Fri Nov 04 2022 18:51:10 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 20
23 300 $ • 941 320 грн
3 тыс. км
Киев ( от )
Бензин, 1.6 л.
Автомат
— авто официальное — гарантия до 2025 года — владелец — комплектация city — дополнительно установленные диски R17 — резина Мишелин примаси 4!!!! — коврики — возможна продажа по НДС — сигнализация – все вопросы по тел. …
1667617383.077
Thu Nov 03 2022 10:16:37 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 19
13 500 $ • 546 480 грн
62 тыс. км
Одесса ( от )
Бензин, 1.8 л.
Автомат
Продам свій автомобіль, з оригінальним пробігом 62000 км, найповніша комплектація, є багато додаткових функцій, встановлена ??дорога сигналізація Pandora, на офіційному СТО, два ключі. Технічно не має жодних вкладень, все обслужене до дрібниць, ДВА КОМЛЕКТУ ГУМИ, Нова зимова гума, і так само літня. . Більш детальна інформація по телефону, відповім на всі питання, які вас цікавлять. …
1667617383.077
Fri Nov 04 2022 15:25:12 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 10
16 250 $ • 656 337 грн
77 тыс. км
Киев ( от )
Бензин, 1.6 л.
Автомат
Продам Тойота Короля 2019 Второй владелец авто обслуживалось на официальном дилере все записи и выписки, пробег оригинальный. Были незначительные повреждения, которые были устранены по каско на дилера. По всем вопросам обращайтесь по телефону …
1667617383.077
Fri Nov 04 2022 09:09:51 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
9
9 300 $ • 375 720 грн
115 тыс. км
Желтые Воды ( от )
Бензин, 1.6 л.
Автомат
*Официальная, второй владелец с конца 2013 года, покупал почти новую; *Чистый 2012 год выпуска; *Чистый автомат, гидротрансформатор; *Родной пробег 115 000 км; *Кузов в безупречном состоянии, без всякого нюанса, подкрашивались две детали; *Салон, как на фото, чистенький и ухоженный; *Технически все ТО проходит своевременно, согласно регламенту; *Гараже хранения …
1667617383.077
Tue Nov 01 2022 14:49:24 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений дилер 8
16 500 $ • 666 270 грн
86 тыс. км
Одесса ( от )
Бензин, 2 л.
Автомат
В продажу поступил автомобиль TOYOTA COROLLA SE 2019 года выпуска из США. Toyota Corolla SE – 4 дверный автомобиль, представлен в кузове Седан. Модель оснащается бензиновым двигателем, объемом 2,0 литра. Коробка передач: автомат. Привод: передний. Максимальное количество посадочных мест: 5. Средние размеры кузова отличают Toyota Corolla устойчивостью на дорожном покрытии и хорошей плавностью хода на дальние дистанции. Багажное отделение обладает достаточным объемом, который позволит максимально загрузить авто нужным багажом. Динамика разгона автомобиля в пределах средних показателей. Запаса мощности двигателя вполне хватает для повседневных дорожных ситуаций. Авто готово к просмотрам! …
1667617383.077
Fri Nov 04 2022 15:32:10 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 8
24 900 $ • 1 005 711 грн
88 тыс. км
Киев ( от )
Гибрид, 1.8 л.
Автомат
…
1667617383.077
Fri Nov 04 2022 09:59:11 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 8
13 700 $ • 553 480 грн с НДС
30 тыс. км
Запорожье ( от )
Газ / Бензин, 1.8 л.
Автомат
Продам свій автомобіль, повністю обслужений, по кузову під заміну була задня права двері на нову оригінал, пофарбована за заводськими стандартами (під прилад б’ється не фарбована), бампер передній, все інше рідні деталі Газ вписаний до тих паспортів Дорога сигналізація Клімат працює ідеально в незалежності + або — за бортом Надійний економічний автомобіль! Реальному покупцю торг . ..
1667617383.077
Thu Nov 03 2022 12:37:10 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 8
8 200 $ • 331 690 грн
256 тыс. км
Днепр (Днепропетровск) ( от )
Газ / Бензин, 1.6 л.
Автомат
Один владелец с момента покупки. Покупалась 14.09.2010 в салоне Алмаз мотор в Днепре. С момента покупки и до 2020 г. постоянно было оформлено полное КАСКО (к сожалению более 10 лет не страхуют авто). Своевременно проводился технический осмотр. Автомобиль эксплуатировался с любовью. Установлено итальянское ГБО. Двигатель, ходовая, коробка – все работает отлично. Коробка АВТОМАТ. Пробег родной, авто проезжает спокойно еще 250 тыс.). Обмен не интересует. Прошу не беспокоить с нелепыми предложениями. Помощь в продаже не нуждаюсь. Приезжайте смотрите авто. Все подробности расскажу при встрече или по телефону. …
1667617383.077
Thu Nov 03 2022 16:41:09 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 6
13 400 $ • 541 360 грн
34 тыс. км
Одесса ( от )
Бензин, 1.8 л.
Автомат
Автомобіль пригнаний із США. Цілком обслужений. Прямий продаж без посередників. Торг доречний. Телефонуйте питайте. …
1667617383.077
Wed Nov 02 2022 09:11:07 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
5
4 100 $ • 165 476 грн
220 тыс. км
Киев ( от )
Газ / Бензин, 1.8 л.
Автомат
AA 8429 XK Мы распознали гос. номер авто на фото и проверили его по реестрам МВД.
Продаю Toyota Corolla 2008 рік двигун та коробка передач відмінно працює …
1667617383.077
Tue Nov 01 2022 18:13:36 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 5
5 200 $ • 209 664 грн
180 тыс. км
Киев ( от )
Бензин, 1.8 л.
Автомат
Автомобиль технически в идеальном состоянии. Двигатель и ходовая полностью обслуживаются. Куплен новый аккумулятор, установлена ??камера заднего вида, у авто есть люк (не протекает), новая зимняя резина уже стоит на авто. Магнитола, коробка автомат 6ст, в хорошем состоянии салон, смотрите на фото. Машина перед продажей полностью обслуживается=садитесь и едете. В машине есть ГБО от предыдущего владельца, устанавливать не нужно. Я ею не пользуюсь, сказали на СТО газ гробит двигатель, так что я езжу чисто на бензине. Но если вы любите сэкономить на топливе, включить снова газ=750 грн на любом СТО ???? Нюансы есть только по кузову, но они будут у любой машины 2006 года. Подкрасы есть и вмятый порог. Это не влияет на езду, если хотите сделать не будет стоить дорого. Все нюансы показали в фото, как видите, они не критичны. Тех, кто просит скидки, не люблю, за авто стоит адекватная цена. Максимум торг по переоформлению. Просмотры в г.Киев, Голосеевский район. …
1667617383.077
Fri Nov 04 2022 15:11:19 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
3
5 999 $ • 242 299 грн
220 тыс. км
Одесса ( от )
Газ / Бензин, 1.6 л.
Автомат
Самая полная комплектация-SOLL, климат, газ, мультитируль, полный электро пакет, хорошая музыка, литые диски на хорошей резине, установлено Итальянское газовое оборудование. Технически машина полностью обслужена, сел уехал. Возможен торг. Возможен обмен. …
1667617383.077
Fri Nov 04 2022 20:13:09 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 1
7 500 $ • 303 000 грн
198 тыс. км
Одесса ( от )
Газ / Бензин, 1.8 л.
Автомат
Авто очень хорошем состоянии, ничего делаете не надо, это Арабка в Украине таких мало, есть климат, кожаный салон, люк, газ вписан …
1667617383.077
Fri Nov 04 2022 12:41:11 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 1
8 300 $ • 335 071 грн
183 тыс. км
Киев ( от )
Газ / Бензин, 1.6 л.
Автомат
Автомобіль на чудовому технічному стані, до максимальної комплектації, клімат контролю, датчики світла дощу, монітор, камера заднього виду, підігрів сидінь, мультируль, протитуманки. На машині фарбовано 4 деталі, для ідеального вигляду потрібно пофарбувати бампера (на їзду не впливає) вже на зимовій гумі, встановлений газ їздити дуже економно. Ціна низького ринку з цього тисячами не торгуюсь! …
1667617383.077
Wed Nov 02 2022 17:43:09 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 1
10 700 $ • 433 029 грн
56 тыс. км
Ужгород ( от )
Газ / Бензин, 1.8 л.
Автомат
Пригнан из США, зимняя резина, установленное ГБО, . ..
1667617383.077
Fri Nov 04 2022 03:09:54 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 1
18 789 $ • 759 100 грн с НДС
41 тыс. км
Ужгород ( от )
Бензин, 1.6 л.
Автомат
В цене авто учтен НДС на полную стоимость. Автомобиль прошел обязательный комплексный осмотр и проверку на авторизованной сервисной станции Toyota, поэтому при покупке автомобиля Вы можете быть полностью уверенными в его технической исправности. Выбирая данный автомобиль с пробегом Вы гарантированно получаете следующие преимущества: легальность и честность сделки; высокий уровень качества предпродажной подготовки; техническое обслуживание автомобиля в соответствии с высокими стандартами качества Toyota; …
1667617383. 077
Fri Nov 04 2022 15:11:19 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 1
7 200 $ • 290 808 грн
177 тыс. км
Одесса ( от )
Газ / Бензин, 1.6 л.
Автомат
На полноценном Автомате!!! Машина в хорошем состоянии, абсолютно вся обслужена. Хорошая комплектация, установлено Итальянское газовое оборудование, люк, литые диски, спойлер, бортовой компьютер, полный электропакет, кондиционер. Возможен торг. Возможен обмен. …
1667617383.077
Wed Nov 02 2022 11:09:09 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
1
11 990 $ • 484 396 грн
125 тыс. км
Киев ( от )
Бензин, 1.6 л.
Автомат
Куплена у официального дилера Toyota Центр Види Автострада. Окрашена только одна деталь косметика!!! Один хозяин. Чистый 15 лет. Мотор объемом 1,6. Есть история обслуживания. Автомобиль проходил все Т.А. Все стекла оригенал. сигнализации Салон ухоженный в авто не курили! Есть подогревы сиденья. Оригинал ветровиков. AUX, USB. Зимняя резина Michelin. ГБО никогда не стояло! Автомобиль раскрыт воском Auto Megic. Автомобиль снимается с учета без проблем. Готов к любым проверкам на вашем СТО. …
1667617383.077
Fri Oct 28 2022 09:33:11 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)
Перевірений VIN-код AUTO.RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 1
10 900 $ • 433 056 грн
180 тыс. км
Харьков ( от )
Бензин, 1.6 л.
Автомат
…
1667617383.077
Wed Nov 02 2022 10:33:08 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)
Перевірений VIN-код AUTO. RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 1
9 600 $ • 387 744 грн
103 тыс. км
Одесса ( от )
Бензин, 1.8 л.
Автомат
Машина в отличном состоянии, пробег честный не скрученный, готов к любым проверкам на вашем СТО , два комплекта колёс зима один сезон, лето новые , дорогая двусторонняя сигнализация, парктроники , зеркало регистратор , два комплекта ковриков, обслужена , заменил масло в коробке и двигателе, всё фильтра , садись и катайся, салон как новый, детально по телефону, торг. В таком состоянии найти машину сложно. …
Если какая-либо из передач на автомобиле модели «Тойота Королла» отказывается включаться, можно устранить неисправность самостоятельно. В ситуации, когда это сделать не удается, стоит обратиться в специализированные технические центры официального дилера японской марки Тойота Люберцы и Тойота Измайлово.
Возможные причины неисправности
Нарушения в переключении передач на автомобилях, оснащенных механическими коробками передач ММТ, могут происходит по ряду причин.
Может быть нарушено функционирование цилиндров системы сцепления — рабочего или главного.
Возможно, состояние трубопровода, соединяющего рабочий и главный цилиндры системы, нарушено.
Еще одна причина — нарушения в состоянии троса, отвечающего за включение передачи.
Могут быть изношены элементы сцепления (1 ряд): речь идет о фрикционных настройках, маховиках, ведомом диске сцепления, выжимном подшипнике или нажимном диске;
Износившиеся элементы системы сцепления (синхронизаторы, шестерни, подшипники) также могут стать причиной невозможности включить передачу.
При наличии роботизированной коробки передач ММТ нарушения в переключении передач, как правило, возникают, когда
сцепление (ряд 1) перегревается: об это свидетельствует звуковой сигнал и включение лампы на приборной панели, сообщающей о том, что возникла неисправность;
Если в автомобиле установлены автоматическая коробка передач, нарушения в переключении сцепления могут быть вызваны
неисправностью гидротрансформатора;
нарушениями в работе гидроблока;
проблемами в работе блока управления трансмиссией;
снижением уровня трансмиссионной жидкости в коробке передач.
Самостоятельное устранение неисправности
В некоторых случаях нарушение можно исправить самостоятельно. Так, если возник перегрев сцепления, рекомендуется остановить автомобиль, заглушить двигатель и подождать, пока сцепление остынет. Затем можно двигаться снова.
В ситуации, когда в автоматической коробке передач чрезмерно снижается уровень трансмиссионной жидкости, ее необходимо долить до нужного уровня. Проверить показатели при помощи щупа.
Устранение неполадок в техническом центре
При обращении автовладельца в наши технические центры с данной проблемой специалисты сначала диагностируют состояние системы, определяют причину поломки — тот элемент, который неисправен.
Далее выполняется замена поврежденной детали или узла. Работа трансмиссии тестируется.
Для записи обращайтесь к менеджерам продаж нашей компании по телефону или через форму заказа обратного звонка.
Запись на ТО
Тойота Королла АКПП. Трансмиссия — 3051012C6084
Колеса TRD Внимание! Обновите свою поездку с помощью НОВОГО бронзового колеса Geniune TRD.
Купить сейчас
Выберите год:
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.
2003 г.
2002 г.
2001 г.
2000 г.
1999 г.
1998 г.
1997 г.
1996 г.
1995 г.
1994 г.
1993 г.
1992 г.
1991 г.
1990 г.
1989 г.
1988 г.
1987 г.
1986 г.
1985 г.
1984 г.
1983 г.
1982 г.
1981 г.
1980 г.
1979 г.
1978 г.
1977 г.
1976 г.
1975 г.
1974 г.
«},»vehicleDescription»:null},»interpret»:{«exampleSearch»:»3051012c6084″,»searchSummary»:»»,»refineSearch»:»»,»searchWordList»:»»,»ukeyMake» :5775,»ukeyModel»:89458,»ukeyCategory»:0,»modelYear»:»ALL»,»nModelYear»:0,»ukeyTrimLevel»:0,»ukeyDriveLine»:0,»searchTerm»:»»,»введение «:»Найдено точное совпадение со складским кодом \»3051012c6084\». для вашей Toyota Corolla «,»relatedSearchLink»:»Показать все детали Toyota Corolla, такие как \»Автоматическая коробка передач\»,»ukeyModelRange»:0},»cart «:false,»производительность»:true,»аксессуар»:false,»isRelated»:false,»id»:»RelatedProductsComponent»,»title»:»RelatedProductsComponent»,»style»:»»,»dataAttributes»:null ,»ariaAttributes»:null,»shouldRenderVueComponent»:true,»message»:null,»localizedResources»:{}} };
Этот продукт был восстановлен в соответствии с заводскими спецификациями.
Основная плата
Стоимость этого продукта составляет 1000 долларов США, которая будет включена в корзину при оформлении заказа.
«},»vehicleDescription»:null},»interpret»:{«exampleSearch»:»3051012c6084″,»searchSummary»:»»,»refineSearch»:»»,»searchWordList»:»»,»ukeyMake»: 5775,»ukeyModel»:89458,»ukeyCategory»:0,»modelYear»:»ALL»,»nModelYear»:0,»ukeyTrimLevel»:0,»ukeyDriveLine»:0,»searchTerm»:»»,»introduction»:»Найдено точное совпадение для кода запаса \»3051012c6084\». для вашей Toyota Corolla «,»relatedSearchLink»:»Показать все детали Toyota Corolla, такие как \»Автоматическая коробка передач\»,»ukeyModelRange»:0},»cart»:false,»performance» :false,»accessory»:false,»isRelated»:true,»id»:»AlsoBoughtComponent»,»title»:»AlsoBoughtComponent»,»style»:»»,»dataAttributes»:null,»ariaAttributes»:null, «shouldRenderVueComponent»:true,»message»:null,»localizedResources»:{}} };
Трансмиссия Toyota Corolla
Перейти к основному содержанию
Не можете найти новую Toyota, которую ищете? Скоро появятся новые автомобили!
Забронируйте сегодня »
Пожалуйста, подождите, пока страница загружается…
Коробка передач Toyota Corolla
Услуги трансмиссии Toyota Corolla, предлагаемые компанией Toyota of Brandon:
Ремонт трансмиссии
Замена жидкости трансмиссии
Промывка трансмиссии
Замена фильтра трансмиссии0010
Восстановление трансмиссии
Полное обслуживание трансмиссии Toyota Corolla включает замену жидкости, прокладки, замены фильтра, промывку, проверку шлангов и поддонов, а также бесплатную многоточечную проверку всех других компонентов.
Специалисты компании Courtesy Toyota of Brandon специализируются на ремонте трансмиссии Toyota Corolla и имеют сертификат OEM. Ознакомьтесь с обзорами наших сервисных служб в Интернете, чтобы понять, почему тысячи владельцев Toyota Corolla выбирают нас для оперативного, доступного и надежного ремонта автомобилей.
Трансмиссионное масло Toyota Corolla
Замена трансмиссионного масла всегда стоит вдвое дешевле промывки трансмиссии, так как требует немного меньше жидкости и времени для работы. Замена трансмиссионной жидкости Toyota Corolla чрезвычайно проста, чтобы поддерживать трансмиссию вашего автомобиля в хорошем состоянии и смазывать ее. Если вы регулярно не меняете свои жидкости, по крайней мере, каждые 30 000 миль или около того, вы можете обнаружить, что ваша коробка передач Toyota Corolla проскальзывает. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения дополнительной информации о решающих интервалах пробега, в течение которых ваша коробка передач нуждается в замене жидкости. Компания Courtesy Toyota of Brandon предлагает широкий выбор специальных трансмиссионных жидкостей. Вы также можете запланировать услугу передачи онлайн и сэкономить еще больше. если вам нужна помощь в наблюдении за уровнем жидкости, ценообразовании или выборе сервисного центра, позвоните нам по телефону 8132854632, и один из наших консультантов по обслуживанию с радостью вам поможет.
Промывка трансмиссии Toyota Corolla
Промывка трансмиссии обычно в два раза дороже замены жидкости из-за оплаты времени обслуживания и того факта, что промывка не только заменяет жидкость в поддоне, но и удаляет жидкость из охладителя линии и добавленные части вашей передачи. Промывка трансмиссии Toyota Corolla также требует около 10 литров жидкости для полной очистки и промывки системы.
Как узнать, нужна ли вам замена трансмиссионной жидкости или промывка трансмиссии?
Промывка коробки передач имеет решающее значение только в том случае, если ваша система содержит грязь или мусор. Если жидкость необычайно темная или содержит дополнительные отложения, мы рекомендуем полную промывку системы вместо простой замены жидкости. Если вы хотите, чтобы один из наших активных технических специалистов Toyota Corolla проверил вашу трансмиссионную жидкость, закажите обслуживание трансмиссии онлайн или позвоните в компанию Courtesy Toyota of Brandon по телефону 8132854632.
Фильтр трансмиссии Toyota Corolla
t так же легко, как установка фильтров в вашем автомобиле. Ваш трансмиссионный фильтр состоит из нескольких частей, включая сам фильтр, который обычно представляет собой металлическую пластину с волокнистым материалом, который улавливает загрязняющие вещества. Ваша Toyota Corolla также будет содержать всасывающую трубку, прокладку и резиновое уплотнение, которые, возможно, потребуется пополнить вместе с фильтром. Ваш фильтр коробки передач Toyota Corolla необходимо будет заменять каждые 30 000 или 50 000 миль. Обязательно ознакомьтесь с руководством по техническому обслуживанию вашего автомобиля для получения дополнительной информации о пробеге и временных интервалах. Вы также можете позвонить в компанию Courtesy Toyota of Brandon, чтобы получить экспертную консультацию. Если вы хотите, чтобы мы взяли на себя ваши услуги по передаче, мы обычно ежемесячно продвигаем купоны на услуги по передаче, начиная от скидок на фильтры и заканчивая специальными жидкостями. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о специальных предложениях по обслуживанию и запасным частям.
Замена трансмиссии Toyota Corolla
Автомобильные трансмиссии чрезвычайно сложны. Определение того, следует ли восстановить или заменить неисправную коробку передач, может быть невероятно важным. В основном определяющим фактором является определение того, какие компоненты неисправны или неисправны. Во время ремонта специалисты Toyota of Brandon полностью разберут вашу трансмиссию Toyota Corolla, очистят и осмотрят каждую деталь. Это требует больших знаний не о компонентах трансмиссии, а о стоимости ремонта по сравнению с заменой. Это также требует знания того, какие части применимы. Наши сертифицированные технические специалисты Toyota специализируются на трансмиссиях и могут выполнить этот процесс быстро и эффективно.
Замена трансмиссии Тойота Королла – гораздо более простой вариант, однако в краткосрочной перспективе может обойтись дороже. Цена не должна быть вашей единственной проблемой при поиске замены трансмиссии, особенно в Toyota Corolla. Наличие новейших и наиболее совместимых деталей, собранных мастером, прошедшим обучение на заводе, может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе. Вариант, который лучше всего подходит для вас, полностью зависит от вас. Позвоните специалистам по обслуживанию в Courtesy Toyota of Brandon, и мы поможем вам. Обычно мы продвигаем различные специальные предложения по замене коробки передач и специальные услуги по обслуживанию коробки передач, чтобы помочь вам сэкономить.
Стоимость трансмиссии Toyota Corolla
Стоимость новой трансмиссии Toyota Corolla может составлять более 3500 долларов США в зависимости от автомобиля, однако услуги трансмиссии, такие как замена жидкости и промывка трансмиссионной жидкости, значительно дешевле, в некоторых случаях менее 150 долларов США. . Эти услуги предназначены для продления срока службы вашей коробки передач Toyota Corolla. В любезности Toyota of Brandon мы предлагаем различные специальные предложения по ремонту трансмиссии и скидки на детали трансмиссии. Позвоните по телефону 8132854632 или запишитесь на прием онлайн, чтобы узнать больше!
Проблемы с коробкой передач Toyota Corolla
Общие предупреждающие признаки того, что ваша коробка передач имеет проблемы:
Одним из наиболее распространенных признаков является то, что ваша коробка передач переключает передачи, но результат этих переключений задерживается.
Утечки трансмиссионной жидкости являются наиболее распространенным признаком того, что вам требуется замена трансмиссионной жидкости или, возможно, даже полная промывка. Это редкость, но утечки могут также означать, что проблема с шлангом коробки передач.
Странные запахи являются признаком того, что ваша трансмиссионная жидкость сгорает внутри ваших деталей.
Бесспорным признаком будет, если на вашей Toyota Corolla загорится сигнальная лампа трансмиссии.
Если вы заметили странный шум или скрежет при переключении передач или если вы чувствуете, что шестерни заедают при переключении, вероятно, вашей трансмиссии требуется больше смазки или что-то более важное может быть неисправно.
Если вы испытываете или думаете, что можете столкнуться с какой-либо из этих проблем, позвоните прямо сейчас в представительство Toyota of Brandon, и мы проведем вас через пошаговый процесс проверки уровня ваших жидкостей, или вы можете доставить свою Toyota Corolla с нашими техническими специалистами, прошедшими обучение на заводе, и мы можем бесплатно отсканировать любые проблемы, которые могут возникнуть у вашего автомобиля, в рамках нашего многоточечного процесса проверки. Запланируйте услугу передачи онлайн уже сегодня!
Toyota Corolla Автоматическая и механическая трансмиссия
Для автоматической и механической трансмиссии обычно требуются разные жидкости. Жидкости для автоматических трансмиссий обычно более жидкие и обычно красного или зеленого цвета. Жидкость для механических коробок передач или трансмиссионное масло более густые из-за присадок и разрозненных соединений, необходимых для смазки коробки передач и разрозненных компонентов. Механические коробки передач имеют более высокую среду трения из-за способа переключения передач, поэтому смазка отличается.
Мало того, что существует множество жидкостей для механических и автоматических коробок передач, но и уровень нагрева, который испытывают жидкости, невероятно велик. Автоматические коробки передач выделяют гораздо больше тепла, поэтому жидкость в вашей коробке передач необходимо менять чаще. Если вы не замените трансмиссионную жидкость Toyota Corolla, ваша трансмиссия будет иметь сломанную металлическую стружку и добавленный коррозионный материал, распространяющийся по значимым компонентам вашей Toyota Corolla. Вы должны постоянно проверять уровни жидкости между интервалами обслуживания жидкости и промывки коробки передач.
Пинается АКПП — основные причины пинков при переключении
Пинается АКПП — основные причины пинков при переключении
СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!
Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП
записаться
Эвакуатор бесплатно
Гарантия до 2-х лет
Ремонт до 2-х дней
Бесплатная диагностика
86.000
90.000
85.000
92.000
77.000
77.000
97.000
85.000
92.000
79.000
79. 000
79.000
85.000
90.000
84.000
92.000
95.000
82.000
98.000
94.000
90.000
88.000
88.000
86.000
89.000
84.000
Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП
Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)
Многие владельцы автомобилей с автоматической коробки передач сталкивались с такой проблемой как появление рывков, когда пинается АКПП при переключении. Многие из автовладельцев обращаются в сервисный центр, где им полностью перебирают коробку и меняют основные блоки. Разберемся в причинах и особенностях такой работы трансмиссии.
Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации
Проблемы DSG — симптомы и разновидности
Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности
Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео
S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики
Коробка Powershift | Форд Фокус 3
Роботизированная коробка передач — что это?
Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление
Акпп 722. 9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы
Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео
Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет
Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение
толчки после замены масла, как устранить рывки в коробке автомат при переключении передач и торможении
Любому сложному механизму автомобиля в процессе эксплуатации свойственно возникновение некоторых типичных проблем. Так, на многих автоматических коробках передач в момент переключения происходит резкий толчок – коробка «пинается». Причин данного явления существует несколько, и перспектива ремонта не должна вводить автовладельцев в панику, так как в большинстве случаев проблема решается достаточно просто.
Содержание
1 Влияние масла
2 Как правильно заменить масло в АКПП?
2.1 Почему появились рывки после замены?
2.1.1 Способ устранения
3 Особенности эксплуатации АКПП
4 Возможные варианты решения проблемы
5 Причины появления толчков на горячую и на холодную
В любом современном автомобиле существует множество датчиков, включая на АКПП. В связи с этим любую неисправность покажет бортовой компьютер.
Необходимо следить за показаниями уровня масла в АКПП. Недостаток масла в агрегате является очень распространенной проблемой, при которой появляются толчки и удары. Необходимо постоянно следить, чтобы не было подтеков, которые образуются из-за старения уплотнителей.
Каждые 40-60 тысяч необходимо менять масло. Старое масло провоцирует износ коробки, некорректную работу, так как теряются его свойства. Трансмиссионное масло должно быть высокого качества в целях уменьшения трения деталей. Некачественная жидкость также провоцирует износ соленоидов.
Как правильно заменить масло в АКПП?
Если коробка передач переключается рывками с ударом, причина может заключаться в самой смазке. Как сменить и залить новую жидкость:
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и дайте ему остыть около 10 минут.
Залезьте под днище авто, найдите пробку слива на коробке передач. Это отверстие может быть защищено поддоном. Подставьте под него старую емкость для сбора отработанной жидкости. Открутите болты на картере или пробку слива.
Снимите крышку заливного либо контрольного отверстия.
Подождите, пока из системы не выйдет вся смазка. На это потребуется определенное время.
Когда жидкость будет слита, очистите место вокруг отверстия. Также выполните прочистку самой пробки и оцените состояние уплотнителя на ней. Если он развалился или сильно износился, то его необходимо заменить.
Установите на место крышку вместе с поддоном (при его наличии). Закрутите все болты.
С помощью строительного или медицинского шприца со шлангом наполните систему необходимым объемом жидкости. Он будет зависеть от конкретного транспортного средства. Перед заменой прочитайте в сервисной книжке, сколько точно нужно смазки. Если заливное отверстие отсутствует, используйте контрольное. Добавляйте вещество до того момента, пока оно не начнет выходить.
Закрутите на место пробку и заведите мотор. Выполните контрольную поездку и оцените качество работы трансмиссии. Поначалу могут наблюдаться пинки при понижении или повышении передач. Но со временем это пройдет. После этого проверьте коробку на предмет подтеков. Если имеются следы утечки масла из системы, нужно решить эту проблему.
1. Снимите поддон АКПП, открутите сливную пробку и слейте жидкость из системы 2. Закрутите пробку на место и через воронку или шприц со шлангом залейте новую смазку
Почему появились рывки после замены?
Если проблема повторяется после смены смазки, это обычно обусловлено использованием несоответствующей жидкости. Она не подходит транспортному средству. Или же вы залили недостаточное количество в систему.
Способ устранения
Чтобы решить проблему, в первую очередь надо убедиться в качестве масла. В сервисной книжке к автомобилю прочитайте, какого стандарта смазку необходимо заливать в определенные коробки. Купите соответствующую жидкость и добавьте в трансмиссию. Заменять можно как самостоятельно, так и на СТО. Если же уровень вещества недостаточный, то необходимо добавить его в систему.
Особенности эксплуатации АКПП
Комфорт при управлении автомобилем, оснащенным , совмещен с периодическим появлением определенных проблем, связанных со сложностью механизма и его неправильной эксплуатацией. Пинки при переключении передач случаются гораздо чаще, если автомобиль хранится на улице или в холодном гараже, так как в этом случае загрязнение и содержание в масле твердых частиц значительно возрастает, что заметно сокращает срок эксплуатации узла.
Хранить автомобиль с АКПП желательно в теплом гараже, или в крайнем случае хорошо прогревать перед началом движения, причем во время прогрева не трогать трансмиссию, а при морозе на стоянке не ставить на передачу.
Для предотвращения пинков при переключении особенно важно вовремя проводить обслуживание АКПП, а при появлении неполадок в работе или поломок – начинать решение проблемы с проведения диагностики, и на основании результатов заниматься их устранением.
Возможные варианты решения проблемы
Избавиться от пинков при переключениях автоматической КПП в большинстве случаев помогают следующие приемы:
Полная замена трансмиссионного масла, при этом желательно заливать оригинал. При замене осуществляется чистка поддона и магнитов, заменяется фильтр. Поддон во время профилактических работ обязательно снимается.
Полная разборка коробки с целью прочистки клапанов. Операция особенно важна для клапана линейного давления.
Проведение двух вышеназванных процедур вместе с диагностикой коробки-автомата. В процессе тестирования важно проверить сопротивление клапанов.
Помывка АКПП с использованием специально предназначенного для этого средства.
Обновление прошивки управляющей автоматики. Возможна в условиях сервисного центра для новых коробок-автоматов. При этом устраняются не только толчки при переключении передач, но достигается плавность работы и улучшаются показатели экономичности расхода топлива.
В последнее время многие сервисные центры по обслуживанию АКПП сталкиваются с выходом из строя понижающего резистора, который присутствует практически во всех видах коробок данного типа. Он служит для понижения тока на управляющем клапане главной магистрали, который управляется соленоидом линейного давления. То есть, он участвует в процессе смягчения переключения передач, понижая ток, подающийся из управляющего блока на соленоид.
Если его выбросить из цепи, переключение будет происходить при максимальном давлении, которое может создать маслонасос – слишком резко и некомфортно, с ощущением пинка. Для выявления проблемы находят месторасположение резистора и проверяют его сопротивление омметром. Если оно отличается от номинального в ту или иную сторону, его меняют на новый или изготавливают из соединенных параллельно купленных в радиомагазине деталей, так как через них будет проходить достаточно большой ток.
Причины появления толчков на горячую и на холодную
Владельцы автомобилей замечают, как на горячую пинается АКПП. Так почему же появляются при переключении акпп толчки? Толчки на холодную и горячую могут говорить о следующих распространенных проблемах:
недостаточный уровень масла в автоматической коробке.
залитое масло, призванное смазывать детали, имеет плохое качество, поэтому владельцы иногда отмечают, что после замены масла в акпп появились толчки.
появление некорректной работы гидротрансформатора (при отсутствии адекватной работы блокировки появляются пинк)
Чтобы разрешить данную проблему нужно совершить определенные простые шаги:
проверить уровень жидкости в АКПП (при необходимости следует добавить масло до требуемого уровня)
полностью заменить жидкость в коробке передач.
провести детальную диагностику агрегата.
Причины толчков при переключении передач
Бывает такое, что толчки появляются при переключении на пониженную или повышенную скорость. Разберем причины и варианты устранения проблемы.
Недостаточный уровень жидкости в трансмиссии
Нехватка смазки приведет к некорректной работе агрегата в целом. Если переключать скорости с первой на вторую или третью стало сложнее, нужно произвести диагностику уровня масла.
Способ устранения
Убрать проблему пинков АКПП на горячую в случае нехватки жидкости можно путем ее добавления в систему.
Важно учесть один момент. При добавлении масла в коробку передач можно использовать только такую жидкость, которая уже залита в трансмиссию. Если смазки будут разные по составу, это может привести к их смешиванию и потере свойств. В результате потребуется полная замена вещества. Необходимо произвести диагностику уровня смазочного материала в трансмиссии и удостовериться в том, что причина нехватки не связана с его утечкой. Такая проблема может возникнуть при износе сальников или уплотнительных элементов. Потребуется слить все масло из системы, после чего снова его залить.
Подробное видео на тему устранения протечки трансмиссионной жидкости на примере автомобиля Mercedes представлено ниже (материал снят пользователем StaniSlav B. ).
Грязное масло трансмиссии
Загрязненная жидкость в коробке передач часто становится причиной появления толчков и пинков. Отложения обычно образуются в результате смешивания разных масел или при длительном использовании одной смазки.
Способ устранения
Устранить проблему такого плана можно путем тщательного очищения коробки передач. Для этого используется специальное промывочное масло. В зависимости от объема грязи в системе, выполнение этого процесса может потребоваться несколько раз. Нужно сделать следующее:
Прогрейте мотор до рабочей температуры.
Подставьте под трансмиссию старое ведро или обрезанную бутылку. Тара будет использоваться для сбора отработанной смазки.
Открутите пробку слива или болты на поддоне картера, подождите, пока из системы выйдет вся жидкость, закрутите обратно.
Предварительно ознакомившись с инструкцией на этикетке упаковки, залейте в коробку передач промывочное масло в необходимом объеме. Включите двигатель и выполните контрольную поездку.
Слейте смазку из системы еще раз и проверьте ее качество. При необходимости выполните повторную очистку агрегата.
Добавьте в коробку новое масло.
Подробная инструкция по самостоятельной промывке АКПП на примере автомобиля Mercedes Vito представлена каналом Секретный Гараж.
Недостаточный прогрев трансмиссионной жидкости
Причина, по которой АКПП пинается на горячую может заключаться в недостаточном прогреве смазки. Из-за того, что температура жидкости слишком низкая, основные компоненты трансмиссионного агрегата не могут нагреться. Это способствует образованию толчков.
Способ устранения
Единственным вариантом решения проблемы будет прогрев коробки до рабочей температуры.
Несколько важных деталей
Многие водители банально не соблюдают правила эксплуатации АКПП. Особенно это касается зимнего периода. Ведь в прогреве нуждается не только двигатель, но и АТФ, даже несмотря на то, что она более текучая, нежели моторное масло. Поэтому если вы не сторонник прогревов мотора на холостом ходу, то не крутите двигатель до слишком больших оборотов, пока стрелка температуры не выйдет из синей зоны. Вязкое масло не обеспечивает должной смазки и хуже разносится по системе, это нужно понимать и не насиловать свою АКПП.
Вот мы и разобрались с основными причинами, почему пинается коробка автомат. Что делать в таких случаях, вы тоже знаете. Главное — не паниковать. Все проблемы устранимы. Зачастую именно загрязненное масло, которое не менялось длительное время, становится причиной пинков. Если так продолжать ездить, то ситуация будет ухудшаться. Поэтому, если сразу можно было ограничиться чисткой поддона, заменой масла и фильтра, то спустя некоторое время придется перебрать коробку. Следите за АКПП, и она будет радовать вас своим длительным ресурсом.
Поиск и устранение неисправностей мойки высокого давления с подогревом воды
Главная
Поддержка
Видео
Поиск и устранение неисправностей мойки высокого давления с подогревом воды: часть 1
Изготовленные из доступных компонентов высочайшего качества, мойки высокого давления Mi-T-M с подогревом воды являются лучшими в отрасли. При правильном уходе эти мойки высокого давления прослужат долгие годы. Проблема с вашей мойкой высокого давления может быть вызвана деталью мойки высокого давления с горячей водой, которую можно легко заменить. Это видео покажет вам, что делать, если горелка не работает должным образом.
Для правильной работы мойки высокого давления с горячей водой должны выполняться три важные функции.
Подача надлежащего количества воздуха
Искровой электрод
А Доставка топлива
Необходимое количество воздуха необходимо для удовлетворения потребности в кислороде для правильного сгорания. Все мойки высокого давления с подогревом воды Ми‑Т‑М перед поставкой проверяются на это. Чтобы определить, получает ли ваша стиральная машина достаточное количество воздуха, проверьте наличие белого дыма при розжиге горелки. Небольшой клуб белого дыма — это нормально.
Чрезмерный белый дым не является нормальным и указывает на слишком много воздуха при сгорании. Недостаток воздуха вызывает черный дым. Не включайте мойку высокого давления с подогревом воды, если присутствует черный дым. Черный дым не только закоптит водяной змеевик, но и может привести к потере температуры на спусковом крючке пистолета.
Порванный или ослабленный ремень на вентиляторе влияет на воздушный поток, а также может повлиять на подачу топлива и искру. Этот ремень следует проверить в первую очередь, чтобы убедиться, что он работает правильно. Чтобы получить доступ к ремню вентилятора, снимите контрольную пластину в задней части машины прямо над топливным баком. Вы также можете проверить ремень, заглянув внутрь машины прямо под водяной насос. Если ремень на месте и работает нормально, может потребоваться регулировка рычага управления. Рычаг управления регулирует количество подаваемого воздуха, от которого зависит качество горения. Если вам необходимо отрегулировать направление воздушного потока, обратитесь за помощью в квалифицированный сервисный центр Mi‑T‑M или в отдел технической поддержки Mi‑T‑M.
Искра розжига распределяется двумя электродами в камере сгорания водогрейного котла. На эти электроды подается напряжение от катушки зажигания, которая является частью запатентованной Ми-Т-М системы Э-М-Ф. Основными проблемами, которые могут повлиять на правильное зажигание, являются неправильный зазор электродов и треснутые электроды. Если эти детали работают нормально, а искры по-прежнему нет, это может быть результатом неисправности катушки зажигания E-M-F. Обратитесь в квалифицированный сервисный центр Mi‑T‑M для получения дополнительной помощи.
Топливо распыляется и впрыскивается в камеру сгорания с помощью форсунки. Основными причинами неправильной подачи топлива могут быть забитая форсунка или топливный фильтр. Если замена этих деталей мойки высокого давления с горячей водой не решает проблему, возможно, у вас неисправен топливный насос. Обратитесь в квалифицированный сервисный центр Ми-Т-М за помощью по топливному насосу.
Как и в случае с любым другим оборудованием, профилактическое обслуживание мойки высокого давления с подогревом воды поможет избежать многих из этих проблем. Пожалуйста, найдите время, чтобы просмотреть видео о профилактическом обслуживании на этом веб-сайте. Если у вас возникли проблемы с горелкой при работе с мойкой высокого давления с подогревом воды Mi‑T‑M, обратитесь в авторизованный сервисный центр Mi‑T‑M или в отдел технической поддержки Mi‑T‑M, чтобы получить профессиональную помощь и восстановить работоспособность.
ArticlesBlogsVideosPhotosPress ReleasesJobsMedia By Company
Stay Connected
SubscribeFacebookLinkedInTwitterRSS
My Account
Profileclient Portal
Дополнительные ссылки
Advertiseabout USContact USDESIGN Guide
News
indianapolis star: , но, не ноял, не ноял, не ноял, не ноял, не ноябрь, . продала свою первую франшизу, объявила компания.
Пит Уотсон, управляющий 14 ресторанами Buffalo Wild Wings в Индиане, сотрудничает со Стивом Вехтером, владельцем Famous Jack’s Burgers ‘n Brew, чтобы открыть свою первую пиццерию HotBox Pizza в Кармеле, штат Индиана, в январе 2009 г..
Нажмите, чтобы продолжить
Операции
Будьте в курсе того, что происходит в ресторанной индустрии
Подпишитесь прямо сейчас на Ежедневный выпуск Restaurant Operator Daily , в котором вы найдете главные новости из Fast Casual, Pizza Marketplace и QSR Веб.
Политика конфиденциальности.0015
Пиццерия Mountain Mike’s Pizza доказывает, что размер имеет значение, предлагая большие пиццы и операции
Многие автомобилисты жалуются на то, что автомобиль часто глохнет при пересечении глубоких луж, а также в дождь или просто в сырую погоду. Очевидно, что автомобили не предназначены для работы в воде, и часто даже небольшие лужи на дороге могут привести к проблемам под капотом и остановке автомобиля. Мы советуем избегать глубоких луж или пересекать их на минимальной скорости, но, если же вы уже столкнулись с этой неприятностью, давайте разберёмся в причинах ее появления.
