Рубрика: Разное

✅ Камаз дымит белым дымом — Причины и последствия. Топтехник.ру

Обычно белый дым выходит из глушителя Камаза на холодный двигатель при отрицательных температурах, это случается из-за того, что в топливе содержится вода, а при сгорании топлива она превращается в пар. Чтобы проверить так ли это нужно поднести руку к белому дыму из трубы и подержать пару секунд, после чего должно появиться ощущения мокрой руки.

Но не всегда причиной белого дыма является обычный пар. Все остальные ответы на вопрос «Почему Камаз дымит белым дымом?» содержат в себе какую то неисправность.

Во-превых можно легко спутать сизый дым с белым, А сизый дым означает попадание масла в камеру сгорания топлива Камаза. Чтобы исключить данный вариант необходимо понюхать выхлопы, если запах похож на подгоревшее масло на сковородке, то причина именно в этом.

Следующая причина белого дыма из глушителя Камаза — попадание охлаждающей жидкости в несколько или один цилиндр двигателя. Обычно именно этот цилиндр начинает отказывать и двигатель Камаза начинает троить. Основной причиной попадания охлаждающей жидкости в цилиндр является износ прокладки впускного коллектора, который подогревается охлаждающей жидкостью.

Также причина может быть в треснутой головке блока цилиндров. Охлаждающая жидкость просачивается в трещину на прямую в цилиндр и, как это говорится, «вылетает в трубу». Также у жидкости появляется оттенок ржавчины, из-за того что в головке блока цилиндров она регулярно перегревается. Данную причину белого дыма из Камаза поможет устранить замена головки блока цилиндров. Купить запчасти на Камаз можно в интернет-магазине запчастей для Камаза в Казани — 37Авто.

.За подвод солярки в цилиндр двигателя отвечает насос высокого давления (ТНВД). Поэтому, неполадки связаны с работой этого агрегата, к ним относятся:

• Подвод двигателю ненадлежащего дизельного топлива.

Дизель, не отвечающий требуемому качеству, мешает прохождению нормального горения. Повышенное содержание серы, несоответствие дизеля показателю детонационной стойкости, ведёт к повышенному износу мотора.

• Недостаток воздуха при сгорании топлива.

Причина, пришедший в негодность воздушный фильтрующий элемент, поломка перепускного клапана отработанных газов.

• Несоответствие расхода дизеля, подаваемого в камеру расходу воздуха, нагнетаемого компрессором. Для устранения неполадок – отрегулировать корректор дымности на КамАЗ.

На режимах разгона двигателя, количество подаваемого дизеля растёт быстрей, величины воздуха. Как следствие, образуется обеднённая смесь, которая не сгорает полноценно. Автоматический противодымный корректор приводит в соответствие соотношение воздух – топливо, а наличие чёрного дыма говорит о сбое настроек.

Сизый (синий) дым из выхлопной трубы двигателя Cummins

Причины сизого (синего) дыма на Камминзе:

1. попадание масла в цилиндры из турбины
2. попадание масла в цилиндры через стертые или поломанные кольца

Итак сизый дым появляется когда турбина начинает гнать масло в цилиндры. Это очень опасное явление, т.к., во-первых, у турбокомпрессора может разрушиться крыльчатка и её обломки может засосать во впускной коллектор и далее в цилиндры. А во-вторых, попадая в цилиндры масло может привести к такому явлению как «разнос» двигателя, когда вместо топлива бесконтрольно сгорает масло. В случае разноса заглушить двигатель ключом не удастся, т.к. остановка подачи топлива уже ни чему не поможет, двигатель работает на масле. Единственный выход – это перекрыть подачу кислорода в цилиндры. Сделать это можно заткнув впуск в корпусе воздушного фильтра.

Вторая причина – попадание масла в цилиндры через поршневые кольца – также может привести к разносу.

Чтобы понять откуда попадает масло, нужно снять патрубок от турбины – если он сухой, значит проблема скорее всего в кольцах. Если он в масле – необходим ремонт или замена турбины. Также изношенные или поломанные кольца сопровождаются выбросом масла через сапун двигателя.

КамАЗ дымит синим дымом причины

При анализе выхлопных газов, обращается внимание на запах, сопровождающий выхлоп. Особое значение показателю отводится, если выхлоп синий.

Причины синего дыма следующие:

• Неравномерное распространение топливной смеси по объёму.При таком явлении синий выхлоп сопровождается сильным запахом. Дело в том, что дизель в цилиндре сгорает частично. Неиспользованная смесь попросту выбрасывается в трубу. Сгоревшее горючее, воспламеняется на поверхности поршня и головки, перегревая детали. Такой процесс в рано или поздно, приводит к порче поршней и расплавлению деталей цилиндра.

Причина явления кроется в неисправной топливной аппаратуре дизельного агрегата КамАЗ. Обычно, неполадки в топливной помпе, или в форсунках. Синий выхлоп проявляется и на начальном этапе прогрева установки, здесь речь идёт о выходе из строя электронагревательного элемента, или снижении уплотнения в камерах.

Итоги

Первое, что делается при обнаружении дыма у двигателя КамАЗ, вне зависимости от того, какой цвет выхлопа, это: меняются фильтры, чистятся инжекторы, регулируется подача топлива. Иногда этих действий хватает для восстановления нормальной работы. В серьёзных случаях выполняется вмешательство в силовую установку.

КамАЗ, фильтр воздушный:

Помните, часто резким появлением чёрного дыма из выхлопной трубы двигателя, КамАЗ обязан топливу несоответствующего качества. Замена горючего решит проблему, дальнейшее использование мотора на этом дизеле запрещено.

Контроль состояния ремня, приводящего в действие механизм распределения газов. Регулировка тепловых зазоров клапанов, фаз, меток, диагностика свечи накала. Эти действия помогут оптимизировать ресурс двигателя, свести к минимуму затраты на эксплуатацию.

Чёрный дым из двигателя Cummins

Камминз, как и другие дизели, дымит черным чаще всего при неполном сгорании топлива в цилиндрах. Собственно черный цвет дыму придает сажа – несгоревшие элементы топлива. Чтобы топливо сгорало правильно, необходима правильная смесь кислорода и топлива. Переизбыток или нехватка того или иного приводит к густому черному дыму из выхлопной трубы.

Больший чем необходимо объем топлива в цилиндрах является следствием:

1) неисправности форсунок, в которых скорее всего заклинила игла распылителя;

2) неправильной регулировкой и поломкой ТНДВ;

3) неисправностью актуатора (дозатора топлива) ТНВД;

4) самый редкий, но возможный вариант – неисправность модуля управления ДВС.

Черный дым обычно сопровождается повышенным расходом топлива, проблемами с запуском (иногда только с буксира), а также потерей мощности. Неисправные форсунки часто дают о себе знать металлическим стуком. А не заводится двигатель по той причине, что неисправные форсунки сливают слишком много топлива в обратку (в бак). При «льющих» форсунках настоятельно рекомендуем прекратить эксплуатацию двигателя. В противном случае из-за очень высокой температуры в цилиндрах попросту могут расплавиться поршни. А это уже совсем другая стоимость ремонта.

Что касается недостатка воздуха в смеси, то ее причины необходимо искать во впускной системе двигателя. Причины:

1. Забитый воздушный фильтр
2. Неисправность клапана EGR или дросселя (касается только Евро-4 и Евро-5)
3. Неправильные зазоры клапанов или неверно выставленные метки
4. Неисправность турбины

Часто чёрный дым может наблюдаться при холодном запуске двигателя. Это вполне нормальное явление и связано с тем, что при очень низкой температуре топливо не распыляется, а льется в цилиндры. Это проходит при прогреве двигателя.

Когда не стоит беспокоиться о белом дыме

Прежде всего, необходимо знать, что белый дым нормален и не имеет негативных последствий. Если белый дым из трубы имеет небольшое количество, не нужно беспокоиться, когда этот дым исчезает после нескольких минут движения на автомобиле.

Эта ситуация похожа как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. В первом случае это происходит потому, что, когда дизель холодный, у него могут возникнуть трудности со сжиганием топлива. С другой стороны, бензиновые автомобили выпускают белый дым при запуске зимой, потому что остатки воды, которые находятся в выхлопной трубе, испаряются.

Если это не тот случай, нужно разбираться, потому что, скорее всего, у автомобиля какие-то механические проблемы.

Когда беспокоиться о белом дыме

В дизельных и бензиновых двигателях белый дым может быть нормальным, как уже говорилось ранее, но если он не в небольших количествах и быстро исчезает. Чтобы узнать точную причину этого белого дыма, необходимо знать, какие ситуаций могут вызвать белый дым:

Дым белый и густой при запуске дизельного двигателя

После заправки дизельного автомобиля, стоит его только запустить, он выбрасывает много белого дыма и ему требуется время, чтобы исчезнуть, у машины есть проблема с впрыском дизеля или каким-либо подогревателем.

Эта проблема вызвана тем, что топливный насос впрыскивает топливо слишком быстро и двигатель сжигает только малую часть, в результате чего остальная часть испаряется через выхлопную трубу. Если в дизельном автомобиле нет впрыскивающего насоса, проблема заключается в том, что камера сгорания очень холодная и имеет некоторые проблемы с подогревателями.

Белый дым при запуске и вождении

Если после запуска автомобиля дым сохраняется долго, более вероятно, что у него есть проблема с охлаждением, что влияет на прокладку головки цилиндров. Антифриз входит в цилиндр, смешивается с топливом, и это вызывает белый дым, который можно увидеть в выхлопной трубе.

Придется заменить прокладку головки цилиндров, что не является дешевым ремонтом. Если дым имеет голубоватый цвет, это также может означать, что масло попадает в камеру сгорания.

Очень густой белый дым во время вождения

Это самая серьезная проблема из-за того, что охлаждающая жидкость двигателя сгорает. Этот сбой подразумевает серьезные неполадки в прокладке головки блока цилиндров или даже трещину в самом блоке двигателя, два ремонта, которые очень дороги (особенно последний).

Если описанные ситуации имеют место, нужно сразу же чинить машину. Чем дольше это происходит, тем хуже будет неисправность и тем дороже будет ее починить. Фактически, повреждение двигателя может быть настолько серьезным, что станет непригодным для использования.

Хоть ремонт головки блока цилиндров может быть дорогостоящим, гораздо дороже устранить трещину в блоке цилиндров или полностью ее заменить. Чем быстрее решится эта проблема, тем меньше придется потратить на то, чтобы машина перестала выливать белый дым при запуске.

Незабываем ставить «палец вверх», подписываться на канал и конечно писать в комментариях о интересующих вас темах и задавать вопросы!

Белый дым из выхлопной трубы двигателя Cummins

Очень часто сизый дым (масляный) можно спутать с белым (дым от охлаждающей жидкости). Отличить масляный дым от дыма из-за попадания в цилиндры охлаждающей жидкости можно по запаху. Масляный дым характеризуется сильным запахом гари.

Часто белый дым путают с паром, накопившимся в выпускной системе в виде конденсата. Обычно он исчезает через некоторое время по мере прогрева двигателя.

Попадание в цилиндры охлаждающей жидкости может стать следствием следующих неисправностей:

2. Плохое состояние прокладки (прокладок) впускного коллектора;

4. Трещина в блоке цилиндров.

Попадание ОЖ в цилиндры очень часто сопровождается попаданием картерных газов в расширительный бачок.

Также белый дым может появиться при неисправности охладителя ЕГР. В данном случае у охладителя разрушаются каналы и охлаждающая жидкость попадает в выхлопную систему, придавая дыму белый цвет.

Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя

Для того чтобы диагностировать нормальную работу дизельного автомобильного двигателя, достаточно обратить внимание на цвет выхлопных газов силового агрегата. По цвету дыма из выхлопной трубы возможно с большой вероятностью точно диагностировать состояние силового агрегата. Это даст возможность вовремя провести замену изношенных деталей и предупредить более серьёзные неисправности:

• поршневой группы;

• газораспределительного механизма;

• поломка форсунок силового агрегата;

• ТНВД.

Дым из трубы автомобиля — продукт сгорания смеси топлива, которая после переработки превращается в газ. Если идеально настроить исправный дизельный двигатель, то выхлопы могут быть видны в виде белого водяного пара только в зимнее время. Если в ДВС происходят негативные изменения, то цвет выхлопа дизельного мотора даёт знать о неисправностях мотора. Цвет выхлопа бывает разным. Именно он даёт нам информацию об характере возможной проблемы двигателя. В зависимости от неисправности цвет бывает:

• чёрным густым, в таком дыме много сажи;

• белым, с присутствием серого оттенка;

• серовато-синим, похожим на сизый.

Почему дизельный двигатель дымит белым дымом?

Привет всем читателям и подписчикам, уважаемые друзья, знаете ли вы, почему дизель дымит белым дымом? Если выхлопные газы у дизеля стали белого цвета – верный признак серьезных неполадок, при которых дальнейшая эксплуатация не желательна, скорее всего, нужен срочный ремонт пока мотор не накрылся окончательно! Не нужно паниковать, давайте разберемся, может все не так плохо.

1. Какого цвета выхлоп считается нормальным
2. Принцип работы и от чего дым становится белым
3. Поиск причин

Причины, по которым мотор выпускает белый дым

Топливо поступает в дизельный агрегат посредством впрыска в цилиндры через форсунки. Во время движения солярки внутри форсунок образуется топливная смесь. Вследствие этого явления солярка равномерно распределяется в пространстве цилиндра двигателя на мелкие частицы. Затем, эти микроскопические частички топлива в цилиндре нагреваются и начинают активно испаряться.

Четырёхтактный двигатель, работающий на дизельном топливе, в полностью исправном состоянии должен выпускать выхлопные газы совершенно без цвета. Так должно быть по одной простой причине: распылённая порция дизельного топлива точно соответствует норме для цилиндра данного объёма. Её впрыск через форсунки происходит в миг максимального сжатия, что способствует полному сгоранию топливной смеси. В результате чёткой работы дизельный силовой агрегат вырабатывает максимальную мощность. Если мотор начинает дымить белым, значит, в работе произошли такие негативные изменения:

• в дизеле значительно повысилась влажность;

• топливная смесь сгорает не вся;

• ОЖ в цилиндрах.

Причина в конденсате

Для дизельного мотора, который прогревается, белый дым — явление не редкое и вполне допустимое. Вся загвоздка в воде, которая конденсируется в трубе для выхлопных газов после простоя автомобиля. Когда двигатель автомобиля запускается, часть воды выталкивается выхлопными газами наружу. Вода капает из трубы. Создаётся такое впечатление, что в солярку добавлена вода. Оставшаяся вода при нагреве трубы испаряется. В тёплое время это не заметно. Другое дело в зимний период. При минусовой температуре прогрев мотора продолжительнее, следовательно, процесс парообразования затягивается. Поэтому, в момент прогрева двигателя виден белый дым, выходящий из трубы для выхлопа. Нужно отметить, что это касается не только дизельных, но и двигателей работающих на бензине.

Белый дым из выхлопной причины

Большинство неполадок, которые вызывает белый дым из выхлопной трубы, возникают вследствие перегрева двигателя или нарушенной топливоподачи. Обратив внимание на оттенок смога, его запах и общее поведение автомобиля, можно точно определить причину происхождения дыма. Наиболее распространенные это:

1. Наличие влаги.
2. Присутствие воды в топливе.
3. Неправильная работа системы впрыска.
4. Неполное сгорание топлива.
5. Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры.

Стоит отметить, что некоторые причины, по которым появляется опасный белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя и выхлопной бензинового двигателя, могут иметь разное происхождение, так что разберемся со всем по порядку, и по отдельности.

О каких неисправностях говорит белый дым из глушителя Камаза

Во-превых можно легко спутать сизый дым с белым, А сизый дым означает попадание масла в камеру сгорания топлива Камаза. Чтобы исключить данный вариант необходимо понюхать выхлопы, если запах похож на подгоревшее масло на сковородке, то причина именно в этом.

Следующая причина белого дыма из глушителя Камаза — попадание охлаждающей жидкости в несколько или один цилиндр двигателя. Обычно именно этот цилиндр начинает отказывать и двигатель Камаза начинает троить. Основной причиной попадания охлаждающей жидкости в цилиндр является износ прокладки впускного коллектора, который подогревается охлаждающей жидкостью.

Также причина может быть в треснутой головке блока цилиндров. Охлаждающая жидкость просачивается в трещину на прямую в цилиндр и, как это говорится, «вылетает в трубу». Также у жидкости появляется оттенок ржавчины, из-за того что в головке блока цилиндров она регулярно перегревается. Данную причину белого дыма из Камаза поможет устранить замена головки блока цилиндров. Купить запчасти на Камаз можно в интернет-магазине запчастей для Камаза в Казани — 37Авто.

Источник

Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя

Белый выхлоп в режиме прогрева исправного дизеля — вполне нормальное явление. А вот после того как двигатель вышел на рабочую температуру, такое дымление может указывать на:

1. Конденсат в соляре.
2. Неполное сгорание дизтоплива.
3. Перелив топлива в следствии нарушения работы форсунок.
4. Утечка охлаждающей жидкости в коллектор.
5. Низкая компрессия.

Чтобы диагностировать конкретную причину, нужно провести несколько простых действий:

• Во-первых, уточнить цвет дыма, он чисто белый или имеет какой-то оттенок (синеватый дымок укажет на угар масла).
• Во-вторых, проверить уровень ОЖ на наличие выхлопных газов и присутствие масла в системе охлаждения.

Беловато-серый выхлоп при прогреве может указывать на несвоевременное воспламенение смеси. Такой цвет дыма говорит, что газы, которые должны были толкать поршень в цилиндре, оказались в выхлопной трубе. Такой дым, так же как и при испарении влаги, проходит после прогрева, если с зажиганием автомобиля все в порядке.

Симптомы прогара прокладки ГБЦ

Наличие густого белого дыма и после прогрева, указывает на попадание охлаждающей жидкости в цилиндр двигателя. Местом проникновения жидкости может быть как прогоревшая прокладка, так и трещина. Проверить теорию попадания ОЖ из системы охлаждения можно таким образом:

• открыв крышку расширительного бачка или радиатора, вы увидите масляную пленку;
• из бачка может ощущаться запах выхлопных газов;
• пузырьки в расширительном бачке;
• повысится уровень жидкости после запуска двигателя и снизится после его остановки;
• в системе охлаждения возрастает давление (можно проверить, пытаясь сжать верхний шланг радиатора при запуске двигателя).

Если вы заметили признаки попадания ОЖ в цилиндры, то дальнейшая эксплуатация неисправного двигателя не рекомендуется, поскольку ситуация может быстро ухудшиться из-за снижения смазывающих свойств масла, которое постепенно смешивается с охлаждающей жидкостью.

Антифриз в цилиндрах двигателя

Причины синего дыма из выхлопной трубы дизеля

Важен не только цвет и запах выхлопных газов, но и обстоятельства, в которых происходит чрезмерный выхлоп дыма. Тем не менее, дым синего (сизого) цвета в дизеле, обычно свидетельствует к абсолютно другим проблемам, нежели черный, а именно:

• Неэффективное распределение топлива в камере сгорания;
• В камеру сгорания попадает моторное масло;

В первом случае синий дым имеет характерный резкий запах. Причиной является то, что в камере сгорания дизельное топливо сгорает не полностью, одна часть несгоревшей солярки просто вылетает из выхлопной трубы в виде пара. Другая часть сгорает в цилиндре, однако уже на самом поршне, что ведет к сильному перегреву головки поршня. В конечном итоге поршень может полностью прогореть или расплавиться.

Причиной неисправности обычно является топливная система дизеля. Чаще всего это топливный насос или форсунки. Если сизый дым появляется в момент прогрева двигателя, то причиной могут быть свечи накала или пониженная компрессия в цилиндрах двигателя.

Во втором случае дым может приобретать цвет от серо-голубого до темно-синего, так как цвет дыма сильно зависит от количества попавшего в цилиндры масла, режима работы двигателя и его температуры. При этом запах масляного дыма – горелый.

Частыми причинами этой неисправности служат: негерметичные поршневые кольца, изношенные сальники клапанов, неисправности турбины или (в худшем случае) вообще общая эксплуатация двигателя.

Белый дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Как уже оговаривалось ранее, выход белого пара из выхлопной в холодную и влажную погоду — вполне закономерное явление, до прогрева даже можно наблюдать как капает из глушителя, но если двигатель имеет оптимальную температуру, а пар продолжает выходить, то можете быть уверены, что в двигателе есть неполадки.

Основными причинами, почему из выхлопной трубы бензинового двигателя идет белый дым, являются:

1. Утечка в цилиндр охлаждающей жидкости.
2. Неисправность инжектора.
3. Некачественный бензин со сторонними примесями.
4. Выгорание масла из-за залегания колец (дым с оттенком).

Причины по которым может появляться белый дым из выхлопной бензинового авто лишь частично могут отличаться от тех, что касаются дизеля, поэтому уделим больше внимания тому, как проверить из-за чего именно начал валить дым.

Что означает белый дым из выхлопной трубы

Это явление — норма при запуске холодного мотора. В случае, когда ситуация ухудшилась, необходимо провести диагностику. По факту, выхлоп — смесь углек.газа, водяного пара и азота. Если двигатель и остальные узлы исправны, он должен быть без цвета. Белый цвет возникает в случае испарения конденсата или поломки. Утром в холодное время года или при пасмурной погоде скапливается влага. Такой пар быстро рассеивается. Когда же он висит густым “облаком”, проверьте движок.

Белый дым из выхлопной трубы бензинового мотора возможен также из-за утечки хладагента или тосола. Чтобы проверить эту версию, приложите белый сухой лист бумаги. Жирные следы говорят об утечке. Антифриз может “потечь” при образовании трещин в цилиндре (блок, головка).

Синий дым

02:2128.04.2018

Определение состава дыма дизеля без газоанализатора

08:021.09.2020

То дымит, то не дымит… Audi A4 2.0D, BLB

Турбина кидает масло.

02:214.12.2019

Почему дымит сизым на переходных оборотах Opel Zafira I (A) 2.2d, Y22DTR

Начало впрыска: фактическое значение меньше требуемого на топливном насосе VP44 по причине подклинивания поршня опережения.

27:1921.10.2019

Toyota Avensis Verso 2004 — Пропала мощность, черный дым

Библиотека осциллограмм
СТО Ковш
Щупы иголки прямые —
Щупы иголки+провода банан/крокодил —
Провода с двойным бананом —
Термопара для мультиметра —
Погружная термопара для мультиметра —
Пирометр MUFASHA TN400 —
Силиконовые провода с дойным бананом —
Кабель трэккер —
Искровой разрядник —
Контролька —
Токовые клещи —
Планшетный осциллограф Micsig ATO1104 —
Автомобильный стетоскоп —
По вопросам рекламного сотрудничества eugeneirimia@
Помощь в развитии канала:
Банковские карты Privat Bank:
5168 7573 8960 0885 — USD
5168 7554 3804 5854 — UAH
Кошельки WebMoney:
Z842237043109 — USD

04:5023.08.2019

Причина дымления дизеля на холодную о которой многие не знают, Ford Connect 1.

8d, HCPA

03:0331.08.2018

Причина резкого дымления VW Transporter T5 1.9d UIS PDE AXB и гильзовка алюминием

Разрушено кольцо под насос-форсунку, топливо попадает в камеру сгорания и вылетает дымом.

10:1123.11.2018

После перепрошивки ЭБУ могут дорого обойтись последующие ремонты. Fiat Doblo 1.6 JTD

Авто дымит черным дымом после 2500 об/мин и на холодную.
Причина в измененной прошивке: поздний впрыск и завышенная порция топлива.

02:0019.04.2019

Как быстро определить причину дымления: турбина или двигатель, Volkswagen LT II 2.5d, ACV

Снимаем патрубок рециркуляции, чтобы увидеть, дает ли дым сам двигатель.

03:1124.01.2019

Поиски попадания антифриза в выхлопную систему на Opel Vivaro 2.0d M9R

Дымление белым дымом с запахом антифриза. Радиатор охлаждения EGR при опрессовке оказался негерметичен.

01:2730.08.2018

Как проверить попадание солярки в камеру сгорания на VW Caddy 1.9d UIS/PDE AJM

Машина дымит и воздушится за ночь по причине повреждения уплотнительного кольца.

01:0023.12.2016

Коптит по утрам Трафик???

02:3619.11.2017

Причина плохого холодного запуска и дымления — перескочившая цепь, Ford Transit 2.4TDCi D2FA

01:2116.06.2017

Причина внезапного дымления на Ford Transit 2.5DI

03:0723.06.2017

Причина внезапного дымления на Renault Premium 440 II 10.8d DXi 11 440

02:076.10.2017

Причина плохого запуска, недостаточной мощности и дымления на холодную на Volkswagen Caddy III 1.6d

02:5514.10.2016

Проверка количества впрыскиваемого топлива с помощью широкополосного лямбда зонда и осциллографа

Как мы проверяем количество впрыскиваемого топлива на дизельном двигателе.

07:0429.12.2015

История прогара прокладки между цилиндрами Mercedes SPRINTER 2.1 ОМ 646

Приехал к нам Mercedes Sprinter 2.1: троит и дымит чёрным дымом на холостом ходу. Опрессовка цилиндро-поршневой группы показала, что пробита прокладка между вторым и третьим цилиндром. Двигатель 2. 1 маловат для нагруженного Mercedes Sprinter, поэтому рекомендуем приобретать автомобили с 3-х литровыми двигателями. В противном случае большая нагрузка приходится на двигатель и на коленвал.

01:4329.12.2015

Как определить причину расхода масла дизельного двигателя

Renault Kangoo 1.5 DCI: большой расход масла. Снимаем турбину, глушим подачу масла и газуем на двигателе без турбины. Из двигателя все равно вылетает дым с запахом масла, а это значит что проблема расхода масла связана непосредственно с двигателем,.

01:1930.07.2014

Вулканообразный налёт на распылителях

был у нас Fiat Doblo 1.9 JTD, дымел сизым дымом. По опыту прикидывали, что крякнули распылители и клиент никак не мог собрать нужную сумму денег, покамест не уговорили его снять и проверить форсунки. Увидели вот такую картину, сняли нагар в ультразвуковой ванне, поставили на двигатель и дым пропал.

01:0428.10.2016

Поддон под выхлопную трубу для различения пыли от дыма

01:2521. 09.2015

Как определить причину дымления дизеля

На Jeep Grand Cherokee 3.0 с мотором Mercedes? двигатель дымит сизым. Откидываем выпускные коллектора, и смотрим откуда идёт дым.. турбина гонит масло

00:275.09.2012

Дымность связанная с расходом масла

Если автомобиль дымит чёрно-сизым дымом, перед проверкой топливной аппаратуры убедитесь, не берёт ли двигатель масло. если расход масла выше 1л/1000км, то необходимо в первую очередь отремонтировать двигатель!

00:5627.04.2015

Дым по причине подклинивающего распылителя

Когда распылитель подклинивает в открытом состоянии, топливо вылетает (из распылителя) с запозданием, попадает на такт расширения и не воспламеняется, вылетая сизым дымом.
На холостых же оборотах распылитель успевает закрываться, и двигатель работает более-менее нормально.

Почему моя машина дымит: что для вас значит цвет дыма

Каждый раз, когда вы за рулем видите дым, идущий из выхлопной трубы вашего автомобиля, это, скорее всего, вызовет у вас панику. Тем не менее, знание того, что означает каждый цвет, может облегчить ваши опасения. Определив цвет дыма, вы сможете определить, в чем причина и может ли проблема быть серьезной, потенциально опасной или требует внимания, но не критична.

Дым из выхлопной трубы автомобиля обычно является предупреждением о том, что что-то не так. Каждый раз, когда вы обнаружите дым в двигателе, работающем на газе, вы должны немедленно проконсультироваться с техническим специалистом. Электромобили никогда не должны выделять дым, поскольку они не сжигают бензин или масло. Однако у гибридов есть электродвигатель и газовый двигатель, а также электродвигатель, который потенциально может выделять дым.

Двигатели внутреннего сгорания состоят из множества компонентов, которые выполняют задачу по перемещению автомобиля. Камера сгорания — это область внутри двигателя, где топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается и воспламеняется, обычно образующаяся между поршнем и головкой блока цилиндров, в которой находятся клапаны. Все, что сгорает в камере сгорания, выбрасывается через выхлопную трубу. Все, что попадает в камеру сгорания, кроме надлежащего количества и типа топлива и воздуха, вызывает проблемы.

Вот что вам нужно знать, если вы видите:

• • Водяной пар  – Это нормально. На самом деле это вовсе не дым. Это происходит из-за образования конденсата внутри выхлопной системы. Он быстро рассеивается в воздухе, и из выхлопной трубы может даже капать вода.
  • Белый дым  – может указывать на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Хотя охлаждающая жидкость содержит воду, белый цвет возникает из-за охлаждающей жидкости, поскольку вода испаряется и превращается в пар из выхлопной трубы. Белый дым может указывать на негерметичность прокладки головки блока цилиндров, трещины в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров. Дым охлаждающей жидкости часто появляется до того, как автомобиль перегреется, и часто имеет сладковатый запах. Как только двигатель начинает перегреваться, обязательно немедленно доставьте автомобиль в сервисный центр. Если в автомобиле закончилась охлаждающая жидкость, вы рискуете серьезно повредить двигатель, требующий капитального ремонта и/или замены.
  • Синий или серый дым  – указывает на сжигание моторного масла. Вы можете заметить, что ваш двигатель потребляет больше масла, но не показывает никаких признаков утечки. Эта проблема может вызвать проблемы, и ее необходимо немедленно доставить доверенному механику. Невыполнение этого требования может привести к заклиниванию двигателя и необходимости его полной замены.
  • Черный дым  – Обычно это означает, что автомобиль сжигает чрезмерное количество топлива, что может быть вызвано негерметичной топливной форсункой, неисправным карбюратором или треснувшей или сломанной диафрагмой регулятора давления топлива. Ваш автомобиль будет иметь низкий расход топлива, пока эта проблема не будет решена, поэтому лучше немедленно вызвать техника для осмотра автомобиля.

Автомобили с дизельным двигателем, однако, всегда испускают клубы черного дыма. Большой выброс черного дыма будет указывать на слишком большое соотношение топлива и воздуха, и он будет гореть черным, как в бензиновом двигателе.

Двигатель — это мощный компонент, который требует ухода для поддержания его нормальной работы. Регулярное техническое обслуживание, включая замену масла и промывку системы, поможет продлить срок службы вашего двигателя на многие мили. Белые, похожие на пар выбросы безвредны, в то время как дым любого цвета указывает на наличие проблем. Не рискуйте потенциальным повреждением вашего автомобиля, игнорируя дым, исходящий из вашего автомобиля. Отдайте свой автомобиль надежному поставщику автосервиса.

Sun Auto Service — это семейная компания, предоставляющая комплексные услуги по обслуживанию автомобилей, которая уже более 40 лет предлагает качественный уход за автомобилями. Мы гарантируем свою работу в письменной форме и не начинаем никаких работ, пока не получим ваше разрешение. В большинстве случаев мы предлагаем обслуживание в тот же день и бесплатную эвакуацию при капитальном ремонте. Sun Auto Service — это альтернатива вашему дилерскому центру. Наши специалисты имеют сертификаты и знания и могут работать со всеми марками и моделями большинства легковых автомобилей и легких грузовиков. Мы всегда готовы ответить на любые ваши вопросы. Свяжитесь с одним из наших многочисленных офисов, чтобы поговорить с любым из наших дружелюбных консультантов по обслуживанию в любое время!

Ford F-150/F-250: Почему у меня белый выхлопной дым?

Исправный F-150 или F-250 не должен извергать белый дым каждый раз, когда вы нажимаете на педаль газа. Эта диагностика подскажет вам, что искать, если ваш курит больше, чем обычно.

Бретт Фут — 2 декабря 2014 г.

Этот артикул относится к автомобилям Ford F-150 (2004–2014 гг.) и Ford F250, F350 Super Duty (2005–2014 гг.).

