Наверняка каждый владелец автомобиля с автоматической коробкой переключения передач хотя бы раз, но слышал о такой небольшой, но важной составной части АКПП, как соленоид. Диагностика соленоидов АКПП на стенде так же важна, как и диагностика всего гидроблока. Соленоид — устройство в виде катушки со стержнем. С его помощью происходит преобразование электрического тока в механическое движение. Его задача сводится к открытию и закрытию канала, по которому происходит перемещение рабочего материала коробки — ATF. Сегодня известно несколько их разновидностей — широтно-импульсной модуляции, переменного пропуска, переменной силы.
Эксплуатация соленоидов
Диагностика соленоидов АКПП дает понять, в каком состоянии они находятся. Срок службы качественных изделий исчисляется числом открытий и закрытий канала. У самых надежных оригинальных изделий количество циклов ограничено отметкой 300-400 тысяч. То есть поломка соленоида — дело времени. Другое дело, когда они выходят из строя преждевременно. Главная причина поломки соленоида на современной коробке передач кроется в износа канала, втулок, шарика или плунжена. Зачастую это происходит в результате нарушения регламента обслуживания трансмиссии. Несвоевременная замена ATF приводит к засорению плунжера продуктами износа, он начинает подклинивать, дальше по цепной реакции продукты износа, нагар стирают трущиеся поверхности плунжера, клапанов, втулок.
Диагностика соленоидов
Появление рывков, толчков, пробуксовка — верные сигналы, указывающие на неисправность соленоидов. Когда водитель отмечает появление одного или нескольких признаков поломки, зачастую требуется ремонт соленоидов АКПП.
Зачем нужна диагностика соленоидов
Диагностика нужна в том случае, если коробка передач перестала исправно работать. Эта услуга направлена на выявление точной причины появления перебоев в работе АКПП. При диагностике необходимо проверять работу каждого соленоида в отдельности. В зависимости от модели АКПП соленоид отвечает за те или иные передачи. Например, первый клапан отвечает за работу 1 и 2 скорость, второй за 3 и 4 скорость. Диагностика соленоидов гидроблока — возможность определить, в рабочем они состоянии или нет. Поскольку есть неразборные соленоиды, их меняют новыми экземплярами.
Можно ли сделать самому
Выполнить диагностику этих сложных составных частей гидроблока подручными средствами невозможно. Для точной оценки их состояния задействуется специальное техническое оборудование.
Причины поломки
Основная причина поломки электромагнитного клапана — грязное трансмиссионное масло. Если масло грязное, ремонт соленоидов коробки автомат — дело времени. Из-за грязи и отложений клапан забивается, сперва от подклинивает, после зависает в открытом или закрытом положении. Поэтому следует своевременно менять трансмиссионное масло. Еще лучше, если раньше заявленного производителем срока.
Как проводится диагностика на стенде
Диагностика соленоидов гидротрансформатора сводится к тому, что каждый клапан-регулятор устанавливают на стенд в отдельности, дальше задают исходные параметры по току, датчиком фиксируются выходные значения. Строится график, по которому отчетливо видно результаты проверки. Если полученное значение выходит за рамки нормы, он признается неисправным.
Ремонт соленоидов
В некоторых случаях ремонтов соленоидов АКПП Харьков возможен, для этого понадобится профессионализм исполнителя и инструмент для развальцовки.
Процесс ремонта
Если соленоидов ремонтируют, то выполняют следующий порядок действий:
Деталь подготавливают к ремонтной процедуре.
В соленоид вставляют инструмент для развальцовки.
Устанавливают шайбу.
Зажимается в тиски.
Соленоидов развальцовывают под определенным углом.
Снимается корпус штока.
Вытаскивается электромагнитная катушка.
Катушка осматривается, как и корпус на предмет грязи. Осматривают втулки.
Катушку разбирают — снимают клапан и шайбу.
Если втулки с дефектами, их меняют.
Катушка продувается сжатым воздухом.
Новая втулка запрессовывается.
Очищенная катушка устанавливается обратно в корпус.
Для выполнения столь непростой работы нужен специальный инструмент, а также понадобятся определенные навыки в ремонте соленоидов.
Когда нужно сделать замену, а не ремонт
Вместо ремонта неисправные клапаны сразу меняют в том случае, если они неразборные или восстанавливать их нецелесообразно с финансовой точки зрения. Намного проще будет приобрести комплект новых деталей и установить их.
Почему мы — гарантия на ремонт
Если вы ищите, где выполнить ремонт соленоидов АКПП, вы можете положиться на профессионализм наших мастеров. В нашей мастерской предусмотрено все необходимое оборудование для быстрой диагностики, ремонта или замены электромагнитных клапанов. К тому же предоставляем честную гарантию после окончания ремонта.
Ремонт соленоида Normal Low / Normal High 02E DQ250 0B5 DL501 0BH 0BT DSI M11 BTR M78
Отзывы:
(0)
Наличие по складам:
Склад:
Наличие:
Кол-во:
Киев (ЖД)
1000 шт.
Львов
10 шт.
Одесса
10 шт.
Польша
988 шт.
Кол-во:
Обзор товара
Отзывов (0)
Похожие товары
Ранее мы рассказывали про ремонт соленоидов сцепления трансмиссий 02E 0B5 0BH 0BT, теперь поговорим о ремонте соленоидов Normal High и Normal Low, которые можно встретить в таких АКПП:
DQ250 02E
DL501 0B5
0BT 0BH
DSI M11
BTR M78
Все NH/NL соленоиды из этих коробок конструктивно абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые, за исключением некоторых особенностей, так в 02E соленоид EPC оснащен Г-образными клеммами, а такой же соленоид в 0B5 имеет прямые клеммы. В зависимости от модели АКПП эти соленоиды могут отвечать за разный функционал, например на фото ниже можно посмотреть раскладку гидроблока DQ250 — в случае 02E ремонт 2 NH соленоидов (EPC и Cooling Flow) является неотъемлимой частью капремонта мехатроника.
Мы используем на своих СТО а так же предлагаем в продаже полный комплект инструмента и расходников для ремонта таких соленоидов:
Комплект втулок для ремонта соленоида Normal Low АКПП DSI M11 BTR M78 DQ250 02E 0B5 DL501
Комплект втулок для ремонта соленоида Normal High АКПП DSI M11 BTR M78 DQ250 02E 0B5 DL501
Инструмент для замены втулок в соленоидах NH NL DQ250 02E DSG 6 | DSI M11 | BTR M78
Видео про ремонт NL соленоидов
Видео про ремонт NH соленоидов
Теперь покажем как выглядит ремонт на примере соленоида Normal Low с коробки DQ250 02E, это 6-ступенчатая трансмиссия с двойным мокрым сцеплением концерна VAG. Начинаем с тестирования на стенде.
Тестирование
Устанавливаем соленоид в стенд и включаем программу тестирования
Смотрим на результаты тестирования. Такие ступеньки на графике говорят о критической выработке направляющих втулок в которых работает сердечник, в процессе работы его перекашивает и он начинает застревать, что и дает пилообразный график
Разборка и ремонт соленоида
Окрываем соленоид. Для разборки удобно использовать гаечный ключ с дополнительно проточенными пазами, такой инструмент легко изготовить самостоятельно
Под крышкой есть стальной шарик, чтобы его не потерять — крайне аккуратно разбираем
Продолжаем разборку
Извлекаем старые втулки
Посмотрим ближе. Выработка на внутренней поверхности втулки видна невооруженным глазом
Устанавливаем новые втулки
Промываем детали и подготавливаем к сборке
Сборка. При установке крышки можно добавить каплю монтажной пасты и тем самым зафиксировать шарик
Закрываем корпус соленоида используя специально модифицированный для этих целей токарный патрон
Повторяем тестирование на стенде, график отличный а это значит что работоспобность соленоида гарантирована
Ремонт 1 соленоида стоит 40$. «Мактранс» дает 1 год гарантии без ограничения пробега на восстановленные узлы и агрегаты.
Инструмент и расходники которые мы использовали для этого ремонта:
Инструмент для замены втулок в соленоидах NH NL DQ250 02E DSG 6 | DSI M11 | BTR M78
Комплект втулок для ремонта соленоида Normal Low АКПП DSI M11 BTR M78 DQ250 02E 0B5 DL501
Адресная доставка — Киев, Железнодорожное шоссе 47
Остались вопросы? Отдел ремонта проконсультирует по любым вопросам технического характера:
Отдел ремонта Киев — Железнодорожное шоссе 4
+38 050 5272236
+38 096 8330485
+38 063 1156120
Дмитрий
Отдел ремонта Киев — Железнодорожное шоссе 47
+38 096 8965155
+38 066 2105567
+38 099 0415901
Відділ ремонту Львів
+38 098 2624085
+38 097 7529920
Павло
Отдел ремонта Одесса
+38 098 1103761
+38 050 2628449
+38 067 4692328
Отдел ремонта Харьков
+38 096 8122122
+38 093 1410041
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Как отремонтировать электромагнитный клапан полива
Когда электромагнитный клапан (также называемый электрическим клапаном или автоматическим спринклерным клапаном) не закрывается, это почти всегда происходит из-за того, что внутри него что-то застряло. Это может быть песчинка, маленькая веточка, насекомое или даже крошечная улитка. Чтобы починить клапан, нужно его разобрать и почистить. Когда клапан не открывается, это обычно происходит из-за плохого соленоида или плохой проводки, хотя в редких случаях внутри клапана застряла песчинка или порвалась мембрана внутри клапана. В следующей инструкции рассказывается, как разбирать, чистить и проверять автоматический клапан.
Для очистки клапана: При разборке клапана обязательно обратите внимание на то, как все части подходят друг к другу, чтобы вы могли правильно собрать его обратно! Я настоятельно рекомендую вам сделать набросок и сделать заметки. Каждая марка и модель клапана немного отличается. Клапан, показанный на фотографиях здесь, представляет собой клапан антисифонного типа, который обычно используется в домашних спринклерных системах. Колпачок с правой стороны этого клапана представляет собой антисифонное устройство.
Типовой антисифонный электромагнитный клапан
Снимите соленоид с клапана. Большинство соленоидов отвинчиваются против часовой стрелки, чтобы их снять. При снятии соленоида следите за тем, чтобы подпружиненный плунжер внутри него не выскочил и не упал в грязевую лужу. На большинстве новых клапанов плунжер удерживается в «запертом состоянии», поэтому он не выпадет при снятии соленоида, но иногда даже они ослабевают. После извлечения соленоида нажмите на конец подпружиненного плунжера в соленоиде. Он должен мягко отскакивать при отпускании и плавно скользить внутрь и наружу при нажатии несколько раз подряд. Если поршень не двигается легко и плавно, замените соленоид; он поврежден и не подлежит ремонту. Не наносите масло или смазку на плунжер соленоида, если он заедает и не подлежит ремонту, замените его.
Соленоид снят, виден плунжер
Снимите крышку клапана, большая ее часть удерживается на месте несколькими металлическими винтами. У некоторых моделей клапанов есть крышки, которые отвинчиваются, как верхняя часть банки, и поворачиваются против часовой стрелки (левша), чтобы снять крышку такого типа. Возможно, вам придется использовать ленточный ключ, чтобы снять крышки в стиле банок. У всех клапанов под крышкой пружинка, не дайте ей выпасть в грязь! Снимите пружину и отложите ее в сторону.
Винты крышки клапана
Удаление винтов крышки клапана
Следите за тем, чтобы пружина не выпала при снятии крышки
Найдите крошечные проходы, называемые «портами», внутри крышки клапана. Эти порты ведут от нижней части крышки к месту крепления соленоида. Точное расположение портов зависит от марки и модели клапана. Убедитесь, что эти проходы не забиты песчинкой или чем-то еще. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не расширить эти проходы, пытаясь удалить песок! Не пытайтесь высверливать эти порты, чтобы очистить их или увеличить.
Порты в крышке
Снимите резиновую диафрагму с клапана. Убедитесь, что он не треснул и не сломался, если он поврежден, замените его. Некоторые модели клапанов также имеют порт в диафрагме, проверьте, есть ли он, если есть, убедитесь, что он чистый. На некоторых клапанах порт в диафрагме имеет металлический штифт, который проходит через него, цель штифта состоит в том, чтобы поддерживать порт в чистоте. Штифт должен свободно скользить в порту. Диафрагма на фотографии ниже имеет отдельную съемную прокладку седла, прикрепленную к ее нижней части с помощью винта. На многих клапанах резиновая прокладка седла и диафрагма представляют собой одно целое, и прокладка седла несъемная. Убедитесь, что к прокладке седла или седлу диафрагмы не прилипли какие-либо предметы, например песчинки или ветки. Если поверхность прокладки поцарапана или порвана, замените прокладку или диафрагму.
Осмотрите седло клапана в нижней части корпуса клапана. Седло — это часть корпуса клапана, к которой прижимается прокладка, чтобы остановить поток воды через клапан. Убедитесь, что седло не поцарапано и не имеет ямок, иначе клапан будет протекать при закрытии. На некоторых клапанах седло сменное. На некоторых латунных клапанах седло можно отшлифовать специальным инструментом для удаления ямок и царапин. Однако для большинства клапанов, если седло поцарапано или покрыто ямками, клапан не подлежит ремонту и должен быть заменен.
Резиновая диафрагма и прокладка
При разобранном клапане включите воду, чтобы смыть остатки песка и грязи из труб перед клапаном. Включите его на полную мощность и дайте ему поработать минуту или две, вам нужно выкачать все из этой трубы. Выключите воду и вытрите себя насухо. Я знаю, что вы не хотите промокнуть, но не пропускайте промывку труб и гидроблока, это важный шаг!
Тщательно все очистите, затем соберите клапан. Некоторые клапаны имеют отдельную прокладку крышки или уплотнительное кольцо, которое необходимо очистить или заменить перед повторной сборкой. Если есть какие-либо уплотнительные кольца, я настоятельно рекомендую вам смазать их перед повторной сборкой, используя K-Y Jelly или аналогичный продукт. Смазывать уплотнительные кольца необязательно, но рекомендуется, так как это предохраняет их от перекручивания во время сборки. Если уплотнительное кольцо сожмется, оно сломается и будет течь. K-Y Jelly — это лубрикант на водной основе, который вы покупаете в отделе женской гигиены супермаркета или аптеки. (Не просите об этом в строительном магазине, если только вы не хотите, чтобы работники вдоволь посмеялись над вашим счетом. Да, я признаю, что попался на эту удочку, когда только начинал в этом бизнесе, это любимая шутка сантехников, чтобы отправьте нового парня купить K-Y Jelly!) Не используйте вазелин, силикон, масло или любые продукты на нефтяной основе для очистки клапана, они могут повредить уплотнения, а также могут засорить отверстия в клапане.
Используйте желе K-Y для смазывания резиновых частей клапана Не используйте продукты на основе нефти!
При установке крышки избегайте срыва резьбы на крышке и деформации крышки следующим образом: Вставляя винты, удерживающие крышку, начните с одного из винтов рядом с соленоидом. Вставьте винт в отверстие, затем поверните его против часовой стрелки (влево), пока не почувствуете легкий щелчок, когда винт найдет резьбу. Затем измените направление (правильно туго) и слегка затяните его. Затем вставьте второй винт на противоположной стороне крышки клапана. Как и в первом случае, найдите резьбу и слегка затяните винт. Продолжайте с одним винтом с одной стороны и следующим с другой, пока все они не будут вставлены. Теперь вернитесь и затяните их все в том же порядке, в котором вы их вставляли. Не затягивайте слишком сильно винты на пластиковых клапанах, вы собьете резьбу.
Если вам повезло и вы ничего не напутали, клапан теперь должен работать правильно.
Предложение: Ваш клапан уже однажды вышел из строя, скорее всего, это означает, что что-то в воде застряло в нем, а это означает, что в водопроводе есть песок или что-то еще. Рассмотрите возможность установки фильтра перед клапаном, чтобы предотвратить попадание песка и грязи в будущем. Обычно стоимость ремонта клапана превышает стоимость установки фильтра. См. руководство по фильтрации поливной воды.
Поиск неисправного соленоида: 3 потенциальных проблемы и советы по устранению неполадок
Как может подтвердить любой руководитель технического обслуживания или член бригады, часто самый маленький и простой компонент машины вызывает наибольшие проблемы при выходе из строя. Дело в том, что соленоиды. Нет ничего проще, чем эти основные части! Они открываются и закрываются, больше ничего не делая. Однако, когда один из них перестанет работать, он может отправить весь ваш механизм в пике.
Проблема с неисправностью соленоида заключается в том, что причина ее не всегда ясна. Соленоиды маленькие и простые по своей функции, и когда они не повреждены, может быть трудно определить, что именно пошло не так. Часто специалисту по ремонту требуется острый глаз, чтобы понять, почему соленоид застрял в открытом, закрытом или промежуточном положении.
Три проблемы с соленоидами
Вот несколько советов, которые могут подсказать вам, что может мешать соленоиду функционировать должным образом:
1.
Проблема: Клапан заедает в открытом или закрытом положении.
Как правило, наиболее распространенная причина, по которой соленоид «зависает» в открытом или закрытом положении, заключается в потере питания. Если на катушку не подается питание или питание прерывается, соленоид перестанет работать и останется в том положении, в котором он был в последний раз. вы восстанавливаете питание, требуя перезагрузки.
Другим потенциальным катализатором открытого или закрытого соленоида является отказ катушки или перегорание. Слишком большое напряжение может поджечь катушку, что сделает клапан неработоспособным.
2. Проблема: Клапан постоянно открывается без подсказок.
Если ваш соленоид постоянно открывается без подсказок, проблема, вероятно, будет иметь последствия для работы всей вашей системы. Эту проблему сложно диагностировать, поскольку она зависит от ближайших к ней переменных. К ним относятся, например, гидравлическое давление на клапан или скачки напряжения в электрической цепи, от которой работает соленоид. Решение состоит в том, чтобы выполнить серию проверок и тестов, чтобы определить, что вызывает открытие клапана, и отрегулировать его на основе результатов.
3. Проблема: Клапан не закрывается.
Если у вас возникли проблемы с соленоидом, который просто не закрывается, первым делом проверьте сам клапан. Во многих случаях его невозможность закрыть связана с препятствием из-за постороннего предмета или мусора, попавшего в шток. После удаления соленоид снова должен работать.
Если мусора нет, причиной может быть сбой питания. Убедитесь, что в цепь соленоида подается достаточное питание. Если это не так, восстановление и сброс соленоида могут решить проблему. Если проблема не в питании, проверьте выравнивание клапана. Если клапан ранее был принудительно открыт или вышел из строя, несоосность может препятствовать его закрытию. Осмотрите седло и шток на наличие повреждений, которые могут указывать на принудительное открытие.
Проверить все переменные
Как и в случае с любым промышленным компонентом, отказы могут не ограничиваться самими деталями.
Многострадальная коробка PowerShift: автовладельцы затаскали Ford по судам
Главная
Новости
Многострадальная коробка PowerShift: автовладельцы затаскали Ford по судам
Автор: Андрей Ежов
Ford постепенно выводит коробку PowerShift из обращения, но ранее проданные экземпляры продолжают портить нервы клиентам и становятся поводом для затяжных судебных разбирательств. В качестве свидетеля по делу привлекли даже бывшего главу компании, Марка Филдса.
Недостатки фордовской автоматической коробки передач DPS6 с двумя сухими сцеплениями хорошо знакомы российским владельцам Фордов и стали одной из главных причин падения продажи модели Focus с последующим уходом марки из легкового сегмента нашего рынка. В США Focus тоже больше не продаётся, но Fiesta у дилеров пока ещё имеется, и она по-прежнему снабжается коробкой PowerShift, словно Ford не хочет признавать, что коробка эта получилась неудачной и от неё следует отказаться.
Ford Fiesta
Американцы, традиционно склонные к сутяжничеству, развернули против Форда и коробок PowerShift настоящую войну, причём первые массовые претензии стали поступать к производителю ещё в 2012 году, примерно через два года после освоения производства и вывода на рынок этого узла. Суть претензии всегда одна: при эксплуатации коробка PowerShift дрожит, дергается, проскальзывает, медленно переключает передачи, перегревается и быстро изнашивается. В отдельных случаях некорректная работа этой АКП приводит к неожиданным самопроизвольным ускорениям автомобиля, что может стать причиной аварийных ситуаций.
Большинство подобных претензий компания улаживала в досудебном порядке, то есть попросту откупалась от жалобщиков. В 2017 году, например, в рамках группового иска она согласилась выплатить 1,9 миллионам клиентов по 2325 долларов. Но, как сообщает издание Automotive News, нашлись граждане, которые считают эту меру недостаточной, учитывающих интересы не всех пострадавших, и хотят оспорить это добровольное соглашение в федеральном суде штата Калифорния. То есть хотят больше денег.
Ford Focus
В ряде штатов (в частности в Мичигане, Флориде и Калифорнии) параллельно рассматриваются тысячи индивидуальных исков к Форду, связанных с недостатками коробки PowerShift. И вот в рамках этих индивидуальных исков в качестве свидетеля суды привлекают самого Марка Филдса, возглавлявшего компанию в период с 2012 по 2017 год, то есть когда PowerShift использовался на машинах «синего овала» наиболее активно. С помощью бывшего топ-менеджера планируется установить, насколько компания была осведомлена о врождённых недостатках коробки PowerShift и скрывала ли намеренно информацию о них от клиентов. Филдс, который сейчас трудится в качестве главного советника инвестиционной компании TPG Capital, всячески пытался избежать явки, но судья отклонил его ходатайство о самоотводе, и 31 июля в Калифорнии Филдс будет вынужден рассказать всю правду о коробках PowerShift.
С начала выпуска коробки PowerShift компания Ford внесла десятки изменений в её конструкцию и увеличила гарантию с 5 лет / 60 тысяч миль пробега (96 560 км) до 7 лет / 100 тысяч миль пробега (160 900 км), но клиенты по-прежнему недовольны, поскольку коробка не даёт им желанного комфорта. Ну и, разумеется, машины, снабжённые коробкой PowerShift, резко теряют в цене на вторичном рынке – сбыть по вменяемой цене экземпляр с большим пробегом практически невозможно. Расстроенные владельцы хотят, чтобы за их страдания и финансовые потери заплатил Ford. И Ford, скорее всего, заплатит, как уже сделал это в Тайланде и Австралии, где проиграл суды недовольным автовладельцам.
На российские Фокусы коробка PowerShift ставилась вплоть до завершения производства модели в июне этого года, а в Европе Ford отказался от неё ещё в прошлом году, когда Focus пережил смену поколений. Даже на заряженную версию Focus ST теперь ставится классический гидромеханический «автомат».
за рубежом
Ford
Новые статьи
Статьи / Суперкары
Страшно, очень страшно: почему в США запрещали дрэг на Dodge Demon и других серийных машинах
Быстрые машины покупают для того, чтобы быстро ездить. А чтобы ездить максимально быстро, нужно ездить по прямой. Эти прописные истины особенно хорошо понимают в Америке – стране, которая, с…
245
0
2
05.11.2022
Статьи / Практика
Холодное сердце: почему машина может долго не прогреваться
«Зима! Крестьянин, торжествуя… » полчаса прогревает машину. А иногда и не крестьянин, а вполне себе боярин на недешевом автомобиле всё равно прогревает его, мёрзнет и думает: ну почему так д…
638
0
2
04.11.2022
Статьи / Авто с пробегом
Jaguar XJ III X350/358 с пробегом: прогрессивный алюминиевый кузов и архаичная электрика
Если вы не заядлый фанат марки, то вряд ли отличите эту машину от предыдущих XJ. Стилистически она следует идее, заложенной еще в 60-х годах: низкий узнаваемый силуэт, консервативный салон……
808
1
1
03.11.2022
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Тест-драйв
Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет
В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов…
15243
7
205
13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв
Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0
Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. ..
12934
10
41
13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв
Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы!
Хотите купить сегодня машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з…
9990
25
30
10.08.2022
Ремонт автоматической коробки передач PowerShift в Москве цена. Фото работ. Отзывы
Главная
org/ListItem»> Типы и виды АКПП
Ремонт PowerShift в Москве
Компания «Global-T» проводит качественный ремонт коробки передач Power Shift, имея в распоряжении высокоточное оборудование и штат первоклассных специалистов, включая ремонт коробки передач Ford PowerShift, Volvo PowerShift.
«Робот» PowerShift – это механическая коробка, в которой при помощи сервоприводов электроника выполняет переключение передач. Автосервис «Global Transmission» оказывает услуги по обслуживанию, ремонту, восстановлению и замене трансмиссии PowerShift.
В перечень ремонтных работ могут входить:
комплексная диагностика
снятие коробки
разборка и дефектовка (анализ изношенности)
регулировка вилок и сцепления
замена мехатроника
калибровка позиционера
замена неисправных деталей
монтаж, настройка и тест-драйв.
Полуавтоматическая коробка Power Shift с двумя сцеплениями (сдвоенная муфта) и шестью передачами ставится и на автомобили Ford. Существуют модификации коробки — 6DCT250 и 6DCT450. Преимущества Power Shift проявляется в экономии топлива до 8%.
АКПП Power Shift (Пауэршифт, ПШ) собрана на базе механики с добавлением двух муфт с отдельными приводными валами, причем, один вал вращается внутри другого.
При любых неисправностях всегда обращайтесь к специалистам. На все работы компания «Global-T» предоставляет гарантию.
Основные неисправности Power Shift:
Каким бы сложным не являлся «автомат» Power Shift, наши квалифицированные мастера всегда смогут провести его ремонт, замену, потому что мы обеспечены необходимым оборудованием, высокоточным инструментарием, а главное, умеем выполнять такие работы.
Основными неисправностями Power Shift являются:
дерганье и рывки при движении в «пробках» (Форд Фокус)
Главная причина перегрева Пауэршифт – недостаток масла. Уровень трансмиссионной жидкости рекомендуется проверять при каждом посещении автосервиса.
Советы по эксплуатации трансмиссии Power Shift
Наш автосервис рекомендует придерживаться следующих советов по эксплуатации трансмиссии:
переходить в режим «P» (паркинг) надо после поднятия ручника
избегать длительной работы двигателя в режимах «R», «D» и «S»
в режиме «S» клавиша «±» должна быть неактивна
категорически запрещено буксировать авто в режиме «паркинг».
Почему именно «Global Transmission»
Клиенты оставляют положительные отзывы на ремонт «автомата» Power Shift в нашем автосервисе. Мы стремимся к длительному сотрудничеству, поэтому контроль и ремонт осуществляем на профильном оборудовании. Автомеханики обладают необходимой квалификацией для замены и восстановления трансмиссии ПШ.
Смотрите также: Ремонт АКПП Ford
Ремонт Power Shift по моделям:
Ремонт Powershift Volvo Ремонт Powershift Ford
Обзор
: Classified Powershift Kit & Wheelset
Втулка Classified PowerShift — это действительно интересная технология, способная навсегда изменить дизайн шоссейного велосипеда. Это передний переключатель, убивающий дизайн, который, я думаю, действительно встряхнет мир, особенно в мире аэровелосипедов, позволяя вам использовать то, что фактически является установкой 2x, пожиная преимущества 1x. А с большим количеством брендов колес все станет еще лучше.
Здесь мы имеем установку с одной звездой (1x) со всеми преимуществами двойной (2x) установки и отсутствием недостатков ни того, ни другого.
Внутри задней ступицы находится двухскоростная система передач, которая дает вам 100 процентов любой установленной вами звезды, а затем понижающая передача примерно на 70 процентов от этой звезды, по сути выполняя работу вашего «недостающего» меньшего цепочка. Это как если бы передний переключатель был спрятан в задней ступице.
Это имеет ряд механических преимуществ, в том числе тот факт, что вам больше никогда не придется индексировать передний переключатель. Все важные детали также защищены от дождя и агрессивных дорожных брызг, поэтому вам не нужно ничего чистить. А поскольку это планетарная система передач, переключение между двумя передаточными числами происходит невероятно быстро.
Производительность
Давайте немного поговорим о производительности, хотя особо и говорить не о чем. Нажмите маленькую кнопку переключения, и система изменится за 0,15 секунды. Он сделает это под нагрузкой, на любом каденсе, и он еще не пропустил ни одного удара. В Classified сказано, что система не может быть переключена, когда вы выдаете более 1000 Вт, но я не уверен, что это было бы разумно в любом случае.
Переключение передач вызывает привыкание в первые несколько поездок, и я провел большую часть тестового периода, проверяя, смогу ли я сделать что-то не так. Я не мог.
Скрежет по тропам и гравийным дорожкам также не вызывал проблем, и во время летней гонки на велокроссе я смог выпрыгнуть в редуктор «маленькое кольцо» в месте, из-за которого моя цепь могла отскакивать от каретки. Я использовал обычную систему переключения передач.
Интеграция с кнопкой Shift
Если вы используете Shimano Di2, система станет еще лучше. Маленькая кнопка переключения заменена системой, интегрированной в существующий левый рычаг Shimano Di2. У меня его нет на этом тестовом велосипеде Canyon Inflite, но я ездил на нем и нашел, что этот способ работает лучше всего.
В моем велосипеде, оснащенном SRAM, необходимо проткнуть маленькую кнопку переключателя через ленту руля или, в идеале, вы можете пробить отверстие в кожухе переключателя. Так как это не мой мотоцикл, кнопка переключения передач торчала из ленты на руле.
Мне и вполовину не нравится настройка SRAM, и, откровенно говоря, SRAM, если вы читаете это, вам нужно подключиться к системе и предложить своим клиентам надлежащую интеграцию. Высшие оценки Shimano за то, что разрешили или не запретили интеграцию.
Кассета и передаточные числа
Кассета представляет собой очень красивый элемент механической обработки с полым корпусом, который действительно нужно рассматривать вблизи, чтобы им можно было восхищаться. Переключение передач на кассете также было плавным, и я не заметил никакого дополнительного шума трансмиссии.
Наша тестовая система поставлялась с кассетой 11-30T, но она доступна в четырех размерах: 11-27, 11-30, 11-32 и 11-34. У моего велосипеда также была передняя звезда с 42 зубьями, и Classified рекомендует минимальный размер 40T.
> Руководство для начинающих: знакомство с велосипедными передачами
Основное преимущество шоссейных и гравийных велосипедов заключается в том, что вам не нужно использовать массивную кассету с большими зазорами, чтобы получить нормальный диапазон передач. Таким образом, в дороге вы можете использовать обычную звездочку 52 или 53T со стандартной кассетой 11-30 и иметь все передачи, которые обычно есть в системе 2x.
В колесах используются сквозные оси 12×100 и 12×142 мм, задняя часть получает сигнал переключения и затем активирует переключение. На оси находится 1-ваттный двигатель, который довольно крошечный, но использует движение колеса для фактического переключения передач.
Время от времени вам нужно будет заряжать заднюю ось, но я тестирую уже три месяца, и мои редкие поездки еще не разрядили аккумулятор.
Изменивший правила игры?
Итак, почему я так уверен, что это настоящий прорыв для шоссейных аэродинамических велосипедов? (Хотя я думаю, что это также изменит мир гравийных и горных велосипедов.) Что ж, нам нужно подумать, что гонщики и команды готовы сделать со своими нынешними велосипедами и одеждой, которую они будут носить, чтобы сэкономить хотя бы несколько ватт.
Посмотрите на любую шоссейную гонку, даже на моем жалком уровне, и вы увидите множество аэрокостюмов, спортивных костюмов, аэродинамических шлемов, глубоких колес, негабаритных шкивов и до глупого узкого руля. Все эти меры экономят всего несколько ватт каждая, и мы уже видели, как дизайнеры велосипедов 1x продвигают потенциальную экономию аэродинамических характеристик за счет удаления переднего переключателя. А затем быстрый взгляд на автостоянку на местной гонке на время скажет вам, что, когда дело доходит до обмана ветра, передний переключатель не приветствуется.
> Передний робот умирает? Есть ли будущее у переднего переключателя на современных шоссейных велосипедах?
Вес может показаться одной из потенциальных проблем, но ступица весом около 475 г немного компенсируется удалением переднего переключателя, его крепления, внутренней звездочки и тем фактом, что кассета сверхлегкая, всего 190 г. Например, передний переключатель Dura-Ace R9200 весит 93 г, и в Classified говорится, что общий вес велосипеда не пострадает, если вы в настоящее время используете установку 2X Di2 с чем-то вроде втулки DT Swiss 350.
