Автор: admin

Почему стреляет в глушитель? Список причин хлопков из глушителя

Достаточно услышать при запуске двигателя ревущие «звериные» звуки, чтобы появилось стойкая уверенность в произошедшем повреждении системы выхлопа и предстоящем ремонте или замене глушителя. Звуки сопровождаются ощутимым, неприятным запахом гари, а затем и копотью, которая постепенно оседает на всех агрегатах, узлах и деталях.

У кого-то постепенно, у кого-то сразу приходит понимание необходимости срочного вмешательства специалистов. Некоторые автовладельцы пытаются решить проблему самостоятельно, иные продолжают шокировать прохожих и соседей жуткими звуками, вызывающими дрожь во всем теле.

Причины необходимости ремонта глушителя

Если выходит из строя какая-то другая система, то о ней знает только сам автолюбитель. Даже те, кто объезжает его на трассе, не в курсе, почему он стал причиной образовавшейся пробки. Когда выходит из строя глушитель, об этом сразу узнает весь мир! Вряд ли кому-то приятно таким образом стать центром внимания! В процессе эксплуатации:

• прогорают прокладки;
• появляются трещины в трубах или в глушителе;
• случается разрыв и износ резиновых креплений глушителя;
• происходит обрыв соединений элементов.

Причиной неполадок выхлопной системы может быть банальное механическое повреждение. Это происходит традиционно при езде по бездорожью на автомобилях, которые не относятся к разряду внедорожников, либо при попадании в подкапотное пространство повреждающих предметов.

В основной массе случаев причина появления вышеописанных неприятностей и предстоящего ремонта глушителей кроется в коррозии металла. Выхлопная труба подвержена негативному воздействию температур и фракций выброса, которые обладают разрушающей силой. Время и регулярность воздействия делают свое дело, и стенки компонентов выхлопной системы разъедаются. Они часто ломаются просто под нажатием пальцев.

Современные модели оснащены более совершенной выхлопной системой, чем их предшественники, но автолюбители Санкт-Петербурга и Ленобласти, Приморского района, Выборгского района, Красногвардейского района и так далее, которые ездят на представителях предыдущих поколений, пока не вошли в круг счастливчиков с инновационной системой выхлопа. Они вынуждены думать о частичной или полной замене глушителя в случае его выхода из строя.

Стреляет в глушитель

Выстрелы в глушителе могут быть на авто как с карбюраторным, так и с инжекторным движком. И выходит, как это не интересно, тут глушитель не имеет к этому отношения. Он выдает лишь звук, а причины появившихся звучаний нужно искать в остальных деталях автомашины. Очень часто причиной хлопанья в глушитель — это неисправный механизм зажигания, топливной подачи либо механизма распределения газа. Сейчас будем разбираться в избавлении от проблем стреляния в трубу выхлопов, и на что смотреть вначале при «взрываниях».

Основания появления хлопков

• Забит фильтр воздуха
• Не настроен карбюратор
• Неисправен механизм зажигания
• Неверный тепловой зазор
• Неисправен ГРМ
• Проблемы с автомашинами на инжекторе
• Другие причины
• Хлопки у авто с ГБО

Причины прострелов в глушителе

Главное основание того, что движок начал стрелять в глушитель — это неизрасходованное топливо, попавшее в механизм газов выхлопа и начало воспламеняться там. Насколько много топлива вытечет, чем сильнее послышится хлопок, бывают и так, что можно услышать целую серию выстрелов. Топливо попадает в механизм выпуска по различным основаниям. Это бывает из-за неисправного карбюратора, ГРМ механизма зажигания, разных датчиков (на авто на инжекторе) и прочее.

Обстоятельства стреляния в трубу выхлопов бывают разные. К примеру, если сильно газовать на оборотах вхолостую движка либо при сбрасывании газа. Обычно при хлопке из трубы выхлопов идет громадный объем дыма. Это поломка также бывает с добавочными признаками — теряется мощность движка, плавающий холостой оборот, увеличивается расходования бензина. Начнем поэтапно рассматривать основания, из-за чего начинает стрелять в глушитель, и еще способы убирания поломки.

Забитый фильтр воздуха

Фильтры воздуха

Одним основанием возникновения хлопков в глушитель — неверно сделанная смесь топлива. Для ее делания нужен конкретно бензин и немного воздушной массы. Он идет в движок сквозь механизм, который на входе с воздушным фильтром. При его забивании, не станет пропускать сквозь себя нужного объема воздушной массы, потому у нас будет голодание кислородом у движка. Потому бензин будет выгорать не весь, а немного из него стечет в коллектор и после пойдет в механизм отведения газов выхлопов. Там топливная смесь нагреется и взорвется. Из-за того в глушителе слышен необычный хлопок.

Для устранения причины этого надо мало. Нужно сделать проверку состояния фильтра воздуха и если нужно, сменить его. Конкретно это важно, если фильтр менялся давным-давно, а по рекомендациям уже надо делать. Это самое распространенное основания для стреляния в глушителе. Идем далее.

Не настроен карбюратор

Карбюратор автомашины

Частенько основанием того, что движок будет стрелять в движок может быть неправильно устроенный карбюратор. Его главным свойство в том, чтобы создавать смесь из топлива и воздуха, идущую в движок. Если он сделан так, что смесь перенасыщается бензином, случается также, как было описано выше. В данном случае надо проверить и настроить «карб».

Сперва проверяем объем топлива в камере, где стоит поплавок. Все карбюраторы нужно настраивать по отдельности и со своим объемом. Хотя, сели крышечка убрана, то поплавок обязан быть на уровне крышки. Если по-другому, то нужно отрегулировать объем. И еще в обязательном порядке нужно проверить цел ли поплавок. При его повреждении туда попадает топливо, что ведет к неправильному показыванию уровня.

Основанием того, что «карб» начал стрелять в глушитель, бывают и жиклеры. При их неправильной настройке либо засорения по истечение времени. Если жиклер воздуха не дает нужный объем воздуха, то будет перенасыщаться смесь бензина с тем итогом, который был описан выше. Частенько так случается, когда движок с холостого переходит на повышенные обороты, либо, если резко увеличивается скорость (ускоряется авто). Нужно сделать проверку жиклеров и если нужно, очистить их.

Взаимоотношения воздуха и топлива	Характеристика	Комментарии
6/1 — 7/1	Очень богатенькая смесь. Сбои с зажигательной системой	Обогащенная смесь. Долго горит, низкие градусы.
7/1 — 12/1	Чересчур обогащена смесь.
12/1 — 13/1	Богатенькая смесь. Большая мощность.
13/1 — 14,7/1	Слегка обогащена смесь.	Хорошая смесь.
14,7/1	Химически идеальная смесь
14,7/1 — 16/1	Слегка обеднена смесь.
16/1 — 18/1	Скупая смесь. Большая экономия .	Обедненная смесь. Быстро сгорает, высокие градусы.
18/1 — 20/1	Очень бедная смесь.
20/1 — 22/1	Чересчур бедная смесь. Сбои в зажигании.

Неисправен механизм зажигания
Еще одним основанием неполного сгорания топлива и слышимости хлопков из трубы выхлопов станет неверно выставленное зажигание. Конкретно, если оно станет поздним, то хлопание в глушителе на холостую и сильных оборотах будут. Это легко объясняется. Бывает так, что искорка случается тогда, когда клапан подачи полностью открыт, потому часть бензина не сгорает и попадает в коллектор. А при раннем зажигании, стреляние будет в воздушном фильтре.

Запоздалое зажигание станет основанием не только хлопаний в глушителе, но и появится прогарание клапана впуска со исходом времени. Потому не нужно затягивать с регулированием зажигания.

Проверяем свечи зажигания

Еще основанием сгорания бензина не полностью станет слабенькая искорка. Это может говорить о:

• Плохих контактах на проводах с высокими вольтами. Нужно их проверить, и если нужно, очистить. И еще проверяем есть ли пробития на «массу».
• Неисправной деятельности трамблера. Хорошо будет сделать проверку и его деятельности.
• Частичном выходе из строя свечей зажигания. Если уже одна выходит из строя, то это будет видно по мощностям выдаваемой ею искорки. Потому не все топливо будет сгорать. Проверить и, если нужно, сменить зажигательные свечи.

Нужно использовать свечи с верными калильными цифрами. Это приведет к нужной мощности искорки для выгорания всей топливной смеси.

Неверный зазор для тепла

Тепловой зазор — это длина, указывающая увеличение в объемах отдельных частей движка, если нагревать. Конкретно, он находится посередине толкателя клапанов и кулачками валов распределения. Если зазор неверно выставлен — это может быть одним основанием стреляния в глушитель.

Дополнительным основанием увеличившегося зазора станет повышение шума при деятельности движка, и еще снизится его мощность. Если зазор мал, то это ведет к тому, что газы также простреляют в трубу выхлопов. Это из-за того, что клапан закрыт не полностью, и не останавливает путь бензина в коллектор, оттуда он дальше идет в механизм выпускания газов выхлопа.

Этот зазор клапанов головочки блока цилиндриков можно настраивать. Потому для устранения этой проблемы нужно лишь провести регулировку клапанов. Этот процесс делает на охлажденном движке.

Неисправен ГРМ

Неисправная работа ГРМ похожа на проблему с зажигательной системой. Конкретно, клапан выпуска бывает открыт тогда, когда топливо не до конца сгорает. И конечно, он попадет в механизм отведения газов выхлопа, и создаются знакомые нам хлопочки в глушителе.

Механизм ГРМ

Основания поломок в механизме ГРМ есть немного:

• Изнашивается ремень ГРМ. Свойством этой поломки — еще один хлопок будто металла либо шум при функционировании движка на малых оборотах. Тогда необходимо проверить ремень и если нужно, стянуть его либо сменить. Как это делается, вы узнаете в конкретном материале.
• Изнашивается зубчатый шкив. Тогда нужно сменить его.
• Частично выходят из строя клапаны. Они бывают покрыты нагаром (конкретно, если пользоваться плохим бензином), что ухудшает функционирование движка. И как правило, из-за торможения пружинок клапанов перегревается движок. Потому выполняем проверочку клапанов. При обнаружении на них малых неровностей либо изгибов, нужно в обязательном порядке притереть их. Если царапинки большие — выполняем их шлифование либо сменяем клапаны.

Как правило, если неисправен ГРМ хлопочки в глушителе бывают при нагретом движке. Если движок остывший, то их не будет. Это еще раз говорит о том, что причина в ГРМ. Но, чтобы точно удостовериться, проводим еще одну проверку.

Проблемы с автомашинами на инжекторе

Как показывает статистика, проблемы больше бывают у тех, кто владеет карбюраторными авто. Хотя это бывает и с авто на инжекторе. Но основания хлопочков у них отличаются.

В этих авто за работу движка отвечает ЭБУ, получая инфо от многих датчиков. И если поступает неверные данные, это даст неверную управляемость мотором. К примеру, если поломанный датчик забора воздушной массы, то это поведет к неправильному созданию смеси топлива. Еще нужно сделать проверку датчика положения коленвала. Если есть данные о смещении на один зубик, то это ведет к неверной деятельности механизма. Станет тормозить датчик дроссельного положения, д.Холла и прочие части.

В первую очередь нужно сделать диагностику на компьютере вашей машины. И тут станет ясно, с которым из датчиков либо частей движка есть проблемы. При стрельбе в глушитель, инжектор тоже проверяем диагностированием на компьютере.

