Автор: admin

Стуки в двигателе»японца»

Что стучит под клапанной крышкой двигателя автомобиля?

Стук по клапанной крышкой двигателя автомобиля — верный признак появления целого ряда проблем в его работе.

В большинстве случаев этот стук хорошо различим при работе двигателя на холостом ходу и может пропадать по мере его прогрева.

Считается, что обычно стучат клапана в клапанном механизме. Но это не всегда так. Под клапанной крышкой двигателя еще много что может сломаться и застучать.

Попробуем перечислить основные неисправности двигателя автомобиля признаком которых будет являться стук под клапанной крышкой.

В качестве примера используем карбюраторный двигатель 21083 (1,5 л) с верхним расположением распределительного вала, пружинами, регулировочными шайбами и толкателями в клапанном механизме.

Что стучит под клапанной крышкой двигателя автомобиля?

1. Стучат детали газораспределительного механизма из-за недостатка масла.

При падении уровня масла в поддоне двигателя или если по какой-то причине давление масла в двигателе недостаточное, при запуске наступает так называемое «масляное голодание» (к контактирующим деталям ГРМ не поступает моторное масло или поступает, но недостаточно). Водитель слышит тарахтящий звук, а детали двигателя изнашиваются ускоренными темпами.

Возможно все от того, что засорен маслоприемник в поддоне двигателя или помят поддон и его дно прижато к сетке маслоприемника, либо не держит противодренажный клапан масляного фильтра (он отвечает за то чтобы масло не сливалось из системы после остановки двигателя). Помимо этого к низкому давлению в системе смазки может привести подклинивание в открытом положении редукционного клапана масляного насоса или износ его шестерен.

Слишком жидкое масло залитое в изношенный двигатель, либо если в масло попадает охлаждающая жидкость или бензин, так же приведет к миганию лампы давления и «масляному голоданию».

Распредвал двигателя 21083 смазывается под давлением, через несколько отверстий, в случае масляного голодания он крутится на сухую издавая шум

2. Стучат клапана газораспределительного механизма двигателя.

Стук из-за больших тепловых зазоров.

Частый металлический дробный стук под клапанной крышкой во время работы двигателя на холостом ходу — признак наступивших проблем с клапанами. В большинстве случаев стук клапанов появляется при увеличенных тепловых зазорах между торцом стержня клапана и толкателем. Происходит это либо из-за неправильной регулировки теплового зазора, либо от стирания торцов клапанов на двигателях с большим пробегом или с плохим маслом. Стучать могут как все (или почти все) клапана, так и один или пара.

Шайбы для регулировки клапанов могут стираться со временем тем самым увеличивая зазор между ними и кулачками распредвала, что приводит к стуку

В худшем случае клапан начинает стучать если он погнут и подвисает в направляющей втулке. В таком случае придется снимать и разбирать головку блока чтобы заменить его.

Многие автовладельцы на слух довольно точно определяют неисправность клапанов (стук под клапанной крышкой в большинстве случаев довольно явный и отчетливый). Если возникают сомнения, в том, что «стучат» именно клапана можно провести проверку при помощи стетоскопа. Прикладываем его к клапанной крышке работающего на холостом ходу не прогретого двигателя. Стук клапанов будет слышен отчетливо. Можно даже определить какой клапан стучит больше.

Зоны прослушивания стуков в двигателе автомобиля

3. Стучит распредвал.

Распределительный вал двигателя обладает значительным запасом прочности, но со временем происходит износ его трущихся частей. Это кулачки, контактирующие с толкателями, шейки, опорные подшипники. Так же у распредвала на двигателях с пробегом появляется осевой люфт. Все эти проблемы напрямую влияют на шумность работы двигателя. И в частности на появление глухого стука при его запуске, который уменьшается по мере увеличения оборотов.

4. Стучат толкатели клапанов.

Толкатели клапанов тоже со временем стираются и начинают грохотать добавляя свою долю шума и стуков под клапанной крышкой двигателя.

Толкатели клапанов и регулировочные шайбы газораспределительного механизма двигателя 21083

В большинстве случаев имеет место не одна какая-либо неисправность (из перечисленных), а сразу две или несколько. Так как двигатель 21083 имеет  значительный пробег и соответственно имеет место износ всех его деталей.

Что делать если присутствует стук и повышенный шум под клапанной крышкой двигателя автомобиля?

Для начала нужно разобраться, когда проявляется этот стук, на холостом ходу или в движении, на холодном двигателе или если двигатель уже прогрет. Перечисленные выше неисправности проявляют себя стуком и шумом при работе холодного двигателя автомобиля на холостом ходу и могут исчезать или уменьшаться по мере его прогрева. С ними можно ездить, даже не смотря на то, что наносится определенный ущерб двигателю. Устранить их не так уж и трудоемко — клапана можно отрегулировать, масло долить или заменить на более свежее и густое, распредвал и детали ГРМ можно так же заменить своими силами.

Но если стук отчетливо слышен при работе прогретого двигателя на средних и высоких оборотах, то нужно как можно быстрее определить его причину так как скорее всего двигателю уже необходим капитальный ремонт.

Примечания и дополнения

— Добавить лишнего шума в работу двигателя автомобиля могут также разбитые направляющие втулки клапанов, либо если они неплотно посажены в своих гнездах в головке блока при некачественном ремонте. Помимо этого шум появляется при поломке пружин клапанов.

Еще статьи по неисправностям двигателей автомобилей ВАЗ

— Что делать если «стучат пальцы» в двигателе?

— Признаки неисправности цилиндропоршневой группы (ЦПГ) двигателя

— Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения двигателя на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Применяемость основных деталей двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена зубчатого венца на маховике двигателя

Подписывайтесь на нас!

Почему разные конфигурации двигателей издают разные звуки?

Каждый настоящий автолюбитель может отличить Aston V12 от AMG V8 и Audi V10 от Nissan V6. Но что создает этот огромный набор автомобильных мелодий?

Напомнить позже

У каждого есть своя любимая конфигурация двигателя, и самый большой вес в этом решении обычно придается звуку, который он издает. Шаблон, который щекочет мое воображение, — это V10, просто из-за интенсивного визга, издаваемого автомобильными королевами, такими как Porsche Carrera GT и Lexus LFA. От баритона V12 до хриплого рева четырехцилиндрового двигателя возникает вопрос: почему разное количество цилиндров производит разный шум двигателя?

Звук основан на давлении воздуха и взаимодействии между вибрациями, создаваемыми изменением давления, и нашими ушами. Высота звука зависит от частоты производимой звуковой волны, причем частота определяется как количество колебаний звуковой волны за одну секунду. Из-за огромного количества движущихся компонентов в автомобиле, особенно в двигателе, во время движения автомобиль производит сотни частот. Однако только одна основная частота проходит от двигателя к вашим ушам в качестве преобладающего звука рассматриваемого автомобиля, и это основная нота.

Основная нота двигателя создается синхронизацией и давлением выхлопных газов, выходящих из камеры сгорания в коллектор. Известные как импульсы, выхлопные газы вытесняются из цилиндров при каждом такте выпуска, который посылает импульс газа высокого давления через клапан в выпускной коллектор.

Скорость, с которой эти импульсы достигают ваших ушей, зависит от скорости вращения двигателя. Чем выше скорость двигателя, тем больше тактов выхлопа выполняется, поэтому увеличивается частота импульсов выхлопа. Вот почему ноты двигателя увеличиваются в громкости и высоте по мере увеличения оборотов. Чтобы различать звуки различных конфигураций двигателя, вы должны смотреть на порядок зажигания.

Например, вы можете задаться вопросом, почему двигатель V8 Ferrari California может плавно работать на холостых оборотах, а затем может резко подняться до красной черты, но олдскульный американский мускул-кар, такой как Charger, булькает и булькает и может показаться, что он работает гораздо грубее, чем итальянский автомобиль. Это связано с разным порядком воспламенения в двигателе из-за разницы в конфигурации. В Ferrari используется так называемый кривошип с плоской плоскостью, а в Charger — кривошип с поперечной плоскостью.

Плоский кривошип от Shelby GT500

Для плоского самолета это означает, что цилиндры срабатывают один за другим на противоположных сторонах V-образной формы, поэтому импульсы выхлопа сбалансированы с точки зрения времени и формы, когда они проходят по выпускному коллектору. Двигатель поперечного самолета имеет неправильный порядок работы из-за того, что соединительные пути расположены на девяносто градусов друг к другу. С первого взгляда кажется, что он срабатывает в случайном порядке, прыгая по всему ряду цилиндров.

В порядке запуска есть моменты, из-за которых два импульса выхлопа производятся с одной и той же стороны двигателя, что создает неравномерность в последовательности и интервале импульсов выхлопа. Затем это производит этот гортанный звук американского V8 из-за сгущения и смешивания импульсов, а не чистой, ровной частоты пульса Ferrari. Плоский кривошип в Ferrari создает целую тонну вибрации, поэтому он намного громче при увеличении оборотов. Он также намного легче, чем конструкция с поперечной плоскостью, поскольку американскому автомобилю нужны балансировочные грузы, чтобы держать коленчатый вал под контролем. Эта легкость также способствует высокой скорости двигателя V8 Ferrari.

Различные конфигурации двигателей различаются по звуку из-за значений доминирующей частоты, излучаемой каждым двигателем. Чтобы вычислить эту частоту, скорость двигателя должна быть разбита на число оборотов в минуту на число оборотов в секунду, что означает простое деление числа оборотов на шестьдесят.

Затем это значение нужно умножить на количество цилиндров, срабатывающих при каждом обороте коленчатого вала, что в Honda NSX с двигателем V6 будет равно трем, а в рядной четвёрке Golf R — двум. Вот краткий пример расчета:

Таким образом, с точки зрения основного фонового звука двигателя, он в основном зависит от того, как двигатель запускается, а также от количества цилиндров, которые имеет двигатель. До какой-либо настройки выхлопа или звуковых трюков V12 будет иметь примерно такой же тон звука двигателя, как и V6, рядная пятерка будет иметь тот же доминирующий тон, что и V10, и так далее. Только после того, как другие частоты менее доминирующих движущихся частей двигателя объединятся с основной частотой, можно различить ноту двигателя и отнести ее к определенному автомобилю. Таким образом, это отличает двигатели, такие как V6 NSX, от KV6 в MG ZS, а другие вспомогательные компоненты вносят свой вклад в выходной тон каждого автомобиля.

Другим фактором, который следует добавить к звуку, который мы слышим, является настройка выхлопа. Целые группы инженеров в секторах NVH (шум, вибрация и жесткость) компании будут исследовать влияние различных диаметров и сужений выхлопной трубы на усиление или подавление определенных частот. Каждое изменение давления из-за сжатия и расширения выхлопной системы приведет к изменению частоты, излучаемой выхлопными трубами.

Камера NVH используется для измерения выходных частот автомобиля при настройке 9.0002 Крупногабаритные выхлопные трубы, например, снижают выходное давление выхлопных газов, создавая низкочастотный, глубокий гул, который обычно не затихает в глушителе.

Производители автомобилей тоже серьезно относятся к шуму. Миллионы фунтов инвестируются в создание больших камер шумоподавления, в которых может сидеть автомобиль. Это позволяет инженерам выбирать точные частоты, которые они хотят настроить, чтобы получить именно тот тон выхлопа, который искал бы клиент. Кто может винить производителей, тратящих столько денег, когда инженеры могут придумывать симфонии, такие как Ferrari 458, Audi R8 и Lamborghini Aventador?

Несмотря на то, что все точные настройки, выполняемые в наши дни на новых автомобилях, могут показаться умаляющими сырой характер автомобиля, я думаю, мы должны очень похвалить производителей, которые оставляют тон выхлопа, по крайней мере, механическим процессам, таким как слегка модифицированный выхлоп. Теперь, когда такие компании, как BMW, синтезируют шум двигателя в салоне, чтобы имитировать большие конфигурации двигателя, следует проявить некоторое уважение к инженерам, которые до сих пор заставляют свои двигатели петь старомодным способом. И с учетом того, что в индустрии высокопроизводительных автомобилей сейчас широко распространено сокращение размеров, я рекомендую вам послушать несколько классических двигателей V8, чтобы снова поверить в человечество. Я рекомендую Lola T70.

Как вы думаете, вы отличите свои рядные четверки от своих монстров Bentley W12? Пройдите этот тест, чтобы узнать!

5 Шум двигателя, который может означать неисправность

Перейти к основному содержанию

2 апреля 2020 г.

Нежный гул или торжествующий рев — ваш двигатель имеет свой характерный звук. Со временем вы привыкнете к этому конкретному звуку, поэтому появление нового звука может вас нервировать. Визг, скрежет и другие звуки могут вызывать беспокойство. На этой странице мы рассмотрим несколько часто слышимых звуков и их значение. Хотя эта информация не является исчерпывающей, она дает хороший обзор некоторых из наиболее распространенных причин странных шумов и может помочь вам понять, какой уход требуется вашей Toyota.

5. Визг

Визг и крик не всегда являются хорошим признаком, когда исходят от людей, и то же самое относится к автомобилям. Если визг исходит из-под капота, это, вероятно, связано с ослаблением или износом поликлинового ремня. Поскольку этот ремень управляет вспомогательными устройствами двигателя, такими как водяной насос, генератор переменного тока и другими жизненно важными функциями, изношенный ремень требует немедленного внимания. Однако есть и другие виновники, которых следует подозревать, если визг появляется в другое время. Визг во время поворотов означает, что система рулевого управления, вероятно, требует внимания, а визг, когда вы нажимаете на педаль тормоза, вероятно, означает, что пришло время заменить тормозные колодки.

4. Скрежет

Существует множество причин, из-за которых ваш автомобиль может издавать скрежет. Если вы слышите этот скрежет как во время движения, так и на холостом ходу, возможно, виноваты изношенные подшипники. Если при переключении передач слышен скрежещущий звук, скорее всего, это связано с изношенным сцеплением. Скрежет при повороте может быть вызван заменой ШРУСа или другой проблемой подвески. И если вы заметили скрежет при торможении, ваши тормозные колодки могут быть полностью изношены до металла. Ни один из этих звуков не является хорошим, поэтому обязательно немедленно проверьте свой автомобиль.

3. Стук и щелчок

Если вы слышите звук, напоминающий стук, тиканье или щелчок, возможно, в вашем автомобиле низкий уровень масла. В этом достаточно легко убедиться, проверив масло. Если уровни слишком низкие, вы можете решить проблему в краткосрочной перспективе, добавив больше масла. Однако это только краткосрочное решение, и его следует использовать только для предотвращения повреждения двигателя во время поездки в сервисный центр. Низкий уровень масла может иметь много причин, поэтому необходимо провести осмотр для определения основной причины.

Если вы проверите уровень масла и уровень не низкий, постукивание может быть вызвано чем-то вроде проблемы с клапанным механизмом. Это также может быть серьезно и должно быть рассмотрено немедленно.

2. Внезапный громкий взрыв

Громкий взрыв, похожий на звук фейерверка, почти наверняка имеет неприятные последствия.

Неисправности мотоблоков — почему глохнет, ремонт своими руками

Мотоблок является полезным хозяйственным агрегатом, который значительно упрощает земельные и придомовые работы. Как и любая другая техника, агрегаты могут ломаться. Но ремонт двигателя мотоблока вполне возможно выполнить своими руками, следуя простым рекомендациям.

Содержание

• 1 Почему мотоблок глохнет при нагрузках?
• 2 Почему мотоблок работает с перебоями?
• 3 Почему мотоблок стреляет в глушитель?
• 4 Почему мотоблок заводится и глохнет?
• 5 Почему двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?

Почему мотоблок глохнет при нагрузках?

Достаточно распространена проблема — техника глохнет после 5 минут работы. Зачастую причина в сбое снабжения горючего и неполадках в зажигании.

Если техника глохнет при работе, нужно проверить, насколько исправно подаётся топливо:

1. Свеча достаётся и просматривается. Она пересушена — это свидетельствует о недостатке горючего;
2. В бензобаке должно быть достаточно горючего для нормального функционирования машины;
3. Осматривается состояние топливного крана. Он может быть попросту перекрыт. Иногда достаточно его открыть для дальнейшего использования агрегата.

Мотоблок заводится и глохнет при неполадках с зажиганием. Первоначально нужно проверить свечи. Влажные элементы говорят о поломке. Нужно повторно регулировать систему зажигания техники.

Повторная настройка выполняется следующим образом:

1. Снимается крышка, которая защищает детали системы воспламенения;
2. Поворачивается маховик двигателя, пока в магнето не разомкнуться контакты;
3. Специальным щупом измеряется зазор от «наковальни» до «молоточка»;
4. Маховик поворачивается до сжимания поршня. Последний должен достичь своего пика;
5. Маховик поворачивается повторно до характерного стука, который будет указывать на работу обгонной муфты;
6. Маховик оборачивается в другую сторону, пока метка данного элемента не будет совпадать с меткой на корпусе агрегата;
7. Устанавливается зазор от прерывательного контакта до кулачка в 0,3 миллиметра;
8. Кулачок фиксируется винтом, который располагается над элементом, и устанавливают защитную крышку в корпус техники.

Если вышеперечисленные действия выполнены правильно, мотоблок не заглохнет под нагрузкой. Под наклоном техника может глохнуть, если в бензобаке недостаточно горючего. Агрегат нужно установить прямо, вынуть трос стартера. Если мотор запустился, нужно залить в бак топливо.

Почему мотоблок работает с перебоями?

Есть и другие неисправности, которые стоит рассмотреть:

1. Двигатель мотоблока бьет в обратку. Причина зачастую в использовании плохого топлива. Будет недостаточно заменить горючее. Выполняется промывка насоса и шлангов для подачи топлива;
2. Техника работает рывками. Двигатель прогревается не полностью. Мотор нужно заглушить, дождаться его абсолютного остывания. После повторно его запустить и прогревать на протяжении минимум десяти минут;
3. Двигатель не тянет, потому снижается мощность мотора. Проверяется и очищается система фильтров. Проблему может спровоцировать износ магнето зажигания. В этом случае производится замена детали.

С такими проблемами могут столкнуться владельцы техники, как бензинового, так и дизельного типа. Вне зависимости от специфики поломки нужно в срочном порядке прекратить использование агрегата и заняться устранением проблемы.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?

Иногда работа техники сопровождается непривычными звуками от глушителя. Мотоблок дымит и глохнет. Для устранения такой неисправности необходимо первоначально определить, чем она спровоцирована.

