Автор: admin

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя видео: Инструкция по проверке компрессии в цилиндрах двигателя: этапы и видео

Автор записи Автор: admin
Дата записи 11.06.2022
Комментариев к записи Проверка компрессии в цилиндрах двигателя видео: Инструкция по проверке компрессии в цилиндрах двигателя: этапы и видео нет

5.0 Supеrcharged Который не успел застучать! Верить ли проверке компрессии всегда?

Главная
Наши видео
5.0 Supеrcharged Который не успел застучать! Верить ли проверке компрессии всегда?

Всем здравствуйте, немного необычное видео про обычный будний день и не самую типичную неисправность двигателя 5.0 Суперчарджед, начинали диагностику с подозрения о том что неисправна система вентиляции картерных газов а закончили полным разбором и дефектовкой двигателя, по целому ряду причин. Помимо того что проверили компрессию (которая кстати не дала никаких результатов) и выполнили эндоскопию двигателя, выполнили так же и проверку герметичности цилиндров, тему проверки герметичности затронули только очень косвенно, про это обязательно будет отдельное видео, что это такое, как проверяется, для чего проверяется, в данном видео увидите почему далеко не всегда стоит доверять и ограничиваться проверкой компрессии. И стоит сказать что данный двигатель выжил только потому-что владелец не стал его эксплуатировать с повышенной дымностью, если бы на нем продолжали ездить, жить ему оставались считанные часы.

Проверка компрессии в цилиндрах — самый простой способ продиагностировать механическую часть двигателя. Это может сделать любой автомобилист самостоятельно. Вот только не все компрессометры одинаково удобны и точны.

Термин «компрессия», вообще говоря, не совсем профессиональный — правильнее говорить о давлении в конце такта сжатия. Однако «компрессия» настолько прочно вошла в наш лексикон, что в дальнейшем мы будем использовать именно это слово.

Всем! Компрессия — это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или при отключенной подаче топлива у дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Компрессия зависит от множества параметров: давления начала сжатия, фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, и собственно изношенности деталей двигателя. Компрессия — это показатель реального здоровья мотора, которое с возрастом ухудшается.

А вот степень сжатия с годами не меняется. Это — безразмерный параметр, заложенный конструктором мотора. Он характеризует геометрию цилиндра, точнее — отношение его полного объема к объему камеры сжатия. Очевидно, что компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет!

Речь об одном и том же: имеется в виду объем пространства над поршнем при его положении в верхней мертвой точке (ВМТ). Иногда его еще называют объемом конца сжатия. Термин «камера сгорания» не совсем корректен, поскольку сгорание топлива происходит почти во всем объеме цилиндра.

В бензиновых моторах при пониженной компрессии топливо, попадающее в цилиндр, начинает хуже испаряться, оставаясь в виде негорючих капель. Увеличивается давление картерных газов — при этом растет токсичность, а камера сжатия ускоренно загрязняется. А если компрессия стала неравномерной по цилиндрам, мотор может начать вибрировать, особенно на оборотах холостого хода.

Для измерения необходим компрессометр — прибор, который измеряет давление рабочей смеси по окончанию сжатия в цилиндре. Для экспертизы мы купили семь инструментов аналогичного назначения, но к ним вернемся чуть позже — предварительно надо подготовить мотор к замерам.

Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена. Проверку проводим на двигателе, прогретом до рабочей температуры. Пока будем готовиться к тесту, температура немного упадет, но она не должна быть ниже 50–60 °C. Во избежание смывания масляной пленки со стенок цилиндров желательно отключить подачу топлива. Для этого рассоединяем либо общий разъем жгута форсунок, либо разъемы от каждой форсунки.

Затем отсоединяем колодку проводов от модуля зажигания или индивидуальных катушек зажигания. Подготовив доступ и очистив углубления в головке блока цилиндров вокруг свечей, выворачиваем все свечи. Если не очистите, то не удивляйтесь, если компрессия вскоре упадет: песок, попавший в цилиндры, быстро угробит их.

Необходимо обеспечить свободный проход воздуха в цилиндры. Для этого на автомобилях с тросовым приводом дроссельной заслонки достаточно нажать педаль газа до пола. А вот с электронным приводом желательно убедиться, открывается ли заслонка при включенном зажигании, нажатии акселератора и прокрутке стартером. Для этого придется отсоединить патрубок, подводящий воздух к дроссельному узлу от воздушного фильтра. Если заслонка не открывается, надо демонтировать дроссельный узел. Второй вариант — на свой страх и риск, отключив электрический разъем от дроссельного узла, попробовать очень аккуратно повернуть заслонку пальцем до полного открытия. Она подпружинена, а потому ее придется удерживать во время всех замеров.

Для замеров вставляем или вворачиваем наконечник компрессометра в свечное отверстие. Стартером проворачиваем двигатель до тех пор, пока показания на манометре не перестанут расти. Фиксируем результат и сбрасываем давление в компрессометре.

Для выяснения причин низкой компрессии заливаем в цилиндр через свечное отверстие 5–10 см³ моторного масла и повторяем измерение. Если компрессия возросла более, чем на пару бар, скорее всего, налицо износ, залегание или поломка поршневых колец. Если же показания не выросли, то, вероятно, клапаны неплотно прилегают к седлам. Такое происходит при нарушении тепловых зазоров в их приводе, а также при износе, прогаре или повреждении тарелок или седел клапанов.

У двигателя с минимальными утечками по поршневым кольцам и герметичными клапанами компрессия выше геометрической степени сжатия потому, что воздух в цилиндре при сжатии подогревается — при этом дополнительно увеличивается его давление. А низкая компрессия может быть при значительных утечках.

Проверка компрессии в цилиндрах — самый простой способ продиагностировать механическую часть двигателя. Это может сделать любой автомобилист самостоятельно. Вот только не все компрессометры одинаково удобны и точны.

Это видео шаг за шагом проведет вас через надлежащие процедуры полной проверки компрессии на вашем старом двигателе V8 Mercedes. Это почти 30 минут в длину и очень подробно. Посмотрите видео Кента на Youtube ниже, чтобы узнать, почему это так важно для вашего V8 W108, W109., R107, W116 и W126.

Помните, что это видео посвящено только тестированию вашего двигателя. Фактическая информация о ремонте не включена. Пожалуйста, ознакомьтесь с сопутствующими товарами ниже, чтобы заказать наш полный комплект для физического осмотра, свечи зажигания или другие детали, необходимые для проверки внутреннего состояния двигателя.

После того, как вы завершите покупку этого видео, вы сможете просмотреть его сразу же после входа в систему и на странице своей личной учетной записи (нажмите «Моя учетная запись»). ). Видео будут отображаться в разделе Мои видеоруководства. Видео НЕЛЬЗЯ загрузить на свой компьютер или мобильное устройство, но вы сможете просмотреть его в любое время, в любом месте и на любом устройстве, если у вас есть доступ в Интернет и вы вошли в свою учетную запись на сайте mercedessource.com.

Важное примечание: В этом видеоруководстве может содержаться вся информация, необходимая для поиска и устранения неполадок и/или устранения конкретных проблем. Внимательно прочтите полное описание, чтобы определить, применимо ли это видео к вашему году выпуска и модели и содержит ли она нужную вам информацию. Если нет, вернитесь к нашему «Поисковику решений» и введите номер вашего шасси и конкретную проблему, с которой вы столкнулись, чтобы узнать, предлагаем ли мы решение.

Всем привет. Я Дон из 1AAuto. com. В этой серии видео мы сосредоточимся на диагностике автомобиля и советах по техническому обслуживанию. Мы надеемся, что вы найдете его полезным, и когда вам нужны запчасти для вашего автомобиля или грузовика, подумайте о 1AAuto.com. Спасибо.

В этом видео мы покажем вам, как сделать тест на сжатие. Вы, вероятно, спрашиваете себя, зачем вам вообще нужно проводить тест на сжатие, и это хороший вопрос. Причина может заключаться в том, что если у вашего автомобиля есть пропуски зажигания, проверьте индикатор двигателя, который связан с пропуском зажигания, он просто работает неправильно, и вы исключили другие вещи. Кроме того, если вы проводите осмотр автомобиля перед покупкой и хотите получить общее представление о внутреннем состоянии вашего двигателя; это когда меряешь компрессию.

Среди инструментов, которые вам понадобятся, определенно есть тестер сжатия. Вам понадобится торцевой ключ и различные удлинители в зависимости от того, как добраться до свечей зажигания, соответствующего размера гнезда свечи зажигания, будь то 5/8 или 13/16. Вы можете видеть, что на нашей машине, которую мы собираемся провести тест, у нее нет крышки двигателя, поэтому нам не нужны дополнительные инструменты, чтобы снять какие-либо крепления таким образом, но опять же, у вас может быть другой. Таким образом устанавливается V8. Для этой крышки двигателя могут потребоваться шарниры и различные удлинители, чтобы добраться до этих свечей зажигания, а также для любых двигателей V8 и 6, которые могут быть установлены таким образом, на которых установлены крышки двигателя.

Это может произойти несколькими способами. Этот автомобиль имеет провода свечей зажигания с распределителем. Более современные автомобили имеют индивидуальные катушки зажигания. В этом случае первое, что мы собираемся сделать, это удалить эти провода свечей зажигания, и если у вас есть катушки зажигания, вы просто отвинтите их, отсоедините и вытащите. Мы собираемся вытащить это. На всякий случай мы отключим наш дистрибьютор. Если у вас есть распределитель, отсоедините его, чтобы во время проверки компрессии, когда вы заводите машину, искры не было.

Следующее, что вам нужно сделать, это найти предохранитель топливного насоса, или, если вы не можете его найти, то предохранители топливных форсунок и вытащить их. Они могут быть под капотом, а могут быть в салоне. Возьмите руководство пользователя; найти те, потяните их. Чего вы не хотите делать, так это запускать машину, чтобы топливо попадало в цилиндры, вымывая его.

В этой машине наша панель предохранителей с топливным насосом находится прямо здесь. Давай, потяни его, а затем я собираюсь использовать удлинитель с трещоткой и головку, чтобы выкрутить все четыре свечи зажигания. Давай, брось свой тестер на сжатие и закрути его, пока он не станет тугим, но не слишком тугим, чтобы не раздавить на нем резиновое уплотнение.

Теперь перейдем к инструменту, он на месте и готов к работе. Небольшая предыстория: здесь будет проверяться компрессия в каждом цилиндре по одному в фунтах на квадратный дюйм. В общем, мы хотим быть между 140 и 160 фунтами на квадратный дюйм. Что вам нужно сделать, так это найти правильную цифру для вашего автомобиля, и таким образом вы будете знать, что находитесь в правильном диапазоне. Я буду держать датчик, пока Пол заведет машину. Он собирается провернуть его в течение примерно четырех или пяти секунд. Хорошо. Как оказалось, у нас отличная компрессия в цилиндре; около 160. Это хорошо. Сейчас мы воспользуемся декомпрессией, открутим ее и перейдем к следующему цилиндру. Мы собираемся записать номер, который у нас есть на первом цилиндре, чтобы мы могли сравнить его с остальными.

Термостат – это такой клапан с пружинкой, который отсекает движение антифриза по малому кругу (через радиатор печки) от большого (через основной радиатор). Когда машина холодная, термостат запирает большой круг, а когда прогревается, открывает его.
Основная функция термостата – быстрее прогреть сам двигатель и салон, а также регулировать температуру охлаждающей жидкости.

Например, если зимой морозный воздух будет сильно охлаждать двигатель, исправный термостат снова прикроет заслонку, направляя ОЖ по малому кругу. И это – очень важный момент, так как мотор должен тянуть нагрузку только при своей рабочей температуре.

Небольшое количество времени без термостата ездить можно. Летом не будет ничего, кроме более долгого прогрева (и, соответственно, увеличенного расхода топлива). Но даже летом двигатель немного дольше выходит на рабочий режим, дольше работает на более густом масле, хуже смазывается и быстрее изнашивается.

Соответственно, температура работы мотора будет ниже номинальной. Масло при этом более вязкое, трущиеся детали сильно изнашиваются. Могут потечь сальники. Конечно, на жидкой синтетике вероятность этого гораздо ниже, но тоже ничего хорошего.

Компьютер или автоматическое пусковое устройство (на биметаллических пружинах старых немецких и японских карбюраторах) без термостата будут богатить смесь. От этого будет выше износ, свечи на бензиновых моторах начнут покрываться нагаром и отказывать, расход топлива увеличится, на поршнях, клапанах и камере сгорания начнет наслаиваться нагар. Ресурс двигателя порядком сокращается.

Деталь это не такая дорогая, поэтому ее стоит поменять. Иногда можно реанимировать термостат — сжать и разжать несколько раз пружину с пластинкой, подержать в лимонной кислоте. Но если нет возможности, то можно какое-то время аккуратно ездить, обязательно контролируя температуру мотора. Без работающего прибора ездить нельзя.

Для охлаждения двигателя авто используется специальная жидкость, которая заливается в систему охлаждения. Её температура регулируется специальным прибором — термостатом. Он выполняет важную функцию и является неотъемлемой частью любого автомобиля. От его исправной работы зависит процесс охлаждения мотора. Потому так важно своевременно определить неисправность терморегулирующего механизма и оперативно устранить её.

Что же это за механизм такой — термостат? Можно ли обойтись без него? Сразу скажем, что без термостата машина будет работать, но недолго. Мы ещё вернёмся к этому вопросу и деталь рассмотрим опасность ненормированной температуры для мотора. По своему внешнему виду термостат выглядит как клапан, один или несколько, который может быть заключён в корпус. Закрываться и открываться он может за счёт привода, который, в свою очередь, работает по принципу термических расширяющих свойств веществ. Термостат отвечает за сохранение рабочей температуры на нужном уровне, в пределе допустимой нормы. Чаще оптимальная температура колеблется в пределах 80 — 97 градусов. Для каждого типа двигателя могут устанавливаться свои граничные показатели. Двигатель будет нагреваться до критической температуры, а в таком состоянии он не сможет исправно работать. Его рабочий запас сильно сократится. Не только высокая температура вредит мотору, при низком температурном режиме также нарушается его работа. В этом случае моторное масло становится более вязким и густым. Это увеличивает сопротивление на поршневой системе. Она быстрее изнашивается.

По сути, без термостата ездить можно. Правда, это будет продолжаться недолго и мотор испытает порядочный стресс. Если летом ездить без термостата, то работа авто будет продолжаться до момента перегрева мотора. Зимой машина будет долго прогреваться и возрастёт износ мотора. Одним словом, если и передвигаться на авто без терморегулирующего механизма, то исключительно в сторону СТО. При этом, нужно соблюдать минимальный скоростной режим и обходить пробки на дорогах. Будет намного дешевле и быстрее установить новый термостат, чем в будущем заниматься ремонтом изношенного двигателя. Не стоит испытывать судьбу, поверьте мнению специалистов и опыту горе-водителей.

Этот терморегулирующий механизм имеет небольшие размеры, он малозаметный, но это не делает его менее значимым. Он располагается как раз на том месте, где стоит развилка между большим и малым кругом охлаждающей системы. Термостат при необходимости меняет направление для потока жидкости, используемой для охлаждения двигателя.

Дальше нам предстоит узнать, как работает термостат в автомобиле. Все устройства работают по единому принципу, несмотря на наличие конструктивных отличий. Внутри терморегулятора может содержаться жидкость на основе спирта или порошок из меди и церезита. При изменении температуры происходит изменение объёма, за счёт чего шток толкается в нужную сторону. Чуткое реагирование зависит от промежуточных положений клапана. В этом случае на радиатор будет направляться лишь часть охлаждающей жидкости. Открываться термостат может при разной температуре, этот момент определяется моделью двигателя. Это может быть 70 градусов и 95 или 100 и 105. Когда мотор только начинает разогреваться, терморегулирующий механизм перекрывает патрубок от радиатора. Таким образом осуществляется движение жидкости по малому кругу. Она двигается от рубашки двигателя, проходит через термостат, байпасный канал и вновь возвращается к мотору. Малый круг не предусматривает прохождение антифриза через радиатор, который выполняет охлаждающую функцию. Мотор за короткое время сможет нагреться до нужной температуры.

В тот момент, когда мотор нагрелся до нужной отметки, терморегулирующий механизм открывает клапан радиатора и жидкость начинает движение по большому кругу. Антифриз при прохождении через радиатор охлаждается сам и снижает температуру двигателя. Термостат может полностью перекрывать клапан байпасного клапана или частично. Первый вариант актуален в тех случаях, когда двигатель нуждается в интенсивном охлаждении. Таким образом выглядит принцип действия термостата. Нельзя приуменьшать роль этого механизма в работе двигателя и закрывать глаза на его ненадлежащую работу. От этого будет сильно страдать силовой агрегат, а его ремонт обойдётся в круглую сумму.

Чтобы своевременно определить поломку, необходимо чётко знать о признаках неисправного термостата. Чем раньше будет выявлена и устранена поломка, тем меньше нагрузки получит двигатель, а на дороге машина не закипит и не заглохнет. Но для начала изучим причины, которые могут выводить из строя эту деталь:

При возникновении хоть малейших сомнений относительно исправности термостата, нужно без промедления проводить его диагностику. Не стоит проверять двигатель на запас прочности. Как проверить, работает ли термостат, мы как раз будем рассказывать дальше. Это несложно и каждому автомобилисту будет под силу:

Таким образом проверяется работоспособность термостата во всех положениях. Существует ещё один проверенный способ, который чаще используется представителями «старой школы». Для его реализации придётся демонтировать устройство, что является главным недостатком. Механизм помещается в воду, там же располагается градусник и нагревательный прибор. Вода нагревается и по мере достижения заданной температуры оценивается срабатывание механизма.

Вот такими нехитрыми способами можно проверить термостат в домашних условиях. Оба способа не являются сложными, зато предоставляют достоверные результаты. При обнаружении сбоя в работе механизма, требуется незамедлительно выполнять ремонт, а лучше произвести замену. Новый терморегулирующий прибор для авто стоит не так много, чтобы на нём можно было позволить себя экономить.

Хорошо работающий кондиционер необходим для домашнего комфорта в жарком и влажном климате Сарасоты. Любое изменение в работе кондиционера вызывает беспокойство, но прежде чем вызывать специалиста по охлаждению, проверьте термостат. Незначительные проблемы с термостатом могут имитировать более серьезные проблемы с системой HVAC и напрямую влиять на производительность и комфорт системы охлаждения.

Когда возникают проблемы с термостатом, они редко представляют собой драматические события с летящими искрами или звуком пожарной сигнализации. Большинство неисправностей термостата вызывают незначительные или внезапные изменения в работе вашей системы охлаждения. Поскольку это влияет на функциональность системы, легко ошибочно истолковать симптомы как неотложные проблемы с оборудованием HVAC, когда может быть достаточно простого исправления термостата.

Возможно, виноват неисправный термостат, если кондиционер работает короткими циклами и работает почти без остановок, в жилом помещении кажется теплее, чем нужно, или вы внезапно столкнулись с отказом системы охлаждения. Узнав, как устранять эти проблемы, вы сможете избежать ненужного и дорогостоящего обращения в службу поддержки.

Проверьте, горит ли дисплей термостата. Если это не так, термостат не может подать сигнал кондиционеру на включение. Найдите и устраните простые причины, по которым термостат не получает питание, например, разряженные батареи, сработавший выключатель или перегоревший предохранитель в главном щите электроснабжения.

Если вы уверены, что на него подается питание, отключите выключатель термостата, чтобы безопасно снять крышку и осмотреть внутренние компоненты. Во-первых, проверьте, нет ли скоплений грязи, сажи, сигаретного дыма или пыли. Попадание мусора на механические и электрические компоненты может повлиять на нормальную работу термостата, поэтому тщательно очистите их сжатым воздухом из баллончика или мягкой щеткой.

После очистки проверьте наличие очевидных проблем с компонентами, таких как ослабленная проводка или клеммные винты, которые необходимо затянуть. Если вы видите признаки коррозии на проводке, вы можете использовать схему проводки в руководстве пользователя в качестве руководства по замене или просто заменить термостат.

Скопление грязи может вызвать несоответствие между установленной температурой и фактической температурой в помещении, поэтому перед выполнением каких-либо дополнительных действий следуйте приведенным выше инструкциям по очистке.

Плохая работа по установке или хороший удар могут привести к тому, что обычно ровный термостат выйдет из строя. Это также может привести к несоответствию температуры. Если это так, это легко исправить, поместив столярный уровень выше или ниже термостата и отрегулировав его так, чтобы он находился на уровне сиденья.

Заклинивший термодатчик — еще одна возможная причина, если термостат представляет собой механическую модель. Сняв крышку, найдите антиципатор, ища маленькую металлическую ручку, сидящую на круглом циферблате. Аккуратно толкните руку в любом направлении, и она должна стать свободной.

