Рубрика: Разное

Накачка шин азотом — плюсы и минусы, зачем это делается и что дает закачка колес азотом ?

Накачка шин азотом — услуга относительно новая для российских автолюбителей. В Европе и Соединенных Штатах для коммерческих автомобилей и автобусов используется именно такой способ. Причем это не является требованием правил эксплуатации, а выбором самих владельцев.

Эта тенденция, скорее всего, имеет корни в гонках Формулы-1. Именно колеса гоночных болидов первыми стали наполнять азотом (точнее азотно-воздушной смесью). При этом действующий технический регламент гонок разрешает заполнять колеса как азотом, так и обычным воздухом.

В этом отношении между автомобилистами единого мнения еще нет. Производители азотных газогенераторов и СТО, которые предлагают эту услугу, естественно, расписывают преимущества азота для накачки шин. С другой стороны, многие эксперты называют эту услугу просто выкачиванием денег из доверчивых автолюбителей. Чтобы разобраться, кто из них прав, стоит рассмотреть аргументы обеих сторон.

Бьет руль при торможении или на скорости — причины

Опубликовано: 24.03.2015Рубрика: ХодоваяАвтор: admin

Иногда владельцы автомобилей встречаются с такими проблемами, которые требуют срочного вмешательства. Одной из них является ситуация, когда бьет руль на скорости или при торможении автомобиля. Сегодня мы рассмотрим основные причины и расскажем, как выполнить ремонт своими руками.

Основными причинами вибраций и ударов на руле является неисправность шарниров рулевых тяг и самого рулевого механизма. Так же встречаются моменты, когда причина затаилась в колесах автомобиля. Чтобы разобраться, советую следовать такому порядку.

Когда бьет руль, выполняем такой ремонт:

1. Поворачиваем колесо в правую сторону до самого упора. В данном положении колеса у нас появляется доступ к шаровому шарниру рулевой тяги. Увидеть его можно из-под левого крыла Вашей машины.

2. Проверяем резиновый защитный чехол шарнира рулевой тяги, целый он или нет. Если нет, выполняем замену.

3. Теперь нужно посмотреть за соединением шарового шарнира и рычага телескопической стойки подвески, для этого нужно попросить друга, чтобы тот проворачивал руль из стороны в сторону. Если зазор превышает норму, значит нужно заменить наконечник рулевой тяги, где поврежденный чехол шарнира.

Внимание. Когда Вы будете выполнять замену наконечников рулевых тяг, можно нарушить углы установки колес, после чего Вам придется выполнить развал схождение колес своими руками или на станции технического обслуживания.

4. Таким же методом проверяем состояние другого шарнира.

5. Откройте капот автомобиля. Под ним Вы сможете увидеть реечный рулевой механизм, попросите друга провернуть рулевое колесо из стороны в сторону и понаблюдайте за механизмом. Возможно нужно просто подтянуть крепление, из-за которого бил руль при торможении или на скорости.

Внимание. Не стоит закручивать гайку, которая крепит рулевой механизм к кузову чрезмерно, это может привести к облому шпилек, которые будет очень сложно заменить. Отметим, что момент силы затяжки гаек равен 15-19 Н/м.

6. Стоит обратить внимание на места соединения рулевых тяг с рейкой рулевого механизма автомобиля. Если там есть зазоры и их не устранить, то со временем шарниры внутренних наконечников будут подлежать замене.

7. Если Вы все осмотрели и не выявили причин, последней зацепкой могут стать шины, на которых могли образоваться грыжа или обычное расслоение нитей. Шины нужно будет заменить на новые. Так же одной из причин может оказаться простой дисбаланс колес, рекомендую обратиться в станцию технического обслуживания и выполнить балансировку колес.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали почему не работают поворотники и как можно выполнить ремонт самостоятельно. И в конце статьи, хотелось бы отметить, если бьет руль при торможении, рекомендую обратить внимание на передние тормозные диски. Возможно там нужен ремонт или замена тормозных дисков.

9 причин почему бьёт педаль тормоза

Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.

Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения.

Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления??? И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.

Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.

Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.

Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

Бьёт педаль тормоза при торможении 

Выше были перечислены самые распространённые причины вибрации педали тормоза. Теперь можно перейти к причинам, которые встречаются редко, но все, же встречаются.
Шестая причина это критический износ ступичного подшипника.

Седьмая причина это сильный износ или повреждение так называемых «Ромашек» и «саблей».

Восьмая причина это разбалансированные колёса. Конечно, в таком случае в основном вибрация передаётся на кузов, но все, же решается балансировкой либо заменой колёс.

И девятая возможная причина это не дотянутые или ослабленные болты либо гайки, на скорости тоже напоминает, что-то наподобие биения педали тормоза.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, почему бьёт педаль тормоза на автомобиле. Всем пока.

Основные причины почему бьёт и вибрирует педаль тормоза (Видео)

Вибрация рулевого колеса при торможении

Привет, у меня есть Ody 2007 года, и у меня были проблемы, когда рулевое колесо довольно сильно вибрировало ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ТОРМОЖЕНИЯ при замедлении от 75 до примерно 50 миль в час. Ниже 50 ничего. Я только недавно сделал тормоза и поставил «немного» б/у диски и колодки. Подруга подарила их мне, и мы подумали, что женщина, которая хотела их поменять, могла сойти с ума. Ну, после того, как я их надел, у меня все еще была проблема. У фургона пробег 44 тыс. Затем моя жена переехала винт, и я заметил, что Michelin готовы к замене. Я поставил 4 новых Michelin, а затем пошел в магазин моих друзей, которые поставили новые роторы и керамические колодки. Он думал, что я сошел с ума, раз меняя их, потому что у них было много мяса на роторах и колодках. Я рассказал ему о тряске, и он сказал, что понял (симптом деформированного ротора). Еду домой, то же самое!!! При торможении с 70 я получил шимми. Вчера я принес машину в магазин моего друга, и он проверил всю переднюю часть. Ничего кривого. Я заставил его рабочего вести фургон, и он был в тупике. Я позвонил в Honda и спросил об отзывах и известных проблемах. Парень был хорошим, но не признавался в отзывах или «известных» проблемах. Затем я проверил этот форум и нашел обсуждения от плохих роторов до плохой опоры двигателя и плохого гидротрансформатора. Я также заметил, что у кого-то была точно такая же проблема, но я не мог не найти, получил ли он когда-нибудь решение. Я считаю, что проблема с форумом в том, что там много информации, и люди отвечают на разные вопросы, такие как ускорение или замедление. Это строго проблема торможения. Я тоже читал про задние амортизаторы. Так что вы можете понять мое замешательство. Таким образом, 2 комплекта дисков/колодок, и у меня такая же проблема ПРИ ТОРМОЖЕНИИ на высоких скоростях. Я пытаюсь уговорить одного из моих друзей связаться со своими друзьями в местных сервисных центрах Honda, где они работали, но пока не получил никакого ответа. Так что, если у кого-то была именно эта проблема и она была исправлена, я хотел бы услышать решение. И да, я поменяю роторы СНОВА, если потребуется…………

Сохранить
Делиться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 46 сообщений

дэйвдрайвсоди

·
Зарегистрировано

Уильям Уайлс

·
Зарегистрировано

Билл в Хьюстоне

·
Зарегистрировано

твинкэти

·
Зарегистрировано

Ленкинс

·
Зарегистрировано

Джерри О

·
Зарегистрировано

тигровые когти

·
Зарегистрировано

2007 Oddy EXL с Navi

Лось зла

·
Зарегистрировано

Никотл

·
Зарегистрировано

Никотл

·
Зарегистрировано

bbylon5

·
Зарегистрировано

Джим6000

·
Зарегистрировано

дэйвдрайвсоди

·
Зарегистрировано

CB900F2

·
Зарегистрировано

сонтакке

·
Зарегистрировано

CB900F2

·
Зарегистрировано

порошок8

·
Зарегистрировано

дэйвдрайвсоди

·
Зарегистрировано

Никотл

·
Зарегистрировано

1 — 20 из 46 Сообщений

Верх

Первая поездка на Kia EV6: 10 вещей, которые я не знал о большом спортивном универсале с пробегом 310 миль США, поскольку он уже некоторое время отсутствовал в своей родной Корее и Европе.

Это означает, что у меня были месяцы, чтобы переварить информацию об автомобиле, его характеристиках и месте в отрасли. Но ничто не сравнится с тест-драйвом по горам с товарищем по электромобилям и бывшим Electrek писатель Брэд Берман, чтобы ближе познакомиться с автомобилем.

1. Kia EV6 большой IRL

Мы знали, как будет выглядеть EV6, но лично он кажется намного больше, чем изображения и видео. Сиденья приподняты над землей, и тем, у кого больная спина или колени, довольно легко садиться и выходить. Сзади также достаточно места для взрослых ростом 6 футов 5 дюймов. Тем не менее, это, вероятно, самый похожий на седан из внедорожников на дороге.

Большая часть дизайна автомобиля нравится всем, если не любима, а задняя часть несколько противоречива. Изначально мне не нравился бэкэнд, но после того, как я увидел его лично, он определенно понравился мне. В этом есть определенная причудливая атмосфера Citroën, и я здесь ради этого. В углу со стороны заднего пассажира спрятан зарядный порт CCS Combo, спрятанный за дверцей с сенсорным управлением.

С точки зрения вождения передний капот небольшой и очень похож на Tesla Model 3/Y, у вас отличный обзор земли перед вами без большого переднего капота. Здесь это означает небольшой багажник, о котором мы поговорим позже, но сзади много места — намного больше, чем, например, у Jaguar i-Pace, который может быть ближайшим аналогом EV6.

Двери относительно нормальны в спектре странностей EV, когда вы приближаетесь к транспортному средству, дверные ручки представляются сами собой. В противном случае ручки сгниют. Это хороший компромисс между аэродинамикой и удобством. За ручкой даже есть замочная скважина на случай, если вы Фред Флинтстоун.

2. Аппаратная панель Kia EV6 отличная, программное обеспечение не такое, как

Как и Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 оснащен двумя большими дисплеями, расположенными бок о бок, но использовать их в первый раз немного неудобно. . Левый дисплей заполнен графикой, которая выглядит как игровой ПК в спортивном режиме (что, вероятно, происходит «большую часть времени») и не богата информацией. В других режимах он немного менее загроможден. Центральный дисплей стал немного лучше, особенно когда появились CarPlay и Android Auto.

Kia попросила нас использовать собственное картографическое программное обеспечение для поездки, и я обнаружил, что его сложнее использовать, чем варианты Android или iOS. Эти факторы UX, вероятно, будут расти у владельцев EV6, но, надеюсь, Kia также сделает некоторые обновления OTA.

