Рубрика: Разное

Вопросы категории Гарантия Ford — Страница 126 | Major

20 июня 2017

Вопрос №59134, категория: Гарантия

добрый день! подскажите есть ли какая-то гарантия ?
x9fmxxeebmdm06095
а до какого срока продлена не подскажите ?

Добрый день.
блок сцепления 4 года с момента начала гарантии, модуль ТСМ 5 лет с момента начала гарантии. Егин Илья
инженер по гарантии

20 июня 2017

Вопрос №59133, категория: Гарантия

добрый день! подскажите есть ли какая-то гарантия ?
x9fmxxeebmdm06095

Добрый день.
На данный момент на а/м x9fmxxeebmdm06095, активна продленная гарантия на блок сцепления и на модуль ТСМ ( при наличии определенных ошибок). Егин Илья
инженер по гарантии

20 июня 2017

Вопрос №59131, категория: Гарантия

Подскажите пожалуйста Действует ли гарантия на сцепление X9FKXXEEBKCL46130. Уже менялось и отдельно модуль меняли по гарантии.

День добрый.
Гарантия на блок сцепления от производителя 2 года.
В данном случае на Вашем авто гарантия была до 17/10/2014г. С уважением,
Минаков Алексей
Инженер по гарантии тел. 4029
Major Auto, Новорижское ш., 9км от МКАД
(495) 229 99 66
[email protected]

19 июня 2017

Вопрос №59129, категория: Гарантия

Здравствуйте. Хотел уточнить гарантию на авто X9FDXXEECDER81871. Спасибо.

День добрый.
Гарантия на Вашем авто до 03/09/2018г или до достижение пробега в 100 000 км, что наступет ранее.
С уважением,
Минаков Алексей
Инженер по гарантии тел. 4029
Major Auto, Новорижское ш., 9км от МКАД
(495) 229 99 66
[email protected]

19 июня 2017

Вопрос №59128, категория: Гарантия

Vin x9fmxxeebmcy59894 на что распространяется гарантия , и на какие ошибки ?

Добрый день.
На а/м x9fmxxeebmcy59894 на данный момент имеется продленная гарантия на модуль ТСМ, при наличии определенных ошибок. Егин Илья
инженер по гарантии

19 июня 2017

Вопрос №59127, категория: Гарантия

Есть гарантия на ошибки P2837

Добрый день.
Гарантийность случая по ошибке не определяется, для определения гарантийности случая необходимо понимание почему данная ошибка появилась. Егин Илья
инженер по гарантии

18 июня 2017

Вопрос №59125, категория: Гарантия

Здравствуйте.
X9FMXXEEBMDU85595
Появилось сообщение: «Трансмиссия неисправна. Срочно сервис».
Пропала передача «S», появились задержки при переключении передач, дергания при торможении и начале движения. 200 км. назад поменял сцепление по гарантии, предположение специалиста, что вышел из строя модуль управления АКПП, есть ли на него продленная гарантия, и если нет, какой порядок стоимости замены данного модуля?

День добрый.
На Вашем авто есть продление гарантии на модуль ТСМ до 31/05/2018г без ограничения пробега. Данная программа применима только при наличие определенных ошибок и выполненной диагностики у официального дилера. С уважением,
Минаков Алексей
Инженер по гарантии тел. 4029
Major Auto, Новорижское ш., 9км от МКАД
(495) 229 99 66
warranty_ford@major-auto. ru

18 июня 2017

Вопрос №59124, категория: Гарантия

Добрый день! Подскажите когда заканчивается гарантия на фокус 3 X9FMXXEEBMES68085 и есть ли какие-нибудь сервисные кампании для данного авто? Спасибо!

День добрый.
Гарантия на Вашем авто до 30-Август-2017г или до достижение пробега в 100 000км, что наступет ранее.
Сервисных компаний нет, есть только программа продление гарантии на модуль ТСМ до 5 лет, с даты начала действия гарантии на авто. Данная программа применима только при наличие определенныъ ошибок и проведенной диагностики у официального дилера. С уважением,
Минаков Алексей
Инженер по гарантии тел. 4029
Major Auto, Новорижское ш., 9км от МКАД
(495) 229 99 66
[email protected]

18 июня 2017

Вопрос №59123, категория: Гарантия

Здравствуйте, сколько гарантия на блок сцепления ФФ3 vin X9FMXXEEBMEM74014 ? Спасибо.

День добрый.
Гарантия на блок сцепления 2 года.
На Вашем авто гарантия закончилась 28/11/2016г.
С уважением,
Минаков Алексей
Инженер по гарантии тел. 4029
Major Auto, Новорижское ш., 9км от МКАД
(495) 229 99 66
[email protected]

18 июня 2017

Вопрос №59122, категория: Гарантия

При включении R авто стоит на месте

День добрый.
Необходимо выполнить диагностику для выявления причины.
Запишитесь на диагностику к официальному дилеру.
С уважением,
Минаков Алексей
Инженер по гарантии тел. 4029
Major Auto, Новорижское ш., 9км от МКАД
(495) 229 99 66
[email protected]

Предыдущая

1

…

125

126

127

…

390

Следующая

слабые места, недостатки и неисправности

В отличие от второго поколения модели, третий Фокус был произведен в нескольких вариантах кузова — хэтчбек, седан и универсал. Это не повлияло на надежность. Производитель серьезно поработал над недостатками, но отдельные проблемы Форд Фокус 3 сохранились от предшественников. В частности, с качеством покрытия или фарами.

Надежнее стали моторы. Теперь из всех вариантов, предлагаемых автоконцерном, только один можно назвать проблемным.

Содержание

• 1 Какой двигатель Фокус 3 самый надежный
• 2 Слабые стороны
  • 2.1 Признаки неисправности рулевой рейки
  • 2.2 Сколько ходят шаровые на новом Фокусе
  • 2.3 Проблемы с электрикой
  • 2.4 Сколько ходит сцепление на механике, автомате и роботе
  • 2.5 Ресурс помпы
  • 2.6 Ресурс ремня ГРМ
  • 2.7 Ресурс тормозных дисков
  • 2.8 Неисправности катушки зажигания
• 3 Болячки и неисправности
  • 3.1 Проблемы с роботом: коробка дергается – решение
  • 3.2 Трансмиссия — робот Focus 3 неисправна: срочно в сервис – причины
  • 3.3 Машина не заводится – причины
  • 3.4 Дергается при разгоне автомат – устранение проблемы
  • 3. 5 Не крутит стартер, пишет – неисправность двигателя
  • 3.6 Проблемы с электроусилителем руля
• 4 Недостатки и минусы
• 5 Итог

Какой двигатель Фокус 3 самый надежный

Моторы считаются выносливыми. Единственное исключение — ДВС 1 6 105 л с. Его главная проблема заключается в том, что он троит при холодном запуске. На нем стоят не очень качественные датчики холостого хода, из-за которых может пропасть тяга. В результате двигатель глохнет, ведь на камере сгорания накапливается нагар.

Производитель попытался исправить ситуация с помощью новой прошивки. По мнению автовладельцев она получилась удачной. Ресурс мотора даже этой модификации приличный — от 300 000 км.

Слабые стороны

Особенностью Фокуса 3 является немалая часть его слабых сторон, которые проявляются после 100 000 км. Необходимость менять дисковые тормоза, помпу и даже сцепление возникает именно тогда. Слабым местом можно назвать и кузов из-за качества покрытия лаком и краской, а также конструкции дверей. Но наибольшим недостатком можно назвать трансмиссию.

Признаки неисправности рулевой рейки

Проблемы единичны, но они присутствуют даже у совсем новых экземпляров. По достижении пробега в 7 000 км, а у некоторых даже 3 000 из-за типажа конструкции появляется характерный звук при повороте руля. Единственный способ ее решения — замена рейки.

Рулевая имеет одну болячку. Заключается в присутствии характерного малозаметного стука. Все это происходит из-за конструкции этого механизма.

Сколько ходят шаровые на новом Фокусе

Проблемы с электрикой

Главный недостаток модели, связанный с электроприборами — неправильная работа датчика дождя. Он часто срабатывает, когда солнечно и наоборот. К сожалению, решения для нее нет. Также возникают неполадки с электрообогревом боковых зеркал. Их причина — в слабости проводки, которую необходимо заменить.

Сколько ходит сцепление на механике, автомате и роботе

Менять водителям придется примерно через 5 лет эксплуатации автомобиля. Обычно главным признаком приближения этого момента является подергивание КПП.

Ресурс помпы

Ходит около 100 000 км.

Ресурс ремня ГРМ

Замена зачастую необходима после достижения 100 000 км пробега.

Ресурс тормозных дисков

100 000 км — стандартный их ресурс у Focus 3.

Неисправности катушки зажигания

Может перегреваться и трескаться после 80 000 км.

Болячки и неисправности

Фокус 3 пережил значительный рестайлинг, совсем избавиться от болячек у модели производителю не удалось. Так, автовладельцу придется столкнуться с:

• плохой подгонкой дверей к кузову, из-за чего заметные большие зазоры и торчащие углы;
• концентрацией конденсата в фарах, из-за которого дорога освещается не правильно и слепит другие авто;
• мерцанием дневных фар в холодную погоду;
• не очень высоким уровнем ЛКП;
• загрязнением мотора из-за отсутствия уплотнителя под капотом;
• склонностью лобового стекла трескаться в холодную погоду во время нагрева;
• часто ломающимися дверными замками;
• ускоренной коррозией из-за слабых порогов.

Часть проблем можно решить самостоятельно. Например, устранить запотевание фар, заменив заглушки вентиляции в задней части светильника. Некоторые носят конструктивный характер.

Проблемы с роботом: коробка дергается – решение

Роботизированная КПП легко может начать дергаться во время разгона. Эта проблема, снижающая надежность трансмиссии, хорошо известна производителю, поэтому он выпустил новую прошивку, призванную устранить ее.

Трансмиссия — робот Focus 3 неисправна: срочно в сервис – причины

Иногда причиной плохой работы является неадаптированность коробки. Она выполняется так:

1. Запуск мотора.
2. Выжать педаль тормоза без использования стояночного тормоза.
3. Переместить рычаг выбора передач в положение DRIVE.
4. Подождать 15 секунд.
5. Переместить рычаг выбора передач в положение REVERSE.
6. Подождать 2 секунды.
7. Повторить пункты 2-6 в общей сложности 10 раз.
8. Разогнаться из неподвижного состояния до скорости 24,1 км/ч без интенсивного открывания дросселя.
9. Плавно тормозить до полной остановки в течение как минимум 6 секунд.
10. Повторить шаги 8-9 в общей сложности 5 раз.
11. Разогнаться из неподвижного состояния, без интенсивного открытия дросселя, переключая передачи в последовательности 1-2, 2-3, 3-4. и поддерживая частоту вращения двигателя в диапазоне 1700-2000 об/мин.
12. Разогнаться до скорости с 80,5 км/ч до 104,6 км/ч, переключиться на 6-ю передачу и поддерживать стабильное положение дроссельной заслонки при частоте вращения двигателя ниже 3000 об/мин. в течение как минимум двух минут.
13. Повторить шаги 11 и 12.

Машина не заводится – причины

Фокус чаще всего не запускается из-за проблем в приборной панели, с CAN-шиной, а также свечами. Последний случай самый простой, поскольку проблему решит простая замена деталей, которую можно выполнить самостоятельно.

Дергается при разгоне автомат – устранение проблемы

На Focus 3 установлена АКПП PowerShift, считающаяся гордостью автоконцерна. Но она не лишена недостатков. Самый распространенный из них — дергание на старте, при разгоне, а также характерные пинки. Устраняет проблему специальная прошивка, которая доступна пока не везде.

Не крутит стартер, пишет – неисправность двигателя

Обычно это происходит при рассыхании контактов в приборки. Решить проблему можно, раскрутив щиток, перебрав и перепаяв все необходимые контакты.

Проблемы с электроусилителем руля

У установленного на Фокусе есть два минуса:

• он часто тяжелеет при достижении высокой скорости;
• авто может из-за него сносить в бок.

Первый недостаток устраняется лишь заменой электроусилителя вместе с рейкой, что довольно дорого. А вот второй всего-то обновлением прошивки.

Недостатки и минусы

Три самых заметных минуса после рестайлинга:

• низкое качество ЛКП;
• не самая надежная роботизированная трансмиссия;
• рулевое управление, которое нельзя отремонтировать за разумные деньги.

Итог

Оставить отзыв

Горит индикатор «Срочно требуется обслуживание коробки передач». volvo s40 2005…

Горит лампочка «Срочное обслуживание трансмиссии». volvo s40 2005…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Джунетта D

на
Декабрь 07, 2016

Купил машину б/у где-то в мае, машина немного дергалась, я думал это из-за того, что не менял масла. Предыдущие владельцы сообщили мне, что машина не ездила несколько месяцев и что рывки могут быть вызваны необходимостью замены масла. Масло поменял, рывки остались. Я решил отнести его к ближайшему автодилеру и узнал, что они могут заменить только трансмиссию, а стоимость замены очень высока, и вместо этого я выбираю ремонт трансмиссии. в чем может быть причина дергания? и как подойти к ремонту? спасибо

Пробег моей машины 152000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Марвин Сандерленд

Автомеханик

23 года опыта

Привет. Проверьте уровень трансмиссионной жидкости и убедитесь, что он полный. При проверке уровня смотрите на цвет жидкости. Если жидкость красного или темно-красного цвета, то рекомендую слить трансмиссионное масло и поменять фильтр. Если жидкость черная, советую ничего не делать, так как если масло меняли, коробка передач перестанет работать. Ощущение рывков на автомобиле может быть связано с проскальзыванием трансмиссии из-за того, что уплотнения внутри трансмиссии жесткие. Вот почему на приборной панели горит лампочка передачи. При замене жидкости уплотнения размягчаются и начинают герметизироваться, препятствуя проскальзыванию трансмиссии. Если жидкость была слита и заполнена вместе с заменой фильтра, а трансмиссия все еще вызывает рывки в автомобиле, то трансмиссию необходимо восстановить или заменить. Если вам нужна дополнительная помощь с ощущением рывков во время вождения автомобиля, обратитесь за помощью к профессионалу, например, к вашему механику.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Где находятся подушки безопасности?

Ваш Civic имеет несколько подушек безопасности, расположенных по всему салону. Они предназначены для использования в различных условиях для защиты от определенных типов травм. Конечно, при особо сильном столкновении все они могут развернуться в…

Как часто надо менять охлаждающую жидкость?

Вы должны менять охлаждающую жидкость каждые пять лет или через 150 000 миль пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Kia ​​Sedona издает скрежещущий звук при торможении и отпускании; признаки износа тормозной колодки

Всегда заменяйте обе передние или обе задние одновременно. Если проблема только в колодках, то вам могут понадобиться и роторы. Я бы провел полную проверку (https://www.yourmechanic.com/services/grinding-noise-when-braking-inspection) всех тормозов и заменил все…

Пришлось вручную разблокировать машину и ключ заклинило в зажигании

Попробуйте повернуть ключ в положение «Вкл.», а затем нажать и удерживать кнопку на пульте до тех пор, пока индикатор центрального замка не начнет быстро мигать. Затем отпустите кнопку и выключите зажигание. Это должно переподключить пульт к…

Моя машина не заводится — 2007 Nissan Xterra

Здравствуйте. Если автомобиль вообще ничего не делает, я обычно начинаю с проверки аккумулятора под нагрузкой (https://www.yourmechanic.com/article/how-to-check-a-car-battery). Если аккумулятор вышел из строя (https://www.yourmechanic.com/services/battery-replacement) или замкнуло внутри, то он даже не примет запуск от внешнего источника. Для этого нужно…

Индикатор проскальзывания не выключается

Скорее всего, это результат столкновения с медианой. На каждом из ваших колес установлены датчики скорости вращения колес (https://www.yourmechanic.com/services/wheel-speed-sensor-replacement), которые отслеживают скорость вращения колес. Затем это передается в ЭБУ, который включает индикатор проскальзывания и систему. Когда…

Утечка охлаждающей жидкости — Chevrolet Silverado 2004 г.

Привет. В зависимости от того, какая версия Silverado у вас есть, утечка охлаждающей жидкости может происходить из расширительного бачка радиатора. Это также может быть повреждена перепускная трубка нагревателя (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-heater-bypass-tube). Резервуар используется для переполнения, так как…

Цепь ГРМ перескочила на 2 зубца на моем vw gti 2011 года

Я настоятельно рекомендую вернуть ваш автомобиль в место, где меняли масло, и показать им информацию, которую вам предоставил дилерский центр. . Я бы попросил, чтобы они компенсировали вам проблемы, которые у вас возникли с вашим…

У автомобиля высокие обороты при скорости 60 миль в час, и слышно, как будто двигатель перегружает себя. Также машина вибрирует на передаче при полной остановке.

Тряска или вибрация (https://www.yourmechanic.com/services/engine-is-shaking-pulsating-or-vibrating-inspection) могут быть вызваны разными причинами, такими как неисправные свечи зажигания, низкое давление топлива или пропуски зажигания. . Другие факторы, такие как неисправный клапан управления подачей воздуха на холостом ходу (https://www.yourmechanic.com/services/idle-control-valve-replacement), могут привести к тому, что обороты двигателя на холостом ходу упадут ниже…

Статьи по Теме

Что такое Pontiac Oil-Life Monitor и световые индикаторы обслуживания

Автомобильные символы или индикаторы приборной панели служат напоминанием об обслуживании автомобиля. Монитор срока службы масла Pontiac (OLM) показывает, когда и какое обслуживание требуется вашему автомобилю.

Знакомство с индикаторами необходимости планового технического обслуживания и обслуживания Mitsubishi

Символы автомобиля или индикаторы приборной панели служат напоминанием об обслуживании автомобиля. Индикаторы Mitsubishi, требующие планового технического обслуживания, указывают на то, что вашему автомобилю требуется техническое обслуживание.

Знакомство с индикаторами сервисного обслуживания Plymouth

Символы автомобиля или индикаторы приборной панели служат напоминанием об обслуживании автомобиля. Световые индикаторы сервисного обслуживания Plymouth показывают, когда и какое обслуживание требуется вашему автомобилю.

Просмотрите другой контент

Смета

Города

Услуги

Проблемы с трансмиссией Volvo XC90, которыми поделились участники форума

Если вы хотите купить модель XC90 T6, сделайте себе одолжение и просмотрите этот список XC9.0 Проблемы с трансмиссией T6, которые мучают многих владельцев.

• Только что взял мой XC 90 T6 2004 года, 84 000 миль для предупреждающего сообщения «Срочное обслуживание трансмиссии». Дилер диагностировал проблемы со 2-й и 3-й передачами, ориентировочная стоимость 5200 долларов!
• Я только что отвез его к дилеру и нашел другого владельца с точно таким же ответом: «Подозрение на коническую шестерню / угловая шестерня вышла из строя» — мой за 58 тысяч, а его за 72 тысячи. Я не уверен в преобразовании, но у нас было 1300 фунтов стерлингов, чтобы справиться с этим.
• В первую неделю сентября я пошел повернуть налево (могу добавить, на очень оживленной улице), и у меня отказала передача. Я не мог двигаться. Проехав всего 55 000 миль, я подумал, что мне может повезти с нашим дилером или Volvo и заменить его бесплатно. Да верно, о чем я думал? Нам пришлось заменить трансмиссию более чем за 4000 долларов.
• У нашего 04 XC90 T6 была диагностирована протечка задней главной передачи. Стоимость замены? 4400 долларов. Автомобиль имеет пробег 51000 миль; гарантия истекла в июне прошлого года, но мы купили его в декабре.
• Вступай в клуб! Моему 03 года с пробегом 64000 миль нужна новая коробка передач.
• Меня беспокоит вся проблема в том, что я потратил довольно много денег на этот автомобиль и твердо убежден, что Volvo должна дать объяснение, почему автомобиль с пробегом всего 62 00 миль должен иметь новую коробку передач.
• У меня есть xc90 2005 года с пробегом менее 20 000 миль, и в прошлый четверг у него вышла из строя коробка передач.
• У нас есть XC 90 T-6 ​​2004 года с пробегом 87 000 миль.
  Появилось срочное предупреждение об ужасном обслуживании коробки передач, и я пошел к дилеру и получил «вы должны заменить коробку передач, и это будет стоить 5200 долларов, пожалуйста».

litecone Поехал volvo xc90, и мне было интересно, была ли у кого-нибудь такая же проблема. Трансмиссия на моем XC9 2004 года.0 T6 вышел из строя в апреле 2013 года на 79 тысячах миль. Я отбуксировал его к дилеру, и через два дня мне сообщили, что все это будет заменено бесплатно в рамках «Программы помощи доброй воли Volvo». Никаких вопросов не было задано. Должен сказать, что мне было приятно видеть, как Volvo поступает правильно. Престижность Дону Бейеру Вольво в Александрии.

Проблемы с коробкой передач XC90

Добро пожаловать на страницу новостей, помощи и самостоятельных решений Volvo. У нас есть база данных по ремонту Volvo, лучший форум Volvo и великолепный ежемесячный информационный бюллетень Volvo.

Чистка и промывка форсунок своими руками — советы бывалых

У этого поста — 4 комментария.

Содержание:

• Чистка форсунок без демонтажа.
• Чистка форсунок со снятием с двигателя.
• Видео как сделать чистку.

Топливная система при работающем двигателе подвергается загрязнению твердыми частицами, а также лаковыми и смолистыми отложениями. В основе этих отложений — химические элементы и их соединения, такие как сера, олефин и другие, содержащиеся в бензине. Наиболее уязвимыми к этим загрязнениям являются форсунки впрысковых систем. При использовании некачественного бензина ситуация усугубляется.

При загрязненных форсунках снижается мощность двигателя и приемистость, появляются детонационные стуки при разгоне автомобиля, работа двигателя в режиме холостого хода становится неустойчивой, затрудняется запуск двигателя (особенно при низких температурах), увеличивается расход топлива, повышается токсичность выхлопа. Все эти признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях двигателя, это можно определить с помощью диагностики автомобиля.

Если диагностика показала, что причиной неисправностей являются засоренные форсунки, для их восстановления необходимо сделать промывку. Промывка форсунок может проводиться без демонтажа или при снятии их с двигателя. Промывка без демонтажа менее трудоемка, но осуществление контроля за качеством промывки является косвенным. При демонтаже форсунок операция рассматривается как ремонтная. При этом часто проводят замену уплотнений форсунок и топливной рампы, а также замену уплотнений впускного тракта двигателя. Это достаточно дорогая и трудоемкая процедура, которая компенсируется качественной диагностикой.

Промывка форсунок без демонтажа.

Чистка форсунок осуществляется разными способами, которые имеют преимущества и недостатки. Наиболее простым способом является добавление в топливный бак моющей присадки. Такие препараты выпускают почти все производители автохимии. Флакона присадки объемом от 200 до 500 мл хватает на 40 – 80 литров бензина. Промывке таким способом подвергаются все компоненты топливной системы, включая бензобак, бензопроводы, топливный насос, регулятор давления, топливную рампу и форсунки. При этом следует учитывать, что данный способ является рискованным по причине того, что отложения и грязь, отмытые из бензобака, бензофильтра и бензопровода, могут еще больше загрязнить клапан регулятора давления и форсунки. Поэтому промывка форсунок и топливной системы присадками целесообразна в качестве профилактики при относительно чистых деталях бензомагистрали.

Еще одним способом промывки и чистки форсунок без демонтажа является мойка с использованием одноконтурных и двухконтурных установок подачи моющего сольвента. Мойка производится при запуске мотора и работе его в разных режимах на моющем сольвенте. Использование специальных установок для промывки форсунок является эффективным способом, результат оценивается как положительный в 60% — 90% случаях. При промывке сольвентами могут выйти из строя свечи зажигания, поэтому промывку следует совместить со сменой свечей.

Промывка форсунок со снятием с двигателя.

Демонтированную форсунку промывают с помощью высокоэффективных моющих составов, которые пропускаются через форсунку или в ультразвуковой ванне. Первый метод производится на специальных установках, имитирующих работу форсунки с заменой бензина на чистящий сольвент. Второй метод очистки в моющем сольвенте при воздействии ультразвуковых колебаний или в ультразвуковой ванне является самым востребованным. Этот способ отличается наибольшей стабильностью и возможностью применения менее токсичных сольвентов. Единственный недостаток этого способа – его стоимость, он из самых дорогостоящих.

Контроль за состоянием форсунок, которые были демонтированы с двигателя, осуществляется на стенде, являющемся частью установки. Следует помнить, что при демонтаже форсунок остальная часть бензомагистрали остается не тронутой, и если она загрязнена, то в скором времени форсунки снова засорятся. Во избежание этого рекомендуется одновременно проводить промывку бензопроводов, бензобака и топливной рейки.

При использовании бензина хорошего европейского качества необходимость в промывке форсунок не возникает, тем не менее, производители автомобилей рекомендуют замену этих деталей после 120-140 тыс. км пробега. При использовании отечественного топлива чистка форсунок может понадобиться после 15-30 тыс. км., сервисные станции рекомендуют делать это через 20-40 тыс. км. пробега.

Видео как сделать чистку и промывку форсунок своими руками.

Другие похожие статьи:

Промывка форсунок

Признаки засорения форсунок инжектора

Загрязнение форсунок инжекторного двигателя вызывает характерные признаки неисправной работы двигателя, что приводит к необходимости их очищения. Подробнее рассмотрим данные признаки:

1. Затруднённый запуск мотора. Это особенно характерно зимой — при низких уличных температурах;
2. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
3. Заметные провалы в мощности, при резком и плавном нажатии на педаль газа;
4. Потеря мощности двигателем и динамики разгона;
5. Увеличенный расход топлива;
6. Ощутимая детонация во время разгона. Это вызвано высокими температурами в камере сгорания при поступлении бедной топливовоздушной смеси;
7. Пропуски воспламенения топлива (зажигания);
8. Громкие периодические хлопки из выпускной системы;
9. Выход из строя лямбда-зонда (датчика кислорода), свечей зажигания, различных датчиков и каталитического нейтрализатора;

Почему засоряются форсунки?

Форсунка — это элемент топливной системы автомобиля, через которую строго определённое количество топлива подаётся в камеру сгорания.