Автомобиль глохнет при пересечении луж и в сильный дождь
Если вы столкнулись с тем, что двигатель вашего автомобиля отказывается работать при движении в сильный дождь или при пересечении глубоких луж, небольших луж на высокой скорости, обратите внимание на следующие причины:
Влажные свечи зажигания. Надо сказать, что в 90% случаев во время дождя глохнут бензиновые двигатели. Дизельным агрегатам такая проблема не знакома. Причина заключается в том, что бензиновые двигатели используют электрически свечи зажигания для розжига топлива. Все мы знаем, как электрическое оборудование реагирует на воду. В нашем случае происходит короткое замыкание, и автомобиль глохнет. Свечи достаточно просушить и попробовать запустить двигатель.
Вода в топливной системе. Вода попадает в систему впуска двигателя через воздухозаборник и далее в топливную систему, провоцируя резкое увеличение давления в цилиндрах двигателя. Такой эффект также называют гидроудар двигателя. Небольшое количество воды, попавшей в камеру сгорания, – неопасно, так как она быстро испаряется под действием высокой температуры мотора. Чаще всего гидроудар случается при прохождении глубоких луж. Обратите внимание на то, что эта ситуация может вызвать короткое замыкание на свечах зажигания и выход из строя цилиндров двигателя.
Попадание воды на каталитический нейтрализатор Прохождение глубоких луж может привести к трещине каталитического нейтрализатора (каталитический преобразователь). Поскольку это устройство работает при высоких температурах и является частью выхлопной системы автомобиля, при воздействии на него холодной воды, могут появиться трещины, и, потенциально, может произойти остановка автомобиля.
Попадание влаги на электрику Если автомобиль начинает работать с перебоями при прохождении луж, часто проблема может быть вызвана попаданием влаги на электрику. Обследуйте низ автомобиля, проверьте на месте ли все элементы защиты моторного отсека. Проверьте уплотнители в моторном отсеке, их состояние, а также положение. Проверьте провода, которые подходят к топливному насосу. Если вы обнаружили признаки неисправности, советуем обратиться к опытному электрику.
Автомобиль глохнет в сырую погоду
Если автомобиль глохнет в сырую погоду, включая периоды высокой влажности воздуха без идущего дождя, обратите внимание на характер торможения. Торможение может происходить внезапно, или остановка может занимать несколько секунд, в течение которых автомобиль начинает двигаться рывками.
Если остановка происходит внезапно, если двигатель запускается нормально и хорошо работает, но после нескольких километров движения во влажную погоду внезапно глохнет, а попытки перезапуска проваливаются в течение 30-60 минут после остановки, проведите следующую диагностику:
заведите двигатель, предварительно наполнив водой баллончик с распылителем
дайте мотору поработать на холостом ходу, после чего начинайте разбрызгивать воду на крышку распределителя зажигани
если двигатель глохнет, проблема в распределителе.
Чтобы найти причину неисправной работы распределителя, снимите крышку, осмотрите ее поверхность на наличие трещин, при необходимости замените на новую. Также обратите внимание на ротор распределителя (бегунок). Предварительно его необходимо снять. Ищите следы коррозии на металлической поверхности и трещины на корпусе. Поврежденный ротор необходимо заменить.
Если двигатель не глохнет после того, как на крышку распределителя попала вода, выключите зажигание и осмотрите все электрические разъемы на наличие трещин, осмотрите контакты на предмет деформации, очистите внутреннюю часть разъемов с помощью металлической щетки, нанесите тонкий слой диэлектрической смазки внутрь разъема. Смазка не пропускает воду и защищает электрооборудование от ее негативного воздействия.
Двигатель заикается и глохнет при движении во влажную погоду
Отдельно стоит сказать о ситуации, когда двигатель запускается и какое-то время работает отлично, но потом начинает заикаться и глохнет, при этом его можно перезапустить примерно через 15 минут простоя. В этой ситуации проблема скорее всего связана с тем, что внутри карбюратора или корпуса дроссельной заслонки, топливной магистрали или топливного бака образуется конденсат. Подробнее об устранении этой проблемы читайте в нашей статье «Конденсат в топливной системе».
Все необходимые автокомпоненты можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры
Производитель
Номер детали
Наименование
BOSCH
0242229630
Свеча зажигания для Hyundai Grandeur, 0242229630
BOSCH
0242229654
Свеча зажигания для Renault Sandero, 0242229654
BOSCH
0242229656
Свеча зажигания для Toyota Corolla E70, 0242229656
MAZDA
L3Y418110
Свеча зажигания MAZDA L3, L3Y418110
NGK
2300
Свеча зажигания для Mercedes Benz W210 E-Klasse, 2300
NGK
3028
Свеча зажигания для Chevrolet Spark, 3028
LAVR
4120
Свеча зажигания Toyota Corona, 4120
NGK
1662
Свеча зажигания для Toyota Previa, 1662
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Полезная информация:
Машина заводится и сразу глохнет: разбираемся в причинах
Очистка топливной системы двигателя: обзор очищающих присадок
Что такое ПАО масла и стоит ли заливать?
Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Мотоблок заводится и глохнет — неисправности, ремонт, видео
«Сердцем» любой бензиновой техники является двигатель. Не исключение в этом и мотоблоки. Их моторная часть создает рабочий такт, силовой потенциал, заявленную производительность, которые в совокупности позволяют выполнять те или иные агротехнические операции.
Но нередко именно этот рабочий узел является самым уязвимым. Некачественное топливо, сильные перегрузки, отсутствие регулярной диагностики и множество других причин становятся причиной серьезных неисправностей, от своевременного выявления и ремонта которых будет зависеть его дальнейшая работоспособность. Тому, какие виды поломок чаще всего характерны для моторов мотоблоков, каких их можно диагностировать и устранить в домашних условиях и будет посвящена данная статья.
Содержание
1 Мотоблок заводится и глохнет: причины неисправности и механизмы их устранения
2 Почему мотоблок работает с перебоями?
3 Почему мотоблок глохнет при нагрузке?
4 Почему мотоблок стреляет в глушитель?
5 Что делать, если двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?
Мотоблок заводится и глохнет: причины неисправности и механизмы их устранения
От ситуации, когда мотоблок заводится, но тут же глохнет на холостом ходу, не застрахованы владельцы ни совершенно новых, ни бывших в употреблении мотокультиваторов.
Ее могут вызвать ряд факторов:
проблемы в зажигательной системе:
отхождение или обрыв электрических контактов;
неисправности свечи зажигания. Установить их можно лишь после откручивания и внешнего осмотра. Если свеча:
сухая – причина неисправности кроется в карбюраторе, куда не подается бензин. Она может возникнуть из-за замусоривания его фильтра или отдельного жиклера;
мокрая – двигатель не развивает обороты из-за переизбытка горючего;
покрыта нагаром – факт ее выхода из строя, из-за чего могло не образовываться зажигательной искры. Окончательно убедиться в этом поможет проверка электродами;
после замены или очистки свечи исследуется электроника – целостность соединений и самих проводов, которые из-за сильной вибрации могут нуждаться в ремонте;
нехватка или недоброкачественность топлива. Нередко мотор не набирает обороты из-за неправильно приготовленной топливной смеси или замусоривания карбюратора. В этом случае ремонт начинают с его извлечения из корпуса мотоблока и очищения от грязевых частиц. Параллельно с этим меняют горючее, предварительно слив старое и промыв топливный бак и подающие шланги.
Другой причиной того, что мотоблок заводится и сразу глохнет, связанной с бензином, может быть разгерметизация самого бензобака. Очень часто это наблюдается после длительного простоя (например, после зимы), когда мотоблок долгое время не эксплуатировался и хранился с грубыми нарушениями. После ремонта или замены всего топливного бачка работоспособность устройства обычно восстанавливается;
прохладная погода, из-за которой часто глохнет дизельная техника. Поэтому ранней весной специалисты советуют включать мотоблок только после заливки горячей воды в радиатор;
неисправности коробки переключения передач. О том, что культиватор не развивает обороты и глохнет на холостых, свидетельствует характерный стук из редуктора, который возникает на фоне нехватки смазочного материала.
Почему мотоблок работает с перебоями?
Не смотря на износостойкость двигательной части, она не защищена от неисправностей. Появление посторонних шумов, рывков, пауз в ее работе – главные свидетельства того, что она нуждается в срочной диагностике и ремонте.
Если культиватор периодически глохнет и не развивает обороты, это может быть связано с:
недостаточным прогревом моторного узла, который работает рывками. Дизельному, как и бензиновому культиватору для прогрева требуется не менее 10 мин;
обрывом стартерного тросика, который вместо ремонта заменяют на новый;
ослаблением винтовых стяжек между стартером и мотором;
неисправностями храповика, что препятствует нормальной работе пускового блока;
выходом из строя цилиндра и поршней;
низкокачественным бензином, из-за чего мотор не развивает обороты не развивает обороты и бьет в обратку. Исправить ситуацию можно и без ремонта: после промывки топливного бака и шлангов просто переходят на новое топливо.
Случается и такое, что двигатель «не тянет», что прослеживается по общей продуктивности устройства.
Вызвать это может:
засорение фильтрационных компонентов;
поломка магнето зажигания.
Почему мотоблок глохнет при нагрузке?
Проблема, когда мотоблок работает с периодическими проглохами и не развивает обороты – едва не самая распространенная среди бензиновых и дизельных агрегатов. Если мотоблок заводится и глохнет, основные причины этого явления следует искать в топливоподающей и зажигательной системе, неисправности которых могут проявиться уже после 5 минут работы.
Если мотоблок не развивает обороты и самопроизвольно глохнет, необходимо проверить:
аэрофильтр – при его засоренности производят очистку его поверхности, промывают или продувают пылесосом.
качество заправляемого горючего;
зажигательную систему – ее диагностику начинают со свечи, по внешнему состоянию которой судят о функциональности зажигания.
Кроме свечи, другими поломками зажигания мотоблока являются:
неправильный зазор между электродами;
механические повреждения электроцепи;
неотрегулированный угол между магнитной частью и катушкой.
Их ремонт своими руками допускается, если это предусмотрено руководством пользователя к конкретной модели мотоблока;
глушитель — мотор глохнет при работе и не развивает обороты по вине засоренного глушителя. Чтобы освободить его от продуктов горения, он замачивается в воде с моющими средствами и после промывки – просушивается;
карбюратор, настройка которого может быть неверной;
цилиндропоршневые детали, из-за которых мотора не развивает обороты под нагрузкой. Проверить это можно только компрессометром.
Бывает и так, что культиватор резко глохнет при наклоне в обе стороны или только влево или вправо. Чаще всего это возникает по вине недостаточного уровня масла. В момент наклона может срабатывать датчик остатка смазки в картере, который автоматически блокирует мотор.
Почему мотоблок стреляет в глушитель?
Зачастую, при неисправностях двигательной системы, мотоблок не только не развивает обороты, но и издает явные режущие слух звуки, исходящие из глушителя. После этого он дымит и глохнет, что и вызывает явные беспокойства пользователей.
Причиной этой неполадки могут быть:
чрезмерное поступление масла в бензин или дизель, из-за которого его сгорание сопровождается выделением неестественно едкого дыма. В таком случае ремонт сводится лишь в прочистке топливной системы и заправке качественным горючим;
сбой в регулировке зажигания или выход из строя его компонентов – первым делом, обращают внимание на зазор между электродами и в случае необходимости выставляют его в соответствие с инструкцией по эксплуатации;
неполное сгорание топлива в моторном цилиндре. В этом случае ремонт двигателя мотоблока начинают с разборки всей цилиндропоршневой группы, которую прочищают и проверяют на дефекты. Необходимо помнить, что после подобных манипуляций будет не лишним перенастроить карбюратор.
Что делать, если двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?
Если мотоблок не развивает обороты на горячую, диагностику неисправности производят в такой последовательности:
после нескольких неудачных попыток запуска исследуют свечу, как это было описано выше. По возможности ее лучше сразу заменить на новую, чтобы полностью снять вопросы по этому пункту;
проверить компрессию и уровень разрежения в бензобаке;
в темном помещении посмотреть, не искрит ли проводка;
убедится, что при нагреве точно образуется искра. Кроме свечи, препятствовать искрообразованию может и неисправная катушка зажигания.
Среди других причин неисправности можно выделить:
недостаток или неправильная заливка масла, из-за чего срабатывающий датчик его уровня блокирует работу двигательной части;
выход из строя клапана в топливном бачке, который должен поддерживать давление бензина. В результате этого его жидкое содержимое не перетекает в карбюратор.
Ремонт мотоблоков, а особенно, их силовой установки – дело ответственное, которое требует грамотности и хорошей сноровки. Это касается не только отечественных любимцев — мотоблоков «Нева», «Каскад», «Агро», но и импортных, например, «Хонда». Но это не означает их ремонт своими руками невозможен. Имея минимальный запас знаний и следуя нашим вышеизложенным рекомендациям устранить любые неисправности можно и у себя дома.
Минимум электрики для запуска двигателя (фиксация соленоида форсунки)
На Оке есть только один критический электрический элемент, который поддерживает работу двигателя или нет, и это соленоид отключения подачи топлива в задней части форсунки . (Bosch называет это ELAB, электронным запорным устройством. Это руководство по эксплуатации Bosch является очень ценным ресурсом по насосу VE).
Пока вы можете запустить двигатель (возможно, с помощью толчкового запуска, если у вас нет заряда батареи или стартер неисправен), этот соленоидный провод с подачей 12 В является единственной электрической вещью, необходимой для поддержания его работы, и даже небольшим 6 В фонарь батареи, вероятно, будет делать.
Минимум электрооборудования для запуска и поддержания двигателя в рабочем состоянии
Даже если все функции «зажигания» приборной панели отключены, подключение соленоида отсечки подачи топлива к 12 В и горячая проводка стартера к аккумулятору (или аккумуляторам) должны запуститься двигатель (конечно, на нейтральной передаче с включенным стояночным тормозом, так как вы будете находиться под автомобилем). Однако для разблокировки руля по-прежнему требуется ключ.
Подсоедините соединение пускового реле на корпусе реле стартера (маленькая клемма между двумя большими) к +ve аккумуляторной батареи, чтобы включить шестерню стартера (требуется только тонкий провод), и отсоедините ее, когда двигатель запустится. (Одна из больших клемм будет плюсовым соединением аккумулятора, поэтому нужен только короткий провод, подойдет даже отвертка).
Если слышен только щелчок или вообще ничего не слышно, подозрительна проводка аккумулятора, поэтому вам также может понадобиться толстая перемычка для подключения +ve аккумулятора к главной клемме стартера (которая, вероятно, находится на реле стартера ). , а не собственно стартер, следуйте по (красному) проводу от аккумулятора), но он уже должен быть подключен. Вывод на корпусе нашего стартера на самом деле является (черным) заземлением.
Также убедитесь, что аккумулятор надежно подключен к шасси или раме стартера с помощью другого провода перемычки.
Отсоединение провода отсечки подачи топлива остановит двигатель (или его можно заглушить на высокой передаче, осторожно отпустив сцепление при включенных тормозах).
Если двигатель вращается, но не запускается, это проблема с топливом (или, что менее вероятно, серьезная механическая неисправность), и это может быть соленоид. Но это также может быть подкачивающий насос, или у вас может закончиться топливо, воздух или засор в системе, поэтому проверьте эти и все другие возможности, прежде чем обвинять соленоид.
Что делать, если стартер неисправен?
Еще одна непонятная неисправность, с которой мы столкнулись, — это прерывистое соединение обмотки внутри соленоида стартера в верхней части корпуса стартера. Это может помешать запуску на исправном автомобиле и не подлежит ремонту, поэтому запасная часть будет разумным вложением (около 100 долларов). Жаль, что у нас его не было, когда наш вышел из строя, нам пришлось отправить его из Перта в Юкла.
Соленоид с сомнительным соединением, после того, как я оплавил припой, чтобы попытаться исправить это.
Внутренний контактор все еще можно использовать для подключения стартера, нажав на плунжер на другом конце
Возможный ремонт втулки в этом случае: на нашем, и вам, вероятно, придется сначала снять стартер с двигателя),
используйте механический метод (например, стержень с прорезной головкой, обернутый стяжкой к корпусу двигателя), чтобы потянуть рычаг переключения передач внутри корпуса назад. из корпуса (для включения шестерни стартера) и
убедитесь, что шестерни находятся в нейтральном положении и соедините соединение стартера с аккумуляторной батареей + ve вручную, используя внутренний соленоидный контактор (и нажав на внутренний плунжер, чтобы шунтировать контакты), сильноточное (300A+) реле (например, один для параллельного соединения двух батарей) или даже толстая перемычка. Параллельное подключение аккумуляторов поможет запустить стартер.
Соединения выводов перемычки могут сильно искрить и спаиваться друг с другом, поэтому используйте очень толстый стальной стержень для поглощения тепла и наденьте очки (использование электромагнитного контактора или реле улавливает любое искрообразование), но теперь двигатель должен провернуться и запустить двигатель.
Быстро отсоедините соединение или отпустите плунжер, как только он запустится, и нажмите на шток, чтобы рычаг переключения передач соленоида переместился вперед в корпус, отключив шестерню стартера. Стержень можно привязать к корпусу двигателя, чтобы шестерня не могла случайно снова зацепиться.
Шестерня выдвинута вперед для включения привода работает во время всех краткосрочных остановок и подумайте о вариантах перезапуска, прежде чем выключать его. Делать это на оживленной автостоянке или на обочине дороги было бы потенциально опасно или неприятно.
Если ничего не помогает, «Оку» можно легко завести. При толкании пары человек «Ока» вполне неплохо катится по твердому покрытию, а 5-тонной «Оке» хватает энергии, чтобы провернуть двигатель даже при медленном движении.
Проверка соленоида отсечки подачи топлива (не путать с соленоидом стартера)
Я редко читал или слышал о неисправном соленоиде отсечки подачи топлива, в то время как сломанные провода и клеммы являются обычным явлением, поэтому убедитесь, что это действительно так. сначала соленоид, до удалив его. Он должен иметь низкое сопротивление относительно земли, несколько Ом (вероятно, от 10 до 20 Ом, проверьте его, подключив шар 5 Вт последовательно к +12 В, он должен светиться, если катушка соленоида в порядке). Если вы слышите щелчок при подаче напряжения, вероятно, это тоже нормально.
Что делать, если соленоид неисправен?
Если сам отсечной соленоид действительно вышел из строя (кроме сломанного клеммного винта, и вы можете прикрепить к нему провод, чтобы сохранить контакт), двигатель не запустится. Я думал, что удаление соленоида и использование магнитной палочки для захвата клапана может сработать. Однако соленоидный клапан также закрывает порт задней форсунки, поэтому его удаление приведет к утечке топлива, вероятно, под давлением, так что этот трюк не сработает. (Смотрите это фото разобранного электромагнитного клапана и его расположение). В этом случае единственным ответом является замена или модификация (см. ниже) соленоида. Теперь это в моем списке из «Что делать в отчаянии ».
Ремонт соленоида
Одно хорошее предложение, которое я видел (спасибо RedZerOne), это простая модификация вышедшего из строя соленоида для запуска двигателя: чем заменить его.Для этого снимите соленоид с насоса VE [изменить: гаечный ключ на 15/16 дюймов] и снимите поршень и пружину изнутри соленоида.Дважды проверьте насос и соленоид на отсутствие мусора и переустановите соленоид.Это позволит двигателю постоянно иметь топливо.Он будет работать так же, как если бы у вас был рабочий соленоид, с той лишь разницей, что для того, чтобы заглушить двигатель, вам придется вручную заглушить его Я делаю это уже два года без проблем».
Remove the spring and plunger and reinstall the solenoid
Note, no electrics to the После этого мода требуется насос, и топливо будет постоянно включено, что не имеет значения, за исключением того, что двигатель не остановится и его придется заглушить. Однако для доступа к соленоиду может потребоваться снятие или ослабление верхней части насоса, но если вы достаточно отчаянны, все пойдет.
[На самом деле, если вы можете запустить Оку после парковки на уклоне (я не уверен, насколько это легко с дизелем, попробуйте 2-ю или 3-ю передачу), вам даже не понадобятся батареи после этого мода. к соленоиду. Осторожно, если вы когда-нибудь попробуете это без аккумуляторов, сначала отключите генератор, чтобы избежать возникновения высокого напряжения после запуска двигателя, которое может повредить любое электрооборудование. Батареи обычно ограничивают напряжение до 14 В, даже разряженные, но ненагруженный генератор может генерировать до 100 В при очень высокой мощности и даже может использоваться в качестве сварочного источника].
Это расположение соленоида на нашем инжекторном насосе.
Он выглядит недоступным, но с помощью ключа на 15/16 его можно снять.
Соленоид находится справа, верхняя часть насоса снята.
Нет необходимости заходить так далеко, я заменял уплотнение вала дроссельной заслонки, когда был сделан этот снимок.
Блок-схема диагностики автомобиля, который не заводится или глохнет
Copyright 2016 Моррис Розенталь Все права защищены
Веселая, умная научная фантастика без войн и болтливых героев.
Если это заедает дома
Диагностика тикающих шумов
Автомобиль не заводится блок-схема
Диагностика перегрева двигателя
Блок-схема проблем с тормозами
Устранение неполадок рулевого управления автомобилем
Поиск коротких замыканий и электрических сбоев
Омни Проект
Автомобили опасны и могут убить людей, которые работают на их — действуйте на свой страх и риск. Ромбовидные символы, связанные с текстом решения. Я также разместил серию блок-схем для устранение неполадок ноутбуков и ПК исправление проблем.
При повороте ключа стартер крутит перевернуть двигатель? Возможно, вы оставили свою автоматическую коробку передач на передаче, а нейтральный защитный выключатель не позволит подать мощность на стартер наклонить машину вперед. Иногда вообще нельзя повернуть ключ или снять это от замка, если на передаче. Автомобили с механической коробкой передач могут иметь нейтральную аварийный выключатель, активируемый датчиком хода педали сцепления и переключения передач (после все, машина может стоять на нейтрали с выжатым сцеплением). Если нейтральная безопасность выключатель не работает, машина не заводится, но не делайте поспешных выводов, мы еще не близки к этому моменту.
Вернуться к диагностической таблице
Стартер крутится на высокой скорости или стучит или скрежет без проворачивания двигателя? Электрический стартер задача состоит в том, чтобы повернуть шестерню, которая должна войти в зацепление с зубьями на огромный зубчатый венец, образующий край маховика двигателя. Поскольку Шестерня стартера не может оставаться в зацеплении с маховиком, когда автомобиль работает (сгорел бы стартер и убил бы расход бензина), соленоид приводил в действие выбрасывающий рычаг, который пинает передача вперед в маховик, когда ключ повернут в положение «старт» и тянет он упаковывается, когда ключ отпускается в положение «работа». Если соленоид выходит из строя, если все клеммы соленоида покрыты коррозией и цепь сломан, или если поршень или выталкивающий рычаг застревают на месте, стартер крутит, а двигатель не заводится. Некоторым парням повезло ударяя молотком по корпусу стартера по отливке, чтобы он не вдавливался in. Никогда не работал на меня, но решил упомянуть об этом.
Но может со стартером все в порядке, но все равно будет сидеть и крутиться, если вы потеряли зуб или два на маховике, где это произошло останавливаться при последнем выключении. Это скорее вызовет проблемы с возраст, когда части зубьев на маховике или шестерне стартера может быть сломан или изношен, хорошим признаком чего является скрежещущий звук. Но на маховике много зубьев, на несколько футов, так что стоит провернуть двигатель рукой, чтобы сдвинуть зубчатый венец на маховике на несколько зубьев, а затем посмотреть, сработает ли стартер. Использовать сокет гаечный ключ на главном шкиве коленчатого вала, но в целях безопасности Убедитесь, что вы не оставили ключ в положении «бежать», иначе вы можете сломать себе руку и глава. Кроме того, не забудьте снять ключ со шкива, прежде чем пытаться чтобы завести машину.
Вернуться к диагностической таблице
Напряжение на аккумуляторе выше 12 вольт? Авария и купите цифровой вольтметр, если у вас его еще нет, они стоят всего пару баксов в эти дни. Контрольная лампа не скажет вам, если напряжение достаточно высок. Батарея должна показывать выше 12 В, где-то около 12,8 В. на заглушенной машине нормально. Напряжение не должно опускаться ниже 12 В, если вы включить фары. Если это так, батарея недостаточно заряжена, и вы просто видя поверхностный заряд, который не может обеспечить пусковой ток в нужном количестве Напряжение. Если уровень заряда батареи низкий, и вы можете запустить двигатель от внешнего источника (или автомобиль со стандартной коробкой передач), проблема в аккумуляторе или Система зарядки. Проверьте воду в аккумуляторе, если она не запечатана, некоторые люди использовал дистиллированную воду для доливки, как средство для очистки контактных линз. Вы можете использовать дешевый набор для проверки удельного веса, чтобы проверить аккумуляторную кислоту, если зарядку не берет, но в целом батарейки наверное где-то хватает от 80% до 120% их расчетного срока службы, который оценивается в месяцах на аккумуляторе кейс. Если батарея бурлит или одна область нагревается во время зарядки, у вас, вероятно, есть мертвая ячейка, и вам следует заменить батарею, прежде чем кто-нибудь в итоге аккумуляторная кислота попала в глаза.
Когда автомобиль работает (на парковке или на нейтрали с включенным стояночным тормозом), проверьте снова напряжение батареи. Во время зарядки должно быть что-то выше 14 В, мощность генератора варьируется у разных производителей. Если это не читается выше напряжение батареи до того, как вы начали работать, что-то не так цепь зарядки. Главные подозреваемые — генератор и напряжение. регулятор, при этом регулятор напряжения является более дешевым из двух и довольно легко проверить. Вам понадобится схема от производителя или с вторичного рынка. руководство по ремонту автомобилей для определения клемм на генераторе и напряжения регулятор для проверки, просто помните, что генератор не может генерировать электричество для зарядки аккумулятора, если регулятор напряжения не посылает его мощность для создания электрического поля. Вал генератора постоянно крутится. но во внешних обмотках (статоре) мощность не генерируется, если только ротор обмотка находится под напряжением. Наиболее распространенная неисправность генераторов, помимо жгут проводов, вероятно, когда один из выпрямительных диодов выходит из строя. Без исправление, генератор будет выдавать переменный ток, который будет попеременно заряжать и разряжать аккумулятор!
Вернуться к диагностической таблице
Вы чистили переключатель клемм аккумулятора? я на самом деле забыл об этом в первый раз, когда я сделал блок-схему, потому что это второй природа, первое, что вы сделаете, если у вас нет вольтметра. Если все вы получить щелчок от реле стартера при повороте ключа, или если автомобиль еле проворачивается, есть большая вероятность, что клеммы аккумулятора окислены или загрязнены, Если разъемы на стойках (терминалах) вообще разболтался, скорее всего, это ваша проблема, и вы часто можете получить достаточно сока, чтобы запустите автомобиль, просто повернув разъем, пока он не окажется в более тугом положении. Но реальное решение состоит в том, чтобы удалить разъемы, очистить контакты с помощью некоторых наждачной бумагой или тканью emory, и сделайте то же самое внутри к внутренней поверхности соединитель. Если болт внутри старомодного соединителя проржавел и сломанный, его нужно заменить в долгосрочной перспективе, но если вам просто нужно добраться домой, просто немного раздавив разъем, а затем принудительно подключив его к пост, так что это плотно, это достойный патч. Также проверьте землю. Снимите болт на массу аккумулятора (там, где заканчивается черный кабель аккумулятора), очистите его, и снова вставил. Проверьте заземляющий провод между двигателем и шасси во время ты в этом.
В легковых и грузовых автомобилях используется переключатель реле стартера, так что толстый провод питания большой ток к стартеру от аккумулятора не должен быть подключен через замок зажигания. При повороте ключа в положение «старт» срабатывает магнитный соленоид. в переключателе реле стартера погружается вниз и подключает положительный вывод аккумулятора к силовому кабелю, идущему к стартеру. Если реле выходит из строя или любой из предохранителей в цепи стартера до отказа реле (возможно по уважительной причине, вроде короткого замыкания), стартер не получит никакой мощности. Пока есть всегда есть шанс, что это приведет к повреждению, я имею привычку обходить стартер реле чем под рукой, для включения стартера. Менее радикально вы может обойти ключ зажигания для питания соленоида для приведения в действие стартера реле, если оно исправно, но не включается замком зажигания. Так как это любой из этих подходов в обход нейтрального выключателя безопасности и любые другие функции безопасности, убедитесь, что автомобиль находится в парковочном или нейтральном положении. если вы попробуете это, или вы можете просто задавить себя.
Больше нечего делать, кроме как снять стартер и проверить его снаружи. из машины. Убедитесь, что вы отсоединили кабель заземления от аккумулятора перед собирается снять стартер, или вы можете в конечном итоге сварить свои инструменты, если есть проблема с цепью. Проверьте клеммы стартера на предмет коррозии, не берет. много, чтобы электричество не текло. Когда стартер снят с машины, вы сможете легко проверить его с помощью набора соединительных кабелей, заземления на корпусе и горячее к основному терминалу. Должен вращаться главный двигатель и выбить шестерню.
Вернуться к диагностической таблице
Двигатель заводится и пытается зацепиться, или это просто крутить без конца, даже не пытаясь завестись. ты не хочешь тратить минуты на запуск двигателя, который не пытается завестись, есть просто что-то не так, это не просто холодно. Если он попытается запуститься изначально, а потом просто едет и поворачивает не схватывая, это скорее всего проблема с топливом. Либо он залит, либо нет топлива. У моего старого Омни есть склонность высыхать (по газу), когда он ехал более получаса или около того а потом сидит ночь. Не могу закачать слишком много бензина в этот карбюратор начиная, я думаю, что чаша в основном высыхает или имеет внутреннюю утечку, но это было так в течение двадцати лет и имеет большой расход бензина, так почему возиться с этим? Если двигатель дает обратный эффект, это часто указывает на проблему с синхронизацией. Если двигатель загорается, причиной может быть проблема с синхронизацией и утечка топлива. ошибка, но вашим первым приоритетом должен быть поиск огнетушителя.
Вернуться к диагностической таблице
До свечей искра доходит? Некоторые больные просто возьмите заглушку и прикоснитесь к блоку двигателя, чтобы увидеть, получат ли они 20 000 Вольт-толчок, но это уже не мое представление о развлечениях. я обычно вытягиваю свечу зажигания провода, воткните отвертку в металлическую скобу, которая фактически будет сидеть на свечу зажигания, когда провод установлен, а затем удерживайте отвертку пластиковой ручкой с металлическим стержнем на расстоянии четверти дюйма или около того от хорошая земля на двигателе, когда кто-то проворачивает его. Хорошая искра будет ярким и потрескивающим, вы услышите, как это зап. Я проверяю только один провод, я предположим, что всегда возможно, что дистрибьютор связывается с каким-то другим провод неисправен, но даже если только одна или две свечи зажигания искры, двигатель должен попытаться загореться.
Вернуться к диагностической таблице
Есть ли искра на вторичной обмотке? если вы не появление искры на свечах или если искра выглядит или звучит слабо, проблема, скорее всего, в том, что катушка не работает должным образом. Это также возможно что ваши провода свечей зажигания полностью перебиты, а сопротивление такое высокое что он ест искры, но это обычно не происходит с ночевкой. Хорошие провода свечей зажигания могут прослужить десятилетие. Но чтобы получить искру катушки, вам не нужно просто держать вторичный вывод рядом с землей с трюком с отверткой вам также нужно замкнуть минус катушки на землю (просто коснитесь и вперед), используя зажим типа «крокодил» и настройку датчика, чтобы завершить схема. Помните, что любой тип трансформатора (а катушки относятся к типу повышающего трансформатора) для работы требуется переменный ток, и периодическое заземление катушки минус — это хак способ получить ток скачок напряжения в первичной обмотке.
Вернуться к диагностической таблице
У вас механический распределитель? механический распределитель легко узнать по круглой крышке распределителя со всеми провода свечи зажигания, прикрепленные к башням, разнесенным по краю и вторичной обмотке провод подключен к башне посередине. Под кепкой, удерживаемой два зажима или винта, представляет собой ротор, установленный на валу, который вращается механически тем, что этот вал зацеплен с распределительным валом. Итак, ротор распределителя положение женится на положениях клапанов для цилиндров, и точное угол опережения зажигания устанавливается поворотом крышки трамблера относительно вала и закрепить его прижимом к двигателю. В зависимости от того, сколько лет автомобиля, то будут либо точки, которые вытягивают искру, открывая и замыкание цепи, когда кулачок вала распределителя открывается и закрывает точки, или датчик Холла, электромагнитный датчик, который питает положение вала распределителя обратно к компьютеру управления искрой, который имеет некоторые скажем, в опережении или замедлении искры.
Вы можете очистить контакт ротора, хотя металл будет медленно подвергаться коррозии. высоким напряжением с течением времени, увеличивая зазор до крышки до тех пор, пока не потребуется замена. Контакты на крышке (или провод свечи зажигания заканчивается там, где они зайти через колпачок, чтобы обеспечить контакты) может быть медленно съедено высокое напряжение с годами. Если дело в проводах, то просто переворачивая их так, чтобы другая сторона контакта провода была обращена к ротору. продлить их жизнь на несколько лет. Магнитные датчики действительно выходят из строя, те, что мой Chrysler 2.2 ездил каждые несколько лет, при этом обычным симптомом были случайные глохнет (на трассе!) или очень тяжело заводится. Вы можете проверить их на месте если вы найдете инструкции по эксплуатации магазина, но это сложнее, чем большинство людей захотят пошалить за 25 долларов. Для настоящего электронного дистрибьюторов, см. руководство по диагностике, и не забудьте проверить если есть какие-либо коды OBD II.
Вернуться к диагностической таблице
Чтение 12В+ на первичной катушке? С ключом на «бег», Вы должны увидеть напряжение батареи на положительной входной клемме катушка для первичной обмотки. Если его нет, катушка не может искрить, так что вам придется проследить его через цепь зажигания. Схема «бег» и схема «старт» для автомобилей имеет много общих компонентов, но схема «бег», очевидно, исключает стартер. я бы не советовал прыгать напрямую от аккума к катушке и крутишь, чтобы посмотреть есть ли искра, вы можете причинить больше вреда, если предохранитель уже перегорел для защиты систему зажигания от короткого замыкания.
Вы должны приложить серьезные усилия, чтобы получить электрическую схему для автомобиля прежде чем пытаться прозвонить цепи в обратном направлении, просто следуя проводам. Во всех современных автомобилях используются обмотанные лентой жгуты и жгуты проводов. цветовая маркировка проводов может даже меняться, когда они проходят через соединения внутри большого соединители. Поставляется со схемой подключения, вы сможете отследить цепи и найти обрыв цепи, препятствующий попаданию тока в катушки, просто проверив напряжение или непрерывность через разъемы, без разматывания жгутов проводов и отключения каких-либо устройств. Проводка диаграммы также облегчают физическое обнаружение коротких замыканий, которые вызывают перегорание предохранителя или плавкой вставки. Я только что отбуксировал мою машину домой дважды, и второй раз из-за перегоревшей плавкой вставки, которую я не смог найти сокращение от стояния на улице. Оказалось провод от переключателя карбюратора, который был раздавлен между карбюратором и воздушным фильтром может за несколько месяцев до этого, и просто изнашивался из-за вибрации при неправильном момент.
Вернуться к диагностической таблице
Доходит ли топливо до последнего топливного фильтра на линии? В некоторых автомобилях может быть три или четыре топливных фильтра, начиная с бензобак и заканчивая бумажным фильтром прямо перед карбюраторным или топливным узел впрыска. Существуют различные способы проверки наличия топлива. поток к конечному фильтру, профессионалы будут использовать манометр для проверки давления и убедитесь, что он соответствует спецификациям. Другой способ — удалить бумажный фильтр, посмотрите, наполнен ли он газом, и продуйте его в правильном направлении (поток идет в сторону карбюратора или топливной форсунки, на фильтре должна быть стрелка). Я просто продуваю фильтр ртом, вы, возможно, захотите пройти мимо бензин в вашем теле, это плохо для вас. Если вы не можете продуть фильтр, он забит. Если в нем нет газа, когда вы вынимаете его, газ не поступает. там, что означает либо у вас закончился бензин, либо у вас отказал топливный насос, или вы страдаете паровой пробкой или засорением топливопровода или предыдущего фильтр. Я полагаю, у тебя также может быть дырка и брызгать газом повсюду, но вы, вероятно, почувствуете этот запах.
Некоторые люди проверяют работу топливного насоса, перенаправляя выходную линию на контейнер и провернуть двигатель, чтобы проверить поток. Излишне говорить, что если вы дымящийся или искрящийся, вы можете вспыхнуть, как факел. Современные автомобили также имеют вентилируемые газовые шапки и сложные системы улавливания паров. Если любой из этих блоков вверх, вы можете получить вакуум в баке или в системе улавливания паров тянешь пачку на газ, который бензонасос пытается двинуть вперед. Выпускать крышку бензобака и посмотрите, услышите ли вы сильный «свист», после чего машина заводится или работает лучше.
Вернуться к диагностической таблице
Есть ли в автомобиле электронный впрыск топлива? или карбюратор? Автомобили с впрыском топлива подвержены отказам форсунок или блокировки, которые могут привести к всевозможным проблемам с запуском и работой. Вы можете либо иметь электронный многоточечный впрыск топлива, где каждый цилиндр двигателя подается напрямую через топливную форсунку или через одноточечный топливный бак. корпус дроссельной заслонки инжектора, который является своего рода промежуточным этапом между карбюратор и электронный впрыск топлива. Вам нужно будет увидеть конкретное руководство к модели автомобиля для диагностики проблем с топливными форсунками, от компьютерной логики к питающему напряжению и т.д.
Если у вас старомодный карбюратор, вы можете попробовать стартер двигателя. распылите жидкость в горловину карбюратора (держите дроссельную заслонку открытой) и посмотрите, загорится ли она. вверх. Если он загорается и работает с распылителем, вы знаете, что у вас просто есть топливо. или проблема с углеводами. Карбюраторы засоряются, а очиститель карбюратора хорошая штука, но даже если брызнуть прямо на игольчатый клапан, это не то же самое, что разобрать карбюратор и почистить его. С заменой прокладок, игла и ускорительный насос в ремкомплекте, можно сделать совсем немного разница. Но у меня более четверти миллиона миль и двадцать с лишним лет на моем карбюраторе, и мне никогда не приходилось его восстанавливать, так что не бегите делать это без особой нужды. причина.
Вернуться к диагностической таблице
Машина заводится, работает несколько секунд (или дольше) а потом глохнуть? Если двигатель чуть-чуть заводится, но не схватывает и не заводит в системе управления искрой может быть что угодно, в том числе синхронизация, или может случиться так, что двигателю нужно провернуть немного быстрее, чтобы поймать. Если кажется, что машина заводится очень медленно и заводится, не заводясь, это может будь то напряжение батареи слишком низкое, кабели или соединения корродированы, или стартер нуждается в ремонте. Попробуйте запустить его, даже если ваш напряжение батареи выглядит нормально, дополнительное ускорение должно заставить его запускаться быстрее, и если вы начинаете сразу, это проблема
Вернуться к диагностической таблице
Проверьте OBD (бортовая диагностика) или pre-OBD или Код ОБД II. В вашем руководстве по эксплуатации может не быть этой информации, поэтому проверьте руководство по послепродажному обслуживанию или руководство по ремонту. Многие автомобили, помимо наличия OBD или разъем OBD II, который дает гаражам и станциям техосмотра доступ к коды двигателя, может выдавать код неисправности для различных датчиков двигателя и цепи, мигая индикатором на комбинации приборов. Инструкция для Получение этих кодов будет специфичным для вашего автомобиля, что часто приводит к тому, что вы поворачиваете ключ, чтобы «запустить» и «выключить» пару раз в быстрой последовательности. Если машина запускается и отображает индикатор проверки двигателя, некоторые магазины автозапчастей проверяют сохраненные коды для вас на их стоянке. Вы также можете купить считыватель кодов за 70 или 100 долларов, в зависимости от того, хотите ли вы просто кодовые номера или хотите также загадочное сообщение на английском языке.
Вернуться к диагностической таблице
Двигатель сразу заводится, но сразу глохнет как отпустить ключ обратно в положение «работа»? Если да, то есть хороший шанс это замок зажигания вышел из строя, но они дорогие, так что перед спешите заменить, я бы взял схему и тщательно прозвонил систему. Если у вас есть экстренная ситуация, например, вы находитесь в стране, за которой охотятся маньяки с бензопилой, вы идентифицируете эту проблему, и у вас есть пара за несколько минут до того, как они вас найдут, вы можете подключить машину, что на самом деле просто означает подключение рабочей цепи, чтобы она всегда была включена (устраняя необходимость для выключателя)/ В некоторых автомобилях это может привести к повреждению рабочей цепи. активен, когда машина не работает, кроме разрядки аккумулятора, поэтому Я храню его на жизнь и смерть. Почти тридцать лет назад мне пришлось перемонтировать свой Мустанг после крупного обвала за приборной панелью (от перекручивания стартера после замены двигателя). Когда я закончил работу с проводкой, все заработало и машина завелась нормально, но не завелась! я случайно подключился автомобиль, подключив катушку плюса напрямую к аккумулятору, так что как только он был запущен, он не останавливался.
Вернуться к диагностической таблице
Если машина заглохла под дождем или в сырую погоду, скорее всего это связано с высоковольтной частью зажигания, катушка, провода или крышка распределителя. Просто гораздо легче выйти из дуги, когда воздух влажный, а не сухой, и это общий признак треснувшего катушка, треснутая или ослабленная крышка распределителя, или неисправные провода или чехлы, когда машина глохнет или плохо едет в дождь. Проверьте, открыв капот, пока автомобиль работает ночью (работает в парке или на нейтрали с включенным тормозом, что есть) и посмотрите, есть ли искры в моторном отсеке. Не существует какого-то «правильного» уровня искрения, все это плохо.