Есть несколько причин, по которым ваш грузовик может производить белый дым, большинство из них не слишком серьезные. К счастью, мы составили удобное руководство по диагностике и устранению проблемы. Просто следуйте инструкциям ниже, и мы поможем вам добраться до сути вашего таинственного дыма.

Необходимые инструменты

• Домкрат и подставки
• Набор головок
• Манометр и шланг

Этап 1. Проверка на наличие конденсата

Белый дым очень распространен, особенно в холодную погоду и по утрам. Конденсат накапливается в выхлопных газах ночью и в холодную погоду. Если ваш грузовик дымит, и это не вызвано холодной погодой или конденсатом, это может быть проблемой.

Рис. 1. Типичный белый дым в холодный день.

Если причиной дыма не является конденсация или холодная погода, перейдите к шагу 2.

Этап 2. Проверка на наличие утечек охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость, попавшая в камеру сгорания, будет гореть белым и сладким. Система охлаждающей жидкости в вашем грузовике представляет собой замкнутый контур, а это означает, что у вас будет заканчиваться охлаждающая жидкость двигателя, если ваш грузовик сжигает топливо. Если это так, то скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, и вы знаете, что не сжигаете жидкость, проверьте трубопроводы охлаждающей жидкости на наличие признаков утечек.

Рис. 2. Утечка охлаждающей жидкости на 7,3-литровом F-250.

Если у вас нет утечки охлаждающей жидкости, переходите к Шагу 3.

Шаг 3 – Проверьте, не протекает ли масло в камеру сгорания

Утечки масла внутри камеры сгорания также могут вызывать белый дым. Проверьте наличие утечек масла. Если масло протекает внутри камеры сгорания, это также может вызвать белый дым. Масло может попасть в камеру сгорания несколькими путями. Это может быть вызвано плохими прокладками, поврежденными седлами клапанов, изношенными поршневыми кольцами или другими физическими повреждениями. Тест на компрессию поможет вам определить, есть ли утечка в цилиндре или плохое уплотнение.

Рисунок 3. Плохое поршневое кольцо позволяет сгорать маслу, вызывая белый или синий дым.

Если у вас нет утечки масла в камере сгорания, перейдите к шагу 4.

Шаг 4. Проверьте, не протекает ли форсунка

Это распространенная проблема модульных двигателей Ford V8. Они не стали выпускать полный отзыв, но Ford заменит форсунки на F-150 и Super Duties 2005 года выпуска. Если ваш грузовик попадает в эти диапазоны или все еще находится на гарантии, дилер отремонтирует его бесплатно. В противном случае вам, возможно, придется заменить форсунку самостоятельно.

(Связанное обсуждение: Как найти негерметичную форсунку — Ford-Trucks.com)

Рисунок 4. Как обнаружить негерметичную форсунку.

Шаг 5. Дым может быть побочным продуктом регенерации DPF (только для дизельных двигателей)

Если ваш грузовик дизельный и при прогреве дымит белым дымом, это совершенно нормально. Дизельные грузовики также выделяют дым во время операции «очистка выхлопного фильтра». Если это так, то с вашим грузовиком все в порядке. Если ваш грузовик работает плохо, и вы чаще входите в режим регенерации, то, вероятно, у вас есть другие проблемы, связанные с двигателем.

Всесезонные шины: особенности и правила выбора.

Всесезонные шины совмещают в себе качества летней и зимней резины. Этот факт дает возможность эксплуатировать их в любой сезон, но с определенными ограничениями. Покрышки позволяют эффективно гасить небольшие удары по подвеске, дают комфорт при движении. Протектор дает неплохое сцепление с дорогой.

Что такое всесезонная резина

Всесезонная автомобильная резина маркируется AS, также можно встретить обозначения All Season, Any Weather, All Weather. Можно встретить пиктограммы, говорящие об эффективности таких шин на мокром асфальте и в других неблагоприятных условиях. У качественной всесезонной шины, должно иметься 2 сертификата, один о соответствии требованиям к эксплуатации в зимний период, другой аналогичный, но уже для летнего сезона.

Несмотря на возможность эксплуатировать такие автошины в любую погоду, они уступают по эффективности узкоспециализированным покрышкам. Оптимальным будет использование подобной авторезины в регионах с мягкими зимами, где температура редко опускается ниже -15°C. В более суровом климате всесезонную резину лучше не эксплуатировать.

Преимущества и недостатки всесезонных шин

Перед тем, как выбрать всесезонные шины стоит разобраться в целесообразности такого решения. Начнем с перечисления преимуществ.

• Вы экономите на покупке второго комплекта резины. Так как ездить на одних покрышках можно круглых год, не нужно думать о покупке сменной «обуви».
• Если в вашем регионе зима нестабильна, такой вариант будет идеальным. Не возникнет проблем с безопасностью.
• Так как на зиму/лето шины не сменяются, не нужно выделять место под их хранение.
• Невысокий уровень шума в сравнении с зимними покрышками.
• Хороший коэффициент сцепления с дорогой на сухом асфальте.

Помимо плюсов, присутствуют и недостатки.

• Износ идет постоянно, если зимняя резина летом «отдыхает», что увеличивает срок эксплуатации, всесезонные шины наматывают пробег круглый год, что снижает время использования.
• Если зима средняя по уровню температур, или вообще морозная, эффективность и безопасность снижается. Для большей части регионов России эта авторезина не подходит из-за суровых климатических условий.
• Резиновая смесь сделана с учетом особенностей эксплуатации при любых температурах, но она не универсальна. Поэтому, при низкой температуре становится жесткой и может трескаться, при высокой наоборот слишком мягкой и быстро стираться. Это ускоряет процесс износа.
• Не рекомендуется использовать в режиме агрессивной езды. Это небезопасно. Скорость изнашивания резины увеличится.
• Неэффективна на грязи. Если новые покрышки еще могут справиться с задачей по выезду с бездорожья, уже хорошо использованные с таким не справятся. Эксплуатация на легком бездорожье практически невозможна.

Исходя из вышеперечисленного можно сказать, что такая авторезина не является универсальной. Все преимущества перекрываются недостатками.

Особенности протектора всесезонки

Чтобы правильно подобрать всесезонную резину, стоит также учитывать и протектор. Рассмотрим, чем он отличается от более узкоспециализированных шин.

Обычно покрышки для всесезонного использования имеют в основе «летний» протектор. Зачастую берется дождевая резина, которая устойчива на скользкой дороге. Ее усиливают канавками с большей глубиной, блоки делают массивнее, добавляют плечевые элементы. В итоге получается протектор, который примерно одинаково служит в снег и в дождь.

Из частых вариантов можно упомянуть «паутинку» или ассиметричный направленный рисунок. «Паутинка» отличается большим количеством прорезей, имитирующих ламели, что дает хорошее сцепление на зимней дороге, а выведение прорезей на край, обеспечивает качественный отвод воды летом. Ассиметричный рисунок позволяет соединить в одной шине два вида протектора, обеспечив возможность одинаково ощущать автомобиль на любых типах покрытий.

Отдельно стоит рассмотреть резину типа All Terrain. Часто считается, что это универсальные покрышки. Но, это не совсем верно. Это резина для экстремального бездорожья, поэтому может эффективно работать на грязи и снегу. В условиях асфальта некомфортна, шумна, малоуправляема. Если не ездите каждый день по лесу, брать такую не стоит.

Особенности состава резиновой смеси

Для шин зима-лето используется резина со средними показателями жесткости. Путем добавления смол и масел в состав, получается вещество по жесткости уступающее летнему варианту, но жестче, чем обычная зимняя смесь. Это позволяет добиться усредненных свойств, которые позволят эксплуатировать автомобиль в любой сезон с одним комплектом резины.

Но, даже хорошие всесезонные шины имеют менее прочную резиновую смесь. Что приводит к снижению срока службы.

Кому подойдет всесезонная автомобильная резина

Перед тем, как выбрать всесезонную резину, нужно учесть, что любителям агрессивного стиля вождения, она полностью противопоказана. При таком способе управления, риск повреждения значительно увеличивается.

Все плюсы этих шин проявляются при невысоких летних температурах, и небольших морозах зимой. Оптимально использовать такую авторезину в регионах с мягкой зимой. Рассмотреть такой вариант стоит жителям южных регионов России.

Общие правила выбора автомобильных шин

Однозначно ответить, какие лучше подобрать шины практически невозможно. Выбирая стоит смотреть на особенности эксплуатации и стиль вождения. Учитывают технические требования автомобиля, ведь колесо с покрышкой должно легко встать в подкрылок.

Стоит разбираться в маркировке автошин. Посмотрим, для примера, что говорит вот такое обозначение: 175/65R14 86H. Эту маркировку расшифровывают следующим образом.

• 175 – ширина профиля в мм.
• 65 – соотношение высоты профиля к его ширине. Показывается в процентах.
• R – радиальная конструкция.
• 14 – внутренний посадочный диаметр.
• 86 – индекс допустимой нагрузки.
• H – индекс демонстрирующий максимальную скорость.

Никаких особенных требований к всесезонной резине нет. В первую очередь стоит смотреть на данные указанные в мануале по эксплуатации вашего автомобиля.

Всесезонная резина не является полноценной заменой зимним или летним шинам. Использовать ее стоит только в условиях мягких зим. При выборе учитывают особенности эксплуатации, а также нюансы дорожного покрытия.

Полезная информация

Good Kolesa

• Бесплатная доставка
• Гарантия качества
• Более 10 000 клиентов

+7 495 979 67 49

+7 916 239 39 77

пн-пт 9:00 до 19:00

org/BreadcrumbList»>
1. GoodKolesa

2. Полезная информация

У Вас есть вопросы, а у нас есть ответы касательно автошин, мотошин, ксенона и т.д.

Добро пожаловать в полезную информацию, надеемся данный раздел будет Вам полезен и ответит на интересующие вопросы. По мере поступлений вопросов будем его дополнять. Приятного и полезного просмотра.

Лучшая зимняя моторезина

Michelin – идеальные мотоциклетные шины!

Как ведет себя моторезина на различных видах дорожных покрытий

Правильное хранение мотошин – гарантия долгой и безупречной эксплуатации

Рациональное использование старой мотоциклетной резины

Калькулятор шин

Памятка потребителю на случай незаконного снятия автомобиля с гарантии

Не стоит экономить на автомобильных покрышках

Metzeler sportec m5

Dunlop Sportmax Qualifier II

За и против ксенона

Вся правда о выборе моторезины, байкерам посвящается

Расшифровка цветов дисков Replica

Маркировка мотошин

Что такое октановое число?

Как завести автомобиль в мороз

Какую летнюю резину выбрать?!Советы профессионалов.

Зимняя резина: Шип или липучка?!

Соответствие размеров автошин к колесным дискам

Технология Run flat (RF)

Маркировка автошин

Индексы скорости шин

Индексы нагрузки шин

Все о мотопокрышках

Влияние выбора шин на техническое состояние автомобиля

Детские автокресла

Когда всесезонная шина является правильным выбором?

Пассажирский / легкий грузовик

Сертифицированные для трехвершинной горной снежинки, но предназначенные для круглогодичного использования, всесезонные шины обеспечивают лучшее сцепление на снегу и управляемость, чем шины без этой сертификации, сохраняя при этом такие же весенние и летние характеристики всесезонных шин, как как хорошее сцепление с мокрой дорогой и износостойкость.

Всесезонные шины предназначены только для всех четырех сезонов, если вы живете где-нибудь, например, в Аризоне или Флориде.

Ирония судьбы, десятилетиями приводившая в замешательство водителей. Всесезонные шины — это исключительный выбор для водителей, которые жаждут сверхвысокой производительности, большого пробега или замены зимних шин для теплой погоды, а также сопутствующих преимуществ безопасности и производительности, которые они обеспечивают.

Но всесезонные шины становятся менее гибкими, когда температура достигает 45 градусов. Их протекторы не предназначены для того, чтобы резать снег или цепляться за лед. Это основная причина, по которой большинство водителей не доверяют другим в безопасном вождении в зимних условиях. Дело не только в способностях; речь идет о неправильном оборудовании.

За последние два десятилетия появилась всесезонная альтернатива: всесезонная шина. Всесезонные шины, сертифицированные по стандарту «трехвершинная горная снежинка», но предназначенные для круглогодичного использования, обеспечивают лучшее сцепление на снегу и управляемость по сравнению с шинами без этой сертификации, сохраняя при этом такие же весенние и летние характеристики всесезонных шин, как хорошие сцепление на мокрой дороге и износостойкость.

Всесезонные шины позволяют потребителям одеваться по погоде. Вместо того, чтобы выбирать между паркой и короткими рукавами, они представляют собой сбалансированный вариант для случайной зимней погоды — легкую куртку, если хотите.

Некоторые отраслевые эксперты утверждают, что всесезонная шина — это просто выбор бренда, который не заслуживает особого внимания. И водителей можно простить за их замешательство: разве «всесезонный» и «всепогодный» не звучат как одно и то же?

Ответ на этот вопрос может предоставить покупателям преимущества, соответствующие их погодным условиям и требованиям к вождению — круглогодичное вождение, которое укрепит лояльность к вашему магазину. Всесезонные шины обладают уникальными свойствами, которые отличают их от всесезонных шин. Они позволяют производителям шин расширять возможности потребителей и удовлетворять их требования к климату и производительности. Следовательно, они позволяют дилерам расти.

Прочные всесезонные составы, как правило, служат дольше, чем всепогодные продукты.

Различные возможности

Вскоре после того, как Хоуи Фетцер начал продавать всепогодные товары в своем магазине шин в Коннектикуте, к нему подъехала женщина на Audi TT.

«Я хочу шины, о которых говорили мои подруги», — сказала она.

«Я знал, что мы действительно к чему-то пришли», — недавно сказал Фетцер. Двадцать лет спустя всесезонные шины приносят большую часть доходов его магазина, заменяя ассортимент всесезонных продуктов, который не подходил его клиентской базе.

Всесезонные шины не являются адекватной заменой специализированным зимним шинам в экстремальных зимних условиях, но они являются лучшим решением для водителей, которые ошибочно полагают, что всесезонные шины — идеальный выбор для сложных зимних дорог. Это связано с тем, что всесезонные шины должны иметь сертификат трехвершинной горной снежинки (3PMSF), что означает, что они лучше работают на коварных зимних дорогах.

Всесезонные шины премиум-класса обладают превосходными зимними характеристиками за счет модифицированного состава и специального рисунка протектора. Их способность перемещаться по зимним дорогам — не просто еще одна особенность; это определяющая характеристика, которая отличает всесезонные продукты от всесезонных.

Всесезонные шины также зависят от компаунда, чтобы обеспечить эту разницу в безопасности — двухкомпонентная резиновая смесь, достаточно эластичная, чтобы выдерживать температуры, намного более низкие, чем всесезонная шина, но достаточно прочная, чтобы обеспечить больший срок службы протектора в теплую погоду, чем зимой. шина (на которой не следует ездить летом) — при этом обеспечивая надежное сцепление с мокрой дорогой.

Всесезонные шины бывают с асимметричным или направленным рисунком протектора. Обе конструкции обладают уникальными характеристиками, обеспечивающими сцепление в зимних условиях и управляемость на мокрой и сухой дороге, сохраняя при этом низкий уровень шума и износ шин даже в течение всего срока службы шин. Хотя один дизайн не лучше другого, производители использовали различные подходы, чтобы предложить потребителю наилучший продукт, и результаты также различаются. На наш взгляд, некоторые производители предпочитают улучшать зимние характеристики для регионов, где больше снега и льда, в то время как другие сосредотачиваются на сильном сцеплении с мокрой дорогой для районов, где в зимние месяцы больше дождей.

Всесезонные шины бывают с асимметричным или направленным рисунком протектора. Оба дизайна обладают уникальными характеристиками, улучшающими сцепление в зимних условиях и управляемость на мокрой и сухой дороге.

Кто должен ездить на всесезонной шине?

У дилеров есть возможность четко отличать всесезонные шины от всесезонных, расширяя возможности водителей и позволяя им адаптировать выбор к своим потребностям.

Кому выгодны всесезонные шины? Вот несколько критериев:

• Те, кто ездит в редких зимних условиях, но не в суровых или частых условиях, чтобы оправдать покупку специальной зимней шины, которая всегда является самым безопасным вариантом для суровой зимней погоды.
• Люди, которые посещают места с зимней погодой — возможно, потому, что они живут рядом с горными районами или часто путешествуют на север осенью и зимой.
• Любой, кто хочет быть уверенным в том, что он застрахован на случай неожиданного снегопада.

Многие клиенты Фетцера из Коннектикута за эти годы приобрели у него всесезонные шины нескольких поколений, и теперь они составляют 80% ассортимента его продукции.

Некоторые производители шин отдают приоритет экологичности в своем ассортименте всесезонной продукции.

Кто должен ездить на всесезонных шинах?

Всесезонные шины подходят не всем. Водители, которые жаждут острых ощущений на дороге, могут выбрать всесезонный или летний продукт со сверхвысокими характеристиками. Потребителям, которые отдают предпочтение большому пробегу, может быть выгоднее выбрать шину с более долговечным составом. А водители, которые ценят безопасность в экстремальных зимних условиях, должны сохранить зимние шины и использовать всесезонные шины в качестве эффективного дополнения весной и летом.

И, конечно же, есть районы Соединенных Штатов, где редко бывает зимняя погода или низкие температуры.

Производители шин также могут сосредоточиться на инновационных рисунках протектора и кремниевых смесях, которые делают вождение в теплую погоду более безопасным и приятным — свойства, которые улучшают сцепление и управляемость в жару и дождь, снижают дорожный шум и улучшают торможение на мокрой дороге. И, конечно же, прочные всесезонные составы, как правило, служат дольше, чем всесезонные изделия. Хотя я не считаю, что большой пробег является лучшим показателем высококачественной шины, мы не можем игнорировать тот факт, что он является важным фактором при принятии решения о покупке многими клиентами, даже несмотря на то, что более гибкий состав всесезонной шины может обеспечить лучшую безопасность. в сложных зимних условиях.

Некоторые производители шин также уделяют первостепенное внимание экологичности своих всесезонных продуктов. Новые составы протектора обеспечивают более низкое сопротивление качению, что увеличивает расход топлива и снижает выбросы.

Более четко определяя индивидуальные технологии и преимущества всесезонных шин, вы можете предоставить потребителям меню вариантов, которым они смогут отдать приоритет при принятии решения о покупке.

Отличия

Продать шину уже не так просто, как раньше.

Конкуренция в шинной промышленности выше, чем когда-либо, и это привело к таким инновациям, как всесезонные шины, которые обеспечивают беспрецедентные преимущества для водителей.

Принимая во внимание всепогодные продукты как важную альтернативу для водителей, которые живут в непредсказуемых климатических условиях, дилеры могут дать клиентам преимущества в плане безопасности, которых они, возможно, не ожидают.

Продукт достаточно отличается, чтобы требовать его. Клиенты достаточно важны, чтобы заслужить это. И, как и у Хоуи Фетцера, ваш рост может стать еще более многообещающим, если вы его примете.

В этой статье:всесезонные шины, всесезонные шины

всесезонные и всесезонные шины 2022 года: в чем разница?

«Этот пост содержит партнерские ссылки, и я получу компенсацию, если вы совершите покупку после перехода по моим ссылкам».

Компания Goodyear изменила шинную промышленность к лучшему в 1977 году, когда представила первую в мире всесезонную шину. Абсолютно новый дизайн шин (всесезонные по сравнению с всепогодными шинами) быстро завоевал долю рынка — водителям понравилась идея одного комплекта шин, который можно было использовать круглый год.

Сегодня автомобили в Северной Америке преимущественно ездят на всесезонных шинах. Причин тому несколько, но все упирается в стоимость. Всесезонные шины дешевы и очень долговечны, поэтому в долгосрочной перспективе они очень экономят бюджет. Они также продаются как решения для любого времени года – весны, лета, осени и зимы.

Однако существует проблема с тем, как производители продают всесезонные шины. Шиномонтажники скажут вам, что они работают на заснеженных и обледенелых поверхностях, но на самом деле страдает большинство всесезонных шин. Даже лучшие модели премиум-класса страдают от глубокого снега и льда. Таким образом, в местах с суровыми зимними условиями вам все равно понадобится комплект зимних шин для таких условий. Разве это не противоречит цели всесезонных шин? Конечно!

К счастью, Nokian, эксперт по зимним шинам, придумал еще одну категорию, называемую всесезонными шинами. Вы обнаружите, что эти шины в основном продаются как всесезонные шины, поскольку по своей сути они действительно таковыми являются — они работают круглый год.

Однако они не совсем одинаковы. На самом деле между всесезонными и всепогодными шинами (всесезонными и всепогодными шинами) есть несколько важных различий, о которых я расскажу более подробно ниже.

Пристегните ремни — это будет самое подробное сравнение категорий шин, где я также приведу некоторые образцы шин. Итак, без лишних слов, давайте разбираться в этом вопросе!

Содержание

• Всесезонные и всесезонные шины – в чем основные отличия?
  • 1. Различные составы протектора
  • 2. Различные рисунки протектора
• Всесезонные и всесезонные шины: плюсы и минусы
  • 1. Всесезонные шины. Минусы всесезонных шин
  • 4. Минусы всесезонных шин
• Сравнение всесезонных шин и всесезонных шин – заключительные слова 

Всесезонные и всесезонные шины – в чем основные отличия?

В общем, всесезонные и всесезонные шины служат одной и той же цели – обеспечивают водителю круглогодичное сцепление с дорогой. Тем не менее, они не работают одинаково в каждом сезоне.

1. Различные составы протектора

Примечательно, что обычные всесезонные шины предназначены для более теплых условий и лучше всего работают при температуре до 44 °F (7 °C). Некоторые современные всесезонные шины отлично работают даже при такой температуре, но только на сухой поверхности. Надавите на них сильнее на мокром асфальте или по снегу, и они начнут страдать.

Между тем, всесезонные шины предназначены для работы при несколько более низких температурах, ниже 44 °F (7 °C). Некоторые всесезонные шины хорошо работают даже при температуре ниже точки замерзания или при 32 ° F (0 ° C). Это все же выше, чем у зимних шин, которые отлично работают при температуре ниже точки замерзания, но все же намного лучше, чем у обычных всесезонных шин.

Почему же тогда? Ну, все дело в протекторной смеси. Обычные всесезонные шины имеют состав протектора, который остается гибким при более низких температурах, но лучше всего работает при более высоких температурах. Помните, слишком мягкая и податливая резина означает, что в более теплых условиях шина потеряет устойчивость и сцепление с дорогой. Итак, всесезонная резина податлива, но только до 44 ° F (7 ° C).

Всесезонные шины, напротив, имеют более мягкую резину, которая остается эластичной даже при более низких температурах. В результате вы получаете больше сцепления при отрицательных температурах, особенно на мокром асфальте, снегу или слякоти. Однако это также означает, что тяга и сцепление в более теплых условиях ухудшаются, а шины становятся менее отзывчивыми. Другими словами, впечатления от вождения будут не на высоте.

2. Отдельный рисунок протектора

Существует простое, но эффективное правило конструкции шин: чем больше площадь поверхности, тем лучше сцепление с дорогой. На сухих дорогах шины с полностью плоским (гладким) протектором будут работать лучше всего, поскольку они имеют максимально возможную площадь поверхности, контактирующую с дорогой. По этой причине большинство высокопроизводительных шин имеют рисунок протектора от минимального до нулевого.

Тем не менее, вы не получите максимально возможную площадь поверхности со сликами в дождливую погоду. Это потому, что с канавками протектора вы фактически получаете больше площади, соприкасающейся с дорогой и водой. Кроме того, канавки протектора обеспечивают отвод воды с поверхности, помогая шине оставаться приклеенной к дороге.

То же самое и со снегом, но на еще более высоком уровне. В этом случае канавки и блоки создают больше зацепов, что еще больше увеличивает площадь контакта со снежной поверхностью. В результате сцепление намного выше, чем на шинах с меньшим протектором.

Соответственно, летние шины имеют наименьший рисунок протектора, а зимние – наибольший. Итак, куда попадают всесезонные и всесезонные шины?

Начнем с всесезонных шин, так как они по-прежнему являются самым популярным типом на рынке. У этих моделей более глубокие и широкие канавки, чем у летних шин, что обеспечивает дополнительное сцепление на мокрой и заснеженной дороге. Всесезонные шины также имеют небольшие ламели, которые увеличивают количество зацепов на снегу или слякоти. Отсюда и всесезонное название этих шин.

Тем не менее, всесезонные шины стоят на ступеньку выше. Эти модели имеют еще более глубокие и широкие канавки протектора, что обеспечивает лучшее сцепление на снегу, слякоти и льду. Всесезонные шины также лучше работают в дождливую погоду, но только когда асфальт очень холодный. В более теплых условиях обычно все наоборот.

Итак, что здесь главное? Что ж, всесезонные шины хороши только весной, летом и осенью. Между тем, всесезонные шины также хорошо работают в несколько более суровых зимних условиях, но за счет чуть худших летних управляемости и торможения.

Всесезонные и всесезонные шины – плюсы и минусы

Дело в том, что есть и другие качества, которые делают или разрушают шину. Чтобы вернуться к каждому из них, давайте рассмотрим преимущества и недостатки всесезонных и всесезонных шин.

1. Всесезонные шины Плюсы

Наиболее важной характеристикой всесезонных шин является их стоимость. В данном случае я говорю не только о закупочной цене, которая сильно различается у разных брендов, но и о долгосрочной стоимости.

А именно, всесезонные шины на сегодняшний день являются самыми долговечными из всех других типов, и это даже не близко. На некоторые всесезонные шины Touring и Grand Touring распространяется гарантия до 90 000 миль пробега, а это означает, что вы будете заменять их реже, сокращая расходы.

Кроме того, всесезонные шины обычно более удобны, чем шины большинства типов. Эти модели имеют специально разработанные боковины, которые поглощают удары и вибрации, что делает езду намного более роскошной. Вдобавок ко всему, всесезонные шины, как правило, самые тихие по сравнению с любым другим типом, что еще больше улучшает впечатления от вождения.

В конечном счете, вы также можете найти всесезонные шины со сверхвысокими характеристиками, которые являются отличным вариантом для водителей спортивных автомобилей, которым требуется решение на весь год. Между тем на рынке до сих пор нет настоящих высокоэффективных всесезонных шин. Это связано с тем, что всесезонный состав протектора лучше прилипает к дороге, чем всепогодный в теплых условиях, что ценят водители-энтузиасты.

2. Плюсы всесезонных шин 

Всесезонные шины имеют много преимуществ, но у всесезонных шин есть и свои. Например, они намного лучше работают на снегу. Ваш автомобиль будет быстрее разгоняться, особенно в глубоком снегу, и быстрее останавливаться. Управление станет намного безопаснее, а значит, вы сможете разместить свой автомобиль в любом месте на дороге.

Кроме того, благодаря мягкой и податливой резине всесезонные шины обеспечивают очень комфортную и мягкую езду даже в мороз. В этом случае они почти равны всесезонным шинам в большинстве сценариев, но могут быть более комфортными зимой.

В конечном счете, всесезонные шины служат дольше, чем зимние шины, и на них распространяется гарантия до 60 000 миль пробега.

3. Минусы всесезонных шин

Всесезонные шины — лучший выбор для большинства людей, но они все же имеют некоторые явные недостатки. Примечательно, что всесезонные шины — не лучший вариант для суровых зимних условий, таких как глубокий снег, слякоть и лед. В этих условиях тягу можно использовать, только если вы едете очень медленно, но даже в этом случае экстренное торможение может полностью дестабилизировать ваш автомобиль.

4. Минусы всесезонных шин

Всесезонные шины просто не обеспечат наилучшего сцепления на сухой дороге, поэтому я не рекомендую их для спортивных автомобилей. Кроме того, от вождения вы не получите особого удовольствия — всесезонные шины не очень отзывчивы и не обеспечивают выдающихся ощущений от руля. Здесь есть несколько заметных исключений, а именно Michelin CrossClimate 2, но даже в этом случае вы можете найти лучшие всесезонные шины.

Всесезонные шины обычно более шумные, чем всесезонные, особенно на высоких скоростях. Тем не менее, самым большим отличием, которое отталкивает покупателей, является срок службы протектора. Всесезонные шины просто служат дольше, до 50%, что делает их более экономичным решением в долгосрочной перспективе.

Всесезонные и всепогодные шины – Заключительные слова 

Я надеюсь, что эта статья помогла вам узнать о различиях между всесезонными и всепогодными шинами (всесезонными и всепогодными шинами).

Устройство кондиционера в машине, диагностика, ремонт, обслуживание

Назад к списку

По принципу своей работы автомобильный кондиционер является тепловым насосом, обеспечивающим теплообмен между салоном автомобиля и окружающей средой. Теплообмен осуществляется через испарители и конденсаторы, в которых фреон переходит из жидкого в газообразное состояние и наоборот. Первый вид трансформации является эндотермическим процессом с поглощением тепла. Конденсация хладагента происходит с выделением тепла в окружающую среду.

Устройство и принцип работы автокондиционера обеспечивает непрерывный цикл теплообмена, охлаждая тем самым воздух в салоне до заданной температуры. Нарушение правил его обслуживания может стать причиной неполадок в работе кондиционера. Например, недостаточная заправка фреоном сначала приводит к слабому охлаждению салона, а затем к масляному голоданию компрессора, что становится основной причиной серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта.

Поскольку неисправности автокондиционера не позволяют ему нормально работать, не откладывайте их устранение на потом. Дальнейшая эксплуатация вышедшего из строя агрегата в итоге обойдётся вам намного дороже своевременного ремонта. Например, дозаправка фреона чаще чем раз в год указывает на наличие утечек в охлаждающем контуре и сильно бьёт по карману. 

Принципиальная схема устройства автокондиционера

Если за точку отсчёта принять компрессор и направление движения теплоносителя, устройство кондиционера в машине имеет следующий вид:

• компрессор – он создаёт давление в охлаждающем контуре; 
• конденсатор – в него под высоким давлением поступает газообразный фреон, охлаждается потоком воздуха и переходит в жидкое состояние; 
• ресивер для осушения хладагента – в нём происходит очистка фреона от избытка влаги и примесей; 
• расширительный клапан ТРВ – он понижает давление жидкого хладагента перед его поступлением в испаритель; 
• испаритель – низкое давление вызывает испарение жидкого фреона и его переход в газообразное состояние, после чего он поступает в компрессор, замыкая рабочий цикл.  

Перечисленные части компрессора объединены трубками в единый охлаждающий контур. Устройство автокондиционера также включает в себя привод компрессора, вентиляторы испарителя и конденсатора, датчики контроля давления и температуры.

Конструктивно конденсатор и испаритель очень напоминают устройство радиатора системы охлаждения автомобиля. Самое существенное различие между ними состоит в рабочей жидкости – фреоне и антифризе соответственно. Устройство компрессора кондиционера автомобиля зависит от его типа, поскольку в системах кондиционирования машин используют поршневые, роторные и спиральные механизмы.

Взаимосвязанность частей автокондиционера

Все элементы охлаждающего контура автокондиционера связаны между собой. Поэтому в случае неисправности любой детали кондиционер нормально работать не будет, а часть поломок может полностью вывести его из строя. Например, загрязнение испарителя и конденсатора по существу не расценивается как поломка, но приводит к резкому ухудшению охлаждения салона. Такое же проявление имеет утечка фреона из-за нарушенной герметичности контура, но это уже серьёзная неисправность. 

Даже в том случае, когда устройство кондиционера автомобиля кажется вам простым, не пытайтесь отремонтировать его собственными руками. Это самое неразумное решение. Мы предлагаем всем желающим профессиональные услуги по ремонту и обслуживанию автомобильных кондиционеров, включая дозаправку и заправку фреона, диагностику агрегата в целом и его отдельных частей на самых выгодных в Москве условиях.