Камера указателей поворота Kia EV6

Что мне очень понравилось, так это автоматические боковые камеры при включении сигналов поворота, а также круговой обзор при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, всегда приятно иметь CarPlay и Android Auto. Но, наверное, больше всего мне как водителю Теслы нравится проекционный дисплей. Это не должно быть модно, а Kia — нет, но, черт возьми, это не делает вождение намного проще.

Меня раздражает ситуация с нижним дисплеем/кнопками, которая меняется с HVAC на музыку при включении других дисплеев. Мне понадобится больше времени, чтобы получить полную картину. Как и в большинстве аттракционов в Калифорнии, отопление и кондиционер не имели большого значения.

изменение назначения циферблата и кнопок

3. Быстрая и необычная зарядка EV6

Существует множество нюансов в революционной системе зарядки 800 В E-GMP EV6, которая теоретически может достигать максимальной мощности 250 кВт. Kia рекламирует увеличение заряда с 10% до 80% или 320 миль за 18 минут или добавление 62 мильного пробега за 5 минут. Очевидно, что это в очень оптимальных условиях, но это также удивительный новый ориентир для отрасли.

Зарядный порт Kia EV6

1. EV6 не поставляется с кабелем для зарядки уровня 1 или 2, хорошо это или плохо. Разговаривая с командой, я думаю, что они подумали, зачем добавлять деталь за 1000 долларов и связанные с ней сложности, когда у людей уже может быть зарядная станция дома, может не быть гаража и / или, вероятно, они могут выбрать одну, наиболее подходящую для них. более низкая цена в интернет-магазине. Для кого-то вроде меня, у которого дома уже есть около пяти разных зарядных устройств для электромобилей, это имеет смысл, но для покупателя электромобиля в первый раз это значительно усложняет приобретение электромобиля. Добавление зарядного кабеля за 200 долларов имело бы большой смысл. Как бы то ни было, подавляющее большинство, 1219из 1500 первых выпусков EV6 выбрали кабель для зарядки (вместо кредита на зарядку или Apple Watch), когда был предоставлен выбор из трех.
2. Бортовая зарядная станция переменного тока заряжается от 240 В / 48 А, 11,5 кВт, что отлично, если ваше домашнее зарядное устройство или зарядное устройство L2 на это способны. Многие зарядные устройства L2 рассчитаны на 32 А, что значительно увеличивает время зарядки.
3. Мы попытались зарядить в одном месте быстрой зарядки постоянного тока на маршруте (найдено через Plugshare), и оно подключилось, но так и не начало зарядку. Это была странная бесплатная (?!) станция быстрой зарядки постоянного тока мощностью 100 кВт без какой-либо маркировки, которая выглядела так, как будто она использовалась для коммунальной техники.
   Другим удалось подключиться к станции Electrify America в Санта-Розе примерно в получасе езды от отеля и получить приличную, но далеко не оптимальную зарядку. Я рекомендую ребятам из Kia запланировать в следующий раз остановку для быстрой зарядки на маршруте, об этом хотят знать наши читатели!
4. Похоже, что Kia вот-вот объявит о партнерстве с EA или другим поставщиком, таким как EVGO, но пока ничего не объявила. Поскольку родной брат Hyundai работает с EA, я бы вложил туда свои деньги.
5. Зарядный порт расположен в заднем пассажирском углу, поэтому мы надеемся, что клиентам понравится пользоваться вашими зарядными станциями. Кроме того, это место может испачкаться.

4. EV6 Frunk или Frovebox?

Frunk немного больше, чем размер перчаточного ящика, и выглядит как запоздалая мысль — как кейс Pelican, засунутый в моторный отсек. Представляет собой коробку с дополнительной дверью внутри переднего капота. Я думаю, что вы могли бы втиснуть сюда портативное зарядное устройство для электромобиля или ремонтный комплект, и для этих целей это имеет смысл. Поскольку вам нужно открыть две двери, чтобы войти, и с его миниатюрными размерами, я не думаю, что люди будут использовать его для повседневных вещей, хотя вы могли бы поместить сюда сумочку или очень маленький рюкзак. Или вы можете спрятать ноутбук или другие ценности в районе с высоким уровнем преступности. На изображении выше показан переходник зарядного порта Kia.

5. Если вам нравится спортивное вождение, возьмите полноприводный EV6

Запуски, выбросы и остановы — 4-тактный малый газовый двигатель

637533

Любой небольшой одноцилиндровый карбюраторный бензиновый двигатель, обычно используемый для газонокосилок. Двигатель, используемый для создания этих направляющих, представляет собой двигатель Briggs and Stratton серии 300e.

15 вопросов

Посмотреть все

Аарон

@actimm

Рем: 1

Опубликовано: 27 мая 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История
• Подписаться

Хорошо. На моем культиваторе MTD установлен двигатель Briggs & Stratton мощностью 5 л.с. Я менял прокладку карбюратора, смотрите фото. Я почистил проходы. Я использовал морскую пену в качестве топлива, это довольно новый газ. Я почистил и проверил зазор в свече зажигания, и это хорошо. Я до сих пор вижу через воздушный фильтр.

Но я могу запустить его, и он поработает несколько минут, а затем умрет. После трюка с морской пеной, если бы я нянчился с ним, я смог немного покрутить его, но затем он заглох и не заводился, независимо от того, куда я устанавливал рычаг воздушной заслонки.

Что еще может быть?

Ответьте на этот вопрос

У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да
№

Оценка
0

Отменить

старая турция03

@oldturkey03

Респ: 718. 3k

885

831

2,2к

Опубликовано: 27 мая 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

@actimm сначала проверьте искру. выньте свечу и прижмите ее к массе, то есть к цилиндру и т. д., и посмотрите, есть ли искра. Если у вас нет искры, вы знаете, что это связано либо с плохим воздушным зазором на катушке 0,010 дюйма, либо с плохой катушкой.

Если у вас есть искра, проверьте подачу топлива. Посмотрите, заводится ли он, когда вы заливаете немного топлива прямо в карбюратор или используете немного пусковой жидкости, и смотрите, заводится ли он. Если это так, вы знаете, что проблема связана с подачей топлива. Убедитесь, что у вас нет паровой пробки, перегиба топливопровода и т. д. Наиболее распространенная проблема с небольшим двигателем — это застрявший поплавок в топливном баке. Если он застрял, карбюратор не получит топлива, необходимого для запуска двигателя. Дайте нам знать, что вы найдете.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Рэнди Лэнгстон

Рем: 13

1

Опубликовано: 21 ноября 2020 г.

Чешский бренд «Tesla»: под знаком электричества

Витраж в пассаже «Светозор» в Праге|Фото: Elena Horálková, Radio Prague International

Тот, кто бывал в Праге, наверняка заглядывал в пассаж «Светозор», в двух шагах от Вацлавской площади. Его украшает огромный рекламный витраж «Tesla Radio» с логотипом компании – волна в круге, увенчанная шестиконечной звездой. Если бы вы зашли в квартиру жителя Чехословакии 1980-х, то увидели бы там сплошные приборы марки «Tesla»: магнитофон, телевизор, радиоприемник.

Чехословацкий холдинг по производству электротехники был назван в честь сербско-американского физика Николы Теслы, учившегося в Праге, в политехническом институте и на философском факультете Карлова университета. Сегодня о «Властелине молний» напоминает памятник в районе Дейвице и бюст ученого, установленный в холле «Чешского Радио».

Памятник Николе Тесле в районе Праги Дейвице|Фото: Jan Charvát, Český rozhlas

«ТЕСЛА» – «ТЕхника СЛАботочная»

Никола Тесла|Фото: Wikimedia Commons, public domain

Однако в 1960-е годы имя Николы Теслы в названии крупнейшего предприятия перестало устраивать руководство ЧССР, и они придумали «гениальную» аббревиатуру: TEchnika SLAboproudá (в переводе: «ТЕхника СЛАботочная»). Так что внешне имя компании не изменилось.

Чешское предприятие «Tesla», которое работает и в наши дни, не имеет отношения к американскому производителю электрокаров – оно появилось гораздо раньше фирмы Илона Маска. В 2010 году, после многолетних судебных тяжб, чешская и американская компании заключили «договор о ненападении» и взаимно признали право каждой из сторон использовать марку «Tesla».

Итак, в послевоенном 1946 году в Чехословакии появляется государственный холдинг по производству электротехники.

Телекамера с четырьмя объективами 1953 года и передатчик телевизионного сигнала |Фото: Jan Langer, ČT24

«Мы начинали с того, что перед нами была поставлена задача разработать и произвести телевизионный передатчик. Я говорю о времени после Второй мировой войны. Так что мы его разработали, и в 1953 году с холма Петршин в Праге через наш передатчик начала вестись трансляция – первая телетрансляция в стране. С этого момента началась эпоха, когда «Tesla» стала производить приемо-передающую технику, передатчики высокой и низкой мощности, телевизоры, радиоприемники, в том числе FM, а также военное оборудование. Наша армия всегда пользовалась телекоммуникационным оборудованием марки «Tesla», – рассказывает председатель правления акционерного общества «Tesla» Франтишек Гала, работающий в компании с 1965 года.

Завод «Tesla», около 1961 г.|Фото: Východočeské muzeum v Pardubicích

Можно сказать, что «Tesla» выросла на благодатной почве, взрыхленной производителями электротехники межвоенной Чехословакии. В 1946 году холдинг появился путем слияния шестнадцати (!) национализированных компаний, в том числе филиалов иностранных фирм – Philips и Siemens.

Реклама компании «Электра», предшественницы «Теслы»|Фото: Uměleckoprůmyslové muzeum

Среди предшественниц «Теслы» следует назвать «Электру» – одно из первых электротехнических предприятий независимой Чехословакии. Оно было основано в далеком 1921 году с привлечением исключительно чешского капитала. В 1932 году предприятие вошло в состав концерна «Philips», которому принадлежало вплоть до 1945 года. «Электра» производила широкий спектр товаров – от лампочек до радиоантенн.

• Edit
• Удалить

Военный трофей Советского Союза

В том же 1921 году житель городка Пршелоуч Йозеф Вацлав Мыслик-Гиршовицкий открыл небольшую фабрику «Радиозаводы», на которой выпускал военную технику, детекторные приёмники и наушники. Вскоре к нему присоединился партнер и предприятие стало назваться «Радио Зенит Пршелоуч». В конце 1920-х годов финансовые трудности вынудили владельцев продать свою фирму немецкому концерну Siemens-Halske.



