Автор: admin

Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция

Если была проведена диагностика катализатора, которая показала, что элемент забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит катализатор нужно промыть. Когда промывка очистителем катализатора невозможна (при механическом повреждении), тогда деталь придется заменить. В случае, если замена катализатора нецелесообразно экономически, катализатор придется удалить.

Принцип работы и роль катализатора

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

Система выпуска

Основной катализатор

В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта. Для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а также увеличенному расходу топлива.

Как ремонтировать катализатор

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

Состояние сот катализатора

В общем, в том случае, который указан на схеме выше, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем обманку ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме выше случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный.

В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать никакое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

Просевшие и прогоревшие катализаторы — в утиль.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Выпускной коллектор. Болты крепления коллектора

Выпускной коллектор. Предварительный нейтрализатор

Выпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Наружный осмотр:

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение. Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов либо воспользоваться пенным очистителем катализатора.

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора. Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

Удаляем основной катализатор

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

Вблизи выглядит так:

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора:

• уровень шума аналогичный стоковому;
• можно избавиться от дребезжания в районе бочки катализатора;
• увеличение мощности двигателя приблизительно на 3%;
• расход топлива снижается на 3%;
• керамическая пыль не попадет в камеру сгорания.

Вот и все, как Вы заметили, удаление катализатора не представит никакой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу, загнули бы соответствующую.

Источник: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/overhaul_catalytyc

Промывка катализатора автомобиля: средства, способы

Диагностика и ремонт11 января 2018

Содержание

• 1 Когда стоит чистить нейтрализатор?
• 2 Способы очистки и применяемые средства
• 3 Инструкция по обслуживанию

Для обезвреживания токсичных газов, выбрасываемых из двигателя внутреннего сгорания, в автомобиле предусмотрен каталитический нейтрализатор, устанавливаемый на выходе из выпускного коллектора. Хотя срок службы элемента составляет порядка 150 тыс. км, менять его довольно накладно – запчасть слишком дорогая. Возникает закономерный вопрос, можно ли почистить катализатор и таким образом продлить ресурс. Ответ: прочистка допустима, но гарантии положительного результата нет. Проблема распространенная и заслуживает более подробного рассмотрения.

Когда стоит чистить нейтрализатор?

Агрегат, внешне похожий на бачок резонатора, представляет собой емкость с двумя присоединительными патрубками. Внутри находятся мелкие керамические соты, покрытые каталитическим слоем на основе благородных металлов (отсюда и высокая цена запчасти). Отработанные дымовые газы засоряют ячейки сажей и нагаром, постепенно делая нейтрализатор непроходимым.

Чистка либо промывка катализатора даст положительный результат и продлит ресурс элемента в таких случаях:

1. Если процедура выполняется в качестве профилактики, задолго до возникновения проблемы.
2. Когда соты не повреждены и просто забиты сажей (начальная стадия износа элемента).
3. Если керамическая структура не оплавлена вследствие применения этилированного бензина.

В остальных случаях нейтрализатор в автомобиле придется менять на новый либо устанавливать более дешевый пламегаситель плюс эмулятор корректной работы лямбда – зонда.

Засорение проходного сечения элемента характеризуется следующими признаками:

• двигатель заметно теряет в мощности, разгон становится вялым;
• потребление горючего, наоборот, возрастает;
• затрудненный пуск мотора;
• беспричинная остановка двигателя на холостом ходу.

В автомобиле, оснащенном двумя лямбда – зондами, о возникшей проблеме сигнализирует индикатор Check Engine на приборной панели водителя. Электроника фиксирует снижение производительности нейтрализатора и выдает соответствующую ошибку.

Для достоверности можно воспользоваться персональным ODB-2 автосканером. К примеру, можем посоветовать модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

На проблему с нейтрализатором укажут следующие ошибки: P0430, P0420. Также с помощью данного автосканера в режиме реального времени можно отследить показания с обоих лямба-зонд, других датчиков и многое другое. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска и достаточно прост в использовании. В умелых руках данное устройство сможет заменить полноценную диагностику на СТО и сэкономить денежные средства на его посещении.

Для успешной очистки катализатора важно поймать момент, когда керамическая начинка еще не успела прийти в негодность. Отсюда рекомендация – лучше промыть элемент заранее, не дожидаясь тревожных сигналов. Процедура потребует минимум усилий и финансовых затрат со стороны хозяина авто.

Способы очистки и применяемые средства

Автолюбителями и мастерами станций технического обслуживания практикуется 3 способа очищения катализатора от масляного нагара и сажи:

1. Профилактическая чистка моющим средством производится на пробеге 70–100 тыс. км без снятия с автомобиля.
2. Механическая очистка.
3. Многократная промывка.

Последние 2 варианта подразумевают демонтаж и частичную разборку нейтрализатора.

Для профилактического обслуживания катализаторов в продаже имеются специальные жидкости типа Hi-Gear HG3270. Средство просто выливается из флакона в топливный бак, дальше авто эксплуатируется в прежнем режиме. Удаленная из агрегата сажа вылетает наружу вместе с выхлопными газами.

Для механической чистки надо располагать компрессором и подготовить мелкую наждачную бумагу. Метод нельзя назвать удачным, поскольку удаляются лишь наружные загрязнения, в глубине керамических сот часть нагара остается.

Часто используемое химическое средство для очистки снятого нейтрализатора – аэрозольная жидкость типа ABRO, применяемая для промывки карбюраторов.

Проверено практикой, что вреда дорогому каталитическому покрытию жидкость не наносит. Иногда на собственный страх и риск автолюбители пользуются керосином, этанолом и другой химией, но подобные народные средства лучше не применять. Неизвестно, как они воздействуют на дорогостоящий элемент конкретного автомобиля.

Инструкция по обслуживанию

Профилактическая промывка катализатора средством Hi-Gear и ему подобным производится путем опорожнения флакона прямо в бензобак непосредственно перед заправкой машины. Больше никаких действий со стороны автолюбителя не требуется – в процессе езды керамические соты элемента очищаются самостоятельно, грязь вылетает через выхлопной тракт.

Чтобы своими руками очистить либо промыть порядком забившийся нейтрализатор, его придется демонтировать. Загоните машину на смотровую канаву, отключите в автомобиле лямбда – зонды и открутите хомуты, удерживающие агрегат на выхлопной трубе или выпускном коллекторе. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Тщательно продуйте катализатор компрессором с обеих сторон, накачав давление 7–9 Бар.
2. Заполните керамические соты аэрозольной пеной ABRO для промывки карбюраторов. Средство заливайте через оба патрубка.
3. Заверните нейтрализатор ветошью и выждите 20 минут.
4. Хорошенько промойте внутреннюю сетку элемента под напором горячей воды и продуйте компрессором.
5. Повторите операцию еще раз, просушите катализатор и убедитесь, что керамические соты просматриваются насквозь. Установите агрегат обратно на автомобиль.

Примечание. В некоторых моделях авто лямбда – зонд установлен прямо в корпусе нейтрализующего элемента. Перед промывкой датчики следует выкрутить и удалить с них сажу механическим способом.

Если почистить катализатор аэрозольной пеной не удалось, терять вам больше нечего. Замочите элемент в керосине или солярке и оставьте на 12–24 часа. Для верности солярку можно разбавить небольшим количеством ацетона либо растворителя 646 (соотношение примерно 4:1). Спустя сутки выполните процедуру чистки аэрозольным средством, как описывается выше.

Механическая очистка производится мелкой наждачной бумагой с периодической продувкой компрессором. Внешние сеточки очищаются аккуратно, с небольшим нажатием, чтобы хрупкая керамика не треснула. Удалить нагар с внутренних полостей данным способом не удастся.

Нередко автолюбители вместо промывки пробивают загрязнившиеся соты насквозь металлическим предметом, чтобы освободить проход дымовым газам. Подобные крайние меры допустимо использовать лишь в одном случае – вы перепробовали все средства промывки и не добились успеха.

Обратите внимание: езда с пробитым катализатором не только наносит вред окружающей среде, но и бьет вас по карману: лямбда – зонд «видит» неочищенные выхлопные газы, а контроллер переключается на аварийный режим с повышенным расходом топлива. Чтобы решить проблему, нужно ставить «обманку» кислородного датчика, что ведет к дополнительным затратам.

Что такое каталитический нейтрализатор и как он работает?

► What is a catalytic converter
► How it works
► И почему они важны

Catalytic converters (or simply ‘cats’ for short) are one of the most important parts of the exhaust system of современные автомобили. Каталитический нейтрализатор, как правило, расположенный близко к двигателю, предназначен для разрушения загрязнения, выходящего из конца выхлопной трубы.

Проще говоря, это металлическая коробка, которая убирает выбросы, выходящие из задней части вашего автомобиля, но наука, стоящая за этим, гораздо сложнее.

Как это работает?

Каталитические нейтрализаторы содержат катализаторы – химические вещества, ускоряющие процесс химических реакций, которые сами по себе не изменяются в ходе этого процесса. Катализаторы расщепляют вредные выхлопные газы, выходящие из двигателя, путем разделения атомов, из которых состоят эти молекулы.

Обычно внутри обычного трехкомпонентного каталитического нейтрализатора находятся два разных катализатора: один нейтрализует оксид азота путем удаления кислорода посредством процесса, называемого восстановлением, а другой превращает монооксид углерода в диоксид углерода путем добавления кислорода, что называется окислением.

Внутри каталитического нейтрализатора также происходит вторая реакция окисления, которая превращает любые несгоревшие углеводороды в углекислый газ и воду.

Все это означает, что теперь из выхлопных газов автомобилей выходит меньше дыма и запаха, чем до того, как власти Великобритании ввели каталитические нейтрализаторы.

Также стоит отметить, что каталитические нейтрализаторы являются одной из причин, по которой сегодня мы должны использовать неэтилированное топливо в автомобилях, поскольку этилированное топливо, которое больше не продается в Великобритании, препятствует разрушению катализаторами загрязняющих веществ в выхлопных газах.

Почему это важно?

Возможно, если бы не каталитические нейтрализаторы, в городах было бы намного больше смога, чем сейчас, а смог был бы гораздо более вредным для окружающей среды и людей.

Поскольку каталитические нейтрализаторы играют жизненно важную роль в сокращении кратковременного загрязнения воздуха, их, безусловно, можно считать полезными, хотя у них есть и противники.

Некоторые экологические организации, такие как Межправительственная группа экспертов по изменению климата, заявили, что из-за количества производимого ими закиси азота они наносят больше долгосрочного вреда окружающей среде, чем пользы.

Однако более новые каталитические нейтрализаторы производят гораздо меньше закиси азота, чем старые, и эффект, который они оказывают на снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окиси азота, безусловно, заметен.

7.1: Каталитические нейтрализаторы — Химия LibreTexts

1. Последнее обновление

2. Сохранить как PDF

Каталитический нейтрализатор — это устройство, используемое для уменьшения выбросов от двигателя внутреннего сгорания (используется в большинстве современных автомобилей и транспортных средств). Недостаточно кислорода для полного окисления углеродного топлива в этих двигателях до углекислого газа и воды; при этом образуются токсичные побочные продукты. Каталитические нейтрализаторы используются в выхлопных системах, чтобы обеспечить место для окисления и восстановления токсичных побочных продуктов (таких как оксиды азота, монооксид углерода и углеводороды) топлива в менее опасные вещества, такие как двуокись углерода, водяной пар и газообразный азот.

Введение

Каталитические нейтрализаторы были впервые широко представлены в автомобилях американского производства в 1975 году в соответствии с правилами EPA по сокращению токсичных выбросов. Закон США о чистом воздухе требовал снижения выбросов всех новых моделей автомобилей после 1975 года на 75%, причем это снижение должно было осуществляться с использованием каталитических нейтрализаторов. Без каталитических нейтрализаторов транспортные средства выделяют углеводороды, окись углерода и окись азота. Эти газы являются крупнейшим источником приземного озона, который вызывает смог и вреден для жизни растений. Каталитические нейтрализаторы также можно найти в генераторах, автобусах, грузовиках и поездах — почти все с двигателем внутреннего сгорания имеют форму каталитического нейтрализатора, прикрепленную к его выхлопной системе.

Каталитический нейтрализатор представляет собой простое устройство, использующее основные окислительно-восстановительные реакции для уменьшения выбросов загрязняющих веществ, производимых автомобилем. Он преобразует около 98% вредных паров, производимых двигателем автомобиля, в менее вредные газы. Он состоит из металлического корпуса с керамической сотовой внутренней частью с изолирующими слоями. Эта сотовая внутренняя часть имеет каналы с тонкими стенками, покрытые слоем оксида алюминия. Это покрытие является пористым и увеличивает площадь поверхности, что позволяет протекать большему количеству реакций и содержит драгоценные металлы, такие как платина, родий и палладий. Не более 4-9граммов этих драгоценных металлов используются в одном конвертере.

Конвертер использует простые реакции окисления и восстановления для преобразования нежелательных паров. Напомним, что окисление — это потеря электронов, а восстановление — это приобретение электронов. Упомянутые ранее драгоценные металлы способствуют переносу электронов и, в свою очередь, преобразованию ядовитых паров.

Последняя секция преобразователя управляет системой впрыска топлива. Этой системе управления помогает датчик кислорода, который отслеживает, сколько кислорода содержится в потоке выхлопных газов, и, в свою очередь, сообщает компьютеру двигателя, чтобы он отрегулировал соотношение воздух-топливо, поддерживая работу каталитического нейтрализатора в стехиометрической точке и около 100%. эффективность.

Функции

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор одновременно выполняет три функции:

1. Восстановление оксидов азота до элементарного азота и кислорода: \[NO_x \rightarrow N_x + O_x \]
2. Окисление окиси углерода до двуокиси углерода: \[CO + O_2 \rightarrow CO_2\]
3. Окисление углеводородов в углекислый газ и воду: \[C_xH_{4x} + 2xO_2 \rightarrow xCO_2 + 2xH_2O \]

Существует два типа «систем», работающих в каталитическом нейтрализаторе: «бедная» и «богатая». Когда система работает на обедненной смеси, кислорода больше, чем требуется, поэтому реакции благоприятствуют окислению монооксида углерода и углеводородов (за счет восстановления оксидов азота). Наоборот, когда система работает «на обогащении», топлива больше, чем необходимо, и реакции благоприятствуют восстановлению оксидов азота до элементарного азота и кислорода (за счет двух реакций окисления). При постоянном дисбалансе реакций система никогда не достигает 100% эффективности.

Примечание: нейтрализаторы могут сохранять «лишний» кислород в потоке выхлопных газов для последующего использования. Это хранилище обычно возникает, когда система работает с минимальными затратами; газ выпускается, когда в выхлопном потоке не хватает кислорода. Высвобожденный кислород компенсирует недостаток кислорода, полученного в результате восстановления NO _x , или при резком ускорении, когда система соотношения воздух-топливо становится богатой быстрее, чем каталитический нейтрализатор может к этому приспособиться. Кроме того, высвобождение запасенного кислорода стимулирует процессы окисления СО и С9.0158 x В _4x ​.

Опасность загрязняющих веществ

Без окислительно-восстановительного процесса для фильтрации и преобразования оксидов азота, монооксидов углерода и углеводородов качество воздуха (особенно в крупных городах) становится вредным для человека.

Оксиды азота: Эти соединения относятся к тому же семейству, что и диоксид азота, азотная кислота, оксид азота, нитраты и оксид азота. Когда NO _x выбрасывается в воздух, он, стимулируемый солнечным светом, реагирует с органическими соединениями в воздухе; результат — смог. Смог является загрязняющим веществом и оказывает неблагоприятное воздействие на легкие детей. № _x в результате реакции с диоксидом серы образуются кислотные дожди, которые очень разрушительны для всего, на что выпадают. Кислотные дожди разъедают автомобили, растения, здания, национальные памятники и загрязняют озера и ручьи до кислотности, непригодной для рыб. NO _x также может связываться с озоном, создавая биологические мутации (такие как смог) и уменьшая пропускание света.

Оксид углерода: Это вредный вариант природного газа CO ₂ . Этот газ без запаха и цвета не имеет многих полезных функций в повседневных процессах.

Углеводороды: Вдыхание углеводородов из бензина, бытовых чистящих средств, пропеллентов, керосина и других видов топлива может быть смертельным для детей. Дальнейшие осложнения включают нарушения центральной нервной системы и сердечно-сосудистые проблемы.

Каталитическое ингибирование и разрушение

Каталитический нейтрализатор представляет собой чувствительное устройство с внутренним покрытием из драгоценных металлов. Без этих металлов окислительно-восстановительные реакции не могут протекать. Есть несколько веществ и химических веществ, которые ингибируют работу каталитического нейтрализатора.

1. Свинец: Большинство автомобилей работают на неэтилированном бензине, в котором из топлива удален весь свинец. Однако, если свинец добавляется в топливо и сжигается, он оставляет остаток, который покрывает каталитические металлы (Pt, Rh, Pd и Au) и предотвращает контакт с выхлопными газами, что необходимо для проведения необходимых окислительно-восстановительных реакций.
2. Марганец и кремний: Марганец в основном содержится в металлоорганическом соединении ММТ (метилциклопентадиенилмарганецтрикарбонил). ММТ представляет собой соединение, используемое в 1990, чтобы увеличить октановое число топлива (более высокое октановое число указывает на то, что газ с меньшей вероятностью воспламеняется, вызывая взрыв двигателя. Это важно, поскольку двигатели с более высокими характеристиками имеют высокую степень сжатия, для чего потребуется газ с более высоким октановым числом для дополнения степени сжатия в двигателе), и в настоящее время запрещен к коммерческой продаже в соответствии с правилами EPA. Кремний может просачиваться из камеры сгорания в поток выхлопных газов охлаждающей жидкости внутри двигателя.

Эти загрязняющие вещества мешают нормальному функционированию каталитического нейтрализатора. Однако этот процесс можно было бы обратить вспять, запустив двигатель при высокой температуре, чтобы увеличить поток горячих выхлопных газов через нейтрализатор, плавя или сжижая некоторые загрязняющие вещества и удаляя их из выхлопной трубы. Этот процесс не работает, если металл покрыт свинцом, поскольку свинец имеет высокую температуру кипения. Если отравление свинцом достаточно сильное, весь преобразователь приходит в негодность и подлежит замене.

Термодинамика каталитических нейтрализаторов

Напомним, что термодинамика предсказывает, будет ли реакция или процесс самопроизвольным при определенных условиях, но не скорость процесса. Приведенные ниже окислительно-восстановительные реакции протекают медленно без катализатора; даже если процессы термодинамически благоприятны, они не могут происходить без соответствующей энергии. Эта энергия представляет собой энергию активации (\(E_a\) на рисунке ниже), необходимую для преодоления начального энергетического барьера, препятствующего реакции. Катализатор способствует термодинамическому процессу, снижая энергию активации; катализатор сам по себе не производит продукта, но влияет на количество и скорость образования продуктов.

1. Восстановление оксидов азота до элементарного азота и кислорода: \[NO_x \rightarrow N_x + O_x \]
2. Окисление монооксида углерода до диоксида углерода. \[CO + O_2 \rightarrow CO_2 \]
3. Окисление углеводородов до двуокиси углерода и воды. \[C_xH_{4x} + 2xO_2 \rightarrow xCO_2 + 2xH_2O \]

Кража каталитического нейтрализатора

Из-за наличия драгоценных металлов в покрытии внутренней керамической структуры многие каталитические нейтрализаторы становятся объектами кражи. Преобразователь является наиболее легкодоступным компонентом, поскольку он находится снаружи и под автомобилем. Вор мог легко пролезть под машину, перепилить соединительные трубки на каждом конце и уйти с каталитическим нейтрализатором. В зависимости от типа и количества драгоценных металлов внутри каталитический нейтрализатор можно легко продать за 200 долларов за штуку.

Глобальное потепление

Хотя каталитический нейтрализатор помог снизить выбросы токсичных веществ из автомобильных двигателей, он также оказывает вредное воздействие на окружающую среду. При конверсии углеводородов и монооксида углерода образуется диоксид углерода. Углекислый газ является одним из наиболее распространенных парниковых газов и вносит значительный вклад в глобальное потепление. Наряду с углекислым газом преобразователи иногда перегруппировывают азотно-кислородные соединения с образованием закиси азота. Это то же соединение, которое используется в веселящем газе и в качестве усилителя скорости в автомобилях. В качестве парникового газа закись азота в 300 раз более эффективна, чем двуокись углерода, и вносит пропорциональный вклад в глобальное потепление.

Ссылки

1. Тимберлейк, Карен С. Химия: Введение в общую, органическую и биологическую химию . 10-е изд. Река Аппер-Сэдл: Высшее образование Прентис-Холла, 2008 г.

.

2. Петруччи, Ральф Х., Уильям С. Харвуд и Джефф Э. Херринг. Общая химия : основы и современные приложения . 9-е изд. Река Аппер-Сэдл: Прентис-Холл, 2006. d Биологическая химия . 10-е изд. Тимберлейк, Карен С. Химия: введение в общие, органические и биологические химические вещества

Проблемы

1. Какова потенциальная опасность токсичных веществ, выбрасываемых автомобилем без каталитического нейтрализатора?
2. Какие 3 окислительно-восстановительные реакции происходят в трехкомпонентном каталитическом нейтрализаторе?
3. Каталитический нейтрализатор работает со 100% эффективностью? Почему или почему нет?
4. Как можно повредить каталитические нейтрализаторы или использовать их не по назначению?
5. Почему каталитические нейтрализаторы становятся объектом кражи? Что такое

Авторы

• Авнит Кахлон, Тони Танг

7.

В машине пахнет бензином — почему и опасно ли это?

1. Утечка в топливной системе
2. Неполное сгорание бензина
3. Неисправный катализатор
4. Негерметичный бензобак
5. Поломка топливного насоса

Запах бензина, внезапно появившийся в салоне машины, всегда привлекает к себе внимание. Кто-то просто не обращает на него внимания, продолжая ездить в прежнем режиме. Но большинство автомобилистов все-таки проявляет сознательность и едет на СТО. И это правильно: запах горючего может свидетельствовать о серьезных неисправностях, поэтому игнорировать его нельзя.

Утечка в топливной системе

Бензобак находится в задней части автомобиля. Доставка горючего к мотору осуществляется через патрубки. В системах с обратной магистралью излишки топлива возвращаются в бак через специальный шланг. Утечка может образоваться на любом отрезке магистрали. Однако очень часто дело оказывается именно в трубке обратной подачи бензина. Также нередко причина заключается в неправильной установке топливного насоса.

Так как система находится непосредственно под полом машины, запах сидящие в салоне начинает ощущаться практически сразу. Для выявления подобной поломки потребуется загнать транспортное средство на эстакаду. Иногда утечка локализуется внутри кузова. Найти такую неисправность самостоятельно сложнее, поэтому вам может потребоваться помощь специалиста. 

Источник изображения: drive2.ru

Неполное сгорание бензина

Иногда запах бензина ощущается только при открывании двери или опускании стекла. В этом случае проблема может заключаться в выхлопных газах. В норме запаха горючего они иметь не должны. Если же он появился, возможно, бензин сгорает не полностью, и его излишки выбрасываются в атмосферу в неизменном виде.

Первопричина этого явления может быть различной. Придется посетить станцию техобслуживания и проверить кольца на поршнях, свечи зажигания, выпускные клапаны, блок управления инжектором и ряд других узлов и деталей. Мастер проведет комплексную диагностику и определит, где именно случилась поломка.

Неисправный катализатор

Задача каталитического нейтрализатора заключается в дожигании паров топлива, оставшихся в отработанных газах. Для этого он должен нагреться до рабочей температуры, которая в среднем колеблется от 600 до 800 градусов. На это необходимо время. Поэтому в первые минуты после запуска мотора катализатор просто не в состоянии производить очистку выхлопа. В этом случае появление незначительного запаха бензина является нормой.

Если же подобное наблюдается при нагретом катализаторе, необходимо проверить его состояние. В случае прогорания элемент придется заменить на новый.

Кстати, многие водители вообще избавляются от катализаторов.

Негерметичный бензобак

Слабым местом резервуара является сварной шов, связывающий топливный бак с горловиной. Именно отсюда часто начинает распространяться ржавчина. В результате на стыке может образоваться течь.

Источник изображения: a.d-cd.net

Также стоит проверить герметичность уплотнительного кольца крышки бензобака. Со временем оно становится жестким либо деформируется. Иногда на резиновой прокладке появляются трещины, которые при открученной крышке можно не заметить. А вот при закручивании они расширяются и способствуют появлению запаха.

Поломка топливного насоса

Эта проблема может проявляться после полной заправки и исчезать по мере расходования горючего. Подобное происходит при подтекании топлива через прокладку бензонасоса. Со временем она теряет свои качества, поэтому может потребоваться ее замена.

