Рубрика: Разное

Как водить машину с автоматической коробкой передач: главные ошибки водителей

Если коробка неисправна, машина начнёт пробуксовывать, дергаться или тормозить при автоматической смене передач, а на приборной панели появится аварийный сигнал. Рассказываем, какие ошибки вождения могут спровоцировать поломку.

Анна Залесская

Getty Images

Коробка передач — один из самых важных агрегатов автомобиля.

Основное отличие от «механики» заключается в том, что автоматическая коробка сама включает нужную передачу, ориентируясь на то, с какой скоростью вы двигаетесь. Пользоваться «автоматом» для многих водителей намного проще, чем «механикой»,  а современные автомобили продуманы так, что вам будет максимально комфортно при вождении. Несмотря на всю сложность конструкции, АКПП вряд ли вас подведёт или доставит проблем, но важно относиться к ней бережно и знать о правилах и условиях эксплуатации, ведь ремонт коробки передач – дорогое удовольствие.

Задействовать левую ногу

В автомобилях с «автоматом» левая нога отдыхает и никак не задействована. Пожалуй, все об этом знают, но напомним, что  начинать движение с двух педалей нельзя. Очень важно, перед переключением режима нажать на тормоз,  а затем, включив нужный режим, педаль отпустить.

Резко стартовать со светофора

Эффектный старт не подходит для коробки автомата. Не нужно зажимать педаль тормоза и одновременно давить на педаль газа, а когда загорится зелёный сигнал светофора – отпускать тормоз и резко трогаться с места. Не будем вдаваться в технические детали и рассказывать, что в это время происходит с АКПП, вместо этого советуем просто запомнить, что в стремлении выиграть на старте пару секунд вы рискуете встать на очередь за дорогостоящим ремонтом.

Не ждать, когда автомобиль прогреется

Этот пункт зимой особенно актуален. Автоматической коробке необходим прогрев не меньше, чем двигателю. Летом можно уезжать с парковки через пару минут, но с наступлением холодов возникают проблемы. Температура рабочей жидкости  должна колебаться от 50 до 90 °С, поэтому не трогайтесь с места, пока двигатель не прогреется как минимум до 20 °С. Затем не разгоняйтесь, а двигайтесь медленно на протяжении 3-х – 4-х  километров. Некоторые водители советуют для прогрева коробки, установить рычаг в положение D, выжать до конца тормоз и на протяжении 10 секунд давить на газ. То же самое можно проделать в положении R. В любом случае, нужно запомнить, что зимой машину с автоматом прогревать необходимо. Закладывайте на это время.

Часто переключать в N

Казалось бы, что тут вредного? Перевод селектора в положение N помогает поддерживать оптимальную температуру в коробке передач. К тому же, это экономия топлива. Такое действие само по себе не является ошибкой и не несёт для коробки никаких необратимых последствий. Но если вы будете делать так часто,  механизмы будут подвергаться износу. Более того,  во многих  автоинструкциях непосредственно указывается: никогда не включать положение N при движении автомобиля, так как продолжительная езда на «нейтрале» может привести к выходу из строя коробки передач. Нужно запомнить следующее: при коротких остановках, например, на светофорах, рычаг следует оставлять в прежнем положении и удерживать автомобиль педалью тормоза. А при продолжительной остановке с включенным двигателем, рычаг можно установить в положение «N», когда вы, к примеру, встали в глухую пробку или остановились на переезде. 

Буксировать автомобиль 

Это также прописано в инструкциях к эксплуатации автомобиля. И дело в том, что для автоматической коробки передач такая нагрузка является шоковой и может закончиться перегревом, а значит – поездкой в автосервис и последующей заменой изношенных запчастей. Буксировать автомобиль с АКПП крайне нежелательно. В исключительных ситуациях машину с автоматом можно буксировать со скоростью не более 50 км/ч на расстояние до 50 км, для современных машин это правило ещё  жестче: 30 км и скорость 30 км/ч, но лучше всё-таки вызвать эвакуатор. Если пренебречь этими рекомендациями, автоматическая коробка может сломаться. 

Буксовать в снегу

Если вы на своём автомобиле с АКПП безнадёжно зарылись в сугроб или тем более, сели на пузо, большой ошибкой будет пытаться выехать, применяя технику  «враскачку». В случае с АКПП так делать нельзя. Прекратите упорствовать и перегревать коробку со всеми вытекающими последствиями, расчищайте снег лопатой, подкладывайте под колёса битый кирпич, сыпьте песок, но не «убивайте» коробку. 

Не использовать стояночный тормоз при остановке на уклоне

Замечали, что при парковке на дороге с уклоном бывает сложно перевести рычаг из положения P в любое другое? Это потому, что вся нагрузка кузова в несколько сотен килограммов, ушла на защёлку фиксатора на вале коробки.   Если это устройство внезапно сломается, машина просто покатится назад. При парковке автомобиля под уклоном очень важно поставить машину на ручник (стояночный тормоз), перевести рычаг в положение  «Р» и только после этого отпустить тормоз. Когда же вам потребуется трогаться с места, нужно сначала нажать на тормоз, снять с ручника, а затем включить положение D или задний ход R.

Включать P – «паркинг», не остановившись до конца

Многие водители второпях автоматически переводят рычаг в это положение, не закончив движение, но так делать нельзя. Это положение фиксирует положение автомобиля на стоянке. Включать его можно только при полной остановке автомобиля. 

Что для вас лучше: автомат или механика?

Автомобиль с АКПП: особенности эксплуатации

В управлении и эксплуатации автомобиля с АКПП (автоматической коробкой передач/ «автоматом») имеются свои нюансы, если сравнивать их с автомобилями, имеющими коробки передач других типов. В чем состоят эти особенности?

В управлении и эксплуатации автомобиля с АКПП (автоматической коробкой передач/ «автоматом») имеются свои нюансы, если сравнивать их с автомобилями, имеющими коробки передач других типов. В чем состоят эти особенности?

В условиях города машина с «автоматом» намного комфортнее, чем оборудованная механической КП. Однако существенным недостатком является заметно больший расход топлива. Поведение автомобиля с АКПП на трассе почти ничем не отличается от обычных машин из-за блокировки гидротрансформатора.

Сильной стороной «автомата» на бездорожье является то, что забуксовать с ним сложнее, чем с механической КП. Недостаток в том, что, если авто все же застрянет, «в раскачку» ее уже не вытащишь. АКПП хороши и на скользких дорогах, поскольку они легче начинают движение с места, без пробуксовки. Кроме того, вероятность того, что передняя ось сорвется в занос заметно меньше, но если машину все же занесет, то вытащить ее будет сложнее.

Буксировка машины с «автоматом» и не работающим мотором, может осуществляться со скоростью, не превышающей 50 км/ч., и на расстояние, не превышающее полусотни километров. Это объясняется тем, что масляный насос в таком случае не функционирует и некоторые подшипники лишены смазки.

«Толчком» машину с «автоматом» завести не получится, поскольку коробка будет на нейтралке, вне зависимости от того в каком положении находится селектор. Масляный насос, будучи неподвижен, не сможет обеспечить требуемое для сжатия фрикционов и включения передачи давление.

Для смазки АКПП требуется специальное масло. Теперь пару слов об управлении машиной с АКПП. Селектор «автомата» включает следующие положения:

• 
  
  Drive (движение). Предназначено для движения вперед и обозначается буквой D.
  
• 
  
  Нейтральная передача. Обозначается буквой N и отсоединяет гидротрансформатор от трансмиссии.
  
• 
  
  Парковка. Обозначается буквой P, почти ничем не отличается от «нейтралки», с тем отличием, что не стопорится выходной вал КП. По этой причине, этим положением следует пользоваться, когда машина неподвижна, в противном случае легко сломать стопор.
  
• 
  
  Задний ход. Обозначается буквой R.
  
• 
  
  Обозначенные цифрами «1», «2» и «3» положения сектора не дают коробке переключаться выше указанной передачи.
  
• 
  
  Зимний режим. Обозначается снежинкой или буквой W. Имеется не во всех «автоматах» и предназначен для езды по обледенелым дорогам.
  
• Спортивный режим. Обозначается буквой S и тоже присутствует не во всех АКПП. В таком режиме разгон становится более интенсивным за счет перехода на высшую передачу при более высоких оборотах.

Аренда автомобиля с автоматической коробкой передач в Европе

Расслабление и удобство

При посещении нового места много движущихся предметов. Между навигацией, иностранными правилами вождения и ощущением нового автомобиля, несомненно, вы захотите свести к минимуму отвлекающие факторы. Аренда автомобиля с автоматической коробкой передач для поездки в Европу поможет вам сосредоточиться на дороге и насладиться окружающей обстановкой. Даже те, кто может водить механическую коробку передач, часто из соображений удобства выбирают автомобиль с автоматической коробкой передач, особенно при аренде в городах или местах с левосторонним движением.

Доступность аренды автомобилей с автоматической коробкой передач

Аренда автомобилей с автоматической коробкой передач менее распространена, когда вы начинаете путешествовать за пределами США. Большинство европейцев ездят на автомобилях с механической коробкой передач, поскольку они, как правило, дешевле в покупке и дешевле в страховании. Из-за этого автоматические автомобили часто распродаются по мере приближения даты поездки, особенно если вы путешествуете в разгар летнего сезона. Мы рекомендуем бронировать автомобиль напрокат как можно раньше, особенно если никто из вашей группы не умеет водить механическую коробку передач.

Никто не хочет тратить время на планирование путешествия мечты только для того, чтобы узнать, что свободных машин больше нет! Плата не взимается за изменение или отмену аренды автомобиля с автоматической коробкой передач в Auto Europe не позднее, чем за 48 часов до времени получения. Вы можете забронировать автомобиль заранее, даже если ваши планы еще не завершены на 100%, зная, что вы можете изменить свое бронирование, если ваши планы поездок изменятся. Всегда полезно запереть автомобиль, который вам может понадобиться сегодня, чтобы не пропустить его или не заплатить более высокую цену позже.

Цены на аренду автомобилей с автоматической коробкой передач

Из-за спроса и доступности неудивительно, что аренда автомобилей с автоматической коробкой передач часто может быть дороже, чем их аналоги с механической коробкой передач. Это еще одна веская причина сделать заказ на аренду автомобиля на раннем этапе планирования поездки. Включение аренды автоматической коробки передач в ваш бюджет с самого начала может уберечь вас от шока позже, когда все недорогие автомобили с автоматической коробкой передач будут арендованы.

Положительным моментом является то, что старое правило, гласящее, что автомобили с механической коробкой передач всегда лучше расходуют бензин, больше не действует, поскольку многие автомобили с автоматической коробкой передач теперь так же эффективны или даже более эффективны.

Механизм бронирования Auto Europe позволяет легко сравнивать автоматические и ручные расценки, чтобы найти подходящий автомобиль для вашей поездки. Если вы хотите просмотреть арендованные автомобили как с автоматической, так и с ручной коробкой передач, выберите оба в разделе «Тип трансмиссии», когда вы начнете заполнять характеристики поездки. Если вы хотите найти только автомобили с автоматической коробкой передач, вы также можете выбрать этот вариант в раскрывающемся меню.

Кроме того, в нашей матрице поиска есть полезный фильтр, который позволяет переключаться между типами передачи и вариантами страхового покрытия. Выбор только ручного или автоматического режима отдельно дает вам четкое представление о разнице в цене между ними в вашем пункте назначения.

Найдите свой идеальный автомобиль с автоматической коробкой передач с помощью Руководства по автопарку Auto Europe. Вы можете увидеть, какие автомобили поставляются с автоматической, механической коробкой передач или с обоими, в дополнение к характеристикам, размерам и вместимости багажника. Важно учитывать все эти аспекты в дополнение к трансмиссии арендованного автомобиля в зависимости от типа планируемой поездки. Багажное отделение и экономия топлива также очень важны, чтобы иметь в виду, собирая вещи и составляя бюджет для предстоящей поездки. Наша цель — вооружить вас всей информацией, необходимой для безопасного и недорогого путешествия по Европе или миру!

Лучшие автомобили с автоматической коробкой передач и предложения 2023 года

Лучшие автомобили с автоматической коробкой передач 2023 года

Если вы ищете автомобиль с автоматической коробкой передач, то вам повезло, поскольку есть сотни отличных вариантов. На самом деле их так много, что все это может показаться немного ошеломляющим, поэтому мы выбрали для вас одни из лучших, включая все, от хэтчбеков до семейных автомобилей и внедорожников.

1. БМВ 3 серии

BMW 3 серии — один из лучших роскошных седанов в продаже, он напичкан технологиями, удобен в управлении и достаточно вместителен для семьи из четырех человек. Некоторые опции довольно дорогие, но каждая версия, кроме базовой модели, стандартно поставляется с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

2. Тесла Модель 3

Электромобили обеспечивают плавный и тихий ход в сочетании с мгновенной реакцией, отчасти благодаря отсутствию необходимости переключения передач. Tesla Model 3 — один из лучших электромобилей, продаваемых на сегодняшний день, и, помимо странной проблемы с качеством сборки, он предлагает ряд сильных сторон, включая потрясающую производительность и стильный минималистский интерьер.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

3. Порше 718 Кайман

Пуристы скажут вам, что вы должны выбрать механическую коробку передач для спортивного автомобиля, такого как Porsche Cayman, но семиступенчатая автоматическая коробка передач PDK предлагает более острые реакции и гораздо меньше работы, когда вы застряли в пробке. Тем не менее, это добавляет к уже довольно пикантной базовой цене.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

4. Пежо 208

Peugeot 208 предлагает четырехместные сиденья и великолепный салон, а также 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с плавным переключением передач, если вы выберете бензиновый двигатель. Это делает его идеальным для движения с частыми остановками в многолюдном центре города, хотя для плавного движения используйте колеса меньшего размера.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

5. Вольво ХС40

Volvo XC40 предлагает элегантный скандинавский стиль внутри и снаружи, а также несколько очень эффективных гибридных двигателей. Весь модельный ряд теперь в стандартной комплектации поставляется с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, что делает этот небольшой внедорожник еще более желанным вариантом, даже если некоторые материалы отделки салона могли бы быть лучше.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

6. Мерседес S-класса

S-Класс долгое время был эталоном роскошных седанов, и его автоматическая коробка передач с девятью скоростями настолько хороша, насколько это вообще возможно. Он переключает передачи с незаметной плавностью, независимо от выбранного вами режима вождения. Он может выглядеть тоньше, чем некоторые конкуренты, но это не обязательно плохо.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

7. Шкода Кодиак

Вместимостью до семи человек или массивным багажником немногие внедорожники в своем сегменте предлагают столько места и комфорта, как Skoda Kodiaq. Это может быть немного низкотехнологично, но дополнительная семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением великолепна, обеспечивая четкое и быстрое переключение передач.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

8. Киа ЭВ6

EV6 стильный, приятный в управлении и оснащен множеством отличных технологий. Будучи электромобилем, он обеспечивает плавное ускорение, с которым не может сравниться ни один бензиновый или дизельный конкурент с традиционной коробкой передач. Тем не менее, поездка немного жестковата, и обзорность назад тоже могла бы быть лучше.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

9. Альфа Ромео Джулия Квадрифольо

Giulia Quadrifoglio — великолепный автомобиль с фантастическим двигателем, отчасти благодаря отзывчивой восьмиступенчатой ​​автоматической коробке передач. Внутренняя отделка не совсем соответствует немецким конкурентам, но такая же быстрая и даже более интересная в управлении.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

10. Мерседес С-класса

C-Класс — это элитный седан представительского класса, оснащённый новейшими технологиями, включая стандартную девятиступенчатую автоматическую коробку передач. У него может быть немного меньший багажник, чем у конкурентов, и некоторые неудобные элементы управления, но он удобен в управлении и, возможно, имеет самый шикарный интерьер в своем сегменте.

Сравните предложения

Прочтите наш обзор

Просмотреть все автомобили с автоматической коробкой передач

Советы по автомобилям с автоматической коробкой передач

Часто задаваемые вопросы об автомобилях с автоматической коробкой передач

Что такое автоматическая машина?

Основное определение автомобиля с автоматической коробкой передач заключается в том, что коробка передач переключает передачи без вашего участия, в отличие от обычного автомобиля с механической коробкой передач, где для переключения передач необходимо использовать как сцепление, так и рычаг переключения передач. Это полезно в загруженном городском потоке, так как вам не нужно постоянно возиться со сцеплением и рычагом переключения передач.

На автомагистралях тот факт, что они часто имеют большее передаточное число и длинную крейсерскую передачу, также может сделать их более эффективными на дальних дистанциях. Они, как правило, стоят немного дороже, чем автомобиль с механической коробкой передач, поэтому вам может потребоваться немного больше бюджета, если вы ищете модель автомобиля.

Что такое полуавтоматическая машина?

Этот термин используется для автомобилей с автоматической коробкой передач, которые предлагают некоторую форму ручного управления, обычно в виде подрулевых лепестков или ручного режима на самом переключателе. Коробка передач по-прежнему будет автоматической, но ручное управление позволит вам выбрать передачу и удерживать ее до тех пор, пока вы не нажмете на ограничитель оборотов — хотя некоторые автомобили будут переключаться за вас независимо от режима, в котором вы находитесь. То же самое относится к понижению передачи. где компьютер будет снижать скорость для вас по мере снижения скорости, даже если вы находитесь в ручном режиме.

Как ты ездишь на машине с автоматом?

Во многих отношениях автомобилями с автоматической коробкой передач проще управлять, чем автомобилями с механической коробкой передач. Как правило, вам нужно перевести рычаг переключения передач автомобиля в режим «P» или «Парковка» и нажать на педаль тормоза, чтобы запустить автомобиль с автоматической коробкой передач. Затем, удерживая ногу на тормозе, вы можете переместить рычаг переключения передач в положение «D» или «Движение». Все, что вам нужно сделать, это отпустить педаль тормоза и нажать на педаль акселератора.

Есть ли сцепление в автомобилях с автоматической коробкой передач?

Традиционная автоматическая коробка передач с гидротрансформатором не имеет сцепления, хотя большинство современных вариантов имеют так называемую функцию блокировки, которая включает в систему механическое сцепление.

Бесступенчатая трансмиссия или бесступенчатая трансмиссия не имеет сцепления, поскольку в ней используется набор конусообразных шкивов и приводных ремней, обеспечивающих почти бесконечное число передаточных чисел.

Коробка передач с одним сцеплением представляет собой механическую коробку передач, в которой компьютер берет на себя управление сцеплением. Более современная и более плавная версия называется DCT или трансмиссией с двойным сцеплением, и в ней используется набор сцеплений и две шестерни, обеспечивающие очень быстрое и плавное переключение передач.

Могу ли я управлять автомобилем с автоматической коробкой передач с правами на механическую коробку передач?

Да. Вождение с автоматической коробкой передач требует меньше навыков, чем с механической коробкой передач, поэтому, если вы сдали экзамен на вождение автомобиля с механической коробкой передач, вы также «автоматически» можете управлять автоматической коробкой передач. Наоборот, это не работает, поэтому, если вы сдали экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, вам нужно будет пересдать экзамен на автомобиле с механической коробкой передач, чтобы получить право управлять обоими.

Все ли гибридные и электрические автомобили автоматические?

Honda CR-Z была единственным гибридным автомобилем с механической коробкой передач, когда он был в продаже несколько лет назад, но эта модель больше не доступна. Почти все современные гибриды и электромобили имеют автоматические коробки передач из-за сложной природы их трансмиссии.

Мягкие гибриды, которые включают в себя небольшой 48-вольтовый электродвигатель с двигателем внутреннего сгорания, могут работать в паре с механической коробкой передач, к ним относятся такие модели, как Hyundai Tucson MHEV и Kia Stonic MHEV.

Машины с автоматом дороже, чем с механикой?

Как правило, автомобиль с автоматической коробкой передач будет стоить дороже, чем такой же автомобиль с механической коробкой передач, поскольку затраты на производство выше. Вы также обнаружите, что более престижные или роскошные автомобили, как правило, оснащены автоматической коробкой передач, поскольку очень немногие люди хотят, чтобы Mercedes S-класса был оснащен механической коробкой передач.

Головка блока цилиндров двигателя: материалы и характеристики

В этой статье речь пойдет о зад . Ключевой элемент для правильного функционирования двигателя, чьи характеристик дизайна и материалов определяют возможности, которыми будет обладать мотор. Настолько, что его можно модифицировать, если требуется увеличение мощности.

Почти все двигатели с водяным охлаждением оснащены отдельной головкой блока цилиндров . Соединяется с блоком с помощью подходящих винтов. Они обеспечивают соединение и предотвращают деформации из-за воздействия тепла и давления. Кроме того, головка блока цилиндров также крепится усиленной асбестовой прокладкой, предотвращающей утечку компрессионного газа, масла и охлаждающей жидкости.

Содержание

• 1 Материалы головки блока цилиндров
• 2 Материалы прокладок головки блока цилиндров
• 3 Характеристики головки цилиндров
  • 3. 1 Термостойкость
  • 3.2 Теплопроводность
  • 3.3 Твердость
  • 3.4 Низкая пористость материалов головки цилиндров
  • 3.5 Специфическая конструкция головки цилиндров
  • 3.6 Производительность

МАТЕРИАЛА ЗАМЕРЕНИЯ

В автомобилях пассажира. чугун с другими материалами, которые добавляют характеристики сопротивления, жесткости и теплопроводности. То есть железо и углерод дают начало стали. Однако в настоящее время наблюдается большая тенденция к выбору сплавов алюминий внутри головки блока цилиндров доступны материалы для сочетания легкости с высокой степенью теплопроводности.

