Автор: admin

СТРЕЛЯЕТ В ГЛУШИТЕЛЬ, ГЛОХНЕТ ПРИ СБРОСЕ ГАЗА — Двигатель, системы выпуска и охлаждения — Golf2club.com

#1

Sa1FuLL

Отправлено 10 November 2012 — 11:01 AM

Вообщем началось это все вчера оставалось мало бенза решил поехать на заправку завел машину все норм поехал проехал метром 200 на газ жмешь дергается потом вообще трести начало едет только на полном газу кое как Думал бенз доехал до заправки заправил подкачал бенз карб(21083) завожу не заводится завожу на полном газу заводится стреляет мотор не пойми как работает короче не знаю даже на что думать)) кто подскажет?

• Наверх

#2

ZipeR

Отправлено 11 November 2012 — 01:05 AM

Может гадость со дна бака подняло и в карб засосало. Фильтр топливный в порядке?

• Наверх

#3

Sa1FuLL

Отправлено 11 November 2012 — 02:04 AM

да в том то и дело что чистый) тоже грешу на карб т.к больше то и вроде ничего и быть не может вроде

• Наверх

#4

Surgut

Отправлено 12 January 2013 — 08:56 AM

Такая же ерундень была, в итоге поменял трамблёр, катушку и коммутатор=) и о чудо, заработало, скорее всего проблема именно в трамблёре была…

• Наверх

#5

Cheshir_Cat

Отправлено 12 January 2013 — 12:09 PM

Было подобное. Проверил все контакты — трамблер, катушка и коммутатор. Все стало нормально. грешу на коммутатор — надо поменять фишку на косе, контакты плохо сидят в гнездах.

• Наверх

#6

Лежик

Отправлено 15 January 2013 — 23:20 PM

Было тоже самое, только у меня болт подсоса открутился и получается открыл заслонку до полного.

• Наверх

#7

zoomerov

Отправлено 16 January 2013 — 00:20 AM

подсосы ищи

• Наверх

#8

дяниска

Отправлено 17 January 2013 — 10:59 AM

а у меня с такой же проблемой лопнула пластмассовая трубка от вакуумника тормозоа к коллектору, вылечил ее, пропаял и о чудо все стало хорошо))

• Наверх

Daily Mail: Британцы пришли в восторг от умения Путина владеть снайперской винтовкой

Daily Mail: Британцы пришли в восторг от умения Путина владеть снайперской винтовкой — Российская газета

Свежий номер

РГ-Неделя

Родина

Тематические приложения

Союз

Свежий номер

21. 10.2022 17:42

Рубрика:

В мире

Евгения Акулова

Читателей британского таблоида Daily Mail привело в восторг то, как президент РФ Владимир Путин умеет обращаться со снайперской винтовкой. В четверг, 20 октября, российский лидер продемонстрировал свои навыки в ходе проверки подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. По мнению британцев, президент России выгодно отличается от «бутафорского» Зеленского и «дряхлеющего» Байдена.

«Просто потрясающе, как он справился с винтовкой», — написал пользователь под ником NemasNemo.

«В свои 70 лет Путин — достойный пример для подражания для всякого мужчины», — написал подписчик газеты под ником Tony Crisp.

Другой читатель отметил, что «сонный Джо (Байден, — прим. «РГ») не может с трибуны даже сойти без посторонней помощи». Ему вторит пользователь Сети под ником GREWIE. «Путин и Байден — как небо и земля, — пишет он. — Путин рулит, а Байден — просто марионетка».

По мнению британских пользователей, ни Байден, ни украинский президент Владимир Зеленский не выдерживают сравнения. «Зеленский стреляет только бутафорией, а Байден вообще теряется, если нет посторонней помощи», — отметил читатель под ником Y-bother.

Поделиться:

Великобритания

11:39Кинократия

Умер создатель культового мюзикла «Волосы», актер Майкл Батлер

11:37Общество

Искусство вылечит: в Новосибирске внедряют новую форму реабилитации

11:32Кинократия

У фильма «Маша и Медведь: 12 месяцев» проявились трейлер и дата премьеры

11:27Кинократия

Умерла американская комедийная актриса Сьюзен Толски

11:27Общество

Где учиться студенту? Факультету крупного вуза в Петербурге грозит переселение из исторического здания

11:20Власть

Косачев: Предпосылок к диалогу с парламентариями США нет

11:18В мире

В латвийском Резекне начали демонтаж памятника советским воинам «Алеша»

11:14Русское оружие

19FortyFive высоко оценил российские подлодки проекта «Борей-А»

11:12Общество

В России создана онлайн-платформа для повышения квалификации медиков

11:10Происшествия

В Казани начался суд над устроившим стрельбу в школе Галявиевым

11:10Авто

Дилеры пообещали скидки на автомобили

11:08Культура

Филипп Киркоров ударил члена своей команды букетом роз

11:07Общество

В России за сутки выявили 5 335 новых случаев коронавируса

11:06В мире

ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблаченном в Крыму

11:05Общество

Врачи впервые успешно применили лучевую терапию в ходе операции по удалению опухоли. Что это значит для пациента

11:01Власть

Спасатели ЛНР получат противопожарное оборудование из Новосибирска

Главное сегодня:

фотосессия на заправочной станции с автомобилем

Tiktok

Загрузка

для вас

Следующим

_TMYMYR_188

_TMYMYR_

#GSTATION-SHOOTING с @Skotti_94 9003 ⛽

#GSTATION #GSTATION #GOTTATION #GOTTATION #GOTTATION #GOTTATION #GOTTATION #GOTTATIN #audi #audilife #audia4 #quattro #airride #airlift #тюнинг #carguy #foryou #4u

TikTok видео от _tmymyr_ (@_tmymyr_188): «Заправка-Съемка с @skotti_94 ⛽️ #заправка #стрельба #фото #audi #audilife #audia4 #quattro #airride #airlift #tuning #carguy # для вас #4u». Лай Лай Лай.

1483 просмотра|

Lai Lai Lai — Realkdmusic

anthonyschmidtphotos

Anthony Schmidt Photography

Последняя фотосессия 14-летнего Энтони на местной заправке ⛽️ #аутизм

Видео TikTok от Anthony Schmidt Photography (@anthonyschmidtphotos): «Последняя фотосессия 14-летнего Энтони на местной заправке ⛽️ #autism #photography #cars #1980scars #carphotography #carphotographer #autismacceptance #autismawareness». Дорога в никуда (ремастер 2003 г.).

24,3 тыс. просмотров|

Road To Donke (Remaster 2003 г.) — Talking Heads

Robbybobbyboi

Bobby Boy -OH

Они оказались довольно хорошими 🔥 #FYP #FYP シ #Foryou #FORYUPAGE #TIKTOKAGE #TIKTOKAGE #TIKTOKGAGE #TIKTOKAGE #TIKTOKAGE #FORYOUPAGE # #tiktokindia #viral #funny #meme #love #duet #like #car

Tiktok Video от Bobby Boy-oh (@robbobbo довольно хорошо 🔥 #fyp #fypシ #foryou #foryoupage #tiktok #tiktokindia #viral #funny #meme #love #duet #like #car». Вчера вечером решил сделать фотосессию своей машины на случайной заправке, используя только камеру своего iPhone 📸. Родео (с участием Nas).

2791 просмотр|

Rodeo (feat. Nas) — Lil Nas X & Nas 🥳🔥📸

#FYP #ForyUpage #Gimmemer #Photography #Carphotography #viralVideo #Copotographer

VIDES -VIDEOCLOG.1 (@WYLDHLOGER). 🔥📸 #fyp #foryoupage #gimmemore #photography #carphotography #viralvideo #софотограф». Фотосессия на АЗС? ДАЙТЕ БОЛЬШЕ. Дай мне больше.

829 просмотров|

Gimme More — Britney Spears

nicksiebecker

Nick Siebecker

Quick photoshoot at the gas station #cars #brz #christmas #carwrap #carphoto

166 Likes, 11 Comments. Видео в TikTok от Ника Зибекера (@nicksiebecker): «Быстрая фотосессия на заправке #cars #brz #christmas #carwrap #carphoto». Sleigh Bells (PhatCap! Trap Remix).

2571 просмотров|

Sleigh Bells (PhatCap! Trap Remix) — Ronettes

wittscafidi

Witt Scafidi

Опубликовано с ошибкой

2.2K Likes, 117 комментариев. Видео TikTok от Витта Скафиди (@wittscafidi): «опубликовано с ошибкой». Это ваш знак, чтобы сфотографироваться со своей машиной на заправке ночью. Мистер Глок.

25,2 тыс. просмотров|

Мистер Глок — Key Glock

bibi.frs

Эрик Домингес

любовная штучка.❤️ #fyp #share #jdm #jdmcarsoftiktok #carporn #rocketbunny #projectcar 📸: @pholyuhm 2 90 лайков 90 Видео в TikTok от Эрика Домингеса (@bibi. frs): «Любимая вещь.❤️ #fyp #share #jdm #jdmcarsoftiktok #carporn #rocketbunny #projectcar 📸:@pholyuhm». Это ваш знак для фотосессии вашего автомобиля на заправке. ходячий мертвец.

3095 просмотров|

ходячий мертвец — favsoundds

graxxy_vq

Graxxy

Хотите посмотреть фото? #cars #carguy #cartok #carsoftiktok #racing #lzinvitational #350z #vq #gbrracing #photography #carphotography

TikTok video from Graxxy (@graxxy_vq): «Хотите посмотреть фото? #cars #carguy #cartok #carsoftiktok #racing #lzinvitational #350z #vq #gbrracing #photography #carphotography». Съемка стоячего 370z на заправке. Главный.

4374 просмотра|

Major — Young Dolph

6.

7_juanitoo

Juan

Мы только начинаем в этом фото -пути 🤩 #Parati #Photography #CARS #trucks #GASSTTATION #GASSSTTATION #GASSSTTATION #GARSSTTATION #GARSSSTTATION # #.

Видео в TikTok от Хуана (@6.7_juanitoo): «Мы только начинаем это фотопутешествие 🤩#parati #photography #cars #trucks #hasstation #gas». Ваш знак для фотосессии на заправке с пацанами 👀. Поза.

1434 просмотра|

Pose — Yo Gotti

Lopez_photography54

Eric Lopez

Photoshoot с @ikvsh First One Let The Shadowban #350Z #FYP #DAMSTATSIMS #20002 #20002 #20002 #2000 2002 #0002STATSPIMS #20002 #2000 2002 #20002 .

Видео TikTok от Эрика Лопеса (@lopez_photography54): «Фотосессия с @ikvsh первая попала в теневой бан #350z #fyp #carphotography #gasstationpics #fairladyz #photoshoot». ПИН ПИН.

377 просмотров|

PIN-код PIN-код — Myke Towers

Правда о боевике Миф о взрыве автомобиля выстрелом в бензобак

Зрители получают множество советов по безопасности автомобилей из Голливуда. Один из них — как взорвать машину, выстрелив в ее бензобак. Практически гарантировано, что машина взорвется, а плохой парень попрощается. Но происходит ли это на самом деле в реальной жизни, или это очередной пример голливудских трюков и спецэффектов?

Автопроизводители не производят автомобили, которые легко взрываются

Взрыв автомобиля в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус» | Уилл Харт/NBCU Photo Bank/NBCUniversal через Getty Images

Довольно сложно найти потребителей, которые будут покупать автомобили, учитывая нехватку чипов и стремительно растущие цены на автомобили. Так что, если автомобиль автопроизводителя взорвется после того, как один из крыльев или какой-либо предмет попадет в бензобак, это снизит продажи.

Помня об этом, автопроизводители разрабатывают свои автомобили, уделяя первостепенное внимание безопасности. Это особенно верно для автомобилей с бензиновым двигателем, которые могут загореться, если их случайно ударить друг о друга.

Согласно журналу Science ABC, бензобаки усилены, чтобы этого не произошло. Это не потому, что люди обычно стреляют из бензобаков, хотя, вероятно, это случалось. Правда в том, что автомобильные аварии случаются часто, и удар может нанести значительный ущерб топливному баку. Следовательно, в правилах указано, насколько прочным должен быть бензобак.

3 требования для взрыва бензобака автомобиля

Согласно Science ABC, есть вторая причина, по которой автомобили не взрываются под градом выстрелов. Чтобы это произошло, необходимы три элемента, чтобы вызвать взрыв. Это кислород, топливо и тепло.

Предположим, машина заправлена. И если он ехал, у него может быть даже тепло. Однако в топливном баке практически нет кислорода, поэтому отсутствует один из ключевых ингредиентов для взрыва автомобиля. Автомобиль, скорее всего, не нагреется настолько, чтобы вызвать пожар, потому что это будет еще одним огромным риском для безопасности, на который автопроизводители не желают идти.

Пользователь на форуме скептиков Stack Exchange задал вопрос: «Можно ли произвести взрыв, выстрелив в топливо или топливный бак?» и у комментаторов было несколько замечательных моментов. Один из них неоднократно повторялся: пули не предназначены для того, чтобы взрывать автомобили. Во-первых, вам понадобится пуля, способная пробить усиленный бензобак. а во-вторых, если бы вам удалось это сделать, пуля должна была бы быть зажигательной, чтобы воспламенить топливо.

Даже это маловероятно, потому что вам придется выпустить более одной пули в бензобак.

TV Tropes продолжил объяснение: «Бензобак обычного легкового автомобиля с неэтилированным бензином произведет «хлопок» и быструю (и разочаровывающую) вспышку пламени под автомобилем, при этом все четыре колеса останутся твердо прижатыми к земле, хотя возникший пожар может довольно быстро поглотить автомобиль. Дизель вообще не взорвется, если вы не зажжете под ним огонь и не подождите, пока он не вызовет BLEVE (взрыв расширяющегося пара кипящей жидкости), что займет некоторое время».

Дебаты на Quora о том, можно ли «выстрелить из пистолета в линию бензина/бензина» и заставить его загореться, показали, что пять из пяти ответов согласны с тем, что это не произойдет по тем же причинам, по которым вы не можете выстрелить в бензобак, чтобы он взорвался.

Ребята из MythBusters также приняли участие в этих дебатах и ​​решили, что это просто голливудская басня. Они пытались расстрелять бензобаки из трех разных орудий и трассирующих снарядов.

11 причин, почему начинает «пинаться» автоматическая коробка передач — Лайфхак

• Лайфхак
• Вождение

Фото: carstuckgirls

Появление автоматической коробки передач в автомобиле сделало прорыв для комфорта водителя. Гидротрансформатор, соленоиды, шестерни — все это заработало единым механизмом, освободив человека от участия в переключениях скоростей. Электроника подбирает оптимальную передачу при любом стиле езды. При этом агрегат достаточно надежный, но не вечный. А потому в его работе появляются сбои, часто сопровождающиеся рывками. Портал «АвтоВзгляд» выяснил основные причины подергиваний «автомата».

Ефим Розкин

То, что автоматическая трансмиссия удобнее «механической» — спорить сложно. Но ее конструкция в разы сложнее и дороже. А потому и требует к себе пристального внимания со стороны водителя. Наиболее частая неисправность АКП — подергивания при переключении, порой, сопровождаемые различными звуками в виде стуков, свиста, лязганья. И их происхождение зависит от разных причин, порой, самых неожиданных. Итак, что может вызывать «рывки» и «пинки» в работе автоматической коробки передач?

«Автомат» может «пинаться» в разных ситуациях. Например, при выборе режимов или при переходе с режима D в режим R, когда требуется двигаться задним ходом. Рывки могут наблюдаться как на прогретом агрегате, так и на холодном. Но, как бы то ни было, это всегда повод разобраться в ситуации.

Первое, из-за чего могут возникать рывки — это адаптация работы «автомата» к стилю и характеру езды водителя. Если коробка адаптивная, а автомобиль свежекупленный, то может пройти и несколько дней, прежде чем рывки уйдут. Когда электроника усвоит особенности работы водителя с педалью газа и тормоза, тогда и уйдут «пинки». Хуже дела обстоят, если этого не произошло.

Фото из открытых источников

​Впрочем, не критично, если «пинки» остаются заметными при низких температурах. Коробке попросту необходимо немного прогреть трансмиссионное масло. Как правило, на это уходит не более 1—3 минут в зависимости от температуры окружающей среды. По сути, коробка греется вместе с двигателем.

Если рывки все равно остаются, следует вспомнить, когда последний раз вы меняли масло в коробке. И меняли ли вообще. Автопроизводители заверяют, что смазка в коробке рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако давно уже всем известен ресурс техжидкости для любой модели любой же марки. И менять ее все же стоит. Как правило, старое масло, в котором содержатся и сажа, и стальная пудра, вызывает «рывки» при переключении с одной передачи на другую непосредственно в движении. К тому же, его смазывающие свойства уже не те, и если масло не поменять, то это грозит повышенным износом деталей агрегата.

Рывки по причине неправильного обслуживания появляются и тогда, когда есть факт недолива или перелива трансмиссионной жидкости. Здесь не работает принцип: «больше — не меньше, и уж тем более, не хуже. Нет, друзья, хуже. Коробка тут же напомнит о вашей халатности рывками при переключении с первой на вторую. Может наблюдаться снижение реакции трансмиссии — переключения будто бы запаздывают, а то и вовсе не происходят. Так что лить нужно столько масла, сколько рекомендует производитель.

Частые перегревы трансмиссии и посредственное обслуживание ведут к поломке электромагнитных клапанов подачи масла или по-простому соленоидов. Здесь также будет заметна заторможенность в переключениях и ‘пинки». Если не реагировать, и не ремонтировать коробку, то далее «автомат» начнет зависать на одной из выбранных передач и выкручивать в звон обороты двигателя, тогда, когда этого не требуется вовсе.

Фото: АвтоВзгляд

​Случаются проскальзывания фрикционов. Тогда рывки появляются на прогретой коробке передач, и усиливаются пропорционально с ростом скорости и выходом на более экономичные передачи. В работе коробке при этом отмечаются опоздания, и появляются не характерные для исправного агрегата шумы.

Механический износ посадочных мест или по-другому колодцев соленоидов также ведет к проблеме подергиваний. Трансмиссионная жидкость проходит в них с избытком. В результате «автомат» неверное подбирает алгоритм переключения, делая это невовремя — то опаздывая, то забегая вперед.

Неисправная система охлаждения трансмиссии, будь то клапан термостата или же забитый грязью теплообменник, ведут к перегреву коробки. В результате чего та начинает «пинаться» при старте с первой передачи и при переходе с первой на вторую. И это довольно опасная ситуация, потому как если продолжать движение, от перегрева могут пострадать и соленоиды, и гидроблок, и фрикционы, и еще много других компонентов АКП.

Когда речь заходит о рывках, вызванных неисправностью электронного блока управления трансмиссией, выявить причину рывков позволяет компьютерная диагностика. Причиной непривычной работы коробки может быть неисправность в проводки, выпавший или закисший шлейф, вышедший из строя датчик.

Фото из открытых источников

​Еще одной причиной того, что «автомат» начал толкаться, может стать даже двигатель. А точнее, его блок управления, который может раздавать неправильные сигналы, в том числе, и в трансмиссию. И здесь нужно разбираться с причинами, дающими неправильные команды. Они могут быть разными: от грязных форсунок до неисправности датчика массового расхода воздуха. И это также выясняется путем компьютерной диагностики.

Причины толчков бывают и вовсе неожиданными. Например, может износиться одна из опор двигателя. В этом случае мотор дает крен, и работа агрегатов уже не будет выглядеть такой гладкой.

Следите за своим автомобилем, меняйте вовремя расходники и проводите комплексное обслуживание с использованием рекомендованных производителем комплектующих. Только правильный уход за машиной продлит вашу радость от ее владения.

Фото из соцсетей.ото производителя.

Возвращаясь к вопросу о необходимости своевременной замены рабочей жидкости в АКП, особо отметим актуальность правильного выбора этого продукта для конкретной модели трансмиссии. Сегодня производятся десятки самых разнообразных модификаций подобных агрегатов, для каждого из которых разрабатываются свои спецификации масел. И это обязательно надо учитывать при их выборе или приобретении.

Как уже отмечалось, неправильно подобранная «трансмиссионка» может легко вывести коробку-автомат из строя. Впрочем, сегодня ситуация с подбором требуемых масел для АКП заметно облегчилась, благодаря появлению на рынке «автоматических» жидкостей универсального назначения. В качестве примера можно привести НС-синтетическое трансмиссионное масло последнего поколения Top Tec ATF 1800 от фирмы Liqui Moly.

Продукт создан на основе специально отобранных маловязких масел и так называемого адаптивного пакета присадок, обеспечивающего отличную совместимость с узлами трансмиссии разных автоконцернов. В первую очередь речь идет о новых типах агрегатов, применяемых сегодня в легковушках, а также в кроссоверах и внедорожниках европейского, американского и азиатского производства. Лубрикант обладает высокой стабильностью вязкостно-температурных параметров, что весьма актуально для условий нашей страны.

• Автомобили
• Тест-драйв

Испытываем японского пижона русскими направлениями

16630

• Автомобили
• Тест-драйв

Испытываем японского пижона русскими направлениями

16630

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс. Дзен

безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, дорога, трасса, лайфхак

Ремонт АКП — все подробности — журнал За рулем

Рассматриваем основные неисправности автоматических коробок и изучаем технологии их восстановления — то, о чем нужно знать каждому автовладельцу перед визитом на сервис.

Перегрев автоматической трансмиссии приводит к механическим повреждениям многих ее элементов.

Перегрев автоматической трансмиссии приводит к механическим повреждениям многих ее элементов.

Несмотря на техническую сложность автоматических коробок, производители никогда официально не запрещали их восстановление — в отличие, например, от двигателей или рулевых реек. Поэтому по сей день для трансмиссий доступны оригинальные запчасти и заменители, а также заводские руководства по ремонту. Более того, в гарантийный период сами дилеры проводят восстановление агрегатов или отправляют их в профильные организации. В России профессиональным ремонтом автоматов занимаются уже почти двадцать лет.

Что болит

Автоматическая коробка — по сути, исполнительный агрегат. Его нормальная работа непосредственно зависит от исправности двигателя и его системы управления, включая отдельные датчики. Поэтому при возникновении любых нареканий нужно провести вдумчивую диагностику, дабы убедиться, что причина действительно в коробке.

По наличию аппарата для мойки деталей можно судить об уровне профессиональной ремонтной мастерской.

По наличию аппарата для мойки деталей можно судить об уровне профессиональной ремонтной мастерской.

Например, часто к рывкам и ударным переключениям автоматов приводят неисправности датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки. При этом обычно даже не загорается лампа Check Engine. А если в памяти всё же есть коды ошибок, то они запросто могут указывать на неисправность каких-либо элементов коробки, которые фактически в полном порядке, - это следствие сбоев в системе управления двигателем. Чтобы докопаться до истины, нужно подключать компьютер и отслеживать параметры работы датчиков и исполнительных механизмов мотора через регистратор данных. Правильно интерпретировать показания может только опытный диагност.

Еще одна причина ударных переключений — износ опор двигателя и коробки. Сильнее неисправность проявляется на стоящей машине, когда водитель переключает селектор из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». Не стоит сразу грешить на автомат и при появлении посторонних шумов. Зачастую виновниками характерного трансмиссионного гула становятся, к примеру, ступичные подшипники.

После отсеивания посторонних дефектов переходят к диагностике собственно автомата. Нужно определить причину неисправности: механический износ элементов коробки или проблемы в системе управления? От этого будет зависеть способ ремонта. При поломках механики агрегат придется снимать с автомобиля и полностью разбирать, а электрику можно победить, ограничившись демонтажом поддона и гидроблока.

Механический износ деталей, например фрикционных дисков, проявляется при движении с прогретой коробкой. А все сбои в работе на холодную свидетельствуют о неисправности в системе управления трансмиссией. Тут виновником может быть и блок управления автоматом.

Углубленная компьютерная диагностика локализует поиск неисправностей в электрике. Опытный мастер по отклонениям в показаниях датчиков или работе исполнительных механизмов может найти истинного виновника. Ведь иногда ошибка по одному из соленоидов в гидроблоке возникает из-за неисправности блока управления коробкой.

Материалы по теме

Запчасти: где выгоднее покупать?

Замер общего давления масла в автомате — дополнительная проверка системы управления. Она помогает выявить неисправности главного регулирующего соленоида или сбой в мозгах трансмиссии. По замеру давления можно косвенно судить и о производительности насоса. Но если машина хоть как-то передвигается, то этот узел исправен.

Состояние смазки даст представление об общем механическом износе автомата. Если масло имеет характерный горелый запах и черный цвет и при этом есть ощутимые проблемы в работе коробки, то серьезный ремонт неизбежен. Критическое снижение уровня масла от максимальной отметки — пол-литра. Этого достаточно для появления пресловутых рывков и пинков при переключениях передач.

Дополнительная проверка — так называемый столл-тест (stall-test). Удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор переводят в положение «драйв» и кратковременно повышают до средних обороты мотора. При этом должна сработать «отсечка». Если же обороты растут дальше, значит в главном пакете фрикци­онов есть утечка давления масла и они проскальзывают. Вопреки расхожему мнению, это не означает, что стерты диски. У такой утечки есть масса других причин. И обычно этот тест проваливают автоматы, которые находятся на последнем издыхании — когда автомобиль с трудом передвигается.

Интенсивная терапия

Часть элементов автомата подлежит безо­говорочной замене при ремонте — это расходники, на которых нельзя экономить. Некоторые детали и узлы при выходе из строя нужно обязательно заменять новыми, но большинство можно успешно восстанавливать или смело использовать взамен бэушные запчасти. Всё зависит от конкретного элемента, характера механических повреждений и степени износа.

Управление автоматом заложено в отдельный модуль или «мозги» двигателя — в зависимости от модели машины. В специализированных фирмах успешно справляются с восстановлением этих устройств. Отдельный модуль может быть встроен в корпус коробки или установлен в салоне автомобиля. В любом случае блок снимают, не демонтируя агрегат.