Предприятие получило название Radiotechna. А поскольку радиоприемники тогда вошли в моду, новый хозяин расширил ассортимент: предприятие стало выпускать продукцию немецкой фирмы Telefunken, причем товар был адаптирован ко вкусам чешского потребителя.

Радиоприемник «Telefunken Big Ben Salon» производства компании «Радиотехна Пршелоуч»|Фото: Jitka Slezáková, Český rozhlas

Со временем предприятие начало производить и собственные радиоприемники, от самых обычных до дорогих моделей в роскошном корпусе, и даже наладило производство радиограммофонов. Свою продукцию фирма рекламировала под девизом: «Наш товар вы узнаете по голосу!»

Магнитофон «Tesla Sonet duo», 1960 г.|Фото: Východočeské muzeum Pardubice

Однако потом на Европу обрушивается экономический кризис: объемы продаж и производства снижаются, сотрудников увольняют. Когда казалось, что все трудности позади, начинается Вторая мировая война. Фабрика должна выполнять военные заказы, радиоприемников выпускается все меньше и меньше и в конце концов их производство полностью прекращается.

Поскольку предприятие на территории Чехословакии принадлит немецкому владельцу, оно становится военным трофеем Советского Союза. СССР дарит его восстановленной Чехословацкой республике.

Коллекционный «Tesla 306 Talisman» и радар «Tamara»

Радиоприемник «Tesla 306 Talisman»|Фото: Východočeské muzeum Pardubice

В послевоенной Чехословакии «Tesla» являлась монопольным производителем телевизоров и другой электротехники. Сегодня коллекционеры охотятся за ламповым радиоприемником «Tesla 306 Talisman» в коричневом бакелитовом корпусе, выполненном в стиле ар-деко.

Под логотипом «Tesla» выпускались не только бытовые приборы, но и электроника промышленного и военного использования, например, радиолокатор «Tamara», который в годы «холодной войны» мог обнаруживать невидимый для других радаров американский бомбардировщик Stealth.

Предприятие «Тесла» служило визитной карточкой Чехословацкой социалистической республики и свидетельством ее промышленных успехов. Значительная доля продукции экспортировалась в Советский Союз.

Фабрика «Тесла-Пардубице». Монтажный конвейер телевизоров «Kamélie», 1962 г.|Фото: Východočeské muzeum v Pardubicích

50 лет назад, 20 сентября 1972 года, «Чехословацкое Радио» рапортовало: «Сегодня первая половина дня на заводе «Тесла-Страшнице» прошла немного иначе, чем обычно. Работа шла как всегда, но уже с утра здесь царила какая-то праздничная атмосфера. Ждали гостей, одних из самых желанных. На завод пришли взглянуть делегаты «Поезда дружбы» советских профсоюзов. В половине девятого их поприветствовал директор завода товарищ Станислав Мариско, а потом советские гости познакомились с производственным процессом».

Фото: Východočeské muzeum Pardubice

Для радио записали и несколько дежурных фраз, сказанных делегатом «Поезда дружбы» Натальей Самичевой, сотрудницей электромеханического завода в Бресте: «Я работаю монтажницей аппаратуры и поэтому очень обрадовалась, когда узнала, что мы должны посетить завод «Тесла», который известен далеко за пределами Чехословакии. Я хочу пожелать работникам завода еще больше успехов в их дальнейшей работе, отличного здоровья и большого личного счастья».

В начале 1970-х производство телевизоров перенесли с предприятий «Тесла-Пардубице» и «Тесла-Страшнице» в Словакию. Там производились телевизоры «Tesla Orava», хорошо известные старшему поколению.

Фото: Východočeské muzeum Pardubice

«Национальное предприятие Tesla» существовало вплоть до 1990 года. После «бархатной» революции отдельные предприятия были приватизированы. Некоторые исчезли, не выдержав конкуренции в условиях рыночной экономики. Отдельные компании превратились в самостоятельные предприятия, работающие под другими названиями (SEV Litovel, LITES Liberec, ETK Kolín), или в составе крупных холдингов (ON Semiconductor, AVX, Osram).

«Tesla» в XXI веке

Прямой наследницей «Теслы» стало одноименное акционерное общество, находящееся в Праге. Цвет логотипа меняется в зависимости от отделения компании, которых насчитывается пять.

• Edit
• Удалить

Как работает рулевая рейка – устройство и виды механизмов

Запись на услуги

Рулевая рейка – это механизм передающий импульс с руля через карданный и зубчатый вал на горизонтальный реечный механизм, тем самым осуществляя синхронный поворот колес. При управлении автомобилем меняется положения колес относительно дорожного полотна. Узел контроля положения колес автоматически обеспечивает их пространственное позиционирование.

Вне зависимости от производителя принцип работы рулевых реек одинаков. Механизм с соединенным между собой двумя шестеренками. Обод одной распрямлен, вторая шестерня (зубчатый валик) соединяется через приводной вал с рулем, для передачи крутящего момента от водителя через рейку к колесам.

В нашем автосервисе можно произвести полную профессиональную диагностику и ремонт рулевой рейки любого производителя. Специалисты сервиса работают на современном оборудовании (стендах), и имеют большой опыт. Монтаж и демонтаж на месте. Гарантия на работы 2 года.

Конструкция позволяет совместить в одном узле два важных преимущества: редукцию усилия, требуемого для поворота руля и преобразование кругового движения в линейное. Поступательное движение ограничено диапазоном сдвига колес при поворотах, что заложено конструкцией авто. Перемещение рейки от левой до правой мертвой точки требует от 2,5 до 4 полных оборота руля.

Работа простейшей червячно-реечной пары работает и без дополнительных устройств, помогающих вращать рулевое колесо. Стремление облегчить усилия водителя привело к оснащению механизма специальными блоками, освобождающими от необходимости напрягаться для осуществления маневра. Схема последовательно совершенствовалась, и прошла три ступени улучшений.

• Механическая рулевая рейка – это базовый вид конструкции. Представляет собой прямой привод крутящего момента от руля, через согласующий карданный вал и зубчатый валик. Данное решение требует значительного усилия водителя к рулю. Тем самым, может ограничивать круг лиц, способных управлять такой машиной. Стремление уменьшить затраты сил водителя на управление движением привело к появлению гидравлических и электрических устройств, усиливающих крутящий момент.
• Гидравлическая рулевая рейка – является самой распространенной схемой с ГУР. Работает по схеме синхронного перемещения руля водителя под воздействием перепада давления в жидкости поршня. Связь зубчатого валика с рейкой обычная, однако в месте его сопряжения с валом рулевой колонки, имеются специальные поворотные клапаны, регулирующие направление подачи жидкости под давлением от насоса. Устройство гидравлической рулевой рейки требует дополнительной установки на двигатель насоса ГУР, отбирающего определенную мощность с мотора. Устройство рулевой рейки с гидроусилителем подразумевает работу ГУР только при запущенном двигателе, когда достигается номинальное давление гидравлической жидкости в замкнутом контуре.
• Электрическая рулевая рейка – это облегчение прилагаемого водителем к рулю усилия с использованием электромотора, связанного червячным зацеплением с шестерней, закрепленной на рулевом валу. Контроллер двигателя синхронизирует направление его вращения с движениями рук шофера. Особенность такой рейки заключается в том, что передача крутящего момента возможна только в одном направлении от червяка к ведомому ободу шестерни. В обратном порядке механизм блокируется. Если в червячном зацеплении возникли неполадки и оно блокируется, крутящий момент беспрепятственно передается напрямую от рук водителя через реечный механизм поворота к колесам. При этом потребуется лишь приложить больше сил ввиду выхода из строя электрического усилителя руля, однако управляемость автомобиля не пострадает.

Устройство рулевой рейки

Рулевая рейка построена на взаимодействии зацепления зубьев с шестеренчатым валиком. Четыре основных узла рулевой рейки.

• Рулевое колесо – руль автомобиля, это устройство, служащее для управления движением авто в заданном направлении. Рулевое колесо сцепляется через зубчатое посадочное место с валом рулевой колонки, передавая усилие вращения на рейку. Современные автомобильные рули оснащены дополнительными функциями. Кнопки для управления бортовыми системами и подушка безопасности в центральной части рулевого колеса. По техрегламенту, руль жестко фиксируется на валу без люфта и свободного перемещения в горизонтальной и вертикальной плоскости.
• Рулевой вал – передает вращательное движение руля, состоит из нескольких ориентированных разнонаправленно частей. Между собой они сопрягаются посредством карданных механизмов.
• Рулевая рейка – это горизонтально перемещаемая рейка, с насечкой для зацепления с зубчатым валиком, приводимым во вращательное движение синхронно с поворотом руля. С обоих сторон узла имеются гнезда для шарнирного или резьбового соединения со специальными наконечниками, связанными с рычагами поворота колес.
• Рулевые тяги – обеспечивают передачу усилия на колеса, и осуществляют связанные со ступичным блоком тяги. Конструкция обеспечивает необходимость разности углов поворота внутреннего и наружного колес. Тяги передают как поступательные, так и вращательные движения.
• Рулевой наконечник – выполнен в виде шарнира с пальцами, для резьбового соединения и регулировки длины, с целью коррекции углов поворота.
• Демпфер – это амортизатор двустороннего действия. Устанавливается на рулевую рейку между тягами и корпусом. Применяется на внедорожниках и заднеприводных автомобилях премиального класса. Он повышает курсовую устойчивость автомобиля, минимизирует биение руля при движении по неровным покрытиям и продлевает срок службы рейки. Еще есть демпфер рулевого вала, устанавливаемый на колонку автомобилей с ЭУР.

Для облегчения вращения руля, механизм может быть оснащен гидравлическим или электрическим усилителем. Конструкция обеспечивает смещение колес под разными углами, что соответствует геометрии внешнего и внутреннего радиусов поворота.

Плюсы реечного рулевого механизма

Сравнивая реечные варианты рулевого управления с другими следует принять во внимание ряд очевидных преимуществ:

• Имея меньшее количество задействованных элементов и точек их сопряжения реечный механизм быстрее реагирует на воздействие и легче поддается контролю
• Небольшой вес конструкции способствует улучшению эксплуатационных и скоростных характеристик авто
• Реечное управление обеспечивает лучшее «чувство руления», что существенно увеличивает безопасность при движении по мокрым и скользким участкам дорог
• Ремонт и восстановление проще, так как имеет меньшее количество составляющих узел элементов, и широкое распространение механизма.

Упомянутые соображения способствуют широкому внедрению и усовершенствованию различных вариантов реечного управления в автомобилестроении.

