Двигатель стучит на холодную на ваз: Стучат клапана ВАЗ 2113, 2114, 2115: последствия, причины, решение проблемы

Стучат клапана двигателя, стучат клапана на горячем, на холодном двигателе, что делать. Что делать, если стучат клапана. Регулировка зазоров клапанов.

Ничто не способно работать вечно. К сожалению, рано или поздно любое транспортное средство приходится везти на СТО для диагностики разнообразных поломок. Одни неполадки настолько серьезные, что самостоятельно их исправить невозможно. Другие же, напротив, легко устраняются в домашних условиях умелыми руками. Что касается стука клапанов, то это что-то среднее. Иногда устранить проблему можно собственноручно, но порой — без специалиста не обойтись. Об этом далее в статье.

Содержание

• Стучат клапана или нет, что за посторонние звуки в двигателе
• Какой звон и в каком месте он слышен при стуке клапанов
• Методы диагностики опытных водителей
• Причины стука клапанов
• Стучат клапана только на холодном двигателе, причины
• Стучат клапана на горячем двигателе, причины
• Способы решения проблемы через СТО
• Способ решения проблемы своими руками
  • подготовка необходимых инструментов и расходных материалов
  • подготовительные работы
  • корректировка расстояния между толкателем и клапанами
  • проверка на стук клапанов после регулировки
• Советы профи: что делать, если стук клапанов не исчез после регулировки своими руками

Стучат клапана или нет, что за посторонние звуки в двигателе

На первых порах начинающим автомобилистам будет довольно сложно понять, в результате какой неисправности с двигателя доносится тот либо другой звук. Посторонние шумы способны появляться в случае выхода из строя ремня, коленчатого вала, подшипников и, несомненно, клапанов. Именно поэтому каждый автовладелец должен знать особенности посторонних звуков в двигателе, а также уметь определять, клапана это стучат либо что-то иное.

Какой звон и в каком месте он слышен при стуке клапанов

Стоит отметить, что клапана издают четкий звонкий шум с определенным металлическим постукиванием возле газораспределительного механизма. Еще одной особенностью является сохранение стука и на больших, и на малых оборотах.

Естественно, на слух диагностировать неисправность клапанов обычному автовладельцу фактически невозможно. Но, можно провести самостоятельную диагностику.

Методы диагностики опытных водителей

Существует два способа диагностики:

1. Открываем капот и заглушку отверстия для залива масла. Оставив машину заведенной, прислушиваемся. Если уровень шума лишь возрастает, значит стучат именно клапаны.
2. Кроме того, можно установить около элемента, который, по вашему мнению, дал сбой, стетоскоп. Это даст возможность определить «природу» постороннего шума.

Причины стука клапанов

Все новые автомобили оборудуются распределительным валом, который расположен сверху. Стержни, именуемые толкателями, приводят клапана в действие. Причин стука клапанов существует несколько.

Рассмотрим их подробнее:

1. Как известно, между клапанами и толкателями есть небольшое пространство, предусмотренное изготовителем автомобиля. Если оно увеличится или уменьшится, возникнет специфический звук с металлическим постукиванием.
2. Если стук наблюдается при разгоне либо во время движения на больших скоростях, вполне возможно, что не хватает давления масла для повышения оборотов силового агрегата.
3. Если регулярно заправляться низкокачественным топливом, может произойти детонация двигателя.
4. Еще одной причиной является растяжение ремня газораспределительного механизма или его неправильная установка.
5. Конечно же, не стоит забывать об изношенности, поскольку со временем любой элемент требует замены.

Стучат клапана только на холодном двигателе, причины

При диагностике уделите особое внимание температуре мотора. Зависимо от того, на каком двигателе (на горячем либо на холодном) стучат клапана, могут появится еще некоторые нюансы.

В случае, если звуки возникают лишь на холодном силовом агрегате, причинами может быть:

1. Изношенность самого мотора.
2. Сужение клапанов. При высокой температуре металл расширяется, а при низкой, напротив, уменьшается. В результате пространство между клапанами и толкателями было малое, но после прогрева мотора восстановилось к заводскому показателю.

Так, зазор между клапанами и стержнями может не отвечать норме, однако при горячем двигателе это еще не проявится.