Лично я бы воспринял это с долей скептицизма, так как это во многом зависит от задней втулки, которую вы заменяете. Если бы это была сверхлегкая конструкция, Powershift мог бы сделать ваш велосипед немного тяжелее.
Колеса, которые я установил, были классифицированной гравийной моделью. Они хорошие, с гладкими подшипниками и приличной формой обода, но в них нет ничего интересного. Хорошей новостью является то, что Classified недавно объявила о партнерстве с рядом брендов колесных пар, включая DT Swiss, Mavic, Fast Forward, Enve, Reynolds, Boyd Cycling и Spinergy.
Это блестящий шаг со стороны Classified, потому что он может сосредоточиться на улучшении интеграции с системами переключения передач и снижении веса ступиц, оставив производство колес и дисков брендам, которые уже отлично справляются со своей задачей.
На самом деле, единственная причина, по которой я не мог поставить Classified блестящую 5-звездочную оценку, заключалась в слегка тусклых колесах. Так что, если вы собираетесь купить систему с другой колесной парой и поместить ее в групсет Di2, то вы можете считать этот обзор идеальным.
Значение
Последнее, что нам нужно сделать, это цена. За любую из текущих колесных пар Classified, которые поставляются со всем, что вам нужно для системы, вы смотрите на 2300 фунтов стерлингов. Это значительная сумма для замены переднего переключателя, но для карбоновой колесной пары это не смешно.
Цены на сторонние колеса еще не подтверждены, но Classified подтвердила, что скоро будет предлагать систему в качестве отдельного продукта, который можно будет установить на диск по вашему выбору. Это может быть самый дешевый способ получить его.
Заключение
Я глубоко впечатлен секретной системой Powershift. Я думаю, что он действительно встряхнет рынки шоссейных и гравийных велосипедов, а с появлением версии для горных велосипедов это стоит серьезно рассмотреть.
Вердикт
Превосходная система – лучшее переключение передач, чем стандартный передний переключатель, и множество преимуществ кэшбэк, помогая поддерживать ваш любимый независимый велосипедный сайт
Отчет об испытаниях road. cc
Марка и модель: Classified Powershift Hub
Протестированный размер: 11-30T
Расскажите нам, для чего предназначен продукт и для кого он предназначен. Что об этом говорят производители? Как это соотносится с вашими собственными чувствами по этому поводу?
Из классифицированного:
«POWERSHIFT TECHNOLOGY — это технология беспроводного переключения передач, позволяющая мгновенно переключать передачи при полной нагрузке. Ее первое применение — втулка Powershift, заменяющая передний переключатель. Втулка Powershift обеспечивает непревзойденное качество переключения, широкий диапазон передач и небольшие ступени между передачами, сочетающие в себе преимущества как 1x, так и 2x».
Расскажите подробнее о технических аспектах продукта?
Система включала:
Кнопка сдвига
Бар-энда Коммуникатор
Системный специфический Thru-Axle
Кассеты
Задний концентратор
.
Это было бы 10, если бы не колеса.
Оцените производительность продукта:
10/10
Колеса в сторону, это исключительно.
Оцените продукт для долговечности:
10/10
Оцените продукт для веса (если применимо)
7/10
Оцените продукт для стоимости:
5/10
Расскажите нам, как изделие в целом работало при использовании по назначению.
Мгновенное переключение под нагрузкой и при низких частотах вращения педалей. Это намного лучше, чем передний переключатель.
Расскажите нам, что вам особенно понравилось в продукте
Переключение завораживает.
Расскажите нам, что вам особенно не понравилось в продукте
Колёсная пара не впечатляет.
Какова цена по сравнению с аналогичными продуктами на рынке, в том числе недавно протестированными на road. cc?
Ничего подобного на рынке нет.
Вам понравилось пользоваться продуктом? Да
Хотели бы вы купить этот продукт? Да
Вы бы порекомендовали этот продукт другу? Да
Используйте это поле, чтобы пояснить ваш общий балл
Если бы я оценивал это только по системе-концентратору, это было бы 10. Это блестящая идея, которая была хорошо реализована. Переключение безумно хорошее. Хотя с колесами все в порядке, стоимость системы колесных пар высока, но с появлением других брендов и системой, которая скоро будет доступна для встраивания в существующие колеса, это будет меньшей проблемой.
Общий рейтинг: 9/10
Возраст: 27 Высота: 177 см Вес: 62 кг
Я обычно еду: Специализированные S-Works Tarmac SL7 Мой лучший велосипед:
IS IS IS IS IS IS IS катаюсь: До 5 лет Я катаюсь: Большинство дней Я бы отнес себя к: Эксперт
Я регулярно участвую в следующих видах катания: шоссейные гонки, гонки на время, велокросс, поездки на работу, клубные поездки , общая фитнес-езда, специализируюсь на Cafe Ride!
Форд правильно установил коробку передач с двойным сцеплением PowerShift, но не слишком ли поздно?
Перед недавней поездкой в Лас-Вегас я заказал в Avis аренду малолитражного автомобиля онлайн. Нижние фидеры, такие как я, никогда не знают, какую машину они получат, пока им не вручат ключи на стойке.
Ключи, которые я получил, аккуратно вошли в замок зажигания Ford Fiesta 2015 года.
Прошло несколько лет с тех пор, как я ездил на чем-либо с коробкой передач Ford PowerShift с двойным сцеплением, которая была выпущена в 2010 году с большим количеством проблем, чем книга по алгебре, некоторые из которых были реальными, а другие были выдуманы клиентами.
Форд сделал ошибку, назвав PowerShift автоматической, не объяснив потребителям, что коробка передач на самом деле является механической коробкой передач, которая переключается автоматически. Эта ошибка привела к тому, что клиенты ожидали, что PowerShift будет переключать передачи так же плавно и вести себя точно так же, как обычная гидравлическая автоматическая коробка передач.
Итак, когда PowerShift не вела себя таким образом, у Ford загорелись жалобы, и его показатели качества сильно пострадали. Было несколько первоначальных технических проблем, которые инженеры Ford быстро устранили с помощью сочетания переработанных деталей и изменений программного обеспечения.
Что возвращает меня к арендованной машине Fiesta.
Коробка передач Powershift была просто превосходной. Переключения — вверх и вниз — выполнялись безупречно каждый раз, независимо от положения дроссельной заслонки. Тем не менее, PowerShift не совсем похожа на гидравлическую автоматическую коробку передач. И никогда не будет.
Первые проблемы с коробкой передач PowerShift, которая также использовалась в Focus, могли повредить долгосрочной жизнеспособности трансмиссий с двойным сцеплением в массовых автомобилях США.
Американцы просто хотят, чтобы их трансмиссии вели себя точно так же, как гидравлические автоматы. Это одна из причин, по которой CVT (бесступенчатая трансмиссия) также с трудом набирает обороты в США.
Автоматическая коробка передач Honda Civic 2016 года — вариатор. Nissan также внедрил вариаторы и отказался от гидравлической автоматики во всем, кроме пикапов, больших роскошных автомобилей и некоторых больших внедорожников.
Недавно я спросил Джеймса Веррье, генерального директора BorgWarner, гигантского поставщика деталей трансмиссии, турбин и других компонентов трансмиссии, есть ли будущее у коробок передач с двойным сцеплением в Соединенных Штатах. Он сказал да, но не те, которые у нас сейчас.
Существует два типа коробок передач с двойным сцеплением. Одна версия, используемая в Fiesta и Focus, представляет собой тип сухого сцепления и используется для приложений с низким крутящим моментом. Мокрое сцепление обычно используется в автомобилях с дизельным двигателем и двигателями большого объема.
Преимущество двойного сцепления заключается в том, что оно помогает двигателю работать в оптимальном режиме большую часть времени, повышая экономию топлива на целых 10 процентов. И какой бы гладкой ни была гидравлическая автоматика, она не является энергоэффективной. Трансмиссия с двойным сцеплением передает мощность на колеса с гораздо меньшими потерями энергии.
Компания Verrier знает, какие планы у автопроизводителей на будущее, и говорит о перспективах трансмиссии с двойным сцеплением:
«Да. У них есть будущее в Америке, но в первую очередь это будет мокрый DCT для приложений с более высоким крутящим моментом».
Генератор автомобильный – устройство и принцип работы
Смотреть контакты >>
Генератор автомобильный – специальное электрическое устройство, которое преобразовывает в электрический ток механическую энергию. В современных транспортных средствах генераторы служат для постоянной подзарядки аккумуляторов, а также для снабжения электрическим током бортовой автомобильной сети. Автомобильные генераторы вырабатывают переменный ток, но с помощью специальных приспособлений он преобразуется в постоянный, так как именно на нем и работают все бортовые устройства. Как правило, генератор устанавливается в передней части автомобильного двигателя, а привод осуществляется от шкива коленчатого вала посредством ременной передачи. Существуют гибридные модели генераторов, в которых совмещены функции подзарядки и запуска двигателя, то есть, генератор работает как стартер. На сегодняшний день ведущими производителями автомобильных генераторов считаются компании Delphi, Denso, Bosch.
Автомобильные генераторы могут выпускаться в двух вариантах конструктивного исполнения – традиционном и компактном. Кроме своих геометрических размеров и форм, данные конструкции также некоторым образом отличаются компоновкой и установкой вентиляторов, устройстве выпрямительного узла, приводного шкива, корпуса. Но в каком бы исполнении ни был выполнен генератор автомобильный, в нем обязательно присутствуют следующие элементы – корпус, статор, ротор, узел со щетками, регулятор напряжения и выпрямительный блок.
Ротор выполняет очень важную функцию, а именно, создает магнитное поле, для чего на его валу расположена обмотка возбуждения, размещенная в двух разнополюсных половинах, и у каждой из которых есть по шесть выступов, называемых клювами. Также на валу ротора установлены два контактных кольца, питающие обмотку возбуждения. Они, как правило, изготавливаются из меди, но могут быть также латунные и реже – стальными. К ним и припаиваются выводы обмотки возбуждения. В зависимости от модели или конструктивного исполнения на валу ротора могут быть две вентиляторные крыльчатки, а также приводной ведомый шкив. Вращается ротор на двух подшипниках, закрепленных в корпусе.
Статор непосредственно и вырабатывает переменный электрический ток, в нем объединяются обмотка и металлический сердечник, собираемый из стальных пластин. Обмотка навивается в специальные пазы, коих насчитывается 36 штук – в этих пазах расположены три обмотки для образования трехфазного соединения. При этом различают два способа укладки – петлевой и волновой. Соединение между обмотками может происходить двумя способами:
по схеме «звезда», когда одни концы служат выводами, а другие в одной точке соединяются;
схема «треугольник», когда соединение концов осуществляется последовательно.
Большинство конструктивных элементов генератора для автомобиля располагается именно в корпусе. Он собой представляет две крышки, стягивающиеся посредством болтов. Материалом для изготовления корпуса служит алюминиевый сплав – немагнитный, с малым весом и легко отдающий тепло. Для лучшего отвода тепла в крышках проделываются вентиляционные окна.
Как уже говорилось, генератор автомобильный вырабатывает переменный ток. Но так как в системе автомобиля используется постоянный, то предусмотрен специальный выпрямительный блок, преобразовывающий синусоидальное напряжение. Выполнен он в виде пластин, на которых закреплены диоды в количестве шести штук. Помимо этого пластины выполняют роль теплоотводов. Некоторые модели генераторов предусматривают подключение обмотки возбуждения через отдельную группу, куда входят два диода.
Устройство,принцип действия автомобильных генераторов
Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор – основной источник электроэнергии. Вместе с регулятором напряжения он называется генераторной установкой. На современные автомобили устанавливаются генераторы переменного тока. Они в наибольшей степени отвечают предъявляемым требованиям.
Основные требования к автомобильным генераторам 1. Генератор должен обеспечивать бесперебойную подачу тока и обладать достаточной мощностью, чтобы: – одновременно снабжать электроэнергией работающих потребителей и заряжать АКБ; – при включении всех штатных потребителей электроэнергии на малых оборотах двигателя не происходил сильный разряд аккумуляторной батареи; – напряжение в бортовой сети находилось в заданных пределах во всем диапазоне электрических нагрузок и частот вращения ротора. 2. Генератор должен иметь достаточную прочность, большой ресурс, небольшие массу и габариты, невысокий уровень шума и радиопомех.
Принцип действия генератора В основе работы генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку, например, из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. И, наоборот, для образования магнитного потока достаточно пропустить через катушку электрический ток. Таким образом, для получения переменного электрического тока требуются катушка, по которой протекает постоянный электрический ток, образуя магнитный поток, называемая обмоткой возбуждения и стальная полюсная система, назначение которой – подвести магнитный поток к катушкам, называемым обмоткой статора, в которых наводится переменное напряжение. Эти катушки помещены в пазы стальной конструкции, магнитопровода (пакета железа) статора. Обмотка статора с его магнитопроводом образует, собственно, статор генератора, его важнейшую неподвижную часть, в которой образуется электрический ток, а обмотка возбуждения с полюсной системой и некоторыми другими деталями (валом, контактными кольцами) – ротор, его важнейшую вращающуюся часть. Питание обмотки возбуждения может осуществляться от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении. При этом остаточный магнитный поток в генераторе, т. е. поток, который образуют стальные части магнитопровода при отсутствии тока в обмотке возбуждения, невелик и обеспечивает самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому в схему генераторной установки, там, где обмотки возбуждения не соединены с аккумуляторной батареей, вводят такое внешнее соединение, обычно через лампу контроля работоспособного состояния генераторной установки. Ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения, после включения выключателя зажигания и обеспечивает первоначальное возбуждение генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, т. к. в этом случае генератор возбуждается при слишком высоких частотах вращения, поэтому фирмы-изготовители оговаривают необходимую мощность контрольной лампы – обычно 2…3 Вт.
При вращении ротора напротив катушек обмотки статора появляются попеременно «северный», и «южный» полюсы ротора, т. е. направление магнитного потока, пронизывающего катушку, меняется, что и вызывает появление в ней переменного напряжения. Частота этого напряжения f зависит от частоты вращения ротора генератора N и числа его пар полюсов р: f=p*N/60 За редким исключением генераторы зарубежных фирм, также как и отечественные, имеют шесть «южных» и шесть «северных» полюсов в магнитной системе ротора. В этом случае частота f в 10 раз меньше частоты вращения я ротора генератора. Поскольку свое вращение ротор генератора получает от коленчатого вала двигателя, то по частоте переменного напряжения генератора можно измерять частоту вращения коленчатого вала двигателя. Для этого у генератора делается вывод обмотки статора, к которому и подключается тахометр. При этом напряжение на входе тахометра имеет пульсирующий характер, т. к. он оказывается включенным параллельно диоду силового выпрямителя генератора. С учетом передаточного числа i ременной передачи от двигателя к генератору частота сигнала на входе тахометра fт связана с частотой вращения коленчатого вала двигателя Nдв соотношением: f=p*Nдв(i)/60 Конечно, в случае проскальзывания приводного ремня это соотношение немного нарушается и поэтому следует следить, чтобы ремень всегда был достаточно натянут. При р=6 , (в большинстве случаев) приведенное выше соотношение упрощается fт = Nдв (i)/10. Бортовая сеть требует подведения к ней постоянного напряжения. Поэтому обмотка статора питает бортовую сеть автомобиля через выпрямитель, встроенный в генератор.
Обмотка статора генераторов зарубежных фирм, как и отечественных – трехфазная. Она состоит из трех частей, называемых обмотками фаз или просто фазами, напряжение и токи в которых смещены друг относительно друга на треть периода, т. е. на 120 электрических градусов, как это показано на рис. I. Фазы могут соединяться в «звезду» или «треугольник». При этом различают фазные и линейные напряжения и токи. Фазные напряжения Uф действуют между концами обмоток фаз. я токи Iф протекают в этих обмотках, линейные же напряжения Uл действуют между проводами, соединяющими обмотку статора с выпрямителем. В этих проводах протекают линейные токи Jл. Естественно, выпрямитель выпрямляет те величины, которые к нему подводятся, т. е. линейные.
При соединении в «треугольник» фазные токи в корень из 3 раза меньше линейных, в то время как у «звезды» линейные и фазные токи равны. Это значит, что при том же отдаваемом генератором токе, ток в обмотках фаз, при соединении в «треугольник», значительно меньше, чем у «звезды». Поэтому в генераторах большой мощности довольно часто применяют соединение в «треугольник», т. к. при меньших токах обмотки можно наматывать более толстым проводом, что технологичнее. Однако линейные напряжения у «звезды» в корень из 3 больше фазного, в то время как у «треугольника» они равны и для получения такого же выходного напряжения, при тех же частотах вращения «треугольник» требует соответствующего увеличения числа витков его фаз по сравнению со «звездой».
Более тонкий провод можно применять и при соединении типа «звезда». В этом случае обмотку выполняют из двух параллельных обмоток, каждая из которых соединена в «звезду», т. е. получается «двойная звезда».
Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых: VD1, VD3 и VD5 соединены с выводом «+» генератора, а другие три: VD2, VD4 и VD6 с выводом «-» («массой»). При необходимости форсирования мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах VD7, VD8, показанное на рис.1, пунктиром. Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в «звезду», т. к. дополнительное плечо запитывается от «нулевой» точки «звезды».
У значительного количества типов генераторов зарубежных фирм обмотка возбуждения подключается к собственному выпрямителю, собранному на диодах VD9-VD 11.Такое подключение обмотки возбуждения препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля. Полупроводниковые диоды находятся в открытом состоянии и не оказывают существенного сопротивления прохождению тока при приложении к ним напряжения в прямом направлении и практически не пропускают ток при обратном напряжении. По графику фазных напряжений (рис. 1) можно определить, какие диоды открыты, а какие закрыты в данный момент. Фазные напряжения Uф1 действует в обмотке первой фазы, Uф2 – второй, Uф3 – третьей. Эти напряжения изменяются по кривым, близким к синусоиде и в одни моменты времени они положительны, в другие отрицательны. Если положительное направление напряжения в фазе принять по стрелке, направленной к нулевой точке обмотки статора, а отрицательное от нее то, например, для момента времени t1, когда напряжение второй фазы отсутствует, первой фазы – положительно, а третьей – отрицательно. Направление напряжений фаз соответствует стрелкам, показанным на рис. 1. Ток через обмотки, диоды и нагрузку будет протекать в направлении этих стрелок. При этом открыты диоды VD1 и VD4. Рассмотрев любые другие моменты времени, легко убедиться, что в трехфазной системе напряжения, возникающего в обмотках фаз генератора, диоды силового выпрямителя переходят из открытого состояния в закрытое и обратно таким образом, что ток в нагрузке имеет только одно направление – от вывода «+» генераторной установки к ее выводу «-» («массе»), т. е. в нагрузке протекает постоянный (выпрямленный) ток. Диоды выпрямителя обмотки возбуждения работают аналогично, питая выпрямленным током эту обмотку. Причем в выпрямитель обмотки возбуждения тоже входят 6 диодов, но три из них VD2, VD4, VD6 общие с силовым выпрямителем. Так в момент времени t1 открыты диоды VD4 и VD9, через которые выпрямленный ток и поступает в обмотку возбуждения. Этот ток значительно меньше, чем ток, отдаваемый генератором в нагрузку. Поэтому в качестве диодов VD9-VD11 применяются малогабаритные слаботочные диоды на ток не более 2 А (для сравнения, диоды силового выпрямителя допускают протекание токов силой до 25…35 А).
Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками – первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис. 2.
Рис. 2. Представление фазного напряжения Uф в виде суммы синусоид первой, U1, и третьей U3, гармоник
Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном – нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения, не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5…15% при частоте вращения более 3000 мин-1.
Выпрямленное напряжение, как это показано на рис. 1, носит пульсирующий характер. Эти пульсации можно использовать для диагностики выпрямителя. Если пульсации идентичны – выпрямитель работает нормально, если же картинка на экране осциллографа имеет нарушение симметрии – возможен отказ диода. Проверку эту следует производить при отключенной аккумуляторной батарее. Следует обратить внимание на то, что под термином «выпрямительный диод», не всегда скрывается привычная конструкция, имеющая корпус, выводы и т. д. иногда это просто полупроводниковый кремниевый переход, загерметизированный на теплоотводе.
Применение в регуляторе напряжения электроники и особенно, микроэлектроники, т. е. применение полевых транзисторов или выполнение всей схемы регулятора напряжения на монокристалле кремния, потребовало введения в генераторную установку элементов защиты ее от всплесков высокого напряжения, возникающих, например, при внезапном отключении аккумуляторной батареи, сбросе нагрузки. Такая защита обеспечивается тем, что диоды силового моста заменены стабилитронами. Отличие стабилитрона от выпрямительного диода состоит в том, что при воздействии на него напряжения в обратном направлении он не пропускает ток лишь до определенной величины этого напряжения, называемого напряжением стабилизации. Обычно в силовых стабилитронах напряжение стабилизации составляет 25… 30 В. При достижении этого напряжения стабилитроны «пробиваются «, т. е. начинают пропускать ток в обратном направлении, причем в определенных пределах изменения силы этого тока напряжение на стабилитроне, а, следовательно, и на выводе «+ « генератора остается неизменным, не достигающем опасных для электронных узлов значений. Свойство стабилитрона поддерживать на своих выводах постоянство напряжения после «пробоя «используется и в регуляторах напряжения.
Устройство автомобильного генератора По своему конструктивному исполнению генераторные установки можно разделить на две группы – генераторы традиционной конструкции с вентилятором у приводного шкива и генераторы так называемой компактной конструкции с двумя вентиляторами во внутренней полости генератора. Обычно «компактные» генераторы оснащаются приводом с повышенным передаточным отношением через поликлиновый ремень и поэтому по принятой у некоторых фирм терминологии, называются высокоскоростными генераторами. При этом внутри этих групп можно выделить генераторы, у которых щеточный узел расположен во внутренней полости генератора между полюсной системой ротора и задней крышкой и генераторы, где контактные кольца и щетки расположены вне внутренней полости. В этом случае генератор имеет кожух, под которым располагается щеточный узел, выпрямитель и, как правило, регулятор напряжения.
Любой генератор содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками – передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором сквозь генератор.
Генераторы традиционной конструкции снабжены вентиляционными окнами только в торцевой части, генераторы «компактной» конструкции еще и на цилиндрической части над лобовыми сторонами обмотки статора. «Компактную» конструкцию отличает также сильно развитое оребрение, особенно в цилиндрической части крышек. На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который часто объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винтами, причем статор обычно оказывается зажат между крышками, посадочные поверхности которых охватывают статор по наружной поверхности. Иногда статор полностью утоплен в передней крышке и не упирается в заднюю крышку, существуют конструкции, у которых средние листы пакета статора выступают над остальными и они являются посадочным местом для крышек. Крепежные лапы и натяжное ухо генератора отливаются заодно с крышками, причем, если крепление двухлапное, то лапы имеют обе крышки, если однолапное – только передняя. Впрочем, встречаются конструкции, у которых однолапное крепление осуществляется стыковкой приливов задней и передней крышек, а также двухлапные крепления, при котором одна из лап, выполненная штамповкой из стали, привертывается к задней крышке, как, например, у некоторых генераторов фирмы Paris-Rhone прежних выпусков. При двухлапном креплении в отверстии задней лапы обычно располагается дистанционная втулка, позволяющая при установке генератора выбирать зазор между кронштейном двигателя и посадочным местом лап. Отверстие в натяжном ухе может быть одно с резьбой или без, но встречается и несколько отверстий, чем достигается возможность установки этого генератора на разные марки двигателей. Для этой же цели применяют два натяжных уха на одном генераторе.
Статор генератора (рис. 3) набирается из стальных листов толщиной 0. 8…1 мм, но чаще выполняется навивкой «на ребро». Такое исполнение обеспечивает меньше отходов при обработке и высокую технологичность. При выполнении пакета статора навивкой ярмо статора над пазами обычно имеет выступы, по которым при навивке фиксируется положение слоев друг относительно друга. Эти выступы улучшают охлаждение статора за счет более развитой его наружной поверхности. Необходимость экономии металла привела и к созданию конструкции пакета статора, набранного из отдельных подковообразных сегментов. Скрепление между собой отдельных листов пакета статора в монолитную конструкцию осуществляется сваркой или заклепками. Практически все генераторы автомобилей массовых выпусков имеют 36 пазов, в которых располагается обмотка статора. Пазы изолированы пленочной изоляцией или напылением эпоксидного компаунда.
Рис.3. Статор генератора: 1 — сердечник, 2 — обмотка, 3 — пазовый клин, 4 — паз, 5 — вывод для соединения с выпрямителем
В пазах располагается обмотка статора, выполняемая по схемам (рис. 4) в виде петлевой распределенной (рис.4-а) или волновой сосредоточенной (рис.4-б), волновой распределенной (рис.4-б) обмоток. Петлевая обмотка отличается тем, что ее секции (или полусекции) выполнены в виде катушек с лобовыми соединениями по обоим сторонам пакета статора напротив друг друга. Волновая обмотка действительно напоминает волну, т. к. ее лобовые соединения между сторонами секции (или полусекции) расположены поочередно то с одной, то с другой стороны пакета статора. У распределенной обмотки секция разбивается на две полусекции, исходящие из одного паза, причем одна полусекция исходит влево, другая направо. Расстояние между сторонами секции (или полусекции) каждой обмотки фазы составляет 3 пазовых деления, т.е. если одна сторона секции лежит в пазу, условно принятом за первый, то вторая сторона укладывается в четвертый паз. Обмотка закрепляется в пазу пазовым клином из изоляционного материала. Обязательной является пропитка статора лаком после укладки обмотки.
Рис.4 Схема обмотки статора генератора: А — петлевая распределенная, Б — волновая сосредоточенная, В — волновая распределенная ——- 1 фаза, — — — — — — 2 фаза, -. .-..-..- 3 фаза
Особенностью автомобильных генераторов является вид полюсной системы ротора (рис.5). Она содержит две полюсные половины с выступами – полюсами клювообразной формы по шесть на каждой половине. Полюсные половины выполняются штамповкой и могут иметь выступы – полувтулки. В случае отсутствия выступов при напрессовке на вал между полюсными половинами устанавливается втулка с обмоткой возбуждения, намотанной на каркас, при этом намотка осуществляется после установки втулки внутрь каркаса.
Рис. 5. Ротор автомобильного генератора: а — в сборе; б — полюсная система в разобранном виде; 1,3- полюсные половины; 2 — обмотка возбуждения; 4 — контактные кольца; 5 — вал.
Если полюсные половины имеют полувтулки, то обмотка возбуждения предварительно наматывается на каркас и устанавливается при напрессовке полюсных половин так, что полувтулки входят внутрь каркаса. Торцевые щечки каркаса имеют выступы-фиксаторы, входящие в межполюсные промежутки на торцах полюсных половин и препятствующие провороту каркаса на втулке. Напрессовка полюсных половин на вал сопровождается их зачеканкой, что уменьшает воздушные зазоры между втулкой и полюсными половинами или полувтулками, и положительно сказывается на выходных характеристиках генератора. При зачеканке металл затекает в проточки вала, что затрудняет перемотку обмотки возбуждения при ее перегорании или обрыве, т. к. полюсная система ротора становится трудноразборной. Обмотка возбуждения в сборе с ротором пропитывается лаком. Клювы полюсов по краям обычно имеют скосы с одной или двух сторон для уменьшения магнитного шума генераторов. В некоторых конструкциях для той же цели под острыми конусами клювов размещается антишумовое немагнитное кольцо, расположенное над обмоткой возбуждения. Это кольцо предотвращает возможность колебания клювов при изменении магнитного потока и, следовательно, излучения ими магнитного шума.
После сборки производится динамическая балансировка ротора, которая осуществляется высверливанием излишка материала у полюсных половин. На валу ротора располагаются также контактные кольца, выполняемые чаще всего из меди, с опрессовкой их пластмассой. К кольцам припаиваются или привариваются выводы обмотки возбуждения. Иногда кольца выполняются из латуни или нержавеющей стали, что снижает их износ и окисление особенно при работе во влажной среде. Диаметр колец при расположении щеточно – контактного узла вне внутренней полости генератора не может превышать внутренний диаметр подшипника, устанавливаемого в крышку со стороны контактных колец, т. к. при сборке подшипник проходит над кольцами. Малый диаметр колец способствует кроме того уменьшению износа щеток. Именно по условиям монтажа некоторые фирмы применяют в качестве задней опоры ротора роликовые подшипники, т.к. шариковые того же диаметра имеют меньший ресурс.
Валы роторов выполняются, как правило, из мягкой автоматной стали, однако, при применении роликового подшипника, ролики которого работают непосредственно по концу вала со стороны контактных колец, вал выполняется из легированной стали, а цапфа вала цементируется и закаливается. На конце вала, снабженном резьбой, прорезается паз под шпонку для крепления шкива. Однако, во многих современных конструкциях шпонка отсутствует. В этом случае торцевая часть вала имеет углубление или выступ под ключ в виде шестигранника. Это позволяет удерживать вал от проворота при затяжке гайки крепления шкива, или при разборке, когда необходимо снять шкив и вентилятор.
Щеточный узел – это пластмассовая конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты. В автомобильных генераторах применяются щетки двух типов – меднографитные и электрографитные. Последние имеют повышенное падение напряжения в контакте с кольцом по сравнению с меднографитными, что неблагоприятно сказывается на выходных характеристиках генератора, однако они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Щетки прижимаются к кольцам усилием пружин. Обычно щетки устанавливаются по радиусу контактных колец, но встречаются и так называемые реактивные щеткодержатели, где ось щеток образует угол с радиусом кольца в месте контакта щетки. Это уменьшает трение щетки в направляющих щеткодержателя и тем обеспечивается более надежный контакт щетки с кольцом. Часто щеткодержатель и регулятор напряжения образуют неразборный единый узел.
Выпрямительные узлы применяются двух типов – либо это пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются (или припаиваются) диоды силового выпрямителя или на которых распаиваются и герметизируются кремниевые переходы этих диодов, либо это конструкции с сильно развитым оребрением, в которых диоды, обычно таблеточного типа, припаиваются к теплоотводам. Диоды дополнительного выпрямителя имеют обычно пластмассовый корпус цилиндрической формы или в виде горошины или выполняются в виде отдельного герметизированного блока, включение в схему которого осуществляется шинками. Включение выпрямительных блоков в схему генератора осуществляется распайкой или сваркой выводов фаз на специальных монтажных площадках выпрямителя или винтами. Наиболее опасным для генератора и особенно для проводки автомобильной бортовой сети является перемыкание пластинтеплоотводов, соединенных с «массой» и выводом «+» генератора случайно попавшими между ними металлическими предметами или проводящими мостиками, образованными загрязнением, т. к. при этом происходит короткое замыкание по цепи аккумуляторной батареи и возможен пожар. Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов некоторых фирм частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.
Подшипниковые узлы генераторов это, как правило, радиальные шариковые подшипники с одноразовой закладкой пластичной смазки на весь срок службы и одно или двухсторонними уплотнениями, встроенными в подшипник. Роликовые подшипники применяются только со стороны контактных колец и достаточно редко, в основном, американскими фирмами. Посадка шариковых подшипников на вал со стороны контактных колец – обычно плотная, со стороны привода – скользящая, в посадочное место крышки наоборот – со стороны контактных колец – скользящая, со стороны привода – плотная. Так как наружная обойма подшипника со стороны контактных колец имеет возможность проворачиваться в посадочном месте крышки, то подшипник и крышка могут вскоре выйти из строя, возникнет задевание ротора за статор. Для предотвращения проворачивания подшипника в посадочное место крышки помещают различные устройства – резиновые кольца, пластмассовые стаканчики, гофрированные стальные пружины и т. п.
Конструкцию регуляторов напряжения в значительной мере определяет технология их изготовления. При изготовлении схемы на дискретных элементах, регулятор обычно имеет печатную плату, на которой располагаются эти элементы. При этом некоторые элементы, например, настроечные резисторы могут выполняться по толстопленочной технологии. Гибридная технология предполагает, что резисторы выполняются на керамической пластине и соединяются с полупроводниковыми элементами – диодами, стабилитронами, транзисторами, которые в бескорпусном или корпусном исполнении распаиваются на металлической подложке. В регуляторе, выполненном на монокристалле кремния, вся схема регулятора размещена в этом кристалле. Гибридные регуляторы напряжения и регуляторы напряжения на монокристалле ни разборке, ни ремонту не подлежат.
