Моему УАЗику полгода. И я понимаю, что скоро меня постигнет участь большинства УАЗоводов у которых в стоке двух листовые рессоры. Т.е. через год они проседают. И приходится думать, что делать, чтобы не ездить на заниженном УАЗе. Вариантов обычно два. Первый – это поставить третий лист рессоры. И второй поставить пружины вместо отбойников. Но всё это так сказать полумера.
Давайте посчитаем бюджет.
Третий лист рессоры примерно стоит от 1000р за лист. Установка от 3000р.
Пружины обойдутся примерно в 8000р. Установка пружин, ну тут как договоритесь от 2000р. или можно установить самому.
И это мы просто возвращаем машину в сток, ну или добавить денег и получим небольшой лифт. Причем со временем и это просядет.
Но есть третий вариант. Пневмоподвеска УАЗ Патриот. И решил я поизучать вопрос про неё.
Цена за комплект, начинается от 20000р. Не дешево. Подушки устанавливаются вместо штатных отбойников. Либо соединяются тройником в общую систему, либо двухконтурную, т.е. в каждую подушку можно установить своё давление. За отдельную плату вы можете установить компрессор с ресивером и блок управления. Теперь о самых больших плюсах пневмоподвески! Установив в ней минимальное давление, вы приводите автомобиль в стоковое состояние или чуть выше (примерно +1см). Когда вы загружаете автомобиль шмурдюком, животными и тёщей, он проседает, но вы можете добавить давление и поднять его до стоковой высоты или если надо выше. Другая ситуация. Вы на каменном триале или что-то подобное. Вам хватает высоты, но машина раскачивается. Вы можете добавить давления, подвеска станет жёсткой, но будет минимально раскачиваться.
Лично я делаю свой выбор за пневмоподвеску!
Из доступных по цене, нашел два производителя. Всем известная компания РИФ и компания A-ride. РИФ стоит дешевле чем A-ride. Но давайте разберёмся повнимательнее.
Съездил прямо на производство и приобрёл себе комплект пневмоподвески A-ride, для заднего моста на УАЗ Патриот (для стока).
Договорился с другом об установке у него в гараже. Забегая вперёд, могу сказать, что для установки желательно яма или подъёмник, но можно обойтись и домкратом, как мы. Для начала надо определиться куда устанавливать ресиверы (они в комплекте у A-ride), они нужны для более комфортной работы пневмоподвески. Я решил их установить на заднем подрамнике. Они практически совсем не выступают. В комплекте, для крепления баллонов ресиверов есть стяжки нейлоновые.
Установка очень простая! Поддомкрачиваем зад машин. Откручиваем оба штатных отбойника. Собираем пневмоподушку к установке. Выбираем место куда удобнее Вам установить в дальнейшем ресиверы. Прикручиваем подушку на нижний и верхний кронштейн.
Накручиваем фитинг с использованием резьбового фиксатора (в комплекте) и устанавливаем пневмомагистраль.
Устанавливаем подушку на место где был отбойник. Сначала устанавливайте верхнее крепление вместо штатного отбойника, затем установите нижнее крепление, используя скобы. Затяните всё.
Установите фитинги в ресиверах.
Закрепите ресиверы в выбранном месте и протяните до них пневмолинию от пневмоподушки.
И от ресивера до места где у вас будет расположен ниппель подкачки. Вот и всё. Проверьте как работает система, накачав её.
Поездив на машине с задней пневмоподвеской, на данный момент могу сделать первые выводы. Мягче зад не стал. «Козлит» тоже, но как бы это объяснить, более упруго. Даже при минимальном давлении, рессоры не горизонтальные, т.е. кузов чуть приподнят. На грейдере машина ведёт себя очень уверенно, я даже удивлён.
О выборе в сторону пневмы ни капельки не жалею! Ну, а вы решайте сами, что лучше именно Вам!
Вам стоит прочесть
О ГБО на УАЗ Патриот
Ремонт компрессора пневмоподвески своими руками
В начале важно произвести должную диагностику проблемы и определить, какой вид неисправности компрессора обнаружен на вашем автомобиле. Сделать это вам будет несложно, ведь у каждой поломки имеются разные «симптомы».
Скажем прямо, не все поломки компрессора вынуждают водителя обращаться за помощью к специалистам. К примеру, произвести замену некоторых деталей, или же произвести простейшую чистку узлов агрегата от пыли можно и в домашних условиях, сэкономив при этом деньги. Для этого нужно лишь запастись малой долей желания и терпения, а также некоторыми инструментами. Говоря о двух наиболее распространённых неисправностях компрессора пневмоподвески, важно помнить, что эти неисправности носят отдельный характер и, следовательно, подлежат различным ремонтным работам.
Давайте сначала рассмотрим тот случай, когда сильно повреждена поршневая группа. Как известно, форма цилиндра компрессора слегка напоминает конус. Во время работы компрессора внутри цилиндра движется поршень, и при этом поршневое кольцо сжимается, повторяя форму вышеупомянутого цилиндра. В конечном итоге, в результате выработки на цилиндре поршневое кольцо не повторяет полностью его форму, что и приводит к тому, что поршневая группа не создает необходимой компрессии. Важно знать, что чем больше выработка на цилиндре, тем меньшее давление может произвести компрессор.
Для увеличения давления, производимого компрессором пневмоподвески, нужно заставить поршневое кольцо лучше повторять форму изношенного цилиндра. Для того чтобы сделать это, нужно подпружинить кольцо изнутри. Что вам понадобится для осуществления такого рода операции: конечно же, все необходимые инструменты для снятия компрессора с автомобильного транспорта, ключ torx T30, упаковка обычных бритвенных лезвий, а также какой-нибудь другой стандартный инструмент (к примеру пассатижи, отвертки и т. п.) Итак, начинаем проводить ряд операций…
Для начала, если это возможно, производим отсоединение всех пневматических трубок от компрессора. Важно знать, что для того чтобы извлечь трубку из быстроразъемного соединения, нужно осуществить нажатие на кольцо и извлечь трубку наружу. Если на практике кольцо не нажимается, в таком случае будет не лишним использовать шлицевую отвертку. Трогать закисшие быстроразъемные соединения не рекомендуется, но если разборка необходима, то очень важно провести тщательную очистку их, а также размачивание в мыльном растворе. Затем необходимо открутить два винта, которые крепят между собой цилиндр и электромотор компрессора.
После этого, проводим снятие поршневого кольца с поршня. Теперь возьмите бритвенное лезвие и из него изготовьте полоски, которые имеют ширину в 5-6 мм. Количество полосок используется в зависимости от толщины лезвия, а также от степени износа поршневого кольца и цилиндра, и в общем варьируется от двух до восьми штук. Итак, производим установку поршневого кольца на определенное место, при этом подкладываем под него вышеупомянутые полоски из лезвия. Наконец, устанавливаем цилиндр компрессора на место.
Как говорят специалисты, вышеуказанные экстренные меры, которые вы вовремя предпримете, помогут вам выиграть время от пары дней до пары месяцев, за которые вы сможете провести капитальный ремонт, установить ремкомплект компрессора пневмоподвески или заменить его на новый.
Кардинально иначе обстоят дела с ремонтом компрессора, который из-за перегрева двигателя дает сбои. В таком случае электродвигатель запускаться не будет, хотя и поршневая система будет пребывать в полнейшем порядке. Проверить данную неисправность возможно при подаче напряжения с аккумулятора напрямую на силовой электрический разъем компрессора. Если электродвигатель запускаться не захочет, то можно привести его на некоторое время в чувство. Для разборки электродвигателя вам понадобится выкрутить два винта, которые его стягивают.
В зависимости от типа используемых винтов, для проделывания данной операции вам, возможно, будет нужен либо небольшой разводной ключ, либо головка на 10. После того как вы выкрутите винты, вам необходимо проделать снятие заднего фланца двигателя. Важно отметить, что это довольно сложное задание, в том случае если электродвигатель сильно перегрелся, ведь расплавившийся лак обмоток крепко склеивает ротор со статором. В данной ситуации как раз кстати придется шлицевая отвертка, с помощью которой можно снять задний фланец. После того, как вы проделаете эту операцию, можете снимать с двигателя статор.
Как правило, расплавившийся лак внутри двигателя обладает волокнистой структурой. Он способен заполнять все пространство между ротором и статором, а также заливать коллектор и щеточный узел. Главной задачей автомобилиста, или же ремонтника, является удаление всего оплавившегося лака со щеточного узла и статора. В идеале, щетки должны двигаться в направляющих легко и без заеданий.
Для того чтобы удалить лак, нужно воспользоваться плоскостью ножа либо мелкой шкуркой. При удалении лака важно постараться не повредить коллекторные пластины. Перед тем как собрать электродвигатель, рекомендуется сделать проверку на наличие замыкания обмоток ротора с корпусом. Для данной проверки следует использовать мультиметр.
Как правило, после сборки электродвигатель свободно включается и хорошо работает, но существует большая вероятность того, что из-за межвиткового замыкания, которое имеет место в обмотках ротора, при небольших нагрузках электродвигатель может просто делать остановки. Важно знать, что вышеупомянутый двигатель ни в коем случае нельзя использовать. В таком случае, специалисты рекомендуют произвести замену компрессора на новый, или же отдать профессиональным ремонтникам.
Давайте теперь все же подытожим, к каким процедурам важно прибегать, дабы привести компрессор пневмоподвески в чувство.
Итак, как только вы, наконец, снимете компрессор со своего автомобиля и принесете его в гараж, вам крайне необходимо будет запастись разнообразными гаечными ключами, всевозможными отвертками, дрелью с различными сверлами, мыльным раствором, ветошью и ватой, а также многими другими инструментами. Исходя из того, что компрессоры бывают разные, а следовательно, имеют разные диаметры болтов и гаек, вам следует запастись как можно большим количеством всего этого «добра». Но, как правило, конструкция компрессоров остается более-менее стандартной.
Перед тем как приступать к ремонтным работам, важно хорошенько почистить компрессор. Для чего это нужно? В первую очередь для того, чтобы в пневмосистему не могла проникнуть какая-нибудь грязь, ведь в противном случае она может попросту засорить трубки, по которым подается воздух, которые принято называть воздушными магистралями. Делаем промывку компрессора мыльным раствором и жесткой щеткой.
Специалисты рекомендуют воздержаться от использования металлических щеток, а тем более от моек высокого давления. Более того, также не допускается и использование растворителей, имеющих высокую концентрацию различных химических средств – они попросту могут нанести вред резиновым и пластиковым деталям компрессора.
Далее, после тщательной очистки системы последует разборка компрессора пневмоподвески. Для начала вам необходимо снять цилиндр, который является единой деталью наряду с клапаном сброса и блоком осушителя. После того как цилиндр компрессора будет снят, можно приступить к снятию датчика регулирования температуры.
На сегодня некоторые версии компрессора предполагают наличие дополнительного фиксирующего болта, который удерживает датчик температуры. После того как мы получили полный доступ ко «внутренностям» компрессора, нам необходимо провести полную диагностику системы, обнаружить имеющиеся в ней неисправности и должным образом провести работу по их устранению. Итак, в первую очередь обращаем внимание на поршень, который производит вращательные движения на шатуне, а конкретнее на состояние данной конструкции и ее конкретных узлов.
Наиболее значимой проблемой, которая, скорее всего, способна привести к замене самого компрессора, является плавление обмоток ротора: в таком случае ротор попросту перестанет вращаться. Проверить компрессор на наличие данной неисправности довольно просто: важно попытаться прокрутить поршень, который, как правило, не должен заклинивать при оборотах и плавно, бесшумно вращаться. Если вращение происходит очень туго или не происходит вообще, можете не сомневаться , что проблема с обмоткой ротора вас все-таки коснулась, и вам нужно обратиться к специалистам.
Прочтите это перед покупкой Пневматическая подвеска
Автор: Sterling Feathers
Sterling Feathers
Стерлинг родился на Верхнем полуострове штата Мичиган и страстно увлекся автомобилями с тех пор, как научился говорить. Он изучал бизнес-администрирование в Государственном университете Ферриса, надеясь однажды открыть собственный автосалон. Со временем Стерлинг начал писать обзоры автомобилей на своем собственном веб-сайте, пока не нашел свой дом у нас в качестве нашего первого копирайтера! Ему нравится все, что связано с автомобильной культурой, и он был вице-президентом автоспортивного клуба во время работы в Ferris. Стерлинг любит посещать все автомобильные выставки и всевозможные встречи, посещать мероприятия по автокроссу и отправляться в длительные круизы с другими участниками автомобильной сцены. В настоящее время он водит Volkswagen GTI 2016 года выпуска с настроенным Stage 2, водосточной трубой, койловерами BC Racing и набором Artisa ArtFormed Elders.
2 ноября 2020 г.
Хорошо, вы рассматриваете возможность угона вашей машины. Поздравляем! Установка пневматической подвески может быть одним из лучших модификаций, которые вы можете сделать со своим автомобилем. Тем не менее, есть несколько вещей, о которых вы должны знать, прежде чем прыгнуть на сцену в мешках.
Магазин пневмоподвески
Смотрите больше автомобилей в мешках здесь!
Самые популярные бренды пневматической подвески:
Производительность AirLift
Гонки Д2
Функция и форма
1. Пневматическая подвеска стоит денег
Мы избавимся от этого сразу же. Да, пневматическая подвеска, как правило, немного дороже, чем койловеры, и намного дороже, чем заниженные пружины. Однако не позволяйте этому удержать вас от приобретения комплекта. Пневматическая подвеска дает вам функциональность и внешний вид, которые вы не можете получить ни с одной другой системой подвески. Он позволяет вам регулировать высоту дорожного просвета одним нажатием кнопки, дает вам самые возможные варианты колес и в целом просто улучшает внешний вид и производительность вашего автомобиля во всех аспектах.
Ознакомьтесь с нашими брендами подвески
Причина, по которой эти комплекты обычно довольно дорогие, заключается в том, что в них заложено столько технологий, которые превращают всю вашу систему подвески из статической пони с одним трюком в полностью регулируемый шедевр. Большинство этих комплектов способны приспосабливаться к постоянным изменениям дороги либо с помощью датчика давления, либо датчика высоты.
Комплекты
с датчиками высоты обычно немного дороже, но определенно стоят дополнительных денег, поскольку они способны реагировать на эти изменения намного быстрее и обеспечивают более плавную и отзывчивую езду.
Что лучше: койловеры или сумки? Ознакомьтесь с нашим блогом о койловерах и пневматической подвеске ниже!
КОЙЛОВЕРЫ И ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА
2. Детали имеют значение
Когда дело доходит до установки, не экономьте на углах. Под этим мы подразумеваем, что когда дело доходит до прокладки проводки и воздушных линий, убедитесь, что вы аккуратно их убрали. Последнее, что вы хотели бы сделать, это вкладывать все это время и деньги в свою пневматическую подвеску только для того, чтобы она выглядела так, как будто она собрана вместе, потому что у вас повсюду провода и провода.
Прежде чем приступить к установке, поднимите машину на подъемник и посмотрите, где вы хотите провести линии. Удостоверьтесь, что они спрятаны где-нибудь, чтобы их не зацепило то, что лежит на дороге. Вы также захотите убедиться, что нет никаких шансов, что воздушная линия будет защемлена. Это заставит некоторые из ваших воздушных стоек надуваться или сдуваться медленнее, и вам просто будет плохо.
Лучшие автомобили для блога с пневматической подвеской!
Чего вы не знали о пневматической подвеске
Если оставить в стороне технические детали, то, когда дело доходит до того, чтобы автомобиль выглядел хорошо, важны и детали. Убедитесь, что вы спланировали, где вы хотите установить воздушный резервуар, какое оборудование вы хотите использовать и сколько деталей вы хотите сделать, чтобы установка воздуха выглядела действительно хорошо. Вы можете определенно сказать разницу между автомобилями, у которых их подвеска была быстро установлена, и теми, которые заняли свое время.
Плюсы и минусы пневматической подвески:
Плюсы:
Полностью регулируемый
Самый низкий дорожный просвет
Магистральные настройки выглядят круто
Универсальный
Минусы:
Дорогой
3.
Получите сумки первыми
Нас часто об этом спрашивают. Стоит ли сначала купить пневмоподвеску или колеса? Что ж, по нашему мнению, автомобиль со стандартной подвеской и неоригинальными колесами выглядит не так хорошо, как упакованный автомобиль со стандартными колесами. На самом деле, некоторые автомобили выглядят абсолютно грохочущими на своих штатных колесах. Кроме того, это идеальное время, чтобы снять мерки, чтобы вы могли идеально подобрать комплектацию. Нет ничего лучше автомобиля в мешках с идеальной комплектацией.
Вот оно. Это лишь некоторые из вещей, которые мы рекомендуем вам иметь в виду, когда вы думаете об установке пневматической подвески. Этот процесс немного дороже, чем койловеры, но мы готовы поспорить, что вы получите гораздо больше удовольствия и будете намного более удовлетворены своей сборкой, если решите пойти по этому пути.
Ознакомьтесь с комплектами пневматической подвески здесь!
Пневматические стойки | Пневматическая подвеска
Год 9 год0007
Марка Сделать
Модель Модель
Сортировка СортировкаЛидер продажПо алфавиту, A-ZПо алфавиту, Z-AЦена, от низкой к высокойЦена, от высокой к низкойДата, от старой к новойДата, от новой к старой
Пневмостойки являются одним из основных компонентов любой системы пневматической подвески. Это то, что делает вашу пневматическую подвеску регулируемой на лету. Заменив заводские гидравлические стойки на пневмостойки, вы сможете контролировать высоту своего автомобиля одним нажатием кнопки. AccuAir теперь предлагает универсальную пневматическую подвеску для широкого спектра транспортных средств, чтобы дать вам больше возможностей для создания вашей системы пневматической подвески. Пневматические стойки — это стойки, оснащенные подушками безопасности или баллонами, которые могут надуваться и сдуваться для подъема или опускания автомобиля. Пневматические стойки устанавливаются в заводских местах и очень просты в установке. Взглянув на пневмостойки, они очень похожи на заводские стойки, но имеют несколько дополнительных функций. Ваши пневматические стойки будут накачаны воздуховодами, которые идут от воздушного резервуара через коллектор и к каждой пневматической стойке. Выпускной клапан открывается, когда вы хотите опустить автомобиль, выпуская воздух из подушки безопасности. Компания Universal Air Suspension, основанная в начале 2000-х годов, поставила перед собой цель создать пневматическую рессору, которая превосходила бы другие. Работая в Сан-Бернардино, штат Калифорния, все подушки безопасности производятся на месте, что обеспечивает высокое качество изготовления и превосходный контроль качества. Universal Air Suspension в настоящее время производит единственную подушку безопасности, предназначенную для использования с существующей стойкой. Они также производят пневматическую пружину, которая выдвигается на несколько дюймов выше, чем любая другая сумка в этом классе размеров. AccuAir с гордостью предлагает универсальную пневматическую подвеску и предлагает эти пневматические стойки с любым из наших компонентов AccuAir. Если вы строите систему пневматической подвески с нуля, вам нужно будет приобрести несколько различных компонентов. Помимо воздушных стоек вам понадобится воздушный бак, один или два компрессора, коллектор, воздухопровод, фильтр и система управления. В зависимости от того, как вы хотите расположить свою систему, вам могут понадобиться жесткие линии и специальные монтажные кронштейны. Размер и тип компонентов, которые вам понадобятся, будут зависеть от вашего конкретного автомобиля и предпочтительной настройки.
Tesla Model 3/Y 2018+ Solution Series 2 Рукав 2 Ah3
Универсальная пневматическая подвеска
от 2 616,66 $
Subaru BRZ 2012 — 2022 Solution Series 2 Single 2 Sleeve
Универсальная пневматическая подвеска
$2772,50
Fiat 500 2012 — 2017 Solution Series 2 Aero 2 Ah3
Универсальная пневматическая подвеска
$2 317,16
Nissan GTR 2007+ Solution Series 4 Aerosport
Универсальная пневматическая подвеска
$2 979,00
BMW 3 Series E90 Slam Kit 2006–2011 Solution Series 2 Single 2 Mini
Универсальная пневматическая подвеска
2 709,16 $
Audi A4 FWD и Quattro B8 2009–2015 Solution Series 2 Aero 2 Ah3
Универсальная пневматическая подвеска
2 476,16 $
Toyota Tercel 1995 — 1999 Solution Series 2 Single 2 Рукав
Всеобщая пневматическая подвеска
2 772,50 $
Toyota Supra 1994 — 1998 Solution Series 4 Рукав
Универсальная пневматическая подвеска
$2 651,00
Замена полного решения Toyota Supra 2020+
Универсальная пневматическая подвеска
2 834,16 $
Toyota Supra 2020+ OEM Active Damping
Универсальная пневматическая подвеска
2 039,00 $
Toyota Prius V ZVW30 Slam Kit 2012 — 2016 Solution Series 2 Single 2 Ah3
Универсальная пневматическая подвеска
$2 312,16
Toyota Prius V ZVW30 Comfort Kit 2012–2016 Solution Series 2 Рукав 2 DP
Универсальная пневматическая подвеска
2 332,16 $
Toyota Prius ZVW50 Slam Kit 2017+ Solution Series 2 Single 2 Mini
Универсальная пневматическая подвеска
2 584,22 $
Тойота Пасео 1996 — 1997 Solution Series 2 Single 2 Рукав
Универсальная пневматическая подвеска
2 772,50 $
Toyota FT86 2012 — 2018 Solution Series 2 Single 2 Sleeve
Универсальная пневматическая подвеска
2 772,50 $
Toyota Corolla AR92/101/111 1993 — 2002 Solution Series 4 Single
Универсальная пневматическая подвеска
2 872,00 $
Toyota Celica ST205 1994 — 1999 Solution Series 4 Single
Универсальная пневматическая подвеска
2 872,00 $
Toyota Celica ST185 1990–1993 Solution Series 4 Single
Универсальная пневматическая подвеска
$2 872,00
Toyota Camry XV20/MCV30 1997–2001 Solution Series 4 Single
Универсальная пневматическая подвеска
$2 872,00
Toyota Camry XV10 1991 — 1996 Solution Series 4 Single
Универсальная пневматическая подвеска
$2 872,00
Что делает пневматическая стойка в системе пневматической подвески?
Пневматическая стойка в системе пневматической подвески является непосредственной заменой заводских стоек, винтовых пружин и амортизаторов. Корпус пневматической стойки очень похож на заводской, но винтовая пружина заменена на пневматическую. Пневматическая пружина представляет собой резиновый баллон, который надувается воздухом, чтобы поднять автомобиль, и сдувается, чтобы его опустить. В верхней части пневматической стойки у вас будут фитинги, которые крепятся к воздушной линии, идущей к коллектору. Как только клапан коллектора открывается, он направляет воздух в воздушную стойку, надувая подушку безопасности и поднимая автомобиль.
Пневмостойки с пневматической подвеской не являются универсальными и зависят от автомобиля. Поскольку они напрямую заменяют ваши заводские компоненты, вам нужно будет найти правильную пневматическую стойку, которая подходит для вашего автомобиля. Например, если у вас есть Lexus IS300, вам нужно будет найти пневмостойку, изготовленную для вашего IS300 конкретного года. Они будут устанавливаться на болтах, чтобы избежать каких-либо модификаций или проблем с зазорами.
Кроме того, для таких транспортных средств, как Land Rover, Porches и других транспортных средств, оснащенных пневматической подвеской, переход на вторичную систему пневматической подвески потребует использования вторичных пневматических стоек, систем управления подачей воздуха и других компонентов пневматической подвески.
Что мне нужно для завершения моей системы пневматической подвески?
Пневматические стойки — это только часть полной системы пневматической подвески. Чтобы завершить вашу систему, вам понадобится система управления воздухом, воздушный резервуар, клапанный коллектор, компрессор, фитинги и воздушная линия, чтобы обеспечить движение вашего автомобиля по воздуху. Вы можете собрать эти компоненты вместе, чтобы построить свою собственную систему, или приобрести один из наших комплектов пневматической подвески, чтобы упростить задачу и получить все, что вам нужно. Вы также можете приобрести дополнительные элементы, такие как датчики высоты, чтобы получить желаемую высоту посадки одним нажатием кнопки.
Чем отличаются тормоза легкового авто от грузового и что такое энергоаккумулятор
Все автомобили с воздушными тормозами, к которым относятся большие грузовики и автобусы, должны иметь возможность остановки в случае выхода из строя рабочей тормозной системы. Большинство производителей автомобилей сочетают эту систему экстренного торможения с системой стояночного тормоза с так называемым энергоаккумулятором (пружинный стояночный тормоз).
Специалисты компании КамТех отмечают, что энергоаккумуляторы на автомобили КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, МАН и другие грузовики и автобусы, должны быть в достаточной степени мощными, чтобы гарантировать торможение таких тяжелых и мощных машин.
Фото: kam-teh.com.ua
Как работает пружинный стояночный тормоз (энергоаккумулятор)
Энергоаккумуляторы обычно устанавливаются на заднюю ось тяжелых грузовиков и используются в качестве стояночного тормоза, – отмечают специалисты компании. Тормоза тяжелых грузовиков отличаются от легковых автомобилей, потому что они используют давление воздуха вместо гидравлического давления, чтобы применить тормозное усилие. Когда водителю легковика нужно замедлить автомобиль, он нажимает педаль тормоза, нагнетая тормозную жидкость из резервуара через главный цилиндр, где этому помогает система силового торможения. Затем жидкость проходит через модуль управления ABS, пропорциональные клапаны и попадает на суппорты. Как только жидкость достигает суппортов, давление сдавливает колодки на диски, заставляя автомобиль замедляться. Тот же принцип используется в тяжелых грузовиках, за исключением того, что гидравлическое давление заменяется давлением воздуха.
Воздушный тормоза в тяжелых грузовиках работают двумя способами. Когда к цилиндру прикладывается давление воздуха, он прижимает колодки к диску так же, как и в легковом автомобиле, с основным отличием в добавлении пружинных тормозов (энергоаккумуляторов). В большинстве легковых автомобилей используется система стояночного тормоза с тросовым приводом, которую можно включать или выключать с помощью ручки, расположенной на центральной консоли, или педали, расположенной слева от тормоза или сцепления. Стояночный тормоз воздушной системы приводится в действие пружинным тормозом (энергоаккумулятором). Энергоаккумулятор работает тоже двумя разными способами. Сначала на сторону пружины прикладывается давление, позволяющее выключить стояночный тормоз. Величина требуемого давления варьируется. Как только пружина полностью разжимается, стояночный тормоз задействуется.
Этот тип тормозной системы был запущен в качестве меры безопасности. До использования пружинных тормозов грузовик, потерявший давление воздуха из-за неисправности системы или шланга, не имел возможности остановиться. Пружинные тормоза помогают решить эту проблему. Когда давление воздуха падает, пружина разжимается, давая водителю время для управляемой остановки. Если давление когда-либо упадет ниже определенного значения, раздастся звуковой сигнал, предупреждающий водителя о потенциальной проблеме. Это дает водителю время для безопасной и контролируемой остановки.
Устройство
Энергоаккумуляторы имеют две воздушные камеры: одна для отпускания пружины, а другая для применения тормозного усилия. После сжатия пружины стояночные тормоза отпускаются. Энергоаккумулятор затем работает, оказывая давление на камеру рабочего тормоза, чтобы замедлить транспортное средство. Если происходит мгновенная потеря давления, пружина достаточно сильна, чтобы приложить полную мощность торможения к оси, на которой она установлена. Это не обеспечивает такую же тормозную мощность, как все рабочие тормоза, работающие вместе, но этого достаточно, чтобы держать автомобиль под контролем.
Если транспортное средство необходимо переместить, а давление воздуха для высвобождения пружин отсутствует, потребуется некоторые действия. Все энергоаккумуляторы имеют способ механического ослабления натяжения пружины. Внутри камеры фиксируется болт, а гайка поворачивается до тех пор, пока не будет ослаблено давление пружины, что позволяет сдвинуть с места остановленное транспортное средство. Как только автомобиль будет перемещен в желаемое место, болт удаляется, и стояночный тормоз возвращается в исходное положение. Ни в коем случае нельзя оставлять болт в тормозном цилиндре, потому что автомобиль может неожиданно сдвинуться с места.
Хотя это всего лишь краткий обзор различий между пружинными тормозами и тормозами легковых автомобилей, он должен помочь вам лучше понять их. Таким образом, пружинный стояночный тормоз (энергоаккумулятор) приводятся в действие давлением воздуха, он содержит большую пружину, которая действует как стояночный тормоз и может приводиться в действие механически в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Любое обслуживание таких частей автомобиля должно выполняться обученными специалистами из-за огромного давления, оказываемого пружиной.
Like
Tweet
Горный тормоз принцип работы
Горный тормоз: принцип работы
Горный тормоз является самым простым, дешевым и универсальным средством торможения автомобиля. Горным тормозом называется дополнительная тормозная система. Она обеспечивает движение автомобиля с небольшой скоростью. Устанавливается на грузовиках, автопоездах и автобусах.
Горный тормоз: принцип работы
Виды горных тормозов
Суть работы горного тормоза сводится к отключению подачи топлива и частичному перекрытию выпускного тракта с целью создания противодавления на такте выпуска. Чаще всего представляет из себя заслонки с вакуумным сервоприводом. Конструктивно заслонка выполнена таким образом, чтобы обеспечить размер остаточного зазора достаточным для того, чтобы слишком большое противодавление не мешало нормальной работе выпускного клапана.
Горный тормоз позволяет рабочей тормозной системе отдыхать, оставаясь в холодном состоянии, чтобы в критической ситуации она не отказала и остановила автомобиль.
Виды горных тормозов
Существует три вида вспомогательных тормозов: моторный, гидравлический и электрический. На холостом ходу замедлителем может работать и сам двигатель. Но его тормозного момента хватит лишь на легковой автомобиль.
Моторный
Моторный тормоз – это специальное приспособление, выключающее подачу топлива. Оно устанавливается в двигателе машины.
В процессе торможения заслонка перекрывает трубу глушителя и перемещает рейку топливного насоса. Бензин не поступает. Двигатель глохнет, но коленчатый вал продолжает вращаться.
Поршень старается вытолкнуть воздух из цилиндров. Он испытывает сильное сопротивление. Из-за этого замедляется вращение вала и, соответственно, ведущих колес.
Гидравлический
Гидравлический замедлитель состоит из двух колес с лопастями. Они расположены параллельно. Расстояние между колесами небольшое. Жесткая связь отсутствует.
Одно колесо закрепляется на карданном вале и вращается вместе с ним. Второе – на корпусе тормоза. Оно неподвижно.
Корпус гидравлического тормоза через специальный насос заполняется маслом. Оно разгоняется лопастями вращающегося колеса. Перетекает на неподвижное и теряет скорость.
Вновь попадая на первое колесо, масло замедляет его вращение. Тормозной момент передается на ведущие колеса автомобиля.
Электрический
В электрической тормозной системе с валом соединен ротор. А обмотки статора размещаются в корпусе.
Когда на них подается напряжение, появляется электромагнитное поле. Оно и не дает ротору вращаться с прежней скоростью.
Когда требуется притормозить, то всё пространство тут же заполняется маслом.
Будучи густой жидкостью, масло создаёт большое сопротивление для вращения этого гребного винта.
Этому же способствуют и лопасти на корпусе. Винту тяжело вращаться в такой густой среде, поэтому он будет через карданный вал притормаживать и ведущие колёса.
Куда же девается кинетическая энергия, отобранная в процессе торможения? А она идёт на нагрев того самого масла, поэтому это тепло отводится к штатному радиатору через теплообменник, или же в свой масляный радиатор.
В целом такая конструкция сильно похожа на гидротрансформатор автоматической коробки передач.
Только если там свойство вязкости масла использовалось для передачи крутящего момента на ведущие колёса от двигателя, то здесь это свойство используется наоборот, для снятия крутящего момента с ведущих колёс и преобразования его в тепло.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Оцените статью, для нас это очень важно:
Проголосовавших: 9 чел. Средний рейтинг: 3.2 из 5.
Все, что вам нужно знать о тормозах
Как работают тормоза?
Точно так же, как ваша лодыжка соединена с костью стопы, ваша тормозная система зависит от каждой соединенной тормозной детали для успешного и безопасного функционирования.
Вот небольшой урок: нажимая на педаль тормоза, вы активируете цилиндр, который подает тормозную жидкость к суппортам, которые затем задействуют тормозные колодки. Затем ваши тормозные колодки оказывают давление на роторы, создавая трение, необходимое для остановки автомобиля. Видите ли, все взаимосвязано.