Широко распространено мнение, что форсунки могут засориться или даже полностью прийти в негодность из-за использования некачественного топлива, в составе которого могут присутствовать инородные частицы, грязь, стружка, осадок и прочее. Отметим, что это возможно, но вероятность низкая, так как топливная система автомобиля, оборудованная фильтрами, не позволяет инородным включениям попасть в двигатель. Опишем подробнее случаи, когда засорение форсунок всё же возможно:

1. Старые и загрязнённые топливные фильтры грубой и тонкой очистки. В этом случае фильтрующая способность снижается и не может обеспечить необходимую чистоту топлива;

2. Корродирование бака и стенок его горловины. Такая проблема часто встречается на автомобиле Mitsubishi Lancer 9. В этом случае частицы ржавчины попадают в топливный насос, быстро забивают фильтрующие элементы, проходят дальше по системе до форсунок и забивают их;

3. Разгерметизация топливной системы. Пробоина в горловине или баке, связанная с коррозией или механическими повреждениями, также вызывает засорение форсунок, но только не ржавчиной, а пылью и грязью, которые попадают в топливо через пробоину.

4. Загрязнение тяжёлыми фракциями топлива. Основной причиной этого является тот факт, что тяжёлые фракции топлива остаются на стенках топливного канала форсунки, забивают его, мешают правильному распылению топлива и могут даже полностью заблокировать форсунку на открытие или закрытие. Это приводит к перебоям в работе мотора. Тяжёлые фракции в топливе начинают оседать на форсунках после остановки двигателя. Они нагреваются от остывающего мотора, не охлаждаясь топливом. Из-за высокой температуры лёгкие фракции топлива сразу же испаряются, а тяжёлые остаются в каналах форсунок, при этом уже не растворяясь в бензине. Данные отложения уменьшают производительность форсунки и меняют геометрию впрыска. Тем самым снижается мощность двигателя и тяга автомобиля. Тяжёлые фракции чаще всего встречаются в бензине низкого качества и неизвестного происхождения.

5. Использование не рекомендованного бензина. Иногда, в целях экономии, автовладельцы прибегают к использованию более дешёвого топлива, не подходящего под стандарты автомобиля. Например, заливая 92-й бензин, вместо необходимого 95-го или выше, автовладелец увеличивает скорость засорения форсунок;

6. «Масложор», вызванный износом поршневых колец и маслосъёмных колпачков, а так же проблемами в работе системы вентиляции картерных газов. В данном случае, в камеру сгорания попадает масло, которое коксуется и забивает распылитель форсунки.

Способы промывания форсунок

Существует несколько способов чистки форсунок. Подробнее остановимся на каждом из них:

1. Добавление специальных очищающих присадок в топливо. Эти присадки растворяют отложения и смывают нагар. Однако, следует с осторожностью относиться к такому способу чистки форсунок. Всё дело в том, что данный метод имеет смысл только только на новых автомобилях с небольшим пробегом, когда система предположительно чистая. Если же автомобиль долгое время активно эксплуатировался и система изрядно загрязнена, такая промывка принесёт больше проблем, чем пользы. Большое количество загрязнений просто не растворится присадками, тем самым забив форсунки ещё больше. Вдобавок, после такой «чистки» может выйти из строя топливный насос и другие элементы топливной системы. 

2. Чистка форсунок без их демонтажа. Этот способ требует не только промывочную жидкость, но и специальное оборудование — прибор для промывки форсунок. В нём используется специальный штуцер-переходник, через который подключается прибор для промывания. В этом случае из топливной системы выпадают топливный бак, фильтр и бензонасос. Во время промывки в форсунки подаётся специальная жидкость, которая их очищает. В таком режиме двигатель работает примерно 30 минут. Отложения раскисают, выходят из топливных каналов форсунки и просто сгорают в цилиндрах. Стоит заметить, что после применения данного метода нельзя быть уверенным в том, что форсунки очистились. Визуально это никак не проверить и может оказаться, что вообще ничего не изменилось. Отсутствие визуального контроля степени очистки — главный и самый серьёзный минус этого метода. Вдобавок, промывочная жидкость остаётся в системе и уже через 10-15 километров пробега вам придётся заменить масло и фильтр. Сами понимаете, что это приведёт к дополнительным тратам денег и времени. Поэтому мы не рекомендуем вам прибегать к данному методу.

3. Чистка демонтированных форсунок ультразвуком на специальном оборудовании. Это самый сложный, высокотехнологичный, но, тем не менее, самый надёжный метод. Форсунки снимаются с двигателя, устанавливаются на специальный стенд и чистятся с помощью ультразвука. Достоинствами такого подхода являются:

• Симуляция стендом реальных режимов и параметров работы двигателя, в результате чего форсунки работают именно так, как если бы они находились в моторе;
• Визуальный контроль «факела» работы форсунки и возможность сравнить показатели до и после чистки. Стенд имеет яркую подсветку для более точного контроля промывки и конечного результата;
• 100% уверенность в том, что форсунки полностью готовы к работе после чистки;
• Возможность определения механических и электрических параметров форсунок и принятия решения об их замене.

Стоит заметить, что этот метод применяется только профессионалами и недоступен для самостоятельного выполнения. Если вы хотите быть полностью уверенными в том, что форсунки инжектора работают как надо, обратитесь к нам.

Нет печати после очистки печатающей головки и сопла — epson wf-2750

645743

1 Вопрос

Посмотреть все

Крд

@puro_teatro

Рем: 83

4

3

Опубликовано: 13 июля 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История
• Подписаться

Через некоторое время без использования мой Epson Wf-2750, заменил все картриджи и выполнил чистку печатающей головки (несколько раз) через принтер, принтер вообще ничего не печатает. Носитель перемещается слева направо во время печати, но чернил на бумаге нет. Бумага чистая, следов чернил нет, ошибки принтера нет, страница проверки сопел тоже белая.

Решил почистить форсунки думаю забиты. Чистили шприцем и чистящим раствором до тех пор, пока не вышел «чистый» раствор/без следов чернил. Проблема осталась, белая бумага вышла.

Последняя очистка была «более глубокой», снял печатающую головку и шприцем прочистил сопла, пока не очистились все «перфорации» печатающей головки и не прошел раствор. Это было сделано, чтобы убедиться, что эти «перфорации» не забиты. Проблема сохраняется, за исключением того, что светло-голубыми чернилами была напечатана страница состояния. А вот при проверке сопла чернил вообще нет.

Большой вопрос, что происходит и как это исправить?

Спасибо

Ответьте на этот вопрос

У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да
№

Оценка
1

Отменить

tcagle53

@professorc

Rep: 7.8k

Служба ремонта и обновления электроники профессора C

24

11

6

Опубликовано: 14 июля 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Я не вижу никаких упоминаний о том, что вы проталкиваете новые чернила через печатающую головку, чтобы заправить ее. Это, наконец, заставило мой WF-принтер снова работать после длительного периода простоя. Также это, чтобы предотвратить это в будущем…

https://timbocephus.blogspot.com/2020/04…

Вышеупомянутый пост основан на Ubuntu Linux, но вы также можете делать подобные вещи с помощью утилит Mac или Windows, я полагаю .

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Амин Хмд

@аминеус

Рем.: 1

Опубликовано: 26 января 2021 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Привет, у меня было тоже самое..

Я впрыскивал чернила, взятые из использованного картриджа, прямо в печатающую головку (печатающая головка была установлена) — у меня была проблема с черным. После этого я выбирал «чистую голову» примерно 4 раза. Вам нужно будет распечатать несколько черных страниц (около 20), «почистить голову», распечатать еще раз. Это работает для меня.

Также я заменил все картриджи в середине процедуры..

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Песочный человек

@sandman8888

Рем. : 1

Размещено: 1 февраля 2022 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Я сталкивался с этой проблемой уже несколько раз, и это очень неприятно. Неважно, настоящие у вас чернила или нет… на самом деле, если они настоящие, еще хуже, потому что я считаю, что чернила заканчиваются быстрее. Я считаю, что вам не следует ждать, пока чернила полностью закончатся… вы должны заменить их, как только они предупредят вас. Кроме того, я недавно обнаружил это… у меня закончились черные чернила, и я заменил их дважды… обычными чернилами и оригинальными чернилами, и они не печатались даже после ручной очистки печатающей головки (впрыскиванием) и печатающей головки. очистка в режиме обслуживания — он делал это несколько раз, даже распечатывал черные страницы, которые оказывались пустыми… В конце концов я сдался и нажал кнопку замены чернил, затем вытащил вилку, чтобы я мог свободно перемещать контейнер с чернильными картриджами… вынул все чернила картриджи, на самом деле ничего не делал и вернул все картриджи один за другим… после этого это чудесным образом заработало… непонятно, почему это сработало, но я предполагаю, что это пузырьки воздуха?

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Крд

@puro_teatro

Рем: 83

4

3

Опубликовано: 14 февраля 2022 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Привет @sandman8888

Спасибо за ваш совет и время. Проблема осталась, поэтому просто купил новый принтер.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отмена

Очистка и восстановление тонких наконечников форсунок

Засоренные форсунки значительно снижают расход/объем тумана и приводят к снижению эффективности системы.

Обычно проблема заключается в загрязнении фильтров внутри наконечников форсунок, хотя в некоторых случаях отверстие форсунки забивается накипью из-за жесткой воды. Грязь, которую вы часто видите на внешней стороне наконечника забитого сопла, носит косметический характер и возникает в результате прилипания грязи и пыли к наконечнику после плохого распыления тумана.

В этой статье обсуждается, как очистить тонкие наконечники форсунок и восстановить их, чтобы восстановить нормальный поток и производительность системы.

Очистка кончики сопла тонкости

Инструменты:

Slimline Spull Aplect (Mistaway Part # 25070)

.

Моющее средство, такое как Simple Green, или средство для удаления накипи, такое как CLR

Сетчатый фильтр и зубная щетка

A. Используйте узкие ключи для насадок, чтобы разобрать наконечники насадок. Сохраните металлический наконечник, вихревой штифт и камеры и выбросьте фильтр и обратный клапан с шариковой пружиной.

B.  В шейкере или вибрационной чаше приготовьте раствор, состоящий из 50 % воды и 50 % моющего средства или средства для удаления накипи (если проблема связана с жесткой водой). Замочите металлические детали примерно на 2 часа, время от времени встряхивая. Не оставляйте компоненты замачиваться дольше, иначе вы рискуете повредить красные уплотнительные кольца, закрывающие сопло при его повторной сборке.

C.  Используйте зубную щетку, чтобы удалить оставшуюся грязь/остатки с ребер на внешней стороне наконечника, и используйте фильтр, чтобы промыть компоненты в воде. Затем дайте им высохнуть на воздухе.

Советы по восстановлению тонких сопла

Части:

Сложный шрифт.

Мы рекомендуем восстановить двухкамерные наконечники форсунок только с новым обратным клапаном с шариковой пружиной и без внутреннего фильтра форсунки. Оставьте эту комнату пустой.

Для узких однокамерных наконечников более старого типа вам необходимо включить фильтр сопла, поскольку он является неотъемлемой частью правильной работы обратного клапана.

В рамках восстановления потока в контуре форсунок и для значительного увеличения срока службы восстановленных наконечников форсунок мы настоятельно рекомендуем установить картриджный фильтр контура форсунок со сменным элементом, который крепится к устройству распыления.

Правила эксплуатации автомобиля с АКПП

Редкий автомобиль сегодня в базовой или расширенной комплектации не оснащается автоматической коробкой передач. Большинство водителей выбирает «автомат» из-за удобства вождения, которое он предлагает (особенно в условиях городских пробок). Однако далеко не все автовладельцы знакомы с элементарными правилами эксплуатации этой коробки. Казалось бы, достаточно только нажать на газ — и едешь, а вот педаль тормоза – нажал и остановился.

Если знать о АКПП только это, то, скорее всего, она прослужит своему хозяину вдвое, а то и вчетверо меньше своего потенциального ресурса. В идеале же, автоматические коробки переключения передач при правильном обращении могут прослужить не меньше, чем «механика», не доставляя при этом проблем. Так как же нужно эксплуатировать АКПП, чтобы она работала долго и надёжно? Как следить за её техническим состоянием и как распознать первые признаки приближающихся неисправностей.

Чего не любит АКПП

Автоматическая коробка передач — это сложный гидромеханический агрегат, при эксплуатации которого могут возникнуть такие условия, в  которых она быстро выходит из строя.

После запуска холодного мотора, пока он будет прогреваться, рекомендуется прогреть и коробку передач

Автовладельцам стоит знать, что на АКПП не рекомендуется езда «на холодную», продолжительная буксировка (особенно со скоростью выше 50 км/ч),  запуск двигателя «с толкача», пробуксовка, переключение режимов работы во время движения, езда на нейтральной передаче.

После запуска холодного мотора, пока он будет прогреваться, рекомендуется прогреть и коробку передач. Делается это следующим образом. При нажатой педали тормоза селектор переключения режимов работы АКПП нужно переводить от первого положения Р до последнего (как правило, это L) и обратно, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Делается это для того, чтобы масло разошлось по корпусу и попало во все пакеты фрикционов. После этого можно ехать.

Первые пару минут движения нужно стараться не делать рывков и не давать больших оборотов. Это будет полезно как двигателю, так и АКПП. Дальше можно продолжать движение в обычном режиме. Но в любом случае нужно помнить, что резкие старты и ускорения – удел спортивных автомобилей. Ехать нужно в режиме D, а при остановках лучше вообще не трогать рычаг селектора коробки, а просто удерживать тормоз. Если остановка продолжительная, селектор устанавливается в режим Р.

Самой распространенной ошибкой является включение нейтральной передачи (N) каждый раз при остановке и при движении накатом, например, под горку

Все переключения режимов работы АКПП осуществляются только при полной остановке автомобиля и нажатой педали тормоза. После переключения ощущается лёгкий и плавный толчок. Это означает, что режим включен и можно отпустить педаль тормоза и начинать движение.

Ошибки владельцев автомобилей с АКПП

Одной из самых распространенных ошибок является включение нейтральной передачи (положение селектора — N) каждый раз при всякой остановке и при движении накатом, например, под горку.

Многие это делают по привычке, выработавшейся на «механике». Однако, режим N в автоматической трансмиссии и нейтраль в механической КПП – это далеко не одно и то же. Более того, проходя положение N, не нужно на нем задерживаться, а надо стараться  побыстрее его проскочить. Лишнее срабатывание автоматики в данном случае совершенно ни к чему.  Все это не вымысел, а информация, которую указывает автопроизводитель и которую почти никто не читает. Игнорировать это ни в коем случае нельзя, так как в положении N в АКПП не создаётся необходимого давления, и фрикционы, не получая необходимого количества смазки, начинают подгорать.

Также на автомате нельзя при движении задним ходом сразу переключиться на режим  D и поехать вперёд, без полной остановки автомобиля (и наоборот).  Чревато это не только механическими повреждениями шестерёнок и фрикционов, но и поломкой картеров АКПП. Для этого нужно обязательно дождаться полной остановки автомобиля, перевести селектор в нужное положение и не снимать ногу с педали тормоза до тех пор, пока не переключится режим.

Если автомобиль забуксовал, то нажимать на педаль акселератора абсолютно бесполезно, машина будет только буксовать. Пытаться, меняя режимы, раскачивать автомобиль взад-вперёд, как на механике, недопустимо по причинам, описанным выше.

Попробовать выбраться из ловушки можно следующим образом. Включив понижающий режим L, попробовать поехать «внатяг», действуя педалью тормоза как сцеплением и обеспечивая медленное вращение колёс. Когда автомобиль начнёт двигаться, педаль тормоза можно отпустить и плавно начинать прибавлять газ. Дальше выехать на укатанную и твёрдую дорогу поможет электроника, главное, не дать колёсам сорваться обратно в букс.

Для парковки автомобиля на крутом склоне тоже есть свой нюанс. Оставить автомобиль только на режиме P недостаточно, так как сильно увеличится нагрузка на элементы механизма парковки в АКПП и может выйти из строя блокировка вала. В данном случае необходимо воспользоваться ручным тормозом. Делается это следующим образом. Удерживая ногой тормозную педаль, АКПП переводится в режим N и вытягивается ручной тормоз. Отпускается тормозная педаль, автомобиль чуть-чуть двинется вперёд и нагрузку в виде части веса автомобиля, возьмут на себя тормозные колодки.   Селектор переключения  переводится в режим P. Теперь нагрузка на механизм блокировки вала АКПП невелика, и он уже не выйдет из строя.  Для начала движения, удерживая ногой педаль тормоза, селектор переводится в положение D и автомобиль снимается с ручника, после чего отпускается педаль тормоза.

Пара слов о дополнительных режимах современных АКПП

Автоматические трансмиссии, устанавливаемые на современные автомобили, бывают трёх типов: гидравлические, вариаторные и роботизированные. Две последние трансмиссии имеют всего лишь три режима работы (P, R, D и N) и возможность принудительного переключения передач с помощью того же селектора или подрулевых лепестков. Современная гидравлическая АКПП, кроме вышеперечисленных, имеет ещё несколько режимов работы. Для чего они существуют, полезно знать каждому водителю, а особенно тем, кто раньше ездил на вариаторе или роботе, а теперь приобрёл машину с обычной гидравлической коробкой передач.

АКПП

Итак, кроме уже известных режимов P, R, D и N, есть несколько дополнительных: 2, L, overdrive, кик-даун, PWR/SPORT, SNOW. Для чего же они используются?

OverDrive. Эта кнопка встречается на коробках, которые имеют более трех ступеней передач. Кнопка включения данного режима обычно находится на рычаге коробки. Предназначена для обгона или других случаев, когда необходим быстрый разгон. Ее действие заключается в том, что она не дает коробке переключиться выше третьей передачи, за счет чего обеспечивается ускорение. Встречается, в основном, на трансмиссиях американских автомобилей и на старых машинах европейского и японского производства. Постоянно использовать этот режим нельзя, так как его длительное использование  приводит к перегреву трансмиссионного масла и требует установки специального масляного радиатора для его охлаждения. Если это требование игнорировать, выйдут из строя фрикционы АКПП.

Кик-даун активируется автоматически при резко нажатой педали газа «в пол». При этом коробка переключается на одну или две передачи вниз. Переключения на повышенные передачи происходят на более высоких оборотах, что обеспечивает автомобилю более интенсивный разгон, чем обычно. Не рекомендуется пользоваться этим режимом для старта с места, так как это даёт очень большую нагрузку на фрикционы. Включается, в основном, при обгонах и интенсивных разгонах.

Режим PWR/SPORT предназначен для активной езды. Переключение происходит на более высоких оборотах, что обеспечивает хорошую динамику разгона. Однако расход топлива в этом режиме максимален.

Режим SNOW предназначен для движения зимой. В этом режиме не включается первая передача, разгон начинается сразу со второй передачи, что уменьшает вероятность проскальзывания ведущих колес. Также в этом режиме переключение происходит на более низких оборотах, что делает машину более «вялой», однако обеспечивает  безопасность движения на снегу. Некоторые люди используют этот режим и летом, так как расход топлива в этом режиме минимален. Но это делать не нужно, так как в этом режиме отключена первая передача, а, следовательно, все нагрузки падают на гидротрансформатор, который активно нагревается. Зимой для него это нормально, а летом может привести к перегреву и возможной поломке АКПП. Нельзя так же «буксовать» на автомобиле, пытаясь выехать из снега или грязи или пытаться «раскачать» его, меняя первую и задние передачи, как на механике – это приведёт к поломке АКПП.

Если разрядился аккумулятор

В случае возникновения такой ситуации лучше всего воспользоваться проводами для прикуривания. Заводить автомобиль с АКПП «с толкача» или буксира не рекомендуют ни производители, ни опытные автомобилисты. Практически такая возможность существует, но она очень сложна и требует специальных навыков и знаний устройства АКПП. Поэтому быстрее и безопаснее для «автомата» — зарядное устройство или провода для «прикуривания».

Автомобиль с автоматической КПП буксировать можно, но только при заведенном двигателе и в нейтральном положении коробки N на скорости до 50км/ч и на расстояние не более 50 км. Если же машина не заводится, большинство автолюбителей сходится во мнении, что лучше воспользоваться эвакуатором, чем потом оплачивать дорогостоящий ремонт коробки передач. Если же авто с автоматом само буксирует другой автомобиль или прицеп, то следует помнить следующие правила.

Буксировка другого автомобиля нежелательна вообще, так как это приводит к перегреву трансмиссионного масла, и к ней следует прибегать только при отсутствии альтернативных вариантов.

Буксируемый автомобиль должен быть легче или такой же массы, как и буксирующий. Двигаться с буксиром можно только в положении селектора коробки 2 или L и на скорости не более 40 км/ч.

Не слишком тяжелые прицепы автомат переносит без проблем, поэтому их буксировка разрешена в режиме D и со скоростью, разрешённой правилами дорожного движения. Для буксировки тяжёлого прицепа на автомобиль необходимо установить масляный радиатор. Сделать это очень непросто даже в авторизированном сервисе, так как в автомобиле для этого, скорее всего, банально не окажется свободного места.  Поэтому если существует постоянная необходимость эксплуатации автомобиля с тяжёлым прицепом, лучше приобрести машину с механикой или автомобиль с АКПП, но уже оборудованный масляным радиатором. Как правило, это тяжёлые пикапы и джипы с приводом на две оси, которые позволяют безопасно буксировать тяжёлый прицеп в соответствии с Правилами дорожного движения.  

От такого количества «не рекомендуется» и «нельзя» у водителя, ранее не имевшего опыта эксплуатации автомобиля с АКПП, поначалу голова может пойти кругом. Однако на самом деле правил не так уж и много, и знать их нужно очень хорошо. Если, в процессе эксплуатации не переключать селектор режимов коробки на ходу, без полной остановки автомобиля, прогревать коробку передач перед началом движения, не буксовать, не кататься на «нейтрали», не буксировать другие машины и не злоупотреблять спортивными и тяжело нагруженными режимами, то автоматическая КПП порадует своего владельца возможностью комфортного управления автомобилем и длительным сроком своей службы.

Правила пользования автоматической коробкой передач

15 вещей, которые вы никогда не должны делать с вашим автомобилем с автоматической или механической коробкой передач

Список вещей, которые никогда не следует делать с вашим автомобилем:

Срок службы автомобиля зависит от того, как водитель им управляет. Слишком неаккуратное или резкое обращение с автомобилем во время вождения сократит срок его службы на несколько лет. Кроме того, вам придется чаще вкладывать средства в обслуживание автомобиля. Вот список вещей, которые вы никогда не должны делать со своей машиной.

1. Никогда не используйте две ноги при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач.

2. Никогда не включайте сцепление постоянно во время движения.

3. Никогда не переключайтесь в режим «Парковка» до полной остановки автомобиля с автоматической коробкой передач.

4. Никогда не управляйте автомобилем с автоматической коробкой передач на спуске на нейтральной передаче.

5. Никогда не переключайте передачи, не выжав сцепления.

6. Никогда не оставляйте автомобиль с механической коробкой передач на включенной передаче, когда он стоит.

7. Никогда не используйте неправильные передачи с неправильными скоростями.

8. Никогда не кладите руку на рычаг переключения передач.

9. Никогда не нажимайте на тормоз, не выжав сцепление.

10. Никогда не забывайте включать стояночный тормоз.

11. Никогда не ускоряйтесь долго перед переключением на следующую передачу.

12. Никогда не садитесь за руль, не прогрев двигатель.

13. Никогда не ездите часто с меньшим количеством топлива в баке.

14. Никогда не переключайтесь на нейтраль во время движения.

15. Никогда не переключайтесь на вторую передачу сразу после первой.

Что нельзя делать с механической коробкой передач Автомобиль:

Автомобили с механической коробкой передач, рычагом переключения передач с возможностью переключения между различными передачами и педалью сцепления называются автомобилями с механической коробкой передач. Вот список вещей, которые вы никогда не должны делать в автомобиле с механической коробкой передач:

Никогда не включайте сцепление постоянно во время вождения

Предполагается, что сцепление должно быть включено только тогда, когда вы нажимаете на тормоз или переключаете передачи. Если вы будете удерживать ее наполовину нажатой во время движения, это приведет к дополнительному трению, и сцепление изнашивается быстрее. Это не только уменьшит долговечность, но и увеличит стоимость обслуживания вашего автомобиля.

Никогда не переключайте передачи, не включив сцепление

Не включение сцепления при переключении передач может повредить трансмиссию вашего автомобиля. Поймите, что основная функция сцепления — контролировать контакт между коробкой передач и двигателем. Автомобиль может столкнуться с серией резких движений, пытаясь найти правильный баланс между передачами и скоростью двигателя.

Никогда не оставляйте автомобиль с механической коробкой передач на включенной передаче во время стоянки

Удержание автомобиля на включенной передаче во время стоянки означает, что сцепление также включено. Если сцепление включено дольше, оно изнашивается быстрее. Как упоминалось ранее, это увеличит стоимость обслуживания вашего автомобиля.

Никогда не используйте неправильную передачу на неправильной скорости

Использование неправильной передачи на неправильной скорости заметно нагружает автомобиль. Автомобиль будет тормозить, и вы услышите шум, который неестественен для автомобиля. Этот звук вызван нагрузкой на трансмиссию и двигатель вашего автомобиля. Постоянная езда с несовпадающими передачами в долгосрочной перспективе вредна для автомобиля.

Никогда не нажимайте на педаль тормоза, не выжимая сцепление

Хотя некоторые водители автомобилей предпочитают нажимать на педаль тормоза, не выжимая сцепление, это не рекомендуется для людей, которые недавно научились водить машину. Вам нужно иметь больше контроля над транспортным средством и опыта, чтобы справиться с ним в такой ситуации. Ваш автомобиль начнет трястись, если вы затормозите, не удерживая сцепление.

Никогда не ускоряйтесь долго перед переключением на следующую передачу

Ускорение на более низкой передаче приведет к увеличению скорости вашего автомобиля, однако она может достичь только определенной высшей точки. Вождение с этой настройкой создаст нагрузку на вашу коробку передач, и эта привычка быстрее выведет ее из строя. В то же время вы также в конечном итоге будете использовать больше топлива, чем требуется. Таким образом, переключайтесь на следующую передачу при увеличении скорости. Это одна из самых важных вещей, которые вы никогда не должны делать в автомобиле с механической коробкой передач.

Никогда не переключайтесь на нейтраль во время движения

Широко распространено мнение, что переключение автомобиля на нейтраль во время движения экономит топливо. Однако делать это опасно. Переключение на нейтраль уменьшит контроль над автомобилем. Это может оказаться опасным для жизни в рискованной ситуации.

