Автор: admin

Что будет, если на автомобиле сгорело сцепление? | Практические советы | Авто

17.07.2020 15:58

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 4 минуты

14567

Категория: 
Техника вождения

Узел сцепления при правильной эксплуатации может служить более 10 лет, или свыше 100 тысяч километров пробега. Аккуратный водитель способен проездить и дольше без каких-либо ограничений. Между тем неопытный человек или слишком самоуверенный автомобилист может сломать сцепление за полчаса. Автомобиль обездвиживается, и эксплуатировать его уже нельзя.

Причины повреждения

Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление, — это повышенные нагрузки на автомобиль. Они возникают из-за агрессивной манеры езды или из-за неумелых действий во время старта в горку. Когда при добавлении газа и росте оборотов двигателя диски сцепления остаются разомкнутыми, это приводит к сильному трению, в результате чего узел раскаляется до высоких температур. Достаточно немного прижечь сцепление, и оно уже теряет свои свойства и перестает безотказно служить, как прежде.

Для примера можно взять автомобиль «ГАЗель». Из-за перегруза при попытках двинуться с места автомобиль плохо трогается и глохнет. Тогда водитель прибавляет газу, доводит мотор до 4-5 тысяч оборотов и постепенно отпускает педаль сцепления, не давая ему сомкнуться полностью. Раскрутившийся диск словно шлифовальный наждак врезается в парный маховик и разрушает его.

Аналогичная ситуация происходит и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Большой груз тормозит машину, из-за чего неопытный водитель иногда не до конца отпускает педаль сцепления, боясь, что машина при старте заглохнет. Он трогается на высоких оборотах с частично разомкнутыми дисками, позволяя им прокручиваться.

Чтобы этого не происходило, надо следить за массой прицепа. Согласно ПДД, масса транспортного средства, которое производит буксировку груза, должна быть выше или по крайней мерее равна массе прицепа. В противном случае законы физики играют против буксира и есть высокая вероятность выхода из строя сцепления.

Часто сцепление разрушается при попытках выбраться из снега или из грязи. Если автомобиль завяз, нельзя слишком сильно давить на газ. Вполне достаточно раскрутить мотор до 1,5-2 тысяч оборотов. Иначе двигатель выходит на пик крутящего момента и при завязших в грязи колесах вся тяга передается на те, что вращаются свободно. Они буксуют, и нагрузка идет не только на диски сцепления, но и на трансмиссию.

Если приходится выбираться из грязевой ловушки, то лучше это делать вообще без буксования, а через раскачку. Если есть минимальный зацеп у колеса, то оно позволяет немного сдвинуть машину вперед, а затем — при включении задней скорости — немного назад. Таким образом машина раскачивается сильнее и сильнее, входит в резонанс и затем выскакивает из грязевой ямы.

Признаки поврежденного сцепления

Самый верный признак выхода сцепления из строя — это запах гари, который проникает в салон. Технический узел может продолжать работать, однако это уже приговор. Через какое-то время сцепление сломается. Прижженный диск плохо схватывает маховик, отчего даже при полностью выжатой педали и при штатной нагрузке происходят небольшие проскальзывания. На рабочей поверхности образуются неровности, площадь контакта снижается, из-за чего диск пробуксовывает. Фрикционные накладки не могут нормально зацепиться с поверхностью и из-за этого подгорают. Температура в техническом узле сильно повышается, что ведет к дальнейшему его разрушению. Все это сказывается на поведении машины.

Сначала при смыкании сцепления ощущаются рывки и дергания, сопровождающиеся потерей динамики автомобиля. С набором скорости эти рывки пропадают. Но они опять возобновляются, если снизить скорость и дать сцеплению повышенную нагрузку.

Затем из-за плохого примыкания диска к маховику потеря динамики будет ощущаться все больше и больше. Далее при включении повышенных ступеней коробки мотор перестанет тянуть вовсе, хотя перебоев в его работе нет. Автомобиль не может преодолевать рубеж в 80 км/ч, а потом и в 60 км/ч, и даже в 40 км/ч. При продавливании педали акселератора мотор гудит, а автомобиль не едет, сопровождается этот процесс запахом гари.

Как ремонтировать?

Ремонт сцепления — трудоемкое и времязатратное мероприятие. Придется снимать двигатель или коробку, после чего меняются диски. Выполнить эту операцию можно в специализированной мастерской. Чаще всего удается обойтись заменой фрикционных накладок. В случае люфта демпферных пружин на ведомом диске сцепления весь механизм меняется на новый целиком. Из-за перегрева могут выйти из строя другие детали, в том числе вилка или подшипники. Они тоже недешевы.

В общем, сцепление при неверном использовании может сломаться после одного застревания в грязи или транспортировки прицепа. Если же водитель не допускает перегруза и правильно пользуется педалями и газом, то сцепление прослужит очень долго.

автомобилиправила эксплуатациисцепление

Следующий материал

виды, устройство и принцип работы

Сцеплением называется механизм трансмиссии, передающий крутящий момент от двигателя к коробке передач за счет силы трения. Также оно позволяет кратковременно отсоединить двигатель от трансмиссии и вновь их плавно соединить. Существует достаточно много разновидностей муфт сцепления. Они различаются по количеству ведомых дисков (однодисковое, двухдисковое или многодисковое), по типу рабочей среды (сухое или мокрое) и по типу привода. Разные виды сцеплений имеют соответствующие преимущества и недостатки, но наибольшее распространение на современных автомобилях получило однодисковое сухое сцепление либо с механическим, либо гидравлическим приводом.

Элементы муфты сцепления

Конструкция муфты сцепления
Стандартная муфта сцепления, применяющаяся на большинстве автомобилей с механической коробкой передач, включает следующие основные элементы:

• Маховик двигателя – ведущий диск.
• Ведомый диск сцепления.
• Корзина сцепления – нажимной диск.
• Выжимной подшипник сцепления.
• Муфта выключения сцепления.
• Вилка сцепления.
• Привод сцепления.

На ведомый диск сцепления с обеих сторон установлены фрикционные накладки. Его функция – передача крутящего момента за счет силы трения. Встроенный в корпус диска пружинный демпфер крутильных колебаний смягчает соединение с маховиком и гасит вибрации и нагрузки от неравномерности работы двигателя.

Схема расположения диска сцепления, корзины и выжимного подшипника с муфтой выключения

Нажимной диск и диафрагменная пружина, воздействующие на ведомый диск сцепления, в сборе представляют собой единый узел, получивший название “корзина сцепления”. Ведомый диск сцепления расположен между корзиной и маховиком и соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицев, по которым он может перемещаться.

Диафрагменная пружина корзины может быть либо нажимного, либо вытяжного принципа действия. Отличие – в направлении приложения усилия от привода сцепления: к маховику или от маховика. Особенность конструкции пружины вытяжного действия позволяет использовать корзину, толщина которой значительно меньше. Это делает узел максимально компактным.

Особенности работы на автоматических коробках

В обычных АКПП такой элемент трансмиссии, как сцепление, попросту отсутствует. Зато на роботизированных и кулачковых «автоматах» она предусмотрена. Кстати, на последнем типе трансмиссий сцепление работает только при старте. В процессе движения данный элемент не функционирует.

На большинстве автоматических коробок используется многодисковое сцепление влажного типа. Однако выжим здесь происходит не путем нажатия определенной педали (которой попросту здесь нет), а сервоприводом (другими словами, актуатором). На данный момент принято различать несколько типов данных устройств:

• Электрический. Подобный сервопривод представляет собой шаговый двигатель. Он управляется при помощи ЭБУ (электронного блока управления).
• Гидравлический. Такой актуатор выполняется в виде гидроцилиндра. Он приводится в действие специальным гидравлическим распределителем.

На КПП типа «робот» используются два типа сцеплений. Они функционируют переменно. При выжиме первого для автоматического переключения определенной передачи второе ожидает команды для выжима следующей.

Принцип работы

Принцип работы сцепления основан на жестком соединении ведомого диска сцепления и маховика двигателя за счет возникающей силы трения от усилия, которое создает диафрагменная пружина. Сцепление имеет два режима: «включено» и «выключено». Основное время работы ведомый диск прижат к маховику. Крутящий момент от маховика передаётся ведомому диску, а от него через шлицевое соединение на первичный вал коробки передач.

Схема работы диафрагменной пружины

Для выключения муфты водитель нажимает на педаль, которая соединена с вилкой механическим или гидравлическим приводом. Вилка перемещает выжимной подшипник, который, нажимая на концы лепестков диафрагменной пружины, прекращает её давление на нажимной диск, а он, в свою очередь, освобождает ведомый. В этот момент двигатель разъединен с трансмиссией.

После включения нужной передачи в коробке передач водитель отпускает педаль сцепления, вилка перестаёт воздействовать на выжимной подшипник, а тот на пружину. Нажимной диск прижимает ведомый к маховику. Двигатель соединен с трансмиссией.

Предназначение

Какие функции выполняет сцепление автомобиля? Прежде всего, данный узел необходим для плавного трогания автомобиля с места, о чем мы сказали в начале статьи. Если мотор с коробкой соединены жестко, то после включения передачи машина резко дергается вперед, так как на коробку передается сразу вся мощность от двигателя. Неправильное использование сцепления вызывает механическое повреждение деталей, а также приводит к частой остановке двигателя при трогании с места.

Благодаря работе сцепления, а именно скольжению ведущего и ведомого дисков, крутящий момент увеличивается постепенно. Движущие усилия возрастают не сразу, а потому машина трогается очень плавно и мягко.

Также коробка сцепления необходима для легкого переключения передач во время движения транспортного средства. Когда автомобиль едет с определенной скоростью, которая стабильно растет или уменьшается, возникает необходимость в переходе на повышенную или пониженную передачу, чему способствует своевременное разъединение валов узла между трансмиссией и двигателем. В противном случае для переключения передачи требовались бы более высокие усилия, что в дальнейшем спровоцировало бы быстрый износ КПП и других его механизмов. В частности, при принудительном переводе скорости повышается нагрузка на зубья шестерен. Таким образом, сцепление также выполняет функцию уменьшения нагрузки, которая действует на поверхность деталей КПП, что облегчает переход с одной передачи на другую. При этом коробка передач (фото данного механизма представлено ниже) терпит минимальные нагрузки от двигателя. А это значительно повышает срок службы деталей КПП, цена которых порой слишком велика.

Кроме того, работа сцепления направлена на уменьшение уровня нагрузок, действующих на КПП во время экстренного торможения автомобиля. Когда машина резко снижает скорость, момент вращения ее колес значительно уменьшается. Но поскольку трансмиссия в это время соединена с мотором, она обладает инерцией вращения и сохраняет прежнюю частоту оборотов. Это может привести к значительному повреждению ее деталей. Сама защита от перегрузок осуществляется проскальзыванием ведомых и ведущих дисков. В таком случае момент вращения стабилизируется максимально.

Виды сцепления

Сухое сцепление

Принцип действия сцепления данного типа основан на силе трения, возникающей при взаимодействии сухих поверхностей: ведущего, ведомого и нажимного дисков. Это обеспечивает жесткую связь двигателя и коробки передач. Сухое однодисковое сцепление – самый распространенный вид, использующийся на основной массе автомобилей с механической КПП.

Мокрое сцепление

Данный вид сцепления предполагает работу трущихся поверхностей в масляной ванне. По сравнению с сухой, такая схема обеспечивает более плавное соприкосновения дисков; узел эффективнее охлаждается за счет циркуляции жидкости и может передавать больший момент на трансмиссию.

Двойное сцепление мокрого типа

Мокрая схема обычно применяется на современных роботизированных КПП с двойным сцеплением. Особенность работы такого сцепления заключается в том, что на четные и нечетные передачи КПП подается крутящий момент от отдельных ведомых дисков. Привод сцепления – гидравлический, управляемый электроникой. Переключение скоростей происходит при постоянной передаче крутящего момента на трансмиссию без разрыва потока мощности. Данная конструкция является более дорогой и сложной в производстве.

Сухое двухдисковое сцепление

Элементы двухдискового сцепления
Сухое двухдисковое сцепление предполагает наличие двух ведомых дисков и промежуточной проставки между ними. Данная схема способна передать больше крутящего момента при тех же размерах механизма сцепления. Сама по себе она проще в производстве по сравнению с мокрой. Обычно применяется на грузовиках и легковых автомобилях с особо мощными двигателями.

Сцепление двухмассового маховика

Двухмассовый маховик состоит из двух частей. Одна из них связана с двигателем, вторая – с ведомым диском. Обе составляющие маховика имеют небольшой свободный ход относительно друг друга в плоскости вращения и соединены пружинами между собой.

Схема двухмассового маховика

Особенностью сцепления двухмассового маховика является отсутствие пружинного демпфера крутильных колебаний в ведомом диске. Функция гашения колебаний заложена в конструкцию маховика. Помимо передачи крутящего момента он максимально эффективно сглаживает вибрации и нагрузки, возникающие от неравномерности работы двигателя.

Принцип работы сцепления с гидравлическим приводом

Здесь, в отличие от первого случая, усилие от педали к механизму передается посредством жидкости.

Последняя содержится в специальных трубопроводах и цилиндрах.

Устройство данного типа сцепления несколько отличается от механического.

На шлицевом конце ведущего вала трансмиссии и стального кожуха, закрепленного к маховику, устанавливается 1 ведомый диск.

Внутри кожуха есть пружина с радиальным лепестком. Она служит выжимным рычагом. Управляющая педаль при этом подвешивается на оси к кронштейну кузова. К ней также прикреплен толкатель главного цилиндра на шарнирном соединении. После того как происходит выключение узла и переключение передачи, пружина с радиальными лепестками возвращает педаль в исходное положение.

В конструкции узла присутствует как главный, так и рабочий цилиндр сцепления. По своей конструкции оба элемента очень схожи между собой. Оба состоят из корпуса, внутри которого присутствует поршень и специальный толкатель. Как только водитель нажимает педаль, задействуется главный цилиндр сцепления. Здесь при помощи толкателя поршень перемещается вперед, благодаря чему давление внутри увеличивается. Последующее его передвижение приводит к тому, что жидкость проникает в рабочий цилиндр через нагнетательный канал. Так вот, благодаря воздействию толкателя на вилку и происходит выключение узла. В то время, когда водитель начинает отпускать педаль, рабочая жидкость поступает обратно. Это действие приводит к включению сцепления. Данный процесс можно описать так. Сначала открывается обратный клапан, который сжимает пружину. Далее идет возврат жидкости из рабочего цилиндра в главный. Как только давление в нем становится меньше усилия нажатия пружины, клапан закрывается, а в системе образуется избыточное давление жидкости. Так происходит нивелирование всех зазоров, которые находятся в определенной части системы.

Ресурс сцепления

Ресурс сцепления главным образом зависит от условий эксплуатации автомобиля, а также от стиля езды водителя. В среднем, срок службы сцепления может доходить до 100-150 тысяч километров пробега. В результате естественного износа, возникающего в момент соприкосновения дисков, фрикционные поверхности изнашиваются и требуют замены. Основная причина – проскальзывание дисков.

Двухдисковое сцепление обладает большим ресурсом за счет увеличенного числа рабочих поверхностей. Выжимной подшипник сцепления задействуется при каждом разрыве соединения двигателя и коробки передач. Со временем в подшипнике вырабатывается и теряет свойства вся смазка, в следствие чего он перегревается и выходит из строя.

Что в итоге

Как видно, водителям транспортного средства с МКПП нужно во время езды на автомобиле постоянно выполнять выключение и включение сцепления. При этом для продления срока службы элемента нужно избегать того, чтобы сцепление подвергалось нагрузкам.

Для этого нужно трогаться с места с невысоких оборотов ДВС, отпуская сцепление плавно, не держать передачу включенной и стоять с нажатой педалью сцепления на светофорах, буксовать в грязи или снегу с наполовину включенным сцеплением и т.д.

Напоследок отметим, что освоив принцип работы и получив навыки работы с педалью сцепления, водитель сможет обеспечить плавность хода автомобиля, добиться комфортного переключения передач и увеличить ресурс сцепления.

Коробка передач «механика»: основные плюсы и минусы данного типа КПП, принцип работы механической трансмиссии автомобиля (МКПП).

Стыковка коробки передач и двигателя автомобиля. Соединение механической и автоматической трансмиссии с ДВС: на что обратить внимание, особенности и нюансы.

Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.

Устройство и принцип работы механической коробки передач. Виды механических коробок (двухвальная, трехвальная), особенности, отличия

Автоматическая коробка передач (АКПП, АКП) «классического» типа с гидротрансформатором: устройство и принцип работы. Плюсы и минусы гидромеханической АКПП.

Коробка передач АМТ: устройство и работа роботизированной коробки передач, виды коробок-робот. Преимущества и недостатки роботизированной трансмиссии.

Особенности керамического сцепления

Ресурс сцепления и эффективность его работы на пределе нагрузок зависит и от свойств материала, обеспечивающего зацепление дисков. Стандартный состав накладок дисков сцепления большинства автомобилей включает спрессованную смесь стеклянных и металлических волокон, смолы и каучука. Поскольку принцип работы сцепления базируется на силе трения, фрикционные накладки ведомого диска рассчитаны на работу при высоких температурах, доходящих до 300-400 градусов Цельсия.

Диск сцепления с керамическими фрикционными накладками

В мощных спортивных автомобилях нагрузки на сцепление намного превышают обычные нормы. Для некоторых трансмиссий может применяться керамическое и металлокерамическое сцепление. В состав материала таких накладок входит керамика и кевлар. Металлокерамический фрикционный материал менее подвержен износу и выдерживает нагрев до 600 градусов без потери рабочих качеств.

Производители используют различные конструкции муфты сцепления, оптимальные для определенного автомобиля, исходя из его назначения и стоимости. Сухое однодисковое сцепление остается достаточно эффективной и недорогой в изготовлении конструкцией. Данная схема широко применяется на легковых автомобилях бюджетного и среднего классов, а также на внедорожниках и грузовиках.

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля. Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Часто задаваемые вопросы — Автоматическое сцепление EFM

Что делает автоматическое сцепление EFM No-Stall?

EFM Auto Clutch — это автоматический нажимной диск, предназначенный для работы с ЛЮБЫМИ ТИПАМИ ВЕЛОСИПЕДОВ. EFM Auto Clutch позволяет водителю трогаться с места и останавливаться, просто используя дроссельную заслонку и не касаясь рычага сцепления. Плавное ускорение и остановка, не беспокоясь о том, что мотоцикл заглохнет.

Есть ли гарантия на автоматическое сцепление EFM No-Stall Auto Clutch?

На автоматическое сцепление EFM No-Stall Auto Clutch распространяется пожизненная гарантия на материалы и качество изготовления.

С какими моделями работает No-Stall Auto Clutch EFM?

Все, на чем бы вы ни ездили, EFM работает в мотоциклетной промышленности с 1990 года и производит автомобильные сцепления более 10 лет. EFM является производителем. Мы начали производить автоматическое сцепление EFM No-Stall Auto Clutch в 1996 году. У нас есть они для уличных и внедорожных велосипедов.

С каким типом первичной обмотки работает автоматическое сцепление EFM No-Stall Auto Clutch?

Любые и все, мы производим их для всех типов первичных систем, влажных или сухих, открытых или закрытых. У EFM есть собственный инженерный отдел с современными системами CAD-CAM, которые позволяют перейти от проекта к рабочей модели за 1 ДЕНЬ — МЫ ЭКСПЕРТЫ ПО СЦЕПЛЕНИЯМ!

Автоматическое сцепление EFM No-Stall Auto Clutch автоматически переключает передачи?

Нет, блок сцепления EFM No-Stall Auto Clutch представляет собой автоматический нажимной диск. Вам все равно придется переключать передачи. Вы по-прежнему можете использовать сцепление, если хотите, только с БОЛЬШЕЙ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ, чем любое стандартное или вторичное сцепление.

Нужно ли держать рычаг сцепления?

EFM рекомендует по-прежнему использовать ручной рычаг сцепления. Вы по-прежнему можете использовать рычаг сцепления для переключения передач, но одним нажатием пальца для обычных оборотов.

Нужно ли регулировать автоматическое сцепление EFM No Stall?

Нет, один раз настроенный агрегат будет работать в таком виде долгое время. Если вы не злоупотребляете сцеплением, трогаясь с места на неправильной передаче, позволяя ему проскальзывать больше, чем обычно, и т. д., вам, вероятно, никогда не понадобится его регулировать.

Какое обслуживание потребуется для блока EFM?

Нет!

Как установить блокирующее автоматическое сцепление EFM?

Блок EFM полностью заменит стандартный нажимной диск или сцепление. Если вы можете снять стандартное сцепление, вы можете установить блок EFM.

Нужно ли мне модифицировать мой велосипед, чтобы установить автоматическое сцепление EFM No-Stall Auto Clutch?

Нет, это устройство является прямой заменой стандартному сцеплению. Всегда проверяйте зазор после установки EFM, но они предназначены для прямой замены стандартного устройства.

Сколько времени занимает установка?

В зависимости от того, сколько вещей нужно снять, чтобы добраться до основного, обычно 1-2 часа.

Аннулирует ли гарантия автоматическое сцепление EFM No-Stall Auto Clutch?

Нет, Harley-Davidson не дает гарантии на пакет сцепления, это единственное, что может изнашиваться. На автоматической нажимной плите EFM НЕЧЕГО ИЗНОСАТЬСЯ.

Работает ли автоматическое сцепление EFM No-Stall Auto Clutch с гидравлическим сцеплением?

Да, EFM будет работать с любым типом рычага сцепления, троса, поворотного или ножного сцепления.

Сколько лошадиных сил будет удерживать автоматическое сцепление EFM No-Stall Auto Clutch?

Мы тестировали мотоциклы с турбонаддувом и наддувом мощностью 280 л. с. Мы еще не нашли ни одного, чтобы поскользнуться.

Какие кредитные карты вы принимаете?

Мы принимаем все следующие способы оплаты:

Если у вас есть вопросы относительно способов оплаты, пожалуйста, свяжитесь с нами здесь.

Часто задаваемые вопросы | Rekluse

Rekluse — революция сцепления

Измените свой автомобиль >>  

>> Не знаете, какое сцепление подходит именно вам? Узнайте здесь
Закрыть меню >>  

Вопросы? У нас есть ответы. Наш раздел часто задаваемых вопросов был разработан нашей службой технической поддержки, но если у вас все еще есть вопросы, не стесняйтесь позвонить нам или написать нам по электронной почте. 208-426-0659 | [email protected]

Rekluse Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопросы о продукте

Какое сцепление мне подойдет?

>>

Что такое автоматическое сцепление?

Начнем с того, чем не является автоматическое сцепление — это не автоматическая коробка передач. Вы по-прежнему получаете удовольствие от переключения передач, но вам не нужно постоянно беспокоиться о сцеплении. Автоматическое сцепление автоматически включает и выключает сцепление — вы просто включаете передачу, крутите ручку газа и вперед.

Это тоже не проскальзывающее сцепление. В отличие от проскальзывающего сцепления, которое отключается при резком нажатии на педаль газа, правильно настроенное автоматическое сцепление поддерживает торможение двигателем.

>>

Как работает автоматическое сцепление?

>>

Как вы запускаете автоматическое сцепление?

Все автоматические муфты Rekluse могут быть настроены на запуск двигателя в случае отказа вашей обычной системы запуска. Однако они не могут быть настроены на запуск на ходу, как стандартное сцепление. Нужно остановить мотоцикл и отрегулировать пуск, а затем сделать еще одну регулировку, чтобы продолжить движение после запуска двигателя. Чтобы добраться до дома, можно выполнить пусковой толчок.

>>

Могу ли я использовать рычаг сцепления как обычно?

Абсолютно. Вы по-прежнему можете использовать рычаг сцепления для модуляции включения сцепления вручную. Нам нравится точность, которую вы можете получить с помощью рычага сцепления, поэтому мы разработали наши продукты, чтобы сохранить этот опыт для тех, кто тоже его любит.

>>

Должен ли я использовать рычаг сцепления?

Вам по-прежнему необходимо использовать рычаг сцепления для переключения передач, но вам не нужно выжимать рычаг сцепления при трогании с места. Если вы освоили переключение без сцепления, вам не нужно прикасаться к рычагу сцепления, если вы этого не хотите.

>>

Вам нужно отпустить газ, чтобы включить автоматическое сцепление?

При переключении без рычага сцепления рекомендуется «Power Shift», как при обычном ручном сцеплении. Даже с автоматическим сцеплением может быть сложно переключаться между передачами, если вы находитесь под нагрузкой, не нажимая на педаль газа или не нажимая на рычаг сцепления.

>>

Вы все еще переключаете передачи с помощью автоматического сцепления Rekluse?

Автоматические муфты Rekluse автоматически включают и выключают муфты, а не трансмиссии. Переключать передачи нужно вверх и вниз, как на мотоцикле с ручным сцеплением. Подача сцепления и модуляция для блокировки (полное зацепление) и выключения (для предотвращения остановки) выполняются автоматически. Водителю не нужно вручную модулировать рычаг сцепления, так как это происходит автоматически. Тем не менее, все автоматические сцепления Rekluse имеют функцию ручного отключения рычага сцепления, позволяющую водителю выбирать, использовать рычаг сцепления или нет.

>>

Что такое RadiusX от Rekluse?

>>

Как автоматическое сцепление повлияет на мою езду?

С ним практически невозможно заглохнуть на велосипеде.

Для уличных райдеров технология предотвращения опрокидывания означает, что вы можете сидеть на светофоре с велосипедом на первой передаче, не касаясь рычага сцепления. Загорается зеленый свет, и вы просто нажимаете на педаль газа и едете. Вы даже можете трогаться со второй передачи, и наше сцепление включается плавно, без задержек и рывков — оно просто идет.

Для тех, кто катается по бездорожью, технология предотвращения заклинивания означает, что ваш велосипед будет продолжать работать, когда вы споткнетесь о корявое бревно или уроните велосипед в повороте. Вы просто берете свой велосипед и начинаете движение — не тратя всю свою драгоценную энергию, пытаясь опрокинуть горячий велосипед.

Позволяет сосредоточиться.

Маневренность на низких скоростях значительно улучшена, так как автоматическое сцепление автоматически плавно передает тяговое усилие на заднее колесо. Это освобождает разум гонщика, чтобы сосредоточиться на движениях и управлении велосипедом.

Отвлекшись от сцепления, вы можете сосредоточиться на других вещах, таких как пейзаж великолепного горного шоссе, преодоление крутого одиночного пути или то, как пройти через эту стратегическую линию.

Повышает производительность.

Независимо от того, хотите ли вы более быстрое время круга или просто эпическую поездку по открытой дороге, наша технология дает вам преимущество в производительности. Выезжайте со стартовой линии (или светофора) быстрее, проходите повороты на более высокой передаче и сконцентрируйтесь на более точном управлении дроссельной заслонкой.

Он раскрывает ваши навыки наездника.

Мы постоянно слышим, как наши продукты позволяют людям ездить более эффективно и с большей уверенностью, чем когда-либо прежде. Уверенность не измеряется в лошадиных силах или крутящем моменте, но наши сцепления обеспечивают больше, чем просто улучшенную производительность, они помогают вам подняться на новый уровень.

>>

Будет ли автоматическое сцепление изнашивать мои детали быстрее?

Нет. Сцепления Rekluse эффективнее справляются с сцеплением, чем человеческая рука, а это означает, что детали вашего сцепления прослужат так же долго, как стандартные компоненты. Фактически, сцепления Rekluse настолько эффективны, что обычно служат дольше, чем обычные сцепления. Исключением из этого правила является неправильная установка сцепления и непроведение процедуры обкатки.

>>

Являются ли автоматические сцепления проскальзывающими сцеплениями?

Нет. Проскальзывающее сцепление предназначено для ограничения раскачивания колес при замедлении и при переключении на пониженную передачу в поворотах, но оно все равно будет глохнуть, как полностью ручное сцепление. Автоматические сцепления обладают многими из тех же преимуществ, что и проскальзывающее сцепление, но они предназначены для полного включения и выключения в зависимости от оборотов двигателя и не глохнут.

>>

Избавляет ли автоматическое сцепление от необходимости утяжелять маховик? Дает ли автоматическое сцепление эффект маховика?

Как правило, автоматическое сцепление не имеет большого эффекта маховика. Поскольку автоматическое сцепление устраняет остановку двигателя, что обычно является причиной увеличения веса маховика, большинство клиентов предпочитают не запускать его. Автоматическое сцепление позволяет вам с большим успехом ездить на высокой передаче, поэтому для многих нет необходимости в утяжелении маховика после установки автоматического сцепления Rekluse. Некоторые предпочитают использовать оба.

>>

Установка

Нужно ли модифицировать какие-либо из существующих компонентов сцепления? Могу ли я вернуться к стандартной настройке?

Никакая модификация ваших существующих деталей сцепления не требуется ни с одним из наших существующих сцеплений Rekluse.