Если термостат находится в неудачном месте, он не сможет точно регулировать температуру, поэтому подумайте о его местоположении в вашем доме. Не подвергается ли он воздействию прямых солнечных лучей, других источников тепла или холодных сквозняков? Он расположен в изолированном месте, вдали от жилых помещений? Если это так, то его перемещение может помочь.

Термостат, который не установлен ровно или грязный внутри, может вызвать короткие циклы и почти непрерывную работу, что снижает эффективность использования энергии. Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы сначала проверить и решить эти две проблемы.

Другая возможная причина — плохо откалиброванный антиципатор. Вы можете попытаться удлинить цикл охлаждения, перемещая предупредительный рычаг с шагом в одну метку в направлении отметки «длиннее» на круглом циферблате. Дайте кондиционеру завершить полный цикл между регулировками, пока вы не увидите улучшения.

Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных выше советов по устранению неполадок, обратитесь к опытному специалисту по системам вентиляции и кондиционирования для дальнейшего расследования, чтобы определить причину. Даже если вы добьетесь успеха, может быть целесообразно перейти от более старого термостата к новой программируемой модели, чтобы предотвратить проблемы в будущем.

Вот как это работает: Когда двигатель постоит какое-то время и не прогреется, термостат будет закрыт. Когда двигатель работает и достигает рабочей температуры, датчик открывает его. Это позволяет охлаждающей жидкости поступать в радиатор и выходить из него, снижая температуру, чтобы ее можно было снова рециркулировать через двигатель.

Когда температура двигателя достигает рабочего уровня, охлаждающая жидкость должна поступать к двигателю и регулировать нагрев. Если термостат застревает в закрытом положении, антифриз не течет из радиатора, вызывая перегрев.

Когда термостат блокируется в открытом положении, это приводит к перегреву двигателя. Это приведет к тому, что охлаждающая жидкость будет постоянно поступать в двигатель, независимо от того, достаточно ли она горячая, чтобы в ней нуждаться. Это приведет к переохлаждению двигателя.

Если вы заметили, что температура двигателя меняется неравномерно, это вполне может быть вызвано неисправностью термостата. Проблема с термостатом не в том, что он застрял в открытом или закрытом положении, а в том, что он не может правильно считывать температуру и регулировать температуру так, как должен.

Масло в моторе должно быть! Вот это неоспоримый факт. А количество даже производитель позволяет варьировать с погрешностью 25%. Ведь при емкости системы около четырех литров разница между верхней и нижней метками на щупе составляет целый литр.

Масло следует проверять после длительной стоянки автомобиля. Причем уровень может быть как ниже нормы, так и выше. Ниже, если масло сильно подтекает через какое-то соединение и незаметно стекает на землю. Выше, если в масло просачивается охлаждающая жидкость. А еще зимой уровень масла может быть больше из-за попадания в него большого количества несгоревшего топлива. Так бывает, если поездки на автомобиле очень короткие и мотор постоянно непрогрет, работая на обогащенной топливо-воздушной смеси.

Кроме того, уровень стоит проверять после интенсивного движения с высокими скоростями в течение длительного времени. В этом случае мотор может начать подъедать масло, хотя в обычных поездках по городу вел себя паинькой.

Для эксперимента мы выбрали бензиновый двигатель серии QR25 рабочим объемом 2,5 л и емкостью системы смазки 5 л. Такой мотор можно встретить, к примеру, под капотом кроссовера Nissan X-Trail. Разница в уровнях масла на постоявшем длительное время автомобиле и на горячем двигателе не превышает пары миллиметров. На других моторах разница будет того же порядка. Но все же существует несколько правил.

К одному из наиболее легких видов самостоятельного техобслуживания автомобиля является контроль уровня масла в двигателе и грамотная его доливка. Эту достаточно легкую процедуру может самостоятельно выполнить даже начинающий автолюбитель. Надо лишь представлять, как проверить уровень масла в двигателе, знать базовый алгоритм и некоторые нюансы.

Многие автовладельцы ошибочно полагают, что ежедневно проверять моторное масло на количество и качество — пустая трата времени. Однако такое пренебрежение элементарной процедуры чревато многими нежелательными поломками.

Например, именно своевременной заменой смазочной жидкости можно предупредить выход из эксплуатации вентиляции картера, поломку сайлентблоков коленвала, утечку масла из-под клапанной крышки, износ цилиндров и поршней, а значит, предотвратить необоснованно завышенный расход топлива и многое другое.

В любом руководстве по эксплуатации машиныопределенсредне-оптимальный расход смазочной жидкости. Ежедневная проверка уровня масла поможет контролировать этот показатель, и в случае перерасхода вовремя обратиться в сервис для устранения возникших неполадок, существенно сэкономив дальнейшие затраты на моторное масло.

Такие проверки помогут определить, когда необходимо полностью поменять всюсмазочную жидкость. Ведь показатели приборов не всегда дают точную информацию, особенно, если машина эксплуатируется достаточно часто да еще в условиях города.

Поэтому каждый автовладелец должен помнить основополагающее правило: проверка моторного масла методом масляного пятна должна проводиться как можно чаще, это поможет избежать на дороге нежелательных поломок и их последствий.

Читаем руководство по эксплуатации. Именно там можно найти рекомендации производителя о том, как должна проходить проверка, на холодном или прогретом двигателе. Здесь необходимо учитывать некоторые тонкости. При разогретом моторе проверка будет корректной, если точно знать, какая отметка щупа показывает максимально точный результат. В случае если движок холодный, показатель уровня будет располагаться чуть ниже минимальной отметки. Но здесь нужно учитывать, что смазочная жидкость неизменно начнет расширяться в объеме по мере нагревания мотора до необходимой рабочей температуры. Проверка на холодном силовом агрегате актуальная также для синтетических составов, так как они значительно больше увеличиваются в объеме при движении авто, чем другие виды. В любом случае следует обратить внимание именно на рекомендации производителя.
Если проверка производится при достаточно холодной погоде, то многие профессиональные автослесари советуют проехаться на автомобиле на короткое расстояние. Тем самым немного разогреть масло в двигателе и сделать его менее вязким, чтобы получить наиболее точный результат при проверке.
Перед тем, как измерить уровень смазочной жидкости, автомобиль следует поставить на максимально ровную поверхность и выждать несколько минут, чтобы она вся стекла из силового агрегата в поддон. В противном случае проверяющий получит некорректные результаты.
Затем открывается капот и находится щуп. Как правило, он имеет пластиковый красный, желтый или оранжевый наконечник, выполненный в форме прямоугольной или круглой петли, выступающей с одной из сторон блога двигателя. В большинстве случаев масляный щуп расположен с пассажирской стороны либо в передней зоне подкапотной области.
Если автомобиль оснащен АКПП, то в подкапотном пространстве будут располагаться два щупа, один — для масла в двигателе, а второй — для смазочной жидкости коробки передач. Если их перепутать, то можно неправильно залить масло, что грозит достаточно серьезными последствиями для авто. Начинающим автолюбителям небольшая подсказка: трансмиссионная жидкость имеет розовый или красный цвет. Достаточно лишь внимательно посмотреть.
Теперь можно вынуть щуп. Делать это следует медленно, избегая резких движений, придерживая рядом салфетку, чтобы защитить себя от случайных брызг. Изъятию щупа может препятствовать именно сам наконечник. Возможно, стоит его слегка прокрутить. После того, как он выйдет из своего канала, то остальная часть щупа извлечется легко и быстро.
Извлеченный щуп следует промокнуть салфеткой, а затем внимательно изучить оставшийся на ней масляный след. Если он желтоватого или слегка зеленоватого оттенка, то последующая замена масла не обязательна, достаточно лишь пополнить его объем по мере необходимости. А вот если масляное пятно темного, грязноватого цвета, то это сигнализирует о том, что настало время полной замены.
На поверхности большинства щупов есть насечки, указывающие на максимальную и минимальную отметку уровня смазочной жидкости. При этом «минимальная» насечка расположена ближе к кончику щупа, а «максимальная» — выше на 2-2,5 см.
Если масла достаточно в двигателе, то полученный при измерении показатель будет располагаться приблизительно посередине между двумя отметками, тогда доливка не потребуется. Соответственно, если полученный при проверке уровень приближен к минимальному значению, то следует долить необходимое количество смазочной жидкости. Но стоит помнить, что объем залитого масла ни в коем случае не должен превышать максимальной отметки, иначе при разогреве двигателя образуется излишек.Это будет способствовать образованию пены при попадании масла на коленчатый вал, что чревато нежелательными поломками и неисправностями.

Как правильно замерять уровень масла в двигателе должен знать каждый, даже начинающий автолюбитель. Контролировать уровень и проводить своевременную доливку или замену необходимо для корректной работы не только силового агрегата, но и для многих других узлов автомобиля.

Что вам понадобится:

Кухонное полотенце — для очистки масломерного щупа и капель
Бутылка моторного масла — на случай, если понадобится долить
Воронка — для доливки масла без проливания
(Нитриловые перчатки — если не любите пачкать руки)

Использование неподходящего масла может привести к повреждению двигателя, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Важно использовать масло, соответствующее техническим спецификациям (ACEA, API, VW и т. д.). Оно также должно быть подходящего класса (числа, разделенные буквой «w», например, 5w30).

Также рекомендуется убедиться, что ваше масло залито до того, как вы закажете ТО, так как в гараже нужно будет запустить двигатель, чтобы проверить уровни выбросов выхлопных газов, и они могут отказаться проверять ваш автомобиль, если уровень масла слишком низкий. .

Если вы купили автомобиль, а история обслуживания не ясна, будет трудно узнать, когда в последний раз меняли масло. В этом случае лучше перестраховаться, чем сожалеть, поэтому попросите в автомастерской заменить масло и фильтр.

Новое масло чистое и золотистого цвета, но быстро становится темно-коричневым или черным при использовании. Это потемнение вполне нормально и не о чем беспокоиться. Он может даже выглядеть черным сразу после того, как вы заправите его, когда новое масло смешивается с остатками старого масла.

Для некоторых автомобилей интервалы обслуживания варьируются. В этом случае автомобиль сообщит вам, когда требуется замена масла, в зависимости от того, как он управлялся, и состояния масла. Если ваш автомобиль находится на переменном обслуживании, рекомендуемое масло будет специально изготовлено, чтобы служить дольше.

Масло играет решающую роль в вашем автомобиле. Важно, чтобы вы знали, как проверить уровень масла в двигателе, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля. В вашем двигателе так много движущихся частей и точек напряжения, которые необходимо защищать во время эксплуатации автомобиля. Когда ваш двигатель работает и ваш автомобиль движется, создается трение, которое может привести к серьезному повреждению вашего двигателя, если вы не будете осторожны. Моторное масло Honda используется для смазки этих точек давления и защиты деталей вашего двигателя.

Поддержание максимального уровня масла необходимо не только для поддержания работы двигателя, но и для предотвращения долговременного повреждения ключевых деталей. Всегда доливайте в масло то же масло, которое вы использовали ранее, будь то моторное масло Mobil, официальное моторное масло Honda или масло Castrol.

Если уровень масла ниже рекомендуемого уровня, долейте масло того же типа и марки, чтобы довести уровень масла до 1 литра. Очень важно придерживаться максимальных уровней, так как перелив моторного масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

В последние годы появились требования по снижению выбросов и повышению топливной экономичности. В ответ на эти требования современные двигатели используют новые материалы и отделку поверхности, а также масла с более низкой вязкостью.

Современные масла содержат чистые базовые масла с низкой вязкостью, чтобы свести к минимуму трение в двигателе в течение всего срока службы автомобиля и обеспечить увеличенные интервалы замены масла. Это, в сочетании с передовыми инженерными технологиями, означает, что при определенных условиях вождения новые двигатели могут потреблять больше масла, чем обычно ожидается.

Дело не в том, будет ли масло с другой вязкостью потребляться быстрее, а в том, чтобы убедиться, что вы используете правильную вязкость для вашего двигателя и температурного диапазона, в котором вы ездите. Если вы используете масло, которое слишком густое или слишком жидкое для вашего двигателя или температура, вы будете потреблять его намного быстрее.

Примечание: Полностью синтетические масла производятся в первую очередь для высокопроизводительных двигателей. Эти масла обеспечивают повышенную защиту двигателя, однако использование этого типа масла не приведет к снижению расхода масла

Еще одна причина убедиться, что в вашем автомобиле всегда достаточно масла, — это сохранение гарантии. Если двигатель был поврежден из-за недостаточного количества моторного масла или перелива моторного масла, ремонт двигателя может не покрываться гарантией производителя.

При проверке уровня масла двигатель всегда должен быть прогрет до рабочей температуры. Это означает, что ваш двигатель должен быть холодным. Если вы попытаетесь проверить уровень масла на горячем двигателе, существует высокий риск ожогов, а в масляном поддоне может быть не все автомобильное масло.

Слишком высокий уровень масла может привести к повреждению автомобиля. Масло может выплеснуться и нанести вред ключевым компонентам двигателя. Когда вы проверяете уровень масла, если он слишком выше верхней отметки, вам нужно слить немного масла через сливную пробку. Если вы не уверены в емкости масла вашего автомобиля, ознакомьтесь с нашим информационным справочником по маслам и жидкостям Honda для получения более подробной информации.

Ага! Если ваше масло выглядит хорошо на щупе, вам просто нужно добавить больше масла. Убедитесь, что масло, которое вы добавляете, такое же, как и масло, которое уже есть в вашем масляном поддоне. Если это не выглядит правильно, вам нужно выполнить полное изменение.

Автомобильный мотор, как известно, при своей работе нагревается. И его избыточная температура чревата весьма серьёзными неприятностями, вплоть до выхода из строя. С другой стороны, у холодного двигателя больше расход топлива.

Находить баланс между этими двумя крайностями и поддерживать оптимальную температуру силовой установки призвано устройство, именуемое термостатом. Водитель может самостоятельно определить степень работоспособности этого аппарата, используя нескольких простых методов.

У системы, охлаждающей двигатель, есть 2 круга: большой и малый. Пока теплоноситель не успел нагреться, он течёт по малому кругу, не заходя в радиатор, а при наборе некоторого значения температуры, переключается на большой круг. Входящий в структуру теплоотводящего комплекса термостат задаёт охладителю один из этих двух маршрутов.

Тепловую энергию, получаемую от двигателя, антифриз передаёт компонентам, находящимся внутри цилиндра термостата. Нагреваясь, этот состав увеличивается в объёме, заставляя двигаться шток, а с ним и клапан, который, в свою очередь, открывает теплоносителю путь к радиатору.

Любопытно, что машины, обладающие жидкостной охладительной системой с двумя контурами, часто оснащаются и двумя термостатами. Один из этих элементов поддерживает при работе мотора 87-градусную температуру в контуре головки блока цилиндров. А второй, находящийся в контуре самого блока, придаёт этому параметру значение в 105 градусов.

В начале требуется отворить капот и найти под ним верхний шланг радиатора – патрубок с большим диаметром, связывающий этот охлаждающий элемент с мотором. Как раз на участке, где этот патрубок соединяется с двигателем, обычно и прячется термостат.

В сообществе автолюбителей порой встречается выражение «термостат заклинило». Поскольку функция этого устройства заключается в открывании одного из двух маршрутов движения антифриза, такие слова могут подразумевать следующие разновидности поломок:

Термостат не даёт шанса охладителю добраться до радиатора. Такая ситуация грозит перегревом силовой установки, но об этом обязана сообщить приборная панель. Дальнейшее непринятие мер может вызвать поломку как отдельных частей двигателя, так и целого агрегата.
Термостат «завис», будучи открытым, и потому антифриз постоянно курсирует через радиатор. В тёплую погоду такое безобразие к серьёзным неприятностям не приведёт, но на морозе мотору будет проблематично прогреться до нужной кондиции. В результате – существенно возросший расход топлива и слабо греющая автомобильная печка.

Основными причинами ограничения мобильности клапана термостата считаются загрязнение устройства накипью и образование ржавчины. При таких условиях терморегуляторы фиксируются в определённом положении, чаще всего – открытом, полностью или частично.

Нередко автомобилисты сами провоцируют быструю поломку аппарата, подолгу не меняя охладитель в машине или заливая некачественный и дешёвый продукт от неизвестного производителя. Другие при разбавлении концентрированного антифриза используют вместо дистиллированной воды обыкновенную, в процессе замены теплоносителя не промывают охладительный комплекс и т. д.

К наиболее распространённым уязвимостям термостатов можно отнести и утрату содержимым цилиндров нужных качеств. Например, снижение способности этого состава к расширению будет означать уменьшение его предельного объёма. По этой причине наполнителю может не хватить давления для полного открытия клапана или хотя бы сдвига его с места. Избыточный нагрев охладителя в этом случае обеспечен.

Но ещё более коварно периодическое подклинивание клапана, или так называемое «залипание термостата». Устройство то нормально работает, то барахлит, и потому распознать «недуг» довольно непросто. Но если он таки обнаружен, рекомендуется обследовать охладительный комплекс и, не дожидаясь усугубления ситуации, сменить термостат.

При появлении подозрительных симптомов у термостата его можно обследовать, не вынимая из-под капота и не привозя автомобиль в СТО. Выполнить эту процедуру по силам даже начинающему автолюбителю, главное здесь – уметь заводить машину, открывать капот и снимать крышку радиатора. Подобная проверка может быть произведена несколькими методами:

Завести мотор, подождать две минуты, отворить капот и пощупать верхний шланг радиатора. При закрытом термостате этот патрубок нагреваться не должен. Но когда мотор наберёт достаточно тепла, нормально работающий терморегулятор запустит большой круг, другими словами, направит антифриз по радиатору. Обычно это случается при температуре теплоносителя 75-85 градусов, но данное значение во многом определяется моделью термостата. Во всяком случае, подключённый к нему шланг должен быть горячим. Если же он не нагревается, значит, устройство неисправно.
Запустить двигатель и засечь время до начала поступления в салон тепла от печки. Если разогрев продлится более 5 минут, то велика вероятность, что термостат не закрывается. Как следствие, охладитель течёт через радиатор, и силовая установка не может набрать нужную температуру.
Открыть капот, снять крышку радиатора и завести машину. Пока силовая установка не разогрелась, исправный термостат не будет запускать охладитель в радиатор, потому в последнем уровень теплоносителя должен оставаться без особых изменений. Мотор прогреется — термостат откроется, и тогда в радиаторе обнаружатся завихрения.

Если в автомобиле перегревается двигатель или печка греет слабо, но термостат как открывается, так и закрывается, то желательно разобраться, в верном ли диапазоне температур работает этот аппарат. Для чего всё-таки потребуется извлечь его из-под капота.
Демонтировать термостат нужно с холодного мотора, причём охладитель тоже должен как следует остыть. Отключаем минусовой кабель аккумулятора, сливаем часть антифриза для предотвращения его разлива при отсоединении верхнего патрубка радиатора. Затем со стороны двигателя отсоединяем и сам шланг. Наконец, снимаем термостат и переносим… на кухню.

Аппарат помещаем в ёмкость с холодной водой и градусником. Нужно проследить, чтобы термостат находился в закрытом состоянии, а также не задевал стенки или дно посудины. Потом данное сооружение ставим на плиту и подвергаем тепловому воздействию до рабочей температуры, обычно указываемой на корпусе термостата. При её достижении клапан начнёт открываться. Затем устройство извлекаем из воды и даем ему остыть до комнатной температуры. Этот процесс должен сопровождаться автоматическим закрыванием клапана.

Игнорирование термостатом изменений температуры говорит о его непригодности. Но если устройство всё выполнило, как надо, то причина чрезмерного нагревания мотора кроется в чём-то другом. Например, в малом объёме охладителя или неполадках с ремнём привода.

Способность открываться полностью или частично позволяет термостату довольно эффективно и гибко поддерживать оптимальную температуру ДВС при различных режимах эксплуатации мотора. Причём, терморегулятор позволяет уменьшить амортизацию компонентов силовой установки и токсичность выхлопных газов.

Не стоит пренебрегать контролем состояния и самого термостата, так как замена этого устройства обойдётся гораздо дешевле, чем ремонт двигателя. Более того, в некоторых случаях вышедший из строя мотор уже не представляется возможным реанимировать.

Иногда при поломке термостата автовладельцы его снимают без замены на новый. Пожалуй, это не очень удачный ход, поскольку холодный двигатель работает неэффективно, а хронически медленный прогрев приводит к сокращению срока эксплуатации мотора. Наиболее популярными и надёжными производителями термостатов считаются компании Gates, Wahler и Vernet.