Охлаждение генератора осуществляется одним или двумя вентиляторами, закрепленными на его валу. При этом у традиционной конструкции генераторов (рис. 6-а) воздух засасывается центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец. У генераторов, имеющих щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель вне внутренней полости и защищенных кожухом, воздух засасывается через прорези этого кожуха, направляющие воздух в наиболее нагретые места – к выпрямителю и регулятору напряжения. На автомобилях с плотной компоновкой подкапотного пространства, в котором температура воздуха слишком велика, применяют генераторы со специальным кожухом (рис. 6-б), закрепленным на задней крышке и снабженным патрубком со шлангом, через который в генератор поступает холодный и чистый забортный воздух. Такие конструкции применяются, например, на автомобилях BMW. У генераторов «компактной» конструкции охлаждающий воздух забирается со стороны как задней, так и передней крышек.
Рис .6. Система охлаждения генераторов: а — генераторы обычной конструкции; б — генераторы для повышенной температуры в подкапотном пространстве; в — генераторы компактной конструкции. Стрелками показано направление воздушных потоков.
Генераторы большой мощности, устанавливаемые на спецавтомобили, грузовики и автобусы имеют некоторые отличия. В частности, в них встречаются две полюсные системы ротора, насаженные на один вал и, следовательно, две обмотки возбуждения, 72 паза на статоре и т. п. Однако принципиальных отличий в конструктивном исполнении этих генераторов от рассмотренных конструкций нет.
АвтоГенератор
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Надежное, простое в развертывании резервное питание — без шума, беспорядка и запаха газогенератора!
CarGenerator — это уникальное устройство размером с рюкзак, которое превращает ваш тягач в чистый синусоидальный генератор мощностью 1000 Вт.
Разработанный Airstreamer, CarGenerator легкий, чистый и тихий, чем бензиновый генератор, и его легко настроить. Подключите его, и CarGenerator будет питать ваш Airstream точно так же, как генератор — без шума и затрат. Работает с любым типом аккумуляторов (жидкостные, AGM, литиевые) и в любую погоду.
Отличная альтернатива солнечной энергии
Большинству пользователей аэростримеров (включая нас) нравится тихая и простая солнечная энергия при отключении от береговой сети. Но когда кемпинг расположен в высоком лесу или бывает несколько пасмурных дней, солнечные батареи могут не обеспечивать необходимую мощность. Вот когда CarGenerator действительно сияет.
Больше не нужно беспокоиться о разрядке батареи! Просто подключите CarGenerator к своему тягачу для дозаправки через час или два.
Лучше, чем газогенератор
Легкий и маленький — всего 11 фунтов и достаточно маленький, чтобы поместиться под обеденным уголком
Тишина и покой – больше никакого раздражающего шума генератора (ваши соседи тоже будут вам благодарны)
Нет запаха бензина и беспорядка – не нужно возить канистры с топливом, а ваш эвакуатор остается чище
Простота – без обслуживания и замены масла, когда-либо
Более чистые выбросы — обычные генераторы не имеют стандартов выбросов; транспортные средства соответствуют строгим стандартам выбросов
Также заряжает внешние блоки питания — например, Jackery, Bluetti, электровелосипеды и т. д.
Как это работает
Подключите CarGenerator к постам запуска автомобиля
Подключите шнур питания вашего Airstream к CarGenerator с помощью стандартного адаптера «косичка/собачья кость»
Повесьте CarGenerator на переднюю часть автомобиля
Включите двигатель вашего автомобиля
CarGenerator заряжает аккумуляторы Airstream и питает небольшие подключаемые устройства, такие как ноутбуки
Выключите машину и отключитесь, пока вам снова не понадобится CarGenerator
Что включено
1000-ваттный, защищенный от непогоды CarGenerator (2000-ваттная мощность перенапряжения)
Измеритель мощности – для контроля использования
3 года гарантии
Разработано и произведено в Северной Америке
Дополнительные надстройки
Модуль Bluetooth (95 долл. США) – Позволяет контролировать энергопотребление телефона
.
Комплект для быстрого подключения (139 долл. США) – . Предоставляет кабель, который остается подключенным к аккумулятору и ускоряет подключение
.
Часто задаваемые вопросы
Как долго я должен держать двигатель включенным, чтобы использовать CarGenerator?
Скорость зарядки аккумуляторов Airstream точно такая же, как если бы вы были подключены к электросети кемпинга. Итак, если ваши батареи почти полностью разряжены, вероятно, несколько часов. Если вы просто дозаправляете заряд, вам нужно, чтобы двигатель работал меньше времени.
Значит, при использовании CarGenerator двигатель автомобиля должен оставаться включенным?
Да. CarGenerator подключается к точкам запуска вашего автомобиля, и мощность фактически поступает от генератора переменного тока. Для работы генератора необходимо, чтобы двигатель работал.
Но не разрядит ли его подключение к аккумулятору автомобиля?
Нет. CarGenerator получает питание от генератора, , а не непосредственно от аккумулятора.
Не повредит ли двигателю, если мой тягач простаивает в течение нескольких часов?
Нет. CarGenerator используется тысячами клиентов от побережья до побережья в течение семи лет, и компания сообщает об отсутствии проблем с транспортными средствами или двигателями. Никто. Даже не один.
В чем отличие «Airstream Edition»?
У него такие же замечательные функции, но он дополняет ваш Airstream с окошком и «заклепками» по краю.
Кто-нибудь украдет мою машину, если услышит, что она работает без присмотра?
Крайне маловероятно, если вы просто закроете двери! Но если у вас есть проблемы с безопасностью или вы разбиваете лагерь в сомнительном районе, вы также можете купить хороший замок на руль за 30-50 долларов.
Могу ли я запустить свой кондиционер с помощью CarGenerator?
№
Может ли CarGenerator питать мои внешние блоки питания и другие устройства?
Да. CarGenerator обеспечивает мощность до 1000 Вт, которая будет питать небольшие электронные устройства, подключенные к розеткам вашего Airstream во время зарядки.
Ваша платежная информация надежно обрабатывается. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.
Если по какой-либо причине вы не удовлетворены заказанным товаром, вы можете вернуть его в течение 30 дней с момента его отправки при условии, что товар:
Неиспользованный,
в оригинальной упаковке и
В НОВОМ состоянии
Мы предлагаем два варианта возврата:
Кредит магазина в размере 100% от стоимости покупки
Возврат 85% от стоимости покупки — обратно к способу оплаты, использованному при покупке товара
Генератор озона это устройство, которое создает озон из атомов кислорода и способно удалять загрязняющие вещества из воздуха и воздействовать на некоторые источники запаха внутри автомобиля.
Зачем использовать генератор озона?
Когда в автомобиле мы обнаруживаем источник неприятного запаха, некоторые виды грязи трудно устранить, поэтому генератор может помочь в устранении неприятного запаха . Его преимущество в том, что он работает сам по себе. Вы его настраиваете, включаете и оставляете на определенное время. 9Бытовой генератор озона 0046 может устранить запах воздуха в салоне автомобиля, а также оказывает определенное воздействие на определенные источники неприятного запаха. Это очень удобно, когда источник неприятного запаха скрыт за панелью или недоступен по другим причинам.
Что такое генератор озона?
Генератор озона – это устройство, которое всасывает воздух с одной стороны и пропускает его через область, где электрический удар преобразует Co2 в O3. Устройство должно быть помещено в помещении или в транспортном средстве и включено, когда в нем нет животных или людей. В среднем через девяносто минут (в зависимости от уровня запаха и размера комнаты) озонатор выключается. Затем вам нужно открыть комнату или автомобиль, чтобы выпустить воздух, полный озона. После того, как газ полностью ушел, можно безопасно войти. Купить Левитру онлайн http://www.wolfesimonmedicalassociates.com/levitra/
Озон особенно эффективен для очистки воздуха и устранения запахов, вызываемых дымом. И безопасно, не оставляя остатков, потому что газ не остается надолго, так как быстро разлагается в двухатомном кислороде. Эта обработка озонатора также может быть использована для дезинфекции тканей в процессе стирки и для уничтожения бактерий и вирусов.
Использование генератора озона в автомобиле
Использование генератора озона в автомобиле не так уж сложно. Желательно сначала почистить автомобиль обычным способом, удалив все видимые остатки и даже используя химическое средство. Затем можно пропылесосить салон.
Убедитесь, что внутри автомобиля нет людей или животных. Затем поместите озонатор внутрь автомобиля или вставьте шланг для подачи озона в салон через окно, чтобы начать очистку воздуха. Если вы используете шланг снаружи, рекомендуется запечатать открытое окно, чтобы создать «воздухонепроницаемое» уплотнение. Рекомендуется включить генератор озона от 30 минут до 2 часов (инструкция поможет определить сколько времени). Ацикловир http://advicarehealth.com/acyclovir.html
После того, как вы откроете все двери, чтобы газ рассеялся, появится специфический запах , который может сохраняться в течение нескольких дней. Повторите предыдущие шаги, если неприятный запах, который вы хотите устранить, остался внутри. Подождите не менее 2 часов с широко открытыми дверями, прежде чем садиться в автомобиль. Аромат озона, как мы сказали, может сохраняться в течение нескольких дней, но запах, который мы хотели атаковать, будет устранен благодаря этому процессу дезинфекции окружающей среды озоном.
Автомобильный генератор – все, что нужно знать водителю
Автомоби́льный генера́тор — это электрическое устройство, обеспечивающее преобразование механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию.
Генератор – один из ключевых элементов технической начинки современного автомобиля, от исправности и четкости работы которого напрямую зависит сама возможность движения машины. Владельцу авто для лучшего понимания многих аспектов эксплуатации транспортного средства важно понимать особенности конструкции и принцип работы автогенератора, его возможные неисправности. Это все для того, чтобы не остаться без машины в самый неподходящий момент.
Автомобильный генератор используется для питания практически всех электропотребителей, таких как система зажигания, автомобильная светотехника, бортовой компьютер, система диагностики и другие, а также для заряда автомобильного аккумулятора.
Таким образом, основными функциями автомобильного генератора являются:
• подзарядка аккумулятора;
• питание электрооборудования, установленного в автомобиле.
К автомобильным генераторам автопроизводители предъявляют высокие требования по надёжности, так как генератор обеспечивает бесперебойную работу большинства компонентов современного автомобиля.
Конструктивно генератор располагается, как правило, в передней части двигателя и приводится в действие от коленчатого вала. На современных гибридных автомобилях генератор выполняет также функции стартера (стартер-генератор). Аналогичная схема используется в некоторых конструкциях системы стоп-старт.
Устройство генератора
Автомобильный генератор конструктивно состоит из довольно большого числа различных деталей, которые разделены на отдельные блоки:
• ротор
• статор
• щеточный узел
• выпрямительный блок
• регулятор напряжения.
Все элементы помещены в корпус.
Ротор (вращающаяся часть генератора) создает магнитное поле. На валу ротора расположены два контактных кольца, через которые осуществляется питание обмотки возбуждения. Кольца, как правило, медные, реже стальные или латунные. Выводы обмотки возбуждения припаяны непосредственно к самим кольцам.
В зависимости от конструкции генератора на валу ротора размещается одна или две крыльчатки вентилятора, а также закрепляется ведомый приводной шкив. Подшипниковый узел ротора состоит из двух шариковых необслуживаемых подшипников. На валу со стороны контактных колец также может быть установлен роликовый подшипник.
Статор (неподвижная часть) служит для создания переменного электрического тока. Конструктивно он объединяет металлический сердечник и обмотки.
Щеточный узел обеспечивает передачу тока возбуждения на контактные кольца. Узел состоит из двух графитных щеток, пружины их прижимающие и щеткодержатель. На многих современных генераторах щеткодержатель объединен с регулятором напряжения в единый неразборный узел.
Выпрямительный блок служит для преобразования переменного напряжения, вырабатываемого генератором, в напряжение постоянного тока бортовой сети авто.
Регулятор напряжения предназначен для поддержания напряжения генератора в определенных пределах.
В корпусе размещается большинство конструктивных элементов генератора. Корпус представляет собой две крышки – переднюю (со стороны приводного шкива) и заднюю (со стороны контактных колец). Крышки стянуты между собой с помощью болтов. В основном крышки изготавливаются из алюминиевого сплава – легкого, немагнитного и легко рассеивающего тепло. На поверхности крышек выполнены вентиляционные окна, а также две или одна (в зависимости от способа крепления генератора) крепежные лапы.
Привод генератора осуществляется через ременную передачу и обеспечивает вращение ротора со скоростью в 2-3 раза превышающую частоту вращения коленчатого вала. В зависимости от конструкции генератора в передаче используется клиновый либо поликлиновый ремень.
Поликлиновый ремень более универсальный, он применяется при небольших диаметрах ведомого шкива, и с его помощью может быть реализовано большее передаточное число. На современных моделях генераторов привод осуществляется поликлиновым ремнем. Благодаря большей гибкости он позволяет устанавливать на генераторе шкив малого диаметра. Привод генератора может осуществляться как отдельно, так и одним ремнем вместе с насосом охлаждающей жидкости (помпой). Натяжение ремня регулируется либо отклонением корпуса генератора, либо (в случае применения поликлинового ремня) натяжными роликами при неподвижном генераторе.
На автомобилях может устанавливаться и индукторный (бесщеточный) генератор.
Различают два типа конструкций автомобильных генераторов – традиционную и компактную. Помимо геометрических размеров, данные конструкции имеют отличия в компоновке вентилятора, устройстве корпуса, приводного шкива, выпрямительного узла.
Генератор с традиционной компоновкой оснащен вентилятором у приводного шкива, в компактной компоновке — с двумя вентиляторами внутри самого генератора. Поскольку компактные генераторы имеют привод с более высоким передаточным отношением, их второе называние — высокоскоростные генераторы.
Как работает генератор
Когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, ток от аккумулятора через щеточный узел и контактные кольца поступает на обмотку возбуждения. В обмотке наводится магнитное поле. С вращением коленчатого вала двигателя также начинает вращаться ротор генератора. Магнитное поле ротора пронизывает обмотки статора, на выводах которых возникает переменное напряжение. При достижении определенной частоты вращения генератор переходит в режим самовозбуждения, т.е. обмотка возбуждения запитывается непосредственно от самого генератора.
Выпрямительный блок преобразует переменное напряжение в напряжение постоянного тока. В таком состоянии генератор обеспечивает требуемый ток для зарядки аккумуляторной батареи и питания потребителей. При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя и нагрузки в работу включается регулятор напряжения. Он регулирует время включения обмотки возбуждения. При возрастании частоты вращения генератора и уменьшении внешней нагрузки время включения обмотки возбуждения уменьшается, наоборот, при уменьшении частоты вращения и увеличения нагрузки – увеличивается.
В том случае, когда ток потребления больше чем возможности генератора, в работу включается аккумуляторная батарея.
Принцип работы автомобильного генератора
По характеру своей работы автогенератор напоминает обыкновенный электродвигатель, однако принцип его действия диаметрально противоположен: если обычный мотор преобразует энергию в механическое движение, то генератор, получая вращающий импульс от двигателя автомобиля, преобразует его в электроэнергию.
Принцип работы генератора автомобиля примерно следующий. После поворота ключа в замке зажигания на обмотку ротора поступает напряжение, оно проходит через контактные кольца и блок щеток. В результате, вокруг обмотки возникает магнитное поле. Данное поле постоянно вращается вместе с ротором двигателя, при этом взаимодействуя со статорными обмотками. На статорных обмотка появляется ток, который подается на диодный мост. На выходе диодного моста ток уже имеет стабильную величину. Далее ток подается на регулятор напряжения, после чего он используется для питания потребителей и аккумуляторной батареи.
Oт иcпpaвнoй и бecпepeбoйнoй paбoты гeнepaтopa напрямую зaвиcят такие ĸoмпoнeнты и yзлы aвтoмoбиля:
— аккумуляторная батарея и ее зарядĸа;
— системa зажигания двигaтeля,
— головноe и внутреннеe освещениe aвтo;
— стабильная paбoтa различных ĸoнтpoллepoв, датчиков, a тaĸжe вceвoзмoжныx yĸaзaтeлeй и индиĸaтopoв;
— нормальная paбoтa и иcпpaвнocть бортoвoгo компьютера;
Напряжение бортовой электросети автомобиля при работающем генераторе и исправном регуляторе напряжения поддерживается на уровне 13,9 — 14,5 В. Это напряжение необходимо для обеспечения прохождения тока заряда через аккумуляторную батарею.
B coвpeмeнныx гeнepaтopax выpaбaтывaeтcя пepeмeнный тoĸ, ĸoтopый пocpeдcтвoм cпeциaльныx элeĸтpичecĸиx и элeĸтpoнныx cxeм и пpибopoв тpaнcфopмиpyeтcя в пocтoянный, в зaвиcимocти oт нaпpяжeниe бopтoвoй ceти:
Применение генераторов переменного тока позволяет существенно уменьшить габаритные размеры и вес генератора, повысить его надёжность, сохранив или даже увеличив его мощность по сравнению с генераторами постоянного тока.
Возможна ли замена генератора одной марки на другой?
Такое действие вполне возможно, но:
• энергетические характеристики заменяющего генератора должны быть не ниже, чем у заменяемого;
• передаточное число от двигателя к генератору должно быть одинаково;
• габаритные и крепежные размеры заменяющего генератора позволяют установить его на двигатель. Большинство генераторов зарубежного производства имеют однолапное крепление, а отечественные крепятся за две лапы, поэтому замена “иномарочного” генератора отечественным потребует замены кронштейна;
Все неисправности генератора условно можно разделить на две группы — механические и электрические. К первым относится разрушение корпуса устройства, поломка креплений, подшипников, прижимных пружинок щёток, обгонной муфты или шкива и других деталей, а ко вторым — обрывы и замыкания обмотки, поломка диодного моста и реле-регулятора, износ угольных щёток.
Неисправности генератора могут проявляться по-разному, однако в большинстве случаев они не приходят внезапно. При должной наблюдательности у водителя транспортного средства есть время, чтобы заметить надвигающуюся поломку и минимизировать неприятности. Итак, основные признаки проблем с генератором:
1. Сложности при пуске мотора
Один из основных признаков поломки генератора — неуверенный пуск двигателя автомобиля. Когда генератор перестаёт работать правильно, аккумулятор недополучает заряд и лишается способности нормально прокручивать стартер. Разряженный аккумулятор — это в большинстве случаев прямое следствие поломки генератора.
2. Тусклый или мерцающий свет фар
Следующий симптом можно наблюдать в тёмное время суток. Фары автомобиля начинают светиться тускло, либо изменяют степень яркости в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки на электрическую систему. Также неполадки можно заметить по подсветке приборной панели и приборам освещения салона — все они точно так же меняют яркость.
3. Горит пиктограмма на приборной панели
Горящая или мерцающая пиктограмма в виде аккумулятора на приборной панели говорит о том, что у вашей машины серьёзные проблемы — аккумулятор не заряжается подобающим образом. Как правило, с горящей пиктограммой авто сможет ехать ровно до тех пор, пока батарея не разрядится полностью и не перестанет давать искру на свечах зажигания.
4. Свистит приводной ремень
Нередко из-под капота непрогретого автомобиля слышится неприятный свист. Он возникает в случае если приводной ремень, приводящий в движение ротор генератора, натянут слабо. На многих современных автомобилей этот же ремень приводит в действие и другие устройства (насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера), и натягивается автоматически. На более простых моделях автонатяжитель не предусмотрен конструкцией — со временем ремень растягивается и требует ручной регулировки натяжения.
5. Ремень перегревается или разрушается
Характерный дымок и неприятный запах, исходящий от приводного ремня, или отслоение от него дорожек и кусков резины — признак подклинивания какого-то навесного агрегата (в том числе генератора), либо обводных роликов. На некоторых моделях обрыв приводного ремня не просто приводит к отключению генератора, но также может быть причиной намного более серьёзных бед. Если ремень перегревается или самопроизвольно разрушается, обязательно проверьте шкив генератора — он должен вращаться легко и не перекашиваться под нагрузкой.
6. Звенящий или шуршащий звук из-под капота
Внутри генератора установлены подшипники качения. Эти детали испытывают очень высокие нагрузки и работают в условиях повышенных температур. По прошествии некоторого времени они сильно изнашиваются и теряют смазку, что приводит к появлению шума, перекосу и подклиниванию ротора, либо к полному разрушению подшипников. Ещё одной причиной шума может быть изношенная обгонная или демпферная муфта. Она может деформироваться и перестать выполнять свою функцию.
7. Электрический гул
Несколько иным становится характер посторонних звуков в случае замыкания обмотки статора. Проявляется он характерным электрическим воем, подобным тому, который исходит от электродвигателей общественного транспорта — троллейбусов, трамваев или электричек.
Генератор автомобиля, ĸaĸ и любoй дpyгoй мexaничecĸий и/или элeĸтpичecĸий yзeл aвтoмoбиля, нyждaeтcя в cиcтeмaтичecĸoм oбcлyживaнии, диaгнocтиĸe и peмoнтe. Поэтому очень желательно хотя бы раз в 100 тысяч километров пробега проводить дефектовку и ремонт генератора со снятием его с автомобиля.
Будьте внимательны к своему автомобилю и удачи вам в пути!
Автомобильный генератор: устройство, принцип работы, диагностика
Автомобильный генератор: принцип работы, виды
Одним из видов навесного оборудования считается автомобильный генератор. Его главные функции — преобразование в электрический ток механической энергии от двигателя, а также стабилизация напряжения в сети. Главное назначение узла генератора — поддержание беспрерывного питания электрооборудования авто от работающего двигателя. Также узел используется для подзарядки АКБ машины. Основные узлы, принцип работы автомобильного генератора и возможные поломки рассмотрены в приведенной информации.
Виды генераторов
Для разных моделей автомобилей используются один из двух типов этого механизма.
Основные типы:
Генератор постоянного тока, применяющийся ранее на таких моделях как Победа, ГАЗ-51 и других авто, которые были выпущены еще до 1960 года.
Генератор переменного тока востребован на современных марках авто, отличается более продуманным и удобным устройством.
Главная функция генератора — трансформация и передача электрического тока при заведенном двигателе. Электроснабжение требуется многим узлам современных авто, часть энергии идет на подзарядку АКБ.
Устройство и назначение
Генератор для переменного тока выполняет свою основную функцию только за счет передачи механической энергии от вращения вала мотора на ротор. Появившееся вследствие вращения ротора магнитное поле преобразуется в электрический ток на обмотке стартера, после чего распределяется по основным потребителям бортовой сети. Это позволяет использовать мощность АКБ только на старте, после чего заряд батареи постепенно восстанавливается. Без этого важного устройства, разрядка аккумулятора происходила бы с большой скоростью, а напряжение в сети было бы недостаточным для работы всех энергоемких узлов и потребителей.
Устройство автомобильного генератора включает следующие узлы:
Статор, в комплект которого входит обмотка, магнитопровод, выводы обмотки, клиновые пазы.
Ротор, состоящий из контактных колец, вала, обмотки возбуждения, полюса.
Подшипники.
Крышка генератора, в которой есть отверстия для охлаждения системы.
Система охлаждения, состоящая из одного или двух вентиляторов.
Щеточный узел.
Задняя и передняя крышка с крепежными пазами.
Регулятор напряжения.
Привод со шкивом, расположенный со стороны передней крышки.
Блок выпрямителя (другое название — диодный мост).
Расположен узел обычно в передней части двигателя, крепление с которым происходит при помощи ременной передачи. Для этого механизма губительным является попадание влаги и грязи на корпус, поэтому генератор обычно размещен в самой высокой точке относительно двигателя авто. На разных марках машин используются генераторы различной мощности. Принципиальным различием также являются габариты устройства. В зависимости от этого используется стандартная или компактная комплектация. Главным отличием выступают размеры диодного моста, приводного шкива и вентилятора.
Принцип работы генератора
Описать примерный алгоритм работы генератора довольно просто. Для этого достаточно представить схему основных узлов авто, а также вспомнить основные постулаты электромагнитной индукции из школьного курса физики.
Как работает генератор авто:
Движения вала двигателя передаются на ротор посредством ременной передачи.
Образующееся в процессе движения магнитное поле проходит через медную обмотку, образуя на ее выводах напряжение переменного тока.
На выходе расположен выпрямительный блок, который преобразует переменный ток в постоянный, что обеспечивает постоянную подзарядку аккумулятора.
Регулятор напряжения необходим для поддержания заданных параметров системы, сглаживает возможные скачки и частоту магнитных импульсов.
Для работы всех узлов, подключенных к системе электроснабжения, требуется номинальная мощность автомобильного генератора в пределах 1 кВт. Этого достаточно, чтобы снабжать энергией систему зажигания, бортовой компьютер, осветительные приборы, диагностическое оборудование.
Диагностика и возможные неисправности в работе генератора
Определить поломку генератора для начинающего автолюбителя довольно сложно. Для этого необходимо знать не только принцип работы самого устройства, но и «симптомы» его неполадок.
Как проверить автомобильный генератор:
Внешний осмотр корпуса, натяжение и целостность ремней, проводов, беспрепятственный ход вращения ротора.
Осмотреть щетки, при необходимости — заменить изношенные или поврежденные детали.
Осмотреть контактные кольца. Часто при невозможности найти подходящую запчасть приходится полностью заменять ротор генератора.
Признаком износа подшипников является свист и гул при работе двигателя. Выполняя замену, обязательной чистке подвергаются посадочные места.
При помощи мультиметра замерить значения сопротивления на обмотке возбуждения, для чего необходимо коснуться обоих контактных колец ротора. Нормальные показатели варьируются в пределах от 1,8 до 5 Ом. Низкий результат — признак короткого замыкания в сети. Высокое значение обычно говорит об обрыве цепи обмотки.
По сильному окислению контактов можно судить о выходе из строя диодного моста.
Устранить неисправности генератора своими силами можно только при достаточном уровне знаний устройства авто и наличии подходящего инструмента. В противном случае, лучше обратиться за квалифицированной помощью в СТО, ведь от нормальной работы генератора во многом зависит и дальнейший срок службы авто.
Работа генератора в авто обеспечивает непрерывное питание электрической сети, подключение всех потребителей и периодическую подзарядку аккумулятора. В случае возможных неисправностей, напряжение в сети падает, а АКБ быстрей выходит из строя. В нашей статье рассмотрен принцип работы генератора, составляющие и возможные неисправности.
Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:
Добавить комментарий
В начало страницы
Кузов и автостекла
Панель приборов Supervision: что собой представляет
Антидождь для авто: рейтинг лучших, как использовать
Чистка салона автомобиля своими руками
Можно ли ездить без бампера? Ответ
Подготовка авто к весне: несколько дельных советов
Технические жидкости
Этилированный и неэтилированный бензин: различия
Какую кислоту заливают в аккумулятор автомобиля
Чем отличается литол от солидола
Электролит для автомобильных аккумуляторов
Мутный электролит в аккумуляторе: причины и решение проблемы
Шины и диски
Сезонное хранение шин: несколько дельных советов
Можно ли ездить летом на зимней резине без шипов
Отличие кованных дисков от литых
Как выбрать шины для автомобиля на лето
Выбор тормозных колодок для авто
2000/4000 Вт CarGenerator All Weather Pure Sine
Обычная цена
1495,00 долларов США
Цена продажи
1399,00 долларов США
— Обеспечивает постоянную мощность 2000 Вт, стандартную мощность переменного тока 4000 Вт в импульсном режиме
ТРЕБУЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ С МОЩНЫМ ИЛИ ВЫСОКОМОЩНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 165 А НА ХОЛОСТОМ ХОДУ для обеспечения непрерывной выходной мощности 2000 Вт (на холостом ходу обычно половина общей номинальной мощности генератора)
— не включает зажимы усилителя, поскольку для безопасной передачи более 1000 Вт требуется вилка прямого быстрого подключения.
-Быстрая доставка в США и Канаду. Разработан и изготовлен в Канаде.
-100% гарантия удовлетворения. Если по какой-либо причине вам не нравится этот продукт, вы можете вернуть его в течение двух месяцев 60 дней и получить полный возврат средств.
Вопросы? Звоните 1-800-750-4660
Все модели CarGenerator имеют следующие характеристики:
Время работы на стандартном автомобиле: 50-80 часов непрерывно
Низкий уровень гармонических искажений и отсутствие статического или гудящего шума
Может безопасно управлять инструментами, воздушными насосами, небольшими двигателями, двигателями вентиляторов печей, холодильниками, чего не может сделать более дешевый модифицированный синусоидальный инвертор
Всепогодный, но полностью вентилируемый и запатентованный корпус, защита от дождя, снега, льда Встроенные высокотемпературные безопасные для двигателя кабели с перемычками, кабельная оболочка длиной 7 футов из термопластичного эластомера для дополнительной термостойкости и масляной смазки и т. д.
Кабели-перемычки, профессионально изготовленные в США, сплошные многожильные кабели из чистой меди, специально разработанные для безопасной передачи полного тока
Защита от перегрузки, регулируемая компьютером, со светодиодной подсветкой и звуковой сигнализацией
Защита от короткого замыкания для электронного оборудования. Высокоскоростной вентилятор для поддержания безопасной температуры инвертора
Включает в себя несколько розеток переменного тока на 110 В Включает отдельный цифровой ваттметр для отображения мощности ваших приборов и нагрузок.
Встроенный водонепроницаемый 12-вольтовый светодиодный вольтметр на передней панели устройства, чтобы помочь пользователям убедиться, что напряжение выше 13,3 В и находится в пределах мощности генератора
Встроенная резиновая накладка для предотвращения царапин на передней части автомобиля Встроенный регулируемый ремешок подходит для большинства автомобилей и приспосабливается к различным ситуациям
Встроенная ручка для переноски обеспечивает выход тепла, ручку для переноски и защитную точку для запирания с помощью стандартного тросового замка, если это необходимо
Отзывы
Держите мой дренажный насос в рабочем состоянии.
Мой подвал был затоплен во время урагана, потому что не было электричества, чтобы поддерживать работу моего дренажного насоса. Чтобы предотвратить подобную катастрофу в будущем, я купил всепогодный автомобильный генератор мощностью 1500/3000 Вт для аварийного питания. Хотя я еще не сталкивался с длительным отключением электроэнергии, я протестировал Cargnerator на своей Honda Accord V6 2014 года. В результате мой канализационный отстойник Liberty продолжал работать. Итак, я пришел к выводу, что Cargenerator может работать в моей ситуации. Мое решение о покупке Cargenerator было бы невозможным без ответов Джонатана на мои многочисленные вопросы. Джонатан настолько терпеливый бизнесмен, что подробно объяснил некоторые базовые знания о том, как работает автомобильный генератор. (В. Ло, Бруклин, Нью-Йорк)
CarGenerator резервный для моей солнечной установки RV
Получил Car Generator для аварийного дополнения к нашим установленным Lew Farber солнечным панелям и литиевым батареям. Из-за проблем со временем и логистики я смог протестировать генератор только на предметах у себя дома, а не непосредственно на моем Airstream. Примерно через 3 недели после нашего 3-месячного путешествия мне нужно было подзарядить батареи. Подключил генератор, он завелся, потом заглох. После нескольких попыток я оставил сообщение с помощью airstream life (air gear). Менее чем через 2 часа мне позвонил Джонатан Шлу, изобретатель генератора. Airstream life получил мое сообщение и передал мою проблему Джонатану. У него было несколько вопросов, разъясняющих мою настройку, и в течение короткого времени он определил источник моих проблем в моей панели управления солнечными батареями Victron, которая была настроена на нормальную настройку 30 ампер. Эта настройка требовала слишком большой силы тока, и генератор автоматически отключался. Установка Victron на минимум — 8 ампер — позволила генератору делать то, что он делал! Пришлось использовать генератор всего пару раз, но он послужил моей цели избежать устройства, работающего на газе, и быстро перезарядил мои батареи во время долгих дождливых облачных отрезков.
