Рубрика: Разное

Dp0 гидроблок: DP0 (AL4), DP2, DP8 Описание, Болезни, запчасти, Цены.

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Dp0 гидроблок: DP0 (AL4), DP2, DP8 Описание, Болезни, запчасти, Цены. нет

Ремонт Акпп DP0 AL4 на Citroen, Renault, Peugeot

Ремонт французских марок автомобилей выполняется опытными мастерами, с применением инновационного оборудования и инструмента. Учитываются рекомендации производителя. Диагностика и ремонт выполняется за 1-2 дня, дается гарантия на запасные части и работу.

Особенности услуги:

Ремонт АКПП производится после выполнения диагностики, определения причин поломки. Нет никаких скрытых платежей, клиент оплачивает только оговоренную с ним сумму. Цена работы зависит от особенностей конструкции АКПП, стоимости запасных частей.

Ремонт АКПП включает:

диагностику сканером, бортовыми системами, визуальный осмотр;
проверку уровня масла, оценку работоспособности гидротрансформатора;
исправление выявленных неисправностей;
тест-драйв для проверки работы узлов.

Мастера, после проведения диагностики, выдадут заключение о поломке, которое служит подтверждением и обоснованием необходимости проведения ремонта.

Когда необходимо выполнять ремонт:

Выполнять обслуживание АКПП нужно регулярно. В результате недостатка масла может произойти разгерметизация полости, выйдут из строя сальники. Этот сложный по конструкции агрегат часто ломается из-за попытки выехать из снега или грязи методом раскачки, по причине агрессивного вождения, из-за длительного нахождения авто на морозе или жаре.

Часто выходят из строя электронные системы. Следующие признаки помогают понять, что сломалась именно АКПП:

уменьшается или пропадает тяга, появляется вибрация;
авто пробуксовывает в начале движения;
слышны стуки во время езды, машина делает рывки;
нестабильные показатели оборотов на тахометре;
горит индикация на панели;
невозможно начать движение.

Если обнаружен даже один из признаков поломки, необходимо остановится и вызвать эвакуатор. В результате продолжения движения агрегатам автомобиля может быть нанесен серьезный вред, что приведет к увеличению расходов на ремонт. Клиенты могут заказать обратный звонок, чтобы получить консультацию мастера.

Отзывы от наших клиентов

“Отличный сервис, цены адекватные, работают быстро. Впечатления только положительные, ремонтировал свою коробку AL4 пиналась, после ремонта работает как часы.”

Денис

“Ремонтировала свою ласточку Пежо 307 у ребят, на трассе в коробка включилась на 3 передачу и я поехала в ближайший сервис, оказалось что то с коробкой, после ремонта машина поехала даже лучше!”

Дарья

“Больше года искала для себя сервис где смогут выполнить ремонт коробки на ситроене, приехал в сервис, все проверили и сказали диагноз. Заменили гидроблок и все теперь лучше не куда!”

Алёна

Примеры ремонта французских автомобилей

Регулировка клапанов по меткам RENO LOGAN

Ремонт коробки Jh4 на Рено Логан

Ремонт двигателя ep6

Ремонт АКПП AL4 DP0 — полный разбор с видео

НАШИ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Заказать звонок

Как профессионально убить и отремонтировать «автомат»

Конструкция АКПП DP0 достаточно проста. При производстве агрегата использованы гидросхема без шаровых клапанов за исключением редукционного клапана насоса, а также ряд узлов гидромеханической коробки передачи AD4. Это сделало АКПП недорогой и несложной в производстве, но наделило французскую коробку недостатком – отсутствием плавности при переключении в большей или меньшей степени на разных передачах. В целом же DP0 получилась довольно успешной и при правильной эксплуатации свои 200-250 тыс. км до капитального ремонта служит.

Коробка передач используется с 1999 года, поэтому ее слабые места достаточно хорошо известны. Одно из основных – DP0 «боятся» перегрева. Обусловлено это тем, что коробки работают в температурном режиме близком к критическому, вследствие чего страдает гидроблок. При температуре 75-90 градусов АКПП может работать долго, но чем больше ее нагружать при очень низких и высоких температурах, тем раньше наступает преждевременный износ элементов.

Есть еще один программный нюанс – «утопленная» в пол педаль газа со 2-й скорости включает режим принудительной блокировки муфты гидротрансформатора. Это снижает нагрев, но ускоряет загрязнение масла и износ фрикциона гидротрансформатора. Продукты износа оседают в теплообменнике, который работает на пределе и, как результат, масло при высокой температуре окружающей среды не успевает охладиться, а гидроплита и соленоиды перестают штатно работать. Чем грязнее масло, тем выше рабочая температура и хуже работает гидроблок. Теплообменник не принято менять из-за его слишком высокой цены и короткого срока службы, проще вместо него установить радиатор охлаждения.

Гидроблок

На разборку DP0 уходит немного времени, намного больше нужно для сборки – приблизительно 1,5-2 дня. Можно собрать и быстрее, но это негативно повлияет на качество.

«Если сломались планетарные ряды – дешевле заменить АКПП на б/у, поскольку замена «силового железа» обойдется примерно в $2500. Но оно в DP0 ходит до 200 тыс. км и больше. Чаще к поломке приводит забитый фильтр, вследствие чего сгорает пакет фрикционов. Подобные последствия может вызвать некачественное масло или его нехватка», – рассказывает мастер компании UTC Леонид Садовский, приступая к вскрытию «автомата».

Разборка начинается с откручивания поддона гидроблока АКПП (фото 1, 2). Снимаются прижимная пластина, сам гидроблок и уплотнительные прокладки (фото 3).

На DP0 установлены два типа регулирующих электрогидравлических клапанов (соленоиды). Один отвечает за регулировку давления, второй – за блокировку гидротрансформатора. Регуляторы имеют существенную конструктивную недоработку – их электрика не отличается особой надежностью и является частой причиной выхода из строя коробки.

Возникающие перегрузки «автомата» нередко вызывают «обрыв» клапана гидроблока. Вследствие этого в накопителе неисправностей блока управления коробкой появляется ошибка, что приводит к переходу гидромеханической передачи в аварийный режим, движение в котором происходит на 3-й передаче. В аналогичный режим включается DP0 и в случае возникновения ошибки по регулировке давления из-за неправильной работы клапана. Гидротрансформатор при этом разблокирован, а насос создает давление 10-11 атмосфер. Если не продолжать дальнейшую эксплуатацию АКПП в аварийном режиме, то могут или сгореть фрикционы, или же из-за высокого давления в коробке оборвется «серьга» тормозной ленты, что приведет к выходу агрегата из строя с серьезной стоимостью ремонта.

Исправность гидроблока и клапанов проверяется на специальном стенде «Hydra-Test», который имитирует работу АКПП (фото 4). Несмотря на то, что тестирование не выявило неполадок в работе устройства, 2 из 7 соленоидов меняются на новые в обязательном порядке — даже если на момент ремонта коробки они работают удовлетворительно.

Задняя часть

В задней части коробки формируется нужная передача. Алгоритм разборки следующий: откручивается задняя крышка (фото 5), вынимается поршень четвертой передачи, снимается уплотнительная прокладка и достается первичный вал, затем пакеты фрикционов 2-й, 3-й и 4-й передач (фото 6), хаб и еще один пакет фрикционов (4-й передачи). Нужно обратить внимание на то, нет ли повреждений на шлицах силового «железа», а также провести осмотр фрикционов на наличие деформаций. Эти фрикционы нормального цвета – значит «живые» и еще бы служили.

Далее вынимается сервопоршень задней передачи (фото 7, 8). Он меняется всегда, так как когда край его юбки стирается, в момент включения поршень не успевает моментально закрываться, и при переключении передач происходит букс. Со временем эта неисправность выводит из строя тормозную ленту. В нашем случае виден ее износ, о чем говорит изменение цвета (лента темная в изношенных частях) (фото 9). Однако даже исправная лента, как и абсолютно все фрикционы, обязательно меняется во время ремонта. Далее извлекается барабан. На нем нет характерных следов износа от тормозной ленты, а значит в замене он не нуждается (фото 10).

Корпус

После того как разобрали коробку со стороны задней крышки, она переворачивается и раскручивается ее корпус (колокол). Снимается магнит с фильтра, откручивается и разбирается насос (фото 12). В нем обнаружен небольшой люфт (фото 13), возникший в результате износа. Причиной могло послужить старое масло, которое приобрело абразивные свойства. Насос в таком состоянии еще обеспечивает работоспособность коробки, но уже не дает нужного давления. Т.е. коробке оставалось жить недолго. Насос не ремонтируется – его необходимо менять в сборе.

Разборка продолжается снятием прокладки, извлечением дифференциала (фото 14), собачки паркинга и сервопоршня ленточного тормоза. Вынимается тормозной барабан 1-й и 2-й передачи и паразитная шестерня.

Первичный вал

На первичном валу (фото 15) устанавливаются два пакета фрикционных дисков: 1-й и задней передачи и 2-й, 3-й, 4-й передач. В «автомате» передачи формируются комбинациями пакетов фрикционов, поэтому два пакета могут отвечать за одну и ту же передачу. В этом узле всегда меняются расходные материалы: поршни с ретейнерами (фиксаторами) и уплотнительные кольца.

После разборки видим, что пакет фрикционов «мертв» (фото 16). На это указывает то, что цвет дисков изменился (изношенные фрикционы потемнели). «Cмерть» могли вызвать разные причины, но в нашем случае с вероятностью около 100% можно предположить, что его износ ускорила неправильно настроенная система ГБО, которая была установлена на пробеге в 125 тыс.км. Симптомы не комфортно работавшей коробки были следующие: автомобиль не очень качественно трогался с места и с рывками переключался с третьей на четвертую передачи. Забегая вперед скажем, что после восстановления АКПП и профилактического ремонта редуктора ГБО автомобиль стал работать в любом режиме «как часы».

Масляный фильтр

«Бумажный» масляный фильтр на этой модели АКПП снять для замены без демонтажа коробки и ее вскрытия невозможно! Вот она – плата за «дешевый сыр», т.е. за недорогой автомобиль. Еще раз подтверждается, что автомобили малого класса (а Пежо в этих рядах в числе первых!) производители намеренно программируют на небольшой ресурс до капитального ремонта или же замены массы агрегатов!

Итак, в нашем фильтре обнаружены мелкие металлические частицы (фото 17). Однако в самой коробке повреждений, которые бы могли образовать стружку, не найдено.

Гидротрансформатор

Его при капитальном ремонте АКПП разрезают всегда (в конце — сваривают специальным аппаратом), даже если нет подозрений на его неисправность (фото 18).

По статистике гидротрансформатор выходит из строя при неисправных соленоидах – это вызывает его перегрев. Также нередки случаи, когда выходят из строя лопатки или маслоприемник вследствие лопнувшей шайбы или поломки подшипника. Все дефектные детали всегда меняются, так как они не подлежат восстановлению.

Осмотр реактора (фото 19), насосного и турбинного колес показал, что нет никаких повреждений. Здесь также не был выявлен источник металлических частиц.

Замена фрикциона, как и фрикционов передач, осуществляется в обязательном порядке независимо от состояния — это расходная деталь. Это важно, поскольку износ любых фрикционов вызывает снижение КПД, повышение расхода топлива и засорение всех систем коробки.

Чтобы достать фрикцион, нужно сбить заклепки из фиксирующей пластины (фото 20). В нашем случае фрикцион незначительно потемнел (фото 21), что указывает на небольшой износ. Блокировочный диск в порядке.

Откуда стружка…

Чтобы найти стружку остается еще одно необследованное устройство – дифференциал. Его разборка выявила повреждение цементации пальца дифференциала (фото 22). Частая причина этого — работа сателитных пар под нагрузкой при полном вывороте руля, когда одно колесо буксует, а другое неподвижно. Такой случай при эксплуатации был.

Итог & «итого всего»

Все «силовое железо» в хорошем состоянии. Это самое главное. Поэтому наш ремонт, по-сути, был стандартным капитальным, стоил чуть больше $1200 и включал снятие-установку, разборку-сборку, ремонт гидротрансформатора, замену масляного насоса, пальца дифференциала, двух соленоидов и ремкомплект (сальники, клапаны, поршни, фрикционные диски, тормозные ленты, прокладки и фильтр). Все запчасти UTC, независимо от желания клиента, устанавливает только высочайшего качества, никакого «качественного китая».

Как уже было сказано, в преждевременном выходе АКПП из строя виновато «криво» установленное ГБО. Однако в наших экономических реалиях ГБО — несомненное благо, главное – правильно выбрать его марку и компанию-установщика. А насчет ресурса конкретной АКПП DP0 – он даже в случае нормального режима эксплуатации составил бы немногим больше 200 тыс.км.

Подготовил Сергей Никонович

Опубликовано в журнале autoExpert №1 2016. Использование материалов возможно только со ссылкой на источник.

Восстановленные корпуса клапанов | ДЕТАЛИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И РУЧНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Фильтр

Бренды

В нашем физическом специализированном магазине имеется большой запас корпусов клапанов.
Если вы не видите корпус клапана, который вам нужен в продуктах, свяжитесь с нами.
Возможно, он будет готов к отправке!

Все наши продукты восстановлены и поставляются с гарантией. Они проверены, протестированы и гарантируют, что они работают так, как должны.

0B5 DL501 Корпус клапана

Несколько OEM

0B5 DL501 Корпус клапана
Без электромагнитных клапанов

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и марку.

300,00 €

5L40 Корпус клапана

OEM 24307521362 / 24307514961

5L40 Корпус клапана с бензиновым двигателем с пластиной 378
После многолетнего опыта мы пришли к выводу, что это ..

450,00 €

01M / 01N / 01P Корпус клапана

Несколько OEM

01M Корпус клапана

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и убедитесь, что продукт удобен.

250.00€

5L40 Корпус клапана

OEM 24307521362 / 24307514961

5L40 Корпус клапана с бензиновым двигателем с пластиной 275

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и ..

450,00 €

6DCT450 Корпус клапана

OEM 1770618

6DCT450 Корпус клапана без TCU

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и убедитесь, что произв..

450.00€

722.6 Блок клапанов

OEM 2110006

Блок клапанов для Mercedes 722.6
Этот кузов подходит для всех деталей с номером 772.6, которые у вас могут быть. Без знач..

400.00€

722,6 Корпус клапана

OEM 1400606

Корпус клапана для Mercedes 722,6
Этот кузов подходит для всех деталей с номером 772.6, которые у вас могут быть. Без знач..

400.00€

722,9 Корпус клапана

OEM 2202702106

Корпус клапана для Mercedes 722,9

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и убедитесь, что продукт..

450.00€

722,9 Корпус клапана

OEM 2202701406

OEM 2202701906

Корпус клапана для Mercedes 722,9

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и убедитесь, что продукт..

450,00€

A4BF1 A4BF2 A4BF3 A4AF1 A4AF2 A4AF3 Корпус клапана

OEM 4621022710

A4AF3 Корпус клапана с 6 клапанами

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и убедитесь, что произв..

500.00€

AW55-50SN / AW55-51 Корпус клапана позднего типа

Несколько OEM

Корпус клапана для AW55-50SN GM Style
Корпус клапана новейшего типа, с отливкой B или C. Подходит для Opel и Saab..

600,00€

AW55-50SN / AW55-51 Корпус клапана позднего типа

Несколько OEM

Корпус клапана для AW55-50SN GM Style
Корпус клапана новейшего типа, с отливкой B или C. Подходит для Opel и Saab..

250,00€

DPO AL4 (DP2 DP8) Корпус клапана

Несколько OEM

Корпус клапана DP0 AL4 97-up
Модели до 2004 года требуют обновления TCM
Этот кузов подходит для всех артикулов D..

250,00€

JF015E Закрытый блок клапанов

OEM 31705-3TX0C

JF015E Блок клапанов Nissan с системой Stop/Start
Соленоиды с невидимыми катушками (закрытый тип)
Солен..

350.00€

JF015E Корпус открытого клапана

OEM 31705-3JX5D / 317053JX8A

JF015E Корпус клапана Nissan NON Stop/Start
Соленоиды с открытыми катушками (открытый тип)
Соленоиды с. .

350,00€

TF-60SN, 09G, 09K, 09M Корпус клапана

OEM 09G325039AR

Корпус клапана для VAG TF60-SN,09G
Корпуса с большими и малыми соленоидами, охладитель на корпусе, без переключателя..

500,00€

TF-60SN, 09G, 09K, 09M Корпус клапана

OEM 09K325039

Корпус клапана для VAG TF60-SN,09G
Корпуса с большими и малыми соленоидами, кулер на корпусе.
С 2 Нажать..

500,00€

Корпус клапана TF-80 SC / AF40

Несколько OEM

Корпус клапана для AW TF-80SC
1-е поколение

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и убедитесь..

300.00€

Корпус клапана TF-81 SC / AF21

Несколько OEM

Корпус клапана для AW TF-81SC

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и убедитесь, что продукт . .

350,00€

Корпус клапана U140

OEM 3541048011

Корпус клапана U140E / U140F / 240E / U241E (98-up)
Соленоиды большего размера
Без центральной смазочной трубки

• П..

450,00€

V5A51 / R5A51 Корпус клапана

Несколько OEM

V5A51 Корпус клапана

• Пожалуйста, проверьте год выпуска вашего автомобиля, модель, OEM и убедитесь, что продукт удобен.

500,00€

Показано с 1 по 24 из 24 (1 страниц)

(PDF) AL4 DPO Peugeot, Renault, Citroen Капитальный ремонт AL4 DPO Корпус клапана TECH Проблемы с давлением в трубопроводе и перегрев трансмиссии

2009 Sonnax Industries, Inc. 120940-01K Rev:- , 120940-01К-ТЕХ
02-11-09

800-843-2600 802-463-9722 Факс: 802-463-4059 www.sonnax.com
[email protected] 1

Технический лист Renault DPO, Citron AL-4

НОМЕР ДЕТАЛИ 120940-01K, F-120940-TL

Ремкомплект клапана регулятора давления увеличенного размера

Инструкции: При замене сердечников корпуса клапана совместите пластину
код с удаленным. Известны 4 варианта (см.
Фигура 2).

Имеются 4-5 торцевых заглушек с резьбой, каждая со специальным
калибровка. Пробка наибольшего диаметра должна быть удалена, чтобы развернуть
просверлите и установите увеличенный клапан Sonnax. Этот регулятор влияет
базовое линейное давление, показания датчика давления и смещение
качественный.

Удаление других заглушек меньшего диаметра не является обязательным, но
рекомендуется, чтобы избежать повторного загрязнения.

Снятие основного клапана регулятора давления:Этап 1: Поместите пробойник
метка на отливке, совмещенная с индексом

, отлитым на каждой пластиковой заглушке (см. рис. 1, 2 и 3).

Шаг 2: Измерьте глубину заглушки. Некоторые могут выступать
наружу, некоторые утоплены. Запишите показания, а также посчитайте
и запишите количество оборотов, чтобы снять заглушки.

Запишите под рисунками иллюстрации в отведенных для этого местах,
для будущей ссылки.

Процесс развертывания: развертки следует вращать на низких оборотах,
Пневматическая дрель с высоким крутящим моментом

регулируется до 200 об/мин. Ручной поворот
использование этого приложения не рекомендуется.

Обильно смажьте отверстие и расширитель смазочно-охлаждающей жидкостью
(например, Mobilmet S-122, Lubegard Bio-Tap, Tap Magic и т. д.). За
наилучшие результаты, обеспечивают непрерывный поток водорастворимой резки
жидкости (например, Mobilmet S-122) в процессе расширения.

Обратите внимание, что литье анодировано. Срок службы развертки зависит от смазки
и процесс!

Удалите накладку после развёртывания, отполировав
Скотч-брайтматериал. Потом перечистить. Прикрепите материал к проволоке
и используйте буровой двигатель.

Повторная сборка: Смажьте и установите клапаны Sonnax, пружину и OE.
регулятор, вернув его к исходному выравниванию указателя.

Основной регулятор: пробойник, затем измерьте глубину _________ или
Количество оборотов или оборотов ____________.

Клапан ограничения давления. VL2: индекс пуансона (если его снять для очистки),
затем измерьте глубину _____________ или количество оборотов или оборотов
______________.

Примечание: Необходимо обновить ECU, либо заменить старую версию, либо перепрошить на
принять новые соленоиды PWM. Необходимо заменить оба соленоида PWM, чтобы
обновленная версия!

Клапан ограничения давления. VL3: Указатель пуансона (если удален до
чистый), затем измерьте глубину ________ или количество оборотов
_________.

Капитальный ремонт корпуса клапана AL4/DPO

Новый Borg Warner имеет 4 обжима. Черный изолятор 100Гц.

Внутренний диаметр пластины здесь. Используйте то же самое при обмене ядрами.

Старый соленоид не имеет обжима. Белый/пинкинизолятор 50Гц.

2figure 1

Рисунок 2

Renault DPO, Citron AL-4 № 120940-01K, F-120940-TL

. 120940-01K Изм.:-, 120940-01K-TECH
02-11-09

800-843-2600 802-463-9722 Факс: 802-463-4059 www.sonnax.com
[email protected] 2

Крышка управления блокировкой преобразователя. VCPC: Индекс перфорации (если удален в
чисто), затем измерьте глубину ____________или количество оборотов
_______________.

Разное

Маховик двигателя: Маховик двигателя

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Маховик двигателя: Маховик двигателя нет

Маховик двигателя

Маховик двигателя

Маховик представляет собой чугунный, тщательно сбалансированный диск определенного веса. Кроме обеспечения равномерного вращения коленчатого вала, маховик после раскручивания вала способствует преодолению сопротивления сжатия в цилиндрах при пуске двигателя. Маховик вследствие запасенной энергии, полученной при вращении, обеспечивает также возможность преодоления двигателем кратковременных перегрузок, например, при трогании автомобиля с места и т. д.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала болтами, которые шплинтуют. Для точной центровки маховика на фланце служат установочные штифты, закрепленные во фланце, или бурт самого фланца. На ободе маховика закреплен зубчатый венец для пуска двигателя от стартера и нанесены установочные метки для определения в. м. т. поршня первого цилиндра и установки зажигания.

—

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Маховик, накапливающий энергию в течение рабочего хода, вращает коленчатый вал во время вспомогательных тактов, уменьшает неравномерность вращения коленчатого вала, сглаживает толчки при переходе деталей кривошипно-шатунного механизма через мертвые точки, а также облегчает пуск двигателя и трогание автомобиля с места.

При трогании автомобиля с места число оборотов коленчатого вала постепенно увеличивают и плавно его соединяют с трансмиссией при помощи сцепления. Энергия, накопленная маховиком, позволяет преодолеть силу сопротивления в начале движения автомобиля.

Маховик отливается из серого чугуна; для увеличения момента инерции основную массу металла располагают на его ободе.

У двигателя М-21 маховик крепится к фланцу коленчатого вала болтами из легированной стали, которые термически обработаны и отшлифованы. Корончатые гайки, навернутые на эти болты, шплинтуются. Если болты крепления маховика ввертывают непосредственно в тело коленчатого вала, то шплинтуют головки болтов.

У дизеля ЯМЗ-236 маховик устанавливается на коленчатый вал при помощи выточки, имеющейся в маховике, и штифтов, а затем он крепится болтами и замковыми шайбами.

На обод маховика напрессован или надет зубчатый венец для вращения коленчатого вала при пуске двигателя с помощью стартера. Венец закреплен болтами. Поверхность маховика, которая соприкасается с ведомым диском муфты сцепления, шлифуют и полируют.

На ободе или торце маховика имеются метки, позволяющие установить поршень первого цилиндра в в. м. т. Такая необходимость возникает при установке зажигания (карбюраторные двигатели) или топливной аппаратуры (дизели).

Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением подвергают динамической и статической балансировке, чтобы неуравновешенные силы инерции не вызывали вибрации двигателя и сильного износа коренных подшипников.

—

При помощи маховика осуществляются вывод деталей кривошипно-шатунного механизма из мертвых точек, накопление во время такта расширения кинетической энергии, необходимой для вращения коленчатого вала в течение трех подготовительных тактов, уменьшение неравномерности вращения коленчатого вала.

Маховик за счет запасенной им энергии облегчает работу двигателя при разгоне машинно-тракторного агрегата и преодолении кратковременных перегрузок.

Увеличение числа цилиндров уменьшает неравномерность вращения коленчатого вала, поэтому чем больше цилиндров имеет двигатель, тем легче его маховик. Количество кинетической энергии, которое запасает маховик, повышается с увеличением числа его оборотов, следовательно, чем быстроходнее двигатель, тем легче его маховик. У двухтактного двигателя такт расширения приходится на каждый оборот коленчатого вала, а у четырехтактного — на два оборота коленчатого вала, поэтому маховики двухтактных двигателей (при прочих равных условиях) легче, чем маховики четырехтактных.

Маховик представляет собой массивный чугунный диск. У двигателей СМД-14, ГАЗ-53, ГАЗ-52-01 и ЗИЛ-130 он крепится болтами к фланцу коленчатого вала. У двигателей ПД-10М, ПД-10У, ПД-8 и П-23 маховик устанавливается на хвостовик коленчатого вала, фиксируется шпонкой и крепится к валу гайкой. У всех двигателей маховик соединен с муфтой сцепления силовой передачи.

На обод маховика напрессован зубчатый венец 18 для вращения коленчатого вала электростартером или пусковым двигателем. В двигателях ЯМЗ зубчатый венец надет на маховик и закреплен болтами.

У большинства двигателей на поверхности обода или на торцовой поверхности маховика нанесены метки, по которым можно определить мертвые точки, а также установить момент подачи топлива или. зажигания.

У дизеля СМД-14 метка на маховике представляет собой неглубокое сверление в его ободе. Она указывает на положение поршня первого цилиндра в в. м. т.

У дизелей АМ-01, АМ-41 и СМД-14 для установки поршня первого цилиндра в в. м. т. вывертывают шпильку из кожуха маховика и длинным концом вставляют ее в отверстие, из которого она была вывернута. Поворачивают вал до тех пор, пока шпилька не войдет в сверление на маховике.

У двигателя 408 для установки поршня первого цилиндра в в. м.т. на ободе маховика имеется риска с выбитыми рядом буквами «в. м. т.». Совпадение острия штифта, запрессованного в картер сцепления, с риской на ободе маховика свидетельствует о том, что поршень первого цилиндра находится в в. м. т.

У многих двигателей, для того чтобы при разборке не нарушать взаимного положения маховика и коленчатого вала, болты крепления маховика или его установочные штифты расположены несимметрично.

Как правило, на маховике монтируется муфта сцепления. Маховик в сборе с коленчатым валом и муфтой сцепления динамически балансируется, с тем чтобы при вращении не возникали моменты от центробежных сил инерции неуравновешенных частей. При динамической балансировке удаляют излишний металл со щек и противовесов коленчатого вала или с обода маховика. У двигателя ЗИЛ-130 для этой цели служат балансировочные грузики, установленные на фланце ведомого диска муфты сцепления.

Маховик двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Устройство маховика двигателей 2108, 21081, 21083, 21099, 2111 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Разберемся как устроен маховик двигателя (2108, 21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Устройство маховика двигателей 2108, 21081, 21083, 21099

Отверстия в маховике, вид сзади

Описание устройства маховика

Маховик двигателей 2108, 21081, 21083 отлит из чугуна. На него напрессован стальной зубчатый обод (венец) для пуска двигателя стартером. Маховик центруется на выступе на фланце коленчатого вала.

— Рабочая поверхность маховика

Гладкая плоскость, к которой прижимается ведомый диск сцепления, если оно включено.

— Фланец маховика

Фланец с шестью отверстиями под болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала. Под болты устанавливается большая шайба с шестью отверстиями.

— Зубчатый обод (венец)

Стальной зубчатый венец на 128 зубцов насаживается на маховик методом горячей посадки.

— Конусообразная лунка около венца

Установочная лунка. При установке маховика на коленчатый вал должна находится напротив оси шатунной шейки четвертого цилиндра.

— Установочные штифты сцепления

Три штифта на которые ставится и по которым центруется «корзина» сцепления.

— Резьбовые отверстия крепления корзины сцепления

Шесть резьбовых отверстий под болты крепления сцепления. Болт М8 с буртиком.

— Штифт под датчик НО

Стальной штифт в паре с которым работает датчик начала отсчета (датчик НО) микропроцессорной системы зажигания.

— Риска (установочная метка ВМТ)

Поперечная риска на маховике для установки поршней в верхнюю мертвую точку (ВМТ) и регулировки угла опережения зажигания.

— Балансировочные отверстия и лунки

Выполнены на маховике для уравновешивания маховика при вращении. Каждый маховик отбалансирован при изготовлении и в процессе эксплуатации или при замене новой балансировки не требует.

Примечания и дополнения

— На двигатели автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливаются маховики с каталожным номером 2108-1005115. Штифты 2101-1005126. Болт крепления маховика 2108-1005127. Шайба под болты 2108-1005128.

— С маховиком могут приключиться разные неисправности. Подробно о них: «Неисправности маховика двигателя автомобиля».

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Настройка терморегулятора воздушного фильтра двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности клапанов двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена прокладки клапанной крышки двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Распредвал 2108

— Устройство масляного насоса двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Применяемость основных деталей двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подписывайтесь на нас!

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО: Найдите маховик, подходящий для вашего двигателя

За последние несколько десятилетий автомобилестроение испытало широкий спектр комбинаций двигателей и изменений в конструкции.
Выбор между большими блоками, маленькими блоками, LS, LT, Flathead, Cleveland, Windsor, Y-блоками, FE, MEL, Hemi, Wedge… иногда это может быть немного ошеломляющим, но обычно мы знаем, что нам нравится, и будем используйте то, что мы знаем. .

Независимо от того, что вы выберете, важно знать, как настроен ваш двигатель и как он работает с широким разнообразием трансмиссий, доступных сегодня.

Одной из самых сложных задач является знание балансировки двигателя, чтобы с первого раза прикрутить правильный маховик.
Вы можете подумать, что это кажется «легким делом», но вы не одиноки, если вы просто не уверены на 100% в том, с чем работаете.

Следующая информация поможет вам выбрать правильный маховик.
Если вам нужна информация о чем-то, чего нет в списке ниже, скорее всего, потребуется провести дополнительные исследования
Не стесняйтесь звонить нам 208-453-9800

Кроме того, при балансировке двигателя необходимо учитывать еще два важных фактора.

Расположение болтов/уплотнение фланца коленчатого вала
Число зубьев зубчатого венца.

Это критически важные элементы, позволяющие правильно установить двигатель на выбранную трансмиссию.

У каждого производителя двигателей свои настройки.
Таким образом, решение о том, какой двигатель использовать, является первым шагом.
Это особенно важно, потому что не все относятся к вещам одинаково.
Два двигателя могут быть частью семейства «малых блоков», но совершенно разные, когда речь заходит о том, какой маховик они используют.

Вы захотите собрать как можно больше информации, прежде чем отправиться в путешествие по сбору деталей, чтобы найти нужные детали за одну поездку!

Двигатели GM используются в самых разных сборках, а не только в Chevy.
Расположение болтов на фланце коленчатого вала моделей Gen I (заднее основное уплотнение, состоящее из двух частей),
Gen II (цельное заднее основное уплотнение) и Gen III, IV, V (стиль LS) отличаются и будут не допускать обмена между ними.
Эти схемы расположения болтов становились все меньше с каждым поколением. Двигатели Chevy поколений I и II отличались двумя доступными диаметрами маховиков и двумя соответствующими числами зубьев: 153 и 168. Двигатели серий Gen III, IV, V LS / LT имеют только маховики большого диаметра, 168 зубьев и гибкие пластины, но имеют либо 6, 8 или 9болтовые фланцы кривошипа.

Ранние малоблочные двигатели GM (Chevrolet)

Год выпуска: 1955-1985.
Объем двигателя был 265ci. до 400си.
Задний главный сальник из 2 частей коленчатого вала с фланцами на 6 болтах.
153-зубчатые и 168-зубчатые зубчатые венцы — многие из заводских колоколов подходят только для 153-зубчатых колпаков, обычно для вторичных колоколов подходят оба размера.
Во многих случаях, если вы переходите с одного размера на другой, вам также потребуется новый стартер, соответствующий этому зубчатому венцу.
Все имели внутренний или «0» баланс ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 400 Small Block, который сбалансирован внешне.

Малые блочные двигатели GM поздних версий

Произведены в 1986-2003 гг.
Объем двигателя ограничен 305 куб.см. или 350си. (L99 262с.и. был редким исключением)
1 шт. конструкция заднего коренного уплотнения коленчатого вала с фланцами на 6 болтах.
153-зубчатые и 168-зубчатые зубчатые венцы — многие из заводских колоколов подходят только для 153-зубчатых колпаков, обычно для вторичных колоколов подходят оба размера. Во многих случаях, если вы переходите с одного размера на другой, вам также понадобится новый стартер, соответствующий этому зубчатому венцу.
Двигатели будут сбалансированы либо внутри, либо снаружи, причем внешняя балансировка является наиболее распространенной.