Никогда не переключайтесь на вторую передачу сразу после первой

Эксперты советуют переключаться на вторую передачу только тогда, когда скорость автомобиля составляет от 5 до 15 миль в час. Это не означает, что вы нажимаете на педаль газа при запуске автомобиля. Немедленное переключение на вторую передачу сократит ожидаемый срок службы коробки передач.

Также прочтите: Автомобильные принадлежности и функциональные автомобильные аксессуары

Что не следует делать с автоматической коробкой передач Автомобиль:

Автомобиль, который автоматически регулирует передачи в зависимости от скорости и не имеет педали сцепления, называется автоматической коробкой передач. автомобиль. У таких автомобилей есть свои преимущества перед автомобилями с механической коробкой передач, например, люди с ограниченными возможностями могут управлять автомобилем, поскольку при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач требуется меньше ручного труда. Вот список вещей, которые вы никогда не должны делать в автомобиле с автоматической коробкой передач:

Никогда не используйте две ноги при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач

Использование обеих ног для управления автомобилем с автоматической коробкой передач может привести к аварии, если вы нажмете обе педали одновременно. Это также может повредить трансмиссионную жидкость, гидротрансформатор и тормозную жидкость автомобиля. Если вы хотите управлять автомобилем с автоматической коробкой передач обеими ногами, вам следует купить автомобиль, который автоматически включает тормозную систему при одновременном нажатии на обе педали.

Никогда не переключайтесь в режим «Парковка» до полной остановки автомобиля с автоматической коробкой передач

Некоторые новые автомобили могут даже не позволить водителю переключиться в режим парковки до того, как автомобиль перестанет двигаться. Однако вполне возможно, что вы поспешно переключитесь на парковку. Это может повредить трансмиссию вашего автомобиля. Стояночный механизм не предназначен для работы вместо тормозов, он предназначен для удержания автомобиля на месте, пока он припаркован. Колеса не двигаются, когда вы переключаетесь на парковку. Таким образом, никогда не переключайтесь в режим «Парковка» до полной остановки автомобиля с автоматической коробкой передач.

Никогда не садитесь за руль автомобиля с автоматической коробкой передач на нейтральной передаче

Переключение на нейтраль останавливает подачу топлива в двигатель, это снижает ваш контроль над автомобилем, так как вы не можете использовать передачи двигателя для замедления. Вы можете полагаться только на основные разрывы в этой ситуации, увеличивая их нагрузку. Снижение контроля над автомобилем может оказаться опасным, особенно в ситуации, когда вам нужно быстро реагировать на спуске.

Никогда не кладите руку на рычаг переключения передач

Когда вы привыкли класть руку на рычаг переключения передач, могут произойти две вещи: преждевременный износ и угроза безопасности. Когда ваша рука лежит на рычаге переключения передач, он давит на рычаг переключения передач. Затем рейка переключения толкает синхронизаторы. Они касаются шестерен и создается трение. Это трение может привести к преждевременному повреждению зубьев шестерни.

Никогда не забывайте переключаться на стояночный тормоз

Стояночный тормоз вашего автомобиля помогает ему сохранять устойчивость на парковочном месте. Если стояночный тормоз не задействован, трансмиссия автомобиля не заблокирована, и высока вероятность того, что автомобиль может откатиться. Это может быть серьезной проблемой безопасности для всех, кто находится в автомобиле. Это одна из самых важных вещей, которые вы никогда не должны делать в автомобиле с автоматической коробкой передач.

Никогда не садитесь за руль, не прогрев двигатель

Перед поездкой рекомендуется прогревать автомобиль не менее 30 секунд, особенно в холодном климате. Это связано с тем, что топливо не будет работать с полной эффективностью, пока оно не будет в хорошем жидком состоянии. Зимой дайте машине немного времени «проснуться», прежде чем пускать ее в ход.

Никогда не ездите часто с меньшим количеством топлива в баке

Загрязнения или посторонние частицы могут со временем оседать на дне топливного бака вашего автомобиля. Когда вы едете на низком уровне топлива, эти загрязняющие вещества могут попасть в двигатель. Это вредно для вашего автомобиля в долгосрочной перспективе.

Также прочтите: Политика утилизации транспортных средств в Индии

Часто задаваемые вопросы:

Будут ли изменения в моих правах, если я начну водить автомобиль с автоматической коробкой передач?

Нет, вам будет разрешено управлять транспортным средством того класса, на который у вас уже есть водительские права. Класс транспортных средств не зависит от того, является ли ваше транспортное средство автоматическим или механическим. В основном речь идет о личном транспорте и коммерческом транспорте. Для переключения между этими двумя может потребоваться отдельная лицензия.

Что подразумевается под «Принделем»?

Prindle относится к PRNDL, сокращенной форме от Park, Reverse, Neutral, Drive и Low. Это настройки рычага переключения передач автомобиля с автоматической коробкой передач.

Что делает коробка передач?

Коробка передач регулирует крутящий момент автомобиля в зависимости от его скорости. Крутящий момент — это сила, которая помогает колесам автомобиля двигаться вперед или назад.

Статьи по теме:

• Как избавиться от плесени в машине?

• Что такое гибридный автомобиль? Гибрид против. Электромобили — Типы, преимущества

• Автоматическая по сравнению с ручным страхованием автомобиля

• Страхование автомобиля в Бангалоре

• Лучшая страховка автомобиля в Хайдарабаде

• Онлайн -страховка

• .

Блог AAMCO Metro Atlanta | 9 вещей, которые вы никогда не должны делать с автомобилем с автоматической коробкой передач

Механическая коробка передач используется менее чем в 2 % новых автомобилей. Что это значит?

Все больше покупателей автомобилей выбирают автоматическую коробку передач. И тому есть веская причина. Автомобили с автоматической коробкой передач проще в управлении и удобны для новичков.

Однако это не означает, что водители не должны соблюдать осторожность при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач.

Если вы водите автомобиль с автоматической коробкой передач , избегайте этих 10 ошибок вождения, чтобы ваш автомобиль с автоматической коробкой передач был в хорошем состоянии.

1. Не использовать аварийный тормоз

Если вы паркуетесь на подъеме, спуске или припаркованы в месте, где ваш автомобиль уязвим для любого движения, вы всегда должны использовать аварийный тормоз. Невыполнение этого требования может привести к повреждению парковочной защелки.

Те, кто водит автомобиль с механической коробкой передач, знают, что им следует всегда использовать аварийный тормоз, независимо от того, припаркованы они на холме или на ровной поверхности.

А как насчет автомобилей с автоматической коробкой передач? Это все еще хорошая идея, потому что она гарантирует, что парковочная защелка не сломается, что потребует ремонта.

2. Оставление автомобиля за рулем при длительном сидении

Вы сидите в машине, пока она едет? Если вы планируете сидеть в машине в течение длительного времени, поставьте машину на стоянку или вообще выключите ее.

Удержание автомобиля в движении, когда вы не ведете его активно, может привести к перегреву.

 Перегретый двигатель может вызвать проблемы, от головки блока цилиндров до уплотнений и прокладок. Если перегрев достаточно сильный, это может вызвать постоянные проблемы.

3. Оставление автомобиля в нейтральном положении, когда он стоит в пробке или стоит на светофоре

Если вы не подозреваете, что какое-то время будете за рулем, например, будете ждать на светофоре или застрять в пробке, вы, вероятно, думаете, что лучше оставить машину в нейтральном положении.

Это тоже плохая идея. Несмотря на то, что если вы оставите свой автомобиль на нейтральной передаче, это может привести к лишнему расходу топлива, в таких ситуациях это лучше для вашего автомобиля.

Если оставить автомобиль на нейтральной передаче, это может привести к повреждению трансмиссии.

Есть также проблемы с безопасностью при оставлении автомобиля в нейтральном положении. Например, какой трафик начинает ускоряться. Если оставить автомобиль в нейтральном положении, скорость и движение вашего автомобиля будут сведены к минимуму.

4. Перевод автомобиля в нейтральное положение при движении под уклон

Кроме того, никогда не оставляйте автомобиль в нейтральном положении при движении под уклон. Как упоминалось ранее, вождение на нейтральной передаче сводит к минимуму контроль над скоростью и движением автомобиля. Это серьезная проблема безопасности.

Итак, что делать, если вы едете вниз по склону? Вместо использования нейтральной передачи вручную переключитесь на 2-ю и 1-ю передачи. Научитесь тормозить двигателем и не полагайтесь на тормозные колодки.

Всегда двигайтесь с комфортной скоростью — на этом участке должны быть установлены знаки ограничения скорости, которые можно использовать в качестве ориентира.

5. Попадание воды в коробку передач

Вода в трансмиссии может привести к необратимому повреждению трансмиссии, поскольку она может помешать переключению передач трансмиссии.

Если вы подозреваете, что в вашей трансмиссии есть вода, свяжитесь с местным центром AAMCO и немедленно проверьте свой автомобиль.

6. Переключение в режим парковки во время вождения

Имейте в виду, не все автомобили могут это сделать. Но с некоторыми вы можете переключиться в парк во время вождения. Никогда не делайте этого, даже когда ползете. Это может привести к повреждению разрыва или стопорного штифта.

Многие люди совершают эту ошибку и даже не замечают ее — например, если они находятся на парковке и быстро встают на место. Всегда надежно останавливайте парковку, прежде чем перевести ее в режим парковки.

7. Использование двух ног во время вождения

Вы один из тех водителей, которые держат левую ногу на тормозе, а правую на газе?

Вместо этого ездите одной ногой. Для автомобиля с механической коробкой передач необходимо вождение обеими ногами. Но вы рискуете врезаться обеими ногами в педали или, что еще хуже, поставить не ту ногу на не ту педаль.

Кроме того, удерживание ноги на тормозе может привести к повышенному давлению на тормоз. Это может привести к снижению производительности вашего автомобиля, увеличению расхода топлива и повреждению тормозов.

8. Не останавливаться перед переключением с заднего хода на драйв

Вы один из тех водителей, которые быстро переключаются на задний ход? Если вы не остановитесь полностью, это может повредить вашу машину. В зависимости от того, где вы едете, это также может представлять угрозу безопасности.

Этот маневр создает ненужную нагрузку на вашу трансмиссию. Независимо от того, едете вы первым или едете задним ходом, всегда тормозите перед переключением передач.

Что делать, если вы едете на малой скорости?

Например, вы выезжаете задним ходом с парковочного места и включаете машину. Хотя ваша безопасность может не подвергаться риску, вы должны полностью тормозить между переключением передач, чтобы не повредить коробку передач.

9. Держите бензобак на низком уровне

Оно и понятно — когда цены на бензин растут, заправить бак становится невозможно. Вы можете платить за бензин мелочью, чтобы убедиться, что у вас достаточно бензина на расстояние, которое вы проезжаете. Однако это серьезная ошибка.

Ваш указатель уровня топлива не всегда является точным индикатором. Ваша машина может просто остановиться посреди дороги. Это не только неудобно, но и может стать проблемой безопасности.

Со временем это также может повредить каталитический нейтрализатор вашего автомобиля.

Всегда держите бак заполненным более чем на четверть и заправляйте бак, когда он доходит до линии четверти.

Ваш автомобиль с автоматической коробкой передач нуждается в обслуживании в Атланте?

У вас проблемы с автоматической коробкой передач ? Если вы находитесь в Атланте, мы можем обслуживать вашу передачу, чтобы у вас не возникло никаких проблем.

Регламент замены моторного масла

 Также, специалисты из магазина сможет подсказать или подобрать для Вас лучший вариант. Так как авотмасло отличается не только качеством, но и различными присадками и основой.

 Всего, три основных разновидности основы — это минеральное, полусинтетическое и синтетическое масло. Необходимо точно знать, на какой основе используется масло в двигателе.

 На основе этих трех разновидностей, производится вся масса продуктов для автомобиля, которые представлены в автомобильных магазинах. Минеральное масло уже практически не используется, поэтому придется выбирать между синтетическим и полусинтетическим.

 Выбор будет между синтетикой и полусинтетикой, как уже говорилось, все эти масла изготовлены на основе искусственных соединений. Естественно синтетическая жидкость дороже, но значительно превосходит по техническим показателям полусинтетику. Но стоит отметить, что для большинства автомобилей подходит и второй вариант.

 В первую очередь, на частоту замены масло влияет рекомендация автомобильного производителя и рекомендация производителя автомобильной жидкости. Вследствие чего, необходимо выбирать наименьший промежуток, для уверенности сохранности мотора. Также, на срок службы влияют и внешние факторы, зависящие от условий эксплуатации автомобиля.

 Исходя из этого, срок замены может уменьшиться еще, если автомобиль используется в сложных экстремальных условиях. Основным параметром для замены, является пробег автомобиля — это самый простой способ контролировать периодичность обслуживания, определять необходимость по другим факторам крайне затруднительно.

 У каждого автомобиля свои требования к частоте технического обслуживания, и узнать этот интервал просто. Необходимо найти графу «Сервисный интервал» в документации к приобретенному автомобилю. Но стоит учитывать, что это только рекомендации производителя, которые приведены для автомобилей, использующиеся в обычном городском режиме.

 Каждое нестандартное использование автомобиля снижает показатель, и решение о замене моторного масла ложиться на Вас. Ведь никто лучше не знает, об условиях эксплуатации машины.

 И так, мы подошли к главному вопросу — Когда же менять масло в двигателе? Но мы до сих пор не можем дать точного ответа. Большинство автовладельцев не задумываются над этим, есть всем известный технический регламент, масло необходимо менять каждые 10-15 тысяч километров. Но, как мы уже выяснили, много факторов влияет на деградацию качества используемой жидкости в моторе. И кому интересно, ниже мы подробно разберем некоторые факторы.

 Стоит отметить, выше уже говорили о том, что замена масла ориентируясь исключительно на пробег не совсем правильный, но очень удобный способ. Но, пробег в разных режимах — отличается по нагрузке на двигатель и, следовательно, на моторное масло. Разница между городским пробегом и пробегом по загородным трассам может иметь разницу в четыре раза. Более верным способом будет ориентирование на моточасы, ведь обычный интервал в 15 000 км по городу — это практически 700 часов работы двигателя, в то же время, при пробеге по трассе — это не более 200 моточасов.

 Для эксплуатационных характеристик технической жидкости такая разница очень велика. Даже при работе двигателя на холостом ходу в пробках, двигатель испытывает достаточные нагрузки, чем усугубляется плохое вентилирование охлаждающей жидкости и моторного масла, что приводит к еще большей деградации смазочного материала, и уменьшает период замены.

 Отметим, что на трассе, автомобилисты ведут себя по-разному, некоторые «выжимают» из автомобиля все, а некоторые едут в спокойном режиме на скорости до 130 км/ч для большей экономии топлива и меньшей нагрузке на двигатель. При средней скорости на трассе в интервале 100-130 км/ч, двигатель нагружен ниже среднего городского режима, а охлаждение и вентиляция достигают максимальных показателей. В случае мощных моторов, такая скорость практически не нагружает их, следовательно, и ресурс автомобильного масла практически не теряется.

 Естественно, что при увеличении скорости при движении на трассе, увеличится и нагрузка на мотор с маслом. На маломощных двигателях нагрузка увеличивается большими скачками, и при достижении максимальных параметров, ресурс мотора и жидкости в нем вырабатывается достаточно быстро. Более мощные двигатели справляются с этим проще, и нагрузка для них растет плавным графиком.

 Стоит отметить, что при увеличении нагрузки на мотор, нагрузка на техническую жидкость растет не линейно. При это, значительно ухудшаются условия работы масла: увеличивается температура рабочей среды, увеличивается давление и т. д. Из чего можно сделать вывод, что идеальными условиями является езда по трассе на средних скоростях, при этом не допускать долгой работы мотора на холостом ходу после прогрева.

 И так, мы выяснили, что ориентирование на пробег, во многих случаях очень не правильно, и разница в наработке моточасов может составить до четырехкратной. По известному техническому регламенту от компании BMW, Которая в некоторых случаях указывает интервал замены именно в моточасах, мы знаем, что замену масла необходимо проводить в пределах 200-400 наработанных часов в зависимости от условий эксплуатации. За исключением особых случаев, когда двигатель автомобиля постоянно работает на максимуме своих возможностей.

 Важно помнить, что превышение рекомендованных сроков эксплуатации смазочной жидкости для двигателя может привести к серьезным проблемам и поломки силового агрегата.

 При всех наших теоретических выкладках, можно легко подсчитать, что максимальный срок замены масла в 400 моточасов. При пересчете в средний городской режим на скоростях 20-25 км/ч составят всем известный интервал в 8-10 тысяч километров. А при загородном режиме, мы получаем безумную цифру в 32 000 километров при средней скорости движения 80 км/ч.

 Естественно, соблюдать исключительно загородный режим вождения и постоянную скорость никто не сможет, поэтому категорически не рекомендуем дотягивать до таких показателей, но можно учитывать этот момент при следующей замене автомасла. Также, стоит учитывать объем и мощность мотора, так как на малолитражных и высокооборотистых моторах нагрузка на техническую смазочную жидкость значительно повышается.

 Также, очень важным параметром является и качество автомасла, а также его основа. Синтетическое автомобильное масло может прослужить дольше своего аналого в полусинтетическом сегменте.

 Как уже говорилось выше, на сегодняшний день выбор представлен в широком ассортименте. По качеству и технологии производства, также есть огромная разница. Некоторые выпускаются до сих пор по советским методикам, а некоторые достигли такого прогресса, что сравнимы со сложностью современной электроники.

 Но главным отличием является основа — минеральная, полусинтетическая или полностью синтетическая (которые также отличаются по принципу производства и составу). Также, отличаются количеством и разнообразием различных присадок для улучшения технических характеристик.

Полусинтетика

 Начинаем обзор типов масел с полусинтетики, так как, минеральное автомобильное масло уже практически не встречается и не используется. Данный вид полностью заменен полусинтетическими техническими жидкостями, в которых используется повышенное количество полезных присадок. По цене, такие масла обходятся немного дороже минеральных, но по техническим характеристикам значительно превосходят минеральные, которые быстро теряют свои свойства, а присадки в них держаться еще меньше. При правильном подходе, для них вполне реален срок службы в интервале 10-15 тысяч километров. Но сложные условия эксплуатации значительно снижают данный показатель.

 Синтетические гидрокрекинговые автомасла

 Это очередная ступень в развитии автомобильных масел, и считаются лучше полусинтетических масел, но новый техпроцесс производства позволил добиться повышенной стабильности вязкости, а присадки удерживаются в составе значительно дольше. Такие основы часто советуют автопроизводители как оригинальные. В идеальных условиях эксплуатации автомобиля, можно добиться до 30 000 км без замены. В реальных условиях, это недостижимая цифра, так как эта серия относится к малозольным и значительно зависит от мотора и качества топлива.

 Но в сравнении с полусинтетикой, масла данной категории значительно превосходят в качестве на пробеге в 15 000 километров. При эксплуатации выделяется меньше вредных продуктов, а способности к очистке двигателя выше.

 Но есть особенность современных масел этой серии, зачастую в составе присутствует ПАО и эстеры. Главной положительной чертой «малозольных» серий является малое количество присадок, для уменьшения вредных продуктов распада. Что значительно продлевает срок жизни каталитического нейтрализатора, но может повлиять на срок службы самого двигателя.

Синтетика на основе полиальфаолефиноф

 Это самые популярные масла прошлых лет, в основном использовались для профессиональных гоночных автомобилей. Такие масла обходятся намного дороже, но это того стоит, производители добились феноменальной стойкости вязкости в самых экстремальных условиях. Такое масло способно сохранять свою вязкость до -60 градусов по Цельсию без специальных присадок. А уровень загрязнения мотора при распаде — практически минимален.

 Но не обошлось без ложки дегтя в бочке меда, это специализированный продукт, который не получил распространения, а также имеет свои минусы.

 В этом случае сложно прогнозировать время использования масла, так как оно создавалось для использования в экстремальных условиях. Но само масло очень стойко к деградации и может прослужить очень долгое время. В отличии от его специализированных присадок и влияния некачественного топлива. Использовать этот вариант или нет — решение только Ваше.

Эстеровые масла

 Данный вид продукта имеет основу на базе диэфиров и полиэфиров. Это признанный этап развития в производстве автомобильных масел, которые показали себя на высоком уровне при тестах. Эстеровые основы имеют высокий показатель очистки двигателя. Стоит отметить, что большинство продуктов с надписью на коробке гласящей, что перед вами эстеровое масло — таковыми не являются, на самом деле это масло на основе гидрокрекинга с примесью других масел.

 Есть мнение, что данный вид масел чисто спортивный, и срок службы у него значительно ниже чем у других — это заблуждение. Это связано с тем, что много видов масел продается со сниженным количеством присадок, а само масло, из-за высоких технических характеристик, приняло распространение в гоночной сфере (в которой естественно ресурс жидкости вырабатывается значительно быстрее).

 Эстеровые масла обладают отличным свойством — они замечательно промывают двигатель от загрязнений после длительного использования более дешевых вариантов, а качественная основа требует намного меньше присадок для качественной работы. Так что. Не стоит его сбрасывать со счетов или тратить лишние деньги каждые 5 тысяч километров.

Полигликовые автомасла

 Одна из последних разработок в данном сегменте, еще не получила широкого распространения, но по своим техническим характеристикам подходит на роль долгожителя в силовых агрегатах. Основа автомасла изготовлена на базе полигликоля, что позволило добиться самых высоких показателей коэффициента трения и стойкости к деградации при экстремальных нагрузках. Данное масло растворяет в себе практически все виды загрязнения, что сохранит Ваш двигатель в чистоте. А также, абсолютно не агрессивен для деталей из резины.

Вывод

 Из статьи стало видно, что разные типы масел от разных производителей отличаются очень сильно, и при расчете интервала замены технической жидкости, нужно учитывать, что приведенные таблицы интервалов от производителя рассчитаны на применение самых стандартных видов автомасел. При использовании других составов, нужно ориентироваться на тестовые замеры сторонних профессионалов и личный опыт других потребителей.

Когда масло в моторе автомобиля нужно менять чаще, чем рекомендовано

Режим такси

В среднем автопроизводители рекомендуют обновлять масло двигателя каждые 15 000 км или раз в год. Однако, как известно, сроки замены напрямую зависят от манеры и условий езды, равно как состояния автомобиля и даже типа используемого лубриканта. Например, не секрет, что стоит озаботиться более ранней заливкой, когда автомобиль эксплуатируется в интенсивном режиме.

Как правило, речь идет о работе в режиме такси или при каждодневной многочасовой езде в пробках.

Возьмем, к примеру, типичный алгоритм работы «таксомотора» — частые кратковременные поездки, пробки, работа на холостом ходу в ожидании клиентов. Плюс, если водитель молодой и горячий, добавляется еще и такой фактор, как езда в режиме разгон-торможение.

Нередки и такие ситуации, когда машины-профи трудятся по семь дней в неделю, а если работа идет посменно, то и круглосуточно.

При таком раскладе срок замены масла имеет смысл сократить как минимум на треть, а по возможности — вдвое. Если же такси или развозная машина и вовсе отдыхает пару часов в сутки, не будет лишним обновлять лубрикант втрое чаще регламента. То есть, если рекомендована замена на 15 000 км, меняем на 5 000 км.

Слишком холодно и горячо

Еще одна категория водителей, которым стоит задуматься о более частой смене моторного масла в их автомобилях, — те, кто ездит зимой в северных регионах, соответственно, регулярно сталкивается с «холодными пусками», когда двигатель ежедневно заводится при температурах -15 градусов и ниже, и на его трущиеся элементы идут повышенные нагрузки.

Считается, что каждый холодный пуск по величине износа мотора приравнивается к пробегу примерно 200 км. В то же время в группе риска находятся машины, которые активно эксплуатируются в сельских районах и в горной местности. В первом случае пыль просачивается внутрь двигателя и провоцирует ускоренную деградацию масла.

Во втором — мотор работает на горных подъемах на повышенных оборотах, в результате в двигателе активнее образуется нагар, происходит перерасход топлива и имеет место повышенный расход масла. Похожую ситуацию провоцируют водители-торопыги, подвергающие автомобиль высоким нагрузкам, первым срываясь со светофора и регулярно удерживая обороты в высокой зоне.

Иными словами, при езде под высокой нагрузкой, равно как при агрессивной езде, моторное масло гораздо быстрее теряет свои полезные свойства. Для справки: в автоспорте смазочные материалы в двигателях принято менять после каждой полноценной гонки.

Ездить как дедушка

Как это ни парадоксально, езда, которую нередко практикуют возрастные пенсионеры, то же не идет на пользу силовому агрегату и моторному маслу. Возьмем, к примеру, «подснежников», которые либо вообще не водят зимой, либо в лучшем случае раз в месяц прогревают мотор на парковке, а также круглый год перемещаются на короткие расстояния, не давая двигателю хотя бы изредка развивать высокие обороты.

Моторное масло может в результате не достигать оптимального температурного режима, из-за чего его свойства со временем обязательно ухудшатся. Еще одной проблемой, которую провоцируют люди, водящие машину в спокойной манере, является намеренное движение на стабильно низких оборотах. Как правило, с этой целью флегматики и «экономы» стремятся при первой возможности включить повышенную передачу, чтобы не перерасходовать топливо и, как они думают, увеличить ресурс двигателя. Фактически происходит все как раз наоборот.

Езда на экстремально низких оборотах означает повышенную нагрузку на мотор ввиду недостаточной смазки его трущихся элементов. Плюс к тому, двигателю банально не хватает тяги. Соответственно — возникает детонация воздушно-топливной смеси, идет преждевременный износ коленвала и поршневой группы, провоцируется повышенный расход топлива и, наконец, — быстрее деградирует лубрикант.

Подчеркнем, что речь идет не о поддержании 2000 об/мин на скоростной трассе, а привычке двигаться в городском трафике на четвертой, пятой и даже шестой передаче. Поэтому если вы по ряду причин вынуждены регулярно плестись в пробках, постарайтесь для компенсации выжечь затем нагар в камерах сгорания и катализаторе, кратковременно раскрутив двигатель до оборотов, превышающих средние. Попросту говоря, постояли в пробках — отожгите на шоссе! Это наилучшим образом скажется и на здоровье двигателя.

Не следить маслом

Не утруждать себя проверкой уровня масла — как известно, плохая практика. Если уровень находится на минимальной отметке или ниже минимума, силовой агрегат, во-первых, начинает страдать от масляного голодания, а, во-вторых, снижаются рабочие свойства лубриканта.