Иногда запах в салоне появляется после установки нового бензонасоса. Если узел недавно менялся, возможно, при замене были допущены нарушения (например, порвана или смещена прокладка, не до конца затянуты соединения). Если запах еле заметный, можно подождать 2-3 дня: возможно, во время манипуляции часть топлива просто разлили. Если же проблема остается, необходимо посетить СТО.

Помните, что пары бензина взрыво- и пожароопасны. Пока в машине присутствует запах топлива, не курите в салоне и не позволяйте это делать вашим пассажирам. А если вы решили обследовать автомобиль самостоятельно, помните, что все манипуляции лучше проводить на открытом воздухе.

Почему запах бензина в салоне автомобиля? Как вывести неприятный запах

Содержание

1. Причина запаха бензина в салоне автомобиля
2. Появился запах бензина в салоне: поиск причины
3. Выхлопные газы
4. Пролит бензин
5. Заливная горловина бензобака
6. Течь бензина
7. Течь в бензобаке
8. Течь в топливной магистрали
9. Топливный фильтр
10. Бензонасос
11. Катализатор
12. Как избавиться от запаха бензина в салоне
13. Чем убрать запах бензина из салона автомобиля
14. В заключение…

Противные запахи в салоне машины доставляют массу дискомфорта, особенно, если воняет бензином. При его появлении необходимо оперативно принимать меры. Связано это с тем, что сам по себе он токсичен и вдыхание может привести к отравлению.

К тому же, появление запаха бензина в салоне автомобиля может быть в результате поломки какого-либо элемента топливной системы, из-за чего возрастает опасность возгорания. Почему появился запах бензина в салоне автомобиля разберем в данной статье.

Почему в салоне пахнет бензином и способы устранения этой проблемы Если в салоне вашего автомобиля появился неприятный запах бензина, нужно срочно принимать меры. Во-первых, топливо токсично и при вдыхании его паров можно отравиться. Во-вторых, запах бензина в салоне может таить в себе опасность возгорания.

Причина запаха бензина в салоне автомобиля

Появление сильного запаха бензина в салоне автомобиля означает, что где-то имеется утечка топлива. А это очень опасно, т.к. бензин горючее вещество, и может произойти возгорание, поэтому устранить течь нужно незамедлительно.

К тому же, длительное вдыхание ядовитых паров топлива приводит к отравлению.

Основные причины запаха бензина в салоне авто:

1. Внешние факторы (выхлопные газы).
2. Плохая герметичность крышки горловины бензобака.
3. Течь в бензобаке.
4. Подтекание топлива в топливной магистрали.
5. Другие неисправности топливной системы.

Почему запах бензина в салоне, рассмотрим ниже..

Важно знать! Пары бензина очень токсичны, при их вдыхании могут появиться симптомы отравления, ухудшиться самочувствие.

Появился запах бензина в салоне: поиск причины

Чтобы найти причину появления ядовитого запаха в салоне авто, необходимо заняться поиском источника.

Выхлопные газы

Выхлопные газы могут проникать внутрь автомобиля, из-за чего будет ощущаться запах бензина в салоне машины. Находится внутри машины, в такой ситуации, вредно для здоровья. Необходимо открыть двери, багажник и проветрить салон, если в результате проветривания запах не ушел, тогда нужно направиться на СТО за диагностикой топливной магистрали, бака на наличие следов дефектов и течи горючего.

Пролит бензин

В результате перевозки канистры с бензином в салоне или багажнике топливо может пролиться. В результате испарений будет сильно ощущаться вонь. В такой ситуации необходимо обязательно остановиться, распахнуть двери и багажник, проветрить салон и убедиться, что причина запаха бензина в салоне автомобиля – пролив топлива из канистры.

В ином случае необходимо самостоятельно определить причину и устранить, либо направиться на СТО. Как вывести запах бензина из салона автомобиля читайте дальше в статье.

Заливная горловина бензобака

Почему запах бензина в салоне машины? Поводом может стать неисправность заливной горловины или крышки бензобака. У некоторых машин горловина приварена к бензобаку, и в следствии качения бензобака крепление может разрушится. Небольшая трещина может пропускать пары бензина.

У других авто горловина подсоединена через резиновую прокладку. Резина со временем может потрескаться и разрушится под воздействием паров бензина.

Крышка предотвращает просачивание топлива из бака наружу. Закрывает она бак герметичность. В случае нарушения герметичности запах топлива может проникать в салон авто.

Течь бензина

Топливный бак находится сзади автомобиля неспроста. Он представляет большую опасность, поэтому он размещен так далеко от двигателя. Таким образом в передней части столько топлива, сколько нужно для стабильной работы силового агрегата.

Из-за такой компоновки от бака идут топливные магистрали к двигателю по днищу автомобиля. Течь может возникнуть в результате отсоединения или повреждения патрубков.

Важно знать! Более 85% случаев утечки бензина случается в бензобаке или рядом с ним.

Если имеет место течь топлива из бензобака или шлангов топливной системы, то нужно обязательно обратиться в автосервис.

Течь в бензобаке

Течь бензина в бензобаке опасная ситуация, с которой может столкнуться водитель. Такая проблема часто встречается у автомобилей с металлическим бензобаком. Регулярное воздействие влаги, соли, химических реагентов вызывают ржавление металлической поверхности бака. В последствии образуется течь бензина.

Утечка может появиться, если имел место механический удар. В такой ситуации в салоне автомобиля, особенно касаемо универсалов и хэтчбеков, будет сильно вонять бензином.

Течь бензина в бензобаке машины необходимо незамедлительно устранить. Такой бак подлежит немедленному ремонту либо замене. Эксплуатировать машину в такой ситуации очень опасно!

Течь в топливной магистрали

Утечка бензина в топливной магистрали может быть ответом на вопрос почему запах бензина в салоне машины.

Топливная магистраль размещена по днищу авто. Разделение бака и двигателя выполнено в целях общей безопасности. Однако это имеет свои недостатки:

1. Длинная топливная магистраль;
2. Большое количество соединения.

Как понять, что утечка в этой части? Необходим тщательно осмотреть подкапотное пространство и днище автомобиля. Посмотреть нет ли следов подтекания бензина на местах соединения топливопровода на участке от карбюратора до бензобака.

Важно знать! Утечка в топливной системе является самой распространенной виновницей возгорания.

Запах бензина в салоне у авто с инжекторным мотором может появится в результате течи топлива в трубке обратной подачи бензина, либо через прокладку, находящуюся между бензобаком и бензонасосом.

При выявлении проблемы утечки топлива сразу же обращайтесь в автосервис, мастера автотехцентра быстро и качественно устранят проблему.

Топливный фильтр

Причиной запаха бензина в салоне авто может так быть топливный фильтр. Через него проходит постоянно топливо, для очистки от посторонних частиц. В результате неправильной замены или неплотного подсоединения может появится течь топлива.

Бензонасос

Течь горючего в бензонасосе может быть по причине:

1. Износа прокладки;
2. Порвалась мембрана;
3. Плохо закреплены штуцера топливопроводов.

Произвести замену прокладок и мембран может самостоятельно, достаточно купить необходимый ремкомплект. Но лучше всего обратиться на СТО, где специалисты квалифицированно и профессионально произведут ремонт.

Катализатор

Поломка катализатора может быть ответом на вопрос – почему запах бензина в салоне. Необходим он для очистки выхлопных газов. В случае поломки может вонять бензином в салоне машины.

Запах бензина в машине в салоне ВАЗ 2109, смотрите видео:

Как избавиться от запаха бензина в салоне

Запах бензина достаточно резкий и избавиться от него будет непросто, особенно, если это в результате пролива в салоне. При обнаружении неприятного запаха необходимо немедленно остановиться и принять меры по устранению. Рассмотрим самые популярные способы устранения.

Чем убрать запах бензина из салона автомобиля

Проветривание. Самый простой и распространенный способ по устранению. Достаточно распахнуть двери машины, багажника. Такой способ отлично подойдет, чтобы на какое-то время убрать посторонний запах и доехать на СТО.

Ароматизаторы. Ароматизаторы подойдут для придания свежего и приятного воздуха в салоне авто. Недостаток ароматизаторов в том, что они только подавляют запах бензина, но никак не устраняют.

Химчистка салона. Химическая чистка салона – достаточно действенный способ, позволяющий спастись от неприятной вони топлива в салоне вашего железного коня. Недостаток в том, что он обойдется в хорошую сумму денег.

Автошампунь. Устранить запах бензина в салоне автомобиля можно с помощью автомобильных шампуней. Достаточно нанести его на место пролитого топлива, хорошенько протереть и смыть водой.

Сода. Убрать запах бензина из салона автомобиля можно с помощью соды. Эффективный способ борьбы с посторонними запахами. Пятно необходимо просыпать содой и спустя 20-24 ч пропылесосить. Запах должен исчезнуть.

Уксус. Вывести запах из салона автомобиля можно с помощью уксуса. Он обладает дизенфицирующими свойствами. Уксус прекрасно справляется со всеми запахами.

Кофе. Убрать запах бензина из салона машины можно с помощью обычного молотого кофе. Достаточно купить самое дешевое и посыпать место постороннего запаха.

В заключение…

Обращаем Ваше внимание на то, что проявляйте меры осторожности, при обнаружении неприятного запаха бензина, постарайтесь ликвидировать проблему сразу же. Утечка горючего может стать причиной возгорания, а это наихудшее развитие событий.

Поэтому лучше проводить регулярную диагностику автомобиля на СТО.

Надеемся, мы ответили на Ваш вопрос – почему запах бензина в салоне автомобиля. Удачи Вам на дорогах!

Как их определить и решить

Опубликовано 29 апреля 2019 г. Уоррен Кларк Ноу-хау

Вы чувствуете запах газа в своем автомобиле, когда вы находитесь за рулем? Есть много причин появления запаха бензина в машине, и некоторые из них незначительны. Однако в некоторых случаях этот запах может быть вызван серьезной проблемой, требующей ремонта автомобиля.

Давайте рассмотрим как мелкие, так и серьезные проблемы, из-за которых в салоне вашего автомобиля может пахнуть бензином.

Незначительные проблемы

• Заправка. Если вы почувствовали запах газа сразу после заправки, возможно, пары попали в салон во время заправки. Если причиной является заправка, запах должен исчезнуть через несколько минут.
• Свободная газовая крышка. Из-за незакрепленной крышки бензобака пары могут распространяться по салону автомобиля. Затяжка крышки бензобака должна решить проблему. Если невозможно затянуть колпачок, возможно, его необходимо заменить.
• Газ на руках или одежде. Если во время заправки вы нечаянно попали на руки или одежду бензином, запах останется в салоне. Запах должен исчезнуть, как только вы вымоете руки или сядете в машину в свежей одежде.

Основные неисправности, требующие ремонта автомобиля

• Течь топливного бака. Из-за утечки топливного бака в салоне автомобиля может появиться запах бензина. Если у вас протекающий бак, вы, вероятно, заметите лужи бензина под машиной, когда она припаркована. С ремонтом справится механик.
• Течь топливопровода. Двигателю вашего автомобиля требуется топливо для выработки энергии. Топливопроводы автомобиля отвечают за транспортировку бензина из бака в двигатель, и в них могут возникать утечки из-за возраста, износа или коррозии. Негерметичная магистраль может привести к тому, что в салоне вашего автомобиля будет пахнуть бензином, и ее следует немедленно отремонтировать. Утечка может привести к контакту газа с горячим компонентом двигателя, что может привести к возгоранию.
• Течь топливной форсунки . Топливные форсунки вашего автомобиля направляют бензин под давлением в цилиндры двигателя или впускной коллектор. Форсунки снабжены резиновыми прокладками, предотвращающими утечку топлива. Старение и износ могут повредить эти уплотнения, что может привести к утечке топлива. Чтобы исправить эту ситуацию, механику может потребоваться заменить только уплотнения или весь комплект топливных форсунок.
• Двигатель потребляет чрезмерное количество топлива. Если проблема заключается в том, что двигатель вашего автомобиля использует чрезмерное количество топлива, вы можете почувствовать запах газа в салоне. На старых автомобилях эта проблема может быть вызвана карбюратором. В более новых автомобилях, в которых используется система впрыска топлива, эта проблема может быть вызвана проблемой с компьютером двигателя автомобиля или топливным регулятором. Механик сможет решить эту проблему.

Когда дело доходит до странных автомобильных запахов, таких как запах бензина в салоне автомобиля, важно определить причину. Этот запах может быть вызван незначительными проблемами, но он также может быть вызван серьезной проблемой, которая требует немедленного ремонта. Есть много причин запаха бензина в автомобиле, и все они должны быть устранены до того, как возникнет более серьезная проблема.

Ознакомьтесь со всеми деталями топливной и выхлопной систем, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации об отказе топливного насоса поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото предоставлено Pexels.

Категории

Ноу-хау

Теги

автомобильные запахи, топливо, крышка топливного бака, система впрыска топлива, топливный бак, дым, газ, бензин

Я писатель и редактор, который регулярно пишет в New York Daily News и Carfax, и мой контент появился в более чем 20 публикациях. Я написал контент, который охватывает такие отрасли, как автомобилестроение, медицина, страхование, здравоохранение, недвижимость, сантехника, борьба с вредителями, стоматология и гостиничный бизнес.

10 наиболее распространенных причин, почему в машине пахнет бензином?

Многие спрашивают: « Почему в машине пахнет бензином? ” Если у вас есть тот же вопрос, то вам сюда. Автомобиль в хорошем состоянии не издает запаха выхлопных газов. Поэтому, если вы обнаружите, что ваша машина пахнет бензином при парковке , похоже, что с вашим автомобилем происходят какие-то внутренние проблемы. И эти проблемы нужно исправлять немедленно. В этой статье мы покажем вам некоторые возможные причины, по которым машина пахнет бензином и как их исправить. Давайте проверим это!

Автомобиль пахнет бензином – в чем причины?

Почему В салоне моей машины пахнет бензином?

« Почему в моей машине пахнет бензином » — довольно частый вопрос начинающих водителей. Без сомнения, это и опасно, и неприятно. Однако, чтобы ответить на этот вопрос, у нас есть пара причин. И мы считаем, что главная причина в том, что в вашем автомобиле есть неисправная деталь.

Как мы все понимаем, ваша машина использует бензин в качестве топлива для движения. Владельцы автомобилей закачивают сжиженный газ, чтобы двигатель работал. Благодаря контролируемым взрывам и взрывоопасным парам двигатель приводит транспортное средство в движение. И в этом ваша проблема. Любой шаг, ведущий к процессу взрыва топлива, может иметь проблемы. Короче говоря, если что-то пойдет не так в процессе испарения газа, вы сразу почувствуете запах газа внутри.

Мы рекомендуем водителям самостоятельно найти проблему. Это не только поможет вам получить больше информации о ваших дорогих автомобилях, но и сэкономить время и деньги в магазине механиков. Возможно, вы вообще не пойдете в автосервис, если сможете исправить это решение самостоятельно.

Автомобиль пахнет бензином, когда я завожу двигатель, но он исчезает

Этот случай на самом деле довольно распространен. Если машина водителя пахнет бензином при запуске , то где-то вокруг автомобиля может быть утечка газа. Это может происходить из топливной магистрали, двигателя или выхлопной системы, где испаряются выбросы газов.

Итак, без дальнейших объяснений, вот 11 главных причин, почему ваша машина пахнет бензином

Причины, почему машина пахнет бензином

1. Крышка бензобака

Незатянутая крышка бензобака может вызвать запах бензина в автомобиле. Источник фото: Pexels

Когда вы обнаружите, что ваша машина пахнет бензином после вождения, важно проверить крышку бензобака автомобиля. После открытия бака вы должны тщательно проверить крышку бензобака, убедившись, что вы никогда не потеряете ее и не ослабите. Кроме того, вам также необходимо убедиться, что крышка бензобака все еще находится в хорошем состоянии, когда ваша машина пахнет бензином при запуске . Сломанная или незакрепленная крышка бензобака может привести к выделению газовых паров и включению индикатора проверки двигателя на новых автомобилях.

Благодаря удивительной технологии, лежащей в основе индикатора проверки двигателя, в настоящее время автомобиль может определять утечки внутри с помощью самопроверки. Тем не менее, мы расскажем вам, как устранить эту проблему, а также найти решение. Первый шаг, который вы должны сделать, это проверить, вставлена ​​ли крышка бензобака или нет. Многие водители забывали надеть его обратно после заправки. В других случаях сотрудники АЗС забывали поставить его обратно. Не забудьте повернуть его по часовой стрелке, чтобы увидеть, затянут он или нет. И если он полностью затянут, то его следует снять и тщательно проверить. Однако, если уплотнительное кольцо отсутствует, сломано, плоско или треснуто, вам необходимо заменить газовую крышку.

2. Воздействие газа

Если в машине пахнет бензином, но нет утечек , стоит задуматься о воздействии газа. Иногда пары бензина из насосов заправочных станций могут попасть в ваш автомобиль, если вы позволите открыть двери или окна автомобиля, вызывая запах газа. Чтобы избавиться от этой проблемы, все, что вам нужно сделать, это опустить окна и поехать несколько минут. Если запах газа не возвращается, вам больше не нужно об этом беспокоиться. Если он все еще остается в вашем автомобиле в течение нескольких дней, вам следует искать другие причины ниже.

3. Разбитая канистра

Канистра представляет собой пластиковый элемент для сбора древесного угля. Канистра также собирает избыточный пар, выходящий из топливного бака, чтобы свести к минимуму выбросы, выходящие из системы. Если канистра протечет или треснет через поврежденное вентиляционное отверстие или уплотнение, вы почувствуете сильный запах газового дыма в своей машине. Это может привести к тому, что загорится индикатор проверки двигателя, и машина будет пахнуть бензином, но без утечек .

Если у вас сломана канистра, из вашего автомобиля будут выходить пары топлива, и вы легко можете почувствовать их запах внутри автомобиля. Также может загореться индикатор двигателя. Другим распространенным способом устранения этой проблемы является звук пинга. Если в вашем автомобиле треснула канистра с активированным углем, это снизит производительность и пахнет сильнее, чем обычно. Единственным решением этой проблемы является замена канистры. Тем не менее, это сложная задача, поэтому мы рекомендуем доставить ваш автомобиль в магазин механиков.

4. Утечка масла

Утечка масла также является одной из причин запаха бензина в автомобиле. Смесь нефти и газа ударяется о горячую поверхность, сгорает и выделяет запах газа. Чтобы проверить этот симптом, откройте капот и присмотритесь с помощью фонарика. Если вы заметили какие-либо мокрые, темные, масляные пятна на двигателе, велика вероятность того, что это может быть масло. Если вы припаркуете машину на ночь, вы можете даже обнаружить утечку масла, проверив днище.

И если вам нужно конкретное место для проверки, то это прокладки клапанной крышки. Обычно они находятся прямо над выпускным коллектором в верхней части двигателя автомобиля. Это место производит большую часть тепла, поэтому, если вы почувствуете запах газа, высока вероятность того, что здесь протекает масло.

Правильное решение этой проблемы — заменить прокладку, деталь, уплотнительное кольцо или затянуть предмет, чтобы найти источник утечки.

5. Выхлопные газы

Еще одним признаком того, почему автомобиль пахнет бензином, являются выхлопные газы. Когда вы ускоряете автомобиль, горящий газ будет создавать эти пары. Обычно эти пары выбрасываются в выхлопную трубу.

С другой стороны, водители теперь знают, с чего начать поиск. Если вы уже знакомы со звуком вашего автомобиля, вы можете заметить более громкий звук выхлопа. Негерметичный выхлоп будет издавать постукивающий звук при ускорении. Чем громче тикающий шум, тем ближе утечка к двигателю. Владельцы автомобилей также могут накрыть выхлопную трубу полотенцем и придерживать ее. Пока машина работает на холостом ходу, нужно посмотреть, не нарастает ли давление на полотенце. Если ничего нет, значит, у вас течь.

Плохая новость в том, что вы не можете решить эту проблему самостоятельно. С этой негерметичной выхлопной трубой должен разбираться профессионал.

6. Утечки газа

Утечки газа — это ответ на вопрос «Почему в моей машине пахнет бензином?» Источник фото: Pexels

>> Ищете подержанный автомобиль из Японии? Щелкните здесь <<

Утечки газа — еще одна причина, из-за которой автомобиль пахнет бензином внутри . Вы можете проверить, есть ли в вашем автомобиле утечки газа или нет, посмотрев на черные лужи под автомобилем. Первое, на что обращают внимание автовладельцы, — это указатель уровня топлива. Он падает гораздо быстрее, чем обычно. И если уровень топлива падает за ночь, это довольно явный признак. Другой способ проверки — запустить машину на холостом ходу, чтобы обнаружить под ней разноцветную лужу.

Предполагая, что вы знаете симптомы утечки масла и утечки газа, это способ определить, что есть что. Утечка газа будет иметь более сильный запах газа, чем утечка масла.

Если на машине есть черные лужи, возможно, у вас проблемы с топливным баком, форсункой, топливопроводом или может быть линия впрыска. Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

Топливный бак

Пробитые или старые топливные баки часто являются причиной утечки газа. Лучший способ решить эту проблему — полностью снять бак. Делая это, механик может тщательно проверить его на предмет ремонта или замены.

Кроме того, утечка в вентиляционном шланге топливного бака может привести к тому, что несгоревший газ выйдет из топливной системы и превратится в туман или пар. Таким образом, чтобы обезопасить всех, вы должны позволить профессиональному механику немедленно устранить утечки, поскольку лужи газа и пары газа могут вызвать пожар.

Инжектор

Утечки инжектора вызваны уплотнительным кольцом или резиной. Каждая форсунка имеет резиновые уплотнения внизу и уплотнительное кольцо вверху. Эти компоненты склонны разрушаться при сухости. Чтобы устранить эту проблему, вам просто нужно заменить поврежденное уплотнительное кольцо или уплотнение. Вам не нужно менять всю форсунку.

Для проверки состояния форсунки необходимо открыть капот автомобиля и проверить форсунку в топливной рампе. Включите двигатель. Если вы обнаружите, что топливо накапливается вокруг форсунки, это будет причиной того, что ваша машина пахнет бензином .

         СМ. БОЛЬШЕ:

• Как устранить течь в бензобаке?
• Как выбрать между карбюратором и системой впрыска топлива?

Топливо – линия впрыска

Утечка в линии впрыска топлива может вызвать сильный запах газа, когда вы припарковываете автомобиль. Функция впрыска топлива способствует более высокому давлению в топливопроводах. В новых автомобилях давление составляет от 60 до 125 фунтов на квадратный дюйм. Если есть какие-либо проблемы с впрыском топлива, такие как слабый фитинг, топливо будет растекаться из разных частей трубопровода. Это приводит к туману и пару, которые создают запах газа. На самом деле это очень опасно, если утечка находится рядом с выхлопом или двигателем. Кроме того, газовый туман очень опасен для здоровья. Если человек вдохнет пары газа, он будет страдать от головокружения или головных болей, что в конечном итоге приведет к повреждению головного мозга в долгосрочной перспективе, если эти утечки не будут устранены немедленно.

Топливопровод

Топливопровод соединяет топливный бак и двигатель. Их можно найти под автомобилями. Мусор и различные элементы на дороге могут легко раздавить топливопроводы. Те, которые сделаны из резины, склонны к протечкам, когда они используются в течение нескольких лет или ломаются неуклюжим механиком.

7. Плохое давление топлива

Плохое давление топлива является одной из потенциальных причин, из-за которых автомобиль пахнет бензином . Неисправный регулятор давления может привести к тому, что ваш автомобиль будет сжигать топливо до тех пор, пока смесь не станет слишком богатой или слишком жидкой. Сжигание большего количества топлива может привести к появлению паров газа в выхлопе. Газовые пары также попадут внутрь автомобиля, если из-за утечки выхлоп попадет в систему вентиляции. При этом запах — не единственный признак неисправности регуляторов давления топлива. Еще одним предупреждающим знаком является более низкая мощность и топливная экономичность.

К сожалению, это еще одна проблема, которую невозможно решить самостоятельно.

8. Старые автомобили

Автомобили, выпущенные в начале 1980-х годов или раньше, после выключения двигателя могут выделять слабый запах бензина. Происходит это из-за закипания топлива в поплавковой камере карбюратора. Совершенно нормально, если вы почувствуете запах только после того, как заглушите машину, и через некоторое время он исчезнет. У более новых моделей нет этой проблемы, потому что они имеют встроенную систему улавливания паров топлива.

9. Ослабленные свечи зажигания

Если вам интересно, свечи зажигания могли ослабнуть после долгого вождения. И если уплотнительное кольцо вокруг свечей зажигания установлено неправильно, совершенно очевидно, что ваш автомобиль пахнет бензином. Чтобы быть более конкретным, свечи зажигания будут иметь шайбы на резьбовой части. Однако, если эти части отсутствуют или имеют трещины, запах газа усилится.

