Рубрика: Разное

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля? – Богдан-Авто

Как показывает практика, совсем неважно, что стало причиной разряда аккумулятора в автомобиле: забытые включенные габариты, часовое прослушивание музыки на стоянке или длительный простой на одном месте. Главное – знать несколько простых правил правильного заряда АКБ и подойти к этому вопросу ответственно.

Немного теории

Все аккумуляторы условно можно разделить на несколько видов: малообслуживаемые, необслуживаемые и полностью необслуживаемые. Здесь стоит уточнить, что понятие “необслуживаемость” в случае с АКБ означает увеличения интервалов доливки дистиллированной воды или же отсутствие такой необходимости вообще. При этом всем рабочее состояние любой необслуживаемой АКБ нужно контролировать также, как и остальные детали в авто.

Конечно же, каждый из видов отличается правилами эксплуатации и особенностями заряда. Все детали расписаны в соответствующих инструкциях, которые в идеале у вас должны быть, но если таковых нет, то вам очень пригодятся наши советы.

Малообслуживаемые АКБ с решетками из свинцово‑сурьмянистого сплава – самые “древние” и сейчас очень редкие, а полностью необслуживаемые батареи с решетками из максимально чистого свинца – самые популярные и часто используемые.

Принцип работы свинцово-кислотных батарей, о которых мы сегодня будем говорить, основывается на химической реакции пластин и электролита. В результате тандема этих двух составляющих и вырабатывается электричество. С течением времени происходит сульфатация и распад пластин, выкипает электролит и аккумулятор теряет более 60% своей мощности. Как результат, машина не сможет завестись в самый нужный момент.

Как проверить заряд аккумулятора?

Лучше всего ориентироваться на встроенный индикатор заряда, который присутствует на большинстве АКБ. Возможно, вы видели на корпусе аккумулятора небольшую зеленую “лампочку”, которая на самом деле является шариком. Если электролит достаточного уровня и плотности, то этот шарик поднимается вверх и появляется зеленый индикатор. Логично, что отсутствие зеленого “указателя” говорит о разряженном аккумуляторе.

Также с этой целью используют мультиметр, который измерит напряжение на клеммах и даст понять, в каком состоянии находится аккумулятор:

• 12,6 В и больше – полностью заряжен
• 12,42 В – зарядка на уровне 80%
• 12,3 В – 60% заряда
• 11,9 В — 40%
• 11,58 В — осталось менее 20%
• 10,5 В — 0%.

Важно, чтобы перед замером напряжения автомобиль не заводился несколько часов (в идеале — 10), иначе цифры могут оказаться завышенными.

Но, как утверждают специалисты, еще один надежный способ – проверить заряд нагрузочной вилкой. Этот прибор есть у каждого электрика или в автомагазине, где можно купить АКБ. С помощью нагрузочной вилки можно увидеть падение напряжения под нагрузкой, что, собственно,  покажет уровень заряда и текущую емкость.

Как правильно зарядить аккумуляторную батарею?

Определим, что вообще значит “правильная зарядка”. Но перед этим скажем пару вводных слов, которые очень важны для понимания и относятся ко всем видам АКБ: чем меньше раз батарея будет разряжаться и чем менее глубоким будет каждый разряд, тем дольше батарея прослужит. Если якобы специалист говорит вам, что нужно регулярно разряжать аккумулятор до минимума, а потом заряжать до максимума, то бегите от таких консультантов подальше. Аккумуляторам, в которых детали изготовлены из низкосортного сырья, возможно, и не помешает подобная встряска, но для качественных батарей – это табу. Причина кроется в следующем: ввиду того, что пластины дешевых АКБ покрываются грязью, то такие “потрясения” в виде разряда-заряда помогают избавится от мусора на пластинах и позволяют электролизу нормально циркулировать.

Для первосортных аккумуляторов приемлемым является именно режим постоянного подзаряда, его еще называют буферным. Это когда нету совсем разрядов, а сама аккумуляторная батарея постоянно пребывает под контролируемым напряжением.

Процесс зарядки АКБ

Принцип зарядки довольно-таки прост: присоединяете к клеммам аккумулятора провода от зарядного устройства с учетом полярности и включаете прибор в сеть.

Выделяют 2 основных метода зарядки:

1. Постоянным током, который является наиболее эффективным, но проходит в несколько этапов и нуждается в постоянном контроле автовладельца.
2. Постоянным напряжением, что на порядок проще, но зарядит батарею только до 80%.

Также есть комбинированный метод, при котором автовладелец прилаживает минимум усилий, однако требует дополнительных затрат на зарядное устройство.

Зарядка постоянным током

Считаются общепринятыми такие параметры тока для заряда: он должен быть равен 10 процентам от начальной емкости аккумулятора. Для наглядности рассмотрим обычную АКБ С­10, емкость которой составляет 100 Ач. Это значит, что ток заряда должен быть ограничен и не превышать 10А. Процесс зарядки должен происходить до тех пор, пока напряжение на клеммах АКБ не поднимется до 14,3-14,4 В. Далее уменьшаем ток в 2 раза (в данном случае до 5А), чтобы немного приостановить кипение, и продолжаем зарядку. Когда вы увидите, что напряжение поднялось до 15В. – уменьшите ток еще в 2 раза и заряжайте до того момента, пока значения напряжения и тока перестанут изменяться.

Зарядка постоянным напряжением

Этот способ много хлопот не принесет. Все что с вас требуется – это установить напряжение в пределах 14,4-14,5В и ждать окончания зарядки. Но не все так просто, ведь методом постоянного напряжения примерно за сутки вам удастся восполнить емкость аккумулятора всего лишь на 80%.

Сколько заряжать аккумулятор автомобиля?

Прежде всего время подзаряда аккумулятор зависит от степени изначальной разряженности. Также вопрос стоит в способности принимать заряд и в длительности эксплуатации, ведь чем дольше используется АКБ, тем скорее он восполняет запасы энергии.

Процесс зарядки свинцово-кислотного типа АКБ состоит из трех этапов:

1. быстрой зарядки (бустерный)
2. насыщения
3. поддержания заряда

О полной заряженности аккумулятора свидетельствует падение тока до  2-3 мА на каждый Ач емкости батареи (при режиме быстрой зарядки).

Возьмем ту самую батарею С­10 на 100 Ач для наглядности: падение тока зарядки до 200 -300 мА говорит о том, что батарея почти полностью заряжена. Для полной зарядки на 100% нужно поддержать зарядку таким милли-током еще около 60 минут. В среднем процедура зарядки АКБ постоянным током составляет около 10 часов, в то время как заряд постоянным напряжением – около суток.

При какой температуре правильно заряжать?

Температурный диапазон для оптимального заряда – 0…+25 градусов по Цельсию. Чем холоднее на улице, тем хуже АКБ принимает заряд. Но в некоторых случая допустимо заряжать аккумулятор на минусовой температуре, поскольку он нагревает свой корпус и температура электролита становится выше нуля. Ситуация такая же, как и с генератором – он ведь исправно подзаряжает аккумулятор даже при -30.

Недопустимо заряжать батарею при сильном холоде, если она длительное время находилась при минусе в сильно разряженном состоянии, поскольку электролит мог заледенеть. Замерзший аккумулятор стоит перенести в теплое помещение, дождаться пока лед растает и только тогда приступать к зарядке.

Меры безопасности

Если вы все-таки решили взять автомобильный аккумулятор домой на зарядку, то помните о мерах предосторожности. Нужно быть очень аккуратным, ведь сам по себе процесс зарядки – результат химической реакции, который способствует выделению опасной смеси водорода и кислорода. Соблюдайте всего нескольких простых правил:

• Хорошо проветривайте помещение, в котором заряжается аккумулятор
• Не пользуйтесь открытым огнем и не допускайте даже малейших искр. Химические вещества, которые выделяются, очень взрывоопасны.
• Оставьте аккумулятор на ровной поверхности, чтобы не вылилась кислота.
• Не используйте самодельные зарядные устройства, ведь они могут стать причиной плачевных последствий, как для людей, так и для вещей вокруг.

Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля?

Многие автолюбители предпочитают следить за машиной и предотвращать поломки – это обязательная составляющая технического обслуживания. Помимо состояния двигателя нужно контролировать батарею. Лучше сразу купить зарядку для автомобильного аккумулятора и измерительный прибор для использования при необходимости. Если вовремя подпитывать АКБ, ее ресурс можно увеличить в 1,5-2 раза.

Технологические особенности

Еще два десятка лет назад генератор и АКБ автомобиля обеспечивали током только систему зажигания и световые приборы. Современные машины оснащены большим количеством потребителей – кондиционирование, мультимедийная система, видеорегистраторы и всевозможные гаджеты. Несмотря на выпуск аккумуляторов нового поколения с повышенным ресурсом такие условия эксплуатации отрицательно сказываются на состоянии батареи из-за двух негативных факторов:

1. Также многие оставляют включенным регистратор, который по потреблению равен одной фаре. Если приходится переезжать на короткие дистанции, генератор просто не успевает восполнять эти потери;
2. Отсутствие подзарядки – из-за частых нагрузок батарея постоянно недополучает необходимый ток, за несколько недель это может привести к разрушению и осыпанию пластин. Если не ставить АКБ на малые токи, ее гибель за пару лет неизбежна.

Чтобы исключить эти проблемы, следует знать, как зарядить аккумулятор автомобиля в домашних условиях – такая профилактика нужна не только батарее. При нормальном уровне напряжения исправно работают все приборы, а генератор не испытывает перегрузок и медленнее изнашивается.

Диагностика своими силами

Самый частый вопрос у автолюбителей – как определить, что батарея нуждается в подпитке? Ведь даже если машина заводится и функционируют все потребители, АКБ может быть недозаряжена и работать «на износ». При такой эксплуатации быстро повреждаются соленоиды, обычно они не подлежат восстановлению.

Провести диагностику можно своими силами – есть 2 простых способа:

1. Проверка электролита – первый шаг, без которого подзарядка аккумулятора невозможна. Если его уровень низкий, нужно долить дистиллированной воды и провести контрольный замер;
2. Определение емкости батареи – удобнее всего измерять мультиметром. Напряжение заряженного аккумулятора автомобиля должно составлять 12,8 В, это 100%. При значении 12,2 В АКБ считается подпитанной лишь наполовину, а параметр 12 В говорит об объеме в 25%.

Такую диагностику желательно проводить постоянно, в зимнее время замеры делаются еженедельно. Уровень электролита контролируется реже, дистилират можно подливать независимо от плановых осмотров. Исправный аккумулятор должен быть заряжен полностью, снижение зарядки даже на 25% требует обязательной подпитки.

Альтернатива автосервису – заряжаем АКБ сами

Сейчас каждый желающий может купить устройство и заряжать батарею дома или в гараже. Но многие обнаруживают у прибора «страшную» панель, на которой указаны отметки (Амперы). Каким током заряжать аккумулятор, ориентируясь по этой шкале? Для этого нужно провести простые расчеты:

• определяем емкость аккумулятора – обычно выбита на корпусе или указана в инструкции в ампер-часах;
• делим значение на 10 – получаем силу тока, которую нужно выставить для зарядки.

Дальше все просто, нужно одеть «крокодильчики» прибора на клеммы аккумулятора согласно полярности, включить устройство в розетку и выставить силу тока по шкале. Помните, что перед зарядкой следует открутить вентиляционные пробки, если они предусмотрены – это обеспечит выход лишних газов, которые образуются в ходе химических реакций.

Далее следует второй вопрос – сколько заряжать аккумулятор автомобиля? Стандарт 10 часов при силе тока 1/10 от мощности. Например:

• взяли аккумулятор 50 А ч;
• поделили на 10 и выставили силу тока 5 А;
• через 10 часов батарея полностью заряжена, должно быть напряжение 12,8 В.

Многие производители рекомендуют, чтобы зарядка АКБ длилась не 10, а 20 часов. В этом случае следует еще ополовинить все параметры – то есть батарею 50 А ч питаем силой тока 2,5 А в течение 20 часов.

Можно зарядить такой аккумулятор быстрее, наоборот, увеличив нагрузку – в течение 5 часов мощностью 10 А, но в этом случае есть риск повреждения соленоидов.

Оцениваем результаты

Теперь, когда мы разобрали, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством, поговорим о дальнейшем обслуживании. При подпитке необходимо строго выдерживать временные интервалы и следить за силой тока на экране прибора. По завершению нужно сразу же провести замеры мультиметром и оценить емкость батареи, об этой методике мы рассказывали выше. Если параметры отличаются, можно поставить предварительный диагноз или предпринять дополнительные действия:

1. АКБ заряжена не полностью – часто встречается при ошибках в расчетах по силе тока и времени. Если все значения верны и после повторной подпитки напряжение не поднимается, значит аккумулятор вышел из строя;
2. Перезаряд – частая ошибка новичков при пользовании зарядкой без автоматического отключения. Но эта же проблема «слабых» аккумуляторов, служить которым осталось недолго;
3. Зарядка аккумулятора автомобиля нормальная, но батареи хватает ненадолго – говорит о низком уровне электролита или разрушении соленоидов. В последнем случае потребуется замена АКБ.

Рекомендации и выводы

При правильном обслуживании батарея может прослужить до 4-5, максимум 7 лет. Крайний срок редкость, но при отсутствии систематической подзарядки АКБ хватит на 2-3 года. Чтобы исключить проблемы, нужно следовать простым правилам:

• проверять заряд летом раз в месяц и каждую неделю зимой;
• подзаряжать АКБ при необходимости;
• даже при нормальных значениях раз в квартал ставить батарею на малые токи.

Эти рекомендации поддерживают опытные электрики, иногда правила прописаны в мануале. Следовать им несложно, систематическое их выполнение может продлить жизнь вашей АКБ вдвое.

Как долго автомобильный аккумулятор работает без вождения?

Большинство автомобильных аккумуляторов в хорошем состоянии прослужат не менее двух недель без необходимости заводить машину и ехать для ее подзарядки. Но если вы по каким-то причинам не собираетесь какое-то время водить машину, то все же стоит раз в неделю заводить ее для подзарядки 12-вольтовой батареи.

Хотите узнать, как избежать разрядки аккумулятора, если вы не часто водите машину? А что делать, если вы едете на своей машине, а аккумулятор сел? Читайте дальше, чтобы узнать, что делать и чего не делать при обслуживании аккумуляторной батареи вашего автомобиля.

Как часто я должен заводить машину, если я не за рулем?

Если вы не водили свой автомобиль в течение последних двух недель или более, независимо от возраста модели, вам следует запускать его не реже одного раза в неделю и поддерживать его работу в течение 15 минут. Делая это, вы позволяете генератору переменного тока (или «динамо» в более старых моделях) перезаряжать аккумулятор и поддерживать двигатель в хорошем состоянии.

Когда вы это сделаете, не забудьте выключить фары (если вам нужно их использовать, потому что темно, и ваша машина не делает этого автоматически), иначе вы обнаружите, что она совершенно плоская, когда вы в следующий раз сядете за руль . Это то, что известно как «глубокий разряд», для которого свинцово-кислотные аккумуляторы в автомобилях не предназначены. На самом деле, если это произойдет несколько раз, это может сократить срок службы батареи на треть.

Что делать, если батарея разряжена?

Скорее всего, если вы давно водите машину, то в какой-то момент вам приходилось запускать машину от внешнего источника.

Также известный как «форсирование», этот метод быстрого запуска запускает автомобиль с разряженным/разряженным аккумулятором путем подключения к аккумулятору другого автомобиля или другому источнику питания с помощью соединительных проводов.

Иногда может потребоваться запуск от прыжка, если вы находитесь в пути и вам нужно быстро двигаться. Тем не менее, лучшей альтернативой для долгосрочного обслуживания аккумуляторной батареи является использование специального зарядного устройства/обслуживающего устройства, при этом регулярно проверяя мощность вашего автомобиля между зарядками.

Важно, чтобы вы знали, как завести машину, если вы когда-нибудь подойдете к своей машине с разряженным аккумулятором. Не менее важно знать, что делать, когда вы хотите зарядить аккумулятор.

Вот простое пошаговое руководство по запуску и зарядке автомобильного аккумулятора.

Как завести машину от внешнего источника

Когда вы заводите машину от внешнего источника, вы используете внешнее электричество для подзарядки разряженной батареи, достаточной для включения двигателя.

Самый распространенный способ запуска автомобиля от внешнего источника требует наличия пусковых тросов (они стоят около 10 фунтов в Halfords).

Вот простой процесс безопасного запуска автомобиля от внешнего источника:

1. Расположите автомобиль с работающим аккумулятором рядом с плоским автомобилем так, чтобы пусковые провода могли добраться до аккумуляторов обоих автомобилей, стараясь убрать металлические предметы. с пути и избавьтесь от любой свободной одежды и украшений, которые могут вызвать короткое замыкание и вызвать неприятный разряд.
2. Подсоедините первый провод – сначала убедитесь, что двигатель работающего автомобиля выключен, и прикрепите зажим-крокодил красного провода к положительному (+) выводу, а затем присоедините другой конец к положительному (+) выводу севший аккумулятор в другой машине.
3. Подсоедините второй провод – прикрепите зажим-крокодил черного пускового провода к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи работающего автомобиля, затем подключите другой конец к точке заземления (металлическая точка на блоке двигателя/шасси) вдали от квартиры. аккумулятор и топливная система.
4. Подождите несколько минут, а затем запустите двигатель работающей машины, дав ему поработать минуту.
5. По истечении этого времени запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором и дайте обеим машинам поработать 10 минут.
6. Выключите двигатели обеих машин и отсоедините соединительные провода в порядке, обратном порядку их подключения (сначала снимите черный провод с машины с разряженным аккумулятором, а затем снимите красный провод с работающей машины). Убедитесь, что провода не касаются друг друга в процессе.
7. Попробуйте перезапустить машину. Если она не заводится, вероятно, возникла более серьезная проблема, по поводу которой вам необходимо обратиться в АА или к вашему поставщику услуг по устранению поломок.

Помните : После того, как вы запустили двигатель от внешнего источника, вам нужно оставить двигатель автомобиля работать примерно на 30 минут, чтобы дать генератору достаточно времени для зарядки аккумулятора.

Хотите лучшую цену на ТО, обслуживание или ремонт? Мы сотрудничаем с BookMyGarage, чтобы предлагать вам мгновенные предложения в вашем регионе .

Зарядка вашего автомобиля

Для здоровья автомобильного аккумулятора может быть нанесен ущерб, если вы полностью разрядите его, не водя его, или, например, оставив включенными фары.

Хорошей новостью является то, что относительно легко проверить состояние аккумулятора вашего автомобиля и зарядить его. Все, что вам нужно, это правильное оборудование и ноу-хау, чтобы это сделать.

Прежде всего, вам необходимо убедиться, что у вас есть мультиметр/вольтметр (около 8 фунтов стерлингов от Halfords) и зарядное устройство, подходящее для типа аккумулятора вашего автомобиля и объема двигателя.

Чтобы помочь вам сделать правильный выбор при покупке зарядного устройства, обратите внимание на:

• Тип батареи — свинцово-кислотные батареи работают с большинством типов зарядных устройств, но кальциево-гелевые батареи требуют более высокого напряжения, чем обычные. Кроме того, если в вашем автомобиле есть технология «стоп/старт», вам понадобится «умное» зарядное устройство, совместимое с этими автомобилями.
• Объем двигателя – большинство зарядных устройств имеют верхний предел объема двигателя в автомобиле, который они заряжают. Это связано с тем, что чем больше двигатель, тем больше будет батарея, поэтому вы должны проверить это при поиске в Интернете / в автоцентре.

Шесть шагов для зарядки вашего автомобиля

После того, как вы выбрали правильное зарядное устройство для своего автомобиля, вы должны выполнить эти шесть шагов, чтобы безопасно зарядить его и вернуть двигатель в путь.

1. Проверьте напряжение аккумулятора – с помощью мультиметра/вольтметра установите циферблат на показания напряжения постоянного тока (обозначается сплошной линией и пунктирной линией над/сбоку от буквы V). Установите циферблат на 20, что позволит вам измерять от 0 до 20 вольт.
   • Подсоедините красный кабель к положительной (+) клемме, а черный кабель к отрицательной (-) клемме аккумулятора, убедившись, что двигатель выключен, и желательно, чтобы автомобиль был припаркован на ночь, чтобы получить точные показания.
   • Снимите показания, которые должны быть не ниже 12,6 В для полной зарядки. 12,2 В обычно считается заряженным примерно на 50%, а все, что ниже 12 В, означает, что он разряжен.
2. Перед зарядкой убедитесь, что контактные точки (или клеммы) в верхней части аккумулятора не загрязнены и не покрыты коррозией. Если это так, используйте кусок наждачной бумаги, чтобы очистить их, убедившись, что вы надели перчатки, чтобы ничего не касалось вашей кожи.
3. Отсоедините аккумулятор – сначала отсоедините отрицательный (черный) провод, а затем отсоедините положительный (красный) провод, прежде чем переместить их оба в одну сторону. Отключение аккумулятора, вероятно, приведет к сбросу приборной панели, любых настроек памяти сидений и вашего радио, поэтому вы можете иметь под рукой коды безопасности, чтобы впоследствии сбросить их.
4. Подсоедините зарядное устройство — держите зарядное устройство как можно дальше от аккумулятора, используя длину его кабелей, затем прикрепите зажимы зарядного устройства к нужным клеммам (помните: положительный к положительному и отрицательный к отрицательному) перед подключением в зарядном устройстве к сети.
5. Включите зарядное устройство — вам нужно прочитать руководство выбранного вами зарядного устройства, чтобы узнать, останавливается ли оно автоматически после полной зарядки или вам нужно отключить его вручную. Интеллектуальное зарядное устройство, например, будет следить за состоянием аккумулятора и корректировать его цикл зарядки в соответствии с требованиями автомобиля и избегать перезарядки и потенциального повреждения элементов.
6. Отключите зарядное устройство и снова подключите аккумулятор — убедитесь, что двигатель вашего автомобиля все еще выключен, и снимите зажимы зарядного устройства. Чтобы снова подключить аккумулятор, подключите сначала положительный провод (красный), а затем отрицательный (черный).

Помните : Если ваша батарея все еще разряжается после того, как вы сделали это, возможно, вам нужно заменить ее. Вы можете использовать одну из многих бесплатных проверок батареи автоцентра, чтобы определить это.

Обслуживание аккумулятора электромобиля после простоя

В электромобилях и гибридах установлены аккумуляторы на 12 В (также известные как «вспомогательные аккумуляторы»), как и в стандартных автомобилях, но они заряжаются иначе. Наиболее распространенный способ сделать это — нажать кнопку запуска, чтобы включить его, что автоматически запустит систему зарядки, которая, в свою очередь, даст аккумулятору больше энергии.

Если вас беспокоит уровень заряда вспомогательной аккумуляторной батареи вашего электромобиля, вам следует запускать автомобиль не реже одного раза в неделю на 10 минут каждый раз для достаточной подзарядки.

Одновременно следует проверить состояние основного бортового аккумулятора (это можно сделать через приборные панели большинства электромобилей), чтобы понять, нуждается ли он в зарядке. Даже если вы не находитесь за рулем, литий-ионные батареи в электромобилях могут постепенно терять способность удерживать заряд с течением времени, и вы можете увидеть последствия этого в виде потери запаса хода/процента.

Если вашему автомобилю требуется подзарядка, убедитесь, что это делается в специально отведенном домашнем зарядном пункте или на общественной станции. Хотя каждый электромобиль поставляется с EVSE (оборудование для питания электромобилей), которое включает в себя кабель типа 2-3-контактный для зарядки от сетевой розетки, это может привести к перегрузке розетки и потенциально быть опасным.

Помните : Перед тем, как выбрать обслуживание 12-вольтовой батареи, подключив ее к бытовой розетке, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Думаете о переходе на электромобиль? Moneyshake предлагает вам рынок, показывая лучшие предложения по аренде новейших электромобилей.

Хотите узнать больше о том, как обслуживать свой автомобиль? Затем перейдите на страницу наших руководств для получения информации об обслуживании автомобиля. Хотите арендовать? Изучите сравнение лизинга автомобилей с Moneyshake онлайн сегодня.

Как безопасно и быстро зарядить разряженный автомобильный аккумулятор — Автозапчасти NAPA

Независимо от того, находитесь ли вы в дороге или еще находитесь на подъездной дорожке, осознание того, что аккумулятор вашего автомобиля разряжен, всегда доставляет неудобства. Зимой риск оказаться с разряженным аккумулятором выше, так как низкие температуры могут быть очень суровыми для вашего автомобиля.

Если у вас разрядилась батарея, независимо от времени года, следуйте этим советам, чтобы безопасно перезарядить ее.

• Сложность: Легко
• Продолжительность: 10-30 минут
• Как часто: При необходимости

Что вызывает разряженную батарею?

Многие факторы могут привести к разрядке аккумулятора, в том числе следующие:

• Ослабление или коррозия соединений аккумулятора
• Чрезвычайно высокие или низкие температуры
• Слишком много коротких поездок
• Оставлять свет включенным слишком долго

Многих из этих причин можно избежать, особенно при надлежащем обслуживании. Но разряженную батарею не всегда можно предотвратить. К счастью, если батарея не повреждена серьезно, ее легко восстановить и снова запустить.

Осмотрите аккумулятор

Первое, что вам нужно сделать, это проверить внешний вид вашей батареи на наличие признаков повреждения. При этом всегда надевайте перчатки.

Если вы заметили какие-либо трещины или вытекающую кислоту из аккумулятора, не пытайтесь перезарядить его. Если вы видите некоторую коррозию, но остальная часть разряженного автомобильного аккумулятора выглядит нормально, начните с очистки его с помощью средства для чистки аккумулятора и щетки для клемм аккумулятора. Как только аккумулятор будет очищен, а его кабели закреплены, вы можете завести автомобиль.

Очиститель батареи CRC

14,29 $

Купить сейчас

Щетка для клемм батареи Ultrapro

11,59 $

Купить сейчас

Как быстро завести машину

Прежде чем вы сможете перезарядить разряженный автомобильный аккумулятор, вам нужно запустить его от внешнего источника. Выполните следующие действия:

1. Разместите исправный автомобиль рядом с автомобилем с разряженным аккумулятором. Транспортные средства должны находиться достаточно близко, чтобы соединительные кабели проходили между ними, но при этом автомобили не касались друг друга.
2. Выключите машину с исправным аккумулятором.
3. Откройте капот/отсек на каждом автомобиле, где находится аккумулятор.
4. Подсоедините один конец положительного соединительного кабеля к разряженной батарее, затем подключите другой положительный конец кабеля к заряженной батарее. Положительные и отрицательные клеммы на аккумуляторе будут обозначены символами плюс (+) и минус (-).
5. Подсоедините один конец кабеля отрицательной перемычки к отрицательной клемме заряженной батареи и другой конец кабеля к заземленному металлическому компоненту автомобиля с разряженным аккумулятором , например, к раме или шасси.
6. Включите автомобиль с заряженным аккумулятором.
7. Оставьте автомобили подключенными не менее чем на пять минут.
8. Попробуйте завести автомобиль с разряженным аккумулятором. Если батарея имеет достаточную мощность, он должен запуститься без каких-либо проблем. Если автомобиль не заводится, подождите еще пять минут, прежде чем повторить попытку.
9. После включения автомобиля с (ранее) разряженным аккумулятором отсоедините соединительные кабели в порядке, обратном их подключению:
   1. Сначала отсоедините отрицательный кабель, отсоединив заземленный конец от рамы или шасси, а затем другой конец от отрицательной клеммы аккумулятора. Затем снимите плюсовой кабель, отсоединив его сначала от автомобиля, подавшего наддув, а затем от ранее разряженного аккумулятора.
10. Дайте автомобилю с разряженным аккумулятором поработать еще не менее пяти минут, прежде чем переходить к следующей части процесса зарядки.