Оставшиеся «в меньшинстве» частицы масла начинают, условно говоря, «трудиться за двоих», в итоге масло значительно быстрее стареет и не обеспечивает должную защиту трущимся элементам особенно при активной езде.

В частности, при малом давлении масла происходит соприкосновение шейки коленвала и вкладыша, и температура их поверхностей резко возрастет. В результате могут повредиться распредвалы, кольца, поршни и даже коленвал. Наконец, эксплуатация старого, отработанного масла и вовсе недопустимая практика.

Если не менять смазку, скажем, 25 000 — 30 000 километров, она станет гуще, соответственно снизится ее текучесть, и она начнет забивать каналы двигателя. Детали не будут смазываться, перегреваться и выходить из строя вплоть до заклинивания мотора.

Когда следует менять масло?

Вы знаете, что в какой-то момент вам нужно менять масло в машине, но как часто? Ответ может сбить с толку, потому что он зависит от условий вождения и ваших привычек вождения. Давайте упростим это для вас.

По самым скромным подсчетам интервалы замены масла составляли всего 3000 миль, до значительных улучшений в системах подачи топлива, материалах двигателя, методах производства и химическом составе масла. Сегодня современные двигатели обычно растягивают интервалы до 7500 или даже более 10 000 миль. Так какой правильный ответ?

Когда ваш автомобиль находится на гарантии

Когда автомобиль новый, ответ прост: если вы не хотите аннулировать гарантию на трансмиссию, следуйте рекомендациям по типу масла, пробегу и времени эксплуатации, указанным в руководстве по эксплуатации. (Вы потеряли руководство по эксплуатации? Вероятно, оно доступно в Интернете.) В большинстве случаев вы будете отвозить свой автомобиль к дилеру для необходимых проверок и технического обслуживания, и замена масла будет включена в этот режим.

Getty Images

Некоторые новые автомобили имеют встроенный датчик срока службы масла. Этот гаджет использует алгоритм, датчики и программное обеспечение, которые отслеживают температуру диска, холодный запуск, время вождения, время работы на холостом ходу и обороты двигателя. Он использует эти данные для расчета состояния масла и гарантийных интервалов замены. Имейте в виду, что монитор масла откалиброван для типа масла, рекомендованного в руководстве по эксплуатации. Сервисные предупреждения отображаются на комбинации приборов. В некоторых системах на одном из информационных экранов комбинации приборов отображается оставшийся срок службы масла в процентах. Это сильно отличается от красной сигнальной лампы давления масла, которая загорается при запуске двигателя. Если он горит, когда вы едете или работаете на холостом ходу, это означает, что у вас закончилось масло или возникла очень серьезная проблема с двигателем. Время парковаться и выключать ключи.

Если срок гарантии вашего автомобиля истек

После того, как гарантия производителя закончилась, для определения интервалов замены требуется здравый смысл и обоснованная догадка, если только ваш автомобиль не оснащен вышеупомянутым датчиком срока службы масла. Часто существуют разные рекомендации для нормального и жесткого вождения. Интервалы сильно различаются в зависимости от того, кого вы спрашиваете, буксируете ли вы (и как часто), времени года и даже места, где вы ездите.

К тяжелым состояниям относятся:

• Если вы совершаете много коротких поездок на расстояние до пяти миль (при нормальной температуре)
• Если вы совершаете много коротких поездок на расстояние до 10 миль (при отрицательных температурах)
• Езда с остановками в жаркую погоду
• Езда на малых скоростях на большие расстояния
• Много миль по пыльным, грязным, соленым дорогам , песчаные или гравийные дороги
• Буксировка прицепа на дальние расстояния
• Движение по гусеничным дорогам

Getty Images

Частая замена масла лучше?

Неудивительно, что поставщики услуг (магазины по замене масла и дилерские центры) обычно рекомендуют более короткие интервалы замены (от 3000 до 5000 миль). Это никогда не повредит вашему двигателю, но это также означает, что они будут чаще видеть вас и вашу кредитную карту. Когда ваш автомобиль находится на подъемнике для замены масла, другие изнашиваемые элементы, такие как тормозные колодки, охлаждающая жидкость, шины и амортизаторы, также могут быть оценены и, возможно, заменены. Так что это также, очевидно, хорошо для их бизнеса. (В старых автомобилях, которые могут сжигать масло, вам следует проверять уровень масла с помощью щупа не реже одного раза в месяц.) придерживайтесь рекомендуемых производителем интервалов замены масла (которые часто включают замену масляного фильтра одновременно). И, конечно же, если в вашем автомобиле есть датчик уровня масла, обратите на это внимание.

Масла с увеличенным сроком службы

Как насчет использования дорогих синтетических масел премиум-класса с увеличенным сроком службы для запланированных замен на 10 000 и даже 12 000 миль? О синтетике: почти во всех новых автомобилях используется синтетическое масло, поэтому, если производитель указывает это, вы должны использовать его. Многие старые автомобили не были заправлены синтетикой, когда они были новыми, и до сих пор используют обычное масло на нефтяной основе. В таком случае у вас есть выбор.

Интервалы замены масла… Продолжение

• Как часто следует менять синтетическое масло?

Некоторые нефтеперерабатывающие заводы производят сложные масла с увеличенным сроком службы, одобренные автопроизводителями, которые помогают увеличить время между заменами. Эти масла имеют специальный химический состав или присадки, которые поддерживают их способность преодолевать большие расстояния. Они лучше противостоят высокотемпературному разрушению и дольше удерживают грязь и твердые частицы во взвешенном состоянии, чтобы масляный фильтр мог их улавливать. Они также стоят дороже, чем стандартные масла; вам нужно будет сделать математику, чтобы увидеть, стоит ли это дополнительных затрат.

Getty Images

Несколько слов о предостережениях

Если вы работаете на грунтовых дорогах, в пыльных или покрытых солью условиях и часто запускаете холодный двигатель и совершаете короткие пробеги, то заводской масляный фильтр обладает ограниченной очищающей способностью. (Вот почему большинство производителей рекомендуют заменять фильтр при каждой замене масла.) Кроме того, масла с большим запасом хода могут быть загрязнены огромным объемом продуктов сгорания, которые проходят мимо изношенных поршневых колец старых автомобилей. В какой-то момент масло больше не защищает скользящие поверхности внутри двигателя должным образом. Износ двигателя ускоряется после распада масла или сильного загрязнения. И, наконец, почти ни один автопроизводитель не рекомендует оставлять масло в картере двигателя более чем на год вне зависимости от пробега.

Сделай сам

• Как проверить масло в автомобиле
• Как заменить масло

Переработка масла

Если вы меняете масло самостоятельно, обязательно утилизируйте его должным образом. Большинство магазинов автозапчастей (проверьте перед покупкой) и предприятий по замене масла бесплатно принимают обратно отработанное масло. Независимо от того, делаете ли вы это сами или это сделали за вас, замена масла через определенные промежутки времени продлит срок службы вашего двигателя и улучшит его работу.

Часто задаваемые вопросы

Как часто следует менять масло в месяцах?

Зависит от производителя. Старым способом было каждые три месяца, но с улучшением качества масла и материалов двигателя этот интервал может быть увеличен до шести-двенадцати месяцев. В руководстве пользователя будет указан интервал.

Что произойдет, если вы слишком долго не меняете масло?

По мере того, как качество вашего масла ухудшается, ухудшаются и компоненты, которые оно должно защищать. Если вы проведете слишком много времени между заменами масла, вы достигнете точки невозврата, и двигатель вашего автомобиля станет огромным счетом за ремонт или даже полностью выйдет из строя.

Можно ли менять масло каждые два года?

Нет. Практически ни один автопроизводитель не рекомендует оставлять масло в картере двигателя более одного года независимо от пробега.

Как узнать, когда нужно заменить масло?

Как правило, соблюдайте пробег и временные интервалы, указанные производителем вашего автомобиля. Но это может варьироваться в зависимости от тяжести вашего вождения. Как подробно описано выше, более короткие поездки, время на трассе и пыльные дороги могут привести к тому, что ваше масло выйдет из строя быстрее и его необходимо будет заменить раньше.

Некоторые автомобили оснащены информационными экранами комбинации приборов, которые отображают оставшийся срок службы масла в процентах. Если у вас нет этой функции, следуйте по наклейке с места замены масла или следите за пробегом самостоятельно. Не забывайте проверять уровень масла через щуп хотя бы раз в месяц.

Подготовьтесь к замене масла с помощью этих продуктов

Моторное масло Pennzoil Full Synthetic 5W-30

Моторное масло Pennzoil Full Synthetic 5W-30

$ 30 на Walmart

Pros

• Полный синтетический
• Широко используется

Cons

• Возможно, не является правильным маслом для вашего автомобиля

Mobil 1 Full Synthitetity Oil-40035

MOBLITITIC 1 MOB

Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 0W-40

30 долларов США в Walmart

Преимущества

• Полностью синтетическое масло
• Надежный бренд0022

FRAM Spin-Ol-Oil Filter

Fram Spin-Ol-Ol-Filter

$ 9 на Amazon

Pros

• Оптимизированный для синтетического масла
• FRAM.
• Может не подойти для вашего автомобиля

Масляный фильтр повышенной производительности Mobil 1

Масляный фильтр повышенной производительности Mobil 1

11 долларов США в Walmart

Pros

• Тяжелые
• 20 000 миль гарантии

CONS

• только совместимый с определенными автомобилями

CRC Brakleen

9003

110

CRC Brakleen

9003

.

Плюсы

• Удаляет остатки масла
• Может использоваться для очистки других компонентов

Минусы

• Старайтесь не вдыхать это вещество

Flotool Fendel Set

Flotool Fendel Set

Сейчас 35% скидка

$ 6 Amazon

Pros

• Предотвращение разливов масла при заполнении двигателя
• DISTIA

  Сливной поддон Lumax на 15 литров и хранилище отработанного масла

  Сливной поддон Lumax на 15 литров и хранилище отработанного масла

  27 долларов на Amazon

  Pros

  • Соберите и хранит старое масло
  • фильтр, чтобы поймать дренажную пробку

  Cons

  • Открытие довольно невелико

  Свиньи тяжелый вес.

  

  • Отлично подходит для поглощения небольших разливов
  • Легко отрывается от рулона

  Минусы

  • Надлежащая утилизация зависит от штата

  Это содержимое импортировано из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

  Как часто следует менять моторное масло

  Статья по ремонту автомобилей AAA

  Автор: AAA Automotive

  Поиск авторемонтных мастерских, одобренных AAA

  Поиск авторемонтных мастерских, одобренных AAA, — это мощный инструмент поиска, который дает вам легкий доступ к информации о более чем 7000 авторемонтных мастерских, одобренных AAA, по всей Северной Америке.

  Поиск

  Каждому автомобильному двигателю необходимо масло, но не любое масло подойдет. Современные двигатели разрабатываются и производятся в соответствии со строгими стандартами, и для обеспечения длительного срока службы им требуются масла, отвечающие очень специфическим отраслевым спецификациям и спецификациям автопроизводителей. Если вы не используете масло подходящего типа и не документируете его использование, это может привести к аннулированию гарантии на новый автомобиль.

  (изображение ААА)

  Большинству автомобилей последних моделей требуются полусинтетические или полностью синтетические, маловязкие, всесезонные, ресурсосберегающие масла, которые минимизируют трение и максимально экономят топливо. Однако выбрать подходящее масло не всегда просто. Масло, подходящее для вашей марки и модели автомобиля, должно иметь правильный класс вязкости по SAE, соответствовать стандартам производительности, установленным API, ILSAC и/или ACEA, и соответствовать любым уникальным спецификациям, установленным автопроизводителем или производителем двигателя. Эти требования подробно описаны в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, и ваша автомастерская также может предоставить информацию о рекомендуемых характеристиках масла для вашего автомобиля.

  В зависимости от возраста автомобиля, типа масла и условий вождения интервалы замены масла могут различаться. Раньше было нормальным менять масло каждые 3000 миль, но с современными смазочными материалами большинство двигателей сегодня рекомендуют интервалы замены масла от 5000 до 7500 миль. Более того, если двигателю вашего автомобиля требуется полностью синтетическое моторное масло, межсервисный пробег может достигать 15 000 миль! Вы не можете судить о состоянии моторного масла по цвету, поэтому следуйте заводскому графику технического обслуживания по замене масла.

  Интервалы замены масла — старые автомобили

  У более старых автомобилей интервалы замены масла обычно зависят от пробега, и у них есть два графика технического обслуживания: один для автомобилей, эксплуатируемых в «нормальной» эксплуатации, а другой — для автомобилей, эксплуатируемых в «тяжелых условиях». Последняя категория включает эксплуатацию автомобиля при одном или нескольких из следующих условий:

  • Преимущественно короткие поездки (5 миль или меньше)
  • Чрезвычайно жаркий, холодный или пыльный климат
  • Длительное вождение с частыми остановками
  • Перевозка тяжелых грузов или буксировка прицепа

  Если использование вашего автомобиля подпадает под определение серьезного обслуживания в вашем руководстве по эксплуатации, обслуживайте свой автомобиль, используя более строгий график. Однако, если вы ездите на своем автомобиле в нормальных условиях, опасайтесь тратить с трудом заработанные деньги на услуги по замене масла и другие работы по техническому обслуживанию, которые могут не понадобиться вашему автомобилю.

  Интервалы замены масла — новые автомобили

  Большинство новых автомобилей оснащены системами контроля срока службы масла, которые автоматически определяют, когда требуется замена масла, и уведомляют вас с помощью предупреждения на приборной панели. Ранние простые системы основаны на времени и пробеге, но современные усовершенствованные конструкции анализируют фактические условия эксплуатации автомобиля, чтобы определить, когда масло начнет разлагаться. На самом деле, в руководствах по эксплуатации и техническому обслуживанию многих новых автомобилей вообще исключены рекомендации по «тяжелому обслуживанию», потому что система контроля срока службы масла автоматически сокращает интервал замены масла, когда обнаруживает работу в тяжелых условиях.

  Всякий раз, когда вы меняете масло в автомобиле, техник по обслуживанию должен сбросить систему контроля срока службы масла. Если вы меняете масло самостоятельно, вы можете перезагрузить систему, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации автомобиля.

  Менее частая замена масла в новых двигателях требует ежемесячной проверки уровня масла и доливки по мере необходимости. В то время как многие двигатели будут потреблять менее литра масла между заменами, другие могут потреблять до литра каждые 600-700 миль. Поддержание надлежащего уровня масла может помочь вам избежать дорогостоящего ремонта автомобиля; Гарантия на новый автомобиль не распространяется на износ двигателя или повреждения, вызванные низким уровнем масла. Обратите внимание, что если вы не проезжаете на своем автомобиле много миль, большинство автопроизводителей рекомендуют менять масло каждые 12 месяцев, даже если напоминание о техническом обслуживании не появлялось.

  Поиск качественного авторемонта

  AAA рекомендует заранее спланировать обслуживание автомобиля, найдя автомастерскую и техника, которым вы можете доверять, прежде чем они вам понадобятся. AAA.com/Repair предоставляет информацию о почти 7000 утвержденных авторемонтных мастерских, которые соответствуют высоким стандартам AAA в отношении внешнего вида, обучения и сертификации технических специалистов, страхового покрытия и удовлетворенности клиентов. AAA регулярно инспектирует каждое утвержденное предприятие по ремонту автомобилей и опрашивает своих клиентов, чтобы обеспечить постоянную работу. Кроме того, члены AAA получают специальные преимущества, в том числе скидки на ремонт автомобилей, расширенную гарантию на запчасти и работу сроком на 24 месяца/24 000 миль, а также помощь AAA в решении вопросов, связанных с ремонтом.

  Связанные статьи

  Просмотреть все (107)

  На протяжении более 70 лет организация AAA «Ваши расходы на вождение» предоставляет членам, потребителям и средствам массовой информации информацию о средних затратах на владение и эксплуатацию нового автомобиля. …

  Помощь людям — это то, чем семья Кевина занимается годами — благодаря его собственной буксирной компании, спасающей водителей, оказавшихся в затруднительном положении, и его работе с местным сообществом.

Как правильно проверить уровень масла в АКПП: фото- и видеообзор

14.10.202252 056 12 4 Система смазки

Автор:Иван Баранов

Проверка масла в АКПП — это один из важнейших вопросов сервиса автомобиля, от которого зависит не только техническое состояние самой коробки, но и расход горючего. Также большая часть поломок трансмиссии связана с отвратительным состоянием масла или же с неправильным его уровнем. Таким образом, можно избежать многочисленных проблем с КПП лишь сменив жидкость и доведя ее до нормы. Проверять жидкость рекомендуется по крайней мере раз в две недели и делается это самостоятельно.

Частым вопросом, который возникает, в том числе и у владельцев авто с солидным опытом, является как проверить уровень масла в АКПП? Весь процесс элементарен, в случае если автовладелец хорошо знает, что необходимо искать и куда смотреть. Но для новичка либо человека, который совсем недавно приобрел автомобиль, проверка уровня трансмиссионной жидкости может вызвать определенные трудности.

Содержание

• 1 Как правильно проверить отметку масла в АКПП?
  • 1.1 Коробки со щупом
  • 1.2 Коробки без щупа
• 2 Что делать при повышенном уровне масла в АКПП?
• 3 Чем грозит пониженный уровень масла в АКПП?
• 4 Оптимальное количество масла в АКПП: рекомендации
• 5 Видео «Измерения уровня жидкости АКПП»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как правильно проверить отметку масла в АКПП?

• После того как автомобилист определит расположение КПП на авто, ему нужно будет определить ее тип, а именно посмотреть есть щуп или нет.
• Делается это легко — под капотом расположены яркие ручки щупов.
• Если ручек две (как на фото), это означает, что КПП располагает щупом, с помощью которого можно легко установить уровень жидкости. На переднеприводных автомобилях щуп, который находится справа по ходу движения показывает уровень жидкости в моторе, а щуп, который находится слева показывает в КПП.

Расположение масляных щупов

• В случае если ручка щупа одна, это означает, что у вашей коробки отсутствует щуп и уровень жидкости в ней можно установить лишь приподняв машину на подъёмнике и выкрутив контрольную пробку. Самому эту процедуру проводить очень осторожно, так как рискуете остаться без масла вообще.
• Первое, что необходимо сделать, чтобы проверить уровень жидкости в КПП любого типа — это поставить автомобиль на идеально ровную поверхность, а затем установить режим «Паркинг».

Все инструкции касающиеся эксплуатации авто рекомендуют проверку уровня жидкости в КПП «на горячую» — когда машина прогрета до температуры 90 градусов (на отдельных моделях даже советуется проверять на работающем двигателе).

Коробки со щупом

Масляные щупы в коробках автоматах располагают четырьмя «насечками» — Max и Min для горячей и Max и Min для холодной жидкости (данные «насечки» могут быть как на разных сторонах щупа, так и на одной).

Разновидности щупов, сверху вниз: для горячей проверки, для холодной проверки, универсальный щуп.

• В случае если вы проверяете «на горячую», то уровень должен быть меж верхними «насечками».
• В случае если проверяете «на холодную», то норма должна быть меж нижними.

На отдельных автомобилях масляный щуп располагает только лишь двумя насечками — Max и Min. В данном случае уровень масла должен быть выше Min и ниже Max как при «холодной», так и при «горячей» проверке.

Заметим, что на отдельных коробках, например, DP0 или AL4 норма жидкости может иногда «произвольно меняться». Данный эффект связан со значительным количеством полостей внутри КПП, которые иногда заполняются маслом, а иногда — нет.

Чтобы точно быть уверенным в уровне, проверку нужно проводить не один раз, а несколько и с достаточно длинными промежутками по времени, например, через один-два дня. Если в течение трех-четырех проверок уровень масла перебывает меж отметками Min — Max как при «горячей», так и при «холодной» проверке, это означает, что жидкости в коробке ровно столько, сколько нужно.

Проверка уровня жидкости щупом

Коробки без щупа

Проверка масла в КПП, в которых щуп отсутствует, может занять больше времени. В сущности попросту «определить уровень» в коробке такого типа нельзя, его можно лишь «выставить».

АКПП без щупа располагает особой «системой перелива», которая состоит из:

• трубки, находящейся в специальном сливном отверстии;
• пробки, закрывающей отверстие.

Схема коробки передач без щупа

Высота трубки определяет норму трансмиссионной жидкости в АКПП. Если контрольную пробку выкрутить, то потечет избыточное масло, которое находилось выше уровня верхнего отверстия. Эта система была изобретена для предохранения от вероятного перелива жидкости во время его замены (что исключительно вредно для коробки передач). Однако создаёт много проблем для хозяина авто, который не имеет возможности «традиционным способом» определить уровень загрязнения жидкости.

Чтобы осуществить проверку, нужно загнать машину на яму либо «поднять» ее с помощью домкратов (положение автомобиля должно оставаться горизонтальным). При этом она должна быть прогрета.

Размещение пробки коробки переключения передач

Во время откручивания сливной пробки необходимо приготовиться к тому, что из неё потечет незначительное количество жидкости, которая попала в трубку при работе КПП. Вытекшее масло можно собрать в емкость, чтобы определить его загрязненность во всей коробке, а также и потребность в его замене.

Вытекание жидкости после снятия пробки

Далее, нужно долить до нормы 100-200 г масла в заливную горловину коробки передач и наблюдать за его вытеканием из сливного отверстия. Если масло стало капать, это означает, что уровень правильный, если нет — необходимо добавлять пока не станет капать.

Вследствие подобных осложнений почти все обладатели автомобилей с коробками, в которых не предусмотрен щуп выставляют нужный уровень масла в коробках автоматах в сервисе вовремя систематически производящейся смены — к примеру, раз в год. Подобный подход, делает использование авто дороже, но избавляет обладателя от излишней «возни» с АКПП.

Что делать при повышенном уровне масла в АКПП?

Перелив — это высокий уровень масла в КПП, который может повлечь фактически те же негативные следствия, что и недостача. Разница заключается только в том, что если жидкость перелить, то она будет вспениваться только вращающимися элементами коробки и не на холостом ходу, как при низком уровне, а на высоких скоростях. Вспенившаяся жидкость, значительно возрастает в объёме и ей уже недостаточно места в КПП, она начинает вытекать посредством вентиляционной системы. После того как часть сольется, его настоящий уровень, понижается. Как следствие: повторение ситуации с низким уровнем.

Чем грозит пониженный уровень масла в АКПП?

Недолив или же нехватка жидкости опасна (в особенности если АКПП DP0 или AL4), что насос начинает захватывать воздух. При этом создается своеобразная воздушно-масляная смесь, которая отличается низкой теплоёмкостью, и легкой сжимаемостью, в результате чего утрачивает рабочие особенности. Результат — перегрев коробки и быстрый износ деталей.

Оптимальное количество масла в АКПП: рекомендации

На любой автоматической коробоке норма — это отметка FULL на щупе. Правильно проводить замер только при выключенном двигателе, то есть на «холодную».

Если авто эксплуатировался продолжительное время на высоких скоростях или в жару, то приступать к проверке уровня масла в коробке можно через 25-40 минут после остановки автомобиля. Именно столько нужно времени, чтобы автомобиль успел остыть.

Оптимальный уровень жидкости на щупе

Систематическая проверка уровня масла в АКПП, необходима по нескольким причинам:

• при постоянных проверках владелец автомобиля может вовремя заметить и предупредить утечку масла, по причине которой достаточно часто выходит из строя КПП, которая стоит очень дорого;
• во время проверки заметна степень загрязнения масла, которая частично считается «показателем правильности» работы коробки передач. Если вдруг выявляется, что спустя несколько месяцев после замены масло оказалось грязным, это может означать что в коробке что-то функционирует не так и её работу нужно диагностировать.

Видео «Измерения уровня жидкости АКПП»

Коробка робот что это такое

Промышленники пытаются сделать автомобили самостоятельными. Смелый шаг к цели: введение в стандартную комплектацию электронной трансмиссии. Конечно, пока дорогостоящее решение воплощают только крупные бренды. Но поставщики обязуются со временем уменьшить цену изготовления, сделав узел доступным для производителей марок среднего и бюджетного сегмента. Нововведения дадут автолюбителям внушительные преимущества с нагрузкой в виде отдельных неприятных моментов.

Характеристики коробки-робота: отличные и не очень

Базой улучшенной схемы является механическая модель, которая успела многократно доказать надежность. От нее продвинутому варианту досталась замечательная адаптивность. Роботизированная версия не хуже традиционной чувствует двигатель, обладает способностью длительный период функционировать без поломок, ремонтопригодна. За починку усовершенствованной трансмиссии берутся даже молодые СТО, где работают начинающие мастера. Дает возможность простота конструкции. Она же позволяет уменьшить объем необходимого масла до 2-3 л.

Спец. масло для такого рода коробок передач Top Tec ATF 1400

Все логично, ведь эта КП изначально заявлена как экономичная. Автомобиль, оснащенный электронной системой, расходует чуть более 10 л горючего на 100 км. Схема располагает механизмом ручного переключения, что позволяет водителю выбирать подходящий режим руления. Изменяемость ритма управления гарантирует относительно низкую потребность в бензине. Меньше затрачивать энергии дополнительно помогает механизм автоматического контроля сцепления. Параллельно он в 3-4 раза снижает износ передающей муфты.

Универсальность обеспечивается способностью адаптироваться к стилю вождения. Она же играет с устройство злую шутку. Когда на автомобиле ездит несколько человек, коробка-робот под каждого самостоятельно изменяет программу. Удобно, но такой комфорт чреват мгновенным износом сцепления, которое плохо переносит резкие перемены. В момент сброса газа электронная трансмиссия не может жестко воздействовать на муфту. Логичный результат: небольшой откат, который запросто приведет к аварии.

Стараясь ускорить старт, соответствовать потребностям разноплановой дороги, роботизированная система постоянно переключается, заставляя шестерни, которые связаны с ней, проворачиваться рывками. Отсюда идет какое-то неприятное залипание или дерганье. На светофорах, в пробках такая КП уверенно переходит на первую скорость, а через пару минут включает нейтраль. Стандартный интервал корректировки здесь составляет 2 сек. В экономичном режиме процессы ощутимо тормозятся. Тягостные моменты для поклонников быстрого и качественного движения. От стрессовых факторов избавит обучение.