Если машина глохнет и плохо заводится или не заводится после наезда на лужу, скорее всего, вода попала на распределитель или змеевик, и вызывает чрезмерное искрение, пока не высохнет. Если распределитель установлен в передней части двигателя он действительно должен иметь пластиковый экран над ним. Если выйти из машины и вытереть детали зажигания футболкой устраняет проблему, вы знаете, что решение заключается в замене или защите этих компонентов, или теперь избегайте луж — не вызывая аварии.
Вернуться к диагностической таблице
Если машина глохнет, то это может быть что-то вроде просто, как неправильно настроенный холостой ход на старой машине, или что-то настолько ужасное, как Неисправный компьютер зажигания на новой машине. Проверьте стандартные проблемы с топливом что всегда может привести к остановке, но во впускном коллекторе происходит утечка вакуума или в любой трубке может вызвать остановку или плохую работу, как и любое количество отказов датчиков. Новые автомобили оснащены датчиками O2, датчиками MAP (Абсолютное давление в коллекторе) и десяток других датчиков продуктов сгорания и показания двигателя. Неисправности некоторых датчиков препятствуют запуску автомобиля, хотя они должны отображаться в показаниях OBD. Или датчики могут неправильно себя вести, что приводит к плохой работе, затрудненному запуску или уменьшению расхода бензина. Один из лучшим признаком того, что что-то не так, является снижение расхода бензина. при отсутствии каких-либо изменений в манере вождения.
Если машина глохнет на холодную, первое, что нужно проверить, это наличие заклинившей воздушной заслонки. может слишком много свежего воздуха попадает во впускной коллектор. EGR (выхлоп Клапан рециркуляции газа) также подозревается в проблемах с остановкой двигателя на холоде. вездесущие утечки вакуума, особенно на старых автомобилях. Моя собственная привычка для поиска утечек вакуума путем распыления пусковой жидкости на вакуумные линии и посмотрите, не скачет ли двигатель (увеличиваются обороты), что означает, что распыление было всасывается в коллектор через течь. Конечно, если вы сделаете это с помощью двигатель горячий, вы можете поджечь машину или себя.
Хлопки на машине с ГБО 2-4 поколения на инжекторе и карбюраторе (причины, устранение)
Последнее обновление — 2 апреля 2020 в 12:29
Одна из неисправностей автомобилей с газобаллонной системой – хлопки во впускном коллекторе или глушителе. Чаще всего подобными сбоями страдают карбюраторные и инжекторные машины с ГБО 2 поколения.
На автомобилях с ГБО 4 поколения, конструктивно исключено появление такой проблемы, однако сбои также случаются.
В данной статье разберём причины появления хлопков, а также способы поиска и устранения неисправности.
Содержание
1 Чем опасны хлопки
2 Почему хлопает авто с газовым оборудованием
3 Методы диагностики системы зажигания на машине с ГБО своими руками
4 Способы самостоятельной проверки подсоса воздуха на авто с газобаллонным оборудованием
5 Причины богатой ТВС
Чем опасны хлопки
Инжекторные авто оснащены рядом вспомогательных датчиков. При хлопках ГБО 2 поколения на инжекторе могут выйти из строя:
дорогостоящий MAF датчик он же ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
MAP сенсор или ДАД (датчик абсолютного давления)
РХХ (регулятор холостого хода)
К тому же может разорвать патрубок и корпус воздушного фильтра, а также ресивер впускного коллектора (особенно если он пластиковый).
Поэтому для таких авто важно устанавливать специальный смеситель со шторкой по-простому «хлопушка» или врезать в коллектор клапан, но они скорее предотвращают последствия взрыва во впускном тракте.
Антихлопковый клапан ГБО 2
Устройством газобаллонного оборудования второго поколения на карбюраторе не предусмотрено антихлопковое устройство. Максимум что может произойти на такой машине – вырвет крышку корпуса воздушного фильтра.
Так как в 4-ом поколении предусмотрена распределенная подача газа (пропан-бутан/метан) перед впускными клапанами, проблема хлопков на впуске при такой схеме практически отсутствует.
Помимо этого газ может воспламениться в системе выхлопа и разорвать глушитель. Произойти такое может при любом поколении ГБО.
Почему хлопает авто с газовым оборудованием
Причиной возникновения обратного хлопка, является избыточное давление от воспламенения не сгоревшей части топливовоздушной смеси во впуске или выпускной системе двигателя.
Самые распространённые неисправности:
пропуски искрообразования в системе зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки/модуль)
бедная топливовоздушная смесь
обогащение ТВС (особенно характерно, когда стреляет в глушитель)
износ или неисправность ГРМ, ЦПГ (газораспределительного механизма, цилиндропоршневой группы) двигателя
Важно знать! Прежде чем искать причину хлопков необходимо убедиться что машина, стабильно работает на штатном топливе без перебоев.
Механизмы ДВС находятся в исправном состоянии:
мотор не расходует масло
нормально развивает мощность
не дымит на бензине
компрессия в норме
клапаны отрегулированы, отсутствуют прогары
ЭБУ не выдает ошибок.
Методы диагностики системы зажигания на машине с ГБО своими руками
Основные причины, по которым появляются пропуски искры, и происходят хлопки:
выход из стоя или чрезмерно увеличенный зазор свечи
пробой свечного наконечника
пробивает высоковольтные провода, катушки, модуль на массу
вышла из строя одна или несколько катушек зажигания (модуль)
Чтобы своими силами проверить работоспособность элементов системы зажигания необходимо изготовит специальный прибор. Обрезать 20-ти кубовый медицинский шприц.
Подготовить исправную свечу, аккуратно срезав (ножовкой или болгаркой) резьбовую часть.
Затем вставить свечу в шприц и загерметизировать (клеем, эпоксидкой, холодной сваркой). На поршне шприца зафиксировать кусок провода, с обратной стороны подпаять зажим (крокодил).
Потом согнуть крючком металлическую спицу, проволоку или сварочный электрод. С обратной стороны крючка припаять/намотать автопровод с зажимом. На спицу надеть ручку из диэлектрического материала. Отлично подойдет эбонит или ручка от инструмента электрика. Материал должен выдерживать 30000-40000 тыс. вольт.
На заглушенной машине снять один наконечник со свечи. Одеть его на свечу в шприце. Крокодилы крючка и шприца зафиксировать на массе машины и запустить двигатель. Пронося прибором от катушки до свечи, будет видно искровой пробой.
Так по очереди проверить все провода и катушки. Неисправные провода заменить.
Чтобы продлить работоспособность, на колпаки/наконечники можно надеть диэлектрическую термоусадочную трубку, после чего опять проверить пробои. Исключить попадание влаги и масляных загрязнений на сопряжении свеча/наконечник.
Также можно использовать смазку, например «Перматекс» или аналоги.
Достоверно проверить работу свечей возможно только на специальном стенде под давлением.
Полезное видео на тему проверки высоковольтных проводов и наконечников:
Для диагностики катушек понадобиться мультиметр, но с его помощью можно проверить только обрыв первичной/вторичной обмоток, замыкание обмотки, пробой на массу. Более точный тест проводится прибором осциллографом.
Способы самостоятельной проверки подсоса воздуха на авто с газобаллонным оборудованием
Из-за поступления неучтенного воздуха во впуск двигателя происходит обеднение (мало газа и много воздуха) топливной смеси. Отсюда и появляются хлопки в коллекторе, долгий пуск ДВС (особенно холодного).
Вероятные причины образования бедной ТВС:
подсос воздуха
забитый фильтр тонкой/грубой очистки
Про замену фильтров читайте тут.
Существует много методов, благодаря которым можно убедиться в наличии подсос воздуха и обнаружить его:
с использованием заводского дымогенератора или самодельного
проверка по нагару на свечах
по наблюдению за топливной коррекцией (потребуется диагностическое оборудование)
на заведенной машине открутить гофру от корпуса воздушного фильтра и закрыть рукой отверстие, при этом машина должна заглохнуть. После чего нужно прослушать места шипения воздуха
набрать горючее вещество в шприц (бензин, очиститель карбюратора), на заведенном двигателе наносить на вероятные места подсоса. При этом работа мотора должна меняться.
Все эти способы либо не точные, либо не безопасные или требуют специального оборудования и навыков.
Самый безопасный и верный метод выявления неучтенного воздуха на впуске – с использованием мыльного раствора и воздуха.
Для этого понадобиться обычный автомобильный компрессор или насос (желательно с манометром), кусок шланга и хомуты.
Накачав воздух в ресивер коллектора через штуцер вакуума (хватит 0,5 атмосфер), необходимо обмылить места возможного прорыва воздуха. При этом удобно применять бытовой распылитель. Появление пузырей укажет на очаг проникновения воздуха.
Поиск подсоса воздуха
Места, на которые нужно обратить внимание:
прокладки всасывающего коллектора
прокладка на дроссельной заслонке
уплотнительные кольца бензиновых форсунок
вакуумные шланги
места установки червячных хомутов
клапан фазорегулятора (разъём, сальник)
датчик распредвала
сальники распредвала и коленвала
масляный щуп
крышка маслозаливной горловины
клапан адсорбера и его трубка
регулятор холостого хода (если он есть)
Шпильки/заглушки ресивера
антихлопок (резинка)
трещины/разрывы на участке патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла
Место подсоса на впуске
Также стоит проверить работу вакуумного усилителя тормозов. На заведенном двигателе, отсоединить и заглушить трубку от ВУТ. Если работа ДВС стала устойчивее, значит неисправность в усилителе.
Возможные участки подсоса на карбюраторной машине:
винт качества топливной смеси
прокладка под карбюратором (закопченные места верный признак деформации корпуса)
не плотное прилегание дроссельной заслонки
оси дросселей
нарушение диафрагм демпфера заслонки, экономайзера, пускового устройства.
Вдобавок хлопки на карбюраторе могут появляться из-за раннего зажигания (если стреляет в выхлоп, то позднее) или неправильной регулировки оборудования (зажат «винт жадности»). Об этом читайте здесь.
Помимо всего прочего подсос может идти из системы вентиляции картерных газов. Но это уже тема другой статьи.
Видео инструкция по поиску подсоса воздуха:
Причины богатой ТВС
Основные причины излишнего обогащения топливной смеси – утечки газа. Источники утечек:
неисправный клапан подачи газового топлива
утечка газа через вакуумную трубку от редуктора-испарителя (повреждение мембраны).
Машина чихает при нажатии на газ инжектор
Машина глохнет при нажатии на газ
Если двигатель автомобиля останавливается без желания водителя, а в баке есть топливо и других уважительных причин не наблюдается, значит случилась какая-то поломка. Это понятно даже начинающему автолюбителю. Но когда на холостых оборотах машина работает нормально, но глохнет при нажатии на газ, то это вызывает недоумение. А между тем, у такого поведения мотора есть свои причины и мелкие симптомы, которые позволяют эти причины диагностировать, правда без осмотра на СТО не всегда можно утверждать, что двигатель глохнет, именно по этой конкретной причине.
ДПДЗ и другие датчики
Чаще всего, если машина глохнет при нажатии на газ, то причиной являются электронные датчики, ведь на основании информации от них, формируется топливно-воздушная смесь. В частности необходимо проверить следующие датчики:
Опять же, речь идет о современных автомобилях, оснащенных системами непосредственного впрыска топлива, попросту говоря, инжекторами. В большинстве случаев, но не всегда, о выходе из строя какого-то из датчиков свидетельствует индикатор Check Engine. Определить же какой датчик поврежден, сможет только специалист, имеющий в своем распоряжении нужное оборудование и вооруженный необходимыми знаниями и навыками.
Вот только не всегда, вышедший из строя датчик нужно сразу же менять. К примеру, расходомер воздуха, или датчик массового расхода воздуха, можно промыть авиационным керосином и дать ему высохнуть. После чего, если вам повезет, датчик отработает еще не один десяток тысяч километров пробега. Чистить, кстати, можно и ДПДЗ. Если же чистка не помогает, придется менять вышедший из строя датчик.
Трамблер и проблемы с влажностью
Если ваш автомобиль глохнет при нажатии на газ, но только при не разогретом двигателе и обычно по утрам, возможно под крышкой трамблера скопилась влага. Из-за этого возникает пробой и как следствие нарушения в раздаче искры.
Определяется это очень просто. Во-первых, машина начинает троить, чихать, а порой она глохнет и на холостых оборотах. Ну а во-вторых, в темном гараже или ночью, достаточно открыть капот и завести мотор. Все пробои сразу же покажут свое лицо. В общем, проблема весьма красноречива и легко поддается диагностике. Ну а устранить ее можно либо заменой крышки распределителя зажигания, либо устранить попадание влаги любым другим способом.
Топливная система
Если случаи, когда машина глохнет при нажатии на педаль акселератора, становятся все более частыми и не связаны с влагой и проблемами в электронных компонентах авто, тогда, скорее всего, болеет топливная система. И в первую очередь следует проверить, как обстоят дела с вакуумом. По умолчанию в системе подачи топлива автомобиля создан вакуум. Но если ее герметичность нарушена, возможны различные проблемы связанные с недостаточной подачей горючего в мотор. И остановка двигателя при нажатии педали газа, красноречивый симптом подобных неполадок. Но определить такую проблему способен лишь опытный автомеханик. При нарушениях вакуума в топливной системе, так же может загораться индикатор Check Engine.
Читайте также: Почему машина глохнет при торможении .
Другие возможные проблемы
Также машина может глохнуть при нажатии педали газа и по другим причинам. И пусть они не столь распространены, как описанные выше, тем не менее, такие причины встречаются и знать о них следует.
некачественные или изношенные свечи;
проблемы с катализатором;
забитый воздушный или топливный фильтры;
Собственно, даже этот перечень факторов, вызывающих остановку двигателя при нажатии газа, нельзя считать исчерпывающим. Многое будет зависеть от модели авто, от особенностей конструкции его мотора и топливной системы. В общем, если исключить все проблемы со свечами и зажиганием, то можно смело утверждать, что машина глохнет при нажатии на газ, либо из-за проблем с подачей топлива, либо из-за проблем с подачей воздуха. Это два главных компонента топливно-воздушной смеси, на которой и работают моторы всех автомобилей, помимо электрокаров, конечно.
Как мы видим, в большинстве случаев, проблемы, приводящие к остановке двигателя после нажатия педали газа, может устранить лишь специалист. Тем не менее, ничего критического, помимо того, что машиной просто невозможно нормально пользоваться, подобная симптоматика не означает, и как правило, даже дорогого ремонта не потребуется, Кроме тех случаев, когда нужно заменить катализатор. Так как этот узел стоит очень недешево, независимо от модели автомобиля. Замена же датчиков или фильтров, сильно по карману не бьет.
Поэтому, как только подобная ситуация возникла и повторилась хотя бы два раза, нужно обращаться на СТО, поскольку то, что машина глохнет прямо в процессе поездки, как минимум неудобно и неприятно.
Читайте также: Машина заводится и сразу глохнет .
Почему при нажатии на педаль газа машина дергается
Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.
Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.
Диагностика
В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).
Что делать
При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.
Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.
При наваливании на газ машина дергается и не едет
В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.
Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.
Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ
Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.
Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.
При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается
Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:
воздушную магистраль;
насос ускоритель;
качество горючего;
КПП;
основной топливный насос;
настройки зажигания;
датчик МРВ.
С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).
Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.
Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.
Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа
Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.
Дергается авто при нажатии и сбросе газа
В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.
Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.
Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ
При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива. Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.
Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.
Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).
Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.
При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается
Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.
Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.
Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.
Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.
Почему ВАЗ 21099 глохнет при нажатии на педаль газа?
Ничего не бывает лучше для автомобилиста, чем надежный и верный конь, выручающий в трудную минуту. Однако такое бывает не всегда. Иногда машина начинает капризничать на пустом месте и отказывается ехать, как задумано производителем. Начинаются провалы в мощности двигателя, а то и вовсе его отказ при резком нажатии на газ или попытке тронуться с места.
Глохнет при трогании с места ВАЗ 21099 инжектор
Зачастую поломка подобного рода может быть следствием недостаточного прогрева мотора, неисправности тормозной системы или ходовой части. Но при адекватной работе вышеупомянутых узлов – корень зла находится в работе силового агрегата. При возникновении проблемы при трогании с места, у автомобиля ВАЗ 21099 может быть несколько причин:
некорректная работа зажигания;
неисправность в системе подачи топлива;
нарушения работы электроники;
Устранение неисправности
Инжектор на автомобиле ВАЗ 21099 довольно капризен и ненадежен. Когда появляются неприятности, первым делом нужно провести компьютерную диагностику системы и, исходя из результата, двигаться дальше.
За счет низкой надежности электронных систем зажигания, у автомобиля появляется целый ряд типичных «болезней». При неисправной электронике возможны провалы в мощности на скоростных режимах или машина может «глохнуть» при попытке начать движение. В таком случае выполняется диагностика ЭБУ.
В случае положительного результата (сканер не находит ошибку), нужно произвести механическую проверку компонентов. Легче делать работу по методу исключения.
Датчик массового расхода воздуха. Данный узел отвечает за количество подаваемого воздуха для образования топливной смеси. При поломке может возникать недостаток кислорода в цилиндрах и при резком нажатии на газ. В связи с этим, автомобиль может глохнуть или не набирать обороты при разгоне.
Датчик положения дроссельной заслонки. Деталь дает понять ЭБУ, насколько нужно увеличить обороты мотора и когда. При неисправности возможны симптомы типа – провал мощности, отказ двигателя при старте, самопроизвольное повышение оборотов коленвала и др.
Датчик давления во впускном коллекторе. При недостаточном давлении в топливной рампе мотор не получает достаточного количества топлива и при резком нажатии на акселератор. Возникает провал мощности вплоть до отказа силового агрегата.
В случае не выявления отклонений в режиме работы деталей, нужно проверить подачу топлива и воздуха в двигатель. Для этого следует:
очистить или заменить воздушный фильтр;
промыть дроссельную заслонку;
продиагностировать состояние топливного насоса, уплотнительных прокладок и магистральных соединений;
выполнить очистку форсунок;
осмотреть электрические сети на предмет видимых повреждений.
Если самостоятельно найти причину поломки не удается, и машина продолжает глохнуть при повышении нагрузки, рекомендуется обратиться в специализированный сервис.
Глохнет при трогании с места ВАЗ 21099 карбюратор
С карбюраторным автомобилем ВАЗ 21099, все намного проще. При появлении провалов мощности и отказа силовой установки во время разгона или страгивания с места. Возможно только две причины:
Смесь слишком обогащается.
Смесь сильно обедняется.
Возникают перебои в системе зажигания.
Устранение неисправности
Изначально стоит проверить, как поступает горючее в систему. Последовательность диагностики машины такая:
осмотреть и очистить сетчатый фильтр карбюратора;
в случае сильного загрязнения заменить фильтры тонкой очистки;
выполнить диагностику бензонасоса;
проверить герметичность всех магистралей, шланг и прокладок;
Если бензин поступает в карбюратор без перебоев, нужно проверить его калибровку, уровень топлива в поплавковой камере и тщательно промыть внутренние каналы и жиклеры, дабы устранить возможный засор.
Параллельно с диагностикой топливной системы следует проверить правильность установки угла зажигания, свечи, броне провода, исправность трамблера и катушки зажигания. Так же стоит обратить внимание и на датчик холла. А также почистить или заменить воздушный фильтр.
Вывод
Поддержание автомобиля в надлежащем техническом состоянии и качественный уход Зная устройство своего железного коня, всегда можно оказать ему первую помощь и продолжить движение.
Оценка статьи:
Загрузка…
Сохранить себе в:
Adblock detector
7 причин кошачьего чихания
Вы когда-нибудь видели, как маленький котенок морщит нос и мило чихает? Это звучит как «Пфф!» и может сопровождаться или не сопровождаться несколькими каплями.
Все мы иногда чихаем без всякой причины. Как вы можете себе представить, если ваша кошка время от времени чихает, а в остальном ведет себя нормально и активно, вероятно, ей не о чем беспокоиться. Однако, если ваша кошка чихает более чем случайно или сопровождается кровью или слизью, или если у вашей кошки одновременно наблюдаются выделения из глаз или кашель, чихание может быть признаком более серьезных проблем.
Если вы обеспокоены или просто любопытны, прочитайте о некоторых возможных причинах, по которым ваш котенок может чихнуть:
1. Простое безобидное щекотание Это может быть наиболее очевидной причиной чихания. Простая щекотка в носу кошки, например, пылинка или слабый химический раздражитель, может вызвать рефлекторное чихание. Подумайте об анимированном коте, который чихает, когда вдыхает немного перца. Этот вид чихания мало чем отличается от почесывания от щекотки или зуда.
2. Респираторные инфекции Другая частая причина чихания связана с респираторной инфекцией, чаще всего вирусной инфекцией. Наши кошачьи друзья тоже могут простудиться! К вероятным инфекционным заболеваниям относятся:
Вирус герпеса
Калицивирус
Хламидийные инфекции
Бактериальные инфекции, такие как микоплазма
Реже встречающиеся грибковые инфекции также могут вызывать заболевания пазух, приводящие к воспалению носа. Вирусные респираторные инфекции могут сопровождаться кашлем и даже чаще обильным слезотечением или выделениями из глаз.
3. Химические раздражители Иногда неприятный запах или химические пары, связанные с различными растворителями, могут вызвать воспаление слизистой носа и придаточных пазух. Чихание — это способ организма избавиться от этого раздражения. Некоторые кошки также могут быть чувствительны к вдыхаемому табачному дыму, парфюмерии и различным химическим веществам.
[Узнайте больше о пассивном курении домашних животных здесь.]
4. Инородные тела Инородные тела из носа, такие как травинки или ости травы, могут попасть в полость носа. Результатом является сначала раздражение и, если предмет не выбрасывается («чихает»), есть вероятность носовой инфекции.
5. Стоматологические заболевания Стоматологические заболевания могут вызывать чихание, особенно при корневых инфекциях. Инфекции кошачьих зубов могут позволить бактериям закрепиться в носовых пазухах, что приведет к воспалению и чиханию.
6. Аллергия на пыльцу Аллергия на пыльцу гораздо реже встречается у кошек, чем у людей, но не является чем-то неслыханным.
7. Интраназальные вакцины Вакцины против респираторных инфекций часто вызывают чихание в течение нескольких дней после их введения. Чихание обычно длится всего несколько дней и проходит само по себе, не требуя лечения.
Если ваша кошка чихает лишь изредка, лечение, как правило, не требуется. Однако, если у вашей кошки есть другие симптомы, такие как выделения из носа и глаз, наличие крови или слизи в носу, снижение активности или потеря аппетита, осмотрите кошку у ветеринара.
Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, вы всегда должны посетить или позвонить своему ветеринару — это ваш лучший ресурс для обеспечения здоровья и благополучия ваших питомцев.
Subaru «чихает» из-за пропусков зажигания в двигателе – Boston Herald
Дорогие Том и Рэй:
Мой Subaru WRX 2003 года в последнее время периодически «чихает».
Кажется, что машина издает чихающий звук, сопровождаемый потерей мощности. Чихание, кажется, исходит со стороны водителя под педалью газа и слышно как внутри, так и снаружи автомобиля.
Иногда это происходит, когда я просто вытаскиваю машину, но иногда это происходит, когда я уже в пути. Кажется, не имеет значения, на какой я передаче, и это происходит непостоянно.
Есть идеи, что может быть не так?
– Люси
ТОМ: Похоже, у твоей машины на что-то аллергия, Люси. Вы пробовали заливать Кларитин в бензобак?
РЭЙ: На самом деле, это больше похоже на аллергию на что-то, Люси: на тонировку. То, что вы испытываете, похоже на классический пропуск зажигания двигателя.
ТОМ: Один из цилиндров вашей машины периодически не работает, и это приводит к кратковременным перебоям в подаче электроэнергии. Водитель может почувствовать это, а также услышать, как двигатель немного пыхтит — или «чихает», если вам больше нравится это описание. Когда Kleenex решит спонсировать нашу колонку, мы тоже начнем называть это чихом.
РЭЙ: Поскольку свечи зажигания и провода свечей зажигания на этом конкретном автомобиле действительно забиты и труднодоступны, я предполагаю, что они не менялись уже давно, если вообще когда-либо. И они являются наиболее вероятной причиной промаха двигателя.
ТОМ: В конце концов, это условие приведет к тому, что у вас загорится индикатор «проверьте двигатель». Но даже если он еще не включен, попросите вашего механика «просканировать» машину и посмотреть, сохранил ли компьютер какие-либо коды. Если там есть код, он скажет вам, какой цилиндр пропускает зажигание.
РЭЙ: Но даже если плохо себя ведет только один цилиндр, наверное, пора менять все свечи и провода. Если кто-то испортился, они все готовы испортиться.
Дорогие Том и Рэй:
Несколько лет назад наша Camry 1998 года выпуска начала пропускать воду внутрь. Это обычная проблема, где мы живем в Орегоне, поэтому мы отвезли машину в ремонт — и через 500 долларов нам сказали, что они прочищали «вытекающие каналы» в люке на крыше. Видимо, мусор с парковки под разными деревьями попадает в эти слезные каналы и забивает их, создавая некий обратный поток, который льется и капает на пол автомобиля.
Что ж, прошло пять лет, а Camry снова течет, хотя в листву мы используем автомобильный чехол.
Я думаю, что на этот раз мы можем очистить каналы плача сами, но я не совсем уверен, как это сделать.
Есть ли какой-нибудь другой доступ к плачущим каналам нашей Камри?
– Анна
ТОМ: Что ж, Анна, прежде чем ты оттачиваешь свои навыки продувки канализации, ты должна убедиться, что на самом деле течет люк в крыше.
РЭЙ: Верно. По нашему опыту, подобные утечки гораздо чаще происходят из-за плохого уплотнения ветрового стекла.
ТОМ: Итак, начнем с того, что возьмем рулон клейкой ленты (в наши дни она бывает разных цветов) и заклеим швы люка. Это предотвратит попадание новой воды туда. Если через несколько дней или неделю в машину по-прежнему попадает вода, значит, она не из люка на крыше.
Инжекторный двигатель описание фото видео устройство виды.
Nevada 1976Инжекторный двигатель описание фото видео устройство виды. 0 Comment
Содержание статьи
Кто первый на практике применил прямой впрыск бензина в двигателе внутреннего сгорания? Конструкторы начали с дизельных двигателей. Система впрыска, которую разработал Рудольф Дизель, была довольно громоздкой и несовершенной, лучшие характеристики были в системы впрыска, разработанной Герберт Акройд Стюарт. А косвенный впрыск бензина впервые применил в 1902 году французский авиационный инженер Леон Лепелетье на авиационном двигателе «Антуанетта 8V». В 1916 году российские инженеры Микулин и Стечкина применили в авиационном двигателе косвенную систему впрыска бензина, этот двигатель так и не пошел в серийное производство.
Прямой впрыск бензина был применен на двигателе «Hesselman» шведского инженера Йонаса Хессельмана в 1925 году.
А вот первое массовое применение инжекторной системы формирования бензино-воздушной смеси было сделано в военной авиации. Это сделала фирма «Messerschmitt AG», авиастроительная фирма Германии, действовавшей в 1938-1945 и 1956-1968 годах. Первоначальное название фирмы — «Messerschmitt-Flugzeugbau Gesellschaft», эту фирму основал в 1923 году Вилли Мессершмитт. Прямой впрыск топлива на истребителях «Мессершмитт» давал возможность значительно большего маневрирования самолетом на больших высотах, без риска, что мотор заглохнет, и мощность мотора при этом была выше. В двигателях «Мессершмитт» была еще одна техническая новинка: перем
енный угол атаки лопастей пропеллера, это увеличивало тяговую силу на больших высотах. Конечно, эти двигатели конструктивно очень отличались от современных. Многие последующих изменений конструкторы сделали позже, без участия «Messerschmitt AG» и лично Вилли Мессершмитта.
От истории переходим к практике. Инжекторная система подачи топлива постепенно и уверенно вытесняет карбюраторную систему. Двигатели, имеющие такую систему, называют инжекторными двигателями. Посмотрите на этот рисунок.
В конце 70-х годов 20-го века и начала 80-х годов инжекторный впрыск топлива в автомобильном двигателе набирает популярность (конечно, это не касается некоторых стран), а с началом 21-го века точечный инжекторный впрыск топлива частично вытесняется прямым инжекторным впрыском . Что заставило конструкторов делать все эти изменения? Главная причина перехода на инжекторе двигателя — экология. Конструкторы начали с каталитического нейтрализатора отработавших газов. Но катализатор эффективно работает только при сжигании в двигателе так называемой «стехиометрической» топливо-воздушной смеси (весовое соотношение воздух / бензин = 14,7: 1). Любое отклонение состава смеси от указанного приводит к падению эффективности двигателя. Для стабильной поддержки такого соотношения рабочей смеси карбюраторные системы уже не подходили.
Первые инжекторные системы были чисто механическими с незначительным использованием электронных компонентов. Но практика использования этих систем показала, что параметры смеси, на стабильность которых рассчитывали разработчики, изменяются при эксплуатации автомобиля. Выход был найден. В систему ввели обратная связь: в выпускную систему, перед катализатором, поставили датчик содержания кислорода в выхлопных газах, так называемый лямбда-датчик, или лямбда-зонд. По сигналам датчика кислорода электронный блок управления (ЭБУ) корректирует подачу топлива в двигатель, точно выдерживая нужный состав смеси. Блок ЭБУ может в литературе называться «контролер».
Инжекторные системы подачи топлива имеют перед карбюраторными следующие преимущества: — точное дозирование топлива, следовательно, более экономный двигатель. — снижение токсичности выхлопных газов. — увеличение мощности двигателя примерно на 7-10%. — улучшение динамических свойств автомобиля. Система впрыска немедленно реагирует на любые изменения нагрузки, изменяя параметры топливно-воздушной смеси. — легкость запуска двигателя, независимо от погодных условий. И зимой тоже!
Немного о конструкции. Датчики инжекторного двигателя
Датчик массового расхода воздуха служит для расчета циклового наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, которая затем перечисляется программой в цилиндрическое цикловое наполнения. При неисправности датчика управления двигателем идет по аварийными таблицами. Вместо датчика массового расхода воздуха в двигателе может быть датчик давления во впускном коллекторе. Разница небольшая, потому что давление во впускном коллекторе зависит от скорости прохождения воздуха в коллекторе. Это я опять вспомнил о законе Бернулли. Неисправность этого датчика очень ухудшает движение автомобиля под нагрузкой (например, когда едете вверх). Иногда при неисправности этого датчика машина едет немного лучше с отключенным датчиком.
Датчик положения дроссельной заслонки — для расчета фактора нагрузки на двигатель и его изменения в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки, обороты двигателя и циклового наполнения цилиндров двигателя топливной смесью. Некоторые автомеханики называют этот датчик «позиционер», такая терминология популярна для дизельных двигателей.
Этот датчик традиционно находится на той же оси, на которой вращается дроссельного заслонка. Чем сильнее мы нажмем на «газ», тем больше открывается дроссельного заслонка, увеличивая количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Если бы мы очень плавно нажимали на педаль газа и чрезвычайно плавно отпускали ее, датчик положения дроссельной заслонки можно было бы выбросить. При резких изменениях рабочих режимов датчик помогает контроллеру более правильно дозировать подачу бензина в двигатель.
Датчик зачастую являются реостатным, это переменный резистор с тремя выводами. Современные датчики работают на эффекте Холла, и практически не изнашиваются. Неисправность датчика очень ухудшает динамические характеристики двигателя, в некоторых редких случаях двигатель не заводится, но заводится с отключенным датчиком. С отключенным исправным датчиком машина едет гарантированно хуже. Этот датчик является популярной причиной при решении многих проблем с холостым ходом: холостой ход великоват, женщин, нестабильный, зависают и держатся слишком большими холостые обороты, короче говоря, этот датчик должен быть исправным, потому что его неисправность или даже незначительное отклонение в характеристиках датчика от нормы очень портит нервы водителю.
Разновидности инжекторных систем
Сейчас вы прочтете о различных инжекторные системы. Но без азбуки я не обойдусь. Немного азбуки. Как работает игла популярного автомобильного электромагнитного инжектора? Простой ответ. Она работает так: пшик-пшик-пшик … и пшикает бензином в двигатель. Правильный ответ. Игла электромагнитного инжектора НЕ пшикает бензином в цилиндр двигателя или во впускной коллектор. Эта игла только открывает или закрывает канал, по которому бензин под давлением вытекает через отверстия специальной формы, при этом прекрасно распыляется на мелкие капли. Давление бензина поддерживается стабильным, а управление инжектором — это только подача командного сигнала на инжектор: открыть или закрыть.
Теперь легче понять проблемы, которые могут быть с инжектором. Он может протекать. Перерасход бензина, плохо заводится горячий двигатель. Он может не открываться, если хорошо забит грязью, или может плохо распылять бензин, если выпускные отверстия инжектора очень загрязнены. Двигатель или принципиально не заводится, или значительный перерасход бензина.
Теперь возвращаемся к рассмотрению разновидностей систем впрыска топлива в двигатель. В зависимости от количества форсунок и места подачи топлива, системы впрыска подразделяются на три типа: одноточечный или моновпрыск (моноинжектор, одна форсунка во впускном коллекторе на все цилиндры), многоточечный или распределенный (у каждого цилиндра своя форсунка, которая подает топливо в коллектор у впускного клапана цилиндра) и непосредственный (топливо подается форсунками непосредственно в цилиндры, как в дизельных двигателях). Некоторые еще знает странное выражение «полный инжектор». В зависимости от фантазии, так могут называть или многоточечный впрыск или прямой впрыск. А кое-кто даже может заявить о «механический впрыск». На самом деле он говорит о механическую систему управления впрыском, устаревшую и значительно хуже, чем электронная.
Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного
Инжектор представляет собой принципиально другой способ подачи топлива в камеру сгорания по сравнению с карбюратором. Другими словами, в инжекторном моторе наибольшие конструктивные изменения коснулись системы питания и топливоподачи. В карбюраторном двигателе бензин смешивается с определенной частью воздуха во внешнем устройстве (карбюраторе). После образовавшаяся топливно-воздушная смесь всасывается в цилиндры двигателя. Инжекторный двигатель имеет специальные инжекторные форсунки, которые дозировано впрыскивают горючее под давлением, после чего происходит смешение порции топлива с воздухом. Если сравнивать эффективность подачи горючего инжектором и карбюратором, мотор с инжектором оказывается до 15% мощнее. Также отмечается существенная экономия топлива на разных режимах работы двигателя.
Инжектор Ваз 2107 — электросхема, регулировка клапанов, расход топлива двигателем +Видео
Автомобиль ВАЗ 2107 популярен не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья. Эта модель известна благодаря своей неприхотливости в эксплуатации и надежности. Нет никаких сомнений в том, что в скором времени «семерка» станет чем-то вроде классики отечественного автопрома, независимо от типа двигателя.
1 Особенности работы инжекторных двигателей модели ВАЗ 2107
Инжекторный двигатель на данную модель начал устанавливаться в 2006 году. Это был экономичный 1,6 литровый мотор, который соответствовал международным экологическим стандартам Евро-2. Мощность двигателя была немного снижена по сравнению с карбюраторными моторами и составила 50 лошадиных сил, но при этом уменьшился средний показатель расхода топлива. Кроме того, применение непосредственного впрыска топлива позволило избавиться от характерных для карбюраторных моторов проблем за счет стабильности работы на холостых оборотах. Топливная смесь оптимально дозируется, чему способствует работа электронного блока управления двигателем, который считывает показания со специальных датчиков.
Похожие статьи
Более того, электросхема инжектора ВАЗ 2107 пополнилась такими деталями как гидравлический натяжитель и гидрокомпенсаторы клапанов. С помощью этих агрегатов работа двигателя стала заметно тише. Кроме того, регулировка клапанов происходит автоматически, что было невозможно на карбюраторном моторе. Однако инжекторная система на автомобиле ВАЗ 2107 имеет и ряд недостатков, среди которых дорогостоящий ремонт и обслуживание, повышенное требование к качеству используемого топлива и пониженный клиренс, так как катализатор двигателя установлен слишком низко.
2 Варианты оптимизации расхода топлива для модели ВАЗ 2107
Инжектор обладает очевидными преимуществами перед карбюраторной системой. Во-первых, расход топлива более оптимальный. Во-вторых, происходит меньший выброс вредных веществ в атмосферу за счет правильной дозировки топлива. Но вместе с этим повысилось и требования к качеству обслуживания инжектора на ВАЗ 2107. В частности, из-за загрязнений форсунок ухудшается производительность мотора, поэтому необходимо следить за состоянием всех форсунок и клапанов. Первыми признаками неисправности форсунок являются потеря мощности, оборотов, провалы при нажатии на педаль газа и другие признаки.
Если вы заметили, что двигатель потребляет больше топлива чем необходимо, при этом все системы в автомобиле исправны, то единственным вариантом по оптимизации расхода топлива станет процедура чип-тюнинга инжектора ВАЗ 2107. Перепрошивка электронного блока управления позволит избавиться от повышенного расхода топлива, улучшить показатели оборотов на холостых и повысить мощность двигателя. Проводить перепрошивку необходимо на специальном оборудовании в техническом центре. Специалисты подключат специальный диагностический модуль к ЭБУ и произведут калибровку параметров в зависимости от того, что покажет диагностика.
3 Некоторые особенности электрооборудования ВАЗ 2107
Диагностика и ремонт инжектора ВАЗ 2107 проводится либо самостоятельно, при наличии специального прибора, либо делается в специализированном сервисе. Это вызвано тем, что электросхема инжектора ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому самостоятельный поиск неисправностей и ремонт электронной системы провести иногда затруднительно без специального оборудования. По сравнению с карбюраторной версией двигателя электросхема инжектора отличается несколькими параметрами, среди которых необходимость постоянного давления в системе питания, которое создается специальным электрическим насосом. Кроме того, смесь топлива и воздуха осуществляется непосредственно в цилиндре, а впрыск топлива контролируется электронной системой.
Электросхема инжекторного двигателя состоит из множества дополнительных элементов, среди которых датчик холостого хода, датчик положения дросселя, топливный насос, модуль зажигания и т. д.
Для того, чтобы выявить неисправность и проводить самостоятельную диагностику при незначительных сбоях в работе электронной системы, специалисты рекомендуют изучить как выглядит электросхема и работает электрооборудование инжектора модели ВАЗ 2107.
4 Диагностика неисправностей и распространенные проблемы с инжектором ВАЗ 2107
Одна из самых распространенных проблем на инжекторной модели ВАЗ 2107 – это пропуски зажигания на цилиндрах, виной чему неисправный модуль зажигания. Некоторые специалисты в данном случае рекомендуют заменить свечи зажигания, однако, как показывает практика, это не поможет. Модуль зажигания – это важный механизм регулировки, поэтому лучше приобрести новый. Его установку можно провести и самостоятельно, следуя определенной инструкции. Для оптимальной работы инжектора рекомендуется регулировка клапанов, это необходимо для того, чтобы распределять фазы газораспределения. Если регулировка клапанов проводится качественно и систематически, двигатель автомобиля будет работать гораздо лучше.
Как правило, ремонт инжектора на начальной стадии в основном сводится к диагностике электронного оборудования и промывке форсунок с помощью специальной присадки, это можно сделать своими руками. В любом случае, лучше проводить и диагностику, и ремонт инжектора ВАЗ 2107 у специалистов, а что касается чистки, то ее можно осуществлять и самостоятельно. Но помните, что чистка форсунок не всегда коренным образом влияет на оптимальный расход топлива, а самостоятельное «вправление мозгов» ЭБУ может усугубить неисправность электронных систем, отвечающих за работу инжектора.
Как работает впрыск топлива?
Как работает впрыск топлива? | Совет вашего механика
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Сэкономьте на ремонте автомобилей
Получить предложение
Когда дело доходит до работы двигателя, мало что важнее, чем подача топлива. Весь воздух, который вы можете нагнетать в цилиндры, ничего не сделает без соответствующего количества топлива для сжигания. По мере развития двигателей на протяжении двадцатого века наступил момент, когда карбюраторы стали самым слабым звеном в трансмиссии с точки зрения эффективности и надежности. Впрыск топлива с тех пор стал стандартной функцией в каждом новом автомобиле.
Топливные форсунки распыляют газ, обеспечивая более равномерное и стабильное воспламенение в камере сгорания. В отличие от карбюраторов, которые полагаются на вакуум, создаваемый двигателем для подачи топлива в цилиндры, системы впрыска топлива точно подают постоянный объем топлива. В современных автомобилях используются электронные системы впрыска топлива, которые контролируются ЭБУ.
Рост популярности впрыска топлива был столь же предсказуем, как и рост популярности самих автомобилей. На рубеже 20-го века для автомобиля было невероятно развивать скорость 60 миль в час. На рубеже 21-го века люди стонали из-за пробок, движущихся по шоссе со скоростью всего 60 миль в час. Автомобили сегодня более надежны и более приспособлены к комфорту и безопасности пассажиров, чем кто-либо мог себе представить столетие назад.
Что заменил впрыск топлива?
Системы впрыска топлива предлагались в качестве модернизации карбюраторов, когда они впервые появились, и оставались в этой роли до 1980-х годов, когда они стали стандартным оборудованием на каждом новом автомобиле. Впрыск топлива предлагает ряд преимуществ по сравнению с карбюратором, но в конечном итоге стоимость производства убила карбюратор.
Долгое время карбюраторы были самым простым и дешевым способом для производителей автомобилей подавать топливо в цилиндры своих двигателей. Серия дефицитов нефти в 1970-е годы заставили правительство регулировать экономию автомобильного топлива. Когда производителям потребовалось разработать более эффективные конструкции карбюраторов и изготовить более сложные детали, стоимость производства автомобилей с карбюратором стала достаточно высокой, и впрыск топлива стал более рентабельным решением.
Для потребителей это была отличная новость. Автомобили с впрыском топлива ездят более стабильно и требуют обслуживания и настройки значительно реже. Выбросы также легче контролировать, а экономия топлива повышается за счет более эффективной подачи топлива. Существует множество различных систем впрыска топлива, но все их можно разделить на две категории: механический впрыск топлива и электронный впрыск топлива.