Материалы , из которых состоит легкий сплав , используемый для изготовления головок цилиндров, обычно представляют собой кремний, магний или медь, добавленные к алюминию . В противном случае алюминий сам по себе был бы слишком ковким и хрупким для изготовления головок цилиндров или блоков цилиндров.

Подпишитесь на наш канал Youtube

алюминиевый сплав очень хорошо проводит температуру и имеет очень низкую тепловую инерцию . То есть он очень быстро нагревается и так же быстро остывает. Эта характеристика очень желательна, так как она гарантирует, что теплота сгорания быстро отводится наружу, избегая образования горячих точек, которые могут вызвать возгорание. детонация.

С головками блока цилиндров этого типа степень сжатия, чтобы улучшить тепловой КПД двигателя. Что-то существенное для снижения потребления и, следовательно, выбросов современных двигателей.

Алюминий широко используется во многих частях автомобилей Не только на двигателе. Например, для кузовных работ широко используется сплав 6111 алюминия (магний и кремний) и сплав 2008 алюминия (медь).

Материалы прокладки головки блока цилиндров

Что касается материалов прокладки головки блока цилиндров, они также должны соответствовать ряду очень важных требований по предотвращению утечек. Его материалы зависят от того, является ли это мягкой или твердой прокладкой головки блока цилиндров.

• Наши мягкие прокладки ГБЦ Изготавливаются из безасбестового картона (без асбеста), целлюлозного картона с нитриловым каучуком, пробкового агломерата с нитриловым каучуком (только для старых двигателей) и эластомеров, таких как нитрилы, полиакрил, силикон и т. д.
• Наши твердые прокладки головки блока цилиндров Они состоят из металлических листов стали с оловянным, хромированным или медным покрытием, которые подвергаются термообработке, обеспечивающей закалку или эластичность в соответствии с потребностями головки блока цилиндров. У них также есть графитовые листы и безасбестовые (безасбестовые) материалы.

Особенности головки блока цилиндров

Как и при изготовлении блока цилиндров, головка блока цилиндров должна изготавливаться с максимальной точностью. Отсюда исправление поврежденной ГБЦ Это такая дорогая и сложная операция. В дополнение к этому головка блока цилиндров должна иметь следующие характеристики:

Термостойкость

Головка блока цилиндров двигателя должна выдерживать высокие температуры потому что в ней находятся камеры сгорания. Головки цилиндров из чугуна обладают большей устойчивостью к нагреву, но хуже его рассеивают.

Изготовленные из алюминиевого сплава меньше сопротивляются температуре, но позволяют ей рассеиваться намного быстрее. Они также должны иметь большую стойкость к тепловому удару , то есть к очень резким перепадам температуры.

Теплопроводность

Головки цилиндров должны хорошо проводить тепло, чтобы система охлаждения могла отводить тепло, выделяемое в камерах сгорания.

Твердость

Головки блока цилиндров литые или из прочного алюминиевого сплава имеют подходящая твердость для сопротивления высокому давлению.

Кроме того, когда они изготовлены из алюминиевого сплава, они подвергаются процессу старения , также называемому дисперсионным твердением, который включает нагревание сплава в течение нескольких часов.

Низкая пористость материалов головки блока цилиндров

При затвердевании металла, из которого изготовлена ​​головка блока цилиндров, улавливают мелкие пузырьки газа . что приводит к пористости. Нежелательный эффект , чтобы эта важная часть двигателя имела необходимое качество для своей работы.

Внутри находится пар, воздух или сгоревшая смазка. Хотя также пористость может возникать из-за отсутствия давления в процессе или просто из-за сжатия металла при его охлаждении и переходе из жидкого состояния в твердое. Все эти проблемы устранены или сведены к минимуму при производстве современных головок цилиндров или блоков цилиндров. Благодаря чему они получают более высокие сопротивления в современных двигателях.

Особая конструкция головки блока цилиндров

Головки блока цилиндров имеют особую форму для каждого двигателя, так как они содержат много компонентов. К ним относятся: приводной ремень ГРМ или цепь, его натяжитель, свечи или форсунки системы зажигания, клапаны и их направляющие, втулки, шайбы, рычаги, корпуса, распределительные валы и т. д.

Кроме того, Имеют очень важные отверстия для двигатель как есть, маслопроводы и антифриз, камеры сгорания или седла клапанов и отверстия для болтов к блоку двигателя. 9. В противном случае двигатель не будет работать должным образом.

Примером этого является то, что если головка блока цилиндров должна быть исправлена, ее производители указывают максимальные уровни допуска в каждом измерении, которое измеряется в очень малых долях миллиметра .

Изображения – h080, Натаниэль Бертон, LC Нёттаасен, Мирко Юнге, CORE-Materials

Содержание статьи соответствует нашим принципам редакционной этики. Чтобы сообщить об ошибке, нажмите здесь!.

рекомендуемая модель

Сколько стоит твоя машина?

Хотите узнать, сколько стоит ваша машина? Вы думаете продать его? Мы бесплатно оценим ваш автомобиль и, если вы заинтересованы, мы также купим его для вас.

БЕСПЛАТНАЯ оценка автомобиляОценка и продажа автомобиля

Это может вас заинтересовать

Для чего предназначена головка блока цилиндров в дизельном двигателе?

Сегодня немного поговорим о головках цилиндров. Прежде чем погрузиться с головой в рынок головок цилиндров, важно иметь представление о том, с чем вы работаете. Вот что мы думаем, вы должны знать!

Почему стреляет в карбюратор пд 10? Поставил новый цилиндр и поршень с кольцами. — ЗАВОД РУ

• Автор: Андрей Щербинин
• 21 января 2021
• Добавить в закладки

Всем доброго времени суток. Подскажите в чем причина стреляет в карбюратор пд 10 поставил новый цилиндр и поршень с кольцами? До этого все норм было

Почему Стреляет Новый Карбюратор ПД- 10 ПД Цилиндр Поршень Поставить Кольца

Поделиться

Почему на мтз 80 туго крутится руль? Заменили распределитель, нш 10 на новый, заменили, кольца поршня цилиндра.

• Автор: DELETED
• 24 августа 10:10
• 10 комментариев

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на мтз 80 туго крутится руль Заменили распределитель на новый, нш 10 тоже заменили, кольца поршня цилиндра тоже новые, в чем может быть проблема? — — — Anzor

Почему МТЗ 80 Туго Крутится Руль заменить Распределитель НШ-10 Новый Кольца Поршня цилиндры

Разобрал цилиндр поворота руля на Мтз-82,заменил манжеты, кольца собрал.

Почему руль не поворачивает налево?

• Автор: Ильнар Фаррахов
• 07 июня 01:08
• 4 комментария

Всем Привет!) Разобрал цилиндр поворота руля на Мтз-82,заменил манжеты, кольца собрал, но руль перестал поворачивать налево, в чем может быть проблема??

Почему Руль не поворачивает Налево МТЗ 82 заменить манжеты Кольца Поворот Цилиндр Разобрать

Карбюратор такой вот новый.. Почему пускач работает ровно столько, сколько в нём бензина и глохнет ?

• Автор: Максим Гасников
• 13 апреля 12:54
• 25 комментариев

Здравствуйте. Купил я значитс карбюратор такой вот. Поставил, накачал бензин, дергаю… Пускач работает ровно столько, сколько в нём бензина и глохнет ????. Куда смотреть? Что настраивать?

Карбюратор Новый Почему Работает столько Сколько бензин Пускач

т 150 Почему не поднимает навеску, только на оборотах? До этого у напарника цилиндр навески отказал( манжета на поршне порвалась). Отремонтировали.

• Автор: Денис Тиманов
• 25 сентября 2021
• 30 комментариев

Всем привет. Мужики! Такая проблемма. На т 150 перестал поднимать навеску. Только на оборотах. До этого в ночную у напарника цилиндр навески отказал( манжета на поршне порвалась). Перебрали собрали но еле поднимает. Если рычаг на подем держать и сбросить обороты то начинает вниз опускаться. На нейтраль ставишь навеска держит. То есть цилиндр нормально собрали. Разбирали клапан мыли чистили все четко. Что может быть? До ремонта цилиндра поднимал на малых оборотах. Админу хорошего дня!

Почему Не поднимает Навеска только Обороты ремонтировать Цилиндр отказал манжеты Поршень Оторвало Т-150

Почему на поршнях д240 два маслосъемных кольца? Новая модификация???

• Автор: Александр Скоблинов
• 03 июня 2021
• 10 комментариев

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, почему на поршнях д240 два маслосъемных кольца? Новая модификация???

Почему Поршня Поршень Два Маслосъемные Кольца новая модификация

Почему, когда на новом мтз 82.

1 на нейтралку поставишь, сцепление отпускаешь начинается вибрация обратно нажимаешь на сцепление перестает?

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 19 марта 2021
• 17 комментариев

Добрый день. Ребята. подскажите, пожалуйста На новом мтз 82.1 на нейтралку поставишь, сцепление отпускаешь начинается вибрация обратно нажимаешь на сцеплению перестает. От чего так?

Почему Новый МТЗ МТЗ 82 Вибрация Сцепление нажимать нажимаешь Нейтралка Нейтральное положение Поставить перестал

Почему на мтз 80 не греет печка? Печка с юмз. Стоит кран на трубке между пд-10 и термостатом .В печку горячий тосол не идет.

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 28 января 2021
• 23 комментария

Здравствуйте, подскажите почему на мтз 80 не греет печка? Второй год мучаюсь с. ней, печка с юмз. Поставил кран на трубке между пд-10 и термостатом, закрываю кран пд-10, трактор начинает нагреваться, а в печку горячая тосол не идет. Открываешь- трактор остывает. Шланги к печки ледяные, а между пд-10 и термостатом огненная трубка. Чтобы зашел тосол в радиатор печки надо открыть пробку радиатора. Заранее спасибо.

Почему МТЗ МТЗ 80 Печка не греет Кран между ПД- 10 ПД Термостат закрыть открыть Тосол Горячий радиатор

На распределителе, на 82 ом лопнул корпус, поставили новый. Почему ни один рычаг в плавающее положение не ставится?

• Автор: Семён Бороздин
• 07 января 2021
• 6 комментариев

Мужики, ещё такой вопрос. Вот у меня на распределителе, на 82 ом лопнул корпус, поставили свеженький, но у него не один рычаг в плавающее положение не ставится. Кто — нибудь сталкивался с этой проблемой? Подскажите, пожалуйста

Распределитель 82 Корпус лопнул Новый Поставить Почему Рычаг Плавающее положение Положение не становится

На чешское старое рулевое поставили новый НШ.Почему шток не ходит? На фото обведен какой то клапан, за что он отвечать может?

• Автор: Дмитрий Исаков
• 01 октября 2020
• 3 комментария

Добрый день! Ремонтировали хоть раз чешское старое рулевое? НШ новый, но шток не ходит( На фото обведен какой то клапан, за что он отвечать может? Любой информации или схеме буду рад)

чешское старое Рулевое Новый Новый насос НШ Почему Поставить Шток не ходит Клапан

Почему не заводится трактор,стреляет-после того, как поставил новый пускач и магнето? Зажигание выставил.

• Автор: Ваня Зорин
• 06 августа 2020
• 18 комментариев

ребят помогите купил новый пускач и магнито поставил стал заводить не заводится,потом вообще начал стрелять, в обратку бъёт.зажигание выставил как всегда выставлял (верхняя точка поршня, шестеренка на 11 часов)искра хорошая. кто что может подсказать? может кто сталкивался.

Трактор Почему Не заводится Новый Магнето Пускач Стреляет Зажигание Выставить

Стреляет в карбюратор (ВАЗ 2109) и провал в карбюраторе ВАЗ 2109

Карбюратор на девятке — штука капризная. Иногда он преподносит крайне неприятные сюрпризы своим владельцам. В общем, даже не важно – «Солекс» это, или штатный вазовский карбюратор. Сложности возникают даже с дорогими и современными.

Часто водители замечают, что на автомобиле ВАЗ 2109 стреляет в карбюратор.
С чем это связано? И означает ли, что вам необходим срочный ремонт карбюратора ВАЗ 2109?

Ремонт карбюратора может и не понадобиться, если вы вовремя найдете причины неисправности и устраните их, заменив износившиеся детали.

Расширяем кругозор, господа автолюбители. Вазовские автомобили иногда радуют надёжностью, но всё-таки, будем реалистами. Отечественный карбюратор не вечен, и тоже может выйти из строя. Что часто и случается. Иногда достаточно заменить фильтры, в другом случае, нужда полная разборка карбюратора ВАЗ 2109.

Когда вы разбираете карбюратор ВАЗ 2109, неисправности становятся видны невооруженным глазом. После этого, может понадобиться чистка карбюратора ВАЗ 2109.

Хорошо выполненная чистка и промывка карбюратора ВАЗ 2109, сделанные вовремя, могут серьёзно продлить срок службы карбюратора на вашем автомобиле.

Правильная регулировка карбюратора ВАЗ 2109 предотвращает многие неисправности карбюратора ВАЗ 2109.

Бережное отношение к карбюратору продлит срок его службы, равно, как и продолжительность «жизни» и самого автомобиля. Не забывайте, что это зависит от многих факторов, включая качество топлива.

Есть и ещё одна неприятная штука:

Провал в карбюраторе ВАЗ 2109

Что это и как с ним бороться? Если провалы появляются при наборе скорости, то это может быть вызвано, например, проблемами с ускорительным насосом. Проверьте, нет ли подсоса воздуха под карбюратором вашей машины.

• Проверьте воздушный фильтр – его засорение может стать причиной множества неисправностей в карбюраторе. И когда проводится прочистка карбюратора ВАЗ 2109, это нужно проверять.
• Когда вы убедились, что всё указанное в порядке, бензонасос и бензопровод работают исправно, можно продолжить диагностику.
• Следующий в списке возможных претендентов – ускорительный насос. Его тоже следует проверить.
• Может не полностью открываться заслонка карбюратора, когда выключен подсос.

Вазовские карбюраторы – механизм тонкий. Иногда люди просто не выдерживают и покупают новый, так и не разобравшись в причинах неисправности, которая привела к «провалам».

А вообще, на самом деле, провал при нажатии на педаль газа ВАЗ 2109 карбюратор — один из очень распространённых на «Девятках» симптомов.

Для удобства предлагаем вам ознакомиться с видео, где специалист демонстрирует, как решить проблему стартового провала:

Ещё одно видео, которое записал Наиль Порошин, про провалы при нажатии на педаль газа:

Проверьте уровень топлива. Это тоже может быть одной из причин:

• При помощи бензонасоса накачиваете бензин. Снимаете с карбюратора крышку. Измеряете уровень. Он не должен превышать 26 мм.
• Проверяем зазор между поплавками и прокладкой при перевёрнутой крышке, составляет 1 мм.
• После этого проверяется насколько соблюдена герметичность игольчатого клапана.

Если всё это не даёт результата и вы не можете определить причину – советуем отвезти машину в автосервис.

Также на эту тему вы можете почитать:

Поделитесь в социальных сетях

Alex S 9 января, 2014

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто

Метки: Советы автомобилистам

0304201 Корпус карбюратора Lead Shot — Evinrude & Johnson, OMC

Выберите свой двигатель, чтобы найти гарантированно подходящие детали:

Производитель

Линейка продуктов

Год

Двигатель

Модель

Корпус карбюратора Lead Shot

Эвинруд и Джонсон, OMC
https://www. crowleymarine.com/evinrude/products/0304201-карбюратор-тело-лид-шот

Рейтинг удовлетворенности 5 из 5 (5 оценок)

https://www.crowleymarine.com/evinrude/products/0304201-карбюратор-тело-лид-шот

9,97 $

Вы экономите 0,52 $. (5%) $10,49

Количество:

• Это деталь OEM производства Evinrude & Johnson, OMC
• Фиксированная стоимость доставки от 4,95 долл. США
• Политика возврата в течение 30 дней

Описание продукта

Заводская часть Bombardier. Найдите больше заводских деталей и схем деталей.

Обновить

Обновить

5 Обзоры продуктов

24 ноября 2020
к

Что такое стойки автомобиля: устройство и виды

Содержание статьи:

1. Что из себя представляет автомобильная стойка?
2. Основные разновидности
3. Стойка стабилизатора
4. В завершение

Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый водитель советской закалки знает в идеале устройство любого отечественного автомобиля. Однако, в 2016 году, тот же «Москвич» на проезжей части, смотрится уже не так изящно. Поэтому даже самые злостные не любители чего-то нового, приобретают современное авто, которое имеет массу отличий от машин-ветеранов. Сегодня, мы поговорим о модернизированных амортизаторах, которые определенно удивят бывшего владельца раритета. Если вы именно такой человек, тогда присядьте! Я вас ждал и уже готов дать ответ на вопрос, «что такое стойки автомобиля?», поэтому сразу к делу!

Что из себя представляет автомобильная стойка?

Широкий круг водителей наполнен различными дебатами. Так, большинство шоферов утверждают, что амортизаторы бесполезны. Они говорят мол пружина, вот кто действительно гасит всю вибрацию. Согласен, но скажите знатоки, а кто возьмется погасить вибрацию самой пружины? Я вам отвечу, во всей подвески автомобиля не найдется детали способной выполнить такую задачу лучше стоек. Движение же без них, приведет к жуткой тряске, которая не только доставит определенные проблемы пассажирам транспортного средства, но и затруднит передвижение машины в общем, так как уровень сцепления колес с асфальтом значительно снизится. К тому же амортизатор, кроме поглощения вертикальных нагрузок, контролирует еще и крен кузова по горизонтали.

Стойка – это тот же амортизатор, но в другой оболочке. Соответственно по области применения, их также разделяют на передние и задние. Особого отличия в них нет, целью и тех, и других является эффективное снижение нагрузки на конструкцию автомобиля, исходящую от ям, выбоин, канав и прочих сюрпризов отечественной дороги. Конструкция автомобильной стойки, включает в себя следующие элементы:

• Корпус (опора), на котором находится крепление;
• Рабочее вещество;
• Шток амортизатора, оснащенный кожухом и креплением;
• Поршень;
• Клапан отдачи и сжатия;
• Кольца;
• Цилиндр;
• Пружина;
• Уплотнители.

Причем абсолютно не важно передняя стойка автомобиля или задняя, главные «персонажи» останутся неизменными. Гашение колебаний осуществляется посредством движения поршня на штоке по цилиндру, наполненному рабочим веществом. Таким образом, под весом машины удается превратить кинетическую энергию в более спокойную тепловую.

Основные разновидности

Выбирая амортизаторы, все мы стремимся купить ту модель, которая одновременно повысит как управляемость автомобиля, так и уровень собственного комфорта при передвижении. Однако, нужно понимать все и сразу не бывает, увеличивая один показатель, второй непременно будет уменьшается. Поэтому амортизатор нужно выбирать, отталкиваясь исключительно от своего стиля вождения. Человек, предпочитающий более жесткую подвеску, будет чувствовать дискомфорт на мягком типе и наоборот.

Чтобы подобрать оптимальный вариант, нужно знать какие бывают стойки на автомобиль ведь именно от типа амортизатора зависят итоговые ощущения водителя и пассажиров. По типу используемой рабочей жидкости, разделяют следующие виды стоек на автомобиль:

• Масляные – отлично подходят для передвижения по ровной дороге, но плохо справляются со своими обязанностями в неблагоприятных условиях. Дело в том, что при интенсивном ходе поршня вырабатываемая тепловая энергия скопляется, это приводит к нагреву масла и снижению эффективности стоек. Оптимальный вариант для городской черты: доступны и устойчивые к действию различных внешних факторов.
• Газовые – более жесткие в эксплуатации, но зато эксплуатационный срок значительно увеличен в сравнении с масляными амортизаторами. Амортизатор такого типа можно устанавливать в любом положении, хоть лежа. Здесь масло не убежит. Более того, в отличие от своего оппонента охлаждение газовой стойки происходит значительно быстрее, а отсюда, лучшая эффективность и стабильность. Цена, соответственно тоже на порядок выше.

Большинство автолюбителей отдают предпочтение гидравлическим амортизатором, но не каждый знает, что перед установкой, необходимо выгнать воздух из рабочего цилиндра, иначе эффективность от их работы будет равняться нулю. Прокачка стоек автомобиля заключается в принудительном передвижении штока. Для этого, закрепите деталь штоком к вверху и руками вдавите его до тех пор, пока рабочая часть не превысит уровень стакана на несколько сантиметров. В таком положении находимся секунд пять, после чего плавно вытягиваем шток до конца его хода. Повторяем процедуру 3-4 раза, после чего еще 2-3 более ритмичных раза. Если провалы не ощущаются, можно смело монтировать детали непосредственно на транспортное средство.

Стойка стабилизатора

Передняя и задняя стойка автомобиля не единственный подобный механизм в конструкции машины. Не менее важным элементом подвески современного транспортного средства является стойка стабилизатора, которая соединяет между собой кузов и подвеску. Ее предназначение – это снижение крена при поворотах, а также удерживание машины от раскачивания при разгоне и торможении. То есть, данная деталь облегчает управление авто, при этом улучшая и безопасность пассажиров при передвижении.

Стойки стабилизатора автомобиля могут быть: симметричными и несимметричными. Первые – универсальные, то есть подходят на обе стороны подвески. Вторые, же разделяются на левые и правые, учтите это при выб оре. Не забывайте и о том, что габариты детали также могут быть разными.

В завершение

Основы сжатия аудио | Универсал Аудио

Компрессоры и ограничители — это инструменты для создания музыки, используемые для уменьшения промежутка между самой тихой и самой громкой частями аудиосигнала. Они позволяют вам контролировать уровни и при правильном использовании позволяют получать более громкие и профессиональные записи.

Здесь мы расскажем об основных элементах управления аудиокомпрессорами, различных типах компрессоров и дадим советы, которые можно попробовать на своих треках.