Стучат клапана на горячем двигателе, причины

В данном случае стук может возникать в результате:

1. Загрязненного масляного фильтра.
2. Недостаточного уровня масла.
3. Плохо закрученного болта распредвала к постели.

Кроме перечисленных выше моментов, шум могут издавать гидравлические компенсаторы.

Способы решения проблемы через СТО

Наиболее простым способом решения проблемы стука клапанов является визит на ближайшую станцию сервисного обслуживания, где мастера быстро решат появившуюся проблему. Но финансы не всегда позволяют это сделать. К тому же, порой гораздо интереснее самому «возиться» с автомобилем, с каждым разом набираясь все больше опыта.

Способ решения проблемы своими руками

Ситуация с клапанами на первый взгляд может показаться несложной задачей в области ремонта, однако это совершенно не так. Одно неправильное движение и стук лишь усилится. Поэтому не рекомендовано браться за дело водителям-новичкам. Перед ремонтными работами в обязательном порядке прочтите инструкцию по ремонту именно вашего транспортного средства. Общий инструктаж приведен ниже.

подготовка необходимых инструментов и расходных материалов

Правильность регулировки зазоров зависит от наличия расходных материалов и специальных приспособлений.

Помимо того, следует иметь под рукой набор обычных автомобильных инструментов, чтобы добраться до ГРМ.

В зависимости от вида газораспределительного механизма двигателя нужно иметь:

1. Два рожковых ключа на «17» и «13», щуп (либо планка с микрометром) — для автомобилей ГАЗ, ВАЗ 2101-07 и подобных).
2. Комплект регулировочных шайб, фиксатор, устройство для утапливания клапана, щуп — для автомобилей ВАЗ 2108-2109 и подобных.

подготовительные работы

1. Снимаем крышку клапанов.
2. Поднимаем одно колесо с помощью домкрата.
3. Ставим устройство для нажатия клапанов.
4. Затем считаем, где находятся выпускные и впускные клапаны.
5. Проворачиваем колесо до того момента, пока колено вала не будет находится вверху, после чего нужно замерять зазор первого клапана.

корректировка расстояния между толкателем и клапанами

При стуке клапанов необходимо посчитать, какая нужна шайба. Если такая имеется, ее необходимо вставить. Для этого существует специальный кулачок, что придерживает седло в выжатом состоянии.

1 – фиксатор;
2 – регулировочная шайба

Это обеспечит свободный доступ к шайбе.

Достаньте ее зажимом или пинцетом. Таким же образом проводится работа с остальными клапанами.

проверка на стук клапанов после регулировки

После регулировки не забудьте проверить клапана на стук. Выше мы уже описывали возможные способы диагностики.

Советы профи: что делать, если стук клапанов не исчез после регулировки своими руками

Если после самостоятельной регулировки стук не исчез, отвезите автомобиль на СТО, поскольку собственноручно вряд ли получится отремонтировать другие неполадки, которые не связаны с зазорами. Вполне вероятно, что регулировка была выполнена неправильно.

Стук в двигателе ВАЗ. Причины, последствия ⋆ I Love My Lada

Любой непривычный посторонний звук из-под капота в обязательном порядке не должен оставаться без внимания. Нужно понимать, что стук, который издает двигатель, может свидетельствовать о серьезных неисправностях, ведущих к капитальному ремонту или полной неремонтопригодности блока цилиндров, цилиндро-поршневой группы, головки блока цилиндров. Двигатели ВАЗ имеют схожую конструкцию, что позволяет рассматривать причины появления стуков и других шумов комплексно.