Такие неполадки могут возникнуть в следующих случаях:

1. Избыток моторного масла в топливе. Оставшееся горючее сливается, промывается топливный насос и шланговая система, заливается новое топливо;
2. Некорректно выставленное зажигание. Нужно проверить, насколько правильно выставлен зазор между электродами;
3. Горючее в цилиндре мотора сгорает не полностью. В этом случае необходимо разобрать поршневую систему, хорошо вымыть и высушить цилиндр, настроить карбюратор.

В вышеперечисленных случаях ремонт мотоблоков выполнить самостоятельно несложно. Важно строго придерживаться алгоритма действий.

Почему мотоблок заводится и глохнет?

Если техника заводится и сразу глохнет, это может указывать на следующие неполадки:

1. Между электродами может быть большая дистанция, проблемы с контактами в электронике, свеча зажигания загрязнилась. Для начала очищается свеча. После проверяется целостность проводов. Выставляется нормальное расстояние между электродами;
2. Карбюратор может загрязниться, поступает слишком мало топлива. Иногда необходимо заменить горючее и уменьшить количество масла. Карбюратор демонтируется, разбирается и тщательно очищается;
3. Если агрегат не набирает обороты, это указывает на нехватку топлива. Бензин может попросту проливаться. Дефект нужно устранить или заменить топливный бак;
4. Мотоблок не развивает обороты при поломке коробки передач. На это указывает наличие стороннего звука от редуктора. Неисправность устраняется заменой масла, которым смазываются узлы.

Почему двигатель мотоблока плохо заводится на горячую?

Техника может заглохнуть при нагреве. Такая проблема устраняется сравнительно легко. Зачастую это спровоцировано тем, что в карбюратор подаёт воздух в избыточном количестве. Он перемешивается с бензином и моторным маслом, выступает охладителем карбюратора. Так температура последнего намного ниже температуры двигателя мотоблока.

Для устранения проблемы, нужно следовать определённому алгоритму. Важно запустить двигатель. Для этого выполняются следующие действия:

1. При запуске двигателя курок газа выжимается наполовину;
2. Нельзя регулярно нажимать на курок газа, поскольку это может спровоцировать заливание двигателя;
3. После завода мотора с половины нажатого курка газа нужно хорошенько прогазовать. После можно продолжать работы.

Несложные действия позволят предотвратить увеличение нагрузки на нагретый двигатель, основные элементы и системы не подвергаются усиленному износу. Перечисленные методы позволят устранить возникшие неисправности с агрегатом. Они с одинаковой эффективностью подойдут для владельцев следующих марок: Агро, Хонда, Нева, Каскад.

Вам может также понравиться:

Глушитель на мотоблок: изготовление и ремонт

24. 07.2021

Мотоблок — это сельскохозяйственная техника, с помощью которой можно значительно облегчить работы на участке. Позволяет владельцу быстро и качественно обрабатывать землю без ущерба для собственной спины. Однако есть у этих устройств один недостаток — как правило, они сильно шумят, что не очень приятно для человеческого слуха. Сегодня рассмотрим, можно ли поставить глушитель на мотоблок и как сделать его своими руками.

Некоторые модели оснащены заводскими глушителями, но эта деталь считается второстепенной, поэтому может иметь низкое качество. Поэтому в данной статье затронем также тему устранения основных поломок.

Создание самодельного глушителя на мотоблок

Для работы следует подготовить инструменты: разводной ключ, аппарат для сварки, дрель, пилу-болгарку и тиски. Далее важно изучить устройство заводской конструкции, чтобы получить представление о нем и по аналогии сделать собственное. Если вы чувствуете, что не до конца понимаете принципы работы, то лучше довериться в этом деле специалистам. Только профессионал сможет изготовить качественный глушитель.

Заводской глушитель имеет ряд слабых мест. Например:

• Фланцевое крепление. Если оно недостаточно прочное, или сделано из низкокачественного металла, может возникнуть проблема.
• Узкие трубы, через которые сложно проходить отработанным газам.
• Неверно установленные перегородки камеры расширителя.

Начать изготовление необходимо с крепления фланца. Желательная толщина заготовки находится в диапазоне от 8 до 12 мм, можно и толще. Особенно важно не скупиться на толщине, если глушитель будет направлен вверх.

Далее идет сборка основной детали — расширительной камеры. По сути, это утолщенный резервуар, внутри которого установлены перегородки. За счет них и происходит затухание звука — ударяясь о многочисленные перегородки в камере, звуковая волна теряет большую часть своей силы. Минимальное количество перегородок в глушителе мотоблока – три штуки. Если сделать их слишком много, то двигателю будет сложнее работать.

Наконец, выхлопная труба, через которую отработанный газ будет выходить наружу. Труба не должна быть чрезмерно тяжелой, иначе вся конструкция окажется под нагрузкой, но при этом стенки должны быть приличной толщины, чтобы не прогореть через короткое время. Толщина трубы соответствует толщине патрубка мотора, через который выходит выхлоп. Если всё сделано правильно, то выхлопная система мотоблока будет работать слаженно, как часы.

Возможные проблемы в глушителе для мотоблока

Как заводские, так и самодельные выхлопные системы периодически выходят из строя, в результате чего наблюдаются следующие неполадки:

Мотоблок: стреляет в глушитель, почему и что делать?

Весьма распространенная неисправность, однако и устранить ее довольно легко. Как правило, причина заключается в некачественном составе топлива или в свечах. Таким образом, если мотоблок «чихает», простреливает, издает хлопки и тому подобное – в первую очередь необходимо проверить состояние свечей и залить хорошее топливо.

Также можно попробовать использовать манипуляции с воздушным фильтром: снять его, затем при запущенном моторе прикрыть воздух ладонью, подождать, пока устройство заглохнет. Сделать то же самое еще три-четыре раза. Если все описанные методы не возымели действия, то значит, проблема таится глубже, и разумно будет показать мотоблок профессионалу по ремонту.

Появление пламени из глушителя

В ситуации, когда при работе мотоблока из выхлопной системы рвется огонь, обычно возникает в случае неполного сгорания топлива. Здесь нужно искать первопричину: почему так происходит. Например, горючее может не до конца прогорать по причине:

• перегрева;
• позднего либо слабого зажигания, когда мотоблок заводится;
• перенасыщенной смеси;
• пропуска зажигания;
• размагниченного маховика;
• попавшей в горючее влаги;
• низкокачественных или изношенных свечей;
• пониженного давления в цилиндре.

Соответственно, при появлении пламени нужно проверить все перечисленные аспекты. Первым делом – качество горючего, состояние свечей и работу зажигания. Как и в предыдущем случае, рекомендуется задать вопрос специалисту, который найдет проблему быстрее и сразу поймет, как ее устранить.

Наш сервис «Мастер глушителей» специализируется на ремонте и изготовлении выхлопных систем всех видов. Мы находимся в Санкт-Петербурге и оперативно готовы изготовить глушитель для мотоблока.

Ваш ник:

Почему + Как исправить

Когда дело доходит до моторного масла, после того, как вы его залили, вы больше никогда не захотите его видеть, если только вы его не доливаете или не меняете. В частности, выхлопная система отделена от того места, где находятся топливо и масло, поэтому, если вы заметили утечку масла из выхлопной трубы, у вас есть много причин для беспокойства.

При этом вытеснить немного машинного масла не так сложно, как вы думаете. Выяснение того, как масло попало в выхлоп газонокосилки, — хороший способ начать решение проблемы.

Масло выходит из выхлопной трубы газонокосилки

Если из выхлопной трубы газонокосилки вытекает масло, это обычно происходит из-за утечки масла из-за неправильного наклона газонокосилки, заливки слишком большого количества масла, карбюратора дисбаланс, забитый воздушный фильтр или повреждение внутри двигателя. Большинство из этих проблем не так сложно исправить, но найти правильную причину может быть непросто.

Возможные причины появления масла из выхлопных газов газонокосилки

Если вы спрашиваете себя , почему — это масло, выходящее из выхлопной трубы моей газонокосилки, вам нужно сделать две вещи: внимательно изучить характерные признаки каждого из этих симптомов и убедиться, что они относятся к вашему типу газонокосилка.

Утечка масла из-за неправильного наклона газонокосилки

Есть несколько вещей, которые могут пойти не так, если вы наклоните газонокосилку неправильно. Одной из таких вещей является вытекание масла из картера двигателя и попадание в цилиндры. Оттуда масло будет выталкиваться через выпускной клапан. Если масло также попало на воздушный фильтр, скорее всего, причина в нем.

Решение: Будьте осторожны на крутых склонах и правильно наклоняйте газонокосилку при ее обслуживании.

Самый безопасный способ наклонить газонокосилку — всегда следить за тем, чтобы карбюратор и воздушный фильтр были обращены вверх, чтобы масло и газ не выбрасывались под действием силы тяжести. Если вы случайно опрокинули газонокосилку не в ту сторону, вам необходимо проверить карбюратор (и, возможно, почистить его), проверить/заменить воздушный фильтр и вытереть излишки масла/газа. Все, что останется, до чего вы не сможете дотянуться, сгорит во время работы двигателя.

Перелив масла в газонокосилку

Заливка слишком большого количества масла в газонокосилку — верный способ избежать утечки. Показывая те же симптомы, что и при неправильном наклоне газонокосилки, масло может просачиваться через двигатель и выхлоп газонокосилки, когда в картере слишком много масла.

Решение: добавляйте масло медленно, чтобы не допустить переполнения, и сливайте лишнее масло, если вы добавили слишком много.

Если у вас вытекло масло из-за того, что вы залили слишком много масла в газонокосилку, вам необходимо измерить уровень масла с помощью щупа, убедиться, что он правильный, а также проверить карбюратор и воздушный фильтр. Опять же, если они загрязнены, вам необходимо очистить карбюратор и заменить воздушный фильтр.

Дисбаланс карбюратора

Если ваш карбюратор разбалансирован, топливно-воздушная смесь, поступающая в двигатель, будет некачественной, что может привести к утечке масла и газа из выхлопной трубы. Любое топливо, которое не сгорает, будет вытеснено через выхлоп. Это приводит к повышенному расходу топлива, поскольку топливо тратится впустую, если оно не может полностью сгореть. Если это относится к вам, и из выхлопной трубы вытекает смесь газа и масла, рекомендуется рассмотреть эту проблему.

Решение: Отрегулируйте и очистите карбюратор.

Очистка и регулировка карбюратора поможет вашей газонокосилке в целом работать лучше, и после восстановления баланса у вас больше не должно быть утечек из-за избытка топлива. Чтобы очистить карбюратор, вы должны начать с распыления в него аэрозольного очистителя карбюратора. Если это не решит проблему, вам, возможно, придется разобрать карбюратор, чтобы очистить его, что является довольно сложной задачей.

Засорение воздушного фильтра

Существует множество симптомов загрязнения воздушного фильтра, и, как вы, наверное, догадались, утечка масла и газа из выхлопной трубы газонокосилки является одним из них (хотя обычно только в крайних случаях). Если у вас сильно засоренный воздушный фильтр, ваш двигатель может не получить достаточное количество кислорода, чтобы сжечь весь всасываемый им газ. Как и в случае с несбалансированным карбюратором, вы в конечном итоге будете тратить топливо впустую и заметите, что излишки вытекают.

Решение: Замените воздушный фильтр.

Чтобы столкнуться с этой проблемой, на газонокосилке должен быть довольно неприятный фильтр, но, к счастью, все, что вам нужно сделать, это установить новый фильтр. Возможно, вам придется заменить фильтр, если вы все равно столкнетесь с некоторыми из этих проблем.

Повреждение двигателя

Хотя никто не хочет, чтобы это имело место для их газонокосилки, повреждение двигателя, безусловно, может быть причиной утечки масла из выхлопной трубы. Изношенные клапаны, поврежденные поршневые кольца, пробитые прокладки ГБЦ и трещины в блоке цилиндров могут привести к утечке масла. Если вы проверили все остальное и у вас есть более старая косилка, все может выглядеть немного серьезнее.

Решение: приготовьтесь к внутреннему ремонту двигателя или обратитесь за помощью к специалисту по небольшим двигателям.

Если у вас есть хорошие знания о малом двигателе и инструменты под рукой, вы, безусловно, можете начать ковыряться в двигателе в поисках повреждений или неисправных деталей. Мне повезло, что у меня есть друг, который много знает и может мне помочь, но если вы не можете сделать это самостоятельно или позвать кого-нибудь на помощь, лучше всего обратиться к профессионалу. Если у вашей газонокосилки уже много сезонов за плечами, в любом случае было бы неплохо, чтобы кто-нибудь ее просмотрел.

Масло, выходящее из выхлопной трубы газонокосилки с четырехтактным двигателем

Четырехтактные косилки содержат моторное масло в картере отдельно от газа. Больше похоже на стиль автомобиля, вы добавляете бензин и масло отдельно. Это означает, что масло — не единственная жидкость, которая может вытекать из выхлопной трубы. Иногда происходит утечка несгоревшего газа, который может обманчиво выглядеть как нефть, поскольку он собирает углерод и чернеет на выходе. Если у вас четырехтактная газонокосилка, обязательно перепроверьте, что из себя представляет утечка жидкости, если вы пытаетесь разобраться в сути проблемы.

Например, если у вас в конечном итоге утечка бензина, вам нужно сначала проверить воздушный фильтр и карбюратор.

Масло, выходящее из выхлопных газов двухтактной газонокосилки

Двухтактные косилки требуют подмешивания моторного масла в бензин для смазки во время работы. Поскольку двухтактные двигатели сжигают топливо, присадка к маслу помогает смазывать двигатель. Поскольку масло и газ хранятся вместе, вы не сможете измерить уровень масла после заправки. К сожалению, это может немного усложнить процесс диагностики любых жидкостей, вытекающих из выхлопной трубы. Несмотря на то, что они используют смесь газа и масла, неправильный наклон двухтактных косилок вызовет те же проблемы.

Масло, выходящее из выхлопной трубы на самоходной газонокосилке

У самоходных газонокосилок двигатели немного сложнее, но масло, вытекающее из выхлопной трубы, может происходить по тем же причинам, что и у самоходных косилок. Добавление слишком большого количества масла, вероятно, является наиболее распространенной причиной, когда речь идет о газонокосилках (отчасти потому, что вы вряд ли наклоните свою газонокосилку на бок).

Однако, если это не так, и из выхлопной трубы самоходной косилки/газонокосилки вытекает масло, велика вероятность того, что вы столкнулись с теми же внутренними проблемами двигателя, что и с самоходной косилкой. Если вы не умеете работать с двигателями самоходной косилки, вы, вероятно, будете испытывать трудности с самоходной косилкой и, вероятно, подумываете о визите к местному механику.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что есть еще одна жидкость, которая может вытекать из выхлопной трубы газонокосилки: охлаждающая жидкость двигателя. Обычно это довольно легко отличить, и полезно знать об этом, если вы проводите какое-то расследование. Плохие прокладки обычно вызывают утечку охлаждающей жидкости, но также могут быть трещины в блоке цилиндров.

Почему эта проблема требует срочного решения

Если вы заметили, что из выхлопной трубы капает жидкость, обязательно примите меры. Утечка масла или топлива из газонокосилки может привести к:

• Обострение проблем — Если у вас есть внутренние проблемы с двигателем, если оставить их без внимания, они усугубятся и снизят шансы на ремонт деталей. Масло, попадающее туда, где его быть не должно, также может иметь комбинированный эффект, поскольку оно может повредить другие детали, такие как свечи зажигания и воздушные фильтры. Кроме того, утечка масла означает, что в вашем двигателе недостаточно масла для работы.
• Мертвая трава . Ваш газон не будет в восторге, если газонокосилка постоянно капает на него маслом или бензином, и вы можете создать несколько пожелтевших пятен, игнорируя эту проблему.
• Белый/голубоватый дым – Мне не привыкать запускать газонокосилку и наблюдать, как из выхлопной трубы идет дым. Суть в том, что вы не хотите вдыхать его, и это опасно для окружающей среды.
• Пожароопасность . Каждый раз, когда на пол вашего гаража или сарая капают легковоспламеняющиеся жидкости, вы напрашиваетесь на неприятности. Даже если у вас бетонный пол, это нехорошо. Горящая газонокосилка — никому не нужная проблема. Плюс, кто любит масляные пятна!

Почему мой глушитель раскаляется докрасна, сразу заводится и, кажется, работает — Уборщик сорняков

Руководство по ремонту и поддержка для убирателей сорняков, также известных как триммеры для сорняков, пожиратели сорняков, триммеры для обрезки кромок или триммеры для лески.

38 вопросов

Посмотреть все

Тимоти Кавасос

@тимотимартин

Реп: 13

1

1

Опубликовано: 21 марта 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История
• Подписаться

Меффлер раскаляется докрасна и светится, когда полный газ начинается нормально, не пугает, но кажется слабоватым

Ответьте на этот вопрос

У меня тоже есть эта проблема

Хороший вопрос?

Да
№

Оценка
1

Отмена

Самый полезный ответ

майер

@майер

Представитель: 676. 3k

MacHale Enterprises

2,9к

1к

2,6к

Опубликовано: 22 марта 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Причина, по которой глушитель светится красным, заключается в том, что температура выхлопных газов зашкаливает.

Это (весьма вероятно) означает, что сбит угол опережения зажигания или слишком бедная топливная смесь. Одна из возможностей для небольших двигателей с магнето на маховике заключается в том, что шпоночный паз / шпонка могут быть повреждены или срезаны, что приводит к сбою синхронизации. Или карбюратор закоксовался, не давая полноценно поступать топливу.

Что это значит? Помимо того, что двигатель выходит за пределы безопасной рабочей температуры (более быстрый износ компонентов), это также может привести к детонации, когда топливо воспламеняется до конца такта сжатия. Это может привести к поломке шатуна и поломке двигателя.

