Автор: admin

Компрессия двигателя, давление, контроль вакуума

Все товары доступны только в интернет-магазине

Eelmine 1234Järgmine

odavamad ennem

Toote ID:
681009

Kood: WT-552 WER

Tootja: WERTTOOLS

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

13.13 €

LISA OSTUKORVI

4 pilti

тестер давление масло 0-7 BAR

подходит для большинство sisepõlemismootoritele ( можно использовать бензиновые-, ДИЗЕЛЬ-, statsionaarsetes моторах, generaatorites и др) давление: 0–700 kpa
в комплект состав: — резиновое покрытие защищенный 75mm с диаметром механический Mанометр шин, измерительная шкала 0-7BAR (0-100 PSI) — длинный гибкая — усиленный шланг — содержит 3 mõõteadapterit: 1/8 «1/4» 3/8…

Toote ID:
628773

Kood: ENG NE00022

Tootja: ENERGY

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

13. 43 €

LISA OSTUKORVI

KB GLOBAL давления масла тестер TU-12 HS-A1019B

Proovivõttur предназначен давления масла для измерения двигатели внутреннего сгорания määrdesüsteemides. подходит для большинство двигатели, эту можно использовать бензиновые-, ДИЗЕЛЬ-, statsionaarsetes моторах, generaatorites и в других. все on pakitud praktilisse plastkarpi.
параметры:
Mанометр шин измерительная шкала 0-7 бар
в комплекте 3 mõõteadapterit: 1/8…

Toote ID:
517256

Kood: HS-A1019B KBG

Tootja: KB GLOBAL

Tarneaeg väljastuspunkti 2tp / koju 3-4tp

Lisa võrdlusesse

14.65 €

LISA OSTUKORVI

4 pilti

тестер давление компрессии 0-20 BAR

Комплект для большинство Европа и для Азиатских kaubamärkide бензиновые двигатели survetaseme для проверки.
Комплект on оборудован с двумя mõõteotsikuga:
— резина длиной около 30 cm, который оборудован с двумя обмениваемый конец M14mm и M18mm
— жесткая металл, который законченный küünlapesa резиновые уплотнители и предназначен для käsitsirõhu для измерения

Toote ID:
628774

Kood: ENG NE00023

Tootja: ENERGY

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

14. 80 €

LISA OSTUKORVI

4 pilti

Toote ID:
628811

Kood: ENG NE00067

Tootja: ENERGY

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

14.80 €

LISA OSTUKORVI

4 pilti

KÜTUSEPUMPADE и тормозные системы для проверки тестер

KÜTUSEPUMPADE и тормозные системы для проверки тестер — вакуум, для использования свободный KASUTAMISEGA TESTIMINE: — SERVO-VACUUM SYSTEMS vaakumis карбюратор SYSTEMS-kollektorid TEEMANTLÕIKEKETTAD teadustegevuse toetamise Pidurisüsteemid ( вакуум-насос) -ZAWORÓW SELENOIDOWYCH, ELECTRO- вакуум-lekkiv süstijate обнаружение и ТОПЛИВНЫЙ НАСОС-VALVE- диагностика для тестирование и давление VAAKUUM мех…

Toote ID:
628772

Kood: ENG NE00021

Tootja: ENERGY

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

15. 25 €

LISA OSTUKORVI

3-20 bar fikseerklapiga. резиновой surukoonusega.

Toote ID:
375319

Kood: 59500140

Tootja: M+

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

15.45 €

20.63 € -25%

LISA OSTUKORVI

Toote ID:
778109

Kood: WT-04A1018 WER

Tootja: WERTTOOLS

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

16.56 €

LISA OSTUKORVI

2 pilti

Toote ID:
516705

Kood: WT-G1006 WER

Tootja: WERTTOOLS

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

16.61 €

LISA OSTUKORVI

King Tony — измеритель давления масла Универсальный 3 части. HC404133

E-poes saadaval 2tk. Juurdetellimise võimalus puudub. Комплект позволяет бензиновые, дизельного топлива и statsionaarsete генераторов давления масла измерения. это подходит для большинства автомобилей kaubamärkidele. в комплекте:- большой и читаемый Mанометр шин диаметр 75 mm, который защищенный резиновое покрытие, чьи шкала on В двух ühikutes bar / psi meetriga. Manomeetri шкала 0-100PSI (0-7bar)- гибкая усилен…

Toote ID:
513621

Kood: HC404133 KIN

Tootja: KING TONY

Tarneaeg väljastuspunkti 2tp / koju 3-4tp

Lisa võrdlusesse

17.12 €

LISA OSTUKORVI

2 pilti

измеритель давление компрессии (двигатели бензиновые), 0-20 BAR

специальный Комплект давление для измерения sädesüütega автомобили (бензиновые двигатели). Комплект с манометром, чьи диапазон измерений on 0-20 BAR, и koonusadapter. длинный адаптер позволяет измерять встроенный и sügavates peades. кабельи маленький Внутренний диаметр: и точный Быстрый соединения обеспечивают mõõtmistäpsuse.
Универсальный Комплект, который предназначен с многими ав…

Toote ID:
733529

Kood: OK-02.4000

Tootja: ROOKS

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

17.27 €

LISA OSTUKORVI

большой 80 mm резиновое покрытие Mанометр шин. Проверяет утечки вакуум и survesüsteemis, также в разных vaakumklappides.

Toote ID:
795921

Kood: XL05183

Tootja: XL Tools

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

18.72 €

19.89 € -6%

LISA OSTUKORVI

5 pilti

vaakumimõõtja измеритель давление 9tk

9-части Комплект, который предназначен давление для измерения vaakumis, карбюратор, imemiskollektorid, servo. используется также тормозные системы, solenoidklappide, elektrovaakumventiilide, инжектор, электрические и механические kütusepumpade Для проверки и klapidiagnostikaks.
vaakummõõtur шкалой 0-14 psi и 0-0,1 MPa
4 eemaldatavat из латуни адаптера, который подхо…

Toote ID:
751735

Kood: YT-73050 YAT

Tootja: YATO

Tarneaeg väljastuspunkti 2tp / koju 3-4tp

Lisa võrdlusesse

18.93 €

LISA OSTUKORVI

6 pilti

YATO YT-7302 измеритель kopressiooni Комплект max 21bar

измерительные приборы предназначен для survejõu для проверки sädesüütega моторах. это töötati наружу для этого, чтобы rahuldada professionaalsete autotööstuse и autoteeninduste потребности. Mõõtjal on две наконечника: конический резиновой уплотнение, который уплотняет для свечей разъeм и с шурупом наконечника который käib для свечей pessa(M14 и M18).
для бензинового двигателя

Toote ID:
514973

Kood: YT-7302

Tootja: YATO

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

19. 46 €

LISA OSTUKORVI

6 pilti

измеритель давление компрессии

технические данные
3 частей
2.1 Mpa
21bar, бензиновых двигателей
M14 
M18
свечи зажигания адаптеры
 
Symbol
YT-73011
EAN
5906083058943
…

Toote ID:
674959

Kood: YT-73011

Tootja: YATO

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

19.89 €

LISA OSTUKORVI

4 pilti

тестер давление масло 0-35 BAR

TÖÖKOMPLEKT давления масла для измерения моторах ( бензин, DIESEL) — позволяет измерять õlirõhku автомобилей и для грузовиков моторах и также автоматических коробок передач
в комплект состав: — большой и читаемый резиновое покрытие Mанометр шин цветной шкалой В двух mõõtühikus: PSI / BAR — специальный гибкая напорный шланг, длиной 150 cm ( другие müüjad предлагают только 60 cm !!) — 12 адап…

Toote ID:
628810

Kood: ENG NE00066

Tootja: ENERGY

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

21. 16 €

LISA OSTUKORVI

измеритель давления масла Z губки , 10 cm manomeetr 300 psi.

Õlirõhumõõtur с насадками 0-35bar
индекс: MGS01052
тестер давления до 300 PSI 11 адаптером:
mees: 3/8 «- 1/8» — женщина.
1/8 «- папа* 1/8» — мама (90 градусов).
M8 * 1 M * 1/8 «-27 мама . 1/8» -27 мама * 1/8 «-27 NPT мама .
алюминия: 1/4 «-18 NPT мама * 1/8» -27
алюминия: M10 * 1 M * 1/8 «-27 NPT мама . …

Toote ID:
626284

Kood: MGS01052

Tootja: MAGNUS

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

21.36 €

LISA OSTUKORVI

3 pilti

тестер давление компрессии 0-20 BAR

для двигателя давление тестер KÜTUSEMEETER 0-20 BAR
бензиновые двигатели система впрыска Mанометр шин.
— Mанометр шин mõõterõhuvahemikuga 0-20 bar (0-300 Psi) — длинные survevoolikud-2 клеммы, который lõpevad с резиной — в комплекте: M10x1.0M12x1.25M14x1. 25M18x1.5…

Toote ID:
628777

Kood: ENG NE00026

Tootja: ENERGY

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

21.61 €

LISA OSTUKORVI

3 pilti

Комплект двигатели давления масла для измерения , 0-35 BAR

специальный Комплект транспортные средства и промышленные двигатели давления масла для измерения. с манометром в комплекте, чьи диапазон измерений on 0-35 BAR, on 11 адаптера, который устанавливается блок цилиндров двигателя spetsiaalsetesse punktidesse. кабельи маленький Внутренний диаметр: и точный Быстрый соединения обеспечивают mõõtmistäpsuse.
для многих марок автомобилей предна…

Toote ID:
733527

Kood: OK-02.4001

Tootja: ROOKS

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

21.61 €

LISA OSTUKORVI

4 pilti

YATO YT-7301 компрессии измеритель тестер резьбой

EAN 5906083973017
Brand Yato
вес (kg) 0,3630
давление max [bar] 21bar
материал металлический, пластик, резиновой
бензиновых двигателей
диапазон измерений: 3-21 kg / cm. kv
 

Toote ID:
514972

Kood: 9920-YT7301/

Tootja: YATO

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

22.17 €

LISA OSTUKORVI

5 pilti

YATO YT-73030 измеритель давления масла 0-500PSI 0-35BAR

профессиональный YATO масло rõhumõõdik
 
12 reduktsioonide Комплект позволяет эту enamikus моторах использовать.
оборудован специальный резиновое покрытие.
до 35 бар.
шланг 185cm

Toote ID:
517949

Kood: 9920-YT73030/

Tootja: YATO

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

22.59 €

LISA OSTUKORVI

5 pilti

8-части Комплект давление для измерения в бензиновом двигателе.

8-части Комплект давление для измерения в бензиновом двигателе.
Mанометр шин шкалой 0-300 psi и 0-2 MPa, оборудован с клапаном
4 сменных из латуни адаптера, который подходят для большинство марок автомобилей
2 сменных прямой и изогнутые удлинителья — законченный с резиной
гибкая Кабель 500 mm длинный
pakitud käepärasesse kohvrisse
технические данны. ..

Toote ID:
686818

Kood: YT-73022

Tootja: YATO

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

23.02 €

LISA OSTUKORVI

Toote ID:
527152

Kood: WT-G1005 WER

Tootja: WERTTOOLS

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

23.28 €

LISA OSTUKORVI

Toote ID:
626032

Kood: HST 601

Tootja: HST

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

23.94 €

LISA OSTUKORVI

измеритель компрессии шланг trisco

E-poes saadaval 3tk. Juurdetellimise võimalus puudub. 3-21 bar, fikseerklapiga. 300 mm pikkuse vahevoolikuga. M14 & M18 для свечей-avadele.

Toote ID:
375320

Kood: 59500142

Tootja: M+

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

24. 17 €

32.31 € -25%

LISA OSTUKORVI

3 pilti

для двигателя компрессии измеритель 0-24 pka (шланг+длинный палочка) jbm

E-poes saadaval 1tk. Juurdetellimise võimalus puudub. Topeltkalibreeritud показание (0-300psi 0-20bar, 0-2000kpa) вместе külgmise vabastusklapiga.
это 2-части survetesti Комплект подходит отлично для использования для большинство бензиновые двигатели.

Toote ID:
840103

Kood: 52488J

Tootja: JBM

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

24.99 €

35.99 € -31%

LISA OSTUKORVI

6 pilti

Toote ID:
628814

Kood: ENG NE00070

Tootja: ENERGY

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

26. 21 €

LISA OSTUKORVI

Toote ID:
628815

Kood: ENG NE00071

Tootja: ENERGY

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

26.21 €

LISA OSTUKORVI

2 pilti

измеритель давление компрессии в комплекте адаптеры.

E-poes saadaval 2tk. Juurdetellimise võimalus puudub. компрессии тестер MAX 21BAR (резьбой + резина ADAPTOR).
NEO компрессии тестер (viite но 11-261) предназначен бензиновые двигатели компрессии для измерения. диапазон измерений 0–12 бар. в комплекте адаптер позволяет teha mõõtmisi для свечей монтажное отверстие с помощю. вся Комплект on käepärases пластиковой коробке. NEO инструменты соответствуют professionaalide требованиям….

Toote ID:
632940

Kood: NEO 11-261

Tootja: NEO TOOLS

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

26. 77 €

LISA OSTUKORVI

E-poes saadaval 1tk. Juurdetellimise võimalus puudub. подходит бензиновые двигатели survemõõtmiseks. диапазон измерения 0-300psi (0 — 21 bar)2 разных suruotsikut для измерения. адаптеры küünlakeermetele:M18x1.5, M16x1.5, M14x1.25, M12x1.25, M10x1.0 в комплекте пластик hoiukarp.

Toote ID:
399882

Kood: 135

Tarneaeg väljastuspunkti 1tp / koju 2-3tp

Lisa võrdlusesse

27.83 €

29.29 € -5%

LISA OSTUKORVI

Eelmine 1234Järgmine

модели с регулятором давления для измерения компрессии в автомобильном компрессоре, назначение воздушного манометра для замера давления воздуха

1. 
   Описание и назначение
2. 
   Виды
3. 
   Популярные производители

Чтобы правильно приобрести манометр для компрессора, следует обратить внимание на его особенности, а также рассмотреть наиболее популярные компании и их модели. Помимо этого, специалисты рекомендуют обратить внимание на основные разновидности данного оборудования.

Описание и назначение

Манометр для компрессора — это узкоспециализированное устройство, которое нашло свое широкое применение для измерения компрессии в автомобильных колесных шинах.

Отличительной чертой устройства являются компактные размеры. Благодаря размерам его легко и просто транспортировать в автомобиле — достаточно положить в бардачок или карман двери.

Правильная эксплуатация автомобильного компрессионного манометра позволяет избежать следующих негативных проявлений.

1. Уменьшение демпфирующих возможностей. Различные вибрационные процессы, проявляющиеся в процессе наезда транспортного средства на кочки или ямы, способны негативно проявляться на эксплуатационно-функциональных характеристиках всех существующих узлов. Подобное проявление приводит к значительному уменьшению комфорта езды как для водителя, так и для самих пассажиров.

2. Высокая нагрузка на шину. За счет наличия высокого давления в шинном компоненте транспортного средства наблюдается значительное растяжение даже наиболее качественной и дорогостоящей резины. В последующем данный конструкционный элемент лопается, что приводит к особо неприятным последствиям.

3. Снижение сцепления. Слишком сильно перекачанное колесо способствует интенсивному снижению контакта колеса с дорожным покрытием, что оказывает негативное воздействие на дальнейшую управляемость транспортным средством.

Помимо вышеперечисленных проблем, неправильная эксплуатация автомобиля с шинами, в которых наблюдается пониженное давление, приводит к значительному увеличению вероятности вылета покрышки на диске. А также следует отметить уменьшение эксплуатационных характеристик резиновых компонентов, проявляющихся вследствие постоянной нагрузки и перегрева.

Несмотря на то что описываемое оборудование не является обязательным, с его помощью можно значительно увеличить показатель безопасности как во время движения, так и в процессе простоя автомобиля.

Получение точных значений вовремя дает возможность быстро подкачать шину и снизить вероятность возникновения тех или иных проблем, часто приводящих к дорожно-транспортным происшествиям.

Для эффективного измерения в конструкции прибора предусмотрена интуитивно понятная шкала.

Виды

Учитывая, что в современной практике существует несколько разновидностей оборудования для замера компрессии авто, пользователю следует знать об их особенностях, достоинствах и недостатках, включая различные нюансы конструкционного выполнения.

Основные типы воздушного манометра.

• Стрелочные. Особенность данной разновидности — это наиболее простая конструкция, что положительно сказывается на стоимости готового изделия. При этом необходимо отметить довольно высокие эксплуатационные характеристики, из-за чего стрелочные устройства редко выходят из строя. В основе оборудования находится непосредственно измерительный прибор с регулятором давления воздуха и стрелочные элементы.

Достоинством также является максимально простая эксплуатация. Если говорить о недостатках, следует отметить возможность получения точных показателей только после 2-3 замеров.

• Реечные. Характерной особенностью типа является интересный внешний вид оборудования, которое чем-то напоминает обычную шариковую ручку, что позволяет добиться максимально возможной компактности. Подобный прибор является предельно точным устройством. Он классифицируется на 3 основных класса исходя из верхних значений измерений: от 1 до 1,5, от 0,5 до 1 и до 0,5. Главные недостатки – это довольно хрупкая конструкция и высокая стоимость.

• Электронные. Популярная разновидность, характеризующаяся высоким показателем точности, хорошими эксплуатационными характеристиками, широким разнообразием моделей и простым процессом измерения. В оборудовании присутствует жидкокристаллический дисплей, который моментально выводит полученную информацию с последующим анализом непосредственно пользователем. Основной недостаток — это наиболее высокая стоимость по сравнению с другими типами.

А также прибор отлично подходит как для дизельного, так и для электрического движка.

Помимо выше перечисленных разновидностей, оборудование для проверки компрессора условно классифицируется исходя из типа выходного сигнала. В зависимости от данного определения компрессионные манометры бывают цифровыми и аналоговыми.

В первом случае результаты измерений выводятся непосредственно на жидкокристаллический дисплей, при этом цифровое оборудование характеризуется более точными показателями.

Что касается аналоговой разновидности, данный тип отличается меньшей точностью, при этом его основное достоинство — это высокий показатель надежности и эксплуатационных характеристик. Погрешность измерения компрессии при помощи аналоговых устройств — это значение, которое возрастает в случае достижения наиболее высокой точки диапазона.

Популярные производители

На современном автомобильном рынке представлено широкое разнообразие различных производственных компаний, которые изготавливают специализированные измерительные приборы.

За счет данной особенности пользователю необходимо обратить внимание на качественные и популярные компании, что позволит снизить вероятность приобретения нефункционального или неточного оборудования.

Рейтинг наиболее распространенных профессиональных брендов и их моделей.

• MTG-100 от Wester. Функциональный вариант современного компрессионного манометра, который часто используется как в аварийных ситуациях, так и в профилактических целях. Характерное достоинство оборудования — это присутствие автономного питания за счет двух вместительных аккумуляторов.

Необходимо обратить внимание на наличие в конструкции фонаря, что дает возможность применять приспособление ночью.  Корпус изготавливается из высокопрочного пластика с защитой от вибрационного воздействия, негативно влияющего на точность измерения.

• APR-D-04 от Airline. Главное преимущество этого цифрового манометра — небольшие габариты и возможность измерения компрессии сразу в нескольких диапазонах в зависимости от типа транспортного средства и внешних условий. Отличительной характеристикой также является наличие металлической конструкции и жидкокристаллического дисплея, при помощи которого пользователь может быстро отслеживать изменения в давлении. Поставляется вместе с аккумулятором.

• RF 60 от Metabo. Одна из наиболее надежных моделей из существующих вариантов от популярного немецкого производителя. Прибор выполнен в виде аналогового устройства стрелочного типа. Несмотря на то что устройство характеризуется довольно простой конструкцией, пользовательский опыт указывает на высокоточные измерения.

Следует обратить внимание на наличие в базовой комплектации несколько штуцеров и дополнительных насадок, с помощью которых можно быстро переключаться между разными шинами.