Электронный впрыск топлива (EFI)
Электронный впрыск топлива позволяет очень точно контролировать количество топлива, впрыскиваемого в цилиндры. Для этого следует довольно простой процесс:
Топливо выходит из топливного бака через топливный насос . Он проходит через топливопроводы к двигателю.
Регулятор давления топлива сужает поток топлива и пропускает к форсункам только расчетное количество.
Регулятор давления топлива знает, сколько топлива пропустить к форсункам по сигналу датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Этот датчик отслеживает, сколько воздуха поступает в двигатель в любой момент времени. Общий объем воздуха, поступающего в двигатель, вместе с оптимальным соотношением воздух/топливо, установленным производителем, дает электронному блоку управления (ECU) достаточную информацию для расчета точного количества топлива, необходимого двигателю.
Сами топливные форсунки открываются, чтобы распылить газ прямо в камеру сгорания или в корпус дроссельной заслонки.
Механический впрыск топлива
Механический впрыск топлива был разработан до EFI и проложил путь для разработки технологии EFI. Основное различие между этими двумя системами заключается в том, что в механических системах впрыска топлива используются механические устройства для дозирования правильного количества топлива в двигатель. Эти системы должны быть настроены на оптимальную производительность, как и карбюраторы, но также подавать топливо через форсунки.
Помимо того, что эти системы были более точными, они не сильно отличались от своих карбюраторных аналогов. Однако они были чрезвычайно полезны для авиационных двигателей. Карбюраторы плохо работают против гравитации. Чтобы справиться с перегрузками, создаваемыми самолетами, был разработан впрыск топлива. Без впрыска топлива нехватка топлива привела бы к остановке многих авиационных двигателей во время сложных маневров.
Впрыск топлива будущего
В будущем впрыск топлива будет становиться все более и более точным, повышая эффективность и безопасность. С каждым годом двигатели имеют больше лошадиных сил и производят меньше отходов на одну лошадиную силу.
топливо
экономия топлива
топливная система
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации
Отличные оценки авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00–21:00
7 дней в неделю
Номер телефона
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
с понедельника по пятницу / с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.
Механик со стажем?
Зарабатывайте до
$70/час
Подать заявку
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Советы по экологичному автомобилю
Вождение Вождение автомобиля — самый удобный способ передвижения в современном мире. Автомобиль представляет собой мгновенную мобильность по требованию, и с этим приходит большая личная свобода. Недостатком является то, что традиционные автомобили, представляющие…
Как заменить топливный шланг
Топливный шланг выходит из строя, когда под автомобилем видны утечки или трещины в шланге, а также когда вокруг автомобиля ощущается запах паров газа.
Что означает сигнальная лампа низкого уровня топлива?
Индикатор низкого уровня топлива предупреждает вас, когда ваш автомобиль приближается к пустому топливному баку. Перед тем, как проехать еще несколько миль, его следует заправить.
Похожие вопросы
Топливо не поступает к топливному насосу
Привет. В 1978 на Camaros были установлены ручные топливные насосы, и иногда для заливки требуется много времени. Я бы порекомендовал, чтобы технический специалист вышел и заправил вашу топливную систему, вручную залив топливо в…
Когда я заправляюсь, моя машина не заводится, это занимает примерно 3 попытки, и я должен закачать газ
Вы слышите, как заправляется топливный насос, когда вы поворачиваете ключ в положение «Вкл.», Прежде чем провернуть его? Перед запуском поверните ключ в положение «Вкл» на несколько секунд. Внимательно прислушайтесь к слабому «кружащемуся» звуку. У вас было…
Как называется шланг в верхней части топливного фильтра, к которому он подключен?
Прямоточный топливный фильтр имеет 3 линии, объединенные в одной области. Подающий шланг подсоединяется к топливному фильтру. Обратный шланг подсоединяется к верхней части топливного бака. Шланг возврата паров подсоединяется к…
Просмотрите другой контент
Смета
Услуги
Техническое обслуживание
Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Индекс
Поделиться
Copyright AA1Car. com
Электронный впрыск топлива (EFI) заменил карбюраторы еще в середине 1980-х годов в качестве предпочтительного метода подачи воздуха и топлива в двигатели. Основное отличие состоит в том, что карбюратор использует разрежение на впуске и перепад давления в трубке Вентури (узкая часть горловины карбюратора) для перекачивания топлива из топливного бака карбюратора в двигатель, тогда как впрыск топлива использует давление для распыления топлива непосредственно в двигатель.
В карбюраторе воздух и топливо смешиваются, так как воздух прогоняется двигателем через карбюратор. Затем воздушно-топливная смесь проходит через впускной коллектор к цилиндрам. Одним из недостатков этого подхода является то, что впускной коллектор влажный (содержит капли жидкого топлива), поэтому топливо может скапливаться в области коллектора при первом запуске холодного двигателя. Изгибы и повороты впускных каналов также могут привести к разделению воздушной и топливной смеси, как если бы они поступали в цилиндры, что приводит к неравномерному распределению топливной смеси между цилиндрами. Центральные цилиндры обычно работают немного богаче, чем концевые цилиндры, что затрудняет настройку карбюратора для максимальной экономии топлива, производительности и выбросов.
КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ВПРЫСКА
При системе впрыска в корпус дроссельной заслонки (TBI) одна или две форсунки, установленные в корпусе дроссельной заслонки, впрыскивают топливо во впускной коллектор. Давление топлива создается электрическим топливным насосом (обычно установленным в топливном баке или рядом с ним), а давление контролируется регулятором, установленным на корпусе дроссельной заслонки. Топливо впрыскивается в двигатель, когда компьютер двигателя включает форсунку (форсунки), что происходит в виде быстрой серии коротких вспышек, а не непрерывного потока. При работающем двигателе издает жужжащий звук форсунок.
Из-за этой настройки те же проблемы с распределением топлива, которые затрагивают карбюраторы, также влияют на системы TBI. Однако системы TBI имеют лучшие характеристики холодного пуска, чем карбюратор, поскольку они обеспечивают лучшее распыление и не имеют проблемного дроссельного механизма. Система TBI также упрощает регулирование топливной смеси электронной системой управления двигателем, чем карбюратор с электронной обратной связью. Системы впрыска дроссельной заслонки использовались лишь непродолжительное время в течение 19-го века.80-х годов, когда производители автомобилей в США перешли от карбюраторов к впрыску топлива, чтобы соответствовать нормам выбросов. К концу 1980-х годов большинство систем TBI были заменены системами впрыска топлива с многоточечным впрыском (MPI).
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА
В системах многопортового впрыска для каждого цилиндра предусмотрена отдельная топливная форсунка. Преимущество этого подхода заключается в том, что топливо распыляется непосредственно во впускное отверстие головки блока цилиндров. Поскольку через впускной коллектор проходит только воздух, впускной коллектор остается сухим, и нет проблем с скоплением топлива при холодном двигателе или разделением топлива, вызывающим неравномерность топливной смеси в центральном и концевом цилиндрах. Это позволяет топливной смеси быть намного более равномерной во всех цилиндрах для лучшей экономии топлива, выбросов и производительности.
Некоторые системы распределенного впрыска топлива раннего производства были чисто механическими и восходят к 1950-м годам (например, Corvette 1957 года с Rochester Fuel Injection и системы Bosch D-Jetronic и K-Jetronic с их механическими распределителями топлива и форсунками). Более поздние системы впрыска топлива, такие как системы Bosch L-Jetronic конца 1970-х годов, заменили механические форсунки электронными форсунками. Сегодня все серийные системы EFI полностью электронные с компьютерным управлением и электронными форсунками.
Большинство систем EFI, которые предлагались в конце 1980-х и начале 1990-х годов, запускают все форсунки одновременно, как правило, один раз за каждый оборот коленчатого вала. Более сложные системы последовательного впрыска топлива (SFI), появившиеся позже, запускают каждую форсунку отдельно, как правило, одновременно с открытием впускного клапана. Это позволяет гораздо более точно контролировать подачу топлива для лучшей экономии топлива, производительности и выбросов.
БЕНЗИН С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА
В 2000-х годах некоторые производители автомобилей начали предлагать новый тип системы впрыска топлива под названием «Прямой впрыск бензина» (GDI). При такой настройке для каждого цилиндра по-прежнему используется отдельная форсунка, но форсунки перемещены на двигатель, чтобы распылять топливо непосредственно в камеру сгорания, а не во впускное отверстие. Это похоже на дизельный двигатель, который впрыскивает топливо прямо в цилиндр. Преимуществом такого подхода является значительное улучшение (на 15-25 процентов!) экономии топлива и мощности. Однако для этого требуются специальные топливные форсунки высокого давления и гораздо более высокое рабочее давление. Некоторые современные примеры прямого впрыска топлива включают двигатели VW TDI, двигатели с прямым впрыском Mazda, двигатели General Motors EcoTech и двигатели Ford EcoBoost.
ИМПУЛЬСЫ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ
Относительное обогащение или обеднение топливной смеси в двигателе с впрыском топлива определяется изменением длительности импульсов форсунки (называемой шириной импульса). Чем больше ширина импульса, тем больше объем подаваемого топлива и тем богаче смесь.
Время и продолжительность работы форсунки контролируются компьютером двигателя. Компьютер использует входные данные от различных датчиков двигателя для регулирования расхода топлива и изменения соотношения воздух/топливо в ответ на изменение условий эксплуатации. Основным датчиком контроля топливной смеси является кислородный датчик. Датчик O2 генерирует сигнал ОБОГАТАЯ или ОБЕДНЕННАЯ, который компьютер двигателя использует для корректировки топливной смеси. Для получения дополнительной информации об управлении подачей топлива с обратной связью и регулировке топливной коррекции см. Что такое топливная коррекция?
Компьютер откалиброван с помощью программы подачи топлива, которую лучше всего описать как трехмерную карту. Программа указывает компьютеру, как долго должны поступать импульсы форсунки при изменении частоты вращения двигателя и нагрузки. Во время запуска, прогрева, ускорения и увеличения нагрузки на двигатель карта обычно требует более богатой топливной смеси. Когда двигатель работает с небольшой нагрузкой, карта позволяет использовать более бедную топливную смесь для повышения экономии топлива. А когда автомобиль замедляется и двигатель не загружен, карта может позволить компьютеру на мгновение полностью отключить форсунки.
Программное обеспечение, управляющее системой EFI, содержится в микросхеме PROM (Program Read Only Memory) внутри компьютера двигателя. Замена микросхемы PROM может изменить калибровку системы EFI. Иногда это необходимо для обновления заводского программирования или устранения проблем с управляемостью или выбросами. Чип PROM на некоторых автомобилях также можно заменить чипами послепродажного обслуживания, чтобы улучшить работу двигателя.
На многих автомобилях 1996 года выпуска и новее программирование находится на микросхеме EEPROM (электронно стираемой программной постоянной памяти) в компьютере. Это позволяет обновлять или изменять программу путем перепрошивки компьютера. Новое программирование загружается в компьютер через диагностический разъем OBD II с помощью сканирующего устройства или инструмента для перепрограммирования J2534.
ВХОДЫ ДАТЧИКА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Для электронного впрыска топлива требуются входные данные от различных датчиков двигателя, чтобы компьютер мог определить частоту вращения двигателя, нагрузку и условия работы. Это позволяет компьютеру корректировать состав топливной смеси для оптимальной работы двигателя.
Существует два основных типа систем EFI: системы скорости-плотности и системы массового расхода воздуха. Системы плотности скорости, такие как те, которые используются во многих двигателях Chrysler и некоторых двигателях GM, фактически не измеряют поток воздуха в двигатель, а оценивают поток воздуха на основе входных данных от датчика положения дроссельной заслонки (TPS), датчика абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) и обороты двигателя. Преимущество такого подхода заключается в том, что двигателю не требуется дорогостоящий датчик расхода воздуха, а на топливно-воздушную смесь меньше влияют небольшие утечки воздуха во впускном коллекторе, вакуумной системе или корпусе дроссельной заслонки.
Датчик массового расхода воздуха Ford также включает в себя датчик температуры впускного воздуха (IAT).
В системах массового расхода воздуха используется датчик расхода воздуха определенного типа для непосредственного измерения расхода воздуха, поступающего в двигатель. Это может быть датчик воздушного потока с механическим клапаном, датчик воздушного потока с горячей проволокой или вихревой датчик воздушного потока. Компьютер также использует входные данные от всех своих других датчиков, но в первую очередь полагается на датчик воздушного потока для управления топливными форсунками.
Система EFI обычно работает без сигнала от датчика MAP, но она будет работать плохо, поскольку компьютеру приходится полагаться на входные данные других датчиков для оценки воздушного потока. Распространенная проблема с датчиками массового расхода воздуха. это скопление грязи или лака на нагретом проводе внутри датчика. Очистка провода MAF внутри датчика с помощью очистителя электроники часто восстанавливает нормальную работу и устраняет бедную смесь, вызванную грязным датчиком воздушного потока.
В обоих типах систем (скорость-плотность и массовый расход воздуха) данные от датчика кислорода с подогревом (HO2) также являются ключевыми для поддержания оптимального соотношения воздух/топливо. Кислородный датчик (или датчик воздуха/топлива на многих новых автомобилях) установлен в выпускном коллекторе и отслеживает уровень несгоревшего кислорода в выхлопных газах в качестве индикатора относительного обогащения или бедности топливной смеси. На двигателях V6 и V8 будет отдельный кислородный датчик для каждого ряда цилиндров, а на некоторых рядных шестицилиндровых двигателях (например, BMW) могут быть отдельные кислородные датчики для первых трех цилиндров и последних трех цилиндров. Сигнал обратной связи от датчика кислорода или датчика воздуха/топлива используется компьютером двигателя для постоянной точной настройки топливной смеси для оптимальной экономии топлива и выбросов.
Когда кислородный датчик сообщает компьютеру, что двигатель работает на бедной смеси (более высокий уровень несгоревшего кислорода в выхлопных газах), компьютер компенсирует это, обогащая топливную смесь (увеличивая ширину импульса форсунок). Если двигатель работает на обогащенной смеси (в выхлопных газах меньше кислорода), компьютер укорачивает ширину импульса форсунок, чтобы обеднить топливную смесь.
Информация о положении дроссельной заслонки поступает от датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Он расположен сбоку корпуса дроссельной заслонки и использует переменный резистор, сопротивление которого изменяется при открытии и закрытии дроссельной заслонки.
Нагрузка на двигатель измеряется датчиком абсолютного давления в коллекторе (MAP). Он может быть установлен на впускном коллекторе или присоединен к впускному коллектору с помощью вакуумного шланга.
Необходимо также контролировать температуру воздуха, поступающего в двигатель, чтобы компенсировать возникающие изменения плотности воздуха (более холодный воздух плотнее горячего). Это контролируется датчиком температуры воздуха на впуске (IAT) или датчиком температуры воздуха в коллекторе (MAT), который может быть встроен в датчик расхода воздуха или установлен отдельно на впускном коллекторе.
Температура охлаждающей жидкости контролируется датчиком температуры охлаждающей жидкости (CTS). Это сообщает компьютеру, когда двигатель холодный и когда он имеет нормальную рабочую температуру. Компьютер должен знать температуру, потому что холодный двигатель требует более богатой топливной смеси при первом запуске. Когда охлаждающая жидкость достигает определенной температуры, двигатель переходит в режим замкнутого цикла, что означает, что он начинает использовать входные данные от кислородных датчиков для точной настройки топливной смеси. При работе в режиме Open Loop (на холодную или при отсутствии сигнала от датчика охлаждающей жидкости) состав топливной смеси фиксирован и не изменяется.
Ошибочные входные данные от любого из датчиков двигателя могут вызвать проблемы с управляемостью, выбросами или производительностью. Многие проблемы с датчиками приводят к установке диагностического кода неисправности (DTC) и включению индикатора Check Engine. Считывание кодов с помощью сканера поможет вам диагностировать проблему.
Корпус дроссельной заслонки EFI.
ТОПЛИВНЫЙ ВПРЫСК РЕГУЛЯТОР холостого хода
Число оборотов холостого хода на двигателях с впрыском топлива контролируется компьютером через контур перепуска воздуха на холостом ходу на корпусе дроссельной заслонки. Небольшой электродвигатель или соленоид используется для открытия и закрытия перепускного отверстия. Чем больше отверстие, тем больше объем воздуха, который может обойти дроссельные заслонки, и тем выше скорость холостого хода.
На более новых автомобилях с электронным управлением дроссельной заслонкой компьютер также управляет открытием дроссельной заслонки, когда водитель нажимает на педаль газа. Датчики положения педали газа сигнализируют компьютеру, насколько сильно открывать дроссельную заслонку.
Проблемы с холостым ходом в системах EFI могут быть вызваны отложениями лака и грязи в цепи управления холостым ходом корпуса дроссельной заслонки. Чистка дроссельной заслонки с помощью очиститель корпуса дроссельной заслонки часто может решить проблемы с холостым ходом (следуйте указаниям на продукте). Проблемы с холостым ходом также могут быть вызваны утечками воздуха между датчик расхода воздуха и дроссельная заслонка, корпус дроссельной заслонки и впускной коллектор, а также впускной коллектор и головка(и) цилиндров, или в системах PCV или EGR, или в вакуумных шлангах.
В большинстве систем EFI напряжение подается непосредственно на форсунки, и PCM подает питание на форсунки, заземляя цепь.
ТОПЛИВНЫЕ ФОРСУНКИ
Топливная форсунка представляет собой не что иное, как подпружиненный электромагнитный игольчатый клапан. При подаче питания от компьютера соленоид открывает клапан. Это позволяет топливу распыляться из форсунки в двигатель. Когда компьютер размыкает цепь питания форсунки, клапан внутри форсунки защелкивается, и подача топлива прекращается.
Общее количество подаваемого топлива регулируется очень быстрым циклическим включением и выключением напряжения форсунки. Чем больше ширина импульса, тем больше объем подаваемого топлива и тем богаче топливная смесь. Уменьшение длительности импульса сигнала форсунки уменьшает объем подаваемого топлива и обедняет смесь.
Грязные топливные форсунки — распространенная проблема. Скопление отложений топливного лака внутри наконечника распылительной форсунки может ограничивать подачу топлива и мешать созданию хорошей формы распыла. Это может привести к обеднению топлива и пропускам зажигания. Очистка форсунок с помощью очистителя топливных форсунок или снятие форсунок и их очистка на машине для очистки топливных форсунок обычно может восстановить нормальную работу. Использование бензина Top Tier, содержащего достаточное количество очистителя инжектора, также может предотвратить образование лаковых отложений.
Регулятор давления топлива обычно устанавливается на топливной рампе, питающей форсунки.
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
Другим важным фактором, который помогает определить, сколько топлива подается через форсунку, когда она работает импульсно, является давление топлива за ней. Чем выше давление за форсункой, тем больший объем топлива вылетит из форсунки при ее открытии.
Давление топлива создается электрическим топливным насосом высокого давления, обычно установленным внутри или рядом с топливным баком. Давление на выходе насоса может варьироваться от 8 до 80 фунтов. в зависимости от приложения. Насос обычно имеет нагнетательный клапан для сброса избыточного давления и обратный клапан для поддержания давления в системе при выключенном зажигании.
В многоканальной системе EFI перепад давления между топливом за форсунками и вакуумом или давлением во впускном коллекторе является постоянно изменяющейся величиной. При небольшой нагрузке или на холостом ходу во впускном коллекторе существует относительно высокий вакуум. Это означает, что для распыления данного объема топлива через форсунку требуется меньшее давление топлива. При большой нагрузке вакуум в двигателе падает почти до нуля. В этих условиях требуется большее давление для подачи того же количества топлива через форсунку. А в двигателях с турбонаддувом разрежение во впускном коллекторе может составлять от 8 до 14 фунтов. положительного давления, когда турбонаддув вступает в игру. Требуется еще большее давление топлива, чтобы протолкнуть такое же количество топлива через форсунку.
В многопортовой системе EFI должны быть предусмотрены средства регулирования давления топлива в зависимости от разрежения в двигателе, чтобы поддерживать одинаковый относительный перепад давления между топливной системой и впускным коллектором. Это делает регулятор давления топлива. Регулятор установлен на топливной рампе, питающей форсунки. В безвозвратных системах EFI регулятор является частью узла топливного насоса внутри топливного бака.
Регулятор давления топлива имеет простую вакуумную диафрагму с пружинным управлением и вакуумным соединением с впускным коллектором. Регулятор снижает давление топлива при малой нагрузке и увеличивает его при большой нагрузке или в условиях наддува. Избыточное давление топлива отводится через перепускной порт обратно в топливный бак для поддержания желаемого перепада давления. Большинство систем откалиброваны для поддержания перепада давления где-то между 40 и 55 фунтами на квадратный дюйм.
В старых системах TBI регулятору проще работать, поскольку форсунки установлены над дроссельными заслонками. Поскольку разрежение/наддув двигателя не влияет на подачу топлива из форсунки в системе TBI, регулятор должен только поддерживать равномерное давление. В устройствах General Motors TBI регулятор давления откалиброван для поддержания примерно 10 фунтов на квадратный дюйм в топливной системе, но большинство других работает на уровне около 40 фунтов на квадратный дюйм.
Низкое давление топлива приведет к ухудшению работы двигателя, возможным пропускам зажигания и может помешать запуску двигателя. Низкое давление топлива может быть вызвано слабым топливным насосом (изношенным насосом или низким напряжением на насосе, из-за чего он работал медленно), засорами в топливопроводе, забитым топливным фильтром или негерметичным регулятором давления топлива. Давление топлива ДОЛЖНО быть в пределах спецификаций для правильной работы двигателя. Давление топлива можно проверить с помощью манометра, подключенного к сервисному клапану на топливной рампе, или с помощью тройника в топливопроводе.
Другие статьи о системе впрыска топлива:
Тест для самопроверки впрыска топлива (скачать или распечатать файл в формате PDF)
Соотношение воздух/топливо
Диагностика впрыска топлива
Проблемы с впрыском топлива
Как впрыск топлива влияет на выбросы
Что такое бензиновый непосредственный впрыск (GDI)?
Отложения на впускных клапанах бензиновых двигателей с непосредственным впрыском
Как измерить компрессию в двигателе без компрессометра » Motortut.ru
Проверка компрессии — это диагностическая процедура, которая дает нам определенную информацию о состоянии двигателя без его разборки и дефектовки. По показателям компрессии мы можем узнать, не нарушена ли герметичность цилиндров и насколько эффективно происходит сжатие топливно-воздушной смеси.
Если компрессия падает, то условия для нормального сгорания заряда нарушаются, и в работе ДВС начинают накапливаться проблемы (падает мощность, движок начинает троить, увеличивается расход топлива, могут появиться шумы и т.д.). Чтобы отдельные неприятности не переросли в целый ком серьезных проблем, нужно оперативно найти источник бед и устранить его.
Есть 2 способа сделать замер компрессии: прибором под названием компрессометр и «ручным» методом. Конечно, прибор дает более точные результаты, но если его под рукой не оказалось, можно обойтись и так. С одной стороны, чтобы замерять давление в цилиндре, нужны некоторые навыки и знания, но с другой, ручной способ не такой уж сложный, и справиться с работой может даже «зеленый» водитель. Главное, следовать инструкции:
1. Выкручиваем все свечи зажигания, кроме одной: в первом цилиндре.
2. Поворачиваем коленвал так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия. Чтобы не промахнуться, сверяемся с метками.
3. Стараемся запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал.
4. Затем вкручиваем свечу во второй цилиндр, вращаем коленвал. И так далее со всеми свечами.
Смысл этой процедуры — найти проблемный цилиндр. Логика здесь простая: где пришлось приложить меньше усилий, там компрессия понижена. Т.е. проблема в том цилиндре, где после установки свечи зажигания коленвал крутился легче всего.
Если же нужны точные показатели компрессии, то здесь поможет только компрессометр. Порядок работы (понадобится еще помощник):
1. По технической документации узнаем конкретное значение компрессии для конкретного двигателя. Проверяем, чтобы стартер был исправен, а АКБ полностью заряжена — это важные условия!
2. Прогреваем движок до рабочей температуры (должен включиться вентилятор охлаждения).
3. Теперь аккуратно выкручиваем свечи зажигания.
4. Наконечник компрессометра плотно вставляем в свечное отверстие.
5. Помощник выжимает педаль газа и прокручивает двигатель стартером 3-4 сек.
6. Полученные показания сверяем с рекомендуемыми.
Допустим разброс данных до 0,1 от максимального показателя. Если же давление в каком-либо цилиндре упало на 15 % и более, то определенно стоит искать неисправность. При этом нужно понимать, что дальше ездить на такой машине как минимум нерационально: детали неисправного цилиндра будут и дальше изнашиваться, двигатель начнет работать еще хуже, а из-за разжижения масла (неизбежно при низкой компрессии) износ мотора ускорится в разы.
Что же вызывает падение давления в двигателе? Одна из самых часто встречающихся причин — износ, повреждение или залегание поршневых колец. Проверить их состояние можно даже без разбора ДВС. Для этого понадобятся моторное масло, шприц и свечной ключ.
В цилиндр с низкой компрессией через отверстие для свечей заливается шприцем 20-30 мл масла, отверстие закрывается и двигатель прокручивается стартером, чтобы масло разлилось по цилиндру. После этого делаются повторные замеры давления в цилиндре. Если показатель стал существенно выше, то, скорее всего, проблема кроется в поршнях, кольцах или стенках цилиндров.
Если же показатель повысился не сильно, то повреждены могут быть клапаны, поршневые кольца или прокладка ГБЦ.
Если же показатели компрессии вообще не изменились, значит, нарушена герметичность камеры сгорания. Это может быть следствием неплотного прилегания клапанов к седлам или трещин в блоке цилиндров или ГБЦ.
Как правильно померить компрессию в цилиндрах двигателя
Содержание
Признаки плохой компрессии
Отклонения от нормы: причины
Компрессия в норме и ее отклонения
Пример плохой и нормальной компресс
Причины увеличения компрессии
Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
Замеры давления
Измерение давления в цилиндрах без компрессометра
Зачем проводить проверку
Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?
Изменение в меньшую сторону
Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике
Признаки «непорядка»
Возможные решения проблемы
Компрессия и степень сжатия
Методы устранения низкой компрессии двигателя
Правильная компрессия (нормы) для ВАЗ-2114
Как замерить компрессию двигателя?
Как правильно замерить компрессию двигателя?
Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?
Прибор для замера компрессии
Как замерить компрессию двигателя?
Низкая и разная компрессияв двигателе, что делать?
Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
Признаки плохой компрессии
Как поднять компрессию двигателя иными способами?
Прибор для замера компрессии
Признаки плохой компрессии
Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.
Пропуски в зажигании.
Троит.
Низкая динамика.
Стук двигателя.
Есть масло.
Чёрный дым.
Плохой холодный запуск.
Большой расход топлива (Причины большого расхода топлива на ВАЗ).
Отклонения от нормы: причины
В том случае, если после проведенных замеров выяснится, что компрессия двигателя ВАЗ 2114 ниже или выше чем 10 бар хотя бы в одном из цилиндров, необходимо установить причину и произвести ремонт. Чтобы определить причину низкой компрессии, понадобится медицинский шприц на 10 кубиков, заполненный моторным маслом. С его помощью нужно побрызгать в отверстие цилиндра маслом и повторно измерить давление. Если после повторных замеров давление поднялось, можно сделать вывод, что проблема кроется в изношенности колец. В случае, если результат не поменялся, проблема в клапанах: они могли перегореть или зажаться. Высокий показатель компрессии грозит повредить поршни двигателя, разорвать цилиндры. Причина этой неисправности может в следующем: 1. Произошел переизнос маслосъемных колпачков или маслосъемных колец. Эти проблемы неизбежно ведут к повышенному потребления масла, обратите внимание на его расход. Если окажется, что расход масла повышен, то вкупе с показаниями давления это будет однозначно свидетельствовать в пользу переизноса колпачков или колец. 2. Образование нагара в цилиндрах. Избавиться от него можно путем проведения раскоксовки.
Компрессия в норме и ее отклонения
Согласно общепринятым нормам, компрессия ваз 2114 8 клапанов в идеале должна равняться 14 барам (почти 14 атмосфер). Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).
Правда, это допускается только в том случае, если величина компрессии в разных цилиндрах отличается не более, чем на 1 бар. То есть, в четырех цилиндрах допустимы следующие схемы компрессии: 12-12-11-12, 12-11-12-11 и так далее. Если же величина разброса давления превышает 1 бар, то такой двигатель подлежит срочному ремонту.
Например: 11-14-12-8.
Также, следует помнить, что повышенная компрессия — не меньшее зло, чем пониженная или компрессия с большим разбросом в цилиндрах. Так, повышенное давление в цилиндрах ваз 2114 может стать причиной высокой нагрузки на компоненты двигателя, оседания нагара на стенках цилиндров, и, в конечном итоге, привести к полному выходу мотора из строя.
Таким образом, компрессия в норме должна быть: в пределах от 14 до 11 бар, и иметь разброс от цилиндра к цилиндру не более, чем на 1 бар.
В большинстве случаев идеальную компрессию в 14 атм имеют только новые двигатели. Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.
Пример плохой и нормальной компресс
Приведём наглядный пример: 12-13-12-13 – это нормальная компрессия для двигателя, а вот 12-11-12-8 – это не нормально и считается, что двигателю нужна диагностика и капитальный ремонт.
Причины увеличения компрессии
Компрессометр для замены компрессии
Становиться понятным, что понижение компрессии в двигателе связано с износом основных элементов, таких как: поршни и компрессионные кольца, коренные и шатунные вкладыша, а также клапана. Но, с какими причинами связано то, что компрессия повысилась?
Итак, рассмотрим, основные из них:
При выполнении ремонтных операций связанных с газораспределительным механизмом, была допущена ошибка в регулировочных работах, что изменило порядок работы узла, а соответственно и сжатие в цилиндрах.
Накал на клапанах, а также накопление нагара на стенках цилиндров и дроссельном узле приводит к повышению степени сжатости из-за уменьшения места в узлах.
Также к причинам увеличения компрессии в цилиндрах можно отнести перегрев двигателя.
Последней причиной возникновения повышенной компрессии является «залегание» маслосъёмных колпачков. Диагностируется неисправность достаточно просто – выкручиваются свечи и обследуются масляные колодцы. Масляная пленка свидетельствует о том, что имеется переизбыток масла, и необходимость сменить сальники клапанов.
Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии: Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».
Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.
Замеры давления
То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.
Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:
Полностью зарядить аккумулятор.
Прогреть мотор до 75-90 гр. С.
После того, как двигатель прогреется, выкрутить все свечи.
Отключить шланг подачи топлива.
Вставить измерительный прибор в первое свечное отверстие.
Нажать на педаль газа и держать ее (для этого выполнять измерения необходимо вдвоем).
Запустить стартер и провернуть при его помощи коленвал.
Дождаться, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — это и будет значение компрессии в конкретном цилиндре.
Переместить компрессометр в другое свечное отверстие и продолжить измерения.
После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.
Если компрессия не соответствует норме, то от поездок на автомашине следует отказаться и попытаться сначала решить эту проблему. В противном случае (особенно, если давление сильно завышено) двигатель может полностью выйти из строя, после чего потребуется его полное восстановление.
Измерение давления в цилиндрах без компрессометра
Некоторые автомобилисты задаются вопросом — можно ли проверить, нормальная компрессия в двигателе ваз 2114 8 клапанов или нет, без использования специальных приборов. Ответ — можно. Правда, результаты подобного измерения будут не точными, а относительными.
Для того, чтобы проверить состояние цилиндров без компрессометра, потребуется вывернуть все свечи из цилиндров кроме одного, который будет испытываться. Затем следует вручную прокрутить коленвал. Затем подобную операцию повторить с остальными тремя цилиндрами. Субъективные ощущения о легкости вращения и будут результатом.
Если при тестировании одного из цилиндров коленвал вращался слишком легко, значит этот цилиндр имеет пониженную компрессию и значительный износ. Подтвердить или опровергнуть это можно, впрыснув в цилиндр с помощью шприца небольшое количество масла. Если после этого вращать коленвал придется со значительно большим усилием, значит стенки цилиндра либо поршня имеют значительный износ (поскольку масло заполнило просвет и увеличило компрессию).
Попробовать решить проблему с компрессией своими силами можно одним из следующих способов: отрегулировать клапана, провести раскоксовку мотора (она поможет удалить осевший на стенках нагар) или заменить масляные кольца на новые. Если все эти операции не помогли, и компрессия по прежнему не соответствует норме, значит двигатель серьезно изношен и подлежит капитальному ремонту.
Зачем проводить проверку
Проверять компрессию на ВАЗ 2110 рекомендуется регулярно, чтобы предотвратить возможные неполадки и проблемы с мотором. Измерения проводят при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.
Проверка с открытой заслонкой позволяет определить:
Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
Деформация, прогорания клапанов;
Залипание или закоксованность поршневых колец.
Если проверить компрессию при закрытой заслонке, вы сможете узнать:
Не зависли ли клапаны;
Плотно ли происходит прилегание к седлу клапана;
При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.
Низкая и разная компрессия в двигателе, что делать?
Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.
Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:
Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
Заново мерим компрессию.
Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.
Изменение в меньшую сторону
Есть 2 разновидности ухудшения показателей: снижение давления во всех 4 цилиндрах либо только в одном, реже — в двух. Пределом, при достижении которого требуется немедленный ремонт, считается отметка 11 бар. Когда компрессия маленькая при всех 4 замерах, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:
Выработали ресурс поршневые кольца. Давление падает постепенно, по мере износа. Считается вполне закономерным процессом.
То же, поршневая группа целиком. Сечение цилиндров вследствие работы коленвала становится не круглым, а эллипсоидным. Между стенками и поршнями образуются зазоры, которые не прикроют даже новые кольца.
Клапаны покрылись нагаром с внутренней стороны (на жаргоне: подгорели) и потеряли герметичность. Нагар мешает клапану полностью сесть в седло и закрыться.
Грубо нарушены правила регулировки тепловых зазоров клапанов. Когда зазоров нет, после прогрева мотора клапаны постоянно приоткрыты. Эта самая безобидная неисправность устраняется регулировкой, после которой надо повторно замерить компрессию.
Первые 3 неисправности, как правило, приходят вместе и однозначно ведут к разборке силового агрегата. Редко случается, что после снятия головки цилиндров обнаруживается только износ колец. Обычно клапаны и седла тоже нуждаются в очистке и протирке, а внутри наблюдается выработка в виде эллипса.
Другой вариант — когда компрессия пропала в одном месте: вот только вчера была, а сегодня автомобиль уже «чихает» на 3 цилиндрах. Причины следующие:
покрылся нагаром и перестал закрываться 1 клапан или 2 соседних;
от перегрева один поршень расширился больше остальных и ободрал стенки цилиндра;
ошибка при регулировке клапанов, какой-то из них сильно «зажат».
Как и в предыдущем случае, окончательный диагноз ставится после разборки мотора, осмотра и замера величины эллипса. Царапины на внутренних стенках будут видны сразу и приведут к замене всех поршней вместе с кольцами и ремонту цилиндров.
Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике
В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.
Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.
И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.
Признаки «непорядка»
Необходимость узнать, какая компрессия должна быть в цилиндрах ВАЗ 2115, часто возникает оттого, что владелец авто начинает замечать в работе двигателя нехарактерные симптомы. Свидетельством в пользу плохой компрессии могут выступать следующие признаки: — провалы в зажигании, — троение при работе, — низкая тяговая динамика, — звуки стучания в моторе, — наличие масла в области моторного отсека, — черный дым из глушителя, — проблемы с холодным пуском, — высокий расход горючего.
Возможные решения проблемы
Чтобы отрегулировать степень сжатия двигателя собственными силами, можно попытаться произвести следующие действия: 1. Если проблема заключается в неисправных масляных кольцах или клапанах, попробуйте заменить клапана или поменять местами кольца. 2. Если виной зажатый клапан, нужно его отрегулировать. Вероятно, что он не может закрыться, из-за чего и происходит утечка давления. 3. Если же в цилиндре накопились излишки масла или образовался нагар, требуется провести раскоксовку. Она поможет при залипших клапанах, однако, если они прогорели, то чистка не поможет.
Компрессия и степень сжатия
В инструкции по эксплуатации автомобилей ВАЗ-2115 (2114) нет такого термина, как компрессия. Среди технических характеристик значится только степень сжатия, но она выражается простой цифрой безо всяких единиц и для данной модели авто составляет 9,2. Степень сжатия остается неизменной при любом состоянии двигателя. Путать эти понятия недопустимо, поскольку они обозначают разные характеристики:
Читайте также: Основные неисправности регулятора давления топлива и его проверка
Степень сжатия дает понять, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь, попавшая в цилиндр. Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на величину камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
Компрессия — это реальное давление, развиваемое поршнем при измерении манометром. Определяется эмпирическим путем. Когда присутствует большой износ поршневой группы либо мотор имеет другие неисправности, то норма этого показателя нарушается, чаще всего в меньшую сторону.
Данные понятия связаны, хоть и не напрямую. Норма компрессии для всех двигателей с высокой степенью сжатия, куда относится и ВАЗ-2114, приблизительно равна 14 бар. Снижение до 13 бар — это тоже в пределах нормы. Те же результаты должны показать измерения в похожих моторах, начиная от «Девятки» и заканчивая Приорой и Грантой. Если же взять силовой агрегат УАЗ или классических моделей Жигулей со степенью сжатия 8,5, то нормальной компрессией для них считается 11-12 бар.
Отклонение компрессии от общепринятого показателя в ту или иную сторону указывает на серьезную неисправность в двигателе ВАЗ-2114, как и любого другого авто.
Играет роль и другой фактор: разница между результатами измерений в разных цилиндрах. Если отличие превышает 1 бар, то имеет место неисправность и в скором времени потребуется ремонт.
Методы устранения низкой компрессии двигателя
Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.
Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.
Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.
Правильная компрессия (нормы) для ВАЗ-2114
Процесс замера компрессии в двигатели
Согласно нормативно-технической документации установлен граничный показатель компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ-2114. Так, увеличение или уменьшение показателя – не считается нормой, поскольку завышенное сжатие воздушно-топливной смеси в двигателе может привести к не очень хорошим последствиям.
Также, стоит отметить, что компрессия во всех цилиндрах должна быть относительно одинаковой. Разные показатели не являются нормой и это первые звоночки к капитальному ремонту двигателя.
Нормальная компрессии в цилиндре двигателя
Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна составлять 14 бар, но при этом нижний граничный показатель не должен понижаться ниже 11 бар.
При замерах разница в компрессии между цилиндрами не должна превышать 1 бар.
Как замерить компрессию двигателя?
Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Выворачиваем все свечи.
В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.
Как правильно замерить компрессию двигателя?
Компрессия двигателя говорит о состоянии двигателя, его ресурсе, мощности, тяговитости. Данную процедуру нужно выполнять каждые 20-30 тыс.км пробега, а так же перед покупкой автомобиля. Даже при проверке в сервисе, ВАМ понадобятся знания «как правильно измерить компрессию», т.к. сервисмены любят обманывать, и делают на вас деньги.
Начнём с теории:
Компрессия – давление, создаваемое в цилиндре в конце сжатия такта.
Здесь же уместен ещё один термин: Степень сжатия двигателя.
Степень сжатия двигателя выражается в следующим соотношении: компрессия/объём камеры сгорания.
Какая компрессия должна быть в цилиндрах двигателя ВАЗ?
Нормальная компрессия двигателя составляет не менее 10 бар (1,0Мпа), а разница между цилиндрами не должна превышать 1 бар (0,1 Мпа). Если у вас с 1по 4 цилиндр компрессия составляет 11-12-11-12, то двигатель в порядке, но не забывайте регулировать клапана каждые 2500 км. Если у вас 11-9-12-11, то нужно искать причину и делать ремонт, т.к. езда в таких условиях только убьёт двигатель.
Сколько должна быть идеальная компрессия?
Идеальная компрессия должна составлять по 14 бар для 8-ми клапанного мотора в каждом цилиндре с минимальными разбросами (14-14-14-14).
Прибор для замера компрессии
Чем мерить компрессию?
Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.
Как замерить компрессию двигателя?
Для проверки компрессии нам понадобится свечной ключ, заряженный аккумулятор и компрессометр. Так же не обойтись без помощника.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Выворачиваем все свечи.
В появившееся свечное отверстие устанавливаем прибор для замера компрессии (компрессометр).
Помощник нажимает на газ до упора и заводит автомобиль в течении 6-10 секунд.
Запоминаем показания компрессометра и проводим аналогичные операции на остальных цилиндрах.
Низкая и разная компрессияв двигателе, что делать?
Если после проверки компрессии, компрессометр показал ниже 10 бар хоть в одном цилиндре, то нужно срочно узнать причину и устранить неисправность, иначе вы рискуете потерять компрессию в остальных цилиндрах.
Если, например, у вас нет достаточной компрессии в 1,4 и любом другом цилиндре:
Набираем в медицинский шприц около 10 кубических сантиметров моторного масла.
Брызгаем в появившееся отверстие маслом.
Заново мерим компрессию.
Если после повторного замера, компрессия поднялась, значит изношены кольца. Если результат остался такой же – значит прогорели или зажаты клапана. Зажатые клапана можно отрегулировать, а прогоревшие – менять.
Большая компрессия в двигателе. Основные причины.
Не радуйтесь, если ваши показания компрессии зашкаливают, это никак не свидетельствует о крутизне вашего движка. Как писалось выше – идеальная компрессия для 8-клапанного мотора это 14-14-14-14. Если ваша компрессия выше этих цифр, то пора задуматься о неисправностях. Большая компрессия может повредить перегородки у поршней, подрать цилиндры. Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:
Большая компрессия создаётся за счёт излишек масла в цилиндре, поэтому она иногда ещё называется «масляная компрессия».
Износились и умерли маслосъёмные колпачки (МСК).