Содержание

• 1 Происхождение шумов в двигателях ВАЗ
  • 1.1 Стук коренных подшипников
  • 1.2 Стук шатунных подшипников
  • 1.3 Стук поршневых пальцев
  • 1.4 Стук цилиндро-поршневой группы
  • 1.5 Стук газораспределительного механизма
  • 1.6 Детонационный шум в двигателе ВАЗ

Любой стук в двигателе должен немедленно подвергаться оценке и изучению. В ряде случаев посторонний шум может быть последним сигналом, который подает мотор перед серьезной поломкой, а может носить и фантомный характер. Тем не менее за долгие годы изучения шумов двигателей ВАЗ специалисты выделили несколько самых характерных стуков и самых характерно шумящих зон. Схематически это выглядит так:

Зоны прослушивания стуков в двигателе: 1 — коренные подшипники; 2 — шатунные подшипники; 3 — поршневые пальцы; 4 — поршни; 5 — клапаны

Любой шум — это плохо, но паниковать тоже не стоит. Неисправность в любом случае проявит себя и нам удастся ее локализовать и не допустить повреждения других деталей. Исходя из вышеуказанной схемы, можно с легкостью определить источник стука. В некоторых случаях пригодится стетоскоп, но опытный моторист и без него расскажет вот что.

Стук коренных подшипников

Коленчатый вал ВАЗ 21213

Шумы в зоне 1 относятся к стукам коренных подшипников коленчатого вала. Очень опасный шум, который говорит о том, что циркуляция масла в системе смазки по той или иной причине была нарушена и появился люфт коренного подшипника. Стук носит глухой характер, низкого тона, усиливается под нагрузкой или с увеличением оборотов двигателя. При возникновении глухого шума в зоне нижней части картера, немедленно глушим двигатель. Проверяем уровень масла. Вероятнее всего, критически упало давление и масло какое-то время не поступало на коренные подшипники. Важно запомнить, что это стук глухой и низкий.

Стук шатунных подшипников

Шатун с вкладышами в крепких рабочих руках

В отличие от коренных, шатунные вкладыши редко стучат хором. Как правило, постукивать начинают один-два шатуна, а определить их можно, моментально сняв нагрузку поочередно с каждого. Для этого снимаем поочередно колпачки со свечей. Стук прекратится, если мы снимем колпачок со свечи на изношенном цилиндре. Звук при этом гораздо звонче, чем при стуке коренных вкладышей и прослушивается только в этой зоне. Крайне не рекомендуется передвигаться при обнаружении стука в шатунных вкладышах. Желательно сразу заглушить двигатель или избегать каких бы то ни было нагрузок.

Стук поршневых пальцев

Поршневой палец ВАЗ 2108

Опасный стук, который свидетельствует об износе или разрушении бобышки поршня или пальца. Стук равномерный и прослушивается на всех диапазонах оборотов двигателя, характеризуется высоким тоном и растет под нагрузкой. Как и в предыдущем случае, диагностику можно провести, отключая поочередно свечи. Без нагрузки шум должен исчезнуть. Также редко возникает во всех четырех цилиндрах сразу.

Стук цилиндро-поршневой группы

Поршень ВАЗ 2110

Как и любая детальв двигателе, поршень также имеет свойство изнашиваться. В процессе работы теряется номинальный зазор между юбкой поршня и гильзой, вследствие чего поршень получает люфт во время работы. Стук имеет характерный приглушенный тон, напоминающий стук толстостенной глиняной посуды. Как правило, проявляется на холодном двигателе, а после прогрева может либо вовсе исчезнуть, либо уменьшиться. Особой опасности в таком стуке нет, поэтому можно потихоньку своим ходом дотянуть до гаража. Вскрытие покажет, что необходимо делать, но скорее всего, придется шлифовать гильзы и менять поршни с подбором диаметра ремонтного размера.

Стук газораспределительного механизма

Распредвал ВАЗ 2109-2110

В старых двигателях ВАЗ шум ГРМ может быть связан с цепью привода распредвала, с ее износом или растяжением. В ВАЗовских моторах с ременным приводом распредвала определить стук клапанов проще. Шум носит металлический ярко выраженный характер стрекочущей частоты, напоминает работу ТНВД дизельного двигателя. Особой опасности не несет, но нужно иметь в виду, что регулировку зазоров клапанов необходимо провести как можно скорее, поскольку это скажется как на мощности, расходе топлива, так и на уровне износа всего газораспределительного механизма.