Соленоиды гидроблока при электрической или механической неисправности меняют — ремонту они не подлежат. Когда в них попадают продукты износа, их можно попытаться промыть, но эта процедура не всегда помогает. Надежнее заменить соленоиды новыми. Все они доступны как отдельные запчасти. Для доступа к гидроблоку достаточно снять поддон (если он предусмотрен конструкцией) или один из характерных кожухов на корпусе агрегата.

Материалы по теме

Дорогостоящие ошибки при ремонте автомобиля

Гидроблок перебирают, тщательно промывая все детали и заменяя все прокладки. Механическому износу и повреждениям подвержены только установочные колодцы для соленоидов. Изначально они цилиндрические, то есть в сечении имеют окружность, но со временем она превращается в эллипс, из-за чего происходит утечка давления масла. В основном такая выработка возникает на солидном пробеге или из-за присутствия в смазке большого количества продуктов износа, которые не задерживаются фильтром. Ремонту подлежат только незначительные поверхностные царапины: их зашлифовывают мелкозернистой пастой. Если налицо эллипс или глубокие задиры, гидроблок рекомендуют обновить. Некоторые специализированные компании ремонтируют подобные повреждения, но такая деталь долго не живет. Посадочные поверхности для соленоидов имеют высокий класс обработки — поверхность сложно восстановить во внезаводских условиях.

Гидротрансформатор распиливают и проводят осмотр всех элементов. По умолчанию меняют фрикционные накладки механизма блокировки. При их критическом истирании продукты износа попадают в трущиеся поверхности трансформатора и значительно сокращают их ресурс. Кроме того, стружка проникает и в другие узлы автомата. Иногда из-за этого разрушаются подшипники гидромуфты, на ее колесах образуются задиры и даже поломки лопастей. Эти элементы невозможно отремонтировать — только замена. Благо можно использовать бэушные детали. Правда, столь серьезные повреждения происходят нечасто, обычно ремонт сводится к замене фрикционов.

Автоматические коробки передач: болезни и лечение

Рассматриваем основные неисправности автоматических коробок и изучаем технологии их восстановления — то, о чем нужно знать каждому автовладельцу перед визитом на сервис.

Автоматические коробки передач: болезни и лечение

Наше новое видео

Тест нового китайского кроссовера Skywell ET5

Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля

Китайский кроссовер Omoda C5: первый тест-драйв

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Новости smi2.ru

Как работает автоматическая овердрайв?

Сегодня большинство легковых автомобилей оснащены автоматической коробкой передач с пятью-восьмью передачами, а то и больше. Однако в течение многих лет автоматические коробки передач имели только три или четыре передачи. Несмотря на простоту, эти трансмиссии требуют, чтобы двигатель работал на высоких оборотах на скоростях шоссе. Это приводило к большому шуму и, что более важно, к перерасходу топлива. Итак, автопроизводители стали включать альтернативу. Автоматическая повышающая передача — это система, которая позволяет двигателю работать на более низких оборотах при постоянном движении на высоких скоростях. Нажатием кнопки или положением рычага переключения передач водитель может перевести трансмиссию в режим ускоренной передачи.

Как работает овердрайв

Первичный вал вашей автоматической коробки передач соединен с двигателем с помощью механизма гидравлической муфты (трансформатор, заполненный трансмиссионной жидкостью), который позволяет двигателю свободно работать на низких оборотах при включенной коробке передач. механизм. Таким образом, вы можете остановиться на светофоре, не заглохнув. Когда вы ускоряетесь, преобразователь крутящего момента передает мощность, и коробка передач реагирует на первой (пониженной) передаче. Вы ускоряетесь, и коробка передач переключается с пониженной передачи на более высокую, подобно тому, как вы вручную переключаете передачи на велосипеде (или автомобиле с механической коробкой передач). Каждая передача соответствует усилию, которое двигатель должен предложить для данной скорости и степени сопротивления ветра или крутого уклона. И с каждой передачей отношение скорости вашего двигателя к скорости на выходе трансмиссии меняется.

Теперь каждый двигатель имеет оптимальную внутреннюю скорость (об/мин), при которой он работает с максимальной мощностью. И каждый автомобиль встречает все возрастающее сопротивление по мере того, как ускоряется на дороге. Пока вы ускоряетесь, существует ряд передач (передаточных чисел), которые могут автоматически согласовывать скорость двигателя с этим сопротивлением. Для максимальной топливной экономичности лучшей передачей является та, которая приводит к наименьшей частоте вращения двигателя в данных обстоятельствах.

Когда вы едете по шоссе с высокой скоростью, существует точка, в которой скорость вашего двигателя, работающего на пиковой мощности, равна величине сопротивления вашего автомобиля. И есть одно конкретное передаточное число, чтобы приспособиться к этому балансу. После того, как вы разогнались до крейсерской скорости (с вашей коробкой передач в режиме ускоренной передачи), включается повышающая передача, и отношение входа к выходу изменяется. Вместо того, чтобы двигатель и входной вал трансмиссии вращались быстрее, чем выходной вал (понижающая передача), или вращались с той же скоростью (прямая передача), повышающая передача заставляет выходной вал вращаться быстрее, чем двигатель. Таким образом, вы можете двигаться быстрее, когда двигатель работает медленнее.

Со временем и после разработки переднеприводных систем определение «ускоренной передачи» изменилось. Точно так же трансмиссия обеспечивает правильное передаточное число на высоких скоростях. Но в типичной системе повышающей передачи трансмиссия переключается на крейсерскую скорость. Как только ускорение выравнивается, преобразователь крутящего момента блокируется на более высокой повышающей передаче, эффективно изменяя передаточное число, чтобы ваш автомобиль мог двигаться быстрее при более низких оборотах двигателя. Вы можете почувствовать изменения, когда ваш двигатель расслабляется, когда вы отпускаете газ, чтобы прекратить ускорение. И вы можете почувствовать разблокировку гидротрансформатора, когда снова нажмете на педаль газа. Или когда вам нужно подняться на крутой холм.

Чтобы включить повышающую передачу (если ваш автомобиль оборудован таким образом), вы либо нажимаете кнопку сбоку от рычага переключения передач, либо переводите рычаг в положение «Движение» (буква «D», заключенная в кружок, обозначает режим ускоренной передачи). Если вы хотите отключить овердрайв, вы просто переключаетесь на самую высокую передачу, доступную ниже настройки овердрайва, или отключаете ее с помощью кнопки.

Когда использовать овердрайв и когда его отключать

Если ваша автоматическая коробка передач имеет выбираемую функцию овердрайва, кнопка (или рычаг переключения передач) должна находиться в правильном положении, чтобы эта функция работала. Без овердрайва ваш автомобиль будет работать как обычно, за исключением случаев, когда вы достигаете более высоких скоростей. Вы можете заметить, что двигатель звучит так, как будто он работает сильнее или быстрее. Это. Вы также можете увидеть, что тахометр на дисплее приборной панели регистрирует более высокие обороты.

Некоторые водители предпочитают отключать повышенную передачу при движении по улицам с наземным покрытием. Это связано с тем, что овердрайв может включаться и выключаться, если вам нужно постоянно менять скорость или вы сталкиваетесь с холмистой местностью. Они включают овердрайв, когда едут по шоссе. Но большинство водителей, как правило, все время оставляют включенной повышающую передачу, если только гидротрансформатор не блокируется и не разблокируется неоднократно. Вы можете сказать, потому что автомобиль будет случайным образом подскакивать, когда ваш автомобиль встречает небольшое сопротивление. Конечно, если вы постоянно едете со скоростью шоссе, вам следует убедиться, что включена овердрайв. В противном случае ваш двигатель будет испытывать ненужные нагрузки, обороты будут выше, чем должны, и будет потреблять больше топлива.

Если, с другой стороны, вы едете по городу на более низкой скорости, особенно если вам нужно часто менять скорость, вы можете отключить овердрайв. Точно так же, если вы столкнулись с холмистой местностью, вам следует отключить эту функцию, поскольку преобразователь крутящего момента будет многократно блокироваться и разблокироваться, пытаясь согласовать мощность двигателя с дорожными условиями.

Еще один случай, когда овердрайв бесполезен и его следует отключить, — это когда вы буксируете, особенно что-то тяжелое. Когда гидротрансформатор многократно блокируется и разблокируется под большой нагрузкой, он имеет тенденцию к перегреву. А чрезмерная жара — враг вашей трансмиссии. (На самом деле перегрев трансмиссии или двигателя может стоить тысячи долларов катастрофического ущерба). Вам может сойти с рук овердрайв, если вы тянете легкий прицеп, но на всякий случай отключите его. Если вы хотите, чтобы ваша машина проехала 200 000 км или более, лучше ехать на третьей или четвертой передаче при более высоких оборотах двигателя, чем сжигать трансмиссию.

Альтернативы овердрайву

Овердрайв в течение многих лет был широко распространен как решение для автоматических и механических трансмиссий с тремя или четырьмя передачами. Третья передача может разогнать вас до скорости, но когда вы едете со скоростью семьдесят миль в час, двигатель начинает громко подпевать и потреблять много топлива. С добавлением повышающей передачи трансмиссия могла расслабиться и позволить двигателю замедлиться.

Развитие технологий сделало традиционную овердрайв ненужной. Мало того, что переднеприводные автомобили полагаются на другую систему передач, но и трансмиссии с более высоким числом передач оставили позади повышающую передачу. Теперь более высокие передачи спроектированы так, чтобы изменять передаточное отношение трансмиссии к входу, и, поскольку передач больше, существует более высокая вероятность того, что для каждой скорости имеется подходящая передача.

Тем не менее, идея та же. Как и в случае с повышающей передачей, цель состоит в том, чтобы позволить двигателю работать на более низкой скорости, когда ваш автомобиль движется на высокой скорости. Таким образом, ваш двигатель выполняет меньше работы и потребляет меньше топлива. «Overdrive» стал скорее концепцией, чем компонентом или системой. Каждая трансмиссия работает таким образом, чтобы максимизировать эффективность двигателя на высоких скоростях.

Это справедливо даже для бесступенчатых трансмиссий (CVT), которые вообще не имеют шестерен, а вместо этого полагаются на два шкива переменной ширины, один со стороны двигателя, а другой со стороны привода, соединенных гибким ремнем. Бесступенчатая трансмиссия предназначена для извлечения максимальной мощности из двигателя, обеспечивая при этом бесконечный диапазон выходных передаточных чисел для любой скорости движения.

Независимо от того, какой тип трансмиссии установлен в вашем легковом автомобиле, грузовике или внедорожнике, его задача в основном одинакова: передавать крутящий момент от двигателя к колесам. Каждый тип трансмиссии — ручное переключение передач, традиционная автоматическая коробка передач или бесступенчатая трансмиссия — может выполнять свою работу немного по-разному, но каждая из них должна обеспечивать эффективное использование мощности двигателя. А это означает включение метода, позволяющего производить больше оборотов, чем требуется. Автоматическая повышающая передача — это один из способов, с помощью которого трансмиссия выполняет эту работу.

Hogan & Sons Автошины и шины | Автор: Майк Алес | Авторское право 

Эта статья предназначена только как общее руководство, и вы полагаетесь на ее материалы на свой страх и риск. Используя это общее руководство, вы соглашаетесь защищать, возмещать ущерб и ограждать компанию Hogan & Sons Tire and Auto и ее аффилированных лиц от любых претензий, возмещения убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, возникающих в связи с вашим использования этого руководящего документа. Насколько это разрешено применимым законодательством, компания Hogan & Sons Tire and Auto не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении информации, содержимого или материалов, содержащихся в этом документе. Это резервирование прав должно быть настолько широким и всеобъемлющим, насколько это разрешено законами вашего государства проживания.

Автоматическая коробка передач: определение, типы, детали, работа

Как и механическая коробка передач, автоматическая коробка передач используется в двигателе внутреннего сгорания. Их основная цель — преобразовывать мощность двигателя в колеса.

Система автоматической трансмиссии также известна как auto, self-shifting transfer, n-speed Automatic. Число n представляет количество передаточных чисел передаточных чисел. Этот тип передачи обозначается аббревиатурой 9.0049 В.

Двигатель внутреннего сгорания известен своей способностью работать с высокой скоростью вращения. он обеспечивает диапазон выходных скоростей и крутящего момента, необходимых для движения автомобиля. Автоматическая коробка передач также дает те же функции на транспортном средстве с таким двигателем.

Содержание

• 1 Что такое автоматическая коробка передач?
• 2 Детали автоматической коробки передач:
• 3 Типы автоматической коробки передач:
  • 3. 1 Традиционная автоматическая коробка передач:
  • 3.2 Коробка передач с двойным сцеплением (DCT):
  • 3.3 Автоматизированная механическая коробка передач:
  • 3.4 Подпишитесь на нашу рассылку новостей :
• 4 Как работает автоматическая коробка передач
  • 4.1 Пожалуйста, поделитесь!

Что такое автоматическая коробка передач?

Система трансмиссии — это тип трансмиссии автомобиля, который автоматически изменяет передаточное число. Переключение передач происходит по мере движения автомобиля. Водителям нет дела до включения передач, так как в МКПП это делается вручную.

Читайте: Классификации двигателей внутреннего сгорания

Гидравлическая планетарная автоматическая коробка передач является самой популярной в автомобилях. Однако более крупные устройства используются для большегрузных коммерческих и промышленных автомобилей, а также оборудования.

Некоторые другие автоматизированные трансмиссии, такие как бесступенчатая трансмиссия (CVT) и автоматические ручные трансмиссии. Они также используют традиционную гидравлическую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором. Это причина, почему классифицируются как типы автоматической коробки передач.

Эти коробки передач также освобождают водителей от необходимости переключать передачи вручную. Это достигается с помощью трансмиссии для переключения передач.

Ниже представлена ​​полная диаграмма автоматической передачи:

Автоматическая передача Части:

Ниже приведены детали системы автоматической трансмиссии:

• Courte Converte Converte. Шестерни коробки передач
• Электромагнитный клапан управления блокировкой гидротрансформатора в сборе
• Электромагнитный клапан управления переключением передач в сборе

Прочтите: Применение, плюсы и минусы двухтактных двигателей

Типы автоматических трансмиссий:

Ниже приведены различные типы автоматических трансмиссий, используемых в современных и старых автомобилях:

Традиционная автоматическая коробка передач:

Традиционная автоматическая коробка передач является наиболее распространенной, известной как автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. Он широко используется среди всех видов автоматических трансмиссий.

Гидравлическая муфта или преобразователь крутящего момента используется для выполнения его работы. Переключение этих передач осуществляется с помощью сцепления в ручных типах трансмиссии.

ЭБУ (блок управления двигателем) используется для обеспечения плавного и точного управления двигателем автомобиля. Он напрямую связан с передаточным механизмом.

Коробка передач с двойным сцеплением (DCT):

Коробка передач с двойным сцеплением представляет собой комбинацию автоматической и механической коробки передач. Преобразователь крутящего момента исключен, но для переключения передач используются два отдельных вала с муфтами.

Один вал предназначен для нечетных передач, а другой — для четных. Включение более высоких и более низких передач может быть таким плавным, но при износе переключение становится шумным и грубым.

В трансмиссии с двойным сцеплением водителям не нужно менять трансмиссионную жидкость. Муфты сухие и со временем изнашивают свои фракционные качества.

Автоматизированная механическая коробка передач:

Автоматически-механическая коробка передач также известна как полуавтоматическая коробка передач. Он работает с конфигурацией сцепления и шестерни. Однако он использует датчики, приводы, процессоры и

Присоединяйтесь к нашей рассылке новостей

Автомобили с такой трансмиссией известны своей прерывистой работой двигателя. Он работает на низких скоростях при резком ускорении, но очень экономичен с точки зрения расхода топлива.

Бесступенчатая трансмиссия (CVT):

В трансмиссиях CVT используются ремни или шкивы вместо традиционных стальных шестерен. Плавное переключение передач достигается за счет частоты вращения двигателя или оборотов в минуту.

Максимальная эффективность и постоянное ускорение обеспечиваются этой трансмиссией. Но двигатель может быть таким шумным.

Коробка передач Tiptronic:

Коробка передач Tiptronic используется на высокопроизводительных и спортивных автомобилях. Его еще называют «мануматическим». Эта трансмиссия была впервые разработана компанией Porsche в 90-х годах.

Работает аналогично механической коробке передач, но вместо педали сцепления используется гидротрансформатор. Эта трансмиссия дает возможность автоматического переключения передач, и водители могут отменить ручной выбор передач в автоматическом режиме.

Коробки передач Tiptronic имеют встроенное предохранительное устройство, предотвращающее повреждение коробки передач. Это достигается за счет превышения оборотов при переключении на пониженную передачу.

Коробка передач с прямым переключением (DSG):

Коробка передач с прямым переключением по настройке аналогична коробке передач с двойным сцеплением. Он также использует два сцепления, которые поочередно отключаются при переключении передач.

Эта трансмиссия обеспечивает более быстрое переключение передач и плавное ускорение. Его современная версия предлагает топливную экономичность, которая превосходит механические коробки передач.

В отличие от DCT, коробки передач с прямым переключением имеют мокрую передачу. Жидкости регулярно меняются, что должно привести к обслуживанию или техническому обслуживанию автомобиля.

Прочтите: Четырехтактный двигатель: все, что вам нужно знать

Как работает автоматическая коробка передач

В работающей системе автоматической коробки передач происходит тот же процесс, что и в механической коробке передач, но он происходит автоматически. Сцепление в этой ситуации исключается, и трансмиссия полагается на гидротрансформатор для передачи желаемой скорости.

Когда двигатель вращается с замедлением, очень небольшой крутящий момент передается через жидкость и турбину внутри гидротрансформатора. А при быстром вращении двигателя весь крутящий момент двигателя передается на трансмиссию. Преобразователь крутящего момента является причиной того, что автомобили с автоматической коробкой передач медленно движутся вперед на холостом ходу и в движении. Небольшая часть крутящего момента двигателя передается на первичный вал коробки передач.

Поскольку гидротрансформатор обрабатывает соединение входа трансмиссии с двигателем. шестерни внутри трансмиссии включаются без прямого указания водителя. В трансмиссии используется один концентрический вал с набором шестерен внутри и вокруг друг друга в планетарном расположении, включая солнечную шестерню. Водило планетарной передачи удерживает несколько планетарных шестерен и зубчатый венец.

Планетарная передача функционирует путем изменения скорости входной и выходной передач посредством зацепления одной шестерни с другой. Диапазон доступных соотношений зависит от того, кто с кем занимается. Существует полная гидравлическая система или система управления, которая включает набор планетарных передач в заданное время. Эта гидравлическая система управления управляется запрограммированным электронным блоком управления.

Наборы шестерен подключены к входу двигателя с помощью ряда внутренних муфт, которые управляются компьютером и гидравлической системой.

как притереть шуруповертом, дрелью, машинкой

Притирка клапанов своими руками — несложная процедура при условии, что автовладелец до этого имел опыт выполнения ремонтных работ. Для проведения притирки седел клапанов понадобится ряд инструментов и материалов, среди которых притирочная паста, устройство для демонтажа клапанов, дрель (шуруповерт), керосин, пружина, по диаметру проходящая в отверстие седла клапана. По времени притирка клапанов двигателя — процедура достаточно затратная, поскольку для ее выполнения необходимо произвести демонтаж головки блока цилиндров.

Для чего нужно притирать клапаны

Новые клапаны притираются для лучшего прилегания к посадочному месту. В процессе эксплуатации на клапанной системе образуется нагар, вследствие чего герметичность прилегания тарелки клапана к седлу нарушается.

Популярные марки:

Audi A3 , Chevrolet Camaro , Honda Civic , Infiniti Q60

Это приводит к нарушению работы топливной системы. Когда выпускной коллектор утрачивает свои первоначальные характеристики, это провоцирует прогар клапанной системы, падение мощности двигателя, износ направляющей втулки, повреждения посадочного седла и другие неприятности. Чтобы наладить четкую работу ГБЦ и снизить риск образования нагара, после очистки клапанов проводится их притирка — как следствие, клапаны и седла хорошо прилегают один к одному.

Немного матчасти

Для тех, кто не в курсе, стоит пояснить, что клапаны находятся в головке блока цилиндров. Для каждого цилиндра имеется минимум два клапана (в большинстве автомобилей). Один клапан обеспечивает впуск топливно-воздушной смеси в цилиндр (камеру сгорания) из впускного коллектора, а другой – выпускает отработанные газы в выпускной коллектор.

Разумеется, открываются клапаны поочередно. Похожи клапаны на гвоздь. Головкой, которую еще называют тарелка, они обращены внутрь цилиндра. В закрытом состоянии головка клапана находится в седле и герметично закрывает камеру сгорания, прижимаясь к седлу рабочей фаской.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы и других особенностях механизма газораспределения двигателя.

Когда пора задуматься о притирке

Чтобы понять, необходима ли притирка, можно использовать разные методы проверки — с их помощью можно уточнить степень разгерметизации клапанной системы.

Как проверить притирку:

1. Производится демонтаж ГБЦ.
2. Головка очищается от сажи, маслянистой пленки и загрязнений.
3. Проводится проверка головки БЦ и подшипников. Они должны быть без каких‐либо деформаций и механических повреждений.
4. Проверяются опоры распределительного вала. Они также не должны иметь повреждений, заусенцев и металлических наплывов.
5. Для контроля герметичности клапанной системы необходимо установить ГБЦ на ровную поверхность, налить в камеры сгорания немного керосина или бензина и оставить на некоторое время. Если уровень керосина начнет понижаться, значит, есть утечка и герметичность клапанной системы нарушена.

При появлении утечки (то есть разгерметизации) мотор работает неравномерно, поэтому необходимо провести притирку.

Необходимость капитального ремонта двигателя

Постепенному изнашиванию деталей способствуют различные причины, это происходит в течение длительного времени. В определенной последовательности появляются признаки неисправности движка.

Большой расход масла и топлива. Топливо заполняет зазоры, возникшие между деталями. Масло расходуется при закупоривании поршневых колец и снижении эластичности сальников колпачков.

1. Снижение мощности машины, пропадает тяга.
2. Черный, темно-синий дым, из системы отвода выхлопных газов. Это говорит о наличии проблем в ДВС.
3. Лампочка давления масла не выключается.
4. Посторонние звуки, нехарактерные при обычной езде. Стук может быть следствием сноса подшипников.
5. Снижение давления сжатия в цилиндре случается при неисправности прокладок и колец поршня.
6. Сгоревшие свечи зажигания.
7. Снижение уровня охлаждающей жидкости, частый перегрев.
8. Чрезмерный люфт в механизме рулевого управления.

Любая из перечисленных признаков является поводом для тщательного осмотра двигателя, а возможно даже повод для проведения капремонта. Откладывание ремонта в долгий ящик может привести к нежелательным последствиям. Если деталь не починить вовремя, возможно придется покупать новую запчасть, или менять целую систему.

Стандартный набор инструментов для притирки

Самым важным инструментом является абразивная, или алмазная паста. Ее необходимо наносить на кромку клапана — паста создаст эффект наждачки и позволит быстрее притереть тарелку к седлу.

По типу обработки пастообразный состав отличается размером абразивных элементов — от крупнозернистого до мелкозернистого. Крупноабразивная используется для первичной притирки. Финишная притирка осуществляется с помощью мелкозернистой пасты — тогда головка компонента будет плотно установлена на посадочное место.

Пасты различаются и по цене — от недорогих для личного использования до фирменных составов для профессиональной притирки. Провести самостоятельную обработку можно составом средней стоимости. Важно следить за состоянием самих клапанов и корректностью процесса притирки.

Следующим шагом будет выбор инструмента для работы. Притирка может осуществляться посредством:

• Электродрели.
• Деревянного приспособления с присосками.
• Пневматического инструмента.
• Специальной пневмомашинки для пристукивания.

У мастером‐любителей наибольшей популярностью пользуется электродрель для притирки — из‐за своих доступности и универсальности. В ремонтных мастерских может быть использован специальный станок для шлифовки фаски.

Обработка седел и их восстановление требуют применения особого инструмента. Это шарошка для удаления выработки — приспособление, сделанное по форме посадки клапана. Шарошка надевается на дрель, так как сверло обычно имеет некрупные размеры.

Инструмент используется в том случае, если головки клапанов повреждены вследствие прогара.

Также потребуется рассухариватель, чтобы снять «сухари» — детали, соединяющие тарелки пружины с клапаном.

Какую притирочную пасту использовать?

На заре автомобилестроения для притирки клапанов использовалась пыль от алмазных кругов, смешанная с машинным маслом. На сегодняшний день данные смеси заменяются разнообразными пастами для притирки. Отличаются они содержанием абразивных элементов, размеров фракций и соответственно ценой.

Выбирается паста в зависимости от степени загрязнения, качества и марки металла клапанов, года выпуска и модели двигателя. Также имеет значение способ притирки – ручной или механический.

Немаловажный фактор выбора пасты – это опыт мастера. К примеру, новичок, используя крупнозернистую пасту, может легко испортить клапан или седло. Поэтому для начинающих мастеров рекомендуется применять мелкозернистую пасту, при этом на притирку таким средством времени уходить будет больше.

В автомобильных магазинах для первичной притирки продается крупнозернистая паста под названиями «Классическая» или «Алмазная». Для финишной притирки используется паста «ФАБО» – финишная антифрикционная безабразивная обработка. Эта паста продаётся в комплекте из двух тюбиков, с крупными фракциями и шлифовочная.

Существуют и многофункциональные пасты типа «ABRO Grinding Paste GP-201». Ей можно не только шлифовать клапана, но и очищать металлические детали от ржавчины и даже использовать для заточки режущих инструментов, например, рубанков. Её цена намного ниже специальной «ФАБО», так что, как говорится, в хозяйстве пригодится.

Пасты «PERMATEX» или «Done Deal» используются также для полировки хромовых деталей, так как в их составе не технический алмаз, а карбид кремния.

Важно! Перед покупкой пасты, нужно внимательно прочитать её состав и спектр применения.

Если ремонт застал водителя без пасты, а притирку отложить невозможно – двигатель уже разобран, можно смешать с маслом абразив счищенный с обычной, мелкой шкурки, а для финишной полировки использовать пасту Государственного Оптического Института или более известную под названием, паста ГОИ.

Как правильно притереть клапаны: основные методы

Существует четыре основных метода обработки.