Все детали тормозной системы работают вместе, чтобы выполнять одну важную и решающую функцию: безопасное и точное торможение.
Что такое проверка тормозов?
Тщательность, всесторонность, обширность и методичность — вот лишь несколько характеристик, которые характеризуют наши проверки тормозов. Когда мы говорим о проверке тормозов, мы не только подразумеваем это, но и демонстрируем ее на каждом автомобиле, который обслуживаем. Потому что для того, чтобы обнаружить проблему, нам нужны технические специалисты, которые не только могут определить потенциальные проблемы, но также обладают ноу-хау и точностью, чтобы восстановить тормоза. Когда мы закончим, вы будете полностью уверены, зная, что ваша поездка прошла проверку тормозов, с которой трудно сравниться.
Осмотр тормозов включает проверку тормозов:
колодки (и/или башмаки)
суппорты
роторы (и/или барабаны)
колесные цилиндры
оборудование (пружины и регуляторы)
шланги
тросы стояночного тормоза
состояние жидкости
колесные подшипники и сальники
замена жидкости главного цилиндра
Запланируйте полную проверку тормозов
Как часто нужно проверять тормоза?
Когда вы ежегодно посещаете врача для осмотра, вы заботитесь о своем здоровье. То же самое касается ваших тормозов. Ежегодный осмотр не только придаст вам уверенности и рекомендаций наших опытных технических специалистов, но также предоставит вам наилучшую возможность определить необходимый мелкий ремонт, чтобы избежать более крупного и дорогостоящего ремонта. Если вы испытываете какие-либо предупреждающие симптомы, может потребоваться более немедленная проверка.
Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать конкретные интервалы проверки тормозов для вашей конкретной марки и модели.
Запланируйте проверку тормозов сегодня
Что такое тормозные колодки?
Тормозные колодки — это детали, которые соприкасаются с вашими дисками и вызывают трение, чтобы остановить ваш автомобиль.
Что такое ротор?
Ротор напрямую соединен с каждой шиной. Чтобы остановить вашу машину, ротор должен перестать вращаться. Он перестает вращаться за счет трения, создаваемого тормозной колодкой.
Что такое штангенциркуль?
Суппорт оказывает давление и активирует тормозные колодки, так что колодки создают контакт с дисками. Суппорту для правильной работы требуется тормозная жидкость.
Что такое тормозной шланг?
Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость проходит через тормозной шланг к каждому суппорту, который приводит в действие тормозные колодки.
Что такое тормозная жидкость?
Тормозная жидкость — это важнейший элемент, необходимый для успешной работы ваших тормозов. Когда в магистралях тормозной жидкости создается давление, энергия распределяется на ваши тормозные детали, чтобы они могли выполнять свою основную работу — останавливать ваш автомобиль. Если у вас есть утечка тормозной жидкости, ваш автомобиль может остановиться дольше или, что еще хуже, не остановится вообще. Если в вашем автомобиле нет тормозной жидкости, ваши тормоза даже не будут работать. И это страшная ситуация, которую мы никогда никому не пожелаем.
Тормоза | DriversEd.com
Help Center
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Индиана
Айова
Канзас
Кентукки
Луизиана
Мэн
Мэриленд
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Огайо
Оклахома
Орегон
Пенсильвания
Род-Айленд
Южная Каролина
Южная Дакота
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
Washington D. C.
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Welcome To Our Quick & Easy Driving Information Guide
Helpful Driving Information
Драйверы онлайн Ed
Курсы доступны для всех уровней квалификации. Выберите свой штат, чтобы начать.
Тест на получение разрешения на практику
Наш онлайн-тест на разрешение на практику поможет вам подготовиться к письменному тесту. Мы гарантируем, что вы пройдете или получите свои деньги обратно.
Автошкола
Не позволяйте штрафу за нарушение правил дорожного движения влиять на ваш водительский стаж или страховые тарифы. Пройдите наш базовый курс обучения вождению, чтобы сохранить свою репутацию чистой.
Педаль тормоза находится на полу слева от акселератора.
Геометрическая степень сжатия (СЖ) – это отношение полного объема пространства над поршнем, когда он находится в НМТ (нижней мертвой точке) к объему камеры сгорания. Полный объем камеры сгорания (КС) складывается из: объема КС в головке блока цилиндров, объема КС в поршне, объема отверстия под цилиндр в прокладке ГБЦ (в ее сжатом состоянии), объема, образующегося из-за недохода поршня до плоскости блока цилиндров в ВМТ. Если у поршня имеется вытеснитель, его объем в расчеты входит со знаком минус (аналогично, если поршень имеет выход из блока в ВМТ, что допустимо в некоторых случаях).
Не путайте степень сжатия с компрессией.
Не путайте геометрическую степень сжатия с динамической.
Степень сжатия в двигателе автомобиля
Расчет степени сжатия и объема мотора
Расчет двигателя
Расчет степени сжатия и объема мотора
b = диаметр цилиндра;
Vc = объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания. 1.2=15.8
Детонация в двигателе — изохорный само ускоряющийся процесс перехода горения топливовоздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндра — поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
О спортивных автомобилях
Двигатели гоночных или спортивных автомобилей, снабженными тюнингованными и спортивными автозапчастями , работающих на метаноле имеют степень сжатия, превышающую 15:1, в то время как в обычном карбюраторном двигателе внутреннего сгорания степень сжатия для неэтилированного бензина как правило, не превышает 11. 1:1.
В пятидесятые — шестидесятые годы одной из тенденций двигателестроения, особенно в Соединенных Штатах Америки, было повышение степени сжатия, которая к началу семидесятых на американских двигателях нередко достигала 11-13:1. Однако это требовало соответствующего бензина с высоким октановым числом, что в те годы могло быть получено лишь добавлением ядовитого тетраэтилсвинца. Введение в начале семидесятых годов экологических стандартов в большинстве стран привело к остановке роста и даже снижению степени сжатия на серийных двигателях.
В наше время для улучшения двигателя и автомобиля в целом используются тюнингованые автозапчасти и естественно они должны устанавливаться на профессиональных автосервисах .
Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).
ε <displaystyle varepsilon >
= V h + V c V c <displaystyle ;=<frac
+V_>>>> , где V h <displaystyle V_> — объём хода поршня, V c <displaystyle V_> — объём камеры сгорания.
Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.
Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε <displaystyle varepsilon >
, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так:
P = P 0 ∗ ε γ <displaystyle P=P_<0>*varepsilon _<gamma >>
, где γ = 1 , 4 <displaystyle gamma =1,4> — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха), P = P 0 <displaystyle P=P_<0>> — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нём бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.
При ε <displaystyle varepsilon >
=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10 1,2 =15,8
Детонация в двигателе — изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливо-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия [1] , которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10, компрессия — 15,8 атм. ).
Интересные факты [ править | править код ]
Двигатели гоночных автомобилей, работающих на метаноле, имеют степень сжатия, превышающую 15 [ источник не указан 2419 дней ] ; в то время как в обычном карбюраторном ДВС степень сжатия для неэтилированного бензина как правило не превышает 11,1.
В настоящее время только компания Mazda серийно производит бензиновые двигатели Skyactiv-G со степенью сжатия 14, которые устанавливаются на такие автомобили, как Mazda CX-5 и Mazda 6. Однако необходимо понимать, что это геометрическая степень сжатия, фактическая же примерно равна 12, так как двигатель работает по циклу Аткинсона, то есть смесь начинает сжиматься после позднего закрытия клапанов и сжимается в 12 раз. Эффективность такого мотора по мощности и крутящему моменту обуславливается таким понятием как степень расширения, которая обратна геометрической степени сжатия.
В 1950-60-е года одной из тенденций двигателестроения, особенно в Северной Америке, было повышение степени сжатия, которая к началу 1970-х на американских двигателях нередко достигала 11-13. Однако, это требовало соответствующего бензина с высоким октановым числом, что в те годы могло быть получено лишь добавлением ядовитого тетраэтилсвинца. Введение в начале 1970-х годов экологических стандартов в большинстве стран привело к остановке роста и даже снижению степени сжатия на серийных двигателях.
Что такое компрессия и степень сжатия двигателя
О компрессии двигателя знают практически все автовладельцы. Увы, но до сих пор многие из них продолжают путать это понятие со степенью сжатия. Действительно, эти характеристики тесно связаны между собой, однако их ни в коем случае нельзя сравнивать, поскольку каждая из них играет собственную роль в работоспособности двигателя. Чем же отличается компрессия от степени сжатия, и что связывает эти два показателя? Рассмотрим всё по порядку.
Максимальная компрессия возникает в конце такта
Содержание
Понятие компрессии
Причины низкого давления
Методы увеличения компрессии
Определение степени сжатия
Понятие компрессии
Чтобы наиболее подробно охарактеризовать значение компрессии, необязательно обращаться к справочникам и терминологии. Достаточно лишь запомнить то, что компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах. Стоит сразу отметить, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.
Что же касается величины оптимального давления в цилиндрах, то для определенной модели двигателя она индивидуальна и зависит от его объема. Чтобы иметь максимальное представление о разнице этих показателей, достаточно взглянуть на приведенную ниже таблицу:
Модель двигателя
Объем
Давление (атмосфер)
ЯМЗ 236
11,15 л
34―37
ЕВРО-4
11,76 л
33―39
Lexus ES300 (б/у)
3 л
15―16
ВАЗ 2101
1,6 л
10―13
Д240
4,75 л
25―29
Причины низкого давления
Как уже было упомянуто выше, показатель компрессии зависит от износа двигателя. В связи с этим могут возникать различные причины, из-за которых давление в цилиндре может значительно сократиться. К основным таким причинам можно отнести следующие:
механический износ поршневой системы. В этом случае на всех деталях, находящихся в непосредственном контакте между собой, возникают микроцарапины и выбоины. Происходит это в основном по причине использования некачественного топлива, после сгорания которого остается осадок, пагубно влияющий на стенки цилиндра и поршня;
залегание или заклинивание уплотнительных колец. Причина ― некачественный бензин. По мере накопления остатков гари кольца буквально приклеиваются к пазам на поршне и не могут должным образом разжиматься при нагреве, что и приводит к потере давления;
сколы. Поскольку любая составляющая поршневой системы имеет временной предел своей эксплуатации, рано или поздно наступает усталость металла, в результате которой от деталей начинают откалываться мелкие частицы, способные привести не только к потере давления, но и к серьезной поломке двигателя в целом.
Методы увеличения компрессии
Пожалуй, прежде чем задаваться вопросом, как увеличить компрессию двигателя, следует определить первопричину падения давления в цилиндре, и только после этого приступить к устранению неисправности. На сегодняшний день существует несколько способов решения этой проблемы, которые применяются в зависимости от того или иного случая. Начнем с самой распространенной причины снижения компрессии – с износа поршневой системы.
Урвоень компрессии зависит от износа поршневой системы
Поскольку проблема износа цилиндро-поршневой группы двигателя связана с неплотным прилеганием деталей друг к другу, решить эту проблему можно инновационными способами. На рынке можно найти большое разнообразие различных присадок, с помощью которых можно нарастить на изношенный участок металла необходимую толщину, которой вполне хватит для увеличения компрессии. Кроме того, некоторые материалы, из которых изготовлены такие присадки, способны удерживать в себе моторное масло, благодаря чему давление увеличивается еще больше. Однако такой метод следует использовать лишь тогда, когда вы точно уверены в причине неисправности. К примеру, использование присадок при залегании поршневых колец никак не повлияет на ситуацию или же вовсе её усугубит. Поэтому крайне важно провести тщательную диагностику перед ремонтом. О том, какая компрессия должна быть у модели вашего двигателя, можно прочитать в его технической документации. Исходя из этого, следует делать определенные выводы касательно возможных причин поломки.
Что касается заклинивания или «закоксованности» поршневых колец, то здесь используются иные методы. Можно сказать, что даже старые, но весьма эффективные. Увеличить компрессию в таком случае достаточно просто. Необходимо отвинтить свечи, залить в каждое отверстие около 100 грамм моторного масла и подождать около часа. Чистое масло размягчит накопленную гарь, и при следующем запуске двигателя она попросту выработается. Если вы знаете, какая должна быть компрессия двигателя вашего авто, то можно сравнить её с показателями после проведения этой процедуры, измерив величину манометром. Если изменений нет, то, вероятно, причина кроется в механическом повреждении, поэтому единственным выходом из ситуации станет посещение мастерской.
Определение степени сжатия
Мы уже определили, что компрессией является уровень давления в цилиндрах. А что же такое степень сжатия? На самом деле, все очень просто. Степень сжатия двигателя – это отношение рабочего объема всего цилиндра к объему камеры сгорания. Исходя из этого, следует сразу отметить, что эта величина постоянна для марки вашего двигателя, она не измеряется ни в каких единицах, поэтому сравнивать её с компрессией не имеет никакого смысла. Также этот параметр напрямую влияет на мощность двигателя. Чем он больше, тем выше давление над поршнем, и, соответственно, выше крутящий момент.
Замер степени компрессии
Более того, зная степень сжатия, можно легко определить, какая именно компрессия должна быть на вашем двигателе. Для этого необходимо этот параметр умножить на 1,4 атмосферы. Результат получится, конечно, приблизительным, однако, на него можно полагаться как на оптимальную приблизительную величину давления.
Чтобы узнать степень сжатия, достаточно выполнить три простых шага:
Измерить рабочий объем цилиндра. Для этого необходимо разделить его общий литраж на количество цилиндров. Например, если ваш четырехцилиндровый двигатель имеет размер в 1100 кубов, то рабочий объем будет равен 275 см3.
Измерить размер камеры сгорания. Эту процедуру необходимо выполнять, когда поршень находится в верхней метровой точке. После этого можно воспользоваться обычным шприцем, в который набрано моторное масло. Зафиксировав количество вылитого масла, вы получите необходимый показатель.
Разделить первый результат на второй. Полученное число и будет степенью сжатия двигателя.
Итак, сделав определенные выводы, можно смело сказать, что компрессия двигателя и степень сжатия – это две абсолютно разные вещи. Зная эти базовые понятия, вам будет намного проще определить те или иные проблемы, связанные с цилиндро-поршневой системой любого мотора.
Калькулятор сжатия
Инструкции: Введите значение в незаштрихованные поля ниже, поскольку они относятся к вашему двигателю. Примечание: Для поршней НИЖЕ блока в ВМТ — значение в рамке должно быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ числом (0,000) ) Примечание: Для тарельчатого поршня — значение в рамке должно быть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ числом (0,0) Примечание: Для КУПОЛЬНОГО поршня — значение в рамке должно быть ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ числом (-0,0) Примечание: Манипулируйте объемами КУПОЛА/БЛЮДА И ПОРШНЯ к ПАЛУБЕ, чтобы получить желаемое соотношение.
Введите количество цилиндров вашего двигателя
Отверстие
Готовая расточка вашего двигателя
Ход
Ход коленчатого вала ваших двигателей
Длина стержня
Упр. к тр. длина ваших шатунов
Отверстие под прокладку
Диаметр отверстия прокладки головки
Комп. Прокладка
Толщина прокладки прессованной головки
Высота блока
От центра отверстия коренного подшипника до верха блока
Верхнее кольцо вниз
Верх 1-е кольцо к верху поршней (ПЛОСКИЙ)
Объем камеры
Объем камеры ГБЦ в СС
Объем купола/тарелки
КУПОЛ (-) или БЛЮДО (+) об. (теоретическая) в CC
Поршень к деке
Верх БЛОК к верху поршня (ПЛОСКИЙ) @ ВМТ
Нажмите «Рассчитать»
для результатов измерений.
Общий объем
Объем цилиндра
Общий объем цилиндров в кубических сантиметрах =
Объем клиренса
Все действующие тома над блочной палубой @ ВМТ в CC =
Объем прокладки
Объем прокладки ГБЦ в кубических сантиметрах =
Объем верхнего кольца
Общий объем над верхним кольцом при ВМТ в СС =
Объем палубы
Объем площади над поршнями в ВМТ в кубических сантиметрах =
Верхняя земля поршня
Диаметр верхней поверхности поршня для расчета объема =
1/2 хода
1/2 хода коленчатого вала вашего двигателя в дюймах =
Сжатие Ht.
Упр. от поршневого пальца до верхней части поршня (FLAT) в дюймах =
Кубические дюймы
Объем двигателя в кубических дюймах =
Для
учитывая размеры, ваша степень сжатия =
Калькулятор степени сжатия двигателя (CR)
Калькулятор степени сжатия двигателя (CR)
Для этого документа требуются браузеры с поддержкой JavaScript; убедитесь, что ваш способен и, возможно, только выключен.
Этот калькулятор требует использования браузеров с поддержкой Javascript . Введите обозначение измерения либо в дюймах, 1, либо в миллиметрах, 2. Введите диаметр отверстия цилиндра. Введите длину хода поршня. Нажмите «Рассчитать смещение». Значение будет возвращено в CR, коэффициент сжатия из ВСЕХ входных значений, кроме общего объема. Вы также можете рассчитать общий объем по диаметру отверстия, ходу и CR. Это возвращенное значение объема должно быть измерено с поршнем в верхней мертвой точке, со всеми закрытыми клапанами и с установленной прокладкой головки блока цилиндров, или Рассчитать объем камеры сгорания из ВСЕХ входных значений, кроме объема камеры сгорания и общего объема, путем ввода необходимых значений и нажав соответствующую кнопку «Рассчитать». Чтобы сделать другое, нажмите кнопку «Очистить значения» и введите новый набор значений. Расчетная точность текущих браузеров с поддержкой Javascript обычно составляет 16 мест.
Введите обозначение диаметра/хода Тип
1 = дюймы 2 = миллиметры
Введите размер отверстия цилиндра
Введите длину хода поршня
Введите диаметр отверстия под прокладку головки блока цилиндров
Всесезонная резина — плюсы и минусы, маркировка и можно ли использовать зимой — советы бывалых.
У этого поста — 13 комментариев.
Содержание:
Плюсы и минусы.
Можно ли ездить на ней зимой.
Маркировка.
Отличие от летних моделей автошин.
Отличие от зимних моделей шин.
Всесезонные автошины разработаны мировыми производителями шин как компромиссный вариант между летней и зимней резиной. С летней её роднит низкий протектор, с зимней – ярко выраженный рисунок протектора, где шашки, образующие его, иссечены канавками ламелей. Основная задача, выполнить которую она призвана – достаточный уровень безопасности на зимней дороге и удобство движения по летней дороге.
Плюсы и минусы всесезонной резины.
Основными преимуществами является:
— её цена – более низкая по сравнению с ценами на зимние покрышки, близкая к стоимости летних шин;
— нет необходимости следить за сменой сезонов, выгадывая момент замены комплекта шин;
— комфортное вождение в зимнее время, при его нестабильной погоде – всесезонная резина одинаково хорошо ходит и по мокрому асфальту и по снегу, в отличие от зимних покрышек не издают характерного шума при движении.
Недостатки:
— по льду и плотному снегу зимние шины ходят лучше;
— в морозные зимы шины слишком жестки и чересчур мягки при высоких летних температурах.
Разработчики всесезонных моделей автошин признают, что эта продукция была рассчитана на страны с умеренным климатом – с небольшими перепадами сезонных температур. Однако и в российских условиях, если автомобиль в основном используется для городских поездок – «всесезонка» ведет себя вполне удовлетворительно. Нужно лишь внимательно следить за износом протектора и при его снижении заменять комплект резины на новый.
Бюджетное решение.
Для большинства водителей расходы на зимнии и летнии колеса накладны, некоторые автолюбители и зимой используют летнюю резину, подвергая опасности себя и окружающих. Гораздо целесообразнее ставить на машину комплект из всесезонных автошин, способных выполнять свои задачи в практически любых климатических условиях.
Перед тем как купить комплект колес обязательно почитайте отзывы про них какой бы марки они не были — это избавит вас от возможных проблем в будущем.
Можно ли ездить на «всесезонке» зимой: за и против.
При всем удобстве и бюджетности использования всесезонной резины не стоит забывать о безопасности, в частности, в зимнее время. Производители не то чтобы рекомендуют, а именно допускают возможность ее использования зимой. Принято считать, что она остается актуальной в этот период, но только при температуре до -7°С. Когда столбик термометра опускается ниже, ее следует менять на сугубо зимнюю. Причина – резина дубеет, теряя свои качества сцепления с дорожным покрытием.
Маркировка.
Учитывая условия использования «всесезонки», ее маркируют на боковине сочетанием букв M+S или M&S, где М – от англ. Mud (грязь), а S – от англ. Snow (снег). Но такой маркировкой некоторые производители наделяют и летние автошины, поэтому будьте внимательны при подборе.
Гарантию всесезонного назначения дает маркировка All season (от англ. Все сезоны), либо Any Weather (от англ. Любая погода). На колесах некоторых брендов можно увидеть сокращенный вариант такой маркировки: AS или AW.
Отличия от летних моделей автошин.
Основным критерием, определяющим принадлежность шины к определенному классу, является рисунок протектора. Для летней характерны неглубокие протекторные канавки. На выступах протектора мало ламелей (прорезей) или они вообще могут отсутствовать, сами выступы имеют большую площадь.
Летние автошины используются при температуре выше +5°С. Резина отличается относительно небольшим весом и твердой поверхностью. Вес «всесезонки» больше, она более мягкая, при большой жаре она начинает «плыть», становясь чрезмерно эластичной.
Отличия от зимних моделей автошин.
Для визуального определения – протектор зимних шин имеет сильно выраженный рисунок, они могут быть оборудованы шипами. Блоки протектора, разделяющие выводящие канавки, на них более крупные, сами канавки более глубокие. Поверхность резины делают пористой с целью увеличения пятна контакта с покрытием, что особенно ценно во время движения по льду или гладкой заснеженной дороге.
Рисунок протектора всесезонных шин менее разреженный, по высоте он уступает зимним, что снижает эффективность торможения на зимней дороге.
Прогреваясь во время езды, зимняя резина становится эластичной и мягкой, всесезонная же при низких температурах наоборот, становится твердой, ухудшая сцепление с дорогой и повышая риск аварийности.
Другие похожие статьи:
Всесезонные шины
Отличные характеристики круглый год на разных поверхностях и при любых погодных условиях.
Тип автомобиля
Летние шины
Разработаны для эксплуатации в условиях мягкого климата при среднесуточной температуре 7°C и выше.
Особенности конструкции: обеспечивают высокие характеристики как на мокрой, так и на сухой дороге.
Кому подходят: любителям уверенной и комфортной езды, живущим в регионах с теплым климатом. Но не дайте названию “летние шины” ввести Вас в заблуждение, учитывая, что они действительно демонстрируют впечатляющие характеристики на мокрой дороге. Замените шины на зимние, если Вам предстоит поездка по льду или заснеженной дороге..
Подробнее о летних шинах
Всесезонные шины
Из названия понятно, что наши всесезонные шины — отличный выбор для движения по различным видам дорожных поверхностей и в разных условиях круглый год.
Особенности конструкции: рассчитаны на эксплуатацию в переменчивых погодных условиях с дождем, слякотью, снежной кашей и даже небольшим слоем снега.
Кому подходят: жителям регионов с разнообразными погодными условиями. Однако если вы точно знаете, что в холодные месяцы придется регулярно ездить по льду или снегу, рекомендуем приобрести на зиму комплект именно зимних шин.
Подробнее о всесезонных шинах
Зимние шины
Созданы для движения при температурах ниже 7°C, а также в суровых зимних условиях. В зимних шинах используются технологии, которые улучшают сцепление и торможение на поверхностях, покрытых снегом и льдом.
Особенности конструкции: предназначены для уверенного движения в суровых зимних условиях, в том числе по снегу, слякоти и гололеду.
Кому подходят: жителям регионов, для которых характерны снег и гололед. Однако они не предназначены для круглогодичного использования. Зимние шины должны быть заменены на летние или всесезонные при наступлении стабильно тёплой погоды.
Подробнее о зимних шинах
Смотреть руководство по сезонным шинам
Если вам нужна дополнительная консультация профессионалов, обратитесь к нашим дилерам.
Расчет основан на следующей информации:
*** Cогласно 59 обзорам журналов, проведенных 17 ведущими независимыми европейскими журналами о шинах в период с ноября 2013 года по сентябрь 2022 года. Расчет основан на количестве побед Goodyear в тестах в круглогодичной категории по сравнению с протестированными конкурентами. Дополнительную информацию смотрите по ссылке https://www.goodyear.eu/ru_ru/consumer/legal-disclaimer-80-claim.html. Термин «рекомендованные» базируется на отдельных рейтинговых системах различных журнальных публикаций и определяется как испытания, в которых шины Goodyear получили оценки от 1 до 3 либо попали в номинацию «настоятельно рекомендуемые», «рекомендуемые», «очень хорошие», «хорошие», «образцовые» или «удовлетворительные».
Для журналов, использующих другую рейтинговую систему, мы стандартизировали их рейтинговые шкалы таким образом, чтобы они соответствовали нашим расчетам; оценка ADAC «хорошие» обозначает «настоятельно рекомендуемые», а оценка «удовлетворительные» обозначает «рекомендуемые». Оценка Auto Bild (Auto Bild Allrad, Sportscars, Reisemobil) «образцовые» обозначает «настоятельно рекомендуемые», а оценка «хорошие» обозначает «рекомендуемые». Все остальные оценки «очень хорошие» обозначают «настоятельно рекомендуемые», а «хорошие» — «рекомендуемые».
Топ-8 лучших всесезонных шин для снега в 2022 году: обзоры и руководство экспертов
Всесезонные шины представляют собой отличное сочетание летних и зимних шин, что позволяет пользователям, живущим в умеренном климате, использовать их круглый год без необходимости замены.
Однако, если вы хотите использовать шины в экстремальных погодных условиях, таких как снег и лед, обеспечат ли всесезонные шины производительность и надежность?
В этом посте вы можете рассмотреть вопрос о выборе лучших всесезонных шин для снега 9. 0008 ниже. Прокрутите вниз, чтобы узнать подробности!
Топ-7 лучших всесезонных шин Michelin на 2022 год: какая из них подойдет вам?
Подробные обзоры лучших всесезонных шин для снега в 2022 году
Если вы ищете модель шин, которая может сопровождать вас на любой местности и в любых погодных условиях, не пропустите имена, которые появятся в ближайшее время.
Шины
Подходит для
Michelin CrossClimate2
Лучший для общего количества
Firestone Weathergrip
Лучший для всех территорий
Goodyear Assurance Weatherreade
Best Toursing All-Season
Best Toursing All-Season
.
Michelin CrossClimate SUV
Best for Rain Braking
Continental ControlContact Tour A/S Plus
Best for Comfort
Goodyear Assurance All-Season
Best Passenger-Car Tires
General AltiMax RT43
Best for Budget
Michelin CrossClimate2
Best for Overall
at DiscountTire. com на TireRack.com на SimpleTire.com на PriorityTire.com на TireBuyer.com на Amazon.com
Спецификация:
Индекс нагрузки: 103.
Соотношение сторон шины: 55.
Рейтинг скорости: V.
Преодолев тысячи других доступных четырехсезонных шин, Michelin CrossClimate 2 стала самым достойным выбором на сегодняшний день. Вышеупомянутый успех обусловлен тем, что продукт отвечает почти всем вашим ожиданиям от всесезонных шин: способность работать в самых разных условиях, комфорт и долговечность.
В частности, с точки зрения работы в любых погодных условиях и условиях местности, этот представитель Франции обладает рядом похвальных технологий.
Например, всенаправленный рисунок хлебного протектора с V-образными насечками. Благодаря такому рисунку протектора шина может уверенно обеспечивать выдающийся отклик и управляемость в любых погодных условиях.
Четыре сезона CrossClimate 2 также являются термоадаптирующим составом.
Продукт остается достаточно гибким в суровые зимы или засушливое лето, обеспечивая необходимое сцепление и долговечность.
Этот продукт также обладает рядом других впечатляющих технологий, таких как технология Sipelock 3D для улучшения сцепления и технология прорезей.
Выбрав Michelin CrossClimate 2, вы выбрали модель с рейтингом 3 PMSF — идеальную зимнюю шину.
В плане комфорта нельзя пожаловаться на технологию шумоподавления PIANO, которую использует производитель. Благодаря этой технологии шум больше не является фактором, который может мешать вашему общему вождению.
Michelin предоставляет CrossClimate 2 гарантию на 60 000 миль, когда речь идет о долговечности. Приведенная выше цифра может быть не слишком впечатляющей.
Однако, учитывая легко рвущиеся сезонные покрышки с низкими отложениями, гарантийное обслуживание этого французского бренда все же заслуживает похвалы.
Единственная проблема, на которую можно пожаловаться на эту модель шин, это то, что она достаточно дорогая. Замена всех шин на Michelin CrossClimate 2 будет стоить дорого.
Вышеупомянутый недостаток является самым большим барьером, из-за которого многие пользователи не выбирают эту модель шин.
Pros
Технология Ziplock 3D усиливает сцепление.
Технология шумоподавления фортепиано.
Термоадаптирующие компаунды.
Достигнут рейтинг 3 PMSF.
Прочный.
Минусы
Высокая цена.
Bottom Line
Нельзя отрицать, что Michelin CrossClimate 2 — не самый бюджетный вариант.
Тем не менее, с точки зрения долговечности и других важных преимуществ, представитель Michelin по-прежнему остается одним из наиболее продуманных вариантов, которые вы можете найти сегодня.
Firestone WeatherGrip
Best for All Terrains
на DiscountTire. com на TireRack.com на SimpleTire.com на PriorityTire.com на Amazon.com
Спецификация:
Индекс нагрузки: 95,0.
Соотношение сторон шины: 60,0.
Рейтинг скорости: H.
Firestone WeatherGrip — одна из лучших внедорожных шин, доступных сегодня, когда речь идет об обеспечении отличной управляемости, особенно на снегу.
В частности, производитель применил специальную резиновую смесь и дизайн, ориентированный на сцепление, для вождения в мокрую и сухую погоду. Технологический пакет Hydro-Grip позволяет максимизировать управляемость даже на пересеченной местности.
Если вы ищете внедорожную шину, подходящую для движения по сильному снегу, технология Firestone WeatherGrip точно вас не подведет.
Ребра плечевой зоны и имплантированные шины с отверстиями для лыж находятся на промежуточном склоне изделия, что максимально увеличивает возможность эксплуатации на обледенелых дорогах.
Несмотря на то, что шины Firestone WeatherGrip хорошо справляются с мокрой и сухой дорогой, даже в условиях сильного снегопада, они не идеальны, если вы хотите бегать по бездорожью.
Резиновая смесь продукта не обладает высокой устойчивостью к сколам и порезам. Таким образом, срок службы изделия сильно пострадает, если вы часто ездите по бездорожью.
Pros
Пакет Hydro-Grip Technology повышает управляемость на пересеченной местности.
Технология Firestone WeatherGrip для превосходной управляемости на обледенелых дорогах.
Сертифицировано 3PMSF.
Модель шины направленной формы, ориентированная на сцепление с дорогой.
Пакет TractionTech создает несколько углов и повышает производительность на скользкой поверхности.
Минусы
Резиновая смесь не слишком долговечна для езды по бездорожью.
Bottom Line
Firestone WeatherGrip — одна из немногих шин с впечатляющими характеристиками на многих участках. Этот представитель Firestone не подведет ни по управляемости, ни по комфорту, будь то скользкая дорога, сухой или сильный снег.
Goodyear Assurance WeatherReady
Best Touring All Season
на DiscountTire.com на TireRack.com на SimpleTire.com на PriorityTire.com на Goodyear.com на Amazon.com
Скидка по почте: скидка до 100 долларов США или до 240 долларов США при использовании кредитной карты Goodyear
Доступно на DiscountTire.com – TireRack.com
7 декабря до 31, 2022
Спецификация:
Индекс нагрузки: 94,0.
Шина Соотношение сторон: 55,0.
Рейтинг скорости: V.
Несмотря на то, что шина существует уже давно, по сей день Assurance WeatherReady по-прежнему остается одной из самых популярных четырехсезонных туристических шин Goodyear.
Успеху продукта способствует ряд впечатляющих характеристик и технологий, таких как:
Первый — это состав протектора, изготовленный из соевых бобов, который всегда сохраняет гибкость в любых погодных условиях. Таким образом, даже в экстремальных ситуациях, например, на заснеженных дорогах, она по-прежнему обеспечивает сцепление, которое вы так долго искали.