Да, вы можете вернуться к стандартным настройкам, потому что нет необходимости модифицировать существующие детали сцепления. Как правило, вы можете вернуть велосипед в заводскую ручную настройку примерно через 30 минут. С добавлением прижимной пластины для ручного режима Rekluse Core EXP можно перевести из автоматического в ручной режим и обратно в автоматический режим за 5–10 минут.

>>

Насколько сложно установить?

Эмпирическое правило заключается в том, что если вы можете заменить диски сцепления, вы можете установить любое из наших сцеплений Rekluse. К каждому комплекту прилагается подробная инструкция, а на нашем веб-сайте есть видео по установке. Техническая поддержка доступна с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по горному времени.

>>

Поправят ли втулки корзины Rekluse мою зубчатую корзину?

Нет, рукава корзины нельзя использовать с корзиной с насечкой. Выемки создают неровную поверхность, в результате чего втулки подвергаются чрезмерным нагрузкам, что может привести к растрескиванию и/или поломке втулок. Сломанные втулки могут привести к повреждению двигателя и отказу сцепления. Если ваша корзина надрезана, ее необходимо заменить.

>>

Техническое обслуживание и настройка

Какое масло следует использовать?

Байк-внедорожник:

Системы сцепления Rekluse предназначены для работы с маслами, рекомендованными производителями мотоциклов, в частности, маслами, соответствующими стандартам JASO MA или MA2. Наши внутренние испытания масел показали, что производительность сцепления максимальна при использовании масел, разработанных специально для работы с мокрым сцеплением.

Rekluse НЕ рекомендует следующее для использования с системами сцепления Rekluse:

• – Масла JASO-MB – не предназначены для использования с мокрыми сцеплениями
• — Автомобильные масла — могут содержать модификаторы трения, отрицательно влияющие на работу сцепления

Street Bike:

Правильная работа сцепления зависит от вязкости, химического состава и качества масла первичной коробки передач. Используйте масло, рекомендованное производителем оригинального оборудования, или качественное первичное масло любой марки. Регулярно меняйте масло в соответствии с рекомендациями производителя велосипеда. Старое, грязное или изношенное масло первичной цепи может ухудшить работу сцепления и вызвать чрезмерное трение сцепления или шум.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШЕЙ НОВОЙ ЛИНЕЙКЕ PERFORMANCE OIL: https://rekluse.com/product-category/factory-formulated-oil/

>>

Как полностью осмотреть диск EXP на предмет износа?

Как и любые компоненты сцепления, диски EXP со временем изнашиваются. Вот документ, в котором описано, как проверить, соответствует ли ваш диск EXP спецификации:

Проверка сборки EXP

>>

Регулируются ли автоматические муфты?

Да. Все автоматические сцепления Rekluse регулируются в соответствии с предпочтениями и условиями водителя. Мы обнаружили, что большинство райдеров довольны рекомендуемыми нами настройками, но их можно легко изменить. Обратитесь к руководству пользователя или руководству по настройке, чтобы отрегулировать настройки по своему вкусу, заменив пружины, клинья и скорость холостого хода. Эти изменения будут регулировать, насколько сильно сцепление срабатывает и на каких оборотах оно срабатывает. Также будет затронуто торможение двигателем.

>>

Что делают разные пружины на автосцеплении?

Маленькие цветные пружины изменяют скорость вращения, при которой сцепление начинает срабатывать.

Пружины нажимного диска большего размера (для некоторых моделей) изменят прижимную силу пакета сцепления и повлияют на жесткость тяги рычага. Более жесткие пружины могут помочь предотвратить проскальзывание верхнего конца.

>>

Какое обслуживание требуется?

Необходима периодическая проверка установленного зазора с автоматическим сцеплением. Это простой процесс, который зависит от модели, но не занимает более 10 минут с любым сцеплением Rekluse. В противном случае требуется только регулярная замена масла с той же частотой, что и у оригинального сцепления. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с видеороликами о техническом обслуживании на нашем веб-сайте.

>>

Что такое установленный разрыв?

Установленный зазор на муфтах z-Start Pro — это расстояние между прижимной пластиной и верхней фрикционной пластиной. Это можно измерить с помощью прилагаемых непроходных датчиков, расположенных под углом 180° (непосредственно друг напротив друга). Один манометр должен входить легко, а второй не должен скользить. Не прилагайте чрезмерное усилие при установке непроходных манометров.

Стреляет в глушитель. Причины и решения. — Иксора

Если в поездке на автомобиле начало стрелять в глушитель, это может быть признаком неисправности системы зажигания или ГРМ. Проблема может появиться на любом автомобиле, работающем как на бензине, так и на газу, это может быть двухтактный или четырехтактный двигатель, и карбюраторный и инжекторный. Обычно в глушитель стреляет при резком нажатии на газ, при резком опускании газа, во время хода на холостых оборотах и т.д.

Как правило, непосредственной опасности для двигателя выстрелы в глушителе не несут, однако игнорировать проблему не стоит, т.к. в дальнейшем она может привести к серьезным последствиям для выпускной системы, прогару или даже разрыву глушителя, а также, при запущенной проблеме, к проблемам с самим движком.

Если в автомобиле начало стрелять в глушитель, вы можете заметить снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, ухудшение динамики разгона, в повышенном объеме начинает выделяется черный дым из выхлопной трубы.

Давайте рассмотрим основные причины, откуда берутся выстрелы и хлопки в глушителе.

Чаще всего хлопки в двигателе появляются на карбюраторных моторах, и причиной является сам карбюратор, система зажигания или перебои в работе ГРМ. Самая распространенная причина – переизбыток топлива, которое не успевает до конца сгорать и догорает в выпускной системе, вызывая хлопок. Сила и громкость выстрела напрямую зависят от степени переобогащения топливной смеси.

1. В первую очередь проверьте герметичность выпускной системы. Ржавый или прогоревший резонатор глушителя может стать причиной подсоса воздуха.
2. Хлопки и выстрелы могут быть причиной проблем в системе запуска – проверьте уровень топлива в поплавковой камере, иногда карбюратор переливает. У каждого автомобиля уровень топлива свой, но как правило, поплавок должен быть параллелен плоскости снятой и перевернутой крышки.
3. Выстрелы и хлопки также являются следствием неисправной работы игольчатого клапана поплавковой камеры.
4. Разгерметизация поплавка приводит к повышенному уровню топлива в поплавковой камере, и, как следствие, выстрелам в глушителе. Проверьте поплавок на пробой.
5. Проверьте воздушный жиклер системы холостого хода. Топливный жиклер с увеличенной пропускной способностью может переобогащать смесь. В таком случае выстрелы появляются при резком нажатии на газ.
6. Проверьте работу топливного насоса.
7. Если хлопки слышны на холостых, высоких или средних оборотах, возможно проблема кроется в ГБЦ. Для ее устранения необходимо отрегулировать тепловой зазор.
8. Если выстрелы в глушителе появляются после прогрева мотора, это говорит о неверной регулировке клапанов. Разрегулированные клапана или отсутствие теплового зазора между кулачками и толкателями распродавала приводят к неполному закрытию клапана, из-за чего топливная смесь попадает в выпускной коллектор и воспламеняется, вызывая хлопок.
9. Если искра в системе зажигания подается не вовремя, топливная смесь воспламеняется с задержкой или вообще не воспламеняется, часть горючего попадает в раскаленный выпускной коллектор, где и происходит ее возгорание с характерным звуком выстрела. Для устранения неполадки необходимо отрегулировать угол опережения зажигания, а также проверить порядок соединения свечных проводов. Рекомендуем проверить состояние самих свечей зажигания, а также соответствие их калильного числа штатному.
10. Проверьте состояние ремня ГРМ. Растяжение ремня или даже один оторванный зубец могут привести к неприятным последствиям в виде хлопков.

Специалисты не рекомендуют игнорировать проблему выстрелов в глушителе, т.к. со временем она может привести к серьезным последствиям в двигателе и выхлопной системе. Чтобы избежать неполадок в работе автомобиля, вовремя проводите диагностику узлов, замену расходников согласно рекомендациям автопроизводителя, а также замену изношенных и вышедших из строя деталей. Чтобы запасные части работали исправно и прослужили долго, приобретайте детали только проверенных производителей. В магазине IXORA вы найдете как оригинальные запчасти, так и аналоги высокого качества. Если у вас возникли проблемы с подбором необходимой детали, наши менеджеры будут рады проконсультировать вас по телефону горячей линии 8 800 55 43 85.

• Выбираем гофру на глушитель
• Причины выхода из строя гофры глушителя
• Причины дыма из выхлопной трубы – определяем по цвету

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Стреляет в глушитель (причины не связанные с карбюратором)

Причины неисправности «стреляет и хлопает в глушитель» могут быть связаны с нарушением работы систем карбюратора, системы зажигания и самого двигателя.

Какие могут возникнуть проблемы с карбюратором изложено в статье «Стреляет в глушитель», здесь же разберемся, что может вызвать выстрелы и хлопки в системе зажигания и двигателе автомобиля.

В качестве примера используем карбюраторный полуторалитровый двигатель 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21093 с бесконтактной системой зажигания.

Сразу стоит сказать, что в основе всех причин выстрелов и хлопков в глушитель при работе двигателя на холостом ходу и во время движения автомобиля лежит нарушение состава топливной смеси в сторону обогащения и нарушение условий сгорания смеси. Вот несколько неисправностей, которые могут привести к таким проблемам.

Стреляет и хлопает в глушитель, причины связанные с системой зажигания

1.

Перебои с искрой как минимум на одной свече зажигания.

Причин нарушения искрообразования на отдельной свече несколько.

— Неисправна сама по себе свеча зажигания
— «Пробит» или загрязнен изолятор свечи (утечка тока на «массу»)
— Неисправен высоковольтный провод идущий на свечу («пробит», не соответствует данной системе зажигания из-за слишком большого сопротивления)
— Неисправна крышка трамблера (пробита или вышли из строя контакты, или уголек)
— Слишком большой или, наоборот, слишком маленький зазор между электродами свечи
— Свечи постоянно заливает маслом или бензином
— Двигатель работает на слишком богатой топливной смеси (свечи забиваются черным нагаром)

См. «Почему одна свеча в двигателе черная, а остальные нет?».

2. Высоковольтные провода неправильно присоединены к крышке трамблера.

Если высоковольтные провода присоединены неправильно, момент проскакивания искры не соответствует такту работы двигателя. Например, на такте сжатия искры нет, а на такте выпуска (когда выбрасывается несгоревшая топливная смесь в выпускной тракт) вдогонку проскакивает искра. Происходит выстрел. Помимо выстрелов в глушитель при такой неисправности возможны выстрелы в карбюратор.

Порядок нумерации цилиндров двигателя 21083 (21081, 2108) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и порядок присоединения их к крышке трамблера

Такие неисправности приводят к снижению силы искры между электродами отдельной свечи, либо вообще к ее исчезновению. Не сгоревшая топливная смесь выбрасывается в выпускной тракт, где и догорает хлопками в выстрелами. При накоплении в резонаторе и глушителе большого количества несгоревшего топлива при случайно проскочившей искре может вызвать небольшой взрыв, после которого глушитель разрывает на две половины.

Стреляет и хлопает в глушитель, причины связанные с газораспределительным механизмом двигателя автомобиля

1. Маленький тепловой зазор у выпускного клапана (клапанов).

Если тепловой зазор у выпускного клапана меньше нормы (клапан «зажат») и соответственно зазор у тарелки больше чем надо, нарушаются условия для оптимального сгорания топливной смеси так как сразу падает компрессия (смесь не сжимается до нужного значения) и воспламеняется через раз. Опять складывается ситуация, когда цилиндр, то работает, то нет.

В первую очередь, при появлении выстрелов и хлопков в глушитель, нужно проверить не «зажаты» ли клапана при помощи щупа

hr>
Будут нарушены условия горения топливной смеси. Она будет поджигаться через раз, полностью не сгорит и будет выбрасываться в выпускной коллектор и далее в глушитель, где и будет догорать хлопками и выстрелами.

Аналогичная ситуация возможна не только при маленьком тепловом зазоре, но и в случае обгорания или разрушения тарелки клапана («прогорел» клапан) или сильного нагара на ней и его стержне.

Нагар на клапанах — причина неплотного прилегания тарелки клапана к седлу в головке блока и как следствие — выстрелов в глушитель

2. Нарушено взаимное расположение коленчатого и распределительного валов.

В таком случае происходит смещение фаз газораспределения. Искра может проскочить при открытых выпускных клапанах, что приведет к хлопкам и выстрелам. Валы должны быть выставлены строго по меткам.

Установочные метки на шкиву распредвала и задней крышке привода ГРМ двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— К числу неисправностей, которые, при определенных условиях могут привести к выстрелам в глушитель можно причислить изношенную поршневую группу и неправильно выставленный момент опережения зажигания.

Еще статьи по неисправностям карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ

— Как устранить провал при плавном трогании автомобиля с места?

— Почему стреляет в глушитель при нажатии на газ?

— Диагностика двигателя автомобиля по хлопкам из глушителя

— Признаки больших тепловых зазоров клапанов двигателя автомобиля

— Карбюраторный двигатель глохнет при сбросе газа, причины

— Почему течет вода из выхлопной трубы глушителя?

Подписывайтесь на нас!

Советы по стрельбе: преимущества глушителя

Звукоглушители, также известные как глушители, хотя на самом деле они не заглушают выстрелы, разрешены во всех штатах, кроме нескольких.

По
Джон Б. Сноу
|

Обновлено 12 октября 2021 г., 9:24

• Механизм

Звукоглушители, также известные как глушители, хотя на самом деле они не заглушают выстрелы, разрешены во всех штатах, кроме нескольких. И в большинстве штатов, где владение является законным, охота с ними также разрешена, хотя вам будет трудно обнаружить этот факт в правилах штата по охоте. Это позор, потому что глушители — отличное дополнение к любому огнестрельному оружию, будь то охота, стрельба по мишеням или соревнования. В других странах использование глушителей приветствуется, а в некоторых случаях требуется. Это, пожалуй, единственный пример, когда права на оружие в Соединенных Штатах отстают от европейских.

Если вы еще не стреляли с глушителем, сделайте это. Лучший способ убедиться в его преимуществах — испытать его на собственном опыте, но если у вас его нет под рукой, в следующих статьях объясняется, почему глушители стоит покупать. И, говоря об этом, процесс их покупки не такой обременительный, как некоторые его представляют. Отличным ресурсом является веб-сайт Silencersarelegal.com, который содержит массу информации о глушителях и о том, как их купить.

Использование глушителя имеет множество преимуществ, как с точки зрения личной безопасности, так и с точки зрения улучшения вашего собственного опыта охоты и стрельбы.

1. Берегите ваши уши
Глушители значительно уменьшают звук выстрела в дульном срезе, хотя редко приглушают шум до уровня, при котором он технически безопасен для ушей. Ношение средств защиты органов слуха, конечно, по-прежнему разумный ход, если только огнестрельное оружие не стреляет дозвуковыми патронами. Но более тихий звук намного безопаснее для слуха стрелка и всех, кто находится поблизости. Только по этой причине — для защиты общего слуха — следует шире использовать глушители.

2. Улучшите прицел
Есть две причины, по которым стрелки вздрагивают. Один из них — сила отдачи оружия, а другой — сила удара дульного выстрела. Ружья, в которых используются дульные тормоза для уменьшения войлочной отдачи, имеют значительно больший дульный выстрел и увеличивают одну причину вздрагивания, уменьшая другую. Подавители на самом деле уменьшают и то, и другое.

Уменьшенная отдача ружья и более мягкий звук дульного среза делают ружья с глушителями очень удобными для стрелков и идеально подходят для тех, кто склонен вздрагивать, и для начинающих стрелков. Но даже опытные стрелки заметят улучшение своей меткости при использовании глушителей.

3. Говори
Поскольку оружие с глушителем требует меньшего уровня защиты органов слуха, стрелкам легче говорить друг с другом. Команды на расстоянии легче услышать, а в ситуациях охоты (где использование наушников часто затруднено) они обеспечивают лучшую связь.

4. Будьте внимательны
Из огнестрельного оружия с глушителем у стрелков есть возможность обходиться без берушей в полевых условиях. Возможность в полной мере использовать естественный слух позволяет стрелкам лучше понимать, что происходит вокруг них, что имеет решающее значение как в охотничьих, так и в тактических ситуациях.

Развенчание семи распространенных мифов о глушителях – Центральный глушитель

Для многих глушители сами по себе являются чем-то вроде мифического предмета, доступного лишь немногим избранным после прыжков через множество таинственных обручей в течение длительного периода времени.

К сожалению, это привело к возникновению множества мифов о глушителях. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, но он опровергает некоторые из наиболее распространенных из них, которые вы, возможно, слышали раньше. На самом деле, вы даже можете быть виновны в том, что верите или повторяете одно или несколько из них. Все нормально; цель здесь состоит в том, чтобы обучить, а не ругать.

Вот список из семи мифов, которые будут раскрыты. Эти были выбраны, потому что они, кажется, подходят много. Если есть какой-то конкретный, который вам больше всего запомнился, не стесняйтесь прыгать вперед. В противном случае, давайте разберемся с семью распространенными мифами о глушителях!

Содержание

• Миф №1: Глушители делают оружие бесшумным по-голливудски
• Миф №2: Чтобы владеть глушителем, необходимо иметь лицензию класса 3
• Миф №4: Глушители незаконны
• Миф №5 : Охота с глушителями запрещена
• Миф №6: Глушители полезны только в тактических ситуациях
• Миф №7: Глушители недолговечны
• Готовы узнать больше?

Миф № 1: Глушители делают оружие бесшумным по-голливудски

Открою вам маленький секрет: в Голливуде все подделка. Да все — в том числе и то, как изображают глушители.

Один из лучших недавних примеров — сцена стрельбы в торговом центре из фильма «Джон Уик: Глава 2», где идет скрытая перестрелка, когда два персонажа идут сквозь толпы людей, и никто даже глазом не моргнул, несмотря на десятки выстрелов. Это отличный фильм, но он нереалистичен.

Это правда, что глушители действительно делают оружие тише, снижая его до уровня децибел, который считается «безопасным для слуха», но это не значит, что они практически бесшумны. Например, отбойный молоток и бензопила находятся ниже порога в децибелах, чтобы считаться безопасными для слуха в течение коротких периодов времени, но они далеко не бесшумны.

Точно так же, как вы носите средства защиты слуха, работая отбойным молотком весь день, вам все равно понадобятся средства защиты органов слуха, если вы часами стреляете из пистолета AR с глушителем калибра 5,56 и 7-дюймовым стволом на стрельбище.

А как насчет винтовки с глушителем 22 калибра и дозвуковыми патронами? Это настолько близко к голливудской тишине, насколько это возможно. Вы можете снимать это весь день без проблем, но вы все равно будете это слышать.

Миф № 2: Чтобы владеть глушителем, нужна лицензия 3-го класса

Некоторых это смущает, потому что в нем есть доля правды — просто не в том смысле, в каком люди думают. Хотя действительно существует специальная лицензия на глушители, эта лицензия только относится к дилеру, у которого вы покупаете глушитель. Не все дилеры имеют лицензию на продажу глушителей, но вы, как физическое лицо, можете купить его у любого дилера, имеющего на это лицензию.

Ни для кого не секрет, что процесс покупки глушителя дольше и сложнее, чем покупка огнестрельного оружия, но одна вещь, которая не является частью этого процесса, это необходимость иметь какую-то «специальную лицензию» на покупку и владение один.

По существу, если вы можете законно владеть огнестрельным оружием, то вы можете законно владеть глушителем. (Из этого правила очень мало исключений, и мы рассмотрим их в мифе № 4.)

Миф № 3: Глушители отрицательно влияют на скорость

Глушители — или любое другое устройство, если на то пошло — которое вы прикрепляете к концу ствола вашего оружия, будут иметь какое-то влияние на то, как работает оружие. Вы должны ожидать каких-то изменений, но изменения — это не всегда плохо.

В данном случае да, глушители могут влиять на скорость, но на самом деле это положительное влияние. По сути, глушитель удлиняет ствол огнестрельного оружия, к которому он прикреплен, что дает расширяющимся газам стреляного патрона больше времени, чтобы вытолкнуть пулю еще быстрее, прежде чем она покинет дульный срез. Однако, чтобы быть ясным, это не вызовет значительного увеличения скорости; не ожидайте поразительного положительного изменения в скоростных характеристиках. Главное знать, что это определенно не окажет негативного влияния на скорость, так что просто выбросьте эту мысль из головы.

Миф № 4: Глушители незаконны

Короткий ответ: согласно федеральному закону, глушители не являются незаконными. Однако они строго регулируются Национальным законом об огнестрельном оружии 1934 года. Иногда людей смущают дополнительные законы, регулирующие владение глушителями, и они ошибочно думают, что это означает, что они незаконны, но для подавляющего большинства это просто неверно. людей, проживающих в США.

На момент написания этой статьи глушители являются законными в 42 из 50 штатов. В восемь запрещенных штатов входят Калифорния, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Род-Айленд. (Они также незаконны в округе Колумбия, который не является штатом.)

Если вы живете в одном из этих 42 законных штатов и соблюдаете все местные, государственные и федеральные законы, регулирующие владение глушителем, вы можете абсолютно точно владеть им.

Миф № 5: Охота с глушителями незаконна

На момент написания этой статьи охота с глушителями разрешена в 40 из 42 штатов, где разрешены глушители. Извините, Коннектикут и Вермонт. В то время как вы абсолютно можете владеть глушителем, закон штата по-прежнему говорит, что вы 0079 не может охотиться с ним.

К счастью, отношение к использованию глушителей на охоте меняется в лучшую сторону. С 2011 года 18 штатов узаконили охоту с глушителем. Будем надеяться, что вскоре появятся два противника из Новой Англии. Если вы охотник и владелец глушителя в одном из этих штатов, обязательно обратитесь к представителям правительства штата, чтобы помочь им принять участие в программе!

Итак, резюмируем: если вы живете в одном из этих 40 штатов и соблюдаете все местные, государственные и федеральные законы, регулирующие владение глушителем и охоту с ним, вы можете абсолютно точно владеть им и взять его в поле с вами, когда вы идете на охоту.

Миф №6: Глушители полезны только в тактических ситуациях

Опять же, в этом мифе виноваты Голливуд и Интернет. Кажется, что в каждом фильме, телешоу и ленте социальных сетей, изображающих военных, правоохранительных органов, профессиональных или любительских стрелков, все выглядят так, как будто они участвуют в супертактических ситуациях, где глушители — это то, что должны делать только «операторы». использовать.

Это не значит, что у глушителя нет тактических преимуществ, но многое из того, что вы видите, просто делает телевидение и фильмы более интересными, а то, что вы видите в социальных сетях, — это то, что многие люди просто «делают ‘ это за ‘грамм’.

На самом деле глушители полезны в самых разных ситуациях, большинство из которых не имеют ничего общего с чем-либо «тактическим». Они полезны для знакомства новых стрелков со спортом, делая их первый опыт менее пугающим для чувств; они полезны при охоте, чтобы сохранить ваш слух, сохраняя при этом способность слышать дичь; они полезны для снижения шумового загрязнения, что может быть необходимо на открытых площадках с соседями; они полезны для уменьшения, а иногда даже устранения дульного блика, что полезно в условиях низкой освещенности; они полезны для уменьшения отдачи, что предотвращает усталость и улучшает точность выстрела.

Этот список можно продолжать и продолжать о преимуществах глушителя, которые не имеют ничего общего с тактикой, но я думаю, что суть понятна.

Магазинные глушители

Миф № 7: Глушители имеют короткий срок службы

Глушители недешевы, и этот миф, вероятно, удерживает немало людей от их покупки.

Интересно, что раньше это не было мифом. На заре глушителей, в первые несколько десятилетий 20-го века, технология глушителей находилась в зачаточном состоянии. В то время для глушения звука выстрелов использовали менее прочные материалы. Этот материал был одноразовым и фактически предназначался для замены после определенного количества выстрелов.

Сегодня глушитель приглушает звук выстрелов с помощью высокопрочных перегородок, рассчитанных на десятки, если не сотни, тысяч выстрелов. Пока вы не злоупотребляете своим глушителем и чистите его надлежащим образом, вполне разумно ожидать, что срок службы вашего глушителя будет больше, чем у вас. Немного пафосно, конечно, но это правда.

Готовы узнать больше?

Надеюсь, это помогло развеять все мифы о глушителях, которые вы, возможно, слышали или даже повторяли сами. Конечно, есть еще много чего, что не было охвачено.

Если это так, мы можем помочь. Silencer Central продает глушители весь день, каждый день на протяжении более 15 лет во всех штатах, где использование глушителей разрешено законом.

Всё про термостат системы охлаждения автомобиля

Термостат системы охлаждения – маленькая, но важная деталь, отвечающая за поддержание температуры двигателя. Нормально функционирующий термостат не требует к себе внимания, какого-либо техобслуживания и вообще вмешательства в работу. Зато при его поломке автомобиль придется доставлять на СТО эвакуатором. Это полностью автономное устройство, о котором обычно вспоминают только в случае его выхода из строя.

Назначение термостата

Для двигателя есть строго определенная рабочая температура, обеспечивающая оптимальные условия работы. Как правило, это диапазон от 80 до 97°С, в зависимости от типа двигателя. При более низких температурах не обеспечивается достаточная текучесть моторного масла, а значит, увеличивается его сопротивление при движении поршней. Выше – перегрев двигателя, при котором происходит нештатное расширение тонко подогнанных металлических деталей, усиливается трение, повреждаются поверхности поршней, цилиндров и клапанов.

Система охлаждения и предназначена для поддержания оптимальной температуры: при старте автомобиля требуется быстрый разогрев, а затем, в процессе движения, нужно качественное охлаждение. Регулировку этого процесса и берет на себя термостат, который устанавливается на «развилке» между большим и малым кругом системы охлаждения и управляет направлением потока охлаждающей жидкости.

Пока двигатель не разогрет, термостат перекрывает патрубок к радиатору, направляя охлаждающую жидкость по малому кругу: от рубашки мотора, через термостат, байпасный канал и снова к двигателю. Антифриз не проходит через радиатор и не охлаждается, давая мотору возможность быстрей прогреться.

Движение охлаждающей жидкости по малому контуру во время разогрева двигателя

Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, термостат открывает клапан, ведущий к радиатору, и антифриз начинает охлаждаться сам и охлаждать двигатель. В зависимости от температуры антифриза, термостат может закрыть клапан в байпасный канал полностью (когда двигатель нуждается в интенсивном охлаждении) или частично.

Умеренная нагрузка на двигатель: частично открыты оба контура (большой и малый)

Таким образом, термостат в полностью автономном режиме регулирует количество антифриза, поступающего в радиатор охлаждения, чтобы поддерживать температуру двигателя на постоянном рабочем уровне.

Интенсивное охлаждение: байпасный канал полностью закрыт,

вся охлаждающая жидкость проходит через радиатор

Конструкция и принцип действия

Термостат состоит из цилиндра, наполненного материалом с большим коэффициентом термического расширения. Наполнитель может быть жидким (у сильфонных термостатов смесь воды и спирта) или твердым. Твердый наполнитель, как правило, состоит из дистиллированного гранулированного воска, смешанного с медным, алюминиевым и графитовым порошком.

Корпус цилиндра делается из гофрированной меди, имеющей хороший коэффициент теплопроводности. Герметично закрытый медный цилиндр наполнен теплочувствительным материалом (твердым в холодном состоянии), в котором установлен металлический шток. Вся конструкция загерметизирована резиновым уплотнителем.

С обеих сторон цилиндра расположены два клапана: клапаны большого и малого контуров системы охлаждения. Вся конструкция закреплена в корпусе-тарелке с верхней и нижней рамками, и снабжена пружинами, обеспечивающими нужное сопротивление штоку.

Когда термочувствительный наполнитель плавится от высокой температуры, он увеличивается в объеме и выталкивает шток наружу (приблизительно на 2 см). Клапан, закрепленный на штоке, поднимается и перекрывает патрубок. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем больше сила выталкивания штока. При остывании восковой наполнитель уменьшается в объеме, и шток вместе с клапаном возвращается на место с помощью пружины.

Точность работы термостата достигается за счет состава наполнителя: в зависимости от ингредиентов и их пропорции можно точно подобрать температуру плавления и коэффициент расширения наполнителя. В конечном итоге именно наполнитель влияет на температурный диапазон работы термостата.

Технические характеристики

Принцип действия всех термостатов примерно одинаковый: что для европейских, что для американских, азиатских или отечественных автомобилей. Но некоторые особенности конструкции и технические параметры отличаются, чтобы полностью соответствовать параметрам двигателя и системы охлаждения.

• Температурный режим

В зависимости от того, какая температура нужна для работы двигателя, будет использоваться соответствующий термостат с точно выверенным температурным диапазоном. Как правило, этот показатель пишется на корпусе, а в описании указывается как «температура плавления».