Престижность Джонатану Шлоо, Airstream Life (и да, Лью Фарберу и его сыну, гуру солнечных панелей) за прекрасный продукт и поддержку всех важных услуг, которые они предоставили.
L Covington
Что меняет правила игры
Впервые использован во время ночевки в кемпинге в Walmart. Было здорово столкнуться с микроволновой печью, и машина Nespresso работает
1000-ваттный генератор
каждый должен иметь один, спасибо, Джонатан.
Используется после урагана Ян
Я получил свой автомобильный генератор за день до приезда Йена во Флориду. У моего друга отключилось электричество, и у него не было генератора, поэтому мы распаковали Cargenerator и запустили его за 5 минут. Он работал безотказно, обеспечивая питание его холодильника, вентиляторов и других приборов. У меня есть генератор Honda 6500, а также генератор меньшего размера. Я думаю, что продам их и возьму другой автогенератор для другой машины. У меня будет около 3000 ватт мощности вместо 6500, но 6500 мне не нужно. Каргенератор легко настраивается. У меня не будет шума генератора и дыма. У меня также не будет хлопот по его установке и заправке топливом. Вместо этого я могу просто поехать на заправку и заправить машину. Сделанный. Это очень хорошо спроектированный продукт, который имеет дело со всеми дьявольскими деталями среды, в которой он должен работать. Я думал о создании своего собственного, но я очень рад, что не сделал этого. Я бы не сделал ничего столь же простого и быстрого в использовании, и я бы немного сэкономил. Я не мог быть счастливее с этим продуктом и очень рекомендую его. Я бы посоветовал позвонить владельцу Джонатану, чтобы обсудить вашу ситуацию. Он мне очень помог.
Гораздо лучше, чем альтернативы!
Я владею этим устройством около месяца и использую его как для обслуживания дома во время отключения электроэнергии, так и в походе для зарядки компьютеров, телефонов и т. д., а также для включения света. Мои дети купили блок Jackery на 1000 Вт, чтобы их холодильник работал во время отключения электроэнергии. Это длилось всего около суток, а затем им пришлось ехать к друзьям, чтобы перезарядить его. Ii намного лучше, чем газогенератор по причинам, представленным на продажу. Во время отключения электроэнергии я смог запитать холодильник, печь, проточный водонагреватель (газовый, но с электрическим управлением), телевизор, роутер, два ноутбука и зарядить телефон. Это увеличивало мощность этого устройства, поэтому я избегал одновременного запуска печи и холодильника. Я использовал Honda 2004 и 2005 годов для питания устройства. Оба обеспечивали> 14,1 ампер. Следует отметить, что мои приборы довольно новые и не потребляют много энергии. Старые приборы потребляют больше энергии, а в некоторых случаях намного больше. Например, при тестировании устройства мы подключили довольно новый корпусной вентилятор, который потреблял около 40 Вт. Затем мы подключили второй, более старый корпусной вентилятор, который потреблял около 140 Вт. Я очень рекомендую это устройство. Дети с Джекери тоже купят его.
Аварийное питание для охлаждения лекарств
Я купил автогенератор для работы моего холодильника во время отключения электричества, чтобы сохранить мои лекарства. У некоторых лекарств (инсулина) часы выдоха начинаются, когда они достигают комнатной температуры. Таким образом, даже если питание будет восстановлено через день или два, если лекарства уже достигли комнатной температуры, вам могут дать указание выбросить их раньше, чем вы пожелаете. (Кроме того, ваша страховая компания может быть не очень сговорчивой.)
Автогенератор у меня уже почти два года, и, к счастью, мне еще не приходилось его использовать — я его тщательно проверил. Автогенератор просто висит на стене моего гаража, готовый к использованию. Если бы я выбрал традиционный газовый генератор вместо автомобильного, мне пришлось бы периодически запускать его, тестировать, менять масло и хранить генератор и его газ в гараже. Автомобильный генератор намного проще — просто подключите его к моей машине, когда это необходимо.
Я могу использовать автогенератор для питания не только моего холодильника. Я также очень доволен поддержкой компании.
Обзор Джорджа
Очень рад его использованию. Еще нет, но будем тестировать на следующей неделе, когда будем в походе. Я дам вам знать, что мы думаем.
Электричество доступно для основных функций дома в чрезвычайных ситуациях — CarGenerator
CarGenerator был протестирован и работал в соответствии с рекламой. Действительно, вы продаете самый впечатляющий продукт, который мы хотели иметь, когда у нас был трейлер для путешествий. Сегодня нас больше интересует резервное электроснабжение для основных функций дома в случае чрезвычайной ситуации. CarGenerator отвечает нашим требованиям. Утешительно иметь его в наличии.
Однако самым впечатляющим было ваше последующее наблюдение, направленное на обеспечение удовлетворенности клиентов вашим продуктом. Браво и еще раз спасибо.
Мы определенно рекомендовали CarGenerator семье и друзьям и будем продолжать это делать.
Превосходное обслуживание.
Отличная система резервного копирования, особенно в случае шторма. Продал свой бензогенератор после 15 лет обслуживания и хранения. Без сожалений.
Я должен сказать о владельце компании, так как Джонатон ответил на все вопросы, касающиеся установки печи, которые оказались основными.
Очень рекомендую этот продукт, так как в темноте и холоде будет поздно.
Спасибо
Рик Ф.
Я продал свой бензиновый генератор
Работает хорошо
Я протестировал его на своих двух автомобилях. У Toyota Yaris довольно маленький генератор переменного тока, поэтому мне приходится поддерживать довольно низкую мощность нагрузки, чтобы не разряжать аккумулятор. Hyundai Santa Fe будет выдавать намного больше ватт. Как определить, что все хорошо описано в инструкции. Хорошим дополнением стал комплект заглушки печи с техническим примечанием ESA для справки о соответствии нормам.
Испытано и верно
Просто чтобы посмотреть, как это работает, я попробовал это с помощью тепловой пушки. Он будет работать на низком уровне, но на высоком он будет слишком тяжелым. Он будет запускать тройной свет без проблем. Я считаю, что при серьезном отключении электроэнергии будет хорошо иметь
Это работает!
Мы были без электричества семь дней подряд. Через три дня я решил заказать всепогодный автомобильный генератор 1000/2000 ватт и через два дня получил его. Наши последние дни без электричества были легкими, так как у нас был холодильник, интернет-маршрутизатор, наш телевизор и наши компьютеры, и все они работали от батареи нашего Ford Edge. У меня возникла проблема на второй день, и я обратился за помощью после обеда в пятницу вечером. Я сразу же получил необходимую мне помощь и решил проблему спустя несколько минут. Ура на службе! Вскоре электрик установит остальную часть комплекта, и наша печь будет готова к работе, когда в следующий раз отключится электричество. Автомобильный генератор действительно работает! Спасибо!!
Делает то, что говорит
Отлично, работает как заявлено.
Идеальный продукт, чтобы спасти положение
У меня есть туристический прицеп Airstream, поэтому машина всегда со мной. Это идеальное решение для тех случаев, когда у вас нет берегового питания, а погода не заряжает солнечные батареи. Это страховой полис, который, как вы надеетесь, вам не понадобится, но будет рад, если он вам понадобится.
Потрясающий продукт
На самом деле я продаю критически важную мощность для центров обработки данных, но мой собственный дом был уязвим для перебоев в работе!!!! Теперь это изменилось, и я не могу понять, почему это заняло у меня так много времени! В сумасшедшем мире, в котором мы живем, это не если, а когда наши коммунальные службы подвергаются кибератакам, и мы теряем энергию на часы или даже дни. Отличный продукт, люблю историю, спасибо!
CarGen 1000/2000
Я приобрел это устройство для аварийного питания своего прицепа. Хотя мне не приходилось использовать его в чрезвычайной ситуации, я проверил его. Во время тестирования с моим трейлером он хорошо работает до 1000 Вт. Однако, похоже, он не обеспечивает 2000 Вт для первоначального запуска. Устройство отключается при мощности около 1000 Вт почти сразу после достижения этой потребности. Я ожидал несколько секунд дополнительной мощности при запуске. Габариты и вес агрегата велики. И отсутствие необходимости хранить или транспортировать газ действительно приятно. В общем, думаю, мне подойдет.
Автомобильный генератор для кемпинга на колесах
Я купил автомобильный генератор для первоначальной зарядки моего инвертора Lion Energy Safari ME, когда я был в кемпинге на своем доме на колесах. Мой дом на колесах — модель Keystone Cougar Half-ton с 5-ю колесами № 25RESWE.
Это было вместо генератора, потому что грузовик стал тише. После некоторого исследования я смог подключиться к моему 50-амперному разъему RV, используя 50-20-амперный соединительный кабель. Это позволило мне не только питать устройства переменного тока в моем доме на колесах, но и заряжать аккумуляторы Lion Energy Safari UT 1300.
Я сделал заземляющую заглушку, чтобы устранить сигнал отсутствия заземления, который я получал от моего устройства защиты от перенапряжений Power Watch Dog.
Я получал отличную поддержку от Car Generator каждый раз, когда обращался к ним с вопросами. Я настоятельно рекомендую этот продукт в качестве альтернативы генератору для кемпинга.
Бензогенератор
Я планирую много бродить в своем туристическом трейлере и больше не хочу таскать с собой генератор. Время работы генератора и правила отсутствия генератора ограничивают места, где мы можем разбить лагерь, но CarGenerator устранил все эти проблемы.
1000/2000 Вт CarGenerator All Weather Pure Sine
Несколько поверхностных сбоев, ничего, что может свести на нет качество продукта.
CarGenerator выполнен для всех целей, для которых предназначалась покупка. Он пришел с небольшими поверхностными проблемами, которые были устранены продавцом вполне адекватным образом. Я рекомендую этот продукт.
Отличный продукт
Когда я впервые услышал о CarGenerator, мне было очень любопытно. Я и водитель RV, и владелец фермы, и бывают случаи, когда мне нужно электричество в отдаленных местах. Мне повезло, что у меня есть Toyota Tundra, и этот грузовик в сочетании с CarGenerator предлагает отличное решение для моих удаленных потребностей в электроэнергии.
Устройство легкое, компактное и привлекательное – продумано во всех отношениях!
Все готово к холодам Buffalo NY отключение электричества
Получил устройство и сразу опробовал его на своей Honda Crv 2018 года. Простая 2-минутная установка, и я подключил шнур к дому. Подключил лампочку и все заработало. Пришлось придумывать, как выключить все фары в машине — никаких проблем. Следующий шаг электрика для подключения печи.
9,5-часовой тест
Испытал автомобильный генератор на моем Subaru Outback 2017 года в течение 9,5 часов. Безупречно запустил печь. Расход бензина составил 0,182 галлона в час, что немного лучше, чем ожидалось. Я обнаружил, что для поддержания напряжения выше 12,3 и около 14,1 есть три способа: 1) приглушить фары, 2) установить скорость вентилятора на одну ступень ниже максимальной или 3) использовать обогреватель заднего стекла. Для варианта 3 убедитесь, что он установлен на «Непрерывно», по умолчанию «15 минут». Чтобы изменить настройку обогревателя заднего стекла на экране аудионавигационной системы > «Домой» > «Настройки» > прокрутите вправо > «Настройка автомобиля» > «Обогреватель» > выберите «Постоянно». Значение автоматически сохраняется. Проконсультировался с техническим специалистом Subaru, и он порекомендовал вариант 3, поскольку он меньше отвлекает, чем включение фар, и требует меньшего механического износа, чем работающий вентилятор. Джонатан Шлоо предоставил быстрое и отличное обслуживание. Очень доволен покупкой.
Very Happy
Какое замечательное изобретение! Все, что вам нужно для установки, включено в комплект, а автономный блок полностью защищен от дождя. Установил CarGenerator на машину жены. Недавно я использовал его в течение длительного времени. Пошел сильный дождь, когда электричество отключили, и устройство работало без нареканий. Я сразу же добавил в свою машину еще один комплект быстрого подключения, чтобы его можно было запускать и оттуда.
Как мы это делаем
Мы начнем с инвертора, вроде тех, что продаются в местном хозяйственном магазине или домашнем складе примерно за 29 долларов.9. Наш высококачественный блок с чистой синусоидой коммерческого класса необходим для безопасного питания вашей печи, холодильника и т. д. мощности и изготовлен из специального термостойкого материала, способного выдерживать сильное нагревание вашего двигателя.
Затем мы добавляем регулировочный ремень и прорезиненную подкладку, чтобы вы могли безопасно повесить его на переднюю часть автомобиля. Плюс измеритель мощности с инструкциями, чтобы вы точно знали, какую мощность вы можете получить от своего автомобиля безопасно и без его повреждения.
ЭТО… наш CarGenerator DRY unit, $460 Этот крошечный 9-фунтовый гаджет будет питать предметы первой необходимости в вашем доме во время отключения электричества в течение 50-70 часов на типичном автомобильном бензобаке.
НО ТОГДА… мы добавляем наше волшебство и упаковываем все это в специально спроектированный защищенный от дождя/льда/снега/погоды и хорошо вентилируемый корпус, чтобы получить наш флагманский продукт CarGenerator All Weather, сверхлегкий всего за 11 фунтов, 695 долларов. Никакого технического обслуживания, никаких хлопот, никаких грязных опасных газовых канистр, которые нужно возиться, сверхнизкий уровень выбросов и такой же плавный и тихий, как ваш автомобиль, урчащий на холостом ходу.
Отзывы клиентов
Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли оставлять двигатель автомобиля включенным?
Если у вас нет ветряной электростанции или гигантской солнечной батареи, при отключении электроэнергии есть только два способа получения резервного питания; 1) Производство энергии от резервных батарей, которых хватит в лучшем случае на несколько часов, или 2) Производство энергии от двигателя внутреннего сгорания. Как и традиционный газовый генератор, с CarGenerator газовый двигатель обеспечивает мощность, превращая топливо в электричество. Чем CarGenerator отличается, так это тем, что у него гораздо больший бензобак, поэтому возможно 50-70 часов работы вместо 5-8, и это всего 16 фунтов, потому что вы используете двигатель своего автомобиля, а не тот, который постоянно подключен к генератор. Благодаря превосходным системам контроля выбросов современных автомобилей, CarGenerator на самом деле более безопасен для окружающей среды.
У меня кончится бензин?
Типичное транспортное средство может обеспечивать питание в течение 50+ часов, до 80+ часов на баке. Сравните это с обычным портативным газогенератором, который требует обслуживания каждые 4-5 часов из-за его крошечного бензобака. Докажите это себе, подключите автомобильный OBD-сканер к своему автомобилю и посмотрите цифру «расхода топлива», и вы увидите на собственном автомобиле, насколько минимально расходуется топливо на холостом ходу.
Разряжает ли это мою батарею?
Нет. Ни капельки… Когда двигатель работает, в уравнении даже не нужна батарея (правда, спросите своего механика). Питание для электрической системы автомобиля (или вашего дома, или дома на колесах) на самом деле поступает от генератора переменного тока. Аккумуляторы нужны только для того, чтобы завести машину и запустить двигатель, поэтому ваш аккумулятор даже не заметит, что CarGenerator подключен.
НЕ ПЛОХО ДОЛГО СТОЯТЬ НА МАШИНЕ НА ПРОСТОЕ?
Нет, если только вы не планировали подключить CarGenerator к Studebaker 59 года. Современные автомобили рассчитаны на работу в любых условиях, а на холостом ходу компьютер автомобиля следит за тем, чтобы двигатель надлежащим образом охлаждался и смазывался. Полицейские автомобили и машины скорой помощи, как правило, все время простаивают и обычно начинают свой второй срок службы после пробега более 100 000 миль. Если вам нужен CarGenerator более нескольких раз в год, вам, вероятно, будет лучше использовать стационарный постоянный генератор, работающий на природном газе, стоимостью более 11 000 долларов. Для всех остальных будьте уверены, что ваш автомобиль работает хорошо в своих проектных пределах.
УГОНИТ ЛИ КТО-ТО МОЮ МАШИНУ?
Нет. Не шанс…. Как только вы запустите двигатель, просто заприте двери запасным ключом (см. наше руководство по эксплуатации), и, в зависимости от вашего местоположения, вы можете установить замок рулевого колеса для дополнительной защиты (около 12 долларов США в Wal-Mart), что делает это практически невозможным. украсть транспортное средство. Если вы все еще беспокоитесь или живете в районе с большим количеством меловых очертаний на тротуаре, CarGenerator может предоставить вам чехол для колеса, чтобы сделать кражу невозможной без прицепа или угловой шлифовальной машины. Если вор принес прицеп, чтобы украсть вашу машину, не имеет значения, есть в нем ключ или нет. Если они принесут угловую шлифовальную машину, вы обязательно их услышите и, вероятно, должны вызвать полицию. В любом случае, вы бы знали об этом немедленно, потому что ваша сила исчезла бы! Шесть лет на рынке с тысячами клиентов от побережья до побережья, ни одной кражи или проблемы.
Почему бы просто не купить обычный бензогенератор?
Три слова: надежный. Сверхлегкий. Время выполнения. НАДЕЖНЫЙ – проблема №1 традиционных генераторов? Ф.Т.С. — не заводится. Когда вам это нужно больше всего, они не запускаются из-за старого газа или отсутствия обслуживания. Если ваша машина заводится, у вас есть мощность. ULTRALIGHT — CarGenerator весит всего 16 фунтов по сравнению с типичными генераторами весом от 60 до 160 фунтов. ВРЕМЯ РАБОТЫ — CarGenerator имеет время работы 50-80+ часов, при этом обычные генераторы необходимо заправлять каждые 4-5 часов.
Что насчет окружающей среды?
На самом деле это более экологично, потому что в типичных транспортных средствах уже установлены системы контроля выбросов стоимостью в тысячи долларов; компьютеры, датчики кислорода и каталитические нейтрализаторы. В некоторых городах ULEV (например, Toyota Prius) на самом деле загрязняет меньше, чем окружающий воздух! Грубо, да? Стандартный генератор — это, по сути, прославленная газонокосилка, вообще без оборудования для выбросов!
Почему бы тогда просто не купить дешевый инвертор?
Вполне возможно. Если вы хотите поместить инвертор в водонепроницаемый контейнер, вы, конечно, можете, но если вы хотите подключить какую-либо чувствительную электронику (например, печь, ноутбук или медицинское устройство), вам понадобится чистая синусоидальная мощность, чтобы избежать повреждения и обеспечить хорошую производительность. Чистый синусоидальный инвертор мощностью 1000 Вт можно приобрести в Walmart примерно за 400 долларов. Затем вам понадобится комплект термостойких бустерных кабелей для длительного использования под капотом (около 100 долларов США) и, наконец, вам нужен всепогодный корпус, который также обеспечивает вентиляцию. Если вы трудолюбивый человек, который любит экономить деньги больше всего на свете, вы определенно можете построить свой собственный CarGenerator; вы сэкономите около 150 долларов, если ваше время ничего не стоит. Для остальных из нас, кто ценит свое время и хочет получить простое и проверенное решение, CarGenerator — это просто лучший вариант для беззаботного временного питания.
Достаточно ли до 1000 Вт?
1000 ватт — это немного, однако учтите следующее: — Для работы газовой или жидкотопливной печи и обогрева всего дома требуется в среднем всего 200-300 ватт. — Для работы холодильника обычно требуется всего 200-300 ватт — Проблема номер один с газогенератором это…. ? Ф.Т.С. = Не удалось запустить. CarGenerator всегда готов. — Хранить хороший запас газовых баллонов и обновлять их каждые несколько месяцев — неприятность и угроза пожарной безопасности. — Если вам нужно много резервного питания для всех ваших бытовых приборов и крупных предметов, таких как гидромассажная ванна, винный погреб, кондиционер, или если вам часто требуется резервное питание, то вам лучше использовать традиционный газовый генератор. — Если вам требуется резервное питание от случая к случаю и оно невелико, то лучшим выбором будет CarGenerator.
ПРОЧИТАТЬ ВСЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
О нас – CarGenerator
CarGeneratorTM – это новинка размером с рюкзак, которая превращает ваш бензиновый или дизельный автомобиль или грузовик в резервный электрический генератор. Включите домашнюю печь зимой, холодильники летом, а также компьютеры, интернет-маршрутизаторы, несколько источников света и многое другое на 2-3 дня или дольше. Портативный, легкий, всего 16 фунтов, защищенный от дождя и снега, берите его с собой в поход или в автофургон, чтобы посмотреть телевизор, заряжайте аккумуляторы вашего автофургона на полной скорости, например, подключаясь к сети, и многое другое.
Питание автофургона Airstream с помощью CarGeneratorTM
Домашняя выставка в Торонто
Все рекламные блоки Indiegogo доставлены, клиенты довольны
Производственные блоки готовы к Рождеству твоя машина!
Поставка внутренних электронных блоков из Китая
Кемпинг на ралли RV хороший тест для CarGeneratorTM, нашим соседям понравилось! мы «едим нашу собственную собачью еду»!
Питание прыгающего замка от CarGeneratorTM — с устройством, которое дети собрали на уроке естествознания
Сборка CarGeneratorTM с детьми на уроке естествознания
Прослушивание Dragons den
Поездка на нашем автодоме на колесах, работающем от CarGeneratorTM… !
Съемка видеоролика о городском кемпинге «вне сети» с питанием от CarGeneratorTM
Испытание нашей первой серийной установки на снегу!
Работа над производственными пресс-формами
Проектные работы продолжаются
Профессиональная фирма дизайнерских изобретений помогает воплотить идею в жизнь.
Кампания Indiegogo успешно завершена и полностью профинансирована!
Запуск кампании Indiegogo
Сняли наше первое профессионально созданное видео, чтобы рассказать о кампании и идее.
Перебои в подаче электроэнергии часто случаются в плохую погоду, поэтому важно построить корпус, защищенный от дождя и непогоды. Некоторые ранние прототипы и тестирование идей…
Тестирование нескольких вариантов прототипов
Решающим моментом, или raison d’etre, который укрепил потребность реального мира в этом, произошло сразу после ледяной бури, когда Джонатан разговаривал с другими родителями в школе своей дочери и они рассказали ему, как в их доме стало так холодно, что они были вынуждены покинуть свой дом, трубы замерзли, и по всему дому произошло сильное повреждение водой, что привело к капитальному ремонту потолка, гипсокартона и полов, дорогостоящему страховому иску и значительному огорчению их семьи. . Этого можно было бы так легко избежать, избавив от хлопот и большого страхового возмещения.
Почему двигатель заводится и глохнет: описание основных причин | 🚘Авто Новости Онлайн
Содержание
Основные причины проблемного запуска двигателя
Заключение
К сожалению, не все владельцы автомобилей в состоянии обеспечивать профессиональный ремонт своей машины специалистами автосервиса. Причины могут быть как материальными, проявляющимися элементарной ограниченностью финансовых средств, так и территориальными, выражающимися значительной удаленностью ближайшей мастерской.
Кроме того, постоянная занятость порой препятствует отогнать автомобиль к опытному механику, ввиду катастрофической нехватки свободного времени. Поэтому большинство автолюбителей пытается устранять неисправности самостоятельно, своими руками выполняя несложный ремонт.
Предстоящее исследование посвящено часто возникающей проблеме, беспокоящей доморощенных механиков, когда двигатель заводится и сразу глохнет, не успевая разогреться. О неисправности какого функционального узла свидетельствует этот весьма неприятный симптом, расскажет предлагаемая публикация.
Основные причины проблемного запуска двигателя
Если машина служила верой и правдой владельцу не один год, некоторые системы и детали вполне могут выйти из строя. Достаточно распространенным явлением, преследующим современные средства передвижения, считается ситуация, когда двигатель глохнет после запуска, и многократные последующие попытки завести автомобиль не увенчиваются успехом.
Является ли этот досадный симптом свидетельством серьезной неисправности, требующей вмешательства профессиональных механиков, или можно обойтись собственными силами?
Для начала следует выявить причину столь нехарактерного поведения железного коня. Специалистами отмечается несколько предпосылок, позволяющих установить, почему глохнет двигатель. Помимо самых очевидных причин, наподобие неожиданно закончившегося бензина или замерзшего дизельного топлива, существуют более скрытые, устраняемые несложным ремонтом отдельных деталей или узлов. Рассмотрим самые распространенные подробнее.
Противоугонное устройство
Следует отметить, что к радости нерадивых автомобилистов вероятной причиной отказа двигателя нормально функционировать после запуска является элементарная забывчивость.
Не нажатая вовремя кнопка блокировки движения на противоугонной системе приводит к тому, что машина не получает своевременно сигнал о присутствии в салоне хозяина, и заведенный мотор глохнет. Исправив эту оплошность, можно беспрепятственно продолжать свой путь, поскольку двигатель запускается беспрепятственно и работает бесперебойно.
Проблемы с клапаном холостых оборотов
Здесь в качестве возможной причины, принуждающей двигатель отказываться нормально работать через некоторое время после запуска, может выступать не только неисправность рассматриваемого устройства, но и его засоренность. Забитый клапан заставляет агрегат заглохнуть через непродолжительное время.
Своевременно прочищая это устройство, можно обезопасить свой автомобиль от досадных проблем при запуске мотора.
Слой накопленных в процессе работы отходов препятствует равномерному открыванию дросселя, что вызывает нарушение безотказного функционирования двигателя. Кроме того, нежелательные загрязнения способствуют искажению данных датчика, тем самым приводя к отказу системы.
Некачественное горючее
Известно, что для нормального функционирования всех механизмов автомобиля необходимо своевременно обеспечивать его подходящим топливом. Залитое в бак горючее недостаточно высокого качества способствует быстрому засорению топливной системы.
Забитые фильтры препятствуют своевременному обеспечению мотора топливно-воздушной смесью, что негативно отражается на функциональности двигателя, существенно снижая его мощность. Быстрый износ жизненно важных узлов автомобиля вызывают нежелательные осадки на клапанах. Это также отражается на способности мотора обеспечивать необходимую мощность.
Иными словами, очередной причиной, вынуждающей двигатель вести себя неадекватно при запуске, является засоренность топливных фильтров, расположенных непосредственно перед насосом, снабжающим агрегат горючим.
Нарушения в системе смазки
Следует отметить, что большинство комплектующих деталей автомобиля требуется регулярно смазывать. От качества периодически заменяемого масла напрямую зависит и достойное функционирование двигателя.
Не стоит экономить, применяя уже использованную моторную смазку, поскольку накопившиеся в процессе работы шлаки могут засорять насос, препятствуя выполнению ним своего прямого назначения. То же самое относится и к нежелательным примесям, зачастую присутствующим в некачественном масле.
Поэтому рекомендуется с чрезвычайной ответственностью подходить к выбору моторного масла, отдавая предпочтение проверенным производителям. Кроме того, немаловажным условием, обеспечивающим нормальную работу всех узлов автомобиля, является своевременная замена использованного смазочного материала.
Воздушная пробка в системе подачи горючего
Эта достаточно неприятная причина отказа двигателя выполнять предназначенные ему функции в начальной своей стадии препятствует нормальному снабжению агрегата топливом, что отрицательно сказывается на мощности мотора.
Последний этап развития рассматриваемой проблемы характеризуется полным прекращением подачи горючего. Разумеется, лишенный питания двигатель перестает выполнять свою работу, что принуждает его неожиданно заглохнуть еще до того момента, как автомобиль начнет движение.
Ликвидировать воздушную пробку самостоятельно способен каждый автолюбитель. Для этого вовсе не требуются никакие специальные знания или навыки. Используя ручной насос подкачки горючего, весь воздух окончательно изгоняют из топливной системы. Завершить устранение неполадки рекомендуется проверкой герметичности трубопровода и способности двигателя запускаться на холодную.
Неисправность насоса
Если топливный насос постепенно приходит в негодность, это в первую очередь негативно отражается на работе автомобильного мотора. Окончательная поломка столь важной детали не даст двигателю запуститься вовсе. Частичный отказ насоса позволяет машине завестись на весьма непродолжительное время. Нарушение нормального снабжения мотора горючим приводит к остановке двигателя.
Справиться с проблемой можно своевременной заменой непригодного топливного насоса.
Неполадки в электронике
Очередной причиной, вынуждающей двигатель заглохнуть после довольно непродолжительного времени работы, является неисправность некоторых электронных приборов. В основном, вызывают рассматриваемую проблему неполадки со следующими датчиками:
прибором, передающим водителю данные о EGR. Функциональным предназначением этого устройства является контроль за выбросом вредных веществ во внешнюю среду. Система очистки отработанных газов выходит из строя при засорении или неисправности датчика. Искажение данных, передаваемых прибором, не позволяет двигателю нормально запускаться;
непригодные датчики кислорода и положения коленчатого вала также оказывают отрицательное влияние на оптимальную работу всех механизмов автомобиля.
Заменой неисправного прибора можно добиться полного восстановления функций двигателя. Недоразумения с запуском исчезнут.
Проблемы в системе очистки
Среди вероятных причин, вызывающих отказ мотора через непродолжительное время после запуска, находится засорение фильтров. Комплектующие детали, составляющие систему очистки автомобиля, подлежат своевременной замене.
Основными очищающими элементами, несущими ответственность за нормальное функционирование топливной системы, являются воздушный и топливный фильтры. Допускать их чрезмерное засорение категорически не рекомендуется, поскольку в перспективе оно способно привести к многочисленным проблемам.
Современные автомобили зачастую оснащают не двумя, а несколькими фильтрами. Очистная система в таких машинах работает гораздо эффективнее, хотя ее обслуживание немного усложняется соразмерно количеству комплектующих элементов.
Заключение
Предоставленная информация позволяет самостоятельно выявить причину, почему исправный двигатель поначалу заводится и моментально глохнет, так и не заставив автомобиль тронуться с места. Существуют, разумеется, более серьезные предпосылки рассматриваемой проблемы. Однако, несведущим автолюбителям определить их весьма затруднительно, потребуется вмешательство профессиональных механиков.
заводится и сразу глохнет! — 38 — Двигатель
92понравилось
14.12.2012, 14:52
#371
Такая же беда (с П12 QR20 2. 0) на холодную после запуска обороты сразу падают и она глохнет, на горячую работает, но бывают провалы. Горит чек «двигатель» был на диагностике-бедная смесь, поменял топл.фильтр и форсунки почистил ничего не изменилось. Датчик какой?Зажигание? Кто может подскажет что?!
— — — Добавлено — — —
Такая же беда (с П12 QR20 2.0) на холодную после запуска обороты сразу падают и она глохнет, на горячую работает, но бывают провалы. Горит чек «двигатель» был на диагностике-бедная смесь, поменял топл.фильтр и форсунки почистил ничего не изменилось. Датчик какой?Зажигание? Кто может подскажет что?!
25.01.2013, 12:05
#372
ребята помогите-
ребята такая проблема: машину завожу —она норм заводится 5 сек и вырубается —свечи менял иммобилазера нет противоугонки нет — в сервисах руками разводят—искра есть все норм говорят но машина сама вырубает движку
25. 01.2013, 12:51
#373
stix1982, Для начала заполни профиль грамотно. Таких машин как «ниссан пре» с МКПП здесь не знают.
— — — Добавлено — — —
stix1982, Ну вот видишь, ничего страшного в правильно заполненном профиле нет. Но прежде чем создавать тему, особенно со словом «помогите», покури форум, здесь уже всё есть. Ну это я так, по стариковски ворчу Вот например. http://www.primera-club.ru/f/engine-…avoditsya-r10/
23.02.2013, 14:05
#374
Не пойму, почему после заводки двигателя глохнет
Вот уже 3 день выхожу на улицу завести машину. На улице -13 градусов , вроде нормально. начинаю заводить машинку P11/144/QG18. включаю магнитолку, немного дальний свет аккумулятор разогреваю. затем завожу, Схватывает сразу, заводится. поднимаются обороты и через 3 сек она глохнет. и так постоянно. Аккум в норме, маслает. бенза стандарт. 2 дня назад было такая же проблема, но после заводки двигателя нажал газульку в пол до 4000-5000 оборотов на 1 мин. и дальше все стало в порядке. А сейчас завожу, на газульку жму и она сразу глохнет. Не пойму вот что за проблема. Может где конденцат или свечи. Машина не троит, Думаю если ее загнать в теплый бокс она отогреется и заведется. тогда где она перемерзает?