Принцип работы кондиционера в автомобиле, а также его устройство + видео » АвтоНоватор

Мы постараемся интересно и доступно описать принцип работы кондиционера в автомобиле, потому что столь удобная система контроля климата в салоне наверняка давно волнует каждого водителя, который приобрел машину с такой комплектацией. Некоторые даже сомневаются, не вредно ли это для здоровья, поэтому нужно скорее раскрывать все тайны, чтобы устранить или подтвердить опасения.

Устройство кондиционера автомобиля – основные элементы системы

Но, прежде всего, стоит разобраться, что же это за устройство, которое обеспечивает не только кондиционирование, но и очищение воздуха в салоне авто. Чаще всего, кондиционер связан в одно целое вместе с системами отопления и вентиляции. Естественно, самой важной его функцией является создание благоприятного климата, причем, не имеет значение, идет речь об охлаждении или же нагреве воздуха. Кроме того, немаловажной является и фильтрация воздуха, с этой целью на него устанавливается ряд фильтров (катехиновый, электростатический, фотокаталитический и угольный). Они обладают антибактериальными действиями и способствуют устранению неприятных запахов.

Основным узлом автокондиционера является компрессор. Именно от него зависит, насколько работа системы будет эффективна. В некоторых дорогих автомобилях также устанавливают и ресивер-коллектор. Основная его функция – защита компрессора, он способствует полному выпариванию хладагента, так последний не попадает на компрессор и не наносит разрушительного действия. Менее дорогие модели авто не снабжены ресивером-коллектором. В этом случае вполне достаточно горячего подкапотного пространства, которое отлично обеспечивает испарение хладагента как в трубках обратного контура, так и в испарителе.

Зимой из-за низкой температуры на улице значительно снижается и температура подкапотного пространства, поэтому в систему устанавливается датчик температуры окружающей среды, который не допускает включения кондиционера, если на улице менее -5 °С.

Принцип работы кондиционера в автомобиле – как мы получаем холод?

По сути, устройство кондиционера автомобиля такое же, как и у обычного бытового. При нажатии на кнопку включения срабатывает электромагнитная муфта, и прижимной диск примагничивается к шкиву, который приводится в движение с помощью ремня. В этот момент система охлаждения работает вхолостую. Компрессор, сжимая фреон, гонит его в конденсор, где он и охлаждается с помощью вентилятора. Охладившись, фреон конденсируется и в жидком состоянии проходит через осушитель, в котором происходит фильтрация. Далее, уже очищенный, он проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ), в чью функцию входит регулирование перегрева пара.

Установлена данная система на трубопроводе, через который фреон течет в испаритель. Если испаритель уже заполнен фреоном, тогда из него выходит пар, причем температура этого пара достигает температуры кипения. Таким образом, хладагент попадает в испаритель в газообразном состоянии, но при этом его температура очень сильно понижается. Получается, что испаритель охлаждается ледяным фреоном, а вентилятор подает холод в салон авто. Далее после испарителя жидкость снова течет в компрессор, и все повторяется заново.

Какие капризы может проявить устройство автокондиционера?

Также, заправляя кондиционер авто, стоит добавить в систему рефрижераторное смазочное масло.  Если абсолютно все компоненты хорошо функционируют, и давление в норме, но при этом вы не наблюдаете должного охлаждения, значит, вам пора менять ресивер-осушитель. Кстати говоря, он является съемным элементом, поэтому достаточно будет просто купить и поставить новый, разбирать сложную систему не понадобится.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Оцените статью:

(5 голосов, среднее: 4.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Оборудование для кондиционирования воздуха | Автооборудование Best Buy

Classic Auto Air — Кондиционер и отопление для автомобилей и грузовиков 70-х годов и старше

КОМПЛЕКТЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ

Инженеры Classic Auto Air использовали свои многогранные знания в области классического автомобильного Комплекты кондиционеров для конкретных моделей производительности доступны с 1977 года. Любители реставрации и классические автомобили широко считают, что Classic Auto Air предлагает продукты высочайшего качества в отрасли.

Улучшите свой классический автомобиль с помощью новейших технологий и лучшей системы климат-контроля, представленной сегодня на рынке. Полные комплекты кондиционеров, которые зависят от марки, модели и года выпуска.

КОМПЛЕКТЫ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Инженеры Classic Auto Air использовали свои многогранные знания в области кондиционирования воздуха для классических автомобилей для разработки самых высокопроизводительных комплектов кондиционеров для конкретных моделей, доступных с 1977 года. многие считают, что Classic Auto Air предлагает продукцию самого высокого качества в отрасли.

Улучшите свой классический автомобиль с помощью новейших технологий и лучшей системы климат-контроля, представленной сегодня на рынке. Полные комплекты кондиционеров, которые зависят от марки, модели и года выпуска.

ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Комплекты кондиционера Classic Auto Air Perfect Fit™ содержат все высокопроизводительные компоненты кондиционера, необходимые для модернизации вашего классического автомобиля, работающего только на отапливании.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Что делает наши комплекты для кондиционеров Perfect Fit™ лидерами рынка? Высокая производительность. Каждый отдельный компонент выбирается на основе его превосходного дизайна и общего качества, а не низкой стоимости.

МИНИМАЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Разработан специально для установки в автомобиль с минимальными изменениями. В некоторых случаях требуется просверлить в автомобиле только одно отверстие.

Classic Auto Air разрабатывает, тестирует и производит все свои системы!

Инжиниринг

Наш инженерный подход отличается от других имен в отрасли. В то время как другие были сосредоточены на небольших универсальных системах кондиционирования воздуха уличного типа, мы использовали наш опыт OEM и создали совершенно новый подход, специфичный для модели, системы OEM-качества Perfect Fit. В то время такой подход казался неортодоксальным для вторичного рынка. До того, как мы произвели революцию на рынке, все, что вы могли получить, — это маленькие универсальные устройства, предназначенные скорее для размещения в ограниченном пространстве, чем для хорошего охлаждения. Мы не считаем, что одна система должна быть установлена ​​в каждом автомобиле независимо от размера салона. С таким мышлением мы стали пионерами на рынке конкретных моделей.

ВСЕ ЧАСТИ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЕНЫ В РЕАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЯХ

МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАМАРАЛИ РУКИ И РАССМОТРИЛИ АВТОМОБИЛЬ СВЕРХУ ДО НИЗА

Отдел исследований и разработок

Мы используем новейшее программное обеспечение 3D и AutoCAD. Новые детали разрабатываются с нуля, чтобы они не только «идеально подходили друг другу», но и были просты в установке. Мы даже используем 3D-тестирование воздушного потока, чтобы гарантировать вам наилучшую возможную операционную систему.

Мы контролируем все аспекты разработки новых деталей… от проектирования до проектирования, прототипирования, тестирования и, наконец, производства. Все в нашем отделе исследований и разработок гордятся его инновациями и точностью.

Мы даже вложили средства в новейшую технологию печати для быстрого 3D-прототипирования… мы проектируем, а затем печатаем реальные детали для тестирования перед производством.

Признаки неисправности датчика коленвала

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) предназначен для синхронизации системы впрыска и зажигания.

Устройство в определенный момент времени передает сведения о рабочем угле коленвала на ЭБУ с последующей подачей команды от блока управления к транзисторам форсунок для осуществления впрыска топлива в нужный момент в нужном количестве.

Другие основные функции устройства

Еще одна функция ДПКВ – расчет среднего количества оборотов, которые нужны ЭБУ для формул расчета разных данных, а также и для работы других датчиков автомобиля, к примеру, отображение число оборотов двигателя на панели приборов.

Следующее назначение – определение с каким ускорением нужно сделать подкрутку коленвала после зажигания смеси в каждом цилиндре.

Дело в том, что, когда горючая смесь загорается, давление в цилиндрах повышается и коленчатый вал, под давлением газов, разгоняется, и чтобы поршень в следующем цилиндре подошел к верхней мертвой точке с нормальной скоростью вращение каленвала замедляется.

Именно по ускорению подкрутки ЭБУ оценивает эффективность работы каждого цилиндра и для равномерной их работы происходит выравнивание подкрутки по каждому цилиндру изменяя длительность впрыска для каждой форсунки.

Следующая функция – выполняется одновременно с датчиком распредвала и определяет синхронизацию работы коленвала и распредвала путем сравнения сигналов с двух датчиков.

Принцип действия

Принцип действия построен на контроле маховика и реакции на отсутствие одного-двух зубцов с учетом типа ДВС.

Датчик «видит» синхронизирующий диск, по кругу которого находятся зубцы из металла.

Датчики могут работать на эффекте Холла, оптическом или индукционном принципе.

К основным признакам неисправности стоит отнести:

• снижение мощности ДВС;
• повышенный расход горючего;
• уменьшение динамических параметров и детонацию.

При полной поломке мотор отказывается работать из-за неправильной синхронизации.

Существующие типы датчиков

ДПКВ бывают трех типов по принципу действия:

1. Магнитно-индукционные. Работают на базе магнитного поля — эффекте Холла. Как только перед ДПКВ проходит пустой участок маховика без зубцов, появляется постоянное напряжение и подается к электронному блоку управления. Как правило, напряжение питания 5В, но в старых датчиках 12 В.
2. Оптические. Принцип действия построен на базе приема света через зубцы синхронизирующего диска. При пропадании света на определенное время ЭБУ получает сигнал об определенной позиции коленчатого вала с дальнейшей подачей команды.
3. Индуктивный. Внутри находится постоянный магнит, стержень с индукционной обмоткой (катушка), которая реагирует на электромагнитное поле. В случае изменения этих параметров фиксируется отметка, показывающая конкретную позицию шкива на валу. Принцип действия – магнит создает магнитное поле, задающий диск с зубьями это поле меняет, переменное магнитное поле наводит в катушке ЭДС в виде синусоиды (аналоговый сигнал), который в ЭБУ преобразуется в цифровой.

Индуктивный тип ДПКВ считается наиболее распространенным и устанавливается на все современные авто с инжектором. Кроме позиции коленчатого вала, он определяет скорость вращения и отличается большей функциональностью.

виды, чем отличаются, для чего нужны присадки, классификации, как его выбрать, как часто менять и можно ли смешивать

Артем Ачкасов

автоэксперт

Без моторного масла двигатели внутреннего сгорания работают очень недолго.

В сети полно доказательств — например, эксперимент британского автожурналиста Мэта Уотсона, ведущего ютуб-канала carwow. Он поставил рядом Форд Фокус 2, Пежо 208 и Хонду Цивик 6, слил везде антифриз и масло, запустил двигатели и положил по камню на педали газа.

Двигатель Форда прожил 20 секунд, Пежо продержался 47 секунд, а вот на Хонде пришлось поездить: она всех удивила и работала долго. В любом случае без масла рано или поздно клинит даже такие двигатели, как у этого Цивика 2000 года.

Комментарий поклонника Хонды под роликом Мэта Уотсона

Моторное масло образует на деталях двигателя прочную масляную пленку и предотвращает их износ. Но не все так просто: оно должно смазывать, снижать трение, охлаждать, очищать, защищать от коррозии. Все это — при высоких температурах и больших нагрузках и желательно с самого начала работы двигателя.

В этом материале мы расскажем, чем моторные масла различаются, как их подбирать и как часто нужно проходить техобслуживание с заменой масла и масляного фильтра.

Что вы узнаете

• Чем различаются синтетика, полусинтетика и минералка
• Кто делает моторное масло
• Какие бывают присадки в масло и для чего они нужны
• Классификация масел по SAE. Летнее, зимнее и всесезонное масло
• Классификация моторных масел по API
• Классификация моторных масел по ACEA
• Допуски и одобрения автопроизводителей
• Как правильно подобрать моторное масло
• Можно ли смешивать моторные масла
• Как часто надо менять масло

Чем различаются синтетика, полусинтетика и минералка

Готовое моторное масло, которое продают в магазинах, — сложная смесь базового масла и пакета специальных присадок, которые защищают двигатель от износа. Базовое масло определяет свойства готового продукта.

По международной классификации Американского института нефти все базовые масла делятся на пять основных категорий, или групп. Чем выше группа базового масла, тем выше качество готового продукта — моторного масла.

Минеральные масла — первая и вторая группы. Когда нефть перерабатывают, она разделяется на фракции. 2—5% из них — масляные. Масляные фракции депарафинизируют и чистят методом базовой селективной очистки. Так они становятся базовым маслом первой категории.

В результате гидроочистки такого масла получается масло второй категории. Это и есть минеральные масла, их делают прямо из сырой нефти.

/usedcar/

Как купить подержанный автомобиль

Моторные масла с минеральной основой сильно густеют при низких температурах, быстро окисляются при контакте с кислородом, склонны к образованию отложений и по своим экологическим показателям не соответствуют современным требованиям. Поэтому их применяют лишь в очень старых автомобилях с простыми малонагруженными двигателями.

Синтетические масла — третья группа. Такие масла также производят из нефти, но процесс более сложный. Масляные фракции нефти проходят атмосферную и вакуумную перегонку, каталитическую гидродепарафинизацию, гидрокрекинг и гидроочистку.

К третьей группе относятся и базовые масла типа gas-to-liquid — GTL. Такое масло делают из метана методом газожидкостной конверсии. Преимущество этого метода синтеза — базовое масло получается чистое, почти без примесей. «Газовые» моторные масла распространены — например, линейка Shell Helix Ultra.

Когда смешивают базовые масла первой и второй групп с маслами третьей группы, получается полусинтетическое базовое масло. Базовые масла третьей группы гораздо чище минеральных, у них значительно выше индекс вязкости, в них почти нет ароматических углеводородов, серы и азота, они более устойчивы к окислению и служат вдвое дольше.

В подавляющем большинстве современных авто в качестве как первичных, так и сервисных заливок используют моторные масла, произведенные на основе базового масла третьей группы.

Полностью синтетические масла — четвертая группа: ПАО и эстеры. Базовые масла четвертой группы — это настоящая синтетика, полученная методом органического синтеза из этилена — газа, который образуется при переработке нефти. Они называются полиальфаолефинами, или ПАО.

У таких масел отличные температурные свойства и высокая стойкость к окислению, но стоят они гораздо дороже, чем масла третьей группы. Масла четвертой группы практически не смешиваются с присадками, так что при создании масел с применением ПАО их доля в канистре чаще всего не более трети, остальное — базовые масла других групп.

Пятая группа — это прочие базовые масла, которые не вошли в группы 1—4. Это чистая синтетика — эфиры, эстеры и полиалкиленгликоли (PAG). Масла пятой группы имеют характеристики, близкие к идеальным, и стоят очень дорого. Поэтому в составе готовых «эстеровых» масел обычно не более 3% базовых масел пятой группы.

/gas/

Я перевела машину на газ

Бывают и исключения. Существуют моторные масла, которые на 70% состоят из полностью синтетических базовых масел. Но, к сожалению, надпись «полностью синтетическое» на канистре не указывает на истинный состав масла: это просто маркетинговый термин. Понять, на какой основе делали масло, можно только после лабораторных исследований, на которых специалисты детально изучают физико-химические характеристики готового продукта.

Кто делает моторное масло

Большинство производителей масел не производят ни базовое масло, ни пакеты присадок: они просто закупают то и другое и смешивают по уже готовым рецептам. Таких производителей называют блендерами. Из двух с половиной сотен известных мировых производителей моторных масел лишь три десятка компаний самостоятельно производят базовые масла, остальные лишь смешивают готовые компоненты.

Производители базовых масел закупают пакеты присадок и заказывают разработку рецептов их производителям. Чаще всего это Chevron Oronite, Afton Chemical, Lubrizol и Infineum.

/list/ne-bita-ne-krashena-odin-khozyain/

Как понять, что автомобиль побывал в аварии

Готовое масло должно соответствовать строгим спецификациям по API и ACEA и требованиям производителя конкретной модели автомобиля. Провести собственные испытания и сертификацию масла под каждый конкретный допуск или одобрение под силу только крупным специализированным химическим компаниям.

Какие бывают присадки в масло и для чего они нужны

В процессе смешивания в базовое масло или смесь различных базовых масел добавляют пакет присадок, модификаторы трения и вязкости, депрессорную присадку, красители, антипенные вещества и так далее. Стоимость качественного пакета присадок значительно выше, чем стоимость основы. Вот что входит в пакет присадок:

1. Детергенты очищают двигатель и защищают его от загрязнения и образования нагара.
2. Ингибиторы подавляют или задерживают течение нежелательных физико-химических процессов — окисления масла и коррозии металла.
3. Модификаторы вязкости расширяют температурный диапазон применения. С ними масло становится всесезонным.
4. Депрессорная присадка не дает маслу парафинизироваться, то есть застывать на холоде.
5. Модификаторы трения и защитные присадки наделяют масло противозадирными и противоизносными свойствами.
6. Антипенная присадка предотвращает масляное голодание, которое может вызывать большое количество пены.

Нужно ли добавлять дополнительные присадки в масло. Все необходимые присадки в масло добавили на заводе. Состав разработали и протестировали инженеры, поэтому добавлять в масло что-то еще не нужно, даже если производители чудодейственных добавок и присадок обещают вернуть старому двигателю характеристики нового, восстановление металла, возможность работы без масла и так далее.

/guide/spark-plugs/

Свечи зажигания: зачем нужны, как правильно подбирать и когда менять

Моторное масло — это готовый сбалансированный продукт, и невозможно предсказать, какие физико-химические реакции произойдут сразу после того, как в него добавят чудо-присадку. Масло может превратиться во что угодно. Одно можно сказать с уверенностью: лучше после таких присадок точно не станет.

Классификация масел по SAE. Летнее, зимнее и всесезонное масло

Основной параметр, определяющий характеристики и применимость моторного масла, — его кинематическая вязкость при различных температурах. Суть классификации: вязкость масла должна соответствовать требованиям производителя конкретного двигателя и условиям эксплуатации.

В зависимости от расчетного температурного диапазона моторные масла подразделяют на летние, зимние и всесезонные. При низкой температуре зимние масла сохраняют меньшую вязкость, чем летние. Они позволяют легко запускать двигатель и обеспечивать его защиту с первых минут после пуска даже при сильном морозе. Большинство современных масел — всесезонные.

Общепринятая международная система классификации по SAE — Society of Automotive Engineers, или Сообщества автомобильных инженеров. Вот как делят масла по этой классификации:

1. Летние маркируются просто одним числом после SAE — от SAE 20 до SAE 60.
2. Зимние маркируются числом с индексом W (winter) — от SAE 0W до SAE 25W.
3. Всесезонные маркируются двумя числами: одно с индексом W, а другое без него — от SAE 0W-20 до SAE 25W-40.

/mini-jcw/

Сколько стоит владеть Мини Джон Купер Воркс

Чем меньше число с индексом W, тем ниже вязкость масла при низкой температуре. То есть в мороз такое масло меньше загустевает и лучше защищает двигатель при холодном пуске.

Классификация по SAE также задает предельные параметры температуры прокачиваемости для указанных индексов вязкости. Такие значения соответствуют условной температуре проворачиваемости коленчатого вала.

Температура, при которой коленчатый вал гарантированно провернется

Значение

Предел температуры

0W

−40 °С

5W

−35 °С

10W

−30 °С

15W

−25 °С

20W

−20 °С

25W

−15 °С

Температура, при которой двигатель гарантированно запустится

Значение

Предел температуры

0W

−35 °С

5W

−30 °С

10W

−25 °С

15W

−20 °С

20W

−15 °С

25W

−10 °С

Что касается летних масел, то там число указывает одновременно минимальное и максимальное значение кинематической вязкости при температуре 1000 °С, а также минимальное значение динамической вязкости при температуре +150 °C.

Маркировка всесезонных масел объединяет «лето» и «зиму». Например, популярное масло SAE 5W-40 обеспечивает стабильную работу двигателя в диапазоне от −30 °C до +40 °C.

Верхний предел температуры воздуха

Значение

Предел температуры

SAE 20

+15 °С

SAE 30

+30 °С

SAE 40: 0W-40, 5W-40, 10W-40

+40 °С

SAE 40: 15W-40, 20W-40, 25W-40

+45 °С

SAE 50

+50 °С

SAE 60

+50 °С

Классификация по SAE — самая заметная на этикетке, ее видно издалека. Такое масло залили в Фольксваген Джетту. Производитель двигателя рекомендует масло с допуском VW 502 00/505 00, и такой допуск у этого масла есть, но об этом мы поговорим чуть позже

Классификация моторных масел по API

Многие производители автомобилей задают требования к используемым маслам, используя совместно классификацию по SAE и API.

Американский институт нефти, или API — American Petroleum Institute, — ключевой игрок в мировой классификации смазочных материалов. Моторных масел это тоже касается. Стандартный индекс API может быть двухбуквенным или дробным четырехбуквенным.

Первая буква указывает тип двигателя:

• S — бензиновый;
• С и F — дизельные.

Что делать? 30.09.20

Можно ли продать автомобиль с номерной деталью от другой машины?

Вторая буква либо буква с цифрой указывает на уровень характеристик масла: чем она «дальше» по алфавиту, тем выше класс продукта.

Двойной индекс, например API SM/CF, говорит о том, что масло может использоваться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

Актуальная категория для современных автомобилей с бензиновыми двигателями — API SP, представленная в мае 2020 года. Масла этого класса защищают двигатель от от преждевременного неконтролируемого воспламенения топливовоздушной смеси — Low Speed Pre Ignition, или LSPI, снижают износ и растяжение цепей газораспределительного механизма, обеспечивают защиту от образования высокотемпературных отложений на разных деталях двигателей, включая поршни и внутренние поверхности турбокомпрессора. Масла категории SP полностью заменяют продукты предыдущих категорий SN, SM, SL и SJ.

Категории для дизельных двигателей не обновляли с 2017 года: производители планируют отказаться от дизелей и открыто пишут об этом. Актуальная категория API CK-4 подразумевает масла, которые соответствуют всем строгим требованиям дизельных моторов, что выпускают с 2017 года. У них есть системы снижения токсичности выхлопных газов с использованием впрыска полимочевины, продвинутые катализаторы, сажевые фильтры и фильтры твердых частиц.

Современные масла меньше склонны к окислению, защищают катализатор от «отравления» каталитическими газами, а сажевый фильтр — от закупоривания. Они снижают износ двигателя и образование отложений на поршнях, а также дольше сохраняют свои низкотемпературные и высокотемпературные свойства и противостоят повышению вязкости в связи с образованием нагара. Звучит как реклама, но это действительно работает.

Масла класса CK-4 превосходят по эксплуатационным свойствам и полностью заменяют масла предыдущих категорий CJ-4, CI-4 с CI-4 PLUS, CI-4 и CH-4.

/eurotrip/

Сколько стоит проехать по Европе на автомобиле

Современные масла категорий SP и CK-4 рассчитаны на увеличенные интервалы замены при использовании в рассчитанных на это современных двигателях. Но есть нюанс: применение таких масел, особенно в сочетании с более редкой заменой, требует использования только высококачественного топлива с пониженным содержанием серы. Одна заправка некачественным бензином или дизтопливом способна напрочь «убить» современное масло, лишив его защитных свойств.

Классификация моторных масел по ACEA

ACEA, или Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, — Ассоциация европейских производителей автомобилей. Такую классификацию можно увидеть на канистрах с маслами для моторов автомобилей европейских автопроизводителей.

Большинство современных высокотехнологичных турбомоторов с минимальным уровнем вредных выбросов разработали именно в Европе, классификация ACEA более разнообразна. Разберемся с терминологией.

Индекс А указывает на бензиновые двигатели, B — на дизельные, С — на бензиновые и дизельные двигатели с современными системами каталитической очистки выхлопных газов, сажевыми фильтрами и так далее. E — грузовые высоконагруженные дизели.

Согласно классификации ACEA, масла разделяются по показателю SAPS — содержанию металлосодержащих присадок — сульфатной зольности, Sulphated Ash, количеству фосфора и серы — Phosphorus и Sulphur. Чем больше SAPS в масле, тем чаще нужно его менять и тем меньше срок службы систем очистки и каталитической нейтрализации выхлопных газов. Масла категорий A/B относятся к классу High SAPS — полнозольные, категории C — к Low SAPS, малозольные.

/poluchilos-dorozhe/

Как я ремонтировала автомобиль по европротоколу

Малозольные масла категории С увеличивают срок службы систем DPF/GPF — фильтров твердых частиц для дизельных и бензиновых двигателей соответственно — и TWC — трехкомпонентных катализаторов, а также улучшают топливную экономичность автомобиля. Но они предназначены для применения лишь в рассчитанных на это двигателях.

Наиболее актуальные категории масел согласно ACEA — это A7/B7 и С6. Как и в случае с API SP, такие масла предотвращают преждевременное неконтролируемое воспламенение топливовоздушной смеси — Low Speed Pre Ignition или LSPI, защищают двигатели с турбонаддувом от износа и от образования высокотемпературных отложений в турбине.

Допуски и одобрения автопроизводителей

Многие производители автомобилей используют собственные спецификации моторных масел — так называемые допуски. Примеры обозначений:

• VW 502.00/505.00 — Фольксваген.
• MB-229.52, 229.51 — Мерседес-Бенц.
• GM dexos2 — Дженерал Моторс.
• BMW LL-04 — БМВ.
• RN 0700/0710 — Renault-Nissan.

Состав и характеристики таких смазочных материалов рассчитаны на применение в конкретном семействе двигателей. Масла с допусками одновременно сответствуют требованиям категорий API и ACEA.

Допуски по API, ACEA, а также допуски производителей автомобилей всегда есть на обратной стороне канистры, хотя их могут печатать и на основной этикетке

Как правильно подобрать моторное масло

Правильное моторное масло для вашего автомобиля — это то, которое указано производителем в сервисной книжке, приложенной к автомобилю. Если там написано что-то вроде «рекомендуем лить оригинал» — позвоните официальному дилеру и спросите, какое масло они будут лить в ваш автомобиль, если вы приедете на техобслуживание.

Производители могут указать собственную спецификацию масла, например допуск RN 0710 или VW 502.00, либо необходимость соответствия классификации по международным стандартам. На конкретный бренд, который может мелькать в рекламе автомобилей, можно не обращать никакого внимания.

Кроме требований к классу масла, производители автомобилей могут указать и соответствующие значения вязкости по SAE для различных условий эксплуатации. Например, если машину будут эксплуатировать в особенных условиях, тогда можно рассматривать этикетки и экспериментировать. В любом случае вся ответственность за последствия, к которым может привести неправильный выбор масла, лежит на автовладельце.

/osmotr-avto/

Как осмотреть автомобиль с пробегом

Выбрать правильные масла проще всего с помощью сервисов подбора на российских сайтах производителей масел: для этого ищите на таком сайте раздел «Подбор масла». Любые устные рекомендации имеет смысл сверять с инструкцией к автомобилю.

Для примера попробуем подобрать моторное масло для Лады Весты 2016 года на сайте «Мобил-Россия».

В разделе «Подбор масла» необходимо выбрать «Легковые автомобили», потом либо поискать по VIN, либо указать автомобиль с помощью специальных полей. Как только вы все заполните, на сайте появится список подходящих масел. Источник: «Мобил-Россия»

Как и в случае с любой запчастью или технологической жидкостью, важно не купить подделку. Поддельное масло может принести двигателю вашего автомобиля непоправимый вред. Чтобы противостоять этому, производители масел придумывают различные системы защиты — у каждого они свои.

Придется разобраться, как защищает свою продукцию конкретный производитель. Для этого можно вбить в поисковик запрос «масло %название% подделка». Важно смотреть на время выхода статьи или видеоролика: информация трехлетней давности может быть неактуальной: производитель может усилить защиту продукции, а производители подделок — приблизиться к оригиналу.

Как подготовиться к дальней поездке на юг России на машине

Бывает, что информация о защите от подделок есть на официальном сайте: обычно ссылка в самом низу, в подвале сайта. Там же есть раздел «Где купить». Организации и магазины из этого списка дорожат репутацией и вряд ли будут продавать подделку.

Промотайте страницу до самого низа, поищите разделы «Проверка подлинности масел» и «Где купить». Источник: «Мобил-Россия»

Можно ли смешивать моторные масла

Синтетику и минералку или синтетику двух разных марок смешивать нельзя. Каждый продукт — это готовый коктейль из базового масла и компонентов пакета присадок. Трудно предположить, какие химические реакции произойдут в результате смешивания двух разных масел и как это отразится на работе двигателя.

6 приложений для учета расходов на авто

Поэтому долить другое масло в двигатель можно лишь в экстренной ситуации, когда дальнейшее движение — это вопрос жизненной необходимости. Например, если на панели приборов загорелась масленка, а на ближайшей заправке нет того, что залили в двигатель. На такой смеси масел можно доехать разве что до мастерской.

Как часто надо менять масло

Производители, как правило, заявляют в рекламе максимально возможные сервисные интервалы — например, 15 или 20 тысяч километров. Но это совсем не означает, что масло прослужит именно столько: все дело в конкретных условиях эксплуатации автомобиля.

В тяжелых условиях, то есть при езде по пробкам или при высокой запыленности дорог, сервисные инструкции предписывают сокращать интервал замены масла как минимум вдвое. Также срок службы масла сокращают постоянные короткие поездки и плохое топливо.

Существуют различные способы оценки состояния масла, некоторые из них используют в автомобилях премиум-класса. Компьютер берет показания с различных датчиков и рассчитывает остаточный срок службы масла, а потом показывает на приборной панели сообщение вроде «До замены масла 500 км». Но и тут есть свои нюансы: образование конденсата в масле способно вызвать некорректные показания.

Народный способ оценки качества масла — преимущественно его моюще-диспергирующих свойств — так называемая «капельная хроматография». Масло из горячего двигателя капают с щупа на лист фильтровальной бумаги и оценивают получившееся пятно по отношению ареала развития и центрального ядра. Несмотря на кажущуюся простоту, для корректной оценки результата теста нужен опыт. Но если в центре пятна не образовалось ядра — значит, масло точно пора менять.

/guide/toplyak/

Что делать, если машину затопило

Еще один популярный подход предполагает смену масла на интервале 250—300 моточасов. Но все-таки этот метод больше подходит для стационарной техники. Точный ответ о том, сохранило ли масло свои рабочие свойства, может дать лишь лабораторный тест.

Народные способы работали до 90-х, в современных машинах лучше придерживаться интервала замены. В сервисной книжке или инструкции по эксплуатации напишут, что это 15 или даже 20 тысяч километров, и дилер это подтвердит. Тем не менее такой интервал замены масла точно не для России.

У нас совершенно другое топливо, гораздо больше мусора в воздухе и режим работы автомобиля тоже совершенно другой. Если не менять масло чаще, двигатель может потребовать ремонта уже к 100 тысячам километров. Тот же самый двигатель, что прошел бы при должном техобслуживании 250—300 тысяч километров.

Как часто менять масло

Тип двигателя

Интервал замены

Атмосферный

10 000 км

Атмосферный при агрессивном стиле вождения

7500 км

Турбированный

7500 км

Турбированный при агрессивном стиле вождения

5000 км

Запомнить

1. Моторное масло должно соответствовать требованиям производителя автомобиля для конкретных условий эксплуатации.
2. Подбирайте моторное масло через онлайн-сервисы на официальных сайтах производителей масел. Консультируйтесь со специалистами СТО и продавцами специализированных магазинов.
3. Покупайте масло у надежных поставщиков. Список добросовестных и сертифицированных продавцов обычно есть на сайте производителя масла.
4. Сомневайтесь в подлинности масла, проверяйте его подлинность, если есть такая возможность.
5. Сокращайте интервал замены масла. В России рекомендации производителей автомобилей не работают.
6. Лить в масло сторонние присадки не стоит: никто не знает, к чему это приведет.

Можно ли смешивать моторные масла?

Если попытаться коротко дать ответ на данный вопрос — то он будет “Да, можно! Но есть нюансы.” Об этих самых нюансах и будет данная небольшая статья. 

Самыми распространенными вопросами в интернете мы поделимся в данной статье и дадим на них пояснительные ответы.

Можно ли смешивать разные масла при доливе?

Можно, но если говорить о маслах одного типа предназначенных для заливки в двигатель внутреннего сгорания. Т.е. в ДВС не нужно заливать масла для двухтактных двигателей, смазку для шруса, трансмиссионку и прочее. Суть я думаю Вы уловили. 