Минусы реечного рулевого механизма

Популярность использования этого технического решения на множестве автомобилей перевешивает недостатки, из которых можно перечислить следующие.

Для механических и гидравлических систем:

• Ускоренный износ элементов вследствие повышенной нагрузки, что является платой за простоту узла управления, состоящего из небольшого числа деталей
• Чувствительность реечного механизма к качеству дорожного покрытия, особенно заметная на полноприводных внедорожниках при съезде на неподготовленную к передвижению местность, когда трудность управления резко возрастает
• Восприимчивость к вибрациям, передающимся через рулевое колесо водителю
• Утечки технологической жидкости

Дополнительные устройства, использующие электроэнергию для питания усилителей руля, характеризуют следующие минусы:

• Более высокая цена
• Необходимость специального оборудования для диагностики электронного блока управления
• Сложность самостоятельного ремонта

Все разновидности рулевых реек имеют один принцип действия механизма, различия заключаются лишь в выборе схемы увеличения, передаваемого водителем посредством поворота руля усилия.

Вернуться в блог статей

Полезные статьи из блога

• Принципы работы усилителя руля автомобиля – ЭУР, ЭГУР и ГУР
• Выявление неисправностей и ремонт рулевых реек

РУЛЕВАЯ РЕЙКА: типы, устройство, принцип работы

Рулевая рейка – важный элемент устройства автомобиля. Он обеспечивает синхронный поворот передних колес вслед за поворотом руля водителем. Другими словами – это элемент, который передает угол поворота руля на колеса в нужную сторону. Знать устройство и принцип работы необходимо каждому водителю, так как в случае неисправности в работе этого элемента под угрозу может быть поставлена безопасность водителя и пассажиров.

Содержание

1. Типы, схемы и устройства рулевых реек
2. Механическая
3. Гидравлическая (ГУР)
4. Электрическая (ЭУР)
5. Принцип работы
6. Преимущества и недостатки
7. Основные неисправности

Типы, схемы и устройства рулевых реек

Основные детали рулевого управления:

1. Руль. При помощи этого устройства водитель задает угол поворота автомобиля.
2. Вал руля. Он представляет собой стержень, который с одной стороны крепится к рулю, а с другой – к рулевой рейке.
3. Непосредственно рулевая рейка. Она представляет собой своего рода узел, к которому крепится шестерня. С ее помощью передается движение руля.
4. Рулевые тяги – стержневидные детали, имеющие резьбу. Они крепятся к рулевым наконечникам и являются одним из последних звеньев, передающих поворот на колеса.
5. Ну и, собственно, сами наконечники.

В зависимости от того, каким образом поставлен принцип реализации работы рулевой рейки, различают три основных вида такого механизма. Основное их различие в устройстве и принципе действия. У современных автомобилей встречаются следующие виды.

Механическая

По сути механическая рулевая рейка представляет собой простейший механизм, все вариации в котором происходят только благодаря физической силе водителя. Однако ошибочно думать, что при такой реализации водителю будет необходимо прикладывать слишком много физической силы – эту проблему можно решить благодаря переменному передаточному числу. Его особенность в том, что количество зубьев варьируется при переходе от центра к краям. Эта особенность помогает избавиться от слишком больших поворотов на скорости, в то же время физически облегчает поворот руля при медленном движении, или когда автомобиль стоит.

Гидравлическая (ГУР)

Отличие рулевой рейки с гидроусилителем (ГУР) от предыдущей заключается в том, что ГУР облегчает поворот руля. Достигается это следующим образом: в самом гидроусилителе есть масло. Оно, под давлением насоса ГУР, увеличивает усилие во время поворота и облегчает водителю сам физический процесс.

Основное преимущество такого вида механизма не только в том, что водитель меньше устает физически, но и в повышенной безопасности движения. Последняя достигается тем, что ГУР возьмет на себя нагрузку при попадании колеса в яму и руль среагирует на это более плавно. С другой же стороны, ГУР снижает чувствительность автомобиля водителем, что может привести к непредвиденным маневрам. Тем не менее, именно такой вид механизма чаще всего используется в современных автомобилях.

Электрическая (ЭУР)

Устройство электрической рулевой рейки отличается от ГУРа тем, что усилителем в данной системе является электромотор. Он может быть встроенным в колонку руля, располагаться на рулевом валу либо быть совмещенным с самой рейкой. Первый вариант наиболее опасен, так как может привести к полной блокировке руля. Поэтому на дорогих автомобилях используется третий вариант размещения электрического усилителя.

Данный тип обладает рядом преимуществ, таких как:

• высокий коэффициент полезного действия;
• экономия топлива;
• высокая надежность и безопасность при движении;
• проста обслуживании;
• независимость работы механизма от погодных условий и окружающей среды.

Принцип работы

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки с ГУР. При повороте рулевого колеса в какую-либо строноу, усилие, прилагаемое водителем, проходит к шестерне. Сама шестерня состоит из множества зубчиков, которые передают момент поворота непосредственно на рейку руля. Последняя под этим действием перемещается влево или вправо. Также с ней перемещается и тяга, поворачивающая ступицу. На последней и крепится колесо. В результате этого получается синхронный поворот обеих колес автомобиля.

Если рейка дополнительно укомплектована усилителем гидравлическим или электрическим, то естественно сила на рейку будет увеличиваться. Ниже на видео подробно о рулевых рейках с ГУРом.

меняем старый автомобиль на новый

Любой автолюбитель рано или поздно сталкивается с проблемой покупки нового или подержанного автомобиля. Проблема эта заключается в выборе варианта приобретения машины: можно купить авто в салоне за наличные, можно взять простой кредит на покупку «железного коня», можно пойти на авторынок, ну а можно воспользоваться такой услугой, как «trade-in», предоставляемой многими автосалонами.

Рейтинг автоуслуг показывает, что в последнее система «trade-in» становится очень популярной. Автолюбители, по достоинству оценив сэкономленное время и деньги, прибегают к «trade-in» повторно. Не секрет, что продажа подержанного авто и покупка нового — занятия достаточно хлопотные, сопряженные с особенностями российского автомобильного рынка. К тому же, они требует массу свободного времени и денег. Упростить процедуру продажи-покупки авто и способна схема «trade-in».

Оказывается, что услуга «trade-in» привлекательна не только для самих дилеров, занимающихся перепродажей подержанного авто, но и для покупателей. Экономия времени и гарантии безопасности нынче дорогого стоят. Кстати, в Европе это поняли значительно раньше, и теперь, например, в Германии, по данной схеме продается порядка 50% новых автомобилей. Сам механизм реализации иномарки по системе «trade-in» у многочисленных автодилеров предельно похож. В качестве обмена подходят ликвидные автомобили, коими считаются у нас иномарки не старше 6—7 лет. Могут подойти и отечественные авто (правда, не всех марок) не старше трех лет и в приличном состоянии.

Сущность «trade-in»

Trade-in — услуга взаимозачета при покупке нового или подержанного автомобиля. То есть, приобретая автомобиль в компании, которая предоставляет услугу «trade-in», стоимость старого авто зачитывается в счет стоимость нового. Происходит это все следующим образом: специалисты компании оценивают ваш автомобиль и, при обоюдном согласии с фирмой, вы уже через некоторое время уезжаете на новой автомашине. При чем весь процесс взаимозачета контролирует персональный менеджер. Оформление всех необходимых бумаг при продаже по системе trade-in берет на себя фирма. Таким образом, клиент не теряет времени в очередях ГИБДД.

Главное отличие trade-in от привычной покупки на авторынке – это юридическая безопасность. На рынке всегда много мошенников, торгующих ворованными машинами. И здесь очень велик риск потерять и деньги, и авто. А все автомобили, поступающие по системе «trade-in», проходят не только предпродажную подготовку, но и тщательную проверку на «чистоту» в ГИБДД. Так что, покупая транспортное средство, вы можете не беспокоиться о том, что оно в розыске. Однако, «trade-in» предполагает небольшую потерю от стоимости автомобиля, если бы его продавали на рынке. Но если ваша машина имеет «технически чистую репутацию», то есть не попадала в серьезные ДТП, аккуратно эксплуатировалось, потери будут минимальны.

Trade-in в вопросах и ответах

1. Что такое «trade-in»?

Это система взаимозачета, которая позволяет зачесть стоимость старого автомобиля в счет стоимости любого нового или подержанного, приобретаемого в салоне.

2. Как это происходит?

Клиент приезжает в автосалон, там его машину оценивают и, если автолюбителя все устраивает, он оставляет ключи от своего старого автомобиля и через непродолжительное время уезжаете на новом.

3. Какие ограничения накладываются на принимаемые автомобили?

Обычно автосалоны принимают любые автомобили иностранного производства и почти все российские авто, прошедшие таможенную очистку и не числящиеся в базах данных по угону и розыску.

5. Кто берет на себя оформление всех необходимых бумаг при продаже по системе trade-in?

Фирма. Тем самым она освобождает клиента от нервотрепки в ГИБДД.

6. Можно приобрести по системе «trade-in» подержанный автомобиль?

Да, это возможно, причем на тех же условиях, что и приобретение нового авто.

Перспективы «trade-in» в России

За последние годы продажи по схеме trade-in в РФ значительно выросли. Количество желающих обменять с доплатой свой подержанный автомобиль на новый увеличивается очень быстро. По оценкам специалистов, по данной схеме в России, в среднем, сегодня продается каждая девятая новая иномарка. Естественно, со временем механизм trade-in превращается из элитной «примочки» пафосных автосалонов во вполне демократичное предложение. Сегодня по такой схеме можно приобрести не только дорогую и солидную машину, но и вполне народные марки.

Проверено на себе

Посетив несколько автосалонов и поговорив с менеджерами о покупке машины по системе «trade-in» мы пришли к следующим выводам:

1. Практически все автомобильные салоны хоть немного, но занижают оценочную стоимость авто. Так, например, если подержанная 3-летняя ВАЗовская «десятка» стоит на рынке примерно $ 4600, то в автосалоне за неё вряд ли дадут больше $ 4200.

2. Не все подержанные автомобили интересуют автосалоны. Например, у вас могут не принять машину какой-либо редкой или непопулярной марки (Buick, Pontiac, УАЗ, ЗАЗ и т.д.).

3. Выгоднее всего по системе «trade-in» сдавать в зачёт нового транспортного средства не сильно поезженный автомобиль в хорошем тех. состоянии. У автосалонов, работающих со схемой «trade-in», популярны отечественные машины не старше 3 лет и иномарки не старше 5-6 лет.