Способ 1. Притирка клапанов дрелью

Для проведения работ потребуется кусок шланга. Один его «хвост» закрепляется на стержне клапана, а второй — на дрели. На сам клапан и посадочное место следует нанести небольшое количество притирочного состава, после чего деталь устанавливается на свое рабочее место в ГБЦ.

Процесс имеет несколько особенностей:

• Притирка осуществляется на малых оборотах — рекомендуется использовать дрели, способные работать на таких оборотах, или шуруповерты.
• В момент соприкосновения тарелки и седла необходимо сделать сброс — отпустить курок электродрели.
• В процессе притирки нельзя прикладывать усилия — это может спровоцировать повреждение элементов клапанной системы.
• Притирку рекомендуется проводить в несколько этапов — сначала крупнозернистой пастой, затем средне‐, а в конце провести финишную обработку мелкозернистым составом.

Важна практика — если такого рода работы будет выполнять любитель, есть риск, что его неквалифицированные действия приведут к тому, что машине понадобится дорогой ремонт.

Метод 2. С помощью ручного инструмента

Такой способ представляет собой что-то вроде процесса добывания огня первобытными людьми – на деревянную палочку крепятся присоски, ими фиксируется стержень, а сама палочка вращается руками. Этот так называемый «дедовский» метод был в ходу, когда не было электроинструмента. Его плюс — минимальный риск испортить клапанную систему. Но времени занимает очень много — до получаса на каждый клапан.

Метод 3. С помощью пневматического инструмента (вращательный метод)

Притирка клапанов своими руками при использовании пневмоинструмента проходит быстро, просто и с минимальными затратами сил. Устройство представляет собой двигатель, соединенный со штифтом. На последний крепится специальная присоска, которой фиксируется клапан. В рабочее состояние система приводится с помощью сжатого воздуха.

Достоинство способа в том, что риск сделать ошибку практически отсутствует, даже если вы не имеете опыта. Инструмент контролирует весь процесс — угол вращения, частоту оборотов и их интенсивность. И все это происходит даже быстрее, чем при использовании электродрели — на один клапан уходит всего пара минут.

Метод 4. С помощью пневмомашинки (метод пристукивания)

Отличие пневмомашинки от предыдущего инструмента — технология притирки. Инструмент работает не вращательными движениями, а имитирует работу клапанов в реальных условиях.

Инструмент прост в использовании и делает притирку наиболее точной и качественной.

Важно! После притирки абразивный состав должен быть тщательно удален. Если он попадет в двигатель, то это выведет из строя цилиндры и другие детали.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

• метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
• холодная обкатка, выполняемая без стенда;
• метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

• при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
• нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

• запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
• даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
• снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки

Как проверить работоспособность

После того как клапаны были притерты, следует проверить качество притирки. Существует несколько вариантов.

Самый простой и распространенный способ проверки — это положить ГБЦ на ровную поверхность тарелками кверху и налить в камеру сгорания бензин или керосин. Клапан должен удерживать жидкость собственным весом. Засухаривать компонент в этом случае не нужно.

Второй метод аналогичен первому, только клапаны необходимо засухарить, перед тем, как наливать керосин.

Проверка качества притирки третьим способом проводится несколько иначе. Клапаны засухаривают, ГБЦ укладывают на бок, в камеры наливают керосин/бензин. Правильно притертый компонент будет удерживать жидкость только усилием пружины.

Сделать притирку самостоятельно не так уж и трудно – главное, правильно рассчитать усилие при работе с дрелью и частоту вращений. Если же вы опасаетесь нанести вред топливной системе автомобиля, обратитесь к квалифицированным мастерам автосервиса DDCAR. Вам не придётся переживать по поводу того, что вашему любимому «железному коню» будет причинён непоправимый ущерб!

Берём в руки шуруповёрт

Ещё часто рекомендуют дрель, но у её патрона значительно выше обороты вращения, что не лучшим образом может сказаться на итоговом результате. Так что если всё же останавливаться на дрели, то брать нужно инструмент с возможностью регулировки оборотов и функцией реверса. Притирать клапаны в данном случае можно либо через камеры сгорания, либо просто сверху.

Притирка клапанов со стороны камеры сгорания

Работа выполняется в такой последовательности:

• Первым делом изготовливаются из металла небольшие сплошные шайбы диаметром чуть меньше, чем у клапанных тарелок. По центру этих шайб прорезаются отверстия, как для плоской отвёртки.
• Используя расплавленный битум (или его аналоги), шайбы с прорезями прикрепляются на тарелки клапанов.
• ГБЦ переворачивается камерами сгорания вверх, ставится на своё место необходимый клапан и на притираемый участок наносится слой пасты.
• В патрон дрели крепится стержень с окончанием, как у плоской отвёртки.
• Плоское окончание стержня вставляется в разрез шайбы и на малых оборотах дрели начинается притирка клапана.
• В каждую сторону клапан проворачивается около десяти раз. Надо также помнить, что при изменении направления вращения следует заново наносить абразивную пасту.
• После процедуры на клапан цепляется его пружина.
• Снять шайбу с клапана можно путём его нагрева.
• Оставшийся битум удаляется растворителем, бензином или схожими средствами.

Как притереть клапаны сверху

Весь процесс практически полностью идентичен методу вручную. Главное отличие здесь в том, клапан вращается при помощи инструмента. Кое-кто стержень клапана напрямую крепит в патроне дрели, но для большей эффективности и безопасности в патрон лучше вставить стержень диаметром близким с таковым у стержня клапана. Затем берётся примерно 10-сантиметовый отрезок резиновой трубки и с её помощью соединяются упомянутые стержни. Для пущей надёжности следует резиновую трубку обжать на концах хомутами.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Sources:

https://cars-life.org/repair/kak-priteret-klapana-v-domashnih-usloviyah/ https://oppozit.ru/post_22303.html https://ddcar.ru/blog/remont/pritirka-klapanov-kak-pravilno-vypolnit https://krutimotor.ru/pritirka-klapanov/

Проверка качества выполненной работы

Проверить, насколько герметично прилегают клапаны можно, как уже говорилось вначале, при помощи керосина. Это самый распространённый метод. Клапаны собираются, на них устанавливаются пружины, затем блок головок переворачивается так, чтобы камеры сгорания смотрели вверх. После этого головка цилиндра, где надо проверить притёртые клапаны, заполняется керосином. Если по прошествии 10–15 минут протечек не произошло, то можно переходить к притирке следующих «клиентов».

Не менее надёжным будет использование вакуум-тестера. Прибор подключается к отверстиям со стороны впускного и выпускного коллекторов. Если показания манометра ниже необходимых, значит, плотность прилегания клапанов недостаточна и нужно повторить их притирку.

Есть ещё метод с применением карандаша. Для этого на рабочую кромку седла клапана вдоль всей окружности наносятся линии. Следующим шагом будет установить клапан на своё место, прижать его и провернуть пару раз по часовой стрелке и обратно. После этого достаём клапан и смотрим на сделанные карандашом отметки. Всё в порядке, если линии исчезли и поверхность закрасилась равномерно. При наличии неровностей притирку следует продолжить.

Наглядное сравнение притёртого и непритёртого клапанов

Небольшое отступление о притирочных пастах

Как ни притирай клапаны, но нужно ещё понимать, что двигатель автомобиля всё равно «доведёт их под себя». Можно потратить кучу времени и сил, добиваясь идеального результата, а после запуска мотора (спустя несколько часов) герметичность клапанов станет хуже. А можно всё небрежно и по-быстрому сделать, а через некоторое время плотность прилегания клапанов только улучшиться.

В итоге окажется, что двигатель приработал клапаны до некоего своего «удобного» состояния. Вследствие этого бытует мнение, что возня с разными пастами и прочей финишной доводкой до идеального результата является не чем иным, как пустой тратой времени.

Вовремя и правильно проведённая притирка клапанов обеспечит чёткую и выверенную работу двигателя. При капитальном ремонте эта процедура одна из обязательных к исполнению. Задача не является особо сложной, кроме того, всегда можно обратиться за советом к более опытным товарищам или мастерам.

Правильная притирка клапанов: ручная, дрелью, пневмомашинкой

Содержание

Проверка качества притирки клапанов

Исключительно мастер своего дела способен по-настоящему осознать, насколько грамотно была сделана работа.

• Проверка проводится посредством залива в область, подготовленную для сгорания, бензина, керосина или же масла.
• Чтобы провести операцию правильно, головку цилиндра нужно устанавливать строго в горизонтальном положении.
• Далее в цилиндр заливают жидкость, необходимую для проверки качества исполненной работы.
• Когда в одном из клапанов системы выявляется протечка, необходимо повторять процедуру для полной ликвидации проблемы.

В подобных ситуациях любые неисправности в системе проверяются программой не только в условиях гаража, но и в пределах гоночного корта.

Как правильно притереть клапаны: основные методы

Существует четыре основных метода обработки.

Способ 1.

Притирка клапанов дрелью

Для проведения работ потребуется кусок шланга. Один его «хвост» закрепляется на стержне клапана, а второй — на дрели. На сам клапан и посадочное место следует нанести небольшое количество притирочного состава, после чего деталь устанавливается на свое рабочее место в ГБЦ.

Процесс имеет несколько особенностей:

• Притирка осуществляется на малых оборотах – рекомендуется использовать дрели, способные работать на таких оборотах, или шуруповерты.
• В момент соприкосновения тарелки и седла необходимо сделать сброс – отпустить курок электродрели.
• В процессе притирки нельзя прикладывать усилия – это может спровоцировать повреждение элементов клапанной системы.
• Притирку рекомендуется проводить в несколько этапов – сначала крупнозернистой пастой, затем средне- , а в конце провести финишную обработку мелкозернистым составом.

Важна практика – если такого рода работы будет выполнять любитель, есть риск, что его неквалифицированные действия приведут к тому, что машине понадобится дорогой ремонт.

Метод 2. С помощью ручного инструмента

Такой способ представляет собой что-то вроде процесса добывания огня первобытными людьми – на деревянную палочку крепятся присоски, ими фиксируется стержень, а сама палочка вращается руками. Этот так называемый «дедовский» метод был в ходу, когда не было электроинструмента. Его плюс – минимальный риск испортить клапанную систему. Но времени занимает очень много – до получаса на каждый клапан.

Метод 3. С помощью пневматического инструмента (вращательный метод)

Притирка клапанов своими руками при использовании пневмоинструмента проходит быстро, просто и с минимальными затратами сил. Устройство представляет собой двигатель, соединенный со штифтом. На последний крепится специальная присоска, которой фиксируется клапан. В рабочее состояние система приводится с помощью сжатого воздуха.

Достоинство способа в том, что риск сделать ошибку практически отсутствует, даже если вы не имеете опыта. Инструмент контролирует весь процесс – угол вращения, частоту оборотов и их интенсивность. И все это происходит даже быстрее, чем при использовании электродрели – на один клапан уходит всего пара минут.

Метод 4. С помощью пневмомашинки (метод пристукивания)

Отличие пневмомашинки от предыдущего инструмента – технология притирки. Инструмент работает не вращательными движениями, а имитирует работу клапанов в реальных условиях.

Инструмент прост в использовании и делает притирку наиболее точной и качественной.

Важно! После притирки абразивный состав должен быть тщательно удален. Если он попадет в двигатель, то это выведет из строя цилиндры и другие детали

Притирка клапанов своими руками: порядок действий

1. Разбираем силовой агрегат.

Первым делом снимаем навесное оборудование, которое служить помехой при работе с головкой цилиндра. Затем крепим в верхнюю мертвую точку поршень первого цилиндра, сливаем охлаждающую жидкость. После чего осуществляем демонтаж выпускного и впускного коллектора. Получив доступ к головке, демонтируем сразу воздушный фильтр, а затем и крышку клапанов, только не забудьте предварительно зафиксировать шкив распредвала. Чтобы это сделать, можно взять отвертку и упереть ее в специальную шпильку. Далее снимаем со шкива ремень ГРМ, то есть откручиваем болт и шайбу крепления шкива и снимаем последний с распределительного вала. Теперь выкручиваем болты крепления и снимаем головку блока цилиндров. Но делать это нужно так, чтобы один из концов распредвала обязательно вышел за границы крышки ремня газораспределения.

2. Осуществляем демонтаж клапанов.

3. Промываем клапана и их седла бензином.

4. Наносим на промытые седла притирочную (она же алмазная) пасту и устанавливаем клапан на свое место. Делаем это следующим образом.

Надеваем на клапан подготовленный металлический инструмент (если притирка будет делаться с использованием дрели, то клапан ставят в ее патрон) и, очень аккуратно поворачивая его во все стороны, прижимаем его к седлу.

При этом очень важно во время данной работы отслеживать цвет кромки клапана и его седла. К концу притирки он должен стать равномерно серым

Перед тем как завершить работу, клапан следует опять промыть бензином, полностью удалив остатки притирочной пасты. В противном случае герметичность работы клапана очень быстро выйдет из строя.

Кстати, проверка герметичности клапана является последним этапом работы по притирке клапанов своими руками. Для проведения этой проверки налейте керосин в камеру сгорания. Если на протяжении трех минут из последней не будет сочиться никакая жидкость, значит, герметичность клапана в порядке. Ну, а если керосин все же будет проступать, следовательно, притирку нужно продолжать.

Собираем все необходимое для притирки

Притирка клапанов в домашних условиях не требует специфичных навыков, специализированного инструмента и крупных вложений. Ниже приведен перечень необходимого инвентаря и материалов.

• Притирочная паста. Продается или в однокомпонентном варианте, или более профессиональном, двухкомпонентном (для грубой и чистовой притирки). Если нет опыта в этом вопросе – выбираем самую дешевую однокомпонентную пасту.
• Любой нежирный растовритель.
• Чистая, безворсовая ветошь.
• Инструмент для притирки.

Инструмент для притирки можно изготовить из подручных материалов. Для начала смотрим на тарелку клапана. У некоторых двигателей в ней выполняется проточка для упрощения притирки. Если проточка есть – притирать будем с внутренней стороны ГБЦ. В качестве приспособления для притирки ищем любой подходящий под эту проточку инструмент (отвертку, биту шуруповерта, стамеску и т.д.). Вставляем подходящий инструмент в проточку и с легким нажатием будем вращать клапан в седле с периодическим изменением направления.

Проще всего притирать клапаны с использованием дрели или шуруповерта. В патрон электроинструмента вставляем биту или сверло, диаметр которого максимально близок к диаметру стержня клапана. Далее ищем небольшой кусок шланга (обычно подходит обычный шланг от топливопровода) длиной 7-10 см и два хомута, подходящие по диаметру. Насаживаем шланг на сверло (биту) и зажимаем хомутом с хорошим усилием, чтобы вручную снять его было невозможно. Вторую сторону шланга будем крепить на стержне клапана аналогичным способом, с использованием хомута.

Ручной инструмент для притирки работает по такому же принципу. Нужно из стального прута (или толстой медной жилы) с диаметром, сопоставимым с толщиной стержня клапана, выгнуть некое подобие стержня с ручкой. Закрепляем шланг на конце прута хомутом. Второй конец шланга соединяем со стержнем клапана.

Вместо шланга можно использовать кусок трубки из мягкого материала (например, меди или алюминия). Один конец трубки заклепываем или зажимаем хомутом на сверле или прутке, а на втором конце делам несколько разрезов вдоль оси. Это позволит надежно закреплять трубку на стержне хомутом и быстро переставлять инструмент на другой клапан.

Притирка клапанов. Как притирать клапана.

Притирка клапанов головки цилиндров пожалуй самый ответственный этап ремонта ГБЦ. Прежде чем начинать ремонт головки, не забудьте проверить плоскость головки и наличие трещин. От того насколько качественно были притерты клапана ГБЦ при ремонте, зависит качество и срок их работы, а также и работа всего двигателя. Притирать клапана ГБЦ к клапанному гнезду необходимо в том случае, если вы меняете клапана или, и клапанные втулки. Что понадобится нам для этой процедуры: 1. Стружка наждачного камня и немного моторного масла, для приготовления притирочной пасты аля колхоз привет из девяностых. Можно купить готовую, эффект тот же. 2. «Шарошка» для снятия небольшого выработонного слоя металла на клапанном гнезде. 3. Новые клапана. 4. Непосредственно сам инструмент для притирки клапанов.

С первым думаю все понятно, объяснять откуда берется и где раздобыть стружку наждачного камня думаю не стоит. Второе «шарошка», с этим сложнее. Шарошка представляет из себя наставку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана, в зоне соприкосновения с клапанным гнездом имеются зубья, которые и снимают выработку с клапанного гнезда. В наше время если хорошо постараться, можно подобрать шарошку практически к любой ГБЦ. Шарошку подобрали, теперь ставим ее на клапанное гнездо и начинаем вращать. Вращаем аккуратно до тех пор, пока на клапанном гнезде не образуется блестящий чистый круг по форме и размеру рабочей области нового клапана. Новые клапана — от их качества зависит многое, а качество зависит от цены… думайте сами…

Приспособление для притирки клапанов.

Можно сделать самостоятельно за пол часа, если руки растут откуда надо. Для этого нам потребуется:

• трубка длиной 10-20 см, с отверстием внутри (диаметр отверстия должен быть на 2-3мм больше чем диаметр стержня вашего клапана).
• дрель, сверло на 8.5мм
• контактная или газовая сварка (автоген).
• гайка и болт 8мм.

Берем нашу трубку, берем дрель и почти около самого края (за 7-10мм) сверлим отверстие 8.5мм. Далее берем гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, привариваем ее над просверленным отверстием так, чтобы можно было закрутить болт и он мог достать до противоположного края трубки. Затем делаем рукоятку для нашего приспособления, загинаем ее прямым углом или же навариваем на другой конец поперечную трубку так, чтобы вам было удобно её держать и работать. К слову на сегодняшний интернет магазины инструментов пестрят всякими вариантами притирочных приспособлений, правда цена немного кусается.

1. Берем новый клапан, вставляем в клапанную втулку. 2. стружку наждачного камня смешиваем с моторным маслом в пропорции примерно 2\1, чтобы смесь стала похожа по вязкости на шампунь. 3. готовым раствором смазываем края рабочей зоны клапана так, чтобы раствор попал на шарошенную часть клапанного гнезда (больше нигде мазать не нужно). 4. берем наше приспособление для притирки и одеваем на стоящий в клапанной втулке и смазанный притирочной пастой клапан, в гайку закручиваем болт и зажимаем клапан в приспособлении как можно крепче. Далее берем наше приспособление за рукоятку и методично, по ходу работы клапана начинаем его притирать: вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо. По мере трения притирочная паста будет стекать, выдавливаться, поэтому следите за тем, чтобы притирочное место было хорошо смазано притирочной пастой. После нескольких минут этого адски неудобного и напрягающего процесса можно посмотреть что же там получается. Если среди грязного цвета смеси увидите блестящую непрерывающуюся полосу на клапанном гнезде, значит можно приступить к последнему этапу: насыпать сухой стружки дальше тереть уже на сухую. Когда придет время, клапан начнет скрипеть и издавать разные звуки, это и будет сигналом того что он хорошо притерся. Проверить качество притирки клапанов можно так: полностью собранную головку положить на бок и в коллекторные отверстия залить воды или солярки, если вода не капает через клапаны, значит клапана притерты хорошо, если же капает то… сами знаете.

Что необходимо для притирки

Регулировка клапанов на ВАЗ 2107 своими руками

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Инструменты для притирочных работ

Собрать прибор для проведения притирки клапанов можно своими руками, использовав для этого сверло, дрель, шланг и два хомута. На конец сверла крепится шланг, место соединения перетягивается хомутом, а само сверло вставляется в патрон дрели. К стержню клапана прикрепляется второй конец шланга.

Дрель с хомутами и шлангом — эконом-вариант инструмента для притирки клапанов

Заменить такой инструмент можно специальной присоской, крепящейся к тарелке клапана и вставляющейся в патрон дрели. При выборе такого инструмента проверяется качество материала, из которого он изготовлен, поскольку при некачественном исполнении работа может постоянно прерываться.

Притирку клапанов и сёдел проводят при соблюдении определённых условий:

1. Процесс осуществляют в обе стороны.
2. Чтобы не допускать перегрев поясков и сёдел, скорость вращения патрона дрели выставляют в пределах 500 оборотов в минуту.

Какую притирочную пасту использовать?

На заре автомобилестроения для притирки клапанов использовалась пыль от алмазных кругов, смешанная с машинным маслом. На сегодняшний день данные смеси заменяются разнообразными пастами для притирки. Отличаются они содержанием абразивных элементов, размеров фракций и соответственно ценой.

Выбирается паста в зависимости от степени загрязнения, качества и марки металла клапанов, года выпуска и модели двигателя. Также имеет значение способ притирки – ручной или механический.

Немаловажный фактор выбора пасты – это опыт мастера. К примеру, новичок, используя крупнозернистую пасту, может легко испортить клапан или седло. Поэтому для начинающих мастеров рекомендуется применять мелкозернистую пасту, при этом на притирку таким средством времени уходить будет больше.

В автомобильных магазинах для первичной притирки продается крупнозернистая паста под названиями «Классическая» или «Алмазная». Для финишной притирки используется паста «ФАБО» – финишная антифрикционная безабразивная обработка. Эта паста продаётся в комплекте из двух тюбиков, с крупными фракциями и шлифовочная.

Существуют и многофункциональные пасты типа «ABRO Grinding Paste GP-201». Ей можно не только шлифовать клапана, но и очищать металлические детали от ржавчины и даже использовать для заточки режущих инструментов, например, рубанков. Её цена намного ниже специальной «ФАБО», так что, как говорится, в хозяйстве пригодится.

Пасты «PERMATEX» или «Done Deal» используются также для полировки хромовых деталей, так как в их составе не технический алмаз, а карбид кремния.

Если ремонт застал водителя без пасты, а притирку отложить невозможно – двигатель уже разобран, можно смешать с маслом абразив счищенный с обычной, мелкой шкурки, а для финишной полировки использовать пасту Государственного Оптического Института или более известную под названием, паста ГОИ.

Притирка клапанов. Как притирать клапана.

Притирка клапанов головки цилиндров пожалуй самый ответственный этап ремонта ГБЦ. Прежде чем начинать ремонт головки, не забудьте проверить плоскость головки и наличие трещин. От того насколько качественно были притерты клапана ГБЦ при ремонте, зависит качество и срок их работы, а также и работа всего двигателя. Притирать клапана ГБЦ к клапанному гнезду необходимо в том случае, если вы меняете клапана или, и клапанные втулки. Что понадобится нам для этой процедуры: 1. Стружка наждачного камня и немного моторного масла, для приготовления притирочной пасты аля колхоз привет из девяностых. Можно купить готовую, эффект тот же. 2. «Шарошка» для снятия небольшого выработонного слоя металла на клапанном гнезде. 3. Новые клапана. 4. Непосредственно сам инструмент для притирки клапанов.

С первым думаю все понятно, объяснять откуда берется и где раздобыть стружку наждачного камня думаю не стоит. Второе «шарошка», с этим сложнее. Шарошка представляет из себя наставку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана, в зоне соприкосновения с клапанным гнездом имеются зубья, которые и снимают выработку с клапанного гнезда. В наше время если хорошо постараться, можно подобрать шарошку практически к любой ГБЦ. Шарошку подобрали, теперь ставим ее на клапанное гнездо и начинаем вращать. Вращаем аккуратно до тех пор, пока на клапанном гнезде не образуется блестящий чистый круг по форме и размеру рабочей области нового клапана. Новые клапана — от их качества зависит многое, а качество зависит от цены… думайте сами…

Приспособление для притирки клапанов.

Можно сделать самостоятельно за пол часа, если руки растут откуда надо. Для этого нам потребуется:

• трубка длиной 10-20 см, с отверстием внутри (диаметр отверстия должен быть на 2-3мм больше чем диаметр стержня вашего клапана).
• дрель, сверло на 8.5мм
• контактная или газовая сварка (автоген).
• гайка и болт 8мм.

Берем нашу трубку, берем дрель и почти около самого края (за 7-10мм) сверлим отверстие 8.5мм. Далее берем гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, привариваем ее над просверленным отверстием так, чтобы можно было закрутить болт и он мог достать до противоположного края трубки. Затем делаем рукоятку для нашего приспособления, загинаем ее прямым углом или же навариваем на другой конец поперечную трубку так, чтобы вам было удобно её держать и работать. К слову на сегодняшний интернет магазины инструментов пестрят всякими вариантами притирочных приспособлений, правда цена немного кусается.

1. Берем новый клапан, вставляем в клапанную втулку. 2. стружку наждачного камня смешиваем с моторным маслом в пропорции примерно 2\1, чтобы смесь стала похожа по вязкости на шампунь. 3. готовым раствором смазываем края рабочей зоны клапана так, чтобы раствор попал на шарошенную часть клапанного гнезда (больше нигде мазать не нужно). 4. берем наше приспособление для притирки и одеваем на стоящий в клапанной втулке и смазанный притирочной пастой клапан, в гайку закручиваем болт и зажимаем клапан в приспособлении как можно крепче. Далее берем наше приспособление за рукоятку и методично, по ходу работы клапана начинаем его притирать: вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо. По мере трения притирочная паста будет стекать, выдавливаться, поэтому следите за тем, чтобы притирочное место было хорошо смазано притирочной пастой. После нескольких минут этого адски неудобного и напрягающего процесса можно посмотреть что же там получается. Если среди грязного цвета смеси увидите блестящую непрерывающуюся полосу на клапанном гнезде, значит можно приступить к последнему этапу: насыпать сухой стружки дальше тереть уже на сухую. Когда придет время, клапан начнет скрипеть и издавать разные звуки, это и будет сигналом того что он хорошо притерся. Проверить качество притирки клапанов можно так: полностью собранную головку положить на бок и в коллекторные отверстия залить воды или солярки, если вода не капает через клапаны, значит клапана притерты хорошо, если же капает то… сами знаете.

Берём в руки шуруповёрт

Ещё часто рекомендуют дрель, но у её патрона значительно выше обороты вращения, что не лучшим образом может сказаться на итоговом результате. Так что если всё же останавливаться на дрели, то брать нужно инструмент с возможностью регулировки оборотов и функцией реверса. Притирать клапаны в данном случае можно либо через камеры сгорания, либо просто сверху.