Добавочные причины

Есть еще много оснований, указывающих на стреляние в трубе выхлопов. К ним относим:

• Хлопочки при холостом ходу движка будут из-за — нарушенной герметичности коллектора впуска, и еще забитом механизме хода вхолостую.
• Плохой бензин либо бензин с малым показателем октана. Нужно заправку делать на хороших заправках и пользоваться топливом, которое рекомендует производитель машины.
• Перепутаны провода свечей. Если при смене либо проверянии свечек вы напутали места соединения к ним проводки — это может стать реальным основанием возникших хлопков. При этом авто не станет заводиться и стрелять в глушитель.
• Если у вас на авто стоит экономайзер — нужно проверить его деятельность. Частенько из-за его поломки бывают выстрелы.
• Поломки в деятельности заслонки воздуха. Нужно проверить эту деталь и если нужно, отрегулировать.
• Одно из оснований стрельбы в глушитель при сбрасывании газа в том, что труба приема глушителя («Штанишки») нехорошо закручена к коллектору выпуска. Проверить соединение, если нужно, уплотнить его.
• Еще одной причиной хлопочков может быть большая производительность форсунок топлива (подтекают). Они дают множества топлива, не успевающее все сгорать, что ведет к появившимся выстрелам. Есть еще один метод проверяния. Нужно на больших оборотах движка (при нажатой педальки газа). Если станут слышны хлопки — это говорит о протекании точно одной форсунки.
• В авто на инжекторе долгое зажигание, и еще хлопки, могут быть из-за усталого детонационного датчика. Он тоже реагирует на чужие шумы, которые возникают в движке. Функционирование датчика нужно посмотреть при помощи диагностики на компьютере.
• Если при сбрасывании газа есть стреляние в глушитель, то главное основание для этого — подгорают клапаны выпуска. Еще хлопочки бывают, если спускаться с горы на работающей передаче. Осмотрите их и очистите.
• Если у вас в авто есть контактный механизм зажигания, то нужно проверить зазор на ее контактах. Проблемки с зажиганием, как сказано выше, бывают основанием неполного сгорания бензина.
• Механизм отведения газов негерметичен. И это ведет обычно к возникновению одиночных хлопков при сбрасывании газа. Сперва нужно проверить прокладочки там, где соединяются патрубки (катализатор, резонатор, глушитель).

Еще, если появляются прострелы и ухудшается тяга нужно сделать проверку давления топлива в механизме, и еще компрессию (герметичны ли цилиндры, ничто не утекает), осмотреть зажигательные катушки.

Как видим, оснований для стреляния в глушитель множество. Потому рекомендуем сделать диагностирование с проверяния герметичности механизма выпускания газов выхлопа. Сделайте осмотр соединением болтов и прокладочкам посередине отдельных элементов. Это даст провести экономию времени и денег. Это важно тогда, когда хлопочки слышны при сбрасывании газа либо во время спускания с горы на передаче (если тормозит движок).

Если осмотр не дал хороших итогов, то нужно посмотреть деятельность карбюратора, клапанчиков и прочих частей, которые описаны выше. Это проверочка нужна тогда, когда есть стреляние в глушитель при нажимании на педаль газа.

Хлопки у авто с ГБО

К несчастью, не оставила это проблема и авто, использующие для топлива сжиженный газ. Как показывает статистика, частенько это беспокоит тех водителей, у которых есть автомашины с инжекторами и ГБО 3-го поколения.

Хлопочки при газовании раздаются как в коллекторе впуска, так и в механизме выпускания газов выхлопа (конкретно, в глушителе). Причин тому главных два:

• Нет конкретной и нужной подачи газа. Это идет из-за неверного настраивания редуктора газа либо засоряется фильтр воздуха. У автомашин на инжекторе вина лежать может и на датчике массового расходования воздуха (ДМРВ). Глючки в его функционировании ведут к неверной деятельности электронного устройства. И у нас бывает обедненная либо обогащенная смесь газа, из-за чего появляются хлопочки.
• Неверный уголочек зажигания. Этот случай схож с предыдущим. Если зажигание позднее — будет хлопать глушитель, если раннее — коллектор впуска либо фильтр.

Нужно следить за видом ГБО и его настраиванием. Не пренебрегать, когда есть неполадки. Иначе вас ждет не только дорогое ремонтирование, но и само возгорится силовой агрегат авто.

Итог

Хлопочки из трубы выхлопов — указывают на некритичную, но очень неприятную болезнь. Кроме внешних признаков, еще подпортится движок и механизм выпускания газов выхлопа, и ведется перерасход топлива, что ведет к ненужным тратам. Если долго не обращать внимания на проблему, то сгорит клапан, трубы выхлопов, резонатор либо глушитель. При такой проблеме на автомобиле ехать можно, но если есть возможность, сделайте ремонт.

• Пара богемского хрусталя: специальный репортаж c презентации Skoda Karoq и Skoda Rapid

Смотреть все фото новости >>

Обращение на автосервис или самостоятельный ремонт – варианты «лечения» глушителя

По всем вопросам, связанным с ремонтом или заменой катализаторов и глушителей в Санкт-Петербурге, вы можете обратиться в компанию SPB-GLUSHAC.RU. Наш автосервис в СПб специализируется на ремонте выхлопных систем любых типов на всех представителях модельных линий мировых автобрендов. Мы:

• поможем вам решить проблему разваливающегося по сварочным швам или в местах стыковок деталей глушителя;
• заменим катализаторы, детонаторы и другие элементы выхлопной системы;
• по возможности проведем любой ремонт глушителя без замены деталей.

Описанный выше вариант обращения в компанию SPB-GLUSHAC.RU – наиболее предпочтительные, но многие автовладельцы выбирают другие решения. Они не слишком разнообразны. Помочь провести ремонт глушителя вызвается слесарь дядя Вася из соседнего дома, либо частный мастер Федор, который привык латать дыры на самоварах и чайниках.

Для того чтобы провести ремонт глушителя они используют, как правило, доморощенные варианты. Это, прежде всего:

• препараты, которые называют герметиками;
• сварку, которая на время может решить проблему рева;
• бандажи с разными характеристиками надежности.

Опытные автомеханики SPB-GLUSHAC.RU предложат более надежные методы и профессиональные услуги. Они, прежде всего:

• проведут диагностическое комплексное обследование (визуальный контроль, компьютерная диагностика выхлопной системы),
• выявят точную величину поврежденного участка,
• определят конфигурация глушителя в месте пробоины или трещины.

Наши мастера для каждого повреждения выбирают один или целый комплекс мер из широкого спектра методов и методик. При этом они всегда изыскивают способы оптимизировать затраты клиента на ремонт, не предлагая сразу полную замену глушителя или отдельных его частей, если это не требуется.

Нормы шума для мотоциклов

Уровень шума, производимого мотоциклами, регулирует ГОСТ №Р41.41-2001, разработанный в соответствии с международными стандартами. Однако ссылки на него отсутствуют в каких-либо постановлениях, а сам он имеет статус отмененного. Тем не менее, практика показывается, что, при вынесении наказания, сотрудники ГИБДД ориентируются именно на него.

Допустимый уровень шума у мотоциклов с объемом двигателя от 175 кубов составляет 80 дБА.

Несмотря на разные ГОСТы, все указанные выше статьи КоАП (12.5 и 8.23) действуют как в отношении автомобилей, так и мотоциклов с прямоточной выхлопной системой.

Особенности ремонта глушителей на профессиональном сервисе

Препараты, применяемые мастерами сети автосервисов SPB-GLUSHAC.RU, бывают нескольких видов. Это могут быть высокотемпературные шпатлевки или специальные монтажные герметики, предназначенные для ремонта именно глушителя. Выбор материала зависит от величины образовавшегося отверстия. Кроме того, специалист обязательно проверит соседние участки и укрепит их.

Используемые нами препараты устойчивы к агрессивной среде, которая образуется при выхлопе, а также к высокотемпературным воздействиям. Часть препаратов в своей основе содержат силикаты, другие – имеют в составе керамические компоненты. Составы применяются также при сборке выхлопной системы в целом. В отличие от сварки, это упрощает и удешевляет монтаж и демонтаж системы по швам.

Отдельные, серьезно поврежденные участки глушителя требуют ремонта с использованием бандажей. Специальные клеевые ленты применяются для ремонта корпуса и цилиндрических участков. Эти материалы изготовлены с использованием в основе стеклоткани, силикатов, эпоксидных смол. Они также устойчивы к неблагоприятным воздействиям, включая высокотемпературные.

В том случае, если один из элементов выхлопной системы имеет значительные повреждения, превышающие треть общей площади, воспользоваться вышеописанными способами не удастся. В этом случае придется все-таки прибегнуть к замене запчастей или ремонту глушителей более дорогостоящими методам. В отдельных ситуациях допускается применение сварки.

Обращаясь на один из сервисов SPB-GLUSHAC.RU, каждый автовладелец может рассчитывать на индивидуальный подход и оптимизацию выбора способов ремонта глушителя, катализатора, всей выхлопной системы в целом. Помните: любая поломка глушителя сопровождается выбросом в атмосферу и в салон автомобиля в том числе токсичных газов. Эксплуатация автомобиля при таких повреждениях запрещается. Не откладывайте визит на наш автосервис!

Насколько громким может быть автомобиль, какой тюнинг выхлопной системы разрешен?

Предельный уровень шума автомобилей регламентирован новым ГОСТом 33997-2016, введенным в действие Приказом Росстандарта РФ от 18.07.2017 N 708-ст. Речь идет о пункте 4.12 ГОСТа 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Также на этот ГОСТ ссылается Технический регламент Таможенного союза, регламентирующий безопасность транспортных средств.

Согласно ГОСТу 33997-2016, предельный уровень шума автомобилей категории M1, N1, L не должен быть выше 96 дБА (децибелов).

Для транспортных средств категории М2, N2 максимально допустимый уровень шума составляет 98 дБА. Для автомашин категории М3, N3 максимальный уровень шума не должен превышать 100 дБА.

Согласно пункту 4.9.9 ГОСТа 33997-2016, уровень шума отработавших газов транспортного средства измеряется на расстоянии 0,5±0,05 м от среза выпускной трубы под углом 45°±15° к оси потока газа при работе двигателя на холостом ходу.

Топливная смесь

Вопрос: отчего же топливо попадает внутрь цилиндра. Ответ прост: обогащённая топливная смесь тому причина. А образуется она из-за проблем в смесеобразовании.

Немного теории. Установлено, что для безупречного функционирования автомотору нужна такая смесь, которая бы включала правильные пропорции. На долю бензина должно приходится пятнадцать частей воздуха. Таким образом, рассчитывается НСС (нормы стехиометрической смеси). Это лучшее соотношение ТВС, при котором двигатель способен выдавать достаточно мощности, и не забирать для этого много топлива. Получается самый оптимальный и экономичный режим функционирования.

Если количество воздуха уменьшить, например, до 11-12 долей, это уже получается обогащённая ТВС. Мотор, естественно, будет выдавать больше мощности, однако и сжирать тоже много. Если продолжить снижать показатель воздуха, смесь уже станет переобогащённой. Следует понимать, что ТВС с соотношением 1х5 уже не воспламеняется.

И напротив. Если увеличивать показатель воздуха или уменьшать количество горючего, ТВС станет обеднённой. Мощность двигателя мгновенно упадёт, хотя улучшится показатель экономичности. ТВС теряет способность воспламеняться, если соотношение будет 1х20. Кроме того, обеднённая ТВС не способствует экономии горючего на всех режимах работы силового агрегата. Например, при попытке взобраться на горку, водитель будет дожимать педаль акселератора, чтобы получить нужную отдачу от мотора.

Таким образом, пропорции в ТВС должны быть нормированными. Если в нём окажется больше горючего, чем нужно, оставшегося количества воздуха будет недостаточно для нормального воспламенения смеси. Остатки топлива через выпуск попадут в коллектор, далее – проникнут в глушитель, и в какой-то момент взорвутся.