Кроме того, Assurance WeatherReady также любят за особую асимметричную конструкцию шестерни. Именно эти шипы обеспечивают впечатляющее сцепление с дорогой. Более конкретно, даже когда шина изношена, она все еще может поддерживать надежное сцепление с дорогой.
Нельзя не похвалить технологию реагирования на погодные условия, которой оснащена компания Goodyear. В сочетании с этим технология 3D Tredlock обеспечивает отличное сцепление как на сухой, так и на мокрой поверхности.
Однако управляемость этой всесезонной туристической шины на сухом покрытии не может быть сравнима с управляемостью специальной летней шины.
Таким образом, самый большой недостаток этого представителя от Goodyear заключается в том, что показатели на сухой дороге немного ниже, чем можно было бы ожидать.
Pros
Соевый состав протектора обеспечивает максимальную гибкость при любых температурных условиях.
Специальный асимметричный редуктор.
Обеспечивает постоянное сцепление даже с изношенным протектором.
Технология 3D Tredlock обеспечивает превосходное сцепление.
Доступная цена.
Минусы
Не самый идеальный выбор с точки зрения работы на сухой поверхности.
Bottom Line
Следует признать, что шины Goodyear Assurance WeatherReady, вероятно, не оправдают ваших ожиданий от шин, способных работать на сухих дорогах.
Однако по способности работать на снегу этот представитель от Goodyear – почти идеальный выбор, отвечающий всем вашим требованиям по надежности, сцеплению и управляемости.
Тойо Цельсия CUV A
Best for Traction
на DiscountTire.com на TireRack.com на SimpleTire.com на PriorityTire.com на TireBuyer.com на Amazon.com
Спецификация:
Индекс нагрузки: 92,0.
Соотношение сторон шины: 60,0.
Рейтинг скорости: H.
Toyo Celsius — модель шин, обладающая многими преимуществами.
Во-первых, нельзя не похвалить уникальный конопляный состав и высокую плотность ламелей, которые предлагает производитель. Вышеупомянутая комбинация обеспечила превосходную тяговую способность продукта на различных поверхностях, включая лед и снег.
В частности, когда речь идет о характеристиках на льду, Toyo Celsius также гордится тем, что является одним из немногих продуктов, имеющих специальные лыжные гусеницы, которые помогают поглощать снег, тем самым обеспечивая сцепление и надежную управляемость.
Еще одним достоинством Toyo Celsius, заслуживающим внимания, является его превосходная плавность хода, поскольку многоволновые ребра неплохо справились с задачей блокировки шума и других неприятных ощущений, с которыми вы можете столкнуться во время вождения.
В дополнение к восхвалению сцепления и хорошей управляемости на многих участках, Toyo Celsius стала одной из самых интересных моделей шин из-за ряда других впечатляющих преимуществ, таких как довольно хорошее торможение на льду и достаточное гарантийное обслуживание. стоит учесть.
Однако, несмотря на отличное гарантийное обслуживание, доказывающее долгий срок службы шин, шины Toyo Celsius не подходят для эксплуатации на пересеченной местности.
Поскольку Celsius подходит только для движения по ровным дорогам, грунт, такой как гравий, может быстро повредить поверхность шины.
Pros
Уникальный состав шин.
Высокая плотность ламелей.
Многоволновая резинка для максимального комфорта.
Способность тормозить на льду неплохая.
Увеличенный гарантийный срок.
Минусы
Не подходит для использования на каменистой местности.
Итог
Хотя недостатки все же есть, Toyo Celsius с отличными тяговыми, тормозными характеристиками и довольно неплохой управляемостью вполне заслуживает быть в списке хороших всесезонных шин для снега.
Внедорожник Michelin CrossClimate
Лучшее торможение в дождливую погоду
на DiscountTire. com на TireRack.com на SimpleTire.com на PriorityTire.com на TireBuyer.com на Amazon.com
Спецификация:
Индекс нагрузки: 107.
Коэффициент сжатия шины: 60,0
Рейтинг скорости: V.
Если вы ищете продукт, который может обеспечить всесезонное сцепление с дорогой в любую погоду, внедорожник Michelin CrossClimate определенно вас не подведет.
Благодаря своим характеристикам в сухую погоду он впечатлит вас своим направленным рисунком шипов. Вряд ли можно пожаловаться на управляемость внедорожника CrossClimate на этой местности.
Между тем, трехмерные самоблокирующиеся канавки и ряд приподнятых плечевых канавок вступают в игру в условиях сильного снега. Даже на дорогах со снегом толщиной более дюйма представитель Michelin по-прежнему демонстрирует впечатляющую управляемость.
Однако следует учитывать, что, несмотря на то, что продукт может гарантировать сцепление на снегу, эффективность торможения может вас немного разочаровать.
Скорость торможения не так уж плоха, но по сравнению с другими шинами того же типа вы можете ожидать большего от этой шины, сертифицированной 3PMSF.
С точки зрения тормозной способности во влажную и дождливую погоду CrossClimate SUV вас удовлетворит. Изделие идеально подходит для эксплуатации на мокрой дороге благодаря открытым боковым и плечевым канавкам и скошенным шиповым блокам.
Pros
Сертификат 3PMSF.
Трехмерный самоблокирующийся паз.
Боковые канавки и открытые плечи для хорошего дренажа.
Высоконаправленный рисунок шипов.
Хорошая управляемость на сухой дороге.
Минусы
Торможение на снегу может не оправдать ваших ожиданий.
Bottom Line
Компания Michelin никогда не разочаровывала пользователей своей продукцией. Этот французский бренд всегда предлагает качественную, надежную продукцию с передовыми технологиями. И CrossClimate SUV — отличные всесезонные шины для снега — не исключение.
Continental ControlContact Tour A/S Plus
Best for Comfort
на DiscountTire.com на PriorityTire.com на Amazon.com
Спецификация:
Индекс нагрузки: 91,0.
Шина Соотношение сторон: 65,0.
Рейтинг скорости: H.
Continental Control Contact Tour A/S Plus — это шина, обладающая всеми преимуществами всесезонной шины: всесезонность, комфорт и долговечность.
С точки зрения производительности практически невозможно пожаловаться на способность продукта справляться с различными погодными условиями, особенно на сухой местности.
Этот успех обеспечивают технология EcoPlus и передовые полимерные соединения Tg-F и силан. В сочетании с этим асимметричный дизайн с 5 ребрами и глубокими канавками помогает обеспечить сцепление в самых разных погодных условиях.
Однако следует учесть, что этот представитель Continental не является идеальным выбором для использования на глубоком снегу. Если вы живете в районе с суровыми зимами, все же лучше выбирать специализированные шины, обеспечивающие сцепление с дорогой.
Хотя и не самый идеальный выбор для использования в суровую зиму, взамен Control Contact Tour A/S Plus является одним из уникальных вариантов на сегодняшний день.
В частности, стальные ремни и шины продукта очень хорошо поглощают удары. Благодаря этому даже при движении по трассе вас не будет беспокоить шум. Кроме того, вам также не придется сталкиваться с неприятным опытом катания по уступам или выбоинам.
Pros
Стальные ремни и шины хорошо поглощают удары.
Технология EcoPlus.
Усовершенствованный полимерный компаунд Tg-F и силан.
Гарантия 90 000 миль.
Канавки полной глубины обеспечивают превосходное сцепление.
Минусы
Не самый идеальный выбор, если вы живете в районе с суровыми зимами.
Bottom Line
Continental ControlContact Tour A/S Plus может плохо справляться со снегом и льдом, если вы живете в районе с суровыми зимами.
Однако, если вы цените комфорт и требуете только от своих шин хорошей надежности и сцепления на легком снегу, этот представитель Continental все же достоин внимания.
Всесезонные шины Goodyear Assurance
Лучшие шины для легковых автомобилей
на DiscountTire.com на TireRack.com на SimpleTire.com на PriorityTire.com на Goodyear.com на Amazon.com
Скидка по почте: скидка до 100 долларов США или до 240 долларов США при использовании кредитной карты Goodyear
Доступно на DiscountTire.com – TireRack.com
7 декабря до 31, 2022
Спецификация:
Индекс нагрузки: 102,0.
Шина Соотношение сторон: 65,0.
Рейтинг скорости: T.
Если вы ищете подходящую всесезонную шину для своего легкового автомобиля, то всесезонные шины Goodyear Assurance — это имя, которое вы не должны пропустить.
Поскольку с самого начала этот продукт удовлетворит любого водителя-пассажира.
Этот представитель Goodyear обладает устойчивыми плечевыми блоками и широкими кольцевыми канавками. Такая конструкция позволяет воде стекать с пятна контакта, обеспечивая более безопасное вождение в мокрую и дождливую погоду.
Еще одним преимуществом, связанным с конструкцией изделия, является ряд ламелей, образующих щиты, угловатость. Таким образом, шина имеет лучшее сцепление даже на снегу.
Экраны также обеспечивают короткий тормозной путь, обеспечивая безопасность, которую вы всегда ищете в шинах для легковых автомобилей.
Впечатляющий опыт будет трудно поддерживать, если вы используете Assurance All-Season на неровных поверхностях. Эта шина от Goodyear не предназначена для езды по бездорожью; вы можете повредить протектор при частой езде по такой местности.
Плюсы
Плечевые блоки устойчивы.
Большое количество ламелей создает экраны и углы.
Короткий тормозной путь.
Широкие канавки по периметру.
Душистый.
Минусы
Не идеальны для бега по бездорожью.
Bottom Line
Учитывая множество преимуществ, перечисленных выше, всесезонные шины Goodyear Assurance All-Season, несомненно, являются одним из идеальных вариантов для вашего легкового автомобиля.
General AltiMax RT43
Best for Budget
на DiscountTire.com на TireRack.com на SimpleTire.com на PriorityTire.com на TireBuyer.com на Amazon.com
Спецификация:
Индекс нагрузки: 82,0.
Шина Соотношение сторон: 65,0.
Рейтинг скорости: T.
Принимая решение о замене шин, вы должны были учитывать бюджет, потому что вся замена потребует от вас подготовки большой суммы денег.
Однако теперь у вас есть еще несколько недорогих вариантов, которые по-прежнему отвечают потребностям использования, примером которых является General Altimax RT43.
Эта модель шин имеет достаточно доступную цену, но не настолько, чтобы уступать любому имени в списке по управляемости и долговечности.
В частности, с точки зрения управляемости на разных участках, продукт имеет заслуживающую похвалы противоскользящую конструкцию. Altimax RT43 с большим количеством острых кромок обеспечивает сцепление на мокрой дороге и может хорошо работать на скользких заснеженных дорогах.
Что касается долговечности, то, несмотря на относительно доступную цену, производитель снабдил эту шину технологией LSA, которая помогает предотвратить изнашивание шин при высоких температурах, влияющее на долговечность и устойчивость.
Altimax RT43 также имеет интуитивно понятный индикатор выравнивания. С помощью этой функции вы можете определить, когда следует заменить шины, что сэкономит ваше время и деньги.
Может случиться так, что Altimax RT43 неплохо справилась с задачей всесезонной шины, которая хорошо работает на снегу, когда речь идет о сцеплении, впечатляющем сцеплении и удивительной долговечности по цене.
Единственная проблема с этим доступным по цене продуктом – небольшие трудности при прохождении поворотов на высокой скорости. Хотя этот недостаток может существенно повлиять на безопасность вождения, тормозной способности и тягового усилия Altimax RT43 достаточно, чтобы обеспечить надежное вождение.
Pros
Технология LSA обеспечивает долговечность.
Обеспечивает визуальное выравнивание.
Исполнение с несколькими режущими кромками.
Цены легко доступны.
Впечатляющий хват.
Минусы
Прохождение поворотов может быть затруднено на высоких скоростях.
Bottom Line
С довольно хорошим бюджетным ценником практически невозможно требовать большего от General Altimax RT43. До сих пор этот продукт по-прежнему является одной из лучших всесезонных зимних шин, которую вы не должны пропустить.
Эти продукты имеют различные преимущества и недостатки, но все они достойны вашего выбора.
Однако на какие факторы следует полагаться при выборе модели шин, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям? Некоторая информация, приведенная ниже, может быть вам полезна.
Компаунды
Шинная смесь представляет собой смесь компонентов каучука, которую производители используют для изготовления шин.
Резиновая смесь для зимних шин будет содержать большое количество кремнезема, чтобы сохранить гибкость даже при низких температурах.
При этом резиновая смесь должна быть достаточно прочной, чтобы не размягчаться и легко изнашиваться, чтобы адаптироваться к высокотемпературной среде в летних моделях шин.
Что касается всесезонных шин, то это идеальное сочетание зимних и летних шин. Таким образом, состав шин этого продукта должен быть гибким: достаточно мягким, чтобы хорошо работать зимой, и достаточно прочным, чтобы не изнашиваться быстро при летних температурах.
Амортизация
Не имеет прямого отношения к управляемости на снегу, но амортизация может иметь большое влияние на срок службы шины.
Модель шины, которая не выдерживает столкновения, быстро изнашивается и повреждается больше, чем когда-либо. Кроме того, даже при движении по снегу вы можете столкнуться с выбоинами и выступами. Если шина не может амортизировать удары, вам, скорее всего, придется испытать неприятные ощущения.
Поэтому, даже если вы не любитель езды по бездорожью, вам все же стоит отдать предпочтение изделиям, способным амортизировать некоторые неровности.
Гарантия на шину
Проверка гарантии — довольно простой и эффективный способ косвенно определить срок службы и долговечность шины.
Практически каждый производитель шин предоставляет гарантию на отсутствие дефектов и проблем с продуктом. Поэтому вопрос, на который следует обратить внимание, — это гарантийное обслуживание шин с учетом пройденного расстояния или времени эксплуатации.
Большинство авторитетных производителей предоставляют четырехсезонные шины с гарантией не менее 50 000 миль пробега. Некоторые другие производители, такие как Michelin, могут продлить свой контракт до 90 000 миль.
Часто задаваемые вопросы
Выбор шины — это не просто поиск подходящего продукта с точки зрения размера, отвечающего основным потребностям, но также и процесс поиска ответов на некоторые вопросы, приведенные ниже.
Всесезонные шины или всесезонные шины?
Всесезонные шины будут хорошо работать даже зимой, даже в условиях сильного снега и льда. Однако всепогодные шины будут иметь сцепление только с небольшим снегом и поэтому не идеальны для использования в районах с суровыми зимами.
Какие марки всесезонных шин самые лучшие?
Michelin — один из самых известных брендов в шинной промышленности, специализирующийся на выпуске высокопроизводительных продуктов, подходящих для различных ландшафтов и погодных условий. Bridgestone, Firestone и Goodyear также являются надежными названиями, из которых вы можете выбирать. Если на боковине моих шин имеется маркировка «M+S», могу ли я ездить по снегу? «M+S» означает грязь и снег, отсюда и обозначение продуктов с оптимальным сцеплением со снегом.
Нужны ли цепи для всесезонных шин?
Если вы живете в районе с суровыми зимами, частыми метелями и морозами, хорошо снабдить шины лыжными цепями.
Можно ли использовать всесезонные шины круглый год?
В определенное время года всесезонные шины могут быть не лучшим выбором. Например, летом при высоких температурах резиновый слой шины может размягчиться, из-за чего всесезонные шины изнашиваются быстрее. Поэтому следует перейти на использование специализированных летних шин, чтобы обеспечить сцепление с дорогой и срок службы изделия.
Заключение
В отличие от других запасных частей, выбор шин – непростая задача. Вы оба должны найти продукт, подходящий по размеру для вашего автомобиля и обладающий характеристиками, отвечающими вашим индивидуальным потребностям. Надеемся, что вы легко найдете лучшие всесезонные шины для снега и будете довольны своим выбором. Спасибо за чтение!
Всесезонные шины | Шины Continental
Всесезонная шина Continental не допускает компромиссов в регионах с мягким климатом. Скорее, он сочетает в себе лучшее от летних и зимних шин для идеального универсала.
В некоторых странах зима означает морозы, сильный снегопад и сосульки на каждом уступе. Но в других местах зима может означать только холодную погоду, дождь и случайный снег. То же самое и летом: в некоторых странах жара может достигать палящих температур 40°C; в то время как в других местах сезонный максимум будет достигать только около 28 ° C.
Если вы живете в умеренном климате, вы можете наслаждаться плавной ездой в любое время года с помощью всесезонных шин Continental. Читайте дальше, чтобы узнать больше!
Будьте под контролем с шиной, не знающей сезона
Всесезонные шины могут стать для вас альтернативой, потому что…
Они сочетают в себе лучшее от летних и зимних шин в одной всесезонной шине которые хорошо работают как в теплую, так и в холодную, влажную и сухую погоду
Всесезонные шины означают, что водители могут использовать один и тот же комплект шин круглый год без сезонных изменений. Всесезонные шины разработаны для работы в более мягком климате
Регулярная проверка и техническое обслуживание шин — залог оптимальной производительности и безопасности
Узнайте больше о всесезонных шинах ниже
Как работают всесезонные шины
Всесезонные шины Continental объединяют технологии летних и зимних шин в всесезонные шины, которые обеспечивают превосходные характеристики в любых погодных условиях, кроме самых экстремальных. Читайте дальше, чтобы узнать, чем всесезонные шины отличаются от зимних и летних, и узнайте, подходят ли они вам и вашим автомобильным потребностям.
Узнайте, как работают всесезонные шины, здесь
Руководство по покупке всесезонных шин
Всесезонные шины могут дать автомобилистам лучшее из обоих миров: глубина протектора, подходящая для большинства погодных условий, впечатляющий срок службы протектора и свобода от замены и храните свои летние и зимние шины каждый год. Тем не менее, сезонные шины по-прежнему могут быть лучшим выбором для вас, а в некоторых случаях они повышают эффективность использования топлива.
Узнайте, подходят ли вам всесезонные шины, узнайте, какие всесезонные шины лучше всего подходят для легковых автомобилей, электромобилей, внедорожников или грузовиков, и научитесь распознавать всесезонный символ на боковине.
Подробнее
Всесезонные шины для автодомов
Всесезонные шины могут стать отличным выбором для вашего дома на колесах: всесторонняя безопасность, надежное сцепление с дорогой в самых разных погодных условиях, превосходная управляемость и производительность. Всесезонные шины для жилых автофургонов были разработаны для работы круглый год в умеренном климате. Читайте дальше, чтобы узнать, почему всесезонные шины могут быть наиболее практичным выбором для автодомов.
Подробнее
Глубина протектора, законы о шинах и сроки замены всесезонных шин
Независимо от того, планируете ли вы приобрести всесезонные шины или уже являетесь их владельцем, есть некоторые важные сведения, которые необходимо знать о них, когда речь заходит о них. безопасности, глубине протектора и законодательным требованиям. В этой статье рассматривается каждый из этих факторов, чтобы вы могли быть хорошо информированы, когда дело доходит до владения всесезонными шинами.
Подробнее
Результаты испытаний всесезонных шин
В Continental мы могли бы целый день говорить о качестве наших всесезонных шин. Но вам не нужно верить нам на слово! Обзоры шин и беспристрастные тесты подтверждают эффективность и надежность наших всесезонных шин. Если вы живете в умеренном климате и ищете всесезонные шины для своего автомобиля, дома на колесах, фургона или внедорожника, посмотрите, как независимые обзоры, рейтинги и тесты шин оценивают ассортимент всесезонных шин Continental.
Подробнее
Аквапланирование на всесезонных шинах
Даже если вы когда-либо ездили только в мягкую зимнюю погоду, когда снег и лед не беспокоят вас, вам все равно нужно помнить о скользких дорогах. Почему? Скользкими являются не снег и лед, а тонкий слой воды, который скапливается между поверхностью дороги и шиной автомобиля. Это может произойти в любое время года, но риск выше во влажную зимнюю погоду. Узнайте больше о явлении аквапланирования или аквапланирования, о том, как его избежать и как реагировать, если это произойдет.
Подробнее о аквапланировании
Вождение в зимний дождь
Зима – это снег? Конечно, но в большинстве мест зима также означает дождь.
Привет всем! Я тут решил влиться в ваши ряды и приобретаю на днях Форд Эксплорер 2, но со сломанной Акпп, хозяин говорит что масло вылилось на стоянке. Машин не реагирует на включение скорости, первое время чуть двигалась а потом перестала.
Мне надо ее на галстуке в гаи с учета снимать в другой конец москвы. Подскжите люди шарящие в коробках, как ее тащить, может на режим какой поставить, какие могут быть последствия, придет ли полный капец ей?, негде карданы отворачивать, стоит практически на обочине
02.2008 в 14:17″>29.02.2008
#2
для начала залей масла в коробку,а потом тащи
#3
ЭндрюС сказал(а):
для начала залей масла в коробку,а потом тащи
Нажмите, чтобы раскрыть…
Ага. Тока завести двигатель не забудь. А мож лучше эвакуатор?
#4
Я в раздаткатах у Экспа не особо кумекаю, на моем фултайм стояла и без понижайки, но есть простое правило — поставил раздатку в неутраль и тащи сколько хош… Это на Форд Эксплорере возможно или никак?
02.2008″ data-time-string=»16:45″ title=»29.02.2008 в 16:45″>29.02.2008
#5
Quadra
Ну, во-первых, я что-то не соображу, как раздатку в нейтраль перевести на Форд Эксплорере… Коробку — да, можно… Тока она смазывается до тех пор, пока насос работает… А насос работает только при заведенном двигателе… А так как задние колеса крутятся и вращение с них на коробку передается по-любому (раздатка-то не в нейтрали), то отсюда масляное голодание, перегрев и т.д. Я так думаю… И мои мысли подтверждают сервисмены по коробкам…
#6
написал-же тебе,льешь в короб атф до уровня,ставишь в нейтрали коробку,заводишь дрыгатель и волочишься сколько надо и куда надо,незабывая проверять уровень масла в АКП
хотя тебе наверное проще заказать эвакуатор
02.2008″ data-time-string=»17:08″ title=»29.02.2008 в 17:08″>29.02.2008
#7
заводить необязательно насколько я помню. режим 50\50 работает, в эксповой коробке есть насос который поддержит давление в коробане при вращении кардана. как то так.
#8
CodeX
Все-таки лучше завести. Как-то спокойнее. Ну и масла налить, ессно. А вообще — если оно на стоянке всё вылилось — будет ли оно там держаться на ходу?
#9
самый простой способ снять моторчик раздатки и пасатижами перевести вал в положение «N» или снять кардан задний -8 болтов, или как описано выше. …
#10
DNK сказал(а):
Quadra
Ну, во-первых, я что-то не соображу, как раздатку в нейтраль перевести на Форд Эксплорере… Коробку — да, можно… Тока она смазывается до тех пор, пока насос работает… А насос работает только при заведенном двигателе… А так как задние колеса крутятся и вращение с них на коробку передается по-любому (раздатка-то не в нейтрали), то отсюда масляное голодание, перегрев и т.д. Я так думаю… И мои мысли подтверждают сервисмены по коробкам…
Нажмите, чтобы раскрыть…
Я поэтому и спросил — возможно ли такое в принципе, ведь я все на JEEP-ах ездил по болшему счету, там однозначно раздатку можно в N превести… Вот posadskiy подсказал возможное решение.
#11
Спасибо за коментарии, заливать масло наверное не имеет смысла( каким образом оно туда заливается, пока тож не знаю) если со слов продавца оно выливается, хотя судя по его реакции он сам толком не знает что именно произошло. Буду скорей всего тащить как есть а там что получиться, потом отпишусь
#12
масло заливается через щуп,и при буксировке надо это сделать обязательно!!!!!
03.2008″ data-time-string=»23:02″ title=»01.03.2008 в 23:02″>01.03.2008
#13
KILROY сказал(а):
Спасибо за коментарии, заливать масло наверное не имеет смысла( каким образом оно туда заливается, пока тож не знаю) если со слов продавца оно выливается, хотя судя по его реакции он сам толком не знает что именно произошло. Буду скорей всего тащить как есть а там что получиться, потом отпишусь
Нажмите, чтобы раскрыть…
разница том как есть и как будет после таких транспортировок — может вылется в приличную сумму ❗ 😈
#14
неужто в мск эвкуатор стоит дороже ремонта коробки? 😯
03.2008″ data-time-string=»12:07″ title=»02.03.2008 в 12:07″>02.03.2008
#15
игрок сказал(а):
неужто в мск эвкуатор стоит дороже ремонта коробки? 😯
Нажмите, чтобы раскрыть…
Последний раз отдал 2500р.
#16
а ремонт коробки начинается с 60 тыр. где смысл, где логика?
а еще и масла не заливать… килрой, попробуй галеты с похмела пожевать — примерно поймешь, какие процессы к коробке происходить будут
#17
1 Осматриваем поддон на предмет дырок. 2 Заливаем масло. 3 Заводим дрыготель. 4 Ищем место течи ( 1 передний сальник (течь между ДВС и АКПП). 2 Трубки охлаждения(сгнили).) если струи нет(кап кап не страшно) то на галстук и вперёд, но не забываем про правило 50\50.
Хитрости буксировки. Как избежать ДТП и сохранить нервы?
Многие водители, которые сталкиваются с необходимостью буксирования, очень смутно представляют, как должен происходить данный процесс, чтобы наверняка избежать ДТП, не сжечь сцепление, и не испортить нервы. То, как это следует делать, знает Владимир ШЛЯХОВОЙ.
Недавно мне довелось буксировать одну знакомую с небольшим водительским стажем через весь Киев. Кроме первоначального инструктажа пришлось проводить и периодические — примерно через каждые 5 км. В результате 30-километровая поездка закончилась благополучно, но знакомая, по ее же словам, после этого два дня приходила в себя. Я же тоже получил изрядную порцию адреналина, но совсем по другой причине — каждый раз при необходимости снизить скорость сзади нависала угроза тарана…
Тормозим вместе
Буксировать не так просто, как кажется, да и движение на буксире также требует определенных навыков и умения. Никаких особых премудростей здесь нет: просто обоим водителям при буксировке нужно действовать слаженно и грамотно. Для этого они предварительно должны согласовать порядок движения и сигналы, которыми будут обмениваться в пути. Сразу отмечу – телефон здесь вряд ли поможет: опытный водитель и так знает, что делать, а неопытного подсказки могут только отвлечь.
Самое главное требование – трос в любой момент буксировки должен быть натянут, и ни в коем случае нельзя допускать, чтобы он волочился по дорожному покрытию. Это избавит оба автомобиля от рывков, и, кроме того, трос не попадет под колесо буксируемой машины.
Выполнение данной задачи возлагается прежде всего на водителя буксируемого автомобиля, который должен притормаживать, как только трос начнет провисать. В то же время водитель буксирующего автомобиля должен трогаться и двигаться как можно плавнее, не допуская рывков. Переключать передачи на буксирующем автомобиле следует как можно быстрее и ни в коем случае не тормозить двигателем, да и вообще, тормозить следует только в крайних случаях. На «нейтралке» же двигаться можно только при торможении.
При необходимости сбавить скорость или остановиться водитель буксирующего автомобиля должен слегка нажать на педаль тормоза, только чтобы включились стоп-сигналы. (Если не работают стоп-сигналы, подавать сигнал торможения нужно рукой.) Теперь уже водитель заднего автомобиля должен притормаживать так, чтобы поддерживать натяжку троса. А о необходимости остановки или более интенсивного торможения подскажет как провисающий трос, так и более длительное горение стоп-сигналов передней машины. Такой механизм торможения особенно хорош на пологих спусках, когда тормозит только задний автомобиль, руководствуясь стоп-сигналами переднего. Подобный алгоритм предупреждает как провисание троса, так и наезд задней машины на переднюю, что вполне возможно при резком торможении. Особенно если на задней машине стоит вакуумный усилитель тормозов, который, как известно, действует только при работающем двигателе. При необходимости более интенсивного торможения на буксируемой машине можно воспользоваться ручником. Понятно, что он должен быть исправным.
Если на буксируемой машине исправна трансмиссия (естественно, речь идет о «механике»), притормаживать можно и двигателем. Особенно это важно на крутых и затяжных спусках, где эффективность тормозов с неработающим вакуумным усилителем может оказаться недостаточной. Соответственно, в таких местах нужно двигаться с меньшей скоростью.
Ведомый, прикрой!
Также при буксировке очень важно правильно маневрировать. Водителю буксирующего автомобиля следует двигаться по максимально возможному радиусу, а буксируемого — придерживаться той же траектории. Иначе может случиться так, что трос окажется натянутым под прямым углом к буксируемому автомобилю и в конечном счете оборвется сам или вырвет буксирную проушину.
При буксировке в условиях интенсивного движения немалую сложность представляет перестроение. Стоит водителю буксируемого автомобиля замешкаться после того, как буксировщик свернет в образовавшийся разрыв между машинами, как между ними сразу же попытается вклиниться кто-то другой. Поэтому в подобном случае буксировщик должен снизить скорость, а в разрыв в потоке транспорта, если есть такая возможность, первым следует сместиться (хотя бы на полкорпуса) буксируемому автомобилю, придерживая тем самым место для буксирующего.
А с автоматом?
Можно ли буксировать машину с автоматической КПП? В принципе, да. Но при этом нужно строго придерживаться определенных правил. Иначе можно запросто вывести автомат из строя. Причина этого заключается в том, что автоматическая коробка передач устроена не так, как механическая. Если в механической КПП шестерни вращаются в масле, то в автомате редуктор и все шестеренки находятся выше уровня масла, поскольку масло для автоматических КПП имеет свойство пениться, а на пене гидравлика не работает. Поэтому из-за низкого уровня масла в АКПП его к трущимся парам подает масляный насос.
При выключенном двигателе масляный насос системы смазки коробки передач не работает, а ряд деталей, связанных с главной передачей, во время буксировки вращается. И так как смазка к ним не поступает, они изнашиваются намного интенсивнее. Поэтому, если машину с автоматом необходимо буксировать, АКПП необходимо заполнить маслом до упора, даже если при этом оно будет оттуда выплескиваться. Собственно, об этом же гласят и инструкции по эксплуатации автомобилей с автоматами, которые рекомендуют сначала долить масло в коробку и только после этого приступать к буксировке.
Впрочем, и в этом случае могут быть нюансы, поскольку здесь все сильно зависит от типа установленной на машине коробки передач. Например, раньше в подобных случаях рекомендовалось руководствоваться правилом «50 на 50», что означало: буксировать не далее 50 км со скоростью не более 50 км/ч. Но подобное правило годится далеко не для всех машин. Например, аналогичный «рецепт» для автомобилей Honda гласит: «40 на 40».
А вот Mercedes-Benz Vito (W639), к примеру, специалисты категорически не рекомендуют буксировать ни при каких условиях, поскольку уже через километр-другой на нем могут заклинить передние колеса, и дальше все равно не обойтись без эвакуатора. Проблема здесь кроется в том, что одна из главных пар КПП в этой машине установлена очень высоко и смазывается только в том случае, если туда принудительно подается масло. А подается оно только при работающем двигателе, который приводит в действие масляный насос коробки передач. При работе же «на сухую» имеющиеся в КПП большие конические подшипники «прихватывают» и разламывают корпус коробки.
В любом случае стоит учесть тот факт, что вызов самого дорогого эвакуатора все равно обойдется дешевле, чем замена автомата, и при малейшем сомнении стоит отказаться от буксировки автомобиля с АКПП.
И наконец, главное правило буксировки: не паниковать! В буксировании нет ничего особо сложного, и, если у вас возникла в том необходимость, помните: все не так уж плохо, раз машина может передвигаться на своих четырех. Главное — не забывать об осторожности и придерживаться вышеописанных правил.
Підпишіться на наш Telegram-канал та Facebook або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.
Можно ли буксировать автомобиль с АКПП, если он сломался?
Проблемы с потоковой передачей? Сообщить сюда
The Money Show с Брюсом Уитфилдом
18:00 — 20:00
volume_up
volume_mute
OnAir
filetime
status
Политика
Бизнес
Образ жизни
Развлечения
Африка
Мнение
Latest Local
Теги:
характеристика автомобиля
nicol louw
трансмиссия автомобиля
Share This:
«Проблема с автоматической коробкой передач заключается в том, что ей нужен двигатель для циркуляции масла через коробку передач». Никол Лоу, журнал CAR.
Технический редактор журнала CAR Николь Лоу рассказывает о том, можем ли мы буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач, если он сломается.
Лоу говорит, что если вы водите автомобиль с автоматической коробкой передач, убедитесь, что вы прочитали руководство по эксплуатации, касающееся буксировки автомобиля. Он добавляет, что некоторые транспортные средства позволяют преодолевать ограниченное расстояние на ограниченной скорости.