Хотя отклонения температуры двигателя от нормы могут быть обусловлены множеством разных факторов, в первую очередь при такой неполадке стоит проверить именно термостат. Тем более, что сделать это не так сложно – работа не требует каких-то специальных знаний или инструментов и не займёт много времени. При этом для экспресс-диагностики снимать устройство с двигателя вовсе не обязательно.

||rss|Автомобильный мотор, как известно, при своей работе нагревается. И его избыточная температура чревата весьма серьёзными неприятностями, вплоть до выхода из строя. С другой стороны, у холодного двигателя больше расход топлива.
Находить баланс между этими двумя крайностями и поддерживать оптимальную температуру силовой установки призвано устройство, именуемое термостатом. Водитель может самостоятельно определить степень работоспособности этого аппарата, используя нескольких простых методов.
Как работает автомобильный термостат
У системы, охлаждающей двигатель, есть 2 круга: большой и малый. Пока теплоноситель не успел нагреться, он течёт по малому кругу, не заходя в радиатор, а при наборе некоторого значения температуры, переключается на большой круг. Входящий в структуру теплоотводящего комплекса термостат задаёт охладителю один из этих двух маршрутов.
В основе функционирования этого аппарата лежит известный закон физики, гласящий, что под воздействием тепла размеры объекта увеличиваются. Конструкция термостата довольно проста:
• цилиндр с особым составом, включающим в себя воск, сыпучую медь, графит и алюминий;
• шток, находящийся внутри данного цилиндра;
• клапан, сопряжённый со штоком и открывающий доступ к радиатору.
Тепловую энергию, получаемую от двигателя, антифриз передаёт компонентам, находящимся внутри цилиндра термостата. Нагреваясь, этот состав увеличивается в объёме, заставляя двигаться шток, а с ним и клапан, который, в свою очередь, открывает теплоносителю путь к радиатору.
Любопытно, что машины, обладающие жидкостной охладительной системой с двумя контурами, часто оснащаются и двумя термостатами. Один из этих элементов поддерживает при работе мотора 87-градусную температуру в контуре головки блока цилиндров. А второй, находящийся в контуре самого блока, придаёт этому параметру значение в 105 градусов.
При таком варианте управления тепловым режимом силовая установка охлаждается лучше, что делает её мощнее. Своё применение данная технология нашла в производстве высокоэффективных турбодвигателей.
Где находится термостат
Перед тем, как начать исследование работоспособности термостата, его надо банально отыскать. Впрочем, сделать это достаточно просто.
В начале требуется отворить капот и найти под ним верхний шланг радиатора – патрубок с большим диаметром, связывающий этот охлаждающий элемент с мотором. Как раз на участке, где этот патрубок соединяется с двигателем, обычно и прячется термостат.
Однако, в некоторых моделях машин ему могут определить какое-нибудь другое пристанище, так что при поиске этого устройства рекомендуется использовать документацию по имеющемуся автомобилю.
Признаки поломки термостата
В сообществе автолюбителей порой встречается выражение «термостат заклинило». Поскольку функция этого устройства заключается в открывании одного из двух маршрутов движения антифриза, такие слова могут подразумевать следующие разновидности поломок:
• Термостат не даёт шанса охладителю добраться до радиатора. Такая ситуация грозит перегревом силовой установки, но об этом обязана сообщить приборная панель. Дальнейшее непринятие мер может вызвать поломку как отдельных частей двигателя, так и целого агрегата.
• Термостат «завис», будучи открытым, и потому антифриз постоянно курсирует через радиатор. В тёплую погоду такое безобразие к серьёзным неприятностям не приведёт, но на морозе мотору будет проблематично прогреться до нужной кондиции. В результате – существенно возросший расход топлива и слабо греющая автомобильная печка.
Основными причинами ограничения мобильности клапана термостата считаются загрязнение устройства накипью и образование ржавчины. При таких условиях терморегуляторы фиксируются в определённом положении, чаще всего – открытом, полностью или частично.
Нередко автомобилисты сами провоцируют быструю поломку аппарата, подолгу не меняя охладитель в машине или заливая некачественный и дешёвый продукт от неизвестного производителя. Другие при разбавлении концентрированного антифриза используют вместо дистиллированной воды обыкновенную, в процессе замены теплоносителя не промывают охладительный комплекс и т. д.
К наиболее распространённым уязвимостям термостатов можно отнести и утрату содержимым цилиндров нужных качеств. Например, снижение способности этого состава к расширению будет означать уменьшение его предельного объёма. По этой причине наполнителю может не хватить давления для полного открытия клапана или хотя бы сдвига его с места. Избыточный нагрев охладителя в этом случае обеспечен.
Но ещё более коварно периодическое подклинивание клапана, или так называемое «залипание термостата». Устройство то нормально работает, то барахлит, и потому распознать «недуг» довольно непросто. Но если он таки обнаружен, рекомендуется обследовать охладительный комплекс и, не дожидаясь усугубления ситуации, сменить термостат.
Проверка термостата «на ходу»
При появлении подозрительных симптомов у термостата его можно обследовать, не вынимая из-под капота и не привозя автомобиль в СТО. Выполнить эту процедуру по силам даже начинающему автолюбителю, главное здесь – уметь заводить машину, открывать капот и снимать крышку радиатора. Подобная проверка может быть произведена несколькими методами:
• Завести мотор, подождать две минуты, отворить капот и пощупать верхний шланг радиатора. При закрытом термостате этот патрубок нагреваться не должен. Но когда мотор наберёт достаточно тепла, нормально работающий терморегулятор запустит большой круг, другими словами, направит антифриз по радиатору. Обычно это случается при температуре теплоносителя 75-85 градусов, но данное значение во многом определяется моделью термостата. Во всяком случае, подключённый к нему шланг должен быть горячим. Если же он не нагревается, значит, устройство неисправно.
• Запустить двигатель и засечь время до начала поступления в салон тепла от печки. Если разогрев продлится более 5 минут, то велика вероятность, что термостат не закрывается. Как следствие, охладитель течёт через радиатор, и силовая установка не может набрать нужную температуру.
• Открыть капот, снять крышку радиатора и завести машину. Пока силовая установка не разогрелась, исправный термостат не будет запускать охладитель в радиатор, потому в последнем уровень теплоносителя должен оставаться без особых изменений. Мотор прогреется — термостат откроется, и тогда в радиаторе обнаружатся завихрения.
Стоит отметить, что реанимировать неработающий термостат вряд ли получится. Лучше сразу приобрести новый.
Опыты на кухне по проверке термостата
Если в автомобиле перегревается двигатель или печка греет слабо, но термостат как открывается, так и закрывается, то желательно разобраться, в верном ли диапазоне температур работает этот аппарат. Для чего всё-таки потребуется извлечь его из-под капота.
Демонтировать термостат нужно с холодного мотора, причём охладитель тоже должен как следует остыть. Отключаем минусовой кабель аккумулятора, сливаем часть антифриза для предотвращения его разлива при отсоединении верхнего патрубка радиатора. Затем со стороны двигателя отсоединяем и сам шланг. Наконец, снимаем термостат и переносим… на кухню.
Аппарат помещаем в ёмкость с холодной водой и градусником. Нужно проследить, чтобы термостат находился в закрытом состоянии, а также не задевал стенки или дно посудины. Потом данное сооружение ставим на плиту и подвергаем тепловому воздействию до рабочей температуры, обычно указываемой на корпусе термостата. При её достижении клапан начнёт открываться. Затем устройство извлекаем из воды и даем ему остыть до комнатной температуры. Этот процесс должен сопровождаться автоматическим закрыванием клапана.
Игнорирование термостатом изменений температуры говорит о его непригодности. Но если устройство всё выполнило, как надо, то причина чрезмерного нагревания мотора кроется в чём-то другом. Например, в малом объёме охладителя или неполадках с ремнём привода.
Особенности эксплуатации термостата
Способность открываться полностью или частично позволяет термостату довольно эффективно и гибко поддерживать оптимальную температуру ДВС при различных режимах эксплуатации мотора. Причём, терморегулятор позволяет уменьшить амортизацию компонентов силовой установки и токсичность выхлопных газов.
Не стоит пренебрегать контролем состояния и самого термостата, так как замена этого устройства обойдётся гораздо дешевле, чем ремонт двигателя. Более того, в некоторых случаях вышедший из строя мотор уже не представляется возможным реанимировать.
Иногда при поломке термостата автовладельцы его снимают без замены на новый. Пожалуй, это не очень удачный ход, поскольку холодный двигатель работает неэффективно, а хронически медленный прогрев приводит к сокращению срока эксплуатации мотора. Наиболее популярными и надёжными производителями термостатов считаются компании Gates, Wahler и Vernet.
Заключение
Хотя отклонения температуры двигателя от нормы могут быть обусловлены множеством разных факторов, в первую очередь при такой неполадке стоит проверить именно термостат. Тем более, что сделать это не так сложно – работа не требует каких-то специальных знаний или инструментов и не займёт много времени. При этом для экспресс-диагностики снимать устройство с двигателя вовсе не обязательно.

Термостат в двигателе управляет потоком охлаждающей жидкости. Когда двигатель запускается, потоки охлаждающей жидкости проходят через работающий двигатель, обеспечивая его охлаждение. Если охлаждающей жидкости не будет, двигатель нагреется настолько сильно, что просто деформируется.

В идеале охлаждающая жидкость двигателя должна быть теплой, ведь холодный двигатель не запускается так эффективно, как теплый. Если бы жидкость могла оставаться в тепле постоянно, двигатель работал бы в оптимальном режиме, но в реальных условиях всё совсем не так. Для ускорения процесса разогрева производители двигателей решили использовать термостат. Он блокирует часть жидкости, пока двигатель ещё теплый.

Существует также иной радиатор или компонент, выполняющий аналогичные функции, который расположен под приборной панелью автомобиля. Речь идет о радиаторе печки, то есть отопителя. Когда автомобиль разогревается и радиатор работает, вентилятор обеспечивает подачу воздуха через теплообменник печки. В результате этого тепло, источником которого является горячая жидкость радиатора, попадает в салон автомобиля, обеспечивая его нагрев.

Для того чтобы найти термостат, необходимо поднять капот и взглянуть на верхний шланг радиатора, который соединяет радиатор с верхней частью двигателя. В месте входа шланга в двигатель и находится термостат (смотрите фото).

Когда термостат перестает работать, простейшим решением проблемы является его замена. Если вы уже сняли корпус термостата, придётся устанавливать новую прокладку. Это нужно делать даже в тех случаях, если вы решили просто проверить термостат.

Если вы не до конца уверены в том, что проблема заключается именно в поломке термостата, необходимо проверить его, чтобы установить точный диагноз. Пошаговая инструкция, которая поможет вам понять, как проверить термостат легко и быстро:

Смотрите за показаниями термометра. Когда температура достигнет числа, указанного на термостате, он должен начать открываться. Если термостат не открывается или начинает открываться при более высокой температуре, его придётся заменить. Если же он открывается при указанной температуре, он вполне работоспособен.

Иногда при поломке термостата автовладельцы просто снимают данный элемент. Это не очень хорошая идея, так как холодный двигатель работает неэффективно, и постоянный медленный прогрев приводит к сокращению его эксплуатационного срока.

Советы и рекомендации по тестированию термостата двигателя для лучшего контроля температуры Обычно не так много промежуточных частичных функций. Хотя их замена не требует больших затрат, тестирование того, который, как вы подозреваете, не работает, является хорошим способом сузить круг проблем. Если вы не знаете наверняка, то вы просто гадаете и бросаете деньги на проблему. Тестирование термостата — лучший способ узнать наверняка, выполняет ли эта маленькая часть свою очень большую работу.

Одним из самых основных принципов физики является то, что энергия не создается и не уничтожается; скорее вся энергия просто передается от одного типа энергии к другому. Наиболее распространена передача энергии в виде тепла. Почти каждая отдельная передача энергии создает тепло как побочный продукт; эта тепловая энергия должна рассеиваться. В автомобиле это тепло передается в атмосферу через систему охлаждения радиатора.

Внутри этого термостата находится уникальный плавящийся воск, который позволяет поршню открываться и закрываться при определенных температурах. Когда этот воск становится странным, то же самое происходит и с контролем температуры вашего двигателя.

Вы же не хотите, чтобы это происходило бесконтрольно, двигатель должен иметь определенную температуру для максимально эффективной работы, для большинства современных двигателей это около 200 градусов. Методом контроля этой температуры является термостат. Простое механическое устройство, термостат представляет собой небольшое подпружиненное устройство, настолько чистое, насколько может быть механическое устройство. Внутри устройства находится восковая таблетка. По мере повышения температуры охлаждающей жидкости в двигателе воск плавится, расширяясь внутри устройства, что толкает плунжер в открытое положение, позволяя горячей охлаждающей жидкости течь из двигателя в радиатор, где происходит теплообмен с атмосферой. Когда охлаждающая жидкость остывает ниже точки плавления парафина, пружина снаружи термостата закрывает поршень, уменьшая или останавливая поток охлаждающей жидкости.

Разные температурные параметры термостатов могут сбивать с толку домашних мастеров, поскольку они варьируются от 160 до 221 градуса. То, что нужно вашему автомобилю, зависит от исходных спецификаций OEM, но может быть изменено из-за географического положения, замены двигателя и повышения производительности. Рейтинг, указанный на термостате, является точкой, при которой устройство начинает открываться. Это не полная открытая температура, которая обычно на 15-20 градусов выше указанной температуры. Например, термостат на 180 градусов начинает открываться в пределах трех градусов от 180, то есть от 177 до 183. На 200 градусах термостат полностью открывается. Работа термостата, от открытия до закрытия, находится в диапазоне около 20 градусов, поэтому с различными температурными рейтингами вы можете точно настроить рабочую температуру вашего автомобиля. Чем ниже температура термостата, тем быстрее он откроется. Обратная сторона этой медали заключается в том, что ваш двигатель хочет работать в определенном диапазоне, вы не хотите просто менять настройки температуры без веской причины.

Итак, теперь, когда мы знаем, как они работают, как мы можем проверить термостат, чтобы убедиться, что он работает? В отличие от многих других деталей, вы не можете просто посмотреть на термостат и понять, исправен он или нет. Тестирование термостата легко, и за ним приятно наблюдать, по крайней мере, если вы фанат редукторов или научный ботаник. Все, что вам нужно, это стеклянная банка, немного водопроводной воды, микроволновая печь (или плита/плита), термометр (не из вашей аптечки, диагностический термометр или кулинарный термометр) и термостат.

Начните с проверки термостата. Если блок открыт при комнатной температуре, то он плохой, и нужен новый. Иногда они застревают в открытом состоянии, обычно это происходит из-за того, что воск внутри просачивается, и когда он затвердевает, он забивает устройство в открытом положении. Как только это происходит, это мусор.

Наполните банку, кастрюлю или миску водопроводной водой и нагрейте ее, пока она не станет по крайней мере на двадцать градусов выше температуры открытия термостата. Вы можете сделать это на плите или плите с термостатом в воде, но лучше всего, если вы будете нагревать воду самостоятельно, и НИКОГДА не ставьте термостат в микроволновую печь.

Осторожно опустите термостат в воду. С помощью термометра следите за температурой воды. Наблюдайте, как устройство медленно открывается. Вода должна быть как минимум на 20 градусов горячее, чем номинальная температура устройства. Если блок вообще не открывается или открывается не полностью, это плохо.

Продолжайте следить за термостатом по мере охлаждения воды. Как только температура воды будет ровно на 20 градусов выше номинальной температуры, устройство начнет закрываться, когда температура упадет. Обратите внимание на температуру, когда он начинает двигаться и когда он полностью закрыт. Если он закрыт при температуре три градуса от номинальной, агрегат исправен.

Ознакомьтесь со всеми деталями систем отопления и охлаждения, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare в NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Чтобы узнать больше советов и рекомендаций по тестированию термостата, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Редуктор на всю жизнь, Джефферсон Брайант проводит в магазине больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он проложил себе путь до должности дизайнера продукции в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и выпустил бесчисленное количество видеороликов. Джефферсон управляет Red Dirt Rodz, своей личной студией в гараже, где производятся все его журнальные статьи и технические видеоролики.

Короче говоря, термостат реагирует на изменения температуры, в данном случае температуры охлаждающей жидкости, открывая или закрывая клапан для управления потоком охлаждающей жидкости между радиатором и двигателем. Таким образом, он маленький, простой и эффективный.

Емкость расширительного элемента термостата обращена к охлаждающей жидкости двигателя и контактирует с ней. По мере повышения температуры охлаждающей жидкости жидкость в контейнере начинает расширяться, толкая небольшой стержень, который отделяет центральную пластину от окружающего монтажного основания, чтобы открыть клапан.

При достижении установленного порога температуры клапан начинает открываться, позволяя части антифриза остыть в основном радиаторе. Когда двигатель прогревается до рабочей температуры (более 90 °C или 191 °F), клапан полностью открывается, и весь антифриз движется по «большому контуру».

Вариантов того, что происходит, если термостат постоянно открыт на большой или малый круг, много. Это приведет к перегреву, антифриз может вылететь из расширительного бачка, изменится нормальное давление в системе охлаждения и не только.

Откройте капот и найдите самую толстую трубу, это будет шланг радиатора, который идет от радиатора к двигателю. Второй конец этой трубы подключается к термостату. Доберитесь до второго конца и определите расположение корпуса термостата и приступайте к его снятию.

Самый простой способ проверить работоспособность термостата — это провести его диагностику прямо на автомобиле. Для этого двигатель автомобиля должен быть изначально холодным. Сама процедура осуществляется по следующим шагам:

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-4 минуты. Коснитесь рукой трубы, ведущей к верхней части радиатора. В норме он должен быть холодным, так как на этом этапе охлаждающая жидкость циркулирует только через отопитель и двигатель.

Бывают ситуации, когда после прогрева теплоносителя нижний патрубок остается холодным. Это говорит нам о том, что охлаждающая жидкость не может проходить через радиатор. В обоих случаях можно говорить о неисправности термостата, его необходимо снять и заменить на новый.

Бывают ситуации, когда клапан застревает в промежуточном положении. Здесь она ни закрыта, ни открыта, поэтому двигатель прогревается очень медленно. Таким образом, у вас не будет другого выбора, кроме как снять термостат.

Эта неисправность встречается чаще. Здесь клапан термостата полностью открывается в какой-то момент и остается в этом состоянии постоянно. Происходит это потому, что силы пружины недостаточно, чтобы вернуть клапан на прежнее место. Обычно это вызвано коррозией, мусором или затвердеванием жидкости в капсуле.

Также капсула с жидкостью иногда перестает быть герметичной и из-за этого не может выполнять свою работу. При наличии этой проблемы долго ездить не получится, а потому очень важно всегда помнить, как ее своевременно выявить.

В рабочем термостате момент открытия и закрытия происходит при определенных температурах, комфортных для двигателя. Если клапан срабатывает раньше времени, то показатели охлаждающей жидкости постоянно находятся вне оптимального диапазона.

Сегодня разнообразие коробок передач поражает. При этом достаточно большая доля автомобилей, преимущественно С и В класса оборудуется особой коробкой переда DSG. Относительно такого вида устройству существует множество мнений. Одни автомобилисты считают ее чуть ли не самым лучшим вариантом коробки, другие сетуют на недостатки. Однако, чтобы вообще хоть немного разобраться в особенностях такой КП необходимо понять, как же она устроена и работает. Данный тип коробки относится к роботизированным КП с двумя встроенными сцеплениями. Оптимальные характеристики автомобилей с такими коробками обеспечиваются за счет дублирования сцепления во время перехода с одной передачи на другую. Благодаря этому происходит практически молниеносное переключение скоростей, повышается эксплуатационная эффективность авто и он может быстро набирать разгон.

Работа коробки передач DSG осуществляется с двумя сцеплениями, соответственно для это в конструкции устройства предусмотрено два ряда передач. при этом на современных вариантах КП нередко есть возможность оснащения не только шестью ступенями, но и семью. Состоит коробка передач DSG из таких элементов как:

В принципе работы DSG заложено последовательное переключение передач из двух рядов, поэтому при работе одной ступени на готове всегда находится другая. За счет такого конструкционного подхода обеспечивается мгновенное переключение передач без какой-либо потери мощности автомобилем.

Понятное дело, что у такого типа устройств есть широкий перечень преимуществ. Установка коробки передач DSG позволяет сделать более экономичным расход топлива, а также минимизировать потери мощности двигателя. Также устройство помогает увеличить разгонную скорость авто. Топливо при этом всегда расходуется сбалансировано. Кроме этого осуществлять переключение передач как в автоматическом, так и в ручном режиме. При этом DSG не лишена и определенных недостатков, среди которых более дорогая стоимость автомобилей с такими коробками передач. Помимо того, из-за сложности конструкции DSG значительно увеличивается и сумма ремонта, а в случае необходимости замены узла, автомобилисту придется выложить довольно внушительную сумму. Также коробка запросто может выйти из строя в случае существенных температурных перепадов.

Блок Mechatronik заставляет механическую часть DSG работать в автоматическом режиме. Mechatronik переключает передачи и выжимает сцепления аккуратнее любого, даже самого опытного водителя. Вам остается наслаждаться дорогой, а о переключении передач позаботится Mechatronik.

DSG выигрывает у обычного «автомата» не только в эксплуатационных показателях, но и в размерах. Чрезмерных потерь, как в обычном гидротрансформаторе, здесь нет, поэтому расход топлива и динамика автомобилей, оснащенных DSG, лучше, чем у их аналогов с традиционной «механикой».