Итак, если вы проверили все вышеперечисленные проблемы, вам необходимо проверить свечи зажигания. В случае, если они сломаны, водители должны удалить каждый из них осторожно. И не забудьте отметить их первоначальное место, так как машина не заведется, если вы перепутали порядок. Если все в порядке, следует проверить крутящий момент.

10. Внешний разлив газа

И последнее, но не менее важное: внешний разлив газа. Это означает, что вы недавно плеснули бензином на машину. Хорошая новость в том, что нигде нет утечки газа. Когда вы в последний раз заправляли свой бензобак? Если это было совсем недавно, опустите окна и езжайте в обычном режиме. Если запах все еще присутствует, то это не утечка газа извне.

Правильный способ исправить это — использовать старые полотенца, чтобы впитать как можно больше газа. Владельцы автомобилей могут смешивать пищевую соду, белый уксус, а также горячую воду. Затем втирайте смесь в пролитое место, чтобы нейтрализовать запах.

Безопасно ли продолжать движение, если я чувствую запах газа?

В большинстве случаев это не так. Если это просто проблемы, ваша машина не загорится и не взорвется. Однако невозможно узнать, насколько серьезна проблема, пока вы не устраните ее полностью.

Не говоря уже о том, что пары газа токсичны. Вдыхание их отравит вас и других людей. Так что вам нужно проверить на утечку, как только вы можете.

Заключение

Надеемся, прочитав нашу статью, вы получили полезную информацию о причинах запаха топлива в автомобилях и знаете, как это исправить. Если у вас есть какие-либо вопросы по этой теме или вы хотите узнать какой-либо совет по обслуживанию автомобиля, не стесняйтесь оставлять нам комментарии ниже.

схема и ремонт акпп 09g, гидроблока акпп aisin 09g

Модификация АКПП 09G от компании Aisin произведена в 2003 году в Японии. Тогда, впервые, такие автомобили, как Фольцваген, Ауди, стали оснащаться шестиступенчатой коробкой передач.  Это базовая модификация. Отдельные виды автоматов, которым дала жизнь эта коробка, называются 09К и 09М. При создании последних модификаций были учтены промахи и недоработки Aisin 09G. Коробка имеет еще такое название TF60SN.

Содержание

1. АКПП 09G
2. На какие автомобили устанавливалась
3. Советы по эксплуатации
4. Правильное вождение с АКПП 09 G
5. Буксировка автомобиля с АКПП 09G
6. Режимы переключения кулиса коробки
7. Особенности техобслуживания АКПП 09G
8. Проверка уровня и состояния масла в АКПП 09G
9. Замена трансмиссионной жидкости в АКПП 09G
10. Признаки поломки АКПП 09G
11. Конструкция коробки 09 G
12. Гидротрансформатор
13. Планетарная передача
14. Фрикционы и стальные диски
15. Гидроблок 09G
16. Ремонт гидроблока АКПП
17. Советы опытных автовладельцев и механиков

АКПП 09G

Используется автомат в автомобилях, чьи двигатели имеют объем от 1,4 до 2,0 литров. В то время, как усовершенствованные модели, на базе этого автомата, ставятся на на транспортные средства с двигателем объема 3,5 литра.

У АКПП 09G от компании Aisin имеется много других названий. Так как именно от этой модели стали отталкиваться другие производители коробок передач при создании своих собственных. Например, по классификации BMW Мини-Купер название Aisin 09 G переименовали в BMW GA6F21WA.

Крутящий момент у этой модели равен 280 Нм.

На какие автомобили устанавливалась

Следующая таблица показывает какие автомобили были оснащены автоматической коробкой передач Aisin 09G.

Советы по эксплуатации

Коробка передач 09G очень чувствительна. Она не предназначена для постоянных разгонов, рывков с места. В основном из-за неправильной эксплуатации страдает гидроблок.

Правильное вождение с АКПП 09 G

Опытные автовладельцы советуют покупать автомобили с этой моделью тем водителям, кто ездит спокойно. Плавные переключения кулисы на разные положения АКПП 09 G и езда без резких торможений обеспечат ей почти вечную жизнь.

Буксировка автомобиля с АКПП 09G

Буксировка транспортного средства с коробкой TF60 SN или 09G не рекомендуется. Если ее не избежать, то рекомендуется выставить положения рычага переключения скоростей на «Нейтральное». 

При буксировке следует соблюдать скорость движения не выше 30 километров в час. А тащить ее на буксире не рекомендуется больше 30 минут.

Режимы переключения кулиса коробки

Позиции рычага переключения передач в АКПП 09G:

• «P» – парковка;
• «R» – движение назад;
• «N» – нейтральная передача;
• «D» – движение вперед;
• «S» – спортивный режим. Прежде чем перевести кулису в режим «Спорт» необходимо отжать кнопку с буквой «S» на АКПП. Без включения этой клавиши кулиса не перейдет в это положение;
• «+», «-» – при переключении рычага на в эти положения задействуется «Tiptronic». Это ручное переключение скоростей. Осуществляется с помощью кулисы селектора и переключателя на рулевом колесе.

Особенности техобслуживания АКПП 09G

При попадании АКПП TF 61 SN на СТО проверяется уровень трансмиссионной жидкости. Механики проверяют электросхему, хотя последняя редко выходит из строя, гидроблок, фрикционы. Во время капитального ремонта заменяется теплообменник на внешний радиатор. Так как первый забивается настолько плотно, что промывка не помогает.

На моделях GTY Фольцвагена Джетта меняется масляный фильтр под номером 134010С. Это редкая модификация фильтрующего устройства на российском рынке. Для модификаций KGJ используется масляный фильтр 134010А. Это фильтрующее устройство также трудно найти на рынке.

На остальных моделях оригинальные фильтры почти не используются, а механики заменяют их качественными китайскими модификациями. 

Внимание! Для авто с большим пробегом устанавливается дополнительный внешний фильтр тонкой очистки для АКПП 09G. Он позволяет жидкости долго не терять своих смазывающих свойств и уменьшает скорость износа механических деталей.

Проверка уровня и состояния масла в АКПП 09G

Автомат 09 G очень чувствителен к масляному голоданию. Необходимо проверять количество и качество масла каждые двадцать тысяч километров пробега.

А после пятидесяти тысяч рекомендуется полная замена смазывающего средства и масляного фильтра. Вместе с полной заменой трансмиссионной жидкости нужно почистить поддон от элементов износа, которые накапливаются во время эксплуатации АКПП 09G.

Внимание! После 90 000 тысяч километров пробега масло АКПП 09G  теряет свои охлаждающие свойства.

Замена трансмиссионной жидкости в АКПП 09G

Замена ATF производится как обычно. Рекомендуется заменять масло каждые 60 000 километров, если используется система охлаждения с дополнительным радиатором. Если же последний не установлен, то 40 000 км – это предел, когда необходимо будет заменить масло. 

Если не найти оригинальной трансмиссионной жидкости от айсиновской коробки 09G, то можно использовать следующие аналоги:

• Mobil ATF 3309;
• Ravenol T IV Fluid.

Потребуется около 6 литров для полной замены смазывающего средства. 

Внимание! Выбор масла должен осуществляться в соответствии с номерным допуском: G05 502 5A2, который обычно указывается на упаковке.

Признаки поломки АКПП 09G

Если вовремя не заменить смазывающее средство или не побывать на СТО для проведения ежегодного технического обслуживания, то после пробега в 100 тысяч километров, автовладелец может услышать стуки и толчки в автоматической коробке 09G при переходе с 2 скорости на третью и с 4 на пятую. 

Появившиеся признаки поломки говорят, о неравномерной работе клапанов в гидроблоке АКПП 09G. А не замененное масло приводит к уменьшению давления. В итоге возможны проскальзывания между шестернями планетарной передачи. Водитель чувствует эти проскальзывания, как толчки или рывки авто. Чаще всего это происходит при уже разогретой АКПП.

Конструкция коробки 09 G

Конструкция модели 09 G состоит из следующих элементов:

• гидротрансформатор;
• планетарная передача;
• гидроплита.

Гидротрансформатор

Главной проблемой в АКПП 09G на автомобилях, которые выпущены в начале нулевых является гидротрансформатор. Именно с проскальзывания фрикционных дисков в нем начинаются остальные проблемы коробки.

Быстрый износ фрикционов в гидротрансформаторе происходит из-за того, что давление, нужное для блокировки, подается соленоидом-электрорегулятором вместо электроклапана. Таким образом производители увеличили КД коробки 09G, но в разы уменьшили жизнедеятельность фрикционных дисков.

Соленоид-регулятор – это электромеханический кран, который открывает или закрывает канал в гидроблоке, тем самым управляет движением трансмиссионной жидкости.

Планетарная передача

Износ по планетарным рядам происходит из-за частого сухого проворачивания втулок. Особенно страдает задний ряд планетарки. Так как нет возможности заменить отдельный блок в планетарном ряду, то приходится менять сразу всю планету.

Фрикционы и стальные диски

А свободно путешествующие между рядами предметы износа механических частей АКПП 09G к нарушению работы фрикционов и стальных дисков, быстрому стачиванию зубцов. 

Изнашиваются фрикционные и стальные диски от постоянного нажима педали газа в пол. Втулки солнечной шестерни постоянно перегружаются, фрикционы под номерами К1, К2, К3, К4 начинают гореть. 

При постоянной эксплуатации с вышеописанной проблемой, резких стартах и торможениях автовладелец может потерять гидроблок.

Гидроблок 09G

Если остальные проблемы редко проявляются при эксплуатации АКПП 09G, то болезни гидроплиты обнаруживаются рано и чаще других. 

Мастера проверяют электрические схемы и соленоиды на исправность. Заменяются соленоиды Ростра на Тайваньские неоригинальные, но точно скопированные, и адаптируются. Адаптация проводится строго по инструкции прилагающейся в комплекте.

В более тяжелом случае мастера меняют гидроплиту. А также гидроблок чистят от гари и металлической пыли, осаживающихся на стенки.

Ремонт гидроблока АКПП

Ремонт гидроблока начинается со слива, пришедшего в негодность смазывающего средства. И производится своими руками по следующей схеме:

1. Машина устанавливается на яму или эстокаду.
2. Выкрутить пробку для слива масла.
3. Подставить мерную емкость и туда слить жидкость.
4. Затем снять поддон и почистить его от гари и металлической стружки на магнитах. Заменить старую прокладку на новую, предварительно удалив старый герметик на кромке поддона.
5. Снять старый фильтр и выкинуть. Масляные фильтра не подлежат очистке. 
6. Снять гидроблок и осмотреть на предмет износа. 
7. Если гидроблок целый и необходимо заменить только соленоиды, то рекомендуется приобрести ремкомплект и провести замену. Если же гидроблок не подлежит ремонту, то купить новый аппарат.
8. Извлечь клапаны и поставить новые запчасти. Если же нет новых, то отремонтировать эти и установить обратно.

Внимание! Прежде чем устанавливать клапаны в гидроблок необходимо поставить их на специальный стенд и отрегулировать работу. Желательно калибровку делать на СТО. Понадобятся специальные справочники и таблицы по настройке.

9. Установить гидроблок обратно. Поставить новый фильтр. 
10. Завинтить поддон и залить свежее масло для АКПП.
11. Выгнать старую трансмиссионную жидкость и долить равное количество новой.
12. Проехать на автомобиле километров десять и проверить уровень.

Таким образом производится ремонт гидроблока в АКПП 09 G. Если понадобится заменить барабан, то следует одновременно менять и поршни. Так как они со временем становятся твердыми и пропускают давление. 

Часто автовладелец, получив авто после ремонта на СТО, видит в отчетах, что была установлен второй радиатор, хотя есть теплообменник. Это необходимая мера, если он желает, чтобы АКПП 09G как можно больше оставалась в строю. Так как своего охлаждения нет у этой коробки, а получает она его от потока воздуха через радиатор кондиционера и ДВС.

Советы опытных автовладельцев и механиков

Потому, что гидроблок и система охлаждения являются слабым местом в АКПП Айсин 09 G, первым советом от опытных автовладельцев будет:

• частое техническое обслуживание и слежение за охлаждением 09G;
• промывка и чистка радиаторов ДВС раз в год;
• регулярная замена жидкости;
• при выборе квалифицированных сотрудников того или иного СТО необходимо обратить внимание на то, как они описывают процесс своей работы. Грамотные исполнители в деталях распишут автовладельцу то, что будут делать. Они смогут донести смысл своих действий человеку, который никогда не сталкивался с этим;
• не надо доверять производителям коробки, когда они говорят, что она не нуждается в замене масла.

Только правильный и своевременный уход может сохранить АКПП 09G в действии на долгие годы.

Если у Вас остались вопросы или вам необходима помощь звоните по телефону 8 (495) 150 63 97 проконсультируем бесплатно и поможем решить вашу проблему с данной трансмиссией

Коробка передач типа 096, ремонт АКПП Фольксваген 096

FAQ

VW

Audi

Skoda

Seat

Как выкрутить, сорвать, срезать или открутить болт с сорванными гранями

При проведении ремонта неизбежны сюрпризы. Оборудование может подводить, кажущаяся прочной деталь — ломаться в самом ненужном месте, а болтики и гайки сопротивляться откручиванию. И тогда ремонт растягивается, отнимая лишнее время, нервы и деньги.

Сейчас в сети можно найти множество видео с руководством по проведению любых ремонтных работ. Говорят, на основе видео из интернета можно дом построить с нуля и машину перебрать по винтику.

• Болт с сорванными гранями
  • Последовательность действий
• Болт под шестигранник
• Болт-звездочка

Но при таком огромном количестве советов и рекомендаций трудно выбрать подходящий именно для тебя способ действий. В этой статье мы попытаемся собрать весь доступный опыт и систематизировать его для удобства использования.

Болт с сорванными гранями

Сейчас мы разберемся, как же как выкрутить болт с сорванными гранями. Как правило, причины этой беды кроются в том, что:

• Детали, которые держал болтик, оказались смещены неестественным образом. Это приводит к его зажиманию и порче.
• Сам болтик при закручивании был сильно затянут.
• Инструмент, которым его затягивали, был не того размера и использовались подручные средства (отвертки или стамески часто подкладывают в ключи большего размера при отсутствии подходящих маленького).

Перед тем, как выкрутить сорванный болтик или гайку, нужно провести некоторую подготовку. Это позволит вам потратить меньше времени и усилий, а порой и сберечь дорогостоящее оборудование.

Последовательность действий

• Покрыть соединение жидкостью, которая поможет откручиванию. Такой жидкостью может случить знаменитая WD-40, тормозная жидкость или керосин. Не торопитесь, дайте жидкости сделать своё дело. Как показывает практика, минут на тридцать, а то и час можно смело оставлять деталь в покое.
• Возьмите любой подручный инструмент и легонько, не сильно, постучите по метизу со всех доступных сторон. Ваша цель, в данном случае, не запустить болтом как шариком для гольфа, а всего лишь слегка расшатать его на месте его крепления. Во время выполнения данного мероприятия есть опасность повредить резьбу, так что соизмеряйте силу и замах.
• Если есть возможность и пространство, попробуйте нагреть болтик. Для этого подойдет газовая горелка. Убедитесь в отсутствии возле рабочего места легковоспламеняющихся жидкостей и предметов. Убедитесь также перед началом прогрева, что в случае непредвиденной ситуации вам есть куда отступать. Не прогревайте деталь открытым огнем в закрытых помещениях. Лучше открыть ворота или переместить болтик на воздух. Опаленные таким способом ржавчина и жир превратятся в пепел, и перестанут препятствовать откручиванию болтика.

Однако часто случается, что заклинивает именно тот винтик, к которому никак не подобраться с горелкой или инструментом для простукивания. В этом сложном случае следует болгаркой или любым подручным инструментом типа зубила сделать на сохранившейся шляпке глубокий пропил. Он и станет той зацепкой, которая позволит вытащить весь болт.

Теперь можно, зацепившись за этот выступ, попробовать открутить неподдающийся шуруп. Упритесь в выемку отверткой, и совершая легкие удары по ее рукоятке молотков в сторону откручивания (не по часовой стрелке), потихоньку проворачивайте болт.

Болт под шестигранник

Грани оси удобны и для закручивания, и для откручивания. Четкие и ровные они дают надежный упор для ключа. Если болтик подходящего под руку и соответствующего размера, поначалу его можно комфортно крутить рукой, дотягивая позже с помощью инструмента. Однако нередки случаи, когда в силу чрезмерной эксплуатации самого шурупа, или больших нагрузок на соединение, грани оказываются сорванными и крепеж остается торчать в сочленении. Взяться за него неудобно, он выскальзывает из рук и инструментов. Давайте рассмотрим несколько вариантов решения этой проблемы, с соответствующими способами устранения.

• Сделать на головке болтика насечку любым доступным способом. Однако при выполнении этой насечки есть один важный момент. Стенки этой насечки должны быть вертикальными, без уклона. Иначе инструмент, который вы потом будете упирать в выемку будет просто проскальзывать по шляпке. А в этом случае есть большая опасность повредить не только инструменты, но и руки мастера.
• Применить специальные так называемые экстракторы для шурупов с сорванными гранями. Экстракторы имеют резьбу, нарезанную в направлении, которое прямо противоположно резьбе самого болта. Таким образом, когда в болте высверливают отверстие и вставляют экстрактор, он фиксируется в болте плотно и не проворачивается при выкручивании такого болта плоскогубцами.
• Использовать сверло обратного левого вращения и дрель с реверсом. Идея в том, чтобы проделав обычным сверлом отверстие в крепеже, засунуть в него левое сверло и на реверсе дрели выкрутить прикипевший болт.
• Найти подходящую звездочку TORX. Идеальная звездочка должна не проходить шлицами в дырочку шестигранника, но при этом не быть слишком большой для него. Звездочка TORX прорубит своими шлицами шляпку болтика, зафиксировавшись плотно на шляпке. Теперь можно сильным движением открутить шуруп. Действуйте осторожно, поскольку в данном случае есть большая опасность сорвать шлицы у звездочки TORX .

Шуруп с отверстием под шестигранник можно открутить следующим способом:

• Нужно взять надфиль и сделать им размер под шестигранный ключ. Сделав такой пропил, вы существенно сэкономите, поскольку сможете в будущем использовать этот крепеж еще не один раз.
• Сделать на шляпке насечку болгаркой или любым другим удобным способом, к примеру, ножовкой для металла. И использовать плоскую отвертку, упираясь в ее ручку, как в плечо вращения.
• Можно также использовать для откручивания шурупа одну из подходящих по размеру звездочек TORX .

Для болтов-шатунов, выполненных из стали, есть всего два способа:

1. Воспользоваться экстрактором. Грамотно подобранный экстрактор и ваши осторожные действия помогут не только выкрутить шуруп, но и сделать это без существенных повреждений инструмента.
2. Призвать на помощь электросварку. Электросваркой можно присоединить к сорванному крепежу любой шестигранный элемент, который вам уже не нужен. Приваренный таким образом, он станет новой шляпкой для шурупа. В него будет удобно упереться и выкрутить. Но к сожалению, этот способ может использоваться только и исключительно для деталей, сделанных из стали. С болтами из других материалов этот удобный способ, к сожалению, применить не получится.

Болт-звездочка

Открутить подобный болт можно так же, как открутить гайку с сорванными гранями. Основные способы откручивания неподдающихся болтиков и гаек были нами очень подробно разобраны ранее, и теперь мы можем резюмировать все те способы, которые подойдут для такого шурупа. Итак, если у вашего болта-звездочки сорвало грани:

• Проще всего воспользоваться экстрактором. Отлично зарекомендовавшее себя средство не подведет и на этот раз. Выполните отверстие в ножке крепежа, зафиксируйте там подходящий по размеру экстрактор и осторожными движениями открутите застрявший болт. Как мы видим из этой статьи, набор экстракторов различного диаметра — штука действительно необходимая в хозяйстве, если вы регулярно занимаетесь подобными сборками и разборками.
• Воспользуйтесь газовым ключом. Этот разводной ключ плотно обожмет болтик, и вы в несколько поворотов сможете его извлечь. Этот способ хорош тем, что не нужно покупать отдельный инструмент. Подобный разводной ключ есть практически в каждом доме.
• Сделайте упор на шляпке болта. При наличии достаточного пространства вокруг болтика сделайте надпил на его шляпке болгаркой или ножовкой. В эту насечку вы сможете упереть отвертку или стамеску и провернуть болт, ударяя по свободному ее концу молотком или другим удобным вам инструментом.

Мы с вами рассмотрели варианты высвобождения болтов и гаек, которые доступны для применения любому домашнему мастеру. Конечно же, за рамками обсуждения остались способы, используемые на профессиональных мастерских или в автосервисах. Однако там постоянно используется оборудование, которое дома вам пригодится один или два раза. А стоит оно немалых денег. Профессионалы используют для высвобождения болтов с сорванными краями:

1. Гайковерт.
2. Шпильковерт.
3. Специализированные экстракторы.

Однако, если такие ситуации возникают у вас не чаще раза в год, то особого смысла приобретать специальные инструменты нет.

Как открутить прикипевший болт или заржавевшую гайку

1 сентября 2019

С подобной проблемой наверняка сталкивались многие. Попробуем обобщить те рекомендации и способы, которые активно применяются на просторах нашей необъятной родины, ибо «голь на выдумку хитра», а отечественные автомобили и производители крепежа далеко не всегда радуют нас качеством деталей и их защитой от воздействия влаги и долгой эксплуатации.

Как не допустить прикипания крепежа

Для начала несколько рекомендаций, которые возможно помогут Вам избежать проблемы до ее появления:

• Во-первых – покупайте качественный автокрепеж. Не стоит пренебрегать даже малейшей возможностью убедиться, что приобретаемый Вами болт изготовлен с соблюдением необходимых норм, из качественного сырья и соответствует своему классу прочности. Поэтому ищем на автокрепеже «клеймо» производителя. Для автокрепежа на ВАЗ и КАМаЗ лучше всего будет увидет знак ОАО «БелЗАН» , для автокрепежа на ГАЗ, УАЗ, МАЗ и других – знак завода «Красная Этна» . Бебелевский завод славится качеством автомобильного крепежа, но и цены у него повыше, крепеж производства Красной Этны стоит дешевле, но обеспечивает стабильное качество.

• При закручивании болта, шпильки или гайки стоит самому побеспокоиться о том, как не допустить «прикипания» деталей. Самые простые способы – это смазывать крепеж перед закручиванием любой слабощелочной смазкой, в самом простом случае – вазелином с графитовым порошком. Такая мера предосторожности позволяет легко открутить деталь и после нескольких лет нахождения на открытом воздухе.
• Используйте качественные инструменты, и используйте их правильно. Не стоит пренебрегать нормами затяжки крепежа в тех случаях, когда они предусмотрены для данного узла. Кстати такие нормы есть практически для всего ассортимента автомобильного крепежа в зависимости от его размеров.

Если все таки прикипело

Но предположим, что уже поздно скорбеть о некачественном автокрепеже, и перед нами стоит задача отвернуть заржавевшую гайку или «прикипевший» болт. Что ж, еще не все потеряно, достаточно правильно подойти к возникшей проблеме.

• Воспользуйтесь тормозной жидкостью, скипидаром, керосином, олеиновой кис

• Воспользуйтесь тормозной жидкостью, скипидаром, керосином, олеиновой кислотой или популярными «проникающими» смазками, например WD, чтобы подготовить крепеж к откручиванию. Полейте болт/гайку, при сильном загрязнении лучше обернуть тряпкой смоченной в этих жидкостях, можно постукивать по детали молотком, улучшая проникновение смазки в соединение.

• Используйте для откручивания автокрепежа правильные и качественные инструменты. Используйте головки, накидные или «газовые» ключи, а не рожковые. Можно конечно использовать профессиональные инструменты из Германии, но в реальности достаточно отказаться от китайских поделок, чтобы получить приемлемый результат.
• Откручивайте деталь «в раскачку», как бы прорезая резьбу. Это также поможем более полному проникновению используемой вами смазки вглубь резьбового соединения.

Если предыдущие советы не возымели успеха, пора переходить к народным средствам:

• Первый способ давно известен под название «русский ключ». В зависимости от размеров болта возьмите прочную плоскую отвертку или зубило и с помощью молотка попытайтесь ударами открутить упирающуюся деталь.
• Второй способ заключается в нагреве детали с помощью газовой горелки, паяльника, промышленного фена, паяльной лампы или обычной газовой конфорки. После разогрева попытайтесь открутить болт. В некоторых случаях помогает «экстремальный» вариант – резкое охлаждение детали, но может привести к непредсказуемым последствиям.

• 
  В третьем случае в борьбе с автокрепежом нам на помощь приходит наука – вокруг головки болта или гайки делается бортик из воска или пластилина. В образовавшуюся чашечку кладется кусочек цинка и наливается серная кислота. В получившемся гальваническом элементе кислота разъедает ржавчину и восстанавливает железо на поверхности цинка. Гайка или болт не подвергаются воздействию кислоты, поскольку цинк более химически активный металл. Через сутки Вы скорее всего легко отвернете проблемную деталь.

