Рубрика: Разное

BG 244 промывка форсунок дизельного двигателя в бак

Корзина пуста

Регистрация
Вход

• Присадки, промывки и смазки
  • Присадки в моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей

  • Присадки и промывки для топливной системы (бензин)

  • Присадки и промывки для очистки дизельного двигателя

  • Пенные раскоксовки

  • Депрессорные присадки для дизельного топлива антигели

  • Присадки для автоматических и роботизированных коробок передач

  • Присадки для системы охлаждения

  • Присадки для гидроусилителя руля (ГУР)

  • Присадки для дифференциала 4WD и повышенного трения

  • Присадки для тормозной системы

  • Комплекты автохимии для обслуживания автомобилей

  • Пластичные Смазки и Аэрозоли

• Моторные масла

• Оборудование для автосервисов
  • Промывочное и заправочное оборудование

  • Установки для замены масла в АКПП

  • Установки для заправки автокондиционеров

  • Автомобильные эндоскопы для техцентров, СТО и автосервисов

  • Съемники масляных фильтров

  • Домкраты
    • Подкатные домкраты

    • Бутылочные домкраты

• Диагностические сканеры
  • Мультимарочные сканеры

Чистка дизельных форсунок

РЕМОНТ ТНВД
→


Чистка дизельных форсунок

Чистим и промываем дизельные форсунки

Московская Область, Ленинградское ш. 15 км от МКАД, Полигон МАДИ  Схема проезда ЗАПИСЬ

Дизельные форсунки являются техническим узлом, испытывающим повышенную нагрузку, так как топливо в дизельном двигателе подается под высоким давлением, а само топливо, проходящее через форсунки, постепенно засоряет их. Чтобы обеспечить бесперебойную работу дизельного силового агрегата, требуется регулярная чистка дизельных форсунок.

Особенно актуальна задача для отечественного рынка: качество дизельного топлива у нас крайне низкое, потому форсунки изнашиваются ускоренными темами, быстро забиваются и выходят из строя. У нас осуществляется профессиональная и безопасная чистка форсунок дизеля в Москве, которая обеспечивает снижение износа и продление срока эксплуатации.

Когда требуется чистка дизельных форсунок?

Основными симптомами того, что вам требуется промывка форсунок дизельного двигателя являются:

• 
  Затрудненный старт двигателя
• 
  Появление вибраций, неустойчивая работа силового агрегата (особенно на холостом ходу)
• 
  Снижение мощности двигателя, как результат – ухудшение динамики
• 
  Хлопки в глушителе и повышение температуры выхлопных газов, в результате чего быстро прогарает выхлопная труба
• 
  Увеличение расхода топлива из-за его неэффективного сгорания в камерах
• 
  Черные клубы дыма из выхлопной трубы, заметное увеличение вредных веществ в выхлопах

Важно понимать, что, когда требуется чистка форсунок дизельного двигателя, система питания не выполняет свою главную функцию. Не происходит своевременный, точно дозированный впрыск. Из-за этого топливо прогарает в камере не полностью, увеличивается количество выхлопов, а также падает мощность и растет расход топлива.

Особенности чистки форсунок у нас

Промывка форсунок дизеля у нас производится на современном оборудовании, с применением высокотехнологичных очищающих составов. Их применение обеспечивает:

• 
  Удаление отложений на форсунках
• 
  Дополнительную защиту от коррозии и ускоренного износа
• 
  Полную безопасность применения. К сожалению, многие коммерческие добавки для топлива, предназначенные для чистки топливной системы, содержат агрессивные вещества, которые могут повредить форсунки. Мы применяем только безопасные средства, которые убирают загрязнение, но совершенно безопасны для самих форсунок.

Результаты профессиональной чистки форсунок

После промывки форсунок дизель начинает работать намного эффективнее: запуск становиться увереннее, обеспечивается оптимизация распыления топлива, восстанавливается мощность двигателя.

Однако следует учитывать, что чистка форсунок дизеля эффективна только в том случае, если сами форсунки не имеют повреждений. Если же они находятся в запущенном состоянии, имеют существенные технические изъяны, то чистка не поможет добиться нужного результата, потребуется ремонт форсунок либо их полная замена. О необходимости подобных процедуры наш специалист предупредит по результатам первичного осмотра топливной системы.

AMSOIL Diesel Injector Clean

Удаляет отложения, снижающие производительность дизельных топливных форсунок, для восстановления мощности и экономии топлива. Оно разработано для всех типов дизельных двигателей, включая конструкции с системой Common Rail высокого давления. AMSOIL Diesel Injector Clean не приносит жертв; он создан специально для владельцев дизельных двигателей, которые требуют максимальных результатов.

AMSOIL Diesel Injector Clean (ADF) удаляет отложения, снижающие производительность дизельных топливных форсунок, для восстановления мощности и экономии топлива. Оно разработано для всех типов дизельных двигателей, включая конструкции с системой Common Rail высокого давления. Diesel Injector Clean разработан для очистки как трудноудаляемых внутренних отложений дизельных форсунок, появляющихся в современных дизельных двигателях высокого давления с системой Common-Rail, так и традиционных углеродистых отложений. В отличие от топливных присадок «все в одном», которые могут жертвовать производительностью в определенных областях во имя удобства, AMSOIL Diesel Injector Clean не приносит никаких жертв; он создан специально для владельцев дизельных двигателей, которые требуют максимальных результатов.

Восстанавливает мощность и экономит топливо
Отложения в топливных форсунках нарушают форму распыла, вызывая плохое распыление топлива, неполное сгорание, чрезмерные выбросы и дым. Топливные системы с общей топливной рампой высокого давления становятся обычным явлением, поскольку производители автомобилей пытаются производить больше энергии, при этом соблюдая ужесточающиеся стандарты выбросов. В системах с общей топливной рампой высокого давления давление впрыска около 30 000 фунтов на квадратный дюйм распыляет топливо в мелкодисперсный туман для более эффективного сгорания, что приводит к увеличению мощности и экономии топлива при одновременном снижении выбросов. Чтобы поддерживать такое высокое давление, инжекторные узлы имеют сложную конструкцию с зазорами в 1–3 микрона (толщина человеческого волоса обычно составляет 70–100 микрон). Даже минимальные внутренние отложения дизельных форсунок на головке форсунки или других компонентах могут привести к залипанию и даже заклиниванию, что снижает мощность, экономию топлива и работоспособность. Традиционная аддитивная химия не предназначена для устранения этих трудноудаляемых отложений.

AMSOIL Diesel Injector Clean содержит усовершенствованный химический состав, который обеспечивает концентрированную силу для устранения отложений на внутренних дизельных форсунках и традиционных углеродистых отложений, восстанавливая мощность и работоспособность до состояния нового и повышая экономию топлива до 4,5%. Ускорение улучшается, и при регулярном использовании AMSOIL Diesel Injector Clean продолжает повышать производительность, поддерживая чистоту форсунок. Чистая экономия топлива может привести к отсутствию дополнительных затрат на владение.

Смазывает топливный насос и форсунки
Дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD) имеет значительно сниженную смазывающую способность — критическое свойство для контроля износа топливных насосов и форсунок. AMSOIL Diesel Injector Clean возвращает смазывающую способность, необходимую топливному насосу и форсункам, увеличивая срок службы и экономя время и деньги на затратах на техническое обслуживание.

• Разработан для всех дизельных топливных систем, включая системы Common Rail высокого давления
• Очищает грязные форсунки
• Добавляет смазывающие свойства для уменьшения износа топливного насоса и форсунок
• Повышает экономию топлива до 4,5%
• Увеличивает мощность и крутящий момент

Сводит к минимуму накопление сажи
Мощная формула AMSOIL Diesel Injector Clean очищает топливные форсунки и поршневые кольца для улучшения сгорания и лучшей герметизации. Он сводит к минимуму образование сажи в результате неполного сгорания и помогает предотвратить попадание сажи в картер двигателя, уменьшая связанный с сажей износ и повышение вязкости моторного масла.

Разделяет топливо и воду
AMSOIL Diesel Injector Clean — это не содержащий спирта продукт, который защищает топливные системы от загрязнения водой. Это помогает предотвратить образование топливно-водяных эмульсий, так что разделительные фильтры могут безопасно удалять воду до того, как она попадет в насос и форсунки, где она может вызвать коррозию. Вода может быть слита легче, обеспечивая управляемость.

Улучшитель печного топлива
AMSOIL Diesel Injector Clean обеспечивает многие из тех же преимуществ, что и при использовании в мазутных печах. Он обеспечивает стабильность мазута при хранении, защиту от коррозии, долговечность масляного фильтра, а его исключительные очищающие свойства помогают содержать топливные форсунки в чистоте для правильного распыления. Улучшитель текучести дизельного топлива AMSOIL рекомендуется использовать там, где мазут хранится на открытом воздухе при температуре ниже 32˚F.

РЕКОМЕНДАЦИИ
AMSOIL Diesel Injector Clean рекомендуется для использования со всеми типами тяжелых и легких, дорожных и внедорожных, а также судовых дизельных двигателей. При первом использовании следуйте рекомендациям по очистке; используйте поддерживающую дозу для регулярного лечения. Используйте с каждым топливным баком для лучшей производительности и защиты от износа топливного насоса, износа форсунок и образования отложений в форсунках. Совместим со всеми типами систем очистки отработавших газов, включая сажевые фильтры (DPF). Добавлять в топливо перед хранением. Отлично подходит для использования с AMSOIL Diesel Cetane Boost и AMSOIL Diesel Cold Flow. Эта присадка к дизельному топливу соответствует федеральным требованиям по низкому содержанию серы для использования в дизельных автомобилях и внедорожных двигателях.

Amsoil Aranty Warnaty. Для получения полной информации посетите сайт www.amsoil.com/warranty.aspx.

Топливная форсунка Common-Rail высокого давления Pintal Традиционная топливная форсунка Pintal

Топливные форсунки в дизельных двигателях с общей топливной рампой высокого давления используют меньшие, высокотехнологичные компоненты для создания более высокого давления топлива, необходимого для улучшения сгорания. Более узкие зазоры способствуют образованию отложений внутри дизельных форсунок, которые мешают приведению в действие иглы форсунки, снижая производительность. Внешние отложения также могут образовываться на форсунке форсунки (типичное проблемное место для традиционных форсунок). В то время как многие другие топливные присадки еще не справились с проблемой отложений внутри дизельных форсунок, AMSOIL Diesel Injector Clean устраняет отложения везде, где они образуются, максимизируя мощность, экономию топлива и производительность в двигателях с системой Common Rail высокого давления и традиционных дизельных двигателях.

Информация об упаковке АПД

10 лучших очистителей дизельных форсунок (Руководство 2022 г.

)

Если вы не используете очиститель дизельных форсунок, пора его заменить. Правильно подобранная дизельная форсунка продлит срок службы некоторых из самых дорогих компонентов вашего двигателя, а также повысит топливную эффективность и производительность двигателя.

Но поскольку вы не можете видеть, что происходит под капотом, крайне важно приобрести правильный продукт, чтобы не попасть впросак и не потратить деньги на продукт, который не работает.

Вот почему мы нашли и рассмотрели десять лучших очистителей дизельных форсунок для вашего автомобиля. Вы хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил долго, и мы тоже. Эти продукты помогут вам в этом.

Отказ от ответственности. Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Лучший в целом

Chevron Techron

Отличный очиститель дизельных форсунок, сочетающий в себе высокую эффективность и доступную стоимость.

КОНТРОЛЬ ЦЕНЫ

Best Performance

Hot Shot’s Secret

Высокоэффективная присадка, которая работает с большинством двигателей и обеспечивает выдающиеся результаты.

ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ

Best Budget

SeaFoam SF-16

Очень доступный и простой в использовании. Хорошо работает как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями.

Проверка цена

СОДЕРЖАНИЕ

1

Лучшие дизельные инжекторы

1. Chevron Techron D Концентрат — Лучший дизельный инъектор. :

3000 миль

Если вы ищете лучший очиститель дизельных форсунок для своего грузовика, обратите внимание на концентрированный очиститель дизельной топливной системы Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner. Одна бутылка на 20 унций обрабатывает до 35 галлонов топлива и длится до 3000 миль!

Это специальная формула для дизельных двигателей, доступная по отличной цене, учитывая выдающиеся результаты. Он не только отлично справляется с очисткой форсунок, но и очищает каждую часть топливной системы. От рельсов до самого топливного бака, с Techron D вы видите результаты.

Вы заметите эти результаты благодаря улучшенной топливной экономичности, восстановленной мощности двигателя, улучшенным характеристикам холодного пуска и более отзывчивому дросселю. Но в то время как вы получите множество преимуществ в производительности, если вы отвезете свой автомобиль на техосмотр, вы также заметите, что у вас меньше выбросов.

Для старых дизелей, пытающихся пройти через процесс выхлопа, бутылка Techron D может быть именно тем, что вам нужно для выполнения работы.

Наша единственная реальная претензия к Techron D — и это с натяжкой — заключается в том, что он обрабатывает меньшее количество топлива. Но на 35 галлонов это больше, чем у многих других продуктов в нашем списке, но это означает, что вам нужно будет покупать новую бутылку для каждой процедуры.

Конечно, это также означает, что при его использовании нет измерений. Просто залейте все это в топливный бак перед заправкой, и все готово!

В качестве последнего предупреждения, в то время как Chevron предлагает тонны присадок для вашего двигателя, только 20-унциевый концентрат Techron D специально разработан для дизельных двигателей. Если вы меняете размер, вы получаете другой продукт, даже если вы не понимаете этого, когда размещаете заказ!

ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

Плюсы

• Особая формула дизельного топлива
• Хорошее сочетание цены и качества
• Очищает всю топливную систему
• Улучшает выбросы и повышает эффективность холодного запуска
• Восстановления восстановления двигателя
• Повышение эффективности топлива

CONS

• Обработка меньшего количества топлива

2. Sea Foam SF-16.

Немногие продукты вызывают такие споры, как Sea Foam. Некоторые механики на заднем дворе клянутся, что это панацея от всех болезней вашего двигателя, другие говорят вам, что он разрушит ваш двигатель.

Как и в большинстве случаев, истина где-то посередине. Морская пена не является панацеей, как считают некоторые люди, но она точно не повредит вашему двигателю. Но хотя это не повредит вашему двигателю, и вы увидите хорошие результаты, это просто не так хорошо, как некоторые другие варианты в нашем списке.

Но это не помешало ему подняться на вершину нашего списка по одной причине — цене. Большинство присадок к топливу обойдутся вам в два-четыре раза дороже, чем Sea Foam, а это означает, что если вы ищете лучшую отдачу от затраченных средств, вам будет трудно превзойти Sea Foam.

Это зарегистрированный EPA и безопасный продукт, и его так же легко использовать, как и любую другую топливную добавку. Просто добавьте его в почти пустой топливный бак и заправьте его! Sea Foam поможет очистить всю топливную систему, но не ожидайте таких же результатов, как от присадок к дизельному топливу.

Именно эти посредственные результаты не позволяют ему подняться на первое место, и именно поэтому он едва не попал в наш лучший бюджетный выбор только из-за своей цены.

ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

Pros

• Very affordable
• EPA registered and safe
• Easy to use
• It helps clean the entire fuel system

Cons

• Not diesel specific
• Mediocre results
• Not fuel -специфический

3. Секрет Hot Shot Diesel Extreme Clean and Boost – выбор премиум-класса

• Размер: 64 унции
• Срок службы: 6 месяцев
• Обрабатывает до: 160 галлонов

Если вы ищете наилучшую топливную добавку для вашего двигателя, нет сомнений, что Hot Shot Secret Diesel Extreme Clean and Boost — это то, что вам нужно. Хотя это не самый доступный продукт, за продукт премиум-класса вы должны платить премиальную цену.

Но есть две вещи, которые помогают оправдать более высокую цену. Во-первых, он поставляется в более крупном контейнере на 64 унции, вмещающем до 160 галлонов. Таким образом, хотя вы, несомненно, потратите больше авансом, вам не нужно будет покупать его почти так же часто, как другие топливные добавки.

Во-вторых, это результаты. Вам нужна топливная присадка, которая будет иметь значение, и с Hot Shot’s Secret нет сомнений, что это имеет значение. Он начинается с очистки форсунок, и даже здесь он превосходит другие топливные присадки, об очистке которых можно только мечтать.

Очищает каждый компонент топлива в двигателе, удаляя при этом твердые отложения. Он работает с любым дизельным двигателем, о котором вы только можете подумать, что является еще одним огромным преимуществом, если у вас есть несколько дизельных автомобилей.

И, конечно же, вся эта очистка дает выдающиеся результаты. Во-первых, когда вы запустите свой дизель в холодный день, вы заметите выдающуюся производительность. Во-вторых, после длительных поездок вы обнаружите, что реже заезжаете на заправку.

Во время вождения вы почувствуете улучшенную приемистость и общую производительность двигателя! Наконец, как и все лучшие очистители дизельных форсунок, Hot Shot’s Secret также улучшит стандарты выбросов вашего автомобиля.

Использование Hot Shot’s Secret поможет вам сэкономить кучу денег на дорогостоящем ремонте, что сделает его продуктом, который действительно окупит себя в долгосрочной перспективе. Наша единственная претензия к Hot Shot’s Secret, помимо цены, заключается в том, что вы должны измерять ее, чтобы получить правильное соотношение в вашем двигателе.

Это не так уж сложно, но это дополнительный шаг, с которым вам не придется иметь дело при использовании других добавок.

ПОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ЦЕНУ

Плюсы

• Обрабатывает тонну топлива
• Улучшает простуду, стартовая
• Улучшает отклик дроссельной заслонки
• Повышение эффективности топлива
• Улучшает выбросы
• Работы по всем дизельным двигателям

Мины

• Более дорогой вариант
• . 4. Очиститель дизельной топливной системы Archoil AR6400-D
  • Размер: 12 унций
  • Срок службы: 5000 миль
  • Подходит для: 40 галлонов

  Средство для очистки дизельной топливной системы Archoil AR6400-D едва не попало в тройку лучших, но не потому, что это плохой продукт. На самом деле, это выдающееся сочетание цены и производительности, и это позволило Chevron Techron D Concentrate Diesel Fuel System Cleaner занять первое место.

  Единственная проблема заключается в том, что он лучше работает с полной обработкой дизельной системы, что значительно увеличивает стоимость. Тем не менее, даже если вы просто используете их продукт AR6400-D, вы заметите некоторые феноменальные результаты.

  Очищает всю топливную систему и улучшает работу двигателя, особенно при холодном пуске. Это также улучшает выбросы двигателя, что очень важно, если вам нужно проходить ежегодные проверки.

  Этот очиститель подходит для всех дизельных двигателей, поэтому, если вам нужно что-то для морского применения, газонокосилки или F150, этот очиститель справится со своей задачей.

  Еще одно преимущество этого очистителя по сравнению со многими другими добавками заключается в том, что его хватает на срок до 5000 миль. Хотя это не самое большое расстояние, оно намного больше, чем у большинства продуктов, которые нуждаются в новой обработке после 3000 миль, чтобы оставаться эффективными.