Примеры обозначения рабочей температуры

на корпусе термостата

Чем жарче климат, тем «холодней» должен быть термостат: в условиях сильной жары двигатель прогревается быстро, а радиатор может не обеспечить нормальное охлаждение антифриза. Следовательно, для «Африки» используются термостаты с низкой температурой плавления, а для «Сибири» — с высокой.

• Количество клапанов

В старых автомобилях использовались (и до сих пор используются) одноклапанные термостаты: наиболее простые по конструкции. Более новые модели – двухклапанные, которые используются практически во всех новых машинах.

Одноклапанный (слева) и двухклапанный (справа) термостаты

В двухклапанных моделях верхний и нижний клапан работают синхронно: если один патрубок открыт, другой закрыт.

• Двухступенчатые термостаты

Используются в охлаждающих системах с высоким давлением, в которых требуется преодолевать сильное сопротивление жидкости. В таких термостатах клапан состоит из двух «тарелок»: сначала открывается меньшая, для которой необходимо меньшее усилие, а затем, когда давление падает, открывается основная.

• Корпусные и бескорпусные

В большинстве случаев термостат продается без корпуса: при установке необходимо разобрать место его размещения, вынуть старый и установить новый. Но некоторые производители предлагают уже установленные в распределительный корпус термостаты, которые при установке нужно подключить к соответствующим патрубкам системы охлаждения.

• Дополнительные устройства

На современных автомобилях термостаты могут оснащаться дополнительным термодатчиком и подогревателем, работающим в паре с электронным блоком управления. На средних оборотах двигателя температура охлаждающей жидкости поддерживается на более высоком уровне, а при максимальной нагрузке включается дополнительный подогрев, и термостат срабатывает раньше, что позволяет уменьшить температуру антифриза примерно на 10°С. Такое решение дает заметную экономию топлива.

• Габаритные размеры

Для термостатов имеют значение диаметры малого клапана, «тарелки» и высоты. Для корпусных моделей указываются размеры патрубков, их длина и углы наклона.

• Комплектация

В большинстве случаев термостаты продаются вместе с уплотнительной прокладкой из специальной резины, стойкой к воздействию антифриза.

Неисправности термостата: признаки, причины, последствия

Поскольку устройство термостата достаточно простое и не подвергается интенсивным механическим нагрузкам, проработать он может достаточно долго. Причин поломки может быть несколько:

• Накипь на штоке, коррозия на металлических частях. Как правило, отложения в системе охлаждения появляются из-за некачественного антифриза и несвоевременной его замены. Накипь на деталях термостата затрудняет движение штока и клапанов, после чего термостат перестает правильно реагировать на изменение температуры ОЖ;

• Разрушение от вибрации. Чаще такая неприятность случается с бракованными или некачественными изделиями, в которых недостаточно завальцованы стыки и соединения. Если медный цилиндр недостаточно загерметизирован, внутрь попадает охлаждающая жидкость и препятствует работе термостата;
• Разрушение резинового уплотнителя из-за высокой температуры. Перегрев может вывести из строя уже «подуставшую» резину, после чего в ней образуются трещины и протечки. Мембрана внутри рабочей части (между восковым наполнителем и штоком) также страдает от перегрева.

При поломке термостат начинает хуже откликаться на изменения температуры, а затем и заклинивает. Клапаны термостата могут перекрыть патрубок, ведущий к радиатору или к байпасному каналу, либо могут остановиться в среднем положении.

Признаки неисправности:

• Двигатель долго греется – открыт патрубок к радиатору, антифриз охлаждается, не давая мотору прогреться;
• Двигатель перегревается (стрелка в красной зоне) – антифриз не попадает к радиатору;
• Двигатель греется дольше обычного, а при нагрузке резко повышается температура – клапаны заклинило в среднем положении, часть охлаждающей жидкости постоянно проходит через радиатор, но при интенсивном движении этого охлаждения недостаточно;
• Также косвенными признаками поломки термостата может быть неработающее отопление салона («печка» дует холодным воздухом), повышенный расход топлива, ухудшение динамики двигателя.

Самым тяжелым последствием отказа термостата будет перегрев двигателя: в жару достаточно нескольких минут, чтобы привести мотор в аварийное состояние. Но и езда с недостаточно прогретым мотором сказывается на его ресурсе: увеличивается износ деталей, неэффективно работает моторное масло.

Как проверить термостат?

Проверить работу термостата можно самостоятельно. Для этого отслеживается работа системы охлаждения, то есть переход антифриза по большому и малому контуру в зависимости от температуры двигателя.

1. Завести мотор. До того как он прогреется до рабочей температуры, антифриз не должен поступать в радиатор. Следовательно, патрубок, ведущий к радиатору должен быть холодным. Если он теплый – антифриз поступает в радиатор раньше времени;

2. Когда мотор прогреется, охлаждающая жидкость должна идти в радиатор, патрубок должен быть теплым. Мотор прогрет, а антифриз в радиатор не идет – перекрыт клапан;

3. Если двигатель хорошо прогрет (почти до красной зоны), антифриз не должен поступать в байпасный патрубок, а весь проходить через радиатор охлаждения. Соответственно патрубок к радиатору будет горячим, а байпасный – холодным.

Еще один способ проверки, который рекомендуют автолюбители старой школы – демонтаж термостата и проверка его в горячей воде. Конечно, при желании можно и так оценить работу устройства, только понадобится отслеживать температуру открытия клапанов. Но если возникают нарекания на работу термостата, лучше его просто заменить.

О том, как выбрать новый термостат на замену старому, читайте наш «Гид покупателя».

Автомобильный термостат — что такое термостат и для чего он нужен

Содержание

• Что это такое?
• Для чего нужен термостат?
• Где находится термостат в автомобиле?
• Устройство и принцип работы термостата
• Типы и виды термостатов
• Проверка термостата в автомобиле
  • Как определить, работает или нет?
• Горячий и холодный термостат. Температура открытия
• Какие бывают неисправности?
  • Заклинил в полностью закрытом положении
  •  «Завис» в полностью или частично открытом состоянии
• Можно ли ездить без термостата
• Видео — проверка работы
• Вопросы и ответы:

Термостат – один из элементов системы охлаждения двигателя. Это устройство позволяет поддерживать рабочую температуру мотора, пока он заведен.

Рассмотрим, какую функцию выполняет термостат, его устройство, а также возможные неисправности.

Что это такое?

Если коротко, то термостат это клапан, который реагирует на изменение температуры среды, в которой он находится. В случае с системой охлаждения мотора данное устройство устанавливается на развилке двух рукавов магистрали. Один образует так называемый малый круг циркуляции, а другой – большой.

Для чего нужен термостат?

Всем известно, что в процессе работы двигатель сильно нагревается. Чтобы он не вышел из строя от чрезмерно высокой температуры, в нем имеется охлаждающая рубашка, которая подсоединена при помощи патрубков к радиатору.

В результате простоя автомобиля весь смазочный материал постепенно стекает в масляный поддон. Получается, в холодном моторе практически нет смазки. Учитывая этот фактор, когда заводится ДВС, ему нельзя давать большие нагрузки, чтобы его детали не износились быстрее обычного.

Холодное масло в поддоне более вязкое, чем при работе силового агрегата, поэтому насосу сложней его перекачать во все узлы. Для ускорения процесса двигатель должен как можно быстрее выйти на рабочую температуру. Тогда масло станет более текучим, и детали быстрее смажутся.

Перед первыми разработчиками автомобилей стояла непростая задача: что сделать, чтобы мотор быстро прогрелся, но при работе его температура была стабильной? Для этого система охлаждения была модернизирована, и в ней появилось два контура циркуляции. Один обеспечивает быстрый нагрев всех отделов мотора (антифриз или тосол нагревается от горячих стенок цилиндров и передает тепло на весь корпус ДВС). Второй используется для того, чтобы охлаждать агрегат, когда он вышел на рабочую температуру.

Термостат в данной системе играет роль клапана, который в нужный момент деактивирует обогрев мотора, и подключает радиатор для поддержания рабочей температуры ДВС. Благодаря чему достигается такой результат?

Где находится термостат в автомобиле?

В большинстве моделей авто термостат выглядит практически одинаково за исключением некоторых конструктивных особенностей. Термостат будет стоять на стыке патрубков, идущих от двигателя и от радиатора охлаждения. Эти элементы будут подсоединяться к корпусу термостата. Если этот механизм не имеет корпуса, то он будет установлен в рубашке двигателя (корпус блока цилиндров).

Независимо от места положения термостата, от него обязательно будет отходить минимум один патрубок системы охлаждения, идущий к радиатору.

Устройство и принцип работы термостата

В конструкцию термостата входит:

• Цилинднр. В основном его корпус изготавливается из меди. Этот металл имеет хорошую теплопроводность.
• Внутри него находится наполнитель. В зависимости от модели детали он может быть выполнен из воды и спирта, а может быть из воска, смешанного с порошком меди, алюминия и графита. Этот материал имеет большой коэффициент термического расширения. Пока воск холодный, он твердый. По мере нагрева он расширяется.
• Шток из металла. Он помещен внутри цилиндра.
• Резиновый уплотнитель. Этот элемент не дает наполнителю попасть в охлаждающую жидкость и перемещает шток.
• Клапан. Этих элементов в устройстве два – один в верхней части термостата, а другой в нижней (в некоторых моделях он один). Они открывают/закрывают малый и большой контур.
• Корпус. На нем фиксируются оба клапана и цилиндр.
• Пружины обеспечивают необходимое сопротивление движению штока.

Вся конструкция помещается внутрь разветвления между малым и большим кругом. С одной стороны к узлу подсоединен входной патрубок малого контура, с другой – вход большого. Выход из разветвления один.

Пока охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, она постепенно нагревает цилиндр термостата. Постепенно температура среды повышается. Когда показатель достигает от 75 до 95 градусов, воск уже растаял (металлические гранулы ускоряют процесс) и начинает расширяться. Так как ему не хватает места в полости, он давит на резиновое уплотнение штока.

Когда силовой агрегат прогрелся в достаточной мере, клапан большого круга начинает открываться, и антифриз (или тосол) начинает движение по большому кругу через радиатор. Так как работа штока напрямую зависит от температуры жидкости в канале, устройство позволяет поддерживать оптимальную температуру мотора в любое время года: летом не дает ему перегреться, а зимой – быстро выйти на рабочую температуру.

Независимо от модификаций термостатов все они работают по одному принципу. Единственное отличие между ними – диапазоном температур, при которых срабатывает клапан. Этот параметр зависит от марки двигателя (у каждой из них своя рабочая температура, поэтому и клапан должен открываться в заданном диапазоне).

В зависимости от региона, в котором эксплуатируется автомобиль, следует подбирать и термостат. Если основная часть года достаточно жаркая, тогда следует поставить термостат, который срабатывает при меньшей температуре. В более холодных широтах – наоборот, чтобы мотор в достаточной степени прогрелся.

Чтобы автомобилист не установил неподходящую деталь, производитель указывает на корпусе устройства параметр открывания клапана.

Помимо этого все термостаты отличаются друг от друга:

• Числом клапанов. Самая простая конструкция – с одним клапаном. Такие модификации используются в старых авто. В большинстве современных автомобилях используется двухклапанный вариант. В таких модификациях клапаны закреплены на одном штоке, что обеспечивает их синхронное движение.
• Одна и две ступени. В классических охлаждающих системах используются одноступенчатые модели. Если в контуре жидкость проходит под давлением, тогда устанавливают двухступенчатые термостаты. В таких моделях клапан состоит из двух элементов. Один из них срабатывает при меньшем усилии, чтобы сбросить давление, а после этого активируется второй.
• С корпусом и без него. Большинство моделей бескорпусные. Для его замены нужно разобрать узел, в котором он устанавливается. Чтобы облегчить задачу, производители реализуют некоторые модификации уже собранные в специальном блоке. Достаточно подсоединить соответствующие патрубки.
• С подогревом. На некоторых автомобилях устанавливаются термостаты с термодатчиком и системой подогрева цилиндра. Такие устройства управляются ЭБУ. Основная задача таких приспособлений – изменить температурный диапазон открытия клапана. Если мотор работает без сильных нагрузок, то термостат работает в штатном режиме. Если на агрегат оказывается дополнительная нагрузка, электронный подогрев заставляет клапан открыться раньше (температура охлаждающей жидкости приблизительно на 10 градусов ниже). Такая модификация позволяет немного сэкономить топливо.
• Размерами. В каждой системе охлаждения используются патрубки не только разной длины, но и диаметра. В связи с этим параметром должен подбираться и термостат, иначе антифриз будет беспрепятственно поступать из малого контура в большой и наоборот. Если покупается корпусная модификация, то в ней будет указан диаметр патрубков и их угол наклона.
• Комплектацией. Этот параметр зависит от поставщика. Одни продавцы реализуют устройства с уплотнительными прокладками высокого качества, а другие кладут в комплект менее качественный расходник, но предлагают купить более долговечный аналог.

Типы и виды термостатов

Среди всех разновидностей термостатов встречаются:

1. Одноклапанные;
2. Двухступенчатые;
3. Двухклапанные;
4. Электронные.

Ключевое отличие этих модификаций в принципе открывания и в числе клапанов. Самым простым типом термостата является одноклапанный. Таким механизмом оснащается много моделей зарубежного производства. Работа термостата сводится к тому, что клапан при достижении конкретной температуры открывает контур большого круга циркуляции без перекрытия малого контура.

Двухступенчатые термостаты используются в системах, охлаждающая жидкость в которых находится под большим давлением. Конструктивно это такая же одноклапанная модель. Ее тарелка состоит из двух элементов разного диаметра. Вначале срабатывает малая тарелка (из-за маленького диаметра она легче перемещается в контуре с большим давлением), а за ней круг перекрывается большой тарелкой. Так в данных системах включается круг охлаждения мотора.

Двухклапанная модификация термостатов применяется в устройстве систем охлаждения отечественных автомобилей. На одном приводе устанавливается два клапана. Один отвечает за контур большого круга, а другой – малого. В зависимости от положения привода перекрывается один из кругов циркуляции.

В электронных термостатах помимо основного элемента, нагревающегося от температуры охлаждающей жидкости, устанавливается и дополнительный нагреватель. Он подключается к блоку управления. Управление таким термостатом производится ЭБУ, который определяет режим работы мотора и подстраивает систему охлаждения под этот режим.

Проверка термостата в автомобиле

Существует два способа проверки работоспособности устройства:

• Демонтируя из системы;
• Не снимая с машины.

Первый способ редко когда используется. Некоторые к нему прибегают, чтобы полностью убедиться в его работоспособности. Также этот метод позволит проверить работоспособность новой детали, так как в магазине это не получится сделать. Для этого нужно нагреть воду (кипяток — выше 90 градусов). Деталь опускают в емкость с кипятком.

Если спустя пару минут клапан не откроется, значит деталь неисправна — либо что-то случилось со штоком, либо с пружиной, а может и что-то произошло с емкостью, в которой находится воск. в этом случае термостат нужно заменить на новый.

Подробней о том, как проверить новую деталь, смотрите в видео:

Проверка термостата автомобиля

Смотрите это видео на YouTube

Как определить, работает или нет?

Чтобы проверить работоспособность термостата, не снимая с машины, не нужно быть ведущим специалистом в области механики. Достаточно понимать принцип работы устройства. В первые минуты работы мотора вся система охлаждения не должна нагреваться. Учитывая это, необходимо сделать следующее:

1. Завести двигатель и дать ему поработать.
2. В этот момент следует попробовать патрубки, подсоединенные к радиатору. Если термостат исправный, система не будет нагреваться на протяжении до пяти минут (в зависимости от температуры окружающей среды). Холодная система говорит о том, что клапан закрыт.
3. Далее смотрим на стрелку приборной панели. Если она быстро поднимается и уходит далеко за отметку в 90 градусов – пробуем патрубки снова. Холодная система свидетельствует о том, что клапан не срабатывает.
4. В идеале должно происходить следующее: пока мотор прогревается, система охлаждения холодная. Как только он достиг нужной температуры, открывается клапан и антифриз идет по большому контуру. При этом байпас постепенно охлаждается.

Если существуют нарушения в порядке срабатывания термостата, лучше сразу его заменить.

Горячий и холодный термостат. Температура открытия

При замене термостата рекомендуется покупать заводской аналог. Он открывается при температуре ОЖ от 82 до 88 градусов. Но в некоторых случаях пригодится нестандартный термостат.

Например, существуют «холодные» и «горячие» термостаты. Первый тип устройств открываются при температуре около 76-78 градусов. Второй срабатывает, когда охлаждающая жидкость прогревается почти до 95 градусов.

Холодный термостат можно установить вместо штатного в автомобиль, мотор которого очень быстро прогревается и часто выходит на температуру кипения. Конечно, такая модификация системы охлаждения не устранит подобную проблему мотора, но плохо прогретый двигатель закипит немного позже.

если автомобиль эксплуатируется в северных широтах, то автомобилисты модифицируют систему охлаждения в сторону большей температуры открытия термостата. С установкой «горячего» варианта система охлаждения мотора не будет переохлаждать ДВС, что положительно скажется на работе печки.

Какие бывают неисправности?

Так как термостат всегда должен реагировать на изменения температуры в системе охлаждения мотора, он должен быть работоспособным. Рассмотрим основные неисправности термостата в системе охлаждения. По сути, их две: заблокировался в закрытом или открытом положении.

Заклинил в полностью закрытом положении

Если термостат перестал открываться, то во время работы мотора охлаждающая жидкость будет циркулировать только по малому кругу. Это значит, что двигатель будет должным образом нагреваться.

Но из-за того, что вышедший на рабочую температуру ДВС не получает необходимого охлаждения (антифриз не циркулирует по большому кругу, а значит, он не охлаждается в радиаторе), он очень быстро выйдет на критический показатель температуры. Причем ДВС может закипеть, даже когда на улице мороз. Чтобы устранить подобную неисправность, необходимо заменить термостат на новый.

 «Завис» в полностью или частично открытом состоянии

В таком случае охлаждающая жидкость в системе со старта мотора сразу начинает циркулировать по большому кругу. Чтобы ДВС вышел на рабочую температуру (благодаря этому моторное масло должным образом прогреется, и качественно будет смазывать все детали агрегата), потребуется намного больше времени.

Если термостат вышел из строя зимой, то на морозе двигатель еще хуже будет прогреваться. Если летом в этом нет особой проблемы, то зимой в такой машине невозможно будет нагреться (радиатор печки будет холодным).

Можно ли ездить без термостата

Подобная мысль посещает автовладельцев, которые в летний период постоянно сталкиваются с перегревом машины. Они просто убирают термостат из системы, и антифриз при запуске ДВС сразу идет по большому кругу. Хотя сразу это не выводит мотор из строя, так делать не рекомендуется (инженеры не зря придумали и установили этот элемент в машину).

Причина в том, что термостат в машине нужен для стабилизации температурного режима мотора. Он не просто обеспечивает прогрев или охлаждение силового агрегата. Если убрать этот элемент из системы охлаждения, то автовладелец принудительно отключает контур прогрева ДВС. Но открытый термостат не только включает большой круг циркуляции.

Одновременно он перекрывает малый круг циркуляции. Если убрать термостат, то в зависимости от типа системы охлаждения помпа будет давить антифриз сразу по малому кругу даже если из системы удален термостат. Причина в том, что циркуляция будет всегда идти путем наименьшего сопротивления. Поэтому, желая устранить перегрев мотора, автомобилист может устроить локальные перегревы в системе.

Но плохо прогретый двигатель может пострадать не меньше, чем при перегреве. В холодном моторе (а при циркуляции сразу по большому кругу его температура может даже не достигать отметки в 70 градусов) плохо сгорает воздушно-топливная смесь, из-за чего в нем появится нагар, быстрее выйдут из строя свечи зажигания или накала, пострадает лямбда-зонд и катализатор.

Гораздо лучше при частых перегревах мотора не удалять термостат, а установить холодный аналог (открывается раньше). Также следует выяснить, почему двигатель так часто перегревается. Причина может быть в забитом радиаторе или плохо работающем вентиляторе.

Видео — проверка работы

Поломка термостата критична для двигателя. В дополнение ко всему познакомьтесь с подробным обзором принципа работы термостата, а также варианта проверки:

Термостат. Устройство, принцип работы, неисправности, проверка

Смотрите это видео на YouTube

Вопросы и ответы:

Что такое термостат и для чего он нужен? Это устройство, которое реагирует на изменение температуры охлаждающей жидкости, и изменяет режим циркуляции тосола/антифриза в системе охлаждения.

Для чего служит термостат? Когда мотор холодный, ему нужно быстро нагреться. Термостат блокирует циркуляцию ОЖ по большому кругу, чтобы поддерживалась рабочая температура ДВС (зимой предотвращает замерзание мотора).

Какой ресурс у термостата? Срок службы термостата составляет около двух-трех лет. Это зависит от качества самой детали. Если его не заменить, мотор будет перегреваться или наоборот очень долго выходить на рабочую температуру.

Главная » Статьи » Устройство автомобиля » Что такое термостат и для чего он нужен?

2022-05-26

Автомобильный термостат для системы охлаждения автомобиля| Valeo Service

Ассортимент термостатов Valeo: защита двигателя и теплообменников в экстремальных температурных условиях

Роль термостата заключается в регулировании потока горячей воды через радиатор. Термостат встроен и установлен на блоке цилиндров, регулируя поток охлаждающей жидкости к радиатору. Термостаты Valeo соответствуют спецификациям O. E. продукты, обеспечивающие постоянную производительность и долговечность. Valeo предлагает широкий ассортимент из 381 номера деталей, охватывающий более 50 автопроизводителей.

Основной функцией термостата является поддержание минимальной рабочей температуры в двигателе автомобиля. Когда двигатель запускается, смесь антифриза и охлаждающей жидкости удерживается в двигателе термостатом. Он открывается при достижении заданной температуры. Затем охлаждающая жидкость будет течь через радиатор, чтобы поддерживать температуру двигателя, близкую к номинальной температуре термостата. В настоящее время в ассортименте Valeo доступны три основных типа термостатов:

1 Обычные восковые термостаты:

• Проверенный продукт
• Минимальное место для хранения требуется
• Высокий объем производство
• Расширенный рабочий диапазон за счет регулируемой температуры открытия
• Быстрое время отклика за счет дополнительной подачи тока
• Усовершенствованная система управления двигателем для снижения выбросов и снижения расхода топлива
• Совместимость с традиционными термостатами

3 Электрически усиленные термостаты:

• Полный контроль без температурной зависимости
• . Ассортимент для:
  • Сильное ноу-хау в области систем охлаждения двигателя.
  • Широкий ассортимент из 381 артикула.
  • Точное расположение монтажных отверстий в соответствии со спецификациями автомобиля
  • Наилучший материал для сложных рабочих циклов открывания-закрывания
  • Четкая маркировка температурного отверстия на изделии
  • Высококачественная обработка поверхности для установки прокладки
  • Контролируемый процесс литья для предотвращения пористости
  • Область захвата разъема высокого давления
  • Все прокладки упакованы в коробку для быстрой и легкой установки.

   

  Информация Valeo:

  Неисправность термостата Термостат может заклинить в закрытом состоянии, если восковой элемент был поврежден предыдущим перегревом, коррозией или старением. Если термостат не закрывается, постоянный поток охлаждающей жидкости через термостат не позволит двигателю достичь нормальной рабочей температуры. Это может привести к ухудшению управляемости в холодную погоду, резкому увеличению расхода топлива, малой мощности обогревателя или его отсутствию и т. д. В случае замены водяного насоса также необходимо заменить термостат.

  Вспомогательный автомобильный радиатор

  Автомобильный радиатор

  CAR Thermoswitches

  Вентилятор автомобильного двигателя

  Охлаждающие модули для автомобильного двигателя 9003

  Охлаждающие модули для автомобильного двигателя

  606. 9003 9003 9003

• 7003 9003 9003 9003

  Эг.

  Вентилятор двигателя автомобиля

  Будьте в курсе!

  Подпишитесь на информационный бюллетень Valeo Service, чтобы получать эксклюзивные предложения и последние новости о ваших продуктах и ​​услугах.

  Country AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAscension IslandAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia & HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanary IslandsCape VerdeCaribbean NetherlandsCayman IslandsCentral African RepublicCeuta & MelillaChadChileChinaChristmas IslandClipperton IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCôte d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzechiaDenmarkDiego GarciaDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatiniEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГуам atemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard & McDonald IslandsHondurasHong Kong SAR ChinaHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SAR ChinaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Burma)NamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoriesPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSamoaSan MarinoSão Tomé & PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia & South Sandwich IslandsSouth Korea Южный СуданИспанияШри-ЛанкаSt. Бартелеми Св. ЕленаСв. Китс и НевисСент. Люсия Св. МартинСт. Пьер и МикелонСв. Винсент и ГренадиныСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТристан-да-КуньяТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуСША. Отдалённые островаСША Виргинские островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

  Пожалуйста, выберите страну

  Ваш профиль DistributorDriverWorkshop

  Пожалуйста, выберите свой профиль

  Пожалуйста, введите свой номер мобильного телефонаПожалуйста, введите действительный номер телефона

  Зарегистрировав свой адрес электронной почты выше, вы соглашаетесь получать наши коммерческие предложения в электронном виде. Вы можете отказаться от подписки в любое время, изменив настройки в своей учетной записи и перейдя по ссылкам для отказа от подписки.

  Как работает автомобильный термостат? [Краткое руководство]

  В среднем человеческое тело занимает около 98,6°F , если оно всего на несколько градусов выше, значит, что-то не так.

  Автомобильный двигатель работает почти так же, в среднем между 195-220°F . Термостат является одним из основных компонентов, регулирующих нагревание или охлаждение.

  Как работает автомобильный термостат?

  Проще говоря, он реагирует на изменение температуры охлаждающей жидкости двигателя. Если холодно, термостат остается закрытым, удерживая его в двигателе.

  Если становится слишком жарко, термостат открывается, пропуская тепло к радиатору, где оно охлаждается.

  Все еще не уверены?

  Не беспокойтесь, потому что в этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать об автомобильном термостате.

  Это включает в себя, что это такое в целом, как оно работает и как определить, что оно работает неправильно. Наконец, мы предоставим пошаговое руководство, объясняющее, как проверить автомобильный термостат.

  Давайте начнем с объяснения основ!

  СодержаниеПоказать

  Что такое автомобильный термостат?

  Термостат — один из основных компонентов системы охлаждения двигателя, регулирующий поток охлаждающей жидкости между радиатором и двигателем.

  Несмотря на то, что он может быть небольшого размера (умещается на ладони), его работа имеет решающее значение для поддержания безопасной рабочей температуры двигателя.

  Слишком много тепла в течение слишком долгого времени, и вы можете получить трещину в блоке цилиндров или пробитую прокладку головки блока цилиндров (в основном две худших сценариев ).

  Как работает автомобильный термостат?

  Проходя через двигатель, охлаждающая жидкость нагревается. Как только он выходит из двигателя, он направляется к радиатору, где удаляется избыточное тепло. Затем он делает еще несколько остановок по пути через систему охлаждения и возвращается обратно в двигатель.

  Термостат представляет собой клапан между двигателем и радиатором.

  Когда охлаждающая жидкость в двигателе становится слишком горячей, этот клапан открывается, пропуская ее к радиатору, где она охлаждается. Если он не нагревается, термостат остается закрытым, позволяя охлаждающей жидкости продолжать циркулировать внутри блока.

  Как термостат узнает, когда открывать или закрывать? Он содержит уникальный тип воска , который действует как расширяющий агент. Когда тепло достигает определенной температуры, агент расширяется, что открывает клапан.

  Когда жара спадает, агент сжимается, возвращая клапан в обычное закрытое положение.

  Как вы уже догадались, двигатель, работающий на горячей охлаждающей жидкости, не сможет остыть, а значит, рискует перегреться. Давайте теперь рассмотрим несколько наиболее распространенных признаков того, что ваш термостат требует внимания.

  Каковы симптомы неисправности термостата?

  Плохая работа двигателя

  Представьте, что вы отправляетесь в долгий поход в жаркий летний день и обнаруживаете, что не взяли с собой воды. Нет никакого способа, которым вы могли бы продолжать долго.

  Точно так же это работает и для вашего автомобиля. Если термостат не работает должным образом, двигатель не может охладиться. Когда это произойдет, вы заметите снижение производительности двигателя, поскольку он изо всех сил пытается не отставать.

  Одним из наиболее очевидных признаков того, что что-то внутри вашей системы охлаждения неисправно, является снижение расхода топлива.

  Перегрев/недогрев двигателя

  Поскольку термостат является одним из основных устройств, отвечающих за контроль температуры внутри двигателя, если термостат не работает, манометр выйдет за пределы допустимого диапазона.

  Охлаждающая жидкость будет течь постоянно, если термостат застрял в открытом положении. Это может помешать двигателю достичь оптимальной рабочей температуры, снизить мощность двигателя и экономия топлива .