Обучение коробки-робота: алгоритм и цели

Официальный метод адаптации обязывает первым делом отрегулировать сцепление. Ведь на заводах любую электронную трансмиссию приспосабливают к «дружбе» только с новым передающим устройством. Мастер меняет тормозную жидкость, выпускает из сцепной муфты воздух. Аналогичные операции завершают ремонт коробки-робота, если она сломалась из-за проблем со сцеплением. Единственное отличие — алгоритм исправления настроек модуля ТСМ. После восстановления муфты, обновления программы трансмиссия точно определяет положение сцепления.

Для проведения статического теста мастер соединяет трансмиссию с монитором. Через него ведущий компьютер руководит действиями водителя. Последний по команде стремительно включает и глушит мотор, переводит ручку в режим «Движение» (Drive) и возвращает ее обратно. Электронный мозг контролирующего аппарата считывает ошибки, исправляет недочеты, приводящие к странной медлительности, слабой реакции. На динамическом этапе базовый компьютер через тот же монитор учит КП плавно переключать исполнительные элементы, адекватно реагировать на необходимость сложных маневров. Все на максимальных оборотах (водитель газует до упора). Результаты: исчезновение рывков, приятный и скорый ход.

Так же читайте полезные статьи:

Трещина на лобовом стекле, как быть

Уход за дисками колёс автомобиля

Что такое коробка робот?

Автор Servicing-Auto На чтение 5 мин Просмотров 116 Опубликовано 06.12.2015

Вы наверняка встречали обозначение «роботизированная коробка передач» или «коробка робот». Но, на деле, несмотря на столь интересное название, ничего футуристического в этой автомобильной системе нет. Перед нами обычная механика, оснащенная современными автоматическими функциями управления сцеплением и переключения передач. Но, речь не о гидравлике, что встречается чаще, а об электронных устройствах и датчиках – роботизированных элементах системы. Отсюда мы и получаем название коробка робот.

На данный момент роботизированные коробки являются наиболее современными и новыми «автоматами». Появились их первые разработки совсем недавно, что было обусловлено развитием автомобильной электроники. Так, только сейчас мы можем пользоваться КП-роботами, которые могут эффективно совмещать в себе не только все электронные устройства управления сцеплением и передачами, но при этом не требуют наличия основного блока больших размеров. Впрочем, самые первые коробки роботы появились лет двадцать назад, однако они достаточно быстро оказались не слишком эффективными на фоне зависимости от гидроприводов.

Содержание

1. Как работает «робот»?
2. Основные преимущества и недостатки коробки робота
3. Какие существуют виды КП-роботов

Как работает «робот»?

Принцип работы коробки робота довольно прост, если вы знакомы с автоматическими и механическими коробками передач. Основной элемент – блок управления, который собирает и анализирует сигналы датчиков. На основании полученных данных, программа по заданному алгоритму управляет переключением передач, самостоятельно выжимая сцепление, повышая или понижая скорость. Основа эффективности – налаженное взаимодействие с серво- или гидроприводом.

Сегодня коробка робот очень распространена и с каждым годом становится все более популярной среди производителей автомобилей. И все это благодаря нескольким неоспоримым преимуществам перед другими АКПП.

Среди главных плюсов робота можно выделить:

• По ощущениям и отзывам, коробка робот – это все та же привычная механика, а это значит, что и с точки зрения надежности, она более приемлема, чем автомат;
• Конструкция такова, что для работы требуется максимум три литра масла, в то время как автоматические кп нуждаются в семи-десяти литрах;
• Робот намного проще ремонтируется. Основа коробки – механика, которую большинство производителей автомобилей и водителей уже знают наизусть. Любой автосервис без труда справиться с поломкой в коробке роботе;
• Автомобиль «ест» меньше топлива, чем с автоматом;
• Сцепление улучшено на сорок процентов;
• Важно, что подавляющее большинство (а сегодня уже почти все) коробок роботов имеют возможность переключения в ручной режим;

Роботизированная коробка имеет столько же передач, как и механическая. Выгодное отличие от автоматических коробок, которые до недавнего времени были максимум четырехступенчатые, и только в последние годы стали потихоньку подтягиваться к норме в 6 передач.

Казалось бы, такое количество положительных качеств робо-коробки передач – ключ к успеху. Но, там где есть похвала, будет и критика. Естественно, как и любая другая автомобильная система, современные коробки роботы имеют ряд собственных недостатков, с которыми приходится мириться и автопроизводителям, и владельцам авто.

Наверное, самый главный недостаток такой кп – в большинстве случаев ее нельзя запрограммировать. Для того чтобы понять всю суть проблемы, нужно осознать, что, несмотря на механическую начинку, роботы – это в основном электроника и компьютерные программы. Все управляется компьютером, который не всегда запрограммирован так, как нам хотелось бы. Для более интенсивной езды или большей динамики при переключении передач, на машинах класса премиум можно легко перепрошить «сердце» коробки робота. Зато на бюджетных авто, которых значительно больше, почти все роботы имеют только базовую программу работы, то есть, каким-либо образом изменить их невозможно. Единственный возможный вариант – полностью заменить блок управления, но это зачастую обходится очень дорого.

Другие, не менее ощутимые минусы в коробках роботах:

• Большая часть роботов, несмотря на заверения инженеров, сильно отстают в скорости переключения передач не только от традиционной механики, но от рядового автомата;
• Новые коробки часто «грешат» рывками во время старта. Проблема не критическая, но исправлять придется, либо перепрошивая программное обеспечение, либо, заменяя полностью блок управления;
• Если что-то сбивается в программе, коробка робот начинает работать не корректно. Особенно актуальна проблема для автомобилей марки Тойота, в которых установлены роботы, все еще не умеющие нормально справляться со сбоями в программном обеспечении. Собственно, сам концерн даже не отрицал этого, выпустив почти половину автомобилей последнего поколения с устаревшими автоматическими коробками передач.

Все остальные минусы, даже если они и есть, являются скорее краткосрочными неудобствами, чем полноценными проблемами. Поэтому можно сказать, что на этом перечень недостатков коробки робота можно закончить.

Какие существуют виды КП-роботов

Можно сказать, что обычная коробка робот, в которой переключение идет за счет работы только электроники, является классической или базовой версией системы. Но, сегодня существует масса модификаций от разных производителей.

Так, электронный блок управления в связке с сервоприводами можно встретить на «роботах» от Опеля и Тойоты. Первые назвали свою модификацию кп «Изитроник», а вторые «Мультимод».

Второй вид, гидравлические коробки роботы, более распространены в наше время. Скорости в них переключаются с помощью гидравлики. Их выпускают и ставят на свои автомобили БМВ (DCT,SMG), Ауди (С-Троник), Фольксваген (DSG), Пежо (2-Троник), Ситроен (Сенсо Драйв) и Фиат (Дуалоджик).

При этом нужно знать, что разработки Фольксваген и Ауди являются буквально отельным видом роботов, так как сочетают в себе все элементы механики и имеют двойное сцепление, делающее их более схожими с классическим типом коробок роботов. Переключают передачи они очень быстро, благодаря чему сегодня считаются лучшими в своем роде.

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор

Автовладельцев не волнует вопрос зарядки аккумулятора, если техника эксплуатируется следуя инструкции! Но уже через 3-5 лет АКБ изнашивается, и как показывает практика подводит в неподходящий момент.

Возможно вы дольше обычного слушали музыку в гараже, на незаведенной машине или оставили включенными фары головного света на ночь, или ваша сигнализация потребляет слишком много энергии. Причин для незапланированного разряда аккумулятора много.

Ни стоит отчаиваться. Аккумулятор автомобиля заряжают специальным зарядным устройством, даже если уровень напряжения опустился ниже допустимой нормы. Поэтому такой прибор рекомендуем каждому автолюбителю.

Как правильно подзарядить аккумулятор?

Универсального ответа на этот вопрос не существует, но есть одно общее правило: продолжительная зарядка малым током более полезна, чем высоким током на «1 час». Но такой режим не всегда возможен, ведь всегда существуют обстоятельства когда нам нужно срочно ехать.

Есть 2 способа автономной зарядки АКБ:

1. Оптимальный — Не должен превышать 10% от емкости батареи. То есть, если у вас аккумулятор (емкость 60Аh), правильный ток заряда не должен превышать 6А. Таким током вы заряжаете АКБ, если времени для восстановления достаточно много.

ВАЖНО: если аккумулятор необслуживаемый(нет пробок, нет отверстий для доливки) ток следует уменьшить до 5% от емкости т.е. это 3А при емкости 60Аh, иначе аккумулятор может треснуть при закипании электролита.

2. Экспресс(быстрый метод) — Если вам срочно нужно зарядить аккумулятор(для срочного выезда) можно ускоренно восстановить емкость до уровня достаточного для запуска двигателя.
В таком случае ток заряда составляет 25-40 % от емкости. Вы сообщите батарее требуемый заряд за 30-60 минут. Но такой способ фактически убивает пластины аккумулятора. Поэтому пользоваться им можно только в исключительных случаях.

ВАЖНО: При ускоренном заряде большими токами, пробки банок аккумулятора должны быть выкручены. Необслуживаемые герметичные АКБ заряжать таким способом опасно.

Можно ли перезарядить аккумулятор , и что может произойти при перезаряде?

Нормальная плотность электролита в АКБ не выше 1,27. При дальнейшем увеличении, электролит начинает распадаться на воду и кислоту.
Вода в свою очередь банально закипит, ведь через нее проходит ток в несколько (а может и в несколько десятков) ампер. Если пробки на банках закрыты, или аккумулятор необслуживаемый (герметичный), это грозит взрывом батареи.
При этом, все пространство вокруг (подкапотное, что особенно печально) будет в кислоте. А если в этот момент рядом будут находиться люди, беды не избежать.

Если вы знаете, как правильно зарядить АКБ автомобиля, и пробки были выкручены (или нормально работает клапан сброса давления) – вода из электролита просто выкипит. При этом оголятся решетки пластин, сульфатный наполнитель осыплется, и восстановить батарею станет невозможно.

ВАЖНО: Если вовремя остановить процесс выкипания, дистиллированную воду всегда можно долить, дождавшись остывания батареи.

Как зарядить автомобильный необслуживаемый аккумулятор

В последнее время на смену классическим свинцовым АКБ приходят новые — гелевые, кальциевые, свинцово-кальциевые. Они обеспечивают бесперебойную работу на протяжении всего эксплуатационного срока. Поэтому крайне важно знать, как правильно зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор.

Зачем надо подзаряжать?

Содержание

• 1 Зачем надо подзаряжать?
• 2 Особенности процесса зарядки

Главным преимуществом необслуживаемой батареи является отсутствие необходимости замерять плотность или доливать электролит. Кальциевая батарея не имеет расхода воды (или он очень низкий). Легированные кальцием пластины смещают точку начала гидролиза на более высокий ток. На стандартных, малообслуживаемых аккумуляторах гидролиз начинается при напряжении 14,4 вольта, на необслуживаемых — при более высоких значениях.

Необслуживаемые АКБ появились на рынке недавно, но прочно закрепились на нём, потеснив традиционные свинцовые. Их называют так потому, что они не требуют долива жидкости в процессе работы, не имеют пробок, а корпус герметично закрыт со всех сторон. В их группу входят: свинцово-кальциевые, кальциевые и гелевые разновидности.

Однако необслуживаемые аккумуляторы время от времени требуют подзарядки. Особенно перед наступлением зимних холодов. Это профилактическая мера, направленная на поддержание уровня заряда. В мороз свойства электролита ухудшаются, в самом двигателе густеет смазка, топливо хуже испаряется. Очевидно, что вращение стартера в таких условиях затрудняется, устройство начинает потреблять большой пусковой ток.

Часто подзарядка необходима по вине самого водителя. Например, если на всю ночь он оставил включённой оптику или акустическую систему, то к утру, вся ёмкость кальциевой батареи высадится.

Таким образом, необслуживаемая АКБ также нуждается в пополнении заряда, как и стандартная. В обоих случаях мощи генератора оказывается недостаточно, особенно в режимах коротких поездок.

Особенности процесса зарядки

Зарядка необслуживаемого аккумулятора имеет свои отличительные особенности. Некоторые батареи данного типа вообще не имеют привычного размещения жидкости. Электролит здесь содержится в специальных полипропиленовых трубках. А на гелевых разновидностях католит смешан с оксидом кремния, который засыпается в виде порошка. Это и образует гелевый состав, полностью заполняющий внутреннее пространство таких аккумов.

Вот какие сложности зарядки свинцово-кальциевой батареи в первую очередь заслуживают внимания:

• невозможность провести замер плотности электролита;
• недопускание быстрой зарядки высоким напряжением из-за полной герметизации корпуса.

Обязательное условие: перед проведением зарядки, следует определить остаточное напряжение. Полностью или частично разряжённый аккумулятор  заряжается непрерывным током. На зарядочнике выставляется 14-14,5 вольта и сила тока в 2 ампер. Заряжать аккумулятор током более 15 А запрещается, также нельзя допускать повышения напряжения на клеммах больше 15,5 вольта.

Подробнее о подпитке необслуживаемой батареи дорогостоящим устройством, поддерживающим зарядку постоянным током.

1. Выставить ток заряда на номинальную ёмкость источника питания. Так, для аккумулятора 60 Ач это составит 6 ампер. Батарея подпитывается до момента, когда напряжение на клеммах станет 14,4 вольта.
2. Продолжить процесс зарядки. Ток заряда уменьшить в два раза, чтобы снизить интенсивность процесса. После 14,4 вольта начинается активация электролиза и кипение.
3. Снизить ток ещё в два раза, когда напряжение на выводах покажет 15 вольт. Заряд продолжить, но часто проверять напряжение. Если оно не изменится, аккумулятор можно считать полностью заряжённым.

Зарядить аккумулятор необслуживаемого типа можно и зарядочником, поддерживающим постоянное напряжение на выводах батареи. В этом случае зарядочник будет отключать подачу тока во время саморазряда до 200 мА. Такой режим доступен на многих бюджетных моделях зарядочных устройств. Преимущество — не нужно ничего контролировать. О полной степени заряжённости (100%) можно судить по напряжению в 16 вольт.

Еще один вариант — использование устройства Boost. При его включении ток подаётся в течение 20 минут в увеличенном количестве, АКБ быстро набирает ёмкость. Однако данный вариант отпадает, если на модели классического зарядочника имеется регулировка тока. В этом случае достаточно будет поставить самое высокое значение. Подробнее про выбор зарядочника для необслуживаемых АКБ в таблице ниже.

Параметры	Дополнения
Программирование уровня тока в разные периоды зарядки	Полезнейшая функция, без которой придется это делать самостоятельно, и регулярно наблюдать за ходом зарядки
Возможность определить  емкость АКБ	Не обсуждается
Функция  тестирования батареи  на работоспособность	Аналогично
Режим  «Десульфатация»	Аналогично
Маркировка GEL, AGM и EFB	Желательно подбирать прибор, способный подзарядить  разные типы батарей
Напряжение до  15-16 вольт	Стандартные устройства выдают до 14 вольт
Ручная настройка , но с возможностью  выбора программы	Для автоматического ЗУ все параметры подаваемого тока на батарею будут фиксированными и неизменяемыми.

Если аккум будет разряжён не полностью, то в таких условиях зарядится примерно через 4 часа. В ряде случаев при использовании зарядочного устройства нужно контролировать процесс заряда. Когда напряжение опускается до 0,2 ампер, это и есть полная зарядка. В случаях глубокого разряда потребуется гораздо больше времени — до 30 часов. Однако до этого лучше не доводить, так как глубокий разряд медленно убивает свинцово-кальциевые аккумуляторы.

У большинства кальциевых/гелевых аккумуляторов имеется встроенный индикатор заряда. Он показывает приблизительное значение, и полагаться на него не стоит. Так, при 80-процентном заряде он может показать полный заряд. Некоторые умельцы выковыривают индикатор, но измерить в этом случае можно будет плотность лишь одной банки.

За процессом зарядки нужно следить внимательно! Такие аккумуляторы имеют закрытый корпус, поэтому если произойдёт выкипание электролита, излишки кислоты наружу не выйдут. Это может легко вызвать взрыв и пожар. Поэтому любое активное бурление и кипение внутри аккума, следует рассматривать как повод остановить зарядку. Затем рекомендуется дополнительно проверить напряжение, сняв показатели с клемм.

Как зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор? [Обновлено в 2022 г.]

Последнее обновление: 30 июня 2022 г. Эллис Гибсон (бакалавр машиностроения)

Если вы похожи на большинство людей, вы полагаетесь на свою машину, чтобы добраться туда, куда вам нужно. . Но что делать, если ваша машина не заводится? Одна из возможностей заключается в том, что ваш автомобильный аккумулятор разряжен. Если у вас есть герметичный автомобильный аккумулятор, вам может быть интересно, как его зарядить. Вот что вам нужно знать.

Большинство герметичных автомобильных аккумуляторов не требуют технического обслуживания, что означает, что вам не нужно добавлять в них воду. Однако время от времени их нужно будет заряжать. Лучший способ зарядить герметичный автомобильный аккумулятор — использовать зарядное устройство. Вы можете найти зарядные устройства для аккумуляторов в большинстве магазинов автозапчастей.

Чтобы зарядить аккумулятор, сначала убедитесь, что зарядное устройство выключено. Затем подключите положительный (красный) провод к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный (черный) провод к отрицательной клемме. Наконец, включите зарядное устройство и дайте ему поработать, пока аккумулятор полностью не зарядится.

Если у вас разрядился автомобильный аккумулятор, не отчаивайтесь. Приложив немного усилий, вы сможете снова заставить его работать.

Итак, как зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор?

Существует несколько способов зарядки герметичного автомобильного аккумулятора. Одним из способов является использование зарядного устройства. Другой способ — запустить аккумулятор от другого автомобиля.

Давайте покопаемся в нем и посмотрим, какие секреты он хранит.

# Содержание

Пошаговый процесс зарядки необслуживаемого автомобильного аккумулятора?

Здесь я объясню вам шаг за шагом, как зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор? давайте посмотрим, как зарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор.

Шаг-01:
Во-первых, вам понадобится монета и немного дистиллированной воды.

Шаг-02:

Снимите наклейку с верхней части аккумулятора. Это аннулирует вашу гарантию, но необходимо правильно обслуживать батарею.

Шаг-03:

С помощью монеты откройте защелки. Вы увидите, что внутри батареи есть два отверстия.

Шаг-04:

Заливайте дистиллированную воду в отверстия, пока вода не достигнет уровня свинцовых пластин.

Шаг-05:

Замените защелки и наклейку.

Можно ли перезарядить необслуживаемый аккумулятор?

Можно ли перезарядить необслуживаемый аккумулятор?

Простой ответ: да, вы можете заряжать необслуживаемую батарею. Тем не менее, важно отметить, что только потому, что батарея не требует обслуживания, это не означает, что она не может дожить до конца своего срока службы. Батарея, не требующая обслуживания, все еще может выйти из строя, и в этом случае ее необходимо заменить.

Если ваша необслуживаемая батарея начинает проявлять признаки разрядки, лучше всего отнести ее в магазин автозапчастей и проверить ее. Они смогут сказать вам, стоит ли заряжать аккумулятор или срок его службы подходит к концу.

Кроме того, «необслуживаемые» аккумуляторы просто означают, что вам не нужно регулярно доливать в них дистиллированную воду. Вы все еще можете зарядить их, но, вероятно, лучше всего отнести их в магазин автозапчастей, чтобы проверить их. Таким образом, вы можете узнать, в порядке ли аккумулятор или его необходимо заменить.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор?

Зарядить необслуживаемый аккумулятор очень просто. Сначала установите зарядное устройство в режим «автоматическая зарядка». Во-вторых, подключите зарядное устройство к электрической розетке как можно дальше от аккумулятора. Наконец, отключите зарядное устройство, как только оно зарядит аккумулятор и выключится.

Кроме того, важно поддерживать зарядное устройство в хорошем рабочем состоянии, чтобы аккумулятор оставался здоровым и работал должным образом. Для этого следует установить зарядное устройство в режим «автоматическая зарядка». Это поможет гарантировать, что зарядное устройство не перезарядит аккумулятор, что может привести к его повреждению. Вы также должны подключить зарядное устройство к электрической розетке как можно дальше от аккумулятора. Это поможет охладить аккумулятор, что также продлит срок его службы. Наконец, как только зарядное устройство отключится, вы должны отключить его от розетки.

Как долго следует заряжать необслуживаемую батарею?

Предполагая, что вы имеете в виду свинцово-кислотный аккумулятор, необходимо помнить о нескольких вещах при зарядке. Во-первых, перезарядка сокращает срок службы батареи. Во-вторых, недостаточная зарядка также сократит срок службы батареи. В-третьих, если вы не держите аккумулятор должным образом заряженным, он со временем придет в негодность.

Лучший способ зарядить свинцово-кислотный аккумулятор — использовать качественное зарядное устройство и заряжать его в течение ночи. Это обеспечит правильную зарядку аккумулятора и продлит срок его службы.

Кроме того, несмотря на отсутствие риска перезарядки при использовании высококачественного зарядного устройства, аккумулятор не должен оставаться подключенным к зарядному устройству более 24 часов. Полная зарядка обычно достигается путем зарядки в течение ночи.

Сколько ампер следует заряжать необслуживаемой батарее?

Большинство необслуживаемых аккумуляторов следует заряжать на 10% от 20-часового (Ач) номинала аккумулятора. Например, если вы хотите зарядить аккумулятор емкостью 100 Ач, рекомендуемый ток зарядного устройства для этого аккумулятора будет 10 ампер. Тем не менее, есть несколько вещей, которые следует учитывать при зарядке необслуживаемой батареи.

Во-первых, убедитесь, что используемое зарядное устройство предназначено для необслуживаемых аккумуляторов. Зарядные устройства, не предназначенные для необслуживаемых аккумуляторов, могут перезарядить аккумулятор, что может повредить аккумулятор и сократить срок его службы.

Во-вторых, заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении. Аккумуляторы выделяют газообразный водород при зарядке, и этот газ может быть взрывоопасным, если он накапливается в замкнутом пространстве.

Наконец, не перезаряжайте аккумулятор. После полной зарядки аккумулятора отключите зарядное устройство и дайте аккумулятору отдохнуть. Продолжение зарядки полностью заряженного аккумулятора может повредить аккумулятор и сократить срок его службы.

Кроме того, если вы хотите зарядить аккумулятор емкостью 100 Ач, рекомендуемый ток зарядного устройства для этого аккумулятора составляет 10 ампер. Это связано с тем, что рекомендуемый безопасный зарядный ток составляет 10% от 20-часового (Ач) номинала батареи.

Как проверить необслуживаемый аккумулятор?

Если в вашем автомобиле установлена ​​необслуживаемая аккумуляторная батарея, вы можете выполнить несколько действий, чтобы проверить, не требуется ли ее замена. Во-первых, проверьте клеммы, чтобы убедиться, что они не заржавели. Если они есть, вам нужно будет очистить их проволочной щеткой. Далее проверьте уровень жидкости в аккумуляторе. Если он низкий, вам нужно будет добавить в него воды. Наконец, проверьте напряжение батареи с помощью вольтметра. Если оно ниже 12 вольт, его необходимо заменить.

Как зарядить разряженный автомобильный аккумулятор в домашних условиях?

Если ваш автомобильный аккумулятор разрядился, вы можете зарядить его дома с помощью стандартного бытового зарядного устройства. Вот как это сделать:

1. Безопасность превыше всего! Прежде чем начать, убедитесь, что зарядное устройство отключено от сети.

2. Найдите положительную и отрицательную клеммы автомобильного аккумулятора. Положительная клемма обычно помечается знаком «+», а отрицательная клемма обычно помечается знаком «-».

3. Подсоедините положительный провод зарядного устройства к положительному выводу аккумулятора, а затем подключите отрицательный провод зарядного устройства к отрицательному выводу аккумулятора.

4. Подключите зарядное устройство и установите его на правильное напряжение для автомобильного аккумулятора. Большинство автомобильных аккумуляторов рассчитаны на 12 вольт, поэтому вам, вероятно, потребуется настроить зарядное устройство на 12 вольт.

5. Включите зарядное устройство и дайте ему зарядить аккумулятор в течение нескольких часов.

Когда аккумулятор полностью зарядится, вы сможете завести машину. Если батарея все еще разряжена, возможно, вам придется заменить ее.

Могу ли я зарядить автомобильный аккумулятор, не отсоединяя его?

Это частый вопрос, который возникает у людей, когда их автомобильный аккумулятор садится и ему необходимо его зарядить. Ответ: да, вы можете заряжать автомобильный аккумулятор, не отсоединяя его. Тем не менее, есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду.

Во-первых, когда вы заряжаете автомобильный аккумулятор, убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Это связано с тем, что при зарядке батареи выделяют газообразный водород, а этот газ взрывоопасен.

Во-вторых, никогда не заряжайте автомобильный аккумулятор в помещении.

В-третьих, убедитесь, что используемое зарядное устройство предназначено для автомобильных аккумуляторов. Некоторые зарядные устройства не являются таковыми и могут повредить аккумулятор.

В-четвертых, никогда не перезаряжайте автомобильный аккумулятор. Это может повредить аккумулятор и сократить срок его службы.

В-пятых, закончив зарядку автомобильного аккумулятора, отсоедините зарядное устройство и выключите питание.

Если вы будете следовать этим простым рекомендациям, вы сможете заряжать автомобильный аккумулятор, не отсоединяя его.

Как зарядить автомобильный аккумулятор?

Всегда полезно иметь под рукой зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на случай его разрядки. Но что делать, если батарея разряжена, а зарядного устройства нет? Вы всегда можете вызвать эвакуатор или друга с коробкой перемычек, но если вы в крайнем случае, вы можете зарядить автомобильный аккумулятор с помощью нескольких простых материалов.

Во-первых, вам понадобится источник питания. Это может быть генератор переменного тока, генератор, зарядное устройство или даже блок питания на 12 вольт. Если вы используете генератор переменного тока или генератор, убедитесь, что он выключен, прежде чем начать.

Далее вам понадобятся соединительные кабели. Если у вас их нет, вы обычно можете найти их в местном магазине автозапчастей.

Когда у вас есть материалы, вы можете начать заряжать автомобильный аккумулятор. Сначала подключите положительный (красный) кабель к положительной клемме источника питания. Затем подключите отрицательный (черный) кабель к отрицательной клемме источника питания. Наконец, подключите другой конец положительного кабеля к положительной клемме автомобильного аккумулятора, а другой конец отрицательного кабеля — к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора.