GM (Chevrolet) Big Blocks

Ранний 454ci.design использовал задний главный сальник из 2 частей и имел свой особый баланс.
Более поздние (после 1990 г. или поколения V) 454/502 ci. все двигатели имели заднее главное уплотнение из 1 шт. и внешне сбалансированы.
Во всех других объемных двигателях с большими блоками использовалось заднее основное уплотнение из 2 частей, внутренняя или нулевая балансировка и зубчатый венец со 168 зубьями. Они примут тот же маховик, что и ранний малоблочный двигатель.
Все большие блоки могут использовать маховик со 153 зубьями, если блок двигателя просверлен под стартер.

Двигатели серии LS/LT с 1997 г. по настоящее время (поколения 3, 4 и 5)

Во всех двигателях используется зубчатый венец со 168 зубьями.
Все двигатели имеют внутреннюю балансировку.
Серии LS1, 2, 3, 6, 7 имеют 6 болтов крепления фланца кривошипа.
Двигатели LSA, LSX (вторичный рынок) и новые двигатели LT1 и LT4 имеют фланец коленчатого вала с 8 болтами.
В LS9 используется специальный 9-болтовый фланец кривошипа.
Ранние двигатели 4,8 л и 6,0 л LS имеют удлиненный фланец коленчатого вала, для которого требуется специальный маховик.

Компания Ford использовала три разных балансировки, поэтому при выборе маховика необходимо учитывать балансировку двигателя.
Баланс многих неоригинальных ходовых комплектов отличается от оригинального.

Ford Small Block Engines

They have either 157 tooth or 164 tooth ring gear
221ci 1962–1963 28.2 oz-in
255ci 1979–1982 50 oz-in
260ci 1962–1964 28. 2 oz-in
289ci 1963–1968 28.2 oz-in
302ci 1968–1980 28.2 oz-in
Boss 302ci 1969-1970 28.2 oz-in
302CI 1981–2001 50 унций в
351W (Виндзор) 1969–1997 28,2 унции в
351C (Кливленд) 1970–1974 28.2 OZ-In
959595959559559559559559559559559595959595959595959595959595959595959595959559595959595959595959595 9000 фланец коленчатого вала

Блоки Ford FE и Y

Блоки FE выпускались с 1958 по 1976 год.
Уникальное расположение болтов и балансировка фланца кривошипа.
С зубчатым венцом на 184 зуба.

Двигатели Ford Big Block

Имеют рабочий объем 370, 429 и 460 куб.см.
Также упоминается как серия двигателей 385, проданных в период с 1968 по 1997 год.
С зубчатым венцом на 176 зубьев.
Все имеют внутреннюю балансировку.

Модульные двигатели Ford и Coyote

Изготовлены с 1990 г. по настоящее время.
Проверьте фланцы кривошипа с 6 или 8 болтами.
Стандартный рабочий объем 4,6 л, 5,0 л, 5,4 л.
Для Mustang Shelby GT500 на 5,8 л была одна вариация, которая будет отличаться от остальных.
Все имеют внутреннюю балансировку.
С зубчатым венцом на 164 зуба.

Двигатели Mopar Small/Big Block и Early Gen 1 и 2 Hemi

Проверьте фланцы кривошипа с 6 или 8 болтами.
В большинстве случаев с зубчатым венцом на 130 зубьев, для некоторых больших перемещений может использоваться зубчатое колесо на 143 зуба.
Вам нужно будет проверить внутренний или внешний баланс.
Двигатели с заводской автоматической коробкой передач не обрабатываются под стандартную направляющую втулку Mopar, для механической коробки передач потребуется специальная бронзовая втулка.

Mopar Gen 3 Hemi

Подходит для двигателей 5,7, 6,1 и 6,4 л.
Они будут иметь фланец кривошипа с 8 болтами.
Они внутренне сбалансированы.
С зубчатым венцом на 130 зубьев.
Внимание: некоторые двигатели имеют заподлицо с зубчатым венцом, а другие имеют заводское смещение на 0,850 дюйма. Если используется неправильная настройка, стартер не сработает должным образом.

Если у вас есть дополнительные вопросы о том, какой маховик вам нужен, посетите наш сайт или свяжитесь с нашими специалистами!

Modern Driveline поможет вам выбрать правильный маховик и содержит большинство других деталей, которые вам понадобятся для сборки вашего автомобиля.

208-453-9800 www.moderndriveline.com

Купить оригинальный маховик Perkins в сборе

Узел маховика включает в себя большой вращающийся диск и зубчатый венец, необходимый для запуска двигателя, который обеспечивает импульс для переключения передач и улучшает характеристики мощности двигателя. Маховики Perkins предназначены для двигателя и области применения, так как легкий маховик позволяет двигателю «раскручиваться» более свободно, но при этом имеет неровный ход на низких оборотах. Большой тяжелый маховик помогает двигателю тянуться вперед даже на низких оборотах, но не «раскручивается» свободно.

Семейство двигателей

100 серия (2)
1000 серия (5)
Серия 1100 (6)
Серия 1200 (4)
3. 152 серия (2)
Серия 4.236 (3)
Серия 400 (3)

Модель двигателя

1004-4 (3)
1004-40 (5)
1004-40Т (4)
1004-42 (5)
1004-4Т (3)
1006-6 (1)
1006-60 (2)
1006-60Т (2)
1006-60ТВ (2)
1006-6Т (2)
103,15 (1)
104,22 (1)
1103А-33 (1)
1103А-33Т (1)
1103С-33 (2)
1103С-33Т (1)
1104А-44 (1)
1104А-44Т (1)
1104А-44ТА (1)
1104С-44 (5)
1104С-44Т (5)
1104С-44ТА (4)
1104C-E44 (1)
1104C-E44T (3)
1104C-E44TA (3)
1104Д-44 (2)
1104Д-44Т (5)
1104Д-44ТА (4)
1104Д-Э44Т (2)
1104D-E44TA (2)
1106А-70Т (1)
1106А-70ТА (1)
1106C-E60TA (2)
1106C-E70TA (1)
1106Д-70ТА (1)
1106D-E66TA (2)
1106D-E70TA (1)
1204E-E44TA (4)
1204E-E44TTA (2)
1204Ф-Э44ТА (3)
1204F-E44TTA (1)
1206E-E66TA (1)
1206E-E70TTA (1)
1206Ф-Э70ТА (1)
1206F-E70TTA (1)
4. 236 (2)
4.248 (1)
4.2482 (2)
4,41 (1)
403А-15 (1)
403Д-15 (2)
403Д-15Т (1)
403Ф-15 (2)
403Ф-15Т (2)
404Д-22 (1)
404Д-22Т (1)
404Д-22ТА (1)
404Ф-22 (1)
404Ф-22Т (1)
Д3.

Разное

Отличие dsg 7 от dsg 6: Чем отличается DSG 7 DQ200 от DSG 6 DQ250

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Отличие dsg 7 от dsg 6: Чем отличается DSG 7 DQ200 от DSG 6 DQ250 нет

//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’); ga(‘create’, ‘UA-83412168-1’, ‘auto’); ga(‘send’, ‘pageview’);

Аллер-Авто

Официальный дилер Volkswagen

Обратный звонок

+7 8412 20 00 90

Пенза, проспект Победы, 121

Direct Shift Gearbox (DSG)

Что такое DSG

Direct Shift Gearbox (DSG) — коробка передач прямого переключения — объединяет в себе два сцепления и две коробки передач. Благодаря этому одна ступень сменяет другую буквально в одно мгновение.

DSG сочетает в себе комфорт управления традиционной автоматической системы и динамику механического агрегата.

Записаться на тест-драйв

Коробка передач DSG подойдет каждому! Что выберете Вы?

С феноменологической точки зрения, тест интуит

Вы можете выбрать подходящий вам режим работы коробки передач: спортивный или комфорт

Комфортная езда по городу с DSG

Управление коробкой передач осуществляется с помощью специального компактного модуля, называемого Mechatronik.

Блок Mechatronik заставляет механическую часть DSG работать в автоматическом режиме. Mechatronik переключает передачи и выжимает сцепления аккуратнее любого, даже самого опытного водителя. Вам остается наслаждаться дорогой, а о переключении передач позаботится Mechatronik.

Записаться на тест-драйв

Стань пилотом гонок вместе с DSG!

Управляя автомобилем с коробкой DSG в режиме «Sport», вы почувствуете себя настоящим пилотом гоночного болида.

Блок Mechatronik, благодаря которому механическая часть DSG работает в автоматическом режиме, делает это быстрее любого самого опытного водителя!

В режиме «Sport» DSG чуть дольше раскручивает двигатель на включенной передаче и раньше переходит на пониженные.

Записаться на тест-драйв

Управляемость и экономичность

Ни одна коробка передач не может сравниться с DSG по показателям экономичности.

А управляемость DSG не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.

Экономичность

Расход топлива у автомобиля Golf, оборудованного коробкой передач DSG и двигателем TSI мощностью 122 л.с., всего 5 л/100 км

Автомобиль, оборудованный DSG, расходует на 8,7% бензина меньше, чем автомобиль с МКПП.

По сравнению с традиционным «автоматом» экономия еще более внушительная — 22%.

DSG выигрывает у обычного «автомата» не только в эксплуатационных показателях, но и в размерах. Чрезмерных потерь, как в обычном гидротрансформаторе, здесь нет, поэтому расход топлива и динамика автомобилей, оснащенных DSG, лучше, чем у их аналогов с традиционной «механикой».

Управляемость

С новой коробкой DSG вы можете контролировать каждое движение своего автомобиля

7-ступенчатая коробка передач DSG с двойным сцеплением обеспечивает непревзойденную управляемость на дорогах.

DSG переключает передачи с меньшей задержкой, чем традиционные гидромеханические АКПП, что позволяет быстро и плавно набирать скорость, когда это необходимо. Также, благодаря большому количеству передач, вы всегда можете выбрать оптимальную для маневра.

Инновационность и надежность

Вам не придется выбирать между надежностью коробки передач и тем, насколько технологически инновационно она сконструирована. Вы можете узнать больше об обоих показателях.

Инновационность

Идея двойного сцепления основывается на технологии гоночных автомобилей. Компания Volkswagen переняла ее в 80-х годах прошлого века и с тех пор продолжает ее разработку.

С 2008 года был начат выпуск 7-ступенчатой DSG для двигателей малого объема, развивающих мощность до 125 кВт и крутящий момент до 250 Н·м.

7-ступенчатая DSG отличается иновационной конструкцией блока сцепления: диски здесь сухие. Их КПД выше, а стоимость ниже.

В DSG-7 нет приемного фильтра, охладителя масла и масляных каналов — они ей не нужны. А количество трансмиссионного масла снижено до 1,7 литров.

Узнать подробнее

Надежность

Механическая часть DSG по надежности сравнима с механической КПП.

FAQ

Что такое DSG?

Direktschaltgetriebe (нем.), Direct Shift Gearbox (англ.) – в буквальном переводе – «коробка передач с непосредственным переключением». Точнее – это механическая коробка переключения передач, в которой передачи переключаются непосредственным воздействием электрогидравлической системы управления

Что собой представляет DSG?

По сути, это две механические коробки передач в одном корпусе. При переключении передач электрогидравлическая система управления с помощью двойной муфты сцепления перенаправляет крутящий момент от двигателя с одной коробки передач на другую, при этом не происходит разрыва тяговой силы

Как устроена коробка передач DSG?

DSG состоит из 2 частей — механической части, которая, в сущности, не отличается от механизма механической коробки передач (те же валы, шестерни, муфты, синхронизаторы, подшипники, дифференциал), собранные в одном корпусе, электрогидравлического блока управления Mechatronik, и двойного сцепления, представляющего из себя также единый узел

Каковы особенности эксплуатации DSG, по сравнению с традиционными «автоматами»?

Так как при полной остановке и удержании автомобиля педалью тормоза сцепление выключается, и на его включение при начале движения требуется некоторое время, возможно откатывание автомобиля при отпускании тормоза. Мы рекомендуем в таких условиях задействовать систему “Autohold”;
Возможны ощущения несколько «грубого» переключения передач при очень плавном наборе скорости или при движении накатом – в этом случае просто проинформируйте «робота» о ваших дальнейших намерениях -нажатием педали газа или тормоза

Какие бывают коробки DSG и в чем их отличие?

В настоящий момент применяются 6- и 7-ступенчатые DSG. Их различие не только в количестве передач: 6-ступенчатая DSG рассчитана на больший крутящий момент и оснащена сцеплением в масляной ванне. DSG7 имеет «сухое» сцепление

Как обслуживать DSG?

DSG6 нуждается в периодической замене масла. В DSG7 масло залито на весь срок службы. Разумеется, и та, и другая нуждаются в периодическом осмотре на предмет внешних повреждений, герметичности и т. п.

Насколько ремонтопригодна DSG?

В условиях сервиса возможна замена двойного сцепления или блока Mechatronic, ремонт механизма КПП не предусмотрен производителем

Насколько надежна коробка передач DSG?

Механическая часть DSG по надежности сравнима с механической КПП. Так же, как и у механической КПП, узел сцепления DSG подвержен эксплуатационному износу, интенсивность которого зависит от условий эксплуатации. По показателям надежности электрогидравлическая система управления сопоставима с аналогичной системой у традиционных «автоматов». Срок службы DSG производителем не ограничен.

В чем преимущество DSG перед традиционными автоматическими коробками передач?

DSG легче, компактнее, экономичнее, она работает быстрее, эта коробка дешевле автоматических, в том числе и в эксплуатации

Преимущества коробки передач DSG | Официальный дилер Фольксваген в Тамбове

Автоцентр Глобус

Официальный дилер Volkswagen

Обратный звонок

7 4752 70 05 03

Тамбов, Киквидзе, 85A

Direct Shift Gearbox (DSG)

Что такое DSG

Записаться на тест-драйв

Коробка передач DSG подойдет каждому! Что выберете Вы?

С феноменологической точки зрения, тест интуит

Вы можете выбрать подходящий вам режим работы коробки передач: спортивный или комфорт

Комфортная езда по городу с DSG

Управление коробкой передач осуществляется с помощью специального компактного модуля, называемого Mechatronik.

Записаться на тест-драйв

Стань пилотом гонок вместе с DSG!

Управляя автомобилем с коробкой DSG в режиме «Sport», вы почувствуете себя настоящим пилотом гоночного болида.

Записаться на тест-драйв

Управляемость и экономичность

Ни одна коробка передач не может сравниться с DSG по показателям экономичности.

А управляемость DSG не оставит равнодушным ни одного автолюбителя.

Экономичность

Расход топлива у автомобиля Golf, оборудованного коробкой передач DSG и двигателем TSI мощностью 122 л.с., всего 5 л/100 км

Автомобиль, оборудованный DSG, расходует на 8,7% бензина меньше, чем автомобиль с МКПП.

По сравнению с традиционным «автоматом» экономия еще более внушительная — 22%.

Управляемость

С новой коробкой DSG вы можете контролировать каждое движение своего автомобиля

Инновационность и надежность

Инновационность

Идея двойного сцепления основывается на технологии гоночных автомобилей. Компания Volkswagen переняла ее в 80-х годах прошлого века и с тех пор продолжает ее разработку.

Узнать подробнее

Надежность

Механическая часть DSG по надежности сравнима с механической КПП.

FAQ

Что такое DSG?

Что собой представляет DSG?

Как устроена коробка передач DSG?

Каковы особенности эксплуатации DSG, по сравнению с традиционными «автоматами»?

Какие бывают коробки DSG и в чем их отличие?

Как обслуживать DSG?

Насколько ремонтопригодна DSG?

Насколько надежна коробка передач DSG?

В чем преимущество DSG перед традиционными автоматическими коробками передач?

Комплексная коробка передач DSG для транспортных средств

В чем разница между DSG и коробкой передач

dsg ?

Наиболее заметным отличием является размер двигателя, и он основан на размере двигателя. Например, DSG более устойчива к разложению в виде разбрызгивателя и ударного двигателя, в то время как DSG — это более распространенная разница между размером двигателя и ударным двигателем. DSG, как правило, представляет собой спринклерную систему, и используется удар по двигателю, удар по двигателю и остальная часть двигателя. Шестерни DSG более разделены с точки зрения размера двигателя и системы орошения, воздействующей на двигатель, в то время как DSG обычно используется в электрическом и бензиновом двигателе. Тем не менее, DSG больше используется в автоматической коробке передач, и у нее есть система орошения, воздействующая на двигатель, в то время как DSG обычно используется на скоростных участках.

Коробка передач DSG бывает разных типов, включая синтетический газ, масло, газ и пропан. DSG — это тип газа, для которого требуется больше топлива, включая синтетический газ, газовый процесс, для которого требуется больше топлива и более высокое соотношение, чем для DSG.

Коробка передач DSG обычно имеет более высокую скорость, а ручная коробка передач имеет более высокую скорость, чем механическая коробка передач. Отличие прямой технологии в том, что она преобразует естественную технологию в сжиженный газ (LPG), что эстетично, а разница в том, что коробка передач DSG гораздо мощнее и имеет более высокую скорость, чем ручная механика. DSG преобразует природную технологию в азот и преобразует его в природный газ (NP).

DSG — это тип передачи газа, который преобразует природное электричество в углекислый газ. Есть разница между DSG и автоматической технологией, и она преобразует природное электричество в газ. При этом DSG — это тип трансмиссии топлива, преобразующий природное электричество в углекислый газ (LP), а DSG — тип трансмиссии, использующий как энергию, так и газ в качестве «источника» синтетических волокон.

коробка передач dsg на продажу

коробка передач DSG подходят как для автоматической, так и для механической коробки передач, в зависимости от типа МКПП, которые подходят как для автоматической, так и для неавтомобильной коробки передач. С другой стороны, руководства подходят как для автоматической, так и для механической коробки передач, на Alibaba.com есть широкий выбор руководств, подходящих как для автоматической, так и для механической коробки передач. Наставления чередуются на тип, наставления чередуются на тип мануала.

Коробка передач DSG для продажи, подходящая для высокоскоростных автомобилей, продавцы включают хром, алюминий и алюминий с очень небольшим количеством гранитных столешниц (DH), которые характерны для высокоскоростных автомобилей. Некоторые продавцы указывают скорость от 50 до 60 км/ч, потому что скорость двигателя ниже, чем ручная скорость, которую он может воспринимать. Для них продавцы включают скорость на более высоких скоростях в диапазоне от 50 до 100 км/ч скорости.

Продавцы также обеспечивают разную скорость и поддержку для более широкого спектра транспортных средств. Вариант коробки передач DSG доступен на Alibaba.com, где продавцы предлагают разную скорость и функциональность.

На Alibaba.com выставлены на продажу различные комплекты трансмиссии DSG. продавцы предлагают различные детали трансмиссии DSG, такие как самодельный трансформатор DSG и некоторые детали трансмиссии DSG для продажи.

IE DSG Tune для VW MK6 GTI, Jetta, GLI и Audi 8J TTS

IE DSG Tune для вашего VW MK6 GTI, Jetta, GLI или Audi 8J TTS 2. 0T обеспечивает повышенную мощность, более высокий предел оборотов, более высокую скорость переключения, оптимизированные точки переключения, регулируемое управление запуском и дополнительные характеристики производительности трансмиссии в сочетании с соответствующей настройкой ECU. Время разгона значительно улучшится, превратив ваш настроенный 2.0T TSI в полнофункционального монстра производительности.

ОСОБЕННОСТИ

Молниеносное переключение передач
Более высокие точки переключения 6800 об/мин
Кик-даун в ручном режиме исключен
Уменьшено время задержки при трогании с места на первой передаче
Число оборотов при многократном запуске: 3200, 3400, 3600, 3800, 4000
Карта переключения передач полностью переработана для энтузиастов
Прошивка непосредственно через порт OBD-II (удаление TCU не требуется)
Безупречно работает с настройкой IE ECU
Увеличенное давление сцепления на кране для более высокого крутящего момента без проскальзывания
Температурная защита остается для безопасности
Поиск снаряжения уменьшен
Коробка передач «Ограничители крутящего момента» удалены

ЧТО ДЕЛАЕТ НАСТРОЙКА ТРАНСМИССИИ DSG?

IE DSG Tune для MK6 2. 0T TSI был тщательно настроен, чтобы сделать вождение автомобиля еще более увлекательным. Он полностью перерабатывает отображение точек переключения как в драйве, так и в спорте. Коробка передач больше не будет тянуть двигатель в режиме движения. Усилие прижима сцепления увеличено, поэтому трансмиссия может безопасно работать с гораздо большей мощностью. Переключения происходят намного, намного быстрее, занимая время непосредственно от 0 до 60 и ¼ мили.

ОДНА НАСТРОЙКА ДЛЯ ВСЕХ СТАДИЙ

Настройка TCU/DSG для IE включает все и не требует дорогостоящих обновлений. Правильно, нет ненужной платы за обновление, и все функции включены с самого начала. В мелодию добавляется много спортивности при сохранении заводской плавности хода и управляемости. Более агрессивные запуски и более быстрые переключения гарантированно вызовут у вас улыбку. Кроме того, ожидайте, что ускорение и 0-60 раз улучшится от более быстрого переключения. Для настройки DSG требуется соответствующая настройка ECU, не устанавливайте стандартные настройки ECU.

РЕГУЛИРУЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПУСКОМ

Приобретение файла IE DSG предоставляет вам доступ к настройке точек запуска. Имея на выбор несколько точек запуска, вы можете выбрать то, что лучше всего подходит для вашей установки!

Доступные обороты управления запуском:

3200 об/мин
3400 об/мин
3600 об/мин
3800 об/мин
4000 об/мин

Примечание: Транспортное средство должно иметь запас управления запуском, это не добавит функции управления запуском моделям, не оснащенным LC на заводе.

IE DSG TUNE ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БОЛЬШИЕ ТОЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
Используйте весь диапазон мощности вашего двигателя 2.0 TSI без вмешательства DSG и преждевременного переключения.

DRIVE MAPPING ПЕРЕРАБОТАН
MK6 2.0 TSI DSG спроектирован так, чтобы удерживать обороты двигателя в движении на очень низких оборотах. Мы полностью переработали это, создав более удобное для энтузиастов сопоставление дисков, которое смещается немного выше. Это устраняет вибрацию и постоянное ощущение, что вы тащите двигатель. Мы также переработали аспект переключения на более низкую передачу, благодаря чему трансмиссия намного быстрее передает мощность, когда она вам нужна. Были проведены тысячи миль испытаний, и были опрошены различные пользователи, чтобы предложить этот улучшенный режим вождения.

ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Увеличение давления сцепления позволяет трансмиссии удерживать больший крутящий момент, не вызывая повреждения сцепления или ускоренного износа. С увеличенным крутящим моментом ускорение будет значительно увеличено, а старты станут более агрессивными.

ПРОШИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ OBD-II ПОРТ
Блок TCU не нужно снимать с автомобиля, его можно прошить на подъездной дорожке или через продавца программного обеспечения IE. Кроме того, наличие кабеля IE PowerLink означает, что вы можете устанавливать обновления по мере их появления, а также считывать коды неисправностей TCU и ECU.

ЗАДЕРЖКА ПРИ ВЗЛЕТЕ УМЕНЬШЕНА
Включение сцепления было переработано, чтобы уменьшить досадную «задержку DSG» при трогании с места.

НЕСКОЛЬКО ЗАПУСКОВ RPMS
Приобретение файла IE DSG предоставляет вам доступ к настройке точек запуска. Имея на выбор несколько точек запуска, вы можете выбрать то, что лучше всего подходит для вашей установки!

КИК-ДАУН УДАЛЕН В РЕЖИМЕ TIPTRONIC/РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Переключатель Kick-down отключается в ручном режиме переключения, что позволяет вам оставаться на выбранной передаче даже при резком трогании с места или при движении по пересеченной местности

БЕЗУПРЕЧНАЯ РАБОТА С IE ECU TUNES
IE DSG Tune и ECU Tune были разработаны одновременно на нашем собственном динамометрическом стенде. Запустив обе мелодии, вы полностью раскроете потенциал своего двигателя 2.0 TSI и трансмиссии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

VW — MK6 GTI 2010-2014 (MK6) 2.

Разное

Как работает дизельный двигатель: Как работает дизельный двигатель?

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Как работает дизельный двигатель: Как работает дизельный двигатель? нет

Как работает дизельный двигатель?

Автомобили с дизельными двигателями составляют почти половину от всего количества транспортных средств, ежегодно продаваемых как на официальных дилерских площадках, так и на вторичном рынке.

Силовые установки этого типа характеризуются экономичностью, значительной мощностью и динамикой. Такие агрегаты демонстрируют высокий крутящий момент и принципиально недоступный для бензиновых двигателей КПД (35%-35% у дизельных систем против 25%-35% у их аналогов). Эти преимущества, а также понизившийся уровень шума при эксплуатации и полное соответствие перманентно усложняющимся стандартам безопасности окружающей среды и обеспечили популярность дизелей как в легковом, так и в коммерческих классах транспортных средств.

Как происходит запуск дизельного двигателя?

Принцип работы дизельного двигателя следующий: в цилиндры поступает чистый воздух, который вследствие высокого сжатия нагревается до 700°С и более. После этого, при приближении поршня к верхней точке его траектории в камеру сгорания под давлением подается горючее, которое воспламеняется при контакте с горячим воздухом. Момент воспламенения сопровождается резким повышением давления в цилиндре. Такой принцип работы позволяет мотору работать на максимально обедненных смесях, что обеспечивает экономичность его эксплуатации.

Для холодного старта дизеля используется система предпускового нагрева, основным элементом которой являются свечи накаливания –нагревательные элементы, размещенные в камерах сгорания. Они позволяют за несколько секунд поднять температуру воздуха до требуемого значения. При включении системы в салоне загорается лампочка. Ее обесточивание свидетельствует о готовности двигателя к запуску. Подача электроэнергии к свечам прерывается автоматически, спустя 15сек – 25 сек после старта. Это условие позволяет обеспечить стабильную работу непрогретого агрегата. Современные системы данного типа делают возможным легкий запуск дизеля при температурах до -30°С при условии исправности мотора и использования масла и топлива соответствующей сезонности и качества.

Конструктивные особенности

Схема дизельного двигателя в целом повторяет механизм бензинового силового агрегата с той разницей, что аналогичные детали значительно усиливаются с учетом более высоких нагрузок. Поскольку воспламенение происходит в результате сжатия, из схемы исключаются компоненты системы зажигания, а свечи заменяются на элементы накаливания, не дающие искры и предназначенные для предварительного прогревания воздуха в камерах сгорания.

Характерной особенностью конструкции дизельного двигателя, связанной с самим принципом его работы, является геометрия днища поршней. Их форма определяется спецификой камеры сгорания. В верхней точке хода поршня, его днище оказывается выше самой крайней точки блока цилиндров. В некоторых случаях, в донышке поршня и располагается сама камера сгорания. От ее типа и реализованного способа подачи смеси и зависят технические и экологические характеристики конкретной модели дизельного двигателя.

Типы камер сгорания

В зависимости от их геометрии различают следующие виды камер сгорания.

Разделенные. В этом случае первичный впрыск горючего производится в отдельную полость, расположенную в головке блока. Такая технология позволяет снизить нагрузку на поршневую группу, а также значительно уменьшить шум от работы двигателя.

При этом процесс образования смеси может быть:

Форкамерным (предкамерным). Топливо под давлением поступает в предварительную камеру, соединенную с цилиндром несколькими каналами, где ударяется о ее стенки и таким образом смешивается с воздухом. После воспламенения смесь передается в основную камеру, где и дожигается полностью. Необходимый для максимально быстрого истечения газов через каналы перепад давления между цилиндром и форкамерой возникает в момент хода поршня на сжатие и на расширение.

Вихрекамерным. В этом случае первичное возгорание смеси также производится в отдельной камере, имеющей сферическую геометрию. В момент хода поршня на сжатие порция воздуха поступает в нее по соединительному каналу и интенсивно закручивается, образуя вихревой поток, за счет чего хорошо смешивается с горючим, поданным в определенный момент.

Характерными недостатками агрегатов с разнесенными камерами сгорания является усложненный запуск и повышенный расход топлива в связи с потерями при переходе порции воздуха в дополнительную камеру и обратного хода воспламененной смеси – в цилиндр.

Неразделенные. В этом случае горючее под давлением подается в цилиндр, а камерой служит полость, выбранная в донце поршня. В силу того, что такие агрегаты характеризуются повышенным уровнем шума и вибраций в процессе работы, особенно – при разгоне, до недавнего времени неразделенные агрегаты использовались на низкооборотистых моторах большого объема, предназначенных для коммерческого транспорта. Появление электронных систем впрыска позволило оптимизировать сгорание смеси в таких двигателях и значительно снизить уровень шума от их работы, что в свою очередь сделало неразделенные конструкции наиболее перспективным технологическим решением при проектировании новых типов силовых агрегатов.

Устройство топливной системы дизельного двигателя

Принцип работы дизельного двигателя обуславливает важность подачи в камеру сгорания строго дозированной порции смеси в определенный момент времени и под четко рассчитанным давлением. Система впрыска включает в себя следующие основные компоненты.

Топливный насос высокого давления (ТНВД). Этот элемент предназначается для забора порции горючего от расположенного в баке насоса подкачки и поочередной раздачи дозированных порций в индивидуальные трубопроводы форсунок на каждый цилиндр. Конструкция таких распылителей подразумевает их открытие при повышении давления в топливных магистралях. В зависимости от технологических решений различают следующие типы ТНВД:

Многоплунжерные рядные. Этот вариант насоса состоит из отдельных секций, по одной на цилиндр. Как правило, блоки имеют рядную сборку. Каждая секция снабжена гильзой и плунжером, который приводится в движение мотором через кулачковый вал. Давление в подаваемом горючем зависит от частоты оборотов коленвала. Специфика конструкции такого насоса обуславливает высокий уровень шума при его работе и сложность в соблюдении актуальных экологических норм.

Распределительные. Этот тип насосов поддерживает необходимое давление в соответствии с режимом эксплуатации двигателя и отличаются равномерностью подачи горючего по цилиндрам, а также – стабильной работой на высоких оборотах. Конструкции данного типа имеют один плунжер, который перемещается в двух плоскостях. Поступательные движения обеспечивают нагнетание порции горючего, а вращательные – распределяют его по форсункам. Специфика распределительных насосов обуславливает требовательность к качеству топлива, так как оно служит для смазки трущихся деталей, а прецизионные элементы имеют минимально допустимые зазоры.

Топливные фильтры. Эта деталь дизельного двигателя предназначается для отделения и последующего отвода воды из заправленного в бак горючего, для чего используется сливная пробка в нижней части. Удаление воздуха из системы производится с помощью ручного насоса, расположенного на верхней стороне корпуса. Несмотря на относительную простоту конструкции, фильтр требует внимательного подбора по таким параметрам, как пропускная способность, тонкость очистки и т.д. Для предотвращения забивания кристаллизующимися парафинами и облегчения запуска в холодное время года система может снабжаться электроподогревом.

Турбонаддув. Этот элемент предназначен для нагнетания в цилиндры дополнительного объема воздуха, что позволяет увеличить подачу горючего и повысить мощность силового агрегата. Принцип работы дизельного двигателя подразумевает высокое давление выхлопных газов, которое дает возможность обеспечить эффективность наддува с низких оборотов и при этом избежать эффекта «турбо-ямы». Отсутствие дроссельной заслонки в силовых агрегатах этого типа упрощает схему управления компрессором и позволяет поддерживать эффективность наполнения цилиндров во всем диапазоне оборотов. В первую очередь, наддув позволяет оптимизировать процессы сгорания смеси в ситуациях, в которых атмосферный силовой агрегат будет испытывать нехватку воздуха. Наличие турбины обеспечивает повышение мощности при меньшем рабочем объеме и меньшей массе мотора. При этом снижается жесткость его работы. Установка дополнительного интеркулера – промежуточного охладителя воздуха, позволяет дополнительно повысить мощность силового агрегата на 15% и более за счет увеличения массового наполнения цилиндров.

Специфика работы турбины обуславливает срок ее эксплуатации, значительно меньший, чем ресурс самого дизельного двигателя. При этом, в связи с форсированием, снижается и срок работы силового агрегата, в камерах сгорания которого постоянно поддерживается повышенная температура, требующая охлаждения подаваемым через дополнительные форсунки маслом. Эта конструктивная особенность влечет за собой критическую требовательность мотора к качеству смазочных материалов.

Форсунки. Этот элемент топливной системы предназначен для подачи строго отмеренной дозы горючего в точно рассчитанный момент времени. Появление электронного управления подачей топлива позволило организовать его двухступенчатую подачу неравномерными порциями. При воспламенении первичной дозы повышается температура в камере, после чего в нее поступает основной «заряд» на этот цикл. Такая схема дала возможность исключить скачкообразное нарастание давления и снизить шум работы двигателя. В зависимости от конструкции различают два типа распылителей.