Помимо вышеперечисленных вариантов, можно также приобрести специализированный манометр аналогового типа ADG-031 от популярной компании Berkut. Особенность устройства — это присутствие в конструкции достаточно гибкого и эластичного резинового шланга, что позволяет значительно увеличить удобство эксплуатации. Достоинство модели ADG-031 состоит в возможности не только измерения компрессионных значений, но и избавления от лишнего давления внутри покрышки.  ​​​​​​Следует отметить наличие специализированного дефлятора, при помощи которого пользователь может быстро отслеживать показатели без каких-либо задержек или неточностей. Несмотря на присутствие гибкого шланга, оборудование характеризуется повышенными эксплуатационными характеристиками.

Лучшие комплекты для проверки компрессии двигателя для вашей мастерской

Проведение проверки компрессии перед запуском автомобиля, который долгое время не использовался, является разумным решением. Рекомендуется даже регулярно проверять компрессию в рамках графика технического обслуживания. Таким образом, вы можете отсрочить и, возможно, избежать ненужных затрат на ремонт, сэкономив себе много времени.

Время от времени проверяйте компрессию вашего двигателя, чтобы выявить состояние клапанов вашего двигателя, седел клапанов и поршневых колец; и носятся ли они равномерно.

Если вы не хотите платить сотни долларов за то, чтобы это сделал местный техник, вы можете сделать это самостоятельно. Все, что вам нужно, это надежный и точный комплект для измерения компрессии.

В этой статье мы поможем вам лучше понять проблему низкой компрессии двигателя и перечислим некоторые из лучших тестеров компрессии, которые вы можете купить.

Объяснение компрессии двигателя

Чтобы узнать, что означает компрессия, вам необходимо иметь базовое представление о двух концепциях:

1. Четырехтактный цикл и
2. Степень сжатия.

Первая стадия четырехтактного цикла впуск , когда топливно-воздушная смесь подается в камеру сгорания. Компрессия 2-й этап. Это когда поршень перемещается в верхнюю мертвую точку, сжимая топливно-воздушную смесь на своем пути вверх.

Но в контексте проверки уровня сжатия слово сжатие обычно относится к Созданное давление в камере сгорания при воспламенении топливно-воздушной смеси — не акт движения поршня к ВМТ.

Двигатели преобразуют тепловую энергию в механическое движение благодаря своей способности сжимать и воспламенять воздух и топливо.

Если по какой-либо причине ваш двигатель не может правильно сжимать топливно-воздушную смесь, он не будет развивать достаточную мощность. Это происходит при утечке. Хотя ни один двигатель не может герметизировать давление на 100%, особенно когда холодно, потому что металл расширяется при нагревании.

В идеале давление в цилиндре должно сбрасываться только через выпускной клапан. Но когда ваш двигатель не может выдержать давление, которое он пытается создать, оно будет просачиваться через не предназначенные для этого места — поршневые кольца, прокладки головок и уплотнения клапанов.

И это приводит к повреждению двигателя.

Симптомы, причины и последствия низкой компрессии

Большинство современных двигателей имеют множество электронных компонентов, которые постоянно следят за жизненно важными функциями двигателя — датчики распредвала и датчики положения коленчатого вала являются наиболее важными из всех, поскольку они играют определенную роль. в обнаружении проблем, связанных с низкой компрессией.

Однако индикатор проверки двигателя и предупреждения о низком давлении едва ли отображают полную картину.

Вы можете сказать, что у вас низкая компрессия, если ваш автомобиль чувствует себя более вялым, чем раньше, или если:

• Он работает неровно и дает пропуски зажигания,
• Ваш двигатель проворачивается, но не запускается,
• Стрелка тахометра не движется так быстро, как раньше, или
• Если вы видите случайный код пропусков зажигания и проверьте двигатель.

Двигатели имеют тенденцию терять компрессию из-за таких факторов, как:

• Неисправность цепи/ремня ГРМ,
• Повреждение поршня, возможно из-за стука в двигателе — проверить октановые усилители;
• Изношенные поршневые кольца,
• Пробитая прокладка головки блока цилиндров,
• Негерметичные клапаны, то есть если они не полностью посажены или если повреждены пружины, седла и фиксаторы;
• Расколотые стенки цилиндра и
• Износ распределительного вала.

Диагностика низкой компрессии

Проверка давления компрессии — прекрасная возможность использовать обезжириватель для двигателя, чтобы сделать вашу работу более аккуратной.

Это можно сделать, выполнив как минимум испытание на сжатие, за которым может последовать испытание на утечку.

Комплекты для проверки компрессии, подобные перечисленным ниже, используются для определения способности вашего двигателя создавать давление , в то время как комплекты для проверки герметичности показывают, насколько хорошо ваш двигатель поддерживает давление .

Испытания на утечку включают в себя подачу давления в 100 фунтов на квадратный дюйм в проверяемый цилиндр. Манометр покажет, как быстро сбрасывается это давление. Изношенные двигатели могут легко протечь на 25% и более, а поврежденные двигатели — еще больше.

Однако в этой статье мы будем обсуждать только тесты на сжатие.

Оптимальное значение компрессии

Показателем исправности двигателя является то, что каждый цилиндр создает одинаковое давление сжатия. Согласно норме, каждый цилиндр должен обеспечивать и поддерживать степень сжатия не менее 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр или более, в зависимости от двигателя.

Небольшие различия в компрессии в разных цилиндрах вполне нормальны; однако обратите внимание, что показания не должны отличаться друг от друга более чем на 10%.

Разница в давлении между цилиндрами является основным фактором измерения. Стоит отметить, что фактические показания будут варьироваться от манометра к манометру.

Как пользоваться компрессионным комплектом двигателя

Компрессионные комплекты позволяют проверить состояние клапанов, поршневых колец и других компонентов цилиндра и проанализировать их равномерный износ.

Использовать их довольно просто, хотя точные шаги будут различаться в зависимости от того, на какой машине вы ездите и насколько она старая или новая.

1. Отсоедините главный провод катушки, провода свечей зажигания, топливный насос и предохранители впрыска топлива, если ваш автомобиль не карбюраторный.
2. Снимите свечу зажигания и замените ее резьбовым концом компрессометра.
3. Несколько раз проверните двигатель, пока давление не достигнет максимума.
4. Повторите процесс для каждого цилиндра и запишите результаты.
5. Сравните результаты и проверьте, нет ли отклонений более 10%.

Совет : Для любого цилиндра, в котором давление ниже 100 psi, залейте 1 чайную ложку моторного масла в полость свечи зажигания и повторите проверку. Если показания значительно подскакивают, это показатель того, что ваши поршневые кольца изношены и, вероятно, виноваты. Если показания остаются прежними, это может означать проблемы с клапаном.

Особенности, на которые следует обратить внимание

После всего вышеперечисленного давайте рассмотрим типы комплектов для проверки сжатия и особенности, которые их отличают.

Выбор правильного тестера сжатия на самом деле довольно простая задача, потому что это очень простой инструмент, и вы не ошибетесь ни с одной из рекомендаций, которые вы найдете в этом обзорном руководстве.

Тип манометра

Манометр на тестере является важной частью тестера, так как он отображает показания давления. Излишне говорить, что он должен быть точным. Если есть какая-либо неправильная калибровка, вся задача будет лишена смысла.

Также очень важно, чтобы датчик имел правильную маркировку и легко читался. Вы найдете два типа датчиков: один циферблатный, а другой цифровой.

Цифровые манометры точны, в то время как аналоговые манометры дают показания, близкие к точным, поскольку имеют крошечные механические компоненты, которые могут быть повреждены.

Адаптеры и длина кабеля в комплекте

При покупке компрессометра в большинстве случаев вы получаете только манометр и шланг. Тем не менее, различные комплекты поставляются с адаптерами и сумкой для переноски.

Вы хотите, чтобы тестер мог легко получить доступ к утопленным полостям свечей зажигания, но вам также нужен максимально короткий кабель для точных показаний.

Другим фактором, который вы должны убедиться, является совместимость адаптеров клапана с типом седла свечи зажигания вашего автомобиля.

Лучшие автомобильные комплекты для измерения компрессии

Теперь, когда вы знаете практически все, что вам нужно знать перед покупкой комплекта для измерения компрессии, давайте перейдем к обзорному списку, ради которого вы здесь.

Ниже мы перечислили некоторые из лучших на рынке тестеров компрессии двигателя, которые вы можете купить прямо сейчас.

OTC 5605

Производитель : OTC
ЧАСТЬ НОМЕР : 5605
Калибра типа : Analog
: 1 год
. широкий ассортимент высококачественного автомобильного инструмента. Комплект для проверки компрессии 5605 Deluxe поставляется с адаптерами, которые подходят как для плоских, так и для конических заглушек.

Вы также получаете удлиненный 25-дюймовый гибкий шланг с быстроразъемным соединением. Длина не идеальна для точности манометра, но в некоторых автомобилях с захламленным моторным отсеком это может избежать проблем с установкой. Низкая точность лучше, чем полное отсутствие возможности считывания.

В комплект входят 14-миллиметровый соединитель глубиной 8 дюймов и 16-миллиметровый гибкий соединитель Triton длиной 5 дюймов, а также 3 адаптера, совместимых с различными заглушками сиденья.

Еще одна замечательная особенность — устойчивое к коррозии никелированное покрытие, обеспечивающее более длительный срок службы. Манометр 2½ дюйма имеет хромированную рамку с прочным внешним чехлом с двойной шкалой, которая показывает показания от 0 до 300 фунтов на квадратный дюйм.

OTC 5606

Производитель : OTC
Номер детали : 5606
Дигр. тестер идеально подходит для использования на всех типах двигателей. В комплект тестера входят адаптеры трех размеров: 10 мм, 14 мм и 12 мм, подходящие для различных типов вилок. Гибкий шланг имеет длину 25 дюймов и покрыт никелем для обеспечения долговечности.

Размер манометра составляет два с половиной дюйма, а его прочная хромированная рамка повышает долговечность. Он может легко считывать давление в диапазоне от 0 до 300 фунтов на квадратный дюйм, что делает его подходящим для проверки давления в автомобилях и мотоциклах.

Обратите внимание, что OTC 5606 по сути такой же, как OTC 5605, но он дешевле, поскольку в комплект не входят 8-дюймовые адаптеры с глубоким колодцем 14 мм и 5-дюймовые гибкие адаптеры Ford Triton 16 мм. Поэтому, если вы остановились на безрецептурных безрецептурных препаратах серии 56, но не нуждаетесь в адаптерах для глубоких скважин или Triton, выберите 5606.

Mityvac MV5530

Производитель : Mityvac
Номер детали : MV5530
Тип : Analog
Warranty : 1 год 9013 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . тестер уровня компрессии, не ищите дальше. Профессиональный комплект для проверки компрессии Mityvac MV5530 может точно выполнить все необходимые тесты. В комплект входят четыре адаптера размером 10 мм, 12 мм, 14 мм и 16 мм, что делает его универсальным для проверки компрессии на большинстве типов двигателей.

Мы получаем 2½-дюймовый манометр с цветовой кодировкой для считывания давления сжатия. Циферблат с цветовой кодировкой облегчает проверку показаний после испытаний и обеспечивает точные показания. Манометр Mityvac MV5530 может считывать давление в диапазоне 0-300 фунтов на квадратный дюйм.

MITYVAC MV5532

Производитель : Mityvac
Номер детали : MV5532
Тип : цифровой комплект
: 1 год

11111010101010101010101010101010 годы. доступны прямо сейчас. Цифровой манометр может хранить до 12 значений цилиндров для удобства сравнения. Он поставляется с батареей адаптеров для простоты использования и совместимости с несколькими различными типами свечей зажигания — идеально подходит для использования в мастерских или при наличии нескольких автомобилей.

Благодаря цифровому датчику вы можете выбрать одну из нескольких единиц измерения одним нажатием кнопки. ЖК-дисплей с подсветкой можно читать под любым углом даже при ярком освещении. Поверхность манометра герметична и обеспечивает более чем достаточную устойчивость к маслам и смазкам.

Цифровой комплект для измерения компрессии двигателя Mityvac MV5532 изготовлен из высококачественных материалов и представляет собой вариант премиум-класса для людей, которые хотят немного больше качества во всем своем оборудовании.

Иннова 3612

Производитель : Innova
Номер детали : 3612
Калибр типа : аналоговый
Гарантия : 1 год
Покупка на : Amazon

. доллар. Комплект для проверки компрессии 3612 ничем не отличается. Это бюджетный вариант, который превосходит некоторые более дорогие аналоги.

Показания отображаются на удобном для чтения 2½-дюймовом манометре. Шкалы имеют цветовую маркировку, что упрощает получение точных показаний. Он оснащен изящным боковым выпускным клапаном, который позволяет проводить повторные испытания, не отсоединяя шланг.

Он оснащен четырьмя различными адаптерами для облегчения доступа. Тем не менее, это не происходит в случае, который является единственным недостатком. Гарантия на Innova 3612 Compression Tester составляет один год.

Innova 3615 OHC

Производитель : Innova
ЧАСТЬ НОМЕР : 3615
Тип : Analog
Amarranty : 1 Год
. с четырьмя адаптерами размером 10 мм, 12 мм, 14 мм и 18 мм. Он оснащен 15-дюймовым шлангом из нержавеющей стали, что делает его намного более долговечным, чем тестеры на сжатие с резиновым шлангом.

Имеет боковой выпускной клапан, позволяющий проводить испытания без необходимости повторного отсоединения. Он также поставляется с адаптером досягаемости 18 дюймов для лучшего охвата для несложного процесса испытания на сжатие.

Actron CP7828A

Manufacturer : Actron
Part number : CP7828A
Gauge type : Analog
Warranty : 1 Year
Buy on : Amazon

Actron’s CP7828A Compression tester is a great option for энтузиастов, которым нужен инструмент профессионального уровня по бюджетной цене. Он идеально подходит для обнаружения ударов клапанов, сломанных поршневых колец и многого другого.

Он оснащен 2½-дюймовым манометром, который может точно считывать давление в диапазоне от 0 до 300 фунтов на квадратный дюйм. Манометр изготовлен из прочного материала. Он поставляется с адаптерами нескольких размеров, включая 10 мм, 14 мм, 12 мм и 18 мм, для любого типа двигателя, от автомобилей, мотоциклов, квадроциклов или снегоходов.

Удобный ремонтный комплект также содержит клапаны и резиновые уплотнительные кольца для универсального использования, все аккуратно упаковано в футляр для переноски.

Измеритель сжатия Шенкли

Производитель : Шенкли 9 : Нет нужно использовать его часто, тестер сжатия Shankly отлично подходит. Он имеет два адаптера размером 14 мм и 18 мм. Он не так универсален, как другие тестеры в нашем списке, но, безусловно, может выполнить свою работу.

Манометр имеет стандартный размер два с половиной дюйма и диапазон показаний от 0 до 300 фунтов на квадратный дюйм. Гибкие переходники с большим радиусом действия имеют быстросъемные клапаны, облегчающие проведение испытаний на сжатие.

Это единственный бюджетный вариант, который поставляется со специальным футляром для хранения, который выделяет его среди остальных и, возможно, является отличным выбором для тех, кто любит правильно сложенные инструменты.

LISLE 20250

Производитель : LISLE
ЧАСТЬ НОМЕР : 20250
Тип : Аналог
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Нет
559 Buy on : На давни . упоминая Lisle — это имя нарицательное, которое на протяжении десятилетий является синонимом высокого качества.

Прибор для проверки компрессии настолько же прост и эффективен, насколько это возможно, с одним соединительным шлангом и 3 различными переходниками на выбор.

Это идеальный тестер компрессии для небольших двигателей, и он выдает, пожалуй, самые точные показания по сравнению с любым другим прибором в этом списке.

Наш выбор

Среди всех перечисленных тестеров на сжатие трудно выделить какой-то один набор для вас, потому что каждый хочет что-то свое с точки зрения полезности и цены.

Все перечисленные выше тестовые наборы имеют свои особенности, которые делают их немного отличными от других. Но вот 2, которые привлекли наше внимание.

Лучший тестер сжатия по соотношению цена/качество : Innova 3612

Тестер 3612 от Innova лучше большинства товаров в нашем каталоге. Мы ценим цену тестера, так как качество намного лучше, чем то, за что мы платим. Единственным недостатком является отсутствие специального кейса для хранения инструмента.

Высочайшее качество : Mityvac MV5532

Если бюджет не является ограничением, лучшим доступным вариантом является цифровой комплект для измерения компрессии Mityvac MV5532.

Он оснащен цифровым ЖК-экраном, на котором отображаются точные показания давления, и имеет функцию сохранения до 12 значений давления в цилиндрах, что избавляет от необходимости делать заметки после каждого испытания цилиндра. Кроме того, в футляре для переноски есть специальные секции для хранения всех мелких компонентов, которые поставляются с тестером компрессии.

Расскажите нам, какой из них вы бы выбрали, оставив комментарий ниже!

Комплект для проверки компрессии всех дизельных двигателей 61x и некоторых моделей 60x с руководством по тестированию | Комплекты MercedesSource Продукт

Магазин > Продукты двигателя
> Комплекты Mercedes Source

НОВИНКА! Видеоинструкции Кента 2019 года включены бесплатно. Всегда проверяйте компрессию двигателя ДО или СРАЗУ ПОСЛЕ покупки старого дизельного двигателя Mercedes (конечно, лучше, прежде!)

****** мерить компрессию этим тестером ТОЛЬКО через отверстия свечей накаливания (требуется снятие впускного коллектора).

Комплект для проверки компрессии всех дизельных двигателей 61x и некоторых моделей 60x с руководством по тестированию

89,50 $

Артикул:

DSL-COMDCTK

Подробная информация о продукте

Вот тестер сжатия, о котором вы всегда мечтали, по оптимальной цене. Он имеет правильные адаптеры для измерения компрессии либо через порт форсунки, либо через отверстие свечи накаливания на соответствующих дизельных двигателях Mercedes. Вам, наверное, интересно, для чего нужны все остальные адаптеры? Он также включает адаптеры для некоторых старых автомобилей VW, Toyota, Peugeot, Isuzu и т. д. Этот комплект продается компанией US General и производится в Китае. Пусть вас это не пугает, так как большинство инструментов теперь производятся в Китае, даже если вы покупаете их у производителей США. Если вы хотите Snap-On или Matco, вам придется заплатить цену. Это очень хорошо сделанный агрегат. Я был впечатлен, когда впервые увидел его, и я думаю, что вы тоже будете. бэкинсток

БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО В КОМПЛЕКТЕ: Наше новое руководство по проверке компрессии дизельного двигателя бесплатно предоставляется при покупке тестера. Нет необходимости заказывать это отдельно.

Измерить компрессию несложно, и это НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, прежде чем приобретать старый дизель. Каждый раз, когда вы устраняете проблемы с плохим запуском, неровной работой, потерей мощности, вы должны начать с проверки компрессии, чтобы исключить возможность внутренней проблемы двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда выполняйте регулировку клапана до 1985 дизельных двигателей перед проверкой компрессии. Невыполнение этого требования может привести к ложным показаниям.

Сколько литров масла в АКПП (коробке автомат) Фольксваген Поло Седан

Volkswagen Polo Sedan – компактный бюджетный автомобиль, одна из самых продаваемых иномарок на российском рынке, и ближайший конкурент Hyundai Solaris. Машина разработана с учетом на массового потребителя. В этом можно убедиться, судя не только по хорошим ездовым качествам и практичности, но и высокой ремонтопригодности. Машина проста в обслуживании, что подтверждают отзывы реальных владельцев VW Polo Sedan. Не возникнет проблем и с заменой расходных материалов – например, заменой трансмиссионного масла. Данная процедура требует минимальных знаний. В частности, в этой статье рассмотрим особенности замены масла, как его правильно выбрать, какова периодичность замены, а также объем заливаемого масла в коробку передач. Данная статья будет актуальна для владельцев Volkswagen Polo Sedan с автоматической КПП.