DSG переключает передачи с меньшей задержкой, чем традиционные гидромеханические АКПП, что позволяет быстро и плавно набирать скорость, когда это необходимо. Также, благодаря большому количеству передач, вы всегда можете выбрать оптимальную для маневра.

Direktschaltgetriebe (нем.), Direct Shift Gearbox (англ.) – в буквальном переводе – «коробка передач с непосредственным переключением». Точнее – это механическая коробка переключения передач, в которой передачи переключаются непосредственным воздействием электрогидравлической системы управления

По сути, это две механические коробки передач в одном корпусе. При переключении передач электрогидравлическая система управления с помощью двойной муфты сцепления перенаправляет крутящий момент от двигателя с одной коробки передач на другую, при этом не происходит разрыва тяговой силы

DSG состоит из 2 частей — механической части, которая, в сущности, не отличается от механизма механической коробки передач (те же валы, шестерни, муфты, синхронизаторы, подшипники, дифференциал), собранные в одном корпусе, электрогидравлического блока управления Mechatronik, и двойного сцепления, представляющего из себя также единый узел

Так как при полной остановке и удержании автомобиля педалью тормоза сцепление выключается, и на его включение при начале движения требуется некоторое время, возможно откатывание автомобиля при отпускании тормоза. Мы рекомендуем в таких условиях задействовать систему “Autohold”;
Возможны ощущения несколько «грубого» переключения передач при очень плавном наборе скорости или при движении накатом – в этом случае просто проинформируйте «робота» о ваших дальнейших намерениях -нажатием педали газа или тормоза

Механическая часть DSG по надежности сравнима с механической КПП. Так же, как и у механической КПП, узел сцепления DSG подвержен эксплуатационному износу, интенсивность которого зависит от условий эксплуатации. По показателям надежности электрогидравлическая система управления сопоставима с аналогичной системой у традиционных «автоматов». Срок службы DSG производителем не ограничен.

За последние несколько десятилетий в современные автомобили было внесено множество инноваций и технологических усовершенствований. Коробки передач с двойным сцеплением являются одним из примеров передовой механики. Многие автомобили в Индии оснащены коробками передач с двойным сцеплением, которые разные производители называют по-разному. Этот тип трансмиссии довольно современный и очень продвинутый, с трансмиссиями, управляемыми компьютером, которые полностью контролируются датчиками, собранными из разных мест. На самом деле, даже бюджетные автомобили, такие как VW Polo и Ford Figo, имеют автоматические коробки передач с двойным сцеплением.

Однако Volkswagen не будет предлагать модели с коробкой передач DSG с существующим 1,0-литровым двигателем TSI. У него нет DSG, но он, тем не менее, работает очень хорошо. Вместо этого двигатель драгоценного камня оснащен гидротрансформатором.

Что касается конкурентов Hyundai, то здесь также предлагается свой вариант автоматической коробки передач DCT. Коробка передач с быстрым переключением работает в паре с двумя двигателями GDI, которые компания продает в Индии. В дополнение к 1,0-литровому 3-цилиндровому двигателю для этой линейки также доступен 1,4-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом.

Несмотря на то, что автоматические коробки передач DSG просты в использовании и обеспечивают исключительно быстрое и точное переключение передач, они требуют интенсивного обслуживания. Изменение стиля вождения также необходимо, чтобы не повредить трансмиссию.

Проще говоря, DCT и DSG имеют два вала, один для нечетных передач, другой для четных. 2 Отдельные муфты для обоих валов, следовательно, двойное сцепление. После включения первой передачи на другом валу выбрана вторая передача, которая доступна для включения. По мере того, как автомобиль набирает скорость, нужна вторая передача, сцепление включено. То же самое происходит при понижении передачи.

Теперь, когда у вас есть краткое представление о трансмиссии DSG, сообщите нам, что вы никогда не должны делать при использовании автоматической трансмиссии DSG или Double Clutch. Предлагаем вам шесть важных советов по уходу за коробкой передач с двойным сцеплением:

У всех нас есть привычка ставить автомобиль на нейтральную передачу на светофоре. Как только компьютер определяет, что вы замедляетесь и нажимаете на педаль тормоза, он автоматически отключает оба сцепления. Он не сжигает дополнительное топливо, когда вы стоите в режиме «D» или в режиме движения, или в режиме «N» или в нейтральном режиме на светофоре. В современных автомобилях есть функция старт/стоп, которая глушит двигатель, когда вы останавливаетесь, и запускает его, когда вы отпускаете педаль тормоза. Это происходит только тогда, когда вы находитесь в режиме «D». Это экономит дополнительное топливо, а также экономит ваши мышцы во время ожидания сигнала светофора. Таким образом, держать автомобиль в режиме Drive с нажатым тормозом совершенно нормально, просто не давайте газу при этом. При этом сцепление снова будет включено, и маховик будет тереться о сцепление, вызывая выделение тепла.

В трансмиссии с двойным сцеплением два сцепления, а не одно в гидротрансформаторах. Коробка передач постоянно проскальзывает сцепление, чтобы гарантировать, что автомобиль остановится на уклоне, если вы не используете тормоз, чтобы остановить автомобиль на уклоне. Это приводит к перегреву внутренних компонентов и может привести к повреждению коробки передач. Тормоз полностью отключает оба сцепления, и коробке передач не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы автомобиль оставался неподвижным. Таким образом, использование педали тормоза, чтобы предотвратить скатывание автомобиля назад на склонах, — это то, что нужно, если вы хотите продлить срок службы обоих сцеплений.

Этот тип трансмиссии теперь позволяет водителю включать ручной режим, чтобы передачи можно было переключать самим селектором режимов или лепестковыми педалями за рулевым колесом, если таковые имеются. Это сцепление по-прежнему будет контролироваться компьютером в зависимости от скорости автомобиля, а также положения вашей ноги на педали акселератора или тормоза. Он имеет как минимум два трансмиссионных вала, которые управляют нечетными и четными передачами соответственно. Когда вы ускоряетесь, коробка передач ожидает, что вы переключитесь на более высокую передачу, и готовится к этому. Переключение на более высокую передачу при торможении подаст смешанный сигнал на ЭБУ и может нарушить работу цепей. Когда вы переключаетесь на более низкую передачу, вы, вероятно, почувствуете рывок трансмиссии, и это займет больше времени, чем обычно. Когда вы тормозите, и трансмиссия предсказывает, что вы собираетесь переключиться на пониженную передачу, но вместо этого вы переключаетесь на повышенную, вся система двойного сцепления начинает нервничать. Это очень вредно для вашей коробки передач с двойным сцеплением, и этого следует избегать любой ценой.

Высокопроизводительные автомобили с двойным сцеплением имеют систему управления запуском акселератора, которая удерживает обороты двигателя на определенном уровне для ускоренного ускорения. Эту функцию редко можно найти в бюджетных автомобилях с трансмиссией с двойным сцеплением, потому что они в любом случае не предназначены для дрэг-рейсинга. Тем не менее, если вы намереваетесь что-то сделать, вы должны сделать это правильно. В автомобиле с двойным сцеплением вы должны нажать на педаль тормоза левой ногой, затем на педаль газа правой ногой и быстро отпустить педаль тормоза. Двигатель будет пытаться раскрутить сцепление, тогда как тормоза будут пытаться делать то, что у них получается лучше всего. Здесь важно позаботиться о том, чтобы не держать тормоз слишком долго. Попытка двигать автомобиль вперед при нажатом тормозе приводит к полному повреждению сцепления. Это может привести к серьезному повреждению вашей трансмиссии.

Движение автомобиля только при отпускании тормоза может серьезно повредить коробку передач. Это чем-то похоже на удержание автомобиля на склоне за счет балансировки ускорения и откатывания автомобиля назад. Таким образом, сцепление 1-й передачи включается не полностью, что приводит к большему износу сцепления. Вождение таким образом значительно сокращает срок службы сцепления. Если вы попали в пробку и у вас нет другого выбора, кроме как ехать таким образом, вам следует подождать, пока между вами и впереди идущим автомобилем не останется некоторого пространства, так вы сможете полностью снять ногу с педали тормоза и не повредить коробку передач.

При движении под гору переключение на нейтраль позволит сэкономить топливо, поскольку автомобиль ограничивает подачу топлива. Это именно то, чего мы не хотим. Разумнее переключить рычаг переключения передач на движение, так как у вас будет больше контроля над автомобилем. Ну и моторным тормозом для замедления не получится, что необходимо для холмистой местности. В этих обстоятельствах некоторые вредные нагрузки на тормозную систему будут ослаблены, что приведет к затуханию тормозов, если не обращаться должным образом. Во-вторых, вы не сможете увеличить скорость, зажигая быстрые рефлексы.

Есть 6 вещей, которых следует избегать при работе с DCT (коробка передач с двойным сцеплением) или DSG (коробка передач с прямым переключением). Бензиновые энтузиасты будут в восторге от вождения этого автомобиля с автоматической коробкой передач, хотя у него есть некоторые недостатки, такие как повышенный износ сцепления и высокие эксплуатационные расходы.

Коробки передач DSG или Direct Shift все чаще встречаются в современных европейских автомобилях. Чаще всего используется подрулевой переключатель на рулевой колонке за рулем. Подрулевые лепестки могут сочетаться с несколькими различными типами коробок передач, чтобы имитировать ручное переключение передач, а иногда даже превосходить механическую или традиционную автоматическую коробку передач с более плавным переключением передач.

Обычно на рынке доступны две стандартные конструкции автоматических трансмиссий. Автоматика с гидротрансформатором будет наиболее известна. Они используют гидравлическую муфту между двигателем и самой трансмиссией, передавая мощность через вещество гидротрансформатора, чтобы раскрутить коробку передач и передать мощность на ведущие колеса. Конструкции с двойным сцеплением выдерживают другой тип прихватки, используя комбинированные внутренние сцепления, которые могут включаться и выключаться, когда наступает время вашей смены.

Автомобили с подрулевыми переключателями имеют другой тип рулевого колеса, чем автомобили без них. У них есть два коротких стебля по обе стороны от колеса. Левая лопатка, когда ее оттягивают назад, понижает передачу, а правая, когда ее оттягивают назад, поднимает передачу. Это переключение передач будет отражаться на приборной панели индикатором номера передачи. После использования лопасти и переключения передачи система пневматики и приводы переключают передачу в коробке передач прямого переключения.

Подрулевые лепестки позволяют водителю переключать передачи с помощью электроники, подобно полуавтоматической коробке передач. Вместо традиционной педали сцепления и рычага переключения передач на механической коробке передач.

Подавляющее большинство переключений подрулевых лепестков гидротрансформатора не будут заметно более быстрыми, чем переключения со стандартной механической коробкой передач, даже несмотря на то, что есть несколько высокопроизводительных исключений, которые могут быстро приспособиться к пределу передаточных отношений, например Коробка передач ZF в настоящее время используется BMW, Jaguar и несколькими другими брендами премиум-класса.

Благодаря тому, что сцепление было включено, переключение с 1 передачи на повышенную происходит сверхбыстро, что приводит к повышению производительности практически в любой ситуации вождения. Конструкции с двойным сцеплением намного быстрее работают в автоматическом режиме, однако прямой характер этих подрулевых лепестков сделал их популярными в модификаторах.

Чтобы получить дополнительную информацию о подрулевых лепестках, поговорите со знающим экспертом по оригинальным подрулевым лепесткам DSG. Все наши удлинители подрулевых лепестков изготовлены из высококачественных материалов и предназначены для улучшения вашего опыта вождения. Ни на одном из наших продуктов нет неприятных брендов, поэтому вы можете быть уверены, что они прекрасно впишутся в интерьер вашего Volkswagen или Audi.

Часто в обзорах автомобилей с пробегом, которые блестяще пишет Борис Игнашин, упоминается термин «двухмассовый маховик». И к нему часто есть претензии: мол, дорогой он, частенько разваливается, проверять его нужно тщательно. А что такое этот двухмассовый маховик? Железяка из двух частей или всё-таки что-то более сложное? Почему он разваливается и – самое главное – как его проверить?

История двухмассового маховика довольно простая, а началась она давно – первые маховики такой конструкции появились ещё в 1980-х. Их очень широкое распространение сегодня можно объяснить двумя причинами: прогрессом моторов и требованиями экологических норм. Начнём с моторов.

Первые моторы были очень вибронагруженными. И технологии, не позволяющие изготавливать их с современной точностью, и карбюраторное питание, и несовершенные механические системы зажигания делали работу мотора не очень стабильной. Особенно на холостом ходу, когда коленвал двигался с рывками. Для того, чтобы эти крутильные колебания как-то снизить, стали ставить тяжёлые чугунные маховики. Одну часть проблемы – равномерность работы на холостом ходу – они отчасти решали. Но была и другая проблема: как трогаться с места без рывков, максимально плавно и комфортно?

Для этого решили усовершенствовать сцепление. Точнее, его ведомый диск. Видели, наверное, на этих дисках (или хотя бы их фотографиях) пружины? Это ничто иное, как основной элемент гасителя крутильных колебаний. Благодаря этому гасителю при трогании с места и езде на минимальных оборотах удалось существенно снизить крутильные полебания коленвала, передающиеся на коробку передач. Впрочем, в некоторых ситуациях гаситель крутильных колебаний ведомого диска со своей задачей справиться не может. Думаю, все помнят, как начинает трястись автомобиль, когда неопытный водитель пытался тронуться с третьей передачи или слишком медленно ехал на высокой передаче? Вот к тому издевательству ведомый диск не готов. А происходило такое всё чаще, причём не по вине водителей, а по вине экологических норм.

Да, экология виновата в этом не меньше того, кто сидит за рулём и путает передачи. Ведь нельзя быть одновременно «зелёным» и иметь высокие обороты двигателя – это не сочетается. Холостые становились всё ниже, и несмотря на рост технологий, появление инжектора, гидроопор мотора и прочих вещей, снижающих вибрацию, крутильные колебания всё-таки нарушали комфорт. Снижение веса моторов, связанного с переходом от чугуна к алюминиевым сплавам, тоже внесло свою лепту – чем мотор легче, тем больше он подвержен вибрации. И со временем из ситуации нашли интересный выход: вместо гасителя крутильных колебаний на ведомом диске его решили ставить прямо в маховике. К тому же такой двухмассовый маховик оказался легче простого чугунного, что тоже хорошо.

Большой скачок в распространении двухмассовых маховиков связан с появлением роботизированных коробок, особенно немецких DSG. Автомобили с такими коробками заточены под экономичную езду на минимальных оборотах на максимально возможных передачах – они должны тянуть с самых низов, где вибрации всегда будет много. Поэтому с современными «роботами» двухмассовый маховик есть всегда.

Ну и второй фактор – это дизели. Конечно, современные дизели с Common Rail не так пляшут под капотом, как старые-добрые дизели 80-90-х, но всё же они тоже довольно вибронагруженные, а тяга на низких оборотах у них хорошая. Тут сам бог велел ставить двухмассовые маховики, поэтому на дизельных легковых автомобилях они встречаются очень часто. С одной стороны, это даёт машине дополнительный комфорт, с другой – часто разваливается и стоит кучу денег. Почему?

Двумассовый маховик имеет две основные части. Внешний его корпус (первичный диск) похож на обычный маховик: там такой же венец для зацепления шестерни стартера и обычно – диск синхронизации для датчика положения коленвала. А вот внутри этого корпуса деталей много. Это пакеты пружин, которые гасят колебания (наборы из жёстких и мягких пружин), колесо с внутренними зубьями, планетарные шестерни, осевой и радиальный подшипники, и всё это закрыто вторым корпусом (вторичным диском), к которому прилегает ведомый диск сцепления. Таким образом, получается, что два корпуса поворачиваются относительно друг друга и удерживаются пакетами пружин. Ничего слишком сложного нет, но вполне очевидно, что это уже механизм, а не монолитная чугунная плашка, как простой маховик. А любой механизм со временем изнашивается (включая двухмассовый маховик и Тойоту Лэнд Крузер 100).

Но вот преждевременный его износ обычно связан с дефектом смазки. Дело в том, что смазка уложена в герметичное пространство, где работают пружины и подшипники. Само собой, она уложена «на весь срок службы», то есть условно вечная (как, например, масло в АКП). Мы все понимаем, что вечного ничего не бывает, и эта смазка стареет. Особенно быстро она приходит в негодность из-за перегрева. И совсем быстро – из-за частого перегрева.

Перегреть её просто. Помните, как неопытные водители «жгли» сцепление? Неправильная работа педалью приводила к тому, что фрикционные накладки слишком долго буксовали, сильно нагревались от трения и подгорали. Вот теперь тоже самое можно делать и с двухмассовым маховиком – перегревать смазку, которая заложена в него навечно. Обидно, но это такая плата за комфорт.

Очень отрицательно маховик относится к небрежной работе сцеплением. Резко его бросать не стоит – это удар по маховику. Не стоит и ехать на слишком низких оборотах – в этом случае маховику приходится гасить очень сильные крутильные колебания, что существенно сокращает ему жизнь.

Нежелательно ездить с неисправным мотором или опорами мотора. Маховик будет компенсировать рывки при пропусках зажигания, будет смягчать пляску двигателя на порванной гидроопоре, но в конце концов и сам выйдет из строя раньше срока.

Ну и, конечно же, чип-тюнинг. Почему-то многие при чиповке мотора переживают за автомат, а про бедный маховик не думают. А зря: если чугунному маховику плевать, какой момент с коленвала передавать на сцепление, то у двухмассового есть предел прочности. Так что тут тоже нужно быть осторожнее.

Ремонтировать двухмассовые маховики у нас научились. Сейчас их достаточно успешно разбирают, меняют пружины, подшипники, набивают свежую смазку, заваривают, балансируют и отправляют в путь. Могут даже дать вполне приличную гарантию. Работа, конечно, недешёвая, но всё-таки не такая разорительная, как покупка нового маховика. Тут цены на оригинальные запчасти довольно высокие (например, на обычный Мондео его можно купить за 45-50 тысяч).

Менять или ремонтировать маховик лучше вместе с заменой сцепления. Потому что, во-первых, для его замены всё равно нужно снимать коробку и сцепление, во-вторых, потому что высока вероятность, что два комплекта сцепления маховик всё равно не переживёт. Но тут, конечно, всё индивидуально. Просто если есть планы ездить на машине долго, а при замене сцепления выясняется, что маховик скоро отправится на свалку, выгоднее будет его заменить сразу.

Возникает вопрос: а можно ли вместо двухмассового маховика поставить одномассовый? Который во много раз дешевле и практически вечный? Обычно – да, можно. Но при этом нужно обратить внимание на ведомый диск сцепления: если по стоку он стоял без гасителя крутильных колебаний, то его нужно заменить на другой – с гасителем. Иначе ездить будет совсем неприятно. Кстати, многим такая замена нравится ещё по одной причине: думают, машина стала быстрее трогаться с места и разгоняться. Отчасти оно так и есть: демпфирование двухмассового маховика заметно выраженнее, чем демпфирование гасителя ведомого диска, отчего кажется, что машина стала на полсекунды быстрее уезжать с места. Впрочем, «попомер» – инструмент не самый точный, и его показания очень субъективны.

Как понять при покупке машины с пробегом, что двухмассовый маховик требует ремонта? Честно говоря, довольно сложно. Обычно говорят, что он «лязгает», что особенно заметно при трогании с места. Однако лязгает он обычно тогда, когда уже почти совсем развалился. На начальном этапе он издаёт очень разнообразные звуки, похожие на звук маракасов, иногда – бубна. Иногда он может посвистывать, но вот определить, что это именно маховик, очень и очень сложно. Подобным образом может звучать и коробка, и сцепление. А если слушать всё это, сидя в салоне, то можно принять за звук маховика даже стучащую о кузов защиту поддона картера или экран изоляции системы выпуска. Точно состояние маховика можно определить только после снятия коробки передач и сцепления, хотя бы по оценке угла поворота вторичного диска и его осевому люфту.

При покупке машины более-менее точно проверить маховик можно одним способом: на одной из высших передач (пятой или шестой) резко нажать на газ с начальными оборотами в пределах 1000-1100. Если появляются посторонние звуки или рывки, маховик, скорее всего, уже требует ремонта. Если же всё в порядке, значит, он ещё способен побороть те колебания, которые в ходе такого эксперимента обязательно возникнут.

Маховик – деталь, которая входит в конструкцию современных ДВС, как бензиновых, так и дизельных. Стабильная работа силовой установки невозможна, если данная деталь выходит из строя или вовсе отсутствует. Несмотря на важность, она имеет довольно-таки простую конструкцию, поэтому с принципами ее работы разобраться достаточно просто.

Маховик располагается на торцевой стороне коленчатого вала, рядом с задними подшипниками. Он требуется для того, чтобы двигатели внутреннего сгорания работали равномерно. Дело в том, что каждый такт двигателя осуществляется с небольшим промежутком. Поскольку этот промежуток минимальный, люди его просто не замечают. Также они не замечают этого, поскольку в конструкцию встроен маховик. Если бы не он, то движение было бы прерывистым. Соответственно, маховик требуется для того, чтобы стабилизировать крутящий момент.