4. Чем старше ваш автомобиль, тем в меньшую сумму его оценят. Авто старше 10 лет часто вообще не целесообразно сдавать по схеме «trade-in».

5. Направляясь в салон для сдачи своего автомобиля в оценку, стоит пройтись по авторынкам, почитать объявления о продаже аналогичных авто, чтобы сориентироваться в средней стоимости транспортного средства.

6. Решив воспользоваться покупкой нового авто по системе «trade-in» не станет лишним объехать несколько автосалонов работающих с данной схемой. Вполне возможно, что в каком-то из салонов ваше подержанное авто оценят в большую сумму.

Для того, чтобы разобраться в работе системы «trade-in» приведём два наглядных примера:

1. Имеем автомобиль ВАЗ 2112 2002 года выпуска с пробегом 60 000 км. Средняя рыночная цена машины в Москве – $5 000. В автосалоне машину оценивают (исходя из внешнего вида, тех состояния, дефектов и т. д.) в $ 4 500. В том же салоне планируется покупка авто Lada Kalina (ВАЗ 1118) в комплектации «люкс» за $ 9 500. Отдав в зачёт новой машины подержанную 2112 и доплатив $ 5 500 становимся обладателем нового авто. В итоге мы потеряли $ 500, но выиграли время и сберегли нервы.

2. В наличие имеется авто VW Passat B4 1996 года выпуска с пробегом под 200 000 км. Хотим поменять его на одноклассника – новый Ford Mondeo (в салоне нужная нам машина стоит $ 24 500). Passat продаётся на рынке в среднем за $ 7 000. В автосалоне же (в связи с тем, что машина уже старая и довольно сильно изношена) седан оценивают в $ 6 000. Получается, что для того, чтобы приобрести Ford нам нужно доплатить $ 18 500. Это уже не целесообразно. Лучше попытаться продать старое авто на рынке или же обменять его на другой автомобиль классом пониже и подешевле.

14 марта 2007

Сергей Шевченко AutoNavigator.RU

ее особенности, достоинства и недостатки

В помощь автомобилисту

Существующая уже не один десяток лет во всем мире система выкупа автомобилей под названием Trade-In лишь совсем недавно приобрела популярность в России. Суть этой услуги состоит в том, что автосалон может поменять ваш старый, уже отслуживший свое автомобиль, на совершенно новый. Нужно всего лишь доплатить.

Актуальная на момент написания статистика свидетельствует о том, что уже 65-75 процентов автомобилей покупаются именно по такой системе. В европейских странах показатель ниже, но и он держится на весьма приличном уровне – в районе 50%. Если же смотреть на примерные оценки в рамках всего остального мира, то на систему Trade-In приходится 20% от всех покупок и продаж машин.

Замена старого автомобиля на новый с помощью трейд-ин

Желание водителя приобрести новую машину вполне естественно и закономерно, независимо от того, каким транспортным средством он сейчас владеет. И это желание вполне осуществимо, владельцу достаточно лишь сдать поддержанный автомобиль в автосалон и обменять его на новый. Конечно, доплату никто не отменял, но она будет не столь существенна.

Если автовладелец не обладает требуемым количеством денежных средств, приобретение авто можно оформить под кредит, старое же транспортное средство будет считаться первоначальным взносом. Так что в каком-то плане для людей, заинтересованных в автокредитовании без первоначального денежного взноса, это будет вполне приемлемое решение проблемы.

Итак, суть системы весьма проста и укладывается в несколько пунктов:

1. Первое, что вы делаете – это выбираете новую машину в интересующем вас автомобильном салоне или дилерском центре, которые поддерживают систему Trade-In. Лучшим вариантом будет выбор того автосалона, в котором уже приобретался предыдущий автомобиль.
2. Далее вам рассказывают о предварительной оценке вашей машины по телефонному номеру, указанному в контактных данных автосалона.
3. После оценки следует приехать непосредственно в автосалон или дилерский центр для тщательной проверки и осмотра авто. Что включает в себя проверка? Туда входят: диагностика кузова, проверка лакокрасочного покрытия, тщательный осмотр всех важных узлов и агрегатов, тестирование ходовой и тормозной системы, а также электрооборудования и сопутствующих элементов.
4. После осмотра специалисты окончательно выдадут вердикт касательно цены автомобиля. Дав согласие на ее стоимость, она автоматически включается в счет стоимости нового транспортного средства.

Видео: ВАЗ 2107 в Трейд-ин. Покупка Ниссан Альмера.

Сильно дергается машина при трогании с места: что делать?

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Содержание

1. Стиль вождения
2. Наружные и внутренние шрусы
3. Неисправность КПП
4. Рулевое управление
5. Двигатель
6. Коленчатый вал и топливо
7. В заключение

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Honda Fit Дергания/колебания: причины и решения

Задать вопрос

Дергания на высоких скоростях

Honda Fit 2001  97000 миль

Трансмиссионное маслоМаслоДвигатель Дергания/колебания

У меня автомат несколько недель назад начал дергаться, а у Honda Fit 1.3 появились рывки 1.3 при движении автомобиля на высоких скоростях. Масла в двигателе и коробке почти новые, пробег меньше 300 км. Почему это происходит?

Andy63 из США 7 лет назад  

AN

Та же проблема

Рывки при запуске Решено

Honda Fit 2006  160000 миль

Бесступенчатая трансмиссия (CVT)Двигатель дергается/колеблется Это связано с тем, что при запуске двигателя скорости не вводятся должным образом и мне нужно ввести первую передачу, а затем вернуть ее на прямую. Механик сказал мне, что это неисправность трансмиссии CVT, которую нельзя починить. Есть ли другой вариант? У кого-нибудь была эта проблема? Как вы это решили? Спасибо.

Maisie из Соединенных Штатов 8 лет назад

MA

Той же выпуск здесь

Honda Fit, приносит притяжение и свет, мерцающие по ночам, смены косо то же, помогите пожалуйста

Ndlovini от другого 7 месяцев назад  

ND

Та же проблема здесь

Дергает автомобиль на АКПП D

Honda Fit 2004 Хэтчбек 200000 миль

Дергание/колебание

Совсем недавно машина начала дергаться во время движения, и это, кажется, происходит, когда я ускоряюсь, таким образом переключая передачу вверх, и это когда я держу машину на «D». При переключении в режим «S» машина едет нормально, без рывков.

Есть идеи, что происходит с машиной? Ценю ваши полезные комментарии.
Привет!!

Tekaleka из Новой Зеландии 5 лет назад  

TE

Та же проблема

Подергивания и дрожание на холостом ходу

Honda Fit 2008 Хэтчбек 92000 миль

Свечи зажигания Дергания/колебания

Мой Fit 2008 года начал колебаться при ускорении и дергаться на 40 милях в час, а затем снова на 60 милях в час. Пошел к механику, который поменял свечи зажигания, которые были сожжены. Эта проблема была исправлена, но теперь машина неровно работает на холостом ходу, вздрагивает или дергается на знаках остановки и кажется, что вот-вот заглохнет. Также вздрагивает при движении задним ходом. Что теперь может быть не так?

Tauketman из США 5 лет назад  

TA

Та же проблема здесь

Не решается тронуться с места после включения заднего хода

Honda Fit 2006  69000 миль

Рывки/нерешительность при запуске

После включения заднего хода я обнаруживаю, что при трогании с места в режиме DR.

разница, принцип работы, сходство и различия — Volk96

Содержание статьи:

• Степень сжатия
• Расчет степени сжатия
• Компрессия
• Объяснение теории и практики
• Старые и новые двигатели
• Способы изменения степени сжатия
• Итоги сравнения
• Как происходит воздействие

Многие начинающие автомобилисты, которые не так давно приобрели свое транспортное средство, стараются вникнуть в особенности его устройства. В частности, полезно понять, что находится под капотом. И особый интерес в этом плане вызывает двигатель. Это крайне сложный механизм, состоящий из различных деталей. Поэтому разбираться в этом деле стоит хотя бы для того, чтобы самостоятельно устранить ряд неисправностей. В то же время, неопытные автолюбители не способны в полной мере понять, чем отличаются компрессия и степень сжатия. А разница есть, ведь каждый из этих терминов соответствует своему предназначению.

Степень сжатия

Вам будет интересно:Как проверить регулятор холостого хода. Признаки поломки и типичные неисправности

Для начала рассмотрим, что следует понимать под этим термином. Степень сжатия представляет собой геометрическую величину, не имеющую единиц измерения. Это обусловлено тем, что для ее определения используются параметры силового агрегата. Иными словами, степень сжатия – это отношение всего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Вам будет интересно:Отрицательный развал. Зачем делают отрицательный развал задних колес

В отношении двигателей, работающих на бензине, это значение может разительно варьироваться — в диапазоне от 8 до 12. Что касается дизельных силовых агрегатов, то у них данная характеристика еще больше – 14-18 единиц. Это во многом продиктовано конструктивными особенностями.

В поисках ответа на вопрос, в чем разница степени сжатия и компрессии, стоит рассмотреть другой момент в отношении бензиновых двигателей. Дело вот в чем. Чем больше будет значение степени сжатия, тем выше будет и удельная мощность. В то же время сильное увеличение этого параметра неизбежно приведет к заметному снижению ресурса мотора. И ко всему прочему могут появиться серьезные проблемы, если заправить машину топливом низкого качества.

Расчет степени сжатия

Для любого двигателя внутреннего сгорания важно, чтобы данный параметр обладал максимально возможной величиной. Однако при необходимости форсировать мотор следует знать, как эту характеристику можно вычислить. Это нужно для того, чтобы избежать детонации, из-за чего мотор может просто выйти из строя.

Вам будет интересно:Тюнинга «Хонда Пилот»: улучшаем экстерьер, салон, делаем мощнее двигатель

Формула, с помощью которой проводится вычисление, выглядит следующим образом:

CR=(V+C)/C,

где CR- степень сжатия, V – рабочий объем цилиндра, C – объем камеры сгорания.

Тому автолюбителю, который желает знать, какая между компрессией и степенью сжатия разница, будут интересны подобные вычисления. Возможно, это пригодится ему на практике.

Для определения этого параметра в отношении лишь одного цилиндра, следует общий рабочий объем двигателя разделить на количество «стаканов». В результате получаем значение V из формулы выше.

А вот определить показатель C заметно труднее, но тоже возможно. Для этого на примете у опытных автомобилистов и механиков, занимающихся ремонтом двигателей, имеется верное средство – бюретка. Она проградуирована в кубических сантиметрах. Самый простой способ – это залить в камеру сгорания бензин, после чего бюреткой измерить ее объем. Остается полученные данные занести в формулу.