В каком он состоянии?

После запуска автомобиля от внешнего источника определите, насколько разряжен аккумулятор, прежде чем пытаться полностью зарядить его. Это можно сделать с помощью вольтметра или мультиметра.

Напряжение исправной батареи должно составлять от 12,4 до 12,7 В. Напряжение вашей батареи будет определять, как вы должны заряжать ее после запуска автомобиля от внешнего источника.

Более 12 Вольт

Если напряжение вашей батареи составляет от 12 до 12,4 В, вы можете зарядить ее с помощью генератора переменного тока вашего автомобиля. Просто двигайтесь, используя как можно меньше электроэнергии. Это означает отсутствие стереосистемы, света (не делайте этого ночью), отопления или кондиционера. Экономия электроэнергии таким образом будет направлять как можно больше энергии непосредственно в батарею.

Избегайте холостого хода при использовании этого метода зарядки. После 30-минутной поездки ваша батарея должна быть достаточно заряжена для следующего запуска.

Мультиметр

Начиная с 34,89 $

Купить сейчас

Ниже 12 В

Если напряжение батареи ниже 12 В, она считается «разряженной». Езда по городу не может восстановить аккумулятор ниже 12 В, и попытка сделать это может привести к повреждению генератора.

Вместо этого подключите аккумулятор к пусковому устройству или зарядному устройству либо до, либо сразу после запуска от внешнего источника.

Использование подходящего метода для перезарядки разряженного автомобильного аккумулятора имеет решающее значение для безопасного восстановления аккумулятора. Если вы неправильно зарядите аккумулятор, он может снова разрядиться или полностью выйти из строя. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу самостоятельной подзарядки аккумулятора, обратитесь за помощью в сервисный центр NAPA AUTOPRO.

Пусковое устройство

Начиная с 169,39 $

Купить сейчас

Зарядное устройство

От 65,99 $

Купить сейчас

Замена аккумулятора

При надлежащем уходе срок службы большинства автомобильных аккумуляторов составляет от четырех до пяти лет.

Почему машина глохнет при нажатии на газ и что делать в такой ситуации

Чаще всего, если машина глохнет при нажатии на газ, то причиной являются электронные датчики, ведь на основании информации от них, формируется топливно-воздушная смесь. В частности необходимо проверить следующие датчики:

Опять же, речь идет о современных автомобилях, оснащенных системами непосредственного впрыска топлива, попросту говоря, инжекторами. В большинстве случаев, но не всегда, о выходе из строя какого-то из датчиков свидетельствует индикатор Check Engine. Определить же какой датчик поврежден, сможет только специалист, имеющий в своем распоряжении нужное оборудование и вооруженный необходимыми знаниями и навыками.

Вот только не всегда, вышедший из строя датчик нужно сразу же менять. К примеру, расходомер воздуха, или датчик массового расхода воздуха, можно промыть авиационным керосином и дать ему высохнуть. После чего, если вам повезет, датчик отработает еще не один десяток тысяч километров пробега. Чистить, кстати, можно и ДПДЗ. Если же чистка не помогает, придется менять вышедший из строя датчик.

Неожиданная остановка двигателя в режиме холостого хода явление, которое неопытными автомобилистами приписывается исключительно продукции советского, а потом и российского, автопрома, ну и автопрома бывших республик СССР. Тем не менее, эта неприятность встречается и на иномарках, причем, даже на люксовых автомобилях.

Давайте рассмотрим основные причины, которые могут приводить к тому, что машина глохнет на холостых оборотах. И хотя, карбюраторные автомобили еще встречаются на наших дорогах, причем, достаточно часто, все же в основном будут рассматриваться инжекторные автомобили и их поломки, приводящие к подобному эффекту.

Итак, советы экспертов…

Проблемы с датчиками и другой электронникой

Как не странно, чаще всего самопроизвольная остановка двигателя в режиме холостых оборотов, связанна с различными электронными компонентами автомобиля. В первую очередь следует проверять, конечно же датчик холостого хода. Иногда его называют регулятором холостого хода (РХХ), и часто путают с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). (Все о датчиках здесь)

Собственно регулятор холостого хода, как раз и призван обеспечивать работу двигателя в режиме холостых оборотов, когда дроссельная заслонка полностью закрыта. Для этого существует специальный, Байпасный канал. Вот этот-то канал и открывает РХХ. Байпасный канал позволяет воздуху поступать в двигатель в обход дросселя. Соответственно если регулятор холостого хода не срабатывает, воздух в мотор не поступает и движок глохнет. РХХ можно заменить, но даже если вы правильно установили прибор с выдержкой нужного расстояния, он нуждается в калибровке. Для этого, нужно включить зажигание на тридцать – сорок секунд и подождать, пока электроника автомобиля откалибрует новый датчик.

Собственно причиной возникновения проблем с двигателем на холостых оборотах и не только, может стать и ДПТЗ – датчик положения дроссельной заслонки. Если этот датчик дает неправильную информацию о положении дросселя, РХХ может вообще не отрабатывать. Часто, но не всегда, при выходе из строя датчика положения дроссельной заслонки загорается индикатор Check Engine. Такое сочетание позволяет правильно определить причину, по которой двигатель глохнет на холостых оборотах.

Помимо двух описанных выше устройств, проблемы на холостом ходу могут вызывать:

• датчик массового расхода воздуха;
• датчик положения коленвала;
• электронный блок управления двигателем;

Проблемы с электрикой

Часто причиной того, что мотор отказывается работать в режиме холостых оборотов, является неправильно отрегулированный угол зажигания. Правда, проблемы в этом случае, наблюдаются во всех диапазонах работы двигателя. Все что требуется для устранения подобных неполадок, это правильно выставить зажигание и все.

Свечи, которые регулярно заливает бензином, или же просто отработавшие свой ресурс, также могут стать причиной того, что мотор глохнет на холостом ходу. Кроме этого следует проверить распределитель зажигания, проводку и состояние аккумулятора. Особенно, если машина троит, мотор работает грубо, с рывками и провалами.

Ну а о состоянии аккумулятора, вам подробно расскажет стартер, особенно на холодном движке. Большинство проблем электрического характера диагностируются и устраняются легко и без серьезных вложений.

Механические проблемы

Следующая группа поломок и неполадок относится к механической составляющей системы автомобиля. К примеру, дроссельная заслонка. Если она засорилась, машина вполне может глохнуть на холостом ходу. Следует отметить, что засорение дросселя проявляется в том, что машина начинает хуже реагировать на нажатие педали газа. В этом случае, дроссель снимают и хорошенько промывают жидкостью для очистки карбюраторов.

Так же порой машина глохнет на холостых оборотах, если имеются нарушения в вакуумных линиях топливной системы. Но здесь уже без хорошего специалиста по ремонту автомобилей, вам не обойтись.

Засорившийся инжектор или карбюратор в числе прочего так же способны приводить к тому, что машина глохнет на холостом ходу. Не лишним будет и проверка топливного и воздушного фильтра, а так же топливного насоса.

В холодное время года, проблемы с запуском дизельных автомобилей связаны с кристаллизацией солярки при низких температурах.

Еще одной, достаточно коварной и не особенно бросающейся в глаза проблемой, может стать клапан EGR. Система рециркуляции отработанных газов, вообще штука очень противоречивая. Сразу и не скажешь больше от нее пользы или наоборот вреда. Так или иначе, но неисправный клапан EGR с успехом будет глушить мотор вашего автомобиля именно в режиме холостого хода.

Машина заводится и сразу глохнет

При некоторых неисправностях машина может заводится и сразу глохнуть. Такие сюрпризы в своей практике встречают большинство автомобилистов. Вот только реакция у разных людей, на такое возмутительное поведение машины, будет очень разной. Опытные водители начнут поиски неисправности, поскольку они хоть примерно, но все же представляют себе где и что искать. Новички же начинают хаотично метаться, имитируя бурную но столь же и бестолковую деятельность.

Что делать в первую очередь

Начать следует, как не странно, с проверки наличия топлива в бензобаке, а так же стоит убедиться в том, что противоугонная система отключена. Вполне возможно, что вас приняли за угонщика. Это самые простые варианты решения проблемы, но к сожалению, они же и самые редкие.

Далее, если машина продолжает глохнуть сразу после того как вы ее заводите, проверьте, работает ли насос в топливном баке. Для этого, посадите кого-то за руль, откройте крышку бака, попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать работу насоса. Если же вы ее не слышите, возможно насос вышел из строя. Так же стоит проверить и топливный фильтр, особенно если вы его давненько не меняли.

Помимо этого, причиной самопроизвольной остановки двигателя сразу же после запуска, может стать пузырь воздуха в топливной системе. И решить данную проблему гораздо сложнее. Часто приходится толкать автомобиль или же тянуть его на буксире, чтобы мотор завелся. Но все это возможно, лишь для машин с механической коробкой передач.

Зажигание и свечи

Не правильно выставленный угол опережения зажигания, может стать причиной того, что двигатель глохнет, в том числе, глохнет и сразу после запуска. Но зажигание, это проблема, которая проявляется в любом режиме работы мотора. Двигатель будет стрелять, чихать, сбоить и троить, в общем,будет работать не стабильно. Поэтому, застать вас врасплох, неполадки в системе зажигания, скорее всего не смогут.

Отказом работать сразу же после запуска, автомобиль может ненавязчиво так намекать вам, что пришла пора заменить свечи. Правда, в этом случае и на других режимах работы будут появляться сбои и другие нарушения.

Из-за забитого инжектора машина также может заводиться и сразу глохнуть. Чистить инжектор лучше путем его демонтажа и механической прочистки. Дело в том, что химия, которую применяют для подобных целей, способна растворить грязь и копоть, которые и засорили инжектор, но отнюдь не удалить их. И где окажется эта самая грязь, вам не скажет даже конструктор данного двигателя.

В редких случаях, подобную симптоматику может организовать и напрочь забитый воздушный фильтр. Но, это скорее исключение, да и проверить его, не так уж и сложно. Просто запустите мотор на минуточку без воздушного фильтра.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться

Трамблер и проблемы с влажностью

Если ваш автомобиль глохнет при нажатии на газ, но только при не разогретом двигателе и обычно по утрам, возможно под крышкой трамблера скопилась влага. Из-за этого возникает пробой и как следствие нарушения в раздаче искры.

Определяется это очень просто. Во-первых, машина начинает троить, чихать, а порой она глохнет и на холостых оборотах. Ну а во-вторых, в темном гараже или ночью, достаточно открыть капот и завести мотор. Все пробои сразу же покажут свое лицо. В общем, проблема весьма красноречива и легко поддается диагностике. Ну а устранить ее можно либо заменой крышки распределителя зажигания, либо устранить попадание влаги любым другим способом.

Топливная система

Если случаи, когда машина глохнет при нажатии на педаль акселератора, становятся все более частыми и не связаны с влагой и проблемами в электронных компонентах авто, тогда, скорее всего, болеет топливная система. И в первую очередь следует проверить, как обстоят дела с вакуумом. По умолчанию в системе подачи топлива автомобиля создан вакуум. Но если ее герметичность нарушена, возможны различные проблемы связанные с недостаточной подачей горючего в мотор. И остановка двигателя при нажатии педали газа, красноречивый симптом подобных неполадок. Но определить такую проблему способен лишь опытный автомеханик. При нарушениях вакуума в топливной системе, так же может загораться индикатор Check Engine.

Неполадки с электроникой

Нестабильная работа мотора может наблюдаться из-за сложностей с электронной системой автомобиля. Большое количество операций в машине выполняется под контролем ЭБУ. Если датчики работают со сбоями, то они подают в двигатель ошибочные команды. В большинстве случаев страдает датчик дроссельной заслонки.

Ошибка заключается в неправильной работе холостого хода. По норме при нажатии на газ объем подаваемого топлива должен возрастать, а на деле он, наоборот, становится только меньше или полностью прекращается. Если грамотно отрегулировать датчик в сервисном центре, то можно решить данную проблему.

Датчик температур охлаждающей жидкости тоже может привести к торможению машины при нажатии педали газа. Если датчик сломался, то двигатель прекращает свою работу на высоких оборотах. Срабатывает ЭБУ система. При отсутствии каких-либо сигналов от датчика количество оборотов двигателя может снизиться до нуля.

Если водитель хочет прибавить газ, то двигатель заглушается. Датчик должен быть проверен. В большинстве случаев его ремонт невозможен, датчик меняется на новый прибор.

Сырая погода. Почему при нажатии на газ падают обороты и глохнет?

#1  18. 05.2015 09:47:15 A-Trak Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Skoda Octavia Регистрация: 08.09.2011 Сообщений: 49 Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях Шкода Октавия. 2002 г. Двигатель 1,6 AKL Данная проблема начала проявляться в мокрую погоду с начала весны. Например,когда валил мокрый снег или сейчас,когда идёт дождь. Стоит машине простоять в такую погоду ночь,так с утра заводится с усилием. Стартер крутит бодро,но схватывает изредка,почихивает и наконец,с трудом заводится. Обороты плавают,стрелка тахометра покачивается в районе холостых,двигатель работает неустойчиво,сильно подрагивает. Если дать холостых газу до 1500-2000,то двигатель работает ровно, при сбросе газа стрелка падает на холостые и двигатель снова продолжает вибрировать. Оставляю прогреваться,ничего не трогаю По прошествии 2-3 минут прогрева при попытке тронуться при нажатии на газ обороты падают и машина глохнет. Заводиться отказывается,стартер крутит весело,но идёт чихание и не схватывает. Заводится только при нажатой педали газа! В этом случае двигатель запускается,но работает крайне неустойчиво,при малейшем трогании педали газа происходит обвал оборотов,только успеваю убрать ногу с газа,что бы не заглох двигатель. Наконец,по прошествии 5-6 минут такой работы происходит перемена — ДВИГАТЕЛЬ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОТКЛОНЕНИЙ. Дорогие форумчане — что такое может быть? На что думать хотя бы? #2  18.05.2015 10:15:51 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27395 Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях Съезди к нему на диагностику http://форум-авто35.рф/profile.php?id=2356. Думаю таким образом ты гораздо быстрее решишь проблему. Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. (3): MadMax2112, Luci Ferrum, iPod35 #3  18.05.2015 10:46:27 A-Trak Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Skoda Octavia Регистрация: 08.09.2011 Сообщений: 49 Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях Спасибо,конечно,только я немного не на такой ответ рассчитывал) #4  18.05.2015 10:57:08 Саня Борода Мастер Откуда: Череповец Авто: два ФФ2 Регистрация: 27.01.2010 Сообщений: 27395 Поблагодарили 1497 раз в 1332 сообщениях A-Trak: Спасибо,конечно,только я немного не на такой ответ рассчитывал) Знаю , что ты расчитывал на другой ответ . Ну если я тебе перечислю все возможные системы , которые могут таким образом повлиять на работу двигателя , тебе всё равно не легче будет ( у тебя слишком мало данных , которые могли сократить список возможных косяков) . Поэтому я и дал совет, который тебе сильно сэкономит время и вероятней всего деньги. Хотя в принципе , если тебя не сильно напрягает постоять лишних 5-7 минут , прежде чем ехать и есть немного лишних денег ( тысяч …дцать), то можно попробовать и самому . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. (4): бульдозер35, сергей74, Балаганов, Lucky-haunter #5  18.05.2015 11:27:13 Scofield Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 20.12.2010 Сообщений: 2688 Поблагодарили 52 раза в 51 сообщении Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Недавно машина заглохла на ходу. Обнаружил,что корпус воздушного фильтра слетел с дроссельной заслонки. Поставил на место. Не мог завестись минут 10.Стартер крутил, но не схватывал. Бензонасос работал. Потом завелась и с тех пор все нормально, больше не повторялось. что это могло быть? И какие могли быть последствия для акпп от того, что машина на ходу заглохла? #6  18.05.2015 13:15:26 MadMax2112 Бригадир Откуда: Вологда Авто: Skoda Scout Регистрация: 01.08.2003 Сообщений: 4499 Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях A-Trak, свечи, провода, катушка зажигания давно менялись/проверялись? Добавлено  18.05.2015 13:17:49: Scofield, ошибка выскакивала после остановки двигателя? Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги. #7  18.05.2015 14:23:23 A-Trak Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Skoda Octavia Регистрация: 08.09.2011 Сообщений: 49 Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях MadMax2112, свечи менялись полтора года назад,тыс так 30 назад. Провода, катушка зажигания не проверялись несколько лет и более 100 тыс км так точно. Сейчас пробег у машины 210 тыс. #8  18.05.2015 14:31:50 MadMax2112 Бригадир Откуда: Вологда Авто: Skoda Scout Регистрация: 01.08.2003 Сообщений: 4499 Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях A-Trak, если свечи не с увеличенным ресурсом (платина, иридий), то многовато прошли. Начните с них, осмотр, проверка, возможно замена. ВВ провода, осмотр, проверка на обрыв, проверка изоляции. Катушка — проверка на разряднике. Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги. #9  18.05.2015 14:41:25 A-Trak Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Skoda Octavia Регистрация: 08.09.2011 Сообщений: 49 Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях Это понятно. Но разве бывет так из-за свечей,что — раз,и всё,резко режим мотора изменился,как будто кто-то тумблер перещёлкнул? Они бы проявляли себя постоянно,ну в чуть меньшей степени на прогретом моторе. #10  18.05.2015 15:58:19 Scofield Автолюбитель Откуда: Вологда Регистрация: 20. 12.2010 Сообщений: 2688 Поблагодарили 52 раза в 51 сообщении MadMax2112, нет,ошибок не горело #11  18.05.2015 16:05:31 BuT Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: VW Polo Регистрация: 03.03.2011 Сообщений: 2999 Поблагодарили 197 раз в 164 сообщениях Scofield, У меня так себя проявлял датчик коленвала. Раз в пол года заглохнет, ошибок не выдает… Потом стала чаще глохнуть, ошибок все равно не выдавала. Пока совсем не сдохла на Можайского, чек так и не загорелся… АКПП ни чего не будет от 20 метров наката. 1 человек сказал cпасибо: Scofield (1): Scofield #12  18.05.2015 16:22:24 MadMax2112 Бригадир Откуда: Вологда Авто: Skoda Scout Регистрация: 01. 08.2003 Сообщений: 4499 Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях A-Trak, механика, гидравлика, редко приводит к РЕЗКОМУ изменению ситуации, обычно что-то электрическое. В любом случае, лечить по интернету занятие неблагодарное. Может компрессия ушла, может еще что. Хороший диагност за что берет деньги? За то что правильно поставит диагноз и назначит лечение, без переборки половины двигателя. ЗЫ Условия пуска двигателя достаточно сложны и отклонение режимов от штатных, может привести к незапуску или неустойчивой работе. Косвенно, перебои в работе, при повышенной влажности, пониженной температуре, говорят о проблемах с искрообразованием. А может воздушный фильтр заливает)) Добавлено  18.05.2015 16:27:08: Scofield, я не помню, что стоит на Polo, ДМРВ или ДАД. Похоже, что ДМРВ, раз заглохла на снятом патрубке. В ступор может контроллер впал, залил свечи или наоборот отключил подачу на форсунки. Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги. 2 человека сказали cпасибо: Scofield, A-Trak (2): Scofield, A-Trak #13  18.05.2015 16:36:46 A-Trak Автолюбитель Откуда: Вологда Авто: Skoda Octavia Регистрация: 08.09.2011 Сообщений: 49 Поблагодарили 3 раза в 3 сообщениях MadMax2112,спасибо,развёрнуто ответил! Добавлено  05.10.2015 15:11:54: Решено Вышел из строя модуль зажигания. Замена — и как бабушка отшептала! (цена вопроса 2500руб на разборке,замена 2 минуты.) #14  26.07.2016 12:47:56 12Bi Посетитель Откуда: Москва Авто: Nissan Almera Регистрация: 22. 07.2016 Сообщений: 11 A-Trak: Вышел из строя модуль зажигания. Кстати, такое бывает не редко

• Форум • Правила • ВКонтакте • Twitter Мобильная версия сайта Сейчас на форуме: 21 Пользователи: 4  Гости: 17 infy_bard, FATRIG, BuT, klif Полезные ссылки: Каталог автомобилей AUTO. ru DRIVE2.ru Скачать ПДД РФ Скачать КоАП РФ

Ваш картинг умирает, когда вы нажимаете на газ? Вот 4 быстрых исправления!

Нет ничего более разочаровывающего, чем готовить свой картинг к гонкам, а двигатель глохнет при нажатии на педаль акселератора. Есть несколько причин, почему это может произойти.

Это может произойти, если двигатель вашего картинга не получает нужного количества воздуха или топлива для непрерывного сгорания. Наиболее распространенными виновниками являются закрытая воздушная заслонка, грязный воздушный фильтр, забитый карбюратор или негерметичные топливопроводы.

Если ваш картинг глохнет при нажатии на педаль газа, есть несколько быстрых решений, которые помогут решить эту проблему.

1. Открыть удушье
2. Проверьте топливные линии
3. Очистить воздушный фильтр
4. Очистить карбюратор

Я заказал эти исправления, так что вы обязательно должны начать с. проверяя чок и работайте по списку. Если у вас есть подозрение, в чем может быть проблема, не стесняйтесь вместо этого перейти к соответствующему разделу.

1. Откройте воздушную заслонку

Краткое руководство:

• Найдите рычаг воздушной заслонки на карбюраторе или переключатель воздушной заслонки на двигателе
• Переведите рычаг или переключатель в положение «открыто/запуск/выключение»

Одной из причин, по которой двигатель вашего картинга может заглохнуть после того, как вы начнете ускоряться, является закрытая воздушная заслонка. Довольно часто воздушную заслонку закрывают при прогреве двигателя, но если вы не откроете ее через некоторое время, это может привести к тому, что ваш двигатель не сгорит должным образом, что в конечном итоге приведет к остановке.

Это связано с тем, что для оптимальной работы двигателя картинга требуется оптимальное соотношение воздуха и топлива. Переключатель воздушной заслонки, установленный в положение «закрыто/воздушная заслонка/включено», закрывает воздушную заслонку, которая ограничивает поток воздуха через карбюратор, в результате чего большая часть топлива попадает в камеру сгорания. По сути, закрытая заслонка позволяет получать более богатую топливную смесь за счет воздуха.

Как это исправить:

Если проблема вызвана закрытым дросселем, устранить ее очень просто. Все, что вам нужно сделать, это установить воздушную заслонку в положение «открыто» (иногда это называется «работа» или «выключено») на двигателе картинга. Если у вас внешний карбюратор, то дроссельная заслонка находится на карбюраторе. Найдите рычаг воздушной заслонки и поверните его в исходное открытое положение.

Как только дроссельная заслонка открывается, воздух может проходить через карбюратор, облегчая опциональное соотношение топлива и воздуха. После того, как вы открыли воздушную заслонку, ваш картинг должен снова начать работать оптимально при нажатии на педаль газа. Если он по-прежнему зависает, перейдите к следующему шагу.

2. Проверка топливопроводов

Краткое руководство:

• Осмотрите топливопроводы, топливный фильтр и топливный бак на наличие утечек.
• Замените сломанные детали и убедитесь, что топливопроводы правильно подсоединены

Двигатель картинга требует правильного количества топлива и воздуха. Если в камеру сгорания попадает слишком мало, двигатель сможет работать только на холостом ходу. Это означает, что в тот момент, когда вы нажмете на акселератор, он может мгновенно отключиться.

Поэтому вам необходимо следить за тем, чтобы топливо постоянно поступало в карбюратор и двигатель. Следует внимательно осмотреть топливный бак, топливный фильтр и топливопроводы и убедиться в отсутствии утечек.

Не забудьте проверить оба топливопровода. Первый идет из бака в фильтр. Второй топливопровод идет от фильтра к карбюратору.

Как это исправить:

Если вы обнаружите утечку топлива, вам необходимо заменить соответствующую деталь. При замене топливопровода, фильтра или бака убедитесь, что вы аккуратно отсоединяете каждую деталь, чтобы избежать утечки топлива.

После замены снова включите двигатель и убедитесь, что топливопроводы правильно подают топливо в карбюратор. Когда вы начинаете ускоряться, ваш двигатель больше не должен глохнуть.

3. Очистите воздушный фильтр

Краткое руководство:

• Отсоедините воздушный фильтр от двигателя или карбюратора
• Тщательно осмотрите воздушный фильтр
• Очистите или замените фильтр, если необходимо

Двигатели для картингов без наддува. Они полагаются на оптимальное соотношение топлива и воздуха. Если двигатель не получает достаточного количества воздуха, он может не сгореть и в конечном итоге заглохнуть.

Чтобы двигатель получал не только чистый, но и нужный объем воздуха, необходимо проверить исправность воздушного фильтра. Любой мусор или пыль могут легко засорить воздушный фильтр, ограничивая приток воздуха к двигателю.

Засоренный воздушный фильтр все еще может позволить вашему двигателю работать на холостом ходу. Однако, как только вы дадите газу, в камеру сгорания должно попасть больше топлива и воздуха. Поскольку недостаточное количество воздуха не может пройти через забитый фильтр, он забивает воздух из двигателя.

Как это исправить:

Чтобы это исправить, вам нужно убедиться, что ваш воздушный фильтр не засорен и что он обеспечивает надлежащий поток воздуха. В зависимости от вашей настройки вам потребуется либо доступ к встроенному воздушному фильтру двигателя, либо к воздушному фильтру, прикрепленному к карбюратору.

Откройте корпус воздушного фильтра и снимите воздушный фильтр. Если ваш воздушный фильтр прикреплен к карбюратору, разблокируйте и отсоедините его. Внимательно осмотрите его, затем очистите или замените, если необходимо. Вы также должны время от времени заменять воздушный фильтр и делать его частью своего регулярного обслуживания.

4. Очистите карбюратор

Краткое руководство:

• Снимите карбюратор
• Разберите карбюратор
• Тщательно очистите форсунки, компоненты поплавка и карбюратор
• Восстановите и переустановите карбюратор

Основная причина того, что двигатель вашего картинга заглохнет после того, как вы дадите ему газ, может быть связана с засорением карбюратора. Тот факт, что он последний в этом списке, связан с тем, что для его исправления требуется больше, чем просто проверка.