23.02.2013, 18:34
#375
Копай в сторону кхх, для начала сними и промой. Минус 13 не мороз для этого мотора.
24.02.2013, 00:39
#376
Make13, Это вода в топливе 99%. Вынимай насос прогревай и продувай воду в нем и топливной трубке. Откачивай со дна воду в теплом боксе после оттайки. Если есть фильтр под капотом, то после этих процедур замена и его.
17.03.2013, 21:58
#377
если на педаль газа нажимаешь она пыхает и не заводиться вообще
— — — Добавлено — — —
я поменял 3 дроселя ни чего не помогает тоже самое
— — — Добавлено — — —
ism подскажи пожалуйста у меня заводиться пшикает в дросель и зразу глохнет, и че не делал не чего не помогает, и на станции не чего не сделали говорят бедная смесь типа датчик маф поменяй и все будет окей? правдо ли это что из-за маф?
07. 04.2013, 18:47
#378
за водица на 3 секунды и глохнет
помогите горит чек IMMOBILISER
Последний раз редактировалось Макс30; 08.04.2013 в 00:06.
07.04.2013, 23:47
#379
Эмо, да еще и билайзер…
08.04.2013, 00:52
#380
глох.net
А какая именно водица? Я из родника иногда набираю, но сейчас зима, до него не добраться.
Как отремонтировать двигатель, если он заводится, но сразу глохнет
Комплект карбюратора содержит все необходимое для сборки и восстановления карбюратора. Чтобы установить комплект карбюратора, сначала снимите корпус воздушного фильтра и воздушный фильтр. Снимите болты, удерживающие карбюратор и прокладку, и пережмите топливопровод, чтобы предотвратить разлив топлива. Затем снимите топливопроводы, аккуратно повернув их и потянув, затем снимите карбюратор и отсоедините соединение. Начните разборку карбюратора, сняв гайку на чаше, затем отделив чашу от карбюратора и удалив прокладку или уплотнительное кольцо. Затем снимите штифт поплавка и игольчатый клапан. Открутите винт главного жиклера и вылейте его вместе с эмульсионной трубкой. Затем снимите с карбюратора пластиковый ограничитель дроссельной заслонки и мерную пробку. Затем распылите на карбюратор, топливный бак и все маленькие отверстия очистителя карбюратора и протрите начисто. Если вы заметили коррозию…
Комплект карбюратора содержит все необходимое для сборки и восстановления карбюратора. Чтобы установить комплект карбюратора, сначала снимите корпус воздушного фильтра и воздушный фильтр. Снимите болты, удерживающие карбюратор и прокладку, и пережмите топливопровод, чтобы предотвратить разлив топлива. Затем снимите топливопроводы, аккуратно повернув их и потянув, затем снимите карбюратор и отсоедините соединение. Начните разборку карбюратора, сняв гайку на чаше, затем отделив чашу от карбюратора и удалив прокладку или уплотнительное кольцо. Затем снимите штифт поплавка и игольчатый клапан. Открутите винт главного жиклера и вылейте его вместе с эмульсионной трубкой. Затем снимите с карбюратора пластиковый ограничитель дроссельной заслонки и мерную пробку. Затем распылите на карбюратор, топливный бак и все маленькие отверстия очистителя карбюратора и протрите начисто. Если вы заметили коррозию внутри карбюратора или чаши, ее необходимо заменить. Теперь установите на место новую эмульсионную трубку и главный жиклер и затяните их. Установите новую дозирующую заглушку, переустановите стопорный винт дроссельной заслонки и закрутите его, пока он не будет выступать с другой стороны примерно на 1/16 дюйма. Затем установите новую пружину на игольчатый клапан, вставьте новый игольчатый клапан в поплавок и снова прикрепите поплавок к карбюратору, вставив новый штифт. и затяните их. Теперь переустановите карбюратор с новой прокладкой на впуске, снова присоедините рычажный механизм и топливную магистраль. Не забудьте отжать топливопровод перед повторной установкой. Теперь снова прикрепите воздушный фильтр в сборе с фильтром. После того, как вы закончили ремонт, вам нужно будет отрегулировать карбюратор. Для этого сначала найдите оба винта холостого хода на карбюраторе, один с маркировкой L (низкий) и один с маркировкой H (высокий). Полностью закрутите оба винта и перекройте подачу топлива. Затем поверните их на два полных оборота. Теперь запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут. Поворачивайте винт L по часовой стрелке, пока двигатель не замедлится, затем поверните его в противоположном направлении, пока он снова не замедлится. Установите винт приблизительно посередине этих двух точек. Используя тахометр для измерения частоты вращения двигателя, установите винт скорости холостого хода, чтобы довести скорость двигателя до 1750 об/мин для двигателя с алюминиевым цилиндром или 1200 об/мин для двигателя с чугунной гильзой цилиндра. Затем, на полном газу, поворачивайте винт высоких оборотов или главный жиклер по часовой стрелке, пока двигатель не начнет замедляться. Затем поверните винт в другую сторону, пока двигатель снова не замедлится. Поверните винт обратно в среднюю точку, и ваши настройки завершены. После регулировки проверьте ускорение двигателя, переместив дроссельную заслонку с холостого хода на быстрый. Двигатель должен плавно разгоняться.
Читать Подробнее
Автомобильные запуска, затем умирают — 10 причин, по которым это может произойти
Содержание
1. Проблема зажигания или нет Spark
Отказ свечи зажига Отказ
3. Блок управления двигателем (ECU) Проблема
4. Проблема с иммобилайзером или автомобильной сигнализацией
5. Засорен топливный фильтр
6. Проблемы с датчиком массового расхода воздуха (MAF)
7. Автомобильный аккумулятор или неисправность заземления
8. Очень низкий уровень топлива или его отсутствие
9. Засорение выхлопной трубы или воздушного фильтра
10. Проблемы с карбюратором
Одна из самых неприятных проблем, с которой вы можете столкнуться, это когда ваш автомобиль заводится, а затем постоянно глохнет. Он может дать вам все признаки того, что он сработает, но затем он все равно выкашляет вас.
Может быть трудно понять логику того, почему может возникнуть эта проблема с умиранием двигателя, но важно помнить, что в наши дни автомобили представляют собой чрезвычайно сложные инженерные конструкции.
Современные автомобили полагаются на множество движущихся частей, которые действуют синергетически, чтобы выполнить свою, казалось бы, основную задачу — доставить вас из точки А в точку Б. умираю от тебя.
См. ниже список 10 основных причин, по которым ваш автомобиль заводится, а затем глохнет, и ознакомьтесь с моими советами о том, как диагностировать и решить эту проблему, чтобы вы могли быть в пути.
1. Проблемы с зажиганием или отсутствие искры
Проблемы с зажиганием являются одной из наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль заводится, а затем глохнет, и они могут проявляться по-разному.
Неисправность свечи зажигания
Наиболее очевидным из них является отсутствие искры из-за неисправной свечи зажигания, которая теперь обеспечивает искру топливно-воздушной смеси в цилиндре. Если вы не меняли или даже не проверяли свечи зажигания в течение многих лет и миль, это вполне может быть источником вашей проблемы.
Хотя, стоит знать, что ваш автомобиль должен работать с одной загоревшейся свечой зажигания, но она будет давать осечки, и если вам не очень повезет, маловероятно, что у вас будет несколько отказов одновременно. Кроме того, если есть несколько штепсельных вилок, например, если автомобиль стоял много лет, он может вообще не завестись.
Неисправность катушки зажигания
Наиболее вероятная проблема с зажиганием, когда автомобиль заводится, а затем глохнет, связана с катушкой зажигания. Как и в случае со свечами зажигания, если в вашем автомобиле используется зажигание с катушкой на свече, и каждая свеча зажигания имеет свою собственную катушку, и одна из них выходит из строя, то автомобиль, скорее всего, продолжит работать.
Если ваш автомобиль более старый, то вполне возможно, что он имеет одну катушку, подающую питание на каждую вилку через высоковольтные провода, тогда вполне возможно, что это является источником вашей проблемы, она вполне может быть прослежена до крышки распределителя и рычага ротора. которые, как известно, со временем изнашиваются. Простой визуальный осмотр должен показать, насколько вероятно, что они являются виновниками.
Если ваш автомобиль не старый, и свечи в порядке, но искры по-прежнему нет, проблема может быть связана с проводкой, которая подает сигнал на катушки зажигания. Было бы разумно проверить эти соединения на наличие коррозии, которая может препятствовать прохождению тока.
2. Отказ топливного насоса
Наиболее распространенной причиной того, что автомобиль заводится, а затем глохнет, является топливная система. Наиболее частым среди них будет отказ топливного насоса.
Топливные насосы в автомобилях, как правило, полностью забываются до тех пор, пока у них не возникнет проблема. Как правило, когда у них действительно есть проблема, она полностью останавливает работу автомобиля.
Если ваш топливный насос выходит из строя, вы можете попасть в ситуацию, когда машина заводится, а затем глохнет.
Топливный насос должен обеспечивать постоянное давление в топливной рампе, которая питает каждую форсунку топливом, работа форсунок заключается в распылении распыленного бензина сверху в цилиндр для смешивания с воздухом, готовым к воспламенению.
Как и многие электронные двигатели, они могут выйти из строя по разным причинам. Со временем они могут ослабевать и вызывать пропуски зажигания или неравномерную работу двигателя, или они могут неожиданно перестать качать все вместе.
В этом случае ваш топливный насос может работать с перебоями и дать первоначальный импульс жизни, когда вы включаете зажигание, но не может поддерживать достаточное давление более одного момента.
Быстрый и простой способ проверить, работает ли ваш топливный насос, это вставить ключ в замок зажигания, включить двигатель, незадолго до щелчка провернуть двигатель и прислушаться к жужжащему звуку. Этот звук пробуждения автомобиля обычно связан с тем, что топливный насос вращается и создает давление, готовое к запуску автомобиля.
Вы можете заметить более слабый звук, чем обычно, что, безусловно, может быть признаком неисправности топливного насоса.
3. Блок управления двигателем (ECU) Выпуск
В современных автомобилях используются сложные компьютерные системы для управления работой двигателя, а поскольку автомобили живут на улице в любое время года, не так уж необычно обнаружить, что компьютер ECU может в конечном итоге выйти из строя.
Особенно распространенным примером является BMW E36, где доступ к отсеку, в котором находится блок управления двигателем, осуществляется через моторный отсек, и из-за его расположения он может стать жертвой попадания воды, что, я уверен, вы согласитесь, нехорошо. для компьютера.
Поскольку блок управления двигателем довольно редко выходит из строя таким образом, что автомобиль глохнет только после запуска, следите за другим непредвиденным поведением автомобиля.
Как правило, блок управления двигателем, который постигла участь попадания воды, не подлежит ремонту, и остается только его заменить. В этот момент вы будете надеяться, что ваш автомобиль все еще находится на гарантии.
4. Иммобилайзер или автомобильная сигнализация Проблема
Обычной причиной того, что ваш автомобиль может завестись, но не работать долго, является система безопасности.
Эта система, как правило, состоит из умного иммобилайзера, который позволяет автомобилю распознавать, когда парный ключ вставляется в замок зажигания.
Когда компьютер не распознает сигнал о выдаче ключа, он может быстро заглушить двигатель автомобиля в надежде предотвратить его кражу и угон вором.
Убедитесь, что батарея в вашем ключе не полностью разряжена, если дистанционный центральный замок не работает на близком расстоянии, это явный признак проблемы с батареей ключа.
Как правило, заменить батарейку в автомобильном ключе довольно просто, и вы можете найти способ для своего ключа и узнать, какая именно батарейка вам нужна для его замены.
Ключи от более современных автомобилей часто можно заряжать с помощью беспроводного зарядного устройства для мобильного телефона.
Если ваш автомобиль выпущен примерно в 1980-х годах и на нем установлены сигнализация и иммобилайзер, то я считаю, что это, скорее всего, является причиной ваших проблем.
Эти олдскульные иммобилайзеры были специально разработаны для того, чтобы машина выключалась через несколько мгновений движения в надежде, что вор сдастся и остановится.
Если ваша автомобильная сигнализация начинает вести себя странно и неожиданно срабатывает, это может быть тесно связано с иммобилайзером и быть признаком проблемы.
5. Засорение топливного фильтра
Засорение топливного фильтра может привести к неожиданной остановке двигателя из-за нехватки топлива аналогично неисправному топливному насосу.
Владельцы и механики обычно упускают из виду топливные фильтры, и известно, что автомобиль никогда не заменял топливный фильтр за всю свою жизнь.
Как правило, современное топливо довольно чистое, но иногда вы можете получить плохую партию, и частицы в них со временем накапливаются в фильтре, уменьшая поток через него, в конечном итоге ограничивая его настолько, что давление топлива на стороне двигателя топливного фильтра значительно уменьшается, и его недостаточно для поддержания работы автомобиля.
Этот дополнительный момент, когда топливо должно создать давление после того, как вы заведете машину, но до того, как вы заведете двигатель, иногда может быть достаточно, чтобы машина завелась сначала, но затем она использует топливо быстрее, чем оно может пройти через фильтр, что приводит к его остановке. .
Если ваш автомобиль стоял в течение очень долгого времени, и топливо вытекло из всех топливопроводов и испарилось, это может привести к засорению топливного фильтра, а осадок, оставленный топливом, может очень быстро полностью забить фильтр .
Забитый топливный фильтр также может привести к выходу из строя топливного насоса, так как насос должен работать с большей нагрузкой, поэтому, если вы обнаружите, что ваш топливный насос или фильтр являются неисправным элементом, разумно заменить другой элемент, как само собой разумеющееся. .
6. Проблемы с датчиком массового расхода воздуха (MAF)
Датчик массового расхода воздуха или иногда датчик MAP является ключевым электрическим компонентом, который поддерживает правильное соотношение воздуха и топлива для оптимальной работы двигателя.
Датчик измеряет объем воздуха, поступающего в воздухозаборник, и передает данные в ЭБУ. Затем ECU рассчитывает, сколько топлива необходимо впрыснуть, чтобы создать идеальную топливно-воздушную смесь для эффективной работы.
Если ваш датчик массового расхода воздуха не работает должным образом, это может привести к неровной работе и несогласованности, что в худшем случае может привести к тому, что двигатель вообще не сможет работать.
Когда автомобиль заводится, а затем глохнет, это часто может указывать на то, что проблема заключается в MAF. Перед тем, как вы заведете автомобиль, чтобы запустить его, во впускное отверстие не поступает воздух для измерения датчика массового расхода воздуха, поэтому ЭБУ имеет последовательность запуска по умолчанию, которая может заставить автомобиль загореться и начать постоянно вращаться и предоставлять данные. к датчикам.
Если MAF выходит из строя или работает с перебоями, автомобиль должен заводиться и заводиться, но как только он запускается и показания MAF интерпретируются компьютером, соотношение воздух/топливо может внезапно стать очень неправильным и привести к остановке автомобиля .
Хороший способ проверить, не является ли это вашей проблемой, — открыть капот (или капот) и отключить датчик массового расхода воздуха. ДМРВ обычно расположен на впускной трубе после корпуса фильтра с подключенным разъемом.
После отключения попробуйте завести автомобиль, если автомобиль ведет себя точно так же, как при подключении, и глохнет вскоре после запуска, это может указывать на полностью неисправный датчик массового расхода воздуха.
7. Автомобильный аккумулятор или плохое заземление Проблема
Если аккумулятор разряжен, вы не ожидаете, что ваш автомобиль заведется в первую очередь, поэтому, если он сильно проворачивается и заводится с кнопки, то вы, как правило, можете слабая батарея из уравнения.
Однако, если ваш автомобиль заводится, а затем глохнет, это может быть тесно связано с вашей электрической системой и аккумулятором.
Аккумулятор вашего автомобиля заземлен или заземлен на шасси или корпус автомобиля, и если это соединение становится слабым, это может вызвать множество периодических проблем, которые могут свести вас с ума.
Одной из распространенных проблем, вызванных плохим заземлением, является автомобиль, который глохнет после запуска, так как система зажигания автомобиля сильно зависит от постоянного и стабильного электрического тока.
Когда автомобиль не работает, контакт может быть хорошим, но когда автомобиль работает, тепло и вибрация могут привести к тому, что соединение с землей станет очень прерывистым, когда оно перемещается, что приводит к нестабильному поведению и к остановке автомобиля.
Без заземления мощность, подаваемая на электрические компоненты автомобиля, может быть значительно снижена и слишком мала для их эффективной работы.
Чтобы исключить это, возьмите набор соединительных кабелей и подключите только отрицательный кабель к отрицательной клемме аккумулятора, а другой конец — к открытому металлу на двигателе или кузове автомобиля.
Если автомобиль может заводиться и продолжать работать неограниченное время с этим соединением, вы нашли свою проблему.
Соединения заземления часто подвергаются коррозии или ослабляются, найдите заземление и очистите его проволочной щеткой, затяните или замените, если на нем есть проблемы с ржавчиной.
8. Очень низкий уровень топлива или его отсутствие
Это может показаться очевидным, но очень низкий уровень топлива может быть еще одной причиной остановки двигателя.
Известно, что указатель уровня топлива, особенно в старых автомобилях, переставал показывать точные показания.
Когда это происходит, вы можете потерять контроль над тем, сколько топлива находится в машине в любой момент времени, и, в конце концов, неожиданно оказаться застигнутым врасплох.
Само собой разумеется, я бы посоветовал использовать счетчик пройденного пути на машине, чтобы измерить пройденное расстояние между заправками и посмотреть, как далеко вы обычно проезжаете на баке, это будет означать, что вы никогда не окажетесь на опасно низком уровне. на топливе неожиданно.
Если вы считаете, что это может быть причиной ваших проблем, возьмите себе канистру и залейте топливо, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.
9. Забитая выхлопная труба или забитый воздушный фильтр
Я объединил эти две вещи вместе, так как они оба эффективно пропускают воздух через двигатель, что может привести к проблемам с его работой.
Если ваш автомобиль заводится, а затем глохнет, это может быть связано с забитым воздушным фильтром, не позволяющим двигателю всасывать достаточное количество воздуха для смешивания с топливом для эффективного сгорания.
Если вам известно, что вы едете в таких условиях, как песчаная буря или снежная метель, то, безусловно, рекомендуется снимать воздушный фильтр и регулярно промывать его. Если в вашем автомобиле не было сменного воздушного фильтра в течение многих лет, это также может привести к слабому потоку воздуха, не позволяющему двигателю поддерживать свою работу.
Симптомом появления этой проблемы будет то, что автомобиль изо всех сил пытается подняться в диапазоне оборотов и увеличить скорость двигателя, независимо от того, насколько сильно вы нажимаете на педаль газа.
Сложнее подтвердить, но столь же вероятно, что проблемы со стороны выхлопа.
Воздух должен иметь возможность свободно выходить из двигателя так же, как он должен иметь возможность входить. Как только сгорание произошло, следующий ход поршня выталкивает отработавший воздух через выпускной клапан в выпускной коллектор и вниз по выхлопной трубе, чтобы выйти на открытый воздух.
Ржавчина может быть настоящим убийцей выхлопных труб, и известно, что они сильно ржавеют изнутри и ограничивают поток воздуха. Единственное решение этой проблемы — заменить выхлопную трубу.
Современные автомобили имеют несколько компонентов, связанных с выхлопной системой, которые могут создавать проблемы. Главный подозреваемый в таком случае — это каталитический нейтрализатор.
Этот компонент выхлопной трубы представляет собой тонкие соты из материала с добавлением драгоценных металлов, которые снижают содержание вредных и загрязняющих газов в выхлопных газах.
Нередки случаи, когда сотовые элементы в каталитических нейтрализаторах ломаются или засоряются, препятствуя прохождению выхлопных газов. Если они сильно забиваются, то в конечном итоге они могут буквально раскаляться докрасна, что вы можете увидеть, если заглянете под машину.
Это, конечно же, приводит к тому, что соты расплавляются и полностью перекрывают выхлопную трубу, что приводит к ситуации, когда ваша машина заводится, а затем глохнет.
10. Проблемы с карбюратором
Если у вас более старый автомобиль с начала 1980-х годов или раньше, то есть большая вероятность, что он использует систему карбюратора для подачи топлива в двигатель.
Если бы я писал эту статью 30 лет назад, я бы назвал это первой вероятной причиной того, что ваша машина заглохнет вскоре после запуска.
Карбюраторы представляют собой сложные механические системы, работающие полностью независимо от какой-либо электроники. В результате их необходимо профессионально настроить, чтобы обеспечить правильную смесь топлива с воздухом, поступающим в двигатель в любой момент времени.
Для этого в карбюраторе есть небольшой резервуар для топлива и поплавок, который поддерживает постоянный уровень топлива.
Воздух, поступающий в цилиндр, проходит через карбюратор и забирает топливо из форсунок, когда течет, смешивая его друг с другом.
На данный момент, если у вас есть автомобиль с карбюраторной топливной системой, то он, скорее всего, будет классическим, а не повседневным автомобилем.
Если вы долгое время не водили автомобиль, то топливо может испаряться из системы, оставляя после себя отложения, которые мешают оптимальной работе карбюратора и обеспечивают двигатель адекватной топливно-воздушной смесью, что затем может привести к машина заводится но потом глохнет.
Назначение и принцип работы фрикционного сцепления
Строительные машины и оборудование, справочник
Назначение и принцип работы фрикционного сцепления
Назначение сцепления — разъединять двигатель и коробку передач во время переключения передач и вновь плавно соединять их, не допуская резкого приложения нагрузки, а также обеспечивать плавные трогание автомобиля с места и его остановку без остановки двигателя. При резком торможении без выключения сцепления оно, пробуксовывая, предохраняет трансмиссию от перегрузок инерционным моментом. Во включенном состоянии сцепление должно надежно соединять двигатель с трансмиссией, не пробуксовывая. Подавляющее большинство сцеплений, применяемых на отечественных автомобилях, относится к фрикционным сухим дисковым сцеплениям, в которых использованы сила трения сухих поверхностей. По числу ведомых дисков сцепления делят на одно- и двухдисковые.
Наибольшее распространение получили однодисковые сцепления благодаря простоте их конструкции, надежности, «чистоте» выключения и плавности включения, а также удобству при эксплуатации и ремонте. Двухдисковые сцепления применяют в тех случаях, когда необходимо передать большой крутящий момент.
Сцепление состоит из ведущей и ведомой частей, нажимного механизма и механизма выключения. Детали ведущей части сцепления воспринимают от маховика крутящий момент двигателя, а детали ведомой части передают этот момент первичному валу коробки передач. Нажимной механизм обеспечивает плотное прижатие ведущей и ведомой частей сцепления для создания необходимого момента трения. Механизм выключения служит для управления сцеплением. Привод выключения сцепления может быть механическим или гидравлическим. Для облегчения выключения сцепления в некоторых конструкциях применен пневматический усилитель.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Ведущая часть однодискового сцепления имеет маховик с обработанной торцовой поверхностью, нажимной диск, кожух муфты сцепления и направляющие пальцы. Ведомая часть однодискового сцепления имеет ведомый диск с фрикционными накладками из прессованного асбеста или медно-асбестовой плетенки и первичный вал коробки передач. Нажимной механизм образуют нажимные пружины, установленные в кожухе. В состав механизма выключения сцепления входят оттяжные пальцы, опоры выключающих рычагов, отжимные рычаги, передвижная муфта, педаль, тяга педали, вилка выключения, оттяжная пружина. Все детали сцепления помещены внутри картера маховика.и картера муфты сцепления.
При включенном сцеплении крутящий момент от коленчатого вала через маховик и нажимной диск благодаря трению передается зажатому . между ними ведомому диску, ступица которого имеет шлицевое соединение с первичным валом коробки передач. Для выключения сцепления нажимают на педаль, которая через тягу, вилку и муфту, через рычаги и пальцы отводит назад нажимной диск. При этом сжимаются пружины и освобождают ведомый диск, по обеим сторонам которого образуются зазоры. При плавном отпускании педали пружины возвращают все детали механизма выключения в исходное положение, т. е. пружины постепенно прижимают нажимной диск к ведомому диску, а последний — к поверхности маховика.
В двухдисковом сцеплении (рис. 1, б) ведущая часть состоит из двух дисков, а ведомая — из двух дисков. Для обеспечения необходимых зазоров между ведущими и ведомыми дисками в выключенном состоянии (т. е. для «чистоты» выключения) служит отжимная пружина и регулировочный болт промежуточного диска. Нажимные пружины могут быть винтовыми или диафрагменными. Винтовые пружины равномерно располагают по периферии окружности, а центральную пружину устанавливают одну.
Для облегчения управления сцеплением и плавности его включения применен гидравлический привод управления сцеплением. Плавность включения обеспечивают также пружинящие ведомые диски. Для этого накладку (рис. 2, а) с одной стороны диска крепят к его секциям пластинчатыми пружинами, изогнутыми впереди, а накладку с другой стороны диска — такими же пружинами, изогнутыми назад. Это обеспечивает в свободном состоянии зазор между накладками, равный 1—2 мм. Пружинящие свойства ведомого диска могут быть также усилены установкой под одну из накладок плоских пружин. Уменьшение зазора между накладками в процессе включения сцепления обеспечивает плавность соприкосновения трущихся поверхностей и возрастания силы трения.
Для предохранения валов трансмиссии от крутильных колебаний ставят гаситель крутильных колебаний (демпфер), увеличивающий плавность включения сцепления и повышающий долговечность деталей трансмиссии.
Пружины гасителя крутильных колебаний обеспечивают упругую связь ведомого диска сцепления с его ступицей. Подбором стальных колец регулируют силу сжатия ведомого диска, гасителя и ступицы, а также фрикционных (паронитовых) колец.
При отсутствии передачи крутящего момента прорези фланца ступицы (рис. 2, б) и ведомого диска, в которых расположены пружины, совпадают. При передаче же крутящего момента (рис. 2, в) от диска к ступице пружины вступают в действие, диск повертывается на некоторый угол по отношению к фланцу ступицы 6 ив дисках гасителя возникает трение. Предельное угловое смещение дисков ограничено размером вырезов во фланце ступицы под штифты, соединяющие диск и гаситель.
Все вращающиеся части сцепления балансируют.
Рекламные предложения:
Читать далее: Устройство и работа однодисковых сцеплений с периферийными пружинами
Категория: —
Устройство автомобиля
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Электронное сцепление — принцип работы и устройство
Авто схемы
Евгений Мосензов
Send an email
19.10.2016
0 992 3 минут
Механическое или электронное сцепление, это уже выбор покупателя. У каждого из вариантов есть плюсы и минусы. Рассмотрим принцип работы и как устроено электронное сцепление, а так же где используется.Механическое или электронное сцепление, это уже выбор покупателя. У каждого из вариантов есть плюсы и минусы. Рассмотрим принцип работы и как устроено электронное сцепление, а так же где используется.
Содержание статьи:
Предназначение механизма
Составные части
Принцип работы
Видео
Водителей можно разделить на два основные типа, те кто любят ездить когда в автомобиле установлена автоматическая коробка передач, и те кто предпочитает механическую кпп. Но в механике как помним, нужно выжимать каждый раз сцепление включая или выключая передачу, а это не каждому нравится. Иногда педаль сцепления выжимается настолько туго, что попросту устаешь. Для облегчения усилия инженеры придумали электронное сцепление взамен механическому варианту.
Что такое электронное сцепление
Электронное сцепление или так же известное как eCS – Electronic Clutch System считается перспективной разработкой компании Bosch. Как заявляет производитель, такое электронное сцепление вплотную приближает механическую коробку передач к автоматической кпп. В отличии от автоматической кпп, при использовании системы eClutch в автоматическом режиме работает только сцепление.
Благодаря устройству и принципу работы электронного сцепления, его можно использовать не только на обычных автомобилях, но и на механической коробке гибридных автомобилей. К сожалению, многие нюансы работы электронного сцепления компания Bosch пока держит в секрете.
Из самого названия можно сделать вывод, что механизм легок в использовании, не требует больших усилий для переключения передач и максимально сглаживаем момент включения передачи. Таким образом, убираются рывки между передачами.
С чего состоит электронное сцепление
Как и любая электронная система, электронное сцепление имеет собственный блок управления, который обрабатывает полученные сигналы и передает указания для выполнения механических действий. Кроме этого такой вид сцепления объединяет различные входные и исполнительные устройства.
До входных устройств можно отнести блок педали сцепления и входные датчики. Последние это датчик расположения педали газа (акселератора) и датчик расположения рычага коробки передач. Хотя как утверждают автолюбители их намного больше, так как автомобиль двигается без рывков, а бортовой компьютер подсказывает какую передачу лучше включить.Что касается системы электронного сцепления (не часть где педаль), то у нее есть свой собственный блок управления. Он принимает, обрабатывает сигналы от входных устройств и передает управление на исполнение механической частью. Взаимодействует блок с системой управления двигателем. Это говорит о том, что в автомобиле будет бесключевой доступ или подобная технология.
Исполнительная часть механизмов представлена электрогидравлическим приводом (актуатором), он останавливает по сигналу блока управления перемещение вилки сцепления.
Как работает электронное сцепление
По описанию выше становится понятно, что электронное сцепление собой представляет не простую систему, и благодаря ему реализовано несколько функций для упрощения вождения автомобиля:
езда при частых остановках и стартах;
мягкое переключение передач;
управляемое движение накатом;
больше возможностей для системы Start/Stop двигателя.
Первая в списке и достаточно важная функция это движение при частых стартах и остановках. Чаще всего такое встречается в городских пробках, позволяет автомобилю передвижение на первой передаче без использования педали сцепления. Если же вы сняли ногу с педали акселератора, то система автоматически отключает сцепление. Если же вы дальше продолжаете притормаживать, то двигатель не заглохнет, так как уже будет отсоединен от трансмиссии.
Обратный процесс происходит, когда отпускаете педаль тормоза, система автоматически включает сцепление и первую передачу, в результате ощущение, что в автомобиле установлена автоматическая коробка передач. Такая функция реализована только для первой передачи, при этом стоит учесть, что первая передача будет длинной по оборотам, а не короткой как зачастую это в механической коробке передач.
Как уже говорили выше, вторым преимуществом электронного сцепления является плавное переключение передач. Специальный датчик высчитывает и определяет момент переключения передачи. На основе сигнала от этого датчика электронное сцепление с помощью системы управления двигателем уменьшает или увеличивает обороты агрегата. Благодаря такой работе и достигается плавное переключение передач.
Две последние функции, наведенные в списке выше, направлены на экономию топлива. Как заявляют производители экономия топлива достигает 10%. При движении накатом система автоматически отключает торможение двигателем. Тогда же автомобиль использует в полной мере движение по инерции. Другими словами если вы едите по склону, то система отключит трансмиссию автоматически и даст автомобилю ехать по инерции.
С технической стороны, данная функция реализована очень просто. Когда водитель снимает ногу с педали газа, система eClutch выключает сцепление и автомобиль движется по инерции.
Последняя функция это Start/Stop. Автомобили оборудованы этой функцией и электронным сцеплением позволят добавить еще экономии по топливу. При езде на первой передаче в пробках или при небольших склонах тратится больше топлива. В данном случае если при езде на первой передаче водитель убирает ногу с педали газа, система не только отсоединяет агрегат от трансмиссии, но и выключает сам двигатель. К полной остановке автомобиль придет с уже выключенным двигателем. Таким образом, увеличивается период не работы двигателя благодаря системе электронного сцепления. Как результат увеличивается и экономия топлива.
Для переключения передач и торможения в автомобиле трансмиссия должна быть отсоединена от двигателя, поэтому сцепление устанавливается в автомобиле для частого подключения и отключения двигателя. Итак, давайте посмотрим, для чего используется однодисковое сцепление в автомобилях.
Содержание страницы
Введение
В автомобилях мощность создается двигателем, который используется для вращения колес. Поэтому двигатель должен подключаться к системам трансмиссии для передачи мощности на колеса.
A Сцепление – это механизм, используемый для соединения или отключения двигателя от остальных элементов трансмиссии.
Находится между двигателем и коробкой передач. Сцепление отключается при трогании с места, переключении передач, остановке и работе на холостом ходу.
Функция сцепления состоит в том, чтобы обеспечивать включение и выключение передачи на неподвижном автомобиле и работающем двигателе, не повреждая зубчатые колеса.