Регламент

Согласно официальному регламенту, замена масла в шестиступенчатом «автомате» Volkswagen Polo производится через 60 тысяч километров. Соответственно, вторая замена приходится на 120-ую тысячу. С одной стороны, такой регламент можно считать вполне актуальным в регионах с относительно теплой и устойчивой погодой, а также качественной дорожной инфраструктурой. С другой стороны, период замены масла желательно сократить, если машина эксплуатируется в сложных климатических зонах, в которых преобладают следующие факторы:

• Частые перепады температур, высокие влажность и испарение
• Плохие и пыльные дороги, вынужденная езда по бездорожью
• Выпадение осадков разного типа, причем в одно и то же время (например, снег с градом и дождем)

В подобной ситуации значительно сокращается срок службы масла, а вместе с тем и его полезных свойств. Это означает, что в таком состоянии жидкость не способна эффективно охлаждать все компоненты КПП, и в результате возникает перегрев трансмиссии. Коробка передач начинает досаждать сначала мелкими, а потом более крупными поломками. В конце концов, в лучшем случае, дело может дойти до капитального ремонта КПП. Чтобы предотвратить подобные проблемы, необходимо постоянно следить за уровнем и состоянием расходного материала. Это в особенности касается российских автомобилистов.

Как проверить объем и состояние масла

Компания Volkswagen оснастила свой бюджетный седан специальным щупом. По сути, это мерное приспособление предназначено для измерения уровня масла традиционным способом. Так, на щупе есть отметка Min, которая свидетельствует о минимально допустимом уровне масла, которое еще осталось в коробке передач. Если жидкость ниже метки, тогда потребуется долив. Доливать необходимо до того момента, когда расходный материал достигнет максимальной метки на мерном щупе (Max). В случае перелива придется слить немного масла, и для этого нужно залезть под машину, предварительно установив автомобиль на опоры, домкрат или подъемник. Эта процедура занимает немало времени, поэтому перелив масла крайне нежелателен.

Прежде чем доливать масло, надо убедиться, что оно в хорошем состоянии. Проверка состояния масла должна выполняться хотя бы раз в неделю, и желательно вместе с проверкой уровня масла. К тому же, так намного удобнее. Если обнаружено, что жидкость издает специфический запах, воняет горелым или имеет темно-коричневый цвет, тогда одного доливания масла будет явно недостаточно. Дело в том, что в таком состоянии жидкость, скорее всего, уже утратила все свои полезные свойства. Кроме того, негодное масло можно опознать по наличию плавающей металлической стружке. К тому же, на дне отработанного масла появляется осадок с грязевыми отложениями. В данном случае важно как можно скорее заменить масло. Не исключено, что срок годности масла истечет еще при небольшом пробеге – из-за сурового климата и плохих дорог. Российским водителям иногда приходиться подвергать машину высоким нагрузкам – это скорее необходимость, вызванная особенностями российского климата. Местные автолюбители предпочитают менять масло каждые 40-45 тысяч километров. Чем короче интервал замены, тем больше уверенности в надежности коробки передач.

Так, при обнаружении вышеназванных признаков (запах, цвет) старое масло нужно срочно слить, и затем залить промывочную жидкость. В этом заключается полная замена масла – промывка специальным средством обеспечивает комплексную очистку КПП от отложений и загрязнений, в том числе металлической стружки. После этого отработанную промывку сливают, и в опустошенную трансмиссию заливают новую жидкость в полном объеме.

Сколько заливать

Шестиступенчатая АКПП автомобиля Volkswagen Polo, согласно официальным данным, при полной замене потребляет порядка 7 литров жидкости. Обратим внимание, что полная замена рекомендуется при большом пробеге. Что касается частичной замене, такой процедурой могут воспользоваться автолюбители, которые регулярно следят за состоянием масла, и не пропускают ни одного регламента замены. К тому же, при частичной замене нужно всего 3,5 литра жидкости.

Лучшее масло для АКПП Volkswagen Polo Sedan

Компания Volkswagen рекомендует владельцам своего бюджетного седана пользоваться только оригинальным маслом VAG G 055 025 A2 ФЕА 3309, которое обладает всеми совместимыми параметрами, и хорошо себя зарекомендовало в российских условиях. Но оригинальный продукт неоправданно дорог, и поэтому не пользуется высоким спросом. Владельцы VW Polo Sedan предпочитают масла-аналоги. Их качество находится на достойном уровне, как и длительный срок службы. Ярким примером одного из лучших масел-аналогов для АКПП VW Polo Sedan будет Mobil 98GX 57 ATF 3309.

Трансмиссионное масло

Ремонт АКПП Volkswagen Polo

Akppspbcentr.ru

Ремонт АКПП в Санкт-Петербурге

+7 (812) 607-14-44

Литовская ул. д.16Б
м.Лесная

П.С. Малый проспект д.1А
м.Спортивная

Главная/VolksWagen/Volkswagen Polo

 «Akppspbcentr» предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию 
 Фольксваген Поло (Volkswagen Polo) в Санкт-Петербурге .

Volkswagen Polo – компактный немецкий автомобиль, история которого насчитывает шесть генераций, начиная с дебютного 1975 года. С тех пор эта модель вошла в десятку самых продаваемых европейских авто, а применяемые в производстве технологии непрерывно обновляются, поддерживая этот статус. Поэтому ремонт АКПП Volkswagen Polo выполняется только квалифицированными специалистами с гарантией 1 год или 40000 км пробега.

Модель	Год	Двигатель	Привод	Модификация АКПП
Volkswagen Polo	1995 — 2007	1.4	передний	JF404E
Volkswagen Polo	1997 — 2006	1.6	передний	01M
Volkswagen Pollo	1997 — 2006	1.6	передний	TF60-SN
Volkswagen Polo	2007-2018	1. 0 1.2 .1.4 1.6. 1.8. 2.0	передний	DSG DQ250

Большинство автоматических коробок передач на данном авто диагностируются путем проведения разборочно-сборочных работ, визуальным осмотром и замером выработки трущихся поверхностей. Однако некоторые модификации требуют использовать для ремонта АКПП Volkswagen Polo специальное диагностическое оснащение.

Проверяется степень нагрева зубчатых передач, четкость работы механизма переключения на разных скоростях, а также при движении «в гору», когда изношенная коробка может «проскакивать», что вызывает биение. Также специалист определяет наличие либо отсутствие гудения подшипников, потери герметичности корпуса и другие нюансы.

Определить необходимость ремонта АКПП Фольксваген Поло можно, обратив внимание на ряд технических факторов:

• любые посторонние звуки: хруст в момент переключения, вибрация на повышенных оборотах, гул со стороны коробки передач во время движения на большой скорости и пр. ;
• подтекание масла, которое свидетельствует об износе прокладок;
• изменение интервалов переключения передач и времени реакции на педаль;
• наличие рывков при смене передачи.

С 2000 года эта модель оснащалась четырехскоростным автоматом JF404E, созданным на базе SR410 от Suzuki. Данная коробка передач относится к классу «мини» и адаптирована под переднеприводные авто с рабочим объемом двигателя от 1.3 до 1.6 литра. Самостоятельный ремонт АКПП Фольксваген Поло с этой коробкой передач может вызывать сложности ввиду редкости данной разновидности трансмиссии.

Если вовремя заметить проблемы, то можно ограничиться чисткой гидроблока и промывкой соленоидов, однако игнорирование посторонних признаков может обернуться чрезмерным загрязнением золотников.

Это приводит к износу каналов корпуса клапанной плиты, что в свою очередь провоцирует перетоки масла, устранить которые невозможно; решением станет только замена гидроблока.

В период с 1997 по 2006 годы двигатели литражом 1.4 и 1.6 комплектовались также АКПП 01M совместного производства VW и Audi. Выпускается по сей день, успешно дополняя поперечные двигатели от 1.6 до 2 литров на автомобилях VW, Seat и Skoda. Можно даже встретить Audi A3 с этой проверенной годами трансмиссией.

Мастера обычно заказывают вошер переднего барабана, который может оплавиться от интенсивной работы АКПП. По той же причине время от времени меняется сепаратор обгонной муфты, также изготовленный из пластика.

Некоторые модели Поло, выпущенные с 2001 по 2018 годы, оснащены шестиступенчатым автоматом TF60-SN. Концерн VAG поручил его создание японской компании Айсин. Эта технологичная АКПП выдерживает крутящий момент до 280 Нм. Ремонт АКПП Volkswagen Polo с этой трансмиссией проводится с использованием профессионального инструментария ввиду наличия сложной электроники.

На автомобилях 2014-2018 годов выпуска можно встретить преселективную коробку передач DQ250 DSG. Двойное сцепление позволяет сократить время реагирования механизма переключения: первое сцепление вводит в действие первую скорость, а второе остается неактивным. При переключении на вторую скорость первый вал отключается и активируется второй через второе сцепление. Синхронизация механизма переключения является важным этапом ремонта АКПП Фольксваген Поло, поэтому сюда привлекаются опытные мастера.

Если эта коробка передач приобретена новой, то во время первого ремонта обычно меняются фильтры внешнего теплообменника и системы смазки. Одновременно с этим выполняется цикл замены масла.

Периодичность ТО – примерно каждые 50 тысяч км. Кроме замены масла специалисты устанавливают новый ремкомплект, который включает кольца и сальники, а также фрикционные диски двойного барабана.

 Профессиональная диагностика и многолетний опыт мастеров
 Кратчайшие сроки ремонта
 Оригинальные запчасти
 Гарантия от 1 года или 40000 км пробега

Наши АКППЦентры предлагают услуги как по ремонту, так и по полной замене коробок передач. Так же мы производим ремонт гидроблоков, гидротрансформаторов, вариаторов, и осуществляем замену масла. Наши АКППЦентры оборудованы новейшим диагностическим оборудованием, которое позволяет точно определить причину неисправности. После того как диагностика проведена, наши специалисты проконсультируют Вас на предмет поломок и предложат Вам возможные пути их исправления.

Главным критерием в нашей работе является честность. В техцентрах компании коробка разбирается только в Вашем присутствии, цена оговаривается заранее.

При ремонте используются только оригинальные запасные части. Весь процесс организован с использованием только специализированного инструмента и оборудования, что позволяет провести качественную диагностику и ремонт любой сложности.

Чем быстрее Вы обратитесь к специалистам, тем дешевле будет ремонт! Обнаружение неисправности на раннем этапе позволяет существенно снизить стоимость ремонта АКПП.

Прайс-лист на ремонт и обслуживание АКПП

Стоимость работ по диагностике АКПП   Стоимость Консультация по ремонту автомобиля  Бесплатно Электронная диагностика автомобиля при ремонте у нас  Бесплатно   Стоимость капитального ремонта трансмиссий  Стоимость АКПП | Эвакуатор+Диагностика+Снятие+Переборка+Установка 20000 руб Вариатор | Эвакуатор+Диагностика+Снятие+Переборка+Установка 22000 руб DSG | Эвакуатор+Диагностика+Снятие+Переборка+Установка 22000 руб Стоимость работ не включает сумму ремонтируемых или заменяемых запчастей. Стоимость запчастей возможно определить только после дефектовки АКПП. Дефектовка происходит при Вашем присутствии.     Стоимость работ ремонта трансмиссии с запчастями клиента Стоимость Снятие АКПП / Установка АКПП  от 6000 руб Переборка АКПП от 10000 руб Разборка — дефектовка АКПП от 6000 руб Сборка АКПП от 8000 руб   Стоимость работ по ремонту блоков управления  Стоимость Ремонт электронного блока управления от 10000 руб Переборка гидравлического блока управления с промывкой / без запчастей  от 5000 руб  Ремонт блока клапанов АКПП  от 10000 руб   Стоимость работ по промывке АКПП  Стоимость  Полная промывка АКПП  5000 руб  Промывка системы охлаждения АКПП  1500 руб   Стоимость работ по замене масла  Стоимость Замена масла с промывкой в АКПП  3500-7500 руб  Замена масла с промывкой в Вариаторе CVT  3500-7500 руб   Стоимость работ по ремонту гидротрансформатора от 8000-25000 руб    Стоимость подачи эвакуатора  Стоимость Подача эвакуатора в пределах КАД  4500-7500 руб Подача эвакуатора за пределами КАД 4500+50 руб/км Подача эвакуатора по АКЦИИ в пределах КАД  БЕСПЛАТНО

Этапы работ

Устраним любую проблему с АКПП за 4 простых шага:

02

Расчёт

Проводим дефектовку АКПП , составляем список запчастей необходимых для ремонта.  Расчитываем стоимость и сроки ремонта.

03

Ремонт

Наши специалисты осуществят ремонт Вашего автомобиля с использованием только профессионального инструмента, на основе технологических карт и требований завода изготовителя

04

Результат

Ваша автоматическая коробка переключения передач снова в идеальном состоянии . На запчасти и работы предоставляется гарантия 1 год.

Предоставляем гарантию

На все выполненные работы и запчасти предоставляем гарантию 1 год или 40 000 километров пробега. Предоставляется также возможность бесплатно заменить масло и выполнить диагностику коробки через 1000 километров пробега после ремонта у нас. А также произвести бесплатное ТО АКПП каждые 10 000 километров.

Наглядно продемонстируем неисправности

Клиент может присутствовать при дефектовке автомата, наш мастер наглядно продемонстрирует имеющиеся неисправности у коробки, а также все изношенные и заменяемые детали.

Качественная диагностика

Наши специалисты смогут выполнить качественную диагностику автомата, они определят имеющиеся поломки, что и станет обязательным условием правильного ремонта трансмиссии.

Бесплатный эвакуатор

В пределах КАД мы предоставляем бесплатный эвакуатор, что позволяет с легкостью доставить автомобиль в сервис со сломанной коробкой передач. Эвакуация выполняется 24 часа в сутки, автомобиль мы доставляем на охраняемую парковку у нашего техцентра.

Опытные специалисты

В нашем сервисном центре работают опытные специалисты, которым хорошо известны особенности коробок передач от различных производителей.

Работаем по техническему регламенту

Сервис и ремонт АКПП выполняется в полном соответствии с техническим регламентом производителя коробок.

Короткие сроки работ

Даже самый сложный капитальный ремонт мы сможем выполнить за 3-5 дней, полностью восстановив ваш автомобиль.

Оригинальные запчасти

При восстановлении коробок мы используем исключительно оригинальные запчасти, а также рекомендованные производителем технические жидкости и расходники.

Наши механики в деле

Мы долго строили свою репутацию и теперь можем с гордостью утверждать — нам доверяют

Нужна консультация мастера?

перезвоним

быстро

консультация бесплатная и ни к чему Вас не обязывает.

Контакты

Ждём вас каждый день с 10:00 до 20:00

+7 (812) 607-14-44

Литовсксая ул. д.16Б
м.Лесная

П.С. Малый проспект д.1А
м.Спортивная

Мы в соц. сетях

Принимаем к оплате

Copyright © 2015 — 2022

Создание сайтов — Мегагрупп.ру

[Б/У]VW Polo 9NBUD АКПП

[Б/У]VW Polo 9NBUD АКПП — BE FORWARD Auto Parts

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.

Принять

Обратите внимание, что JavaScript недействителен.

• БУДЬТЕ ВПЕРЕД Автозапчасти

• ФОЛЬКСВАГЕН
• Поло
• Трансмиссия и трансмиссия
• Трансмиссия в сборе
• [Б/У]VW Polo 9NBUD АКПП

Трансмиссия и трансмиссия

Товар ПРОДАЕН

Невозможно добавить больше количества для этого товара.

УВЕДОМИТЬ МЕНЯ, КОГДА ДОСТУПНО

Добавлено в список УВЕДОМИТЬ МЕНЯ

или

Запрос на этот товар

Нужна помощь с этим предметом?

Товар ПРОДАЕН

ПОДРОБНЕЕ

УВЕДОМИТЬ МЕНЯ, КОГДА ДОСТУПНО

Добавлено в список УВЕДОМИТЬ МЕНЯ

или

Запрос на этот товар

ПРИМЕЧАНИЕ

• Импортные пошлины, налоги и сборы за обработку не включены в цену и должны быть оплачены покупателями.
• Некоторые авиаперевозчики могут взимать дополнительную плату.
• Изображение, показанное выше, может отличаться от реального продукта. Для получения актуальных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Получите 3 балла ($3) за ПЕРВУЮ ПОКУПКУ

32человек сейчас смотрят этот товар

Товар ПРОДАЕН

Невозможно добавить больше количества для этого товара.

УВЕДОМИТЬ МЕНЯ, КОГДА ДОСТУПНО

Добавлено в список УВЕДОМИТЬ МЕНЯ

или

Запрос на этот товар

Нужна помощь с этим предметом?

Технические характеристики

Описание

Производитель Volkswagen
Название модели： VW Polo
Код модели： —
Марка：
Код модели： ABA-9NBUD
Форма модели： 5DHB
Рег. Год/месяц： 2009/ сек 2
Переключение передач： 6AT
Привод： FF
Полный код модели： 15920-0231EG
Код модели： BUDTM
Код модели：
Код модели моста：
Цвет кузова ：красный
. Без цвета кузова： -цветная отделка цветная Без пробега 48 295 км
Номер оригинальной детали:
Номер модели детали: 09G.300.039S 　 　 　 5000 км дополнительная информация 09G.300.039S; 08G2H.62056;3G56;6 соку, информация о продукте 2WD ※См. 9Номер оригинальной детали 0185: и номер модели детали
:.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Импортные пошлины, налоги и сборы за обработку не включены в цену и должны быть оплачены заказчиком.
• Некоторые авиаперевозчики могут взимать дополнительную плату.
• Изображение, показанное выше, может отличаться от реального продукта. Для получения актуальных спецификаций, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ПОДРОБНЕЕ

Вы достигли предела

Создайте учетную запись, чтобы сохранить неограниченное количество элементов в списке избранного.

Вы получите уведомление по электронной почте, если какой-либо из товаров в вашем списке будет со скидкой.

Уже есть учетная запись? Логин

Товары будут добавлены в панель избранного

Подержанный Volkswagen Polo с автоматической коробкой передач на продажу

Подержанный Volkswagen Polo с автоматической коробкой передач для продажи | Motors.co.uk

Низкий пробег

£ 9,195

Финансы Доступны 168 вечера

• 1,4L
• 79,9KMILES
• SEMI AUTO
• СТИЛЬ СТИПА Пробег

  10 099 фунтов стерлингов

  Доступные финансовые средства 195 фунтов стерлингов в день0002 FOW Winsford

  01606 369226 *

  4.6

  /5 Stars

   

  Low Mileage

  £22,288

  Finance available £466 pm

  • 1L
  • 5. 7kMiles
  • Petrol
  • Auto
  • Body StyleHatchback

  Robins & Day Peugeot Newport

  01633 739658 *

  4.7

  /5 звезд

   

  Низкий пробег

  10 989 фунтов стерлингов 90 002

  08

• 1.2L
• 33kMiles
• Petrol
• Auto
• Body StyleHatchback

Verdi Cars LTD

01275 821542 *

Low Mileage

£20,000

Finance available £425 pm

• 1L
• 3kMiles
• Бензин
• Auto
• Body Stylehatchback

Carshop Bristol

020 3993 9899 *

Low Mealeage

£ 12 484

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОСТУПНО £ 241 PM

£ 12 484

.0003

• 1.4L
• 30.5kMiles
• Petrol
• Semi Auto
• Body StyleHatchback

Hilton Car Supermarket Milton Keynes

01908 036778 *

Low Mileage

£16,162

Finance available £332 pm

• 1L
• 17. 8kMiles
• Бензин
• Auto
• Тип кузоваHatchback

Robins & Day Citroen Hatfield

01707 861390

0026 /5 звезд

£ 7 500

Финансы Доступны £ 133 PM

• 1,4L
• 79,6KMILES
• Auto
• Стиль. Низкий пробег

  £ 17 000

  • 1,8L
  • 16,5KMILES
  • Бензин
  • Auto
  • Body Stylehatchback

  V12 Спорт и Классика Hinckley

  01455 501207 *

  V12.0026  

  £20,070

  • 1L
  • 7.8kMiles
  • Petrol
  • Semi Auto
  • Body StyleHatchback

  Marshall Volkswagen South Oxford

  01235 330629 *

   

  Low Mileage

  £18,990

  Finance available £389 pm

  • 2L
  • 14.4kMiles
  • Бензин
  • Semi Auto
  • Тип кузоваHatchback

  CarStore Coventry

  8 024 1640026 4. 5

  /5 Stars

   

  Low Mileage

  £17,939

  • 1L
  • 13.3kMiles
  • Petrol
  • Semi Auto
  • Body StyleHatchback

  Marshall Jaguar Lincoln

  01522 254352 *

   

  £ 11,495

  Доступные финансовые средства 215 фунтов стерлингов в день0003 01633 739187 *

   

  Reduced

  £16,599

  Finance available £320 pm

  • 1L
  • 10.7kMiles
  • Petrol
  • Semi Auto
  • Body StyleHatchback

  Hashtag Cars Ltd

  01582 787009 *

   

  21 392 фунтов стерлингов

  Доступные финансовые средства 348 фунтов стерлингов в день0003 01242 854781 *

   

  Low Mileage

  £19,990

  Finance available £468 pm

  • 1L
  • 7.
    