  И если вам нужна полная обработка двигателя, у них есть вариант и для этого! Их полная обработка дизельного топлива может быть именно тем, что нужно вашему двигателю, чтобы вернуть контроль над неисправными двигателями.

  Просмотр Последняя цена

  Pros

  • Отличная смесь цены и производительности
  • Это длится до 5000 миль
  • Работа на All Diesel двигателя
  • Cleans Fuel System, Turbo и выхлопная система
  • Восстанавливает двигатель.

  CONS

  • работает лучше с полной дизельной обработкой (стоит больше)

  ---

  5. Станадиновый характер Formula Formul

• Срок действия: 3000 миль
• Срок действия: до: 25 галлонов на 8 унций

Итак, комплект Stanadyne Performance Formula с очистителем инжектора присадкой к дизельному топливу немного сбивает с толку, когда вы смотрите на него в первый раз . Но чем больше вы копаетесь в этом, тем больше вы понимаете, насколько это важно — если вы знаете, что делаете.

Всего на несколько долларов больше, чем у большинства вариантов в нашем списке, вы получаете не одну, а две обработки двух разных продуктов! Это означает, что при одной покупке вы можете проехать 6000 миль вместо 3000, предлагаемых многими другими вариантами.

Но с набором формул повышения производительности Stanadyne вам нужно будет применять две процедуры на каждом сеансе, и вы не можете делать их одновременно.

Это потому, что две из четырех бутылок, которые вы получаете, — это очиститель топливных форсунок, а две другие — это присадки, повышающие производительность. Вы не можете добавить слишком много присадок в один и тот же топливный бак, поэтому вам необходимо нанести первую дозу очистителя топливных форсунок на два топливных бака, прежде чем добавлять присадку для повышения производительности.

Это требует дополнительной работы, так как довольно легко забыть, когда вам нужно добавить добавку и когда вы добавили последнюю. Тем не менее, его довольно легко использовать, так как все, что вам нужно сделать, это вылить всю бутылку в пустой топливный бак перед заправкой!

А поскольку вы используете как очиститель топливных форсунок, так и присадку, вы получаете два продукта, специально разработанных для улучшения этих областей.

Вы не только получите чистую топливную систему, но и значительно улучшите характеристики двигателя по сравнению с большинством других топливных присадок!

Набор Stanadyne Performance Formula Bundle может потребовать немного больше усилий, но это отличная ценность, которая дает еще лучшие результаты!

Просмотр Последняя цена

Pros

• Неоплаченная цена для нескольких процедур
• Два продукта по цене одного
• Легкие в использовании
• Очистки всей топливной системы
• Производительность и улучшает эмиссии

Что будет, если помыть двигатель? — журнал За рулем

Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Рассказываем, как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы.

Каждому свое

Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.

После таких покатушек не помыть мотор — грех.

После таких покатушек не помыть мотор — грех.

Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.

Куда податься?

Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?

Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.

Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Мойка на продажу

Пытаться отмыть мотор перед продажей — занятие весьма сомнительное. Многие покупатели осведомлены, что моют моторы зачастую с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает запорошенный сухой пылью мотор, которого «не касалась рука человека». И я полностью согласен с этим мнением. Резюме: перед продажей машины двигатель, если он действительно сухой, — не мыть.

Мойка перед грандиозным ремонтом

Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.

Мойка из любви к чистоте

Материалы по теме

Кто, что и как портит автомобили в городе

Вот этот вид мойки можно считать самым бесполезным. Особенно обидно будет, когда после такой мойки откажет какой-нибудь из многочисленных электрических приборов, располагающихся под капотом современного автомобиля. Этих узлов сейчас настолько много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой сейчас непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Нынче датчиков и исполнительных механизмов настолько много, что просто придется замотать в пленку весь двигатель, коробку передач, аккумулятор, блоки предохранителей и все остальное… А что, простите, останется мыть?

Еще один аргумент против мойки силового агрегата. Все видели на большей части моек висящую табличку с предупреждением: «За работоспособность двигателя после мойки ответственности фирма не несет». Я думаю, это хорошее напоминание о девяностых, когда за «неправильно» помытый «бумер» можно было лишиться мойки, квартиры, а то и самого ценного…

В последнее время появилась услуга «мойка паром». Но пар — это та же вода!

Вообще, помните: на улице — капитализм. Все хотят оказать услугу. За деньги, само собой. Поменять, перебрать, продиагностировать, помыть и т.д.

Как я рекомендую наводить порядок в моторном отсеке

Мысль первая — вода и моторный отсек несовместимы. Соответственно, работать будем пылесосом и ветошью. Первым делом надо хорошенько пропылесосить моторный отсек. Прошлогодние листья и залежи песка на лонжеронах действительно не украшают «домик» для двигателя. Далее советую снять все легкосъемные детали. Крышки двигателя и блока предохранителей. Если умеете, то очень советую демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. Затрудненным бывает снятие этих самых поводков, а дальше несколько пистонов и/или саморезов — и откроется довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя живут килограммы прелой листвы. А ведь именно отсюда идет забор воздуха в отопитель, и этими миазмами вы дышите. Залежи гумуса удаляете пылесосом и протираете отсек ветошью, можно смочить ее аптечным хлоргексидином. А вот все снятые пластмассовые щитки уже можно мыть хоть «Керхером», хоть губкой с шампунем в тазике. Все прочие видимые поверхности кузова, шланги, жгуты проводов, электронные блоки в моторном отсеке можно очистить ветошью, где получается — сухой, а где загрязнения более стойкие — смоченной жидкостью типа WD-40.

Салфеткой чистить двигатель безопасно.

Салфеткой чистить двигатель безопасно.

Хотите, чтобы особенно ярко заиграли на фоне черно-серого двигателя яркие элементы типа маслозаливной пробки, щупа, крышек тормозного бачка, расширительного бачка системы охлаждения и бачка стеклоомывателя — пожалуйста, снимите их и намойте хоть до блеска, только вытрите перед установкой. Поверхность самого двигателя внимательно осмотрите на наличие течей масла и охлаждающей жидкости. Неужели вы верите, что на мойке «мальчик с водяным пистолетом» доложит вам «о следах течи антифриза с патрубка возвратного шланга обогрева дроссельного узла»? После осмотра поверхности двигателя протрите его ветошью, смоченной WD-40. То же относится и к поверхностям коробки передач.

Что в моторном отсеке надо мыть обязательно?

Самый безопасный и самый тщательный метод промывки радиатора.

Самый безопасный и самый тщательный метод промывки радиатора.

Есть в передней части моторного отсека ряд элементов, которые действительно нуждаются в мойке. Это радиаторы. Их количество на самых сложных автомобилях может немного шокировать. Радиатор охлаждения двигателя, масляный радиатор двигателя, радиатор коробки передач, радиатор гидроусилителя руля, интеркулер и конденсатор системы кондиционирования — все они страдают от загрязнения, но обычно раньше всех по потоку воздуха стоит теплообменник системы кондиционирования. Поэтому на мойке радиаторов фирмы, обслуживающие кондиционеры, съели самую большую собаку. К ним советую и обращаться. Только надо проследить, чтобы они закрыли от струй воды переднюю часть двигателя и электродвигатель вентилятора не затопили.

Ну а если эксплуатируется машина давно и пора менять охлаждающую жидкость в системе, то есть смысл демонтировать радиатор и промыть его снаружи и изнутри, а заодно и всю систему охлаждения.

В комментариях поделитесь мнениями о том, нужна ли мойка мотора и как ее проводить.

Когда надо мыть двигатель, а когда — вредно! Советы эксперта

Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Рассказываем, как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы.

Когда надо мыть двигатель, а когда — вредно! Советы эксперта

Как на самом деле правильно и без последствий помыть двигатель — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото из открытых источников

Со временем под капотом автомобиля образуется толстый слой грязи. Вот многих владельцев и мучает вопрос: нужно ли мыть двигатель автомобиля или лучше оставить все как есть, ведь профессионалы подчас не рекомендуют чистить подкапотное пространство. Портал «АвтоВзгляд» разбирается в этом вопросе и рассказывает? как правильно отнестись к грязи под капотом.

Виктор Васильев

О том, что мойка мотора не рекомендована, говорит большинство официальных дилеров автомобильных компаний. Портал «АвтоВзгляд» отчасти разделяет эту позицию, ведь после «мойдодыра» мотору может не поздоровиться. Дело в том, что у современных двигателей множество электронных систем и датчиков. Попадание на них воды приводит к сбоям в работе, скажем, блока управления двигателем и тогда проблемы гарантированы.

Однако это не останавливает коммерсантов на автомойках, ведь деньги хотят заработать все. Дельцы советуют закрывать электронные блоки полиэтиленом, чтобы мойка была безопасной. Не верьте этим людям. Это раньше можно было замотать в пленку трамблер и генератор. А теперь придется «упаковывать» весь мотор, потому как на нем множество датчиков и исполнительных механизмов. То есть смысл в мойке пропадает.

Фото из открытых источников

Не забывайте и о том, кто и как хочет помыть мотор вашего автомобиля. Если это мигрант, который просто направляет «пистолет» под капот, то машине вообще может грозить капиталка. Ведь струя высокого давления легко срезает проводку, а еще может повредить воздуховод. Тогда вода попадет в систему впуска, и при попытке завести автомобиль можно легко получить гидроудар. Предъявлять претензии бесполезно, ведь на многих мойках висят таблички, вроде: «за исправность мотора после мойки компания ответственности не несет».

В последнее время появилась и такая услуга, как мойка двигателя паром. Это более щадящая процедура, но ведь пар — это тоже вода. И она также может вызвать проблемы в электронных системах.

Так что же делать, если глаза не желают смотреть на толстый слой грязи под капотом? Первым делом, берем в руки пылесос и чистим моторный отсек от песка и «гербария» в виде прошлогодних листьев и прочего сгнившего гумуса. Затем снимем пластиковую накладку на двигателе. Ее можно помыть и хорошенько высушить.

Шланги, жгуты проводки и электронные блоки в моторном отсеке протираем слегка влажной тряпкой. А если грязи слишком много, поможет WD-40. Смачиваем ей ветошь и беремся за дело. Если мотор слишком грязный, можно провозиться долго, зато вы будете уверены, что он не подкинет сюрпризов, когда начнет работать.

Фото производителя.

Впрочем, какой бы основательной ни была чистка и мойка элементов двигателя в моторном отсеке, по ее окончании не спешите сразу закрывать капот. Помните — завершающим этапом этой процедуры должна быть тщательная защитная обработка всей «подкапотной» электропроводки.

К сожалению, даже в отдельных профессиональных сервис-центрах про нее почему-то «забывают». Хотя занимает сия процедура минут десять, не более. Кстати, те водители, что обслуживают машины самостоятельно, вполне могут провести ее своими руками. Благо, для этого сегодня можно выпускают не только импортные, но и отечественные препараты. Последние, к слову, по своим показателям часто не уступают иным «иностранцам». Наглядный пример — новая отечественная аэрозольная смазка автомобильных электроконтактов от бренда Ruseff.

Это мощное средство для защиты от коррозии любых элементов бортового электрооборудования автомобиля, находящегося в моторном отсеке. Препарат универсален по применению и подходит для обработки реле, переключателей, высоковольтных проводов, а также разъемных, клеммных и других видов электрических соединений. Смазка от Ruseff не только эффективно защищает их от коррозии, но и предотвращает утечки тока в условиях повышенной влажности и перепадов температур.

• Лайфхак
• Эксплуатация

Нюансы обслуживания тормозных механизмов

69188

• Лайфхак
• Эксплуатация

Нюансы обслуживания тормозных механизмов

69188

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

ущерб, двигатель, ДВС, автосервис, автомойка

Как помыть двигатель автомобиля на автомойке

Автомобиль должен быть ухоженным внутри и снаружи. Поэтому владельцы автомобилей также должны помнить о чистке двигателя. Поддержание его в чистоте помогает облегчить обнаружение проблем с утечкой масла или жидкости; предотвращает отложения в деталях двигателя, которые могут быть легковоспламеняющимися или вызывающими коррозию; и если вы планируете продать свой автомобиль, поможет сохранить презентабельный вид вашего автомобиля и повысит его стоимость.

13 шагов, как помыть двигатель на автомойке. Это может показаться сложной задачей, но если вы будете внимательно следовать шагам, описанным в этой статье, вы сможете успешно ее выполнить. Этот процесс будет включать некоторые меры предосторожности: обезжиривание, очистку, промывку, сушку и чистку электрических частей вручную.

Содержание

• Что вам потребуется для выполнения этого руководства
  • Пластиковые пакеты и изолента
  • Гаечный ключ
  • Пылесос, тряпка, ручная щетка с синтетической щетиной, сжатый воздух, воздуходувка для листьев

  1as

  • 0 Degre Защитные очки и резиновые перчатки
  • Мойка или распылитель с настройкой низкого давления
  • Протирка моторного отсека (дополнительно)
• Как мыть двигатель автомобиля на автомойке Пошаговые инструкции
  • Шаг 1: Установите график очистки
  • Шаг 2: Дайте двигателю сначала остыть
  • Шаг 3: Затяните все крышки и щуп Аккумулятор
  • Шаг 5. Накройте электрические детали и фильтры
  • Шаг 6. Наденьте защитное снаряжение
  • Шаг 7. Удалите мусор из двигателя
  • Шаг 8. Обезжирьте двигатель
  • Шаг 9. Промойте двигатель
  • Шаг 10. Высушите двигатель
  • Шаг 11. Очистите электрические детали вручную
  • Шаг 12. Установите аккумулятор на место
  • Шаг 13. Нанесите защитное покрытие моторного отсека
• Заключение

2 2 Следуйте этому руководству

Чтобы добиться чистоты двигателя автомобиля на автомойке, вам понадобится несколько вещей. Стиральную машину или пульверизатор можно легко найти на автомойке, а остальные вещи вам придется привезти самостоятельно.

Пластиковые пакеты и изолента

При очистке двигателя на автомойке необходимо соблюдать осторожность с электрическими компонентами, так как вода может попасть на них и повредить их. Таким образом, вы должны быть готовы с пластиковыми пакетами для покрытия этих электрических компонентов и изолентой для крепления пластикового покрытия.

Гаечный ключ

Еще одной мерой предосторожности может быть отсоединение кабелей аккумулятора от аккумулятора. Вам придется снять как положительные, так и отрицательные клеммы, чтобы они не были повреждены при мытье двигателя. Для этого вам понадобится гаечный ключ.

Пылесос, тряпка, ручная щетка с синтетической щетиной, сжатый воздух, воздуходувки для листьев

Эти инструменты для очистки очень полезны при очистке двигателя. Мусор на поверхности легко удаляется тряпкой. Он также хорошо справляется с разрыхлением скопившейся грязи. А для борьбы с наростами в щелях удобна кисть.

При работе в труднодоступных местах при удалении мусора можно использовать пылесос, сжатый воздух или воздуходувку.

При обезжиривании дополнительная тряпка пригодится на тот случай, если обезжириватель может попасть на краску автомобиля. Некоторые обезжиривающие средства, особенно на основе растворителей, могут повредить краску автомобиля. Так что их обязательно нужно стирать с машины, если их случайно забрызгали.

Кроме того, ткань и щетка идеально подходят для ручной очистки электрических компонентов с небольшим количеством влаги.

Обезжириватель

Эффективным продуктом, помогающим избавиться от всего масла и смазки, скопившихся в двигателе, является обезжириватель или очиститель двигателя для мойки автомобилей.

Существуют различные типы обезжиривающих средств, а именно на основе растворителя, на водной основе, на основе цитрусовых. Они бывают в виде спрея, геля или пены.

Обезжириватели на основе растворителей намного сильнее, чем другие варианты, и очень эффективны при очистке очень грязных двигателей. Обезжириватели на водной и цитрусовой основе также эффективны, но относительно мягче.

Обезжириватели в аэрозольных баллончиках очень легко наносить, просто распыляя их на поверхность двигателя. Гелевые и пенные обезжириватели лучше прилипают к поверхностям и не капают.

Пылезащитная маска, защитные очки и резиновые перчатки

Грязь, загрязняющая двигатель, также опасна. И эти частицы могут разбрызгиваться или лететь вам в рот и в глаза. Поэтому в качестве меры безопасности вам понадобятся респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.

Мойка или распылитель с настройкой низкого давления

Автомойки обычно имеют мойки или распылители с настройкой низкого и высокого давления. Сначала проверьте на автомойке, есть ли они у них.

Важно убедиться, что вы используете только низкое давление. Вода, текущая под высоким давлением, может просочиться в закрытые электрические компоненты и сместить соединения и детали.

Отделка моторного отсека (дополнительно)

Отделка моторного отсека требуется не всегда, но она сотворит чудеса с вашим двигателем, если вы хотите придать ему полированный вид.

Это особенно полезно для тех, кто планирует продать свой автомобиль в будущем, так как сохраняет двигатель как новый. Кроме того, он создает дополнительный защитный слой от будущих отложений на двигателе, что облегчает его очистку.

Как помыть двигатель автомобиля на автомойке Пошаговая инструкция

Мыть двигатель на автомойке нужно осторожно. Следуйте инструкциям ниже для успешного выполнения.

Шаг 1. Установите график очистки

Идеальной погодой для очистки двигателя будет теплая погода с низкой влажностью и ветром. При такой идеальной температуре погоды и усилении дуновения ветра сушка двигателя после очистки ускорится.

Шаг 2. Сначала дайте двигателю остыть

Перед очисткой двигателя всегда дайте ему остыть. Открытие капота поможет охладить двигатель. Дайте двигателю остыть в течение нескольких часов.

Пока вы ждете, пока ваш двигатель остынет, вы можете заняться другими делами, например, помыть и высушить машину снаружи, если вы будете делать чистку на автомойке самообслуживания, или разбавить обезжириватель в соответствии с указаниями на этикетка.

Шаг 3. Затяните все крышки и щуп

Химические реакции и разложение могут привести к повреждению двигателя при попадании воды в его жидкости. Чтобы этого не произошло, нужно плотно закрыть крышки бачков жидкости гидроусилителя руля, тормозной жидкости, охлаждающей жидкости и других жидкостей. Вы должны нажать на щуп вниз, чтобы убедиться, что он надежно запечатан.

Шаг 4. Отсоедините клеммы аккумулятора и, если необходимо, также извлеките аккумулятор

С помощью гаечного ключа отсоедините два кабеля аккумулятора от аккумулятора, чтобы предотвратить их повреждение водой. После отсоединения кабелей вы также можете снять аккумулятор для более удобной и тщательной очистки, если хотите и если это возможно.

Вы все равно можете почистить двигатель, не вынимая аккумулятор, если не хотите и если это невозможно.

Шаг 5: Накройте электрические детали и фильтры

Электрические компоненты, такие как провода зажигания, свечи зажигания, блоки катушек, крышки распределителей, блоки управления двигателем, генераторы переменного тока и блок предохранителей, а также фильтры, должны быть защищены от воды. Эти детали могут быть повреждены при попадании на них воды. Вы можете защитить их, накрыв полиэтиленовыми пакетами, закрепив их изолентой.

Этот шаг гарантирует, что вы сможете провести тщательную очистку двигателя, не рискуя повредить какие-либо его части.