Компрессия

Теперь познакомимся с этой характеристикой. В отличие от степени сжатия, компрессия – это давление в цилиндре на момент конца такта. И данная характеристика является физической величиной, поэтому ее уже можно измерить. Для этого используется специальное оборудование – компрессометр.

С теоретической точки зрения данный параметр должен быть равен степени сжатия. Но это все лишь в теории, в действительности же все по-другому. Компрессия практически всегда больше степени сжатия. Это обусловлено несколькими причинами, о которых далее пойдет речь.

Объяснение теории и практики

Обе характеристики будут равны лишь в том случае, когда в цилиндрах происходит бесконечно долгое изометрическое сжатие газа. В результате выделяемая энергия станет поглощаться поршнем, стенками цилиндров, головкой блока и прочими частями двигателя, причем полностью. За счет этого тепловой баланс не станет меняться. Сжатый газ отдает тепло, но не давит на манометр с большей силой, нежели расчетный показатель.

На практике все обстоит иначе – разница между компрессией и степенью сжатия в показаниях присутствует. Процесс носит адиабатный характер. Сжатие газа сопровождается значительным повышением температуры.

Не все тепло, выделяемое сжатым газом, поглощается стенками цилиндра, и по этой причине за счет остатка возникает давление.

Старые и новые двигатели

В моторах, которые уже отработали порядочный срок, показатели компрессии будут заметно ниже, чем у недавно выпущенных силовых агрегатов. Это объясняется герметичностью. Двигатели новых автомобилей в значительной степени непроницаемы для газов. Поэтому через замки колец и прочие места цилиндров не будет выпускаться много тепла. Соответственно, компрессия не упадет. Разница компрессии и степени сжатия будет минимальной.

Со старыми двигателями все понятно – срок службы делает свое дело. И в результате долгого использования транспортного средства, включая воздействие высокой температуры, элементы теряют свои первоначальные свойства. Конечно, это происходит в течение длительного периода времени, но так или иначе характеристики двигателей в любом случае изменяются.

Способы изменения степени сжатия

У современных силовых агрегатов можно откорректировать эту характеристику как в большую, так и в меньшую сторону. Если нужно повысить параметр, то для этого растачиваются цилиндры и ставятся поршни с большим диаметром. Любому, кому интересно понимать разницу в компрессии и степени сжатия двигателя сгорания, будут полезны эти сведения. Ведь среди автолюбителей есть сторонники разного рода тюнинга.

Другой, не менее эффективный способ изменения степени сжатия, заключается в уменьшении камеры сгорания. В этом случае с места сопряжения ГБЦ с блоком двигателя удаляется слой металла. Такая операция проводится с использованием строгального или фрезерного станка.

Если же по каким-либо причинам возникает необходимость в понижении степени сжатия, то, наоборот, стоит поместить дюралевую прокладку между блоком цилиндров и ГБЦ. Другой способ – это удаление слоя металла с днища поршня. Однако он более сложен в реализации, поскольку это потребует определенных усилий, навыков и умений. К тому же для этой процедуры нужен токарный станок.

Итоги сравнения

В конечном счете в чем разница степени сжатия и компрессии? Проанализировав эти два термина, можно заметить существенное отличие. Степень сжатия является величиной безразмерной. Изменить ее можно, но лишь путем вмешательства в конструкцию двигателя.

Компрессия же способна варьироваться в период эксплуатации транспортного средства. Кроме того, этот параметр во многом зависит от степени сжатия. Ведь давление в меньшем объеме всегда будет большим.

Иными словами, если увеличивается степень сжатия, то и компрессия также растет.

Как происходит воздействие?

Так на что же оказывает влияние степень сжатия? Здесь стоит учитывать то количество работы, которое производит силовой агрегат. И чем выше этот параметр, тем больше энергии будет выделяться в ходе сгорания топливовоздушной смеси. Соответственно, повышается и мощность двигателя.

По этой причине большинство производителей старается увеличить силовые показатели мотора за счет одной эффективной методики. К ней стали прибегать еще с конца прошлого столетия. Вместо того чтобы двигаться в направлении увеличения объема цилиндров и камеры сгорания, специалисты, а они уж точно знают, какая разница между компрессией и степенью сжатия, стремятся повысить именно последний показатель.

Однако здесь имеются ограничения. Рабочую смесь нельзя сжимать бесконечно долго — по достижении определенной величины она детонирует, то есть взрывается. В то же время это касается только двигателей, работающих на бензине. Дизельные силовые агрегаты лишены риска детонации. Собственно, этим и объясняется их более высокая степень сжатия.

И, чтобы избежать столь разрушительного воздействия, ведь детонация для двигателя губительна, повышается октановое число бензина. А это, в свою очередь, увеличивает стоимость топлива. Ко всему прочему те добавки, которые служат этой цели, приводят к ухудшению экологических параметров мотора.

Источник

Какой уровень компрессии мне подойдет? — SIGVARIS GROUP Россия

Самые полезные компрессионные носки характеризуются «градуированным» сжатием в отличие от «однородного». Носки с градуированной компрессией плотнее в лодыжке, чем в верхней части. Градуированное сжатие помогает вернуть кровь обратно к сердцу, способствуя циркуляции.

Компрессионные чулки с относительно низким уровнем компрессии можно приобрести без рецепта в аптеках, магазинах медицинских товаров и в Интернете.

Эти безрецептурные средства обычно имеют степень сжатия около 15–20 мм рт. ст.

Компрессионные чулки с более высоким уровнем компрессии назначаются врачами. Рецепт будет включать в себя конкретный уровень компрессии, необходимый вам. По закону рецепт не требуется, но большинство аптек не продадут вам средства с высоким уровнем компрессии без рецепта.

Под «высокими уровнями компрессии» мы понимаем уровни от 20–30 мм рт. ст. до 30–40 мм рт. ст. Хотя эти уровни в целом безопасны для использования, некоторые люди могут подвергаться риску из-за наличия противопоказаний, поэтому всегда рекомендуется обратиться к врачу. Существуют еще более высокие уровни компрессии, но о них вам должен рассказать ваш врач.

Обученный и сертифицированный специалист должен будет снять мерки, чтобы гарантировать, что вы получите правильный уровень компрессии и размер. Если ваш врач или физиотерапевт не может подобрать правильное изделие, он должен направить вас к специалисту.

Объяснение уровней сжатия

При каких медицинских проблемах используются различные классы компрессии? Ниже приведены приблизительные данные.

Это общие рекомендации. Серьезность проблемы поможет определить, какой класс необходим.

Как уже упоминалось ранее, вы должны поговорить со своим врачом о том, какой класс компрессии вам подходит.

Класс сжатия 1 – 18-21 мм рт. ст.

• Легкая боль, тяжесть и усталость в ногах
• Поддержка и комфорт при длительном нахождении в положении
• стоя или сидя
• Поддержка общего здоровья и энергии
• Для улучшения кровообращения, особенно в ногах
• Дополнительная поддержка в активные дни, когда вы заняты или путешествуете
• Во время беременности эти продукты могут помочь предотвратить варикозное расширение вен и паучьи вены

Класс компрессии 2 — 23-32 мм рт. ст.

Наиболее часто назначаемый врачами класс компрессии

• При варикозном расширении вен с небольшой склонностью к отекам
• При варикозном расширении вен во время беременности
• После лечения варикозного расширения вен с помощью хирургических процедур, таких как склеротерапия и флебэктомия
• Для лечения ортостатической/ постуральной гипотензии, формы пониженного кровяного давления
• При тромбозе глубоких вен
• Для посттромботического синдрома
• Для заживших язв на голенях

Класс компрессии 3 — 34-46 мм рт.

ст.

• Для умеренного венозного отека и лимфатического отека
• При липоэдеме
• Используется после переломов костей и ортопедических операций
• Используется для лечения поражений кожи с зажившими язвами

Класс компрессии 4 — мин. 49 мм рт. ст.

• При тяжелых лимфатических отеках
• При тяжелом посттромботическом синдроме
• Когда следует задуматься об использовании компрессионных чулок или обратиться за советом к врачу?
• Беременность
• хронически опухшие, болезненные или усталые ноги
• Плохое кровообращение в ногах
• Варикозное расширение вен или венозные язвы на ногах
• Известный риск образования тромбов, особенно в ногах
• История тромбоза глубоких вен/семейная история тромбоза глубоких вен
• Длительные периоды постельного режима, например, после операции

Профилактика

имеет смысл носить компрессионные чулки, чтобы решить небольшую проблему, пока она не переросла в большую.

Когда следует быть осторожным с компрессионными чулками?

• Артериальная недостаточность, перемежающаяся хромота, ишемия
• Неконтролируемая застойная сердечная недостаточность (ЗСН)
• Острый дерматит, плачущий дерматоз, кожный сепсис
• Признаки инфекции в ногах

Могут быть и другие. Прежде чем назначить компрессионные чулки, убедитесь, что ваш врач ознакомился с вашей историей болезни.

В чем заключается разница между компрессионными и поддерживающими чулками?

Термин “поддерживающие чулки” широко известен и часто используется для медицинского компрессионного трикотажа. Однако эти два типа чулок принципиально различаются.

Поддерживающие чулки оказывают пассивное сопротивление отеканию, в то время как компрессионные чулки оказывают активное давление на вены ноги. Это предотвращает их расширение и облегчает венозный отток.

Медицинские компрессионные изделия производятся в соответствии со строгими медицинскими и техническими условиями, что позволяет гарантировать необходимое давление на щиколотку и постепенно изменяющуюся компрессию вдоль ноги.

Что такое степени сжатия и почему они важны?

Главная
//

Литье под давлением
//

Что такое степени сжатия и почему они важны?
//

Insights

Литье под давлением — очень сложный производственный процесс. Тем не менее, это также очень продуктивный и точный метод для производителей, у которых есть знания и опыт, чтобы сделать все правильно.

Хотя в процессе литья под давлением можно создавать тысячи высокоточных пластиковых компонентов в каждом производственном цикле, существует множество параметров, которые необходимо учитывать для обеспечения стабильной производительности. Одним из таких параметров является степень сжатия.

В этой статье объясняется, что такое степени сжатия, какое влияние они могут оказать на точность и качество ваших пластиковых компонентов и как вы можете проверить, обладает ли ваш производитель опытом для получения правильных степеней сжатия.

Что такое степень сжатия при литье под давлением?

Прежде чем говорить конкретно о степени сжатия, важно иметь базовые знания о процессе литья под давлением и о том, как он работает. Проще говоря, литье под давлением — это процесс впрыскивания расплавленной смолы или пластика в форму с высокой скоростью и давлением для создания одной или нескольких деталей.