заводится и глохнет | Ситроен С5 Клуб / Citroen C5 Club

system12

Постоянный пользователь

• 21 Янв 2016

• #1

сегодня, как обычно, с утра пошел греть машину. завел, все нормально, почистил и пошел домой.
мин через 15 вернулся — тишина, фары горят, рт4 работает, движок нет. за бортом всего -6.
завожу заново, заводится и сразу же глохнет, как заводится сразу обороты вниз идут. тут же заводишь и снова глохнет. несколько раз пытался, безуспешно. завел, сразу погазовал — вроде утряслось. съездил — вернулся, по дороге не глохла.
никаких ошибок на приборке нет, бак полный (бывало раньше похожее пару раз, но мало соляры было, есть подозрение что говно из бака тянет и глохнет из-за этого). гляну еще лексией сегодня, но почти уверен что никаких ошибок не будет.
пока грешу на плохую соляру. хз регулятор ли, но его тож надо махнуть будет, в целом так то не глохнет на холостых.

п.с. как быстренько можно глянуть в бак не снимая его?

SiD

Активный пользователь

• 21 Янв 2016

• #2

Топливный фильтр давно меняли?

system12

Постоянный пользователь

• 21 Янв 2016

• #3

@SiD, через сотню буду менять как раз уже. меняю каждые 9-10к все фильтра.

croopenich

Постоянный пользователь

• 23 Янв 2016

• #4

Над чистить клапан EGR. Клапан подклинило в открытом положении, поэтому при пуске лишние отработанные газы попадают через открытый клапан во впускной коллектор, топливная смесь получается недообогащенная, а при пуске в мороз правильная смесь особенно важна. Двигатель запускается, и через чуть-чуть глохнет. НА прогретом двигателе клапан должен быть почти все время открыт, поэтому двигатель нормально работает с подклинившим клапаном.
Тема не новая, уже обсуждалась.

Последнее редактирование: 24 Янв 2016

croopenich

Постоянный пользователь

• 24 Янв 2016

• #5

SiD написал(а):

У меня когда клапана Егр подклинивало, сразу чек выскакивал, с деполюшеном…
Больше на замерзшую соляру похоже…

Нажмите для раскрытия…

Замерзшая солярка не обходится подгазовыванием при запуске.
При похожих симптомах (при отсутствии ошибок), народ чистил (менял) EGR. Но, понятно, что могут быть и варианты с решением проблемы. Мы же тут не сервис, делать диагностику авто по ответам на форуме, как минимум, не логично. (Хотя, в свое время, именно обработав кучу мнений на разных форумах, поскольку ОД отмораживался, пришел к выводу, что надо менять регулятор давления топлива, и угадал )

system12

Постоянный пользователь

• 24 Янв 2016

• #6

@croopenich, егр то новый, чуть больше года назад менял. и проблема то не постоянная, только пару раз за полгода такое замечал. поменял сегодня фильтра, будем смотреть. пока проблема не возвращалась после того раза. с регулятором то все понятно, симптомы известны. да и бак хотелось бы почистить сперва…

system12

Постоянный пользователь

• 26 Янв 2016

• #7

фильтра и масло сменены. с утра нормально завелась в -27, завел и пошел домой ждать. через час вернулся — тишина, фары горят, музыка играет, как в прошлый раз. только сейчас завелась сразу и нормально. чет мне кажется регулятор. ..

Mavruc

Постоянный пользователь

• 26 Янв 2016

• #8

Может сетка в баке запарафинилась?

croopenich

Постоянный пользователь

• 26 Янв 2016

• #9

system12 написал(а):

фильтра и масло сменены. с утра нормально завелась в -27, завел и пошел домой ждать. через час вернулся — тишина, фары горят, музыка играет, как в прошлый раз. только сейчас завелась сразу и нормально. чет мне кажется регулятор…

Нажмите для раскрытия…

в мороз при неисправном регуляторе после пуска , когда обороты придут к 800, дальше видно, что обороты не держатся ровно, погуливают 800-1000 (как-будто подгазовываешь раз в 3-5 сек).После прогрева (1 деление) погуливание оборотов прекращается. Обрати внимание на это.

system12

Постоянный пользователь

• 27 Янв 2016

• #10

@croopenich, такого разгула нет. стрелка подергивается слегка, только скорее в меньшую сторону. это уже после прогазовки.
также вчера вылез деполюшн, откатал вчера км 250, к вечеру сам погас. лексию еще не цеплял, некогда было. потом посмотрю что ему не понравилось.

system12

Постоянный пользователь

• 31 Янв 2016

• #11

итак сегодня снова завел, вернулся через мин 10 — тишина. температура за бортом -2. ошибок на приборке нет.
вчера цеплял лексию посмотрел ошибки. нашлись:

это что были когда вылез деполюшн, пропал сам км через 200. сейчас ошибок нет. 1671 если не ошибаюсь регулятор

система питания топливом

коррекция на холостых

коррекция под нагрузкой 1000-3200 оборотов

система питания воздухом

Vobla

Активный пользователь

• 31 Янв 2016

• #12

Ну с форсами вроде все нормально, вангую, надо ЕГР глушить)

P.S. Еще мб почистить датчик впускного воздуха или как он там называется, что ЗИГГИ чистил на Ц5-ом и глянуть состояние дросселя?

Последнее редактирование: 31 Янв 2016

system12

Постоянный пользователь

• 31 Янв 2016

• #13

@Vobla, т. е. коррекция в норме? датчик чистил летом и осенью, грязи не так чтобы уж много было. «дроссельный узел» снимал, тож прочищал летом, но там легкий налет только был. а по егр ни ошибок ничего ведь, да и новый же практически…

Vobla

Активный пользователь

• 31 Янв 2016

• #14

Ну как мне говорили, коррекцию надо смотреть после прогазовки, чтобы значения не отличались, у тебя вроде они одинаковы.
У меня по ЕГР (он же РВГ) висит такая ошибка. Но были ситуации, когда и без ошибки так у народа «тупила»

system12

Постоянный пользователь

• 31 Янв 2016

• #15

@Vobla, ну машина то вроде более менее нормально едет. опять же на ходу не глохнет, на холостых, как должно быть с мертвым регулятором. глохнет только на холодную когда заводишь пока получается стоя на месте. но меня как то напрягает дикий разброс давления

system12

Постоянный пользователь

• 4 Фев 2016

• #16

твоюж. +2 на улице сегодня, и снова та же самая беда. причем успела прогреться похоже прежде чем заглохнуть. пришел, завожу — глохнет, раз 5. без подгазовки просто обороты сразу вниз, кое как успел момент поймать чтоб на газ нажать. сек 30 на 2000 и все — норма.
на приборке снова тишина. что за приколы не пойму уже..

croopenich

Постоянный пользователь

• 4 Фев 2016

• #17

system12 написал(а):

что за приколы не пойму уже..

Нажмите для раскрытия…

т.е. 2 недели наблюдений, сбора статистики и никаких выводов и намеков…
Предлагаю разобрать, почистить клапан ЕГР (ведь ни чем не рискуешь) и продолжать наблюдать…

system12

Постоянный пользователь

• 5 Фев 2016

• #18

да пока до сервиса не доберусь. глохнет то не каждый день, вот в чем суть ) и на ходу то не глохнет

wasser

Пользователь

• 5 Фев 2016

• #19

у меня такое было(или очень похоже на эту ситуацию) в ситроене 2006года 1.6HDI, выскочила такая же ошибка по клапану, машина иногда глохла, иногда тупила при разгоне, было это не часто, давление прыгало, сначала сомневались что это из за регулятора давления, но потом я решил его заменить на новый, давление топлива стабилизировалось, глохнуть перестала, тупить тоже перестала.[DOUBLEPOST=1454623732,1454623302][/DOUBLEPOST]возьми от другой такой же машины регулятор и подкинь себе, посмотри как разбежка подавлению, только когда будешь снимать свой регулятор, посмотри чтобы на нём опилок металлических не было, а то испортишь регулятор донора

system12

Постоянный пользователь

• 3 Апр 2016

• #20

прошел месяц. за все это время ни разу не заглохла.
регулятор не заменен, в диагбоксе разброса давления практически нет, 10бар макс.
регулятор сам починился? 🙂 что это было тогда еще?

Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.

Поделиться:

WhatsApp

Электронная почта

Поделиться

Ссылка

Почему дизельный двигатель плохо заводится «на холодную»

25.05.2020НовостиScroll

Владельцы дизельных автомобилей часто после длительной или ночной стоянки сталкиваются с плохим запуском мотора. Он может постоянно глохнуть или вовсе не заводиться. Почему так происходит? С чем это связано?

Рассмотрим наиболее частые причины, по которым дизельный двигатель «на холодную» плохо заводится.

Упала компрессия в цилиндре

При достаточно длительной эксплуатации мотора завести транспортное средство в холод довольно непросто. После запуска мотор может вибрировать, троить, глохнуть. Происходит это по причине износа деталей ЦНГ. Восстановить компрессию можно с помощью специальных составов, заменой деталей.

Замерзло топливо

Частой проблемой при минусовой температуре является замерзание топлива. Избежать этого можно, если вовремя перейти на «зимнее» горючее, способное сохранять свои свойства, даже при сильных морозах. Кроме того, ежегодно нужно осуществлять замену топливного фильтра.

Если же топливо замерзло, то для его оттаивания можно использовать паяльную лампу или добавить специальные присадки. Если же ситуация запущенная, то потребуется ремонт топливной системы.

Иногда причиной замерзания топлива может быть вода, которая попала в бак при использовании низкокачественной солярки. Автовладельцы должны ответственно подходить к выбору топлива и моторного масла. Неподходящий, низкокачественный вариант может привести к тому, что не только не запустится двигатель, но и придется выполнить дорогостоящий ремонт топливной системы.

Разрядился аккумулятор

В холодное время АКБ испытывает повышенную нагрузку. Если аккумулятор имеет низкий заряд или служит довольно длительный период времени, то после ночной стоянки двигатель может не завестись. Для запуска мотора стоит прикурить авто или отогреть АКБ в теплом помещении.

Выход из строя свечей накаливания

Они подогревают в цилиндрах солярку, что облегчает пуск мотора. Обнаружить неисправность свечей накала достаточно трудно. Проверяют состояние их путем замера сопротивления. Если происходит запаздывание в момент захватывания двигателя, мотор «троит», то свечи накаливания нужно менять. Экономить на их покупке не стоит. Приобретать свечи нужно качественные и надежные, которые не придется менять каждый сезон.

Неисправность форсунок

В процессе эксплуатации форсунки забиваются различными отложениями. В таком состоянии они не могут прокачивать топливо, из-за этого происходит потеря мощности мотора. Двигатель на «холостом» начинает троить, постоянно глохнет. Решение проблемы — очистка ультразвуком или проточным методом форсунок.

Воздушная пробка в топливной системе

При повреждении любой из магистрали может образовываться воздушная пробка. Она приводит к тому, что двигатель не запускается на холодную, при запуске троит, вибрирует, работает нестабильно. Удалить воздух можно с помощью прокачки топливного насоса и магистрали.

На заметку! При плохом запуске мотора стоит обращать внимание на цвет выхлопа. Он может подсказать многое о состоянии транспортного средства.

Вывод:

Причин плохого запуска дизельного двигателя немало. Но практически все их можно оперативно устранить, а при правильной эксплуатации авто и вовсе не допустить.

Чтобы мотор работал бесперебойно и надежно нужно:

• Следить за состоянием АКБ. Своевременно заряжать аккумулятор.
• Ежегодно менять фильтры, следить за уровнем и состоянием моторного масла.
• Проверять исправность свечей накаливания.
• В зимний период использовать «зимнее» топливо.

Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то с запуском двигателя никаких проблем не будет.

Запустить и сразу вырубить | Дизель Плейс

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 21 сообщений

iwantdiesel

·

Зарегистрировано

рыбак

·

Зарегистрировано

ЧД в Аризоне

·

Зарегистрировано

краШ

·

Зарегистрировано

800 зр.

·

Зарегистрировано

iwantdiesel

·

Зарегистрировано

jlawles2

·

Зарегистрировано

iwantdiesel

·

Зарегистрировано

рыбак

·

Зарегистрировано

CrumBrosInc

·

Зарегистрировано

Майк Миллер

·

Зарегистрировано

iwantdiesel

·

Зарегистрировано

310Водитель

·

Зарегистрировано

iwantdiesel

·

Зарегистрировано

условно-досрочное освобождение05

·

Зарегистрировано

2021 GMC Denali. 2004 Сильверадо 3500

Randy_the_Hack

·

Администратор Мистер, ваш грузовик дымит…

Randy_the_Hack

·

Администратор Мистер, ваш грузовик дымит…

jkrantz3

·

Зарегистрировано

Джейк111

·

Зарегистрировано

blkdmax05

·

ЛЛИ Парень

1 — 20 из 21 Сообщений

Это старая тема, возможно, вы не получите ответа и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.

Верх

Как запустить холодный дизельный двигатель зимой

Для тех, кто планирует работать в зимние месяцы, важно научиться запускать холодный дизельный двигатель. Это необходимо для поддержания вашего двигателя в рабочем состоянии в течение следующих сезонов. Однако для многих это может оказаться трудным.

Двумя главными причинами, по которым люди обычно сталкиваются с трудностями при работе с холодными дизельными двигателями, являются загущенное топливо и неисправность электрооборудования. Таким образом, прежде чем столкнуться с падением температуры, необходимо правильно обслуживать холодное оборудование с дизельным двигателем. Имея это в виду, вот шесть советов по запуску дизельного двигателя в холодную погоду и обслуживанию вашего оборудования в течение долгого времени.

1. Не стоит недооценивать время прогрева

Очень важно дать холодному дизельному двигателю время для прогрева. Перед работой вы всегда должны дать вашему оборудованию прогреться в течение не менее пяти минут — это позволит нагреть гидравлическое масло. В противном случае двигатель может работать с большей нагрузкой, чем необходимо.

2. Рассмотрите варианты обогрева

Существует несколько вариантов обогрева вашего оборудования и поддержания его бесперебойной работы.

• Электрический нагреватель блока цилиндров: Он может нагревать охлаждающую жидкость в потоке, что, в свою очередь, может нагревать корпус двигателя и масло в картере. Это облегчает оборот двигателя.
• Дизельный нагреватель охлаждающей жидкости: Этот нагреватель позволяет прогреть двигатель в местах, где электричество может быть недоступно.
• Свечи накаливания: Они могут помочь вам зажечь холодное топливо, а эфир может нагреть топливно-воздушную смесь внутри двигателя большого размера.
• A Аккумуляторный тендер: Пусковая сила аккумуляторов машин имеет тенденцию к уменьшению при более низких температурах. В то время как машины склонны к такого рода поломкам, аккумуляторный тендер будет оставаться эффективным, пока он полностью заряжен. Перед зимой владельцам машин с холодным дизельным двигателем было бы разумно следить за кабелями аккумулятора. Плохие соединения снижают способность батареи запускать механизм.

3. Храните жидкость для выхлопных газов дизельных двигателей в размороженном состоянии

Если вы собираетесь добавить DEF в свое оборудование позднее, убедитесь, что он хранится при температуре выше 12 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить его замерзание. Замораживание не влияет на время безотказной работы вашего оборудования, но подготовка DEF может гарантировать, что он будет готов к выдаче в случае необходимости.

4. Адрес Frozen Fuel

Более распространенным препятствием для плавного пуска машин является дизельное топливо, образующее зимой кристаллы парафина. Это испорченное топливо забьет топливные фильтры, и двигатель не запустится. Одним из способов предотвращения образования кристаллов в топливе является использование зимнего дизельного топлива, которое снижает температуру, при которой образуются эти кристаллы.

Точно так же, если ваше топливо замерзло или слиплось, вам нужно будет заменить топливный фильтр и подогреть топливо перед запуском двигателя, по данным Службы сельскохозяйственных знаний Университета Теннесси. Это предотвратит блокирование потока замерзшего топлива из бака к насосу-форсунке.

5. Держите двигатель в теплом месте

По возможности храните дизельный двигатель в теплом месте, где он не будет подвергаться воздействию таких элементов, как мокрый снег и мокрый снег. Хранение двигателя в месте, где температура даже на несколько градусов выше, может ускорить его прогрев.

6. Убедитесь, что ваш топливный бак полон

Конденсат в топливном баке может со временем замерзнуть и вызвать столько же проблем, сколько и загущенное топливо. Старайтесь держать топливный бак полным, чтобы исключить возможность образования конденсата в холодную погоду.

Почему не заводится дизельный двигатель

В том, что дизельный автомобиль — отличная машина, пожалуй, вряд ли кого-то нужно убеждать. Но что делать, если даже такой славный движок не заводится. Или заводится, но тут же глохнет. И что в таком случае делать — заказывать ремонт топливного насоса или какого другого агрегата? А может проще заехать на автосервис, чтобы специалисты разобрались?

Если вы не имеете ни малейшего понятия, как ремонтировать автомобиль, тогда приезжайте к нам. Ведь причин, по которым не заводится дизельный двигатель, предостаточно. Но в любом случае прежде всего необходимо разобраться в конструктивных особенностях этих моторов. Итак. В дизелях воздух и топливо подается отдельно (в бензиновых моторах — их смесь). Попав в цилиндр, из-за повышенного давления, солярка воспламеняется.

Чтобы горючее перемешивалось в цилиндре, предусмотрены форсунки. Они превращают топливо в мелкодисперсную пыль, благодаря чему и проходит равномерное прогорание. Перед запуском двигателя воздух в цилиндрах прогревается с помощью свечей накала.

Свечами управляет реле. В принципе, свечи всего лишь облегчают запуск дизеля. Но существуют модели, в которых свечи подогревают воздух еще некоторое время после пуска.

Как видим, систем в дизельных двигателях много, потому и причины не запускающегося двигателя разные.

Компрессия в цилиндрах

Чаще всего двигатель не заводится из-за падения компрессии в цилиндрах. Собственно, в данном случае происходит банальный недогрев и недосжатие воздуха, и попадающее в него горючее не воспламеняется. Причина такого явления кроется в износе цилиндров (или уплотнительных колец на них). Если проблема только в одном цилиндре, тогда дизель может завестись, но после ждите:

• тряску двигателя;
• тряску всей машины из-за ударных нагрузок.

Падение компрессии — очевидный повод подвергнуть мотор капремонту.

Топливная система

Если вы понимаете, что эффективность работы топливной системы снизилась, вполне возможно, пробил час менять или выполнять ремонт форсунок. Поверьте, в этом случае лучше сделать, чем отложить… Потому что дизельный двигатель просто не заведется. Почему? Потому что запуск — один из самых сложных режимов работы двигателя.

Если при работе наблюдается дым, то наряду с неисправностями топливной системы возможно падение компрессии.

Чтобы проверить форсунку, необходимо выкрутить все, и после проверить каждую на стенде. Если внутренние элементы форсунки износились не полностью, то форсунки еще могут работать , а топливо, хоть частично, но распыляется. Но при запуске дизельный двигатель начнет пыхтеть и чихать, а из выхлопной трубы повалит темный дым, возникший от несгоревшего топлива.

Из-за неправильного распыления горючего часть его не сгорает.

Вращающийся стартер и неоживающий двигатель означают одно — вашему автомобилю нужна профессиональная помощь. И тогда необходимо последовательно выполнять диагностику ТНВД или форсунок, привода насоса высокого давления, исправность насоса подкачки, измерять компрессию в цилиндрах ит. д. Поэтому причин почему не заводится двигатель может быть множество, но правильный выход только один — обратиться к профессионалам из Дизель-ПРО.