Если вы заглянете в руководство по эксплуатации, в большинстве случаев в нем будет указано, что вы не должны буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач.
Никол Лоу, технический редактор журнала CAR Magazine
Лоу говорит, что причина этого в том, что если вы ставите трансмиссию на нейтраль, вы отсоединяете двигатель от трансмиссии, но не отсоединяете колесо от трансмиссии. Он добавляет, что когда вы буксируете это транспортное средство, эта коробка передач по-прежнему будет включать 9 оборотов. 0004
Проблема с автоматической коробкой передач заключается в том, что ей нужен двигатель для циркуляции масла через коробку передач.
Никол Лоу, технический редактор журнала CAR Magazine
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше…
Эта статья впервые появилась на 702 : Автомобили: Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач, если он сломался?
Теги:
характеристика автомобиля
никол лоу
трансмиссия автомобиля
Поделись этим:
Еще из образа жизни
В тренде
Особенности
«Не платите, позвольте нам делать нашу работу», — говорит главный полицейский WC о выкупе похищения людей.
30 ноября 2022 г. , 8:07
Расследование Мхвебане: Мпофу предостерегает от отказа Рамафосы давать показания
30 ноября 2022 г., 7:50
Политическое вмешательство «помешало» процессу интервью в АО, говорится в отчете
30 ноября 2022 г., 7:33
Можете ли вы буксировать переднеприводную машину?
Буксировка переднеприводного автомобиля может быть удобным способом перемещения вашего автомобиля из одного места в другое без необходимости управлять им. Но сможете ли вы отбуксировать переднеприводную машину без механических повреждений? Давайте посмотрим, возможно ли это.
Переднеприводные автомобили с механической коробкой передач можно буксировать без механических повреждений. Однако переднеприводные автомобили с автоматической коробкой передач, как правило, не могут буксироваться на ровной поверхности. Если вы не уверены, еще раз проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, возможна ли буксировка в плоском состоянии.
Перед буксировкой любого автомобиля важно знать процедуру и иметь надлежащее оборудование. В этой статье мы обсудим, почему некоторые переднеприводные автомобили можно буксировать на плоской подошве, а некоторые нет. Кроме того, мы ответим на другие часто задаваемые вопросы о буксировке автомобилей, так что читайте дальше!
Прежде чем продолжить чтение, скажем, что мы надеемся, что приведенные здесь ссылки будут вам полезны. Если вы купите что-то по ссылке на этой странице, мы можем получить комиссию, так что спасибо!
Можно ли буксировать переднеприводный автомобиль на плоской подошве?
Прежде чем мы начнем, давайте обсудим, что такое плоская буксировка. Плоская буксировка — это процесс буксировки автомобиля за другим транспортным средством, обычно с использованием фаркопа.
Буксировочное устройство крепится к передней части буксируемого автомобиля и опирается на землю во время буксировки. Этот тип буксировки также иногда называют «буксировкой четырьмя вниз», потому что все четыре колеса буксируемого автомобиля находятся на земле.
Хотя это возможно для некоторых трансмиссий, для других это не рекомендуется. Например, некоторые переднеприводные автомобили можно буксировать, а другие нет.
Переднеприводные автомобили, которые можно буксировать на плоской подошве, обычно имеют механическую коробку передач. Однако перед началом буксировки вам необходимо перевести автомобиль в нейтральное положение. В некоторых переднеприводных автомобилях с механической коробкой передач перед буксировкой также потребуется отсоединить карданный вал.
Вот почему перед буксировкой любого транспортного средства необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
Как мы уже упоминали, переднеприводные автомобили с автоматической коробкой передач, как правило, не могут буксироваться на ровной поверхности. Это связано с тем, что трансмиссионная жидкость должна циркулировать во время движения автомобиля.
При буксировке переднеприводного автомобиля с автоматической коробкой передач трансмиссионная жидкость не циркулирует, что может привести к повреждению коробки передач.
Тем не менее, некоторые переднеприводные автомобили с автоматической коробкой передач можно буксировать на ровной поверхности. Вам нужно будет проконсультироваться с дилером и обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, возможно ли это.
Перед буксировкой любого автомобиля убедитесь, что у вас есть необходимое оборудование. Это включает в себя фаркоп, страховочные цепи и способ крепления фаркопа к буксируемому автомобилю.
Какими еще способами можно буксировать переднеприводный автомобиль?
Если буксировка в плоском состоянии невозможна для вашего переднеприводного автомобиля, есть и другие способы буксировки. Давайте посмотрим ниже:
Тележка
Самый распространенный способ буксировки переднеприводного автомобиля — тележка. Тележка — это двухколесный прицеп, который крепится к передней или задней части буксируемого автомобиля. Колеса буксируемого автомобиля катятся по тележке во время буксировки.
Прицеп
Еще один способ буксировки переднеприводного автомобиля — прицеп. Чтобы это работало, вам нужно загрузить весь автомобиль на прицеп. Прицеп — отличный вариант, если вам нужно буксировать автомобиль с ограниченными возможностями или тот, который нельзя буксировать на ровной поверхности.
Axle-Lock
Другой вариант буксировки переднеприводного автомобиля — с блокировкой оси. Блокировка оси избавит вас от необходимости отключать переднюю ось при буксировке.
Это хороший вариант, если у вас нет другого выбора. Это также предотвратит необратимое повреждение трансмиссии вашего автомобиля.
Смазочный насос
Наконец, смазочный насос поддерживает циркуляцию трансмиссионной жидкости во время буксировки автомобиля. Это хороший вариант, если вы не можете буксировать свой автомобиль на плоской или тележке.
Смазочный насос будет охлаждать вашу трансмиссию и предотвратит ее повреждение. Это хорошая идея, если вы планируете часто буксировать переднеприводный автомобиль.
Можете ли вы буксировать полноприводный автомобиль?
В общем, полноприводную машину на плоской тяге не буксируешь. Это связано с тем, что большинство систем полного привода необходимо отключить перед буксировкой.
Если вы буксируете полноприводный автомобиль без отключения системы, вы можете повредить коробку передач, мосты или другие компоненты.
Кроме того, вы обычно не можете использовать тележку для буксировки полноприводного автомобиля. Если вы это сделаете, вам нужно будет отсоединить карданный вал.
Если у вас полноприводный автомобиль и он сломался, обязательно сообщите водителю эвакуатора, что он полноприводный. Таким образом, они могут правильно отбуксировать автомобиль, не причинив ему вреда.
Можете ли вы буксировать заднеприводную машину?
Да, вы можете буксировать заднеприводную машину. Это связано с тем, что задние колеса приводятся в движение двигателем, поэтому нет риска повредить трансмиссию.
Перед буксировкой вам по-прежнему необходимо перевести автомобиль в нейтральное положение и убедиться, что аварийный тормоз отключен.
В некоторых заднеприводных автомобилях может потребоваться разблокировка дифференциала перед буксировкой. Это помогает предотвратить повреждение шестерен.
Сюда также входят полноприводные автомобили. Из-за того, что полноприводные автомобили имеют задний привод в режиме привода на 2 колеса, их обычно можно буксировать на ровной поверхности.
Однако, как и для всех транспортных средств, обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля перед буксировкой на плоской подошве, чтобы узнать, есть ли какие-либо специальные инструкции.
Можете ли вы отбуксировать поврежденный автомобиль?
Если вы попали в автомобильную аварию или ваш автомобиль сломался, у вас может возникнуть соблазн отбуксировать поврежденный автомобиль в ремонтную мастерскую. Однако это не очень хорошая идея.
Причина в том, что буксировка на плоской подошве может привести к дополнительным повреждениям поврежденного автомобиля. Например, если у автомобиля повреждена рама, буксировка на плоской подошве может усугубить повреждение.
Кроме того, вы можете подвергнуть себя и других риску, если буксируете поврежденный автомобиль. Например, при повреждении передней части фаркоп может отсоединиться и ударить другой автомобиль.
Если ваш автомобиль поврежден, лучше отбуксировать его на бортовом грузовике. Таким образом, автомобиль можно надежно погрузить в грузовик, не причинив дополнительных повреждений.
Плохо ли буксировать ваш автомобиль?
Хотя это удобно и требует меньшего количества оборудования, буксировка в горизонтальном положении не является лучшим вариантом для каждой ситуации. Давайте взглянем на риски, связанные с плоской буксировкой.
Изношенные шины
Поскольку все четыре шины находятся в контакте с дорожным покрытием при буксировке на ровной поверхности, они изнашиваются быстрее, чем если бы автомобиль буксировался на прицепе.
Это особенно актуально, если вы буксируете плоскодонку на большие расстояния. Дополнительный износ шин может сократить срок их службы и может потребовать их замены раньше, чем в противном случае.
Повреждение автомобиля
Еще один риск при буксировке на плоской подошве — это контакт автомобиля с мусором или выбоинами. Это может привести к повреждению как буксируемого автомобиля, так и того, кто буксирует.
Это может не только повредить ваш автомобиль, но и подвергнуть вас и других водителей риску, если вы потеряете контроль над буксируемым транспортным средством.
Повреждение трансмиссии или трансмиссии
Даже если вы правильно буксируете автомобиль, существует риск повреждения трансмиссии или трансмиссии.
Как упоминалось ранее, шины вашего автомобиля соприкасаются с дорожным покрытием во время буксировки. Это может привести к пробуксовке шин, что создаст нагрузку на трансмиссию.
Это также может со временем увеличить нагрузку на коробку передач. Помните об этих рисках, когда решаете, стоит ли буксировать ваш автомобиль.
Увеличивает ли пробег автомобиля при буксировке на плоской подошве?
Есть несколько факторов, влияющих на пробег вашего автомобиля во время буксировки. Во-первых, это возраст автомобиля и тип одометра.
В настоящее время большинство автомобилей оснащены электронным одометром, подключенным к компьютеру автомобиля. Это означает, что одометр не будет регистрировать мили, если автомобиль не заведен и не работает.
Тем не менее, старый автомобиль с механическим одометром может добавлять мили к одометру, даже когда автомобиль выключен. Это связано с тем, что ручные одометры считают обороты колеса, а не использование двигателя.
Итак, если у вас новый автомобиль, вам не нужно беспокоиться о том, что плоская буксировка добавит лишние мили к одометру.
Нужно ли регистрировать автомобиль перед буксировкой?
В зависимости от штата, в котором вы проживаете, вам может потребоваться зарегистрировать свой автомобиль, прежде чем буксировать его. Если ваш штат требует, чтобы вы зарегистрировали свой автомобиль, вам нужно будет сделать это перед его буксировкой.
Кроме того, в автомобиле должны быть фары и другое оборудование для обеспечения безопасности, которое требуется по закону. Сюда входят такие элементы, как стоп-сигналы, сигналы поворота и отражатели.
Вам также необходимо убедиться, что буксируемый автомобиль застрахован. В большинстве штатов требуется, чтобы все транспортные средства на дороге были застрахованы.
Если вы не уверены в законах вашего штата, вы можете обратиться в местное отделение DMV или в отделение полиции.
Заключительные мысли
В целом важно понимать возможности буксировки вашего автомобиля и риски, связанные с буксировкой на плоской подошве, прежде чем вы решите это сделать.
Хотя буксировка на плоской подошве является удобным способом буксировки автомобиля, неправильное выполнение может привести к повреждению автомобиля или подвергнуть опасности вас и других людей.
Признаки неисправности масляного насоса, причины и симптомы
Неисправности масляного насоса неизбежно приведут к нарушениям в работе системы смазки двигателя внутреннего сгорания. Масляный насос служит для обеспечения давления в системе подачи масла. Симптомы неисправностей и перебои в работе устройства говорят о серьезных проблемах, требующих немедленного устранения.
Основные признаки неисправности масляного насоса
Система смазки автомобиля обеспечивает стабильную и долговечную работу основных узлов двигателя. В моторе содержится много деталей, которые в процессе работы испытывают сильное воздействие трения и без постоянной смазки быстро изнашиваются.
Многих автомобилистов интересует вопрос – как узнать неисправный масляный насос? При недостаточной подаче масла образуется так называемое «масляное голодание». Оно может привести к отказу двигателя, в результате чего придется выполнять сложный и дорогостоящий капитальный ремонт силового агрегата.
Одним из первых признаков того, что прибор для перекачки масла поврежден, станет загоревшаяся лампочка на панели приборов. Если это произошло, следует проверить давление в системе подачи масла, а также обратить внимание на расход масла.
Снижение давления масла в системе.
Заметное увеличение расхода масла.
В том случае, когда происходит снижение давления в устройстве, автомобилем пользоваться нельзя вплоть до установления причины возникновения проблемы и ремонта машины.
Существует несколько основных причин нарушений в работе системы. Вот некоторые из них.
Причины неисправности масляного насоса
падение уровня масла в картере двигателя;
повреждение устройств, осуществляющих контроль давления;
использование некачественного масла;
использование неподходящего для данного автомобиля масла;
отказ смазочного или предохранительного клапанов;
загрязнение фильтра масла;
забитый маслоприемник и засор в корпусе насоса.
Засорение может быть следствием загрязненного картера двигателя. Для устранения данной неприятности достаточно снять картер (предварительно слив масло) и очистить поддон от грязи.
Нарушения в работе масляного насоса могут проявляться в виде различных проблем. Определить их можно в ходе диагностики. Основные возможные проблемы механизма перечислены ниже.
Неисправности масляного насоса:
повреждения прокладки;
засорение масляного фильтра;
фильтр закреплен ненадежно;
повышенный износ основных деталей;
выход из строя редукционного клапана.
Масляный насос в автомобиле имеет достаточно длительный срок службы и ломается нечасто. Чаще всего к поломкам приводят неправильная эксплуатация автомобильного двигателя, некачественный ремонт или использование некачественного масла. Снижение давления масла и рост его расхода – это основные признаки неисправности масляного насоса, после обнаружения которых следует немедленно провести диагностику системы и устранить причину поломки.
youtube.com/embed/LO7RLYAar7U»>
Рейтинг автора
333,649
Написано статей
Масляный насос Рено Логан
Масляный насос Рено Флюенс
Масляный насос Форд Фокус 2
Метки:
Масляный насос
Признаки неисправности масляного насоса двигателя ВАЗ 2109
Если масляный насос двигателя автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 вышел из строя водитель узнает об этом очень быстро.
Признаки неисправности масляного насоса двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Падение давления масла в двигателе ниже нормы.
О том, что давление масла упало водителю сообщит контрольная лампа-сигнализатор в комбинации приборов. Она загорится и не будет гаснуть при работе двигателя как на холостых, так и в движении.
Горит лампа аварийного давления моторного масла
В такой ситуации лучше заглушить двигатель и добираться к месту ремонта на буксире так как трущиеся детали двигателя без смазки могут выйти из строя практически сразу.
Чтобы убедиться, в том что неисправен именно масляный насос, а не, например, провернутый или стершийся вкладыш на коленчатом валу, можно лишь приблизительно, измерив манометром давление в системе. Более точная диагностика возможно только на снятом с двигателя масляном насосе.
Подробно об этой процедуре: «Как измерить давление масла в системе смазки двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Что может в масляном насосе такого сломаться, чтобы он перестал нагнетать моторное масло? Проблем может быть несколько. Например, со временем стираются его шестерни и их посадочные гнезда в корпусе насоса, либо подклинивает редукционный клапан (в открытом положении) или сильно засоряется сетка маслоприемника насоса. В ряде случаев аналогичные признаки могут появиться при использовании слишком жидкого моторного масла на двигателе с большим пробегом.
2. Увеличение давления в двигателе выше нормы.
Признаком неисправности является выдавливание моторного масла под уплотнители (сальники) двигателя автомобиля. Понять, что причина этой проблемы именно в неисправности масляного насоса, а не, например, системы вентиляции картера, можно только измерив давление в двигателе при помощи манометра.
«Виновником» избыточного давления масла служит заклинивший в закрытом положении редукционный клапан масляного насоса.
Что делать если есть подозрение на неисправность масляного насоса?
Масляный насос можно снять с двигателя, самостоятельно проверить и в случае необходимости отремонтировать. Подробности «Ремонт масляного насоса двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099». Но если двигатель автомобиля имеет солидный пробег, проще заменить его новым.
Примечания и дополнения
— В системе смазки карбюраторных двигателей 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций под давлением (за счет работы масляного насоса) смазываются шейки коленчатого вала (коренные и шатунные), а так же распределительный вал.
Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Устройство масляного насоса двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Выбираем моторное масло для двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Признаки износа маслосъемных колпачков двигателя автомобиля
— Признаки износа и залегания поршневых колец двигателя
— Датчик давления масла в двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Как увеличить мощность двигателя автомобиля без тюнинга?
Подписывайтесь на нас!
Общие признаки неисправности масляного насоса
Когда речь идет о двигателях внутреннего сгорания, всем известно, что воздух и топливо являются наиболее важными веществами, необходимыми для их работы. Однако за кулисами масляный насос двигателя обеспечивает циркуляцию другого важного вещества — моторного масла.
Когда масляный насос выходит из строя, вы заметите некоторые общие симптомы, такие как падение давления масла или перегрев двигателя. Если вы слышите шум, исходящий от клапанного механизма двигателя или масляного насоса, или если ваш автомобиль вообще не заводится, это почти похоже на смертный приговор масляному насосу двигателя.
Немедленно выключите двигатель и устраните неисправность насоса, если заметите эти признаки.
В этом руководстве вы научитесь определять неисправный масляный насос в вашем автомобиле. Более важно то, что вы будете знать, как масляный насос выходит из строя, чтобы предотвратить его поломку.
Итак, приступим.
Как узнать, что у вас неисправен масляный насос двигателя?
Масляный насос в вашем автомобиле отвечает за циркуляцию моторного масла, что имеет решающее значение для правильной работы движущихся частей вашего двигателя. Таким образом, распознавание признаков того, что масляный насос выходит из строя, является ключевым.
5 Признаки неисправности масляного насоса
1. Падение давления масла
Масляный насос двигателя отвечает за создание давления во всей масляной системе. Итак, падение давления масла – это первый признак проблемы.
Однако в большинстве автомобилей нет датчика давления масла. Вместо этого ваш автомобиль, скорее всего, будет иметь сигнальную лампу или индикатор давления масла.
Светильник в форме масленки. Когда он включается, это означает, что вы должны немедленно прекратить движение, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение двигателя.
Вы можете устранить неисправность масляного насоса дома или попросить кого-нибудь отбуксировать вашу машину в мастерскую. Какой бы способ вы ни выбрали, не садитесь за руль. Неисправный масляный насос подвергает риску весь двигатель.
2. Перегрев двигателя
Далее, неисправный масляный насос также вызывает перегрев двигателя.
Видите ли, моторное масло защищает двигатель двумя способами. Во-первых, он снижает трение между движущимися частями двигателя, уменьшая нагрев. Масло также поглощает большое количество тепла, перемещаясь по всему двигателю.
Когда масляный насос не обеспечивает надлежащую циркуляцию моторного масла, двигатель быстро перегревается. Конечно, двигатель имеет отдельную систему охлаждения (то есть радиатор и другие детали). Тем не менее, избыточное тепло, безусловно, превысит охлаждающую способность этой системы.
Это еще одна причина, по которой вы должны немедленно остановить машину, как только заметите признаки неисправности масляного насоса, и поручите кому-нибудь отбуксировать ее в мастерскую.
3. Шум от системы клапанного механизма
Неисправный масляный насос — это первая деталь, которая вызывает цепную реакцию, приводящую к нескольким вредным побочным эффектам. Помимо перегрева движущиеся части двигателя также испытывают недостаток смазки. Это вызовет еще один симптом, который вы заметите, — громкие звуки.
Во-первых, вы услышите шум, исходящий от системы клапанов. Это часть двигателя, которая включает в себя гидравлические подъемники, толкатели, направляющие клапанов и другие движущиеся части.
Когда моторного масла недостаточно для смазки этих деталей, они начинают с шумом тереться друг о друга. Когда вы слышите эти звуки, вы должны немедленно заглушить машину.
Эти звуки — наименьшая из ваших проблем. Однако по мере того, как двигатель продолжает работать, металлические детали будут царапать друг друга и повреждать двигатель изнутри. Это приведет к еще более масштабному (и дорогому!) ремонту.
Снова заглушите машину и немедленно попросите кого-нибудь отбуксировать ее в мастерскую.
4. Шум самого масляного насоса
Конечно, проблемный масляный насос будет шуметь сам. Однако большинство водителей не заметят этот шум, если не будут его искать. Вот почему шумы в № 3 часто являются первыми симптомами, которые замечают водители.
Если вы случайно осматриваете моторный отсек и слышите шум, исходящий непосредственно от масляного насоса, это ранний признак неисправности детали.
Вы услышите воющие или жужжащие звуки, потому что его внутренние движущиеся части изнашиваются. Вы услышите эти звуки, даже когда автомобиль работает на холостом ходу.
Давайте проясним — масляный насос не должен шуметь. Поэтому, если вы что-то слышите, устраните неполадки и замените его как можно скорее.
5. Автомобиль не заводится
В самых тяжелых случаях отказа масляного насоса автомобиль вообще не заводится. Ни одна из его частей не может двигаться, поэтому не может происходить процесс горения.
На этом этапе у вас не будет другого выбора, кроме как отбуксировать автомобиль в мастерскую. Помимо замены масляного насоса, механик также должен будет тщательно осмотреть двигатель на наличие других признаков повреждения.
Что вызывает отказ масляного насоса?
Вы можете проследить основную причину отказа масляного насоса в самом насосе или в масле, которое вы в него залили.
2 Основные причины выхода из строя масляного насоса двигателя
1. Масляный насос – поврежден или неправильно установлен
Во-первых, масляный насос выйдет из строя, если вы его неправильно установили. Вы узнаете, что это наиболее вероятная причина, если масляный насос неисправен после недавней установки или замены.
Незначительные ошибки, такие как неправильная установка прокладок насоса или недостаточный зазор шестерен насоса, могут привести к выходу из строя насоса при его использовании.
Однако, если вы долгое время не прикасались к насосу, скорее всего, он неисправен из-за отсутствия технического обслуживания. Замена масла имеет решающее значение, потому что масло собирает мусор, когда проходит через двигатель, и шлам накапливается в насосе.
По мере увеличения отложений насос перегружается и в конечном итоге выходит из строя.
Не менее важно масло, которое поступает в насос. Как мы видели выше, нечастая замена масла приведет к накоплению шлама в насосе. Мало того, масло также испортится и усугубит проблему.
Та же проблема может возникнуть, если в системе циркулирует загрязненное масло. Это загрязнение может произойти разными способами, например, когда вы заливаете масло в систему.
Наконец, недостаток масла также может привести к выходу из строя масляного насоса. Когда в насосе недостаточно масла, его внутренние части будут тереться друг о друга и повреждать насос изнутри.
Можно ли ездить с неисправным масляным насосом?
Нет, с неисправным масляным насосом ездить нельзя. Есть две причины, почему делать это — ужасная идея.
Во-первых, неисправный масляный насос не может циркулировать масло для смазки деталей вашего двигателя. Таким образом, когда двигатель работает без достаточного количества масла, его металлические части будут тереться друг о друга и повреждать двигатель изнутри.
Во-вторых, отсутствие циркулирующего моторного масла приведет к перегреву двигателя и его повреждению.
Итак, как только вы обнаружите симптомы неисправности масляного насоса, выключите двигатель и немедленно попросите кого-нибудь устранить неполадки.
Чтобы узнать больше о масляных насосах двигателя и других автомобильных деталях, посетите блог Carpart.com.au. В блогах есть множество обучающих статей, которые помогут вам понять, что происходит с вашим автомобилем.
Рэй Хасболла
6 Симптомы неисправности масляного насоса; Не игнорируйте это!
Не всегда легко понять, что с вашей машиной что-то не так. Это особенно актуально для проблем, которые находятся вне поля зрения, например, масляный насос. В этой статье мы обсудим некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности масляного насоса.
Несколько симптомов могут указывать на неисправность масляного насоса. Некоторыми из них являются громкий скулящий шум двигателя, повышенная температура двигателя и плохая работа автомобиля.
Если у вас возникли какие-либо из этих проблем, не игнорируйте их! Пригоните свой автомобиль на тюнинг и проверьте масляный насос.
Содержание
Что такое масляный насос?
Масляный насос — это механическое устройство, обеспечивающее циркуляцию масла в двигателе автомобиля. Масляный насос отвечает за подачу масла к подшипникам двигателя и другим движущимся частям.
Большинство масляных насосов расположены внутри двигателя, ближе к днищу. Насос обычно приводится в действие шестерней на коленчатом валу и имеет предохранительный клапан, который помогает регулировать давление масла.
Во время работы двигателя масляный насос обеспечивает циркуляцию масла через небольшие каналы в двигателе. Со временем масляный насос может изнашиваться или забиваться мусором.
Когда это происходит, масло не может эффективно циркулировать, и двигатель может перегреться или заклинить. Важно, чтобы механик периодически проверял ваш масляный насос, чтобы убедиться, что он находится в хорошем рабочем состоянии.
Как работает масляный насос?
Масляный насос представляет собой механическое устройство, которое перекачивает жидкости за счет прямого вытеснения. Масляный насос всасывает масло во впускное отверстие, а затем заставляет масло двигаться через выпускное отверстие. Масляный насос работает с шестеренчатым, лопастным или героторным насосом. Наиболее распространенным типом масляного насоса, используемого в автомобильной технике, является шестеренчатый.
Коленчатый вал двигателя приводит в движение масляный насос через зубчатый ремень или цепь. Когда коленчатый вал вращается, он приводит в действие масляный насос, который нагнетает смазочное масло двигателя и подает его к различным движущимся частям внутри двигателя.
Масляный насос предназначен для поддержания постоянной подачи масла независимо от частоты вращения двигателя. Однако поток масла будет увеличиваться по мере увеличения оборотов двигателя. Это связано с тем, что чем быстрее работает двигатель, тем больше потребность в масле движущимися частями внутри двигателя.
Какие бывают типы масляных насосов?
Каждый тип масляного насоса имеет свой набор преимуществ и недостатков, поэтому важно правильно выбрать насос, соответствующий вашим потребностям. Давайте рассмотрим различные типы масляных насосов:
1. Обычные масляные насосы:
Это самый старый тип масляных насосов, используемых в автомобилях. В нем используется простая лопастная или вращающаяся шестерня для перемещения масла через насос к двигателю.
В масляном насосе этого типа имеется подпружиненный предохранительный клапан, который открывается, когда давление масла становится слишком высоким, что предотвращает повреждение двигателя.
2. Регулируемые масляные насосы:
Современные двигатели требуют более высокого уровня давления масла, чем старые двигатели. Кроме того, если вам нужно высокое давление масла при низких оборотах, обычный масляный насос не может этого сделать, потому что он получает мощность от коленчатого вала двигателя.
Число оборотов коленчатого вала увеличивается со скоростью автомобиля. Из-за этой проблемы вы никогда не сможете получить высокое давление масла при низких оборотах с помощью обычных масляных насосов. Здесь вступают в игру регулируемые масляные насосы.
Переменные масляные насосы, также называемые лопастными масляными насосами, могут обеспечивать более высокое давление масла при низких оборотах. Эти масляные насосы имеют набор лопастей, которые вращаются вместе с шестернями. Давление и объем потока масла от этих насосов регулируются движением этих лопастей.
3. Электрические масляные насосы:
Электрические масляные насосы в основном используются в двигателях с турбонаддувом или наддувом. Основная причина этого заключается в том, что они могут обеспечить высокий уровень давления масла, необходимый для этих двигателей, без чрезмерной нагрузки на сам двигатель.
Кроме того, они более эффективны, чем обычные масляные насосы, и помогают снизить расход топлива. В гибридных и других современных высокотехнологичных транспортных средствах также используются электрические масляные насосы.
Признаки неисправного масляного насоса
Теперь, когда мы знаем, что такое масляный насос и как он работает, давайте рассмотрим некоторые признаки неисправного масляного насоса:
Низкое давление масла
Перегретый двигатель
Шум от системы клапанного механизма
Флуктуирующая игла на давлении давления
Шум из моторного отсека
Limp Mode
Дайте нам оставить на каждом из этих знаков в немного больше подробностей:
,1,1,1,1,1000
Низкое давление масла является одним из наиболее распространенных признаков неисправности масляного насоса. Масляный насос отвечает за повышение давления смазочного масла двигателя и его доставку к различным движущимся частям внутри двигателя.
Если масляный насос выйдет из строя, он не сможет поддерживать правильный уровень давления масла, что может привести к повреждению компонентов двигателя.
Индикатор давления масла на приборной панели обычно загорается, когда давление масла становится слишком низким. В этом случае следует как можно скорее проверить уровень и состояние масла.
Если вы обнаружите, что уровень масла в норме, но горит индикатор масла, это, скорее всего, проблема с самим масляным насосом. Кроме того, если вы заметили, что показания манометра ниже, чем обычно, это может быть признаком неисправности масляного насоса.
2. Перегрев двигателя:
Другим распространенным признаком неисправности масляного насоса является перегрев двигателя. Моторное масло выполняет две основные функции в вашем двигателе; во-первых, оно смазывает компоненты двигателя, а во-вторых, охлаждает их.
Зачем нужно охлаждать двигатель? Ну, двигатель имеет различные движущиеся компоненты, сделанные из металла. Когда эти компоненты трутся друг о друга, они выделяют тепло.
Если это тепло не контролировать, оно может повредить компоненты двигателя. Здесь на помощь приходит моторное масло; он поглощает тепло и сохраняет компоненты двигателя холодными.
Если масляный насос выйдет из строя, он не сможет подавать достаточное количество масла в двигатель, что может привести к перегреву двигателя. Индикатор температуры двигателя на приборной панели обычно загорается, когда двигатель становится слишком горячим.
Если вы видите этот свет, вам следует как можно скорее остановиться и заглушить двигатель. Перед проверкой уровня масла рекомендуется дать двигателю остыть.
3. Шум от системы клапанного механизма:
Другим признаком неисправности масляного насоса является шум от системы клапанного механизма. Система клапанного механизма состоит из различных компонентов, таких как клапаны, толкатели, толкатели и коромысла.
Эти компоненты отвечают за открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов вашего двигателя. Они также смазываются моторным маслом.
Если масляный насос выйдет из строя, он не сможет подавать достаточное количество масла в систему клапанного механизма. Это может привести к шуму в системе, поскольку компоненты начинают тереться друг о друга.
Лучший способ проверить это — прислушаться к необычным звукам, исходящим из моторного отсека при работающем двигателе. Если вы слышите что-то необычное, лучше всего проверить вашу машину у механика.
4. Колебания стрелки манометра:
Еще одним признаком неисправности масляного насоса является колебание стрелки манометра. Манометр давления масла измеряет величину давления в системе смазки двигателя, считывая показания датчика давления моторного масла. Датчик давления масла имеет диафрагму, соединенную с измерительной линией.
Эта измерительная линия проходит от датчика давления масла к корпусу масляного фильтра двигателя. Диафрагма движется в ответ на давление в системе, что выражается в движении стрелки на манометре.
При выходе из строя масляного насоса он не сможет поддерживать постоянное давление в системе. Это приведет к неравномерному движению диафрагмы, что отразится на стрелке манометра.
Лучший способ проверить это — запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на холостом ходу. Затем наблюдайте за стрелкой на манометре. Если он движется хаотично, это признак неисправности масляного насоса.
5. Шум в моторном отсеке:
Другим признаком неисправности масляного насоса является шум в моторном отсеке. Работа масляного насоса обычно бесшумна. Однако, если он выйдет из строя, он начнет шуметь.
Самый распространенный тип шума — скулящий шум. Это связано с тем, что шестерни масляного насоса начинают изнашиваться. Когда шестерни изнашиваются, они не будут плавно зацепляться друг с другом, и это вызовет свистящий звук.
Другой тип шума, который вы можете услышать, — это скрежет. Это вызвано попаданием мусора или металлической стружки в масляный насос.
Если вы слышите какие-либо необычные звуки из моторного отсека, лучше всего обратиться к механику для проверки автомобиля.
6. Аварийный режим:
Другим признаком неисправности масляного насоса является аварийный режим. Аварийный режим — это функция безопасности, встроенная в современные автомобили. Он активируется, когда транспортное средство обнаруживает проблему с двигателем.
Когда активирован аварийный режим, автомобиль снижает мощность, которую он производит. Это делается для предотвращения дальнейшего повреждения двигателя.