Для подачи расплавленного пластика в форму используется винт. Этот винт является большой частью машины для литья под давлением и подает пластик из бункера (где он плавится) через цилиндр в форму с высокой скоростью и давлением.

Степень сжатия относится непосредственно к шнеку в машинах для литья под давлением. Чтобы определить это соотношение, длина (или виток) шнека обычно делится на три части: подачу, переход и дозирование. Тем не менее, производители литьевых форм используют разные конструкции шнеков в зависимости от типа используемого термопласта и продукта, который они отливают.

Чтобы рассчитать степень сжатия, необходимо понимать глубину канала. Глубина канала — это объем пластика, удерживаемый между каждым «витком» винта. Длина между каждым «витком» (известная как диаметр корня) изменяется в каждой секции винта, а это означает, что объем пластика также изменяется.

Отношение глубины канала зоны подачи к глубине канала измерительной зоны называется «коэффициентом сжатия».

Почему важно знать степень сжатия?

Разные винты в разных машинах имеют разную степень сжатия. Производители должны знать степень сжатия выбранного ими шнека, потому что это повлияет на количество тепла и давления, применяемых к пластику в процессе литья под давлением.

Литье пластика с использованием двух разных винтов (и с двумя разными степенями сжатия) приведет к тому, что материал будет реагировать двумя разными способами. Некоторые пластмассы могут выйти из строя при определенных степенях сжатия, потому что к смоле будет применяться слишком большое трение, давление и тепло.

Какие элементы управления необходимо настроить при изменении степени сжатия?

Чем выше степень сжатия, тем больше:

• Теплота сдвига, сообщаемая пластиковой смоле.
• Тепловая однородность расплава пластиковой смолы.
• Возможность создания напряжений в некоторых пластмассах.
• Потребление энергии.

Это означает, что по мере изменения степени сжатия необходимо регулировать уровень тепла и давления, воздействующего на пластик, и скорость вращения шнека, чтобы обеспечить оптимальное состояние пластика для инъекции.

Если один из этих элементов управления неточен, это может привести к ошибкам в финальной части. Например, если степень сжатия, скорость впрыска, давление или температура пластика слишком высоки, пластик подгорит или станет слишком расплавленным, а конечные детали деформируются.

Отношение длины к диаметру (Д/Д) также является важным фактором, который следует учитывать. Это отношение длины витка винта к его номинальному наружному диаметру. Хотя некоторые производители машин для литья под давлением в настоящее время предлагают различные узлы впрыска, большинство шнеков для литья под давлением используют соотношение L/D 20:1.

Обеспечение правильного соотношения L/D также важно для поддержания высокого качества пластиковых компонентов. Чем больше это отношение и больше длина витка:

• Больше тепла сдвига может равномерно генерироваться в пластике без его разрушения.
• Больше возможностей для смешивания, что приводит к лучшей однородности расплава пластика.
• Увеличено время пребывания пластика в стволе, что, возможно, позволяет ускорить циклы выстрелов большего размера.

Любой опытный производитель литья под давлением должен хорошо знать оба этих соотношения и то, как они соотносятся с конструкцией шнека и выбором материала.

Литье под давлением и литье под давлением: в чем разница?

Иногда возникает путаница между степенью сжатия в процессе литья под давлением и другим процессом, называемым компрессионным литьем. Хотя литье под давлением является более широко используемым процессом, компрессионное формование по-прежнему используется для определенных компонентов, таких как пластиковые прокладки, уплотнения и втулки.

Аналогичным образом, при литье под давлением для компрессионного формования требуется точная металлическая форма, которая используется для формования расплавленного пластика. Однако вместо того, чтобы впрыскивать расплавленный пластик в пресс-форму на высокой скорости, расплавленный пластик помещается в пресс-форму, а затем сжимается с помощью воздуха. Это сжатие упаковывает деталь в форму, пока она остывает, формируя окончательную форму.

Каковы основные различия между прессованием и литьем под давлением?

Основные различия между процессами литья под давлением и прессованием:

• При компрессионном формовании не используется винт для впрыскивания пластика в пресс-форму, деталь уплотняется с помощью воздуха.
• Изделия, полученные прессованием, имеют тенденцию быть более блочными и менее сложными, чем компоненты, полученные литьем под давлением. Эти продукты, как правило, больше по размеру.
• Время производства литьевых деталей значительно меньше. Часто детали, отлитые под давлением, нуждаются в дальнейшей обработке, например, необходимо обрезать лишний пластик. Это означает, что рабочее время выше для деталей, отлитых под давлением.
• Детали, изготовленные методом литья под давлением, могут производиться более высокого качества и в больших количествах благодаря строгому контролю параметров и сокращению времени производственного цикла.

Однако между этими двумя процессами есть и некоторые ключевые сходства, в том числе тот факт, что детали можно производить с низкими затратами. Детали также могут быть выполнены в различных цветах с различными эстетическими качествами в зависимости от типа используемого пластика.

Что следует спросить у производителя о степени сжатия?

Понимание коэффициентов сжатия является хорошим показателем знаний и опыта производителя в отношении процессов. Это также является ключом к обеспечению конечного качества ваших компонентов. Чтобы узнать больше о степени сжатия производителя, необходимо задать следующие вопросы:

• Какие степени сжатия вы используете в своих машинах для литья под давлением?
• Как вы настраиваете другие параметры, чтобы вы могли эффективно формовать различные пластмассы с доступной степенью сжатия?
• Как вы гарантируете, что степень сжатия не повлияет негативно на конечное качество вашей продукции?

Ответы на эти вопросы помогут уточнить уровень знаний производителя о процессах и убедиться, что он может соответствовать требуемым стандартам качества компонентов.

Компания Essentra Components модернизирует свои машины для литья под давлением, заменив их более эффективными электрическими моделями. Это означает, что они могут иметь больший контроль над степенью сжатия для производства высококачественных литьевых деталей для клиентов.

Обладая более чем 65-летним опытом и знаниями в области литья под давлением, они имеют опыт балансировки различных элементов управления и параметров со степенью сжатия различных машин. Их опыт и контроль качества производства означают, что клиенты могут быть уверены в высоком стандарте своих компонентов, от первой до миллионной части.

Статьи, которые вам также могут понравиться

сопутствующие товары

Смотрите наш выбор

Смотрите наш выбор

Свяжитесь с нами

Информация

Правовая политика

Правовая политика

Ассортимент продукции

Коэффициент сжатия для различных значений качества JPEG

• 06 ноября 2014 г.
• Андрей

Сегодня я пытался помочь одному из наших клиентов, и пока я готовил свой ответ, у меня возник вопрос — могу ли я рассчитывать на какую-то конкретную степень сжатия, если я установлю какое-то значение качества JPEG? Я провел небольшое исследование, чтобы понять это.

Исследование началось со следующего вопроса — можно ли узнать размеры JPEG, чтобы результирующий файл всегда имел размер 2 МБ (наверное, хотя бы приблизительно). Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно предсказать степень сжатия алгоритма JPEG. Проблема в том, что он варьируется от изображения к изображению, а также сильно зависит от параметра качества JPEG. Этот параметр существует почти в каждом API, который позволяет создавать файл JPEG, и, как обычно, варьируется в диапазоне [0..100].

Однако возникает интересный вопрос: насколько сильно разбросана степень сжатия? Есть ли какое-то оценочное значение для каждого значения качества JPEG? Обычно все фотографии на наших телефонах и камерах имеют более или менее одинаковый размер (если только мы не слишком много играем с настройками размера выходного изображения), поэтому здравый смысл подсказывает нам, что имеет смысл проверить это.

Пытаясь погуглить ответ

Я решил немного погуглить и выяснить, не проводил ли уже кто-нибудь такое исследование. Я нашел статью в Вики со сравнением различных настроек качества, однако там используется только одно изображение очень маленького размера. Я не был уверен, что это работает со стандартными фотографиями, которые, как вы ожидаете, пользователи будут загружать на ваш сайт со своих камер и телефонов.

Я нашел еще несколько статей, но они либо сравнивали старое доброе изображение Лены (та же проблема, что и надгробная плита JPEG из статьи Wiki), либо использовали какие-то абстрактные уровни сжатия (никакого отношения к значению JpegQuality). Похоже, пришло время провести собственное исследование, чтобы выяснить это.

Powershell + Graphics Mill = ответ на любой вопрос об изображении

Вдохновленный недавним сообщением Федора об использовании Graphics Mill с Powershell для пакетного изменения размера, я решил попробовать тот же подход в своем исследовании.

Прежде всего, я выбрал 60 фотографий разного размера и из разных источников. Никаких причудливых или необычных изображений, только стандартные фотографии, которые все время от времени делают на свой телефон. Я знаю, что для получения более надежных результатов лучше использовать несколько сотен (а лучше тысяч) фотографий, но мне не хотелось тратить слишком много времени на ожидание расчетов. Если кому интересно получить более точные данные, мой эксперимент легко воспроизвести.

После этого я создал простой скрипт PowerShell. Если вы все еще не знакомы с ним, я рекомендую потратить 30 минут на чтение некоторых руководств, потому что это действительно интересный и мощный инструмент.

Этот скрипт загружает все мои фотографии, сжимает их в JPEG с разными значениями качества, вычисляет коэффициент сжатия путем деления размера несжатого BMP и JPEG и создает файл .csv с результатами, чтобы я мог легко обработать свои результаты в Excel .

Я решил проверить коэффициенты сжатия для значений JPEG в диапазоне [55. .100], так как более низкие значения выглядят неприемлемыми для большинства пользователей (слишком сильные артефакты). Также я решил, что шага = 5 будет достаточно (т.е. значений равных 55, 60, 65 и т.д.).