Я бы не использовал его без настройки.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
2

Отменить

Марк Берден

@skidmark60

Реп: 547

5

1

Опубликовано: 22 марта 2020 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Звучит так, как будто он обедняется на высоких оборотах. Дважды проверьте правильность топливно-масляной смеси. Также на высоких оборотах есть регулировка смеси на карбюраторе. Лучше иметь кого-то, кто настраивал их раньше, чтобы правильно настроить.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Большой папа

Рем.: 1

Размещено: 12 февраля 2022 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Я только что столкнулся с этой проблемой, и результаты были ужасающими. Глушитель неисправен, замените его немедленно, иначе вы будете иметь дело с тем, с чем имею дело я. Раскаленный докрасна глушитель вызвал перегрев двигателя, выдуло масло, что привело к переборке всего двигателя! И достать запчасти для этой штуки смехотворно дорого, и это если ты их найдешь. Глушитель дорогой, я заплатил за него 640 долларов. Прежде чем вы сможете заменить его, ваш двигатель будет плохо сжигать масло. Внимательно следите за маслом, иначе вы окажетесь в той же лодке, что и я.

Был ли этот ответ полезен?

Да
№

Оценка
0

Отменить

Гектор

@jovany2004

Рем.: 1

Размещено: 11 апреля 2022 г.

Опции

• Постоянная ссылка
• История

Это может быть вызвано забитым каталитическим нейтрализатором.

Помощь в ремонте и регулировках мотоблоков МБ Ока и Луч

________________________________________________________________________

Помощь в ремонте и регулировках мотоблоков МБ Ока и Луч

 Вопрос: Мотоблок Ока МБ двигатель
lifan 7 л. с., бензин. Недавно обрабатывал небольшой участок — 20
соток. Прогрел, все как положено, начал работать, обороты были чуть
выше среднего, ни с того ни с сего пошел белый дым с выхлопной,
мотоблок пошел в «захлеб», остановился, сбавил обороты, дым вышел,
снова стало нормально. На средних оборотах такого не наблюдается, на
низких тоже, воздушный фильтр чистый и сухой. Позавчера было тоже
самое. В чем может быть причина появления дыма? Уровень масла, если
он вдруг повышенный, может ли спровоцировать
проблему? Что можно предпринять?

Ответ: У меня было такое пару раз, когда наклонял мотоблок, а если у
вас ещё и уровень масла повышенный, вполне может быть что шибко
наклонять и не надо. Из картера масло прямо на клапана попадают при
наклоне и в цилиндр. Пока не прогорит, дымит и не тянет. Если сильно
наклонить, то и фильтр воздушный может залить.

Вопрос: мотоблок Ока МБ. Муромский. 1993 года. Двигатель калужский
1д1м10. Не заводится!! Вернее очень плохо заводится, плохо работает
(неустойчиво), глохнет и опять не завести. Аппарат очень мало б/у.
Заводился и работал просто превосходно. Сегодня же с утра как
подменили.
Искра есть. Свечу менял в разных вариантах (А11, А14, А17),
карбюратор снимал мыл — продувал. Бесполезно. Помогите советом.

Ответ: Попробуйте посмотреть, фильтр на кранике бака, проверить
уровень бензина в карбюраторе, поступает ли смесь из карбюратора в
двигатель,
Если искра нормальная, должен работать после проверки , и устранения
проблем.

Вопрос: Взял у тестя мотоблок Луч МБ-1. Он у него стоял без дела
несколько лет. Заменил масло, запаял бензобак. Завёл без проблем.
Работает
только при закрытой заслонке и то с перебоями. В чём дело?

Ответ: Бензина видимо мало, что при открытии дросселя смесь
чрезмерно обедняется. Посмотри фильтр на входе в карбюратор (он
прямо в штуцере,
куда трубка подходит), может просто засорился. Если нет, то
карбюратор попробуй отрегулировать. Не поддаётся регулировке —
снимай — иглу
проверь, жиклёры.

Вопрос: Есть мотоблок Луч, выпущенный лет 15 назад. Требуется
заменить кольца или поршень с кольцами целиком. Естественно есть
проблема
купить родные запчасти. Может кто осуществлял подобный ремонт?

Ответ: Я на мотоблоке Ока вместо двигателя 1д1м10 поставил УД-2!
Правда, перевес на правый бок, но в дорожном варианте — хорошо.
Ходит с
сенокосилкой, с прицепом, с циркуляркой. Добавил ещё один шкив для
быстроходности. Мощности существенно больше. На родной поршень
подходят кольца с жигулей, но для того, чтобы поставьте маслосъёмное
кольцо, необходимо взять стальное кольцо от жигулей (оно тоньше) и
сточить его в целях уменьшения толщины. далее 2 кольца в 1 канавку —
сверху сточенное, снизу — маслосъёмное. (развернуть относительно
друг
друга на 180 градусов).

Вопрос: У меня проблема с мотоблоком Ока, разновидность Нева. Во
время работы начинает визжать стартер и вылезает шнур, за который
заводишь
мотоблок. Может, кто подскажет, в чём проблема?

Ответ: А сам стартер не чистили под зиму и смазку на шарики не
клали? Визжит только если на шарах смазки много. Устраняется
протиркой шариков
и мест в храповике, куда они вставляются. Разберёте стартёр —
внимательно осмотрите храповик. Скорее всего, увидите на нём следы
наклёпа в тех
местах, где упираются шарики. Эти наклёпы с внешней стороны нужно
очень аккуратно убрать на маленьком наждачке заподлицо с основной
деталью. И визг уберётся. Только не смазывайте механизм
консистентной смазкой или густыми маслами.

Вопрос: Мотоблок мотоблок Ока МБ с двигателем робин субару —
вылетают скорости, мотоблок без коробки скорость переключается на
редукторе
как можно это устранить?

Ответ: У МБ-1 там переключалка такая, железка на валике, которая
перетаскивается в одну звёздочку, или другую в зависимости от
передачи. А
фиксируется положение валика шариком в проточку. Или пружинка
ослабла, и шарик не держит валик, или раздолбалась эта железка и
выскакивает
из звёздочек.

Вопрос: Пропала искра на мотоблоке Ока-Нева в чём может быть
проблема?

Ответ: если новая свеча не помогает, проверяем провод глушилки
(снять стартёр со всем кожухом, отцепить от модуля тонкий провод,
поставить
стартёр на место и проверить искру. Если появилась — ищите, где
тонкий провод замыкает на массу. Если не появилась — покупайте новый
модуль.

Вопрос: Два года назад купил б/у мотоблок Луч МБ-1. Единственный
дефект при покупке подтекало масло из редуктора через выходной вал с
одной
стороны. Замена сальников не помогала. Сейчас масло стало течь
сильнее. Как устранить течь? И еще. Подскажите, от каких мотоблоков
еще
подходит к Лучу выходной вал?

Ответ: У меня мотоблоку уже лет 15 и всегда была такая проблема.
Сальник меняешь, если по хорошей дороге с прицепом — то не течет, а
стоит в
огород с фрезами залезть — и стразу текут. Выход был такой, в
редуктор помимо трансмиссионного масла лили около 2 кг литола, после
недолгой
работы смесь стала одной консистенции (более густой), и течь всё
перестало.

Вопрос: мотоблок Ока МБ двигатель lifan работает с перебоями,
оставил топливо на зиму в баке, теперь грешу на карбюратор, может
еще что
подскажите? Выхлоп вроде в норме, а вот нагар на свече черный.

Ответ: Попробуйте поменять свечу, и залить свежий бензин. Если был
залит нормальный бензин, маловероятно, что в карбюраторе появились
отложения за зиму, хотя все может быть. Надо начинать с простого, а
карбюратор будете потом разбирать и чистить.

Вопрос: у меня мотоблок Ока 6.5 л.с. с двигателем субару, началось
всё с того что я его подогрел однажды так что поплавился корпус
воздушного
фильтра. оказалось что рёбра охлаждения в процессе работы забило
сухой прошлогодней травой. после промывки и продувки продолжил
работать
нормально. потом в один прекрасный день начал терять мощность по
мере прогрева. после продувки воздухофильтра проблема на короткое
время
устранилась. на следующий день стал стрелять в глушитель огнём
плевать чёрным дымом и глохнуть и потом вообще перестал заводиться.

схватывает, плюнет, чихнёт и всё. компрессия в районе 10,5 свеча
чёрная. в чём может быть проблема подскажите пожалуйста или хотя бы
направление дальнейшего поиска. карбюратор кстати промывал ничего не
изменилось.

Ответ: Скорей всего, богатая смесь, льёт карбюратор.

Вопрос: достался мотоблок — один из первых. В данный момент
интересует длина ремней переднего и заднего хода (ни как не могу
подобрать), размер
сальников ступиц колес, и чертеж муфты стартера.

Ответ: Марки ремней — Передний ход: А-1213 Задний ход: 1400.

Вопрос: Не могу завести мотоблок Кадви Ока. Схватывается и глохнет.
Свечи менял. Искра есть. Начинает схватывать , но не заводится.
Свеча
мокрая. Что может быть?

Ответ: Возможно, карбюратор переливает. То есть очень богатая смесь,
до такой степени, что капли топлива попадая на свечу, тушат ее
(заливают).
Обратите внимание на расход топлива при запуске (дергании шнура). У
нас после полчаса такого дергания ушло в неизвестность пол литра 92
бензина. Причину я так и не смог точно определить, просто пошел и
купил новый карбюратор (у меня карбюратор К45-ПЕКАР). Возможно, или
пропускал клапан поплавка или засорился жиклер качества смеси. Я
старый карбюратор разобрал на все детали, все продул, прочистил, что
можно
было прочистить, собрал, думаю, надо поставить на родной движок и
посмотреть, что получилось.

Вопрос: В эксплуатации мотоблок Луч и опыта пользования пока
немного. При покупке не посмотрел, а вот после обработки земли
фрезами обратил
внимание на продольный люфт выходного вала редуктора (тот на который
колёса ставят). Люфт порядка 3мм. Это дефект или эксплуатационная
норма?

Ответ: Это вполне нормально.

Вопрос: Подскажите, как соединить тяги карбюратора и центробежного
регулятора?

Ответ: Проволочная тяга соединяет рычаг ЦР и дроссельную заслонку. У
меня мотоблок 85 года выпуска — пришлось все люфты убирать в
соединениях заслонок. 2. Пружинка идет от рычага Центробежного
регулятора на рычаг, к которому подходит тросик газа. 3. отпустить
болт на оси
Центробежного регулятора, опустить рычаг вниз, отверткой провернуть
ось Центробежного регулятора по часовой стрелке до упора. 4.
Затянуть болт
на оси. У меня эта методика сработала- нормальный газ, держит
обороты.

Вопрос: Прошу совета у специалистов. Мотоблок Кадви Ока, двигатель
Субару, 7 л. с. Отработал один сезон, за то лето обработал им
порядка 8
соток целины. Потом пару месяцев не заводил. По осени, уже при -2-5
градусах решил перепахать на зиму. Не завёлся, бросил, сейчас нужно
пахать
— ничего. Искра есть, фильтр чистил, газ убираешь-не схватывает,
добавишь -стреляет, дым, взрыв, глохнет — бензин свежий-92ой.

Ответ: Сними воздушный фильтр и при работающем двигателе перекрой
ладонью воздух, двигатель заглохнет. Несколько раз так сделай. А
вообще
чаще всего 2 проблемы: свечи и старый бензин.

Вопрос: мотоблок Кадви Ока с двигателем Лифан. И уже не знаю куда
смотреть: свечу менял, карбюратор продувал, со всех отстойников
сливал.
Видно зажигание надо менять, а больше я причин не вижу. Ну, вот
правда тяга ещё есть. Холодный прогревается только при среднем
положении
заслонки. Да и обороты приходится при прогреве выставлять выше
средних. И вот что интересно — свеча уж больно чистая, без нагара.
Раньше, когда
двигатель работал нормально, свеча была чёрная от нагара, а движку
хоть бы что.

Ответ: Бедная смесь, потому свеча чистая, и прогревается с закрытой
воздушной заслонкой, причины две, подсос воздуха, или засорен
главный
жиклер. Если бы он у вас глох на холостых, можно было придушить
воздух винтом качества смеси холостых оборотов, но эта регулировка
мало
влияет на работу двигателя на больших оборотах. За работу на больших
оборотах отвечает, топливный жиклер, эмульсионная трубка, и
воздушный
жиклер (тут ничего регулировать не возможно, только заменой других
жиклеров с другими отверстиями), если засорены трубка и воздушный
жиклер,
то смесь была бы богатая, и свечка была бы в саже. Но тут надо
оговорится, эмульсионная трубка, еще является и распылителем, и
может засорено
отверстие на её кончике, что тоже будет сильно обеднять смесь.
Снимите карбюратор, выверните топливный жиклер, извлеките
эмульсионную
трубку, прочистите медной проволочкой, но перед этим, рекомендовал,
замочить карбюратор, предварительно отвернув все пластмассовое и
резиновое, в ацетоне, на несколько часов.

Вопрос: по двигателю 1д1м10 не подскажете? 1. Зажигание (ремонт и
взаимозаменяемость). 2. Кап.ремонт (износ цилиндро-поршневой
группы-где
написаны номера поршня и блока, грм, кривошипно-шатунный механизм).
3. Глушитель и карбюратор — ремонт, советы и взаимозаменяемость).

Ответ: Зажигание не регулируется. Выставляется зазор, и совмещаются
метки на коленвале и шестерни распредвала. (Правда, у меня пришлось
сместить на один зуб, видно заводской брак.) Для проверки цилиндра
нужно взять новое поршневое кольцо, вставить его в цилиндр на
глубину 30мм
от верха и замерить зазор в замке кольца. Если превышает 0,8мм, то
меняй в сборе гильзу с поршнем. В принципе возможно растачивание под
следующий размер (но это сложнее). Номер группы поршня внутри на
днище, цилиндра у выпускного клапана. Можно самому замерить и
определить
по таблице. ГРМ смотри по протеканию. Если три часа не течёт, то
норма. На КШМ люфтов и задиров быть не должно. Карбюратор смотри,
чтобы
игла держала, и поплавок в перевёрнутом виде был параллельно крышке.
Настраивай по описанию.

Вопрос: Недавно приобрел мотоблок Ока 6.5 л.с. Опыта работы на
подобных агрегатах никакого. Начал потихоньку обкатывать. Снега у
нас еще по
пояс, так что пока катаюсь на тележке. На первой повышенной
трогается нормально, только едет слишком тихо, а вот при трогании на
второй
повышенной слышен сильный хруст. А в дальнейшем едет нормально, без
излишнего шума. Что это — неисправность, или так и должно быть?
Добавлю, езжу без всякого груза, с пустой тележкой. И еще, для
улучшения проходимости закрепил на дисках колес по паре дисков от
разборных
спортивных гирь. Хотелось бы спросить, кто чем нагружает мотоблок
для улучшения сцепления колес с дорогой?

Ответ: Скорее всего, Вы просто не довключаете передачу. Там
синхронизаторов в коробке нет. Нужно на месте включать, чтобы
понять, когда стала
передача. Если не стает нужно чуть шкивом рукой шевельнуть для
включения.

Вопрос: Подскажите, у мотоблок Ока 6.5 л.с, при работе с вала
крепления шкива редуктора (красная стрелка) чуть-чуть раскидывает
масло на
внутреннюю сторону этого самого шкива, это нормально или надо
лечить? Черные подтеки — это после 4 часов работы.

Ответ: Это нормально, не критично для редукторов МБ1.

Вопрос: Не подскажите у меня гонит масло в двигателе мотоблока Луч
через саму клапанную коробку. В чем может быть причина?

Ответ: Если я правильно понял, гонит через сапун. Через трубку от
блока, где клапана в карбюратор (фильтр) Подозреваю, что износились
кольца и
поршень. Из камеры сгорания, При компрессии, Газы выбивают пары
масла из картера.

Вопрос: Мотоблок Ока-Нева МБ-1 с двигателем Лифан, выкидывает масло
через глушитель, синий выхлоп, — маслосъемному кольцу конец пришел?
Проработал два месяца.

Ответ: Может быть, Вы его наклоняли в сторону карбюратора сильно?
Масло могло попасть в воздушный фильтр. Откройте его и посмотрите.
За 2
месяца ничего не могло износиться!

Вопрос: перестал заводиться двигатель 1д1м10 мотоблока Луч МБ-1,
вернее заводиться и почти сразу глохнет. Душа не выдержала, снял
крышку —
нагару на поршне и клапанах по пол сантиметра. Покрутил вроде
поршень ходит свободно, задиров на взгляд нет. Стал счищать нагар
обнаружил, что
один из клапанов можно свободно выдвинуть рукой вынимать не стал —
испугался. Может из-за клапана был звук?

Ответ: у меня была такая проблема. Это происходит из-за прорыва
тарелки впускного клапана. тарелку придётся покупать новую, а вот
разбирать
движок не надо. Достаточно снять крышку сапуна (за ней находятся
клапана) и головку блока. Тарелка очень примитивная, даже без
сухарей.
Ставится очень легко.

Вопрос: Подскажите, межцентровое расстояние у шатуна двигателя
1д1м10. У меня так сломало и подогнуло шатун, что точно замерить не
могу. Хочу
сделать шатун из Д16Т с вкладышами.

Ответ: Межцентровое расстояние у шатуна двигателя 1д1м10 равно105мм.

Вопрос: кто может помочь с переключениям скоростей на мотоблоке Луч?
вылетела та шпонка которая переключает скорости. может кто с таким
сталкивался?

Ответ: Я вкинул шарик подходящего размера в отверстие где закручен
болтик М6 и с верху закручиваю болтом чтобы шарик самопроизвольно с
канавки не выскакивал. Нужно переключить отвернул болт и переключил,
потом завернул обратно. Нужды часто переключать не возникает.

Вопрос: На мотоблоке Ока МБ двигатель lifan глохнет. Свеча в черном
закопчённом состоянии, но сухая. Что за неисправность?

Ответ: Сначала попробуйте работать при открытой крышке бензобака,
возможно, создается вакуум в системе. А уже потом:
1. Долить масло в картер ДВС до полного (верхняя нитка резьбы
заливной горловины) уровня (возможно срабатывает датчик блокировки
зажигания
если он есть).
2. Заменить свечу на новую.
3. Заменить бензин.
4. Промыть (если поролоновый) или заменить (если бумажный элемент)
воздухофильтр.
5. Проверить поступление топлива в карбюратор.
Если не помогает, надо смотреть карбюратор.