Карбюратор для картинга — это механический компонент, который смешивает воздух и топливо в оптимальном соотношении и подает их непосредственно в камеру сгорания двигателя. Если карбюратор засорен, при нажатии на педаль акселератора в двигатель подается недостаточно топлива.

Поэтому важно убедиться, что все клапаны, форсунки и компоненты поплавковой камеры не содержат мусора. Карбюраторы нередко засоряются со временем, поэтому убедитесь, что вы регулярно их обслуживаете.

Как это исправить:

Во-первых, вам нужно снять карбюратор с вашего карта. После этого вам нужно будет разобрать его и очистить все компоненты. Вот список того, что вам нужно будет очистить:

• Поплавок, стержень поплавка и игла поплавка
• Главный и вспомогательный жиклер 
• Карбюратор 

Убедитесь, что вы используете подходящий очиститель карбюратора, и уделите особое внимание главному и вспомогательному жиклерам. Я создал отдельное пошаговое руководство по чистке карбюратора картинга. Следование этому гарантирует, что ваш углевод будет работать оптимально.

О Геррите

Владелец, исследователь, писатель и редактор GoKartGuide.com

Привет, я Геррит. Последние 20 лет я участвую в гонках на картинге как на соревнованиях, так и на отдыхе. Помимо активно растущих местных картинговых сообществ, я веду GoKartGuide и пишу подробные статьи, руководства и обзоры о картинговых гонках. Я гоняю, строю, модифицирую и обсуждаю картинги, когда нахожу время. Спасибо, что заглянули и наслаждайтесь чтением!

машина глохнет при нажатии на педаль газа

Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990-1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.

Регистрация
Авторизоваться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

• 
  Автор темы1SickAuto
• 
  Дата начала 30 января 2009 г.

1SickAuto

ладно, сегодня мне нужно было ехать в город, поэтому я сел в машину и поехал. это ехало хорошо в течение полутора часов вождения, которое я сделал. поэтому я иду домой, выключаю его и захожу внутрь, и даже через 10 минут мне снова пришлось уйти. поэтому я прыгаю в него, и он заводится и работает нормально. я ввожу его в драйв и нажимаю на газ (едва) и он глохнет. Я снова запускаю его, и на этот раз из любопытства я нажимаю на газ в нейтральном положении, и он снова глохнет, едва нажимая на газ, поэтому я знаю, что это не имеет ничего общего с нагрузкой. я запускаю его еще раз, чтобы просто посмотреть, какие у меня показания a / f, и на холостом ходу это хорошие 14,7-14,9. и едва нажав на газ снова, он сразу же идет до упора и глохнет. Кто-нибудь знает, почему моя машина делает это, когда она работала / ехала нормально и полтора часа назад. Спасибо.

Джесси

Сортировать по дате

Сортировать по голосам

МОГИЛЬНИК

Похоже, топливный насос сдох. Время для обновления.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Извините. Я только что посмотрел ваш профиль, и у вас уже есть 255, но похоже, что вам понадобится новый.

-Мэтт Грейвс-
скоро будет работать на HX40….

1991 Eagle Talon TSi AWD

• AWD ·
  Руководство

Upvote0

1SickAuto

он новый и fpr читается где надо. в любом случае я могу проверить это

Upvote0

96mitsugsx

Проверьте свой TPS. То же самое произошло с моим другом 97.

Upvote0

Проблема может быть вызвана датчиком закрытой дроссельной заслонки, а также датчиком массового расхода воздуха.

1992 Eagle Talon TSi AWD

• Руководство

Upvote0

Whitetal

Проверить наличие утечек вакуума?

Upvote0

1SickAuto

нет утечки вакуума, я думаю, что это tps, так как я не получаю никакого напряжения. я буду держать вас в курсе, ребята

Upvote0

Whitetal

Однажды это случилось со мной. Машина умерла. Он заводится, но когда я даю газу, он глохнет. Я узнал, что у меня закончился бензин. Глупая ошибка. Мой газовый счетчик сломался, и я забыл о том, что он сломался.

Upvote0

1SickAuto

Хорошо, ребята, слышите новости. Сегодня сажусь в машину, пытаюсь завести, а она не заводится. я вытаскиваю 3-дюймовый маф, и он запускается и, конечно, работает на богатой смеси. по какой-то странной причине мне пришла в голову идея дунуть в маф, и когда я просто дул в него, это мгновенно убило машину. я подумал, что, может быть, маф испортился, так что заменил его на хорошо знающий и также изменил tps на хороший.все то же самое.любые идеи люди.

jesse

Upvote0

Уайттал

Вы говорите о GM maf, который вы сняли? После того, как вы сняли 3-дюймовый маф и он завелся, заводился ли он со штатным маф? Ваши слова сбивают с толку.

Upvote0

1SickAuto

я менял на заведомо исправный GM maf. я думаю, что компьютеры снова плохие. я могу изменить что-нибудь на мафте, и это ничего не изменит в машине и в том, как она работает, и плюс я получаю постоянный код 13. есть другие идеи, люди

Upvote0

Уайттал

ты пробовал поставить обратно на сток?

Upvote0

1SickAuto

нет, и я тоже не собираюсь. он работает нормально вот уже 3 месяца

Upvote0

1SickAuto

это может быть глупо ?, когда проводка мафта прямо в ЭБУ может вызвать проблемы с ЭБУ, потому что я могу отсоединить провод заземления от мафта и подключить его к массе на машине, и он работает лучше. я тупица

Upvote0

Уайттал

Заземление его на машине просто улучшает его работу или это решило проблему? Также мне интересно, вы когда-нибудь заглядывали в свой ecu? Мой Talon работал хреново, и однажды я просто не смог его запустить. После того, как я поменял колпачки в блоке управления, он снова запустился.

Upvote0

1SickAuto

думаю дело в ЭБУ, но не в колпачках. Я не могу открыть его из-за того, что он находится под гарантией. Я собираюсь отправить его обратно в компанию, откуда я его получил, а затем продиагностировать проблему, чтобы увидеть, не в ней ли дело. я буду держать вас в курсе и дам вам знать, если это проблема.

Джесси

Upvote0

костас14

не используйте датчик GM Maf, даже если люди говорят, что это бесплатная лошадиная сила, никаких проблем, GM MAFS — Хлам! ХЛАМ ! ДРУГОЙ ДРУГОЙ ДРУГОЙ И ДРУГОЙ. УДАРЬТЕ МОЛОТКОМ ПО ####МУ. может решить проблему или вы пробовали модуль управления зажиганием?

1999 Ducati 996 Biposto
1996 Saab 900 Turbo

Upvote0

ванкста

Музда сказал:

Проблема может быть вызвана датчиком закрытой дроссельной заслонки, а также датчиком массового расхода воздуха.

Нажмите, чтобы развернуть…

У меня однажды сломался переключатель закрытой дроссельной заслонки на одном из моих, и у меня были те же симптомы. Просто попробуйте отключить его… он может и не простаивать, но будет ли он работать после того, как вы получите ответ. Это штекер с одним проводом на задней стороне корпуса дроссельной заслонки.

Джефф Р….DSM *17 воскрес из мертвых

Upvote0

1SickAuto

Я хочу установить продувку, хотя я еще не проверял модуль управления зажиганием. я также проверил закрытый датчик дроссельной заслонки, и это не имеет значения

Upvote0

Уайттал

costas14 сказал:

не используйте датчик GM Maf, даже если люди говорят, что это бесплатная лошадиная сила, никаких проблем, GM MAFS — Хлам! ХЛАМ ! ДРУГОЙ ДРУГОЙ ДРУГОЙ И ДРУГОЙ. УДАРЬТЕ МОЛОТКОМ ПО ####МУ. может решить проблему или вы пробовали модуль управления зажиганием?

Нажмите, чтобы развернуть…

Что не так с GM MAF? Это великолепно. Я люблю это. У меня не было проблем с этим. Мой Talon никогда не был таким мощным, как когда на нем был мой GM MAF. Ну продал, так что больше не пользуюсь.

Upvote0

1SickAuto

мой ЭБУ проверил нормально. вы, ребята, возможно думаете, что датчик MAP мог выйти из строя

Upvote0

илко187

, если у вас есть маф-переводчик, возможно, он напортачил, попробуйте подключить заводскую массу и посмотреть, что произойдет.

Кайл.

1993 Mitsubishi Eclipse N/T

Upvote0

летающий_орел

Автомобиль, вероятно, не проехал достаточно долго, чтобы загорелся CEL, но моя машина сделала то же самое, и это были датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик детонации, которые сильно замедляют синхронизацию и могут вызвать вашу проблему

1998 Eagle Talon TSi

• FWD ·
  Руководство

Стрит Стрит

1990 Eagle Talon TSi AWD

• Руководство

Upvote0

1SickAuto

Я собираюсь попробовать эти вещи, чтобы увидеть, решит ли это проблему, поскольку я купил подержанную машину, поэтому я действительно понятия не имею, что было заменено, а что нет. Спасибо.

Джесси

Upvote0

dsmj89

Я удивлен, что никто не подумал об этом, но мне кажется, что у вас мусор в топливной системе. Попробуй его почистить и посмотри что будет.

Upvote0

Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.

, как только я попал в газ, автомобиль разрывается Real Bad

• BigDoug3022
• 28 июня 2009 г.
• Форум Newbie

.

2

646491046491046495910464959465

91046495946595946595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959595959н.

25 августа 2009 г.

lnvisiblejon

1G leaning out as soon as i hit the gas

• jason91dsm
• Nov 3, 2011
• Newbie Forum

Replies

12

Views

1K

Nov 5, 2011

джейсон91дсм

как только нажмешь на наддув машина начинает шипеть

• cesar1320
• Apr 20, 2008
• Newbie Forum

Replies

3

Views

595

Apr 20, 2008

EvansF

Help. .. Car drives great but as soon as get on it…

• TheGame33
• Oct 25, 2004
• Newbie Forum

Replies

7

Views

536

Oct 25, 2004

nine5raptor

engine missfires as soon as i hit boost

• dirtsdsm
• Oct 7, 2010
• Newbie Forum

Replies

14

Views

739

4 февраля 2011 г.

Коробка робот Тойота Королла: ремонт, прогрев зимой

О последних моделях Тойота Королла с коробками ПП-роботами; как устроена коробка робот на машине Тойота Королла, возможные проблемы с ней; вопрос выбора: что лучше – робот или автомат.

Коробка-робот, или роботизированная КПП Тойота Королла есть не что иное, как механическая КПП с автоматизированными функциями включения муфты сцепления и переключения передач. Водитель при езде с роботизированной коробкой передач создаёт лишь входные сигналы для движения с желаемой скоростью, а коробкой передач управляет электронная алгоритмическая система.

Робот-КПП удачно соединяет в себе функции автоматической КПП, которая характеризуется комфортом езды и экономичность по расходу топлива механической коробки. Автопроизводители ведущих мировых фирм массово устанавливают на свои автомобили роботизированные КПП. И это делается на всём спектре моделей, а не только в премиум-классе.

Содержание

1. Устройство коробки-робота Тойота Королла
2. Управление коробкой-роботом
3. Принцип работы коробки-робота
4. Робот или автомат?
5. Возможные проблемы с КПП-роботом Тoyota Сorolla

Устройство коробки-робота Тойота Королла

Конструкции КПП-робота на разных моделях Тойота не одинаково, одинаков лишь принцип – в её устройстве заложены механическая коробка с системой управления передачами и муфтой сцепления. Сцепление в КПП Тойоты Королла фрикционного вида. Важным нововведением здесь является устройство двойного сцепления, благодаря которому крутящий момент передаётся непрерывным путём, разрыв мощности в этой схеме исключён.

Обычно при конструировании коробки-робота используются уже существующие для этой модели Тойота Королла КПП. Заменяются лишь узлы управления. Роботизированная коробка переключения передач имеет электрический привод с сервомеханизмом, в который входит электродвигатель механической передачей. Для электрического привода характерна низкая скорость действия управляющего механизма (0,3 – 0,5 секунды), поэтому и устанавливаются такие блоки на бюджетные модели. Спортивные же роботизированные коробки имеют гидравлический привод, у которого скорость переключения очень высокая – 0,05 секунды.

Управление коробкой-роботом

Электронная систему управления коробкой-роботом основана на датчиках и исполнительных механизмах. Датчики на входе контролируют:

• частоту вращения вала на входе в КПП и на выходе из неё;
• положение селектора передач;
• положение вилок переключения;
• температуру масла в коробке.

Вся собранная информация передаётся в управляющий блок, где на основе показаний датчиков создаются управляющие сигналы для работы механизмов исполнения. Всем этим руководит специальная программа. Система АВS и система управления двигателем также связаны с электронным блоком. Для правильной работы зимой необходим предварительный прогрев КПП.

Принцип работы коробки-робота

Есть два режима работы роботизированной коробки Тойота Королла:

• полуавтоматический;
• автоматический.

При работе в автоматическом варианте алгоритм управления коробкой реализуется электронным блоком на основе сигналов входных датчиков. Это происходит с помощью механизма исполнения. А вот в полуавтоматическом режиме коробка-робот позволяет делать переключение с низшей передачи на высшую рычагом селектора передач и переключателей, расположенных под рулём.

По этой причине часто в различной литературе роботизированную коробку иначе называют секвентальной КПП (последовательной).

Робот или автомат?

При покупке автомобиля главным фактором является его КПП. А именно – автомат, вариатор или робот. И здесь покупателя начинают одолевать сомнения – что же лучше? Ведь роботы и вариаторы начали появляться сравнительно не очень давно, вслед за автоматами. И, хотя главные характеристики этих устройств уже известны, автолюбители опасаются всяких неожиданностей.

Самое распространённое мнение – это то, что гораздо лучше коробка – автомат. И это мнение насчёт автомата самое распространённое.

Попробуем разобраться в недостатках и преимуществах этих видов трансмиссий.

Достоинства роботизированных коробок переключения передач перед автоматом:

• невысоких расход топлива при движении;
• невысокая цена коробки и её обслуживания.

Недостатки роботизированных коробок:

• низкая скорость переключения передач по сравнению с автоматом;
• не всегда удовлетворительная плавность движения при переключении;
• необходимость прогрева перед началом движения зимой.

Возможные проблемы с КПП-роботом Тoyota Сorolla

Автомобили Тойота Королла могут оснащаться КПП – роботом типа MULTI-MODE. Чаще всего при ремонте владельцы таких моделей жалуются на то, что прямо на ходу включается нейтраль, и при этом начинает сигнализировать индикатор неисправности. И пока не выключишь зажигание и не запустишь двигатель снова, машина не движется ни взад, ни вперед. Жалеют о том, что на машине стоит не автомат. Необходимость в ремонте возникает обычно вследствие износа выжимного подшипника сцепления. При ремонте достаточно поменять комплект сцепления, и всё снова становится работоспособным.

Другая неисправность и причина ремонта – автомобиль Тoyota Сorolla при трогании с места движется рывками. Чаще всего это связано с выходом из строя исполнительного механизма сцепления. Для ремонта достаточно штатного комплекта для ремонта актуатора.

В качестве профилактики выхода из строя коробок-роботов на страницах литературы советуется зимой перед началом движения выполнить прогрев масло в коробке, оставив машину работать на холостом ходу некоторое время. Привычка делать прогрев коробки перед движением помогает продлить срок её службы, избежать ремонта.

Прогрев робота зимой возможен на стоянке, ведь на нейтральной передаче входной вал вращается, в коробка постепенно идёт прогрев масла. Но ещё быстрее идёт прогрев её (догрев) уже при движении. Просто первые сотни метров ехать без ускорений. Прогрев происходит очень быстро даже зимой в сильные морозы.

Работы по ремонту, связанные с электрической частью коробки-робота Тойота Королла, прежде всего начинаются с тестирование её с помощью специального оборудования для диагностики Тойота Techstream. Оно замечательно работает с коробками Тойота Королла.

Правильная эксплуатация роботизированной АКПП | сервис DRIVE-SERVICE

Многие рядовые автолюбители считают, что роботизированная АКПП не слишком отличается от обычной гидромеханической коробки передач, однако это не совсем так.

Помимо традиционной гидромеханической коробки автомат сегодня широко применяются и устройства другого типа. Одна из разновидностей – роботизированная коробка автомат (или просто «робот»), которая существенно дешевле в производстве по сравнению с другими типами АКПП. К тому же, современные устройства такого типа обеспечивают высокую степень экономии топлива, что немаловажно при нынешних расценках на энергоносители.

Многие рядовые автолюбители считают, что роботизированная АКПП не слишком отличается от обычной гидромеханической коробки передач, однако это не совсем так. Данный тип устройств имеет существенные отличия в конструкции, которые во многом обуславливают специфику их использования.

Ниже мы рассмотрим основные правила, следование которым поможет вам сделать езду на автомобиле более комфортной, а коробке-роботу обеспечит продолжительный срок исправной службы.

Специфика пользования роботизированной коробкой передач

Если упрощённо рассматривать устройство коробки автомат такого типа, можно сказать, что она имеет много общего с механической коробкой передач, за исключением того, что скорости тут могут переключаться без участия водителя. Помимо полностью автоматического режима работы такое устройство предусматривает и полуавтоматический режим, при использовании которого водитель может самостоятельно повышать или понижать передачу.

Многие производители стремятся облегчить жизнь автолюбителям, пересевшим на авто, оснащённое такой системой сцепления, с транспортного средства с традиционной гидравликой. Для этого во многих моделях роботов предусмотрены похожие режимы работы:

• Нейтральный или N – при котором отсутствует передача крутящего момента.
• Режим реверса или R – для движения задним ходом.
• Режим движения вперёд или D (драйв) – такой режим предусмотрен для устройств с двойным сцеплением. У роботов с одиночным сцеплением его аналогом является режим А/М или Е/М.
• Специальный режим M – при котором коробка автомат управляется вручную.

Советы по вождению автомобиля с роботизированной АКПП

Данный вид коробки автомат обладает определёнными особенностями, которые особенно заметны людям, ранее управлявшим автомобилем с обычной АКПП.

Прежде всего такие автолюбители отмечают то, что устройство может немного задерживать повышение или понижение передачи. Автоматический режим его работы более подходит для спокойной размеренной езды. Поэтому если вам нужно резко разогнаться, лучше будет переключиться в ручной режим. И даже в этом режиме следует плавно нажимать на газ, в противном случае возможны провалы мощности или рывки.

Кроме того, многие владельцы таких авто отмечают, что при переключении передачи могут возникать лёгкие толчки – это происходит в момент, когда сцепление «смыкается». Ничего страшного в таких толчках нет, но если вы захотите их избежать, можно немного сбрасывать газ перед таким переключением.

Также отметим, что наличие ручного режима вовсе не означает, что на авто с такой АКПП можно активно буксовать или дрифтовать. Электроника устройства не рассчитана на такие режимы работы и не сможет обеспечить правильное функционирование коробки автомат. В результате велик риск повреждения частей АКПП или их ускоренный износ. Также, окончательно «запутавшись», электроника может просто перевести коробку передач на работу в аварийном режиме.

Следование этим простым рекомендациям поможет владельцу избежать преждевременных неполадок в работе системы сцепления или предотвратить ранний выход роботизированной коробки автомат из строя. Также, разумеется, не стоит забывать о своевременном техобслуживании и грамотном устранении сбоев в работе устройства.

1. Главная
2. Советы
3. Правильная эксплуатация роботизированной АКПП

Помимо традиционной гидромеханической коробки автомат сегодня широко применяются и устройства другого типа. Одна из разновидностей – роботизированная коробка автомат (или просто «робот»), которая существенно дешевле в производстве по сравнению с другими типами АКПП. К тому же, современные устройства такого типа обеспечивают высокую степень экономии топлива, что немаловажно при нынешних расценках на энергоносители.

Многие рядовые автолюбители считают, что роботизированная АКПП не слишком отличается от обычной гидромеханической коробки передач, однако это не совсем так. Данный тип устройств имеет существенные отличия в конструкции, которые во многом обуславливают специфику их использования.

Ниже мы рассмотрим основные правила, следование которым поможет вам сделать езду на автомобиле более комфортной, а коробке-роботу обеспечит продолжительный срок исправной службы.

Специфика пользования роботизированной коробкой передач

Если упрощённо рассматривать устройство коробки автомат такого типа, можно сказать, что она имеет много общего с механической коробкой передач, за исключением того, что скорости тут могут переключаться без участия водителя. Помимо полностью автоматического режима работы такое устройство предусматривает и полуавтоматический режим, при использовании которого водитель может самостоятельно повышать или понижать передачу.

Многие производители стремятся облегчить жизнь автолюбителям, пересевшим на авто, оснащённое такой системой сцепления, с транспортного средства с традиционной гидравликой. Для этого во многих моделях роботов предусмотрены похожие режимы работы:

• Нейтральный или N – при котором отсутствует передача крутящего момента.
• Режим реверса или R – для движения задним ходом.
• Режим движения вперёд или D (драйв) – такой режим предусмотрен для устройств с двойным сцеплением. У роботов с одиночным сцеплением его аналогом является режим А/М или Е/М.
• Специальный режим M – при котором коробка автомат управляется вручную.

Советы по вождению автомобиля с роботизированной АКПП

Данный вид коробки автомат обладает определёнными особенностями, которые особенно заметны людям, ранее управлявшим автомобилем с обычной АКПП.

Прежде всего такие автолюбители отмечают то, что устройство может немного задерживать повышение или понижение передачи. Автоматический режим его работы более подходит для спокойной размеренной езды. Поэтому если вам нужно резко разогнаться, лучше будет переключиться в ручной режим. И даже в этом режиме следует плавно нажимать на газ, в противном случае возможны провалы мощности или рывки.

Кроме того, многие владельцы таких авто отмечают, что при переключении передачи могут возникать лёгкие толчки – это происходит в момент, когда сцепление «смыкается». Ничего страшного в таких толчках нет, но если вы захотите их избежать, можно немного сбрасывать газ перед таким переключением.

Также отметим, что наличие ручного режима вовсе не означает, что на авто с такой АКПП можно активно буксовать или дрифтовать. Электроника устройства не рассчитана на такие режимы работы и не сможет обеспечить правильное функционирование коробки автомат. В результате велик риск повреждения частей АКПП или их ускоренный износ. Также, окончательно «запутавшись», электроника может просто перевести коробку передач на работу в аварийном режиме.

Следование этим простым рекомендациям поможет владельцу избежать преждевременных неполадок в работе системы сцепления или предотвратить ранний выход роботизированной коробки автомат из строя. Также, разумеется, не стоит забывать о своевременном техобслуживании и грамотном устранении сбоев в работе устройства.

Нужна консультация?

Показать все марки

Запишитесь на ремонт прямо сейчас!

Robot Applications-in-a-Box — ASME

Приложение ActiNav компании Universal Robots позволяет роботам выполнять обслуживание машин из корзины с деталями в течение нескольких часов. Фото: Юниверсал Роботс.

27 мая 2020 г.

Алан С. Браун

Когда я впервые увидел, как робот собирает несортированные металлические детали из большого бака, я был поражен скоростью. Иногда на выполнение задачи уходило несколько минут — я засекал время. Робот-манипулятор с установленной камерой пикировал, чтобы идентифицировать деталь в куче, рассчитывал угол подхода, а затем… двигался для лучшего обзора, а затем делал то же самое снова. А иногда, снова и снова.

Современные системы намного быстрее. Но для их развертывания нужны специалисты и деньги. Хотя системы технического зрения в целом автономны, для точного размещения и ориентации детали в машине по-прежнему требуются сотни строк кода. Это делает роботизированный сбор мусора недоступным для многих производителей.

Новая волна коробочных приложений вот-вот изменит это. У них есть все, что нужно пользователям, чтобы заставить своего робота работать и делать что-то полезное в течение нескольких часов.

Рекомендуется для вас: Семь больших достижений в мягких роботизированных захватах

Одним из поразительных примеров является ActiNav от Universal Robots, комплект для сбора мусора, который автономно берет детали из контейнеров и загружает их в оборудование для сверления, нарезания резьбы, полировки, шлифования, снятия заусенцев, ЧПУ и другое промышленное оборудование.

Робот Universal e-Series автономно извлекает детали из коробки, чтобы поместить их в ориентированное положение в станке. Фото: Универсальные роботы

Набор основан на роботах универсальной серии e. Он поставляется с датчиком технического зрения Photoneo 3D, автономным модулем движения, который подключается к контроллеру робота и взаимодействует с пользователями через обучающую подвеску робота, маркером выравнивания и управляющим программным обеспечением Universal UR Cap, а также всеми кабелями, винтами и кронштейны, необходимые для начала работы.

Все, что нужно добавить пользователям, — это рама для поддержки робота и специальный вакуумный, магнитный или захватный концевой эффектор.

По словам менеджера по продуктам Universal Эрика Андерсена, ActiNav использует интуитивно понятную систему, основанную на потоках, которая шаг за шагом помогает пользователям выполнить настройку. Поскольку это готовое приложение, интеграция приложения с роботом является данностью, и многие шаги являются шаблонными. На самом деле, по словам Андерсена, настройка занимает у большинства пользователей всего около двух часов.

Обучение тоже простое. Во-первых, пользователи учат робота, где он не может двигаться (окружающие механизмы или где может стоять рабочий), касаясь окружающих предметов. Затем они обучают систему выбирать и размещать деталь.

Смотреть похожее Видео: Является ли 2020 год годом коботов?

«Затем робот вычисляет все движения, чтобы это произошло», — сказал Андерсен. «Это похоже на обучение оператора… Вы физически прикрепляете деталь к концевому зажиму, подносите ее к сканеру, сканируете, и система запоминает взаимосвязь между концевым зажимом и деталью. Затем вы нажимаете играть, и робот выясняет, как выбрать эту часть, двигаться через пространство и каждый раз размещать эту часть одним и тем же образом».

Система лучше всего работает с более мелкими деталями (от 0,5 до 5 дюймов) в глубоких ячейках, которые являются наиболее эффективным способом перемещения незавершенных деталей на заводе или складе.

«За 100 000 долларов вы можете быстро развернуть комплектацию контейнеров с окупаемостью менее 18 месяцев при работе в две смены», — сказал Андерсен. Он добавил, что система более надежна, чем люди, которым трудно удерживать внимание на повторяющихся задачах, а высокая степень интеграции ActiNav снижает риск развертывания.

Коботы Universal продаются, потому что их легко развернуть, и экосистема UR+ Solutions компании пытается упростить эту задачу, гарантируя, что более 200 продуктов, разработанных партнерами, беспрепятственно взаимодействуют с ее роботами. Многие из них принадлежат таким известным производителям промышленных роботов, как ARC Specialities, ATI, Cognex, Energrid, Millibar, SKF, Schmalz и Schunk. Все они поставляются с сопряженным аппаратным и программным обеспечением, которое обеспечивает тот же пользовательский интерфейс, что и программное обеспечение для управления роботами UR.