Особенно часто такое происходит, как и говорилось, на карбюраторных ДВС, но и инжекторные в этом плане не исключение. Часто прострелы возникают в режиме ХХ, во время перегазовок и т. д. В обоих случаях важно своевременно найти и исправить проблему.

Как правило, в большинстве случаев одним фильтром не заканчивается. Инжекторы нуждаются в более углублённой диагностике. Если бы это был карбюратор, то можно было бы на месте проверить уровень топлива в камере, продуть жиклёры и т. п. В системах впрыска всё гораздо сложнее и проверку рекомендуется проводить на профессиональном оборудовании.

Как сделать стреляющий выхлоп на авто?

По умолчанию она отводит отработанные газы. Чем меньше диаметр, тем меньше газов будет проходить сквозь нее за единицу времени. Соответственно, тем тише будут звуки, которые она издает. С раскатистыми звуками все должно быть с точностью до наоборот: больше диаметр и больше объем отработанных газов, которые выходят в трубу.

За уменьшение интенсивности звука отвечают ограничители, отражатели, резонаторы и поглотители. Из-за ограничителя энергия шума рассеивается, когда преодолевает сопротивление дросселя. Отражатели — внутренние перегородки — отражают звуковые волны и создают сопротивление потоку газов. Резонаторы гасят колебания низких частот. А поглотители — аналоги звукоизоляции.

Потребуется основательный тюнинг, но основной элемент, который затронет переделка — это глушитель. Помните: важно соблюсти баланс между громким, «рычащим» звучанием прямотока и шумоизоляцией. Тогда эстетическое удовольствие от мощного звука обеспечено!

Дополнительно затягиваются три провода с сечением, как у проводов, идущих на установленный трансформатор.

С обычной катушки зажигания один провод идёт на клемму, дополнительно установленную, второй прокладывается к приборной панели автомобиля, третий соединяет приборную панель с новым трансформатором.

Далее, устанавливается тумблер на приборной панели, к которому подключатся заранее подготовленные провода.

Во избежание дисбаланса двигателя и повышенного износа деталей поршневой системы следует правильно использовать устройство:

• запуск двигателя;
• прогрев мотора до рабочей температуры;
• обороты двигателя должны дойти до отметки 3500 об/мин.;
• нажатие на 2–3 секунды кнопки включения системы.

Чтобы двигатель не заглох, следует включить ключ зажигания при снижении оборотов.

Какие способы использовать?

Бывают ситуации, когда из-за большой площади повреждения применить рассмотренные выше способы не получится. В такой ситуации необходимо снять глушитель и найти хорошего сварщика.

С помощью угловой шлифмашинки вырезается металлическая латка толщиной 1 мм, после чего заготовка наваривается на поврежденный участок с таким расчетом, чтобы гарантировано перекрыть повреждение.

При желании можно рассмотреть внутренние элементы глушителя и оценить их состояние.

Если это необходимо, корпус разрезается на две половинки, а далее делается проем для осмотра и ремонта перегородок и патрубков.

Перед началом восстановительных работ поврежденный участок желательно обезжирить и обработать с помощью высокотемпературной краски (об этом ниже).

Народные способы ремонта и особенности их применения

Если глушитель прогорел, можно использовать народные методы ремонта (некоторые упоминались выше):

Специальная лента.

В состав выхлопной системы входят трубопроводы и бачки. Из этих элементов более подвержены прогоранию бачки, что обусловлено накоплением конденсата и «кручением» внутри газов.

Кроме того, толщина металлического каркаса здесь ниже, что также является дополнительным фактором.

Возможны ситуации, когда повреждаются трубы при механическом ударе о камень или в случае въезда на скорости в яму.

Трещина может появиться и в случае резкого изменения температуры (при въезде в лужу). Если осмотр показал повреждение трубопровода, а сам дефект имеет небольшие размеры, применяется термолента.

Ее преимущество заключается в обеспечении герметичности и высокой скорости ремонта.

С другой стороны, здесь не обеспечивается достаточная жесткость, поэтому повреждение обязательно вернется.

Герметик.

Многие автовладельцы уверены, что лучшим способом восстановления является применение специального герметика, обеспечивающего жесткость соединений и стыковку разных элементов.

Его можно применить и в случае установки новой прокладки глушителя или при монтаже соединительных узлов, имеющих нестандартные размеры.

Чтобы приготовить состав, требуется взять кусок материала, размять его (должен принять форму пластилина), после чего залепить поврежденный участок.

Далее обработанное место разравнивается с помощью шпателя. Через 24 часа можно садиться за руль и отправляться по своим делам. Кроме того, такой способ может продлить ресурс выхлопной системы.

Главное — правильно подобрать тип холодной сварки — она должна выдерживать большие температуры.

Герметик может пригодиться в еще одной ситуации. Так, если происходит изгибание фланца, объединяющего два элемента системы, или уплотнительное соединение потеряло герметичность, можно обработать поврежденное место соединения.

Изолирующий материал.

Потребуется кусок асбеста (рыхлого или листового), асбестная нитка и медная проволока. Для размягчения в материал добавляется жидкое стекло, после чего прогоревшая часть глушителя заполняется упомянутой массой.

Место ремонта плотно обматывается сначала асбестовой нитью, а после этого медной проволокой.

Преимущество такого способа заключается в высокой скорости ремонта и возможности отсрочить капитальные восстановительные работы.

Как заставить выхлоп на вашем авто выпускать пламя

Огнедышащие автомобили выглядят чрезвычайно круто, поэтому мы решили написать для вас небольшое руководство, которое поможет превратить ваш выхлоп в дракона. Почему в выхлопе появляется огонь?

Основная причина, по которой мы видим вырывающееся из трубы пламя – остатки несгоревшего топлива, которые подаются в выхлопную систему и сгорают. Таким образом, простейший и самый распространенный способ получения огненного выхлопа состоит в удалении каталитического конвертера и установке прямого выхлопа. Задача конвертера заключается в очищении выхлопа, что весьма неплохо для окружающей среды. Но если вы решили заставить автомобиль дышать огнём, то о матушке природе придется позабыть.

Шаг второй: убедитесь, что вы подаете достаточно топлива в выхлоп. Как? Зажмите педаль газа, а затем уберите с нее ногу, чтобы резко закрыть дроссельную заслонку. Смесь воздуха и топлива, поданная в камеру сгорания, теперь не нуждается в зажигании и передаётся напрямую в выхлоп, где она (вероятно) и загорится благодаря высокой температуре трубы. Вуаля, огонь… возможно. Вероятнее всего придется использовать бензин с более высоким октановым числом, чтобы это работало. Чем больше топлива поступит в выхлоп, тем круче будет пламя.

Зависит ли насыщенность пламени от двигателя?

Да. Легкий путь к огненному выхлопу – роторный двигатель. Такие двигатели работают гораздо активнее, благодаря чему выделяется больше выхлопных газов. Прямой выхлоп и роторный двигатель в паре дадут вам шикарное, насыщенное пламя.

Какой способ создания пламени является самым колхозным?

Я рад, что вы спрашиваете. В старые добрые времена любители огнедышащего выхлопа устанавливали свечу зажигания примерно за 15см до конца выхлопной трубы и выводили в салон кнопку, которая её активировала. Дешевый, но рабочий способ!

Как быть, если я не колхозник?

Если вам не понравилась предыдущая идея, то есть еще один способ. Все что нужно сделать – заставить автомобиль продолжать подавать топливо на высоких оборотах с закрытой дроссельной заслонкой. Топливо будет продолжать поступать в двигатель, но оно не будет зажигаться и пройдет напрямую в выхлоп. И что получится? Правильно, пламя.

Я так не умею, что делать?

Установка системы Антилаг, которая сжигает топливо на этапе между двигателем и турбиной. Эта система работает таким образом, что создается некоторое количество несгоревшего топлива, которое поступает в выхлоп. Для турбины это губительно, но зато неплохо работает для создания огня.

Двухфазная система, по сути, даёт вам возможность установки двух ограничителей оборотов. Первый лимит служит для старта, второй, по сути, соответствует красной зоне тахометра автомобиля. На нижнем лимите топливо будет поступать в камеру сгорания, но двухфазная система сделает так, что не всё топливо будет сгорать, таким образом, удерживая двигатель на нужных оборотах. Куда идет несгоревшее топливо? Правильно, в выхлоп.

Если и это вам не подходит, то просто используйте реактивный двигатель.

Выстрелы на инжекторных двигателях

В основном на двигателях инжекторного типа данная проблема встречается достаточно редко. Даже если такая неисправность имеет место быть, то, как правило, причина может скрываться за теми же причинами, что и в карбюраторном моторе. Единственным исключением из правил может стать нарушение в работе контактов датчиков. Именно оно иногда встречается на инжекторных двигателях больше остальных случаев. Самостоятельно выявить такую неполадку практически невозможно. Поэтому сразу же при появлении хлопков из глушителя владельцу автомобиля с инжекторных двигателем разумно обратиться за помощью к специалистам. Только диагностика позволит точно определить проблему.

В видео будет рассказано, почему возникают хлопки из глушителя:

Посторонние звуки в глушителе являются явным признаком неисправности одной либо сразу нескольких систем двигателя. Рассмотрим, почему стреляет в глушитель и к чему может привести езда с такой неисправностью, а так же как самостоятельно диагностировать причину. Чтобы понять, по какой причине возникают выстрелы в глушителе, начинать следует с самых азов.

Диагностика

Методика проверки фаз ГРМ осуществляется по единому принципу, но имеет ряд нюансов, характерных для каждой модели двигателя. Как проверить метки ГРМ, описано в мануале по ремонту и эксплуатации вашего авто. Что касается причин позднего зажигания, переобогащения смеси, то здесь инжектор и карбюратор следует рассматривать отдельно.

Карбюраторная система подачи топлива

Проблема прострелов в глушитель знакома многим владельцам ВАЗ классической модели. Для проверки и настройки зажигания вам потребуется стробоскоп и тахометр. Корректировка угла опережения зажигания осуществляется вращением корпуса распределителя зажигания (трамблера). Также следует проверить исправность вакуумной системы опережения зажигания.

Переобогащение смеси – наиболее вероятный ответ на вопрос, почему при сбросе газа автомобиль стреляет в глушитель. Вам следует проверить:

• уровень топлива в поплавковой камере. Особое внимание стоит уделить системам, работающим в переходных режимах. Неисправность может быть в ЭПХХ, что будет приводить к переливу бензина при резком закрытии дросселя;
• воздушный фильтр. Забитый фильтр приведет к обогащению ТПВС;
• возможность завышенной пропускной способности жиклеров.

Карбюратор Солекс 21073 – устройство.

Инжектор

Инжекторная система питания с ЭСУД сама регулирует количество топлива, поэтому следует учитывать факторы, которые могут обмануть ЭБУ и заставить переобогащать смесь. Наиболее распространенные причины:

• ДМРВ, чьи показания завышают фактическую массу воздуха, поступившую в двигатель;
• лямбда-зонд, сигнализирующий об обеднении смеси. Если показания ложные, то смесь будет неоправданно богатой;
• подсос воздуха в выпускной коллектор заставит лямбда-зонд подать команду ЭБУ на обогащение.

Принцип работы инжектора.

К переобогащению смеси на инжекторном двигателе могут привести неисправные топливные форсунки, которые будут попросту лить топливо, вместо четко дозированного распыления. Неправильный УОЗ может быть следствием неисправности датчика детонации, поэтому не стоит упускать и этот момент из виду.

Белый дым означает проблемы с форсунками?

Автор:

InjectorsDirect.com Отдел продаж

2 ноября 2015 г.

Белый дым из двигателя LB7 Duramax часто указывает на неисправные форсунки.