Давайте опишем ситуацию, Вы ехали на машине и загорается значок масленки. У Вас низкий уровень масла в двигателе. К примеру у Вас залит Шелл 5W-40, но под руками есть только Лукоил 0W-30. Можно ли долить его в двигатель? Ответ — “Да, можно!” Доливайте хотя бы до минимальной отметки, далее можно будет двигаться на авто. Можно при желании после данной ситуации заменить масло в двигателе на новое однотипное, но практика показывает что этого можно и не делать. Главное чтобы Вы уложились в ресурс масла 350 моточасов или не более 7500 км (на атмосферном двигателе в больших городах). Естественно желательно бы найти для долива масло любого производителя с схожим допуском для Вашего авто и той же вязкости, тогда можно будет гарантированно докатать масло до его замены по регламенту. Т.е. если долить Мобил 3000 5W-40 вместо Лукойла. Нужно просто понимать, что наличие самого масла любой вязкости и производителя гораздо важнее, чем его отсутствие в двигателе при его работе.  

Смешивание масел разного типа и производителей нарушает баланс работы присадок, но при этом на нем можно выкатать условные 350 моточасов, но делать такой микс ради прикола или для удовлетворения личного интереса — точно не стоит. Особенно не стоит смешивать минералку и синтетику. 

Производители масел рекомендуют не смешивать их масло с другими производителями. Почему?

Потому что они не могут дать точный ответ на то, что может произойти. Так как Вы можете смешать Мобил и Шелл и ничего не будет, а можете в Мобил залить непонятную жижу, что может положить двигатель. Так что для перестраховки они не рекомендуют его смешивать.

Сами же производители масел не являются его конструкторами, они лишь для каждой линейки своего масла смешивают базовое масло с присадками. Сами же базовые масла производят всего несколько производителей на весь мир!

Можно ли смешать масло разной вязкости?

Результатами анализов с Оил Клуба было доказано что можно смешать масла разной вязкости, минералку, синтетику, эстеры. Такую бурду заливали в двигатель, ходили 400 моточасов и делали анализ по которому было видно что на выходе в масле все в пределах нормы. Пример от пользователя форума Ойл Клуб: Евген смешал масла: fanfaro for toyota lexus 5w-30 1.5 литра, nissan motor oil 5w-30 — 0,75 литра, mazda super premium 5w-20 — 0,75 литра, idemitsu zepro eco medalist 0w-20 — 1 литр, fuchs titan syn sn 0w-20 — 0,75 литра, dragon api sn ilsac gf-5 0w-20 — 0,1 литра, petronas syntium 3000 0w-20 — 0,1 литра, далее залил в Тойота Рав4 и после пробега 9000 км он сделал результаты анализа отработки, которую слил с двигателя. В результатах было наглядно видно что износа двигателя нет по содержанию в отработанном масле металлов. На момент написания статьи с момента эксперимента прошло 3 года, автомобиль до сих пор в руках Евгена и с ДВС все отлично.

Вообще рекомендую почитать форум Ойл Клуба, там очень много интересных вещей подтвержденных результатами анализов масел. Думаю на этот вопрос был дан исчерпывающий ответ.

Можно но смешать Мобил и Лукойл?

Если прочитать предыдущий ответ на вопрос, то становится понятным что это делать можно. 

Можно ли долить остатки масла из канистры оставшейся с прошлого залива масла в двигатель?

Бывают такие ситуации, когда сменил вроде масло и в старой канистре остаются остатки, на следующей замене хочется залить их в двигатель, чтобы просто сэкономить, но терзает вопрос о его качестве через время. Тут ответ будет положительный в том случае, если масло лежало в закрытой бутылке и в него не попадала пыль и вода, то можно без проблем его залить в двигатель, ничего с ним не случится.

Нужно ли промывать двигатель при переходе с одного масла на другое?

Есть так называемые промывочные масла, которые типа нужны для промывки двигателя при смене типа масла или замене производителей масла. Сами промывки делаются из дешевого минерального масла и после его заливки его остатки останутся в двигателе, как бы Вы не хотели его слить до конца. Далее Вы зальете синтетику и минералка из остатков обязательно ухудшит характеристики нового залитого масла, это конечно не критично, но неприятный осадок остается. Так что при смене типов масла или производителей, просто сливайте старое и заливайте новое, ничего не случится от смешивания остатков старого с новым. Данный ответ подтверждается официальным ответом компании Мобил, которая так же комментировала данный вопрос. 

Спроси прочь! с Джеффом Смитом: Могу ли я смешивать цинковую присадку с готовым моторным маслом, чтобы сэкономить деньги?

(Изображение/Джефф Смит)

Почему я не могу просто добавить бутылку цинковой присадки в свое масло, а затем просто использовать обычное готовое масло? Разве это не будет работать так же хорошо, как более дорогие масла для хот-родов с более высоким уровнем цинка? Раньше GM продавала присадку под названием «Добавка к моторному маслу», и мы добавляли ее в новые двигатели для первоначального запуска и обкатки. Разве это не одно и то же? Спасибо. – РБ

…

Джефф Смит: Мне несколько раз задавали этот вопрос, поэтому стоит остановиться на нем подробнее.

Большинство энтузиастов уже знают, что еще в 1996 году Американский институт нефти (API) изменил рецептуру моторного масла, уменьшив уровень цинка и фосфора (обычно называемого ZDDP, что является сокращением от диалкилдитиофосфата цинка) с уровней около от 1500 частей на миллион (частей на миллион) до 800 частей на миллион с обозначением API SN.

ZDDP — это смазка для высокого давления, которая тщательно смешивается с моторным маслом при определенной температуре и в определенном месте, чтобы максимизировать его способность выполнять свои функции в двигателе.

С 1940-х годов рецептура ZDDP менялась несколько раз.

Итак, когда вы высыпаете в банку ZDDP от компании, заявляющей, что она решила проблему плоского толкателя распределительного вала, первое, что вам скажет инженер-нефтяник, это то, что заливать чужеродную присадку в существующее моторное масло не очень хорошая идея, независимо от того, предполагаемая цель добавки.

Если на бутылке с маслом появляется значок API «пончик», проверьте этикетку, так как это означает, что масло соответствует текущим спецификациям API и имеет рейтинг SL, SM или SN. Это означает, что он содержит концентрацию ZDDP примерно 800 частей на миллион и, вероятно, не является хорошим выбором для двигателя с плоским распредвалом, если только клапанный механизм не является полностью стандартным — и даже в этом случае это может поставить под угрозу долговечность подъемника / кулачка. (Image/American Petroleum Institute)

Если вам нужно масло с дополнительным ZDDP, лучше всего использовать масло, которое уже содержит присадку, смешанную в правильной дозировке.

Избыток ZDDP может нанести почти такой же вред, как и недостаток.

Высокие уровни ZDDP могут начать закупоривать смазочные щели в стенке цилиндра, что может привести к сжиганию масла в двигателе.

Total Seal Кит Джонс рассказал нам, что несколько клиентов, которые использовали гоночное масло в мощных дорожных двигателях, начали сжигать масло сверх того, что они считали нормальным.

Джонс сказал нам, что его решение состояло в том, чтобы клиенты попробовали заменить масло, используя дизельное масло с высоким моющим действием, примерно через 100-200 миль. Причина этого в том, что моющие средства имеют тенденцию удалять ZDDP из впадин или щелей, образующихся в стенке цилиндра в процессе хонингования. При удалении избыточного ZDDP путем использования масла с высоким содержанием моющих средств избыточное использование масла в двигателе вернулось к норме. Это также свидетельствует о том, что правильно подобранные рабочие масла обеспечивают точный баланс между уровнями детергента и ZDDP. Добавление ZDDP к маслу изменяет этот тщательный баланс, который, скорее всего, не даст желаемого эффекта.

По сути, слишком много ZDDP может быть так же плохо, как и слишком мало.

Я обратился с этим вопросом к Лейку Спиду-младшему, трибологу (инженеру-нефтянику) с Driven Racing Oil , и он предложил еще несколько пунктов.

«Подмешивание присадки в моторное масло может вызвать неблагоприятные химические реакции. ZDDP имеет кислотную природу, а моторные масла, содержащие детергенты, являются щелочными по своей природе. В результате смешивание ZDDP с маслом с высоким содержанием моющих средств может вызвать кислотно-щелочную реакцию», — сказал Спид-младший.

В качестве примера Спид привел довольно драматичный случай, когда вы смешиваете пищевую соду и уксус. Если вы не были свидетелями этого из первых рук, результатом будет пенящееся месиво. Смешивание добавки ZDDP с вашим маслом не будет таким драматичным, как в этом примере с уксусом и содой, но если вы не проведете химический анализ масла после смешивания, вы действительно не узнаете.

«Моторные масла имеют порядок смешивания, который поддерживает химические присадки в правильном порядке добавления для предотвращения неблагоприятных химических реакций», — сказал Спид-младший. «Благодаря введению присадки в моторное масло порядок смешивания был изменен, что увеличивает вероятность неблагоприятной химической реакции».

В качестве дополнения Спид-младший сказал, что добавление ZDDP изменяет фактический химический состав масла.

«Добавление ZDDP в моторное масло снижает щелочное число и сокращает срок службы масла», — сказал он.

Базовое число, на которое ссылается Спид-младший, представляет собой рейтинг способности масла противостоять коррозии за счет нейтрализации кислот, которые естественным образом образуются в результате сгорания. Это особенно проблематично для двигателей, которые не работают достаточно долго, чтобы температура масла превысила 212 градусов по Фаренгейту. Это точка, в которой вода (и кислота) испаряются в виде пара и удаляются системой PCV.

Это изменение базового числа моторного масла означает, что благонамеренные химики-любители «разбрызгивают» ZDDP с моторным маслом, что, вероятно, сократит интервал замены масла, сделав масло более кислым. Мы видели двигатели, которые хранились со старым кислотным маслом. Подшипники были ужасно повреждены с глубокими коррозионными ямками. Так что это еще один фактор, который следует учитывать.

Как видите, есть несколько причин, по которым добавление присадки ZDDP в моторное масло является плохой идеей.

Честно говоря, это распространяется на любые добавки по многим из тех же причин. Следует помнить, что моторное масло представляет собой очень сложную смесь химических веществ, тщательно смешанных для совместной работы. С этим успехом лучше не связываться.

Итак, если смешивание ZDDP не является подходящим вариантом, мы возвращаемся к использованию моторного масла, специально предназначенного для двигателей с плоскими толкателями, не оснащенных каталитическими нейтрализаторами.

Мы не будем приводить полный список всех этих масел, так как их десятки, но мы можем предложить несколько предложений.

Вы можете выбрать масло на нефтяной основе, синтетическое или синтетическое. Driven предлагает масло HR2 с вязкостью 10w30, с которого стоит начать.

Другие компании, предлагающие аналогичную продукцию, Моторное масло Comp Cams Muscle Car & Street Rod , Edelbrock , Lucas Oil , Royal Purple , Red Line , Гоночное масло Valvoline VR1 и многие другие.

Было бы полезно провести собственное исследование и поговорить с другими энтузиастами о конкретных маслах, но будьте осторожны, потому что существует множество мнений, но очень мало поддающихся проверке фактов.

Вместо мнений я предпочитаю фактические данные о производительности, если вы можете их найти. Все вышеперечисленные компании предлагают превосходный продукт, поэтому, выбрав любую из них, вы не ошибетесь.

Управление, повторное использование и переработка отработанного масла

Отработанное масло — это именно то, что следует из его названия: любое бывшее в употреблении масло на нефтяной основе или синтетическое. Масло обеспечивает бесперебойную работу наших автомобилей, газонокосилок и многих других машин. Однако при нормальном использовании такие примеси, как грязь, металлическая стружка, вода или химические вещества, могут смешиваться с маслом, так что со временем масло перестает работать должным образом. В конце концов, это отработанное масло должно быть заменено новым или повторно очищенным маслом, чтобы правильно выполнять работу.

На этой странице:

• Основная информация по обращению с отработанным маслом в домашних условиях
• Преимущества повторного использования и переработки отработанного масла
• Как это работает: утилизация отработанного масла и масляных фильтров

Примечание: Информация на этой странице предназначена для потребителей. Для получения информации об обращении с отработанным маслом на вашем предприятии ознакомьтесь с нашими частыми вопросами для малого бизнеса.

Основная информация по обращению с отработанным маслом в домашних условиях

Если вы один из тех, кто самостоятельно меняет моторное масло, вам тоже необходимо знать, как правильно обращаться с отработанным маслом. В конце концов, отработанное масло после одной замены масла может загрязнить один миллион галлонов пресной воды — годовой запас для 50 человек! При обращении с отработанным маслом обязательно учитывайте следующие ключевые моменты:

• Отработанное моторное масло нерастворимо, устойчиво и может содержать токсичные химические вещества и тяжелые металлы.
• Медленно разлагается.
• Прилипает ко всему, от пляжного песка до птичьих перьев.
• Является основным источником нефтяного загрязнения водных путей и может привести к загрязнению источников питьевой воды.

Вы «сделай сам» — меняете ли вы масло в машине дома? В среднем около четырех миллионов человек повторно используют моторное масло в качестве смазки для другого оборудования или сдают его на перерабатывающие предприятия. Если вы планируете перерабатывать отработанное масло, постарайтесь не пролить его при сборе и поместите в герметичную банку или контейнер.

Свяжитесь с местными предприятиями по техническому обслуживанию автомобилей, сборщиками отходов и государственными службами по утилизации отходов, чтобы узнать, когда и куда вы можете сдать отработанное масло для переработки. Не забывайте также сливать и утилизировать использованные масляные фильтры — обычно вы можете сдать фильтры в те же центры сбора, где вы сдаете отработанное масло.

Преимущества повторного использования и переработки отработанного масла

Переработка и повторное использование отработанного моторного масла предпочтительнее утилизации и может принести большую пользу окружающей среде. Переработанное отработанное моторное масло может быть переработано в новое масло, переработано в мазут и использовано в качестве сырья для нефтяной промышленности.

Отработанные масла, такие как смазочное масло для двигателей, гидравлические жидкости и трансмиссионные масла, используемые в автомобилях, велосипедах или газонокосилках, могут загрязнять окружающую среду, если они не перерабатываются или не утилизируются должным образом. Отработанное масло должно быть надлежащим образом утилизировано местными органами управления отходами или автомобильными ремонтными мастерскими, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Отработанные масляные фильтры создают аналогичные проблемы с отходами. При правильном осушении их можно безопасно переработать или утилизировать.

Некоторые из многих причин для повторного использования и переработки отработанного масла включают:

• Переработка отработанного масла предотвращает загрязнение почвы и воды.
• Моторное масло не изнашивается, оно просто загрязняется, поэтому его переработка экономит ценный ресурс.
• Для производства галлона повторно очищенного базового масла требуется меньше энергии, чем для производства базового масла из сырой нефти.
• Один галлон отработанного моторного масла дает те же 2,5 литра смазочного масла, что и 42 галлона сырой нефти.

Как это работает: переработка отработанного масла и масляных фильтров

Отработанное масло можно повторно перерабатывать в смазочные материалы, перерабатывать в жидкое топливо и использовать в качестве сырья для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Кроме того, использованные масляные фильтры содержат многоразовый металлический лом, который производители стали могут повторно использовать в качестве исходного лома.

причины, почему не срабатывает при торможении

Что делать, если не работает АБС? Проверьте проводку на целостность, замерьте напряжение в цепи, установите правильные настройки системы и удостоверьтесь в использовании подходящих шин и техжидкостей. В крайнем случае — вперед в сервисный центр на диагностику. А главное — не паникуйте, не бейте резко по тормозам и продолжайте движение.

Система АВS , устанавливаемая на современные машины, рассчитана на долгий и безотказный срок эксплуатации. Однако и с ней иногда случаются отказы. Почему не работает АБС , причины и следствия такой проблемы, а главное что делать дальше, рассмотрим в данной статье.

Вначале немного окунёмся в историю создания и возникновения этой системы — родиной АБС считается Германия, первые системы стали устанавливаться и тестироваться на жд поездах. Вызвано это было необходимостью, потому что полная блокировка при торможении колёс поездов к рельсам вызывала повышенный износ и выход из строя ободов, рельс. В качестве замедлителя тогда использовали электромагнит, который постепенно уменьшал угловую скорость вращающихся деталей.

Позднее этот принцип стали использовать и в шасси самолётов. Пионером применения авс в автомобильной промышленности считается корпорация Bosch, однако первые шаги оказались неудачными по причине недостаточного уровня развитости электронных технологий. Однако в связи с развитием и применением полупроводников технология abs получила новый рывок в развитии, на передовые позиции здесь уже вышла корпорация Daimler-Benz, а уже позже к ней подтянулись и другие автогиганты. На сегодняшний момент около 90% всех машин в мире имеет данную систему в своём арсенале.

С момента изобретения система модернизировалась неоднократно и сейчас в её состав входят следующие элементы:

1. Главный тормозной цилиндр
2. блок ABS
3. выпускной электромагнитный клапан
4. впускной электромагнитный клапан
5. тормозной суппорт
6. аккумулятор давления
7. насос-электродвигатель
8. амортизационная камера

При выходе из любого из элементов система прекращает работать, поэтому для начала решим дилемму: не работает АБС можно ли ездить на такой машине? Для этого обратимся к моменту возникновения авто как самодостаточной единицы-как только появились первые модели, от системах типа ГУР, кондиционер и в том числе АВS владельцы и помыслить не могли. Все они появлялись постепенно по мере усложнения конструкции и повышению требованиям к комфортности и безопасности эксплуатируемого транспортного средства. В частности, система АБС появилась с целью обезопасить процесс торможения, а затем её функционал расширился и она стала работать вместе с такими системами как пробуксовочная, противозаносная и т. д. Таким образом на вопрос АБС не работает чем грозит можно ответить таким образом:

1. Если у вас перестала работать АБС , то паниковать не стоит, а вспомнить уроки в автошколе (возможно вам как и мне пришлось учиться на авто без АБС ) — применять амплитудно-прерывистое воздействие на педаль тормоза с целью предотвращения блокировки колёс.
2. С другой стороны последствия от выхода из строя системы предположить трудно, т. к. многие системы получают сигналы от колёсных датчиков. Однако исходя из опыта, нейтрального режима, который устанавливает блок при возникновении неисправности, по времени достаточно, чтобы добраться до сервиса.

Исходя из вышесказанного делаем вывод, что панике подвергаться не стоит, а спокойно выбрать близлежайший ремонтный сервис и следовать туда.

Рассмотрим причины почему не работает abs:

• Сломался датчик АБС один или сразу несколько-колесные датчики чувствительны к ударным нагрузкам, воздействию грязи, которая попадает на них от дорожного покрытия. Попадание грязи может привести к тому, что случится глюк датчика abs ошибку не пишет при этом система. Что ломается в датчике АБС чаще всего? Причина может скрываться в повреждении проводки, окислении контактов . Также причина может заключаться в замыкании датчика на массу. В этом случае требуется проверить проводку на целостность, наличие механических повреждений, качество подключения — почистить контакты, зачистить массу. Что делать если не работает датчик АБС и код диагностики указывает на него-в этом случае поможет только замена на новый. Также причина неисправности датчика приводит почему не работает АБС на 1 колесе.

• Иногда имеет место быть повреждение проводки на самом датчике-в этом случае целесообразен ремонт проводки путем перемотки обмотки. Кстати, АБС на морозе работает плюс не работает чаще всего связано выходом из строя колёсного датчика.
• Величина напряжения в бортовой сети может влиять на работу системы АБС. Электронный блок может отключить работу системы, если напряжение упало ниже 10.5 В. Поэтому старайтесь не трогать электрические разъёмы датчиков при работающем двигателе, старайтесь не прикуривать другой автомобиль, следите за состоянием АКБ и генератора. Кроме того, при длительной стоянке автомобиля, а тем более зимовке, периодически заряжайте аккумулятор.

• Выход из строя блока управления АБС — эта неисправность как правило проявляется в том, что не работает спидометр и abs. В этом случае помогает лишь замена неисправного блока на новый, однако некоторые умельцы умудряются путём ремонта вернуть ему вторую жизнь.

• На некоторых моделях авто причины почему не срабатывает АБС при торможении ошибок нету может оказаться в настройках системы: в блоке заложено, что при скорости до 20км/ч авс неработоспособна.
• Система АБС не работает лампа не горит-причиной может быть установка шин размеров не рекомендованных заводом-изготовителем. В этом случае система может уйти в аварийный режим, при этом никак не оповестив владельца сигнальной лампой.

• В случае, если применена тормозная жидкость с неправильной вязкостью, система может отказаться работать или работать вяло, с задержками. При этом сигнализатор АБС не горит и не работает, поэтому характеристики жидкости должны строго соответствовать заявленным заводским.

Хотелось бы отметить, что эксплуатация авто с неисправной антиблокировочной системой может привести к аварийной ситуации на дороге, непредвиденным расходам, простоям в ожидании ремонта.

В комментариях расскажите, был ли вам интересен изложенный вариант и случалось ли на практике сталкиваться с неисправностями авs, не отраженными в этом материале.

Почему горит лампочка ABS и как это исправить

org/BreadcrumbList»>
• Главная
• Статьи
• Три буквы: почему горит лампочка ABS и как это исправить

Автор:
Михаил Баландин

Система ABS, или антиблокировочная система тормозов, знакома нам давно, но до сих пор может поставить в тупик. Почему иногда на панели приборов загорается её лампочка? Что-то сломалось, и пора копить деньги на ремонт или можно обойтись малой кровью? Бывает по-разному, но чаще причин для паники нет.

Всё просто

Может быть, это выглядит странно, но антиблокировочная система пришла на помощь автомобилистам не откуда-то, а с железной дороги: именно там её стали использовать ещё в 20-е годы прошлого столетия. Конечно, задача у ABS того времени была другая: блокировка колёс поезда при торможении не отправляла его в занос, а практически уничтожала чугунные колёса. И именно поэтому на железной дороге впервые и стали изобретать системы, которые не позволяли бы колёсам вставать колом при торможении. А чуть позже первые ABS появились в авиации, где было очень важно быстро остановить самолёт на пробеге после посадки и не дать ему возможности уйти с полосы. И только спустя 50 лет антиблокировочная система тормозов появилась на серийных автомобилях. Сначала – в виде опции, а потом, в 1978 году, её стали ставить в базе на Mercedes-Benz W116 и на «семёрку» BMW. Сейчас, как вы знаете, в России от этой системы отказались, но это временно – представить себе безопасный автомобиль без ABS уже невозможно, а устроена эта система не так уж сложно, чтобы не найти выход из ситуации.

Итак, из чего состоит ABS? Можно выделить три основные подсистемы: датчики оборотов колёс, управляющие клапаны и электронный блок управления. И принцип работы системы прост: датчики (каждый – на своём колесе) передают сигналы, которые обрабатываются блоком управления. Если сигнал говорит о том, что колесо внезапно слишком резко потеряло угловую скорость, блок отдаёт команду соответствующему клапану сбросить давление, чтобы отпустить тормозную колодку и предотвратить блокировку колеса. Блок опрашивает датчики несколько десятков раз в секунду, поэтому педаль тормоза может вибрировать и трещать: клапан очень быстро реагирует на команду блока управления, которая формируется на основе сигнала датчиков. В итоге колесо не блокируется, что предотвращает юз и повышает управляемость автомобиля. 

Конечно, это немного утрированная схема: системы бывают одно-, двух-, трёх- и четырёхканальные (по количеству клапанов), могут включать в себя дополнительные агрегаты (например, отдельный насос для поддержания давления в тормозной системе), а могут быть включены непосредственно в тормозную систему. Впрочем, последнее относится к разряду технического авантюризма и вызывает лишь тонны ненависти у тех, кто столкнулся с подобными решениями с SBC на Mercedes W211, с Mark II на Saab 9000 или с глюками таких хитрых тормозов на старых Range Rover. Обычно всё устроено намного проще – так, как это было описано в предыдущем абзаце. И всё бы ничего, но и простые системы иногда ломаются.

О чём горит лампочка?

Начнём с хороших новостей: иногда горящая лампа ABS вообще никак не связана с поломкой системы. Такое бывает, когда колёса на одной оси стоят неподвижно, а другой при этом достаточно долго и быстро вращались (или вращалось одно колесо, что бывает чаще). Да, это классическая ситуация при длительной пробуксовке при попытке выехать из грязи или снега. После этого действия (зачастую, скажем прямо, весьма бестолкового) блок управления ABS сходит с ума от показаний датчиков со ступиц и зажигает лампочку просто от непонимания происходящего. После нескольких километров лампа гаснет, а система при этом работает штатно. Тут ничего страшного нет, это нормально. Хуже, если пробуксовок не было, а система на что-то ругается.

Если это произошло после замены ступичного подшипника, ступицы в сборе или тормозного диска (в некоторых случаях), то сигнал ABS не случаен. Скорее всего, тот, кто занимался этой работой, не слишком внимательно отнёсся к установке либо датчика ABS, либо его ротора («гребёнки», «кольца», импульсного или задающего ротора – называют эту деталь по-разному). В случае избыточной кривизны рук работника СТО такой вариант не только возможен, но и очень даже популярен.

Если лампочка гаснет после включения зажигания, но иногда включается на ходу, нужно проверять проводку к датчикам. На новых машинах она подводит редко, а вот на машинах, которые слышали по телевизору заставку передач с Листьевым, проводка уже имеет право отгнить. Особенно, если на этой машине любили месить грязь или если её эксплуатировали в регионах, щедрых на зимние реагенты.

Иногда такая плавающая ошибка может быть не связана с ABS вовсе. Дело в том, что «гребёнка» стоит на ступице, а сам датчик – очень близко к ней, но на неподвижной части автомобиля. Расстояние между ними должно очень точно сохраняться, но если ступичный подшипник совсем развалится, ступица начнёт люфтить. А это приводит к тому, что сигнал с датчика периодически может пропадать. Если честно, я не думаю, что человек, который несколько сотен или даже тысяч километров спокойно слушал вой умирающего подшипника, будет волноваться при горящей лампочке ABS, но всё же.

Другая причина, заставляющая лампочку загораться на ходу, – это отсутствие сигнала из-за загрязнения датчика или импульсного ротора или поломка последнего. В первом случае ремонт сводится к чистке датчика и ротора. Это можно сделать  самому, если, конечно, снятие колеса не вызывает существенных затруднений (без этой процедуры к датчику не подобраться). Чистить и датчик, и ротор можно чем угодно (хоть керосином, хоть карбклинером, хоть старой футболкой), главное – не повредить проводку. Но вот если во время чистки обнаружится, что ротор повреждён (отсутствуют зубцы или он просто развалился), его, конечно, придётся менять.

Гораздо интереснее искать такую поломку, при которой система не может пройти самодиагностику после включения зажигания. То есть, при которой лампа ABS не гаснет через несколько секунд после включения зажигания или пуска двигателя.

С тестером в руках

Наиболее вероятная причина провала самодиагностики – отказ датчика или обрыв его проводки. Проще начать проверку с самого датчика. Самый простой метод – проверка его сопротивления мультиметром в режиме омметра. Разные датчики имеют разное сопротивление, но в среднем оно должно быть от 1 до 2 кОм (чаще даже до 1,5 кОм). Эти числа можно использовать как ориентиры, хотя, конечно, лучше знать сопротивление более точно. Но главное – не увидеть на мультиметре ноль или бесконечность: в первом случае это будет обозначать короткое замыкание, во втором – обрыв. Ремонтировать датчик ABS бесполезно, его придётся заменить (что сейчас может быть не очень просто по причине дефицита этих деталей на некоторые автомобили).

Ради собственного удовольствия можно вывесить колесо и покрутить его. Сопротивление его датчика должно изменяться. Если этого не происходит, то, вероятно, либо что-то не так с «гребёнкой», либо просто датчик рабочий, но очень грязный. Впрочем, в этом случае обычно лампочка ABS загорается на ходу, а не после неудачной самодиагностики.

Проводку проверить сложнее. Идеальный вариант – это её проверка с подключенным датчиком. Но для этого надо снять колодку с блока ABS и найти в клемме пары проводов, подходящие с каждого из датчиков колёс (которые обычно отличаются по цвету). Если на этом этапе работа кажется уже слишком сложной, лучше не мучить себя и машину и поехать в сервис.

Стоит отметить, что если в цепи есть ненадёжный контакт, найти неполадку таким способом может быть сложно: по закону подлости именно в момент диагностики контакт может оказаться надёжным. Чтобы хотя бы как-то минимизировать такую вероятность, можно попросить помощника покачать машину во время замера. Полностью, конечно, такие колебания возможность ошибки не исключат, но иногда могут помочь заметить меняющиеся скачками числа на экранчике тестера.

Чаще всего сигнала от датчика нет, если он сам вышел из строя, или если окислился и зарос грязью его разъём. На пожилых автомобилях, конечно, может быть всякое, но на более-менее свежих автомобилях блок управления ABS выходит из строя редко, а проводка не сгнивает за несколько лет. А если в горящей лампочке виноват именно блок, лучше ехать в сервис: отремонтировать его своими руками не так просто.

 Да и обнаружить эту проблему будет сложнее: тут дедушкиной контрольной лампочки для диагностики не хватит, и придётся искать приличный сканер. В принципе, сейчас это сделать не сложно: сканеров в продаже много, и остаётся только выбрать наиболее подходящее предложение. Неплохой выбор, например, Rokodil ScanX, с которым можно и найти неисправность блока ABS, и проверить множество других блоков, которых на современных машинах хватает в избытке. 

Сканер Rokodil ScanX

Ну а если виновата проводка, не стоит забывать, что под днищем машины условия жизни суровые, так что ремонтировать её скруткой не стоит. 

практика

Новые статьи

Статьи / Финвопрос

Липовые полисы и мошеннические сайты: как автомобилисту защититься при покупке страховки

По данным Ренессанс Страхования, случаи продажи поддельных полисов каско и ОСАГО участились. Поддельными являются около 4% продаваемых полисов. По данным ТАСС, доля убытков в автостраховании…

171

0

0

14. 12.2022

Статьи / Авто и технологии

На краю Европы: от крайнего севера через Уфу на юг России

Наши странники – Алексей Жирухин и Сергей Лысенко – добрались до крайней восточной точки городов Европы, а затем заехали в теплый купеческий город России. Сегодня в рассказе – Уфа и Самара.

415

0

3

13.12.2022

Статьи / Популярные вопросы

Как переоформить автомобиль с электронным ПТС

Мы уже рассказывали, что такое электронный ПТС, как он работает и каковы его преимущества и недостатки. Сегодня же давайте разберемся, как проверить ЭПТС и как переоформить машину с таким п…

729

0

1

12. 12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв

Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет

В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов…

19114

7

205

13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0

Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть.. .

15064

10

41

13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы!

Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з…

12487

26

30

10.08.2022

Признаки неисправности насоса ABS

Насос ABS является важной частью многих современных тормозных систем. В предыдущих статьях мы обсуждали, как можно заменить насос ABS, но каковы верные признаки того, что его нужно заменить?

Для чего нужен насос?

Насос ABS — это устройство безопасности, которое можно найти на большинстве автомобилей как часть антиблокировочной тормозной системы (ABS). Вся система была тщательно разработана, чтобы предотвратить опасную блокировку тормозов в ситуациях резкого торможения, предотвращая занос, аквапланирование и потерю сцепления с дорогой. Это особенно важно в сложных, грязных местностях и сложных погодных условиях, таких как обледенелые дороги или проливные дожди, помогая водителю сохранять полный контроль над автомобилем.

Как работает система?

Каждая система АБС состоит из насоса АБС и датчиков АБС, установленных на каждом колесе. Когда вы тормозите, датчики АБС определяют скорость вращения колес и отправляют сообщение насосу АБС для быстрого включения — то есть включения и выключения — тормозов, когда скорость указывает на то, что автомобиль заносит или теряет сцепление с дорогой.

Если система ABS не работает должным образом, ваш автомобиль может занести, аквапланировать и потерять сцепление с дорогой при резком торможении. В последний раз вы хотите узнать это, когда вам это нужно больше всего в тяжелых условиях, которые могут привести к аварии на дороге.