Маховик внешне напоминает достаточно широкий диск. Он закрепляется к коленвалу. У маховика большая масса. Чем больше и мощнее транспортное средство, тем больше должна быть масса этого устройства для нормальной стабилизации.

Также вес маховика зависит от того, сколько именно цилиндров используется в конструкции транспортного средства. Если их много, то собственный крутящий момент будет сравнительно равномерным. Но если их немного, тогда на маховик направлена более высокая нагрузка. Соответственно, чтобы ее выдерживать, он должен быть больше и прочнее.

Обеспечение стабильной работы сцепления. Маховик соединен с педалью, и когда водитель переключает передачи, на него передается сигнал. Он подстраивается под нужную скорость и количество оборотов, согласно выставленной передаче КПП.

Несмотря на то, что в современных двигателях маховики используются разные, у них имеются конструкционные и некоторые технические нюансы, они имеют одинаковое назначение и расположение. Деталь находится на задней части коленвала. Относительно силовой установки рассматриваемое устройство располагается снаружи. Его монтируют между КПП и двигателем.

Колесо маховика крутится равномерно и без торможений, чего нельзя сказать о двигателе. Как сообщалось, он работает тактами, между которыми проходит несколько миллисекунд. Но эти рывки бы сильно ощущались, если бы крутящий момент не проходил стабилизацию маховиком, а направлялся сразу на колеса.

Работа маховика достаточно простая. Когда мотор запускается, начинает работать его поршневая система. Если поршень двигается, то маховик накапливает энергию. Когда создается новая горючая смесь, некоторое время поршень не находится в движении. В этот момент маховик передает энергию остальным узлам автомобиля. Таким образом, двигатель внутреннего сгорания передает кинетическую энергию на маховик, тот ее собирает, после чего равномерно передает остальным узлам машины, обеспечивая плавный ход.

Внешняя сторона от коленчатого вала комплектуется венцом из стали. Он закрепляется по технологии напрессовки, поэтому устанавливается достаточно прочно для стабильной продолжительной работы. С внутренней стороны крепится к коленвалу посредством ступицы.

Благодаря надежной и простой конструкции передача крутящего момента выполняется плавно и стабильно. Но с колебаниями такое устройство справляется хуже двухмассового. Поэтому на крупных автомобилях, которые планируется эксплуатировать на бездорожье, такие обычно не устанавливаются.

Это улучшенная модель демпферного маховика. Конструкция вмещает в себя не только основные элементы, как венец маховика, диски и прочие, но и специальный маятник. Главное достоинство такой системы заключается в том, что если диск сцепления не используется, автомобиль движется или просто греется на низких оборотах двигателя, вибрации и колебания будут гарантированно погашены. При этом снижается масса мотора, но сохраняется его уровень мощности.

Чтобы машина долго служила своему владельцу, ему необходимо учиться распознавать неисправности. Когда случаются поломки, автомобиль ведет себя нестабильно. Он подает сигналы водителю, и если вовремя их распознать, устранить неисправность можно будет с минимальными расходами.

Однако проблема в том, что представленные симптомы могут проявляться и при других неисправностях. Поэтому самостоятельно и без нормальной диагностики крайне сложно локализовать неисправность. Поэтому не спешите менять маховик, лучше заехать на СТО, чтобы убедиться в наличии проблемы, а уже потом рассматривать варианты ее решения.

У каждой машины есть маховик. Маховики представляют собой тяжелые металлические диски диаметром от 12 до 15 дюймов с зубьями, прорезанными по окружности. Они прикреплены к задней части коленчатого вала, между двигателем и коробкой передач. Иногда их называют гибкими пластинами при соединении с автоматической коробкой передач, и в этом случае они легче, чем маховики, используемые с механическими коробками передач.

Зубья шестерни, прорезанные по окружности маховика, помогают при запуске двигателя. Стартер двигателя имеет небольшую шестерню (называемую шестерней Бендикс), которая соединяется с маховиком при повороте ключа. Комбинация редуктора Bendix и стартера раскручивает маховик, поворачивает коленчатый вал и начинает цикл сжатия, необходимый для запуска двигателя. После запуска двигателя шестерня Bendix убирается, и маховик может свободно вращаться.

После запуска двигателя коленчатый вал преобразует движение поршней вверх-вниз во вращательное движение. Однако это движение прерывистое, потому что мощность генерируется только дважды (для четырехцилиндрового двигателя) или четыре раза (для восьмицилиндрового двигателя) за один оборот двигателя. Масса маховика использует инерцию, чтобы поддерживать вращение коленчатого вала двигателя между каждым из этих срабатываний поршня, поэтому скорость вращения коленчатого вала поддерживается постоянной, и двигатель работает плавно.

Поскольку поршни смещены относительно центра коленчатого вала, двигатель вибрирует и раскачивается, поскольку каждый поршень срабатывает под разным углом. Тяжелый вес маховика противостоит этому движению из стороны в сторону, помогая стабилизировать и сбалансировать двигатель на опорах и снизить вибрацию по всему автомобилю.

Стабилизируя движение двигателя и выравнивая его скорость, маховик снижает износ других компонентов трансмиссии. Хотя двигатель и валы трансмиссии параллельны друг другу, крепления между трансмиссией и осью нет; карданный вал использует универсальные шарниры, которые постоянно меняют угол при повороте. Маховики помогают уменьшить износ этих соединений.

Вес маховика — это одна из регулировок, которую производители двигателей используют для адаптации характеристик двигателя к конкретным условиям эксплуатации. Более тяжелые маховики помогают двигателям, работающим под нагрузками, которые могут привести к захлебыванию двигателя; автомобили, которые постоянно тянут тяжелые прицепы, могут выиграть от большего маховика. Двигатели, которые работают на высоких скоростях, например двигатели гоночных автомобилей, выигрывают от более легкого маховика, чтобы улучшить ускорение на скорости; это может затруднить поддержание плавной работы двигателя на холостом ходу и затруднить ускорение после полной остановки. Вот почему гонщикам нужны пит-бригады, чтобы они помогали заводить машины, толкая их.

Уроженец Северной Каролины Майк Саузерн пишет с 1979 года. Он является автором обучающей книги по гольфу «Безжалостный удар» и редактировал сборник лихих романов. Саузерн обучался электронике в Техническом колледже Форсайта, а также иногда работал плотником.

Маховик представляет собой механическое устройство круглой формы, которое соединяется с коленчатым валом и генерирует энергию вращения, а затем сохраняет эту энергию для последующего использования. В ситуациях, когда крутящий момент двигателя является прерывистым, маховик будет дополнять его собственной накопленной вращательной энергией.

Вы найдете маховики в автомобилях с механической коробкой передач, а не с автоматической. Вместо этого в автомобилях с автоматической коробкой передач используется гибкая пластина, которая также соединяет коробку передач с двигателем.

Часто, когда вы пытаетесь переключить передачу во время движения, шестерни могут проскальзывать. Обычно это происходит при попытке переключиться на более высокую передачу (например, с 3-й на 4-ю), двигатель вращается, но вы можете сказать, что мощность не передается на колеса. Это чаще происходит на более высоких передачах и когда вы нажимаете на педаль акселератора сильнее, чем чуть-чуть.

Часто это является прямым следствием износа сцепления. Проскальзывание сцепления в конечном итоге приведет к износу и маховика. Если вы продолжите позволять этому происходить, проскальзывание передач только усугубится.

Вы можете начать издавать скрежещущие звуки от нажимного диска, и, в конце концов, другие части маховика в узле сцепления перегреются и вызовут их деформацию или даже растрескивание. Наконец, если не заменить сцепление и маховик, вы просто не сможете вообще переключиться.

Езда на педали сцепления во время движения, медленное включение/выключение сцепления, когда ваша нога находится на педали газа, или быстрое выключение сцепления на высоких оборотах (например, дрэг-рейсинг) являются обычными причинами износа маховика и /или сцепление.

Накладки на муфты изготовлены из материалов, предназначенных для снижения уровня шума, создаваемого муфтой во время работы. Накладки сцепления выделяют много тепла из-за трения при неправильном использовании, что, по сути, приводит к остеклению поверхности от тепла. Результатом является сильный резкий, едкий запах, который может стать весьма заметным.

Это происходит, когда вместо плавного включения сцепление «скачет» вдоль маховика. Он постоянно схватывает и отпускает, что похоже на заикание или вибрацию при отпускании сцепления. Хотя это может произойти на любой передаче, чаще всего это происходит при трогании с места.

Хотя иногда причиной является деформированный маховик, вибрацию сцепления бывает трудно диагностировать, так как часто неисправны диск сцепления, нажимной диск или выжимной подшипник, независимо от того, изношены ли детали, деформированы, сломаны или загрязнены маслом из-за течь двигателя или трансмиссии.

Противоположность пробуксовке сцепления. Вместо того, чтобы сцепление не включалось, сцепление просто не будет полностью отпущено. Вы столкнетесь с различными уровнями скрежета передач при попытке переключения передач или даже с полным отказом включения первой передачи при трогании с места.

Но самое простое в распознавании симптомов неисправности маховика заключается в том, что они почти все одинаковы, независимо от того, какой тип автомобиля с механической коробкой передач вы используете. Лучшее, что вы можете сделать, это доставить свой автомобиль к профессиональному автомеханику, если вы заметили какой-либо из этих симптомов.

Стоимость замены маховика может значительно варьироваться. Некоторые маховики стоят менее 50 долларов, а другие стоят до 400 долларов и более. Все зависит от того, какой тип автомобиля вы водите, насколько прочный маховик и является ли деталь точной заменой OEM или вторичного рынка. Кроме того, может потребоваться замена сцепления и/или выжимного подшипника.

Разность компрессии между цилиндрами приводит к нестабильной работе двигателя, плохому запуску, потере динамики и увеличенному расходу топлива. Давайте рассмотрим, почему компрессия так важна для правильной работы двигателя, связанные с ее отсутствием симптомы и самые распространенные неисправности. Расскажем, как замерить пиковое давление в цилиндре своими руками и какая должна быть компрессия в двигателе на холодную/горячую.

Степень сжатия – геометрический параметр, показывающий, во сколько раз изменяется объем над поршнем при прохождении его от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки (ВМТ). Компрессия – физическая величина, демонстрирующая фактическое пиковое давление в цилиндре на такте сжатия.

Степень сжатия – это расчетная величина, зависящая от геометрических параметров камеры сгорания, деталей цилиндропоршневой группы и величины кривошипа. Компрессия же является физическим параметром, на которые влияет герметичность камеры сгорания, природа сжимаемого газа и его количество, поступившее в цилиндр на такте впуска.

При замере максимального давления в цилиндрах важно соблюсти равномерные условия теста для всех цилиндров. Аккумулятор должен быть заряжен, стартер исправен, а дроссель максимально открыт. Иначе показатели компрессии могут значительно отличаться даже на исправных моторах.

В сети вы можете найти формулы расчета компрессии и даже таблицы, в которых показатели степени сжатия соотносятся с пиковым давлением в цилиндре. Но все эти формулы и таблицы довольно условны, поскольку компрессия зависит от степени сжатия, природы сжимаемого газа и условий сжатия.

Симптомы пониженной компрессии будут зависеть от того, насколько сильно упало давление и от соотношения количества дефектных цилиндров к исправным. Скажем, снижение компрессии на 2-3 атм. в двигателе с 8 цилиндрами заметить будет не так-то просто. Тогда как на 4-цилиндровом двигателе такая разница уже приведет к троению мотора, подергиваниям при резком разгоне.

Вследствие большого пробега нормальным считается падение компрессии во всех цилиндрах. При этом увеличивается расход топлива, снижается мощность, наблюдается повышенный расход моторного масла. Для дизелей характерны проблемы с холодным запуском, сизый дым при перегазовках.

автомобиль дергается при попытках резкого ускорения, движении под нагрузкой. При этом на приборной панели может моргать индикатор Check Engine, а в памяти неисправностей будет информация о зарегистрированных пропусках в одном либо сразу нескольких цилиндрах.

Наиболее негативное последствие разной компрессии возникает из-за неполного сгорания топливовоздушной смеси. Если воспламенение в цилиндре отсутствует, при работе двигателя подающееся в камеру сгорания топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Это приводит к сухому трению, увеличивает износ поршневых колец, поршней и цилиндров. Длительная эксплуатация авто с подобными симптомами может обернуться перегретыми поршневыми кольцами, задирами на юбках поршней и стенках цилиндров.

Спорадические пропуски зажигания также негативно влияют работу системы питания. Несгоревшее топливо в большом количестве попадает в выхлопную систему. Лямбда-зонд регистрирует недостаток топлива в отработавших газах, заставляя ECU (Engine Control Module) уменьшать время впрыска. Смесь во всех цилиндрах вследствие этого получается обедненной.

Многочисленные пропуски воспламенения опасны для каталитического нейтрализатора. Несгоревшее топливо скапливается перед катализатором в большом количестве. Его одновременное воспламенение вследствие высокой температуры может привести к оплавлению и повреждению сот нейтрализатора.

Мерить компрессию необходимо на холодном двигателе. По мере нагрева зазоры между поршнем и цилиндром уменьшаются, поэтому компрессионные кольца лучше справляются со своей задачей. Замеры на непрогретом двигателе дают наиболее объективную оценку состояния цилиндропоршневой группы.

Для замера необходим компрессометр и переходник, который можно будет вкрутить в ГБЦ вместо свечи зажигания. Поскольку у дизельных двигателей степень сжатия намного больше, для замера пикового давления необходим манометр со шкалой до 30-40 Атм. Переходник вкручивается вместо свечей накаливания либо вместо форсунок.

Когда мы замеряем компрессию, в цилиндры не должен подаваться бензин. Если этим условием пренебречь, горючее будет смывать масляную пленку со стенок цилиндров, из-за чего показатели компрессии в последних по порядку замера цилиндрах будет не объективными.

Среди способов отключения подачи топлива следует выбрать наименее трудоемкий. Вы можете отключить разъемы с топливных форсунок, обесточить бензонасос, отключить датчик скорости вращения коленчатого вала и т.п. Также на время теста необходимо отключить питание катушки зажигания либо надеть на ВВП/наконечники разрядники. Иначе вы рискуете сжечь катушки зажигания.

Во многих случаях после замеров пикового значения давления установить причину неисправности помогает эндоскопия. Камера с поворотной головкой позволяет не только осмотреть поршень и стенки цилиндров, но и тарелки клапанов.

Отсутствие компрессии во всех цилиндрах говорит о нарушении фаз газораспределения. Необходимо проверить целостность ремня ГРМ и правильность установки меток. Неисправность системы изменения фаз газораспределения и системы изменения высот подъема клапана также могут стать причиной разной компрессии в цилиндрах.

	Реставратор для пластика и кожи 5 минут и салон авто как новый. Посмотрите фото до и после		1490 р.
	Набор для ремонта стекла Ремонт стекла авто своими руками. Спасает от трещин и сколов.		1690 р.
	Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида + датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor…		1990 р.
	Зеркало — бортовой компьютер 12в1 — видеорегистратор, GPS-навигатор, камера, интернет, радар, FM, G-sensor…		1990 р.
	Авточехлы из экокожи Салон будет как новый! Легко чистятся, не трутся, не рвутся.		3990 р.

Хочу сказать спасибо этой компании за работу. Продавал свой Додж Гранд. Состояние машины было нормальное. И естественно не хотелось продешевить и хотелось быстро продать. Поэтому и решил обратиться к скупщикам авто. Быстро договорились о встрече и в течение 2-х часов машина была продана. Деньги были выплачены сразу после заключения договора. Большое спасибо за отличный сервис!

Решил продать свою Киа Рио 2001 года. Позвонил в вашу компанию. Приехали на следующий день. Ребята управились всего за час. С меня требовалось только согласие. Сергей и Дмитрий немного поторговались, обрисовали рыночную ценовую политику. Все честно и позитивно. Спасибо вам за оперативную помощь! Если что, обращаться буду только к вам. Удачи вам, вы молодцы!

Пришлось срочно продать автомобиль BMW 7 2007 г. выпуска. Представители фирмы «Автовыкуп» приехали в день обращения, согласовав со мной конкретное время. Автомобиль проверили оперативно, быстро заключили договор купли-продажи, сразу выдали приемлемую сумму наличными. Благодарю за оперативность!

Срочно продавала Mazda 3, 2006 г. с большим пробегом. Долго искала перекупщиков через интернет. Случайно попалась на глаза ваша компания «Автовыкуп». Быстро пошли на контакт, машина продалась за 2 часа. Наличные получила на руки сразу же после заключения договора. Было приятно что Максим (директор фирмы) проявил личную заинтересованность в выкупе автомобиля по адекватной цене. Благодарю «Автовыкуп» за отличное обслуживание и желаю дальнейшего процветания вашей фирме!

Сервис супер! Для тех, кто хочет срочно продать машину, да еще и по справедливым расценкам. Приезжает грамотный оценщик. Ведет себя нормально, назначает хорошую цену. На рынке так выгодно точно не продать. Все сделали за пару часов. Не стал звонить, сразу поехал в фирму «Автовыкуп». Меня вежливо встретили. Через несколько минут подошел оценщик, осмотрел авто и через 15 минут назвал цену. Цена за Опель Астру выше средней неожиданно приятно удивила. Спасибо! Всем рекомендую!

Когда продавал свой Ниссан Альмера Классик, звонил во все автовыкупы Минска. Эта фирма «Автовыкуп» предложила самую адекватную цену за авто. Обслуживание организовано на высоком уровне. Большое спасибо за качественную и быструю работу!

Долго не мог продать свой Opel Astra 2007 года выпуска. Знакомый посоветовал обратиться в компании по автовыкупу. Обзвонил несколько фирм, и выбрал вашу. Выкупили машину по цене близкой к той, на которую я и рассчитывал. Деньги получил сразу. Удобно и быстро. Спасибо, буду рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым.

Нужно было срочно продать мой автомобиль Volkswagen Polo, 2006 года выпуска. Рад, что обратился в эту компанию. Сделку оформили грамотно и оперативно. Не обманули. Цену выкупа назначили адекватную. Меня все устроило – и уровень обслуживания, и вежливое обращение.

Нужно было срочно продать автомобиль Audi A5 (2001 г.в.). Обратилась в фирму «Автовыкуп». Сама продать не смогла бы, не было свободного времени. Позвонила в компании, занимающиеся срочным выкупом машин в Минске. Выбрала данную, поскольку устроила высокая сумма выкупа. Покупку оформили оперативно, деньги выдали сразу. Остались приятные впечатления о работе сотрудников фирмы, советую обращаться.

Пришло время продать старый автомобиль КИА Рио 2007 года выпуска и купить новую машину. Сам не стал заниматься продажей, быстрее это сделать с помощью интернета. Позвонил в несколько компаний, сделал выбор в пользу этой. Оценщик приехал вечером в день обращения, тогда же обо всем договорились и заключили сделку. Все получилось, спасибо!

Обратился в эту компанию «Автовыкуп», чтобы выкупили мою битую Volvo S 30. Машину взяли в этот же день. В начале дня оставил заявку, договорились о встрече, обсудили тонкости оформления сделки. Вечером того же дня авто было продано за приемлемую сумму. Купля-продажа длилась не больше часа. Расплатились сразу, наличными. Доволен обслуживанием, благодарю!

Надолго уезжаем жить за границу. Нужно было продать Mercedes s500, 2009 г. и Lexus RX 350, 2014 г. Обращались в несколько фирм по выкупу. Сумма выкупа устроила только в этой. О цене, которая нас устроила, заранее договорились по телефону. В назначенный нами день сотрудники фирмы приехали и выкупили наши машины. Профессионально сработано!

Услугами компании пользуюсь уже не первый раз. Некоторое время назад продала им свое б/у авто Ситроен Xsara. Теперь снова хочу обновить средство передвижения. В прошлый раз мне понравилась работа сотрудников компании. Поэтому решила обратиться снова. Продать авто получилось опять без проблем, сработали оперативно. Рекомендую всем! Огромное спасибо!!!

Благодарен парням за профессионализм, быстрый отклик и дружелюбное отношение к клиентам. Помогли продать мой поломанный БМВ 2010 года выпуска. Ребята приехали в день обращения. Провели тщательный осмотр машины, сделали оценку. Расплатились сразу, всю сумму отдали наличными. Рекомендую!

Спасибо за срочный выкуп моего автомобиля Citroen 2014 года. Ребята откликнулись сразу, приехали через некоторое время после моего звонка. Осмотрели машину, проверили функции, назначили неплохую цену. После того, как оформили все документы, довезли меня до дома. Спасибо за качественное обслуживание и вежливое обращение!