  Другая сторона уравнения — двигатель , который перегревается , что может быть серьезной проблемой. Это происходит, когда термостат заклинивает в закрытом состоянии, не позволяя горячей охлаждающей жидкости остыть в радиаторе.

  Если это не лечить слишком долго, это может нанести серьезный вред вашему двигателю.

  Хотя перегрев двигателя может быть вызван многими факторами, неисправный термостат — это одна из первых вещей, которую следует проверить.

  Колебания температуры двигателя

  Еще одним симптомом, связанным с температурой, являются колебания показаний манометра. Если вы заметили, что он часто переключается с горячего на холодный (или наоборот), это может быть связано с неисправным термостатом.

  Если термостат не открывается/закрывается должным образом, охлаждающая жидкость, вытекающая из двигателя, не регулируется. Это может сбить систему с толку и привести к тому, что она будет отображать неправильные показания.

  Утечки охлаждающей жидкости

  Еще одним признаком неисправности термостата является появление оранжевого или зеленого цвета лужи жидкости под машиной. Когда клапан не позволяет жидкости вытекать из двигателя, это может привести к повреждению окружающих шлангов, что приведет к их утечке.

  Если этот симптом совпадает с любым из других в этом списке, возможно, пришло время проверить термостат.

  Как проверить термостат?

  К счастью, проверить термостат довольно просто.

  Сначала запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу минуту или две. После этого найдите и снимите крышку радиатора и загляните внутрь, чтобы увидеть, не течет ли охлаждающая жидкость.

  К этому моменту двигатель не должен быть достаточно горячим, чтобы охлаждающая жидкость была необходима, поэтому она не должна течь. Если это так, клапан, вероятно, застрял в открытом положении.

  Другая возможность заключается в том, что клапан застрял в закрытом положении.

  Чтобы проверить это, дайте двигателю немного прогреться, пока он не достигнет оптимальной рабочей температуры, затем проверьте, не течет ли охлаждающая жидкость.

Как правильно ездить на DSG, вариаторе и «автомате» — Лайфхак

С «механикой» все достаточно просто – это самый дешевый и достаточно надежный вариант трансмиссии. Да, в процессе эксплуатации он требует регулярной инспекции и замены расходников (диск, корзина, выжимной), а в особо запущенных случаях еще и ремонта. Однако при должном обращении, без проблем пробегает по полмиллиона километров. Подобная живучесть для «альтернативных» КП практически недоступна, тем не менее, правильная эксплуатация и в этих случаях позволяет добиться вполне сравнимых показателей.

Правила здесь просты. Стоять на светофоре в ожидании разрешающего сигнала с включенной передачей и выключенным сцеплением (выжатой педалью) не стоит – преждевременный износ выжимного подшипника гарантирован. Длительная пробуксовка и ударные нагрузки (когда водитель бросает педаль сцепления) быстро изнашивают диск. Неполное выключение сцепления (включение передачи «с хрустом») – шестерни. Однако за исключением последних, речь идет о расходниках. Притом второй их комплект, как правило, ходит вдвое больше первого. Тут сказывается опыт и стремление к комфорту. В остальном же, повторимся, «механика» – самый дешевый, неприхотливый и надежный тип трансмиссии.

Однодисковая роботизированная КП

Подобные КП в массовом сегменте свое практически отжили. По сути, такой тип коробок на свои модели упорно продолжает ставить только PSA, остальные, в большинстве своем, либо вернулись к классическим «автоматам», либо отдали предпочтение вариаторам, либо разработали двухдисковые агрегаты. Причина проста – трансмиссия, задуманная, как бюджетная альтернатива «автомату», оказалась достаточно экономичной, но не слишком комфортной, поскольку ездить на ней нужно точно также, как на обычной «механике».

Дело в том, что технически роботизированная коробка представляет собой МКП, в конструкцию которой входят серво- или гидроприводы управляющие работой сцепления и переключением передач. Главное преимущество таких трансмиссий перед классическими «ручками» – высокая эффективность, которая достигается за счет более быстрого переключения, однако, ровного ускорения в данном случае можно добиться лишь одним способом – переключаться вручную под сброс газа. Ибо в автоматическом режиме она частенько ошибается с выбором передачи, очень долго «думает» при переходе на пониженную и переключается с ощутимыми рывками.

Что касается правил использования, то они, как и в первом случае, элементарны. Регулярно проверять коробку на «сопливость». Не забывать ставить машину на ручник на парковке. А перед буксировкой – внимательно изучить соответствующий раздел инструкции по эксплуатации. Все остальное сделает встроенная «защита от дурака».

Да, кстати, ремонт и обслуживание однодискового «робота» обходятся в суммы, сравнимые с ремонтом и обслуживанием МКП, на базе которой он сделан. И при должном обращении ресурс коробки почти не уступает ресурсу донора.

Двухдисковая роботизированная КП

Увы, но не все «роботы» одинаково хороши. Двухдисковые коробки, как правило, в эксплуатации куда менее надежны, чем однодисковые, даже несмотря на то, что они более технологичны и комфортны. К слову, именно последнее обстоятельство является главной проблемой. VW, первым решившийся на широкомасштабное внедрение своей DSG, изначально назвал коробку «роботизированной АКП», дав понять, что правила и особенности ее эксплуатации ничем не отличаются от эксплуатации классического «автомата».

Таким же образом поступил и Ford, когда выпустил трансмиссию Powershift. Сейчас производители стараются обвинить во всем недостаточно опытных продавцов, однако те же американцы, когда их клиенты обратились в компанию с просьбой разъяснить, как же, собственно, правильно эксплуатировать двухдисковую коробку, ответили просто: как обычную автоматическую КП. Примечательно, что в инструкции по эксплуатации к «фольксвагеновским» машинам правда-таки написана: DSG – роботизированная КП.

В общем, и DSG, и PowerShift к «автоматам» не имеют никакого отношения. Это те же механические (или, если угодно однодисковые «роботы») КП, но с большим количеством передач, двумя дисками и более сложным исполнительным блоком. Кроме того, в их основе не лежит готовая «ручка» – все современные коробки такого типа разрабатываются с нуля.

Итак, о чем нужно знать и помнить в этом случае?

Первое. Независимо от того, «сухая» КП стоит на машине или «мокрая» (DSG-7, к примеру, относится к первым, DSG-6 и 7-скоростной S tronic на Audi – ко вторым), у обеих есть диски сцепления и это – расходный материал. Что бы ни утверждал производитель, любая постоянно трущаяся деталь изнашивается, притом скорость процесса зависит от массы факторов, включая стиль вождения владельца. Рваная езда и светофорные гонки срок ее службы, естественно, не продлят.

Второе. Мехатронный модуль, управляющий коробкой – узел довольно нежный, требующий регулярного осмотра и боящийся перегрева. Кстати, довести до последнего не так уж и сложно. Больным местом некоторых DSG, в частности, являются пластиковые трубки, подводящие охлаждающую жидкость к теплообменнику. Они трескаются и обламываются от вибрации. Но даже если в техническом плане коробка полностью исправна, чтобы перегреть модуль достаточно постоять в пробке или на «длинном» светофоре, удерживая машину тормозом. С «автоматом» или CVT в таком случае ничего не случится, но тот же VAG в инструкции к своим машинам пишет, что если авто будет стоять дольше минуты, селектор необходимо переключить в «нейтраль», чтобы как раз-таки избежать перегрева мехатроника. В частности, «сухие» DSG регулярно «вылетают» как раз по этой причине.

Проблема в том, что официально эти КП в России считаются необслуживаемыми и неремонтируемыми. Сцепление и мехатронный модуль меняются по гарантии, все остальное – целиком. Пока гарантия действует, но стоит ей закончиться, все бремя упадет на плечи владельца. Тогда как суммы тут сравнимы с ценниками на покупку абсолютно нового современного «автомата», хотя сервисные риски и ресурс при этом останутся прежними. Именно по этой причине ликвидность машин с двухдисковыми «роботами» на вторичном рынке крайне невысока.

Вариатор

CVT или вариатор – самая молодая коробка. И если принципы работы МКП, «роботов» и «автоматов» давно доведены до совершенства, в данном случае еще есть над чем работать. Тем не менее, это наиболее простой по своему устройству тип трансмиссии, отличающийся при этом высокой эффективностью. По сути, CVT – более прогрессивный вариант ременной передачи, изобретенной еще Леонардо да Винчи. Просто в данном случае крутящий момент транслируется от ДВС к приводам колес с помощью системы шкивов разного диаметра. Самый простой визуальный пример – устройство трансмиссии горного или гоночного велосипеда.

По сути, самый важный момент, касающийся эксплуатации вариатора – предварительный прогрев. Кроме того, владельцу лучше забыть о гонках, поскольку этот тип трансмиссии для этого не предназначен в принципе. Дело в том, что самое слабое место CVT – ремень. Сегодня многие производители стали использовать цепь, но в любом случае она не может быть вечной, тем более, что при резком старте привод проскальзывает и на новых коробках.

Автоматическая КП

По сути, «автомат» – самая надежная «двухпедальная» коробка, репутацию которым в свое время серьезно подпортили низкоквалифицированные гаражные умельцы, «подписывавшие» узел, когда в том не было никакой необходимости, и «гонщики», которых не устраивали «динамика и скорость переключений».

Надо сказать, что старые 4-ступенчатые коробки действительно «тупили», так что, когда на кон поставлена динамика, а под капотом установлен четырехцилиндровый атмосферный мотор с небольшим рабочим объемом, такие КП – не самый лучший выбор. Но не стоит забывать и о том, что изначально данный тип трансмиссии разрабатывался, как комфортная альтернатива «ручке», которая позже эволюционировала до нынешнего состояния. К тому же, по-настоящему современные АКП ничуть не уступают другим коробкам ни в скорости переключений, ни в экономичности.

Относительная надежность «автомата» в первую очередь обусловлена отсутствием жесткой механической связи между двигателем и приводами колес. Разумеется, это не значит, что у такой КП вообще нет трущихся деталей, но главную роль тут играет рабочая жидкость, более известная, как ATF, обеспечивающая и смазку деталей и узлов, и их охлаждение, и переключение, и связь. Так что, если у вас ничего ниоткуда не течет и вы стараетесь придерживаться нескольких нехитрых, в общем-то, правил правильной эксплуатации, срок службы «автомата» можно растянуть до 350-400 тысяч километров.

Правило первое. Все переключения рычага между основными режимами («паркинг», «нейтраль», «драйв») должны происходить на стоящем авто при полностью выжатой педали тормоза.

Правило второе. При переключении в «драйв» или «реверс», движение нужно начинать после полного включения передачи. Для этого коробке требуется 1-2 секунды. Включение будет сопровождаться характерным толчком.

Правило третье. «Нейтраль» – режим, предназначенный только для буксировки. Переключение в него, например, на светофоре, бесполезно и даже вредно, поскольку в «нейтрали» коробка лишний раз сбрасывается, так что при переходе в «драйв» ей нужны те же 1-2 секунды на включение. То же касается наката. Сэкономить таким образом топливо все равно не получится, а «автомат» износится быстрее.

Правило четвертое. Машину с АКП нельзя буксировать. Если без этого не обойтись, то процесс должен происходить на крайне небольших скоростях и обязательно при работающем двигателе, ибо без него масляный насос в коробке не работает. Главное придерживаться принципа «50/50» – не быстрее 50 км/ч и не более 50 километров. Идеальный вариант – эвакуация с полной погрузкой.

Правило пятое. Не буксовать! Если это случилось, машину даже можно раскачать, однако для этого в «верхней мертвой точке» необходимо обязательно пользоваться тормозом, полностью блокируя колеса. В противном случае, есть высокий риск похоронить «автомат».

Шестое правило. Пользуйтесь ручником. Паркуя машину, прежде, чем отпустить педаль тормоза, затяните ручной тормоз. Лишним не будет. На паркинге выходной вал коробки механически блокируется парковочным зубом – предварительно затянутый ручник позволяет избежать его поломки.

Вот, собственно, и все. Остальное – тонкости, постичь которые проще опытным путем. Сломать что-либо, например, переключая передачи вручную или часто используя спорт-режим, довольно трудно – в современных АКП, как правило, есть «защита от дурака». Вот регулярная инспекция не помешает – подтекающий сальник – копеечная, в общем-то деталь, убивает «автомат» куда быстрее, чем отсутствие опыта.  

Советы по эксплуатации КПП DSG

Надежность техники зависит не только от таланта, способностей инженеров и конструкторов. Необходимо, чтобы водитель соблюдал рекомендации производителя автомобиля в процессе эксплуатации. С особой осторожностью надо относиться к трансмиссии DSG, которая снискала «славу» надежного узла. Выполнение несложных требований поможет избежать технических проблем. Доказано, что аккуратное обращение с РКПП способно в полтора-два раза увеличить ее ресурс. Значительно проще изначально проявлять внимание к сложному узлу, чем тратить время, деньги на устранение последствий своего халатного отношения к технике.

Советы от профессиональных мастеров

В специализированных сервисных центрах достаточно давно занимаются обслуживанием, ремонтом роботизированных коробок передач, прекрасно знают конструктивные особенности, слабые места каждой модификации. Ниже представлен перечень рекомендаций, в котором собраны советы механиков водителям, основанные на реальном опыте:

1. Не стоит сразу после запуска силового агрегата трогаться с места. Зимой хотя бы несколько минут прогрейте мотор, при этом прогревается масло в коробке передач. Старайтесь не спеша ехать хотя бы пару минут при выезде с паркинга, не ускоряйтесь резко.
2. Целесообразным действием считается разгрузка узла во время стоянки. Следует задействовать «ручник», одновременно удерживая педаль тормоза. Затем рычаг коробки переводится в положение «N» и отпускается педаль тормоза. Далее одновременно с нажатием педали тормоза рычаг фиксируется в положении «Р».
3. Не способствует долговечности коробки DSG агрессивный стиль вождения. Никто не говорит о том, что нельзя резко ускоряться, но постоянно ездить в таком ритме не следует. Любите спортивный стиль езды? Тогда покупайте машину с «механикой».
4. Заметно сокращают ресурс коробки «пробуксовки». Старайтесь с особой осторожностью передвигаться по снегу, льду. Если возникла необходимость выбраться из снежного плена, используйте ручной режим трансмиссии.
5. Проявляйте должное внимание к РКПП в пробках. Оптимальным для таких ситуаций также считается ручной режим. В таком случае DSG не будет переключаться на повышенную передачу. Этот разумный алгоритм движения в пробках позволит избежать лишней нагрузки.
6. Обращаем внимание автолюбителей на тот факт, что нежелательно продолжительное время давать работать силовому агрегату при нажатой педали тормоза на холостом ходу. Следите за исправностью «ручника», чтобы всегда была возможность поставить на него авто. При этом рычаг переводится в положение «P». Как долго должна продолжаться стоянка, чтобы водитель предпринял такие действия? Если вы уверены, что остановка займет более двух-трех минут, имеет смысл разгружать трансмиссию. Думаете, это сильно сложно? Для осуществления процедуры вполне достаточно двух секунд! Если же вы знаете, что стоянка продлится лишь минуту-две, тогда нет смысла менять положение рычага. Оставляйте его в режиме «D», постоянно удерживая ногу на педали тормоза. Если же нет возможности удерживать тормоз ногой, тогда задействуйте режим «N», включая «ручник».
7. Не забывайте о необходимости регулярного обслуживания DSG. При проведении каждого ТО, мастера должны проверять уровень масла, оценивать его состояние. Соблюдайте предписания производителя, касающиеся периодичности замены масла. Используйте только те материалы, которые соответствуют допускам автоконцерна.

Конкретные результаты

Чего добьется водитель при таком отношении с DSG? Вполне реального продления эксплуатационного ресурса. Реалии показывают, что с первым ремонтом РКПП бережливые автовладельцы сталкиваются через 180-220 тыс. км пробега. Эта информация абсолютно достоверна, так как, мастерам приходится обслуживать технику, которая при таком пробеге оставалась в руках одного владельца. Если же этими советами пренебрегать, постоянно подвергать перегрузкам «проблемный» узел, то с необходимостью ремонта вполне можно столкнуться уже через 30-40 тыс. км. Помните, что трансмиссию можно очень легко «уложить». Поэтому задумывайтесь, когда покупаете автомобиль с трансмиссией DSG. Такая КПП идеально подходит для комфортных поездок в спокойном темпе, для людей, ценящих ее топливную экономичность.

Как ездить на DSG, чтобы она не ломалась

Мы ремонтируем КПП DSG с 2009 года

Возникла проблема? Звоните! Мы ответим на любые вопросы и обязательно постараемся помочь!

Другие публикации

• Замена сцепления DSG своими руками — стоит ли игра свеч?
  

  
  Есть также автолюбители, которые самостоятельно пытаются восстанавливать такой сложный элемент, как роботизированная коробка. Но здесь надо понимать, что даже при стандартной замене сцепления DSG нужен целый ряд условий, чтобы мероприятие увенчалось полным успехом.

• DSG. Советы при буксировке
  

  
  Буксировка машины с DSG значительно сложнее, чем выполнение этой задачи при перемещении авто со стандартной «механикой». Как сделать это правильно и не повредить капризную коробку-робот — читаем далее.

• Распространенные неисправности РКПП DSG
  

  
  Коробка DSG обладает всеми преимуществами «механики» и «автомата». Она отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками и весьма надежна. Но даже в этой КПП периодически возникают неисправности, доставляющие головную боль владельцу.

• Замена электронной платы мехатроника
  

  
  В случае выгорания платы мехатроника гораздо дешевле заменить только один поврежденный узел, чем покупать новый блок управления в сборе. Для профессионального техцентра подобная процедура является штатной операцией.

• Ремонт корпуса гидроблока мехатроника
  

  
  Ремонт электрогидравлической части мехатроника может быть вызван различными причинами. Одной из самых распространенных является трещина в корпусе гидроаккумулятора. Если ее вовремя не устранить, последует его разрушение с серьезным повреждением всего блока мехатроника.

• Замена соленоидов мехатроника
  

  
  Соленоиды, расположенные в электрогидравлическом блоке мехатроника DSG, отвечают за реализацию многих функций в работе всей КПП. Поэтому в случае появления сбоев в их работе (например, залипания), требуется их незамедлительная замена.

• DSG. Головная боль или неминуемый технологический прогресс
  

  
  Динамика в движении и экономия топлива против внушительной стоимости ремонта. Какие «за» и «против» существуют при выборе машины с кпп DSG. Чему отдать предпочтение? Проверенной «механике» или «автомату» иди высокотехнологичной РКПП? Читаем далее.

Volkswagen 7-Speed ​​DSG Direct Shift Gearbox For Golf And Polo из скромной 6-ступенчатой ​​в новую компактную 7-ступенчатую, которая при этом подверглась тщательной переработке.

Революционная коробка передач DSG, доступная в различных моделях VW с 2003 года, позволяет отказаться от сцепления и обеспечивает практически плавное и молниеносное переключение передач. Он эффективно предварительно выбирает следующее передаточное число, значительно сокращая время, необходимое для переключения передач. Это очень «простое» объяснение, и мы обязательно напишем техническую статью об этом современном чуде в самом ближайшем будущем.

До сих пор DSG была доступна только в 6-ступенчатой ​​конфигурации, в которой использовалась пара «мокрых» сцеплений. В новой 7-ступенчатой ​​коробке передач DSG пропитанные маслом мокрые сцепления заменены более эффективными сухими сцеплениями с более низким охлаждением. В результате новая 7-ступенчатая коробка передач DSG стала более компактной, весит на 7 кг меньше, чем 86-килограммовая 6-ступенчатая коробка передач, и требует меньше мощности для выбора каждой передачи.

Вес был снижен за счет уменьшения объема масла в новой 7-ступенчатой ​​коробке передач DSG с 7 литров в 6-ступенчатой ​​до мизерных 1,7 литров. Экономия стала возможной благодаря использованию сухих сцеплений, не требующих масляного охлаждения.

7-ступенчатая DSG может быть установлена ​​поперечно, в отличие от 6-ступенчатой, а общая длина агрегата составляет компактные 369 мм… Так что ожидайте, что новая 7-ступенчатая DSG начнет появляться в большем количестве моделей Volkswagen, чем нынешняя 6-ступенчатая. -скорость.

Использование дополнительной (седьмой) передачи позволило разработчикам коробок передач VW оптимизировать передаточные числа для достижения максимальной топливной экономичности. Ожидается, что VW начнет полномасштабное производство новой 7-ступенчатой ​​коробки передач к концу этого года, после чего она будет доступна для установки на текущие 1,4-литровые бензиновые автомобили Golf TSI (на фото выше) и 1,9литровые дизельные двигатели TDI, а также модельный ряд Polo. Будучи легкой компактной конструкцией, новая 7-ступенчатая коробка передач не подходит для приложений с высокой мощностью и ограничена двигателями меньшего размера, где основное внимание уделяется топливной экономичности. Так что не ожидайте увидеть его в R32 или GTi.

2 Изображения

1/2 7-ступенчатая коробка передач VW DSG2/2 7-ступенчатая коробка передач VW DSG

Подробнее о Steane Klose

Вам также может понравиться

Последние новости

новости | 4 ноя 2022

Предупреждение о ценах на топливо: цены на бензин подскочат

Джеймс Уорд

0

Идет загрузка…

Новые модели | 4 ноя 2022

2023 Hyundai Santa Fe Hybrid цена и характеристики

Jordan Mulach

0

Электрический | 4 ноя 2022

Электрический внедорожник Audi Q4 E-Tron «не может приехать достаточно скоро» в Австралию, говорит местный босс 4 ноя 2022

VFACTS Октябрь 2022: Toyota HiLux бьет годовой рекорд продаж за два месяца до окончания года

Джошуа Даулинг

0

Электрический | 4 ноября 2022

Данные о продажах BYD в Австралии перенесены на следующий месяц

Алекс Мисояннис

0

Новости отрасли | 4 ноя 2022

Audi продолжит продавать седаны, несмотря на продолжающийся спад продаж

Роб Маргейт

0

Как исправить эти неуклюжие переключения передач с помощью сброса DSG (VW Skoda Audi Seat автоматическая коробка передач) | Гипермилинг | Советы по экономии топлива | Новости отрасли

Исследуя некоторые тревожные проблемы с неуклюжей коробкой передач в моей Skoda Octavia VRS DSG, я наткнулся на простую процедуру «сброса» коробки передач DSG. Этот сброс был объявлен многими владельцами для устранения проблем, начиная от колебаний коробки передач, неуклюжих изменений и медленных скоростей переключения.

Что делает сброс DSG?

Есть некоторые споры о том, что на самом деле делает сброс DSG. Некоторые говорят, что это заставляет автоматическую коробку передач «переучиваться» с вашим стилем вождения, в то время как другие говорят, что она сбрасывает точки сцепления и скорости переключения передач, выполняя «холодный запуск» коробки передач. На самом деле мы не смогли найти никаких «официальных» источников, но мы сообщим вам, если найдем какую-либо дополнительную информацию.

Процедура сброса

Для работы с коробкой передач DSG выполните следующие шаги. Имейте в виду, что это не дает вам никакой визуальной обратной связи на приборной панели.

1. Вставьте ключ в зажигание и включите – Не заводите автомобиль

2. Полностью удерживайте педаль акселератора не менее 10 секунд (многие рекомендуют 20 секунд). Вы почувствуете легкий щелчок под ногой, когда полностью нажмете на педаль.

3. Отпустить педаль – повернуть ключ в зажигании. Теперь вы можете завести машину как обычно

Если сброс DSG прошел успешно, вы можете услышать механические звуки переключения передач из коробки передач.

Работает ли это как с 6-, так и с 7-ступенчатыми коробками передач DSG

Да, процедура одинакова для всех коробок передач DSG, установленных в автомобилях группы VW (VW, Skoda, Seat и Audi)

Действительно ли это работает?

Независимо от того, что на самом деле может сделать сброс, мы обнаружили, что коробка передач DSG в моей Skoda Octavia Mk3 (2015) TDI стала намного более плавной, особенно при переключении со 2-й на 3-ю при частичном дросселе. Поскольку моя Skoda VRS быстро приближается к пробегу службы замены масла DSG (каждые 40 000 миль), я надеюсь, что это сохранит мою автомобильную коробку гладкой на долгие годы.

Вот что испытали другие владельцы после выполнения сброса

Ну, что-то сработало на моем, я беспокоился о том, как происходит переключение передач, но теперь они все время гладкие как шелк.
Все, что я сделал по-другому, это эта процедура, и она что-то изменила, будь то сброс DSG или какой-то другой сброс, он сработал для меня!

Моя милая жена теперь за рулем нашей fabia. Конечно, я не осмелился рассказать ей об эксперименте по перезагрузке, но когда она вчера пришла с работы домой, она на самом деле спросила меня, что я сделал с машиной… Она сказала мне, что быстрее и отзывчивее она мне сказала.. Дело в том, что Я вожу очень оборонительно и проехал большую часть 14 тысяч миль, которые мы владели автомобилем. Моя жена, с другой стороны, ездит немного резвее и всегда жаловалась на то, что машина колеблется, не переключается на пониженную передачу и т. д.

Проблемы остались? Замена масла в DSG / обслуживание

Я не могу не подчеркнуть, что вам нужно постоянно пользоваться услугами по замене масла в DSG. Они стоят около 200 фунтов стерлингов от Skoda и оплачиваются каждые 40 000 миль. Мой 2015 год как раз приближается к 80 тысячам, и я как можно скорее отправлюсь в сервис DSG.

Стук шатуна – определение неисправности и как ее устранить (Шатунный стук двигателя и проворот шатуна). Что делать если провернуло шатун / Всё для моторов

Что такое стук шатуна?

Шатуном в этой статье называется деталь, соединяющая поршни с коленчатым валом. В точке соединения шатуна с коленчатым валом также используются вкладыши.

Проблема возникает, когда ломаются один или несколько вкладышей. На что похож звук? Звук стучащего шатуна похож на удары молотком или на стук по картеру. Раздается он во время рабочего хода двигателя, когда вкладыш касается коленчатого вала. В самых тяжелых случаях шатун сам стучит по валу.

Громкость шума может затухать или почти исчезать при разгоне или когда двигатель холодный. Но, стук всегда будет возвращаться и становиться громче, когда в баке будет недостаточно топлива.
Стук шатуна также могут называть стуком вкладышей, стуком двигателя, детонация.

Что является причиной стука шатуна?

Основная причина – поврежденный или сломанный вкладыш шатуна. Поломка происходит при пропадании гидродинамического масляного клина. На износ вкладышей также оказывают влияние следующие факторы:

• Масло неподходящей вязкости
• Минимальный расход масла по поверхности вкладыша
• Низкое давление масла
• Высокая температура масла
• Высокое давление в камере сгорания
• Работа двигателя на повышенных оборотах
• Интенсивные силы инерции, действующие на поршень

Как избавиться от стука шатуна?

Вы можете избавиться от стука самостоятельно в своем гараже, выполнив следующие действия. Однако, всегда консультируйтесь с механиком, если эта проблема прошла свой начальный этап.

Необходимые для ремонта материалы

• Подъемник/трап
• Свежее масло
• Емкости для отработанного масла
• Новый фильтр масла
• Съемник фильтра
• Средство для очистки топливных форсунок

Процедура устранения неисправности

Подготовьте все необходимые детали и инструменты. Перед началом работ поставьте автомобиль на подъемник или трап так, чтобы обеспечивался удобный доступ к двигателю.

Шаг 1: разместите под сливной пробкой емкость для отработанного масла и слейте масло. Слив масло, поставьте пробку на место.
Шаг 2: замените фильтр масла. Отверните старый с помощью съемника и гаечного ключа. Установите и затяните новый фильтр.
Шаг 3: Залейте около 4,5 литров свежего масла. Затем проверьте вкладыши шатунов. Затяните их, если крепление ослабло или замените на новые, если они сломаны.
Шаг 4: последний этап – очистка карбюратора или инжектора. Это предотвратит попадание посторонних частиц и нагара в двигатель.

Стук шатуна в двигателе признаки: как стучат вкладыши?

Содержание

• Что представляет собой стук в двигателе
• Откуда идет стук в моторе: как узнать
• Возможные причины стука ДВС
  • Стучат поршни
  • Стук поршневых пальцев
  • Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала
  • Стучат вкладыши шатунов
• Застучал мотор на ходу: что делать водителю
• Nissan Maxima [30J] Машка ›
  Бортжурнал ›
  Стук в двигателе. Замена шатунных вкладышей. Часть 1

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам. ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

• произошел естественный износ силового агрегата;
• грубо нарушены правила эксплуатации;
• осуществлен непрофессиональный ремонт двигателя или произведена установка некачественных запчастей;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель может плохо заводиться на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях, кторые вызывают затрудненный пуск прогретого ДВС с карбюратором и инжектором, а также дизельного мотора.