К счастью, существует множество признаков того, что вам требуется замена насоса ABS. К ним относятся:

• Неотвечающая педаль тормоза

Замечали ли вы, что для нажатия педали тормоза требуется немного больше усилий, чем обычно? Это может быть первым признаком того, что у вас проблемы с насосом ABS.

Если вы также обнаружите, что ваши тормоза стали менее чувствительными, чем раньше, это также может быть тревожным сигналом и признаком того, что вам необходимо провести расследование. Не допускайте ситуации, когда вам приходится нажимать на педаль тормоза или нажимать ее до упора при очень слабом отклике тормозов или его отсутствии.

Короче говоря, как только вы начинаете понимать, что с вашей педалью тормоза что-то не так, обратитесь за профессиональной помощью. Не оставляйте его до такой степени, что ваш тормоз начинает полностью переставать реагировать.

• Педаль тормоза требует большего усилия

Педаль тормоза вашего автомобиля рассчитана на нажатие с минимальным усилием, а в автомобиле с хорошей АБС для активации торможения достаточно легкого прикосновения. Если вы начинаете обнаруживать, что вам нужно нажимать сильнее, чтобы достичь такого же тормозного усилия, то это может быть явным признаком того, что насос ABS выходит из строя. Получите профессиональную консультацию как можно скорее.

• Блокировка тормозов

Вся цель системы ABS состоит в том, чтобы предотвратить блокировку тормозов в сложных условиях и ситуациях, обеспечивая вам высокую степень сцепления с дорогой. Однако, если ваши тормоза блокируются в нормальных условиях вождения, это может быть вызвано неисправным насосом ABS.

Если вы начинаете испытывать странное поведение тормозов или замечаете случайные щелчки или прокачку тормозов, это может быть первым признаком этой проблемы.

Если проблема перерастет в тормоза, фактически блокирующие колеса во время движения, то пора ехать в гараж. Очень вероятно, что насос ABS неисправен и его необходимо заменить.

• Активирована лампа ABS

Это самый очевидный признак в нашем списке, и, безусловно, самый распространенный признак того, что у вашей ABS есть проблемы. На новых автомобилях ищите специальную сигнальную лампу, которая обычно оранжевого или янтарного цвета и имеет маркировку ABS. Старые автомобили могут использовать контрольную лампу проверки двигателя, чтобы указать на проблемы с этой системой.

• Сбой спидометра

Вполне может быть, что ваши тормоза страдают от проблем, но неисправности ABS могут даже вызвать проблемы со спидометром, не позволяя вам видеть, как быстро ваш автомобиль движется по дороге.

В некоторых редких случаях, когда насос ABS выходит из строя или неисправен, это также может привести к неправильной работе спидометра. Он либо покажет неправильную скорость, либо, что еще хуже, покажет, что автомобиль движется со скоростью 0 миль в час. Это может сопровождаться активацией АБС или индикаторами проверки двигателя, но даже без индикатора проблемы со спидометром являются явным признаком того, что вам нужно проверить свой автомобиль у профессионала.

И наконец…

Проблема неисправности насоса ABS требует немедленного внимания, если вы хотите сохранить эффективность, хорошую управляемость и производительность вашего автомобиля. Всегда следите за этим списком симптомов, чтобы избежать повреждений и несчастных случаев.

После того, как вы определили возможную проблему с насосом ABS, пришло время найти хорошего механика и заменить насос как можно скорее. Вы, вероятно, смотрите на стоимость, которая может варьироваться от 500 до 2000 фунтов стерлингов, включая все детали и работу. Очевидно, что факторами, влияющими на эту цену, будут марка и модель вашего автомобиля, а также механик, которого вы используете.

Конечно, вы всегда можете найти лучшую цену, но обязательно примите меры, так как вождение с неисправным насосом ABS может стоить вам намного дороже в долгосрочной перспективе.

Модуль ABS: все, что вам нужно знать (2021)

Свяжитесь с нами

Получить предложение

Представьте себе:

Вы наслаждаетесь поездкой, когда внезапно начинает светиться индикатор ABS на приборной панели. Вы также начинаете чувствовать, что ваши тормоза блокируются, а педаль тормоза перестает реагировать.

Похоже, что-то не так… и эта лампочка ABS как-то связана с этим.

Но что такое ABS?

И что еще более важно, что пошло не так?

В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о модуле ABS — что он делает, как определить потенциальные проблемы с ним и самый простой способ его устранения.

Эта статья содержит

(Нажмите на ссылку ниже, чтобы перейти к определенному разделу)

• Понимание антиблокировочной тормозной системы (ABS)
• Подробный обзор модуля ABS
• Признаки неисправного модуля ABS
  • Горит сигнальная лампа ABS
  • Увеличенное усилие на педали
  • Неисправность спидометра
• Самое удобное решение для неисправного модуля ABS0006

  Чтобы понять модуль управления АБС, нам сначала нужно узнать, что такое АБС.

  Антиблокировочная тормозная система (ABS) предназначена для предотвращения блокировки колес во время резкого торможения во избежание заноса или аквапланирования автомобиля.

  Это дополнительная функция безопасности, используемая во многих современных автомобилях, которая позволяет осуществлять более быструю контролируемую остановку и доступна с 1980-х годов.

  ABS также является составной частью электронных систем контроля устойчивости (ESC).

  Контроль устойчивости помогает предотвратить занос автомобиля, даже если тормоза не задействованы.

  Итак, из чего состоит антиблокировочная тормозная система ?

  Наиболее распространенная конфигурация состоит из следующих компонентов: 

  1. ABS Датчик

  Датчик скорости колеса ABS определяет скорость вращения колеса и передает эту информацию в модуль управления ABS.

  2. АБС Модуль

  Модуль управления ABS представляет собой микропроцессор, который выполняет диагностические проверки антиблокировочной тормозной системы автомобиля и управляет модулятором ABS.

  3. Модулятор ABS

  Модулятор ABS также называют насосом ABS, гидравлическим блоком управления (HCU) или даже двигателем ABS.

  Обычно включает в себя электрический двигатель, клапаны ABS, управляемые соленоидами, и основание, к которому подсоединяются тормозные шланги (от главного цилиндра до тормозного суппорта на каждом колесе).

  Гидравлический блок подает электрические сигналы от модуля управления ABS для управления гидравлическим давлением в тормозных магистралях .

  Он делает это с помощью соленоида, магнитной катушки, которая открывает и закрывает клапан, регулирующий поток тормозной жидкости. Количество используемых соленоидов и клапанов может варьироваться в зависимости от конструкции модулятора АБС.

  Что произойдет, если система ABS выйдет из строя?

  ABS опирается на функционирующую обычную тормозную систему .

  Если АБС вашего автомобиля выходит из строя, ваши обычные тормоза должны по-прежнему работать — при условии, что с ними все в порядке. Вам просто нужно быть более осторожным при торможении, чтобы избежать заноса.

  Теперь, когда мы рассмотрели, что такое система ABS, давайте перейдем к модулю ABS.

  Подробный обзор Модуль ABS

  Модуль управления ABS действует как «мозг» всей антиблокировочной тормозной системы. Он обрабатывает информацию от датчиков АБС и регулирует тормозное давление через модулятор АБС.

  Он имеет несколько других названий, в том числе:

  • Блок управления ABS
  • Контроллер ABS
  • Блок ABS
  • Электронный блок управления (ECU)

  В большинстве распространенных конструкций автомобилей модуль управления устанавливается и монтируется в моторного отсека. Иногда он расположен в лонжероне рамы с левой стороны автомобиля.

  Если датчик АБС обнаруживает, что автомобиль заносит или теряет сцепление с дорогой, он посылает сигнал модулю АБС для быстрого нажатия на педаль тормоза. Это производит прерывистое торможение и некоторое количество рулевого управления.

  Вот снимок событий между датчиком ABS и модулем управления ABS, чтобы дать вам представление о том, как работает эта быстрая подкачка:

  • Датчик ABS обнаруживает, что одна шина вращается значительно медленнее, чем другие, при торможении, и передает эту информацию на Блок управления АБС.
  • Модуль управления на короткое время сбрасывает тормозное давление на этом колесе, чтобы шина могла восстановить сцепление с дорогой.
  • Затем модуль управления повторно задействует тормоза на этом колесе.
  • Этот процесс повторяется несколько раз в секунду всякий раз, когда шина теряет сцепление с дорогой при торможении.

  Итак, как узнать, есть ли у вас неисправный модуль ABS ?

  Признаки неисправности Модуль ABS

  Ниже приведены очевидные признаки, которые могут помочь вам обнаружить проблему с модулем управления ABS:

  признак проблем с системой АБС.

  Просто имейте в виду, что лампа ABS на приборной панели должна загораться на несколько секунд при запуске автомобиля, так что не паникуйте.

  Если индикатор ABS продолжает светиться , попробуйте выключить и снова включить ключ зажигания, что-то вроде перезагрузки компьютера. Может быть какая-то временная проблема, которая сбила с толку модуль управления ABS, и перезапуск автомобиля может помочь устранить ее.

  Если после перезапуска индикатор ABS не исчезает, возможно, пришло время вызвать механика.

  Индикатор ABS включает код, который помогает вашему механику точно определить, какой компонент ABS вызывает проблему.

  Если вы ведете и внезапно загорается индикатор ABS, это может указывать на неисправность любого из компонентов системы ABS, включая модуль управления ABS.

  Опять же, не паникуйте.

  Некоторые системы ABS могут работать, несмотря на горящий индикатор ABS. Антиблокировочная система может не работать, а контроль устойчивости и контроль тяги также могут быть отключены, но пока ваши обычные тормоза не скомпрометированы, вы все равно сможете нормально тормозить свой автомобиль.

  Имейте в виду, что старых автомобилей , оснащенных более ранними системами ABS, могут не иметь индикатора ABS. Вместо этого они используют Check Engine Light .

  2. Блокировка тормозов

  Система ABS специально разработана для предотвращения блокировки колес при резком торможении. Таким образом, когда модуль управления ABS выходит из строя, вы, вероятно, заметите это при резком торможении.

  Неисправный модуль ABS может вести себя неустойчиво, приводя к блокировке тормозов даже при нормальном торможении. Вы даже можете заметить необычное поведение тормозов, например, случайные щелчки. Это также может указывать на неисправность модуля ABS.

  Вот что следует отметить: если одна шина последовательно заблокирована, это может быть не ABS автомобиля, а застрявший суппорт.

  3. An Не реагирует Педаль тормоза

  Со временем педаль тормоза может перестать реагировать.

  Сначала вам придется пару раз нажать на педаль, чтобы получить эффект торможения.

  В конце концов, вам придется нажимать несколько раз, чтобы заставить его работать.

  Это может быть признаком износа модуля ABS.

  Однако, неотзывчивая педаль тормоза может означать много других вещей. Попросите вашего механика проверить уровень тормозной жидкости и, возможно, промыть тормозную систему, чтобы в тормозных магистралях не было воздуха.

  4. Увеличение Педаль Усилие

  В полностью функциональной тормозной системе педали тормоза требуется минимальное усилие для замедления автомобиля.

  Если вы заметили, что вам нужно большее усилие на педаль, необходимое для создания такого же тормозного усилия, это может быть проблема с модулем управления ABS.

  Опять же, проблемы с педалью тормоза, такие как повышенное усилие на ногах, могут означать другие вещи, например, изношенные тормозные колодки или неисправный усилитель тормозов, поэтому обязательно попросите механика все проверить.

  Хотите узнать больше о Тормозные колодки ?  

  Откройте для себя идеальную толщину тормозных колодок для вашей поездки и правильный тип тормозных колодок для использования.

  5. Неисправность спидометра

  В редких случаях неисправность блока управления ABS влияет на показания спидометра.

  Либо покажет неправильную скорость, либо стрелка просто остановится на 0 миль в час.

  Затем, скорее всего, загорится индикатор ABS или Check Engine. Даже если эти индикаторы не загораются, неисправный спидометр является разумной причиной для проверки вашего автомобиля.

  По сути, если у вас есть подозрение, что ваш модуль управления ABS может выйти из строя, быстро обратитесь к механику .

  Или лучше — пусть один придет к вам .

  Самый удобный способ исправить неисправность Модуль ABS

  Если вы считаете, что ваш модуль ABS нуждается в проверке, не волнуйтесь.

  Вам даже не нужно везти машину в ремонтную мастерскую — все, что вам нужно сделать, это связаться с RepairSmith , и они пришлют механика к вам домой, чтобы решить проблему с вашим модулем ABS прямо в вашем доме. дорога!

  Что такое RepairSmith?

  RepairSmith — это удобное мобильное решение для ремонта и обслуживания автомобилей.

  Вот почему вам следует подумать о ремонте RepairSmith в первую очередь для ваших ремонтных решений:

  • Ремонт АБС можно выполнить прямо на подъездной дорожке
  • Процесс онлайн-бронирования удобен и прост
  • Конкурентоспособная предварительная цена
  • Эксперт, Ремонтные работы выполняются сертифицированными специалистами ASE
  • Весь ремонт и техническое обслуживание выполняются с использованием высококачественного оборудования и запасных частей
  • RepairSmith предоставляет 12-месячную гарантию на все ремонтные работы с пробегом 12 000 миль

  К настоящему времени вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько будет стоить ремонт модуля ABS. Цена может сильно варьироваться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля — от 325 до 2200 долларов.

  Для точной оценки стоимости ремонта вам необходимо заполнить эту онлайн-форму.

  Держите ваш модуль ABS под контролем

  Система ABS добавляет уровень безопасности, когда вы находитесь в дороге. Так что сохранить его полностью работоспособным не составит труда.

  Когда вы сталкиваетесь с проблемами АБС — будь то проблема с модулем управления АБС или датчиком, или если индикатор АБС ведет себя странно, не игнорируйте это.

  Игнорирование одной проблемы часто приводит к возникновению множества других.

  К счастью, найти механика не так уж и сложно, особенно с помощью RepairSmith, доступного семь дней в неделю .

  Итак, если ваш модуль управления ABS неисправен, свяжитесь с RepairSmith сегодня, и ваши проблемы с ABS будут немедленно решены.

  #Тормоза

  Поделитесь этой историей:

  Мастер по ремонту

  RepairSmith — это самый простой способ отремонтировать ваш автомобиль.

Обзор автоматического зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Порой возникает неприятная ситуация, чаще всего зимой, когда не заводится машина. Причина — разряженный аккумулятор.  В этом случае лучшим выходом будет — автоматическое зарядное устройство, которое предназначено для автомобильного аккумулятора. В статье рассматривается интеллектуальное зарядное устройство (ЗУ), дается его описание, особенности, как работает и в каких режимах.

Содержание

• 1 Что такое интеллектуальное ЗУ?
• 2 Особенности умных ЗУ
  • 2.1 Принцип работы и режимы
• 3 Видео «Обзор интеллектуальных ЗУ»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Что такое интеллектуальное ЗУ?

Прогресс не стоит на месте и на смену громоздким трансформаторным зарядным устройствам весом около 20 кг пришли новые ЗУ для авто – интеллектуальные. Они способны реанимировать любой аккумулятор.

Автоматическое ЗУ для автомобиля

Свинцовый аккумулятор авто независимо от состава пластин с годами не изменился и требует такого же ухода, как и его предки. Кислотно-щелочные аккумуляторные батареи служат от 4 до 6 лет, если их правильно обслуживать: следить за уровнем и плотностью электролита.  Для того, чтобы АКБ авто была всегда в рабочем состоянии, ее нужно подзаряжать, для этого в гараже нужно иметь зарядное устройство.

Прежде чем выбирать ЗУ для своего автомобиля, нужно изучить характеристики АКБ, установленной на авто. В основном на современных машинах устанавливаются аккумуляторы свинцово-кислотного типа. Параметры батареи следует смотреть на этикетке прибора.

Если говорить о зарядных устройствах, то современные ЗУ для авто могут быть: трансформаторными, импульсными, интеллектуальными и солнечными. Первый вид приборов громоздкий и постепенно покидающий авторынок, хотя он отличается надежностью. В основе второго вида ЗУ лежит высокочастотный импульсный блок питания. Благодаря этому зарядку для АКБ удалось сделать небольших габаритов.

Трансформаторный прибор для зарядки

Интеллектуальное ЗУ имеет небольшие размеры, защиту от короткого замыкания и попадания влаги и пыли. В них все автоматизировано, поэтому нет необходимости в постоянном контроле во время зарядки. Именно, благодаря этой особенности их называют «умными». Это наилучший вариант зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов на сегодня.

Принцип работы ЗУ в общем одинаков. Поступающий ток напряжением 220В преобразуется с помощью устройства в ток, напряжение которого снижено почти до номинального для конкретной АБК, а затем на него действует выпрямитель. Для каждого автомобильного аккумулятора условия зарядки отличаются. Например, свинцово-кислотные АКБ нужно заряжать до того, как они полностью разрядятся, поэтому их лучше постоянно подзаряжать.

ЗУ для свинцово-кислотного АКБ

Щелочные батареи авто следует заряжать только после полной их разрядки, так как это отражается на их емкости. Известно, что они имеют «эффект памяти», поэтому если они полностью не будут разряжены, их емкость будет уменьшаться.

Независимо от типа АКБ авто: кислотного или щелочного заряжать батарею нужно полностью.

Заправка АКБ имеет свои нюансы, но даже исправно работающая батарея авто нуждается в периодической подзарядке. Для поддержания правильного заряда предназначен генератор авто, но со временем качество зарядки может падать, поэтому гарантировать стабильность качества электрического тока невозможно.

Обеспечить качественную зарядку можно с помощью интеллектуального ЗУ, оно имеет следующие преимущества:

• снижает расходы на обслуживание АКБ;
• увеличивается срок службы батареи, правда, он зависит от ее износа;
• с помощью ЗУ можно полностью восстановить работоспособности аккумулятора даже засульфатированного;
• продлевается срок службы пластин;
• процесс зарядки полностью автоматизирован;
• увеличивается и стабилизируется ток отдачи АКБ (автор видео — Аккумуляторщик).

Особенности умных ЗУ

Основой интеллектуального ЗУ является высокотехнологическая электроника, благодаря которой производителям удалось создать прибор с полностью автоматическим процессом зарядки. Устройство представляет собой прибор небольших размеров с интеллектуальной подзарядкой, управление осуществляется с помощью микропроцессора. Микроконтроллер, установленный внутри, запрограммирован таким образом, что устройство может работать в разных режимах и с разной защитой.

Благодаря автозарядке владельцу не нужно вникать, как проходят циклы зарядки, делать точные измерения в течение подзарядки, чтобы отслеживать изменения зарядного тока и падение напряжения. Именно от этих показателей зависит качество зарядки, которая гарантирует продолжительную эксплуатацию АКБ.
Главная особенность микропроцессорного интеллектуального ЗУ в том, что пользователь должен знать только емкость батареи. Процесс зарядки полностью контролируется интеллектуальным устройством, оценивается состояние АКБ во время зарядки, учитывается износ батареи, контролируется, как проходит зарядка.

Автозарядка Hyundai для АКБ

Если сравнивать процесс зарядки с помощью стандартного импульсного ЗУ, то заряжаться аккумулятор может до двух дней. При этом нужно следить, чтобы уровень электролита соответствовал норме, а ток заряда не был превышен устройством. При этом прибор заряжает батарею авто до номинального значения, а затем начинается процесс разрядки. Во время процесса зарядки возможны закипания и замыкания АКБ. Если не будет соблюдена технология зарядки, могут посыпаться пластины аккумулятора.

Большим преимуществом интеллектуальных ЗУ устройств является то, что с их помощью можно заряжать аккумуляторы любого типа: сурьмянистые, кальциевые, гелиевые и AGM. За счет отсутствия в конструкции прибора катушки, стало возможным сделать их компактными и легкими. В основном их вес не превышает 600 граммов. Самое мощное адаптивное интеллектуальное ЗУ весит не больше 1,5-2 кг.

Минусом интеллектуальных устройств можно считать невозможность ремонта своими силами, если произошла поломка. Отремонтировать прибор можно только в специализированном центре, так как для его ремонта нужны определенные знания, специальное оборудование и программное обеспечение. Поэтому в домашних условиях его ремонт невозможен. Кроме того, у многих устройств корпуса запаяны, чтобы полностью исключить попадание влаги внутрь.

Следует учесть, что полная зарядка с помощью автозарядного устройства занимает несколько часов и экстренно зарядить аккумулятор оно не сможет. Если необходимо будет зарядить АКБ перед работой, придется немного подождать. Чтобы избежать подобной ситуации, следует проверять зарядку батареи хотя бы раз в месяц.

Автоматическая зарядка для автомобильного аккумулятора

Принцип работы и режимы

Интеллектуальное ЗУ отличается от стандартных аналогов принципом своей работы. В течение первых пяти часов проходят все основные циклы автозарядки. Затем автозарядное устройство оценивает емкость и состояние АКБ и добивает заряд, устанавливая параметры и характеристики тока согласно состоянию аккумулятора. На это уходит еще 2-3 часа.

На многих интеллектуальных ЗУ есть режим адаптивного автозаряда. В этом случае на полную зарядку может понадобиться от 50 до 90 минут. Время, за какое батарея полностью зарядится, зависит от того, в каком состоянии АКБ и какова ее емкость. О полной зарядке устройство сообщит сигналом. Вид сигнала зависит от модели: это может быть световой сигнал либо на экран будет выведена соответствующая надпись. После этого прибор переходит в плавающий режим.

Многие специалисты не верят, что ЗУ за 50-90 минут может зарядить АКБ, не нанося ему вреда. Зная что 60А АКБ нужно заряжать током 6А длительностью 10 часов, а если ток выше, то сыпим пластины.

В отличие от транзисторных ЗУ, зарядное устройство с микроконтроллером может лечить засульфатированные батареи.

Интеллектуальные автозарядные устройства с компьютерным блоком имеют следующие функции:

1. Десульфацию. Во время этого режима зарядное устройство проводит импульсный заряд, благодаря которому разрушаются твердые кристаллы сульфатов, образующиеся при полной разрядке аккумулятора или длительном его простое.
2. Мягкий старт. ЗУ четко контролирует, в каком состоянии находится аккумуляторная батарея, обеспечивая постоянную подзарядку, которая не превышает зарядного напряжения равного 12 В.
3. Режим тестирования. Во время подзарядки микропроцессор запускает несколько тестов, по результатам которых принимает решение о следующем этапе зарядки. При этом выбирается вид зарядки. Она может быть импульсной или плавной.
4. Восстановительный режим. Этот режим применяется, чтобы восстановить емкость убитых АКБ. Причем восстанавливаются даже самые безнадежные батареи.

Микропроцессорное ЗУ для аккумуляторной батареи

При выборе интеллектуального зарядного устройства следует учесть следующие факторы:

• лучше отдавать предпочтение моделям, которые имеют хотя бы небольшой запас зарядного тока;
• покупать следует приборы известных производителей;
• желательно выбирать устройство, работающее как в стандартном смарт-режиме, так и функционирующее в качестве стабилизирующего источника питания;
• лучший выбор – комбинированные модели;
• следует обращать внимание на индикацию, вес и габариты устройства.

Приобретение зарядного устройства позволит сэкономить на покупке нового аккумулятора, так как нет ограничений в использовании прибора, и он подходит для зарядки аккумулятора любого типа.

 Загрузка …

Видео «Обзор интеллектуальных ЗУ»

ТОП 14 лучших зарядных устройств для автомобиля

Содержание:

• Рейтинг лучших инверторных зарядных устройств
• Таблица сравнительных характеристик инверторных ЗУ
• Рейтинг лучших трансформаторных зарядных устройств
• Таблица сравнительных характеристик трансформаторных ЗУ

Всегда иметь под рукой зарядное устройство – здравое решение. Жизнь полна непредвиденных случайностей, и если мы в силе оградить себя хотя бы от такой неприятности как внезапно севший аккумулятор, то это определенно стоит сделать. Но ЗУ ни в коем случае не должно стать ненужным прибором, запыленным и валяющимся в гараже. Как выбрать устройство, которое полностью удовлетворяло бы необходимые потребности? Характеристики нужно подбирать те, которые сделают зарядку востребованной и подходящей для вашего аккумулятора.

Она должна быть:

• максимально удобной в работе;
• универсальной. Иметь нужные режимы и функции;
• оснащенной регулировкой, индикацией и всеми необходимыми защитами.

Выбирая ЗУ, вы, бесспорно, ориентируетесь на отзывы покупателей в сети или советы друзей. Зарядные устройства, представленные в данном рейтинге, пользуются успехом у покупателей. Их хвалят и отмечают высокое качество по адекватной цене, нужные и полезные функции, и не только.

В рейтинг зарядных устройств вошли:

1. Лидеры продаж по статистике рынка техники Украины за 2019-2020 гг.;
2. Модели, которые крайне редко ломаются, а понятие «заводской брак» для них неприемлемо;
3. ЗУ от самых надежных производителей. Вы всегда найдете ближайшую точку сервиса, получите бесплатный ремонт или замену по гарантии. А также не останетесь без запчастей и ремонта и в послегарантийный срок;
4. 2 самых популярных типа зарядных устройств: инверторные и трансформаторные, каждый из которых обладает своими преимуществами и в некоторых случаях, недостатками.

ТОП-7 ИНВЕРТОРНЫХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Инверторные зарядные устройства — это самое современное, высокоинтелектуальное оборудование для заряда аккумулятора. Его особенностью является наличие встроенного микропроцессора, который отвечает за автоматический процесс заряда АКБ. Цифровое устройство (которое часто называют импульсным) не требует ручных настроек, а в автоматическом режиме подбирает необходимый вольтаж и ампераж для вашей батареи. Импульсный принцип заряда является более эффективным и щадящим для аккумулятора. Как правило, устройства данного типа имеют множество полезных настроек и высокую степень защиты и безопасности. Инверторное устройство исключает возможность перезаряда батареи, что и является его главным преимуществом.

1. Импульсное зарядное устройство Hyundai HY400

Корейское ЗУ – несомненный лидер продаж в Украине вот уже на протяжении 5 лет. Маленькое. Недорогое. При этом эффективно заряжает аккумулятор в 4 режимах, включая и зимнюю зарядку. Режим вы выбираете самостоятельно. Цикл заряда состоит из 9 этапов. Умное устройство определяет уровень заряда, контролирует процесс, доводит показатель до 100 и имеет импульсный режим постоянной подзарядки. Оснащено цифровым дисплеем на жидких кристаллах. Удобное и безопасное. Есть система защит: от неверной полярности, короткого замыкания и перегрева. Функция десульфатации оживляет батарею, у которой электролит уже преобразовался в соли на пластинах. Плюсы: Народный любимец: дешевый и функциональный; Гарантия от производителя Хюндай на целых 36 месяцев; Универсальный по вольтажу. Работает с батареями 6В (старые мотоциклы, моторные лодки) и 12 Вольт – автомобили; 9 ступеней «умной» зарядки; Многофункциональность — устройство с самым большим функционалом среди конкурентов (режим десульфатации батареи, заряд холодной батареи, функция памяти, быстрая и медленная зарядка, запоминание настроек). Минусы: Нужно самому выбирать вольтаж и не ошибаться, иначе зарядка «не увидит» вашу батарею. Если выбрать режим заряда для 6 В, а навесить батарею на 12 Вольт, то зарядка ее не воспринимает.

2. Автоматическое зарядное устройство Deca STAR MATIC 90

Автоматическая зарядка Deca STAR MATIC 90 предназначена для стандартных аккумуляторных батарей. Подходит к свинцовому типу АКБ с кислотным и гелиевым электролитом, а также заряжает гелевые (необслуживаемые) батареи. Удобна тем, что процесс заряда контролировать не нужно, поскольку и прерывание зарядки, и ее старт — все выполняется в автоматическом режиме. Установлен полный комплект защит (от неверной полярности, от короткого замыкания). Обо всех проблемах тут же сигнализирует световой индикатор. Есть и защита от перегрузки, причем, если электрическое питание внезапно прерывается, то ЗУ возвращается в рабочее положение самостоятельно, без повторного подключения. Рабочее напряжение 12 Вольт. Плюсы: Автоматика отслеживает все процессы, контролируя заряд; Есть функция постоянной поддержки заряда без угрозы для электроники автомобиля; Эффективная защита от перегрузки, КЗ, неправильно подключенных по полярности клемм; Самостоятельный возврат в работу после пропадания тока в стационарной сети; Широкий спектр заряжаемых батарей разного типа с вольтажом 12 Вольт. Минусы: Нельзя регулировать ток.

3. Интеллектуальное зарядное устройство Auto Welle AW05-1208

Эта модель собрана в Германии, на заводском оборудовании компании Welle, поэтому за качество сборки и эффективность работы можете не волноваться. Ее цена в 2 раза выше, чем у корейских зарядок. Но эти деньги вы платите не за что-нибудь, а за «высокий интеллект» и разнообразие функций. Заряжает все типы АКБ: свинцово-кислотные, WET, MF, AGM и гелиевые. Причем, емкость их может быть в пределах от 10 до 160 Ампер/часов. Режим заряда есть в двух темпах: медленный и быстрый. Очень эффективно проводит тестирование и реанимацию батарей. Восстановит даже ту АКБ, которая не заряжалась длительное время, и электролит расслоился и покрыл все пластины солью. Можно включить и функцию непрерывного заряда. То есть, аккумулятор вашего автомобиля в гараже будет подключен постоянно, и о его разрядке можно не беспокоиться. Плюсы: Автоматическое определение уровня заряда, типа АКБ и выбор нужного режима; Режим десульфатации самый эффективный среди аналогов; Высокое немецкое качество материалов и сборки; Кабеля подключения выходят с одной стороны, что очень комфортно в пользовании; В комплектацию входит крючок, за который удобно подвесить ЗУ на стену. Минусы: По вольтажу не универсально. Зарядит только автомобильные АКБ на 12 Вольт.

4. Зарядное устройство инверторного типа Deca STAR SM 150

Это итальянское ЗУ тоже из более дорогих, но его преимущество очевидно: высокий ток заряда и емкие АКБ всех типов. Подходит не только для автолюбителей, а и для профессионалов. Вы сможете зарядить даже емкий аккумулятор грузового автомобиля на 225 Ампер/часов. Дизайн современный, размеры небольшие. Удобно, что ЗУ оживляет «умершие» АКБ и оснащено режимом «холодная погода». Подключенное к автомобильной батарее, оно автоматически начинает заряжать ее. Это происходит в случае, если показатели емкости понижаются. Не требуется даже ваше присутствие. Полная автоматика и «сообразительность» — это преимущества инверторной начинки. Плюсы: Сборка производится на заводе компании Дека в Сан-Марино (Италия), поэтому отвечает высоким европейским стандартам качества и безопасности; Мощное. Заряжает емкие аккумуляторы до 225 Ач; Высокий класс защиты; Четкая индикация всех этапов зарядки. Минусы: Отсутствует режим 6–вольтовой зарядки. Для мотоциклов, снегоходов и моторных лодок оно не подойдет; Отсутствие дисплея.

5. Зарядное устройство инверторного типа Vitals Master ALI 1220IQ (113971)

Инверторная зарядка от латвийской компании Виталс стильно выглядит и подключается несложно. Поскольку в механизме задействован инверторный выпрямитель, то ЗУ весьма надежное, долговечное и удобное в работе. Самостоятельно контролирует весь процесс зарядки. Не требует присмотра и установления определенного времени заряда — все проделывается автоматически. Прибор отличается оптимальными рабочими характеристиками. Способен зарядить батареи с емкостью до 300 Ач. Используется для легковых автомобилей, микроавтобусов, внедорожников, тракторов, мотоциклов. Режим напряжения 12 Вольт. Ток зарядки на максимальном значении — 30 Ампер. Подключается к стандартной сети 220В. Производитель установил отменные защитные системы охлаждения и защит. Все рабочие показатели в реальном времени выводятся на яркий цифровой дисплей. Плюсы: Поэтапная зарядка автомобильных батарей разного типа в автоматическом режиме; Самостоятельно готовит АКБ к зарядке, устанавливает режим постоянного тока или постоянного напряжения; Поддерживает 100% заряд в батарее во время простоя; Оснащен удобным ЛЕД дисплеем, отражающим ток заряда, напряжение и количество заряда АКБ; Номинальный зарядный ток регулируется. Минусы: Большой размер.