Обязательно ознакомьтесь с другими нашими статьями о компрессорах, включая «Лучшие плагины для компрессоров», «Ламповое и твердотельное сжатие» и «Советы по использованию коллекции 1176».

Зачем сжимать?

Компрессоры являются одним из наиболее важных эффектов, которые необходимо понимать при попытке добиться профессионального звучания записей, пригодных для радио. При правильном использовании они могут сделать ваши треки резкими, сбалансированными и громкими, а также добавить окраску и тон.

Но чрезмерное сжатие может лишить ваши записи жизни. Таким образом, хорошее понимание основ гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от этого важного инструмента.

UA Информационный бюллетень

Подпишитесь на лучшие миксы и предложения

Объяснение сжатия аудио

Независимо от того, используете ли вы аппаратный компрессор или подключаемый модуль, есть несколько общих элементов управления, с которыми вы должны быть знакомы.

Порог

Порог — это уровень, при котором включается эффект сжатия. Например, если пороговый уровень установлен на — 10 дБ, будут сжаты только пики сигнала, превышающие этот уровень.

Колено

Колено относится к тому, как компрессор переходит между несжатым и сжатым состояниями. Большинство компрессоров позволяют выбрать «мягкое» или «жесткое» колено. В то время как некоторые компрессоры позволяют выбирать положение между двумя типами колен.

Мягкое колено обеспечивает более плавное и постепенное сжатие, чем жесткое колено.

Время атаки

Это время, необходимое сигналу для полного сжатия после превышения порога. Более быстрое время атаки обычно составляет от 20 до 800 микросекунд, а более медленное время обычно составляет от 10 до 100 миллисекунд. Некоторые компрессоры выражают это как наклон в дБ в секунду, а не как время.

Время освобождения

Освобождение можно рассматривать как противоположность атаки. Это время, за которое сигнал переходит из сжатого состояния обратно в исходное несжатое состояние.

Время восстановления будет значительно больше, чем время атаки, обычно от 40–60 мс до 2–5 секунд. Как и времена атаки, они также могут быть выражены в виде наклона в дБ в секунду.

Совет: Время восстановления должно быть максимально коротким, избегая при этом эффекта «накачки». Это распространенная ошибка при сжатии низкочастотного материала, такого как электробас и бочка. Если время восстановления установлено слишком коротким, вы услышите, как компрессор переключается между активным и неактивным состояниями, что приводит к эффекту «дыхания».

На этом рисунке показано, как настройки Attack и Release влияют на форму аудиосигнала.

Ratio

Ratio определяет степень сжатия сигнала. Этот параметр выражается в децибелах. Например, соотношение 2:1 указывает, что сигнал, превышающий пороговое значение на 2 дБ, будет ослаблен на 1 дБ. Сигнал, превышающий пороговое значение на 8 дБ, будет ослаблен на 4 дБ и т. д. Соотношение 1:1 представляет собой «единичное усиление», другими словами, отсутствие ослабления.

Соотношение около 3:1 считается умеренным сжатием. 5:1 считается средним сжатием. 8:1 начинает сильно сжиматься, а от 20:1 до ∞:1 (от бесконечности до единицы) будет считаться «ограничивающим» — эффект, который можно использовать для того, чтобы сигнал практически никогда не превышал установленный порог.

На этом рисунке показано, как степень сжатия влияет на выходной сигнал вашего сигнала.

Выходное усиление

Хотя мы воспринимаем сжатые сигналы как более громкие, сжатие на самом деле приводит к общему снижению выходного сигнала. Здесь в игру вступает «выходное усиление» или «компенсационное усиление».

Выходное усиление используется для «компенсации» затухания, достигаемого компрессором. Некоторые компрессоры снабжены индикаторами для визуальной индикации общего затухания в дБ, что позволяет вам точно установить правильное значение компенсирующего усиления.

Аппаратные компрессоры используют либо ламповые, либо полупроводниковые компоненты для выходного каскада усиления, что может дополнительно влиять на количество цвета и характера, применяемых к вашему треку.

Узнайте больше: Лампа против твердотельного сжатия

Распространенные типы компрессоров

Существует четыре распространенных типа аудиокомпрессоров:

1. Ламповые

Ламповые компрессоры существуют с 1950-х годов и известны тем, что придают теплоту, цвет и гармоники благодаря ламповому усилению. сцена. Они, как правило, имеют более медленное время атаки и восстановления, что приводит к более «винтажному» звуку, которого трудно достичь с другими типами компрессоров.

Коллекция ламповых лимитеров UAD Fairchild представляет собой подлинную эмуляцию самого популярного в мире лампового компрессора/лимитера, фаворита Beatles и Motown.

2. Оптический

В оптических компрессорах используется световой элемент и оптическая ячейка. По мере увеличения амплитуды сигнала световой элемент излучает больше света, заставляя оптическую ячейку ослаблять амплитуду выходного сигнала.

Идеальный практически для любого источника, Teletronix LA-2A представляет собой уважаемый оптический компрессор, в котором для усиления усиления используется лампа.

3. FET

Компрессоры FET или «Field Effect Transistor» имитируют ламповый звук, но с транзисторными схемами. Они быстрые, чистые и надежные — идеально подходят для ударных, вокала, баса, гитары и многого другого.

Самый первый компрессор FET, 1176, использовался всеми, от Led Zeppelin до Майкла Джексона.

Подробнее: Насадки из коллекции 1176

4.

VCA

Быстрые и мощные компрессоры VCA охватывают всю гамму. От компрессии Rolls-Royce SSL G Bus или E до хот-рода легендарного dbx 160, эта категория полупроводниковых компрессоров может придать неумолимый характер ударным, гитарам и микс-шине.

SSL G Bus и серия E — это современные компрессоры VCA, известные своей прозрачностью и гибкостью.

Советы и методы сжатия

Вот четыре совета, которые помогут вам начать работу со сжатием. Применение этих методов поставит вас на путь более профессионально звучащих записей и придаст вам уверенности при использовании этого мощного, но часто неправильно используемого инструмента.

Не пережимать: Вместо того, чтобы использовать чрезмерное сжатие только в одном месте, применяйте умеренное сжатие на нескольких этапах процесса записи, микширования и мастеринга.

Выберите правильный инструмент: Попробуйте использовать компрессоры с более медленными характеристиками атаки и восстановления на более мягких источниках, таких как вокал. Более быстрые компрессоры FET и VCA, как правило, хорошо работают с более громкими источниками, такими как барабаны и перкуссия.

Экспериментируйте, чтобы узнать свои пределы: Попробуйте использовать резкое сжатие в качестве эффекта. Например, очень интересно может звучать использование компрессора для «раздавливания» чистого гитарного трека или подавление малого барабана, чтобы он выделялся.

Будьте проще: Будьте осторожны, экспериментируя с компрессией всего микса. Сначала сосредоточьтесь на отдельных треках и подгруппах, прежде чем изучать более сложные техники с многополосными компрессорами и лимитерами.

— Мейсон Хикс, Маккой Тайлер

Сжатие и расширение

Термодинамика — раздел физики
который имеет дело с энергией и работой системы.
Термодинамика
имеет дело только с крупномасштабной реакцией системы, которую мы можем
наблюдать и измерять в опытах. Подобно братьям Райт, мы наиболее
интересуется термодинамикой из-за той роли, которую она играет в
конструкция двигателя.

На этом слайде мы выводим два важных уравнения, которые связывают
давление и
температура
газа к объему, который газ занимает во время
такт сжатия и рабочий ход
двигателя внутреннего сгорания.
В левом верхнем углу рисунка мы показываем компьютерный рисунок одиночного
цилиндр
двигателя Райт 1903. Движение серого поршня внутри синего
цилиндр поворачивает красную часть
коленчатый вал
который превращает
пропеллеры для создания тяги.
При движении поршня в цилиндре объем топливно-воздушной газовой смеси
внутри цилиндра меняется. Это изменение объема приводит к изменению
давление и температура газа, которые определяют, насколько
работай
поршень может поставить.
При движении поршня будем считать, что
тепло в цилиндр не передается. Мы в дальнейшем будем пренебрегать любым
трения между поршнем и цилиндром и считать, что нет
потери энергии любого рода. (В реальности небольшие потери и мы
учитывать потери с помощью «коэффициента эффективности», применяемого к результату
получаем без потерь. )

Начнем наш вывод с определения значения фактора, который мы
нужно позже. Из определений
коэффициенты удельной теплоемкости,
удельная теплоемкость при постоянном давлении cp минус
удельная теплоемкость при постоянном объеме cv равна
газовая постоянная R:

и мы определяем отношение удельных теплоемкостей как число, которое мы
позвоню «гамма»

Если мы разделим первое уравнение на cp и воспользуемся определением «гамма»
мы получаем:

Теперь воспользуемся уравнением, которое мы вывели для
энтропия газа:

где цифры 1 и 2 обозначают состояния в начале и в конце
процесс сжатия, с — энтропия, Т — температура,
p — давление,
а «ln» обозначает натуральный логарифм
функция.
Так как в цилиндр не передается теплота и нет других потерь,
изменение в
энтропия
равен нулю и процесс обратим. Тогда уравнение становится:

9[(гамма — 1)/гамма]

В процессе сжатия по мере увеличения давления от p1 до
p2, температура увеличивается от T1 до T2 согласно этому экспоненциальному закону
уравнение. «Гамма» — это просто число, которое зависит от газа. Для воздуха, на
стандартные условия, это 1,4. Значение (гамма — 1)/гамма составляет около 0,286.
Таким образом, если давление увеличилось вдвое, отношение температур равно 1,219.
Ключевым моментом здесь является то, что у нас есть функция, которая связывает температуру
изменение на изменение давления в процессе сжатия.

Мы можем использовать уравнение состояния, чтобы вывести соотношение между
изменение объема и изменение давления. Уравнение состояния:

где v — удельный объем, занимаемый газом. Если мы заменим
это выражение для T в температурное уравнение, получаем:

Величина (v1/v2) представляет собой отношение объема в состоянии 1 и состоянии 2 и
называется степенью сжатия .

Новая Хонда Цивик стала экономичнее на 5%

В 1972 году японский автомобильный концерн представил миру автомобиль Honda Civic. С тех пор конструкторы постоянно усовершенствовали модель, она модернизируется на протяжении вот уже сорока с лишним лет и не теряет своей популярности. Можно сказать, что именно благодаря этой модели, популярность автоконцерна Хонда резко пошла вверх. Особенно стоит отметить Honda Civic седьмого поколения, представленную в 2001 году. Инновационной особенностью модели того периода стало, при почти неизменных внешних параметрах, существенное увеличение внутреннего пространства. Honda Civic вплотную приблизилась к машинам более высокого сегмента и включилась в конкурентную борьбу за обладание рынком со своей извечной «соперницей» Toyota Prius. Говоря о модели седьмого поколения, стоит отметить многообразие вариантов. Здесь и седан, и трёх или пятидверный хэтчбэк , и купе. Также для потребителей были доступны различные варианты бензиновых и дизельных двигателей, имеющих как механическую, так и автоматическую коробку передач.

Надо сказать, что в восьмом поколении Honda Civic варианты седан и хэтчбэк являются настолько различными, что можно говорить об абсолютно разных автомобилях, — в кузове, салоне, подвеске. Если седан — машина представительского класса, с солидными, можно сказать, классическими чертами, то в хэтчбэковском варианте это уже машина, скорее, спортивного класса в футуристическом ключе. Об этом свидетельствует значительный наклон лобового стекла, внутренний дизайн салона. Приборная панель в два яруса, множество кнопок и элементов управления, эксклюзивная отделка салона в серо-металлическом цвете – всё это напоминает какой-то межгалактический корабль, нежели земной автомобиль. Приплюсовать сюда довольно мощный мотор и немаленький багажник объёмом 415 литров, и, можно сказать, что перед вами воплощение мечты автолюбителя! Спустя всего три года после старта продаж японцы провели рестайлинг модели, изменив оптику, решётку радиатора, а также форму противотуманных фар. Надо сказать, что корпорации Хонда свойственно даже небольшой рестайлинг проводить солидно, с такими изменениями, которые сразу бросаются в глаза, запоминаются. Вот и в этот раз, несмотря на, казалось бы косметические изменения, машина неуловимо стало другой, ещё более выразительной и запоминающейся.

В настоящее время выпущено уже девять поколений авто. Самая новая модель стартовала в 2011 году на автосалоне в Детройте. Но уже в конце 2012 года автомобиль подвергся рестайлингу.

Стоит отметить, что Honda Civic варианта седан бывает европейской сборки и американской, и они различаются между собой по форме кузова, экстерьеру и интерьеру. Настройка ходовой, а также материалы, используемые в отделки салона, различны. Для дорог России подойдёт турецкая сборка машины, при которой ходовая адаптирована и усилена жёсткими стабилизаторами для поездки по дорожному покрытию не очень высокого качества. Правда, в этом случае, немного повышается энергоёмкость автомобиля.

Что касается внешних размеров новичка, то, хоть колёсная база немного уменьшилась (на 30 мм) и стала 2670 мм, конструктивные изменения внутри машины позволили увеличить пространство для задних пассажиров на 40 мм для ног, а также на 75 мм на уровне плеч. Остальные параметры, по сравнению с предшественником, остались практически неизменными. Длина Honda Civic 4545 мм, ширина 1755 мм, высота 1435 мм. К несомненным достоинствам новой модели следует отнести и уменьшении массы на 7%, и увеличение доли высокопрочной стали в кузове (55% вместо 50%). Автомобиль оснащён бензиновым четырёхцилиндровым двигателем, объём которого составляет 1,8 литра, а мощность 142 лошадиные силы. А в качестве трансмиссий, знакомые уже: 6-ступенчатая “механика” или 5-ступенчатый “автомат”.

Кроме того, новая Хонда стала экономичнее на 5%. Движение автомобиля может осуществляться в экономичном режиме, активировать который можно специальной кнопкой зелёного цвета с надписью ECON. При этом, конечно, меняется стиль езды машины. Но для водителей, любящих драйв и активную езду на автомобиле, разработчики предусмотрели другой вариант — режим Eco Assist. При этом, если водитель «выбивается» из экономического коридора, кнопка синеет, если же передвижение осуществляется оптимально, в русле с экономией, то зеленеет.

Базовая комплектация седана оснащена такими системами, как система курсовой устойчивости, система помощи при старте на подъёме, противотуманными фарами, климат — контролем, мультимедийной системой с четырьмя колонками и цветным дисплеем, камерой заднего вида, подогревом передних сидений.

Обновлённая версия Honda Civic хэтчбэк немного утратила своей «космичности» во внешнем виде, но это не помешало ей остаться такой же невероятно стильной, спортивного вида машиной. Придали современности хэтчбэку светодиодные задние фонари, линзованные фары и ходовые огни. Красивый городской «хищник» спортивного телосложения уже вплотную подбирается в конкурентной борьбе к таким машинам премиального класса, как BMW 1-й серии и Audi A3. Гармония, кошачья грация,- всё это о внешнем облике Хонда Сивик хэтчбэк. Обновлённый вариант можно по праву назвать революционным. В интерьере, разрабатываемом, кстати сказать, совместно с инженерами из «Формулы 1», немного рубленный, резко очерченный силуэт предыдущей модели, сменился плавностью линий, выверенными пропорциями. Салон автомобиля также подвергся значительным изменениям. Информативная панель управления как бы разделена надвое. В одной зоне водитель сможет увидеть необходимые параметры – скорость передвижения, наполненность топливного бака, обороты двигателя. Другая же информативная зона с цветным шестидюймовым дисплеем на вооружении, ответственна за климат – контроль, мультимедийную систему и различные навигационные подсказки. Эргономика автомобиля также на высоте. Удобные, комфортабельные сиденья, складывающиеся при необходимости вровень с полом, большой багажник. Машина прекрасно управляема и динамична.

Honda Civic 4D 2012 — цена, характеристики и фото, описание модели авто

Подбери автомобиль

Авторейтинг

Каталог авто

Honda

Civic 4D (2012)

Очередное поколение Honda Civic, как и ранее, позиционируется в качестве переднеприводного седана класса «С». В сравнении с предыдущей версией, модель получила немного меньшую колесную базу, но при этом общая габаритная длина автомобиля осталась неизменной и составляет 4545 мм. Производитель в ходе проектирования новой генерации поставил перед собой цель – уменьшить вес автомобиля. Теперь седан Honda Civic стал на 7% легче, а вот благодаря использованию особой стали, жесткость кузова увеличилась на 10%. Все это должно положительно сказаться на ходовых качествах новинки, а значит, и на уровне комфорта в целом.

Благодаря приемлемым габаритам, комфорту и вместительности салона, автомобиль может претендовать на звание многоцелевого транспортного средства. Довольным новой Хонда Сивик 4D будет и молодое поколение благодаря тому, что авто приобрело современные, несколько спортивные нотки. Всю практичность модели оценят и люди, нуждающиеся в надежном семейном автомобиле. Наконец, не подведет Honda Civic 4D и тех, кому автомобиль необходим в рабочих целях.

Новый Сивик является вполне удачным сочетанием доступной цены и уже известного на весь мир качества от автоконцерна Honda.

В техническом плане Honda Civic оказалась необычайно бедной на варианты двигателей. По сути, покупателю доступен всего один бензиновый силовой агрегат, объемом 1.8 литра и мощностью 141 л. с. В зависимости от комплектации, авто может быть оснащено как 6-ступенчатой МКПП, так и 5-ступенчатым автоматом.

Недостаток, связанный с отсутствием возможности выбора двигателей по мощности и типу потребляемого топлива, в какой-то степени компенсируется наличием большого числа дополнительных опций. Так, даже базовая версия Honda Civic 4D оснащена климат-контролем, подогревом сидений и достаточно неплохой мультимедийной системой, не говоря уже о солидном количестве систем безопасности.

1.8 141 л.с. 6МТ1.8 141 л.с. 5AТ

Двигатель
Мощность двигателя, л. с.	141
Тип двигателя	Бензиновый
Объём двигателя, л	1.8
Трансмиссия
Коробка передач	МКПП 6-ступ.
Привод	Передний привод

Двигатель
Мощность двигателя, л. с.	141
Тип двигателя	Бензиновый
Объём двигателя, л	1.8
Трансмиссия
Коробка передач	АКПП 5-ступ.
Привод	Передний привод

Владеете таким автомобилем? Поделитесь своим опытом эксплуатации!

Добавить отзыв

18 Ноября ’20

Honda показала предсерийный Civic нового поколения

На рынке он появится весной следующего года

12 Ноября ’20

Honda анонсировала новый Civic

Презентация состоится 17 ноября

24 Июля ’13

Honda Civic 4D (2012)

Самый важный

Согласно последним исследованиям, проведенным компанией Honda, Civic является самой ценной составляющей для бренда. Покупатель в первую очередь ассоциирует марку именно с этой моделью. На второй пла…

Другие тест-драйвы

Эволюция Honda Civic в фотографиях

Хонда Соитиро основал Институт технических исследований Honda в 1946 году и начал разработку двигателей малого внутреннего сгорания. В 1948 году она стала Honda Motor Company и начала производить мотоциклы в 1949 году. В 1953 году компания представила мотоцикл с небольшим двигателем Honda C-100. К 1959 году это был самый продаваемый мотоцикл в мире. В 1959 году Honda создала дочернюю компанию в США, American Honda Motor Company.

Несмотря на то, что Honda является мировым лидером в производстве мотоциклов, большая часть продаж компании приходится на автомобили. Среди экономичных и легких легковых автомобилей популярны модели Accord и Civic. Компания также производит небольшие двигатели и машины. В настоящее время Honda является одним из крупнейших японских экспортеров в США и другие страны. Первоначально Civic был субкомпактным, но автомобиль претерпел несколько серьезных изменений и перешел в сегмент компактных автомобилей. Это эволюция Honda Civic в картинках.

15/15 The First Civic: 11 июля 1972 г.

globalvillagespace.com

Civic первого поколения был выпущен 11 июля 1972 года и продавался в Японии как модель 1973 года. За это время компания придумала слоган «Это приведет вас туда, куда вы идете». Действительно, четырехцилиндровый двигатель объемом 1169 куб. см мог сделать именно это. По доступной цене Civic предлагал невероятную надежность.

СВЯЗАННЫЙ: Вот почему Honda Civic Si 2020 года — лучший японский автомобиль, который можно купить за деньги

14/15 1973 Civic предлагался как хэтчбек и седан

autotrader.ru

Honda

предлагала первый Civic в кузове седан и трехдверный хэтчбек, хотя внешне они были почти неразличимы. У седана вместо обычной крышки багажника было поднимающееся вверх окно. Хэтчбек отличался откидным сиденьем вместо фиксированного заднего сиденья. Обе версии ехали на 12-дюймовых колесах и имели радиальные шины.

13/15 Civic второго поколения: 1980

imgur. com

В 1980 году Honda продолжила свое развитие, выпустив Civic 2-го поколения. Новый автомобиль был больше, изящнее и больше походил на Civic, который мы знаем. Все модели были оснащены двигателями CVCC объемом 1335 куб.см и мощностью 55 л.с. Более мощный агрегат объемом 1488 куб. см был необязательным. Он может производить 69Лошадиные силы.

15/12 Роскошный интерьер: 1983

caranddriver.com

В 1983 году Honda решила отпраздновать последний год производства второго поколения роскошной отделкой 1500 GL. С развитием игры появились часы внутри и улучшенное качество материалов. Другие изменения включали дворник заднего стекла, задний стабилизатор поперечной устойчивости, более жесткую подвеску и новые шины Michelin.