Выкручиваем сорванный болт

Остается рассмотреть последний вопрос — что делать если крепеж был некачественным или пострадал от внешних факторов, и мы уже «сорвали» болт или гайку, а на поверхности детали у нас едва-едва торчат остатки болта или шпильки. В данном случае есть два основных способа:

1. Аккуратно привариваем гайку или какой-нибудь рычаг к остаткам крепежной детали и с соблюдением всех предыдущих рекомендаций пытаемся таки открутить ее.
2. Так же аккуратно высверливаем остатки болта и удаляем остатки резьбы из соединения.

Также неплохо иметь в мастерской набор экстракторов и гайкорезов. Как ими пользоваться читайте в отдельной статье.

Надеемся, что представленная информация поможет Вам в борьбе с ржавыми деталями. 

Покупайте качественный автомобильный крепеж, и помните, что скупой платит дважды.

Возврат к списку

Как снять заржавевшие болты и ослабить застрявшие, заклинившие или замерзшие гайки и болты

(Изображение/ Стив Баур )

Ржавый, заклинивший болт или гайка могут превратить простой проект в кошмар.

На самом деле, механики, как известно, держали счастливую кроличью лапку или отказывались работать в пятницу 13 ^-го -го именно по этой причине.

Но удаление застрявшего болта зависит не от удачи, а от правильной подготовки и инструментов.

Участник OnAllCylinders Джим Смарт (Jim Smart) написал подробную статью, в которой рассматривается многое из того, что мы упоминаем здесь, но более подробно рассматривается тема восстановления потоков. Посмотреть можно здесь: Извлечение жала из поврежденных нитей

Планируйте заранее.

Если вы можете позволить себе роскошь заблаговременно запланировать демонтаж болта, воспользуйтесь преимуществом перед началом работы, распылив на болт проникающее масло.

Качественное проникающее масло делает две вещи:

Оно действует как мягкий растворитель, разъедающий ржавчину, а также смазывает резьбу, что облегчает извлечение (и снижает риск поломки болта). из-за коррозии резьбы.)

Некоторые люди будут делать свои собственные смеси пенетрантов, используя обычные гаражные вещества, такие как жидкость для автоматических коробок передач, ацетон и свечной воск, но мы склонны доверять готовым материалам.

Начинайте за несколько дней, каждый день обрызгивая болт или гайку свежей струей пенетранта.

Не скупитесь — хорошенько замочите гайку или болт. Дайте проникающему маслу хороший шанс проникнуть в резьбу болтов.

Если болт или гайка находятся в ограниченном пространстве, постарайтесь убрать как можно больше препятствий (скобки, панели и т. д.), чтобы у гнезда и гаечного ключа/лома было достаточно места для правильной посадки и поворота. головка крепежа.

Используйте правильные инструменты.

Когда придет время снимать болт, возьмите 12-гранную головку и спрячьте ее в ящике для носков рядом с четырехлистным клевером — ни один из них вам не понадобится.

Используйте шестигранную головку для традиционного болта с шестигранной головкой. Это уменьшит вероятность случайного округления головки или гайки.

Если речь идет о болтах с внутренним шестигранником или звездообразным шлицем, абсолютно точно убедитесь, что у вас есть бита нужного размера. (Люди из AMC и Jeep знают, о чем мы говорим.)

Возьмите проволочную щетку и счистите коррозию с головки болта. Вы хотите убедиться, что ваша розетка полностью сидит на застежке.

Не используйте ударный гайковерт или ломающую планку. Вместо этого попробуйте посмотреть, сможете ли вы вырвать болт с помощью своего надежного торцевого ключа. Вы не хотите рисковать срезать головку болта с ненужным усилием.

Время греческой истории!

Использование чего-то вроде ломаной планки или удлинителя ключа может дать вам серьезное механическое преимущество. (Изображение/ Mueller Kueps )

Если после всего этого ваш болт застрял — звоните Архимеду.

Архимед был древнегреческим редуктором, который первым математически объяснил механическое преимущество длинного рычага. Другими словами, он помог изобрести ломающую штангу . Прикладывая мягкое усилие, используйте рычаг стержня, чтобы усилить поворот головки болта. Чувство важно, и если вы думаете, что собираетесь скруглить или срезать головку болта, отверните крепеж.

: Если ломающая планка по-прежнему не высвобождает болт, пора связаться с Прометеем.

Нагрев часто используется для извлечения заклинившего болта. (Image/Jim Smart)

В греческой мифологии Прометей украл огонь у богов и отдал его смертным. Теперь, благодаря ему, вы можете использовать этот огонь, чтобы открутить болт.

С помощью горелки нагрейте головку болта или гайку. Из-за термодинамики болт или гайка будут расширяться. Есть надежда, что процесс расширения и сжатия также разблокирует болт, разрушив коррозию, захватившую резьбу.

Очевидно, вам следует проявлять большую осторожность, чтобы избежать повреждений, вызванных сильной жарой. Удалите все растворители и убедитесь, что вы не используете горелку рядом с топливопроводом и прокладкой, из которой течет масло. Ваша горелка также быстро расплавит пластик и резину, поэтому помните о втулках, креплениях и чехлах. ( Мини-горелки и индукционные инструменты очень удобны для такого рода работ.)

Нагревайте точно по центру головки болта или гайки в течение примерно 20-30 секунд, а затем дайте ему остыть.

Хотя мнения расходятся, мы рекомендуем подождать, пока застежка остынет, прежде чем пытаться ее повернуть. Опять же, волшебство этого метода заключается в расширении, разрушающем коррозию.

Хотя нагрев болта является эффективным способом его отклеивания, следите за тем, чтобы тепловыделение не попало в другие области! (Изображение/ Summit Racing )

Ударная игра.

Электрический или пневматический гайковерт ударного действия — главный враг застрявшего болта. Если вам повезло с ним, не забудьте сначала попытаться ослабить болт вручную — слишком большой крутящий момент слишком быстро может привести к катастрофе для ржавого крепежа.

В дополнение к силе вращения ключа, ударное действие поможет освободить болт, ослабляя коррозию, которая может захватывать болт.

Профилактическое обслуживание.

Есть несколько способов предотвратить застревание болта.

• Правильный крутящий момент. Избегайте чрезмерной затяжки болтов.
• Смазка для резьбы/противозадирная. Нанесите смазку для резьбы качества на болт или шпильку, чтобы предотвратить заедание, вызванное гальванической коррозией.
• Окраска головок крепежа. Простой слой аэрозольной краски защитит головку крепежа от ржавчины и коррозии, а также предотвратит проникновение влаги в резьбу.
• Очистка . Не стесняйтесь время от времени использовать проволочную щетку на головке крепежа. Это предотвратит попадание грязи и влаги в нити.
• Нанесите слой смазки или масла. Если у вас нет возможности покрасить головки, периодически сбрызгивайте их проникающей смазкой или наносите небольшую ложку смазки. Также разумно сделать то же самое с резьбой болта, если она видна за скобой.

После того, как оборудование будет снято, ванна в чем-то вроде Evapo-Rust поможет подготовить его к переустановке, если, конечно, оно не слишком устарело. (Изображение/OnAllCylinders)

Удачный поворот?

Надеемся, что эти советы оказались полезными, и ваш болт или гайка безвредно лежат на цементе перед вами.

Если это не так, и вы скруглили головку крепежа или полностью срезали ее, не отчаивайтесь.

Есть товары до исправить закругленную гайку и извлечь сломанную шпильку — и ни одно из них не включает в себя стук по дереву, загадывание радуги или скрещивание пальцев.

Сломанный болт — не конец света. Существуют экстракторы шпилек и другие специализированные инструменты, такие как из OEM Tools , которые могут помочь. (Изображение/Summit Racing)

Как ослабить болт без гаечного ключа (шаг за шагом)

Если у вас нет гаечного ключа (также известного как гаечный ключ) и у вас есть болт с шестигранной головкой, будь он маленьким, тугим или большим, который необходимо ослабить, но это невозможно сделать вручную, существуют различные способы, которые помогут это сделать. с помощью различных предметов домашнего обихода!

Кроме того, будут рассмотрены лайфхаки и советы по ослаблению гаек и затягиванию болтов без гаечного ключа или даже по ослаблению болта без правильного гаечного ключа.

Содержание

Существует множество различных способов ослабления болта. Далее будут использоваться различные предметы домашнего обихода, которые могут быть у вас, что позволит вам ослабить болт среднего и большого размера (M8 или больше). Перед выполнением любого из этих методов убедитесь, что заготовка с болтом, который вы хотите ослабить, закреплена. Если он может свободно двигаться в любом направлении, вам необходимо надежно закрепить его. Кроме того, если на другой стороне этого болта есть гайка, вам нужно будет удерживать гайку, когда вы пытаетесь ослабить болт, используйте зажим или следующие методы, чтобы удерживать гайку на месте, чтобы она не вращалась с помощью болт, что позволяет ослабить болт.

Клейкая лента

• Оторвите примерно 20-30 см ленты
• Разорвите ленту вдоль пополам и приклейте одну половину поверх другой (одна липкая сторона на гладкую поверхность). Это придаст ленте дополнительную прочность.
• Свисающая лента над болтом, оберните ленту вокруг болта и склейте липкие стороны вместе. Также убедитесь, что лента хорошо приклеена к болту, чтобы она не соскальзывала при использовании.
• Теперь оберните оставшуюся ленту против часовой стрелки вокруг болта, оставив не менее 5-10 см ненамотанной ленты.
• Теперь удерживайте лишнюю ленту и потяните, чтобы ослабить болт

Кабельная стяжка

• Возьмите кабельную стяжку длиной не менее 20 см (может потребоваться более длинная, в зависимости от размера головки болта). Чем дольше, тем лучше, так как это позволит вам лучше ухватиться за него
• Оберните стяжку вокруг болта и плотно застегните кабель
• Теперь оберните излишки стяжки вокруг пальцев и потяните стяжку вокруг болта против часовой стрелки, чтобы ослабить болт.

Монеты по 2 пенса

• Возьмите 2 монеты и положите одну монету напротив болта
• Теперь с помощью указательного и среднего шарнира прижмите монеты к болту
• Теперь сожмите, чтобы «зажать» монеты вместе, и поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить болт.

Болт с 1 (или 2) гайками в сборе (рекомендуется)

• Возьмите болт размером не менее M10 и длиной 5 см (длина резьбы или штифта, исключая головку). В зависимости от размера головки болта, которую вы снимаете, может потребоваться большая длина.
• Наверните гайку на болт и зажмите болт, который вы пытаетесь ослабить, между головкой болта и гайкой в ​​сборе.
• Теперь затяните болт вручную, чтобы максимально зажать болт
• Удерживая лишнюю длину болта, поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить болт

Примечание: если у вас нет болта с плоской головкой на нижней части гайки и болта в сборе, вместо этого лучше использовать две гайки, чтобы «зажать» между болтом, который вы пытаетесь ослабить.

Плоскогубцы

• Возьмите пару плоскогубцев, убедитесь, что они достаточно большие, чтобы зажать болт
• Возьмитесь за ручки и поверните против часовой стрелки

Если ваш болт слишком тугой для любого из этих методов, тогда, возможно, пришло время просто получить гаечный ключ (они довольно недорогие, и вы найдете им много применения в будущем!)

Конечно существует множество других методов, которые вы могли бы использовать, например, используя кусок стержня / стержня диаметром 5 мм, согните его пополам до приблизительной ширины болта и сожмите концы, чтобы зажать, и поверните, чтобы ослабить.

В качестве альтернативы, если у вас есть тиски и заготовка достаточно мала, чтобы ее можно было нести, они будут использоваться в качестве рычага. Просто зажмите головку болта в тиски и начните поворачивать заготовку, чтобы ослабить болт.

Как ослабить туго затянутый болт без ключа болт. При использовании кабельной стяжки, если это повредит вашу руку или если она продолжает выскальзывать, найдите пару плоскогубцев, чтобы захватить кабельную стяжку и потянуть. С дополнительным сцеплением и собственной силой тяги этого должно быть достаточно, чтобы ослабить затянутый болт.

Если вы используете метод сборки болта и гайки, найдите себе более длинный винт, длины более 70 см должно быть достаточно. С более длинным винтом у вас будет больше рычагов, чтобы ослабить затянутый болт. Вы можете использовать трубку, чтобы надеть конец болта, чтобы дать вам дополнительный рычаг. Если болт все еще затянут, вы можете использовать молоток и слегка ударить узел винта и гайки, что должно встряхнуть чрезмерно затянутый болт и ослабить его. Однако, если вы обнаружите, что болт, который вы используете, гнутся, стоит найти винт большего размера (M14 или больше).

Если у вас нет более длинного болта, используйте метод двух гаек, чтобы зажать болт, который вы пытаетесь ослабить, ближе к середине длины болта, а затем найдите немного обрезков круглой трубки, поместите трубку на оба конца (одну на головке и один на оставшейся длине винта) теперь он будет действовать почти как большой штопор, который можно вращать двумя руками.

В крайнем случае, кратковременное нагревание болта для расширения болта, который затем сожмется при охлаждении, чтобы облегчить ослабление болта, можно использовать в сочетании с методами, упомянутыми ранее. Но будьте осторожны, так как это может повредить вашу заготовку и должно использоваться только на том, что вы не будете использовать снова.

Маленькие болты

Если у вас есть болт шириной менее 1 см (M6 или меньше), будет сложно использовать некоторые методы, как для болта среднего размера. Методы: кабельные стяжки, плоскогубцы, сборка болта и гайки больше всего подходят для маленьких болтов, используя те же описанные шаги, вы все равно сможете ослабить маленький болт.

Как ослабить болт без подходящего ключа

Если у вас есть гаечный ключ, но он слишком большой, можно ослабить болт меньшего размера с помощью уже имеющегося ключа. Вам просто понадобится несколько монет (в зависимости от того, насколько больше ваш ключ). Просто используйте монеты, чтобы заполнить зазор между гаечным ключом и болтом, держите монеты неподвижно и вращайте. Если у вас нет запасной мелочи, используйте отвертку с плоской головкой, металлолом, шайбы и многое другое (все твердое и плоское) и используйте их, чтобы заполнить зазор. Вам может понадобиться комбинация нескольких из них, чтобы плотно прилегать к зазору.

В качестве альтернативы можно использовать гаечный ключ неподходящего размера для болта и гайки в сборе. Это также будет хорошим рычагом для туго затянутого болта, однако этот метод будет работать только в том случае, если вы используете «комбинированный ключ» с кольцевым наконечником.

Если у вас слишком маленький гаечный ключ, к сожалению, с ним ничего нельзя использовать, но вы можете использовать один из многих методов, упомянутых ранее.

Как ослабить гайку без ключа

Ослабление гайки без ключа работает так же, как и болт. Используйте любой из вышеперечисленных способов, чтобы ослабить гайку. Вам не нужно будет держаться за болт, если вы не обнаружите, что когда вы пытаетесь ослабить гайку, болт также поворачивается, вам нужно будет удерживать болт чем-то, чтобы противодействовать вращению, что позволит вам ослабить гайку. правильно.

Как затянуть болт без гаечного ключа

Хотя в этой статье основное внимание уделялось методам ослабления болта, вы можете затянуть болт и без гаечного ключа. Просто вернитесь к методам, как упоминалось ранее. Наилучшим методом было бы использование болта и гайки в сборе вместе с каким-либо рычагом (трубкой), чтобы правильно затянуть болт.

Ослабляет ли wd40 болты?

Если болт заедает, когда вы пытаетесь повернуть и ослабить его, или вообще не может быть ослаблен, используйте немного WD40, который поможет смазать его и разрушит ржавчину, а также облегчит вам полное ослабление болта.

Стуки в двигателе — Появились посторонние стуки

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, в автосервис или гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, он слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые в этом случае необходимо заменить.

Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо заменить датчик детонации (см. разд. 10 «Электрооборудование») и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Двигатель ЗМЗ 402 Описание недостатки и тюнинг

В этой статье обсудим характеристики, недостатки двигателя змз 402, а также узнаем как поднять мощность. Моторы ЗМЗ 402-й серии достаточно продолжительное время устанавливались на автомобили ГАЗ. Двигатель ЗМЗ 402 это рядный четырех цилиндровый двигатель с нижним расположением распредвала. Клапана приводятся в движение за счет штанг и коромысел. Двигатель имеет алюминиевый блок с мокрыми чугунными гильзами. 

Характеристики ЗМЗ 402

Годы выпуска: с 1981-2006 

Материал блока цилиндров: алюминий 

Ход поршня: мм 92 мм 

Диаметр цилиндра: 92 мм 

Степень сжатия: 8.2 

Объем двигателя: куб.см 2445 

Мощность двигателя л.с./об.мин: 90-100/4500 

Крутящий момент Нм/об.мин: 172-182/2500 

Рекомендуемое топливо: 92, 76 

Вес двигателя: 181 кг 

Расход топлива, л/100 км 

город: 13.5 

трасса: — 

смешан: — 

Расход масла гр./1000 км: до 100 

Рекомендуемое масло в двигатель: 5W-30,5W-40,10W-30,10W-40,15W-40 

Сколько масла лить при замене: ~ 6 литров 

Ресурс двигателя: 200 тыс. км 

Недостатки 

1) Вибрация двигателя. Возможные причины: износ подушек двигателя, карбюратор, зажигание. 

2) Перегрев двигателя. Причина в помпе и термостате. 

3) Задний сальник коленвала. Одно из самых слабых мест в ЗМЗ 402. Сальник представляет собой веревку пропитанную графитовой смазкой. Сальник не выдерживает обороты более 2500 и со временем начинает гнать масло наружу. Для того чтобы устранить проблему необходимо заменить набивку сальника. 

4) Стук двигателя. Нередко причиной стука у двигателя ЗМЗ 402 это не отрегулированные клапана. Регулировку клапанов необходимо производить каждые 15 тыс.км. Если клапана отрегулированы, тогда причину необходимо искать в распредвале и шатунных вкладышах. 

Тюнинг 

Для того чтобы увеличить мощность двигателя ЗМЗ 402 необходимо проделать следующее.

1) Легкий тюнинг 

а) Прямоточный выхлоп. 

б) Увеличенные диффузоры карбюратора до 26/30 мм. 

в) Распредвал ОКБ Двигатель 35.  

Все это прибавит двигателю 30-40 л.с 

Для большей эффективности можно еще отфрезеровать головку блока до 93 мм для увеличения степени сжатия. Слишком злой распредвал устанавливать смысла нет так как тяжелая поршневая не позволит реализовать мощность на высоких оборотах. 

2) Компрессор. Самый простой способ повысить мощность ЗМЗ 402 это установить компрессор SC-14 он дует в районе 0,5-0,7 бар поэтому усиливать ШПГ ненужно, мотор выдержит. Кроме того потребуется установка прямоточного выхлопа. Турбирование ЗМЗ 402 нецелесообразно так как потребуется серьезная переделка двигателя, что выльется в круглую сумму. Лучше присмотреться к следующему способу. 

3) Свап 1JZ-GE или 1JZ-GTE. Данный двигатель один из самых подходящих для автомобилей ГАЗ ставится без больших переделок. В результате высокая мощность , тяга и хорошая топливная экономичность. 

сильный стук… что может быть причиной?

как следует из названия у меня сильный стук со стороны пассажира. двигатель — 383 строчник. если газнуть немного и увеличить обороты то звук тоже усиливается. парень, у которого была машина до меня, позволил другому парню заняться мотором. другой парень украл 3 кулачковых роликовых коромысла и заменил их двумя штатными коромыслами и роликовым коромыслом Harland Sharp. Я сразу же заменил их, и они все еще стучат. Я думал, что они могут быть неправильно отрегулированы, и я не знаю, когда дело доходит до их настройки. это может быть причиной стука? если нет, то в чем, по вашему мнению, проблема?

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 23 сообщений

дрейс454

·

Премиум-участник

погладил

·

Зарегистрировано

погладил

·

Зарегистрировано

погладил

·

Зарегистрировано

дрейс454

·

Премиум-участник

Рич-L79

·

Супермодератор

погладил

·

Зарегистрировано

ДжМ

·

Зарегистрировано

БоутиАарон

·

Зарегистрировано

принудительная индикация

·

Зарегистрировано

дрейс454

·

Премиум-участник

ЭКС

·

Премиум-участник

погладил

·

Зарегистрировано

MrBill66Malibu

·

Зарегистрировано

шутерpcb

·

Зарегистрировано

погладил

·

Зарегистрировано

шутерpcb

·

Зарегистрировано

погладил

·

Зарегистрировано

Смиттиокэт

·

Зарегистрировано

1 — 20 из 23 Сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответ, возможно, вы восстанавливаете старую тему. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.

Верх

больших блоков стучит??? я потерялся!!

Хорошо, ребята, у меня есть 402 bb с мягким кулачком, карбюратором и впуском edlebrock, короткими коллекторами Hedman, Summit Hei, стоковыми головками, но с другими толкателями и регуляторами коромысла. Я купил двигатель б/у и поставил новые прокладки, новую цепь ГРМ. Хорошо, моя проблема в том, что у меня есть несколько проблем, во-первых, я работаю над таймингом, чтобы увидеть, что лучше, так как я совершил серьезную ошибку, не вытащив распредвал, когда у меня был двигатель на стенде двигателя, чтобы увидеть, что там было, свечи посмотреть темно, независимо от того, что я делаю, заводится и едет отлично, но в последние несколько раз я заметил, что, когда я сажусь на него, появляется темный дым, который выходит из бывшего, когда я смотрю в зеркало, поэтому я думаю, что это насыщенный дым ?? время у меня на 16 * BTC, и когда я проверяю время на 3000k, это 45 * -50 *. теперь хорошо время для звука стука, на холостом ходу я ничего не слышу, но со стороны водителя есть очень маленький тик, ведь я отключал заголовок 4 раза и не могу заставить его остановиться, когда я поднимаю ide около 2300 или так, я слышу стук / звук дизельного двигателя со стороны водителя (не очень громко) я уже 3 раза регулировал клапана, гидрокомпенсаторы, я делал это на работающей машине, слышал стук клапанов, я затягивал до тех пор, пока нет стука, затем еще пол-оборота, в движении я не слышу стука, если я веду машину, я слышу это на крейсерской скорости, у меня большое давление масла, не греется, новые толкатели и толкатели, я не знаю, что за звук?? ?? я не знаю, начинает ли это шатун двигаться или нет, я раньше гонял мотоциклы и улавливал шум двигателя, но этот поставил меня в тупик, пожалуйста, помогите 🙁

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 60 сообщений

кронштейнchev1221

·

Зарегистрировано

ПИМПЧВ

·

Зарегистрировано

1971ss454Элко

·

Зарегистрировано

ПИМПЧВ

·

Зарегистрировано

Робинлс5

·

Премиум-участник

Гео71

·

Premium Member

1971 Chevelle.

Стук в двигателе на холодную — Двигатель и трансмиссия

1. 
   
   

   
   
   
   01.11.2009, 16:36
   
   
   
   
   #1
   
   
   
   

   
   Стук в двигателе на холодную
   

   
   Civic 96.1,6 без втека. Присутствует такой трабл:
   
   Если на улице ниже +10 то сразу после завода авто откудато из моторного отсека наблюдаются щелчки или треск(похоже на звук остывающего катализатора только громче и чаще).Клацает с разно переодичностью.
   
   Звук длится секунд 30-60 потом пропадает. Отклонений в работе двигателя не замечал,тяга нормальная,масло в пределах разумного подьедает.Когда на улице тепло такого ефекта не наблюдается. Куда смотреть,что ето вообще может быть,может было подобное у кого?

   Вот выложил запись io.ua/v99395e4e2881948c9fa15e080d0404d4
   
   Хорошо етот треск слышно примерно на 20-ой секунде записи.

   Ответить с цитированием

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   01.11.2009, 16:57
   
   
   
   
   #2
   
   
   
   

   
   

   
   Трудно сказать.Для начала отрегулировать клапана.У меня похожий стук имеется,возможно стук в ЦПГ где то,а возможно подшипник начинает умирать какой нить.

   Ответить с цитированием

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   01.11.2009, 17:12
   
   
   
   
   #3
   
   
   
   

   
   

   
   ЦПГ ето что? ) Клапана регулировал недавно. Ничего не изменилось. Звук на сколько я могу понять идет или из блока или откудато снизу двигателя.

   Ответить с цитированием

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   03.11.2009, 17:21
   
   
   
   
   #4
   
   
   
   

   
   

   
   Сдаётся мне, что это клапана (судя по записи). Клапана регулировал на холодной машине? если на 100% уверен, что это не клапана, попробуй заправиться в другом месте, если это не поможет — другим бензином

   Ответить с цитированием

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   03.11.2009, 18:14
   
   
   
   
   #5
   
   
   
   

   
   

   
   Что то похожее у меня присутствует тоже, только на холодную и в холодную погоду, причем буквально на пару минут. Никаких проблем кроме временного звука нет! Все отрегулировано и все заменено как надо и вовремя. Даже не парит, просто тоже интересно)

   Ответить с цитированием

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   03.11.2009, 18:55
   
   
   
   
   #6
   
   
   
   

   
   

   
   ЦПГ-цилиндро-поршневая группа.Также возможен такой стук при проблемах с вкладышами.