Теперь включите источник питания и дайте ему зарядить автомобильный аккумулятор в течение нескольких часов. Как только аккумулятор полностью зарядится, вы можете отсоединить кабели и завести автомобиль.

Какие признаки того, что необслуживаемый автомобильный аккумулятор нуждается в зарядке?

Всем знакомо это чувство, когда машина не заводится. Это никогда не бывает весело, но может быть особенно неприятно, когда мы думаем, что у нас есть необслуживаемый автомобильный аккумулятор. В конце концов, нам не нужно беспокоиться о его зарядке, верно?

К сожалению, даже необслуживаемые автомобильные аккумуляторы могут со временем разряжаться и их необходимо перезаряжать. Итак, как узнать, когда ваша батарея разряжается? Вот четыре признака, на которые следует обратить внимание:

1. Ваш автомобиль медленно заводится

Если для запуска автомобиля требуется несколько дополнительных секунд (или даже минут), это признак того, что ваша батарея разряжена. сила. Когда аккумулятор полностью заряжен, ваш автомобиль должен заводиться относительно быстро.

2. У вас тусклый свет фар

Если вы заметили, что ваши фары выглядят немного тусклее, чем обычно, это еще один признак того, что ваша батарея разряжена.

3. Электрооборудование вашего автомобиля дает сбой

Если автомобильное радио, стеклоочистители или другие электрические устройства не работают, это может быть признаком низкого заряда батареи.

4. Вы уже давно пользуетесь автомобилем

Если вы пользуетесь автомобилем некоторое время (5 лет и более), скорее всего, аккумулятор нужно будет чаще заряжать.

Если вы считаете, что ваш необслуживаемый автомобильный аккумулятор нуждается в подзарядке, обратитесь к проверенному механику или в сервисный центр.

Можно ли перезарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор?

Это частый вопрос, который нам задают, и ответ отрицательный, нельзя перезаряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Эти аккумуляторы не требуют технического обслуживания, что означает, что они не требуют особого ухода или внимания. Вы можете просто заряжать их, когда они разряжены, а затем использовать их как обычно.

Что произойдет, если перезарядить необслуживаемый автомобильный аккумулятор?

Если вы перезарядите необслуживаемый автомобильный аккумулятор, вы можете повредить аккумулятор и сократить срок его службы. Вы также можете получить аккумулятор, который больше не может удерживать заряд.

Final Word

Герметичный автомобильный аккумулятор, также известный как необслуживаемый аккумулятор, относится к типу свинцово-кислотных аккумуляторов. В отличие от обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, герметичные аккумуляторы не требуют регулярного полива. Вместо этого они полагаются на рекомбинацию кислорода, чтобы поддерживать заряд батареи.

Несмотря на то, что герметичные аккумуляторы дороже обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, они обладают рядом преимуществ, в том числе более длительным сроком службы и более простым обслуживанием.

Если в вашем автомобиле установлен герметичный аккумулятор, вам необходимо использовать специальное зарядное устройство, предназначенное для герметичных аккумуляторов. Эти зарядные устройства доступны в большинстве магазинов автозапчастей.

Чтобы зарядить герметичный аккумулятор, просто подключите зарядное устройство к аккумулятору и включите его. Зарядное устройство автоматически отключится, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

Если ваш автомобильный аккумулятор разряжен, вы можете использовать герметичное зарядное устройство для запуска автомобиля. Просто подключите зарядное устройство к аккумулятору и включите его. Зарядное устройство обеспечит достаточную мощность, чтобы завести автомобиль.

Перед использованием зарядного устройства обязательно прочтите инструкции, прилагаемые к нему.

Часто задаваемые вопросы

Как зарядить автомобильный аккумулятор другим автомобилем?

Большинство людей думают, что им нужно обратиться к механику, чтобы зарядить автомобильный аккумулятор. Тем не менее, вы можете зарядить свой автомобильный аккумулятор от другого автомобиля. Это может быть полезным навыком, если вы когда-нибудь столкнетесь с разряженной батареей.

Чтобы зарядить автомобильный аккумулятор от другого автомобиля, вам понадобятся соединительные кабели. Вам также понадобится другой автомобиль с работающим аккумулятором. Когда у вас есть соединительные кабели, вам нужно будет подключить их к двум батареям. Положительную клемму батареи с разряженной батареей следует соединить с положительной клеммой работающей батареи. Отрицательную клемму разряженной батареи следует соединить с отрицательной клеммой работающей батареи.

После подключения соединительных кабелей работающая батарея будет заряжать разряженную батарею. Этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от того, насколько разряжена батарея. Как только разряженный аккумулятор будет заряжен, вы можете отсоединить соединительные кабели и завести автомобиль.

Как долго заряжать автомобильный аккумулятор?

Предполагая, что вы имеете в виду свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор, необходимо помнить о нескольких вещах при его зарядке. Во-первых, это следует делать в хорошо проветриваемом помещении, так как батарея выделяет пары, которые могут быть вредными. Во-вторых, вы должны убедиться, что зарядное устройство рассчитано на конкретный тип вашей батареи. Наконец, важно не перезаряжать аккумулятор, так как это может привести к его повреждению.

Предполагая, что вы все это отсортировали, фактический процесс зарядки относительно прост. Вам просто нужно подключить положительные и отрицательные клеммы аккумулятора к соответствующим клеммам на зарядном устройстве. Как только это будет сделано, вы можете включить зарядное устройство и позволить ему делать свою работу. Время, необходимое для полной зарядки разряженного аккумулятора, зависит от зарядного устройства и аккумулятора, но обычно оно составляет от 4 до 6 часов.

Вот оно! Краткое и простое руководство по зарядке автомобильного аккумулятора. Просто помните о безопасности и примите все необходимые меры предосторожности, и все будет хорошо.

Сколько времени потребуется для непрерывной зарядки автомобильного аккумулятора?

Это распространенный вопрос, на который не так-то просто ответить. Это зависит от нескольких факторов, включая тип батареи, уровень разрядки и используемое зарядное устройство. Как правило, для непрерывной зарядки автомобильного аккумулятора требуется больше времени, чем для зарядки с помощью стандартного зарядного устройства.

Первый фактор, на который следует обратить внимание, это тип аккумулятора. В автомобилях используются два основных типа аккумуляторов: свинцово-кислотные и литий-ионные. Свинцово-кислотные аккумуляторы являются наиболее распространенным типом аккумуляторов, а также они наиболее неприхотливы в отношении зарядки. С другой стороны, литий-ионные аккумуляторы гораздо более чувствительны к перезарядке и могут быть повреждены, если их неправильно зарядить.

Вторым фактором, который следует учитывать, является уровень разрядки. Батарея, которая разряжена лишь частично, будет заряжаться намного быстрее, чем полностью разряженная. Это связано с тем, что для полной зарядки частично разряженной батареи требуется меньше времени, чем для полной зарядки полностью разряженной батареи.

Последним фактором, который необходимо учитывать, является используемое зарядное устройство. Стандартное зарядное устройство обычно заряжает автомобильный аккумулятор намного быстрее, чем зарядное устройство. Это связано с тем, что стандартное зарядное устройство обеспечивает более высокий уровень тока, который заряжает аккумулятор быстрее. Однако стандартное зарядное устройство также может повредить литий-ионный аккумулятор, если оно используется для зарядки аккумулятора, который уже находится в состоянии высокого уровня разрядки. По этой причине важно использовать подзарядное устройство при зарядке литий-ионного аккумулятора.

Как правило, длительная подзарядка автомобильного аккумулятора занимает больше времени, чем зарядка с помощью стандартного зарядного устройства. Однако есть несколько факторов, которые могут повлиять на время зарядки, в том числе тип батареи, уровень разрядки и используемое зарядное устройство.

Можно ли перезарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства?

Да, вы можете перезарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства, если не будете осторожны. Если вы оставите зарядное устройство включенным слишком долго или установите зарядное устройство на слишком высокое напряжение, вы можете повредить аккумулятор. Важно прочитать инструкции, прилагаемые к зарядному устройству, и тщательно им следовать.

Связанный пост:

• Как зарядить автомобильный аккумулятор Mercedes Benz?
• Как зарядить вертолет с дистанционным управлением без зарядного устройства?
• Как зарядить аккумулятор скутера без зарядного устройства?
• Как зарядить аккумулятор фонарика?
• Как зарядить 8-вольтовый аккумулятор для гольф-кара?

Герметичная необслуживаемая батарея Kiyoshi Moto

• 
  +(91)–(124)–4627900

• 
  EASTMAN AUTO & POWER LTD – АВТОМОБИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 572, UDYOGVIHAR, PHASE-V, GURUGRAM – 122016. ХАРЬЯНА, ИНДИЯ

ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ батарея

Мы предлагаем широкий ассортимент герметичных необслуживаемых аккумуляторов (SMF), которые не требуют добавления воды и полностью герметичны. Аккумуляторы SMF выглядят иначе, чем аккумуляторы других типов. Они более компактны, потому что в них нет свободного электролита (он используется в виде геля, заполняющего полость пластин), что делает их более «эффективными по объему» и занимает меньше места для хранения энергии. Потому что они заливаются электролитом только один раз при активации, поэтому заливных пробок нет. Вместо этого заглушка постоянно закрывает заливные отверстия. Также в этой батарее нет вентиляционной трубки.
Конструкция батареи этого типа вызывает рекомбинацию внутреннего высвободившегося газа внутри батареи, поэтому вентиляционная трубка не требуется. Батарея SMF может быть герметизирована, потому что внутри батареи отрицательные пластины никогда не заряжаются полностью и, следовательно, не выделяют газообразный водород. Положительные пластины создают кислород во время процесса разрядки, но вместо того, чтобы кислород вытеснялся через вентиляционную трубку, он реагирует с заряженным активным материалом на пластинах, превращаясь в воду, пока батарея не зарядится и вода не превратится в кислоту. Этот процесс называется рекомбинантной технологией, и этот дизайн делает наши батареи уникальными.
Аккумулятор, активированный на заводе, не требует заполнения перед установкой. Обширный процесс активации обеспечивает полное поглощение электролита, поэтому внутри батареи не содержится жидкая кислота. Этот процесс позволяет отгружать эти батареи с завода готовыми к установке.

Характеристики:

• 
  Полностью герметичный и не требующий обслуживания

• 
  Свинцово-кальциевая технология

• 
  Хороший прием заряда

• 
  Высокая коррозионная стойкость

• 
  Более высокий холодный пуск

• 
  Высокая виброустойчивость

• 
  Разлив доказательство

• 
  Более высокая производительность/емкость плюс

• 
  Заводская зарядка готова к нам

• 
  Низкий саморазряд

• 
  Повышенная безопасность

• 
  Доказательство утечки

• 
  Чрезвычайная долговечность

• 
  Абсолютная безопасность и удобство

• 
  Простая установка и использование

Товар	Модель	Напряжение (В)	Емкость (Ач)	Терминал	Д (мм)	Вт(мм)	В (мм)
1	6Н4-2А-4	6	4	+ ,-	71	71	96
2	12Н5-3Б	12	5	-, _	120	61	130
3	ИБ5Л-БС	12	5	-, _	120	61	130
4	ИБ7Б-Б	12	7	+, –	150	60	130
5	12Н7А-3А	12	7	-, +	150	60	130
6	12Н7-3А	12	7	-, +	137	77	126
7	12Н7-4Б	12	7	+,-	137	77	126
8	12Н7-3Б	12	7	-,+	137	77	126
9	12Н9-4Б	12	9	+, –	137	77	136
10	12Н9-4Б-1	12	9	+, –	133	77	136
11	12Н9-БС	12	9	+, –	133	77	136
12	12Н9-3Б	12	9	+, –	133	77	136
13	ИБ2. 5Л-БС	12	2,5	-,+	80	77	105
14	GTX3L-BS	12	3	-,+	98,5	56	109
15	GT4L-БС	12	4	-,+	114	70	85
16	GTX4L-BS	12	4	-,+	114	70	85
17	ГТЗ5С-БС	12	4	-,+	114	70	85
18	ГТЗ7С	12	5	-,+	114	70	105
19	GTX5L-BS	12	5	-,+	114	70	105
20	GT5AL-БС	12	5	-,+	114	70	105
21	ИБ6. 5Л-Б	12	6,5	-,+	139	66	100
22	12N6.5L-БС	12	6,5	-,+	139	66	100
23	GTX7A-BS	12	7	+,-	150	87	93
24	ГТЗ10	12	8	+,-	150	87	93
25	GTX7L-BS	12	7	-,+	114	70	130
26	GTX12A-BS	12	10	+,-	150	87	105
27	GTX9-BS	12	9	+,-	150	87	130
28	GTX12-BS	12	2	+,-	150	87	145
29	GTX14-BS	12	14	+,-	152	87	145
30	ГТЗ14	12	11	+,-	150	87	110

Как заряжать аккумулятор

Герметичный аккумулятор Процедура зарядки:

Аккумуляторы герметичного типа требуют большей зарядки, чем аккумуляторы сухого или обычного типа. Убедитесь, что вы никогда не заряжаете этот тип батареи с помощью обычного зарядного устройства. Лучше выбирать зарядные устройства профессионального качества.

Герметичные батареи поставляются предварительно активированными на заводе, что означает, что в батарею уже добавлены электролиты, а корпус запечатан. Ниже приведены несколько инструкций, которым необходимо следовать:

• Подсоедините кабели к клеммам батареи перед включением зарядного устройства, красный кабель подключается к положительной (+) клемме, а черный к отрицательной клемме (-)
• Гелевые или SMF-батареи нельзя заряжать. при напряжении более 14,4 В, так как это может привести к повреждению аккумулятора
• Первоначально при зарядке выбирайте низкую силу тока или смотрите прилагаемые к аккумулятору инструкции по зарядке при определенной силе тока
• Испытайте батарею под нагрузкой, в 3 раза превышающей номинальную в ампер-часах, в течение 15 секунд или используйте автоматический тестер батареи для определения состояния батареи, а затем проверьте напряжение. необходимо установить
• Если показания напряжения ниже 12,4 В или батарея не прошла автоматическую проверку батареи, повторите цикл зарядки и проверки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

1. Герметичная конструкция
   Уникальная конструкция и технология герметизации исключают утечку электролита из корпуса или клемм.
2. Система подвески электролита
   Во всех батареях используется уникальная система подвески электролита Kiyoshi, включающая стекломат из микротонкого стекла для удержания максимального количества электролита в элементах. Электролит остается в материале сепаратора, и свободный электролит не может выйти из элементов. Никаких гелей или других загрязнителей не добавляется.
3. Технология рекомбинации
   В конструкции аккумуляторов Kiyoshi используется новейшая технология рекомбинации кислорода, которая эффективно устраняет необходимость полива при обычном использовании.
4. Эксплуатация с минимальным обслуживанием
   Благодаря идеально герметичной конструкции и рекомбинации газов внутри элемента батарея почти не требует обслуживания. Пожалуйста, обратитесь к деталям, как показано ниже:

Конфигурации клемм

Формы клемм варьируются от одной батареи к другой. Определив правильную сменную батарею по списку в этой книге, вы можете быть уверены в правильности конфигурации терминала.

БЕЗОПАСНОСТЬ АККУМУЛЯТОРОВ

Батарейки могут быть опасны, поэтому необходимо всегда соблюдать некоторые простые меры предосторожности. Работа с батареями сопряжена с двумя опасностями: потенциально взрывоопасными газами, которые выделяются во время зарядки, и серной кислотой, которая очень агрессивна.
Вот список из 8 пунктов, который поможет держать эти опасности под контролем:

• Категорически запрещается курить, использовать искры или открытый огонь вблизи батарей. Батареи могут производить водород и кислород; если они воспламенятся, аккумулятор может взорваться.
• На обычных батареях ослабьте вентиляционные крышки при зарядке и проветрите всю зону зарядки. Повышение уровня водорода и кислорода в аккумуляторе или в помещении, где он заряжается, может создать опасность.
• Если во время зарядки батарея кажется горячей на ощупь, прекратите зарядку и дайте ей остыть перед возобновлением. Тепло повреждает пластины, а слишком горячая батарея может лопнуть.
• Никогда не устанавливайте красную заглушку обратно на аккумулятор после того, как вы ее сняли. Если вы это сделаете, газы, попавшие внутрь, могут взорваться. Убедитесь, что вентиляционная трубка не перегнута и не заблокирована по той же причине.
• Правильно подключите зарядное устройство к аккумулятору: плюс к плюсу, минус к минусу. Отсоедините зарядное устройство или выключите его, прежде чем отсоединить провод: это снижает вероятность возникновения искр.
• Всегда надевайте защитные очки, защитные перчатки и защитную одежду.
• Немедленно убирайте пролитую кислоту, используя воду и раствор пищевой соды для нейтрализации (1 фунт пищевой соды на 1 галлон воды).
• Убедитесь, что емкость с кислотой четко обозначена, а рабочая зона хорошо освещена.

При проглатывании или попадании серной кислоты в глаза принять немедленные меры. Хотя разбавленная серная кислота, используемая в качестве электролита, может обжечь кожу, этот тип травмы обычно менее серьезен. Серная кислота в глазах может вызвать слепоту. Проглатывание серной кислоты может привести к серьезным внутренним повреждениям или смерти.

Противоядия

• Внешний – Промыть водой
• Внутренний – Пейте большое количество молока или воды, а затем магнезиального молока, растительного масла или взбитых яиц. Немедленно позвоните в токсикологический центр или врачу
• Глаза – Промыть водой в течение нескольких минут, немедленно обратиться за медицинской помощью

Что нужно помнить

• Проветривайте зону зарядки аккумулятора
• При зарядке выделяются газы – не курить, не искрить и не пламя
• Защитные очки или лицевые щитки защищают от повреждения глаз
• При проглатывании или попадании кислоты в глаза требуются немедленные противоядия и медицинская помощь
• Все соображения безопасности важны. .. часто пересматривайте их.

Устройства для тестирования аккумуляторов

Насколько заряжен аккумулятор? Есть два простых и надежных способа узнать:

Ареометр с плавающим шаром и калиброванным поплавком, или

Вольтметр (или мультиметр, дающий показания напряжения постоянного тока).

Что лучше?

Если вы выбираете между двумя ареометрами, выберите калиброванный поплавковый тип. Он дает точное значение удельного веса (то есть плотность электролита по сравнению с водой), что намного точнее, чем плавающие шарики. Вольтметр или мультиметр можно использовать там, где нельзя использовать ареометр. Большинство герметичных или малообслуживаемых аккумуляторов необходимо проверять с помощью вольтметра.

Для проверки батареи требуется вольтметр, который может измерять напряжение постоянного тока. Не забывайте всегда подключать вольтметр параллельно проверяемой цепи, соблюдая полярность; в противном случае указатель будет двигаться в неправильном направлении. Рекомендуется периодически сверять вольтметр с другим вольтметром известной точности.

ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА

Существует два типа тестов аккумулятора: без нагрузки и с нагрузкой. Тест без нагрузки проводится на аккумуляторе без тока разряда. Это самое простое и наиболее часто используемое. И если вам нужно точное чтение, нагрузочное тестирование — это ответ. Это точнее.

Проверка без нагрузки

Проверьте состояние заряда с помощью ареометра или вольтметра. С вольтметром показания напряжения появляются мгновенно, чтобы показать состояние заряда. Не забудьте подключить положительный провод к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный — к отрицательной.

Ареометр измеряет удельный вес каждой ячейки. Удельный вес говорит о степени заряда: обычно удельный вес от 1,265 до 1,280 указывает на полный заряд. Показание от 1,230 до 1,260 указывает на то, что аккумулятор следует зарядить перед тестированием. На приведенной ниже диаграмме показан уровень заряда, измеренный шприцевым поплавковым ареометром, цифровым вольтметром и пятишариковым ареометром.

Методы проверки состояния батареи

Состояние заряда	Шприцевой ареометр	Цифровой вольтметр	5-шариковый ареометр
100% заряжен с сульфатной остановкой	1,280	12,80 В	5 плавающих шаров
100% заряжен	1,265	12,60 В	4 плавающих шара
75% заряда	1.210	12,40 В	3 плавающих шара
50% заряда	1,160	12,10 В	2 плавающих шара
25% заряда	1,120	11,90 В	1 плавающий шарик
0% заряда	меньше 1,100	менее 11,80 В	0 Плавающие шары

Удельный вес батареи меняется в зависимости от температуры. В идеале показания должны быть сняты при 77 ° F. Будет ли это иметь значение, если вы так или иначе отклонитесь на пару градусов? Возможно нет. Если вы работаете там, где жарко или холодно, пришло время использовать старые коэффициенты преобразования: добавьте 0,001 к показателю удельного веса на каждые 3°F выше 77°F или вычтите 0,001 из показания удельного веса на каждые 3°F. ниже 77°F. Напряжение ячейки можно найти, добавив 0,84 к удельному весу.
Примечание. Кроме того, «Сульфатная остановка» Киёси, химическая добавка, которая увеличивает срок службы батареи за счет резкого снижения накопления сульфатов, изменяет показания удельного веса; они будут выше, чем любые обычные батареи.

Используя инновации и передовые технологии, Kiyoshi предлагает лучшие аккумуляторы на рынке. Производительность, надежность и мощность являются гарантией с нами.

НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ

ДРУГИЕ ССЫЛКИ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

• 
  Eastman Auto & Power Ltd — Automotive Division 572, Udyog vihar, Phase-V, Gurugram — 122016. Харьяна, Индия

• 
  Телефон: +(91) — (124) — 4627900

• 
  eaplenquiry@eastmanglobal.

Интеллектуальная система изменения фаз газораспределения

18.10.2004

«Интеллектуальная Система изменения фаз газораспределения»

 

— так можно перевести аббревиатуру VVT-I 


(Variable Valve Timing-intelligent System)

, которую можно часто встретить,открыв капот  японского автомобиля.

На автомобиле PRIUS применяется именно эта система,которая позволяет улучшить технические характеристики двигателя при различных режимах работы.

 

Рассмотрим общее устройство системы:

 

  

   Бортовой компьютер (ECU), для изменения фаз газораспределения, получает информацию о работе двигателя от всех датчиков,в том числе от:

—        датчик положения распределительного вала

—        датчик положения коленчатого вала

,-которые в определенный момент являются для него основными.

Собрав информацию и сравнив ее с «картой работы VVT-system», бортовой компьютер передает команду управления на клапан давления масла ( Camshaft Timing Oil Control Valve):

 

 

  

   Моторное масло из общей масляной системы и через этот клапан поступает вVVT-I controller, общий вид которого приведен ниже:

 

 

  

   В зависимости от того давления масла,которое на данный момент времени перепустил Camshaft Timing Oil Control Valve и происходит поворот впускного распределительного вала на определенный угол:

 

 

  

   Надо сказать,что система VVT-I  не «единственная в своем роде».

Существует еще несколько систем «интеллектуального» изменения фаз газораспределения с другими названиями.

 

   На автомобилях Honda таких систем используется (применяется) несколько : DOHC VTEC, SOHC VTEC, VTEC-E.

Весьма интересная трехступенчатая система изменения фаз газораспределения под названием « 3-stage VTEC» .

При нормальном режиме работы двигателя (невысокая нагрузка), из двух впускных клапанов работает только один:

 

 

  

   При переходе к средним нагрузкам, масло через  перепускной соленоид,расположенный так же,как и на Prius — в «теле» головки блока цилиндров, подается по одному каналу и работать начинают уже два клапана:

 

 

   Как только нагрузка увеличивается до максимальной (или близко к этому), то масло начинает идти по двум каналам и два впускных клапана поднимаются уже на бОльшую высоту,обеспечивая тем самым лУчшие характеристики двигателя:

 

  

   Особенности этой системы заключаются в использовании одного распределительного вала и четырех клапанов на цилиндр,в применении трех кулачков на два впускных клапана.

Кстати, приблизительно такая же система используется и на Nissan под названием NEO VVL :

                     

 

                                                                 

 

        

   Кстати,если в аббревиатуре встречается буква «L»,то это означает,что система изменения фаз газораспределения «одна из самых продвинутых»,потому что она не только изменяет время открытия впускных клапанов,но и регулирует высоту их подъема (как в системе 3-stage).

О новой системе под названием : » MV2T», в которой применяется шаговый электродвигатель для изменения фаз газораспределения, будет рассказано в новой статье.

 

Книги по ремонту автомобилей

Информация

Новости

1. Вебинар «MotorData Нормы времени», прошедший на площадке Союза Автосервисов, уже доступен

   Запись вебинара о работе с экосистемой
   MotorData

2. Обновление MotorData Professional октябрь 2022

   Информация об обновлении MotorData Professional за
   октябрь 2022 года

Статьи

1. Toyota Mark 2 Blit 1JZ-FSE 2002.

   Плохо заводится, система зажигания

   Плохо заводится система зажигания на примере
   Toyota Mark 2 Blit 1JZ-FSE 2002

2. Mitsubishi L-300, 4G-64, 1992. После переборки двигателя, высокая частота холостого хода, при движении на ХХ – глохнет Или основы диагностики на практическом примере. Часть 2

   Основы диагностики на практическом примере
   Mitsubishi L-300 часть 2

VTEC система изменения фаз газораспределения

VTEC (англ. Variable valve Timing and lift Electronic Control)

Система изменения фаз газораспределения с электронным управлением. Используется в двигателях внутреннего сгорания фирмы Honda. Система позволяет управлять наполнением топливно-воздушной смесью камер сгорания. На низких оборотах двигателя система обеспечивает экономичный режим работы, на средних — максимальный крутящий момент, на максимальных оборотах — максимальную мощность.

В обычном четырёхтактном двигателе внутреннего сгорания впускные и выпускные клапаны управляются кулачками распредвала. Форма этих кулачков определяет момент, ход и продолжительность открытия клапана. Момент открытия (и закрытия) определяет момент открытия (или закрытия) клапана относительно процесса работы двигателя. Ход определяет высоту открытия клапана, а продолжительность открытия отвечает на вопрос «Как долго клапан был открыт». Из-за различного поведения газов (воздушно-горючей смеси) в цилиндре до и после зажигания на разных оборотах двигателя, требуются различные настройки работы клапанов. Так оптимальное соотношение момента, хода и продолжительности клапана на низких оборотах, выльются в недостаточный объём рабочей смеси на высоких оборотах, что сильно уменьшит выходную мощность. И наоборот, оптимальные настройки для высоких оборотов приведут к неустойчивой работе на холостом ходу. В идеале двигатель должен уметь изменять эти установки в широких пределах, подстраиваясь под ситуацию.