Однодисковое сцепление имеет один диск сцепления. Это сцепление работает по принципу трения. Это наиболее распространенный тип сцепления, используемый в автомобилях.
Муфта в основном состоит из двух элементов, один из которых установлен на ведущем валу, а другой — на ведомом валу.
Эти два вала параллельны и концентричны друг другу; один вал прикреплен к корпусу, а другой имеет шлицы, так что он может двигаться в осевом направлении. Приводной крутящий момент может увеличиваться за счет увеличения эффективного радиуса контакта.
Работа однодискового сцепления
В сцеплении нужны три детали. Это маховик двигателя, фрикционный диск или диск сцепления и нажимной диск.
Некоторые пружины создают осевое усилие, удерживающее сцепление во включенном положении. Когда двигатель работает и, следовательно, маховик вращается, нажимной диск также вращается, потому что нажимной диск прикреплен к маховику. Фрикционный диск расположен между маховиком и нажимным диском.
Когда движущая сила нажимает вниз, сцепление отключается. Это действие заставляет прижимную пластину отходить от фрикционного диска против силы нажимных пружин. При этом движении нажимного диска освобождается фрикционный диск и, следовательно, сцепление выключается.
Когда ваша нога не находится на педали, пружины прижимают нажимной диск к диску сцепления, который последовательно давит на маховик. Это блокирует двигатель на входном валу коробки передач, заставляя их вращаться с одинаковой скоростью.
Величина усилия, которое может удерживать сцепление, зависит от трения между диском сцепления и маховиком, и, таким образом, большое усилие, которое пружина оказывает на нажимной диск.
При нажатии сцепления поршень давит на вилку выключения, которая прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины. Когда середина диафрагменной пружины вдавливается, ряд штифтов возле внешней поверхности пружины заставляет пружину оттягивать нажимной диск от диска сцепления. Это освобождает сцепление от вращающегося двигателя.
Конструкция однодискового сцепления
Однодисковое сцепление состоит из различных частей для правильной работы. Они расположены в систематическом порядке.
В основном он состоит из диска сцепления с фрикционными накладками с обеих сторон и некоторых других деталей, которые помогают в правильном функционировании сцепления, таких как маховик, нажимной диск, упорный подшипник, ступица, пружины и входной механизм для включения и выключения сцепления. .
Диск сцепления крепится к ступице между маховиком и нажимным диском, он перемещается в осевом направлении на ведомом валу.
В однодисковом сцеплении диск сцепления должен иметь фрикционную накладку с обеих сторон, поскольку он устанавливается между нажимным диском и маховиком, трение отвечает за передачу крутящего момента.
Нажимной диск входит в зацепление с маховиком и пружинами. Нажимной диск помогает толкать диск сцепления с маховиком.
Рычаг крепится к упорным подшипникам с некоторым механизмом на ведомом валу, который передает входное и выходное движение от педали сцепления.
Применение однодискового сцепления
Однодисковое сцепление используется там, где имеется большое радиальное пространство. например автомобили, автобусы и грузовики.
Преимущества однодисковой муфты
Работа включения и выключения очень плавная в однодисковой муфте.
Потери мощности очень малы.
Поскольку в таких муфтах имеется достаточная площадь поверхности для отвода тепла, охлаждающее масло не требуется. Поэтому однодисковые сцепления относятся к сухому типу.
Однодисковые муфты
работают быстро и быстро реагируют.
Облегчает переключение передач по сравнению с конусным типом.
Недостатки однодискового сцепления
Однодисковое сцепление имеет высокую степень износа.
Обладает меньшей способностью передачи крутящего момента.
Пружины должны быть более жесткими, поэтому для расцепления требуется большее усилие.
Требует тщательного обслуживания.
Для размещения сцепления требуется больше места по сравнению с многодисковым сцеплением.
Однорезовая сцепление
Multi Plate Clutch
Однорезовое сцепление имеет одну сцепленную пластину
Кличковое сцепление. мощность меньше
Высокая способность передачи крутящего момента
Однодисковая муфта больше, чем многодисковая
Многодисковая муфта меньше, чем однодисковая
Тепловыделение меньше
Тепловыделение больше
Не обеспечивает плавного включения
Обеспечивает плавное и плавное зацепление
Нет необходимости в охлаждающей среде a1 90 охлаждающая среда
Его также называют сухим сцеплением
Его также называют мокрым сцеплением
Коэффициент трения высокий
Коэффициент трения низкий
Потери мощности на трение меньше
Потери мощности на трение больше
Однодисковое сцепление требует больше места
Многодисковое сцепление требует меньше места
Многодисковые сцепления используются в мотоциклах, скутерах
Однодисковое сцепление для передачи мощности состоит из маховика, диска сцепления, нажимного диска, кожухов сцепления, рычагов выключения, первичного вала или вала сцепления.
Однодисковое сцепление
1. Маховик
Маховик является неотъемлемой частью двигателя, который также используется как часть сцепления. Он является ведущим элементом и соединяется с нажимным диском вала сцепления в корпусах с подшипниками в маховике. Маховик вращается вместе с коленчатым валом двигателя.
2. Направляющий подшипник
Направляющий подшипник или втулка запрессовываются в конец коленчатого вала для поддержки конца входного вала коробки передач.
Направляющий подшипник предотвращает раскачивание трансмиссионного вала и диска сцепления вверх и вниз при выключении сцепления.
3. Диск сцепления или Диск сцепления
Это ведомый элемент однодискового сцепления и линия с фрикционным материалом на обеих поверхностях. Он имеет центральную ступицу с внутренними шлицами для ограничения осевого перемещения вдоль шлицевого ведущего вала редуктора.
Помогает демпфировать крутильные колебания или колебания крутящего момента между двигателем и коробкой передач.
Диск сцепления представляет собой пластину между маховиком и фрикционной или нажимной пластиной. Он имеет серию инверторов облицовки с каждой стороны для увеличения трения.
Эти накладки сцепления изготовлены из асбестового материала. Они очень износостойкие и термостойкие.
4. Нажимной диск
Основной функцией нажимного диска является установление равномерного контакта с поверхностью ведомого диска, через который нажимные пружины могут создавать усилие, достаточное для передачи полного крутящего момента двигателя.
Нажимной диск прижимает диск сцепления к маховику с его обработанной поверхности. Между нажимным диском и корзиной сцепления в сборе установлены нажимные пружины.
Давление с маховика будет сбрасываться всякий раз, когда спусковые рычаги нажимаются переключателем или спусковые рычаги поворачиваются соответствующим образом.
5. Крышка сцепления
Крышка сцепления крепится болтами к маховику. Он состоит из нажимного диска, механизма выключения, кожуха сцепления и нажимных пружин. Как правило, диск сцепления вращается вместе с маховиком.
Однако, когда сцепление отключено, маховик, а также нажимные диски могут свободно вращаться независимо от ведомого диска и ведущего вала.
6. Рычаги растормаживания
Эти шарниры крепятся на штифтах к крышке сцепления, их внешние концы размещаются и располагаются на ножках нажимного диска, а внутренние концы выступают в сторону вала сцепления.
Тщательная и точная регулировка выжимного механизма является одним из наиболее важных факторов, влияющих на работу сцепления в сборе.
7. Вал сцепления
Является составной частью коробки передач. Так как это шлицевой вал к ступице диска сцепления, который скользит по нему.
Один конец вала сцепления крепится к коленчатому валу или маховику, а другой конец соединяется с коробкой передач или является частью коробки передач.
1. Однодисковое сцепление с мембранной пружиной
1. Однодисковое сцепление с мембранной пружиной
Конструкция этого типа сцепления аналогична конструкции однодискового сцепления. В этом типе сцепления вместо обычных винтовых пружин используются диафрагменные пружины (также называемые пружинами Бельвиля).
В свободном состоянии диафрагменная пружина имеет коническую форму, но в собранном виде она находится в приблизительно плоском состоянии, из-за чего оказывает нагрузку на прижимную пластину.
Диафрагменная пружина опирается на стопорное кольцо шарнира, так что любое сечение пружины можно рассматривать как простой рычаг. Прижимная пластина подвижна в осевом направлении, но закреплена радиально по отношению к крышке.
Это достигается за счет набора равномерно расположенных выступов, отлитых на задней поверхности прижимной пластины.
Привод от маховика двигателя передается через кожух, нажимной диск и фрикционный диск на первичный вал коробки передач.
Сцепление выключается нажатием на педаль сцепления, которая приводит в действие пальцы выключения с помощью кольца выключения.
При этом пружина поворачивается вокруг своей точки опоры, снимая нагрузку пружины с наружного диаметра и тем самым отключая привод.
2. Однодисковое сцепление с винтовой пружиной
2. Однодисковое сцепление с винтовой пружиной
Диск сцепления установлен на шлицевом валу и может перемещаться вдоль оси вала. Между пластиной и валом нет относительного движения, если речь идет о вращательном движении.
Оба имеют одинаковое вращательное движение благодаря шлицам на валу. Маховик установлен на коленчатом валу двигателя и вращается вместе с ним. Нажимной диск прикручен к маховику через пружины сцепления. Он может свободно скользить по оси вала сцепления.
Сцепление включается благодаря усилию пружин сцепления. Эта сила вызывает контакт между нажимным диском, диском сцепления и маховиком.
Диск сцепления расположен между маховиком и нажимным диском. Диск сцепления снабжен фрикционным материалом с обеих сторон.
Вращательное движение от маховика передается на диск сцепления и вал сцепления за счет трения. Вал сцепления также действует как выходной вал.
При нажатии педали сцепления сцепление «выключается». Нажимной диск перемещается назад против силы пружин, и диск сцепления освобождается между маховиком и нажимным диском.
Таким образом, маховик продолжает вращаться, пока работает двигатель, но скорость диска сцепления снижается и становится равной нулю. В этой ситуации движение на вал сцепления не передается.
3. Однодисковое сцепление с двухмассовым маховиком
3. Однодисковое сцепление с двухмассовым маховиком
В современных автомобилях наблюдается увеличение источников шума из-за недостаточного естественного демпфирования, возникающего из-за меньшей массы автомобиля.
Кроме того, аэродинамически оптимизированные кузова, обеспечивающие низкий уровень шума ветра, делают другие источники шума более заметными.
Другими факторами являются концепция обедненного топлива, двигатели с очень низкой частотой вращения холостого хода, 5-, 6- или более ступенчатая коробка передач и высокоскоростные смазочные масла.
В сочетании с ними крутильные колебания в силовом агрегате, вызванные апериодическими процессами сгорания в ДВС. двигатели, проявляющиеся в виде грохота шестерен и гула кузова.
При этом масса обычного маховика делится на две части. Одна часть продолжает принадлежать моменту инерции массы двигателя, а другая часть идет на увеличение момента инерции массы трансмиссии.
Две разъединенные массы (первичный и вторичный маховик) связаны пружинно-демпфирующей системой. Функция сцепления находится между вторичной массой и коробкой передач.
Момент инерции двигателя теперь связан с основной массой двухмассового маховика, а момент инерции трансмиссии связан с вторичной массой, включая диск сцепления и нажимной диск сцепления.
Увеличение момента инерции массы трансмиссии приводит к падению резонансной скорости (которая создает шум) примерно с 1300 об/мин до примерно 300 об/мин, что устраняет шум двигателя, поскольку двигатель не работает в этом диапазоне скоростей.
Побочным преимуществом этого является то, что переключение передач стало проще из-за меньшей синхронизируемой массы. Износ синхронизации также меньше.
Двухмассовый маховик весьма эффективен для уменьшения дребезга нейтральной передачи и улучшения качества переключения механической коробки передач в спортивных автомобилях.
Это может быть даже более важно для большегрузных дизельных грузовиков, где он подавляет большие торсионные шипы, которые могут повредить зубья шестерни трансмиссии.
⭐ Читать еще статьи :
Что такое универсальный шарнир? — Функция, типы, работа, схема
Что такое коробка передач? — Типы, детали, рабочие, схема
Что такое центробежная муфта? — Детали, рабочие, схема
Что такое конусная муфта? — Детали, работа, применение, схема
Что такое многодисковое сцепление? — Типы, рабочие, применение
A Однодисковое сцепление имеет один диск сцепления. Это сцепление работает по принципу трения. Это наиболее распространенный тип сцепления, используемый в автомобилях. Муфта в основном состоит из двух элементов, один из которых установлен на ведущем валу, а другой на ведомом валу.
Где используется однодисковое сцепление?
Однодисковые муфты используются там, где имеется большое радиальное пространство. например автомобили, автобусы и грузовики.
В каком автомобиле используется однодисковое сцепление?
Однодисковые сцепления используются в автомобилях, автобусах и грузовиках из-за большего размера двигателей этих транспортных средств. Следовательно, имеется достаточно места для установки однодискового сцепления, чтобы обеспечить максимальную передачу мощности.
Почему однодисковые сцепления называются сухими?
В однодисковой муфте тепловыделение меньше, поэтому нет необходимости в охлаждающей жидкости. Так, однодисковое сцепление еще называют «сухим сцеплением».
Что входит в состав однодискового сцепления ?
1. Маховик 2. Ведущий подшипник 3. Диск сцепления или диск 4. Нажимной диск 5. Крышка сцепления 6. Рычаги выключения 7. Вал сцепления
Какова формула однодискового сцепления?
– ( T = 2 µW R ) T – общий крутящий момент, передаваемый однодисковой муфтой µ – коэффициент трения W – общая осевая нагрузка или усилие R – эффективный средний радиус
( R = r o + r i / 2 ) r o – наружный диаметр накладки сцепления в мм- r i – внутренний диаметр накладки 0 0 90 мм Посетите нашу домашнюю страницу Автомобильный информатор | Нравится эта статья? Не забудьте поделиться . ❤️ А если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, то комментируйте belpw…😊
Мембранная муфта: конструкция, детали, схема, работа
Автомобильная муфта – это механизм, гарантирующий плавное включение и валы силовой передачи, а именно ведущий и ведомый валы.
Нажав на педаль сцепления, водитель может просто переключить передачу или замедлить движение автомобиля. При выжатой педали сцепления контакт между ведущим и ведомым валами нарушается, и передача мощности от двигателя к коробке передач прекращается. Мембранные муфты — это один из типов автомобильных муфт, в которых для включения и выключения сцепления используется диафрагменная пружина.
В этой статье вы познакомитесь с определением, приложениями, конструкцией, компонентами, схемой, работой, преимуществами и недостатками.
Подробнее: Автомобильное сцепление
Содержание
1 Что такое диафрагменное сцепление?
2 Строительство
2.1 Пластина давления:
2. 2 маховик:
2,3 Диафрагма:
2.4 Пластина:
2,5 Выпуск. FORK:
2.6. Выпуск. мембранной муфты
3 Принцип работы
3.1 Подпишитесь на нашу рассылку новостей
3.1.1 Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о работе диафрагменной муфты:
4 Преимущества и недостатки диафрагменной муфты
4.1 Преимущества:
Недостатки:
4.2
5 Заключение
5.1 Пожалуйста, поделитесь!
Что такое диафрагменная муфта?
Как упоминалось ранее, диафрагменное сцепление представляет собой тип автомобильного сцепления, в котором для включения и выключения сцепления используется диафрагменная пружина.
Конструкция этой муфты аналогична конструкции однодисковой муфты, за исключением того, что в диафрагме вместо винтовых пружин используются тарельчатые пружины. Это сцепление имеет больше преимуществ, потому что оно не требует рычагов растормаживания, а пружина функционирует как ряд рычагов. Давление пружины постоянно меняется. Он поднимается до тех пор, пока пружина не достигнет своего плоского состояния, а затем опускается, как только это положение достигается. При использовании этого сцепления водителю не нужно прикладывать такое сильное давление на педаль, чтобы удерживать сцепление вне зацепления, как при использовании сцепления с винтовой пружиной.
Мембранное сцепление широко используется в таких автомобилях, как Maruri Suzuki swift, Tata safari storme, Ford Ecosport и Nissan Navara.
Конструкция
Конструкция диафрагменной муфты состоит из следующих компонентов:
Нажимная пластина:
Фрикционная пластина прижимается к маховику этой пластиной в муфте. С одной стороны давления пластина представляет собой диафрагменную пружину.
Маховик:
Коленчатый вал двигателя автомобиля соединен с маховиком, который вращается вместе с ним. Прижимная пластина прижимает фрикционную пластину к маховику во время движения автомобиля, и мощность передается от маховика к выходному валу сцепления за счет трения между фрикционной пластиной и маховиком.
Подробнее: Различные типы муфт и принцип их работы
Мембрана:
Диафрагма представляет собой своего рода пружину круглой формы. Это помогает удерживать давление на фрикционной пластине. Внешняя часть пружины выталкивается наружу и давит на фрикционную пластину маховика, когда выжимной подшипник давит на внутреннюю половину пружины.
Фрикционная пластина:
Эта пластина, которая обычно располагается между маховиком и нажимным диском и включает фрикционный материал с обеих сторон, часто располагается между маховиком и нажимным диском. Когда эти пластины сходятся во время зацепления, фрикционный материал отвечает за передачу мощности.
Вилка выключения:
Вилка выключения нажимает на мембранную пружину, нажимая на подшипник выключения. Рычажный механизм соединяет вилку выключения сцепления с педалью сцепления.
Подшипник выключения:
Диафрагменная пружина сжимается этим подшипником, который приводится в действие вилкой выключения.
Педаль сцепления:
Педаль сцепления — это управляемая водителем педаль, соединенная со сцеплением.
Подробнее: Понимание системы механической коробки передач
Схема диафрагменной муфты
На приведенном ниже рисунке показаны включенная и выключенная диафрагменная муфта:
Принцип работы
Работу диаграммной муфты легко понять. Для пояснения я объяснил это при включении и выключении.
Когда водитель отпускает педаль сцепления, диафрагма возвращается в исходное положение. В результате внешняя часть диафрагмы перемещается внутрь, прижимая нажимной диск к фрикционному диску и маховику. Отсюда и трения между ними. В результате мощность/крутящий момент снова передается от маховика к валу сцепления. В результате сцепление включено.
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Выжимной подшипник нажимается, когда водитель нажимает на педаль сцепления через рычаг. Поскольку выжимная вилка давит на выжимной подшипник, выжимной подшипник давит на среднюю часть диафрагмы, чтобы двигаться внутрь. Движение средней части диафрагмы внутрь заставляет внешнюю часть диафрагмы двигаться назад, а прижимная пластина также движется назад. В результате обратного движения нажимной пластины давление на фрикционную пластину уменьшается. В результате отсутствует трение между пластинами и маховиком. В результате нет передачи мощности. Итак, сцепление отключается.
Подробнее: Типы дифференциалов и их функции
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о работе диафрагменной муфты:
Преимущества и недостатки диафрагменной муфты
Преимущества:
Ниже приведены преимущества диаграммной муфты в различных их приложениях.
Поскольку механизм сцепления имеет меньшее трение, для его работы требуется меньше усилий.
На протяжении всего срока службы сцепления ведомый диск подвергается постоянной и равномерной нагрузке.
Прижимное усилие диафрагменных пружин не изменяется на высоких скоростях, в отличие от винтовой пружины, которая начинает изгибаться или деформироваться в поперечном направлении.
Благодаря тому, что он постоянно поддерживает точную балансировку, вредные вибрации в автомобилях полностью устранены.
Необходимый картер сцепления довольно короткий из-за его компактной формы.
Скрипы и люфт исключены благодаря устойчивому основанию и отсутствию вибраций.
В нем меньше вращающихся частей, поэтому нет проблем с шумом при работе.
Он легче по весу.
Подробнее: Понимание системы автоматической коробки передач
Недостатки:
Несмотря на преимущества диафрагменной муфты, все же существуют некоторые ограничения. Ниже приведены недостатки диафрагменных муфт в различных областях их применения.
Размер и диаметр диафрагмы увеличены для повышения коэффициента трения.
Винтовые пружины имеют тенденцию изгибаться в поперечном направлении на более высоких скоростях, чем мембранные пружины.
Для более тяжелых грузовиков размер сцепления увеличен для увеличения поверхности трения.
газ 66 — хлопки в выхлопную и карбюратор — ГРУЗОВИКИ 4х4!
#1
ВНЕ САЙТА
SLIPYI
Отправлено 21 September 2015 — 15:48
На покатухе ГАЗ 66 нырнул в водичку, залило трамблер двигатель заглох сразу, спустя 30 минут завелся с ручки(корбы) (стартер невтянулся)…
на холостых вродебы ровно работает как даеш газку — стреляет, если на педаль нажать резко то слышно хлопок и в карбюраторе.
тяга пропала, но если повезет разогнать то 80 бежит весело. выглядит гдето так на низах работает на средних оборотах есть хлопки на высоких их или не слышно или отсутствуют
-зажигание не менял, при попытке потрогать ВВ провода — дало током. поменял 2 свечи(казались подозрительными).
под клапанной крышкой ничего подозрительного нету… зазоры вроде в норме
как провести дальнейшую диагностику?(как проверить какой именно цилиндр чхает?, как установить причину чхания?)
нужно вернуть в боевое состояние, поменять мотор хочется, но пока это не вариант.
ПАМАГИТЕ!!!!
Наверх
↓
↑
#2
ВНЕ САЙТА
Gen
Отправлено 21 September 2015 — 16:00
Хлопоет в карб
1, ранее зажигание (отпадает)
2. прогорание клапана (проверь компрессию)
3, нерабочая свеча (да тоже хлопает, проверить снятием наконечников при работающем двс) если пробой + пункт 4,
4. бет током (пробивает крышка, провода, замена)
ну и после плаванья нужно все просушить.
Наверх
↓
↑
#3
ВНЕ САЙТА
победа
Отправлено 21 September 2015 — 16:31
Конденсатор поменяй на трамблере.
Наверх
↓
↑
#4
ВНЕ САЙТА
mara
Отправлено 21 September 2015 — 17:02
Зажигание раннее, вероятней всего, как сказал Победа.
Наверх
↓
↑
#5
ВНЕ САЙТА
SLIPYI
Отправлено 21 September 2015 — 21:37
с зажиганием игрались. — прикол в том что после заезда в в оду началось (кажется что всетаки отпадает)
провода на рабочий двигатель — неприкосновенны . при отсоединении от свечи %Eр@4it током….
завтра попробую компресию померять и покрутить корбой на наличие искры
а также купить новые все свечи, ибо 6 лет их не трогал. попробую еще провода ВВ просмотреть мож и вправду гдето перетерся и коротит по крышке….
Наверх
↓
↑
#6
ВНЕ САЙТА
атлет
Отправлено 21 September 2015 — 21:45
По любому высоковольтная цепь.карб чхает только когда не работает насос ускорителя,или работает но плохо.крышка трамблера,провода,свечи,бегунок.
Наверх
↓
↑
#7
ВНЕ САЙТА
alexnaz
Отправлено 21 September 2015 — 22:07
сопротивления померяй. но дело все в зажигание, тоже самое было
Наверх
↓
↑
#8
ВНЕ САЙТА
победа
Отправлено 21 September 2015 — 22:41
с зажиганием игрались. — прикол в том что после заезда в в оду началось (кажется что всетаки отпадает)
провода на рабочий двигатель — неприкосновенны . при отсоединении от свечи %Eр@4it током….
завтра попробую компресию померять и покрутить корбой на наличие искры
а также купить новые все свечи, ибо 6 лет их не трогал. попробую еще провода ВВ просмотреть мож и вправду гдето перетерся и коротит по крышке….
Пидзить провода будут в любом случае-это нормально,не обращай внимания,плоскогубцы в руки решают проблему…
При попадании в воду,очень сырой погоде(длительно) почти всегда накрывается конденсатор, начни с него,потом крышка трамблера,вариатор(спиралька) на катушке зажигания,если таковая с ним…делай как сказал «атлет», бо прав.
Зажигание не сбивается от попадания воды на ДВС.
Карб,не мешает продуть,возможно попала вода в поплавковую камеру,и далее по системам(ускоритель,и т.д.) — «дыры» в карбе есть, водичка туда попадает без проблем при погружениях.
Сообщение отредактировал победа: 21 September 2015 — 22:43
Наверх
↓
↑
#9
ВНЕ САЙТА
Eduardo
Отправлено 22 September 2015 — 11:22
Если при трогании ВВ проводов получили удар током, то весьма вероятно имеет место утечка высокого напряжения на массу и пропуски зажигания из-за этого. влага может быть под резиновыми уплотнителями и тп. Снять пока провода, протереть, спреи есть хорошие, опять же. Хотя возможно пора менять проводку, если это не поможет. Ну а далее, может из-за грязи и по корпусу распределителя(крышка карболитовая) тоже пробивать. Было дело когда то в армии мучился одно время с чихами-пыхами. оказалось что после снятия трамблера и протирки его и крышки стало заметно лучше. Промыл его с мылом и после сушки и смазки где надо все заработало. Видимо скапливается с дороги соль с грязью и во влажных условиях там становятся возможны утечки\пробои.
Сообщение отредактировал Eduardo: 22 September 2015 — 11:24
Наверх
↓
↑
#10
ВНЕ САЙТА
SLIPYI
Отправлено 24 September 2015 — 00:24
поменял свечи и проводку, разобрали- собрали трамблер, конденсатора нет. как подключить трамблер к свечам уже наизусть порядок знаю. чих пыхи остались.
пока лазили по проводам ВВ, перебрали паралельно втягивающее.
меряли компресию, два цилиндра дают 8кПА*100, остальные 6 по 10кПА*100 книга пишет 6,5-7,5 кгс/см2 (коефициент 0,98).
и вот истина почистили голову трамблера, раньше небольшая трещина в текстолитовом изделии внимания на себя не принимал — почистили и все. .. внимание к ней пришло после того как отсоединяеш 5-ю свечу от ВВ провода — и двиг работает лучше (?)….. че за х… долго приходило… коротили вв провод 5того цилиндра на корпус (по трамблеру он 2-й по очереди) — — мотор начинал тупить……
при отсоединении 5го цилиндра от ВВ провода ЧИХ-ПЫХи прекращались… и двигатель работал стабильно на разных оборотах.
Оказывается: по трещине текстолита идет искра с первого цилиндра на 5-й в этот момент на первом цилиндре искры нет, а на пятом опережение на 1/8 и повторная искра в свою очередь.
попробую зачистить трещину или поменять колпак трамблера.
Наверх
↓
↑
#11
ВНЕ САЙТА
Pasha
Отправлено 24 September 2015 — 08:45
поменял свечи и проводку, разобрали- собрали трамблер, конденсатора нет. как подключить трамблер к свечам уже наизусть порядок знаю. чих пыхи остались.
пока лазили по проводам ВВ, перебрали паралельно втягивающее.
меряли компресию, два цилиндра дают 8кПА*100, остальные 6 по 10кПА*100 книга пишет 6,5-7,5 кгс/см2 (коефициент 0,98).
и вот истина почистили голову трамблера, раньше небольшая трещина в текстолитовом изделии внимания на себя не принимал — почистили и все… внимание к ней пришло после того как отсоединяеш 5-ю свечу от ВВ провода — и двиг работает лучше (?)….. че за х… долго приходило… коротили вв провод 5того цилиндра на корпус (по трамблеру он 2-й по очереди) — — мотор начинал тупить……
при отсоединении 5го цилиндра от ВВ провода ЧИХ-ПЫХи прекращались… и двигатель работал стабильно на разных оборотах.
Оказывается: по трещине текстолита идет искра с первого цилиндра на 5-й в этот момент на первом цилиндре искры нет, а на пятом опережение на 1/8 и повторная искра в свою очередь.
попробую зачистить трещину или поменять колпак трамблера.
Похоже в трещине собиралась сажа и она гигроскопична и быстро впитывала влагу, поэтому и такой конфуз, ну кто мог предположить что там трещина, обычно все считают что тех состояние безупречно.
Сообщение отредактировал Pasha: 24 September 2015 — 08:46
Наверх
↓
↑
#12
ВНЕ САЙТА
Eduardo
Отправлено 24 September 2015 — 12:25
Как я и думал — грязь/сырость по тракту высокого напряжения. Тем более раз трещина есть в карболитовой крышки распределителя через грязь-сырость в ней и прошивало. А если икра там прошивала и карболит обуглился внутри(снаружи может быть и не видно, а может и видно место прошива в лупу хорошую — тонкое как волос почернение может быть), то крышку под замену — там теперь все время прошивать высокое будет. Карболит когда обугливается, то этот черный угольный слой проводящим становится.
Хотя, можно попробовать зачистить-обезжирить хорошенько и эпоксидки намазать( можно с стеклотканью) по трещине если место позволяет.
Наверх
↓
↑
#13
ВНЕ САЙТА
Gen
Отправлено 24 September 2015 — 13:06
крышку только под замену, причем дефицитом она не является.
Наверх
↓
↑
#14
ВНЕ САЙТА
победа
Отправлено 24 September 2015 — 13:32
Может кому пригодится…
В далеком 89-м,притащили ко мне на СТО,мерс 123-й бензиновый,с разломанной на несколько частей крышкой трамблера (умельцы криворукие косо ее установили и бегунок при запуске разломал в куски)
Немец путешествовавший с семьей,что то лепетал,разводил руками. ..На следующий день благополучно уехал любоваться нашей страной.
Крышку склеил «Суперцементом»,был такой клей.
А немец тогда и в Германию с этой крышечкой доехал).С тех пор я был у него не раз и он у меня).
Наверх
↓
↑
#15
ВНЕ САЙТА
Neytrino
Отправлено 24 September 2015 — 15:07
ну в 89м на 123й мерс крышку трамблера не грех склеить — ибо другого выхода нет. А для шишиги крышку клеить — это моветон))
Наверх
↓
↑
#16
ВНЕ САЙТА
mara
Отправлено 24 September 2015 — 15:10
Как можно с трещиной в крышке ездить, это всегда вылазит боком, ведь не те нынче времена, все можно купить. В советские дефицитные времена и то трещины в крышке трамблера сразу же клеились эбокситкой потому что все знали о предстоящих проблемах с зажиганием в случае сырости.
Наверх
↓
↑
#17
ВНЕ САЙТА
победа
Отправлено 24 September 2015 — 17:09
ну в 89м на 123й мерс крышку трамблера не грех склеить — ибо другого выхода нет. А для шишиги крышку клеить — это моветон))
Как можно с трещиной в крышке ездить, это всегда вылазит боком, ведь не те нынче времена, все можно купить. В советские дефицитные времена и то трещины в крышке трамблера сразу же клеились эбокситкой потому что все знали о предстоящих проблемах с зажиганием в случае сырости.
Это может пригодиться находящимся в ебенях дошкрябать до цивилизации.
Наверх
↓
↑
#18
ВНЕ САЙТА
Eduardo
Отправлено 24 September 2015 — 17:39
Не только до цивилизации, но и до дома!
Крышка трамблера с 66-го то не дыфсит, ясное дело, но можно с наскоку сразу то и не найти!
Сообщение отредактировал Eduardo: 24 September 2015 — 17:42
Наверх
↓
↑
#19
ВНЕ САЙТА
SLIPYI
Отправлено 24 September 2015 — 21:33
Сегодня бормашиной расшил трещину и заполировал чуть чуть. … поставил — работает
Там скорее не трещина а борозда глубиной менее миллиметра. Я готов )))))
Наверх
↓
↑
Почему стреляет в глушитель при нажатии на газ?
Одна из довольно часто встречающихся неисправностей в работе двигателя автомобиля — «стреляет в глушитель при нажатии на газ».
Разберемся почему так происходит и что можно сделать для устранения проблемы.
Для примера используем двигатель 21083 (1,5 л) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 с карбюратором Солекс 21083.
Признаки неисправности
Двигатель автомобиля более менее нормально работает на холостом ходу. Но если погазовать на месте или попытаться тронутся с места, раздаются хлопки и даже выстрелы в глушитель.
Почему стреляет в глушитель при нажатии на газ? Причины.
1. Переливает карбюратор.
А именно происходит внезапное сильное переобогащение топливной смеси при нажатии на газ. Слишком богатая смесь нормально гореть не хочет. Ее остатки выбрасываются из цилиндров на такте выпуска и догорают в глушителе и резонаторе издавая хлопающие звуки, а когда воспламеняется большой объем не сгоревшей смеси, то происходят выстрелы.