Если масляный насос выйдет из строя, он не сможет подавать достаточное количество масла в двигатель. Это может привести к повреждению компонентов двигателя и срабатыванию аварийного режима.
Если вы за рулем и ваша машина переходит в аварийный режим, вам следует как можно скорее остановиться и выключить двигатель. Тогда было бы полезно проверить вашу машину у механика.
Как предотвратить выход из строя масляного насоса?
Масляный насос является сердцем двигателя, и если он выйдет из строя, двигатель заклинит и перестанет работать. Но можно предсказать выход из строя масляного насоса. И есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить выход из строя масляного насоса:
1. Регулярно меняйте масло. Это поможет сохранить чистоту масла и предотвратит засорение насоса мусором.
2. Используйте масло более высокого качества. Это поможет уменьшить износ насоса и продлить срок его службы.
3. Избегайте использования присадок в вашем масле. Некоторые присадки могут повредить насос и сократить срок его службы.
4. Регулярно проводите техническое обслуживание масляного насоса. Это поможет обеспечить бесперебойную работу и отсутствие преждевременного износа.
5. Следите за уровнем масла. Если уровень масла становится слишком низким, насос может перегреться и выйти из строя.
6. Будьте осторожны при замене масляного фильтра. Если перетянуть фильтр, это может повредить насос.
Соблюдение этих советов поможет предотвратить выход из строя масляного насоса и обеспечит бесперебойную работу двигателя на долгие годы.
Стоимость замены неисправного масляного насоса
Стоимость замены масляного насоса зависит от нескольких факторов. К ним относятся марка и модель вашего автомобиля, тип насоса, который вам нужен, и делаете ли вы это сами или нанимаете механика.
Средняя стоимость замены масляного насоса составляет от 500 до 1000 долларов. Однако, если вам нужен специальный насос или ваш автомобиль особенно сложен в обслуживании, стоимость может быть намного выше.
Кроме того, время, необходимое для завершения ремонта, может сильно различаться в зависимости от сложности работы. Например, замена масляного насоса на простом четырехцилиндровом двигателе может занять всего пару часов, в то время как замена масляного насоса на более сложном двигателе с несколькими цилиндрами может занять 4-5 часов.
Если вы решите заменить масляный насос самостоятельно, вы можете рассчитывать на оплату запчастей и любых инструментов, которые могут вам понадобиться. Если вы наймете механика, чтобы сделать работу за вас, они будут брать с вас плату за свой труд.
Независимо от того, кто выполняет эту работу, замена масляного насоса является довольно дорогим ремонтом. Тем не менее, важно сделать это, если ваш масляный насос вышел из строя. В противном случае вы можете серьезно повредить двигатель.
Заключение
Неисправный масляный насос может стать причиной различных проблем для вашего автомобиля. Если вы заметили какие-либо из упомянутых выше симптомов, вам следует как можно скорее проверить свой автомобиль у механика.
Помните, что масляный насос — это сердце двигателя, и если он выйдет из строя, двигатель заклинит и перестанет работать. Уход за масляным насосом и его замена при необходимости имеют решающее значение для обеспечения бесперебойной работы двигателя на долгие годы.
Я надеюсь, что эта статья помогла понять некоторые признаки неисправности масляного насоса. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять их ниже. Спасибо за чтение!
Часто задаваемые вопросы
Как проверить масляный насос?
Существует несколько способов проверки масляного насоса:
Снимите датчик давления масла и установите механический манометр. Запустите двигатель и проверьте давление. Если он низкий, то насос может выйти из строя.
Снимите приводной ремень и вручную прокрутите насос. Если он с трудом поворачивается или издает странные звуки, возможно, он неисправен.
Попросите профессионального механика подключить диагностический прибор к вашему автомобилю, чтобы проверить наличие кодов, которые могут указывать на проблему с масляным насосом.
Каков срок службы масляных насосов?
Масляные насосы обычно служат около 60 000 миль. Тем не менее, они могут выйти из строя раньше, если они не обслуживаются должным образом. Например, если вы не меняете масло регулярно или используете масло более низкого качества, это может привести к преждевременному износу насоса.
Можно ли ездить с неисправным масляным насосом?
Хотя технически можно ездить с неисправным масляным насосом, делать это не рекомендуется. Неисправный масляный насос не сможет должным образом смазывать двигатель, что может привести к серьезным повреждениям.
Если вам необходимо ехать с неисправным масляным насосом, следите за тем, чтобы обороты двигателя были низкими, и избегайте любых физических нагрузок. Вам также следует как можно скорее отбуксировать автомобиль к механику, чтобы устранить проблему.
Сколько времени занимает замена масляного насоса?
Время, необходимое для замены нового масляного насоса, может сильно различаться в зависимости от сложности работы и навыков механика. У опытного механика замена масляного насоса займет чуть больше часа.
Однако для человека с меньшим опытом выполнение задания может занять несколько часов. Если вы заменяете масляный насос на более сложном двигателе с несколькими цилиндрами, это может занять до пяти часов.
Можно ли отремонтировать неисправный масляный насос вместо его замены?
В некоторых случаях неисправный масляный насос можно отремонтировать, а не заменять сразу. Это часто может быть дешевле и эффективнее, чем покупка нового насоса.
Чтобы отремонтировать неисправный масляный насос, сначала необходимо определить причину проблемы. Распространенными причинами выхода из строя масляного насоса являются износ, скопление мусора и неправильная установка.
Как только вы определили причину проблемы, вы можете предпринять шаги для ее устранения. Например, если проблема связана с износом, вы можете заменить некоторые изношенные детали. Но не забудьте перед этим слить моторное масло в масляный поддон.
Если проблема вызвана скоплением мусора, может потребоваться очистить корпус насоса и сетчатый фильтр. И если проблема связана с неправильной установкой, вам может потребоваться повторить установку или внести коррективы, чтобы убедиться, что все правильно выровнено.
Устранив основную причину проблемы, можно сосредоточиться на ремонте самого масляного насоса. Обычно это включает в себя разборку насоса и выполнение необходимого ремонта или замены.
Обычные детали для ремонта включают уплотнения, прокладки, уплотнительные кольца и подшипники. После того, как вы сделали все необходимые ремонтные работы, вы можете собрать насос и проверить его, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Если вам неудобно ремонтировать неисправный масляный насос, вы можете рассмотреть возможность полной замены насоса.
Топливные емкости и емкость для дизельного топлива
Пластиковые емкости для топлива
C приходом зимнего периода многие загородные дома переходят на автономный режим отопления. Эту функцию успешно выполняют котлы отопления, которые для своей работы используют жидкое топливо. Чаще всего, это дизельное топливо. В этом случае для многих домовладельцев становится актуальный вопрос о резервном хранилище дизельного топлива. Ведь, как известно, чем больше объем закупаемого дизтоплива — тем ниже его цена.
Для хранения дизельного топлива сегодня используются емкости для топлива различных объемов: от 500 до 10000 литров. Топливные емкости представлены большим разнообразием моделей. Поскольку емкость для дизельного топлива чаще всего устанавливается в помещении котельной, вместе с котлом отопления, то потребность в емкости для дизельного топлива узкой формы весьма велика. Топливная емкость должна свободно проходить в дверной проем и не занимать много площади после установки. В этом случае для большинства владельцев которые хотят купить емкость для топлива подойдут прямоугольные емкости. Ширина одной из стенок (прямоугольной формы) составляет 69-75 см, а высота емкости не выше 2 м. Такой резервуар можно легко установить в помещении котельной и оборудовать для него пожаробезопасный защитный каркас.
Пластиковые баки для дизельного топлива изготавливаются на производстве методом ротоформовки, что обеспечивает цельную структуру стенок резервуаров и отсутствие стыковочных швов на изделиях. Внизу у каждой емкости для топлива имеются технические сливы с внутренней резьбой. Сливы герметично запаяны, поэтому их использовании возможно только после вкручивания в отверстие сливного крана или резьбовой муфты для слива. В любом месте бака с помощью врезки можно сделать дополнительный резьбовой патрубок для подключения к емкости дополнительного оборудования.
Преимущества пластиковых емкостей для топлива:
1. Антикорозийность емкостей. (возможность устанавливать баки топливные пластиковые в сыром помещении или на улице)
2. Устойчивость к ГСМ. (согласно таблицы взаимодействия полимерных материалов с различными агрессивными вещесствами)
3. Срок службы изделия — 50 лет (по паспорту производителя)
4. Легкость изделия (при монтаже и транспортировке)
5. Безшовная конструкция стенок (все модели емкостей изготавливаются методом ротоформовки, что позволяет получить изделие, стенки которого имеют внутри цельную, бесшовную структуру)
6. Простое подключение котлов отопления (для топливных емкостей имеются готовые фикспакеты, топливные филльтра и необходимые топливные трубки с фитингами. Фикспакеты подходят для любого дизельного котла отопления)
7. Увеличение объема хранимого топлива (при необходимости увеличения объема хранимого топлива можно добавить еще емкости и соединить их в единую цепь для забора толива)
Топливные емкости и их установка
Цилиндрические емкости для топлива не всегда могут располагаться в помещении из-за своих габаритов, но зато они более выгодны в ценовом диапазоне и по своим размерам могут доходить по объему до 10 тонных емкостей для топлива. Иметь запас топлива в большом объеме всегда выгодно, а антикоррозийные свойства резервуара позволяют использовать его в различных погодных условиях. Такие емкости могут устанавливаться либо в больших помещениях, либо вне помещения. Так же возможен вариант установки емкости для топлива в земле, при условии соблюдения всех строительных норм и создании защитной гидроизоляции для емкости. Монтаж емкости под землю может быть осуществлен либо в бетонную опалубку (бункер), либо в бетонные колодезные кольца. Устанавливая таким способом топливные емкости, следует предусмотреть возможность извлечения их из-под земли на летний период для процедуры летней очистки и просушки.
Для подключения емкости для топлива к котлу системы отопления используются специальные фикс пакеты топливной обвязки. Все элементы обвязки универсальны для любой модели емкости до 3 м высотой. При этом специалист должен подобрать топливозаборник нужной длины, учитывая высоту, которую имею различные топливные емкости. Любая емкость для дизельного топлива имеет специальные пазы или метки на верхней части корпуса для установки комплекта топливной обвязки, схему расположения которой можно посмотреть на рисунке или запросить у специалиста нашей компании. Обязательным элементом фикс пакета любой емкости для топлива является дыхательный клапан. Он выполняет функцию сброса паров топлива из емкости. Поэтому следует заранее позаботится о хорошей вентиляции в помещении, в котором устанавливается емкость.
Все пластиковые баки для топлива имеют широкие заливные горловины с винтовыми крышками. В случае невозможности их использования, к емкости для топлива монтируется дополнительный топливопровод, для заливки топлива в бак. При этом важную функцию выполняет уровнемер топлива, который показывает уровень дизельного топлива в емкости. Устанавливая емкость для дизельного топлива в помещении и подключая ее к топливной системе необходимо соблюдать все правила техники пожаробезопсности. Помещение должно хорошо вентилироваться и поддерживать теплую температуру. В летний период топливные емкости следует промыть от осадочного скопления и хорошо просушить, дабы подготовить их к следующему отопительному сезону.
По интересующим вопросам, а так же заказам на приобретение оборудования звоните:
т. (495) 788-39-79, (929) 941-34-74, (929) 941-35-74, (926) 530-10-93. Для заявок на оборудование e-mail: [email protected]
Пример соединения 2-х емкостей фикс-пакетом и топливо заборником для подключения к котлу
Соединение емкостей в одну систему для дизельного отопления с помощью оборудования
Схема подключения емкости к котлу: уровнемер, топливозаборник, топливный фильтр и комплектующие
Топливный бак
Топливный бак — важный конструктивный элемент топливной системы. Он предназначен для безопасного хранения определенного количества топлива (бензин, дизельное топливо, газ и др.), предотвращения его утечек и ограничения выбросов в результате испарения.
На легковых автомобилях топливный бак устанавливается, как правило, перед задней осью под задним сиденьем, вне зоны деформации автомобиля при ударе сзади. Объем топливного бака должен обеспечивать автономный пробег автомобиля в пределе 400-600 км.
Бак закрепляется на кузове автомобиля ленточными хомутами. С нижней части топливного бака может устанавливаться металлическая защита от повреждений. Для предотвращения нагрева топливного бака от элементов выпускной системы применяются теплоизолирующие прокладки.
Топливные баки изготавливаются из металла (алюминий, сталь) или пластмассы. Самым популярным материалом в настоящее время является пластмасса (полиэтилен высокой плотности). Преимуществом пластмассовых баков является наилучшее использование пространства для установки, т.к. при изготовлении (формовке) можно получить топливный бак любой формы, а значит добиться максимального его объема.
Пластик не подвержен коррозии, вместе с тем, стенки бака проницаемы для углеводородов на молекулярном уровне. Для предотвращения микроутечек топлива пластиковые баки изготавливаются многослойными. В некоторых конструкциях внутренняя поверхность бака покрывается фтором, препятствующим утечкам.
Металлические топливные баки свариваются из штампованного листа. Алюминий используется для хранения бензина, дизтоплива, сталь – для газа.
С целью оптимизации свободного пространства для каждого нового автомобиля разрабатывается свой топливный бак. При этом для одной модели автомобиля топливные баки могут различаться в зависимости от типа кузова, типа двигателя, конструкции топливной системы, системы впрыска, климатического исполнения.
Заправка топливного бака производится через заливную горловину, которая располагается слева или справа над задним крылом. Предпочтительным является левое расположение заливной горловины (расположение со стороны водителя), при котором по окончании заправки меньше шансов оставить заправочный пистолет в горловине и уехать вместе с ним.
С топливным баком заливная горловина соединена трубопроводом. Сечение заливной горловины и трубопровода должно обеспечивать скорость заправки топливного бака порядка 50 литров в минуту. Горловина топливного бака запирается винтовой крышкой. На автомобилях Ford применяется заливная горловина топливного бака без крышки – система Easy Fuel. Снаружи горловина закрыта лючком, оборудованным замком. Замок лючка бензобака отпирается из салона с помощью электрического (электродвигатель) или механического (трос) привода.
Топливо в систему подается через выходной топливопровод, избытки топлива возвращаются обратно в бак по сливному топливопроводу. В автомобилях с бензиновыми двигателями в топливном баке устанавливается электрический топливный насос, обеспечивающий нагнетание топлива в систему. В конструкции автомобиля предусматривается технологический доступ к насосу (лючок в кузове).
Для контроля уровня топлива в баке устанавливается соответствующий датчик. Он образует единый блок с топливным насосом (бензиновые двигатели) или устанавливается отдельно (дизели). Датчик состоит из поплавка и потенциометра. При снижении уровня топлива поплавок опускается, изменяется сопротивление связанного с ним потенциометра и уменьшается напряжение в цепи. При этом отклоняется стрелка указателя уровня топлива на панели приборов. В топливных баках сложной конструкции и большого объема может устанавливаться два датчика контроля уровня топлива, работающих совместно.
Для эффективной работы топливного бака в нем должно постоянно поддерживаться атмосферное давление. Данную задачу решает система вентиляции топливного бака, которая:
нейтрализует разряжение, возникающее при потреблении топлива из бака;
способствует вытеснению избытка воздуха, возникающего при заправке топливного бака;
противодействует повышению давления в связи с нагревом топлива.
При пониженном давлении топливный бак может деформироваться, а подача топлива прекратиться, при высоком давлении – разорваться.
На современных автомобилях используется система вентиляции топливного бака закрытого типа, т.е. топливный бак не имеет непосредственного соединения с атмосферой.
Схемы системы вентиляции топливного бака, используемые на автомобилях, могут существенным образом отличаться. Вместе с тем, можно выделить общие элементы, отвечающие за впуск воздуха в топливный бак и выпуск из него паров топлива.
Задача впуска воздуха при возникающем разряжении решается с помощью предохранительного клапана. Клапан устанавливается в крышке заливной горловины. По своей сути это обратный клапан, пропускающий воздух в одном направлении и запирающий его движение — в другом. При возрастании разряжения в топливном баке атмосферное давление отжимает пружину клапана, в результате чего воздух поступает в топливный бак и давление в нем выравнивается с атмосферным давлением.
При заправке топливного бака избыток паров топлива вытесняется по вентиляционному трубопроводу, расположенному параллельно с заправочным трубопроводом. На конце трубопровода может располагаться компенсационная емкость, в которой скапливается избыток паров бензина при заправке. Емкость не соприкасается с атмосферой, а соединена отдельным трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров бензина.
В конце вентиляционного трубопровода также устанавливается гравитационный клапан, предотвращающий разлив топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Клапан срабатывает при наклоне автомобиля свыше 45°.
Пары топлива, возникающие при нагреве, выводятся из топливного бака с помощью системы улавливания паров бензина. Данная система является неотъемлемой частью системы вентиляции топливного бака. Для эффективной работы системы улавливания паров бензина в топливном баке могут устанавливаться датчик температуры топлива и датчик давления топлива в топливном баке.
Понимание требований к хранению дизельного топлива
Требования к хранению жидкого топлива основаны на типе топлива, использовании, а также на том, является ли топливо «горючим» или «легковоспламеняющимся» по температуре вспышки топлива. В этой статье представлена информация о применимых стандартах проектирования резервуаров для хранения дизельного топлива, включая оптимальные методы определения размеров и установки. Кроме того, в нем объясняется, как смешивание дизельного топлива влияет на его классификацию и конструкцию вентиляции топливного бака.
Дизельные генераторы (генераторы) используются в качестве основного источника энергии на многих электростанциях. Кроме того, аварийные и резервные дизельные установки используются на многих других объектах, в том числе на угольных и атомных электростанциях, а также в промышленных, коммерческих, медицинских и образовательных учреждениях (рис. 1). Это означает, что дизельное топливо хранится практически везде, где вырабатывается электроэнергия.
1. Дизельные генераторы регулярно используются для аварийного электроснабжения коммерческих, промышленных, медицинских и образовательных учреждений. Они также используются на электростанциях для обеспечения резервного питания и возможности запуска из полностью обесточенного состояния. Предоставлено: TAI Engineering
Хотя заполнение бака дизельным топливом может показаться простым, существуют подробные требования к хранению, изложенные в нескольких нормах и стандартах, включая NFPA 30 9 Национальной ассоциации противопожарной защиты. 0003 Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости Код и Стандарт NFPA 110 для систем аварийного и резервного питания . Существует также ряд передовых методов проектирования безопасных и надежных систем хранения дизельного топлива.
Дизель-генераторные установки
Базовая дизель-генераторная установка включает дизельный двигатель и электрический генератор. Механическая энергия, обеспечиваемая дизельным двигателем, вращает ротор генератора, вырабатывая энергию в обмотках статора генератора. Сам дизельный двигатель представляет собой двигатель внутреннего сгорания с различными подсистемами, такими как система охлаждения, система запуска, система регулирования скорости, система смазки и топливная система.
Генераторная установка обычно имеет панель управления, которая оснащена переключателями и датчиками для управления генератором, например, органами управления пуском-остановом. Кроме того, он предоставляет набор дисплеев для различных параметров, таких как напряжение, ток и частота. Панель управления также может включать функции контроля параметров двигателя, таких как температура, скорость, давление масла и т. д. Микропроцессор на панели управления можно запрограммировать на определение параметров двигателя и выполнение корректирующих действий, включая отключение двигателя.
Топливная система дизельного двигателя
Во многих дизельных генераторных установках топливный насос с приводом от двигателя подает топливо к топливным форсункам через топливный фильтр для сгорания в цилиндре. Топливная форсунка является прецизионным компонентом и способна накачивать, дозировать и впрыскивать нужное количество топлива в камеру сгорания. Топливо постоянно поступает по линии подачи к форсункам, а избыточное топливо возвращается в топливный бак через регулятор давления. Регулятор давления обеспечивает поддержание правильного давления топлива на входе в форсунки.
Другая конструкция топливной системы использует несколько иное устройство, при этом давление впрыска топлива создается вне насос-форсунок с помощью топливного насоса высокого давления. При таком расположении топливо не циркулирует постоянно по линии подачи. Вместо этого небольшое количество топлива перепускается во время впрыска топлива, и это перепускаемое топливо возвращается в топливный бак. Из-за высокого давления в системе подачи топлива температура топлива повышается, поэтому перепускаемое количество проходит через охладитель, прежде чем оно возвращается в топливный бак.
Температура дизельного топлива должна поддерживаться на уровне не более 66°C (150,8F), чтобы предотвратить закупорку форсунок из-за закоксовывания и поддерживать вязкость топлива в установленных пределах. Точно так же в условиях холодной погоды требуются подогреватели топлива для поддержания вязкости топлива и предотвращения закупорки форсунок из-за образования парафина.
Хранение и поставка дизельного топлива
Согласно NFPA 30 требования к хранению основаны на том, является ли жидкое топливо «горючим» или «легковоспламеняющимся» по температуре вспышки топлива. Температура вспышки топлива – это самая низкая температура, при которой топливо воспламеняется в присутствии источника воспламенения. NFPA 30 определяет горючие жидкости как имеющие температуру вспышки равную или превышающую 100F (37,8C), а легковоспламеняющиеся жидкости как имеющие температуру вспышки менее 100F (37,8C).
Температура вспышки обычного дизельного топлива обычно находится в диапазоне от 126F до 204F (от 52,2C до 95,5C). Поэтому дизельное топливо считается горючей жидкостью. Он также классифицируется как класс II, если температура вспышки ниже 140°F, или класс III, если температура вспышки выше 140°F, в зависимости от конкретного топлива.
Однако важно отметить, что когда дизельное топливо смешивается с этанолом (E-дизель) для снижения выбросов, смесь дизельного топлива имеет низкую температуру воспламенения около 68F (20C). Таким образом, смешанное топливо считается легковоспламеняющейся жидкостью, что требует управления соответствующими опасностями пожара и взрыва. Для простоты в этой статье рассматривается только обычное дизельное топливо.
Осветление биодизеля
В оригинальной статье, опубликованной в выпуске POWER за апрель 2020 г. , дизельное топливо, смешанное с этанолом, было неправильно названо «биодизелем». Принимая во внимание, что обычное название дизельного топлива на основе этанола — «E-дизель». В этой онлайн-версии статьи 2 апреля 2020 г. формулировка была изменена. Следующее разъяснение было также опубликовано в июньском номере журнала POWER за 2020 г.
По словам представителя Национального совета по биодизелю, «смешивание этанола с дизельным топливом приводит к получению некондиционного топлива в соответствии со спецификациями ASTM D975 для дизельного топлива». Представитель сказал, что биодизель — это «чисто сгорающая альтернатива дизельному топливу», производимая из широкого спектра возобновляемых ресурсов, включая соевое масло, животные жиры и переработанное растительное масло. Биодизель можно использовать отдельно или в смеси с нефтяным дизельным топливом.
«Топливное биодизельное топливо должно производиться в соответствии со строгими отраслевыми спецификациями, чтобы обеспечить надлежащую производительность. Смеси биодизеля соответствуют спецификациям легального дизельного моторного топлива (ASTM D7467). Кроме того, B100 (100-процентная биодизельная смесь) должен соответствовать определению ASTM для самого биодизеля (ASTM D6751)», — сказал представитель.
Температура вспышки биодизеля превышает 200F, что значительно выше температуры вспышки дизельного топлива на нефтяной основе, составляющей около 125F. «Испытания показали, что температура воспламенения биодизельных смесей увеличивается по мере увеличения процентного содержания биодизеля. Следовательно, биодизель и смеси биодизеля с нефтяным дизельным топливом безопаснее хранить, обрабатывать и использовать, чем обычное дизельное топливо», — добавил представитель.
Однако Джон Фишер, консультант по двигателям из Палатина, штат Иллинойс, в электронном письме POWER написал: «Можно предостеречь от использования биодизеля для типа применения (основное или аварийное/резервное питание), о котором идет речь в статье. Поскольку значительное количество топлива на месте редко расходуется быстро и имеет «пищевой» аспект, биодизельное топливо будет изнашиваться быстрее, чем стандартное (100%) нефтяное дизельное топливо. И есть достаточно поводов для беспокойства, чтобы поддерживать «стандартное» дизельное топливо в чистоте и без воды».
Размер резервуара для хранения дизельного топлива . Размер резервуара для хранения дизельного топлива может зависеть от ряда факторов, в том числе от классификации системы аварийного электроснабжения (EPSS) в некоторых приложениях. Классификация определяется в NFPA 110 как «минимальное время в часах, в течение которого САЭ должна работать с номинальной нагрузкой без дозаправки или перезарядки». Например, ожидается, что EPSS класса 48 будет работать при номинальной нагрузке не менее 48 часов без повторного наполнения резервуара. Если номинальная нагрузка потребляет 450 литров в час, объемный бак должен обеспечить 48 часов x 450 литров в час = 21 600 литров топлива.
Кроме того, NFPA 110 требует, чтобы фактический размер наливного бака составлял не менее 133% количества, установленного классом EPSS (или соответствующего количества датчика низкого уровня топлива). Кроме того, объем резервуара должен быть на 5 % выше максимального уровня жидкости, если он соответствует европейскому стандарту EN 12285.
Емкость топливного бака на 133 % дает возможность несколько раз испытать аварийный дизель в целях технического обслуживания, прежде чем бак потребует дозаправки. Цикл заправки бака должен быть таким, чтобы запас топлива не опускался ниже минимального уровня, основанного на классификации EPSS согласно NFPA 110.
Установка резервуара для хранения дизельного топлива. Наливные резервуары могут быть установлены над землей, в хранилище резервуаров, под землей (непосредственно заглубленной) или в здании резервуара для хранения.
Наземные резервуары (рис. 2) должны быть оборудованы аварийным клапаном сброса давления, который сбросит внутреннее давление в случае возгорания резервуара. Для наземных резервуаров также должны быть предусмотрены средства контроля разливов.
2. Здесь показан надземный резервуар вторичной защитной оболочки с двойными стенками для контроля разливов, расположенный вдали от границ собственности. Предоставлено: Pxfuel
Резервуары, перечисленные как «наземные резервуары», могут быть установлены в хранилище, причем хранилище может быть как выше, так и ниже уровня земли. Обратная засыпка вокруг резервуара в хранилище не допускается, и вокруг резервуара требуется достаточный зазор для осмотра и технического обслуживания. Хранилища должны быть оборудованы средствами для подачи огнетушащего вещества, сбора разливов жидкости из хранилищ и подачи сигнала тревоги в случае обнаружения утечки пара/жидкости.
Подземные резервуары и трубопроводы требуют внешней защиты от коррозии посредством катодной защиты или использования коррозионно-стойких материалов. Основание и насыпь должны быть чистыми, неагрессивными, утрамбованным песком или утрамбованным гравием.
Здания резервуаров для хранения подлежат минимальному разделительному расстоянию от границ собственности, общественных дорог и важных зданий на той же территории. Здания и сооружения резервуаров для хранения должны иметь предел огнестойкости не менее двух часов и быть оборудованы ручными/стационарными средствами пожаротушения. Слив жидкости не должен попадать в водоемы/канализационные сети общего пользования или в прилегающую собственность, а все вентиляционные отверстия должны выходить за пределы здания.
Стандарты проектирования резервуаров для хранения дизельного топлива. Для дизельных генераторных установок объемный резервуар для хранения, как правило, представляет собой атмосферный резервуар, спроектированный и изготовленный в соответствии со стандартом 650 Американского института нефти (API) Сварные резервуары для хранения нефти . Такие резервуары могут работать от атмосферного давления до манометрического давления 1,0 фунта на квадратный дюйм (6,9 кПа), но должны иметь вентиляцию для предотвращения образования вакуума. Можно использовать другие стандарты проектирования, но следует проверять пределы давления, чтобы избежать деформации корпуса резервуара во время эксплуатации. Резервуар для наливного хранения также может быть спроектирован как резервуар низкого давления в соответствии с API 620 9.0003 Проектирование и строительство больших сварных резервуаров для хранения низкого давления или в качестве сосуда под давлением в соответствии с Кодексом Американского общества инженеров-механиков (ASME) по котлам и сосудам под давлением Раздел VIII.
Вентиляция резервуаров для хранения дизельного топлива. Резервуары для хранения наливного дизельного топлива должны быть оборудованы вентиляционной линией для предотвращения образования вакуума или избыточного давления в резервуаре при спуске или заполнении резервуара или в связи с изменением температуры окружающего воздуха. Вентиляционная труба должна выходить в безопасное место на расстоянии не менее пяти футов от проемов здания и не менее 15 футов от устройств забора воздуха с принудительной вентиляцией.
Размер вентиляционной трубы должен соответствовать стандарту API 2000 Вентиляция атмосферных резервуаров и резервуаров низкого давления , но ни в коем случае ее внутренний диаметр не должен быть менее 1,25 дюйма. Кроме того, см. Таблицу 23.6.2 в NFPA 30 для размеров вентиляционной линии в зависимости от длины вентиляционной трубы и расхода жидкости. Вентиляционная труба может быть оснащена U-образным коленом и/или экраном для предотвращения попадания посторонних материалов. Однако эти устройства создают ограничения потока, которые усугубляются засорением из-за грязи или гнезд насекомых. Ограничения потока следует учитывать при расчетах перепада давления при оценке условий избыточного давления/вакуума в резервуаре во время работы, которые в противном случае могут повредить корпус резервуара.
Резервуары для хранения дизельного топлива со смесью этанола должны быть оснащены пламегасителем на выходе вентиляционной трубы. Это связано с тем, что дизельное топливо с примесью этанола представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость с низкой температурой воспламенения.
Дневной танк. Дневной бак расположен между накопительным баком и дизельным двигателем. Топливо подается из накопительного бака в расходный бак с помощью нагнетательного насоса накопительного бака. Топливо из расходного бака подается к дизелю с помощью топливного насоса с приводом от двигателя, установленного на двигателе в сборе.
Дневной бак требуется, когда топливный насос с приводом от двигателя не может подавать топливо из основного топливного бака из-за проблем с расстоянием или высотой. Дневной бак также используется для обеспечения эффективного потока топлива к двигателю за счет устранения любого внешнего напора, создаваемого расположением основного бака или нагнетательным насосом для хранения. Дневной бак также служит радиатором для сбора горячего неиспользованного топлива, возвращаемого из двигателя через охладитель.
Использование шестеренчатых насосов для перекачки топлива в расходный бак. Насос для перекачки топлива из наливного резервуара в расходный резервуар, как правило, представляет собой объемный шестеренный насос, расположенный над наливным резервуаром. При запуске насоса воздух во всасывающей линии удаляется и создается вакуум, который обеспечивает подъем жидкости в баке по всасывающей трубе. Общая высота всасывания плюс сила трения во всасывающей линии не должны превышать 15 дюймов ртутного столба (дюймы ртутного столба, 7,4 фунта на кв. дюйм) для нелетучих жидкостей. Это значение постепенно снижается до 10 дюймов ртутного столба (5,0 фунтов на квадратный дюйм) и ниже для летучих жидкостей из-за их более высокого давления паров. Донный клапан на линии всасывания предназначен для того, чтобы насос оставался заполненным и готовым к работе, исключая необходимость удаления воздуха из линии всасывания при запуске насоса. ■
— С. Захир Ахтар, ИП — старший инженер-технолог компании TAI Engineering, расположенной в Оуингс-Миллс, штат Мэриленд.
Вспомогательные топливные баки для дизельных двигателей — Aluminium Tank Industries
Этот монтажный комплект FUEL SHOTZ для дизельных двигателей можно установить менее чем за час. Уникальная система соединяет вспомогательный бак с заводским через заливную горловину. Вспомогательный бак обеспечивает полный заводской бак. Когда вспомогательный бак пуст, ваш заводской указатель уровня топлива сдвинется с отметки полного уровня. Система устанавливается быстро и легко. Нет проводов или переключателей для установки. Система имеет защиту от опрокидывания на баке и на заводском переходнике заливной горловины. Подробная инструкция прилагается к установочному комплекту Fuel Shotz.