На практике спроектировать и создать такой двигатель достаточно трудоёмко и нерентабельно. Предпринимались попытки использования соленоидов вместо обычных подпружиненных кулачков, но такие схемы не дошли до массового производства по причине дороговизны и сложности в исполнении.

VTEC — это попытка компромисса между производительностью двигателя на высоких оборотах и его стабильностью на низких.

Кроме того, в Японии существуют налоги на объём двигателя, заставляя производителей выпускать высокопроизводительные двигатели с относительно маленьким рабочим объёмом. В спортивных машинах как Toyota Supra и Nissan 300ZX мощность достигается турбонаддувом, Mazda RX-7 и RX-8 используют высокооборотистый роторный двигатель. VTEC — это ещё один подход к созданию мощного, малообъёмного двигателя.

SOHC VTEC

С ростом популярности и рыночного успеха, Honda выпустила упрощенную версию VTEC — SOHC VTEC. Поскольку в SOHC двигателях используется один, общий распредвал для впускных и выпускных клапанов, VTEC работает только на впускных клапанах. Причина лежит в свечах зажигания, которые расположены между двумя выпускными клапанами, делая невозможным размещение нескольких профилей кулачков.

SOHC VTEC-E

Следующая версия SOHC VTEC, VTEC-E была разработана не для повышения производительности на высоких оборотах, а для повышения экономии топлива на низких. Для этого, на низких оборотах открывался только один впускной клапан, впуская обедненную смесь и тем самым экономя топливо. При высоких оборотах, давление масла подключало второй клапан и повышало мощность.

3-stage SOHC VTEC

Также, Honda представила на некоторых рынках 3-stage SOHC VTEC. Эта система является комбинацией SOHC VTEC и SOHC VTEC-E. На низких оборотах работает только один клапан, на средних оба клапана, а на высоких в действие вступают высокопроизводительные кулачки. Таким образом экономичность и мощность повышены по сравнению с предыдущими версиями.
i-VTEC

i-VTEC (i значит интеллектуальный (англ. intelligent)) представил непрерывно изменяемые фазы газораспределения на распредвале впускных клапанов в системе DOHC VTEC. Технология впервые применялась на хондовских четырёхцилиндровых двигателях К серии в 2001 году (в 2002 в США). Подъём и продолжительность открытия клапанов по-прежнему управлялся разными профилями кулачков, но впускной распредвал получил способность регулировать угол опережения от 25 до 50 градусов (в зависимости от двигателя). Фазы управляются компьютером, используя давление масла и изменяемой передачи распредвала. Регулирование фаз зависит от оборотов и нагрузки двигателя и могут варьироваться от отсутствия опережения на холостом ходу до максимального опережения под полным газом и низкими оборотами. Как следствие, увеличивается момент на низких и средних оборотах.

Для моторов К серии существуют две разновидности i-VTEC. Первая создана для мощных моторов, таких как в RSX Type-S, TSX, Odyssey Absolute, а вторая для экономичных моторов, таких как в CR-V, Odyssey или Accord. Оба мотора можно легко различить по выдаваемой мощности: производительные системы выдают около 206 л.с., а экономичные моторы не превышают 173 л.с.

Оставить комментарий

Система изменения фаз газораспределения (VVT)

Базовая
Теория

После
многоклапанная технология стала стандартом в конструкции двигателя, регулировка фаз газораспределения
становится следующим шагом к увеличению мощности двигателя, независимо от мощности или крутящего момента.

Как вы
знаете, клапаны активируют дыхание двигателя. время дыхания, т.
то есть время впуска и выпуска воздуха контролируется формой и фазой
угол кулачков. Для оптимизации дыхания двигатель
требует разных фаз газораспределения на разных скоростях. Когда обороты увеличиваются,
продолжительность такта впуска и выпуска уменьшается настолько, что приток свежего воздуха становится невозможным.
достаточно быстро входит в камеру сгорания, при этом выхлоп становится не быстрым
достаточно, чтобы покинуть камеру сгорания. Поэтому лучшее решение — открыть
впускные клапаны закрываются раньше, а выпускные клапаны закрываются позже. Другими словами,
Перекрытие между периодом всасывания и периодом выхлопа должно быть
увеличивается с увеличением оборотов.

 

 
Без переменной
Технология Valve Timing инженеры привыкли выбирать лучший компромисс времени.
Например, фургон может иметь меньшее количество перекрытий из-за преимуществ низкой скорости.
выход. Гоночный двигатель может использовать значительное перекрытие для высокой скорости.
сила. Обычный седан может принять оптимизацию фаз газораспределения
для средних оборотов, так что как управляемость на низких скоростях, так и выходная мощность на высоких скоростях будут
не слишком жертвовать. Независимо от того, какой из них, результат просто оптимизирован для определенной скорости.

С
Регулируемые фазы газораспределения, мощность и крутящий момент могут быть оптимизированы
в широком диапазоне оборотов. Наиболее заметные результаты:

• Двигатель может увеличить обороты
  выше, что увеличивает пиковую мощность. Например, 2-литровый Neo VVL от Nissan.
  выходная мощность двигателя на 25% больше пиковой мощности, чем у его версии без VVT.
• Низкооборотный крутящий момент
  увеличивается, что улучшает управляемость. Например, двигатель Fiat Barchetta 1,8 VVT обеспечивает 90% пикового крутящего момента.
  от 2000 до 6000 об/мин.

 
Более того, все эти
преимущества приходят без каких-либо недостатков.

Переменная
Лифт

В некоторых
конструкции подъем клапана также может варьироваться в зависимости от частоты вращения двигателя. На высоте
скорость, более высокая подъемная сила ускоряет впуск и выпуск воздуха, тем самым еще больше оптимизируя дыхание. Конечно, на меньшей скорости такой подъем
приведет к обратным эффектам, таким как ухудшение процесса смешивания топлива и
воздуха, что снижает мощность или даже приводит к пропуску зажигания. Поэтому лифт должен
изменяться в зависимости от частоты вращения двигателя.

1) VVT с переключением кулачков

Компания Honda в конце 80-х впервые применила VVT на дорожных автомобилях
запустив свою знаменитую систему VTEC (электронное управление синхронизацией клапанов). Первый
появился в Civic, CRX и NS-X, затем стал стандартным для большинства моделей.

Вы можете
рассматривайте это как 2 набора кулачков, имеющих разные формы, чтобы обеспечить разную синхронизацию и
поднимать. Один комплект работает при нормальной скорости, скажем, ниже 4500 об/мин. Другая
замены на более высокой скорости. Очевидно, что такая компоновка не позволяет
изменение фаз газораспределения, поэтому двигатель работает скромно ниже 4500 об/мин, но
выше этого он внезапно превратится в дикое животное.

Это
система действительно улучшает пиковую мощность — она ​​может поднять красную линию почти до 8000 об / мин.
(даже 9000 об/мин в S2000), как двигатель с гоночными распредвалами, и
увеличить максимальную мощность на целых 30 л.с. для 1,6-литрового двигателя !! Однако,
чтобы использовать такой прирост мощности, вам нужно поддерживать кипение двигателя выше
порог оборотов, поэтому требуется частое переключение передач. Как низкоскоростной крутящий момент
прироста слишком мало (помните, кулачки нормального двигателя обычно служат поперек
0-6000 об/мин, при этом «медленные кулачки» двигателя VTEC еще нужно обслужить
от 0 до 4500 об / мин), управляемость не будет слишком впечатляющей. Короче говоря,
Система смены кулачков лучше всего подходит для спортивных автомобилей.

Хонда
уже улучшил свой двухступенчатый VTEC до трехступенчатого для некоторых моделей. Конечно,
чем больше у него стадии, тем более утонченным он становится. Он по-прежнему предлагает менее широкий
распространение крутящего момента, как и другие бесступенчатые системы. Однако смена кулачка
система остается самой мощной VVT, так как никакая другая система не может изменить Lift
клапана, как это делает.

Преимущество:	Мощный в верхней части
Недостаток:	2 или только 3 ступени, непрерывные; нет большого улучшения крутящего момента; комплекс
Кто используй это ?	Хонда VTEC, Mitsubishi MIVEC, Nissan Neo VVL.

Honda
новейший трехступенчатый VTEC был применен в Civic sohc
двигатель в японии.
Механизм имеет 3 кулачка с разной синхронизацией и профилем подъема. Обратите внимание, что
размеры у них тоже разные — средний кулачок (быстрый тайминг, высокий подъем),
как показано на диаграмме выше, является самым большим; правый боковой кулачок (медленно
тайминг, средний подъем) среднего размера; левый боковой кулачок (медленная синхронизация, низкая
лифт) самый маленький.

Это
Механизм работает следующим образом:

Ступень 1 (низкая скорость):
3 части коромысла
движется самостоятельно. Поэтому левый коромысло, которое приводит в действие левый
впускной клапан, приводится в действие левым кулачком с низким подъемом. Правый коромысло, которое
приводит в действие правый впускной клапан, приводится в действие правым кулачком среднего подъема. Оба
время кулачков относительно медленное по сравнению со средним кулачком, который не приводит в действие
клапан сейчас.

Ступень 2 (средняя скорость)
: гидравлическое давление
(на картинке окрашены в оранжевый цвет) соединяет левое и правое коромысла
вместе, оставив средний коромысло и кулачок работать сами по себе. Поскольку
правый кулачок больше левого кулачка, эти соединенные коромысла на самом деле
управляется правым кулачком. В результате оба впускных клапана работают медленно, но
средний подъем.

Этап 3 (высокая скорость):
гидравлическое давление соединяется
все 3 коромысла вместе. Поскольку средний кулачок самый большой, оба впускных
клапаны фактически приводятся в действие этим быстрым кулачком. Таким образом, быстрые сроки и высокая
подъем достигается в обоих клапанах.

Очень похожа на систему Honda, но правильная и
левые кулачки с таким же профилем. На малой скорости оба коромысла приводятся в движение.
независимо от этих медленных, низкоподъемных правого и левого кулачков. На высоте
скорости, 3 коромысла соединены вместе так, что они приводятся в движение
быстродействующий средний кулачок с высоким подъемом.

Вы
может подумать, что это должна быть двухступенчатая система. Нет. Начиная с Ниссан Нео ВВЛ
дублирует тот же механизм в выпускном распредвале, 3 ступени могли быть
получают следующим образом:

Этап 1
(низкая скорость): впускной и выпускной клапаны работают в медленном режиме.
Этап 2 (средняя скорость): быстрый
конфигурация впуска + конфигурация медленного выпуска.
Этап 3 (высокая скорость): оба
впускные и выпускные клапаны находятся в быстрой конфигурации.

 

2) VVT с фазированием кулачка

VVT с фазированием кулачка является самым простым, дешевым и наиболее часто используемым
механизм на данный момент. Тем не менее, его прирост производительности также наименьший, очень
правда справедливо.

В основном,
он изменяет фазы газораспределения за счет смещения фазового угла распределительных валов. За
например, на высокой скорости впускной распредвал будет проворачиваться вперед на 30 так
для более раннего приема. Это движение контролируется системой управления двигателем.
система в соответствии с необходимостью и приводится в действие шестернями гидравлического клапана.

Обратите внимание, что VVT с фазировкой кулачков не может изменять продолжительность
открытия клапана. Он просто позволяет раньше или позже открыть клапан. Ранее открытые
приводит к более раннему закрытию, конечно. Он также не может изменять подъем клапана, в отличие от
кулачковый VVT. Тем не менее, VVT с фазировкой кулачка является самой простой и дешевой формой
VVT, потому что для каждого распределительного вала требуется только один гидравлический привод фазирования, в отличие от
другие системы, использующие индивидуальный механизм для каждого цилиндра.

Непрерывный
или Дискретный

Проще
VVT с фазировкой кулачка имеет на выбор всего 2 или 3 фиксированных угла переключения, например
либо 0, либо 30. Лучшая система имеет непрерывное переменное смещение, скажем, любое произвольное значение от 0 до 30 зависит от оборотов в минуту.
Очевидно, что это обеспечивает наиболее подходящие фазы газораспределения на любой скорости, таким образом
значительно повысить гибкость двигателя. Более того, переход
настолько гладкий, что почти не заметен.

Впуск
и выхлоп

Некоторые
дизайн, такой как система BMW Double Vanos, имеет
VVT с фазировкой фаз газораспределения как на впускном, так и на выпускном распределительных валах, что позволяет больше
перекрываются, следовательно, более высокая эффективность. Это объясняет, почему BMW M3 3.2 (100 л.с./литр)
более эффективен, чем его предшественник M3 3.0 (95 л.с./литр), у которого VVT
ограничивается впускными клапанами.

В
E46 3-й серии, двойной Vanos сдвиг впуска
распредвала в максимальном диапазоне 40 . Распредвал выпускных клапанов 25.

 

Преимущество:	Дешево и простой, непрерывный VVT улучшает передачу крутящего момента на всех оборотах диапазон.
Недостаток:	Отсутствие переменной высоты подъема и переменной продолжительности открытия клапана, таким образом, меньшая максимальная мощность чем кулачковый VVT.
Кто используй это ?	Большинство производители автомобилей, такие как:  Audi V8 — впускной, 2-х ступенчатый дискретный BMW Double Vanos — впускной и выпускной, сплошные Феррари 360 Модена — выхлоп, 2-ступенчатый, дискретный Фиат (Альфа) СУПЕР ОГОНЬ — вход, 2-ступенчатый, дискретный Ford Puma 1.7 Zetec SE — впуск, 2-ступенчатый дискретный Jaguar AJ-V6 и обновленный AJ-V8 — вход, проходной Ламборгини Диабло СВ двигатель — впускной, 2-х ступенчатый дискретный Porsche Variocam — впускной, 3-ступенчатый дискретный Рено 2,0 литра — вход, 2-ступенчатый, дискретный Тойота ВВТ-я — впускной, проходной Volvo 4 / 5 / 6-цилиндровый модульные двигатели — впускные, непрерывные

По картинке легко понять его работу. Конец
распределительный вал имеет зубчатую резьбу. Резьба соединена колпачком, который может
двигаться к распределительному валу и от него. Потому что резьба шестерни не в
параллельно оси распределительного вала, фазовый угол сдвинется вперед, если крышка
толкнул в сторону распределительного вала. Аналогично, стянув крышку с распределительного вала
приводит к смещению фазового угла назад.

Ли
толчок или тяга определяется гидравлическим давлением. Есть 2 камеры
рядом с крышкой и заполнены жидкостью (эти камеры
на картинке окрашены в зеленый и желтый цвета соответственно) Тонкий поршень отделяет
эти 2 камеры, первая жестко крепится к крышке. Жидкость попадает в
камеры через электромагнитные клапаны, которые контролируют гидравлическое давление
воздействуя на какие камеры. Например, если система управления двигателем сигнализирует
клапан в зеленой камере открыт, тогда гидравлическое давление воздействует на тонкий
поршень и протолкните последний вместе с крышкой к распределительному валу, таким образом
сдвиг фазового угла вперед.

Непрерывный
изменение времени легко реализуется путем размещения крышки в подходящем месте.
расстояние в зависимости от оборотов двигателя.

 

Макрос иллюстрация фазирующего привода

 

Тойота VVT-i
(Изменение фаз газораспределения — интеллектуальное) распространяется на все больше и больше
его модели, от крошечного Yaris (Vitz)
к Супре. Его механизм более или менее такой же, как у BMW Vanos, это также бесступенчатая конструкция.

Однако,
слово «Интегиллент» подчеркивает умный
программа управления. Он не только изменяет синхронизацию в зависимости от частоты вращения двигателя, но и
рассмотрите другие условия, такие как ускорение, движение вверх или вниз по склону.

 

3) Замена кулачка +
VVT с фазированием кулачков

Комбинация VVT с переключением кулачков и VVT с фазированием кулачков может удовлетворить
требование как максимальной мощности, так и гибкости на протяжении всего оборота
диапазон, но он неизбежно сложнее. На момент написания только Toyota и Porsche
такие конструкции. Однако я верю, что в будущем все больше и больше спортивных автомобилей будут
принять этот вид VVT.

является самой сложной конструкцией VVT. Его мощные функции включают в себя:

• Непрерывный
  регулировка фаз газораспределения
• 2-ступенчатая переменная
  подъем клапана плюс продолжительность открытия клапана
• Применимо к обоим
  впускные и выпускные клапаны

 
Система может быть
рассматривается как комбинация существующих VVT-i и
Хонды VTEC, хотя механизм регулируемого подъема отличается от
Хонда.

Нравится
VVT-i, система изменения фаз газораспределения реализована
сдвиг фазы всего распределительного вала вперед или назад с помощью
гидропривод прикреплен к концу распределительного вала. Время
рассчитывается системой управления двигателем с частотой вращения двигателя, ускорением,
подъем в гору или спуск и т.п. принимая во внимание. Более того,
изменение является непрерывным в широком диапазоне до 60, поэтому
переменная синхронизация сама по себе, пожалуй, самая совершенная конструкция на сегодняшний день.

Что
делает VVTL-i превосходным по сравнению с обычным VVT-i буквой «L», что означает подъем (подъем клапана).
как все знают. Давайте посмотрим на следующую иллюстрацию:

Как и VTEC, система Toyota использует один коромысло.
толкатель для приведения в действие обоих впускных клапанов (или выпускных клапанов). Так же есть 2 камеры
лепестки, действующие на этот толкатель коромысла, лепестки имеют различный профиль —
один с более длительным профилем открытия клапана (для высокой скорости), другой с
более короткая продолжительность открытия клапана (для низкой скорости). На малой скорости медленно
кулачок приводит в действие толкатель коромысла через роликовый подшипник (для уменьшения трения).
Высокоскоростной кулачок не оказывает никакого влияния на толкатель коромысла, потому что
под его гидравлическим толкателем достаточно места.

< Плоский крутящий момент выход (синяя кривая)

Когда
скорость увеличилась до пороговой точки, скользящий штифт толкается
гидравлическое давление для заполнения пространства. Высокоскоростной кулачок становится эффективным.
Обратите внимание, что быстрый кулачок обеспечивает более продолжительное открытие клапана, в то время как
скользящий штифт добавляет подъем клапана. (для Honda VTEC и продолжительность, и подъемная сила равны
реализуется кулачками)

Очевидно,
переменная продолжительность открытия клапана представляет собой двухступенчатую конструкцию, в отличие от непрерывной конструкции Rover VVC. Однако ВВТЛ-и
предлагает регулируемый подъем, который значительно увеличивает выходную мощность на высоких скоростях. Сравнивать
с Honda VTEC и аналогичными конструкциями для Mitsubishi и Nissan, система Toyota имеет бесступенчатую регулировку
фазы газораспределения, что помогает ему достичь гораздо лучших низких и средних скоростей
гибкость. Поэтому это несомненно лучший ВВТ на сегодняшний день. Тем не менее, это
также более сложный и, вероятно, более дорогой в строительстве.

 

Преимущество:	Непрерывный VVT улучшает передачу крутящего момента во всем диапазоне оборотов; Переменный подъем и продолжительность подъема высокая мощность оборотов.
Недостаток:	Подробнее сложный и дорогой
Кто используй это ?	Тойота Селика GT-S

 

Variocam Plus использует гидравлический фазирующий привод и регулируемые толкатели

Variocam 911 Carrera использует цепь привода ГРМ для кулачковая фазировка.

 
Говорят, что Porsche Variocam Plus был разработан на основе Variocam, который обслуживает Carrera.
и Бокстер. Однако я нашел их механизмы
практически ничем не делятся. Variocam был первым
представлен на модели 968 в 1991 году. В нем использовалась синхронизирующая цепь для изменения фазового угла
распределительного вала, таким образом обеспечивается 3-ступенчатая регулировка фаз газораспределения. 996 Каррера
и Boxster также используют ту же систему. Этот дизайн
уникален и запатентован, но фактически уступает гидроприводу, предпочитаемому другими автопроизводителями, тем более не позволяет
столько же изменений фазового угла.

Следовательно,
наконец, Variocam Plus, используемый в новом 911 Turbo
Follow использует популярный гидравлический привод вместо цепи. Один известный
Эксперт Porsche назвал изменение фаз газораспределения непрерывным, но, похоже,
противоречащее официальному заявлению, сделанному ранее, в котором раскрывалась система
имеет 2-ступенчатые фазы газораспределения.

Однако,
самым влиятельным изменением «Плюса» является добавление
регулируемый подъем клапана. Это реализуется с помощью регулируемых гидрокомпенсаторов. В качестве
как показано на рисунке, каждый клапан обслуживается тремя кулачками — центральный имеет
явно меньший подъем (всего 3 мм) и более короткая продолжительность открытия клапана. В
Другими словами, это «медленная» камера. Два внешних кулачка
точно такой же, с быстрым таймингом и высоким подъемом (10 мм). Выбор камеры
лепестков производится регулируемым толкателем, который на самом деле состоит из внутреннего
толкатель и внешний (кольцевой) толкатель. Они могли быть сцеплены вместе
штифт с гидравлическим приводом, проходящий через них. Таким образом, «быстро»
Кулачки кулачка приводят в действие клапан, обеспечивая высокий подъем и продолжительное открытие. Если
толкатели не зафиксированы вместе, клапан будет приводиться в действие
«медленный» кулачок через внутренний толкатель. Внешний толкатель будет двигаться
независимо от толкателя клапана.

Как
видно, механизм регулируемого подъема необычайно прост и компактен.
регулируемые толкатели лишь немного тяжелее обычных толкателей и зацепляются
почти не осталось места.

Тем не менее,
на данный момент Variocam Plus предлагается только для
впускные клапаны.

 

Преимущество:	ВВТ улучшает передачу крутящего момента на низкой/средней скорости; Переменный подъем и продолжительность поднимите высокую мощность оборотов.
Недостаток:	Подробнее сложный и дорогой
Кто используй это ?	Порше 911 Турбо

 

4) Уникальный вездеход
Система VVC

Rover представила собственные системные вызовы VVC (Variable Valve Control) в MGF.
в 1995. Многие специалисты считают его лучшим ВВТ, учитывая его всесторонность.
способность — в отличие от VVT с переключением кулачков, он обеспечивает бесступенчатую регулировку фаз газораспределения,
таким образом улучшить подачу крутящего момента на низких и средних оборотах; и в отличие от VVT с фазировкой кулачка, это
может удлинить продолжительность открытия клапанов (и непрерывно), тем самым повысить
сила.

В основном,
VVC использует эксцентриковый вращающийся диск для привода впускных клапанов каждых двух
цилиндр. Поскольку эксцентричная форма создает нелинейное вращение, открытие клапанов
период может быть разным. Все еще не понимаете? ну любой умный механизм должен
быть трудным для понимания. В противном случае Rover не будет единственным производителем автомобилей, использующим
Это.

ВВЦ есть
один недостаток: поскольку каждый отдельный механизм обслуживает 2 соседних цилиндра,
Для двигателя V6 нужно 4 таких механизма, а это недешево. V8 тоже нужно 4 таких
механизм. V12 установить невозможно, так как недостаточно места для
установите эксцентриковый диск и ведущие шестерни между цилиндрами.

 

 

 

Преимущество:	Постоянно изменяемое время и продолжительность открытия обеспечивают как управляемость, так и высокую мощность скорости.
Недостаток:	Нет в конечном итоге такой же мощный, как VVT с переключением кулачков, из-за отсутствия переменной поднимать; Дорого для V6 и V8; невозможно для V12.
Кто используй это ?	Ровер Двигатель 1.8 VVC для MGF, Caterham и Lotus Элиза 111С.

 

EGR (рециркуляция отработавших газов)
принятая технология для снижения выбросов и повышения эффективности использования топлива. Однако это
это VVT, которые действительно используют весь потенциал EGR.

В
теории, необходимо максимальное перекрытие между впускными клапанами и выпускными клапанами
открывается всякий раз, когда двигатель работает на высокой скорости. Однако, когда автомобиль
работает на средней скорости по шоссе, другими словами, двигатель работает на
небольшая нагрузка, максимальное перекрытие может быть полезным для уменьшения расхода топлива
расход и выброс. Поскольку выпускные клапаны не закрываются до тех пор, пока
впускные клапаны были открыты какое-то время, часть выхлопных газов рециркулирует обратно в цилиндр одновременно с
впрыскивается новая топливно-воздушная смесь. В составе топливно-воздушной смеси заменяется
выхлопных газов, требуется меньше топлива. Поскольку выхлопные газы состоят в основном из
негорючий газ, такой как CO2, двигатель нормально работает на обедненной топливной смеси /
воздушной смеси, не препятствуя воспламенению.

 

 

Регулировка фаз газораспределения – как работает VVT

Сердце большинства современных автомобилей, двигатель внутреннего сгорания, значительно продвинулся вперед за свою столетнюю историю.

В этой серии статей описываются некоторые ключевые инновации в технологии двигателей, а затем рассматриваются альтернативы двигателю внутреннего сгорания. На этой неделе, как работает система изменения фаз газораспределения.

Ознакомьтесь с другими деталями этой серии:

Технологии во времени: впрыск топлива
Технологии во времени: наддув
Технологии во времени: турбонаддув
Технологии во времени: водородные топливные элементы камера цилиндра. Открытие и закрытие этих впускных и выпускных каналов контролируются клапанами, известными как впускные и выпускные клапаны соответственно.

Без системы изменения фаз газораспределения эти впускные и выпускные клапаны будут работать одинаково независимо от числа оборотов двигателя (оборотов в минуту) или условий движения. Это не идеально, так как водителю может потребоваться другое поведение двигателя в диапазоне оборотов. Например, при высоких оборотах водитель может желать большей мощности, в то время как экономия топлива может быть приоритетом при низких оборотах и ​​меньшей нагрузке на двигатель.

Простой клапан и поперечное сечение двигателя.

Регулировка фаз газораспределения обеспечивает различные режимы работы за счет изменения работы впускных и выпускных клапанов на разных оборотах двигателя. Таким образом, он помогает оптимизировать производительность двигателя, одновременно улучшая топливную экономичность и выбросы.

История

Alfa Romeo Spider 2000 был первым серийным автомобилем с системой изменения фаз газораспределения.

Необходимость изменения фаз газораспределения была осознана еще в 1924 года, когда американцы запатентовали клапан с изменяемой продолжительностью открытия для двигателя внутреннего сгорания. В 1980 году Alfa Romeo Spider 2000 стал первым серийным автомобилем, оснащенным системой изменения фаз газораспределения.