Вопрос: Завел мотоблок Ока-Нева МБ-1 после зимы. Он проработал на
холостых оборотах минут 15 вроде все нормально. Когда стал пахать
двигатель начал «стрелять» в глушитель, потом заглох. Стал повторно
заводить — стреляет в глушитель, но работает. Как только
переключаешь
воздушную заслонку в положение открыто — глохнет. Потом перестал
работать вообще — заводиться и через 3 сек. глохнет. Пробовал
заводить
вообще со снятым воздушным фильтром — все равно глохнет. Через 15
минут таких упражнений вообще перестал заводиться. На следующий день
поменял свечу, залил свежий бензин, уровень масла тоже в норме, но
проблема та же: заводиться, через 3 сек. глохнет. Через 3-4 попытки
вообще
перестает заводиться. Подскажите, в чем может быть причина?

Ответ: Слишком обедненная смесь: топлива хватает только на
приготовление смеси холостого хода, при открытии воздушной заслонки
в работу
вступает главная система вместе с холостым ходом, но т. к. через
дозатор главной смесь практически не поступает, при открытой
воздушной и
попытке открыть дроссельную («газ») регулятором оборотов, двигатель
будет глохнуть (подожжённой в камере сгорания смеси не будет хватать
усилий для движения поршня в НМТ, т. е. передать крутящий момент
коленвалу). Нечто подобное может произойти и при слишком большом
обогащении смеси топливом-двигатель просто «захлебнется». В первом
случае соринка (отложения) перекрыли главную топливную-тут без
снятия и
разборки карбюратора не обойтись. По переливу: перекос игольчатого
клапана, заклинивание поплавка или потеря его (что маловероятно)
герметичности.

Вопрос: Имеется мотоблок Луч МБ-1. Не тянет при пахоте. Знакомый
посмотрел и сказал, что не натянут ремень. Регулировка на ручке не
принесла
желаемого эффекта. Сдвинул вперед площадку с двигателем на самые
крайние отверстия. На холостом ходу не едет, как и должно быть.
Хотелось
бы отрегулировать по максимуму до вспашки. В связи с чем вопросы:
Правильно ли я пока сделал, что сдвинул вперед? Есть ли еще способы
регулировать (кроме как на ручке и смещением площадки)? На какое из
трех положений лучше всего одеть ремень на ведущем шкиве и на какое
из
двух положений на большом ? (как понимаю от этого также зависит
тяга).

Ответ: если МБ не новый не мешает посмотреть выработку ручья на
шкиве двигателя.

Вопрос: У меня мотоблок мотоблок Ока-Нева МБ-1, с нашим двигателем.
Эксплуатирую с 2001 года. в последний год в двигатель попадает
масло,
свеча забивается после пяти минут работы, при увеличении газа
глохнет, люфт впускного клапана, под клапанной крышкой всё в копоти.
Что делать,
что менять?

Ответ: Перевтуливать головку, менять клапана. Но это дело не
простое, нужен специальный инструмент. Да и срок работы
шатунно-поршневой
группы приличный — в общем полный кап ремонт ДВС, в большинстве
случаев он просто не выгоден — дешевле и надежней новый ДВС.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

• Тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1
• Трактор МТЗ-1221
• Трактор МТЗ-92П / 892
• Трактор МТЗ-320
• Запчасти МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1
• Трактор ЮМЗ
• Трактор Т-40
• Трактор Т-25
• Трактор Т-130
• Трактор Т-150
• Бульдозер Т-170

• Дизель Д-240 ММЗ
• Дизель Д-243 ММЗ
• Дизель Д-245 ММЗ
• Дизель Д-260 ММЗ
• Дизель Д-144

• Каталог запчастей МТЗ-80/82
• Каталог запчастей МТЗ-1221

• Сельскохозяйственная техника
• Мотоблоки и культиваторы

Почему не заводится машина если аккумулятор заряжен

Отзывы (0)

Пока нет ни одного отзыва.

Новости

Рубрики статей

02.07.2019

Автомобилистам со стажем прекрасно известно, что многие неисправности машин проявляются в тот момент, когда производится попытка запуска двигателя. Вне зависимости от того какой у вас двигатель, бензиновый он или дизельный, карбюраторный или инжекторный, атмосферный или турбированный, бывает так, что он просто отказывается заводиться. Во многих случаях это сопровождается тем, что просто не крутится стартер. Если происходит именно так, то причина отыскивается достаточно просто, поскольку в 99% случаев она состоит в том, что или сел аккумулятор, или сам стартер, что называется, «приказал долго жить».

Однако бывает и так, что аккумулятор заряжен, стартер бодро проворачивает коленчатый вал, а силовой агрегат остается ко всему этому полностью равнодушным и наотрез отказывается выполнять возложенные на него задачи. О возможных причинах того, почему не заводится машина, если аккумулятор полностью заряжен и процесс запуска, казалось бы, должен идти в штатном режиме, и пойдет речь в этой статье.  

Почему не заводится машина

Тем, кто хотя бы в общих чертах знаком с основными принципами работы и главными элементами конструкции двигателей внутреннего сгорания, устанавливаемых на современные автомобили, вполне понятно, что если машина не заводиться при заряженном аккумуляторе, то проблему следует искать в:

• Системе зажигания;
• Топливной системе;
• Электронной системе управления силовым агрегатом.

Логика здесь проста: двигатель при заряженном аккумуляторе и полностью исправном стартере может не заводиться или из-за того, что горючая смесь не зажигается, или из-за того, что она просто не попадает в цилиндры, или из-за того, что дает серьезный сбой электронная система управления мотором.

Что проверять если аккумулятор заряжен

В такой ситуации многие автомобилистам, даже понимая, что же именно может быть неисправно, не так уж и просто бывает решить, с чего лучше всего начать поиски дефекта. Опытные специалисты в сфере ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания рекомендуют осуществлять проверку в следующей последовательности:

• Предохранители;
• Электронный блок управления двигателем;
• Дроссельная заслонка;
• Топливный фильтр;
• Топливный насос.

О каждом из этих элементов конструкции машины и о том, в чем же может состоять их «вина», имеет смысл поговорить отдельно. 

Предохранители

Причина того, что при исправно работающем стартере не заводится двигатель может состоять в следующем на свечи не подается электричество. Кстати говоря сами они никак не могут служить причиной проблем хотя бы потому, что вероятность выхода из строя их всех, да еще и одновременно, мала. Поэтому очень может быть, что просто не подается напряжение на подключенные к ним высоковольтные провода. Если конструкция системы зажигания конкретного двигателя такова, что оно подается через предохранители, то в первую очередь нужно проверить именно их. 

Электронный блок управления двигателем

Все современные двигатели, устанавливаемые на легковые автомобили, оснащаются электронными блоками управления, которые также вполне могут быть причиной того, что при заряженном аккумуляторе и работающем стартере, а также исправной системе зажигания двигатель может не заводиться совсем, или же, запустившись, сразу же глохнет.

Так может происходить, например, когда выходят из строя датчики ЭСУД или ДПКВ. Суть состоит в том, что после запуска двигателя они посылают его электронный блок управления неправильные данные о составе топливной смеси и положении коленчатого вала. ЭБУ интерпретирует их и выдает совсем не те команды, которые нужны, соответствующим исполнительным устройствам. В результате двигатель, только запустившись, сразу же глохнет.

Еще одной «электронной» причиной того, что двигатель оказывается невозможным завести при полном энергии аккумуляторе и сил — стартере, является неисправности в автомобильной сигнализации. Ею сейчас оснащаются практически все легковые машины, так, причем далеко не все модели этих устройств отличаются высокой надежностью. Довольно часто случается так, что именно они блокируют запуск двигателя, считая, что завести его пытаются «несанкционированным» образом. 

Дроссельная заслонка

Что касается возможных неисправностей топливной системы, ведущих к невозможности запустить двигатель, то среди них, как свидетельствует практика, с большим отрывом лидируют проблемы с дроссельными заслонками. Эти элементы конструкции современных двигателей внутреннего сгорания представляют собой ни что иное, как механические регуляторы проходного сечения канала, по которому, в конечном итоге, воздух попадает в цилиндры.

Если дроссельная заслонка по той или иной причине работает неправильно, то она просто, по сути дела, перекрывает подачу воздуха. Поскольку в цилиндры не поступает воздух то воспламеняться топливо не может, двигатель и не запускается. 

Топливный фильтр

Фильтр является одной из важнейших составляющих частей топливной системы любого двигателя внутреннего сгорания. Его функция, как известно, состоит в очистке топлива от различных механических примесей. Он требует периодической замены, однако немалое количество автовладельцев просто игнорируют это обстоятельство. В результате наступает момент, когда он засоряется настолько, что оказывается непроницаемым не только для мусора, но и для самого бензина или солярки. Как следствие — топливо просто не падает в зону формирования горючей смеси, она не образуется, и двигатель, соответственно, не заводиться.  

Топливный насос

Еще одним важным элементом топливной системы, из-за которого машина может не заводиться при заряженном аккумуляторе и исправном стартере, является бензонасос.

Если он по какой-либо причине вышел из строя и не подает топливо, то горючая смесь не может сформироваться, что называется, по определению, и поэтому удивляться тому, что стартер изо всех сил вращается, а двигатель на это никак не реагирует, в таком случае не приходится.

Моя машина заводится, глохнет, а затем быстро разгоняется, что может…

Моя машина заводится, глохнет, а затем быстро разгоняется, что может…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Дежон П

на
19 мая 2017 г.

Итак, в общем, я завожу машину, и она начинает трястись, поэтому я знаю, что она заглохнет, я трогаюсь, и она сильно трясется, а затем быстро ускоряется

Пробег моей машины 160181 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

John Hege

Автомеханик

40 лет опыта

Первое, что нужно проверить, это утечки воздуха. Посмотрите под капотом на наличие больших или маленьких резиновых шлангов, которые находятся в плохом состоянии и могут допускать утечку воздуха. Любой воздух, который попадает в двигатель, не проходя через надлежащие каналы, может обеднить топливную смесь и заставить автомобиль заглохнуть. Затем вы хотите убедиться, что вы не просрочили для обслуживания. В наши дни автомобили могут пройти долгий путь без тюнинга, но не бесконечно. Возможно, вам просто нужно наверстать упущенное в своих услугах. Свяжитесь со своим механиком, чтобы техник приехал к вам домой или в офис, чтобы проверить вашу проблему с остановкой и сообщить вам, что нужно для ее решения.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Стояночный тормоз не отключается.

Здравствуйте, я предполагаю, что когда вы нажимаете кнопку на рычаге стояночного тормоза, рычаг опускается, но стояночный тормоз остается включенным. Судя по звуку, трос застрял, держите стояночный тормоз включенным. Если вы…

Застрял капот на грузовике.

Первое, что я бы попробовал, это попросить кого-нибудь потянуть за ручку капота, пока вы поднимаете капот. Если это не сработает, иногда твердый удар по капоту во время вытягивания фиксатора может…

Вибрация и тряска автомобиля с запахом из глушителя -отказ катализатора). Когда происходят серьезные пропуски зажигания, как то, что вы описываете, каталитический нейтрализатор портится, что приводит к запаху серы. Конечно, пропуски зажигания также будут…

Проверка охлаждающей жидкости

В большинстве случаев этот автомобиль имеет два отдельных бачка охлаждающей жидкости. Один из них для системы охлаждения двигателя, а другой должен быть поменьше и для турбо. Уровень охлаждающей жидкости можно проверить, проверив…

Мой Jeep поначалу переключается отлично, но примерно через 25 минут езды он не переключается, и D5 начинает мигать

Привет! Это распространенная проблема, связанная с отказом реле давления коробки передач (https://www. yourmechanic.com/services/transmission-position-sensor-switch-replacement). Реле давления трансмиссии — это устройство, которое контролирует давление жидкости внутри трансмиссии и передает его на модуль управления трансмиссией, который сообщает…

Можно ли отрегулировать стояночный тормоз?

Привет. Если у вашего Lexus задние дисковые тормоза, есть два разных способа регулировки тормозов. Один из них — разогнаться до 10 миль в час и включить стояночный тормоз. Другой способ — снять…

Мое окно со стороны пассажира не опускается, а кнопка блокировки не запирает двери.

Здравствуйте, спасибо, что написали. Ваша проблема, скорее всего, связана с переключением. Электродвигатель стеклоподъемника не влияет на работу замка двери. Единственный верный способ узнать это — проверить мощность, доступную коммутатору, и посмотреть…

Нужна ли замена ремня ГРМ на Kia Soul 1,6 л 2011 года при пробеге 90 тысяч миль? В руководстве говорится только о 2,0-литровой модели.

Проверьте переднюю часть двигателя на наличие крышки ГРМ. Если крышка алюминиевая, то на вашем двигателе стоит цепь ГРМ, а не ремень. Двигатели Soul объемом 1,6 л оснащены цепью ГРМ после 2010 года. Однако, если…

Как починить заблокированный натяжитель ремня безопасности

Привет, Мэтт. Спасибо, что отправили свой вопрос сегодня вечером. Обычно есть две причины, по которым это происходит. Во-первых, если пружина внутри ремня безопасности сломана, вы, как правило, заменяете весь узел (поскольку труднее попытаться…

Статьи по Теме

Руководство покупателя Honda Ridgeline 2012 года

Honda Ridgeline 2012 года построен на базе внедорожника Pilot и сварен как единое целое, в результате чего пятиместный грузовик обеспечивает плавность хода автомобиля. С топливной экономичностью, сравнимой со многими внедорожниками среднего размера,…

Топ-5 самых продаваемых автомобилей в Аризоне в 2012 году

В зависимости от того, где вы живете в Аризоне, погода либо засушливая, либо могут быть периоды сильного снегопада – например, в горных районах. Автомобили, которые были популярны в предыдущие годы в этом районе,…

Топ-10 самых продаваемых автомобилей 2016 года

Пикапы Ford F-серии, Toyota Camry и Honda Civic — одни из самых продаваемых автомобилей 2016 года, и все они отличаются надежностью и эффективностью.

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Города

Услуги

Машина заводится, трясется и глохнет. toyota camry зажигание…

Машина заводится, трясется и глохнет. toyota camry зажигание

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Анна М

на
28 декабря 2015 г.

Автомобиль заводится, трясется, а затем глохнет через несколько секунд после запуска.

Рокко Ловетере

Автомеханик

22 года опыта

Похоже, ваша Camry вас немного пугает! Как правило, существует три различных проблемы, которые могут привести к тому, что ваш автомобиль трясется и глохнет после запуска. Самая распространенная проблема, с которой я столкнулся на вашем автомобиле, — это выход из строя датчика массового расхода воздуха (MAF). Работа датчика массового расхода воздуха заключается в измерении количества воздуха, поступающего в двигатель, что позволяет компьютеру узнать, сколько топлива подается в двигатель. Неисправность вызовет симптомы, которые испытывает ваш автомобиль. Еще одной причиной является неисправность топливного насоса. Когда топливный насос выходит из строя, он не обеспечивает достаточного давления топлива, и хотя этого может быть достаточно, чтобы завести автомобиль на пару секунд, насос не может поддерживать давление топлива, и в конечном итоге автомобиль заглохнет. Еще один подозреваемый — регулятор давления топлива. Его работа заключается в том, чтобы помочь топливному насосу поддерживать надлежащее давление топлива, поэтому отказ может вызвать проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Наконец, еще одна распространенная проблема, приводящая к тряске и остановке двигателя после запуска, — изношенные свечи зажигания. Свечи зажигания обычно упускают из виду, и если в свече зажигания есть зазор, со временем он будет продолжать изнашиваться и создавать слабую искру, препятствуя правильной работе автомобиля. Однако, по моему опыту, еще одна вещь, которую вы можете проверить, — это уровень бензина в машине. Это может звучать глупо, но иногда указатель уровня топлива в машине может показывать, что у вас есть бензин, но на самом деле он может быть низким или кончиться. Попробуйте добавить галлон бензина в машину и попробуйте перезапустить. Если он работает гладко, возможно, ваш датчик уровня топлива нуждается в ремонте.

Выше приведены наиболее распространенные причины тряски и остановки после запуска Toyota Camry 1997 года. Несмотря на то, что вы знаете об этих распространенных проблемах, все же лучше, чтобы сертифицированный механик правильно диагностировал вашу проблему с остановкой.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Не заводится

Если вы пытаетесь получить новый ключ для работы с автомобилем, вам потребуется заводской сканер для программирования ключа для автомобиля. Если вы заменили ЭБУ, вам также потребуется дилер, чтобы…

Задняя передача автомобиля работает исключительно 2006 Cadillac XLR

Возможно, трос переключения передач оборвался после того, как вы выбрали «Reverse». если это так, независимо от того, что вы делаете с переключателем, коробка передач находится в режиме заднего хода. Попросите профессионального механика, например YourMechanic, подтвердить этот диагноз и заменить кабель (https://www.yourmechanic.com/services/shift-selector-cable-replacement)…

Автомобиль глохнет на скорости 30-40 миль в час, а затем падает до 10 миль в час — Porsche Panamera 2011

Начните с кода проблемы с двигателя: это датчик положения распредвала (https://www.yourmechanic.com/services/camshaft-position- датчик-замена), актуатор фаз газораспределения или что-то еще? Описанные вами симптомы, безусловно, могут быть вызваны неисправностью механизма газораспределения. Профессионал YourMechanic может…

Мою машину трясет, когда я еду со скоростью более 80 км/ч

Привет. Судя по описанию, которое вы дали, проблема с управляемостью вашего автомобиля может быть связана с подачей топлива. Это объясняет, почему ваш автомобиль не хочет заводиться в тот день. На следующий день вы выезжали на шоссе…

Моя машина дергается и у меня снизилась мощность двигателя

Здравствуйте и спасибо, что связались с YourMechanic. В вашем автомобиле может быть забит каталитический нейтрализатор или глушитель. Это сообщение отображается, если противодавление двигателя слишком велико. Запустите двигатель и возьмите что-нибудь, чтобы заблокировать хвост…

Врезался в крыло, теперь моя машина течет много красноватой жидкости из-под моей пассажирской фары.

Автомобиль небезопасен для вождения с утечкой жидкости. Скорее всего, утечка в линии передачи и движение по ней приведет к повреждению трансмиссии. Отбуксируйте автомобиль в кузовной цех.