Свечи накаливания

Неисправность в системе свечей накаливания — хитрая штука. Её можно совсем не приметить, когда на улице жара, а двигатель уже разогрет. При нерабочей одной свече летом внутренне пространство в цилиндре не до конца разогревается, ну и ладно.

А когда неисправны 2 (и более) свечей, завести дизель будет уже проблематично. Кстати, выходят из строя не только в свечи, но и реле.

Когда на улице мороз, малейшее нарушение в работе системы свечей накаливания приведет к тому, что о нормальном быстром запуске двигателя можно забыть.

Дизельный двигатель и русский мороз

Считается, что до минус 15 градусов исправный двигатель будет работать, как часики. Но если температура опустится еще ниже, топливо без специальных присадок запарафинится. Дело в том, что в солярке содержится парафин, который имеет обыкновение при низких температурах густеть и, соответственно, забивать топливный фильтр. Соответственно, не торопитесь заказывать ремонт ТНВД или прочих агрегатов, а просто дождитесь потепления.

Есть и другие причины, по которым дизельный двигатель не собирается заводится. Это и проблемы с топливной магистралью, которая не только замерзает в холод, но и вполне может в тепло потерять герметичность на стыках.

Ещё могут быть проблемы со стартером, когда вместо вращения двигателя слышно бесполезное клацанье в реле. Одним словом, причин превеликое множество. И чтобы точно определить, так в чем же дело, проще однажды заехать к нам в автоцентр, и после наслаждаться, как дизель заводится «с пол оборота».

Дизель плохо или не заводится на холодную, причины почему дымит белым, черным

Ищите почему плохо заводитя дизельна машина на холодную или горячую зимой в морозы или летом? Почему не заводитяс дизель с утра и почему дымит белым, синим или черным дымом? В статье вы узнаете причины плохо или не заводитя дизель на холодную или горячею, а также почему из выхлопной трубы дымит дымит белым, синим или черным дымом.

Почти все владельцы машин на дизеле сталкиваются невозможностью завести двигатель зимой или двигатель заводится плохо – часто глохнет. Каковы причины и что делать, чтобы заводить свой авто без проблем?

Причины почему дизель на заводится или плохо заводится?

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится или вообще не заводится на холоде, довольно много:

1. Низкая компрессия в цилиндрах
2. Замерзли топливные магистрали и топливо в них
3. Моторное масло загустело
4. Низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
5. Вышли из строя свечи накала
6. Завоздушина в топливной системе
7. В фильтр попала вода
8. Неисправен ТНВД и форсунки

Низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель уже не молодой, причиной, почему его сложно завести в мороз, может быть низкая компрессия в цилиндрах.

Проблема при изношенном, старом двигателе будет проявляться после длительного бездействия, завести прогретый мотор можно будет с трудом. После запуска такой мотор будет показывать не те обороты, больше. На нейтралке дизель может вибрировать и даже заглохнуть.

Причина такой неэффективной работы двигателя будет в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. Как итог, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается.

А после разогрева дизеля до рабочей температуры под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, герметичность увеличивается и двигатель начинает работать более стабильно.

Замерзло топливо

Это самая популярная и распространенная причина, по которой мы не можем завести машину зимой. После ночи на морозе дизельное топливо загустевает до консистенции геля, особенно, если владелец авто не перешел на зимнее дизтопливо или не использовал присадки – антифриз.

Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому очень важно всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед зимой, ежегодно.

Чтобы избежать неприятностей, используйте соответствующие присадки к топливу и, желательно — до наступления заморозков — заправляйте топливо хорошего качества.

В запущенных случаях придется промывать, а часто и ремонтировать топливную дизельную систему.

Другая причина, по которой топливо не прокачивается — в него попала вода и замерзла в фильтре.

В зависимости от конструкции топливный фильтр не требует технического обслуживания (т. е. его необходимо заменять каждые 30 000 км) или он имеет слив воды. Сколько воды накапливается в фильтре, зависит от качества топлива, температуры окружающей среды, количества циклов запуска двигателя и т. д. Если вы не сливаете воду из топливного фильтра время от времени, сильный мороз может привести к тому, что пробка из льда полностью заблокирует подачу дизельного топлива в двигатель. Стоит проверить: если фильтр в машине оснащен сливной пробкой, стоит время от времени его использовать. Кроме того, не тяните с заменой топливного фильтра.

 Для профилактики бак нужно держать в зимнее время максимально полным, применять зимнее дизтопливо или добавлять дегидрирующую присадку. Также многие дизельные двигатели имеют специальную сливную пробку рядом с топливным фильтром, которую следует использовать для слива воды, которая время от времени накапливается. Стоит выяснить, есть ли такой элемент под капотом.

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и проверить состояние масла, его консистенцию. Если оно вязкое, не течет, нужно поменять моторное масло.

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор в зимнее время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда очень упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива.

Зимой стартеру сложнее прокручивать коленвал из-за загустевающего моторного масла на морозе. Если он изношен, его может заклинить – он крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

Они нагревают воздух в камерах сгорания таким образом, что при сжатии поршневым движением температура увеличивается до уровня, при котором смесь воспламеняется. В двигателях более старой конструкции активация двухэтапная: сначала мы включаем ключ зажигания, одновременно активируя свечи накаливания, и ждем, пока погаснет индикатор «обогрева» — это длится 20-30 секунд.

В более новых установках предварительный нагрев воздуха в камерах сгорания происходит намного быстрее, двигатель готов к запуску практически сразу. В то же время свечи накаливания обычно работают в течение длительного времени. Когда они вышли из строя, даже если двигатель можно запустить (это возможно), он трясется, издает шум в течение нескольких минут после запуска, а когда мы пытаемся запустить, оказывается, что нет питания.

Свечи накаливания ломаются и по одной и в группах — в зависимости от того, сколько из них «умерло», зависит от того, можно ли вообще запустить двигатель. Для большинства моделей покупка свечей — это не большой расход, хуже их менять.

Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может запускаться, даже если на улице -5.

Некачественных свечей хватает максимум на один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

Проверяют свечи накала, выкручивая их и замеряя сопротивление. О том, что проблема со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора.

Признаком неисправности реле или блока управления служит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

Помните, в холодную погоду даже быстро нагревающимся свечам накаливания требуется несколько секунд для работы — не включайте стартер слишком быстро!

Воздух и топливо попадают в цилиндры дизельного мотора отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

Воздух попадает в топливную систему через участки разгерметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются осадками примесей из топлива, частичками ржавчины и тп.

Изношенные и грязные форсунки работают не так хорошо, как должны, не прокачивают и не распыляют топливо в камеру сгорания. Как итог, дизель работает неустойчиво, может глохнуть, теряет свою мощность.

Если же дизельный двигатель нормально заводится в мороз, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение — ремонт или замена топливной аппаратуры.

Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа.

Выхлоп эффективной машины практически бесцветен. Но, если цвет появился?

Двигатель дизеля дымит белым цветом

Белые облака не всегда означают, что с транспортным средством что-то не так. Если они перестают появляться через некоторое время после начала движения, вероятно, не о чем беспокоиться. Белый дым часто представляет собой просто водяной пар, накопленный, например, в выхлопной системе. Это более заметно при низких температурах.

Однако белые и плотные выхлопные газы, которые выходят из системы, несмотря на большие расстояния, являются плохим признаком. Прокладка головки или сама головка могут быть повреждены. Белый дым исходит от того, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры. Мы можем почувствовать вибрацию двигателя или падение мощности и заметить потерю охлаждающей жидкости.

Двигатель дизеля дымит синим цветом

Синий цвет выхлопа указывает, что двигатель сжигает масло, поступающее в камеры. Здесь мы можем иметь дело с несколькими серьезными дефектами. Возможно, что поршневые кольца или гильзы цилиндров повреждены.

Синий дым также может быть признаком того, что уплотнения клапанов изношены или турбокомпрессор вышел из строя.

Двигатель дизеля дымит черным цветом

Черные дымовые тучи не являются чем-то необычным для дизельных двигателей. Они могут появляться при запуске двигателя или при нагрузке на двигатель.

Если черные выхлопные газы также видны во время тихой езды, а не при резком нажатии педали акселератора, это сигнал о том, что система впрыска вышла из строя. Возможно, вам придется заменить топливный насос или сами инжекторы. Также существует вероятность того, что система очистки выхлопных газов была неисправна. Черный дым может быть признаком того, что турбокомпрессор поврежден или резиновые трубки, подающие воздух к промежуточному охладителю, протекают.

Черный газ менее распространен в бензиновых двигателях. В их случае темный цвет может указывать на проблемы с системой управления приводного устройства, например, в результате не полностью профессионально выполненного чип-тюнинга . Топливо дозируется слишком много.

Двигатель дизеля дымит серым цветом

Серые выхлопные газы с сильным запахом могут указывать на то, что двигатель слишком богат топливно-воздушной смесью. Топливо можно дозировать в слишком больших количествах, например, из-за повреждения датчика температуры.

Топливо

Чем реже вы заправляете машину, тем разумнее заправляться дизельным топливом премиум-класса зимой. Из обычного дизельного топлива парафин имеет право осаждаться уже при -20ºC — даже если сегодня только -5ºC, он может быть -25ºC через две недели — и тогда мы просто не запустим двигатель! Хотя продавцы топлива должны адаптировать качество даже базового дизеля к преобладающим погодным условиям, во-первых, не все работают достаточно быстро, а во-вторых, топливо в баке иногда стоит несколько недель. Инвестиции в качественное топливо – окупятся.

Итоги

Причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

Для того, чтобы успешно справится с авто на дизеле зимой, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

• подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
• поменять моторное масло и фильтр
• проверить исправность свечей накаливания
• поменять топливный фильтр
• перейти на «зимнюю» солярку
• ездить с полным баком

В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на морозе не возникнет.

Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ, направив строительный (бытовой) фен на топливный фильтр и бензобак.  Спустя минут 10-15, как раз теплое топливо стечет обратно в бак, и только тогда отправляйтесь в путь.

Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше — снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.

В статье описанны причины, почему дизельная машина (дизельный двигатель) не заводится, для следующих марок машин:

Audi, Toyota, Honda, Nissan, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen, Volkswagen, KIA, Ford, Chevrolet, Hyundai, Renault, Mercedes, Opel, Mazda, LADA, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Volvo, Alfa Romeo, BMW, Fiat, Infiniti, Peugeot, Mitsubishi, Mini Cooper, Jeep, Geely.

Проблемы с дизелем зимой (и как их избежать)

Опубликовано 29 марта 2018 г. 12 июня 2018 г. by Magnum

В зимние месяцы дизельные грузовики перевозят товары из одного места в другое, автобусы доставляют людей туда, где они должны быть, и предприятия всех типов полагаются на их для различных услуг. Дизельные автомобили играют большую роль в американской транспортной отрасли, однако более холодная зимняя погода может быть проблематичной для этих грузовиков. Изучите информацию о том, как избежать проблем с дизельным двигателем зимой.

Руководители автопарков, водители и владельцы пикапов, работающие с дизельными автомобилями, должны понимать потенциальные проблемы с дизельным двигателем зимой, с которыми могут столкнуться эти грузовики. Узнайте о некоторых распространенных проблемах, с которыми сталкиваются дизельные грузовики в холодную погоду.

help….405 ИНЖЕКТОР ЗАВОДИТСЯ И СРАЗУ ГЛОХНЕТ

#1  12.01.2011 20:54:08 Avioshevrolet Посетитель Откуда: Вологда Авто: Shevrolet Aveo Регистрация: 20.07.2010 Сообщений: 18 Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении 1.5 ГОДА СТОИТ! РЕШИЛИ ЗАВЕСТИ, ЗАВОДИТЬСЯ И СРАЗУ ГЛОХНЕТ…. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? А ЕЩЕ ПОДСКАЖИТЕ,   МОЖЕТ ЕСТЬ МАСТЕР С ВЫЕЗДОМ В ВОЛОГДЕ??? #2  12.01.2011 20:55:51 alexustas Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Рено Логан , Фольксваген пассат Регистрация: 19.02.2010 Сообщений: 236 Поблагодарили 17 раз в 15 сообщениях набери 58-03-23 или 8-921-238-03-23. Зовут женя. может приехать с ноутбуком и сделать диагностику. 2 человека сказали cпасибо: RazzoR, Avioshevrolet #3  12.01.2011 21:06:34 MKos Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 22.07.2008 Сообщений: 1647 Поблагодарили 268 раз в 164 сообщениях Автонеотложка. 502828. 1 человек сказал cпасибо: Avioshevrolet #4  13.01.2011 08:33:41 RazzoR Мастер Откуда: Вологда Авто: была Волга105СR, стала Octavia(A5) Регистрация: 14.05.2008 Сообщений: 6759 Поблагодарили 593 раза в 363 сообщениях Ну после полутора лет простоя там наверно движок изнутри ржавчиной покрылся. .. #5  19.01.2011 15:43:25 Dimon68 Посетитель Откуда: Вологда Авто: Ваз21102,Ваз21093i Регистрация: 19.01.2011 Сообщений: 3 можно посмотреть был момент такой глючила машина а как оказалось дело было в датчике температуры который давал сбой +на мозги

• Форум • Правила • ВКонтакте • Twitter Мобильная версия сайта Сейчас на форуме: 16 Пользователи: 5  Гости: 11 klif, infy_bard, boom, gazelle 35, Lev35 Полезные ссылки: Каталог автомобилей AUTO. ru DRIVE2.ru Скачать ПДД РФ Скачать КоАП РФ

заводится и сразу глохнет! — 36 — Двигатель

1. 
   
   

   
   
   
   08.07.2012, 01:05
   
   
   
   
   #351
   
   
   
   

   Сообщение от CoopeR600

   думал цепь перескачила

   Цепь перескочить не может физически! Это не реально.
   Или бенз такой или мож соляры плюхнул?

   
   

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   08.07.2012, 01:21
   
   
   
   
   #352
   
   
   
   

   
   Может катализатор развалился,забило всё. Выхлоп смотрел?

   
   

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   09.07.2012, 20:55
   
   
   
   
   #353
   
   
   
   

   
   Слил весь бенз,залил газпром,не помогло,осталось катализатор проверить,так и сделаю,отпишусь..

   ———- Сообщение добавлено в 19:55 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 13:43 ———-

   Не помогло,всё встал мёртвым колом,хоть на диллера вези((((

   
   

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   09.07.2012, 21:03
   
   
   
   
   #354
   
   
   
   

   
   Попробуй открутить чутка приемную трубу (которая газы от двигателя в выхлопную систему)2 болта с пружинкой там, (подлезать снизу..вроде на 14 ключик..не помню )))если заведется то это именно он, у меня перед тем как его менял было, во дворе хотел машину переставить. .покатился и заглох..и не заводилось..только открыл «воздуха» и сразу завелась, так что попробуй открыть кислородик))

   
   

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   12.07.2012, 12:50
   
   
   
   
   #355
   
   
   
   

   
   Всем привет. Помогите не давно купил nissan primera p11 Двигатель 2.0 TD (CD20T) всё отлично работал заводился бес проблем, до не давнего времени ездил в саратовскую область заправился на какой то заправки полный бак по приезду домой это где то проехал 200км двигатель начал не держать холостой ход, глохнуть, плохо заводиться, когда начинают прыгать обороты идёт голубой дым , первым делом подумал на топливный фильтр что давно не менялся заехал поменял проблема не ушла, решил слить саляру, слил 50л заехал на Лукойл заправку залил 20 лвитров поехал 50км обороты перестали прыгать лучше стал заводиться думал проблема прошла но через 2 дня появились снова перестал заводиться заводится и тут же глохнет. заводится с раза 5того или когда заводишь успеешь дать газу сразу заводится, может поработать 2-3 мин без прыганья оборотов после снова начинают прыгать Может я подсадил ТНВД ? и он не создаёт какое там низкое или высокое давление при заводке и холостом ходе но машина едет бодро хотел сделать диагностику но в нашем городе сказали,что врятли найду такого разъёма к мозгам (Воронежская область) да и если найду то сказали, что диагностика не что не покажет так как не выдаёт ошибку чек он всё норм тухнет. Прошу подскажите что делать может у кого была такая проблема и с чего начинать, а ещё забыл до этого всего заменил ГРМ ремень на ТНВД не менялся мастер сказал что у меня стоял грм не по меткам и выставил как надо его типа машина начала даже бодрее заводиться но результатов я не почувствовал до того как залил саляру может это совпадение ? а может он заменил-выставил ремень ГРМ а вот я не вкурсе когда выставляешь ГРМ ремень ТНВД тоже выставляется по новому или как?

   
   

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   21. 07.2012, 22:41
   
   
   
   
   #356
   
   
   
   

   
   Падают обороты.
   

   
   Приветствую жителей форума. Решил купить себе машину, моя первая машина и выбор пал на Nissan Primera 97г SE Автомат. Купил и столкнулся с такой проблемой. На холодную машина заводится без проблем с ключа или с автозавода без разницы. А вот если на горячий двигатель она не заводится вообще с автозавода, а с ключа чаще всего заводит, но падают обороты. Ситуация такая, я начинаю заводить поднимаются обороты и тут же падают до минимальной границы тахометра и тут два варианта или она глохнет, или начинает кашлять секунду и обороты сразу поднимаются до 800 примерно. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен.

   
   

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   28.07.2012, 15:44
   
   
   
   
   #357
   
   
   
   

   
   тоже глохнет на холодную пока не подгазуеш

   
   

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   21. 09.2012, 06:45
   
   
   
   
   #358
   
   
   
   

   
   Заводится и глохнет
   

   
   Подскажите. Может у кого было. Движок SR20DE. На холодную заводится без проблем. Даже автозавод никогда не подводит. А на горячую — заводится и глохнет если газку не создать. Воздушную заслонку промывал — не помогло. Инжектора?

   
   

   ---





10. 
    
    

    
    
    
    21.09.2012, 08:24
    
    
    
    
    #359
    
    
    
    

    Сообщение от Bushstas

    у меня прямо противоположная проблема)))
    
    холодная заводится без проблем, как нагревается приходится маслать секунды 4 и газовать чтобы завелась, на светофорах норовит заглохнуть нужно газовать
    
    мне один товарищ тоже сказал возможно датчик температуры капризничает

    Дак я и говорю — на холодную нормально. Горячая при заводе глохнет.

    
    

    ---





11. 
    
    

    
    
    
    21.09.2012, 12:10
    
    
    
    
    #360
    
    
    
    

    
    может кхх?

    
    

    ---

Низкое давление топлива? Диагностика и обслуживание

Один из первых вопросов, который всегда следует задавать — и на который следует отвечать — при диагностике неисправности двигателя с впрыском топлива: «Каково давление топлива?»

Слишком часто техники считают давление топлива «хорошим», не измеряя его манометром. Если двигатель работает, они предполагают, что форсунки получают достаточное давление топлива. Если двигатель прокручивается, но не запускается, и они нажимают на рабочий клапан на топливной рампе, и часть топлива выбрасывается, они предполагают, что в форсунках есть давление. Да, но остается вопрос: «Какое давление?»

Чтобы двигатель запускался и работал плавно, без остановок, задержек и пропусков зажигания, форсунки должны подавать надлежащее количество топлива при каждом впрыске. Это особенно важно для двигателей последних моделей с последовательным впрыском топлива. Одна неисправная форсунка вызывает заметные пропуски зажигания и обычно устанавливает код пропуска зажигания P030X (где X представляет цилиндр, в котором происходят пропуски зажигания). На старых двигателях, где все форсунки запускаются одновременно, исправные форсунки часто могут компенсировать работу одной или двух неисправных форсунок. Тем не менее, для правильной работы двигателя давление топлива на форсунки имеет решающее значение, как и объем топлива, подаваемый каждой форсункой при ее срабатывании.