Как это работает?

Производители автомобилей, как правило, используют собственные названия для технологии изменения фаз газораспределения. Например, Toyota использует систему «VVT-I» (переменная синхронизация клапанов с интеллектом), в то время как Honda, как известно, называет свою систему «VTEC» (переменная синхронизация клапанов и электронное управление подъемом).

Toyota Chaser был одним из первых автомобилей, получивших версию технологии VVT-i.

Несмотря на то, что эти системы могут иметь некоторые различия в реализации, все они основаны на одних и тех же базовых технологиях и инженерных принципах.

Чтобы впускной и выпускной клапаны открывались и закрывались, они соединены с вращающимся распределительным валом, расположенным над клапанами.

Знаменитая технология Honda VTEC используется во всех моделях.

Технология изменения фаз газораспределения управляет тремя ключевыми характеристиками впускных и выпускных клапанов:

• Моменты газораспределения — моменты движения поршня, при которых клапаны открываются и закрываются.
• Длительность клапана — как долго клапаны остаются открытыми.
• Подъем клапана – насколько физически открываются клапаны (отверстие их открытия).

Для этого различные датчики, такие как датчики расхода воздуха и положения распредвала, подают информацию в ЭБУ автомобиля (блок управления двигателем), который затем использует различные механизмы для управления вышеупомянутыми характеристиками клапанов. Например, система Honda VTEC физически перемещает распределительный вал, чтобы увеличить подъем клапана.

Очень простой обзор того, как работает VTEC.

Будущее

В настоящее время системы изменения фаз газораспределения полагаются на управление распределительным валом для косвенного изменения трех ключевых характеристик клапана, описанных выше. Это, в свою очередь, ограничивает изменчивость клапана. Вместо этого будущие системы изменения фаз газораспределения могут обеспечить прямое управление каждым клапаном (иногда называемое «двигателем без кулачков» или «двигателем со свободным клапаном»), что обеспечит бесконечную вариативность и, следовательно, лучшую производительность двигателя.

Неисправности грузовой пневмоподвески: признаки и причины

Главная страница — Новости — Статьи — Неисправности грузовой пневмоподвески: признаки и причины

Современные грузовики включают механизмы и системы, которые приводятся в работоспособное состояние под воздействием сжатого воздуха. Их нормальное функционирование обеспечивается компонентами пневмосистемы, выступающими исполнительными органами системы торможения, механизма сцепления и пневматической подвески, которая часто выходит из строя гораздо раньше предполагаемого времени.

Только своевременное выявление и решение проблем связанных с пневмоподвеской способно обеспечить безопасность езды и грузоперевозок, из-за чего нужно быть в курсе признаков и причин неисправностей этого механизма, чтобы минимизировать риск их возникновения.

Признаки поломок

Симптомов, говорящих о необходимости обратиться на СТО много, однако самый главный и заметный невооруженным глазом – один. Если по сравнению с обычным состоянием автомобиль присел, а при включении не поднимается в привычное положение, то стоит задуматься, исправна ли грузовая пневмоподвеска.

Чаще всего водителей подводят воздушные подушки, которые изнашиваются, но выходят из строя не одновременно, а одна за другой. Если грузовик приседает на одно колесо, тогда как при его заводке и запуске компрессора соответственно от колеса, где опущена пневмостойка, раздается свист, то это говорит как раз о неисправности пневмоподушки. Ремонт пневмостоек и тем более ремонт пневмоподвески в целом занятие недешевое, поэтому нужно иметь представления о сроке службы и о причинах неисправностей отдельных элементов пневматической подвески.

Срок службы

Как правило, ресурс грузовой пневмоподвески составляет 250 тысяч километров, однако на практике автовладельцы обращаются за ремонтом по результатам 150-200 тысяч километров пробега. На показатели износа системы влияют как особенности эксплуатации, так и качество дорожного покрытия, а также частые контакты с химическими реагентами, используемыми коммунальными службами.

Причины неисправностей

Каждый элемент системы грузовой пневмоподвески может выйти из строя по тем или иным причинам. Так, например, стальной сердечник пневморессоры ломается из-за некорректного монтажа, хранения или транспортировки. Его нужно хранить в помещениях без освещения, сухим воздухом и с комнатной температурой, монтировать при помощи профессионального инструмента и перевозить, принимая во внимание все рекомендации производителя.

Что касается верхней торцовой поверхности пневмобаллона, то она может стереться по причине несовместимости верхней крышки или поршня непосредственно с пневматическим баллоном. Избежать этого можно пользуясь рекомендациями и инструкциями, рассказывающими как правильно выполнять замену пневмобаллона. Знакомимся с остальными возможными неисправностями этого элемента, и из-за чего они появляются:

• нарушение герметичности – неправильный монтаж пневмоподушки, сопровожденный повреждением конического уплотнителя;
• образование наклонных складок – скручивание в результате установки, проводимой с нарушениями;
• разрыв либо разрез – воздействие таких острых инородных тел как камни, стекло, металл и так далее, защемление крепежными элементами.

Впрочем, остальные компоненты системы также могут выходить из строя по не менее разнообразным причинам. Подробнее об этом:

• срыв крепежного болта – происходит в результате превышения затяжкой предельной величины;
• коррозия изготовленных из металла компонентов пневморессоры – проявляется в итоге порчи защитного слоя крепежных элементов во время монтажа;
• изменение конструкции пневморукава и вырывание верхней пластины пневматической рессоры – происходит из-за поломок системы регулировки рабочих параметров амортизаторов, а также хода подвески;
• вырывание сердечника – происходит, как правило, в результате излишнего воздействия на пневматический баллон автотранспорта и аварийном ходе пневматической подвески;
• изменение внешнего вида расположенной сверху пластины или поршня – наблюдается при регулярной чрезмерной нагрузке, оказываемой на пневматический баллон;
• трещины любых размеров на резине – проявляются по причине естественного износа материала, регулярных нагрузок динамического характера, воздействия, как правило, высоких температур, а также особенностей сезона;
• порча поверхности пневмобаллона – происходит из-за воздействия таких химически активных веществ как растворители, масла, а также смазки, которая выступает самым главным вредителем и значительно сокращает срок службы элемента;
• истирание главной поверхности пневмобаллона – дает о себе знать из-за механического износа, который вызывается частым контактом с инородными предметами, элементами автотранспорта и грязью, собирающейся на боковой части поршня;
• образование складок и изломов – происходит по причине продолжительной эксплуатации машины без давления;
• появление пробоин в пневмобаллоне или поршне – становится причиной регулярного и тяжелого контакта поршня с верхней крышкой, а также отсутствия отбойника или буфера.

Также в число наиболее популярных неисправностей входят разрыв опоясывающего кольца, а также вырывание поршня, которые становятся итогом перегрузки автотранспорта. Из всего этого можно сделать вывод, что большинство проблем с грузовой пневматической подвеской можно избежать, если грамотно выполнять монтаж пневмобаллона и использовать автомобиль так, чтобы подвеска не была под большим, несвойственным ей давлением.

Пневмоподвеска полуприцепа — определение и состав | ГК Витес

16 Sep 2022

Мы оказываем консультации и принимаем заявки на ремонт грузовиков и заявки на подбор запчастей дистанционно и рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров!

Что такое пневмоподвеска полуприцепа?

На сегодняшний день пневмоподвеска является наиболее современным и прогрессивным типом подвески. Появившись всего около 40 лет назад, этот тип подвески быстро завоевал доверие производителей авто, и на сегодня фактически вся прицепная техника оборудуется именно пневматической подвеской. Принцип работы пневмоподвески несложен: в специальные «подушки» подаётся необходимое количество воздуха, что регулирует их жесткость. К основным преимуществам такой подвески можно отнести:

• Плавность хода авто (отлично подходит для транспортировки грузов высокой хрупкости)

• Повышенная устойчивость полуприцепов с пневмоподвеской

• Равномерное распределение нагрузки на оси авто

• Относительно доступная цена на запчасти

• Отсутствие шума при работе.

Элементы пневмоподвески полуприцепа

Пневматическая подвеска автомобиля или полуприцепа состоит из нескольких основных узлов:

1. Пневмоподушки, представляющие собой твердые и прочные пневматические блоки на всех колесах. Их основная функция – регулировка и поддержание клиренса. Происходит это за счёт изменения уровня давления воздуха в баллонах.

1. Компрессор. Для того, чтобы поддерживать вышеупомянутый уровень давления воздуха, необходим агрегат, этот воздух нагнетающий. Именно эту функцию исполняет компрессор, являющийся, по сути, ключевым элементом подвески. Большинство неисправностей подвески так или иначе связано именно с компрессором.

1. Воздушный ресивер. Для того, чтобы на низких скоростях при минимальном увеличении или уменьшении клиренса компрессору не приходилось каждый раз включаться и «гонять» воздух, существует воздушный ресивер. Его функция – быстрая подача воздуха на небольших скоростях, сам же ресивер представляет собой небольшой бак для хранения воздушных масс.

1. Воздушные магистрали. Их функция – объединить всё вышеупомянутое в единую, исправно функционирующую систему и доставить воздушный поток «по адресу», т.е. в пневмоподушки.

Пневмоподушка в таком типе подвески выступает соединительным элементом между рамой полуприцепа и мостом. В подвеску также включаются полурессоры, так как пневмоподушка может обеспечить лишь демпфирование, а не жесткую связь платформы с осями.  

Что же касается гашения раскачки на неровной дороге, то эта функция выполняется установленными диагонально газомасляными либо масляными амортизаторами. В совокупности с работой специальных подъёмных осей («ленивцев») пневмоподвеска может помочь уменьшить затраты на топливо, а также уменьшить интенсивность износа шин на полуприцепе. 

Если полностью выпустить воздух из подушек, полуприцепом будет удобнее управлять при заезде на трал, а на труднопроходимом участке пути подвеска может быть поднята намного выше стандартного положения, что упростит проезд по бездорожью.

Возврат к списку

FEGO Float Advanced — Черное кожаное сиденье с воздушной подушкой, дополненное технологией пневмоподвески и встроенным воздушным насосом для мотоциклетного или скутерного сиденья (черное)

Hot

Нажмите, чтобы увеличить

₹2 399,00

Количество

FEGO Float Advanced — Черное кожаное сиденье с воздушной подушкой, технологией пневматической подвески и встроенным воздушным насосом для сиденья мотоциклиста или скутера (черное)

Добавить в список желаний

Категория: Аксессуары

• Описание

• Отзывы (0)

• Перевозка и доставка

Описание

• FEGO FLOAT действует как пневматическая подвеска и может уменьшить рывки до 46%, возникающие на плохих дорогах, и обеспечивает высокий комфорт при езде даже по плохим дорогам.
• FEGO FLOAT с уникальной технологией распределения давления равномерно распределяет давление между всеми ячейками. Это помогает увеличить время в пути как минимум в 2 раза без боли в заднице.
• Для всадников, которые отправляются на длинные дистанции, FEGO FLOAT уменьшит боль в ягодицах и поможет им комфортно плавать.
• FEGO FLOAT – Воздушный пузырь можно отрегулировать с помощью легкодоступных ручных насосов и клапанов для выпуска воздуха.
• Лучше всего подходит для всех круизеров (Harley Davidson, Avenger и т. д.), туристических мотоциклов (все модели Royal Enfield) и скутеров. (Honda Activa, TV Jupiter, HeroMaestro, Yamaha Fascino, Vespa и т. д.).
• Описание Избавьтесь от болей в спине при езде на скутерах, мотоциклах и велосипедах. Подушка для мотоциклетного сиденья Fego Float обеспечивает комфорт даже на плохих дорогах. Специально разработанный для длительных поездок, с Fego Float вы сможете проехать в два раза больше расстояния, чем обычно, не чувствуя боли в ягодицах.

  Защитите свое здоровье от боли в пояснице с помощью этого удобного чехла премиум-класса, подходящего для круизеров (Harley Davidson, Avenger и т. д.), туристических велосипедов (все модели Royal Enfield) и скутеров

  Чехол на подушку велосипедного сиденья Fego Float действует как пневматическая подвеска, снижая до 46 % резких вибраций, исходящих от плохих дорог. Благодаря уникальной технологии распределения давления эта подушка сиденья мотоцикла равномерно распределяет давление между всеми ячейками.

  Сиденье имеет дождевик, чехол из натуральной кожи высшего качества и высококачественной сетки. Поверхность покрыта противоскользящим материалом, две лямки для крепления к прикладу. Сетка, используемая в верхней части чехла сиденья, обеспечивает хорошую вентиляцию под ягодицами и помогает водителю бороться с потоотделением.0003

  С fego Float ваша покупка будет надежно защищена. У вас есть 6-месячная гарантия, вы можете запросить ее, связавшись с нами по телефону или электронной почте. Поплавок Fego для райдеров, отправляющихся на большие расстояния! Пусть эта красивая подушка поможет вам уменьшить боль в ягодицах и комфортно плавать!

Отзывы (0)

Доставка

John Deere 30-55 Гидравлическое сиденье и пневматическая подвеска | Подвеска Sound-Gard™/Orig Hydra-Cushion Susp

Tractorseats.com

Сиденья  >  Полные комплекты сидений и подвески  >  Комплекты сидений John Deere®  >  Гидравлическое сиденье John Deere 30-55 KM 402 с пневматической подвеской, кабиной Sound-Gard™ и Оригинальная подвеска Hydra-Cushion

Специальные примечания

Обратите внимание: Используйте этот комплект ТОЛЬКО в том случае, если ваш трактор John Deere® серии 30-55 Hydraulic оснащен кабиной Sound-Gard™ с оригинальной подвеской с гидравлическими подушками.

*При использовании PN: 7993 с пневматической подвеской MSG93 необходимо повторно использовать оригинальные крепежные детали, шланги и провода.

5 Всего дополнительных продуктов

Доступные варианты

KM 731/1310 Комплект удлинения спинки

Артикул: 8454

$82.00

Количество

KM Удлинитель спинки Grammer Установка…

Артикул: 8573

$27.00

Количество

Комплект выдвижных ремней безопасности KM Grammer

Артикул: 7996

$124,00

Количество

KM Вертлюг Grammer

Артикул: 5007

$211.00

Количество

Комплект датчика присутствия оператора KM Grammer

Артикул: 7961

$84,00

Количество

Технические характеристики

Uni Pro™ — KM 731 Сиденье в сборе Характеристики:

• Покрытие из прочной коричневой ткани
• Наклонная спинка с конической опорой для спины
• Откидные подлокотники

подвес воздуха КМ МСГ93 Характеристики:

• подвес воздуха

Граммер МСГ93

• Рама шириной 8,92 дюйма
• Узкая компактная пневматическая подвеска
• Автономный компрессор 12 В
• Ручная регулировка веса с помощью двухтактного переключателя
• Передние органы управления

Включает в себя прочную подвесную крышку для защиты компонентов от грязи и пыли.

Комплект сиденья и подвески (номер по каталогу: 6795) Включает:

• Grammer 731 Верхняя часть сиденья
• КМ MSG93 Пневматическая подвеска
• Переходная пластина сиденья
• Подставка
• Направляющие
• Установка оборудования
• Инструкции по установке

Доступные варианты:

• Удлинитель спинки из коричневой ткани (Артикул: 8454)
• Комплект для установки удлинителя спинки (Арт.: 8573)
• Поворотный комплект (арт.: 5007)
• Комплект втягивающихся ремней безопасности (Арт. №: 7996)
• Комплект переключателя присутствия оператора (артикул: 7961)

Доступные детали для обслуживания (ТОЛЬКО ПОДХОДЯТ ДЛЯ СИДЕНЬЯ K&M В СБОРЕ):

• Сменные откидные подлокотники: левосторонний (арт. 8538) или правый (арт. 8539))
• Сменные откидные и регулируемые подлокотники: левосторонний (артикул: 7966) или правый (артикул: 7967)
• Сменная подушка сиденья из коричневой ткани (номер по каталогу: 8371)
• Сменная подушка спинки из коричневой ткани (Арт.
  

Подогреватель двигателя 220В: устройство и установка

Автономный подогреватель, установленный на ДВС, сокращает время прогрева до нескольких минут. Многие автовладельцы скептически отнесутся к такой перспективе. Однако на практике установить подогреватель намного проще и эффективнее, чем ждать 10-15 минут в холодной машине.

Установка подогревателя для двигателя 220В воздействует не на сам движок, а на антифриз, значительно увеличивая его температуру. Это происходит за счет вольфрамовой спирали и специального блока.

Предпусковой подогреватель двигателя 220В, подсоединенный под движок, работает не постоянно, а только до тех пор, пока двигатель не наберет свою рабочую температуру. Затем, при помощи датчика, он отключается, и мотор продолжает работу в обычном режиме.

Владельцы дизельного движка по достоинству оценят установку подогрева двигателя от 220В, так как этому типу мотора намного сложнее работать при низких температурах. Но и на бензиновый автомобиль поставить подогрев может быть настолько же удобно, как и для дизеля.

Еще одним значительным плюсом, ради которого стоит подключить подогреватель, является экономия бензина и дизтоплива, а также быстрый обогрев всего салона, что очень актуально для владельцев кожаных сидений.

Известные виды устройств

Изготовить предпусковой подогреватель двигателя своими руками вполне возможно при наличии некоторых навыков и умений. Но для начала необходимо разобраться, какими они бывают в серийном производстве.

Подогреватель топлива существует двух видов:

• автономный;
• электрический.

Установка электрического подогревателя считается более простой. Он имеет небольшую стоимость, и монтаж его очень прост. В его основе лежит особый блок, который подогревает агрегат. Работает правильно подключенный подогрев двигателя от 220 В. В комплекте с ним часто находится:

• аккумулятор;
• система дистанционного управления;
• термодатчик и таймер.

Схема установки электрического подогревателя двигателя очень проста, поэтому использовать ее может каждый автовладелец. Главным минусом можно считать лишь количество потребляемой энергии, которое достаточно высоко для такого устройства.

Автономный предпусковой подогрев двигателя, изготовленный своими руками установить намного труднее. Его система сложнее, стоимость выше. Они включаются при помощи кнопки, не требуют наличия сети электропитания. Установленный автономный подогрев работает от топливной системы или от специального бензинового бачка.

В основе работы лежит принцип рециркуляции воздуха, который позволяет завести двигатель и быстро начать движение вне зависимости от погодных условий и сети электропитания. Устройство прогревает антифриз, который затем поднимается, поступает в радиатор, вновь охлаждается и возвращается в нагреватель.

Так жидкость циркулирует до тез пор, пока не прогреет всю систему, и та не достигнет рабочей температуры. Автономный подогрев, подключаемый к системе охлаждения, можно установить в любое место, что свободно под капотом авто. А также он быстро осуществляет обогрев салона.

Монтаж и установка устройства

Перспектива не ждать морозным утром лишние минуты пока прогреется движок, кажется очень заманчивой для автолюбителей. Многие автомобилисты на этом этапе зададутся вопросом, существует ли самодельный подогрев. И как установить подогрев двигателя своими силами?

Чтобы понять, как сделать предпусковой подогреватель двигателя, для начала придется смириться, что работать он будет от электричества. Следовательно, наличие розетки на парковке будет одним из условий эксплуатации.

Итак, подогреватель двигателя 220В собранный своими руками будет состоять из ТЭНа, арматуры и нескольких фиттингов. ТЭН необходимо подсоединить к малому кругу системы охлаждения и снабдить его насосом, чтобы при выключенном двигателе жидкость могла циркулировать.

Установка предпускового подогревателя двигателя имеет достаточно простую инструкцию, а для большего удобства в интернете существуют видеоролики, пошагово объясняющие ход действия.

Первое, что потребуется для сбора и установки подогревателя — тройник для дюймовой трубы стандартного образца. Его можно приобрести в любом магазине по продаже сантехники, там же можно купить и ТЭН, который также потребуется, чтобы собрать свой агрегат. Лучшим вариантом станет ТЭН с уже встроенным термостатом на 1,5 кВт.

Тэн устанавливается в торец тройника, а на другой конец монтируется десятисантиметровая труба. Она необходима для более быстрого подогрева системы. На свободный выход и конец трубы устанавливаются заглушки для дальнейшего подключения шлангов.

Теперь полученную деталь подключаем к системе циркуляции ОЖ в автомобиле. Для этого нужно найти место разрыва шланга снизу, где осуществляется выход к печке, и встроить самодельное устройство. К контактам ТЭНа подключается провод подходящего сечения, и на этом первый этап можно считать успешно завершенным.

Далее следует подключение насоса, с помощью которого и будет циркулировать жидкость. Проще всего будет использовать насос от Газели, так как он является универсальным и имеет достаточно доступную стоимость. Его подключают перед нагревателем при помощи разомкнутого реле к сети авто или обычной розетке.

Это основные пункты, по которым производится установка подогрева двигателя.

Опасность непроверенных систем

Если у Вас нет абсолютно никаких навыков для выполнения подобной работы, лучшим вариантом станет приобретение уже готового устройства. Как подключить подогрев в этом случае расскажет инструкция, которая прилагается к агрегату.

При самостоятельном вмешательстве в систему двигателя внутреннего сгорания и цикла его охлаждения, есть риск повредить некоторые элементы в том случае, если о внутреннем строении автомобиля Вам известно понаслышке.

Если же желание разобраться и самостоятельно выполнить все работы слишком велико, то следует заручиться помощью. Обычно опытный автомобилист может разобраться в той части системы, где производится установка подогрева и подскажет расположение необходимых деталей.

Самым простым в использовании, но при этом самым функциональным считается устройство для дизельных двигателей ПЖД. Стоит он скромно, а работает эффективно. Поддерживает ручной и автоматический запуск, работает с тосолом и антифризом, на среднем режиме мощности потребляет меньше литра топлива за час работы.

ПЖД способен выдерживать температуры до −45 градусов. Установить его самостоятельно можно при помощи инструкции или же обратившись в ближайший автосервис, где эту работу выполнят за несколько минут.

Помните, что любое вмешательство во внутреннее строение автомобиля должно быть квалифицированным.

Прежде чем задаваться вопросом, как установить предпусковой подогреватель двигателя в зимний сезон, проконсультируйтесь с мастером. Опытный специалист поможет определить, какая модель лучше всего подойдет именно для Вашего авто, модели, года выпуска и пробега, или же вовсе не стоит ставить подогрев.

Каждый автомобиль уникален. И не факт, что подогреватель, который замечательно подходит на машину соседа, так же хорошо будет сокращать время прогревания двигателя другого транспортного средства. Всегда стоит полагаться только на авторитетное мнение специалиста.

Это самый эффективный блок-конвектор, но, как видите, процесс установки довольно сложен. Не стесняйтесь сохранить информационный PIN-код ниже для вашего будущего. Вывернуть сливную пробку двигателя и слить охлаждающую жидкость из двигателя (радиатор сливать не нужно).

Шаг №2. Установите его в место сливной пробки, используя уплотнение или тефлоновую ленту.

Шаг №3. Затяните его, залейте охлаждающую жидкость и проверьте на наличие утечек.

Шаг №4. Протяните шнур точно так же, как при установке заглушки.

Шаг № 5. Запустите двигатель, пока охлаждающая жидкость не стечет, а затем (после того, как все пузырьки воздуха исчезнут) подключите электрический шнур для проверки.

Картриджный обогреватель

Если у вашего автомобиля есть специальный металлический корпус возле радиатора, то этот тип блочного обогревателя может вам подойти! Он НЕ погружается внутрь системы охлаждения, а прогревает ее снаружи.

Это быстрая установка, и вот как вы это делаете:

Посмотрите это видео на YouTube

Если вы не можете установить блок-нагреватель прямо сейчас или просто рассматриваете другие варианты, вот несколько хороших обогревателей:

Проточный обогреватель

Это немного устаревший тип обогревателя, который обычно используется, если более обычные блок-отопители не подходят к вашему автомобилю. Он устанавливается буквально «в линию» с вашей системой охлаждения.

Проточные нагреватели бывают двух типов:

• Циркуляционные. Этот использует насос для циркуляции охлаждающей жидкости по мере ее нагрева.
• Необращающиеся. Для этого требуется разделить шланг охлаждающей жидкости и установить его между ними.

Обычно устанавливается рядом с выходом радиатора или термостата и предназначен для прогрева вашей системы охлаждения при прохождении через нее. Его установка намного проще, чем блок-нагреватель, и вот как это делается:

Посмотрите это видео на YouTube

Этот тип устройства очень удобен для старых моделей, где другие нагреватели не подходят.

Нагреватель масляного поддона

Этот тип нагревателя представляет собой силиконовую (или магнитную) грелку, которую можно положить на любую металлическую поверхность (например, двигатель) для ее нагрева. Вы можете подумать о приобретении нескольких таких прокладок для разных областей, которые нуждаются в небольшом разогреве (масляный поддон двигателя и поддон коробки передач), просто убедитесь, что вы используете разные шнуры для каждой из них.

Вы можете использовать инфракрасный термометр, чтобы убедиться, что он работает правильно. Вот вам наглядный пример установки:

Посмотреть это видео на YouTube

** Внимание! Этот тип нагревателя не так эффективен, как нагреватель охлаждающей жидкости двигателя, но вы можете установить больше прокладок, и процесс установки намного проще.

Подогреватель аккумуляторной батареи

Этот тип обогревателя, также известный как термическая обмотка аккумулятора, еще проще, чем нагреватель масляного поддона:

• Шаг №1. Отключите аккумулятор. Отсоедините аккумулятор и снимите его с автомобиля (если он установлен под аккумулятором).
• Шаг №2. Установите обогреватель аккумулятора. Поместите обогреватель на стойку для аккумуляторов или на аккумулятор (см. инструкции производителя).
• Шаг №3. Вставьте батарею обратно. Снова подключите и вставьте аккумулятор (если он был удален).
• Шаг №4. Проложите шнуры. Найдите наиболее удобное место для свисания шнуров (обычно это решетка или фара).

Одеяло для прогрева двигателя

Это самый универсальный и популярный предмет для прогрева двигателя. Это сверхмощное нагревательное одеяло размещается прямо под капотом, и все, что вам нужно сделать, это держать его включенным всю ночь, чтобы ваш двигатель очень быстро запустился утром.

Если не хотите заморачиваться с установкой или хотите переставлять из машины в машину, то это может быть для вас отличным вариантом! В качестве бонуса вы можете использовать его на полу, выполняя какие-либо механические работы с автомобилем.