Аккумулятор машина работает нормально после прыжка, если я выключу ее и попытаюсь снова включить, она не заведется, пока не прыгнет

Во время последнего эпизода, когда машина снова не завелась, диагностика начнется с проверки батарея. Если у вас есть полностью функционирующая система зарядки (вы упомянули, что генератор новый, но система зарядки должна…

На приборной панели загорелся индикатор ABS

Здравствуйте! Индикатор ABS относится к вашей антиблокировочной тормозной системе, которая управляется модуль и датчики скорости вращения колес на каждом из четырех колес.Это может быть связано с неисправным модулем управления ABS или, возможно, с неисправностью…

У меня проблемы с трансом. В моем 06 passat 2.0t 4c газовый двигатель тяжело переключается с 1-й на 2-ю, не переключается на 5 или 6

Несмотря на пробег, его можно отремонтировать без ремонта или замены трансмиссии.

Слышны хлопки в воздушном фильтре

Для многих автомобилей, оснащенных ГБО, существует проблема возникновения хлопков в воздушном фильтре. Большинство причин из-за которых слышны хлопки можно устранить самостоятельно, без помощи специалистов СТО.

Содержание

• 1 Неисправность электромагнитного клапана
• 2 Причина в зажигании
• 3 Другие причины

Неисправность электромагнитного клапана

Элемент ГБО на инжекторном авто

Детонирование смеси во время горения приводит к появлению характерного звука, указывающего на засорение форсунки. Если степень загрязнения большая, то хлопки очень явные, при незначительном загрязнении хлопки еле ощутимы. Указанная неприятность сопровождается возрастанием расхода горючего, снижением динамики разгона машины. Присмотритесь к отработанным газам, они становятся очень едкими, с ухудшением состояния клапана цвет отработки становится более темный.

Устранить проблему можно одним способом: промыть форсунки для удаления нагара. Применение химических средств с большой концентрацией растворяющего вещества дает возможность удалить сильный нагар с клапанов и элементов камеры сгорания.

Причиной появления хлопка при резком нажатии на педаль газа может быть бедная топливная смесь. Она образовывается, если газ, находящийся в баллоне практически на исходе. В такой ситуации возникает хлопок даже при полностью исправном автомобиле.

Рекомендуем посмотреть видео о решении проблемы хлопков на ГБО второго поколения:

Причина в зажигании

Воспламенение рабочей смеси

При резком открытии заслонки, если момент зажигания не точно выставлен, т.е. если есть раннее зажигание, то это ощущается как хлопок в воздушном фильтре. Учтите: рабочая смесь образовывается во впускном коллекторе и если впускной клапан открыт, указанная жидкость воспламеняется не только внутри цилиндра, она возгорается во всем коллекторе — это очень плохо для мотора. Причины, по которым возникает хлопок следующие:

1. Старые свечи — посмотрите есть ли на свечах нагар. При необходимости замените новыми. Учитывайте: для автомобилей на газу разработаны специальные свечи, они служат дольше обычных. Если во время замены свечей виден смазочный материал в колодце — замените прокладку клапанной крышки. Иначе автомасло приведет к выходу из строя свечей, проводов ВВ или катушки.
2. Неплотно прилегает клапан из-за образовавшегося нагара. Несвоевременное зажигание приводит к неполному сгоранию горючего, образовывается большое количество нагара.
3. Прогоревший клапан. При такой поломке автомобиль должен стрелять и при холостых оборотах.
4. Не отрегулирован угол зажигания. Посмотрите рекомендации дилера транспортного средства или обратитесь в сервисный центр.
5. Применение некачественного топлива.
6. Износ, замыкание проводов ВВ, неправильное их подключение. Обычно первыми проверяют свечи. Если их замена не помогла и машина продолжает стрелять посмотрите на ВВ провода. Определить куда уходит высокое напряжение можно ночью на заведенном движке с перегазовками.

Другие причины

Для машин, оснащенных ГБО, образование хлопков в воздушном фильтре часто вызвано выходом из строя бензиновых форсунок. В случае когда форсунки протекают, автомобиль на газу начинает стрелять в воздушный фильтр при запуске. Плюс, переходя из бензина на газ, возникает необходимость в двухрежимной прошивке, потому что УЗО газа отличается от УЗО бензина. Также возможно УЗО рассчитано на один вид топлива и при переходе на другой возникает его некорректная работа. Можно попробовать сбрасывать ЭБУ, такая возможность предусмотрена БК любого типа.

Устанавливая газ на инжекторный автомобиль самостоятельно, необходимо учитывать необходимость размещения так называемого антихлопка. Он вкручивается между дроссельной заслонкой и гофрой, подсоединенной к воздушному фильтру. При возникновении взрывной волны, остатки газа выходят через отверстия, размещенные под резинкой антихлопка. Такая конструкция не позволяет поступить газу к фильтрующему устройству. В противном случае может возникнуть газовая волна большой силы, способная разорвать элемент фильтрации.

Автор Сергей ПолищукОпубликовано 13.03.201713.03.2017Рубрики ФильтрыМетки ГБО, фильтры, воздушный фильтр

Что делать, если автомобиль дергается при разгоне

Топливная система

Наиболее часто автомобиль начинает дергаться при проблемах с топливной системой. По разным причинам в цилиндры подается недостаточное количество смеси, либо она поступает неравномерными порциями.

Виновниками такого безобразия, как правило, является забившиеся воздушный и топливный фильтры, нарушения в работе дроссельного узла или неисправный бензонасос. В первом случае логичным выходом из положения является замена или очистка фильтрующих элементов. Нарушения в работе дросселя чаще всего вызваны как повреждениями его деталей, так и их банальным загрязнением.

В последнем случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла. Если же виновен бензонасос, нужно осмотреть и при необходимости заменить поврежденную диафрагму или, как вариант, проблемный клапан. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса.

Некачественное топливо

Причина подергиваний автомобиля при разгоне может быть и более простой — некачественное топливо. Речь может идти в частности о несоответствии октанового числа, разбавленной структуре и нестабильном химическом составе горючего.

В любом случае, помимо характерных рывков после заправки появятся провалы в наборе скорости, нестабильные обороты (как холостые, так и в рабочем диапазоне), повышенный расход топлива, и, наконец, борткомпьютер может выдать ошибки, связанные с работой топливной системы.

Если вы столкнулись с такой симптоматикой, имеет смысл продолжить движение без перегрузок до первой попутной АЗС. Там нужно будет заправиться до полного бака, чтобы сделать топливный состав менее вредным для мотора. Еще лучше топливо полностью слить, однако такой сценарий во время движения по загородной трассе не всегда приемлем. При первой возможности нужно будет также проверить и при необходимости прочистить сетку топливоприемника.

Датчики

Характерные рывки и подергивания могут спровоцировать также неисправные датчики системы управления двигателем. Наиболее часто виновниками являются датчики положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха.

Основной признак того, что вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки, — скачущие обороты. Кроме того, двигатель может начать глохнуть на холостом ходу. Чтобы точно поставить диагноз, нужно вооружиться электронным мультиметром, способным измерять постоянное напряжение, и лучше всего сделать это на сервисе.

Симптомы выхода из строя датчика массового расхода воздуха в свою очередь — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск и опять-таки «плавающие» обороты мотора. Также же проблему может вызвать барахлящий датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания выбирается неправильно.

Свечи зажигания

Дергания автомобиля вполне могут спровоцировать также неисправные свечи зажигания и/или высоковольтные провода.

Чаще всего проблему вызывает нагар на электродах, что ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Соответственно, можно попробовать очистить или заменить свечи. В первом случае лучше всего использовать ультразвуковую обработку или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя или химикатов. Если же дело в проблемных высоковольтных проводах, никакой ремонт не поможет — только замена.

Коробка передач

Рывки при наборе скорости могут объяснятся также неисправностью трансмиссии, причем чаще всего проблема связана с повреждениями автоматической коробки передач или муфты Халдекс.

Как правило, проблему вызывает несвоевременная замена технических жидкостей и некомпетентное обслуживание трансмиссионных узлов. Если проблему запустить, после толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии.

Кроме того, современные «автоматы» чувствительны к качеству и уровню смазки. Если ушло как минимум 0,5 литра трансмиссионного масла, водитель наверняка почувствует сильные рывки при движении автомобиля.

Почему моя кошка продолжает чихать? ׀ Hill’s Pet

Передайте салфетки, пожалуйста!

Ваша кошка чихает чаще, чем обычно? Кошки нередко чихают. Однако, если ваша кошка продолжает чихать постоянно и/или чаще, чем обычно, возможно, пора обратиться к ветеринару.

Почему кошки чихают

Часто ваш кошачий друг чихает по многим из тех же причин, что и люди: он испытывает зуд, вызванный чем-то витающим в воздухе, например, пылью, сигаретным дымом или даже собственной кошачьей шерстью.

Однако могут быть и более серьезные причины, по которым ваша кошка продолжает чихать. Ниже приводится список наиболее частых причин чихания у кошек:

1. Раздражители

Раздражители, которые на первый взгляд могут быть безобидными, могут вызвать чихание. Например, сильная специя, с которой вы готовите (перец и корица — два распространенных ингредиента, обладающих раздражающими свойствами), может раздражать чувствительный нос котенка, особенно если она проверяет, что вы делаете на кухне. То же самое касается бытовых чистящих средств, в том числе с отбеливателем и уксусом, которые могут беспокоить как людей, так и животных. Также рассмотрите эфирные масла; хотя они могут хорошо пахнуть для вас, подумайте об остром обонянии вашей кошки и о том, как они могут ее сильно раздражать.

2. Иностранный материал

У любопытных кошек в носу застревают всякие штуки. Например, скошенная трава и пыльца, которые вы отслеживаете в доме, — это всего лишь две вещи, которые могут застрять в их носовых полостях. Если чихание не удаляет предмет, не пытайтесь удалить материал самостоятельно. Немедленно обратитесь к ветеринару и попросите профессионала выполнить эту работу.

3. Стоматологические заболевания

Двумя наиболее распространенными симптомами стоматологических заболеваний кошек являются чихание и выделения из носа. Как отмечает Pet Health Network, «инфекции кошачьих зубов могут позволить бактериям закрепиться в носовых пазухах, что приведет к воспалению и чиханию». Если не лечить, бактерии могут попасть в другие части тела.

4. Вирусы

Бешенство, герпес, стригущий лишай и токсоплазмоз — это несколько вирусов, которые могут вызывать чихание у кошек. Не все эти вирусы передаются человеку, но некоторые из них, например, токсоплазмоз, могут передаваться человеку и являются довольно серьезными, сообщает Animal Planet.

5. Респираторные инфекции

Аллергия вашей кошки редко проявляется в виде чихания, говорит ветеринар Арнольд Плотник. Скорее всего, у вашей кошки инфекция верхних дыхательных путей. «Большинство кошек подвергались воздействию вирусов верхних дыхательных путей кошек, будучи котятами, и являются хроническими переносчиками вируса. Когда кошки испытывают стресс или подавленный иммунитет, вирус может повторно проявиться и вызвать клинические симптомы». Этот тип инфекции передается от кошки к кошке, а не от человека к кошке.

На что обращать внимание

Помимо наблюдения за любым чрезмерным чиханием, вы также должны следить за выделениями из носа вашего котенка. «Чихание и выделения из носа могут появляться вместе или возникать как отдельные проблемы. Они связаны с заболеваниями носовой полости, носовых пазух или с обоими», — поясняет VCA Animal Hospital. «В то время как случайное чихание совершенно нормально, повторяющиеся приступы сильного чихания предполагают раздражение носовой полости». Помимо чихания и выделений из носа, такие симптомы, как выделения из глаз, потеря аппетита, вялость и кашель, могут указывать на наличие у котенка инфекции.

Как помочь

Если ваша кошка продолжает чихать, сначала проверьте внешние причины, которые можно устранить. Например, вы можете отвлекать котенка игрушками для кошек во время приготовления пищи, отказаться от надоедливых чистящих средств или чаще пылесосить, чтобы сократить популяцию пылевых кроликов в вашем доме.

Однако, если чихание не проходит само по себе или у вашего пушистого друга проявляются другие симптомы, немедленно запишитесь на прием к ветеринару, чтобы определить причину. Осмотрев ее, ветеринар, вероятно, проведет серию тестов, чтобы выяснить, что вызывает осложнения.

Здоровье вашей кошки является приоритетом номер один, и регулярные осмотры у ветеринара помогут сохранить ее в отличной форме на долгие годы.

Автор

Кристин О’Брайен

Кошка чихает: что это значит, когда ваша кошка чихает?

Перейти к содержанию

3.3.22

Приблиз. время чтения: 7 мин.

Хотя кошачий чих может быть одним из самых милых звуков, которые вы когда-либо слышали, в некоторых случаях он также может вызывать беспокойство. Если вы спрашиваете себя: «Почему моя кошка так много чихает?» затем обязательно обратите пристальное внимание на свою кошку, чтобы вы могли определить, присутствуют ли другие симптомы. Возможно, вам придется отвести кошку к ветеринару, чтобы исключить какие-либо серьезные проблемы со здоровьем.

Так же, как и люди, кошки могут страдать от инфекций верхних дыхательных путей и носовых пазух, а также от других заболеваний, которые могут привести к очаровательному чиханию. Вот что вам нужно знать о чихании вашей кошки и о том, есть ли повод для беспокойства.

Когда мне следует беспокоиться о том, что моя кошка чихает?

Случайное чихание вашей кошки, как правило, не вызывает беспокойства — это может быть просто что-то раздражающее ее носовые проходы. Если это больше, чем случайность, вам нужно искать закономерности. Попытайтесь заметить, происходит ли это примерно в одно и то же время дня или только в определенной комнате. Это может помочь вам определить, вызвано ли чихание вашей кошки раздражителем или вызвано инфекцией или основным заболеванием. Обязательно следите за своей кошкой на наличие других симптомов, а также частого чихания. Но сначала давайте определим причины, по которым ваша кошка может чихать.

Основные причины, по которым кошки чихают

Кошки чихают по разным причинам: некоторые из них столь же безобидны, как першение в носу, а другие настолько серьезны, как инфекция верхних дыхательных путей или даже пневмония. Пока вы следите за своим питомцем, вы сможете лучше определить основную причину его чихания. Вот самые распространенные ответы на вопрос почему моя кошка чихает ?

Респираторные инфекции у кошек

Одной из частых причин чихания у вашей кошки является инфекция верхних дыхательных путей. Респираторные инфекции похожи на простуду вашей кошки. Инфекции верхних дыхательных путей могут быть вирусными, бактериальными и грибковыми. Эти типы инфекций могут длиться от 7 до 21 дня, но в среднем от 7 до 10 дней.

Если у вас несколько кошек, вам может быть интересно почему все мои кошки чихают? Имейте в виду, что, как и обычная простуда, инфекции верхних дыхательных путей у кошек заразны и могут легко передаваться другим кошкам в доме.

Инфекция носовых пазух

Ваша кошка также может страдать от воспалительных заболеваний, таких как ринит и синусит. У вашей кошки будут схожие симптомы при этих двух состояниях. Ринит — это то, что люди называют «заложенным носом», поскольку это воспаление слизистых оболочек носа. Синусит – это воспаление слизистой оболочки носовых пазух. Эти два состояния также часто встречаются вместе, как риносинусит.

Хронические заболевания верхних дыхательных путей

Если у вашей кошки необратимое повреждение носовых ходов и ослабленная иммунная система, это может привести к хроническим заболеваниям верхних дыхательных путей и постоянному чиханию. Симптомы хронического заболевания аналогичны инфекциям и воспалению верхних дыхательных путей, но сохраняются в течение недель или месяцев или с интервалом в несколько недель. Хронический ринит также может привести к рецидивирующим бактериальным инфекциям.

Кроме того, кошки, перенесшие тяжелые острые вирусные инфекции, такие как кошачий калицивирус и кошачий герпесвирус, более восприимчивы к хроническим заболеваниям верхних дыхательных путей.

Воспаление или инфекция зуба

Стоматологические заболевания могут вызывать чихание, особенно если инфекция находится в корне зуба. Когда у кошек есть инфекции зубов, бактерии могут поселиться в пазухах. Это приводит к воспалению, наряду с частым чиханием.

Аллергия 

В большинстве случаев симптомы аллергии у кошек проявляются в виде раздражения кожи или выпадения шерсти. Однако могут возникнуть другие симптомы, такие как кашель, чихание и хрипы, а также зуд и слезотечение.

Симптомы аллергии могут возникать сезонно из-за внешних аллергенов, таких как пыльца, или круглогодичных аллергенов, таких как пыль или плесень. Имейте в виду, что если вы выпускаете свою кошку на улицу, она больше подвергается воздействию химических веществ, содержащихся в удобрениях. Домашние кошки также могут контактировать с комнатными растениями, которые могут вызывать аллергические реакции.

Раздражение

Ваша кошка может чихать по самой простой причине, например, что-то на мгновение раздражает ее нос и пазухи. Это, пожалуй, самая очевидная причина чихания, и беспокоиться не о чем! Раздражители могут включать легкие химические запахи, духи, частицы в воздухе или щекотание в носу.

Симптомы аллергии у кошек

Аллергические реакции возникают, когда иммунная система кошки чрезмерно реагирует на посторонние вещества или частицы. Вот некоторые из симптомов аллергии на кошек, на которые следует обратить внимание:

• Кожный зуд, вызывающий царапание, трение или тряску головы
• Чихание
• Кашель или свистящее дыхание
• Рвота
• Диарея
• Газ
• Вздутие живота

Несмотря на то, что вы не можете защитить свою кошку от всех аллергенов, вы можете предотвратить попадание микробов и нежелательных частиц в лоток с помощью робота-пылесоса. Этот очиститель использует биоферментную технологию в сочетании с чистящими средствами на растительной основе. Это полностью натуральное чистящее средство, которое переваривает и удаляет органические материалы, пятна и запахи в вашем туалете (или где-либо еще в доме). Поддерживайте здоровье своей кошки, не подвергая ее воздействию вредных микробов и агрессивных химикатов, которые могут раздражать ее дыхательную и иммунную системы.

Нормально ли, что моя кошка чихает несколько раз подряд?

То, что ваша кошка чихает тут и там, это нормально и не о чем беспокоиться. Вы даже можете заметить, что у вашей кошки приступы чихания, и она чихает несколько раз подряд, что также нормально. Что ненормально, так это то, что ваша кошка чихает несколько раз в день и несколько дней подряд. Частое и постоянное чихание означает, что пришло время для поездки к ветеринару.

Что делать, если вы чувствуете, что ваша кошка слишком часто чихает

Если ваша кошка здорова и время от времени чихает, вам, вероятно, не о чем беспокоиться. Обязательно водите свою кошку к ветеринару для ежегодного медицинского осмотра или в соответствии с рекомендациями вашего ветеринара.