   Ответить с цитированием

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   05.11.2009, 17:35
   
   
   
   
   #7
   
   
   
   

   
   

   
   подшипник генератора может

   Ответить с цитированием

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   06. 11.2009, 10:43
   
   
   
   
   #8
   
   
   
   

   
   

   
   Как я понял это звук который четко колотит на 23 секунде видео!
   Господа…. эта проблемма наблюдается и у меня, это уже выработанная постель распредвала. Как лечится? Да никак!!!! Сменой бошки, или свапом двигателя, или сменой АВТО! Хондовцы распредвал положили в ГБЦ без вкладышей, а на многих машинах распредвал имеет такие же вкладыши как и коленвал! Смена распредвала не поможет, так как выработка в его постеле!

   А звук этот слышно только в холодную погоду потому что в теплую погоду масло более текучее и быстрее попадает к распредвалу, а в холодную проходит секунд 10-30 прежде чем загусшее масло разгонится станет текучее и смажет все трущиеся узлы сердца наших МАФЫНОК! ))))
   Отрегулируй клапана и ЗАБЕЙ!!! Я уже потратил бабло на мнения хороших мотористов которые мне говорили тоже самое! )))))

   Ответить с цитированием

   ---





10. 
    
    

    
    
    
    11. 11.2009, 21:13
    
    
    
    
    #9
    
    
    
    

    
    

    
    Тоже верно, возможен вариант. У субарей есть болезнь, стучит четвертый поршень на холодную. Юбка постукивает, может быть тоже самое.

    Ответить с цитированием

    ---





11. 
    
    

    
    
    
    11.11.2009, 21:41
    
    
    
    
    #10
    
    
    
    

    
    

    
    у меня тоже самое!!!!!!! но я грешу на подшипник трамблера!!!!!! кстати у многих такое!!!!

    Ответить с цитированием

    ---

Почему стучит двигатель? | AUTO-GL.ru

Стук в двигателе рано или поздно приводит к поломке мотора, так как следствие его возникновения  – это удары, появившееся в результате трение в деталях двигателя. И этот стук, независимо от того, какой он имеет звучание (звонкий, глухой, металлический) со временем будет только усиливаться, так как зазор между трущимися деталями мотора будет увеличиваться и сила удара также будет нарастать.

Содержание статьи

• Возможные причины стука ДВС
  • Стук при высоких нагрузках – свидетель детонации
  • Стук на холодную
  • Стук силового агрегата на горячую
  • Стук клапанов
  • Стук в бензиновом двигателе во время разгона
• Точная локализация проблемы
• Правильно ли самостоятельно определять источник стука?

Возможные причины стука ДВС

Основная причина стуков – биение рабочей детали о какой-то другой элемент двигателя, а означать это может только одно – нарушен зазор. Если звуки появляются, когда залито качественное масло, а система охлаждения работает исправно, то допустимые параметры зазора уже превышены более чем в два раза.

По нарастанию громкости звука можно легко понять, какую природу имеет стук. Очевидно, что износ ремня ГРМ, который изготовлен из высокопрочных материалов, никак не влияет на громкость работы двигателя. Многие автолюбители ездят на износившемся ремне до момента, когда он порвется, не замечая изменений. Но вот, например, шатунный вкладыш или подшипники распределительного вала состоят из двух видов деталей: мягких и твердых. Повреждение этих механизмов приводит к постоянному увеличению громкости стуков.

 Не могли бы вы немного лучше описать стук? Хорошо, я знаю, что это тяжело. Мне трудно представить, что это может быть. Большинство вещей, которые приходят на ум, могут быть возможны, но маловероятны.
 Если двигатель стучит, то это может быть топливо. Но это означало бы, что у топлива слишком низкое октановое число. Какое октановое число, по словам Toyota, следует использовать? Вы можете попробовать бак высокого теста.  Если это рекомендуется для вашего автомобиля, это может быть не так дорого, как вы думаете, поскольку у вас может быть лучший пробег. 

Стучат клапана двигателя, стучат клапана на горячем, на холодном двигателе, что делать. Что делать, если стучат клапана. Регулировка зазоров клапанов.

Ничто не способно работать вечно. К сожалению, рано или поздно любое транспортное средство приходится везти на СТО для диагностики разнообразных поломок. Одни неполадки настолько серьезные, что самостоятельно их исправить невозможно. Другие же, напротив, легко устраняются в домашних условиях умелыми руками. Что касается стука клапанов, то это что-то среднее. Иногда устранить проблему можно собственноручно, но порой — без специалиста не обойтись. Об этом далее в статье.

Содержание

• Стучат клапана или нет, что за посторонние звуки в двигателе
• Какой звон и в каком месте он слышен при стуке клапанов
• Методы диагностики опытных водителей
• Причины стука клапанов
• Стучат клапана только на холодном двигателе, причины
• Стучат клапана на горячем двигателе, причины
• Способы решения проблемы через СТО
• Способ решения проблемы своими руками
  • подготовка необходимых инструментов и расходных материалов
  • подготовительные работы
  • корректировка расстояния между толкателем и клапанами
  • проверка на стук клапанов после регулировки
• Советы профи: что делать, если стук клапанов не исчез после регулировки своими руками

Стучат клапана или нет, что за посторонние звуки в двигателе

На первых порах начинающим автомобилистам будет довольно сложно понять, в результате какой неисправности с двигателя доносится тот либо другой звук. Посторонние шумы способны появляться в случае выхода из строя ремня, коленчатого вала, подшипников и, несомненно, клапанов. Именно поэтому каждый автовладелец должен знать особенности посторонних звуков в двигателе, а также уметь определять, клапана это стучат либо что-то иное.

Какой звон и в каком месте он слышен при стуке клапанов

Стоит отметить, что клапана издают четкий звонкий шум с определенным металлическим постукиванием возле газораспределительного механизма. Еще одной особенностью является сохранение стука и на больших, и на малых оборотах.

Естественно, на слух диагностировать неисправность клапанов обычному автовладельцу фактически невозможно. Но, можно провести самостоятельную диагностику.

Методы диагностики опытных водителей

Существует два способа диагностики:

1. Открываем капот и заглушку отверстия для залива масла. Оставив машину заведенной, прислушиваемся. Если уровень шума лишь возрастает, значит стучат именно клапаны.
2. Кроме того, можно установить около элемента, который, по вашему мнению, дал сбой, стетоскоп. Это даст возможность определить «природу» постороннего шума.

Причины стука клапанов

Все новые автомобили оборудуются распределительным валом, который расположен сверху. Стержни, именуемые толкателями, приводят клапана в действие. Причин стука клапанов существует несколько.

Рассмотрим их подробнее:

1. Как известно, между клапанами и толкателями есть небольшое пространство, предусмотренное изготовителем автомобиля. Если оно увеличится или уменьшится, возникнет специфический звук с металлическим постукиванием.
2. Если стук наблюдается при разгоне либо во время движения на больших скоростях, вполне возможно, что не хватает давления масла для повышения оборотов силового агрегата.
3. Если регулярно заправляться низкокачественным топливом, может произойти детонация двигателя.
4. Еще одной причиной является растяжение ремня газораспределительного механизма или его неправильная установка.
5. Конечно же, не стоит забывать об изношенности, поскольку со временем любой элемент требует замены.

Стучат клапана только на холодном двигателе, причины

При диагностике уделите особое внимание температуре мотора. Зависимо от того, на каком двигателе (на горячем либо на холодном) стучат клапана, могут появится еще некоторые нюансы.

В случае, если звуки возникают лишь на холодном силовом агрегате, причинами может быть:

1. Изношенность самого мотора.
2. Сужение клапанов. При высокой температуре металл расширяется, а при низкой, напротив, уменьшается. В результате пространство между клапанами и толкателями было малое, но после прогрева мотора восстановилось к заводскому показателю.

Так, зазор между клапанами и стержнями может не отвечать норме, однако при горячем двигателе это еще не проявится.

Стучат клапана на горячем двигателе, причины

В данном случае стук может возникать в результате:

1. Загрязненного масляного фильтра.
2. Недостаточного уровня масла.
3. Плохо закрученного болта распредвала к постели.

Кроме перечисленных выше моментов, шум могут издавать гидравлические компенсаторы.

Способы решения проблемы через СТО

Наиболее простым способом решения проблемы стука клапанов является визит на ближайшую станцию сервисного обслуживания, где мастера быстро решат появившуюся проблему. Но финансы не всегда позволяют это сделать. К тому же, порой гораздо интереснее самому «возиться» с автомобилем, с каждым разом набираясь все больше опыта.

Способ решения проблемы своими руками

Ситуация с клапанами на первый взгляд может показаться несложной задачей в области ремонта, однако это совершенно не так. Одно неправильное движение и стук лишь усилится. Поэтому не рекомендовано браться за дело водителям-новичкам. Перед ремонтными работами в обязательном порядке прочтите инструкцию по ремонту именно вашего транспортного средства. Общий инструктаж приведен ниже.

подготовка необходимых инструментов и расходных материалов

Правильность регулировки зазоров зависит от наличия расходных материалов и специальных приспособлений.

Помимо того, следует иметь под рукой набор обычных автомобильных инструментов, чтобы добраться до ГРМ.

В зависимости от вида газораспределительного механизма двигателя нужно иметь:

1. Два рожковых ключа на «17» и «13», щуп (либо планка с микрометром) — для автомобилей ГАЗ, ВАЗ 2101-07 и подобных).
2. Комплект регулировочных шайб, фиксатор, устройство для утапливания клапана, щуп — для автомобилей ВАЗ 2108-2109 и подобных.

подготовительные работы

1. Снимаем крышку клапанов.
2. Поднимаем одно колесо с помощью домкрата.
3. Ставим устройство для нажатия клапанов.
4. Затем считаем, где находятся выпускные и впускные клапаны.
5. Проворачиваем колесо до того момента, пока колено вала не будет находится вверху, после чего нужно замерять зазор первого клапана.

корректировка расстояния между толкателем и клапанами

При стуке клапанов необходимо посчитать, какая нужна шайба. Если такая имеется, ее необходимо вставить. Для этого существует специальный кулачок, что придерживает седло в выжатом состоянии.

1 – фиксатор;
2 – регулировочная шайба

Это обеспечит свободный доступ к шайбе.

Достаньте ее зажимом или пинцетом. Таким же образом проводится работа с остальными клапанами.

проверка на стук клапанов после регулировки

После регулировки не забудьте проверить клапана на стук. Выше мы уже описывали возможные способы диагностики.

Советы профи: что делать, если стук клапанов не исчез после регулировки своими руками

Если после самостоятельной регулировки стук не исчез, отвезите автомобиль на СТО, поскольку собственноручно вряд ли получится отремонтировать другие неполадки, которые не связаны с зазорами. Вполне вероятно, что регулировка была выполнена неправильно.

Стук в двигателе ВАЗ. Причины, последствия ⋆ I Love My Lada

Любой непривычный посторонний звук из-под капота в обязательном порядке не должен оставаться без внимания. Нужно понимать, что стук, который издает двигатель, может свидетельствовать о серьезных неисправностях, ведущих к капитальному ремонту или полной неремонтопригодности блока цилиндров, цилиндро-поршневой группы, головки блока цилиндров. Двигатели ВАЗ имеют схожую конструкцию, что позволяет рассматривать причины появления стуков и других шумов комплексно.

Содержание

• 1 Происхождение шумов в двигателях ВАЗ
  • 1.1 Стук коренных подшипников
  • 1.2 Стук шатунных подшипников
  • 1.3 Стук поршневых пальцев
  • 1.4 Стук цилиндро-поршневой группы
  • 1.5 Стук газораспределительного механизма
  • 1.6 Детонационный шум в двигателе ВАЗ

Любой стук в двигателе должен немедленно подвергаться оценке и изучению. В ряде случаев посторонний шум может быть последним сигналом, который подает мотор перед серьезной поломкой, а может носить и фантомный характер. Тем не менее за долгие годы изучения шумов двигателей ВАЗ специалисты выделили несколько самых характерных стуков и самых характерно шумящих зон. Схематически это выглядит так:

Зоны прослушивания стуков в двигателе: 1 — коренные подшипники; 2 — шатунные подшипники; 3 — поршневые пальцы; 4 — поршни; 5 — клапаны

Любой шум — это плохо, но паниковать тоже не стоит. Неисправность в любом случае проявит себя и нам удастся ее локализовать и не допустить повреждения других деталей. Исходя из вышеуказанной схемы, можно с легкостью определить источник стука. В некоторых случаях пригодится стетоскоп, но опытный моторист и без него расскажет вот что.

Стук коренных подшипников

Коленчатый вал ВАЗ 21213

Шумы в зоне 1 относятся к стукам коренных подшипников коленчатого вала. Очень опасный шум, который говорит о том, что циркуляция масла в системе смазки по той или иной причине была нарушена и появился люфт коренного подшипника. Стук носит глухой характер, низкого тона, усиливается под нагрузкой или с увеличением оборотов двигателя. При возникновении глухого шума в зоне нижней части картера, немедленно глушим двигатель. Проверяем уровень масла. Вероятнее всего, критически упало давление и масло какое-то время не поступало на коренные подшипники. Важно запомнить, что это стук глухой и низкий.

Стук шатунных подшипников

Шатун с вкладышами в крепких рабочих руках

В отличие от коренных, шатунные вкладыши редко стучат хором. Как правило, постукивать начинают один-два шатуна, а определить их можно, моментально сняв нагрузку поочередно с каждого. Для этого снимаем поочередно колпачки со свечей. Стук прекратится, если мы снимем колпачок со свечи на изношенном цилиндре. Звук при этом гораздо звонче, чем при стуке коренных вкладышей и прослушивается только в этой зоне. Крайне не рекомендуется передвигаться при обнаружении стука в шатунных вкладышах. Желательно сразу заглушить двигатель или избегать каких бы то ни было нагрузок.

Стук поршневых пальцев

Поршневой палец ВАЗ 2108

Опасный стук, который свидетельствует об износе или разрушении бобышки поршня или пальца. Стук равномерный и прослушивается на всех диапазонах оборотов двигателя, характеризуется высоким тоном и растет под нагрузкой. Как и в предыдущем случае, диагностику можно провести, отключая поочередно свечи. Без нагрузки шум должен исчезнуть. Также редко возникает во всех четырех цилиндрах сразу.

Стук цилиндро-поршневой группы

Поршень ВАЗ 2110

Как и любая детальв двигателе, поршень также имеет свойство изнашиваться. В процессе работы теряется номинальный зазор между юбкой поршня и гильзой, вследствие чего поршень получает люфт во время работы. Стук имеет характерный приглушенный тон, напоминающий стук толстостенной глиняной посуды. Как правило, проявляется на холодном двигателе, а после прогрева может либо вовсе исчезнуть, либо уменьшиться. Особой опасности в таком стуке нет, поэтому можно потихоньку своим ходом дотянуть до гаража. Вскрытие покажет, что необходимо делать, но скорее всего, придется шлифовать гильзы и менять поршни с подбором диаметра ремонтного размера.

Стук газораспределительного механизма

Распредвал ВАЗ 2109-2110

В старых двигателях ВАЗ шум ГРМ может быть связан с цепью привода распредвала, с ее износом или растяжением. В ВАЗовских моторах с ременным приводом распредвала определить стук клапанов проще. Шум носит металлический ярко выраженный характер стрекочущей частоты, напоминает работу ТНВД дизельного двигателя. Особой опасности не несет, но нужно иметь в виду, что регулировку зазоров клапанов необходимо провести как можно скорее, поскольку это скажется как на мощности, расходе топлива, так и на уровне износа всего газораспределительного механизма.

Детонационный шум в двигателе ВАЗ

Датчик детонации Лада Веста

Ярко выраженные металлические звонкие стуки в верхней части двигателя. Проявляются, как правило, при разгоне и во время резкой нагрузки и резкого нажатия на педаль акселератора. В инжекторных и карбюраторных моторах могут говорить о разных неисправностях:

• в инжекторном двигателе детонационные стуки говорят о неисправности датчика детонации и использовании низкооктанового топлива, лечится заменой датчика или заливкой нормального топлива;
• в карбюраторных моторах виной детонационных стуков становится, кроме плохого бензина, слишком ранний момент зажигания; лечится регулировкой и настройкой системы зажигания.

Нагар на корпусе клапана ВАЗ 2110

Опасность детонационных стуков заключается в повышенной нагрузке на элементы кривошипно-шатунного механизма, а также на клапаны и цилиндро-поршневую группу. Кроме этого, детонационные процессы могут быть вызваны увеличенным количеством нагара на днище поршня, камере сгорания и клапанах.

Датчик детонации ВАЗ 2112 — АвтоТачки

Содержание

• Датчик детонации на ВАЗ 2112: расположение, за что отвечает, цена, артикулы
• Распространенные причины детонации
• Как работает ДД
• Как работает ДД

00009 Симптомы неисправности0006ДД006 проверить датчик детонации, заменить самостоятельно на ВАЗ 2112

• Пошаговая диагностика
• Руководство по замене датчика детонации на ВАЗ 2112

Датчик детонации (далее ДД) в модели ВАЗ 2110 — 2115 Диапазон предназначен для измерения значения коэффициента детонации при работе двигателя.

Где находится ДД: на шпильке блока цилиндров, с передней стороны. Для открытия доступа с целью профилактики (замены) необходимо предварительно демонтировать металлическую защиту.

От исправности ДД зависит динамика разгона автомобиля, расход топлива и стабильность холостого хода.

Датчик детонации на ВАЗ 2112: расположение, за что отвечает, цена, артикул

Общие причины детонации

• Смесевые низкооктановые топлива;
• Особенности конструкции двигателя, объем камеры сгорания, количество цилиндров;
• Нетипичные условия эксплуатации технических средств;
• Бедная или богатая топливная смесь;
• Неправильно установлен угол опережения зажигания;
• Большое скопление копоти на внутренних стенках;
• Более высокий уровень теплопередачи.

Принцип работы DD

Функциональность основана на работе пьезоэлектрического элемента. Внутри корпуса ДД установлена ​​пьезоэлектрическая пластина. Во время детонации на пластине создается напряжение. Величина напряжения невелика, но ее достаточно для создания колебаний.

Чем выше частота, тем выше напряжение. Когда колебания превышают максимальный диапазон, электронный блок управления автоматически корректирует угол системы зажигания в сторону его уменьшения. Зажигание работает заранее.

Когда колебательные движения исчезнут, угол зажигания вернется в исходное положение. Поэтому максимальный КПД силового агрегата достигается при конкретных условиях эксплуатации.

Если жесткий диск выйдет из строя, на приборной панели отобразится ошибка «Проверить двигатель».

Признаки неисправности ДД

• Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) на приборной панели сигнализирует ошибки: Р2647, Р9345, Р1668, Р2477.
• На холостом ходу двигатель работает нестабильно.
• При движении под уклон двигатель замедляется, что требует переключения на более низкую передачу. Хотя подъем не долгий.
• Беспричинно увеличился расход топлива.
• Затрудненный запуск двигателя «горячий», «холодный»;
• Необоснованная остановка двигателя.

Как проверить датчик детонации, заменить самостоятельно на ВАЗ 2112

Сообщение о наличии системной ошибки на табло не гарантирует 100% неисправность ДД. Иногда достаточно ограничиться профилактикой, продувкой, и работоспособность оборудования восстанавливается.

На практике его мало кто из владельцев знает и использует. Чаще всего его заменяют новым. Это не всегда экономически целесообразно.

Внезапное включение ДД происходит после мойки автомобиля, езды по лужам, в дождливую погоду. Внутрь контроллера проникает вода, контакты замыкаются, в цепи возникает скачок напряжения. ЭБУ считает это системной ошибкой, выдавая сигнал в виде Р2647, Р9345, Р1668, Р2477.

Для объективности данных провести комплексную диагностику с использованием цифрового оборудования. В «гаражных условиях» используйте такой прибор, как мультиметр. Датчик доступен большинству автомобилистов.

При отсутствии устройства его можно приобрести в любом автомагазине, авторынке, интернет-каталогах.

Пошаговая диагностика

• Устанавливаем автомобиль на смотровой канал. В качестве альтернативы мы используем гидравлический подъемник;
• Откройте капот, чтобы улучшить обзор;
• Из-под днища выкручиваем шесть винтов — крепления металлической защиты. Снимаем его с сиденья;
• DD предварительно устанавливается под корпус выпускного коллектора. Аккуратно подденьте блок с тросиками, выключите зажигание;
• Подводим выводы мультиметра к концевикам;
• Измеряем фактическое сопротивление, сравниваем результаты с нормами, указанными в инструкции по эксплуатации;
• На основании полученных данных принимаем решение о целесообразности дальнейшего использования оборудования.

Руководство по замене датчика детонации на ВАЗ 2112

Необходимые материалы, инструменты:

• Ключ рожковый на «14»;
• колье, удлиняющее колье;
• Новый ДД;
• Дополнительное освещение по необходимости.

Регламент:

• Устанавливаем автомобиль на смотровой канал;
• Отсоедините клеммы питания аккумулятора;
• Откручиваем и снимаем металлическую защиту масляного поддона;
• Отсоединяем колодку с проводами, аккуратно поддев клеммы плоской отверткой;
• Откручиваем ключом гайку — замок, снимаем ДД с посадочного места;
• Заменяем оборудование на новое;
• Ставим блок с проводами;
• Прикручиваем металлическую защиту.
• Собираем конструкцию в обратном порядке. Замена завершена.

Средний срок службы ДД неограничен, но на практике не превышает 4-5 лет. Продолжительность ресурса зависит от условий использования, климатических особенностей региона, периодичности эксплуатации.

Главная » Блог » Ремонт автомобилей » Датчик детонации ВАЗ 2112

Продолжение статьи «Неисправности двигателя ВАЗ-21114»

Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе)

Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи — Горит индикатор датчика и цепи проверяются омметром — Замените неисправный датчик

Не размыкаются контакты реле включения электровентилятора — Проверить тестером — Заменить неисправное реле

Неисправен контроллер или схема — Проверить контроллер или заменить на заведомо исправный — Заменить неисправный контроллер

Двигатель долго прогревается до рабочей температуры

Неисправен термостат — Проверить работу термостата — Заменить неисправный термостат перед радиатором, но не перекрывать более половины его площади

Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубках — Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяют в ванне с водой со сжатым воздухом под давлением 1 бар — Замените поврежденные детали

Утечка жидкости через уплотнение насоса охлаждающей жидкости — Осмотр — Заменить насос

Прокладка головки блока цилиндров повреждена, блок или головка блока цилиндров неисправны — Беловатая эмульсия на указателе уровня масла.

Возможно появление большого количества белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке).

Утечка охлаждающей жидкости на внешней поверхности двигателя — Замените поврежденные детали. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, подходящую для климатических условий

Посторонние шумы и стуки в двигателе

Зазоры привода клапанов не отрегулированы — Проверить зазоры — Отрегулировать зазоры

Просадка или поломка пружин клапанов — Разборка двигателя Осмотр — Ремонт двигателя

Изношен ремень ГРМ. Неисправен натяжной ролик — Осмотр — Заменить ремень. Заменить неисправный натяжитель цепи ГРМ

Стук коленчатых и распределительных валов, шатунных и коренных подшипников, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насоса охлаждающей жидкости — Проверить — Отремонтировать или заменить детали

Потеря эластичности или разрушение одного или нескольких подшипников силового агрегата — Осмотр — Заменить подшипник

Низкое давление в маслопроводе на минимальных оборотах холостого хода, давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 2,0 бар — Проверить давление в системе смазки. Давление можно измерить, подключив манометр к маслопроводу, открутив датчик давления масла — Устранение неполадок в системе смазки

Сильная вибрация двигателя

Неравномерность сжатия по цилиндрам более 2 бар: не отрегулированы зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, седел; износ, залегание или поломка поршневых колец — Проверить компрессию. Компрессия должна быть не менее 11 бар — Отрегулировать зазоры клапанов. Заменить дефектные детали

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои искрения — С помощью омметра проверить на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные провода — Заменить неисправную катушку зажигания, поврежденную высоковольтную — провода напряжения.

При тяжелых условиях эксплуатации (соли на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) проводку желательно заменять каждые 3-5 лет

Высоковольтные провода подключены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединен один или несколько проводов – Осмотр — Подсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания

Неисправные свечи зажигания — Проверьте свечи зажигания — Замените неисправные свечи зажигания

Неправильный зазор между электродами свечей зажигания — зазор 1,0-1,1 мм проверяют круглым щупом — Подгибанием бокового электрода установить нужный зазор или заменить свечи зажигания

Сильные отложения на электродах свечей зажигания; попадание частиц сажи в зазор между электродами — Осмотр.