Насос-форсунки. Эта конструкция объединяет в себе распылитель и плунжерный насос. Данный элемент устанавливается по одному на каждый цилиндр и приводится в действие толкателем, соединенным с кулачком распредвала. Линии подачи и слива горючего представляют собой технологические каналы в головке блока, благодаря чему может быть достигнуто давление до 2200 бар. Электронный блок управления отвечает за дозирование порции топлива и контроль угла опережения впрыска путем отправки сигналов на запорные пьезоэлектрические или электромагнитные клапаны. Конструкция насос-форсунок позволяет эксплуатировать их в многоимпульсном режиме, совершая от 2 до 4 впрысков за один цикл. Такая технология позволяет смягчить работу силового агрегата и снизить токсичность выхлопа.

Common Rail. Эта конструкция представляет собой общую топливную магистраль (рампу), в которой накапливается горючее, после чего по команде электронного управляющего блока впрыскивается через пьезоэлектрические или электромагнитные форсунки. Конструкция данного типа подразумевает применение ТНВД только для нагнетания давления в аккумуляторе, не используя его для регулировки момента впрыска и дозирования порций топлива. Такое конструктивное решение позволило сократить расход горючего до 20% при одновременном возрастании крутящего момента на малых оборотах до 25%. Электронный блок управления распылителями контролирует длительность фазы впрыска и оптимальный момент ее проведения по показателям ряда датчиков – температурного режима мотора, текущей нагрузки на него, давления в рампе, положение педали акселератора и т.д.

Сочетания турбины и системы Common Rail на сегодняшний день считается наиболее эффективным способом увеличения мощности дизельного двигателя при одновременном уменьшении токсичности его выхлопа.

Принцип действия дизельного двигателя

Дизель — это двигатель внутреннего сгорания с КПД более 50%. Большое значение этому агрегату дают низкий расход топлива и низкая токсичность. Дизельный двигатель адаптирован к наддуву воздуха — за счет этого повышается мощность, кпд и уменьшается содержание вредных веществ в отработанном газе (ОГ). Дизели работают по двухтактному и четырехтактному принципу. Но большинство автомобилей сегодня используют четырехтактный принцип.

Принцип действия

Дизельный двигатель может быть одноцилиндровым или многоцилиндровым. При сгорании дизельного топлива в камере сгорания повышается давление, которое заставляет поршень совершить возвратно-поступательное действие в цилиндре. Этот принцип действия называется «поршневой двигатель». Шатун преобразует возвратно-поступательное движение во вращательное движение коленвала. Маховик на коленвале сглаживает неравномерное вращение из-за последовательного сгорания топлива в отдельных цилиндрах.

Четырехтактный процесс

Рисунок 1- Четырехтактный процесс

а — такт впуска; б — такт сжатия; в — рабочий ход; г — такт выпуска; 1— впускной клапан; 2 — форсунка; 3 — выпускной клапан; 4 — цилиндр; 5 — поршень; 6 —топливный насос высокого давления

Первый такт — впуск

Поршень, находящийся в верхней точке, начинает движение вниз и увеличивается объем цилиндра. Через открытый впускной клапан в цилиндр засасывается воздух. В нижней мертвой точке поршня, объем цилиндра становится максимально допустимым.

Второй такт — сжатие

Впускной клапан закрыт и поршень, начиная своё движение, сжимает воздух, который от степени сжатия начинает нагреваться до высокой температуры (максимально доходящей до 900 С). В конце процесса сжатия в разогретый воздух форсункой впрыскивается топливо. В верхней мертвой точке поршня объем цилиндра достигает минимальное значение.

Третий такт — рабочий ход

После задержки воспламенения (это связано с углом поворота коленвала) происходит рабочий ход. Топливо в сильно сжатом воздухе воспламеняется и сгорает в камере сгорания. Из-за этого заряд топливовоздушной смеси, созданной ТНВД, разогревается и давление поднимается выше. Количество впрыснутого топлива определяется количество освобожденной при сгорании энергии. Под действием давления поршень опускается вниз и тепловая энергия преобразуется в кинетическую. Кривошипно-шатунная система переводит кинетическую энергию поршня в энергию вращения коленвала.

Четвертый такт — выпуск

Незадолго до того, как поршень достигнет нижней мертвой точки, открывается выпускной клапан. Горячий газ находящийся под давлением выходит из цилиндра. Движение поршня вверх позволяет вытеснить остаток газа. Коленвал проходит два оборота и цикл повторяется сначала.

Кулачки впуска и выпуска распредвала отвечают за работу (открытия и закрытия) клапанов. Распредвал приводится от коленвала зубчатым ремнем или шестернями. Рабочий цикл, при четырех вышеописанных тактах, совершается за два оборота коленвала, поэтому распредвал вращается с частотой меньшей вдвое, чем коленчатый.

В момент перехода от такта выпуска к такту впуска — клапаны открыты одновременно. Этот момент называется — перекрытие клапанов. В это время отработавшие газы вытесняются новым воздухом в выпускной коллектор, таким образом охлаждая цилиндр.

Степень сжатия в двигателе оказывает влияние на:

процесс холодного пуска;
крутящий момент;
расход топлива;
шумность работы;
эмиссию отработанных газов.

Принцип работы двигателя определил наличие следующих систем:

кривошипно-шатунный механизм, преобразующий возвратно-поступательное движение поршня под воздействием давления газов во вращательное движение коленчатого вала;

механизм газораспределения, предназначенный для своевременного наполнения цилиндров горючей смесью или воздухом и выпуска отработавших газов в атмосферу;

система смазки, предназначенная для очистки и подачи к трущимся сопряженным поверхностям двигателя необходимого для смазки и охлаждения этих поверхностей количества масла;

система охлаждения, служащая для охлаждения всех нагреваемых деталей двигателя путем отвода от них тепла;

система питания, предназначенная для подачи в цилиндры дозированного количества топлива или горючей смеси в распыленном состоянии;

система пуска, предназначенная для быстрого и уверенного запуска двигателя при любых температурных условиях.

TNVD.ORG, 2022

Если вы хотите найти милую проститутку, сделайте это с помощью веб-сайта http://prostitutkikazani.date. После тяжелого рабочего дня секс с шлюхами будет для вас самым лучшим выводом.

Спасибо, Ваше сообщение успешно отправлено!

Как работают дизельные двигатели?

Автор: Дина Склар и

Обновлено: 24 мая 2021 г.

Из книги: Ремонт автомобилей для чайников, 2-е издание

Купить 1 Книга 1 для чайников. Amazon

Основное различие между дизельным двигателем и бензиновым двигателем заключается в том, что в дизельном двигателе топливо впрыскивается в камеры сгорания через топливные форсунки именно тогда, когда воздух в каждой камере находится под таким большим давлением, что становится горячим достаточно для самовоспламенения топлива.

Ниже приводится пошаговое описание того, что происходит при запуске автомобиля с дизельным двигателем.

Вы поворачиваете ключ в замке зажигания.
Затем вы ждете, пока двигатель не нагреется до достаточного количества тепла в цилиндрах для удовлетворительного запуска. (Большинство автомобилей имеют небольшую лампочку, которая говорит «Подождите», но знойный компьютерный голос может выполнять ту же работу на некоторых автомобилях.) Поворот ключа запускает процесс, при котором топливо впрыскивается в цилиндры под таким высоким давлением, что оно нагревает цилиндры. воздух в цилиндрах сам по себе. Время, необходимое для прогрева, резко сократилось — вероятно, не более 1,5 секунд в умеренную погоду.
Дизельное топливо менее летучее, чем бензин, и его легче запустить, если камера сгорания предварительно прогрета, поэтому производители изначально устанавливали маленькие свечи накаливания, которые работали от аккумулятора для предварительного нагрева воздуха в цилиндрах при первом запуске двигателя. Усовершенствованные методы управления подачей топлива и более высокое давление впрыска теперь создают достаточно тепла, чтобы достать топливо без свечей накаливания, но свечи по-прежнему используются для контроля выбросов: дополнительное тепло, которое они обеспечивают, помогает сжигать топливо более эффективно. В некоторых автомобилях эти камеры все еще есть, в других нет, но результаты все те же.
Свечи накаливания обеспечивают дополнительное тепло для более эффективного сжигания топлива.
Загорается индикатор «Старт».
Когда вы его видите, вы нажимаете на педаль газа и поворачиваете ключ зажигания в положение «Старт».
Топливные насосы подают топливо из топливного бака в двигатель.
По пути топливо проходит через пару топливных фильтров, которые очищают его, прежде чем оно попадет к форсункам топливных форсунок. Надлежащее обслуживание фильтров особенно важно для дизельных двигателей, поскольку загрязнение топливом может засорить крошечные отверстия в форсунках форсунок.
Фильтр дизельного топлива
Топливный насос высокого давления нагнетает топливо в подающую трубку.
Эта нагнетательная трубка называется направляющей и держит ее там под постоянным высоким давлением 23 500 фунтов на квадратный дюйм (psi) или даже выше, пока она подает топливо в каждый цилиндр в нужное время. (Давление впрыска бензинового топлива может составлять всего от 10 до 50 фунтов на квадратный дюйм!) Топливные форсунки подают топливо в виде тонкого распыления в камеры сгорания цилиндров через форсунки, управляемые блоком управления двигателем (ECU), который определяет давление, когда происходит распыление топлива, как долго оно длится и другие функции.
Устройство топливной форсунки
Другие дизельные топливные системы используют гидравлику, кристаллические пластины и другие методы управления впрыском топлива, и разрабатываются новые дизельные двигатели, которые еще более мощные и отзывчивые.
Система впрыска топлива Common Rail
Топливо, воздух и «огонь» встречаются в цилиндрах.
В то время как предыдущие шаги доставляют топливо туда, где оно должно быть, одновременно выполняется другой процесс, чтобы доставить воздух туда, где он должен быть для финальной, огненной игры мощности.
В обычных дизелях воздух поступает через воздухоочиститель, очень похожий на фильтры в автомобилях с газовым двигателем. Однако современные турбонагнетатели могут нагнетать в цилиндры больший объем воздуха и могут обеспечивать большую мощность и экономию топлива при оптимальных условиях. Турбокомпрессор может увеличить мощность дизельного автомобиля на 50 процентов, при этом снизив расход топлива на 20-25 процентов.
Горение распространяется от меньшего количества топлива, помещенного под давлением в камеру предварительного сгорания, на топливо и воздух в самой камере сгорания.

Эта статья взята из книги:

Ремонт автомобилей для чайников, 2-е издание,

Об авторе книги:

Дина Склар — известный специалист по ремонту автомобилей. Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, включая шоу NBC Today и NBC Nightly News . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы солнечной энергии в жилых домах. Склар также является автором Покупка машины для чайников.

Эту статью можно найти в категории:

Общий ремонт и техническое обслуживание автомобилей,

Дизельный двигатель — Обучение энергетике

Обучение энергетике

Меню навигации

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИНДЕКС

Поиск

Рис. 1 Схема рядного четырехцилиндрового двигателя. Поршни серого цвета, коленвал зеленого цвета, блок прозрачный ^[1]

Дизельный двигатель — это тепловой двигатель внутреннего сгорания, работающий на дизельном топливе. Эти двигатели приводят в действие небольшие электрические генераторы, называемые дизельными генераторами, часто в отдаленных районах, а также двигатели легковых и грузовых автомобилей (как больших, так и малых).

Процессы

Воспламенение топлива

Дизельные двигатели воспламеняют свое топливо за счет сжатия. Температура молекул газа повышается при уменьшении объема по закону идеального газа (если газ при этом не охлаждается). Дизельные двигатели полагаются на это. Поршень сжимает воздух в цилиндре (см. рис. 1), сильно нагревая его. Затем дизельное топливо распыляется в форсунках, и в горячий воздух распыляется туман. Горячий воздух сразу воспламеняет топливо, обеспечивая воспламенение. ^[2]

Это воспламенение заставляет дизельное топливо сгорать с кислородом из атмосферы, что превращает химическую энергию в повышенную температуру, что позволяет газу выталкивать поршень обратно, см. рис. 1.

В холодном состоянии в дизельных двигателях используется нагретый кусок металла, называемый свечой накаливания, который способствует воспламенению дизельного топлива. ^[3]

Запуск

Запустить дизельный двигатель сложнее, чем бензиновый, поскольку дизельные двигатели воспламеняют свое топливо. Стартер дизельного двигателя должен быть достаточно мощным, чтобы сжимать газ внутри цилиндров, воспламеняя дизельно-воздушную смесь. Это требует более высокой потребляемой мощности, чем традиционный двигатель с искровым зажиганием, поэтому дизельные двигатели имеют более надежные батареи.

Детали дизельного двигателя

Блок

Блок является основой двигателя. Это большой металлический блок, обычно алюминиевый или стальной, с прорезанными в нем отверстиями для цилиндров.

Цилиндры

Работа выполняется в цилиндрах двигателя. Топливо впрыскивается в цилиндры, где оно воспламеняется при сжатии дизельного топлива и воздуха, что приводит к взрыву. Этот взрыв приводит в движение поршни, совершая работу, позволяя транспортному средству двигаться вперед.

Поршни

Поршни — это устройства, которые скользят вверх и вниз внутри цилиндров. Их работа состоит в том, чтобы скользить внутрь и наружу, соединенные с коленчатым валом, чтобы сжимать воздух, впрыскиваемый в камеру — это заставляет воздух нагреваться. Объем воздуха, поступающего в камеру, сжимается примерно в 14-25 раз по сравнению с первоначальным объемом. ^[4]

Распределительный вал

основной артикул

Распределительный вал — это устройство, которое управляет синхронизацией двигателя. Работа распределительного вала заключается в регулировании подачи топлива в двигатель и выпуска выхлопных газов. Эта, казалось бы, простая работа может оказать большое влияние на работу двигателя.

Форсунки

Топливная форсунка предназначена для распыления топлива. Это означает превращение жидкого топлива в туман, что резко увеличивает площадь его поверхности. Это позволяет топливу сгорать быстрее, давая больший импульс поршню. Топливные форсунки — это улучшение по сравнению с карбюраторами, поскольку они требуют меньшего обслуживания и лучше распыляют топливо. Впрыск топлива обеспечивает более высокую эффективность двигателя, что может привести к увеличению мощности и увеличению расхода топлива.

Коленчатый вал

основной артикул

Коленчатый вал является наиболее важной частью двигателя, поскольку он соединяет части вместе и позволяет двигателю создавать мощность. Его цель состоит в том, чтобы превратить прямолинейное (вверх и вниз) движение поршней во вращательное движение. Один конец коленчатого вала прикреплен к распределительному валу через зубчатый ремень. Другой конец подключен к маховику, который регулирует мощность, выходящую из двигателя, что-то вроде защиты от перенапряжения для вашего компьютера.

Стартер

Это одно из самых больших отличий дизельного двигателя от бензинового. Поскольку дизельные двигатели воспламеняют свое топливо за счет сжатия, стартер должен быть в состоянии вызвать это сжатие, чтобы двигатель начал двигаться. Это означает, что аккумулятор автомобиля с дизельным двигателем должен быть более мощным, чем аккумулятор автомобиля с бензиновым двигателем.

Рубрики
Разное

Притирка и притирка клапанов: Притирка клапанов

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Притирка и притирка клапанов: Притирка клапанов нет

Притирка клапанов, зенкера и метчики

Ваш браузер устарел

Страница может отображаться некорректно.обновить браузер

Для работы на сайте необходим JavaScript.

Каталог

Оборудование и инструменты

Специальный инструмент

Универсальный инструмент

Притирка клапанов, зенкера и метчики

Сортировать поПопулярностиЦене, от меньшей.Цене, от большей

от 369 ₽

Название :
Присоска 16мм

от 371 ₽

Название :
Приспособление для притирки клапанов 5/8 — 13/16 Jonnesway

от 478 ₽

Название :
Приспособление для притирки клапанов 5/8 , 13/16

от 510 ₽

Название :
Приспособление для притирки клапанов 1-1/8 — 1-3/8 Jonnesway

от 555 ₽

Название :
Присоска для притирки клапанов 20 мм

от 768 ₽

Название :
Приспособление для притирки клапанов 1 -1/8 , 1 -3/8

от 777 ₽

Название :
Приспособление для притирки клапанов (скалка), 2 предмета, МАСТАК

от 787 ₽

Название :
Приспособление для притирки клапанов со съемными присосками

от 4464 ₽

Название :
Зенкер для трубок Jonnesway

от 12400 ₽

Название :
Машинка пневматическая для притирки клапанов 3000 об/мин, 90PSI, длина 154мм (4 насадки в комплекте 16-35мм)

от 13143 ₽

Название :
Машинка пневматическая для притирки клапанов, ударного действия, МАСТАК

от 16256 ₽

Название :
Пневматическая машинка для притирки клапанов Jonnesway

от 17842 ₽

Название :
Приспособление для притирки клапанов пневматическое

от 22911 ₽

Название :
Машинка для притирки клапанов пневматическая

от 57149 ₽

Название :
Набор зенкеров регулируемых для расточки седел клапанов

от 64232 ₽

Название :
Набор фрез для седла клапана

от 71497 ₽

Название :
Приспособление для обработки и восстановления фасок седел клапанов Jonnesway

от 73723 ₽

Название :
Набор фрез для правки сёдел клапанов, 28-65 мм, кейс, 14 предметов, МАСТАК

Название :
Набор зенкеров регулируемых для расточки седел клапанов

Название :
Ручной притир клапанов диаметр 16 & 20 мм

Название :
Ручной притир клапанов с диаметром 29 и 35 мм

Название :
Приспособление для притирки клапанов

Название :
Комплект присосок 16-35 мм, 4 пр. уки Jonnesway

Как избавиться от притирки / Ремонт двигателей

Как известно, при ремонте головок блока цилиндров нередко обнаруживается износ клапанов. Клапаны при этом могут быть изношены по фаске (она приобретает характерную вогнутую форму), стержню и его торцу, по которому клапан контактирует с толкателем. Естественно, изношенные детали не могут нормально работать в отремонтированном двигателе.

Как обычно решают такую проблему? Разумеется, самое простое решение — заменить клапаны на новые и забыть о проблеме. Но, как обычно, простое оказывается далеко не лучшим. Например, новые детали могут быть весьма недешевы, особенно, если цену 1 клапана надо умножить на их потребное количество (16, 24, 32, а то и все 48). Кроме того, клапаны на некоторые моторы могут оказаться в «длинном» заказе, и их удастся получить не раньше чем через 2-3 недели, а то и месяц, что уже никак не назовешь не только простым, но и рациональным способом решения проблемы.

Вот тогда и встает вопрос о ремонте. Такое возможно, когда стержень клапана практически не изношен, в то время как фаска тарелки и торцевая поверхность стержня потеряли первоначальную геометрию в результате длительной работы в паре с сопряженными деталями (с седлом и толкателем соответственно). А здесь есть определенное количество вариантов.

Дело мастера боится?

Некоторые «мастера», например, вообще не придают значения фаске и торцу. Поправили седла ручными фрезами типа NEWAY — и «в путь», берут и притирают изношенную фаску к седлу в надежде, что притирка все исправит. Даже проверяют потом посадку клапанов с помощью керосина — видимо, прочитали когда-то об этом в древних писаниях эдак полувековой давности. Только, к сожалению, чудес не бывает — такую «работу» хорошей никак не назовешь, тем более что на торец стержня в подобных случаях обычно внимания совсем не обращают. В результате и клапаны не ходят, прогорают из-за неправильного сопряжения с седлом, и мотор стучит по причине «косого» контакта торца с толкателем.

Более грамотные покупают специальный инструмент для ремонта фаски клапанов. Такой, к примеру, тоже выпускает известная фирма NEWAY. Спору нет, вещь красивая, да и недорогая. Но, к сожалению, имеет целый ряд недостатков. Так, с помощью этого приспособления практически не удается исправить биение фаски относительно стержня, если таковое имеет место. Кроме того, биение уже обработанной фаски в среднем получается довольно большим, и редко выходит меньше 0,02-0,03мм (фаска нового клапана «бьет» не больше 0,01мм). В довершении всего, резцы, используемые в приспособлении, формируют микропрофиль поверхности, весьма далекий от идеала, что требует обязательной притирки для сглаживания микронеровностей. В общем, сил затрачивается порядком, а хорошего выходит мало. И, заметьте, везде требуется эта притирка. Видимо, неспроста…

О «доброй» притирке замолвите слово…

Притиркой, как известно, называют процесс «пристукивания» и «пришлепывания» клапана к седлу с абразивной пастой. Проводится такая операция вручную, с помощью соответствующего приспособления, позволяющего вращать и «пристукивать» клапан. В результате этого отдельные неровности и погрешности предварительной обработки седла и фаски клапана удается сгладить, что делает посадку клапана более плотной.

А когда ее, притирку, применяют? Очевидно, тогда, когда детали обработаны из рук вон плохо и криво. Тогда три сильнее и дольше, и получишь то, что хотел — герметичность. Только никакого профиля сопрягаемых поверхностей, углов там всяких на фасках, уже не будет — паста все сотрет и сгладит.

А так уж она нужна, эта притирка? Ведь очевидно и другое — чем точнее обработаны фаска и седло, тем меньше в ней, притирке, потребность. Например, в серийном производстве моторов такой процесс не применяется — не только по причине больших затрат времени, но и вследствие высокой точности обработки сопряженных деталей. При этом притирка не только не улучшает, а наоборот, ухудшает прилегание клапана к седлу и герметичность сопряжения.

С другой стороны, притирка во многих случаях наносит значительный ущерб долговечности клапанного механизма. Например, на двигателях нередко применяются седла из специального чугуна и спеченных материалов. А они обладают пористостью, и во время притирки поры заполняются абразивом. В дальнейшем при работе двигателя абразив поступает в зону контакта клапана с седлом, что приводит к интенсивному изнашиванию сопряженных поверхностей (поскольку поверхность седла насыщена абразивными частицами, клапан изнашивается сильнее). Особенно сильно страдают от притирки клапаны некоторых современных двигателей, у которых для улучшения теплоотдачи и снижения трения в материале седла содержится бронза.

Лет 50 назад чем обрабатывались, к примеру, седла клапанов? Правильно (как это вы догадались?), с помощью ручных фрез, в лучшем случае. Потому что хорошего оборудования для ремонта седел наша промышленность как-то не освоила. Как работает ручная фреза, тоже понятно — криво и косо. Тогда, чтобы исправить ее «работу», и надо было притирать — долго и тщательно.

А какие двигатели ремонтировались в те далекие времена? Как правило, это были тихоходные нижнеклапанные монстры, которые нынче увидишь не во всяком музее. Их удельная мощность (на 1 литр объема) едва дотягивала до 25л. с., обороты — до 3500, а степень сжатия 7,0 казалась пределом фантазии.

С какими же клапанами и седлами имели дело наши дедушки? В принципе, с такими же, как и сейчас, если не считать что самый тонкий стержень клапана был 9мм, а самая узкая фаска — около 3 мм.

А что мы имеем сегодня? Удельная мощность современных двигателей выросла почти в четыре раза, обороты — вдвое, степень сжатия перевалила за 11. При этом диаметр стержня клапанов уменьшился до 5,5-6,0 мм, а ширина фасок — в три (!) раза.

Несмотря на такие достижения мировой автопромышленности, у нас в России автосервисы по-прежнему, как и полвека назад, дружно трут. Притирают, понимаешь, седла к клапанам, а клапаны к седлам, невзирая на год выпуска, марку и модель двигателя. И нисколько не задумываются о том, что на дворе уже 21-й век, и ему соответствует не только техника, но и давно применяемые во всем мире ремонтные технологии, включая оборудование для ремонта. Но нет, отдельные «ученые», видимо, настолько досконально, от корки до корки, изучили древние фолианты, что даже умудряются герметичность седел «на керосин» проверять! Хотя о чем это мы — такие умельцы обычно ничего не читают, а любят народный фольклор, устные предания «старины глубокой».

Завидная консервативность, не правда ли? Помните Райкина: их бы энергию, да в мирных целях! И электрический ток вырабатывать. Потому как, если ко всем «притирщикам» динамо-машину подключить, то энергии на целую ГЭС получить можно. На радость Чубайсу.

К сожалению, а может, к счастью, автосервисы пока в РАО ЕС не входят. Поэтому делать все надо грамотно, ориентируясь не на дедушек в ватниках, а на современные технологии и знания процессов, происходящих в двигателе. Именно по этой причине все ремонтные технологии для клапанов и седел следует рассматривать, в 1-ю очередь, с точки зрения потребности в притирке после обработки — если притирка не требуется, то технология по точности обработки не уступает серийной, ее следует признать удовлетворительной и рекомендовать для ремонтного производства. Напротив, если притирка необходима, то технология неудовлетворительна, и применять ее нельзя (или, к примеру, применять допустимо, но только в исключительных случаях).

Так что же нужно, чтобы исключить притирку? Для этого необходимо сразу несколько условий. Очевидно, должна быть соосность седла и отверстия в направляющей втулке с одной стороны, и фаски и стержня клапана — с другой. Первое дает оборудование для ремонта седел клапанов, второе — новый качественный клапан либо оборудование для ремонта самих клапанов. Общие требования к этим ремонтным процессам, исключающие какие-либо финишные операции, в том числе, притирку, довольно жесткие — оборудование должно обеспечивать несоосность (несовпадение и/или перекос осей на базовой длине детали) соответствующих поверхностей не более четверти рабочего зазора. В данном случае это зазор между стержнем клапана и втулкой. Почему же четверть, а не половина или треть? Для ответа рассмотрим этот вопрос более подробно.

Сколько-сколько?

Допустим, седло и отверстие направляющей втулки абсолютно соосны. Тогда, очевидно, фаска клапана будет полностью прилегать к седлу только в том случае, если несоосность фаски и стержня не превысит половины рабочего зазора стержня во втулке (перекос осей фаски и стержня в 1-м приближении не учитываем).

Но несоосность возможна и между втулкой и седлом. Тогда, разделив допуски поровну, получим очевидный результат — для того, чтобы исключить какие-либо финишные операции при ремонте седел и клапанов, необходимо выбранной технологией обеспечить несоосность втулки с седлом и стержня с фаской не более четверти рабочего зазора. Учитывая, что смещение оси одной из поверхностей относительно другой вызывает взаимное биение этих поверхностей, максимально допустимая величина этого биения будет вдвое больше смещения осей, то есть половиной от зазора во втулке.

Переведем дух и оценим результат. Если принять среднюю величину зазора между стержнем и втулкой 0,03мм, то притирка не будет нужна в случае, если все взаимные биения поверхностей уложатся в 0,015мм. Однако с учетом того, что, помимо смещения осей возможен и их перекос, допуск на биение должен быть жестче — около 0,01 мм.

Результат был вполне предсказуем — как и в любом другом соединении двигателя, все огрехи производства и ремонта должны быть меньше половины рабочего зазора. Но оценим этот результат еще и с точки зрения ремонтной практики. А здесь так — никакая ручная фреза для седел или ручное приспособление для ремонта фасок клапанов даже не приблизятся к этой цифре! По причине отсутствия жесткости инструмента относительно базы, от которой ведется обработка, или вовсе из-за отсутствия этой самой базы. Это значит, что применение «гаражного» инструмента просто обрекает «гаражников» на долгую и мучительную притирку.

Ну что ж, флаг им в руки, пусть трут. Нас же интересует не гаражный, а профессиональный ремонт — для него-то что выбрать?

Скоро сказка сказывается…

Первое, что пытались в недалеком прошлом внедрить на некоторых ремонтных предприятиях — это универсальные станки. Так, для шлифовки фасок клапанов иногда приспосабливали доставшиеся в наследство от прошлых времен круглошлифовальные станки. Спору нет, хороший станок — и полдела сделано. Только вот незадача — у такого оборудования не предусмотрен зажим клапанов. Тоже не беда, проблему решали с помощью различных приспособлений, включая специальные патроны, цанговые зажимы и т. д. Тем не менее, ремонт клапанов современных двигателей на таком оборудовании остается проблематичным независимо от усилий, потраченных на доработку станка.

Еще одно подобное «решение» — обработка фаски на токарном станке. Трудности те же, но следует прибавить отвратительное качество поверхности фаски, которое практически невозможно улучшить. Естественно, в дальнейшем весьма вероятны прогары таких клапанов.

Неудачей, как правило, оканчиваются и попытки использовать отечественные специализированные станки для шлифовки фасок клапанов. Это вообще отдельная тема. В целом такое оборудование, разработанное много десятилетий назад на основе неких иностранных аналогов, могло бы в какой-то степени удовлетворить потребности отечественного ремонтного рынка. Если бы не одно «но» — его недостаточная приспособленность для ремонта тонких клапанов современных двигателей.

Так, в те далекие времена, как мы уже отмечали выше, стержень клапана был жестким и прочным, поскольку имел диаметр в среднем 9-11мм. Тогда все просто — зажимаем стержень в какой-нибудь патрон и шлифуем фаску без особых проблем. А теперь попробуйте то же самое сделать в таком патроне, если стержень 5,5мм диаметром. Что, не получается? То-то…

Проблема в том, что патрон-то не зажимает такой маленький стержень точно, да и тарелка консольно висит — шлифовальный круг ее легко отжимает. В результате биение фаски относительно стержня легко выходит за все допустимые пределы независимо от того, какой старый станок используется — универсальный или специализированный.

Не лучше обстоит дело и с оборудованием для обработки седел. Ручные фрезы мы уже рассмотрели — ничего хорошего с ними не выходит. Как правило, ничего путного не удается сделать и с помощью специальных шлифовальных машин для седел — по причине недостаточной жесткости ручных образцов или громоздкости стационарных монстров, что делает их использование для ремонта головок двигателей легковых автомобилей, особенно, современных, весьма затруднительным.

В последние годы получили распространение более совершенные ручные машины — с резцовыми головками. Такие машины сегодня выпускают не только зарубежные, но и некоторые отечественные фирмы. В этих приспособлениях удается добиться существенно большей жесткости режущей системы и точности обработки, нежели у ручных фрез. Во многом этому способствует система самоцентрирования режущего инструмента относительно базы — отверстия в направляющей втулке.

К сожалению, далеко не все такие образцы отвечают необходимым требованиям — не всегда их конструкция действительно жесткая, что негативно отражается на точности обработки седел. Поэтому неудивительно, что все попытки добиться с их помощью взаимного биения седла и втулки менее 0,02-0,03мм тоже обречены на провал. Точнее, на последующую долгую и тщательную притирку клапана к седлу. Что, в принципе, одно и тоже. Так что же, получается, выхода нет?

…Да не скоро дело делается.

Поиск выхода из тупика, по нашему мнению, надо начинать с анализа рынка оборудования. Действительно, существует довольно много производителей профессионального оборудования для ремонта клапанного механизма. Но даже первый взгляд на их продукцию показывает интересную картину — многие фирмы специализируются на полной гамме станков для ремонта двигателей. Здесь и шлифовальные, и расточные, и хонинговальные для различных деталей и поверхностей — просто глаза разбегаются!

Ну что же, когда все, да еще в одном месте — это удобно. Но широкая универсальность и узкая специализация — вещи немного разные. Тем более что оборудование для ремонта головок и клапанов у этих фирм даже немного теряется среди мощных станин, шпинделей и суппортов.

В такой ситуации привлекают внимание, в 1-ю очередь, специализированные фирмы, которые, вполне вероятно, «собаку съели» на ремонте клапанных механизмов. И такая фирма есть — одна из немногих. Это французская фирма SERDI, основу производственной программы которой составляют именно «головочные» станки, а не какие-либо другие.

Возможно, кому-то нужны самые мощные, высокопроизводительные и дорогие образцы. Такие среди широкого спектра станков SERDI имеются, включая прецизионные станки с уникальной тройной воздушной системой SERDI для сверхточного базирования режущего инструмента относительно направляющей втулки. Но это сравнительно дорогостоящая техника, применение которой оправдано для довольно крупных предприятий с большими объемами выпускаемой или ремонтируемой продукции. И действительно, станки SERDI успешно работают во всем мире, включая заводы многих автомобильных фирм. Более того, оборудование данной марки давно прописано у моторостроителей и команд «Формулы-1» — там, где точность важнее всего.

Но для нас, учитывая реалии отечественного рынка ремонтных услуг, наибольший интерес представляют именно недорогие позиции, доступные многим автосервисам. Поэтому мы выбрали только два станка, отвечающие, на наш взгляд, потребностям отечественных сервисов и моторных мастерских по главному критерию «качество-цена». Это портативный станок для седел SERDI MICRO и шлифовальный станок для фасок клапанов SERDI HVR90.

Начнем с HVR90. Небольшой настольный станок позволяет с одинаковым успехом шлифовать фаски любых клапанов длиной 70-290мм со стержнями диаметром 4-14мм и тарелками 12-90мм. Что неудивительно — в конструкции станка применены специальные роликовые призмы, прижатие стержня клапана к которым осуществляется автоматически пневмоцилиндрами при включении вращения клапана. Прижатие, что характерно, точное, жесткое и однозначное.