15/11 Civic третьего поколения: 1984

cardomain.com

Третье поколение — это «то, что привело автомобиль к тому, чем он является сегодня. С запуском Civic нового поколения Honda представила несколько новых двигателей для автомобиля. в то время как другие модели были оснащены 76-сильным агрегатом».

15/10 CRX Si: 1985

pinterest.com

В 1985 году Honda представила CRX Si. Это была настоящая электростанция с 1,5-литровым двигателем мощностью 91 л.с. Компания широко использовала пластиковые детали для снижения веса. Двигатель в сочетании с легкими деталями кузова сделал CRX Si самым быстрым Civic. Автомобиль мог разогнаться до 62 миль в час за 9 секунд.

9/15 Civic четвертого поколения: 1988

favcars.com

Civic 4-го поколения стал изящнее, мощнее и совершеннее. Чтобы соответствовать новому внешнему виду, компания представила новый двигатель. Версии универсал, DX и седан LX поставлялись с 1,5-литровым 16-клапанным двигателем, который выдавал 92 л.с. Базовая модель получила менее мощную 70-сильную версию того же двигателя.

СВЯЗАННЫЕ: 10 самых красивых автомобилей JDM 90-х (и 10, которые не стоят своих денег)

8/15 Седан EX: 1990

ru.wheelsage.org

1990 года предлагал новые задние фонари и бамперы, а седан EX сбил седан LX с вершины горы Honda. EX получил 14-дюймовые колеса и все преимущества LX, а также более мощный 105-сильный двигатель от повторно представленного Civic Si. В 1991 году Civic 4-го поколения закончил свой пробег почти без изменений.

7/15 Civic пятого поколения: 1992

mycarboard.com

Для Civic пятого поколения Honda полностью переработала Civic, придав ему более аэродинамический кузов, что вывело Civic на передний план проектирования и разработки небольших автомобилей. Honda продолжила тенденцию предлагать модели хэтчбеков и седанов с рядом различных силовые агрегаты и комплектации доступны для каждого».

6/15 Civic Coupe: 1993

favcars.com

Купе Civic было представлено в 1993. Он делил 103,2-дюймовую колесную базу с седаном и поставлялся в комплектациях EX и DX, которые отражали те же, что и у хэтчбека. Купе EX предлагало больше дополнительных функций, таких как пакет One Check с подушкой безопасности пассажира и улучшенную стереосистему.

5/15 Civic шестого поколения: 1996

virtualtuning. it

Civic 6-го поколения был больше, чем все остальные поколения. Купе, седаны и хэтчбеки делили 103,2-дюймовую колесную базу. Хэтчбеки предлагались с двигателем объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с., что означало, что они соответствовали требованиям сертификации транспортных средств с низким уровнем выбросов (LEV). Honda также представила бесступенчатую автоматическую коробку передач и пообещала лучшую производительность. Более мощные версии имели ставший уже легендарным двигатель серии B мощностью 160+ л.с.

СВЯЗАННЫЙ: 15 вещей, которые вам нужно знать перед покупкой Civic Type R Limited Edition 2021 года

4/15 Civic седьмого поколения: 2001-2005

caranddriver.com

В 2001 году Honda представила Civic 7-го поколения с новой конструкцией подвески. Новая установка помогла компании сократить расходы и освободить больше места для более крупного двигателя. Большинство моделей получили 1,7-литровый двигатель мощностью 117 л.с., но версия EX имела агрегат мощностью 127 л. с., а HX имел экономичную силовую установку.

3/15 Civic восьмого поколения: 2006-2011

caranddriver.com

Представленный в 2006 году Civic 8-го поколения «радикально отличался от предыдущего поколения. Относительно компактный капот автомобиля и сильно наклоненное лобовое стекло придавали моделям купе и седан внешний вид, больше похожий на космический корабль. Этот высокотехнологичный вид был перенесен в интерьер. , с причудливой приборной панелью, которая, хотя и была эргономичной, имела некоторые странности».

2/15 Civic девятого поколения: 2012-2015

netcarshow.com

Civic девятого поколения был меньше других моделей и предлагал много новых двигателей. Помимо стандартных версий DX, LX и EX, компания выпустила седан HF. Si был первым поколением, которое получило двигатель, отличный от других версий Civic. Он был оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем серии K объемом 2,4 л.

1/15 Civic десятого поколения: 2016-настоящее время

autocar. ru

Civic десятого поколения отличается новым дизайном экстерьера в стиле фастбэк. Передняя часть выглядит более футуристично, а задняя задняя стойка плавно перетекает в заднюю дверь. Honda использовала сталь более высокого качества, что означает, что автомобиль стал на 31 кг легче, чем предыдущая модель. В 2016 году компания представила систему рулевого управления с двумя шестернями.

СЛЕДУЮЩИЙ: Эти специальные автомобили показали нам, почему двигатели V10 великолепны

Краткая история Honda Civic Generations

За долгий путь, насчитывающий более 40 лет, Honda Civic завоевала миллионы поклонников по всему миру. Люди любят этот автомобиль за его надежность, доступность и множество удобных функций. Honda Motor Company всегда старалась удовлетворить потребности потребителей, выпуская различные модели Civic. Если вы посмотрите на Honda Civic поколений , вы увидите все типы автомобилей, от 2-дверных хэтчбеков до высокопроизводительных автомобилей и 4-дверных седанов до дешевых моделей.

Глубоко укоренившееся наследие Civic завораживает и вызовет интерес у любого фаната. У него огромная и ярая база поклонников, как у одного из самых долгоживущих именных табличек в автомобильной промышленности. История Honda Civic богатая история, в которую с удовольствием покопаются не только фанаты, но и любой автолюбитель.

Как началось путешествие?

Прежде чем начать разработку автомобилей, Honda уже была признана крупным производителем мотоциклов. Фактически, Honda и мотоциклы стали синонимами во многих странах.

Компания выпустила автомобиль Kei (категория самых маленьких легковых автомобилей в Японии) модели N360 на рынке в 1967 году. В последующие несколько лет они выпустили несколько других версий, включая N600, h2300 и Civic этой модели.

Civic был преемником первого автомобиля Honda N360, и этот автомобиль принес компании вкус успеха как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Он произвел сильное впечатление в 70-х годах, конкурируя с такими громкими именами, как Ford Fiesta и Volkswagen Golf.

История поколений Honda Civic

Honda Civic — это гораздо больше, чем просто автомобиль, который превратил одного из крупнейших производителей мотоциклов в известного производителя автомобилей. Фактически, это изменило статус малолитражных автомобилей, что привело к производству более 22 миллионов автомобилей на протяжении десяти поколений.

Первое поколение (с 1972 по 1979 год)

Honda представила модель 1 ^st gen в 1972 году, но она продавалась как 1973 модель. Доступная в кузовах 5-дверный универсал и 3- и 5-дверный хэтчбек, эта модель оснащалась 4-цилиндровым двигателем объемом 1169 куб. см и передними дисковыми тормозами. Роскошные функции включали приборную панель с деревянной отделкой и откидывающиеся виниловые сиденья. Покупатели могли даже выбрать радио и систему переменного тока в качестве дополнительных функций.

Civic 1972 года. (Источник фотографии: honda)

Еще одной причиной стремительного роста популярности Civic стал нефтяной кризис 1973 года. Люди искали экономичные автомобили, и Honda предложила решение с Civic. Двигатель был совместим как с этилированным, так и с неэтилированным топливом.

Кроме того, двигатель CVCC 1973 года стал еще одним успехом на пути к экономичным автомобилям. В этом типе двигателя не было каталитического нейтрализатора, что обеспечивало более эффективное сгорание и экономию топлива. Для его работы даже не требовалось неэтилированное топливо, что значительно уменьшало количество угарного газа и других токсичных выхлопных газов.

Второе поколение (с 1979 по 1983)

Нефтяное эмбарго 70-х сделало популярность Civic, но Honda Civic 9 поколений0079  не нуждался в кризисе, чтобы сохранить импульс.

Civic 2-го поколения. (Источник фото:garagedreams)

Модели 2-го поколения ^и , доступные в кузовах 3- и 5-дверный хэтчбек, 4-дверный седан и 5-дверный универсал, были крупнее и мощнее. Основанный на конструкции CVCC, базовый двигатель объемом 1335 куб. См мог развивать мощность 55 л.с., а дополнительный агрегат объемом 1488 куб. См — 67 л.с.

Honda предлагала три варианта трансмиссии для этих моделей. Покупатели могли выбирать из 2-ступенчатой ​​полуавтоматической, 4- и 5-ступенчатой ​​механики.

Третье поколение (1983–1987)

Модель 1984 года была выпущена в сентябре 1983 года. На этот раз компания сократила кластер предыдущего поколения, объединив 5-дверные модели универсал и хэтчбек в 5-дверную модель. шаттл. В линейку также входило компактное купе CRX. Эти автомобили поставлялись с 4-цилиндровым двигателем серии D, который Honda использовала долгое время.

Civic Si 3-го поколения. (Источник фото: classicmotorsports)

Впоследствии компания выпустила высокопроизводительный автомобиль для местного рынка в 1984. У модели Si был улучшен двигатель и обновлена ​​подвеска. Позже компания экспортировала в США слегка модифицированную версию этой модели.

Выпуск двигателя 4WD также был в том же году и автопроизводитель обновил его в 1887 году. С модернизированным агрегатом управлять автомобилем стало намного легче, так как он передаёт крутящий момент на колеса, имеющие наилучшее сцепление с дорогой.

Для моделей 1985 года автопроизводитель представил экономичный 8-клапанный двигатель, который мог развивать скорость 57 миль на галлон при движении по шоссе. Фактически, гибриды в наши дни едва ли могут превзойти эту экономию топлива.

Четвертое поколение (с 1987 по 1991 год)

Civic с обновленным дизайном был выпущен на этот раз после первых трех поколений Honda Civic . Honda предлагала различные модели в нескольких комплектациях в разных странах. Эти автомобили были немного крупнее и имели сравнительно более низкую линию капота.

Civic 4-го поколения. (Источник фото: wikimedia)

Все автомобили этой линейки имели полностью независимую заднюю подвеску. С точки зрения благоустройства, все они имели хромированный выхлоп и улучшенный интерьер.

Внедрение нового 16-клапанного двигателя объемом 1,6 л вместе с подвеской на двойных поперечных рычагах и аэродинамическим дизайном сделали Honda грозным участником гонок.

ПОДРОБНЕЕ

• Какая отделка подходит для Honda CRV модели
• Хотите разблокировать радио Honda Civic? Вот как получить код

Пятое поколение (с 1991 по 1995 год)

Как и некоторые другие Honda Civic поколений , модели этого поколения также претерпели редизайн, в том числе увеличенные размеры и более обтекаемый дизайн. Модель хэтчбека VX, принадлежавшая этому модельному ряду, пришла на смену модели HF. Он был даже более экономичным, чем его преемник, производя 48/55 миль на галлон.

Honda Civic LX Sedan (1992 г.) Это вдохновило движение небольших автомобилей, позволив менять двигатели между разными моделями.

Шестое поколение (с 1995 по 2000 год)

В этом поколении не было ни одной модели Si, что предвещало будущее модельного ряда Civic. Honda выпустила эти модели с обновленным стилем, но без серьезных изменений.

Однако позже автопроизводитель представил первое в мире купе Si с двигателем B16A2 для моделей 1999 и 2000 годов. Производство было ограниченным, но фанатам, любящим выступление, понравилось.

Это поколение знаменует собой прекращение производства del Sol (пришедшего на смену CRX).

Седьмое поколение (с 2000 по 2005 год)

Выпущенные в сентябре 2000 года в качестве модели 2001 модельного года, модели 7 ^{-го поколения}  поколения пользовались наименьшей популярностью. Хотя особой причины вы не найдете, если сравнивать их с другими Honda Civic поколений.

Civic седьмого поколения (Источник фотографии: honda)

Одной из причин неприязни может быть введение стоек MacPherson вместо подвески на двойных поперечных рычагах, хотя это изменение создало пространство для большего внутреннего пространства и езды без неровностей. Также Хонда не дала любимому Si более мощный двигатель K20A2.

Поколение 7 ^{-го поколения} примечательно тем, что представляет первую гибридную модель Civic. По словам Хонды, в то время это был самый экономичный бензиновый автомобиль.

Восьмое поколение (с 2005 по 2011 год)

На этот раз Honda отказалась от хэтчбека и вернула Si вместе с непревзойденным седаном Si. У него был мощный двигатель K20Z3 с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач с самоблокирующимся дифференциалом. Потребителям он понравился не только из-за технических характеристик, но и из-за некоторых стандартных функций, таких как контроль устойчивости и подушки безопасности.

Honda Civic (8th Gen) (Источник фото: wikimedia)

Для моделей этого поколения автопроизводитель сделал две разные платформы: одну для хэтчбека, а другую для седана и купе. Хэтчбек, ориентированный на европейский регион, отличался энергичным стилем. Модельный год закончился в 2011 году с временным прекращением производства Civic Type R для японского рынка. Следующий в линейке появился на рынке только в середине 2017 года в десятом поколении модельного года.

К началу выпуска этого поколения Honda продала уже более 16 миллионов Civic по всему миру, в том числе более 7 миллионов в США. Версии, сделанные для рынков Японии и Северной Америки, имели идентичные характеристики, за исключением нескольких изменений в дизайне.

Девятое поколение (с 2011 по 2015 год)

Honda представила версии купе и седан для моделей 2011 года, а позже обновила внутреннюю и внешнюю отделку для моделей 2013 года.

Технология Eco Assist была внедрена в большинстве этих моделей, и все они имели системы EBD, VSA и ABS. Совершенно новая многорычажная задняя подвеска сделала езду по плохим дорогам более плавной. Однако такая изоляция от дороги понравилась не многим.

Эти модели отличались высокой топливной экономичностью: они экономили на 10 % больше топлива, чем гибридные модели бренда.

Десятое поколение (с 2015 г. по настоящее время)

Honda Civic поколения 10-го поколения отличается от всех предыдущих поколений совершенно новой компактной платформой, поскольку глобальная структура всех ее моделей является компактной.

Как открутить приржавевшую гайку или болт: 13 методов

Icer
1588 0 0

Icer 10 октября, 2018Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления — по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Есть много способов удалить заржавевшие гайки и болты, но не все они исполнимы в силу ряда причин. Я опишу некоторые из них, которые работают лучше всего. Эти методы содержат как простые варианты, так и травмоопасные, такие как зубило или болгарка, поэтому соблюдайте осторожность.

Способ 1: грубая физическая сила

Попробуйте одеть шестигранную головку или ключ на закисшую гайку. Начните с раскачивания болта, затянув, а затем слегка отпустив.

Совет! Не используйте 12-ти точечные гаечные ключи, поскольку велика вероятность их соскальзывания и слизывания граней головки болта.

Еще один отличный инструмент, который в сочетании с грубой физической силой способен решить проблему заржавевших гаек, создан компанией Irwin Tools (на втором фото). Благодаря трехточечной головке зажимного механизма инструмент не соскакивает.

Почему колесо может прикипеть

Чем меньше зазоры между деталями, тем больше вероятность, что в них образуется ржавчина, крепко соединяющая детали друг с другом. Этот эффект и называют прикипанием.

Наверняка многим приходилось видеть согбенную фигуру водителя, тщетно пытающегося открутить болты крепления колеса, или упирающегося едва ли не головой в кузов, чтобы снять колесо со ступицы.

Особенно тяжело приходится тем, кто часто ездит по дорогам, на которых рассыпаны или оседают активные химические реагенты.

Чтобы прикипания не случилось, и колесо легко было снять, следите за состоянием болтов и легкостью вставки колеса в ступицу. Заржавевшие детали лучше заменить, а для предотвращения прикипания нужно регулярно смазывать болты смазкой или специальными составами против ржавчины.

Если же вы все-таки не уследили, и прикипание колеса произошло, попробуйте предлагаемые способы справиться с несчастьем.

Способ 2: масло

Возьмите проволочную щетку и очистите резьбу от ржавчины и грязи. Затем нанесите масло на болт, полностью покрыв его, и отложите на несколько часов. У меня были случаи, когда смазанная маслом резьбовая пара легко открутилась спустя 2 часа.

Для откручивания гаек и болтов также рекомендую шестигранный ключ.

Методы устранения проблемы

Чтобы окрутить прикипевший болт, используют несколько методов:

• Механический.
• Физический.
• Химический.

Механические методы

Для откручивания прикипевшего болта применяются различные инструменты и способы откручивания.

Используются накидные ключи и торцевые головки. Рожковые ключи способы охватить только 3 грани болта. И между этими гранями образуется зазор. Если приложить значительные усилия, можно стереть грани. Накидные же ключи охватывают все грани, взаимодействие получается более плотным.

Для увеличения прикладываемой силы подбираются рычаги. Рычаги позволяют увеличить усилия, благодаря наращиванию длины рукоятки. Но риск затереть грани или сломать крепление все равно остается.

Постоянно изменяется направление силы. Иногда при раскручивании помогает смена направления, то есть вместо развинчивания следует закрутить болт сильнее. Переменное воздействие силы позволяет избавиться от ржавчины, которая мешает движению.

Способ 3: рычаг

Если болт не поддался, наш следующий шаг — рычаг. Лучше всего использовать длинный ручной торцевой ключ без храпового механизма. Более длинный рычаг позволит приложить большую силу.

Другой способ получить рычаги — использовать гаечный ключ или торцевой ключ, одев на свободный край трубу.

Совет! Будьте осторожны, если ваш болт начинает слишком быстро поддаваться, и становится мягким, он может вот-вот сломаться.

Способ 4: газовая горелка

Следующий шаг в борьбе с закисшим соединением — использовать горелку, чтобы нагреть болт. Данный способ основан на физическом явлении расширения металла при нагреве. В результате ржавчина будет разрушаться при расширении нагреваемых гайки или болта.

Этот способ можно применить с помощью небольшой пропановой горелки. Нагрейте резьбовое соединение, затем дайте ему немного остыть и используйте инструменты, чтобы раскрутить закисший узел. Пламя неизбежно разрушит ржавчину на болте, позволяя ему вращаться.

Совет! Ряд резьбовых соединений имеют термообработку, которая разрушится при нагреве. Также остерегайтесь нагревать соединения с резиновыми прокладками или втулками – они придут в негодность.

Способ 6: химия

Если ни один из ранее приведенных способов не помог раскрутить прикипевшие друг к другу гайку и болт, воспользуйтесь специальным проникающим химическим составом. Его можно сделать самому, смешав:

• 50 г трансмиссионной жидкости;
• 50 г ацетона.

Наносите состав на резьбу в течение часа, а затем снова попробуйте раскрутить непослушный узел.

МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов

Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов

Почему это не сработало: нужны навыки.

Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):

Как открутить прикипевший болт? У нас есть видеоответ

Способ 8: болторез

Еще один радикальный способ — болторез. Его можно приобрести в большинстве магазинов автозапчастей.

Принцип действия:

• вставляете гайку внутрь болтореза;
• разворачиваете клин на одну из граней;
• закручиваете винт до тех пор, пока гайка не лопнет с характерным металлическим звуком.
• отпускаете винт и извлекаете болт с гайкой;
• снимаете лопнувшую гайку.

Способ 9: болгарка

Если болторез применить не удается, например, из-за ограниченности пространства, можно использовать угловую шлифовальную машину, чтобы срезать головку с болта. С помощью абразивного круга стачивайте гайку или болт до тех пор, пока их диаметр не уменьшится, и можно будет извлечь их.

Важно! Будьте очень осторожны, поскольку угловые шлифовальные машины вращаются со скоростью от 8000 оборотов в минуту.

Способ 10: экстрактор

Если головка болта, который вы пытались извлечь, сломалась, оставив вас наедине с застрявшим в отверстии болтом, есть способ выкрутить его с помощью экстрактора. Это отличный инструмент, который продается вместе со специальными сверлами с обратной резьбой.

Порядок применения:

• накерняете сломавшийся болт;
• засверливаете сверлом на небольшую глубину;
• вворачиваете экстрактор против часовой стрелки, и выкручиваете вместе с остатками болта.

Принцип действия экстрактора заключается в рассверливании отверстий и нарезании резьбы в обратном направлении движения часовой стрелки. Форма экстрактора конусная, вгрызаясь в металл, он выполняет роль головки или гайки, освобождая болт.

МЕТОД № 1: дрель

Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.

Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.

Способ 11: пневмомолоток

Это относительно новый метод, который я узнал от моего друга. Речь идет про инструмент для разборки тормозных механизмов у автомобилей, разработанный компанией Phoenix Systems под названием Bleeder Buster.

Принцип работы:

• К пневматическому зажиму подсоединяется Bleeder Buster.
• Он снабжен подвижным бойком, который упирается в шляпку закисшего болта.
• При подаче воздуха устройство ритмично наносит удары по болту.
• С помощью переходника с гранями рожковым ключом осуществляется вращение болта – боек внутри переходника.

Если правильно настроить давление воздуха, то открутить закисший болт можно очень быстро. Также рекомендуется применять масло – встряска позволяет ему быстрее проникать между витками резьбы, облегчая откручивание.

Причины прикипания болтов

Выкрутить болт в смесителе не получается по следующим причинам:

Из-за сильного механического воздействия деформировалась резьба.

• Сантехник закрутил болт не по резьбе или приложил чрезмерные усилия, что увеличило трение между поверхностью объектов.
• Из-за окисления или попадания воды на болте образовалась коррозия.
• Произошла диффузия материалов.

В большинстве случаев болты делаются из углеродистой стали. При долгом контакте с кислородом и влагой (к примеру, если речь идет о метизах на колесах автомобиля) вещества проникают в мелкие щели резьбы. Начинается окисление железа – образовывается ржавчина, из-за чего увеличивается трение. Поэтому открутить деталь становится практически невозможно.