Вы должны знать об этих проблемах; так что вы можете принять обоснованное решение, инвестируя в ремонт. Как правило, большинство двигателей должны иметь от 140 до 160 фунтов. компрессия проворачиваемого двигателя. Кроме того, разница между любым из цилиндров не должна превышать 10% .

Итак, для проверки компрессии двигателя вручную манометром; надо выкрутить все свечи. Затем катушка зажигания должна быть отключена или провод высокого напряжения должен быть заземлен. Кроме того, если двигатель имеет безраспределительное зажигание; катушки зажигания должны быть отключены, чтобы предотвратить их срабатывание.

Во-первых, дроссельная заслонка должна быть открыта. Затем двигатель заводится на несколько секунд; при этом компрессометр держится в свечном отверстии. Регистрируется максимальное значение сжатия. Наконец, процесс повторяется для каждого из оставшихся цилиндров.

Этот тест выявляет определенные утечки. Потому что он использует набор манометров с регулирующим устройством и может количественно определить процент утечки. Однако это статический тест, для выполнения которого требуется больше времени; по сравнению с обычным испытанием на сжатие .

Большинство водителей сначала узнают о возможной проблеме, увидев коды пропусков зажигания двигателя (P0300–P0312). Итак, если вы видите какие-либо коды, первое, что нужно проверить, это проблемы с топливом и зажиганием. Если с ними все в порядке, следующим шагом будет подтверждение правильного сжатия.

Последовательная низкая компрессия во всех цилиндрах; может означать, что существует проблема промывки цилиндров топливом. Таким образом, это означает, что в двигатель было введено слишком много топлива. В результате все масло смылось со стенок цилиндра. Масло создает уплотняющий эффект; между поршнями и кольцами в сборе и стенками цилиндров блока цилиндров. Это характерно для двигателя, который имеет проблему «затопления».

Если двигатель работает нормально, но работает слабо и дымит, возможно, изношены поршневые кольца. В любом из этих случаев впрысните немного масла в каждый цилиндр; затем повторите замер компрессии. Если сжатие резко увеличивается, значит, проблема(ы) обнаружена. Если показания компрессии не меняются, то это указывает на проблему синхронизации.

Если седло клапана треснет, это приведет к утечке горячих газов; прогорание седла клапана и клапана. Большинство головок цилиндров изготовлены из алюминия и расширяются с разной скоростью; по сравнению с металлическим седлом клапана.

Это отклонение в скорости расширения может привести к выпадению седла из головки. Как только это произойдет, в цилиндре не будет сжатия; когда воздух выходит в порт клапана. После обнаружения головку блока цилиндров необходимо снять, заменить или отремонтировать.

Пружина клапана отвечает за закрытие впускного и выпускного клапанов после их открытия распределительным валом. Со временем пружины клапанов могут стать хрупкими и сломаться. В результате клапан остается открытым, что позволяет вытекать компрессии.

Держатели клапанов представляют собой два металлических полумесяца; которые фиксируются в фиксаторе клапана, удерживая клапан на месте. Если эти части сместятся, они могут вылететь из фиксатора. Следовательно, позволяя клапану опускаться в цилиндр, контактируя с поршнем.

Головка клапана плотно прилегает к седлу клапана. Когда эти клапаны выходят из строя, головка может отделиться от штока. Головка клапана упадет в цилиндр. Это позволит вытекать компрессии из цилиндра; вызывая серьезные повреждения поршня и головки блока цилиндров.

Поршень может выйти из строя из-за перегрева в камере сгорания. Таким образом, сгоревший поршень обычно имеет расплавленный вид; или полностью прогорело отверстие в верхней части поршня. Алюминий может выдержать только определенное количество тепла, а когда становится слишком жарко, он плавится. Основной причиной обычно является детонация и/или преждевременное зажигание.

Каждому автомобильному двигателю нужен ремень или цепь ГРМ; для удержания распределительного вала в корреляции с коленчатым валом. При выходе из строя этих деталей распределительный вал перестает вращаться; из-за чего впускной и выпускной клапаны не открываются и не закрываются. Без вращения распределительного вала двигатель не может производить сжатие.

Поэтому вам нужно обратить внимание на пробитую прокладку головки блока цилиндров и любой другой фактор, который может привести к тому, что какой-либо из цилиндров вашего автомобиля не испытывает компрессии, и найти лучший способ решить эту проблему. В последующих разделах этой статьи эти вопросы подробно рассматриваются.

Некоторые головки цилиндров изготовлены из алюминия, и они расширяются с разной скоростью по сравнению с металлическим седлом клапана. Разница между головками цилиндров и металлическим седлом клапана может привести к выпадению седла из головки.

Поврежденные или неисправные поршневые кольца могут быть еще одной причиной отсутствия компрессии в одном из цилиндров вашего автомобиля. Чрезмерное тепло, выделяемое камерой сгорания автомобиля, может привести к повреждению поршня.

Пружина клапана предназначена для закрытия выпускного и впускного клапанов, когда распределительный вал открывает их. Со временем пружина клапана может сломаться; как только это произойдет, клапан обязательно зависнет в открытом положении, что приведет к утечке компрессии.

При обрыве ремня ГРМ распределительный вал больше не может функционировать должным образом; а отсутствие вращения распределительного вала изменит компрессию двигателя во всех цилиндрах. Сломанный распределительный вал также может привести к отсутствию компрессии двигателя во всех цилиндрах. Поэтому, если у вас сломана цепь ГРМ, постарайтесь, чтобы ее починил механик.

Если один из цилиндров выходит из строя среди компонентов, обеспечивающих эффективную работу двигателя вашего автомобиля, вы будете испытывать периодические пропуски зажигания, детонацию, что может привести к пропорциональной потере мощности двигателя.

Другой случай, с которым вы, вероятно, столкнетесь, — это неправильный расход топлива в одном из цилиндров вашего автомобиля. Поскольку цилиндры помогают приводить двигатель в действие, отказ одного из них повлияет на рабочую нагрузку других, чтобы компенсировать потерю мощности двигателя из-за отказа одного цилиндра.

Если ваш автомобиль трясется или вибрирует на холостом ходу, вероятно, один из цилиндров неисправен. Выход из строя одного цилиндра может привести к тому, что ваш автомобиль будет работать на холостом ходу ниже нормальной скорости и будет сильно вибрировать при работающем двигателе.

Если вы столкнулись с каким-либо из этих явлений, лучше всего проверить свой автомобиль, чтобы убедиться, что у вас вышел из строя один цилиндр. Если это так, вам нужно будет вызвать профессионального автомеханика, чтобы устранить проблему как можно скорее, прежде чем проблема обострится.

Убедившись в отсутствии компрессии в одном из цилиндров, приступайте к проверке цилиндра, прокладки, клапанов и поршня, чтобы определить, не сломаны ли какие-либо из этих компонентов. Если вы обнаружите какие-либо поврежденные детали, пожалуйста, замените их.

Прежде всего, уделите минутку и выкрутите одну свечу зажигания за другой и проверьте их изолятор. Если вы обнаружите, что они покрыты толстыми отложениями; тогда это может быть проблемой, потому что искра не может проникнуть в свечи с густым веществом, покрывающим их.

После этого проверьте внешнее состояние изолятора свечей зажигания. Если вы обнаружите микротрещины, это также может быть проблемой, которую вам необходимо устранить, потому что из-за этих микротрещин может вылетать искра из свечей.

Высоковольтные провода также могут быть пробиты сильным разрядом, в результате чего образуется полоса сажи. Это может сделать искру от свечей слабой, что приведет к неработоспособности цилиндра. Чтобы устранить эту проблему, замените неисправные провода.

В автомобилях, в которых для каждой свечи зажигания используются отдельные катушки или модули зажигания, может потребоваться проверка катушек зажигания, поскольку их неисправность может привести к выходу из строя цилиндра.

Да, можно ездить без компрессии в одном цилиндре; однако двигатель вашего автомобиля будет испытывать некоторые сбои, например пропуски зажигания. В конечном счете, двигатель вашего автомобиля не будет работать эффективно, даже если вам удастся завести и управлять автомобилем без компрессии в одном цилиндре.

Стоимость устранения низкой компрессии в одном цилиндре оценивается примерно в 100-1000 долларов. Цена может варьироваться от одного места и поставщика услуг к другому. Возможно, вам придется проверить ближайший к вам магазин, чтобы проверить стоимость исправления низкой компрессии в одном цилиндре. Основным фактором, определяющим стоимость исправления отсутствия компрессии в одном цилиндре, является причина пропусков зажигания.

Да, неисправный цилиндр можно исправить, проверив и исправив любой дефектный компонент, который входит в число причин, приводящих к неработающему цилиндру; чтобы исправить мертвый цилиндр, вам придется диагностировать цилиндр с помощью компрессометра, чтобы проверить, есть ли цилиндры без компрессии.

Если вы обнаружите неисправный цилиндр, вы можете проверить цилиндр, клапаны, прокладку и поршень, чтобы установить поврежденные компоненты. Как только вы обнаружите поврежденные детали, которые ответственны за это, замените этот компонент.

Многие начинающие автомобилисты, которые не так давно приобрели свое транспортное средство, стараются вникнуть в особенности его устройства. В частности, полезно понять, что находится под капотом. И особый интерес в этом плане вызывает двигатель. Это крайне сложный механизм, состоящий из различных деталей. Поэтому разбираться в этом деле стоит хотя бы для того, чтобы самостоятельно устранить ряд неисправностей. В то же время, неопытные автолюбители не способны в полной мере понять, чем отличаются компрессия и степень сжатия. А разница есть, ведь каждый из этих терминов соответствует своему предназначению.

Для начала рассмотрим, что следует понимать под этим термином. Степень сжатия представляет собой геометрическую величину, не имеющую единиц измерения. Это обусловлено тем, что для ее определения используются параметры силового агрегата. Иными словами, степень сжатия – это отношение всего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

В отношении двигателей, работающих на бензине, это значение может разительно варьироваться — в диапазоне от 8 до 12. Что касается дизельных силовых агрегатов, то у них данная характеристика еще больше – 14-18 единиц. Это во многом продиктовано конструктивными особенностями.

В поисках ответа на вопрос, в чем разница степени сжатия и компрессии, стоит рассмотреть другой момент в отношении бензиновых двигателей. Дело вот в чем. Чем больше будет значение степени сжатия, тем выше будет и удельная мощность. В то же время сильное увеличение этого параметра неизбежно приведет к заметному снижению ресурса мотора. И ко всему прочему могут появиться серьезные проблемы, если заправить машину топливом низкого качества.

Для любого двигателя внутреннего сгорания важно, чтобы данный параметр обладал максимально возможной величиной. Однако при необходимости форсировать мотор следует знать, как эту характеристику можно вычислить. Это нужно для того, чтобы избежать детонации, из-за чего мотор может просто выйти из строя.

А вот определить показатель C заметно труднее, но тоже возможно. Для этого на примете у опытных автомобилистов и механиков, занимающихся ремонтом двигателей, имеется верное средство – бюретка. Она проградуирована в кубических сантиметрах. Самый простой способ – это залить в камеру сгорания бензин, после чего бюреткой измерить ее объем. Остается полученные данные занести в формулу.

Теперь познакомимся с этой характеристикой. В отличие от степени сжатия, компрессия – это давление в цилиндре на момент конца такта. И данная характеристика является физической величиной, поэтому ее уже можно измерить. Для этого используется специальное оборудование – компрессометр.

С теоретической точки зрения данный параметр должен быть равен степени сжатия. Но это все лишь в теории, в действительности же все по-другому. Компрессия практически всегда больше степени сжатия. Это обусловлено несколькими причинами, о которых далее пойдет речь.

Обе характеристики будут равны лишь в том случае, когда в цилиндрах происходит бесконечно долгое изометрическое сжатие газа. В результате выделяемая энергия станет поглощаться поршнем, стенками цилиндров, головкой блока и прочими частями двигателя, причем полностью. За счет этого тепловой баланс не станет меняться. Сжатый газ отдает тепло, но не давит на манометр с большей силой, нежели расчетный показатель.

В моторах, которые уже отработали порядочный срок, показатели компрессии будут заметно ниже, чем у недавно выпущенных силовых агрегатов. Это объясняется герметичностью. Двигатели новых автомобилей в значительной степени непроницаемы для газов. Поэтому через замки колец и прочие места цилиндров не будет выпускаться много тепла. Соответственно, компрессия не упадет. Разница компрессии и степени сжатия будет минимальной.

Со старыми двигателями все понятно – срок службы делает свое дело. И в результате долгого использования транспортного средства, включая воздействие высокой температуры, элементы теряют свои первоначальные свойства. Конечно, это происходит в течение длительного периода времени, но так или иначе характеристики двигателей в любом случае изменяются.

У современных силовых агрегатов можно откорректировать эту характеристику как в большую, так и в меньшую сторону. Если нужно повысить параметр, то для этого растачиваются цилиндры и ставятся поршни с большим диаметром. Любому, кому интересно понимать разницу в компрессии и степени сжатия двигателя сгорания, будут полезны эти сведения. Ведь среди автолюбителей есть сторонники разного рода тюнинга.

Другой, не менее эффективный способ изменения степени сжатия, заключается в уменьшении камеры сгорания. В этом случае с места сопряжения ГБЦ с блоком двигателя удаляется слой металла. Такая операция проводится с использованием строгального или фрезерного станка.

Если же по каким-либо причинам возникает необходимость в понижении степени сжатия, то, наоборот, стоит поместить дюралевую прокладку между блоком цилиндров и ГБЦ. Другой способ – это удаление слоя металла с днища поршня. Однако он более сложен в реализации, поскольку это потребует определенных усилий, навыков и умений. К тому же для этой процедуры нужен токарный станок.

В конечном счете в чем разница степени сжатия и компрессии? Проанализировав эти два термина, можно заметить существенное отличие. Степень сжатия является величиной безразмерной. Изменить ее можно, но лишь путем вмешательства в конструкцию двигателя.

Так на что же оказывает влияние степень сжатия? Здесь стоит учитывать то количество работы, которое производит силовой агрегат. И чем выше этот параметр, тем больше энергии будет выделяться в ходе сгорания топливовоздушной смеси. Соответственно, повышается и мощность двигателя.

По этой причине большинство производителей старается увеличить силовые показатели мотора за счет одной эффективной методики. К ней стали прибегать еще с конца прошлого столетия. Вместо того чтобы двигаться в направлении увеличения объема цилиндров и камеры сгорания, специалисты, а они уж точно знают, какая разница между компрессией и степенью сжатия, стремятся повысить именно последний показатель.

Однако здесь имеются ограничения. Рабочую смесь нельзя сжимать бесконечно долго — по достижении определенной величины она детонирует, то есть взрывается. В то же время это касается только двигателей, работающих на бензине. Дизельные силовые агрегаты лишены риска детонации. Собственно, этим и объясняется их более высокая степень сжатия.

И, чтобы избежать столь разрушительного воздействия, ведь детонация для двигателя губительна, повышается октановое число бензина. А это, в свою очередь, увеличивает стоимость топлива. Ко всему прочему те добавки, которые служат этой цели, приводят к ухудшению экологических параметров мотора.

Вы наверняка слышали термин «степень сжатия» в двигателях внутреннего сгорания. Но вы когда-нибудь задумывались, что он означает? Итак, пришло время точно объяснить, что же такое коэффициент сжатия (степень) в двигателях автомобиля и почему сегодня все автопроизводители одержимы этим показателем, как будто этот параметр представляет собой Святой Грааль для будущих продаж автоновинок.

Сразу хотим отметить, что разобраться в том, что такое степень сжатия двигателя, не так просто, как кажется на первый взгляд. Вы наверняка заметили в различных рекламных проспектах и каталогах, а также в описании на сайтах автопроизводителей, что автобренды пытаются привлечь наше внимание такой характеристикой, как степень сжатия двигателей. Особенно стараются нам рассказать о степени сжатия менеджеры автосалонов. Мы обычно делаем вид, что понимаем, о чем идет речь, пропуская мимо ушей эту информацию. И причина такого поведения в том, что многие автолюбители просто не представляют, что такое степень сжатия двигателей, равно как и на что она влияет. Но тем не менее мы считаем, что все автолюбители должны знать, что же это за показатель двигателей внутреннего сгорания, о котором недавно вспомнили многие автопроизводители.

Мы знаем, что высокое сжатие двигателя – это хорошо, а низкое – плохо. Мы также знаем, что новый мотор Mazda Skyactiv-X имеет высокую степень сжатия. Не отстает от Mazda и Toyota со своими моторами «Dynamic Force», которые имеют высокую степень сжатия. Эти компании рекламируют новые двигатели с большим коэффициентом сжатия, заявляя, что они не только стали мощнее, но и получили большую экономичность. Но при чем здесь высокая степень сжатия и увеличение мощности с уменьшением расхода топлива? Сейчас объясним.

Мы живем в эпоху, когда инженеры не могут просто дать двигателю больше энергии за счет укрупнения, как, например, это было раньше, когда автопроизводители на многие свои автоновинки устанавливали моторы с увеличенным объемом. К тому же это приводило к неминуемому увеличению расхода топлива и росту уровня вредных выбросов в выхлопе автомобиля. Сегодня в связи с дороговизной топлива по всему миру и сложной экологической обстановкой подобный способ увеличения мощности мотора не подходит. Особенно если учитывать жесткие экологические нормы, предъявляемые автопроизводителям рядом развитых западных стран.

Теперь представьте цилиндр двигателя. Внутри цилиндра двигателя, как вы знаете, перемещается поршень: вверх и вниз. Когда поршень находится в самой нижней точке цилиндра двигателя, это называется «нижней мертвой точкой». Именно в этом положении поршня сверху него находится наибольший объем цилиндра. Когда поршень находится в самой высокой точке внутри цилиндра двигателя, это положение поршня называется «верхней мертвой точкой». В этом положении объем цилиндра находится в наименьшем значении. Вот сравнение этих двух объемов цилиндров над поршнями двигателя и образует соотношение степени сжатия. Обратите внимание, что когда поршень находится в верхней мертвой точке, все-таки над ним есть объемное пространство, где и происходит сжатие топливно-воздушной смеси.

Для тех, кто любит больше смотреть, чем читать, внизу мы публикуем GIF-картинку, на которой демонстрируется, как работает четырехтактный двигатель. Обратите внимание, как поршень движется вверх во время такта сжатия топливной смести (топливо + кислород), которая подается клапанами головки блока двигателя. Напомним, что воздух и топливо, поступаемые в цилиндр двигателя, сжимаются поршнем, чтобы затем воспламенить эту смесь с помощью свечи зажигания (в бензиновых моторах) или за счет сильного сжатия (в дизельных моторах).

Предположим, что у нас есть двигатель, объем цилиндра и камер сгорания которого в момент нахождения поршня в нижней мертвой точке составляет 10 куб. см. После того как впускной клапан головки блока двигателя закрывается и поршень поднимается вверх, начав такт сжатия, он сжимает воздух и топливную смесь в пространство 1 куб. см. Этот двигатель имеет коэффициент сжатия (степень) 10:1.

Также часто производители любят вычислять итоговую степень сжатия, деля большее значение объема цилиндра над поршнем на меньший объем цилиндра. В итоге во многих технических характеристиках автомобилей вместо соотношения производители указывают результат деления этих значений.

Таким образом вычисляется, во сколько раз сжимается топливно-воздушная смесь при движении из нижней мертвой точки поршня в верхнюю мертвую точку. Разделив большее значение на меньшее, мы и получим итоговое значение степени сжатия без соотношения большего объема к меньшему.

Но не все так просто со степенью сжатия. Одно дело – понимать, что такое степень сжатия. И это не менее важно по сравнению с пониманием, почему так важна высокая степень сжатия для современных двигателей. К сожалению, объяснить простыми словами, почему высокая степень сжатия в двигателях современных автомобилей – это отличное решение на ближайшие годы, не получится. Тем не менее мы попытаемся.

Вы знаете, что мощность двигателя появляется в тот момент, когда сгорание топливной смеси оказывает силу на поршень внутри цилиндра двигателя. Эта сила толкает поршень вниз по цилиндру. И чем выше поршень находится в цилиндре в момент сжигания топливно-воздушной смеси, тем больше сил будет приложено на поршень.

Как мы уже сказали, чем больше степень сжатия, тем выше находится поршень в верхней мертвой точке. В итоге это позволяет вырабатывать больше мощности в момент сгорания топлива. Также помимо увеличения мощности для вырабатывания силы, толкающей поршень вниз по цилиндру двигателя, необходимо меньше топлива, что в конечном итоге влияет на топливную эффективность мотора. Это простое объяснение. Но оно неполное, поскольку при увеличении степени сжатия двигателей возникает ряд проблем, для решения которых необходимо в идеале знать термодинамику.

Итак, мы знаем, что высокая степень сжатия означает, что двигатель получает больше силы и мощности из того же количества топлива по сравнению с мотором с меньшим коэффициентом сжатия. Как мы выяснили, это хорошо для динамики автомобиля, а также для достижения хороших показателей его экономичности.