Но это не все — одновременно еще одним пневмоцилиндром происходит нажатие на торец стержня клапана и прижатие его тарелки к вращающемуся полиуретановому наконечнику шпинделя (он и вращает клапан). Последнее действие особенно важно — висящий на призмах клапан дополнительно опирается еще и по краям, что заметно повышает жесткость всей схемы и уменьшает отжим тарелки клапана от круга при шлифовании фаски. И никаких шариковых, цанговых, кулачковых и прочих патронов и зажимов!

Очень удобно и приспособление для шлифовки торца стержня — в течение считанных секунд обрабатывается не только торец, но и его фаска, если это необходимо. Ну а собственно шлифовка фаски тарелки занимает не более 5-10 секунд.

И что получается? Ставим готовый клапан на прибор, измеряющий биение фаски относительно стержня — так и есть, биение фаски не превысило 3 деления микронного индикатора, то есть 6 микрон, вдвое меньше, чем мы рассчитывали! Завидный результат, тем более что он дает возможность увеличить допуск на биение седла — с 0,010 до 0,015-0,020мм. А это неплохо, ведь процесс шлифовки обычно точнее, чем резания, поэтому на последний хотелось бы иметь допуск побольше.

Ну что ж, посмотрим теперь, что даст станок для обработки седел. SERDI MICRO снабжен специальной станиной UNICLAMP, она ставится на верстак, а уже на нее устанавливается головка блока. Станина имеет кронштейн, который одновременно позволяет прижать головку к станине и установить рабочий узел станка. Такая конструкция позволяет легко ориентировать станок на любых ГБЦ независимо от параллельности их плоскостей и угловых наклонов клапанов.

Рабочий узел включает в себя шпиндель с резцедержателем и лимбом с ценой деления в 0,02 мм и ходом в 15 мм для определения глубины обработки, а также систему ориентирования, которая позволяет наклонять шпиндель до 30 градусов в продольном направлении и дополнительно центрировать его в пределах 8 градусов в любых направлениях. Этого достаточно для всех известных головок блока.

Система центрирования полностью механическая и позволяет практически «намертво» зафиксировать положение шпинделя простым поворотом соответствующего колеса на рабочем узле. А это важно, поскольку отсутствуют различные нежесткие или недостаточно жесткие элементы в креплении шпинделя. Например, не используются разного рода магниты, нередко применяемые в аналогичных станках других производителей: магнит в системе центрирования требует идеально плоской подложки, в противном случае возникает люфт, резко снижающий точность обработки.

Еще одна интересная особенность и преимущество — в станке используется такие же твердосплавные резцы, резцедержатели и пилоты, что и в полноразмерных станках SERDI. Кстати, на станке могут применяться резцы любого профиля, но наиболее удобны так называемые мультиугловые, которые сразу формируют полный профиль седла — и рабочую, и примыкающие фаски. Такие резцы имеют всевозможные углы и ширину фасок — что называется, на любой вкус. По каталогу фирмы всегда можно заказать и получить не только любой резец, но и пилот для направляющей втулки любого диаметра из огромной номенклатуры этих изделий.

Еще одно преимущество — станок комплектуется вакуумтестером для проверки герметичности клапанов после обработки. Это имеет принципиальное значение, поскольку без нормальной проверки невозможно оценить качество ремонта (керосин не в счет — эту проверку оставим «истинным ценителям»). Вакуумтестер работает от воздушной сети, за счет эжекции создается разрежение в рабочей части прибора, которое измеряется вакуумметром. Для проверки достаточно поставить клапан в головку блока (не собирая пружину), установить на прибор специальную насадку, близкую по форме к отверстию канала, прижать ее к отверстию и нажать кнопку — прибор покажет разрежение в канале, которое не должно быть меньше 0,6 кг/см2.

Теперь осталось попробовать станок SERDI MICRO в деле. Ставим головку блока, настраиваем вылет резца (это делается быстро с помощью специального приспособления, в которое вставляется клапан) и обрабатываем последовательно несколько однотипных седел «как чисто». Теперь ставим специальное измерительное приспособление для определения взаимного биения седла и клапана и проверяем, что получилось.

А получилось следующее — из 4-х обработанных седел одно имеет биение примерно 0,03мм, два — в пределах 0,04-0,05мм и одно — около 0,06мм. Проверяем на вакуум — везде одинаковая герметичность, разрежение примерно 0,7 кг/см2. Непонятно почему, но биения седел вышли за те допустимые пределы, о которых мы говорили выше…

Обрабатываем еще ряд, более медленно и аккуратно — уже лучше, биения лежат в пределах 0,03-0,05мм. Что это значит, становится понятно — вручную не удается абсолютно точно установить рабочий узел станка, да и усилия при вращении шпинделя рукояткой, вполне возможно, вносят свой вклад в погрешность обработки. Нельзя исключить и погрешность самого измерения. Но интересно, что еще одна повторная обработка седел с максимальной тщательностью все-таки привела к уменьшению биения некоторых седел почти до приемлемого уровня — 0,02-0,03 мм.

Итак, в конечном счете, получается суммарное биение седла и фаски клапана несколько больше, чем мы рассчитывали. Причем, основной вклад в это биение вносит погрешность обработки седла, а не фаски клапана. Интересно, а как обстоит дело с новыми заводскими деталями — головкой блока и клапанами? Берем новую ГБЦ марки ВАЗ и такие же клапаны, измеряем, и…. Получаем биение седел около 0,03-0,04мм, а фасок клапанов в пределах 0,01мм — практически то же самое, что мы получили при ремонте.

Что это значит, понятно — применяя хорошее оборудование для ремонта клапанов и седел, притирку, в самом деле, можно упразднить, подтверждения чего мы и добивались нашим экспериментом. И подтвердили — оборудование SERDI действительно дает вполне надежную технологию ремонта, по результатам близкую к технологии массового производства. Но можно ли теперь совсем исключить эту пресловутую притирку из технологии ремонта? В принципе, да, но делать такое исключение надо осторожно, что называется, с умом, а именно, с обязательной проверкой и перепроверкой результатов. А как же иначе?

Инструкции: Клапаны для ручной притирки

org/BreadcrumbList»>
Блог
Блоги и статьи для точной притирки
Как: Клапаны для ручной притирки

Одна сторона блока для притирки имеет серый цвет. Это железо Kemet, которое используется с алмазным компаундом Kemet 14 микрон для притирки.

Другая сторона блока коричневого цвета. Это Kemet XP, который используется с 3-микронным алмазным компаундом Kemet для окончательной полировки.

Примечание : Крайне важно, чтобы 14-микронный алмазный компаунд Kemet не соприкасался с коричневой поверхностью блока притирки (Kemet XP). Если это так, тщательно очистите Kemet XP перед перезарядкой поверхности Kemet XP 3-микронным алмазным компаундом Kemet.

Выберите подходящий круг, соответствующий клапану.
Убедитесь, что колени, компоненты и руки чистые.
Сначала нанесите небольшое количество 14-микронного алмазного компаунда Kemet на серую сторону притирочного блока (Kemet Iron).
Притирайте клапан в течение прибл. 1 мин.
Остановитесь и начисто протрите поверхность клапана. По внешнему виду определите, будет ли дальнейшая притирка легко удалять износ и повреждения.
Если дальнейшая притирка не удалась, переключитесь на бумагу из карбида кремния Bramet. Поскольку они самоклеящиеся, их можно приклеивать к чистой поверхности коленей. Мы предлагаем приклеить их к серой стороне блока на коленях (Kemet Iron). Выберите подходящий размер зерна карбида кремния Bramet и смажьте (водой и мылом или чистым керосином). Проработайте все сорта, заканчивая их лучшим зерном зернистостью 320. Не забывайте чистить между каждым классом.
Вернитесь к серому притирочному блоку (Kemet Iron) и алмазному компаунду Kemet 14 микрон. Продолжайте притирку до тех пор, пока поверхность клапана не очистится и поверхность не станет однородной.
Очистите притирку и клапан.
Нанесите небольшое количество 3-микронного алмазного компаунда Kemet на коричневую сторону притирочного блока (Kemet XP).
Отполируйте поверхность клапана, чтобы получить чистую поверхность, на которой можно получить показания со светлыми полосами.
Очистите и проверьте клапан.
Очистите и замените притиры, компаунды и абразивы в алюминиевом футляре.

Примечание: Поскольку предохранительные клапаны являются опасными изделиями при плохом обслуживании, всегда обращайтесь к первоначальным спецификациям и руководствам производителя по эксплуатации и техническому обслуживанию. Kemet не несет ответственности за неисправность каких-либо клапанов.

После продолжительного использования Kemet Laps может изнашиваться. Возможна услуга восстановления.

Содержимое:
15 блоков для притирки/полировки, двухсторонних (размеры отверстий от D до T2).
1 x Аппликатор 3-микронного алмазного соединения Kemet.
1 x Аппликатор 14-микронного алмазного соединения Kemet.
Самоклеящаяся бумага Bramet из карбида кремния. 60, 120, 180, 320 зернистость.
В алюминиевом корпусе (вес около 11,5 кг).

Статьи по теме

Номер BSI Q05919

Более 80 лет работы в отрасли

Cookies & Privacy Policy | Kemet International Ltd. Дочерние компании
© 2022 Kemet International Limited — компания, зарегистрированная в Англии и Уэльсе под номером компании 344017. Номер плательщика НДС GB2029.34881.

Проектирование и разработка станка для притирки клапанов – IJERT

Проектирование и разработка станка для притирки клапанов

Панкадж Пуджари1, Четан Ароте2, Тушар Кале3, Киран Кавале4, проф. Д. Коткар5

Кафедра машиностроения,

Инженерный колледж Доле Патила, Пуна, Махараштра, Индия.

Резюме Проектирование и разработка станка для притирки клапанов сводит к минимуму трудозатраты человека на притирку, а также сокращает время, затрачиваемое на процесс притирки клапанов. В развитии автомобильной промышленности передовые методология и методы очень важны для повышения эффективности машин. Текущие методы, используемые в большинстве предприятий по техническому обслуживанию автомобилей для процесса притирки клапанов, неэффективны и требуют много рабочего времени. «Машина для притирки клапанов двигателей внутреннего сгорания» — это машина, спроектированная и разработанная для решения этих проблем за счет сведения к минимуму участия человека в процессе.

Ключевые слова Методология; техники; эффективность; техническое обслуживание; участие;

ВВЕДЕНИЕ
Процесс, связанный с достижением хорошей посадки, более точной поверхности, более плотной посадки, исправлением незначительных дефектов и соблюдением жестких допусков между клапанами двигателя и соответствующей площадью седла клапана в головке блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания, является задачей, которая должна выполняться очень точно. Важность хорошей посадки заключается в том, что топливовоздушная смесь в бензиновых двигателях или воздух в дизельных двигателях не попадают в камеру сгорания, так же как выхлопные газы не попадают в выпускной коллектор из камеры сгорания до тех пор, пока нужное время. А также хорошее седло предотвращает компрессионные утечки. Двигатель потеряет свою эффективность на огромные проценты, если произойдет любая из описанных выше ситуаций. Так как это очень важная задача при обслуживании двигателя внутреннего сгорания, технические специалисты уделяют этой конкретной задаче особое внимание. Этот процесс притирки клапанов обычно выполняется с помощью палки для притирки клапанов или электроинструмента. Поскольку оба этих инструмента не очень эффективны, эти инструменты можно заменить «станком для притирки клапанов двигателей внутреннего сгорания», специально разработанным для процесса притирки клапанов двигателя. В станке используется полностью механическая и автоматизированная система, которая выполняет два разных движения в двух направлениях, которые ранее выполнялись вручную при использовании стержня для притирки клапанов и электроинструмента. Для сравнения, машина для притирки клапанов очень эффективна, потому что участие человека в процессе очень ограничено.
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
  Основная цель проекта — свести к минимуму человеческие усилия с помощью отличных машин с высокой точностью, хотя время, необходимое для процесса, такое же, как для ручного, так и для рабочего, будет уменьшено, но если мы используем
  машина вместо человека к этому времени может выполнять другую работу. Также усилия, которые
2. Цель
Цель этого проекта состоит в том, чтобы спроектировать машину, более эффективную и эффективную, чем ранее использовавшиеся машины/методы для притирки клапанов, а также снизить трудозатраты за счет уменьшения участия человека в процессе. Задачи, которые должны были быть достигнуты для достижения основной цели, заключались в разработке базового прототипа машины, разработке механизма притирки клапанов, сборке всей машины путем проектирования необходимых деталей, расчете и проектировании необходимого кулачка, анализ данных и классификация, анализ данных для получения спецификаций машины, получение двух двигателей постоянного тока с высоким крутящим моментом, которые имеют определенные значения скорости вращения, и принятие решения о том, какие материалы необходимо использовать, чтобы конструкция была долговечной и экономичной.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Ayodhya Abeysekara [1]: Техническое обслуживание автомобилей является основной областью автомобильной промышленности, а также основным источником дохода для бизнеса. В настоящее время техническое обслуживание двигателя внутреннего сгорания можно назвать очень важным разделом технического обслуживания автомобилей, и процесс притирки клапанов, который рассматривается в этой диссертации, выполняется во время технического обслуживания двигателя внутреннего сгорания. Текущие методы, используемые в большинстве предприятий по техническому обслуживанию автомобилей для процесса притирки клапанов, неэффективны и требуют много рабочего времени. «Станок для притирки клапанов двигателей внутреннего сгорания» предназначен для решения этих проблем за счет сведения к минимуму участия человека в процессе. Диссертация состоит из предыстории проектирования машины, используемых методологий, результатов, полученных путем анализа данных с целью оптимизации конструкции и конструкции машины для притирки клапанов.

Г-н Пратиш Кумар[2]: Притирка — это процесс чистовой обработки, при котором удаление материала происходит благодаря относительному движению между рабочим материалом, свободными абразивными зернами и притирочной пластиной. Этот процесс используется для получения более точных поверхностей и более плотной посадки, исправления незначительных дефектов и соблюдения жестких допусков. Хотя существует значительная научная база в отношении физики, механики и тепловых эффектов, притирка считается искусством, а не наукой. Следовательно, изучение притирки на фундаментальном уровне поможет улучшить ее применение. В этом исследовании обсуждается влияние различных параметров процесса на скорость съема материала и чистоту поверхности. Это делается путем проведения серии экспериментов путем изменения параметров процесса и расчета скорости съема материала 9.0013

и шероховатость поверхности. Последним этапом является поиск оптимальной комбинации параметров процесса для определения скорости съема материала и чистоты поверхности. Это делается путем проведения серии экспериментов путем изменения параметров процесса и расчета скорости съема материала и шероховатости поверхности. Последним этапом является поиск оптимальной комбинации параметров процесса для определения скорости съема материала и чистоты поверхности. Чистота поверхности, получаемая на детали, зависит от ряда факторов, таких как концентрация абразива, время притирки и т. д. Таким образом, эти факторы необходимо эффективно контролировать для получения хорошего качества поверхности. Обработка поверхности является важным фактором при решении таких проблем, как трение, смазка и износ. Это также оказывает большое влияние на приложения, связанные с тепловым или электрическим сопротивлением, контролем шума и вибрации, допуском на размер и т. Д. Чистота поверхности, получаемая при притирке, зависит от скорости съема материала. Обычно шероховатость поверхности увеличивается по мере увеличения MRR.

S. M. Fulmaliet all[3]: Притирка — это операция микрофинишной обработки, которая требуется для получения зеркальной поверхности обрабатываемого компонента. Он обеспечивает хорошую прочность сформированного соединения. Притирка широко используется в производстве оптических зеркал и линз, керамики, жестких дисков, полупроводниковых пластин, седел клапанов, шарикоподшипников и многих других деталей. В процессе притирки необходимо учитывать несколько факторов. Сюда входят такие факторы, как тип машины, состояние поверхности притирочной пластины, скорость притирочной пластины, тип абразива, тип жидкости-носителя, концентрация шлама, скорость потока шлама, размер и форма абразива, материал притирочной пластины, жесткость притирочной пластины, усилие, приложенное к заготовке, время работы и продолжительность между двумя последовательными случаями нанесения свежей абразивной суспензии. В этом документе будет рассмотрено текущее рабочее состояние притирочного станка в арматуростроении. Он проработает влияние абразивных частиц, скорость работы, шероховатость поверхности и другие сопутствующие параметры. С какими трудностями они сталкиваются при восстановлении арматуры, связанной с притиркой, и пойдет речь. Текущая настройка и изменения, необходимые в этой модели, предлагаются вместе с предлагаемой моделью. Вышеупомянутая исследовательская работа и предложенная модель могут обеспечить преимущества при притирке компонента клапана. Модель обеспечит мобильность и в некоторой степени сократит время настройки на притирку. В статье показана важность операции притирки в арматуростроении. Он показывает размер и тип абразива, используемого для притирки клапанов. По сравнению с имеющимся станком для притирки предлагаемая модель будет более дешевой моделью. Это будет экономичная модель. Количество рабочих, необходимых для работы с этой машиной, равно только одному, и с этой моделью может работать менее квалифицированный рабочий.

III ОБЗОР ПРОЕКТА

ЧТО ТАКОЕ ПРИТЁРКА КЛАПАНА
Притирка клапанов — это в основном шлифовка поверхности клапанов (которые позволяют топливу и воздуху поступать, а выхлопным газам выходить) и головки (удерживает распределительные валы и клапаны), где они соприкасаются друг с другом. Это делается путем нанесения составной пасты (практически только масло и мелкий песок) на края клапанов и вращения их в своих гнездах на головке. Создает лучшее уплотнение между
клапан и головка, что предотвратит утечку газов во время такта сжатия вашего двигателя, а большая площадь контакта обеспечивает больший отвод тепла от клапанов к головке, что предотвратит прогорание клапанов.
Двигатель внутреннего сгорания работает, достигая определенной степени сжатия, которая отличается от двигателя к двигателю, и сжигая воздушно-топливную смесь, которая сжимается до определенного объема, определяемого степенью сжатия. А если топливовоздушная смесь будет просачиваться через посадочное место, то изменится объем топливовоздушной смеси и процесс сгорания не будет точным, что приведет к снижению производительности двигателя. Поэтому очень важно иметь полностью герметичную камеру сгорания, а седло клапана очень важно для получения полностью герметичной камеры сгорания.
Рис-1: Головка двигателя внутреннего сгорания
ПРОЦЕСС ПРИТРОЙКИ
В процессе притирки клапана мы должны время от времени наблюдать невооруженным глазом за седлом клапана. Это нормальный способ сделать вывод, в порядке ли седло клапана или требуется дополнительная притирка клапана. На рис. 02 показаны притертый клапан и не притертый клапан. После процесса притирки клапанов наиболее распространенным способом наблюдения за посадкой клапанов является метод с использованием бензина. После того, как работа с клапаном выполнена, механик или техник размещает точный клапан в точном месте в головке цилиндров и заливает бензином шток клапана, за которым он должен наблюдать. Затем этот вылитый бензин достигает седла клапана. Затем наблюдают, не протекает ли бензин через сиденье. Если бензин протекает через седло клапана, это означает, что работа клапана не удалась, а если бензин не протекает через седло клапана, это означает, что клапан приобрел хорошее седло, поэтому рекомендуется собрать двигатель с использованием клапана.
Рис. 2: клапан с притиркой и без нее
КЛАПАН ДВИГАТЕЛЯ

Существует два типа клапанов двигателя: впускные/впускные клапаны и выпускные/выпускные клапаны. Эти клапаны можно было легко идентифицировать в головке блока цилиндров. Впускные клапаны обычно больше выпускных. Хотя для одного цилиндра может присутствовать более одного впускного клапана и выпускного клапана. Существуют различные конструкции впускных и выпускных клапанов. Наиболее часто используемой конструкцией клапана является конструкция тарельчатого клапана. Кроме того, в некоторых двигателях с турбонаддувом используются натриевые клапаны. И масочные клапаны, грибовидные клапаны, тюльпанные клапаны можно было наблюдать в разных ситуациях. На следующем рисунке показана подробная схема клапана. Угол седла является наиболее важным моментом в процессе притирки клапана. Угол седла обычно составляет 45° и 30° для большинства клапанов. Другим важным фактором при проектировании станка для притирки клапанов является диаметр штока клапана. Клапан должен быть закреплен на станке для притирки клапанов, чтобы начать процесс притирки со штока клапана. Размеры из собранных данных клапанов анализируются, чтобы получить три категории диаметров штока. Эти проанализированные данные используются для спецификации деталей, удерживающих клапаны машины, которая будет построена. Общая длина клапана также является важным фактором, который следует учитывать при регулировке станков перед началом процесса притирки клапана.

Рис. 3: Детальная схема клапана двигателя

IV. КОНСТРУКЦИЯ

Рис-4: Триметрический вид 3D-модели станка для притирки клапанов двигателей внутреннего сгорания

СТАНОК МАШИНЫ
Станина станка является основой станка для притирки клапанов. Головку блока цилиндров можно первоначально оставить на станине станка для измерения или наблюдения, и станина спроектирована таким образом, чтобы без проблем разместить головку цилиндра.
ОПОРЫ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
Опоры головки блока цилиндров предназначены для размещения головки блока цилиндров в процессе притирки клапанов. Эта дополнительная функция добавлена в конструкцию, потому что головку блока цилиндров трудно перемещать, когда головку блока цилиндров необходимо отрегулировать в другом положении. Поскольку эти опоры головки блока цилиндров перемещаются вдоль станины станка, очень легко регулировать положение головки блока цилиндров.
КУЛАЧОК И ПОВОРОТ
Кулачок – основная деталь, отвечающая за вертикальное перемещение притирочного механизма клапана. Фактически кулачок работает как система, состоящая из толкателя, кулачкового привода и системы толкателя. Вертикальное движение достигается механизмом притирки клапана, когда кулачок вращается вращательным движением, высоким крутящим моментом и мощным двигателем постоянного тока, который является кулачковым приводом, а затем вращательное движение преобразуется в линейное движение с использованием формы носа кулачка, и это передается на клапанный механизм через кулачковый толкатель. Вертикальное перемещение механизма притирки клапанов способствует нарушению контакта между седлом клапана и соответствующей поверхностью головки блока цилиндров. Важность этого действия заключается в том, что вращательное движение преобразуется в поступательное движение. Толкатель кулачка натягивается с помощью пружины в механизме притирки клапана, и по мере вращения кулачка толкатель получает пространство для движения вверх, а когда область носа кулачка возвращается, толкатель движется вниз, создавая линейное движение.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ И МОЩНЫМ РЕЖИМОМ ОБ/МИН
Этот кронштейн удерживает двигатель, который передает движение кулачку, и, поскольку кулачок подвергается некоторому крутящему моменту, такой же крутящий момент передается через двигатель на кронштейн, и, следовательно, кронштейн также подвергается такому же крутящему моменту.
ПОДСТАВКА МАШИНЫ
Станина станка крепится к станине одним концом. Другой конец станины представляет собой крепление для механизма притирки клапанов, а также удерживающий кронштейн для высокого крутящего момента, сверхмощного редукторного двигателя 12 В постоянного тока, установленного рядом с тем же концом. Таким образом, обеспечивается доступ к любому положению клапана головки блока цилиндров, размещенной на опорах головки блока цилиндров. Нагрузка, возникающая в процессе притирки клапана, передается на станину станка через станину станка, и целостность конструкции является очень важным фактором, который следует учитывать при проектировании. Нижний конец станины станка, соединенный со станиной станка, является одной из областей станка с наибольшей концентрацией напряжений. Зона сборки станины с станиной подвергается нагрузкам от поверхности станины и процессу притирки клапанов.
ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ
Пружина растяжения является связующим звеном между верхним монтажным кронштейном и нижним монтажным кронштейном. Они соединяются путем приваривания обоих концов пружины к двум кронштейнам.
ДЕРЖАТЕЛЬ КЛАПАНА
Это одна из самых важных частей этой машины. Большинство электроинструментов для притирки клапанов и стержней для притирки клапанов не имеют эффективного узла удержания клапана. По этой причине иногда во время притирки клапана клапан двигателя отсоединяется от блока удержания клапана. Это настоящее неудобство. Чтобы этого не произошло, станок для притирки клапанов двигателей внутреннего сгорания имеет специальный фиксатор клапана. удерживающий элемент клапана, который можно присоединить к крепежному винту держателя клапана или удлинителю. Головка этой детали изготовлена из стали, а корпус из натурального каучука, так как натуральный каучук обладает наилучшей эластичностью среди всех видов каучука. Голова и тело соединяются вместе с помощью клея промышленного класса.
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КЛАПАНА

Крепление клапанов двигателя к машине для их притирки – еще одна важная задача, которую необходимо выполнить до начала процесса притирки клапанов. Этот маленький винт является первой частью устройства, предназначенного для крепления любого клапана.

В ВЫВОД

л. Чтобы соблюдать функциональность и эффективность станка для притирки клапанов, его необходимо разработать. Это привело к тому, что проблема удержания клапанов двигателя была решена путем разработки удерживающих клапан деталей. Реализован механизм притирки клапанов, заменяющий ручной труд. Опоры головок цилиндров облегчили перемещение головок цилиндров по горизонтали. Проблема регулировки высоты по вертикали была решена за счет удлинителя. Двигатель постоянного тока со скоростью вращения 20 об/мин способен выдерживать крутящий момент, необходимый для процесса притирки клапана. Механизм притирки клапанов выполнен в виде сборки из нескольких деталей, позволяющих облегчить любые

обслуживание машины. Структурная целостность станины станка, стойки станка, опор головки блока цилиндров, натяжной пружины и кулачка, выдерживающих нагрузки и крутящие моменты, была в порядке, а конструкция удачна. Чтобы наблюдать за функциональностью и эффективностью станка для притирки клапанов, его необходимо разработать.

VI БЛАГОДАРНОСТЬ

Для меня большое удовольствие и безмерное удовлетворение выразить наше глубочайшее чувство благодарности всем, кто прямо или косвенно помог нам в успешном завершении нашей проектной работы. Мы выражаем благодарность руководителю проекта профессору Даттатраю Коткару и координатору проекта профессору Викраму Авхаду и профессору Ю. Г. Ингулкару, заведующему кафедрой машиностроения Инженерного колледжа Дхоле Патил, Пуна, которые направляли нас в настоящее время. Мы хотели бы поблагодарить нашего главного доктора Нихар Валимбе за то, что он предоставил нам благоприятную среду для работы.

VII ССЫЛКИ

Ayodhya Abeysekara [1]: Станок для притирки клапанов двигателей внутреннего сгорания, октябрь 2015 г. DOI: 10.13140/RG.2.1.1277.0000, Технологическая школа Pitigala AG Abeysekara, Университет Вулверхэмптона.
MR Pratheesh Kumaret all[2]: Оптимизация параметров процесса притирки нержавеющей стали, Международный журнал инженерных исследований и технологий (IJERT), 2013.
С. М. Фулмали, все [3]: Необходимость в притирочной машине для компонентов клапана: тематическое исследование, Международный журнал современных инженерных исследований (IJMER), 2012 г.

Рубрики
Разное

Промывка топливной системы дизельного двигателя: Промывка топливной системы дизельного двигателя, плюсы и минусы

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Промывка топливной системы дизельного двигателя: Промывка топливной системы дизельного двигателя, плюсы и минусы нет

Промывка топливной системы дизельного двигателя, плюсы и минусы

Подача горючего в дизельном двигателе производится с помощью форсунок, которые гарантируют экономичность и эффективность распыления топливной смеси в полость цилиндров двигателя.

Если с умом подойти к обслуживанию топливной системы, срок службы дизельных форсунок может достигнуть многих лет.

Но на практике все-таки случаются ситуации, которые сокращают ресурс «распылителя» и создают множество проблем для автовладельцев.

Периодическая промывка топливной системы дизельного мотора позволяет продлить срок службы дорогостоящих узлов и избежать проблем в эксплуатации.

Игнорирование этой работы приводит к тому, что со временем машина начинает «тупить», увеличивается расход горючего, пропадает динамика. Причина здесь только одна — загрязнение топливной системы двигателя.

Многие автовладельцы откладывают процесс промывки, считая его затратным и сложным. По статистике половина водителей никогда не делали эту работу.

Дважды или трижды топливную систему чистили 15-20% опрошенных и только 9-10% хозяев дизельных авто делают это ежегодно. Ниже рассмотрим, в чем особенности работы, и можно ли ее сделать самостоятельно.

Зачем чистить топливную систему дизеля?

Чтобы найти качественное дизтопливо на АЗС в России и странах СНГ придется здорово потрудиться. При заправке на неизвестной станции можно попасть на солярку низкого качества, с содержанием большого числа «лишних» примесей.

После нескольких таких заправок топливная система забивается посторонними элементами. Нельзя быть уверенным в качестве и при покупке дизтоплива у частных дельцов.

Игнорирование неисправности несет риск для топливной системы, которая однажды может выйти из строя.

Итог — необходимость дорогостоящих затрат на ремонт или замену вышедших из строя элементов.

Примеси, которые находятся в топливе, подаются к форсункам, обеспечивающим качественное распыление горючей смеси в камере сгорания.

Наличие «мусора» в горючем приводит к засорению тонких отверстий и снижению эффективности работы топливной системы дизельного двигателя.

В результате мотор функционирует неравномерно и ухудшается его динамика из-за попадания в двигатель малого количества топлива.

Бездействие автовладельца приводит к росту «прожорливости» машины, увеличению шумности, снижению мощности и прочим проблемам. Опытный автовладелец сразу диагностирует неисправность и принимает решение по ее устранению.

Здесь имеется два пути:

Самостоятельная промывка топливной системы.
Обращение к профессионалам.

В первом случае автовладелец должен иметь опыт работы, необходимый инструмент и оборудование. Кроме того, в процессе очистки может потребоваться замена топливного фильтра.

Если необходимый пакет знаний отсутствует, можно пойти другим путем — отогнать машину на СТО и доверить ее восстановление опытным мастерам.

Промывка топливной системы дизеля своими руками

Появление первых симптомов загрязнения форсунок требует от автовладельца не только диагностики неисправности, но и проведения комплекса мероприятий по промывке топливной системы.

От своевременности выполнения этой работы зависят будущие расходы автовладельца. Хроническое загрязнение приводит к поломке дорогостоящих деталей и необходимости их замены.

Самостоятельная очистка топливной системы дизельного двигателя чаще всего производится с применением специальных присадок, которые добавляются в топливный бак, смешиваются с горючим и обеспечивают качественную очистку от различного «мусора».

После применения присадки можно использовать автомобиль в обычном режиме, будучи уверенным в эффективном действии изделия.

Промывочный состав смешивается с горючим, проходит весь путь по топливной системе дизеля, подается к форсункам и в цилиндры, где сгорает под действием давления.

Для получения результата желательно отдавать предпочтение изделиям известных брендов.

Экономия в этом вопросе может привести к отсутствию результатов или еще большому загрязнению системы.

Специалисты отмечают, что такой способ малоэффективен, ведь убрать 100% загрязнений не получится.

Но с определенным процентом «мусора» присадка справляется, устраняя главные признаки неисправности — рост расхода топлива, уменьшение динамики и падение мощности двигателя.

Хороший результат дает регулярное применение присадок, выполняющих профилактическую функцию. В результате топливная система длительное время сохраняется чистой, а в ее промывке на СТО нет необходимости.

Если автовладелец длительное время не обслуживал систему, убрать стойкие загрязнения вряд ли получится. В такой ситуации лучше обратиться на сервис, где очистка производится с помощью специального оборудования.

Нельзя не отметить еще ряд способов промывки форсунок дизеля. Один из них — демонтаж изделий для их прямой очистки посредством имитации работы.

Такой вариант подходит для двигателей старого образца, но в случае с новыми дизельными моторами он опасен. Главный риск заключается в сложности демонтажа форсунки. Даже если последнюю и получится снять, остается высокий риск повреждения устройства.

В итоге придется покупать новую деталь, стоимость которой в несколько раз перекроет экономию самостоятельной замены.

Существует еще один вариант очистки — применение промывочной жидкости.

Ниже рассмотрим принцип выполнения работы на примере состава от производителя Wynns.

Алгоритм действий:

Берите пару бензиностойких шлангов, имеющих длину 70-80 см. Диаметр одной трубки должен быть 0,8 см, а второй — 1,0 см.
Снимите родные трубки с ТНВД и наденьте на их места приобретенные изделия. Вторые края шлангов поставьте в емкость с залитым в нее средством.
На более толстую трубку, которая подает жидкость в ТНВД, поставьте стандартный фильтр с Жигулей. При этом будьте внимательны — шланг должен доставать до дна емкости, чтобы исключить захват воздуха. При этом сама бутылка должна закрепляться под капотом.
Заведите двигатель и оставьте его поработать в течение 15 минут на ХХ. После этого несколько раз нажмите на педаль акселератора, выждите еще 3-4 минуты и глушите мотор.
Подождите 15-20 минут, пока жидкость полностью не остынет, а отложения не отстанут от поверхности.
Проводите рассмотренные выше процедуры до момента, пока не кончится состав для промывки.