Шаг 6: Наденьте защитное снаряжение

Вы должны носить пылезащитную маску и защитные очки, чтобы опасная грязь случайно не попала в рот и глаза. Вы также должны носить резиновые перчатки для защиты рук от агрессивных чистящих средств и пятен.

Шаг 7. Удаление мусора из двигателя

Мусор, такой как дохлые жуки и листья, часто встречается в любом двигателе. Решетки, вентиляционные отверстия и батарея — это магниты для мусора, о которых вам придется позаботиться.

Большинство мусора, обнаруженного на поверхности двигателей, можно легко удалить с помощью тряпки. Но при работе с труднодоступными укромными уголками вы можете использовать пылесос, компрессор или воздуходувку.

Шаг 8. Обезжирьте двигатель

Подготовьте обезжириватель в соответствии с инструкциями на этикетке. Некоторые обезжириватели не требуют разбавления, но, поскольку все они различаются по составу, другие требуют разбавления перед использованием.

Чтобы облегчить удаление пыли и грязи с поверхности двигателя, удалите пыль и грязь, очистив их щеткой с синтетической щетиной и пропылесосив.

А чтобы сделать обезжириватель более равномерным и предотвратить появление пятен, вызванных высыханием обезжиривателя на двигателе во время очистки, распылите на двигатель немного теплой воды из пульверизатора. Распыление теплой воды также предотвращает растрескивание и деформацию деталей, которые, возможно, еще не полностью остыли.

При нанесении обезжиривателя делайте это снизу вверх. Это помогает держать себя в чистоте во время чистки двигателя.

Тщательно распылите обезжириватель по всему моторному отсеку. Нанесите больше обезжиривающего средства на детали, которые обычно скапливают много грязи, такие как шланги, крышки, контейнеры для жидкости и брандмауэр.

Щетка или тряпка также могут помочь разрушить отложения в двигателе. У вас также должна быть запасная тряпка на случай случайного попадания обезжиривателя на краску вашего автомобиля. Обезжириватель должен впитаться в двигатель в течение 10 минут.

Шаг 9. Промойте двигатель

При промывке двигателя используйте только воду под низким давлением. Выполняйте полоскание, начиная от задней части к передней. Не распыляйте воду непосредственно на электрические компоненты. И не распыляйте слишком много воды на детали, которые не могут легко высохнуть.

Шаг 10. Высушите двигатель

Как и при мойке автомобилей, вы не должны оставлять двигатель сохнуть на воздухе, так как это приведет к появлению пятен от воды и сведет на нет большую часть проделанной вами тяжелой работы. Вместо этого протрите его тряпкой для рук. Вы также можете использовать компрессор, чтобы избавиться от лишней воды в укромных уголках и закоулках.

После этого вы можете дать машине поработать около пяти минут, чтобы высушить внутренние компоненты. И вы также можете держать капот открытым более или менее часа, чтобы помочь двигателю полностью высохнуть.

Шаг 11. Очистите электрические детали вручную

Снимите крышки с электрических компонентов и утилизируйте их надлежащим образом. Используя тряпки, щетки и немного влаги, очистите эти электрические компоненты вручную.

Шаг 12: Установите аккумулятор обратно

Если вы вынули аккумулятор из двигателя, установите его обратно после того, как все детали полностью высохнут. Затем снова подключите кабели аккумулятора.

Шаг 13. Нанесите заправку моторного отсека

Этот шаг не является обязательным. Вы можете сделать это, если вас не устраивает простая очистка двигателя, но вы также хотите, чтобы он сиял.

Нанесение повязки для моторного отсека так же просто, как распыление на поверхности моторного отсека и оставьте на время от 30 минут до часа. После того, как он постоит некоторое время, вам придется вытереть его тряпкой.

Свистит ремень генератора — что делать?

Диагностика и ремонт9 сентября 2017

Содержание

• 1 Причины неполадок
• 2 Свист при запуске мотора
• 3 Диагностика неисправностей
• 4 Способы устранения

Неприятный высокий свист, периодически доносящийся из-под капота автомобиля, указывает на неполадки ременного привода. Как правило, громкий писк слышится во время запуска мотора либо при нажатии на педаль акселератора. Причем на холостых оборотах и в процессе равномерного движения звук не проявляется. В большинстве случаев вы сами сможете определить, почему свистит ремень генератора «на холодную» и в момент «раскручивания» двигателя. Причин существует несколько, и половина из них устраняется силами владельца авто.

Причины неполадок

Если вы столкнулись с подобным явлением, то наверняка заметили, что ремень начинает издавать раздражающий писк в моменты наибольшей нагрузки. Свистящий звук сопровождает трение резины о металл в результате проскальзывания ременной передачи. В 90% случаев это указывает на износ ремня, который является расходным материалом и нуждается в периодической замене (интервал от 20 до 60 тыс. км в зависимости от марки автомобиля).

Теперь подробнее о причинах проскальзывания:

1. Растяжение в процессе эксплуатации, ослабление натяжки. Элемент начинает провисать, а при возрастании нагрузок – пищать.
2. Критический износ ремня: рабочая поверхность покрывается трещинами, по бокам вылезают нитки, добиться нормальной натяжки невозможно.
3. Вы приобрели и установили «расходник», изготовленный из резины низкого качества. Такие изделия быстро растягиваются, а рабочая поверхность «зализывается».

Практика показывает, что некачественные изделия и подделки свистят даже при максимальной натяжке. Как говорят опытные водители, в составе материала больше сажи, чем резины.

Свист нередко проявляется и по другим причинам, не зависящим от качества и технического состояния ремня:

• на рабочую поверхность попала вода либо одна из технологических жидкостей – антифриз, масло;
• износился и начал подклинивать подшипник генератора или натяжного ролика;
• установлены неоригинальные шкивы поликлиновой передачи, чьи канавки плохо соответствуют профилю ремня, из-за чего он неплотно прилегает к поверхности.

В конструкции некоторых автомобилей (например, «Шевроле – Нива») ременная передача дополнительно вращает валы компрессора кондиционера, помпы и насоса гидроусилителя руля. Если выйдет из строя сальник либо подшипник любого из перечисленных агрегатов и смазка попадет на шкивы, ремень начнет проскальзывать и пищать.

Свист при запуске мотора

Когда возникает одна или несколько из вышеперечисленных неполадок, в первую очередь появляется свист ремня генератора при холодном двигателе. Это происходит по следующим причинам:

1. Остывшая смазка густеет и становится вязкой (особенно в зимний период), поэтому для поворота вала генератора необходимо развивать большее усилие. Прослабленный либо изношенный ремень в этот момент будет пробуксовывать и пищать.
2. Если привод вращает насос ГУР, компрессор и помпу, то сопротивление загустевшей смазки увеличивается. Достаточно небольшого провисания или попадания жидкости на шкив, чтобы ремень начал проскальзывать.
3. В момент запуска и первых минут работ двигателя внутреннего сгорания на генератор ложится повышенная нагрузка. Электромагнитное поле статора создает сопротивление вращению вала.

Писк «на холодную» – первый симптом неисправности ременной передачи. Если не диагностировать неполадку и не принимать мер по ее устранению, то привод станет пищать и на прогретом моторе, в моменты нажатия педали газа.

Диагностика неисправностей

Дальше стоит рассмотреть вопрос, что делать владельцу автомобиля со свистящим ремнем привода генератора. Рекомендуется сразу обследовать механизм и выяснить, можно ли продолжать движение или необходимо немедленно приступать к ремонту. Диагностика выполняется так:

1. Откройте капот, снимите с двигателя пластиковый защитный кожух (если мешает) и внимательно осмотрите ременную передачу на предмет попадания воды либо технологической жидкости. Бывает, привод намокает после езды по глубоким лужам.
2. Если обнаружена маслянистая жидкость, причем не только на ремне, но и на блоке цилиндров, постарайтесь найти ее источник. Внимательно осмотрите помпу, насос гидроусилителя и компрессор кондиционера – все агрегаты, расположенные рядом с приводом.
3. При осмотре уделите внимание прокладкам мотора, чтобы из-под них не текло масло.
4. Убедитесь, что ремень не покрылся трещинами, а по бокам не полезли нитки.
5. Проверьте натяжение, руководствуясь инструкцией по эксплуатации авто. Универсальный способ – поворот свободного участка ремня вокруг продольной оси. Натяжка считается удовлетворительной, когда элемент поворачивается не более, чем на 90°.

Если ни один из указанных способов не принес результата, придется искать глубже – ослабить ремень привода и снять его со шкивов. Затем попробуйте вращать каждый шкив вручную, задача – обнаружить заедание вала, заставляющее ременную передачу пробуксовывать. Если и здесь все в порядке, внимательно изучите рабочую сторону ремешка – «зализанная» поверхность даст понять, что вам досталось некачественное изделие.

Важный момент! Протечка антифриза из помпы, смазки из двигателя либо насоса ГУР считается серьезной неисправностью. После обнаружения ехать можно только до гаража или автосервиса, где будет производиться ремонт.

Способы устранения

Напоследок несколько слов о том, как устранить свист ремня генератора. Способ зависит от причины неисправности:

• изношенный элемент, покрытый трещинами и не поддающийся натяжке, однозначно следует заменить;
• при попадании воды либо антифриза достаточно тщательно протереть детали привода;
• следы жидких смазок необходимо удалять ветошью, смоченной обезжиривателем, причем ремень рекомендуется снять, дабы протереть шкивы;
• прослабленную ременную передачу следует подтянуть.

Прежде чем удалять следы эксплуатационных жидкостей с деталей привода, необходимо устранить причину их протечки, иначе такая работа бессмысленна. Протекающая помпа меняется целиком, а в насос ГУР устанавливается новый сальник. Если обнаружено заедание подшипника генератора, то агрегат придется демонтировать и отнести автоэлектрику для реставрации.

Ремню с «облизанной» поверхностью можно ненадолго продлить срок службы старым дедовским методом. Возьмите кусочек паяльной канифоли и хорошенько натрите рабочую поверхность. Процедура выполняется на холостых оборотах двигателя с соблюдением мер безопасности: канифоль прикладывается к внутренней части вращающегося ремня. После операции элемент обретет сцепление со шкивами, позволяющее ездить без свиста.

Датчики температуры в автомобиле: общая информация. Как устроены температурные датчики: какие они бывают

Температурные датчики – элементы электрических цепей, изменяющие свое сопротивление в зависимости от температуры.

Классификация:
По принципу работы:
Термовыключатели – работают по принципу ключа – при изменении температуры происходит скачкообразное изменение сопротивления:
1. при достижении определённой температуры сопротивление падает с единицы практически до нуля – термовыключатели работающие на замыкание.
2. при достижении определённой температуры сопротивление возрастает с нуля до единицы – термовыключатели работающие на размыкание.
Терморезисторы – меняют свое сопротивление постепенно в зависимости от температуры.
— терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (термисторы или NTC (Negative Temperature Coefficient) ). С увеличением температуры их сопротивление уменьшается.
— терморезисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления (позисторы или PTC (Positive Temperature Coefficient) — позисторы). С увеличением температуры их сопротивление возрастает.

По выполняемой функции:
1. Датчики включения вентилятора.
2. Датчики на температурную стрелку.
3. Датчики на систему впрыска.

Термовыключатели
Термовыключатели устанавливаются на большом круге циркуляции, как правило, на радиаторе охлаждения, либо рядом с ним.
Термовыключатели делятся на два вида:
— включения аварийной индикации
— включения вентилятора охлаждения

Температурные датчики — важные детали системы управления двигателем, участвующие в экономии топлива и уменьшении вредных выбросов. Вместе с другими датчиками, температурные датчики передают электронному блоку управления двигателем (ЭБУ / ECU) данные, необходимые для управления впрыском топлива.

Существует несколько основных типов датчиков:
1. Датчики температуры охлаждающей жидкости. Их функция заключается в измерении температуры охлаждающей жидкости. Эти датчики устанавливаются в малом круге циркуляции охлаждающей жидкости и передают данные напрямую в ЭБУ. Диапазон измеряемых температур колеблется от -40 градусов до + 130 градусов.
2. Датчики температуры входящего воздуха. Устанавливаются на впускном тракте. Эти датчики измеряют температуру поступающего в двигатель воздуха, эти данные, в сочетании с данными, поступающими с датчика расхода воздуха, позволяют ЭБУ более точно рассчитывать массу поступившего в двигатель воздуха. Диапазон измеряемых температур колеблется от -40 градусов до + 120 градусов.
3. Датчики наружной температуры. Функция этих датчиков аналогична функции датчиков температуры входящего воздуха. Отличие заключается в месте установки. Они устанавливаются не во впускном тракте.

В основе конструкции температурного датчика лежит терморезистор – полупроводник, электрическое сопротивление, которого изменяется в зависимости от температуры. По типу изменения сопротивления от температуры выделяют два типа терморезисторов:
— терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (термисторы или NTC (Negative Temperature Coefficient) — термисторы).
— терморезисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления (позисторы или PTC (Positive Temperature Coefficient) — позисторы).

Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления:
Их сопротивление определяется по формуле:

Rt – сопротивление терморезистора
R25 – сопротивление терморезистора при 25 градусах
B – константа (зависит от свойств материала из которого изготовлен терморезистор)
T – температура терморезистора
Из формулы видно, что чем выше температура, тем меньше сопротивление терморезистора.

График изменения сопротивления позистора в зависимости от температуры:

Устройство автомобильного датчика температуры охлаждающей жидкости:

Connector – электрический разъем для присоединения датчика к электропроводке автомобиля.
Metal body – корпус датчика
Gasket – уплотняющая прокладка
Thermistor — термистор

При неисправности термодатчика нужно проверить состояние разъема и корпуса датчика, при наличии повреждений требуется заменить датчик на новый.

Причины поломки термодатчиков:
— механическое повреждение датчика
— перегрев датчика

Признаки выхода из строя термодатчика:
— повышенный расход топлива
— потеря мощности
— перегрев двигателя
— включение аварийной индикации на приборной панели
— затруднённый запуск двигателя
— увеличение токсичности выхлопных газов

Обслуживание:
Требуется проверять работу температурных датчиков каждые 25000км. В случае нарушения работы датчика его необходимо заменить на новый. В случае с датчиками температуры воздуха необходимо проводить регулярную очистку его от загрязнений, затрудняющих его работу.

Термодатчики охлаждающей жидкости затягиваются с усилием 30-50 Nm. Герметизирующую прокладку нельзя использовать повторно. Каждый раз при монтаже датчика требуется использовать новую прокладку.

Датчик температуры охлаждающей жидкости: как проверить/заменить

Работа двигателя современного автомобиля зависит от качества используемых датчиков. Производители выпускают машины оснащенные приборами, контролирующими все процесс работы двигателя. Датчик температуры охлаждающей жидкости  или ДТОЖ важный элемент, передающий на панель управления всю информацию о составе топливной смеси, частоте вращения коленчатого вала, угле опережения зажигания. Не один автомобиль не будет эффективно работать без этого элемента контроля и управления.

Устройство стоит немого и не требует дорогостоящего обслуживания, однако является важной частью любого двигателя внутреннего сгорания. При интенсивной эксплуатации и больших нагрузках он легко выходит из строя и у автолюбителей возникает вопрос, где датчик температуры охлаждающей жидкости купить по минимальной цене — avtoindustriya.com. Водитель с небольшим практическим опытом вождения не сразу может определить момент, когда датчик выходит из строя, поскольку его работа совпадает с некоторыми показателями других узлов и агрегатов.

Содержание

1. Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости
2. Как он устроен датчик температуры охлаждающей жидкости
3. Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости
4. Что дает исправная работа датчика
5. Советы и рекомендации по датчикам температуры охлаждающей жидкости

Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости

Наиболее часто ДТОЖ монтируется на выпускных патрубках ГБЦ и регулирует его работу. В некоторых моделях автомобилей он устанавливается непосредственно на корпусе автомобильного реостата. Датчик вкручивается при помощи резьбового соединения на специальное посадочное место, провести замену без помощи автомеханика не составит труда. Находясь в сердцевине металлического корпуса обладающего большой теплопроводностью, он чутко реагирует на колебания температуры. Чаще всего устанавливается только один датчик, однако в автомобилях премиум класса их может быть пара.

Устройство всегда устанавливается так, чтобы рабочий наконечник непосредственно соприкасался с охлаждаемой жидкостью. Если антифриза залито мало, то рассчитывать на правильные показания не стоит. При выявлении неисправности замена датчика температуры охлаждающей жидкости выполняется немедленно. Не стоит откладывать ремонт и подвергать двигатель перегреву. Это может стать причиной более серьезных поломок и дорогостоящего ремонта.

Как он устроен датчик температуры охлаждающей жидкости

Термодатчик появился вследствие естественной эволюции термореле. Сегодня системы распределенного впрыска не используются, однако на заре автомобиле строения термореле широко применялось. Оно открывало заслонку, двигатель начинал быстро прогреваться. После закрытия он функционировал в рабочем диапазоне температур. Современные датчики являются резисторами, чья работа зависит от температуры. Это самый простой способ контроля нагрева, поскольку сопротивление меняется в режиме реального времени и передает данные на систему управления.

Материалом при изготовлении современных датчиков служит кобальт, никель Они при нагреве резко меняют сопротивление вследствие быстрого высвобождения свободных электронов.

Существует два основных вида приборов, какой датчик температуры охлаждающей жидкости подходит для вашей машины наверняка подскажет автомеханик или наш консультант.

1. Коэффициент отрицательный. Максимальное сопротивление прибора при холодном двигателе. Подавая напряжение в 5 Вольт, сопротивление постепенно будет уменьшаться. Блок управления немедленно реагирует на падение напряжения и регистрирует изменение температуры антифриза в системе охлаждения.
2. Положительный коэффициент. Работа прибора почти не отличается от предыдущей. Единственное отличие заключается в том, что при высокой температуре увеличивается сопротивление. Подобные датчики массово используются в автомобилях РЕНО.

Принципиальных отличий в качестве работы разных датчиков нет, хотя больше всего устанавливают на автомобилях первый тип прибора. Лучше заранее купить датчик температуры охлаждающей жидкости и всегда иметь его под рукой, чтобы при выходе из строя быстро заменить. Исправный прибор передаст точную информацию о состоянии системы охлаждения и гарантирует эффективную работу двигателя в любых климатических условиях.

Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости

Поврежденный датчик сразу окажет влияние на работу силовой установки автомобиля. Несколько основных факторов говорящих о поломке должен знать каждый автомобилист.

• Резкое увеличение расхода топлива при  работе мотора без нагрузок.
• Работая с большими нагрузками, машина неожиданно глохнет без видимых причин.
• Завести двигатель при прохладной погоде становится трудно.
• Машина после длительного простоя заводится с сильным грязным выхлопом.

При работе мотора на максимальных оборотах не происходит включение вентилятора.

Современные автомобили моментально выводят на панель управления данные о неисправности. Всегда лучше убедиться, что причина отказа автомобиля именно в датчике. Проверьте состояние контактов и убедитесь, что нет утечки антифриза. Только после этого можно задуматься над тем, как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости. Имея в запасе прибор лучше немедленно заменить его новым, чтобы продолжить путь.