Детонационный шум в двигателе ВАЗ

Датчик детонации Лада Веста

Ярко выраженные металлические звонкие стуки в верхней части двигателя. Проявляются, как правило, при разгоне и во время резкой нагрузки и резкого нажатия на педаль акселератора. В инжекторных и карбюраторных моторах могут говорить о разных неисправностях:

• в инжекторном двигателе детонационные стуки говорят о неисправности датчика детонации и использовании низкооктанового топлива, лечится заменой датчика или заливкой нормального топлива;
• в карбюраторных моторах виной детонационных стуков становится, кроме плохого бензина, слишком ранний момент зажигания; лечится регулировкой и настройкой системы зажигания.

Нагар на корпусе клапана ВАЗ 2110

Опасность детонационных стуков заключается в повышенной нагрузке на элементы кривошипно-шатунного механизма, а также на клапаны и цилиндро-поршневую группу. Кроме этого, детонационные процессы могут быть вызваны увеличенным количеством нагара на днище поршня, камере сгорания и клапанах.

Датчик детонации ВАЗ 2112 — АвтоТачки

Содержание

• Датчик детонации на ВАЗ 2112: расположение, за что отвечает, цена, артикулы
• Распространенные причины детонации
• Как работает ДД
• Как работает ДД

00009 Симптомы неисправности0006ДД006 проверить датчик детонации, заменить самостоятельно на ВАЗ 2112

• Пошаговая диагностика
• Руководство по замене датчика детонации на ВАЗ 2112

Датчик детонации (далее ДД) в модели ВАЗ 2110 — 2115 Диапазон предназначен для измерения значения коэффициента детонации при работе двигателя.

Где находится ДД: на шпильке блока цилиндров, с передней стороны. Для открытия доступа с целью профилактики (замены) необходимо предварительно демонтировать металлическую защиту.

От исправности ДД зависит динамика разгона автомобиля, расход топлива и стабильность холостого хода.

Датчик детонации на ВАЗ 2112: расположение, за что отвечает, цена, артикул

Общие причины детонации

• Смесевые низкооктановые топлива;
• Особенности конструкции двигателя, объем камеры сгорания, количество цилиндров;
• Нетипичные условия эксплуатации технических средств;
• Бедная или богатая топливная смесь;
• Неправильно установлен угол опережения зажигания;
• Большое скопление копоти на внутренних стенках;
• Более высокий уровень теплопередачи.

Принцип работы DD

Функциональность основана на работе пьезоэлектрического элемента. Внутри корпуса ДД установлена ​​пьезоэлектрическая пластина. Во время детонации на пластине создается напряжение. Величина напряжения невелика, но ее достаточно для создания колебаний.

Чем выше частота, тем выше напряжение. Когда колебания превышают максимальный диапазон, электронный блок управления автоматически корректирует угол системы зажигания в сторону его уменьшения. Зажигание работает заранее.

Когда колебательные движения исчезнут, угол зажигания вернется в исходное положение. Поэтому максимальный КПД силового агрегата достигается при конкретных условиях эксплуатации.

Если жесткий диск выйдет из строя, на приборной панели отобразится ошибка «Проверить двигатель».

Признаки неисправности ДД

• Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) на приборной панели сигнализирует ошибки: Р2647, Р9345, Р1668, Р2477.
• На холостом ходу двигатель работает нестабильно.
• При движении под уклон двигатель замедляется, что требует переключения на более низкую передачу. Хотя подъем не долгий.
• Беспричинно увеличился расход топлива.
• Затрудненный запуск двигателя «горячий», «холодный»;
• Необоснованная остановка двигателя.

Как проверить датчик детонации, заменить самостоятельно на ВАЗ 2112

Сообщение о наличии системной ошибки на табло не гарантирует 100% неисправность ДД. Иногда достаточно ограничиться профилактикой, продувкой, и работоспособность оборудования восстанавливается.

На практике его мало кто из владельцев знает и использует. Чаще всего его заменяют новым. Это не всегда экономически целесообразно.

Внезапное включение ДД происходит после мойки автомобиля, езды по лужам, в дождливую погоду. Внутрь контроллера проникает вода, контакты замыкаются, в цепи возникает скачок напряжения. ЭБУ считает это системной ошибкой, выдавая сигнал в виде Р2647, Р9345, Р1668, Р2477.

Для объективности данных провести комплексную диагностику с использованием цифрового оборудования. В «гаражных условиях» используйте такой прибор, как мультиметр. Датчик доступен большинству автомобилистов.