Износились или залегли маслосъёмные кольца. (В таких случаях неизбежно потребление масла. Проверьте уровень масла: Как проверить уровень масла в двигателе? Так же обратите внимание на запуск двигателя после долгой стоянки, например, с утра. При потреблении масла в двигателе, выхлоп будет чёрного цвета).
Возможно в цилиндрах есть нагар. Попробуйте избавиться от него раскоксовкой.
Признаки плохой компрессии
Если вы столкнулись с проблемами, изложенными ниже, то возможно, НО ДАЛЕКО НЕ ФАКТ, что ваш двигатель имеет недостаточную компрессию. Поэтому, нужно обращать внимание не на признаки, а нужно просто замерить компрессию.
Как поднять компрессию двигателя иными способами?
Существует несколько вариантов поднятия компрессии без ремонта. Данные операции никак не гарантируют рост компрессии, но попытаться можно.
Но всё же рекомендуется устранить неисправность механическим воздействием – устранить неисправность: перекинуть кольца или заменить клапана.
Регулировка клапанов. Сам пробовал, действительно работает. Клапан мог быть зажат, поэтому не закрывался, вследствие чего – утечка компрессии.
Роскоксовка – удаляет нагар и излишка масла в цилиндре. Помогает только при залипших кольцах, если прогорели клапана – проводить данную операцию бессмысленно.
Прибор для замера компрессии
Чем мерить компрессию? Существует специальный прибор для измерения компрессии, называется он «компрессометр». Данные приборы бывают двух видов: прижимные, универсальные, гибкие и резьбовые.
Если ваш мотоцикл не заводится или плохо работает, это может быть связано с недостаточной компрессией двигателя.
Проверка компрессии проста в выполнении и может помочь диагностировать, что происходит внутри вашей верхней части.
Признаки низкой компрессии двигателя
Существуют некоторые признаки, указывающие на то, что вам может потребоваться провести проверку компрессии.
Симптомы низкой компрессии включают:
Пропуски зажигания.
Обратный огонь.
Загрязненные свечи зажигания.
Невозможно завести мотоцикл.
Перед проверкой компрессии убедитесь, что синхронизация двигателя и зазоры клапанов установлены правильно.
Что такое испытание на сжатие?
Помните, что для правильной работы любого двигателя внутреннего сгорания требуется 3 основных компонента: топливно-воздушная смесь, искра и сжатие.
Топливо/воздух обрабатываются главным образом карбюраторами, искра — свечами зажигания и системой зажигания, а сжатие — цилиндрами, поршнями, клапанами и синхронизацией распределительного и коленчатого валов.
Под сжатием понимается давление, оказываемое на топливно-воздушную смесь, необходимое для ее воспламенения.
Когда поршень движется вверх по цилиндру во время такта сжатия, топливная смесь находится под давлением и готова к воспламенению.
Тест на сжатие используется, чтобы точно определить, сколько фунтов на квадратный дюйм может произвести каждый цилиндр.
Можете ли вы сами проверить компрессию?
Имея подходящие инструменты и ноу-хау, вы сможете провести собственное испытание на сжатие.
Вам понадобится:
Набор для проверки компрессии.
Торцевой ключ.
Адаптеры для испытаний на сжатие, при необходимости.
Как проверить компрессию мотоцикла
Чтобы выполнить проверку компрессии двигателя мотоцикла :
Снимите все свечи зажигания.
Выключите зажигание или заземлите провода свечей зажигания.
Выключите топливный кран или топливные насосы.
Снимите свечи зажигания.
Вставьте штуцер шланга манометра в свечное отверстие цилиндра, который вы хотите проверить первым.
Держите дроссельную заслонку открытой.
Включите кик-стартер или проверните двигатель электростартером несколько раз (около 3–6 циклов или до тех пор, пока стрелка давления не перестанет подниматься).
Запишите показания давления, сбросьте давление в манометре и повторяйте, пока не получите стабильные результаты для цилиндра.
Перейти к следующему цилиндру.
Прогретый двигатель даст вам более точные показания, но вы можете провести тест на компрессию на холодном двигателе.
Хороший тест даст достойную компрессию/PSI. В руководстве по ремонту должны быть указаны точные показания для вашего велосипеда.
Кроме того, вам нужно, чтобы все цилиндры находились в пределах примерно 10 фунтов на квадратный дюйм друг от друга. Процентное отклонение от 15% до 20% или более между цилиндрами указывает на проблемы с камерами сгорания.
Испытание на сжатие во влажном состоянии
Вы можете дополнительно диагностировать проблемы со сжатием, выполнив влажный тест.
Сначала в цилиндр (цилиндры) с наименьшими показаниями по сухому тесту бросают примерно столовую ложку.
С маслом в цилиндре повторите проверку.
Если компрессия значительно увеличивается, проблема связана с проблемой уплотнения поршневых колец по отношению к отверстиям цилиндра.
Если показания не изменяются слишком сильно, проблема, скорее всего, связана с клапанами, уплотнениями клапанов или седлами клапанов.
Чтение результатов теста компрессии мотоцикла
Вообще говоря, мотоциклу с компрессией в цилиндрах около 100 фунтов на квадратный дюйм, скорее всего, очень скоро потребуется ремонт.
Все, что меньше 100 фунтов на квадратный дюйм, будет иметь проблемы с запуском, если оно вообще сможет запуститься.
Большинство исправных двигателей мотоциклов должны показывать как минимум 110-120 PSI. Все показания должны быть примерно одинаковыми.
Компрессометры ввинчиваются или вдавливаются в отверстия для свечей зажигания с помощью шланга, прикрепленного к манометру. На боковой стороне манометра обычно есть кнопка сброса давления.
Можно ли проверить компрессию вручную?
Если у вас нет компрессометра, вы можете провести несложный тест на компрессию, приложив большой палец к отверстию для свечи зажигания.
Если вы можете удерживать большой палец на отверстии, когда переворачиваете двигатель, у вашего двигателя низкая компрессия.
Хотя ручная проверка на сжатие не так точна, как использование комплекта для проверки на сжатие, это может быть быстрый способ исключить проблему.
Результаты испытаний на низкое сжатие
Если вы получаете низкие показания на одном или нескольких цилиндрах, вам необходимо определить причину, прежде чем вы начнете рвать двигатель. Низкие показатели компрессии могут быть вызваны:
Износом поршневых колец/стенок цилиндра.
Протекающие клапаны или погнутые клапаны.
Пробитая прокладка ГБЦ.
Неверный выбор времени.
Чтобы проверить, не вызывают ли ваши поршневые кольца низкую компрессию:
Капните немного моторного масла в отверстие свечи зажигания.
Подсоедините манометр для проверки компрессии и повторите проверку.
Если показания выше, чем при первоначальном тесте на сжатие, вероятно, низкая компрессия связана с кольцами.
Если показания не меняются, это, вероятно, связано с клапанами вашего мотоцикла.
Если зазор клапана слишком мал и не отрегулирован должным образом, это может быть причиной низких показаний. Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов в соответствии с руководством по ремонту мотоциклов.
Повторите проверку компрессии.
Если вы по-прежнему получаете низкие или непостоянные показания при проверке компрессии, вы можете выполнить следующую проверку на утечку.
Недорогие тестеры сжатия
Если вы используете дешевый манометр (например, тестер сжатия Harbour Freight), имейте в виду, что вы, вероятно, получите гораздо более низкие показания, чем фактическое давление в каждом цилиндре.
Дешевые манометры обычно поставляются с гораздо более длинными шлангами, что увеличивает общий объем цилиндра.
Как проверить компрессию в цилиндре двигателя автомобиля
Для правильной работы двигателю автомобиля требуется компрессия в цилиндрах. Этот компрессия вызвана тем, что поршни двигателя движутся вверх к верхней части отверстие цилиндра, а затем вниз через коленчатый вал. Когда у двигателя низкая компрессия в каждом конкретном цилиндре причина пропуски зажигания, которые могут вызвать лампочку проверки двигателя. когда нет компрессия во всех цилиндрах двигатель не заводится например при обрыве ремня ГРМ или цепи.
Стоимость услуг по проверке компрессии
При проверке компрессии в ремонтной мастерской стоимость будет варьироваться в зависимости от того, сколько цилиндров в двигателе вашего автомобиля и насколько сложно свечи надо снимать. В большинстве магазинов 4-цилиндровый двигатель будет стоить около 80 долларов. и около 140 долларов США за двигатель V8. Если вы выполняете работу самостоятельно с с помощью этого руководства датчик будет стоить вам от 17,00 до 30,00 долларов США (США) на Amazon в зависимости от качества и адаптеров, входящих в комплект датчика.
Если вам просто нужно знать, есть ли вообще компрессия в двигателе, в другом словами, двигатель не работает, и вы хотите проверить, не заглох ли какой-либо из цилиндров. сжатия вы можете сделать это с помощью простого бумажного полотенца, которое мы вам покажем далее в этом руководстве.
СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ
Начнем!
Двигатель должен быть теплым, но не горячим, чтобы не обжечь руки. Немного механики любят проводить тест, когда двигатель прогрет до рабочей температуры, но это мало что меняет в сегодняшнем двигателе. Вам понадобится свечной патрон и компрессометр. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки также. Если вы проверяете компрессию в одном конкретном цилиндре, снимите предохранитель топливного насоса, блокирующий запуск двигателя. Это также сохранит топливо от попадания в цилиндр, что предотвратит возгорание во время все свечи сняты. Вы можете найти предохранитель топливного насоса, проверив панель предохранителей или руководство пользователя.
1. Снимите все провода свечей зажигания или катушки зажигания: Снимите провода свечей зажигания или катушки зажигания от каждого цилиндра. Используйте небольшой кусок скотча пометить провода вилки, чтобы не перепутать их при установке обратно на.
2. Снимите свечи зажигания: Используйте храповик и удлинитель свечного ключа, чтобы вырваться на свободу и убрать все свечей зажигания. При снятии свечей зажигания держите их в порядке цилиндр, откуда они были удалены. Это поможет при осмотре свечей. если обнаружена проблема с компрессией цилиндра.
РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ
3. Вставьте шланг компрессометра: Компрессометр будет иметь резиновый шланг, прикрепленный к металлическому фитингу с резьбой, соответствующей свеча зажигания. Это позволит шлангу ввернуться в отверстие для свечи зажигания. Затянуть шланг рукой до тех пор, пока он не сядет на уплотнительное кольцо на шланге манометра.
4. Присоедините компрессометр: Манометр будет оснащен разъем, который будет присоединен к шлангу компрессометра. Поднимите разъем кольцо и надавите вниз на шланг. Вы должны чувствовать твердую соединение между шлангом манометра и шлангом свечи зажигания. Некоторые датчики не имеют отдельный шланг и ввинчиваются непосредственно в отверстие для свечи зажигания.
5. Проверните двигатель: Если вы проверяете только один цилиндр, обязательно вытащите предохранитель топливного насоса, чтобы двигатель не запустился. На старых двигателях провод катушки можно снять. Все замеры компрессии должны проводиться в обычная частота вращения коленчатого вала двигателя. Вставьте ключ зажигания и заведите двигатель более чем на 10 секунд. Это должно дать датчику достаточно времени, чтобы собрать правильное давление сгорания в цилиндре.
СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ
Смотри видео!
В этом видео мы проводим тест с помощью датчика, который измеряет компрессия в любом цилиндре.
6. Наблюдайте за манометром: манометр начнет подниматься по первый оборот двигателя и продолжайте набор высоты, пока не будет достигнуто максимальное давление. достигнуто, что следует отметить. Типичные показания компрессии будут между 125 psi и 160 psi.
7. Снимите компрессометр: После завершения проверки снимите компрессометр, откручивание щупа от цилиндра.
РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ
8. Переустановите свечу зажигания: Осмотрите свечу зажигания на наличие повреждений, а затем аккуратно установите его обратно в цилиндр и затяните до заводских характеристик. которые обычно составляют от 15 до 20 фунтов.
9. Переустановите катушку или провод штекера: Аккуратно установите катушку или штекерный провод обратно на место, сильно нажимая на клемму свечи зажигания.
Устройство дифференциала автомобиля, его диагностика и расположение
Содержание
Устройство автомобильного дифференциала
Принцип работы автомобильного дифференциала
Вывод
Дифференциал – один из важнейших элементов трансмиссии автомобиля. Его основное предназначение заключается в распределении, изменении и передачи крутящего момента, а при необходимости, для обеспечения вращения двух потребителей с различными угловыми скоростями.
Межколесный дифференциал – это дифференциал, предназначенный для привода ведущих колес, если же он установлен между ведущими мостами в полноприводном автомобиле – межосевой интервал.
Как правило, дифференциал автомобиля располагается в следующим местах:
Привод ведущих мостов в полноприводном автомобиле – в раздаточной коробке
Привод ведущих колес в полноприводном автомобиле – в картере заднего и переднего моста
Привод ведущих колес в переднеприводном автомобиле — в коробке передач
Привод ведущих колес в заднеприводном автомобиле – картер заднего моста
В основе дифференциала лежит планетарный редуктор. Используемый в редукторе вид зубчатой передачи условно делит дифференциал на три следующих вида:
Червячный – самый универсальный дифференциал и может быть установлен как между осями, так и между колесами. Цилиндрический тип, как правило, располагается в полноприводных автомобилях между осями. Конический тип применяется в основном как межколесный.
Различают также несимметричный и симметричный дифференциалы автомобиля. Несимметричный тип устанавливается между двумя приводными осями и позволяет передавать крутящий момент в различных пропорциях. Симметричный тип, как правило, устанавливается на главных передачах и позволяет передает на два колеса равный по значению крутящий момент.
Устройство автомобильного дифференциала
Основными элементами дифференциала являются:
Полуосевые шестерни
Шестерни сателлитов
Корпус
Шестерни сателлитов по своему принципу работы напоминают планетарный редуктор и служат для соединения между собой корпуса и полуосевой шестерни. Последние в свою очередь соединяются с помощью шлицов с ведущими колесами. В различных конструкциях используются четыре или два сателлита, в легковых автомобилей чаще используется второй вариант.
Чашка дифференциала или корпус – ее основное предназначение заключается в том, чтобы передавать через сателлиты крутящий момент от главной передачи к полуосевым шестерням. Внутри него располагаются оси для вращения сателлит.
Солнечные или полуосевые шестерни – предназначены для передачи крутящего момента с помощью полуосей на ведущие колеса. Левая и правая шестерни могут иметь как одинаковое, так и различное между собой число зубцов. В свою очередь шестерни с различным число зубов используются для образование несимметричного дифференциала, а с одинаковым количеством – для симметричного.
Принцип работы автомобильного дифференциала
Работает дифференциал следующим образом: вращая одно из ведущих колес автомобиля, второе начнет вращаться в противоположном направлении, но при этом должно выполняться условие неподвижности карданного вала. В данном случае стеллиты вращаются в свих осях, играя роль шестерни.
Если завести двигатель и включить сцепление и любую из передач, начнет свое вращение карданный вал, передающий свой крутящий момент через цилиндрические и конические шестерни коробке дифференциала.
Таким образом, во время движения автомобиля по кривой траектории одно колесо замедляет свой ход, второе наоборот увеличивает его. В результате устраняется пробуксовка и скольжение колес и каждое из них вращается с той скоростью, которая необходима для безопасного движения.
Во время движения автомобиля по прямой, ничего особенного не происходи и дифференциал передает крутящий момент на оба колеса в одинаковом соотношении. Шестерни полуосевые вращаются с одинаковой угловой скоростью, так как сателлиты в этом случае находятся в неподвижном состоянии.
При движении на скользких покрытиях дифференциал обладает одним существенным недостатком – он может вызвать боковой занос машины, так как на буксующем колесе низкая сила сцепления с покрытием и оно начинает вращаться в холостую.
Самые простейшие дифференциалы автомобиля обладают еще одним недостатком. При попадании грязи или прочих сторонних элементов между шлицами крутящий момент может передаваться в различном соотношении, даже 0 к 100. Таким образом, одно колесо останется в абсолютно статичном положение.
Современные модели практически лишены данного недостатка. Их устройство отличается ручной или автоматической более жесткой блокировкой. Более того, во многих легковых современных машинах устанавливаются системы стабилизации и курсовой устойчивости, позволяющие оптимизировать в зависимости от траектории движения автомобиля распределение крутящего момента.
Вывод
Заметного ухудшения проходимости после установки на трицикл обычного дифференциала не наблюдалось. Даже на скользкой поверхности «гребут» обычно два колеса. Только если сцепление с поверхностью у колес заметно различается, тогда блокировки действительно не хватает. Зато управляемость заметно улучшилась, что позволило виртуозно маневрировать в сложных ситуациях. А это, как я считаю, гораздо важнее. Конечно, блокировка бы не помешала, но только автоматическая или подключаемая вручную. Но не постоянная.
Еще нужно учесть, что перечисленные плюсы и минусы заваренного моста ярко проявляются при использовании его на трицикле. Т.е. если, скажем поставить заваренный мост на автомобиль, у которого база гораздо больше, то управляемость ухудшится не так сильно. А если он еще и полноприводный, то этот эффект будет еще менее заметен. Но лучше все таки потратиться на самоблоки или принудительные блокировки, если речь идет об автомобиле, который будет использоваться не только для бездорожья, но и для повседневных поездок по городу.
Высокий ресурс и отсутствие проблем при установке делают самоблокирующиеся винтовые дифференциалы наиболее распространенными. Относительно несложная конструкция делает их доступными и практически не требует технического обслуживания. Для предупреждения повышенного износа трансмиссии винтовая блокировка имеет сглаженный процесс включения и выключения. Также в момент включения блокировки дополнительное толчковое усилие не передается на рулевое колесо. Однако необходимо учесть, что при включении устройства возникают кратковременные пиковые нагрузки. Установка самоблокирующегося дифференциала увеличивает на скользкой дороге устойчивость автомобиля и повышает его проходимость. Оптимальное перераспределение крутящего момента между ведущими колесами позволяет разгрузить буксующее колесо и дает колесу, имеющему лучшее сцепление дополнительный крутящий момент.
Стоимость материалов и работ при установке самоблокирующегося дифференциала «AVT»
Для чего нужна блокировка дифференциала ?
Во время движения автомобиля по неровной дороге или в момент поворота на детали трансмиссии и шины подается дополнительная нагрузка из-за прохождения ведущими колесами различного пути. Это обстоятельство ухудшает управляемость и способствует их существенному износу. В эпоху отсутствия автомобильных дорог и малых скоростей данная проблема не сильно беспокоила водителей, к тому же цельная ведущая ось служила для повышения проходимости автомобиля. Шло время, пропорционально совершенствованию техники возрастали скорости, поэтому возникла необходимость развязать ведущие колеса. Был придуман дифференциал — планетарный механизм, который распределял поровну крутящий момент между полуосями и позволял колесам вращаться с различной скоростью. Дифференциал значительно увеличил (улучшил) управляемость и устойчивость автомобиля, но при этом снизил его проходимость. Величину крутящего момента стало задавать колесо, имеющее менее прочное сцепление с дорогой, поэтому одно колесо пробуксовывало, второе в этот момент просто останавливалось. Ручная блокировка дифференциала не смогла решить проблему улучшения проходимости автомобиля, так как это требовало постоянного внимания водителя и годилось только для преодоления труднопроходимых участков. Поэтому возникла необходимость автоматической блокировки. Всевозможные конструкции самоблокирующихся дифференциалов не требуют дополнительных действий от водителя и помогают компенсировать ошибки в управлении.
Автомобиль, имеющий винтовую блокировку:
быстро разгоняется по плотному снегу и льду; легко управляется в поворотах; при резком старте на асфальте предупреждается срыв ведущих колес. Для выравнивания срабатывания блокировки и уменьшения нагрузки на трансмиссию устанавливают муфту предварительного натяга. Величина преднатяга определяет минимальный крутящий момент, который действует на колесо. Больший преднатяг позволяет повысить проходимость на труднопроходимых участках дороги, меньший — помогает проходить резкие повороты. Установить необходимую величину натяга могут только специалисты, которые учитывают все особенности конструкции автомобиля, манеру вождения и уровень дорожного покрытия.
Предлагаем инновационную продукцию, по своим качествам превосходящую все конкурентные предложения, — блокиратор дифференциала (дифференциал повышенного трения) с десятью сателлитами
Число сателлитов в дифференциале увеличивает срок эксплуатации узла. Десяти сателлитная конструкция создаёт больше точек касания сателлитов — полуосевых шестерен. Это способствует более равномерному распределению и снижению нагрузок на отдельный саттелит и большей площади трения.
4 различных типа дифференциалов (и как они работают)
Марк Стивенс
Последнее обновление 18 июля 2022 г. Китаем.
Хотя в то время у них не было машин, колесницы, повозки и повозки по-прежнему испытывали проблему проскальзывания и волочения колес при прохождении поворотов, что приводило к повреждению колес, осей и дорог. Чтобы избежать этого, был изобретен простой дифференциал.
Нужна помощь с проблемой автомобиля ПРЯМО СЕЙЧАС?
Нажмите здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.
На сегодняшний день в автомобилях используются четыре основных типа дифференциалов. Вот они с кратким описанием каждого типа.
Связанный: Признаки неисправного дифференциала
Содержание
Типы дифференциалов легковых и грузовых автомобилей
#1 – Открытый дифференциал
Этот тип дифференциала является самым простым и позволяет изменять только скорость или проскальзывание отдельных колес, но не более того. В оптимальных дорожных условиях это позволяет внешнему колесу вращаться быстрее, чем внутреннему. Проблема возникает, когда дорожные условия не идеальны, например, на мокром асфальте, льду, снегу или гравии.
При открытом дифференциале крутящий момент двигателя все равно передается, даже если колесо имеет нулевое сцепление с дорогой, так что пробуксовывающая шина будет просто крутиться и никуда не денется.
Открытые дифференциалы сегодня можно найти в большинстве транспортных средств, так что, вообще говоря, стоимость ремонта дифференциала меньше, чем других типов дифференциалов (при той же оси).
#2 – Самоблокирующийся дифференциал
В идеальных дорожных условиях самоблокирующийся дифференциал действует так же, как открытый дифференциал, и передает крутящий момент независимо на каждое колесо.
Но при прохождении крутых поворотов или резком ускорении, когда открытый дифференциал, как правило, вызывает проскальзывание шины, дифференциал повышенного трения предотвращает передачу нормального крутящего момента на проскальзывающую шину (та, которая оказывает наименьшее сопротивление).
Это достигается за счет использования муфт и дисков в дифференциале. Это позволяет автомобилю преодолевать повороты, с которыми автомобиль с открытым дифференциалом сталкивался бы с трудностями. Гоночные автомобили и другие автомобили с высокими характеристиками (а также некоторые внедорожники) используют дифференциалы повышенного трения.
#3 – Блокировка дифференциала
В блокируемых дифференциалах, установленных на многих внедорожниках и некоторых спортивных автомобилях, используются муфты и пружины для активации блокировки, которая передает равное количество мощности на каждое колесо независимо от ситуации с тягой. По сути, это создает фиксированную ось.
Преимущество заключается в способности заблокированного дифференциала увеличивать тяговое усилие, поскольку полный крутящий момент всегда доступен для колеса и не ограничивается более низким сцеплением одного колеса.
На более высоких скоростях это минус, но на бездорожье или скалолазании это большое преимущество.
См. также: Дифференциал повышенного трения и блокируемый дифференциал
#4 – Дифференциал с вектором крутящего момента данные от различных вещей (дорожное покрытие, положение дроссельной заслонки, система рулевого управления и т. д.) для активации муфт с электронным управлением и контроллера.
Также известные как активные дифференциалы, они работают наиболее эффективно, что обеспечивает по-настоящему динамичное и высокоэффективное вождение. Дифференциалы с вектором крутящего момента можно найти в некоторых высокопроизводительных заднеприводных и полноприводных автомобилях.
Как работает дифференциал
Все автомобили имеют либо передний дифференциал, либо задний дифференциал как часть моста в сборе. Переднеприводная машина будет иметь передний дифференциал, а заднеприводная – задний дифференциал.
Если автомобиль имеет полный или полный привод, он может иметь как передний, так и задний дифференциалы.
Дифференциал можно определить как коробку передач, имеющую 3 общих элемента: боковую шестерню, кольцевую шестерню и ведущую шестерню. Его работа состоит в том, чтобы управлять парой колес на оси, но позволять им вращаться с разными скоростями.
Это необходимо, когда ваша машина поворачивает на дороге. Когда вы проходите поворот, внешнее колесо должно преодолевать большее расстояние, чем внутреннее колесо, поэтому внешнее колесо должно вращаться быстрее. Дифференциал позволяет это сделать.
Передний двигатель/задний привод (FR), тип
Изображение предоставлено: HowStuffWorks.com
Двигатель → трансмиссия → приводной вал → задний дифференциал → полуось → задние колеса Изображение предоставлено: HowStuffWorks.com
Двигатель → Трансмиссия и встроенный передний дифференциал → Передние колеса
Полноприводный тип
Изображение предоставлено: HowStuffWorks.com
Двигатель → Трансмиссия → Раздаточная коробка → Передний и задний приводной вал → Передний и задний Дифференциал → Передний ведущий вал и вал заднего моста → Передние и задние колеса
Исходя из информации, приведенной выше, в конфигурации «Передний двигатель/передний привод» используется передний дифференциал, встроенный вместе с трансмиссией/коробкой передач. Это означает, что стоимость ремонта этой установки часто дороже, чем у других.
Для ремонта дифференциала необходимо также снять и разобрать коробку передач.
Категории Трансмиссия Метки дифференциал, типы
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
Руководство по дифференциалам и интервалам их обслуживания
Повороты необходимы для вождения, а ваш дифференциал необходим для поворотов. Вот почему обслуживание этой части вашего автомобиля имеет решающее значение. Но что вообще делает дифференциал? Подумайте об этом так: поскольку колеса автомобиля вращаются с разной скоростью и при повороте проходят разные расстояния, вашему автомобилю необходимо компенсировать это, чтобы совершить поворот. (Колеса внутри поворота должны вращаться медленнее и преодолевать меньшее расстояние, в то время как колеса снаружи поворота должны вращаться быстрее, чтобы преодолевать большее расстояние.) Дифференциал вашего автомобиля — это устройство, которое направляет мощность на колес и регулирует скорость некоторых или всех колес, позволяя вашему автомобилю поворачивать без чрезмерной нагрузки на оси.
Без дифференциала колеса вашего автомобиля, которые связаны с его мощностью — два передних колеса на переднеприводном автомобиле или все четыре колеса на полноприводном автомобиле — получат одинаковое количество мощности. Если бы вы поворачивали машину без дифференциала, эти соединенные колеса продолжали бы вращаться с той же скоростью, делая повороты невероятно сложными и изнашивая вашу машину.
Давайте посмотрим на различные типы дифференциалов и на то, как часто их нужно обслуживать, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу вашего автомобиля
Расположение дифференциала
Передний привод: На автомобиле с передним приводом дифференциал, называемый коробкой передач, расположен на передней оси между двумя передними колесами и соединен с двигатель и трансмиссия.
Задний привод: На автомобилях с задним приводом дифференциал расположен на оси заднего колеса и соединен с коробкой передач и двигателем приводным валом, который проходит по днищу автомобиля между передний и задний мосты.
Полный привод: На автомобиле с полным приводом (AWD) имеется три дифференциала: межосевой дифференциал, расположенный на приводном валу в центре днища автомобиля, задний дифференциал сзади мост и передний дифференциал на переднем мосту рядом с двигателем. Автомобиль с полным приводом может передавать большую мощность на любое колесо, обычно на то, которое имеет наименьшее сопротивление.
Полный привод: В полноприводных автомобилях используются другие настройки дифференциала, чем в полноприводных автомобилях, и они блокируют переднюю и колесную оси вместе, распределяя мощность в равной степени как на переднюю, так и на заднюю ось. Хотя это хорошо для условий с низким сцеплением с дорогой, это не очень удобно для движения по сухому асфальту, а сухие условия могут вызвать ненужную нагрузку на автомобиль.
Типы дифференциалов
Открытый дифференциал: Открытый дифференциал — это простейший тип дифференциала. Он передает одинаковое количество крутящего момента на каждое из четырех колес. В хороших условиях двигатель и редуктор определяют, какой крутящий момент будет приложен.
Для любого автомобиля при плохом грунте крутящий момент будет ограничен тем, насколько быстро шины могут вращаться без проскальзывания. Если вы продолжите нажимать на педаль газа после того, как шины начнут проскальзывать, ваши колеса будут вращаться быстрее, но вы потеряете сцепление с землей.
Открытый дифференциал менее эффективен в условиях гололеда. Допустим, одно из ваших колес задевает лед, а остальные стоят на хорошем грунте. Слишком большой крутящий момент приведет к тому, что ваша шина будет скользить по льду, что уменьшит величину крутящего момента, передаваемого на все четыре шины, что приведет к замедлению всего вашего автомобиля. Это может даже остановить все движение вперед, заставив вас застрять.
В условиях бездорожья, даже на полноприводном автомобиле, вы можете легко застрять, если ваш автомобиль имеет открытый дифференциал на переднюю и заднюю оси, особенно если одно из четырех колес оторвется от земли.
Дифференциал повышенного трения: Решая некоторые проблемы открытого дифференциала, дифференциал повышенного трения (LSD) обеспечивает нормальную работу дифференциала во время поворота автомобиля. Таким образом, когда колесо проскальзывает, LSD позволяет передавать крутящий момент на нескользящее колесо.
Существует несколько типов дифференциалов повышенного трения:
LSD с муфтой: Этот наиболее распространенный тип LSD содержит многие из тех же элементов, что и открытый дифференциал, но добавляет набор муфт и пакет пружин. Этот тип хорош для описанной выше ситуации (одна шина на льду, а другие на хорошем грунте), потому что он позволяет вашему автомобилю двигаться вперед, но с меньшей мощностью, чем обычно.
Вязкостная муфта: Полноприводные автомобили часто имеют этот тип LSD. Он может связать задние колеса вашего автомобиля с передними, что передает крутящий момент от пробуксовывающего набора колес к набору, который может не пробуксовывать.
Блокировка дифференциала: Многие внедорожники оснащены этим типом LSD. Содержащий те же элементы, что и открытый дифференциал, блокируемый дифференциал также включает в себя механизм блокировки двух выходных шестерен вместе. Вы активируете механизм с помощью переключателя, который заставит оба колеса вращаться с одинаковой скоростью, независимо от тяги.
Дифференциал Torsen: Высокопроизводительные полноприводные автомобили, как правило, имеют этот тип LSD. Torsen расшифровывается как Torque Sensing, и, в отличие от других типов дифференциалов, Torsen не содержит муфт, вязкой жидкости или электроники. Когда он обнаруживает потерю крутящего момента на одном колесе из-за потери сцепления с дорогой, он позволяет передать больше мощности на нескользящее колесо. Однако, если один комплект колес полностью теряет сцепление с дорогой, этот тип дифференциала не сможет передавать мощность на другой комплект колес.
Уход за дифференциалом вашего автомобиля
Ваш автомобиль не может работать без работающего дифференциала, поэтому очень важно, чтобы эта часть была проверена во время технического обслуживания автомобиля сертифицированными специалистами Rainbow Muffler, чтобы узнать, не пришло ли время для обслуживания заднего дифференциала, обслуживание переднего дифференциала или оба.
Правильная смазка имеет решающее значение для поддержания дифференциалов вашего автомобиля в рабочем состоянии. Многие детали, шестерни и подшипники в дифференциале автомобиля требуют дифференциальной жидкости для бесперебойной работы, а некоторым дифференциалам требуется гелевое масло для охлаждения приводных частей. Сертифицированные специалисты Rainbow Muffler сливают использованную жидкость дифференциала и заменяют ее чистой жидкостью. Они также установят любые добавки, рекомендованные производителем вашего автомобиля.
Если ваше рулевое колесо тянет или у вас возникают проблемы с управлением скоростью или направлением движения вашего автомобиля, вам следует проверить систему рулевого управления и подвески. Если вы столкнулись с какой-либо из перечисленных ниже проблем, вам следует запланировать дифференциальную сервисную проверку глушителя Rainbow:
Стук
Воющий шум при ускорении
Жужжание на скорости выше 25 км/ч или при замедлении
Грохочущий звук на скорости выше 15 миль в час
Ощущение ударов или пропусков при поворотах
Дифференциалы переднего привода требуют более частого обслуживания, чем дифференциалы заднего привода. И водителям, которые регулярно ездят по грунтовым дорогам или пересекают реку, может потребоваться обслуживание дифференциала чаще, чем водителям, которые в основном придерживаются шоссе с твердым покрытием.
У каждого автопроизводителя есть свои рекомендации по частоте обслуживания, поэтому сверьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и поговорите с сертифицированным техническим специалистом Rainbow Muffler.
Эксплуатация двигателя в тяжелых условиях, низкое качество топлива могут привести к падению мощности двигателя. В этой статье приводится список основных неисправностей, влияющих на мощность автомобильного мотора.
Если время необходимое для разгона автомашины увеличивается более чем на 25 процентов, а оптимальная скорость снижается на 15 процентов и больше — это явный признак. Падение мощности двигателя хорошо ощущается при движении автомобиля в горку.
Приведем список основных признаков падения мощности двигателя:
автомобиль не должным образом реагирует на нажатие педали газа, наблюдаются задержки в несколько секунд;
число оборотов двигателя внезапно снижается без видимой причины;
после нажатия на акселератор газа возникают рывки в движении автомобиля.
Причины падения мощности двигателя по видам
Все причины падения мощности автомобильного двигателя можно разбить на следующие группы:
снижение мощности по причине образования нагара в двигателе;
снижение мощности по причине механических повреждений двигателя;
снижение мощности по причине поломок датчиков;
снижение мощности по причине неисправностей топливной системы;
снижение мощности по причине неисправностей системы зажигания.
Причины снижения мощности из из образования нагара в двигателе
К этой группе причин уменьшения мощности двигателя следует отнести:
образование нагара и шлака на стенках цилиндров;
образование нагара и шлака на кольцах поршней ;
образование нагара и шлака на клапанах двигателя;
образование нагара и шлака на свечах.
Нагар на стенках цилиндров двигателя
Нагар на стенках цилиндров двигателя приводит к существенному снижению мощности двигателя.
Нагар на кольцах поршней двигателя
Нагар на кольцах поршней двигателя приводит к существенному снижению мощности двигателя и увеличению расхода топлива.
Нагар на клапанах двигателя
Нагар на клапанах двигателя приводит к потери герметичности блока цилиндров и к существенному снижению мощности двигателя и увеличению расхода топлива.
Появление нагара на свечах
Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом.
Причины снижения мощности из из механических повреждений двигателя
К этой группе причин уменьшения мощности двигателя следует отнести:
неверная регулировка зазоров клапанов;
деформация пружин на клапанах;
износ кулачков распредвала;
нарушение фаз газораспределения;
снижение компрессии в цилиндрах;
механические повреждения двигателя;
износ ремня ГРМ.
Неверная регулировка зазоров клапанов
Неверная регулировка приводит к не полному перекрытию выпускных отверстий.
Деформация пружин на клапанах
Пружинки клапанов должны плотно прижимать клапан к седлу, если этого не происходит, то будет наблюдаться разгерметизация блока.
Износ кулачков распредвала
В процессе эксплуатации кулачки распределительного вала могут износится. и будут не плотно поднимать клапана, что тоже приведет к сбоям работы двигателя.
Нарушение фаз газораспределения
Важно, чтобы все процессы сгорания топлива и впрыска топлива происходили в своей фазе. В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах.
Снижение компрессии в цилиндрах
Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец.
Механические повреждения двигателя
Повреждения поверхностей цилиндров двигателя, поверхностей поршней приводит к уменьшению компрессии и падению фактической мощности ДВС.
Износ ремня ГРМ
Изношенный либо плохо натянутый ремень ГРМ, проскочив на зуб, снижает значительно мощность двигателя. А в худших случаях может вывести его из строя.
Поломки турбины двигателя
На турбированных ДВС причиной падения мощности становится чаще всего плохая турбина
Причины снижения мощности из из поломок датчиков
К этой группе причин уменьшения мощности двигателя следует отнести:
поломка датчика положения коленчатого вала;
поломка датчика ДПКВ;
поломка датчика кислорода;
поломка датчика ДТОЖ;
поломка датчика ДПДЗ;
поломка датчика ДМРВ;
поломка датчика детонации.
Поломка датчика положения коленчатого вала
Если датчик ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси, то мощность ДВС снижается прямо на глазах.
Поломка датчика кислорода
Датчик кислорода или датчик воздуха участвует в процессе управления составления топливной смеси. Поломка датчика кислорода приводит к нарушению работы топливной системы двигателя.
Поломка датчика ДТОЖ
ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. При выходе его из строя процессор будет получать не верную информацию о температуре двигателя.
Поломка датчика ДПДЗ
ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки. Поломка этого датчика приводит к не верному управлению поступления топлива в двигатель.
Поломка датчика ДМРВ
ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. В современных автомобилях показания этого датчика используется для оптимизации составления топливной смеси.
Поломка датчика детонации
Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправности мотора автомобиля.
Причины снижения мощности из из неисправностей системы зажигания
К этой группе причин уменьшения мощности двигателя следует отнести:
увеличение зазора электродов свечей;
поломка свечей зажигания;
низкое качество контакта в цепи.
Увеличение зазора электродов свечей
Если расстояние между электродами свечи зажигания увеличено, то может быть проблем с возгоранием топлива в цилиндрах.
Поломка свечей зажигания
В случае выхода из строя свечи зажигания не будет происходить воспламенение топлива в одном из цилиндров двигателя, мотор автомобиля начнет «троить».
Низкое качество контакта
Плохое качество контактов в цепях системы зажигания двигателя может привести к сбоям работы ДВС и резкому снижению его мощности.
Причины снижения мощности из из неисправностей топливной системы
К этой группе причин уменьшения мощности двигателя следует отнести:
загрязнение топливного фильтра
топливный насос создает маленькое давление
поломка форсунок или неисправность в подводящей системе
выход из строя ЭБУ
засорение воздушного фильтра
плохое качество топлива
засорение катализатора
загрязнение системы выпуска.
Загрязнение топливного фильтра
Загрязнение топливного фильтра и топливных трубопроводов приводит к снижению мощности двигателя. Мусор из фильтра может попасть в форсунки топливной системы, что приведет к остановке двигателя или мотор будет «троить»
Топливный насос создает маленькое давление
В случае, когда топливный насос не дает достаточной мощности, топливо в цилиндры может поступать в меньшем объеме, что сразу плохо скажется на работе всего агрегата.
Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе
Поломка форсунок или их засорение приводит к невозможности правильного поступления топливной смеси в камеры сгорания ДВС.
Выход из строя ЭБУ
Электронные блоки осуществляют управление работой всего двигателя и в том числе подачей топлива в камеры сгорания. Неверные команды или нарушение работы программы приводит к падению мощности и эффективности мотора.
Засорение воздушного фильтра
Засорение воздушного фильтра приводит к уменьшению подачи воздуха необходимого для составления правильной топливной смеси.
Плохое качество топлива
Низкое качество топлива сразу приводит к падению мощности ДВС, и может приводить к детонации топлива на более ранней фазе работы ДВС
Засорение катализатора
Падения динамики из-за засорённого катализатора стоит уделить отдельный абзац. Данная неисправность очень распространена в последнее время.
Загрязнение системы выпуска
В случае засорения выхлопной системы происходит реальное падение мощности автомобильного мотора.
Устранения причин снижения мощности двигателя
Для устранения причин падения мощности двигателя необходимо провести эффективную диагностику двигателя. Как правило (если двигатель не новый), то одной из причин является образование нагара на рабочих поверхностях двигателя.
Мы предлагаем уникальную услугу по промывке двигателей на специальном профессиональном стенде. Услуга включает промывку топливной системы и промывку двигателя от нагара. Специальное оборудование позволяет подавать промывочные смеси в двигатель дозировано по определенному графику. Такая технология позволяет эффективно прочистить топливную систему, отчистить двигатель от нагара и безопасно вывести кокс и нагар через выхлопную систему.
Профессиональная промывка двигателя обеспечивает:
увеличение реальной мощности двигателя;
стабильную работу двигателя;
уменьшение расхода бензина;
увеличение динамики разгона;
снижение температуры работы двигателя;
уменьшению износа деталей и механизмов.
Профессиональная промывка двигателя на стенде позволяет устранить целый ряд причин падения мощности двигателя, существенно увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива.
10 причин падения мощности в машине
Двигатель перестал «тянуть»: причины
Автомобиль утратил былую тягу, потеряв мощность? На это есть много причин. Двигатель не теряет тягу/мощность ни с того ни с сего. Самой частой причиной падения мощности двигателя является плохое топливо, которое вы могли заправить. Но также потеря тяги может указывать и на более серьезные проблемы, такие как износ двигателя.
Мы в 1Gai.Ru решили рассказать вам о самых частых причинах потери мощности двигателя, о том, как искать проблему и какие расходы вас ждут, чтобы вернуть своей машине прежнюю легкость.
Проблема с системой впрыска топлива: частая причина падения мощности + черный дым
Снижение мощности двигателя обычно является задачей для автомеханика, но бывают и ситуации, когда даже самый крутой специалист не может установить причину
Вначале важная оговорка: падение мощности двигателя и неравномерное падение мощности не одно и то же. По крайней мере, для автомеханика. Поэтому, если вы решили обратиться в технический центр для диагностики проблемы, обязательно опишите автомеханику все детали поведения вашей машины.
Например, ваша машина может сначала двигаться нормально, а затем тяга внезапно заканчивается. Обычно в этом случае авто перестает реагировать на педаль газа. В такой ситуации, скорее всего, на приборной панели выскочит индикатор «Чек двигателя», а из выхлопной трубы может начать выходить дым «нездорового» цвета.
Машина также может начать «задыхаться», останавливаться или вообще отказываться ехать дальше. Это явление должен заметить даже дилетант, водитель-новичок. При таких симптомах ясно одно: в автомобиле есть проблема. Так что в таком случае следующий шаг – это посещение автомастерской.