Большинство компаний-производителей роботов сделали что-то подобное. Но до недавнего времени эта интеграция происходила на уровне компонентов. Это упростило добавление захвата, системы технического зрения, сварочного аппарата или специализированного контроллера движения. Но по-прежнему требовалось время и опыт, чтобы использовать эти системы вместе для выполнения конкретной задачи.

Приложения-в-коробке делают еще один шаг вперед. Они фокусируются на задаче, а не на компоненте. ActiNav является одним из примеров. Universal также объединилась со SPATZ для создания автоматизированной системы завинчивания и с Robotiq для комплекта для окончательной обработки, который позволяет инженерам создавать траектории шлифования за считанные минуты.

Система ready2grind от Kuka позволяет роботам R60 выполнять финишную обработку сложных деталей с помощью концевого эффектора 3M с активным соответствием требованиям. Фото: Кука

Старые производители промышленных роботов также вступают в действие. Kuka, например, объединилась с 3M, чтобы предложить ready2grind. Эта шлифовальная система разработана специально для сваренных роботом деталей, валики которых не слишком сильно различаются. В комплект входит шестиосевой робот Kuka R60, предварительно сконфигурированный контроллер и концевой эффектор 3M с активным податливостью, который прикладывает постоянное усилие к сварному шву в широком диапазоне ориентаций. Потенциальные области применения варьируются от стоек и корпусов до прицепов и нехирургических медицинских устройств.

Дополнительная литература: Готовые мозги для беспилотных роботов

Другая система, ready2fasten_micro, предназначена для высокоскоростного крепления микровинтов, используемых при сборке электроники. Этот тип работы обычно выполняется за границей, потому что он очень трудоемкий.

Другие компании внедряют аналогичные системы, и многие другие находятся в процессе разработки. Для компаний, которые хотят добавить автоматизацию на свои заводы и не производят больших партий продукции (например, автомобилей), которые делают их экономичными, эти готовые приложения могут снизить затраты, повысить надежность и сократить численность персонала, не отказываясь от гибкости. Они явно являются одним из путей.

Промышленность прошла долгий путь от того медленного робота-уборщика, которого я видел много лет назад. И это только начинается.

Алан С. Браун — старший редактор.

Метки

Производство электрооборудования и приборовПроизводство металлических изделийРобототехника

Мертвые пауки как захваты для задач микросборки

Подкаст: За гранью точного земледелия

Викторина: Рост робототехники

Викторина: 5 вопросов о гонках на дронах

Захваты манипуляторов роботов и компоненты EOAT

Продукты OnRobot открывают новые возможности для автоматизации задач, которые вы никогда не считали возможными. Наши передовые системы захвата и датчиков для промышленной автоматизации позволяют легко разрабатывать действительно совместные приложения, которые позволяют вашим сотрудникам работать бок о бок с коллаборативными роботами при сборке, отделке поверхностей, захвате и перемещении, обслуживании машин или тестировании.

Фильтруемые продукты

Решения

Grippers

Датчики

Программное обеспечение

Аксессуары

Монтаж / изменение инструментов

OnRobot Palletizer

Покажите мне решение

Доступное и эмтивное решение Palleter

. -match

Интуитивно понятное готовое программирование

Идеально подходит для укладки на поддоны открытых коробок и готовых продуктов

Совместимость с ведущими роботами-манипуляторами

Адаптируется к широкому спектру планировок и применений

УСТАНОВКА НА ПАЛЛЕТЫ ONROBOT

ПОКАЖИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программирование менее чем за 10 минут с ведущими манипуляторами роботов

WEBLYTICS

ПОКАЖИТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Откажитесь от ручного сбора данных и получите полезную информацию о совместной работе приложений, включая влияние таких изменений, как скорость робота или настройки захвата.

Доступ к показателям OEE в реальном времени и за прошлые периоды, а также к определяемым пользователем ключевым показателям эффективности через настраиваемые информационные панели в безопасном, интуитивно понятном пользовательском интерфейсе на основе браузера.

Повышение общей эффективности оборудования (OEE) с помощью настраиваемых ключевых показателей эффективности и настраиваемых информационных панелей для отслеживания данных в режиме реального времени и трендов.

Мониторинг доступности приложений, производительности, качества цикла приложений и инцидентов со всех устройств в приложении.

Панели мониторинга Factory View обеспечивают комплексный контроль и отчетность, включая тенденции.

Представления устройств предоставляют информацию о состоянии устройства, его использовании, диагностике и обслуживании в режиме реального времени.

RG2 FINGER GRIPPER

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Готовое решение, индивидуальное решение. Используйте один инструмент для различных приложений

Простое развертывание, минимальное количество инженерных часов

Работа в режиме 24/7 без найма новых сотрудников

RG6 FINGER GRIPPER

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Готовое индивидуальное решение. Используйте один инструмент для различных приложений

Простое развертывание, минимальное количество инженерных часов

Работа в режиме 24/7 без найма новых сотрудников

ROI – окупаемость менее чем за 1 год

2FG7 FINGER GRIPPER

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Разработан для работы в суровых производственных условиях и применениях, может работать с тяжелыми полезными нагрузками даже в ограниченном пространстве.

Прочный, но гибкий, с точной регулировкой усилия и хода в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Сертификация чистых помещений для прямого применения в фармацевтической и электронной промышленности.

2FGP20 ЗАХВАТ ПАЛЛЕТИЗЕРА

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Укладывайте на поддоны тяжелые картонные коробки, открытые коробки и другие контейнеры, которые не могут быть захвачены с помощью вакуума

Электрический захват обеспечивает быстрое развертывание без сложности и затрат на внешнюю подачу воздуха

Стандартный захват экономит значительные инженерные усилия и сокращает время развертывания

МАГНИТНЫЙ ЗАХВАТ MG10

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Благодаря настраиваемому усилию и обнаружению деталей MG10 может работать с деталями широкого диапазона размеров, форм и веса.

MG10 удерживает заготовку даже после отключения питания или аварийного останова

Не требуется внешняя подача воздуха, прокладка кабелей или текущее техническое обслуживание

ЗАХВАТ С ОДНОЙ ПОДУШКОЙ GECKO

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Не оставляет следов на стекле, поэтому ручная очистка не требуется

Не требуются провода или внешняя подача воздуха

Может захватывать даже перфорированные детали, такие как печатные платы, алюминиевая сетка или прокладки головок

3FG15 ПАЛЬЦЕВОЙ ЗАХВАТ

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Работа с деталями разных размеров с помощью захвата с большим ходом

Быстрое и простое повторное развертывание для нескольких процессов, высокая производительность

Простое развертывание, минимальное количество инженерных часов

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ VG10

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Две вакуумные линии увеличивают скорость процесса

Не требуется внешний сжатый воздух, что снижает затраты на техническое обслуживание

Различные вакуумные присоски повышают скорость и гибкость для различных применений ИЗДЕЛИЕ

Можно придать любую форму для соответствия различным частям

Компактный, может работать в ограниченном пространстве

Внешний сжатый воздух не требуется

ВАКУУМНЫЙ ЗАХВАТ VGP20

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Экономит до 90 % затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание по сравнению с традиционными пневматическими решениями готовый к развертыванию готовый к использованию

SOFT GRIPPER

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Простое обращение с широким спектром неправильных форм и хрупких предметов

Откройте для себя новые возможности для автоматизации продуктов питания и напитков

Простое развертывание, минимальное количество инженерных часов

ONROBOT EYES

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Простое развертывание системы машинного зрения с минимальной сложностью программирования

Гибкая (ре)конфигурация с регулируемым запястьем и внешним креплением восприятие глубины для неструктурированных приложений

ONROBOT SCREWDRIVER

ПОКАЖИТЕ РЕШЕНИЕ

Точное управление усилием и интеллектуальное обнаружение ошибок

Автоматизируйте несколько процессов завинчивания с помощью быстрой готовой установки и развертывания

Быстрое и простое развертывание с помощью единой настройки системы программа и быстрая настройка

Возможность считывания обеспечивает точную адаптацию к изменениям поверхности или смещению деталей

Автоматический электроинструмент облегчает соблюдение местных норм охраны труда и техники безопасности

ШЕСТИГРАННЫЙ 6-ОСЕВОЙ ДАТЧИК СИЛЫ/МОМЕНТА

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Позволяет роботам выполнять задачи, требующие чувствительности и ловкости человеческой руки , он производит лучшее качество быстрее

LIFT100 ROBOT ELEVATOR

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Дополнительный радиус действия вашего робота позволяет вам обрабатывать поддоны большего размера, размеры коробок и схемы укладки на поддоны.

Длинный ход подъемника позволяет выполнять широкий спектр задач по укладке на поддоны и иметь перспективную ячейку для производственных изменений.

Встроенные функции безопасности с функцией остановки, сертифицированной TÜV, для облегчения совместного развертывания.

БЫСТРАЯ СМЕНА

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Замена инструмента за 5 секунд, быстрое развертывание

Резервный механизм блокировки позволяет менять инструмент без завинчивания

Встроен во все инструменты OnRobot

ДВОЙНОЕ БЫСТРОЕ СМЕННОЕ УСТРОЙСТВО

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

Время безотказной работы значительно увеличивается, поскольку машина работает, пока комплектуются и размещаются детали.

Замена инструмента в течение 5 секунд

Предоставление большего количества доступных часов, например для станка с ЧПУ

СТАНЦИЯ НА ПАЛЛЕТАХ

ПОКАЖИТЕ ПРОДУКТ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПОКАЖИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ознакомьтесь с доступными аксессуарами для коллаборативного робота

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Запросить коммерческое предложение

Совместимость с роботами всех марок

Все наши захваты, датчики силы/крутящего момента и устройства смены инструмента совместимы с роботами Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha , Nachi, Denso, ABB и Kassow. Поскольку наши продукты совместимы с основными брендами роботов, вы можете легко приступить к работе с максимальным использованием ваших роботов. Если ваш робот другого производителя, это не означает, что наши захваты несовместимы с ним. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, какое решение кажется вам наиболее подходящим. Проверьте совместимость роботов здесь.

Наши захваты для манипуляторов добавляют интеллекта в процессы совместной работы. чейнджеры. Объединив своего робота с подходящим концевым исполнительным органом, вы расширяете его возможности по управлению сложными процессами в безопасном сотрудничестве с людьми.

Совместные технологии известны тем, что приносят бизнес-преимущества малым и средним компаниям.

Сокращение времени развертывания

Коллаборативные роботы и концевые исполнительные элементы разработаны с учетом простоты программирования, поэтому даже сотрудники без технического опыта могут научиться использовать и адаптировать робота в кратчайшие сроки. Эта гибкость дает производителям свободу и гибкость для экспериментов с приложениями в рамках подготовки к новым потенциальным потребностям.

Гибкое производство

Изготовление уникальных инструментов для конкретных производственных задач является дорогостоящим и невыгодным делом. В отличие от этого, EoAT можно легко развернуть для выполнения различных задач и процессов и легко интегрировать в различные производственные среды.

ПОВЫШЕНИЕ ROI

Гибкие концевые эффекторы позволяют роботам выполнять повторяющиеся задачи с большей согласованностью и точностью, чем люди, что приводит к более быстрой окупаемости инвестиций для производителей. В то время как роботы выполняют скучные, грязные и опасные задачи, сотрудники могут выполнять задачи более высокого уровня, более подходящие для человеческого разума.

РАЗВИВАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Интеллектуальные решения OnRobot позволяют роботам выполнять адаптивные, высокоточные приложения, которые до сих пор были слишком сложны для автоматизации.

надежная! Но есть три недостатка — журнал За рулем

LADA

УАЗ

Kia

Hyundai

Renault

Toyota

Volkswagen

Skoda

Nissan

ГАЗ

BMW

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

Ford

Все марки

Поломки будут — и заранее известно, какие. Несмотря на это, подержанные «шестерки» продаются быстро и за хорошие деньги.

Материалы по теме

Мечта за миллион — почему я в восторге от Mazda 6

Мазду 6 третьего поколения (индекс GJ) и собирают во Владивостоке из японских комплектов — только седаны. Она пережила два рестайлинга (в 2015 и 2018 годах). Обновляли оптику в пользу более современных технологий, улучшали набор систем активной безопасности, переиначивали интерьер.

В 2018‑м пару атмосферных бензиновых моторов в России дополнил наддувный 2.5.

Моторы

Атмосферники серии SkyActiv волшебно сочетают современные характеристики и живучесть — ресурс уходит за 300 тысяч км.

Несмотря на высокую степень сжатия и сложную конструкцию, очень надежны, а большинство недомоганий (засорение топливной системы, отказы катушек зажигания) связано с их чувствительностью к качеству топлива. АИ‑92 противопоказан.

Одно из главных достоинств Мазды — выносливые моторы семейства Skyactiv. Надежны и трансмиссии, поэтому пробег в 150–200 тысяч для «шестерки» — далеко не предел.

Одно из главных достоинств Мазды — выносливые моторы семейства Skyactiv. Надежны и трансмиссии, поэтому пробег в 150–200 тысяч для «шестерки» — далеко не предел.

И 2-литровый мотор (150 л.с.), и 2.5 (192–194 л.с.) склонны к возрастному масложору, зато нет проблем с механической частью. Нередки жалобы на вибрации. Их причины могут быть различны: иногда требуется промыть дроссельный узел, иногда поменять опору двигателя.

Материалы по теме

Рейтинг надежности моторов-2: теперь — два с хвостиком

Цепь ГРМ живет свыше 200 тысяч км, хотя натяжитель не раз придется менять. Есть гидрокомпенсаторы зазоров. Нейтрализатор редко доживает до 150 тысяч.

Турбомотор 2.5 (231 л.с.) получен установкой турбины на атмосферник с уменьшением степени сжатия с 13:1 до 10,5:1, что благотворно влияет на ресурс. Двигатель создан в 2017 году, информации о характерных поломках нет. Отзывы владельцев большей частью позитивные. Рекомендации: не гонять на непрогретом моторе и сократить вдвое интервал замены масла.

Дизельные версии в Россию не поставляли.

Коробки передач

Материалы по теме

Секреты «перекупа»: как обычному человеку найти хорошее авто с пробегом

Механика и классический гидроавтомат — 6-ступенчатые, собственной разработки. Оба долгожители — выдерживают 250–300 тысяч км. При бережном отношении, разумеется. Для автомата это подразумевает минимизацию резких ускорений, замену масла не реже, чем каждые 60 тысяч км, периодические проверки и прошивки управляющей электроники. Замена масла не повредит и МКП, особенно если ее эксплуатируют сторонники активной езды. Механика доступна только с младшим мотором, а продажи таких машин были невелики.

Эксплуатационные болячки

• Выделяют проблемы, с которыми (всеми или некоторыми) сталкивается каждый владелец Мазды 6 GJ. Пластиковый привод зеркал однажды заклинит при складывании, быстро закисают задние суппорты, отказывают ручник и селектор АКП.
• Для ремонта привода зеркал выпускают металлический ремкомплект. Суппорты, регулировочные болты в задней подвеске и механизм стояночного тормоза надо периодически чистить и смазывать. В селекторе умирает наконечник концевика, что порождает интересные глюки. Официалы любят замену селектора в сборе, но обычно достаточно поменять прокладку.
• В подвеске практически нет слабых мест, даже стойки стабилизатора держатся дольше 50 тысяч км. Единственное «но» — непредсказуем ресурс «родных» амортизаторов: отдельные экземпляры сдавались к 80 тысячам км, хотя другие способны пройти 200.
• Пробег у Мазды 6 скручивается легко, зато истинный стаж машины легко установить по состоянию боковин сидений, обшивки руля и окантовки селектора коробки передач. К 100 тысячам они протираются чуть ли не до дыр.

Материалы по теме

Kia K5, Sonata, Camry — большой тест

Euro NCAP: 2013: 5 звезд, водитель/пассажир 92%, ребенок 77%, пешеход 66%, системы содействия безопасности 81%

Самое массовое предложение на вторичке: Mazda 6 2.0, АКП

Оптимальный выбор: Mazda 6  2.0 или 2.5, АКП

За те же деньги: Toyota Camry, Kia Optima, Hyundai Sonata, Ford Mondeo, Volkswagen Passat

• Не хотите терять в комфорте при езде на дальние расстояния? Установите багажный бокс на крышу и освободите салон от неуместной поклажи. Стильные решения от лучших мировых производителей — THULE, FARAD, INNO и многих других!
• Огнетушитель и аптечку инспектор имеет право потребовать предъявить лишь при досмотре, но лучше, чтобы все автомобильные аксессуары, аптечка, огнетушитель, дорожный набор не подвели именно в случае их необходимости.

Фото: Mazda

Наше новое видео

Тест самой современной в истории Волги ГАЗ-3111

Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»

3 веских довода купить старую Весту вместо новой Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Отзывы о Mazda 6 (1)

21 ноября 2016 года

Mazda 6 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Написать отзыв

Новости smi2. ru

Mazda 6 покинет один из крупнейших рынков, прихватив с собой паркетник CX-3

• Главная
• Новости
• Mazda 6 покинет один из крупнейших рынков, прихватив с собой паркетник CX-3

Автор:
Андрей Говоров

Японская компания решила свернуть продажи двух моделей в Штатах, временно поредеет ее линейка и на канадском рынке. При этом позже крупная «четырехдверка» может вернуться – уже в новом статусе.

Офисы Мазды в США и Канаде одновременно объявили о том, что нынешний 2021 модельный год для седана Mazda 6 в этих странах будет последним. То же самое касается и компактного паркетника CX-3, но только в Штатах – канадцам кросс оставят. Машины импортные, производство «четырехдверки» для Северной Америки завершится грядущим летом, тогда же, видимо, перестанут выпускать CX-3 для США. Официальная причина отставки – меняющиеся предпочтения покупателей. Вообще, предпочтения эти меняются в сторону SUV, к коим относится и CX-3, но в Штатах этот кросс просто не востребован. При этом в Mazda отметили, что гордятся «характеристиками, дизайном, качеством и безопасностью» уходящих автомобилей. К слову, американский рынок скоро также покинут седаны Ford, Chevrolet и даже Kia.

Mazda 6

1 / 3

Mazda 6

2 / 3

Mazda 6

3 / 3

«Шестерка» в США продержалась почти двадцать лет. Согласно статистике CarSalesBase, лучшим годом для нее там стал 2004-й: тогда было реализовано 72 148 машин. А вот в 2020-м продано всего 16 204 штуки, и это на 25% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения, Toyota Camry в прошлом году разошлась в Штатах тиражом в 294 348 экземпляров (-13%), результат Honda Accord – 199 458 штук (-25%), Hyundai Sonata – 76 997 единиц (-12%), Subaru Legacy – 27 240 штук (-22%). Ну а в Канаде в 2020-м Mazda продала и вовсе чуть более тысячи «шестерок».

Кроссовер Mazda CX-3 на американском рынке стартовал в 2015-м, в США пик на эту модель пришелся на 2016 год – 18 557 единиц. В прошлом году паркетник там обрел лишь 8335 владельцев, что почти вдвое меньше, чем в 2019-м. К примеру, дилеры Chevrolet реализовали 106 299 штук Trax (-9%; он же Tracker предыдущего поколения), а компакт Honda HR-V разошелся тиражом в 84 027 экземпляров (-15%). В Канаде этот кросс Мазды тоже не особо популярен – 5565 проданных в прошлом году машин (-49%).

Mazda CX-3

1 / 2

Mazda CX-3

2 / 2

Итого, после ухода Mazda 6 и CX-3 в Штатах марка временно останется с шестью моделями: это кроссоверы CX-30, CX-5 и CX-9, семейство Mazda 3 (хэтч и седан) и родстер MX-5 Miata, плюс там вот-вот стартует «зеленый» паркетник MX-30. В Канаде все то же самое, ну и еще CX-3, конечно. Временно – потому что, во-первых, в Америке скоро должны запустить производство нового кроссовера Мазды, созданного вместе с Тойотой (подробностей пока нет). Ну и, во-вторых, крупный седан все же может вернуться, но уже в новом статусе: по неофициальным данным, следующая «шестерка» окажется «премиумом» на заднеприводной платформе, а ее главными конкурентами станут BMW, Mercedes и Lexus. Новый седан ждут в 2022 году.

До России кроссовер CX-3 так и не добрался, а седан Mazda 6 с нашего рынка убирать вроде бы не планируют. Для РФ модель собирают во Владивостоке, в 2020-м в нашей стране продано 4645 единиц (-12%).

седан
кроссовер
США
авторынок
бизнес

Mazda
Mazda Mazda6
Mazda CX-3

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии

Что такое Лангепас – это люди, нефть и газ!

Сегодня мы публикуем впечатления Алексея Жирухина и Сергея Лысенко о дне, который завершает первую половину пути «от скважины до потребителя», и расскажем о том, откуда Лангепас получил тако. ..

13

0

0

07.12.2022

Статьи / Авто с пробегом

Ford Focus III c пробегом: парадный внешний вид, ржавое днище и слабая электрика

В свое время Focus второго поколения российской сборки стал одной из первых народных иномарок в России. С тех пор утекло много воды, а легковой Ford давно покинул Россию. Третье поколение…

287

1

0

07.12.2022

Статьи / Обзор

Большой и маленький: изучаем автобусы ГАЗель e-City и ГАЗ Citymax 9

Мы уже рассказывали о наиболее заметных автобусах международной выставки Busworld 2022, прошедшей недавно в Москве. Конечно, в рамках одного материала рассказать обо всех новинках подробно…

2413

0

2

06.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв

Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет

В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов…

18278

7

205

13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0

Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. ..

14644

10

41

13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы!

Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з…

11954

26

30

10.08.2022

Mazda 6 следующего поколения будет производиться в Японии, вызывая сомнения в будущем завода в Флэт-Роке, штат Мичиган », — говорится в сообщении автопроизводителя. Семейный седан Mazda в настоящее время производится на заводе Auto Alliance International во Флэт-Роке, штат Мичиган, под той же крышей, что и Ford Mustang.

Японское производство 6 не будет новым — сейчас там производится немного уменьшенная версия автомобиля для продажи в Японии и других странах, — но решение о переносе места производства показывает трещины в бизнесе Mazda в США. Компания также назвала замену 6 «следующим автомобилем среднего размера» Mazda, а не 6, но мы читаем это как то, что Mazda просто обращается к глобальной аудитории; 6 носит другие имена в других местах.

Mazda 6

В то время как предыдущее поколение 6 обеспечило рост продаж и способствовало укреплению спортивного имиджа Mazda, нынешний автомобиль не завоевал популярность у покупателей. За первые пять месяцев 2011 года компания сдала всего 13 604 экземпляра; за тот же период Honda выпорола 120 039 Accord. В интервью ранее в этом году генеральный директор Mazda North American Operations Джим О’Салливан сказал нам, что 6 не претерпит каких-либо значительных изменений или обновлений до конца жизни этого поколения. Он объяснил низкие продажи запуском в начале мирового финансового кризиса, а также низким уровнем осведомленности о продукте. Оба они, без сомнения, точны, но мы бы добавили, что увеличение размеров 6-й модели, вероятно, оттолкнуло поклонников автомобилей предыдущего поколения, несмотря на то, что они по-прежнему предлагали очень удовлетворительную динамику вождения, в то время как невпечатляющая экономия топлива четырехцилиндровой модели (22 мили на галлон) город/шоссе 31), возможно, дорого обходится покупателям, которые были поражены 10-процентной экономией топлива по сравнению с некоторыми конкурирующими продуктами.

Это объявление поднимает серьезные вопросы о будущем операции AAI. Mazda и Ford имеют по 50% акций завода; поскольку будущее первого во Флэт-Роке находится под угрозой, последствия для второго такие же. Со своей стороны, Mazda заявляет, что стремится «выявить потенциальные будущие возможности для завода». Это кажется нам, к сожалению, слабым обещанием; если бы в Флэт-Роке были серьезные планы относительно нового продукта, мы ожидали бы, что заявление будет более конкретным, по крайней мере, говоря, что скоро будет принято решение о том, какой новый продукт будет там построен. Представитель Ford, однако, был гораздо более оптимистичен в отношении будущего своей компании во Флэт-Роке, сказав нам, что AAI «является критически важным заводом в производственной зоне Ford в США». Mustang остается ключевым продуктом как с точки зрения имиджа, так и с точки зрения прибыли для Ford, и мы не думаем, что компания заинтересована в переносе линии на другой завод. Неясно, будет ли у Ford возможность купить долю Mazda в AAI, если последняя решит не строить там ничего нового. Мы легко можем представить себе, как Форд берет всю фабрику и использует ее для… . . ну, давайте не будем слишком спекулировать насчет Форда и дополнительных заднеприводных автомобилей.

На производственной площадке во Флэт-Роке есть приличная история Mazda. Компания открыла завод в 1987 году и производила там автомобили в одиночку, пока Ford не купил половину пакета акций в 1992 году. Там были построены Mazda MX-6 и 626, а также Ford Probe и последний Mercury Cougar. Мы надеемся, что Mazda найдет вескую причину остаться, или, по крайней мере, Ford сможет вмешаться и сохранить рабочие места в осажденном родном штате C/D’ .

Этот контент импортирован из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Последние новости о Mazda 6 2023 года, будет ли она так хороша, как мы думаем?

Говорят: «Если не сломалось, не чини», но иногда хороший редизайн — это как раз то, что доктор прописал. Скромная Mazda

6 хорошо устарела с тех пор, как была впервые представлена ​​в 2002 году, но японский автопроизводитель решил обновить этот спортивный седан к 2023 году. когда в сообщениях выяснилось, что Mazda переходит на заднеприводную компоновку с рядной шестеркой, и автолюбители наконец-то могут порадоваться ее прибытию.

Познакомьтесь с экспертами по вопросам владения автомобилями в Jerry, чтобы узнать все, что вам нужно знать об обновленной Mazda 6. надежная и отличная покупка. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы хотеть что-то, что надежно доставит вас из точки А в точку Б, обновленная версия нацелена на новую клиентуру.

Согласно

Autogos.com

, новая Mazda 6 меняет передний привод на задний привод и 48-вольтовую систему мягкого гибрида в сочетании с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем Skyactiv-X с турбонаддувом. Эта комбинация придаст ему мощность и ускорение, которых не хватало в предыдущей версии.

Некоторые инсайдеры отрасли предполагают, что новая 6 может быть даже оснащена некоторыми из новых запатентованных двойных турбонагнетателей Mazda, работающих от электрического нагнетателя.

Дизайн и многое другое

С новым спортивным обликом приходит новый образ, и обновленная Mazda 6 обеспечивает именно это. Широкая посадка и низкая покатая линия крыши придают совершенно новой Mazda 6 обтекаемый вид, к которому легко приспособиться.

В то время как многие люди могут выбрать внедорожник или фургон для кемпинга, Mazda 6 2023 года оснащена рейлингами на крыше, чтобы легко взять с собой все ваше снаряжение.

Вы также получаете несколько дополнительных дюймов дополнительной высоты и совершенно новую заднюю дверь, что делает загрузку и хранение груза проще, чем когда-либо.

Салон отделан искусственной кожей и имеет достаточно места над головой.