Мы слышали о катящемся угле, но катящемся снеге? Нехороший знак.

Выпускание белого дыма является тревожным сигналом для вашего дизельного двигателя, но мы постоянно видим, что это происходит с нашими клиентами.

Во многих случаях белый дым, исходящий из выхлопной трубы (часто на холостом ходу, когда двигатель прогрет до рабочей температуры), обычно означает износ форсунки.

Это не всегда так, но после устранения неполадок мы обычно обращаемся в мастерскую, когда водителям дизельных двигателей нужны отремонтированные, восстановленные или новые форсунки.

БЕЛЫЙ ДЫМ

Белый дым часто возникает, когда в камеру сгорания впрыскивается слишком много топлива или недостаточно тепла для сжигания топлива. Несгоревшее топливо проходит через выхлопную систему и выходит через выхлопную трубу, из-за чего возникает насыщенный запах несгоревшего дизельного топлива. Другие причины белого дыма включают отсутствие сжатия или попадание воды/охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

ЧЕРНЫЙ ДЫМ

Черный дым указывает на то, что в камеру сгорания впрыскивается избыточное количество топлива и/или недостаточно воздуха. Это может быть вызвано изношенными/негерметичными форсунками или ограничениями в системе впуска воздуха.

СИНИЙ ДЫМ

Синий дым обычно является результатом попадания и сгорания моторного масла в камере сгорания. Чаще всего это вызвано низкой компрессией или изношенными поршневыми кольцами.

Но чаще всего мы видим проблемы, связанные с изношенными форсунками.

Как только проблема с форсунками подтверждена (путем проверки расхода баланса и/или перекрытия линии подачи к форсункам одна за другой, или стендовых испытаний), пришло время устранить ее.

Как мы уже писали ранее, мы тестируем форсунки на самом современном оборудовании, которое вы больше нигде не найдете. Мы также поддерживаем все наши форсунки с лучшей расширенной гарантией в бизнесе.

Когда вы покупаете сменные форсунки, лучше всего обратиться в магазин, который имеет опыт и использует новейшее испытательное оборудование.

Будьте уверены, у InjectorsDirect.com есть все оборудование, необходимое для очистки и точного тестирования системы Common Rail (Duramax и Cummins с 2001 г. по настоящее время, включая пьезоэлементы) и H.E.U.I. (Форд 7.3 и 6.0) форсунки.

Вы можете узнать больше на нашей странице оборудования для тестирования форсунок, и мы всегда рады предоставить точную оценку производительности вашей форсунки и честные советы по лучшим вариантам ремонта или замены в рамках вашего бюджета.

Появился свист после замены ремня ГРМ — Двигатель и трансмиссия

СВИСТИТ РЕМЕНЬ ГРМ НА ХОЛОДНУЮ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ, ЧТО ДЕЛАТЬ — автонастрой

ГДЕ ИСКАТЬ ИСТОЧНИК ШУМА?

Многие автовладельцы стыкаются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках.

Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования.
Многие не ищут проблему в ремне ГРМ по одной простой причине – чтобы обеспечить полноценную передачу усилия от коленчатого вала, используется ремень с зубчатой рабочей поверхностью. И наличие зубьев исключает вероятность проскальзывания по шестерне и зубчатом колесе.
А раз нет проскальзывания, то и визг под капотом (один из признаков повышенного трения между поверхностями) появиться не может. Чего не скажешь о ремне привода навесного оборудования.

Для передачи усилия на генератор и другие элементы используется клиновидный или многоручьевой ремень без каких-либо зубьев. То есть, проскальзывать по шкивам он вполне может, поэтому и ищут причину свиста в первую очередь именно в этом приводном элементе.

Но многие не учитывают, что ремень ГРМ передает усилие не только на распределительный вал, но еще и на водяной насос.

К тому же, чтобы исключить перескакивание зубьев по зубчатому колесу, привод должен быть хорошо натянутым, и для этого в конструкцию добавлен натяжной ролик.

А у двигателей с двумя распределительными валами зачастую используется еще один ролик – обводной, он же паразитный.
То есть, получается, что в приводе ГРМ дополнительно имеется еще ряд элементов, которые зачастую и становятся причиной появления нехарактерных шумов.

В общем, если появились резкие сторонние звуки при заведенном моторе, следует смотреть все приводные ремни. Поскольку чаще свистит привод генератора, то обращать внимание в первую очередь стоит на него.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ СТОРОННИХ ЗВУКОВ В ПРИВОДЕ ГРМ

В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель.

Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину.

Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.

Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом.

С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.
Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает.
Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть».

В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.

При повышении температуры ремень становиться более эластичным, и трение пропадает.

Примерно то же происходит и при попадании технических жидкостей, но в таком случае звук может доноситься дольше (пока масло или антифриз не затрутся).

А вот износ подшипников или изгиб оси роликов сопровождается визгом на всех режимах работы мотора и при любых температурных условиях.

Часто звуки появляются после замены приводного элемента. Здесь уже причиной может стать как сам ремень, его недостаточная натяжка или изгиб оси.

Также следует отметить, что многие пытаясь сэкономить, меняют только приводной элемент, хотя в обязательном порядке заменяться должен и натяжной ролик. И это нередко приводит к возникновению сторонних звуков.
ВЫЯВЛЯЕМ ПРИЧИНУ

Как более точно определить, что стало причиной появления визга, рассмотрим на примерах разных авто.

Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2109. Эти авто комплектовались силовыми установками с одним распредвалом (то есть 8-клапанные).

Описанное ниже подойдет и для других машин с таким типом ГРМ — ВАЗ-2110, ВАЗ-2114.

Итак, появился свист под капотом, и чтобы найти его причину действуем так:

Снимаем ремень генератора и запускаем мотор, чтобы точно удостовериться, что звуки издаются из-под крышки привода ГРМ;
Демонтируем крышку газораспределительного механизма, оцениваем состояние ремня. На нем не должно быть следов значительного износа, следов технических жидкостей. Если отмечен односторонний износ – однозначно есть перекос в роликах или помпе, и можно сразу снимать приводной элемент для проверки остальных элементов;
Оцениваем натяжку ремня (на участке между коленчатым валом и зубчатым колесом ГРМ пальцами провернуть вокруг оси. Нормально натянутый ремень не должен провернуться более чем на 90 град.). При надобности регулируем натяжку и проверяем, исчез ли звук;
Снимаем ремень и проверяем состояние подшипника натяжного ролика и помпы. В этих элементах не должно быть никаких люфтов, а при проворачивании – заеданий и подклиниваний.

Related posts:

Новый ремень ГРМ уже скрипит? Вот что вы должны проверить

Вы только что установили новый ремень ГРМ, а он уже издает скрип? Поскольку ремень ГРМ имеет зубья, он не может проскальзывать. Проблема в другом. Это руководство по устранению неполадок поможет вам точно определить причину шума.

Исключение натяжителя ремня ГРМ и натяжных шкивов

Иногда шум возникает не из-за ремня ГРМ, а скорее из-за натяжителя ремня ГРМ или натяжных шкивов.

• Натяжитель мог шататься в сухой точке поворота.
• Возможно, у вас изношен или заклинил натяжной шкив.

Любой из этих сценариев может вызвать скрип. Чтобы проверить натяжитель и натяжные ролики, выполните следующие действия:

1. Снимите все перед передней крышкой двигателя.
2. Снимите переднюю крышку.
3. Проверьте ослабление ремня ГРМ с противоположной стороны от натяжителя. Должен быть небольшой люфт. Если он слишком ослаблен, возможно, натяжитель неисправен, и его необходимо заменить.
4. Проверьте свободный ход всех натяжных шкивов. Если натяжной шкив либо застрял, либо не может свободно двигаться, значит, вы нашли проблему. В этом случае требуется замена шкива.

Если и натяжитель ремня ГРМ, и натяжные ролики кажутся исправными, проблема, скорее всего, связана с ремнем ГРМ. В этом случае необходимо проверить следующее:

1. Загрязнение грязью/маслом/мусором

Иногда, когда ремень ГРМ загрязнен маслом и грязью, возникает скрип.

Чтобы выяснить, не в этом ли проблема, возьмите фонарик и осмотрите ремень ГРМ. Убедитесь, что на нем нет масла. Если вы обнаружите, что ремень ГРМ загрязнен:

1. Выясните причину загрязнения ремня ГРМ и, если возможно, устраните проблему. Если на ремне есть масло, возможно, повреждено уплотнение двигателя.
2. Очистите ремень ГРМ и установите его на место.

2. Неправильная установка

Иногда писк можно объяснить человеческим фактором. Есть вероятность, что ремень ГРМ был установлен неправильно. Возможны три сценария:

1. Ремень ГРМ движется неправильно.
2. Возможно, натяжитель был слишком слабо или слишком туго затянут.
3. Ремень перетерся в процессе установки. Это редко, но все же случается.

Чтобы убедиться, что ремень ГРМ установлен правильно:

1. Проверьте правильную траекторию ремня ГРМ в руководстве по обслуживанию. Переместите его, если это необходимо.
2. Проверить натяжение ремня ГРМ. Он должен иметь примерно 3/4 ″ люфта. При необходимости отрегулируйте натяжитель.
3. С фонариком осмотрите ремень ГРМ, не перетерся ли он где-нибудь. При необходимости замените ремень.

3. Неправильный размер ремня ГРМ

Ремень ГРМ может быть слишком широким, узким, толстым или тонким. Лучший способ выяснить, подходит ли ваш ремень ГРМ по размеру, — посмотреть номер детали. Ремень ГРМ должен быть изготовлен для вашего двигателя.

Если вы обнаружите, что ремень ГРМ не того размера, единственное, что вы можете сделать, это заменить его на ремень нужного размера.

Вам нужно заменить ремень ГРМ?

Компания GMB предлагает комплекты ремня ГРМ/водяного насоса качества оригинального оборудования. Рекомендуется заменять ремень ГРМ и водяной насос вместе по причинам, перечисленным здесь. Если вам нужны советы по замене обеих деталей, у нас есть 4 полезных совета.

проблемы после замены ремня ГРМ (датчик положения распредвала+свист) | Фольксваген Вортекс

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 21 сообщений

камаровер

·

Зарегистрировано

автореннен

·

Зарегистрировано

Пагано

·

Зарегистрировано

Сирокко20v

·

Запрещено

Билл95GL

·

Зарегистрировано

камаровер

·

Зарегистрировано

Сирокко20v

·

Запрещено

Пагано

·

Зарегистрировано

Сирокко20v

·

Запрещено

камаровер

·

Зарегистрировано

Сирокко20v

·

Запрещено

камаровер

·

Зарегистрировано

камаровер

·

Зарегистрировано

Пагано

·

Зарегистрировано

VW97Джетта

·

Зарегистрировано

Пагано

·

Зарегистрировано

камаровер

·

Зарегистрировано

камаровер

·

Зарегистрировано

Пагано

·

Зарегистрировано

Нат1267

·

Зарегистрировано

1 — 20 из 21 Сообщений

Это старая тема, возможно, вы не получите ответа и, возможно, старая тема возрождается.

шум в районе ремня генератора.подскажите! — 5 — Эксплуатация и обслуживание

1. 14.02.2014, 14:19 #41

   Добрый день.
   При холодном двигателе на холостых из района ремня и его абонентов слышен звук наподобие скрипа (это не проскальзывающий ремень). Звук имеет период, т.е. идет от чего-то крутящегося. Надо будет попытаться по этому периоду вычислить источник. После того, как проеду пару км, он пропадает. Я заменил ролик натяжителя, но не помогло. Смущает вот что: и старый и новый ролики одинаково «гуляют» при вращении. Т.е. видно его виляние на несколько мм. Это нормальное явление? Может стоит заменить и натяжитель, на котором этот ролик стоит?