Кривые калибровки топлива в модуле управления трансмиссией (PCM) основаны на динамометрическом испытании OEM с использованием нового двигателя. Давление топлива находится в пределах указанного диапазона для этого двигателя, а все форсунки чистые и новые. Стратегии адаптивного управления подачей топлива, встроенные в PCM, которые позволяют ему регулировать краткосрочную и долгосрочную корректировку подачи топлива для компенсации отклонений в давлении топлива и подаче топлива, могут поддерживать правильное соотношение воздух/топливо, но только в определенных пределах. Если форсунка забивается отложениями топливного лака и не может подавать нормальную дозу топлива при включении питания, или давление топлива в форсунке падает ниже спецификации из-за слабого топливного насоса, забитого топливного фильтра или негерметичного регулятора давления топлива, PCM может быть не в состоянии увеличить продолжительность инжектора достаточно, чтобы компенсировать разницу. Это может сделать воздушно-топливную смесь слишком бедной, что приведет к пропуску зажигания в цилиндре.

Все дело в давлении топлива
По словам Джима Линдера из Linder Technical Services (поставщик услуг по обучению впрыску топлива) в Индианаполисе, штат Индиана, давление топлива, вероятно, является наиболее важным фактором в системе впрыска топлива. Линдер говорит, что изменение давления топлива всего на 1–3 фунта на квадратный дюйм часто может вызвать заметные проблемы с управляемостью. Он говорит, что первое, что техники должны всегда проверять, когда сталкиваются с проблемами управляемости или выбросов, — это давление топлива. Найдите характеристики давления топлива для автомобиля, подключите манометр и проверьте давление при включенном зажигании, выключенном двигателе, а затем еще раз при работающем двигателе. Если давление не соответствует техническим требованиям, существует проблема, требующая дополнительной диагностики.

Например, для некоторых двигателей Jaguar заводская спецификация требует давления топлива 37 фунтов на квадратный дюйм. Если вы видите 36 фунтов на квадратный дюйм или 38 фунтов на квадратный дюйм, вам необходимо заменить регулятор давления топлива.

Не менее важен объем топлива
Объем топлива, подаваемый топливным насосом к форсункам, также имеет решающее значение. Некоторые насосы могут создавать достаточное давление топлива, когда двигатель работает на холостом ходу или работает на низкой скорости, но насос вращается недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности двигателя в топливе на более высоких скоростях. Это приводит к обеднению топливной смеси, а также к пропуску зажигания или потере мощности двигателя.

Старое эмпирическое правило, гласящее, что «хороший» топливный насос прокачивает около пинты топлива за 15 секунд (полгаллона в минуту), все еще остается верным, но некоторым двигателям требуется больше. Таким образом, характеристики подачи топлива также необходимо проверить, чтобы убедиться, что насос подает достаточную подачу топлива в двигатель.

Расходомер топлива является наиболее точным средством измерения расхода топлива. Плавающий шарик на счетчике показывает расход топлива в галлонах в минуту (галлонов в минуту).

Расходомер можно подключить к линии подачи, идущей к топливной рампе, для измерения расхода. Но Линдер говорит, что лучший способ проверить расход топлива и производительность насоса — это подключить расходомер к обратной линии, которая идет от регулятора давления топлива обратно в топливный бак. Затем проверьте обратку на холостом ходу, 2500 об/мин и 5000 об/мин.

Объем топлива, протекающего по линии возврата, будет уменьшаться по мере увеличения оборотов двигателя, поскольку через форсунки проходит больше топлива. Даже в этом случае обратный поток для хорошего топливного насоса с адекватной производительностью при 5000 об / мин должен составлять примерно половину объема, который он имел на холостом ходу (скажем, 0,23 галлона в минуту против 0,46 галлона в минуту). Если обратный поток при 5000 об/мин падает до 10% или менее от расхода обратного потока на холостом ходу, возможно, у топливного насоса недостаточно резервной мощности, чтобы не отставать от двигателя, когда он находится под нагрузкой. Слабый насос приведет к нехватке топлива в двигателе, что приведет к пропуску зажигания и потере мощности.

Подберите правильный запасной насос
Многие поставщики запасных частей указывают расход для своих топливных насосов. Но скорости не обязательно соответствуют фактическим расходам топлива на транспортном средстве, потому что насосы рассчитаны на перекачку топлива в контейнер. В системе нет топливного фильтра или регулятора давления топлива, создающих сопротивление потоку. Следовательно, насос с каталожным номиналом 0,6 галлона в минуту может прокачивать только 0,5 галлона в минуту при установке на транспортном средстве.

Более того, некоторые поставщики запасных частей чрезмерно консолидировали свои линейки топливных насосов, чтобы сократить количество артикулов, необходимых для обеспечения широкого охвата рынка. Производительность насоса всегда может быть выше спецификации, но никогда не должна быть ниже. Таким образом, если у вас есть насос с номинальным расходом 0,4 галлона в минуту, и вы устанавливаете его на транспортное средство, для которого требуется 0,5 или 0,6 галлона в минуту, насос может подавать достаточно топлива на холостом ходу и на низких оборотах, но может истощать двигатель при более высоких нагрузках и скоростях. Тем не менее, это не «плохой» насос — просто недооцененный насос для применения.

Проблемы с регулятором давления топлива
Топливные форсунки не могут нормально подавать топливо, если они имеют низкое давление топлива из-за неисправного регулятора давления топлива. Если пружина внутри регулятора со временем ослабла, если клапан или диафрагма, управляющие обратным потоком, негерметичны, или вакуумный шланг подачи к регулятору протекает, ослаблен или засорен, это повлияет на давление топлива в топливной рампе.

Если давление топлива низкое, отсоедините вакуумный шланг от регулятора. Вы должны увидеть увеличение давления, если регулятор не протекает. Отсутствие изменений указывает на неисправность регулятора. Точно так же вы можете временно пережать или заблокировать обратную линию, чтобы увидеть, повышается ли давление. Если это так, это означает, что регулятор пропускает слишком много топлива обратно в бак и его необходимо заменить.

Также проверьте вакуумный шланг к регулятору на наличие топлива внутри шланга (его не должно быть). Топливо в шланге означает, что диафрагма внутри регулятора протекает, и регулятор необходимо заменить.

Грязные форсунки
Другой распространенной проблемой топливных форсунок является накопление отложений топливного лака в форсунке, которые ограничивают подачу топлива или нарушают форму распыла форсунки. На многих двигателях последних моделей форма и направление распыления имеют решающее значение для чистого сгорания и хорошей производительности. Если сопло форсунки загрязнено, рисунок может быть искажен или отклонен в одну сторону, в результате чего в камере сгорания образуется обедненная зона, которая может вызвать пропуски зажигания или даже преждевременное зажигание или детонацию.

Для обеднения топливной смеси не требуется большого ограничения в форсунке. Только 8-10% ограничения в одной топливной форсунке может быть достаточно, чтобы нарушить воздушно-топливную смесь и вызвать пропуски зажигания. Бензин содержит воскообразные соединения, которые могут оставлять лаковые отложения в форсунках при испарении топлива. Эти отложения, как правило, образуются после выключения двигателя. Тепло от двигателя вызывает испарение остаточного топлива в наконечниках форсунок.

Бензин должен содержать достаточно детергента, чтобы предотвратить прилипание и накопление этих отложений в форсунках. Но знаете что? Не все бензины одинаковы. Некоторые бренды содержат гораздо меньше моющих средств, чем другие. Следовательно, заправка самым дешевым бензином, который только можно найти, может быть не лучшей идеей в долгосрочной перспективе — особенно для коротких поездок по городу с частыми остановками, когда отложения образуются гораздо быстрее. Чтобы противостоять этому, все большее число розничных продавцов бензина (Chevron, Conoco, Kwik Trip, Shell, Texaco, 76 и другие) теперь соблюдают стандарты «высшего уровня», которые требуют более высоких уровней моющих средств для поддержания чистоты форсунок.

В четырехцилиндровых двигателях форсунки №2 и №3 находятся в самом горячем месте и имеют тенденцию к засорению быстрее, чем конечные форсунки на цилиндрах №1 и №4. То же самое относится и к форсункам в средних цилиндрах шести- и восьмицилиндровых двигателей. Чем жарче место, тем более уязвим инжектор к засорению из-за перегрева.

Лекарство от грязных форсунок заключается в их очистке (на автомобиле или вне автомобиля с помощью специальной машины для очистки форсунок) или в их замене, если чистка не восстанавливает нормальный расход и форму форсунок.

Проверка электрических характеристик топливной форсунки
Соленоид в верхней части форсунки создает магнитное поле, которое поднимает штифт форсунки, когда на форсунку подается питание. Магнитное поле должно быть достаточно сильным, чтобы преодолеть давление пружины и давление топлива над цапфой, иначе форсунка может не открыться полностью или вообще не открыться. Короткие замыкания, обрывы или чрезмерное сопротивление соленоида форсунки могут вызвать проблемы.

Одним из способов проверки форсунок является омметр (при выключенном зажигании). Отсоедините разъем проводки от каждой форсунки и измерьте сопротивление между клеммами форсунки. Посмотрите характеристики, не гадайте. Некоторые спецификации могут требовать сопротивления от 2 до 3 Ом (типично для форсунок с пиковым значением и удержанием), в то время как другие требуют сопротивления от 12 до 16 Ом (форсунки с высоким сопротивлением). Спецификации довольно узкие, и на то есть веские причины. Поэтому, если заводские спецификации требуют сопротивления от 12 до 16 Ом, и вы найдете несколько форсунок, сопротивление которых всего на несколько Ом больше или меньше, форсунки, вероятно, следует заменить. И если показания сопротивления форсунок значительно выше или ниже спецификаций, нет сомнений, что они нуждаются в замене.

На автомобилях GM с форсунками Multec минимальное сопротивление должно быть не менее 12 Ом. Все, что меньше, означает, что инжектор неисправен и нуждается в замене.

Еще один способ найти слабые форсунки, если у вас нет спецификаций, — измерить и сравнить сопротивление всех форсунок. Если вы обнаружите один или два, которые заметно выше или ниже других, вероятно, их необходимо заменить.

Проверка объема форсунок
Если у вас есть осциллограф с малоамперным датчиком, вы также можете наблюдать ток, протекающий через форсунки при работающем двигателе. Вам не нужно ничего отключать. Просто зажмите щуп усилителя вокруг одного из проводов разъема форсунки.

Когда PCM подает питание на форсунку, в цепи начинает течь ток. Это приводит к тому, что форма волны на осциллографе увеличивается. Когда ток достигает примерно 70% от максимального, инжектор обычно открывается, создавая выпуклость в схеме. Когда PCM размыкает цепь заземления, чтобы выключить форсунку, схема возвращается к нулю.

На двигателях с форсунками типа «пик-и-фиксация» с низким сопротивлением осциллограф обычно показывает схему с резким пиком, который падает до плато, пока форсунка не выключится, а затем снова всплеск (всего два пика в схеме). ). Пик обычно составляет 4 ампера, а удержание (участок плато диаграммы) — 1 ампер.

На форсунках с высоким сопротивлением закороченная форсунка, которая не может открыться, не вызовет скачков в схеме распыления. И если вы видите резкий подъем по вертикали на текущем паттерне, значит инжектор неисправен. Закороченная форсунка может иногда отключать цепь драйвера PCM, предотвращая срабатывание других форсунок в зависимости от того, как настроены цепи драйвера PCM.

На большинстве автомобилей форсунки получают напряжение от аккумуляторной батареи при включенном зажигании, а цепь драйвера PCM обеспечивает заземление для включения и выключения форсунок. Поэтому, если у вас мертвая форсунка, в первую очередь нужно проверить напряжение на клемме форсунки. Если оно ниже напряжения аккумуляторной батареи, возможно, в разъеме или жгуте проводов высокое сопротивление. Если более чем одна форсунка получает низкое напряжение, неисправность может заключаться в неисправном реле питания форсунки.

Когда PCM включает (заземляет) цепь форсунки, показания напряжения на стороне питания должны падать до нуля, пока на форсунку подается питание. Это подтверждает, что цепь заземления PCM работает и ток проходит через форсунку.

Когда PCM размыкает цепь форсунки, он создает мгновенный всплеск напряжения, который можно увидеть на осциллографе, если подключить прицел к цепи форсунки. Когда штифт инжектора закрывается, это создает небольшую выпуклость в картине прицела, которая должна быть неизменной от одного импульса к другому. Если прицел показывает несколько выпуклостей или рисунок меняется, это означает, что игла форсунки заедает или форсунка загрязнена.

Форсунки с согласованием расхода
Если у вас есть машина для очистки инжекторов с градуированными цилиндрами, вы можете использовать форсунки с согласованием расхода для достижения оптимальной производительности. Новые OEM-форсунки могут отличаться друг от друга на 4-5%. Как только скорость потока начинает изменяться более чем на 5%, вы можете столкнуться с заметными проблемами управляемости на многих двигателях последних моделей. Для наилучшей производительности большинство экспертов рекомендуют согласовать расход всех форсунок с точностью до 2% друг от друга.

Процедуры снятия топливной форсунки Subaru

При снятии и/или замене топливной форсунки (форсунок) необходимо строго соблюдать приведенные ниже инструкции. Невыполнение этого требования может привести к повреждению
инжектора(ов).

Применимость: Все модели Legacy, Impreza и SVX.

Примечание: Плоскогубцы или любые другие инструменты, не указанные в данных инструкциях, не должны использоваться ни при каких обстоятельствах, чтобы не повредить топливную форсунку(и).

Снятие топливной форсунки:

1. Отсоедините разъем топливного насоса. Запустите двигатель и дайте двигателю заглохнуть. Запустите двигатель на пять секунд и поверните ключ зажигания в положение «выключено».

2. Снимите верхний корпус воздушного фильтра, расходомер воздуха и кожух воздухозаборника в сборе. На автомобилях SVX также снимите хомут шланга рулевого управления с усилителем с правой стороны двигателя.

3. Снимите крышку(и) топливной форсунки, соблюдая осторожность, чтобы не перепутать резиновые прокладки, установленные между крышкой(ами) и форсункой(ями). Резиновые прокладки необходимо установить на новые форсунки. См. Рисунок 1.

4. Используя только пальцы, поверните топливную форсунку (форсунки) на 90°. Разъемы топливных форсунок с обеих сторон двигателя должны быть направлены в сторону передней части автомобиля. См. рис. 2.

5 самых надежных автоматов и где их найти — журнал За рулем

LADA

УАЗ

Kia

Hyundai

Renault

Toyota

Volkswagen

Skoda

Nissan

ГАЗ

BMW

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

Ford

Все марки

Эти проверенные временем коробки можно найти как на достаточно свежих машинах с пробегом, так и на некоторых новых автомобилях.

Материалы по теме

Надо ли менять масло в автомате. Экспертиза «За рулем»

Среди автоматических коробок передач есть несколько очень надежных агрегатов, ресурс которых составляет сотни тысяч километров. Но сломать можно что угодно, поэтому также упомянем слабые места самых надежных автоматов.

1. Volkswagen 09M

Встречается на полноприводных автомобилях концерна VAG. Это, по сути, доработанная коробка 09G, которая может работать в паре с двигателями объемом до 3,5 литров. Если вдаваться в детали, то ее разработала для немецкого концерна компания Aisin, а аналогом коробки можно считать автомат TF-62SN.

Заявленный ресурс составляет 200 тысяч км, но автомат может пройти и 400 тысяч, если машина не завсегдатай городских пробок, а ее хозяин — не уличный гонщик. Виной тому забивающийся теплообменник, который лучше заменить на внешний радиатор.

2. Jatco JF613E

Материалы по теме

Робот? Вариатор? Гидромеханика? — какая АКП подойдет вам

У этой 6-ступенчатой коробки много имен: RE6F01A, F6AJA/W6AJA, AJO — разные бренды называли ее по-разному. Выпускается она с 2006 года, и найти ее можно в Nissan X-Trail, Renault Koleos, Mitsubishi Outlander, Nissan Murano и Pathfinder.

Эта коробка тоже не любит пробки и резкие старты от светофоров, что может помешать ей честно отработать 250 тысяч километров.

3. Aisin TB-50LS

Эту 5-ступенчатую коробку в Тойоте называют A750F, а у Mitsubishi — 5AWF. Разработка старая и впервые появилась на автомобилях в 2003 году. Ее чаще всего ставили в паре с моторами V6. Это и Mitsubishi Pajero с L200, и Toyota Land Cruiser, Hilux и Fortuner, а также Suzuki Grand Vitara.

Верить заявлению, что в этом автомате не нужно менять масло, не стоит. Нужно. Тогда коробка прослужит более 500 тысяч километров.

4. Aisin TF-80SC/81SC

Материалы по теме

7 способов убить автомат: самые частые ошибки водителей

Эту коробку ставили на Опели (Astra, Insignia, Zafira), а также на автомобили Volvo XC60 и XC90, Land Rover Freelander и Evoque, Mazda CX-7.

Слабое место коробки — система охлаждения. Отработать положенный ресурс помогает частая замена масла и, по возможности, езда без пробок в жаркие летние месяцы.

5. A6MF1/A6LF1

Эти 6-ступенчатые коробки появились в 2009 году и устанавливаются на автомобили брендов Hyundai и Kia, оснащаемые 2-литровыми двигателями. Это, например, Creta, ix35, Tucson, Soul, Sportage. Но лучше предпочесть версии, выпущенные начиная с конца 2011 года: тогда были исправлены детские болезни коробки.

По факту данные автоматы могут проходить до 300 и более тысяч километров. Их продолжение, 8-ступенчатые A8LR1/A8TR1, вобрали в себя все самое лучшее и должны быть не менее надежными.

Как продлить жизнь автоматической коробке передач?

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

Некоторые автопроизводители с целью снижения рекламных показателей стоимости владения не требуют замены рабочей жидкости в автомате. Однако любое масло стареет, становится гуще, не попадает во все узлы коробки, начинаются масляное голодание и интенсивный износ. А еще в масле скапливаются продукты износа, забиваются фильтры — все это снижает ресурс автомата. Если не менять, проблемы с коробкой возникнут на пробеге уже 100–150 тыс. км.

Поэтому частичную замену жидкости стоит проводить через каждые 45–60 тыс. км, а через 100 тыс. км пробега — полную замену.

• Подробнее об этих коробках вы можете узнать здесь.
• «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Наше новое видео

Тест нового китайского кроссовера Skywell ET5

Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля

Китайский кроссовер Omoda C5: первый тест-драйв

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Новости smi2.ru

500 тысяч — не предел. Какие автоматические коробки самые надежные? | Обслуживание | Авто

27.04.2022 11:29

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 4 минуты

3513

Shutterstock.com

Вторичный рынок переполнен автомобилями, которые проездили по российским дорогам более 15 лет. Многие из них имеют автоматические коробки передач, произведенные в начале 2000-х годов. Приобретать такой автомобиль это всегда лотерея, потому как автоматические трансмиссии не столь надежны, как старая проверенная «механика». Однако есть и исключения. Некоторые коробки рассчитывались на ресурс в 300-400 тысяч километров. Что же это за трансмиссии?

Aisin U340E

Одной из самых надежных в мире считается японская коробка Aisin U340E, которая была разработана совместно с Toyota для внутреннего рынка Японии и производилась с 1990 по 2013 год. Трансмиссия имела по старой моде только 4 ступени и предназначалась для атмосферных двигателей объемом от 1,3 до 1,8 литра. Она шла на модели Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Avensis, Toyota Matrix. Примерный ее ресурс при условии щадящего режима эксплуатации и замены масла после каждых 50 тысяч километров пробега — 300 000 км.

Chrysler 545RFE

Американские трансмиссии рубежа веков тоже были надежными. Здесь можно выделить продукцию концерна Chrysler, которая шла на ряд брендов. Коробка Chrysler 545RFE имела 4 ступени, специальную разгонную передачу и очень крепкую механику планетарных рядов, рассчитанную на работу с тяговитыми 4,7-литровыми моторами. Коробка поставлялась на модели Jeep Grand Cherokee WJ, Jeep Liberty KJ, Jeep Commander XK, Jeep Wrangler JK, Dodge Ram, Dodge Dakota, Dodge Durango и на многих из них выхаживала более 400 000 км пробега. При этом управление сменой передач было полностью электронным. На ряде автомобилей после небольшого ремонта коробка могла взять рубеж в 1 млн километров пробега.

GM 5L40E

Компания General Motors долгое время лидировала в разработке автоматических трансмиссий. Одним из шедевров рубежа веков стала 5-ступенчатая трансмиссия 5L40E, выросшая из предыдущей 4-ступенчатой конструкции. В ее активе была поддержка ручного переключения передач и спортивного режима езды.