Застрахуйте новую Mazda 6

Японские СМИ сообщили, что новая заднеприводная Mazda 6 скоро поступит в продажу в Японии, но дата запуска в США пока не объявлена. Ориентировочная цена новой Mazda 6 составляет около 40 000 долларов.

Скорее всего, пройдет несколько месяцев, прежде чем мы получим полную информацию о том, чего ожидать от Mazda 6 2023 года, но вы можете начать экономить на своем

страхование автомобиля

сегодня при регистрации с

Джерри

.

За время, необходимое для заполнения вводной формы, вы будете подключены к мгновенным страховым сбережениям от 55+ крупных поставщиков и их полисов менее чем за минуту.

Как зарядить аккумулятор авто: инструкция🥇

Как зарядить аккумулятор авто в домашних условиях — что нужно уметь и что знать. Правила безопасности при зарядке аккумулятора машины, сколько должен заряжаться аккумулятор.

Изначально автомобиль создан таким образом, чтобы он был максимально автономным. Именно поэтому большинство его систем не требует вмешательства человека на протяжении определенного времени.

Читай также: Как правильно прикуривать автомобиль — проверенная инструкция

При этом некоторые системы, со временем выходят из строя. К примеру, аккумулятор необходимо дополнительно подзаряжать. Сегодня мы попробуем разобраться в том, когда же это нужно делать, на каких автомобилях, да и нужно ли в принципе.

Зачем заряжать автомобильный аккумулятор

Как зарядить аккумулятор авто: самый быстрый и эффективный способ / depositphotos

Читай также: Выбор аккумулятора: на что обращать внимание

В силу разных причин аккумулятор в автомобиле может разряжаться, именно поэтому иногда его нужно дозаряжать. Самый простой способ проверить нужен ли аккумулятору заряд, это прозвонить его мультиметром в режиме постоянного тока 20В. Показатели напряжения должны быть в пределах 12,6–12,7 В. Если показания заряда аккумулятора ниже указанных значений, то его следует срочно дозарядить, чтобы не допустить глубокой разрядки.

Как зарядить аккумулятор авто

Как зарядить аккумулятор авто: самый быстрый и эффективный способ / depositphotos

Читай также: “Аккумулятора нет“: В сети появилась новая система защиты от угона авто

В стандартном режиме, аккумулятор заряжается от генератора автомобиля. Если и генератор, и аккумулятор имеют заводские характеристики, то такой заряд будет самым правильным и полезным для авто.

Если же аккумулятор сильно сел, то его нужно «восстановить» путем зарядки при помощи специального устройства от сети 220В.

Перед тем, как поставить аккумулятор на зарядку, нужно выполнить еще некоторые действия.

Так, необходимо очистить клеммы для лучшего контакта. Если же аккумулятор обслуживаемый, то дополнительно нужно открутить пробки на банках или открыть заглушку, что позволит парам выходить наружу.

Если в одной из банок недостаточно электролита, то долейте в нее дистиллированной воды.

К сожалению, способа ускорить процесс зарядки автомобильного аккумулятора без вреда для него же — не существует

Как правильно зарядить аккумулятор авто

Как зарядить аккумулятор авто: самый быстрый и эффективный способ / depositphotos

Читай также: Toyota презентовала автономную зарядную станцию: что известно

Перед тем, как ставить аккумулятор обязательно нужно проверить уровень электролита и долить его если он упал. Доливать можно как электролит, так и дистиллированную воду.

Также нужно учитывать, что во время зарядки аккумулятора выделяется водород и кислород, смесь которых является взрывоопасной. Таким образом заряжать аккумулятор нужно в проветриваемом помещении.

При зарядке аккумулятора нельзя допускать появление открытого источника огня или искр рядом с аккумулятором

Если вы приняли решение заряжать аккумулятор без снятия с авто, то нужно отключить минусовой провод АКБ.

Как зарядить аккумулятор авто: самый быстрый и эффективный способ / depositphotos

Читай также: ТОП-5 новейших гаджетов, которые вы захотите иметь в своем автомобиле

Фактически, в процессе зарядки, нет ничего сложного. Для этого вы просто подключаете прибор для зарядки аккумулятора к самому аккумулятору, после чего включаете зарядное устройство для аккумулятора в сеть.

Процесс полной зарядки аккумулятора занимает примерно 10-12 часов, если аккумулятор разряжен не полностью, время зарядки падает.

Чтобы узнать, что аккумулятор полностью заряжен, необходимо либо посмотреть на специальный индикатор, который есть на самом аккумуляторе, либо замерить напряжение на клеммах батареи, которое должно составлять порядка 16,3-16,4 В.

Вам также может быть интересно:

• Выбор аккумулятора: на что обращать внимание
• Когда менять аккумулятор?
• Как зарядить аккумулятор

• Теги:
• аккумулятор
• советы
• автомобили
• зарядка
• батареи

Как правильно и сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор?

Опубликовано: 02.08.2018

Введение

Начинающего автолюбителя, столкнувшегося с разряженным АКБ, встает актуальный вопрос: сколько времени заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством? Различных по конструктивной особенности аккумуляторов много: есть обслуживаемые и необслуживаемые модели: сурьмянистые и малосурьмянистые АКБ, кальциевые, гибридные, AGM и гелевые АКБ, щелочные и даже аналогичные батареям на телефонах литий-ионные АКБ. Рядовое зарядное устройство не подойдет: для каждого типа аккумуляторных батарей свое ЗУ, а также свой способ зарядки. Кроме того, не последнюю роль играют такие параметры, как емкость, изношенность, уровень зарядки АКБ, от которых зависит время заряда. Разберем подробно все важные моменты.

Характеристики параметров заряда

Основными параметрами, рассматриваемыми при подзарядке аккумуляторов, является характеристика напряжения АКБ. Она измеряется в вольтах и при полной подзарядке аккумулятора составляет от 12,6 до 12,7 Вольт (некоторые модели имеют большее напряжение). Соответственно, при меньшем напряжении, например, 12 Вольт уровень емкости автомобильного аккумулятора будет ниже, примерно на отметке 40-50% от его емкости. Так, при напряжении АКБ в 11-11,5 Вольт автомобильный аккумулятор будет в состоянии глубокого разряда, а емкость АКБ упадет.

Емкостью аккумулятора называется его способность питать подключенную к нему нагрузку, и измеряется в ампер-часах или миллиампер-часах. То есть, АКБ 50 А*ч означает, что при нагрузке сети автомобиля 50 Ампер батарея будет работать 1 час, а если та же нагрузка составит 10 Ампер – то время работы до полного разряда увеличится до 5 часов.

Чтобы научиться заряжать автомобильный аккумулятор, непременным условием будет разобраться, какие есть возможные методы подзарядки и что для этого потребуется. Условно выделяют три типа подзаряда:

· постоянным током – актуален при нахождении аккумулятора в состоянии глубокой разрядки, он восстанавливает емкостную величину, однако времени отнимает достаточно много;

· постоянным напряжением – простой способ. Отнимает не так много времени, актуален для работающих в автоматическом режиме зарядных устройств.

· ускоренная. Метод экстренной зарядки АКБ для увеличения его емкости и запуска электродвигателя автотранспортного средства.

Специальные инструменты для контроля уровня заряженности автомобильных аккумуляторов, которые могут понадобиться: подходящее зарядное устройство, авометр (он же тестер, он же мультиметр), прибор для определения плотности жидких веществ — ареометр.

Различия в зарядке разных типов батарей

Вся прелесть заключается в необслуживаемых аккумуляторах – нахождение электролита в запаянном корпусе избавляет от необходимости совершать сложные операции контроля за его плотностью, расчета параметров зарядки. Достаточно подключения автоматического зарядного устройства.

Обслуживаемый тип требует ухода за аккумулятором: долива электролита, контроля его плотности, своевременного заряда. Поэтому разберем детально, сколько времени потребуется для его заряда.

Основы безопасности выполнения работ при зарядке батарей

Взаимодействие с обслуживаемыми аккумуляторами требует соблюдения правил техники безопасности: в состав электролита входит раствор серной кислоты. Вам потребуются плотные прорезиненные перчатки и защитные очки. Помещение должно быть хорошо вентилируемым. Запрещается сварка, резка и открытый огонь.

Технологические операции по подготовке аккумулятора к зарядке

Порядок проведения подготовительных операций перед подключением зарядного устройства:

1. Автомобильный аккумулятор непременно нужно демонтировать из автотранспортного средства. Это выполняется так: следует окрутить клеммы и вынуть устройство.

2. Если у вашего АКБ нет специального защитного чехла – необходимо начисто вытереть устройство сухой и чистой тканью.

3. Электролитическая жидкость в автомобильных аккумуляторах имеет свойство испаряться, поэтому необходимо проверить его объем, чистоту и плотность. Грязный состав необходимо заменить. При низком уровне жидкости — долить дистиллированной воды.

4. Имеющиеся в конструкции автомобильных аккумуляторов пробки необходимо открутить. Это спасет от разрыва АКБ в процессе подзарядки.

5. Согласно схеме подсоединить зарядное устройство. Подключение осуществляется с соблюдением полярности: плюс к положительной клемме, минус — соответственно – на минус. Неправильное подключение ведет к выходу устройств из строя.

6. Включить прибор в сеть.

После того, как вы выполнили все этапы подготовки – автомобильный аккумулятор можно заряжать. Сколько заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства и как его настроить? Разберемся детально.

Подзарядка батареи при постоянном токе

Заряжать батарею методом постоянного тока следует в несколько стадий. Для подзарядки используются регулируемые вручную зарядные устройства, а процесс необходимо держать под контролем. Обслуживаемый автомобильный аккумулятор важно заряжать при токе, составляющем до одной десятой от расчетной емкости агрегата. Так автомобильный аккумулятор с расчетной емкостью 55 Ач обслуживают при токе в 5,5 Ампер. При таких условиях АКБ заряжается примерно за 9-10 часов. Снижение силы тока прямопропорционально увеличивает время подзарядки. Увеличение – сокращает. Однако, зарядному устройству можно выставить не более 30% от расчетного: (55АЧ*10%)+30%=7,15 А – максимальное значение для аккумулятора емкостью 55Ач.
Первая ступень заряда АКБ. Зарядные устройства позволяют выставить ток, который мы рассчитываем по вышеуказанной формуле для вашего АКБ. заряжать аккумулятор необходимо до достижения напряжением расчетного уровня в 14,4 Вольта: вот здесь и пригодится тестер.
Вторая ступень заряда АКБ. При неизменном напряжении 14,4 Вольта следует снизить значение тока в два раза: с 5,5 до 2,75, с 6 до 3 соответственно – для вашего автомобильного аккумулятора. Тем временем следует контролировать напряжение каждые 2 часа.
Третья ступень заряда батареи. Как только автомобильный аккумулятор будет получать напряжение в 15 Вольт – необходимо еще раз снизить значение тока. Так на зарядных устройствах следует выставить — для нашего примера емкостью 55Ач – 1,375 А, Для Вашего аккумулятора – по формуле ( Емкость АЧ*10%)/4. Далее следует заряжать устройство еще какое-то время, контролируя каждый 2 часа напряжение на АКБ. Если мультиметр не показывает дальнейшего роста напряжения – зарядку можно завершить.

Трудно сказать, сколько надо времени для полного заряда АКБ: оно зависит от емкости и ряда других параметров и качественных характеристик батареи, а так же способности принимать заряд. Встречаются АКБ, которым заряжаться бывает необходимо и по нескольку суток. Поэтому, весь процесс индивидуален. Чем новее автомобильный аккумулятор – тем меньше ему потребуется времени для полной подзарядки.

Подзарядка батареи при постоянном напряжении

зарядные устройства для АКБ все чаще реализуются по этому принципу. Выбранное Вами напряжение поддерживается автоматически, а индикатор показывает уровень заряда. автомобильный аккумулятор заряжается равномерно, без резких скачков. Такой способ хорош как для обслуживаемых, так и для необслуживаемых АКБ. Сколько заряжается автомобильный аккумулятор от зарядного устройства при постоянном напряжении? Особенность конструктивного исполнения в таких устройствах заключается в автоматизированной регулировке подачи напряжения на клеммы. Что касается батареи, то внутреннее сопротивление падает пропорционально падению тока и росту заряда емкости. Как только достигнут ток заряда в 200 миллиампер – устройство выключается. Со стороны пользователя не требуется организации мероприятий по контролю –устройство отключать не обязательно, оно может остаться подключенным к аккумуляторам и сети.

Сколько по времени займет достижение емкостного подзаряда в 100%? Если напряжение будет составлять 14,4В – заряжать ваш автомобильный аккумулятор придется не менее суток. А в процентном соотношении величина емкостного заряда достигнет 80%. Если АКБ заряжается при 15В – через сутки будет 90% зарядки. Ну и соответственно, 100% можно достичь, если время подзарядки будет составлять не менее суток, а напряжение на клеммах устройств — 16 В.

Ускоренная подзарядка батареи

Для ускоренной подзарядки вопрос сколько времени требуется – некорректен. Такой тип мероприятий по подзарядке автомобильных аккумуляторов – способ достичь необходимого заряда для разового пуска электродвигателя. Попробуем разобраться, сколько необходимо заряжать и как заряжать АКБ. Ранее мы писали, что можно увеличить ток заряда по формуле ( Есмкость АЧ*10%)+30%. Это и есть ускоренная зарядка для ЗУ ручной регулировки. В автоматических есть специальный режим Boost. Важно четко следить за временем. Для ЗУ первого и второго типа время подзарядки одинаково и составит около 20 минут.

Необходимо помнить, что при таких способах в аккумуляторе происходит разрушение пластин и другие негативные процессы.

Заключение

Мы рассмотрели все возможные способы заряда АКБ и выяснили, сколько потребуется временных ресурсов для их полной подзарядки. Важно помнить, что для долговечного и стабильного функционирования следить и осуществлять уход за обслуживаемыми аккумуляторами нужно своевременно. И не стоит пренебрегать временем для его полноценной подзарядки в установленном технологической инструкцией распорядке.

  Одним из мероприятий, позволяющих определить, какую емкость заряда имеет автомобильный аккумулятор, является измерение плотности электролитической жидкости. Операция проводится на этапе подготовительных работ перед тем, как зарядное устройство будет подключено. Заряжать аккумуляторные батареи следует с учетом уровня заряда, используя технические средства и устройство, которое будет максимально эффективным для этого типа АКБ.

Таблица значений показаний электролита в банках аккумулятора при использовании зарядного устройства ручного управления.

Как зарядить автомобильный аккумулятор.

Опубликовано 8 июня 2021 г. Майком Хагерти Ноу-хау

Это обязательно произойдет в какой-то момент вашей автомобильной жизни. Вы садитесь за руль, поворачиваете ключ (или нажимаете кнопку) и… . . Ничего не произошло. Ваша батарея мертва. Возможно, пришло время для нового, но не обязательно. Здесь мы обсудим, как зарядить автомобильный аккумулятор, чтобы помочь вам сэкономить время и деньги, когда в этом возникнет необходимость.

Как давно это было?

Первый вопрос, на который вам нужно ответить: «Сколько лет моему автомобильному аккумулятору?» Проверьте наклейку с датой покупки на аккумуляторе, чтобы узнать, когда он был введен в эксплуатацию. Если ему четыре года или больше, вам, вероятно, следует купить новый. Даже самые лучшие батареи работают не так долго, и после этого они просто не будут хорошо держать заряд. Это число может быть даже ниже (больше похоже на два или три года), если вы живете в месте, где очень жарко, так как экстремальные температуры быстрее убивают автомобильные аккумуляторы.

Если быстрый разряд является хронической проблемой для вашего автомобиля, причиной проблемы может быть неисправность аккумуляторной батареи. Опять же, замена — ваш лучший выбор. Но если ваша батарея достаточно новая и обычно работает нормально, вы можете вернуть ее к жизни.

Проверьте зарядку

Возьмите вольтметр и посмотрите, с чем вы имеете дело. Здоровая батарея даст вам показания от 12,4 до 12,7 вольт на обеих клеммах. Если напряжение значительно ниже этого значения, у аккумуляторной батареи возникнут проблемы с вращением стартера, чтобы провернуть двигатель. Вы захотите попасть в этот диапазон, прежде чем пытаться снова завести машину.

Если заряд вашей батареи не приближается к этому значению или быстро падает даже после следующих исправлений, вы, вероятно, отправитесь в магазин за заменой.

Первый вариант (12 вольт или больше): прыгай и езжай

Если нет никаких проблем, кроме временной разрядки из-за неиспользования или оставления включенного света, это номер один в списке способов зарядки автомобильного аккумулятора. Запустите автомобиль с помощью другого транспортного средства или портативного пускового устройства, а затем проедьте на нем на скорости в течение получаса или около того, прежде чем выключить двигатель. Ваш генератор переменного тока, небольшой генератор, который использует движение двигателя для создания электрического заряда, заряжает аккумулятор, пока вы едете. Это в основном, как зарядить автомобильный аккумулятор без зарядного устройства.

Старайтесь отключать такие энергопотребляющие функции, как кондиционер и информационно-развлекательная система, пока ваш генератор заряжает аккумулятор. В идеале вам нужно вести автомобиль при дневном свете, пока это происходит, чтобы вы не использовали фары. Проедьте еще раз на следующий день или два, чтобы убедиться, что заряд держится. Часто это все, что вам нужно сделать, и пройдут месяцы или годы, прежде чем вы снова столкнетесь с проблемой.

Второй вариант (менее 12 В): зарядка на месте

Вы можете повредить генератор, если попытаетесь зарядить аккумулятор при слишком низком напряжении, поэтому в этом случае лучше всего использовать специальное зарядное устройство. Хорошее зарядное устройство — это разумная инвестиция, которая может поддерживать заряд вашего автомобиля в периоды его редкого использования и может оживить аккумулятор, если заряд станет слишком низким, чтобы завести автомобиль. Современные зарядные устройства умны и используют ряд программ для тестирования, зарядки, повторного тестирования и выключения аккумулятора, чтобы заботиться о нем, не причиняя ему вреда и не расходуя электроэнергию.

Как пользоваться зарядным устройством для автомобильного аккумулятора

Зарядить автомобильный аккумулятор очень просто. Вот как зарядить автомобильный аккумулятор в домашних условиях с помощью подключаемого зарядного устройства. Обязательно прочитайте инструкции, прилагаемые к зарядному устройству, чтобы вы могли в полной мере воспользоваться всеми функциями и понять, как оно работает. Если возможно, обеспечьте вентиляцию в зоне зарядки, чтобы помочь рассеять любой газообразный водород, который может образоваться во время процесса.

1. Очистите клеммы аккумулятора от коррозии и грязи, чтобы обеспечить хорошее соединение с зарядным устройством.
2. Подсоедините зажимы зарядного устройства к автомобильному аккумулятору (сначала положительная сторона, затем отрицательная).
3. Включите зарядное устройство.
4. Выберите ток зарядки (если применимо). Зарядка с меньшим усилием занимает больше времени, но меньше влияет на батарею.
5. Дайте аккумулятору зарядиться, делая паузы каждые 30 минут, чтобы проверить напряжение аккумулятора с помощью мультиметра. Если ваше зарядное устройство оснащено автоматическим отключением, просто дайте зарядному устройству поработать, пока оно не отключится. Это позволяет зарядному устройству самому решать, как долго заряжать автомобильный аккумулятор, не угадывая
6. Когда аккумулятор полностью заряжен, просто снимите зажимы зарядного устройства и уберите зарядное устройство.

Определение того, сколько времени требуется для зарядки автомобильного аккумулятора, зависит от емкости аккумулятора, оставшегося заряда аккумулятора и силы тока зарядки. Ответ на вопрос, как долго заряжать разряженный автомобильный аккумулятор, может означать от часа до ночи, при условии, что аккумулятор еще не полностью разряжен и все еще может заряжаться.

Возьмите за привычку следить за состоянием батареи и поддерживать ее, чтобы не слышать этого ужасного щёлк-щёлк-щёлк , когда нужно куда-то быстро добраться. Если у вас когда-нибудь возникнут сомнения, просто обратитесь в местный автосервис NAPA AutoCare и проверьте аккумулятор.

Ознакомьтесь со всеми автомобильными аккумуляторами и деталями аккумуляторов, доступными на NAPAOnline, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как зарядить автомобильный аккумулятор или как зарядить разряженный автомобильный аккумулятор, поговорите со знающим специалистом в местном магазине автозапчастей NAPA.

Фото с Викисклада.

Категории

Ноу-хау

Теги

аккумулятор, зарядное устройство, зажимы аккумулятора, срок службы аккумулятора, система зарядки, разряженный автомобильный аккумулятор, запуск от внешнего источника, вольтметр TV, в печати и в Интернете с 1997 года. Он является издателем и редактором MikeHagertyCars.com, а также публикует обзоры автомобилей для Los Altos Town Crier и losaltosonline.com. Предыдущие выпуски включали KFBK и KFBK.com в Сакраменто, Калифорния, филиалы телевидения ABC и радиостанции Hearst-Argyle и Emmis в Фениксе, Аризона; Журналы AAA для Аризоны, Оклахомы, Северо-Западного Огайо, Южной Дакоты и Маунтин-Уэст и BBCCars.com.

Как работает автомобильный аккумулятор?

02 окт Как работает автомобильный аккумулятор?

Опубликовано в 00:00
в блогах
Калеб Шарбоно

Автомобильные аккумуляторы отвечают за питание всего автомобиля. Если аккумулятор не работает, то и остальная часть автомобиля тоже. Так как же получается, что одной маленькой батареи достаточно, чтобы завести целую машину и поддерживать ее работу?

Автомобильные аккумуляторы работают на химической и электрической энергии. С внешней стороны батареи подключена электрическая цепь, которая заряжает батарею и позволяет электронам течь. В батарее также есть химические вещества, которые вступают в химические реакции друг с другом и с электронами. Электроны действуют как субатомная частица, которая активирует батарею, позволяя ей питать двигатель автомобиля.

Если вам всегда было интересно, как работает автомобильный аккумулятор, эта статья для вас. Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о том, как работает автомобильный аккумулятор.

Как работает автомобильный аккумулятор

Аккумулятор состоит из трех компонентов, а именно двух разъемов, известных как анод и катод, а также химического раствора, в котором находятся разъемы. Электрический заряд снаружи аккумулятора заряжает его и активирует Химическая реакция внутри аккумулятора.

Химическая энергия преобразуется в электрическую; Таким образом, батарея заряжается.

Анод — это положительно заряженный электрод внутри батареи, который позволяет электронам перемещаться за пределы батареи, а катод — противоположный, отрицательно заряженный электрод, через который электроны возвращаются.

Химические реакции между химическим раствором в батарее и анодом и катодом позволяют движению электронов. Электроды участвуют в химических реакциях, происходящих между раствором и соединителями.

Физика работы автомобильного аккумулятора

С точки зрения физики аккумулятор состоит из трех основных типов компонентов:

• Сепаратор
• Электролит
• Два электрода

Два электрода называются анодом и катодом, и оба они состоят из проводящих материалов, пропускающих через себя электрический ток. Два электрода выполняют разные роли в батарее.

Катод присоединяется к положительному концу батареи. Положительный конец также является местом, где ток выходит из батареи. Это происходит, когда энергия внутри него разряжается или когда используется питание от батареи.

Пока аккумулятор разряжается, электрический ток поступает в аккумулятор на противоположном, отрицательном конце. Эта сторона называется анодом.

Электрический ток не следует путать с электронами, главным образом потому, что они более подробно обсуждаются в следующем подзаголовке. Когда электрический ток проходит через анод, электроны выходят через него. Следовательно, они движутся в противоположных направлениях.

Между электродами внутри аккумулятора, а также внутри них (поскольку оба электрода представляют собой губки, которые также впитывают электролитную смесь) находится электролит.

Эти частицы, также известные как ионы, объединяются и реагируют с материалом, из которого сделан каждый из электродов, в результате чего происходит химическая реакция. Химическая реакция позволяет батарее генерировать электрический ток, который может питать подключенные к ней вещи.

Аккумулятор получает электрический заряд от генератора автомобиля. Генератор переменного тока представляет собой компонент, состоящий из магнитной катушки и стержня внутри двигателя автомобиля, который преобразует механическую энергию в электрическую.

Электрическая энергия подается через аккумулятор, заряжая его. Аккумулятор, в свою очередь, может питать электрические компоненты двигателя автомобиля, в первую очередь стартер, без которого невозможно завести автомобиль.

Химия работы автомобильного аккумулятора

Чтобы понять химию работы автомобильного аккумулятора, мы должны сначала понять химические вещества, которые присутствуют в каждом из компонентов аккумулятора. Все химические вещества, обнаруженные внутри батареи, содержат некоторую комбинацию водорода, кислорода, серы и свинца.

• Химический раствор – Серная кислота в виде h3SO4 (которая представляет собой соединение водорода, серы и кислорода)
• Катод – диоксид свинца с химической аннотацией PbO2 (соединение свинца и кислорода)
• Анод – Свинец, который представлен химической аннотацией Pb

Батарея хранит энергию в химической форме и преобразует химическую энергию в электрическую. Реакция компенсируется внешним подключением электрического кабеля, который посылает электрический заряд через батарею.

Катод, губка, состоящая из диоксида свинца и химического раствора серной кислоты внутри батареи, в которой находятся два соединителя, реагируют вместе, образуя сульфат свинца

Вот уравнение, показывающее, как это происходит:

Что мы видим из этой формулы, если мы хотим разбить ее на простые термины, так это то, что когда электроны от электрического заряда, проходящего через клемму батареи, взаимодействуют с двуокисью свинца катода и серной кислотой химического раствора, побочными продуктами являются сульфат свинца и тяжелая вода.

Со стороны анода свинец в аноде вступает в реакцию с серной кислотой в химическом уравнении. Взаимодействие двух химических веществ создает сульфид свинца и электроны.

Электроны необходимы для химической реакции, происходящей на стороне катода; однако электроны не могут пройти через химическую формулу к катоду. Вместо этого они должны пройти через внешнюю электрическую цепь и вернуться к катоду.

Уравнение дает эту химическую реакцию:

Эти две химические реакции работают в цикле, одна питает другую и наоборот, питая аккумулятор и позволяя ему заряжать двигатель автомобиля.

Как долго работает автомобильный аккумулятор?

Средний срок службы аккумуляторной батареи автомобиля составляет три года. Однако на этот период влияют многочисленные факторы, которые также необходимо учитывать.

Поскольку большая часть работы батареи связана с химическими веществами внутри нее, факторы окружающей среды, которые обычно влияют на эти химические вещества, также являются факторами окружающей среды, которые могут влиять на батарею. Отличным примером этого является температура.

В холодную погоду машину нужно завести и дать поработать немного, чтобы холод не напрягал аккумулятор. Такая нагрузка на аккумулятор может ослабить аккумулятор и сократить срок его службы, чем предполагалось изначально. И потенциально может привести к тому, что ваш автомобиль сломается на обочине дороги.