Полностью алюминиевая конструкция топливного бака
Размеры бака
Быстрая и простая установка
Резервуары имеют перегородки для уменьшения движения содержимого
Нет проводов или переключателей для установки
Защита от опрокидывания
Крышка заливной горловины автомобильного типа
Прижимные скобы
Тест на давление и обнаружение утечек
Чистый и свободный от мусора внутри и снаружи бак
1 год ограниченной гарантии
Наши комбинации топливного бака и ящика для инструментов FUEL SAFE выводят безопасность топлива на совершенно новый уровень! Горловина топливного бака и штуцеры находятся внутри отсека под запирающейся крышкой инструментального ящика. Наполнитель и фитинги находятся в отделении, которое отделено от места хранения инструментального ящика. У ящика для инструментов есть собственный пол, в отличие от других, которые предлагают экономичную комбинацию бака и ящика для инструментов, в которой верхняя часть топливного бака используется в качестве пола ящика для инструментов. Комбинация топливного бака и ящика для инструментов FUEL SAFE дает вам «Безопасность вашего топлива». Для дополнительной безопасности дополнительного топливного бака без ящика для инструментов мы предлагаем запираемые автомобильные дополнительные топливные крышки.
Особенности ящика для инструментов:
Топливные фитинги отделены от места для хранения
Алюминиевый ящик для инструментов HD
Запорные ручки из нержавеющей стали
Крышка открывается на 90 градусов для легкого доступа
Крышка подвешена на газовых пружинах автомобильного типа
3-слойная жесткая крышка для экстремального использования
Полностью алюминиевая петля для пианино
Смещенная шарнирная зона для обеспечения зазора в крышке
Опционально доступно порошковое покрытие
Набор инструментов:
Запирающаяся крышка топливного бака автомобильного типа
Нестандартный размер и конфигурация
Черное или белое порошковое покрытие
Указатель уровня топлива на баке
Датчик уровня топлива с приборной панелью
Добавлены фитинги
Ящик для хранения инструментов
Доступен с порошковым покрытием
Locking automotive auxiliary fuel cap
Black or white powder coat
Tank mount fuel level gauge
Fuel level sender with dash mount gauge
Auxiliary Комплект бака для инструментов
Комбинация вспомогательного бака и ящика для инструментов — это отличное и надежное решение для хранения инструментов и оборудования, а также дополнительный запас дизельного топлива для длительных поездок!
Особенности ящика для инструментов:
Конструкция корпуса DP полностью из полированного алюминия
Запорные ручки из полированной промышленной нержавеющей стали
Газовые амортизаторы автомобильного типа для крышки
Трехслойная крышка Extreme
Полностью алюминиевая петля для пианино
Крышка со скошенной аэродинамической конструкцией
Прямоугольные вспомогательные топливные баки для дизельных двигателей
Прямоугольный алюминиевый вспомогательный бак является самым популярным в линейке. Наши стандартные вспомогательные топливные баки для дизельных двигателей имеют объем от 30 до 80 галлонов. Если вы хотите сохранить большую часть своего спального места, ознакомьтесь с нашими более тонкими алюминиевыми конструкциями топливных баков, некоторым требуется всего 9». У нас также есть стиль укладки, который подходит для большинства наборов инструментов кроссовера.
L-образные вспомогательные топливные баки для дизельного топлива
Наши L-образные вспомогательные топливные баки были разработаны для использования с инструментальным ящиком перекрестного типа или сундуком. Нижняя часть L-образной формы подходит для большинства стандартных ящиков для инструментов. L-образная форма также обеспечивает зазор в большинстве колесных дисков 5 th .
Дополнительные топливные баки Wedge Diesel
Алюминиевый вспомогательный топливный бак в стиле Wedge — идеальный выбор для безбортовых платформ и пикапов с колесами 5 th . Бак наклонен под углом 45 градусов со стороны задней двери топливного бака для удобства обзора и 5 th колесного зазора.
Вспомогательные топливные баки для дизельных двигателей, изготовленные по индивидуальному заказу
Не можете найти именно то, что ищете? Мы изготавливаем на заказ вспомогательные баки, перегрузочные баки, вспомогательные топливные баки, баки с двойными стенками, баки DEF и многое другое. Если у вас есть полностью индивидуальный дизайн или вам просто нужно, чтобы мы убрали дюйм здесь и там, это не проблема, и есть вероятность, что мы, вероятно, уже построили некоторые из них! Каждый день мы изготавливаем топливные баки на заказ; у нас может даже быть дизайн, который подходит для вашего приложения. Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы обсудить детали или просто получить совет по дизайну. Будь то одна или тысяча штук, мы будем рады помочь вам.
Дизель
Только вспомогательный монтажный комплект
Монтажный комплект дополнительного топливного бака FUEL SHOTZ используется для соединения вспомогательного топливного бака с заводским топливным баком через заводскую заливную трубку.
Как проверить генератор в автомобиле? → блог TURBOSTART
Генератор – небольшая электростанция, главный источник энергии в автомобиле. Водитель должен контролировать работоспособность узла, иначе транспортное средство лишится возможности передвижения. Оценить состояние можно самостоятельно, с минимальным набором инструментов и в гаражных условиях.
Неисправности
Крупный узел подвержен электрическим и механическим поломкам. Нарушения механики диагностируются при визуальном осмотре агрегата и привода, натяжение ремня легко проконтролировать рукой. Электрика требует инструментального обследования. Можно использовать осциллограф, мультиметр или тестер.
Для работы понадобится мультиметр. Не проверяйте агрегат методом короткого замыкания и не допускайте соединения разных клемм.
Порядок действий:
Первичную оценку ведите на холодном двигателе. Определите уровень напряжения, – хорошим считается интервал 12.5-12.8 В.
Замерьте параметры на запущенном моторе. Агрегат функционирует без сбоев, если на 2 тыс./об. показания равны 13.5-14.5 В. Машины, укомплектованные большим количеством электроники, могут выдавать 14.8 В.
Проверьте агрегат под нагрузкой. Подключите основных потребителей – магнитолу, печку, фары, подогрев сидений и проч. В рамках нормы остаются 13.7-14.0 В. О сбоях говорят более низкие цифры – 12.8-13 В.
Обнаружив поломку, демонтируйте агрегат. Позвоните его мультиметром, проверьте лампочкой, осмотрите. Оцените исправность по косвенным признакам: плохо, если при езде с небольшой скоростью подрагивает, тускнеет свет фар или слышатся посторонние звуки. Убедитесь в хорошем натяжении ремня, целостности подшипников. Повышение температуры корпуса также говорит об износе.
Контактные кольца, щетки
Осмотрите узлы. Измерьте остаток, – минимальный диаметр колец 12.8 мм, высота щеток – 4.5 мм. Оцените, образовались ли на деталях борозды, есть ли выработка.
Диодный мост
Порядок действий:
Замерьте сопротивление на двух пластинах выпрямителя.
Первый щуп прибора поставьте на клемму +.
Вторым последовательно проверьте выводы.
Поменяйте щупы местами.
При первой диагностике возникает большое сопротивление, при смене щупов – нет. Когда диод пробит, оно будет нулевым. Даже один неисправный элемент нарушает работу всего моста и влияет на недозаряд аккумулятора.
Сила тока
Максимальный ток проверьте дополнительным зондом (прилагается к мультиметру). Поставьте зажимы и выполняйте исследование при включенном двигателе, на максимально высоких оборотах. Зонд установите на провод, отходящий к зажиму В+.
Поочередно включайте приборы и фиксируйте показания. На втором этапе проверки измерьте данные общей работы потребителей. Сравните параметры, – если разница больше 5А, запчасть неисправна.
Ток возбуждения проверяйте на работающем с максимальными оборотами двигателе. Подключите прибор к клемме 67, – он покажет параметры тока. О полноценной эксплуатации говорят цифры 3-7А. Колебания в обе стороны – признак поломки.
Регулятор напряжения
При возникновении недозаряда или перезаряда аккумуляторной батареи проверьте реле электросети автомобиля.
Проверка:
Замеряйте напряжение на средних оборотах.
Позвольте мотору прогреться хотя бы 15 минут, оставив включенными фары.
Хороший показатель проверки мультиметром – 14.4-15 В.
Последовательно исследуйте сопротивление конденсатора (должно сокращаться).
Осмотрите щетки, оцените функциональность и напряжение, используя лампочку 12 В. На массу и плюсовую клемму регулятора подайте 12 В. Нить накаливания должна гореть и гаснуть при поднятии напряжения.
Статор
Если активно работающий генератор сильно гудит, вероятно, есть замыкание обмотки. Узел проверяется на сопротивление без моста. Между выводами должно оставаться порядка 0.2 Ом. Между обмоткой и нулевым приводом – до 0.3. Удостоверьтесь в отсутствии выработок.
Ротор
Порядок действий:
Сделайте прозвон обмотки возбуждения.
Мультиметр переведите на проверку сопротивления.
Измерьте данные между контактными кольцами.
Хорошо, если они попали в интервал 2.3-5.1 Ом.
Если цифры выше, есть нарушение контакта или обрыв.
Если ниже, есть межвитковое замыкание.
Включите мультиметр в режим амперметра. Проверьте ток, потребляемый обмоткой. Подайте 12В на кольца. Обмотка не должна брать более 3-4.5 А.
Для оценки работы изоляции возьмите лампочку 40В и провода. Один подведите на кольцо, второй – на корпус. Если изоляция исправна, она не загорится. Если есть свечение, идет утечка тока на массу.
Выводы
Проверку работоспособности всех узлов автомобиля можно провести самостоятельно, используя один прибор – мультиметр. Восстановлением эксплуатационных характеристик агрегата должны заниматься опытные мастера. Изношенный узел меняется на новый в условиях профессионального сервиса.
Самые распространенные признаки неисправности генератора.
Содержание
Генератор переменного тока является неотъемлемой частью электрических систем автомобилей, работающих на обычном топливе, и, как и все агрегаты автомобиля, в конечном итоге может выйти из строя. Ниже, рассмотрим самые распространенные признаки неисправности генератора.
Генератор переменного тока, который есть во всех современных автомобилях, представляет собой тип механизм, который преобразует механическую энергию в переменный ток. Он заряжает аккумулятор и помогает питать фары, дворники, электрические стеклоподъемники и другие аксессуары.
Как и все другие узлы автомобиля, генератор подвержен износу, и его внутренние детали рано или поздно выходят из строя, но не внезапно! Перед этим появляются признаки неисправности генератора, на которые стоит обратить внимание.
Индикатор на приборной панели
Самыми очевидными признаки неисправности генератора, которыми автомобиль сообщает автовладельцу о том, что что-то не так — это индикатор на приборной панели. В случае неисправности генератора загорится значок в виде аккумулятора, на некоторых автомобилях, появляется значок «ALT» или «GEN».
Если выходное напряжение генератора падает ниже предварительно установленного предела, загорится индикатор на приборной панели. Однако, если это происходит, когда автомобиль останавливается, и исчезает при наборе скорости, это означает, что выходное напряжение становится допустимым. Это также первый признак того, что генератор не работает должным образом.
Тусклый свет или мерцание фар
Если горит только одна из фар, то проблема может быть в лампочке, но если обе тусклые или мерцают, это явные признаки неисправности генератора. Фары попросту не получают достаточного количества энергии.
Иногда это происходит на низких оборотах, но они возвращаются к нормальной яркости и постоянному свету при движении на более высоких оборотах. Если такое происходит, генератор является основным подозреваемым.
Большинство современных автомобилей запрограммированы электроникой на определение приоритета электроэнергии и отправку ее на компоненты, которые в ней больше всего нуждаются, поэтому этот симптом может возникать не на всех автомобилях.
Разряженная аккумулятор
Нет ничего хуже, чем повернуть ключ в замке зажигания или нажать кнопку запуска двигателя и обнаружить, что машина не заводится. В большинстве случаев это происходит при разрядке аккумулятора.
Аккумуляторы тоже имеют ограниченный срок службы, но если автомобиль не такой старый или аккумулятор куплен относительно недавно, это означает, что генератор перестал работать и не может его подзарядить.
Быстрый способ диагностировать, какой компонент вызывает эту проблему — запустить автомобиль от внешнего источника, но быстро отсоединить кабели. Если проблема в аккумуляторе, машина будет продолжать работать; если вдруг перестанет, то дело в генераторе.
Электроника работает со сбоями
Если генератор не может вырабатывать достаточно электроэнергии, некоторые из электрических компонентов автомобиля начнут барахлить. Например окна опускаются и поднимаются медленнее, чем раньше, сиденья нагреваются дольше или что эта функция вообще не работает.
Лучший способ убедиться, что виновником является генератор, — попробовать использовать одновременно две электрических функции. Например, включить радио/аудиосистему и опустите одно окно. Если один или оба компонента неисправны, необходимо немедленно проверить генератор.
Щелкающие или дребезжащие звуки, признаки неисправности генератора
Эти необычные звуки также могут быть признаком неисправности генератора, особенно если они сопровождаются одним или несколькими симптомами, перечисленными выше.
Если эти звуки, исходят из области, где установлен генератор, это означает, что его внутренние компоненты изношены, и он не может правильно функционировать.
NW-GC-500 Управление генератором и питанием для легковых автомобилей с помощью HEP Feed
NW-GC-500 Управление генератором и питанием для легковых автомобилей с помощью HEP Feed
[ Home ] [ Электрические системы железной дороги ] [ Управление генератором автомобилей пассажирских автомобилей ] [ HEP ] [ Генераторы для HEP ] [ Custom Electric ] и система управления питанием с опцией HEP Feed от компании Northwest Rail Electric
NW-GC500 — это серия систем управления генератором для электрических запирающихся шкафчиков пассажирских вагонов, разработанная для обеспечения возможности выбора между получением энергии от линии поезда HEP, автомобильного генератора или дворовой электросети (двор не является обязательным). Дополнительные варианты моделей позволяют использовать во дворе питание на 480 вольт, 240 вольт, 220 вольт или 208 вольт. Автоматическое управление позволяет запускать генератор и автоматически питать электрическую систему автомобиля в случае сбоя питания ГЭС. Если питание во дворе является опцией, то управление генератором также автоматически запустит генератор в случае сбоя питания во дворе. Настройка питания HEP большинства моделей серии NW-GC500 позволит автомобильному генератору питать железнодорожную линию HEP.
Версия брошюры для этого продукта в формате Adobe Acrobat также доступна в разделе PDF-файлов.
Наша текущая версия оснащена новым электронным управлением, которое интегрирует датчики двигателя в блок управления двигателем. Это значительно уменьшает размеры пульта управления, а также позволяет устанавливать его в тесных электрошкафах. Наша текущая версия также полностью совместима с электронными системами современных генераторных двигателей.
Стандартные функции контроллеров серии NW-GC500:
Компоненты имеют маркировку, упрощающую техническое обслуживание и устранение неполадок.
Двигатель генератора и органы управления выбором мощности:
Генераторный выключатель для включения и выключения общей электрической системы двигателя. Может использоваться как аварийный останов двигателя
Световые индикаторы наличия электроэнергии для ГЭС, генератора и площадки (если площадка оборудована)
Индикатор использования источника питания — когда автомобиль использует источник питания, индикатор наличия питания меняет цвет.
Переключатель с ключом для блокировки линии HEP из положения питания генератора. Это дополнительная функция безопасности помимо системы завершения контура управления HEP.
Там, где это возможно, для индикаторов используются светодиоды, чтобы обеспечить длительный срок службы индикаторов в условиях высокой вибрации, которые существуют в пассажирских вагонах железной дороги.
Если установлено автоматическое срабатывание при сбое питания, будет автоматически прогреваться, запускаться и подавать питание на электрическую систему автомобиля при сбое питания. Когда питание возвращается, он автоматически переключает питание обратно на HEP (или двор), охлаждает двигатель и выключается при восстановлении питания.
Справа фотография распределительного устройства системы управления питанием NW-GC500 с автоматическими выключателями.
Индикаторы двигателя генератора:
Счетчик моточасов – встроен в блок управления двигателем.
12-вольтовый измеритель напряжения генератора двигателя – встроен в блок управления двигателем, как и сигнальная лампа напряжения аккумуляторной батареи , если напряжение пусковой аккумуляторной батареи двигателя падает ниже приемлемого уровня.
Индикатор неисправности генератора двигателя
Температура охлаждающей жидкости — встроен в блок управления двигателем.
Давление масла — встроен в блок управления двигателем.
Индикатор предварительного прогрева двигателя
Индикатор нагрузки двигателя
Индикатор разгона двигателя — указывает, что была предпринята попытка запустить двигатель, но из-за проблем с двигателем или топливом он не запустился
Индикаторы загорятся, и генератор автоматически выключится при обнаружении любой из следующих неисправностей:
Низкий уровень масла — задержка времени контролируется для предотвращения остановки двигателя из-за выплескивания, вызванного движением поезда
Низкий уровень охлаждающей жидкости — задержка по времени контролируется для предотвращения остановки двигателя из-за выплескивания, вызванного движением поезда
Низкое давление масла — регулировка временной задержки для предотвращения остановки двигателя из-за плескания, вызванного движением поезда
Высокая температура воды
Превышение скорости двигателя
На полностью электронных двигателях с электронным управлением, показанным на верхнем левом фото, эти и другие параметры являются частью электронной системы контроля двигателя.
Дополнительные функции NW-GC500:
Измерители выходной мощности генератора: это опция, которая не входит в базовые стандартные модели серии NW-GC500. Дисплей встроен в электронный дисплей, но приборы для создания дисплея являются опцией.
Yard Power: для ситуаций, когда автомобиль оборудован отдельным разъемом дворового питания сбоку автомобиля.
Выход генератора: Обычно это 480 вольт, но иногда NW-GC500 заказывают для выхода генератора 220 вольт или 208 вольт или другого напряжения для управления уже существующим автомобильным генератором.
HEP и питание HEP:
Тестирование контура управления HEP и подача питания в систему HEP являются дополнительными функциями управления генератором серии NW-GC500. Однако почти все заказчики заказывают этот пакет управления генератором с возможностью питания системы HEP. Те, кто заказан без этой функции, могут питать только автомобиль, на котором установлен генератор, либо автоматически при отключении ГЭС или дворового электричества, либо вручную.
Примечание об электронном управлении: Многие генераторы с более новыми двигателями требуют электронного интерфейса, так как в них вообще нет релейных или переключающих выходов.
NW-GC500 с более сложной цифровой системой управления двигателем
NW-GC500 в старом стиле все еще доступен!
Мы по-прежнему можем изготовить любую из старых систем управления генератором серии NW-GC500. Однако новая система на основе микропроцессора обеспечивает большую гибкость в меньшем корпусе и требуется для генераторов с электронным интерфейсом двигателя.
Альтернативой NW-GC500 является система управления генератором серии GC-155, которая не имеет каких-либо функций автоматической передачи мощности GC500. Вместо этого он предназначен для подачи питания непосредственно в энергосистему HEP. Он используется в силовых автомобилях и других случаях, когда требуется только пакет подачи HEP.
Сопутствующие товары от Northwest Rail Electric:
Для тех, кто выполняет полную модернизацию пассажирского железнодорожного вагона, мы также предлагаем:
Комплекты электрических шкафчиков для преобразования электрической системы пассажирского вагона в HEP
Испарительные блоки и подвагонные конденсаторы для тех, кто переоборудует свои железнодорожные системы кондиционирования воздуха для работы на HEP.
Подвагонные дизель-генераторы для подачи электроэнергии на линию ГЭС.
Дворовые электростанции используются для питания линии поезда ГЭС, когда автомобиль находится в магазине или когда поезд стоит на станции.
Детали HEP, включая разъемы HEP, для тех, кто добавляет HEP.
Мембраны из резиновых трубок для модернизации легковых автомобилей до современных автомобильных стандартов.
Железнодорожный провод для тех, кто модернизирует или заменяет электрический провод железнодорожного вагона.
[ разъемы HEP ] [ Запчасти для Amtrak HEP ] [ Генераторы для HEP ] [ HEP WATHSICE Power ] [ HEP Wire ] [. Кондиционер ] [ Полный комплект управления электрооборудованием автомобиля ] [ Домашний ] [ Список продуктов и услуг ] [e-mail ]
Автомобильный генератор и его особенности
В рамках данной статьи поговорим об особенностях принципа устройства автомобильных генераторов. Для автовладельцев, разбирающихся в теме, эта статья будет не интересна. Но для тех, кто интересуется автомобильными генераторами с точки зрения применения, эта информация может оказаться полезной.
В современных автомобилях в качестве генераторов используются синхронные трехфазные электрические машины переменного тока, в которых в выпрямителе применена схема Ларионова.
Чтобы генератор отдавал ток в нагрузку после запуска двигателя, необходимо подать питание на катушку возбуждения. Это происходит при повороте ключа зажигания в рабочее положение.
Ток в обмотке возбуждения регулируется регулятором напряжения, который может быть выполнен в виде отдельного узла или интегрирован в щеточный узел генератора. В подавляющем большинстве современных генераторов стабилизатор напряжения (СН) питается от отдельной выпрямительной секции.
Среди других генераторов автомобильный генератор выделяется рядом особенностей. Во-первых, автомобильный генератор, хотя и вырабатывает постоянный ток, по сути является генератором переменного тока, который затем выпрямляется диодным мостом и преобразуется в постоянный ток.
Это решение очень популярно, тот же генератор переменного тока из асинхронного двигателя можно превратить в генератор постоянного тока, достаточно добавить диодный выпрямитель.
Выпрямители переменного тока называются вентильными генераторами постоянного тока. К таким генераторам относится автомобильный генератор.
Одной из отличительных особенностей автомобильного генератора является то, что напряжение на его выходных клеммах поддерживается в узком диапазоне с помощью специального стабилизатора, называемого регулятором напряжения. Но это не является чем-то исключительным для электромобилей.
Стабилизаторы напряжения можно встретить в комплектации многих источников бесперебойного питания, в том числе и среди тех, которые берут энергию для своих аккумуляторов от механических генераторов тех же домашних ГЭС или от солнечных батарей.
Основное отличие автомобильного генератора в том, что он получает механическую энергию через ремень от коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания, частота вращения которого вовсе не постоянна, она зависит от режима работы автомобиля в данный момент, и не связано с потребностями потребителей постоянного тока.
Вот и получается, что задача генератора и его электроники — уметь заряжать автомобильный аккумулятор и снабжать потребителей стабилизированным напряжением, независимо от того, какая сейчас скорость якоря — напряжение должно оставаться в узком коридоре в районе 14 вольт.
Если по каким-то причинам напряжение выйдет за пределы диапазона стабилизации, зарядный ток аккумулятора может стать чрезвычайно высоким, а электролит просто выкипит.
Это явление не является чем-то беспрецедентным, с ним сталкивались многие автолюбители, когда внезапно вышел из строя регулятор напряжения на генераторе — электролит в аккумуляторе в этом случае быстро выкипает.
Если напряжение от генератора слишком низкое, аккумулятор преждевременно разрядится. С этой проблемой также сталкивались многие автолюбители.
Итак, стабильное выходное напряжение – обязательное условие корректной работы автомобильного генератора. Но этого не так просто добиться. Диапазон изменения частоты вращения ротора генератора в автомобиле достаточно широк. На холостом ходу это порядка 800 — 1200 оборотов в минуту, а в момент хорошего разгона — до 5000 и даже до 6000 оборотов в минуту. , смотря какая машина.
Таким образом, поскольку напряжение автомобильного генератора поддерживается практически постоянным благодаря регулятору напряжения, он имеет свою вольт-амперную характеристику (ТСХ), т.к. при разных скоростях вращения ротора ток нагрузки разный. Напряжение постоянное, но чем выше скорость — тем выше ток, а чем ниже скорость — тем меньше ток с силовых клемм генератора.
Примечательно тем, что автомобильный генератор имеет ограничение по току, а значит имеет свойство самоограничения. Это означает, что при достижении током определенного предельного значения, как бы дальше не повышалась скорость, ток уже не будет увеличиваться, он просто не сможет этого сделать.
Токоскостаная характеристика (ТСХ) автомобильного генератора снимается по методике, принятой в качестве международного стандарта. Его (характеристику) снимают при испытательной эксплуатации генератора на стенде в паре с полностью заряженной батареей такой номинальной емкости, которая в ампер-часах составляет половину (50%) номинального тока генератора в амперах. На характеристике находятся характерные важные точки: n0, nrg, nн, nmax.
Начальная скорость ротора n0 — это теоретическая скорость ротора без нагрузки. Так как характеристику начинают снимать начиная с силы тока 2 ампера, то эту точку находят путем экстраполяции характеристики на пересечение с горизонтальной осью вращения.
Минимальная рабочая частота генератора nrg принимается соответствующей частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу. Это примерно от 1500 до 1800 об/мин для ротора генератора. Ток при заданной частоте, как правило, составляет от 40 до 50% от номинального значения для данного генератора. Этого тока должно хватить для питания минимального количества жизненно важных потребителей в автомобиле.
Номинальные обороты ротора генератора nн — это именно та частота, при которой вырабатывается номинальный ток In, она не должна быть меньше номинального значения по паспорту.
Максимальная частота вращения ротора генератора nmax – это частота вращения ротора, при которой генератор дает максимальный ток, значение которой не сильно отличается от номинального значения испытуемого генератора.
Для генераторов отечественного производства ранее было принято указывать номинальный ток при 5000 об/мин. Также указывалась номинальная частота nр для номинального тока генератора Ip, равного двум третям номинального тока. Этот расчетный режим соответствовал такому режиму работы генератора, когда его элементы не сильно нагревались. Все характеристики снимались при напряжении 14 или 13 вольт.
Самовозбуждение автомобильного генератора и КПД
Автомобильный генератор обязан самовозбуждаться при частоте вращения его ротора ниже частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу. Испытание проводят на стенде, где должно происходить самовозбуждение при подключении генератора к аккумулятору с контрольной лампой.
Возможности автомобильного генератора с энергетической точки зрения характеризуются величиной его КПД. Чем больше КПД, тем меньше мощности берется от двигателя внутреннего сгорания для получения той же полезной мощности в виде электроэнергии.
КПД генератора зависит в основном от конструктивных особенностей конкретного изделия: какова толщина пластин в статоре и толщина набора, насколько хорошо пластины изолированы друг от друга (насколько малы токи Фуко) , какое сопротивление обмоток статора и ротора, какая ширина контактных колец ротора, какое качество щеток и подшипников? И т.д.
Но одно можно сказать точно — чем выше номинальная мощность генератора, тем выше КПД. Между тем типичный КПД автомобильных генераторов, да и вообще вентильных генераторов, не превышает 60%.
Основным показателем возможностей генератора является его вольт-амперная характеристика, она наглядно показывает, чего можно ожидать от конкретного генератора, на что можно рассчитывать. Для характерных точек составьте таблицу для генератора.
Для примера приведем таблицу характеристик генераторов отечественного производства:
Характеристики автомобильных генераторов
Диапазон выходного напряжения на разных скоростях и в зависимости от температуры и нагрузки отражает возможности регулятора напряжения автомобильного генератора .
Что делать если отказали тормоза? Пошаговая инструкция для автолюбителей
22.02.2021
В целом, тормозная система и принцип ее работы большинства транспортных средств идентичны. Тормозасостоят из пары замкнутых контуров, отвечающих за 2 колеса. Различают параллельное или диагональное подключение. Если ломается один контур, то второй сохраняет функцию торможения. Хотя в подобных случаях снижается эффективность, а путь полной остановки увеличится в два раза.
Кроме того, в современных автомобилях есть резервная тормозная система с механическим приводом. Последняя не выходит из строя, даже при поломке основного устройства. К причинам сбоя относятся следующие поломки:
Обрывы шлангов и трубопроводов, которые считаются наиболее подверженными механическим повреждениям. Детали не защищены от внешнего воздействия. При сильных ударах камней, касании днищем на твердые преграды возможна утечка жидкости в цилиндр и дальнейшее завоздушивание системы. Цилиндр не сжимает плотно колодки.
Срывы тормозных накладок при покупке низкокачественных деталей, неверном использовании и установке. Износ накладки в результате трения колодки и дисков.
Протечка цилиндров, к чему могут привести заглушки или повреждение уплотнителя поршней, разрыв трубок или их неплотное соединение.
Скапливание влаги в тормозной жидкости при несвоевременной замене.
Другими причинами могут стать неисправность вакуумного усилителя, электроники, изношенные сальники и другие неполадки деталей.
В автошколах редко инструктируют об экстренных способах торможения на дороге. Отсюда и вытекает большое количество аварий с различными последствиями. Во избежание подобного, необходимо своевременно проверять тормоза и систему в целом.
Меры при неисправности тормозной системы
Даже если такое происходит крайне редко, необходимо быть готовым к различным обстоятельствам. Заметив, что тормозная система не срабатывает, человек может начать нервничать. Главное взять себя в руки, и действовать по установленной инструкции.
Нельзя поддаваться панике.
Попытаться снова нажать на тормоза. Может сработать у машин с двойной пневматической тормозной системой.
Если не срабатывает, осторожно включить аварийный тормоз. В отличие от стандартного торможения, аварийное требует больше времени.
Постепенно переключить на низкую передачу при механическом управлении. Нельзя с пятой скорости резко переходить на первую, чтобы не повредить трансмиссию. Если же коробка передач автомат – то нужно убрать ногу с педали акселератора. В результате удастся сбросить скорость.
Съехать с дороги, чтобы не мешать другим авто. После замедления скорости, съехать к обочине во избежание ДТП. Важно предупредить об этом других автомобилистов с помощью аварийного сигнала.
Не выключать ТС до полного торможения. Двигатель должен работать до остановки автомобиля, так как при выключении системы зажигания, будет сложно повернуть руль.
Подать сигнал о помощи. После полной остановки, можно вызвать службу экстренной эвакуации или помощи. Нельзя останавливать автомобиль на встречной полосе, или посередине дороги.
В первую очередь необходимо оставаться спокойным, и не препятствовать движению других машин. Правильные действия в подобной ситуации помогут избежать получения травм и повреждений ТС.
Маневрирование
Если тормоза неисправны, то есть еще один способ. Попытаться снизить скорость движения можно перестраиваясь из стороны в сторону за счет дополнительного сопротивления.
Однако, прием нельзя выполнять на высокой скорости. Это может привести к заносу и неизбежной аварии. Можно направить ТС на подъем. Если водитель опытный, а скорость не превышает 30 км/ч, полезными будут «полицейские развороты» на свободной дороге. Автомобиль разворачивается на 180°, и проехав некоторое расстояние задним ходом направляется обратно. После чего следует движение вперед.
Контактное торможение
Тормозамогут также отказать при спуске, а предыдущие способы не сработать. Наиболее радикальным методом замедления является использование препятствий. В качестве последних выступают соседние автомобили, грузовик-тихоход, забор или бордюр. Водителю крупно повезет, если рядом стоящее ТС оборудовано защитным противоподкатным брусом.
Снизить скорость можно о кустарники, а зимой въехав в сугроб. На городской трассе при низкой скорости получится затормозиться о бордюр колесами одного из бортов. Или всем бортом о забор или дорожные отбойники. Подобный манёвр слишком опасен для новичков. Не нужно дергать ручник, высока вероятность заноса. Машина может опрокинуться на бок.
На высокой скорости руль повернуть в сторону бордюра под большим углом, а перед проездом направить колеса прямо. Возможен резкий удар руля при перескакивании через бордюр. В подобных случаях не стоит жалеть авто, гораздо важнее жизнь водителя и пассажиров.
Как избежать поломок?
Со временем, тормозная жидкость начинает набирать влагу. В результате этого понижается температура кипения. Во время торможения, смесь становится малоэффективной, утрачиваются эксплуатационные свойства. Поэтому необходимо своевременно заменять жидкость указанного типа, или доливать до требуемого уровня.
При любой возможности водитель должен проводить визуальную диагностику деталей и узлов. Из-за постоянного контакта с грязью и влагой, могут возникнуть проблемы с суппортом. Наиболее частая – закись направляющих или поршня. В результате колодки изнашиваются неравномерно, а тормоза клинят.
Если при нажатии на педаль тормоза слышится шипение, нужно проверить клапан на срабатывание. При исправной работе, вакуумный усилитель не пропускает воздух. Проверяется деталь на заведенной машине. О проблеме свидетельствуют тугое продавливание педали и сильное шипение на холостом ходу.
Тормозная система может отказать в случае образования воздушных пробок. Такое бывает в процессе передвижения, и здесь важно действовать моментально. Сбросить газ, а затем пару раз прокачать до упора педаль тормоза.
Компания «Континент-Авто» предлагает аренду надежного транспорта. Каждая модель проходит тщательный техосмотр перед выездом. Тормозная система предоставленных машин еще ни разу не подвела клиентов. Позаботьтесь о себе и своих близких, выбрав проверенную компанию проката автомобилей!
Почему отказывают тормоза — названы наиболее частые причины — журнал За рулем
LADA
УАЗ
Kia
Hyundai
Renault
Toyota
Volkswagen
Skoda
Nissan
ГАЗ
BMW
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Mazda
Ford
Все марки
Как не допустить поломок тормозной системы и что делать, если автомобиль на дороге перестал слушаться педали тормоза? Ответили на все вопросы.