Внимательно следите за наличием смеси. Нельзя допустить, чтобы дизельный мотор заглох из-за нехватки жидкости. На многих современных авто во внутренней части ТНВД установлена электроника, охлаждаемая топливом.

В случае дефицита промывочной жидкости или горючего она может пострадать. Чтобы оптимизировать промывку, можно сделать специальный змеевик и опустить его в ведро для обеспечения качественного охлаждения жидкости.

После выработки состава верните топливные трубки на прежние места и заведите мотор. Как только работа дизельного двигателя нормализуется, глушите его.

Работа по самостоятельной промывке топливной системы завершена, а автомобиль готов к эксплуатации.

Будьте осторожны и помните об опасности рабочей жидкости. Она помогает отмыть руки, но после ее применения желательно обдать кожу чистой водой и смазать кремом.

Если ТНВД машины сильно загрязнен, рекомендуется взять две банки с жидкостью, после чего действовать по описанном выше алгоритму. Выработайте содержимое банки до конца, чтобы мотор не заглох.

После этого глушите дизельный двигатель, и на следующий день выполняйте ту же манипуляцию, но уже с применением второй банки.

По завершении работы остается все вернуть на место.

Промывка топливной системы дизеля на СТО

Как отмечалось выше, сильное загрязнение требует применения специальной аппаратуры, которая имеется только на специализированных СТО.

Сегодня наиболее востребовано два типа очистки форсунок:

Ультразвук. В этом случае применяются возможности ультразвуковой волны. Перед началом работ форсунки снимаются с двигателя, после чего кладутся в специальный состав. Благодаря применению специальной жидкости, удается оптимизировать процесс распространения УЗ волн и улучшить результаты.Принцип действия заключается в действии вибраций, которые распространяются в растворе и заставляют отложения «отлипать» от стенок, параллельно разрушая их. Преимущество способа в том, что целостность системы распыления и подачи горючего остается нетронутой. Действие ультразвука постепенно способствует отслаиванию грязи и ее растворению. Для большей эффективности процедура должна повторяться раз в три года.
Промывка на стенде. Не менее эффективный способ — применение промывочного оборудования, позволяющего очистить форсунки без их снятия с автомобиля. Преимущества этого варианта заключается в высокой скорости, удобстве и безопасности для двигателя. При выполнении работы топливная система дизеля отключается от мотора, а к освобожденным патрубкам подключается установка с чистящим составом. После подключения двигатель запускается, а промывочная жидкость начинает циркулировать по системе, убирая накопившиеся отложения и грязь.Вся процедура промывки топливной системы занимает не более получаса. Если дизельный двигатель длительное время не чистился, процедуру желательно повторить дважды. Этот способ рекомендуется применять при серьезном загрязнении, когда чистка своими руками уже не дает ожидаемого результата.

Обзор средств для промывки топливной системы двигателя

Как отмечалось выше, при самостоятельном выполнении работ используются специальные средства, обеспечивающие быстрое и эффективное расщепление имеющихся отложений.

Главное — не экономить на покупке и отдавать предпочтение изделиям проверенных брендов.

Несмотря на критику со стороны специалистов, этот способ имеет право на существование.

К наиболее востребованным изделиям стоит отнести:

Ликви Моли (Liqui Moly) Systempflege Diesel.

Специальная присадка, в составе которой содержатся смазывающие и прочие компоненты.

Добавка предназначена для применения в новых дизельных двигателях, где используется система впрыска Common Rail, а также насос-форсунка.

Кроме того, допускается использование средства Ликви Моли для малосернистого топлива, обеспечивающего защиту от износа.

Преимущества присадки заключаются в отличных защитных, диспергирующих и очищающих свойствах.

Регулярное применение присадки обеспечивает надежную работу форсунок за счет улучшения зажигания горючего в момент холодного пуска, а также, благодаря снижению токсичности выхлопа.

Характеристики:

Повышение смазывающих свойств дизельного топлива с небольшим содержанием серы;
Поддержание форсунок в чистоте;
Предотвращение образования отложений в топливной системе;
Уменьшение расхода топлива;
Повышение цетанового числа дизтоплива и обеспечение равномерного сгорания;
Наличие в составе антикоррозийных и антиокислительных присадок;
Отсутствие негативного влияния на катализаторы.

К основным техническим данным Ликви Моли (Liqui Moly) Systempflege Diesel стоит отнести желто-коричневый цвет, температуру замерзания 36 градусов мороза и температуру вспышки 62 градуса Цельсия.

Применяется для решения следующих задач:

Подержание в чистоте топливной системы дизелей с Common-Rail или насос-форсункой;
Профилактика — раз в 2000 км пути;
Улучшение воспламеняемости. Оптимальная дозировка — 1 к 300. Одной банки на 0,25 литров хватает на 75 л горючего.
При консервации мотора добавляется 1% присадки к объему топлива для дизеля. Рекомендуется придерживаться предписаний производителей;
Добавление присадки в топливо на регулярной основе.

Wynn Diesel System Purge.

Специальная промывочная жидкость, позволяющая очистить топливную систему самостоятельно, без посещения СТО. Состав продается в литровой емкости.

Основные свойства:

Улучшение холодного старта;
Нормализация компрессии в цилиндрах;
Снижение детонационных стуков;
Улучшение зажигания топлива;
Восстановление нормальной работы форсунок, что приводит к повышению эффективности мотора и улучшению качества сгорания горючего;
Восстановление нормального холостого хода и устранение провалов при разгоне машины;
Уменьшение расхода горючего и объема вредных выхлопов;
Повышение эффективности работы сажевого фильтра;
Безопасность для катализаторов;
Улучшение качества работы системы рециркуляции ОГ.

Средство Nekker.

Присадка, предназначенная для очистки форсунок дизельного мотора. Она проста в применении, безопасна и отличается высокой эффективностью.

Для применения средства достаточно залить его в бак емкостью 50-55 литров. Если емкость бака больше, то нужно использовать два флакона.

Регулярное использование состава способствует уменьшению дымности двигателя, снижению расхода горючего и предотвращению загрязнения топливной системы.

Промывка с применением этого средства рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100000 км, с интервалом не реже одного раза в год.

Существует альтернативных очиститель для всей топливной системы дизельного двигателя.

Эдиал.

Еще одна промывка для форсунок, которая удобна и эффективна в эксплуатации. Достаточно 50 мл состава на 50-литровый бак, после чего присадка начинает работать.

Применение средства помогает избавиться от имеющихся загрязнений в сжатый срок.

Кроме очистки, Эдила улучшает работу дизельного двигателя. Рекомендуемая периодичность применения — раз в год.

Средство Speed Diesel Zusatz.

Специальное средство, поддерживающее топливную систему дизеля в чистоте. Смешивание состава производится из расчета 25 мл на 10 л горючего.

Состав отличается высокой эффективностью и безопасностью применения. Кроме удаления загрязнений, очиститель гарантирует надежную защиту от коррозии.

Плюсы и минусы промывки топливной системы

Преимущества и недостатки очистки форсунок зависят от применяемой методики.

Упрощенный способ (с помощью присадок).

Плюсы:

Низкая цена;
Неплохой эффект;
Защита от загрязнений при профилактическом применении;
Очистка всей топливной системы.

Минусы:

При сильном загрязнении такая очистка может сделать только хуже, ведь отслоившаяся грязь забивает элементы системы;
Нет возможности проконтролировать качество выполненной работы.

Очистка с помощью промывочного оборудования на СТО.

Плюсы:

Высокая скорость работ;
Чистка камеры сгорания и штоков впускных клапанов.

Минусы:

Снижение компрессии;
Сложность контроля качества выполненной работы (возможно только по косвенным критериям).

Промывка со снятием форсунок.

Плюсы:

Гарантия качества;
Возможность удаления любого загрязнения;
Шанс выявить дефектные форсунки.

Недостатки:

Высокая цена стенда;
Сложность снятия форсунок.

Применение ультразвуковой очистки.

Плюсы:

Высокая эффективность работы;
Легкость очистки.

Минусы:

Высокая цена оборудования;
Риск повреждения форсунки при наличии ошибок в очистке.

Регулярная промывка топливной системы позволяет сохранить дорогостоящие узлы дизельного авто в идеальном состоянии, избежав многих дополнительных затрат и проблем в будущем.

Если у вас новый автомобиль, то рекомендуем чистку топливной системы дизельного автомобиля проводить через каждые 30000 км пробега или каждый год при интенсивной эксплуатации авто.

Как промыть топливную систему дизельного двигателя: способы

Каждый дизельный и бензиновый агрегат, при эксплуатации транспортного средства, нуждается в тщательной очистке. Со временем топливная система выходит из строя и доставляет множество хлопот автовладельцам. Этот фактор, может, быть вызван накоплением всевозможных смолистых и лаковых отложений. Решение проблем можно различными способами.

Поэтому для начала предлагаем внимательно прочитать статью и ознакомиться с основными советами специалистов. Чтобы удалить определенные загрязнения, необходимо осуществить тщательную промывку устройства. Ведь топливная система нуждается в регулярном бережном уходе. В первую очередь следует учесть временные интервалы проведения процедур.

Как утверждают, специалисты, топливо отечественного производства содержит некачественную примесь. Например, в европейских развитых странах, недопустимо преобладание серы в и других примесей в избыточном количестве. Ведь эти компоненты способствуют загрязнению топливной системы.

Сгорание подобных нефтепродуктов приводит к сильному загрязнению экологической среды. Таким образом, организм человека, подвержен негативным факторам окружающей среды. Соответственно, вначале, следует уделить огромное значение использованию качественного топлива.

Отложения, которые накапливаются в дизельных и бензиновых агрегатах, негативно отражаются на форсунках. Эти детали со временем изнашиваются. Стоит отметить, что высокая температура, которая достигает до сто двадцати градусов и давление до пяти бар, способствует затвердению отложений, а также превращению в определенные наросты.

В результате чего, топливо не в силах растворить подобные соединения. Естественно, форсунок прекращает нормальную работоспособность. Из-за этих неблагоприятных факторов, происходит:

снижение их пропускных способностей;
смена направления и формы факела распыла;
прекращение функционирования форсунок

В некоторых случаях форсунки забиваются в топливной системе либо находятся в открытом состоянии. К сожалению, происходит сбой в дизельном двигателе и, соответственно, горючее льется в цилиндры. Подобные поломки и дефекты не имеют особого значения к типу агрегата. Ведь любой форсунок, может, перестроиться и прекратить нормальное функционирование.

На сегодняшний день существует система Common Rail, которая осуществляет работу под воздействием высокого давления. Как только форсунки выходят из строя, повреждения сразу же отображаются на агрегате.

Поступления горючего в цилиндры происходит неравномерно. То есть устройство не принимает смесь. В результате чего могут возникнуть поломки. Со временем также портится мощность мотора. Например, в холодный сезон, автовладельцам трудно заводить свои машины. Мотор глохнет и возникает масса дополнительных проблем. При этом топливо расходуется в несколько раз больше.

Как проводится диагностика

Прежде чем провести соответствующие процедуры. Необходимо выявить точные неполадки. На сегодняшний день профессиональные специалисты предлагают своим клиентам несколько видов диагностики. Наиболее предпочтительной считается снятие топливной системы с агрегата. Для этого существует специальный герметичный стенд, который создан для проведения теста. Преобладающий датчик тщательно определяет неполадки.

Для выполнения диагностики, в первую очередь потребуется подключения датчика к топливной рампе. Стоит отметить, что данный прибор способствует контролю уровня давления в устройстве. Как только открывается форсунок, давление в приборе сразу же падает. Но после определенного времени, происходит стимуляция роста давления. При оценке уровня давления, можно сделать вывод о состоянии форсунка.

Очистка топливной системы дизельного двигателя

Как уже известно, топливная система нуждается в очистке от различного рода загрязнений. Но прежде чем выполнить процедуру, специалист должен решить, потребуется снять форсунок или нет. В основном намного удобнее демонтаж форсунок, так как процесс очищения проводится в соответствии со всеми стандартами и нормами. Таким образом, можно осуществить работу качественно и профессионально.

В процессе снятия форсунка, можно с легкостью проконтролировать результат промывки. Специалисты, вначале проверяют функциональность и работоспособность форсунка на соответствующем стенде. Однако, следует отметить, что данный способ имеет отрицательные стороны.

В первом варианте происходит сильное возрастание трудоемкости, а во втором случае потребуется замена уплотнений самого форсунка. В некоторых случаях меняют и топливную рампу. При проведении очистки, часто меняют впускной тракт.

Легкий метод промывки

Многие автовладельцы задаются вопросом, как промыть топливную систему дизельного двигателя в упрощенном виде. В современных условиях можно выполнить даже самые сложные работы. Поэтому специалисты рассказывают о трех способах промывки топливной системы. Каждый процесс имеет различныё эффективность. Поэтому все зависит от пожеланий автовладельцев.

Наиболее простым и доступным методом считается борьба с загрязнениями самостоятельным способом. Для этого понадобится воспользоваться специальной жидкостью, которая создана как для старых, так и для новых агрегатов. После добавления смеси в топливный бак, система полностью очиститься от различных отложений, которые портят форсунки.

Специалисты рекомендуют автовладельцам, приобрести смесь известного производителя. Таким образом, можно добиться желаемых результатов.

Это действительно самый лучший метод для устранения загрязнений самостоятельным способом без излишних хлопот. Многие матера используют средство в профилактических целях. По мнению специалистов, необходимо вовремя обратить внимание на топливную систему. Если не осуществить соответствущие процедуры, то в будущем могут возникнуть проблемы с сеткой топливного насоса, топливным фильтром и, конечно же, с форсунками.

В основном полноценная и тщательная промывка осуществляется с периодичностью не более десяти километров. Стоимость очистки топливной системы не велика. Поэтому можно регулярно покупать жидкость и выполнять соответствующие процедуры. В основном процесс довольно-таки легкий. При желании каждый человек, может, выполнить это действие.

Некоторые автовладельцы пользуются услугами технического обслуживания. Чтобы подключить топливную рампу, мастера используют специальную установку. Благодаря новейшим инновациям, происходит подача моющего сольвента.

Но вначале в обязательном порядке отключается система питания от топливного бака. Рампа сразу же выполняет свою функцию и полностью промывает топливную систему. Стоит отметить, что существует одно и двухконтурные установки.

По утверждению, профессионалов, намного предпочтительнее использовать двухконтурную установку, которая обладает целыми рядами преимущества. Сольвент можно применить и самостоятельно. Промывка с данным устройством не требует знания особых навыков. Для проведения работ собственными руками, потребуется приобретение нового топливного фильтра, топливных шлангов и промывочной жидкости.

Чтобы не тратить лишние средство на приобретение насоса, можно воспользоваться нагнетателем. Промывка топливной системы дизельного двигателя не так уж и сложна. Каждый желающий, может, выполнить процедуру без лишних хлопот в домашних условиях.

При этом можно сэкономить средства и не обратиться за помощью в автосервис. Если в год два раза производить чистку устройства, то можно сохранить целостность топливной системы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ_WinGD-X-2S_FUEL-OIL-SYSTEM

%PDF-1.4
%%
1 0 объект
>
эндообъект
2 0 объект
>
эндообъект
3 0 объект
>
ручей
приложение/pdf

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ_WinGD-X-2S_FUEL-OIL-SYSTEM

Матиас Хуг @winGD

GNU Ghostscript 7.06; изменено с использованием iText 2.1.7 автором 1T3XTA4 0 0 N 2 XXXXX S.STYLIANOU 13.04.04 ISO JIS I065 0
ДВИГАТЕЛЬ: W-2S
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧЕРТЕЖ: 4-107.341.454
НАЗВАНИЕ: Spuehl-Vorschrift
E-TITEL: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ
ПОДЗАГОЛОВОК:
E-SUB-TIT: ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
ДИЗАЙН-ГР : 9723
МОД-ИНДЕКС : —
MOD-ДАТА : 13. 04.04
НОМЕР МОДА:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ:
14/4-/2-00T4 :15::1ZPScript5.dll Версия 5.22016-11-18T14:33:16+01:00

конечный поток
эндообъект
4 0 объект
>
эндообъект
5 0 объект
>
эндообъект
6 0 объект
>
/Далее 7 0 R
/Родитель 4 0 Р
/Название (ИНСТРУКЦИЯ)
>>
эндообъект
7 0 объект
>
/Родитель 4 0 Р
/Предыдущая 6 0 R
/Заголовок (ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ / ОТКАЗ ОТ ОТЗЫВА)
>>
эндообъект
8 0 объект
>
/Повернуть 0
/Тип /Страница
>>
эндообъект
9-#{)78o{ jDJ7YB i+d=GԈFt}vͷOVJJN )+T&>)V{ iտeQG!\k#aCȭh3V
du

Нужно знать Как часто нужно проводить чистку топливной системы?

Нужно знать Как часто нужно проводить чистку топливной системы?

05 февраля 2021 г.

Производительность и долговечность вашего автомобиля в первую очередь зависят от типа топлива в его баке. Со временем вы можете заметить, что ваш автомобиль работает не так, как раньше, даже если вы используете топливо высшего качества, рекомендованное производителем вашего автомобиля. Почему так и как часто нужно чистить топливную систему?

Что такое топливные форсунки, спросите вы? Топливные форсунки создают давление и прокачивают топливо через отверстие с электронным управлением, которое впрыскивает топливо в цилиндр. Это позволяет топливу сгорать более равномерно и эффективно.

Со временем, когда вы эксплуатируете свой автомобиль и он сжигает топливо, отложения нагара остаются, создавая слой отложений на топливных форсунках. Очистка топливной системы смывает эти отложения и очищает топливные форсунки. Двигатель вашего автомобиля будет работать более плавно и станет более экономичным за счет удаления углеродистых отложений и их вымывания из топливной системы.

Как часто нужно производить чистку топливной системы? Как правило, большинство механиков рекомендуют чистить топливные форсунки каждые 60 000–90 000 миль пробега. Если вы заметили что-либо из следующего, пришло время для очистки топливной системы:

Значительное снижение количества миль на галлон
Снижение производительности и мощности
Вялость при ускорении
Неровный холостой ход
Предварительно звуки зажигания
Ваш автомобиль плохо заводится
Колебания дроссельной заслонки при ускорении

Четыре основные причины для очистки топливной системы:

Увеличение расхода бензина, экономия денег на топливе
Снижение выбросов от вашего автомобиля
Защита и восстановление производительности вашего автомобиля
Увеличение срока службы и производительности двигателя

Некоторые автомагазины рекомендуют очистку топливной системы, если видят загрязненный воздушный фильтр. Прежде чем приступить к очистке, проверьте интервал пробега для обслуживания и попросите механика проверить давление топлива перед выполнением очистки топливной системы.

У вас есть дополнительные вопросы о том, как часто нужно проводить чистку топливной системы? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в Toledo Auto Care — Monroe Street, чтобы получить дополнительную информацию об уходе за топливными форсунками и записаться на прием. Наш автомагазин гордится тем, что обслуживает владельцев транспортных средств в Толедо, штат Огайо, и его окрестностях.

Новое сообщение >
< Предыдущее сообщение

Действительно ли необходима замена масла?

05 февраля 2021 г.

Новые и неопытные водители могут спросить своих механиков, действительно ли необходима замена масла.

Беспокоитесь о том, чтобы знать, каковы признаки умирания автомобильного аккумулятора?

05 февраля 2021 г.

Автомобильный аккумулятор — это самое недооцененное, но необходимое оборудование, которое необходимо вашему автомобилю для движения по улице.

Хотите знать, по какой причине чаще всего загорается индикатор Check Engine?

06 января 2021 г.

Большинство водителей хотят надежный автомобиль, чтобы добраться из точки А в точку Б. Как это возможно, спросите вы? С регулярным обслуживанием двигателя!

Как понять, что стартер вашего автомобиля выходит из строя?

05 января 2021 г.

Если у вашего автомобиля проблемы с запуском, обратитесь к механику для проверки всей системы запуска.

Действительно ли необходима развал-схождение?

05 янв. 2021 г.

Знаете ли вы, что это значит, когда ваши колеса не выровнены? Проще говоря, это означает, что ваши шины направлены в другую сторону от рулевого колеса.

Знаете ли вы, как часто нужно тюнинговать свой автомобиль?

23 декабря 2020 г.

Прежде чем мы окажемся в середине зимы со всеми ее опасностями, уделите немного внимания своему автомобилю с помощью тюнинга.

Рубрики
Разное

Распределительный впрыск топлива что такое: Распределенный или непосредственный впрыск (MPI или GDI). Какая разница и что лучше

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Распределительный впрыск топлива что такое: Распределенный или непосредственный впрыск (MPI или GDI). Какая разница и что лучше нет

Распределенный и послойный впрыск топлива

Наиболее распространенной моделью этой системы является послойный впрыск топлива, который позволяет подавать топливную жидкость отдельно для каждого цилиндра. Эта подача осуществляется с помощью специальных распределительных форсунок.

Специальная система, подающая в цилиндры двигателя топливную жидкость, называется распределенный впрыск топлива. Компонент устанавливается на все автомобили без исключения, она может носить следующий характер:

Механический;
Распределенный;
Непосредственный;
Моновпрыск.

Система распределенного впрыска топлива

Содержание

Что значит последовательность впрыска
Как работает система
Из каких механизмов состоит система
Управление системой
Как происходит послойное смесеобразование

Что значит последовательность впрыска

Последовательность или фазы впрыска топлива обусловлена следующими показателями:

За один отработанный цикл двигателя каждая специальная форсунка отрабатывает одну фазу впрыска;
Время этой фазы для каждой модели автомобиля может быть разным, но при этом количество топлива в большинстве случаев одинакова.

Распределенный впрыск топлива внедряется не на каждый автомобиль, поскольку он отличается тем, что подходит только для инжекторных автомобилей. Автовладельцы, которые сталкиваются с этой системой, отмечают, что она позволяет достичь до 15 % экономии топлива.

Как работает система

Чтобы было понятно, как работает комплекс впрыска, следует рассмотреть ее подробно. Если сказать коротко, то система работает следующим образом:

Для двигателя подается смесь из топлива и воздуха;
Подача воздуха контролируется с помощью дроссельной заслонкой;
Прежде чем попасть в двигатель воздух распределяется на четыре потока;
Потом потоки накапливаются в специальном ресивере;
Кроме накопления ресивер применяется также для измерения количества воздуха;

Ресивер на двигатель устанавливается такого размера, чтобы предупредить воздушное голодание цилиндров, то есть, чтобы система обладала, все время достаточным количеством воздуха для работы. Для того чтобы впрыск воздушно-топливной осуществлялся качественно и бесперебойно на компонент установлены специальные форсунки, они располагаются поблизости от впускных клапанов.

Система распределенного впрыска топлива

Из каких механизмов состоит система

Следует перечислить, из каких исполнительных механизмов состоит комплекс впрыска топлива инжекторного автомобиля:

Бензонасос работает на нагнетание топливной смеси в специальную рампу. Чтобы давление в этой рампе было все время на определенном уровне на ней установлен механический регулятор давления. Иногда бензонасос и регулятор совмещены.

Форсунки специальные клапаны с регулируемой производительностью, которые имеют электромагнитные прецензионный характер.

Зажигательный модуль специальное устройство, предназначенное для регуляции искрообразования. Включает в себя два независимо работающих канала, которые направлены на поджиг смеси, отдельно в 1 и 4, а также во 2 и 3 цилиндрах.

Клапан предохранения – направлен на защиту всех элементов системы от впрыска повышенного давления. Давление впрыска повышается от температурного расширения топлива, сам клапан устанавливается на рампе.

Регулирование холостого хода эта часть системы обусловлено специальным регулятором, который поддерживает заданные обороты. Сам регулятор представляет собой двигатель шагового типа, он регулирует канал воздуха обводного типа в дроссельную заслонку. Это необходимо для того чтобы двигатель постоянно получал необходимое количество воздуха.

Вентилятор системного охлаждения имеет управление от электрической составляющей автомобиля и работает в зависимости от сигналов ДТОЖ.

Датчик топливного расхода подает постоянный сигнал на маршрутный компьютер или на панель управления и сообщает водителю необходимые показатели. Надо отметить, что этот датчик может работать с погрешностями, так как данный высчитываются по приблизительным показателям.

Адсорбер еще один компонент замкнутой цепи, которая регулирует пары бензина. Чаще всего такой элемент устанавливается на зарубежные автомобиля.

Схема распределенного впрыска топлива

Управление системой

Система впрыска регулируется электронным блоком управления, которые представляет собой специальный компьютер. В нем происходить определенный алгоритм обработки данных, которые показывают датчики системы. Для качественной работы этого блока необходимы следующие показатели:

Качественно и исправно работающие датчики;
Отрегулированная подача данных;
Отсутствие неполадок в прошивке блока.

Как происходит послойное смесеобразование

Во время работы послойного типа дроссельная заслонка системы практически открыта полностью, при этом заслонки впуска закрыты полностью. Поступление воздуха в камеры сгорания происходит на большой скорости, при этом образуется воздушный вихрь. Топливо при этом впрыскивается в зону свечей сгорания, на последнем этапе такта сжатия. Когда топливновоздушная смесь воспламеняется, вокруг нее образуется теплоизоляция из чистого воздуха.

Система распределенного впрыска топлива: принцип действия, достоинства и недостатки — Autodromo

Без рубрики

Автор admin На чтение 3 мин Просмотров 526 Опубликовано 18.04.2016

Система распределенного впрыска – это современная и наиболее прогрессивная многоточечная система топливной подачи, применяемая на бензиновых двигателях. Особенностью подобной системы является то, что каждый цилиндр ДВС оснащен собственной форсункой, через которую происходит дозированная подача топлива.

Двигатели, оснащенные системой распределенной подачей топлива, имеют более высокие показатели экономичного расхода ТС и низкий уровень токсичности отработанных газов.

Содержание

Виды систем распределенного впрыска

Современные системы распределенного типа подачи топлива разделены на несколько видов:

По принципу работы – системы импульсной и непрерывной подачи ТС;
По способу управления – системы на механическом и электронном типе управления;
По времени открытия топливных форсунок – системы с попарно-параллельным впрыском (при подаче топлива попарно), одновременным впрыском (при одновременной подаче топлива во все форсунки), фазированным впрыском (при индивидуальной подаче топлива для каждой форсунки), прямым впрыском (подача топлива осуществляется в камеру сгорания цилиндра, минуя впускной коллектор).

Наиболее распространенными системами распределенной подачи ТС являются системы KE-Jetronic, K-Jetronic и L-Jetronic, разработанные компанией Bosch.

Система K-Jetronic относится к механическим топливным системам с непрерывной подачей ТС.

Система типа KE-Jetronic одна из разновидностей механической топливной системы непрерывного типа с электронным способом управления.

Система L-Jetronic представляет собой систему импульсной подачи топлива с электронным типом управления.

Система распределенной подачи ТС состоит из следующих подсистем и компонентов:

систем подачи и очистки топлива и воздуха;
системы сжигания бензиновых испарений;
системы выпуска и сжигания отработанных газов;
электронного блока управления с входными датчиками

Как работает система распределенной подачи ТС

Работа основных элементов системы – форсунок напрямую зависит от центра управления – управляющего блока, состоящего из бортового компьютера. Основной функцией управляющего блока является прием электрических сигналов, поступающих от входных датчиков, с последующей обработкой и преобразованием в управляющие сигналы, которые передаются на электромагнитные клапаны топливных форсунок и механизмы исполнения.

Помимо основных функций, блок управления выполняет и дополнительные задачи – проводит своевременную диагностику топливной системы на предмет выявления любых неполадок или поломок в ее работе.

При обнаружении неполадок блок управления сообщает о них водителю через контрольные лампы на приборной панели — Check engine, Check. Информация о более сложных поломках заносится в блок памяти для дальнейшего использования при повторной диагностике.

Расчет нужного количества топлива, происходит на основании данных полученных от температурных датчиков (температуры двигателя и поступающего воздуха), расхода воздуха, подсчета скорости вращения коленвала, угла открытия заслонки и т.д.

Произведя необходимые расчеты на основании полученных данных, бортовой компьютер посылает сигналы в виде электрических импульсов на форсунки для их открытия. Принимая сигналы, форсунки открывают клапаны, через которые топливо под высоким давлением поступает в топливный коллектор.

Подобный тип системы топливной подачи имеет некоторые преимущества и недостатки. Наиболее значимые из них мы отдельно выделим.

Преимущества системы:

долговечность и надежность;
высокая экономичность использования топлива;
низкая токсичность отработанных газов бензиновых ДВС;
низкая вероятность появления сбоев в работе системы в условиях экстремального вождения (например, при преодолении крутых спусков и подъемов, при езде в дождь или гололед).

Недостатки системы:

сложная и дорогостоящая конструкция, оснащенная чувствительной системой электронного управления;
высокая стоимость ремонта и замены основных электронных элементов системы;
особенность конструкции требует проведения ремонтных и профилактических работ только высококвалифицированными специалистами.

Что такое EFI? Понимание преимуществ электронного впрыска топлива

Что такое EFI? Короткий ответ — электронный впрыск топлива. Но вы, вероятно, пришли сюда не только для того, чтобы выяснить, что означает эта аббревиатура. Итак, давайте более подробно рассмотрим, что это такое и почему EFI важен для небольших двигателей, которые вы найдете на генераторах, косилках и другом оборудовании.

Содержание

Что такое EFI?
Каковы преимущества EFI?
Легкий запуск
Автоматическая регулировка высоты
Более стабильная мощность
Лучшая топливная экономичность
Меньше выбросов
Меньше обслуживания
Каковы недостатки EFI?

Что такое EFI?

Электронный впрыск топлива заменяет карбюратор, который смешивает воздух и топливо. EFI делает именно то, на что это похоже. Он впрыскивает топливо непосредственно в коллектор или цилиндр двигателя с помощью электронного управления. В то время как автомобильная промышленность пользуется этой технологией на протяжении десятилетий, она не так распространена в двигателях меньшего размера.

Каковы преимущества EFI?

Легкий запуск

Сколько раз вы запускаете генератор, сначала регулируя дроссельную заслонку?

С электронным впрыском топлива об этом можно не беспокоиться. Он работает как для горячего, так и для холодного пуска, устраняя одну из основных проблем, связанных с использованием небольших двигателей.

Автоматическая регулировка высоты

По мере того, как вы перемещаетесь с высоты 100 футов здесь, в Центральной Флориде, на высоту более мили в Скалистых горах, вам необходимо отрегулировать топливно-воздушную смесь, чтобы двигатель работал хорошо. EFI делает это автоматически с помощью своего электронного управления.

Более постоянная мощность

Благодаря электронному управлению, которое предлагает EFI, двигатель вашего генератора постоянно работает с наиболее выгодными настройками дроссельной заслонки и воздушной смеси. Когда всю работу выполняет электроника, вам никогда не придется задумываться, все ли у вас правильно настроено. Вы получите постоянную мощность и пиковые уровни мощности, где они должны быть, без каких-либо догадок.

Лучшая топливная экономичность

Электронный впрыск топлива повышает топливную экономичность вашего двигателя. Здесь нередко можно увидеть заявления об улучшении на 25%. Это хорошо на двух уровнях. Во-первых, вы тратите меньше денег на бензин, а это очень важно для профессионалов, которые изо дня в день полагаются на генератор.

Второе преимущество заключается в том, что вам придется реже заправлять бак, когда вы просите генератор увеличить мощность. Это может сэкономить вам лишь одну-две поездки в течение дня, но вы оцените снижение производительности труда.

Меньше выбросов

Поскольку двигатели EFI подают воздух и топливо с большей точностью, чем карбюраторные двигатели, они, как правило, производят меньше выбросов, что соответствует повышению эффективности использования топлива. Распыление топлива также способствует более полному сжиганию топлива.

Меньше техобслуживания

Вопрос: какое техническое обслуживание вы чаще всего выполняете на своем генераторе?

Если вы являетесь нерегулярным пользователем, скорее всего, ваш генератор попадет в магазин для чистки или замены карбюратора чаще, чем что-либо еще. Для профессионалов, которые чаще полагаются на генератор, это, скорее всего, замена масла, замена свечей зажигания и очистка фильтров (все это легко сделать самостоятельно). Независимо от того, в какой лодке вы находитесь, вам не нужно обслуживать карбюратор.

Система EFI лучше справляется с предотвращением загустевания топлива. Поскольку процесс впрыска распыляет топливо, оно сгорает более полно, не оставляя остаточного топлива, как это делает карбюратор.

Каковы недостатки EFI?

Основное отличие, которое вы заметите с самого начала, заключается в том, что EFI является более дорогостоящей системой, чем карбюраторный двигатель. Если ваш бюджет позволяет вам выбирать между ними, преимущества того стоят в моей книге.

В дальнейшем стоимость ремонта может увеличиться. Электронный впрыск топлива является более сложной системой. Когда с ним что-то пойдет не так, скорее всего, это будет более дорогой ремонт.