При отсутствии устройства его можно приобрести в любом автомагазине, авторынке, интернет-каталогах.

Пошаговая диагностика

• Устанавливаем автомобиль на смотровой канал. В качестве альтернативы мы используем гидравлический подъемник;
• Откройте капот, чтобы улучшить обзор;
• Из-под днища выкручиваем шесть винтов — крепления металлической защиты. Снимаем его с сиденья;
• DD предварительно устанавливается под корпус выпускного коллектора. Аккуратно подденьте блок с тросиками, выключите зажигание;
• Подводим выводы мультиметра к концевикам;
• Измеряем фактическое сопротивление, сравниваем результаты с нормами, указанными в инструкции по эксплуатации;
• На основании полученных данных принимаем решение о целесообразности дальнейшего использования оборудования.

Руководство по замене датчика детонации на ВАЗ 2112

Необходимые материалы, инструменты:

• Ключ рожковый на «14»;
• колье, удлиняющее колье;
• Новый ДД;
• Дополнительное освещение по необходимости.

Регламент:

• Устанавливаем автомобиль на смотровой канал;
• Отсоедините клеммы питания аккумулятора;
• Откручиваем и снимаем металлическую защиту масляного поддона;
• Отсоединяем колодку с проводами, аккуратно поддев клеммы плоской отверткой;
• Откручиваем ключом гайку — замок, снимаем ДД с посадочного места;
• Заменяем оборудование на новое;
• Ставим блок с проводами;
• Прикручиваем металлическую защиту.
• Собираем конструкцию в обратном порядке. Замена завершена.

Средний срок службы ДД неограничен, но на практике не превышает 4-5 лет. Продолжительность ресурса зависит от условий использования, климатических особенностей региона, периодичности эксплуатации.

Главная » Блог » Ремонт автомобилей » Датчик детонации ВАЗ 2112

Продолжение статьи «Неисправности двигателя ВАЗ-21114»

Постоянно работает электровентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холодном двигателе)

Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи — Горит индикатор датчика и цепи проверяются омметром — Замените неисправный датчик

Не размыкаются контакты реле включения электровентилятора — Проверить тестером — Заменить неисправное реле

Неисправен контроллер или схема — Проверить контроллер или заменить на заведомо исправный — Заменить неисправный контроллер

Двигатель долго прогревается до рабочей температуры

Неисправен термостат — Проверить работу термостата — Заменить неисправный термостат перед радиатором, но не перекрывать более половины его площади

Падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубках — Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяют в ванне с водой со сжатым воздухом под давлением 1 бар — Замените поврежденные детали

Утечка жидкости через уплотнение насоса охлаждающей жидкости — Осмотр — Заменить насос

Прокладка головки блока цилиндров повреждена, блок или головка блока цилиндров неисправны — Беловатая эмульсия на указателе уровня масла.

Возможно появление большого количества белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке).

Утечка охлаждающей жидкости на внешней поверхности двигателя — Замените поврежденные детали. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, подходящую для климатических условий

Посторонние шумы и стуки в двигателе

Зазоры привода клапанов не отрегулированы — Проверить зазоры — Отрегулировать зазоры

Просадка или поломка пружин клапанов — Разборка двигателя Осмотр — Ремонт двигателя

Изношен ремень ГРМ. Неисправен натяжной ролик — Осмотр — Заменить ремень. Заменить неисправный натяжитель цепи ГРМ

Стук коленчатых и распределительных валов, шатунных и коренных подшипников, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насоса охлаждающей жидкости — Проверить — Отремонтировать или заменить детали

Потеря эластичности или разрушение одного или нескольких подшипников силового агрегата — Осмотр — Заменить подшипник

Низкое давление в маслопроводе на минимальных оборотах холостого хода, давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 2,0 бар — Проверить давление в системе смазки. Давление можно измерить, подключив манометр к маслопроводу, открутив датчик давления масла — Устранение неполадок в системе смазки

Сильная вибрация двигателя

Неравномерность сжатия по цилиндрам более 2 бар: не отрегулированы зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, седел; износ, залегание или поломка поршневых колец — Проверить компрессию. Компрессия должна быть не менее 11 бар — Отрегулировать зазоры клапанов. Заменить дефектные детали

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои искрения — С помощью омметра проверить на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные провода — Заменить неисправную катушку зажигания, поврежденную высоковольтную — провода напряжения.