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор. Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей. Такой стук может быть вызван:

• детонацией и большими нагрузками на ДВС;
• перекосами деталей внутри двигателя;
• заклиниванием отдельных элементов;
• потерей моторным маслом защитных и других свойств;

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

• стук поршня в цилиндре;
• стучат поршневые пальцы;
• стучит распределительный вал в головке блока;
• стук коленвала в блоке цилиндров;
• коромысло и ось клапанного механизма;
• клапан и направляющая клапана;
• клапан и ГБЦ;

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель может иметь металлический стук на холодную. Из этой статьи вы узнаете об особенностях стука силового агрегата до выхода на рабочие температуры.

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

При появлении стуков на холодном или горячем двигателе, то есть в зависимости от температуры, нужно дополнительно учесть возможное расширение изношенных деталей с прогревом и уменьшение зазоров (стук ослабевает). Одновременно с этим разжижение нагретого масла может привести к усилению стука. Первый случай характерен для ЦПГ, второй затрагивает подшипники кривошипно-шатунного механизма.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться. В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Что такое стук шатуна?

Шатуном в этой статье называется деталь, соединяющая поршни с коленчатым валом. В точке соединения шатуна с коленчатым валом также используются вкладыши.

Проблема возникает, когда ломаются один или несколько вкладышей. На что похож звук? Звук стучащего шатуна похож на удары молотком или на стук по картеру. Раздается он во время рабочего хода двигателя, когда вкладыш касается коленчатого вала. В самых тяжелых случаях шатун сам стучит по валу.

Громкость шума может затухать или почти исчезать при разгоне или когда двигатель холодный. Но, стук всегда будет возвращаться и становиться громче, когда в баке будет недостаточно топлива.
Стук шатуна также могут называть стуком вкладышей, стуком двигателя, детонация.

Что является причиной стука шатуна?

Основная причина – поврежденный или сломанный вкладыш шатуна. Поломка происходит при пропадании гидродинамического масляного клина. На износ вкладышей также оказывают влияние следующие факторы:

• Масло неподходящей вязкости
• Минимальный расход масла по поверхности вкладыша
• Низкое давление масла
• Высокая температура масла
• Высокое давление в камере сгорания
• Работа двигателя на повышенных оборотах
• Интенсивные силы инерции, действующие на поршень

Как избавиться от стука шатуна?

Вы можете избавиться от стука самостоятельно в своем гараже, выполнив следующие действия. Однако, всегда консультируйтесь с механиком, если эта проблема прошла свой начальный этап.

Необходимые для ремонта материалы

• Подъемник/трап
• Свежее масло
• Емкости для отработанного масла
• Новый фильтр масла
• Съемник фильтра
• Средство для очистки топливных форсунок

Процедура устранения неисправности

Подготовьте все необходимые детали и инструменты. Перед началом работ поставьте автомобиль на подъемник или трап так, чтобы обеспечивался удобный доступ к двигателю.

Шаг 1: разместите под сливной пробкой емкость для отработанного масла и слейте масло. Слив масло, поставьте пробку на место.
Шаг 2: замените фильтр масла. Отверните старый с помощью съемника и гаечного ключа. Установите и затяните новый фильтр.
Шаг 3: Залейте около 4,5 литров свежего масла. Затем проверьте вкладыши шатунов. Затяните их, если крепление ослабло или замените на новые, если они сломаны.
Шаг 4: последний этап – очистка карбюратора или инжектора. Это предотвратит попадание посторонних частиц и нагара в двигатель.

Nissan Maxima [30J] Машка ›

Бортжурнал ›
Стук в двигателе. Замена шатунных вкладышей. Часть 1

В прошлой записи () был рассказ о том, что у меня появился стук в двигателе после 3-4 секунд езды без масла на оборотах около 3000 об/мин. Приехал моторист и сказал, что стук не из-за вкладышей, что меня обрадовало. Вообще ни один моторист, который ремонтировал Nissan’ы не подтвердил факт проворота вкладыша — это или цепь перескочила на зуб (которая новая), или натяжитель цепи, или голова вообще. Снял поддон, снял крышку ГРМ и проверил метки ГРМ. Снял цепи и снова поставил, чтобы убедиться + проверить натяжители — все сделал за 3 часа. Но потом подошёл к поддону, вылил из него масло, посмотрел и увидел стружку. Много стружки и пыли.

После плохой новости я пошёл домой. Вечером этого дня я сидел курил форумы и смотрел видео. Наткнулся на одного дядьку с таким видео:

Именно такой стук на оборотах выше 2000 об/мин у меня и был. При сбрасывании не стучало ничего. Стоимость моего ремонта у мотористов была около 1000$

На следующий день мы с братом начали заниматься машиной. По мануалу, чтобы снять верхний поддон, нужно снять лыжу и «штаны» или Y-образные трубы. Впереди я всё открутил сам, а сзади не обошлось без помощника и хороших воротков (по типу откручивания винта шкива коленвала). По поводу снятия поддона напишу в следующей записи — снова мануал был не совершенен.
Сняли верхний масляный поддон, начали искать шатун и нашли:

Сняли один бугель и измерили штангелем диаметр шейки, чтобы потом заказать шатунные вкладыши нужного размера. Понятно, что для таких замеров нужен микрометр, но зачем? По книге стандарт 44.956-44.974 мм, критический износ — 0,07 мм, а штангель вполне может показать критический размер 44.9 мм. Но такой цифры не наблюдалось — штангель показал ближе к 45 мм — стандарт.

Утро следующего дня началось с смски про доставку шатунных вкладышей.
Вкладыши TAIHO. Номер — R099HSTD.

В конце три буквы обозначают размер, что главное при заказе. Я забрал посылку и поехал на гараж. Сняв вкладыши, я увидел достаточно хорошие шейки коленвала и вкладыши медного цвета, в большинстве «расклепанные». Лишь одна шейка была в налёте от вкладыша.

Полный размерПострадавшие

Полный размерОстальные вкладыши

Полный размерВот эта шейка с наплавленным вкладышем. Сфотографировал с двух ракурсов

Полный размерСправа — в идеале. Так выглядят все шейки

Полный размерТак выглядят все остальные бугеля. Заводской хон

Полный размерСтарые вкладыши — Nissan

Полный размерНовые вкладыши на месте.

Всеми способами пытался оттереть налёт от вкладыша — наждачки разных зернистостей, надфиль по наплавкам, в итоге вышло всё не идеально, но гладко.
Поставил новые вкладыши, масла не жалел, капало и с коленвала, и с вкладышей. При попадании пылинок на масло вкладыша — вытирал и снова мочил вкладыш в масло.
Поставил и начал ждать помощь. Дело в том, что все три шпильки заднего выпускного коллектора мы с братом сломали. Перед этим оставил откисать в ВД-шке, но ничего не помогло. Поспособствовал тот факт, что две гайки откручивались с карданчиком. Поэтому, пока ждал, отмыл поддоны и немного сделал фотографий.

Полный размерНаш инвалид

Полный размерВ последствии труба была снята с подушек — очень сильно мешала

Полный размерСтарый ремень помог в откручивании масляного фильтра

Продолжение в следующей записи

Что такое стук штока? Симптомы, причины, диагностика и исправления — Rx Mechanic

Проблемы с двигателем и ремонт — это опыт, с которым большинство людей не хотят сталкиваться. Не могли бы вы? Когда у водителя начинаются проблемы с двигателем автомобиля, он переходит к обмену или продаже автомобиля, думая, что это дорогой ремонт. К счастью, есть много проблем с двигателем, которые исправить проще, чем другие.

Стук шатунов — одна из тех проблем с двигателем, которые могут заставить вас перейти к обмену или продаже вашего детского аттракциона.

Эта статья расскажет, что такое стук штока, симптомы стука штока, диагностику и способы устранения. Мы подробно объясним, что вам нужно знать и как предотвратить стук штока. Прежде чем мы углубимся во все это, что такое стук стержня?

Что такое стук шатунов

Стук шатунов просто означает шум или звук ударов или трения одного или нескольких шатунов о коленчатый вал, когда он вращается в отверстиях цилиндров. Шатуны соединены с поршнями и коленчатым валом. А между шатуном и коленчатым валом находится втулка (в основном известная как подшипник), изготовленная из мягкого металла, чем коленчатый вал и шатун.

По умолчанию автомобильные двигатели изготавливаются с допуском зазора для установки втулки в шейку картера. Небольшой зазор позволяет моторному маслу стекать по металлической поверхности, предотвращая преждевременный износ. Однако со временем металлическая втулка между шатуном и кривошипом начнет стираться, что приведет к стуку шатуна.

В любом случае, стук штока обычно не вызывается естественным износом, потому что для износа втулки требуются сотни тысяч миль. В основном стук штока возникает из-за преждевременного износа. Что может вызвать преждевременный износ? Обычно это вызвано грязным моторным маслом, низким уровнем масла, низким давлением масла и перегревом двигателя, среди прочего.

Что такое вращающийся подшипник?

Закрученный подшипник относится к результату неблагоприятных обстоятельств в каналах цилиндров двигателя. Что я имею в виду? Закрученный подшипник — это результат, который вы получаете, когда в двигателе отсутствует смазка, и коленчатый вал вращается вместе с подшипником, а не внутри подшипника.

Обычно это происходит из-за растяжения шатунов или гаек из-за неправильного закручивания болтов во время ремонта двигателя. Некоторые другие факторы, такие как отсутствие смазки, чрезмерное нагревание и высокие рабочие нагрузки, могут вызвать износ подшипника. Есть несколько других факторов, которые могут вызвать прокручивание подшипника.

Симптомы детонации штока

Как и для любого другого компонента системы в вашем автомобиле, есть несколько симптомов, которые указывают на наличие детонации штока. Эти симптомы следующие;

Стук: Наиболее распространенным симптомом стука является стук. С стержнем, установленным на месте, вы услышите стук или стук (как будто кто-то бьет металлом по вашей железной двери), когда вы включаете машину. Шум будет усиливаться при нажатии на педаль газа.

Низкое давление масла: Когда компоненты двигателя, такие как коленчатый вал, распределительный вал и подшипники, начинают изнашиваться, давление масла в двигателе снижается. Это более заметно при первом запуске автомобиля.

В некоторых случаях это приведет к срабатыванию индикатора проверки двигателя и индикатора масла на комбинации приборов, что указывает на наличие проблемы с давлением масла. Если эти индикаторы гаснут после нескольких минут работы на холостом ходу или при движении автомобиля, а давление восстанавливается, это указывает на стук штока.

Что вызывает стук шатунов

Стук шатунов обычно вызван одной причиной – износом или повреждением внутренних деталей двигателя. Что могло привести к износу внутренних деталей двигателя? Обычно это вызвано нерегулярной заменой масла и низким уровнем масла.

По мере того, как моторное масло течет в двигателе, со временем оно теряет свою плотность, класс вязкости и смазывающие свойства. Все это приводит к образованию нагара в двигателе и внутренней коррозии.

Вождение автомобиля с низким уровнем масла приведет к низкому давлению масла и плохой циркуляции там, где должно. Это может привести к чрезмерному износу и повреждению двигателя. Некоторые другие механические проблемы могут вызвать стук штока. Это включает;

• Сломанный или ослабленный натяжитель цепи ГРМ
• Изношен коренной подшипник
• Износ подшипника водяного насоса
• Треснувшая или сломанная гибкая пластина или маховик
• Износ подшипников ротора генератора.

Как диагностировать детонацию штока

Ниже приведены практические и проверенные способы диагностики детонации штока.

Проверка состояния масла и уровня масла

• Найдите масляный щуп двигателя и вытащите его.
• Протрите тряпкой
• Проверьте цвет масла. Если цвет мутный или темный, у вас грязное моторное масло

.

• Установите на место щуп и вытащите его для повторного осмотра.
• Узнайте состояние и уровень моторного масла. Грязное моторное масло может привести к износу системы, повреждению и детонации двигателя.

Слейте моторное масло и осмотрите его.

Поставьте рядом маслоуловитель, чтобы не залить маслом весь гараж. Прежде чем слить его, посмотрите на крышку двигателя, чтобы узнать вязкость масла, которое использует ваш двигатель. Это важно, чтобы не заменить старое масло на масло неподходящего типа.

Перед тем, как слить старое масло, возьмите прозрачную емкость, чтобы набрать одну чашку масла, чтобы вы могли рассмотреть его поближе. Сняв образец для тщательного осмотра, слейте остатки масла.

Металлическая стружка в моторном масле свидетельствует об износе компонентов двигателя. Металлическая стружка может исходить от шатуна, подшипника кривошипа или других внутренних компонентов двигателя, вызывая стук.

Если не выполнять регулярную плановую замену масла, масло состарится и начнет разъедать латунные слои подшипника. Это происходит в основном с подшипниками, расположенными далеко от масляного насоса, потому что они получают меньший поток масла, чем подшипники, расположенные ближе к насосу.

Также следует проверить цвет масла. Если оно темно-коричневого цвета, масло старое или грязное и нуждается в замене. И если масло слишком светлое, подумайте о его замене. Если вы хотите узнать, как продлить жизнь двигателю с детонацией штока — это довольно просто. Всегда меняйте масло с правильными интервалами.

Как устранить стук штока

Стук штока является признаком того, что проблема связана с внутренними компонентами двигателя. Как мы объяснили выше, несколько факторов могут вызвать стук штока; некоторые дороги ремонт, а некоторые нет. Это не означает, что ваш двигатель не подлежит ремонту.

Однако перед тем, как обратиться к дилеру или механику, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы уменьшить стук штока и, возможно, стабилизировать двигатель, прежде чем приступать к капитальному ремонту.

Шаг 1. Выполнение услуги по замене масла

Задвиньте под автомобиль и поместите поддон прямо под сливную пробку. Получите большой размер гнезда и гаечный ключ. Найдите сливную пробку на картере и ослабьте ее, чтобы слить масло.

Полностью слейте масло и снова вставьте пробку (пробка сливного отверстия также называется болтом поддона) — затяните болт поддона в соответствии со спецификацией производителя.

Снимите масляный фильтр с помощью ключа для масляного фильтра, взявшись за масляный фильтр и повернув его по часовой стрелке. Закрепите новый фильтр и затяните до рекомендуемых характеристик. Замените моторное масло маслом того же класса вязкости или рекомендованным маслом.

Продолжайте проверять масло при заливке нового масла, если вы не знаете, сколько литров потребляет ваш двигатель. Четырехцилиндровый двигатель обычно потребляет около 4-5 литров.

Шаг 2. Снимите картер и осмотрите подшипник тресковой тяги

Ослабление крышки шатуна вызывает стук. Осмотрите болты, удерживающие шатун с крышкой, и затяните их повторно. Рассмотрите возможность проверки подшипника трескового стержня и замены его при необходимости.

Шаг 3: Залейте в бензобак очиститель системы впрыска топлива

Грязь и грязь могут попасть в бензобак, когда вы заправляете его на заправочной станции. Когда топливный насос подает бензин к двигателю, он посылает эту грязь и грязь, вызывая детонацию двигателя.

Очистка системы впрыска топлива удалит эту грязь и устранит стук штока. Если у вас есть старые автомобили с карбюратором, не используйте очиститель впрыска топлива. Вместо этого возьмите очиститель карбюратора и распылите его в карбюратор.

Часто задаваемые вопросы:

В: Может ли замена масла устранить стук в двигателе?

Если у вас низкое давление масла или низкий уровень масла, вы, вероятно, услышите брызги, щекотание или тиканье двигателя. Если этот шум исходит от клапанов или толкателей, добавление или замена масла остановит шум. Но, к сожалению, если шум представляет собой стук шатуна, замена масла его не остановит.

В: Будет ли стучать стопорный шток при более густом масле?

Как объяснялось ранее, стук штока — это звук, указывающий на износ и повреждение системы двигателя. Таким образом, переход на масло с более высоким рейтингом вязкости (более тяжелое или густое масло) поможет устранить или, по крайней мере, уменьшить стук штока. Это потенциально продлит жизнь вашему двигателю. Это не означает, что вы не должны диагностировать и устранять причину стука.

В: Как долго проработает двигатель с детонацией штока?

Если в вашем автомобиле стучит тяга, вы также можете спросить: «Как долго вы можете ездить с стуком тяги?» Независимо от вашего вопроса, когда двигатель начинает стучать, ничто не может точно определить, как долго это будет продолжаться.

Вы можете получить полную поломку при следующем запуске автомобиля, или он может продолжать работать в течение 3-6 месяцев. Однако ездить со стуками штока в течение пары минут не рекомендуется. Он может взорвать ваш двигатель и оставить вас в глуши.

В: Слышен стук штока на холостом ходу?

Да, слышен стук штока при запуске двигателя, работе на холостом ходу, ускорении и торможении. Шум будет усиливаться, когда вы нажимаете на педаль газа, и уменьшается, когда вы убираете ногу. Не обращайте внимания на тех, кто говорит иначе. Почему? Стук тяги — это громкий стук при запуске двигателя, который продолжается до тех пор, пока вы не выключите автомобиль.

В: Что происходит, когда вы слышите стук стержня?

Стук штока — это проблема внутренних движущихся частей двигателя. Как только это произойдет, вы услышите стук или стук, у вас будет низкое давление масла и вы увидите индикатор двигателя на комбинации приборов. Если вовремя не отследить причину и не устранить ее, это приведет к катастрофическому повреждению двигателя.

В: Стоит ли устранять стук штока?

Стержень не исчезнет сам по себе. Вы должны диагностировать и устранять проблему вовремя, прежде чем она обострится. Если вы заметите и зафиксируете время срабатывания стержня, он не прокопает дыру в вашем кармане. Так что устранять стук шатуна стоит на более ранней стадии.

В: Сколько стоит устранить стук стержня?

На причину устранения стука штока влияет несколько факторов. Эти факторы включают в себя; фактическая причина стука шатуна, насколько он серьезен, часы работы, плата за обслуживание, марка и модель автомобиля. Однако причина устранения стука штока должна быть в районе 700-2500 долларов.

Заключительное слово

Стук шатунов — одна из тех сложных проблем с двигателем, которые многие люди переоценивают, думая, что это конец игры с двигателем их автомобиля.

Если вы заметите проблему раньше и предпримете немедленные действия, ваш дилер или механик могут решить проблему без ущерба для вашего бюджета. Однако, если вы заметите и проигнорируете признаки, выделенные выше, устранение проблем может стоить вам дорого. На данный момент замена двигателя может быть единственным вариантом.

Что такое стук стержня? — Причины, симптомы (и стоимость ремонта)

Когда ваш автомобиль работает на холостом ходу, вы можете услышать пугающий шум двигателя, известный как стук штока. Часто это звучит как громкий стук, которого достаточно, чтобы заставить ваше сердце остановиться, когда вы думаете о дорогостоящем ремонте двигателя. Однако не все стуки двигателя являются стуками тяги.

Итак, что такое стук шатунов, в чем его причина и как распознать симптомы этой проблемы с двигателем?

Что такое Rod Knock?

Стук тяги — это глубокий стук, исходящий из двигателя. Это вызвано износом или повреждением шатунного подшипника. Шатунные подшипники автомобиля имеют чрезмерный зазор, вызывающий дополнительное движение. Когда поршень меняет направление, металл начинает ударяться о металл, что вызывает стук.

Этот шум будет усиливаться по мере увеличения нагрузки и скорости.

Как звучит Rod Knock?

Вы легко заметите стук штока, если слышали его раньше. Часто из вашего двигателя раздаются громкие удары, когда вы увеличиваете обороты двигателя и отпускаете газ. Чаще всего вы слышите его сразу после того, как отпускаете газ.

Вот видео, как это звучит:

Причины стука шатуна

Наиболее частая причина стука шатуна — износ подшипников шатуна. Стук штока вызван только одной причиной, но несколько других причин могут привести к симптомам, похожим на стук штока.

Вот некоторые из причин, которые могут вызывать стук штока или иметь симптомы, похожие на стук штока:

1. Износ подшипников

Единственной причиной стука штока являются изношенные подшипники. Когда поршни движутся вверх и вниз в двигателе вашего автомобиля, они вращают коленчатый вал, который отвечает за передачу мощности на колеса. Подшипники отвечают за то, чтобы движение поршня оставалось плавным и контролируемым.

Однако эти подшипники со временем изнашиваются и могут выйти из своего положения. Когда подшипники изнашиваются, поршневые штоки начинают стучать по коленчатому валу, создавая уникальный стук.

Единственный способ исправить это — заменить подшипники, которые находятся глубоко внутри двигателя.

2. Низкооктановое число

Детонационный стук может быть похож на стук штока. Если двигатель работает нормально, воздушно-топливная смесь сгорает в единой детонации в каждом цилиндре. Однако детонационный стук возникает, когда эта смесь детонирует более чем в одном месте за раз, что приводит к стуку.

Одной из таких причин этого стука является слишком низкое для двигателя октановое число. Если у вас мощный двигатель, вам нужно более высокое октановое число, чем у большинства автомобилей. Высокое октановое число горит равномерно, тем самым предотвращая стук.

Эту проблему легко решить, просто требуя, чтобы вы использовали топливо с более высоким октановым числом при следующей заправке автомобиля.

СВЯЗАННЫЕ С: 6 причин стука или стука в двигателе автомобиля

3. Неправильная синхронизация

Еще одна причина детонационного стука — неправильная синхронизация двигателя. Время относится к моменту, когда свечи зажигания загораются. Это время контролируется компьютером.

Когда синхронизация отключена, искра не загорается, когда должна, что приводит к множественным детонациям в цилиндрах. Именно это и является причиной детонационного стука. Чтобы решить эту проблему, время должно быть фиксированным.

4. Бедная топливно-воздушная смесь

Другая причина детонационного стука — бедная топливно-воздушная смесь. Эта проблема может быть вызвана неисправными кислородными датчиками, неисправными топливными форсунками, неисправным топливным насосом или неисправным датчиком массового расхода воздуха.

Бедная смесь возникает при недостаточном количестве топлива и слишком большом количестве воздуха. Без нужного количества топлива смесь не может сгореть достаточно быстро, что вызывает множественные детонации.

5. Неисправный датчик детонации

Еще одна причина детонационного стука — неисправность датчика детонации. К счастью, на новых автомобилях это происходит не слишком часто, потому что соотношение воздух/топливо, синхронизация и топливные форсунки контролируются компьютером.

Датчик детонации обнаруживает любую ситуацию, приводящую к шуму, и оповещает ЭБУ, где можно немедленно принять корректирующие меры. Таким образом, если в автомобиле неисправен датчик детонации, компьютер не будет знать, как исправить проблемы, и может позволить двигателю детонировать.

6. Плохие натяжители/шкивы ремня

Последняя причина, по которой вы можете услышать стук в двигателе, связана с чем-то, что исходит не от двигателя. Когда вспомогательный ремень не имеет нужного натяжения, он может создавать аналогичный шум.

При вращении двигателя вращается ремень. Он соединен с многочисленными шкивами в моторном отсеке, и его нужно правильно тянуть, чтобы он работал тихо и плавно. Если ремень ослаб, значит, натяжитель не работает должным образом. Однако у вас также могут возникнуть проблемы, если один из шкивов погнут.

Это состояние приводит к грохоту, хлопкам и щелчкам, которые могут быть ошибочно приняты за стук в двигателе. Чтобы это исправить, вам просто нужно заменить ремень, натяжитель или ролик.

Каковы симптомы детонации штока?

Основными признаками детонации шатунов являются:

• Стук
• Низкое давление масла

будет два общих симптома. Вот более подробная информация об этих двух признаках стука штока:

1. Стук

Очевидно, что основным признаком стука является стук. Скорее всего, вы услышите этот громкий стук при первом запуске автомобиля.

Он также будет увеличиваться, если вы увеличите нагрузку на автомобиль или нажмете на педаль газа.

2. Низкое давление масла

Когда подшипник выходит из строя или начинает выходить из строя, вы можете заметить более низкое давление масла, чем обычно. Наиболее ярко это проявляется при первом запуске автомобиля.

Индикатор Check Engine Oil может даже загореться на приборной панели, сообщая вам о давлении. Если индикатор гаснет, а давление возвращается к норме через несколько минут, это явный признак того, что подшипник вышел из строя.

Стоимость ремонта штока из-за детонации

Стоимость ремонта штока из-за детонации составит 2500 долларов США или выше. На некоторых автомобилях, таких как Subaru Forester, ремонт шатуна легко может стоить 5000 долларов и более с запчастями и работой.

Для чего нужен электромагнитный (соленоидный) клапан

Электромагнитный
клапан

способствует дистанционному перекрытию
или открытию подачи газа или жидкости
в трубопроводной системе за счёт
передачи на него электрического
напряжения, которое подаётся на
индукционную катушку. Катушка принимает на себя электрическое напряжение и приводит соленоидный клапан и всю систему в работу. Электромагнитная катушка индуктивности работает во всех известных напряжениях переменного и постоянного тока (220В АС, 24 AC, 24 DC, 5 DC и др.). Соленоидные клапаны характеризуются быстродействием по сравнению с другими видами трубопроводной запорной арматуры.

Применение соленоидных клапанов

Клапан
(соленоид) состоит из электрических
магнитов, которые называются
соленоидами,
поэтому и называют клапаны электромагнитными
или соленоидными.

Соленоидный
клапан предназначен для перекрытия
потоков рабочих сред (холодной и
перегретой воды, сжатого воздуха и
технических газов, антифризов на основе
этиленгликоля и пропилен гликоля, других
жидкостей и газов). Популярность
применения клапанов возрастает благодаря
возможности автоматизировать контроль
перемещения носителей по трубопроводам.
Способен работать в различных диапазонах
давления и температуры.
Используется для
выполнения широкого спектра функций
управления, регулирования и дозирования
в системах водоснабжения, водоподготовки,
пожаротушения, технологических процессах
в промышленности и сельском хозяйстве.

Устройство электромагнитного (соленоидного) клапана

Основные
элементы:

Общее
описание:

Крышки
и корпуса обычно изготавливают из
латуни, чугуна, нержавеющей стали или
специальных полимеров. Для штоков и
плунжеров применяют специальные
магнитные материалы. Обмотка катушек
изготавливается из электротехнической
меди. Для подключения к электросети
используется штекер. Присоединение к
трубопроводной системе осуществляется
резьбовым или фланцевым способом.
Управление
осуществляется подачей напряжения на
катушку. Под действием электрического
напряжения соленоидный клапан открывается
благодаря магнитному полю, которое
создаётся внутри устройства, и втягивает
плунжер в катушку. Мембраны (диафрагмы)
изготавливаются из прочных эластичных
полимеров.

ВИДЫ
МЕМБРАН

Мембраны
для клапанов электромагнитных различаются
по составу и техническим характеристикам.

EPDM –
Этилен-пропилен-диен-каучук. Химически
и механически стойкий эластичный
сополимер этилена и пропилена. Устойчив
к кислотам, щелочам, окислителям,
растворам солей, горячей и холодной
воде, пару низкого давления (до 2 бар),
воздуху и нейтральным газам. Разрушается
при контакте с углеводородами (бензином,
дизельным топливом), маслами, ароматическими
спиртами (бензолом). Температура
эксплуатации -20…+130?С.

NBR –
Нитрил-бутадиен-каучук. Эластичный
полимер. Нейтральный к воздействию
бензина, минерального масла, дизельного
топлива, растворов щелочей, неорганических
кислот, пропана, бутана и воды. Разрушается
бензолом, окислителями и ультрафиолетом.
Температура эксплуатации -10…+90
?С. Длительная эксплуатация при
температурах выше 90 ?С приводит к потере
эластичных свойств и старению материала.

FKM –
Фтор-каучук. Эластичный сополимер.
Высокая устойчивость к старению, озону,
ультрафиолету. Нейтрален к щелочным
средам, нефтепродуктам, дизтопливу и
бензину, спирту, воде, воздуху, пару
низкого давления (до 2 бар). Разрушается
эфирами и органическими кислотами.

VMQ –
Кремний-органический эластомер. Высокая
устойчивость к горячему воздуху, озону,
ультрафиолету, минеральным маслам.
Область использования: медицинская
промышленность и пищевые производства
(вода, спирты, растворы). Характеризуется
стойкостью к истиранию и низкой
адгезией.

PTFE –
Поли-тетра-фтор-этилен. Данный фторполимер
является одним из самых химически
стойких полимерных материалов.
Используется для кислот и щелочей
высокой концентрации, растворителей,
бензола, окислителей, масел, топлива,
агрессивных газов, горячей воды,
перегретого пара. Разрушается трифторидом
хлора и жидкими щелочными металлами.

TEFLON –
PTFE
с наполнителем из углеродистых
волокон и минеральной смолы. Характеризуется
более высокой температурой эксплуатации
и механическими характеристиками по
сравнению с PTFE.

VITON –
эластомер на основе фторкаучука.
Совместим с минеральными маслами,
жирами, эфирами, сырой нефтью. Рабочая
температура -20…+130?С.

ВИДЫ
ИНДУКЦИОННЫХ КАТУШЕК

—
переменного тока
– клапан имеет большую силу электромагнитного
поля. Используется для регулировки
потока высокого давления. При потреблении
большого количества электроэнергии
увеличивается скорость закрытия клапана,
что обеспечивает более мощный поток;

—
постоянного тока
– клапан имеет небольшую силу действия
электромагнитного поля. Соответственно
используется для регулировки потока
низкого давления.

ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ

—
прямого
действия

– используется при небольшом расходе;
срабатывает под воздействием усилия,
возникающего при подключении к
электросети;

—
пилотного
(непрямого) действия

– используется преимущественно при
больших расходах; срабатывает под
воздействием энергии потока воды,
управление которым осуществляется при
помощи электрического напряжения. Для
нормальной работы соленоида необходим
минимальный перепад давления (0,2
атм.).

—
нормально закрытые
(НЗ) – при отсутствии электроэнергии
находятся в закрытом состоянии, при
подаче электроэнергии открываются;

—нормально
открытые

(НО) – при отсутствии электроэнергии
находятся в открытом состоянии, при
подаче электроэнергии закрываются;

— бистабильные
(импульсные)
(БС) — переключаются с открытого на
закрытое положение под действием
управляющего импульса.

Самым
востребованным является 2/2-позиционный
латунный электромагнитный клапан для
воды, исполнения «НЗ» ? нормально-закрытый,
с пилотным каналом, а также клапан
прямого действия.

В
ассортименте компании Термосклад
представлены клапаны латунные
электромагнитные нормально закрытые
Emmeti
(производство Италия) для воды и
электромагнитные (соленоидные)
нормально-закрытые пилотного
(непрямого)
действия производства
Ningbo Kailing Pneumatic CO. ,LTD, которые
предназначены
для перекрытия потоков
рабочих
сред (холодной и перегретой воды, сжатого
воздуха и технических газов, антифризов
на основе этиленгликоля и пропилен
гликоля, других жидкостей и газов)
https://termosklad.ru/category/elektromagnitnye-klapany/
. Клапаны имеют отличные показатели
надёжности, но стоит подчеркнуть, что
надёжность полностью зависит от
правильного монтажа и эксплуатации.

Таблица
устранения неисправностей:

Что такое соленоиды в АКПП?

  Oct 25, 2019  
  Что нового  
  0 Комментариев

Что такое соленоиды в АКПП экскаватора, для чего они нужны, какие бывают?

Соленоид АКПП – это электромагнитный клапан-регулятор, который закрывает и открывает масляный канал. Его работу регулирует электронный блок управления. ЭБУ отправляет постоянные электрические импульсы с определенной частотой.

Соленоид служит для осуществления контроля за давлением масла на определенные связки сцепления, позволяя быстрое переключение передачи или снимая блокировку трансформатора. Соленоид АКПП принимает участие в регулировке управления режимами коробки передач.

Устройство соленоида

Конструкция соленоида проста. Он состоит из металлического стержня, который обвивает спираль с постоянным током. Стержень внутри подвижен, под влиянием тока движется от конца спирали к началу, благодаря пружине. Это позволяет то открывать, то закрывать поток масла.

Соленоид (электроклапан) находится в гидроблоке, где он вставлен в канал и прикреплен с помощью болта или специальной пластины и шлейфа или штекера электропроводки к блоку управления автоматики.

Для чего нужен соленоид

Соленоид АКПП контролирует передачу сигналов между гидравлической и электрической системами. В АКПП используется несколько соленоидов – не менее четырех.

Количество соленоидов в АКПП экскаватора зависит от сложности схемы и числа ступеней.

Типы соленоидов

• Самые простые соленоиды типа on-off имеют элементарную конструкцию и работают по принципу открыть-закрыть. Стержень просто проходится по каналу и обеспечивает включение и выключение.
• Соленоид типа «электромагнитный клапан» представляет собой гидравлический клапан. Он содержит канал для масла и шариковый клапан, который открывает и закрывает масляный канал.
• Соленоид-регулятор или «электрорегулятор» представляет собой вентиль. В зависимости от типа импульса сечение соленоида приоткрывается и призакрывается. Таким образом ток передается с определенными перерывами и частотой.
• Еще существуют довольно редкие соленоиды VBS. Они имеют низкую чувствительность к типам подающего давления и хорошо переносят высокое давление масла в линии. Их также называют золотниковыми, поскольку у них клапан – золотник.
• Линейные соленоиды (или пропорциональные) включают муфту с отверстиями, которая помещена в сам соленоид. По муфте ходит золотник-плунжер.
• VFS (Variable Force Solenoid) соленоиды имеют клапан, который меняет свой уровень открытия, а реакцию на колебания определяет связанный компьютер.

Соленоиды разделяют по функциональному назначению:

• ЕРС или LPC (Line Pressure Control). Сам распределяет масло по другим соленоидам и каналам.
• Соленоид ТСС. Влияет на муфту. Через него идет нефильтрованное и горячее масло с гидротрансформатора.
• Shift solenoid. Переключает скорости.
• Управляющий соленоид. Работает как транзистор в электросхеме. Их 2 типа: переключения передач, управления охлаждением масла.

В нашем каталоге представлены соленоиды в широком ассортименте. Поможем подобрать запчасти: +7 (343) 2-061-061.

Что такое соленоид в автомобиле? Описание автомобильных соленоидов

29 октября 2021 г. 29 октября 2021 г. 1A Auto Team

1A Авто Блог Главная

Вы когда-нибудь задумывались, что такое соленоид в автомобиле? Соленоиды — это детали, управляемые электричеством, которые помогают вашему автомобилю или грузовику выполнять определенные функции. Узнайте, что такое электромагнитный клапан и для чего он нужен в легковых и грузовых автомобилях, в этой статье и видео.

Что такое электромагнитный клапан в моей машине?

Электромагнитный клапан в вашем автомобиле представляет собой механический клапан, управляемый электричеством. В среднем автомобиле есть много разных электромагнитных клапанов, которые выполняют разные функции и работают с разными системами, такими как топливная система и система EVAP.

Что делают электромагнитные клапаны?

В вашем автомобиле разные соленоиды имеют разное назначение. Они полезны для электронного управления потоком жидкостей и газов в различных системах.

Клапан продувки EVAP, например, регулирует величину вакуума, направляемого из впускного коллектора в топливный бак.

Электромагнитные клапаны изменения фаз газораспределения (VVT) изменяют фазы газораспределения для повышения мощности и расхода топлива.

Топливные форсунки — это соленоиды, которые позволяют топливу поступать в двигатель.

Как работает электромагнитный клапан?

Открытый соленоидный клапан с медным проводом

Соленоидный клапан работает как клапан, то есть он обеспечивает подачу и остановку газов и жидкостей. Как правило, он выполнен в виде кольца катушки, окружающего плунжер или поршень. Когда через катушку протекает электрический ток, создается электромагнитное поле, которое перемещает поршень. Затем плунжер открывает или закрывает клапан, останавливая или перемещая поток жидкости или газа.

Поршень или плунжер внутри электромагнитного клапана VVT

Как починить электромагнитный клапан в автомобиле или грузовике?

Общие шаги по ремонту электромагнитного клапана

1. Снимите шланг, защелку и т. д. с электромагнитного клапана

   Ослабьте и снимите все шланги, защелки или другие крепления с электромагнитного клапана Электрические разъемы

   Нажмите на язычок на электрическом разъеме и отсоедините любой от клапана

2. Снимите клапан с кронштейна

   Если электромагнитный клапан находится в кронштейне, снимите его с кронштейна

3. Установите электромагнитный клапан на место

   Вставьте электромагнитный клапан в его кронштейн, держатель и т. д.

4. Подсоедините электрический разъем

   Подсоедините электрические разъемы на место

5. Затяните крепеж, шланги и т. д.

   Затяните все крепления или шланги к электромагнитному клапану

Научитесь заменять больше деталей, чем электромагнитный клапан в вашем автомобиле

Узнайте, как диагностировать и заменить детали на сотнях марок и моделей, и узнайте общие советы и рекомендации от наших опытных механиков в наших обучающих видеороликах.

Читать дальше Советы экспертов

• Идентификационные номера автомобилей / «VIN-номера»
• Выпускные коллекторы Vs. Заголовки
• Что такое датчик O2?
• Пробка для слива масла сорвана? Как починить и снять застрявшую сливную пробку масляного поддона
• Утечка воды в машине во время дождя? Как найти и устранить утечку воды

Магазин запчастей и инструментов

• Тормоза и подшипник колеса
• Рулевое управление и подвеска
• Фары и освещение
• Инструменты и аксессуары

Полное руководство по соленоидам стартера (с часто задаваемыми вопросами)

Стартеру требуется много энергии, чтобы провернуть автомобиль.
Это означает, что ему требуется большое количество тока от автомобильного аккумулятора.

Однако для больших токов нужен большой выключатель, а выключатель зажигания слишком мал для этого. Вот тут-то и появляется соленоид стартера .  

Но что такое соленоид стартера?
А что делает соленоид?

В этой статье мы рассмотрим этот магнитный компонент и то, как он работает со стартером. Мы также рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы, связанные с соленоидами, в том числе простой способ устранения проблем с соленоидами.

Эта статья содержит

• Что такое соленоид стартера?
• Что делает соленоид стартера?
• Что делает каждая катушка соленоида?
• Как соленоид работает со стартером?
• 8 Часто задаваемые вопросы о соленоиде стартера
  • Где находится соленоид стартера?
  • Каковы распространенные проблемы с соленоидом стартера?
  • Каковы признаки неисправности соленоида стартера?
  • Какие симптомы могут имитировать неисправность соленоида стартера?
  • Что такое клеммы на соленоиде стартера?
  • Как обойти соленоид стартера?
  • Как проверить неисправный соленоид стартера?
  • Как починить соленоид?

Начнем.

Что такое соленоид стартера?

Соленоид стартера представляет собой мощный электромагнитный переключатель, поэтому его иногда называют соленоидным переключателем. Он активирует стартер двигателя внутреннего сгорания.

Вы также можете слышать, что это реле стартера. Однако в наши дни у большинства автомобилей это название зарезервировано для отдельного реле в цепи управления соленоидом стартера.

Внутри соленоида стартера находятся две катушки проволоки, намотанные на подвижный железный сердечник, и набор контактов из тяжелого металла.

Снаружи соленоид обычно имеет три вывода — маленький разъем и два побольше.

Маленькая клемма предназначена для провода управления стартером, который подключается к замку зажигания. Одна большая клемма предназначена для кабеля аккумулятора от положительной клеммы аккумулятора. А другая большая клемма предназначена для провода, который подает напряжение на сам стартер.

Далее посмотрим, как работает соленоид.

Что делает соленоид стартера?

Соленоид стартера выполняет две основные функции: он управляет цепью стартера, и включает ведущую шестерню.  

Рассмотрим подробнее:

Подает питание на стартерную цепь

Стартерная цепь соединяет аккумулятор со стартерным двигателем. Соленоид действует как переключатель включения/выключения цепи стартера, контролируя всплеск электрического тока от аккумуляторной батареи.

Сам соленоид управляется цепью управления , которая связывает его с замком зажигания.

При включении зажигания автомобильный аккумулятор подает питание на цепь управления. Небольшой ток течет от аккумулятора к соленоиду стартера, создавая магнитное поле вокруг катушек соленоида.

Магнитное поле втягивает поршень в центр катушек, сближая контакты соленоида стартера. Это перекрывает зазор между аккумуляторной батареей и стартером, позволяя напряжению достигать стартера.

Примечание: Вот типичный поток тока для электрической схемы цепи управления:
Аккумулятор ➜ Выключатель зажигания ➜ Реле стартера (подключено к нейтральному защитному выключателю) ➜ Соленоид стартера

Зацепление с шестерней

Катушки втягивают плунжер, вилка рычага, прикрепленная к концу плунжера , выталкивает ведущую шестерню стартера. Это движение зацепляет маленькую шестерню с большим зубчатым венцом маховика двигателя.

Шестерня соединена со стартером, который запускает двигатель (посредством маховика), когда он получает питание от аккумулятора.

Важно отметить, что катушки соленоида выполняют определенную задачу.
Вот разбивка:

Что делает каждая катушка соленоида?

Когда ключ зажигания активируется, питание от батареи поступает на сильную втягивающую катушку и более слабую удерживающую катушку .

Функции катушки можно разделить на три этапа:

Втягивающий

Втягивающие обмотки создают магнитную силу, которая втягивает плунжер вниз по сердечнику соленоида.

Удержание

Когда плунжер достигает конца своего хода, он сжимает тяжелые металлические контакты соленоида, позволяя току аккумуляторной батареи течь к стартеру.

Это действие также отключает втягивающие обмотки.

Ток проходит через шунт к удерживающей обмотке только , что позволяет экономить некоторую мощность, подавать больше на стартер и уменьшать накопление тепла.

Выпуск

При отпускании ключа зажигания магнитная сила уменьшается, и удерживающая катушка освобождает плунжер. Контакты соленоида стартера размыкаются, отключая питание от аккумуляторной батареи стартера.

Мы видели, как работает каждая катушка соленоида, и знаем, что соленоид выталкивает шестерню, чтобы запустить двигатель.

Но что происходит во время запуска двигателя?

Как соленоид работает со стартером?

Двигатели внутреннего сгорания требуют внешней помощи для запуска, что и делает стартер.

Вот что происходит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания:

Соленоид стартера получает небольшой ток от 12-вольтовой батареи. Он входит в зацепление с шестерней стартера с зубчатым венцом маховика и замыкает цепь стартера, передавая напряжение аккумуляторной батареи на стартер.

1. При наличии питания от аккумуляторной батареи якорь стартера вращает приводной вал стартера и прикрепленную к его концу шестерню. Шестерня вращает маховик, запуская двигатель.

2. Когда скорость маховика увеличивается, двигатель запускается и ведущая шестерня отключается. Шестерня обычно имеет одностороннюю обжимную муфту, которая позволяет ей вращаться независимо от приводного вала стартера, когда маховик движется быстрее, предотвращая обратный ход.

Примечание: Обратный ход — это когда маховик «приводит» в движение шестерню, а не наоборот, что может привести к повреждению шестерни и стартера.

Теперь, когда мы рассмотрели основы соленоида стартера, давайте рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы.

8 Часто задаваемые вопросы о соленоиде стартера

Вот ответы на некоторые часто задаваемые вопросы о соленоиде:

1. Где находится соленоид стартера?

Если вы откроете моторный отсек, вы сможете проследовать за плюсовым кабелем аккумуляторной батареи к стартеру. Стартер часто прикручивается к двигателю или трансмиссии, а соленоид почти всегда прикреплен к нему.

2. Каковы распространенные проблемы с соленоидом стартера?

Вот несколько распространенных причин отказа соленоида стартера:

• Катушка втягивания соленоида выходит из строя
• Удерживающая катушка не освобождает металлические контакты соленоида
• Нарушена связь между соленоидом и стартером и ведущая шестерня отключена

3. Каковы признаки неисправности соленоида стартера?

Неисправный соленоид стартера может иметь несколько признаков, включая следующие:

• Двигатель не проворачивается: Это происходит из-за того, что соленоид стартера не подает питание на стартер
• Нет щелчка: Это может означать неисправность соленоида стартера или реле стартера
• Стартер вращается без полного зацепления маховика: Обычно это происходит из-за слабого соленоида, который не зацепляет шестерню стартера (шестерню)
• Двигатель прокручивается медленно: стартер, что приводит к медленному прокручиванию коленчатого вала

4.

Какие симптомы могут указывать на неисправность соленоида стартера?

Некоторые симптомы других проблем могут имитировать симптомы неисправного соленоида стартера. Если с соленоидом проблем нет, вместо этого вы можете рассмотреть следующие проблемы:

• A разряженная стартерная батарея , которая не подает питание на соленоид
• A окислившаяся клемма аккумуляторной батареи соленоид 
• Ослабленная проводка или кабели могут привести к плохому электрическому соединению
• Проблемы в пусковой цепи , из-за которых стартер не работает
• Заклинивший двигатель , который не реагирует на запуск

5. Какие клеммы на соленоиде стартера?

Соленоид стартера обычно имеет 3 или 4 вывода на изолирующей крышке — два больших и один (или два) поменьше.

Две большие клеммы обычно представляют собой медные болты:

• Соленоидная клемма B (или 30) предназначена для положительного кабеля аккумуляторной батареи
• Клемма соленоида M (или C) соединяется с клеммой стартера на стартере выключатель зажигания
• Если есть 4-я клемма, это может быть клемма R (подключается к балластному резистору) или I (подключается к катушке зажигания) — эта клемма обычно не используется

Корпус соленоида также действует как невидимый клемма заземления.

6. Как обойти соленоид стартера?

Один из способов проверить наличие проблемы с соленоидом или стартером — обойти соленоид с помощью изолированной отвертки.

Вот что нужно сделать:

Найдите клеммы управления и стартера

Найдите эти две металлические клеммы на соленоиде стартера:

• Маленький, который соединяет провод с замком зажигания (клемма S) тот, который соединяет соленоид со стартером (клемма M)

Закоротите клеммы отверткой

Поместите металлическое лезвие изолированной отвертки на обе металлические клеммы. При этом соленоид обходит, создавая прямую связь между выключателем зажигания и стартером.

Включите зажигание

Попросите вторую пару рук включить ключ зажигания.

Поскольку соленоид зашунтирован, двигатель не запустится, но стартер получит некоторую мощность для работы на более низких скоростях.

Прислушайтесь к звуку стартера

Прислушайтесь к звукам стартера.

Если постоянное гудение, двигатель исправен, соленоид, скорее всего, неисправен. Если двигатель не запускается или издает прерывистый звук, вероятно, в двигателе есть проблемы.

Если это слишком хлопотно, вероятно, проще вызвать мобильного механика для устранения неполадок в вашей системе запуска.

7. Как проверить неисправный соленоид стартера?

Чтобы проверить неисправность соленоида, ваш механик обычно выполняет следующие действия:

• Проверьте аккумуляторную батарею с помощью вольтметра или мультиметра: при прокручивании коленчатого вала напряжение немного падает. Тем не менее, у слабой батареи не будет достаточного напряжения даже для запуска двигателя.

• Проверьте, получает ли соленоид питание : Проблемы в цепи управления могут препятствовать тому, чтобы соленоид получал ток для включения.

• Проверьте соленоид с помощью мультиметра : Ваш механик будет использовать мультиметр для проверки непрерывности или сопротивления электрической цепи.

8. Как починить соленоид?

Симптомы неисправности соленоида часто похожи на проблемы со стартером или аккумулятором.

Чтобы починить соленоид и убедиться, что ваша система запуска исправна, всегда лучше поручить это профессионалу. Мобильный механик — еще лучший вариант, так как они могут приехать к вам .

Имея это в виду, проще всего связаться с RepairSmith!

RepairSmith — это удобное мобильное решение для обслуживания и ремонта автомобилей.
Преимущества:

• Техническое обслуживание и ремонт автомобилей можно проводить прямо на подъезде
• Профессиональные, сертифицированные ASE механики проводят осмотр и обслуживание автомобилей
• Все работы по техническому обслуживанию и ремонту выполняются с использованием высококачественного оборудования и запасные части
• Удобное и простое онлайн-бронирование
• Конкурентоспособные и первоначальные цены
• RepairSmith предоставляет 12-месячную | Гарантия 12 000 миль на все ремонтные работы

Для точной оценки стоимости пуско-зарядного ремонта просто заполните эту онлайн-форму.

принцип работы для чайников, устройство, как работает

10

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП, коробка-автомат или «автомат») — устройство, которое принимает, преобразовывает, передает и изменяет направление крутящего момента. Вместо механической коробки передач автолюбители покупают авто с вариатором, роботизированной или классической АКПП. Каждому виду присущи свои преимущества и недостатки. Что же выбрать, и чем автомат лучше механики?

Что такое АКПП?

Коробка-автомат относится к механизмам, которые входят в состав трансмиссии и работают автоматически. Она облегчает управление автомобилем, тем самым снижает нагрузку на водителя во время движения. В отличие от ручной коробки передач она самостоятельно переключает скорости и не нуждается в постоянном использовании переключающего рычага. 

АКПП появилась в результате трех независимых друг от друга разработок. Изготовление планетарных механических КП, полуавтоматических КП и внедрение гидравлики в трансмиссию привело к рождению прототипа современной коробки-автомат. Первая АКПП была гидромеханической, затем появился ее роботизированный аналог и бесступенчатый вариатор.

Устройство и характеристики механизма

Чтобы понять, какое у автоматической коробки передач устройство и принцип работы, нужно рассматривать ее типовой вариант. Конструкция классической АКПП:

• гидротрансформатор;
• планетарный ряд;
• система управления и контроля.

Гидротрансформатор передает крутящий момент от двигателя к валу. Функционально он соответствует сцеплению МКПП, но в отличие от него работает самостоятельно, а не под контролем человека. Гидротрансформатор находится между двигателем и коробкой передач. Во время работы он вращается на высокой скорости и выдерживает огромные нагрузки. Кроме передачи крутящего момента, этот узел снижает вибрации двигателя и запускает масляный насос, который входит в коробку передач.

Планетарный ряд состоит из планетарного редуктора и нескольких механизмов, которые по принципу действия похожи на блок шестерен в МКПП. Крутящий момент от двигателя переходит на гидротрансформатор, который передает его на планетарные механизмы. Те, в свою очередь, за счет фрикционных дисков, дифференциала, муфты свободного хода и взаимодействия с главным редуктором передают полученное усилие на колеса. Передача крутящего момента через планетарные механизмы осуществляется через трансмиссионную жидкость.

Планетарные механизмы блокируются тормозной лентой, передним и задним фрикционами, которые входят в состав планетарного ряда. Тормозная лента отвечает за кратковременную блокировку планетарных механизмов и перераспределение крутящего момента. От ее исправности зависит плавность хода автомобиля. Когда тормозная лента не отрегулирована, то в момент включения первой или задней передачи автомобиль двигается рывками. Подобное движение сокращает срок службы трансмиссии и двигателя. 

За работу всех механизмов АКПП отвечает система управления и контроля. В нее входят устройства, на которых возложен контроль механики коробки передач и головное управление узлом. К примеру, благодаря такой системе подается масло к механизмам коробки-автомат и обеспечиваются передаточные взаимосвязи между ее отдельными компонентами.

В устройство управления входит насос, маслосборник и клапанная коробка, выполняющая функции контроля и управления. За счет системы клапанов и плунжеров скорость автомобиля, нагрузка мотора и сила давления на педаль газа преобразуются в гидравлический сигнал. Когда фрикционные диски последовательно включаются и выключаются, эти сигналы автоматически изменяют передаточные отношения в АКПП.

нужно ли их мыть и зачем они вообще нужны

Каждый автовладелец хотя бы раз слышал фразы «чистка форсунок», «форсунки после чистки», ну и прочие схожие выражения. В сегодняшней статье предлагаю разобраться с тем, что такое форсунка вообще, для чего они нужны и как же их чистить.

Для начала немного теории.

Для чего нужна форсунка?

Когда карбюраторные системы питания дружно ушли в прошлое (примерно в середине 80-х прошлого века), форсунка прочно заняла своё место под капотом. Предположительно русское «форсунка» сформировалось от английского forcepump – если буквально, «нагнетательный насос». Ведь суть любой форсунки – мелкодисперсно, практически в состоянии пыли подавать жидкость, нагнетаемую насосом под давлением. В случае с автомобилем форсунка впрыскивает строго дозированную порцию топлива, необходимую для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре. Такая схема подачи топлива так и называется: впрыск, или инжектор – от английского injection (впрыскивание, вливание).

Момент впрыска топлива форсункой. Как можно видеть, подаётся не струя, а мелкодисперсная топливная «пыль»

Какие виды впрыска топлива бывают?

Глобально системы впрыска топлива делятся на две категории: распределённый впрыск и непосредственный впрыск. В первом случае форсунки стоят во впускном коллекторе и подают топливо на впускной клапан, в момент его открытия. Частично испаряясь на тарелке клапана, далее топливо вместе с поступающим воздухом засасывается поршнем в цилиндр и там уже окончательно перемешивается и поджигается свечой.

В случае с непосредственным впрыском форсунка установлена прямо в камере сгорания (отсюда и название). Таким образом, топливо на этапе впуска подаётся сразу в цилиндр. Это обеспечивает более равномерное перемешивание бензина (или дизеля) с воздухом, а значит – более эффективное сгорание. Кроме того, непосредственный впрыск позволяет двигателю в определённых режимах (например, холостой ход) работать на сверхбедных смесях. Что и обуславливает значительную экономию топлива по сравнению с классическим распределённым впрыском.

Наглядное пояснение отличий двух систем впрыска топлива

Отметим, что первопроходцы инжекторных систем имели не по форсунке на цилиндр, как сейчас, а одну общую на весь впускной коллектор. Такая система называлась «моновпрыск» и являла собой нечто среднее между карбюратором и полноценным инжектором. Ввиду сложности, прихотливости в эксплуатации и низкой эффективности моновпрыск продержался недолго, уступив место распределённому.

Сегодня системы непосредственного впрыска топлива значительно потеснили классическую распределённую схему. Несмотря на более высокую стоимость и требовательность к качеству топлива, непосредственный впрыск доказал свою эффективность и применяется сейчас практически во всех классах и ценовых сегментах автомобилей. За исключением совсем уж бюджетного сектора, типа отечественного автопрома или дешёвых «народных» иномарок B-класса.

Зачем нужна чистка форсунок?

Очевидно, что за несколько лет эксплуатации каждая из форсунок совершает сотни миллионов циклов впрыска. И, несмотря на наличие в системе питания фильтров грубой и тонкой очистки, топливо не может быть всегда идеально чистым. Плюс условиям, в которых работает форсунка, не позавидуешь – температура в камере сгорания может исчисляться тысячами градусов. Всё это способствует загрязнению форсунки. Сопла, из которых распрыскивается топливо, а также корпус форсунки вокруг, засоряются и обрастают нагаром. Конечно, это значительно сказывается на эффективности распыления: форсунка начинает не распрыскивать, а просто вливать топливо струями, а то и частично закупоривается. Соответственно, подскакивает расход топлива, падает динамика, а в самых запущенных случаях двигатель начинает плохо заводиться и неровно работать.

Что делать? Чистить форсунки! Нет, конечно, можно их просто поменять на новые. Но на современных моторах цена одной форсунки зачастую определяется ценником с четырьмя нулями… Так что, чистка форсунок бензинового двигателя (и дизельного тоже) на сегодня является самым популярным вариантом решения проблемы.

Мелкодисперсный (нормальный) и струйный (не нормальный) распыл форсунки

Чистка форсунок – какие виды бывают?

Здесь также можно выделить два глобальных пути решения проблемы: чистка форсунок без снятия и чистка форсунок на стенде.

В первом случае используется специальная жидкость. Так и называется: средство для чистки форсунок, или присадка для чистки форсунок. Не будем вдаваться в конкретные марки и бренды, их сейчас великое множество. Чистка топливных форсунок на машине заключается в добавлении этой жидкости в бензобак. Мощная химия вымывает застарелые отложения и чистит форсунки.

Минус такого способа заключается в том, что состав смывает нагар и отложения не только с самой форсунки, но и из бака и топливных магистралей. Конечно, топливный фильтр задержит большую часть грязи, но после такой процедуры (обычно нужно проехать 150-300 км) необходимо менять масло, топливный фильтр и, очень желательно, свечи. Кроме того, всё, что смылось с форсунки, частично оседает на стенках цилиндра, поршне и клапанах. В общем, сами форсунки после чистки, может, и стали работать лучше, но побочных эффектов также хватает. Кроме того, застарелые отложения растворённая в топливе химия не возьмёт.

Форсунка до и после чистки

Намного эффективнее второй вариант: чистка форсунок ультразвуком. В этом случае форсунки снимаются и погружаются в чистящее средство на специальном стенде. Ультразвуковые волны, подаваемые через эту ванночку, с помощью эффекта кавитации эффективно «отбивают» даже въевшийся нагар и грязь. В общем, полная аналогия с той самой ультразвуковой микростиральной машиной «Ретона» из 90-х. Только реально работает.

Такой способ отчищает грязь гораздо эффективнее присадок, но может быть губителен для определённых моделей форсунок, особенно непосредственного впрыска. Правда, на этот счёт до сих пор ведутся ожесточённые споры. Порой с очень неоднозначной аргументацией с обеих сторон.

Стенд для ультразвуковой очистки форсунокгаражного формата

Третий способ – это некий компромисс между двумя вышеназванными. Называется «промывочный стенд для форсунок». Если простыми словами, то вместо топливной магистрали от бака подсоединяется и подвешивается к капоту специальный внешний резервуар со средством для чистки форсунок. Средство это подаётся под давлением (обычно с помощью воздушного компрессора), имитируя работу бензонасоса. В простонародье такую систему ещё называют «капельница».

Из плюсов: эффективность прямой подачи чистящего средства значительно выше заливки присадок в бак. Кроме того, можно не опасаться за сохранность нежных форсунок непосредственного впрыска, как в случае ультразвуковой чистки.