Особая благодарность Джиму Кроссу из коммерческого подразделения Briggs and Stratton за понимание этой статьи. Ознакомьтесь с их двигателями Vanguard, чтобы узнать, что компания делает в отношении технологии малых двигателей.

Что такое топливные форсунки? — Очиститель топливных форсунок HQ

от Jack | Статьи | 2 комментария

Набор новых чистых топливных форсунок

Говорить о симптомах засорения топливных форсунок и обсуждать разные очистители — это хорошо, но

что такое топливные форсунки?

Если мы действительно хотим позаботиться о них, безусловно, имеет смысл узнать о них как можно больше. Это особенно актуально, если в будущем планируется ручная чистка или даже их смена.

Проверка топливных форсунок и замена сломанных деталей определенно проще, когда мы действительно знаем, как они выглядят, как работают и где находятся.

Основные функции современных форсунок

Итак, что такое топливные форсунки? Топливные форсунки — это механические устройства с электронным управлением, которые отвечают за распыление (впрыскивание) нужного количества топлива в двигатель, чтобы создать подходящую воздушно-топливную смесь для оптимального сгорания. Форсунки должны не только подавать нужное количество топлива, но и распылять топливо под правильным углом, давлением и формой распыления.

Топливо, поступающее из топливопроводов, предназначено для подачи под давлением и распыления через форсунки для распыления топлива для облегчения сгорания.

Как управляются топливные форсунки?

Форсунки управляются блоком управления двигателем (ECU). Во-первых, ECU получает информацию о состоянии двигателя и требованиях, используя различные внутренние датчики. После определения состояния и требований двигателя топливо забирается из топливного бака, транспортируется по топливопроводам, а затем нагнетается топливными насосами.

Надлежащее давление проверяется регулятором давления топлива. Во многих случаях топливо также распределяется с помощью топливной рампы для подачи в разные цилиндры двигателя. Наконец, форсункам приказано впрыскивать необходимое топливо для сгорания.

Точная требуемая топливно-воздушная смесь зависит от двигателя, используемого топлива и текущих требований двигателя (мощность, расход топлива, уровень выбросов выхлопных газов и т. д.)

Где расположены топливные форсунки ?

Точное местоположение зависит от автомобиля и двигателя. Однако, как правило, топливные форсунки расположены в головке двигателя и ввинчиваются в камеру сгорания с соплом внутри. Двигатели имеют несколько топливных форсунок, и они часто соединены с топливной рампой, которая подает на многочисленные форсунки равное количество топлива.

Расположение топливной рампы и форсунок

Как только вы научитесь понимать основные принципы работы топливной системы автомобиля (или любой другой машины), вам будет намного легче находить форсунки. Вот еще несколько иллюстраций, которые помогут вам освоиться с топливной системой:

На всех трех рисунках показана схема топливной системы. система впрыска топлива возникла в первую очередь.

Происхождение топливных форсунок

Различные версии двигателей с впрыском топлива были разработаны и произведены еще в 1902 году, а большинство дизельных двигателей получили систему впрыска топлива к 1920-м годам. Бензиновым двигателям с впрыском топлива потребовалось больше времени, чтобы закрепиться, но они стали более заметными во время Второй мировой войны, хотя в большинстве коммерческих двигателей, которые работали на бензине, в то время по-прежнему использовались карбюраторы.

Первая система непосредственного впрыска топлива, работающая на бензине, которая была сделана для автомобилей, была разработана Bosch и представлена компанией Goliath для их автомобиля Goliath GP700 в 19 году.52.

Goliath GP700

Однако потребовались десятилетия, чтобы бензиновые двигатели с впрыском топлива стали коммерческой нормой для автомобилей. На протяжении 1950-х и 1960-х годов большинство таких двигателей использовались только в гоночных автомобилях, поскольку они изо всех сил пытались быть достаточно надежными для повседневного использования из-за воздействия различных погодных условий и условий вождения.

Преобладание двигателей с впрыском топлива, в которых использовался бензин, стало более заметным в конце 70-х и 80-х годов, в основном для удовлетворения строгих требований по контролю выбросов и рыночного спроса на более технологически совершенные автомобили. С годами карбюраторы были постепенно заменены более совершенными двигателями с электронным впрыском топлива (EFI).

С начала 1990-х годов большинство автомобилей, продаваемых на рынках Первого мира, оснащены EFI , и хотя многие мотоциклы по-прежнему используют карбюраторы, в высокопроизводительных моделях почти всегда используется электронный впрыск топлива.

Карбюратор все еще используется во многих развивающихся странах из-за более мягких законов о выбросах, а также из-за отстающей инфраструктуры ремонта и обслуживания. Однако заметны постепенные изменения в использовании EFI, поскольку эти страны принимают более строгие законы о выбросах и улучшают свою инфраструктуру.

Технологии, безусловно, прошли долгий путь за последние сто лет, и мне лично не терпится увидеть, что ждет нас в будущем.

Final Words

Двигатели с впрыском топлива используются почти во всех современных транспортных средствах и оборудовании, зависящем от топлива от газонокосилок до скоростных катеров. Изучение их истории, функций и технического обслуживания имеет большое значение для поддержания ваших любимых автомобилей и машин в отличной форме. В следующий раз, когда кто-то спросит вас: «Что такое топливные форсунки», я уверен, вы знаете, что им ответить.

Топливные форсунки сами по себе могут показаться такими маленькими деталями, но у них есть одна из самых важных задач – обеспечение правильной подачи топлива из бензобака в двигатель ! К счастью для нас, уход за ними совсем не сложен. На самом деле нет никакого оправдания, чтобы расслабляться с этим.

Залейте немного жидкой топливной добавки в бензобак в рамках регулярного цикла технического обслуживания, и вы сможете избежать многих проблем в долгосрочной перспективе.

Наполните ее, добавьте немного чистящего средства и готово. Фото Джо с сайта Pexels

В случае повреждения или износа форсунки, требующей установки* новых форсунок, вы также найдете большой выбор высококачественных форсунок после продажи. Если у вас есть лишние деньги, не бойтесь вложить несколько дополнительных долларов в покупку высококачественных деталей, более устойчивых к износу.

Рубрики
Разное

Как отрегулировать клапана: Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Как отрегулировать клапана: Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать нет

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Главная
Статьи
Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Автор:
Алексей Кокорин

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Что такое регулировка клапанов?

Работа обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Зачем нужна регулировка клапанов?

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.
— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Что будет, если не регулировать клапаны?

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Как узнать, каким должен быть тепловой зазор?

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации.
— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Как узнать, когда регулировать клапаны

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.
— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Как регулировать клапаны?

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками
— Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Почему на некоторых моторах клапаны регулировать не нужно?

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

популярные вопросы

Новые статьи

Регулировка клапанов двигателя авто — как сделать своими руками

Перечислим признаки плохой регулировки зазоров и расскажем как регулировать клапана двигателя машины своими руками. В конце статьи наглядное видео.

Для чего нужна регулировка клапанов

У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы

Это может привести к снижению эффективности работы двигателя авто и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.

Каждые 50-80 тысяч км нужно проверять, а также при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ!

Как происходит регулировка

Чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, «десяток», — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку.

Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно.

После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя автомобиля (например, 1-3-4-2).
Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но необходимо соблюдать осторожность.

Регулировка на двигателях ВАЗ

В двигателях авто порядок регулировки клапанов следующий.

Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).
Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку.
Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта.

Проверка расстояния между рычагами и кулачками распредвала: 1 — щуп; 2 — регулировочный болт; 3 — контргайка регулировочного болта.

Затяните контргайку.
Щуп должен входит с легким защемлением (не с большим усилием, но и не свободно болтаться).

На автомобилях ВАЗ-2109, -09, -10 и на других машинах с подобными моторами тепловые зазоры мотора регулируют с помощью специальных регулировочных шайб (продаются в автомобильных магазинах). Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм. Толщина зависит от степени износа мотора.

Видео — как отрегулировать клапана своими руками

Делаем притирку клапанов двигателя

Как отрегулировали зазоры в клапанном механизме автомобиля, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно, чтобы клапана мотора были правильно притерты, не имели значительный износ их самих или направляющих втулок.

Как отрегулировать зазоры клапанов на мотоцикле

Зазоры клапанов важны, но их выполнение у дилера может стоить очень дорого; это одна из основных причин, по которой многие велосипеды продаются. Но игнорируйте их на свой страх и риск, так как со временем ваш двигатель может быть серьезно поврежден.

До того, как я купил свой Kawasaki ZX-6R 1999 года, я никогда не проверял зазоры на чем-то, что не имело винта и контргайки, но теперь я понял, насколько это просто…

Этот маленький металлический диск выглядит таким незначительным, но он жизненно важен для поддержания работоспособности двигателя

Что такое клапанные зазоры?

Зазоры клапанов мотоциклетных и автомобильных двигателей фактически относятся к зазору между верхней частью штока клапана и кулачком, который его приводит в действие.

Впускные клапаны двигателя открываются, пропуская воздух и топливо в цилиндр, а выпускные клапаны выпускают сгоревшие газы. Излишне говорить, что внутри двигателя становится жарко, поэтому, когда клапаны закрываются, они закрываются на закаленное «седло», которое действует как радиатор. Если клапаны не полностью закрыты в момент воспламенения и расширения горючих газов, толкающих поршень вниз, клапаны будут повреждены, а газы высокого давления могут нанести серьезный и непоправимый ущерб клапанам, седлам и другие детали внутри двигателя.

Почему важно иметь зазор в клапанных зазорах?

Если бы зазор клапана был установлен на ноль, клапан теоретически все равно мог бы быть настроен на полное закрытие, но по мере прогрева двигателя детали расширяются; без зазора клапан не закрывался бы полностью. Вот почему зазоры клапанов НЕОБХОДИМО проверять на холодном двигателе.

Как узнать, что зазоры клапанов нуждаются в регулировке?

Неправильный зазор клапанов приведет к плохой работе и, в конечном итоге, к серьезному повреждению вашего велосипеда. Вы найдете множество сообщений на форумах и в Facebook от людей, утверждающих, что они не беспокоились и что их велосипеды в порядке, но ущерб будет прогрессировать.

У моего ZX-6R не было тяжелой жизни, но после чуть более 18 000 миль выпускные клапаны были очень тугими. Лично я всегда искал доказательства того, что зазоры были правильно обработаны по графику при покупке любого подержанного мотоцикла; это признак заботливого владельца и придает дополнительную уверенность в том, что двигатель прослужит долго.

Прокладки не должны быть дорогими, но их получение требует времени

Какие детали мне нужны?

Если вам повезет, когда вы проверите зазоры клапанов, вы обнаружите, что они не нуждаются в регулировке. Выпускные клапаны, скорее всего, не работают, но есть некоторый допуск; на моем ZX-6R G2, например, впускные клапаны должны иметь зазор от 0,11 до 0,19 мм, а выпускные клапаны должны иметь зазор от 0,22 до 0,31 мм.

Однако есть вероятность, что по крайней мере один из зазоров нужно будет отрегулировать. Здесь мы сосредоточимся на зазорах ковша и прокладок, поскольку они наиболее распространены на современных мотоциклах, поэтому вам нужно будет купить несколько прокладок. Проблема в том, что вы не узнаете, какие из них, пока не измерите их, поэтому ожидайте, что ваш велосипед не будет использоваться на дороге в течение нескольких дней, если они не будут в наличии у вашего местного дилера.

Я получил свой от Wemoto, где для этого мотоцикла они стоят от 2,20 до 4,85 фунтов стерлингов каждый — если бы вы купили их в Kawasaki, они стоили бы 9,50 фунтов стерлингов каждый.

Вам также, вероятно, понадобятся некоторые прокладки — на моем ZX-6R необходимо снять крышку приемной катушки, чтобы установить положение кривошипа; сменная прокладка от Wemoto стоит 3,42 фунта стерлингов и является оригинальной деталью Kawasaki.

В руководстве Haynes сказано, что следует заменить четыре уплотнительных кольца, которые герметизируют держатель распределительного вала относительно головки блока цилиндров; поскольку масло просачивалось в отверстия для свечей зажигания, я заменил их по цене 1,75 фунта стерлингов каждая, вместе с четырьмя крышками подшипников с прокладками, которые находятся наверху держателя распределительного вала, по 5,17 фунтов стерлингов каждая. Уплотнительное кольцо натяжителя цепи распредвала также следует заменить за 1,86 фунта стерлингов. Этот мотоцикл простоял почти десять лет, поэтому неудивительно, что некоторые уплотнения вышли из строя.

Если какие-либо прокладки нуждаются в замене, вам потребуется немного свежего моторного масла для их смазки, но, скорее всего, вам все равно придется выполнять полное обслуживание, поэтому оно должно быть у вас под рукой.

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для регулировки зазоров клапанов на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что участники программы Bennetts Rewards могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

Общие инструменты для разборки велосипеда
Щуп
Микрометр
Динамометрический ключ
Защитные перчатки

Убедитесь, что ваш щуп соответствует размерам, которые вам нужно измерить с шагом 0,01 мм. Мне пришлось купить себе новый, но он стоил всего 3,99 фунта стерлингов (и, будучи участником программы Bennetts Rewards, я экономлю 10% на каждой покупке). в Хэлфордсе).

Вам действительно понадобится динамометрический ключ, если необходимо заменить прокладки, так как держатель распределительного вала очень тонкий, и вам также понадобится микрометр для измерения толщины удаляемых прокладок. Есть вероятность, что на них будет выгравирована их толщина, но на моем велосипеде ничего не было видно, и вам все равно следует их проверить. Я получил высококачественный Mitutoyo 103-137 на Рождество, который стоил 46,9 фунтов стерлингов. 9. Можно взять более дешевые версии, но я подумал, что это вложение на всю жизнь. Я уверен, что моя дочь поблагодарит меня, когда я уйду…

Как проверить зазоры клапанов на мотоцикле?

Если вам повезет, ваш мотоцикл оснащен гидравлическими толкателями, которые автоматически устанавливают зазор между кулачком и клапаном (обычно с помощью коромысла), но обычно они встречаются только в низкооборотных двигателях, таких как некоторые Harley-Davidson.

Регуляторы с винтами и контргайками, как правило, используются в велосипедах меньшей вместимости (например, в моей Honda Grom MSX-125), и для регулировки требуются только гаечный ключ и плоскогубцы, или вы можете получить инструмент, который удерживает контргайку, пока вы поворачиваете регулятор.

Это инструмент, который я использую для регулировки зазоров клапанов винтов и контргаек на моем Grom и пит-байке, который у меня когда-то был, хотя на впуске Honda нет места для него, если вы не снимите воздушную коробку.

В большинстве велосипедов используется ковш и прокладка — кулачок давит при сборке, а прокладка определяет толщину пары — это то, что мы рассматриваем в этой статье. Затем это ведро и прокладка надавливают на клапан, чтобы открыть его.

Иногда прокладку можно найти на верхней части ковша, но обычно она находится под ним, что более надежно, особенно в высокопроизводительных двигателях.

Пружина возвращает клапан в закрытое положение, если только у вас не Ducati, который, скорее всего, имеет «десмодромные» клапаны. Они используют рычаг для открытия и закрытия клапанов, что потенциально более точно, но это также означает, что для каждого клапана есть две прокладки.

Шаг 1. Убедитесь, что двигатель полностью остыл

Это действительно важно, поэтому дайте велосипеду остыть в течение ночи, прежде чем начинать работу с ним. и бак нужно оторваться, как и углеводы. Есть также панели на стороне двигателя, которые необходимо снять.

Чтобы снять карбюраторы, необходимо слить охлаждающую жидкость, так как они нагреваются на этой модели — это может показаться болезненным, но вам, вероятно, придется выполнять серьезное обслуживание, если вы выполняете зазоры.

Я также снял радиатор, так как одновременно делал все на мотоцикле, но вы можете просто снять верхние болты и опустить его, если хотите.

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров

Крышку головки блока цилиндров крепят к верхней части двигателя шестью болтами – не откручивайте их. Вместо этого поворачивайте каждую на небольшое расстояние крестообразно, чтобы крышка открывалась медленно и равномерно. Он прикручен к держателю распредвала, который довольно хрупкий.

Совет: позаботьтесь о держателе распределительного вала

Держатель распределительного вала из литого алюминия несет верхние опорные поверхности распределительного вала, но на нем также крепятся болты крышки распределительного вала. Очень важно соблюдать осторожность при работе с ним, так как его очень легко повредить. Не спрашивайте меня, откуда я знаю.

Проблема в том, что этот держатель предназначен для размещения распределительных валов, когда он устанавливается на головку блока цилиндров во время производства; если он поврежден, вам нужно купить целую головку блока цилиндров, если вы не можете изготовить новый кронштейн, который решит проблему — опять же, не спрашивайте.

Шаг 4. Составьте схему

Вам необходимо записать все сделанные измерения, поэтому начертите схему на листе бумаги, чтобы не запутаться это вверх.

Шаг 5. Установите кривошип по часовой стрелке до тех пор, пока метка «T 1,4» не совместится с двумя сопрягаемыми поверхностями двигателя.

В этот момент либо цилиндр номер один (слева направо, когда вы сидите на байке), либо цилиндр номер для будет в верхней мертвой точке (ВМТ) — это означает, что поршень находится в самой верхней точке такта сжатия и клапаны будут полностью закрыты; это положение, в котором необходимо измерить зазоры. Если кулачки кулачка первого цилиндра обращены друг к другу и не касаются клапанов, то первый цилиндр находится в ВМТ; если они смотрят друг на друга и давят на клапанные ковши, четвертый цилиндр находится в ВМТ. В вашем руководстве Haynes указано, какие клапаны следует измерять в этом положении.

Шаг 6. Измерьте первую группу зазоров

Как только вы узнаете, какие клапаны нужно измерить в первую очередь, используйте щуп для проверки зазоров. Установите щуп на размер, которым он должен быть (вам может понадобиться объединить два или более лезвия), затем вставьте его между кулачком и ковшом; вы чувствуете легкое сопротивление, когда вы нажимаете и вытаскиваете его.

Поначалу это покажется вам сложным, но продолжайте пробовать более тонкие и толстые лезвия, пока не почувствуете это. После того, как вы оцените его, напишите размер на листе бумаги, убедившись, что он соответствует правильному клапану 9.0003

Совет: Практика и масло

Попробуйте несколько комбинаций лопастей при проверке клапанов; например, если вы думаете, что вам нужно 0,05 мм и 0,06 мм для измерения 0,11 м, проверьте также зазор с одинарным лезвием 0,10 мм; некоторые из более тонких могут складываться, что затрудняет измерение. Также стоит протереть лопасти чистым моторным маслом, чтобы они вошли.

Помните, что зазоры имеют определенный допуск, поэтому не зацикливайтесь на погрешности в 0,01 мм. .

Шаг 7. Измерьте второй набор зазоров так, чтобы метка «T 1.4» снова совпала. Другой цилиндр должен быть в ВМТ, и теперь вы можете измерить оставшиеся зазоры клапанов.

Если повезет, все зазоры будут в пределах указанных допусков, так что вы сможете собрать велосипед и отправиться в путь. Тем не менее, есть вероятность, что по крайней мере один зазор будет тугим — возможно, на выхлопе — поэтому четко отметьте все, что выходит, на листе бумаги…

Отверстия в распределительных валах можно использовать для фиксации цепи, но нужно быть ОЧЕНЬ осторожным, чтобы не повредить ее

Как отрегулировать клапаны и зазоры?

Распределительные валы на этом мотоцикле следует снимать так, чтобы метка T 1. 4 все еще была совмещена с сопрягаемыми поверхностями двигателя, но если вы хотите привязать цепь к распределительным валам, поверните ее на 360°, пока отверстия в шестернях не станут видны вверху. . Убедитесь, что вы вращаете распределительные валы, прежде чем снимать держатель, и убедитесь, что вы совместили метку T 1.4.

Шаг 8. Снимите натяжитель цепи

Натяжитель цепи имеет пружину, которая прижимает плунжер храпового механизма к цепи, но он находится на креплении. возврат, поэтому НИКОГДА частично не отвинчивайте регулятор, а затем снова затягивайте его.

Сначала выкрутить центральный болт в натяжителе почти до упора, чтобы сбросить давление, затем можно снять сам корпус натяжителя.

9Шаг 9. Снимите держатель распредвала шаблон; клапанные пружины толкают некоторые кулачки вверх, поэтому держатель распределительного вала может легко деформироваться или даже треснуть. Плохие времена.

После снятия проверьте поверхности подшипников на наличие износа или повреждений.

Шаг 10. Снимите кулачки

Кулачки помечены «IN» и «EX» в центре вала (они имеют как «IN», так и «EX» на шестерне в конце, что может сбить с толку) – не путайте их. Вы можете снять цепь с кулачков, а затем снять их, но вы должны использовать что-то, чтобы не уронить цепь в двигатель; Я использовал кусок трубы.

Другой вариант — привязать цепь к кулачкам; это может быть особенно удобно, если вам нужно снять только пару прокладок, но вы должны быть очень осторожны, чтобы не перекрутить и не повредить цепь; это что-то вроде бреда, но выручило меня в пятый раз, когда пришлось снимать кулачок (пожалуйста, не спрашивайте).

Необходимо проверить поверхности подшипников и кулачки на наличие признаков износа или повреждений.

Шаг 11. Снимите прокладки

Удалите прокладки только с клапанов с неправильным зазором. Я обнаружил, что проще всего вытащить их с помощью магнита, который поднял ведро и прокладку вместе с ним.

Поместите ведерко в соответствующее место на листе бумаги или в лоток, чтобы вы могли следить за тем, что вы делаете. Очень важно, чтобы вы НЕ перепутали эти ведра или прокладки, поэтому обеспечьте чистое рабочее пространство и убедитесь, что ничего не может быть сбито, особенно если до того, как они вернутся, пройдет несколько дней.

Шаг 12: Измерьте прокладки

Прокладки поставляются с маркировкой размера, но есть большая вероятность, что они износились, и вам все равно следует проверить их с помощью микрометра. Измерьте каждую прокладку одну за другой и напишите размер рядом с измеренным зазором.

Используя таблицу в руководстве Haynes, вы можете использовать измерение зазора и существующую прокладку, чтобы найти нужный размер прокладки. Звучит сложно, но когда у вас есть цифры, все становится понятным — например, зазор 0,10 мм попадает в диапазон 0,07–0,11 мм на графике. Учитывая, что текущая прокладка 2,9толщиной 5 мм, на графике видно, что требуется прокладка толщиной 2,80 мм; это то, что вам нужно купить.

Я смог поменять местами некоторые прокладки из-за неправильных зазоров, чтобы уменьшить требуемое количество. Да, это выглядит сложно, но все, что имеет значение, это то, что когда вы выполняете работу, вы знаете, какие числа какие. Я обнаружил, что некоторые из существующих прокладок с неправильными зазорами были нужных мне размеров для других клапанов, что сэкономило немного денег — мне понадобилось только четыре новых прокладки вместо 11.

Если вы вовремя разместите свой заказ в Wemoto, вы можете получить его на следующий день, но дайте себе время, чтобы получить детали и собрать велосипед, а также держать открытый двигатель закрытым.

. Слева на месте, с заменой ведра правой

Шаг 12: Уточнение ковшей и болот

. со свежим моторным маслом и вставьте их в верхние части клапанов, затем сдвиньте смазанные ведра обратно. Убедитесь, что вы делаете по одному, чтобы вы не могли их перепутать.

Шаг 12. Установите кулачки

Смажьте опорные поверхности головки блока цилиндров, затем, убедившись, что они находятся на правильных сторонах, установите кулачки на место. Сначала вам нужно установить цепь на выпускной распредвал, натянув ее в передней части двигателя так, чтобы маркер T 1.4 был совмещен с соединениями кожуха двигателя, а линия «EX» на шестерне выпускного распредвала совмещена с верхней частью. кожух двигателя. Затем установите впускной кулачок с натянутой цепью между двумя шестернями и линией «IN», совпадающей с верхней частью кожуха двигателя. На этом велосипеде между этими двумя линиями на шестернях должно быть 30 звеньев цепи, чтобы цепь была правильно установлена.

Шаг 13. Привинтите держатель распределительного вала обратно

Протрите поверхности подшипников свежим моторным маслом, убедитесь, что уплотнительные кольца находятся в хорошем состоянии и правильно выровнены, затем найдите распределительный вал. Крайне важно затягивать все десять болтов очень постепенно и крест-накрест. Не торопитесь и используйте динамометрический ключ для окончательной затяжки — на этом мотоцикле это всего 12 Нм.

Шаг 14: Установите натяжитель цепи ГРМ

Не устанавливая на место пружину и болт, установите натяжитель в исходное положение, удерживая храповик и полностью вдавливая плунжер обратно в корпус (уплотнительное кольцо следует заменить). Прикрутите корпус натяжителя обратно к двигателю, затем, проверив состояние уплотнительной шайбы, вставьте пружину, болт и шайбу — при затягивании вы услышите, как плунжер выталкивается. Проверьте натяжение цепи ГРМ и проверните коленчатый вал на два полных оборота, затем проверьте еще раз.

Шаг 15: Повторно измерьте зазоры клапанов

Момент истины – следуя той же процедуре, что и раньше, проверьте все зазоры клапанов. Скрестим пальцы, во-первых, вы не промахнулись, так как это действительно расстраивает необходимость снова разбирать все это, а затем заказывать больше прокладок (опять же, не спрашивайте).

Шаг 16. Установите на место крышку головки блока цилиндров

Проверьте прокладки и при необходимости замените. Продолжая постепенно крест-накрест, установите на место крышку головки блока цилиндров. Затем соберите все обратно и гордитесь тем, что вы выполнили одну из самых сложных работ по техническому обслуживанию велосипеда. Отличная работа!

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет ее на себя. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесного центра в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он возьмет 198 фунтов стерлингов за проверку зазоров клапанов, плюс около 66 фунтов стерлингов. 100, если они нуждаются в настройке. Цены включают НДС, но не запчасти.

Если вы сами можете заменить масло, вы сможете отрегулировать клапана

Группа разработчиков медиа-платформ

Отрегулируйте свои собственные клапаны, и вы станете мужчиной. Когда вы выйдете в мир, меньшие души расступятся перед вами, как Красное море. Женщины почувствуют вашу хорошо смазанную, механически способную ауру и заманят вас в подсобные помещения шлейфом тонкой одежды. (Если вы женщина, верно обратное, сброшенная одежда менее хрупкая.)

Ладно, я солгал. Он не делает большинство из этих вещей. Но если ваш двигатель не оснащен гидравлическими подъемниками — подробнее об этом чуть позже — он нуждается в плановой регулировке клапанов. В своей классической книге Как сохранить ваш Volkswagen в живых , Джон Мьюир говорит, что вы можете сделать работу по регулировке клапанов лучше, чем в магазине, потому что это должно быть сделано при холодном двигателе; магазин, скорее всего, сделает это теплым, когда откроется ремонтный отсек.

Это хорошо, потому что установка собственных клапанов фундаментальным образом связывает вас с автомобилем. В первый раз это похоже на операцию на открытом сердце. Это клапаны, привратники горения, швейцары, пропускающие горючую смесь и выходящие выхлопные газы. Для сравнения, работа над чем-то вроде карбюратора просто царапает поверхность.

Так что именно вы настраиваете? В серийных автомобилях клапаны обычно приводятся в действие распределительным валом, куском стали с более эксцентричными кусками стали поверх него. Иногда можно снять верхнюю крышку двигателя и увидеть ее, иногда нет. Деталь, называемая толкателем, едет или приводится в движение этими эксцентричными глыбами. Он либо толкает клапан напрямую, либо для этого перемещает рычаг. Вообще говоря, толкатель может быть как простым, как перевернутое стальное ведро, вращающееся на клапане (как в старой Alfa Romeo с двумя распредвалами), так и сложным, как серия рокеров с обезьяньим движением.

СВЯЗАННЫЕ: Нет коленчатого вала, нет проблем: двигатель Toyota со свободным поршнем великолепен

В любом случае, вы имеете дело с системой движущихся частей, и движущиеся части изнашиваются. Когда вы регулируете клапан, вы регулируете не сам клапан, а компенсируете этот износ, позволяя клапану открываться и закрываться максимально эффективно. В большинстве современных двигателей используются саморегулирующиеся «гидравлические подъемники», работающие от давления масла. Но без них вам придется испачкаться.

Первым делом необходимо снять клапанную крышку двигателя. С помощью интеллектуального поиска в Google вы сможете определить, что у вас есть — коромысла или ведра.

Несмотря на то, что коромысла и валы усложняют процесс, регулировка клапанов там проста. Резьбовой стержень или эксцентрик на конце каждого коромысла регулируют зазор до верхней части клапана. Вы вращаете двигатель до тех пор, пока поршень этого цилиндра не окажется в верхней части своего хода, т.е. верхняя мертвая точка — и каждый из его клапанов полностью закрыт, пружины не сжаты, система максимально ослаблена. Затем вставьте щуп между штоком клапана и регулятором, чтобы проверить зазор. Слишком большой зазор — лязгают клапаны, и рычажный механизм поглощает люфт. Слишком маленький, вы рискуете повредить клапан.

Группа разработчиков медиаплатформ

СВЯЗАННЫЕ: Утраченное искусство: Приручение дикого карбюратора быть 0,007 дюйма, возьмите этот калибр, плюс 0,006 и 0,008. Если шеститысячный щуп входит в щель, а восьмитысячный нет, все в порядке. Если нет, ослабьте контргайку, отрегулируйте зазор, затяните и проверьте еще раз.

Звучит сложно. Это не. Если вы можете справиться с заменой масла, вы можете это сделать.

На автомобилях с двумя верхними распредвалами все сложнее. В большинстве двигателей с двумя распредвалами используются толкатели ковша. Они просты и элегантны, но их сложно настроить. Чтобы изменить зазор, вы заменяете калиброванные прокладки либо над, либо под ковшами. Это требует — все в восторге! — измерения.

Чтобы рассчитать, какой размер прокладки вам нужен, вы должны знать, какой размер прокладки уже установлен. Это означает измерение зазора между кулачком и ковшом, а также самой прокладкой. Например, если в книге написано, что зазор равен 0,3 миллиметра, а вместо этого он равен 0,9 миллиметра., с 2,0-миллиметровой прокладкой на месте, вы должны заменить ее на 2,6-миллиметровую прокладку. Многие современные двигатели имеют прокладки поверх ковшей; специальный инструмент надавливает на ковш, позволяя выдвинуть прокладку. Затем вы можете регулировать клапаны по одному цилиндру за раз, если у вас есть необходимые прокладки.

Больше удовольствия: на некоторых старых автомобилях, таких как мой Lotus Europa, прокладки прячутся между ковшами и штоками клапанов. Измерьте зазоры на всех клапанах; если что-то не соответствует спецификации, вы должны снять кулачки и все ковши, перешить, собрать и снова измерить. Звучит как много работы, но на практике простота старых автомобилей позволяет довольно быстро тянуть кулачки. В современном автомобиле к тому времени, когда вы отсоединили жгут проводов, отключили различные датчики и сняли катушки зажигания, вы уже давно бы сняли распредвалы с «Альфы» 72-го года.

Большая проблема связана с прокладками. Полные комплекты дорогие. Для большинства самодельщиков имеет смысл обратиться к своему дилеру за отдельными прокладками. Если вы едете туда один раз на цилиндр, суббота будет длинной, поэтому сначала сделайте все измерения и совершите одну поездку.

Но эй.

Рубрики
Разное

Какие лучше свечи платиновые или иридиевые: Свечи зажигания. Как выбирать и когда менять

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Какие лучше свечи платиновые или иридиевые: Свечи зажигания. Как выбирать и когда менять нет

Лучшие иридиевые свечи зажигания

Опубликовано:

15.01.2016

Преимущества

В последнее время иридий благодаря своим свойствам стал актуальным материалом в технологии создания свечей зажигания. Являясь довольно редким металлом, он конкурирует с платиной.

Замена старых, классических свечей иридиевыми производится для повышения производительности машины. Автовладельцы ценят их за срок службы и высокую эффективность.

Замена платины

В 1994 году фирма NGK представила миру иридиевые наборы свечей, позиционируя их как смену платиновым. Им удалось достичь успеха, но почему? Потому что этот металл более устойчив к температуре, имеет более высокую прочность, долгий срок службы и защиту от коррозии. NGK создали тонкую проволоку, наконечник которой состоял из иридия, что позволило полноценно использовать все преимущества этого металла в свечах. В 1997 году Denso наладили серийное производство улучшенных образцов и сейчас занимают первую позицию в рейтинге.

Характеристики

Учёные полагают, что столь твёрдый материал появился на Земле несколько миллионов лет назад под влиянием экстремальных условий и падения метеоритов. Вкупе с прочностью его высокая температура плавления (около 2500 градусов по Цельсию) делает иридий отличным электродным сырьём.

В конце двадцатого века был разработан сплав из иридия, что позволило повысить электропроводность и снизить хрупкость относительно чистого материала. С таким сплавом легче работать, используя только лучшие качества металла.