Правда вот, причин такого капризного поведения автомобиля множество: начиная от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), проблемы во впускном коллекторе (турбодвигатели) до выхода из строя турбокомпрессора. В большинстве случаев такие признаки поведения автомобиля указывают, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим с целью предотвращения повреждения силового агрегата. Обычно блок управления ограничивает обороты двигателя.
Другое дело, когда мощность двигателя в вашем автомобиле уменьшается медленно и постепенно. К сожалению, если вы нечасто ездите на автомобиле или же используете не весь потенциал мощности двигателя в вашей машине, обнаружить проблему и признаки неисправности гораздо сложнее. В этом случае вы, скорее всего, не получите на приборке предупреждения, как в примере выше.
Обычно при постепенной потере мощности машина, вроде бы, едет нормально, но как-то… неохотно. Опытный водитель может заметить, что автомобиль как будто кто-то держит сзади (ощущение, что прицепили тяжелый прицеп). Кстати, некоторым косвенным доказательством также может быть постепенное увеличение расхода топлива.
Причин подобной потери тяги также может быть очень много: начиная от впускного коллектора, забитого углеродистыми отложениями (нагар в двигателе) и лямбда-зонда и заканчивая износом форсунок, поршневых колец, поршней, клапанов и блока цилиндров.
Однако есть в машине такие элементы, которые на начальном этапе своего износа лишь незначительно снижают мощность. Это не позволяет вовремя обнаружить проблему. В итоге такой компонент может выйти из строя неожиданно для водителя.
Например, слегка загрязненный лямбда-зонд может незначительно украсть мощность у машины. Но в какой-то момент он выбросит белый флаг, перестав работать полностью, со всеми отсюда вытекающими: блок управления перестанет получать информацию об уровне кислорода в выхлопных газах, в результате чего топливно-воздушная смесь будет неправильной, что приведет к неправильному воспламенению топлива. Результат – потеря мощности и повышенный расход топлива + индикация «Чек двигателя» на приборке, так как блок управления двигателем включит аварийный режим.
Отдельная проблема – низкое качество топлива. Это самая частая проблема в России, где по-прежнему некачественное топливо не редкость на АЗС. Даже на сетевых заправках, которые принадлежат крупным брендам. Если вы зальете в машину топливо низкого качества, снижение мощности будет пропорционально мощности двигателя (чем больше объем и мощность двигателя, тем больше будут потери). Это относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. Мало того, низкокачественное топливо, залитое на заправке, обязательно окажет негативное влияние на основные компоненты двигателя, ускоряя их износ. Причем довольно-таки быстро.
Но как проверить, потеряла ли ваша машина мощность? Или все же это все ваши придумки и субъективные ощущения? В этом случае вам прямой путь в технический центр, где есть специальный стенд, замеряющий мощность автомобилей. Естественно, если, конечно, речь не идет о ситуации, когда что-то явно сломалось и у машины возникла проблема с запуском, – в этом случае измерение мощности совершенно бессмысленно.
Другое дело, когда вам просто кажется, что ваша машина где-то растеряла свою былую резвость и легкость. Если вы часто используете автомобиль и его потенциал мощности/крутящего момента, то тогда вы можете заметить постепенную потерю тяги. В этом случае замер мощности на стенде может подтвердить или развеять ваши подозрения.
Кстати, есть хорошая новость: опытный автомеханик сможет правильно определить причину падения мощности. Причем основываясь только на компьютерной диагностике вашего автомобиля.
Ниже мы собрали для вас сборник возможных неисправностей, которые чаще всего приводят к снижению мощности двигателя.
Выхлопная система: клапан EGR, сажевый фильтр DPF
Современные дизельные двигатели оснащены множеством автокомпонентов, которые влияют на мощность.
Зачастую система рециркуляции отработавших газов (EGR) является виновником снижения производительности дизельных двигателей (в бензиновых автомобилях – реже).Углеродные отложения и грязь в клапанах в итоге приведут к неисправности двигателя и потере мощности.
Если клапан в головке блока блокируется в полуоткрытом положении, двигатель ослабевает в диапазоне низких оборотов – в этом случае появляется черный дым. Блокировка системы рециркуляции отработавших газов в открытом положении – это постоянная нехватка мощности, сильное дымление и проблемы с запуском двигателя. Клапан (а) можно попробовать почистить, но это не всегда помогает. В том числе проблемы с потерей мощности могут быть неисправностью клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR).
Падение мощности двигателя, как дизельного, так и бензинового, также может быть вызвано засорением/загрязнением катализатора. Отдельная тема – сажевый фильтр (DPF/FAP), широко используемый в течение нескольких лет в дизельных двигателях. С недавнего времени сажевый фильтр теперь также встречается в бензиновых двигателях, оснащенных непосредственным впрыском топлива (GPF).
Проблема в том, что сажевый фильтр, хотя и поддерживает экологию, создает дополнительное сопротивление для выхлопных газов в системе. Чем больше пробег автомобиля, тем больше сажи попадает в фильтр. Снижение производительности может также произойти, когда фильтр будет полностью забит.
Примечательно, что старый фильтр DPF можно очистить, но обычно его рекомендуют заменить.
Износ компонентов блока двигателя + датчик распредвала
Старый, изношенный двигатель не будет развивать полную мощность, независимо от того, имеем ли мы дело с бензином или дизелем. Даже в хорошем, надежном и грамотно спроектированном двигателе изнашиваются отдельные его компоненты. Это неизбежно: вечный двигатель еще никто не изобрел. Например, изнашиваться могут поршни, покрытие цилиндров двигателя, поршневые кольца (здесь основным признаком износа обычно является попадание в выхлопную систему моторного масла, что приводит к появлению в выхлопе синего дыма).
При износе компонентов двигателя может наблюдаться уменьшение степени сжатия, что, следовательно, приводит к снижению мощности/крутящего момента. Правда, заметить это вы вряд ли сможете, поскольку этот процесс обычно достаточно медленный. Так, если вы водите автомобиль ежедневно, вы вряд ли заметите разницу.
Иногда при небольшом износе или при различных отложениях в двигателе можно вернуть былую прыть своему автомобилю с помощью различных методов очистки. Но если двигатель чрезмерно изношен, обычно всего несколько вариантов: капитальный ремонт, замена двигателя на б/у (контрактный) или покупка нового.
Стоит отметить, что для бензиновых двигателей также характерны проблемы с датчиками положения распределительного вала. В этом случае на приборной панели загорается индикатор неисправности двигателя (Чек двигателя). В том числе могут появиться проблемы с запуском двигателя. В бензиновых моторах падение мощности также может быть связано с неисправностью фаз газораспределения.
Система зажигания в бензиновых двигателях
Одной из наиболее распространенных причин падения мощности бензинового двигателя является отказ системы зажигания. Чаще всего сбой в системе зажигания связан с неисправностями свечей зажигания, проблемами с катушками зажигания или с износом высоковольтных проводов. Обычно при дефектах данных компонентов может падать не только мощность автомобиля, но и могут появиться проблемы с запуском двигателя. Плюс может наблюдаться следующее: дергание автомобиля, резкое колебание оборотов двигателя, детонация.
Вот почему так важно регулярно менять свечи зажигания (как минимум следуя рекомендациям автопроизводителя). На практике в России свечи необходимо менять раньше, чем рекомендовано регламентом планового ТО. Причина – плохое топливо на АЗС. Кроме того, рекомендуется проверять работу катушек зажигания и периодически менять высоковольтные провода.
Турбина
Падение мощности в машине также может быть связано с турбокомпрессором. Дефекты, связанные с турбиной, относятся к дизельным и многим современным бензиновым двигателям, которые оснащены турбокомпрессорами. И с каждым годом турбированных автомобилей становится все больше и больше.
Наиболее частые неисправности турбины связаны с механическими проблемами (поврежденные лопасти), возникшими в результате люфта в крыльчатке турбины, заклинившей лопастью, изменением геометрии турбокомпрессора. К сожалению, в случае выявления проблем с турбиной у вас два варианта: переборка компонента либо покупка нового турбокомпрессора.
Впрыск топлива и подача кислорода
Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.
В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.
Сбой в системе газораспределения: ремень
После замены ремня ГРМ заметили, что машина стала хуже тянуть? Скорее всего, автослесарь неправильно установил ремень ГРМ, ошибившись в зубцах. В этом случае клапан двигателя неэффективно синхронизирован с коленвалом. Иногда подобное бывает во время эксплуатации автомобиля. Например, натяжка ремня может со временем ослабнуть, что может привести к тому, что ремень ГРМ перескочит на один зуб. В этом случае машина существенно потеряет тягу. Но это все в идеале. Иногда подобная ошибка автомеханика или перескакивание ремня ГРМ на один зубец может привести к повреждению двигателя: клапана могут встретиться с поршнями.
Блок управления двигателем/чип-тюнинг
Нередко потеря мощности автомобиля и снижение крутящего момента связаны с программным обеспечением, которое управляет двигателем. Особенно это касается автомобилей, работающих на газу.
Отдельной проблемой может быть механическое повреждение блока управления двигателем – например, блок, установленный под капотом автомобиля, со временем может быть поврежден коррозией. К сожалению, несмотря на то что блок обычно хорошо герметизирован, со временем влага может начать проходить внутрь, делая свое злое дело с электронной платой. Вот почему так важно регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, которая, помимо многих электронных проблем, может выявить и проблему с блоком управления двигателя.
Кроме того, не лишним будет время от времени обращаться к дилеру, чтобы узнать, не выходили ли обновления для программного обеспечения, используемого вашей машиной. Иногда автопроизводители обновляют программное обеспечение, чтобы, например, устранить какие-то выявленные ошибки в прошивке, которые нередко могут приводить к потере мощности автомобиля.
Отдельно хотелось бы отметить чип-тюнинг автомобилей. Мы не сторонники этого вида электронного тюнинга, если это не касается профессионального автоспорта. Особенно мы против непрофессионального чип-тюнинга, который может принести вам одни проблемы. Например, порой горе-чиповщики вместо обещаний увеличения мощности повреждают блок управления двигателем. Нередко вместо прибавки тяги наблюдается обратный эффект. Но даже если вы обращаетесь к профессиональным чиповщикам, помните, что любая прибавка мощности часто происходит за счет долговечности (!).
Топливный фильтр/воздушный фильтр
Ваша машина может потерять былую прыть из-за естественных проблем в топливной системе. Например, из-за загрязнения топливных фильтров подача топлива в двигатель может нарушиться. В результате будет наблюдаться нехватка топлива, что в итоге приведет к изменению поведения автомобиля.
Также не стоит забывать и про воздушный фильтр, который автолюбители часто упускают из виду, проводя плановое техническое обслуживание. Воздушный фильтр играет важную роль в вашей машине. Так, из-за загрязнения воздушного фильтра (внимание: речь идет не о салонном воздушном фильтре, который чистит воздух, поступаемый с улицы в салон авто) двигатель может начать испытывать кислородное голодание: топливно-воздушная смесь будет не обогащенной необходимым количеством кислорода. В результате воспламенение топлива будет неправильным, со всеми отсюда вытекающими последствиями (падение мощности, детонация, неровная работа двигателя и т. д.).
Плохое топливо – верный путь к потере мощности и износу двигателя
Помните, есть такая фраза «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи»? Смысл этой фразы как никогда актуален для владельцев автомобилей, которые любят экономить на всем, лишь бы сэкономить на стоимости владения транспортным средством. Вы же понимаете, что, приобретая дешевые вещи, запчасти, мы увеличиваем риски покупки некачественного товара, что может в итоге выйти нам боком (читайте – втридорога!).
Особенно это касается тех, кто постоянно ищет заправки с самым дешевым топливом. Вы же понимаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так что не гонитесь за низкой ценой на какой-то неизвестной заправке, которая стоит в Тьмутаракани. В противном случае не удивляйтесь в последующем, что у вас вышел из строя двигатель. Причем в почти новом автомобиле. Помимо выхода из строя двигателя, вы должны помнить, что некачественное топливо также может вывести из строя дорогой инжектор, ремонт которого вас неприятно удивит (по стоимости).
Как же определить, что топливо оказалось некачественным? В первую очередь это потеря прежней тяги автомобиля. Это главный признак, что в топливный бак вашей машины попало некачественное топливо. В этом случае желательно выработать топливо как можно скорее. Идеально, конечно, такое топливо слить. Но на практике это не так легко. Однако выход есть: залейте как можно быстрее высокооктановое топливо, смешав его в баке с тем, которое оказалось низкокачественным. Правда, этот способ подойдет, если вы залили в бак низкооктановое топливо. Если же в бак попала грязь, тогда придется чистить бензобак.
Потеря мощности может быть связана с неправильной работой навесного оборудования
Знаете ли вы, что в любой машине навесное оборудование двигателя на самом деле отбирает немалую часть лошадиных сил? Например, это делают кондиционер, генератор, водяная помпа, гидроусилитель руля. В среднем, согласно исследованиям, навесное оборудование двигателя отнимает примерно от 15 до 27 л. с.
И это если оборудование работает исправно. Если же один из компонентов навесного оборудования, который взаимодействует с крутящим моментом двигателя, выйдет из строя (или начнет некорректно работать), то это неминуемо приведет к еще большей потере мощности авто. Нередко потерю тяги можно заметить. Правда, это касается только автомобилей с небольшим рабочим объемом двигателя.
Причины потери мощности и как это исправить — Gumout
Причины потери питания и способы их устранения
1 сентября 2020 г.
Двигатель транспортного средства вырабатывает энергию, используя смесь воздуха и топлива для достижения сгорания. Энергия, полученная в результате сгорания, затем передается на колеса, и автомобиль движется. Работа двигателя заключается в многократном выполнении этой функции с максимальной эффективностью. Однако по ряду причин двигатель теряет мощность, и производительность снижается. Это не неизлечимое механическое заболевание, и его можно решить путем правильной диагностики проблемы. Здесь мы рассмотрим несколько причин потери мощности и способы их устранения.
Неисправность топливного фильтра
Топливный фильтр отвечает за фильтрацию топлива перед его подачей в двигатель. Если топливный фильтр забит и топливо не поступает в камеру двигателя в нужном количестве, двигатель не сможет работать на оптимальном уровне. Вы почувствуете потерю мощности при ускорении и временами прерывистые рывки. Чтобы решить эту проблему, найдите топливный фильтр, расположенный в моторном отсеке или рядом с топливным баком в багажнике вашего автомобиля. Если топливный фильтр забит, замените его, если у вас есть необходимые для этого навыки, или замените его в ближайшей мастерской.
Засорен воздушный фильтр
Двигателю для правильной работы необходим чистый воздух. Если пыль и другие частицы попадут в камеру сгорания, двигатель может выйти из строя. Поэтому для обеспечения притока чистого воздуха к мотору используется воздушный фильтр. Этот фильтр очищает воздух от пыли и других вредных частиц, что также означает, что он портится примерно через 3000-5000 15000–30000 миль в зависимости от условий вождения. Вы обязательно заметите снижение производительности вашего автомобиля, если этот фильтр не будет заменен по мере необходимости.
Засорение выхлопной системы
Выхлоп удаляет из двигателя все вредные и ненужные газы. Чем раньше выхлоп выделит эти газы, тем быстрее двигатель сможет возобновить сгорание и тем больше мощности сможет развить двигатель вашего автомобиля. Однако, если на пути есть какое-либо препятствие, например, ограничивающий катализатор или забитый выхлоп, ваш двигатель теряет мощность. Очистители вторичного рынка могут помочь позаботиться о забитых каталитических нейтрализаторах, но если вы используете качественную добавку для топливной системы каждые 3000 миль, это поможет уменьшить количество загрязняющих веществ, которые в первую очередь засоряют нейтрализатор, устраняя необходимость его прочищать.
Неисправность датчика MAF
Датчик массового расхода воздуха (MAF) измеряет количество воздуха, необходимого автомобилю для ускорения. Как только он получает это измерение, он отправляет эту информацию в ECU, который уведомляет дроссельную заслонку о соответствующем открытии. Если MAF неисправен и не измеряет воздушный поток должным образом, вы можете столкнуться с серьезной потерей мощности. Датчики могут изнашиваться из-за тепла и пыли. Регулярная очистка их специальным продуктом может помочь улучшить их работу и, в свою очередь, эффективность двигателя.
Неисправность датчика кислорода
Датчик массового расхода воздуха определяет количество воздуха, поступающего в двигатель, а датчик кислорода измеряет количество газов, выходящих из двигателя. Поэтому он находится в выхлопной трубе. Если показания MAF совпадают с показаниями кислородного датчика, это означает, что ваш автомобиль находится в идеальном рабочем состоянии. Кислородный датчик также влияет на систему впрыска топлива, поэтому его правильная работа необходима для бесперебойной работы вашего автомобиля. Неисправный кислородный датчик приведет к тому, что двигатель будет сжигать богатую топливно-воздушную смесь, что приведет к снижению расхода топлива. К счастью, датчики довольно дешевы и их легко заменить.
Нагар на топливных форсунках
Топливные форсунки подают топливо в камеру сгорания. Они делают это, отправляя топливо под высоким давлением, как спрей. Им необходимо распылить точное количество топлива в камеру, чтобы произошло сгорание. При малейшем просчете цикл сгорания может быть нарушен, что может привести к потере мощности и, в худшем случае, к поломке поршней. Одной из наиболее частых причин выхода из строя топливной форсунки является нагар из-за некачественного топлива. Накопление углерода может затруднить распыление топлива форсунками в цилиндры, что приводит к снижению производительности. Вы можете решить эту проблему, используя качественный очиститель топливной системы.
Слабый топливный насос
Топливный насос подает топливо из топливного бака в двигатель. Топливный насос должен быть достаточно мощным, чтобы подавать топливо под высоким давлением. Если давление низкое, топливные форсунки не смогут впрыснуть нужное количество топлива в камеру сгорания, что приведет к потере мощности. Неисправный топливный насос не создаст проблем на низких скоростях, но когда вам нужно быстрое ускорение, вам может не хватить. К счастью, топливные насосы легко заменяются.
ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬСЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ
Что вызывает потерю мощности двигателя и как улучшить вашу
Ваш автомобиль больше не ведет себя так, как раньше? Возможно, вы недавно купили подержанный автомобиль, который чувствует себя плохо?
Со временем двигатели могут терять свою мощность, что приводит к заметному падению производительности и снижению мощности и эффективности. Но что стоит за этим падением производительности? И как вы можете это предотвратить?
В этом руководстве мы рассмотрим, почему двигатели теряют свою мощность, и поделимся некоторыми советами о том, как улучшить производительность и здоровье двигателя вашего автомобиля. 9
Как предотвратить потерю мощности двигателя Если вы заметили недавнее падение мощности или чувствуете, что двигатель вашего автомобиля медленно теряет мощность, есть несколько возможных причин. Они варьируются от механических проблем (которые могут вызвать немедленное падение мощности) до более долгосрочных проблем, которые могут привести к снижению производительности с течением времени.
Засорение топливного фильтра
Топливные фильтры предназначены для предотвращения попадания частиц и отложений в топливопроводы и двигателя. Но, как и любой другой фильтр, они со временем могут засориться, что приведет к снижению мощности двигателя.
Когда топливные фильтры засоряются, они могут мешать циклу сгорания, поскольку в двигатель поступает недостаточное количество топлива. мы рекомендуем использовать очистители системы Redex, чтобы помочь удалить грязь и убедиться, что топливная система вашего автомобиля работает должным образом.
Засорение топливных форсунок
Топливных фильтров не всегда достаточно для предотвращения попадания частиц и отложений в топливную систему. И именно эти отложения могут засорить топливные форсунки, препятствуя попаданию нужного количества топлива в камеру сгорания.
Топливные форсунки имеют узкие сопла, которые легко забиваются грязью и частицами. Когда это происходит, они больше не могут эффективно подавать топливо в двигатель, что приводит к снижению производительности и эффективности двигателя.
Чтобы решить эту проблему, мы снова рекомендуем использовать топливные присадки Redex. Наши очистители дизельных и бензиновых систем специально разработаны для удаления отложений из топливной системы с помощью инновационной очищающей формулы, которая растворяет грязь и повышает эффективность системы.
Засорение воздушного фильтра
Воздушный фильтр выполняет ту же задачу, что и топливный фильтр, и, как и его аналог, он также может забиваться грязью, которая мешает работе двигателя. Когда в двигатель поступает недостаточно воздуха, это мешает циклу сгорания, что приводит к падению мощности, которое может быть неожиданно значительным.
К счастью, очистка забитого воздушного фильтра — несложный процесс, поэтому, если это вызывает проблемы с производительностью, вам повезло. Все, что вам нужно сделать, это снять фильтр (он находится в самой передней части автомобиля и должен быть легко доступен) и хорошенько его почистить. Для этого можно использовать пылесос, но лучше всего подойдет воздуховод или баллончик со сжатым воздухом.
Грязная выхлопная труба
Если ваш автомобиль неэффективно сжигает топливо из-за забитого воздушного фильтра, топливной форсунки или аналогичной проблемы, это может иметь эффект домино в выхлопной системе. А когда выхлоп забивается грязью и сажей от двигателя, это может привести к заметному падению выходной мощности.
Помните: задача выхлопной системы состоит в том, чтобы удалять выхлопные газы из двигателя и снижать уровень загрязнения, выбрасываемого автомобилем. Когда он не может сделать это эффективно из-за блокировки, датчики в системе передают данные в ECU (блок управления двигателем), который автоматически отключает мощность двигателя, чтобы предотвратить опасный всплеск выбросов.
Очистка грязного выхлопа — нелегкий процесс, поэтому вам может потребоваться доставить машину к профессионалу для оценки. Тем не менее, как правило, вы можете избежать проблем такого типа, выполняя техническое обслуживание двигателя и следя за тем, чтобы воздушный фильтр, топливные форсунки и топливные фильтры содержались в чистоте и работали наилучшим образом.
Неисправная свеча зажигания
Теперь пришло время рассмотреть механические проблемы, которые могут вызвать немедленное и значительное падение мощности двигателя, начиная с неисправной свечи зажигания.
Свечи зажигания создают электрическую искру, необходимую для запуска двигателя. Когда у них появляются неисправности, вы можете заметить проблемы со стартером, пропуски зажигания или плохое ускорение, и в этом случае неисправную свечу необходимо будет определить и заменить.
Если вы не знаете, как заменить свечу зажигания, или хотите узнать больше о возможных симптомах неисправной свечи, прочитайте наше подробное руководство по обслуживанию свечей зажигания для обеспечения максимальной производительности двигателя.
Неисправный датчик
Современные автомобильные двигатели оснащены набором датчиков, которые предназначены для обнаружения неисправностей и обеспечения правильной работы компонентов. Проверяя все, от температуры до выбросов, эти датчики отправляют сигналы в ЭБУ и необходимы для поддержания мощности и производительности.
Хотя неисправности датчика двигателя встречаются редко, когда они начинают мигать, они могут вызвать ряд проблем, включая снижение мощности двигателя. И, что усугубляет проблему, неисправный датчик может быть трудно диагностировать, поскольку симптомы очень похожи на другие проблемы под капотом.
Лучший способ диагностировать неисправный датчик двигателя — это заказать машину у профессионального механика. В настоящее время в большинстве автосервисов есть специальные инструменты для диагностики двигателя, которые быстро обнаруживают неисправности датчиков, поэтому вы можете решить проблему быстро и безопасно.
Другие механические проблемы
Если вы заметили внезапное падение мощности или мощность двигателя вашего автомобиля со временем ухудшается, существует целый ряд механических проблем, которые могут быть причиной , в том числе:
Если вы не знаете, как решить проблему с производительностью вашего автомобиля, мы всегда рекомендуем обратиться к профессиональному механику для дальнейших действий.
Компрессии на горячую. Чем отличается и какая должна быть
Измерение компрессии на горячем двигателе дает возможность узнать ее значение в нормальном рабочем состоянии мотора. При прогретом моторе и полностью выжатой педали акселератор (открытой дроссельной заслонке) компрессия будет максимальной. Именно при таких условиях и рекомендуется ее измерять, а не на холодную, когда еще не установились все зазоры поршневого механизма и клапанов системы впуска/выпуска.
Что влияет на компрессию
Перед выполнением замера рекомендуется прогреть мотор до момента, когда включится вентилятор охлаждения, до температуры охлаждающей жидкости, равной +80°С…+90°С.
Разница в компрессии на холодную и горячую в том, что непрогретого, двигателя ее значение всегда будет ниже, чем у прогретого. Объясняется это достаточно просто. По мере прогревания двигателя его металлические детали расширяются, и соответственно, зазоры между деталями уменьшаются, повышается герметичность.
Кроме температуры двигателя на значение компрессии двигателя влияют также следующие факторы:
Положение дроссельной заслонки. При закрытом дросселе компрессия будет ниже, и соответственно, ее значение будет возрастать по мере открытия дросселя.
Состояние воздушного фильтра. Компрессия всегда будет выше при чистом фильтре чем если он забит.
Забитый воздушный фильтр снижает компрессию
Зазоры на клапанах. Если зазоры на клапанах больше положенного, не плотное прилегание в то своих «седлах» способствует значительному уменьшению мощности двигателя из-за пропуска газов и снижается компрессия. При малых авто и вовсе будет глохнуть.
Подсос воздуха. Он может подсасываться в разных местах, но в любом случае при подсосе компрессия двигателя снижается.
Масло в камере сгорания. Если в цилиндре имеется масло или нагар, то значение компрессии увеличится. Однако это на самом деле вредит двигателю.
Излишнее топливо в камере сгорания. Если топлива будет много, то оно разжижает и смывает масло, которое играет роль уплотнителя в камере сгорания, и это снижает значение компрессии.
Скорость вращения коленчатого вала. Чем будет выше — тем выше и значение компрессии, поскольку в таких условиях не будет утечек воздуха (топливовоздушной смеси) из-за разгерметизации.
Скорость вращения коленвала зависит от уровня заряженности аккумуляторной батареи. Это может сказаться на результатах в абсолютных единицах до 1…2 атмосфер в меньшую сторону. Поэтому кроме того что меряют компрессию на горячую, важно еще чтобы АКБ была заряжена и хорошо крутила стартер при проверке.
Если двигатель исправен, то компрессия на холодном двигателе по мере прогрева должна возрастать очень быстро, буквально за считанные секунды. Если возрастание компрессии происходит медленно, то это означает, что, скорее всего, перегорели поршневые кольца. Когда же давление компрессии не растет вовсе (на холодную и на горячую одинаковая компрессия), а бывает, что и, наоборот, падает, то вероятнее всего пробита прокладка головки блока цилиндров. Так что если вы задались вопросом почему на холодную компрессия больше чем на горячую, якобы возможно так и должно быть, то ответ стоит искать именно в прокладке ГБЦ.
Проверка компрессии на горячую в разных режимах работы позволяет диагностировать поломки отдельных узлов цилиндро-поршневой группы двигателя (ЦПГ). Поэтому при проверке состояния двигателя мастера всегда первым делом рекомендуют измерить компрессию в цилиндрах.
Проверка компрессии на горячую
Для начала ответим на вопрос — почему компрессию проверяют на прогретом двигателе? Суть в том, что при диагностике важно знать, какая максимальная компрессия возможна в двигателе на пике его мощности. Ведь чем ниже будет это значение — тем в худшем состоянии находится двигатель. На холодном двигателе компрессию проверяют лишь в случае, когда машина плохо заводится на холодную, а все элементы системы запуска уже проверены.
Перед выполнением проверки компрессии двигателя необходимо знать, каким оно должно быть для измеряемого двигателя в идеале. Эта информация обычно приведена в руководстве по ремонту авто или самого ее двигателя. Если такой информации нет, то можно вычислить компрессию эмпирически.
Как узнать какой приблизительно должна быть компрессия
Для этого нужно взять значение степени сжатия в цилиндрах и умножить ее на коэффициент 1,3. У каждого двигателя значение будет разным, однако у современных автомобилей с бензиновым двигателем она составляет порядка 9,5…10 атмосфер для 76-го и 80-го бензина, и до 11…14 атмосфер для 92-го, 95-го и 98-го бензина. У дизельных моторов — 28…32 атмосфер для двигателей старой конструкции, и вплоть до 45 атмосфер у современных моторов.
Разница компрессии в цилиндрах между собой может отличаться у бензиновых моторов на 0,5…1 атмосферу, а у дизельных — на 2,5…3 атмосферы.
Как измерить компрессию на горячую
При первичной проверке компрессии двигателя на горячую обязательно должны выполняться следующие условия:
Универсальный компрессометр
Двигатель должен быть прогрет, на холодном двигателе значение будет занижено.
Дроссельная заслонка должна быть полностью открытой (педаль газа «в пол»). Если это условие не будет соблюдено, то камера сгорания в верхней мертвой точке не будет заполнена топливовоздушной смесью полностью. Из-за этого возникнет небольшой вакуум и сжатие смеси начнется с более низкого давления по сравнению с атмосферным. Это занизит значение компрессии при проверке.
Должен быть полностью заряжен аккумулятор. Это необходимо для того, чтобы стартер вращал коленчатый вал с необходимой скоростью. Если скорость вращения будет низкой, то часть газов из камеры будет успевать выходить наружу через неплотности клапанов и колец. В этом случае компрессия также будет занижена.
После выполнения первичной проверки с открытой дроссельной заслонкой нужно выполнить аналогичную проверку с закрытой заслонкой. Условия для ее выполнения те же, только не нужно давить на педаль газа.
Признаки неисправностей при пониженной компрессии на горячую в разных режимах
В случае когда при открытой дроссельной заслонке компрессия ниже номинального значения, то это говорит об утечке воздуха. Он может уходить при сильном износе компрессионных колец, имеющихся значительных задирах на зеркале одного или нескольких цилиндров, потертости на поршне/поршнях, трещине в блоке цилиндров или на поршнях, прогорании либо «подвисании» в одном положении одного или нескольких клапанов.
После проведения замеров на полностью открытом дросселе следует проверить компрессию при закрытой дроссельной заслонке. В таком режиме в цилиндры будет поступать минимальное количество воздуха, поэтому можно «вычислить» минимальные утечки воздуха. Обычно таким образом можно определить деформацию стержня клапана/клапанов, износ седла клапана/клапанов, прогорание прокладки головки блока цилиндров.
Для большинства дизельных двигателей положение дроссельной заслонки не так критично, как для бензиновых силовых агрегатов. Поэтому у них компрессия измеряется просто в двух состояниях мотора — на холодную и на горячую. Обычно при закрытой дроссельной заслонке (отпущенная педаль газа). Исключение составляют те дизельные двигатели, у которых конструкцией предусмотрен клапан во впускном трубопроводе, предназначенный для создания разрежения, используемое для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.
Проверку компрессии на горячую желательно проводить не однократно, а несколько раз, записывая при этом показания в каждом цилиндре и при каждом измерении. Это также позволит найти неисправности. Например, если при первом тесте значение компрессии низкое (около 3…4 атмосфер), а в дальнейшем оно увеличивается (например, до 6…8 атмосфер), то это означает, что имеет место износ поршневых колец, износ поршневых канавок, или появились задиры на стенках цилиндров. Если же при последующих замерах значение компрессии не увеличивается, а остается постоянным (а в некоторых случаях может и уменьшаться), то это означает, что воздух просачивается где-то через поврежденные детали либо неплотное их прилегание (разгерметизация). Чаще всего это клапана и/или их посадочные седла.
Замер компрессии на горячую с добавлением масла
Процесс замера компрессии в цилиндрах двигателя
При замере увеличить компрессию можно, капнув внутрь цилиндра немного (около 5 мл) моторного масла. При этом важно, чтобы масло попало не на дно цилиндра, а растеклось по его стенкам. В этом случае компрессия в испытуемом цилиндре должна увеличиться. Если в двух соседних цилиндрах компрессия низкая, и при этом добавление масла не помогло — скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Другой вариант — неплотное прилегание клапанов к их посадочным седлам, прогорание клапанов, неполное их закрытие в результате неправильной регулировки зазоров, прогорание поршня или трещина в нем.
Если же после добавления масла на стенки цилиндров компрессия резко возросла и даже превысила рекомендуемые заводом показатели, то это означает, что в цилиндре имеется закоксованность или залегание поршневых колец.
Дополнительно можно проверить цилиндр воздухом. Это даст возможность проверить герметичность прокладки ГБЦ, прогара поршня, трещин в поршне. В начале процедуры необходимо установить диагностируемый поршень у ВМТ. Далее нужно взять воздушный компрессор и подать в цилиндр давление воздуха, равное 2…3 атмосферам.
При пробитой прокладке головки блока будет слышен звук воздуха, выходящего из соседнего свечного колодца. Если на карбюраторных машинах воздух в данном случае будет выходить через карбюратор, то это означает, что отсутствует нормальная посадка впускного клапана. Также нужно снять крышку с маслозаливной горловины. Если воздух будет идти из горловины, то велика вероятность трещины или прогара поршня. Если же воздух выходит из элементов выпускного тракта, то это означает, что неплотно прилегает к седлу выпускной клапан/клапана.
Дешевые компрессометры зачастую дают большую погрешность при измерении. По этой причине также рекомендуется выполнять несколько замеров компрессии в отдельных цилиндрах.
Кроме этого, полезно сохранять записи и сравнивать компрессию по мере износа двигателя. Например, через каждые 50 тысяч километров пробега — на 50, 100, 150, 200 тысячах километров. По мере износа двигателя компрессия должна уменьшаться. Замеры при этом должны быть выполнены в одинаковых (или близких) условиях — температуре воздуха, температуре двигателя, скорости вращения коленчатого вала.
Зачастую бывает, что у двигателей, пробег которых составляет порядка 150…200 тысяч километров пробега, значение компрессии составляет как у нового автомобиля. В этом случае радоваться совсем не стоит, поскольку это говорит не о том, что мотор в хорошем состоянии, а о том, что на поверхности камер сгорания (цилиндрах) скопился очень большой слой нагара. Это очень вредно для двигателя, поскольку затрудняется движение поршней, способствует залеганию колец и уменьшает объем камеры сгорания. Соответственно, в таких случаях необходимо воспользоваться чистящими средствами либо же уже пора делать капитальный ремонт двигателя.
Заключение
Проверка компрессии обычно проводится «на горячую». Ее результаты могут сообщить не только о ее снижении, а значит, и снижении мощности мотора, но и помогают выявить неисправные элементы в цилиндро-поршневой группе такие как износ компрессионных колец, задиры на стенках цилиндров, пробитой прокладке головки блока цилиндров, прогаре или «зависании» клапанов. Однако для комплексной диагностики мотора желательно выполнять проверку компрессии в разных режимах работы двигателя — на холодную, на горячую, с закрытой и открытой дроссельной заслонкой.
Почему при покупке подержанной машины нужно обязательно измерить компрессию мотора — Лайфхак
Лайфхак
Эксплуатация
Фото из открытых источников
Диагностика двигателя — важная часть осмотра автомобиля перед покупкой. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, зачем нужно всегда измерять компрессию двигателя подержанной машины. И почему не надо радоваться, если компрессия повышенная, и сильно горевать, если она низкая.
Виктор Васильев
Компрессия, в переводе на сухой технический язык, означает давление конца такта сжатия. То есть давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании при положении поршня в верхней точке. По величине компрессии многие мастера делают вывод о состоянии мотора: либо двигатель исправный, либо ему пора на «капиталку». Так ли все однозначно?
Низкая компрессия
Обычно, видя такие показатели, многие мастера тут же говорят, что движок сильно изношен и ему предстоит дорогой ремонт. Это не совсем так. Низкая компрессия возникает, скажем, из-за закоксовки поршневых колец или проблем с механизмом газораспределения. С такими недугами двигатель еще поживет, а вот если обнаружатся термические повреждения его деталей (скажем, из-за перегрева), вот тогда «капиталка» агрегату обеспечена. В любом случае, толковый мастер должен видеть все эти причины и понимать степень опасности каждой.
Фото из открытых источников
Повышенная компрессия
Она может сказать о том, что в мотор добавляли присадки. Часто люди говорят: вот, мол, залил присадку и компрессия выросла с пятнадцати до семнадцати бар. Это плохо, ведь компрессию выше штатной не поднять. А цифры берутся вот откуда. Часто на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки присадками покрылась отложениями, в результате ее объем уменьшился. Вот откуда берется повышенная компрессия. Радоваться этому не стоит, ведь отложения нарушают теплоотвод. В результате появляется детонация, которая губительна для мотора. Поэтому повышенная компрессия должна насторожить, а не обрадовать.
На что влияет компрессия
Прежде всего, она влияет на пусковые свойства мотора, особенно в холодное время года. Ну а если в каждом из цилиндров разная компрессия, это вызывает вибрации двигателя на холостом ходу и на малых оборотах. От этого страдают опоры силового агрегата и трансмиссия. Ну а низкая компрессия увеличивает давление картерных газов. В итоге во впускуную систему двигателя летит большое количество паров масла и камеры сгорания быстро загрязняются.
Поэтому измерять компрессию перед покупкой автомобиля нужно обязательно. И лучше, чтобы она была низкой, нежели повышенной. Ведь в этом случае велика вероятность, что с двигателем нет серьезных проблем, а он просто грязный. Достаточно провести раскоксовку, чтобы показатели вновь пришли в норму.
[Примечание редактора: эта статья изначально была опубликована в выпуске Grassroots Motorsports за октябрь 2008 г., но мы решили, что метод измерения степени сжатия заслуживает упоминания еще раз.]
Вскоре следует вопросов: Какой распредвал вы использовали? Как вы думаете, какую мощность он дает? Почему уже течет масло? К сожалению, вы можете не знать ответа на один из самых важных вопросов: какова степень сжатия вашего двигателя?
Почему важно знать степень сжатия вашего двигателя? Двигатель — это система, и хорошо разбираться в системе жизненно важно, когда дело доходит до принятия решений, касающихся вашего автомобиля. Степень сжатия является абсолютно ключевым элементом системы. Он расскажет вам, какие типы повышения производительности вы сможете установить в будущем, например, может ли он работать с нагнетателем или турбонаддувом. Также важно, чтобы ваша степень сжатия соответствовала идеальной степени вашего распределительного вала; это позволит вам узнать, какой бензин использовать.
Суть проста: нужно знать степень сжатия, а номер производителя поршня не всегда точен. Варианты производства — одна из причин не доверять ему, наряду с тем фактом, что любая предыдущая работа над вашим блоком или головкой может немного изменить степень сжатия. Формула для определения степени сжатия проста:
CR = (рабочий объем + клиренс)/клиренс
Рабочий объем легко вычислить:
π x (0,5 диаметра цилиндра)² x ход поршня = рабочий объем и верхней части поршня, когда он находится в верхней мертвой точке.
Вычислите эти цифры, заполнив соответствующие участки жидкостью — хорошо подойдет вода или жидкость для автоматических трансмиссий. Точность является ключевым фактором, поэтому кухонного мерного стакана недостаточно. Хотя можно пойти в магазин химии и составить комплект, несколько установок, ориентированных на сборщиков двигателей, уже доступны. Цены варьируются от 40 до более 100 долларов.
Мы использовали комплект Comp Cams Pro Head CC, который можно приобрести в Summit Racing примерно за 110 долларов. В комплект входит стеклянная бюретка на 100 мл с шагом 0,2 см3. В комплект также входит пластиковая пластина для герметизации камеры сгорания — в пластине есть небольшое отверстие, через которое жидкость попадает внутрь. Для использования просто заполните камеру сгорания жидкостью из бюретки.
Вот как мы это делаем. Сначала измеряем объем камеры сгорания головки. После этого мы доводим поршень до верхней мертвой точки и выполняем те же действия, чтобы измерить объем зазора.
Наконец, находим объем сжатой прокладки ГБЦ. Если опубликованный объем прокладки головки блока цилиндров недоступен, мы также используем этот метод. Небольшое количество смазки уплотняет прокладку до гладкой плоской поверхности, что предотвращает просачивание воды. После этого мы можем выполнить те же основные шаги. Кстати, для этой работы лучше использовать бывшую в употреблении прокладку головки блока цилиндров, так как она будет сжиматься после небольшого износа.
Ладно, пора доставать измерительные инструменты и приступать к работе.
Этап 1
Мы начали процесс измерения степени сжатия, установив головку вверх ногами на наш рабочий стол. Хотя мы могли бы сделать какую-нибудь причудливую подставку для головы, мы обнаружили, что два деревянных блока работают так же хорошо. В этом случае клапаны были полностью установлены с пружинами и тарелками. Если бы это было не так, мы могли бы нанести небольшое количество смазки на их края, чтобы запечатать их. Мы также установили свечу зажигания, чтобы жидкость не вытекала из камеры сгорания.
Шаг 2
Затем мы убедились, что головка стоит ровно.
Этап 3
Чтобы герметизировать камеру сгорания и обеспечить точное измерение объема, мы нанесли небольшое количество смазки на внешний край камеры сгорания, следя за тем, чтобы смазка не попала внутрь. Эта смазка будет держать пластиковую пластину закрытой, предотвращая утечку жидкости. Перед тем, как приварить пластину к голове, нам нужно было придумать, где разместить заливное отверстие. Поскольку мы будем использовать воду для вытеснения воздуха из камеры, лучше всего предоставить воздуху естественный путь выхода. Наш уровень сказал нам, какой край камеры был выше, чем другие; мы разместили отверстие рядом с высоким краем.
Шаг 4
Пришло время принести нашу 100-кубовую бюретку, но сначала нам нужно было обнулить ее. Мы наполнили его водой далеко за верхнюю отметку, а затем слили, пока вода не достигла нулевой отметки. Поскольку вода имеет значительное поверхностное натяжение, мы могли видеть, как она стекает по стенкам бюретки. Мы должны были принять решение: считать за ноль верхний край или вогнутый низ? В любом случае работает, но вы должны быть последовательны. После обнуления мы устанавливаем бюретку в положение над головой.