Обычно производители наносят защитные покрытия, чтобы избежать образования ржавчины, но это помогает не во всех случаях. При резком перепаде температур может начаться коррозия покрытия.

Проблема может быть и в диффузии – когда материалы проникают друг в друга. Из-за этого детали становится трудно разобрать.

Способ 12: сварка

Если при попытке открутить гайку или болт слизались грани, можно попытаться приварить сверху новую гайку. Вначале используйте проволочную щетку для чистки головки болта. Затем подберите соответствующих размеров гайку и приварите ее. После этого соединение легко раскрутить.

Важно! При сваривании металла происходит интенсивный нагрев, который разрушительно воздействует на коррозию, облегчаю дальнейшую работу.

Обзор способов, как открутить прикипевший болт

Специалисты сходятся на мнении, что сорвать болты, прикипевшие к детали, можно с помощью нагревания, перфоратора, долота. При нагревании происходит расширение болта, что приводит к нарушению коррозийной герметичности. За счет перфоратора увеличивается крутящий момент при откручивании болта. В конце можно использовать еще молоток, который ускорит процесс раскручивания крепежа.

Стоит разобраться, какие существуют рабочие способы высверливания болта:

1. Механическое воздействие. Ударная сила – первый способ, который вы обязательно должна протестировать. Прилагая механическое воздействие, сконцентрируйтесь на центре болта. Вам нужно не просто вытащить болт, но и не допустить его деформации. Воспользуйтесь методом резких противоположных ударов, способных расшатать болт. Механический способ работает только в случаях с умеренными коррозийными образованиями. Если ваш болт слишком прикипел и долгие годы вы не пытались решить эту проблему, механический метод может не сработать. Этот метод не требует специальных инструментов, поэтому под силу даже мастеру без опыта.
2. Нагрев. Нагревание болта приводит к расширению металла, после остывания он втягивается. Этот процесс нарушает коррозионное уплотнение болта в соединении.
3. Рельефная резка. Это самый надежный способ удаления заржавевших болтов. Суть заключается в том, что вы прорезаете отверстия ножовкой или вращающимся режущим инструментом в головке болта. Затем нужно поместить зубило в паз и ударить по нему молотком. Вам нужно, чтобы либо болт проворачивался в корпусе с минимальным повреждением, либо гайка откололась от болта. При этом нужно зажать гайку плоскогубцами, чтобы по завершению вывернуть болт.
4. Расшатывание соединения. С помощью гаечного ключа нужно раскручивать болт в обе стороны, вперед и назад, что приведет к ослаблению. Двигайтесь на одинаковое расстояние вперед и назад, возвращая болт в исходное положение. Постепенно увеличивайте вращение с каждым поворотом. Если болт начнет подниматься из корпуса, это отличный знак.
5. Сверление. Этот способ лучше применять только в том случае, если вышеописанные методы не сработали. Риски сверления достаточно высокие. Вы можете повредить резьбу внутри детали, что усложнит работу. Также есть вероятность сломать болт, в результате чего осколки металла окажутся в отверстии. Если мы имеет дело с болтом, который расположен заподлицо с поверхностью материала, тогда поможет только сверление. Начните со сверла меньшего размера. По мере того, как сверло продвигается вниз по длине болта, оно нагревает его. Срабатывает такой же принцип использования тепла для ослабления соединения, как и в работе с горелкой.
6. Экстрактор болта. Неправильное применение данной технологии может обернуться еще более серьезными последствиями. Начните с просверливания небольшого пилотного отверстия в стержне болта или винта. Не сверлите по всей длине, так как это ослабит целостность застывшего оборудования, а также уменьшит захват экстрактора. После этого установите насадку-экстрактор в пилотное отверстие и нанесите удары молотком.
7. Трубный ключ. Закрепите головку трубного ключа над головкой болта и затяните. Когда вы поворачиваете, гаечный ключ прижимается к головке болта и сжимает его сильнее. Если соединение не двигается, попробуйте метод «расшатывания», покачивая винт вперед и назад, увеличивая вращение с каждым поворотом.
8. Приваривание болта. Этот метод подходит тем, кто имеет специальное оборудование и навыки в работе с ним. Применяется в случаях, когда болт и гайка настолько плотно соединены, что их даже не получается провернуть плоскогубцами. Возьмите гайку и головку болта большего размера и приварите их к корпусу болта.

Мы рассмотрели базовые технологии и методы, как можно открутить прикипевший болт. Воспользуйтесь советами специалистов, и вы обязательно сможете исправить ситуацию с ржавыми болтами. Не забывайте о правилах безопасности, наберитесь терпения и тестируйте эффективные способы.

Как вытащить застрявший крепеж, часть 2: Полезные советы

Как лучше всего вытащить застрявший крепеж? Не позволяйте ему застрять в первую очередь. И как вы это делаете? Давайте оглянемся назад, прежде чем смотреть вперед.

На прошлой неделе я немного подшутил над автором Zen and the Art of Motorcycle Maintenance Робертом Пирсигом за то, что он включил в свой уважаемый фолиант главу, которая, по-видимому, подразумевает, что вы можете удалить застрявшие крепления, просто подумав о высококачественном решении проблемы. проблема. Я предложил простое решение — не дать им застрять для начала — использовать шестигранные головки и проникающее масло. И если это не сработает, попробуйте нагреть и нанести воск на резьбу и смазать ее.

На этой неделе я расскажу о гайках и болтах по удалению застрявших креплений. (Каламбур.)

Сорванные винты со шлицем или крестообразным шлицем: вырежьте новый паз с помощью инструмента Dremel

В большинстве случаев «застрявшие крепежные детали» на самом деле означают «застрявшие гайки и болты». Но время от времени у вас может быть сорванная головка винта. Как и в случае с гайкой или болтом, основной метод заключается в том, чтобы избежать этой ситуации, в первую очередь, с помощью инструментов хорошего качества в сочетании с проникающим маслом и теплом. Но если слот забит, вы можете попробовать хитрость.

Если у вас нет инструмента Dremel (ручной вращающийся режущий инструмент), купите его. Затем купите оправку EZ Lock и набор тонких отрезных кругов EZ Lock. Эти вещи являются необходимой частью набора инструментов для борьбы с застреванием. В дополнение к множеству применений отрезного круга, вы можете легко использовать его, чтобы вырезать красивый новый чистый паз на смятой головке винта. Сделайте это, замочите его в проникающем масле, нагрейте его, и вы сможете выкрутить винт, не прибегая к более инвазивным мерам.

Закругленные углы болтов: гайковерты и использование головки следующего меньшего размера

Допустим, вы использовали свою лучшую шестигранную головку вместе с нагревом и проникающим маслом или воском, и у вас есть еще удалось скруглить углы крепления болта. У вас есть один трюк, который нужно попробовать, прежде чем тратить два часа на высверливание болта. Ну, может быть, две хитрости.

(Вообще-то, прежде чем проболтаться, повторюсь, чем дольше я этим занимаюсь, тем реже попадаю в такую ​​ситуацию. Разве что головка болта или гайка уже были повреждены, подогрев, воск, нужное количество крутящий момент, терпение и повторение по мере необходимости обычно приносит успех.)

Вы можете попробовать эти наборы насадок для выламывания гаек. Это трещотки разных размеров. У некоторых есть металлические стержни, которые замыкаются вокруг закругленных краев гайки или головки болта. Другие имеют изогнутые края, которые закручиваются вниз по диагонали, вгрызаясь в застежку, когда вы ее затягиваете. Мне не повезло с обоими видами. Если вы собираетесь попробовать один из них, прочитайте отзывы и потратьте деньги на набор с хорошими отзывами. Обязательно сначала нагрейте застежку, так как есть вероятность, что вы сделаете только один выстрел, прежде чем она еще больше испортит головку.

Большего успеха мне добился метод использования следующей, меньшей по размеру, головки и буквального забивания ею искривленной гайки или болта. Вы можете попробовать уменьшить полный размер, скажем, с 13 мм до 12 мм (а на выпускных гайках из-за нагрева и коррозии иногда гайка потеряла достаточно металла, чтобы она стала почти на размер меньше), но вы также можете воспользоваться преимуществом. того, что размеры метрических и английских розеток в некоторой степени совпадают.

Например, если вы скруглили углы 13-миллиметрового болта, полудюймовая головка будет немного туже. Если вы скруглили 12 мм, гайка 7/16-дюймового гнезда немного туже, хотя и немного больше, чем 11 мм. Мне также повезло с головками Torx разумного размера. Что бы у вас ни было, найдите гнездо на один размер меньше, но оно будет продолжаться с помощью убеждения, повторно нагрейте и пропитайте проникающим маслом или воском, забейте гнездо на , соблюдая крайнюю осторожность, чтобы не обжечься о гайку, которую вы только что раскалили докрасна, , затем примените крутящий момент. Пневматические инструменты отлично подходят для таких приложений, где у вас может быть один шанс. Помните: если это не сработает, вы, скорее всего, сверлите, так что учитывайте это.

Страшная дрель

Хорошо. Вы уже закруглили углы болта, так что не за что ухватиться. Или ты начисто оторвал голову. Если болт скрепляет два выпускных фланца вместе, вы можете проникнуть между фланцами с помощью инструмента Sawzall или Dremel с режущим диском и разрезать болт пополам. Если нет, у вас есть несколько вариантов, кроме сверления.

Классическая отломанная головка болта, из-за которой весь ваш автомобильный день полностью остановится. Rob Siegel

Есть один вариант, если у вас есть сварочное оборудование. Некоторые люди сообщают, что точечная приварка металлического стержня к отломанному или закругленному болту дает вам рычаг для поворота, а также дополнительное преимущество: процесс сварки, прохождение сильного тока через металл, часто помогает разорвать связь коррозии. К сожалению, я не свариваю, поэтому не знаю этой техники из первых рук.

Если вы собираетесь сверлить, вам понадобятся три вещи:

1. Хороший кернер. Вам нужно сделать четкое, хорошо расположенное стартовое отверстие для дрели. Если он выключен, вы не будете сверлить по центру, и это создаст проблемы.
2. Хорошая сетевая дрель. Не делайте этого с аккумуляторной дрелью. Вы будете в этом слишком долго. Скорее всего, это разрядит батарею. И не используйте дешевую или старую сетевую дрель, которая может перегреться.
3. Лучший набор сверл, который вы можете купить. Прочитайте обзоры на Amazon и либо закажите онлайн и подождите, либо сбегайте в местный хозяйственный магазин. Вы можете сами решить, что лучше: карбид или титан, но не экономьте. Тратьте деньги. Поверьте, когда вы будете лежать под машиной, пытаясь сделать это со старыми тупыми битами, вы пожалеете, что не потратили сорок баксов на новые хорошие.

Некоторые верят сверлам с левой резьбой (с обратной резьбой) и говорят, что процесс сверления с их помощью, вращение влево, а также тепло и вибрация помогают ослабить застрявший болт, и что после одного прохода сверла левосторонняя бита, болт готов выйти с EZ-выходом. Я пробовал левосторонние биты и не обнаружил у них таких волшебных свойств. Если вы найдете иначе, больше силы для вас.

Сверла для левшей. Я не был впечатлен. Роб Сигел

Если есть какой-либо способ уменьшить количество металла, которое необходимо просверлить, срезав головку или хвостик болта с защелкой, сделайте это. Бурение — процесс медленный. Вы хотите делать как можно меньше. Несколько лет назад я сорвал стяжной болт на корпусе стойки. Тот факт, что стяжной болт прошел через кольцо с прорезью, позволил мне использовать инструмент Dremel, чтобы разрезать его в прорези и вытащить нерезьбовую (и, следовательно, незаевшую) половину, уменьшив длину болта, который мне нужно было просверлить. наполовину.

Отрезание стяжного болта с помощью инструмента Dremel. Роб Сигел вытаскивает незастрявшую половинку. Rob Siegel

Если есть какой-либо способ снять узел, удерживающий сломанный болт, и поместить его в сверлильный станок, что позволит более точно совместить сверло с болтом, сделайте это. Часто нет. На самом деле болт, который вы щелкнули, обычно тот самый, который вам нужно снять, чтобы вытащить узел из автомобиля.

Если вы можете поставить узел с отрезанным болтом на сверлильный станок, обязательно сделайте это. Роб Сигел

Ключ к высверливанию болта состоит в том, чтобы начать с маленького сверла, просверлить его, а затем перейти к сверлу следующего размера. Однако не начинайте с такого маленького сверла, которое можно согнуть руками, так как оно, вероятно, сломается под давлением дрели, и тогда вы действительно облажаетесь.

Если вы правильно отцентровали болт, используете высококачественные сверла и пробили первое сверло, не сломав его, другие сверла обычно проходят быстрее, чем вы думаете, поскольку они просто увеличивают существующая дыра.

Не используйте слишком большую скорость. Скорость затупляет сверла. И использовать какое-нибудь масло. 3-в-1 — это лучше, чем ничего, но лучше использовать специальное масло для резки.

При увеличении размера бита будьте осторожны. Биты могут зацепиться за просверливаемое отверстие. Если маленький кусочек схватится, он, вероятно, сломается, что отстойно, но не опасно. Но если большое сверло зацепится, сверло может перевернуться и сломать палец или запястье. Если у вас есть дрель с муфтой, которая будет вращаться, если она застрянет, используйте ее. Если нет, то простой способ защиты от сбоев заключается в том, что если конец вашего сверла имеет квадратный хвостовик, в который может врезаться патрон дрели, не используйте его — вместо этого вставьте сверло дальше в патрон и используйте круглый участок биты. Таким образом, если сверло заедает, оно может просто вращаться в патроне, а не вызывать опасное вращение сверла.

После того, как вы просверлите отверстие определенного размера в болте, у вас возникнет соблазн попытаться вытащить его с помощью EZ Out. Не поддавайтесь искушению! Будь сильным! Этот путь несет только тьму и боль! Серьезно, на прошлой неделе я сказал вам, что думал об EZ Outs — выбросьте их в мусор. Если вы выломаете сверло или EZ Out в отверстии, вы в основном облажаетесь, так как просверлить их с помощью ручных инструментов практически невозможно.

Скажу, однако, что иногда при высверливании болта — поскольку сверло обычно не точно по центру — иногда можно увидеть резьбу, выступающую с одной стороны просверленного отверстия. Время от времени, когда я видел это, мне удавалось немного поддеть резьбу и высвободить оставшуюся часть болта. Конечно, я также отломил кончик от медиатора, так что не стоит слишком увлекаться этим.

(На следующей неделе: Кислород-ацетилен, и когда вы хотите получить крепеж почти до точки, где он плавится.) BMW CCA Roundel Журнал за 30 лет. Его новая книга « пробежала при парковке: как я совершил поездку на десятилетнем мертвом BMW 2002tii за тысячу миль до дома и как вы можете тоже » доступна здесь, на Amazon. Кроме того, он является автором Memoirs of a Hack Mechanic 9.0006 и The Hack Mechanic ™ Руководство по европейским автомобильным электрическим системам . Оба доступны в Bentley Publishers и Amazon. Или вы можете заказать копии с личной подписью на веб-сайте Роба: www.robsiegel.com.

Самодельные навыки: как ослабить застрявший болт с помощью паяльной лампы

Давид в
How To

21.03.17

 [обновлено: 01.10.20]

Эта статья может содержать партнерские ссылки, узнайте больше.

Все мы сталкивались с упорным болтом. Вы знаете тот. Тот болт, который нужно открутить, вроде бы сейчас, но без видимой причины гайка не крутится. Оказывается, есть простой трюк: добавьте немного тепла и быстро закрутите. Вот как я это делаю.

В этом году ManMade является частью программы Бернзоматик Факелоносцы. Мы делимся нашими любимыми творческими проектами и умными способами использования паяльной лампы в доме. Итак, мы рассказали, как зажигать наш гриль паяльной лампой, познакомили вас с основами простой и безопасной пайки труб и построили простую подставку для кофе из меди своими руками.

Почему это происходит?

Проблема с ржавым болтом заключается в том, что промежутки между резьбами забиваются минералами и окисленным металлом. Попытка повернуть гайку вокруг этих застрявших соединений может привести к зачистке, что превращает простую задачу в настоящую боль в… болте.

Вот тут-то и пригодится немного тепла. Металл слегка расширяется при нагревании, поэтому небольшой нагрев гайки делает ее немного больше, ослабляя хватку настолько, чтобы она могла вырваться. Важно иметь в виду, что вы нагреваете здесь, убедитесь, что это только гайка, если это возможно, или внутренняя резьба, а не наружная резьба болта.

Вот шаги:

Оглянитесь вокруг. У всех у нас туннельное зрение на такие вещи, поэтому легко не заметить такие вещи, как краска или провода, которые могут испортиться, если их нагреть. Используйте немного теплозащитного экрана или листового металла, если вам нужно что-то защитить.

Подготовьте болт. Используйте проволочную щетку, чтобы очистить гайку, и добавьте немного смазки, чтобы облегчить процесс. Несколько брызг должны сделать это; наденьте его и оставьте примерно на 15 минут. Кроме того, работайте в хорошо проветриваемом помещении или установите вентилятор, чтобы удалить любой газ, образующийся в процессе нагрева.

Думай о безопасности. Вы можете находиться под транспортным средством или в труднодоступном месте, поэтому при необходимости всегда надевайте перчатки, очки и защитную (негорючую) одежду для рук и шеи.

Разогрейте. Зажгите горелку и медленно нагрейте болт, не допуская перегрева резьбы. Не важно, чтобы они были раскаленными докрасна, главное, чтобы они были постоянно теплыми снаружи. В этот момент несколько раз постучите по болту молотком, чтобы облегчить его ослабление.

Отвинтить и двигаться дальше. Для некоторых сильно застрявших болтов может потребоваться несколько нагревов и ударов, чтобы полностью выкрутить их, но этот метод никогда не подводил меня.

Развал и схождение колес автомобиля

Причиной нарушения управляемости автомобиля является неправильная регулировка углов установки колес. Расскажем что такое развал и схождение и когда его надо делать.

Схождение колес

Перед автомобиля (вид сверху). Схождение — разность расстояний А и Б. Если А больше Б, то схождение считается положительным. Если А меньше Б — отрицательное. Для переднеприводных машин схождение на передней оси делают нулевым или немного отрицательным.

Нормальное схождение передних колес — важный фактор устойчивости автомобиля. Его определяют, подсчитав разность между кромками шин в их заднем и переднем положениях, замеренных на высоте центра колес между одними и теми же точками обода. Если разность отличается от рекомендованной, схождение нуждается в регулировке.

Точную установку схождения выполняют только на СТО, предварительно проверив надежность крепления рычага рулевой трапеции к поворотной стойке, соединения конусов пальцев шаровых шарниров рулевых тяг, крепления сошки и маятникового рычага. Если проводили ремонт ходовой части, необходимо провести регулировку углов подвески.

Схождения регулируется изменением длины рулевых тяг. Для этого ослабляют стяжные хомуты и поворачивают регулировочные муфты на одинаковую величину в противоположных направлениях, изменяя длину боковых тяг. По окончании регулировки хомуты затягиваются, чтобы их концы после не соприкасались.

Развал колес

Это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса машины. Если верхняя часть колеса наклонена наружу автомобиля, то угол развала положительный, а если внутрь — отрицательный. Наглядней видно на картинке (вид спереди авто). На большинстве автомобилей производители делают развал нулевой или немного положительным. Для гоночных авто — выставляют отрицательное значение, чтобы улучшить управляемость.

Для проверки развала нужно, чтобы давление воздуха в шинах было нормальным, диски не погнуты, свободный ход рулевого колеса должен соответствовать норме. Перед проверкой убедитесь в исправности шарниров рычагов передней подвески, шаровых опор, штоков амортизаторов.

Развал регулируется изменением числа прокладок между осью нижнего рычага и поперечиной или поворотом эксцентрика на передней стойке. Также существуют для отечественных автомобилей пластины развала задних колес.

Когда делать

• После замены деталей подвески (амортизаторы, рулевые тяги).
• Шины неравномерно изнашиваются с внутренней или внешней стороны.
• Попали в яму, наехали на бордюр, после аварии.
• Часто ездите по плохим дорогам, не устраивает управляемость машины.
• Руль стал крутиться туго, чувствуется «увод» в сторону при прямолинейном движении.

Как правильно

Для проверки развала-схождения может использоваться различное оборудование. От современных 3D стендов с лазерными датчиками до дедовских методов с зеркалами. Важнее — опыт и квалификация специалиста, чем стоимость оборудования. Например, перед работами нужно обязательно проверить давление в шинах. Если этого не сделать — вся работа будет бесполезной. Также нужно разгрузить машину или использовать таблицы для частичной нагрузки автомобиля.

Далее нужно устранить биение колеса машины и погрешности прибора. При этом не забыть проверить состояние подвески. Например, если сайлент-блок имеет большой люфт — то регулирование углов подвески — бесполезное дело. Потом мастер должен найти данные вашего конкретного автомобиля (если регулировка компьютерная) и по ним делать проверку углов. По результатам вам должны дать распечатку показаний до и после.

На современных авто регулировка развала-схождения не требуется. Конструкция подвески такая, что она исключает изменение углов колес в течении определенного периода эксплуатации. Необходимо делать только после ремонта подвески или аварии (сильного наезда на бордюр).

Регулировка развала схождения

Установка углов колес оказывает значительное влияние на управление автомобилем, износ шин и расход топлива. Большинство автовладельцев считают, что проверить углы установки колес можно только на станции технического обслуживания на специальном стенде. Конечно, это в какой-то мере  правда, но для того, чтобы измерить и отрегулировать развал-схождение колес достаточно воспользоваться самыми простыми методами и средствами.