Чтобы объяснить вам точнее, почему более высокая степень сжатия дает больше экономии топлива, мы не будем погружаться слишком глубоко в науку о термодинамике. Тем не менее без нее нам также не объяснить вам в деталях, почему моторы с большой степенью сжатия более экономичные. Да, это нелегко понять. Но все же этот раздел термодинамики очень и очень интересен.

На приведенном выше рисунке показана диаграмма PV давления – объема для идеального типичного бензинового двигателя. Этот график наглядно демонстрирует, что происходит в двигателе, когда он сжигает воздушно-топливную смесь (в нашем примере бензин + кислород).

Кривая 3-4 показывает увеличение объема цилиндра двигателя и падение давления, когда газ, полученный в процессе сгорания топливной смеси, оказывает силу на поршень, который начинает свое движение вниз по цилиндру двигателя (такт расширения).

Наконец, линия 1-5 демонстрирует нам ход выхлопа (выхлопной цикл мотора), в процессе которого поршень снова движется внутри цилиндра вверх (к верхней мертвой точке), чтобы снова сжать топливно-воздушную смесь для повторения цикла.

Область в пределах линий 1-2-3-4 показывает нам, сколько работы было проделано двигателем в рамках одного лишь только цикла. Более высокая степень сжатия двигателя означает, что две вертикальные линии на графике выше будут двигаться влево и вверх, оставляя больший диапазон хода поршня, что влияет на получение большей мощности по сравнению с двигателем, имеющим низкий коэффициент сжатия. То есть двигатель с высокой степенью сжатия сделает больше работы за один цикл, чем мотор с небольшой степенью сжатия.

И все дело в том, что в двигателях с высокой степенью сжатия в процессе сгорания топлива образуется больше давления, которое с большей силой двигает поршень вниз по цилиндру. Правда, в этом случае внутри двигателя выделяется больше тепла.

Важно отметить, что образование тепла и потеря тепла в течение цикла работы двигателя напрямую связаны с его эффективностью (речь идет о коэффициенте полезного действия – КПД). Причем на КПД главное влияние оказывает степень сжатия двигателя. Все дело в двух идеях. Во-первых, любая тепловая энергия, поступающая в систему, должна быть преобразована в механическую или отработанную. Во-вторых, тепловая эффективность – это просто результат работы двигателя (мощность и сила), разделенный на теплопередачу.

Теперь вернемся к нашей диаграмме выше. Когда вы обеспечиваете больший ход поршня между верхней и нижней мертвой точкой, вы увеличиваете степень сжатия. За счет этого вы смещаете на диаграмме PV вверх и влево и увеличиваете температуру (Qh на графике выше). Причем увеличение температуры будет больше, чем потери тепла (Ql).

Иными словами, вы добываете в процессе сгорания топливной смеси больше энергии за один цикл работы двигателя. Кстати, вот один интересный ролик видеоблогера Джейсона Фенске, который рассказывает более простыми словами о взаимосвязи между степенью сжатия, теплопередачей и эффективностью (экономичностью двигателя):

Так что, как вы, наверное, уже поняли, тепловая эффективность двигателя возрастает по мере увеличения степени сжатия двигателя. Таковы законы физики, а именно законы термодинамики. Особенно это становится ясно из уравнения, приведенного выше.

Соответственно, чем выше степень сжатия мотора, тем больше он выдает лошадиных сил и меньше потребляет топлива. Для нас это означает более тяжелый кошелек за счет сэкономленных денег на заправке и больше адреналина при разгоне.

Чтобы это понять, вам нужно взять на прокат какой-нибудь старый американский неэффективный автомобиль с бензиновым V8 атмосферным двигателем, который имеет низкую степень сжатия. Поездив на таком автомобиле несколько дней, вы поймете, что автомобиль «жрет», как слон, но взамен не выдает хорошую мощность, которую сегодня показывают современные четырехцилиндровые и даже трехцилиндровые моторы.

Например, знаменитый двигатель Skyactiv-G от Mazda является очень эффективным в плане не только мощности, но и хорошей экономичности. Во многом это благодаря большой степени сжатия. Также ряд и других производителей стали выпускать современные моторы с высоким коэффициентом сжатия. Так, сегодня компании Mazda, Nissan / Infiniti и Toyota и другие начали выпускать двигатели с очень высокой степенью сжатия – 14:1.

Вы не поверите, но двигатели с такой степенью сжатия еще недавно казались фантастикой. Кстати, благодаря такой степени сжатия автопроизводителям нет необходимости оснащать двигатели турбинами, для того чтобы добиться соответствия современным стандартам экономичности, экологическим нормам, а также требованиям к мощности.

Но почему большинство автопроизводителей сегодня не перешли на выпуск двигателей с высокой степенью сжатия, если такие силовые агрегаты позволяют без турбокомпрессоров добиваться таких выдающихся результатов эффективности силовых агрегатов? Все дело в законах физики.

Топливо с низким октановым числом по сравнению с топливом с высоким октаном, скорее всего, будет самопроизвольно воспламеняться из-за более высоких температур и давления воздуха в двигателях с высокой степенью сжатия. Мы знаем, что воспламенение топливно-воздушной смеси должно происходить, когда это действительно нужно, а не наоборот. Такое неконтролируемое воспламенение топлива называется детонацией. Это очень вредно для любых двигателей внутреннего сгорания. Дело в том, что излишняя детонация уменьшает крутящий момент и может нанести непоправимый урон двигателю автомобиля.

Главная причина риска самовоспламенения топливно-воздушной смеси в двигателях с высокой степенью сжатия – это превышение допустимого давления, которое приводит к резкому нагреву топливной смеси. В итоге это вызывает преждевременное сжигание топлива еще до того, как свеча зажигания с помощью искры зажжет его. Повторяем, преждевременное воспламенение топлива – это очень плохо для любого двигателя.

Для того чтобы снизить риск преждевременного воспламенения топлива, компания Mazda много работала над поршневыми и выпускными конструкциями бензиновых двигателей с высокой степенью сжатия (соотношение степени сжатия в цилиндрах двигателя 14:1). Например, мотор Skyactiv-X оснастили специальными поршнями, имеющими полость посередине, которая позволила предотвращать всплеск богатого кислородом топлива вокруг области воспламенения топливной смеси от свечи зажигания.

Именно проблема самовоспламенения топлива в двигателях с высокой степенью сжатия и препятствует сегодня массовому распространению данного типа моторов во всей автопромышленности. Подробнее об двигателе Mazda можно почитать здесь

Интересно, почему автопроизводители не стараются сделать степень сжатия своих двигателей еще больше? Почему сегодня коэффициент сжатия 14:1 уже считается много? Неужели нельзя сделать двигатель с еще большим коэффициентом сжатия? Ведь в таком случае автомобили получили бы еще больше мощности и одновременно стали бы еще экономичней.

Такую степень сжатия не выдержит ни один металл внутри двигателя. Да дело даже не в металле. Даже если бы у нас был такой крепкий дешевый металл, способный выдержать степень сжатия 60:1, все равно бы мы не смогли построить подобный рабочий мотор. Просто такая степень сжатия привела бы к чрезмерно высокой температуре внутри двигателя. В итоге мотор стал бы настолько горячим, что это вызвало бы его самоуничтожение (двигатель взорвался бы от высоких температур).

Также, в принципе, нас не должна так сильно заботить высокая степень сжатия в современных автомобилях, если речь идет, конечно, не о спортивных мощных автомобилях, где каждая лишняя лошадиная сила на вес золота. Сегодня в рамках массового рынка нас больше волнует не мощность, а экономичность обычных повседневных автомобилей. Особенно во времена немалой стоимости топлива, где вопрос экономии топлива напрямую влияет на наши кошельки. Также сегодня более остро стоит вопрос экологии. А мы знаем, что чем менее экономичен автомобиль, тем меньше он загрязняет окружающую среду выхлопными газами. Так что, в принципе, увеличение степени сжатия в современных двигателях необходимо в первую очередь для улучшения экологической обстановки на всей планете. Но для того чтобы этого добиться, нет смысла существенно увеличивать в современных моторах степень сжатия.

Вот мы и подошли к концу темы о степени сжатия двигателей внутреннего сгорания. Надеемся, что теперь вы не просто знаете, что такое степень сжатия силовых агрегатов, но и понимаете, какую важную роль она играет в современных двигателях.

Степень сжатия является важным фактором, определяющим «индивидуальность» двигателя. Проще говоря, это мера того, сколько воздуха и топлива может выжать цилиндр двигателя. Это просто сравнение того, какой объем он может удерживать при максимальном размере (когда поршень находится в нижней мертвой точке) по сравнению с объемом при его минимальном размере (вплоть до верхней мертвой точки).

Для несложной перспективы подумайте об этом с точки зрения потенциала давления. Помещая топливо и воздух под большее давление, существует возможность извлечения большей мощности из (очень быстро) горящей смеси воздуха и топлива.

Здесь вы можете увидеть комплект головок цилиндров Harley-Davidson с боковым расположением клапанов. Несмотря на то, что эти головки имели самую высокую степень сжатия, которую Harley предлагал для своих больших плоскостей, они все равно звучали на низком уровне 5,7: 1. Обратите внимание на объем камер…

Чтобы дать вам быстрый пример, давайте представим одноцилиндровый двигатель с диаметром цилиндра 3 1/2 дюйма и ходом поршня 4 1/4 дюйма. Чтобы упростить задачу, скажем, в TDC, поршень с плоской вершиной идет даже с верхней частью деки. Давайте также представим, что объем головы составляет восемь кубических дюймов. Πr² — это формула, которая нам нужна для получения площади отверстия, затем мы умножаем ее на высоту, чтобы получить рабочий объем 40,88 кубических дюймов. Теперь добавим объем камеры сгорания и установим наше соотношение, которое равно 48,88:8. Степень сжатия всегда выражается со знаменателем, равным единице, поэтому мы просто делим максимальный объем цилиндра и камеры на минимальный, чтобы получить степень сжатия 6,11:1. Есть смысл?

…по сравнению с этими гоночными головками вторичного рынка. Они основаны на модифицированных головах Джерри Бранча в стиле KR. Объем этих камер составляет около 4,4 дюйма по сравнению с 8-дюймовыми блоками, которые вы видели на предыдущем фото. Фотографии Лемми.

Теперь это упрощенное сравнение. Есть и другие факторы, которые немного усложняют ситуацию. Например, степень сжатия можно повысить или понизить, используя более толстую или более тонкую прокладку ГБЦ. (Или вообще без прокладки головки!) Его также можно изменить, используя поршни другой формы. Например, у нашего теоретического поршня была плоская верхняя часть, но что, если бы у него была тарелка для клапанов или если бы он не доходил до деки? («Дека» — это верхняя часть цилиндра.) Объем камеры сгорания увеличится, а степень сжатия уменьшится. Обратное верно для таких предметов, как «выдвижные» или куполообразные поршни; они уменьшают объем камеры сгорания.

Всплывающие поршни. Фото S&S. Коэффициенты сжатия сильно различаются, но обычно могут сказать вам что-то об уровне производительности или долговечности двигателя. Наш пример выше? Большой сингл с очень низкой степенью сжатия? Скорее всего, это будет сельскохозяйственный двигатель, которому не нужно развивать максимальную мощность, он, скорее всего, будет работать на одной скорости весь день и должен работать долгие годы. Это дизайн с низким уровнем стресса. Когда вы видите степень сжатия в диапазоне от 6:1 до 7:1 в двигателе мотоцикла, вы, вероятно, смотрите на очень старый мотоцикл, который, вероятно, имеет плоскую головку. Соотношения от 7:1 до примерно 9: 1 обычно используются либо в мотоциклах с низким уровнем нагрузки, таких как круизеры, либо в старых мотоциклах с конструкцией OHV. Современные уличные мотоциклы обычно звонят где-то между 9,5:1 и 13,5:1. Эти мотоциклы, вероятно, будут иметь мощные характеристики для своего размера. За эти годы они отошли на север, потому что усовершенствованный контроль искры позволил увеличить, а металлургия постоянно совершенствуется.

Кстати, мы говорили о статической степени сжатия, а не о динамической. Мы говорим о степени сжатия при остановленном двигателе, но реальность такова, что двигатели движутся с разными скоростями. Чтобы некоторые высокооборотные двигатели работали хорошо, существует довольно длительный период времени, когда впускной и выпускной клапаны открыты. Одна из причин, по которой современные коэффициенты сжатия стали такими высокими, заключается просто в том, чтобы помочь компенсировать это перекрытие.

Так что вам может быть интересно, почему мы просто не увеличиваем степень сжатия как сумасшедшие, чтобы у всех нас были 200-сильные одноцилиндровые мотоциклы, которые весят 200 фунтов. Это невозможно по двум причинам. Во-первых, топливо начинает детонировать само по себе, когда оно сильно сжато. (На самом деле именно так работает дизель; в этих двигателях даже не используются свечи зажигания. Дизель со степенью сжатия 20:1 вовсе не редкость.) конструкция камеры сгорания, но все же существует практический предел. (Именно поэтому для многих новых мотоциклов требуется бензин премиум-класса.) Изменяемая синхронизация на современных мотоциклах позволяет мотоциклам работать на топливе с более низким октановым числом, но бесплатного обеда не бывает — вы не сможете добиться максимально возможной мощности на низкокачественном топливе. (Важно помнить, что высокооктановое топливо бесполезно, если ваш двигатель не детонирует. Заливка 108-го октанового числа в стандартную Honda Rebel не заставит ее двигаться быстрее, чем обычный обычный 87-й.) Тем не менее, я не хочу использовать канистры с горючим для гонок по бездорожью по 10 баксов за галлон, если у вас мотоцикл с высоким клиренсом, так что это большая часть того, почему степень сжатия не заоблачная. Если тебе 99 процентов людей на мотоцикле обычно не участвуют в соревнованиях и должны заправляться в заправочной колонке.

С такими мелкими камерами сгорания велики шансы, что, если только поршень не сидит очень далеко «в отверстии» или прокладки головки не слишком высокие, двигатель, к которому принадлежит эта головка, вероятно, имеет очень, очень здоровую степень сжатия. Кавасаки фото.

Другая причина, по которой степень сжатия имеет практический предел, заключается в том, что металл не может выдержать очень большую нагрузку. Конечно, конструкция головки и металлургия могут (и улучшаются!) улучшаться, что является одной из причин того, почему более высокие степени сжатия являются нормой на данном этапе, но есть только так много ударов, которые могут выдержать верхняя часть поршня, кольцевая зона или шатун — а с увеличением сжатия также увеличивается тепло. Высокие степени сжатия на двигателях с верхним расположением клапанов обычно имеют клапаны и поршни, достигающие очень близко друг к другу , поэтому шансы на уничтожение с помощью помех возрастают. Это приводит к необходимости более точного контроля фаз газораспределения, которая возникла в последние годы, что, в свою очередь, привело к более высоким CR (и более высоким ценам на мотоциклы!)

Это своего рода начальное руководство по степени сжатия; есть всевозможные нюансы, которые мы не рассмотрели. Однако теперь вы знаете основы, так что это еще одно число в спецификации, которое должно помочь вам немного лучше понять силовую установку мотоцикла.

Цель состояла в том, чтобы продемонстрировать разницу в определении коэффициента сжатия между двумя популярными коммерческими программными библиотеками JPEG 2000. Институциональный наблюдательный совет одобрил это исследование и отказался от информированного согласия. Используя каждую из двух библиотек JPEG 2000 (библиотеки A и B), 20 изображений компьютерной томографии брюшной полости с 12-битной глубиной (со сканера 1) и 20 изображений с 16-битной глубиной (со сканера 2) были сжаты до трех различных номинальных коэффициентов сжатия. : 10:1, 15:1 и 20:1. Достигнутые коэффициенты сжатия (отношение исходного размера файла изображения к сжатому размеру) сравнивали с номинальным коэффициентом сжатия с использованием одновыборочного t-критерия. При каждом номинальном уровне сжатия достигнутые коэффициенты сжатия для изображений сканера 1, сжатых с использованием библиотеки А, примерно в 1,33 раза превышали номинальный коэффициент сжатия (p < 0,0001), в то время как достигнутые коэффициенты сжатия для остальных трех комбинаций сканер-библиотека (сканер-библиотека 1-библиотека B, сканер 2-библиотека A и сканер 2-библиотека B) были примерно такими же, как номинальный коэффициент сжатия (диапазон p-значений, 0,22–0,9).3). Определение коэффициента сжатия отличается в коммерческих программных библиотеках JPEG 2000. Определение должно быть стандартизировано, чтобы облегчить принятие и передачу приемлемого уровня сжатия.

Уровень масла в АКПП необходимо периодически проверять. В процессе эксплуатации авто жидкость испаряется (потери на угар), загрязняется, перестает выполнять свои функции. Своевременное обслуживание – залог бесперебойной работы автоматической коробки передач. Рассмотрим варианты, как проверить масло в АКПП.

Если масла в трансмиссии меньше, чем нужно, нарушается теплообмен, узел перегревается, ускоряются процессы окисления и распада активных присадок. В таком режиме эксплуатации ресурс жидкости снижается в разы. Масляный насос может захватывать воздух – масло превратится в эмульсию. Жидкость с пузырьками легко сжимается, что нарушает давление в системе. При длительной работе АКПП с дефицитом масла возможны серьезные поломки.

Вращающиеся детали коробки передач захватывают масло с верхней границы уровня. Жидкость вспенивается и увеличивается в объеме. Излишки получившейся эмульсии выбрасываются через сапун. В результате вся АКПП будет испачкана маслом, а внутри узла возникнет дефицит со всеми вытекающими последствиями.

В автомобилях с АКПП ручка масляного щупа обычно хорошо заметна на крышке. Производители обозначают ее красным или желтым цветом. На самом щупе с помощью парных отметок MIN и MAX выделены две зоны. Нижний уровень – COLD, верхний – HOT.

Контроль проводят периодически, с интервалом в несколько дней. Уровень может быть каждый раз разный – это нормально. Вычисляют среднее значение и ориентируются на него в дальнейшем. Замер также делают после замены масла, проехав на авто несколько километров.

В авто некоторых европейских марок нет щупа для масла. В поддоне картера производители устанавливают защитную трубку, по которой отводятся излишки жидкости из трансмиссии. Водитель может проконтролировать качество масла по его цвету, запаху и консистенции. Чтобы оценить количество, нужно доливать в АКПП жидкость до тех пор, пока из трубки не начнет капать. Если характеристики материала сильно отличаются от первоначальных, стоит произвести замену.

Если раньше автоматическую коробку передач можно было встретить исключительно на дорогих авто премиум-класса от зарубежных производителей, то сегодня такое явление нельзя назвать эксклюзивным. Многие автомобили оснащены АКПП, существенно упрощающей эксплуатацию авто на дорогах.

По заверениям многих автопроизводителей – масло в коробках-автомат не нужно заменять на протяжении всего срока службы авто. Благодаря регулярному контролю жидкости можно добиться существенного снижения риска неполадок. Водители, которые имеют большой опыт ухода за авто, выполняют проверку масла в собственном гараже, предотвращая ухудшения в работе. Ознакомившись с инструкцией, можно узнать всю необходимую информацию о том, как проверить уровень масла в АКПП.

Ввиду этих обстоятельств, водитель получает сигналы о том, что в коробке снизился уровень ATF и необходимо восполнить или заменить его. Второй вариант актуален, если автомобиль эксплуатируется длительный срок с критически низким уровнем.

Чем опасны ситуации, когда уровень падает до критических значений? Жидкость циркулирует благодаря работе масляного насоса, который прокачивает ее. При дефиците масла, насосом захватывается воздух, который прогоняется по системе. Из-за этого масло сжимается под давлением воздуха, происходит некачественная смазка элементов, в жидкости появляется стружка из металла. Элементы системы попросту не успевают отфильтровывать ее. В результате циркуляции по системе загрязненного масла, жидкость не выполняет свои задачи. Из-за этого узлы деформируются и работают на износ.

Избыточный уровень возникает только в авто, модифицированных щупом. В коробках без щупа, лишнее масло сбрасывается благодаря специальной трубке. Это исключает вероятность подобных явлений. Если в ходе проверки уровень выше максимальной отметки – значит он повышен. Такая ситуация является опасной из-за вспенивания жидкости и окисления/испарения при высоких температурах. Из-за этого быстро выходят со строя фрикционы и клапанные элементы.

Если автомобиль эксплуатируется при переизбытке ATF, происходит молекулярное изменение состава жидкости — снижаются его свойства, что отражается на эффективности функционирования. Предотвратить неприятные последствия можно благодаря регулярным проверкам.

Зачастую на щупе имеются две отметки: «HOT» и «COLD». Насечка «HOT» означает «горячий». Она предназначена для замеров на «горячую», т.е. при прогретом авто и коробке. «COLD» — отметка, которая предназначена для замеров «на холодную». Специалисты считают, что такие данные являются недостоверными.