   ---

2. ---

3. 14.02.2014, 14:29 #42

   Сообщение от MegaOhm

   видно его виляние на несколько мм.

   Нифигасе себеРолик не должен вилять! Убери ремень гены с натяжного ролика и проверь руками люфт. Если есть — меняй лучше в сборе(я в этом сам убедился месяц назад).

   Сообщение от MegaOhm

   Я заменил ролик натяжителя, но не помогло

   Вот когда снимешь ремень для проверки люфта ролика-проверь сразу и подшипники гены.Обычно эти скрипы-свисты-подвавания идут либо от гены,либо от ролика.Ещё может быть от компрессора кондёра.Но это уже другая тема…

   ---

4. 14.02.2014, 15:42 #43

   Сообщение от MegaOhm

   Добрый день.
   
   При холодном двигателе на холостых из района ремня и его абонентов слышен звук наподобие скрипа (это не проскальзывающий ремень). Звук имеет период, т.е. идет от чего-то крутящегося. Надо будет попытаться по этому периоду вычислить источник. После того, как проеду пару км, он пропадает. Я заменил ролик натяжителя, но не помогло. Смущает вот что: и старый и новый ролики одинаково «гуляют» при вращении. Т.е. видно его виляние на несколько мм. Это нормальное явление? Может стоит заменить и натяжитель, на котором этот ролик стоит?

   Точно как у меня! Уже почти два года так катаюсь.)))
   
   Заметил ,что начал свет мигать. Когда под газовую.

   ---

5. 15.02.2014, 23:14 #44

   Заметил, что ролик при вращении немного чиркает о натяжитель. Снял его и на вал (на котором он крутится) надел шайбу, а потом ролик. Тем самым немного его отодвинул от натяжителя. Теперь он не чиркает и не виляет. Но на мой звук это никак не повлияло. Так что не в ролике дело.
   
   При снятом ремне покрутил генератор. Вращается легко, плавно, в обе стороны. Обгонной муфты у меня нет (см. фото).
   
   Вот только забыл покрутить компрессор.
   
   Завтра хочу попробовать завестись вообще без ремня. Может звук не исчезнет. Во беда будет…

   ---

6. 15.02.2014, 23:27 #45

   у меня так же моргает свет и тоже что-то шумит.

   ---

7. 15.02.2014, 23:33 #46

   yaroslav, С утра когда завожу,слышен металлический скрежет 1-2 мин пропадает. потом шепит,типа того.

   ---

8. 16.02.2014, 00:02 #47

   тоже слышу звук утром когда завожу, но скрежет может появиться и перестать потом снова так же

   ---

9. 16.02.2014, 13:42 #48

   Снял ремень, завелся . Звук остался.
   
   Значит не там ищу.
   
   Может ли так себя вести ролик ремня ГРМ?

   ---

10. 16.02.2014, 13:56 #49

    Может вести ролик ремня ГРМ. Надо Вам для страховки проверять ГРМ.!

    ---

11. 16.02.2014, 14:22 #50

    Сообщение от MegaOhm

    Может ли так себя вести ролик ремня ГРМ?

    Млин, не хотелось бы,чтобы проблема шума была именно в натяжном ролике…Страшного,конечно,ничего нет,но неприятно,мля. ..

    ---

Посторонние звуки в моторном отсеке и способы борьбы с ними

Исправный, правильно отрегулированный двигатель работает тихо, без посторонних шумов и звуков в любом диапазоне оборотов, плавно набирая и сбрасывая обороты. Владельцам автомобиля желательно запомнить чистый звук работающего нового или отремонтированного мотора, чтобы сразу уловить фальшивые нотки, появившиеся в его работе.

По мере выработки деталей навесного оборудования или ремней в их приводе может появиться посторонний шум,  скажем при определенном повороте руля, изменении нагрузки на генератор, включении кондиционера и др.

Посторонний шум в приводе ГРМ

Большинство современных двигателей имеют зубчатый ремень в приводе ГРМ. Для постоянного его натяжения в конструкцию привода введен натяжной ролик, замену которого обычно производят вместе с ремнем ГРМ. Многие игнорируют замену ролика на том основании, что его подшипник не люфтит, не клинит и не издает посторонних звуков. Однако производитель не зря оговаривает замену натяжного ролика вместе с ремнем, закладывая свой ресурс на срок его эксплуатации.

Предыдущее фото

Следующее фото

Так, что выполнять замену лучше всего в соответствии с предписаниями заводских разработчиков. Помимо этого, натяжной ролик может еще и заклинить (так как ресурс, оговоренный заводом, выработан) со всеми вытекающими в виде «встречи» клапанов с поршнями и т.д.

Иногда неисправный натяжной ролик на бензиновом  моторе, начинает издавать звук работы старого дизеля, полностью заглушая работу двигателя, что говорит о сильном износе подшипника ролика.

При замене ремня привода навесного оборудования необходимо также обращать внимание на рекомендации завода. Если устройство натяжения ремня не оснащено «автоматом» натяжки, то необходимо натягивать ремень привода согласно предписаниям производителя.

Кроме того, при замене ремня нужно обратить внимание на состояние приводных шкивов, особенно их внутренней части, где «работает» клин ремня. Если при визуальном осмотре блеск идет от днища шкива привода, то такой шкив подлежит замене иначе «симфонии» двигателя вам будут обеспечены. Помимо этого будет наблюдаться «недозаряд» аккумуляторной батареи или неэффективная работа приводов.

Это связано с тем, что ремень внутри имеет форму трапеции (усеченного клина) и форма шкива внутри повторяет форму ремня. При установке и натяжке нового ремня клин ремня встает между дисками шкива, имеющими ответную форму клина, что гарантирует натяжку ремня и его тихую работу.

Когда шкив ремня изношен, то ремень просто «проваливается» внутрь шкива и начинает проскальзывать  по его днищу, издавая при этом неприятный свист или писк.

При проскальзывании приводного  ремня  нарушается постоянство привода, что отражается на работе генератора (недозаряд) и помпы (малая производительность ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости), возрастет нагрузка на передний сальник коленчатого вала, при этом страдают и другие приводы.

Главное – не переусердствовать

Стараясь как-то выйти из положения, владельцы увеличивают натяжку ремня сверх нормы, что, собственно, не снимает проблемы, а наоборот углубляет ее.

При перетяжке ремня привода происходит перекос валов (вал помпы, ротор генератора и пр.), что многократно увеличивает нагрузку на подшипники помпы, генератора, привода гидроусилителя и др. Срок эксплуатации подшипников сокращается в несколько раз при такой излишней натяжке ремня привода.

В таких случаях изношенные шкивы подлежать замене, кроме шкивов, имеющих регулировку по ширине (например, ЗАЗ-968М), где определенное количество шайб либо убирается между частями шкива, либо добавляется в зависимости от ситуации.

Другие причины возникновения посторонних звуков

Иногда посторонний звук связан с неправильной установкой защитной пластиковой крышки ремня либо ГРМ, либо приводного /приводных ремней. При работе двигателя ремень задевает в каком-то определенном месте за внутреннюю часть защитного кожуха, издавая при этом неприятный звук.

Помимо того, что при работе двигателя появляется посторонний шум, еще и интенсивно начинает изнашиваться торец ремня, сокращая срок его эксплуатации.

В некоторых случаях посторонний звук образуется после замены ремня,  когда, стараясь выполнить надежную фиксацию гайки натяжного ролика, прилагают чрезмерное усилие.  Ролик обычно конструктивно «сидит» на шпильке, имеющей приличную длину (должна встать вставка, ролик, шайба и гайка) и при излишней затяжке ее просто гнут несколько в сторону. Ремень начинает работать, либо «наезжая» на внутренние элементы двигателя, либо сдвигаясь в сторону крышки, издавая при этом лишний шум.

Если при этом приложить усилие несколько больше, то можно сорвать и резьбу на шпильке, что чревато последствиями.

В случаях, когда не удается определить виновника постороннего шума или свиста, можно снять ремень приводов и завести двигатель без дополнительной нагрузки, запомнив «чистый» звук его работы. Если посторонний шум пропал, необходимо осмотреть ремень на предмет его износа или замасливания, а также состояние приводных шкивов и состояние натяжного ролика.

Натяжной ролик должен свободно прокручиваться, не издавая в идеале никаких посторонних звуков. В большинстве случаев обычно виноват натяжной ролик и его лучше заменить на заведомо исправный (новый не всегда, к сожалению, значит исправный).

Иногда повышенный шум (даже грохот) издают изношенные подшипники генератора или слышен скребущий звук от работы помпы. Когда имеются даже небольшие подозрения на работу помпы, то до ее замены не стоит рисковать отправляться в дальнее путешествие и вообще стараться «закрывать» сразу подобную проблему. Перегрев двигателя при протекании помпы чреват тяжелым и дорогостоящим ремонтом двигателя, поэтому необходимо сразу выполнять ее замену.

Некоторые современные двигатели оснащены дополнительными каналами забора воздуха к воздушному фильтру или же имеют (в полости крыльев) воздушные контейнеры для первичного воздуха, и нарушение этих соединений может вызвать свист входящего воздуха на определенных оборотах.  Причина бывает банальна — это забытый шланг на дополнительном канале или при аварийной замене крыла выброшенный рихтовщиками  вместе с помятым крылом и контейнер воздуха.

Визг ремня генератора после замены [Причины и способы устранения] — Rx Mechanic

Перед вашим автомобилем находится несколько шкивов. Эти шкивы представляют собой компоненты с ременным приводом, которые функционируют должным образом благодаря механической силе, передаваемой на них поликлиновым ремнем. Когда эти шкивы или ваш приводной ремень выходят из строя, они издают скрипучий шум. Если вы слышите визг или жужжание перед своим автомобилем, независимо от того, исчезает ли шум ремня при прогреве или нет, это может быть очень раздражающим и смущающим.

Этот визжащий звук в основном вызван плохим поликлиновым ремнем. Досаднее становится, если после замены поскрипывает ремень генератора. В этой части статьи мы рассмотрим причины визга поликлиновых ремней после замены, а также способы диагностики и устранения проблем.

Что вызывает визг ремня генератора после замены

Существует несколько причин, по которым ремень генератора издает жужжание или скулящий звук даже после замены. Без лишних слов, давайте кратко рассмотрим причины.

Неисправный или неисправный гидравлический натяжитель ремня

В некоторых автомобилях приводной ремень натягивается с помощью гидравлического натяжителя ремня. Этот тип натяжителя приводного ремня управляется небольшим амортизатором, работающим так же, как подпружиненный натяжитель.

Когда этот натяжитель начинает выходить из строя, это приводит к тому, что автомобильный ремень начинает визжать при вращении, в большинстве случаев шум возникает при работе двигателя на холостом ходу. Симптомами неисправного или плохого гидравлического натяжителя ремня являются дребезжащий шум или утечки на натяжителе и ремне.

Этот компонент может выйти из строя в любой момент; однако большинство из них длятся дольше, а некоторые нет.

Если вы заметили шум после замены ремня генератора, вам необходимо оценить гидравлический натяжитель ремня (если в вашем автомобиле используется этот тип натяжителя). Этот тип натяжителя ремня распространен на Toyota Corolla и Toyota Matrix.

Неисправный или неисправный подпружиненный натяжитель

Как следует из названия, он работает с помощью сильной пружины. Пружина помогает ему автоматически регулировать приводной ремень во время движения двигателя. Если пружина выйдет из строя, это приведет к срабатыванию натяжителя и вперед. Когда это происходит, либо ваш приводной ремень начинает стягиваться через определенные промежутки времени, либо ваш автомобиль начинает издавать визг. Этот натяжитель ремня распространен в современных автомобилях.