Для регулировки развала схождения необходимо устранить излишние люфты в рулевых тягах и шарнирах подвески, в подшипниках ступиц передних колес. Также необходимо проверить и поднять до нормы воздух в шинах.

Дальше устанавливаем автомобиль таким образом, чтобы все центры колес находились в одной плоскости. Для этого мы должны поставить автомобиль на горизонтальную, ровную площадку или воспользоваться какими либо приспособлениями. Для этого используют специальный шланг 2 в виде двух трубок 1 из стекла диаметром 10 мм и длиной 30 см соединенные резиновым шлангом. Далее трубки закрепляют в стойках 3.

Регулировка развала схождения. 1 – стеклянные трубки; 2 – шланг; 3 – стойки.

В шланг и трубки заливают воду. Одну трубку ставят у первого колеса, а вторую ставят так, чтобы уровень воды был на уровне центра колеса. Если центр второго колеса напротив уровня воды в трубке, значит его центр лежит на уровне линии первого колеса. Достигнуть такого результата в случае если это не так, можно с помощью подставки подкладок. Данную операцию необходимо проделать со всеми колесами, а передние колеса должны двигаться прямолинейно. Потом приступаем к обнаружению точек равного бокового биения колес – две диаметрально расположенные точки ободов колес. Если эти точки заранее не отметить, то во время замера развала есть возможность совершения грубой ошибки в регулировке. Точки равного биения можно найти таким способом. Вывесить переднее колесо и крепят на подставке неподвижный предмет, который будет являться точкой отсчета, когда мы будем определять величину биения. Пример показан на рисунке.

Регулировка развала схождения легкового автомобиля: 1 – неподвижная опора, 2 – любой предмет (мел, карандаш), 3 – отметки точек равного биения.

После чего толкают колесо, чтобы вращалось и наблюдать за осевым биением обода. Находят две точки по величине биения равные между собой и отмечают. После чего снимают автомобиль с домкрата и нажимают несколько раз сначала на задний, а потом на передний бампер с определенным усилием равным примерно 40 кгс, чтобы узлы подвески приняли положение соответствующее максимальной нагрузке. А уже после приступают к замерам.

При регулировке развала схождения происходит их взаимосвязь, поэтому при изменении одного параметра изменяется другой. Существует определенная последовательность регулировки, которая обеспечит оптимальный эффект. Первым делом необходимо регулировать развал, а после схождение. Развал следует определять отдельно для каждого колеса. Ставим колесо в положение при котором точки равного бокового биения расположились на одной вертикальной линии.

1 – точки равного бокового биения.

Один из способов определения развала показан на рисунке.

Точки определения развала схождения: 1 – отвес; 2 – переднее крыло автомобиля.

Его смысл в измерении расстояния обозначенного буквами А и Б. Измерить эти расстояния можно с помощью штангенциркуля или обычной линейкой. Развал колеса выставлен правильно, если Б-А=1…5мм, для автомобиля 2109. Для других марок автомобилей можно узнать это в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Регулировка схождения колес производится по схеме на следующем рисунке.

Смысл регулировки заключается в измерении расстояний А и Б. После того как измеряли расстояние А необходимо перекатить автомобиль так, чтобы отмеченные точки остались сзади оси на той же высоте и повторяем замер, который и будет замером Б. Такой способ исключает ошибки в замерах. Если есть необходимость можно отрегулировать схождение изменяя длину рулевой тяги.

При применении  таких способов регулировки и проверки и правильном выполнении вы получите хорошую ходимость шин и отличные результаты регулировки развала схождения.

Выполнение развал-схождения автомобиля | Запчасти MOOG

Выпрямление

Неравномерный износ шин… проверить. Машину тянет в сторону… проверка. Рулевое колесо перекошено, когда вы едете прямо… проверьте. Это официально, ваша машина нуждается в сход-развале. Это не то, что нужно откладывать — производительность вашего автомобиля не улучшится сама по себе.

Продолжение вождения только ухудшит состояние ваших шин, а также ухудшит управляемость и управляемость вашего автомобиля. Позвоните своему механику сегодня, чтобы запланировать развал-схождение, и читайте дальше, чтобы узнать, что входит в развал-схождение. Чтобы узнать больше о симптомах неправильного выравнивания, ознакомьтесь с этой статьей.

Из-за чего мой автомобиль может выйти из строя?

Распространенной причиной выхода автомобиля из равновесия является ужасная выбоина. Если вы попали в особенно большую выбоину, существует вероятность повреждения вашего автомобиля. Проблемы с выравниванием также могут возникнуть, если вы наткнетесь на бордюр или другое препятствие на дороге.

Что такое выравнивание?

Развал-схождение — это процедура, выполняемая механиком для приведения подвески автомобиля в надлежащее состояние. При регулировке шин и осей автомобиля колеса снова выровнены друг с другом и могут плотно соприкасаться с дорогой.

Какие инструменты используются?

Ваш механик, скорее всего, поднимет вашу машину на подъемнике и будет использовать машину для развал-схождения, имеющую устройства, которые крепятся к колесам. Машина подключается к компьютеру, и ваш механик делает точную настройку серии измерений, чтобы все идеально выровнялось.

Существуют ли различные типы выравнивания?

Доступны три основных типа центровки: передняя, ​​упорная и четырехколесная. Тип подвески вашего автомобиля определяет, какое выравнивание получит ваш автомобиль. Ваш механик сможет порекомендовать правильный тип развала-схождения для вашего автомобиля.

Передняя регулировка

Передняя регулировка регулирует переднюю ось. Это самый простой тип выравнивания, который не всегда рекомендуется для современных автомобилей.

Выравнивание тяги

Выравнивание тяги сочетает выравнивание передней части с выравниванием тяги, чтобы гарантировать, что все четыре колеса находятся под прямым углом друг к другу. Этот тип сход-развала обычно рекомендуется для автомобилей с жесткой задней осью.

Развал-схождение четырех колес

Этот комплексный развал-схождение сочетает в себе элементы регулировки переднего колеса и угла наклона тяги, а также позиционирует углы заднего моста. Развал-схождение обычно используется для полноприводных и полноприводных автомобилей, а также для переднеприводных автомобилей с регулируемой/независимой задней подвеской.

Что будет делать мой механик?

1. Сначала ваш механик возьмет ваш автомобиль на тест-драйв, чтобы точно узнать, что с ним происходит.
2. Затем они поднимут вашу машину на подъемнике и осмотрят шины и компоненты подвески, чтобы убедиться, что все в рабочем состоянии. Любые детали, которые сломаны или имеют признаки чрезмерного износа, будут заменены до начала процесса центровки.
3. Затем проверяется давление во всех четырех шинах и выполняются необходимые регулировки.
4. Ваш автомобиль будет подключен к станку для центровки, и ваш механик начнет регулировать углы подвески в соответствии со спецификациями производителя. Ваш механик будет регулировать четыре основные области: схождение, развал, кастер и тяга.

Схождение

Угол поворота шин внутрь или наружу, если смотреть сверху. Правильное схождение имеет решающее значение для равномерного износа шин и увеличения срока их службы.

Развал

Вертикальный угол — внутрь или наружу — шин, если смотреть на автомобиль прямо. Многие автомобили имеют небольшой отрицательный развал для повышения устойчивости.

Кастер

Передний или задний угол оси поворота, если смотреть сбоку автомобиля. Кастер помогает вашему автомобилю оставаться на прямом курсе и помогает рулевому колесу вернуться в прямое положение после поворота.

Тяга

Это измерение сравнивает направление задней оси и центральную линию автомобиля. Он также смотрит на колесную базу и следит за тем, чтобы передняя и задняя оси были параллельны.

5. Затем ваш механик проследит за тем, чтобы рулевое колесо было отцентровано.
6. Выполняется пробная поездка, чтобы убедиться, что все проблемы устранены и все в порядке.

Узнайте больше о премиальных деталях рулевого управления и подвески, найдите запчасть для своего автомобиля или найдите, где купить автозапчасть сегодня.

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для информационных целей и не должна использоваться вместо профессиональной консультации сертифицированного техника или механика. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

Town Fair Tire – регулировка угла наклона, развала и схождения

Что такое регулировка угла наклона, развала и схождения?

Не все знакомы с терминологией, связанной со сход-развалом. Хотя вам может не показаться необходимым знакомиться с такими терминами, как развал, кастер и схождение, полезно понимать, как работают эти три основных параметра выравнивания. Правильный развал-схождение необходим для сохранения долговечности автомобиля и шин, а также для обеспечения безопасности и комфорта вашей поездки.

Что такое развал?

Развал — это угол колеса относительно вертикали автомобиля, который в зависимости от наклона считается либо положительным, либо отрицательным развалом. Когда верхняя часть шин наклонена от центра автомобиля, у вас положительный развал, а когда верхняя часть шин наклонена внутрь, у вас отрицательный развал. Одно не лучше другого, но разные углы развала по-разному влияют на ваш автомобиль.

• Положительный развал — Когда ваши колеса наклонены наружу, устойчивость автомобиля повышается.
• Отрицательный развал — Высокопроизводительные автомобили, требующие лучшего прохождения поворотов, как правило, используют отрицательный развал, потому что это дает водителю больше контроля в этом отношении.

Зачем нужна регулировка?

В зависимости от типа автомобиля, небольшой положительный или отрицательный развал может быть полезен, но слишком большой развал опасен и вреден для ваших шин. Все производители транспортных средств предоставляют точные спецификации для соответствующего развала. Техники будут использовать эти углы, чтобы правильно выровнять развал. Если вы считаете, что ваш автомобиль нуждается в регулировке, вы можете (позвонить в магазин, чтобы договориться о встрече).

Что такое Кастер?

Кастер — это угол, определяющий наклон вперед или назад линии, проведенной через верхнюю и нижнюю точки поворота рулевого управления. Это не влияет на износ шин, но кастер влияет на управляемость. Настройки угла кастера позволяют производителям сбалансировать усилие на рулевом колесе, устойчивость на высоких скоростях и эффективность прохождения поворотов передней частью.

• Положительный кастер — Если линия наклонена к задней части автомобиля, значит у вас положительный кастер. Недостатком положительного кастера является отсутствие гидроусилителя руля. В этом случае усилие на рулевом колесе будет увеличено. Положительный кастер в первую очередь полезен для автомобиля, поскольку он увеличивает наклон шины при прохождении поворотов и возвращает ее в вертикальное положение при движении прямо.
• Отрицательный кастер — Если линия наклонена к передней части автомобиля, кастер отрицательный. Отрицательный кастер позволит вам меньше поворачивать на поворотах, но может привести к заносу, если вы едете прямо.

Положительный и отрицательный кастер в основном относятся к гоночным автомобилям, и если ваш автомобиль не поднят или не модифицирован каким-либо образом, требующим регулировки, уличные автомобили обычно работают с заводскими настройками.

Что такое Toe?

Схождение — это показатель, который определяет, насколько передние и/или задние колеса повернуты внутрь или наружу из положения прямолинейного движения.

Двигатель ВАЗ 21129 гнет ли клапана, Лада веста ремень ГРМ или цепь?

Содержание

• АвтоВАЗ доработал 1.6-литровые двигатели, чтобы не гнуло клапана, новые подробности
• Варианты двигателей для Весты
  • ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапана гнёт)
  • 122-сильный мотор «21179» (клапана гнёт)
    • Поршни, которые не гнут клапана
  • Двигатель Nissan HR16DE (не гнёт, тут цепь)
• Лада Vesta Ангкор мультимедиа ›
  Бортжурнал ›
  привод ГРМ LADA VESTA

АвтоВАЗ доработал 1.6-литровые двигатели, чтобы не гнуло клапана, новые подробности

06 сентябрь 2018 LadaOnline 88 110 98

На современных двигателях ВАЗ при обрыве ремня газораспределительного механизма клапана «встречаются» с поршнем, что вызывает критические повреждения и требует дорогостоящего ремонта. В связи с этим АвтоВАЗ решил модернизировать линейку моторов, установив новые поршни, которые исключат подобные повреждения, пишет CARscope. ru со ссылкой на свои источники.

Поставщик завода, компания Federal Mogul, освоила производство поршней с выточками (лунками, цековками) в днище. Моторы с такими поршнями в народе называют «безвтыковыми», то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны не «втыкаются» в поршни, в днищах которых на этот случай предусмотрены специальные проточки.

Новая поршневая группа предназначена для целого ряда 1,6-литровых двигателей, которые устанавливаются на модели Lada Granta, Kalina, Largus, Vesta, XRAY:

• ВАЗ-11186 (8 кл., 87 л.с.)
• ВАЗ-21126 (16 кл., 98 л.с.)
• ВАЗ-21127 (16 кл., 106 л.с.)
• ВАЗ-21129 (16 кл., 106 л.с.)

Для 1,8-литрового двигателя с индексом ВАЗ-21179 доработанная поршневая группа не предусмотрена.

Обн.29.08.18: За день до открытия ММАС-2018 представители АвтоВАЗа представили СМИ обновленное семейство Lada Granta. Теперь на всех двигателях «Гранты» — и 8-клапанных, и 16-клапанных применяют «безвтыковые» поршни, то есть, с проточками, куда «проваливается» клапан в случае если порвётся ремень ГРМ, а поршень, толкаемый вверх по инерции пойдёт ему навстречу. Об этом Колеса.Ру сообщил Никита Гладкий (менеджер по продукту).

Обн.04.09.18: Сайт лада.онлайн уточнил информацию в официальной группе LADA в ВК. Ответ:

На автомобили LADA установлены двигатели с безвтыковыми поршнями 🙂 Данные изменения произошли в середине июля.

На вопрос «и на Весту и на XRAY с 1.6 литровыми?» Ответили так:

На LADA Vesta и LADA XRAY устанавливаются двигатели с безвтыковыми поршнями. Ориентировочно с середины июля.

Позже клиентская служба АвтоВАЗ сообщила:

На всех а/м LADA с мотором 1.6 LADA выпущенных после 15.08.2018 конструктивно исключена возможность контакта поршня и клапана.

Lada Largus тоже получила такую доработку двигателя, т.к. на этот автомобиль устанавливаются аналогичные 1.6-литровые моторы.

Обн.06.09.18: В сеть попал слайд под названием «Изменение конструкции поршня двигателя». В нем указывается, что для всех двигателей использованы поршни новой конструкции (на фото указаны только 1.6-литровые двигатели). Лунки в днище поршня на полный ход клапанов исключают возможности втыка клапанов в поршень при нарушении кинематики ГРМ (например, при обрыве ремня).

Новое покрытие и изменение боковой профиля юбки поршня позволило увеличить износостойкость поршней и как следствие, уменьшить склонности двигателей к возникновению стука и повышенному расходу топлива.

Хотите увидеть данную доработку на 1.8-литровых моторах? Это произойдёт, если марка «увидит чёткий запрос со стороны потребителя», который «пока таких пожеланий не высказывал». Проще говоря, хотите получить «безвтык» — пишите письма на завод. Об этом сообщил auto.mail.ru Сергей Корниенко, начальнику управления развития продуктового портфеля марки Lada.

По неофициальной информации «безвтыковые» поршни начали устанавливать с номера двигателя 3920500.

Напомним, ранее мы публиковали сравнительную таблицу двигателей ВАЗ. По опросу среди пользователей сайта лада.онлайн выяснилось, что самыми популярными считаются 1,6-литровые моторы ВАЗ-21127 и ВАЗ 21129.

Ключевые слова: рестайлинг лада гранта

Варианты двигателей для Весты

Здесь рассмотрены варианты, имеющие отношение к автомобилям, выпускаемым сейчас либо к тем, которые начнут выпускать в ближайшем будущем. Также для Весты был разработан 8-клапанный мотор – он точно не гнёт клапаны и точно не будет устанавливаться на топовые седаны в 2016-м году.

Подробнее о двигателях, которыми оснащена линейка Лада Веста в материале: Какие двигатели установлены на Лада Веста: технические характеристики и их ресурс!

ДВС ВАЗ-21129, 106 «сил» (клапана гнёт)

Под капотом 106-сильной Лада Веста

Немного истории. Мотор 21129 является доработанным вариантом другого двигателя, а именно, 21127. Последний из них при обрыве ремня ГРМ успешно гнул свои клапаны, хотя на поршнях были сделаны проточки (рис. 1). Смысл в том, что глубина проточек не являлась достаточной: при выполнении некоторых условий клапан «встречался» с поршнем со всеми вытекающими последствиями.

Стандартный поршень от ДВС 21127Поршни от ДВС 2112 (1,6 л)

С переходом к новому поколению ДВС, то есть к 21129, конструкция поршней была доработана. Но внешняя форма изменилась не сильно, и хотя выемки остались, их глубина по-прежнему является недостаточной.

Здесь рассматривался вопрос, гнёт ли клапана Лада Веста с двигателем «21129». И ответ получился однозначный: да, гнёт.

По идее, проблема с загибом клапанов характерна для всех двигателей ВАЗ, оснащённых 4-мя клапанами на цилиндр. Каждый новый 16-клапанник её «наследует». Исключением считается один раритет – ДВС ВАЗ-2112, объём которого равен 1,6 л. Там выемки сделаны на совесть (рис. 2).

122-сильный мотор «21179» (клапана гнёт)

По своей конструкции ДВС ВАЗ-21179 не сильно отличается от предшественников. Рабочий объём был увеличен до 1774 мл, что достигнуто за счёт изменения длины хода поршня: было 75,6 мм, стало 84,0 мм.

Элементы шатунно-поршневой группы

Сам поршень теперь подогнан к цилиндру лучше, чем в двигателях 21127 и 21129. Расстояние от поршневого пальца до днища поршней увеличилось на 1,3 мм – до 26,7 мм. Но более глубокие выточки в днище так и не появились. Механизм ГРМ по-прежнему приводит в действие ремень, а при его обрыве возможность погнуть клапаны никто не отменял.

Теперь мы знаем, гнёт ли клапана на Лада Веста с 1,8-литровым двигателем. Ответ будет тем же, что для всех 16-клапанных ДВС ВАЗ (за исключением 2112). Проблема с переходом к новому поколению осталась прежней. А возвращаться к «тяжёлым» поршням на ВАЗе не намерены.

Привод ГРМ на двигателях 21179 снабжён не одним, а двумя натяжными роликами. Что сделано затем, чтобы конструкция была менее восприимчивой к растяжению ремня ГРМ.

Здесь сказано: количество натяжных роликов – два

Один из автоматов натяжения может заклинить, но тогда его функцию возьмёт на себя второй ролик-автомат.

Поршни, которые не гнут клапана

Комплекты поршней для некоторых «старых» 16-клапанников выпускают сторонние компании. Эти детали снабжаются глубокими выточками. Смысл в том, чтобы поршень не доставал до тарелок и не мог погнуть клапаны.

Тюнинговый поршень для ДВС 21126-21127

Элементы ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179) обладают совместимостью. Но устанавливать поршни от «старых двигателей» в мотор Весты не нужно:

• В ДВС 21129 после такого «тюнинга» повысятся потери на трение;
• Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ДВС 21179, сразу изменится рабочий объём.

«29-й», а также и «79-й» двигатель Лада Веста гнёт клапана только с «вазовскими» поршнями. Но установив «тюнинговую» деталь, не ждите повышения мощности. А ещё, применяя нестандартные элементы, можно сильно понизить ресурс (лишиться гарантии, получить непредвиденные последствия).

Двигатель Nissan HR16DE (не гнёт, тут цепь)

В большинстве комплектаций с механической КПП седан Веста оборудуется ниссановским двигателем. Данный двигатель планируется к установке на кузовы: универсал, кросс и купе! Его название – HR16DE, а рабочий объём равен 1,6 л. Посмотрим на то, как выглядит днище поршня.

Двигатель HR16DE в разборе

Никаких «глубоких выемок» здесь не предусмотрено. Теперь обратим внимание на то, как устроен механизм привода ГРМ.

Ничего, кроме шестерней и цепей

Ремня с зубцами здесь нет – его заменяет цепь. Трудно представить себе две следующих ситуации:

• Цепь могла перескочить через зубцы одной или нескольких шестерёнок;
• Один из элементов был повреждён так сильно, что наличие повреждений привело к разрыву.

Пока цепь остаётся целой, клапаны и поршни не могут встретиться друг с другом, чтобы ни происходило с двигателем. Единственное, что плохо – цепь может заклинить.

Гнёт ли клапана Лада Веста с ниссановским ДВС? Ответ «нет» был бы неправильным – разрыв цепи не исключается. Но в реальности столкнуться с такой ситуацией будет почти нельзя. Рассмотрим, почему.

Лада Vesta Ангкор мультимедиа ›

Бортжурнал ›
привод ГРМ LADA VESTA

Полный размерпациент готов
всем привет!
Итак пробег уже 34 тысячи километров, появился звук посвистывания на горячую с периодичностью в 1 раз в секунду! посмотрел форумы приороводов и решил сделать профилактику роликам, сразу скажу возможно кто то не в курсе, ремень ГРМ и ролики с помпой спокойно подходят от приоры, (126 двигатель).
что потребуется:
1. домкрат
2. гараж с ямой
3. ключ для натяжения ремня
Порядок действий:
1. снимаем защиту двигателя (если есть)
2. ставим поперек ямы брус
3. поддомкрачиваем за поддон спереди двигателя
4. слегка поднимаем двигатель
5. откручиваем 2 винта головкой E12 подушку двигателя (откручивал головкой на 10)
6. откручиваем 2 болта головкой 16
7. вытаскиваем подушку двигателя
8. поднимаем двигатель чуть выше (для того что бы можно было удобнее откручивать болты кожуха)
9. откручиваем винты кожуха их 5 штук под шестигранник на 5
10. вытаскиваем кожух
11. подводим шкивы распредвала к меткам на задней стенке кожуха
12. откручиваем опорный ролик и натяжной
дальше я снял сепаратор подшипника и увидел то что смазки за завода вообще практически нет, к тому же она не очень хорошего качества, ремень и ролики фирмы ГЕТС
прочистил это все в керосине, затолкал туда новую пластичную смазку для подшипников, собрал все обратно.