Минусы те же, что и в первом варианте: старые въевшиеся отложения химия не растворит, отбить их можно только «микровзрывами» ультразвуковой чистки.

Есть ещё и четвёртый способ – «домашний». Форсунка снимается, к ней подсоединяется шланг, а к шлангу – обыкновенный баллончик с карб-клинером (очистителем карбюратора) или тем же средством для чистки форсунок. На контакты форсунки подаётся 12 вольт от обычного аккумулятора, а в шланг – жидкость под давлением из баллончика. Такой вариант требует абсолютного минимума затрат, а по эффективности не уступает (а часто и превосходит) способ с «капельницей».

Наглядная иллюстрация применения простейшего домашнего стенда для чистки форсунок

Значит, можно вообще не менять форсунки?

Увы, обеспечить форсункам вечную работу с заложенной инженерами эффективностью всё равно не получится. Даже самые надёжные форсунки, которые периодически чистили, спустя 200-300 тысяч километров пробега уже не выдают заложенные характеристики. Какими бы чистыми они ни были.

Что же касается вариантов, которые мы сегодня обсудили, чистка бензиновых и дизельных форсунок на стенде со снятием сегодня является наиболее эффективной (хотя и самой дорогой) мерой приведения топливных форсунок в рабочее состояние.

Очистка форсунок инжектора и топливной системы

Когда машина теряет динамику, появляются «провалы» в работе двигателя, а лампа Check Engine не загорается, то причина — засорение форсунок. Поговорим как произвести очистку форсунок автомобиля, какие методы существуют — особенности чистки на стенде и ультразвуком.

Причины засорения

Электромагнитные форсунки изготавливаются с допуском в 1 мкм и способны отработать до миллиарда циклов. Основной причиной нарушения их работы является загрязнение, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10—20 мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали автомобиля.

Форсунки имеют относительно небольшие размеры и призваны гарантировать чистоту топлива, отсекая особо мелкие включения, проникшие через фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность невелика, а засорившись, оставляют авто на голодном пайке. Поэтому нужно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не заливать в бак сомнительный бензин.

Главная причина загрязнения топливной системы машины — некачественный бензин и присутствие составе тяжелых фракций.

Как происходит чистка форсунок

Применяют специальные очищающие добавки к топливу. Присадка при регулярном применении поддерживает форсунки в хорошем состоянии дольше обычного. Она растворяет отложения, но такая обработка профилактическая. Толстые наросты, почти закрывающие проходное сечение распылителя, таким средствам не по силам.

Есть у добавок другая особенность. Присадка, словно ершик, эффективно очищает бак и подающий топливопровод (до и после фильтра). После хлопья загрязнений могут попасть к форсункам, намертво закупорив входные фильтры.

Чтобы нейтрализовать этот эффект, применяют специальные устройства для очистки форсунок. Наиболее распространен метод очистки на работающем двигателе, как самый простой и достаточно эффективный. Специальная установка подает горючее на вход топливной рампы или к форсунке центрального впрыска. Штатную систему топливоподачи — бак, электробензонасос, фильтр тонкой очистки и трубопроводы — отключают. Двигатель работает на специальном сольвенте, который служит одновременно топливом и очистителем.

Автомобиль при этом неподвижен и двигатель не нагружен. От чистящего сольвента не требуется обеспечивать мощностные характеристики, детонационную стойкость. Поэтому стремятся усилить именно моющие свойства сольвента, чтобы резко повысить эффективность очистки по сравнению с добавками в топливо.

Очистка ультразвуком

Не всегда применение химического метода чистки приносит результат. Тогда применяют более радикальный способ. Это очистка ультразвуком.

Форсунки предварительно демонтируют и помещают в специальную ванну. Под воздействием ультразвуковых колебаний частички жидкости каждую секунду совершают возвратно-поступательное движение с частотой генератора. Из-за инерционности происходит не только перемещение микрообъемов жидкости с резкими изменениями ускорения, но и скачкообразное изменение давления в них.

Рабочая жидкость «бомбардирует» поверхность очищаемого изделия и срывает частички грязи. Такое интенсивное движение раствора усиливает размельчение частичек грязи в рабочей жидкости. Полная очистка от загрязнений при помощи ультразвука достигается даже в самых узких отверстиях. Форсунки погружают дозирующей частью в ванну, устанавливая в специальный держатель.

Важно, чтобы они находились в подвешенном состоянии, постоянно омываясь очищающей жидкостью при воздействии ультразвуковых колебаний. Если форсунки будут касаться дна ванны, то может привести к преждевременному выходу из строя ультразвукового генератора.

Как часто надо делать

Обычно автолюбителя чистят форсунки раз в 5 лет или при пробеге авто более 80 000 км. Иногда нужно делать раньше, если часто заправляете некачественным бензином на сомнительных АЗС. Как понять, что надо чистить? Это происходит, когда машина потеряла былую мощность.

Например, нажимаете на педаль газа, чтобы ускориться, а автомобиль «тупит» — не сразу разгоняется. Значит засорилась топливная система. А сначала надо сменить топливный фильтр (обязательно) и по желанию добавить спирта в бензобак (или специальные присадки для очистки инжектора). Если ничего не помогает, то ехать в сервис или делать самостоятельно.

• Есть ли толк от присадок для двигателя

Любой из приведенных способов очистки должен заканчиваться контролем качества — как происходит распыл топлива. Иногда при сильном загрязнении процесс чистки топливной системы авто приходится повторять несколько раз.

Как очистить 3D -принтер (5 методов) — Умные творения

с использованием Комплект по очистке сопла и Чистка 9 очистите сопло вашего 3D-принтера. Вы можете снять сопло и замочить его в ацетоне, чтобы удалить любые следы загрязнения нити. Щетка из латунной проволоки с мягкой щетиной поможет удалить остатки нити.

Сопло для 3D-принтера является важнейшим элементом процесса 3D-печати и отвечает за плавную экструзию нити. Любые засорения или закупорки сопел напрямую влияют на качество печати. Забитые сопла приведут к недостаточной экструзии, непостоянному потоку нити и неравномерным слоям.

Несмотря на то, что прочистить засорившуюся форсунку несложно, в первую очередь выявить засор может быть непросто. В этой статье мы объясним, как распознать засорение форсунки, рассмотрим различные методы очистки и что вы можете сделать, чтобы предотвратить засорение форсунки в будущем.

Читайте дальше, чтобы узнать, как очистить сопло 3D-принтера и получить удовольствие от 3D-печати!

Как определить, что сопло принтера забито?

Изображение: squid-do через Reddit

Может быть сложно связать дефекты печати с забитыми соплами. Тем не менее, несколько заметных индикаторов быстро скажут вам, имеете ли вы дело с засорением форсунки.

Самый простой способ обнаружить засорение сопла — это заметить снижение общего качества печати. Неравномерная экструзия, недостающие слои и недостаточная экструзия — это лишь некоторые из побочных эффектов засорения сопла. Частичная закупорка сопла может вызвать все эти проблемы. Точно так же может произойти полное застревание из-за засорения материала, застрявшего в сопле.

Неправильный первый слой является еще одним признаком засорения сопла. Если сопло не выдавливает нить во время первого слоя или поток нити неравномерный, возможно, сопло засорилось. Тем не менее, полезно устранить любые проблемы с выравниванием кровати и Z-смещением, прежде чем проверять, не забито ли сопло.

Кроме того, скручивание нити сразу после экструзии и более тонкие линии печати также являются признаками засорения сопла. Распознавание этих признаков поможет вам быстро очистить сопло и предотвратить дальнейшее ухудшение качества ваших 3D-отпечатков.

Как чистить сопло 3D-принтера?

Если вы начинаете замечать отложения нити на внешней поверхности сопла, пора его очистить. Очистка сопла 3D-принтера проста, и все, что вам нужно, это латунная проволочная щетка и протирочная ткань.

Латунная щетка предотвращает повреждение латунных сопел и позволяет вычистить застрявший печатный материал с грязного сопла.

Перед началом процесса очистки полезно сначала нагреть сопло 3D-принтера. Нагрев сопла размягчает любые застрявшие кусочки нити и позволяет быстрее их вытереть.

Тщательно очистив сопло, вы можете стереть остатки материала с его поверхности. Мягкая салфетка из микрофибры — наш инструмент для этого.

Очистка сопла 3D-принтера завершена, и вы можете снова начать печать. Не забывайте всегда следить за состоянием сопла и регулярно очищать его, чтобы поддерживать оптимальное качество печати.

Набор проволочных щеток Turboom Набор щеток для очистки сварочного шлака…

611 Отзывы

Проверить цену

Как прочистить забитое сопло 3D-принтера?

Если сопло уже засорилось, не волнуйтесь! Очистка сопла — это простой процесс, который можно выполнить несколькими способами.

Набор для чистки сопла 

Стандартный набор для чистки сопла состоит из тонких металлических игл, пинцета и щетки. Вы можете использовать этот метод для очистки сопла, выполнив следующие действия:

1. Начните с нагрева сопла почти до максимальной температуры. Это поможет смягчить любую нить, застрявшую внутри сопла.
2. Затем используйте металлические иглы, чтобы выбрать любые более крупные куски нити, которые могут блокировать сопло.
3. После того, как большие куски будут удалены, используйте щетку-насадку, чтобы очистить все более мелкие кусочки нити.
4. Наконец, используйте пинцет, чтобы удалить последние кусочки нити или мусор.

Набор для чистки сопла 3D-принтера — набор игл и пинцетов 0,4 мм…

1 419 Отзывов

Проверить цену

Холодная вытяжка

Холодная вытяжка или атомарная вытяжка часто используются для прочистки сопла и удаления мусора внутри него. Это простая техника, не требующая разборки или чистящих инструментов для удаления засора.

Использование нейлоновой нити даст наилучшие результаты. Однако вы также можете использовать PLA, ABS или специальную чистящую нить (подробнее об этом позже), если нейлон недоступен.

Во-первых, вам нужно нагреть сопло до температуры печати вашей нити. После этого вам придется вручную проталкивать нить, пока она не выйдет из сопла. Теперь вы можете дать вашему хотэнду остыть, вставляя нить в сопло.

На последнем этапе необходимо сначала удалить экструдированный материал с наконечника сопла. Затем установите температуру принтера на 85-90 °С . Как только она достигнет этой температуры, медленно полностью вытащите нить из сопла.

Возможно, вам придется выполнить эту процедуру несколько раз, чтобы удалить грязь и кусочки нити с внутренней стороны сопла. Вы можете остановиться, как только заметите, что нить холодного вытягивания свободна от мусора.

Замачивание сопла в ацетоне

Набор для чистки сопла и холодная протяжка могут не всегда быть практичными с такими нитями, как ABS, и ваше сопло все еще может быть засорено. Когда дело доходит до ABS, снятие сопла и замачивание его в ацетоне — хороший способ прочистить засор.

Начните с нагрева форсунки, прежде чем снимать ее с горячего конца. Нагрев форсунки немного освобождает ее от блока ТЭНа и облегчает откручивание. Для безопасного и эффективного снятия сопла можно использовать гаечный ключ или инструмент для снятия сопла.

После того, как вы сняли насадку, замочите ее в чашке со слоем ацетона примерно на 30 минут. Ацетон поможет растворить нить ABS, застрявшую внутри сопла.

Рекомендуется:

Как расплавить и растворить нить PLA

После завершения замачивания вы можете использовать проволочную щетку, чтобы удалить последние кусочки нити. Не забудьте также очистить наконечник сопла, так как именно здесь происходит большинство засоров.

Теперь вы можете собрать свой 3D-принтер и снова начать печатать. Сначала обязательно правильно высушите насадку. Для этого подойдет бумажное полотенце или мягкая ткань.

Всегда следите за соплом и регулярно чистите его, чтобы поддерживать оптимальное качество печати.

Использование тепловой пушки

В то время как пропитка ацетоном полезна для нити ABS, она не так эффективна для нити из других материалов. Особенно PETG и нейлон практически не вступают в реакцию с ацетоном.

При работе с этими нитями накаливания тепловая пушка поможет очистить сопло от засорения.

Первым шагом является снятие сопла с горячего конца 3D-принтера или узла экструдера. Это то же самое, что вы сделали бы для замачивания ABS.

Затем вам нужно будет нагреть сопло с помощью тепловой пушки, пока нить внутри не расплавится.

После того, как нить расплавится, вы можете использовать тонкую иглу или проволочную щетку, чтобы удалить мусор из сопла. Будьте осторожны, сопло в этот момент горячее.

После очистки сопла его можно снова прикрепить к узлу горячего конца и снова начать печать. Убедитесь, что насадка достаточно остыла, прежде чем прикреплять ее снова.

Wagner Spraytech 0503038 Тепловая пушка HT400, двухтемпературный термофен…

21,529 Отзывы

Проверить цену

Как часто нужно чистить сопло 3D-принтера?

Как минимум, вы должны очищать сопло вашего 3D-принтера при смене материала нити. Форсунки легко забиваются остатками материала после замены нити.

Например, при переходе с нити ABS на PLA часть материала ABS может остаться в сопле. Поскольку PLA печатает при более низкой температуре, чем ABS, остатки ABS не расплавятся и не засорят сопло.

Другой причиной засорения форсунок являются частицы грязи и пыли, попадающие вместе с нитью накаливания. Если вы постоянно печатаете грязной нитью, грязь со временем может скопиться в сопле и засорить его.

Поскольку очистить нить от пыли и грязи может быть непросто, в качестве профилактики можно очищать сопло через каждые 100–200 часов печати.

Как правило, если вы заметили ухудшение качества печати, это обычно является признаком того, что сопло начинает засоряться и нуждается в очистке. Вы можете сделать это независимо от того, как долго и из каких материалов вы занимаетесь 3D-печатью.

Как предотвратить засорение сопла 3D-принтера

Регулярно используйте чистящую нить для 3D-принтера

Чистящая нить для 3D-печати — это самый простой способ очистить сопла изнутри. Он состоит из материала, специально используемого для очистки и продувки пластика из машин для литья под давлением. Вам нужно экструдировать его при температуре печати вашей нити, пока вы не заметите чистую белую нить материала, выходящую из сопла, без каких-либо мусора или цвета нити.

Несмотря на то, что очистка нити накала может показаться немного дорогой, она работает эффективно и устраняет любые частичные засоры. И вам нужно только небольшое количество. Вы можете использовать его после каждых 100-200 часов печати для эффективной очистки сопел и предотвращения их засорения.

Чистящая нить для 3D-принтеров NovaMaker 1,75 мм,…

1 725 отзывов

Проверить цену

Замените изношенные сопла

Вы хотите, чтобы отверстие сопла выглядело круглым. Это сопло уже имеет некоторые признаки износа, но в нем еще осталось несколько часов печати.

Латунные сопла подвергаются сильному износу из-за постоянного трения нити накала. Этот износ ускоряется, когда вы используете абразивные нити, такие как светящиеся в темноте, углеродное волокно и нити с металлическим наполнителем.

Абразивные волокна не только изнашивают отверстие сопла, но и могут начать скапливаться мельчайшие частицы металла материала сопла. Это может заблокировать поток нити и привести к застреванию нити.

Если вы регулярно используете абразивные волокна или замечаете сильный износ сопла, рекомендуется чаще заменять латунное сопло.

В качестве альтернативы можно использовать насадки из нержавеющей стали или других закаленных материалов. Они более устойчивы к абразивным волокнам и имеют более длительный срок службы, чем обычные латунные сопла.

Заделка зазора на горячем конце трубки из ПТФЭ

В горячем конце 3D-принтера с футеровкой из ПТФЭ трубка полностью проходит внутрь и располагается прямо над соплом. Если зазор между тефлоновой трубкой и соплом не находится на одном уровне, расплавленная нить будет вытекать из него. В конце концов, в хотэнде будет накапливаться пластиковая нить, что приведет к заклиниванию нити.

Зазор возникает из-за неисправных трубных муфт из ПТФЭ. По мере износа муфт трубка из ПТФЭ начинает входить и выходить из горячего конца, создавая зазор между собой и соплом. Пропуски экструдера и недостаточная экструзия являются признаками застревания нити в хотэнде.

Если вы заметили эти проблемы, вам следует немедленно устранить зазор трубки из ПТФЭ в горячем конце.

Прежде всего убедитесь, что трубка из ПТФЭ обрезана заподлицо под углом 90°. Если у него есть наклон, он никогда не будет идеально выровнен с горячим концом.

Во-вторых, помогает замена изношенных пневмомуфт на новые как на узле экструдера, так и на узле хотэнда. Это гарантирует, что трубка из ПТФЭ останется на месте с течением времени.

Трубка Боудена из ПТФЭ (1 м) 1 шт.+ 6 шт. KJH04-M6 Фитинги + 6 шт. JP4-01…

147 отзывов

Проверить цену

Используйте высококачественную нить

Высококачественная нить уменьшит засорение сопел, а также обеспечит высокое качество печати. Производители высококачественных нитей гарантируют, что их продукция практически не содержит примесей, производится в беспыльной среде, имеет постоянный диаметр и надлежащим образом упакована под вакуумом, чтобы уменьшить как можно больше дефектов материала.

Мы подготовили обзор нитей высочайшего качества в наших статьях Best PLA, Best ABS и Best PETG. Мы рекомендуем вам проверить эти бренды, если вы подозреваете, что забитые сопла вызваны низкокачественной нитью.

Хотя эти нити могут быть дороже, чем бюджетные материалы, они часто стоят дополнительных денег.

Они не только экономят время, но и дают лучшие результаты. Если вы хотите продавать свои 3D-принтеры и зарабатывать деньги с помощью 3D-принтера, качественные нити могут стать выгодным вложением.

Поддерживайте чистоту и отсутствие пыли на нити

Чистое пространство для 3D-печати в значительной степени способствует предотвращению засорения сопел. Если ваша пластиковая нить подвергается воздействию внешней среды во время печати, она собирает частицы пыли, которые забивают сопло. После печати с ним нужно хранить его подальше от солнечных лучей и в ящике для хранения, чтобы на нем не скапливалась пыль.

Еще один способ защитить установку для 3D-печати от пыли и грязи — использовать корпус для 3D-принтера. Они поддерживают в чистоте не только текущую нить в принтере, но и сам 3D-принтер.

Часто задаваемые вопросы

Как очистить забитое сопло с помощью PLA?

Чтобы прочистить забитое сопло с помощью PLA, вам потребуется разобрать принтер и снять сопло. После того, как сопло снято, вы можете использовать тонкую проволоку, иглу или другой небольшой остроконечный инструмент, чтобы очистить отверстие от любого мусора, который может блокировать отверстие. Возможно, вам придется нагреть сопло зажигалкой, чтобы расплавить пластиковую нить.

Будьте осторожны, чтобы не повредить сопло во время его очистки.

Как очистить сопло Ender 3 после печати?

Важно регулярно очищать сопло Ender 3, чтобы предотвратить засорение и обеспечить высокое качество печати. После каждого отпечатка рекомендуется очищать сопло латунной проволочной щеткой. Это удалит любой мусор или наросты, которые могли возникнуть в процессе печати.

Чистое сопло гарантирует, что ваши отпечатки будут самого высокого качества и предотвратят любые потенциальные проблемы, такие как засорение или плохая адгезия.

Заключение

Чистое сопло 3D-принтера обеспечивает наилучшие результаты печати и помогает предотвратить повреждение 3D-принтера из-за засорения. Периодическая очистка сопла вашего 3D-принтера снижает вероятность внезапной поломки и предотвращает простои.

Ухудшение качества печати в сочетании с недостаточной экструзией и неравномерной экструзией нити являются одними из признаков засорения сопла. Вы можете быстро прочистить сопло с помощью комплекта для очистки сопла и проволочной щетки, а также периодически использовать чистящую нить. Особенно чистящая нить полезна для поддержания чистоты форсунок.

При работе с нитью из АБС можно замочить насадку в ванне с ацетоном, чтобы смягчить нить. Это значительно облегчает удаление.

Расскажите нам о своем опыте очистки сопла 3D-принтера. Если вы считаете эту статью полезной, поделитесь ею со своими коллегами, чтобы помочь им предотвратить засорение сопел и обеспечить бесперебойную работу своих 3D-принтеров.

Как прочистить забитое сопло 3D-принтера

• Автор
• Последние публикации

Martin

Помимо множества тестовых устройств, у Мартина теперь работает четвертый собственный 3D-принтер, и он печатает в качестве хобби для друзей, семьи и себя. Он с удовольствием делится своим опытом с каждой новой статьей.

Последние сообщения Мартина (посмотреть все)

Раскрытие информации: Ссылки, отмеченные *, являются партнерскими ссылками. Я зарабатываю на квалификационных покупках, если вы решите совершить покупку по этим ссылкам — без каких-либо дополнительных затрат для вас!

Будь то хобби, небольшая специализированная мастерская или крупномасштабное промышленное производство, 3D-печать стала незаменимой и предлагает почти безграничные возможности для изготовления больших и малых печатных изделий с удивительной детализацией за считанные минуты.

Даже современная медицина использует эту технологию и уже производит протезы или части искусственных органов с помощью 3D-печати.

Каким бы замечательным ни был этот метод печати, есть одна особенно раздражающая проблема: забитое сопло принтера!

Легкое засорение сопла 3D-принтера можно легко удалить с помощью чистящей нити*. Сильное засорение иглами, ацетоном, различными методами протяжки и высокой температурой. Частая очистка чистящей нитью, щетками и бумажными полотенцами предотвратит засорение.

В этом тексте вы узнаете, как проявляются различные виды засорения, каковы причины, как чистить форсунку и как предотвратить засорение.

0,4 мм игл и пинцет инструментарии*0,4 мм 0,35 мм иглах пиленцы*Чистящая нить*

СОДЕРЖАНИЕ:

• 1 Симптомы
• 2 Причина
  • 2.1 Неправильная высота
  • 2.2. Нити накаливания
  • 2.4 Пыль и грязь
  • 2,5 НЕ СОГЛАТЬ НИЧЕГО…
• 3 Очистка сопла
  • 3.1 Чистящая нить
  • 3.2 Пуш на нить через
  • 3,3 иглы
  • 3.4 Acetone
  • 3,5 «Atomic
  • 3,4 Acetone
  • 3,5». Atomic
  • 3,4 Acetone
  • 3,5 «Atomic
  • 3,4 Acetone
  • 3,5». Atomic
  • 3,4 Acetone
  • 3,5 «Atomic
  • 3,4».
  • 3.7 Incineration
• 4 Replacing the Nozzle
• 5 Prevention
  • 5.1 Daily
  • 5.2 Weekly
  • 5.3 Monthly
  • 5.4 Quarterly

Symptoms

Прежде всего, давайте проясним очень простой вопрос: как определить, что сопло принтера забито?

Следующие признаки с высокой вероятностью указывают на то, что сопло вашего принтера забито:

• Нить не течет: Если вы вставили нить, ваш принтер был нагрет до соответствующей температуры и нить не течет или поток неравномерный, вы можете быть уверены, что сопло забито. Это включает в себя следующие признаки: нить, то есть масса, которой печатается ваш объект, не вытекает прямо из сопла, а скручивается, течет по кривой, течет неравномерно, нить нити многократно прерывается или отсутствует материал. выходит вообще.
• Ваш напечатанный объект неисправен: особенно на очень тонких участках есть отверстия, края и границы размыты.
• Экструдер издает «щелчок»: Экструдер вашего принтера сжимает материал. Если он издает щелкающий звук, это говорит о том, что он не прижимается к материалу, например, потому, что он затвердел и насадка заедает.

Если вы заметили один или несколько из этих признаков, вероятно, засорилось сопло принтера.

Поэтому мы хотим показать вам несколько очень практичных решений, как можно легко очистить сопло принтера самостоятельно.

Но сначала вы узнаете, что в большинстве случаев является причиной засорения сопла. Таким образом, вы не только узнаете, что делать, когда пресловутый ребенок упал в колодец. Мы также расскажем вам, как вы можете избежать проблемы в будущем.

Причины

Засорение сопла 3D-принтера вызвано остатками пригоревшего материала, как пригоревший материал в кастрюле.

Например, вы установили неправильную температуру для нити, или остатки нити от предыдущего отпечатка сгорают при более высокой температуре при следующем отпечатке. Существуют также нити, частично изготовленные из натурального материала, который содержит более крупные частицы, которые легче прилипают, чем синтетический материал.

Неправильная высота сопла

Регулировка высоты сопла, т. е. координаты Z, оказывает значительное влияние на чистый результат печати. Если сопло установлено слишком высоко, нить проходит долгий путь до поверхности печати и слишком быстро остывает. Затем он больше не поддается формованию, не прилипает, и ваш объект становится деформированным и / или дефектным.

Если сопло 3D-принтера установлено слишком низко, у нити не будет достаточно места для аккуратной экструзии. Результат: полностью смазанный термопластик!

В плохих случаях у материала так мало места, что он вдавливается печатающей поверхностью обратно в сопло и там, в зависимости от филамента, крайне упорно забивает сопло. Эта проблема называется «ретроградное выдавливание ».

Поэтому важно установить сопло принтера на правильной высоте. Как правило, высота должна быть меньше или в лучшем случае равна диаметру сопла принтера, лучше всего, если она меньше четверти этого диаметра.

Затем экструдер оказывает достаточное давление на нить, чтобы она приклеилась. Он слегка прижимается, но не оттесняется назад.

Неправильная установка температуры

Установка правильной температуры печати иногда сама по себе может быть искусством. Важно поддерживать температуру, подходящую для вашей нити.

PLA лучше всего использовать при температуре 180 °C, ABS – при температуре 225 °C. Нейлоновые нити выдерживают гораздо более высокие температуры. Существуют также сопла, особенно подходящие для определенных материалов и особо высоких температур.

Если задана слишком низкая температура, материал не разжижается должным образом и оседает внутри сопла. Давление на печатающую головку увеличивается, и сопло забивается.

Если, с другой стороны, температура слишком высока, может возникнуть так называемая «тепловая ползучесть» . Материал нагревается настолько сильно, что становится жидким задолго до того, как подается к соплу: тепло распространяется вверх или назад.

Жидкая нить требует более высокого давления. Двигатель перегружен, не справляется, форсунка заблокирована. В некоторых случаях материал также может растворяться в своих составных частях, а затем кристаллизоваться в головке сопла.

Поэтому важно соблюдать правильную температуру!

Практика также ведет к совершенству: с небольшим опытом вы быстро определите, какой материал обеспечивает наилучшие результаты печати при какой температуре.

При переключении между разными типами филаментов убедитесь, что вы всегда удаляете все остатки из сопла, чтобы впоследствии нагревался только вновь вставленный материал, а температура действительно соответствовала материалу в сопле.

Также обратите внимание, что смена материала работает правильно только при нагревании и что материал не следует вставлять в принтер с чрезмерным усилием или давлением.

Низкокачественные нити

В частности, в различных интернет-магазинах дилеры заманивают покупателей нитями малоизвестных производителей по смехотворно низким ценам.

Заманчиво, конечно. Особенно, если вы новичок в 3D-печати, вам, вероятно, захочется попробовать разные вещи и воплотить все свои идеи в жизнь.

Это может быстро стать дорогим, потому что хорошие нити стоят дорого. Дешевые нити привлекательны своей ценой, но в большинстве случаев не могут угнаться за качеством (исключения, как всегда, подтверждают правило).

Некачественные филаменты не имеют фиксированных допусков, что означает, что нити филамента не имеют одинакового диаметра или варьируются только в определенных пределах допусков.

Если прядь имеет разную толщину, температура плавления также различается. Таким образом, нить не течет чисто и равномерно, что может привести к нечистой печати и засорению сопла. Кроме того, филаменты имеют низкое качество, если они не «чистые», т. е., как правило, содержат нежелательные ингредиенты.

Они «растягивают» массу, чтобы сделать ее более объемной и таким образом иметь возможность продавать большие партии по низким ценам. Или имитируют характеристики продуктов солидных брендов с дешевыми, но менее качественными добавками.

Поэтому, прежде чем покупать дешевые нити накаливания, вам следует провести небольшое исследование, прочитать отзывы и, в случае сомнений, отдать предпочтение проверенным продуктам, которые могут быть дороже. Вы также можете самостоятельно проверить качество нити, проверив диаметр нити в разных местах (лучше всего штангенциркулем*). Если значения сильно отличаются, лучше не использовать нить накаливания во избежание проблем.

Пыль и грязь

Пыль, грязь и другие отложения на филаментах «мигрируют» через экструдер и сопло во время печати. Они плавятся и, таким образом, обугливаются и, следовательно, чрезвычайно затвердевают.

В сопле образуется стойкий слой грязи, который сужает печатное отверстие и приводит к дальнейшему забиванию.

Полностью избежать отложений невозможно. Вы должны считаться и принимать такие загрязнения в больших количествах. Тем не менее, вы можете уменьшить их, храня нити в чистых вакуумных пакетах или, по крайней мере, в пластиковых пакетах после открытия упаковки и защищая их от грязи. Кроме того, перед каждым использованием проверяйте нить на чистоту.