Что дает исправная работа датчика

Качественное оборудование улучшает эксплуатационные возможности машины. Установив лицензированную деталь, вы можете рассчитывать на правдивую информацию, система управления обеспечит эффективную работу мотора при любых климатических условиях.

• Оказывает помощь при регулировке угла зажигания. Машина будет потреблять горючего намного меньше при работе в экстремальных условиях.
• Четкий контроль состава топливно-воздушной смеси. Исправный датчик гарантирует идеальные пропорции для работы мотора с нагрузками и контролирует холостой ход.
• Помогает обогатить топливо необходимым количеством кислорода для работы системы впрыска. Двигатель функционирует без детонации и перебоев.

Так же исправный датчик обладает целым рядом дополнительных функций делающих использование автомобиля более качественным и удобным. Сюда относится контроль вращения коленвала. Плавное увеличение оборотов на холостом ходу, повышение качества работы АКПП.

Советы и рекомендации по датчикам температуры охлаждающей жидкости

Чтобы не столкнуться с серьезными проблемами в работе машины каждый водитель должен знать, как снять датчик температуры охлаждающей жидкости самостоятельно. Обратите внимание на материал, из которого изготовлена шайба. Медь не нуждается в дополнительном герметике. Другой материал предварительно нужно обработать специальной пастой. Используйте различный антифриз в зависимости от погодных условий и не экономьте на подделках. Возите в бардачке запасной датчик, чтобы избежать проблем в пути.

Заказывайте новые приборы только в магазинах торгующих лицензированным оборудованием по VIN коду.

Датчик температуры охлаждающей жидкости | Автозапчасти O’Reilly

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Термовыключатель MasterPro Ignition 1

Сравнить

Термовыключатель MasterPro Ignition 1

Сравнить

MasterPro Ignition 1 Клеммный термовыключатель

Сравнить

Термовыключатель MasterPro Ignition 1

Сравнить

Термовыключатель MasterPro Ignition 1

Сравнить

Термовыключатель MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 4

Сравнить

Термовыключатель MasterPro Ignition 1

Сравнить

Термовыключатель MasterPro Ignition 1

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры охлаждающей жидкости MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Универсальный датчик температуры MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 3

Сравнить

MasterPro Ignition 2 Датчик температуры охлаждающей жидкости

Сравнить

Датчик температуры терминала MasterPro Ignition 2

Сравнить

Импортный датчик температуры охлаждающей жидкости с прямым зажиганием 2 клеммы

В большинстве автомобилей при неисправном датчике охлаждающей жидкости на приборной панели загорается индикатор Check Engine. Однако есть и другие симптомы, о которых вам следует знать. Если ваш двигатель часто перегревается или потребляет больше бензина, чем обычно, пришло время проверить датчик охлаждающей жидкости. Черный дым из выхлопной трубы также может указывать на неисправность этого датчика. В O’Reilly Auto Parts мы предлагаем датчики и переключатели для многих автомобилей. Просмотрите наш склад, чтобы найти подходящие детали для вашего ремонта.

Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости?

Каждый водитель знает, что охлаждающая жидкость/антифриз необходимы для поддержания оптимальной температуры двигателя. Но как системы охлаждения узнают, когда двигатель работает при нужной температуре?

В этом руководстве мы подробно рассмотрим датчики температуры охлаждающей жидкости, предоставив информацию о том, что они делают и как они работают, а также пошаговые рекомендации по самостоятельной диагностике и замене неисправного датчика.

• Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости и как он работает?
• Как определить неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости?
• Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости?

Что такое датчик температуры охлаждающей жидкости и как он работает?

Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS) (также известный как датчик ECT или ECTS (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя) используется для измерения температуры смеси охлаждающей жидкости и антифриза в системе охлаждения, показывая, насколько сильно нагревается двигатель. Датчик работает с ЭБУ автомобиля, постоянно отслеживая температуру охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что двигатель работает при оптимальной температуре.0003

Чтобы получить точное значение текущей температуры двигателя, ЭБУ посылает регулируемое напряжение на CTS. Сопротивление датчика зависит от температуры, поэтому ЭБУ может отслеживать изменения температуры. ЭБУ использует это показание для расчета температуры охлаждающей жидкости и, исходя из этого, регулирует впрыск топлива, топливную смесь и угол опережения зажигания, а также управляет включением и выключением электрического вентилятора системы охлаждения. Эта информация также используется для отправки точных показаний температуры двигателя на датчик на приборной панели.

Как определить неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости

Как и любой компонент под капотом, датчики температуры охлаждающей жидкости со временем могут выйти из строя. Неисправный датчик может привести к ряду проблем, включая перегрев и плохую работу двигателя. Вот почему важно знать, как определить признаки неисправного или неисправного датчика температуры, прежде чем это может привести к дальнейшим проблемам, устранение которых может оказаться более дорогостоящим.

Начните с осмотра самого устройства, чтобы проверить его состояние, поскольку в датчиках/прокладках/разъемах могут образоваться трещины при длительном использовании и постоянном изменении температуры. CTS обычно находится в передней части автомобиля, рядом с корпусом термостата или на радиаторе. Хотя визуальная проверка может помочь диагностировать некоторые неисправности, не все проблемы с CTS проявляются видимыми симптомами.

Ниже перечислены другие признаки и симптомы, которые могут указывать на проблему CTS:

• Неправильные показания датчика приборной панели (должно быть 88-90°C при прогретом двигателе)
• Перегрев двигателя (выделено приборной панелью приборной панели)
• Световой индикатор Check Engine на приборной панели
• Грубый звук двигателя на холостом ходу
• Ограниченная производительность (вызванная неправильным расчетом ECU богатой топливной смеси)
• Плохая экономия топлива

Если есть сомнения относительно того, какой компонент под капотом неисправен , доставьте свой автомобиль к профессиональному механику для полной диагностики.

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости — это простой процесс для любого, кто знаком с компонентами двигателя, и может быть выполнен прямо за рулем. Приведенные ниже шаги демонстрируют, как заменить неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости в вашем автомобиле.

Стреляет в карбюратор — Системы питания и зажигания двигателя. — Golf2club.com

#1

Almax

Отправлено 14 July 2009 — 19:34 PM

Всем привет!
Не могу справиться с такой проблемой как стрельба в карбюратор…. скоро уже дойдет до психоза.
На этих выходных снимал ГБЦ: не нашел ни чего особенного -притер клапаны, заменил прокладку под ГБЦ + новые болты… Все проверил на наличие пропусков. Поставил голову, выставил ГРМ по меткам и зажигание по страбоскопу, и… стреляет всеравно. За полугодовой период борьбы заменены провода, крыщка распределителя, бегунок, коммутатор, катушка, карбюратор несколько раз перебирался и перемывался — регулировался.
Но стреляет не постоянно, а переодически!
Если честно, то уже не знаю за что браться!

Сообщение отредактировал Almax: 14 July 2009 — 19:35 PM

• Наверх

#2

AlexAz

Отправлено 14 July 2009 — 19:40 PM

ваккумник на трамблёре рабочий? Гарантированно от данного двигателя? Зажигание ставил по меткам на маховике? Проверял что метки правильно нарезаны? Слишком похоже на раннее зажигание. бензин лил разный?

Сообщение отредактировал AlexAz: 14 July 2009 — 19:41 PM

• Наверх

#3

Almax

Отправлено 14 July 2009 — 21:00 PM

Цитата(AlexAz @ 14.7.2009, 19:40)

ваккумник на трамблёре рабочий? Гарантированно от данного двигателя? Зажигание ставил по меткам на маховике? Проверял что метки правильно нарезаны? Слишком похоже на раннее зажигание. бензин лил разный?

Вакуумник точно рабочий и точно под мой EZ…
На счет меток: при снятой голове было проверено, что метка «А» на маховике точно соответствует ВМТ первого цилиндра, при снятой клапанной крышке метка на приводе распредвала, при ее нахождении на уровне стыка клапанной крышке соответствеут кулачкам под 120 град. первого цилиндра — значит и тут норма.
Бензин только АИ-92

Сообщение отредактировал Almax: 14 July 2009 — 21:01 PM

• Наверх

#4

ДОК

Отправлено 14 July 2009 — 21:28 PM

судя по подписи у вас контактное зажигание- все вопросы к трамбу.

• Наверх

#5

Coach

Отправлено 14 July 2009 — 21:30 PM

Может порядок свечей перепутал…

• Наверх

#6

Almax

Отправлено 14 July 2009 — 22:41 PM

Цитата(ДОК @ 14. 7.2009, 21:28)

судя по подписи у вас контактное зажигание- все вопросы к трамбу.

Контактное было раньше — замена на БСЗ (которое и стоит в данный момент) оказалась безрезультативной.

• Наверх

#7

Almax

Отправлено 14 July 2009 — 22:47 PM

Цитата(Coach @ 14.7.2009, 21:30)

Может порядок свечей перепутал…

1-3-4-2 — порядок правильный.

Мне посоветывали подать +12 на катушку на прямую с аккумулятора…. Это единственное, что я ещё не пробывал

• Наверх

#8

ДОК

Отправлено 15 July 2009 — 12:55 PM

+1 В родной проводке по питанию стоит проводок — выполняющий функцию сопротивления.

А с выхлопной системой у Вас все нормально? Машина на ходу нормально себя ведет?

Сообщение отредактировал ДОК: 15 July 2009 — 13:02 PM

• Наверх

#9

Almax

Отправлено 15 July 2009 — 18:31 PM

Цитата(ДОК @ 15.7.2009, 12:55)

+1 В родной проводке по питанию стоит проводок — выполняющий функцию сопротивления.

А с выхлопной системой у Вас все нормально? Машина на ходу нормально себя ведет?

При равномерном движении все хорошо едь хоть 90, 100, 120 км\ч, а вот при разгоне (как я уже писал выше хлопки не постоянны), так вот если по какой-то причине хлопки пропали, то при разгоне машинка подрывается на малейшее нажатие на педаль газа. .. А вот если разгоняться во время хлопков, то приходиться нежно давить на педальку, при более резком нажатии на газ сразу тупит — приотпустишь педаль — едет более или менее сносно.
Еще заметил такую ерунду: вот при движении пропадают хлопки и как не носилуй, не терроризируй машинку они не появяться пока машинку не заглушишь. А вот когда заглушил и машинка постояла хотя бы минут 10. Все -сказке конец — начнуться и хлопки и троение, при плавном нажатии на газ они не проявляются.
Да, вот ещё, ХХ во всех случаях ровный и машинка на ХХ не подтраивает

• Наверх

#10

ДОК

Отправлено 15 July 2009 — 21:49 PM

у меня одно мнение надо рыть систему зажигания- слабеет искра.и.т.д.

• Наверх

#11

outsider

Отправлено 15 July 2009 — 22:18 PM

проблема один в один.
Мне тоже сказали, что проблема в зажигании

• Наверх

#12

Almax

Отправлено 15 July 2009 — 23:16 PM

Цитата(ДОК @ 15.7.2009, 21:49)

у меня одно мнение надо рыть систему зажигания- слабеет искра.и.т.д.

Начинаю по тиху опять менять систему зажигания: вот уже купил новый коммутатор… поставлю буду видеть итоги.

• Наверх

#13

Coach

Отправлено 15 July 2009 — 23:54 PM

QUOTE

А вот когда заглушил и машинка постояла хотя бы минут 10. Все -сказке конец — начнуться и хлопки и троение, при плавном нажатии на газ они не проявляются.

Я бы смазал пружины в трамблёре и проверил на всякий случай мембрану и прокладку экономайзера…

• Наверх

#14

e404

Отправлено 16 July 2009 — 09:57 AM

про провод то который упомянул ДОК не забыли?!
в контактной системе зажигания провод на катушку зажигания с бпр идет с рапределенным сопротивлением (это сделано в целях ограничения тока), в момент включения стартера к нему параллельно подключается простой провод
так вот при переходе на бесконтактную систему зажигания нужно провод с сопротивлением заменить на обычный, а провод дублирующий совсем убрать

так же смотреть работу трамблера на предмет правильной работы центробежного регулятора

• Наверх

#15

Almax

Отправлено 16 July 2009 — 16:22 PM

Цитата(e404 @ 16. 7.2009, 9:57)

про провод то который упомянул ДОК не забыли?!
в контактной системе зажигания провод на катушку зажигания с бпр идет с рапределенным сопротивлением (это сделано в целях ограничения тока), в момент включения стартера к нему параллельно подключается простой провод
так вот при переходе на бесконтактную систему зажигания нужно провод с сопротивлением заменить на обычный, а провод дублирующий совсем убрать

так же смотреть работу трамблера на предмет правильной работы центробежного регулятора

По поводу провода: кидал провод на прямую то аккумулятора на катушку + замена коммутатора на заведомо рабочий — поведение машинки не изменилось!
Остались только центробежные регуляторы в трамблере, т.к. вакуумник я уже менял, что тоже не дало итогов.

• Наверх

#16

Almax

Отправлено 17 July 2009 — 17:32 PM

Ну, по-моему проблема решилась!
Я заменил трамблер на другой (правда для контактного зажигания) и машинка начала ездить с новыми силами.
Значит дело в трамблере. Если учесть, что вакумник с трамблера я уже менял, то остаются или центробежные регуляторы опережения зажигания или датчик Холла. Лично я пока думаю, что дело именно в датчике Холла, т.к. эффект стрельбы был не постоянен — значит электронная часть, в отличие от того, если бы стреляло постоянно, тогда, скорей всего, механическая часть трамблера в данном случае.

• Наверх

#17

Almax

Отправлено 17 July 2009 — 17:33 PM

Ну, по-моему проблема решилась!
Я заменил трамблер на другой (правда для контактного зажигания) и машинка начала ездить с новыми силами.
Значит дело в трамблере. Если учесть, что вакумник с трамблера я уже менял, то остаются или центробежные регуляторы опережения зажигания или датчик Холла. Лично я пока думаю, что дело именно в датчике Холла, т.к. эффект стрельбы был не постоянен — значит электронная часть, в отличие от того, если бы стреляло постоянно, тогда, скорей всего, механическая часть трамблера в данном случае.

• Наверх

#18

Almax

Отправлено 19 July 2009 — 20:30 PM

Народ!
В общем опять засада!!!
Началась стрельба уже и на другом трамблере… Поменял уже все, все, что связано с системой зажигания, а стреляет все-равно.
Подсосов воздуха нигде нет.
Вопрос такой, что может быть такого в карбе, что-бы из-за него стреляла машина!
Пуск двигателя хороший
Расход 7-8 литров по городу
По трассе до 160 км/ч почти без напряга (плавное добавление газа).

Т.к. уже все проверил — остается только карбюратор!
Прошу помощи!
Продавать гольфа совсем не хочу!

• Наверх

#19

Coach

Отправлено 19 July 2009 — 23:34 PM

Экономайзер скорее всего не родной , или пружинка у него ослабла.

• Наверх

#20

Almax

Отправлено 20 July 2009 — 11:50 AM

Цитата(Coach @ 19.7.2009, 23:34)

Экономайзер скорее всего не родной , или пружинка у него ослабла.

Провел сегодня с утра эксперимент. Открутил экономайзер и поставил его обратной стороной (перевернул на 180 град.). Получилось, что он заглушеный и не участвует в работе карба.
Так Гольф вообще с ума сошел. Если до этого за одно нажатие на газ был один хлопок, то сейчас 2 с жутким троением.

• Наверх

Бензопила стреляет в карбюратор причина

Главная страница » Бензопила Стреляет В Карбюратор

Похожие записи

Не заводится бензопила: причины и способы устранения

На сегодняшний день, наверное, сложно найти хозяина, у которого не было бы такого универсального, практичного, и многофункционального инструмента как бензопила.

Данное устройство глубоко укоренилось в повседневной жизни, и это не удивительно ведь бензопила стала для нас просто незаменимым помощником в области резки древесины различного характера, заготовки дров на зимнее время, пилки деревьев, а также она применяется в строительной сфере и пр.

Естественно о ее положительных сторонах можно говорить бесконечно и со своей задачей она справляется просто великолепно. Но, как и любая техника, какая бы она ни была уникальная и высоко практичная со временем выходит из строя и это нормально. Бензопила «урал», почему стреляет в карбюратор? Причина неисправности, последствия. Почему бензопила стреляет в глушитель. Самое главное в этот момент правильно определить причину неисправности и побыстрее ее устранить.

Естественно вы можете обратиться в разного рода сервисы, которые за определенную плату приведут вашу технику в порядок. Но при этом вам придется заплатить значительную стоимость. А зачем? Ведь вы можете сами попробовать определить степень и причину поломки и починить.

Так как бывают такие незначительные поломки, которые можно устранить в течение пяти мину. Именно о них и способах их устранения мы поговорим в данной статье.

Устройство завода

Первым и практически основным элементом бензопилы является двигатель, а именно карбюраторный двухтактный (см. регулировка карбюратора). Его непосредственная мощность бывает разнообразной, все зависит от модели устройства и его прямого назначения.
Гарнитура бензопилы Вторым не менее важной частью инструмента является гарнитура (пильная) которая состоит из цепи (режущей), шины, звездочки, колеса (цепного). К этому стоит добавить, что абсолютно разные производители предоставляют свой определенный спектр данной гарнитуры.

Немаловажным является то, что ее всегда нужно подбирать непосредственно определенные характеристические данные двигателя. Так как чем большим шагом обладает такого рода гарнитура, то более глубоким будет надрез бензопилы, можно даже сказать, что тем мощнее и продуктивнее она будет. Нередко владельцы бензопил задумываются о том, почему бензопила стреляет в карбюратор, или почему не поступает бензин в карбюратор бензопилы?. Но не стоит забывать, что для полноценной работы устройства двигатель так же не должен уступать ей по мощности.

Ее смазка производится посредством специального масла непосредственно из бака второго, который находится на ручном блоке. Стоит отметить, что масса такого рода бака имеет такие особенности что масло и топливо, которое предназначенное для двигателя заканчиваются в одно и в то же время.

В общих очертаниях с устройством разобрались, а скорее всего с его основой, и теперь пришло время начать разбираться в том, почему бензопила перестала работать, какие тому могут быт причины и как их устранить.

Причины и способы устранения

Несомненно, прочитав данный заголовок, вы продолжаете читать данный пункт и это не удивительно.

Даже профессиональные бензопилы от всемирно известных производителей ломаются – от этого никто не застрахован. Вопрос в том, насколько поломки случаются часто и насколько они серьезные. Одно дело, когда требуется заточка цепи или замена ведущей звездочки, а другое – если бензопила не запускается или стреляет в карбюратор. На самом деле большую часть неисправностей вполне можно устранить своими руками, например, когда бензопила не смазывает цепь или глохнет.