Вот мой скрипт:

 [Reflection.Assembly]::LoadFile("C:\Program Files (x86)\Aurigma\Graphics Mill 7 SDK\.Net 3.5\Binaries_x64\Aurigma.GraphicsMill.dll")
$данные = @()
Get-ChildItem $PSScriptRoot -Filter *.jpg | `
Foreach-Object{
    Пытаться
    {
        $ изображение = @{}
        $img.Имя = $_.Имя
        запись-хост $img.Name
 
        $memstream = новый объект System.IO.MemoryStream
        $reader = [Aurigma.GraphicsMill.Codecs.ImageReader]::Create($_.FullName)
        $bmpwriter = новый объект Aurigma.GraphicsMill.Codecs.BmpWriter($memstream)
        [Aurigma.GraphicsMill.Pipeline]::Run($reader + $bmpwriter)
        $img.Dimensions = "" + $reader.Width + "x" + $reader.Height
        $img.Uncompressed = $memstream.Длина
        $bmpwriter.Close()
        $memstream. SetLength(0)
        запись-хост $img.Dimensions
        write-host "несжатый размер: " + $img.Uncompressed
                
        $jpegwriter = новый объект Aurigma.GraphicsMill.Codecs.JpegWriter($memstream)
        $ качество = 100
        $шаг = 5
        делать {
            $jpegwriter.Quality = $качество;
            [Aurigma.GraphicsMill.Pipeline]::Run($reader + $jpegwriter)
            $img.("S"+$качество) = $memstream.Length
            $img.("R"+$качество) = $img.Несжатое / $img.("S"+$качество)
            [Консоль]::WriteLine( "JpegQuality {0}: ratio={1:0.####} size={2}", $quality,$img.("R"+$quality),$img. ("S"+$качество))
            $memstream.SetLength(0)
            $качество -= $шаг;
        }
        пока ($качество -gt 50)
        запись-хост "Успех" - передний план "зеленый"
        $data += New-Object PSObject -Property $img
    }
    Ловить
    {
        write-host "Ошибка" - передний план "красный"
    }
    Наконец-то
    {
        Если ($memstream)
        {
            $memstream. Dispose()
        }
        Если ($читатель)
        {
            $reader.Закрыть()
            $reader.Dispose()
        }
        Если ($jpegwriter)
        {
            $писатель.Закрыть()
            $писатель.Dispose()
        }
    }
}
$данные | Сортировать-Объект | Export-Csv -Путь "data.csv" -NoTypeInformation 

Просто запустите его в той же папке, что и ваши изображения, и вы получите файл data.csv, который можно открыть в Excel.

Примечание: требуется установка Graphics Mill. Пробная версия будет работать нормально.

Анализ

Вот самое интересное.

После загрузки файла .csv в Excel моей первой идеей было вычислить среднюю степень сжатия для каждого качества jpeg. Кроме того, я вычислил мин , макс. и медиана значений. Таким образом, я хотел узнать, каков диапазон рассеивания.

Оказывается, разница между минимальной и максимальной степенью сжатия очень большая (см. рисунок ниже). Чем меньшее качество JPEG вы используете, тем выше может быть эта разница. Поэтому, если мне нужны какие-то точные значения, я вообще не должен полагаться на эти оценки.

Хорошо, но давайте предположим, что меня не волнует точность, и я просто хочу иметь некоторые цифры в качестве эмпирического правила. Могу ли я использовать средний?

Теоретически, если коэффициент сжатия является нормально распределенной величиной, мы могли бы использовать его среднее (среднее) как наиболее вероятное значение. Однако, когда я посмотрел на медиану и среднее значение (среднее), я обнаружил, что это не одно и то же. Это признак того, что распределение не является нормальным.

Чтобы подтвердить свое наблюдение о ненормальности распределения, я также рассчитал параметр, называемый skew . Нормальное распределение должно выглядеть как колокол, и если перекос не равен 0, то это означает, что этот «колокол» является своего рода искаженным. В моем случае skew оказался положительным (причем значение для всех параметров качества примерно одинаковое), что означает, что «колокол» скошен влево. Другими словами, нам следует быть более пессимистичными в отношении степени сжатия (т. е. обычно она меньше среднего).

Чтобы быть на 100% уверенным, я решил построить гистограммы для каждого качества JPEG, чтобы визуально посмотреть на распределение. Вот что я получил (для простоты привожу здесь только 4 гистограммы, но поверьте, все остальные выглядят очень похоже):

Итак, наша теория о перекосе колокола подтвердилась. Более того, на этих гистограммах видно, что пиков несколько (т.е. нет единой моды). Однако я думаю, что если нам нужно какое-то более-менее близкое значение коэффициента сжатия, то можно просто взять наиболее часто встречающееся значение гистограммы.

Конечный результат

После того, как я пришел к этой идее, я просто создал простую таблицу — границы бинов наиболее часто встречающегося значения для гистограммы определенного качества JPEG и их среднее значение в качестве оценки степени его сжатия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не большой гуру в статистике.

Замена масла в АКПП Peugeot 308 своими руками: пошаговая инструкция с фото

09.07.202222 993 0 4 Peugeot 308

Автор:Иван Баранов

Своевременное выполнение технических работ значительно продлевает срок службы любого автомобиля. Особенно это касается автоматической коробки AL-4, которая устанавливается на Пежо 308. Много неисправностей возникает из-за неправильного технического обслуживания. Обязательной процедурой является замена масла в АКПП Пежо 308. Как проводится эта процедура, описано в статье, а также есть соответствующее видео, в котором показан процесс замены.

Содержание

• 1 Инструкция по замене
  • 1.1 Какое масло лить?
  • 1.2 Инструменты
  • 1.3 Этапы
• 2 Видео «Замена трансмиссионного масла в АКПП AL4»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Инструкция по замене

Производители уверяют, что менять масло в коробке не нужно в течение 100 тыс. км или можно выполнять замену раньше по желанию владельца. Но если вы не хотите ремонтировать коробку после 60 тыс. километров пробега, замену масла в АКПП Пежо 308 лучше выполнять через каждые 30 тыс. км. Замена трансмиссионной жидкости может быть полной или частичной. Необязательно каждый раз выполнять полную замену. Для поддержания исправной работы коробки достаточно регулярно делать частичную замену.

Какое масло лить?

Для коробок автомат не подходит масло, которое используют в механических коробках переключения передач, поэтому разработаны специальные смазывающие материалы – трансмиссионные жидкости (ATF), которые выполняют следующие функции:

• обеспечивают работу гидротрансформатора для передачи крутящего момента;
• отводят излишнее тепло от фрикционных элементов зубчатых передач в гидротрансформаторе;
• удаляют продукты износа, которые образуются во время работы трансмиссии;
• обеспечивают смазку трущихся деталей;
• используются для системы управления и контроля.

Существует три класса масел для АКПП: минеральные, полусинтетические и синтетические. Они отличаются химическим составом и набором присадок.

От присадок зависят следующие свойства:

• температура воспламенения;
• вспенивание;
• устойчивость к окислению;
• агрессивность к деталям из резины;
• способность удерживать продукты износа во взвешенном состоянии;
• смазка трущихся поверхностей.

В автоматическую коробку AL-4 следует заливать трансмиссионное масло ATF LT 71141, например, Mobil ATF LT 71141.

Расходный материал

Инструменты

Для проведения процедуры автомобиль необходимо поднять: для этого подойдет эстакада, яма или подъемник.

Из инструментов и материалов следует приготовить:

• специальное приспособление в виде воронки с длинным тонким носиком: можно приобрести готовую воронку, а можно сделать самому надев на обычную воронку трубку соответствующего диаметра;
• набор ключей, желательно динамометрических;
• емкость для слива отработки;
• новые расходные материалы;
• чистые тряпки.

В коробке автомат Пежо 308 объем жидкости составляет 7 литров. Слить можно около трех. Не стоит менять все масло за одну процедуру. Рекомендуется менять по три литра через каждые 30 тыс. км. Если проводить частичную замену, то нужно приобрести 3-4 литра жидкости, для полной – 9 литров.

 Загрузка …

Этапы

Полную замену выполняют на станциях техобслуживания, где для этого применяют специальное оборудование. Частичная замена может быть выполнена самостоятельно и состоит из следующих этапов:

1. Перед проведением процедуры автомобиль следует разогреть. Достаточно проехать несколько километров.
2. Начинается замена с откручивания пластиковой защиты у бампера и снятия защиты картера.
3. Далее, спустившись под машину, нужно найти сливную пробку, которая имеет четырехгранное углубление под ключ.
4. Под сливным отверстием необходимо установить приготовленную для слива отработанной жидкости емкость.
5. Затем следует открутить пробку на сливном отверстии и слить полностью старую смазку.

   Сливаем отработку

6. Когда жидкость начнет капать, нужно открутить внутреннюю пробку и слить оставшуюся смазку.
7. При закручивании пробок для слива желательно заменить прокладки. Закручивать нужно, не прилагая больших усилий, чтобы не раздавить прокладку. Если использовать динамометрические ключи, то нужно прилагать усилие 2,2-2,5 Н/м.
8. Закрутив пробки для слива следует поднять капот для продолжения процедуры замены.

   Моторный отсек Пежо 308

9. Снимаем воздушный фильтр.
10. Отключаем плюс на аккумуляторной батарее и отводим в сторону блок с предохранителями, который расположен на кожухе аккумулятора. Потянув на себя, снимают кожух аккумуляторной батареи.
11. Далее следует отсоединить минусовую клемму на батарее.
12. С помощью головки на «10» откручивают болты и снимают аккумуляторную батарею.

    Снимаем аккумулятор

13. Если мешает провод массы, тогда следует убрать площадку аккумулятора. Чтобы снять площадку, нужно дополнительно еще открутить болт под подкрылком.
14. С помощью ключа нужно открутить маслозаливную пробку и залить масло.
15. Перед тем как заливать масло следует проверить, чтобы были закручены все сливные пробки.
16. Заливается ATF с помощью воронки с трубкой.Заливаем новое масло

    После заливки заворачивается пробка горловины с усилием 3,2 Н/м.

17. На пробке есть медная прокладка, которую надо менять при каждой замене масла.
18. Закрутив пробку, следует установить на место аккумулятор и воздушный фильтр.
19. Теперь заводим автомобиль.
20. Даем ему поработать на холостом ходу до достижения температуры 60 градусов, пока не включится вентилятор охлаждения радиатора.
21. После включения вентилятора нужно перевести рычаг переключения скоростей во все положения и вернуть в положение «P».
22. Желательно при замене обнулить счетчик старения масла.
23. После того как масло залито, следует снова выкрутить сливную пробку и слить лишнюю смазку. Сначала смазка может бежать струйкой, нужно дождаться пока жидкость не станет капать. Затем пробка возвращается на место

Для правильной проверки уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности. При проверке уровня заливается пол литра масла. Затем заводится двигатель и прогревается пока не начнет работать вентилятор. После этого откручивается сливная пробка и сливается смазка. Если жидкость не льется, а капает, нужно долить еще пол литра и повторить процедуру.

Таким образом, нет ничего сложного в замене трансмиссионной смазки в АКПП Пежо 308. Своевременная замена и контроль уровня ATF продлит срок службы коробки автомат.

Видео «Замена трансмиссионного масла в АКПП AL4»

В этих видеороликах показа процесс замены ATF в коробке автомат Пежо 308.