«Автомат» 5L40E закупался BMW для некоторых своих моделей. Коробка устанавливалась на автомобили BMW 3-Series (E46), BMW 5-Series (E39), BMW X5 (E53, E83), BWW Z3 (E36), а также на Cadillac CTS, Cadillac STS. Примерный ресурс трансмиссии составлял 400 000 км.

Производилась GM 5L40E с 1999 по 2010 год.

ZF 5HP

Немецкая фирма ZF тоже имеет в своем активе очень удачные конструкции «автоматов». Коробка ZF 5HP для продольной компоновки считается удачной по функциональности и по надежности. Примерный ресурс коробки при условии тщательного соблюдения требований по эксплуатации и по техническому обслуживанию составлял 500 000 км. Устанавливалась эта трансмиссия на автомобили: BMW 5-Series (E34, E39), BMW 7-Series (E32, E38), BMW 8-Series (E31), Range Rover (L322), Jaguar XK8, Jaguar XJ8, Aston Martin DB7, Bentley Arnage, Rolls-Royce Silver Seraph, Audi A8 (D2), Audi S8 (D2), Audi A8L (D2), Audi A6 (C5), Audi S6 (C5), Audi RS6 (C5), Volkswagen Phaeton.

Производились ZF 5HP с 1991 по 2008 год.

Jatco JF414E

Этот 4-ступенчатый «автомат» разрабатывался для небольших автомобилей со скромными 1,3- и 1,6-литровыми моторами японской фирмой Jatco, тесно связанной с концерном Nissan. Первый ее экземпляр был выпущен в 1989 году, а в начале 2000-х она прошла процедуру модернизации. Коробка сначала шла на внутренний японский рынок, а затем стала глобальной. Устанавливалась она на автомобили: Nissan March, Nissan Almera, Nissan Ad Van, Geely MK. Ford Fiesta, Ford Festiva, Ford Laser, Ford Focus, Ford Ixion, Ford I-Max, Ford Telstar, Ford Lynx, Ford Tierra, Mazda 323, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, Mazda Familia, Mazda Demio, Mazda MPV, Mazda Biante, Mazda Axela, Mazda Tribute, Mazda Protege, Mazda Premacy, Mazda Verisa. Причем после заключения договора с АвтоВАЗом коробка стала ставиться на Lada Granta, Lada Kalina и на их клонов Datsun on-Do, Datsun mi-Do.

Примерный ресурс трансмиссии — 300 000 км.

Mercedes-Benz 722.4

Всем памятны надежные автомобили Mercedes-Benz, которые производились в конце 90-х годов прошлого века. Надежными они были в том числе и благодаря крепкой автоматической 4-ступенчатой коробке Мерседес 722.4, или W4A020. Она выпускалась с 1981 по 1996 год и устанавливалась на многие популярные заднеприводные модели немецкого концерна. Трансмиссия предназначена для двигателей объемом до 3,0 литров с крутящим моментом до 250 Нм.

Устанавливалась трансмиссия на автомобили Mercedes-Benz C-Class (W201, W202), Mercedes-Benz E-Class (W123, W124), Mercedes-Benz S-Class (W126).

Примерный ресурс автомата составлял около 700 000 км.

вторичный рынокнадежность автомобилейавтоматическая коробка передач

Следующий материал

Новости СМИ2

Список самых ненадежных трансмиссий 21 века

Коробка передач является одним из самых важных компонентов любого автомобиля, потому что именно она определяет, как автомобиль будет двигаться на всех передачах. Это объясняет, почему вам, возможно, придется копаться в карманах, чтобы починить неисправный. Потребители должны хорошо изучить надежность трансмиссии транспортного средства, прежде чем остановиться на какой-либо модели автомобиля. Хорошая трансмиссия должна проехать до 200 000 миль, прежде чем она потребует ремонта.

От Ford 4R75E до Renault AW55-50 в этой статье будет рассмотрен список наименее и наиболее надежных трансмиссий 21 века. Этот список основан на отзывах клиентов и может помочь вам принять решение, прежде чем вы приобретете автомобиль своей мечты.

Самые надежные коробки передач

Коробка передач Ford 4R75E

Коробка передач 4R75E является модифицированной коробкой передач модели 4R70W/E. Он используется в таких автомобилях, как Mercury Marauder, Ford Mustang и Ford Expedition. Из-за множества жалоб потребителей на надежность своего предшественника производители 4R75E оснастили его двумя пакетами сцепления, чтобы увеличить его долговечность и повысить производительность.

Водители автомобилей с этой трансмиссией должны рассчитывать на меньшую задержку переключения передач благодаря обновленному комплекту клапанов, втулке сцепления, плунжеру, перепускному преобразователю и новому регулятору давления. Наконец, 4R75E был протестирован на сбалансированность, герметичность и блокировку и соответствует требованиям оригинального оборудования. Прокрутите сайт reman-transmission.com, чтобы увидеть список всех автомобилей, оснащенных коробкой передач 4R75E.

Коробка передач A245E

Коробка передач A245E используется в большинстве моделей Toyota Corolla. Потребители, использующие модели автомобилей с этой трансмиссией, оценили автомобили как надежные и рекомендуемые. Эта 4-ступенчатая трансмиссия CVT имеет наименьшие затраты на техническое обслуживание. В особых условиях эксплуатации от вас может потребоваться замена жидкости CVT только через 50 000–60 000 миль, а также если вы планируете восстановить свой старый автомобиль и установить этот тип трансмиссии. Вы можете поискать в Sir Car Part, чтобы узнать больше о ценах и деталях.

Трансмиссия PN3A

Трансмиссия использовалась в Honda Pilot 2015 года. Это сработало хорошо, потому что у этой модели было наименьшее количество жалоб на трансмиссию. Помимо некоторых водителей, жалующихся на несколько поломок и колебаний, большинство потребителей были в порядке с PN3A. В среднем владельцы автомобилей, использующих эту трансмиссию, сталкивались с проблемами после 125 000 миль пробега. Это довольно надежно по сравнению с другими трансмиссиями, которые выходят из строя при пробеге менее 100 000 миль.

SP5A Трансмиссия

Эта коробка передач Honda Fit — одна из немногих коробок передач, получивших положительные отзывы пользователей. По словам некоторых автовладельцев, SP5A долговечен и может прослужить до 10 лет без сбоев в трансмиссии. Конечно, вам может потребоваться провести некоторое техническое обслуживание, но это будет не так дорого, как приобретение другой трансмиссии.

Коробка передач A750

Коробка передач A750 широко используется во внедорожниках Toyota и Lexus. К числу моделей, оснащенных этой трансмиссией, относится Toyota Land Cruiser, которая надежна на крайне плохих дорогах. A750 требует меньше обслуживания и может начать испытывать проблемы примерно через 250 000 миль. Единственным недостатком этих трансмиссий являются соленоиды, которые могут потребовать регулярной замены.

4F27E Коробка передач

Он был произведен инженерами Mazda и Ford в 2000 году. Помимо менее популярной 4-ступенчатой ​​коробки передач, 4F27E имеет самое плавное переключение передач и наименьший расход топлива благодаря улучшенным оборотам. Самое главное, что эта трансмиссия может проехать до 300 000 миль, прежде чем возникнут серьезные проблемы с техническим обслуживанием.

Наименее надежные трансмиссии

TF-80 SC

Эта 6-ступенчатая трансмиссия, распространенная в таких моделях автомобилей, как Ford, Renault, Volvo и Opel, была разработана, чтобы быть одновременно легкой и современной. Однако пользователи сообщают о многих проблемах, таких как проскальзывание передач, неисправный фильтр трансмиссии и неисправные соленоиды. Если у вас есть автомобиль с TF-80C, вам может потребоваться посещать своего механика чаще, чем обычно, чтобы трансмиссия прослужила дольше.

Трансмиссия JF011E

При эксплуатации в дружественных условиях автомобили с этой трансмиссией не испытывают особых проблем. Однако основным недостатком JF011E является его стальной ремень, который изнашивается быстрее, чем ожидалось, и его ремонт может быть слишком дорогим. Вам может потребоваться замена ремня через каждые 10 000 миль по цене не менее 2500 долларов.

AW55-50

Эта 5-ступенчатая коробка передач широко используется в автомобилях Renault, Volvo и Opel. Пользователи сообщают о нескольких проблемах с рывками, особенно при переключении со 2-й на 3-ю передачу. Это может быть связано с ненадежными электромагнитными клапанами и корпусом клапана. Трансмиссия также испытывает частые утечки.

JF506

Пользователи этой трансмиссии сообщали о нескольких проблемах с ее поршнями, менее прочными электромагнитными клапанами и неисправным регулятором давления. Эти компоненты вызывают рывки при переключении передач. Возможно, вам придется потратить много времени и ресурсов в ремонтной мастерской, чтобы устранить проблемы с коробкой передач JF506.

DL501

Эта коробка передач Audi была разработана для полноприводных автомобилей. Ранее потребители жаловались на проблемы с мехатроником, влияющие на сцепление. Кроме того, его датчики вилки переключения передач и датчик давления масла недолговечны, и их замена может быть слишком дорогой. Кроме того, для восстановления трансмиссии DL501 требуются специальные услуги, которые может быть трудно найти.

LUK01J

Потребители этой вариаторной трансмиссии сообщали о рывках на малой скорости при переключении передач. Эта проблема возникла примерно после 10 000 км пробега и стоила дорого.

42RLE

Chrysler Corporation произвела коробку передач 42RLE в 2003 году как модифицированную версию 42LE для Jeep Liberty. С тех пор он использовался в Chrysler 300, Dodge Charger, Dodge Dakota, Dodge Durango и многих других. Он широко известен тем, что имеет историю отказа преобразователей крутящего момента на отметке в 120 000 миль, настолько, что Chrysler чуть не подвергся коллективному иску по этому поводу. Узнайте больше о трансмиссии Chrysler 42RLE здесь.

Заключение

Несмотря на то, что трансмиссии некоторых автомобилей могут быть более надежными, чем другие, важно отметить, что другие факторы, такие как надлежащее техническое обслуживание, играют большую роль в поддержании трансмиссии вашего автомобиля в течение длительного времени. В конце концов, всегда следите за тем, чтобы вы соблюдали надлежащие протоколы технического обслуживания, которые производитель автомобилей рекомендует для вашей модели автомобиля, особенно когда речь идет о вашей трансмиссии.

Вариаторы — не все хорошие, не все плохие.

Узнайте, кто делает лучший вариатор.

Нравится вам это или нет, бесступенчатые трансмиссии (CVT) никуда не денутся, поскольку они обеспечивают превосходную топливную экономичность, идеально подходят для езды по городу и относительно дешевы в изготовлении.

Но прежде чем мы начнем, давайте подробнее рассмотрим, что делает вариатор вариатором.

Что такое вариатор?

В самом сердце (хорошо, это называется внутренний корпус трансмиссии) автоматическая коробка передач типа CVT содержит несколько ремней и шкивов вместо физических шестерен в обычных автоматических (или механических) коробках передач с гидротрансформатором.

Без шестерен автоматическая коробка передач типа CVT регулирует передаточное число, изменяя ширину между шкивами, соединенными ремнем, тем самым изменяя «передаточное число». Это объясняет, почему термин «виртуальные передаточные числа» используется для описания вариаторов, которые предлагают функции ручного переключения передач.

Упала мощность двигателя – в чем может быть проблема?

Если вы заметили, что автомобиль стал плохо разгоняться, неуверенно работать на высоких оборотах, стоит обратить внимание на основные системы обеспечения работы двигателя. Причина проблем не обязательно будет скрываться в разрушенном блоке цилиндров или в нерабочей ГБЦ. Вполне возможно, что причины потери мощности более простые и недорогие в ремонте.

Возможные причины потери мощности двигателя:

• изменения и поломки в системе подачи топлива;
• проблемы с подачей воздуха в двигатель;
• нерабочий датчик в одной из систем мотора;
• отказ работы одного из цилиндров по определенной причине;
• проблемы с зажиганием топлива – свечи, провода, катушки;
• неправильное приготовление топливной смеси;
• нарушение оптимальной компрессии двигателя.

Все эти неприятности могут произойти буквально с любым мотором на любом пробеге. Так что стоит внимательнее ознакомиться с ними, чтобы не упустить начало проблем, когда ремонт еще не будет стоить дорого.

Система подачи топлива и воздуха

Одна из распространенных причин падения мощности двигателя – это трудности с подачей топлива. В данном случае давление топлива на рампе форсунок или в момент впрыска в камеру сгорания падает. Это приводит к тому, что топливовоздушная смесь готовится неправильно, из-за чего мотор не может сжигать бензин или солярку должным образом.

Также проблемы могут возникать с подачей воздуха. Грязный воздух, неправильное его количество приводят к тому, что автомобиль начинает терять оптимальную мощность на определенном диапазоне оборотов. Долго наблюдать за такими проблемами не следует. Отсутствие ремонта в течение длительного периода способно сильно ухудшить ваше настроение в дальнейшем.

Проблемы могут быть связаны с забитыми фильтрами топлива и воздуха, негерметичной системой подачи топлива, забитыми трубками, деформированными элементами подачи бензина или воздуха в двигатель. Также неполадки может вызвать датчик ДМРВ, который регулирует приготовление смеси, отправляя в компьютер данные о расходе воздуха.

Лямбда-зонд и катализатор – главные враги мощности машины

В новом автомобиле катализатор выполняет крайне важную задачу. Он очищает выхлопные газы от различного рода примесей, улучшая в итоге экологическое влияние автомобиля на окружающую среду. Но со временем это устройство начинает разрушаться и забиваться. Это приводит к тому, что воздух из двигателя не может беспрепятственно выходить через выхлопную трубу. Из-за этого мотор в буквальном смысле не может нормально дышать и начинает снижать мощность и в целом работать неравномерно.

Также к таким проблемам может привести поломка кислородного датчика – лямбда-зонда. Этот датчик связан с катализатором и измеряет количество кислорода, которое проходит через определенный элемент системы очистки выхлопных газов. Если датчик сломан, он начнет отправлять неправильные данные на компьютер, а ЭБУ в свою очередь начнет увеличивать или уменьшать обороты двигателя, чтобы выровнять показатели датчика. Проверяется этот элемент на диагностике, обычно он выдает сигнал Check Engine при поломке.

Датчики двигателя

На дроссельной заслонке установлено несколько датчиков. Также еще несколько сенсоров измеряют различные показатели двигателя и влияют на работу силового агрегата. В разных машинах их влияние будет по-разному сказываться. К примеру, выход из строя определенных датчиков может просто перевести двигатель в аварийный режим, из-за чего ЭБУ сразу же программным путем снизит мощность и ограничит обороты мотора.

Но чаще всего проблема связана с другими датчиками:

• ДАД – датчик абсолютного давления. Он выходит из строя довольно редко, но все же может оказаться причиной проблем с созданием правильной топливовоздушной смеси.
• ДПДЗ – датчик положения дроссельной заслонки. На классических инжекторных моторах этот датчик отправляет в ЭБУ информацию о положении заслонки, чтобы компьютер мог контролировать обороты в разных режимах.
• РХХ – регулятор холостого хода. Нередко проблемы автомобилистов связаны с регулятором холостого хода, задачей которого является регулировать обороты в свободном режиме работы мотора.

Впрочем, и другие датчики также могут вызывать проблемы. Потеря мощности мотора нередко связана с самыми непредсказуемыми проблемами с электроникой. К примеру, может быть потерян сигнал от одного из датчиков из-за обрыва проводки, а ЭБУ воспринимает это как повод для перевода двигателя в аварийный режим. В таких случаях поможет компьютерная диагностика.

Перескок ремня или цепи

Как правило, обрыв ремня или его сильный перескок при растяжении вызывает ужасные последствия. Поршни встречаются с клапанами, загибают их и приводят мотор в нерабочее состояние. Компрессия сразу же становится нулевой, завести и эксплуатировать двигатель становится невозможно. Также могут быть повреждены седла клапанов, поршни, цилиндры, сальники и прочие элементы мотора.

Но иногда при перескоке ремня или цепи на одно деление вы не заметите столь печальных последствий. Зато мощность двигателя сильно упадет из-за неправильного времени открывания и закрывания клапанов. Мотор будет работать ужасно, вибрировать, трястись, глохнуть и испытывать нервы владельца автомобиля всеми возможными методами. Проверить метки ремня или цепи довольно сложно, так как в большинстве современных авто добраться до этих элементов можно только на СТО. Но сделать это стоит, если есть подозрение на перескок. Цепь, ремень и натяжители вместе с роликами в таком случае нужно обязательно поменять.

Плохое топливо

Еще одна возможная причина снижения мощности вашего двигателя – это низкое качество топлива. В России несложно найти заправку с поддельным бензином, октановое число которого не будет отвечать никаким нормам. Так что лучше заправлять автомобиль на хороших проверенных заправках, чтобы не получить массу проблем от непродуманной экономии. Качество бензина – критически важный момент для любого современного автомобиля.

Поломки в ГБЦ

Если пробег вашего авто достаточно большой, и вы заметили изменения в работе двигателя, стоит убедиться в том, что нет проблем с головкой мотора. Наиболее часто здесь появляются проблемы с сальниками клапанов, которые дубеют и перестают выполнять свои задачи. Также могут быть изношены сами клапаны, седла клапанов и другие элементы. Проблемы могут возникнуть даже из-за чрезмерного нагара масла на седлах и на самих клапанах, так как в таком случае клапан попросту не закроется и не обеспечит должную компрессию.

Именно из-за изменения компрессии происходят все проблемы. Головку блока цилиндров можно отремонтировать, правда стоимость ремонта вам не понравится. Ремонту не подлежат только те головки, которые были сильно перегреты и деформировались из-за этого.

Проблемы в блоке цилиндров

Компрессия может падать не только по причине проблем с головкой. На поршнях в автомобильном двигателе установлены несколько типов колец. Маслосъемные кольца не позволяют маслу попадать в камеру сгорания и выгорать. А компрессионные кольца служат для сохранения компрессии в камере. Если компрессионные кольца изношены и перестают выполнять свои задачи, компрессия в конкретном цилиндре начнет падать. Это приведет к менее эффективной работе данного цилиндра и к падению мощности двигателя в целом. Со временем цилиндр и вовсе перестанет работать, и двигатель начнет троить.

Часто задаваемые вопросы

Может ли мотор потерять мощность из-за плохого масла?

Да, это вполне возможно. Слишком густое масло плохо смазывает детали двигателя, не проходит по узким каналам. Из-за этого увеличивается сила трения, растет температура двигателя. В таких случаях износ усиливается, а все проблемы мотора развиваются гораздо быстрее.

Почему нет мощности в двигателе на большом пробеге?

Скорее всего, проблема связана с износом комплектующих мотора. На большом пробеге выходят из строя сальники клапанов, маслосъемные и компрессионные кольца, увеличивается износ деталей мотора. Все это не может не сказываться на работе агрегата.

Как замерить реальную мощность двигателя?

Это можно сделать на специальном стенде. Для выполнения замеров необходимо закрепить авто на стенде и начать движение. Компьютер зафиксирует мощность, которая передается на передние колеса автомобиля от двигателя.

Может ли падать мощность авто из-за коробки передач?

В таком случае стоит говорить не о потере мощности, а о проблемах с передачей мощности на колеса. Трансмиссия может быть причиной проблем. Также ЭБУ в некоторых авто может переключать автомобиль в аварийный режим, если есть ошибки от датчиков в автоматических коробках передач.

Можно ли ехать на машине, у которой резко упала мощность?

Скорее всего, в этом случае мотор перешел в аварийный режим. Ехать на автомобиле можно, но лучше сразу же проложить маршрут в ближайшую станцию обслуживания. Двигаться на авто не стоит, если вы заметили другие изменения, такие как густой дым из выхлопной трубы, чрезмерная вибрация, стуки в двигателе.

Что делать при падении мощности двигателя автомобиля

Советы автомобилистам

Vasilenkov

Send an email

02.10.2017

0 310 4 минут

Статья о падении мощности мотора автомобиля — признаки проблемы, причины снижения мощности и способы их устранения. В конце статьи — видео о причинах падения мощности двигателя.Статья о падении мощности мотора автомобиля — признаки проблемы, причины снижения мощности и способы их устранения. В конце статьи — видео о причинах падения мощности двигателя.