6. Зарядное устройство Einhell CC-BC 10 M

Неудивительно, что ЗУ от немецкой компании Einhell пользуются высокой популярностью в Украине. Они продаются по умеренной цене, качественные и многофункциональные. Этот бренд признан лучшим выбором и на своей родине – в Германии, благодаря качественной сборке, функционалу и яркому стильному дизайну. В данной модели встроен микропроцессорный контролер. Все процессы происходят под его контролем и руководством. Он определяет тип батареи, нужное время для заряда и даже необходимый режим. Нет необходимости следить за зарядкой, ваш аккумулятор ни в коем случае не подвергнется перезарядке. Только 100% заряда – и прибор отключается. Для машин, которые долго не используются и стоят в гараже, удобно задействовать функцию непрерывной подзарядки. ЗУ на небольшом токе все время будет следить за АКБ и не допускать, чтобы она разрядилась. Плюсы: Есть все необходимые режимы: восстановление, «холодная погода», непрерывная зарядка; Жидкокристаллический дисплей в комплекте; Победитель в номинации «Выбор года 2016» в Германии; Возможно подключение батарей на 6 Вольт и на 12Вольт; Исключается перезарядка аккумулятора; Изолированные клеммы уже есть в комплекте; В комплект входит настенный кронштейн – можно повесить на стену в гараже; Устройство предназначено для зарядки полностью разряженных батарей. Минусы: Данная модель очень популярна, а поэтому часто отсутствует в продаже. Но это не столько минус, сколько свидетельство высочайшего качества по доступной цене; Нет режима восстановления батареи.

7. Зарядное устройство CTEK MXS 5.0

CTEK — шведская компания, не слишком известная в Украине. Эта модель ЗУ входит в число самых популярных, даже несмотря на высокую цену. Она легкая, компактная и способна восстановить глубоко разряженную, фактически умершую батарею. Внутри – инвертор, все процессы автоматические. Популярность объясняется высочайшей степенью защит. Помимо стандартных (от неверной полярности, короткого замыкания и перегрева) есть еще и защита для электронной начинки вашего автомобиля. То есть, можно использовать в дорогущих автомобилях и не переживать за бортовой компьютер. Плюсы: Европейская сборка на заводах в Швеции с соблюдение жестких стандартов безопасности; Производитель CTEK настолько уверен в качестве и надежности своего товара, что дает гарантию на 5 лет; Инвертор автоматически поддерживает 8 режимов зарядки; Заряжает абсолютно все типы АКБ, в том числе и необслуживаемые (закрытого типа). Минусы: Дорогое. Зато можно без опасения использовать в недешевых автомобилях с чувствительной электронной начинкой; Отсутствие дисплея.

Таблица сравнительных характеристик инверторных зарядных устройств:

Зарядные устройства	Вольтаж аккумулятора	Емкость аккумулятора	Ток заряда	Режим восстановления	Режим холодная погода	Память последних настроек	Дисплей	Вес	Гарантия	Страна происхождения
1. Hyundai HY400	6/12 В	5-120 Ач	4 А	+	+	+	+	0.6 кг	36 месяцев	Корея
2. Deca STAR MATIC 90	12 В	90 Ач	6 А	—	—	—	—	1 кг	12 месяцев	Италия
3. Auto Welle AW05-1208	12 В	10-160 Ач	2-8 А	+	+	+	+	0.4 кг	12 месяцев	Германия
4. Deca STAR SM 150	12 В	14-225 Ач	7 A	+	+	—	—	0.8 кг	12 месяцев	Италия
5. Vitals Master ALI 1220IQ	12 В	300 Ач	20 А	—	—	—	+	1.46 кг	36 месяцев	Латвия
6. Einhell CC-BC 10 M	6/12 В	3-200 Ач	10 A	—	+	+	+	1 кг	24 месяца	Германия
7. CTEK MXS 5.0	12 В	1.2-110 Ач	5 A	+	+	—	—	0. 6 кг	60 месяцев	Швеция

ТОП-7 ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ

Трансформаторные зарядные устройства — это классическое оборудование для заряда батарей, в основу конструкции которого входит трансформатор. От более современных, инверторных устройств, отличается отсутствием автоматического процесса заряда. Пользователю необходимо отслеживать состояние уровня заряда с помощью амперметра. Отличаются большими габаритами и значительным весом. Некоторые из моделей имеют ручную настройку силы заряда тока.

1. Зарядное устройство Кентавр ЗП-210НП

Эта зарядка давно стала народным любимцем, несмотря на то, что тип управления у нее не новейший (инверторный), а трансформаторный. Этим объясняется присутствие только самых необходимых функций и габаритные размеры по сравнению с аналогами. Такая вот бюджетная модель с простой и понятной панелью управления. Она принимает для зарядки и подзарядки любые АКБ емкостью от 30 до 200 Ампер/часов. Грузовые фуры и тягачи обслужит по полной, поскольку имеет режим на 24 Вольта. То есть, смело подключайте пару из двух аккумуляторов по 12 Вольт. Есть режим ускоренной зарядки. Надежно защищено от короткого замыкания и ошибочной полярности. Хорошо изолировано. Дисплея нет, но есть амперметр, показывающий силу тока. Плюсы: Одно из самых продаваемых на протяжении трех лет; Низкая цена при отличном качестве и всех необходимых режимах; Два режима по вольтажу: 12 и 24 Вольта; Максимально удобное и простое в эксплуатации; Оснащено вместительным карманом, куда можно сложить провода и клеммы. Минусы: Хлипкая ручка для переноски.

2. Профессиональное зарядное устройство Deca CLASS 16A

Итальянская ДЕКА бьет все рекорды по популярности своих зарядных устройств. Мы выбрали для вас 14 лучших моделей, и среди них 5 – из Италии. Это значит одно: покупай Deca – не ошибешься с выбором. Нужно лишь подобрать ЗУ с нужным током заряда. У этой модели — 16А. Она трансформаторная, как и наш украинский Кентавр, поэтому так же неприхотлива и проста в эксплуатации. Процессы не автоматические, режимы устанавливаются вручную. Но перезаряда батареи не произойдет – есть специальная защита. Прибор идеальный для легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и грузового транспорта. Можно заряжать АКБ емкостью до 200 Ампер/часов, подключая спаренные батареи с суммарным вольтажом 24 Вольта. Прочный металлический корпус не ржавеет, покрыт специальной краской. Плюсы: Настоящая итальянская сборка на заводах в Сан-Марино; Корпус стальной, устойчив к ударам и повреждениям; Максимальная простота в пользовании; В комплекте есть запасной предохранитель. Минусы: Кабеля коротковаты, всего 2 м.

3. Профессиональное зарядное устройство Deca CLASS 50A

Данная модель от Deca в разы мощнее предыдущей, поэтому и стоит в 2 раза дороже. Профессиональная, широко используется на СТО, в автопарках предприятий. Причина тому – высокая мощность на 1 кВт и возможность зарядки АКБ емкостью до 500 Ампер/часов. Она подходит не только для легковых автомобилей или микроавтобусов, а и для очень емких аккумуляторов от крупногабаритных фур, тягачей, комбайнов. Тип – тот же, трансформаторный. Все делаем в традиционном ручном режиме, что, в принципе, всегда надежно и проверено временем. Хорошо, что есть защита от превышения показателя по заряду. Цифрового дисплея нет, но показания тока отражаются на амперметре, чего вполне достаточно. Тяжелая, но можно переносить за ручку. Плюсы: Высокий показатель емкость заряда АКБ — до 500 Ампер/часов; Режим 24 Вольта используется для одновременной зарядки пары аккумуляторов по 12 Вольт; Есть 4 режима управления процессом заряжания; Корпус прочный, стальной; Транспортировочная ручка тоже металлическая, предельно крепкая и надежная. Минусы: Большой вес в 11,8 кг.

4. Зарядное устройство FORTE CB-15FP

В рейтинг лучших и самых продаваемых ЗУ попала и китайская модель. Форте – известный и надежный производитель, с легкостью опровергающий распространенное мнение о том, что все китайское – плохое. Эта модель – недорогая, очень легкая и компактная, с великолепным современным дизайном. Тип – трансформаторный. Это значит, что интеллектуального электронного контроля процессов нет, все включать-выключать и контролировать нужно самому пользователю. Немного утомительно, зато крайне надежно. Все остальное – на должном уровне. Соблюдены необходимые защиты. Есть режим стандартной и ускоренной зарядки. Вольтаж 12 Вольт и 24 – для спаренных аккумуляторных батарей грузового транспорта. Максимально допустимая емкость АКБ – 135 Ампер/часов. Корпус прочный: передняя часть из устойчивого к ударам пластика, задняя – металлическая. Управлять просто, нет особых наворотов. Для переключения режимов 12-24 В установлены удобные тумблеры. Показания тока отражаются на стрелочном амперметре. Плюсы: Оптимальное сочетание цены и качества товара; Крепкая прорезиненная транспортировочная ручка; Эргономичный дизайн, объединяющий металл и пластик; Легкий вес; Простая и понятная панель; Самые необходимые функции: 12/24 Вольта, ускоренная зарядка. Минусы: Сборка китайская. Но в данном случае это проверенный и надежный бренд, обладающий заводскими мощностями в Китае.

5. Зарядное устройство Vulkan CT15

Вулкан — мощное двухрежимное зарядное трансформаторного типа. Рассчитано на зарядку автомобильных батарей в двух режимах напряжения: 12 Вольт и 24 Вольта, поэтому подойдет не только для легковушек, но и для габаритных фур, у которых установлены спаренные АКБ на 24 Вольта. Емкость батарей, подключаемых к ЗУ, может находиться в диапазоне от 20 до 150 Ач. Ток заряда отражается на аналоговом амперметре. Есть два рабочих режима: максимальный (для ускоренной зарядки) и минимальный — для зарядки автомобильных аккумуляторов в щадящем режиме. Это позволяет использовать данное ЗУ даже в случаях, когда автомобиль нужно завести очень срочно. Короткое замыкание, перегрев, перегрузки и замыкание при неправильной полярности исключены — от всех подобных случаев установлены защитные системы. Трансформатор оснащен медной обмоткой, что повышает токопроводимость, устраняет перегрев и продлевает срок службы зарядного. Исполнен прибор очень компактно и современно, занимает мало места. Включается в обычную сеть 220В. Клеммы хорошо изолированы, провода длинные. Плюсы: Вольтаж в двух режимах — 12 Вольт и 24 Вольта; Ускоренная зарядка на максимальном токе позволяет привести АКБ в готовность очень быстро; Обмотки трансформатора выполнены из 100% меди, что гарантирует стабильную работу; Амперметр аналогового типа точно отражает показатели зарядного тока; Проверенные защитные системы от перегрузки, инверсии полярности, есть надежная термозащита. Минусы: Гарантия только год.

6. Зарядное устройство Deca FL 2213D

Стопроцентно качественная Италия – уже одна из причин, чтобы купить ЗУ от Дека. Да, оно стоит дорого, но обладает массой достоинств. Это и автоматическая зарядка (без вашего контроля и присутствия), и режим десульфатации. Кстати, итальянцы лучше всех умеют приводить в чувство сильно разряженную батарею и разбивать соли на ее пластинах. Есть и функция запоминания настроек, что очень удобно, а также – зимняя зарядка. Не перегревается, охлаждается вентилятором. Скорость можно выбирать из трех темпов: медленного, среднего и ускоренного. Заряжает все виды транспорта: старые и новые мотоциклы, моторки, снегоходы, легковые автомобили, внедорожники, автобусы и грузовые фуры, поскольку вольтаж для подключения есть в трех позициях. Плюсы: Итальянское заводское производство – это заведомое качество и безотказность прибора; Трехпозиционный вольтаж: 6/12/24 Вольта; Эффективная функция десульфатации; В основе работы прибора лежит микроконтроллер, который заряжает АКБ постоянным током. Минусы: Недостатков нет.

7. Автоматическое зарядное устройство Deca STAR MATIC 120

Наш рейтинг самых популярных моделей ЗУ замыкает еще один итальянский прибор. Небольшой и удобный. Весит чуть более 2 кг. При таких миниатюрных размерах и весе, ток зарядки у него 9 А, а допустимая емкость АКБ – 120 Ампер/часов. Правда, только один режим по вольтажу – на 12 Ампер. Но зато использование – самое элементарное. Подсоединил, включил в розетку – дальше все в автоматическом режиме. Стрелочный амперметр показывает величину тока. Никаких особых функций у этой маленькой Deca STAR MATIC нет, но и цена – предельно дешевая. Плюсы: Собран в Сан-Марино (Италия). Заводская сборка, высокие европейские стандарты; Максимально надежное и безопасное устройство; Простая эксплуатация. Минусы: Корпус из пластика. Он современный и ударопрочный, но пользователи отмечают, что при падении может разбиться.

Таблица сравнительных характеристик трансформаторных зарядных устройств:

Зарядные устройства	Вольтаж аккумулятора	Емкость аккумулятора	Ток заряда	Режим восстановления	Амперметр	Вес	Гарантия	Страна происхождения
1. Кентавр ЗП-210НП	12/24 В	30-210 Ач	14 A	—	+	5.2 кг	12 месяцев	Украина
2. Deca CLASS 16A	12/24 В	20-200 Ач	16 A	—	+	4.5 кг	12 месяцев	Италия
3. Deca CLASS 50A	12/24 В	15-500 Ач	50 A	—	+	11.8 кг	12 месяцев	Италия
4. FORTE CB-15FP	12/24 В	25-135 Ач	7 А	—	+	5 кг	12 месяцев	Китай
5. Vulkan CT15	12 В	150 Ач	7 А	—	+	4.2 кг	12 месяцев	Тайвань
6. Deca FL 2213D	6/12/24 В	15-260 Ач	22 А	+	—	6.3 кг	12 месяцев	Италия
7. Deca STAR MATIC 120	12 В	10-120 Ач	9 A	—	—	2.5 кг	12 месяцев	Италия

Сколько времени это займет? » Way Blog

Поделись любовью

Разряженный аккумулятор – это кошмар для каждого автовладельца. В большинстве случаев разряженный аккумулятор, вероятно, является причиной того, что ваш автомобиль не заводится. Автомобильные аккумуляторы обеспечивают питание, необходимое для запуска двигателя. После этого генератор подзаряжает аккумулятор во время движения. Зарядка аккумулятора требует времени, которое многие упускают из виду. В большинстве случаев автомобиль автоматически подзаряжает аккумулятор, когда вы ведете машину. Однако иногда автомобильный аккумулятор может разрядиться по многим причинам. Возможно, пришло время зарядить автомобильный аккумулятор.

Содержание

Как долго заряжается автомобильный аккумулятор?

Автомобильный аккумулятор обычного размера можно полностью зарядить за 2–4 часа с помощью зарядного устройства на 20 А, а с помощью зарядного устройства на 4 А на это уходит от 12 до 24 часов. Вы также можете запустить аккумулятор вашего автомобиля, используя другое транспортное средство. Если вы можете запустить его, холостой ход также является вариантом для зарядки аккумулятора. Размер автомобильного аккумулятора и выходная мощность зарядного устройства существенно влияют на время зарядки. Аккумулятор будет заряжаться дольше, чем больше он разряжен. Обычно для эффективной зарядки аккумулятора требуется несколько часов. Зарядка батареи может занять до 12 часов или больше, если она почти полностью разряжена. Тем не менее, вы можете увеличить запас хода до 100 миль за 30-35 минут для многих электромобилей с быстрой зарядкой на 50 кВт.

Размер и тип автомобильного аккумулятора являются другими факторами, определяющими время, необходимое для зарядки аккумулятора. Например, для зарядки автомобильного аккумулятора большей емкости требуется больше времени.

Около 4 ампер является наиболее распространенным значением для автомобильных зарядных устройств. Аккумулятору емкостью 52 Ач потребуется примерно 10 часов для зарядки от полного до полного заряда, но вы, вероятно, сможете завести свой автомобиль за это время.

Узнайте, сколько ампер выдает зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, взглянув на него. Аккумулятор вашего автомобиля заряжается быстрее при высоких токах. Однако для длительной поддерживающей зарядки аккумуляторов предпочтительнее низкий ампер.

Сколько времени требуется автомобильному аккумулятору для зарядки во время движения?

Обычно это занимает от 30 минут до 1 часа и более, в зависимости от емкости аккумулятора.

Факторы, влияющие на скорость зарядки

• Размер аккумулятора.
• Состояние батареи
• Максимальная скорость зарядки
• Максимальная скорость зарядки точки зарядки
• Факторы окружающей среды 

Кредиты: Майк Моцарт на Flickr

Типы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Ручные зарядные устройства 

Независимо от уровня заряда аккумулятора ручные зарядные устройства заряжают аккумулятор, к которому они подключены. Они не зацикливаются и не исчезают сами по себе.

Автоматические зарядные устройства 

После полной зарядки аккумулятора автоматические зарядные устройства прекратят зарядку и перейдут в режим поддержания. В результате автоматические зарядки не так сильно влияют на срок службы батареи и безопасность, как ручные.

Зарядные устройства

Аккумулятор можно подключить к зарядному устройству на день или два. В отличие от поплавковых зарядных устройств, в них отсутствует датчик, определяющий, когда батарея заряжена. Однако они будут продолжать передавать ток до тех пор, пока не будут отключены от сети, как и ручные зарядные устройства.

Солнечные зарядные устройства 

Солнечные зарядные устройства получают энергию от солнечных батарей и преобразуют ее в полезный ток для зарядки аккумуляторов. Можно оставлять солнечные зарядные устройства в автомобилях более чем на день или два за раз. Но использование солнечного зарядного устройства может привести к перезарядке. В этих случаях рекомендуется использовать контроллер заряда для дополнительной защиты от перезарядки.

Какое автомобильное зарядное устройство следует использовать?

Автомобильное зарядное устройство с соответствующей силой тока должно быть предпочтительным вариантом. Многие интеллектуальные зарядные устройства, доступные сегодня, удобны в использовании и отключаются или переходят в режим обслуживания, как только ваша батарея полностью зарядится.

Более дешевые зарядные устройства часто обеспечивают больший ток, чем, скажем. Поэтому мы рекомендуем покупать качественное зарядное устройство от авторизованного производителя. Зарядные устройства хорошего качества сэкономят автомобильный аккумулятор и сведут к минимуму риск повреждения автомобильного аккумулятора.

Сколько времени занимает подзарядка автомобильного аккумулятора?

Зарядные устройства Trick обычно потребляют около 2 ампер. Поэтому может потребоваться не менее 24 часов, чтобы зарядить аккумулятор до минимального уровня устойчивого заряда, в зависимости от состояния аккумулятора.

Подзарядные устройства поддерживают исправность автомобильного аккумулятора и не дают ему разрядиться. Зарядному устройству этого типа обычно требуется много времени для полной зарядки аккумулятора, и оно автоматически отключается при достижении полного заряда.

Время зарядки с помощью различных зарядных устройств Amp

Мощность, которую обеспечивают различные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, различается; это значительно повлияет на то, как долго автомобильный аккумулятор необходимо заряжать. Кроме того, конечно, батареи разных типов и размеров требуют разного времени для зарядки, но типичная автомобильная батарея иногда может потреблять около 62 Ач.

• Зарядное устройство на 2 А: от 24 до 48 часов
• Зарядное устройство на 4 А: от 12 до 24 часов
• Зарядное устройство на 10 А: от 3 до 6 часов
• Зарядное устройство на 20 А: от 2 до 4 часов
• Зарядное устройство на 40 А: от 30 минут до 1 часа 

Зарядка на 50 ампер быстрая, но имеет свои последствия. Оставайтесь в безопасности!

Зарядное устройство на 50 ампер просто фантастика. Но проявляйте осторожность. При такой скорости батарея рискует перегреться. Более высокие амперы могут привести к более быстрому времени зарядки. Проблемы могут возникнуть, если зарядное устройство остается включенным после полной зарядки аккумулятора. Какое бы зарядное устройство вы ни выбрали, вы всегда должны снимать его, как только аккумулятор снова полностью зарядится. Используя более медленное зарядное устройство, вы можете устранить этот риск. Зарядное устройство на 10 или 12 ампер надежно и оперативно выполняет эту задачу.

Когда менять аккумулятор автомобиля?

Пора заменить, если батарея не держит заряд.

Признаки неисправности аккумуляторной батареи 

• Двигатель медленно запускается 
• Фары и подсветка приборной панели тускнеют 
• Корродированные или изношенные разъемы
• Изношенный аккумуляторный отсек 

Меры предосторожности при зарядке аккумулятора 

• Если во время зарядки аккумулятор становится горячим на ощупь, немедленно прекратите зарядку.
• Многократные быстрые зарядки аккумулятора могут привести к его перезарядке и сокращению срока службы.

Читайте также

• Все о том, как заменить автомобильный аккумулятор

Стоимость автомобильного аккумулятора

• : сколько это стоит?
• Как проверить автомобильный аккумулятор — все, что вам нужно знать
• Законно ли выбрасывать автомобильные аккумуляторы в океан?

---

Здесь вы найдете дополнительную информацию о самых популярных парковках в аэропортах, лучших парковочных местах в вашем городе, доступном автостраховании, простом авторефинансировании и высококачественных автомойках рядом с вами.

---

 

Зарядка и обслуживание автомобильных аккумуляторов

Зарядка и обслуживание автомобильных аккумуляторов

104 изделия

Обслуживание электрических систем помогает продлить срок службы аккумуляторов и цепей транспортных средств. Оборудование для зарядки аккумуляторов Техническое обслуживание помогает подключать, перезаряжать и запускать автомобильные аккумуляторы. Аксессуары поддерживают и продлевают срок службы батарей. Проводка и запасные кабели обеспечивают обслуживание электрических компонентов в автомобиле. Цепи, жгуты и реле могут быть удалены и заменены для устранения электрических проблем. Автомобильный стартер помогает запустить двигатель, когда аккумуляторная батарея не работает. Выключатели и свечи зажигания управляют потоком тока через электрические системы автомобиля. Circuit testers check current flow to verify proper operation or identify wiring problems

• Benchtop Battery Chargers

• Handheld Portable Battery Chargers

• Wheeled Battery Chargers

• Mounted Battery Chargers

• Установленные зарядные устройства для батареи

• Солнечные зарядные устройства

• Установленные автобусные батончики

Beadgtop Battery Chargers

FREAKER FUNFUMENTIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFITOP

FUNDEA: UNSPECECITOP BATCHETIFIT

.

, по возрастанию Загрузка…

Boosting

Benchtop Battery Chargers Boosting, sorted by Automatic/Manual, ascending

Loading…

Charging

Настольные зарядные устройства для аккумуляторов Зарядка, отсортировано по автоматическому/ручному, по возрастанию

Loading. ..

Maintaining

Benchtop Battery Chargers Maintaining, sorted by Automatic/Manual, ascending

Loading…

Портативные портативные зарядные устройства

Функция зарядного устройства: Не указано

Портативные портативные зарядные устройства для аккумуляторов Функция зарядного устройства: Не указано, отсортировано по автоматическому/ручному, по возрастанию

Loading. ..

Boosting

Handheld Portable Battery Chargers Boosting, sorted by Automatic/Manual, ascending

Загрузка…

Зарядка

Ручные портативные зарядные устройства Зарядка, по возрастанию Автоматическая/

0194

Loading. ..

Maintaining

Handheld Portable Battery Chargers Maintaining, sorted by Automatic/Manual, ascending

Загрузка…

Зарядные устройства для аккумуляторов на колесиках

Усиление

Wheeled Battery Chargers Boosting, sorted by Automatic/Manual, ascending

Loading. ..

Charging

Wheeled Battery Chargers Charging , отсортировано Автоматически/Вручную, по возрастанию

Загрузка…

Maintaining

Wheeled Battery Chargers Maintaining, sorted by Automatic/Manual, ascending

Loading. ..

Mounted Battery Chargers

Зарядка

Навесные зарядные устройства Зарядка, отсортировано автоматически/вручную, по возрастанию

Loading…

Maintaining

Mounted Battery Chargers Maintaining, sorted by Automatic/Manual, ascending

Загрузка. ..

Установленные зарядные устройства

Усиление

Ручное, сортировка по возрастанию, зарядка, повышение0194

Loading…

Equalizing

Installed Battery Chargers Equalizing, sorted by Automatic/Manual, ascending

Загрузка. ..

Плавающая

Установленные зарядные устройства Плавающая, отсортирована по автоматическому/ручному, по возрастанию

Loading…

Solar Chargers

Charger Function: Unspecified

Solar Chargers Charger Function: Unspecified, sorted by Automatic/Manual, ascending