С другой стороны, нагрев оказывает более существенное влияние на производительность и резерв батареи. Жаркая погода может привести к испарению жидкости внутри аккумулятора, а также вызвать дополнительные внутренние повреждения.

Когда батарея ослабевает из-за жары, она становится более уязвимой к выходу из строя при отрицательных температурах, потому что не способна противостоять резким перепадам температуры.

Еще одна вещь, которая может убить аккумулятор вашего автомобиля, — оставить его бездействующим на слишком долгое время. Это приведет к тому, что все заряды аккумуляторной батареи разрядятся до того, как автомобиль снова начнет движение. Чтобы решить эту проблему, вам нужно перезарядить разряженный аккумулятор, вынув аккумулятор и зарядив его, а затем вернув его на место, прежде чем снова заводить автомобиль.

Как работает зарядка автомобильного аккумулятора?

Как упоминалось выше, во время движения автомобиля аккумулятор заряжается от другого компонента двигателя, который называется генератором переменного тока, преобразуя механическую энергию в электрическую энергию, поступающую через аккумулятор. Так что обычно аккумулятор не нужно специально заряжать.

Аккумулятор сам по себе отдает электроэнергию на остальную часть автомобиля, поэтому ему нужен источник электричества, чтобы поддерживать напряжение на определенном уровне, чтобы автомобиль продолжал работать.

Напряжение батареи — это количество электроэнергии, вырабатываемой батареей. Большинство автомобильных аккумуляторов работают при напряжении 12 В. Но в большинстве автомобилей аккумулятор должен иметь напряжение выше 10,5 В, чтобы он мог питать двигатель автомобиля.

Аккумулятор имеет резервную емкость. Резервная емкость определяет, как долго аккумулятор может разряжаться током около 25 ампер в случае неисправности соединения между генератором и аккумулятором, так как лента обрывается.

Это мера того, как долго может работать аккумулятор, если он не может постоянно получать новый заряд от генератора во время движения автомобиля. Однако, как только напряжение падает ниже отметки 10,5, аккумулятор необходимо подзарядить.

Таким образом, в ситуации, когда аккумулятор не получает заряд от генератора из-за проблемы в соединении между двумя частями, для зарядки аккумулятора необходимо использовать внешний источник. Это неустойчиво: одно без другого не работает очень долго.

Необходимо заменить генератор и проверить весь двигатель, чтобы убедиться, что проблема не более серьезная. Если проблема связана с ремнем, соединяющим две детали, инженер может заменить ремень и исправить соединение.

Кроме того, аккумулятор можно заряжать одним из двух способов. Вы можете подключить два кабеля непосредственно к аккумулятору, которые называются «кабелями-перемычками», чтобы подключить аккумулятор, или вы можете отсоединить аккумулятор от автомобиля и подключить его к зарядному устройству.

Если вы хотите прыгнуть или зарядить аккумулятор, вы должны сначала выключить все источники света и компоненты, обычно подключенные к аккумулятору, и провести его техническое обслуживание. Сначала отсоедините отрицательный кабель или кабель заземления. Это всегда черный кабель, если кабель не заменялся годами.

Даже если кабель был заменен, его можно идентифицировать по маркировке с отрицательным зарядом. Отсоедините кабель, указанный рядом с положительным зарядом.

Если аккумуляторная кислота вылилась наружу, очистите клемму щеткой для чистки клемм и смесью воды и пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту.

Носите защиту для глаз, носа и рта. Если у батареи есть съемные крышки, осторожно подденьте их, чтобы проверить уровень воды. Если уровень воды низкий, долейте дистиллированную воду только до полной отметки. Обратите внимание, что это требуется не для всех батарей, поэтому, если крышки нет, пропустите этот шаг.

Чтобы запрыгнуть на машину, соединительные кабели соединятся с разряженной батареей и работающей, которая будет использоваться для зарядки. Подсоедините положительный кабель, красный, к обеим батареям, начиная с разряженной первой, к положительной стороне батареи. Затем подключите черный провод (отрицательный заряд) в том же порядке. Начните с самого низкого уровня заряда и постепенно увеличивайте заряд до оптимального для вашей батареи.

Точно так же, если вы планируете зарядить аккумулятор, снимите его с автомобиля и поместите в прочное и безопасное место. Сначала подключите зарядное устройство к красному проводу, затем к черному.

Начните с самой низкой скорости зарядки и доведите ее до идеальной. Если вам нужна помощь, проверьте стоимость запуска от внешнего источника и попросите профессионала помочь вам зарядить автомобиль в их магазине, если вы боитесь ошибок. Включите зарядное устройство и установите таймер на полную зарядку.

Если вы хотите узнать больше о функциях автомобильного аккумулятора, ознакомьтесь с этой статьей для получения дополнительной информации!

Заключение

В заключение, автомобильные аккумуляторы получают электрическую энергию, преобразуют ее в химическую энергию, а затем обратно в электрическую энергию, используемую для запуска стартера автомобиля и других электрических компонентов. Если вам нужна дополнительная помощь с автомобильным аккумулятором, найдите «мобильного механика рядом со мной», чтобы помочь вам.

Кроме того, если вы когда-нибудь окажетесь в ситуации, когда не знаете, как зарядить разряженный аккумулятор вашего автомобиля, и вам нужна дополнительная помощь, Mach 1 здесь, чтобы помочь!

Источники

batteryworld.varta-automotive.com

www.manbat.co.uk.

www.cars.com.

www.science.org.au

physics.aps.org

physics.stackexchange.

Электронный масляный щуп

Электронный щуп — устройство, позволяющее отслеживать уровень масла по бортовому компьютеру

Двигатель

Электронный масляный щуп — прибор, пришедший на смену традиционному металлическому щупу с нанесенными на него метками. В сущности, электронный щуп — не щуп, а датчик, посылающий сигнал в бортовой компьютер автомобиля.

Назначение электронного масляного щупа

Традиционный масляный щуп, который также называют маслоизмерительным стержнем, предназначен для отслеживания уровня масла в картере. Он дает возможность визуально определить уровень и степень загрязненности масла.

В двигателях некоторых моделей AUDI используется обычный металлический щуп со специальной насечкой, позволяющей видеть уровень масла по электронной шкале в салоне автомобиля

Электронный масляный щуп — датчик, не требующий визуального контроля. Он передает сигнал, который интерпретирует бортовой компьютер автомобиля, а затем выдает информацию на экран в виде текстовых сообщений, сопровождаемых звуковым сигналом.

Принцип действия электронного масляного щупа

Простой электронный щуп представляет собой трубку с надетым на нее поплавком из легкого материала, не подверженного воздействию масла. В поплавок встроен контакт, который замыкается с расположенным ниже поплавка вторым контактом в случае, если уровень масла достиг критически низкой отметки. В этом случае сигнал начинает поступать на входной разъем бортового компьютера. На дисплей выводится информация, предупреждающая о необходимости пополнения объема моторного масла.

Для проверки уровня масла в двигателе скутера используется электронный прибор, который не нужно постоянно возить с собой

В зависимости от производителя конструкция может варьироваться. Существуют щупы, позволяющие отслеживать не только предельно низкий уровень, но и превышение, а также уровень в промежутке между минимумом и максимумом. Такими щупами оснащаются современные двигатели группы VAG и ряда других производителей.

Электронный масляный щуп.

Текстовые сообщения и звуковые сигналы появляются в момент поворота ключа в замке зажигания. После того как надписи гаснут, на экране бортового компьютера остаются знаки наличия информации, например, о низком уровне масла. При необходимости сообщения, отмеченные знаком наличия, можно вызвать из памяти или, напротив, погасить до того, как они будут автоматически удалены. Полную информацию о порядке управления бортовым компьютером можно получить из руководства, полученного при покупке автомобиля вместе с ключами. 

Примеры частных случаев сообщений о низком уровне или качестве масла

Современные бортовые компьютеры выдают массу сообщений, разобраться в которых не всегда бывает просто. Как правило, в электронных системах используется английский язык, поэтому понимание многих технических терминов вызывает затруднения. В случае же с автомобилями европейского производства интерфейс может быть не локализован и даже не снабжен интернациональным английским языком.

Надпись «Stop! Oildruk Motor» переводится как «Стоп. Давление масла в двигателе»;

Сообщение «Sensor-Oilstand» означает «Датчик, определяющий уровень масла в двигателе»;

Выведенный на экран сигнал «Oilstand Getriebe» отражает уровень масла в АКПП;

Словосочетание «Oildruck Sensor» переводится как «Датчик давления масла»;

Если потребуется проверить уровень масла в двигателе, то на дисплее бортового компьютера появится надпись «Oilstand Motor pruffen».

3 глупых ошибки при проверке уровня масла, которые могут привести к поломке двигателя — Прилавок

• Прилавок
• Автохимия

Фото: АвтоВзгляд

Автомобиль является не только средством передвижения, но и несет повышенную опасность остальным участникам движения. Поэтому следить за его техническим состоянием — прямая обязанность владельца. Однако не все водители уделяют этому аспекту должное внимание. А зря…

Ефим Розкин

Редко, кто обходит свое транспортное средство по кругу, проверяя давление в шинах, тормоза и то, как светят фары, задние фонари и «поворотники». А уж о том, как правильно проверить уровень масла многие и вовсе не знают. И потому делают это неправильно. «АвтоВзгляд» собрал воедино самые частые ошибки водителей при проведении контрольного замера.

От качества моторного масла зависит долголетие двигателя автомобиля. Однако следить необходимо не только за состоянием смазывающей жидкости, но и за ее уровнем. Все дело в том, что моторы некоторых автопроизводителей совершенно легально расходуют масло, благодаря чему требуется эпизодическая его доливка. Если этого не делать, то со временем двигателю может не хватать масла для качественной смазки, и в один прекрасный момент он попросту «стуканет», так сказать, искренне попросившись на долгий, качественный и, главное, дорогостоящий ремонт. Причем причины исчезновения масла в двигателе могут быть разные. Поэтому чтобы не упустить момент, и не довести ситуацию до той стадии, когда мотору уже ничем не помочь, автопроизводители требуют постоянно контролировать уровень масла в двигателе, и при необходимости доливать его.

Вот только и в этом деле нужен правильный подход. Не достаточно просто открыть капот и вытащить щуп, которым замеряется уровень смазки. Замена масла — сродни ритуалу, не проделав который можно разгневать автомобильных богов.

Фото из открытых источников

Вот только и в этом деле нужен правильный подход. Не достаточно просто открыть капот и вытащить щуп, которым замеряется уровень смазки. Замена масла — сродни ритуалу, не проделав который можно разгневать автомобильных богов.

Первое, чего не стоит делать при замере уровня масла — это измерять его на холодном двигателе. Об этом даже написано в «Руководстве пользователя» (хотя кто его читает). Все дело в том, что при нагревании, жидкости имеют свойства расширяться. И если проверять уровень масла, что называется, на холодную, то показатель будет явно занижен. А дальше водитель решит долить масла, которое, после прогрева, расширится так, что под избыточным давлением всевозможные сальники и прокладки дадут течь. Поэтому проверять уровень жижи необходимо исключительно на хорошо прогретом двигателе.

Но и после того, как двигатель прогрелся, не стоит сразу тянуть за щуп. Ему нужно дать постоять 5—10 минут, чтобы масло, которое разогнал по двигателю масляный насос, стекло обратно в поддон. В противном случае водитель снова рискует увидеть на щупе минимальный уровень смазки. И снова все сделать не так. Но если набраться терпения, и немного подождать, то показатели будут максимально точные.

Однако если не выполнить следующее условие, то два предыдущих не имеют никакого смысла. Для того чтобы показатели на щупе были точны, перво-наперво необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Она должна быть горизонтальной, и не иметь даже малейшего уклона, который, непременно, спровоцирует ошибку в замере. Лучше всего проводить измерения на хорошо заасфальтированной площадке.

Помните: здоровье вашего автомобиля в ваших руках. Следите за его техническим состоянием, и он прослужит вам верой и правдой долгие годы. Не допускайте ошибок даже в таких мелочах, как проверка уровня масла в двигателе. Ведь даже маленькая оплошность, может вылиться в глобальную проблему на дороге.

• Прилавок
• Автохимия

Масла для коммерческой техники, которым стоит доверять

14715

• Прилавок
• Автохимия

Масла для коммерческой техники, которым стоит доверять

14715

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

ТО, двигатель, безопасность дорожного движения, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло

Щупы для измерения уровня моторного и трансмиссионного масла и их различия

Перейти к основному содержанию

Щупы для измерения уровня моторного и трансмиссионного масла выглядят одинаково, они также имеют верхнюю и нижнюю метки, но значение этих меток и способ их считывания различаются.

Щуп, как следует из названия, представляет собой длинный гибкий стержень, который можно вставить в трубку, идущую к масляному поддону двигателя или трансмиссии, чтобы определить уровень масла в нем.

Масляные щупы двигателя и трансмиссии могут выглядеть одинаково, а маркировка на них и способ их использования могут сбивать с толку некоторых пользователей.

Масляные щупы, какими бы маленькими они ни были, выполняют очень важную функцию в автомобиле. Они используются для проверки уровня масла. В автомобиле есть маслоизмерительные щупы моторного и трансмиссионного масла.

Не во всех автомобилях (особенно в современных) есть щупы. У них есть датчики уровня масла или другая процедура проверки уровня масла без использования щупов.

Сходства между масляными щупами двигателя и коробки передач

Оба они используются для проверки уровня масла. В обоих случаях уровень ниже нижней отметки щупа указывает на недостаточное заполнение, а уровень выше верхней отметки указывает на переполнение. Уровень непосредственно перед или на максимальной отметке – это хорошо.

Как читать показания масляного щупа

Процедуры проверки уровня моторного масла с помощью масляного щупа:

1. Когда моторное масло осело в поддоне после стоянки автомобиля на некоторое время (желательно утром, перед тем, как завести машину) выньте масляный щуп двигателя и протрите его начисто от моторного масла.

2. Снова опустите щуп в трубку щупа и вытащите его. Продолжайте удерживать его в том же вертикальном положении.

3. Снимите показания.

Если показания находятся на минимальной отметке щупа или ниже, необходимо долить масло. Если уровень выше максимальной отметки, то он переполнен и необходимо слить лишнее количество моторного масла.

Как читать показания щупа трансмиссионного масла

Процедуры проверки уровня трансмиссионного масла для большинства автомобилей и автомобилей, оснащенных щупом для проверки уровня трансмиссионного масла:

1. Перед запуском двигателя и при холодном двигателе , извлеките масляный щуп коробки передач и протрите его начисто. Запустите двигатель, снова окуните его и снимите показания. Он должен быть на холодной отметке, которая является нижней отметкой щупа.

2. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет оптимальной рабочей температуры. При работающем двигателе окуните вытертую палочку, вытащите ее и снимите показания. Он должен быть на горячей отметке, которая является верхней отметкой щупа.

При падении уровня при холодном двигателе уровень ниже отметки «холодный» может указывать на недостаточное заполнение, а уровень выше отметки «холодный» — на переполнение.

При проверке после того, как двигатель достиг оптимальной температуры, уровень ниже горячей отметки указывает на недостаточное заполнение, а уровень выше горячей отметки указывает на переполнение. Необходимо проверять как при холодной, так и при горячей температуре.

В этом руководстве по проверке уровня масла в трансмиссиях подробно описана пошаговая процедура проверки уровня трансмиссионной жидкости.

Различия между щупами для измерения уровня моторного и трансмиссионного масла

1. Нижняя отметка (min) масломерного щупа указывает на минимальный уровень масла в двигателе, а нижняя отметка (холодная) на маслоизмерительном щупе трансмиссии указывает уровень масло должно быть при проверке при холодной температуре и работающем двигателе.

2. Верхняя отметка (макс.) щупа для измерения уровня моторного масла указывает на максимальный уровень моторного масла, а верхняя отметка (горячее) указывает на уровень, на котором должно быть трансмиссионное масло при работающем двигателе и при рабочей температуре.

Примечание: для некоторых автомобилей, таких как Honda, не требуется запускать двигатель для проверки уровня трансмиссионной жидкости.

Нет масла на щупе (причины и что делать) – Rx Mechanic

Щуп представляет собой что-то вроде палочки (конечно, не деревянной), которая точно входит в двигатель и имеет достаточную длину, чтобы подобраться к днищу двигателя . Поскольку моторное масло оседает на дно двигателя, функциональный щуп позволяет узнать количество масла в вашем двигателе. Но что происходит, когда на щупе нет масла?

В таком случае отсутствие масла на щупе может привести к повреждению двигателя. Моторное масло для автомобиля, а кровь для человеческого тела. Автомобильные двигатели просто не могут нормально работать без моторного масла, потому что именно оно обеспечивает бесперебойную работу двигателя. Моторное масло предназначено для образования пленки, которая предотвращает трение между движущимися частями и обеспечивает плавную работу двигателя. Поэтому рекомендуется регулярно менять масло. А пока давайте подробнее рассмотрим ситуацию с отсутствием масла на щупе.

Причины отсутствия масла на щупе

Прежде чем перейти к вопросу об отсутствии масла на щупе, сколько нужно долить, поймите, что существует несколько причин, по которым вы можете не обнаружить масло на щупе, и не все из них так уж плохи после все. Тем не менее, вот некоторые из причин отсутствия масла на щупе:

Низкий уровень масла

Это одна из наиболее очевидных причин отсутствия масла на щупе после вождения. Возможно, вы просто упустили из виду, что ваша машина нуждается в замене масла. Довольно легко забыть, когда вы в последний раз меняли моторное масло, занимаясь жизненными битвами.

Еще одна причина низкого уровня масла заключается в том, что вы залили неправильное количество масла. Разные двигатели имеют разную мощность, поэтому вы должны знать свою. Это поможет вам залить оптимальное количество моторного масла.

Один из лучших способов избежать подобных ситуаций — проверять уровень масла в двигателе каждое утро перед запуском автомобиля. Не рекомендуется ждать, пока загорится индикатор проверки двигателя, прежде чем проверять щуп. Возьмите за привычку проверять масло первым делом по утрам, и вы сможете избежать проблем, связанных с сухим щупом.

Утечки масла

Утечки масла часто возникают из-за неисправных уплотнений клапанов и других уплотнений. Они также возникают из-за трещин в двигателе, вызванных износом. Такие утечки в линиях подачи становятся выходами для просачивания масла, когда вы заливаете моторное масло. Скорость, с которой масло вытекает из двигателя, зависит от количества и серьезности утечек. Утечки масла, вероятно, являются причиной того, что щуп высыхает после добавления масла. Независимо от количества масла, которое вы заливаете; вашему двигателю всегда будет не хватать масла, если вы не устраните утечки масла.

Повышенный расход масла двигателем

Масло на щупе в холодном состоянии отсутствует, потому что ваш двигатель израсходовал намного больше масла, чем должен, между последней заменой масла и проверкой щупа. Это серьезная проблема, которая часто указывает на более серьезные проблемы с двигателем, например, на неисправные детали двигателя.

Неисправная прокладка головки блока цилиндров может привести к тому, что двигатель будет потреблять больше масла, чем обычно. Это связано с тем, что прокладка головки блока цилиндров образует уплотнение между блоком двигателя автомобиля и головкой блока цилиндров. Когда это уплотнение отсутствует или сломано, автомобиль потребляет больше масла. Это повышенное потребление означает, что в картере находится гораздо меньше масла, чем может обнаружить щуп.

Вы не знаете, как проверить масломерный щуп

Проверить масломерный щуп может быть довольно просто, но так ли это? Многие люди не видят масла на своих щупах, потому что забывают о важной части проверки моторного масла. Вот почему они не знают, чтобы убедиться, что автомобиль стоит на ровной поверхности, прежде чем проверять щуп. Проверка масла, когда автомобиль находится в наклонном положении, повлияет на показания щупа, и вы можете предположить, что на щупе нет масла, потому что картер пуст. Возможно, вы не до конца вставили щуп.

Что делать, если на щупе нет масла

Это не конец света, если вы заметили, что щуп высыхает после добавления масла. Вы даже можете оказаться в ситуации, когда на щупе нет масла, но нет света. Ну так что ты делаешь?

Первое, что вы должны сделать, это не запускать двигатель, пока вы не выясните причину сухого масляного щупа. Затем вы хотите убедиться, что автомобиль припаркован на ровной поверхности, потому что, как мы упоминали несколькими строками ранее, положение автомобиля может повлиять на показания масляного щупа.

Вы хотите, чтобы автомобиль остыл и оставался в этом положении не менее получаса, чтобы автомобиль мог остыть. Причина в том, что отсутствие масла на щупе в холодном состоянии — это совсем другая игра, чем отсутствие масла на щупе при работающем двигателе. Это связано с тем, что масло гораздо легче прилипает к щупу, когда щуп холодный. Давая двигателю остыть, вы также гарантируете, что масло, застрявшее в шламе вокруг крышек клапанов, сможет вернуться обратно в картер.

После того, как вы сделали все вышеперечисленное, вы можете попытаться определить возможные причины сухого щупа. Для начала убедитесь, что нет утечек масла. Обращайте внимание на характерные признаки подтекания масла под двигатель. Вы также должны убедиться, что вы залили масло в нужное место. Убедитесь, что вы не по незнанию залили моторное масло в коробку передач вместо двигателя.

Один из способов убедиться в этом — слить все масло из двигателя и оценить его количество. Это должно дать вам представление о том, в чем проблема. После слива масла залейте рекомендованное количество обратно в двигатель. Потом снова проверяешь щупом. На этот раз убедитесь, что щуп полностью входит и касается дна картера. Если на щупе нет масла, возможно, у вас проблема с щупом. Возможно, ваш щуп был ошибочно заменен, когда вы в последний раз посещали мастерскую.

Часто задаваемые вопросы

В: Что произойдет, если в вашем автомобиле нет масла?

Двигатель вашего автомобиля работает на моторном масле. Вот почему вы хотите избежать ситуаций, когда в вашем автомобиле нет масла. Когда двигатель вашего автомобиля работает, многие его внутренние детали движутся с высокой скоростью, и при таких скоростях возрастает вероятность возникновения трения. Моторное масло обеспечивает плавный контакт между этими частями. Когда в вашем автомобиле нет масла, эти детали начинают притираться друг к другу, что приводит к повреждению двигателя. Как определить, что двигатель поврежден из-за отсутствия масла? Вы, вероятно, заметите такие симптомы, как белый дым из двигателя и стук двигателя.

В: Безопасно ли ездить без масляного щупа?

Езда без щупа для измерения уровня масла может быть небезопасной, особенно если это случается нечасто. Это связано с тем, что мусор редко попадает в двигатель через открытое отверстие для щупа в течение короткой поездки. Проблема с ездой без маслоизмерительного щупа возникает, когда вы делаете это часто, и вам приходится ездить по очень грязным, пыльным дорогам. Затем возникает проблема с избыточным давлением масла в картере, из-за чего моторное масло вытекает из трубки щупа, когда внутри нет щупа. В таких случаях возрастает риск загрязнения масла, и лучше их вообще избегать.

В: Как долго двигатель может работать без масла до повреждения?

Все зависит от двигателя и его сборки. Скорость повреждения двигателя при отсутствии масла на щупе зависит от нагрузки и частоты вращения двигателя. Однако в среднем кривошип и шатунные подшипники повреждаются в течение нескольких секунд. Для некоторых автомобилей может пройти несколько минут, прежде чем вы заметите какие-либо симптомы. Для других может потребоваться некоторое время, прежде чем двигатель перестанет работать. Время, необходимое для появления этих симптомов, отличается от автомобиля к автомобилю. Однако у всех типов автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания, выход двигателя из строя начинается уже через несколько минут.

В: Что делать, если уровень масла слишком высок?

Когда в двигателе слишком много масла, лишнее масло попадает на коленчатый вал. Поскольку масло движется в вашем двигателе с очень высокой скоростью, это только вопрос времени, когда масло смешается с воздухом и станет пенистым. Это может быть проблемой, потому что, когда масло достигает такого состояния, становится трудно обеспечить достаточную смазку двигателя. Почему? Моторное масло должно образовывать пленку, которая позволяет деталям двигателя плавно двигаться относительно друг друга. Масло пенится, поэтому смазывание не так эффективно, как должно быть.

В: Почему горит индикатор масла, если он полон масла?

Индикатор масла — это знак, который нельзя игнорировать, если вы хотите избежать серьезного повреждения двигателя. Вот несколько причин, по которым индикатор уровня масла горит, даже если двигатель заправлен маслом.

Изношенный датчик давления масла: Датчик давления масла контролирует давление масла в автомобиле и сообщает вам, когда оно слишком низкое для комфорта. Изношенный датчик может посылать неверные сигналы, из-за которых загорается индикатор масла.

A Неисправный масляный насос: Эта ситуация препятствует адекватной циркуляции масла. Как только это произойдет, индикатор масла загорится, даже если в двигателе достаточно масла.

Как проверить масломерный щуп и моторное масло YouTube

Что делать, если машина не заводится в мороз?

Друзья, мы рады объявить о запуске нового раздела на AUTOSPORT.com.ru, посвященного исключительно автомобильной тематике. У нас и раньше были публикации на эту тему, но всё-таки редко. Теперь мы планируем писать про дорожные автомобили и всё, что с ними связано, на регулярной основе – раз в одну-две недели. Надеемся, вам понравится. Начнем со статьи, которая сейчас, в январе, пригодится, наверное, каждому автолюбителю и водителю…

Вовсе необязательно жить за Полярным кругом, чтобы столкнуться с проблемой запуска двигателя в мороз. Даже не слишком сильные холода могут превратиться в ваш личный Полюс холода, а ваша машина станет недвижимостью. Но вернуться в движение можно, хотя для этого придётся потрудиться.

Основных причин, по которым вы можете испытывать трудности с пуском двигателя при минусовой температуре, две — отживший своё аккумулятор и нечастые поездки, из-за которых бортовые потребители «высасывают» батарею и остатка энергии не хватает для того, чтобы прокрутить стартер и запустить двигатель. Это самая простая и самая распространённая ситуация, особых сложностей с разрешением которой нет.

Если батарея разрядилась, достаточно попросить «прикурить» у владельца другого автомобиля или вызвать хоть такси, хоть специальных «пускачей». Пусть ваш помощник заглушит свою машину, а затем подключайте специальные провода: сначала к плюсовой клемме вашего автомобиля и другой конец — к «плюсу» батареи машины-донора, второй провод цепляйте к минусовой клемме машины с заряженным аккумулятором, а второй конец — к металлической части двигателя (но подальше от движущихся элементов) автомобиля, который надо завести. После этого надо завести исправную машину и попытаться запустить двигатель автомобиля с разряженной батареей. Иногда это происходит не с первой попытки, а порой водителю-помощнику надо даже погазовать, подняв обороты двигателя до 2000-3000 об/мин, поскольку «пустой» аккумулятор активнее потребляет энергию, чем отдаёт её.