Если такое переобогащение топливной смеси происходит внезапно, при нажатии на газ, то скорее всего в поплавковой камере карбюратора слишком высокий уровень топлива, либо не полностью открывается воздушная заслонка.
Если расстояние от «зеркала» бензина от края поплавковой камеры меньше 25-26 мм, то уровень топлива считается высоким
2. Имеет место смещение фаз газораспределения двигателя автомобиля.
Нарушено взаимное расположение коленчатого и распределительного валов (смещены их установочные метки). Например, такое возможно при неаккуратной установке ремня привода ГРМ.
Если в результате этого сбиты фазы газораспределения, впускные и выпускные клапана открываются не своевременно, поэтому в одном случае часть горящей смеси выбрасывается в глушитель, где она догорает хлопками. Или же, наоборот несвоевременное открытие впускных клапанов приводит к выбросу смеси в впускной коллектор, хлопкам и выстрелам в карбюратор.
Метка на маховике и треугольный вырез в шкале градусов 21083 необходимо выставить друг напротив друга для обеспечения правильного расположения коленчатого вала
При определенном стечении обстоятельств на холостом ходу такая проблема может почти ни как не проявлять себя, а вот когда водитель нажмет на педаль газа, она пренепременно проявит себя выстрелами и хлопками.
См. «Признаки смещения фаз газораспределения двигателя автомобиля».
3. Есть утечка тока высокого напряжения на массу.
На холостом ходу, когда напряжение в высоковольтной цепи системы зажигания не слишком высоко. Утечки тока высокого напряжения на «массу» — «пробоя» нет. Но стоит увеличить обороты двигателя, напряжение резко возрастает и происходит пробой. В результате один цилиндр отказывается работать по причине слабой искры. Не сгоревшее топливо выбрасывается в выпускную систему двигателя, где догорает хлопками и выстрелами.
Места возможной утечки тока высокого напряжения на «массу»
4. Нарушен угол опережения зажигания.
На холостом ходу угол опережения зажигания близок по значению или равен начальному углу. То есть, например, для двигателя 21083 это 3 плюс-минус один градуса. Двигатель работает более-менее стабильно и устойчиво. Но когда обороты резко возрастают при нажатии на газ угол опережения нужно своевременно изменить на более ранний. За это в бесконтактной системе зажигания отвечают вакуумный и центробежный регуляторы опережения зажигания. В случае их неисправности топливная смесь будет поджигаться не своевременно, не полностью сгорать и догорать выстрелами и хлопками в глушителе.
В ходе осмотра центробежного регулятора выявлен поломанный грузик. С такой неисправностью вполне возможны выстрелы в глушитель
5. Неплотно закрывается выпускной клапан.
В таком случае, на такте сжатия горящая топливная смесь выбрасывается в выпускную систему двигателя. Чаще всего при такой неисправности помимо хлопков и выстрелов в глушитель присутствует неустойчивый холостой ход и провалы в работе двигателя.
Примечания и дополнения
— Если хлопки и выстрелы в глушитель происходят не только при нажатии на педаль газа, но и во время работы на холостом ходу, то список причины такой неисправности будет уже гораздо шире. Например, добавятся неисправность системы ЭПХХ и бензонасоса, а так же ряд других, приводящих к переобогащению топливной смеси. Подробно о них в статьях: «Стреляет в глушитель» и «Стреляет и хлопает в глушитель (причины не связанные с карбюратором)».
Еще статьи по двигателю 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
— Рывки и подергивания в работе двигателя при нажатии на педаль газа
— Почему в четвертом (4-м) цилиндре двигателя свеча черная?
— Проверка исправности двигателя автомобиля при помощи пробки
— Проверка исправности двигателя автомобиля листом бумаги
— Провал при резком нажатии на педаль газа, причины
— Диагностика двигателя автомобиля по хлопкам из глушителя
Подписывайтесь на нас!
Вот как сделать так, чтобы выхлопная система вашего автомобиля извергала пламя
Если у вас есть какая-либо привязанность к вашей выхлопной системе, превращение ее в огнемет не должно быть в вашем списке дел — тем не менее, нельзя отрицать, что пламя -выплевывая мотор выглядит круто, так что вот удобное руководство, как получить этот огнедышащий вид
Основная причина, по которой вы увидите пламя, вырывающееся из труб автомобиля, заключается в том, что несгоревшее топливо попало в выхлопную систему и загорелось. Поэтому самый простой и наиболее распространенный способ включить огнемет — это избавиться от каталитического нейтрализатора (его работа заключается в очистке выходящего из машины мусора, например, топлива, что хорошо для окружающей среды, но плохо для ваших огненных намерений) и установить его. прямоточный выхлоп.
Следующий шаг — убедиться, что вы выбрасываете много топлива в выхлоп. Самый простой способ сделать это — резко разогнаться с широко открытой дроссельной заслонкой, а затем сдвинуть ногу с педали акселератора, чтобы быстро закрыть дроссельную заслонку. Все это топливо и воздух, которые были сброшены в камеру сгорания, теперь не нужны для движения, поэтому не загораются, а вместо этого выплевываются в выхлоп, где они (вероятно) воспламеняются на горячих трубах. Вуаля: огонь… может быть. Вероятно, вам придется использовать более богатую топливную смесь, чтобы заставить его работать; чем больше топлива вы можете вылить в выхлопную трубу, тем больше будет грохот. Также, если у вашего автомобиля турбо, поможет клапан сброса атмосферного воздуха.
Некоторые двигатели лучше вызывают пламя, чем другие?
Изображение Криса Уэйтса/Flickr
Да. Быстрый путь к метанию огня — приобрести себе машину с роторным двигателем. Причина, по которой они работают так хорошо, заключается в том, что они естественно работают богаче, а это означает, что через выхлопную систему проходит больше горючих газов. Автомобиль с роторным двигателем с прямыми трубами, скорее всего, будет извергать пламя без необходимости возиться с чем-либо.
Какой самый геттоский способ убедиться, что я каждый раз извергаю огонь?
Я рад, что вы спросили, потому что это на самом деле гениально, по-своему деревенски. В прежние времена люди, которые любили выбрасывать пламя из своих выхлопных газов, устанавливали свечу зажигания примерно в шести дюймах от конца выхлопной трубы. Затем они подключали его к кнопке в салоне, которая могла вызвать искру и зажечь отработанное топливо.
Если вам не нравится идея установки свечи зажигания в выхлопной системе, но вы хорошо разбираетесь в системе управления двигателем, эта установка может быть для вас. Все, что вам нужно сделать, это сказать машине, чтобы она не отключала подачу топлива на высоких оборотах с закрытой дроссельной заслонкой — топливо будет по-прежнему закачиваться в двигатель, но когда он не воспламенится, оно сделает перерыв на выхлоп. И все мы знаем, что тогда происходит. Ага, пламя.
Система Antilag и двухступенчатая система — отличный способ вызвать возгорание выхлопной системы. Системы Antilag работают, сжигая топливо после двигателя и перед турбонаддувом, что поддерживает вращение турбонагнетателя, когда поток выхлопных газов недостаточно высок для этого. Это уменьшает турбо-задержку, но также гарантирует, что некоторое количество несгоревшего топлива попадет в выхлоп. Хорошо для пламени, хотя, по общему признанию, плохо для вашего коллектора и турбо, если использовать его в избытке.
Двухступенчатые системы, по сути, дают вам два ограничителя оборотов. Вы можете установить нижний предел для любых оборотов, которые, по вашему мнению, обеспечивают наилучшее подключение шин с момента запуска, в то время как второй, более высокий предел обычно является естественной красной линией вашего автомобиля. При удержании на нижнем пределе топливо будет продолжать закачиваться в камеру сгорания, но двухступенчатая система гарантирует, что оно не всегда воспламеняется — именно так она удерживает двигатель на нужных вам оборотах. Куда девается это несгоревшее топливо? Да, вы получили это в одном: выхлоп.
Буксировка автомобиля с АКПП — как правильно буксировать машину с автоматической коробкой передач
Еще совсем недавно автомобиль с автоматической коробкой передач был дорогим в обслуживании, считался непривычным и ненадежным. Но времена меняются, и сегодня машина с АКПП все чаще становится сознательным выбором автовладельцев.
Автоматическая коробка передач делает процесс вождения проще, комфортнее и более безопасным, позволяет не отвлекаться на оценку работы двигателя, что для перегруженных городских дорог является серьезным плюсом.
Вместе с этим особенности конструкции автомобилей с коробкой-автоматом требуют от их владельцев соблюдения определенных правил эксплуатации. Буксировка такого транспортного средства должна проводиться с особыми предосторожностями.
Чтобы понять суть проблемы необходимо сравнить работу механической и автоматической коробок передач при буксировке. Если двигатель автомобиля, который буксируется, заглушен, а коробка передач находится в нейтральном положении, то в механике будет свободно вращаться всего лишь одна шестерня. У автомата при этом будет вращаться полностью механизм. К чему это может привести ?
Во-первых, автоматическая трансмиссия не рассчитана на эксплуатацию в таком режиме. Это приводит к ее перегреву и быстрому выходу из строя. Во-вторых, при выключенном двигателе не будет работать масляный насос, и смазка не будет подаваться в механизм. Естественно, что это также приведет к быстрой поломке трансмиссии.
Означает ли это, что автомобиль с АКПП вообще нельзя буксировать ? Совсем нет. Просто такой автомобиль не рекомендуется буксировать при заглушенном двигателе, а при особых случаях (чаще всего в буксире возникает потребность именно при неработающем моторе) соблюдать определенные правила.
Прежде всего, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации, в котором обязательно указывается возможность буксировки и ее режим. Дело в том, что конструкция некоторых автоматических коробок передач это позволяет даже при выключенном моторе, а для других имеются строгие ограничения в отношении скорости буксировки и максимального расстояния. Полный запрет встречается не часто.
Что делать, если нет ни инструкции, ни мануала на автомобиль под рукой ? В этом случае разумно проявить осторожность и ограничить скорость 30 км/ч. При этом через каждые 30 км делать остановку, чтобы предотвратить перегрев механизма АКПП. Некоторые специалисты приводят другие цифры (например, 40 км/ч и 50 км или 50 км/ч и 40 км). Суть этого ограничения — не перегревать механизм коробки-автомата.
К общим рекомендациям, которые актуальны для любой модели, относится тщательный контроль за уровнем масла в трансмиссии. Лучше всего залить его под самую горловину. Саму же коробку необходимо поставить в положение «N».
При неработающем двигателе поставить «автомат» в нейтральное положение не так просто. Все АКПП оснащены специальной блокировкой, предназначенной для перевода селектора в нейтральное положение. Сначала нужно снять заглушку блокировки любым острым предметом (иногда это можно сделать и ногтем).
Под этой заглушкой находится технологическое отверстие. В него можно нажать каким-либо длинным и тонким предметом (например, отверткой). Нажимая на уступ одной рукой, другой следует перевести селектор в нейтральное положение.
После этого необходимо убедиться еще в двух вещах: то, что автомобиль не стоит на ручном тормозе, а руль — не заблокирован.
«Народные умельцы» могут, конечно, отсоединить привод колес от трансмиссии. Однако, эти «маленькие хитрости» следует применять с большой осторожностью. Лучше всего воспользоваться эвакуатором, но, если он по каким-либо причинам недоступен, то применение вышеперечисленных советов позволит отбуксировать автомобиль с АКПП без причинения ему вреда.
Наш Telegram
Заметили опечатку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Буксировка автомобиля с АКПП, рекомендации профессионалов, нюансы, правила, советы.
Автоинструктор
Выберите из спискаженщинамужчина
Коробка передач
Выберите из спискаАКППМКПП
Маршрут ГИБДД
Выберите из спискаБалашихаВаршавскийВидноеДолгопрудныйЖелезнодорожныйИзмайловскийКоролевКосинскийКрасногорскийЛобненскийЛюберцыМарьинскийМытищиПяловскийСтрогинскийХимки
Округ
Выберите из спискаВАОЗАОСАОСВАОСЗАОЦАОЮАОЮВАОЮЗАО
Город
Выберите из спискаБалашихаВидноеДзержинскийДолгопрудныйЖелезнодорожныйКоролёвКрасногорскЛыткариноЛюберцыМытищиПушкиноРеутовТомилиноХимки
Главная
Статьи
Буксировка автомобиля с АКПП, рекомендации профессионалов, нюансы, правила, советы.
Многие автомобилисты уверены, что буксировать машину с автоматической коробкой передач нельзя, поскольку это приводит к выходу АКПП из строя. Причиной затруднений в этом процессе является принцип работы автоматической трансмиссии. При заглушенном двигателе масляный насос не работает, а механизм коробки во время буксировки продолжает вращаться. Трансмиссия не охлаждается должным образом, агрегат перегревается из-за трения в условиях недостаточной смазки, детали быстро изнашиваются, и «автомат» ломается. Однако буксировка такого автомобиля возможна, но только при незапущенном двигателе и с соблюдением некоторых правил и предосторожностей.
Правила буксировки
Ограничить скорость и расстояние. Профессиональный инструктор по вождению на АКПП рекомендует буксировать автомобиль с автоматической трансмиссией при скорости, не превышающей 40 км/ч, на дистанции до 25 км. При этом необходимо останавливаться для охлаждения коробки передач, а затем двигаться дальше.
Установить режим селектора. Селектор устанавливается на нейтральный режим «N». Также возможно использование пониженных передач «L» или «2», если движение происходит в таких сложных дорожных условиях, как городские пробки.
Использовать жесткую сцепку. Крепление буксируемого автомобиля к буксировщику должно быть жестким как для прицепа. Если применяется мягкая сцепка, то должны быть исключены резкие толчки при торможении и в начале движения.
Следить за температурой трансмиссии. Автоинструктор по вождению с МКПП подтвердит тот факт, что во время буксировки машины с механической коробкой передач в ней вращается несколько деталей конструкции, а в АКПП работает весь механизм. Подобное принудительное вращение приводит к быстрому перегреву агрегата и его поломке. Во избежание подобной ситуации нужно следить за температурой трансмиссии. Если она превышает 80°C, то необходимо остановить движение и охладить коробку передач.
Воспользоваться эвакуатором. Автомобили с полным приводом запрещается буксировать. Их следует транспортировать с помощью эвакуатора. При этом необходимо следить за тем, чтобы на земле находились колеса, которые не являются ведущими.
Снять карданный вал. Помимо погрузки полноприводных автомобилей с АКПП на эвакуатор, можно также снять карданный вал, отсоединяя тем самым ведущий мост от коробки передач. Благодаря этому можно уберечь трансмиссию от поломок и оставить в движении не ведущие колеса.
Что запрещается при буксировке
Заводить машину. Категорически запрещается пытаться завести автомобиль с АКПП, толкая его сзади, как машины с механической коробкой передач. Это может привести к поломке трансмиссии или аккумуляторной батареи.
Разгонять автомобиль. Некоторые автолюбители утверждают, что можно разогнать машину с автоматической трансмиссией на буксире до 50 км/ч и переключить режим селектора на «D». Однако наши автоинструкторы по вождению не советуют этот способ, так как он провоцирует поломку автоматической трансмиссии без возможности ее восстановления.
Выбрать инструктора:
Автоинструктор Светлана
Автоинструктор Игорь
Автоинструктор Анатолий
Автоинструктор Дмитрий
Автоинструктор Виктор
Автоинструктор Алексей
Автоинструктор Светлана
Автоинструктор Юрий
Автоинструктор Яков
Автоинструктор Дмитрий
Отзывы:
Все отзывы
Можете ли вы буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?
Мы с ребятами отправляемся в недельную поездку в Скалистые горы. Мы едем на моем фургоне, но мы думаем взять с собой машину на тот случай, если нам нужно будет быстро сбежать в город, чтобы взять предметы первой необходимости, такие как еда, вода, игры и т. д. Мой вопрос в том, не могли бы вы плоский буксировать автоматический автомобиль?
Джейсон Тушински · Ответ дан 14 сентября 2022 г.
Отзыв от Шеннон Мартин, лицензированного страхового агента.
Ни в коем случае не буксируйте автомобиль с автоматической коробкой передач, так как вы можете серьезно повредить двигатель .
Почему? Потому что в автомобилях с автоматической коробкой передач для смазки компонентов используется насос с приводом от двигателя. Когда вы буксируете автомобиль с автоматической коробкой передач, шестерни работают, но без необходимой смазки, что приводит к серьезному повреждению двигателя.
Если вам действительно нужен автомобиль в путешествии, мы рекомендуем буксировать его с помощью бортового тягача , чтобы колеса не касались земли. Если все-таки удастся отключить АКПП , или разъединитель карданного вала , вы сможете плоско буксировать автомат. Однако вы не можете сделать это с большинством автомобилей с автоматической коробкой передач, поэтому вам нужно внимательно прочитать руководство пользователя, чтобы узнать, есть ли такая возможность.
Лучший план действий? Оставьте свой автомобиль с автоматической коробкой передач дома или буксируйте его на прицепе или тележке.
Защитите свой автомобиль с автоматической коробкой передач (или механической коробкой передач, если уж на то пошло) с помощью надежного страхового полиса с помощью Jerry! Средний пользователь Jerry сохраняет более $800 в год на страхование автомобиля!
БОЛЬШЕ : Буксировка и оплата труда
Буксировка
ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ ДЖЕРРИ
Jerry сотрудничает с более чем 50 страховыми компаниями, но наш контент независимо исследуется, пишется и проверяется нашей командой редакторов и агенты. Нам не платят за обзоры или другой контент.
Просмотреть больше контента
Ресурсы по ремонту автомобилей
Что делать, если дверца топливного бака не закрывается
Что делать, если ваш парковочный тормоз не будет включать
Замена шланга в подключате Автомобиль
Стоимость страховки Chevrolet Cobalt Lt
Стоимость страховки Chevrolet Silverado K1500
Стоимость страховки Nissan Truck E/Xe
Kia Stinger GT1 Страховая стоимость
Страхование Saturn Sky Страхование
Страхование в вашем штате
дешевые автомобильные страховка в Нью -Йорке
Cheap Car страховка в Utah
9595959595959595959595955
95959595
. Страхование в Монтане
Дешевое страхование автомобиля в Массачусетсе
Дешевое страхование автомобиля в Северной Каролине
Страхование в вашем городе
Youngtown Car Insurance
Jamaica Car Insurance
Estill Car Insurance
Windsor Mill Car Insurance
Florence Car Insurance
What others are asking
How much does a Стоимость замены коробки передач Nissan Juke?
После недавней плохой работы я попросил друга взглянуть на мой Nissan Juke. Он думает, что мне потребуется полная замена трансмиссии. Я беспокоюсь о том, чтобы позволить себе это. Сколько стоит замена коробки передач Nissan Juke?
Ник Кунце
17 августа 2022 г.
Что значит хороший водительский стаж в Вирджинии?
Я хочу получить лучший водительский стаж, чтобы снизить расходы на страхование автомобиля в Вирджинии. Мой друг сказал мне, что на самом деле вы можете получить баллы безопасного водителя, которые складываются и могут компенсировать билеты в будущем, но я не уверен, как это работает. Что считается хорошим вождением в Вирджинии?
Эрик Шад
30 августа 2022 г.
Когда следует заменить стеклоочистители?
Кто-то сказал мне, что мне следует регулярно менять дворники на моей Toyota RAV4. Есть ли определенный график, которому я должен следовать? Когда следует заменить стеклоочистители?
Рэйчел Риголино
25 марта 2022 г.
Просмотреть все вопросы
Прочитайте советы автомобильных экспертов на Джерри
Почему моя камера заднего вида Honda Accord 2014 года не работает?
Если задняя камера на вашем Honda Accord 2014 года отсоединилась или полностью потемнела, есть способы устранить проблему самостоятельно, прежде чем обращаться к механику.
Мариза Морин
23 мая 2022 г.
Nissan GT-R От 0 до 60
Nissan GT-R может разогнаться с 0 до 60 за 2,9 секунды с помощью двигателя V-6 с двойным турбонаддувом и полный привод.
Mariza Morin
03 марта 2022 г.
Жители Вермонта тратят меньше денег на поездку на работу, чем жители любого другого штата
Узнайте, сколько водители Вермонта тратят на поездку на работу, и сравните это с другими частями США
0002 Mariza Morin
30 ноября, 2021
Просмотр по темам
Cosigners
Chevrolet
Расширенная гарантия
.
Автомобильные залога
Водители с ограниченными возможностями
Автомобильные дилеры
Телесные повреждения
Автомобильные технологии
McLaren
Выплаты по автокредитам
Расширенные автомобильные гарантии
Продажа автомобиля
Переезд
Автомобиль производит
Программа автострахования по низкой стоимости (CLCA)
Борьба с движением
РУКОВОДСТВО
Нет длинных форм
Нет спама или нежелательных телефонных звонков 9000 3
Цитаты ведущих страховых компаний
Найдите страховые сбережения — это на 100% бесплатно
Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач на нейтральной передаче?
Вы также рискуете повредить механические коробки передач, если их буксируете, когда автомобиль находится в «парковке». Эти автомобили следует буксировать только на нейтральной передаче. И наоборот, автоматические коробки передач не отключаются, когда автомобиль находится в нейтральном положении, и прицеп может заставить коробку передач двигаться в неправильном направлении. Если используется тележка, оба передних колеса должны быть оторваны от земли.
Просто припаркуйте автомобиль и буксируйте. Если все четыре колеса находятся на земле, ваш автомобиль должен быть оснащен подходящим буксирным устройством, чтобы коробка передач не вращалась без надлежащей смазки. Перевод автомобиля в нейтральное положение не предотвратит повреждения. В случае опасности вы можете завести автомобиль и дать ему поработать с нейтральной передачей во время буксировки.
Это обеспечит смазку трансмиссии, но не рекомендуется для удлиненных прицепов. Да, при буксировке автомобиля, если у вас автоматическая коробка передач, необходимо снять парковку (P) и перейти в нейтральное положение (N). Если вы попытаетесь буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач неправильно, это может привести к серьезному повреждению трансмиссии. Передача затрагивается, даже если автомобиль находится в нейтральном положении.
Суть в буксировке автомобиля без задействования внутренних механизмов трансмиссии. Автомобили с автоматической коробкой передач нельзя буксировать или толкать, даже если они находятся в нейтральном положении, а ведущие колеса находятся на земле. В автоматике для смазки используется насос с приводом от двигателя. Буксировка или толкание автоматической коробки передач при выключенном двигателе приводит к тому, что шестерни работают без смазки, что может привести к повреждению двигателя.
Перед буксировкой любого автомобиля рекомендуется выяснить его тип, в том числе узнать, является ли он переднеприводным или заднеприводным, с автоматической или механической коробкой передач, какой у него тип трансмиссии и, наконец, еще и его тяговое усилие. Также важно знать тип системы трансмиссии любого автомобиля, прежде чем приступать к буксировке с его помощью или использовать его для буксировки любого вышедшего из строя автомобиля. Если коробка передач не работает или если автомобиль необходимо буксировать на расстояние более 15 миль (25 км), автомобиль следует буксировать с поднятыми передними колесами над землей. Одно из первых, чему учат крановщиков, — не буксировать с вращающимися ведущими колесами с автоматической коробкой передач.
Вот почему механики и инженеры рекомендуют при буксировке таких автомобилей держать ведущие колеса на земле, ведь если эти передачи не включены, автоматическая коробка передач должна оставаться в безопасности при буксировке или толкании. В результате этого полноприводные автомобили с механической коробкой передач, как правило, гораздо менее подвержены повреждениям, независимо от метода их буксировки и расстояния буксировки. У вас также есть возможность использовать автомобильный прицеп вместо фаркопа или тележки для буксировки любого типа автомобиля, не беспокоясь о трансмиссии. Сам процесс буксировки имеет множество требований, таких как скорость, с которой вы едете, расстояние, которое вы будете проезжать, ваша заметность на дороге, квалификация водителей буксируемых и буксируемых транспортных средств.
Как проверить уровень масла в двигателе: этапы, правила
Нормальный уровень масла – это залог стабильной работы двигателя. Количество смазочного материала необходимо контролировать. Посмотрим, как проверить масло в двигателе, и что делать с полученным результатом.
Важные правила
Уровень масла в двигателе проверяют только на ровно стоящей машине. Уклон исказит результаты. Мотор предварительно прогревают, а затем выключают и оставляют на несколько минут – за это время горячее масло стечет со стенок и из маслопроводящих каналов. Если выполнить замер сразу, уровень будет ниже допустимого. Водитель дольет масло до нормы, за это время жидкость все-таки стечет со стенок, в результате давление в картере увеличится. Появится риск деформации сальников. Поэтому: прогреваем, глушим, ждем.
Для проверки используют масляный щуп, который есть в комплектации авто. Не стоит брать для этого металлические стержни, деревянные палочки и прочие приспособления. Во-первых, с такого инструмента в двигатель может попасть грязь. Во-вторых, на щупе есть отметки, которые помогут оценить уровень масла в моторе конкретного автомобиля.
Как правильно проверить уровень масла в двигателе
Порядок действий следующий:
Двигатель прогревают до 90 градусов и глушат.
Ждут 10–15 минут.
Открывают капот автомобиля и достают масляный щуп.
Протирают стержень и снова вставляют в двигатель до упора.
Снова достают щуп и сморят на отметку, оставленную маслом.
Замеры выполняют только на выключенном двигателе, иначе масло разбрызгается через патрубок и перепачкает руки, лицо, одежду.
Выводы по замерам
Если уровень масла в двигателе проверен правильно, то при нормальном объеме отметка будет находиться между рисками MIN и MAX. Идеальный вариант – примерно середина щупа.
Если отметка ниже уровня MIN, необходимо добавить масло и провести повторное измерение через несколько минут. Марки нового и старого материалов должны совпадать.
Если масла слишком много, его сливают через картер.
Последствия избытка масла
Когда уровень высокий, материал начинает касаться коленвала. При запуске двигателя жидкость вспенивается. В результате снижается мощность мотора, в масле появляются пузырьки воздуха, которые ускоряют коррозию металлов и окисляют активные присадки. Избыток материала может попадать в вентиляционную систему картера.
Допускается снижение уровня масла до отметки MIN и чуть дальше – с двигателем ничего не случится. В ближайшее время необходимо долить материал.
Если уровень масла критически низкий, машиной лучше не пользоваться. Двигатель быстро перегреется, вследствие сухого трения на поверхности деталей появятся задиры.
Как часто требуется контроль
Измерять уровень масла в двигателе рекомендуют как можно чаще. Каждый раз перед выездом проверяйте щуп. По мере необходимости масло доливают. Важно: мотор при этом должен быть холодным или немного теплым. Если по внешнему виду щупа понятно, что масло уже утратило свои свойства, необходимо его заменить. Для низкооборотистых моторов интервал обслуживания составляет до 15 000 км. Период зависит и от характеристик материала. Если масло прогорело раньше, то наматывать положенный пробег не стоит.
Замеры также выполняют:
после длительной стоянки. Если масло просачивается через картер, его уровень будет ниже допустимого. Если в систему смазки двигателя попадает охлаждающая жидкость, отметка на щупе будет выше максимальной;
после езды на высокой скорости на большие расстояния. В таком режиме масло интенсивно испаряется;
после движения по горным дорогам. Потери на угар на серпантине возрастают, так как масло расплескивается по стенкам цилиндров.
На этом все. Следите за уровнем масла и ездите на своем авто с удовольствием.
Как проверить масло в двигателе?
Для того, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу двигателя, нужно регулярно проверять уровень масла. В связи с этим у водителей возникает много вопросов. Как проверить масло в двигателе, с какой периодичностью это нужно делать, как правильно доливать масло – вот три основных момента, с которыми нужно разобраться.
Как часто следует проверять уровень масла
На дорогих иномарках устанавливают специальные датчики, которые в автоматическом режиме подают водителю сигнал о том, что уровень масла снижается. В этом случае больше ничего делать не надо. Во всех остальных случаях надо руководствоваться рекомендациями производителя.
Например, для старых российских автомобилей считалось нормой проверять уровень масла перед каждым выездом. При коммерческом использовании легкового транспорта инструкция гласит, что это нужно делать ежедневно. Но в целом все зависит от частоты использования авто и от того, какое расстояние машина ежедневного проходит. Для большинства городских автомобилей, на которых в основном передвигаются по трассам мегаполиса, достаточно проверять раз в неделю.
kak proverit maslo v dvigatele
Как проводится проверка
Для самой процедуры автомобилисту понадобится ветошь из ткани, не оставляющей волокон, а также бумажное полотенце или туалетная бумага. Из инструментов нужен только щуп.
Сама схема проверки достаточно проста:
Автомобиль должен стоять на ровной поверхности, без уклона.
Перед проверкой двигатель следует прогреть, потом заглушить и сделать перерыв на 10-15 минут после того, как он остановится, чтобы масло успело стечь в картер.
После этого надо достать щуп, почистить его ветошью или бумажной салфеткой.
Щуп опускают обратно снова, на 3-5 секунд, затем достают и смотрят, на каком уровне виды следы масла. Все производители делают на щупе отметки «min» и «max», так что ориентироваться будет легко.
Если уровень масла находится как раз между этими отметками, то все нормально. Но если он выходит за их пределы, это повод для того, чтобы принимать меры. Тем более, что дефицит масла устранить проще, и при этом он менее опасен, чем перелив. Специалисты рекомендуют всегда возить в багажнике хотя бы 1 литр масла для того, чтобы самостоятельно сделать долив, не обращаясь на СТО.
kak proverit maslo v dvigatele2
На что следует обратить внимание
Специалисты говорят, что визуального осмотра недостаточно, нужно еще понюхать щуп. Если будет ощущаться сильный запах топлива, тем более – горелого, то надо отправляться на СТО для проведения полной диагностики.
Кроме определения уровня, надо понять, не выработало ли масло свой ресурс. Для этого масляный щуп возвращают на место и через несколько секунд достают, чтобы капнуть маслом на салфетку или туалетную бумагу. В целом темный цвет масла не говорит о неисправностях, оно всегда темнеет в процессе эксплуатации. Но нужно внимательно рассмотреть пятно. В центре оно всегда будет более темное, поскольку именно там фиксируется загрязнение, к краям – более светлое. Разница в диаметрах этих пятен и говорит об отработке ресурса. Если пятно стало равномерно темным, то масло уже пора менять.
Следует также посмотреть на заливную крышку. Если там накапливается эмульсия и нагар, то также придется менять масло.
Купить масло и различную автохимию в Сургуте можно в «Автомолле». У нас представлена продукция лучших производителей, и мы поможем подобрать подходящее по всем параметрам масло в соответствии с рекомендациями автоконцерна. Если же по итогам проверки уровня масла владелец автомобиля решит, что нужно провести полную диагностику, то к нам можно записаться и на СТО.
Должен ли я проверять масло, когда двигатель горячий или холодный?
Есть много странных вещей, о которых вы не знали, что вам нужны знания, прежде чем вы купили свой первый автомобиль.
Уход за моторным маслом вашего автомобиля является одним из самых важных знаний, необходимых для поддержания вашего автомобиля в хорошем состоянии и снижения риска дорогостоящих затрат на ремонт.
Достаточно легко проверить уровень моторного масла через короткие промежутки времени.
Но как проверить моторное масло, чтобы получить наиболее точные показания, и должен ли двигатель быть горячим или холодным при проверке уровня моторного масла?
Следует ли проверять уровень масла в двигателе на горячем или холодном двигателе?
Вы должны проверять моторное масло, когда оно холодное. Вы также можете проверить его, когда он теплый, но это должно быть через 15 минут после того, как двигатель работал в последний раз. В основном это связано с тем, что маслу требуется некоторое время, чтобы вылиться в масляный поддон.
Из соображений безопасности также лучше измерять уровень масла в холодном состоянии. Моторное масло может достигать температуры 250 градусов по Фаренгейту или 120 градусов по Цельсию.
Если измерить моторное масло сразу после поездки и залить его до отметки max, то оно станет выше отметки max, когда моторное масло холодное и слито в масляный поддон.
Абсолютно оптимальная ситуация — прогреть машину и дать ей постоять 15 минут, а потом проверить масло в двигателе, тогда и температура будет, и все масло вытечет в масляный поддон.
Температура масла сама по себе не играет существенной роли в измерении уровня масла. Однако на самом деле есть небольшое расширение, которое может произойти, когда моторное масло холодное или теплое.