Загрузка . Рубрики Разное Замкнул аккумулятор последствия: Замкнул аккумулятор последствия — Автомобильный портал Автор записи Автор: admin Дата записи 14.03.2023 Комментариев к записи Замкнул аккумулятор последствия: Замкнул аккумулятор последствия — Автомобильный портал нет Замкнуло банку аккумулятора: что делать 05.12.2016 Off Статьи, Короткое замыкание (КЗ) в аккумуляторе – это как состояние комы у человека. Теоретическая возможность возврата к нормальной деятельности существует, но скорее всего, замкнувший аккум больше не заработает. Возникает КЗ из-за соединения двух точек электрической цепи с разными потенциалами. В аккумуляторе оно может произойти по причине замыкания положительного и отрицательного токоотводов металлическим предметом. Однако, чаще всего причины короткого замыкания внутри батареи, и увидеть их не так просто. Почему происходит короткое замыкание АКБ? Основных причин короткого замыкания всего несколько. Во-первых, замкнуть может батарея, на дне которой образовался слой шлама – осыпавшейся активной массы с пластин. Практически все современные аккумуляторы оборудованы сепараторами – чехлами, наподобие чайных пакетиков из пористого пластика, предохраняющими активную массу от осыпания. Значит, вторая причина КЗ – разрушение сепараторов. Но даже целые сепараторы не могут помешать образованию «мостиков» пористого свинца между положительными и отрицательными пластинами. Отрицательные могут обрастать внушительными наростами свинца, которых хватит, чтобы, при неудачном стечении обстоятельств «грохнуть» банку. Как определить, что аккумулятор «замкнуло»? Короткое замыкание, чаще всего, возникает в одной из банок АКБ. Но это приводит к гибели всей батареи. Гибель эта медленная, если дальше проводить печальные параллели с человеческим здоровьем, она похожа на угасание пациента от тяжелой болезни. Вычислить «больной» КЗ аккумулятор несложно: на пораженной банке напряжение будет нулевым. При зарядке плотность в «замкнутой» банке расти не будет, а разряжается такая батарея очень быстро. Зарядка замкнутой батареи может занять намного дольше времени, чем нормальной, а газообразования в электролите заряжаемой батареи слышно не будет. Как воскресить аккумулятор после короткого замыкания? Мы уже говорили, что заставить работать аккумулятор в состоянии КЗ не проще, чем вывести тяжело раненного человека из комы. А с современными батареями – максимально закрытыми, без видимых контактов банок на крышке, и, иногда даже, без пробок, — замыкание становится приговором. Но все-таки, два способа попытаться воскресить АКБ существует. Один достаточно прост, другой – экстремален. Первый – промыть внутренности АКБ дистиллированной водой. Возможно, получится разъединить пористые перемычки между пластинами или кусочки намазки, замкнувшие батарею. Второй способ возможен, только если в АКБ есть доступ к контактам банок, а у вас есть доступ к инверторному сварочному аппарату постоянного тока. Минус аппарата – к минусу банки, плюс – к плюсу, при этом, аппарат в сеть не включаем. Устанавливаем ток 250 А. Плотно заворачиваем пробки АКБ – чтобы в момент подачи тока не взорвался газ, вырабатываемый аккумулятором. Ставим между собой и аккумулятором перегородку, надеваем спецодежду и защитные очки, сварочный аппарат относим как можно дальше. И кратковременно включаем аппарат. Аккумулятор или выйдет из строя совсем, вплоть до взрыва, или свинцовый нарост, замкнувший пластины пережжет сильным током. Замкнула банка аккумулятора, что делать? Признаки и симптомы замкнутой банки Автомобильный аккумулятор – склад электрической энергии, возобновляемый запас которой происходит за счет электрохимической реакции в нескольких ячейках. Каждая банка обеспечивает поступление равных объемов энергии. Соединены элементы последовательно, напряжение в аккумуляторе равно сумме полученных разностей потенциалов всех банок. Случись, один элемент выйдет из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Как узнать, причину неисправности – замкнута ли банка в аккумуляторе или произошел обрыв цепи? Содержание 1 Замкнули банки аккумулятора – симптомы 2 Признаки замкнутой банки аккумулятора 3 Как определить замкнутую банку в аккумуляторе 4 Причины замыкания банок в аккумуляторе 5 Восстановление замкнутой банки аккумулятора 6 Видео Замкнули банки аккумулятора – симптомы Перед вами классический свинцовый кислотный аккумулятор, состоящий из 6 банок. Каждая из них наьрана из пар разнополярных пластин. Их контакты собираются в общий коллектор, соединяются последовательно и двумя клеммами выводятся на крышку. Современные банки имеют другую конструкцию, но схема комплектации банок, ячеек, прежняя. При последовательном соединении, напряжения ячеек суммируются, а емкость определяется по самой забитой банке. Для зарядки аккумулятора напряжение подается на клеммы, и ток растекается по хранилищам. Почему замыкают банки в свинцовом аккумуляторе? Если по каким-либо причинам пластины в банке сблизились, стенки вздулись, получается перемычка, замкнула ячейка. Бывает, контактный мостик создает кусочек обсыпавшейся замазки или окалина. Как можно проверить, не замкнута ли в аккумуляторе банка? При замере напряжения на клеммах обнаружится провал. Например, аккумулятор 12 В состоит из 6 банок общим напряжением 2,1*6=12,6 В. Напряжение провалилось до 10,5-11,0 В – ищи замкнутую банку. Одна из пластин внутри банки свинцовая, а на другую нанесен слой активного вещества. При нарушении уровня электролита, перезаряде, масса может осыпаться и замкнуть пластины. Механические повреждения извне могут привести к деформации. Возможно, корпус аккумулятора раздулся, и тогда не исключены внутренние замыкания пластин в банках. Это может произойти при перемораживании электролита и от перезаряда необслуживаемого аккумулятора. Симптомы замкнутой банки аккумулятора – потеря напряжения, разогрев корпуса АКБ. Батарея не заряжается до 12 вольт, неспособна провернуть стартер, требуется замена. Иногда при зарядке слышен запах тухлых яиц – выделяется газ сероводород. Признаки замкнутой банки аккумулятора Так как внутри идет перераспределение заряда, корпус аккумулятора греется, что является одним из признаков внутреннего замыкания. Если аккумулятор обслуживаемый, определить замкнувшую банку можно во время зарядки. В момент поднятия напряжения пробки на банках открыты, из них выделяется водород, банки кипят. Если одна не подает признаков жизни – она и есть замкнутая. Проверить и найти причину недозаряда АКБ можно в проветриваемом помещении или на улице. Если в необслуживаемом аккумуляторе произошло падение напряжения, устройство не заряжается до рабочего напряжения, как определить замкнула банка, или другая причина. Специалисты советуют замкнуть контакты на 1-3 секунды. Из нерабочей банки начнется обильное выделение. Даже необслуживаемый аккумулятор позволяет увидеть уровень электролита в банках через полупрозрачные стенки. Признаки замкнутой банки будет пониженный уровень электролита – выкипает, иногда заметно изменение цвета до черного. Как определить замкнутую банку в аккумуляторе Технически определить замкнутую банку можно, замерив напряжение на каждой банке отдельно, вольтметром. Для замера напряжения на каждой банке нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Под нагрузкой напряжение банки ниже 1,7 В говорит об ее дефекте. Самый надежный способ тестирования проводится на полностью разряженном аккумуляторе. Батарея должна выдать напряжение 12 В. Показатель меньше на число, кратное 2 определит, столько банок пришло в негодность. В дальнейшем потребуется определить, почему замкнула банка. Если аккумулятор дорогой и новый, отработавший меньше 3 лет, его можно реанимировать. Но для этого нужно иметь слесарные навыки, инструмент и соблюдать технику безопасности. Причины замыкания банок в аккумуляторе Основная проблема заключается в несоблюдении инструкций по эксплуатации АКБ автомобиля. Тесно расположенные пластины, активная замазка на решетках, точно рассчитаны на работу под заливом, с напряжением, в пределах допустимого. Осыпавшаяся масса, сульфатация, резкий удар по корпусу являются предпосылкой контакта пластин с противоположными зарядами. Если одна банка работает с перегрузом, она быстрее разряжается, сульфатируется, и первая выйдет из строя. Что делать, чтобы не замкнуло банку аккумулятора и работал он долго? Содержать аккумулятор в чистоте, не допуская лишних токов саморазряда. Не оставлять надолго разряженный аккумулятор без подзарядки. На морозе разряженная батарея перемерзнет, так как в ней слабый электролит. Часто из-за 1 банки аккумулятора приходиться сдавать в утилизацию всю батарею. От чего она может замкнуть – причин несколько: Заводской брак – случай гарантийный. Сильный удар по корпусу. Хронический недозаряд и переразряд – наиболее частая причина неисправности. Восстановление замкнутой банки аккумулятора После того как удалось понять, что замкнуты банки автомобильного аккумулятора, необходимо оценить работу по восстановлению ячейки и сопоставить с приобретением нового устройства. Если замкнуло больше одной банки, нет смысла тратить время и усилия на ремонт. Как узнать, нет ли еще перемычек в других элементах? Они могут проявиться, если нарушить компоновку корпуса, ослабить соединения. Пошаговая инструкция, как восстановить замкнутую банку аккумулятора. Определить неработающую банку по перечисленным признакам. Извлечь электролит, пользуясь специальными средствами, работая в очках и резиновых перчатках. Разрезать пластик вокруг ячейки сверху. Отсоединить перемычки с соседними элементами и аккуратно вынуть пакет пластин, промыть их от кислоты. Определить место замыкания – частичку металла, погнутую пластину, удалить осадок на дне. Установить конструкцию на место, как было, залить электролит, крышку укрепить с помощью клея. Произвести полную зарядке батареи. Так восстанавливают свинцовые батареи старых моделей и те, что производятся в Европе. Необслуживаемые аккумуляторы необходимо беречь от глубокого разряда. Их ремонт своими руками провести трудно. Видео Лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия замыкания банок. Как восстановить замкнутую банку аккумулятора, посмотрите видео. Замкнула банка аккумулятора – что делать? Каковы плохие последствия автомобильного аккумулятора, который часто разряжается? Его опасность нельзя игнорировать. Когда автомобильный аккумулятор разряжается, это не только доставляет массу неудобств в поездке, но и может угрожать жизни водителя, поэтому необходимо уделять больше внимания профилактике и обслуживанию. Потеря мощности обычно связана с недостаточным напряжением (или мощностью). Кроме того, отказ системы зарядки автомобильного генератора, повлекший за собой несвоевременное восполнение мощности аккумуляторной батареи, потребляемой стартером и другими силовыми цепями, также приведет к потере мощности. C характеристики Одной из характеристик автомобильных аккумуляторов является то, что они 90 90 90 90 90 саморазряжаются. Он будет постепенно разряжаться, даже если он припаркован без движения. Если батарея сильно разряжена, так что напряжение ниже 10,5 В, серная кислота будет генерировать сульфат свинца на свинцовой пластине. В этот момент, если не зарядить вовремя, сульфат свинца вызовет сульфид батареи, батарея будет утилизирована. Плюс, некоторые электрические компоненты автомобиля (сигнализация, автоматическое запирание дверей и т.д.) не перестанут работать из-за выключения зажигания, так что не думайте, что машина хороша, чтобы долго не ездить. Вообще говоря, полмесяца  без вождения, хотя батарея все еще заряжена, напряжение упало, и запуск станет затрудненным. Если автомобиль стоит на стоянке более трех месяцев , то аккумулятор почти разряжен. Опасности Длительно разряженный автомобильный аккумулятор может быть очень опасным! Если его можно вовремя пополнить 2-3 раза , его можно продолжать использовать. Если он не заряжается в течение длительного времени, уровень окисления электролита слишком высок, и он легко окислит поверхность электродной пластины. Таким образом, напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое, что приводит к медленной реакции при запуске стартера. По прошествии длительного времени переключатель стартера и разгрузочное колесо будут повреждены. Кроме того, длительное низкое напряжение сократит срок службы самой батареи. В целом, последствия низкого заряда аккумуляторной батареи автомобилей: вызывающие нестабильную скорость холостого хода двигателя уменьшение фактического объема впрыска топлива ослабить энергию воспламенения вызывает невозможность поднять противоугонную сигнализацию вызывающий зависание аудиосистемы вызывает ненормальную работу соответствующих систем и т. д. Расширенная информация Для определения качества батареи существует специальный измерительный прибор, но такие приборы есть у немногих пользователей. Ниже приведены три подсказки, чтобы оценить хорошие и плохие характеристики батареи, для справки. Судя по внешнему виду: наблюдайте за появлением деформации, выступания, протечки, разрыва и выдувания, подгорания, выделения оксида из резьбового соединения и т. д.　 Измерение нагрузки: внешний вид без отклонений, ИБП работает в режиме батареи и с определенной нагрузкой. Если время разрядки значительно короче нормального времени разрядки, после 8 часов зарядки все еще не удается восстановить нормальное время работы в режиме ожидания, определите старение батареи. Измерил мультиметром. Солнечное зарядное устройство Основным устройством солнечного зарядного устройства является солнечный элемент. На самом деле, точное название солнечных элементов должно быть «фоточувствительные элементы» или «фотоэлектрические элементы», принцип действия — фотоэлектрический эффект. Причина, по которой его называют фотогальваническим элементом, означает, что устройство будет производить электричество в условиях света. Преимущества солнечных зарядных устройств. На солнце без питания переменного тока непосредственно преобразуйте солнечную энергию в электрическую энергию постоянного тока. Он может заряжать небольшие бытовые приборы, такие как сотовые телефоны и цифровые камеры, в любое время и в любом месте. Это необходимый компаньон для людей, которые любят путешествовать, заниматься спортом на открытом воздухе и деловых людей. Солнечное зарядное устройство представляет собой высокоэффективную солнечную батарею. Встроенную литиевую батарею для хранения энергии можно заряжать на досуге и при своевременном использовании. Полностью устраните отсутствие питания, потерю мощности, перебои в подаче электроэнергии, мероприятия на свежем воздухе, которые иногда заканчиваются из-за проблем с батареей. Солнечное зарядное устройство заряжается быстро. Нет питания, когда солнце светит через 3 минуты после того, как телефон можно зарядить. И может заряжать другие устройства в то же время, когда светит солнце.     Подробнее Как зарядить автомобильный аккумулятор зимой? Какое зарядное устройство на солнечных батареях лучше всего подходит для автомобильного аккумулятора?? Сколько ватт солнечной панели мне нужно для выработки 40 ампер в день для лодки? Как выбрать подходящее зарядное устройство на солнечных батареях для автомобильного аккумулятора 12 В? Солнечные идеи своими руками. Вот то, что вы никогда не знали и что вам нужно! Как обслуживать аккумулятор моего автомобиля? 5 важных советов, которые знает каждый хороший водитель! В чем разница между солнечными панелями? Что такое солнечный контроллер? Как соединить контроллер и солнечную панель? Солнечная идея своими руками. Как обслуживать лодочный аккумулятор? Небольшой совет сэкономит вам 1000 долларов! Jump Starter действительно так хорошо работает? Три основных типа солнечных панелей Почему солнечные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов синие? Когда чистить солнечные панели Как чистить солнечные батареи Обязательное руководство по выбору портативной солнечной панели Важность технического обслуживания автомобиля О том, как выбрать детское автокресло Как выбрать держатель телефона для автомобиля? Как правильно выбрать автомобильный пылесос? Что нужно знать, чтобы выбрать видеорегистратор Как выбрать автомобильный парфюм? Как выбрать автомобильный проекционный дисплей? Как выбрать автомобильную защитную пленку для краски Как сохранить аккумулятор электромобиля? Вернуться к блогу Почему короткое замыкание может сжечь ваш автомобиль дотла На этой неделе мы начинаем новую серию статей о том, как работает электричество в автомобиле и как использовать мультиметр для его устранения. Во-первых, зачем говорить «в машине»? Работает ли электричество иначе в машине, чем где-либо еще? Конечно нет. Но тот факт, что в старинном автомобиле вы имеете дело с низковольтным постоянным током (DC), а аккумулятор заземлен на корпус автомобиля, создает уникальную электрическую среду. В этой первой части мы хотим дать достаточно предыстории, чтобы в ближайшие недели, когда мы будем говорить «измерить ток в цепи», вы знали, что такое ток и цепь. Мы собираемся сделать это с точки зрения обучения вас как раз достаточному количеству электричества, чтобы иметь возможность рассчитать ток, который может течь, и мощность, которая может быть рассеяна при коротком замыкании, чтобы вы могли понять, почему короткое замыкание может вызвать электрический огонь. Что такое электричество? В этом обсуждении электричество представляет собой поток заряда, а заряд течет от положительной клеммы аккумулятора к отрицательной клемме. (Да, я знаю; на самом деле электроны текут в другую сторону, но я немного расслабился. ) Что такое напряжение, ток и сопротивление?  Это три основных электрических параметра. Для их описания часто используется аналогия с водой. В этой аналогии: Напряжение, измеренное в вольтах, является высотой водопада заряда. Ток, измеряемый в амперах, представляет собой количество заряда, протекающего через водопад. Сопротивление, измеряемое в омах, представляет собой диаметр трубы, по которой протекает заряд. Таким образом, у вас может быть высокое напряжение с низким током (например, высокий водопад с струйкой воды) или низкое напряжение с высоким током (например, низкий водопад с большим количеством воды, протекающей по нему). Существует еще одна часто используемая аналогия: напряжение похоже на электрическое давление. В этой аналогии люди говорят, что вольты толкают амперы, сжатые омами. Есть аккуратная графика, представляющая это, которая уже много лет гуляет по Интернету. вольт ампер Что такое цепь? Мы сказали, что электричество — это поток заряда. Когда заряд течет, у вас есть цепь , начинающаяся с положительной клеммы аккумулятора и заканчивающаяся отрицательной клеммой. Для схемы нужны три вещи: Источник напряжения. Это батарея (ну, батарея плюс генератор, но давайте не будем усложнять). Путь, по которому течет ток. Это провода. «Нагрузочное устройство», оказывающее сопротивление потоку тока и выполняющее полезную работу. Это то, что вы пытаетесь привести в действие — лампочку, электродвигатель и т. д. Простая схема, показывающая источник напряжения, нагрузочное устройство и путь прохождения тока. Что такое короткое замыкание? Сразу возникает вопрос: если у вас есть только провода, но нет устройства нагрузки, это цепь? Вырожденная цепь без устройства нагрузки. Ответ таков: это цепь, но вырожденная цепь. Это короткое замыкание . Если нет нагрузочного устройства, оказывающего сопротивление потоку тока, сами провода действуют как нагрузочное устройство, но поскольку их сопротивление низкое, они плавятся. Чтобы объяснить это, нам придется использовать… математику. Ну, алгебра. Использование закона Ома для объяснения плавления проводов Люди ненавидят закон Ома, потому что алгебра вызывает у них косоглазие. Мы собираемся поговорить об этом очень кратко, потому что это позволяет вам понять, почему короткое замыкание может привести к возгоранию вашего старинного автомобиля. Существует зависимость между напряжением (V), током (I) и сопротивлением (R), выраженная в законе Ома. Соотношение: В = I*R (напряжение равно току, умноженному на сопротивление) Теперь, поскольку напряжение в автомобиле почти всегда 12 вольт, оно постоянно, и что вас действительно интересует, так это то, как изменяется ток. с сопротивлением. Итак, выражая закон Ома по-другому: I = V/R (ток равен напряжению, деленному на сопротивление) Существует еще одно уравнение, степенной закон Ватта, который гласит: P = I*V (мощность в ваттах равна силе тока, умноженной на напряжение) Давайте рассмотрим простой пример с лампочкой. Это полезно, потому что мощность лампочек выражается в ваттах, и люди имеют представление о том, что означает мощность лампочки. Итак, если у вас есть маленькая лампочка с сопротивлением 12 Ом и включена в цепь 12 В, ток будет: I = V/R = (12 вольт) / (12 Ом) = 1 ампер. И мощность будет: P = I*V = (1 ампер) * (12 вольт) = 12 ватт, примерно то, что вы ожидаете от маленькой лампочки. Ток и мощность маленькой лампочки. Итак, теперь мы можем объяснить, почему при коротком замыкании плавятся провода. На самом деле вы можете посмотреть сопротивление одного фута стандартного провода 10 калибра в таблице. Это около 0,01 Ом. Выполняя тот же расчет закона Ома, что и для лампочки, для 12 вольт, протекающих через один фут провода с сопротивлением 0,01 Ом, ток равен: I = V/R = (12 вольт) / (0,01 Ом) = 1200 ампер. Это тонн тока, больше, чем может потреблять ваш стартер. Теперь ваш автомобильный аккумулятор, вероятно, не совсем способен производить 1200 ампер. Номинал холодного пуска (CCA) большинства аккумуляторов составляет около 850. Но давайте просто воспользуемся значением 1200 ампер. Мощность будет: P = I*V = (1200 ампер) * (12 вольт) = 14 400 Вт. Расчет тока и мощности при коротком замыкании. Четырнадцать тысяч ватт. Подумай об этом. Это мощность, производимая одним из них. Генератор Gator-14000 И, поскольку кусок провода на самом деле не является нагрузочным устройством — это не вращающийся двигатель, или радио, или лампочка, — эта энергия поступает только туда, где она может: нагревать. И это не , созданный как обогреватель. Таким образом, он сжигает свою изоляцию, а затем плавится. На самом деле, ты надеешься, что он растает. Если он расплавится, то путь для тока прервется, и ток перестанет течь. По иронии судьбы, чем толще провод, тем дольше по нему будет проходить ток, прежде чем он расплавится, и тем больше повреждений он нанесет. Теперь на практике никто никогда намеренно не подключит кусок провода к клеммам аккумулятора. Однако в автомобиле отрицательная клемма аккумулятора подключена к кузову автомобиля, и каждая электрическая цепь в автомобиле использует кузов как часть пути заземления. Каждая цепь в вашем автомобиле включает в себя кузов автомобиля на пути заземления. Таким образом, если какой-либо провод перед нагрузочным устройством, по которому течет ток, перетрет изоляцию и коснется кузова автомобиля, он разорвет цепь, и ток потечет по нему на землю. Именно по этой причине то, что мы обычно называем «коротким замыканием», имеет более техническое название — «короткое замыкание на землю». Если в цепи короткого замыкания есть предохранитель, он сгорит. Но если его нет, провода расплавятся. На рисунке ниже показана простая схема, в которой помимо нагрузочного устройства также есть предохранитель и выключатель. Переключатель находится в разомкнутом положении, поэтому ток не должен течь. Мы показываем два возможных пути короткого замыкания Если короткое замыкание на землю происходит по зеленому пути (короткое замыкание № 1), ток сначала протечет через предохранитель, вызывая перегорание предохранителя, размыкание цепи и остановку протекание тока до того, как будет причинен какой-либо ущерб. Но если замыкание на массу происходит по красной дорожке (короткое замыкание №2) — то до предохранитель — вместо этого предохранитель не является частью цепи и не защищает проводку. Именно из-за этого изношенные силовые провода, соприкасающиеся с землей, наносят такой большой ущерб и могут сжечь вашу машину дотла за минуту. Два разных замыкания на массу, первое защищено предохранителем, второе незащищенным, в результате чего оплавились провода. В старинном автомобиле на самом деле довольно пугает то, что большая часть проводки не защищена предохранителями. Любая проводка, идущая непосредственно от аккумулятора к генератору или блоку предохранителей, обычно не имеет предохранителей. Рубрики Разное Шкода какой страны марка: страна производитель, чье производство Skoda Автор записи Автор: admin Дата записи 14.03.2023 Комментариев к записи Шкода какой страны марка: страна производитель, чье производство Skoda нет История марки SKODA История ŠKODA В конце декабря 1895 года энтузиасты велоспорта механик Вацлав Лаурин и продавец книг Вацлав Клемент начали производство велосипедов собственной конструкции под патриотическим названием Slavia, идеально соответствовавшим царившим в то время народным настроениям. Несколько лет спустя, в 1899 году, компания Laurin & Klement Co. приступила к производству мотоциклов, которые вскоре начали пользоваться известностью и получили несколько наград на гоночных состязаниях. К 1905 году компания свернула производство мотоциклов и перешла к производству автомобилей. Подобно мотоциклам, первый автомобиль компании Laurin & Klement под названием Voiturette A стал необычайно популярным, а позже превратился в непререкаемый архетип чешской автомобильной классики. Успех первого автомобиля обеспечил компании стабильное положение на быстро развивающемся международном рынке автомобилей, вследствие чего компания смогла расширить производство. Объем производства вскоре вырос настолько, что превзошел потенциал индивидуального предприятия, и в 1907 году создатели компании начали процесс преобразования компании в акционерное общество. Международный бизнес компании ŠKODA приобретал все большее значение. Производственные мощности постоянно расширялись, и в 1914 году компания ŠKODA уже принимала участие в производстве армейской техники.  Вследствие активного экономического развития страны в 1920-х г.г. на первое место вышла необходимость объединения компании, производившей к тому времени многочисленные модели автомобилей, грузовиков, автобусов, авиационных двигателей и сельскохозяйственной техники, с сильным промышленным партнером. В 1925 году произошло объединение с компанией Pilsen ŠKODA Co., что положило конец торговой марке Laurin & Klement. В начале 1930-х г.г. производство автомобилей было выделено в отдельную акционерную компанию в рамках группы компаний ŠKODA Group под названием Автомобильной промышленной компании, ASAP. По окончании кризиса 1930-х компания совершила прорыв со своей моделью ŠKODA Popular. Немецкая оккупация в период с 1939 по 1945 г.г. отрицательно отразилась на компании, которая была интегрирована в промышленность немецкой империи. Производство гражданских автомобилей было резко сокращено, все силы компании были направлены на службу рейху. В результате широкого процесса национализации, который начался в конце войны, компания в 1946 году стала национальным предприятием под названием AZNP. Вследствие политических и экономических изменений, имевших место в то время, компания получила монополию на производство пассажирских автомобилей. Основываясь на традиционных методах производства и былых успехах, экономике Чехословакии удавалось на протяжении нескольких десятилетий сохранять относительно высокие стандарты качества даже в условиях социалистического периода, вопреки навязанной плановой экономике и неоправданно завышенным темпам экономического развития. Эти стандарты были поставлены под вопрос лишь в конце 1960-х г.г. вследствие появления новых технологий на Западе.  Семидесятые годы 20 в. характеризовались началом периода стагнации чехословацкой экономики, которая отразилась и на производителе автомобилей из Млада-Болеслава вопреки лидирующей позиции компании на восточно-европейском рынке. Производство начало расти лишь с выходом на рынок модели ŠKODA Favorit в 1987 году.  После изменения политической ситуации в 1989 году в условиях рыночной экономики правительство Чехословакии и менеджмент компании ŠKODA приступили к поискам сильного международного партнера, опыт работы и финансовые инвестиции которого смогли бы обеспечить конкурентоспособность компании на долгосрочный период. В декабре правительство страны решило приступить к сотрудничеству с немецкой группой компаний Volkswagen Group. Совместное предприятие фирм SKODA и Volkswagen появилось на свет 16 апреля 1991 года под названием ŠKODA, automobilová a. s., став четвертым брендом Volkswagen Group наравне с VW, AUDI и SEAT.  История логотипа ŠKODA Логотип Slavia (1895 – 1905) Велосипеды и мотоциклы изготавливались в цеху в г. Млада Болеслав под названием Slavia. Логотип представлял собой колесо с листьями липы, которые призваны были символизировать славянские народы. Позже в логотип были добавлены имена основателей компании (Laurin & Klement), которые впоследствии и стали основным мотивом нового логотипа. Логотип L&K (1905 – 1925) Дизайн логотипа L&K был обусловлен влиянием модерна, одного из художественных стилей начала 20 в. Инициалы основателей компании окружены лавровым венком (возможно из-за имени Václav Laurin, созвучного с английским (laurel) и латинским (laurus nobilis) названием растения, которое со времен античности ассоциировалось с победителями и славой). Таким образом, лавры, возможно, предсказывали успех фирме L&K.  Логотип ŠKODA (1926-1933) Автомобили производились на заводе г. Млада Болеслав под логотипом ŠKODA, начиная с 1926 года. Несмотря на кардинальное изменение торговой марки, форма нового логотипа отражала связь с предыдущим логотипом. Логотип ŠKODA приобрел новую, овальную форму, но наименование торговой марки продолжило играть главную роль, оставаясь в центре в окружении лавров. Логотип ŠKODA (1926-1990) Логотип со знаменитой «крылатой стрелой» впервые был использован в 1926 году. Ее происхождение покрыто тайной; иногда автором изображения (схематический рисунок головы индейца в традиционном уборе с пятью перьями) считается коммерческий директор компании ŠKODA Plzeň Т. Маглич. Круглый сине-белый логотип с крылатой стрелой, летящей вправо, увенчанной схематическим изображением оконечности птичьего крыла (или шестерни) в настоящее время используется на некоторых оригинальных запчастях фирмы ŠKODA (стеклах, деталях мотора и т. д.). Логотип ŠKODA (с 1999 г.) Несмотря на то, что логотип компании ŠKODA считается одним из самых оригинальных и стилистически выдержанных логотипов в мире, автор его по-прежнему неизвестен. Черно-зеленый логотип, использующийся с 1994 года, придает бренду ŠKODA большую оригинальность: черный цвет символизирует вековую традицию, а зеленый – дружественное по отношению к окружающей среде производство. Новый логотип: свежий, динамичный и выразительный В Женеве ŠKODA торжественно представила, как именно будет выглядеть новый образ. Наиболее значительные изменения были внесены в основную часть логотипа — крылатую стрелу, которая благодаря новому дизайну стала намного больше и заметнее. Цвет крылатой стрелы был изменен с «естественного зеленого» на новый насыщенный цвет «ŠKODA Green». Внешняя кромка получила хромированную окантовку. Прежде черное кольцо, обрамляющее крылатую стрелу, изменило свой цвет на простой хромированный дизайн и располагается дальше от стрелы, придавая логотипу больше легкости и создавая ощущение целеустремленности. В кольце больше не будет присутствовать надпись «ŠKODA AUTO»; теперь слово «ŠKODA» более четко выделено и располагается в центре над логотипом. Новые цвета, новые пропорции и новое расположение элементов позволили создать логотип, излучающий целеустремленность и свежесть. Официальная интерпретация символики логотипа Большой круг (кольцо) — универсальность производства, совершенство продукции, земной мир. Оконечность птичьего крыла (крыло) — технический прогресс, размах программы производства и продажи продукции по всему миру. Стрела — прогрессивные методы производства, высокая производительность. Круг (глаз) — точность производства, широта взглядов. Черный цвет — вековые традиции. Зеленый цвет — производство без вреда для окружающей среды, защита окружающей среды, повторное использование использованных материалов (переработка отходов). Oписание слогана Девиз марки ŠKODA — Simply Clever, то есть «просто гениально» — идеально отражает суть марки, ведь в каждом нашем продукте есть множество несложных, но очень удобных решений, делающих жизнь владельца проще. Škoda 706R – первый послевоенный грузовик знаменитой марки Владимир Степанов Полвека назад на дорогах нашей страны нередко можно было встретить грузовики иностранного производства, вызывавшие повышенный интерес, особенно у молодежи. Конечно, самыми известными из них были американские ленд-лизовские автомобили, избежавшие волею судеб положенного по договору возврата и доживавшие свой век, перевозя мирные грузы. Но были среди иностранцев и новые машины, поступавшие из стран народной демократии – Чехословакии и Венгрии. Так в СССР узнали о существовании чешских марок TATRA и Škoda и венгерской Csepel. Позднее, в 1960-х годах, этот перечень расширился. Первым из грузовиков Škoda, поставлявшихся в нашу страну, был тихоход модели 706R, перевозивший 7,7 т по шоссе с крейсерской скоростью 40 км/ч. Именно о нем пойдет речь в этой статье. История марки Škoda восходит к середине XIX века. Предтечей самого крупного машиностроительного предприятия Чехии стал небольшой завод графа Валленштайна, который был переведен в 1859 г. из г. Стары Пльзенец в г. Пльзень. Новое местоположение сулило большие выгоды: производство продукции увеличилось, а с ним и численность управленческого аппарата, куда подбирались самые перспективные молодые специалисты. В 1866 г. на это предприятие для работы в дирекции взяли Эмиля Шкоду – талантливого инженера, уже через три года сумевшего стать новым владельцем компании. Именно благодаря его стараниям в г. Пльзене возникло автомобильное отделение фирмы, избравшей своей новой эмблемой крылатую стрелу и отныне называемой «Шкода» (Škoda). Первая продукция (броневики, различные специализированные военные автомобили) появилась в годы Первой мировой войны. По ее окончании параллельно с локомобилями и тракторами по английской лицензии был налажен выпуск паровых грузовиков Sentinel грузоподъемностью 5,6 и 7,0 т и в опытном порядке бензоэлектрических грузовиков по лицензии фирмы Tilling-Stevens. 1925 г. стал поворотным годом для автомобильного производства компании Škoda – произошло слияние пльзеньской фирмы с фирмой Laurin & Clement из г. Млада Болеслав, которая сумела наладить выпуск автомобилей еще в 1905-м и к 1925 г. располагала сильным конструкторским бюро, разработавшим обширное семейство как легковых, так и грузовых машин. Вскоре сборку грузовиков перевели из г. Млада Болеслав в г. Пльзень с сохранением выпуска легковых автомобилей на прежнем месте. Руководители фирмы вложили значительные средства в развитие производства и внедрение современных технологий, марка Škoda стала в один ряд с известнейшими европейскими производителями автомобилей, а продукция завода завоевывала новые рынки сбыта. К началу Второй мировой войны завод в Пльзене выпускал несколько типов грузовых автомобилей и автобусов на их базе. Оккупация завода немецкофашистскими войсками внесла существенные коррективы в производственную программу, но завод работал, собирая в основном тяжелые грузовики и военную продукцию по заказам немецкого командования. После войны руководство Чехословакии приняло решение уменьшить номенклатуру выпускаемых на различных заводах страны легковых и грузовых автомобилей. Прежние широкие модельные ряды канули в Лету, а заводы получали новую специализацию. Так, пльзеньский автозавод Škoda начал строить железнодорожные локомотивы, а выпуск грузовиков и автобусов перевели на фирму Avia в г. Летняны. По договоренности с разработчиком конструкций, фирмой Škoda, на облицовках их радиаторов оставалась прежняя эмблема и сохранялось название фирмы. В Летнянах грузовики Škoda 706R (снимок на заставке) собирали с 1946 до 1951 г., а в июне производство перевели на завод в с. Рыновице, ныне входящее в черту г. Либерец. Вместе с филиалами в городах Мнихово Градиште и Ганыхов новому заводу предстояло стать центром образованной в 1952 г. «Группы предприятий для выпуска грузовиков и автобусов S706». В дальнейшем после нескольких преобразований именно этому производственному объединению надлежало стать основой будущей фирмы LIAZ (ЛИАЗ – «Либерецкие автомобильные заводы»), чью продукцию хорошо знали не только в странах социализма. Подготовительная работа по разработке и постановке предшествующей модели семейства S706 на конвейер прошла в 1930-е годы. Конструкторы создали целую гамму моделей, включавшую бортовой автомобиль, самосвал, автобус и две версии грузового автомобиля с кабиной над двигателем. По сравнению с предшественником, грузовиком S706, впервые появившимся в гамме моделей 1934 года, новинка S706R получила более современное оперение, просторную кабину, мощный дизель с увеличенным рабочим объемом и благодаря повышенной грузоподъемности обеспечивала более эффективную эксплуатацию. При снаряженной массе бортового грузовика 6460 кг его грузоподъемность составляла 7300 кг. Рядный 4-тактный 6-цилиндровый верхнеклапанный дизель с мокрыми гильзами и предкамерным смесеобразованием имел несколько интересных конструктивных отличий, облегчавших его ремонт. Коленвал собирали на заводе из семи частей, и он вращался в мощном картере на семи роликовых подшипниках большого диаметра. Поршни вместе с шатунами при проведении ремонтных работ можно было извлечь из блока без демонтажа дизеля из автомобиля. Поршни из легкого сплава содержали четыре компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Распредвал ГРМ с толкателями и коромыслами приводился от коленвала шестеренчатым приводом. Дизель был снабжен компрессором, обслуживавшим пневматическую тормозную систему автомобиля, и приводился шестеренчатой передачей от коленвала. Серьезное значение конструкторы придавали очистке масла: в масляную магистраль были вмонтированы два фильтра со сменными бумажными элементами. Запуск холодного дизеля облегчали свечи накаливания, располагавшиеся в каждом цилиндре. ТНВД с распределителем центробежного типа подавал топливо по стальным трубкам к легко демонтируемым при обслуживании форсункам. Система охлаждения включала термостат, регулирующий потоки воды в водяной рубашке. При объеме 11 781 см3 короткоходный дизель развивал мощность 135 л.с. при 1750 мин–1. Вращение коленчатого вала с такой относительно небольшой частотой обеспечивало грузовику кинематическую максимальную скорость, равную 53,5 км/ч. В реальных условиях эксплуатации автомобили двигались по ровному асфальтовому шоссе со скоростью, редко превышавшей 40 км/ч. Средний расход топлива составлял 30–32 л/100 км, моторного масла – 0,8–1,0 л/100 км пробега. Крутящий момент от дизеля через сухое, двухдисковое сцепление передавался 5ступенчатой механической КП с тремя парами шестерен постоянного зацепления. Рулевое управление без усилителя включало исполнительный механизм типа червякролик, при этом малое усилие на рулевом колесе достигалось большой величиной передаточного числа и огромным диаметром руля. Стояночный тормоз действовал на задние колеса, при этом в отличие от многих европейских дизельных грузовиков того времени на модели S706R конструкторы предусмотрели установку моторного тормоза (заслонку в выпускном коллекторе), применение которого уменьшало износ тормозных накладок. Внушительных размеров лонжеронная рама с мощными поперечинами являлась основой шасси. На раме по отдельности крепились радиатор с облицовкой, передний бампер, крылья, силовой агрегат с карданной передачей, кабина, электрооборудование, ящик с инструментом и запасное колесо. Шасси грузового автомобиля и автобуса значительно различались. Рама автобуса располагалась ниже, а передняя часть была расширена. Силовой агрегат размещали со смещением к правому лонжерону. Рядом с дизелем располагалось приподнятое место водителя с панелью приборов и органами управления (рулевым колесом, рычагами, педальным узлом). Автобусы 706RO собирались с двумя вариантами кузовов, различавшимися числом посадочных мест. В первом случае в салоне были размещены кресла повышенной комфортности для 65 пассажиров, установленные поперек продольной оси, во втором – кресла для 80 пассажиров, которым предлагалось сидеть как на поперечных сиденьях, так и на установленных продольно. Кабину грузовиков Škoda 706R конструкторы считали четырехместной в силу ее большой ширины. Каркас кабины изготовляли из дерева, обшивали стальными листами. В середине 1950х была проведена работа по замене кабины на цельнометаллическую, однако от ее производства отказались: к 1956 г. уже испытывали образец с компоновкой «кабина над двигателем». Грузовикам с такой кабиной, сваренной из стальных элементов, был присвоен индекс 706RT. Бортовые грузовики снабжали деревянной платформой размерами 5000х2350 мм с тремя откидными бортами и стальной рамой в основании пола. Одновременно с производством бортовых версий началась сборка самосвалов 706RS с металлическими платформами, осуществлявшими разгрузку на три стороны. Масляный насос имел привод от КОМ, установленного на картере КП. Грузоподъемность самосвала ограничивалась 6,5 т при снаряженной массе 7,26 т. Основной сферой их применения было городское и пригородное строительство. Еще одной версией грузовика был автомобиль Škoda 706RОК с передней кабиной, унифицированной с автобусной. Автомобили, как правило, предлагались в качестве носителя специализированного оборудования (как мусоровозы и т. п.) или в виде фургона. В 1954 г. грузовики семейства 706R подверглись модернизации перед снятием их с производства в 1957 г. Новая облицовка радиатора и крылья стали более технологичны в изготовлении, а появившиеся справа и слева от капота площадки, расположенные за передним бампером, облегчили доступ к дизелю для технического обслуживания. Максимальная мощность дизеля возросла до 145 л.с. при 1800 мин–1, что позволило увеличить максимальную скорость до 68 км/ч. Модернизированные модели с бортовой платформой отличались повышенной до 7750 кг грузоподъемностью и расходовали 32 л топлива на 100 км пробега. В первое послевоенное десятилетие грузовики Škoda 706R сыграли заметную роль в восстановлении разрушенных заводов и городов Чехословакии. Самой востребованной версией в те годы оказался самосвал. Колеса с шинами большого размера (12,0022) и огромный клиренс (250 мм) при наличии тяговитого дизеля обеспечивали груженому автомобилю неплохую проходимость, в том числе и по грунтовым дорогам. Наличие отопителя, относительно небольшое усилие на рулевом колесе и на рычаге переключения передач сформировали у водителей мнение о 706R как о машине, на которой удобно работать в любое время года. Отработанная десятилетием конструкция двигателя и трансмиссии, высокое качество изготовления автомобилей гарантировали их отменную надежность и долговечность. В целом это была весьма достойная для знаменитой марки машина, которая хотя и поставлялась в СССР в небольших количествах, но оставила о себе в России и других странах добрую память. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 2022 (полный год) Мировые продажи автомобилей Skoda по моделям и странам В 2022 году мировые продажи Skoda сократились на 17%, Германия оставалась крупнейшим рынком в стране, а Octavia была самой продаваемой моделью. 2022 (январь-декабрь): глобальные продажи автомобилей Skoda снизились на 16,7%, было поставлено 731 300 автомобилей. Skoda сильно пострадала от войны на Украине — не только из-за потери продаж в России, которая ранее была вторым по величине рынком для Skoda, но и из-за серьезного нарушения цепочки поставок и резкого увеличения затрат на энергию. Продажи в Германии, безусловно, крупнейшем рынке для Skoda, остались на прежнем уровне, в то время как Индия была единственным крупным рынком с более высокими продажами. В 2022 году Octavia оставалась самой популярной моделью Skoda в мире9.0003 Мировые продажи Skoda по странам и рынкам в 2022 г. © Skoda За полный 2022 г. объем продаж Skoda по основным странам и рынкам был следующим: %22/21
Western Europe	377 000	(409 000; -7,8%)
Германия (самый большой рынок на мировой0012	Central Europe	148,000	(164,100; -9.8%)
Czech Republic (domestic market)	71,200	(79,900; -11. 0%)
Eastern Europe, excluding Russia	31,600	(35,800; -11.9%)
Russia	18,300	(90,400; -79.8%)
China	44,600	(71,200; -37.4%)
India	51,900	(22,800; 127.7%)
RoW countries	60,000	(85,000; -29.3%)
Total (worldwide)	731,300	(878,200; -16.7%)

Best-Selling Skoda Models in 2022

© Skoda

The best-selling Skoda models worldwide in 2022 with change compared to 2021 were:

Модель Skoda	Продажи в 2022 году; % 22/21
Шкода Октавия	141 100; -29,7%
Шкода Камик	96 300; -20,3%
Шкода Кодиак	94 500; -4,2%
Шкода Фабия	92 700; -6,5%
Шкода Карок	87 700; -26,4%
Шкода Суперб	60 800; -8,0%
Шкода Эньяк	53 700; +20,0%
Шкода Скала	39 500; -17,9%
Шкода Кушак	26 800; +110,2%
Шкода Славия	20 900; –
Шкода Рапид	17 300; -72,8%

Глобальные продажи автомобилей по брендам в 2022 г.