Притирка клапанов со стороны камеры сгорания

Работа выполняется в такой последовательности:

• Первым делом изготовливаются из металла небольшие сплошные шайбы диаметром чуть меньше, чем у клапанных тарелок. По центру этих шайб прорезаются отверстия, как для плоской отвёртки.
• Используя расплавленный битум (или его аналоги), шайбы с прорезями прикрепляются на тарелки клапанов.
• ГБЦ переворачивается камерами сгорания вверх, ставится на своё место необходимый клапан и на притираемый участок наносится слой пасты.
• В патрон дрели крепится стержень с окончанием, как у плоской отвёртки.
• Плоское окончание стержня вставляется в разрез шайбы и на малых оборотах дрели начинается притирка клапана.
• В каждую сторону клапан проворачивается около десяти раз. Надо также помнить, что при изменении направления вращения следует заново наносить абразивную пасту.
• После процедуры на клапан цепляется его пружина.
• Снять шайбу с клапана можно путём его нагрева.
• Оставшийся битум удаляется растворителем, бензином или схожими средствами.

Как притереть клапаны сверху

Весь процесс практически полностью идентичен методу вручную. Главное отличие здесь в том, клапан вращается при помощи инструмента. Кое-кто стержень клапана напрямую крепит в патроне дрели, но для большей эффективности и безопасности в патрон лучше вставить стержень диаметром близким с таковым у стержня клапана. Затем берётся примерно 10-сантиметовый отрезок резиновой трубки и с её помощью соединяются упомянутые стержни. Для пущей надёжности следует резиновую трубку обжать на концах хомутами.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Sources:

https://cars-life.org/repair/kak-priteret-klapana-v-domashnih-usloviyah/ https://oppozit.ru/post_22303.html https://ddcar.ru/blog/remont/pritirka-klapanov-kak-pravilno-vypolnit https://krutimotor.ru/pritirka-klapanov/

Общий | можно ли превратить шлифовальный станок в точилку для сверл | Практик-механик

встантон

Пластик

• 11 октября 2007 г.

• #1

я работаю в новом автосалоне. у нас есть старая шлифовальная машина для клапанов на хорошем шкафу, от которого они хотят избавиться. 1/4 «было бы неплохо. У него есть алмазный комод и колеса на обоих концах с системой коллантов.

Джо Д. Гриндер

Титан

• 11 октября 2007 г.

• #2

Рельеф на флейтах сделать невозможно. Я бы не хотел видеть, как он разорван, когда он действительно не годился бы для хорошей заточки сверла. Многие люди действительно хотели бы иметь его таким, какой он есть. Почему бы не сделать его доступным на Ebay или на этом сайте по хорошей цене? Есть много вещей, которые слесарь может сделать с ним, но заточка сверл не входит в их число. …. Джо

Колеса Тома

Титан

• 11 октября 2007 г.

• #3

Если вы вставите сверло в патрон и заточите его, пробковое дерево можно будет просверлить, но все, кроме сосны, едва ли останется вмятиной, как указано, нет зазора. Колесо слишком маленькое, заточите что-либо, кроме маленьких сверл, вам понадобится около 1 дюйма на стороне колеса, чтобы заточить сверло в приспособлении, меньше, если вы делаете это вручную.

мои колеса не тормозят меня

настоящий нрав

Нержавеющая сталь

• 12 октября 2007 г.

• #4

Когда я работал в автосалоне, шлифовальный станок был хламом. Я постоянно точил сверла на шлифовальном станке. Работал отлично!!

Механический цех Билла

Горячекатаный

• 12 октября 2007 г.

• #5

Можно изготовить приспособление с упорами, разнесенными на 180 градусов, подвижный цилиндр со шпонкой и прикрепленным сверлильным патроном. Чувак, он уже наполовину построен. Я должен построить один здесь в ближайшее время. Спасибо за вдохновение. Мировая война

Машина Документов

Титан

• 12 октября 2007 г.

• #6

Зависит от того, сколько работы вы готовы сделать.

Я имею в виду, мясорубка есть дробилка. В зависимости от модели шлифовального станка, колеса могут быть от 3 до 6 дюймов. У меня есть более старый Van Dorn «Клапан и точильный станок» (выпуск сороковых годов — я мог бы использовать некоторые детали, если у кого-то есть), который может использовать колеса до 6 дюймов, и у меня есть Sioux 645, в котором используются колеса 4 дюйма.

Ван Дорн предназначен, согласно страницам каталога, которые являются единственным «руководством», которое у меня есть для него, для заточки инструментов, а также клапанов. Будучи где-то около сорока годов выпуска, «инструменты», по-видимому, означают токарные и формовочные инструменты, и / или горизонтальные фрезы и фрезы типа «деревянное посадочное место», а не сверла или концевые фрезы.

Я не совсем уверен, как, так как у меня есть только один штриховой рисунок, на котором он затачивает инструмент — выглядит как резак для деревянного дерева.

Тем не менее, это довольно мощный шпиндель, приводимый в движение двигателем мощностью 1/3 л.с. со встроенной охлаждающей жидкостью с рециркуляцией масла. «Поднос» рабочей головки перемещается примерно на шесть дюймов, а рабочая головка с индивидуальным приводом поворачивается на полные 180 градусов.0147 плюс шпиндель поворачивается еще на 22 градуса.

Я подумывал переоборудовать его в шлифовальный станок; снимите рабочую головку и используйте точки крепления для крепления изготовленных на заказ держателей. Возможно, цанговая головка 5C с воздушным подшипником, аналогичная той, которую использует Quorn. Почти наверняка оправка / вал с пальцем для изготовления колес горизонтальной мельницы.

Я, наверное, не буду заморачиваться с насадкой для заточки сверл, так как у меня уже есть отдельная точилка для сверл Lister. Я бы хотел, чтобы на нем была масляная охлаждающая жидкость, и не исключено, что можно было бы снять поворотный механизм с Листера и, с большим количеством странных скобок, адаптировать его к лотку Ван Дорна.

Все это говорит о том, что большинство станков для шлифовки клапанов недороги и широко распространены. С тех пор, как я купил свои две еще в феврале, я видел еще дюжину, размещенную на Craigslist. И это область, где токарные или фрезерные станки, по существу, никогда не встречаются на CL.

Сиу за 100 долларов, например, даст вам приличный шпиндель, мотор и насос. Несколько кусков конструкционной стали для рамы и старая насадка для заточки сверл Sears, и у вас будет приличная шлифовальная машина.

Много работы. Может быть, лучше купить импортную настольную шлифовальную машину за 45 долларов и попытаться заточить сверла вручную. Вы не сможете легко или быстро приспособить шлифовальный станок для заточки сверл без серьезной работы. Если на то пошло, шлифовальная машина, вероятно, даже не сможет просто «направить» сверло в правильном направлении — оно предназначено для получения совершенно разных углов.

Док.

Машина Документов

Титан

• 12 октября 2007 г.

• #7

Зависит от того, сколько работы вы готовы сделать.

Я имею в виду, мясорубка есть дробилка. В зависимости от модели шлифовального станка, колеса могут быть от 3 до 6 дюймов. У меня есть более старый Van Dorn «Клапан и точильный станок» (выпуск сороковых годов — я мог бы использовать некоторые детали, если у кого-то есть), который может использовать колеса до 6 дюймов, и у меня есть Sioux 645, в котором используются колеса 4 дюйма.

Ван Дорн предназначен, согласно страницам каталога, которые являются единственным «руководством», которое у меня есть для него, для заточки инструментов, а также клапанов. Будучи где-то около сорока годов выпуска, «инструменты», по-видимому, означают токарные и формовочные инструменты, и / или горизонтальные фрезы и фрезы типа «деревянное посадочное место», а не сверла или концевые фрезы.

Я не совсем уверен, как, так как у меня есть только один штриховой рисунок, на котором он затачивает инструмент — выглядит как резак для деревянного дерева.

Тем не менее, это довольно мощный шпиндель, приводимый в движение двигателем мощностью 1/3 л.с. со встроенной охлаждающей жидкостью с рециркуляцией масла. «Поднос» рабочей головки перемещается примерно на шесть дюймов, а рабочая головка с индивидуальным приводом поворачивается на полные 180 градусов.0147 плюс шпиндель поворачивается еще на 22 градуса.

Я подумывал переоборудовать его в шлифовальный станок; снимите рабочую головку и используйте точки крепления для крепления изготовленных на заказ держателей. Возможно, цанговая головка 5C с воздушным подшипником, аналогичная той, которую использует Quorn. Почти наверняка оправка / вал с пальцем для изготовления колес горизонтальной мельницы.

Я, наверное, не буду заморачиваться с насадкой для заточки сверл, так как у меня уже есть отдельная точилка для сверл Lister. Я бы хотел, чтобы на нем была масляная охлаждающая жидкость, и не исключено, что можно было бы снять поворотный механизм с Листера и, с большим количеством странных скобок, адаптировать его к лотку Ван Дорна.

Все это говорит о том, что большинство станков для шлифовки клапанов недороги и широко распространены. С тех пор, как я купил свои две еще в феврале, я видел еще дюжину, размещенную на Craigslist. И это область, где токарные или фрезерные станки, по существу, никогда не встречаются на CL.

Сиу за 100 долларов, например, даст вам приличный шпиндель, мотор и насос. Несколько кусков конструкционной стали для рамы и старая насадка для заточки сверл Sears, и у вас будет приличная шлифовальная машина.

Много работы. Может быть, лучше купить импортную настольную шлифовальную машину за 45 долларов и попытаться заточить сверла вручную. Вы не сможете легко или быстро приспособить шлифовальный станок для заточки сверл без серьезной работы. Если на то пошло, шлифовальная машина, вероятно, даже не сможет просто «направить» сверло в правильном направлении — оно предназначено для получения совершенно разных углов.

Док.

технолог

Алюминий

• 12 октября 2007 г.

ВАЗ 2114. Стук в «холодном» двигателе

На холодном двигателе просле заводки стучит коробка, звук глухой, как будто в коробке забыли молоток, после прогрева звук исчезает.
Симптомы:  при выжимании сцепления звук пропадает, при увеличении оборотов двигателя  — звук пропадает, при поворачивании в сторону включения ручки переключения передач – звук пропадает частично.
Встречается на многих машинах не зависимо от года выпуска, пробега.
Причина: Чаще всего причина в диске сцепления, а именно в конструкции демферных пружин. В моем случае в новом диске их было меньше. В старом, родном, пружины стояли в два круга, ближе к центру и дальше,  в некоторых пружинах внутри еще стояли пружинки.
Устранил звон в коробке очень просто – отремонтировал систему запуска холодного двигателя.
Впринципе механизм стука, его природа, уже мне понятна:
Когда  холодный двигатель работает на холостых оборотах, часто этот режим не отрегулирован, или просто из за износа механизмов или систем зажигания или впрыска двигатель подтраивает, тоесть его работа неравномерна, другими словами двигатель крутиться то быстрее, то медленнее. Зажатый диск сцепления не успевает отрабатывать эти пульсации демфером, а коробка разогнанная двигателем в момент троения просто крутит по энерции диск, дожимая пружины, потом происходит их разжатие, когда двигатель начинает крутиться быстрее, получается некий возвратно поступательный резонанс, который и заставляет стучать коробку. Если вы возьмете первичный вал коробки в руку и резко будете вращать его то по часовой стрелки то против, вы сэмитируете отдаленно то, что происходит в вашей трансмисии. Обратите внимание, что стук внутри коробки тихий, но исходит из теж же мест, что и тот громкий на собранной системе.
Прочитал в интернете сотню мнений и  в большенстве случаев мнение одно – раз нельзя устранить нужно ездить так. На СТО меняли карзины, диски, кто то даже менял подшипник первичного вала коробки и саму коробку, но стук не исчезал.
Из выше изложенного могу сделать вывод, что выровняв работу двигателя на холостых оботах можно избавится от этого стука, в бензиновых двигателях равномерность работы двигателя можно проверить стробоскопом, есть такие. Замена свечей, установка момента зажигания не будет лишней.
В дизельных нужно проверить распылители, что бы не лили, систему пуска холодного двигателя, холостые обороты холодного двигателя должны быть выше, чем холостые обороты прогретого двигателя.
И естественно нужно обратить внимание на ваш диск сцепления, его конструкцию демферных пружин.
Подобная неисправность очень редко устраняется на СТО, чаще клиента заставляют покупать  новые запчасти, после замены которых результат остается преждним, отправляют к мастерам, которые делают КПП и результат тот же.
Я не исключаю стук в связи с потомкой КПП, сцепления, выжимного подшипника, но если все у вас в норме, а стук не пропадает попробуйте в комплексе сделать вышеописанные проверки, надеюсь вам это поможет.
Написать этут статью меня заставила моя проблема с FORD Scorpio 2.5 TD.  Которую решили не на СТО, а я сам в гараже методом ремонта системы холодного пуска двигателя, хотя можно было и заменить диск сцепления на родной. Коментрии можете писать на e-mail: [email protected]
С уважением, Александр.

Стук в двигателе на холодную!!!!! — Двигатель

1понравилось

1. 
   
   

   
   
   
   24.11.2014, 23:39
   
   
   
   
   #1
   
   
   
   

   
   Проблема такая, когда заводишь на холодную то поевляеться стук(похож на гидрокомпенсаторы) который уходит по мере прогрева движка(примерно минуты 3). И так постоянно на холодную. Что может быть? Прима 2004год, 1,8, 116 лошадок. пробег 140000тыс. Заранее благодарен!!!!

   
   

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   25.11.2014, 00:21
   
   
   
   
   #2
   
   
   
   

   Сообщение от serj. 84

   Проблема такая, когда заводишь на холодную то поевляеться стук(похож на гидрокомпенсаторы) который уходит по мере прогрева движка(примерно минуты 3). И так постоянно на холодную. Что может быть? Прима 2004год, 1,8, 116 лошадок. пробег 140000тыс. Заранее благодарен!!!!

   пробег 340000тыщ тому причина скорей всего, у меня тож самое, выработка в цилиндрах поршни стучат

   
   

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   25.11.2014, 00:37
   
   
   
   
   #3
   
   
   
   

   
   Это как? Если бы у тебя стучали поршни то у тебя бы не было компрессии мне кажется.

   
   

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   25.11.2014, 02:09
   
   
   
   
   #4
   
   
   
   

   Сообщение от serj. 84

   Это как? Если бы у тебя стучали поршни то у тебя бы не было компрессии мне кажется.

   Перекладка называется. Поршень переваливается от стенке к стенке, а после прогрева и его расширения стучать перестает. За компрессию отвечают кольца.

   
   

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   25.11.2014, 20:06
   
   
   
   
   #5
   
   
   
   

   Сообщение от serj.84

   Это как? Если бы у тебя стучали поршни то у тебя бы не было компрессии мне кажется.

   Я тебе больше скажу, у меня даже масло не жрёт, но «болтанка» в цилиндрах конкретная

   — — — Добавлено — — —

   Звук как буд-то глинянным горшком стучат, при прогреве шепчет и не слышно

   
   

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   25. 11.2014, 20:35
   
   
   
   
   #6
   
   
   
   

   
   В следующую среду поеду к спецу который снимит клапонную крышку и замерит зазоры пятаков, за одно глянем на стаканы.

   
   

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   16.12.2014, 23:25
   
   
   
   
   #7
   
   
   
   

   
   Ну что показала диагностика спеца?

   
   

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   17.12.2014, 00:07
   
   
   
   
   #8
   
   
   
   

   
   Надо менять 3 стакана!

   
   

   ---





10. 
    
    

    
    
    
    17.12.2014, 01:25
    
    
    
    
    #9
    
    
    
    

    
    А на что менять , на новые ? Поделитесь пожалуйста.

    
    

    ---





11. 
    
    

    
    
    
    13.02.2015, 15:38
    
    
    
    
    #10
    
    
    
    

    
    Да менять только на новые. Но для ночала надо снять старые и замерить их размер.

    
    

    ---

Моя машина издает громкий дребезжащий звук, но только когда она’…

Моя машина издает громкий дребезжащий звук, но только когда она’…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Николь Р

на
04 ноября 2016 г.

Когда мой Mitsubishi Outlander стоит какое-то время, и я переворачиваю двигатель на правую сторону своей машины, он издает громкий стук, но только на мгновение звук становится глуше, когда моя машина прогревается .
У моей машины пробег 146068 миль.
У моей машины автоматическая коробка передач.

Кевин Гейнер

Автомеханик

35 лет опыта

Когда автомобиль стоит, все остаточное масло (например, в гидрокомпенсаторах клапанов) стекает в масляный поддон. При повторном запуске автомобиля, особенно в холодную погоду и при высокой вязкости масла, толкатели клапанов и все другие вращающиеся компоненты двигателя должны быть снова заполнены маслом под давлением. Проблема заключается в том, что до тех пор, пока масляная система не достигнет полного давления, существует потенциальный шум, в том числе то, что может звучать как дребезжащий шум от клапанного механизма.

Если вы подозреваете, что шум может исходить от аксессуаров с ременным приводом, таких как генератор переменного тока, водяной насос, насос гидроусилителя руля и т. д., вы можете отсоединить поликлиновой ремень от двигателя и ненадолго запустить двигатель (как и раньше, то есть после того, как он постоит без дела и остынет) и посмотрите, исчезнет ли шум. Но, скорее всего, шум просто из-за того короткого промежутка времени, когда система смазки вашего двигателя не находится под полным давлением.

Существуют неоригинальные системы предварительной смазки двигателя, которые вы можете установить на свой автомобиль, чтобы не слышать даже этого кратковременного шума. Эта система предварительной смазки работает через соленоид, подключенный к цепи замка зажигания, так что в тот момент, когда вы поворачиваете ключ в положение «включено» (перед «стартом»), открывается клапан из небольшого цилиндра под давлением, содержащего масло, мгновенное создание давления масла во всем двигателе еще до того, как вы заведете свой автомобиль.

Я рекомендую пригласить сертифицированного механика, например, из YourMechanic, который приедет к вам, чтобы определить, почему машина шумит, и предложить необходимый ремонт.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как удалить или изменить контакты в телефонной книге Uconnect?

Если вы редактируете контакт, нажмите кнопку «Отключить телефон», которая представляет собой символ телефона либо на центральной консоли, либо на рулевом колесе. Система скажет «Готово» и подаст звуковой сигнал, после чего вы должны сказать «Редактировать телефонную книгу. .. 9».0003

Автомобиль заводится, затем медленно глохнет

Похоже, двигатель залит. Это, скорее всего, вызвано заеданием поплавка карбюратора, или заклиниванием иглы и седла в открытом положении или отсутствием герметичности. Затопление приведет к переполнению масла и фильтра…

Мой грузовик потребляет много бензина

Привет! Существует много версий вашего автомобиля, поэтому пробег варьируется от 17 до 20 (комбинированный город/трасса) в зависимости от версии. Посетите сайт fueleconomy.gov (https://www.fueleconomy.gov), чтобы определить номинальный пробег для вашей версии автомобиля.

Ускорение

Здравствуйте! Большинство проблем с ускорением, которые сопровождаются звуком, обычно являются индикатором наличия утечки вакуума или утечки выхлопных газов. Чтобы знать наверняка, вам потребуется помощь профессионального механика, который завершит ремонт двигателя. ..

БЕЗОПАСНО ЛИ ВОЖДЕНИЕ, КОГДА ГОРИТ ЛАМПА EPS??

Я действительно не могу сказать вам, ДА это или НЕТ, вождение небезопасно. Но я бы сказал, что если рулевое управление кажется неправильным, было бы безопаснее отбуксировать его.

Символ молнии

Красная молния (https://www.yourmechanic.com/services/check-engine-light-is-on-inspection) указывает на наличие проблемы с электронным блоком управления дроссельной заслонкой. Это может быть по определенной причине или может быть связано с небольшим сбоем. Попробуйте сбросить блок управления дроссельной заслонкой, выполнив…

Не вытекает ли охлаждающая жидкость из крышки ГРМ?

Охлаждающая жидкость не должна вытекать из крышки ГРМ. Скорее всего, у вас протекает водяной насос или шланг. Система охлаждения должна быть испытана под давлением, чтобы выявить и локализовать утечку.

Когда я сел в машину, D. в режиме движения начал мигать вместе с загорающейся лампочкой двигателя. Так же при езде на газу стрелка доходит до 3 останавливается потом падает

Где найти электрическую схему на malibu 2011 с датчиком коленвала 2.2

Статьи по Теме

Может ли хлопанье дверей автомобиля вызывать дребезжание в дверях?

Несмотря на то, что большинство людей считают, что автомобильные двери требуют громкого толчка, хлопка и хлопка, реальность такова, что все, что вам нужно сделать, это аккуратно закрыть дверь, чтобы защелка защелкнулась. Вот так двери…

Программа сертифицированных подержанных автомобилей Mitsubishi (CPO)

Если вы покупаете подержанный автомобиль Mitsubishi, вы можете проверить автомобили в рамках их сертифицированной программы подержанных автомобилей. У многих производителей есть сертифицированная программа подержанных автомобилей (CPO), и каждая из них настроена по-своему. Читайте дальше…

Знакомство с индикаторами необходимости планового технического обслуживания и сервисного обслуживания Mitsubishi

Автомобильные символы или индикаторы приборной панели напоминают об обслуживании автомобиля. Индикаторы Mitsubishi, требующие планового технического обслуживания, указывают на то, что вашему автомобилю требуется техническое обслуживание.

Просмотрите другой контент

Услуги

Города

Техническое обслуживание

Спросите у автоврача: Шум холодного двигателя в большинстве случаев является нормальным

Уважаемый доктор: Я купил Chevy TrailBlazer SS 2007 года. При пуске двигатель слышен тиканье/стук. Мне у дилера говорят, что это нормальная функция для версии SS, которая действует до тех пор, пока мотор не прогреется. Двигатель V-8 Corvette, пробег около 68 000 миль. Я нервничаю из-за этого состояния. Каково твое мнение?

Уважаемый Тим! Нет ничего необычного в том, что при первом запуске холодного двигателя можно услышать какой-то звук двигателя. Звук может исходить либо от толкателя гидравлического клапана, либо от зазора между поршнем и стенкой цилиндра. По мере прогрева двигателя зазоры меняются и становятся более плотными, а шумы обычно исчезают. Использование полностью синтетического моторного масла может в некоторых случаях уменьшить шум двигателя при холодном пуске. В любом случае шум двигателя, который вы слышите, не беспокоит, и я бы не беспокоился.

Уважаемый доктор! У меня Mercedes C230 2000 года выпуска, и я слышу прерывистый свист в передней части автомобиля. Когда я нажимаю на тормоз или поворачиваю руль, звук прекращается. Шум может не повторяться в течение нескольких недель. Любой совет?

Уважаемый Карл! Шумы, подобные тем, которые вы испытываете, обычно возникают из-за того, что тормозная колодка или опорная пластина царапают тормозной диск. Техник снимет обе передние шины и осмотрит заднюю сторону тормозного диска на наличие блестящих пятен для контакта с опорной пластиной. Технический специалист также проверит состояние тормозных колодок и крепежа тормозных колодок.

Уважаемый доктор! У меня минивэн Chevy Venture 2000 года выпуска. Моя система стеклоочистителей работает правильно, чтобы очистить дождь, но когда я выключаю ее, рычаги переходят в вертикальное положение на ветровом стекле и не сбрасываются вниз. Почему? Кроме того, я не получаю сильный поток воздуха из вентиляционного отверстия. Какая будет блокировка? Наконец, кажется, что мои фары не проецируются на машину впереди в пробке — кажется, они просто нацелены на проезжую часть.

Получите информационный бюллетень Biz Briefing!

Последние новости бизнеса LI в вашем почтовом ящике с понедельника по пятницу.

Нажимая «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.

Уважаемый Эд: Многие переднеприводные автомобили GM имеют постоянную проблему со сломанным эксцентриком, который вызывает эту проблему. Иногда простое решение состоит в том, чтобы повторно согнуть маленький язычок на эксцентрике. GM также продает замену, которая была обновлена. Эксцентрик находится под капотом и виден сразу после снятия пластиковой крышки. Что касается потока воздуха, плохой объем может быть вызван засорением приточной вентиляции или неисправной дверцей в коробке отопителя. Для линзы фары, возможно, потребуется их замена. Могу сказать, что при замене перегоревших фар я использую лампы Sylvania Silver Star ZXE и всегда заменяю их парой. Лампы ZXE обеспечивают эффективность HID-света по доступной цене без необходимости замены или модернизации каких-либо разъемов.

Уважаемый доктор! Я помню, как читал в прошлой колонке о низкопрофильных дисках и шинах, из-за которых езда на автомобилях последних моделей стала более жесткой. У меня есть Toyota Camry XLE V6 2014 года — отличная машина — довольно плавная, тихая и быстрая. Шины размером 255/55R17 Bridgestone Turanza. Шины и диски какого размера обеспечат еще более плавную езду автомобиля и повлияет ли это на управляемость автомобиля?

Дорогой Майк! Я ездил на Camry V6 XSE 2015 года с автоматической коробкой передач, и да, она была оснащена низкопрофильными радиальными шинами 225/45R18 и спортивно настроенной подвеской. У нашего тестового автомобиля была устойчивая, но удобная езда. Чтобы смягчить езду, вы должны изменить размер шины на 16-дюймовое колесо и более высокое соотношение сторон шины, сохранив тот же внешний диаметр. Вам также придется заменить четыре датчика давления в шинах. Но я бы сначала заменил шины на такой же размер и использовал летний рисунок протектора. Это улучшит езду и сделает езду еще тише.

Уважаемый доктор! Я недавно купил автомобиль для отдыха и хотел бы порекомендовать, какой кроссовер купить для буксировки на плоской или надувной лодке с крюком Blue Ox. Спасибо.

Дорогой Джордж! Есть много транспортных средств, которые можно безопасно буксировать за домом на колесах. Сначала вы должны определить, какой автомобиль или внедорожник вы хотите. Я предлагаю вам отправиться в местный кемпинг и поговорить с другими отдыхающими, у которых есть большой кемпер и буксирующий автомобиль. Я вижу много Jeep Wrangler, которые буксируют, а Wrangler — это забавная машина для вождения.