№1. Бензопила не запускается

При возникновении трудностей с запуском бензопилы, многие сразу же грешат на карбюратор. На самом деле вариантов несколько и причиной неисправности может быть любая:

1. Забиты воздушный и/или топливный фильтры. Проблема решается чисткой фильтров.
2. Отсутствие топлива в баке. Да, бывает и такая причина – некоторые владельцы забывают о такой малозначительной детали, как заправка бензопилы и думают, что пары литров бензина хватит на полгода. Кроме этого, топливо в баке не должно храниться более 14 дней, т.к. бензин испаряется и теряется октановое число.
3. Проверьте патрубок от топливного бака в карбюратор – он мог забиться или оборваться, поэтому бензин не поступает в бак.
4. Нет искры на свече зажигания. Почему нет искры – причин может быть много: нет контакта, нужно менять свечу или ее залило. Почему заливает свечу на бензопиле – это уже другой вопрос. Но если это произошло, требуется просушить и заново установить, после чего проверить наличие искры. Если на свече имеется сильный нагар, рекомендуется ее заменить.
5. Проверьте глушитель на наличие нагара. Если есть нагар – тщательно прочистите глушитель, но все же рекомендуется отнести бензопилу в сервисный центр, чтобы там проверили цилиндр и поршень, т. к. нагар – верный признак неправильной работы именно элементов цилиндро-поршневой группы.
6. Забился карбюратор. Как правильно отрегулировать бензопилу, чтобы карбюратор работал хорошо, рассматривалось в отдельной статье.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, значит, причина серьезнее – поломка одного из узлов шатунно-поршневой группы. В этом случае рекомендуется отнести бензопилу в сервисный центр.

Ролик натяжителя ремня генератора — как заменить на Калине своими руками?

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Электрика автомобиля → Ролик натяжителя ГРМ — замена на Калине своими руками?

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов. Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи. Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.

Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей

Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым. Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта. Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.

В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом. Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн. В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.

Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.

Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.

Видео — Переделка натяжителя ремня Лада Калина

Замена масла в коробке передач, типы и устройство трансмиссии — СТО SPOT в Санкт-Петербурге

Трансмиссия автомобиля (коробка передач) — сложный комплекс взаимодействующих систем, передающий крутящий момент от двигателя автомобиля к колесам. Несмотря на единую задачу, реализация этой функции существенно различается на разных типах автомобилей, поэтому значительны и отличия при выборе продукта для замены масла в трансмиссии различных автомобилей.

Самое простое и очевидное разделение трансмиссий по типу привода автомобиля. В этом случае передача крутящего момента может идти на переднюю пару колес, заднюю, или на все четыре колеса. Кроме того, автопроизводители предлагают дополнительные вариации подключаемого полного привода на автомобилях с одной парой ведущих колес. В этом случае полный привод может подключаться вручную либо имитироваться (и довольно результативно) электронными вспомогательными системами. Трансмиссия большинства автомобилей включает в себя непосредственно коробку передач, главную передачу, дифференциал и сцепление, а также ШРУС (на автомобилях с передними ведущими колесами) и карданный вал (на заднеприводных автомобилях). Масло, заливаемое в коробку передач, задействуется в смазке всех взаимодействующих элементов трансмиссии, поэтому замена трансмиссионного масла важна не только для коробки передач, но и для всего комплекса узлов.

Тип привода автомобиля, как правило, не является решающим при подборе масла, в отличие от другого, не менее известного, разделения трансмиссий на механическую и автоматическую, а также вариатор и роботизированную коробку. В этом случае конструкции трансмиссий и сопутствующих узлов будут принципиально различаться, поэтому и требования к маслам, применяемым для смазки конструктивных элементов, будут разными.

Замену трансмиссионного масла в механической коробке передач подробно рассматриваем в отдельной статье. Также отдельный материал мы посвящали замене масла в трансмиссии коробки-автомат и автомобиля с вариатором. Как правило, рекомендации производителей автомобилей и сервисных центров допускают довольно широкие допуски качественных показателей применяемого масла для автомобилей с механической коробкой, но для автомата обозначают гораздо более строгие требования. Кроме того, временной интервал замены трансмиссионного масла в автомате гораздо короче, чем на машинах с МКПП.

Так, для механики, замена масла в коробке передач рекомендована каждые 70-100 тысяч километров пробега, а для автомата уже через 50 тысяч километров (не считая сложных условий эксплуатации, существенно сокращающих интервал, через который должна быть выполнена замена трансмиссионного масла).

Если механическая коробка относительно «всеядна», то на автомате оптимальным (если не единственно возможным) вариантом будет замена трансмиссионного масла на идентичное залитому производителем (или рекомендованное им в сервисной книжке). Этот вариант безопасен, эффективен, но не всегда удобен для автовладельца, особенно, если необходимо выполнить замену масла в коробке передач в короткий срок, а необходимое масло не всегда есть в продаже.

Рынок предлагает решение этой задачи в виде «универсальных» трансмиссионных масел. Рассмотрим эту группу более подробно. Сразу стоит отметить, что автоматическая коробка передач — одна из наиболее сложных систем автомобиля, сочетающая, казалось бы, несочетаемые функции.

Поэтому масло для АКПП должно соответствовать целому набору требований, чтобы эффективно выполнять свою работу. Каждый производитель автоматических коробок выдвигает свой пакет задач для трансмиссионного масла, а каждый автопроизводитель его расширяет и углубляет. Поэтому создание масла, соответствующего всем требованиям даже одной такой пары заводов очень непросто.

Автоматическая трансмиссия автомобиля состоит из гидротрансформатора и планетарного механизма смены передач. Работа гидротрансформатора происходит полностью за счет движения жидкости между насосным и турбинным колесом, не имеющих точек соприкосновения. Для эффективного взаимодействия между ними на первый план выступает вязкость смазывающей жидкости. При слишком большом показателе вязкости, большое количество энергии будет уходить на трение, возрастет расход топлива. При слишком низком, уменьшится сцепление элементов между собой, снизится общая эффективность работы гидротрансформатора. Добавим сюда изменения вязкости масла в жару и при минусовых температурах — и получим широкие границы эксплуатации, при которых масло должно оставаться в узком качественном диапазоне.

Планетарный механизм имеет совсем другие требования к маслу, его работа происходит при непосредственном контакте элементов, поэтому особое значение приобретает противодействие задиру и износу, а вязкость может быть минимальной.

Стоит ли говорить, насколько сложно производство масла, одинаково подходящего для всех вариаций трансмиссий автомобилей различных марок. Безусловно, такой жидкости просто не существует. Тем не менее, говорить о полной неприемлемости многофункциональных (или «универсальных») жидкостей нельзя. Если замена масла в коробке передач в Санкт-Петербурге необходима срочно, то лучше залить наиболее подходящее, чем обойтись без замены масла в коробке передач вовсе. Однако следует учитывать, что стандарты качества многофункциональных масел менее определённы и разброс параметров от производителя к производителю может отличаться в разы. При необходимости, допустима замена масла в коробке в Санкт-Петербурге  на масло такого типа, но при этом целесообразно получить консультацию квалифицированного специалиста.

Если же Вы находитесь в Санкт-Петербурге, наиболее простым и безопасным решением будет визит в нашу станцию техобслуживания. Замена масла в коробке в Санкт-Петербурге — наш основной профиль уже много лет, поэтому мы отлично знаем качественные характеристики различных масел. Мы работаем напрямую с крупнейшими поставщиками, поэтому наверняка сможем подобрать именно тот продукт, который рекомендован для вашего автомобиля, не ставя под угрозу коробку передач. Замена трансмиссионного масла — простая сервисная процедура, позволяющая надолго продлить жизнь коробки при регулярном проведении. Владельцы автомобилей, столкнувшихся с необходимостью полной смены АКПП, наверняка предпочли бы гораздо менее затратный вариант своевременной замены масла в трансмиссии.

Если вы хотите найти оригинальное масло редкой марки, если вы не знаете, что залито в вашу коробку фактически и каковы были рекомендации производителя, если вы не знаете пробег автомобиля с предыдущей замены масла в коробке передач — мы поможем сделать правильный выбор, а непосредственная замена масла в трансмиссии будет выполнена бесплатно.

Замена масла в роботе или вариаторе позволит избежать преждевременного износа коробки передач, продлить ее срок службы, улучшить комфорт во время вождения и избежать аварийных ситуаций. Главное, это доверять работу профессионалам – СТО SPOT. Убедитесь в этом сами – позвоните по телефону +7 (812) 603-44-80 и запишитесь на замену!

Замена масла в коробке передач: основные сведения

Трансмиссионная жидкость – одна из наиболее важных составляющих в коробках переключения передач, мостах и других узлах трансмиссии автомобиля. От ее состояния зависит надежность и работоспособность агрегатов.

В случаях, когда КПП работает некорректно или перегревается, необходимо произвести замену масла в коробке передач.

Задачи трансмиссионного масла не менее важные, чем у моторного. Несмотря на то, что эти жидкости эксплуатируются в менее тяжелых условиях, они также подвержены воздействию высоких нагрузок и температур, которые могут достигать +300 °C.

Основные функции трансмиссионных жидкостей заключаются в смазывании трущихся элементов коробки передач (подшипники, валы, ролики, шестерни), их охлаждении и защите от коррозии.

Таким образом увеличивается рабочий ресурс агрегата и повышается его надежность.

Также на функциональные особенности масел влияет состав присадок, которые в них содержатся. Например, антиокислительные и антикоррозионные компоненты препятствуют образованию кислот и перекисей, тем самым предупреждая образования коррозии. Существуют также присадки, которые отвечают за сохранение эксплуатационных свойств жидкости на время межсервисного интервала. К ним относятся противопенные и депрессорные компоненты.

Нужно ли менять масло в коробке передач? Данный вопрос является предметом споров среди автолюбителей уже долгое время. При этом некоторые утверждают, что замена не требуется, а другие говорят о ее необходимости.

Прежде всего, в коробке нужно менять масло из-за того, что в процессе эксплуатации присадки утрачивают свои свойства и перестают выполнять защитные функции. Происходит вспенивание жидкости и может произойти задир главной передачи. К последствиям этого относится гудение зубчатых передач дифференциала.

В дальнейшем этот гул только усилится, а спустя 300-500 километров пробега шестерни начнут разрушаться. Как итог – заклинивание коробки передач.

Это характерно только для передне- и полноприводных транспортных средств. Механическая коробка передач на заднеприводных автомобилях не испытывает сильных нагрузок, поэтому масло в них может прослужить на 10-20 тысяч километров больше. В них замена трансмиссионного масла производится совместно с жидкостью в редукторе. Это делается для того, чтобы удалить частицы стружки и загрязнений, которые являются побочными продуктами работы шестерней. При замене все это выходит из картера коробки передач вместе с отработанным маслом.

В инструкциях по эксплуатации к большинству современных автомобилей может содержаться информация о том, что масло в КПП залито на весь срок службы. Не стоит принимать это за «чистую монету». Данное утверждение можно считать истиной, если вы планируете сдать автомобиль в утиль спустя 5 лет эксплуатации.

Во всех остальных случаях для поддержания коробки передач в рабочем состоянии масло надо менять.

Признаками того, что жидкость нужно обновить, служат толчки, подергивания и пинки, некорректное включение определенной передачи, шум, вой и т.д.

При этом масло в картере КПП становится черным или мутнеет, приобретает неприятный запах гари. Но, даже если присутствует какая-либо из вышеперечисленных проблем, связанных с работой КПП, дело может быть вовсе и не в масле, а в выходе из строя какого-либо узла.

Наиболее простой способ проверки масла – взять его пробу и небольшое количество капнуть на бумажную салфетку или чистую ветошь. Таким образом можно определить степень загрязнения. Если жидкость прозрачная, то ее менять не нужно. При этом цвет масла не является показателем, так как в процессе работы он изменяется.

Если масло мутное, это означает что оно загрязнено мелкими частицами. В этом случае можно прибегнуть как к полной, так и частичной замене жидкости. Если масло содержит металлическу стружку или иные крупные частицы, это означает скорые поломки КПП. Также оно будет иметь характерный запах гари. В этом случае замена масла не исправит положения дел.

При подозрении на разрушение коробки передач можно полностью слить жидкость и снять поддон. Это позволит диагностировать неисправность. Если поддон чистый, то все в порядке. Но в случае, если на нем просматривается металлическая стружка диаметром более 1 мм – это верный признак разрушения КПП. В данном случае может помочь капитальный ремонт или полная замена коробки передач на новую.

При покупке подержанного автомобиля с АКПП также рекомендуется заменить масло. Все дело в том, что неизвестно, в каких условиях предыдущий хозяин использовал автомобиль, а верить ему на слово причин нет.

Межсервисный интервал замены трансмиссионной жидкости для каждого автомобиля индивидуален. Информацию о том, как часто менять масло в коробке передач, можно найти либо в руководстве по эксплуатации автомобиля, либо в документации производителя агрегата.

В среднем сроки замены масла составляют около 50-60 тысяч километров пробега. В некоторых автомобилях он может быть 75 т. км пробега и более.

На межсервисный интервал также влияет стиль вождения и условия эксплуатации транспортного средства. Если машина используется преимущественно по бездорожью или большую часть времени стоит в пробке, интервалы замены стоит сократить. То же самое и с агрессивным стилем вождения, во время которого КПП испытывает значительные нагрузки и перегревается. В этом случае межсервисный интервал составляет около 15-30 т. км пробега.

Отдельно следует рассказать о вариаторе. Ввиду того, что в них передача крутящего момента происходит непрерывно, а не посредством планетарных редукторов, элементы такой КПП работают при повышенных нагрузках и температурах. При некачественном смазывании они быстро изнашиваются и выходят из строя.

Многие владельцы автомобилей с вариатором склонны к мнению, что данный вид трансмиссии ненадежен. Тем не менее сегодня все больше транспортных средств выпускаются именно с этой КПП.

Регулярная замена масла трансмиссионного масла является одним из ключевых факторов надежной работы вариаторной коробки. Если по сроку замены нет строгих указаний, обновление жидкости следует производить каждые 20-30 т. км пробега.

Замена трансмиссионного масла для опытного автомобилиста не составляет труда. Для ее проведения достаточно подготовить масло в нужном объеме, емкость под отработку и набор инструментов. Если в планы входит демонтаж и очистка масляного поддона, не лишним будет купить новую прокладку под сливную пробку.

Сегодня на различных информационных ресурсах содержится множество информации о замене масла на различных моделях автомобилей. Если вы сомневаетесь в своих навыках или же вам лень, доверьте это дело профессионалам в сервисе. Тем более, что цена на процедуру замены масла не так уж и высока.

Замена масла в трансмиссии механического типа производится следующим образом. Для начала следует прогреть масло в МКПП. Для этого достаточно будет проехать 5-10 километров. Далее автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник. Машину следует устанавливать максимально ровно.

Важно! Слив трансмиссионного масла должен производиться не позднее 10-15 минут после остановки двигателя. В противном случае масло снова станет густым.

Далее необходимо демонтировать защиту картера при ее наличии. Затем открутить пробку контрольного отверстия, чтобы проверить уровень масла. Одновременно следует проверить состояние прокладки. При большом пробеге или эксплуатации в тяжелых условиях она, наверняка, будет в изношенном состоянии.

После этого нужно открыть сливное отверстие, которое расположено в картере коробки, и слить масло в заранее подготовленную емкость. После удаления старой жидкости крышка сливного отверстия заворачивается обратно.

Затем, используя медицинский шприц или иной нагнетатель, нужно набрать новое масло и залить его через маслозаливную горловину. Помните, что уровень жидкости не должен быть выше нижней кромки горловины контрольного отверстия. Если из него начало капать масло, заливку следует прекратить.

Далее закручиваем маслозаливное отверстие крышкой и устанавливаем на штатное место защиту картера. После необходимо проехать несколько километров в разных скоростных режимах. Это требуется для того, чтобы новое масло попало во все элементы КПП. Затем следует проверить уровень жидкости и при необходимости ее долить.

Первые действия при смене масла в АКПП такие же, как и в МКПП. Нужно проехать несколько километров, чтобы масло нагрелось и стало более текучим, а затем следует установить машину на подъемник или смотровую яму и снять защиту картера.

Затем откручиваем пробку на поддоне коробки и сливаем отработанное масло. Емкость должна быть не менее 5 литров. После выхода масла из поддона нужно открутить крепления фильтра АКПП, снять гидроблок и слить с этих элементов остатки масла.

Для более быстрого слива нужно селектор АКПП при выключенном двигателе переводить из режима «P» в режим «D» и обратно 2-3 раза. Затем проделать ту же операцию с запущенным мотором. Помните, что слив трансмиссионного масла при работающем двигателе можно производить в течение 1 минуты. Если это время превысить то насос, гоняющий жидкость по КПП, может выйти из строя.

Далее нужно оценить состояние фильра. Если он не сильно загрязнен, достаточно будет промыть его растворителем или бензином и высушить. Если же он очень грязный, то лучшим решением будет замена. Затем устанавливаем фильтр и гидроблок на штатные места.

Далее нужно установить поддон коробки передач, заменив его прокладку. После этого через маслозаливное отверстие, находящееся в моторном отсеке, при помощи лейки со специальной насадкой или шприца Жане заливаем трансмиссионную жидкость.

Запускаем двигатель и переводим селектор АКПП из положения «P» в положение «D» и обратно. Это нужно для того, чтобы масло поступило во все узлы коробки.

После этого проверяем уровень жидкости при помощи щупа. Делается это с работающим двигателем и переведенной в нейтральное положение ручкой КПП. При необходимости нужно долить 1 литр масла и прогреть мотор до рабочей температуры, а затем заново проверить уровень масла.

На щупе АКПП есть 2 метки — Hot (уровень масла в прогретой коробке) и Cold (уровень в холодной). Достаточным считается, когда уровень масла достигает отметки Hot.

Замена масла в насосной коробке — Служба поддержки WAZER

Масло в насосной коробке необходимо менять после первых 50 часов использования, а затем каждые 300 часов. Эти замены масла производятся не из-за деградации масла, а из-за примесей, которые со временем попадут в масло. Эти примеси приведут к преждевременному износу, если оставить их в масле в течение длительного периода времени (> 300 часов).

Для замены масла в насосной коробке:

1. Если вы недавно выполняли резку с помощью WAZER, дайте блоку насоса остыть в течение примерно 30 минут перед обслуживанием.

2. Если WAZER в последнее время не запускался, включите WAZER на 30 секунд (т. е. запустите
a Отрезать и отменить его или запустить часть цикла очистки резервуара). Это встряхнет масло и примеси, чтобы их можно было удалить при сливе масла.

3. Следуйте «Инструкциям по технике безопасности» на этикетке «Процедура открытия крышки» рядом с задней частью крышки. В том числе:
• Отключите подачу воды.
• Выключите WAZER
• Отсоедините силовой кабель блока насоса.
• Отсоедините сигнальный кабель блока насоса.

4. Теперь вы можете переместить блок насоса в удобное место для работы (например, на верстак, стол или на открытое пространство). Помните, что это устройство тяжелое, и для его подъема или перемещения требуется два человека. Кроме того, крышка насосной коробки из серого листового металла НЕ является структурной и не должна использоваться в качестве точки подъема.

5. Для насосов старого образца (с винтами с накатанной головкой) ослабьте (удалять НЕ НУЖНО) четыре фиксатора, удерживающие крышку корпуса насоса. Вы должны быть в состоянии ослабить эти ручки вручную. Два расположены вдоль заднего края и два на нижнем переднем крае.