Одна из причин загрязнения внутри принтера, как правило, может быть не столь очевидной, но часто является причиной: использование спрея для нанесения лака на готовый объект. Многие энтузиасты печати хотят придать своим отпечаткам красочный вид сразу после печати и используют различные спреи.

Они летают в виде крошечных капелек и оседают на принтере и внутри него. Это также может привести к постоянной блокировке сопла и других компонентов. Если вы используете распылители чернил, делайте это как можно дальше от принтера — желательно не в одной комнате!

Ничего не сжигать…

Возможно, вам знакома следующая ситуация: Ваш принтер печатает, а вы тем временем занимаетесь чем-то другим. Может быть, вы ненадолго забываете о печати и только когда принтер закончил свою работу, вы возвращаетесь к принтеру.

Но чтобы нити не пересыхали и не сгорали при последующей печати, вы можете ввести команду, чтобы принтер оставался теплым после завершения печати. Таким образом, вы сохраняете нить текучей или, по крайней мере, мягкой, даже если вас нет рядом.

Очистка сопла

Теперь, когда вы знаете, как распознать засорившееся сопло принтера, как происходит такое засорение и как его избежать, мы хотим вооружить вас на случай чрезвычайной ситуации.

Засорилось сопло принтера, ничего не работает. Что делать?

Мы собрали методы очистки, которые вы можете попробовать один за другим или по своему усмотрению. Вы также можете повторять каждый метод столько раз, сколько захотите.

При правильном использовании они не повредят принтер или сопло. Обратите внимание, что сопло принтера может быть очень горячим. Так что будьте осторожны.

В зависимости от того, насколько сильно сопла засорен, используются различные методы:

Частичная засорение :

• Чистящая нить*
• Push Push через

Full Colog:

: 7

:

:

:

:

.

Очистка нити

Непосредственно в начале наших методов очистки еще один совет по профилактике: Очистка нити*.

Чистящая нить*

Узнать цену по адресу:

Amazon*

Чистящая нить изготовлена ​​из материала, особенно подходящего для очистки сопла принтера. Они вставляются и затем используются в проходах для печати в соответствии с инструкциями по упаковке. Пыль, грязь, остатки филамента и другие отложения прилипают к ним и затем механически удаляются вместе с отпечатком.

Мы рекомендуем регулярно проводить такие операции по очистке. Потому что, как только сопло полностью забито, даже самая лучшая чистящая нить не поможет.

Чтобы это работало эффективно, должен быть хотя бы парциальный поток давления. Чистящие нити достаточно дороги в закупочной цене. Однако их требуется совсем немного на один цикл очистки!

Пятьдесят граммов стоят около 20 баксов, но с ними можно сделать от 70 до 100 пробежек. Так что, даже если вы регулярно пользуетесь принтером и регулярно чистите его, вы сможете использовать это количество в течение длительного времени.

Протолкните нить через

Часто нежелательные результаты печати не сразу блокируют все сопло, а лишь небольшие отложения образуются на отверстии и вокруг сопла.

В этом методе используется белый АБС-пластик или белый нейлон, аналогичный чистящей нити, только немного сложнее. Так что, если вам нужно сделать это быстро и у вас есть немного, вам не нужно ждать прибытия чистящей нити.

• Шаг 1: Нагрейте сопло до 200°C, чтобы расплавить нить.
• Шаг 2: Снимите нить с хотэнда.
• Шаг 3: Аккуратно протрите насадку снаружи бумажным полотенцем.
• Шаг 4: Вручную протолкните нить в сопло до упора или до тех пор, пока часть ее не выдавится.
• Шаг 5: Снова вытяните нить.
• Шаг 6: Отрежьте грязный/почерневший конец нити.
• Шаг 7: Повторяйте шаги с 4 по 6, пока нить накала не станет белой.

Игла

Этот метод основан на ручном снятии блокировки с помощью иглы. Вы можете использовать этот метод с холодной и горячей насадкой.

Установите температуру вашего принтера на температуру, подходящую для вашего печатного материала. Теперь вставьте в сопло очень тонкий и заостренный предмет и слегка подвигайте его, пока грязь не сойдет. Когда вы впоследствии выдавливаете новую нить (в идеале сначала очищаете нить), разрыхленные загрязнения выдавливаются вместе с ней.

Некоторые производители включают наборы для чистки, специально предназначенные для принтера, при его покупке или предлагают их для отдельной покупки. Здесь вы можете ознакомиться с наборами для чистки различных производителей:

Набор игл и пинцетов 0,4 мм*0,4 мм Иглы 0,35 мм Пинцет*48 штук Набор для чистки сопла 3D-принтера*

В эти наборы обычно входят иглы или аналогичные инструменты для чистки, которые вы вставляете в принтер. Если вы застряли с вышеупомянутыми домашними средствами, такой набор настоятельно рекомендуется!

Разумеется, диаметр иглы или другого чистящего инструмента не должен быть больше диаметра печатного отверстия. В худшем случае вы можете непоправимо повредить отверстие!

Ацетон

Если вы использовали (хотя бы для одного из последних отпечатков) нить, которая очень легко растворяется, вы также можете прочистить забитое сопло принтера химическим путем.

Для этого вам понадобится ацетон*.

Снимите сопло принтера и поместите его в контейнер, полностью покрыв сопло неразбавленным ацетоном.

Дайте насадке пропитаться не менее двадцати четырех часов и в течение этого времени время от времени перемещайте ее вперед и назад, чтобы удалить грязь.

В промежутках можно удалить внутреннюю грязь иглой. Делайте это столько раз, сколько необходимо, пока не останется грязи.

«Atomic Pull»

В этом методе материал подается в принтер, экструдер или сопло, а затем снова быстро вытягивается.

Шаги между вставкой и извлечением различаются. В принципе, вы можете проверить все тяги. «Атомная тяга», которую мы вам сейчас объясним, подходит только для принтеров с боуденовским типом*.

«Атомная тяга» использует для очистки тот же материал для печати, что и для самой печати. Его нагревают, затем охлаждают и снова рывком вытаскивают незадолго до затвердевания.

Работает это следующим образом: Сначала снимите хомут с шланга Боудена. Установите температуру принтера на 30 градусов выше, чем указано для используемой нити. Затем вставьте примерно на длину руки нить (как можно более белую, желательно чисто белую) до тех пор, пока снова не выйдет ровная нить нити или вы не сможете протолкнуть ее дальше. Затем отрегулируйте температуру до следующих значений и подождите, пока экструдер достиг этой температуры:

• 145 °C для нейлона
• 110 °C для ABS
• 90 °C для PLA

Как только температура будет достигнута, снова вытяните нить из экструдера резким рывком. Не применяйте силу! Должна быть возможность высвободить прядь с небольшим сопротивлением.

Теперь посмотрите на извлеченную нить. Как выглядит наконечник? Если передний кончик пряди грязный или обесцвеченный, сопло все равно забито. Повторяйте процедуру до тех пор, пока нить не станет чистой.

Если вы вообще не можете вытянуть веревку, повторите весь процесс при несколько более высоких температурах, пока веревку можно будет легко ослабить. Затем можно повторять процедуру до тех пор, пока прядь не станет чистой. После этого ваш принтер снова должен давать отличные результаты.

«Холодная протяжка»

Этот метод особенно подходит для сильных засоров и затвердевших отложений в сопле принтера. В основном он основан на очень высоких температурах.

Нагрейте принтер до 250 градусов Цельсия не менее пяти минут. Используйте нейлоновую или АБС-нить. Они чрезвычайно термостойкие. Протолкните нить вручную через принтер или экструдер.

Сильный нагрев приводит к тому, что отложенная грязь и остатки нити разрыхляются и растворяются в используемом нейлоне/АБС-пластике. Затем вместе с нейлоном/АБС блокировка выдавливается. Дайте принтеру остыть, пока нейлон/АБС-пластик не затвердеет. Затем нагрейте принтер до 120–130 градусов Цельсия. Затем рывком вытяните нить нити. Это резкое движение охлажденного материала дало название методу.

Сжигание

Этот метод можно рассматривать как «экстренное решение». Он сочетает в себе неконтролируемое тепло с ручным усилием.

Снимите сопло с принтера. Держите насадку плоскогубцами над сильным пламенем, таким как газовая горелка или горелка Бунзена, паяльная лампа или сушилка горячим воздухом. Держите сопло над пламенем отверстием для печати вниз.

Если материал теперь капает из отверстия, отложения разрыхляются. Если вы поднесете печатающее сопло отверстием к источнику света, вы увидите, свободно ли оно уже и проходит ли свет.

Если это не так, снова подержите форсунку над пламенем и одновременно проткните отверстие форсунки острым предметом, чтобы дополнительно ослабить засоры. Вы также можете слегка постучать насадкой по твердой поверхности, чтобы разрыхлить отложения.

Замена сопла

Несмотря на все меры профилактики и все советы по очистке печатающего сопла, может случиться так, что сопла больше не удастся очистить, и ваша печать все равно будет выглядеть неудовлетворительно. Тогда иногда поможет только покупка новой насадки для принтера*.

Профилактика

В качестве подарка мы составили для вас в конце небольшой контрольный список задач по уборке и разделили их в зависимости от того, как часто их следует выполнять.

Итак, у вас под рукой есть простой список, который вместе с нашими советами поможет вам содержать принтер в чистоте и избежать проблем с соплом принтера.

Если ваш принтер используется ежедневно и постоянно, следующие проверки и процедуры технического обслуживания оказались полезными:

Ежедневно

• Перед использованием удалите с принтера пыль, грязь и мусор.
• Если возможно, выполняйте автоматическую очистку сопел перед каждой печатью.
• Проверить движения осей и всех движущихся частей.
• Профили печати в порядке?
• Если вы уже знаете, что принтер не будет использоваться в течение следующих нескольких дней: Снимите нити накаливания и грубо очистите сопло с помощью металлической или зубной щетки и иглы (или гитарной струны, волос проволочной щетки, скрепки или зубочистки).

Еженедельно

• Очистите печатную платформу тонким шпателем и промойте теплой водой.
• Калибровка принтера, особенно если сопло или другое снято (например, чтобы очистить сопло с помощью наших наконечников).
• Грубая очистка сопла металлической или зубной щеткой и иглой (или гитарной струной, или проволочной щеткой, или скрепкой, или зубочисткой)

Ежемесячно

• Использование чистящих нитей*
• Полная (повторная) калибровка принтера
• Поиск обновлений программного обеспечения
• Чистые и масляные круглые стержни и подшипники
• Снимите смазку из шпинделей и повторно

Ежеквартально

• Полная очистка Эвердера
• Проверка.
  

срок службы АКПП, робота и вариатора

Как известно, коробка автомат традиционно считается менее надежной, чем механика МКПП. При этом однозначно ответить на вопрос, сколько ходит механическая коробка, достаточно сложно. Средним показателем вполне можно считать отметку около 250 тыс. км., однако встречаются экземпляры, которые способны отработать 500 тыс. км. и более без ремонта.

Что касается АКПП, в этом случае важно понимать, что сегодня существует несколько типов автоматов, общей задачей которых является автоматическое переключение передач. Хотя такие коробки похожи по назначению, однако сильно отличаются по своему устройству и принципам работы, а также по сроку службы.

В этой статье мы рассмотрим основные виды автоматических трансмиссий, а также постараемся разобраться, сколько служит коробка автомат в зависимости от типа агрегата, что влияет на ресурс автоматической коробки и т.д.

Содержание статьи

• Срок службы коробки — автомат
• Надежность и ресурс АКПП «классического» типа
• Коробка вариатор и ресурс данного «автомата»
• Роботизированная коробка и ее ресурс
• Что в итоге

Срок службы коробки — автомат

Сразу начнем с того, что если раньше ресурс автоматической трансмиссии заметно отличался от МКПП, сегодня разница уже не так очевидна. С одной стороны, сами автоматы стали намного более технологичными, а с другой производители последние 20 лет уже на этапе проектирования сознательно закладывают определенный ресурс в каждый агрегат.

Другими словами, легендарных «неубиваемых» коробок (как МКПП, так и АКПП) и  так называемых двигателей – миллионников больше не выпускают. Если раньше МКПП на многих иномарках выхаживала по 300-350 тыс. и более без проблем, сегодня механика теперь стала менее надежной.

Это произошло по причине экономии на материалах, а также в результате появления более мощных и производительных ДВС, что заставляет трансмиссию постоянно работать в нагруженных режимах.

Как показывает практика, сегодня среднестатистические показатели срока службы по АКПП практически сравнялись с аналогичными показателями для МКПП. Единственное, на механике чаще проблемы доставляет не сама КПП, а отдельные узлы (например, сцепление). При этом механика все же дешевле и проще в ремонте, а также преждевременно выходит из строя намного реже.

• Идем далее. С МКПП и вопросом, сколько ходит механическая коробка, немного разобрались. Теперь вернемся к автоматам и их надежности. С учетом такого многообразия автоматических КПП, однозначно утверждать, что все АКПП ненадежны, будет попросту некорректно. На самом деле все зависит от типа агрегата, а также от индивидуальных особенностей эксплуатации и качества обслуживания.

Итак, хотя назначение у всех АКПП одно, среди основных видов автоматических трансмиссий  можно выделить автомат, вариатор и робот. Обратите внимание, все эти типы коробок значительно отличаются друга от друга по устройству и принципам работы. При этом еще раз отметим, ресурс одной коробки может заметно отличаться от другой даже в рамках одной группы. Давайте разбираться.

Надежность и ресурс АКПП «классического» типа

Коробка АКПП или гидротрансформаторный автомат (автоматическая коробка с гидротрансформатором) появилась немногим позже, чем механика. Другими словами, такой автомат был создан еще в начале эпохи автомобилестроения.

Конструкция используется давно, проверена временем, также в процессе эволюции агрегат претерпел множество доработок. Прежде всего, в устройстве АКПП использована планетарная передача (планетарный ряд). Общий принцип работы основан на том, что рабочим телом в АКПП является масло (специальная трансмиссионная жидкость ATF).

Если просто, в автоматах такая жидкость под давлением циркулирует в специальной плите (гидроблоке), который имеет множество каналов. Благодаря наличию клапанов в каналах гидроблока (в старых версиях механических, а в современных АКПП электромеханических соленоидов) удается перераспределять жидкость так, чтобы она воздействовала на исполнительные механизмы (фрикционы). Последние отвечают за включение передач.

Также автоматы данного типа не имеют привычного механического сцепления фрикционного типа. Эту функцию выполняет отдельное устройство под названием гидротрансформатор. В ГДТ крутящий момент от двигателя передается через указанную выше рабочую жидкость ATF.

• Как показывает практика, ресурс такого автомата заметно выше, чем у аналогов, и вполне может доходить до отметки около 200-250 тыс. км. и выше. В некоторых случаях простые АКПП ходят до 500 тыс. км. без ремонта.

Минусом является то, что агрегат нуждается в большом количестве трансмиссионного масла, требователен к его уровню. Также «классические» АКПП необходимо регулярно обслуживать (масло полностью меняется каждые 50-60 тыс. км. пробега, требуется замена фильтров АКПП, промывка агрегата, чистка радиатора охлаждения автомата и т.д.).

Еще нужно отметить, что подобные автоматы расходуют больше топлива, чем другие типы АКПП, по причине потерь в ГДТ, а также не способны долго работать в условиях высоких нагрузок (пробуксовки, езда по бездорожью и т.п.). Также добавим, что сегодня автопроизводители стремятся осознанно снизить ресурс коробок данного типа, предлагая потребителям так называемые «необслуживаемые» АКПП.

Если следовать указаниям производителей: не прогревать АКПП перед поездкой, не менять масло в автомате или выполнять замену  жидкости и фильтров  только раз в 100-150 тыс. , тогда ресурс агрегата значительно сокращается.  

Коробка вариатор и ресурс данного «автомата»

Следующей за «классическим» автоматом по степени распространенности идет вариаторная коробка передач (вариатор CVT). Данное решение, в отличие от аналогов, не имеет фиксированных ступеней (передач, скоростей). В качестве сцепления обычно используется уже упомянутый выше ГДТ.

Сама коробка имеет два вала со шкивами (ведущий и ведомый), которые соединены ремнем или цепью. Шкивы имеют возможность гибко изменять свой диаметр с учетом нагрузки на двигатель, скорости движения и т.д. Другими словами, постоянно изменяется передаточное отношение, что и позволяет получить большое количество условных «передач».  

Такая схема делает коробку экономичной, ездить на машине с вариатором комфортно, водитель не чувствует рывков и толчков в момент переключения, которые в большей или меньшей степени всегда присутствуют на ступенчатой КПП.

• К минусам вариатора можно отнести его надежность, а также крайне низкую ремонтопригодность. Как правило, срок службы вариатора на 20-40% меньше, чем у «классических» АКПП (до 200 тыс. км). Более того, его ресурс сильно зависит не только от качества обслуживания, но еще и от манеры езды.

Масло в вариаторе нужно менять еще чаще, чем в гидромеханическом автомате (каждые 30-40 тыс. км.).  Причина- появление грязи и стружки воздействует на шкивы и ремень подобно абразиву и быстро изнашивает поверхности. Но и это еще не все.

Слабым местом вариатора является сам его ремень. Этот элемент испытывает очень высокие нагрузки и может оборваться, что приводит к критическим повреждениям внутренностей коробки. Чтобы этого не произошло, ремень вариатора следует менять каждые 90-100 тыс. км. пробега.

В плане езды, в случае с вариатором следует воздерживаться не только от пробуксовок и резких стартов, но и даже езды на высоких оборотах двигателя. Опять же, причина в том, что нагрузки сильно сокращают ресурс коробки данного типа.  

Роботизированная коробка и ее ресурс

Коробка робот фактически представляет собой автоматизированную механическую коробку передач. В теории данная КПП должна была получить простоту и надежность МКПП в сочетании с удобством АКПП. Однако на деле этого не произошло. Более того, именно роботы имеют самый низкий ресурс.

Роботизированные коробки сегодня встречаются в двух вариантах – автоматизированная механика (АМТ) и преселективные коробки с двойным сцеплением. В первом случае КПП получают сервоприводы и исполнительные механизмы для автоматизации функций  выбора и включения/выключения передач, а также включения/выключения сцепления.

Так вот, сама коробка обычно не доставляет проблем, однако достаточно быстро неполадки возникают с узлом сцепления, а также указанными сервомеханизмами. Именно данные элементы  робота «ходят» не более 80-120 тыс. км., да и то в щадящем режиме эксплуатации.

При этом даже полностью исправный однодисковый робот (с одним сцеплением)  по комфорту заметно уступает АКПП и вариаторам, так как водитель ощущает рывки, толчки и задержки в моменты переключения передач. Плюсом можно считать разве что доступность такой трансмиссии по цене, а также топливную экономичность.    

• Идем далее. Чтобы максимально приблизить робот к автомату по плавности переключения передач, производители выпустили преселективную коробку с двумя сцеплениями (например, хорошо известная DSG).

Такой робот представляет собой сочетание классической АКПП и МКПП. В основе лежит все та же механическая коробка, которая имеет два вала и два сцепления соответственно. Один вал отвечает за четные передачи, тогда как другой за нечетные.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается коробка АТ от АМТ. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях и особенностях коробок передач АМТ и АТ, а также на что обратить внимание при выборе из указанных типов трансмиссий.

Пока автомобиль движется на одной передаче, уже также выбрана следующая. Это позволило сократить момент переключения до минимума. Водитель практически не ощущает, когда передача переключается «вверх» или «вниз». Такая схема позволила добиться выдающихся характеристик в плане динамики разгона, топливной экономичности, комфорта и т. д. 

При этом в конструкции также имеется гидроблок (мехатроник), преселективный робот нуждается в большем количестве масла и регулярном обслуживании. Прежде всего, надежность дисков сцепления не высокая, часто возникают проблемы с мехатроником, электроникой, исполнительными механизмами и т.д.

Ресурс роботизированных коробок с двойным сцеплением на практике не превышает отметки в 100-150 тыс. км., после чего часто требуется не только замена сцеплений, но и гидроблока и других элементов. При этом стоимость запчастей и работ достаточно высокая, нередко сопоставима с качественным ремонтом «классической» АКПП.

Что в итоге

Как видно, чтобы понять, сколько служит коробка автомат, необходимо отдельное внимание уделять самому типу АКПП.  Также следует учитывать, что большинство автопроизводителей предлагают так называемые необслуживаемые автоматы, где масло залито на весь срок службы агрегата и ресурс от этого не сокращается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как отличить робот от автомата внешне и по другим признакам. Из этой статьи вы узнаете об основных отличительных особенностях РКПП, которые позволяют определить, что автомобиль оборудован именно роботом, а не классической АКПП или вариатором.

Важно понимать, что это всего лишь маркетинг и стремление завлечь потребителя возможностью снизить расходы на содержание авто пока машина находится на гарантии. Если коробку передач не обслуживать, причем это касается как МКПП, так и различных типов АКПП, тогда высока вероятность критического износа или серьезных поломок к отметке около 100-150 тыс. км.

Также нужно учитывать, что и при должном обслуживании один тип АКПП может значительно отличаться в плане ресурса от другого. Если суммировать приведенную выше информацию, тогда становится понятно, что самой надежной можно считать «классический» автомат с ГДТ, затем идет вариатор CVT, а завершает список коробка робот (сначала преселективная, а потом однодисковые АМТ).  

сколько ходит и срок службы

Ресурс АКПП зависит от манеры езды водителя. Обычно новички не прогревают автомобиль, стартуют резко: автомат не выдерживает нагрузки и быстро ломается. Многие говорят, что коробки автомат намного слабее, чем механические устройства. Не следует все автоматы равнять друг с другом.

Существует три вида коробок передач. У разных типов АКПП есть слабые и сильные стороны. О них и пойдет речь далее.

Содержание

1. Про заговор производителей
2. Надежность и ресурс АКПП классического типа
3. Коробка вариатор и ресурс данного автомата
4. Роботизированная коробка и ее ресурс
5. AMT
6. DSG
7. Как проверить исправность АКПП при первичном осмотре
8. Проверка уровня и состояния масла в коробке автомат
9. Оценка качества работы АКПП при езде
10. Как определить, что коробка неисправна
11. Что нужно делать, чтобы АКПП служила долго и без проблем
12. Заключение

Про заговор производителей

Автовладельцы любят говорить, что производители специально уменьшают срок службы АКПП еще на заводе. Сегодня уже не выпускают АКПП, которые могут отработать миллион километров без капитального ремонта. К этому нужно приплюсовать перепады температур в России от – 40 до +40, а также любовь автовладельцев к быстрой езде и холодным стартам даже зимой. Поэтому, если в Японии АКПП Тойоты дают срок эксплуатации в 7 лет, то на дорогах в РФ этот срок можно урезать ровно в половину, если не больше.

Другое дело, когда производитель заверяет клиента, что АКПП можно эксплуатировать, не меняя смазывающее средство в ней. На самом деле, нет – это просто маркетинговый ход. У коробки DSG от Volkswagen рекомендуется масло менять каждые 30 000 километров.

Всех басней про заговор производителей можно избежать, если чаще заглядывать в АКПП, в срок менять масло и комплектующие. А правильная эксплуатация позволит растянуть ее ресурс на годы.

Надежность и ресурс АКПП классического типа

Из предыдущего предложения о роботизированном автомате уже можно сделать вывод, что ресурс классической коробки автомат будет больше. Хотя бы потому что она не нуждается в частой замене трансмиссионной жидкости. Это говорит о том, что ее механические узлы более надежны.

Внимание! Замена масла должна производиться через 60 000, 70 000 километров.

Если сравнивать АКПП, робот и вариатор, то столько, сколько отходит коробка автомат не сможет выработать ни одна из двух последних. Автоматическая коробка является эталоном надежности. Так как она не имеет сложных узлов механической части.

Функцию механического сцепления здесь выполняет гидротрансформатор АКПП. На него передается крутящий момент от двигателя посредством ATF.

Масло циркулирует в гидроблоке и распределяется по каналам, воздействует на исполнительные узлы или фрикционы. Посредством давления масла на фрикционы происходит переключение передач. Но, в последнее время, фрикционы стали производить с примесью пластика. Это снизило ресурс жизнедеятельности фрикционов. 

При своевременной замене масляного фильтра и чистке радиатора, АКПП будет служить долго. Гидротрансформатор чувствителен к уровню смазывающего средства. Поэтому рекомендуется следить за уровнем масла.

Как открутить и выкрутить болт, шуруп, винт с сорванными и слизанными гранями

У автомобиля много деталей, соединённых между собой при помощи винтов, болтов и шурупов. Довольно часто возникают ситуации, когда слизывается головка болта или шлицы на винте, шурупе. Поэтому вопрос о том, как открутить болт или винт со слизанными гранями, актуален для многих автолюбителей.

Содержание

• Почему грани винта, шурупа или болта слизываются

• Способы откручивания болтов, шурупов, винтов со слизанными гранями

  • Газовый ключ

  • Нарезка новых граней

  • Молоток и зубило или ударная отвёртка

  • Жгут или кусок резины

  • Экстрактор

    • Видео: откручивание слизанного винта при помощи экстрактора

  • Обычное или левостороннее сверло

  • Клей

  • Сварка

  • Припой и паяльник

  • Видео: способы откручивания болта со слизанными гранями

• Как не допустить срывания граней

Почему грани винта, шурупа или болта слизываются

Слизыванием называется стачивание граней болта или шлиц под отвёртку на головке шурупа, винта или самореза. С такой проблемой может столкнуться как мастер, так и новичок. При слизывании граней у болта на нём начинает проскальзывать ключ и открутить такой элемент не удаётся. У шурупов и винтов могут повреждаться шлицы на головке, это также приводит к проворачиванию отвёртки и не получается открутить повреждённый крепёж.

Причины, по которым шлицы у винта, шурупа или грани у болта, гайки могут слизываться:

• применение изношенного инструмента;
• неправильное использование ключа или отвёртки;
• некачественный крепёжный элемент.

Если во время откручивания крепежа ключ или отвёртка проскочили, не стоит паниковать и надо разобраться в причине. Иногда достаточно поменять отвёртку или ключ, чтобы проблема сразу решилась.

Слизыванием называется стирание граней или шлиц под отвёртку

Способы откручивания болтов, шурупов, винтов со слизанными гранями

Если привычным способом не получилось открутить крепёжные элементы, у которых слизались грани, можно использовать один из нескольких проверенных вариантов.

Газовый ключ

Этот метод применяют при откручивании болтов, так как у них выступает головка, за которую можно ухватиться. Для этого:

1. Очищают головку болта.
2. Смазывают место соединения керосином или соляркой, хорошо помогает жидкость типа WD-40, и оставляют на 15–20 минут.
3. Откручивают болт. Делают это газовым ключом. С его помощью создаётся большое усилие и удаётся хорошо захватить даже круглую головку.

   При помощи газового ключа можно создать большое усилие и хорошо захватить даже круглую головку

Недостаток такого способа в том, что не всегда есть возможность подобраться газовым ключом к нужному болту.

Нарезка новых граней

Если болт крупный, то при помощи болгарки на нём можно нарезать новые грани. Достаточно сделать их всего 4 и при помощи уже меньшего ключа открутить болт. Можно нарезать новые грани на болте напильником, но это сложнее и дольше. На головке винта или шурупа можно сделать прорез при помощи ножовки по металлу или болгарки.

На головке шурупа или винта можно сделать более глубокий надрез для отвёртки

Молоток и зубило или ударная отвёртка

Этот вариант больше подходит для слизанных гаек или достаточно крупных винтов. Зубило упирают в головку крепёжного элемента и, ударяя по нему молотком, постепенно проворачивают винт или гайку. Небольшие винты или шурупы можно открутить при помощи ударной отвёртки и молотка. После ослабления крепления работа выполняется уже обычной отвёрткой.

Ударной отвёрткой можно открутить небольшие винты или шурупы со слизанными шлицами

Жгут или кусок резины

В этом случае используют небольшую часть медицинского жгута или кусочек плотной резины. Выбранный материал укладывают сверху на головку винта или шурупа, после чего надавливают отвёрткой и постепенно его проворачивают. Наличие резины поможет увеличить трение и решить проблему.

Жгут укладывают между отвёрткой и головкой винта или шурупа

Экстрактор

Экстрактор — специальный инструмент, который используется для откручивания винтов, болтов или шурупов со слизанными или сломанными головками.

Экстрактор — инструмент для откручивания винтов, болтов или шурупов со слизанными или сломанными головками

Порядок его применения:

1. При помощи тонкого сверла в головке делают небольшое отверстие. В некоторых случаях экстрактор можно просто забивать в слизанный шлиц винта.
2. Подбирают экстрактор необходимого диаметра. Вбивают или вкручивают его в подготовленное отверстие. Это зависит от того, применяется обычный или винтовой инструмент.
3. Выкручивают болт.

   Экстрактор вкручивают в повреждённый болт, а затем выкручивают его вместе с ним

Видео: откручивание слизанного винта при помощи экстрактора