Неисправный подшипник натяжителя или промежуточный шкив

В некоторых автомобилях некоторые ролики ничего не удерживают при снятии ремня вентилятора. Эти ролики называются подшипником натяжителя или натяжным шкивом. В основном это наблюдается в автомобилях, которые приводятся в движение только одним гигантским ремнем. Эти подшипники имеют небольшой подшипник внутри, который обеспечивает оптимальное вращение. Если маленький подшипник выйдет из строя, он будет издавать визжащий или жужжащий шум. Этот тип шума трудно определить, откуда он исходит, поскольку существует множество шкивов с ременным приводом, которые издают такой же шум, когда выходят из строя.

Чтобы легко определить, является ли натяжной шкив причиной визга нового поликлинового ремня при запуске, вы должны получить стетоскоп, чтобы определить, откуда исходит визг. Неисправный подшипник генератора, насос рулевого управления, подшипник компрессора кондиционера и водяной насос производят аналогичный шум. Если тщательная оценка подтверждает, что шум исходит от вашего натяжного шкива, просто купите новый и замените его.

Смещение ремня или шкива

Как вы знаете, в вашем автомобиле есть несколько шкивов, которые соединены с помощью приводного ремня. Большинство компонентов в ваших автомобилях имеют ременный привод. Например, генератор переменного тока оптимально работает с поликлиновым ремнем, соединяющим его со шкивом двигателя, что позволяет генератору вращаться вместе с другими компонентами автомобиля с ременным приводом.

Несоосность ремня или шкива является распространенной проблемой, из-за которой замененные поликлиновые ремни продолжают визжать. Несоосность означает, что канавки на ремне не совпадают с канавками на шкиве. Это также говорит о том, что вы немного смещаете ремень внутрь или наружу в одном из шкивов.

Плохой ремень

Поскольку основной целью поликлинового ремня является передача мощности от шкива двигателя к другим компонентам с ременным приводом, если ваш ремень вышел из строя или вы заменили ремень низкого качества, который не обладает достаточной прочностью, чтобы нести все шкивов, он издает жужжание или визг.

Если вы заметили визжащий звук после замены ремня генератора, скорее всего, новый ремень либо слишком натянут, либо слишком ослаблен, либо имеет место одна из указанных причин.

Читайте также: Обзоры лучших съемников шкива гидроусилителя руля

Как исправить скрипучий ремень генератора

Если вы все еще читаете до этого момента, вы хотите знать, как диагностировать визг ремня и устранить его. Тем не менее, я объясню шаг за шагом, как выяснить, откуда исходит скрипучий шум и как его исправить. Вы узнаете, вызван ли шум плохим подшипником, плохим натяжителем, плохим ремнем или смещением шкива.

Прежде чем начать, вы должны обратить особое внимание на вентилятор двигателя, он может оторвать вам пальцы, если вы не будете осторожны. В некоторых автомобилях вентилятор начинает вращаться, как только вы включаете двигатель, в то время как в некоторых новых автомобилях он так не работает — в любом случае держитесь подальше от этого устройства. Вам понадобится подходящий ящик для инструментов, так как для натяжения ремня в некоторых автомобилях требуется специальный инструмент.

Шаг 1: четко определите причину скрипа при выключенном двигателе. Депрессор натягивает ремень вентилятора и смотрит, не слишком ли он ослаблен или слишком туго натянут. Если ваш ремень изношен, шкив может не оказывать достаточного давления на ремень, что может вызвать скрип.

Шаг 2: включите двигатель, пока он визжит, распылите на него WD40 или воду и посмотрите, прекратится ли шум. Убедитесь, что вы распыляете эту жидкость в канавках шкивов. Если шум продолжается, у вас плохой шкив или плохой натяжитель. Если он останавливается, это означает, что у вас плохой ремень или перекос шкива.

Шаг 3: осмотрите шкивы и натяжитель ремня и убедитесь, что они работают ровно. Осмотрите шкивы по отдельности, чтобы увидеть их состояние качения. Вам может понадобиться рабочий фонарь под капотом, чтобы осмотреть нижние шкивы.

Шаг 4: внимательно посмотрите на приводной ремень, когда двигатель работает на холостом ходу, проверьте, идет ли он прямо или бок о бок.

Шаг 5. Если после предыдущих шагов, описанных выше, вы не можете определить источник шума, выключите двигатель. Снимите ремень. Вам понадобится марка качественных механических инструментов в зависимости от типа автомобиля, над которым вы работаете. Проверьте, есть ли маркировка на ремне. Несколько отметин на ремне не означают, что ремень плохой. Но если маркировки много, это свидетельствует о том, что ремень давно вышел из строя и требует замены.

Шаг 6: Крепко держите шкивы и вращайте их вперед и назад, таким образом вы обнаружите неисправный шкив. Некоторые шкивы всегда слегка люфтят — например, шкив насоса гидроусилителя всегда будет люфтить, хорошо это или плохо. Тем не менее, вы сможете определить, когда что-то пойдет не так, по тому, как он играет. Замените или отремонтируйте любой компонент, который вызывает визжащий шум.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что произойдет, если ремень генератора слишком ослаблен?

Если ремень генератора ослабнет во время движения, это вызовет ряд проблем с автомобилем. Ваш генератор не будет работать должным образом, что приведет к низкой зарядке генератора и, в конечном итоге, к остановке зарядки. Если ваш автомобиль работает с ослабленным ремнем генератора в течение длительного времени, ваш автомобиль выключится после разрядки аккумулятора. Всегда следите за тем, чтобы ремень генератора был хорошо натянут, но не слишком туго, так как это имеет свой собственный эффект.

В: Как сделать так, чтобы вспомогательный ремень не визжал?

Не путайте, вспомогательный ремень — это то же самое, что приводной ремень, ремень генератора и ремень вентилятора. Лучший способ остановить визжащий вспомогательный ремень — это сначала диагностировать причину шума и устранить ее. Скрип вспомогательной ставки может быть вызван смещением ремня, плохим ремнем или плохими шкивами. Просто определите, откуда исходит шум, и замените или отремонтируйте его.

В: Плохо ли ездить со скрипящим ремнем?

Рекомендуется заменить или отремонтировать скрипучий ремень, если вы заметили визжащий звук. Тем не менее, вождение со скрипящим ремнем в течение первых нескольких дней после обнаружения визжащего шума может быть безопасным.

В: Можно ли залить скрипучий ремень WD40?

Да, WD40 можно использовать для удаления ржавчины с канавок ремня и шкива. Рекомендуется распылить WD40 на канавки ремня, но будьте осторожны, чтобы не пропитать ремень этой смазкой. Слишком много WD40 на вашем ремне может привести к серьезному повреждению ремня.

Заключительные слова

Ремню генератора следует уделить должное внимание, так как он способствует оптимальному функционированию системы двигателя.

В общем, система двигателя не будет работать оптимально без ремня генератора. Если вы заметили визжащий шум в своем автомобиле в любое время, независимо от того, визжит ли ваш ремень генератора переменного тока после замены или нет, обязательно уделите ему должное внимание. Шум должен быть остановлен.

Подробнее: 

• Шум при повороте рулевого колеса в неподвижном состоянии
• Лучший пусковой механизм для дизельных двигателей Обзоры
• Затемнение и осветление автомобильных фар

ПРИЧИНЫ ШУМА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА И ЕГО УСТРАНЕНИЕ

Опубликовано MSG оборудование 7 июня 2018 0Комментарии большое дело. Чтобы понять, почему шумит ремень генератора, читайте нашу статью. Во-первых, давайте рассмотрим, что такое ремень.

Типы ремней генератора

На сегодняшний день существует три типа ремней, которые устанавливаются на генераторы: зубчатые, клиновые, поликлиновые. У каждого автомобиля свой тип ремня. Руководство по транспортному средству или Google сообщит вам, какой из них подходит для вашего автомобиля.

Задачей ремня генератора является передача вращения (крутящего момента) от коленчатого вала к ротору генератора, за счет чего последний вырабатывает электроэнергию и передает ее потребителям, к которым относится и аккумуляторная батарея. Этот ремень надевается на шкивы коленчатого вала и генератора автомобиля и, поскольку он играет очень важную роль в работе автомобиля, его следует всегда фиксировать и правильно натягивать. Проверить правильность работы генератора поможет Мы изготовили испытательный стенд для проверки стартеров и генераторов, чтобы вы всегда были в курсе состояния стартера и генератора автомобиля.

Как устранить шум ремня генератора

Рассмотрим причины раздражающего звука ремня и методы устранения шума.

Шум ремня генератора на холодном двигателе

Шум ремня генератора при запуске непрогретого двигателя часто является следствием проскальзывания ремня. При этом крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала, недостаточно для вращения шкива генератора.

Причины:

• Используется неподходящая смазка подшипников генератора (не ремня). В морозное время года стоит учитывать, что плотность смазочных материалов становится выше, поэтому шкив генератора не может нормально вращаться в условиях холодного пуска ДВС, пока мотор не прогреется до необходимой температуры.

«Какую смазку использовать для ремня генератора зимой?» Смажьте подшипники морозостойкой смазкой, кроме ремня. В случае закапывания можно обработать специальным спреем, размягчающим резину.

• Ослаблен ремень генератора. Аналогично описанному выше, когда мотор не прогрет, ремень при недостаточном натяжении не может набрать достаточное ускорение на шкиве и это будет сопровождаться своеобразным шумом. Возникнет при неправильно подобранной длине ремня или его растяжении из-за длительного использования.

Решение — регулировка натяжения ремня генератора, о которой мы подробно поговорим позже.

Как проверить натяжение ремня генератора

При отсутствии под рукой сервисной книжки можно воспользоваться народным методом проверки натяжения ремня генератора. Возьмите кусок ремня между шкивом генератора и коленчатым валом и закрутите вокруг оси. Если угол скручивания меньше 90º, ремень генератора натянут правильно.

Что может быть причиной неправильного натяжения ремня

Ослабление ремня генератора может привести к разрядке аккумулятора; чрезмерное натяжение ремня может привести к разрыву ремня и поломке важных компонентов автомобиля.

Важная информация! Шум ремня генератора при холодном пуске может появиться и при заклинивании шкива. Проверить это можно самостоятельно, покрутив шкив генератора. Если он не двигается от усилия, требуется полный ремонт или полная замена в автосервисе. Узнайте больше о бизнесе по тестированию и ремонту генераторов и стартеров.

Шум ремня под нагрузкой

Шум ремня генератора во время работы может возникать по нескольким причинам:

• Попадание смазочной жидкости на шкив или сам ремень — удалить остатки индустриального масла.
• Неправильное натяжение ремня — отрегулировать натяжение.
• Выход из строя подшипников генератора — заменить изношенный подшипник.
  

Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Притереть или поменять клапана на головке ВАЗ-2108 можно самому в домашних условиях. А так как устройство клапанов карбюраторных восьмерок и инжекторных двигателей одинаково и разница только в коллекторах, клапана притираются одинаково.

Но есть небольшой нюанс в притирки клапанов восьми клапанной головки ВАЗ-2108. Так как клапана в этих головках регулируются подбором специальных шайб, и надо знать как правильно регулировать и подбирать такие шайбы, которых у Вас скорее всего нет. Но хочется самому притереть клапана и сэкономить деньги на работе мастера, хотя после притирки клапанов обязательно надо будет отрегулировать клапана подбором шайб, если сможете то отрегулируйте сами, а нет то можно проехать до мастера чтобы он отрегулировал клапана, это будет намного дешевле чем отдавать машину мастеру для притирки клапанов.