При тяжелых условиях эксплуатации (соли на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) проводку желательно заменять каждые 3-5 лет

Высоковольтные провода подключены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединен один или несколько проводов – Осмотр — Подсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания

Неисправные свечи зажигания — Проверьте свечи зажигания — Замените неисправные свечи зажигания

Неправильный зазор между электродами свечей зажигания — зазор 1,0-1,1 мм проверяют круглым щупом — Подгибанием бокового электрода установить нужный зазор или заменить свечи зажигания

Сильные отложения на электродах свечей зажигания; попадание частиц сажи в зазор между электродами — Осмотр.

По нагару обычно можно определить работоспособность свечи зажигания и состояние двигателя — Очистите свечи зажигания сжатым воздухом или механически. (Не повредите изолятор!). Выявить и устранить причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости заменить свечи

Обрыв или короткое замыкание в обмотках форсунок или их цепях — Проверить омметром обмотки форсунок и их цепи — Заменить неисправные форсунки, проверьте контакт в электрических цепях

Форсунки негерметичны (перелив) или их распылители загрязнены — Проверить герметичность и форму распыляющей струи форсунок — Грязные форсунки можно промыть на специальном стенде Negerm Заменить чистые и сильно загрязненные форсунки

Регулятор холостого хода или его электрическая часть неисправна цепь — Индикатор может гореть — Заменить регулятор на заведомо исправный — Заменить неисправный регулятор крепеж

Повышенное содержание вредных веществ в выхлопных газах

Форсунки негерметичны (переливаются) или их форсунки загрязнены — Проверить герметичность и форму распыляющей струи форсунки — Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Заменить прохудившиеся и сильно загрязненные форсунки

Повреждение изоляции на высоковольтных приборах и цепях — перебои искрения — проверить высоковольтные провода и катушки зажигания, заменить на заведомо исправные — Заменить неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, сменяющиеся оттепелями) проводку целесообразно заменять каждые 3-5 лет

Неисправные свечи зажигания: утечка тока через трещины в изоляторе или нагар на термоконусе, плохой контакт центрального электрода — Проверить свечи зажигания — Заменить дефектные свечи

Неисправен датчик фаз или его цепи — Сигнализатор горит — Проверить исправность датчика фаз тестером — Восстановить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости — Проверить сопротивление датчика омметром при разных температурах — Заменить неисправный датчик

Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи — Горит контрольная лампа. Проверить исправность датчика положения дроссельной заслонки — Устранить контакт в электрических цепях, заменить неисправный датчик

Неисправен один или оба датчика концентрации кислорода — горит контрольная лампа.

Оценить работоспособность датчиков концентрации кислорода и надежность соединений их электрических цепей можно с помощью диагностического оборудования — Ремонт поврежденных электрических цепей. Замените неисправный(е) датчик(и)

Неисправен датчик массового расхода воздуха и его цепи — Горит контрольная лампа. Проверить исправность датчика массы

Расход воздуха можно использовать с диагностическим оборудованием — Восстановить контакты в электрических цепях. Замените неисправный датчик массового расхода воздуха

Неисправен контроллер или его цепи — для проверки замените контроллер на заведомо исправный — Восстановите контакты в электрических цепях. Неисправный контроллер заменить

Течь системы ОГ в зоне между коллектором и патрубком дополнительного глушителя — Осмотр при средних оборотах коленчатого вала — Заменить дефектную прокладку, подтянуть резьбовые соединения

Неисправен каталитический нейтрализатор — Горит контрольная лампа — Проверить исправность каталитического нейтрализатора можно с помощью диагностического оборудования — Заменить каталитический нейтрализатор

Повышенное давление в топливопроводах из-за неисправности регулятора давления — Осмотр, проверка давления в топливной системе с манометром (не более 4,0 бар) на холостом ходу — заменить неисправный регулятор

Контрольная лампа системы управления двигателем загорается при работающем двигателе

Неисправны контроллер, датчики, форсунки или их цепи.