Для насосов нового типа ослабьте 4 болта, крепящих крышку корпуса насоса. Они будут в том же месте, что и показано выше, но для их откручивания потребуется шестигранный ключ на 4 мм. Болты останутся прикрепленными к крышке, поэтому их нужно будет ослабить только настолько, чтобы можно было снять крышку.

6. Снимите крышку блока насоса, потянув нижний передний край вперед и подняв верхний край вверх.

7. Пробка для слива масла расположена в нижней части картера. Вам нужно будет найти контейнер для сбора слитого масла из этого места. Приподнимите насосную коробку, чтобы вы могли вставить контейнер под эту заглушку.

8. Снимите пробку слива масла с помощью ключа на 17 мм. Подождите, пока все масло стечет.

9. Установите на место пробку сливного отверстия и затяните до упора. Протрите область от ВСЕХ излишков масла, чтобы вы могли оценить любые утечки или капли позже.

10. Снимите желтую вентиляционную крышку насоса.

11. Снова залейте масло приблизительно 15 унциями недетергентного масла SAE 30 или ISO 100. Масло, поставляемое для вашей первой замены, — это General Pump AW Series 100. Рекомендации по выбору масла см. в нижней части этой страницы.

Правильный уровень масла виден в окошке картера, расположенном на противоположной стороне шкива. Правильный уровень находится в середине окна, между высоким и низким уровнями.

12. Замените желтую вентиляционную крышку насоса.

13. Протрите блок насоса от масла.

14. Установите на место крышку и затяните ручки крышки коробки насоса, чтобы крышка была надежно закреплена. Убедитесь, что они надежно закреплены, чтобы предотвратить нежелательные вибрационные шумы и дребезжание крышки во время работы.

15. Заново подсоедините и настройте насосный блок:

• Вам потребуется повторно подсоединить шланг высокого давления и шланг подачи воды.

• Поскольку вы модифицировали водопроводные соединения, перед выполнением каких-либо электрических соединений выполните тест на герметичность.

• Соедините сигнальным кабелем WAZER и Pump Box.

• Снова подсоедините кабель питания блока насоса.

16. Заполните систему высокого давления. В процессе замены масла в систему будет попадать воздух. Заполните систему высокого давления, несколько раз запустив проверку выхода клапана высокого давления, пока в потоке воды больше не будет видно воздуха.

При выборе масла для насоса необходимо учитывать несколько важных моментов. Масло должно быть не моющего типа и иметь вес SAE 30 или ISO 100. Бутылка должна быть помечена как масло для насоса или компрессора, не используйте автомобильное масло в своем WAZER.

Ниже приведены несколько марок масел, которые мы рекомендуем использовать.

General Pump Серия AW 100 — это масло, которое будет находиться в насосе, когда он прибудет к вам. Это также тип масла, поставляемого при первой замене масла. Это будет замена OE..

Rarus 427 — это масло Mobil, эквивалентное GP AW100, это масло для воздушных компрессоров SAE 30, которое отлично подходит для вашего WAZER.

Замена масла в коробке передач

В большинстве случаев уход за автомобилем – залог его долгой и безотказной работы. Каждый водитель должен помнить как минимум о регулярных проверках и замене рабочих жидкостей и элементов, которые изнашиваются в ежедневной езде.

Самое главное, это, конечно же, заменить масло. Для многих водителей это означает исключительно моторное масло. Это довольно большое упущение, так как не менее важно менять масло в коробке передач.

Мифы о замене масла в коробке передач

Заклинивший двигатель – самый распространенный результат небрежного обращения со старым маслом. Когда вы не следуете рекомендациям производителя и забываете о замене масла, поломка двигателя может оказаться очень дорогостоящей проблемой. Водители, которые не являются автолюбителями, а относятся к своей машине как к инструменту, редко осознают необходимость замены масла в коробке передач. Некоторые люди, веря в автомобильные суеверия, утверждают, что это лишняя трата. Многие водители считают, что замена масла в коробке передач обязательна только в автомобилях, эксплуатируемых в очень тяжелых условиях, т.е. такси, машины скорой помощи или полицейские машины.

Зачем менять масло в коробке передач?

Масло в коробке передач выполняет множество функций. Он не только смазывает отдельные элементы, существенно снижая трение, но и охлаждает нагретые узлы, а также смягчает и ослабляет ход шестерен. Кроме того, он снижает вибрации, защищает от коррозии и поддерживает чистоту. Масло должно иметь правильные параметры, подобранные под конкретный автомобиль. Различные типы будут использоваться для коробки передач в городском автомобиле и спортивном автомобиле или легком коммерческом автомобиле, где нагрузка выше. Масло не должно пениться и агрессивно воздействовать на прокладки и другие неметаллические элементы. Он также должен сохранять надлежащую консистенцию и смазывающие свойства независимо от температуры.

Технический прогресс в области трансмиссионных масел

Казалось бы, масла десятилетней давности такие же, как и сегодня. Ничто не могло быть более неправильным. На первый взгляд жидкость многолетней давности может выглядеть так же, как та, которую мы сейчас можем найти на полках магазинов, но дьявол кроется в деталях. Точнее, в технологии производства.

В последние годы мы наблюдаем очень быстрое развитие технологий передачи. Коробки передач должны будут не отставать от движителей, которые становятся все меньше и сильнее. Современный 1,6-литровый двигатель с воспламенением от сжатия развивает такую ​​же мощность и крутящий момент, как двигатель грузовика, который был в несколько раз больше, чем несколько лет назад. Современные редукторы должны выдерживать те же силы при несравненно меньших размерах. Меньшие размеры также означают, что нагрузки концентрируются на меньшей поверхности. Все это означает, что трансмиссия (автоматическая или механическая) должна выдерживать очень большие нагрузки, что требует превосходной смазки.

Все это сделало бы масло прошлых лет, которому не приходилось «воевать» в таких суровых условиях, не справляющимся в современной коробке передач. Поэтому производителям пришлось разрабатывать новые формулы, которые могли бы поддерживать полную работоспособность трансмиссии на протяжении тысяч километров. Однако ничто не вечно. Вот почему замена масла в коробке передач так важна.

Первые признаки износа масла в коробке передач

По мере осознания необходимости замены масла в коробке передач возникает очевидный вопрос: когда это делать? Когда мы замечаем первые признаки износа масла, обычно уже слишком поздно, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. По этой причине лучше заменить масло заранее, чем слишком поздно. Это поможет нам избежать будущих расходов. Во многих случаях пробег в 50 тысяч километров кажется подходящим моментом, хотя многое зависит от режима эксплуатации, возраста автомобиля и т. д.

Через некоторое время даже самое качественное масло теряет свои свойства. Стареет довольно медленно, но постепенно и планомерно. Если вы используете механическую коробку передач, в которой каждое переключение передач сопровождается шумом или скрежетом, это свидетельствует об износе масла и повреждении коробки передач. Для АКПП каждое переключение передач с изношенным маслом сопровождается рывком и сопротивлением. Также могут появиться некоторые другие странные звуки.

Замена масла в АКПП

Автопроизводители заявляют, что масла, залитого в коробку передач на заводе, должно хватить на весь жизненный цикл автомобиля. Поскольку это несколько иронично, мы можем ответить тем же: да, но только если жизненный цикл составляет 150 тысяч километров. Мы не знаем, рассчитывают ли автопроизводители на такую ​​недолговечность своих автомобилей или они умышленно вводят своих клиентов в заблуждение, чтобы получить прибыль от ремонта. Многие независимые эксперты и оценщики недвижимости утверждают, что оптимальный пробег, после которого следует менять масло в АКПП, составляет ок. 60-100 тысяч километров. Последующие замены следует производить чаще, т.е. через 40-60 тысяч километров. Чем старше машина, тем чаще замена, то есть даже каждые 30-40 тысяч километров. Хорошо, но как выглядит сам процесс?

К сожалению, замена масла в АКПП дело непростое, что делает весь процесс достаточно затратным. Все равно стоимость будет ниже, чем в случае ремонта или замены вышедшей из строя АКПП. В большинстве случаев современные автоматические коробки передач устроены таким образом, что для того, чтобы заменить масло целиком, нужно разобрать их полностью, чуть ли не до мелочей.

Доверьте замену масла в АКПП профессионалам

Небрежное выполнение может привести к тому, что в уголках и щелях автомобиля останется немного старого масла. В свою очередь, это ускоряет износ нового масла. Именно поэтому стоит доверить эту задачу механику, специализирующемуся на таком ремонте. Хотя вы можете принять решение использовать полумеру, то есть заменить около 60 процентов масла на новое (остальное остается в основном), помните, что следующую замену придется делать гораздо раньше.

Профессиональному механику достаточно будет посмотреть на цвет и консистенцию изношенного масла, чтобы оценить состояние трансмиссии. Иногда охлаждающая жидкость попадает в масло коробки передач через изношенные прокладки, что резко снижает его долговечность и ухудшает свойства. Также стоит проверить масляный фильтр на наличие пломб – это должен быть очень тревожный сигнал, говорящий о значительном износе коробки передач.

Для автоматической коробки передач неподходящее масло может привести к серьезному отказу или, в крайних случаях, к серьезному отказу коробки передач. К сожалению, выбрать подходящее масло очень сложно. Иногда тот или иной производитель использует в одной и той же модели разные варианты, которые, что еще хуже, доступны только в авторизованных ремонтных мастерских. По этой причине перед посещением ремонтной мастерской следует постараться узнать, какое именно масло залито в коробку передач вашего автомобиля.

Замена масла в МКПП

Для МКПП весь процесс намного проще, тогда как небрежность в этом отношении имеет гораздо менее тяжелые последствия.

Дизельный двигатель: принцип работы и устройство

Автор Алексей Белокуров На чтение 10 мин. Просмотров 1.4k. Опубликовано 08.08.2021

Дизельный двигатель конструктивно не отличается от силового агрегата на дизеле. Ключевой особенностью, отличающей его, является только принцип работы. Первые двигатели на дизельном топливе появились еще в начале двадцатого века и эксплуатировались на судах, тракторах, тепловозах. На закате эпохи двадцатого века автодизель, как еще называют силовой аппарат на дизельном топливе, начали эксплуатировать на автомобилях.

Впервые, ТНВД или топливный насос высокого давления был усовершенствован немцем Бош в двадцатые годы прошлого столетия. С этого момента можно считать и началось усиленная популяризация данного двигателя. Теперь этот мотор стали использовать не только на судах и станках, но и на тепловозах и дизель-поездах. Так называли в прошлом веке рельсовые автобусы.

Двигатель внутреннего сгорания на дизеле отличается по мощности от бензинового в лучшую сторону. Но многие начинающие автовладельцы не разбираются в них и не понимают, что такое дизель, а что такое двигатель на бензиновом топливе.

Давайте рассмотрим конструкцию дизельного силового агрегата в подробностях, чтобы узнать, как он устроен и принцип работы.

Содержание

1. Устройство системы дизельного двигателя
2. Принцип работы дизельного двигателя
3. Устройство топливной системы
4. ТНВД
5. Форсунки
6. Топливный фильтр
7. Дополнительные компоненты двигателя
8. Принцип работы турбины
9. Турбонаддув он же турбонагнетатель состоит из
10. Цикл работы турбонаддува
11. Интеркулер и форсунка
12. Плюсы и минусы дизельного мотора
13. Заключение

Устройство системы дизельного двигателя

Изнутри мотор на дизеле изготовлен из следующих блоков:

• цилиндры и поршни;
• форсунки;
• клапаны впуска и выпуска;
• нагнетающий давление компрессор;
• охладитель воздушных масс.

Виды дизельного двигателя классифицируются по конструкциям камер сгорания. Их всего три:

1. Отдельные камеры сгорания. Автодизель в таких аппаратах попадает в одну камеру. Ее можно увидеть, если раскрутить ГБЦ. Затем масса в вихревой камере сжимается до самого минимума. Начинается воспламенение ее, и только потом воспламененная воздушная масса приходит в первую камеру.
2. Неразделенная. Схема работы подобного силового аппарата проста. Камера находится в поршне, а топливо подается в образующееся пространство над поршнем. Особенности такого мотора заключаются в экономии горючего. Однако шумность работы его повышается.
3. Предкамерные силовые агрегаты. Это третья разновидность двигателей внутреннего сгорания на дизеле. Они оснащаются вставной форкамерой. Она подсоединяется с цилиндрами путем специальных трубок. Именно от этих трубок, точнее от их размеров и форм будет зависеть экономичность потребления горючего, экологичность выбросов, шумность и мощность мотора.

Степень сжатия в камерах разных видов дизельного двигателя различная. Но однозначно, что она намного выше, чем у бензинового. А рабочий процесс начинается с попадания воздушной массы в камеру сгорания, где она должна разогреться до определенной температуры.

Силовые аппараты на дизеле могут быть как двухтактными, так и четырех-тактными. В последнее время компании стали выпускать по большей части четырех-тактные двигатели. Они надежней и мощнее, чем двухтактные.

На морских судах используются реверсивные моторы на дизеле. Также такие же моторы применялись ранее на тепловозах. Подобные силовые агрегаты нужны были для того, чтобы механизм мог двигаться назад.

Теперь вы знаете, как устроены современные дизельные двигатели, которые работают в автомобилях. Давайте посмотрим на принцип работы таковых.

плюсы и минусы удаления автомобильного катализатора

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов водители и работники автомастерских обычно называют просто катализатором автомобиля. Это устройство устанавливается перед выхлопной трубой. Оно нужно, чтобы минимизировать вред окружающей среде, который наносят выхлопные газы.

В специальной камере, где содержится платина, палладий, радий и другие активные компоненты, происходит химическое «сжигание» вредных выхлопов. Благодаря химической реакции агрессивная окись углерода и азота превращаются в более безопасные компоненты: углекислый газ, воду, свободный азот.

Устройство катализатора автомобиля простое. Он представляет собой трубку, состоящую из мелких керамических или металлических «сот». Стенки ячеек покрыты активной смесью, которая и взаимодействует с выхлопами. Проходя через трубку, воздух очищается, и из выхлопной трубы в атмосферу поступает гораздо меньше токсичных веществ.

Почему каталитический нейтрализатор выходит из строя

Катализатор нужно менять довольно часто – каждые 100-150 тысяч км пробега. Именно за это время он успевает полностью исчерпать свой ресурс. Дело в том, что в нем идет химическая реакция, которая связывает определенные соединения из выхлопных газов. Как только активные реагенты заканчиваются, устройство становится бесполезным.

Но кроме этого, есть несколько причин, по которым каталитический нейтрализатор нужно будет заменить, не дожидаясь указанного пробега. Ускоренный износ устройства возможен при таких условиях:

• Регулярная езда по очень плохим дорогам. Постоянная тряска по камням, ухабам и неровным грунтовкам может приводить к тому, что керамические ячейки просто разбиваются и перестают выполнять свою функцию.
• Неполадки в двигателе. Если в самом моторе или системе зажигания есть проблемы, недогоревшее топливо и масло могут попадать в катализатор, забивая мелкие ячейки.
• Привычка постоянно резко вдавливать педаль газа в пол. В такой ситуации топливная смесь не успевает полностью сгорать, ее остатки также постепенно закупоривают «соты» нейтрализатора.
• Некачественное топливо или различные зимние добавки. В них содержатся примеси свинца и других тяжелых металлов, что сокращает срок жизни очистителя выхлопных газов.
• Постоянные пробки. Пока авто стоит в заторе, его двигатель все равно работает, соответственно, идет и выхлоп отработанного газа. Ресурс катализатора расходуется быстрее рекомендованного пробега.

Как понять, что каталитический нейтрализатор неисправен

Чаще всего катализаторы стоят на авто, которые уже оснащены электронной системой распознавания неполадок. Поэтому при проблемах с устройством на панели загорится лампочка «Проверьте двигатель». К тому же производители встраивают специальные кислородные датчики. Если выхлопные газы перестают очищаться, некоторые машины автоматически перестают запускаться.

Кроме этого, есть еще несколько признаков, по которым можно понять, что нейтрализатор выхлопных газов пора менять. В первую очередь, снизится мощность мотора, машина начнет хуже разгоняться. Также может появиться грохот во время старта авто. Все это происходит из-за того, что выхлопные газы не могут нормально выйти через забитую сетку и возвращаются назад в камеру сгорания – двигатель «задыхается».

Когда удаляют катализатор и как ездить без него

Удалить и заменить неисправную деталь обязательно нужно после того, как нейтрализатор выхлопных газов исчерпал свой ресурс. Это делается либо после определенного пробега, либо если уже наблюдаются явные признаки его неисправности. Если этого не сделать, авто начнет сильнее расходовать топливо, хуже стартовать и разгоняться, а некоторые модели и вовсе перестанут заводиться.

Самый простой выход – просто купить новый катализатор и установить его вместо отработавшего. Но такая деталь стоит дорого из-за содержащихся в ней драгоценных металлов. Поэтому многие владельцы машин просто ставят обманки и используют пламегасители.

Перепрограммирование датчиков

Это наиболее простой способ обойтись без нейтрализатора выхлопных газов. Производители автомобилей устанавливают два кислородных датчика, называемых лямбда-зондами, которые контролируют уровень загрязнения выходящего воздуха. Чтобы можно было ездить без катализатора, эти датчики отключают, а бортовой компьютер перепрошивают с учетом внесенных в конструкцию изменений.

Использование пламегасителя

Это более доступное устройство, чем каталитический нейтрализатор. Пламегаситель работает как глушитель, а также разделяет потоки выхлопных газов. У него нет такой мелкой ячеистой решетки, как в катализаторе, поэтому пламегаситель не настолько чувствителен к качеству горючей смеси и различных добавок. Кроме этого, он куда свободнее пропускает воздух, благодаря чему мощность двигателя увеличивается на 5-10%, а также снижается расход топлива.

«Обманки» для зондов

После установки пламегасителя или полного удаления катализатора понадобятся дополнительные «обманки» для лямбда-зондов, чтобы избежать перепрошивки бортовой системы автомобиля. Что представляют собой эти «обманки»? Это дополнительные проставки, которые отодвигают второй лямбда-зонд дальше от выхлопов. В результате фиксируется меньший уровень загрязнений, и бортовой компьютер не выдает сообщений о неполадках. «Обманки» бывают пустыми или же с мини-фильтром внутри для получения нужных данных по загрязнениям.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Для владельцев машин преимуществ в удалении каталитического нейтрализатора выхлопных газов несколько:

• не нужно покупать и регулярно менять недолговечную дорогую деталь;
• возрастает мощность двигателя;
• снижается расход горючего;
• уменьшается чувствительность к качеству топлива;
• мотор не «задыхается» из-за ухудшения отвода выхлопных газов.

Но несмотря на все достоинства удаления катализатора, у этой процедуры есть и ряд недостатков. В первую очередь, ухудшается состав выхлопа, и как результат – более разрушительное действие автомобиля на окружающую среду. А если по какой-то причине выхлопные газы попадают в салон, там может ощущаться неприятный запах. Если не открывать окна на проветривание, начинает болеть голова – водитель и пассажиры получают слабое отправление СО и окисью азота.