Как часто бывает, притерли сами клапана, а двигатель не заводится, или заводится но работают не все цилиндры, и сильно стучат клапана. Поэтому запомните, после того как сняли головку и распредвал, обязательно сложите стаканчики клапанов с шайбами так, чтобы каждый стаканчик с шайбой вернулся на свой клапан, тогда двигатель заведется и можно будет доехать до мастера чтобы четко отрегулировать клапана.

Ниже фото с пояснениями как притереть клапана в головке ВАЗ-2108.

Фото. Подготовленная головка к притирке клапанов. Видите съемник и сальники клапанов, обязательно меняйте на новые сальники клапанов на новые, даже если рабочие сальники клапанов еще хорошие, сальники клапанов не дорогие и экономить на этой мелочи нет смысла. Лучше сразу менять сальники клапанов на новые чем через какое-то время опять выполнять работу по замене сальников.

Фото. Инжекторная головка со стаканчиками на клапанах, помните, каждый стаканчик должен вернуться на свой клапан.

Фото. Ставим съемник клапанов и рассухариваем клапан, но под клапан подложите любой упор (любую железяку) чтобы при нажатии съемником клапан не опускался а рассухарился.

Фото. Извлеченный клапан из головки и намазанный притирочным порошком.

Фото. Вставляем клапан в головку, натягиваем на него самодельную оправку и начинаем дрелью притирать клапан. Подробней об самодельной оправке описано в Как заменить прогоревший клапан?

Фото. После притирки клапана, его желательно слегка укоротить, на фото показано как можно укоротить клапан на домашнем точиле, одной рукой направляйте клапан на точильный камень а второй вращайте, тогда будет ровно сточенный край клапана но может быть с небольшой конусностью, которая не мешает. Так как после притирки клапана он сядет немного выше чем был, поэтому слегка его укоротите чтобы после сборки он не был зажат.

Если ставите совершенно новые клапана то их укорачивать не надо, обычно их после сборки не зажимает, главное стаканчики должны вернуться на свои места.

Фото. Хорошо притертое седло клапана с клапаном. После притирки обязательно хорошо протрите седло клапана тряпкой и сам клапан, и обратите внимание на цвет притертого седла и сам клапан, цвет должен быть по кругу матово серый, если есть разные оттенки цвета значит плохо притерли седло клапана или сам клапан. Обычно клапан притирается сразу а седло клапана не сразу. Если клапан слегка кривой то он будет притираться не равномерно, одна сторона будет притерта а другая нет, меняйте этот клапан на другой и не тратьте время на притирку кривого клапана. Плохо притертое седло клапана или сам клапан очень быстро прогорит, и даже сразу после сборки двигатель будет дергаться на холостых оборотах из-за плохой компрессии в цилиндре.

Фото. После притирки клапана, снимаем старый сальник клапана, это можно сделать обычными плоскогубцами, зажмите сальник плоскогубцами и постарайтесь прокрутить, если сразу сальник не пошел перехватывайтесь плоскогубцами и старайтесь прокрутить сальник, как только сальник прокрутится он легко снимется.

Фото. Вставляем клапан в головку и одеваем сальник клапанов на клапан.

Фото. Аккуратно трубкой с внутренним диаметром 13мм и легкими ударами забиваем сальник клапанов, как услышите звук стука распространяющийся по всей головке значит сальник сел на место.

Совет, не рассухарвайте сразу все клапана, а притирайте по одному, и засухаривайте сразу клапан, тогда не запутаетесь какой клапан где стоял.

Притирка клапанов головки ВАЗ. Видео

Устранение рокота распредвала ВАЗ 2108-21083. Видео

Горобинский С. В.

Притирка клапанов Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Кроме этого вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.

6. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски клапана… 7. …и седла клапана в головке блока.

Ценник | Вы заслуживаете знать реальную цену

Поиск

Поиск товара или услуги, которые вы хотите купить, но не уверены в их стоимости. Мы предоставим вам все статьи, которые мы написали об этом конкретном продукте или о подобных продуктах из той же категории.

Прочитать

Прочитайте нашу подробную статью о стоимости необходимого вам продукта или услуги, а также информацию о том, как и где вы можете получить его по более низкой цене и почему.

Shop Smart

Используйте информацию, которую вы получаете от нас, чтобы покупать товары или услуги, которые вам нужны, по лучшей цене, а оставшуюся часть денег используйте, чтобы приобрести себе что-нибудь приятное, от нас! (вроде)

Сколько стоит Леонардо ДиКаприо? – Собственный капитал Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо – один из величайших актеров своего поколения.…

8 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Стоимость установки паркетных полов

минимум…

8 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Стоимость дерновой травы

Вы мечтаете о зеленом пышном газоне, как в кино,…

8 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Nation’s или его полное название Nation’s Giant Hamburgers — это…

7 ноября 2022 г./by Alec Pow

Стоимость преобразования ванны в душ

Мы живем в эпоху, основанную на скорости. Это значит, что мы так заняты…

7 ноября 2022 г./by Alec Pow

Стоимость баклажанов

Баклажаны считаются овощами в современной кухне, но, начиная с…

7 ноября 2022 г./by Alec Pow

Цены в меню Schlotzsky’s

Schlotzsky’s — американская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на…

6 ноября 2022 г. / Алек Поу

Сколько стоит Бен Аффлек? — Чистая стоимость Бена Аффлека

Бена Аффлека можно считать одним из избалованных Голливуда,…

5 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Стоимость замены септиктенка и поля выщелачивания

Каждый город имеет собственную систему водоснабжения и канализации, организованную…

4 ноября 2022 г./by Alec Pow азиатский ресторан…

3 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Сколько стоит Антонио Браун? — Чистая стоимость Антонио Брауна

Антонио Браун — известный игрок в американский футбол, более известный…

3 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Гравировка ювелирных изделий Стоимость

Персонализированные ювелирные изделия уникальны. Он несет в себе сообщения и значения…

3 ноября 2022 г. / by Alec Pow

STACKED Цены в меню

STACKED — американский ресторан, расположенный в Калифорнии, где…

2 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Сколько стоит Париж Стоимость Хилтон? — Чистая стоимость Пэрис Хилтон

В настоящее время, если вы говорите Хилтон, это почти неизбежно для вас нет…

2 ноября 2022 г. / Алек Пау

Рекласт Инфузия Стоимость

Рекласт содержит золедроновую кислоту в качестве активного вещества. Это…

2 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Сколько стоит Бейонсе Ноулз? — Beyonce Knowles’ Net Worth

Beyonce Knowles — феномен последних 10 лет в музыке,…

1 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Стоимость замены змеевика испарителя переменного тока

Кондиционеры используются для снижения температуры из…

1 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Стоимость кондиционера Trane

Системы и услуги Trane известны своей надежностью, превосходством… Вы заслуживаете знать реальную цену

Поиск

Поиск товара или услуги, которые вы хотите купить, но не уверены в их стоимости. Мы предоставим вам все статьи, которые мы написали об этом конкретном продукте или о подобных продуктах из той же категории.

Чтение

Прочитайте нашу подробную статью о стоимости необходимого вам продукта или услуги, а также информацию о том, как и где вы можете получить их по более низкой цене и почему.

Shop Smart

Используйте информацию, которую вы получаете от нас, чтобы покупать необходимые вам товары или услуги по лучшей цене, а оставшуюся часть денег используйте, чтобы приобрести себе что-нибудь приятное, у нас! (вроде)

Сколько стоит Леонардо ДиКаприо? – Собственный капитал Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо – один из величайших актеров своего поколения…

8 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Стоимость установки паркетных полов

Инженерная древесина — это тип напольного покрытия, который содержит не менее…

8 ноября 2022 г. / by Alec Pow Вы мечтаете о зеленом пышном газоне, прямо как в кино,…

8 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Цены в меню Nation

Nation’s или его полное название Гигантские гамбургеры Nation — это…

7 ноября 2022 г. /Алек Пау

Стоимость преобразования ванны в душ

Мы живем в эпоху скорости. Это означает, что мы так заняты…

7 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Стоимость баклажанов

Баклажаны считаются овощами в современной кухне, но, начиная с…

7 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Цены в меню Schlotzsky’s

Schlotzsky’s — американская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на…

6 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Сколько стоит Бен Аффлек? — Чистая стоимость Бена Аффлека

Бена Аффлека можно считать одним из избалованных Голливуда,…

5 ноября 2022 г./by Alec Pow

Стоимость замены септика и поля для выщелачивания

В каждом городе есть собственная система водоснабжения и канализации, организовано…

4 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Sakura Menu Prices

Sakura Japanese Steak and Seafood House — азиатский ресторан…

3 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Сколько стоит Антонио Браун? — Чистая стоимость Антонио Брауна

Антонио Браун — известный игрок в американский футбол, более известный…

3 ноября 2022 г./by Alec Pow

Стоимость гравировки ювелирных изделий

Персонализированные украшения уникальны. Он несет в себе сообщения и значения…

3 ноября 2022 г. / by Alec Pow

STACKED Цены в меню

STACKED — американский ресторан, расположенный в Калифорнии, где…

2 ноября 2022 г. / by Alec Pow

Сколько стоит Париж Стоимость Хилтон? — Чистая стоимость Пэрис Хилтон

В настоящее время, если вы говорите Hilton, это почти неизбежно для вас нет…

2 ноября 2022 г.

AI030010 Приспособление для притирки клапанов 1-1/8″

Инструменты и приспособления специального назначения производства компании JONNESWAY® ENTERPRISE CO., LTD., по уровню исполнения относятся к изделиям класса PROFESSIONAL, применяется для производства работ по сборке, ремонту и обслуживания продукции машиностроения, строго персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы со специальным инструментом и приспособлениями.

На инструменты и приспособления специального назначения торговой марки JONNESWAY® распространяется понятие «ограниченной гарантии», в связи с сокращением срока эксплуатации, связанным с повышенным износом некоторых деталей конструкции при использовании. Срок эксплуатации изделия с заявленными характеристиками определен в 12 месяцев с начала использования инструмента. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне JONNESWAY® или фискальном документе, подтверждающем факт приобретения конкретного изделия. Срок применения инструмента с объявленными характеристиками может быть изменен индивидуально, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в зависимости от интенсивности и условий эксплуатации конкретного изделия (группы изделий).

Претензии по отношению к инструменту, вышедшему из строя в течение гарантийного срока, принимается к рассмотрению уполномоченным представителем JONNESWAY® ENTERPRISE CO., LTD., в соответствии с Законом «О Защите прав потребителя».

Не подлежат обслуживанию по гарантийным условиям изделия, вышедшие из строя в результате:

• Нагрузок, превышающих расчетные.
• Воздействий, не связанных с выполнением основных функций изделия.
• Нарушений правил хранения, обслуживания и применения.
• Естественного износа.

В этой связи, производитель настоятельно рекомендует:

1)      Подбирать и использовать инструмент согласно производимой работе и строго по назначению.

2)      Не наносить удары по телу инструмента или элементам изделия другими предметами, если подобное не предусмотрено конструкцией.

3)      Не допускать падения инструмента с большой высоты на твердую поверхность.

4)      Не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности или иных агрессивных к материалам изделия средах.

5)      Не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока.

6)      Правильно и своевременно производить работы по техническому обслуживанию инструмента.

7)      При использовании специальных приспособлений и средств диагностики, руководствоваться исключительно рекомендациями производителя по ремонту и эксплуатации обслуживаемой техники.

8)      Правильно и своевременно производить очистку инструмента от загрязнений.

.

Претензии по данной гарантии не принимаются к рассмотрению в случаях невозможности подтверждения квалификации пользователя, наличия признаков проведения ремонтных работ изделий, осуществлявшихся неуполномоченными на это лицами, изменений конструкции, или самостоятельной установки неоригинальных компонентов и деталей изделий.