Если вы уже и «прикурили», и аккумулятор сменили, но двигатель не запускается, то вариант один — вызывать эвакуатор и двигаться в сервис. Фото: Senivpetro / Freepik

Когда «прикуривание» реанимировало автомобиль, стоит сначала отсоединить провода в обратной последовательности, а затем отправиться в поездку продолжительностью не меньше часа. Лучше, если это будет не толкотня в пробках, а езда с ветерком по загородной трассе — так вы сможете достаточно зарядить свою батарею, чтобы не испытывать сложностей с пуском в следующий раз. Если пренебречь этой поездкой, в следующий раз, заглушив мотор, придётся повторять манипуляции с проводами.

В ситуации, когда проблемы с запуском двигателя стали для вас обыденностью, стоит задуматься о покупке нового аккумулятора. Помните, что даже новая батарея при длительном простое в морозы может «высадиться» в ноль, не говоря уже об использующихся не первый год. Так что если вы долго не ездите, можно либо снимать аккумулятор и уносить его в тёплое помещение, либо просто скидывать минусовую клемму, чтобы обесточить автомобиль и не высасывать батарею бортовыми потребителями. После этого придётся, правда, заново настроить время на бортовом компьютере и забить в память мультимедиа радиостанции, но зато проблем с тем, чтобы завести мотор, не будет.

Альтернативой «прикуриванию» может стать использование компактных пускозарядных устройств-бустеров или снятие аккумулятора и зарядка его либо своими силами, либо доставка специалистам, которые за день приведут батарею в чувство. При условии, что она ещё подлежит реанимации. Но в случае «прикуривания» и применения бустеров надо быть предельно аккуратным — на современных автомобилях с обилием электроники можно ненароком прикончить какие-нибудь модули, что обернётся дорогостоящим ремонтом. Поэтому внимательно изучите инструкцию к своей машине, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Если вы уже и «прикурили», и аккумулятор сменили, но двигатель не запускается, то вариант один — вызывать эвакуатор и двигаться в сервис. Решением проблем может быть как несколько часов в тёплом боксе, если у вас замёрзло некачественное топливо (особенно актуально этой для дизтоплива не по сезону), так и устранение технических проблем, которые могут крыться в системе зажигания, так и в неподходящем моторном масле. А могут быть и другие неполадки.

Когда «прикуривание» реанимировало автомобиль, стоит отправиться в поездку продолжительностью не меньше часа. Лучше, если это будет не толкотня в пробках, а езда с ветерком по загородной трассеФото: Сlay Banks / Unsplash

Таким образом, чтобы не столкнуться с неприятностями при минусовой температуре, заранее подготовьте свой автомобиль к холодам. Пройдите техническое обслуживание, уделив особое внимание системе зажигания и залитому в двигатель моторному маслу, проверьте состояние аккумулятора и при необходимости замените его новым, а при заправках отдавайте предпочтение крупным сетевым АЗС, где минимален риск залить в бак некондиционное топливо. И помните, что от вашего личного внимания к собственному автомобилю зависят зачастую здоровье и даже жизнь — если в городе найти помощь не так и сложно, то в дальних поездках любая поломка машины может стать бедой.

Осень пришла: машина не заводится, даже если прикурить. Что делать? — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото avtovzglyad. ru

Стоило первому осеннему похолоданию заявить о себе, как популярность «крокодилов» — высоковольтных проводов для прикуривания — резко возросла. Впрочем, наличие оборудования и друга-соседа не всегда поможет разбудить мотор. Где искать проблему и может ли аккумулятор настолько разрядиться, что не поможет даже «бустер», рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Эдуард Раскин

Снова здорово: осень как всегда неожиданно пришла в сентябре, забортная температура резко упала, а в жизни водителей начались новые приключения. Так, многие с утра неожиданно столкнуться с мигающей приборной панелью, жалобно урчащим стартером и, как следствие, необходимостью в «звонке другу».

В сотый раз описывать правила прикуривания не будем, но отметим, на всякий случай, что скачки напряжения еще никому ничего хорошего не принесли. Одним словом — только от заглушенной, пару минут подождать, а потом спокойно завести. Лучший вариант, экономящий не только силы, но и время, и собственное достоинство — бустер. Благо, сегодня «пускачи» занимают чуть больше места, чем обычный powerbank, а стоят вполне приемлемых денег.

Однако есть в этой ситуации и «темная сторона луны»: так часто бывает, что ни сосед с мощной батарейкой, ни «внешнее питание» не приводят к желанному пуску двигателя. Ток идет, а жизнь в мотор не возвращается. Силовой агрегат будто бы заводится на долю секунду и тут же глохнет, не давая даже толком «покрутить стартером». Это что за новости?

Осень — это не только холод, но и влажность, как в аквариуме. А разряженная АКБ — не столько сброшенные часы на приборной панели и сбитые настройки магнитолы, но и различные тяжбы в общем электронном конуре авто. Например, многие модели Volvo нуждаются в профессиональной замене батареи на специализированном сервисе с обязательным подключением дополнительных модулей и прописыванием изменений в блоках. Есть и еще одна причина нежелания автомобиля заводится «от провода»: сигнализация.

Фото avtovzglyad.ru

Многие защитные комплексы — особенно современные и сложно-составные — наделены доступом непосредственно к электронике самого автомобиля. Проще говоря, они глушат бензонасос или подачу электричества на свечу если считают, что автомобиль пытается завести не хозяин. Севшая АКБ привносит сумятицы в их работу, но стоит несколько раз открыть, закрыть и снова открыть машину, как общая ситуация налаживается.

Самый печальный вариант — подержанный автомобиль, история установки сигнализаций и прочих хитростей на который неизвестна. В какой момент «защита» взбесится и перекроет «кислород» — предугадать невозможно, но вероятность возникновения подобной ситуации при полной разрядке аккумулятора крайне высока. Если в воздухе проносятся фразы в стиле «была сигнализация, но мы ее электронно отключили» или «что-то стояло, но брелок сломался, и я перестал пользоваться», нужно насторожиться.

Машина не дает покрутить стартером, будто бы заводится и тут же глохнет? Ищите «приложенные руки» и тот самый брелок, которым давно не пользовались! Блок охранного комплекса обычно стоит под капотом или в ногах пассажира, но отключить его и оживить автомобиль сможет только опытный электрик. Ни сосед с проводами, ни пуско-зарядная станция тут уже не помогут — проблема кроется в неисправной электрике, которую сознательно «дооснастили» новым, внезапно проснувшимся блоком.

• Лайфхак
• Эксплуатация

Для чего нужен керосин в радиаторе

148315

• Лайфхак
• Эксплуатация

Для чего нужен керосин в радиаторе

148315

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак, аккумулятор

Автомобиль не заводится в холодную погоду? Вот что делать

Автор: Бонни Стинсон

Писатель

Обновлено 27 июня 2022 г.

Отзыв от Кэрри Адкинс, вице-президента по контенту.

• Причины
• Советы
• Профилактика
• Помощь на дороге
• Часто задаваемые вопросы

Загрузить полное содержание

отсоединение дополнительных аксессуаров или нажатие на сцепление при включении зажигания .

Зимнее вождение может быть сложным даже в хороший день. Тем не менее, обледенелые дороги и замерзшие окна могут быть наименьшей из ваших проблем, если ваш автомобиль даже не заводится.

Если вы не можете приступить к работе с помощью приведенных ниже советов, позвоните в службу техпомощи на дороге, чтобы получить ускоренный старт.

Программа помощи на дорогах Джерри

стоит всего 6,99 долларов в месяц. Добавьте его в свой план страхования автомобиля

сегодня, чтобы вам не пришлось беспокоиться об этом в такую ​​погоду -10 градусов.

Тем не менее звук работающего двигателя не обязательно означает конец предстоящего дня. Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых исправлениях, которые все еще могут помочь вам выйти за дверь вовремя.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама и нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких комиссий

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Поиск страховых сбережений (100% бесплатно)

4 Основные причины почему машина не заводится в холодную погоду

Холодная погода влияет на несколько ключевых частей вашего автомобиля. Давайте быстро коснемся основных.

• Аккумулятор : Электрический ток вашей батареи просто не такой сильный, когда температура становится низкой из-за замедления химической реакции, необходимой для производства электроэнергии.

• Густое моторное масло : Когда масло не может течь по двигателю так же плавно, как обычно, это создает дополнительную нагрузку на аккумулятор. Если ваша батарея уже борется, это может еще больше усугубить ситуацию.

• Засорение топливопроводов или карбюратора : Хотя небольшое количество влаги обычно не оказывает большого влияния, лед может быстро забить тонкий топливопровод. Вам нужно беспокоиться об этом только в том случае, если у вас старый автомобиль.

Попробуйте эти советы, чтобы завести машину

Ладно, хватит объяснений! Воспользуйтесь этими советами, если ваш автомобиль не заводится в холодную погоду.

1. Выключите аксессуары

Выключите все, что потребляет электроэнергию от аккумулятора. Ваша цель — снизить нагрузку на аккумулятор и склонить его к включению с меньшей нагрузкой. Попробуйте:

Если это работает, ура! Обязательно дайте двигателю поработать некоторое время, прежде чем снова включать какое-либо из этих аксессуаров. В противном случае вы можете убить батарею слишком большим спросом.

2. Нажмите на сцепление, включив зажигание

Если на вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач, вы можете использовать сцепление, чтобы стимулировать включение аккумулятора. Попробуйте слегка нажать или опустить сцепление одновременно с поворотом ключа зажигания.

В холодном автомобиле это может уменьшить объем работы, которую должен выполнять аккумулятор, и увеличить вероятность того, что двигатель перевернется.

3. Залейте моторное масло

Звук работающего двигателя может быть вызван низким уровнем масла. Низкий уровень масла создает дополнительную нагрузку на аккумулятор. Если у вас уже есть холодная батарея, старая или некачественная батарея, низкий уровень масла может усугубить проблему.

С помощью щупа убедитесь, что уровень масла низкий, а затем долейте его перед повторным запуском двигателя. Поддерживайте высокий уровень масла зимой, чтобы избежать этого в будущем.

Позвольте Джерри найти вашу цену всего за 45 секунд

Без спама · Без длинных форм · Без комиссий

Страховые сбережения (100% бесплатно)

4. Проверьте выводы аккумулятора на наличие контакта (или коррозии)

Также разумно открыть капот и осмотреть аккумулятор кабели. Если они с коррозией , вы увидите твердые или соленые отложения на клеммах. Коррозия затрудняет соединение батареи.

Приготовьте чистящий раствор из пищевой соды и воды, возьмите старую зубную щетку и наденьте защитные очки и перчатки. Почистите аккумулятор на отсоединение кабелей —сначала отрицательный конец (-)—а затем удаление коррозии. Протрите начисто, а затем снова подключите, отрицательный в последнюю очередь.

Не видите коррозии? Вы все равно должны проверить наличие проблем с подключением. Ослабленные кабели и зажимы могут затруднить или остановить подачу электричества, поэтому проверьте их на предмет затяжки, прежде чем снова пытаться завести автомобиль.

5. Запустите автомобиль или вызовите помощь на дороге

Все еще не повезло? Пришло время дать толчок вашему автомобилю. Если у вас есть соединительные кабели, попробуйте постучать в дверь дружелюбного соседа. В противном случае звоните техпомощь на дороге для запуска автомобиля с места на дороге.

Вот основные шаги для безопасного запуска автомобиля:

• Поставьте обе машины на нейтраль с выключенными двигателями , припаркуйте их нос к носу так, чтобы аккумуляторы были рядом друг с другом

• Откройте капот и возьмитесь ваши кабели — не допускайте соприкосновения черного и красного зажимов друг с другом!

• Начните с подключения кабелей: подсоедините один конец красного кабеля к положительной (+) клемме разряженного аккумулятора

• Подсоедините другой конец красного кабеля к положительной клемме на другом автомобиле

• Подсоедините черный кабель к отрицательной (-) клемме на другом автомобиле и прикрепите другой конец к неокрашенной металлической поверхности на ваш собственный автомобиль

После того, как кабели на месте, запустите двигатель исправного автомобиля и дайте ему поработать несколько минут , прежде чем пытаться завести свой автомобиль с кабелями на месте. Если ваша машина завелась, отсоедините кабели и не глушите машину снова в течение хоть еще 20 минут.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама и нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких комиссий

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Найдите страховые накопления (100% бесплатно) Предотвращение проблемы в будущем

Предотвращение сильно. Чтобы избежать ситуации, когда ваш автомобиль не заводится в холодную погоду, вот несколько советов, которые нужно реализовать.

Подготовка автомобиля к зиме

Доливайте жидкости , такие как антифриз и омывающая жидкость. Оборудуйте свой автомобиль зимними шинами и отдайте его наладку механику до наступления холодов. Гораздо лучше поймать ломкую трубку сейчас, чем утром перед большой встречей.

Держите его накрытым на ночь

Вы не можете остановить снегопад снаружи, но вы можете накрыть свой автомобиль, чтобы уменьшить общее воздействие температуры.

Разница может быть всего в несколько градусов, но 9Зимний автомобильный чехол 0025 может означать разницу между живым аккумулятором и разряженным. Даже автомобили, припаркованные в помещении зимой, могут получить пользу от покрытия.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама и нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких комиссий

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Найдите аккумулятор для страховки (100% бесплатно)

6 Замените

Если вы почистили аккумулятор, но подключение по-прежнему отсутствует, пришло время заменить аккумулятор.

Новая батарея будет хорошо держать заряд, иметь чистые клеммы и прослужит долго. Существуют также специальные номиналы для аккумуляторов для холодной погоды , поэтому обязательно спросите своего механика, какой аккумулятор лучше всего подходит для вашей ситуации. Это будет стоить вам около 100 долларов, но это низкая цена за душевное спокойствие.

Используйте подзарядное устройство для ненадежных аккумуляторов

Подзарядное устройство — идеальное решение для обеспечения постоянного питания аккумулятора, особенно при низких температурах. А 9Капельное устройство 0025 подключается к стене, а затем подключается к аккумулятору.

Это означает, что вы всегда готовы к работе, и машина заведется без промедления, если, конечно, ваш аккумулятор в хорошем состоянии. Зарядные устройства Trickle просты в использовании и стоят менее 50 долларов.

Держите бак полным и используйте правильное масло

Полный бак бензина — это хорошая идея для зимнего вождения. Правильно подобранное масло тоже может иметь большое значение.
Знаете ли вы, что существуют разные рейтинги масла для холодной и теплой погоды? Спросите своего механика о подходящем типе масла для вашего автомобиля и вашего местного климата. Вы можете быть удивлены их рекомендацией.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама и нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких комиссий

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Найдите страховые сбережения (100% бесплатно) Почему вам нужно помощь на дороге этой зимой

Помощь на дороге — это не просто старый скрипучий грузовик и дорогая эвакуация в автосервис.

Современные программы помощи на дорогах всеобъемлющи и удивительно доступны!

Jerry’s

стоит всего 6,99 долларов в месяц и покрывает все основные зимние спасательные работы: подачу топлива, помощь при спущенных шинах, помощь в блокировке, лебедку и многое другое.

Зимние дороги непредсказуемы, независимо от того, сколько у вас опыта . Никогда не знаешь, когда нагрянет метель или гололед и попытается испортить тебе день. Но вы можете обеспечить себе душевное спокойствие, инвестируя в правильный план помощи на дороге.

«Супер практично! Я впервые оформляю страховку на машину, и я бесконечно благодарен за то, что нашел

Джерри

. Так просто и так легко!» — Дейя Х.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если машина не заводится на морозе? обогреватель, радиоприемник и другие аксессуары — а затем повторите попытку. Доливка масла тоже может помочь.

Вы также можете попробовать почистить клеммы аккумулятора, чтобы улучшить подачу электричества — только не забудьте надеть защитное снаряжение. В противном случае, попросить соседа прыгнуть или вызвать помощь на дороге.0003

Нормально ли, что машина не заводится на морозе?

Да. При очень низких температурах ваша батарея может с трудом производить химические реакции, которые создают электричество. Это не личный недостаток, и, вероятно, это не недостаток производителя!

Аккумулятор и автомобиль в хорошем состоянии могут в некоторой степени предотвратить эту проблему, но иногда автомобили не заводятся, когда на улице становится холодно.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Вы не покупали страховку в течение последних шести месяцев? Вас могут ждать сотни долларов сбережений.

Judith switched to Progressive

Saved $

725

annually

Alexander switched to Travelers

Saved $

834

annually

Annie switched to Nationwide

Saved $

668

annually

8 причин, почему машина не заводится с прыжком, и как ее устранить

Независимо от того, новая машина или нет, придет время, когда она не заведется. Причин, по которым машина не заводится, несколько. Иногда прыжок — это все, что вам нужно, чтобы вернуться на дорогу. Но что, если ваша машина не заводится с прыжка? Вы знаете, что делать тогда? Давайте рассмотрим восемь возможных причин и способы их устранения.

Возможные причины, почему машина не прыгает

Завести машину с прыжка легко, но иногда это не сработает. Есть несколько причин, по которым автомобиль не заводится после прыжка, например:

Разряженный аккумулятор

Аккумулятор отвечает за подачу питания к каждой части автомобиля, чтобы обеспечить его правильную работу. Это объясняет, почему автомобиль не заводится с разряженной батареей. Чтобы обеспечить достаточную мощность батареи, возьмите себе за правило заменять ее каждые 3 года.

Клеммы аккумулятора

Состояние клемм аккумулятора играет важную роль в процессе запуска от внешнего источника. Ослабленные и корродированные клеммные соединения могут блокировать электрический ток, поступающий от донорской батареи, что делает запуск от внешнего источника неэффективным.

Неисправные соединительные кабели

Важно проверять качество соединительных кабелей. Некоторые соединительные кабели не могут пропускать достаточный ток, особенно если они слишком длинные или слишком легкие. Кабельные перемычки низкого качества можно легко повредить, что приведет к сбою пускового устройства.

Неисправность генератора

Если ваша батарея не прыгает, а прошло менее трех лет, возможно, у вас неисправен генератор. Одной вашей батареи будет недостаточно для питания всей электрической системы вашего автомобиля, и вам понадобится помощь генератора переменного тока. Генератор переменного тока может восстанавливать потерянную электрическую мощность аккумулятора и подавать ток на электрические аксессуары при работающем двигателе.

Генератор должен быть в хорошем состоянии, чтобы можно было запустить его от внешнего источника. Иногда разряженный аккумулятор вызван неисправным генератором. Вы должны быть в состоянии отличить неисправный аккумулятор от неисправного генератора, прежде чем инвестировать в новый аккумулятор. Если признаки указывают на неисправность генератора, обратитесь к профессиональному механику как можно скорее.

Засорение топливного фильтра

Топливные фильтры необходимы для обеспечения подачи в двигатель только чистого топлива. Отфильтрованный мусор может накапливаться со временем, забивая топливный фильтр. Если бензин не поступает в двигатель, это может привести к отказу двигателя и невозможности запуска автомобиля. Даже если ваш аккумулятор и генератор в хорошем состоянии, двигатель не будет работать без бензина.

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять топливный фильтр где-то между 20 000 и 30 000 миль пробега. Однако рекомендации могут различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Вы можете обратиться к руководству пользователя для большей точности.

Неисправный выключатель зажигания

Выключатель зажигания является одним из наиболее важных электрических компонентов и отвечает за включение и запуск автомобиля. Вы используете ключ зажигания каждый раз, когда заводите машину. Из-за износа со временем у него будут проблемы. Если ваш автомобиль не заводится после нескольких попыток, и вы уверены, что аккумулятор в хорошем состоянии, возможно, у вас неисправен замок зажигания. Без работающего замка зажигания вы не сможете завести свой автомобиль.

Защитный выключатель нейтрали или сцепления

Автомобили с автоматической коробкой передач (AT) имеют функцию безопасности, которая предотвращает запуск двигателя, если он не находится в положении парковки (P) или нейтральной передачи (N). На механической коробке передач вам нужно нажать на педаль сцепления, прежде чем двигатель сможет запуститься. Запуск от внешнего источника не будет работать ни на одном автомобиле, если предохранительный выключатель поврежден.

Пустой бензобак

Мы часто не задумываемся, достаточно ли бензина осталось в баке. Без бензина машины не заведутся, даже если вы их заведете. Возьмите за правило следить за тем, чтобы в будущем у вас не было пустого бензобака.

Как устранить неполадки с автомобилем, который не заводится с помощью прыжка?

Зная возможную причину, по которой машина не заводится с прыжка, вы сможете решить, какие проблемы решать и как их устранять. Вот несколько шагов, которые вы можете попробовать, чтобы запустить свой автомобиль от внешнего источника:

1. Дайте аккумулятору немного дольше зарядиться, пока он подключен к соединительным кабелям. Это даст аккумулятору больше энергии и повысит вероятность запуска вашего автомобиля.
2. Проверьте защитное резиновое покрытие соединительных кабелей. Если тепло, значит есть сопротивление и ток минимальный. Подумайте о замене соединительных кабелей другим комплектом.
3. Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи на наличие коррозии. Если вы видите один, очистите его щеткой. Как только он станет чистым, затяните болты, снова подключите кабели и попробуйте снова завести автомобиль.

По вопросам, не связанным с аккумулятором:

4. Проверьте указатель уровня топлива или вручную проверьте бензобак, чтобы убедиться, что у вас еще достаточно бензина. Если он низкий, добавьте не менее 3-4 литров топлива, прежде чем пытаться снова завести автомобиль.
5. Проверьте, не засорен ли топливный фильтр, и если это так, убедитесь, что вы очистили топливный фильтр или замените его, если необходимо.

Советы по уходу за автомобильным аккумулятором

Хотя автомобильные аккумуляторы не вечны, вы можете сделать что-то, чтобы продлить их срок службы. Эти советы помогут сохранить аккумулятор в наилучшем рабочем состоянии в течение длительного времени.

• Обратитесь к профессионалу для обслуживания автомобиля, чтобы проверить состояние аккумуляторной батареи.
• Не оставляйте включенными наружные фары автомобиля.
• Проверьте на наличие грязи, жира и коррозии и очистите его.
• Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен.
• Не оставляйте автомобиль без использования в течение длительного времени.
• Регулярно проверяйте напряжение аккумулятора.

Резюме

Многие факторы могут привести к тому, что двигатель не заведется от внешнего источника.

Как зарядить аккумулятор автомобиля в домашних условиях от блока питания компьютера

Не вовремя разряженный автомобильный аккумулятор – проблема, с которой хоть единожды, но сталкивался каждый водитель. Поэтому многие автовладельцы знают, как самостоятельно собрать зарядный блок для АКБ. Даже блок питания от стационарного компьютера может стать полноценным зарядным устройством для аккумулятора, достаточно лишь приложить усилия.

Как можно зарядить автомобильный аккумулятор в домашних условиях

Аккумулятор транспортного средства устроен таким образом, что до определенного момента он может получать питание непосредственно от автомобиля. Но всем водителям известно, что чем дольше эксплуатируется устройство, тем чаще оно нуждается в дополнительной подзарядке. Поскольку генератор выдает напряжение 14,1 В, а этих значений достаточно лишь для поддержания работоспособности аккумулятора, а для полной зарядки необходимо получить напряжение 14,4 В.

Существует множество вариантов сбора самодельных зарядок, которые способны вернуть автомобиль в строй. Одни из них подразумевают использование сложных механизмов, таких как импульсивные схемы с автоматическими выключателями, другие наоборот предельно просты, и не требует глубоких знаний в сфере радиотехники.

Дома практически всегда можно найти составные части электроприборов, которые используются для сбора зарядки. Так, можно использовать компьютерный блок питания, отключенный от устройства. Его достаточно подсоединить к АКБ с помощью двух метровых проводов, которые необходимо замкнуть между собой, формируя перемычку. В качестве источника напряжения можно также использовать ЗУ от других гаджетов, которое на выходе имеет напряжение 12 В.

Второй способ подразумевает использование выпрямительного диода с обратным напряжением более 1000 В и током более 3 А. Главное, соблюдать последовательность подключения деталей, чтобы устройство не замкнуло. Так плюсовый вывод диода должен подключаться к ограничительной нагрузке, в качестве которой можно использовать обычную лампочку на 220 Вт.

Стоит помнить про опасность заряда аккумулятора напрямую от сети переменного напряжения, поэтому к такому методу стоит прибегать лишь в экстренных случаях.

Вне зависимости от вида ЗУ, при его подключении к аккумулятору, важно соблюдать полярность. В противном случае АКБ будет терять свой заряд.

Можно ли заряжать аккумулятор автомобиля блоком питания от ноутбука

В комплекте с ноутбуком идет блок питания, который с помощью дополнительных манипуляций, можно переделать в ЗУ для аккумулятора. Для заряда АКБ от блока ноутбука, следует подготовить несколько ламп накаливания, которые будут служить неким балластом цепи. Именно их горение будет говорить о том, что цепь подключена верно.

Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность

Цепь нуждается в одном балласте, но его необходимо правильно подобрать. Поэтому важно начинать с лампы минимального наминала. Если при проверочном подключении она будет гореть, значит можно попробовать более мощный аналог. Правильным выбором станет лампа с максимально допустимым номиналом.

Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность. Так, для получения самодельной зарядки, следует «минус» БП соединить сначала с лампой, а потом непосредственно с «минусом» АКБ. Плюсовые полюса двух устройство соединяются друг с другом напрямую, без перемычек.

Важно! Лампа накаливания является обязательным звеном цепи, поскольку без нее сопротивление будет минимальным, а это значит, что одно из устройств окончательно выйдет из строя.

Зарядное устройство для аккумулятора своими руками из блока питания

В современном мире, где каждый человек пользуется гаджетами и другой электроникой, соорудить мобильную зарядку для аккумулятора не составит труда. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать трансформатор со старого лампового телевизора, другие берут диодную ленту. Но наиболее популярным вспомогательным средством являются БП различных гаджетов.

Главное, подобрать устройство с необходимым параметром напряжения на выходе, иначе мощности для заряда может просто не хватить. Экстремальный метод зарядки АКБ подразумевает использование розетки. Поэтому к нему стоит прибегать только в крайних случаях, когда под рукой не окажется блока питания, который бы соответствовал всем требованиям.

Для ЗУ необходимо подготовить:

1. Осветительную лампочку на 100 Вт (для сокращения периода заряда можно использовать сразу 3 последовательно соединенные лампы).
2. Выпрямительный диод, который есть в каждой энергосберегающей лампе.

Прежде чем приступать к соединению всех элементов, помещение рекомендовано обесточить.

Как и при использовании БП от гаджета, данный способ подразумевает соблюдение полярности. В ходе подключения, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. «Плюс» розетки соединяем с лампочкой.
2. Подключаем диод, который должен контактировать с «плюсом» АКБ.
3. Соединяем «минуса» розетки и аккумулятора друг с другом.

Вместо лампы некоторые водители предпочитают использовать электроплиту на минимальной мощности. Но такая замена является небезопасной.

Как переделать блок питания в зарядку АКБ

Использовать БП от компьютера, в качестве основного звена самодельного зарядного устройства гораздо безопаснее прямого подключения к бытовой сети.