Полный размеркак видно по метке ремень перетянут с завода!

Полный размервот так выглядит моя версия ремонта грм на весте)

Полный размерпластиковый ролик гетс

Полный размеропорный ролик, смазки ноль

Полный размернатяжной ролик, так же не густо

Полный размердля сравнения это уже чистый опорный ролик
РЕЗУЛЬТАТ
ни чего не свистит и даже посвистывание которое было всегда тоже пропало! теперь ролики спокойно отходят еще тысяч 60! а там и помпу менять нужно.

технические характеристики, гнет ли клапан

Технические характеристики ВАЗ 21116

Этот движок четырехтактный с закрытым охлаждением. Циркуляция жидкости – принудительная. Появился в 2011 году как модернизация устаревшего ВАЗ 21114. Последний, несмотря на корни, которые уходят в 80-е годы, показывал себя еще с хорошей стороны. Но рынок требовал разработку более экологичного бензинового двигателя.

Давайте посмотрим на технические характеристики ВАЗ 21116.

Внимание! Ресурс двигателя ВАЗ отличается от установленного заводом в лучшую сторону. На практике показывает более 200 тысяч километров без капитального ремонта, но при должном уходе.

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 11186

Перед нами двигатель 21116, представляющий собой доработанный мотор 21114 1,6 л., который в свою очередь базируется на всем известном 21083 моторе. Отличия двигателя 21116 от ВАЗ 21114 в использовании приоровской облегченной (на 39%) ШПГ производства Federal Mogul, блок цилиндров тоже от приоровского двигателя ВАЗ 21126. Отличия двигателя 21116 от 11186 в производителе поршневой: для 11186 ее изготавливает АвтоВАЗ, для 21116 — Federal Mogul, вот и все )) Чем хорош мотор: снизился шум и расход бензина, повысилась экологичность и мощность заметно возросла(практически на уровне 124-го 16 клапанного), в то же время появился серьезный недостаток, при обрыве ремня ГРМ двигатель ВАЗ 21116 гнет клапана. Эту проблему решили в сентябре 2021 года, когда поставили поршни новой конструкции с цековками под клапаны — теперь Гранты ФЛ и другие автомобили со 186 мотором не гнут клапана. По заявлениям завода ресурс двигателя ВАЗ 11186 — 160тыс. км, на практике ходит 200-250-300 тыс. км и даже больше, в зависимости от эксплуатации. Двигатель ВАЗ 21116 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод.

Проблемы и надежность двигателей J20A

Все о шумах из под капота, стуках, троении и прочих радостях жизни, написано в статье по предыдущем версиям этого мотора (2111), найти это можно здесь.

Номер двигателя

Встаньте напротив мотора, на правом торце мотора, под термостатом, вы найдете тот самый номер, но скорей всего он заржавел (классика!) и вам понадобится снять воздушный фильтр, чтобы было хоть немного удобно почистить его растворителем/антиржавчиной или другой субстанцией + потереть мелкой наждачкой или ежиком для посуды.

Особенности конструкции

К важным изменения, которые произошли в моторе 21116, относят замену шатунно-поршневой группы. Ее заказали у компании Federal Mogul под каталожным номером 1004010. Теперь шатунно-поршневая группа стала облегченной. Благодаря этой замене увеличилась мощность движка, уменьшилась вибрация и посторонние звуки от двигателя в салоне. Уменьшили расход топлива.

Теперь шатунно-поршневая группа укомплектована следующими деталями:

• масляными кольцами размеров 1,2, 1,5, 2 мм;
• шатунные детали, разработанные под ВАЗ 21116.

Была изменена система охлаждения двигателя ВАЗ. Увеличено количество форсунок для охлаждения поршней смазывающим средством. Диаметр цилиндра установили в 82 мм, а высоту в 197,1 мм. Цилиндры обработаны платохонингованием.

Похожая статья ЗМЗ 406 двигатель: карбюратор и инжектор, характеристики ДВС

Газораспределительный механизм сделали более надежным и мощным. Вместо цепи установили ремень, так как при порыве ее, постоянно гнуло клапана. Жизненный ресурс ремня ГРМ равен 200 тысяч километров.

Внимание! Ремень купили у . Его можно найти под каталожным номером 21116-1006040-00. Ширина ремня ГРМ – 22 мм.

Из-за изменения в газораспределительном механизме пришлось установить дистанционную шайбу под каталожным номером ВАЗ 21116-1005317 на коленчатый вал. Установка этой детали позволила шкивам не изменять своего положения при работе.

Дополнительно были введены следующие компоненты:

• автоматический натяжитель для зубчатого ремня;
• зубчатый шкив для коленвала;
• зубчатый шкив для распредвала.

Вес двигателя ВАЗ равен 112 кг, несмотря на то, что блок цилиндров отлит из чугуна. Отличается повышенной устойчивостью к перегреву.

С момента восьми-клапанных двигателей ВАЗ 21114, этот мотор отличается ровной работой, автоматическим управлением, потому что применяется инжекторная система впрыска. Экономичность также находится на высоте. Например. По трассе расход горючего составляет 7,5 литров на 100 км.

Динамика

Внешний вид двигателя 21116

Это не гоночный болид, но мощности хватает как для езды по городу, так и для езды по трассе. Если сравнивать с 16-ти клапанным двигателем Лады Гранты, который устанавливается на Люксовых версиях, то он более тяговит на низах. Это означает, что можно ехать на 5-ой передаче со скоростью 40 км/час.

Например, Вы едете на 5 скорости, спереди загорается красный сигнал светофора. Вы отпускаете педаль газа и автомобиль тормозит двигателем. Загорается зеленый свет, Вы можете продолжить движение на 5-ой передаче, даже если скорость автомобиля упала до 40 км/час.

Эластичность мотора меня приятно поразила. Учитывая, что до этого я владел Приорой, а там стоит движок в 98 л.с., то двигатель 87 л.с. Гранты мне нравится больше.

Плюсы и минусы

ВАЗ 21116 – это простой в обслуживании и одновременно надежный двигатель. Раз в 15 000 километров необходимо менять масло в моторе. Ремень ГРМ осматривать через каждые 25000 километров, а через 200 000 км – менять.

Из плюсов выделяют низкую себестоимость головки блока цилиндров и сниженный уровень шума. А капитальный ремонт может провести автовладелец, имеющий опыт в разборке и сборке двигателей. Такое возможно потому, что комплектующие движка взаимозаменяемы. Легкий демонтаж навесных элементов приводит к ненужности разборки около-двигательной части транспортного средства.

Похожая статья Технические характеристики двигатель УАЗ 469

К преимуществам двигателя ВАЗ относятся:

• простота в ремонте;
• хорошая тяга на низких оборотах;
• нет нужды в подтяжке ремня ГРМ, так как действует натяжитель. Если самостоятельно попробовать натянуть ремень и перетянуть, то выйдут из строя подшипники роликов и водяной насос;
• привод ГРМ защищен пластиковым ударопрочным кожухом;
• экономичный расход горючего;
• надежность и долговечность.

Однако есть и минусы у этого агрегата. Опытные автовладельцы отмечают:

• необходимость в регулировании зазоры клапанов, так как гидрокомпенсаторов нет;
• частые неисправности во время работы даже нового двигателя ВАЗ;
• низкая экологичность, которая не отвечает европейским стандартам и не дотягивает до современных Евро 4;
• покупка дорогих иностранных комплектующих.

У агрегата на холостых часто появляются проблемы с некоторыми датчиками. Это детская болезнь, которая была оставлена инженерами с момента выпуска движка. Поэтому ее нельзя исправить и приходится смириться.

Особенности двигателя

Из-за конструкции охлаждающей системы автомобиля двигатель не прогревается выше 80 градусов. Руководство АвтоВаза не видит в этом ничего страшного, у них есть по этому поводу официальное информационное письмо. Прочитать его можно в материале: Какая рабочая температура 8 клапанного двигателя.

Конструкция двигателя проста как топор. Гидрокомпенсаторов нет, болячек не замечено. В основном проблемы могут возникать из-за неисправностей системы управления двигателем.

Видео разгона до 100 км в час

Своё видео ещё пока не снял, на дворе зима, поэтому подождём тепла. Именно тогда я выложу на наш канал в ютубе. А пока что видео от Грантоводов.

Вот ещё интересное видео. Оно интересно тем, что замер производится по приложению с навигатором, а это значит, что показания спидометра более точные, если навигатор хорошо откалиброван. Всем известно, что чем больше скорость, тем больше врёт спидометр автомобиля.

Читайте также:  Двигатель Тойота 2AR-FE 2.5 Dual VVTi (Camry/Rav4): характеристики, отзывы, надежность, ресурс, расход, проблемы и сервис

Неисправности и ремонт ДВС 21116

Опытные механики часто относят к неисправностям:

• плавающие обороты движка ВАЗ. В этом случае страдает электронная дроссельная заслонка Е-газ. Ее обычно заменяют на новую;
• стуки в движке ВАЗ появляются, когда клапана работают не синхронно. Такое происходит при редком регулировании клапанов мотора ВАЗ. Если же владелец машины недавно регулировал клапаны, а стуки все равно продолжают исходить от двигателя, то опытные механики рекомендуют проверить коренные или шатунные вкладыши;
• троение движка происходит из-за того, что вышла из строя четырехвыводная катушка зажигания. Иногда троить двигатель может из-за того, что прогорают клапаны. Правда последние поломки случаются не часто;
• перегрев возникает из-за засоренных труб системы охлаждения. Нагар набивается внутри трубок и радиатора и не дает маслу нормально циркулировать. Поломки случаются и с термостатом, выходит из строя вентилятор. Из-за этого то же мотор перегревается.

Похожая статья Дизельный двигатель Toyota 2L

Если ломается водяной насос, то обычно клинит ремень ГРМ. В этом случае гнет клапаны двигателя. Поэтому важно следить за работой помпы. Своевременная замена ее спасет автовладельца ВАЗ от капитального ремонта движка.

На ежегодном профилактическом обслуживании проводят следующие замены комплектующих:

• свечи зажигания меняют через 2 года или двадцать тысяч километров пробега;
• кислородный датчик – через сто тысяч километров;
• воздушный и топливный фильтры меняют одновременно через 40тыс км;
• аккумулятор меняют через два года, если он исчерпал свой жизненный ресурс.

Проверяют через 40 тысяч километров пробега крышку бензобака, топливный провод, фитинги и шланги охлаждения и обогрева движка, выпускной коллектор.

Опытные автовладельцы и механики могут увеличить мощность мотора ВАЗ до 50 лошадок. Но это плохо скажется на ресурсе движка. Подвергнутся быстрому износу комплектующие мотора. Поэтому для тех, кто желает провести тюнинг движка для увеличения мощности ВАЗ, рекомендуется проконсультироваться у опытных механиков. Возможно они посоветуют доработать выпускной коллектор или заменят штатный насос помпой от фирмы Luzar.

Могут установить турбину. В этом случае увеличиться стоимость тюнинга в несколько раз.

Лада Гранта 8 клапанная: основные неисправности

Даже с учетом того, что ДВС Лада Гранта 21116 конструктивно не самый сложный узел, в процессе эксплуатации все же могут возникать определенные проблемы, связанные с определенными неисправностями двигателя.

Основные неисправности и методы их устранения:

• Возникновение стуков и шумов. Проблема в сбившихся зазорах клапанов или дефекты поршней, шатунных или коренных подшипников коленвала. Проблема устраняется выставлением зазоров ремонтом или заменой поврежденных деталей;
• Возникновение плавающих холостых оборотов. Проблема связана со сбоем в электронной системе управления дросселем «Е-газ», а именно выходом из строя ее датчиков. Неисправность определяется тестированием системы и заменой датчиков;
  ДВС начинает троить (возникновение провалов, потеря мощности). Чаще всего такая проблема связана с прогоранием одного из клапанов или выходом из строя катушки зажигания. Проблема решается путем восстановления старых деталей или заменой их на новые.
• Нарушен нормальный прогрев двигателя или происходит быстрый его перегрев (мотор «кипит»). Проблема связана с поломкой термостата. В этом случае проводят замену термостата;
• Автомобиль глохнет во время движения. Такая проблема может быть связана с неисправностью датчика массового расхода воздуха ДМРВ;
• Появление течей масла в области масляной крышки и клапанной крышки и т.д. Масло может течь по разным причинам: износ прокладки крышки клапанов, появление дефектов на самой клапанной крышке, выход из строя поршневой группы и т.д.
• Еще можно отметить, что серьезной поломкой может стать столкновение поршней с клапанами. Это происходит при заклинивании подшипника помпы, обрыве ремня ГРМ и т.д. Как следствие, потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.

Новый двигатель ВАЗ-21116: с легкой душой

В управлении проектирования двигателей Волжского автозавода мы выяснили, чем новый агрегат лучше предшественника и какие переделки для этого потребовались.

Модернизацию восьмиклапанного двигателя ВАЗ-21114 приблизили два крупных события: выпуск на рынок «Гранты» и переход всего модельного ряда на следующую экологическую ступеньку — Евро-4. И хотя прежний 1,6-литровый, несмотря на солидный возраст (его корни тянутся к середине 80-х годов прошлого века), не выглядел немощным стариком, новые стандарты и веяния требовали обширных изменений. В то же время возможности маневра мотористам, как это часто бывает, сужали финансовые рамки.

Поэтому пошли по уже проторенной дорожке. Ведь несколькими годами ранее обновление пережил 16-клапанный двигатель того же объема (ВАЗ-21126), на котором обкатали некоторые технические решения. Причем унифицировать смогли не только подход, но и многие детали, например шатун с вкладышами, поршневой палец и кольца. Блок цилиндров хоть и с собственным индексом, но в точности как у двигателя ВАЗ-21126: с дополнительными форсунками для охлаждения поршней маслом и платохонингованием стенок цилиндров, снижающим продолжительность обкатки.

Однако скопировать в точности все изменения не получилось: организовать рабочий процесс в моторе с двумя клапанами на цилиндр сложнее. Тем более что требования к модернизированному восьмиклапаннику оказались жестче. Взять хотя бы ресурс — 160 тыс. км для ВАЗ-21126 и 200 тыс. км для ВАЗ-21116. Что меняли и почему, расскажут фотографии с подписями.

H

Новый H-модуль впуска опробовали еще на промежуточном варианте — двигателе ВАЗ-11183-50 (с катколлектором под Евро-4, но с тяжелой шатунно-поршневой группой). Даже без облегчений, только за счет оптимизации впуска и выпуска удалось улучшить основные характеристики.

Модернизированный узел получил более длинные каналы, что позволило поднять крутящий момент, приблизившись к показателям шестнадцатиклапанника. При этом у ВАЗ-21116 его пик достигнут на 700–800 об/мин ниже. Другая важная особенность: на входе в ресивер теперь установлен электромеханический модуль дроссельной заслонки (обиходное название «е-газ»), а от педали акселератора к двигателю протянут не тросик, а провода. Тем самым блок управления получил возможность полностью контролировать подачу не только бензина, но и воздуха в цилиндры. Это во благо не только экологии, но и безопасности, ведь многие электронные ассистенты (их список на вазовских моделях в скором времени пополнится) удерживают автомобиль на траектории в том числе путем дозирования тяги.

Массы шатунно-поршневых групп для двигателей ВАЗ-21114 (тяжелая ШПГ, данные в скобках) и ВАЗ-21116 (облегченная ШПГ).

В прежнем катколлекторе с цилиндрическим блоком четыре канала, идущих от двигателя, сходились почти в одну точку, — потоки выхлопных газов сталкивались, создавая дополнительное противодавление.

H

В модернизированном увеличили длину труб, а приплюснутая форма блока позволила изменить схему их входа в «бочонок»: потоки развели, соответственно, снизив сопротивление и потери.

Сделать каналы еще длиннее не позволила компоновка и нормы по шуму: чем каналы протяженнее, тем громче звук. Кроме того, чем дальше катколлектор отодвинут от двигателя, тем медленнее он прогревается и дольше выходит на рабочий режим. Результат: больше вредных веществ вылетает из выхлопной трубы после пуска.

Одним из самых трудоемких процессов оказался подбор поршня. Поначалу хотели оставить мотор «безвтычным» (при обрыве ремня ГРМ клапаны не загибаются), поэтому первые поршни были с лунками на днище. Но от этой идеи отказались: из-за повышенной термонагруженности в утонённых местах появлялись микротрещины, что сказывалось на ресурсе. Так как у восьмиклапанного мотора часть камеры сгорания расположена в поршне (только так можно обеспечить нормальный процесс горения), подбирали размер так называемой мульды (нем. Mulde — ложбина, корыто) — углубления в днище.

H

Из-за критической температуры в зоне первого поршневого кольца пришлось ввести дополнительное анодирование канавки. Кстати, 16-клапанные моторы испытывают меньшую термическую нагрузку в этой зоне и потому обходятся без дополнительной обработки.

У нового поршня еще одно любопытное и очень важное для наших условий отличие. На юбку наносят графитовое покрытие, снижающее вероятность задиров при холодном пуске. Не исключено, что ВАЗ-21116 поделится графитированием с 16-клапанными агрегатами.

Показатели мощности и крутящего момента восьмиклапанных двигателей ВАЗ: 21114 — с относительно тяжелой ШПГ; 11183–50 — с тяжелой ШПГ, но с новыми впуском и выпуском; 21116 — полностью модернизированный.

Еще обширнее изменения в головке блока. Из-за измененной камеры сгорания она подросла в высоту на 1,2 мм — такую корректировку можно вносить без серьезной переналадки работающего в заводских цехах оборудования.

H

Используя компьютерное моделирование, подобрали оптимальное проходное сечение газовых каналов, улучшив их пропускную способность и снизив потери на впуске. Так как мощность повысили, двигатель стал более термонагруженным, поэтому пришлось включить в технологический процесс дополнительную операцию — термообработку. Кстати, ее проходят все 16-клапанные головки. Кроме того, ради более эффективного отвода тепла увеличили сечение охлаждающих каналов, но только тех, которым это действительно необходимо.

Повысили надежность газового стыка, внедрив двухслойную металлическую прокладку: она обеспечивает более высокие удельные давления и герметичность при меньшем усилии затяжки. Это позволило уменьшить диаметр болтов, стягивающих головку и блок цилиндров (с М12 на М10). Преимущества не только в снижении массы и экономии металла: чем ниже усилие затяжки, тем меньше деформируются цилиндры. Конечно, счет идет на микроны, но именно такие мелочи влияют на надежность и ресурс.

H

Так как при обрыве ремня ГРМ на двигателе ВАЗ-21116 поршни встречаются с клапанами, одной из важных задач было разработать более надежный и долговечный привод.

Подобрать ремень помог проверенный партнер — . Серийный образец полностью удовлетворял основным техническим условиям: работать при температуре от —40 до +45 ºС и не требовать замены за весь ресурс двигателя. Да-да, его не придется менять раньше 200 тыс. км! И подтягивать тоже — об этом позаботится автоматический натяжитель.

H

Он не только освобождает от лишней операции, но и обеспечивает правильное натяжение, что влияет на ресурс в не меньшей степени, чем качество самого ремня. Если перетянуть, страдают подшипники роликов и водяного насоса. Последний, кстати, тоже модернизирован: установили более надежные подшипник и сальник, а также подняли производительность (узел от шестнадцатиклапанника, только со шкивом под узкий ремень).

От механических повреждений привод теперь защищает закрытый пластиковый кожух с герметичными уплотнениями.

Николай ГАНЮШКИН, начальник бюро проектирования двигателей:

Модернизация восьмиклапанного двигателя для переднеприводных моделей шла два года. Основными целями поставили сокращение расхода топлива и повышение динамических показателей за счет снижения механических потерь двигателя, а попутно — уменьшение вредных вибраций и шумов. И конечно, увеличение надежности. Нормы Евро-4 требуют, чтобы двигатель сохранял первоначальные параметры по выбросам вдвое дольше — до 160 тыс. км. И почти вдвое мы подняли ресурс: со 120 тыс. до 200 тыс. км. Шатунно-поршневая группа у ВАЗ-21116, как и у шестнадцатиклапанника, покупная. В перспективе некоторые детали планируем выпускать сами, а часть будем по-прежнему закупать у иностранных партнеров из группы «Федерал Могул», которые намерены локализовать производство комплектующих в России. Мы учитываем также интересы альянса Renault-Nissan. Если объемы выпуска моторов вырастут, то разумно будет закупать дополнительное оборудование и организовывать производство деталей шатунно-поршневой группы в Тольятти.

Новый двигатель ВАЗ-21116: с легкой душой

Ресурс двигателя

Под капотом в комплектации «Норма»

Вопрос, который вызывает больше всего споров. Официалы говорят о пробеге в 150 000 км до капитального ремонта, кто-то отъездил без проблем и 200 тысяч км, и более. У меня есть знакомый, который на 40 тысячах км уже чинил двигатель, так как порвался ремень ГРМ. Да, двигатель здесь «втыковый» — это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ поршня встречаются с клапанами и Вы можете увидеть кулак дружбы.

Ресурс двигателя 87 л.с. 21116 по паспорту — 150 000 км!

Изучая форумы, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что всё зависит от того, как Вы будете эксплуатировать двигатель. Самое банальное: качество масла (выбирайте правильно) и режимы работы двигателя — именно от этого зависит пробег до того, как Вам необходимо будет делать капитальный ремонт.