Что такое ведомый диск сцепления? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

ГАРАЖ
заявка
КОРЗИНА

• Главная
• Блог
• Полезные статьи для водителя и автовладельца
• Что такое ведомый диск сцепления?

Ведомый диск – одна из главных составляющих системы сцепления. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое ведомый диск сцепления, как он работает, и когда нуждается в замене.

Конструктивные особенности

Элемент с двух сторон имеет фрикционные накладки. Именно с их помощью он принимает на себя вращения от ведущего диска.

На поверхности детали предусмотрены небольшие разрезы. Они нужны, чтобы не допускать коробление металла при высоких температурах. Еще одна важная составляющая – гаситель крутильных колебаний, который располагается на одной из сторон детали. К нему же крепятся фрикционные пластины.

Как можно видеть, элемент имеет не такую уж простую конструкцию. Здесь есть и своя ступица, которая при помощи шпиц соединяется с валом.  В числе прочих составляющих – диски гасителя, маслоотражатели, фланец ступицы. Между собой элементы соединяются с помощью заклепок.

Как работает механизм?

Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения  и соединения при переключении скоростей ДВС и коробки передач. Узел состоит из маховика, нажимного и ведомого диска, вилки выключения.

Ведомый диск начинает движение за счет вращения маховика. Первоначально вращение передается на кожух, а далее на нажимной диск. Продолжают цепочку фрикционные накладки, стальной диск, гаситель, фланец, шпицы.

Неисправности элемента

Мы разобрались с тем, что такое ведомый диск сцепления, теперь предлагаем рассмотреть распространенные поломки. Сама по себе деталь прочная и износостойкая. Она прекрасно выдерживает и динамические нагрузки, и высокие температуры. Рабочий ресурс напрямую зависит не только от качества запчастей, но и от правильности установки, стиля езды, условий эксплуатации автомобиля.

Но естественный износ неизбежен. В первую очередь выходят из строя фрикционные накладки, ломаются пружины или изнашиваются шпицы ступицы. Стальная основа тоже может деформироваться из-за перегрузок, но это случается не часто.

Признаки износа

На некорректную работу узла указывают следующие признаки:

• Посторонние шумы и треск во время езды;
• Запах гари;
• Автомобиль «ведет»;
• Увеличился ход педали сцепления;
• Снизилась мощность мотора, двигатель перегревается.

Если вы заметили один или несколько из перечисленных признаков, не откладывайте визит в СТО.

Комплектующие для ремонта и обслуживания корзины сцепления вы найдете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Мы предлагаем качественные автозапчасти от проверенных производителей по низким ценам.

Диск сцепления КамАЗ | новости СпецМаш

 


   Одним из наиболее удачных вариантов для автомобилей  считается сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа. По характеру работы элементы узла разделяют на ведущие и ведомые.


 К ведущим относится маховик и корзина сцепления КамАЗ, которая в свою очередь состоит из нажимного диска и диска среднего ведущего. Оба они имеют на своей наружной поверхности по четыре шипа, рассчитанные под соответствующие пазы на маховике.

  К ведомой группе деталей относится пара стальных дисков, соединенных со ступицами посредством пружинно-фрикционных гасителей крутильных колебаний. Каждый диск сцепления ведомый КамАЗ оснащен специальными фрикционными накладками, изготавливаемыми из композитного материала (асбеста), что придает им высокую износоустойчивость и способность выдерживать резкие скачки температуры, возникающие при трении.

  В отдельную группу можно выделить детали включающего устройства. К ним относятся:

 — рычаги включения, соединяющиеся с нажимным диском наружными концами в средней своей части опираются на специальные вилки, установленные в кожухе;


 — упорное кольцо;


 — муфта выключения с подшипником;


 — вилка выключения, установленная на валу.

  При включенном сцеплении крутящий момент с маховика передается на средний ведущий диск сцепления КамАЗ и диск нажимной, потом на фрикционные накладки и сами ведомые диски.


 Выключение сцепления проходит в следующей последовательности – муфта выключения через упорное кольцо воздействует на внутреннюю часть рычагов, они, проворачиваясь на подшипниках опорных вилок, наружными концами оттягивают нажимный диск от ведомого диска заднего.


  При этом автоматический рычажный механизм переводит ведущий диск сцепления КамАЗ в среднее положение и освобождает передний ведомый диск, обеспечивая полноту выключения.

  Обеспечить же долговечность и надежность функционирования сцепления вам помогут запчасти от компании «СпецМаш». Вся наша продукция кроме заводского контроля в обязательном порядке проходит сертификацию МАДИ. Так что вы можете сами убедиться, что наши слова об увеличенном ресурсе работы (порядка 100 000 км для деталей сцепления), это не похвальба, а реальное положение дел.

  Плюс, есть еще один момент, который отличает любой наш диск сцепления КамАЗ – цена. Стоимость нашей продукции значительно ниже оригинальной, что в сочетании с «истинно камазовским» качеством делает наши изделия весьма привлекательными, как для розничных покупателей, так и для тех, кому приходится заботиться об оснащении целого автопарка.

1     14.1601130     Диск ведомый в сборе    


2     14.1601094     Диск ведущий средний    


3     14.1601090-10     Диск нажимной в сборе    


4     14.1601093     Диск нажимной    


5     14.1601120     Кольцо упорное    


6     14.1601086     Рычаг оттяжной в сборе    


7     14. 1601095     Рычаг оттяжной нажимного диска    


8     14.1601270     Ролик 2х11,8 игольчатый    


9     14.1601113     Ось рычага нажимного диска    


10     1/10880/76     Шайба стопорная 9х18,5х1,1    


11     14.1601096     Шайба    


12     14.1601108     Вилка рычага нажимного диска    


13     14.1601273     Пружина упорного кольца    


14     14.1601275     Петля пружины    


15     14.1601125     Кожух    


16     14.1601318     Пластина балансировочная    


17     1/05327/03     Заклепка    


18     14.1601109     Гайка регулировочная    


19     870865     Шайба стопорная 21х37х1,2    


20     14.1601110     Пластина опорная регулировочной гайки    


21     14.1601111     Пластина запорная    


22     1/60430/21     Болт М8-6gх12    


23     14. 1601115-10     Пружина нажимная    


24     14.1601118     Шайба теплоизолирующая    


25     14.1601117     Шайба подкладки    


26     1/13070/21     Болт М10х1,25-6gх40    


27     1/05168/73     Шайба 10 пружинная    


28     14.1601217     Рычаг вала вилки выключения сцепления    


29     14.1601215     Вал вилки выключения сцепления    


30     870813     Шпонка сегментная 6х9х22    


31     14.1601240     Крышка сальника вала выключения сцепления    


32     14.1601244     Кольцо сальника ГОСТ 6308-71    


33     14.1601242     Кольцо уплотнительное сальника    


34     1/18004/31     Шпилька М16х1,5х22х35    


35     1/04830/11     Штифт 12х35    


36     14.1601015-10     Картер    


37     262542     Пробка КГ1/4″    


37     262542     Пробка КГ1/4″    


38     14. 1601038     Прокладка крышки    


39     14.1601030-10     Крышка смотрового люка верхняя    


40     1/05166/73     Шайба 8 пружинная    


40     1/05166/73     Шайба 8 пружинная    


40     1/05166/73     Шайба 8 пружинная    


41     1/60436/21     Болт М8-6gх25    


41     1/60436/21     Болт М8-6gх25    


41     1/60436/21     Болт М8-6gх25    


42     1/18006/31     Шпилька картера М16х1,5х22х45    


43     1/05172/77     Шайба 16 пружинная    


44     1/21641/11     Гайка М16х1,5-6Н    


45     870840     Масленка КГ/8″ 45 (45916751064)    


46     14.1601216     Втулка вала вилки сцепления    


46     14.1601216     Втулка вала вилки сцепления    


47     870833     Заглушка 43    


48     14.1601026     Прокладка крышки    


49     14. 1601022-30     Крышка смотрового люка нижняя    


50     14.1601025     Прокладка передняя    


51     14.1601018-10     Крышка люка передняя    


52     14.1601203     Вилка выключения сцепления    


53     1/05168/73     Шайба 10 пружинная    


54     1/59709/21     Болт М10х1,25-6gх35    


55     14.1601187     Сухарь муфты    


56     870010     Болт М8-6gх27    


57     870866     Шайба стопорная    


58     14.1601284     Втулка установочная    


59     870012     Болт М10х1,25-6gх30    


60     1/05168/73     Шайба 10 пружинная    


61     14.1601230     Шланг смазки муфты выключения сцепления    


62     14.1601188     Пружина муфты выключения сцепления    


63     14.1601185     Муфта выключения сцепления    


64     14.1601196-01     Подшипник    


64     280114СА     Подшипник    


65     14. 1601306     Ось отжимного рычага    


66     14.1601310     Втулка отжимного рычага    


67     14.1601300     Рычаг отжимной    


68     14.1601314     Пружина отжимного рычага    


69     870870     Шайба стопорная 10,5х26х1,95    


Ссылка на эту страницу: http://www.kspecmash.ru/catalog.php?typeauto=2&mark=8&model=91&group=140

Анатомия сцепления вашего автомобиля

Вы здесь

Главная | Анатомия сцепления вашего автомобиля

Дэн — опытный автожурналист с более чем 20-летним стажем. Он был редактором таких изданий, как Fast Ford и Redline, а его последним проектом было превращение старого Renault Trafic в семейный дом на колесах.

Работа сцепления заключается в соединении двигателя с коробкой передач для передачи вращательного движения двигателя на коробку передач (и, в конечном счете, на колеса).

При включении сцепления (педаль сцепления вверху) двигатель и коробка передач соединены, а при выключении сцепления (педаль сцепления внизу) двигатель и коробка передач разъединены, и двигатель может вращаться без движения автомобиля.

01 Маховик

Маховик постоянно прикручен к кривошипу двигателя, и когда двигатель вращается, маховик тоже вращается. Зубья по краю (зубчатое кольцо) входят в зацепление с шестерней стартера, благодаря чему автомобиль заводится (стартер вращает маховик, используя энергию аккумулятора, пока двигатель не включится и не начнет работать на топливе).

02 Поверхность трения

Поверхность маховика представляет собой поверхность трения, на которую воздействует диск сцепления.

03 Диск сцепления

Диск сцепления состоит из диска с материалом с высоким коэффициентом трения по периметру. Поверхности трения находятся на обеих сторонах диска, причем одна сторона воздействует на поверхность маховика, а другая — на нажимной диск.

04 Пружины диска сцепления

Пружины, установленные на внутренней ступице диска сцепления, смягчают включение сцепления. Они работают как гаситель крутильных колебаний, поглощая колебания мощности двигателя. Поскольку пружины работают как амортизаторы, подача мощности более плавная и линейная, чем если бы пружин не было.

Почините СВОЮ машину сегодня с помощью Руководства Haynes в печатном или цифровом виде!

05 Ступица со шлицами

Шлицы в центре диска сцепления совпадают со шлицами на конце входного вала. Затем первичный вал (не показан) передает вращательное движение сцепления на коробку передач. При нажатой педали сцепления диск сцепления отключается и первичный вал не вращается. Но при включенном сцеплении первичный вал будет вращаться с той же скоростью, что и маховик.

06 Нажимная пластина

Нажимная пластина прикручена к маховику и поэтому вращается вместе с маховиком. Диск сцепления зажат между ним и маховиком, но физически не связан с нажимным диском. По сути, нажимной диск представляет собой подпружиненный зажим, предназначенный для зажима диска сцепления при включенном сцеплении.

07 Пружина диафрагмы

Пружина диафрагмы состоит из «пальцев» в центре прижимной пластины. При включенном сцеплении они прижимают нажимной диск к диску сцепления, а диск сцепления к маховику. При выключенном сцеплении они позволяют диску сцепления отделяться от маховика.

08 Выжимной подшипник

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, она воздействует на вилку выключения (не показана), которая толкает выжимной подшипник в диафрагменную пружину. Поскольку диафрагма вращается (поскольку она соединена с прижимной пластиной, которая соединена с маховиком), работа выжимного подшипника состоит в том, чтобы поглощать вращательное движение пружинных пальцев против линейного движения вилки выключения.

Метки:

сцепление

Рекомендуется для вас

Какие существуют типы дисков сцепления?

Поиск по ключевым словам

Выбор правильного материала и типа диска

Диск сцепления представляет собой механический узел с фрикционным материалом с обеих сторон. Он соединяет двигатель с трансмиссией с помощью шлицевой ступицы при сжатии между прижимной пластиной и маховиком.

В большинстве дисков сцепления используются торсионные пружины в шлицевой ступице для более плавного зацепления.

Производители сцеплений используют множество различных терминов для описания своего фрикционного материала. В следующем списке они сгруппированы по одинаковой агрессивности, вовлеченности и износу.

Органические сцепления

Органические сцепления являются наиболее используемым типом сцепления. Они обеспечивают плавное зацепление и долгий срок службы при нормальных условиях вождения. Органические сцепления плохо реагируют на переключение передач на высоких оборотах и ​​длительное злоупотребление. Как правило, они сделаны из углеродных и тканых арамидных или металлических волокон.

Кевларовые муфты

Кевлар — более агрессивный фрикционный материал, обеспечивающий довольно плавное зацепление. Он будет болтаться на низкой скорости и при движении задним ходом. Кевлар легко блестит в движении и будет скользить до тех пор, пока глазурь не сотрется. Как только кевларовая муфта перегревается, ее следует заменить.

Гибридная органическая

Гибридная муфта обычно состоит из сплошного органического материала с одной стороны и более агрессивного сегментированного материала с другой. Эти сцепления обеспечивают плавное включение и повышенную мощность.

Керамика / Металлик / Металлокерамика / Углеродный композит

Зацепление этих материалов более резкое и может вибрировать, дрожать или иметь ступенчатое зацепление. Эти сцепления будут быстрее изнашивать поверхности маховика, особенно в дорожных условиях. Они, как правило, поставляются в виде «сегментированных» дисков.

Спеченное железо/Спеченная бронза/Спеченный металлик

Спеченные муфты являются наиболее агрессивным материалом для муфт. У них есть помолвка вкл/выкл. Для этих сцеплений, которые в основном используются в дрэг-карах и других соревнованиях, часто требуются специальные маховики. Они поставляются с дисками «лопастного» типа и быстро изнашивают узел сцепления и маховик.

причины, симптомы, диагностика. Ремонт АКПП FX35 Алматы

Автоматическая коробка передач – это довольно сложный механизм, состоящий из множества деталей. Задача коробки – передавать крутящий момент от двигателя к колесам. При этом устройство автоматически выбирает нужную в данный момент скорость.

Бывает так, что в процессе эксплуатации автомобиля коробка АКПП буксует, несвоевременно переключает скорости, да и вообще работает некорректно. Это явный признак неисправности. Рассмотрим, в чем могут быть причины такого поведения.

Пробуксовка коробки передач чаще всего начинается тогда, когда между переключениями скоростей двигатель работает на холостых оборотах. Не каждый автолюбитель может распознать такую проблему, однако ситуация дальше будет только усугубляться. Через некоторое время пробуксовки могут появляться во время старта или стать более частым явлением между переключением скоростей.

Еще одним, явно заметным признаком, может быть ухудшение разгонной динамики машины, низкая отзывчивость автомобиля при нажатии педали газа. Двигатель также может работать рывками.

Пробуксовывает АКПП: в чем причины?

Первое, с чего нужно начать разбор проблемы – это проверить уровень масла в коробке передач – он обязательно должен соответствовать норме. При необходимости его нужно долить, а при прохождении пробега, регламентированного производителем – заменить.

Долив или замена трансмиссионного масла, это самый простой способ. К сожалению, довольно часто причины того, что буксует автоматическая коробка передач, могут крыться в другом:

• Поломка гидротрансформатора или всей гидравлической системы. Скорее всего, из-за проблем с масляным насосом или каналами.
• Выход из строя масляного фильтра – может вызывать проблемы с коробкой на старте.
• Неисправность соленоидов – проблема – пробуксовка коробки на горячую.
• Разрушение фрикционов – может быть причиной того, что АКПП на холодную не едет.

На горячую

После того, как проверка уровня масла или его замена произведена, но АКПП не едет на горячую, вероятнее всего проблема кроется в неисправности соленоидов. Чаще всего они выходят из строя из-за некачественной трансмиссионной жидкости. Срок эксплуатации соленоидов меньше, чем срок службы всей коробки, поэтому их придется менять, а вместе с ними и электромеханические клапаны.

Для полноценной диагностики и выявления проблемы, перед заменой клапанов, следует измерять давление в системе коробки передач. Пониженное давление как раз будет свидетельствовать о том, что проблема того, что авто на холодную едет, а на горячую нет, кроется именно в соленоидах или в масляном насосе. После устранения всех неисправностей, функционирование АКПП восстанавливается на прежнем уровне.

При таком виде работ лучше всего менять все соленоиды, так как единичная замена может не дать полноценного результата.

На холодную

Если АКПП перестала ехать, причина может быть во фрикционных дисках, которые установлены на планетарный редуктор. Чаще всего это бывает на холодную. Эти детали тесно соединены между собой и работают в постоянной связке, поэтому имеют ограниченный ресурс. Чаще всего срок эксплуатации фрикционов 250 000 – 300 000 километров, но они могут выходить из строя и разрушаться гораздо быстрее. Это напрямую зависит от стиля езды, а также других эксплуатационных условий автомобиля.

Чтобы устранить неисправность, следует демонтировать коробку и полностью ее разобрать. Визуальный осмотр даст полное представление о состоянии фрикционных дисков. Замена и качественное обслуживание помогут вернуть АКПП рабочее состояние.

Во время троганья с места

Проблемы с автоматической коробкой могут наблюдаться при попытке резко ускориться. При сильном нажатии на педаль газа можно услышать «металлические» звуки трущихся элементов, которые не могут полноценно сцепиться. Причем при ослаблении нажатия на педаль, сцепление между деталями появляется. Кроме звуков трения, работа коробки может сопровождаться звуками ударов разной интенсивности. Чаще всего такие проблемы проявляются при включении первой передачи. Важно отметить, что такие проблемы могут быть не каждый раз. Поэтому неопытные автолюбители могут попросту не обратить на них внимания и продолжить эксплуатацию машины с неисправной АКПП.

Поэтому, при первых подозрениях или некорректной работе коробки, следует пройти диагностику. Специалисты определяют частоту оборотов вала автоматической коробки. Нулевое значение свидетельствует о поломке гидротранформатора. В таком случае, коробку необходимо срочно ремонтировать, чтобы не усугублять ситуацию.

На всех передачах

Во время движения, в момент смены скоростей, происходит перегазовка двигателя. Такое поведение АКПП можно сравнить с поведением механической коробки, когда во время движения нажать на педаль сцепления. При этом пониженная или повышенная передача включается, но с видимой задержкой. Если акселератор не отпускать, можно ощутить сильные толчки или удары. Пробуксовка приходится именно на момент переключения скоростей – в остальное время все работает исправно. Также АКПП едет и на нейтралке.

Такая ситуация может получиться из-за определенного стиля езды, когда обычная скорость движения более 150 км/ч. При такой езде трансмиссионное масло сгорает, а за ним проходят в негодность фрикционы. В таком случае, кроме ремонта коробки и замены фрикционов, необходима замена масляного фильтра.

Во время повышения со второй на третью передачу

При переключении АКПП машина не едет или пробуксовывает. Такую проблему иногда можно решить просто заменив изношенную тормозную ленту на новую. Чтобы оценить ситуацию, достаточно снять боковую крышку коробки и проверить ленту на предмет износа.

Буксует коробка автомат: что делать?

Комплексная оценка состояния АКПП поможет выявить истинную причину пробуксовки. Бывает так, что повреждение не механическое, а связано с выходом из строя электронного блока управления или ЭБУ. В результате такой поломки электроника передает некорректные сигналы на механические узлы, что приводит к появлению проблем с переключением передач, пробуксовкам или другим неудобствам.

В таких случаях требуется замена электронного блока управления, что приводит к восстановлению работоспособности агрегата. Выявить неисправность ЭБУ можно при помощи компьютерной диагностики.

Как происходит диагностика АКПП

Оценить масштаб проблемы, и точно выявить неисправности в автоматической коробке под силу только профессиональным мастерам. В процессе диагностики применяется комплексный подход, где наряду с компьютерной оценкой состояния узлов и агрегатов, происходит визуальный осмотр, оценка поведения АКПП на ходу.

Чтобы избежать неточного диагноза, снизить вероятность дополнительных поломок и лишних затрат, рекомендуется обращаться в сервисные центры. Только на СТО вам проведут профессиональную диагностику с помощью специального оборудования и программного обеспечения.

Источник: tiptronic.su

Буксует акпп пробуксовка на автомате

Содержание

1. Пробуксовка акпп — почему
2. Почему моя ручная коробка передач пробуксовывает
3. Что делать, если в вашей автоматической коробке передач недостаточно жидкости
4. Уплотнение оси трансмиссии: общее место утечки
5. Уплотнение первичного вала: еще одно место утечки
6. Проверка и доливка жидкости автоматической коробки передач для предотвращения пробуксовки
7. Как проверить трансмиссионную жидкость
8. Распространенная причина пробуксовки механической коробки передач: изношенное сцепление

Мы все знаем, что такое автоматическая коробка передач, поэтому я не буду утомлять вас подробностями о том, как она преобразует мощность вашего двигателя в мощность на колесах.  Но вы должны знать, что в процессе задействовано много гидравлической жидкости, а также шестерен и сцеплений.

Если вы не знаете, почему у вашей машины пробуксовывает передача, у меня может быть ответ, хотя вы, возможно, не захотите услышать, что я скажу.

Причина пробуксовки трансмиссии будет зависеть от типа трансмиссии у вас в автомобиле. Существует три типа трансмиссии: автоматическая, стандартная (или «ручная») и CVT (бесступенчатая трансмиссия). Я буду обсуждать два наиболее распространенных типа, автоматический и стандартный.

Пробуксовка акпп — почему

Если у вас есть автоматическая коробка передач, и она «пробуксовывает», когда вы за рулем — то есть, обороты двигателя автомобиля есть, а, при этом мощность не падает на колеса — самая распространенная причина (хотя и не единственная возможная причина) — низкий уровень жидкости в трансмиссии.

Если пробуксовка вызвано низким уровнем жидкости, оно будет ухудшаться по мере того, как коробка передач нагревается и вы получите так называемый эффект — акпп буксует на горячую, то есть когда она холодная всё ок, а как только прогревается то и начинается проявление проблемы в виде проскальзывания передачи.

Почему моя ручная коробка передач пробуксовывает

Стандартная («ручная») трансмиссия тоже использует жидкость, но утечки не являются общей проблемой; стандартная трансмиссия может потерять всю свою жидкость и никогда не соскользнет, ​​хотя в конечном итоге она заблокируется во время движения по дороге. Если у вас есть стандартная трансмиссия, и она пробуксовывает и не передает мощность на колеса — проблема обычно в сцеплении.

Далее в статье я обсуждаю, как диагностировать эту проблему.

Что делать, если в вашей автоматической коробке передач недостаточно жидкости

Следующий вопрос: почему? Вероятно, потому что у вас есть утечка. Возможно, вы заметили красную трансмиссионную жидкость на подъездной дороге или на парковочном месте на работе, но вам не пришло в голову, что она вытекла из вашей машины. Причиной вашей утечки, вероятно, является неисправность одного из уплотнений, которые удерживают масло внутри трансмиссии (хотя есть и другие места, где трансмиссия может протечь). Сколько уплотнений имеет трансмиссия, зависит от того, есть ли у вас переднеприводная, полноприводная или заднеприводная машина.

Если у вас есть утечка, и вы вовремя поймаете ее, прежде чем она повредит вашу коробку передач, есть вероятность, что починка может быть относительно дешевой. Сами уплотнения не являются дорогостоящими деталями, но в зависимости от того, где они расположены, для их замены может потребоваться много труда.

Уплотнение оси трансмиссии: общее место утечки

Нажмите на изображение, чтобы просмотреть в полном размере

Уплотнение оси может стоить вам около 20 долларов.

Если ваш механик проверит утечку, и он скажет вам, что это просто уплотнение вашей оси, это может стоить вам пары часов труда, и вы можете вернуться на дорогу через несколько часов, если запчасти легко доступны. Сбои уплотнения оси — обычное явление, и дилер обычно имеет эти уплотнения в наличии. Но если это ваше уплотнение первичного вала, запланируйте оставить свой автомобиль на день или два и ожидайте, что стоимость рабочей силы будет выше восьми-десяти часов.

Уплотнение первичного вала: еще одно место утечки

Утечка уплотнения входного вала.

Эта фотография показывает утечку через уплотнение входного вала. Чтобы заменить это уплотнение, необходимо снять коробку передач с автомобиля; эта работа может стать дорогой.

Обязательно ознакомьтесь с руководством своего владельца о том, как проверить трансмиссионную жидкость.

Обычно вы заполняете коробку передач через трубку щупа, используя небольшую воронку.

Проверка и доливка жидкости автоматической коробки передач для предотвращения пробуксовки

Если ваша передача протекает, вы захотите исправить это. Между тем, если вам нужно водить машину с негерметичной трансмиссией, вам следует долить жидкость.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы точно узнать, как следует проверять уровень трансмиссионной жидкости. Некоторые производители хотят, чтобы вы проверяли уровень трансмиссионной жидкости, когда двигатель прогрелся и работал с коробкой передач в парке, другие производители, такие как Honda, попросят вас проверить его с прогретым двигателем, когда он не работает.  Так что не забудьте прочитать инструкцию по эксплуатации!

Если уровень трансмиссионного масла низкий и не отображается на щупе, добавьте трансмиссионную жидкость — подходящую трансмиссионную жидкость. Каждый производитель автомобилей использует определенную жидкость. Если вы используете неподходящую жидкость, вы можете повредить трансмиссию изнутри, поэтому еще раз проверьте руководство пользователя. Заполните его до верхней линии на щупе, а затем подгоните авто к механику на проверку.