(полный год)

→ Продажи автомобилей в США по брендам в 2022, 2021, 2020, 2019 и 2018 гг.

• Ауди
• Бентли
• БМВ
• Бугатти
• Купра
• Хендай
• Киа
• Ламборгини
• Мерседес-Бенц
• Мини
• Порше
• Роллс-Ройс
• Сиденье
• Шкода
• Тесла
• Вольво

ПРИМЕЧАНИЕ: «Продажи», как сообщают различные бренды, обычно относятся к поставкам, а не обязательно к продажам покупателю или окончательной регистрации. Термины и определения могут различаться. Все статистические данные предоставлены соответствующими производителями автомобилей, если не указано иное.

О компании Škoda Auto

• Škoda Auto стремится к 2030 году войти в пятерку самых продаваемых брендов в Европе с привлекательным модельным рядом в сегментах начального уровня и большим количеством электронных моделей.
• становится ведущим европейским брендом на важных развивающихся рынках, таких как Индия и Северная Африка.

В настоящее время

• предлагает своим клиентам 12 серий легковых автомобилей: Fabia, Rapid, Scala, Octavia и Superb, а также Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq iV, Enyaq Coupé iV, Slavia и Kushaq.

В 2022 году

• поставил клиентам по всему миру более 731 000 автомобилей.
• уже 30 лет входит в состав Volkswagen Group, одного из самых успешных производителей автомобилей в мире.
• самостоятельно производит и разрабатывает не только автомобили, но и компоненты, такие как двигатели и трансмиссии, совместно с Группой.
• работает на трех площадках в Чешской Республике и имеет дополнительные производственные мощности в Китае, России, Словакии и Индии, в основном благодаря партнерству с Группой, а также в Украине с местным партнером.
• насчитывает 45 000 сотрудников по всему миру и работает более чем на 100 рынках.

Volkswagen Group тестирует электромобили под брендом Skoda для рынка Индии

Крупная немецкая автомобильная компания Volkswagen начала тестировать некоторые электромобили марки ŠKODA в Индии, поскольку она оценивает продукты, которые будут доставлены в страну для электромобилей, ориентированных на массовый сегмент. старшему должностному лицу компании.

Группа, которая возложила на ŠKODA AUTO ответственность за развитие в Индии, также продолжит фокусироваться на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), поскольку считает, что внедрение электромобилей в больших масштабах будет зависеть от экосистемы и инфраструктуры. развития в стране, сказал управляющий директор ŠKODA AUTO Volkswagen India Пиюш Арора.

«Мы понимаем, что в Индии есть спрос на электромобили, поэтому мы уже запустили Porsche Taycan и Audi e-Tron, которые очень хорошо зарекомендовали себя на индийском рынке», — сказал он в интервью PTI.

В то же время он добавил: «Мы также оцениваем для ŠKODA и Volkswagen и какие продукты мы должны вывести на индийский рынок для электромобилей. представить их в Индии».

Арора отвечал на вопрос о планах VW Group по производству электромобилей для индийского рынка ниже сегмента роскоши. Стартовая цена полностью электрического Porsche Taycan составляет 1,5 крор рупий, а цена Audi e-tron варьируется от 99,99 до 1,18 крор рупий.

Что касается электромобилей, он сказал: «Мы использовали подход «сверху вниз» с нашими брендами класса люкс, уже выводя продукты на рынок. И у Audi, и у Porsche есть очень успешные электромобили на индийском рынке».

Далее он сказал: «Мы также рассматриваем автомобили Volkswagen и ŠKODA, которые мы можем привезти. автомобили отсюда. Впоследствии мы перейдем к локализации портфеля, когда рынок будет готов с точки зрения инфраструктуры. Это будет путь, по которому мы хотели бы следовать.

«В настоящее время группа VW присутствует в Индии через свой брендов, включая Volkswagen, SKODA, Audi, Porsche, Lamborghini и Bentley в сегменте четырехколесных транспортных средств.

В глобальном масштабе электрификация происходит на разных уровнях: Европа уже обязалась продавать все новые автомобили с нулевым уровнем выбросов к 2035 году, в то время как Китай движется очень быстрыми темпами, и ожидается, что Северная Америка также будет двигаться более быстрыми темпами.

Ожидания того, что Индия будет двигаться, были не очень высоки, но страна начала демонстрировать первые признаки того, что она движется гораздо быстрее, добавил он.

«Итак, я считаю, что наша стратегия декарбонизации и роста электрификации будет применяться и в Индии. Для группы Volkswagen сроки этого, конечно, будут зависеть от экосистемы и инфраструктуры, развивающихся в Индии», — сказал Арора.

Когда его спросили о том, как группа видит потенциал электромобилей в стране, он сказал: «Индия — очень своеобразный рынок, рост в Индии будет происходить как за счет автомобилей, работающих на ископаемом топливе, так и за счет электромобилей.

Большинство рынков, которые переходят к электромобильности отнимают долю транспортных средств с ДВС, но в Индии оба рынка будут расти.

«С точки зрения проникновения электромобилей к 2030 году оно может до 30 процентов», — сказал он, добавив, что для двух- и трехколесных транспортных средств эта цифра будет намного выше, чем для четырехколесной промышленности9. 0003

«Проникновение четырехколесных транспортных средств будет сильно зависеть от развития инфраструктуры», — сказал Арора.

Экосистема поставщиков компонентов также развивается, и на ее завершение потребуется некоторое время, сказал он, добавив: «… вы не можете сосредоточиться исключительно на электрификации. Вы также должны сосредоточиться на рынке ДВС, а ваши ресурсы в конечном итоге ограничены». .

В 2018 году группа VW объявила об инвестициях в размере 1 миллиарда евро в период с 2019 по 2021 год в рамках своей стратегии по расширению своего присутствия в стране в рамках своего проекта «Индия 2.0». К 2025 году компания поставила цель захватить 5% индийского рынка легковых автомобилей9.0003

Продажи легковых автомобилей на индийском рынке составили 30 69 499 единиц в 2021–2022 годах по сравнению с 27 11 457 единиц в 2020–2021 годах, согласно данным SIAM.

Говоря о предстоящем пути, Арора сказал: «Наша главная цель — консолидировать «Индию 2.0», сделав ее устойчиво прибыльной и завоевав желаемую долю рынка, к которой мы стремились.

В каких случаях гнет клапана при обрыве ремня ГРМ? — RUUD

31-08-2019 22:26

Часто автовладельцы сталкиваются с такой неприятной ситуацией как обрыв ремня ГРМ и последующее загибание клапанов. В подобном случае требуется дорогостоящий и сложный ремонт, расходы на который будут сопоставимы с капитальным восстановлением двигателя. Вопреки расхожему мнению, проблемы с загибанием клапанов чаще всего возникают не при обрыве привода ГРМ, а по причине заклинивания помпы охлаждающей жидкости.

Вам будет интересно:Поможет ли балансировка колес при «биении» руля?

Однако на определённых моторах даже при заклинивании помпы или обрыве ремня ГРМ клапана не загибаются, что позволяет с относительно минимальными затратами полностью восстановить автомобиль. Почему же на одних двигателях требуется дорогостоящий ремонт, тогда как на других моторах можно относительно недорого устранить имеющиеся поломки.

Для начала необходимо разобраться, что происходит с мотором при заклинивании помпы и обрыве ремня ГРМ. В подобном случае распределительный вал, который отвечает за открытие и закрытие клапанов, останавливается, но при этом коленвал вместе с поршневой группой продолжает своё вращение. Как результат, поршни на огромной скорости ударяются о клапана, обламывая или загибая их. В итоге, такой мотор с трудом подлежит восстановлению, а автовладельцу приходится менять клапанную группу и поршни с другими узлами.

На многих японских и вазовских автомобилях поршни имеют специальные проточки, которые позволяют избежать повреждения клапанов при обрыве ремня. На вазовских авто подобное решение объяснялось посредственным качеством привода ГРМ, который часто выходил из строя раньше положенного срока и быстро рвался, что без наличия такой защитной системы могло полностью вывести из строя двигатель автомобиля. Японские инженеры, используя подобную конструкцию с проточенными поршнями, ещё больше повысили надежность своих двигателей, которые даже при наличии таких серьезных неисправностей полностью не выходили из строя, а автовладелец мог с относительно минимальными затратами восстановить свой автомобиль.

Однако у такого решения имеются определенные недостатки. В первую очередь, это повышение расхода топлива и снижение мощности. Именно поэтому сегодня на многих современных автомобилях их производители отказались от наличия таких проточек, при этом автовладельцу настоятельно рекомендуют соблюдать требования по сервису, каждые 50-70 тысяч километров выполнять замену ремня ГРМ и другое обслуживание двигателя. При этом в обязательном порядке требовалось использовать исключительно качественные оригинальные запчасти для подобных ремонтных работ.

Только лишь на китайских автомобилях, которые не блещут надежностью, практически у всех двигателей имеется подобная конструкция с небольшими проточками, предупреждающими повреждение клапанов при обрыве привода газораспределительного механизма.

Узнать, загибает ли клапана при обрыве ремня ГРМ на конкретном двигателе, не составит какого-либо особого труда. Автовладельцу необходимо будет изучить инструкцию к своему автомобилю или обратиться с подобными вопросами на многочисленные тематические форумы в интернете. В интернете можно найти соответствующие таблицы, в которых наглядно предлагается информация о типе мотора на конкретном автомобиле и его безопасность для клапанов при обрыве ГРМ ремня.

При этом необходимо понимать, что какая быть надежная система не использовалась на автомобиле, как бы правильно автовладелец не ухаживал за машиной, всё же полностью исключить вероятность обрыва ремня ГРМ будет невозможно. Причём подобная проблема сегодня характерна не только для двигателей с ременным приводом механизма газораспределения, но и с, казалось бы, вечной цепью.

Это ранее считалось, что цепь будет практически вечной, а владелец такого автомобиля будет полностью избавлен от каких-либо проблем с обслуживанием газораспределительного механизма. Однако сегодня цепи растягиваются уже после 100-150 тысяч километров пробега, требуя вскрытия, дефектовки и ремонта. Если же автовладелец пренебрегает таким сервисным ремонтом, то, в конечном счете, это приводит к серьезным неисправностям и необходимости капитального восстановления двигателя.

Выводы

Обрыв ремня ГРМ или заклинивание помпы может привести к повреждениям клапанов и их загибанию. В прошлом популярностью пользовались двигатели, которые имели специальные проточки на цилиндрах, что предупреждало повреждение клапанов при заклинившем распределительном вале. Однако такая конструкция мотора имеет существенные недостатки, поэтому сегодня большинство автопроизводителей отказались от подобной защитной системы, полагаясь на качество используемых ремней и цепей.

Источники:
cartechnic.ru

Автор: Август Борисов
31-08-2019 22:26

Похожие статьи

Что главнее на дороге знак или разметка?

Сколько времени по гарантии могут ремонтировать автомобиль?

Как правильно выбрать автомобиль для города?

Как можно заработать на своем автомобиле?

Не греет печка в автомобиле: основные причины

Как часто нужно менять масло в АКПП?

Как определить износ тормозных колодок?

За какие нарушения ПДД могут лишить прав?

Когда выгоднее продавать машину: весна или осень?

Стоит ли переплачивать за «фирменный» бензин на АЗС с присадками?

Ремень ГРМ

порвался при езде, может клапана погнуты?

Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.

Регистрация
Авторизоваться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

• 
  Автор темыjlgeclipsegsx
• 
  Дата начала 3 сентября 2011 г.

jleclipsegsx

Хорошо, я ехал по дороге со скоростью 30 миль в час, едва нажимая на газ, и внезапно мой ремень ГРМ порвался, и я сразу же заглушил машину. Я что-то напутал?

JVSTINGXXDIJOHN

1996 Mitsubishi Eclipse GSX

• Руководство

Сортировать по дате

Сортировать по голосам

SupremeDsm

С вероятностью 99,9% клапаны погнуты, а поршни имеют зазубрины. Приступайте к снятию этой головы. Наслаждаться!

Последнее редактирование модератором: 10 июля 2014 г.

Upvote0

g4ebguy90

Послушайте, как только вы его разорвете, вы будете похожи на «Время перестроить» …. Разумнее всего купить подержанный двигатель примерно за 200-300 и бросить эту штуку. Что я сделал и никогда не буду смотреть назад, и мотор, который я получил, был только что восстановлен. Просто осмотритесь.

Upvote0

jleclipsegsx

Да, я нахожусь на полпути к тому, чтобы отбуксировать его к себе домой, но я уже был в середине того, чтобы восстановить свой двигатель, так что должен ли я все же найти другой двигатель или разобрать свой, посмотреть, какие у меня повреждения, и перейти от там?

JVSTINGXXDIJOHN

1996 Mitsubishi Eclipse GSX

• Руководство

Upvote0

Грязный сон

Отдельные детали дорогие. Вы могли бы найти сделку на сломанный хлам, у которого нет такой же проблемы (погнутые клапана и т. д.), поэтому вы могли бы взять два двигателя и сделать один, который работает?

Просто выкинул это туда, ничего не изучал.

— Том

1995 Mitsubishi Eclipse GST

• Руководство

Upvote0

907гс-т

Я бы удивился, если бы у тебя хотя бы не погнулись клапана.

1998 Mitsubishi Eclipse GST

• Автоматически

Upvote0

jleclipsegsx

, поэтому купите еще один, даже если я покупаю внутренние детали для вторичного рынка

JVSTINGXXDIJOHN

1996 Mitsubishi Eclipse GSX

• Руководство

Upvote0

НОСЛО2ПТ0

g4ebguy90 сказал:

Разумнее купить подержанный мотор примерно за 200-300 и бросить его. То, что я сделал и никогда не оглядываюсь назад, и мотор, который я получил, был только что восстановлен. Просто осмотритесь.

Нажмите, чтобы развернуть…

Потому что восстановленные моторы за 2-300 долларов есть ВЕЗДЕ!!!! Самый глупый совет, который я когда-либо слышал!

Возьмите 300 долларов, отремонтируйте головку, потратьте еще 180 долларов на комплект ремня ГРМ на eBay, соберите машину и на этом закончите!

Майк

1993 Eagle Talon TSi Полный привод

• Полный привод ·
  Руководство

Upvote0

jleclipsegsx

Мое мнение, но я никогда не буду покупать что-либо связанное с моим таймингом на ebay, ну и посмотрим, я не тянул головку, но я сделаю это через некоторое время и дам вам знать, если что-то случится, если есть повреждения , я получаю diff голову. Должен ли я получить головку на 6 болтов?

JVSTINGXXDIJOHN

1996 Mitsubishi Eclipse GSX

• Руководство

Upvote0

9!’зажимDOHC

Выбор за вами, но когда я был в похожей обуви, крутил подшипники уравновешивающего вала и решал, купить ли собранный двигатель или отремонтировать свой, я решил повторно использовать свой текущий блок и головку и просто собрать его. Таким образом, вы точно знаете, что в нем находится, и вы сами решаете, что в него входит. Единственная хитрость — найти надежный магазин DSM в вашем районе. Я бы никогда не доверил свой двигатель тому, кто не знаком с 4G63.

И я согласен держаться как можно дальше от ebay, когда речь идет о компонентах синхронизации. ОЕМ дорого, но я ему доверяю.

Натан
DirtyEvo.com

1991 Mitsubishi Eclipse GSX

• Руководство

Street Build

Upvote0

чанли коготь

Просто перестройте его. Мотор даже не нужно доставать из машины.

1991 Полный привод, 5 скоростей.

1991 Eagle Talon TSi AWD

• Руководство

Street Build

Upvote0

НОСЛО2ПТ0

Так много людей покупают на Ebay вещи для синхронизации, хотя 99% из них так же хороши, как OEM, если не лучше. Черт, некоторые вещи на ebay ЯВЛЯЮТСЯ OEM, только под дифференциалом. название.

Последний раз редактировалось модератором: 10 июля 2014 г.

Майк

1993 Eagle Talon TSi Полный привод

• Полный привод ·
  Руководство

Голосование за 0

Alex7747

NOSLO2PT0 сказал:

Так много людей покупают на Ebay вещи для синхронизации, хотя 99% из них так же хороши, как OEM, если не лучше. Черт, некоторые вещи на ebay ЯВЛЯЮТСЯ OEM, только под дифференциалом. название.

Нажмите, чтобы развернуть…

это!!

Последний раз редактировалось модератором: 10 июля 2014 г.

Alex
325xi Daily
280z-4g63t

1977 Датсун 280z

• Руководство

Street Build

Upvote0

jpmxrider489

Год назад я был там же, где и ты. Когда я купил машину, время прыгнуло на зуб. Только несколько клапанов были загнуты. Снял голову и отправил в мастерскую. Решение моей проблемы стоило около 300 баксов.

1995 Eagle Talon TSi

• FWD ·
  Автомат

Уличная сборка

1995 Eagle Talon TSi

• FWD ·
  Автоматически

Уличная сборка

Upvote0

Даниэльбо91

У вас погнуты клапаны, просто отправьте их в мастерскую, они возьмут с вас 200-300, но вы получите новые уплотнения штока, новые клапаны, и все будет хорошо. Просто не забудьте купить новый водяной насос, когда вы делаете синхронизацию, и получите все новые шкивы, и сейчас самое время удалить этот уравновешивающий вал.

Последнее редактирование модератором: 3 декабря 2021 г.

Daniel-97 eclipse gsx 2.3 строкер 6 болт

1997 Mitsubishi Eclipse GSX

Upvote0

ублюдок

Скинуть на него ремень ГРМ и проверить компрессию. Возможно, вам повезло. у меня дважды.

молока до последнего цента. #placeisadump

1991 Eagle Talon N/T

• FWD ·
  Руководство

Showcar Build

Upvote0

jleclipsegsx

Я не критикую ebay, вы просто не знаете, что вы собираетесь купить некоторое время. Стоит ли ставить 7 болт или лучше поискать 6 болт? Я знаю, что это зависит от того, что я хочу с ним делать, но я прошу совета.

JVSTINGXXDIJOHN

1996 Mitsubishi Eclipse GSX

• Руководство

Upvote0

Билл Хинчер

можно потратить немного и потратить все впустую
или можно потратить много и немного впустую >;o)

какой смысл тратить деньги и время на замену двигателя на другой подержанный двигатель, о котором вы не знаете, может ли он перегореть на следующей неделе? это

Upvote0

jpmxrider489

Как кто-то сказал, если вам действительно нужно отправить свою голову и выполнить всю работу. Вы должны заменить все ваши ремни, и водяной насос. Болты и шпильки заменить не помешает. Я потратил дополнительные 200 на запасные части, чтобы сделать это правильно. Вот с чего я начал, и теперь я делаю свою собственную сборку.

1995 Eagle Talon TSi

• FWD ·
  Автомат

Уличная сборка

1995 Eagle Talon TSi

• FWD ·
  Автоматически

Уличная сборка

Upvote0

g4ebguy90

NOSLO2PT0 сказал:

Потому что восстановленные двигатели за 2-300 долларов есть ВЕЗДЕ!!!! Самый тупой совет, который я когда-либо слышал! Возьмите 300 долларов, отремонтируйте головку, потратьте еще 180 долларов на комплект ремня ГРМ на ebay, соберите машину обратно и покончите с этим!

Нажмите, чтобы развернуть…

Что вы с ума сошли, я купил 3 6 болтов менее чем за 200 долларов в прошлом месяце. Комплектные двигатели. Вы просто должны осмотреться.

Idc, что вы думаете. Все, что я знаю, это то, что оба моих DSM имеют очень новые двигатели. О, ты в туалете… Вау, может быть, я мог бы поделиться своим богатством дерьма с 6 болтами, мне не нужно видеть, сколько у меня изобилия… но да.

1. Я поехал в Индиану — Давай, посмотри мою историю с вращающимся подшипником, я восстановил 6 болтов за 200 долларов через 3 дня.
2. Поехал в Висконсин — Обменял на Rockford DSM’r на несколько блоков и головок.
3. Dixon IL — обменян на восстановленный 30k 7 болт NA с хорошими внутренними деталями от Brownfinger, участника здесь.

Upvote0

boosted99_420

Что касается 6-болтового и 7-болтового соединения, то оба варианта хороши, и «кривошип» встречается не так часто, как кажется здесь. Есть много 7 болтов, выбрасывающих огромную мощность без проблем с проворачиванием коленчатого вала. В любом случае у вас будет хороший двигатель, который не сможет превзойти старый добрый 4g63. О, просто чтобы еще раз доказать, что 7 болтов — это хорошо, я только что продал GST с тем же двигателем с 7 болтами, который был поставлен с завода, проехал на нем 200 тысяч миль и работал хорошо.

Upvote0

1983гсп

Потратьте 3 часа и наденьте на него ремень ГРМ, затем проверьте компрессию. Возможно, вам повезло, и вы ничего не навредили. Я сломал одну и ничего не погнул. Попробуйте, в худшем случае у вас повреждены поршни и клапана. Вы не узнаете, пока не попробуете.

Роберт Б.
1991 TSI AWD, прецизионный 6266

1991 Eagle Talon TSi AWD

• Руководство

Upvote0

jleclipsegsx

Спасибо за ваш вклад, я уже собирался восстановить свой двигатель, просто это должно было быть идеальное время, когда мой ремень решил сказать мне фу, поэтому я рад, что получил некоторую информацию от моего dsmrs. Я понятия не имею, что я буду делать, но я дам вам знать, ребята, что я буду делать дальше, завтра у меня будет долгий день, чтобы испачкаться.

http://www.dsmtuners.com/forums/articles-engine-fuel/185236-head-removal-mini-engine-rebuild.html

JVSTINGXXDIJOHN

1996 Mitsubishi Eclipse GSX

• Руководство

Upvote0

2GEffect6

У

абсолютно погнутые клапаны. Я делал 60, когда мой сломался, и я погнул все 16. Моя общая стоимость восстановления всей верхней половины составила 400 долларов, так что на самом деле работа будет худшей.

Гнутся наверняка зависит от того насколько сильно они гнутся нужно подергать голову и посмотреть. Тогда идите оттуда.

Голосование за 0

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.

ГРМ -ремень разбился/согнутые клапаны/поршень

• Geotalon91
• 1 марта 2012 г.
• . 18, 2012

  TurboLaserRS

  1G
  Работа ремня ГРМ приводит к погнутым клапанам?

  • kinders
  • May 13, 2012
  • Maintenance & Repairs

  Replies

  1

  Views

  1K

  May 13, 2012

  iugrad92turbo

  420А
  клапана не гнутые? после проскальзывания ремня ГРМ?

  • jhunfiyell
  • 30 января 2013 г.
  • Техническое обслуживание и ремонт

  Ответы

  8

  6

  Просмотр

  605

  12 февраля 2013 г.

  Jhunfiyell

  Стеновые клапаны и применение

  • .

  Просмотров

  522

  12 июня 2020 г.

  owais

  1G
  какие признаки загнутых клапанов???

  • Джордж89
  • 20 октября 2013 г.
  • Техническое обслуживание и ремонт

  2

  Ответы

  31

  Просмотр

  6613131313131313130161301613131313131313131313131313131313013 9000. 31006 9000. 31006 9000. 31006 9 0006.1616. 31006 9 0006.1666. 31006 9 0006.10161613IX 21713.161313IX 21713.1613.
  Поделиться:

  
  Фейсбук

  
  Реддит

  
  Пинтерест

  
  Тамблер

  
  WhatsApp

  
  Эл. адрес

  
  Делиться

  
  Связь

  Top

  Почему важно заменить комплект ремня ГРМ до того, как он выйдет из строя

  В нормальных условиях срок службы ремней ГРМ составляет от 60 до 100 тысяч миль. Важно обслуживать ремни ГРМ и связанные с ними детали до того, как произойдет отказ. Если ваш ремень ГРМ порвется во время вождения, вы столкнетесь с множеством проблем с двигателем. В этом посте мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при обрыве ремня ГРМ на работающем двигателе.

  Сначала поговорим о важной роли ремней ГРМ.

  Почему ремень ГРМ играет важную роль в двигателе

  Ремень ГРМ обеспечивает синхронную работу коленчатого и распределительного валов. Коленчатый вал вращается поршнями, когда они поднимаются и опускаются. Распределительный вал открывает и закрывает клапаны. Когда эти две части работают синхронно друг с другом, клапаны идеально синхронизируются с поршнями. Это важно по двум причинам:

  1. Когда синхронизация точна, двигатель работает и вырабатывает мощность так, как должен.
  2. Когда коленчатый вал и распределительный вал работают синхронно друг с другом, клапаны и поршни не сталкиваются. (Это относится только к современным интерференционным двигателям.)

  Что произойдет, если ремень ГРМ порвется в дороге

  Проще говоря, ваш двигатель перестанет работать. Если у вас двигатель с помехами, вы также, вероятно, увидите серьезные повреждения двигателя, такие как:

  • Погнутые или сломанные клапаны
  • Повреждение головки блока цилиндров
  • Повреждение распределительного вала
  • Повреждение стенки цилиндра
  • Повреждение поршня

  Выход из строя ремня ГРМ может привести к тысячам долларов на ремонт двигателя. Этот тип повреждения двигателя возникает из-за того, что при обрыве ремня ГРМ во время работы двигателя распределительный вал перестает вращаться. Тем не менее, коленчатый вал будет продолжать вращаться из-за инерции. В результате поршни все равно будут подниматься в цилиндре и врезаться в клапаны.

  А что будет, если обрывается ремень ГРМ на неинтерференционном двигателе? Двигатель без помех не понесет никаких повреждений, но перестанет работать. Это связано с тем, что в двигателе без помех поршни не будут сталкиваться с открытыми клапанами.

  Вам может быть интересно, почему не все двигатели имеют конструкцию без помех? Ответ заключается в том, что интерференционные двигатели обеспечивают более высокую степень сжатия. Это, в свою очередь, позволяет двигателю создавать больше мощности и быть более экономичным. Практически все современные двигатели имеют интерференционную конструкцию.

  Что делать, если ремень ГРМ порвался в дороге

  Часто ремень ГРМ рвется без предупреждения. Как только это происходит, у двигателя сразу возникают проблемы. Ваш двигатель перестанет работать сразу после того, как ремень ГРМ порвется во время движения. С интерференционным двигателем сразу же может произойти значительный ущерб. Единственное, что вы можете сделать, это попытаться добраться до безопасного места и вызвать эвакуатор.

  Повторный запуск двигателя будет невозможен, если вы не установите новый ремень ГРМ (и не устраните все повреждения двигателя).

  Помогает выявить наиболее распространенные признаки износа ремня ГРМ:

  • Шумы ремня ГРМ, такие как скрип
  • Грубый холостой ход или пропуски зажигания
  • Потеря мощности двигателя

  Однако чаще всего симптомы отсутствуют. Ремень ГРМ просто порвется в один прекрасный день. Вот почему очень важно своевременно их заменять.

  Вот почему системы ремня ГРМ необходимо регулярно обслуживать или восстанавливать

  Когда дело доходит до обслуживания ремней ГРМ (и других деталей, таких как водяной насос), ключевым моментом является профилактика. Когда ваш ремень ГРМ порвется в дороге, ситуация может очень быстро стать хаотичной. Ремни ГРМ относительно недороги в обслуживании. Если вы обслуживаете систему ремня ГРМ вашего автомобиля, вам не нужно беспокоиться о непредвиденных расходах. Это может быть довольно дорого, когда вы застряли на обочине дороги со сломанным ремнем ГРМ.

  Вам нужна дополнительная информация об обслуживании системы ремня ГРМ? Посмотрите этот веб-семинар (вставьте ссылку здесь) от GMB, Import Car и Underhood Service.