Если катализатор удален некорректно или же неправильно установлен пламегаситель, на приборной панели могут постоянно гореть сообщения о неисправности двигателя. Кроме того, возникают сложности с техосмотром, а также может появиться неприятный дребезжащий звук во время езды.

Где удалить катализатор

Можно убрать устройство для очистки воздуха самостоятельно – для этого нужно снять выхлопной коллектор, разобрать нужный узел или вырезать его болгаркой. Однако для этого нужно знать, где именно располагается катализатор. Если пришлось вырезать его болгаркой, дополнительно понадобится сварка. При самостоятельном вмешательстве велик риск того, что появится запах в салоне или неприятный звук при езде.

Лучше всего доверить эту работу профессионалам из автомастерской. Специалисты гарантированно сделают все быстро и правильно, а также помогут выбрать оптимальную альтернативу каталитическому нейтрализатору: перепрошивка, «обманки» или пламегаситель.

Для чего нужен катализатор и как он влияет на работу двигателя

Процесс сгорания топлива в цилиндрах автомобильного двигателя неизбежно приводит к образованию вредных веществ. Самые опасные из них:

• СО, окись углерода, ядовитый газ без цвета и запаха;

• СН, углеводороды, летучие органические соединения, главный компонент смога;

• NOx, оксиды азота NO и NO2, так же «участники» смога, кроме того, выпадающие еще и в составе кислотных дождей.

Задача каталитического нейтрализатора (чаще называемого катализатором) – путем химических реакций превращать эти вещества в другие продукты горения, практически безвредные:

• СО2, углекислый газ;

• N2, газобразный азот, из которого на 78% состоит атмосфера Земли;

• и h3O – водяной пар.

Разработан каталитический преобразователь был еще в далекие 70-е года, но массовое использование его началось с введением экологических стандартов – Euro 2 и выше. Сегодня катализатор – неотъемлемая часть выхлопной системы каждого автомобиля, без него невозможен не только выпуск с конвейера, но и эксплуатация.

СТРОЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА

Основная составляющая нейтрализатора – каталитический носитель: керамические или металлические соты, покрытые тонким слоем драгоценных металлов: палладия, родия или иридия, обладающих высокой химической активностью. Выхлопные газы, проходя через катализатор и касаясь напыления сот, входят с металлами в реакцию и химически связываются.

Большинство современных катализаторов – трехкомпонентные, то есть, состоят из трех элементов, последовательно очищающих газы. Первый элемент связывает оксиды азота, второй – удаляет несгоревшие частички топлива и борется с окисью углерода, а в третьем расположен один из датчиков кислорода, анализирующий состав газов на выходе из нейтрализатора и передающий данные в ЭБУ – блок управления двигателем. Кроме этого кислородного датчика, называемого диагностическим, в системе еще предусмотрен управляющий датчик (лямбда-зонд), установленный до катализатора.

Каталитический нейтрализатор чаще всего представляет собой бочонок овальной (приплюснутой) формы, внедренный в выхлопную систему автомобиля. Если первые катализаторы монтировались под передней частью днища, примерно посередине между выпускным коллектором и первым глушителем (резонатором), то на машинах, отвечающих нормам токсичности Евро-4 и Евро-5 они располагаются уже намного ближе – крепятся к головке блока цилиндров.

Несмотря на то, что такой метод существенно затрудняет компоновку моторного отсека, он повышает эффективность очищения, поскольку каталитические реакции возможны в основном только при температуре свыше 300°C, и, чем ближе нейтрализатор расположен к двигателю, тем быстрее он прогреется и приступит к работе. А вот без катализатора полное преобразование СО и СН возможно лишь при 700-850°С, да и то, если есть в избытке кислорода, а нейтрализация NOx невозможна в принципе.

НЕИСПРАВНОСТИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА

Хотя обычно производители автомобилей не предусматривают регламента по замене катализатора, то есть, по умолчанию предполагают, что он рассчитан на весь период эксплуатации автомобиля, средний срок службы этих деталей – 100-150 тысяч км пробега. При этом катализаторы с керамическими сотами чаще всего выходят из строя раньше металлических.

Основные неисправности можно поделить на три группы:

1. Оплавление. Соты катколлектора спекаются, затрудняя проход выхлопных газов. Происходит при экстремальном повышении температуры газов, выше 900°С. Несмотря на то, что поначалу спекание охватывает не весь внутренний диаметр, проходимость катализатора снижается, что приводит к повышению в нем температуры и повреждению других сот по «принципу домино».

2. Разрушение керамики. Хрупкие керамические соты имеют свойство крошится, что чревато не только повреждением катализатора, но и попаданием осколков в рабочую камеру, что может привести к повреждению других узлов: например, турбины или даже поршневой группы, и, как следствие, к капремонту или замене двигателя. Особенно актуально, когда нейтрализатор установлен прямо на ГБЦ.

3. Засорение. Катализатор забивается продуктами неполного сгорания топлива и, в отдельных случаях, масла, что приводит к его непроходимости.

Понять, что нейтрализатор нуждается в замене, можно по таким признакам, как:

• снижение мощности двигателя;

• невозможность поднять обороты до отсечки даже без нагрузки;

• слишком ровный и слабый выхлоп;

• проблемы с пуском двигателя, как холодного, так и горячего;

• увеличение расхода топлива;

• грохот под днищем;

• неприятный запах из системы выпуска (сероводород, «тухлые яйца»).

Во всех этих случаях необходима незамедлительная замена каталитического нейтрализатора во избежание проблем с другими узлами двигателя.

ПРИЧИНЫ ВЫХОДА КАТАЛИЗАТОРА ИЗ СТРОЯ

К неисправностям каталитического нейтрализатора могут привести несколько факторов, вот основные из них:

1. Некачественное топливо. Чаще – бензин с низким октановым числом. ЭБУ в этом случае переводит двигатель на позднее зажигание, что вызывает догорание смеси на выпуске и повышение температуры выхлопных газов.

2. Пропуски зажигания. Недогоревшее топливо сгорает в нейтрализаторе.

3. Неправильный состав смеси. Эффект тот же, что и в предыдущем случае, но вызван он неисправностями датчиков или форсунок.

4. Механическое повреждение катализатора. Керамические соты не любят повышенных вибраций и ударов по корпусу нейтрализатора.

5. Термоудары. Резкое охлаждение катализатора водой из лужи или другой водной преграды может вызвать трещины на его корпусе.

6. Добавление присадок в топливо. Нежелательные присадки в бензин могут повысить температуру его сгорания.

7. Газ. Температура сгорания газа и его октановое число выше, что приводит к тому, что частично газ может догорать в катализаторе.

8. Конструкция двигателя. Как ни странно, иногда создатели конструктивно создают условия, способствующие быстрому разрушению катализатора – например, новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев. В холода ЭБУ переобогащает смесь, что приводит к ее догоранию в нейтрализаторе.

Чтобы избежать проблем с катализатором, необходимо следовать некоторым несложным рекомендациям:

• не крутить двигатель долгое время стартером, чтобы не перелить топливо;

• не запускать двигатель «с толкача»;

• не проверять работу цилиндров, отключая свечи зажигания.

Кроме того, следует помнить, что катализатор во время работы нагревается до очень больших температур, что может быть чревато возгоранием, и не заезжать для парковки на сухую траву, на деревянные помосты и в прочие подобные места.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ

Оригинальный каталитический нейтрализатор – довольно недешевый узел из-за применения в нем дорогостоящих материалов. Поэтому при выходе его из строя некоторые владельцы автомобилей рассматривают альтернативные варианты ремонта, вплоть до удаления катализатора из выхлопной системы. Наиболее распространенные варианты:

1. Выбивание сот. Система выпуска разбирается таким образом, чтобы иметь доступ к внутренностям катализатора, после чего керамические соты выколачиваются длинным металлическим предметом (например, ломиком), а их остатки удаляются. Недостатками такого ремонта являются ошибки check engine, которые устраняются перепрошивкой ЭБУ или установкой «обманок»: механических, закрывающих кислородные датчики, или электронных, посылающих в блок «правильные» импульсы. Кроме того, неизбежно снижается экологический класс автомобиля, что может вызвать проблемы с прохождением техосмотра. Нередки случаи повышения громкости выхлопа до дискомфортного уровня, а также локальных перегревов в районе катализатора.

2. Установка пламегасителя. Неисправный катализатор удаляется, а на его место устанавливается деталь, похожая на еще один резонатор. Пламегаситель (он же «стронгер»), как правило, представляет собой цилиндр с двухслойным корпусом и сложной (чаще Х-образной) внутренней структурой. Стронгер также, как и штатный катализатор, уменьшает шум от работы двигателя, замедляет и частично охлаждает выхлопные газы, но не нейтрализует их. Поэтому установка пламегасителя влечет за собой ровно те же проблемы с экологией и электроникой, что и в предыдущем случае.

3. Универсальный катализатор. Из всех способов сэкономить при замене «каталика», установка неоригинальной детали единственная не переходит «границ добра и зла» и, в принципе, рекомендуется к использованию. В этом случае нет необходимости вмешиваться в программное обеспечение двигателя, да и с экологическими нормами чаще всего проблем не возникает. Главный минус эрзац-катализаторов – их низкий, по сравнению с оригиналом ресурс, редко достигающий показателей более 60 000 – 80 000 км.

Самостоятельно провести работы по замене каталитического нейтрализатора – как на оригинальную деталь, так и на альтернативные варианты – довольно сложно, а вмешательство в прошивку ЭБУ без достаточного опыта и квалификации и вовсе не рекомендуется. Поэтому в случаях проблем с катализатором, как и с другими системами автомобиля, обращайтесь к профессионалам – например, на любую из СТО сети умных автосервисов Wilgood.

Функция и назначение каталитического нейтрализатора – журнал Auto Trends

Благодаря строгим нормам загрязнения окружающей среды, принятым во всем мире, каталитические нейтрализаторы стали обязательными. Это потому, что каталитический нейтрализатор может превращать очень вредные газы в приятные соединения благодаря разумному использованию драгоценных металлов и химии.

Платина, родий и палладий способствуют протеканию химической реакции, работая как катализатор, грубо говоря, как ускоритель.

Содержание

Преобразование ядов в управляемые соединения

Эти преобразователи объединяют пригодный для дыхания кислород, ядовитую окись углерода, вредные для озона несгоревшие углеводороды и вредные оксиды азота в управляемые соединения. И наоборот, эти соединения представляют собой воду, азот и углекислый газ, газ, который мы также выделяем, но он также является одним из ведущих парниковых газов.

Этот выбор был сделан, чтобы очистить города, в которых находятся сотни тысяч моторизованных транспортных средств, предпочтя защитить легкие горожан от болезней, а города — от опасного смога. Компромисс, если хотите, и тот, который человечество должно было реализовать.

Французское изобретение. Каталитический нейтрализатор был разработан инженером-механиком Юджином Удри в середине 1950-х годов для установки на бензиновые двигатели. Его рассуждения были вызваны опасениями по поводу дыма из дымохода и выхлопных газов и того, как они влияют на загрязнение воздуха.

Следовательно, его первый каталитический нейтрализатор был установлен на дымоходах, за ним последовали вилочные погрузчики, работающие на неэтилированном бензине, и, наконец, обычные автомобили (1).

См. также – Что вызывает белый дым из выхлопных газов?

Управление вредными соединениями

Когда выхлопные газы выходят из каждого цилиндра, они встречаются с выхлопными коллекторами и, таким образом, с выхлопной трубой. Таким образом, каталитический нейтрализатор устанавливается на выхлопной трубе как можно ближе к двигателю.

Эти выхлопные газы представляют собой именно те вредные соединения, о которых говорилось выше: окись углерода, несгоревшие углеводороды, несгоревшее или частично сгоревшее топливо и оксиды азота.

Когда эти газы попадают в каталитический нейтрализатор, они сгорают дальше и подвергаются процессу окисления, который должен происходить за доли секунды. В противном случае эти загрязняющие вещества просто вылились бы из выхлопной трубы. Более того, для этой окислительной реакции обычно требуется некоторое время, и именно здесь на помощь приходит катализатор (2).

Химические реакции

В форме платины, родия и палладия этот катализатор дает толчок реакции окисления, чтобы облегчить процесс реакции. Это работает, поскольку соединения, которые мы хотим создать, такие как вода или углекислый газ, более стабильны, и все эти атомы предпочли бы принять более стабильную форму.

Со временем эти реакции могут происходить естественным образом, но это займет слишком много времени. Такой предмет, с которым вы, возможно, знакомы, — это перекись водорода, используемая для лечения и дезинфекции ран. Если вы оставите бутылку с перекисью водорода без крышки, она скорее превратится в воду и кислород, чем останется перекисью водорода.

Однако этот процесс займет некоторое время. Поэтому в нашем случае мы сжигаем вредные продукты, чтобы реакции шли быстрее, и даже в этом случае этого недостаточно.

Таким образом, у нас также есть эти реакции, происходящие вокруг этих драгоценных металлов, видя, как они позволяют им происходить с меньшими затратами энергии. Но это еще не все, эти металлы также способствуют реакции восстановления, которая берет существующие соединения, в нашем случае оксиды азота, и расщепляет их на азот и кислород (3).

Конструкция каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор имеет форму сплющенной бочки, и если разрезать его поперек, то получится очень мелкая сетка. Эта сетка помогает из-за множества факторов. Сетка имеет большую площадь поверхности, что позволяет быстро движущемуся воздуху нагреваться быстрее.

Кроме того, соты легче нагреваются и охлаждаются, что имеет первостепенное значение для правильной работы каталитического нейтрализатора. Кроме того, эта сетка позволяет нам равномерно распределять эти благородные металлы по конвертеру, обеспечивая протекание каждой реакции как можно ближе к катализатору.

CC Порог температуры

Однако каталитический нейтрализатор довольно привередлив, учитывая, что для его правильной работы температура внутри должна поддерживаться выше определенного значения, а соотношение воздух-топливо должно соответствовать определенному порогу. Без них каталитический нейтрализатор — не что иное, как дроссель выхлопа.

Эти окислительно-восстановительные реакции (называемые окислительно-восстановительными реакциями) гранично эффективны при температуре около 700 градусов по Фаренгейту, но неисправный нейтрализатор или машина, которая работала и стояла часами, может нагреваться до 1400F.

Все, что ниже 700F, означает, что реакции протекают слишком медленно, и, следовательно, в атмосферу попадает несметное количество загрязняющих веществ. Таким образом, максимально быстро довести каталитический нейтрализатор до требуемой температуры имеет первостепенное значение для инженера-автомобилестроителя, работающего с картами двигателя.

Кроме того, соотношение воздух-топливо должно поддерживаться около стехиометрического значения, которое должно составлять около 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива для бензина. Это значение является довольно строгим, допуская отклонение только на 3 процента больше/меньше.

В противном случае двигатель будет производить слишком много одного загрязняющего вещества, и в результате у него не будет всех необходимых компонентов для хорошего разделения.

Соотношение воздух-топливо можно рассматривать как значение лямбда со стехиометрическим значением 1, рассчитанное как использованный воздух по сравнению с воздухом, который должен был использоваться для получения стехиометрического значения. Если они равны, то количество является стехиометрическим, если используется больше воздуха, то смесь обедняется топливом, а если используется меньше воздуха, смесь богата топливом.

Датчики кислорода… Датчики кислорода

Датчики кислорода обычно называют датчиками кислорода. Они имеют первостепенное значение для соотношения воздух-топливо в двигателе. Они работают, измеряя кислород вокруг каталитического нейтрализатора и возвращая значение после некоторых сложных математических вычислений. Стехиометрическое соотношение указывает на то, что топливо сожгло весь доступный кислород, и, следовательно, лямбда-зонд может легко определить, так ли это.

Если это не так, он может отправить команду на ЭБУ и изменить смесь так, чтобы она максимально приблизилась к 1. Лямбда-зонды также работают при определенных температурах, около 600F. Более того, видя, как каталитический нейтрализатор работает только при значении лямбда, равном 1, каталитический нейтрализатор не может работать без лямбда-зондов, поскольку без них вы не можете контролировать это значение (4).

Каталитические нейтрализаторы теперь используют только окислительно-восстановительные реакции, а это означает, что мы также заботимся об оксидах азота. Их называют трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами, и они не были нормой. До них мы использовали только двухкомпонентные каталитические нейтрализаторы, которые окисляли только углеводороды и угарный газ, но в настоящее время они становятся редкостью.

Отсутствует или поврежден CC

Если каталитический нейтрализатор неисправен, разрезан, украден или проколот, то в двигателе возникнет множество проблем. Засоренный каталитический нейтрализатор, по сути, забивает весь выхлоп, что приводит к значительной потере мощности или стабильности.

Если каталитический нейтрализатор неисправен, вы столкнетесь с большими проблемами с эффективностью использования топлива, потому что лямбда-зонды изменят соотношение воздух-топливо до абсурда.

Если лямбда-зонд неисправен, вы также можете наслаждаться низкой эффективностью использования топлива или низкой мощностью, а также, скорее всего, разрушить свой каталитический нейтрализатор в процессе. Более того, плохой преобразователь, безусловно, может привести к неудачным испытаниям на выбросы.

Индикатор проверки двигателя, безусловно, может быть вызван проблемным каталитическим нейтрализатором или неисправным лямбда-зондом, учитывая, что индикатор проверки двигателя обычно указывает на проблему с системами защиты от загрязнения автомобиля. Пробитый нейтрализатор может пропускать внутрь лишний воздух, что приводит к шуму, плохой эффективности реакции, к заметному изменению топливной экономичности и мощностных характеристик.

Смягчение последствий изменения климата

Каталитические нейтрализаторы, пусть и не идеальные, очень помогли нам в борьбе с глобальным потеплением. Вырезать и удалять их — обычное дело, но делайте это только в том случае, если вы действительно этого хотите и знаете, во что ввязываетесь.

Библиография

1. Универсальный Технический Институт. Что такое каталитический нейтрализатор и для чего он нужен? [Онлайн] 06 января 2021 г. [Процитировано: 15 января 2022 г.].
2. Агентство по охране окружающей среды США. Основная информация о загрязнении атмосферного воздуха угарным газом (CO). [Онлайн] 07 июня 2021 г. [Процитировано: 15 января 2022 г.].
3. Хамерс, Лорел. Объяснитель: Что такое катализатор? [Онлайн] 27 февраля 2017 г. [Процитировано: 15 января 2022 г.].
4. Привет. Лямбда-зонд — причина неисправности, проверка и устранение неисправности. [Онлайн] [Процитировано: 15 января 2022 г.].

Атрибуция фотографии

• Ahanix1989 в английской Википедии, общественное достояние, через Wikimedia Commons
• OpenStax, CC BY 4.0, через Wikimedia Commons

См. также – Что такое рекуперативное торможение?

• Автор
• Последние сообщения

Кристиан Пушкасу

Кристиан Пушкашу начал любить автомобили и хотел стать «гонщиком» благодаря какой-то компьютерной игре, которая зажгла огонь почти два десятилетия назад. С тех пор он пришел в себя и решил, что стать автомобильным инженером более разумно, и получил такое образование в своей родной стране, Румынии. Кристиан решил попробовать написать о том, что он узнал, в попытке исправить некоторые неправильные представления и немного нетрадиционно использовать свою будущую степень.