Примечание. Иногда, когда в автоматической коробке передач недостаточно жидкости, и вы заправляете ее, внутри трансмиссии образуются воздушные карманы, которые препятствуют попаданию жидкости во все части механизма. После добавления жидкости я предлагаю, чтобы во время движения автомобиля вы перемещали рычаг переключения между различными передачами на переключателе переключения, а затем снова проверяли жидкость. Запуск переключателя через шестерни перенаправляет жидкость в разные части трансмиссии и удаляет воздушные карманы.  Возможно, вам придется выполнить эту процедуру несколько раз, или даже водить машину по кругу, а затем перепроверить уровень жидкости.

Примечание: я не рекомендую использовать добавки, которые должны предотвращать утечки, они могут способствовать наоборот случайному подключению передачи. Используйте жидкость для автоматических трансмиссий, которую производит ваш производитель автомобилей строго согласно инструкции.

Как проверить трансмиссионную жидкость

Другие жидкости, которые вытекают из автомобилей

Если вы беспокоитесь о других жидкостях, кроме жидкости автоматической коробки передач, которые, похоже, выходят из вашего автомобиля, вот несколько полезных советов .

Стук в двигателе при холостых оборотах – в чём причина и как их определить | Авто-Советник

Даже новички в вождении автомобиля или те, кто его ни разу не водил, знают о важности двигателя. Основной агрегат, обеспечивающий бесперебойную работу автомобилю. Толковые автовладельцы знают, что если машина долгое время простаивала, то необходимо сначала разогреть двигатель. Многие запускают его на холостом ходу для выполнения такой задачи, но в этот момент могут столкнуться со странными звуками, а если быть точнее – стуками.

Из-за чего двигатель может застучать

Если в автомобиле что-то застучало, то это с большой долей вероятности мотор и значит, ему требуется помощь. Уточнить этот момент можно узнав о снижении давления масла на холостом ходу. Как только водитель замечает, что уровень упал, должен прислушаться к тому, как работает его двигатель. Если из под капота слышны удары молотком о металл – это стучит в моторе.

Бывает, что при холостом ходе стук есть, а при высоких оборотах пропадает. В таком случае беспокоиться сильно не стоит. Если при нажатии на педаль газа стук усиливается, то это повод бить тревогу. Вот самые распространённые причины, почему может появиться стук в двигателе:

• Колесо генератора или помпа касаются картера мотора;

• Газораспределительный механизм или защита двигателя дрожат;

• Появился зазор на шестернях агрегата, который оснащён шестерёнчатой передачей;

• Колесо коленчатого вала открутилось;

• Шестерни коленвала уже не такие устойчивые;

• Слабо зафиксирована звёздочка на распределительном вале;

• Некачественное топливо;

• Деформация махового колеса при оснащении автоматом.

Стук клапанов

Довольно распространённая причина стука в двигателе кроется в клапанах. Частый случай и не всегда он является поводом бить тревогу. Если стуки продолжаются независимо от оборотов, то потребуется ремонт. Причины стука клапанов:

• Корпус распределительного вала был деформирован;

• Повреждено коромысло клапана;

• Каналы распредвала засорились, и масло не поступает в коромысло.

Знакомые многим причины, но есть ещё несколько. У многих водителей клапана стучали после отдаления рычага кулачка распредвала. Два узла бьют друг об друга, и в результате появляется характерный звон. Если не обращать на это внимание, то рано или поздно мотор откажется работать. Лучше всего заняться регулировкой клапанов или делать это после каждых 10 тысяч пройденных километров. Если стук сопровождается черными выхлопными газами и перегревом двигателя – это детонация в клапанах мотора.

Если стуки появляются только когда авто набирает обороты – это говорит о нехватке масла. Если масло было добавлено, но стук усилился, тогда проблема кроется в подшипниках коленчатого вала.

Для выяснения реальных причин появления шума в клапанах необходимо выяснить в каком состоянии находится выпускной клапан, определить наличие и уровень давления масла в моторе. Толкатель может быть загрязнён и препятствует поступлению жидкости, либо она убегает и не попадает в клапана. В случае если с давлением полный порядок, необходимо осмотреть и отрегулировать клапана.

Стучит распредвал

Когда стучит распределительный вал, то он приглушён и появляется только при холостых оборотах. Долго стоящая в заведённом состоянии машина заставляет масло стекать, освобождая тем самым узлы и агрегаты. В свою очередь они начинают взаимодействовать без смазки. Попробовать увеличить обороты и если громкость усилится, то проблема точно в распредвале.

Если сломается гидрокомпенсатор, то это тоже приведёт к появлению характерных звуков. Если удастся обнаружить такие удары, то следует сделать диагностику машины. Лучше предупредить проблемы, чем потом менять двигатель целиком. Если гидрокомпенсатор отсутствует в данной модели авто, то со стучащим распредвалом оно может ездить ещё 50 000 километров, но итог будет одинаковым. Детальные причины стука в распределительном вале:

• Произошла деформация постели узла;

• Система смазки работает не так как нужно;

• Распредвал повреждён и потерял форму;

• Нарушена подача топлива в систему;

• Кулачки износились.

Стуки в поршнях

Если удалось выяснить, что звук идёт с нижней части двигателя, то это указывает на проблемы в поршневой системе. Возможно, цилиндрам не хватило немного проточки, поэтому их так барабанит. Кроме того, это указывает на другие причины:

• Поршни сместились, и образовался люфт;

• Поршневой палец сталкивается с топорами. В народе назвали «пальцы стучат»;

• Ошибочная компоновка поршня с изменением положения оси;

• Подвижность деталей утрачена.

В основном причина одна – изменение форм изделия. Конкретно в данном случае – поршней. Если от поверхности цилиндра поршня до его юбки образовалось большое расстояние, то потребуется ремонт и нужно подогнать их дистанцию точнее. Тогда стук пропадёт.

Если цилиндр был установлен неправильно, то образуются стуки при любых оборотах. Возможно, проблема кроется в прокладке. Важно, чтобы она идеально подходила по размерам. Если причины стука в этом, то необходимо подобрать новую.

Стучит коленчатый вал

Независимо от типа двигателя может образоваться стук в коленчатом вале. Фокусируется звук в нижней части двигателя, а как только салон прогреется, он усиливается с левой стороны. В большинстве случаев проблема связана с плохой амортизацией подшипников на валу. Вероятнее всего у них образовались проёмы и в скором времени двигатель должен перегреться. Есть ещё несколько причин:

• Шейки коленвала износились;

• Слишком мало масла в подшипнике;

• Отсутствует масло в двигателе;

• Шейка повреждена или имеет неправильную форму;

• В масле образовалась или попала в него вода;

• Если на подшипнике образовался зазор в 0,07 мм, то требуется вмешательство СТО.

Стук коренных шеек

Если в системе ослабло давление, и появился глухой стук, который появляется независимо от оборотов, то это указывает на проблемы с шейками коленвала. Чтобы убедиться можно попробовать поменять масло. Заливающие ранее полусинтетическое масло должны попробовать залить минеральное, тогда звук становится тише. Либо необходимо поменять масла в обратном порядке, но в такой ситуации стук усилится.

Проблемы с трансмиссией

Причины стука в двигателе не всегда находятся внутри него. Вполне реально, что проблемой является коробка передач. Необходимо выжать педаль сцепления до максимума при заведённом двигателе. Если стук пропал, то это указывает на неисправность в трансмиссии.

Вывод

Как удалось выяснить, причин появления стука в двигателе на холостых оборотах действительно много. Можно попробовать определить их самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалам. Замена двигателя порой обходится дороже самого автомобиля.

Стук в двигателе на холостых оборотах, при запуске на холодную

Что ожидать

Если двигатель совсем не стучит, значит его или не завели, или он уже давно сломался. Работающий двигатель постукивает деталями, выполняющими возвратно-поступательные движения, в это число входят клапаны, поршни, форсунки, гидрокомпенсаторы и т. д. Он присутствует во всех моторах. Стандартами не определено на какую величину определяется норма, но даже неопытный, начинающий водитель может различить посторонний возникший звук. При возникновении ярко выраженного шума двигателя, который может быть звонким, глухим, тихим, громким желательно как можно быстрее выяснить причину возникновения. Это может нанести вредное воздействие двигателю, в результате чего могут сломаться отдельные элементы деталей или коленчатый вал перестанет вращаться («заклинит»).

Простой пример. Автомобиль проехал небольшое расстояние после замены помпы. Через некоторое время при сбросе газа или наборе оборотов под нагрузкой, а также при глушении мотора возникли стуки около помпы. Оказалось, что новая помпа задевала крыльчаткой корпус. Двигатель подвергся перереву и после перегрева возникли дополнительные проблемы связанные с расходом масла и износом направляющих клапанов.

На холостых оборотах

Обычно на холостом ходу при малых оборотах прослушиваются легкие стуки работы клапанов. На восьми клапанных двигателях более выражен, чем на шестнадцати клапанных, несмотря на их увеличенное количество в два раза. Это объясняется двумя причинами: во-первых, тепловые зазоры регулируются гидрокомпенсаторами, во-вторых, с увеличением количества клапанов, число колебаний амплитуд также увеличивается и в совокупности звуковые волны смешиваясь образуют шумовой эффект, а не отдельные звуки.

На многих восьми клапанных двигателях тепловой зазор регулируется в «ручную». И в случае установки теплового зазора выше предельной нормы, установленной производителем, клапанный механизм начнет стучать во время работы двигателя, особенно выразительным звук будет на холодном двигателе в верхней его части. Большой зазор скажется также и на изменении фазы впрыска топливной смеси, так как газораспределительный механизм ДВС начнет работать с некоторым запаздыванием, как в открытии клапанов, так и в их закрытии.

В случае работы двигателя на холостом ходу без прослушиваемых легких стуков, можно сделать безошибочный вывод о сильно уменьшенные тепловые зазоры клапанов. При таких зазорах падает динамическая компрессия двигателя, возникают неплотности в паре седло-клапан и возможен прогар кромок тарелок клапанов. При этом, снижается динамическая характеристика двигателя и повышается расход топлива.

Необходимо отметить, что чаще всего явно выраженные шумы прослушиваются на малых оборотах коленчатого вала, т.е. на холостом ходу. Стук шатунов также хорошо выражен в нижней части блока цилиндров, если даже не использовать стетоскоп. Шатунный стук может появиться из-за износа вкладышей и это может сопровождаться миганием аварийной лампочки давления масла. Чрезмерно сильный шум шатунов опасен тем, что если, например, после ремонта не произвели нормированную затяжку болтов крышки шатуна, то она может отсоединиться и шатун, отскочив от шейки коленчатого вала может стучать о стенку блока и в конечном итоге пробить ее. В народе такую техническую аварию называют «шатун показал кулак».

На форсунках, в режиме холостого хода прослушиваются звуки от работы клапанного механизма, в виде стержня-иглы, запирающая и открывающая путь впрыску топлива. Стуки форсунок своеобразны и в зависимости от частоты срабатывания иглы напоминают больше треск. На больших оборотах коленчатого вала, частота следования импульсов увеличивается и звук практически уже не слышен на общем фоне.

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться. В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Весьма неприятным событием в жизни автомобилиста становится появление стука в двигателе его автомобиля. Особенно плохо, когда стучит двигатель на оборотах. Зачастую основными причинами появления стука является естественный износ деталей шатунно-кривошипного механизма или же неправильно проведенная регулировка механизмов двигателя. Редко в моторе появляются временные стуки. Основными причинами такого явления может быть раннее зажигание или же сильные перегрузки и связанная с этим детонация. Преимущественно временные стуки проявляются, когда двигатель работает на повышенных оборотах и пропадают они после перехода на более низкую передачу.

Нередко водитель начинает слышать стуки двигателя в пути. Давайте разберемся, как определить источник проблемы без специальных приборов. Для прослушивания мотора можно использовать металлический или деревянный стержень. Один конец взятого стержня прислоняется к месту прослушивания, а другой – к уху. Чтобы понять причину появления стуков, нужно разобраться в их тональности и частоте.

Изношенный слой баббита на коренных вкладышах дает глухой, низкий стук, ярко проявляющийся в нижней части двигателя. Такой стук заметно увеличивается при работе двигателя на оборотах. Устраняется данная проблема заменой вкладышей.

Звонкий и менее интенсивный стук характеризует появление проблем в шатунных подшипниках коленвала двигателя. Звук от постукивания подшипников ритмичный, средней тональности. Прослушивается он немного выше, чем звук от стука в коренных вкладышах. Устраняется этот звук также заменой вкладышей.

Ритмичное биение высокого тона, проявляющееся в месте расположения цилиндров, говорит о проблеме с поршневыми пальцами. Проявляется этот звук при всех режимах работы мотора (от холостых оборотов до работы на оборотах достигающих максимального уровня) и заметно увеличивается при движении под нагрузкой. Причиной может быть раннее зажигание или увеличение зазоров между пальцами и втулками. Советуем первым делом проверить зажигание, если это не помогло, то остается лишь заменить поршневые пальцы.

Звук, похожий на дребезжание глиняной посуды, проявляющийся только когда двигатель запускается на холодную и исчезающий при нагреве, говорит об увеличенном зазоре между цилиндрами и поршнями.

Мотор стучит с высоким тоном и хорошей частотой на малых оборотах вращения коленвала. Скорее всего, проблема в клапанах. Вероятнее всего, увеличен зазор между стержнем клапана и толкателем. Устраняется эта проблема путем регулировки клапанов или их заменой (при сильном износе).

Стук высокого тона в прогретом двигателе, возникающий при увеличении нагрузки, может говорить о появлении детонации в камере сгорания цилиндров.

Характерные симптомы детонации:

– мотор стучит звонко и часто;

– из глушителя начинает появляться дым черного цвета;

– двигатель быстро перегревается и резко теряет мощность.

Подробнее остановимся на этом сложном и опасном явлении. Детонация – это сгорание топливно-воздушной смеси с распространением взрывной волны на огромной скорости. Скорость движения волны достигает 2500 м/с, в то время, как при обычном взрыве смеси скорость волны находится в пределах 20-25 м/с. Стук появляется потому что взрывная волна на большой скорости врезается в стенки цилиндров.

Детонацию двигателя нужно устранить сразу после ее выявления, так как она приводит к быстрому разрушению деталей кривошипно-поршневого узла и значительно увеличивает расход топлива.

К причинам возникновения детонации можно отнести:

– нагарообразование в цилиндрах;

– использование низкокачественного топлива с малым октановым числом;

Детонация топливной смеси в цилиндрах объясняется появлением пероксидов в камере сгорания, активно способствующих увеличению скорости горения смеси и придающих процессу горения взрывной характер.

Также появлению детонации может способствовать ряд дополнительных причин:

– плохое охлаждение двигателя;

– поступление в двигатель обеденной смеси;

– увеличение давления в камере сгорания.

Детонация устраняется путем снятия головки цилиндра и очистки ее от слоя нагарообразования. Отметим, что при работе двигателя на оборотах выше среднего, вероятность появления детонации уменьшается. Происходит это из-за того, что время нахождения топливно-воздушной смеси в цилиндрах сокращается и увеличивается количество газов в смеси, оставшихся после сгорания.

Детонацию, появляющуюся при использовании несоответствующего топлива, устраняют путем установки позднего зажигания. При этом сокращается время на сгорание топливной смеси, что, соответственно, уменьшает количество образованных пероксидов. Если это не поможет, то остается лишь использовать топливо с более высоким октановым числом.

Помимо вышеописанных звуков, которые может издавать двигатель, хотим отметить еще вероятность появления стука от вала водяного насоса и вентилятора при осевом смещении и от приводного вала при больших зазорах в местах соединения.

Какой бы стук вы ни определили, помните, что его нужно устранить в кратчайшие сроки. Чем дольше вы будете эксплуатировать мотор, который стучит, тем дороже вам обойдется последующий его ремонт.

При запуске на холодную

Если при запуске мотора на холодную температуру начинается стук, это связано с вязкостью масла на холодном двигателе, особенно по этой причине происходит шум компенсаторов.

Если водитель поменял масло, то при запуске услышал стуки в моторе. Это нормальное явление, так как масло при замене было слито, а новое масло еще не успело поступить полностью в систему смазки. Некоторое время двигатель работает с масляным голоданием, вследствие чего. Чтобы ускорить процесс заполнения масла все системы смазки двигателя, перед тем как поменять новый масляный фильтр, его заполняют маслом.

При снижении уровня масла в картере также появляется непонятный шум в двигателе, постепенно усиливающийся по мере прогрева внизу. На горячую усиливается с повышением оборотов и это признаки масляного голодания шатунов и поршневых пальцев.

Почему двигатель начинает стучать

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук в блоке цилиндров двигателя

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).

Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т. д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

Причины стука пальцев

Большая часть водителей стакивалась с своеобразным металлическим лязгом во время резкого нажатия на педаль газа. До капремонта или замены прокладки ГБЦ такое явление не происходило, а после капиталки стал постоянным при разгоне. Звук не постоянный и исчезает с уменьшением нагрузки. Часто путают со стуком клапанов, но на самом деле стучат поршневые пальцы.

Во время капитального ремонта мотор тщательно осматривают, производят замеры износа цилиндров, прогиба и неровности ГБЦ, а также сопряженной поверхности блока с ГБЦ. Если произошел сильный увод поверхностей, их подвергают выравниванию методом фрезеровки, т.е. снимается слой от 0,01 до 0,05 мм поверхности, что, естественно, изменяет геометрические размеры высоты цилиндра и радиуса камеры сгорания в головке блока. Изменение геометрических параметров влечет к отклонению степени сжатия от заводских параметров. Степень сжатия увеличивается и требуемый угол опережения зажигания, заложенный в калибровка программы уже не соответствует исходной. Мотор собрали, залили тот же самый бензин с октаном 92, и звон появился. Это одна из причин, появления треска пальцев на двигателе. Почему стучат пальцы на автомобиле с установленным газобаллонным оборудованием во время работы на бензине. При установке газового оборудования, специалисты в программе смещают угол опережения зажигания в «раннюю» сторону, и при переключении режима работы двигателя с газа на бензин, происходит стук пальцев при разгоне, вызванный небольшой детонацией в цилиндрах. Некоторые владельцы автомобилей с установленным газовым оборудованием пытаются перешивать блок управления с двойными калибровками, рассчитанными на бензин и газ.

Частным причиной стука поршневых пальцев может быть не корректно установленная метка на распределительном вале двигателя после замены ремня ГРМ.

Классификация стуков в двигателе

Классифицировать стуки, возникающие в работающем двигателе, можно на слух по ряду критериев, среди которых:

1. Сила удара.
2. Динамика интенсивности стука.
3. Частота основной гармоники звука удара.
4. Цикличность звука.

Сила удара

По силе ударов, раздающихся во время работы автомобильного мотора водитель может оперативно принять решение о дальнейших действиях.

В случае, если удары:

• сильные и их нельзя ничем заглушить, нужно выключить зажигание и буксировать транспортное средство в ближайший автосервис;
• средней громкости, которые неслышны в салоне при работе магнитолы – можно медленно ехать в автосервис самостоятельно;
• слабые, слышимые только при открытом капоте и в полной тишине – диагностику можно провести в свободное время.

Интенсивность удара

Появившийся внезапно стук в двигателе, интенсивность которого во времени не меняется, свидетельствует о быстротекущих процессах разрушения деталей вследствие различных причин, в том числе превышения пределов циклической усталости.

Если стук появился незаметно и со временем его интенсивность увеличивается, это следствие процессов постепенного изнашивания деталей.

В общем случае интенсивность стука напрямую связана с режимом работы силового агрегата, который зависит от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала. При увеличении нагрузки на двигатель резко возрастает нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы.

Поэтому признаком, свидетельствующим о дефектах внутри этих групп деталей, является увеличение интенсивности стуков при возрастании нагрузки.

Кроме того, на интенсивность ударов существенное влияние оказывает изменение подачи моторного масла к узлам трения, работающим на износ.

К таким относятся пары взаимодействующих деталей:

1. Поршневой палец – поршень.
2. Распределительный вал – головка блока цилиндров.
3. Клапан – направляющая втулка.
4. Коленчатый вал – блок цилиндров.
5. Поршень – цилиндр и др.

Моторное масло обладает демпфирующими свойствами. При этом подача масла к этим узлам при возрастании нагрузки на двигатель увеличивается. Большее количество масла в зоне взаимодействия поврежденных деталей иногда может привести к снижению интенсивности ударов.

Частота основной гармоники звука удара

Звуки удара, которые доносятся из двигателя бывают:

1. звонкие;
2. глухие.

Звонкий металлический стук свидетельствует о том, что в соприкосновение входят детали:

• двигающиеся с большой амплитудой;
• изготовленные из твердых металлов.

Кроме того при взаимодействии этих деталей отсутствует демпфирование моторным маслом.

Глухие звуки удара слышны из двигателя в случае, если:

• одна из взаимодействующих деталей изготовлена из мягкого металла;
• амплитуда движения соприкасающихся деталей невелика;
• присутствует демпфирующий слой смазки.

Если звонкие звуки раздаются в верхней части двигателя, то их причиной скорее всего является стук клапанов. Звуки, похожие на шелест, свидетельствуют о проблемах с ремнем или цепью привода газораспределительного механизма. Звуки средней и низкой тональности издают детали цилиндро-поршневой группы.

Цикличность удара

Различают стуки, которые:

1. совпадают с частотой вращения двигателя;
2. носят случайный характер.

Появление стука, совпадающего с частотой вращения автомобильного мотора, показывает, что неисправность связана с дефектами деталей газораспределительного, кривошипно-шатунного и других механизмов, работа которых совпадает с рабочим циклом силового агрегата.

Стуки случайного характера могут быть вызваны:

• попаданием внутрь двигателя посторонних предметов или отломанных частей деталей;
• неисправностями системы управления сгоранием горючего.

Почему стучат клапана

Работа двигателя сопровождается стуком клапанов. Цокающий звук клапанов, но не очень громкий является признаком их правильной регулировки, хотя не является фактом, подтверждающим этот признак. При пуске на холодную двигатель застучал громко и потом пропадает громкий стук по мере нагрева. Симптомы неправильной регулировки тепловых зазоров – это или отсутствие цоканья, или, наоборот, очень громкий стук. Есть ряд двигателей, которые стучат достаточно весело и на горячей температуре, например, восьми клапанный мотор ульяновского моторостроительного завода (УМЗ), дизельный Cummins, Steyr-560.

Звонкая работа клапанов на двигателе УМЗ объясняется нижним расположением распределительного вала и применяя для передачи к коромыслам специальные штанги, общее количество зазоров между элементами, контактирующими между собой увеличивается и в итоге стук клапанов контрастно выделяется на общем фоне шумов. Шумно работает дизель из-за больших тепловых зазоров клапанов и к этому звуку прибавляется стук плунжерной пары.

Датчик контроля стука

Узнать стучит ли сильно двигатель можно посредством датчика детонации установленного на блоке цилиндров. Датчик представляет собой пьезокристалл, который сжимаясь от ударной волны вырабатывает напряжение, которое поступает на логический элемент блока управления. Если при проверке сканером в параметрах напряжение датчика детонации показывает выше 3 Вольт это означает, что появились посторонние стуки, вызванные, износом направляющих клапанов или свободно перемещается поршень в цилиндре.

Главное назначение датчика детонации заключается в моментальном изменении угла опережения зажигания. Неправильно поджигаемая смесь со взрывом вызывает стуки внутри двигателя, что приводит к поломке поршней и шатунов.

Поэтому датчик является важным при работе мотора, защищая его от детонационных стуков.

При неисправности датчика детонации возможны пропуски воспламенения смеси, так как угол опережения зажигания становится не контролируемым. Пропуски зажигания (правильнее – воспламенения), возникшие в двигателе, контролирует программа драйверной диагностики отключая неисправный цилиндр. После отключения цилиндра блокированием работы форсунки, включить ее вновь возможно переключением замка зажигания.

Таким образом, мы частично рассмотрели вопросы, связанные со стуками на автомобиле, их причины и возможные места. Природа стуков при эксплуатации автомобиля очень разнообразна. Стучать может установленная защита, пластмассовая декоративная крышка на двигателе, акпп или крестовина карданной передачи. При возникновении любого постороннего стука необходимо выяснять причину его возникновения и незамедлительно устранять, так как растет вероятность сложной и дорогостоящей поломки.

Шум двигателя: что является нормальным и когда следует беспокоиться

Если вы долгое время водили старый автомобиль, вождение нового автомобиля часто кажется совершенно новым опытом. Это не потому, что рулевое управление лучше или тормоза имеют правильную чувствительность. Это потому, что по какой-то причине вы не слышите ничего, кроме работающего двигателя. Ничего, кроме урчания двигателя на холостых или рева при ускорении. Никаких щелчков или жесткого лязга металла о металл, из-за которых вы чувствуете, что ваш автомобиль скоро разберут.

Ни один двигатель не работает по-настоящему тихо. Тем не менее, некоторым звукам действительно не место под капотом. Но что нормально и когда следует беспокоиться?

Давайте узнаем.

Шум двигателя – норма

Нормальный шум двигателя обнаружить довольно просто. Это безошибочно. Тем не менее, вы все равно можете услышать ряд других шумов под капотом.

Например, электрические компоненты автомобиля могут издавать тихое тиканье. Хотя этот шум обычно очень тихий и тихий, поэтому вы обычно его не слышите, вы можете заметить его случайно.

Кроме того, при запуске некоторых автомобилей можно услышать тиканье/стук. Это может ухудшиться, когда погода холодная. Однако это вполне нормально, если находится в пределах допустимого уровня. Следует отметить, что такие «шумы при холодном запуске» можно уменьшить, используя синтетическое масло в двигателе.

Шум двигателя – что ненормально

Итак, теперь, когда мы установили, как обычно звучит двигатель, давайте попробуем выяснить, каких звуков вам следует опасаться. Обратите внимание, что, хотя это общее руководство по диагностике проблем с вашим автомобилем, всегда будет лучше, чтобы на него посмотрел эксперт.