Точка кипения
Материалы по теме
Дисковые или барабанные: вот какие тормоза лучше!
Летом кратно возрастает число лихачей на дорогах. И именно они в первую очередь становятся жертвами внезапного отказа тормозов.
Дело в том, что в сильную жару тормозная жидкость опасно близко подходит к точке кипения. А псевдоспортивный стиль езды с резкими разгонами и торможениями заставляет ее закипеть очень быстро.
Те же опасности подстерегают водителей, преодолевающих горные серпантины. На них безопаснее тормозить двигателем, чтобы не лишиться тормозов в самый неподходящий момент.
Ледяной душ
Обратная ситуация (об этом придется вспомнить через полгода) — обледенение тормозных колодок после мойки машины зимой. Обычно это случается, если водитель после выезда на дорогу не просушил тормоза короткими торможениями. Отказ тормозов будет кратковременным, но очень опасным. В лучшем случае отделаетесь серьезным испугом, а можно и попасть в ДТП.
Поломка колодок
Но самое неприятное — поломка тормозных колодок, которая в условиях санкций и обилия контрафакта будет встречаться все чаще.
Тут ситуаций может быть несколько: перегрев некачественного поверхностного слоя накладки, что приведет к снижению коэффициента трения. И тогда — прощай, тормоза. Ощущение, будто вместо колодок по диску трутся скользкие ледышки.
Материал фрикциона может растрескаться, а то и вовсе оторваться от основания колодки! Это — катастрофа: поршень тормозного цилиндра, не встречая привычного препятствия, чрезмерно выдвигается наружу, и происходит разгерметизация системы.
Такая ситуация может возникнуть и в случае чрезмерного износа колодок. Так что рекомендуем заменять их заблаговременно.
В ходе испытаний, недавно проведенных нашим журналом, у некоторых колодок фрикционный материал отвалился от основания.
В ходе испытаний, недавно проведенных нашим журналом, у некоторых колодок фрикционный материал отвалился от основания.
Передние тормозные колодки «За рулем» для Hyundai Solaris и Kia Rio успешно выдержали испытание.
Передние тормозные колодки «За рулем» для Hyundai Solaris и Kia Rio успешно выдержали испытание.
Диски и барабаны
Бывает и так, что сильно изношенные или некачественные тормозные диски или барабаны лопаются. В этом случае к проблемам с торможением прибавляется опасность потерять управление из-за сильной вибрации. Так что выбирать тормозные диски и тормозные барабаны нужно ответственно. И вовремя менять их — при первом появлении вибраций, раковин, трещин или сильном истончении.
Задние тормозные колодки «За рулем» для Hyundai Solaris и Kia Rio изготовлены по той же технологии, что и передние. А потому, учитывая меньшие нагрузки на задней оси, гарантированно надежны.
Задние тормозные колодки «За рулем» для Hyundai Solaris и Kia Rio изготовлены по той же технологии, что и передние. А потому, учитывая меньшие нагрузки на задней оси, гарантированно надежны.
Противоаварийные приемы
Материалы по теме
Жесткие или мягкие? Какие колодки подходят для вашей машины
При отказе тормозов главное — не паниковать. Попробуйте тормозить двигателем и ручником, постепенно снижая скорость. В случае острой опасности можно «нежно» притереться к отбойнику, прижимаясь к нему максимально параллельно.
Но лучше не доводить до таких эксцессов. Вовремя меняйте тормозные колодки и хотя бы раз в два года обновляйте тормозную жидкость. Она способна накапливать воду, что снижает температуру ее кипения.
А еще выбирайте качественны тормозные колодки, например под брендом «За рулем». Они стоят недорого, так как производятся в России. При этом это детали высокого качества и соответствуют всем требованиям автопроизводителей.
Подобрать колодки на свой автомобиль и найти ближайших продавцов можно по этой ссылке.
Фото: «За рулем» и depositphotos
Почему отказывают тормоза — названы наиболее частые причины
Как не допустить поломок тормозной системы и что делать, если автомобиль на дороге перестал слушаться педали тормоза? Ответили на все вопросы.
Почему отказывают тормоза — названы наиболее частые причины
Почему отказывают тормоза — названы наиболее частые причины
Как не допустить поломок тормозной системы и что делать, если автомобиль на дороге перестал слушаться педали тормоза? Ответили на все вопросы.
Почему отказывают тормоза — названы наиболее частые причины
Наше новое видео
Спальное место, лазер в фарах… — чем удивил новый китайский кроссовер
Новая Лада Гранта или Веста с пробегом — что выбрать?
Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
За рулем на Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Что делать, если отказали тормоза
Каждый водитель должен знать, есть ли у него антиблокировочная система тормозов или обычные тормоза. Если у вас есть логотип ABS, который загорается всякий раз, когда вы заводите машину, то у вас есть антиблокировочная система тормозов, если нет, у вас обычные тормоза.
Если у вас отказали тормоза, вам нужно сделать три вещи. Сначала переключитесь на более низкую передачу. Во-вторых, если у вас обычные тормоза, быстро и сильно качайте педаль тормоза, чтобы создать давление тормозной жидкости. Если тормоза не начали работать после трех или четырех нажатий, переходите к третьему шагу — используйте стояночный тормоз. Постепенно включайте стояночный тормоз и будьте готовы к заносу автомобиля.
Если ни один из тормозов не работает, включите пониженную передачу и рулите в безопасном направлении, пока автомобиль полностью не остановится. Не поворачивайте руль слишком сильно, а ровно настолько, чтобы избежать препятствий. Если вы едете на высокой скорости, может быть целесообразно столкнуть автомобиль с ограждением или перегородкой, используя трение для замедления автомобиля. Если вы это сделаете, подойдите под небольшим углом и аккуратно потрите машину об нее. Чтобы предупредить других водителей о том, что у вас отказали тормоза, вы можете подать звуковой сигнал и помигать фарами
Если у вас есть антиблокировочная система тормозов, вам следует практиковать внезапные остановки как на сухом, так и на мокром асфальте в безопасном бездорожье. При использовании антиблокировочной системы тормозов эмпирическое правило заключается в том, чтобы нажимать педаль до упора. Вы почувствуете сильную вибрацию педали, которая является признаком того, что ABS работает правильно.
Defensivedriving.com имеет рейтинг ShopperApproved 4,7 на основе 120421 оценок и отзывов.
★ ★ ★ ★ ★
RMags Texas, united states
★ ★ ★ ★ ★
Gemma Parmar TX, united states
★ ★ ★ ★ ★
Nurudeen Solabi united states
★ ★ ★ ★ ★
Rafael Arreola Ocampo None, united states
★ ★ ★ ★ ★
Jeramy Norsworthy None, united states
★ ★ ★ ★ ★
Джордж Миллер Нет, Соединенные Штаты
★ ★ ★ ★ ★
Dorothy Mathis None, United States
★ . ★ . ★ ★ ★ ★ ★ . .0016 ★ ★ ★ ★
Deysi Mora Herevia None, united states
★ ★ ★ ★ ★
Esai Cervantes None, united states
★ ★ ★ ★ ★
Omar Guerrero Texas, united states
★ ★ ★ ★ ★
Victor Rincon Texas, united states
★ ★ ★ ★ ★
Amanda Clark Texas, united states
★ ★ ★ ★ ★
Mustafa Al-Baidhani
★ ★ ★ ★ ★
Tyler Solis None, united states
★ ★ ★ ★ ★
sean TX, United States
★ ★ ★ ★ ★
William Pacheco None , united states
★ ★ ★ ★ ★
Jonathon Burns None, united states
★ ★ ★ ★ ★
Жозе Сандовал Нет, Мексика
★ ★ ★ ★ ★
★ ★
★ ★
★ ★
★ ★
. .com
Почему DefensiveDriving.com
20 лет в бизнесе
Обслужено более 2 миллионов клиентов
Максимально возможный рейтинг Better Business Bureau
Отмеченный наградами курс
Автомобильные аварии с наездом сзади из-за отказа тормозов
В столкновении сзади с неисправными тормозами виноват может кто-то другой, а не водитель хвоста.
Получите максимальную отдачу от своего иска. Мы помогли
225 клиентам найти адвокатов сегодня .
Получите максимальную отдачу от своего иска. Мы помогли
225 клиентам найти адвокатов сегодня .
Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, чтобы мы могли подобрать для вас адвокатов в вашем районе.
Было ли подано заявление в полицию? Шаг 1 из 8
Выберите ответ да нет
< назад вперед >
В большинстве аварий сзади водитель будет виноват в аварии. Но что, если идущий сзади водитель ничего не мог сделать, чтобы предотвратить аварию, например, когда речь идет о неисправных тормозах или отказах тормозов?
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, около двух процентов автомобильных аварий связаны с механическими проблемами в транспортном средстве, а проблемы с тормозами являются критической причиной аварии примерно в четверти аварий, происходящих в пределах этих двух процентов.
В этой статье мы рассмотрим, что произойдет, если вы считаете, что неисправность тормозов стала причиной аварии, в том числе:
что делать после аварии
почему тормоза иногда выходят из строя
, которые потенциально могут нести ответственность за аварию, вызванную неисправными тормозами, и
как будет выглядеть страховой иск или судебный процесс после аварии с неисправными тормозами.
Что делать сразу после аварии
Если после аварии есть травмы, позвоните по номеру 9-1-1 для вызова неотложной медицинской помощи. Затем вы захотите предпринять эти дополнительные шаги, чтобы защитить себя в случае будущего судебного иска или страхового возмещения. Но если вы считаете, что причиной аварии стала проблема с тормозами, вам нужно как можно скорее сделать три вещи.
Объясните, что ваши неисправные тормоза стали причиной автомобильной аварии
Во-первых, если вы считаете, что ваши тормоза работали неправильно и что они могли способствовать вашей аварии, объясните это другому водителю, свидетелям и прибывшей полиции офицер. Чем дольше вы будете ждать, чтобы обвинить свои тормоза, тем менее убедительным будет ваш аргумент.
Не уезжайте с места аварии
Во-вторых, не пытайтесь увести машину с места аварии. Если ваши тормоза действительно неисправны, продолжать движение будет опасно. И даже попытка уехать может создать впечатление, что ваши тормоза не так плохи, как вы говорите.
Проведите осмотр тормозов
В-третьих, как можно скорее проверьте тормоза вашего автомобиля. В идеале вы хотите, чтобы ваш автомобиль был доставлен прямо с места аварии к опытному и сертифицированному ASE механику. Если вы отдаете свой автомобиль близкому другу, который разбирается в машинах, или сначала отвозите машину домой, другому водителю, его страховой компании или адвокату становится легче утверждать, что ваши тормоза были в порядке во время аварии. или что вы подделали их позже, чтобы соответствовать рассказу об отказе тормозов.
Распространенные причины отказа тормозов
Существует множество причин, по которым ваши тормоза могут не работать должным образом во время вождения, в том числе:
Изношенные тормозные колодки: Если колодки сильно изношены, они не будут работать так же эффективно, особенно в ситуациях резкого торможения.
Смазка или масло на тормозных колодках и/или дисках: Современные тормоза работают за счет трения. Смазка и масло уменьшают трение. Попадание смазки или масла на тормоза может привести к снижению эффективности торможения.
Перегрев тормозов: Если тормозные диски или тормозные колодки перегреваются, они не будут работать должным образом, что может привести к «затуханию тормозов», т. е. снижению тормозной мощности.
Утечка тормозной жидкости: Недостаток жидкости в тормозных магистралях означает, что у вас не будет достаточно жидкости для передачи усилия вашей ноги на педаль тормоза на тормозные колодки, прижимающие тормозной диск или тормозной диск.
Воздух в тормозных магистралях: Пузырьки воздуха в тормозной магистрали деформируются под давлением, что может привести к тому, что педаль тормоза станет мягкой, и автомобиль не будет тормозить должным образом.
Хорошей новостью является то, что многие из этих распространенных причин отказа тормозов и плохой работы тормозов можно предотвратить с помощью регулярного технического обслуживания автомобиля. Это включает в себя полировку или замену тормозных дисков по мере необходимости, а также замену тормозных колодок. Также полезно проверять тормоза у профессионала каждые несколько месяцев, возможно, в то же время, что и при замене масла в вашем автомобиле.
Кто может быть виноват в аварии сзади, вызванной отказом тормозов?
Если ваши тормоза стали причиной аварии сзади, это не означает автоматически, что вы сорвались с крючка. Есть две основные проблемы, связанные с возложением вины за столкновение на неисправные тормоза.
Был ли отказ тормоза вызван небрежным или неправильным обслуживанием?
Первая проблема заключается в том, что небрежное или ненадлежащее техническое обслуживание транспортного средства является причиной многих случаев неисправности тормозов, а обязанность по надлежащему обслуживанию транспортного средства полностью ложится на плечи владельца транспортного средства. Это включает в себя обязанность регулярно проверять тормоза и заменять их в соответствии с условиями вождения и рекомендациями производителя. Другими словами, если плохие тормоза стали причиной аварии сзади, а доказательства указывают на проблемы с техническим обслуживанием автомобиля, то, вероятно, вы виноваты в наезде сзади.
Вы должны доказать, что ваши тормоза были неисправны
Вторая проблема заключается в том, что часто бывает трудно доказать, что у вас были проблемы с тормозами. Если проблема с вашей тормозной системой не очевидна и не может быть легко определена механиком, может быть невозможно узнать со 100% уверенностью, что вызвало отказ тормозов. Вот почему так важно проверить тормоза как можно скорее после аварии.
Кто виноват, если вы докажете, что ваши тормоза были неисправны?
Предполагая, что вы правильно обслуживаете свой автомобиль и можете найти убедительные доказательства неисправности тормозов, одним из потенциальных виновников является производитель ваших тормозов и/или вашего автомобиля. Возможно, к аварии привел производственный или конструктивный дефект ваших тормозов.
Другой потенциальный виновник — механик, работавший с вашим автомобилем. Возможно, они повредили ваши тормозные магистрали, работая с другой частью автомобиля. Или, возможно, они допустили ошибку при замене какого-либо компонента вашей тормозной системы. В любом случае, механик и/или работодатель механика могут нести, по крайней мере, частичную ответственность за вашу аварию сзади.
Страховые возмещения после ДТП, вызванного отказом тормозов
Порядок подачи возмещения по автострахованию зависит от того, кто подает иск и находится ли страхователь в традиционном (на основании вины) состоянии или в состоянии отсутствия вины. Если водитель, который попал сзади (ведущий водитель), подает иск в штате с традиционной автомобильной страховкой, полис автомобильного страхования человека, который его сбил (при условии, что виноват водитель хвоста), обычно оплачивает аварию с ведущим водителем. связанные с этим убытки, в пределах лимитов полиса ответственности.
В штате автострахования без вины водители, попавшие в аварию, должны подать иск в соответствующие страховые компании (когда речь идет о травмах, упущенной выгоде и некоторых личных убытках). Однако, поскольку материальный ущерб обычно не является частью отсутствия вины, страховая компания виновного водителя хвоста, как правило, несет юридическую ответственность за ущерб, нанесенный транспортному средству ведущим водителем.
Когда сопровождающий водитель заявляет, что авария произошла из-за неисправных тормозов, процесс подачи иска по страхованию автомобиля может занять больше времени и быть более сложным, чем в случае обычного иска по страхованию автомобиля, поскольку расследование автомобильной аварии страховой компанией будет более сложный.
В зависимости от страховой компании, следящий водитель может попросить механика осмотреть тормоза и подготовить отчет, который будет отправлен в автомобильную страховую компанию. Другая возможность заключается в том, что страховая компания отправляет специалиста для осмотра автомобиля.
Если страховая компания придет к выводу, что причиной аварии стали неисправные тормоза, то может случиться так, что она оплатит претензию ведущему водителю. Затем они обращаются к ответственной стороне (например, к механику, производителю автомобиля или тормозной системы) за возмещением.
Если страховая компания приходит к выводу, что авария не была вызвана отказом тормозов, следящий водитель может либо согласиться с выводом, либо предоставить дополнительные доказательства, чтобы попытаться убедить страховую компанию в обратном. Это может потребовать найма другого механика для проверки тормозов или принятия дополнительных мер для оспаривания неисправности. В ситуациях, когда на кону большие деньги, любые разногласия по поводу причины аварии могут потребовать услуг адвоката по ДТП.
Могу ли я подать в суд на неисправность тормозов?
Как водитель хвоста, вы вряд ли решите подать иск из-за спора о том, что вы или ваши тормоза стали причиной аварии. Это связано с тем, что обязанность вашей страховой компании защищать (предоставлять вам юридическую защиту в случае судебного иска) или выплачивать иск существует до тех пор, пока существует страховое покрытие. И до тех пор, пока вы соответствуете условиям покрытия и исключение не применяется, ваше страхование автомобиля должно защищать вас, независимо от того, проявили ли вы или кто-то другой халатность в отношении вашего несчастного случая.
Однако с точки зрения страховой компании все обстоит иначе. В частности, истинная причина аварии может повлиять на то, сможет ли ваша страховая компания получить возмещение за любые деньги, которые она выплачивает от вашего имени.
Например, , предположим, что вы ударили кого-то сзади, что привело к возмещению ущерба в размере 10 000 долларов США. Ведущий водитель подает иск в вашу страховую компанию, и они выплачивают ведущему водителю 10 000 долларов. Если вы сможете успешно доказать, что ваши тормоза были неисправны, и кто-то другой несет ответственность за ваши плохие тормоза, ваша страховая компания может использовать суброгацию, чтобы вернуть 10 000 долларов США от стороны, ответственной за ваши плохие тормоза, например, механика или производителя автомобиля. Если они это сделают, вам придется сотрудничать со своей страховой компанией во время этого процесса.
Что, если ваша страховая компания не возместит ущерб в результате несчастного случая?
Существует также редкая ситуация, когда ваша страховая компания не оплачивает ущерб, причиненный в результате аварии (по причинам, которые могут не относиться к неисправным тормозам), и поэтому вы сами оплачиваете ущерб ведущего водителя. Если это произойдет, вы можете попытаться вернуть выплаченные деньги, подав в суд на свою страховую компанию за нарушение договора, когда она отказалась покрыть иск. Вы также можете попытаться подать в суд на сторону, ответственную за ваши неисправные тормоза, например, на производителя или механика, который их устанавливал.
Может ли ведущий водитель подать в суд?
Если бы вы были ведущим водителем, вы могли бы подать иск по нескольким различным сценариям. Один сценарий включает в себя недобросовестный иск о страховании, потому что либо ваша страховая компания, либо страховая компания другого водителя отказываются урегулировать ваш законный иск.
Другой сценарий, который может существовать, включает в себя то, что следящий за вами водитель утверждает, что вы хотя бы частично виноваты в аварии. Например, они могут сказать, что вы их подрезали, и это, наряду с неисправными тормозами, привело к аварии.
Наконец, есть сценарий, в котором ваши убытки превышают все, что может заплатить водитель хвоста (с помощью страховки автомобиля или без нее). В этом случае вы также можете подать в суд на того, кто несет ответственность за неисправные тормоза, например, на производителя автомобиля, следовавшего за вами.
Срок исковой давности
Кем бы вы ни были и с кем бы вы ни судились, вам необходимо подать иск вовремя, чтобы ваше дело не было отклонено из-за истечения срока давности.
Какой ущерб я могу получить в результате судебного разбирательства в связи с автомобильной аварией?
Любой потенциальный судебный процесс, связанный с автомобильной аварией, связанной с неисправными тормозами, будет включать возмещение убытков, которые доступны в большинстве других судебных разбирательств по автомобильным авариям, например, компенсацию за:
повреждения транспортного средства
потерянная заработная плата
медицинские счета
боль и страдание
штрафные санкции (редко в случаях дорожно-транспортных происшествий)
Если вы подаете иск, помните, что большинство дел урегулируются задолго до того, как они дойдут до суда.
Что произойдет с моей страховкой, если меня признают виновным, несмотря на отказ тормозов?
Что произойдет, зависит от вашей истории вождения и условий вашего полиса страхования автомобиля. Например, если у вас есть прощение несчастных случаев, то ваше страховое покрытие и ваши премии, скорее всего, останутся прежними.
Но если у вас есть история несчастных случаев и/или нарушений правил дорожного движения, вы можете столкнуться с более высоким, чем обычно, увеличением страхового взноса или вам придется искать новый полис автострахования.
Поиск помощи после столкновения сзади
Если вы попали в аварию сзади из-за неисправных тормозов, вы можете столкнуться с более запутанным процессом подачи заявки на страхование автомобиля, и перспектива судебного иска может стать большой. Возможно, стоит обсудить вашу ситуацию с опытным юристом. Узнайте больше о том, как адвокат по автомобильным авариям может помочь вам и как найти подходящего адвоката по автомобильным авариям.
При неправильной эксплуатации или износе коробка переключения передач ломается. Не всегда меняют ее целиком. При мелких поломках ремонтируют с заменой составляющих. Частые неисправности:
шум при работе,
затруднительное переключение и самовыключение передач.
Перед починкой — диагностируют, выявляя причины. После — регулировка и замена масла. В сервисе учитываются требования по сборке и техническим стандартам, используются надежные материалы. Так мы продлеваем жизнь КПП.
Профессиональный ремонт коробки передач по выгодной цене в сети автосервисов Санрено Нижний Новгород. Все подробности по услуге можно узнать по телефону: 7 (831) 280-99-08.
Марки авто
Записаться
Ремонт коробок передач (КПП) в СПб
Диагностика, обслуживание и ремонт механических (МКПП) и автоматических (АКПП) раздаточных коробок в Санкт-Петербурге
Ремонт коробок передач (КПП) в СПб
Диагностика, обслуживание и ремонт механических (МКПП) и автоматических (АКПП) раздаточных коробок в Санкт-Петербурге
Основные трудности при выборе станции ремонта КПП в Спб Первые признаки неисправной трансмиссии, проявляющиеся сбоями в переключении передач — серьезный повод бить тревогу и срочно искать автосервис, где смогут произвести диагносту и ремонт КПП в короткие сроки. В Спб таких сервисов уйма, так как дело прибыльное. Поэтому многие позиционирую себя как хороших специалистов по ремонту механических коробок и автоматов. Времени на эксперименты обычно не остается — нужно действовать, пока неисправность не привела к более серьезным последствиям.
С какими основными сложностями сталкиваются автомобилисты при выборе сервиса по ремонту коробки передач:
На стадии записи на обслуживание мастера заявляют очень размазанные сроки ремонта КПП или, наоборот, подозрительно быстрые. Ремонт раздатки передач — дело хлопотное. Невозможно определить точные сроки без диагностики и дефектовки. Даже если неисправность очевидна по своим симптомам — где гарантия, что другие узлы механизма переключения передач не требуют ремонтных работ и пока просто не проявляют признаков износа? По факту получается быстрый ремонт за сравнительно небольшие деньги, а через месяц вы снова едете на станцию устранять уже другую неисправность.
Мастера-экстрасенсы сходу называют точную и очень заманчивую стоимость обслуживания (иногда вообще по телефону!). «Предскажем будущее коробки передач по фото», «гадаем на неисправность по кофейной гуще»?.. Невозможно! Почему? См. пункт 1.
Вас могут настойчиво уговаривать отремонтировать уже убитую коробку, обещая, что непременно вдохнут в нее новую жизнь, тогда как ее замена на контрактную или даже новую КПП будет более оправданы по всем параметрам. Тут все просто: ремонт убитой коробки передач выгоднее и является в плане финансов более туманным для клиента, чем просто снять-поставить и сделать адаптацию новой. Да и на замененную МКПП или АКПП придется давать уже совсем другие гарантии.
После ремонта не всегда есть уверенность в том, что заявленные неисправные детали были заменены на новые — в коробку передач с фонариком не залезешь.
Смета на ремонт КПП очень часто возрастает без вашего ведома, так как в процессе дефектовки обнаруживаются прочие неисправности, и некоторые недобросовестные сервисы без согласования с клиентом считают должным произвести дополнительные ремонтные действия, объясняя позже это тем, что «иначе не было смысла вообще что-то с ней делать» или «через месяц опять приехали бы».
Цены на ремонт АКПП в сервисе «Юго-Запад Спб»:
Цена ориентировочная (зависит от вашего авто: воспользуйтесь формой запроса, чтобы уточнить цену или позвоните по телефону)
Максимально недорогая диагностика неисправности КПП. А по некоторым критериям из области «послушать», «пощупать», «прокатиться» — даже бесплатная! Сама по себе диагностика прежде всего нужна сотрудникам автосервиса — клиенту же нужен результат. Поэтому мы стараемся максимально снизить ваши затраты на установку причин поломки и сбоев в переключении передач.
Определение точной стоимости и сроков только после полной диагностики всех причин и следствий. Мы не будем пудрить вам мозги случайными цифрами. Сначала диагноз с полностью прозрачной сметой на устранение неисправности коробки передач и четко оговоренными сроками, затем ваше решение о целесообразности ремонта и только потом ремонтные работы.
Дешевые запчасти в наличии на нашем складе. Мы не автомагазин, а автосервис! И зарабатываем в первую очередь на ремонтных услугах! Детали, заказанные нами у зарекомендовавших себя по Спб поставщиков — гарантия нашего спокойствия за качество оказываемых услуг. Поэтому мы делаем минимальную наценку на запасные части только чтобы окупить расходы на их доставку и хранение. Факт, отмеченный многими нашими клиентами: зачастую, привезенные самостоятельно детали с целью сэкономить выходят дороже, чем если бы их заказали напрямую у нас.
Любые корректировки оговоренной сметы только по согласованию с заказчиком. А как можно иначе, когда дело касается финансовой составляющей? Наши мастера будут поддерживать с вами связь и при необходимости держать вас в курсе событий.
Выполнение в самые короткие сроки. Большое количество подъемников, быстрый сервис и насыщенный штат работников позволяют нам оказывать услуги в самые короткие сроки.
Конкурентная ценовая политика и регулярные акции. И все это при высоком качестве оказываемых услуг. А как иначе в современных условиях рынка автосервисов СПб?
Цены на ремонт коробки передач:
МКПП
от 4000 руб
.
Узнать стоимость
АКПП
от 11000 руб
.
Узнать стоимость
Мы обслуживаем коробки (КПП) на всех популярных в Спб автомобилях: Форд, Рено, Митсубиси, Пежо, Ситроен, Ниссан, Мерседес, Опель, Ваз, Хендай, Газель, Фольксваген, Фиат и др.
Прайс-лист
Как узнать стоимость ремонта на нашей СТО
Оставьте заявку
Свяжитесь с нами по телефону +7 (911) 720-13-13 или воспользуйтесь формами заявки прямо на сайте
Узнайте цену на ремонт
Менеджер свяжется с вами удобным для вас способом и сообщит стоимость работ и запчастей
Приезжайте на сервис
Запишитесь на удобное для вас время, приезжайте на наше СТО и наслаждайтесь качеством сервиса
Оставить заявку
Ремонт и реставрация музыкальных шкатулок
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ, МУЗЫКАНТОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
У нас есть высококвалифицированные специалисты, которые могут отремонтировать вашу драгоценную музыкальную шкатулку. Почти все ремонтные работы выполняются здесь, на месте по разумной цене.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Важно, чтобы сначала вы позвонили или написали по электронной почте, чтобы обсудить свою проблему. Мы, вероятно, попросим вас отправить несколько изображений на [email protected] Мы не можем ремонтировать электронные звуковые модули и в настоящее время не можем их заменить. Если вы не можете позвонить, отправьте нам по электронной почте одну или две фотографии, и мы ответим.
Иногда мы можем уговорить вас решить простую проблему с еще меньшими затратами для вас. Не стесняйтесь обращаться к нам: Звоните по бесплатному номеру 888 88G CLEF (888 884 2533)
Мы являемся официальным дилером Reuge, Romance и Sankyo, а также специализируемся на Thorens, Lador и других старых музыкальных шкатулках, включая мечети-карусели, ящики для поющих птиц и клетки. У нас есть некоторые детали, и мы можем заказать другие. Старые недоступные детали могут быть изготовлены, но это может быть дорогостоящим. Мы также будем рады проконсультировать вас по поводу любой крупной реставрации ваших ценных антикварных шкатулок.
В редких случаях, в зависимости от объема работ, необходимых для получения диагноза и оценки, может взиматься «судебная оплата», если вы решите, что не хотите продолжать ремонт. Если вы решите отдать предпочтение ремонту, эта сумма будет включена в ваш счет за ремонт.
Плата за оплату труда составляет 75,00 в час или его часть.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЧТОВОЙ ОТПРАВКЕ:
1. По возможности отправляйте музыкальную шкатулку в разобранном виде. Если вы отправляете проигрыватель дисков, включите один из его дисков, который воспроизводится хорошо. Обязательно заверните его отдельно и поместите в безопасное место.
2. Для всех музыкальных шкатулок и, особенно, для итальянских деревянных шкатулок с инкрустацией, оберните тканью перед обертыванием пузырчатой пленкой . При воздействии влажного тепла пузырчатая пленка может привести к помутнению отделки.
3. Хорошо оберните и убедитесь, что ВСЕ движущиеся части, такие как механические рычаги, цилиндры и диски дисковых проигрывателей, упакованы индивидуально , чтобы они не подпрыгивали и не тряслись внутри коробки и не вызывали дальнейшего повреждения.
4. Если на фигурках есть выступающие части, такие как руки, деревья или заборы, проложите и оберните каждую из них, хорошо перед обертыванием всей детали.
5. Самое важное практическое правило состоит в том, что ничего не должно двигаться внутри упаковки. ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ ИЛИ СЛЫШИТЕ, ЧТО ЧТО-ТО ДВИЖЕТСЯ, ТО ЭТО НЕ ЗАВЕРНУТО ДОСТАТОЧНО ХОРОШО. Имейте в виду, что бумага и кусочки пенополистирола могут ломаться во время транспортировки не полагайтесь на них , если только они не упакованы очень плотно.
6.ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕТ (внутри упаковки), ВАШЕ ПОЛНОЕ ИМЯ, АДРЕС, НОМЕР ТЕЛЕФОНА И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.
7. Не указывайте информацию об оплате. Мы позвоним вам с оценкой и принять вашу информацию в то время.
8. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ В БЫВШИХ ИЛИ СЛАБЫХ КОРОБКАХ. ПЕРЕВОЗЧИКИ МОГУТ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ СТРАХОВАНИЕ, ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЕТЕ СТРАХОВКУ. Вы можете получить почтовые ящики с фиксированной оплатой в местном почтовом отделении. но обязательно используйте большую коробку, в которую поместится много пузырчатой пленки, цветной бумаги или арахиса из пенополистирола, , если это ценный предмет, коробка, окруженная плотной упаковкой, желательно внутри коробки … опять же, мы не можем не подчеркнуть этого достаточно. Внутри ящика или ящиков не должно быть никаких движений.
9. РЕКОМЕНДУЕТСЯ СТРАХОВАТЬ ДОСТАВКУ. Если вы решите не страховать, по крайней мере, отправьте ПРИОРИТЕТНОЙ ПОЧТОЙ USPS с НОМЕРОМ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ! Мы не можем нести ответственность за не доставленные или поврежденные посылки.
10. Отправить по адресу:
Ремонтный отдел TheMusicHouse.Com, inc., 31726 Sylvian Lane, Дейд-Сити, Флорида 33525
11. После того, как мы получим вашу музыкальную шкатулку, мы позвоним вам, чтобы обсудить смету и процедуру и получить вашу платежную информацию. Если будет взиматься дополнительная плата (при необходимости при некоторых более сложных диагнозах), она будет взиматься только в том случае, если вы решите не приступать к ремонту.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: МЫ НЕ МОЖЕМ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЧТО-ТО, ЧТО ОСТАЕТСЯ НЕвостребованным ПОСЛЕ 90 ДНЕЙ.
Ремонт сломанных ушей Toniebox — Руководство по ремонту iFixit
Перейти к основному содержанию
BackToniebox
Перевести
Полный экран
Опции
История
Скачать PDF
Встроить это руководство
Автор: Твейн Маркинсон (и 2 других участника)
Избранное: 0
Завершения: 6
Сложность
Умеренная
Шаги
16
Необходимое время
20 минут
Секции
2
Разборка Тонибокса 11 шагов
Ухо 5 шагов
Флаги
1
BackToniebox
Полный экран
Опции
История
Скачать PDF
Перевести
Встроить это руководство
Введение
Используйте это руководство, если перестало работать одно из ушей.