Содержание статьи:

• Основные признаки
• Причины снижения мощности двигателя и способы их устранения
• «Народные» способы
• Видео о причинах падения мощности мотора

В ходе ежедневной эксплуатации техническое состояние автомобиля постепенно ухудшается, и тут, к сожалению, нет абсолютно никаких исключений. Причиной этому служит постоянно увеличивающийся пробег, а также необратимый процесс износа основных компонентов, узлов и агрегатов, которые даже при должном и своевременном обслуживании рано или поздно начинают сбоить, ломаться или просто выходить из строя.

Как показывает практика, чаще всего автомобилисты сталкиваются с проблемами, связанными с неисправностями в работе двигателя, причём одной из самых распространённых из них является снижение мощности двигателя.

Как правило, проблемы с тем, что упала мощность двигателя, возникают внезапно – ещё вчера автомобиль демонстрировал уверенный разгон и с лёгкостью взбирался на самые крутые горки, а сегодня он требует постоянно раскручивать двигатель до высоких оборотов чтобы поддерживать привычный ранее темп, медленно разгоняется и с трудом справляется даже с небольшими нагрузками. Главной причиной того, что упала мощность двигателя, специалисты называют падение мощности силового агрегата, которое может быть вызвано самыми различными неисправностями. Как бы там ни было, устранить неисправность необходимо в самые короткие сроки, в противном случае это может обернуться весьма серьёзными последствиями, чреватыми длительным и дорогостоящим ремонтом.

Основные признаки, свидетельствующие о потере мощности

Если Вы заметили, что автомобиль стал заметно медленнее разгоняться, а его оптимальная скорость сократилась на 15-20%, знайте, это одни из наиболее явных признаков, свидетельствующих о падении мощности силового агрегата. Кроме того, не стоит игнорировать ряд вторичных признаков, которые также могут уведомить автовладельца об имеющихся проблемах с набором оборотов двигателем. В их числе:

• Появление чёрного, белого или любого другого несвойственного оттенка дыма, идущего из системы выхлопа;
• Появление «махрового» нагара на свечах зажигания;
• Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• Резкое и, на первый взгляд, безосновательное увеличение расхода топлива и масла.

Появление любого из вышеперечисленных признаков — повод в кратчайшие сроки приступить к самостоятельному устранению неисправностей или обратиться за помощью к специалистам.

Причины снижения мощности двигателя и способы их устранения

Из всего разнообразия причин, вызывающих падение мощности силовой установки автомобиля мы отобрали наиболее распространённые, а также подготовили ряд рекомендаций по их устранению:

1. Неисправность ДКПВ. Бывают случаи, когда датчик положения коленвала несвоевременно направляет команду для начала подачи топливовоздушной смеси, в результате чего может наблюдаться снижение мощности ДВС. Причиной неисправности может служить расслоение демпфера либо смещение зубчатой звезды. Чтобы устранить проблему необходимо осуществить замену демпфера.
2. Увеличение/снижение расстояния между электродами свечей. В ходе эксплуатации машины расстояние между электродами свечей может меняться, что можно выявить и устранить методом простого замера и регулировки зазоров.
3. Поломки или появление нагара на свечах зажигания, что может стать причиной снижения мощности мотора. Выявить вышедшую из строя свечу зажигания можно посредством специального стенда, после чего осуществить её замену.
4. Засорение воздушного либо топливного фильтра. Как в первом, так и во втором случае может помощь очистка фильтра либо его полная замена.
5. Низкое давление в топливном насосе. Выявить данную неисправность можно, осуществив специальные замеры, а также проверив качество функционирования бензонасосного фильтра. Для решения проблемы необходимо очистить либо заменить фильтр топливного насоса, либо сменить насос полностью.
6. Выход из строя датчика детонации. В случае наличия данной неисправности на приборной панели в обязательном порядке зажигается индикатор неисправности ДВС. Для устранения проблемы рекомендуется осуществить восстановление целостности контактной группы, а также осуществить установку нового датчика.
7. Разгерметизация системы выпуска, которую достаточно просто выявить, осмотрев основные узлы во время работы ДВС на средних оборотах. Решение проблемы заключается в замене прокладки выпускного коллектора и протяжке всех уплотнений.
8. Проблемы в работе электронного блока управления (ЭБУ). В большинстве случаев ЭБУ отличается высокой надёжностью и долговечностью, но бывают случаи его полной поломки или банального сбоя программного обеспечения. Устранить данную неисправность можно путём переустановки ПО либо полной замены ЭБУ.
9. Износ кулачков распредвала. Выявить проблему можно путём визуального осмотра элемента, а устранить – заменив распредвал на новый.
10. Выход из строя датчика кислорода, что сопровождается загоранием лампочки «Check engine» на панели приборов. В этом случае необходимо осуществить проверку целостности спирали нагрева, а также измерить силу сопротивления и напряжение на выходе. Решение проблемы осуществляется путём ремонта датчика, восстановления качества проводки и чистки всех отверстий, через которых осуществляется подсос воздуха.
11. Неисправность датчика положения заслонки дросселя, что также сопровождается загоранием лампы «Check engine». Устранить неисправность можно, осуществив чистку дроссельного узла и восстановления целостности контактов, а также полной заменой датчика, в случае выхода его из строя.
12. Загрязнение катализатора или системы выхлопа, устранять которое рекомендуется путём полной замены компонента. При этом стоит быть готовым к тому, что замена катализатора обойдётся в кругленькую сумму, чему виной — наличие в нем определённого количества благородных металлов.
13. Механические проблемы с мотором, выявить которые можно, лишь обратившись в специализированные станции техобслуживания, где специалистами будут произведены все необходимые диагностики. В этом случае стоит быть готовым к тому, что проблемой снижение мощности может быть окончание ресурса двигателя, что грозит его дорогостоящим капремонтом или заменой.
14. Отсутствие вакуума во впускном коллекторе, восстановить который можно, установив новые прокладки между коллектором и двигателем.
15. Некорректная регулировка мотора, которая чаще всего возникает при самостоятельном регулировании зазоров между клапанами, поэтому если вы не являетесь специалистов в этой области, лучше доверить регулировку двигателя специалистам.

Помимо выше озвученных причин, причиной снижения мощности ДВС может выступать некорректная регулировка хода педали газа, что препятствует полному раскрытию дроссельной заслонки, либо использование низкокачественного топлива. В последнем случае может наблюдаться не только падение мощностей двигателя, но и проблемы с его заводом. Для решения проблемы рекомендуется в кратчайшие сроки полностью слить старое и залить новое горючее, так как в противном случае автовладелец может просто-напросто «убить» двигатель.

«Народные» способы увеличения мощности мотора

После того, как причины падения мощности ДВС выявлены, а неполадки устранены, можно задуматься об увеличении и восстановлении былой отдачи силовой установки, для чего могут пригодиться достаточно простые, но от этого не менее действенные методы, среди которых:

1. Использование топлива, имеющего более высокое октановое число, что позволит добиться большей мощности при взрыве газов.
2. Использование специальной смазки «Супротека», позволяющей восстановить сильно изношенные металлические поверхности.
3. Замена стандартного воздушного фильтра на усовершенствованный, что обеспечит существенный прирост мощности ДВС.
4. Установка прямотока, которую так любят владельцы автомобилей отечественного производства, что, с одной стороны, увеличит отдачу движка, а с другой – снизит акустический комфорт при езде.

Список «народных» методов увеличения мощности можно продолжать и дальше, но большая часть из них при неумелом применении может сыграть злую шутку и лишь нанести вред работе мотора.

В качестве заключения

С каждым годом автомобили становятся все более технологичными и буквально напичканными электроникой, что делает невозможным их самостоятельную диагностику и устранение выявленных неисправностей. Поэтому если вы не имеете должных навыков и знаний, лучше доверьте ремонт своего «железного коня» профессионалам, что позволит сохранить не только ваши силы и нервы, но и деньги.

Причины падения мощности мотора — в видео:

Хлопки в выпуске при заводе двигателя

Cezary

Проблема вот в чем. Завожу мот, работает нормально. Поездил немного. Заглушил. Через минуту другу завожу — сильный хлопок в трубы. Бывает почти все время после кратковременного заглушения мотора. Если постоит мин. 5 и больше — хлопков не наблюдается. И еще. Не могу определить, какой цилиндр хлопает. Дым после хлопка вырывается на стыке колена (у меня один глушитель).
В чем проблема?

Unforgiven

Симтомы похожи на неправильно отрегулированное зажигание, у меня та же фигня была.

Borode4kiy

ЭТО ЗАЖИГАНИЕ

Cezary

Позднее или раннее? Пока не совсем могу понять причину хлопков. Разъясните, кому не лень, плз.

Cezary

Ведь при работе все нормально, да и на холодном движке такое не наблюдается.

arslan

если стреляет в выпуск — позднее, если во впуск — раннее. еще при залитых цилиндрах стреляет.

ZeroForce

Может просто свеча такты пропускает и смесь сгорает в горячем глушаке.

Cezary

Все равно не могу понять. Допустим, после такта впуска горючей смеси (такт1 назовем) закрывается впускной клапан и смесь начинает сжиматься. (оба клапана закрыты). Прошел такт сжатия (такт 2) и по идеи происходит зажигание смеси. (опять же оба клапана закрыты). После того как поршень будет в НМТ (такт 3) тогда откроется выпускной клапан. Тогда получается, что у меня настолько позднее зажигание, что поршень успевает добраться до НМТ. Но такого не может быть, поскольку мот бы вообще не работал — а он работает вполне прилично (не могу сказать что суперидеально, но работает хорошо).
Или я где то ошибся в своих рассуждениях?

Cezary

цитата:

Может просто свеча такты пропускает и смесь сгорает в горячем глушаке.

В общем у меня такая же мысль была. Менял свечи, ставил бошевские. Та же ерунда. Потом правда подумал, о том, что на ходу такты бы тоже пропускались и были бы прострелы во время езды. Пока не было такого.

Cezary

Кто-нибудь может что сказать?

Cezary

Где я ошибся в своих рассуждениях?

Cezary

Может ли быть причина в том, что один из выпускных клапанов немного травит? Хотя опять же компрессию совсем недавно мерял — в норме.

stalker_from_Krasnoyarsk

Попробуй зажигание пораньше поставить и обрати внимание на цвет нагара на свечах. Мож смесь богатая (тогда нагар черный).

Gitarero

для Cezary: Проверь зазор на разрядниках..

Pashtet

ГЫЫ, у меня похожая ситуевина была у приятеля, дык все перепробыавали . … полезли в карбы, игла зподнята сильно была, обеднили смесь и все прошло.

Cezary

А какое отношение имеет показатель бедная/обогащенная смесь? Нагара на свечах нет (я имею ввиду сажи). Свечи обе нормального темного цвета.

Pashtet

цитата:

Нагара на свечах нет (я имею ввиду сажи). Свечи обе нормального темного цвета.

Дык и тут такая же херня была….. но сразу прошло

Cezary

Прикольно, конечно. Попробую зажигание пораньше поставить.

ZeroForce

У меня еще была такая хрень.
Картер нагревался , нагревался ВВ провод вместе с ним, изоляция становилась очень низкая и горшок начинал работать с перебоями. Это вдруг если на самом деле такты пропускаются.

Сейчас вот еще подумал. Может во время стоянки бензина насасывает в горшок через негерметичный впуск.
У меня бывает такая же ситуация, когда газ выкрутишь, киком подергаешь, потом включаешь зажигание, начинаешь заводить и он бабахает в глушаки. И тоже только когда горячий.

TRAKTOR

Поменяй, или подтяни контакт на конденсаторе, опоздни зажигание.

Cezary

Гы, мнения разделились — одни опоздни зажигание, другие наоборот — опереди! Мдяяя, похоже придеться методом научного тыка исправлять

Стреляет на высоких оборотах crf

A A A A

Автор
Тема: Стреляет на высоких оборотах crf  (Прочитано 9287 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Dima199

Народ , подскажите мотоцикл crf 250r 2013, такая вот проблема при резком открытии газа, стреляет из глушителя , мот дергается не едет! Свечу поменял , зазоры на клапанах выставил, фильтр топливный промыл , воздушный фильтр чистый!

Записан

К.

А.В.

Была один раз такая фигня ,все перерыл и никак не мог найти причину.Потом только чисто случайно обнаружил.Оказалось была небольшая трещина на приемной трубе глушителя(титановой)прямо возле цилиндра,хрен увидишь ,снизу- подварил,и О ЧУДО попер мотик как положено.Если бы не сам ,а кто то другой сказал , не поверил бы что из-за этого может быть проблема.
Только это был ЦРФ 450 и карбюраторный 7го года. Но на всякий случай проверьте- а вдруг.

Записан

Dima199

Спасибо , посмотрел , но трещин никаких нет

Записан

dada vova

Надо к дилеру на диагностику….

Записан

RsH

Какого цвета свеча после прокатки км 2-3?
Как именно стреляет и в какой момент?
1) если хлопки частые и идут при сбросе газа после резкого открытия газа, то скорее всего смесь бедная — ищи откуда сосет. Показательно, что при этом перегревается приемный патрубок. Ночью видно, что аж малиновый.
2) если хлопок после сброса газа один и мощный —  то смесь богатая.
3) если хлопки идут без сброса газа — то скорее всего не закрывается выпускной клапан. И смесь частично воспламеняется в коллекторе. Кстати поэтому может и не ехать. Как один из вариантов проверки — замер компрессии. Если не накачает или накачает мало — значит вскрывать бошку и смотреть клапана. Может быть деформация или частичное разрушение. Ну или их «отрегулировали» так

Записан

если сильно захотеть… можно сделать все что захочешь.

Dima199

Все было гораздо проще, перетерся провод на раме !! Так что спасибо за советы!

Записан

Станислав

Привет! А какой провод перетерся? Просто похожая проблема

Записан

Dima199

На раме который , проще снимай бак , сиденье и все провода смотри!

Записан

skrickis

Всем приет
Проблема следующая- мот  Honda CRF 450 R -08
Может совподение — Перепаковал глушитель, когда еду и сбрасиваю газ стреляет сильно в глушитель. Перед тем всё было нормально.После тренировки нашёл в колене глушака на первом изгибе, трешчину по сварному шву. Может это причина. 

Записан

Почему мой мотоцикл-внедорожник дает обратный эффект? Простые причины и способы устранения

Ваш мотоцикл для бездорожья дает обратный эффект, и вы задаетесь вопросом, безопасно ли это? Если вы новичок в езде по бездорожью или просто хотите быстро починить свой велосипед, вы находитесь в правильном месте!

В этой статье я собираюсь показать вам, что такое обратная реакция на мотоцикле для бездорожья, почему вам может потребоваться или не потребоваться ее немедленное устранение, и как устранить ее, основываясь на конкретных симптомах, которые у вас есть.

Что такое обратный огонь на мотоцикле для бездорожья?

Обратный огонь — это просто взрыв избыточного газа, обычно в выхлопе, но может произойти и во впуске. Это вызвано рядом причин, таких как обедненная смесь или залитый двигатель.

2-тактные и 4-тактные мотоциклы для бездорожья могут вызвать обратную реакцию, но гораздо чаще можно услышать и увидеть это на 4-тактном двигателе.

Это связано с тем, что 4-тактный двигатель обычно имеет более высокую температуру выхлопных газов, что делает его более вероятным для воспламенения и воспламенения газа во взрыв (обратный огонь).

Взрыв глушителя из-за обратного пламени?

Может ли встречный огонь повредить ваш мотоцикл для бездорожья?

В зависимости от того, насколько серьезны ваши симптомы обратной вспышки, да, это может повредить ваш мотоцикл для бездорожья. Будь то проблема с форсунками, которая может вызвать чрезмерный износ вашего двигателя, или достаточно большая обратная реакция, которая создает достаточное давление, чтобы повредить впуск или выпуск.

Почему ваш мотоцикл для бездорожья дает обратный эффект?

Существует множество причин, по которым ваш мотоцикл может дать обратный эффект, но нам нужно выяснить, когда это происходит, чтобы лучше диагностировать и устранить реальную проблему.

Обратный эффект после замены выхлопной системы на мотоцикле для бездорожья

Если ваш мотоцикл для бездорожья раньше работал хорошо, но когда вы модифицировали или модернизировали выхлопную систему, обычно в результате он дает обратный эффект. Независимо от того, есть ли у него карбюратор или система впрыска топлива, есть только один способ починить его.

Когда вы заменяете выхлопные системы, поток выхлопных газов меняется — обычно больше, если это неоригинальная труба или глушитель. Это может привести к тому, что он будет работать меньше, что приведет к обратным результатам и повышенному нагреву.

Система впрыска топлива НЕ будет компенсировать другой выхлоп, потому что она не измеряет температуру выхлопных газов. Итак, вам нужно настроить топливно-струйную смесь, чтобы она снова завелась и работала хорошо.

Обратный огонь, но не заводится

Если ваш мотоцикл для бездорожья дает обратный эффект при запуске, но не заводится, это может быть вызвано несколькими причинами. Плохая струя для вашего климата является вероятной причиной.

Однако, если вы просто пытаетесь запустить его после переборки двигателя, то есть вероятность, что что-то не так установлено. Это может быть распределительный вал, который не синхронизирован должным образом, поэтому клапаны открываются в неподходящее время.

Плохая форсунка, вызывающая обратный эффект – бедный или богатый?

Диагностика обратного воспламенения может быть сложной задачей, если вы новичок в поиске и устранении неисправностей, поскольку это может быть обедненная или богатая струйная смесь. Давайте рассмотрим каждый симптом, чтобы определить, каким путем вам нужно идти.

Обратный огонь при попытке запуска часто означает, что в двигателе и/или карбюраторе слишком много бензина. Это означает, что двигатель пытается воспламенить его, но его слишком много, и он просто «выталкивает» его часть.

Обогащенная струйная смесь является распространенной проблемой, когда это происходит, будь то слишком большая пилотная форсунка или забитый воздушный фильтр. Попробуйте высунуть воздушный винт или топливный винт и посмотрите, поможет ли это.

Еще одна распространенная проблема — слишком много попыток завести мотоцикл. Если у вас плохая техника запуска или карбюратор немного грязный,

Обратный огонь при замедлении

Будь то «хлопок», «хлопок» или «треск», обратный выстрел при замедлении довольно часто встречается на 4-тактных двигателях грязи. велосипед, но безопасно ли это?

Небольшой стук при торможении с закрытой дроссельной заслонкой — это нормально, но сильный стук и хлопки в конечном итоге нанесут некоторый ущерб. В любом случае обратная реакция при замедлении на мотоцикле для бездорожья обычно вызвана струйным сбросом.

Когда вы закрываете дроссельную заслонку, двигатель все еще всасывает воздух и топливо, но если пилотный жиклер слишком мал, в двигатель будет всасываться недостаточно топлива. Вот почему схема реактивного двигателя с обедненной смесью вызывает обратный эффект замедления.

Обратный эффект при ускорении

Пытаетесь повернуть дроссельную заслонку, но выхлопная труба выходит из строя? Часто это происходит из-за очень богатой топливной смеси.

Из глушителя может вылететь довольно сильное пламя, поэтому для движения по дорогам общего пользования требуются искрогасители, одобренные USFS. Если вы постоянно видите пламя, вам нужно исправить это.

Богатая топливная смесь может быть вызвана слишком богатым контуром форсунки, но также может быть вызвана слабой искрой, неправильным синхронизацией двигателя или засорением воздушного фильтра/впуска. Вам нужна правильная смесь воздуха и топлива, чтобы ваш мотоцикл для бездорожья заводился, работал на холостом ходу и работал хорошо.

Если вы катаетесь на разных высотах, то я настоятельно рекомендую вам научиться настраивать жиклеры, будь то 2-тактный карбюратор или 4-тактный карбюратор. Температура, высота над уровнем моря и влажность — все это влияет на то, как работает ваш велосипед.

Обратный огонь через карбюратор

Обратный огонь через карбюратор вашего внедорожного мотоцикла обычно вызывается обедненной смесью. Когда двигателю не хватает топлива, он может воспламенить топливо в карбюраторе, что приведет к обратному огню через впуск.