Вы также можете осматривать голову и морду вашей кошки между визитами к ветеринару на наличие аномалий, таких как выделения из глаз или носа. Если вы заметили, что ваша кошка кашляет и чихает, она выглядит вялой, у нее проблемы с дыханием, у нее снижен аппетит и/или наблюдается обезвоживание, немедленно отведите ее к ветеринару, чтобы исключить какие-либо серьезные медицинские проблемы.

Позаботьтесь о здоровье своего котенка

Теперь, когда у вас есть ответ на вопрос , почему моя кошка так часто чихает? вы сможете быть в курсе, когда чихание является нормальным явлением, а когда вызывает беспокойство. Сделайте шаг вперед для здоровья вашей кошки с помощью самоочищающегося туалета и приложения Whisker! Этот самоочищающийся туалетный лоток с поддержкой Wi-Fi дает вам свободу от ваших обязанностей в туалете, но при этом позволяет вам следить за здоровьем вашей кошки. С помощью приложения вы можете следить за поведением вашей кошки в туалете, чтобы определить, есть ли какие-либо другие медицинские симптомы, вызывающие беспокойство. Litter-Robot 3 Connect упрощает уход за вашей кошкой!

Это плохо, если ваша кошка много чихает?

Случайное чихание безвредно. Однако, если ваша кошка чихает несколько раз в день в течение нескольких дней или присутствуют другие симптомы, вам следует обратиться к ветеринару.

Нужно ли везти кошку к ветеринару, если она чихает?

В любое время, когда чихание не проходит или сопровождается другими симптомами, такими как кашель, потеря аппетита или выделения из глаз и носа, скорее всего, потребуется посещение ветеринара для постановки правильного диагноза и лечения.

Как моя домашняя кошка простудилась?

Патогены, вызывающие простуду у кошек, обычно переносятся воздушно-капельным путем и могут быть занесены в ваш дом другим домашним или уличным домашним животным.

Фото на обложке Кевина Кнезича на Unsplash

Предыдущий

Следующий

• 8. 22.16

  Подробнее

• 11,9.18

  Подробнее

• 21.10.21

  Подробнее

• 30.

Система смазки двигателя — устройство, профилактика неисправностей

Назначение системы смазки двигателя, её устройство, элементы (поддон картера, маслозаборник, насос, фильтр, датчик давления, редукционные клапаны), профилактика неисправностей, техническое обслуживание.

Система смазки двигателя автомобиля или смазочная система двигателя (ССД) – совокупность механизмов авто, которые участвуют в снижении трения между сопряженными деталями ДВС, минимизируют затраты мощности ДВС на трение. Принцип работы системы смазки двигателя заключается в обеспечении подачи смазочных материалов (моторного масла) ко всем трущимся деталям ДВС на всех режимах его работы. ССД работает циклично.

Между двумя поверхностями движущихся тел формируется масляная пленка. Она разделяет движущиеся поверхности и уберегает трущиеся поверхности от дополнительных нагрузок.

Назначение системы смазки двигателя

Система смазки направлена на поддержание непрерывной подачи к подшипникам смазочных материалов и непосредственное решение следующих задач:

• Уменьшение трения между сопряженными деталями. Причем компоненты системы направлены на уменьшение всех видов трения – сухого – непосредственного соприкосновения деталей друг с другом, жидкостного – с разделением масла, полужидкостного (масляный слой присутствует, но полного разделение трущихся поверхностей маслом нет). Сухое трение в чистом виде на практике – самое редкое. Его можно встретить при деформации контактирующих тел (например, подшипников), при разрушении граничных плёнок в местах повышенного давления. Гораздо же более распространённая ситуация – полужидкостное и жидностное трение. С жидкостным трением детали, например, часто встречаются при высоких окружных скоростях при попадании масла в клиновой зазор между цапфой и вкладышем подшипника скольжения.
• Отвод тепла и охлаждение деталей двигателя. Осуществляется потоком жидкости из системы охлаждения. Сначала охлаждается масло, а затем уже сами детали ДВС.
• Освобождение двигателя от продуктов износа механизмов в отработанном масле (в виде прямоугольников, «листочков», пыли). Наиболее распространён усталостный износ. Он возникает при трении качения и трении скольжения. Также существует адгезионный, абразивный, коррозионный износ.
• Удаление нагара. Чаще всего нагар характерен для транспортных систем с прямым впрыском топлива (топливо идет непосредственно в камеру сгорания, отсутствует этап промывки клапанов). Также проблема нагара актуальна в ситуациях, если транспортное средство используется только время от времени, есть постоянные простои, или при использовании авто в холодное время года его владелец не прибегает к прогреву двигателя.
• Защита деталей двигателя от коррозии. Смазочные вещества в системе помогают ей противостоять окислением под влиянием кислорода.
• Чтобы решить поставленные задачи, давление масла в ССД должно быть достаточно высоким. Масла должно хватит для обеспечения жидкостного и отвода от поверхностей тепла.

Устройство системы смазки

Элементы системы смазки двигателя:

• Поддон картера. Резервуар для хранения масла. Именно здесь происходит сбор и аккумуляция масла в системе смазки. Также в поддоне картера скапливаются мелкие абразивные частички при трении металлических элементов друг о друга.
• Маслозаборник. Место сбора масла для дальнейшей циркуляции масла в системе после поддона картера. Устанавливается не на самом дне, а на некотором расстоянии от него. Благодаря этому абразивные частицы, образовавшиеся в системе, легко удалить. Достаточно просто снять поддон. Некоторые маслозаборники комплектуются магнитами. Это удобно для быстрого сбора и удаления металлической стружки.
• Масляный насос – приспособление, главная функция которого – закачивать в систему масло. Запускаться насос может разными способами. Например, от распредвала, от коленвала. 
• Масляный фильтр. Устройство выполняет функцию очистителя масла от продуктов нагара, загрязнений и износа.
• Датчик давления. Он работает в связке с указателем давления в системе смазки двигателя, сигнальной лампой на панели приборов.
• Радиатор (стоит не на всех транспортных средствах). Комплекс трубок и пластин для отвода тепла, охлаждения масла.
• Редукционные клапаны. Помогают поддержать стабильное давление. Размещены в масляном фильтре, насосе.

На некоторых элементах остановимся более детально.

Масляные насосы

Масляные насосы в системе могут быть шестеренными, роторными, героторными (с внутренним и внешним мотором), поршневыми, шиберными крыльчатыми. Самые популярные – шестерённые модели.

На практике шестеренчатые модели показывают себя как наиболее производительные. Конструкция шестерённых насосов при этом бывает очень разной. На транспорте могут устанавливаться конструкции, где шестерни располагаются рядом (решения с наружным зацеплением) и друг в друге (шестерня в шестерне), т.е. зацепление – внутреннее. 

Насосы с шестернями наружного зацепления более компактные (их можно легко поместить в ограниченном пространстве) и износостойкие в силу небольшой величины скорости скольжения в зацеплении и, соответственно, небольшого давления на зубья. И это их существенные преимущества перед насосами с наружным зацеплением. При этом большинство производителей выпускает насосы с внешним зацеплением. Конструкция «шестерня в шестерне» более дорогостоящая, так как более сложная в исполнении, при этом производитель не может гарантировать такой же КПД, как в случае с решением с наружным зацеплением.

Масляные фильтры

Существенные различия – и в масляных фильтрах, которые могут входить в ССД. Они напрямую влияют на заправочный объем системы смазки двигателя, пропускную способность, скорость и эффективность очистки.

Наиболее быстро масло и очищают полнопроточные (часто их называют просто – проточными) фильтры. Через полнопроточные фильтры проходит всё количество масла, всасываемое насосом. Наиболее качественную очистку обеспечивают частично проточные фильтры. Через них проходит не всё масло, а только его часть.

Если же важна и скорость, и качество, помогут комбинированные фильтрующие системы. Они дороже, сложней, но фактически они представляют собой систему частичнопоточного и полнопоточного фильтров.

При этом самые практичные комбинированные системы с обратным и перепускным клапаном и двойной вальцовкой. На картинке представлен типичный фильтр такого типа (решение компании Robert Bosch GmbH).

Среди явных плюсов системы смазки двигателя – возможность обеспечить непрерывную подачу масла в ДВС даже при очень вязком масле и при низкой температуре воздуха, быстрое наращивание давление и, соответственно, оперативное смазывание при перезапуске, а также защита от холостого хода фильтра после запуска ДВС.

Виды систем смазки

Схема системы смазки двигателя может быть разной. Классификацию при этом можно провести по различным признакам.

• По способу подачи масла: с подачей масла под давлением, с разбрызгиванием (самотёком), комбинированный вариант. Комбинированный вариант хорош тем, что детали, испытывающие большие нагрузки, можно обрабатывать максимально основательно — под давлением, а узлы, функционирующие в простых операциях – самотёком. В этом случае не страдает ни качество, ни скорость.
• По типу вентиляции картера: картерные газы могут удаляться сразу в атмосферу (через сапун) или направляться в цилиндры на дожигание (системы с закрытой вентиляцией). Замкнутая (закрытая) система вентиляции является наиболее экологичной.
• По способу охлаждения масла («отработки»). Охлаждение может проводиться в радиаторе, поддоне картера. Для маломощных двигателей достаточно охлаждения в поддоне, для мощных ДВС – подходящий вариант – решения с охлаждением в масляном радиаторе.
• По типу картера. Хорошо известны схемы с «сухим» и «мокрым» картером. Решения с сухим картером более конструктивно сложные. У них есть отдельный бак для масла. Масло стекает в поддон, но не аккумулируется, а поступает в бак, и картер всегда сухой. Решение более сложное и дорогое в реализации, но зато надёжная смазка гарантировано дает при интенсивном движении по наклонным поверхностям. Поэтому популярный вариант устройства системы смазки двигателя у внедорожников, строительной спецтехники, транспортных средств для работы в горах – именно решение с «сухим» картером. Аналогичное же решение популярно у спорткаров. 

«Сухой» картер для производителя – это целый спектр преимуществ. ДВС можно установить ниже, чем обычно (идеальный вариант, чтобы снизить центр тяжести транспортного средства и упростить прохождение поворотов. В СДД оптимизируется температурное регулирование.  Масло удерживается на большом расстоянии от коленвала, и ДВС способен развивать впечатляющую мощность.

Возможные неполадки

Наиболее распространёнными неполадками, с которыми встречаются автомобилисты, является выход из строя деталей масляного насоса, фильтров (чаще – из-за износа), потеря герметичности узлов, нарушение регулировок или механические проблемы с редукционными клапанами.

Неисправности системы смазки двигателя, как правило, связаны с двумя группами неполадок.

1. Неполадки, которые приводят к понижению давления масла. Они могут быть результатом деформации, износа, повреждения масляного насоса, низкого уровня масла, засорения фильтра, выхода из строя датчика масла, заедания редукционного клапана.
2. Неполадки, которые приводят к повышенному расходу масла. Это результат выхода из строя газораспределительного механизма, износа прокладки насоса, засорения вентиляции картера, повреждения КШМ (кривошипно-шатунного механизма), ослабления масляного фильтра (или изначально ошибки при его закреплении).

Для выявления показателей давления используют сигнальные лампы на панели приборов транспортного средства. Пониженное давление масла – прямой сигнал, свидетельствующий о том, что на транспортном средстве нельзя ездить, и требуется ремонт или техническое обслуживание.
Для определения расхода масла у современных автомобилей с автоматикой есть специальная контрольная лампа на панели приборов. Для определения проблемы у транспортных средств без такой лампы традиционно применяют щуп. 

Износ и деформация

Если диагностика показывает, что детали износились, то есть отслужили свой срок эксплуатации, в большинстве случаев не стоит пытаться восстанавливать их. Её нужно менять. У прокладок, колпачков, сальников фильтров есть ресурс (указан в документации на детали), и, если их не заменить, количество проблем можно только увеличить. Например, несвоевременная замена фильтра приводит к критической концентрации вредных примесей, что может привести к деформации не только самого фильтра, но и корпуса. К деформации корпуса может привести, например, износ наружной поверхности втулок насоса.

Кстати, о деформации. Она может наступить гораздо раньше самого износа. Но, чтобы решить проблему, придётся не просто менять деформированную деталь, но и устранять причину, которая привела к этой неприятности.

Например, при механической деформации часто корень проблемы – в неисправностях иных узлов, взаимодействующих с ССД. В частности, деформация деталей системы смазки может быть ответной реакцией на выход из строя сайлентблоков, нарушение крепления ДВС. 
Впрочем, здесь важна именно комплексная диагностика. Сразу «обвинять» крепление ДВС или сайлентблоки не стоит. Например, в ситуации, когда деформированы детали клапанной группы ГРМ, часто виновато качество масла.

Профилактика неисправностей

Самая эффективная профилактика неисправностей – регулярное квалифицированное техобслуживание:

1. Систематическая замена масляного фильтра.
2. Систематическая замена моторного масла.

При это нужно четко знать сколько моторного масла требуется системе, учитывать объем системы смазки двигателя. Недостаточное количество масла – это создание нагрузки на детали, увеличение сухого трения, ускорение износа. Переизбыток масла – риск создать избыточное давление и вывести из строя сальники распредвала, коленвала, «убить» уплотнители и нарушить герметичность.

Важно! Вместе с заменой масляного насоса всегда важно не лениться заменять масляный фильтр. 

Важный элемент профилактики – это и грамотная эксплуатация ДВС. Особенно важно корректно запускать двигатель в морозное время. При низких температурах вязкость масла густеет, и путь масла к трущимся деталям ухудшается. Прогрев двигателя перед запуском в этой ситуации – необходимая операция.

Своевременное техническое обслуживание и профилактика – это обеспечение смазочными веществами всех деталей, вступающих в трение, защита ДВС от перегрева, остаточных продуктов сгорания, гашение колебаний и подавление шумов.

Система смазки двигателя – назначение, устройство, принцип действия

Главная  » Система смазки

Система смазки (другое наименование — смазочная система) предназначена для снижения трения между сопряженными деталями двигателя. Кроме выполнения основной функции система смазки обеспечивает охлаждение деталей двигателя, удаление продуктов нагара и износа, защиту деталей двигателя от коррозии.

Система смазки двигателя включает поддон картера двигателя с маслозаборником, масляный насос, масляный фильтр, масляный радиатор, которые соединены между собой магистралями и каналами.

Поддон картера двигателя предназначен для хранения масла. Уровень масла в поддоне контролируется с помощью щупа, а также с помощью датчика уровня и температуры масла.

Масляный насос предназначен для закачивания масла в систему. Масляный насос может приводиться в действие от коленчатого вала двигателя, распределительного вала или дополнительного приводного вала. Наибольшее применение на двигателях нашли масляные насосы шестеренного типа.

Масляный фильтр служит для очистки масла от продуктов износа и нагара. Очистка масла происходит с помощью фильтрующего элемента, который заменяется вместе с заменой масла.

Для охлаждения моторного масла используется масляный радиатор. Охлаждение масла в радиаторе осуществляется потоком жидкости из системы охлаждения.

Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к сигнальной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла.

Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель.

На современных двигателях устанавливается датчик уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла.

Для поддержания постоянного рабочего давления в системе устанавливается один или несколько редукционных (перепускных) клапанов. Клапаны устанавливаются непосредственно в элементах системы: масляном насосе, масляном фильтре.

Принцип действия системы смазки

В современных двигателях применяется комбинированная система смазки, в которой часть деталей смазывается под давлением, а другая часть – разбрызгиванием или самотеком.

Смазка двигателя осуществляется циклически. При работе двигателя масляный насос закачивает масло в систему. Под давлением масло подается в масляный фильтр, где очищается от механических примесей. Затем по каналам масло поступает к коренным и шатунным шейкам (подшипникам) коленчатого вала, опорам распределительного вала, верхней опоре шатуна для смазки поршневого пальца.

На рабочую поверхность цилиндра масло подается через отверстия в нижней опоре шатуна или с помощью специальных форсунок.

Остальные части двигателя смазываются разбрызгиванием. Масло, которое вытекает через зазоры в соединениях, разбрызгивается движущимися частями кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. При этом образуется масляный туман, который оседает на другие детали двигателя и смазывает их.

Под действием сил тяжести масло стекает в поддон и цикл смазки повторяется.

На некоторых спортивных автомобилях применяется система смазки с сухим картером. В данной конструкции масло храниться в специальном масляном баке, куда закачивается из картера двигателя насосом. Картер двигателя всегда остается без масла – «сухой картер». Применение данной конструкции обеспечивает стабильную работу системы смазки во всех режимах, независимо от положения маслозаборника и уровня масла в картере.

Как работает система смазки в двигателе?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая политика конфиденциальности определяет Lubrita Europe B. V., адрес юридического лица World Trade Center Amsterdam, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG Schiphol, Netherlands, адрес электронной почты [email protected] (далее именуемый как «Управляющий») условия обработки персональных данных посетителей веб-сайта Lubrita.com и других субъектов данных, реализация прав субъектов данных, связанных с обработкой персональных данных.

Менеджер может в любое время просмотреть и изменить политику конфиденциальности, поэтому мы рекомендуем вам периодически проверять, знакомы ли вы с соответствующей версией политики конфиденциальности. Дата публикации текущей версии политики конфиденциальности указана в верхней части этой веб-страницы. Информация об изменении политики конфиденциальности для зарегистрированных пользователей интернет-магазинов доступна в их учетной записи интернет-магазина.

Обработка персональных данных посетителей сайта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и обеспечением соответствующих технических и организационных мер по защите персональных данных.

Управляющий использует предоставленные им или с вашего разрешения собранные Управляющим ваши персональные данные исключительно в целях, указанных в Политике конфиденциальности, в целях обработки персональных данных, за плату или безвозмездно, передачи другим лицам, за исключением случаях, указанных в настоящей Политике конфиденциальности. Ваши личные данные могут быть раскрыты другим лицам только тогда и только в той мере, в какой это необходимо для предоставления вам услуг, выполнения вашего заказа и так далее. Например, при покупке товара и выборе курьерской доставки ваши личные данные, необходимые для доставки, будут переданы курьерской службе.
Веб-сайт содержит ссылки на неуправленческие веб-сайты. Администратор не несет ответственности за политику конфиденциальности этих сайтов, поэтому мы рекомендуем вам проявлять активность и знакомиться с политикой конфиденциальности веб-сайтов, на которые вы направляетесь.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА, ​​ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIES

просматривают веб-сайт.