Если у вас не сломана кнопка, а оторван только шлейф, пропустите шаги по замене кнопки.
Если кнопка сломана, но кабель не оторван, пропустите шаги по ремонту кабеля.
Микрошальтер SMD 5×5 мм
Продается с другого сайта
Купить
Toniebox разработан как проигрыватель аудиокниг для детей (от трех лет и старше) и обладает следующими функциями:
Управление движением посредством ударов по бокам или наклона коробки
Маленькие фигурки (Тони) со встроенным чипом NFC
org/HowToDirection»>
Мягкий противоударный чехол
Внутреннее хранилище до 400 часов аудиоданных
Емкость аккумулятора 7 часов
Магниты в верхней части Toniebox и в гнездах Tonies, чтобы они не склеивались, когда вы наклоняете и поворачиваете коробку
В нашем Киндер-Яйце сегодня не было NFC-чипа — так грустно.
Перевести
org/HowToDirection»>
902:45 Поскольку мы проводим разборку в Германии, мы откажемся от обычных махинаций с метрическими и имперскими измерениями и просто дадим вам банан за масштаб.
Каждая сторона этого куба равна 3/4 банана. (4,7 дюйма или 12 см по словам производителя, у которого явно не было под рукой банана.)
Размещение банана на датчике NFC также ничего не воспроизводит.
Перевести
Крышка на дне упряма, как банка из-под рассола. Но эй, мы видели гораздо худшие процедуры открытия! Кроме того, остальное выглядит довольно просто.
Один винт с крестообразным шлицем удерживает внутренности пенопластового корпуса. Именно так, как нам нравится.
Перевести
Теперь о «распаковке».
Основные компоненты поднимаются прямо из верхней части коробки. Очень просто.
Окружает его черная клетка, которую также легко вынуть и, по-видимому, она служит в основном для защиты от раздавливания.
Сжимаемый пенопластовый бампер вынимается последним. По словам производителя, он изготовлен из экологически чистых тканей.
Перевести
Батарейный блок и материнская плата крепятся всего двумя стандартными винтами с крестообразным шлицем.
Как указано на обратной стороне, аккумуляторный блок состоит из трех NiMH аккумуляторов емкостью 2000 мАч.
org/HowToDirection»>
Производитель заявляет, что это никель-металлогидридный (NiMH) аккумулятор, выбранный потому, что это более безопасная технология, чем литий-ионная, и практически не имеет эффекта памяти.
Перевести
Мы посмотрим на эту материнскую плату, как только эти упрямые маленькие кабели будут отключены. Давайте посмотрим, о чем весь шум! На борту находим:
Микроконтроллер Texas Instruments C3200R1M2, используемый в качестве ЦП и приемника WLAN
org/HowToDirection»>
Флэш-память ISSI IS25LQ032
A Аудиоконтроллер Texas Instruments DAC3100 TI 7BI ANVS G4
Зарядка батареи IC
Считыватель RFID TRF7962A для считывания чипов NFC с Tonies
Акселерометр NXP MMA8451 для быстрой перемотки вперед и назад.
org/HowToDirection»>
И карта MicroSD Sandisk Edge 8 ГБ, отформатированная как Fat32
Перевести
А теперь для вокала Toniebox аккорда аккорда!
Характеристики динамика: 4 Ом и 3 Вт. — сказал Нафф. В конце концов, мы не ожидали высококачественного аудиофильского оборудования.
На домашней странице производителя есть немного больше информации, в том числе о номинальной нагрузке и мощности музыки (3 Вт / 5 Вт), а также о том, что динамик охватывает звуковой спектр от 20 Гц до 10 кГц.
Перевести
Еще четыре винта с крестообразным шлицем, и мы сможем снять колпачок.
Внутри крышки мы находим вторую плату, отвечающую за соединение NFC.
Кроме еще одного разъема для подключения к материнской плате и еще одной перечеркнутой мусорной корзины (WEEE-Symbol) здесь не на что смотреть.
Микрофон не обнаружен ни на верхней печатной плате, ни на материнской плате. Это означает, что Toniebox акустически не воспринимает свое окружение.
Перевести
Далее осматриваем кнопки регулировки громкости, расположенные (довольно уместно) в ушах Toniebox.
Сняв внешний слой ушей, находим две маленькие пуговицы.
Поскольку кнопки подключаются к материнской плате через разъем JST, нам не нужно резать провод. Нам повезло.
Перевести
org/HowToDirection»>
Разборка бонуса: мы проводим небольшую операцию на фигурке льва и находим, как и ожидалось, чип NFC в его желудке.
Перевести
Вот и все, ребята! Мы полностью разобрали наш Toniebox, разрезали льва и разложили все на столе. Вот наш результат:
Все винты являются стандартными винтами Phillips, и клей не использовался.
Ящик легко разбирается и собирается, не повреждая и не оставляя следов.
Батарейный блок
и флэш-память также довольно распространены и их легко заменить.
Крышка на дне удерживается на месте пластиковыми зажимами, которые могут сломаться, если вы будете открывать коробку несколько раз.
Некоторые вилки сидят в своих гнездах довольно туго, и их может быть трудно вытащить, не повредив гнезда.
Разъем для наушников припаян к материнской плате.
Перевести
Удалите уши из Toniebox в соответствии с основными инструкциями по разборке Toniebox. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить разъем на плате.
Аккуратно потяните внутренние уши вниз и наружу. Не тяните за кабель!
С помощью пинцета осторожно вытащите неисправную кнопку и плату из силиконового уха. Если кабель не оторван, будьте осторожны, чтобы не повредить его.
Перевести
org/HowToDirection»>
Выпаять неисправную кнопку из платы. Лучше всего это сделать с помощью фена/паяльника при температуре около 360 °C
.
Удалите излишки припоя с помощью оплетки.
Перевести
Перевести
Удалите остатки оторванной нити с контактных площадок с помощью паяльника
Изолировать ок. 3мм от каждого провода линии
org/HowToDirection»>
Залужите каждую контактную площадку и припаяйте их к обратной стороне печатной платы. По одному проводу на каждую колодку. Будьте осторожны, чтобы провод не касался внешних медных поверхностей.
Перевести
Осторожно вставьте плату обратно в ухо.
Уложите прядь в предназначенные для этого каналы.
Вставьте внутренние уши обратно в ушной вкладыш с помощью кнопок.
Перевести
Почти готово!
Чтобы собрать устройство, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.
Собираем пневмоподушку к установке. Выбираем место куда удобнее Вам установить в дальнейшем ресиверы. Прикручиваем подушку на нижний и верхний кронштейн.
Мягче зад не стал. «Козлит» тоже, но как бы это объяснить, более упруго. Даже при минимальном давлении, рессоры не горизонтальные, т.е. кузов чуть приподнят. На грейдере машина ведёт себя очень уверенно, я даже удивлён.
Говоря о двух наиболее распространённых неисправностях компрессора пневмоподвески, важно помнить, что эти неисправности носят отдельный характер и, следовательно, подлежат различным ремонтным работам.
п.) Итак, начинаем проводить ряд операций…
Наконец, устанавливаем цилиндр компрессора на место.
После того как вы выкрутите винты, вам необходимо проделать снятие заднего фланца двигателя. Важно отметить, что это довольно сложное задание, в том случае если электродвигатель сильно перегрелся, ведь расплавившийся лак обмоток крепко склеивает ротор со статором. В данной ситуации как раз кстати придется шлицевая отвертка, с помощью которой можно снять задний фланец. После того, как вы проделаете эту операцию, можете снимать с двигателя статор.
Перед тем как собрать электродвигатель, рекомендуется сделать проверку на наличие замыкания обмоток ротора с корпусом. Для данной проверки следует использовать мультиметр.
Исходя из того, что компрессоры бывают разные, а следовательно, имеют разные диаметры болтов и гаек, вам следует запастись как можно большим количеством всего этого «добра». Но, как правило, конструкция компрессоров остается более-менее стандартной.
Для начала вам необходимо снять цилиндр, который является единой деталью наряду с клапаном сброса и блоком осушителя. После того как цилиндр компрессора будет снят, можно приступить к снятию датчика регулирования температуры.
Если вращение происходит очень туго или не происходит вообще, можете не сомневаться , что проблема с обмоткой ротора вас все-таки коснулась, и вам нужно обратиться к специалистам.
В настоящее время он водит Volkswagen GTI 2016 года выпуска с настроенным Stage 2, водосточной трубой, койловерами BC Racing и набором Artisa ArtFormed Elders.
Однако не позволяйте этому удержать вас от приобретения комплекта. Пневматическая подвеска дает вам функциональность и внешний вид, которые вы не можете получить ни с одной другой системой подвески. Он позволяет вам регулировать высоту дорожного просвета одним нажатием кнопки, дает вам самые возможные варианты колес и в целом просто улучшает внешний вид и производительность вашего автомобиля во всех аспектах.
Это заставит некоторые из ваших воздушных стоек надуваться или сдуваться медленнее, и вам просто будет плохо.
Получите сумки первыми
Пневматические стойки устанавливаются в заводских местах и очень просты в установке. Взглянув на пневмостойки, они очень похожи на заводские стойки, но имеют несколько дополнительных функций. Ваши пневматические стойки будут накачаны воздуховодами, которые идут от воздушного резервуара через коллектор и к каждой пневматической стойке. Выпускной клапан открывается, когда вы хотите опустить автомобиль, выпуская воздух из подушки безопасности. Компания Universal Air Suspension, основанная в начале 2000-х годов, поставила перед собой цель создать пневматическую рессору, которая превосходила бы другие. Работая в Сан-Бернардино, штат Калифорния, все подушки безопасности производятся на месте, что обеспечивает высокое качество изготовления и превосходный контроль качества. Universal Air Suspension в настоящее время производит единственную подушку безопасности, предназначенную для использования с существующей стойкой. Они также производят пневматическую пружину, которая выдвигается на несколько дюймов выше, чем любая другая сумка в этом классе размеров.
AccuAir с гордостью предлагает универсальную пневматическую подвеску и предлагает эти пневматические стойки с любым из наших компонентов AccuAir. Если вы строите систему пневматической подвески с нуля, вам нужно будет приобрести несколько различных компонентов. Помимо воздушных стоек вам понадобится воздушный бак, один или два компрессора, коллектор, воздухопровод, фильтр и система управления. В зависимости от того, как вы хотите расположить свою систему, вам могут понадобиться жесткие линии и специальные монтажные кронштейны. Размер и тип компонентов, которые вам понадобятся, будут зависеть от вашего конкретного автомобиля и предпочтительной настройки.
Корпус пневматической стойки очень похож на заводской, но винтовая пружина заменена на пневматическую. Пневматическая пружина представляет собой резиновый баллон, который надувается воздухом, чтобы поднять автомобиль, и сдувается, чтобы его опустить. В верхней части пневматической стойки у вас будут фитинги, которые крепятся к воздушной линии, идущей к коллектору. Как только клапан коллектора открывается, он направляет воздух в воздушную стойку, надувая подушку безопасности и поднимая автомобиль.
Стояночный тормоз воздушной системы приводится в действие пружинным тормозом (энергоаккумулятором). Энергоаккумулятор работает тоже двумя разными способами. Сначала на сторону пружины прикладывается давление, позволяющее выключить стояночный тормоз. Величина требуемого давления варьируется. Как только пружина полностью разжимается, стояночный тормоз задействуется.
После сжатия пружины стояночные тормоза отпускаются. Энергоаккумулятор затем работает, оказывая давление на камеру рабочего тормоза, чтобы замедлить транспортное средство. Если происходит мгновенная потеря давления, пружина достаточно сильна, чтобы приложить полную мощность торможения к оси, на которой она установлена. Это не обеспечивает такую же тормозную мощность, как все рабочие тормоза, работающие вместе, но этого достаточно, чтобы держать автомобиль под контролем.
Ни в коем случае нельзя оставлять болт в тормозном цилиндре, потому что автомобиль может неожиданно сдвинуться с места.
Устанавливается на грузовиках, автопоездах и автобусах.
Оно устанавливается в двигателе машины.
Когда мы говорим о проверке тормозов, мы не только подразумеваем это, но и демонстрируем ее на каждом автомобиле, который обслуживаем. Потому что для того, чтобы обнаружить проблему, нам нужны технические специалисты, которые не только могут определить потенциальные проблемы, но также обладают ноу-хау и точностью, чтобы восстановить тормоза. Когда мы закончим, вы будете полностью уверены, зная, что ваша поездка прошла проверку тормозов, с которой трудно сравниться.
То же самое касается ваших тормозов. Ежегодный осмотр не только придаст вам уверенности и рекомендаций наших опытных технических специалистов, но также предоставит вам наилучшую возможность определить необходимый мелкий ремонт, чтобы избежать более крупного и дорогостоящего ремонта. Если вы испытываете какие-либо предупреждающие симптомы, может потребоваться более немедленная проверка.
Суппорту для правильной работы требуется тормозная жидкость.
C.
1:1.
).
Однако, это требовало соответствующего бензина с высоким октановым числом, что в те годы могло быть получено лишь добавлением ядовитого тетраэтилсвинца. Введение в начале 1970-х годов экологических стандартов в большинстве стран привело к остановке роста и даже снижению степени сжатия на серийных двигателях.
Достаточно лишь запомнить то, что компрессия – это максимальное давление в цилиндре, возникающее в самом конце такта сжатия. Величина этого давления может измеряться в различных единицах, но наибольшее распространение получило измерение в атмосферах. Стоит сразу отметить, что компрессия не является постоянной величиной, как степень сжатия двигателя, и изменяется в меньшую сторону по мере его износа. Но об этом немного позже.
В связи с этим могут возникать различные причины, из-за которых давление в цилиндре может значительно сократиться. К основным таким причинам можно отнести следующие:
Однако такой метод следует использовать лишь тогда, когда вы точно уверены в причине неисправности. К примеру, использование присадок при залегании поршневых колец никак не повлияет на ситуацию или же вовсе её усугубит. Поэтому крайне важно провести тщательную диагностику перед ремонтом. О том, какая компрессия должна быть у модели вашего двигателя, можно прочитать в его технической документации. Исходя из этого, следует делать определенные выводы касательно возможных причин поломки.
Если изменений нет, то, вероятно, причина кроется в механическом повреждении, поэтому единственным выходом из ситуации станет посещение мастерской.
к тр. длина ваших шатунов
(теоретическая) в CC
Чтобы сделать другое, нажмите кнопку «Очистить значения» и введите новый набор значений. Расчетная точность текущих браузеров с поддержкой Javascript обычно составляет 16 мест.
Замените шины на зимние, если Вам предстоит поездка по льду или заснеженной дороге..
0008 ниже. Прокрутите вниз, чтобы узнать подробности!
com
Замена всех шин на Michelin CrossClimate 2 будет стоить дорого.
com
Таким образом, даже в экстремальных ситуациях, например, на заснеженных дорогах, она по-прежнему обеспечивает сцепление, которое вы так долго искали.
стоит учесть.
com
И CrossClimate SUV — отличные всесезонные шины для снега — не исключение.
Если вы живете в районе с суровыми зимами, все же лучше выбирать специализированные шины, обеспечивающие сцепление с дорогой.
youtube.com/embed/Az8yf9zXwFg?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/> 
Читайте дальше, чтобы узнать больше!
Читайте дальше, чтобы узнать, чем всесезонные шины отличаются от зимних и летних, и узнайте, подходят ли они вам и вашим автомобильным потребностям.
Всесезонные шины для жилых автофургонов были разработаны для работы круглый год в умеренном климате. Читайте дальше, чтобы узнать, почему всесезонные шины могут быть наиболее практичным выбором для автодомов.
Если вы живете в умеренном климате и ищете всесезонные шины для своего автомобиля, дома на колесах, фургона или внедорожника, посмотрите, как независимые обзоры, рейтинги и тесты шин оценивают ассортимент всесезонных шин Continental.
02.2008″ data-time-string=»16:45″ title=»29.02.2008 в 16:45″>29.02.2008
02.2008″ data-time-string=»17:08″ title=»29.02.2008 в 17:08″>29.02.2008
…
03.2008″ data-time-string=»23:02″ title=»01.03.2008 в 23:02″>01.03.2008
03.2008″ data-time-string=»12:07″ title=»02.03.2008 в 12:07″>02.03.2008
2 Заливаем масло. 3 Заводим дрыготель. 4 Ищем место течи ( 1 передний сальник (течь между ДВС и АКПП). 2 Трубки охлаждения(сгнили).) если струи нет(кап кап не страшно) то на галстук и вперёд, но не забываем про правило 50\50.
Я же тоже получил изрядную порцию адреналина, но совсем по другой причине — каждый раз при необходимости снизить скорость сзади нависала угроза тарана…
В то же время водитель буксирующего автомобиля должен трогаться и двигаться как можно плавнее, не допуская рывков. Переключать передачи на буксирующем автомобиле следует как можно быстрее и ни в коем случае не тормозить двигателем, да и вообще, тормозить следует только в крайних случаях. На «нейтралке» же двигаться можно только при торможении.
Особенно если на задней машине стоит вакуумный усилитель тормозов, который, как известно, действует только при работающем двигателе. При необходимости более интенсивного торможения на буксируемой машине можно воспользоваться ручником. Понятно, что он должен быть исправным.
Поэтому из-за низкого уровня масла в АКПП его к трущимся парам подает масляный насос.
Например, аналогичный «рецепт» для автомобилей Honda гласит: «40 на 40».
Главное — не забывать об осторожности и придерживаться вышеописанных правил.
Никол Лоу, журнал CAR. 
0004
, 8:07
Однако переднеприводные автомобили с автоматической коробкой передач, как правило, не могут буксироваться на ровной поверхности. Если вы не уверены, еще раз проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, возможна ли буксировка в плоском состоянии. 
Это связано с тем, что трансмиссионная жидкость должна циркулировать во время движения автомобиля.
Тележка — это двухколесный прицеп, который крепится к передней или задней части буксируемого автомобиля. Колеса буксируемого автомобиля катятся по тележке во время буксировки.
Это связано с тем, что задние колеса приводятся в движение двигателем, поэтому нет риска повредить трансмиссию.
Однако это не очень хорошая идея.
Помните об этих рисках, когда решаете, стоит ли буксировать ваш автомобиль.
Если ваш штат требует, чтобы вы зарегистрировали свой автомобиль, вам нужно будет сделать это перед его буксировкой.
Для устранения данной неприятности достаточно снять картер (предварительно слив масло) и очистить поддон от грязи.
youtube.com/embed/LO7RLYAar7U»> 
Понять, что причина этой проблемы именно в неисправности масляного насоса, а не, например, системы вентиляции картера, можно только измерив давление в двигателе при помощи манометра.
Однако за кулисами масляный насос двигателя обеспечивает циркуляцию другого важного вещества — моторного масла.
Таким образом, распознавание признаков того, что масляный насос выходит из строя, является ключевым.
Это вызовет еще один симптом, который вы заметите, — громкие звуки.
Как мы видели выше, нечастая замена масла приведет к накоплению шлама в насосе. Мало того, масло также испортится и усугубит проблему.
Масляный насос всасывает масло во впускное отверстие, а затем заставляет масло двигаться через выпускное отверстие. Масляный насос работает с шестеренчатым, лопастным или героторным насосом. Наиболее распространенным типом масляного насоса, используемого в автомобильной технике, является шестеренчатый.
Давайте рассмотрим различные типы масляных насосов:
Здесь вступают в игру регулируемые масляные насосы.
Масляный насос отвечает за повышение давления смазочного масла двигателя и его доставку к различным движущимся частям внутри двигателя.
Диафрагма движется в ответ на давление в системе, что выражается в движении стрелки на манометре.
Это вызвано попаданием мусора или металлической стружки в масляный насос.
Если уровень масла становится слишком низким, насос может перегреться и выйти из строя.
Однако, если вам нужен специальный насос или ваш автомобиль особенно сложен в обслуживании, стоимость может быть намного выше.
Если вы заметили какие-либо из упомянутых выше симптомов, вам следует как можно скорее проверить свой автомобиль у механика.
Если он с трудом поворачивается или издает странные звуки, возможно, он неисправен.
Вам также следует как можно скорее отбуксировать автомобиль к механику, чтобы устранить проблему.
Антикорозийность емкостей. (возможность устанавливать баки топливные пластиковые в сыром помещении или на улице)
Иметь запас топлива в большом объеме всегда выгодно, а антикоррозийные свойства резервуара позволяют использовать его в различных погодных условиях. Такие емкости могут устанавливаться либо в больших помещениях, либо вне помещения. Так же возможен вариант установки емкости для топлива в земле, при условии соблюдения всех строительных норм и создании защитной гидроизоляции для емкости. Монтаж емкости под землю может быть осуществлен либо в бетонную опалубку (бункер), либо в бетонные колодезные кольца. Устанавливая таким способом топливные емкости, следует предусмотреть возможность извлечения их из-под земли на летний период для процедуры летней очистки и просушки.
Обязательным элементом фикс пакета любой емкости для топлива является дыхательный клапан. Он выполняет функцию сброса паров топлива из емкости. Поэтому следует заранее позаботится о хорошей вентиляции в помещении, в котором устанавливается емкость.
(495) 788-39-79, (929) 941-34-74, (929) 941-35-74, (926) 530-10-93.
С нижней части топливного бака может устанавливаться металлическая защита от повреждений. Для предотвращения нагрева топливного бака от элементов выпускной системы применяются теплоизолирующие прокладки.
Снаружи горловина закрыта лючком, оборудованным замком. Замок лючка бензобака отпирается из салона с помощью электрического (электродвигатель) или механического (трос) привода.
В топливных баках сложной конструкции и большого объема может устанавливаться два датчика контроля уровня топлива, работающих совместно.
Вместе с тем, можно выделить общие элементы, отвечающие за впуск воздуха в топливный бак и выпуск из него паров топлива.
Клапан срабатывает при наклоне автомобиля свыше 45°.
0003 Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости Код и Стандарт NFPA 110 для систем аварийного и резервного питания . Существует также ряд передовых методов проектирования безопасных и надежных систем хранения дизельного топлива.
Панель управления также может включать функции контроля параметров двигателя, таких как температура, скорость, давление масла и т. д. Микропроцессор на панели управления можно запрограммировать на определение параметров двигателя и выполнение корректирующих действий, включая отключение двигателя.
При таком расположении топливо не циркулирует постоянно по линии подачи. Вместо этого небольшое количество топлива перепускается во время впрыска топлива, и это перепускаемое топливо возвращается в топливный бак. Из-за высокого давления в системе подачи топлива температура топлива повышается, поэтому перепускаемое количество проходит через охладитель, прежде чем оно возвращается в топливный бак.
NFPA 30 определяет горючие жидкости как имеющие температуру вспышки равную или превышающую 100F (37,8C), а легковоспламеняющиеся жидкости как имеющие температуру вспышки менее 100F (37,8C).
, дизельное топливо, смешанное с этанолом, было неправильно названо «биодизелем». Принимая во внимание, что обычное название дизельного топлива на основе этанола — «E-дизель». В этой онлайн-версии статьи 2 апреля 2020 г. формулировка была изменена. Следующее разъяснение было также опубликовано в июньском номере журнала POWER за 2020 г.
Смеси биодизеля соответствуют спецификациям легального дизельного моторного топлива (ASTM D7467). Кроме того, B100 (100-процентная биодизельная смесь) должен соответствовать определению ASTM для самого биодизеля (ASTM D6751)», — сказал представитель.
И есть достаточно поводов для беспокойства, чтобы поддерживать «стандартное» дизельное топливо в чистоте и без воды».
Кроме того, объем резервуара должен быть на 5 % выше максимального уровня жидкости, если он соответствует европейскому стандарту EN 12285.
Здесь показан надземный резервуар вторичной защитной оболочки с двойными стенками для контроля разливов, расположенный вдали от границ собственности. Предоставлено: Pxfuel 
Здания и сооружения резервуаров для хранения должны иметь предел огнестойкости не менее двух часов и быть оборудованы ручными/стационарными средствами пожаротушения. Слив жидкости не должен попадать в водоемы/канализационные сети общего пользования или в прилегающую собственность, а все вентиляционные отверстия должны выходить за пределы здания.
Резервуар для наливного хранения также может быть спроектирован как резервуар низкого давления в соответствии с API 620 9.0003 Проектирование и строительство больших сварных резервуаров для хранения низкого давления или в качестве сосуда под давлением в соответствии с Кодексом Американского общества инженеров-механиков (ASME) по котлам и сосудам под давлением Раздел VIII.
Кроме того, см. Таблицу 23.6.2 в NFPA 30 для размеров вентиляционной линии в зависимости от длины вентиляционной трубы и расхода жидкости. Вентиляционная труба может быть оснащена U-образным коленом и/или экраном для предотвращения попадания посторонних материалов. Однако эти устройства создают ограничения потока, которые усугубляются засорением из-за грязи или гнезд насекомых. Ограничения потока следует учитывать при расчетах перепада давления при оценке условий избыточного давления/вакуума в резервуаре во время работы, которые в противном случае могут повредить корпус резервуара.
Топливо из расходного бака подается к дизелю с помощью топливного насоса с приводом от двигателя, установленного на двигателе в сборе.
Общая высота всасывания плюс сила трения во всасывающей линии не должны превышать 15 дюймов ртутного столба (дюймы ртутного столба, 7,4 фунта на кв. дюйм) для нелетучих жидкостей. Это значение постепенно снижается до 10 дюймов ртутного столба (5,0 фунтов на квадратный дюйм) и ниже для летучих жидкостей из-за их более высокого давления паров. Донный клапан на линии всасывания предназначен для того, чтобы насос оставался заполненным и готовым к работе, исключая необходимость удаления воздуха из линии всасывания при запуске насоса. ■
Когда вспомогательный бак пуст, ваш заводской указатель уровня топлива сдвинется с отметки полного уровня. Система устанавливается быстро и легко. Нет проводов или переключателей для установки. Система имеет защиту от опрокидывания на баке и на заводском переходнике заливной горловины. Подробная инструкция прилагается к установочному комплекту Fuel Shotz.
Наполнитель и фитинги находятся в отделении, которое отделено от места хранения инструментального ящика. У ящика для инструментов есть собственный пол, в отличие от других, которые предлагают экономичную комбинацию бака и ящика для инструментов, в которой верхняя часть топливного бака используется в качестве пола ящика для инструментов. Комбинация топливного бака и ящика для инструментов FUEL SAFE дает вам «Безопасность вашего топлива». Для дополнительной безопасности дополнительного топливного бака без ящика для инструментов мы предлагаем запираемые автомобильные дополнительные топливные крышки.
Наши стандартные вспомогательные топливные баки для дизельных двигателей имеют объем от 30 до 80 галлонов. Если вы хотите сохранить большую часть своего спального места, ознакомьтесь с нашими более тонкими алюминиевыми конструкциями топливных баков, некоторым требуется всего 9». У нас также есть стиль укладки, который подходит для большинства наборов инструментов кроссовера.
Бак наклонен под углом 45 градусов со стороны задней двери топливного бака для удобства обзора и 5 th колесного зазора.
Убедитесь в хорошем натяжении ремня, целостности подшипников. Повышение температуры корпуса также говорит об износе.
Зонд установите на провод, отходящий к зажиму В+.
На массу и плюсовую клемму регулятора подайте 12 В. Нить накаливания должна гореть и гаснуть при поднятии напряжения.
Если изоляция исправна, она не загорится. Если есть свечение, идет утечка тока на массу.
Фары попросту не получают достаточного количества энергии.
Если проблема в аккумуляторе, машина будет продолжать работать; если вдруг перестанет, то дело в генераторе.
Если питание во дворе является опцией, то управление генератором также автоматически запустит генератор в случае сбоя питания во дворе. Настройка питания HEP большинства моделей серии NW-GC500 позволит автомобильному генератору питать железнодорожную линию HEP.
Может использоваться как аварийный останов двигателя
Для автовладельцев, разбирающихся в теме, эта статья будет не интересна. Но для тех, кто интересуется автомобильными генераторами с точки зрения применения, эта информация может оказаться полезной.
На холостом ходу это порядка 800 — 1200 оборотов в минуту, а в момент хорошего разгона — до 5000 и даже до 6000 оборотов в минуту. , смотря какая машина.
Его (характеристику) снимают при испытательной эксплуатации генератора на стенде в паре с полностью заряженной батареей такой номинальной емкости, которая в ампер-часах составляет половину (50%) номинального тока генератора в амперах. На характеристике находятся характерные важные точки: n0, nrg, nн, nmax.
Чем больше КПД, тем меньше мощности берется от двигателя внутреннего сгорания для получения той же полезной мощности в виде электроэнергии.
Главное взять себя в руки, и действовать по установленной инструкции.
Наиболее радикальным методом замедления является использование препятствий. В качестве последних выступают соседние автомобили, грузовик-тихоход, забор или бордюр. Водителю крупно повезет, если рядом стоящее ТС оборудовано защитным противоподкатным брусом.
Во время торможения, смесь становится малоэффективной, утрачиваются эксплуатационные свойства. Поэтому необходимо своевременно заменять жидкость указанного типа, или доливать до требуемого уровня.
И тогда — прощай, тормоза. Ощущение, будто вместо колодок по диску трутся скользкие ледышки.
Попробуйте тормозить двигателем и ручником, постепенно снижая скорость. В случае острой опасности можно «нежно» притереться к отбойнику, прижимаясь к нему максимально параллельно.
Если у вас есть логотип ABS, который загорается всякий раз, когда вы заводите машину, то у вас есть антиблокировочная система тормозов, если нет, у вас обычные тормоза.
Чтобы предупредить других водителей о том, что у вас отказали тормоза, вы можете подать звуковой сигнал и помигать фарами
★ . ★ ★ ★ ★ ★ . .0016 ★ ★ ★ ★ 
.com
Но что, если идущий сзади водитель ничего не мог сделать, чтобы предотвратить аварию, например, когда речь идет о неисправных тормозах или отказах тормозов?
Затем вы захотите предпринять эти дополнительные шаги, чтобы защитить себя в случае будущего судебного иска или страхового возмещения. Но если вы считаете, что причиной аварии стала проблема с тормозами, вам нужно как можно скорее сделать три вещи.
В идеале вы хотите, чтобы ваш автомобиль был доставлен прямо с места аварии к опытному и сертифицированному ASE механику. Если вы отдаете свой автомобиль близкому другу, который разбирается в машинах, или сначала отвозите машину домой, другому водителю, его страховой компании или адвокату становится легче утверждать, что ваши тормоза были в порядке во время аварии. или что вы подделали их позже, чтобы соответствовать рассказу об отказе тормозов.
Также полезно проверять тормоза у профессионала каждые несколько месяцев, возможно, в то же время, что и при замене масла в вашем автомобиле.
В любом случае, механик и/или работодатель механика могут нести, по крайней мере, частичную ответственность за вашу аварию сзади.
Это может потребовать найма другого механика для проверки тормозов или принятия дополнительных мер для оспаривания неисправности. В ситуациях, когда на кону большие деньги, любые разногласия по поводу причины аварии могут потребовать услуг адвоката по ДТП.
Если это произойдет, вы можете попытаться вернуть выплаченные деньги, подав в суд на свою страховую компанию за нарушение договора, когда она отказалась покрыть иск. Вы также можете попытаться подать в суд на сторону, ответственную за ваши неисправные тормоза, например, на производителя или механика, который их устанавливал.
В этом случае вы также можете подать в суд на того, кто несет ответственность за неисправные тормоза, например, на производителя автомобиля, следовавшего за вами.
В Спб таких сервисов уйма, так как дело прибыльное. Поэтому многие позиционирую себя как хороших специалистов по ремонту механических коробок и автоматов. Времени на эксперименты обычно не остается — нужно действовать, пока неисправность не привела к более серьезным последствиям.
«Предскажем будущее коробки передач по фото», «гадаем на неисправность по кофейной гуще»?.. Невозможно! Почему? См. пункт 1.
Поэтому мы делаем минимальную наценку на запасные части только чтобы окупить расходы на их доставку и хранение. Факт, отмеченный многими нашими клиентами: зачастую, привезенные самостоятельно детали с целью сэкономить выходят дороже, чем если бы их заказали напрямую у нас.
Старые недоступные детали могут быть изготовлены, но это может быть дорогостоящим. Мы также будем рады проконсультировать вас по поводу любой крупной реставрации ваших ценных антикварных шкатулок.
При воздействии влажного тепла пузырчатая пленка может привести к помутнению отделки.
org/HowToDirection»>