Последние сообщения от Cristian Puscasu (посмотреть все)

Для чего нужен каталитический нейтрализатор?

Имя автора —
Джек Андервуд

23 сент. 2021 г.

8 человек

В этой статье мы рассмотрим, как работают каталитические нейтрализаторы и нужны ли они для вашего автомобиля. Мы также рассмотрим основное назначение каталитического нейтрализатора и обсудим, что произойдет, если каталитический нейтрализатор не будет установлен на вашем автомобиле.

Основное назначение каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор предназначен для повышения эффективности двигателя вашего автомобиля. Он выполняет это за счет сокращения вредных выбросов, таких как закись азота и угарный газ, эффективно удаляя их из атмосферы. Он должен быть установлен, если ваш автомобиль оснащен двигателем внутреннего сгорания, будь то классический автомобиль или современный высокопроизводительный автомобиль.

Может показаться, что это очень второстепенная функция, но она необходима, и вы будете удивлены, узнав, сколько автомобилей не оснащены ею. Каталитический нейтрализатор не удаляет загрязнения NOx полностью, вместо этого он вступает в реакцию с окисью углерода и NOx, снижая их активность. Отсутствие каталитического нейтрализатора на вашем автомобиле не является незаконным, однако во время прохождения техосмотра, если выяснится, что ваш автомобиль производит вредные выбросы, это будет классифицироваться как неисправность MOT.

The Sun сообщила, что с 2013 года в Великобритании было украдено более 13 000 каталитических нейтрализаторов, в результате чего многие автомобили вышли из строя.

Что такое каталитический нейтрализатор?

Наиболее распространенное объяснение каталитического нейтрализатора состоит в том, что это устройство, которое вырабатывает кислород из выбросов оксидов азота. Когда автомобиль работает, в выхлопных газах образуются оксиды азота, придающие автомобилю неприятный запах горящего бензина. Выхлопные газы, в свою очередь, нагреваются каталитическим нейтрализатором, который сжигает газы. Выделяемый кислород помогает удалять токсичные выбросы из воздуха.

Чем эффективнее система контроля выбросов, тем менее токсичен воздух. Это, в свою очередь, может помочь уменьшить выбросы из выхлопной системы и является основной целью каталитического нейтрализатора.

Что он делает?

Каталитический нейтрализатор выполняет одну функцию: уменьшает количество вредных веществ, попадающих в выхлопную трубу. Каталитический нейтрализатор работает, используя катализатор, чтобы уменьшить количество вредных выхлопных газов до 99%. Но что такое катализатор? Катализатор – это вещество, которое вызывает электрохимическую реакцию при нанесении на сплав определенного типа.

Эти материалы известны как катализаторы и действуют как электрический ток. Именно эти реакции выполняют полезную работу и обеспечивают правильную работу каталитического нейтрализатора. Другие химические вещества, присутствующие в системе во время реакции, высвобождаются по мере деактивации системы.

Как катализатор преобразует вредные выбросы

Двигатель автомобиля производит вредные выбросы в атмосферу. Это может привести к образованию вредных токсинов, негативно влияющих на здоровье человека. Наиболее распространенными вредными выбросами, образующимися при сжигании ископаемого топлива в автомобиле, являются двуокись углерода (CO2), оксиды азота (NOx) и твердые частицы (PM).

Каталитический нейтрализатор устраняет эти вредные выбросы, а также снижает количество загрязняющих веществ, производимых двигателем. Это достигается за счет поглощения опасных загрязняющих веществ и выброса в воздух чистых, экологически чистых выбросов. При этом он также предотвращает накопление нежелательных веществ, известных как SOx, в выхлопной системе автомобиля.

Нужен ли он моему автомобилю?

Один из вопросов, который вы можете задать, заключается в том, действительно ли вам нужно установить его на свой автомобиль. Есть автомобили, которым он не нужен, но есть и такие, которым он нужен.

Что делать, если при нажатии на газ машина глохнет

Почти все автомобилисты, имеющие довольно длительный стаж вождения хотя бы один раз сталкивались с ситуацией, когда при нажатии на педаль газа автомобиль просто глохнет. Причин, по которым транспортное средство ведёт себя подобным образом, можно выделить несколько. Это могут быть проблемы с зажиганием или с подачей топлива, поломки в электронике и в выпускном коллекторе. Единственное, что можно воспринять как утешение, — определить причины обычно не составляет большой сложности. Нужно просто внимательно проанализировать не только то, что глохнет двигатель, но сопутствующие признаки поломки. Давайте разберёмся в основных причинах поломки вместе.

Скопление влаги на крышке распределителя

Иногда по утрам или во время дождливой погоды и сильного тумана водитель замечает, что его автомобиль работает абсолютно ровно на холостых оборотах, а вот при «подгазовке» двигатель внезапно глохнет. В этом случае причины такого поведения мотора обусловлены скоплением влаги (конденсата) на крышке распределителя. Это может происходить только в определённых моделях машин, которые имеют специфическую конструкцию, удерживающую конденсат.

После нажатия на «газ» распределитель ускоряет свою работу и начинает пропускать через себя больше тока. При сильной влажности значительно повышается шанс получить осечку, когда двигателю недостаточно «искры». и в результате этого он глохнет.

Зафиксировать данную причину довольно просто – нужно внимательно проследить возникает ли данная проблема при сухой погоде и на прогретый двигатель. Если нет, то для исключения данной проблемы проследите за тем, чтобы автомобиль находился в сырую погоду в гараже и хорошо прогревайте перед началом движения, так как важно устранить попадание влаги на крышку распределителя. При возможности саму крышку лучше тоже заменить на подходящую, но другой конфигурации.

Нарушения в системе зажигания

Первые признаки возникновения проблемы тоже проявляются так, что глохнет двигатель при нажатии на газ. Если у водителя возникает подозрение на проблемы с зажиганием, то эту догадку проверить довольно просто. Нужно выкрутить свечу, и если она мокрая, то ваши подозрения с большой долей вероятности подтвердились. Это происходит из-за того, что при резком нажатии на педаль газа происходит заполнение свечей, затем их заливка и искра становится очень слабой.

Этот вариант поломки можно перепроверить с использованием нового комплекта свечей или же можно в тёмное время суток заглянуть под капот при заведённом двигателе. Если есть повреждение проводов, то можно невооружённым глазом заметить «искру» от разрядов тока на проблемных местах.

В том случае, если у вас возникла именно такая проблема, и у вас нет опыта по проведению самостоятельного ремонта машины, то лучше всего обратиться за помощью к хорошему автомастеру.

Проблемы с системой питания

Ещеёодной причиной, когда двигатель глохнет при нажатии на газ, может стать некорректная работа системы питания. Вызвать такие нарушения могут совершенно разные вещи, но чаще всего это некачественное топливо. Различные примеси, которые добавляют в такой суррогат, могут привести к засорам в разных узлах системы питания, а именно в фильтрах, форсунках и т. д. При условии, что засоры не сильные, провалы в работе двигателя будут довольно редкие. По мере того как засоры будут увеличиваться, может наступить момент, когда завести мотор станет просто невозможным. Определить наличие именно этой причины довольно просто:

1. Проверка насоса. Первое, что нужно будет сделать при возникших подозрениях, — это провести оценку работы насоса. Для этого нужно будет насос снять и проверить, проходит ли жидкость беспрепятственно. Если же проблемы обнаружены, то придётся разобрать корпус детали и очистить фильтрующую диафрагму.
2. Форсунки. Если насос оказался в исправном состоянии, то нужно будет промывать форсунки. Эту процедуру обычно проводят в специализированных центрах при помощи ультразвука.

Для того чтобы эти проблемы не возникали в последующем, необходимо более внимательно относиться к выбору заправочных станций.

Ещё одной причиной глохнущего двигателя при нажатии педали газа может стать нарушение вентиляции в баке для топлива. Это может произойти при засоре дренажной трубки. Данную проблему очень легко определить. Нужно просто открыть бензиновый бак и завести мотор. Если мотор перестанет глохнуть, то просто чистим дренаж.

Проблемы с электроникой

Современные модели автомобилей сегодня имеют очень сложную электронику, которая полностью контролирует всю работу транспортного средства. В случае если начинает глохнуть двигатель при нажатии на педаль газа следует более внимательно проконтролировать работу множества датчиков. Именно через них проходит информация о деятельности всех автомобильных систем и сбой любого из них неминуемо приведёт к некорректной работе двигателя. Нужно будет проверить датчики:

• дроссельной заслонки;
• массового расхода воздуха;
• положения коленвала;
• холостого хода.

Чаще всего возникают проблемы с датчиком дроссельной заслонки. Здесь двигатель глохнет при нажатии на газ регулярно и часто для водителя совершенно неожиданно.

Точно определить, какой именно датчик начал подавать неправильную информацию в ЭБУ, может только опытный специалист при использовании специального оборудования. Не все датчики, давшие сбой, необходимо сразу же менять, можно попробовать их прочистить и использовать дальше.

Нарушения в работе в выпускном коллекторе

Двигатель работает корректно только в том случае, если он полностью герметичен. За герметичность отвечают различные прокладки, и если какая-либо из них будет разрушена, то и о герметичности не может быть и речи. Это нарушение приводит к тому, что приготовление топливной смеси происходит с нарушениями. Например, если повреждена прокладка цилиндра, то в топливный бак будет попадать охлаждающая жидкость.

Для устранения проблем подобного типа необходимо просто заменить повреждённую прокладку. Эти манипуляции можно сделать самостоятельно, но при возникновении более серьёзных проблем лучше всего всё-таки обратиться к мастеру.

Выпускной коллектор

Момент, когда двигатель при нажатии на газ неожиданно глохнет, крайне неприятный и часто застаёт водителя врасплох. Понять причину такого поведения транспортного средства быстро вряд ли удастся. Необходимо провести довольно внимательный осмотр и затем обязательно провести необходимый ремонт. Поездка на неисправном авто категорически запрещена.

Глохнет при нажатии на газ

Автомобиль глохнет при нажатии на педаль газа ford холостой ход педали газа l4-…

Автомобиль глохнет при нажатии на педаль газа ford холостой ход педали газа l4-…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Макс. R

на
25 февраля 2016 г.

Машина будет работать на холостом ходу, но при подаче газа заглохнет.

Миа Бевакуа

Автомеханик

16 лет опыта

У ваших симптомов может быть много потенциальных причин. Когда вы нажимаете на акселератор, двигатель находится под нагрузкой и всасывает больше воздуха. Модуль управления двигателем (ECM) должен отреагировать, подав в двигатель больше топлива. Если автомобиль колеблется или глохнет при ускорении, обычно проблема в воздушно-топливной смеси. Основной причиной может быть что угодно, от утечки вакуума до отказавшего топливного насоса. Я предлагаю вам обратиться к обученному специалисту, например, из YourMechanic, для диагностики проблемы остановки вашего автомобиля, чтобы можно было выполнить соответствующий ремонт.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Все лампы приборной панели и фары работают, но машина не заводится.

Сигнал стартера проходит через замок зажигания, через выключатель сцепления или датчик положения автоматического переключения передач, а затем передается на реле стартера. Реле стартера управляет стартером. Я рекомендую проверить систему (https://www.yourmechanic.com/services/car-is-not-starting-inspection)…

Окно не работает

Здравствуйте. Я предполагаю, что переднее стекло вашего водителя не работает. Механик может проверить предохранители окна на наличие перегоревших. В случае перегоревших предохранителей неисправность в цепи вызвала…

Окна не закрываются

Глядя на электрическую схему вашего автомобиля, я не вижу ни одной части цепи, которая затрагивала бы оба задних стекла, не затрагивая при этом передние. Из-за этого я предполагаю, что у вас вышли из строя два электростеклоподъемника…

при замене нижних шаровых, когда устанавливать масленку?, как запрессовывать новую шаровую на место или после?

Вы устанавливаете пыльник после запрессовки шаровой опоры. Нажмите на соединение, установите стопорное кольцо, затем установите чехол. В багажнике отлито металлическое кольцо. Вам нужно будет нажать на него. Я использую один из…

плохое ускорение, проверьте двигатель

Вам нужно проверить каталитические нейтрализаторы. 540-е печально известны тем, что катализатор внутри каталитических нейтрализаторов отрывается (https://www.yourmechanic.com/services/catalytic-converter-replacement) от внешней стенки узла и гремит, особенно при взлете. Это также…

Мой индикатор Check Engine горит, и код указывает на термостат. Безопасно ли управлять моей машиной с этой проблемой?

Если вы сможете написать нам точный диагностический код неисправности (DTC), который Autozone загрузил для вас, мы сможем дать вам более точный ответ. За неимением этой информации, если вы имеете в виду «систему охлаждения двигателя…»

Встряхивание автомобиля

Может быть сочетание неисправностей, создающих эффект тряски, который вы ощущаете. Определенные дефекты шин, в частности, внутреннее повреждение или разрыв ремня. , а также неравномерный износ шин вызовет тряску или тряску автомобиля, что может быть «установлено…

Проблемы с электрикой

Здравствуйте! Потребуется тщательное тестирование электропроводки, чтобы определить, какие именно провода пострадали от возгорания двигателя вентилятора и проводки. Скорее всего, вам не потребуется заменять всю проводку двигателя, так как не все это…

Консультация по покупке Toyota Camry 1999 года, LE Подержанные мили: 233 000… Стоит ли покупать ее?

Я бы посоветовал проверить веб-сайт Kelly Blue Book и узнать подробности, связанные с вашим почтовым индексом, поскольку рыночные цены на автомобили зависят от почтового индекса. Это даст вам основу для определения того, находится ли автомобиль в пределах…

Статьи по Теме

Справочник покупателя Ford Edge 2012 года

In В 80-е годы семьи ездили на универсалах. В 90-х и 00-х их заменили минивэны и внедорожники. Сегодня все больше и больше семей выбирают более экономичный компромисс, который также является немного более спортивным и более…

Лучшие подержанные автомобили для семьи

Если Если вам пора искать лучшие подержанные автомобили специально для семей, ознакомьтесь со списком, который мы составили из пяти лучших. Список обязательных вещей Типичные предметы, которые семьи ищут в своих…

Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы сантехник

Сантехники Сантехникам приходится носить с собой всевозможные инструменты и расходные материалы. Если вы проводите водопровод в большом здании или даже в доме приличных размеров, вам понадобится транспортное средство с довольно большой грузоподъемностью. Автомобиль…

Просмотрите другой контент

Смета

Услуги

Города

Техническое обслуживание

Автомобиль нормально работает на холостом ходу, но глохнет при нажатии на газ — Техническое обслуживание/Ремонт

Адамкинни
28 марта 2010 г., 22:52

#1

У меня nissan maxima 1987 года, работает отлично и проехал на нем 240000 миль. На днях я сел в машину, завел ее, и она поехала, пока я ломал окна, затем я включил заднюю передачу, и она заглохла. так что на прошлой неделе я могу завести машину (день теплее, так что это не проблема с температурой), и как только я даю газу, она глохнет. Поменял топливный фильтр, при включении зажигания слышно как работает бензонасос. может ли быть дело в датчике массового расхода воздуха?

Спасибо

всем за помощь!

Драйвер постоянного тока
28 марта 2010 г., 22:57

#2

…или проблема с регулятором холостого хода (IAC), или…

Когда вы в последний раз меняли воздушный фильтр и свечи зажигания?

Адамкинни
28 марта 2010 г., 22:59

#3

Воздушный фильтр новее, и то же самое происходит, даже если я вынимаю воздушный фильтр. Свечам около 3 лет, но эта машина проезжает меньше 5000 миль в год с момента замены свечей.

Драйвер постоянного тока
28 марта 2010 г., 23:04

#4

Вы вытаскивали свечи, чтобы посмотреть на их состояние?

Адамкинни
28 марта 2010 г., 23:31

#5

Свечи черные Экектород чистый, но предупреждающий

Драйвер VDC
29 марта 2010 г., 00:53

#6

Тебя о чем-то предупреждают?

;-))

рокстар07
29 марта 2010 г. , 1:30

#7

У меня была одна и та же проблема дважды на старой знаменитости. Один раз это был регулятор холостого хода, второй раз к нему шел плохой провод.

Кэддимен
29 марта 2010 г., 1:34

#8

Проверить давление топлива в рампе (если есть рейка…)

Manolito
29 марта 2010 г., 4:36

#9

Сначала проверьте, нет ли больших отверстий в воздушной трубке между датчиком массового расхода воздуха и дроссельной заслонкой. Отверстия обычно находятся на нижней стороне трубки, где их трудно увидеть.

Если датчик массового расхода воздуха неисправен, автомобиль должен работать достаточно хорошо в режиме «аварийного режима». Попробуй отключить датчик массового расхода воздуха и проехать. После этого вам может понадобиться погасить индикатор проверки двигателя, но это не должно быть сложно для 87-го года. Если он работает плохо, но работает без MAF, тщательно проверьте вилки и провода к MAF, прежде чем инвестировать в MAF.

1 Нравится

Адамкинни
29 марта 2010 г., 14:29

#10

Я проверю эти вещи сегодня днем ​​и доложу. Спасибо за всю информацию!

Адамкинни
30 марта 2010 г., 3:32

#11

Я починил машину!!! прям с дырками в баке… пока осматривал воздушную трубку заметил что МАС у нас полностью отсоединен от трубки. Я снова подключил MAS, и машина работает как чемпион! Спасибо всем за отличные советы!

Джон_Брайли
24 мая 2018 г., 5:06

#12

Не знаю, сколько лет этому посту, но звучало похоже на то, что было у меня. Хотя может и нет. У меня есть Town & Country 2001 года, и я вышел, чтобы завести двигатель, чтобы уехать на работу, и он поработал около 15-20 секунд, а затем заглох. Я попробовал еще пару раз, и получилось то же самое. Честно говоря, я даже не мог понять, с чего начать диагностику. Но потом я попытался завести его, а затем, когда я нажимаю на газ, он глохнет.

Затем я выключил двигатель и просто повернул ключ зажигания и услышал какой-то электрический, почти статический звук, исходящий откуда-то очень близко от генератора. Так что это заставляет меня поверить, что теперь проблема с электричеством и может быть генератором.

Есть мысли?

Gfranz_148913
2 марта 2019 г., 2:03

№13

Слава Богу, что упомянули датчик массового расхода воздуха. у меня 92 Infinity M30, который просто стоит на подъездной дорожке. Я перестал ездить на нем, но завожу его каждый месяц или около того. В последний раз я ездил на нем год назад, и каждый раз он глох на 2000 об/мин. Поскольку это всего лишь запаска с какой-то сентиментальной ценностью, я никогда не смотрел на нее. Я понял проблема с топливом. Вспоминая, я починил сгнивший шланг насоса омывателя до того, как эта проблема началась. Смотрел на ДМРВ, а разъем отсоединен, прямо рядом с тем местом, где я вытащил бачок омывателя. Подключил и работает отлично! Целый год простояния на подъездной дорожке — мне противно думать об этом.

Хонда-Блэкберд
2 марта 2019 г.