Тюнинг двигателя Лада гранта, ВАЗ 21116, ВАЗ 11186

Атмосферный тюнинг двигателя Гранта

Рассмотрим потенциал мотора 21116 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(Двигатель 126 16V и его доработки упомянуты в отдельной статье)Первый и уже знакомый нам по тюнингу мотора 21114 этап это замена распределительного вала на Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы. Вешаем сверху ресивер, заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1 с этим набором мощность двигателя составит около 100 л. с. При дополнительной доработке и фрезеровке ГБЦ, а так же впускного коллектора, получим порядка 120 л.с.

Компрессор на Ладу Гранту

Еще один метод получения подобной отдачи от 116 мотора – установка компрессора ПК-23-1 с давлением 0,5 бар на сток поршневую. С валом нуждин 10.63 или 10.42 результать будет получше. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на базе 2113, все это легко воссоздается на Гранте, Калине, Приоре и других автомобилях.

Внимание МАТ (18+)

8 клапанная голова позволяет поднять мощность выше 120 л.с, но вместе с этим поднимутся и затраты на ремонт двигателя ВАЗ 21116. Заметно увеличить потенциал возможно установкой 16 клапанной ГБЦ, с ресивером, заслонкой и выхлопом эти же 120 л.с. получаем легко и без потери ресурса.

Двигатель Гранта турбо

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

<<�НАЗАД

Двигатель 21116 мощностью 87 л.с. является одним из самых популярных среди владельцев автомобиля Лада Гранта. Это обусловлено тем, что именно этой модификацией двигателя компонуется самая популярная комплектация «Норма».

5 Симптомы согнутых двигательных клапанов (и стоимость исправления)

от Джоша Бойда

7 Акций

Последнее обновление 22 сентября 2022 г.

Несмотря на двигатель транспортного средства в состоянии, требующем внутреннего ремонта, возможность таких проблем никогда не исключается. К сожалению, устранение проблем такого рода, как правило, является относительно дорогостоящим и довольно сложным, что делает еще более важным понимание всего масштаба сложившейся ситуации.

Одна из внутренних проблем двигателя, требующая дальнейшего изучения, связана с погнутостью одного или нескольких клапанов двигателя (впускных или выпускных). Повреждения этого типа могут возникать в результате нескольких основных проблем, некоторые из которых более распространены, чем другие.

Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Тем не менее, первый шаг в ремонте двигателя с одним или несколькими маргинальными клапанами включает в себя распознавание различных симптомов, связанных с таким повреждением. Это позволяет определить наилучший план действий в будущем, независимо от того, что это может означать в данной ситуации.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о симптомах погнутого клапана, а также о том, как действовать, если такие неприятные обстоятельства возникнут в будущем.

Содержание

Что такое клапаны двигателя?

Современный четырехтактный двигатель внутреннего сгорания имеет как впускные, так и выпускные клапаны в каждой отдельной камере сгорания. Эти клапаны позволяют вводить свежий всасываемый воздух в каждый соответствующий цилиндр перед сгоранием, а также позволяют выбрасывать отработавшие газы сгорания в выхлопную трубу двигателя.

В статическом положении клапаны двигателя удерживаются в закрытом положении специальными пружинами, установленными на клапанах (клапанные пружины). Затем эти клапаны принудительно открываются под действием механической силы, создаваемой вращением распределительного вала двигателя, либо непосредственно в случае двигателей с верхним расположением распредвала, либо косвенно в двигателях с верхним расположением клапанов.

В любом случае срабатывание клапана является прямым продуктом синхронизации кулачка, который сам по себе является продуктом синхронизации двигателя в целом. Коленчатый вал и распределительный вал двигателя синхронизированы друг с другом с помощью зубчатой ​​цепи или зубчатого ремня, что обеспечивает правильную синхронизацию срабатывания клапана по отношению к ходу поршня.

Симптомы погнутого клапана

Наличие одного или нескольких погнутых клапанов в двигателе обычно сопровождается рядом вторичных симптомов. Распознавание этих симптомов часто оказывается полезным при попытке диагностировать проблему.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных симптомов, связанных с погнутым клапаном.

#1 – пропуски воспламенения

Погнутый клапан часто приводит к пропускам зажигания, в значительной степени из-за того, что конкретный цилиндр не может впускать или выпускать воздух так, как задумано. При попытке диагностировать эту проблему наблюдаемые пропуски зажигания будут относиться к затронутому цилиндру.

#2 – Обратное срабатывание 

Обратное срабатывание – еще один распространенный симптом, связанный с повреждением клапана. Это состояние чаще всего возникает, когда выпускной клапан определенного цилиндра не может сесть так, как предполагалось.

№3 – Потеря мощности

Вы также можете заметить, что мощность вашего автомобиля снижается, если в его двигателе один или несколько погнутых клапанов.

Это связано с тем, что в поврежденном цилиндре обычно наблюдается некоторая степень потери сжатия, что затрудняет процесс сгорания в целом.

№4 – Ненормальные шумы

Если клапан погнут настолько сильно, что зависает в открытом положении, часто можно услышать определенный стук или металлический лязг. Это результат постоянного контакта поршня с клапаном.

Эксплуатация автомобиля должна быть немедленно прекращена, если такие звуки становятся очевидными.

#5 – Расход масла

Чрезмерный расход масла также может указывать на повреждение клапана из-за соответствующих проблем с седлом/направляющей клапана.

Во многих случаях чрезмерное потребление масла будет сопровождаться появлением тяжелого синего дыма из выхлопных газов, который часто имеет заметный запах гари.

См. также: 3 Симптомы сальников клапанов

Что вызывает изгиб клапана двигателя?

№1 – Отказ ремня/цепи ГРМ

Наиболее распространенной причиной погнутого клапана является отказ цепи или ремня ГРМ. Это, конечно, зависит от того факта, что рассматриваемый двигатель имеет интерференционную конструкцию, которая описывает любой двигатель, в котором неправильная синхронизация может привести к контакту поршня с клапаном.

С другой стороны, двигатели невмешательства не подвержены такого рода повреждениям.

#2 – Двигатель с повышенным числом оборотов

Повышенное число оборотов двигателя является еще одной потенциальной причиной повреждения клапана. Когда двигатель работает на повышенных оборотах, даже в течение короткого периода времени, может возникнуть состояние, известное как «плавание клапана».

Термин «поплавок клапана» описывает ситуацию, в которой клапаны двигателя не работают в полном цикле (открываются/закрываются), как должны, что может привести к контакту клапана с поршнем.

#3 – Недостаточная смазка

В экстремальных случаях недостаток смазки может привести к тому, что клапаны двигателя заедают в своих направляющих, что в конечном итоге создает сценарий, при котором возможен контакт клапана с поршнем. Это также может произойти, когда моторное масло вышло из строя из-за неоднократного пренебрежения указанным техническим обслуживанием.

#4 – Перегрев двигателя

Также известно, что повреждение клапанов происходит в случаях сильного или продолжительного перегрева двигателя. Этот перегрев может привести к деформации внутренних компонентов двигателя, включая впускные и выпускные клапаны.

Как убедиться, что клапаны погнуты

Повреждение клапана можно подтвердить несколькими способами, в том числе путем тщательного медицинского осмотра. Крышку клапана двигателя можно снять перед запуском неисправного двигателя и проверкой плавного срабатывания клапана.

В качестве альтернативы можно снять впускной и выпускной коллекторы двигателя, после чего можно будет провести осмотр через открытые впускные/выпускные отверстия.

Повреждение клапана также можно определить с помощью специального оборудования, предназначенного для выявления потерь при сжатии. С помощью этого оборудования можно выполнить испытание на утечку, что позволит определить, герметичны ли впускные и выпускные клапаны двигателя, как в противном случае.

Связанный: 4 признака утечки прокладки крышки клапана

Сколько будет стоить ремонт?

Единственный «правильный» способ исправить погнутые или иным образом поврежденные клапаны — заменить их. Это довольно сложный ремонт, так как требует снятия головки блока цилиндров двигателя.

Из-за этого затраты на оплату труда довольно высоки. В большинстве случаев надлежащая замена «головки» поврежденного клапана будет стоить примерно 800-1500 долларов.

Однако эту цену можно значительно снизить, вытянув и переустановив неисправную головку блока цилиндров самостоятельно. В этих обстоятельствах стоимость замены клапана, скорее всего, упадет в диапазон от 400 до 600 долларов.

Существует также ряд использовавшихся методов ремонта клапанов, не предусматривающих демонтаж поврежденной головки блока цилиндров. Большинство из них вращаются вокруг создания давления в цилиндре сжатым воздухом, прежде чем пытаться вручную выпрямить погнутый клапан с помощью ручного усилия.

Хотя ремонт такого типа будет стоить значительно дешевле, такие попытки не рекомендуются, так как это может привести к ослаблению «отремонтированного» клапана. При этом также могут быть повреждены соответствующие направляющие и седла клапанов.

Categories Двигатель Метки выпускной клапан, впускной клапан

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

Parker-2120-SPECS-Google Suce

AlleshoppingBildervideoSmapsNewsbücher

SucoOptionen

Размеры

• Длина: 21 Ft.

• Длина.

• Максимальная осадка: 1’3 фута

• Сухая масса: 3250 фунтов

• Килеватость: 21 °

• Single Berths: 2.

2022 Parker 2120 Sport Cabin West Dennis, Massachusetts

www.bassrivermarina.com › Boats For Sale › 2022 Parker 2120 Sport Cabin

Hervorgehobene Snippets

2120 Sport Cabin — Parker Boats

www. parkerboats.com › модели › 2120-SC

Построенный на проверенном корпусе Deep-V Parker, который обеспечивает мягкую, сухую езду и большой универсальный кокпит, Parker Sport Cabin устанавливает стандарт для всех, кто попробуй …

Ähnliche Fragen

Какова длина Parker 2120?

Из Паркера хорошая лодка?

21-футовая спортивная каюта Parker 2120 — представительские яхты

www.executiveyachtandship.com › parker-2120-spo…

Характеристики Гарантия: 5 лет. Форма корпуса: Deep Vee; Размеры Ширина: 8 футов 6 дюймов. Максимальная осадка: 1 фут 3 дюйма. Килеватость: 21 ° на транце Сухой вес: 3250 фунтов; Двигатели

[PDF] Технические характеристики 2120 Sport Cabin

cdnmedia.endeavorsuite.com › организации › pdf › Asset80481_v1

Parker 2120 Sport Cabi rker 2120 Sport Cabin. Длина: 21 фут. Луч: 8 футов 6 дюймов. Вес: 3250. Килеватость: 21 градус. Запас топлива: 100 галлонов при тестировании.

Спортивная кабина Parker 2120: купите на itBoat по лучшей цене

itboat. com › Узнайте › Строители › Parker

Характеристики спортивной кабины Parker 2120 ; Длина. 6.40 · / 21′ ; Луч. 2,62 · / 8 футов 8 дюймов; осадка. 0,38 · / 1 фут 3 дюйма.

Спортивная кабина Parker 2120 — минимальный размер, максимальный потенциал – 8 футов 6 дюймов · Осадка – 1 фут 3 дюйма · Водоизмещение – 3250 фунтов. · Килеватость транца –21 градус · Запас топлива – 90 …

2120 SC — Tri-State Marine

www.tristatemarine.com ›parker ›parker-2120-sc

Вес. 3250 фунтов. Макс ХП. 225 л.с. Я заинтересован в этой лодке … Лодки Parker Sport Cabin созданы для того, чтобы приветствовать меняющуюся погоду с учетом комфорта.

Research 2014 — Parker Boats — 2120 Sport Cabin на iboats.com

Boats.iboats.com › research › 2014-parker-boats-21…

Research 2014 — Parker Boats — 2120 Sport Cabin ; Луч: 8 футов 6 дюймов; Емкость топливного бака: 90 л; Передняя каюта: (68 дюймов, 78 дюймов, 35 дюймов, hdrm над койкой) Двойные спальные места с .

Проверяем уровень масла в коробке автомат: как это сделать правильно

Отсутствие критических неисправностей коробки автомат будет, в том числе зависеть от качества используемого масла в трансмиссии и его уровня. При недостаточном давлении трансмиссионной жидкости в системе коробка начинает переключать передачи с заметными ударами, в конечном счете, появляются критические неисправности трансмиссии. Поговорим поподробнее о том, как нужно проверять в автомате уровень масла.

Сразу же следует оговориться, что существуют так называемые обслуживаемые коробки, в которых можно самому проверить уровень масла, и при необходимости даже доливать трансмиссионную жидкость. В необслуживаемых коробках возможность самостоятельной проверки масла отсутствует, такие трансмиссии имеют лишь специальный датчик, который сигнализирует водителю о том, что в трансмиссии катастрофически мало масла.

На обслуживаемых коробках передач проверять масло можно лишь на правильно прогретом автомобиле. Поэтому потребуется поездить около 15 километров, после чего можно начинать выполнять такую проверку масла. Автомобиль нужно будет установить на ровную горизонтальную поверхность, что и позволит провести правильную проверку масла.

При проверке масла в АКПП двигатель должен быть заведен, при этом селектор автомата переводят в положение Паркинг. Автовладельцу нужно будет открыть капот и достать из трансмиссии щуп масла, протереть его ветошью, после чего вставить на место, и достать обратно, что и позволит правильно определить текущий уровень масла в коробке передач.

На таком щупе можно прочитать надпись Hot, которая напоминает автовладельцу о том, что проверка выполняется на горячем двигателе. На щупе имеются отметки минимального и максимального уровня масла, при этом желательно, чтобы такой уровень находился посередине между двух отметок.

Помните о том, что минимальный уровень масла в коробке автомат столь же опасен, как и избыток трансмиссионной жидкости. В последнем случае масло начинает пенится, его выдавливает через сальники, что, в конечном счете, приводит к критическим неисправностям. Подобные проблемы отмечаются в том случае, если сервис выполняется самостоятельно или не квалифицированными мастерами, которые забывают о необходимости проверки уровня масла после замены трансмиссионной жидкости.

Отдельные автомобили не имеют специального щупа для проверки уровня масла, при этом такие авто часто оснащаются датчиками давления и уровня масла, информация с которых выводится на сервисное меню в автомобиле. Всё что нужно будет сделать, это зайти в такое сервисное меню на центральном компьютере, что позволит с лёгкостью, даже не поднимая капот, приблизительно знать о текущем уровне масла в автоматической трансмиссии.

Теги:
авто
Советы
Тюнинг
ремонт
Правильно
Россия
автосалон
машины
hot
сделать
авто и мото
водителю на заметку
автосамоделки
масло

Как проверить уровень масла в коробке автомат

Контроль уровень масла в АКПП имеет ключевое значение, ведь многие поломки связаны с нехваткой или, наоборот, переизбытком рабочей жидкости.

Если ничего не предпринимать, может потребоваться ремонт, который «влетает в копеечку» и будет предусматривать замену многих деталей.

Завышенный или заниженный уровень. Что может произойти?

Проверка уровня масла в АКПП может показать две характерные проблемы — увеличение объема смазки выше нормы или, наоборот, ее дефицит.

Снижение уровня ATF чревато следующими проблемами:

• ухудшение смазывающих свойств;
• отклонение температуры от оптимального параметра;
• захватывание воздуха насосом и падение давления в системе;
• «потеря» передачи коробки-автомат;
• нарушение отвода тепла.

Увеличение объема масла выше допустимого уровня также имеет ряд факторов:

• вспенивание рабочей жидкости с последствиями, которые указаны выше;
• выход лишней смазки из сапуна, загрязнение поверхности АКПП.

В каких случаях проверяют уровень масла, признаки нехватки ATF

Более частая проверка актуальна в следующих случаях:

• ошибки в работе АКПП из-за дефицита или чрезмерного количества масла;
• эксплуатация в условиях высоких температур;
• работа в режиме буксировки прицепа;
• агрессивный режим вождения;
• частые поездки в условиях активного движения с пробками.

• повышение шумности работы трансмиссии;
• дергание при переключении на более высокую скорость;
• уменьшение давления в системе;
• рост температуры рабочей жидкости;
• появление маслянистых пятен на асфальте после долгих простоев;
• ухудшение динамики транспортного средства.

Читайте также:

Способы проверки уровня масла в АКПП

Все коробки-автомат, которые устанавливаются на автомобилях, разделяются на два вида по проверке уровня масла:

1. С щупом. Наиболее простой вариант, предусматривающий использование щупа и получение информации по расположению масла относительно нанесенных на металле полосок.
2. Без щупа. В таких АКПП предусмотрена контрольное боковое отверстие, которое необходимо открутить для оценки ситуации. Характерно для коробок ZF. Работу можно сделать самостоятельно или при отсутствии опыта обратиться на СТО. Или переливная трубка, которая расположена внутри трансмиссии и имеет отверстие в поддоне. Редко, но встречается интеграция двух способов – боковое отверстие и трубка.

Три позиции уровня на щупе

При изъятии щупа в коробки-автомат владелец видит три отметки:

1. Масло должно быть немного выше уровня при холодной трансмиссии, которая еще не заведена. К примеру, проверка проводится утром перед поездкой (больший объем жидкости находится в поддоне).
2. Интервал отметки COLD. Уровень актуален для машины с холодной АКПП, но с заведенным двигателем, т.е. в первые несколько минут после запуска мотора.
3. Интервал отметки HOT. Актуален для машины с прогретым двигателем и трансмиссией. Проверка проводится после небольшой поездки на 15-20 км на скорости не менее 80 км/ч.

Что делать, если одна риска COLD

На некоторых машинах стоит АКПП с щупом, на котором нарисована только одна метка COLD.

В таких автомобилях принцип изменения уровня отличается. Необходимо нагреть рабочую жидкость до рабочей температуры, заглушить мотор, а потом проводить измерения по этой отметке.

В некоторых авто требуется установка АКПП из позиции «Р» в положение «N».

Разница в объеме смазки между отметками MIN и MAX в среднем около 200 мл.

Уровень ATF при этом должен быть в пределах отметки COLD.

По мере прогрева жидкости этот диапазон будет смещаться выше.

Зависимость уровня от температуры жидкости ATF

Разница в объеме смазки между отметками MIN и MAX в среднем около 200 мл.

Для достижения придела холодного диапазона COLD (+40 градусов Цельсия) необходимо завести мотор и дать ему поработать в течение четверти часа.

Уровень ATF при этом должен быть в пределах отметки COLD. По мере прогрева жидкости этот диапазон будет смещаться выше.

Проверка уровня в АКПП с контрольным щупом

Наиболее простой способ для автовладельцев — контроль уровня смазки с помощью специального щупа.

Ниже приведем последовательность действий, которую нужно выполнять для решения таких задач.

Подготовка к проверке

Для начала стоит выполнить подготовительные шаги:

1. Прогрейте АКПП. Для этого сделайте поездку на 15-20 км. Можно проверять и на холодную, но погрешность в измерении уровня будет больше.
2. Установите машину на ровной поверхности.
3. Используйте ручник для фиксации транспортного средства.
4. Жмите на тормоз.
5. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах.
6. Переведите ручку КПП в позицию «Р».
7. Переместите селектор по очереди во все позиции и при каждом переключении делайте паузу.
8. Верните ручку в положение «Р» и выждите около 2-х минут до начала проверки.
9. Не глушите машину.

Последовательность действий

Проверка уровня масла проходит в несколько шагов:

1. Откройте капот, при этом двигатель работает на ХХ.
2. Станьте лицом по направлению к лобовому стеклу.
3. Найдите справа яркую ручку, которая находится около двигательного отсека. Здесь важно не запутаться, ведь щуп для измерения уровня масла в моторе имеет желтый, а в АКПП — красный или другой цвет.
4. Достаньте щуп и вытрите его чистой ветошью.
5. Вставьте и снова достаньте щуп. Найдите место, где заканчивается уровень масла.
6. Сделайте выводы о достаточности смазки с учетом приведенных выше рекомендаций. Если масло в коробке-автомат нагрето, это означает, что оно должна заканчиваться в пределах отметок HOT. Если проверка проводилась на «холодную» — COLD.

Особенности проверки уровня прогретого масла в коробке автомат

Проверка уровня масла в коробке автомат без щупа

В некоторых автомобилях производитель не предусмотрел щупа так как замена жидкости ATF там не предусмотрена (это отдельная тема для разговора). Поэтому приходится проводить проверку иным способом.

Внизу есть отверстие с двумя гайками, одна выворачивает саму трубку (ее не трогаем), вторая для контроля или слива масла.

1. Прогрейте масло в АКПП, для чего сделайте поездку на 15-20 км.
2. Поставьте машину на смотровую яму или эстакаду.
3. Переведите ручку в позицию «Р» на работающем моторе. Предварительно переместите селектор по очереди во всех позиции.
4. Открутите сливную пробку.
5. Убедитесь, что масло выходит из отверстия и течет тонкой струйкой. Если этого не происходит, требуется долить рабочую жидкость через контрольное отверстие расположено сбоку. Для этого лучше использовать специальный насос и Г-образный шланг.
6. Если бокового отверстия нет, то доливку придется делать только на СТО, где мастер, выкрутив нижнюю пробку, убедившись, что уровень ниже нормы (жидкость не течет) подаст по трубке снизу масло под давлением специальным аппаратом периодически выключая последний и отсоединив штуцер будет контролировать течет жидкость ATF или нет.
7. Закручиваем сливную пробку, но не до конца.
8. Повторяем процедуру перевода селектора по всем позициям.
9. Не глуша авто, снова откручиваем пробку и убеждаемся, что масло течет. Если нет, то снова доливаем.
10. В случае, когда смазка вытекает слишком активно, это свидетельствует о чрезмерном количестве жидкости в системе и необходимости слива.

Но в любом случае, не стоит переживать за АКПП, если уровень незначительно снижен, так как для выхода ее из строя нужно, чтобы потери в масле были от 2 литров и больше.