Необходимые материалы и инструменты

Для сбора самодельного устройства необходимо подготовить:

1. БП на микросхеме TL494 или KA7500, отсоединенный от стационарного компьютера.
2. Мультиметр.
3. Паяльник.
4. Два провода разного цвета по 1 м.
5. Нож.
6. Крестовую и плоскую отвертки.
7. Зажимы, или так называемые «крокодилы».
8. Светодиодный элемент.
9. Два конденсаторных элемента на 25 В.
10. Резисторы номиналом 2,7 и 1 кОм, 200, 68 и 0,47 Ом.
11. Диоды (2-3шт.).
12. Реле с 4 клеммами.
13. Силиконовый герметик.

Этих элементов будет достаточно для сбора ЗУ, которое сможет вернуть аккумулятор ТС к жизни за несколько часов.

Инструкция по изготовлению в домашних условиях

Чтобы собрать зарядное устройство для аккумулятора, нужно четко следовать алгоритму. Он состоит из следующих шагов:

1. Откройте системный блок, сняв крышку, которая обычно крепиться на 4 болта.
2. Отпаяйте переключатель 220/110В и все провода, которые от него отходят. Это защитит устройство от резкого скачка напряжения.
3. Уберите все провода, отходящие от микросхемы, за исключением желтого и черного пучков, а также одного зеленого провода.
4. Замените два конденсаторных элемента, расположенных на желтом проводе, на новые 25 В.
5. Удалите защиту от скачков напряжения, это поможет избежать выключения при поднятии напряжения до 14,4 В.
6. Деактивируйте средство защиты от перепадов напряжения путем замыкания 3 оптронов.
7. Увеличьте выходное напряжение до необходимых показателей с помощью дополнительной платы TL431, на которой расположен подстроечный резисторный элемент. Замените его. Сопротивление новой детали должно быть не ниже 2,7 кОм.
8. Удалите транзисторный элемент, расположенный рядом с платой.
9. Стабилизируйте выходное напряжение, подключив второй резистор с рабочей величиной сопротивления 200 Ом, при мощности 2 Вт. Резистор, который устанавливается на дополнительный канал, должен обладать параметрами 68 Ом и 0,5 Вт, соответственно.
10. Ограничьте силу тока на выходе до 8 А путем выпаивание старого резистора и его замены на новый с большим номиналом на 0,47 Ом.
11. Вмонтируйте в устройство дополнительную схему, состоящую из реле, диодных компонентов, резистора на 1 кОм и светодиода. Если последний элемент горит, значит цепь подключена верно.
12. Закрепите реле на вентиляторе блока с помощью герметика или болтов.
13. Вмонтируйте в ЗУ мультиметр путем параллельного соединения к цепи.
14. В корпусе зарядного устройства проделайте 2 отверстия для нейлоновых стяжек. Ими будут фиксироваться провода на блоке.
15. Подсоедините провода с соблюдением полярности. К аккумулятору подключение производится с помощью «крокодилов».
16. Проверьте работоспособность собранного устройства.

Процесс состоит из достаточно большого количества шагов, выполнение которых требует, как минимум, базовых знаний в радиотехнике.

Всегда следует помнить о мерах предосторожности

Как правильно зарядить АКБ самодельной зарядкой

Собирая зарядное устройство самостоятельно, всегда следует помнить о мерах предосторожности. Есть ряд правил, которые важно соблюдать при использовании зарядки, собранной в ручную. В противном случае батарея может испортиться, а вся работа будет проделана напрасно.

Основные правила:

1. Перед зарядкой аккумулятор необходимо отсоединить от автомобиля, и занести в теплое помещение.
2. Очищение устройства от загрязнений – обязательный этап его подготовки к зарядке. В качестве инструмента можно использовать наждачную бумагу с тонким абразивом или зубную щетку.
3. Электролиты в банках АКБ должны полностью покрывать металлические пластины. При недостатке жидкости можно воспользоваться обычной дистиллированной водой.
4. Устройство с глубокими трещинами или сколами заряжать нельзя.

Главное правило, которое следует соблюдать при зарядке касается полярности – «минус» всегда соединяется с «минусом». После того, как аккумулятор достаточно подзарядится, можно приступать к его подключению к автомобилю, предварительно проверив количество электролитов в банках.

Маркировка шин: основные параметры | Аскания Шина

Шины

Ширина

Выберите6.530323335363738135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325345

Профиль

ВыберитеПолнопрофильные9,510,511,512,515,530354045505560657075808590

Диаметр

Выберите1313C1414C1515C1616,516C1717C181920212223

Бренд

ВыберитеAchillesAllianceAltenzoAoteliAplusApolloАШКAtlasAustoneAvonBarsBarumBF GoodrichBridgestoneCachlandComforserCompasalContinentalCooperCordiantCrossleaderCSTDavantiDaytonDebicaDelmaxDiamondbackDiplomatДнепрошинаDoublestarDunlopDuraturnEcovisionEstradaEvergreenFalkenFarroadFederalFiremaxFirestoneFortunaFortuneFronwayFuldaGalaxiaGeneral TireGislavedGoodrideGoodYearGrenlanderGT RadialHabileadHaidaHankookHerculesHiflyILinkImperialInterstateКама (НкШЗ)KapsenKellyKeterKleberKormoranKumhoLakeseaLanvigatorLassaLaufennLeaoLing LongMaborMarshalMatadorMaxxisMazziniMichelinMinervaMirageNeolinNexen (Roadstone)NittoNokianNordexxOnyxOriumOvationPaxaroPetlasPirelliPlatinPoint SPowertracPremiorriProfil (наварка)RikenRoadcruzaRoadmarchRoadXRosavaRotallaSaferichSailunSavaSeiberlingStarmaxxStrialSunFullSunnySunwideSuperiaTaurusTeraflexTigarTorqueTouradorToyoTracmaxTriangleTristarTungaUniroyalViattiVikingVoyagerVredesteinWanliWaterfallWestLakeWindforceWinrunYokohamaZeetexZetaZextour

Сезон

ПодобратьСбросить фильтр

расширенный подбор

Маркировка шин: основные параметры

16. 112016

Автор: Сергей Ахметов

Просмотры: 23651

Зачастую владельцы «железных коней» сталкиваются с вопросом «Что такое маркировка шин?» и «Какой размер шин стоит у меня на авто?», когда нужна их сезонная замена или при повреждениях, которые не ремонтируются. Поэтому возникает необходимость купить шины или докупить такую же как стоит, если нужна одна. В таком случае, нужно обратиться к боковой части шины, где содержится вся нужная Вам информация.

Итак, начнем по порядку.

В наших широтах используется преимущественно ISO метрическая/европейская система обозначения размерности шин (бывает ещё и американская для внедорожных и легкогрузовых размеров). Ее формат выглядит так:

Где:

205 – ширина покрышки, выраженная в миллиметрах,

55 – профиль шины (серия). Рассчитывается как отношение высоты профиля к ширине шины и выражается в %. Например, в нашем случае высота профиля в мм составит 55% от 205, т.е. 112,75 мм.

Иногда, если шина полнопрофильная, то её серия в типоразмере может не указываться. Например,

195 R14C 106R. В таком случае, высота профиля такой шины равна 80%.

R – обозначение типа конструкции шины. В данном случае, радиальная, а не радиус как многие ошибочно считают.

16 – посадочный диаметр шины, измеряемый в дюймах. Аналогичного размера соответственно должен быть и диск, на который данная шина будет обуваться.

91 – индекс нагрузки. Благодаря специальной таблице легко определяется максимально допустимая нагрузка на шину. В нашем случае – 615 кг/шина.

V – индекс скорости. Аналогично индексу нагрузки в специальной таблице можно определить максимально допустимую скорость для конкретной шины. В нашем случае – 240 км/ч.

Также автомобилисты часто обращают внимание на дату выпуска шины. Это обозначение, состоящее из 4-х цифр в овале. Например, 4806 расшифровывается как 48 неделя 2006 года.

Маркировка страны производства выглядит так:

Нужно отметить, что сегодня, покупая шины именитых производителей, Вы можете особо не обращать внимания, где они сделаны. Поверьте, в серьезных корпорациях стандарты качества одинаково высокие для всех заводов, независимо от страны, а человеческий фактор сведен к минимуму. Это гарантирует стабильно высокий уровень качества всей продукции. Другими словами, Michelin, изготовленный во Франции, ничем не лучше и не хуже Michelin, который выпустили в России или Китае.

О дополнительных условных обозначениях и обязательных требованиях к маркировке шин в ЕС читайте в наших следующих статьях.

Содержание

Расшифровка маркировки шин погрузчиков и спецтехники


Бренд, происхождение, размер, конструкция


Как только я начала работать с шинами, мне первым делом пришлось познакомиться с таким понятием, как расшифровка маркировки шин. Тогда мне это казалось темным лесом, полным латинских и кириллических символов, массивов непонятных цифр, сокращений, иногда целых предложений. Как вы понимаете, заблудиться в этом лесу было очень легко. И сегодня расшифровка маркировки шин вызывает немало вопросов у наших молодых специалистов, покупателей и даже наших опытных партнеров. Поэтому я решила вкратце рассказать о маркировке и чем она может быть полезна при подборе резины, в частности, шин для спецтехники.


⇒Подобрать шины по размеру у нас на сайте⇐


Попробую показать, как именно происходит расшифровка маркировки шин для спецтехники на примере пневматической шины от компании Armour. Мы выбрали эту шину не случайно. Именно наш магазин СпецШина.ру является дилером шин Армур, предлагающим самые низкие цены в России.

---


Некоторые обозначения на всех шинах являются обязательными, другие присущи только специфическим типам. Например, обозначения IFили VF характерны только для резины на трактор. Они имеют значительно большую грузоподъемность при существенно более низком давлении внутри колеса. Больше тут

---


Начнём сначала. На рисунке ниже схематически изображена пневматическая диагональная шина Армур 26.5-25 PR28 L3/E3 TL. Прежде чем начнется наш «мастер-класс» на тему «Расшифровка маркировки шин», хочу отметить, что сейчас мы находимся в выигрышном положении, поскольку само название шины уже содержит довольно много информации о покрышке. Часто нам неизвестно полное название шины. Все, что мы имеем – это пыльную (или не очень) покрышку со множеством неизвестных символов. Тут-то нам и пригодятся наши знания.


Название бренда сложно не заметить. В интересах производителя наносить маркировку шин таким образом, чтобы название торговой марки (в данном случае – Armour) сразу бросалось в глаза. Рядом указана и страна-изготовитель. Расшифровка маркировки шин требует особого внимания к деталям, поэтому сейчас я останавливаюсь даже на тех обозначениях, которые могут показаться очевидными.


Приступая к расшифровке маркировки шин, мы в первую очередь хотим узнать размер колеса. Чаще всего требуется расшифровка шин «со стажем», то есть, тех старых шин, замену которым вы пытаетесь подобрать. Если мне удалось смоделировать ситуацию правильно, то определение размера – та задача, ради которой и потребовалась расшифровка маркировки шин.


В нашем случае первая цифра обозначает ширину покрышки, но не в сантиметрах, а в дюймах. Вторая цифра указывает на посадочный диаметр покрышки (25 дюймов). Нанесенные на покрышку параметры в дюймах могут сбить с толку тех, кто привык к расшифровке обозначений шин, выраженных в сантиметрах. Расшифровка маркировки шин часто даже самого опытного специалиста может привести в замешательство. Но здесь оно совершенно неуместно. Все, что требуется – это перевести нанесенные на покрышку размеры в миллиметры: просто умножаем ширину профиля шины и диаметр обода на 25,4.

---


Будет полезно: как определить уровень износа цельнолитых и пневматических

---


Маркировка также предоставляет информацию о типе конструкции шины – структуре текстильных нитей в каркасе покрышки. В зависимости от направленности нитей шина может быть радиальной или диагональной. Если шина радиальная, то перед посадочным диаметром наносится буква R. При расшифровке маркировки данной покрышки мы не наблюдаем никакой R и по умолчанию делаем вывод о том, что перед нами – именно диагональная покрышка.


Другие обозначения на шинах могут охарактеризовать нить корда покрышки. В нашем случае надпись «Nylon» говорит о том, что покрышка имеет нейлоновую (еще говорят «капроновую») нить корда в каркасе и брекере.


Обозначения на шинах – модель, слойность, камерность


Латинские короткие обозначения на шинах чаще всего указывают на модель покрышки. На нашу резину от Армур нанесены символы E3. Протектор такой модели называют «волна» (индустриал). Видя подобные обозначения, можем сразу сделать вывод о предназначении покрышки. Например, наша модель предназначена для фронтальных погрузчиков. Расшифровка обозначения шин по типу протектора подскажет, как та или иная покрышка будет вести себя на определенных поверхностях. К примеру, наша индустриальная шина Армур модели L3/E3 отлично себя покажет на твердых поверхностях и продемонстрирует достаточное сопротивление воздействию горной породы.


Что еще могут рассказать обозначения на шинах? На самом деле очень многое. Для диагональных шин (как в нашем случае) наносится показатель PR (Ply Rating – слойность покрышки). Здесь мы видим цифру 28 – наша покрышка отличается долговечностью и может выносить большие нагрузки. Кстати, о нагрузках. Здесь мы видим, что эта шина от Армур способна выдержать до 10 000 кг.


Также расшифровка обозначения шин дает представление о максимальной скорости, при которой покрышка может эксплуатироваться. В данном случае видим нанесение 30 миль/час, то есть около 50 км/час. Меня часто спрашивают: как при расшифровке обозначений на шинах расценивать буквы TL? Очень просто – эта шина бескамерная. Иногда так и пишут: Tubeless (как, к примеру, в нашем случае). Если же вместо TL вы увидите TT, то расшифровывается это обозначение на шинах как Tube Type, то есть камерная шина.


Также обозначения на шинах, в том числе на индустриальных шинах, могут содержать целые предложения с информацией о технике безопасности, сертификации, рекомендуемом давлении и многом другом. При расшифровке маркировки шин для спецтехники не стоит пренебрегать этими текстовыми массивами, даже если они написаны на непонятном вам языке. Лично меня выручает знание не только основных принципов расшифровки обозначений на шинах, но и достаточное владение английским. Если же вам потребуется помощь в этом вопросе, смело обращайтесь ко мне.


Совсем не напрасно предупреждения по технике безопасности наносятся на саму шину, ведь, в отличие от бумажных/электронных инструкций или спецификаций, ваша шина всегда находится на месте эксплуатации. Здесь можем увидеть, например, призыв не допускать недостаточное давление в шине, не перегружать шину, не пользоваться услугами неквалифицированных работников при монтаже шины, или не превышать указанное на шине давление (в нашем случае – 3,5 бар). Все эти обозначения чрезвычайно важны, тем более в случае маркировки шин для спецтехники. А расшифровать их, как видите, не так уж сложно. Успехов!


Автор: Марина Дех

Что означают цифры на моих шинах?

Шины 14 июня 2021 г.

Возможность быстро взглянуть на боковину шины и определить размер шины, который нужен вашему конкретному автомобилю, поможет вам сэкономить время, нервы и деньги. Тем не менее, немногие люди знают, как на самом деле прочитать размер шины, даже если он напечатан прямо на боковине. Это сочетание букв и цифр не так легко прочитать, как найти обувь 9-го размера.

Почему Размер шины Важная информация 

Помимо того факта, что шины должны физически подходить к вашему автомобилю, существует несколько причин, по которым необходим правильный размер шин.

Ваши шины выдерживают весь вес вашего автомобиля и являются единственными частями вашего автомобиля, которые фактически соприкасаются с дорогой. Убедиться, что вы выбрали правильный размер шин, когда пришло время покупать новые шины, имеет решающее значение для здоровья ваших шин и автомобиля.

Задача шины — нести автомобиль и направлять его туда, куда ему нужно, поэтому слишком большая или слишком маленькая шина не только снижает производительность, но и ставит под угрозу вашу безопасность. Ваши шины должны быть широкими, прочными и достаточно толстыми, чтобы выдерживать вес вашего автомобиля, но при этом иметь возможность поворачивать и двигаться. Царапание по бокам или попадание в ловушку при попытке поворота может привести к серьезному повреждению ваших шин, что вынудит вас заменить их гораздо раньше, чем вам нужно.

Что означают цифры на моих шинах?

Глядя на размер шин в первый раз, может показаться, что вы читаете на иностранном языке, но как только вы научитесь разбирать значения каждой части размера шин, вы обнаружите, что все не так уж и сложно.

Тип шины

Тип шины относится к службе или типу транспортного средства, для которого шина была разработана. «P» означает «пассажирский» и является наиболее распространенным типом шин. «LT» (легкие грузовики, перевозящие тяжелые грузы) — еще одно распространенное обозначение типа шин, с которым вы, вероятно, столкнетесь. Другие типы шин включают «T» (временные), «ST» (прицепные) и «C» (коммерческие). Если буквы нет, то обычно это говорит о том, что шина произведена в Европе для европейских автомобилей. Эти типы шин называются метрическими или еврометрическими шинами и во многом похожи на легковые шины.

Ширина шины 

Измеряется в миллиметрах и представляет собой расстояние от боковины до боковины по ширине шины.

Соотношение размеров/профиль Высоту боковины можно определить, измерив расстояние между краем обода и верхней частью шины по краю протектора. Соотношение сторон определяет, насколько хорошо ваш автомобиль может работать с шиной. Чем выше соотношение сторон, тем больше времени требуется шине, чтобы отреагировать на команду поворота, что часто упрощает управление шинами с меньшим удлинением.

Тип конструкции

Указывает на конструкцию шины. Как правило, вы увидите только «R» для «радиальной шины», так как это наиболее распространенный тип шин, производимых в настоящее время. Радиальные шины изготавливаются путем сборки свай перпендикулярно направлению их движения, что обеспечивает более плавную езду, более длительный срок службы протектора и снижение расхода топлива.

Размер колеса/ диаметр обода Общий размер колеса часто обозначается диаметром обода как сокращением того, какой размер шины нужен вашему автомобилю.

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки — это сокращенный способ описания общего веса, который может выдержать шина, когда она полностью накачана. Чем выше рейтинг индекса нагрузки, тем больший вес может выдержать шина. Вам нужна диаграмма рейтинга индекса нагрузки на шину, чтобы увидеть, как ваш рейтинг индекса нагрузки соотносится с весом, который может выдержать шина. Например, индекс нагрузки 81 означает, что шина может выдерживать до 1019 фунтов. Рейтинги индекса нагрузки для среднего транспортного средства варьируются от 75 до 100, но некоторые шины могут достигать 150, что соответствует 7385 фунтам.

Рейтинг скорости 

Как и индекс нагрузки, рейтинг скорости — это еще один сокращенный способ указать, на какую скорость рассчитана шина. Обозначается буквой, соответствующей максимальной скорости шины. Например, рейтинг скорости «Т» означает, что шина рассчитана на скорость до 118 миль в час.

Прочтите: Руководство по индексу нагрузки на шины и скоростным характеристикам

Как читать Размеры шин

Разбивка измерения размера шины на отдельные части упрощает чтение, когда вы в курсе . Теперь, когда вы знаете, что означает каждый элемент размера шины, мы можем рассмотреть пример того, как считывать размер шины с боковины.

Пример: P255/45R18 103H

P (Тип шины): Эта легковая шина является одним из наиболее распространенных типов шин.

255 (Ширина шины): Ширина шины составляет 255 миллиметров от боковины до боковины (чуть более десяти дюймов).

45 (соотношение сторон): Боковина шины составляет 45% от ширины шины, что означает, что боковина составляет около 114 миллиметров или чуть более 4 дюймов.

R (Тип конструкции): Радиальная шина, наиболее распространенный тип шин, производимых сегодня.

18 (Размер колеса/диаметр обода): От края до края диаметр шины составляет 18 дюймов.

103 (Индекс нагрузки): Индекс нагрузки 103 означает, что эта шина может выдерживать до 1929 фунтов.

H (рейтинг скорости): Рейтинг скорости «H» означает, что эта шина рассчитана на скорость до 130 миль в час.

Таким образом, шина P255/45R18 103H является легковой шиной шириной 255 миллиметров, толщиной или соотношением сторон, равным 45% высоты шины, которая здесь составляет 114 миллиметров. Это также шина радиальной конструкции диаметром 18 дюймов, которая может выдерживать до 1,929 фунтов и может развивать скорость до 130 миль в час.

Мы поможем вам расшифровать все, что вам нужно для шин

Если чтение размеров шин все еще кажется загадкой, загляните в местное отделение Virginia Tire & Auto и позвольте нашим специалистам по шинам провести вас через весь процесс. Мы поможем подобрать именно ту шину, которая нужна вашему автомобилю. Запишитесь на прием онлайн или позвоните по телефону 855.425.3677, чтобы поговорить со специалистом по шинам.

Как читать размеры шин

Может показаться, что на боковине вашей шины есть набор случайных цифр и букв, но на самом деле все они что-то значат. Эти буквы и цифры обозначают размер шины, тип шины и стандарты безопасности. Мы научим вас, как читать ваши шины ниже.

Размер (метрическая система) 

Класс шин — «P»

Первые символы в размере шины обозначают класс шины. В этом примере буква «Р» указывает на то, что шина предназначена для легковых автомобилей. «LT» перед размером шины обозначает шину для легких грузовиков, а отсутствие буквы перед размером указывает на то, что это европейская метрическая шина.

Ширина профиля — «205»

Ширина профиля метрической шины измеряется в миллиметрах. Это измерение проводится от боковой стенки до боковой стенки. В этом примере ширина профиля шины составляет 205 мм.

Соотношение сторон — «65»

Это число относится к высоте боковой стенки. Это процент от ширины сечения. В этом примере 65 процентов ширины секции 205 мм равны 133,25.

Конструкция шины — «R»

Буква «R» в этом примере указывает на радиальную конструкцию шины.

Диаметр колеса — «16»

Указывает диаметр колеса в дюймах.

Размер (высокая проходимость)

Диаметр — «35»

Первое число указывает диаметр шины в дюймах. В этом примере производитель шин определил, что это 35-дюймовая шина. Однако фактические измеренные габаритные диаметры варьируются от одного производителя к другому.

Ширина шины — «1250»

Стандартная ширина шины указывается в дюймах без десятичной точки. Таким образом, в этом примере число 1250 указывает на то, что эта шина имеет ширину 12,5 дюйма.

Конструкция шины — «R»

«R» в этом примере указывает на радиальную конструкцию шины.

Диаметр колеса — «17»

Обозначает диаметр колеса в дюймах

Слои — «E»




Последняя буква в стандартном размере шины указывает количество слоев, используемых в конструкции шины. Стандартная шина состоит из 4 слоев: «C» означает 6 слоев, «D» — 8 слоев, а «E» — 10 слоев. Чем больше количество слоев в шине, тем прочнее шина и тем больше давление воздуха, которое шина может безопасно выдерживать.Шины с более высоким слоем требуют большего давления воздуха для поддержания надлежащего износа.

Индекс нагрузки и номинальная скорость

Индекс нагрузки — «92»

Индекс нагрузки указывает максимальный вес, который шина может безопасно выдерживать. Индекс нагрузки колеблется от 0 до 279 и соответствует грузоподъемности шины. Индексы нагрузки на шины легковых автомобилей обычно находятся в диапазоне от 75 до 105. Очень важно поддерживать правильный индекс нагрузки для вашего автомобиля при замене шин. См. нашу таблицу индексов нагрузки для получения дополнительной информации.

Номинальная скорость — «H»

Шина получает рейтинг скорости от правительства США, если соответствует минимальным стандартам для достижения и поддержания заданной скорости. Как правило, чем выше рейтинг скорости, тем лучше управляемость автомобиля. См. нашу страницу рейтинга скорости для получения дополнительной информации и списка различных рейтингов скорости.

Маркировка U.S. DOT и стандартов безопасности

DOT

Маркировка «DOT» означает, что шина соответствует или превосходит стандарт безопасности Министерства транспорта США для шин.

Код завода-изготовителя — «CC»




Первые две буквы после маркировки DOT — это коды, идентифицирующие производителя шины и завод-изготовитель.

Размер шины — «9L»

Третий и четвертый знаки после маркировки DOT представляют собой коды, обозначающие размер шины.

Характеристики бренда — «YYY»

Последние три или четыре буквы представляют собой коды, представляющие другие важные характеристики шины, определенные производителем.

Неделя изготовления — «11»

Первая пара цифр определяет неделю изготовления шины. В данном случае шина была изготовлена ​​на 11-й неделе. Число 01 указывает на первую неделю января, тогда как число 52 указывает на последнюю неделю декабря.

Год изготовления — «05»

Вторая пара цифр определяет год изготовления шины, в данном случае 2005.

Износ протектора, сцепление и температура

Износ протектора — «520»

Рейтинг износа протектора является мерой долговечности шины, но не прогнозируемого срока службы протектора. Важно помнить, что фактический срок службы протектора определяется дорожным покрытием, стилем вождения и другими факторами. Каждый производитель шин самостоятельно определяет износ протектора посредством собственных тестов. Беговая одежда не основана на каком-то одном отраслевом или государственном стандарте.

Сцепление — «A»

Сцепление — это показатель способности шины останавливаться на прямой мокрой поверхности в контролируемых условиях. Он не указывает на способность шины проходить повороты на мокрой поверхности или ее сцепление на льду или снегу. Классы сцепления включают AA, A, B и C, причем AA является наивысшим доступным классом.

Температура — «A»

Температурный рейтинг — это показатель устойчивости шины к выделению тепла в нормальных условиях эксплуатации при рекомендуемом давлении накачки. Температурные классы варьируются от A до C, где A является самым высоким и, следовательно, наиболее устойчивым к выделению тепла.

Максимальный предел нагрузки и давление воздуха

Максимальный предел нагрузки — «635 кг [1400 фунтов]»

Указывает максимальную грузоподъемность шины, когда шина накачана до максимального давления, как указано на боковине. Максимальная нагрузка основана на стандартах, установленных Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA)

Максимальное давление воздуха — «300 кПа [44 фунта на кв.

дюйм]»

Указывает максимальное рабочее давление в шине. Он не указывает рекомендуемое производителем давление накачки, а также не указывает правильное давление воздуха в зависимости от транспортного средства, на котором установлена ​​шина. Эта категория также основана на стандартах NHTSA.

Примечание. Некоторые шины имеют маркировку «Extra Load», «XL» или «RF» (для усиленных). Это просто означает, что указанная максимальная нагрузка шины и давление воздуха выше, чем у шины со стандартной нагрузкой.

Конструкция слоя

Указывает, какие материалы используются в слоях шины, а также количество каждого типа.

Направление вращения

Направление вращения некоторых шин указано на боковине, в то время как на других указывается конкретная сторона шины, которая должна быть направлена ​​наружу от автомобиля. Другой тип шин сочетает в себе оба показания. Важно, чтобы эти шины были установлены в соответствии с указанными инструкциями.

Направленные шины

Направленные шины имеют стрелки на боковине, указывающие, в каком направлении должна вращаться шина при движении автомобиля вперед.

HS7243NY Nakayama Колодки тормозные барабанные

Колодки тормозные барабанные