Нам необходимо использовать файлы cookie на веб-сайте, чтобы:
обеспечить надлежащее функционирование веб-сайта;
обеспечить оптимальную скорость и безопасность веб-сайта;
проверять веб-сайт, его отдельные страницы и части, анализировать трафик веб-сайта (дата и время посещения, используемые браузеры, типы устройств и размеры их экранов) и, таким образом, постоянно улучшать веб-сайт, чтобы лучше соответствовать твои нужды.
Улучшите вход в свою учетную запись интернет-магазина.

Диспетчер данных использует следующие типы файлов cookie:

Сеансовые файлы cookie:
НАЗВАНИЕ: _gat | ФУНКЦИЯ: Предназначен для ускорения входа в систему. | СРОК ГОДНОСТИ: До конца посещения сайта
НАЗВАНИЕ: CMSESSIDX | ФУНКЦИЯ: Предназначен для поддержки сеанса пользователя | СРОК ГОДНОСТИ: До конца посещения сайта
НАЗВАНИЕ: CookiesAgree | НАЗНАЧЕНИЕ: предназначено для регистрации принятия посетителем файлов cookie. | СРОК ГОДНОСТИ: До конца посещения сайта
НАЗВАНИЕ: CookiesLevelx | НАЗНАЧЕНИЕ: предназначено для определения того, какой тип файлов cookie принял посетитель. | СРОК ГОДНОСТИ: До конца посещения сайта

Постоянные файлы cookie:
НАЗВАНИЕ: _ga | НАЗНАЧЕНИЕ: файл cookie Google Analytics для идентификации уникальных пользователей. | СРОК ГОДНОСТИ: 2 года
НАЗВАНИЕ: _gid | НАЗНАЧЕНИЕ: файл cookie Google Analytics для идентификации уникальных пользователей. | СРОК ГОДНОСТИ: 24 часа

Вы можете ограничить или заблокировать файлы cookie, изменив настройки своего веб-браузера. Если вы хотите, чтобы веб-сайты не сохраняли файлы cookie на вашем устройстве, настройте параметры веб-браузера так, чтобы вы получали уведомление перед размещением любого файла cookie или веб-браузером удалял все файлы cookie. Вам нужно будет индивидуально настроить параметры для каждого интернет-браузера для каждого устройства.

Запрещая любое использование файлов cookie или ограничивая их использование, вы можете не получать желаемые услуги или не можете использовать функциональные возможности веб-сайта.

Дополнительную информацию о файлах cookie, принципах их работы и настройках можно найти на веб-сайте http://www.allaboutcookies.org.

Запросы

На сайте есть форма запроса, которую вы можете заполнить с вашим запросом к менеджеру. Чтобы ответить на ваш запрос и сохранить подтверждение связи, Менеджер в любом случае обработает предоставленную вами информацию: ваше имя, адрес электронной почты и запрос. Вы не сможете связаться с нами, отправив запрос без указания этой информации.

Если вы хотите, чтобы представитель Управляющего мог связаться с вами не только по электронной почте, но и по телефону, вы также можете указать свой номер телефона в запросе, а также можете отправить запрос без номера телефона.

Персональные данные, предоставленные вместе с запросом, и дальнейшая переписка между вами и агентом Управляющего будут храниться в объеме, необходимом для выполнения конкретной задачи и обеспечения реализации прав Управляющего.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА

Только зарегистрированные пользователи интернет-магазина, соблюдающие условия покупки в интернет-магазине, могут приобретать товары в интернет-магазине менеджера.

Персональные данные, предоставленные при регистрации, используются для выполнения заказов (для реализации законного интереса Менеджера в возможности предоставления доказательств общения и договоренностей с покупателями). Помимо персональных данных, указанных при регистрации, Менеджер также хранит вашу историю покупок с той же целью и на законном основании: приобретаемые товары, их стоимость, способ и дату оплаты, способ и дату доставки. Электронная почта, предоставленная при регистрации, также будет использоваться в целях прямого маркетинга, чтобы предоставить вам информацию о товарах и услугах, предлагаемых Менеджером, проводимых акциях и практических советах, если вы не выразите возражения во время регистрации против использования вашего персональные данные для целей прямого маркетинга. Дополнительную информацию об обработке ваших персональных данных в целях прямого маркетинга вы найдете в разделе «ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ» Политики конфиденциальности.

Чтобы иметь возможность правильно выполнить свой заказ, вам необходимо предоставить правильную личную информацию при регистрации. Вы можете просматривать и изменять свои личные данные, войдя в свою учетную запись интернет-магазина. Пожалуйста, перед отправкой нового заказа, во всех случаях, убедитесь, что ваши личные данные, хранящиеся у Менеджера, актуальны и правильны. Менеджер не несет ответственности, если ваши персональные данные будут раскрыты другим лицам, вы не получите заказанный товар или испытаете другие неудобства из-за неверного предоставления или непродления персональных данных. Никакие имущественные убытки не будут возмещены из-за предоставления неверных персональных данных.

Персональные данные лиц, зарегистрированных в Интернет-магазине, будут предоставляться компаниям, оказывающим услуги по доставке товаров, банкам, осуществляющим выставление счетов за приобретенные товары или услуги, а также обработчикам данных, используемым Управляющим (администраторам информационных систем, используемым менеджером, маркетинговыми службами агентств).

Вы можете отменить регистрацию в интернет-магазине в любое время по электронной почте [email protected]. Ваша учетная запись будет аннулирована не позднее, чем в течение 7 рабочих дней с момента получения отправленного электронного письма с подтверждением, и вы будете уведомлены по электронной почте об удалении вашей учетной записи.

Ваши персональные данные, обрабатываемые в целях электронной торговли, хранятся в течение 5 лет с момента последней покупки в интернет-магазине. Если вы не будете совершать покупки в интернет-магазине в течение 5 лет, ваша учетная запись будет удалена, а все содержащиеся в ней персональные данные будут удалены. Вы будете уведомлены о намерении аннулировать свою учетную запись не менее чем за 5 дней до ее аннулирования.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Вы становитесь Постоянным клиентом Управляющего, приобретая Карту лояльности Управляющего на условиях 9Программа лояльности 0084.

Для того, чтобы стать постоянным клиентом Управляющего и приобретать товары, распространяемые Управляющим по более выгодным ценам, Вам необходимо предоставить Управляющему следующую информацию при регистрации в программе лояльности: имя, адрес электронной почты, номер телефона и адрес. Для того, чтобы стать участником программы лояльности, вам не нужно предоставлять никакие другие личные данные.

Помимо предоставленных вами персональных данных, Менеджер также будет обрабатывать историю покупок, совершенных с помощью карты лояльности, такую ​​как: приобретенные товары, их цена, примененная скидка, дата заказа, способ и дата оплаты, способ доставки и свидание. Правовым основанием для обработки персональных данных, обрабатываемых в целях реализации программы лояльности, является желание исполнить договор об участии в программе лояльности.

Ваши личные данные будут использоваться только для предоставления вам скидок и предложений прямого маркетинга. Если Вы не желаете получать от Менеджера новости и информацию об акциях для постоянных клиентов, отметьте при регистрации в графе «дополнительная информация», что Вы не согласны на обработку своих персональных данных в целях прямого маркетинга.

Ваши персональные данные, обрабатываемые в целях выполнения программы лояльности, будут переданы обработчикам данных Управляющего (Администраторам информационных систем, используемых Управляющим, Маркетинговым агентствам).

Вы имеете право выйти из программы лояльности в любое время, отправив заявку на адрес электронной почты [email protected]. Для обработки вашего участия в Программе лояльности ваши личные данные будут удалены не позднее, чем через 7 дней после подтверждения об отправленном получении электронного письма, и вы будете проинформированы по электронной почте об удалении личных данных.

ПРЯМОЙ МАРКЕТИНГ

Каждый посетитель сайта может подписаться на последние новости о товарах и услугах, предлагаемых менеджером, акциях и практических советах (подписаться на рассылку).

Подписавшись на интернет-магазин или программу лояльности, вы также будете включены в базу данных получателей информационного бюллетеня менеджера, если вы не заявите во время регистрации, что не хотите получать предложения менеджера по прямому маркетингу.

Лица, подписавшиеся на рассылку и зарегистрированные в интернет-магазине, а значит участники программы лояльности, могут в любой момент отказаться от рассылки Менеджера, перейдя по ссылке отказа в рассылке или отправив запрос на адрес электронной почты info@ Lubrita. com.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Видеонаблюдение осуществляется на территории и в помещениях физических магазинов Manager, расположенных по адресу: World Trade Center Amsterdam, Schiphol Boulevard 127, 1118 BG Schiphol, Нидерланды. Изображение контролируется с целью обеспечения безопасности активов и сотрудников Управляющего. Правовой основой для обработки этих данных является законная заинтересованность Управляющего в предотвращении возникновения ущерба, который понес бы Управляющий, если бы он потерял свое имущество или не обеспечил безопасность своих сотрудников.

Наблюдаемые участки и части помещений маркируются визуальными средствами, видимыми до входа в поле видеонаблюдения.

Мониторинг территории и помещений Общества осуществляется только в режиме реального времени; мы не записываем и не храним данные изображения, поэтому мы не сможем удовлетворить ваши запросы на доступ к данным изображения.

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КАНДИДАТОВ В СОТРУДНИКИ

Все персональные данные, представленные лицами, желающими трудоустроиться в Компании Управляющего, администрируются Управляющим только в целях подбора и найма персонала, имея законный интерес в оценке пригодности кандидата на работу по желанию.

В дополнение к дате, предоставленной в целях отбора и найма одним и тем же лицом, желающим работать в Управляющей компании, Менеджер может собирать и иным образом обрабатывать другие общедоступные данные о кандидатах, т. е. искать информацию в Интернете, проверять социальные сети кандидатов. (например, LinkedIn, Facebook, Twitter) профили и так далее.

Менеджер также может обратиться к бывшим работодателям кандидата, указанным в резюме кандидата или аккаунтах в социальных сетях, и запросить информацию о квалификации, профессиональных способностях и деловых качествах кандидата.

Предоставленные кандидатом и самостоятельно собранные данные о кандидате Руководитель хранит 4 месяца с момента истечения срока избрания конкретного сотрудника. Срок хранения персональных данных продлевается только с личного согласия кандидата. В случае неполучения согласия на хранение персональных данных кандидата более 4 месяцев после отбора, по истечении этого срока все персональные данные кандидата (как представленные кандидатом, так и собранные Руководителем) удаляются.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВАХ

Все лица, чьи персональные данные обрабатываются Управляющим, должны иметь:

Право доступа к своим персональным данным, обрабатываемым Управляющим.
Право требовать исправления неправильных или неточных личных данных

Зарегистрированные пользователи интернет-магазина могут получить доступ к своим личным данным и изменить их, зарегистрировавшись в учетной записи интернет-магазина. В иных случаях право на доступ и запрос на исправление персональных данных реализуется путем подачи письменного запроса на адрес офиса Управляющего или на адрес электронной почты [email protected] (в случае заявления, подписанного е- подпись).

Право требовать от Руководителя ограничения обработки персональных данных до момента проверки достоверности персональных данных, до установления того, что интересы субъекта данных, несогласного с обработкой персональных данных, превалируют над интересами Менеджер, а также в случаях, когда персональные данные обрабатываются неправомерно, но субъект данных не согласен на удаление этих данных.
Данное право реализуется путем подачи письменного запроса на адрес офиса Управляющего или на адрес электронной почты [email protected] (в случае заявления, подписанного электронной подписью). Если заявление является обоснованным, обработка персональных данных будет ограничена в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса.

Право на переносимость данных

Это право реализуется путем предоставления письменного запроса на адрес офиса Управляющего или на адрес электронной почты [email protected] (в случае заявления, подписанного электронной подписью). Если запрос обоснован, Управляющий направляет Вам или Вашему назначенному распорядителю данных ваши персональные данные в машиночитаемой форме не позднее, чем в течение 30 дней с момента получения запроса.

Право на несогласие с обработкой персональных данных

Зарегистрированные пользователи интернет-магазина и участники программы лояльности выражают право возражать против обработки своих персональных данных в целях прямого маркетинга, отказавшись от рассылки новостей, нажав на ссылку отказа или отправив заявку на адрес электронной почты info@Lubrita. com. . Во всех остальных случаях при выражении несогласия с обработкой ваших персональных данных Менеджер оценит, превосходит ли ваш законный интерес приоритет.

Право требовать удаления данных

Это право реализуется путем предоставления письменного запроса на адрес офиса Управляющего или на адрес электронной почты [email protected] (в случае, если заявление подписано электронной подписью). Распорядитель данных удаляет соответствующие персональные данные в течение 30 дней после получения запроса или отказывает в принятии заявления и письменно излагает причины отказа.

Право на обращение в надзорный орган

Это право может быть реализовано путем подачи жалобы в Государственную инспекцию по защите данных на любые действия Управляющего в отношении обработки ваших персональных данных.

В случаях, когда Вы реализуете свои права путем подачи письменного заявления в адрес Управляющего, вместе с заявлением необходимо представить копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности), нотариально заверенную.

КОНТАКТЫ

Если у вас есть вопросы относительно политики конфиденциальности, свяжитесь с нами по адресу [email protected], и мы вам поможем.

Как работает система смазки двигателя

Как работает система смазки двигателя | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Моторное масло служит жизненно важной цели: оно смазывает, очищает и охлаждает множество движущихся частей двигателя, которые совершают тысячи циклов в минуту. Это снижает износ компонентов двигателя и обеспечивает эффективную работу всех компонентов при контролируемых температурах. Постоянное движение свежего масла по системе смазки снижает потребность в ремонте и продлевает срок службы двигателя.

Двигатели имеют десятки движущихся частей, и все они должны быть хорошо смазаны, чтобы обеспечить плавную и стабильную работу. При прохождении через двигатель масло перемещается между следующими деталями:

Масляный поддон : Масляный поддон, также известный как поддон, обычно располагается в нижней части двигателя. Служит резервуаром для масла. Там скапливается масло при выключении двигателя. В поддоне большинства автомобилей находится от четырех до восьми литров масла.

Масляный насос : Масляный насос нагнетает масло, проталкивая его через двигатель и обеспечивая постоянную смазку компонентов.

Всасывающая трубка : Приводимая в действие масляным насосом, эта трубка всасывает масло из масляного поддона при включении двигателя, направляя его через масляный фильтр по всему двигателю.

Клапан сброса давления : Регулирует давление масла для постоянного потока при изменении нагрузки и частоты вращения двигателя.

Масляный фильтр : фильтрует масло для улавливания мусора, грязи, металлических частиц и других загрязнителей, которые могут изнашиваться и вызывать повреждение компонентов двигателя.

Сливные отверстия и галереи : Каналы и отверстия, просверленные или отлитые в блоке цилиндров и его компонентах для обеспечения равномерного распределения масла по всем деталям.

Типы отстойников

Существует два типа отстойников. Первый — это мокрый картер, который используется в большинстве автомобилей. В этой системе масляный поддон расположен в нижней части двигателя. Эта конструкция удобна для большинства транспортных средств, поскольку поддон расположен близко к месту забора масла и относительно недорог в производстве и ремонте.

Второй тип картера — сухой картер, который чаще всего встречается на автомобилях с высокими динамическими характеристиками. Масляный поддон расположен в другом месте двигателя, а не внизу. Такая конструкция позволяет автомобилю опуститься ниже к земле, что снижает центр тяжести и улучшает управляемость. Это также помогает предотвратить масляное голодание, если масло выплескивается из всасывающей трубы при высоких нагрузках на поворотах.

Что делает моторное масло

Масло предназначено для очистки, охлаждения и смазывания компонентов двигателя. Масло покрывает движущиеся части таким образом, что при соприкосновении они скользят, а не царапаются. Представьте себе две металлические детали, движущиеся друг против друга. Без масла они будут царапаться, задираться и причинять другие повреждения. С маслом между ними две части скользят с очень небольшим трением.

Масло также очищает движущиеся части двигателя. В процессе горения образуются загрязнения, и со временем мельчайшие частицы металла могут накапливаться, когда компоненты скользят друг относительно друга. Если двигатель негерметичен или негерметичен, вода, грязь и дорожный мусор также могут попасть в двигатель. Масло улавливает эти загрязняющие вещества, откуда они затем удаляются масляным фильтром, когда масло проходит через двигатель.

Впускные отверстия распыляют масло на нижнюю часть поршней, что создает более плотное прилегание к стенкам цилиндра за счет образования очень тонкого слоя жидкости между деталями. Это помогает повысить эффективность и мощность, поскольку топливо в камере сгорания может сгорать более полно.

Еще одной важной функцией масла является то, что оно отводит тепло от компонентов, продлевая срок их службы и предотвращая перегрев двигателя. Без масла компоненты будут царапать друг друга при контакте оголенного металла с металлом, создавая сильное трение и тепло.

Типы масел

Масла представляют собой нефтяные или синтетические (не нефтяные) химические соединения. Обычно они представляют собой смесь различных химических веществ, которая включает углеводороды, поливнутренние олефины и полиальфаолефины. Нефть измеряется ее вязкостью или густотой. Масло должно быть достаточно густым, чтобы смазывать компоненты, и в то же время достаточно жидким, чтобы проходить через галереи и между узкими зазорами. Температура окружающей среды влияет на вязкость масла, поэтому оно должно поддерживать эффективный поток даже в холодную зиму и жаркое лето.

В большинстве автомобилей используется обычное масло на нефтяной основе, но многие автомобили (особенно ориентированные на производительность) предназначены для работы с синтетическим маслом. Переключение между ними может вызвать проблемы, если ваш двигатель не предназначен для одного или другого. Вы можете обнаружить, что ваш двигатель начинает сжигать масло, которое попадает в камеру сгорания и сгорает, часто производя предательский синий дым из выхлопной трубы.

Синтетическое масло Castrol обеспечивает определенные преимущества для вашего автомобиля. Масло Castrol EDGE менее чувствительно к перепадам температур и может способствовать экономии топлива. Оно также снижает трение деталей двигателя по сравнению с маслом на нефтяной основе. Синтетическое масло Castrol GTX Magnatec продлевает срок службы двигателя и снижает потребность в техническом обслуживании. Castrol EDGE High Mileage специально разработано для защиты старых двигателей и повышения их производительности.