По нагару обычно можно определить работоспособность свечи зажигания и состояние двигателя — Очистите свечи зажигания сжатым воздухом или механически. (Не повредите изолятор!). Выявить и устранить причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости заменить свечи

Обрыв или короткое замыкание в обмотках форсунок или их цепях — Проверить омметром обмотки форсунок и их цепи — Заменить неисправные форсунки, проверьте контакт в электрических цепях

Форсунки негерметичны (перелив) или их распылители загрязнены — Проверить герметичность и форму распыляющей струи форсунок — Грязные форсунки можно промыть на специальном стенде Negerm Заменить чистые и сильно загрязненные форсунки

Регулятор холостого хода или его электрическая часть неисправна цепь — Индикатор может гореть — Заменить регулятор на заведомо исправный — Заменить неисправный регулятор крепеж

Повышенное содержание вредных веществ в выхлопных газах

Форсунки негерметичны (переливаются) или их форсунки загрязнены — Проверить герметичность и форму распыляющей струи форсунки — Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Заменить прохудившиеся и сильно загрязненные форсунки

Повреждение изоляции на высоковольтных приборах и цепях — перебои искрения — проверить высоковольтные провода и катушки зажигания, заменить на заведомо исправные — Заменить неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, сменяющиеся оттепелями) проводку целесообразно заменять каждые 3-5 лет

Неисправные свечи зажигания: утечка тока через трещины в изоляторе или нагар на термоконусе, плохой контакт центрального электрода — Проверить свечи зажигания — Заменить дефектные свечи

Неисправен датчик фаз или его цепи — Сигнализатор горит — Проверить исправность датчика фаз тестером — Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости — Проверить сопротивление датчика омметром при разных температурах — Заменить неисправный датчик

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи — Горит контрольная лампа. Проверить исправность датчика положения дроссельной заслонки — Устранить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик

Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода — горит контрольная лампа.

Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электрических цепей можно с помощью диагностического оборудования — Ремонт поврежденных электрических цепей. Замените неисправный(е) датчик(и)

Неисправен датчик массового расхода воздуха и его цепи — Горит контрольная лампа. Проверить исправность датчика массы

Расход воздуха можно использовать с диагностическим оборудованием — Восстановить контакты в электрических цепях. Замените неисправный датчик массового расхода воздуха

Неисправен контроллер или его цепи — для проверки замените контроллер на заведомо исправный — Восстановите контакты в электрических цепях. Неисправный контроллер заменить

Течь системы ОГ в зоне между коллектором и патрубком дополнительного глушителя — Осмотр при средних оборотах коленчатого вала — Заменить дефектную прокладку, подтянуть резьбовые соединения

Неисправен каталитический нейтрализатор — Горит контрольная лампа — Проверить исправность каталитического нейтрализатора можно с помощью диагностического оборудования — Заменить каталитический нейтрализатор

Повышенное давление в топливопроводах из-за неисправности регулятора давления — Осмотр, проверка давления в топливной системе с манометром (не более 4,0 бар) на холостом ходу — заменить неисправный регулятор

Контрольная лампа системы управления двигателем загорается при работающем двигателе

Неисправны контроллер, датчики, форсунки или их цепи.

Перевод степени сжатия в компрессию

Спиздженно на просторах рунэта.
По не вполне понятной причине очень многие автолюбители путают эти два понятия. Между тем, хотя они близки, но не являются одним и тем же. Примерно как угол опережения зажигания и угол замкнутого состояния контактов. Достаточно указать на тот факт, что степень сжатия является геометрической величиной, выражающейся в абсолютных единицах (то есть это просто число без единицы измерения) и являющейся практически постоянной величиной для двигателей одной модели в штатной комплектации, а компрессия меряется в единицах давления (атмосферах, МПа, барах) и сильно зависит от технического состояния двигателя и способа измерения. Скажем так, степень сжатия — расчётный параметр, примерно как колёсная база, а компрессия — эксплуатационный, примерно как расход топлива.

Итак, степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Полный объём цилиндра — сумма рабочего объёма и объёма камеры сгорания, то есть объём в цилиндре, когда поршень находится в нижней мёртвой точке НМТ, объём КС — когда он в ВМТ; рабочий объём — объём между ВМТ и НМТ. Для волговского мотора, как правило, это 6.7. Это следует грубо понимать так, что рабочая смесь, засосанная в цилиндр, сжимается в 6.7 раз по объёму. Именно раз, а не атмосфер. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то специальной единицы измерения нет (в таких случаях говорят об абсолютных единицах, проще говоря — разах).

Степень сжатия не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём или масса. (Строго говоря, при работе двигателя кольца трутся о гильзы, снимают с них ничтожные слои молекул, рабочий объём растёт, степень сжатия падает — но на настолько микроскопические величины, что этим можно совершенно смело пренебречь и принять, что степень сжатия в принципе не меняется). От неё зависит прежде всего применяемое топливо, точнее, его октановое число. Чем выше степень сжатия, тем более высокооктановое топливо требуется мотору.

Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора — около 8…9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10…12).

Смысл компрессии — техническое состояние двигателя и всего автомобиля в целом, наряду с давлением масла. Чем она выше, тем меньше газов прорывается в картер двигателя и соответственно больше газов совершают полезную работу, благодаря чему у двигателя высокий КПД и низкий расход топлива, а также высокая мощность. От компрессии зависит расход масла, стабильность работы двигателя, приёмистость, расход топлива, быстрота запуска двигателя. Помимо двигателя, на величину компрессии может повлиять состояние электрооборудования (стартёра, аккумуляторной батареи, соединяющих их проводов) — но только при измерении.

При падении компрессии в любом цилиндре или во всех ниже 6 атмосфер или сильном разбросе по цилиндрам (более 1 атмосферы) двигатель подлежит ремонту. Как правило, основная причина падения компрессии — «севшие» поршневые кольца, например после перегрева. На втором месте стоят клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Могут быть ещё экзотические случаи типа прогоревшего поршня или вылезшего поршневого пальца, «профрезеровавшего» гильзу. Чтобы определить, что именно, после измерения компрессии в цилиндры заливают масло и снова меряют. Если компрессия существенно возрастает, почти всегда виноваты кольца. Если нет — дело в головке, скорее всего в клапанах.

Проблемы, вызываемые низкой компрессией — падение мощности, ухудшение динамики разгона, снижение максимальной скорости, возрастание расхода масса и топлива, порой очень чувствительные.

Для измерения компрессии служит прибор, называемый компрессометром, который представляет собой обыкновенный манометр, аналогичный тем, с помощью которого меряется давление в шинах, со специальным переходником, который либо ввинчивается вместо свечи, либо просто плотно прижимается к свечному отверстию резиновым кольцом. На переходнике имеется золотник (ниппель), который позволяет сохранять показания прибора для удобного считывания. Компрессометры продаются на автомобильных рынках.

При стандартном измерении компрессии воздушный фильтр должен снят, подача топлива отключена — поплавковая камера осушена, а бензонасос отключен от бака и также опустошен, все свечи вывинчены, клапана отрегулированы. Мерять необходимо на предварительно хорошо прогретом двигателе с хорошо заряженным и не старым аккумулятором, иначе компрессия окажется заниженной (скорость вращения коленвала играет важную роль). Рекомендуется провести 3-4 цикла измерений компресии и усреднить полученные результаты, чтобы добится большей достоверности данных, в идеале — повторить замеры с интервалом в несколько дней. К сожалению, при измерении компрессии можно часто получить неверные данные из-за погрешности прибора, неплотном прижатии переходника к свечному отверстию, наличию во впускном коллектора остатков бензина итп.

Обычно компрессию меряют в двух вариантах: самый простой — с открытыми заслонками в карбюраторе, более продвинутый — с закрытыми. Впрочем, профессионалы могут мерять компрессию в разных сочетаниях, в том числе с невывинченными свечами в остальных цилиндрах, на холодном двигателе, с закрытыми или открытыми заслонками в карбюраторе итп. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.

Если заслонка полностью закрыта, то в цилиндры поступает малое количество воздуха. Максимальное давление в цилиндре оказывается невелико (порядка 6-8 атм) из-за малого давления в коллекторе (0.5-0.6 атм вместо 1 при полностью открытом дросселе). Утечки при закрытой заслонке также оказываются малы из-за малого перепада давления, но даже при этом соизмеримы с поступлением воздуха. Вследствие этого величина компрессии в цилиндре оказывается очень чувствительной к утечкам — даже из-за незначительной причины давление падает сразу в несколько раз.

При полностью открытом дросселе этого не происходит. Значительное увеличение количества поступившего в цилиндры воздуха приводит и к росту компрессии, однако утечки, несмотря на их небольшой рост, становятся значительно меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия даже при серьезных дефектах может ещё не упасть до недопустимого уровня (например, до 8-9 атм у двигателя под АИ-93 или 5-6 атм у двигателя под А-72).

У кого то нашёл. Очень интересно и познавательно.

Степень сжатия и компрессия.

Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.

Компрессия — реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т. п. В руководстве по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще можно ездить.

Что такое степень сжатия?
Какая степень сжатия лучше всего для вашего двигателя? Вопрос на засыпку, ведь конструкторы моторов с искровым зажиганием1 всячески стремятся повысить степень сжатия. А создатели двигателей с воспламенением от сжатия, наоборот, стараются ее понизить… По поводу этой загадочной характеристики двигателя внутреннего сгорания бытует немало ошибочных мнений.

Одно из наиболее распространенных заблуждений — от степени сжатия зависит многое. На самом деле все очень просто: этот показатель отражает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания, или, другими словами, равен частному от деления объема надпоршневого пространства в нижней мертвой точке (н. м. т) на его объем в верхней мертвой точке (в. м. т). То есть геометрическая степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке. Но в жизни, естественно, получается не всегда так, как в теории…

На заре автомобилизма степень сжатия двигателей Отто (а других 100 лет назад и не существовало) делали невысокой — 4 5, чтобы при работе на низкооктановом бензине (гнали, как умели) не возникала детонация2.

Допустим, при рабочем объеме цилиндра 400 «кубиков» объем камеры сгорания равен 100 мл. То есть геометрическая степень сжатия у такого двигателя составляет:

е = (400 + 100) : 100 = 5.

Если же объем камеры сгорания уменьшить до 40 см3 (технически несложно), то степень сжатия повысится:

е = (400 + 40) : 40 = 11.

И что же это дает? А то, что термический КПД двигателя увеличится почти в 1,3 раза. И если 6 цилиндровый 2,4 литровый мотор со степенью сжатия 5 развивает мощность в 100 л.с., то при степени сжатия 11 она повысится почти до 130. Причем при неизменном расходе горючего! Иными словами, расход топлива в расчете на 1 л.с. в час сократится на 22,7 %.

Поразительный результат, достигнутый самыми простыми средствами. Не слишком ли хорошо, чтобы быть правдой? Никакой мистики: чем выше степень сжатия, тем ниже температура отработанных газов, идущих на выхлоп. При е = 11 мы попросту заметно меньше обогреваем атмосферу, чем при е = 5, вот и все.

Автомобильные двигатели — разновидность тепловых машин, которые подчиняются законам термодинамики. Еще в первой половине XIX века замечательный французский физик Сади Карно заложил основы теории тепловых машин, в том числе и двигателей внутреннего сгорания.

По Карно, КПД двигателя внутреннего сгорания тем выше, чем больше разница между температурой газов (рабочего тела) к концу горения топливовоздушной смеси и их температурой на выпуске. Эта разница зависит от е, а вернее, от степени расширения рабочих газов в цилиндрах. Да, тут есть нюанс: по Карно, для термического КПД важна не степень сжатия, а именно степень расширения. Чем сильнее расширяются горячие газы на рабочем ходу, тем ниже падает их температура, что естественно. Просто в двигателях обычных конструкций степень расширения геометрически совпадает со степенью сжатия. Вот мы и привыкли не разделять эти понятия. К тому же детонация зависит как раз от е, то есть от компрессии. Чем сильнее сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя Отто3, чем выше давление и температура к моменту искрообразования, тем вероятнее возникновение ударных волн в камере сгорания и детонации. Она-то и ограничивает степень сжатия, но степень расширения рабочих газов здесь ни при чем. Вот если бы каким-то образом отделить одну степень от другой — чтобы при умеренной компрессии добиться сильного расширения рабочих газов…

Уже полвека с лишним известен так называемый 5 тактный цикл Atkinson’а/Miller’а. Он как раз и разводит степень сжатия и степень расширения по разные стороны.

Представьте, что у вашего 1,5 литрового 16 клапанника ВАЗ-2112 впуск заканчивается не на 36 градусах после нижней мертвой точки (по углу поворота коленчатого вала), а очень поздно — на 81 градусе. То есть при 3 тыс. оборотов поршень на своем ходу к верхней мертвой точке вытесняет часть топливовоздушной смеси через открытые клапаны обратно во впускной коллектор (не беспокойтесь, она там не пропадет). Иными словами, такт сжатия начинается только где-то на 75 градусах после нижней мертвой точки, а до того имеет место своеобразный такт вытеснения смеси. Тактов теперь не 4, а 5: впуск, обратное вытеснение, сжатие, рабочий ход, выпуск. На первый взгляд, идиотская схема: зачем гонять смесь туда-сюда? Допустим, обратно вытесняется 20 % топливовоздушной смеси, уже попавшей в цилиндр, и сжимается только 80 %. И пусть геометрическая е равна 13 — исключительно высокая для Отто. Однако реальная степень сжатия гораздо ниже — всего 10,6. Что и требовалось доказать.

У конструкции с реальной степенью сжатия 10,6 (вполне допустимо для товарного бензина) степень расширения рабочих газов — 13. Термический КПД двигателя по факту в 1,0518 раза выше, чем по его степени сжатия. Не так много, но моторостроители годами бьются ради 5 процентной экономии горючего. Двигатели пассажирских автомобилей уже вовсю работают по 5 тактному циклу. В качестве примера можно привести 1,5 литровую тойотовскую «четверку» 1NZ-FXE (для Prius) или фордовскую 2,26 литровую (для Escape Hybrid).

Вроде бы блестящее решение, однако у медали есть и обратная сторона. Геометрическая е (степень расширения рабочих газов) у 1NZ-FXE — 13, реальная степень сжатия — около 10,5. В результате из-за обратного вытеснения смеси 1,5 литровый мотор по крутящему моменту и мощности, к сожалению, опускается примерно до 1,2 литрового. Итог — выигрываем в термическом КПД ценой потери реального литража. Мало того, двигатель с поздним закрытием впускных клапанов совсем не тянет «на низах». Поэтому 5 тактный цикл годится в «гибридных» силовых агрегатах, где тяговый электромотор принимает на себя нагрузку при самых низких оборотах. Потом в работу вступает двигатель внутреннего сгорания. Так или иначе 5 тактный цикл позволяет повысить степень расширения рабочих газов и термический КПД двигателя.

А вот наддув, наоборот, вынуждает понижать степень сжатия. При подаче топливовоздушной смеси под избыточным давлением реальная компрессия в цилиндрах оказывается слишком высокой — даже при умеренной геометрической е. Приходится отступать. Отсюда снижение термического КПД и повышенный расход бензина у двигателей с наддувом, если не применять спецгорючее.

Чем больше октановое число бензина, тем выше возможная (по условиям детонации) степень сжатия, тем эффективнее работает мотор. Исключительно высокую е допускает используемый в качестве горючего газ (нефтяной или природный): без наддува — 13 14, с компрессором — 10 11. Водород тоже отличается стойкостью против детонации. Потрясающие антидетонационные качества у спирта — метилового или этилового. Вдобавок у него высокая теплота испарения. Испаряясь, он сильно охлаждает топливовоздушную смесь (а заодно и поверхность камеры сгорания). Холодная смесь плотнее и в цилиндр ее по весу входит существенно больше — реальный коэффициент наполнения оказывается выше и, как следствие, возрастают крутящий момент и мощность. Кроме того, этиловый (питьевой!) спирт экологичен. Правда, расход спиртового топлива в литрах гораздо больше, чем бензина, поскольку теплотворная способность метанола и этанола незначительная. А вот в энергетическом эквиваленте спирт заметно эффективнее бензина — благодаря высокой степени сжатия (расширения). У такого топлива есть перспектива. На сегодняшний день в некоторых странах широкое распространение получила смесь E85: 85 % этанола и 15 % бензина.

Пока что повысить степень сжатия вазовского 16 клапанника с 10,5 до 11,5 на 92 м бензине от местной АЗС — ой как непросто. Можно применить впрыск бензина непосредственно в камеры сгорания — вместо впускных каналов. Испарение бензина не на впуске, а в цилиндрах — тот же самый «компрессорный» эффект. Или организовать двухискровое зажигание — с двумя свечами на цилиндр. А также поставить выпускные клапаны с внутренним (натриевым) охлаждением — раскаленные тарелки провоцируют детонацию. И еще — очистить поверхность камеры сгорания от нагара и отполировать ее.

Влияют на степень сжатия и конфигурация камеры сгорания и скорость вихревого движения топливовоздушной смеси. Есть много способов борьбы с детонацией, хороших и разных. Так до какого уровня есть смысл поднимать е двигателя Отто? Здесь вот что важно учитывать: термический КПД нарастает с повышением степени сжатия (расширения), но не линейно, а с постепенным замедлением. Если при увеличении степени сжатия от 5 до 10 он повышается в 1,265 раза, то от 10 до 20 — только в 1,157 раза. Зато быстро накапливаются побочные «заморочки», которых лучше избегать. Поэтому степень сжатия 13 14 — разумный компромисс, к которому и следует стремиться. Вперед и с песней!

1 Мы обычно говорим «бензиновый», хотя знаем, что автомобильные двигатели прекрасно работают и на газе. А также на спирте — метиловом или этиловом… Так что лучше называть их двигателями с искровым зажиганием или двигателями Отто (по имени создателя такой конструкции Николауса Отто) — по аналогии с дизелями.

2 Кто не слышал детонационные звуки в цилиндрах? Это когда говорят: «пальцы стучат». При слишком высокой (по качеству горючего) степени сжатия горение топливовоздушной смеси после ее воспламенения от искры нарушается. Оно приобретает взрывной характер, в камере сгорания возникают ударные волны, способные вызвать поломку мотора.

3 Именно двигатели Отто; дизели детонации не знают. Почему — отдельный разговор.

Двигатель внутреннего сгорания достаточно сложное устройство. Как говорят физики, принцип работы его основан на физическом эффекте расширения газов, которые образуются при сгорании воздушно-топливной смеси. ТО есть внутри цилиндра создается давление, которое толкает поршни, а они в свою очередь раскручивают «коленчатый вал», после эта «работа» передается нужным узлам и агрегатам. НО прежде чем воспламениться, «смесь» сжимается – тут то и вступают вроде бы два одинаковых термина «степень сжатия» и «компрессия». Многие уверены что это одно и тоже и разницы никакой нет, однако это не так. Сегодня я подробно и популярно объясню, что это такое …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Наверное, многие из профессиональных автолюбителей мерили компрессию двигателя, подключается специальный «компрессометр» далее крутят двигатель (в основном стартером от аккумулятора) и вырисовывается определенное значение, то есть вы получаете – компрессию вашего силового агрегата. По ее состоянию, можно понять, все нормально внутри, либо же есть какие-то проблемы. Например, когда компрессия падает, то возможно прогорание клапанов, «залегание» компрессионных колец и т.д., нужен ремонт.

Однако после такого замера многие уверены что компрессия, это не что иное, как и степень сжатия, то есть эти понятия – ОДНО И ТОЖЕ! НО ЭТО НЕ ТАК.

Степень сжатия указывается практически для всех современных автомобилей, на его основе производитель рекомендует вам заправлять то или иное топливо, скажем 92 или 95 бензин.

Разница у этих двух величин действительно есть, причем достаточно разительная, не смотря кажущуюся схожесть, давайте разберем каждую.

Степень сжатия

Пожалуй, начнем с самого сложного. Как мы все с вами знаем внутри блока цилиндров, ходят поршни. У каждого поршня есть «мертвые точки», это верхняя – когда топливо сжато до предела и ждет воспламенения, и нижняя – когда поршень уходит вниз, а пространство либо заполняется новой топливной смесью, либо расширившимися (воспламененными) газами.

Верхняя мертвая точка. Когда поршень находится в «верхней точке», над поршнем остается определенный объем (или пространство) именно в нем находится сжатая воздушно-топливная смесь, это и есть «камера сгорания» — для условного обозначения этот объем мы назовем «V₁»

Нижняя мертвая точка. Здесь поршень находится в «нижней мертвой точке», и к объему камеры сгорания, добавляется объем цилиндра, точнее, объем находящийся над поршнем. В итоге у нас получаются как бы два объема – Vц (цилиндра) и V₂ (общий = цилиндра + камера сгорания).

Теперь все просто — важные для нас параметры, это V₁ и V₂ (стоит отметить, что измеряются они в литрах). Для того чтобы получить степень сжатия нужно:

Степень сжатия = V₂ / V₁

Таким простым методом мы рассчитываем, во сколько сжимается воздушно-топливная смесь, при движении из нижней мертвой точки в верхнюю.

Зачастую производитель уже указывает эти характеристики в описании или инструкции, и мы можем видеть степень сжатия 9,5 – 10 – 10,5 – 11 – 12 – 14 и т.д. Это нам говорит о том — что топливная смесь, которая «всосалась» при движении поршня из «верхней мертвой точки» в «нижнюю», на такте впуска, сожмется в 9,5 – 14 раз, от первоначального объема и после подожжется свечой зажигания.

Думаю, теперь путать не будете, разжевано все досконально, теперь переходим к компрессии двигателя.

Компрессия двигателя

С этой величиной все намного проще, как обычно начнем с определения:

Компрессия – это давление, которое создается в конце такта сжатия (воздушно-топливной смеси), когда поршень идет в максимальную верхнюю (мертвую точку).

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Почему? ДА все просто — увеличение этой величины способствует наилучшему сжатию топлива, а потому его воспламенение может происходить намного эффективнее. Так же большая компрессия даст больший толчок поршню, то есть прямая зависимость частоты вращения коленчатого вала и мощностью мотора.

Однако бесконечно увеличивать компрессию нельзя, все потому что воздушно-топливная смесь, а в нашем случае это бензин, разогревается и может воспламениться произвольно, то есть произойдет детонация, а этот процесс реально разрушительный для внутренностей двигателя в целом. Поэтому сейчас и появляются высокооктановые бензины, подробнее здесь.

Стоит отметить, практически все производители указывают нормальный параметр этого показателя. Если при замере, ваша компрессия отличается в пару или даже несколько раз, то тут стоит задуматься, практически всегда это означает сложные поломки силового агрегата, как я уже писал выше — начиная с клапанов, заканчивая компрессионными кольцами на поршнях и т.д.

Так степень сжатия и компрессия это одно и тоже?

Как вы поняли, конечно же нет! Степень сжатия это коэффициент, который рассчитывается при помощи объемов, а вот компрессия банально замеряется специальными манометрами (компрессометрами).

Если взять практическое применение, то компрессия будет немного больше, чем степень сжатия (ст). Так например, при степени сжатия — 9,5, компрессия зачастую от 11 до 12!

Почему такое происходит? Да потому что при замере компрессии от давления разогревается воздушно-топливная смесь, происходит увеличение температуры.

Эти показатели можно было бы приравнять, если бы процесс был изотермическим (то есть исключающим воздействия температуры, как извне, так и изнутри) в закрытом герметичном корпусе. Но поскольку на практике это не возможно, то величины будут различаться.

Сейчас видео версия статья, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

(10 голосов, средний: 4,60 из 5)

Похожие новости

Как открутить масляный фильтр (не применяя ключа). Что делать ес.

Расточка блока цилиндров. Зачем нужно двигателю и можно ли сдела.

Крутить или не крутить двигатель до отсечки? Нужно ли это делать

Как определить компрессию по степени сжатия

Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).

ε <displaystyle varepsilon >

= V h + V c V c <displaystyle ;=<frac

+V_>>>> , где V h <displaystyle V_> — объём хода поршня, V c <displaystyle V_> — объём камеры сгорания.

Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.

Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε <displaystyle varepsilon >

, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так:

P = P 0 ∗ ε γ <displaystyle P=P_<0>*varepsilon _<gamma >>

, где γ = 1 , 4 <displaystyle gamma =1,4> — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха), P = P 0 <displaystyle P=P_<0>> — начальное давление, как правило, принимается равным 1.

Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нём бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.

При ε <displaystyle varepsilon >

=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10 1,2 =15,8

Детонация в двигателе — изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливо-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.

Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия [1] , которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10, компрессия — 15,8 атм.).

Интересные факты [ править | править код ]

Двигатели гоночных автомобилей, работающих на метаноле, имеют степень сжатия, превышающую 15 [ источник не указан 2419 дней ] ; в то время как в обычном карбюраторном ДВС степень сжатия для неэтилированного бензина как правило не превышает 11,1.