СВЯЗАННЫЕ: 6 Причины появления запаха моторного масла, похожего на газ
Расширения типа моторного масла
Синтетическое масло имеет более высокую скорость расширения и сжатия при изменении температуры. Эти смеси будут намного более плотными в холодном состоянии и могут расшириться даже больше, чем ожидалось, в горячем.
Обычное масло испытывает нормальное расширение и сжатие, что означает, что вы получите примерно одинаковые показания независимо от температуры.
Новые автомобили с электронными контроллерами уровня масла будут измерять моторное масло только в горячем состоянии и оставаться на уровне плоской поверхности. Поэтому рекомендуется проверять моторное масло, когда моторное масло горячее.
Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать правильный уровень масла в вашем автомобиле.
Низкие наружные температуры
Независимо от того, используете ли вы синтетическое масло или обычное масло, проверка автомобиля при замерзании на улице повлияет на ваши показания. Чтобы получить наилучшие показания масла в однозначных погодных условиях, вам может потребоваться запустить двигатель на некоторое время, прежде чем начинать процесс. Вы можете поставить свой автомобиль на холостой ход, пока он не прогреется, дать ему постоять 10 минут, а затем проверить уровень масла.
Для проверки уровня масла следует использовать абсолютно сухой щуп. Устройство откалибровано с минимальным и максимальным уровнями масла для упрощения обслуживания и точной замены масла.
Автомобиль следует парковать на ровной поверхности, чтобы избежать искажения уровня масла под действием силы тяжести.
Как проверить уровень масла в двигателе
Многие владельцы автомобилей не знают, как проверить уровень масла в двигателе. Путаница начинается с основных шагов, когда пользователи не знают, проверять масло горячим или холодным. Это относительно простой процесс, который займет всего несколько минут.
Во-первых, вы должны убедиться, что ваша машина стоит на ровной поверхности. Проверка масла на неровной поверхности может привести к искажению показаний.
Из соображений безопасности, если вы не имеете опыта управления автомобилями, вам следует проверять масло в автомобиле при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов горячими компонентами.
Тем не менее, вы также можете проверить уровень масла в двигателе, когда он прогрет, особенно если у вас мороз. Лучшее измерение вы получите, когда оно теплое, но перед измерением уровня моторного масла необходимо выключить двигатель автомобиля на 10-15 минут.
Найдите масляный щуп, расположенный в моторном отсеке. Снимите эту мерную палочку и протрите ее сухим и чистым бумажным полотенцем или тряпкой. Снова вставьте масляный стержень и снова вставьте его. Ваш уровень масла должен находиться между минимальным и максимальным уровнями, как можно ближе к максимальному.
В некоторых новых автомобилях отсутствует щуп для измерения уровня моторного масла, вместо него используется щуп с электронным управлением. Прочитайте руководство по обслуживанию, чтобы понять это, или обратитесь за помощью к механику, чтобы проверить это для вас.
Была ли эта статья полезной?
ДаНет
Когда лучше всего проверять масло?
Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Что касается моторного масла, то знания того, какой тип масла вам следует использовать, недостаточно, чтобы обеспечить надлежащий уход за двигателем вашего автомобиля. Вы также должны знать, когда лучше всего проверять масло, чтобы убедиться, что вы получаете правильный уровень. Это даст вам представление о том, когда доливать или заправлять его, не ставя под угрозу здоровье двигателя и не повреждая какие-либо его части.
Итак, когда лучше всего проверять масло в двигателе автомобиля? Чтобы определить правильное время для проверки моторного масла, необходимо свериться с температурой двигателя вашего автомобиля. На момент написания до сих пор толком однозначного ответа нет, но температура масла и двигателя должны быть как минимум одинаковыми.
Чтобы лучше понять, когда лучше всего проверять моторное масло, давайте обсудим, нужно ли вам проверять его, когда двигатель еще холодный или горячий. Также мы определим, можно ли проверять масло на работающем автомобиле, как проверить его в холодное время года, и ответим на распространенные вопросы о проверке масла. Обладая всей этой информацией, вы уверены, что правильно обслуживаете свой автомобиль.
Когда лучше всего проверять масло в машине?
При выборе оптимального времени для проверки масла важно учитывать температуру двигателя. Чтобы определить правильное время для проверки температуры двигателя, мы должны ответить на несколько наиболее важных вопросов.
Делать это на горячем двигателе или подождать пока он остынет? Можно ли проверить уровень масла при работающем двигателе?
Проверяете ли вы масло, когда двигатель горячий или холодный?
Специалисты рекомендуют проверять масло на холодном или прогретом двигателе из-за теплового расширения. Просто быстрое примечание; когда мы говорим «холодный», мы имеем в виду стандартную или комнатную температуру, а не однозначную температуру.
С научной точки зрения, когда жидкость (масло) в контейнере подвергается воздействию высокой температуры, она начинает расширяться и занимает больше места, чем обычно. Таким образом, уровень жидкости (масла) увеличивается, что дает вам ложное повышенное показание.
Наоборот, при холодном двигателе уровень нормализуется, потому что масло имеет оптимальную или близкую к оптимальной температуру. Теплая температура также не полностью влияет на расширение масла, поэтому фактический уровень масла практически не изменится. Таким образом, в обеих ситуациях вы избегаете переполнения или недополнения.
Учитывая это, коэффициент теплового расширения зависит от типа моторного масла. Изменения температуры сильно влияют на синтетику, в то время как на обычные не так сильно.
Еще одна причина, по которой лучше всего проверять масло, когда двигатель холодный, это безопасность. Когда и двигатель, и масло холодные, нет никаких шансов обжечься или обжечься при случайном прикосновении к любому из них. Имейте в виду, что новые модели автомобилей с электронными регуляторами уровня масла измеряют уровень масла только при прогретом двигателе.
Наконец, лучше всего проверять уровень масла на холодном или теплом двигателе, потому что к этому моменту масло уже достигло поддона. Кроме того, ни двигатель, ни масло не холоднее и не горячее другого.
Можно ли проверить масло во время движения автомобиля?
Ранее было установлено, что проверять масло можно пока двигатель еще теплый. Итак, технически вы не можете проверить масло при работающем двигателе автомобиля, потому что оно горячее. А что делать, если нужно проверить масло после поездки? Как понять, что двигатель вашего автомобиля теплый, а не горячий?
Моторные масла достигают температуры до 120 градусов C или 250F, в зависимости от того, как долго автомобиль был включен. Эксперты говорят, что примерно через 10-15 минут после того, как вы выключите двигатель, он становится идеально прогретым, и это лучшее время для проверки моторных масел.
Когда следует проверять масло зимой?
Как уже отмечалось, температура влияет на некоторые типы масла, поэтому, когда двигатель слишком холодный из-за слишком низкой или низкой температуры окружающей среды или наружной температуры, он может сжиматься. Таким образом, если вы проверяете уровень масла в зимнее время или при однозначных температурных условиях, вы можете получить слишком низкое значение, чем то, сколько на самом деле осталось.
Когда вам нужно проверить моторное масло в таких условиях, лучше всего проверять масло в автомобиле, когда двигатель прогрет. Поскольку на улице слишком холодно, прогрев двигателя поможет маслу и двигателю достичь или приблизиться к оптимальным рабочим температурам.
Зимой или в холодное время года необходимо завести двигатель, перевести его на холостой ход, чтобы он прогрелся, а затем выключить. Дайте постоять около 10 минут. Однако, если вы проехали на своем автомобиле несколько миль, выключите двигатель и подождите 15 минут, прежде чем проверять уровень масла.
Часто задаваемые вопросы о проверке уровня моторного масла
Теперь, когда мы определили идеальное время для проверки масла в вашем автомобиле с точки зрения температуры двигателя и наружного воздуха, давайте ответим на другие распространенные и важные вопросы о проверке моторного масла. Таким образом, у вас будет достаточно знаний, чтобы не повредить двигатель вашего автомобиля.
1. Как часто нужно проверять масло?
Частота проверки масла в двигателе вашего автомобиля так же важна, как и оптимальное время для проверки масла, чтобы избежать риска того, что ваш двигатель будет работать на низком уровне или, что еще хуже, выйдет из строя. В идеале проверяйте раз в месяц, но если вы регулярно ездите на большие расстояния и у вас старые модели автомобилей, лучше всего раз в два-три дня. Тем не менее, даже если вы регулярно проверяете масло, вы должны делать это перед поездкой на большие расстояния, поскольку ваш автомобиль будет работать и потреблять масло больше, чем в обычные дни.
2. Как следует парковать автомобиль при проверке масла?
Перед проверкой масла в двигателе обязательно припаркуйте автомобиль на ровной или ровной поверхности. На неровной поверхности вы получите неточные показания, так как поддон будет наклонен в сторону наклона автомобиля.
3. На что следует обратить внимание при проверке масла?
При проверке моторного масла вашего автомобиля вы должны посмотреть на некоторые характеристики масла, чтобы определить, нужна ли вам уже замена масла, а не просто доливка объема. Таким образом, вы также максимизируете свое время и усилия. Имея это в виду, вот что нужно отметить:
Сумма
Конечно, основная цель проверки моторного масла — убедиться, что его достаточно для смазки деталей. В идеале она не должна быть выше или ниже требуемой суммы (обсуждается ниже).
Цвет
Помимо количества, вы также должны потратить некоторое время, чтобы проверить цвет масла. Новое масло обычно имеет янтарный или золотисто-желтый цвет и со временем темнеет из-за твердых частиц и металлических частиц.
Если масло, которое вы видите, густое или черное, вы должны заменить масло, даже если его количество все еще находится на идеальном уровне. Старое и богатое остатками масло может не сразу повредить двигатель, но приведет к его быстрому износу. Вы также увидите значительную разницу в его производительности, особенно в лошадиных силах и эффективности использования топлива.
Текстура
Когда вы вытащите щуп и перед тем, как протереть его тряпкой или тряпкой, лучше прикоснуться к прилипшему к нему маслу указательным пальцем. Затем указательным и большим пальцами медленно втирайте масло, чтобы проверить, как оно ощущается.
Если масло похоже на песок, это означает, что вашему автомобилю требуется замена моторного масла. Песчаная текстура указывает на то, что он слишком грязный или в нем уже много примесей, поэтому он не будет работать на 100%.
4. Как правильно проверить масло?
Принимая во внимание факты о том, когда лучше всего проверять масло и другие факторы, ниже приведены рекомендуемые шаги по проверке масла в двигателе автомобиля:
Как уже упоминалось, убедитесь, что вы паркуете свой автомобиль на ровной поверхности; даже если это не 100% уровень, все в порядке, пока он не слишком склонен.
Следующее, что нужно сделать, это проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где находится щуп.
При необходимости прогрейте двигатель автомобиля, включив его и дав ему поработать некоторое время. Выключите его и подождите примерно 10-15 минут.
Откройте капот автомобиля и найдите масляный щуп в моторном отсеке, обычно с левой стороны. Щуп представляет собой длинную металлическую деталь, обычно с желтой или оранжевой круглой ручкой.
Вытащите щуп и с помощью безворсовой тряпки или бумажного полотенца сотрите масло, прилипшее к щупу.
Вставьте щуп обратно и снова вытащите его.
Проверьте уровень масла, посмотрев на « мокрый » часть щупа. Уровень масла должен быть между минимальной и максимальной отметками, не ниже и не выше, а также проверяйте другие характеристики масла, о которых говорилось ранее.
Затем коснитесь масла, прилипшего к щупу, чтобы определить его консистенцию; обратите внимание и на цвет. Вы также можете использовать тестер масла, который может проверять наличие примесей (проверьте цену на Amazon).
5. Что делать, если уровень масла в двигателе автомобиля низкий?
После того, как вы обнаружили, что уровень моторного масла на исходе или уже на исходе и не требует замены, следующее, что вам нужно сделать, это долить необходимое количество качественного масла. Лучше всего делать это, пока двигатель еще теплый, так как оставшееся масло разжижается, или при оптимальной рабочей температуре. Большинство специалистов также не рекомендуют доливать масло до максимального уровня; оставьте немного места для возможных неточных показаний и теплового расширения.
Через несколько дней после доливки масла и вождения автомобиля необходимо повторно проверить уровень, чтобы выявить возможные проблемы, прежде чем повреждение усугубится. Если он снова слишком низкий, даже если вы проехали всего несколько миль, это может указывать на утечку или другие проблемы с двигателем.
Почему стреляет в глушитель и каковы причины и способы устранения?
Главная » Устройство » Двигатель
Автор На чтение 3 мин Опубликовано
Хлопки в глушителе являются очень неприятным проявлением неисправности мотора. Подобный «недуг» более характерен для карбюраторных агрегатов и однозначно указывает на неполадки систем газораспределения или зажигания.
Содержание
Стреляет в глушитель — проверь карбюратор!
Регулировка теплового зазора при хлопках в глушителе
Позднее зажигание — причина выстрелов в глушителе
Совет автомобилисту — берегите мотор
Стреляет в глушитель — проверь карбюратор!
Зачастую сразу разобраться, почему стреляет в глушитель, не получается. Вопреки распространенному мнению о том, что виной всему является нарушение фаз газораспределения, могут быть и иные причины такого поведения мотора. Прежде чем приступать к поиску и устранению неисправностей «движка», которые привели к стрельбе в глушителе машины, следует разобраться в природе такого явления. Громкий выстрел свидетельствует о том, что в выхлопной системе происходит воспламенение горючей смеси.
Прежде всего, следует проверить состояние и настройки карбюратора, а также воздушного фильтра. Как показывает практика, достаточно часто переобогащённая топливная смесь, испытывая недостаток воздуха, не сгорает в полном объёме на такте сжатия и частично переносится в выпускной коллектор и далее в глушитель. Скопившись в закрытом пространстве при высокой температуре, бензин воспламеняется.
Алгоритм устранения неполадки прост:
Разбираем воздушный фильтр и меняем фильтрующий элемент;
проверяем регулировки подачи топлива на карбюраторе.
Регулировка теплового зазора при хлопках в глушителе
Как только начинаются перебои в работе двигателя, опытные и начинающие водители пытаются испробовать его в работе при разных нагрузках. Если слышны хлопки в глушителе на холостых, средних и высоких оборотах, то высока вероятность плохой регулировки теплового зазора клапанов головки блока цилиндров. На то, что необходимо доставать инвентарь для регулировки клапанов, может указать появление хлопков после прогрева мотора.
Толкатели или кулачки распределительного вала в месте соприкосновения со стержнем клапана должны иметь тепловой зазор. После прогрева металлические детали разогреваются и увеличиваются в размерах, что приводит к уменьшению этого зазора.
При правильной регулировке тарелка клапана всегда очень плотно прилегает к гнезду. Если тепловой зазор отсутствует, то клапан не способен полностью закрыть просвет. В момент такта сжатия через небольшую щель топливная смесь частично выходит в выпускной коллектор, где воспламеняется. Неприятные хлопки «лечатся» элементарной регулировкой теплового зазора клапанов ГБЦ.
Позднее зажигание — причина выстрелов в глушителе
Позднее воспламенение топливной смеси в камере сгорания также может быть причиной, по которой происходят выстрелы в глушитель. Виной всему неграмотная настройка зажигания. В момент преодоления верхней мёртвой точки (ВМТ) на такте сжатия между контактами свечи зажигания должна проявиться искра, которая воспламеняет топливную смесь.
Если зажигание слегка запаздывает, то воспламенение происходит, когда поршень полным ходом двигается вниз, выполняя рабочий ход. При этом начинает открываться выпускной клапан. Топливная смесь в момент воспламенения вырывается в выпускной коллектор и вызывает хлопок.
Совет автомобилисту — берегите мотор
Выстрелы в выхлопной трубе являются последствием бесконтрольности и нарушения регулировок мотора. Сами по себе хлопки всего лишь указывают на необходимость проверить топливную систему, газораспределение и зажигание. Если этого не сделать сразу при появлении неприятных «симптомов», то можно полностью «угробить» двигатель.
Именно в такие моменты высока вероятность повреждения клапанов, выхлопной системы, даже возгорания авто. Есть и положительный момент, в том, что двигатель стал обращать на себя внимание подобным образом. Поиск причин неисправности неминуемо заставит водителя проверить состояние систем ДВС, провести необходимые регулировки и заменить расходники.
возможные причины и способы их устранения
Выхлопная труба может стать неплохим средством диагностики силовой инфраструктуры автомобиля со всеми примыкающими узлами. Пожалуй, любой автомобилист рано или поздно сталкивался с характерными хлопками через глушитель. Это явное свидетельство неисправности, которую необходимо искать и устранять. Почему стреляет в глушитель? Причин много, они разные и каждая из них требует к себе особого внимания.
Запоздалое зажигание
Настройки зажигания при неверной конфигурации вполне могут привести к подобным проблемам. Проверять систему следует с угла опережения зажигания – если он запаздывает, то выстрелов через глушитель избежать не удастся. Искра подается с задержкой, в результате чего некоторая масса топлива направляется в коллектор. Как результат, можно получить не только шумовые эффекты, но и сгорание клапанов.
Но почему стреляет в глушитель, если настройки зажигания выставлены корректно? В таком случае проблему следует искать в электротехнике. Или сама искра имеет слабый заряд и элементарно не срабатывает возгорание горючей массы, или же есть неисправности в контактах с подключением тумблера. Устраняются проблемы полной ревизией системы зажигания с возможной заменой контактной группы. Вместе с этим не помешает проверить и свечу зажигания – соответствует ли она калильному числу движка и находится ли в рабочем состоянии в принципе.
Нарушения в системе газораспределительных фаз
Те же нарушения настроек в системе ГРМ влекут преждевременное раскрытие клапанов выпуска с аналогичными последствиями. Часть топлива под сильным давлением поступает в коллектор, где не сгоревшие газы провоцируют выстрел. Сразу стоит проверить электронную систему управления ГРМ (при ее наличии). Но и в этом случае настройки могут быть выставлены правильно. Тогда почему двигатель стреляет в глушитель?
Скорее всего проблема связана с технической неполадкой. Как правило, встречаются неисправности в ремне ГРМ, который может или проскальзывать, или растягиваться больше обычного. На его тыльной поверхности имеются специальные зубцы, которые цепляют шестеренки, обеспечивая оптимальную интенсивность движения фаз. В ином случае система нарушает и режим работы двигателя, что приводит к хлопкам. Это крайне неприятная ситуация, и действовать необходимо как можно оперативнее, так как поломка в кратчайшие сроки приводит к разрушению клапанов с поршневой группой.
Нарушения регуляции теплового зазора
Перегрузка двигателя при резких переходах между разными уровнями частоты оборотов тоже становится причиной сильных выхлопов. Если это возникает на низких и высоких оборотах, то можно говорить о сбое теплового зазора между цилиндровым блоком и клапаном. Ремонт производится посредством переустановки толкателя распределительного вала. Он должен занимать положение, при котором зазор будет минимальным.
Проблемы в инжекторном двигателе
Чаще всего на хлопки глушителя жалуются владельцы карбюраторных движков, но инжекторные машины тоже не избавлены от подобных нюансов эксплуатации. Тем более что причины те же, что и в случае с карбюратором. Это может быть и неисправность свечи зажигания, и неправильная регулировка ГРМ, и тот же тепловой зазор. Но почему стреляет в глушитель инжекторного автомобиля, если все вышеописанные проблемы не обнаруживаются?
Сбой может дать электроника в блоке управления. От нее напрямую зависит регуляция горючей смеси, и малейшее нарушение может привести не только к выстрелам в глушителе, но и к механическим поломкам. Даже если в ходе техобслуживания удалось устранить неисправность в блоке управления, будет нелишним провести комплексную диагностику силовой начинки на предмет обнаружения возможных скрытых неполадок.
Почему стреляет в глушитель ВАЗ?
Часто грешат подобными недостатками отечественные автомобили АвтоВАЗа. При наличии серьезного пробега на холостом ходу выстрелы в глушителе могут свидетельствовать о проблемах в карбюраторе. Выходом из положения будет регуляция люфта вала, замена тумблера или вакуумного корректора уже в системе зажигания. Но почему стреляет в глушитель при сбросе газа в ВАЗовских моделях?
Причина вполне может заключаться и в неисправности самой системы выхлопа. Например, некачественные распылители перенасыщают цилиндр или же имеет место недостаток воздуха в топливной смеси. В обоих случаях требуется замена функциональных элементов – распылителя и фильтров. По возможности стоит попробовать регуляцию подачи горючей смеси, но если в штатном режиме наблюдаются подобные явления, то проблема, очевидно, техническая.
Почему мотоцикл стреляет в глушитель?
Из-за нарушений регуляции топливной смеси происходят и хлопки в мотоциклетной технике. На первом этапе следует проверить карбюратор, после чего в соответствии с инструкцией обеднить топливную смесь. Богатая смесь нередко становится причиной догорания топлива в трубах.
Но, к примеру, почему «Урал» стреляет в глушитель, если и бензин используется нормативный? Если с карбюратором все в порядке и регуляция топлива происходит в оптимальном режиме, то причин хлопков может быть две: есть неисправности в системе зажигания или же повреждена группа цилиндров.
Заключение
Чувствительный механизм топливного сгорания может доставить массу неприятностей, если своевременно не обнаружить в нем нарушения. Проблема усугубляется тем, что повлиять на хлопки в глушителе способны самые разные и, на первый взгляд, даже несущественные причины – например, малейшее нарушение в контактах свечи, неправильная настройка в электронной системе карбюратора или же топливо с неподходящими характеристиками. Но если после комплексной проверки агрегатов и узлов, связанных с подачей горючей смеси, выяснилось, что все нормально функционирует, то почему стреляет в глушитель? Как отмечают специалисты, вполне может сказаться загрязнение с нагарами в цилиндрах, трубах и камере сгорания.
Критическое накопление осадка приводит к возникновению калильного зажигания, при котором смесь способна зажигаться произвольно – для активации достаточно тлеющих частиц нагара. Вместе с этим излишние отложения на клапанах и в зоне смыкания клапана с седлом могут препятствовать его плотному закрытию. В итоге горючее попадает в выпуск по щели между седлом и клапаном, из-за чего возникает хлопок.
Иными словами, предотвратить подобные проблемы с глушителем поможет только комплексный уход за силовой группой с двигателем и прилегающими системами. Тем более что стрельба глушителя – это лишь сигнал того, что есть неполадка. Ее последствия могут быть куда критичнее, чем звуковой дискомфорт. Главная опасность может выражаться в разрушении поршневой системы.
Вот как работают глушители огнестрельного оружия
Пистолеты
07 мая 2021 г. Автор: Michael R. Shea
Все глушители огнестрельного оружия работают одинаково. Когда нажат спусковой крючок, ударник поджигает капсюль и посылает пулю в ствол огнестрельного оружия, за ней следуют горячие и расширяющиеся газы от сгорания капсюля и пороха. Подавители собирают, охлаждают и перенаправляют эти расширяющиеся газы.
Преимуществ предостаточно, а именно: уменьшение отдачи, меньше дульных вспышек и подавление — а не заглушение — уровней децибел, благодаря чему многие сообщения о стрельбе из пистолета и винтовки становятся безопасными для человеческого слуха.
Во многих странах Европы и Новой Зеландии глушители входят в стандартный комплект охотничьих ружей. Они защищают уши стрелка, а также не раздражают соседей-землевладельцев. Здесь, в Соединенных Штатах, глушители регулируются на федеральном уровне в соответствии с Национальным законом об огнестрельном оружии 1934 года. Им разрешено владеть в 42 штатах, но требуется куча документов и сборов, а также время ожидания от трех месяцев до более года, в то время как ATF обрабатывает продажу.
По состоянию на 2020 год в США было зарегистрировано более 2 миллионов подавителей. С 2011 года число владельцев увеличилось почти в 10 раз9.0003
Существует две основные конструкции глушителя: одноядерный и с перегородкой. Оба находятся в трубке или банке, которая навинчивается на ствол, или в дульном устройстве, прикрепленном к стволу.
Monocore — это именно то, что кажется: моно или одиночный цилиндрический сердечник с зазорами, отверстиями, каналами и вентиляционными отверстиями, обработанными на станке с ЧПУ. Сложная обработка, возможная на моносердечниках, означает, что расширенные газы могут быть перенаправлены внутри банки на 10 000 путей в воскресенье, что в целом обеспечивает более тихий отчет по сравнению с менее сложными перегородками.
Перегородки представляют собой секции металлических труб внутри корпуса банки, которые, ну, «дефлекторируют» звуковую сигнатуру, перенаправляя газы. Несколько перегородок обычно укладываются вместе внутри банки с пространством между ними, чтобы создать зазоры для перенаправления газов, прежде чем они улетучиваются. Некоторые перегородки сварены вместе; другие свободно складываются. Свободно сложенные перегородки значительно упрощают чистку глушителя. Глушители, как известно, грязные, поскольку они собирают весь газ, капсюль и остатки пороха, которые в противном случае могли бы выбить дуло огнестрельного оружия без глушителя.
С глушителем газ и звук перенаправляются вокруг перегородок или ядра, прежде чем выйти наружу. Поскольку несгоревший порох не выходит наружу и имеет больше времени, чтобы сгореть внутри баллончика, дульная вспышка уменьшается. Поскольку сам газ удерживается, он замедляется и охлаждается, поэтому, когда он действительно вырывается, он делает это с меньшей скоростью и звуком — следовательно, снижается отдача и более тихий отчет.
Важно отметить: это не устраняет трещину пули, превышающей скорость звука. Стрельба из огнестрельного оружия на самом деле состоит из двух звуков — звука газа, вырывающегося из ствола, и звука пули, достигшей сверхзвукового полета. Подавители справляются только с газом. Для снятия сверхзвуковых 9 нужен дозвуковой боеприпас0025 трещина .
Тем не менее, просто удалив газовый отчет, можно снизить уровень шума 5,56-го патрона при 165 децибелах до 135 дБ или меньше. Имейте в виду, что боль и необратимая потеря слуха начинаются при 140 дБ, а барабанные перепонки разрываются при 150 дБ. Вот почему глушители пользуются такой большой поддержкой среди стреляющей публики. Они делают огнестрельное оружие более безопасным, особенно в сочетании с традиционными средствами защиты органов слуха для более крупных и быстрых винтовок.
Читать далее: Вот причины нехватки боеприпасов в стране
Майкл Р. Ши
Ши является исполнительным редактором Free Range American, , а также внештатным сотрудником USA Today и Men’s Journal , среди прочих. В июле 2021 года Gun Digest опубликовал его первую книгу Rimfire Revolution: A Complete Guide to Modern . 22 Rifles . В прошлом он был главным редактором Field & Stream и имеет степень магистра документальной литературы Колумбийского университета. Однажды он выделывал оленью шкуру в ванной комнате квартиры. Его жена была недовольна.
Подписаться на Майкла Р. Ши: Фейсбук Твиттер Инстаграм Ссылка на
Взаимодействие с читателем
Как глушитель снижает отдачу оружия? – Глушитель Центральный
Всем известно, что глушители уменьшают звук выстрелов. Это их основная цель, и они прекрасно с ней справляются. Возможность понизить звук выстрела до уровня, безопасного для слуха, без защиты ушей — это потрясающее достижение, и если бы все глушители делали только это, то я думаю, что большинство из нас сочли бы это вполне приемлемым. .
Шумоглушители работают лучше всех, так как они не просто уменьшают звук. Они также уменьшают отдачу оружия, не требуя дополнительных усилий ни с их стороны, ни с вашей. Мы посмотрим, как и почему это работает здесь.
Объяснение отдачи оружия
Отдача является естественной частью стрельбы из оружия, независимо от того, насколько мал калибр. Очевидно, что меньшие калибры могут давать такую маленькую отдачу, что ее почти не замечаешь, но тем не менее она есть. Полностью устранить отдачу невозможно, но ее можно смягчить и уменьшить. Чтобы понять, как вы можете это сделать, вы должны понять, что такое отдача и почему она возникает.
Что вызывает отдачу?
На каждое действие есть равное и противоположное противодействие. Помните эту фразу из школы? Если нет, то все в порядке; мы поможем вам. Это третий закон движения Ньютона, и он напрямую применим к отдаче.
Взрыв, происходящий в пробоине орудия при выстреле, производит много энергии. Подавляющая часть этой энергии используется для выталкивания пули из ствола. (Это «действующая» часть закона.) Остальная энергия передается через само оружие и заставляет его двигаться обратно к стрелку. Движение, которое вы чувствуете от избыточной энергии, движущейся в направлении, противоположном пуле, называется отдачей. (Это «равная и противоположная» часть закона.)
Опасность отдачи оружия
Как минимум, отдача может быть страшной, если вы к ней не готовы. В худшем случае отдача может быть совершенно опасной, если вы не справитесь с ней должным образом. Чаще всего это случается со стрелками-новичками, которые не понимают физической механики стрельбы, или с людьми, которые неподготовлены или недооценивают силу, создаваемую большими калибрами. Вот несколько вещей, которые могут произойти:
Глаз прицела или Укус прицела
Если вы стреляете из ружья с прицелом и не стоите должным образом позади него и не держите ружье должным образом, отдача ружья может привести к попаданию прицела вам в лицо. Это может привести к синяку под глазом или даже к порезу, который потребует наложения швов.
Травма плеча
Винтовки или дробовики больших калибров дают значительно большую отдачу, чем их меньшие аналоги, поэтому вы должны убедиться, что ружье плотно прижато к плечу. Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам. Нередки случаи, когда люди страдают от ушибов плеча и даже отрыва или вывиха, если удар от отдачи достаточно серьезен.
Сбой подачи / сбоя выброса Многие ружья используют часть энергии отдачи для цикла действия и подготовки к следующему выстрелу. Если этой энергии не позволяют должным образом переключать ружье из-за плохого захвата или положения, то это может привести к тому, что стреляная гильза не будет выбрасываться из затвора, или следующий боевой патрон не попадет в патронник затвора.
Глушители уменьшают отдачу
При выстреле взрывной газ, приводящий в движение пулю, выходит из ствола сразу за ней. Это часть того, что вызывает отдачу. При использовании глушителя этот взрывоопасный газ улавливается и рассеивается через его внутренние органы, прежде чем, наконец, выйти из дульного среза устройства. Эта кратковременная ловушка и рассеивание газа снизят энергию, которую он имеет при окончательном выходе, что уменьшит ощутимую отдачу.
Shop Banish
Другие способы уменьшить отдачу оружия
Глушители могут потребовать значительных затрат времени и денег. Если вы не можете потратить деньги прямо сейчас или вам нужен более быстрый способ реализовать снижение отдачи, у нас есть хорошие новости. Вам не обязательно иметь глушитель, чтобы уменьшить отдачу оружия. Мы рассмотрим три других популярных способа сделать это, и в качестве дополнительного бонуса два из них абсолютно бесплатны!
Техника захвата
Как мы упоминали выше, говоря о травмах, хват играет большую роль в снижении отдачи. Если у вас есть правильный, прочный захват ружья, это очень поможет.
Если вы имеете дело с пистолетом, крепкая хватка (но не «мертвая хватка») позволит вам должным образом смягчить отдачу, когда она проходит через ваши руки и руки.
При работе с ружьями или винтовками важно, чтобы приклад ружья правильно сидел на плече. Это предотвратит физическое отскакивание пистолета обратно в плечо и причинение травмы. Он также правильно направляет энергию отдачи в плечо и наружу через остальную часть верхней части тела.
Дульный тормоз
Прикрепление дульного тормоза к концу ствола с резьбой — еще один хороший способ уменьшить отдачу. В зависимости от конструкции и направленности отверстий в тормозе он будет направлять выходящие газы (и их энергию) в другом направлении. Направляя газ назад или в стороны, он уменьшает количество энергии, которое газы движутся вперед, что уменьшает количество энергии, возвращаемой обратно в пистолет и в вас.
Калибр вашего оружия
Чем больше калибр, тем больше отдача. Это действительно так просто. Вы не можете выстрелить из .22 Short, а затем из .308 Winchester Magnum и ожидать, что они будут чувствовать то же самое. В .308 гораздо больше энергии, чем в .22 и, как следствие, у него будет заметно большая отдача.
Кроме того, разные заряды одного и того же или похожего калибра могут привести к меньшей отдаче. Например, .44 Magnum и .