Стоимость

Иридиевые свечи зажигания распространены благодаря своим преимуществам в отношении платины. Несмотря на то что он является более редким, нежели платина и золото, цена его зависит от ситуации на рынке, и сейчас дешевле остальных металлов. Тогда как более половина платины в мире идёт на создание ювелирных украшений и каталитических нейтрализаторов, имея совсем небольшую долю в производстве систем зажигания, около 20% добываемого иридия превращаются именно в свечи.

Свойства

Секрет современных технологий кроется в лазерной сварке иридиевых электродов. Его сплав является хорошим проводником, что позволяет использовать такие электроды для создания наконечников самых малых диаметров (меньше платиновых аналогов), не сокращая срока службы.

Небольшой диаметр позволяет концентрировать заряд электричества, что приводит к накоплению некоторого напряжения и созданию искры. Двигатель начинает ровнее работать и быстрее разгоняться. Верно подобранные иридиевые свечи зажигания гарантируют точность в масштабах электродов, обеспечивая надёжную искру без потерь.

Дополнительные качества:

Свечи из иридия имеют трёхвалентное никелевое покрытие, что придаёт им защиту от коррозии и блокировки.
Высокая температура плавления гарантирует безопасность и долгий срок использования на самых современных двигателях.
Небольшой наконечник создаёт разность потенциала, требуя мало напряжения для зажигания искры.

Положительные качества

Тестирование показывает, что иридиевые свечи зажигания имеют множество преимуществ в сравнении с аналогами. Изначально они создавались для достижения большей производительности, полностью оправдав ожидания. Важно отметить, что максимальную отдачу они показывают со временем.

Повышение производительности запала

Достигается благодаря возможности производства свечей с меньшей площадью контакта. Тонкая проволока из сплава (около 0,4 мм) имеет в 2,5 раза более высокий предел воспламеняемости в сравнении с классическими наборами из меди. Некоторое количество сплава на кончике допускает расширение искры, повышая производительность запуска и снижая затраты напряжения.

Гладкий ход вхолостую

Известно, что при холостом ходу запал двигателя очень слаб. Проверка показывает, что свечи из иридия нуждаются в меньшем напряжении, что вкупе с отличной воспламеняемостью даёт мотору возможность работать с хорошими показателями даже на холостом ходу. Обычные пробки не позволяют поддерживать стабильное число оборотов в минуту, в отличие от иридиевых. Энергия запала так же повышает обороты благодаря отличному сгоранию.

Повышение производительности двигателя

В отличие от остальных, иридиевые устройства зажигания имеют свойство повышать эффективность двигателя до 8%.

Меньший расход топлива

Наконечники из сплава снижают потребность в топливе на 5–7%.

Негативные качества

Первое, что бросается в глаза — высокая цена таких свечей. Но учитывая долгий срок службы, высокую эффективность автомобиля, отличное качество и устойчивость к температурам, цена оправдана, хоть она и выше стандартных медных свечей.

В зависимости от модели машины, иридиевые свечи зажигания могут почти не повысить производительность — это зависит от актуальности авто. К тому же не всегда требуется особая эффективность двигателя и многие транспортные средства ограничатся стандартными комплектами. Не рекомендуется их использование в паре с малолитражными двигателями — такая трата не будет оправдана.

Обслуживание

Эксплуатация иридиевых комплектов не изменялась последние несколько лет. Они всё так же выдерживают пробег более 160 тысяч километров на большинстве автомобилей, но производители советуют проводить замену намного чаще, так как частое зажигание, внешнее загрязнение и проблемы двигателя могут снизить срок службы.

При выборе иридиевых свеч совпадение конфигурации со старыми не важно, но вот шаг, длина и диаметр резьбы должны соответствовать, иначе установка не удастся.

Иридиевые свечи тоже не вечны

Зазор свечей зажигания – нужно ли регулировать

Для некоторых водителей под вопросом тема выставления зазора. Их можно понять, ведь комплекты производятся с заводской настройкой зазора, а двигатели у машин разные. Всё же не стоит беспокоиться, ведь покупая набор для своей модели, мы получаем готовые образцы, которые нуждаются в перенастройке зазора только при ремонте мотора или чистке самих свечей. К примеру, продукция Denso имеет выставленный заводской зазор. Перед установкой новых рекомендуется проверить свечу визуально на предмет погнутости электродов.

Лучшие иридиевые свечи

Сейчас наиболее эффективными и долговечными системами зажигания являются продукты фирмы Denso. Впервые свечи Denso были применены при серийном выпуске в 1997 году.

Сама компания Denso утверждает следующие преимущества: высокая степень изоляции с использованием оксида алюминия, низкие электропотери. Продукцию Denso следует подбирать, учитывая рекомендации производителей автомобиля. Удобства добавляет тот факт, что свечи имеют выставленный зазор электрода. Самый широкий выбор марок машин и лучшее качество ставят Denso на вершину списка систем зажигания.

Заключение

Такие наборы сейчас — последнее достижение техники. Они значительно превосходят ранние образцы систем зажигания за счёт своей технологии, но за все преимущества нужно платить, а некоторые недостатки могут сделать эту покупку невыгодной. Таким образом, если у вас мощная машина, то правильно подобранные свечи с верным зазором гарантируют высокую производительность и долговечность, что нельзя сказать о более слабых автомобилях — для них эффективность может остаться прежней. Иридиевые наборы Denso создаются на высокотехнологичном оборудовании и отлично вписываются в современные потребности на дороге.

Какие свечи зимой надежнее? — Иксора

Зимний период создает череду сложнейших испытаний для автомобилистов. Плохое сцепление с дорогой и ухудшение видимости при снегопадах сопровождаются периодическими проблемами с запуском двигателя и сбоями в работе ключевых систем. Бросить вызов стихии и достойно выстоять перед их напором сможет только хорошо подготовленный водитель. В этой статье уделим внимание свечам зажигания, детально рассмотрим их разновидности и подберем оптимальный вариант для зимы.

Горячие свечи зимой надежнее

Для успешного старта двигателя при низких температурах необходима качественная топливная смесь и хорошая искра. При условии исправности остальных систем эти два фактора обеспечат стабильную работу мотора в любых погодных условиях. Холодный воздух обладает значительно меньшей электропроводностью, поэтому свечи зажигания на зиму лучше ставить горячие. Они отличаются большей напряженностью и устойчивостью электрического поля в зоне возникновения искры. Улучшение этого показателя достигается за счет изменения центрального электрода. Для его изготовления используются различные материалы, которые в совокупности с оптимальным теплоотводом стабилизируют искрообразование на морозе.

Виды свеч по материалу электрода

Материал, из которого изготовлен электрод, считается одним из ключевых параметров, влияющих на качество искры. В конструкции современных свечей используются электроды, изготовленные из следующего сырья:

Никель и медь — самый распространенный бюджетный вариант. Средний ресурс 25 тыс. км. В сочетании со слабой батареей и нагаром на поверхности зимой никелевые или медные свечи значительно усложняют пуск мотора. Проблемы заключаются в большой толщине электродов, уменьшить которую не позволяет чувствительность материала к термонагрузкам.

Платина — отличается длительным эксплуатационным периодом и надежностью. Ресурс порядка 50 тыс. км. Стойкость к температурным перепадам позволяет уменьшать толщину стержня, повышая эффективность работы платиновых свечей зимой.

Иридий создает идеальное бесперебойное искрообразование при любых условиях. С минимальной толщиной сердцевины иридиевые свечи зажигания прослужат не менее 100 тыс. км. В числе фаворитов на отечественном рынке изделия DENSO серии ТТ.

{ContentImage Align=»Center»}

Какие свечи ставить на зиму?

На зимний период лучше ставить платиновые или иридиевые модели, изготовленные по технологии усовершенствованного искрообразования. Не менее важным параметром при выборе является калильное число (КЧ) — тепловая характеристика, определяющая момент непроизвольного воспламенения смеси от раскаленной поверхности (калильное зажигание). В зависимости от ее величины различают на 3 вида свеч:

горячие: до 14;

средние: 15–19;

холодные: от 20.

На зиму специалисты рекомендуют покупать модели с калильным числом не выше14. В статье о выборе свеч зажигания представлены более подробные рекомендации по этому поводу.

Почему зимой заливает свечи?

Причина заливания свечей зимой кроется в низкой температуре, когда холодное топливо плохо смешивается с воздухом. Для воспламенения переохлажденной смеси требуется достаточно мощная искра. Если по какой-либо причине происходит слабое искрообразование, свечи будет заливать. Чтобы возобновить работу системы нужно их просушить и правильно откалибровать зазор. Более детально о том, почему зимой заливает свечи и как с этим справиться самостоятельно можно будет узнать в наших следующих публикациях.

В гипермаркете IXORA представлен большой выбор свеч зажигания от различных производителей: DENSO, Bosch, NGK и др. Позвоните нам, и квалифицированные эксперты помогут подобрать на зиму оптимальную модель с учетом модификации и типа двигателя.

Новые свечи Denso Iridium TT , доступные для заказа представлены в таблице:

Производитель	Наименование детали	Артикул
DENSO	Свеча зажигания	IK16TT4
DENSO	Свеча зажигания	IKh30TT4
DENSO	Свеча зажигания	IKh26TT4
DENSO	Свеча зажигания	IT20TT4
DENSO	Свеча зажигания	ITV16TT4
DENSO	Свеча зажигания	ITV20TT4
DENSO	Свеча зажигания	IW20TT4
DENSO	Свеча зажигания	IT16TT4
DENSO	Свеча зажигания	ITL16TT4
DENSO	Свеча зажигания	IQ20TT4
DENSO	Свеча зажигания	IW16TT4
DENSO	Свеча зажигания	IXEh32TT4
DENSO	Свеча зажигания	IXEh30TT4
DENSO	Свеча зажигания	IQ16TT4
DENSO	Свеча зажигания	IKBh30TT4
DENSO	Свеча зажигания	ITF20TT4
DENSO	Свеча зажигания	ITF16TT4
DENSO	Свеча зажигания	IXEh30ETT4

Производитель

Наименование детали

Артикул

DENSO

Свеча зажигания

IK16TT4

DENSO

Свеча зажигания

IKh30TT4

DENSO

Свеча зажигания

IKh26TT4

DENSO

Свеча зажигания

IT20TT4

DENSO

Свеча зажигания

ITV16TT4

DENSO

Свеча зажигания

ITV20TT4

DENSO

Свеча зажигания

IW20TT4

DENSO

Свеча зажигания

IT16TT4

DENSO

Свеча зажигания

ITL16TT4

DENSO

Свеча зажигания

IQ20TT4

DENSO

Свеча зажигания

IW16TT4

DENSO

Свеча зажигания

IXEh32TT4

DENSO

Свеча зажигания

IXEh30TT4

DENSO

Свеча зажигания

IQ16TT4

DENSO

Свеча зажигания

IKBh30TT4

DENSO

Свеча зажигания

ITF20TT4

DENSO

Свеча зажигания

ITF16TT4

DENSO

Свеча зажигания

IXEh30ETT4

Рекомендуем также прочитать статьи:

Игра стоит свеч, или какие свечи зажигания выбрать? | Читать статью

Иридиевые свечи зажигания | Читать статью

Обзор платиновых свечей зажигания | Читать статью

Калильные свечи зажигания | Читать статью

Обзор свечей зажигания Denso | Читать статью

Свечи зажигания DENSO TT – новая технология усовершенствованного искрообразования | Читать статью

Свечи зажигания Bosch: от истоков автомобилестроения до наших дней | Читать статью

Свечи зажигания NGK – оптимальный вариант для любых ситуаций | Читать статью

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Плюсы и минусы установки иридиевых и платиновых свечей зажигания в вашем автомобиле

Знаете ли вы, что двигатель работает на искре высокого напряжения? Да! Топливо и давление смешиваются в двигателе, что приводит к значительному перемещению автомобиля. Автомобильный двигатель состоит из тысяч маленьких или больших металлических деталей. Производители объединяют эти мелкие детали, чтобы заставить автомобиль реветь на дорогах. Свеча зажигания и катушка зажигания создают в двигателе электрическую искру высокого напряжения, воспламеняющую топливо и формирующую давление сгорания. Это давление в двигателе является главной причиной ваших длинных плавных поездок. Существует множество типов свечей зажигания, из которых лидируют иридиевые, медные и платиновые. Все эти виды имеют свои плюсы и минусы. Углубление Иридиевая и платиновая свечи зажигания дадут нам больше информации об электрической искре в вашем автомобиле.

Давайте рассмотрим плюсы и минусы использования различных металлических свечей зажигания в вашем автомобиле.

Иридиевая или платиновая свеча зажигания: какая лучше?

Производство и использование тока высокого напряжения происходит внутри камеры сгорания. Металлическая свеча зажигания воспламеняет смесь паров топлива и воздуха, чтобы включить двигатель. Свеча зажигания и катушка зажигания производят высоковольтную искру внутри камеры для движения автомобиля. Все свечи зажигания выполняют одну и ту же функцию воспламенения смеси внутри двигателя. Различные типы металлов, используемых для изготовления свечей зажигания, имеют свои преимущества и недостатки.

Поговорим о плюсах и минусах различных металлических свечей зажигания.

1. Срок службы

Иридиевые свечи зажигания обеспечивают самый долгий срок службы вашего автомобиля. Эти свечи зажигания хорошо известны тем, что без проблем преодолевают отметку в 50 000 миль.

Платиновые свечи зажигания служат немного дольше, чем медные, но не касаются 25 000 миль пробега. Это одно из главных отличий иридиевой свечи зажигания от платиновой свечи зажигания . Выбор иридиевых свечей зажигания вместо платиновых был бы окончательным выбором.

Иридиевая свеча зажигания служит дольше, чем платиновая. Знай здесь

Как работают дизельные двигатели без свечей зажигания? Знай ответ

2. Характеристики

Иридиевые свечи зажигания широко используются в наши дни. Свечи зажигания из других металлов могут вызвать рывки при запуске двигателя, в то время как свечи из иридия делают зажигание более плавным. Благодаря советам экспертов по техническому обслуживанию это приводит к повышению производительности автомобиля.

Платиновые свечи зажигания не так надежны по сравнению с иридиевыми свечами. Это приводит к рывковому запуску двигателя, что обязательно влияет на работу автомобиля.

3. Цена

Иридиевые свечи немного дороже медных и платиновых. Эти свечи могут быть лучшими свечами зажигания на рынке, но они также очень дороги. Цена является еще одним существенным отличием, когда вы сравниваете иридиевую свечу зажигания и платиновую свечу зажигания .

9Свечи зажигания 0002 Platinum — отличный выбор, если вы ищете дешевые и доступные свечи зажигания на рынке.

Иридиевые и платиновые свечи зажигания относительно цены

>> Мы использовали японские автомобили с качественными свечами зажигания, будь то иридиевые или платиновые. Кликните сюда!!! <<

В заключение

Вот и все! Это были некоторые основные отличия, которые бросаются в глаза при сравнении свечей зажигания Iridium и Platinum . Следовательно, помните об этих жизненно важных советах, чтобы сделать свой выбор в пользу свечи зажигания невероятной ценности.

Иридиевые и платиновые свечи зажигания – какие лучше?

Написано Джейком Джексоном в Maintenance, Performance

Содержание

В этой статье объясняются различия между иридиевыми и платиновыми свечами зажигания, чтобы дать вам представление о том, какие из них следует использовать для вашего автомобиля. Технология свечей зажигания постоянно совершенствовалась с момента их изобретения в 1860 году до технологий, которыми мы пользуемся сегодня. Итак, какой тип свечи зажигания лучше иридиевые или платиновые свечи зажигания?

В чем разница между иридиевыми и платиновыми свечами зажигания?

Иридиевые свечи зажигания и платиновые свечи зажигания очень похожи по своей общей конструкции, но у них есть одно ключевое отличие — материал, из которого сделан наконечник. Иридий в шесть раз тверже платины, поэтому иридий должен сохраняться дольше при использовании на ваших свечах зажигания.

Когда свечи зажигания были впервые изобретены, они использовали медь на кончиках свечей зажигания. Со временем они поняли, что платина — более твердый металл, чем медь, поэтому начали делать свечи зажигания из платины. Затем они осознали преимущества свечей зажигания с иридиевыми наконечниками, которые на сегодняшний день являются лучшей технологией свечей зажигания.

Иридиевые и платиновые свечи зажигания — какой тип свечей выбрать?

Срок службы некоторых иридиевых свечей зажигания в 4 раза превышает срок службы обычных медных свечей зажигания. Поскольку иридиевые свечи зажигания являются лучшей технологией свечей зажигания на рынке, они будут стоить больше, чем платиновые свечи зажигания.

Если в вашем автомобиле используются иридиевые свечи зажигания, вам следует заменить свечи зажигания на иридиевые. Если ваш автомобиль предназначен для использования с платиновыми свечами зажигания, вы можете заменить свечи зажигания на свечи любого типа.

Для чего нужны свечи зажигания?

Свечи зажигания воспламеняют топливо, которое впрыскивается в стенки цилиндров вашего двигателя. Когда свечи зажигания воспламеняют топливо, оно вызывает сгорание в цилиндре, который затем вращает поршни вашего двигателя, создавая мощность, которая в конечном итоге передается на землю. Внутри каждого цилиндра будет по крайней мере одна свеча зажигания, в то время как в некоторых автомобилях более высокого класса, таких как Mercedes, будет две свечи зажигания на цилиндр.

Зачем менять свечи зажигания?

Когда ваши свечи зажигания создают искру для сжигания воздушно-топливной смеси в цилиндре вашего двигателя, часть этого топлива остается несгоревшей, что в конечном итоге начнет накапливаться на ваших свечах зажигания. Если вы никогда не замените свечи зажигания, в конечном итоге они перестанут работать, что может вызвать проблемы с тем, насколько хорошо ваш автомобиль работает или может ли он вообще завестись.

Свечи зажигания рассчитаны на определенный срок службы в зависимости от материалов, из которых они изготовлены. Срок службы большинства свечей зажигания составляет около 50 000 миль, в то время как у других ожидаемый срок службы составляет 100 000 миль.

Если вы никогда не заменяли свечи зажигания в своем автомобиле или недавно приобрели автомобиль, в котором вы не уверены, когда в последний раз заменялись свечи зажигания, было бы неплохо сделать это, просто чтобы вы спокойствие, что это было сделано.

Ниже приведены некоторые распространенные признаки необходимости замены свечей зажигания.

Неровный холостой ход. Если двигатель вашего автомобиля работает не так плавно, как раньше, это может быть признаком того, что свечи зажигания необходимо заменить. Если вы замените свечи зажигания, и это по-прежнему не устранит проблему, вам следует поискать другие причины или отвезти машину к механику, чтобы он проверил ее.
Высокий расход топлива. Если ваш автомобиль начинает сжигать больше топлива, чем в прошлом, причиной могут быть изношенные свечи зажигания. Если свечи зажигания не могут полностью сжечь воздушно-топливную смесь в цилиндре вашего двигателя, это приведет к слабому сгоранию, которое затем может использовать больше топлива для полного сгорания в цилиндре с использованием большего количества топлива.
Пропуски зажигания в двигателе. Если двигатель вашего автомобиля издает странные звуки или пропускает зажигание, виноваты изношенные свечи зажигания. Если ваш двигатель дает пропуски зажигания и замена свечей зажигания не решает проблему, вы можете отвезти свой автомобиль к механику, чтобы он посмотрел, что еще может быть причиной проблемы.
Не заводится. Если двигатель вашего автомобиля не заводится постоянно утром или когда вы отправляетесь на работу в течение дня, возможно, виноваты свечи зажигания. Если ваши свечи зажигания не могут подавать необходимую искру в цилиндр, чтобы провернуть двигатель, он не сможет запуститься. Если вашему автомобилю требуется несколько попыток для запуска, причиной могут быть грязные свечи зажигания.

Как выбрать свечи зажигания, совместимые с вашим автомобилем

Самый простой способ узнать, какие свечи зажигания предназначены для вашего автомобиля, — поискать в Интернете. Вы можете зайти на местный веб-сайт автозапчастей или Amazon и разместить информацию о своем автомобиле на их веб-сайте. Затем они подберут все совместимые свечи зажигания для вашего автомобиля, из которых вы затем сможете выбрать.

Возможно, вы захотите посмотреть марки свечей зажигания, рекомендуемые вашими производителями, чтобы узнать, какую марку они предпочитают. С моей Acura TSX они рекомендуют использовать свечи зажигания NGK, на которые я решил заменить свои старые свечи зажигания.

В зависимости от того, сколько цилиндров в двигателе вашего автомобиля, вы хотели бы получить равное количество свечей зажигания для вашего автомобиля. Если у вас 4-цилиндровый двигатель, вам нужно 4 свечи зажигания, если у вас 8-цилиндровый двигатель, вам нужно 8 свечей зажигания.

Всегда заменяйте свечи зажигания все сразу, а не по одной или парами. Они не такие дорогие и должны прослужить вам долгое время, поэтому рекомендуется заменить их все сразу, когда вы там.

Похожие вопросы

Какие свечи зажигания лучше всего подходят для лошадиных сил? Ответом на этот вопрос являются свечи зажигания, в которых используется новейшая технология свечей зажигания, в настоящее время это иридиевые свечи зажигания. Суть в том, что если вы используете лучшую технологию свечей зажигания, вы сможете производить самые высокие показатели мощности.

Срок службы иридиевой свечи зажигания? Иридиевые свечи зажигания рассчитаны на срок службы более 100 000 миль, что больше, чем большинство людей держат свои автомобили. Если вы решите заменить свои свечи зажигания, я бы выбрал иридиевые свечи зажигания, так что вам, вероятно, не придется беспокоиться об их замене снова, по крайней мере, в этой машине.

Как долго служат платиновые свечи зажигания? Платиновые свечи зажигания всего лишь на ступеньку ниже иридиевых свечей зажигания и рассчитаны на срок службы около 100 000 миль.

Стоят ли двойные иридиевые свечи зажигания своих денег? Да, я так думаю. Если ваши свечи зажигания стоят менее 10 долларов за каждую свечу зажигания, и вам нужно заменять свечи зажигания только каждые 100 000 миль, тогда имеет смысл купить лучшие свечи зажигания, которые вы можете в то время.

Кто производит лучшие иридиевые свечи зажигания? Мне нравятся свечи зажигания Bosch из-за их передовой иридиевой технологии. Многие рекомендуют свечи зажигания NGK для автомобилей, произведенных в Японии.

Иридиевые и платиновые свечи зажигания – Заключение

Надеюсь, эта статья помогла вам лучше понять, какие иридиевые или платиновые свечи зажигания лучше. Иридиевые свечи зажигания являются лучшими вариантами свечей зажигания из двух.

Рубрики
Разное

Признаки неисправности коробки автомат: Как понять, что АКПП вышла из строя? Признаки неисправности коробки-автомат | блог AKPP-Expert

Автор записи Автор: admin
Дата записи 29.11.2022
Комментариев к записи Признаки неисправности коробки автомат: Как понять, что АКПП вышла из строя? Признаки неисправности коробки-автомат | блог AKPP-Expert нет

признаки, причины и способы их устранения

Коробка-автомат — один из основных узлов транспортного средства, поломка которого может понести ощутимые потери для бюджета автомобилиста. Поэтому даже начинающий автомобилист должен разбираться в том, какие неисправности АКПП существуют и как их выявить. Подробнее об основных поломках этого агрегата, причинах и способах их устранения вы сможете узнать на нашем ресурсе.

Содержание

1 Признаки проблем с АКПП
2 Причины
2.1 Кулиса рычага
2.2 Утечка масла
2.3 Блок управления
2.4 Поломки гидроблока
2.5 Неисправности гидротрансформатора
3 Как избежать проблем?
4 Как диагностируется?
4.1 Таблица — помощник по определению поломки автомата
5 Видео «Советы по эксплуатации авто с АКПП»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Признаки проблем с АКПП

Автоматическая трансмиссия в разобранном виде

Не секрет, что в ходе эксплуатации транспортного средства на автоматическую трансмиссию возлагаются большие нагрузки, которые могут стать причиной поломки коробки передач. И хотя в последнее время автомобильные производители делают все, чтобы увеличить ресурс службы этих агрегатов, все равно «автомат» считается одним из самых уязвимых узлов. Что касается неисправностей и их признаков, то они могут быть самыми разнообразными. К примеру, при поломках в работе гидроблока во время переключения скоростей могут возникнуть толчки и рывки. Однако, толчки могут быть самыми разными, их существует много типов и все они говорят о разных поломках.

Особенно, если поломки прогрессируют, толчки и рывки могут изменяться. Если возникают подобные проблемы в эксплуатации узла, владелец транспортного средства должен как можно быстрее заняться поиском неисправностей или обратиться к специалистам. Также следует отметить, что неисправности автоматической коробки передач могут быть выражены в невозможности переключить ту или иную скорость. Либо же в полной блокировке передач. Если вы столкнулись с подобной проблемой, то эксплуатировать свое транспортное ни в коем случае нельзя, иначе проблема может усилиться.

Иногда неисправности АКПП могут быть определены с помощью регуляторов и прочих датчиков, которыми оборудован агрегат.

Такие устройства позволяют автомобилисту определить и предупреждают его о:

недостаточном уровне трансмиссионной жидкости в системе;
недостаточном давлении рабочей смазки;
перегреве автоматической трансмиссии;
выходах из строя других датчиков;
проблемах с переключением режимов.

Собственно, то же самое может сделать и бортовой компьютер, выдав на панель управления сообщение водителю путем активации лампочки Check Engine. Однако следует отметить, что большая часть подобных сообщений о поломках трансмиссии носят неточный характер. Соответственно, определить точно неисправности АКПП позволит только полная компьютерная диагностика или разбор и переборка агрегата. Также следует отметить, что в некоторых отдельных случаях даже диагностика не поможет, в результате чего возникнет необходимость демонтажа трансмиссии.

Причины

Если признаки неисправности АКПП вам понятны, то перед тем, как разобрать способы их устранения, рассмотрим основные причины. Список основных причин поломок автоматических трансмиссий представлен ниже. Только исходя из причин можно определить, как дальше быть с автомобилем.

Планетарная передача автоматической трансмиссии в разобранном виде

Кулиса рычага

Если вы являетесь владельцем автомобиля с АКПП старого типа, в которой селектор и трансмиссия связаны непосредственно механическим образом, то знайте, что кулиса рычага часто становится виной проблем. Кулиса селектора коробки передач иногда ломается, в результате чего изменение режимов работы АКПП становится невозможным. Как показывает практика, в большинстве случаев подобные поломки решаются путем замены рычага и кулисы.

Что касается признаков, то проблемы, связанные с кулисой, проявляются затруднением перемещения рычага АКПП. В итоге селектор может и вовсе перестать двигаться, соответственно, активация того или иного режима будет невозможной. В некоторых агрегатах работы по замене кулисы можно осуществить без снятия трансмиссии.

Утечка масла

Часто на практике неисправности АКПП вызваны утечкой трансмиссионной жидкости из системы, при этом протечка в основном наблюдается из-под уплотнительных резинок. Поэтому мы рекомендуем всем автомобилистам периодически производить визуальный осмотр агрегата на яме или эстакаде. Если вы заметили какие-либо признаки утечки, то это свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Как правило, такие проблемы решаются быстро, их устранение не вызывает труда, поскольку оно решается путем замены резинок и замене рабочей жидкости.

Всегда визуально проверяйте состояние агрегата, это поможет выявить неисправность трансмиссии.

Блок управления

Иногда некорректная работа автоматической коробки передач может быть обусловлена проблемами в работе блока управления. В частности, этот блок может некорректно выбирать обороты для переключения режимов либо же он может и вовсе заблокировать работу агрегата. Как показывает практика, ремонт блока управления обычно мало помогает. Поэтому обычно подобные проблемы решаются исключительно заменой устройства, а также прилегающих к нему шлейфов.

Поломки гидроблока

Выход из строя гидроблока также является часто встречаемой проблемой. К примеру, при неправильной эксплуатации трансмиссии. Если автомобилист не прогревает авто в мороз перед выездом, а сразу же начинает двигаться, то гидроблок будет самым уязвимым узлом в этом случае. Подобные неисправности проявляются в виде ударов, толчков или вибраций, иногда транспортное средство может и вовсе не завестись. Если у вас современный автомобиль, то о поломке гидроблока вы сможете узнать из сообщения от бортового компьютера.

Неисправности гидротрансформатора

Как показывает практика, подобные поломки можно решить только ремонтом. Что касается стоимости, тов случае с гидротрансформатором она будет значительно ниже, чем с гидроблоком и ЭБУ. Если гидротрансформатор работает некорректно, то вы будете слышать стуки, вибрации, шелест, заметите, как ухудшилась динамика, а при замене рабочей жидкости вы заметите металлическую стружку в поддоне.

Как избежать проблем?

О причинах и признаках поломок мы рассказали, теперь подробно остановимся на способах их устранения. Сразу же следует отметить, что все причины условно делятся на те, которые вызваны механическим износом и те, которые появились в результате неверной эксплуатации авто. На практике многие автолюбители далеко не всегда вовремя меняют рабочую жидкость в коробке, со временем отсутствие смазки может стать причиной перегрева агрегата. В итоге все подвижные компоненты трансмиссии гораздо быстрее ломаются, единственным способом их устранения является замена. Поэтому автолюбителям с коробкой-автомат следует периодически осуществлять диагностику смазывающей жидкости в системе.

Еще одним способом устранения возможных проблем является регулярный прогрев коробки передач зимой, что избавит автовладельца от неисправностей, связанных со смазкой подвижных компонентов. В результате использования некачественного масла страдают соленоиды, а их замена может занять не только много времени, но и немалые финансовые затраты. Не стоит забывать и о том, что подобные трансмиссии всегда чувствительны к агрессивному и быстрому стилю езды. Более того, при постоянной работе мотора на повышенных оборотах очень быстро стачиваются и сгорают фрикционы трансмиссии. Поэтому мы рекомендуем воздержаться от такой манеры вождения.

Еще одной сложностью в устранении поломок трансмиссии является то, что выявить неисправность в большинстве случаев можно только в результате демонтажа и разбора АКПП. Соответственно, трансмиссию нужно будет снимать с машины. Как показывает практика, в домашних условиях осуществить качественный ремонт очень сложно, практически невозможно, поэтому в таких случаях лучше обращаться к специалистам. Ремонт элементов трансмиссии заключается в смене вышедших из строя компонентов. Здесь же нужно отметить, что вне зависимости от способа устранения поломки, ремонт АКПП всегда будет сложнее «механики» из-за конструктивных особенностей агрегата.

Как диагностируется?

Устранение поломок начинается с их диагностики.

Есть несколько способов:

Выявление поломок на слух. Во многих случаях диагностика работы АКПП может заключаться в том, чтобы услышать неисправность. Как правило, если агрегат начинает работать по-другом, автомобилист сразу же узнает об этом. Устранение неисправностей легкого типа заключаются в очистке того или иного регулятора от масла или заменой рабочей жидкости. Иногда достаточно только добавить масла в систему.
Второй тип диагностики именуется специалистами как «потрогать». На этом уровне выявить поломку часто помогает диагностика электропроводки, обычно эта процедура занимает несколько минут. Если поломка более серьезная, то ее можно попытаться обнаружить при демонтаже поддона. Кроме того, без снятия агрегата мастер может определить неисправность путем измерения давления в системе или снятия кодов поломок.
Третий тип диагностики неисправностей и их устранения является демонтаж и полная переборка агрегата. В том случае, если коробка передач перешла в аварийный режим работы, то для выявления поломки необходимо будет только разбирать трансмиссию. Как правило, необходимость демонтажа и разбора возникает в случае с агрегатами, прошедшими более 200 тысяч км пробега. Обычно при таком пробеге возникает необходимость замены фрикционов.