В настоящее время только компания Mazda серийно производит бензиновые двигатели Skyactiv-G со степенью сжатия 14, которые устанавливаются на такие автомобили, как Mazda CX-5 и Mazda 6. Однако необходимо понимать, что это геометрическая степень сжатия, фактическая же примерно равна 12, так как двигатель работает по циклу Аткинсона, то есть смесь начинает сжиматься после позднего закрытия клапанов и сжимается в 12 раз. Эффективность такого мотора по мощности и крутящему моменту обуславливается таким понятием как степень расширения, которая обратна геометрической степени сжатия.

В 1950-60-е года одной из тенденций двигателестроения, особенно в Северной Америке, было повышение степени сжатия, которая к началу 1970-х на американских двигателях нередко достигала 11-13. Однако, это требовало соответствующего бензина с высоким октановым числом, что в те годы могло быть получено лишь добавлением ядовитого тетраэтилсвинца. Введение в начале 1970-х годов экологических стандартов в большинстве стран привело к остановке роста и даже снижению степени сжатия на серийных двигателях.

Многие начинающие автомобилисты, которые не так давно приобрели свое транспортное средство, стараются вникнуть в особенности его устройства. В частности, полезно понять, что находится под капотом. И особый интерес в этом плане вызывает двигатель. Это крайне сложный механизм, состоящий из различных деталей. Поэтому разбираться в этом деле стоит хотя бы для того, чтобы самостоятельно устранить ряд неисправностей. В то же время, неопытные автолюбители не способны в полной мере понять, чем отличаются компрессия и степень сжатия. А разница есть, ведь каждый из этих терминов соответствует своему предназначению.

Степень сжатия

Для начала рассмотрим, что следует понимать под этим термином. Степень сжатия представляет собой геометрическую величину, не имеющую единиц измерения. Это обусловлено тем, что для ее определения используются параметры силового агрегата. Иными словами, степень сжатия – это отношение всего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

В отношении двигателей, работающих на бензине, это значение может разительно варьироваться — в диапазоне от 8 до 12. Что касается дизельных силовых агрегатов, то у них данная характеристика еще больше – 14-18 единиц. Это во многом продиктовано конструктивными особенностями.

В поисках ответа на вопрос, в чем разница степени сжатия и компрессии, стоит рассмотреть другой момент в отношении бензиновых двигателей. Дело вот в чем. Чем больше будет значение степени сжатия, тем выше будет и удельная мощность. В то же время сильное увеличение этого параметра неизбежно приведет к заметному снижению ресурса мотора. И ко всему прочему могут появиться серьезные проблемы, если заправить машину топливом низкого качества.

Расчет степени сжатия

Для любого двигателя внутреннего сгорания важно, чтобы данный параметр обладал максимально возможной величиной. Однако при необходимости форсировать мотор следует знать, как эту характеристику можно вычислить. Это нужно для того, чтобы избежать детонации, из-за чего мотор может просто выйти из строя.

Формула, с помощью которой проводится вычисление, выглядит следующим образом:

где CR- степень сжатия, V – рабочий объем цилиндра, C – объем камеры сгорания.

Тому автолюбителю, который желает знать, какая между компрессией и степенью сжатия разница, будут интересны подобные вычисления. Возможно, это пригодится ему на практике.

Для определения этого параметра в отношении лишь одного цилиндра, следует общий рабочий объем двигателя разделить на количество «стаканов». В результате получаем значение V из формулы выше.

А вот определить показатель C заметно труднее, но тоже возможно. Для этого на примете у опытных автомобилистов и механиков, занимающихся ремонтом двигателей, имеется верное средство – бюретка. Она проградуирована в кубических сантиметрах. Самый простой способ – это залить в камеру сгорания бензин, после чего бюреткой измерить ее объем. Остается полученные данные занести в формулу.

Компрессия

Теперь познакомимся с этой характеристикой. В отличие от степени сжатия, компрессия – это давление в цилиндре на момент конца такта. И данная характеристика является физической величиной, поэтому ее уже можно измерить. Для этого используется специальное оборудование – компрессометр.

С теоретической точки зрения данный параметр должен быть равен степени сжатия. Но это все лишь в теории, в действительности же все по-другому. Компрессия практически всегда больше степени сжатия. Это обусловлено несколькими причинами, о которых далее пойдет речь.

Объяснение теории и практики

Обе характеристики будут равны лишь в том случае, когда в цилиндрах происходит бесконечно долгое изометрическое сжатие газа. В результате выделяемая энергия станет поглощаться поршнем, стенками цилиндров, головкой блока и прочими частями двигателя, причем полностью. За счет этого тепловой баланс не станет меняться. Сжатый газ отдает тепло, но не давит на манометр с большей силой, нежели расчетный показатель.

На практике все обстоит иначе – разница между компрессией и степенью сжатия в показаниях присутствует. Процесс носит адиабатный характер. Сжатие газа сопровождается значительным повышением температуры.

Не все тепло, выделяемое сжатым газом, поглощается стенками цилиндра, и по этой причине за счет остатка возникает давление.

Старые и новые двигатели

В моторах, которые уже отработали порядочный срок, показатели компрессии будут заметно ниже, чем у недавно выпущенных силовых агрегатов. Это объясняется герметичностью. Двигатели новых автомобилей в значительной степени непроницаемы для газов. Поэтому через замки колец и прочие места цилиндров не будет выпускаться много тепла. Соответственно, компрессия не упадет. Разница компрессии и степени сжатия будет минимальной.

Со старыми двигателями все понятно – срок службы делает свое дело. И в результате долгого использования транспортного средства, включая воздействие высокой температуры, элементы теряют свои первоначальные свойства. Конечно, это происходит в течение длительного периода времени, но так или иначе характеристики двигателей в любом случае изменяются.

Способы изменения степени сжатия

У современных силовых агрегатов можно откорректировать эту характеристику как в большую, так и в меньшую сторону. Если нужно повысить параметр, то для этого растачиваются цилиндры и ставятся поршни с большим диаметром. Любому, кому интересно понимать разницу в компрессии и степени сжатия двигателя сгорания, будут полезны эти сведения. Ведь среди автолюбителей есть сторонники разного рода тюнинга.

Другой, не менее эффективный способ изменения степени сжатия, заключается в уменьшении камеры сгорания. В этом случае с места сопряжения ГБЦ с блоком двигателя удаляется слой металла. Такая операция проводится с использованием строгального или фрезерного станка.

Если же по каким-либо причинам возникает необходимость в понижении степени сжатия, то, наоборот, стоит поместить дюралевую прокладку между блоком цилиндров и ГБЦ. Другой способ – это удаление слоя металла с днища поршня. Однако он более сложен в реализации, поскольку это потребует определенных усилий, навыков и умений. К тому же для этой процедуры нужен токарный станок.

Итоги сравнения

В конечном счете в чем разница степени сжатия и компрессии? Проанализировав эти два термина, можно заметить существенное отличие. Степень сжатия является величиной безразмерной. Изменить ее можно, но лишь путем вмешательства в конструкцию двигателя.

Компрессия же способна варьироваться в период эксплуатации транспортного средства. Кроме того, этот параметр во многом зависит от степени сжатия. Ведь давление в меньшем объеме всегда будет большим.

Иными словами, если увеличивается степень сжатия, то и компрессия также растет.

Как происходит воздействие?

Так на что же оказывает влияние степень сжатия? Здесь стоит учитывать то количество работы, которое производит силовой агрегат. И чем выше этот параметр, тем больше энергии будет выделяться в ходе сгорания топливовоздушной смеси. Соответственно, повышается и мощность двигателя.

По этой причине большинство производителей старается увеличить силовые показатели мотора за счет одной эффективной методики. К ней стали прибегать еще с конца прошлого столетия. Вместо того чтобы двигаться в направлении увеличения объема цилиндров и камеры сгорания, специалисты, а они уж точно знают, какая разница между компрессией и степенью сжатия, стремятся повысить именно последний показатель.

Однако здесь имеются ограничения. Рабочую смесь нельзя сжимать бесконечно долго — по достижении определенной величины она детонирует, то есть взрывается. В то же время это касается только двигателей, работающих на бензине. Дизельные силовые агрегаты лишены риска детонации. Собственно, этим и объясняется их более высокая степень сжатия.

И, чтобы избежать столь разрушительного воздействия, ведь детонация для двигателя губительна, повышается октановое число бензина. А это, в свою очередь, увеличивает стоимость топлива. Ко всему прочему те добавки, которые служат этой цели, приводят к ухудшению экологических параметров мотора.

Современный автомобилист, если он хочет разбираться в своей машине, должен знать массу терминов и определений. При отсутствии технического образования, либо при недостаточных знаниях в теме автомобилестроения и физике в целом, водитель может путать такие определения, как степень сжатия и компрессия. Эти понятия, в целом, довольно близки друг к другу, но не тождественны, как думают многие водители. В рамках данной статьи рассмотрим, в чем разница между степенью сжатия и компрессией двигателя. Разобравшись в этих понятиях, станет гораздо проще анализировать работу мотора.

В чем разница между степенью сжатия и компрессией

Перед тем как подробно разбираться с каждым из определений, сформулируем кратко, что такое компрессия и степень сжатия:

• Под компрессией понимается давление, которое образуется в цилиндре при максимальном сжатии. Данный параметр можно замерить.
• Под степенью сжатия понимается число, которое определяет соотношение объема до начала сжатия и после него.

Если ознакомиться с технической литературой, можно заметить, что в ней чаще всего фигурирует термин “Степень сжатия”. Также данный показатель указывается в книге по технической эксплуатации автомобиля, например, в разделе про подбор топлива. Что касается компрессии, ее обычно используют в работе автомеханики. Диагностические приборы позволяют определить компрессию, на основе которой специалист имеет возможность сделать выводы о качестве работы мотора.

Что такое степень сжатия двигателя

Есть распространенное заблуждение, что степень сжатия — едва ли не самый главный параметр любого автомобильного двигателя. На самом деле, это не совсем так. Степень сжатия двигателя влияет на топливо, которое лучше использовать для мотора. Также от степени сжатия зависят параметры воспламенения. Если на автомобиле используется искровое зажигание (бензиновый двигатель), степень сжатия специалисты стремятся повысить, а если сгорание в цилиндрах происходит от сжатия (дизельный двигатель), то, наоборот, снизить.

Рассмотрим пример. Допустим, у нас бензиновый двигатель с объемом в 2,4 литра. Если в таком моторе степень сжатия равна 6 единицам, то мощность такого двигателя составит около 100 лошадиных сил. При этом, если оставить тот же мотор, но повысить степень сжатия в дважды — до 12 единиц, то мощность составит около 135-140 лошадиных сил. При этом в обоих рассмотренных случаях расход бензина будет одинаковый. Если сжатие выше, то ниже температура выхлопных газов, соответственно, больше высвободившейся энергии может быть преобразовано в механическую работу.

Если углубиться в физику процесса, можно вспомнить, что чем выше уровень расширения газов после произошедшего воспламенения, тем ниже температура этих газов. Соответственно, больше механической энергии в результате взрыва высвобождается. Поскольку в автомобильных двигателях степень сжатия и степень расширения газов в процессе взрыва практически идентичны (поскольку взрыв происходит в замкнутом цилиндре), отсюда следует, что с повышением степени сжатия удается повысить эффективность работы двигателя.

Само собой, повышать степень сжатия можно не до бесконечности — есть определенная граница. В зависимости от того, насколько высока температура и давление смеси в момент создания искры, определяется риск возникновения детонации. Если не просчитывать данный фактор, могут создаться серьезные проблемы в работе двигателя.

Обратите внимание: Чтобы нивелировать проблему с возникновением детонации в ходе повышения температуры, производители автомобилей ввели в двигателях пятый цикл. Смысл его в том, что закрытие впускных клапанов происходит позже, чем ранее. Соответственно, это позволяет лучше использовать топливо в цилиндрах, что снижает степень сжатия, но увеличивает уровень расширения. Такая схема используется на современных автомобильных моторах.

Если ознакомиться с технической информацией по автомобилю, можно заметить, что степень сжатия фигурирует в документации в качестве одного из параметров. Данная степень сжатия является постоянной для двигателя, и изменить заложенные производителем значения практически невозможно.

Степень сжатия можно измерить самостоятельно. Чтобы это сделать, необходимо поделить общий объём двигателя на число цилиндров. В результате данных вычислений удастся узнать полный объем одного цилиндра. Далее потребуется один из поршней мотора перевести в верхнюю мертвую точку и залить в данный цилиндр масло, отмерив его объем. Полученный объем — это объем камеры сгорания. Далее остается разделить общий объём цилиндра на объем камеры сгорания и узнать степень сжатия двигателя.

Что такое компрессия двигателя

В отличие от степени сжатия, параметр компрессии часто можно слышать в сервисных центрах, например, при прохождении диагностики. Мастера по техническому обслуживанию после считывания ошибок или проведения других работ могут сообщить, что у автомобиля повышенная или пониженная (что чаще) компрессия.

Если компрессия снижается в двигателе, это является сигналом о том, что имеются определенные проблемы с мотором.

Замерить компрессию двигателя можно и самостоятельно. Чтобы это сделать, потребуется компрессометр. Данный прибор можно приобрести практически в любом автомобильном магазине. Его нужно поместить в цилиндр, после чего прокрутить мотор стартером. Далее можно узнать по полученным результатам информацию о компрессии.

Обратите внимание: Если на автомобиле бензиновый двигатель, нормальный уровень компрессии для него находится на уровне в 10-14 атмосфер. Для дизельного двигателя данный показатель равен 24-35 атмосферам.

Если после замера компрессии вы обнаружили, что она значительно меньше, чем рекомендуется конкретно для вашего мотора, необходимо провести диагностику. Лучший способ диагностики — разобрать полностью мотор и посмотреть комплектующие. Но, поскольку это достаточно сложная процедура, требующая определенных знаний, лучше провести тестирование следующим образом:

Залейте в цилиндр двигателя около 15-20 грамм моторного масла;

Далее повторно проведите замер компрессии двигателя;

Если в результате измерения вы заметили, что компрессия увеличилась, это говорит о том, что клапаны не закрываются до конца, либо имеет место быть прогорание клапана. В случае, если после залития масла показатель компрессии остался на прежнем уровне, следует обратить внимание на возможность залегания поршневых колец. Но также следует брать во внимание, что в таком случае есть вероятность проблем с зеркалом цилиндра или с самим поршнем.

Снижение уровня компрессии — достаточно серьезная проблема, которую можно определить на раннем этапе. Симптомами, которые указывают на подобную проблему, является повышение расхода уровня топлива и снижение мощности двигателя.

Вчерашние тракторы — Произошла ошибка

Ой! Произошла какая-то ошибка! Пожалуйста, сообщите нам об этом, когда у вас будет время — мы постараемся решить проблему! Попробуйте использовать одну из ссылок слева, чтобы найти страницу, на которой вы были находясь в поиске. Если ошибка произошла во время покупки, нажмите здесь, чтобы вернуться в магазин. Продаем запчасти для тракторов!  У нас есть детали, необходимые для ремонта вашего трактора — нужные детали . Наши низкие цены и годы исследований делают нас вашим лучшим выбором, когда вам нужны запчасти. Интернет-магазин сегодня . [ О нас ] Главная | Форумы Сегодняшняя избранная статья — Профиль трактора: Case VA Series — by Staff . V, VC, VI и VO). Хотя Case VA очень похож на V, у него нет общих компонентов со своим предшественником. За исключением воинских частей, производство Корпуса ВА было прекращено в июле 1942 из-за Второй мировой войны. Он снова возобновился в 1944 году и продолжался до 1953 года. Он начался ненадолго позже, в 1953 году, и продолжался на очень ограниченной основе до 1956 года. Серия VA включала следующие модели: VA: VAC с фиксированным протектором передних колес: … [Читать статью] Последнее объявление: Трактор Hart Parr 27-42 и переносная силовая установка Hart Parr — похоже, оба имеют один и тот же двигатель. Оба в форме ерша. Надеюсь, кто-то сможет их использовать, а не выбрасывать. [Еще объявления] Copyright © Вчерашняя тракторная компания, 1997-2022. Все права защищены. Воспроизведение любой части этого веб-сайта, включая дизайн и содержание, без письменного разрешения строго запрещено. Товарные знаки и торговые наименования, содержащиеся и используемые на этом веб-сайте, принадлежат другим лицам и используются на этом веб-сайте в описательном смысле для обозначения продуктов других лиц. Использование данного веб-сайта означает принятие нашего Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ ТОРГОВЫХ МАРОК: Торговые наименования и товарные знаки, упоминаемые в продуктах Yesterday’s Tractor Co. и на веб-сайтах Yesterday’s Tractor Co., являются собственностью соответствующих владельцев товарных знаков. Ни один из владельцев этих товарных знаков не связан с Yesterday’s Tractor Co., нашей продукцией или нашим веб-сайтом и не спонсируется ими. John Deere и его логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации John Deere. Agco, Agco Allis, White, Massey Ferguson и их логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации AGCO. Case, Case-IH, Farmall, International Harvester, New Holland и их логотипы являются зарегистрированными товарными знаками CNH Global N.V. Вчерашние тракторы — Штаб-квартира старинных тракторов Политика доступности веб-сайта

Калькулятор степени сжатия (CR) | Good Calculators

Этот калькулятор степени сжатия можно использовать для определения степени сжатия вашего двигателя.

Как пользоваться этим калькулятором: Просто заполните все поля ниже требуемыми цифрами и нажмите «Рассчитать CR», чтобы найти степень сжатия вашего двигателя.

Определение степени сжатия

Степень сжатия двигателя является очень важным элементом характеристик двигателя. Степень сжатия представляет собой отношение между двумя элементами: объемом газа в цилиндре, когда поршень находится в самой высокой точке (верхняя мертвая точка такта, ВМТ), и объемом газа, когда поршень находится в самой нижней точке (нижняя мертвая точка). инсульт, BDC).

Существует два способа расчета степени сжатия двигателя. Во-первых, можно максимально точно произвести математический расчет, а во-вторых — более популярный метод — использовать пустой свечной патрон с вставленным манометром.

Здесь мы рассмотрим первый из этих способов. Этот метод подходит для тех, кто находится в процессе сборки двигателя и имеет подходящие инструменты, или для тех, чей двигатель уже разобран.

Результаты

Коэффициент сжатия :  к 1

Расчет

Чтобы найти коэффициент сжатия (CR), вы делите общий рабочий объем на общий сжатый объем. Вот как можно узнать эти суммы:

Рабочий объем = объем камеры + объем поршня + объем прокладки + объем зазора + объем цилиндра

Сжатый объем = объем камеры + объем поршня + объем прокладки + объем зазора

Все эти элементы должны измеряться в одних и тех же единицах измерения. Если вы выполняете расчет вручную, это обычно означает использование кубических сантиметров (см).

Использование цепей противоскольжения в Европе • Autotraveler.ru

В виду того, что в России зимой почти повсеместно используется зимняя или даже шипованная резина, цепи противоскольжения не получили широкого распространения. Кроме, может быть, районов полного бездорожья.

Содержание

Тогда как в Европе наоборот мало кто использует шипованную резину. И при поездке на горнолыжные курорты на некоторых дорогах можно столкнуться с обязательным требованием использования цепей противоскольжения.

Об этом вас проинформирует соответствующий дорожный знак. Причём то, что у вас могут быть установлены зимние шины, не будет иметь никакого значения. Так что для душевного спокойствия лучше иметь цепи в багажнике.

Подойдут ли цепи к вашему автомобилю?

Новые автомобили часто предлагаются к продаже с разными вариантами размеров колёс/шин. Некоторые из них могут быть не пригодны для установки цепей противоскольжения.

Проблема в том, что установка цепей добавляет несколько сантиметров к ширине и диаметру шин. Это означает, что с некоторыми комбинациями колёс/шин, цепи противоскольжения будут задевать кузов, подвеску или части тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям.

Цепи также могут оказать влияние на правильную работу электронных датчиков, установленных на руле.

В инструкции на транспортное средство должно быть чётко указано, с каким размером колёс производитель разрешает использовать цепи противоскольжения.

Если цепи не могут быть использованы с колёсами, установленными на вашей машине, то единственный вариант, это купить второй комплект колёс/шин.

Когда использовать цепи противоскольжения?

Вы должны использовать цепи противоскольжения только там, где дорожное покрытие полностью закрыто слоем уплотнённого снега или льдом.

Если знаками предписано использование цепей противоскольжения, то они должны устанавливаться на все транспортные средства. В том числе оборудованные как зимними так и шипованными шинами.

Если вы попытаетесь использовать цепи на дороге, которая была очищена от снега, то рискуете нанести повреждение дорожному покрытию и транспортному средству. В случае нанесения повреждения дорожному покрытию вам может грозить крупный штраф.

Поэтому, как только вы достигнете участка дороги свободного от снега или льда, необходимо выбрать ровное место и снять цепи.

Сначала попрактикуйтесь дома

Может оказаться, что цепи довольно неудобно устанавливать или снимать, например, когда колёсные арки заполнены снегом и ваши руки в перчатках промокли и замёрзли.

Поэтому, когда вы покупаете цепи, не стоит просто бросить их в багажник и забыть о них. Практика установки их у себя дома, когда погода теплая и сухая, и вы чувствуете себя гораздо увереннее, когда у вас есть все необходимые инструменты под руками, поможет справиться с ними в более тяжелых погодных условиях.

Сколько пар цепей использовать — одну или две?

Необходимо использовать минимум одну пару на ведущих колёсах. Но две пары лучше, особенно если вы проводите много времени в условиях, когда цепи противоскольжения обязательны.

В качестве общего руководства:

• Автомобиль с передними ведущими колёсами с цепями, установленными только на передние колёса, будет иметь тенденцию к избыточной поворачиваемости.
• Автомобиль с задними ведущими колёсами с цепями, установленными только на задние колёса, будет иметь тенденцию к избыточной поворачиваемости.
• Полноприводный автомобиль должен иметь цепи, установленные на всех четырёх колёсах.

Вождение с установленными цепями

Как правило, противобуксовочная система (система, которая контролирует степень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона) должна быть отключена при использовании цепей противоскольжения.

Важно ездить аккуратно с установленными цепями противоскольжения. Для автомобилей с цепями в разных странах установлены свои ограничения скорости. Необходимо снижать скорость на поворотах и избегать резких ускорений и торможений.

Несколько рекомендаций по использованию цепей:

• Конструкция некоторых цепей требует остановиться после нескольких метров езды для проверки и регулировки их натяжения.
• Натягивайте цепь аккуратно — плохо затянутая цепь может привести к повреждению подвески или рулевого управления, если она зацепится за скрытый пень или камень.
• Немедленно остановитесь и снимите цепи, если они повредились или сломались.
• Проверяйте цепи на повреждения, когда вы снимаете их. Обратите внимание на изношенные или неработающие соединения и разъемы.

На видео ниже можно посмотреть как установить цепи противоскольжения на колёса (вы можете посмотреть другие ролики на нашем канале на YouTube).

Другие статьи в этом разделе :

• Платные дороги в Европе
• Поездка в Европу на собственном автомобиле
• Маршрутный лист и другие документы для поездки в Европу на автомобиле
• Требования к перевозке детей в авто в Европе
• Стоимость газа (LPG) в Европе в октябре 2022 года
• Пограничный контроль и ситуация на дорогах в Европе

Как повысить проходимость автомобиля зимой — журнал За рулем

Новые товары интернет-магазина представляет наш опытный консультант Сергеич. Сегодня речь о средствах повышения проходимости на заснеженных дорогах.

Если до знаков не докопаться, то значит мы сбились с дороги

Юмор из Сети

Нашего человека снегом не испугать. Уговаривать переобуться в зимнюю резину сегодня тоже не приходится — постоянно доносится цоканье шипов по расчищенному городскому асфальту. Да вот только не везде он есть, этот самый асфальт. Я, к примеру, городской слякоти предпочитаю настоящую зиму — с сугробами, загородными вояжами, горнолыжными базами и так далее. А потому прекрасно знаю: без подготовки на такие дороги выезжать и глупо, и опасно. В ряде случаев одной только зимней резиной не обойдешься — а в некоторые места вас просто не пустят! Нужно кое-что еще…

Когда колеса утонули в снегу (или в любом другом мягком грунте), давить на газ уже бесполезно. Сядете на брюхо, спалите сцепление — в общем, станет совсем плохо. Раньше я в таких ситуациях подкладывал под колеса все, что подвернется под руку, — доски, ветки и все остальное. Но сегодня известно более цивилизованное решение — так называемые траки. Иногда их называют сэнд-траками, но суть от этого не меняется. Речь идет о профилированных пластинах из алюминия, стали или пластика — вариантов исполнения полным-полно. От себя добавлю, что более тяжелые металлические траки при деформации можно выправить — в отличие от легких и ярких пластиковых, которые «ошибаются только один раз».