Свистящий звук

Всякий раз, когда вы слышите свистящий звук или что-то похожее на воздух, проходящий через узкий выход, вы автоматически проверяете, не приоткрыты ли окна частично или нет ли проблем с уплотнителем. Однако, если свистящий звук исходит из-под капота, это может означать более серьезные проблемы.

Если вы слышите свистящий звук во время движения автомобиля, это может быть трещина в шланге. Одним из распространенных виновников является шланг системы охлаждения вашего двигателя. Это одна из самых слабых частей вашего двигателя, и нередко шланги внезапно трескаются и нарушают вакуумное уплотнение. Свистящий звук, который вы слышите, может быть вызван выходом воздуха из небольшой трещины. Чтобы выяснить, действительно ли проблема связана со шлангом, найдите безопасное место для парковки и выключите машину. Если вы все еще слышите свист, это может быть герметичная крышка радиатора. Герметичная крышка предназначена для предотвращения утечки охлаждающей жидкости, но когда резиновая прокладка рвется, некоторое количество охлаждающей жидкости и воздуха может выйти, что приводит к свистящему звуку.

Жужжащий звук

Если вы слышите жужжащий звук, исходящий из передней части вашего автомобиля, например, гигантский вентилятор, работающий на максимальной скорости, возможно, у вас проблемы с ремнями двигателя. Ремни двигателя работают вокруг системы шкивов внутри вашего автомобиля и работают на высоких скоростях. С возрастом они трескаются или растягиваются. В результате они издают жужжащий звук.

Если виноваты не ремни двигателя, возможно, проблема в подшипнике переднего колеса. В любом случае замена ремня или неисправного подшипника обходится очень дешево.

Громкий холостой ход

В зависимости от вашего автомобиля при работе на холостом ходу должен издаваться определенный шум. Для одних это может быть нежное мурлыканье, а для других — громкий рык. Однако, если вы чувствуете, что ваш автомобиль работает на холостом ходу намного громче, чем обычно, у вас может быть проблема.

Громкий холостой ход обычно вызван проблемами с компрессией в цилиндрах. Когда возникают проблемы с компрессией в цилиндрах, получается неравномерное соотношение топлива и воздуха. В результате горение становится необычным. Более высокое давление внутри цилиндра приведет к громкому шуму на холостом ходу. Иногда это может даже привести к стуку. Немедленно обратитесь к механику для проверки вашего двигателя, так как длительное воздействие такой проблемы может привести к повреждению двигателя.

T3 Atlanta: специалисты по шуму двигателя

Если вам кажется, что двигатель вашего автомобиля странно звучит, вам следует приехать в T3 Atlanta. Наша команда экспертов может осмотреть ваш автомобиль и совершить короткий тест-драйв, чтобы определить проблему, с которой вы столкнулись. Затем они порекомендуют вам варианты на выбор. В конце концов, мы заботимся о вашей безопасности.

Почему мой автомобиль громко работает на холостом ходу?

  Последние публикации

Задачи по подготовке вашего автомобиля к зиме
4 быстрых совета по экономии топлива
Как завести машину
Как узнать, когда ваши амортизаторы вышли из строя
Топ-5 наиболее распространенных услуг по техническому обслуживанию автомобилей

  Категории

Новости компании (7)
Шины — 101 (7)
Автосервис — 101 (13)
Автосервис 101 (163)
Шины 101 (70)

10 ноября 2020 г.

Ни одному водителю не понравится заводить свой автомобиль только для того, чтобы услышать таинственные автомобильные звуки неизвестного происхождения из своего двигателя. Однако не всегда легко отличить серьезную проблему от чего-то, о чем не стоит беспокоиться, и грубый холостой ход с сопутствующими шумами может особенно беспокоить. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль громко звучит на холостом ходу.

Неисправные свечи зажигания

Если ваш автомобиль трясется, подпрыгивает или издает странные звуки на холостом ходу, возможно, проблема со свечой зажигания требует вашего внимания. Свечи зажигания отвечают за воспламенение комбинированной смеси топлива и воздуха в камере сгорания вашего автомобиля. Если один из ваших поврежден или установлен неправильно, ваш автомобиль может сжигать топливо с неравномерной, спорадической скоростью.

Шумный или неровный холостой ход часто является одним из первых признаков того, что вам следует как можно скорее проверить свечи зажигания. Если проблема достаточно выражена, вы также можете заметить, что ваш двигатель дергается, дрожит или иным образом кажется, что он работает неровно во время движения.

Негерметичный вакуумный шланг

Все автомобили используют вакуумную систему для подачи топлива в двигатели. Подавляющее большинство из них делают это с помощью целой сети шлангов и трубок. Однако некоторые новые автомобили имеют систему дроссельной заслонки, которая поддерживает постоянный поток воздуха через систему и регулирует работу двигателя.

Даже самые лучшие вакуумные шланги со временем изнашиваются и требуют замены. В старых шлангах появляются утечки, что позволяет слишком большому количеству воздуха смешиваться с вашим топливом. Одним из признаков того, что это может происходить, является неровный холостой ход, особенно при более высоких оборотах. Другим является пропуск зажигания в двигателе, поэтому, если вы заметили какой-либо из этих симптомов в последнее время, пришло время проверить шланги.

Проблемы с карбюратором

Если вы водите старый автомобиль, велика вероятность, что в нем установлен карбюратор, а не более современная топливная форсунка. Если вы слышите странные звуки автомобиля под капотом или имеете дело с неровным холостым ходом, возможна проблема с карбюратором. Если ваша система также производит черный дым, вы можете быть почти уверены, что виноват карбюратор.

Один из способов предотвратить превращение отложений в карбюратор в более серьезную проблему — использовать очиститель карбюратора, чтобы растворить лишний углерод и обеспечить бесперебойную работу вашей системы. Проконсультируйтесь с механиком, если это не прояснит проблему.

Грязная топливная форсунка

Автомобили, оснащенные топливными форсунками, не обязательно застрахованы от шумного или неровного холостого хода. Топливные форсунки могут со временем накапливать грязь и грязь, как и карбюраторы. Если ваш автомобиль громко работает на холостом ходу, у него низкий расход топлива или и то, и другое, проблема может заключаться в грязном карбюраторе.

Можно ли буксировать машину на автомате

Главная » Новости

Автор Иван Фандорин Просмотров 48 Опубликовано 01.09.2022
Обновлено 01.09.2022

В нашей современности на удивление не каждый молодой мужчина ответит на вопрос как буксировать автомобиль на автомате и какими бывают виды буксировки, в чем их различия и нюансы. Буксировка бывает на машине с механической коробкой передач и на автоматической коробке — «автомате». Если вы из тех, кто не знает в чем их особенности и отличия, тогда эта статья для вас.

Содержание

1. Особенности буксировки автомобиля на АКПП
2. Возможные проблемы
3. Буксировка машины с гидромеханическим автоматом
4. Как буксировать автомобиль с коробкой робот
5. Можно ли буксировать машину на вариаторе

Особенности буксировки автомобиля на АКПП

Если на буксир берется автомобиль, оснащенный механической коробкой ПП, при постановке рычага в нейтральное положение мы имеем в движении лишь одну шестеренку. Если на буксир берется передвижное средство с «автоматом», или АКПП, в точно такой же позиции рычага вращение производит все механическое устройство.

Возможные проблемы

Сложности, с которыми сталкивается автоматическая коробка на буксире:

• Первая проблема состоит в том, что АКПП не предназначено для подобного режима работы и у такой внутренней ситуации для машины имеются последствия: мотор перегреется, причем довольно быстро, а это может привести банально к выходу аппарата из строя. Особенно это актуально для старых автомобилей.

• Вторая возможная трудность: масляный насос, обеспечивающий своевременную смазку механизмов не функционирует без работы всего двигателя, соответственно, не обеспечивает мягкую работу тех самых шестеренок (деталей трансмиссии). Это может привести к полной замене АКПП.

Также АКПП, как машина-буксир, тоже сталкивается с определенными сложностями в работе трансмиссионных деталей и нуждается в определенных действиях. В то время как механическая коробка передач бодро может тащить сама и не доставляет головной боли в качестве буксируемого объекта.

Буксировка машины с гидромеханическим автоматом

Стандартный гидромеханический автомат (или попросту коробка автомат) для каждой модели имеет свои нюансы устройства, поэтому если есть возможность посмотреть рекомендации по эксплуатации от производителя заранее — следует это сделать. Иногда буксировка машины с АКПП и вовсе запрещена полностью. Если же ситуация застала вас прямо здесь и сейчас — рекомендуются следующие действия:

• Большинство АКПП стойко перенесут буксировку на скорости до 30 км в час.
• Большинство «автоматов» не должны ехать за один бросок более 30 км. Между каждыми бросками следует осуществлять перерыв, чтобы машина остыла.
• Положение рычага на делении N (нейтрал), если «автомат» — ведомый.
• Авто с АКПП, которое буксирует, должно использовать 2-юю и 3-юю передачу, иначе износ неизбежен.
• Перед командой «трогаться с места» необходимо проверить уровень масла. Автоматическая смазка механизмов требует постоянного контроля из-за непрекращающегося, а потому постоянно повышенного нагрева отдельных деталей и всей конструкции трансмиссии в целом.
• Вес «автомата» не должен превышать вес машины-помощника.
• Должна использоваться жесткая сцепка: на тросу — не рекомендуется (особенно, если АКПП — ведомый).
• Полноприводным автоматам рекомендуется только вызов эвакуатора.

Как буксировать автомобиль с коробкой робот

Автоматизированной коробкой передач управляет электроника («робот»), при этом двигатель должен работать. Уникальность этого устройства в том, что оно работает наподобие механической коробке передач. Соответственно, можно смело буксировать без каких бы то ни было ограничений (заглушая или включая движок), но не более чем на 50 непрерывных километров, дабы избежать возможного износа. Если же авто выступает в качестве помощника, следует включить нейтральную скорость, задействуя рычаг и нажатие тормоза.

Можно ли буксировать машину на вариаторе

Не смотря на то, что вариатор имеет меньшее количество деталей в устройстве, как и автомат он «не любит» быть ведомым на своем ходу. Вот несколько рекомендаций, требующих соблюдения в обращении с машиной в случае поломки:

• Селектор в обязательном положении на «нейтралке»
• Мотор работает.
• Скорость движения не более 50 километров.
• Ограниченные броски на расстояния не более 30-50 км.

Если в коробке нет нейтрального режима переключения то буксировать автомобиль на автомате рекомендуется:

• В плавном и крайне медленном передвижении.
• Исключить резкие повороты, торможение и прочие дрифты.
• Не буксовать.

Буксировка автомобиля с АКПП- «Спасатели-НН»

Очень часто можно услышать различные мнения по поводу возможности буксировки автомобиля с АКПП. Одни утверждают, что допустимо просто установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и транспортировать автомобиль с автоматом, как обычно, на тросе.
Другие настаивают, что этого делать нельзя. Эксперты советуют, если возникла необходимость в буксировке — отключить  приводной вал коробке. Если этого не сделать, результаты будут плачевны. Но, согласитесь, открутить вал в дорожных условиях — это задача не из лёгких и не всем под силу. Можно буксировать автомобиль с АКПП, если разобраться в причине поломки машины или вызвать эвакуатор на место аварии.

Можно ли буксировать авто с АКПП?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь хотя бы небольшое представление об устройстве автоматических коробок передач автомобилей.
Механическая коробка имеет такие основные элементы, как входной вал, выходной вал, шестерни, вилки переключения передач, подшипники. Довольно просто. При этом смазка внутренних частей коробки передач происходит в результате естественного разбрызгивания масла при вращении вала и шестерён коробки передач. Внутренние детали находятся в масляной ванне.
Но, если вы разберёте автоматическую коробку передач, вы увидите, что она имеет:

• многочисленные каналы для смазки сложной конфигурации;
• гидротрансформатор;
• приводные  рычаги;
• планетарные редукторы.

Самое важное — смазка внутренних деталей в автоматической коробке происходит под давлением. Для этого используется специальная жидкость для автоматической трансмиссии ATF.

Таким образом, основное отличие машин с автоматом —  автоматическая трансмиссия требует для работы гидравлическое давление. Это главная причина, объясняющая, почему опасно буксировать автомобиль с автоматической коробкой обычным способом и зачем необходим эвакуатор для транспортировки машины с АКПП.
Если вы просто установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и начнете буксировку автомобиля с АКПП на тросе  при нерабочем двигателе, это может привести к  серьёзному повреждению внутренних деталей.  Элементы коробки будут вращаться “всухую” из-за отсутствия гидравлического давления, необходимого для смазки.

Как правильно проводить буксировку машины с АКПП

Самое важное — всегда помнить, в первую очередь, о безопасности. Если у вас есть малейшие основания полагать, что буксировка автомобиля с АКПП может оказаться опасной для вас или для вашего автомобиля, обратитесь за помощью.  Когда вы оказались в отдалённой местности, вас захватила плохая погода или автомобиль мешает движению — использование сервиса эвакуации будет оптимальным решением. Тем более это актуально для транспортировки автомобилей с автоматическими коробками передач. Буксировка на тросе может вылиться в круглую сумму.

Стоимость услуг эвакуации зависит от размера автомобиля и удаленности. Несчастные случаи, аварии, непредвиденные обстоятельства вызывают необходимость быстрой и, главное, безопасной эвакуации автомобиля с АКПП.
Компания «Спасатели-НН», независимо от сложности ситуации окажет профессиональную помощь в быстрой эвакуации легковых автомобилей с коробкой автомат, перевозке спецтехники, грузовиков и различных грузов на оборудованном манипулятором эвакуаторе.

Для этого нужно просто связаться с сервисом и сообщить необходимую информацию:

• ваше имя
• контактный номер телефона
• описание проблемы, марки автомобиля и его нахождения
• степень повреждения
• назначение
• срочность

Компания «Спасатели-НН» обеспечит эвакуацию машины с автоматом и безопасную доставку вашего автомобиля в любое время. Нужно учесть при этом, что для вызова эвакуатора  необходимо иметь паспорт или другой документ, подтверждающий право собственности.

Заказать обратный звонок

Машины для дрэг-рейсинга автоматические?

Изображение предоставлено редакцией: Брюс Алан Беннетт / Shutterstock.com

В жизни не так много вещей, столь увлекательных, как скорость. Воплощением этого увлечения должен быть дрэг-рейсинг. Я только однажды управлял автомобилем с закисью азота и 3-ступенчатой ​​коробкой передач и был поражен тем, как быстро он переключал передачи. Вырастая на ручном управлении, вы узнаете, что более быстрые автомобили почти всегда автоматические, значит ли это, что автомобили для дрэг-рейсинга автоматические?

Автомобили для дрэг-рейсинга обычно автоматические. Использование автоматических коробок передач значительно увеличивает скорость переключения передач и, следовательно, общее ускорение автомобиля. Чтобы выдерживать огромные усилия крутящего момента, каждая автоматическая коробка передач должна быть оснащена высокопроизводительной системой сцепления.

В классах NHRA для дрэг-рейсинга есть только один класс автомобилей с механической коробкой передач, а все остальные — это различные типы автоматических коробок передач. С момента зарождения спорта достижения в области инженерии достигли апогея. Автоматические коробки передач, используемые в настоящее время в спорте, производятся с использованием новейших технологий и материалов. Это гарантирует максимальную производительность и стабильность в каждой гонке. Давайте посмотрим на автоматическую коробку передач в драг-рейсинге и выясним, почему автомобили для дрэг-рейсинга обычно являются автоматическими.

Почему в дрэг-рейсинге используются автоматические коробки передач?

Чтобы как можно быстрее добраться от линии старта до линии финиша, вам нужно как можно меньше переключать передачи. Если у вас механическая коробка передач, вам нужно сосредоточиться на оборотах, прежде чем вы сможете эффективно выбрать следующую передачу. Если это не сделать как можно быстрее, концентрируясь на скорости, дистанции и управлении автомобилем, о положительном пробеге можно забыть.

Автоматические коробки передач намного более стабильны, и это главное в дрэг-рейсинге. Вы обнаружите, что автоматические коробки передач работают лучше в 9 из 10 гонок. Все дело в вовлеченной физике. Механическая коробка передач имеет до четырех зубьев в зацеплении с автоматической коробкой передач, а у вас все время будет 12 плюс зубья шестерни в зацеплении. Это гораздо более прочный и надежный продукт. Автоматическая коробка передач всегда будет быстрее ручной.

Машины с автоматической коробкой передач быстрее?

Автомобили с автоматическим управлением для дрэг-рейсинга — одни из самых быстрых машин, когда-либо созданных. Скорость, с которой они ускоряются, почти невообразима. Причиной этого является специализированная трансмиссия и сложная система сцепления, которые они используют, а также то, что водителю не нужно поднимать ногу с газа, чтобы переключить передачу.

Если говорить о быстром, я не имею в виду просто превышение скорости на межгосударственном быстром. Если мы возьмем вершину гонок NHRA, это будут подразделения Top Fuel и Funny Car. Давайте посмотрим на статистику того, как быстро они могут двигаться;

• Top Fuel – без движения до 100 миль в час -0,8 секунды.
• Top Fuel — максимальная скорость 335 миль в час
• Максимальная скорость 1000 футов — 3,659 при 338,17 миль в час Brittany Force
• Самая быстрая ¼ мили — 337,58 Тони Шумахер . Эти коробки передач построены совсем иначе, чем другие классы дрэг-рейсинга, поскольку они выдерживают более серьезные нагрузки.

  ---

  Лучшие коробки передач для дрэг-рейсинга

  Так как существует очень много классов дрэг-рейсинга, в зависимости от того, в каком классе вы хотите участвовать, вы определите, в какой тип трансмиссии вам следует инвестировать. У каждого двигателя есть трансмиссия, которая дополняет его. Это повысит производительность и не повредит двигатель. Давайте посмотрим на доступные типы передачи;

  ДВИГАТЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 500 Л.С.0047	RAM	Richmond Performance
  Centreforce	Tremec T-56 Magnum
  Quarter Master	Jerico Racing Transmissions
  B & M	G-Force
  ATI	Lenco

  Если вы ищете новую коробку передач, имейте под рукой следующую информацию, когда вы говорите с квалифицированным специалистом, чтобы он мог помочь вам должным образом;

  • Что это за транспортное средство и каков его вес?
  • Какой у него двигатель и какова мощность в л. с.?
  • Какие шины вы используете на машине?
  • Каковы обороты текущего двигателя?

    Это существенно повлияет на тип коробки передач, которую вы можете установить. Всегда спрашивайте экспертов.

  Редакционный кредит: Брюс Алан Беннетт / Shutterstock.com

  ---

  Ручная трансмиссия VS Автоматическая – плюсы и минусы

  Не так много автомобилей доступны для покупки с механической коробкой передач. В некоторых странах предпочтение отдается автоматическим коробкам передач из-за легкости вождения и комфорта при сидении в пробке. Однако на дрэг-стрипе это не влияет на выбранную вами коробку передач. Единственное, с чем вы столкнетесь, это как заставить вашу машину ехать быстрее.

  Некоторые водители предпочитают ручной режим; в NHRA есть один класс, который является строго ручным, поэтому давайте рассмотрим некоторые основные плюсы и минусы обоих типов трансмиссий;

  Механические коробки передач – плюсы

  • Дешевле, чем автоматические коробки передач
  • Больше контроля над скоростью.
  • Механические коробки передач не работают с помощью компьютеров.
  • Более экономичный ремонт.
  • Долгая жизнь.

  Механические коробки передач – Минусы

  • Не так продуктивно, как автоматические коробки передач.
  • Требует навыков, отличных от навыков вождения на автомате.
  • Водитель должен убрать одну руку с руля, чтобы переключить передачу.

  Автоматические коробки передач — Pros

  • Очень легко управлять.
  • Подходит для различных двигателей.
  • Доступнее.
  • Они позволяют ехать быстрее.

  Автоматические коробки передач – Минусы

  • Более техничны в ремонте.
  • Они дороже механических коробок передач.
  • Иногда они тяжелее механических коробок передач.

  На прямолинейной полосе автоматическая коробка передач всегда будет лучше своего механического аналога. Причина в том, что он просто переключает передачи быстрее, чем человек.

  ---

  Сколько стоит автоматическая коробка передач для дрэг-рейсинга?

  Цены на автоматические коробки передач зависят от компании, у которой вы покупаете. Лучший способ выбрать трансмиссию — это посмотреть на характеристики вашего автомобиля и гоночный класс, в котором вы участвуете или хотите участвовать.

  Стоимость автоматических коробок передач варьируется от 2000 долларов США до 100 000 долларов США за высокопроизводительные трансмиссии. Бюджет является важным фактором, с которым нужно бороться.

  ---

  Все дело в сцеплении

  Великолепная автоматическая трансмиссия — это одно из качеств автомобиля для дрэг-рейсинга, но то, что заставляет коробку передач работать на пределе возможностей, — это сцепление. Ни одна коробка передач не обходится без высокоэффективной системы сцепления. Предпочтительные системы сцепления для дрэг-рейсинга будут немного более высокотехнологичными, чем в обычном седане 9. 0005

  Автомобили для дрэг-рейсинга, такие как дрэг-кар Top Fuel, используют центробежное сцепление. Он имеет три режима работы: вперед, назад и вверх. Центробежное сцепление состоит из рычагов, таймеров и дисков сцепления, которые составляют полный пакет сцепления. Центробежная сила выталкивает пальцы сцепления, заставляя их поворачиваться. Это толкает нажимной диск в парк сцепления и увеличивает прижимную силу.

  Пушка управляет выжимным подшипником и через систему таймеров ограничивает прижимное усилие. Командир экипажа отвечает за установку времени с помощью гаек и шайб; вес добавляется или вычитается на грамм. Поскольку это работает последовательно, таймер контролирует скорость движения пушки. Таймеры работают последовательно, где 1 срабатывает 2, 2 срабатывает 3, 3 срабатывает 4 и 4 срабатывает 5.

  Большинство гонщиков дрэг-рейсинга используют пяти- или шестидисковую систему, и все дело в трансмиссии, которую вы комбинируете с двигателем.

  СЛУЧАЙНЫЙ ФАКТ . Поскольку драгстеры Top Fuel разгоняются так быстро, чтобы разогнаться до 300 миль в час менее чем за 4 секунды, ему необходимо разогнаться в среднем до 4G. Чтобы достичь скорости более 200 миль в час до отметки на полпути, ускорение при запуске должно достигать около 8G.

  Прежде чем вы закончите читать это предложение, драгстер Top Fuel разгоняется до скорости более 300 миль в час.

  ---

  Заключение

  Можно с уверенностью сказать, что сегодня большинство автомобилей для дрэг-рейсинга используют автоматические коробки передач. Причина этого в том, что они более надежны и заставляют машину двигаться быстрее. За этими редукторами стоят десятилетия проектирования, разработки и производства, и они были проверены на эффективность и надежность. Гораздо безопаснее управлять автомобилем для дрэг-рейсинга со скоростью почти 300 миль в час с автоматической коробкой передач.

  Независимо от того, являетесь ли вы сторонником механической коробки передач старой школы, не может быть никаких сомнений в том, что автомобили с автоматическим дрэг-рейсингом гораздо более эффективны и стабильны в своих характеристиках и времени победы. Автоматическая коробка передач в автомобилях для дрэг-рейсинга всегда будет королем.

  Коробки передач для стрит-рейсинга и дрэг-рейсинга

  Утверждение, которое может быть самым важным советом, который вы можете дать своим клиентам, когда речь идет об их трансмиссии. Быть виновным в этом — очень распространенная ошибка, и поэтому это предмет бесконечных спекуляций, но, тем не менее, это факт.

  Нажмите здесь, чтобы узнать больше

  Трудно не обратить внимание на дрэг-рейсинг, и никто не может оспорить его популярность, которая сегодня привнесла новый поворот в мир трансмиссий. Эволюция спорта вывела его за пределы трассы. Несколько десятилетий в дрэг-рейсинге, особенно с точки зрения новичка, были относительно маломощными по сравнению с двигателями, выпускаемыми сегодня. Многие ребята выезжали на трассу, но если говорить серьезно, то было обычным делом, а также выглядело хорошо использовать комбинацию грузовика и прицепа, чтобы доставить свою машину на трассу. Это также было преимуществом, если вы что-то сломали, потому что вам все равно нужно было доехать до дома.

  Со временем некогда крутой эффект езды на прочном тягаче и подходящем прицепе был омрачен чрезвычайно популярной поездкой по трассе. «Парням действительно нравится повышать производительность своей машины и ежедневно ездить на ней, а затем выезжать на нее на трассу в выходные, больше, чем вы можете себе представить», — говорит Кен Келли, генеральный менеджер Transmission Specialties.

  Суть в том, что в современном мире гоночные и уличные транспортные средства объединяются в одну категорию, при этом уличные транспортные средства вырабатывают больше мощности, чем когда-либо можно было себе представить, становятся грозными противниками на трассе, а только для гонок требуются трансмиссии, которые может справиться с экстремальной мощностью, выжимаемой из современных двигателей, как никогда раньше. По этим причинам вы должны ставить больше «зелени» в трансмиссию.

  При создании трансмиссии безопасность в конечном счете является приоритетом номер один, а надежность и функциональность по умолчанию являются лишь вторым приоритетом. Слишком велика вероятность катастрофы с лошадиными силами, которые мы выдвигаем сегодня. Самое приятное то, что трансмиссии и технологии доступны, нет необходимости или оправдания для сокращения пути.

  Для профессиональных дрэг-рейсеров двумя исторически наиболее распространенными автоматическими коробками передач были GM Powerglide и трехступенчатая Turbo 400. Они просто доказали свою надежность и, возможно, заработали свою репутацию в результате потраченных денег. заранее, это те, которые подверглись наибольшему насилию. Проблема? Powerglide не производился GM с начала 70-х, а Turbo 400 перестали выпускать в конце 80-х.

  Проблема, однако, больше не проблема. Многие компании, в том числе Transmission Specialties, производят корпуса Powerglide и Th500 для вторичного рынка, а также все внутренние компоненты. «Это очень интересно, потому что теперь эти две знаменитые и широко известные трансмиссии можно строить и проектировать в течение всего дня, каждый день, и мы не ищем ядра на свалке», — говорит Келли.