Шаг 5
Мы вставили кончик бюретки в отверстие пластиковой пластины и начали медленно заливать воду в камеру сгорания. По мере заполнения камеры нам иногда приходилось слегка постукивать и перемещать головку блока цилиндров, чтобы сместить небольшие воздушные карманы. Как только все пузырьки воздуха исчезнут, мы выключаем бюретку. Теперь мы могли читать бюретку, чтобы определить объем нашей камеры сгорания.
Шаг 6
Этот процесс достаточно точен и легко воспроизводим. Обычно мы повторяем это, чтобы подтвердить наши цифры. Кроме того, мы часто проверяем каждую камеру сгорания, чтобы убедиться, что результаты непротиворечивы.
Подсчитайте
После измерения объема головки блока цилиндров мы использовали тот же процесс для измерения объема прокладки головки блока цилиндров и объема верхней части цилиндра. Теперь мы можем измерить степень сжатия нашего двигателя, используя следующие данные:
диаметр цилиндра: 8,1 см ход поршня: 8,9 см объем головки: 38,6 см3 объем прокладки: 4,5 см3 объем поршня в блоке: 10,6 см3 )2 x ход поршня
π x 4,052 x 8,9 = 458,4 см3
объем зазора (один цилиндр):
объем головки + объем прокладки + объем поршня в блоке
2 38,6 + 4,6
степень сжатия:
(рабочий объем + клиренс)/клиренс
(458,6 + 53,7)/53,7 = 9,54:1
Дополнительный балл: работа с выдвижными поршнями
палубе блока, вам нужно сделать некоторые дополнительные расчеты, прежде чем вычислять степень сжатия двигателя. Во-первых, подсчитайте, какой объем вытесняют эти выдвижные поршни. Затем вычтите эту цифру из объема вашей камеры сгорания и прокладки головки блока цилиндров.
Для поршней с плоским верхом, которые возвышаются над декой, расчет довольно прост. Просто используйте формулу для расчета объема цилиндра:
π x (отверстие 0,5)2 x высота
Высота в данном случае — это то, насколько поршень возвышается над высотой платформы.
Для поршней неправильной формы, которые возвышаются над декой, вы можете проконсультироваться с производителем поршней или измерить их самостоятельно с помощью надежной бюретки. Вот хитрость: установите поршень в компрессоре поршневых колец так, чтобы самая высокая точка поршня находилась на одном уровне с верхней частью компрессора. С помощью бюретки определить, какой объем не заполнен поршнем. Вычтите это значение из приведенной выше формулы. (и в этом случае высота измеряется до самой высокой точки поршня над высотой деки). Эта конечная цифра представляет собой объем, вытесненный куполом поршня.
Нравится, что вы читаете? Мы рассчитываем на вашу финансовую поддержку. Всего за 3 доллара вы можете поддержать Grassroots Motorsports, став покровителем сегодня.
Комментарии
Просмотр комментариев на форумах GRM
акылекоз
Полудорк
27.03.18 18:04
Хорошая статья, теперь нам нужна статья о том, как настроить кулачок для динамического сжатия с нашими новыми найденными данными.
Пожалуйста
тэ72
Новый читатель
28.03.18 20:16
Я должен помнить об этой статье, если у меня когда-нибудь снова выйдет двигатель Supra. Очень-очень не хочется когда-нибудь его тянуть. Не то, чтобы это было слишком сложно, просто отказ двигателя обычно означает, что что-то пошло не так…
декан1484
Участник GRM+ и MegaDork
29. 03.18 00:20
На самом деле вы можете просто провести тест на сжатие и получить максимальное значение в фунтах на квадратный дюйм, а затем рассчитать фактическое сжатие двигателя. Для меня это гораздо важнее, чем теоретическое максимальное сжатие, которое может создать двигатель, если клапаны открываются и закрываются в ВМТ и НМТ
.
wspohn
Придурок
29.03.18 15:43
Измерение и суммирование различных объемов — это хорошо, но я предпочитаю делать это более надежным способом.
Каждый двигатель, который я строю, устанавливается на подставку для двигателя с возможностью вращения двигателя.
Поверните двигатель так, чтобы отверстие для пробки оказалось вверху. Доведите двигатель до ВМТ с обоими закрытыми клапанами, используя циферблатный индикатор на верхней части поршня через отверстие для свечи.
С помощью бюретки налейте светлое масло в отверстие для пробки до нижней резьбы отверстия. Это ваше общее пространство для сгорания, и его необходимо отрегулировать только с учетом наконечника свечи зажигания (выступающий наконечник уменьшает общий объем камеры, но выемка вокруг наконечника увеличивает его — обычно близко к промывке).
Это означает, что вам не нужно беспокоиться о необычной форме днища поршня, всплывающих окнах и т. д. Вы получите точное показание. Только не забудьте после этого перевернуть двигатель, чтобы слить масло из камеры. У меня был не очень быстро соображающий друг, которому я показал этот метод, перевернул его в вертикальном положении после проверки компрессии, прикрутил стартер, забыл, что одно отверстие было заполнено маслом, и провернул его на стенде. Вы можете быть поражены тем, как далеко проходит поток масла, когда он выходит из цилиндра через отверстие для свечи зажигания в первый раз, когда поршень достигает ВМТ. Тот, что я видел, пролетел на 10-20 футов над тремя соседними автомобилями.
snailmont5oh
Полудорк
29. 03.18 21:50
dean1484 сказал:
На самом деле вы можете просто провести тест на сжатие и получить максимальное значение в фунтах на квадратный дюйм, а затем рассчитать фактическое сжатие двигателя. Для меня это гораздо важнее, чем теоретическое максимальное сжатие, которое может создать двигатель, если клапаны открываются и закрываются в ВМТ и НМТ 9.0005
Помню ли я что-то о сжатии с запуском двигателя, которое не обязательно напрямую связано с рабочим сжатием?
декан1484
Участник GRM+ и MegaDork
29.03.18 22:19
Да, есть отличия. Я думаю, что это из-за тепла и расширения газов. И вы также получаете лучшее уплотнение колец от давления в цилиндре, но, несмотря на все это, я все еще использую это, поскольку синхронизация клапанов имеет гораздо больший эффект, чем эти вещи. процентов не знаю. Было бы интересно посмотреть.
snailmont5oh
Полудорк
29.03.18 22:36
В ответ dean1484 :
Так же поршневая заправка баллонов. И, может быть, немного «компрессии требуется время, чтобы сбросить кровь, и чем быстрее происходит что-то, тем выше будет компрессия». Я помню истории о том, как водители круговых гусениц просверливали маленькие отверстия в выпускных клапанах, чтобы компрессия при проворачивании коленвала была ниже рабочей компрессии (особенно при 8-9к).
затянут
Новый читатель
04.04.18 16:14
wspohn сказал:
Измерение и суммирование различных объемов — это хорошо, но я предпочитаю делать это более надежным способом.
Каждый двигатель, который я строю, устанавливается на подставку для двигателя с возможностью вращения двигателя.
Поверните двигатель так, чтобы отверстие для пробки оказалось вверху. Доведите двигатель до ВМТ с обоими закрытыми клапанами, используя циферблатный индикатор на верхней части поршня через отверстие для свечи.
С помощью бюретки налейте легкое масло в отверстие для пробки до нижней резьбы отверстия. Это ваше общее пространство для сгорания, и его необходимо отрегулировать только с учетом наконечника свечи зажигания (выступающий наконечник уменьшает общий объем камеры, но выемка вокруг наконечника увеличивает его — обычно близко к промывке).
Это означает, что вам не нужно беспокоиться о необычной форме днища поршня, всплывающих окнах и т. д. Вы получаете точные показания. Только не забудьте после этого перевернуть двигатель, чтобы слить масло из камеры. У меня был не очень быстро соображающий друг, которому я показал этот метод, перевернул его в вертикальном положении после проверки компрессии, прикрутил стартер, забыл, что одно отверстие было заполнено маслом, и провернул его на стенде. Вы можете быть поражены тем, как далеко проходит поток масла, когда он выходит из цилиндра через отверстие для свечи зажигания в первый раз, когда поршень достигает ВМТ. Тот, что я видел, пролетел на 10-20 футов над тремя соседними автомобилями.
Этот метод, конечно, звучит проще, но как вы можете быть уверены, что у вас нет пузырьков воздуха в камере сгорания, если вы не можете заглянуть внутрь, чтобы проверить? Я могу себе представить, что некоторые формы камеры сгорания могут быть более проблематичными, чем другие.
wspohn
Придурок
05.04.18 11:23
Этот метод отлично работает на двигателях с двумя верхними распредвалами, так как отверстие для пробки находится прямо вверху — пузырьков воздуха нет.
Это также работает на двигателях с верхним расположением клапанов, на которых я это делал, когда вы поворачиваете двигатель на подставке для двигателя, чтобы отверстие для свечи оказалось вверху. Это не сработает на двигателе, уже установленном в автомобиле, с отверстием для свечи обычно сбоку головы.
Не говоря уже о том, что не существует каких-то странных форм камеры, которые могут не работать, но большинство, безусловно, не должно вызывать проблем.
Кстати, когда я рассчитывал объем, используя старый метод сложения всех объемов, результат всегда отличался как минимум на 0,5 пункта сжатия от фактического.измеренного значения.
расчетная палата Volvo
UberDork
05.04.18 12:53
акылекоз сказал:
Хорошая статья, теперь нам нужна статья о том, как настроить кулачок для динамического сжатия с нашими новыми найденными данными.
Пожалуйста
Я разработал электронную таблицу Excel для расчета DCR с заданными параметрами кулачка и статистикой двигателя. Я могу посмотреть, если я могу выкопать его, если вы заинтересованы.
Скриншот (да, это была ужасная комбинация, просто для иллюстрации. Дальнейшая работа велась над SCR 9 и 10:1.
Вам необходимо войти в систему, чтобы опубликовать сообщение. Авторизоваться
Как проверить компрессию автомобиля
Двигатели многих современных автомобилей требуют минимального обслуживания. Пока масло меняется через разумные промежутки времени, а очевидные проблемы устраняются быстро, повреждение двигателя встречается довольно редко.
Однако, возясь со старым повседневным автомобилем, олдскульным маслкаром или возрождая из мертвых классику JDM, скорее всего, в какой-то момент вы будете работать над двигателем. От поломки прокладки головки блока цилиндров до треснувшего блока цилиндров многие виновники неисправности двигателя могут быть скрыты и их трудно обнаружить, не разбирая двигатель.
Вот почему так важно проверить исправность вашего двигателя, прежде чем погрузиться в какой-либо проект и слепо разбирать его. Одним из самых простых и точных тестов, которые вы можете выполнить на своем автомобиле, является проверка компрессии. Он не только дешев в исполнении, но и не требует никаких специальных инструментов, кроме самого тестера.
Это тест, который каждый может провести самостоятельно на стоянке, вот как вы проводите тест компрессии на своем двигателе и анализируете свои результаты!
по теме: 10 важных услуг по техническому обслуживанию автомобилей, которые вы должны были делать ежегодно
Что такое испытание на сжатие?
Через: Dreamstime.com
Как и следует из названия теста, при проверке компрессии будет считываться компрессия в цилиндрах вашего двигателя. Чтобы ваш двигатель работал должным образом, ваши цилиндры должны поддерживать сильное сжатие, чтобы сжать воздушно-топливную смесь в цилиндре, чтобы воспламениться от свечей зажигания.
Если цилиндры вашего двигателя негерметичны, либо в стенках цилиндров, либо в клапанах, либо в прокладке головки блока цилиндров, вы увидите очевидную потерю компрессии в цилиндрах, что указывает на проблему в этой части вашего двигателя.
Компрессометр сам по себе представляет собой просто шланг с резьбой для свечи зажигания с одной стороны и манометром с другой.
по теме: 20 правил ухода за автомобилем, которые нельзя игнорировать
Подготовка автомобиля к проверке компрессии
Через: Стивен Телеки
Для проверки компрессии вы будете запускать двигатель, поворачивая ключ, как если бы вы заводили машину в обычном режиме. Из соображений безопасности рекомендуется отключить подачу топлива к двигателю. Это можно легко сделать, удалив предохранитель, ведущий к топливному насосу вашего автомобиля, или если вы работаете с карбюраторным автомобилем, таким как мой 1974 Plymouth Duster, пережатие топливопровода, ведущего к карбюратору, тоже работает. Если у вас есть автомобиль с распределителем, хорошей идеей также будет отсоединение центрального провода, ведущего к катушке зажигания.
Через: Стивен Телеки
Далее нужно снять все свечи зажигания и провода свечей зажигания. Обязательно пометьте провода свечей зажигания, чтобы знать, куда их вставить после проверки компрессии.
Связанный: Проект Plymouth Duster 1974 года — это маслкар со скидкой
Выполнение теста на сжатие
Через: Информация о технических продуктах
Когда все свечи зажигания сняты, а система подачи топлива отключена, пришло время проверить компрессию. Выберите отверстие для свечи зажигания и вручную вкрутите тестер компрессии, убедитесь, что тестер затянут только рукой.
Теперь садитесь в машину и, вжав педаль газа в пол, поверните ключ и проверните двигатель на 6-8 оборотов. Эти стартовые обороты можно легко сосчитать. Убедитесь, что вы не проворачиваете двигатель слишком сильно, что может привести к повреждению стартера, разрядке аккумулятора и даже к ложным показаниям тестера компрессии.
Запишите показания компрессии на клочке бумаги, сбросьте компрессометр обратно на 0 и переходите к следующему цилиндру.
Связанный: Вот как проверить катушку зажигания
Результаты здорового двигателя
Через: Стивен Телеки
Для исправного двигателя идеальное показание составляет около 135 фунтов на квадратный дюйм или выше, в зависимости от двигателя, однако все, что превышает 100 фунтов на квадратный дюйм, считается приемлемым и не вызывает беспокойства. Хотя ваши цилиндры могут различаться по производительности, показания компрессии каждого цилиндра должны отличаться друг от друга в пределах 20%.
Для моего классического Duster 1974 года с оригинальным двигателем 318 V8 я получил следующие показания компрессии, что соответствует классическому, подержанному, но исправному двигателю.
Цилиндр 1 — 120 psi
Цилиндр 2 — 125 psi
Цилиндр 3 — 125 psi
Цилиндр 4 — 120 psi
Цилиндр 5 — 120 psi
Цилиндр 6 — 125psi
Цилиндр 7 — 115 psi
Цилиндр 8 — 120 psi
Нет причин для беспокойства, что свидетельствует о том, что у меня, скорее всего, нет внутренних проблем с системой сгорания в моем двигателе.
Связанный: Chrysler Slant 6 был аутсайдером эры маслкаров
Чтение вашего теста на сжатие
Через Automotive Technology Of West Islip
Если ваш тест на компрессию показывает низкие значения, это может привести к некоторым проблемам в вашем двигателе.
Если у вас есть цилиндр с низкими показаниями, капните чайную ложку масла в отверстие для свечи зажигания и повторите проверку, если ваши показания повышаются после небольшого количества масла, это обычно означает, что вы изношены поршневые кольца.
Через: Алмазные поршни
Низкое значение компрессии, которое не улучшается при добавлении небольшого количества масла, может означать, что прогорела прокладка головки блока цилиндров, при этом сжатый воздух выходит из поврежденной прокладки, а не остается в цилиндре. Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах может означать, что прогорела прокладка ГБЦ между этими двумя цилиндрами.
через: Покупатель наличных автомобилей
Низкое значение компрессии также может означать, что у вас застрял клапан, обычно из-за нагара, блокирующего клапан в открытом положении, что делает невозможным достижение компрессии.
Через: Oards Automotive Hub
К сожалению, худший результат, который может показать проверка компрессии, это треснутый блок двигателя.
Двигатель внутреннего сгорания стар как мир, однако владельцы автомобилей, мотоциклов, мопедов и других механических транспортных средств все также сталкиваются с самой частой, без преувеличения, проблемой. Двигатель механического транспортного средства может заглохнуть в любой момент и зависит это от целого ряда факторов риска.
Основные причины, по которым глохнет двигатель
Зачастую, водители предпочитают не исправлять проблему ДВС, считая, что разовая остановка движка-несерьезная проблема и не веская причина для обращения внимания. В этой статье будет описано почему глохнет двигатель и как с этим бороться.
Основные причины подразделяются на две категории:
Проблемы топливного характера машины;
Проблемы с электроникой и энергопередачей внутри ДВС.
Неисправность работы мотора может привести к опаснейшим ситуациям, которые, практически всегда, создают на дороге условия, близкие к аварийным. Для более детального понятия сути проблемы автолюбителей, стоит рассматривать несколько основных случаев, которые и описаны в статье.
Автомобиль глохнет при движении
Если двигатель глохнет на ходу-то нельзя терять ни минуты! Нужно принимать меры по устранению проблемы, ведь такое положение вещей может легко привести к дорожно-транспортному происшествию с летальным исходом. Мотор может заглохнуть на ходу по нескольким причинам, которые требуют рассмотрения. Чем лучше водитель знает причины проблемы, тем легче ему ее избежать.
Неподобающее качество топлива
Некачественное автомобильное топливо-перманентная проблема современной нефтедобывающей отрасли. АЗС часто может предоставить покупателю разбавленное горючее, либо же спекулировать ценой в зависимости от октанового числа топлива.
Износ топливного фильтра
Топливный фильтр-один из важнейших компонентов всего двигателя внутреннего сгорания. Со временем, такой фильтр, как и любая другая деталь, засоряется и подлежит специальному обслуживанию или же замене(в зависимости от тяжести проблемы). Топливный фильтр обеспечивает подачу топлива в движок, соответственно, без нужной пропускной способности мотор будет глохнуть.
Износ воздушного фильтра
Наравне с фильтром топливным стоит и фильтр воздушный. Картридж, который давно не менялся, не может обеспечить постоянную подачу воздуха, обогащенного кислородом. Как следствие-неполное сгорание топливной смеси, что приводит к затоплению свеч. Таким образом машина глохнет на ходу.
Неисправность топливного насоса
Такая поломка, как показывает практика, встречается довольно редко, однако исключать ее полностью не стоит. Суть такой проблемы характеризуется поломкой недостачей горючего в цилиндре движка, что приводит к глушению автомобиля. Важно отметить, что иногда может происходить утечка топлива из-за негермитичности подачи топлива насосом. Трубка, по которой подается бензин может неплотно прилегать к деталям или и вовсе иметь коррозионные проблемы. Для диагностики таких проблем необходимо проследить за работой двигателя изнутри и определить степень проблемы. Насос поддается ремонту, но иногда его лучше полностью заменить в целях сохранения безопасности дорожного движения.
Свечи зажигания
Иногда свечи, которые служат автомобилю давно приходят в негодность. Даже несмотря на их количество под капотом, можно утверждать, что одна или несколько неисправных свечей могут повлиять на работу двигателя. Если проблема обнаружена, то стоит отбраковать все нерабочие свечи зажигания и заменить их на новые.
Транспортное средство глохнет на холодную
Каждому автолюбителю знакома ситуация, когда он прогревает в осенне-зимний период свою машину. Для того, чтоб вся система автомобиля функционировала стабильно и правильно двигатель стоит прогревать до 90 градусов. Меньшая температура двигателя может привести к его глушению на ходу. Большей же температуры достичь зимой практически невозможно. Тем не менее, за всеми процессами, контролирующими нагревание двигателя следят датчики. Автомобили часто отказываются заводиться на холодную, и на то есть целая масса причин, большая часть которых лежит, как раз, в блоке энергоснабжения.
Сбой в работе температурного датчика
Датчик температуры дает отчет системе о температуре мотора и температуре, окружающей его. В зависимости от показателей этого прибора система энергоснабжения либо обогащает топливную смесь горючим, либо обедняет. Соответственно, при выходе из строя данного прибора, происходит сбой в работе смесителя. Для того, чтобы завести на холодную двигатель и прогреть его, необходима богатая смесь.
Замерзание моторного масла
Моторное масло, которое поддерживает работу всего движка имеет свойство густеть зимой. Застывшее моторное масло может осложнить движения всех подвижных деталей ДВС, что затруднит поддержание холостого хода или попытку завести мотор.
Неисправность регулятора холостого хода
Датчик холостого хода определяет количество оборотов для поддержания стабильной работы мотора. При нормальном функционировании данного регулятора при холодной температуре в блок управления поступает команда об увеличении оборотов двигателя. В противном же случае, мотор просто начинает «захлебываться» на холостом ходу в мороз, что обусловлено недостачей оборотов, способных переработать подаваемое количество топливовоздушной смеси в цилиндры.
Возможные причины остановки мотора
Остановка мотора может произойти абсолютно внезапно для владельца авто. Опасность глушения мотора на ходу больше, нежели такого, однако такой исход также может повлечь за собой неприятные последствия. Одно дело, когда мотор глохнет или не заводится на холодную или на больших оборотах, другое же дело-глушение на теплую. При езде по городу, в ситуации, когда водитель останавливается на светофоре или у знака, глушение движка может сбить человека с толку и образовать затор. Для глушения мотора достаточна одна из возможных причин, которые необходимо знать.
Карбюраторная проблема
Бензин, который попадает в карбюратор имеет свойство испаряться. Случается такое, что бензин в инжекторных и других двигателях внутреннего сгорания выветривается с образованием воздушных пробок. В таком случае необходимо несколько раз не до конца зажать педаль акселератора и после этого запустить движок. После данной процедуры мотор заведется, однако во избежание в будущем подобной проблемы стоит пройти технический осмотр для замены некоторых деталей.
Нерабочий стартер
Стартер при запуске мотора должен вращаться. Данная проблема может возникнуть при заводе автомобиля, а также непосредственно после его внезапного глушения. Если стартер не издает характерного звука работы или слышен щелк клемм, то стоит поменять стартер.
Перебои в работе генератора
Генератор начинает свою работу с момента завода авто и поддерживает ее до самой остановки. Не мудрено, что эта деталь ДВС подвержена износу. Генератор поддерживает работу всей системы и если он барахлит, то мотор будет непременно глохнуть. Также генератор может разрядить аккумулятор до нуля в случае остановки работы первого. Автомобиль может проехать какое-то расстояние на аккумуляторе и заглохнуть. В таком случае завести ДВС никак не удастся, ведь аккумулятор к тому моменту будет разряжен.
Двигатель глохнет на холостом ходу
Двигатель внутреннего сгорания может глохнуть на холостых оборотах. Это обусловлено несколькими причинами, которые могут быть диагностированы в гаражных условиях самим владельцем автомобиля.
Снова регулятор холостого хода
Для диагностики поломки датчика стоит после запуска мотора убрать ногу с педали газа. Если после ослабления давления на педаль акселератора обороты начинают падать или стрелка тахометра стоит на месте, то это явный признак нарушений в работе регулятора. Деталь в любом случае подлежит замене. На многих авто процедура замены производится легко и быстро, однако без должной теоретической подготовки не стоит рисковать.
Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка может не функционировать по причине критического загрязнения. Исправить такую проблему легко. Стоит лишь очистить заслонку от грязи и пыли для нормального функционирования.
Датчик дроссельной заслонки
Если заслонка дросселя в порядке, или прошла очистку, а мотор все также продолжает глохнуть на холостом ходу, то проблема кроется глубже. В такой ситуации нужно проверить датчик положения дроссельной заслонки. Датчик не подлежит починке, его сразу надо менять. Замена-это легкая процедура, которую автолюбитель может произвести самостоятельно.
Итог
Двигатель внутреннего сгорания-это тщательно слаженный механизм, который имеет свойство изнашиваться. Как любой другой механизм он требует постоянного обслуживания, которое должно производиться часто и своевременно. Не стоит допускать износ до проблемы глушения мотора, ведь легче предотвратить проблему, чем потом ее решать.
ВАЗ 2110 глохнет при первом запуске,возможные причины
Довольно часто в процессе эксплуатации автомобиля встречается такая проблема, когда ВАЗ 2110 заводится и глохнет почти моментально, а иногда двигатель перестает работать и при небольшой скорости движения. С такой проблемой, конечно, сталкиваются не только владельцы отечественных автомобилей, но и иномарок. Этому подвержены любые модели.
Многие водители не знают, как действовать в такой ситуации, начинают паниковать, ощущая беспомощность. Не нужно бессмысленно дергать за провода и патрубки, а тем более пинать колесо. Подобные действия в определении причины неисправности и в ее устранении точно не помогут.
Другая ситуация складывается, когда большинство автовладельцев успокаивается, если автомобиль все-таки заводится спустя какое-то время, и считает: машина завелась — значит, все в порядке! Но проблема остается, она не решена, и подобная ситуация повторяется. И опять начинается паника, к которой добавляется негодование из-за того, что неисправность не была устранена при самом первом возникновении похожей картины.
Возможные причины
Причины того, что автомобиль глохнет на холостых сразу после того, как заводится, возможны разные, и зависят они чаще всего от модели или поколения разных марок автомобилей. Это может быть и засорение клапана в системе газораспределения, и подгоревшие контакты реле в бензонасосе.
Некоторые автолюбители способны осуществить простые работы, чтобы выявить неисправность и устранить ее впоследствии. Тем, кто к данной категории не относится, рекомендуется отправиться в автосервис или вызвать эвакуатор, если завестись все-таки не получается.
Наиболее распространенной причиной описанной проблемы, а также того, что автомобиль невозможно завести совсем, является нарушение в работе такой детали двигателя, как регулятор холостого хода.
Именно на автомобилях отечественного производства такое встречается чаще всего. Здесь возможно несколько ситуаций проявления неисправности РХХ. Во время движения автомобиля осуществляется кратковременная остановка, в результате которой двигатель глохнет на горячую сразу после того, как заведется, либо отказывается заводиться совсем.
После того как двигатель завелся, восстановление нормального холостого хода происходит только тогда, когда было нажатие на педаль газа хотя бы один раз. Наблюдение аналогичного поведения возможно и с холодным двигателем. Первоначальная попытка завести двигатель оказывается неудачной, нормальная работа восстанавливается только после нажатия на педаль газа.
В разных ситуациях может быть достаточно либо единожды нажать на педаль, либо удерживать ее до прогрева двигателя. Неисправность РХХ может проявляться при резком торможении, когда двигатель глохнет неожиданно, а повторный запуск показывает нормальное состояние холостого хода свыше 1500 и в пределах 2000 оборотов.
Если с автомобилем наблюдается такая картина, можно попробовать промыть РХХ и дроссельный узел при помощи специального раствора. Если неполадки не уходят, регулятор холостого хода придется менять. Со временем некоторые составляющие детали могут изнашиваться естественным образом.
Проблема с инжектором: особенности
Современные автомобили в большинстве своем имеют систему впрыска топлива в принудительном режиме. Поэтому такая ситуация, когда автомобиль глохнет на ходу, достаточно распространена и вызвана она может быть ошибочным использованием инжекторного двигателя. Не нужно отключать аккумулятор, когда двигатель еще работает. Прибегать к помощи прикуривателя следует в самых крайних случаях, по возможности минимизируя его использование.
Если автомобиль в схеме имеет нейтрализатор, то при попытке завести транспортное средство лучше избегать буксировки или движения с горки. Так происходит образование топлива, которое не использовалось, а это может привести к самовозгоранию при попадании в нейтрализатор. Следует избегать попадания воды в двигатель. Для этого следует своевременно заменять топливные фильтры и заливать качественный бензин. В целом с системой питания лучше проявлять максимальную осторожность. Подобные действия могут пагубно сказаться на чувствительном инжекторе. По возможности лучше оставлять включенной массу. В противном случае данные в компьютере могут быть утрачены. Желательно дать поработать двигателю порядка трех минут в режиме холостого хода. В случае использования зарядно-пусковых устройств при инжекторе может перегореть электронный блок управления.
Если двигатель не заводится: способы определения неисправностей
Если произошло самое неприятное, не стоит совершать бесполезные попытки и только разряжать аккумулятор с помощью вращения коленвала. Заряд электроэнергии может еще понадобиться, если починить автомобиль все-таки получится. Хотя бы для работы стартера.
Прежде всего необходимо проверить, исправен ли бензонасос, достаточно ли топлива, работает ли зажигание. Может быть, проблема в форсунках, вышедших из строя, но это бывает очень редко. Чаще изнашиваются их уплотнительные кольца, вакуумные шланги, а также прокладки. То же самое касается электронного блока управления (ЭБУ), по большей части он работает исправно длительное время.
Бензонасос и его работа контролируются по звуку. При его отсутствии важно убедиться в исправности проводки. Достаточное напряжение, которое подается на бензонасос, составляет 12 B. Давление, создаваемое в процессе его работы системой подачи топлива, должно быть порядка 2-3 бар.
Когда топливо перестает подаваться, падение давления происходит через какое-то время, а не моментально. Если это произошло практически сразу, то необходимо проверить регулятор топлива, если, конечно, оно не протекает. Можно произвести отключение регулятора топливного давления на непродолжительное время, чтобы удостовериться в работоспособности системы.
Для проверки зажигания свеча соединяется с массой максимально аккуратно, чтобы не произошло выгорания ЭБУ. Состояние свеч может стать причиной того, что автомобиль глохнет на ходу, но это случается достаточно редко. Сохранность проводки и экранирование играют большую роль для работоспособности датчика синхронизации и при его проверке.
Следует проверить все соединения, которые могут влиять на ход работы ЭБУ. Велика вероятность того, что в каком-то месте произошло отсоединение. При этом хорошим сигналом работоспособности является подсветка индикатора Check Engine. Если она имеется, то надежда еще есть. Однако автомобили производства «ВАЗа» не позволяют определить код ошибки и, соответственно, локализовать неисправность, не используя при этом тестер.
Большое количество ошибок, скорее всего, свидетельствует о полностью отошедшей детали. Далее следует замерить напряжение, подающееся в сеть. Обычно работающий двигатель потребляет 14 B, его завод приводит к напряжению в 8 B, а неработающий — 12,5 B. Непременно следует удостовериться в целостности приводного ремня и распредвала, что не составит большой сложности.
Наконец, следует полностью отключить от ЭБУ все, кроме датчика синхронизации коленвала, но если нет понимания в выполняемых действиях, лучше не рисковать. Если ВАЗ 2110 глохнет после проделанных выше работ, необходимо проверить, насколько засорен воздушный фильтр. Если его замена или очистка давно не производились, лучше это выполнить прямо сейчас.
Не помешает проверить бензонасос, как это было указано раньше, сравнить реальную температуру охлаждающей жидкости с показаниями датчика (допускается отклонение в 5 °С), а также напряжение. Кроме того, стоит пошевелить различные разъемы. Это может показаться смешным и нелепым, но бывает, что причина состоит именно в плохом соединении. Наконец, следует осмотреть ремень распределительного вала.
Перечень описанных действий могут выполнить практически все водители. Причин, почему ВАЗ 2110 глохнет на ходу, может быть несколько, и не все они выявляются просто. Может помочь банальное шевеление проводов, а в каких-то случаях потребуется отправиться в автосервис, если простые действия не помогают решить проблему и предотвратить ее дальнейшие проявления.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Рекомендуем прочитать:
Когда машина глохнет, требуется несколько попыток, прежде чем завестись.
..
Когда машина глохнет, требуется несколько попыток, прежде чем завестись…
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
спросил
Яван Х
на 14 февраля 2017 г.
Я тестировал машину и несколько раз заглох, и каждый раз, когда я глохну, требуется несколько попыток, прежде чем она снова заведется. Но индикаторы на приборной панели загораются, но двигатель просто не работает. перевернуть
Пробег моей машины 140000 миль. У моей машины механическая коробка передач.
Сэкономьте на ремонте автомобилей
Получить предложение
Блейк Гриффин
Автомеханик
13 лет опыта
Здравствуйте. Проблема с остановкой двигателя и проблема с запуском, как правило, представляют собой две отдельные проблемы, но они могут быть связаны, если неисправность вашего автомобиля носит электрический характер, например, неисправное главное реле. Существует множество причин, которые могут вызвать остановку двигателя, например, неправильное измерение расхода воздуха, которое может быть вызвано неисправностью датчика массового расхода воздуха, или недостаточный расход топлива, который может быть вызван засорением топливного фильтра. В большинстве случаев, когда автомобиль не переворачивается, это происходит из-за плохого контакта, слабого аккумулятора или плохого стартера. Я предлагаю вам, чтобы техник оценил ваш автомобиль и проверил систему запуска. Система запуска включает в себя аккумуляторную батарею, стартер и связанные с ним соединения, такие как клеммы аккумуляторной батареи, кабели или даже предохранители. Также не лишним будет проверить систему зажигания. Система зажигания включает ваши свечи зажигания, провода и ваш распределитель. Если какой-либо из них периодически выходит из строя, они могут привести к остановке.
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания подробнее
Получите мгновенную смету для вашего автомобиля
К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены
Узнать цену
Механик со стажем?
Зарабатывайте до $70/час
Подать заявку
Что спрашивают другие
Что делает ремень вспомогательного оборудования в передней части двигателя?
Ремень вспомогательного оборудования используется для вращения любого вспомогательного оборудования коленчатым валом двигателя в любое время, когда двигатель работает, без прямого механического соединения. Ремень используется двигателем для вращения всех аксессуаров на. ..
Цепь ГРМ гремит.
Шум, который вы слышите, это грохот цепей ГРМ, пока давление масла не нарастает и не оказывает давление на натяжители цепи ГРМ. Производитель выпустил обновленные детали, чтобы решить эту проблему. Проблема в том, что…
Автомобиль не заводится.
Если двигатель глохнет во время движения и это связано с загоранием электрической лампочки, проблема почти наверняка связана с генератором. Я бы порекомендовал проверить вашу систему запуска (https://www.yourmechanic.com/services/car-starts-and-then-dies-inspection) на наличие неисправностей техником из YourMechanic. Если…
Автомобиль жрет масло между заменами масла.
Когда двигатель сжигает масло очень быстро, причиной может быть несколько причин. Сломанный клапан или недостаточная направляющая клапана могут привести к тому, что масло попадет на поршень и, следовательно, сгорит, когда. ..
Машина стучит
Привет. Эти двигатели известны тем, что имеют отдельные отказы шатунных подшипников. На самом деле по этой проблеме был отзыв моделей 2011 и 2012 годов. Шатунные подшипники используются для крепления и поддержки шатуна к коленчатому валу…
Советы по покупке прокладок
Я не фанат прокладок, потому что работаю над ними. Они могут спуститься, но вы все равно будете постоянно спускать шины, и вам придется их заменить. Их замена стоит целое состояние, и они…
Автомобиль включает передачу после промывки коробки передач
Иногда на старых коробках передач и/или коробках передач с большим пробегом промывка жидкостью может быть вредной. Старая жидкость (которая полна фрикционного материала из фрикционов коробки передач) — это все, что удерживает коробку передач вместе. Однако это может быть и не…
Как устранить скрип гидроусилителя руля
Здравствуйте. …Это может быть сухой или изношенный узел шарикоподшипника, которых довольно много (генератор, кондиционер, промежуточные шкивы и т. д.), либо это может быть связано с выравниванием ремня, возрастом ремня или проблемой натяжения ремня. YourMechanic может изолировать эти…
Горят фары усилителя руля и системы стабилизации
Здравствуйте. Спасибо, что написали. Электронный усилитель рулевого управления можно полностью заменить. Из-за того, что индикатор горит, система, очевидно, обнаруживает проблему, и можно выполнить диагностическое сканирование автомобиля…
Статьи по Теме
Руководство покупателя Honda Civic Hybrid 2012 года
С Поскольку все больше и больше потребителей стремятся к повышению эффективности использования топлива, гибридные автомобили развиваются так, как большинство из нас никогда не считало возможным. Сегодня самый продаваемый в Америке компактный автомобиль Honda Civic предлагается в гибридной модели с. ..
Honda Accord 2012 года против Honda Civic 2012 года: какой купить?
Honda Civic был самым продаваемым компактным автомобилем, а также третьим самым продаваемым автомобилем в целом в 2012 году. Благодаря уникальному сочетанию надежности, доступности и изысканности, Civic является золотым стандартом для транспортных средств в целом. В то время как Accord…
Лучшие подержанные автомобили для покупки Если вы любите кемпинг
Вы любите кемпинг, возвращаясь к природе и наслаждаясь жизнью на свежем воздухе? Если вы это сделаете, то вы знаете, что добраться туда может быть половиной удовольствия, и еще лучше, если вы отлично доедете….
Просмотрите другой контент
Города
Услуги
Техническое обслуживание
Вождение автомобиля Двигатель глохнет
Периодически возникающие проблемы с управляемостью любого рода всегда трудно диагностировать. Когда клиент приносит вам автомобиль и жалуется на проблему с остановкой, вам, возможно, нечего сказать, кроме его описания того, что происходит и когда это происходит. Чем больше информации вы сможете получить от них, тем лучше, потому что вам, вероятно, понадобится как можно больше подробностей, чтобы сузить список потенциальных причин.
Много раз не будет лампочки «Проверить двигатель» и не будет кодов неисправностей, чтобы дать вам представление о том, что может быть причиной остановки двигателя. Таким образом, хитрость в диагностике периодической проблемы с остановкой заключается в том, чтобы поймать транспортное средство, когда оно капризничает, а это редко случается, когда транспортное средство находится в вашем магазине. Возможно, вам придется оставить машину и покататься на ней несколько дней, чтобы посмотреть, не заглохнет ли она. Или, если у вас есть бортовой самописец, вы можете подключить его к машине и отправить клиенту домой с инструкциями о том, как сделать снимок проблемы, когда она произойдет. Но даже в этом случае вы не сможете зафиксировать какие-либо полезные данные.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ Распространенными причинами периодических остановок двигателя могут быть неисправная система управления холостым ходом (ISC), низкое давление топлива, потеря зажигания, утечки вакуума или рециркуляции отработавших газов или другие проблемы, о которых мы поговорим далее в этой статье. Скорость холостого хода двигателя регулируется тем, сколько воздуха проходит через дроссельную заслонку через перепускной контур холостого хода в корпусе дроссельной заслонки. PCM контролирует скорость холостого хода и управляет соленоидом или небольшим электродвигателем для перемещения клапана, который регулирует поток воздуха через контур байпаса. Если клапан ISC забит топливным лаком или грязью, он может залипнуть, не позволяя двигателю поддерживать надлежащие обороты холостого хода при закрытии дроссельной заслонки.
Неисправная цепь управления скоростью холостого хода также может привести к остановке двигателя на холостом ходу, если она не компенсирует нагрузки на холостом ходу, создаваемые системой наддува или компрессором кондиционера. Это может привести к перегрузке двигателя и его остановке.
Проблема с цепью управления скоростью холостого хода может быть наиболее вероятной причиной остановки двигателя, если проблема возникает только при работе двигателя на холостом ходу или когда автомобиль останавливается после движения.
Цепь управления холостым ходом часто можно диагностировать с помощью профессионального диагностического прибора, который имеет соответствующее программное обеспечение для управления тестом управления холостым ходом. Если такого теста на автомобиле нет, то, очевидно, таким способом его не проверишь. Но если это так, и у вас есть сканирующий инструмент, который может запустить тест, хорошим началом будет дать команду увеличить скорость холостого хода, чтобы увидеть, реагирует ли система ISC должным образом. Нет ответа? Тогда вы знаете, что в системе ISC есть проблема. Но что?
Если у вас нет диагностического прибора, который может проверить скорость холостого хода, или автомобиль не имеет такой возможности, вы все равно можете проверить реакцию системы ISC, включив кондиционер на макс. Если система ISC работает правильно, PCM должен отрегулировать обороты холостого хода, чтобы двигатель не тормозил при включении компрессора кондиционера. Если обороты холостого хода падают и не восстанавливаются, система ISC не реагирует должным образом.
Не делайте поспешных выводов, хотя наиболее вероятной причиной может быть неисправность соленоида или мотора управления холостым ходом. Не заменяйте ничего, пока не сделаете следующее:
Прочистите контур перепуска воздуха на холостом ходу несколькими порциями аэрозольного очистителя дроссельной заслонки. Стремитесь к маленьким отверстиям для перепуска воздуха в дроссельном отверстии. Используйте маленькую пластиковую трубку, которая крепится к соплу на аэрозольном баллончике, чтобы направить очиститель прямо в перепускной порт (порты). Дайте чистящему средству впитаться не менее 10 минут, прежде чем нанести на него еще одну порцию чистящего средства. Затем запустите двигатель и повторите проверку скорости холостого хода.
Если двигатель теперь нормально работает на холостом ходу, и вы можете управлять изменением скорости холостого хода, вы устранили проблему (грязный перепускной порт или клапан холостого хода). Но если система ISC по-прежнему не реагирует на вашу команду увеличить скорость холостого хода или не поддерживает нормальную скорость холостого хода, существует проблема, которая потребует дополнительной диагностики перед заменой каких-либо деталей.
Проверьте жгут проводов и разъем системы управления холостым ходом, чтобы убедиться, что они затянуты и не подвержены коррозии. Проблемы здесь могут помешать сигналу команды PCM достичь соленоида или двигателя ISC. Найдите электрическую схему ISC для автомобиля и проверьте наличие напряжения и заземления на соответствующих клеммах. Замена совершенно исправного двигателя ISC или соленоида не решит проблему, если неисправность связана с проводкой.
Если жгут проводов исправен, а соленоид или двигатель ISC получает сигнал от PCM, но не отвечает, можно предположить, что неисправность связана с неисправностью двигателя или соленоида ISC.
К сожалению, некоторые техники просто заменяют двигатель ISC или соленоид перед проверкой других возможностей, а затем обнаруживают, что это не устранило неисправность.
Другой возможной причиной проблем с остановкой, связанных с ISC, может быть неисправная схема драйвера ISC в PCM. Это случается не очень часто, но цепь драйвера может быть повреждена, если один из проводов, несущих напряжение в цепи управления ISC, закоротит или замкнет на землю. Цепь драйвера можно проверить с помощью фонаря или цифрового осциллографа, чтобы увидеть, посылает ли PCM цифровой сигнал управления двигателю ISC или соленоиду. Никакой сигнал не сказал бы вам, что схема драйвера не работает, и вашему клиенту нужен новый PCM.