Пользоваться траками не очень сложно: достаточно подпихнуть изделие под закопавшееся ведущее колесо по направлению движения машины. Кстати, в ряде случаев мне приходилось использовать трак в качестве подставки под домкрат. Те, кому приходилось менять колесо на заснеженной дороге, меня поймут сразу. Кстати, совсем забыл — такие изделия не привязаны к марке автомобиля…

Цепь — это как раз такой «прибамбас», без которого на некоторые европейские дороги вас просто не пропустят. Конечно, можно их приобрести и где-то поближе к Альпам, но я предпочитаю готовиться к дальним поездкам заранее. Да и бюджет у меня не резиновый.

Автомобильные цепи противоскольжения — это что-то вроде чехла на сиденье автомобиля. Они обычно состоят из двух продольных цепей или тросов, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями, повышающими проходимость автомобиля на снегу, льду и т.п. Срок эксплуатации цепей априори выше, чем, скажем, у ремней или браслетов. Сразу напомню, что цепи не универсальны — их надо подбирать именно под ваш автомобиль. И если вы поменяете машину, то вполне возможно, что и с цепями придется попрощаться. Кстати, если у вас стоит совсем уж низкопрофильная резина, то цепей под нее можно и не найти. Но кто же поедет в Альпы на низкопрофильных шинах?

Стук двигателя на холодную на Поло, стучит двигатель на холодную Фольксваген Поло седан

Вы здесь

Главная » Автозапчасти

Стук двигателя на холодную на Поло можно назвать не столь редкой проблемой, с этим сталкиваются многие владельцы популярного седана. В данной статье мы разберем, почему появляется стук на холодном двигателе Фольксваген Поло седан и что с этим делать.

Поло седан – стук двигателя на холодную

На автомобиле Фольксваген Поло стук двигателя на холодную может наблюдаться сразу после его запуска. Как правило, этот звук через небольшой промежуток времени – от 5 до 30 секунд – пропадает и повторяется только с новым запуском остывшего двигателя.

Причины появления данной неисправности могут быть разными. Для установления проблемы нужно проводить диагностику. Ниже рассмотрены пять наиболее распространенных причин того, почему на Фольксваген Поло при заводке стучит двигатель.

Почему на Поло седан стучит двигатель на холодную?

• Диагностику следует начать с проверки тепловых зазоров, особенно, если у вас не старый автомобиль. Для устранения неисправности следует провести регулировку клапанов.
• Второй по степени значимости и распространенности проблемой является износ гидрокомпенсаторов. В данном случае необходима замена деталей, вместе с этим рекомендуется также поменять масло и фильтр.
• Также на Фольксваген Поло стучит двигатель на холодную из-за увеличения зазора коренных вкладышей. Стук от них появляется только на холодном двигателе и пропадает с появлением давления масла. При явных скачках давления причину нужно искать в масляном насосе.
• Стук может появиться в механизме газораспределения – в начале работы двигателя зазоры в постелях увеличены, а с разогревом они приходят в норму и стук прекращается. Чаще всего дана неисправность проявляется в зимний период.
• Наконец, последней и наиболее опасной проблемой может быть выработка поршня или колец. Вначале износившаяся деталь начинает болтаться, издавая стук, а затем может произойти обрыв юбки поршня.

После определения причины возникновения постороннего стука можно приступать к ремонту. Некоторые поломки требуют срочного вмешательства, если не провести вовремя ремонтные работы, последствия могут быть крайне серьезными, вплоть до капремонта мотора.

Стук при запуске холодного двигателя Поло седан всегда является следствием износа мотора в той или иной степени.

Он может происходить как в летний период, так и в зимний. Мы рассмотрели основные причины появления стука двигателя на холодную на Поло. Если на вашем автомобиле стук появляется при прогреве машины, читайте статью «Стук двигателя Поло Седан на горячую».

Рейтинг автора

331,398

Написано статей

Стук двигателя Поло Седан на горячую

Номер двигателя на Поло седан

Стук двигателя Поло седан – бояться или нет?

Метки: 

Volkswagen

Мотор

Двигатель

Рестайл Стук в двигателе при запуске на холодную — Mark VI

1. 09.04.2010, 07:56 #1

   
   Появился стук в двигателе когда после простоя ночью с утра завожу двигатель. Стук ретмичный и при наборе оборотов ускоряется соответственно (стук довольно сильный) по мере прогрева двигателя становиться прирывистым а когда движок прогреется вообще пропадает. Ездил в сервис, оставил машину на ночь, с утра звонят и говорят звук не значителен и еле слышен (механик глухой наверное, когда с утра греются рядом ВАЗ2112 и OPA на их фоне даже звук слышеться), предположили что возможно из-за нагара залипает клапан. Помыли инжектор. Ничего не изменилось. Полазил по форумам и прочитал гдето что могут стучать толкатели (гидрокомппенсаторы) из за засора каналов впуска масла (что-то в этом роде). Кто-нибудь сталкивался или может что посоветовать (есть ли вообще такие прибамбасы в двигателе Fiesta 1.4). Мож какую присадку залить для промывки двигателя перед сменой масла, пробег у меня 55000 км.

   
   
   Последний раз редактировалось 6aHguT; 09.04.2010 в 11:31.
   
   

   ---

2. ---

3. 09. 04.2010, 11:10 #2

   
   Гидро-компенсаторов у нас нет, если конечно двиг 1.4 или 1.6.
   Присадку не вздумай!
   Стучать могут клапана или ролик натяжителя ремня ГРМ.

   ---

4. 09.04.2010, 17:26 #3

   Сообщение от Геофизик

   Гидро-компенсаторов у нас нет, если конечно двиг 1.4 или 1.6.
   
   Присадку не вздумай!
   
   Стучать могут клапана или ролик натяжителя ремня ГРМ.

   Ты точно уверен что нет? Я чего-то запутался в этом вопросе, есть они или нет.
   
   А рыться в чертежах лениво, т.к. у меня пока не стучит ничего.

   ———- Сообщение добавлено в 17:26 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 17:25 ———-

   6aHguT,

   Зачем мыли инжектор, непонятно. С таким же успехом можно было начать регулировать подвеску или делать любые другие раобты.

   Клапан может «залипнуть» — это пять! Мозги у этого ПТУшника залипли.
   
   Или наоборот, слишком активно работают от желания «впарить».
   
   В общем, эта фраза — чистой воды ересь.

   ---

5. 10.04.2010, 07:34 #4

   Сообщение от Slava (aka F.LIZ)

   Зачем мыли инжектор, непонятно. С таким же успехом можно было начать регулировать подвеску или делать любые другие раобты.

   Клапан может «залипнуть» — это пять! Мозги у этого ПТУшника залипли.
   
   Или наоборот, слишком активно работают от желания «впарить».
   
   В общем, эта фраза — чистой воды ересь.

   Механик из меня хреновый, конечно… Инжектор и так мыть собирался, теперь ТО маленько дешевле выйдет (если буду проходить у диллера). Да чето подумываю отказаться от диллерской помощи, знакомый забил на диллера и эксплуатация в цене упала… Горантия один фиг кончилась. Завтра поеду с этим стуком в другой сервис, посмотрим что там скажут…

   ---

6. 11.04.2010, 22:23 #5

   
   Слушай, а двигатель ли стучит. .. Я седня тоже не ахолодную стук услышал, но он не от движка исходит, а внизу справа (там что-то в пластиковом корпусе — х.з.), буду на диагностику записываться…

   ---

7. 12.04.2010, 00:16 #6

   
   может просто защита банально бьется об мотор? бывали такие случаи

   ---

8. 12.04.2010, 11:25 #7

   
   У меня похожая проблема!
   
   у меня дорестайл 1,3.
   
   ПРи запуске на холодную…или постоит пол часа — дыррр 2-3 секунды. ЗВук идет от горловины масла. И появился сразу же после замены масла на castrol 5w30! Говорят или компенсаторы (стаканы) НЕстартер ТОЧНО! Либо еще цепь или натяжитель цепи. НО так как на слудующий день после замены масла! думаю проблема в нем!!! жалуются все на него говорят..на кастрол.
   
   Как решить проблему без замены масла? проехал 1200км

   ———- Сообщение добавлено в 10:25 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 09:59 ———-

   http://www. mazdaclub.ua/forum/lofive…hp/t17376.html

   ---

9. 12.04.2010, 12:07 #8

   
   гидрокомпесаторов нет, там все как на тазах 8 клапанных

   ---

10. 12.04.2010, 12:10 #9

    Сообщение от Slava (aka F.LIZ)

    может просто защита банально бьется об мотор? бывали такие случаи

    Не, не похоже. На защите никаких вибраций не чувствуется. Стук, по мере прогрева двигателя исчезает…

    ---

11. 12.04.2010, 12:26 #10

    
    вот с моего двигла аудиофайл!!!
    http://narod.ru/disk/17378362000/%D0…D0%BE.wma.html

    Короче говорят что при замена масла и фильтра исчезнет !

    что лучше залить?? какое масло?
    
    некоторые советуют полусинтетику…верно ли это? пробег 140

    
    
    Последний раз редактировалось tema2; 12. 04.2010 в 12:38.
    
    

    ---

Это может быть невозможно с современными технологиями

Автор: Ларри Хаммер | Вторник, 4 января 2022 г., 10:26, на линии

Нередки жалобы клиентов на шумы, которые могут напоминать шумные толкатели клапанов или шумы, связанные с зазором подшипников. Другие звуки могут включать стук поршня при холодном пуске, длящийся пару минут при низких температурах. Некоторые из этих шумов являются нормальным явлением для двигателя, при этом нет средств для их глушения. Многие часы диагностики могут быть потрачены на то, чтобы попытаться удовлетворить озабоченность клиента, когда нет никакого способа уменьшить шум. Будьте готовы определить эти нормальные характерные шумы и поделиться этими симптомами с клиентом.

Детонация при холодном запуске

Двигатели GM V-8 страдают жалобами на детонацию двигателя при температуре 50 градусов по Фаренгейту или ниже, и они более выражены во время первого холодного запуска. Шум является распространенной жалобой клиентов без решения. В то время как симптомы раздражают владельца транспортного средства, шум не влияет на долговечность компонентов двигателя. Лично у меня есть 5,7-литровый двигатель с пробегом 297 тысяч миль, и он столкнулся с детонацией при холодном запуске с самого начала. Шум обычно возникает из-за одного из следующих условий:

Стук в двигателе …Стук в поршне является обычным явлением из-за алюминиевой конструкции поршня с короткой юбкой. Симптом возникает из-за зазора между юбкой поршня и стенкой цилиндра. Симптомы особенно серьезны, когда температура окружающей среды ниже 50 градусов по Фаренгейту после холодного запуска. При таких температурах поршень качается/ударяется о стенку цилиндра, создавая стук, который многие путают с проблемами зазора в подшипнике. Состояние исправляется, как только температура двигателя повышается, что приводит к расширению и сжатию юбки поршня в отверстии. Конструкция поршневого пальца также сыграла свою роль.

Угарный стук …Нагар на головке поршня и головке блока цилиндров приводит к физическому контакту, вызывая стук. Доступны очистители камеры сгорания, которые помогают удалить нагар. Некоторые производители автомобилей рекомендуют снимать головку блока цилиндров и физически удалять нагар.

В любом случае стук в поршне из-за зазора между юбкой поршня и стенками цилиндра или нагара обычно уменьшается после прогрева двигателя.

Новые технологии снижают шум двигателя

Непосредственный впрыск широко используется многими производителями автомобилей. В отличие от систем, оснащенных многоточечным впрыском топлива, который работает относительно тихо, система прямого впрыска издает щелкающие или тикающие звуки, которые вызывают жалобы клиентов, особенно при холодном пуске и прогреве. В этой системе топливо впрыскивается непосредственно в каждый цилиндр под высоким давлением, превышающим 2000 фунтов на квадратный дюйм, что приводит к шуму.

Топливный насос высокого давления издает отчетливый щелкающий или тикающий шум, который может быть очень шумным при холодном запуске и стихает после прогрева двигателя. Звук более заметен, когда вы стоите снаружи автомобиля, с поднятым капотом или когда автомобиль стоит рядом со зданием, например, проездом.

Эти звуки следует считать нормальной характеристикой системы высокого давления с непосредственным впрыском, и не следует предпринимать никаких попыток заглушить эти шумы.

Тикающие звуки продолжительностью до 50 секунд

Всегда проверяйте заводские сервисные бюллетени, которые могут иллюстрировать симптомы, с которыми сталкивается владелец автомобиля. Имея эту информацию, чтобы поделиться с ними, мы подкрепляем наш диагноз. Обратите внимание на следующее, проиллюстрированное в сервисном бюллетене GM PIP5104A.

Клиент может жаловаться на тиканье холодного двигателя, которое может уменьшиться в течение 50 секунд после холодного запуска. По истечении этого времени шум уменьшается. Шум является результатом конструктивной характеристики, запрограммированной в ECM, чтобы лучше соответствовать выбросам при холодном запуске. Затронутые автомобили включают: 2009 г.-2013 Cadillac Escalade, 2009-2015 Chevrolet Express, Silverado, Suburban, GMC Savana и Sierra со следующими кодами RPO V8: 6.0L-L76, L96, LC8, LY6 и 6.2LL94, L9H.

Тикающий звук — это процесс сгорания в выпускном коллекторе. Как только происходит 50-секундный промежуток времени, время увеличивается, и шум уменьшается. Убедитесь, что шум исходит из выпускного коллектора, так как симптом можно принять за ранее упомянутый шум двигателя.

Резюме: Новые технологии ставят множество задач. Мои 50 с лишним лет в автомобильной промышленности поразили меня многими изменениями в автомобильных технологиях и рабочих характеристиках, которые раньше считались неприемлемыми, но теперь считаются нормальными характеристиками.

Просмотр в формате PDF

Стук в двигателе при запуске, а затем исчезает

Вы когда-нибудь сталкивались с стуком в двигателе при запуске, а затем он исчезал? Если нет, то этот пост может быть для вас правильным. Стук двигателя при запуске – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители.

Обычно возникает, когда двигатель холодный и не успевает прогреться. Когда это происходит, топливовоздушная смесь в двигателе начинает слишком быстро испаряться, издавая стук.

Причина запуска двигателя с детонацией может быть разной, но решение всегда одно: дождаться прогрева двигателя.

Содержание

Стук в двигателе исчезает в тепле

Стук в двигателе исчезает при прогреве автомобиля по ряду причин. Одна из возможностей заключается в том, что детонация вызвана попаданием воздуха в камеру сгорания в начале цикла двигателя, что приводит к увеличению оборотов двигателя.

Стук в двигателе устраняется прогревом автомобиля, так как воздух больше не поступает в камеру сгорания раньше времени.

Другая возможность заключается в том, что стук вызван посторонними предметами (например, камнями), застрявшими в масляном фильтре. Предметы могут быть смещены, когда машина прогрета, и стук исчезнет.

Проверьте стук в двигателе на низких оборотах

Одиночный стук при запуске автомобиля

Когда вы пытаетесь завести автомобиль, вы можете услышать одиночный стук, когда топливо в автомобиле не воспламеняется должным образом.

Обычно это происходит из-за отказа системы впрыска топлива или плохого провода. Если стук не прекращается, это может быть признаком необходимости замены системы впрыска топлива.

Если стук возникает только время от времени, это может указывать на необходимость замены провода. В любом случае, вы должны отвезти свой автомобиль на техосмотр.

Стук в двигателе при холодном запуске

Может быть ряд причин, по которым ваш двигатель может стучать при запуске, но холодный запуск обычно считается одной из наиболее распространенных причин.

Когда двигатель запускается, его необходимо быстро прогреть, чтобы он мог работать в полную силу. К сожалению, этот процесс иногда может быть задержан из-за чего угодно, от холодной погоды до низкого уровня масла в двигателе.

В подобных случаях стук может быть способом, которым двигатель предупреждает вас о проблеме и просит помощи в ее устранении.

Если вы заметили, что стук со временем усиливается, возможно, пришло время отвезти ваш автомобиль к механику для проверки.

Как устранить стук при холодном пуске

Вы можете предпринять несколько действий, чтобы устранить «стук при холодном пуске», который является распространенной проблемой дизельных двигателей. Вот несколько советов:

1. Добавьте больше топлива

Это, вероятно, наиболее распространенное решение, и оно в основном включает добавление топлива в двигатель. Это поможет прогреть двигатель и запустить его на полную мощность.

2. Проверьте воздушный фильтр

Если воздушный фильтр грязный, двигатель может начать детонировать. При необходимости замените воздушный фильтр, чтобы обеспечить правильную работу двигателя.

3. Проверка на наличие изношенных или поврежденных компонентов

Если какие-либо детали вашего двигателя изношены или повреждены, это может способствовать детонации при холодном запуске. При необходимости замените эти детали, чтобы устранить проблему.

4. Настройте двигатель

Настройте двигатель, чтобы он работал более плавно и улучшал общую производительность. Это можно сделать с помощью регулярных регулировок, таких как синхронизация, впрыск топлива и воздушные фильтры.

Детонация дизельного двигателя при запуске, затем исчезает

Может быть несколько причин, по которым у вас происходит запуск дизельного двигателя с детонацией. Во-первых, может быть проблема с подшипником на шкиве.

Если подшипник не работает должным образом, двигатель будет стучать при запуске. Во-вторых, может быть проблема с самим шкивом.

Если он не установлен должным образом, двигатель будет стучать при запуске. Наконец, может быть проблема с ремнем или коробкой передач.

Если ремень не в порядке, двигатель будет стучать при запуске. В любом случае, если вы столкнулись с этой проблемой, важно обратиться к механику, чтобы он диагностировал и устранил ее.

Стук в двигателе на холостом ходу исчезает при ускорении

Причин стука в двигателе на холостом ходу может быть несколько, и наиболее распространенным решением является регулировка топливовоздушной смеси.

Топливно-воздушная смесь регулируется поворотом топливного клапана на карбюраторе. Для этого выключите двигатель и используйте аварийный тормоз, чтобы удержать автомобиль на месте.

Вам потребуется снять воздухоочиститель и открутить топливный клапан. Открыв клапан, вы можете отрегулировать состав воздушно-топливной смеси, поворачивая ее в сторону «богатее» или «беднее», поворачивая колесо с накаткой.

Не превышайте 1/4 оборота. Снова подсоедините воздухоочиститель и закрутите топливный клапан на место. Проедьте на машине несколько раз, чтобы убедиться, что стук исчез.

Кратковременный стук двигателя при холодном пуске

Детонацию двигателя при холодном пуске могут вызвать несколько причин, но наиболее частым потенциальным виновником является разрыв уплотнительного кольца на приводе регулируемого клапана.

Если масло вытекает через это уплотнение, это может вызвать стук при запуске двигателя. В некоторых случаях этот шум может также сопровождаться запахом масла.

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, важно, чтобы ваш автомобиль диагностировал механик как можно скорее.

Стук в двигателе каждые несколько секунд

Причин стука в двигателе может быть несколько, и наиболее распространенной является изношенный или поврежденный клапанный механизм. Износ клапанного механизма может проявляться в виде детонации и может быть вызван такими вещами, как чрезмерный нагрев, высокие обороты или чрезмерное обратное заполнение.

Если стук сильный, это может свидетельствовать о более серьезной проблеме, например, о пробитой прокладке головки блока цилиндров. В любом случае важно, чтобы двигатель проверил механик, чтобы исключить какие-либо серьезные проблемы.

Детонация в холодном двигателе

Одной из распространенных проблем с двигателями является детонация в холодном состоянии. Это происходит, когда компоненты клапанного механизма, такие как клапаны, распределительные валы и поршни, стучат друг о друга, производя звук, похожий на стук автомобильного двигателя.

К сожалению, этот шум может сильно беспокоить и указывать на ряд проблем с двигателем. Одной из частых причин стука является залипание толкателей клапанов.

Это происходит, когда масло, используемое для смазки толкателей, становится густым и пастообразным, что препятствует свободному движению толкателей.

В результате двигатель будет постоянно стучать, потому что клапана не смогут нормально открываться и закрываться. Кроме того, это состояние также может привести к повреждению толкателей и других компонентов клапанного механизма.

Чтобы этого не произошло, важно регулярно проверять состояние толкателей клапанов и заменять их, если они заедают или повреждаются.

Стук при запуске автомобиля

Этот стук может быть вызван несколькими причинами, наиболее вероятной из которых является неправильное воспламенение топлива в автомобиле.

Это может быть вызвано рядом причин, в том числе засорением системы впрыска топлива, сломанной свечой зажигания или грязным воздушным фильтром.

Если вы регулярно слышите этот стук и он не вызван чем-то другим, возможно, пришло время проверить топливную систему у механика.

Шум двигателя при запуске

Шум двигателя при запуске может быть вызван несколькими причинами. Одной из потенциальных проблем может быть обратный слив масла, когда избыточное масло вытесняется из двигателя коленчатым валом.

Это может вызвать чрезмерный шум и износ двигателя, а также снизить эффективность использования топлива. Если вы заметили чрезмерный шум или износ двигателя, возможно, пришло время проверить его.

Кроме того, если шум исходит из задней части автомобиля, это может указывать на проблему с мостом или дифференциалом. Если вы заметили какие-либо необычные звуки или симптомы, обязательно принесите их на осмотр.

Двигатель тикает при запуске

Двигатель может троить при запуске по нескольким причинам, и две из них — это уровень масла и его состояние. Двигатель может перегреться и начать троить, если уровень масла низкий.

С другой стороны, если уровень масла высок, двигатель может не работать должным образом и даже начать троить.

Грязный двигатель также будет вызывать тиканье двигателя, когда дело доходит до состояния. Это связано с тем, что грязное масло не будет правильно смазывать двигатель, что может привести к тиканию.

Если вы столкнулись с этими проблемами, важно, чтобы ваш автомобиль осмотрел механик. Они могут диагностировать проблему и порекомендовать курс действий.

В некоторых случаях механик может даже решить проблему без замены двигателя. Итак, если вы испытываете тиканье двигателя при запуске, не стесняйтесь проверить свой автомобиль.

Часто задаваемые вопросы

1.

Почему моя машина стучит при первом запуске?

Стук, скорее всего, вызван воздухом в топливной системе. Когда вы впервые заводите машину, бензин воспламеняется сам по себе до того, как сработает свеча зажигания.

Это создает стук, потому что воздух быстро нагнетается в двигатель. Стук со временем уменьшится, поскольку воздух осядет и свеча зажигания загорится вовремя. Если стук сохраняется, возможно, пришло время проверить топливную систему.

2. Что вызывает детонацию при холодном пуске?

Несколько возможных причин детонации при холодном запуске включают низкое давление масла, неисправные свечи зажигания или неисправную систему зажигания. Если вы испытываете стук при холодном запуске, вы должны сначала проверить давление масла.

Если он низкий, возможно, вам потребуется заменить моторное масло. Если ваши вилки плохие, вам нужно их заменить. Если ваша система зажигания неисправна, вам необходимо ее заменить.

3. Как убрать стук двигателя при запуске?

Может быть ряд причин, по которым ваш двигатель может стучать при запуске, но наиболее распространенной причиной является утечка воздуха.

Проверьте наличие очевидных утечек, таких как трещины в моторном отсеке, вокруг водяного насоса или воздухоочистителя. Если вы обнаружите утечку воздуха, вам нужно будет ее устранить, так как это может привести к детонации двигателя.

4. Пропадает ли стук в шатуне при прогреве двигателя?

Штоковые стуки не проходят при прогреве двигателя; они на самом деле становятся хуже. Это связано с тем, что молекулы масла и газа взбалтываются при прогреве двигателя, что приводит к более высокому тону звука.

Вы можете попытаться устранить стук штока, добавив больше масла перед гонкой или вождением, или используя высококачественное синтетическое моторное масло.

5. Почему моя машина издает стук при запуске?

Может быть несколько причин, по которым ваш автомобиль издает стук при запуске. Во-первых, возможно, топливо не воспламенилось должным образом.

Это может быть вызвано низким уровнем масла или его отсутствием, засорением системы впрыска топлива или неисправностью топливного насоса. Если топливо не воспламеняется, оно будет стучать о топливную рампу и создавать шум.

6. Что вызывает стук в коленвале, но нет передачи?

Несколько вещей могут вызвать стук в рукоятке, но не передачу. Одним из наиболее распространенных является сгорание воздушной или топливной смеси.

Если у вас стук, но нет передачи, важно проверить воздушную или топливную смесь. Убедитесь, что воздух или топливо достаточно обогащены, а воздушный фильтр чист. Если проблема не устранена, может потребоваться замена двигателя или трансмиссии.

7. Почему моя машина теряет мощность при старте?

Одним из распространенных признаков засорения топливного фильтра является потеря мощности автомобиля при запуске. Это связано с тем, что двигатель пытается протолкнуть слишком много топлива через фильтр в двигатель, что приводит к его остановке.

Топливный фильтр обычно заменяют каждые 7–10 лет, но его засорение может вызвать проблемы с двигателем автомобиля.

8.