  Он объяснил, что оба этих случая трансмиссии вторичного рынка имеют два разных сертификата SFI. «Один предназначен для кожуха колокола в случае отказа маховика, а другой — для основного корпуса картера в случае взрыва планетарной передачи», — говорит он. Для энтузиастов GM корпуса по-прежнему цельные, но для энтузиастов Ford и Chrysler корпуса состоят из двух частей со сменными корпусами колокола, поэтому вы можете установить любую из этих трансмиссий за малым блоком или большим блоком по вашему выбору.

  Хотя, по общему признанию, это не высечено на камне, Келли считает, что эти два автомата доказывают такой успех, что в ближайшем будущем они могут быть единственными двумя. «Мы твердо верим, что в ближайшие пять лет в гоночной индустрии будет только две коробки передач; это будут Powerglide и Turbo 400», — говорит Келли. «Имеет смысл только то, что отрасль выбирает две лучшие из существующих трансмиссий, с наименьшим количеством отказов и способностью управлять мощностью и просто заменять колокола для двигателей Chrysler и Ford».

  В зависимости от того, что вы строите, нет необходимости запускать одно из этих новых дел. «Не каждому гонщику нужен чехол для вторичного рынка», — говорит Келли. «Парню, у которого 850 или 900 лошадиных сил, не нужен послепродажный чехол. Им может сойти с рук стандартный корпус со щитами класса SFI».

  Для любой из этих трансмиссий доступно несколько различных передаточных чисел, так что вы можете создать одну из них, соответствующую производительности вашего автомобиля. Прямозубые шестерни вторичного рынка намного прочнее и являются важным изменением при создании гоночной трансмиссии. С завода эти трансмиссии шли с косозубыми шестернями. У прямозубых шестерен зубья зацепляются полностью, тогда как у косозубых шестерен зацепляются только кончики зубьев, создавая слабое место.

  Очень популярной тенденцией в дрэг-рейсинге является преобразователь крутящего момента на болтах, позволяющий гонщикам вносить небольшие коррективы в скорость сваливания и, по сути, настраивать преобразователь прямо на трассе. «Если вы попадаете на маргинальную трассу, где шины сдуваются с автомобиля, вы можете установить статор с более высокой скоростью сваливания и двигаться по трассе с немного более свободным преобразователем», — говорит Келли. «Они могут обслуживать их на трассе, не отправляя их». Преобразователи крутящего момента с болтовым соединением становятся все более и более популярными и доступны в любом диапазоне мощности.

  Послепродажное обслуживание Коробки Powerglide и Turbo 400, комплекты передач, преобразователи крутящего момента на болтовых соединениях и первичные валы являются одними из самых популярных компонентов для дрэг-рейсинга, но Келли отмечает, что они стараются не продавать слишком дорого или не продавать меньше, как и при сборке любого автомобиля. , все аспекты учитываются при определении правильной конструкции трансмиссии. «Мы не продаем слишком дорого, потому что мы не хотим, чтобы парень тратил деньги впустую, и мы не продаем меньше, потому что мы не хотим, чтобы кто-то ломал детали», — говорит он.

  Келли давно занимается гоночными автомобилями с автоматическими коробками передач, и разговор с ним вдохновил на написание этой статьи. «Одна из моих знаменитых фраз нашим клиентам: «Скажите своему клиенту, чтобы деньги не переставали течь через этот брандмауэр», — говорит он. «Вы можете построить самый большой и самый плохой двигатель и поставить за ним неподходящую трансмиссию и преобразователь, и двигатель станет пустой тратой денег».

  Важно, чтобы производители трансмиссий и двигателей сообщали о своих ожиданиях и работали вместе, чтобы получить максимальную производительность, которую ожидает клиент. «Мы полагаемся на информацию друг от друга, что является ключом к получению правильной комбинации для клиента», — говорит Келли.

  Для тех, кто любит переключать передачи самостоятельно, я позвонил Майку Вайнбергу, президенту Rockland Standard Gear, Inc., чтобы узнать его мнение о характеристиках механической коробки передач.

  Вайнберг объяснил, что использование механических коробок передач в гонках по-прежнему широко распространено, но от того, используете ли вы автоматическую или механическую коробку передач, зависит от типа гонок, в которых вы участвуете, а также от типа механической коробки передач и модификаций, которые вам разрешено делать. диктуется различными санкционирующими органами.

  Когда дело доходит до дрэг-рейсинга, лучше всего подходит автоматическая коробка передач. «Давайте посмотрим на это только с точки зрения физики», — говорит Вайнберг. «Механическая коробка передач будет иметь три или четыре зуба в зацеплении на каждой шестерне; главный вал и промежуточный вал. Вы можете запустить двойной промежуточный вал, как когда-то строил Джо Либерти; это даст вам восемь зубов в сетке. В автоматической коробке передач с планетарной передачей с четырьмя шестернями у вас всегда есть 12 или более зубьев шестерни в зацеплении — это более прочный продукт».

  Автоматическая коробка передач, возможно, в конечном итоге станет королем тотальных дрэг-рейсингов, но технология механической коробки передач не останавливается на достигнутом. Коробка передач с двойным сцеплением привносит технологию, которая предлагает настоящую механическую коробку передач и контроль переключения передач в современных мускулистых автомобилях, таких как Mustang или Corvette, а также становится предпочтительной трансмиссией в традиционных экзотических автомобилях, таких как Ferrari или Porsche.

  Зарекомендовав себя как надежный и превосходный вариант, сочетающий в себе гоночные и обычные автомобили, трансмиссия с двойным сцеплением подняла производительность механической трансмиссии на совершенно новый уровень. Благодаря тому, как они спроектированы и работают, их преимущества очевидны. Механическая коробка передач с двойным сцеплением просто быстрая.

  Первичный вал фактически состоит из двух частей, состоящих из внутреннего и внешнего вала – один приводит в движение нечетные шестерни, другой – четные. Электронное управление — это дополнительная деталь, благодаря которой они переключаются так быстро. Когда вы включаете одну передачу, компьютер заранее выбирает следующую, поэтому, когда вы даете команду переключиться, все, что нужно сделать, — это выключить одно сцепление и включить другое.

  Когда эти трансмиссии впервые начали использоваться в новых автомобилях, их иногда неправильно понимали, а в некоторых случаях представляли как автоматические трансмиссии, потому что они управлялись автоматически. Они по-прежнему являются механическими коробками передач и по-прежнему доставляют нам удовольствие от вождения, просто они всегда будут быстрее. «Очень сложная компьютерная программа изменит это лучше, чем вы когда-либо могли», — говорит Вайнберг.

  Что касается традиционной механической коробки передач, то существует множество современных автомобилей, которые все еще используют ее, а также существует большой спрос на них в качестве модификации для грузовиков, доступных только с автоматической коробкой передач. Одной из самых сложных была Tremec TR 6060, или, как она продается на вторичном рынке, 6-ступенчатая Tremec Magnum.

  Rockland Standard Gear переоборудовала эти трансмиссии в свой Tranzilla Muscle Car Magnum, специально для популярных современных маслкаров, а также уличных грузовиков и полноприводных автомобилей. Они модернизированы из уже крепких единиц, чтобы выдерживать до 850 футо-фунтов. крутящего момента, поэтому, если вам нужно старое школьное руководство, они строят их, чтобы справиться с лошадиными силами.

машина не тянет , а просто ревЁт набирая обороты — Трансмиссия всех моделей

1. 
   
   

   
   
   
   24.03.2011, 19:47
   
   
   
   
   #1
   
   
   
   

   
   Люди, помогите пожалуйста!!!! седня заметил на своей Примерке ( 1.6 МКПП) чтото странное! двигаясь , при нажатии газа в пол на второй передаче , машина не тянет , а просто ревЁт набирая обороты!! но через пару секунд начинает схватывать!!!! ( пробуксовки калёс нет)
   
   неужели это спаленое сцепление??????? ( в этих делах полный «0»)
   
   сори если тема была!!!

   
   

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   24.03.2011, 19:48
   
   
   
   
   #2
   
   
   
   

   
   если все так. как ты описал, то скорее всего сцепление буксует. какой пробег машины и когда менялось сцепление?

   
   

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   24.03.2011, 19:50
   
   
   
   
   #3
   
   
   
   

   
   Скорее всего диск сцепления, хотя возможны варианты…

   
   

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   24.03.2011, 19:51
   
   
   
   
   #4
   
   
   
   

   
   Если паленое сцепа, то сначала обороты повышаются а скорость не набирается или еле еле, а потом возможно обороты упадут и начнется набор….то это сцепа, если обороты плавно идут и машина тоже плавно набирает тут потеря тяги, обсуждение этой темы ТУТ

   
   

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   24. 03.2011, 20:16
   
   
   
   
   #5
   
   
   
   

   
   пробег 78000, сцепление менялось на «валевское» прошлым хозяином на 31000!! поясню еще раз: нажимая на газ машина «орет» как на нейтрали, и ускорение как будто вагон сзади привязали, и через 2- 3 секунды начинает тянуть нормально!!

   
   

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   24.03.2011, 20:19
   
   
   
   
   #6
   
   
   
   

   Сообщение от iskander7

   нажимая на газ машина «орет» как на нейтрали, и ускорение как будто вагон сзади привязали

   орут бабы в постели я нифига не понял……..что значит орет как на нейтрали……..обороты поднимаются а она не набирает скорость так чтоли? если да то сцепление буксует у тебя сжег его уже, или надо регулировать ВОТ тут прочти

   
   

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   24. 03.2011, 20:27
   
   
   
   
   #7
   
   
   
   

   Сообщение от VOVANыч

   орут бабы в постели я нифига не понял……..что значит орет как на нейтрали……..обороты поднимаются а она не набирает скорость так чтоли? если да то сцепление буксует у тебя сжег его уже, или надо регулировать ВОТ тут прочти

   ну орёт как на нейтрали значит , также быстро обороты растут!!

   Спасибо за ответы!!!!

   
   

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   28.03.2011, 17:49
   
   
   
   
   #8
   
   
   
   

   
   iskander7,
   
   Сцепление или его привод. Пробег сколько?

   
   

   ---

«При нажатии педали газа, двигатель обороты набирает, а машина не едет.

Что делать?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

Поломка автоПричина поломки авто

Ксения К.

30 августа 2019  ·

293,7 K

Ответить4Уточнить

Клемма

38

5 апр 2021  · klemma.ru

Отвечает

Николай Иванов

Необходимо срочно проверить три пункта: снятие авто с ручного тормоза, включение передачи, отсутствие блокировки колес авто посторонними предметами. Если все в порядке, то проблема кроется вероятнее всего в нарушении связи двигателя с колесами.

23,6 K

Комментировать ответ…Комментировать…

Авто Эксперт Gomozov

77

«Авто-Эксперт» по подбору автомобилей и коммерческой техники.   · 5 мар  · avtopodbor77.ru

Отвечает

Дмитрий Гомозов

Добрый день. Первое что нужно сделать. Если машина автомат нажать на педаль тормоза и включить ручку АКПП в режим D после этого убрать ногу с педали тормоза и начать движение.
Если у вас МКПП , то здесь нужно выжать сцепление , включить первую передачу снять ручник и начать движение.
Если вы проделали все выше перечисленные манипуляции и машина не едет, то у вас… Читать далее

40,8 K

Комментировать ответ…Комментировать…

Александр Грубер

10,3 K

Engineer — programmer ⚡⚡ Разбираюсь в компьютерах, технике, электронике, интернете и…  · 3 сент 2019  ·

gruber

Если при нажатии педали газа двигатель набирает обороты, а машина не движется, то советую проверить 3 вещи:

1. Снят ли ручник
2. Включена ли передача
3. Не заблокированы ли колеса посторонними предметами

Если все в порядке, то проблема скорее всего в коробке передач. При описанных симптомах, нарушена связь двигателя с колесами. В подавляющем большинстве случаев причина именно в КПП.

93,4 K

Али Гасратов

14 июля 2020

Капец ты умный

Комментировать ответ…Комментировать…

Скуби Ду

Программист  · 20 сент

Так у тебя ШРУС (граната) видать развалилась) Вот и не едет) Загляни под машину крутится ли вал который идет от коробки к колесу. Либо развалилась коробка. 

Комментировать ответ…Комментировать…

Первый

Александр

-1

30 авг 2019

Нужно включить предачу и отпустить педаль сцепления, если не помогло проблема в сцеплении, или коробке передач. Нужно посетить автосервис для решения проблемы. Надеюсь поможет.

58,7 K

Александр

30 августа 2019

Также если это передний привод то возможно овалился приво, если задний то кардан.

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

2 ответа скрыто(Почему?)

Гудение при левом повороте или повороте, но исчезает справа…

Гудение при левом повороте или повороте, но исчезает справа…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Майк С

на
10 февраля 2018 г.

Моя машина гудит при движении прямо, при повороте налево или повороте. Звук пропадает при повороте направо или повороте. Ни в какую сторону не тянет. Любые идеи. Не знаю, с чего начать поиск.

Пробег моей машины 171000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Кевин Гейнер

Автомеханик

35 лет опыта

По всей вероятности, неисправен ступичный подшипник с правой стороны вашего автомобиля, возможно, передний правый ступичный подшипник. Причина того, что шум подшипника исчезает при правых поворотах (или кривых), заключается в том, что во время этого маневра вес автомобиля смещается справа налево и что «разгрузка» положения правого колеса снимает часть веса автомобиля с правый ступичный подшипник, как правило, достаточно, чтобы шум исчез. Действительно, маневр, который вы описываете, является основным методом, используемым в полевых условиях, чтобы выяснить, с какой стороны автомобиля находится неисправный подшипник (вы только что сэкономили на диагностике!). Чтобы запланировать удобную квалифицированную установку прямо у вас, пожалуйста, обратитесь к странице услуг по замене подшипников YourMechanic. На этой странице также будет сгенерировано подробное подробное предложение по ремонту. Механик, конечно же, тщательно подтвердит неисправность перед установкой и ответит на любые ваши подробные вопросы. Если у вас есть дополнительные вопросы или проблемы, не стесняйтесь снова обращаться к YourMechanic, потому что мы хотим, чтобы вы максимально использовали свои деньги на ремонт и помогли вам получить наилучшие возможные результаты.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Сколько служит рабочий цилиндр сцепления?

Рабочий цилиндр сцепления (https://www. yourmechanic.com/parts/clutch-slave-cylinder) — часть гидравлической системы сцепления, включающая в себя рабочий гидравлический цилиндр, главный цилиндр и металлические, а также пластиковые или резиновые магистрали от главный цилиндр к рабочему цилиндру. Рабочий цилиндр может быть…

Перегрев, автомобиль не заводится

Если автомобиль перегрелся на шоссе, существует высокая вероятность серьезного повреждения двигателя, что объясняет, почему автомобиль не заводится. начинай сейчас. Если он перегрелся, вероятность того, что прокладка головки блока цилиндров…

Автомобиль плохо работает на холостом ходу при включенной передаче

Привет. Если холостой ход такой низкий, то это может быть вызвано рядом причин. В большинстве случаев это вызвано утечкой вакуума или грязным корпусом дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки является наиболее распространенным….

Моя машина не заводится, и горят индикаторы проверки двигателя и масла. двигатель. Если кабели подверглись коррозии, возможно, аккумулятор засульфатирован и его необходимо заменить. Простая проверка батареи…

Автомобиль остановился во время движения по шоссе и не заводится.

Спасибо за вопрос с YourMechanic. Я считаю, что ваша проблема будет ваш генератор. Причина, по которой я иду по этому пути, заключается в том, что ваша машина не заводится и просто остановилась на вашей дороге. Причина…

Горит лампочка «Check Engine» — 2007 Toyota Sienna

Этот код относится к датчику кислорода с подогревом, который представляет собой устройство внутри вашей выхлопной системы, считывающее выхлопные газы и передающее эту информацию компьютеру автомобиля. Компьютер использует эту информацию для корректировки подачи топлива. Этот датчик…

Стоит ли покупать.

Привет! Вы правы в том, что серьезные механические проблемы возникают после 150 000 миль пробега. Однако с таким автомобилем, как Dodge Challenger; что на самом деле является потенциальной проблемой, так это то, насколько интенсивно этот автомобиль эксплуатировался в течение последних 7 лет. Это…

Запах трансмиссионной жидкости

В зависимости от того, была ли пролита какая-либо жидкость или у вас есть утечка (https://www.yourmechanic.com/services/transmission-fluid-is-leaking-inspection) где-то , это может привести к тому, что автомобиль будет немного пахнуть трансмиссионной жидкостью. Предположим, вы не разлили и у вас нет…

Мой Chevy Cruze Lt перегрелся.

Вы не должны продолжать движение на автомобиле, если он перегрелся, иначе вы можете серьезно повредить двигатель. Вам нужно будет проверить давление в системе охлаждения, чтобы найти место утечки, и тогда можно будет поставить диагноз…

Статьи по Теме

Руководство покупателя Chevrolet Equinox 2012 года

Chevrolet Equinox 2012 года выделяется в классе небольших внедорожников своей доступной ценой, мощным двигателем и множеством функций. В то время как Honda CR-V уже много лет лидирует в этом классе, Chevrolet Equinox позиционируется как…

2012 Subaru Outback против 2012 Chevrolet Impala: какой из них я должен купить?

При сравнении 4-дверного седана и 4-дверного универсала будут очевидные различия. Несмотря на то, что Outback выглядит как легковой автомобиль, плавность хода, управляемость и пробег делают его более похожим на…

Топ-5 автомобилей, продаваемых в Грузии в 2012 году

Грузия Грузия предлагает водителям мягкий климат с очень небольшим количеством снега, но дождь является основным фактором. Предыдущие автомобили-бестселлеры в этом районе, такие как Escape, Fusion и Camry, показали, что жители предпочитают сочетание внедорожников…

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Города

Услуги

Смета

4 причины, по которым ваша машина не едет, но обороты двигателя

Перейти к основному содержанию

Скрыть
Показать

6 августа 2020 г.

Нажать на педаль газа и запустить мощный двигатель — это радостное ощущение, сопровождающееся приятным звуком, который обычно означает, что автомобиль готов к поездке. Но в некоторых случаях вы можете обнаружить, что двигатель вашего автомобиля набирает обороты, но работает вяло или может даже не двигаться вообще. Ниже мы рассмотрим четыре наиболее распространенные причины, которые могут вызывать эту проблему. Но независимо от того, что случилось с вашим автомобилем, у нас есть инструменты, запчасти и квалифицированные специалисты, чтобы исправить это в сервисном центре Capitol Chevrolet. Остановитесь, чтобы получить исключительное обслуживание, и узнайте больше о своем автомобиле ниже.

4. Проскальзывание коробки передач

Если у вас механическая коробка передач, проскальзывание диска сцепления является наиболее распространенной причиной этой конкретной проблемы. Со временем фрикционный материал сцепления механической коробки передач изнашивается, что приводит к проскальзыванию коробки передач. Двигатель будет вращаться и работать нормально, но эта мощность не сможет попасть на карданный вал из-за проскальзывания между двигателем и трансмиссией.

Хотя это встречается реже, подобное может случиться на автомобилях с автоматической коробкой передач. Автоматические коробки передач используют давление жидкости для передачи мощности двигателя на карданный вал. Со временем жидкость автоматической коробки передач внутри трансмиссии может загрязняться и изнашиваться, что приводит к проскальзыванию трансмиссии. Часто это можно исправить, просто заправив трансмиссию свежей жидкостью, но может потребоваться более обширное обслуживание трансмиссии.

3. Неисправность 02 Датчики/Датчик массового расхода воздуха

Если проблема не в трансмиссии, то может возникнуть проблема с достижением правильного соотношения воздух/топливо в двигателе. Двигатель может работать, но может быть не в состоянии вырабатывать большую мощность, если датчики воздушного потока двигателя работают неправильно. Датчик массового расхода воздуха сообщает компьютеру двигателя, сколько воздуха поступает в двигатель, а датчики O2 сообщают компьютеру, сколько кислорода присутствует в выхлопных газах. Компьютер использует эту информацию, чтобы определить, сколько топлива отправляется в двигатель. Если эти датчики загрязнены нагаром, компьютер двигателя может получать неверную информацию о том, сколько топлива нужно отправить в двигатель, что приводит к снижению производительности или вообще к невозможности двигаться.

2. Неисправность ЭБУ

Существует также вероятность того, что, если датчики вашего автомобиля работают правильно, но автомобиль по-прежнему не реагирует должным образом, ЭБУ автомобиля или блок управления двигателем могут быть неисправны. В современных автомобилях компьютер двигателя управляет практически всеми функциями под капотом. Это означает, что он часто виноват в необычных проблемах, которые, кажется, не имеют единого источника. С помощью наших специальных инструментов мы можем диагностировать и сбросить неисправный блок управления двигателем Chevrolet.

Подготовка аккумулятора к зиме: инструкция + видео

С наступлением холодов многие водители сталкиваются с проблемой, когда их аккумулятор оказывается разряжен и не в состоянии прокрутить стартер машины. Само собой, это доставляет неудобства, особенно если автомобиль отказывается заводиться в самый неподходящий момент. Подготовка аккумулятора к зиме позволит вам в будущем избежать таких неприятных моментов.

Обслуживание аккумулятора является важным этапом в подготовке машины к зиме. Дело в том, что зимой, когда холодному аккумулятору приходится запускать мотор с густым маслом, нагрузка на батарею увеличивается. А зарядка начинается лишь тогда, когда аккумулятор согрелся, и только на ходу (на холостых оборотах зарядки нет).

А в конце этой статьи вы сможете ознакомиться с видео-инструкцией о том, как подготовить аккумулятор к зиме.

Зарядка аккумулятора при его подготовке к зиме

Зарядка автомобильного аккумулятора является важным этапом при его подготовке к зиме. На нашем сайте уже есть подробное руководство на эту тему, поэтому в данной статье мы рассмотрим лишь основные моменты. Также совсем не лишним будет знать, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность.

И так, после того, как вы снимите батарею с автомобиля её необходимо будет очистить от загрязнений, которые могут находиться на поверхности корпуса, и зачистить наждачной бумагой клеммы для улучшения контакта.

Прежде чем заряжать аккумулятор, нужно выкрутить пробки из банок (заливных отверстий), если предусмотрена такая возможность, и проверить уровень электролита в них. Электролит должен покрывать пластины на 10-15 мм. Если уровень недостаточный, то необходимо долить в каждую из банок дистиллированной воды.

Далее следует зарядить аккумулятор. Если для зарядки вы используете современное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (сокращенно – ЗУ), то в этом ничего сложного нет. Нужно лишь придерживаться нескольких простых правил:

• Заливные горловины в аккумуляторе должны быть открыты (то есть пробки нужно оставить выкрученными).
• При подключении ЗУ к батарее соблюдайте полярность: красный провод соединяйте с плюсовой клеммой АКБ, а черный – с минусовой. Важно не перепутать полярность при подключении, так как не каждое зарядное устройство имеет против этого защиту, что может привести к выходу его из строя.
• После подключения зарядного устройства к аккумулятору можно включать его в сеть.
• Заряжать аккумулятор следует в хорошо проветриваемом помещении. Не смотря на то, что многие автоматические зарядные устройства не позволяют электролиту сильно кипеть в процессе зарядки, тем не менее, лучше заряжать АКБ в нежилом помещении. Например, в гараже, на теплой лоджии или, на худой конец, в коридоре.
• Примерное время зарядки автомобильного аккумулятора составляет 12-13 часов.

Верным признаком окончания процесса зарядки является выделение пузырьков газа из электролита.

Как поднять плотность электролита в аккумуляторе?

После отключения аккумулятора от зарядного устройства необходимо, чтобы батарея отстоялась не менее одного часа. Только после этого можно ареометром измерять плотность электролита в каждой банке (подробнее смотрите на видео ниже).

Нормальной плотность электролита считается в пределах 1,26-1,27 г/см³, но для того чтобы аккумулятор не замерз зимой она не должна быть ниже 1,18 г/см³. Если в какой-либо из банок АКБ плотность будет слишком низкой, её необходимо повысить, просто долив в неё электролит повышенной плотности (продается в автомагазинах).

Ну и в конце процедуры, дабы удостовериться, что аккумулятор хорошо подготовлен к зиме, нужно измерить напряжение на клеммах АКБ. Это можно сделать любым вольтметром или цифровым мультиметром, включенным в режим измерения постоянного напряжения. Для нормального запуска двигателя в период зимней эксплуатации автомобиля напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не меньше 12,6 Вольт.

Утепление аккумулятора на зиму

При подготовке аккумулятора к зиме также очень важно уделить внимание его утеплению в моторном отсеке. Наибольшей популярностью в России пользуются два вида утеплителей:

1. Пассивные «Термокейсы» и «Шубы» для аккумуляторов, сделанные из теплоизолирующих материалов и работающие по принципу термоса;
2. Электрические нагреватели для автомобильных АКБ. Обычно такие нагревательные элементы размещаются внутри специального термокейса для аккумулятора и оснащаются терморегулятором и светодиодным индикатором уровня заряда батареи.

Основной задачей утеплителей для аккумуляторов является поддержание температуры АКБ на достаточном уровне для сохранения работоспособности батареи в условиях суровой зимы. Дело в том, что в мороз автомобильные аккумуляторы восстанавливаются дольше, нежели при теплой погоде, и при коротких поездках не успевают заряжаться полностью.

Это происходит по той причине, что в мороз батарея начинает заряжаться лишь после того, как в ней нагреется электролит. Поэтому теплый аккумулятор, укутанный в хороший утеплитель, успеет зарядиться даже за время короткой зимней поездки.

К дополнительным преимуществам фабричных зимних утеплителей для аккумуляторов можно отнести и тот момент, что они изготовлены из негорючих материалов устойчивых к агрессивным жидкостям. То есть, говоря простыми словами, эти утеплители не горят и не подвергаются разрушениям под воздействием бензина, масел и кислот.

Потому, во избежание несчастных случаев, советуем несколько раз подумать, стоит ли самостоятельно утеплять аккумулятор подручными материалами, или все же лучше купить для этого специальный утеплитель?

Видео-инструкция: как подготовить автомобильный аккумулятор к зиме