Загрузка …

Таблица — помощник по определению поломки автомата

Признаки	Причины
Машина не может поехать вперед, наблюдается пробуксовка, задняя скорость работает нормально.	Эти признаки говорят об изношенных фрикционах, муфте переднего направления. Также проблема может заключаться в поломке манжета поршня, износе колец муфты или заедании одного из клапанов гидроблока.
Не включается задняя скорость. Третья и четвертая передачи также отсутствуют, работают только первые две скорости.	Износились фрикционы; оборвался манжет поршня; отработали свой ресурс уплотнительные резинки масляных колец.
Авто не едет ни вперед, ни назад. Если активируется режим парковки или нейтральной передачи, да в принципе при любой скорости появляются рывки, передача включается, но без движения.	Некорректно функционирует гидротрансформатор; недостаток трансмиссионной жидкости; забитый масляный фильтр АКПП, необходимо заменить.
Авто движется только на третьей передаче.	Износились фрикционы или муфты, манжет поршня, кольца заело клапан гидроблока.
На холодном АКПП при переключении скоростей появились рывки.	Замусорены соленоиды, гидроблок, иногда дело в плохом масле.
Не включается задняя скорость.	Износ тормозной леты, манжета поршня, штока.
Машина не едет совсем, скорости включаются без рывков.	Не работает гидротрансформатор, сломалась шестеренка насоса, отсутствует масло в системе, забился фильтр, поломка соленоида или клапана.
Появился шум при работе агрегата, вибрации, стуки. Звуки усиливаются при наборе оборотов.	Нужно менять подшипник.
Включается только задняя, первая и вторая передачи, после прогрева могут включаться все.	Проблема в соленоиде или забитом клапане гидроблока.
Скорости включаются при повышенных показателях скорости.	Нужно отрегулировать трос дроссельного клапана, прочистить фильтр или заменить клапан.
Машина еде в целом нормально, но при подъеме начинает буксовать и сбрасывать скорость.	Нужно добавить масло; заменить фрикционы или муфту; вышел из строя маслонасос; вышли из строя соленоиды.
При нажатии на газ скорость не переключается.	Вышел из строя датчик или произошел обрыв в проводке; заедают клапаны; неисправность тросика ДЗ.
При трогании с места появляется пробуксовка, других проблем не наблюдается.	Износились шлицы ступицы турбинного колеса; нужно заменить манжет поршня.
Пробуксовка проявляется при переключении всех скоростей.	Засорился фильтр трансмиссионного масла; качество расходного материала низкое, масло надо поменять, поскольку оно отработало свой ресурс эксплуатации; вышел из строя насос.
При прогреве авто до рабочей температуры начинает пробуксовка, машина может вовсе не ехать.	Неисправны фрикционные диски; износился фрикцион гидротрансформатора.
На нейтральной передаче появляется шум.	Износились фрикционы одного или нескольких барабанов.
Трансмиссионная жидкость начала пениться, в целом цвет масла неестественный. Иногда наблюдается пробуксовка.	Скорей всего, причиной является попадание влаги внутрь агрегата.
Низкое давление рабочей жидкости.	Гидроблок или соленоиды нужно почистить; уровень смазки в системе следует проверить; также нужно проверить работоспособность клапана сброса в насосе.
В поддоне обнаружены металлические частицы.	Возможно, износился скользящий подшипник или скоро из строя выйдет планетарная шестеренка.
Скрежет металла при движении.	Необходимо произвести замену шестеренок или подшипника дифференциала.

Видео «Советы по эксплуатации авто с АКПП»

Подробно об основных неисправностях в работе автоматической трансмиссии и рекомендациях по использованию узнайте из видео.

Неисправности акпп и методы их устранения

Содержание

Неисправности акпп симптомы
Режим сбоя, отказоустойчивый, режим Limp, режим Get-Home и т.д.
Стук и задержка переключений
Типичные неисправности акпп
Обгонная муфта акпп признаки неисправности
Что делать, если вы обеспокоены состояние своей автоматической трансмиссии
Признаки неисправности датчика скорости акпп

Автоматические коробки передач рассматриваются как нечто темное и непонятное в автомобильной промышленности. Как правило, специалисты по коробка АКПП не рискуют даже предположить, что может быть не так с вашей передачей, не говоря уже о попытке ее починить. Цель этого руководства — дать вам общее представление о том, что означают конкретные симптомы и насколько серьезна проблема, с которой вы можете столкнуться.

Пожалуйста, имейте в виду, что даже вооружившись знаниями, которые вы найдете в этой статье, обычный водитель не может сделать что-либо дома без надлежащих инструментов.

Немного терминологии

Вот несколько терминов, которые мы будем использовать.

Fault Mode, Failsafe, Limp Mode: эти термины означают, что бортовой компьютер вашего автомобиля по какой-то причине выражает беспокойство по поводу передачи. Как правило, это вызывает какую-то индикацию на приборной панели, такую как мигающая шестеренка или страшная надпись «PRNDS». На практике это часто приводит к тому, что ваша трансмиссия ограничивается одной передачей вперед, например, 2-й или 3-й.

Неисправности акпп симптомы

«Вспышка» или «проскальзывание» на шестерне: когда авто «вспыхивает» при переключении передач, оно успешно отключило ранее выбранную шестерню, но по какой-либо причине не вовремя включило сцепление или сцепления следующей шестерни. Это чаще всего приводит к кратковременной потере мощности, так как счетчик числа оборотов на вашем автомобиле вращается вокруг красного цвета, прежде чем сцепление в конце концов включается и нормальный привод возобновляется.

Гремит коробка металлическим звуком — Если во время переключения передач откуда-то в недрах вашего автомобиля произошел сбивающий с толку стук или удар, обычно сопровождаемый рывком, когда трансмиссия включает выбранную передачу, это то, что и подразумевается под названием гремит коробка АКПП.

Теперь у вас есть некоторая терминология, давайте попробуем устранить неполадки.

Если вы сами решите чинить АКПП то помните, что автоматические коробки передач – это сложнейший технические устройства.

Режим сбоя, отказоустойчивый, режим Limp, режим Get-Home и т.д.

Оповещение о неисправности является наиболее очевидным симптомом о приближающейся поломке, особенно в новых автомобилях, поскольку они гораздо более чувствительны к неисправностям трансмиссии, чем старые, и поэтому с большей вероятностью перейдут в режим неисправности, если что-то не так. Вы можете обнаружить, что выключение и повторное включение двигателя (также называемое циклом зажигания) очистит режим неисправности и может потушить сигнализирующую об этом лампу на панели приборов автомобиля.

Если это произойдет, есть небольшая вероятность, что вам повезет, а ошибка была просто отклонением. Но скорее всего, ошибка вернется в какой-то момент в будущем, и чаще всего количество времени, которое вы получите, прежде чем ошибка вернется, будет становиться все короче и короче, пока лампа ошибки не засветится в постоянном режиме.

К сожалению, режим отказа является своего рода общим признаком, который, на первый взгляд, не говорит нам ничего полезного. Автомобили, особенно старые, имеют очень ограниченные способы информирования водителя о проблеме с трансмиссией. Вот небольшой проблем, которые заставили автоматическую коробку передач перейти в режим сбоя:

Тяжелый внутренний сбой передачи
Неисправен датчик оборотов двигателя
Неисправный датчик скорости вращения колеса
Шина неправильного размера на одно колесо

Как видите в этом случае вам нужно отсканировать свой автомобиль, чтобы увидеть, какие коды неисправностей представлены. Это, вероятно, потребует от вас отвезти машину в гараж, так как диагностические сканеры, которые вы можете купить на eBay по цене пары билетов в кино, вероятно, не смогут прочитать коды, которые вам нужно увидеть.

Стук и задержка переключений

Существует два вида отложенного зацепления: один вызывает вышеупомянутый стук в передаче, другой — в большей степени восприятие водителем — он чувствует, что переключается слишком долго. Если у вас последнее, вероятно, нет ничего плохого м вашей трансмиссией, а скорее всего именно так переключается конкретная передача. Однако, если вы заметили, что трансмиссия меняет свое поведение, и вы знаете, что переключение передач задерживается, причиной является проблема управления трансмиссией.

То есть компьютер, управляющий коробкой передач, переключает передачу в то время, когда он чувствует, что это необходимо. В таких случаях вам может потребоваться обновление или сброс программного обеспечения (дилеры должны быть в состоянии справиться с этим) или, возможно, замена модуля управления коробкой передач.

Теперь, если запоздавшее переключение приводит к стуку или грохоту, когда передача наконец включается, трансмиссия ведет себя не так, как должна то модуль управления оценивает скорость различных сцеплений в трансмиссии и решает, когда переключать передачи. Когда переключение передач задерживается, выбранные зубчатые муфты могут вращаться слишком быстро к моменту их окончательного включения. Представьте, что вы пытаетесь прыгнуть на автобус, который медленно проезжает мимо вас. Если он достаточно медленный, вы можете с комфортом сесть на него, но, если он ускорится, и вы возьмете за поручень, вас ужасно дернет, что может привести и к травмам, а в данном случае к поломке автоматической трансмиссии автомобиля.

Типичные неисправности акпп

Одной из наиболее распространенных причин такого рода неисправностей является износ и загрязнения в клапанах забивания трансмиссионной жидкости. Клапаны, которые направляют поток масла, прилипают из-за мусора, так что масло должно создавать давление до тех пор, пока оно не сможет вытолкнуть клапан, и в это время переключение передач уже будет происходить слишком поздно, чтобы это получилось плавно и без рывка.

В этих случаях ремонт может иногда (хотя и не часто) исправляться простой заменой трансмиссионной жидкости. Есть также присадки, которые могут быть добавлены в трансмиссию для разрушения мусора, забивающего клапаны. Однако, если это не помогло, пришло время обратиться к специалисту с просьбой осмотреть и провести техническое обслуживание вашей АКПП.

Обгонная муфта акпп признаки неисправности

Проскальзывание передачи — плохой знак в автоматических коробках передач. Если вы испытываете проскальзывание вашей передачи, остановитесь. Постарайтесь ехать как можно медленнее что доставить свой автомобиль специалисту по ремонту АКПП. Скорее всего, проблема приведет к тому, что трансмиссия нужно будет снимать и ремонтировать, но продолжение её использования с проскальзыванием может в итоге полностью её разрушить и привести к покупке новой автоматической трансмиссии.

Как и грохот, проскальзывание вызвано сцеплениями, которые должны включиться, делая это слишком поздно. Однако, в отличие от грохота, они не включаются должным образом, а отсутствие надлежащего прилегания приводит к проскальзыванию сцепления, иногда на мгновение до правильного включения («развальцовки).

Когда сцепление автоматической коробки передач проскальзывает, оно изнашивает больше фрикционных материалов. Мусор от этого износа загрязняет трансмиссионную жидкость, закупоривая клапаны и блокируя фильтр. В конце концов, фильтр будет настолько забит мусором, что будет недостаточно потока масла для правильной работы муфт, что вызывает как вы уже догадались, большее проскальзывание. С этого момента вообще лучше не ездить, так как создается больше мусора, что еще больше блокирует фильтр и убивает коробку.

Как и грохот, проскальзывание может быть вызвано прилипанием клапанов, хотя чаще это вызвано проблемами с самим сцеплением.

Инженерные разработки объясняются словами «видео 5 вещей, которые никогда не следует делать в автоматической коробке передач»

Что делать, если вы обеспокоены состояние своей автоматической трансмиссии

В случае любой неисправности автоматической коробки передач первым делом должна быть проверка трансмиссионной жидкости (ознакомьтесь с вашей конкретной инструкцией к авто и передачи для проведения правильной процедуры доливки или замен масла в АКПП).

Во-первых, убедитесь, что масла в коробке скоростей достаточно. Масло в автоматической коробке передач — это не просто смазка — это гидравлическая жидкость, которая необходима для сцепления и как итог переключения скоростей. Если вы обнаружите, что в вашей трансмиссии недостаточно жидкости, обязательно долейте ее до того, начнете движение на автомобиле. Так же не лишним будет системно контролировать уровень масла в АКПП и проверять авто на предмет утечек этого самого трансмиссионного масла, заодно проверяйте и уровень масла в двигателе.

Признаки неисправности датчика скорости акпп

Если уровень жидкости в норме, следующим шагом будет сканирование вашего автомобиля на наличие кодов неисправностей. Очевидно, что сама коробка должна быть отсканирована, но не ограничивайте свою проверку только этой системой. В частности, известно, что неисправности, связанные с датчиками скорости могут возникать проблемы с переключениями, влияют на скорость износа автоматической коробки передач.

Наконец, узнайте, как работает ваш автомобиль. В моем опыте работы с автоматическими коробками передач я видел, как большая доля клиентов жаловалась на потерю первой передачи, и им было сказано, что они случайно переключили свою передачу на «снежный режим», что заставляет автомобиль ехать на второй передаче, так что так же обращайте внимание какой режим АКПП вы выбрали для поездки если в вашем авто есть такие опции.

И, конечно же, позаботьтесь о своей АКПП. Не игнорируйте признаки возникающей проблемы, потому что они почти всегда будут ухудшаться со временем если на них не обратить должного внимания. И если ваша передача имеет рекомендуемый интервал обслуживания, обязательно соблюдайте его.

Как вам статья?

8 признаков того, что вы можете получить счет за ремонт автомобиля

Перейти к содержимому Вернуться ко всем сообщениям

Вам когда-нибудь вручали счет за ремонт автомобиля? У меня есть, и это некрасиво. Однажды вы невинно замечаете легкую вибрацию или колебания, когда ваша машина пытается включить передачу, но вы просто отмахиваетесь от этого как от «однократного». Машины издают много забавных звуков, верно? Некоторое время я водил Saturn, и он так сильно гремел и трясся, что мы в шутку называли его радиоприемником. Мой муж, кстати, механик, сказал бы, что лучший способ починить «Сатурн» — это немного включить стереосистему, чтобы не слышать всех «таинственных» шумов.

Я знаю, что это немного экстремально (и он убедился, что моя машина безопасна для вождения), но правда в том, что машины часто похожи на людей — они иногда издают странные звуки и делают забавные вещи. Они затворяются, трясутся, дрожат или колеблются. Кто знает? Может быть, они не любят морозное утро или поздние ночные походы больше, чем мы.

Дело в том, что если бы мы жаловались на каждую маленькую особенность, мы бы потратили половину нашей жизни в ремонтной мастерской и большую часть нашей зарплаты на счета механиков. Но, к сожалению, наступает момент, когда эта «разовая» вещь становится «раз в то время», а затем «довольно регулярной». Итак, если тот странный шум, который вы слышали в понедельник утром, исчезнет и больше никогда не вернется, вы, вероятно, можете пропустить поездку в гараж. Однако, если он вернется на бис, вам, вероятно, следует обратить внимание.

Если вы похожи на меня, то отвезти машину в ремонтную мастерскую — это все равно, что ждать в кабинете врача результатов анализа крови. Пока ваш автомобиль диагностируется, вы прокручиваете в уме все «наихудшие сценарии». Вы словно пытаетесь заранее подготовиться к тому, чтобы услышать действительно страшные слова вроде «двигатель» или «трансмиссия».

Какая у вас коробка передач?

Хотя поломка автоматической коробки передач не является смертным приговором для вашего автомобиля, она определенно может стать капитальным ремонтом. Обычно это означает много времени простоя и огромный счет. Ваша передача — это удивительное произведение или искусство. Хорошо, возможно, вам не захочется монтировать его над камином, но вы должны признать, что это довольно увлекательно, как все эти шестерни, подшипники и детали интересной формы собираются вместе, чтобы создать систему, которая на самом деле продвигает ваш автомобиль из точки А в точку. B. Некоторые люди говорят, что трансмиссия — вторая по важности часть автомобиля после двигателя. Но я с уважением не согласен. Это действительно командная работа — одно без другого не бывает. Хотя, я думаю, вы можете, но они довольно бесполезны по отдельности. Они как сердце и мозг вашего автомобиля. Они работают вместе. Итак, проблема с вашей трансмиссией может повлиять на работу двигателя. И если вы не исправите это, у вас могут возникнуть еще большие проблемы.

Но, вопреки распространенному мнению, отказ автоматической коробки передач не всегда должен быть пугающим (вы теперь вздохнули с облегчением?). Хотя это может быть дорогостоящим приключением, во многих случаях проблема на самом деле совсем незначительный. И, как и со всем механическим, если вы обнаружите проблему достаточно рано, вы сможете избежать более серьезных проблем. Но вы не всегда можете рассчитывать на то, что механика предложит вам легкий выход. В конце концов, они в бизнесе, чтобы делать деньги. Поэтому, когда они видят женщину, входящую в их двери, у них в глазах появляются знаки доллара.

Коробки передач — сложные и сложные системы, поэтому для их ремонта обычно требуется профессионал. Но это не значит, что вы должны принимать любой поставленный вам диагноз. Если вы сомневаетесь, получите второе мнение. Или, что еще лучше, узнайте, как распознать наиболее распространенные признаки неисправности автоматической коробки передач и как исключить простые исправления, прежде чем разрешить дорогостоящий ремонт автоматической коробки передач. Замена или восстановление могут быть необходимы, но важно сначала проверить другие возможности. Вы никогда не знаете, некоторые базовые знания могут сэкономить вам тысячи долларов.

Признаки неисправности автоматической коробки передач

Проскальзывание. Это когда ваш двигатель набирает обороты, но ваша машина не отвечает. Это похоже на реакцию вашего автомобиля, если ваши шины скользят по льду или застревают в снегу. Вы нажимаете на педаль газа и слышите рев двигателя, но, похоже, вы никуда не двигаетесь. Проскальзывание влияет на способность вашей трансмиссии продвигать автомобиль вперед, и если оно становится очень плохим, в конечном итоге вы можете вообще не двигаться.
Утечки. Регулярно проверяйте днище автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии утечек. В большинстве автоматических коробок передач жидкость красного цвета, поэтому, если вы заметили цветную лужу на земле, вам, вероятно, следует проверить свой автомобиль. На самом деле, если вы заметите какую-либо лужу (кроме тех, что образовались от вашего кондиционера), вам следует продолжить расследование.
Запахи. Если уровень жидкости низкий, коробка передач может перегреться. Когда ваша трансмиссия или трансмиссионная жидкость становятся слишком горячими, вы можете почувствовать запах гари. Проверьте уровень жидкости и добавьте при необходимости. Вы также можете узнать, почему уровень был низким в первую очередь.
Звуки. Стук, скуление, гудение, жужжание, лязг и скрежет могут быть признаками проблем с передачей. Эти звуки могут быть результатом износа, но они также могут означать низкий уровень жидкости.
Задержка взаимодействия/отсутствие ответа. Иногда ваша передача не хочет делать то, что вы просите, когда вы просите. Как и ваши дети, верно? Но, в отличие от ваших детей, бывают случаи, когда материнские переговоры (т. е. подкуп) не убеждают ваш автомобиль вести себя должным образом. Существуют различные степени отложенного участия, и иногда мы рискуем отпустить все на слишком долгий срок.
Грубое переключение. И снова ваш автомобиль должен плавно переключаться между передачами. Если вы заметили тряску, тряску, удары, лязг или резкое/жесткое переключение передач, это может быть признаком проблем с коробкой передач.
Жидкий цвет. Трансмиссионная жидкость красного цвета, прозрачная, со слегка сладковатым запахом. Посмотрите на образец новой чистой жидкости, чтобы знать правильный цвет и запах. Если жидкость в вашем автомобиле мутная, темная или грязная, это может указывать на проблемы. Иногда проблема решается заменой масла или промывкой коробки передач. В некоторых случаях может потребоваться более серьезный ремонт.
Индикатор проверки двигателя. Датчики в вашем автомобиле могут улавливать небольшие вибрации или другие проблемы еще до того, как вы их заметите. Индикатор Check Engine может быть предупреждением о проблемах с коробкой передач, особенно если вы также испытываете какие-либо из вышеперечисленных признаков.

Как предотвратить проблемы с автоматической коробкой передач

Один из лучших способов избежать переплаты или обмана — показать механику, что вы понимаете, как работает ваш автомобиль. Выполнив несколько простых проверок вашей трансмиссии, вы сможете объяснить механику, что именно делает ваша машина и какие выводы вы сделали. Исключив или подтвердив возможные причины, вы можете провести разумную и информированную беседу с техническим специалистом, прежде чем платить за дорогостоящий ремонт автоматической коробки передач.

1. Проверьте уровни трансмиссионных жидкостей. Жидкость похожа на спасательный круг системы. Он смазывает, охлаждает и приводит в действие трансмиссию. При ее недостатке могут возникнуть проблемы, такие как:

машина не будет правильно переключаться
жидкость может перегреться/сгореть
машина может не двигаться — жидкости в системе должно быть достаточно для питания или движения автомобиля. Особенно это может быть заметно при подъеме в гору или при резком повороте.
повышенное трение может привести к повреждению деталей трансмиссии, таких как подшипники или зубья шестерни.

Низкий уровень трансмиссионной жидкости может в конечном итоге привести к повреждению и дорогостоящему выходу из строя автоматической трансмиссии, поэтому регулярно проверяйте уровень.

Не знаете, как проверить трансмиссионную жидкость?

Всегда проверяйте жидкость, когда она горячая. Лучше всего это делать после того, как вы некоторое время поехали за рулем.
Машина должна быть на ходу.
Поставить машину на стоянку.
Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности.
Откройте крышку трансмиссионного масла, вытащите щуп и протрите его тканью или полотенцем.
Снова вставьте щуп и снова вытащите его, считывая уровень на щупе.
При необходимости добавьте жидкость.

2. Проверьте цвет и запах трансмиссионной жидкости. При проверке уровня проверьте также цвет и запах жидкости. Если он выглядит грязным или пахнет горелым, обратитесь к специалисту для промывки и проверки системы.

3. Проверьте фильтр. Забитый или забитый фильтр может быть причиной многих распространенных проблем с передачей. Попробуйте сначала заменить его, прежде чем соглашаться на какой-либо крупный ремонт автоматической коробки передач.

4. Проверьте на наличие утечек. Загляните под машину, чтобы увидеть, нет ли лужиц красной жидкости. Имейте в виду, что если уровень низкий, жидкость может сгореть. При этом лужи могут быть и более темного, даже черного цвета. Трансмиссия на самом деле не «использует масло», как ваш двигатель, поэтому низкий уровень почти всегда означает, что у вас где-то есть утечка, даже если вы ничего не замечаете на земле. Попробуйте долить жидкость и посмотрите, упадет ли уровень снова. Если это так, вам нужно будет вызвать техника для определения источника утечки.

5. Купить диагностический прибор. Эти инструменты, также называемые «считывателями кодов», обычно подключаются под приборной панелью со стороны водителя автомобиля. Машина отобразит код, который сообщит вам, есть ли риск отказа автоматической коробки передач. Даже если с коробкой передач проблем нет, диагностический инструмент может помочь вам точно определить причину проблемы.

6. Получите расширенную гарантию или план защиты автомобиля. Что касается ценности VPP, то я могу говорить на основе личного опыта. Несколько лет я сопротивлялся покупке минивэна. На мой взгляд, они были для футбольных мам и пожилых людей. Но когда я ждала четвертого ребенка, я знала, что это неизбежно. Было не очень много вариантов, которые позволили бы удобно разместить 2 автокресла и 2 бустера, а также держать каждого ребенка на расстоянии вытянутой руки друг от друга (каждая мама знает, о чем я говорю).

Итак, я наконец сдалась (брыкаясь и крича, заметьте) и купила свой первый микроавтобус. Дилерский центр предложил 30-дневную гарантию, и мы отказались платить дополнительно за расширенное покрытие. На 36 день трансмиссия умерла. Там я был на обочине дороги с четырьмя детьми и машиной, которая не двигалась. Излишне говорить, что это действительно не сильно улучшило мое отношение к минивэнам.

Так или иначе, после оплаты счета за буксировку специалист по трансмиссии сказал мне, что проблема была в недорогом уплотнении. На самом деле 10-долларовая часть. К сожалению, чтобы добраться до маленького виновника, пришлось разобрать всю трансмиссию. 1600 долларов (плюс 200 долларов за буксировку), и через 10 дней я снова был в пути. Поверьте, я очень пожалел, что не купил расширенную гарантию. Это определенно окупило бы себя за один ремонт автоматической коробки передач!

Отказ автоматической коробки передач может дорого стоить. Это основная система в вашем автомобиле, и часто требуется много времени и навыков, чтобы вернуть ее в рабочее состояние. Но многие проблемы могут быть результатом простых вещей, таких как грязная, низкая или сгоревшая жидкость или забитый фильтр. Итак, прежде чем променять долгожданные выходные вашей девушки на дорогостоящий ремонт автоматической коробки передач, попробуйте сначала исключить эти менее дорогостоящие возможности. Вы просто можете быть приятно удивлены.

Думаете о продлении гарантии на автомобиль?

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Ссылка на загрузку страницы В начало

Признаки проблем с АКПП при тест-драйве подержанного автомобиля

Обновлено: 19 июня 2022 г.

Многие из нас покупают подержанные автомобили, чтобы сэкономить деньги, но как избежать покупки Lemon с плохой коробкой передач? Ремонт коробки передач стоит дорого.

Несколько лет назад мы покупали подержанную машину и нашли на местной автомобильной стоянке чистую 5-летнюю Toyota Camry.

Хорошая машина или Лимон?

Цена была низкой.
Мы взяли его для вращения вокруг квартала. Ехал как новый. Мы проверили записи истории и не нашли ничего подозрительного. Должны ли мы купить его? Что-то все еще было не так.

Прежде чем принять окончательное решение, мы попросили еще один тест-драйв. Взяли машину по трассе и при возвращении по городским улицам заметили, что через 20 минут начала буксовать передача. Поэтому цена была такой низкой!

7-ступенчатая коробка передач Tremac с двойным сцеплением, используемая в Shelby GT500

Коробка передач — второй важный компонент автомобиля (двигатель — первый), замена которого в случае отказа обойдется в тысячи долларов.

Ремонт современной трансмиссии – непростая задача, поскольку они становятся все более и более сложными.

Несмотря на технический прогресс, проблемы с коробкой передач по-прежнему распространены во многих автомобилях. Вот почему так важно следить за ранними признаками проблем с трансмиссией при тестовом вождении подержанного автомобиля. Кто они такие?

Признаки проблем с трансмиссией:

Задержка включения. Был Ford Ranger, который мы приехали проверить ранним холодным зимним утром. Все началось хорошо, но при переключении на задний ход прошло 5-6 секунд, прежде чем передача наконец включилась. Это ранний признак того, что трансмиссия уже в пути, хотя после прогрева она может работать хорошо.

Скольжение. В некоторых автомобилях вы можете почувствовать пробуксовку при ускорении с места. Например, когда вы переключаете передачи в режиме «Драйв» и ускоряетесь, но автомобиль не двигается или начинает движение с задержкой. Иногда проскальзывание ощущается на одной из более высоких передач, когда коробка передач нормально переключается на низких передачах, но на некоторых более высоких передачах ощущается переход на нейтраль.

Сильный толчок/лязг при переключении на движение вперед или назад. Например, это ранний признак неисправности трансмиссии в некоторых старых автомобилях Honda. В некоторых автомобилях толчок может ощущаться при остановке.

Потеря мощности/ускорения после движения в течение некоторого времени. Например, в некоторых автомобилях Nissan бесступенчатая трансмиссия (CVT) может перегреваться и переходить в аварийный режим с пониженной мощностью.

Резкое переключение передач. Мы тестировали BMW X5, который был в состоянии как новый, но у него была одна проблема: коробка передач переключалась с 4-й на 5-ю передачу с сильным рывком. Несмотря на то, что все остальные смены прошли гладко, мы отказались от этой машины, так как ее ремонт будет дорогостоящим.

Подергивание/дрожание. Эти симптомы характерны для некоторых неисправных трансмиссий CVT и могут ощущаться при ускорении или замедлении. В некоторых автомобилях с коробкой передач с двойным сцеплением (например, Ford PowerShift) рывки при медленном ускорении с места могут быть признаком протечки масла на диски сцепления.

Колебания оборотов при устойчивом движении. При износе некоторых вариаторов может возникнуть ощущение, что они ищут нужную передачу. Вы можете заметить, что обороты двигателя увеличиваются и уменьшаются при движении с постоянной скоростью.

Нерегулярные шумы. У одного из наших друзей был Jeep Patriot, который гудел во время движения. Он думал, что это из-за неисправного ступичного подшипника, но обнаружил, что шум исходит от трансмиссии. Ремонтировать его было слишком дорого, поэтому он решил обменять его на другую машину.

Некоторые трансмиссии (например, вариаторы) при износе могут издавать громкий свист или жужжание. Если вы сомневаетесь, мы рекомендуем провести тест-драйв другого автомобиля той же марки и модели для сравнения.

Грязная трансмиссионная жидкость с запахом гари. Многие современные автомобили не имеют щупа для измерения уровня трансмиссионной жидкости, но если он есть в автомобиле, который вы хотите купить, рекомендуется проверить состояние трансмиссионной жидкости по щупу. В Руководстве по эксплуатации будут инструкции.

Если трансмиссионная жидкость выглядит слишком грязной или имеет запах гари, следует избегать использования автомобиля. Многие современные автомобили имеют небольшой скрытый щуп, который ваш механик может проверить при осмотре автомобиля на подъемнике.

Утечки трансмиссионной жидкости или низкий уровень трансмиссионной жидкости. Утечки жидкости не всегда видны, но когда вы возьмете автомобиль, который хотите купить, для осмотра перед покупкой, ваш механик сможет их увидеть. Некоторые утечки не так сложно устранить, но если уровень трансмиссионной жидкости некоторое время был низким, трансмиссия могла быть изношена внутри из-за недостатка жидкости.

Мигает контрольная лампа Check Engine или A/T или индикатор «D».
Любая сигнальная лампа, которая продолжает гореть, или предупреждающее сообщение должны быть проверены перед покупкой автомобиля, в противном случае следует избегать использования транспортного средства. Известно, что в некоторых автомобилях модуль управления коробкой передач или TCM выходит из строя, и его замена также обходится дорого. Даже индикатор Check Engine может загореться из-за неисправности коробки передач.

Как ведет себя исправная коробка передач во время тест-драйва?

Хорошая коробка передач включается почти сразу же при переключении в режим Drive или Reverse. Разгон и переключения между передачами плавные. Никаких чрезмерных шумов, вибрации или толчков при ускорении, остановке, торможении или остановке.

При переключении индикатор PRNDL соответствует передаче, на которой находится коробка передач. Коробка передач стабильно работает независимо от того, только что завелся двигатель или после продолжительной поездки.

« Предыдущая 1 … 720 721 722 723 724 … 857 Следующая »

Ремонт Акпп DP0 AL4 на Citroen, Renault, Peugeot

Отзывы от наших клиентов

Денис

Дарья

Алёна

Примеры ремонта французских автомобилей

НАШИ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Последние Новости

Как профессионально убить и отремонтировать «автомат»

Восстановленные корпуса клапанов | ДЕТАЛИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И РУЧНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Фильтр

0B5 DL501 Корпус клапана

5L40 Корпус клапана

01M / 01N / 01P Корпус клапана

5L40 Корпус клапана

6DCT450 Корпус клапана

722.6 Блок клапанов

722,6 Корпус клапана

722,9 Корпус клапана

722,9 Корпус клапана

A4BF1 A4BF2 A4BF3 A4AF1 A4AF2 A4AF3 Корпус клапана

AW55-50SN / AW55-51 Корпус клапана позднего типа

AW55-50SN / AW55-51 Корпус клапана позднего типа

DPO AL4 (DP2 DP8) Корпус клапана

JF015E Закрытый блок клапанов

JF015E Корпус открытого клапана

TF-60SN, 09G, 09K, 09M Корпус клапана

TF-60SN, 09G, 09K, 09M Корпус клапана

Корпус клапана TF-80 SC / AF40

Корпус клапана TF-81 SC / AF21

Корпус клапана U140

V5A51 / R5A51 Корпус клапана

(PDF) AL4 DPO Peugeot, Renault, Citroen Капитальный ремонт AL4 DPO Корпус клапана TECH Проблемы с давлением в трубопроводе и перегрев трансмиссии

Маховик двигателя

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Маховик двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Устройство маховика двигателей 2108, 21081, 21083, 21099

Описание устройства маховика

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Подписывайтесь на нас!

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО: Найдите маховик, подходящий для вашего двигателя

Купить оригинальный маховик Perkins в сборе

Семейство двигателей

Модель двигателя

//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’); ga(‘create’, ‘UA-83412168-1’, ‘auto’); ga(‘send’, ‘pageview’);

Что такое DSG

Коробка передач DSG подойдет каждому! Что выберете Вы?

С феноменологической точки зрения, тест интуит

Вы можете выбрать подходящий вам режим работы коробки передач: спортивный или комфорт

Комфортная езда по городу с DSG

Управление коробкой передач осуществляется с помощью специального компактного модуля, называемого Mechatronik.

Стань пилотом гонок вместе с DSG!

Управляемость и экономичность

Экономичность

Расход топлива у автомобиля Golf, оборудованного коробкой передач DSG и двигателем TSI мощностью 122 л.с., всего 5 л/100 км

Управляемость

С новой коробкой DSG вы можете контролировать каждое движение своего автомобиля

Инновационность и надежность

Инновационность

Надежность

Механическая часть DSG по надежности сравнима с механической КПП.

FAQ

Что такое DSG?

Что собой представляет DSG?

Как устроена коробка передач DSG?

Каковы особенности эксплуатации DSG, по сравнению с традиционными «автоматами»?

Какие бывают коробки DSG и в чем их отличие?

Как обслуживать DSG?

Насколько ремонтопригодна DSG?

Насколько надежна коробка передач DSG?

В чем преимущество DSG перед традиционными автоматическими коробками передач?

Преимущества коробки передач DSG | Официальный дилер Фольксваген в Тамбове

Что такое DSG

Коробка передач DSG подойдет каждому! Что выберете Вы?

С феноменологической точки зрения, тест интуит

Вы можете выбрать подходящий вам режим работы коробки передач: спортивный или комфорт

Комфортная езда по городу с DSG

Управление коробкой передач осуществляется с помощью специального компактного модуля, называемого Mechatronik.

Стань пилотом гонок вместе с DSG!