Уровни имеют много отличий, так как при прогретой коробке, происходит расширение масла, и оно занимает больше объема. Если коробка охлаждена, то этого не происходит, к тому же холодное масло занимает меньший объем. Проверяя «на горячую», масло должно находиться в районе отметки «HOT». Если жидкость находится ниже – масло доливается, если выше – сливается.

На многих европейских машинах, конструкцией предусматривается всего один щуп, которым измеряется уровень топлива в бензобаке. Поэтому при измерениях щуп не используется. В этой ситуации, применяется трубка в поддоне картера коробки. С помощью трубки отводятся излишки и обеспечивается контроль состояния ATFпо разным признакам, начиная запахом гари или темным цветом, заканчивая густотой консистенцией.

Не знаете, где проверяется уровень масла в АКПП? Работы можно провести у себя в гараже или в автосервисе. Самостоятельные мероприятия не вызывают особых сложностей. Однако перед началом, нужно учесть некоторые моменты. При их игнорировании, в результатах замеров будут погрешности. Опытные водители знают, что внутри АКПП есть много полостей, где собирается жидкость ATF. Из-за этого, показания могут искажаться. Для проведения достоверных измерений, уровень проверяется в 2-3 захода (спустя 1-2 дня). Далее нужно высчитать среднее значение.

Измерительный щуп визуально похож на приспособление, которым проверяется масло в двигателе. В начале мероприятия, обследуйте щуп, чтобы по случайности не использовать моторный щуп. В заднеприводных авто, щуп найти непросто. Он размещается между моторным отсеком и стенкой салона.

Автоматическая коробка передач также нуждается в обслуживании, но незначительном. Она не требует особого внимания по сравнению со многими другими жидкостями (например, хладостойкой охлаждающей жидкостью или моторным маслом) в современном автомобиле. Все, что вам нужно делать с автоматической коробкой передач, это регулярно проверять уровень жидкости (уровень масла в автоматической коробке передач) и ее состояние. Несмотря на то, что уход и поддержание уровня жидкости в АКПП просты и выполняются редко, владелец автоматической коробки передач может столкнуться со многими проблемами, если вовремя не заметит поломку, так как большинство видов ремонта коробки передач АКПП довольно дороги. и сложный.

Пониженный уровень ( трансмиссионная жидкость низкий уровень ) смазочно-рабочей жидкости, вызванный дымом или утечкой, приводит к большей части поломок АКПП. Вы можете не вовремя выявить проблему из-за еще одной неприятной вещи – неправильной методики измерения уровня масла в автоматической коробке передач, дающей неверное значение теста. И мы постараемся избавиться от этой упомянутой выше ситуации.

Как правило, инструкция по эксплуатации вашего автомобиля почти всегда содержит информацию о том, как проверить уровень масла в автоматической коробке передач. Он будет содержать информацию не только о том, как правильно проверить уровень жидкости, но и о типе жидкости и ее стоимости, используемой в вашем автомобиле.

Как проверить масло в коробке передач — пошаговая инструкция найди где это. Все просто: щупы моторного масла в автомобилях с автоматической коробкой передач в большинстве случаев желтого цвета, а щупы для проверки уровня жидкости в автоматической коробке передач красного цвета.

Проверять масло АКПП на всех автомобилях нужно практически во всех случаях при работающем двигателе и прогретой коробке. Имейте в виду, что все советы по выбору селекторов АКПП при выжатом тормозе не помогут — машина с АКПП прогревается только во время движения. Поэтому следует проехать 10-15 км на положении «Движение» , затем остановиться на ровной горизонтальной поверхности и переключить селектор «Стоянка» положение. Затем дайте двигателю поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Проверьте уровень жидкости по щупу. На щупе имеются отметки (чаще насечки) для холодного («Cold») и горячего (прогретого — «Hot») метода проверки с соответствующими минимальными и максимальными отметками для каждого метода. Уровень масла в АКПП на щупе должен быть между минимальной и максимальной отметками зоны «Горячий» . Имейте в виду, что «Холодный» не является надлежащим уровнем масла для холодной автоматической коробки передач, но это уровень, который используется при замене жидкости, что имеет значение.

Многие модели автомобилей Volkswagen имеют автоматические коробки передач не со стержнями указателя уровня жидкости, а со смотровыми стеклами в картерах коробки передач. Итак, проверять уровень масла в этих автоматических коробках передач следует с помощью домкратного подъемника.

Ваша трансмиссия так же важна, как и двигатель вашего автомобиля. Без него ваш автомобиль может завестись, но никуда не денется. Поддержание вашей трансмиссии в хорошем состоянии жизненно важно, и, как и в случае с любым другим важным компонентом вашего автомобиля, защита начинается с технического обслуживания. Проверка уровня трансмиссионной жидкости, ее цвета и даже запаха помогут вам понять, в каком состоянии находится ваша трансмиссия. помогите продлить жизнь вашей трансмиссии. Не знаете, как проверить трансмиссионную жидкость? Следуйте нашему краткому справочному руководству!

Щуп для измерения уровня трансмиссионной жидкости аналогичен щупу для измерения уровня масла, в то время как щуп для измерения уровня масла измеряет уровень моторного масла автомобиля, щупы для измерения уровня трансмиссионной жидкости измеряют уровень трансмиссионной жидкости в вашем автомобиле. Имейте в виду, что многие проблемы с трансмиссией возникают из-за низкого уровня жидкости. Если жидкости мало, это , скорее всего, есть утечка , и ее необходимо немедленно найти и устранить профессионалу. Если вам нужно добавить дополнительную жидкость, будьте осторожны, чтобы не переполнить резервуар. Перелив трансмиссионной жидкости может привести к вспениванию жидкости, созданию избыточного давления на трансмиссию и вытеснению жидкости из вентиляционного отверстия или уплотнения. Это может привести к скольжению и нестабильности.

Включите машину, оставив ее на стоянке, и дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы он прогрелся. Трансмиссионная жидкость расширяется при нагревании, и для получения точных результатов она должна находиться в нормальных условиях эксплуатации. Если жидкость проверяется при холодном двигателе, вы можете получить ложные результаты, указывающие на низкий уровень жидкости. Дайте двигателю поработать, пока вы проверяете уровень. Примечание: Honda — единственный производитель, который рекомендует глушить двигатель и сразу же проверять уровень.
Найдите щуп. Часто его можно найти рядом с масляным щупом в автомобилях с передним приводом и рядом с задней частью двигателя в двигателях с задним приводом, он имеет удобную маркировку для доступа и может иметь красную, розовую или желтую ручку.
Вытащите щуп, протрите его чистой тряпкой и поместите обратно в бачок. Снова извлеките щуп и найдите индикаторы на щупе, чтобы определить, является ли жидкость «полной» или «низкой». Если жидкость полная, замените щуп и закройте капот. Если уровень жидкости низкий, немедленно доставьте свой автомобиль в автоцентр для заполнения.

Цвет — Большинство новых трансмиссионных жидкостей должны быть ярко-красного прозрачного цвета. Темно-красный или светло-коричневый цвет является нормальным, но отражает его возраст и использование. Более темный коричневый цвет свидетельствует о необходимости замены жидкости. Однако черный — плохой знак. Это означает, что жидкость сгорает в результате каких-то проблем с трансмиссией. Ваш автомобиль должен быть доставлен к специалисту по трансмиссии, чтобы немедленно определить причину сгоревшей жидкости.
Консистенция – Через некоторое время жидкость может казаться более густой, чем обычно. Это нормально, но хорошая трансмиссионная жидкость должна появиться новой. Кроме того, жидкость не должна содержать каких-либо загрязнений или частиц, включая металлическую стружку. Металлическая стружка может вызвать проблемы, и ее необходимо будет немедленно осмотреть. Пенистая жидкость может означать, что жидкости слишком много, она перегревается или была добавлена неправильная жидкость.
Запах – Чистая жидкость практически не имеет запаха, но если вы заметили что-то похожее на подгоревший тост, это повод для беспокойства. Запах гари является признаком того, что в трансмиссии возникли проблемы и требуется немедленное обслуживание профессионалом.

Каждый автолюбитель знает, что система зажигания в любом авто нужна для воспламенения горючей смеси в моторе. Не исключением являются и грузовые автомобили ГАЗ. В этой статье мы предлагаем узнать, какой порядок зажигания ГАЗ-53, с какими неисправностями может столкнуться автолюбитель и как производится его настройка.

Бесконтактная схема на ГАЗ оснащается прибором прерывателя распределителя зажигания, монтируемым в трамблере. В том случае, если система будет контактной, то функцию данного компонента исполняет шкив трамблера, а также контакты. Кроме того, вместо прерывателя иногда монтируется датчик Холла.
Сопротивление, предназначенное для обеспечения нормального запуска мотора и разгрузки работы катушки зажигания ГАЗ при работе силового агрегата на высоких оборотах. Благодаря этому компоненту катушка не может перегреваться.

При активации замка на первичном участке в конструкции прерывателя начинает образовываться магнитное поле. Когда вал трамблера крутится, то на данном участке цепи ток прерывается, соответственно, образованное поле пропадает. В это время в обмотке вторичной цепи начинает появляться сигнал, который впоследствии расходится по цилиндрам.

Поломки коммутатора, который либо ломается, либо очень греется. Такая поломка считается «болезнью» для данных машин, об этом пишут водители в своих отзывах. Из-за перегрева перестает подаваться искра, а это приводит к тому, что мотор завести не получается. Только когда коммутатор остынет, мотор можно будет завести.
Пробивающиеся высоковольтники. В том случае, если кабель плохо установленный в крышке, силовой агрегат может функционировать некорректно. Если осмотреть ДВС в темноте, можно увидеть пробивающий кабель за счет появления искр.
Проблемы в функционировании прерывателя-распределителя, в частности, речь идет о подгорании его крышки. Следует отметить, что этот компонент конструкции иногда подгорает в том месте, где установлен уголь с пружиной. При проверке желательно обратить внимание состояние крышки 0 любые трещины и повреждения должны отсутствовать.

Далее, следует ослабить винт фиксации верхней пластины корректора к прерывателю. Необходимо осуществить подключение контрольной лампы к клемме прерывателя и масса. Зажигание активируется, после чего корпус прерывателя проворачивается против стрелки часовой до тех пор, пока лампа не начнет гореть
Далее, необходимо затянуть винт фиксации прерывателя и поставить ротор с крышкой. На участке пластины ротора подключается провод к свече первого цилиндра. Все остальные кабеля необходимо подключить к свечам по стрелке часов, при этом соблюдая порядок функционирования самих цилиндров. То есть первый, пятый, четвертый, второй, шестой, третий, седьмой и восьмой. Выставляя правильно зажигание, следует провернуть коленвал таким образом, чтобы метка на его валу не доходила до центральной метки на самом указателе ВМТ (автор видео — Наиль Порошин).

Нажимая на педаль газа, проверьте приемистость силового агрегата. Если услышите, что силовой агрегат стал детонировать, то есть появился звон, трамблер отодвиньте назад. Практическим методом нужно выставить требуемый угол.

15. 09.2011, 11:06

#1

стреляет в глушитель

Всем доброго дня, купил недавно автомобиль 95 года пробег 280 тыс, у него такая проблема заводится плохо в любом состоянии хоть на холодную хоть на горячую и при езде когда отпускаешь педаль газа и тормозишь двигателем стреляет в выхлопную трубу
после покупки авто, были заменены ремень ГРМ, все фильтра, свечи, крышка трамблера, бегунок, сеточка в фильтре, зажигание отрегулировано. но ничего не изменилось

15.09.2011, 11:26

#4

стреляет в глушитель

Сообщение от vladimir-st
заводится плохо в любом состоянии хоть на холодную хоть на горячую и при езде когда отпускаешь педаль газа и тормозишь двигателем стреляет в выхлопную трубу
Сообщение от vladimir-st
зажигание отрегулировано
Это противоречащие друг другу вещи. Если проблемы пуска могут быть порождены рядом обстоятельств, то сгорание/догорание смеси в выхлопной системе говорит чаще всего о позднем зажигании, и реже — о переобогащённой смеси.

15.09.2011, 11:38

#6

стреляет в глушитель

так же на станции мыли форсунки сказали что одну необходимо менять она льет, но на мой взгляд из за одной форсунки такие проблемы не могут стробоскопа у меня к сожалению нет а то бы я сам его выставил

16.09.2011, 10:05

#8

стреляет в глушитель

вчера сам проверил все метки, все совпадает, ездил еще раз на СТО для проверки зажигания, оказалось действительно не правильное, на прошлой станции похоже без перемычки его выставляли, тяга после установки ухудшилась, с расходом пока не понятно, вот СО не хочет уменьшаться, мин что удалось добиться 2,3 на холостом ходу, пробовали даже менять потенциометр результата не дало

, если вы проводя достаточно времени рядом с транспортными средствами, вы обязательно станете свидетелем случайного странного происшествия, которое почти сразу же привлечет ваше внимание. К сожалению, многие из этих странных явлений означают возникновение механических проблем, которые часто различаются по степени и серьезности.

Одним из таких странных явлений является внезапная утечка или капание масла из выхлопной трубы вашего автомобиля. Это не только странное зрелище, но и, мягко говоря, может быть весьма тревожным. На самом деле, у человека часто остается гораздо больше вопросов, чем ответов.

Во многих случаях масло, выходящее из выхлопных газов автомобиля, вызывает очевидную озабоченность и, как правило, указывает на внутренние проблемы двигателя того или иного рода. Это, в свою очередь, является серьезной причиной для дополнительной диагностики.

Проще говоря, масло попадает в поток выхлопных газов через выпускные отверстия одного или нескольких цилиндров двигателя. Это масло затем вытесняется в выпускной коллектор двигателя через естественный поток выхлопных газов.

При достижении конца потока выхлопных газов автомобиля это масло выглядит как черная жидкость, капающая из выхлопных газов. Это, однако, не следует путать с видом конденсата или воды, капающей из покрытой черной сажей выхлопной трубы.

Пробитая прокладка головки блока цилиндров также может быть причиной непреднамеренного попадания масла в поток выхлопных газов двигателя. При правильном функционировании прокладка головки блока цилиндров двигателя отделяет жидкости автомобиля друг от друга.

Прокладка ГБЦ также предотвращает попадание жидкости в камеры сгорания двигателя. Однако неисправная прокладка головки блока цилиндров может привести к попаданию масла непосредственно в один или несколько цилиндров.

В каждом цилиндре двигателя есть поршневые кольца, которые перемещаются вверх и вниз вместе с движением самого поршня цилиндра. Эти кольца выполняют жизненно важную функцию, предотвращая чрезмерные потери при сгорании.

Конструктивно двигатель состоит из блока и одной или нескольких головок блока цилиндров. Эти основные структурные компоненты должны оставаться в оптимальном состоянии, чтобы обеспечить максимальную производительность двигателя.

Однако иногда возникают трещины в головках цилиндров или блоке цилиндров, что часто приводит к попаданию моторного масла в камеры сгорания. Когда это происходит, масло уносится вниз по течению, пока в конечном итоге не выйдет из выхлопной трубы автомобиля.

Некоторое количество этого масла затем сжигается, а все оставшееся масло выбрасывается вниз по потоку в выпускной коллектор двигателя через открытые выпускные клапаны. Если это достаточно серьезно, часть этого масла будет вытеснена из выхлопной трубы автомобиля.

В большинстве случаев автомобиль следует доставить в ближайший сервисный центр и вывести из эксплуатации при первых признаках утечки масла из выхлопной системы. Это связано с тем, что такие проблемы часто указывают на гораздо более серьезные проблемы, включая случаи внутреннего повреждения двигателя.

Таким образом, дальнейшая эксплуатация автомобиля в таком состоянии может привести к дальнейшим повреждениям. Это, в свою очередь, может потребовать более значительных затрат времени и усилий для принятия корректирующих мер.

Масло действительно может загореться на горячем выхлопе автомобиля. Чаще всего это происходит, когда это масло скапливается на выпускном коллекторе двигателя или вокруг него, где имеющийся выхлоп имеет тенденцию быть самым горячим.

Кроме того, перегретое моторное масло обычно создает легко узнаваемый запах гари. Этот запах имеет тенденцию быть очевидным даже для тех, кто сидит в кабине транспортного средства, особенно если такие пары удаляются через воздуховоды транспортного средства.

Для использования в гонках удаление dbkiller не ТОЛЬКО незаконно, но покупатель берет на себя ответственность использовать мотоцикл только на трассах, без сумок, без фонарика и держателя номерного знака или других деталей, которые могут конфликтовать с другим углом газа после транс.

Омологированный глушитель M3 POPPY Impact Zero, разработанный благодаря победам в чемпионате мира Moto3, изготовлен из нержавеющей стали с углеродным эффектом, круглой формы диаметром 100 мм, снабжен съемной гоночной решеткой, обработанным на станке с ЧПУ днищем, допущен к эксплуатации на дорогах.

Если вы покупаете через Интернет, рекомендуется покупать продукт у продавца в ВАШЕЙ СТРАНЕ, чтобы гарантировать, что товар будет доставлен с правильными разрешениями, которые также должны соответствовать местному законодательству.

Многие велосипеды оснащены выпускным клапаном, управляемым серводвигателем. При изменении характеристик, связанных с заменой выхлопа или установкой дополнительного блока управления, необходимо исключить выпускной клапан.

Если вас интересуют выхлопные системы GPR M3 Poppy Yamaha YZF R6 03-05 Ref:Y.53.M3.PP Омологированный глушитель из нержавеющей стали , узнайте также о других продуктах мотоцикл , связанных с Выхлоп GPR Системы в каталоге Компоненты и Глушители . Кроме того, покупая в motardinn , вашем интернет-магазине мотоциклов , вы присоединяетесь к крупнейшему спортивному сообществу, где можете найти мнения, обзоры продуктов и лучшие предложения, которые вас интересуют.

5.0 Supеrcharged Который не успел застучать! Верить ли проверке компрессии всегда?

Испытали 7 приборов для оценки компрессии мотора — журнал За рулем

Чем компрессия отличается от степени сжатия?

Камера сжатия или камера сгорания?

Если компрессия низкая…

Как и чем измерить компрессию

Как оценивать результаты

Почему величина компрессии отличается от степени сжатия?

Итак, приступим к замерам. Продолжение — на следующей странице…

Ранние процедуры проверки компрессии двигателя V8 — видео по запросу | Товар

Информация о продукте

Кент объясняет физический осмотр V8, а также инструменты и детали, необходимые для его проведения

Как просмотреть это видео по запросу:

Сопутствующие товары:

Как зачем проводить проверку компрессии двигателя

Езда без термостата летом и зимой: последствия

Можно ли ездить без термостата летом и зимой?

Можно ли без него обойтись?

Как быть, если термостат перестал работать?

Что такое термостат в автомобиле

Для чего нужен термостат и как он работает

Где расположен термостат

Принцип работы

Какие признаки поломки термостата

Как проверить работу термостата

Распространенные проблемы с термостатом и их влияние на охлаждение

Вам может понравиться

Симптомы неисправного автомобильного термостата

Симптомы неисправного автомобильного термостата

Симптомы поломки автомобильного термостата:

Как работает автомобильный термостат

Перегрев

Под подогревом

Колебание температуры

Низкая производительность двигателя

на холодном или прогретом моторе проверять масло? — журнал За рулем

Когда проверять уровень масла в двигателе?

Как проверять уровень масла?

Главное, помните:

Как проверить уровень масла в двигателе: основные правила и ошибки

Для чего это нужно?

Алгоритм действий

Как проверить и долить моторное масло

Как проверить уровень моторного масла

Шаг 1.

Шаг 2. Найдите щуп и протрите его начисто

Шаг 3.

Шаг 4. Долейте моторное масло

Как узнать, какое масло нужно вашему автомобилю

Как часто нужно проверять масло в машине?

Что произойдет, если у вас закончится масло?

Какого цвета должно быть моторное масло?

Каков срок годности моторного масла?

Как проверить уровень моторного масла — Детали двигателя Cox

Когда следует проверять уровень моторного масла?

Как проверить уровень масла в бензиновом двигателе

Как проверить уровень моторного масла в дизельном двигателе

Какой типичный расход масла?

Влияет ли вязкость масла на расход масла?

Недостаточный уровень масла в двигателе может привести к аннулированию гарантии.

Часто задаваемые вопросы об уровне моторного масла

Проверяете ли вы масло на горячем или холодном двигателе?

Должен ли ваш автомобиль работать, когда вы проверяете уровень масла?

Сколько масла должно быть на маслоизмерительном щупе?

Что делать, если уровень моторного масла слишком высок?

Могу ли я добавить масло, не меняя его?

Как должно выглядеть масло на щупе?

Как проверить термостат автомобильный самостоятельно?

Как работает автомобильный термостат

Где находится термостат

Признаки поломки термостата

Проверка термостата «на ходу»

Опыты на кухне по проверке термостата

Особенности эксплуатации термостата

Заключение

Как проверить термостат самостоятельно | Автофакты

Радиатор печки

Где находится термостат

Проверка работоспособности термостата и объяснения

Снятие и проверка термостата