Производитель оставляет за собой право определения причины выхода из строя изделия (из-за некачественных материалов, ошибок при сборке, человеческого фактора или по иным причинам).

Права по настоящей гарантии ограничиваются первоначальным потребителем и не распространяются на последующих.

Приспособление для притирки клапанов 8 мм Автом

Этот товар выбрали 38 покупателей

• Описание
• Доставка и оплата

Приспособление служит для механической притирки клапанов, используется при ремонте двигателя.

Комплект: 1 приспособление

Производитель:

• Автом-2

Назначение:

• Инструмент

Доставим товары по всей России!

Способы доставки:

• Почта России
• СДЭК
• Boxberry
• Деловые Линии
• КИТ (GTD)
• ПЭК
• Энергия
• ЖелДорЭкспедиция
• Байкал Сервис
• Самовывоз из пункта выдачи в г. Тольятти

Способы оплаты:

•  Картой любого банка, включая кредитные, онлайн (Visa, Mastercard, МИР, JCB)
• SberPay — по счету в Сбербанк Онлайн без ввода данных своей карты
• Сбербанк (через Сбербанк Онлайн, оператора, банкомат)
• Tinkoff (через мобильный банк, оператора, банкомат)
• ЮMoney
• Наложенный платеж (наличными/картой при получении)
• Наличными через терминалы, банкоматы, салоны связи
• Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (только без НДС)
• QIWI
• Покупка в кредит

Обратите внимание!
Некоторые товары отправляются исключительно транспортными компаниями, ввиду их крупногабаритности и веса, с подробной информацией по доставке и способах оплаты конкретного заказа Вы можете ознакомиться в корзине при оформлении заказа. 

ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ
После оплаты Вы получите электронный кассовый чек

Вместе дешевле

Приспособление для притирки клапанов 8 мм Автом

+

Оправка направляющих втулок клапанов Автом-2 8 мм

со скидкой 11%

390й

350й

Купить комплект 940 й

Приспособление для притирки клапанов 8 мм Автом

+

Оправка сальников клапанов 8 мм Автом-2

со скидкой 11%

390й

350й

Купить комплект 940 й

Приспособление для притирки клапанов 8 мм Автом

+

Рассухариватель 01-08 со сменным упором

со скидкой 9%

590й

542й

Купить комплект 1132 й

Приспособление для притирки клапанов 8 мм Автом

+

Паста притирочная vmpauto 40 гр классическая Р2897

со скидкой 9%

490й

446й

Купить комплект 1036 й

Приспособление для притирки клапанов 8 мм Автом

+

Сальник коленвала передний corteco для ВАЗ 2101-2107

со скидкой 13%

290й

254й

Купить комплект 844 й

Приспособление для притирки клапанов 8 мм Автом

+

Держатель для очков type-r

со скидкой 13%

290й

254й

Купить комплект 844 й

С этим товаром покупают

Зенковки седел клапанов САИ 6 зубьев для ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, Лада 4х4 (Нива) 2121, 21213, 2131, Надежда

2190й

Купить

Зенковки сёдел клапанов 01-083, 7 зубьев САИ (6шт. )

2390й

Купить

Развертки направляющих клапанов 8,022-8,029 мм

790й

Купить

Паста притирочная VMPAUTO 40 гр классическая Р2897

490й

Купить

Оправка направляющих втулок клапанов Автом-2 8 мм

390й

Купить

Оправка сальников клапанов 8 мм Автом-2

390й

Купить

Рассухариватель 01-08 со сменным упором

590й

Купить

Набор оправок Автом-2 для ремонта 8 кл двигателя

1290й

Купить

Сальник коленвала передний Corteco для ВАЗ 2101-2107

290й

Купить

Автомобильный ароматизатор Motorring. ru

129й

Купить

Похожие товары

03691

Фиксатор маховика металлический (гребёнка) для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

290й

Купить

10423

Ключ автоматического ролика ГРМ для Лада Приора, Гранта, Калина 2 16 кл

369й

Купить

113050

Комплект регулировки зазоров клапанов 8-клапанные для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112, Лада Калина

749й

Купить

04419

Фиксатор распредвалов Автом-2 для 16-ти клапанного двигателя ВАЗ

590й

Купить

361111

Оправка направляющих втулок 8 мм резьбовая с подшипником 04339

590й

Купить

04725

Оправка направляющих втулок клапанов Автом-2 8 мм

390й

Купить

802003

Оправка для поршневых колец Дело Техники

990й

Купить

113134

Выпрессовка-запрессовка поршневых пальцев и направляющих клапанов Автом-2

2190й

Купить

Р3013

Ключ рулевой рейки с регулировкой ролика ГРМ 16v для ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

290й

Купить

77728

Ключ рулевой рейки с регулировкой ролика ГРМ 8v для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

390й

Купить

03692

Запрессовка-выпрессовка сальников клапанов 8 мм, цанга

729й

Купить

05020

Оправка сальников клапанов 8 мм Автом-2

390й

Купить

677834

Приспособление для установки ремня генератора для Лада Гранта, Калина, Калина 2, datsun

690й

Купить

113121

Набор оправок Автом-2 для ремонта 8 кл двигателя

1290й

Купить

75355

Ключ свечной Сервис Ключ 16мм для 16-клапанных двигателей ВАЗ

590й

Купить

112272

Ключ ролика ГРМ Автом-2 для Лада Приора

349й

Купить

801327

Съемник маслосъемных колпачков Дело Техники 270 мм

1490й

Купить

05036

Рассухариватель 01-08 со сменным упором

590й

Купить

f-902g7

Набор для ручной притирки клапанов (присоски) force

1490й

Купить

113070

Оправка центровки диска сцепления ВАЗ 2101-2107 и запрессовка сальника клапанов 8 мм Автом-2

490й

Купить

Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс. Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от
4%, избегая почтовые комисии

Stahlwille 12731 Инструменты для шлифования клапанов, 25 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Название и описание продукта заменяют изображенное на нем изображение. Картинка, предоставленная производителем, не всегда точна. Мы можем использовать одно и то же изображение для разных размеров товара.

Цена по прейскуранту: $11,20

$8,96

(пока отзывов нет)

Написать рецензию

Stahlwille

Stahlwille 12731 Инструменты для шлифования клапанов, 25 мм

Рейтинг
Требуется

Выберите рейтинг1 звезда (худший)2 звезды3 звезды (средний)4 звезды5 звезд (лучший)

Имя
Обязательно

Электронная почта
Обязательно

Тема отзыва
Обязательно

Комментарии
Обязательно

Наличие на складе:

0 В наличии. Возможен заказ

Артикул:

СТ74050025

Наличие:

0

• Описание
• Информация о гарантии
• Атрибуты

Stahlwille 12731 Инструменты для шлифования клапанов, 25 мм

С присоской.

Инструменты Stahlwille, приобретенные через KC Tool, поставляются с пожизненной гарантией от дефектов материалов или некачественного изготовления, за исключением расходных материалов, таких как биты для отверток и переходники для торцевых головок. На изделия Stahlwille с крутящим моментом распространяется отдельная гарантия, в которой содержатся инструкции и правила для ремонтных лабораторий, уполномоченных Stahlwille выполнять обслуживание и калибровку. Гарантия как на изделия с крутящим моментом, так и на изделия без крутящего момента аннулируется, если инструмент подвергся несанкционированному вмешательству, неправильному использованию или использованию не по назначению производителем (например, с использованием хромированных головок на ударном пистолете).

Верните инструменты для гарантийной замены непосредственно в KC Tool. Все возвраты подлежат проверке перед заменой.

PEG 10 Станок для шлифования седел клапанов

Станок PEG 10 представляет собой абразивный станок для шлифования клапанов с двигателем, который работает по планетарной системе и позволяет производить шлифование седел клапанов диаметром от 20 до 65 мм.
Поэтому идеальным рабочим полем для него являются двигатели среднего размера, будь то легковые или грузовые автомобили.

PEG 10 действует в соответствии с планетарной системой вращения, которая обеспечивает правильное выравнивание всех компонентов машины, в том числе благодаря комбинированному эффекту 3 шлифовальных движений:

• Вращательное движение
• Орбитальное движение
• Маятниковое движение

Детали, из которых состоит рабочий блок, собраны с максимальной технической точностью, чтобы избежать любой возможной ошибки, вызванной соединением между частями.
Эксцентриковый вал, проходящий через вал двигателя, выполнен с фиксированным и выпрямленным эксцентриситетом и идеально соединен с направляющим штифтом.

Каждый вращающийся компонент тщательно сбалансирован во избежание осевого и радиального люфта при вращении подшипников.
Шестерни с шаровыми винтами размещены в верхней части станка, которая заканчивается регистром хода микрометрического прохода.

Этап сборки PEG 10 заканчивается точной проверкой и окончательным испытанием, чтобы убедиться, что соблюдены характеристики концентричности, баланса и симметрии.

PEG 10 продается в 4 различных версиях в зависимости от принадлежностей, входящих в комплектацию машины.
Четыре варианта: Standard , Univer , Только блок двигателя и Avio .

TECHNICAL DATA

MORE INFORMATION

STANDARD EQUIPMENT

PEG 10 Standard

• Peg 10 Шлифовальный станок для седла клапана
• Инструмент для правки шлифовального круга с алмазом
• № 5 самоцентрирующихся направляющих: Ø 5 – 6 – 7 – 8 – 9ММ
• N ° 8 кремниевого шлифовального руля карбида 45 °: Ø 24 — 26 — 28 — 30 — 33 — 37 — 41 — 46 мм

ПЕКТ 10 Универ

• PEG 10.
  

DSG | Официальный дилер Volkswagen

Сигма Моторс

Лучший Официальный дилер Volkswagen среди дилеров Санкт-Петербурга и Москвы по итогам 2019 — 2021 гг.

Обратный звонок

+7812 320-50-50

Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.30

Direct Shift Gearbox (DSG)

Что такое DSG

Direct Shift Gearbox (DSG) — коробка передач прямого переключения — объединяет в себе два сцепления и две коробки передач. Благодаря этому одна ступень сменяет другую буквально в одно мгновение.

DSG сочетает в себе комфорт управления традиционной автоматической системы и динамику механического агрегата.

Записаться на тест-драйв

Коробка передач DSG подойдет каждому! Что выберете Вы?

С феноменологической точки зрения, тест интуит

Вы можете выбрать подходящий вам режим работы коробки передач: спортивный или комфорт

Комфортная езда по городу с DSG

Управление коробкой передач осуществляется с помощью специального компактного модуля, называемого Mechatronik.

Блок Mechatronik заставляет механическую часть DSG работать в автоматическом режиме. Mechatronik переключает передачи и выжимает сцепления аккуратнее любого, даже самого опытного водителя. Вам остается наслаждаться дорогой, а о переключении передач позаботится Mechatronik.

Записаться на тест-драйв

Стань пилотом гонок вместе с DSG!

Управляя автомобилем с коробкой DSG в режиме «Sport», вы почувствуете себя настоящим пилотом гоночного болида.

Блок Mechatronik, благодаря которому механическая часть DSG работает в автоматическом режиме, делает это быстрее любого самого опытного водителя!

В режиме «Sport» DSG чуть дольше раскручивает двигатель на включенной передаче и раньше переходит на пониженные.

Записаться на тест-драйв

Управляемость и экономичность

Ни одна коробка передач не может сравниться с DSG по показателям экономичности.

А управляемость DSG не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.

Экономичность

Расход топлива у автомобиля Golf, оборудованного коробкой передач DSG и двигателем TSI мощностью 122 л.с., всего 5 л/100 км

Автомобиль, оборудованный DSG, расходует на 8,7% бензина меньше, чем автомобиль с МКПП.

По сравнению с традиционным «автоматом» экономия еще более внушительная — 22%.