ГЛОХОК ИЗ-ЗА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА Если двигатель глохнет на холостом ходу или во время движения, возможно, в двигателе заканчивается топливо или давление топлива недостаточно для поддержания его работы.
Наиболее вероятной причиной такой остановки двигателя может быть топливный насос, который вращается недостаточно быстро или периодически отключается. Если автомобилю больше семи или восьми лет и он проехал много миль, топливный насос, безусловно, будет подозрительным. Но, как и в случае со схемой управления холостым ходом, ничего не заменяйте, пока не проведете несколько диагностических тестов.
Первое, что нужно проверить, это давление топлива. Посмотрите технические характеристики на год, марку и модель автомобиля, затем подключите манометр к топливной системе и измерьте давление при включенном зажигании, выключенном двигателе (KOEO), затем еще раз при работающем двигателе на холостом ходу. Давление топлива должно быть в пределах технических характеристик при включенном зажигании, а затем падать на 4–6 фунтов на квадратный дюйм, как только двигатель запускается и работает на холостом ходу.
Примечание. Некоторые производители транспортных средств указывают спецификации давления как для KOEO, так и для холостого хода, в то время как другие указывают спецификации давления топлива только для одного или другого. Убедитесь, что вы используете правильную спецификацию.
Если давление топлива низкое (ниже минимально допустимого), проверьте топливный фильтр. Когда последний раз меняли? Никогда?
Затем проверьте регулятор давления топлива на наличие утечек. Это можно сделать, сняв вакуумный шланг с регулятора. Загляните в шланг, чтобы увидеть, есть ли внутри топливо (его не должно быть). Если внутренняя часть вакуумного шланга мокрая от топлива, диафрагма внутри регулятора давления топлива негерметична. Замените регулятор.
Давление топлива должно подняться на 4–6 фунтов на квадратный дюйм или более при снятии вакуумного шланга с регулятора. Никакое изменение показаний манометра топлива не говорит о том, что регулятор ничего не делает.
Вы также можете пережать обратный шланг регулятора, чтобы увидеть, повышается ли давление топлива (должно быть). Небольшое изменение давления топлива или его отсутствие указывает на слабый топливный насос, а не на плохой регулятор.
Также следует проверить способность топливного насоса обеспечить достаточную подачу топлива путем измерения объема топлива. Хороший топливный насос обычно способен подавать не менее 750 мл (3/4 кварты) топлива за 30 секунд. Если не может, есть проблема. Это может быть слабый насос, или, возможно, насос не вращается с нормальной скоростью из-за низкого напряжения или плохого заземления. Ослабление или коррозия проводных соединений в любой части электрической цепи топливного насоса или плохое заземление могут повлиять на работу насоса. Даже низкое зарядное напряжение может повлиять на давление топлива. Поэтому вам, возможно, придется провести дополнительную проверку напряжения, чтобы выяснить, связана ли проблема с проводкой или с самим насосом.
Даже если насос создает нормальное давление на холостом ходу, он может не обеспечивать достаточный поток при более высоких оборотах двигателя. Двигатель может нормально запускаться и работать на холостом ходу, но на высоких скоростях может глохнуть или даже глохнуть. Если двигатель запускается сразу же после остановки, вероятной причиной является низкий объем подачи топлива из-за слабого насоса.
НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЖИГАНИЯ Если двигатель работает нормально одну минуту, но внезапно останавливается, проблема может заключаться в потере зажигания. Это может быть вызвано чем угодно, что нарушает работу системы зажигания. Возможные причины включают в себя перемежающееся короткое замыкание или обрыв в датчике положения коленчатого вала, разъеме или жгуте проводов датчика, перемежающееся замыкание или обрыв в модуле управления зажиганием, перемежающееся замыкание или обрыв в цепи подачи первичного напряжения катушки (неисправность переключателя зажигания или проводка).
Магнитные датчики положения коленчатого вала довольно просты и надежны, но внутренние обмотки могут иногда размыкаться и блокировать сигнал запуска, если датчик перегревается. Если двигатель оснащен магнитным датчиком коленчатого вала, вы можете проверить его с помощью омметра, чтобы убедиться, что сопротивление находится в пределах технических характеристик. Но даже если датчик показывает «хорошо», это все равно может вызвать проблемы. Мы видели определенные датчики коленчатого вала, которые измеряли в соответствии со спецификациями при тестировании в холодном состоянии с помощью омметра, но внезапно открывались, если датчик нагревался выше 200–220 ° F. В одну минуту он работает нормально, производя хороший сигнал, а в следующую он идет. заглохнет и двигатель заглохнет. Если перегретый датчик коленчатого вала вызывает проблему остановки двигателя, двигатель может не перезапуститься, пока он не остановится на некоторое время, а датчик не остынет.
ДАТЧИКИ НА ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА Датчики положения кривошипа на эффекте Холла вызывают больше проблем, поскольку они уязвимы для электрических проблем в проводке и компонентах внутренней цепи. Датчики кривошипа на эффекте Холла обычно имеют три провода: питание, заземление и обратный сигнал. Они производят цифровой сигнал включения-выключения, а не синусоидальный сигнал переменного тока, как магнитный датчик. Если датчик коленчатого вала на эффекте Холла не получает требуемого напряжения питания от PCM, или у него плохое заземление, или его внутренняя схема работает неправильно, он не будет выдавать сигнал запуска. Поэтому перед заменой датчика обязательно проверьте разъем проводки и жгут проводов на наличие проблем.
Периодические неисправности модулей зажигания также могут привести к внезапной остановке двигателя и часто связаны с перегревом. Когда модуль перегревается, он перестает работать, но снова начинает работать после остывания (скажем, через 15-30 минут). Когда неисправный модуль является причиной периодических проблем с остановкой двигателя, двигатель обычно нормально заводится в холодном состоянии и нормально работает на короткие расстояния, но глохнет после проезда более нескольких миль или при движении на скоростях по шоссе (особенно в жаркую погоду). Как будто кто-то внезапно выключил зажигание.
Модули зажигания выделяют внутреннее тепло и требуют хорошего теплоотвода, чтобы предотвратить их перегрев. Модули, которые устанавливаются в или на распределителях или двигателе, часто требуют слоя диэлектрической смазки под ним для отвода тепла от электроники. Если кто-то заменил модуль и забыл нанести смазку, это может привести к тому, что модуль перегреется и отключится.
Еще одной причиной остановки двигателя может быть периодический обрыв в первичной цепи зажигания. Часто причиной неисправности является изношенный замок зажигания в автомобиле с большим пробегом. Многие люди носят огромные кольца для ключей с несколькими ключами, брелками и безделушками, свисающими с кольца. Когда весь этот вес подвешен к ключу зажигания в выключателе, позвякивание вперед и назад при движении автомобиля по дороге может привести к износу замка зажигания и со временем привести к его блокировке. Замена замка зажигания здесь решает проблему. Но вашему клиенту также следует посоветовать облегчить кольцо для ключей.
Как насчет неисправной катушки зажигания? Плохая катушка на двигателе с распределителем и одной катушкой обычно вызывает отсутствие запуска или пропуски зажигания из-за слабой искры. Но если катушка имеет прерывистое размыкание, это может вызвать мгновенную потерю искры, что приведет к остановке двигателя.
Если вы подозреваете неисправность катушки, измерьте первичное и вторичное сопротивление омметром — сначала катушка при нормальной комнатной температуре, а затем после ее нагрева термофеном. Первичное сопротивление обычно очень низкое, может быть, несколько Ом или меньше, в то время как вторичное сопротивление обычно высокое, скажем, от 8000 до 15000 Ом или более. Если вы видите значительную разницу в показаниях сопротивления в горячем и холодном состоянии, или показания выходят из строя, замените катушку.
На двигателях с системами зажигания без распределителя или с зажиганием с катушкой на свече отказ одной катушки приведет к пропуску зажигания и потере мощности двигателя. Но пропуски зажигания обычно не настолько серьезны, чтобы вызвать остановку двигателя, если только двигатель не работает на холостом ходу и не может поддерживать достаточно высокие обороты холостого хода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Утечки вакуума в двигателях с датчиками расхода воздуха могут привести к обеднению топливной смеси и вызвать пропуски воспламенения на холостом ходу, достаточные для того, чтобы двигатель заглох. Утечки вакуума обычно не имеют большого значения при более высоких оборотах двигателя, потому что через дроссельную заслонку поступает достаточный поток воздуха. Но на холостом ходу, когда поток воздуха ограничен, любая утечка после датчика расхода воздуха может нарушить воздушно-топливную смесь. Общие точки утечки включают любое соединение вакуумного шланга с впускным коллектором (включая клапан PCV, клапан EGR и вакуумный усилитель тормозов), прокладки впускного коллектора, прокладку корпуса дроссельной заслонки и шланг для впуска воздуха между датчиком воздушного потока и дроссельной заслонкой.
Если индикатор проверки двигателя горит и вы обнаружили код бедной смеси (P0171 или P0174) или случайный код пропусков зажигания (P0300), проверьте наличие утечек вакуума. Вы также можете посмотреть на топливную коррекцию с помощью диагностического прибора, чтобы увидеть, выше ли она нормы. Корректировка топлива обычно должна быть +/- 8, 10 или выше указывает на бедную воздушно-топливную смесь, а 20 обычно устанавливает код бедной смеси.
Клапан рециркуляции отработавших газов, который не закрывается на холостом ходу, является еще одной распространенной причиной остановки двигателя. Если клапан рециркуляции отработавших газов застрял в открытом положении или не может сесть из-за накопления углерода под клапаном, слишком много выхлопных газов будет всасываться обратно во впускной коллектор. Это может привести к неровной работе двигателя на холостом ходу, пропускам зажигания и/или остановке. Осмотр и очистка клапана рециркуляции отработавших газов (и его замена при необходимости) и очистка порта рециркуляции отработавших газов во впускном коллекторе должны решить проблему.
Если двигатель запускается и работает нормально в течение нескольких минут, а затем глохнет, проблема, скорее всего, заключается в накоплении противодавления выхлопных газов, которое душит двигатель. Причиной обычно является забитый каталитический нейтрализатор, но вам также следует осмотреть трубы, чтобы убедиться, что они не раздавлены или не перекручены.
Быстрая проверка чрезмерного противодавления выхлопных газов заключается в подключении вакуумметра к впускному коллектору и запуске двигателя.
077
км
км
км
Проверить всю историю авто 8
..
Приезжайте смотрите авто. Все подробности расскажу при встрече или по телефону. …
номер авто на фото и проверили его по реестрам МВД.
Я ею не пользуюсь, сказали на СТО газ гробит двигатель, так что я езжу чисто на бензине. Но если вы любите сэкономить на топливе, включить снова газ=750 грн на любом СТО ????
км
..
077
Окрашена только одна деталь косметика!!! Один хозяин. Чистый 15 лет.
RIA проверил VIN-код и сравнил информацию от продавца с данными реестров МВД. Проверить всю историю авто 1
В ситуации, когда это сделать не удается, стоит обратиться в специализированные технические центры официального дилера японской марки Тойота Люберцы и Тойота Измайлово.
для вашей Toyota Corolla «,»relatedSearchLink»:»Показать все детали Toyota Corolla, такие как \»Автоматическая коробка передач\»,»ukeyModelRange»:0},»cart «:false,»производительность»:true,»аксессуар»:false,»isRelated»:false,»id»:»RelatedProductsComponent»,»title»:»RelatedProductsComponent»,»style»:»»,»dataAttributes»:null ,»ariaAttributes»:null,»shouldRenderVueComponent»:true,»message»:null,»localizedResources»:{}} };
для вашей Toyota Corolla «,»relatedSearchLink»:»Показать все детали Toyota Corolla, такие как \»Автоматическая коробка передач\»,»ukeyModelRange»:0},»cart»:false,»performance» :false,»accessory»:false,»isRelated»:true,»id»:»AlsoBoughtComponent»,»title»:»AlsoBoughtComponent»,»style»:»»,»dataAttributes»:null,»ariaAttributes»:null, «shouldRenderVueComponent»:true,»message»:null,»localizedResources»:{}} };
Компания Courtesy Toyota of Brandon предлагает широкий выбор специальных трансмиссионных жидкостей. Вы также можете запланировать услугу передачи онлайн и сэкономить еще больше. если вам нужна помощь в наблюдении за уровнем жидкости, ценообразовании или выборе сервисного центра, позвоните нам по телефону 8132854632, и один из наших консультантов по обслуживанию с радостью вам поможет.
Если жидкость необычайно темная или содержит дополнительные отложения, мы рекомендуем полную промывку системы вместо простой замены жидкости. Если вы хотите, чтобы один из наших активных технических специалистов Toyota Corolla проверил вашу трансмиссионную жидкость, закажите обслуживание трансмиссии онлайн или позвоните в компанию Courtesy Toyota of Brandon по телефону 8132854632.
Вы также можете позвонить в компанию Courtesy Toyota of Brandon, чтобы получить экспертную консультацию. Если вы хотите, чтобы мы взяли на себя ваши услуги по передаче, мы обычно ежемесячно продвигаем купоны на услуги по передаче, начиная от скидок на фильтры и заканчивая специальными жидкостями. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о специальных предложениях по обслуживанию и запасным частям.
Наши сертифицированные технические специалисты Toyota специализируются на трансмиссиях и могут выполнить этот процесс быстро и эффективно.
. Эти услуги предназначены для продления срока службы вашей коробки передач Toyota Corolla. В любезности Toyota of Brandon мы предлагаем различные специальные предложения по ремонту трансмиссии и скидки на детали трансмиссии. Позвоните по телефону 8132854632 или запишитесь на прием онлайн, чтобы узнать больше!
Жидкости для автоматических трансмиссий обычно более жидкие и обычно красного или зеленого цвета. Жидкость для механических коробок передач или трансмиссионное масло более густые из-за присадок и разрозненных соединений, необходимых для смазки коробки передач и разрозненных компонентов. Механические коробки передач имеют более высокую среду трения из-за способа переключения передач, поэтому смазка отличается.
Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)
9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы
Так, на многих автоматических коробках передач в момент переключения происходит резкий толчок – коробка «пинается». Причин данного явления существует несколько, и перспектива ремонта не должна вводить автовладельцев в панику, так как в большинстве случаев проблема решается достаточно просто.
В связи с этим любую неисправность покажет бортовой компьютер.
Подставьте под него старую емкость для сбора отработанной жидкости. Открутите болты на картере или пробку слива.
Выполните контрольную поездку и оцените качество работы трансмиссии. Поначалу могут наблюдаться пинки при понижении или повышении передач. Но со временем это пройдет. После этого проверьте коробку на предмет подтеков. Если имеются следы утечки масла из системы, нужно решить эту проблему.
Если же уровень вещества недостаточный, то необходимо добавить его в систему.
Так почему же появляются при переключении акпп толчки? Толчки на холодную и горячую могут говорить о следующих распространенных проблемах:
Если переключать скорости с первой на вторую или третью стало сложнее, нужно произвести диагностику уровня масла.
).
Поэтому если вы не сторонник прогревов мотора на холостом ходу, то не крутите двигатель до слишком больших оборотов, пока стрелка температуры не выйдет из синей зоны. Вязкое масло не обеспечивает должной смазки и хуже разносится по системе, это нужно понимать и не насиловать свою АКПП.
youtube.com/embed/LhHbo5uwyE0?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> 
Все мойки высокого давления с подогревом воды Ми‑Т‑М перед поставкой проверяются на это. Чтобы определить, получает ли ваша стиральная машина достаточное количество воздуха, проверьте наличие белого дыма при розжиге горелки. Небольшой клуб белого дыма — это нормально.
Вы также можете проверить ремень, заглянув внутрь машины прямо под водяной насос. Если ремень на месте и работает нормально, может потребоваться регулировка рычага управления. Рычаг управления регулирует количество подаваемого воздуха, от которого зависит качество горения. Если вам необходимо отрегулировать направление воздушного потока, обратитесь за помощью в квалифицированный сервисный центр Mi‑T‑M или в отдел технической поддержки Mi‑T‑M.
| Virtual
В этой ситуации проблема скорее всего связана с тем, что внутри карбюратора или корпуса дроссельной заслонки, топливной магистрали или топливного бака образуется конденсат. Подробнее об устранении этой проблемы читайте в нашей статье «Конденсат в топливной системе».
Тому, какие виды поломок чаще всего характерны для моторов мотоблоков, каких их можно диагностировать и устранить в домашних условиях и будет посвящена данная статья.
Установить их можно лишь после откручивания и внешнего осмотра. Если свеча:
Появление посторонних шумов, рывков, пауз в ее работе – главные свидетельства того, что она нуждается в срочной диагностике и ремонте.
После этого он дымит и глохнет, что и вызывает явные беспокойства пользователей.
По возможности ее лучше сразу заменить на новую, чтобы полностью снять вопросы по этому пункту;
Но это не означает их ремонт своими руками невозможен. Имея минимальный запас знаний и следуя нашим вышеизложенным рекомендациям устранить любые неисправности можно и у себя дома.
Однако для разблокировки руля по-прежнему требуется ключ.
Параллельное подключение аккумуляторов поможет запустить стартер.
Я думал, что удаление соленоида и использование магнитной палочки для захвата клапана может сработать. Однако соленоидный клапан также закрывает порт задней форсунки, поэтому его удаление приведет к утечке топлива, вероятно, под давлением, так что этот трюк не сработает. (Смотрите это фото разобранного электромагнитного клапана и его расположение). В этом случае единственным ответом является замена или модификация (см. ниже) соленоида. Теперь это в моем списке из «Что делать в отчаянии ».
Батареи обычно ограничивают напряжение до 14 В, даже разряженные, но ненагруженный генератор может генерировать до 100 В при очень высокой мощности и даже может использоваться в качестве сварочного источника]. 
Автомобили с механической коробкой передач могут иметь нейтральную
Если соленоид
Кроме того, не забудьте снять ключ со шкива, прежде чем пытаться
Вам понадобится схема от производителя или с вторичного рынка.
Если все вы
Проверьте заземляющий провод между двигателем и шасси во время
ты не хочешь
я обычно вытягиваю свечу зажигания
Хорошие провода свечей зажигания могут прослужить десятилетие. Но чтобы получить искру
Итак, ротор распределителя
Если дело в проводах, то просто
Схема «бег»
Проводка
Другой способ — удалить бумажный фильтр,
Современные автомобили также имеют
Вам нужно будет увидеть конкретное руководство
Многие автомобили, помимо наличия OBD
Или датчики могут неправильно себя вести,
На поршне шприца зафиксировать кусок провода, с обратной стороны подпаять зажим (крокодил).
На заведенном двигателе, отсоединить и заглушить трубку от ВУТ. Если работа ДВС стала устойчивее, значит неисправность в усилителе.
Источники утечек:
В частности необходимо проверить следующие датчики:
Из-за этого возникает пробой и как следствие нарушения в раздаче искры.
И остановка двигателя при нажатии педали газа, красноречивый симптом подобных неполадок. Но определить такую проблему способен лишь опытный автомеханик. При нарушениях вакуума в топливной системе, так же может загораться индикатор Check Engine.
Это два главных компонента топливно-воздушной смеси, на которой и работают моторы всех автомобилей, помимо электрокаров, конечно.
Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.
При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.
Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).
Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.
Когда появляются неприятности, первым делом нужно провести компьютерную диагностику системы и, исходя из результата, двигаться дальше.
При неисправности возможны симптомы типа – провал мощности, отказ двигателя при старте, самопроизвольное повышение оборотов коленвала и др.
Так же стоит обратить внимание и на датчик холла. А также почистить или заменить воздушный фильтр.
Вирусные респираторные инфекции могут сопровождаться кашлем и даже чаще обильным слезотечением или выделениями из глаз.
Когда Kleenex решит спонсировать нашу колонку, мы тоже начнем называть это чихом.
Видимо, мусор с парковки под разными деревьями попадает в эти слезные каналы и забивает их, создавая некий обратный поток, который льется и капает на пол автомобиля.
Посмотрите на этот рисунок.
Но практика использования этих систем показала, что параметры смеси, на стабильность которых рассчитывали разработчики, изменяются при эксплуатации автомобиля. Выход был найден. В систему ввели обратная связь: в выпускную систему, перед катализатором, поставили датчик содержания кислорода в выхлопных газах, так называемый лямбда-датчик, или лямбда-зонд. По сигналам датчика кислорода электронный блок управления (ЭБУ) корректирует подачу топлива в двигатель, точно выдерживая нужный состав смеси. Блок ЭБУ может в литературе называться «контролер».
С отключенным исправным датчиком машина едет гарантированно хуже.
Давление бензина поддерживается стабильным, а управление инжектором — это только подача командного сигнала на инжектор: открыть или закрыть.
Также отмечается существенная экономия топлива на разных режимах работы двигателя.
Кроме того, применение непосредственного впрыска топлива позволило избавиться от характерных для карбюраторных моторов проблем за счет стабильности работы на холостых оборотах. Топливная смесь оптимально дозируется, чему способствует работа электронного блока управления двигателем, который считывает показания со специальных датчиков.
Во-первых, расход топлива более оптимальный. Во-вторых, происходит меньший выброс вредных веществ в атмосферу за счет правильной дозировки топлива. Но вместе с этим повысилось и требования к качеству обслуживания инжектора на ВАЗ 2107. В частности, из-за загрязнений форсунок ухудшается производительность мотора, поэтому необходимо следить за состоянием всех форсунок и клапанов. Первыми признаками неисправности форсунок являются потеря мощности, оборотов, провалы при нажатии на педаль газа и другие признаки.
Специалисты подключат специальный диагностический модуль к ЭБУ и произведут калибровку параметров в зависимости от того, что покажет диагностика.
Его установку можно провести и самостоятельно, следуя определенной инструкции. Для оптимальной работы инжектора рекомендуется регулировка клапанов, это необходимо для того, чтобы распределять фазы газораспределения. Если регулировка клапанов проводится качественно и систематически, двигатель автомобиля будет работать гораздо лучше.
Весь воздух, который вы можете нагнетать в цилиндры, ничего не сделает без соответствующего количества топлива для сжигания. По мере развития двигателей на протяжении двадцатого века наступил момент, когда карбюраторы стали самым слабым звеном в трансмиссии с точки зрения эффективности и надежности. Впрыск топлива с тех пор стал стандартной функцией в каждом новом автомобиле.
Автомобили сегодня более надежны и более приспособлены к комфорту и безопасности пассажиров, чем кто-либо мог себе представить столетие назад.
Этот датчик отслеживает, сколько воздуха поступает в двигатель в любой момент времени. Общий объем воздуха, поступающего в двигатель, вместе с оптимальным соотношением воздух/топливо, установленным производителем, дает электронному блоку управления (ECU) достаточную информацию для расчета точного количества топлива, необходимого двигателю.
Однако они были чрезвычайно полезны для авиационных двигателей. Карбюраторы плохо работают против гравитации. Чтобы справиться с перегрузками, создаваемыми самолетами, был разработан впрыск топлива. Без впрыска топлива нехватка топлива привела бы к остановке многих авиационных двигателей во время сложных маневров.
У вас было…
com
Центральные цилиндры обычно работают немного богаче, чем концевые цилиндры, что затрудняет настройку карбюратора для максимальной экономии топлива, производительности и выбросов.
Система TBI также упрощает регулирование топливной смеси электронной системой управления двигателем, чем карбюратор с электронной обратной связью. Системы впрыска дроссельной заслонки использовались лишь непродолжительное время в течение 19-го века.80-х годов, когда производители автомобилей в США перешли от карбюраторов к впрыску топлива, чтобы соответствовать нормам выбросов. К концу 1980-х годов большинство систем TBI были заменены системами впрыска топлива с многоточечным впрыском (MPI).
Это позволяет топливной смеси быть намного более равномерной во всех цилиндрах для лучшей экономии топлива, выбросов и производительности.
Это позволяет гораздо более точно контролировать подачу топлива для лучшей экономии топлива, производительности и выбросов.
Программа указывает компьютеру, как долго должны поступать импульсы форсунки при изменении частоты вращения двигателя и нагрузки. Во время запуска, прогрева, ускорения и увеличения нагрузки на двигатель карта обычно требует более богатой топливной смеси. Когда двигатель работает с небольшой нагрузкой, карта позволяет использовать более бедную топливную смесь для повышения экономии топлива. А когда автомобиль замедляется и двигатель не загружен, карта может позволить компьютеру на мгновение полностью отключить форсунки.
Это позволяет обновлять или изменять программу путем перепрошивки компьютера. Новое программирование загружается в компьютер через диагностический разъем OBD II с помощью сканирующего устройства или инструмента для перепрограммирования J2534.
Преимущество такого подхода заключается в том, что двигателю не требуется дорогостоящий датчик расхода воздуха, а на топливно-воздушную смесь меньше влияют небольшие утечки воздуха во впускном коллекторе, вакуумной системе или корпусе дроссельной заслонки.
Распространенная проблема с датчиками массового расхода воздуха.
Сигнал обратной связи от датчика кислорода или датчика воздуха/топлива используется компьютером двигателя для постоянной точной настройки топливной смеси для оптимальной экономии топлива и выбросов.
Датчики положения педали газа сигнализируют компьютеру, насколько сильно открывать дроссельную заслонку.
При подаче питания от компьютера соленоид открывает клапан. Это позволяет топливу распыляться из форсунки в двигатель. Когда компьютер размыкает цепь питания форсунки, клапан внутри форсунки защелкивается, и подача топлива прекращается.
Использование бензина Top Tier, содержащего достаточное количество очистителя инжектора, также может предотвратить образование лаковых отложений.
При небольшой нагрузке или на холостом ходу во впускном коллекторе существует относительно высокий вакуум. Это означает, что для распыления данного объема топлива через форсунку требуется меньшее давление топлива. При большой нагрузке вакуум в двигателе падает почти до нуля. В этих условиях требуется большее давление для подачи того же количества топлива через форсунку. А в двигателях с турбонаддувом разрежение во впускном коллекторе может составлять от 8 до 14 фунтов. положительного давления, когда турбонаддув вступает в игру. Требуется еще большее давление топлива, чтобы протолкнуть такое же количество топлива через форсунку.
Низкое давление топлива может быть вызвано слабым топливным насосом (изношенным насосом или низким напряжением на насосе, из-за чего он работал медленно), засорами в топливопроводе, забитым топливным фильтром или негерметичным регулятором давления топлива. Давление топлива ДОЛЖНО быть в пределах спецификаций для правильной работы двигателя. Давление топлива можно проверить с помощью манометра, подключенного к сервисному клапану на топливной рампе, или с помощью тройника в топливопроводе.
Порядок работы (понадобится еще помощник):
Основные причины.
С его помощью нужно побрызгать в отверстие цилиндра маслом и повторно измерить давление. Если после повторных замеров давление поднялось, можно сделать вывод, что проблема кроется в изношенности колец. В случае, если результат не поменялся, проблема в клапанах: они могли перегореть или зажаться.
Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).
Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.
Ниже приведены основные причины повышенной/высокой компрессии:
С.
Когда компрессия маленькая при всех 4 замерах, то в двигателе нужно искать одну из следующих неисправностей:
Обычно клапаны и седла тоже нуждаются в очистке и протирке, а внутри наблюдается выработка в виде эллипса.
Если проблема заключается в неисправных масляных кольцах или клапанах, попробуйте заменить клапана или поменять местами кольца.
Определяется расчетным путем: рабочий объем цилиндра делится на величину камеры сгорания, ведь именно в ней находится сжатая смесь во время вспышки.
Даже при проверке в сервисе, ВАМ понадобятся знания «как правильно измерить компрессию», т.к. сервисмены любят обманывать, и делают на вас деньги.
Последние в свою очередь соединяются с помощью шлицов с ведущими колесами. В различных конструкциях используются четыре или два сателлита, в легковых автомобилей чаще используется второй вариант.
В данном случае стеллиты вращаются в свих осях, играя роль шестерни.
А это, как я считаю, гораздо важнее. Конечно, блокировка бы не помешала, но только автоматическая или подключаемая вручную. Но не постоянная.
Это обстоятельство ухудшает управляемость и способствует их существенному износу. В эпоху отсутствия автомобильных дорог и малых скоростей данная проблема не сильно беспокоила водителей, к тому же цельная ведущая ось служила для повышения проходимости автомобиля.
Поэтому возникла необходимость автоматической блокировки. Всевозможные конструкции самоблокирующихся дифференциалов не требуют дополнительных действий от водителя и помогают компенсировать ошибки в управлении.
Десяти сателлитная конструкция создаёт больше точек касания сателлитов — полуосевых шестерен. Это способствует более равномерному распределению и снижению нагрузок на отдельный саттелит и большей площади трения.
В оптимальных дорожных условиях это позволяет внешнему колесу вращаться быстрее, чем внутреннему. Проблема возникает, когда дорожные условия не идеальны, например, на мокром асфальте, льду, снегу или гравии.
Его работа состоит в том, чтобы управлять парой колес на оси, но позволять им вращаться с разными скоростями.
Это означает, что стоимость ремонта этой установки часто дороже, чем у других.
Он передает одинаковое количество крутящего момента на каждое из четырех колес. В хороших условиях двигатель и редуктор определяют, какой крутящий момент будет приложен.
Если вы столкнулись с какой-либо из перечисленных ниже проблем, вам следует запланировать дифференциальную сервисную проверку глушителя Rainbow:
При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом.
и будут не плотно поднимать клапана, что тоже приведет к сбоям работы двигателя.
По крайней мере, для автомеханика. Поэтому, если вы решили обратиться в технический центр для диагностики проблемы, обязательно опишите автомеханику все детали поведения вашей машины. 
В большинстве случаев такие признаки поведения автомобиля указывают, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим с целью предотвращения повреждения силового агрегата. Обычно блок управления ограничивает обороты двигателя. 
Углеродные отложения и грязь в клапанах в итоге приведут к неисправности двигателя и потере мощности. 
Правда, заметить это вы вряд ли сможете, поскольку этот процесс обычно достаточно медленный. Так, если вы водите автомобиль ежедневно, вы вряд ли заметите разницу. 
Чаще всего сбой в системе зажигания связан с неисправностями свечей зажигания, проблемами с катушками зажигания или с износом высоковольтных проводов. Обычно при дефектах данных компонентов может падать не только мощность автомобиля, но и могут появиться проблемы с запуском двигателя. Плюс может наблюдаться следующее: дергание автомобиля, резкое колебание оборотов двигателя, детонация. 
В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска. 
Особенно это касается автомобилей, работающих на газу. 
Мы не сторонники этого вида электронного тюнинга, если это не касается профессионального автоспорта. Особенно мы против непрофессионального чип-тюнинга, который может принести вам одни проблемы. Например, порой горе-чиповщики вместо обещаний увеличения мощности повреждают блок управления двигателем. Нередко вместо прибавки тяги наблюдается обратный эффект. Но даже если вы обращаетесь к профессиональным чиповщикам, помните, что любая прибавка мощности часто происходит за счет долговечности (!). 
Воздушный фильтр играет важную роль в вашей машине. Так, из-за загрязнения воздушного фильтра (внимание: речь идет не о салонном воздушном фильтре, который чистит воздух, поступаемый с улицы в салон авто) двигатель может начать испытывать кислородное голодание: топливно-воздушная смесь будет не обогащенной необходимым количеством кислорода. В результате воспламенение топлива будет неправильным, со всеми отсюда вытекающими последствиями (падение мощности, детонация, неровная работа двигателя и т. д.). 
Правда, этот способ подойдет, если вы залили в бак низкооктановое топливо. Если же в бак попала грязь, тогда придется чистить бензобак. 
Если топливный фильтр забит, замените его, если у вас есть необходимые для этого навыки, или замените его в ближайшей мастерской.
Однако, если на пути есть какое-либо препятствие, например, ограничивающий катализатор или забитый выхлоп, ваш двигатель теряет мощность. Очистители вторичного рынка могут помочь позаботиться о забитых каталитических нейтрализаторах, но если вы используете качественную добавку для топливной системы каждые 3000 миль, это поможет уменьшить количество загрязняющих веществ, которые в первую очередь засоряют нейтрализатор, устраняя необходимость его прочищать.
При малейшем просчете цикл сгорания может быть нарушен, что может привести к потере мощности и, в худшем случае, к поломке поршней. Одной из наиболее частых причин выхода из строя топливной форсунки является нагар из-за некачественного топлива. Накопление углерода может затруднить распыление топлива форсунками в цилиндры, что приводит к снижению производительности. Вы можете решить эту проблему, используя качественный очиститель топливной системы.
Но что стоит за этим падением производительности? И как вы можете это предотвратить?
мы рекомендуем использовать очистители системы Redex, чтобы помочь удалить грязь и убедиться, что топливная система вашего автомобиля работает должным образом.
А когда выхлоп забивается грязью и сажей от двигателя, это может привести к заметному падению выходной мощности.
И, что усугубляет проблему, неисправный датчик может быть трудно диагностировать, поскольку симптомы очень похожи на другие проблемы под капотом.
Когда же давление компрессии не растет вовсе (на холодную и на горячую одинаковая компрессия), а бывает, что и, наоборот, падает, то вероятнее всего пробита прокладка головки блока цилиндров. Так что если вы задались вопросом почему на холодную компрессия больше чем на горячую, якобы возможно так и должно быть, то ответ стоит искать именно в прокладке ГБЦ.
Он может уходить при сильном износе компрессионных колец, имеющихся значительных задирах на зеркале одного или нескольких цилиндров, потертости на поршне/поршнях, трещине в блоке цилиндров или на поршнях, прогорании либо «подвисании» в одном положении одного или нескольких клапанов.
Исключение составляют те дизельные двигатели, у которых конструкцией предусмотрен клапан во впускном трубопроводе, предназначенный для создания разрежения, используемое для работы вакуумного усилителя тормозов и вакуумного регулятора.
Это даст возможность проверить герметичность прокладки ГБЦ, прогара поршня, трещин в поршне. В начале процедуры необходимо установить диагностируемый поршень у ВМТ. Далее нужно взять воздушный компрессор и подать в цилиндр давление воздуха, равное 2…3 атмосферам.
Ее результаты могут сообщить не только о ее снижении, а значит, и снижении мощности мотора, но и помогают выявить неисправные элементы в цилиндро-поршневой группе такие как износ компрессионных колец, задиры на стенках цилиндров, пробитой прокладке головки блока цилиндров, прогаре или «зависании» клапанов. Однако для комплексной диагностики мотора желательно выполнять проверку компрессии в разных режимах работы двигателя — на холодную, на горячую, с закрытой и открытой дроссельной заслонкой.
То есть давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании при положении поршня в верхней точке. По величине компрессии многие мастера делают вывод о состоянии мотора: либо двигатель исправный, либо ему пора на «капиталку». Так ли все однозначно?
Это плохо, ведь компрессию выше штатной не поднять. А цифры берутся вот откуда. Часто на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки присадками покрылась отложениями, в результате ее объем уменьшился. Вот откуда берется повышенная компрессия. Радоваться этому не стоит, ведь отложения нарушают теплоотвод. В результате появляется детонация, которая губительна для мотора. Поэтому повышенная компрессия должна насторожить, а не обрадовать.
И лучше, чтобы она была низкой, нежели повышенной. Ведь в этом случае велика вероятность, что с двигателем нет серьезных проблем, а он просто грязный. Достаточно провести раскоксовку, чтобы показатели вновь пришли в норму.
Степень сжатия является абсолютно ключевым элементом системы. Он расскажет вам, какие типы повышения производительности вы сможете установить в будущем, например, может ли он работать с нагнетателем или турбонаддувом. Также важно, чтобы ваша степень сжатия соответствовала идеальной степени вашего распределительного вала; это позволит вам узнать, какой бензин использовать.
Точность является ключевым фактором, поэтому кухонного мерного стакана недостаточно. Хотя можно пойти в магазин химии и составить комплект, несколько установок, ориентированных на сборщиков двигателей, уже доступны. Цены варьируются от 40 до более 100 долларов.
Мы должны были принять решение: считать за ноль верхний край или вогнутый низ? В любом случае работает, но вы должны быть последовательны. После обнуления мы устанавливаем бюретку в положение над головой.
Топливный фильтр обеспечивает подачу топлива в движок, соответственно, без нужной пропускной способности мотор будет глохнуть.
Насос поддается ремонту, но иногда его лучше полностью заменить в целях сохранения безопасности дорожного движения.
В противном же случае, мотор просто начинает «захлебываться» на холостом ходу в мороз, что обусловлено недостачей оборотов, способных переработать подаваемое количество топливовоздушной смеси в цилиндры.
В таком случае необходимо несколько раз не до конца зажать педаль акселератора и после этого запустить движок. После данной процедуры мотор заведется, однако во избежание в будущем подобной проблемы стоит пройти технический осмотр для замены некоторых деталей.
В такой ситуации нужно проверить датчик положения дроссельной заслонки. Датчик не подлежит починке, его сразу надо менять. Замена-это легкая процедура, которую автолюбитель может произвести самостоятельно.
Не нужно бессмысленно дергать за провода и патрубки, а тем более пинать колесо. Подобные действия в определении причины неисправности и в ее устранении точно не помогут.
Тем, кто к данной категории не относится, рекомендуется отправиться в автосервис или вызвать эвакуатор, если завестись все-таки не получается.
Не нужно отключать аккумулятор, когда двигатель еще работает. Прибегать к помощи прикуривателя следует в самых крайних случаях, по возможности минимизируя его использование.
Однако автомобили производства «ВАЗа» не позволяют определить код ошибки и, соответственно, локализовать неисправность, не используя при этом тестер.
Кроме того, стоит пошевелить различные разъемы. Это может показаться смешным и нелепым, но бывает, что причина состоит именно в плохом соединении. Наконец, следует осмотреть ремень распределительного вала.
..
Проблема с остановкой двигателя и проблема с запуском, как правило, представляют собой две отдельные проблемы, но они могут быть связаны, если неисправность вашего автомобиля носит электрический характер, например, неисправное главное реле. Существует множество причин, которые могут вызвать остановку двигателя, например, неправильное измерение расхода воздуха, которое может быть вызвано неисправностью датчика массового расхода воздуха, или недостаточный расход топлива, который может быть вызван засорением топливного фильтра. В большинстве случаев, когда автомобиль не переворачивается, это происходит из-за плохого контакта, слабого аккумулятора или плохого стартера. Я предлагаю вам, чтобы техник оценил ваш автомобиль и проверил систему запуска. Система запуска включает в себя аккумуляторную батарею, стартер и связанные с ним соединения, такие как клеммы аккумуляторной батареи, кабели или даже предохранители. Также не лишним будет проверить систему зажигания. Система зажигания включает ваши свечи зажигания, провода и ваш распределитель.
Если какой-либо из них периодически выходит из строя, они могут привести к остановке.
..
…Это может быть сухой или изношенный узел шарикоподшипника, которых довольно много (генератор, кондиционер, промежуточные шкивы и т. д.), либо это может быть связано с выравниванием ремня, возрастом ремня или проблемой натяжения ремня. YourMechanic может изолировать эти…
..
Когда клиент приносит вам автомобиль и жалуется на проблему с остановкой, вам, возможно, нечего сказать, кроме его описания того, что происходит и когда это происходит. Чем больше информации вы сможете получить от них, тем лучше, потому что вам, вероятно, понадобится как можно больше подробностей, чтобы сузить список потенциальных причин.
Но даже в этом случае вы не сможете зафиксировать какие-либо полезные данные.
Это может привести к перегрузке двигателя и его остановке.
Если система ISC работает правильно, PCM должен отрегулировать обороты холостого хода, чтобы двигатель не тормозил при включении компрессора кондиционера. Если обороты холостого хода падают и не восстанавливаются, система ISC не реагирует должным образом.
Если автомобилю больше семи или восьми лет и он проехал много миль, топливный насос, безусловно, будет подозрительным. Но, как и в случае со схемой управления холостым ходом, ничего не заменяйте, пока не проведете несколько диагностических тестов.
Хороший топливный насос обычно способен подавать не менее 750 мл (3/4 кварты) топлива за 30 секунд. Если не может, есть проблема. Это может быть слабый насос, или, возможно, насос не вращается с нормальной скоростью из-за низкого напряжения или плохого заземления. Ослабление или коррозия проводных соединений в любой части электрической цепи топливного насоса или плохое заземление могут повлиять на работу насоса. Даже низкое зарядное напряжение может повлиять на давление топлива. Поэтому вам, возможно, придется провести дополнительную проверку напряжения, чтобы выяснить, связана ли проблема с проводкой или с самим насосом.
Поэтому перед заменой датчика обязательно проверьте разъем проводки и жгут проводов на наличие проблем.
Первичное сопротивление обычно очень низкое, может быть, несколько Ом или меньше, в то время как вторичное сопротивление обычно высокое, скажем, от 8000 до 15000 Ом или более. Если вы видите значительную разницу в показаниях сопротивления в горячем и холодном состоянии, или показания выходят из строя, замените катушку.
Но на холостом ходу, когда поток воздуха ограничен, любая утечка после датчика расхода воздуха может нарушить воздушно-топливную смесь. Общие точки утечки включают любое соединение вакуумного шланга с впускным коллектором (включая клапан PCV, клапан EGR и вакуумный усилитель тормозов), прокладки впускного коллектора, прокладку корпуса дроссельной заслонки и шланг для впуска воздуха между датчиком воздушного потока и дроссельной заслонкой.
Если клапан рециркуляции отработавших газов застрял в открытом положении или не может сесть из-за накопления углерода под клапаном, слишком много выхлопных газов будет всасываться обратно во впускной коллектор. Это может привести к неровной работе двигателя на холостом ходу, пропускам зажигания и/или остановке. Осмотр и очистка клапана рециркуляции отработавших газов (и его замена при необходимости) и очистка порта рециркуляции отработавших газов во впускном коллекторе должны решить проблему.