Классификация масла

Когда вы увидите коробку с маслом, вы заметите набор цифр на этикетке. Это число указывает на класс масла, который важен для определения того, какое масло использовать в вашем автомобиле. Система оценок определяется Обществом автомобильных инженеров, поэтому иногда на коробке с маслом можно увидеть SAE.

SAE выделяет два сорта масла. Один для вязкости при низкой температуре, а второй класс для вязкости при высокой температуре, обычно средней рабочей температуре двигателя. Например, вы увидите масло с обозначением SAE 10W-40. 10W говорит вам, что масло имеет вязкость 10 при низких температурах и вязкость 40 при высоких температурах.

Оценка начинается с нуля и увеличивается с шагом от пяти до десяти. Например, вы увидите марки масла 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 или 60. После цифр 0, 5, 10, 15 или 25 вы увидите букву W , что означает зима. Чем меньше число перед W, тем лучше течет при более низких температурах.

Всесезонное масло сегодня широко используется в автомобилях. Этот тип масла имеет специальные присадки, которые позволяют маслу хорошо функционировать при различных температурах. Эти присадки называются улучшителями индекса вязкости. С практической точки зрения это означает, что владельцам транспортных средств больше не нужно менять масло каждую весну и осень, чтобы адаптироваться к изменяющимся температурам, как это было раньше.

Масло с присадками

В дополнение к присадкам, улучшающим индекс вязкости, некоторые производители включают другие присадки для улучшения характеристик масла. Например, моющие средства могут быть добавлены для очистки двигателя. Другие добавки могут помочь предотвратить коррозию или нейтрализовать кислотные побочные продукты.

Добавки дисульфида молибдена использовались для снижения износа и трения и были популярны до 1970-х годов. Не было доказано, что многие присадки улучшают рабочие характеристики или снижают износ, поэтому в современных моторных маслах они используются реже. Многие старые автомобили будут иметь добавку цинка, которая необходима для масла, учитывая, что двигатель раньше работал на этилированном топливе.

Неправильная работа системы смазки может привести к серьезному повреждению двигателя. Одной из наиболее очевидных проблем является утечка масла из двигателя. Если проблема не будет решена, в автомобиле может закончиться масло, что приведет к быстрому повреждению двигателя и потребует дорогостоящего ремонта или замены.

Первым шагом является определение места утечки масла. Причиной может быть поврежденное или негерметичное уплотнение или прокладка. Если это прокладка масляного поддона, ее можно легко заменить на большинстве автомобилей. Утечка в прокладке головки блока цилиндров может привести к необратимому повреждению двигателя автомобиля, и в случае утечки необходимо будет заменить всю прокладку головки блока цилиндров. Если ваша охлаждающая жидкость имеет светло-коричневый цвет, это указывает на то, что проблема связана с пробитой прокладкой головки блока цилиндров и утечкой масла в охлаждающую жидкость.

Еще одна проблема — загорается лампочка давления масла. Низкое давление может возникать по разным причинам. Если в автомобиль залить не тот тип масла, это может привести к снижению давления летом или зимой. Засоренный фильтр или неисправный масляный насос также снижают давление масла.

Обслуживание системы смазки

Чтобы поддерживать двигатель в надлежащем рабочем состоянии, необходимо обслуживать систему смазки. Это означает замену масла и фильтра в соответствии с рекомендациями в руководстве пользователя, что обычно происходит каждые 3000–7000 миль. Вы также должны использовать только тот сорт масла, который рекомендован производителем. Если вы заметили какие-либо проблемы с двигателем или утечку масла, вы должны немедленно обслужить свой автомобиль на высококачественном масле Castrol выездным специалистом YourMechanic.

Масляные фильтры

Этикетка моторного масла

Масло

Давление масла

Смазка

Моторное масло

Замена масла

Вышеизложенные утверждения должны быть проверены независимо и носят исключительно информационный характер. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО по пробегу, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Механик со стажем?

Зарабатывайте до

$70/час

Подать заявку

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Признаки неисправного или неисправного маслоохладителя

Общие признаки включают утечку масла или охлаждающей жидкости из масляного радиатора, попадание масла в систему охлаждения и попадание охлаждающей жидкости в масло.

Признаки плохого или неисправного уплотнительного кольца масляного насоса

Общие признаки включают низкий уровень моторного масла, утечку масла, покрывающую другие части двигателя, и масляные лужи под автомобилем.

Как заменить датчик низкого уровня масла

Световой датчик низкого уровня масла позволяет узнать, когда уровень масла низкий. Плохой датчик не сможет предупредить вас, что приведет к износу и повреждению во время вождения.

Похожие вопросы

Масло в баке охлаждающей жидкости

Привет, спасибо, что написали. Если охлаждающая жидкость в моторном масле видна на масляной крышке, то у вас, вероятно, пробита прокладка ГБЦ. Масло в охлаждающей жидкости, скорее всего, из-за пробитой прокладки ГБЦ…

Вязкость консистентной смазки

Как и в случае с моторными маслами, для различных условий эксплуатации требуются различные характеристики смазочных материалов. Например, некоторые характеристики смазки, которые следует учитывать, — это устойчивость к температуре и свойства «сдвига». Становятся ли допуски более жесткими с ростом рабочих температур? Что…

Могу ли я временно починить прогоревшее уплотнение выпускного клапана на моем Subaru Legacy

2002 года выпуска?

Привет. Если у вас есть неисправность в одном или нескольких уплотнениях клапана, это может привести к тому, что двигатель будет сжигать много масла. В этом случае необходимо заменить штоки клапанов и, возможно,…

Просмотрите другой контент

Услуги

Техническое обслуживание

Города

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

Коммутатор системы зажигания — машина плохо заводится, тупит и глохнет — АвтоБелявцев

Привет
Друзяка). Так получилось, что недели две
назад, когда в октябре уже стало холодать,
я заметил, — как
моя Копеечка с БСЗ стала плохо заводится
на холодную. Она не хотела схватывать,
ее трясло при
попытке запустить двигатель. Позже к
этому симптому прибавилось стремление
заглохнуть при нажатии на педаль газа,
– из
карбюратора машина будто фыркала и не
было отклика мотора на нажатие педали
газа. Машина могла просто заглохнуть
на ходу, а хоть как то доехать до СТО ( а
я был на двух разных), можно было со
слегка вытащенным подсосом.

Причина
плохого запуска и затупов при нажатии
на газ крылась в коммутаторе БСЗ. Да, —
такая банальная причина!
Но видимо я из тех кто простых путей не
ищет. Так первым делом я поменял свечи.
У меня стояли Денсо ТТ под бесконтакную
систему зажигания, — поставил НЖК В-Лайн
также под БСЗ. Забыл сказать, –
свечи у меня заливало. Но
плохой запуск двигателя происходил не
только когда свечи были черными и в
нагаре. Даже чистые свечи могли быть в
бензине, — машина
при этом не желала схватывать. Это сильно
расстраивало, ведь последние 7-8 лет моя
Копеечка заводилась без особых проблем.
А тут она просто трясла мотором и кузовом.

И
кстати! — Еще
одним симптомом поломки коммутатора
системы зажигания можно считать такой
момент. Вытягиваем подсос – так чтобы
в камеру сгорания подлило нормальное
колиество топлива, которое при исправной
системе конечно должно было бы сгореть.
Затем убираем подсос, —
не полностью — чтобы
машинан е заглохла, или полностью —
если она уже прогрета. И нажимаем на
педаль газа, — как
реагирует двигатель? — он отзывается,
или машина фырчит –
пырчит, но просто не хочет
работать?

После
свечей я поменял мембраны экономайзера
( ее менял немного более двух лет назад,
но мало ли), мембрану пускового устройства
( она ведь также отвечает за холодный
пуск, но ее задача просто в приоткрытии
воздушной заслонки карбюратора, а это
можно сделать и рычажком подсоса), а
также мембрану ускорительного насоса
( с ее помощью топливо подается через
носики, слоники которые установлены
под верхней крышкой карбюратора, —
когда утапливается педаль
газа).

Это тоже не помогло и я заехал на СТО. Там мне сказали, что здесь БСЗ и поэтому в систему зажигания не нужно и лесть, а нужно смотреть карбюратор. А ведь у меня стоит в общем то новый, прошедший всего тысяч 20-ать, ДААЗовский Солекс 21053 20, который в Украине вообщето редкость. Он был чистым, ведь я снимал его раз в два года и обмывал карбклинером, но и изнутри он тоже был чистым. В общем, после визита на СТО, я еще поменял игольчатый клапан, а также проверил уровень в поплавковой камере, + разумеется продул все каналы карбюратора, чтобы просто убедится что все хорошо. Но ничего не получалось и я поехал к другому специалисту, которого мне порекомендовали на первом СТО. Там мне вроде как почистили карб, а еще полезли менять жиклеры первой камеры, – опираясь на то, что они вроде как не по заводу стоят. В последствии я поставил их обратно, так как убедился, что они как раз стояли по заводу, а вот мастера оказались «так — себе». Исправил бок с жиклерами первой камеры, вернул свой — родной клапан ХХ ( на сто мне уже вкрутили старый баченок, который не работал и был даже не подключен) и еще как тюнгХом мне вывели всего один носик в первую камеру. Видимо носик во второй камере по их мнению не нужен. Опередили мне зажигание на 10! градусов! И я так доехал домой заплатив около 35 долларов за все это. И там же мне проверили Коммутатор зажигания! По их проверки он был нормальным.

Уже
дома я исправил их косяки, а ведь они
были на мнении, что сделали качественно
свою работу. А — да — чуть не забыл, —
по их мнению причиной
сбоя была катушка зажигания, —
которую я купил на следующий
день)).

У
меня стояла катушка Старый Оскоп кажется,
– на момент
покупки это была самая качественная
бобина на классику. Я купил московскую,
МЗАТЕ кажется, — которую
мне порекомендовали там — же.

У себя в гараже я вернул жиклеры на место, ну и все то что они накрутили. Поставил новую катушку и увидел, что мотор работает так же плохо. Это меня сильно расстроило. В последствии я еще скинул крышку клапанов, чтобы проверить зазоры, но и тут все оказалось хорошо.

Уже
на следующий день, осматривая вакуумный
корректор зажигания, видя что он норм,
я решил все таки купить коммутатор
системы зажигания. Уже почти не надеялся,
ведь я видел, что на втором сто мне
подбрасывали его ( я надеялся на не
полную исправность их запчасти). Там —
же кстати мне поменяли и датчик холла.

Пошел
— купил новый коммутатор БСЗ, провернул
ключ и вроде как машина не плохо завелась
даже с переливом). Я еще долго не верил
тому, что все решилось, пытался
провоцыровать то фырканье, –
вытаскивал подсос, а зтем
убирал и подгазовывал, но машина быстро
и резко отзывалась на нажатие педали
газа без никаких затупов.

Такая
вот история). Так что, —
выслушай всех и сделай
по своей, — в
который раз я убедился, что делать нужно
именно так, а не слушать таких, не
компетентных и жадных «специалистов».

плохо заводится и глохнет на ходу

Грузовой автомобиль SCANIA зарекомендовал себя как чрезвычайно надежный и выносливый автомобиль. Однако, ввиду несоблюдения условий эксплуатации и несвоевременного технического обслуживания, даже такое авто выходит из строя.

Звоните

Для вызова автоэлектрика для ремонта грузовика SCANIA звоните по телефонам: 8 (495) 215-03-53, 8 (800) 500-89-53.

Обрыв или замыкание шины, отсутствие питания на блоке управления, выход из строя замка зажигания, неисправность иммобилайзера, механическая поломка силового агрегата – это лишь малый перечень причин, по которым может не заводится Скания.

Чтобы максимально оперативно диагностировать и устранить неисправность грузовика SCANIA, вам непременно следует воспользоваться услугами грузового автоэлектрика «АВТО+».

Штат наших сотрудников составляют специалисты, обладающие достаточной квалификацией и навыками для проведения профессионального ремонта самой высокой категории сложности.

Мы приложим максимум усилий, чтобы ваше пребывание на оживленной дороге сократить к минимуму.

Модельный ряд грузовиков SCANIA и свойственные им неисправности

В компетенции нашей компании проведение полного спектра работ, связанных с диагностикой и ремонтом различных исполнений SCANIA, включая:

• скания 4 серии. Наиболее часто требуют ремонта и замены блок реле и предохранителей. Также к «слабым местам» данной серии можно отнести ненадежный блок управления двигателем и проблемы с втягивающим реле стартера;
• скания 5 серии. Выход из строя замка зажигания, регулярная поломка главного реле  и замыкание электропроводки – самые распространенные неисправности, свойственные данной модификации грузового автомобиля;
• скания hpi. SCANIA HPI отличается надежностью и длительным ресурсом эксплуатации основных узлов и конструктивных элементов силового агрегата, однако обрыв и замыкание КАН-шины – самая частая проблема грузовика данной модификации.

Если у вас заглохла и не заводится SCANIA, не отчаивайтесь: в максимально сжатый интервал времени наши специалисты прибудут по месту дислокации вашего автомобиля и окажут профессиональную помощь.

По каким причинам для диагностики и ремонта автоэлектрики SCANIA вам следует прибегнуть к услугам именно нашей компании

Среди других компаний, чья область деятельности связана с техническим обслуживанием и ремонтом грузовых автомобилей, мы выгодно отличаемся следующими показателями:

• широкий спектр оказываемых услуг, включая диагностику и устранение неисправности блока реле, замка зажигания, стартера, восстановление напряжения питания на блоке управления двигателем и многое другое;
• при проведении ремонтных работ применяется профессиональный инструмент и диагностическое оборудование;
• лояльная стоимость и высокое качество ремонтных и диагностических мероприятий;
• с каждым владельцем SCANIA сотрудничество организовано на персональной основе: индивидуально оговаривается окончательная стоимость оказания услуги, доступные способы и системы оплаты;
• мы гарантируем максимально быстрое прибытие в любой территориально удаленный регион Москвы.

Если плохо заводится и глохнет на ходу SCANIA, воспользуйтесь услугами компании «АВТО+». Мы оперативно и профессионально устраним неисправность любой категории сложности.

Звоните

Для вызова автоэлектрика для ремонта грузовика SCANIA звоните по телефонам: 8 (495) 215-03-53, 8 (800) 500-89-53.

Проблемы с остановкой двигателя — возможные причины

Проблемы с остановкой двигателя — Возможные причины — Что проверять и почему.

Наиболее вероятно, что двигатель заглохнет в холодную погоду или при запуске холодного двигателя.

Таким образом, такая проблема с остановкой двигателя часто означает, что двигателю не хватает топлива и/или слишком много воздуха.

Проблемы с остановкой двигателя могут быть вызваны практически чем угодно, но обычно связаны с датчиками.

Следовательно, холодный двигатель нуждается в достаточно богатой топливной смеси для запуска и плавной работы на холостом ходу при прогреве. Итак, что вы ищете, когда автомобиль начинает трястись и брызгать, что в конечном итоге приводит к остановке двигателя. Это может быть сложной проблемой, потому что есть несколько вещей, которые могут вызвать остановку двигателя. Мы рассмотрели несколько вещей, которые могут вызывать эти проблемы, в том числе датчики и температуру. Однако неисправный автомобильный двигатель может быть более серьезным.

Двигатель глохнет – возможные причины

Итак, чтобы найти причину проблемы, нужны опытные навыки по поиску и устранению неисправностей. Кроме того, практические знания вашего автомобиля, воздуха, топлива и электрических систем. В результате проблемы с остановкой двигателя любого рода всегда сложно диагностировать.

Возможными причинами проблем с остановкой двигателя могут быть любые из следующих:

Утечки вакуума двигателя

Проблемы, возникающие из-за утечки вакуума двигателя, могут быть более чем раздражающими. Скорость холостого хода, то есть слишком высокая, является одной из трудностей, а остановка — другой. Подтверждением утечки вакуума двигателя может быть очень громкий шипящий звук, исходящий из области двигателя. Колебания могут возникать из-за проблем с акселератором, но также могут быть симптомами утечки вакуума в двигателе.

Поиск утечек вакуума в двигателе

Проверьте, не ослаблены ли или не сломаны ли вакуумные шланги; течи вокруг прокладки впускного коллектора или корпуса дроссельной заслонки; утечки вокруг клапана (PCV) и клапана (EGR). Утечка — это проблема, которая создает и то, и другое; плохая топливная экономичность и потеря мощности в автомобиле. Окончательная плохая новость заключается в повреждении самого двигателя.

Неисправный клапан (EGR)

Клапан (EGR), который не закрывается на холостом ходу, является еще одной распространенной причиной остановки двигателя. Чаще всего, если клапан (EGR) застрял в открытом положении или не может сесть из-за скопления углерода под клапаном.

Нагар на клапане (EGR)

В результате слишком много выхлопных газов будет всасываться обратно во впускной коллектор. Это может привести к неровной работе двигателя на холостом ходу, пропускам зажигания и/или остановке. Проверка и очистка клапана (EGR) и порта (EGR) во впускном коллекторе; должно вылечить проблему.

A Неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF)

Неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF) вызовет проблемы, подобные низкой компрессии или низкому вакууму. Следовательно, у него также будут симптомы; аналогично тому, когда в вашем автомобиле низкое давление топлива из-за неисправного топливного насоса.

Датчик массового расхода воздуха (MAF)

Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности датчика массового расхода воздуха (MAF):

• Двигатель очень трудно запустить или провернуть.
• Двигатель глохнет вскоре после запуска.
• Двигатель колеблется или буксует под нагрузкой или на холостом ходу.
• Колебания и рывки при ускорении.
• Двигатель икает.
• Слишком богатая или бедная смесь на холостом ходу.

Датчик, загрязненный топливом, лаком или грязью, будет недооценивать поток воздуха. Он будет медленно реагировать и на изменения воздушного потока. Это может нарушить воздушно-топливную смесь, вызывая проблемы с холостым ходом, остановкой двигателя и колебаниями. Очистка провода датчика расхода воздуха аэрозольным очистителем электроники; часто может восстановить нормальную работу и устранить проблему.

Низкое давление топлива

Если двигатель глохнет на холостом ходу или во время движения, возможно, в двигателе заканчивается топливо. Это может быть из-за того, что он не получает достаточного давления топлива, чтобы он продолжал работать. Наиболее вероятной причиной такой задержки будет; топливный насос, который вращается недостаточно быстро или периодически отключается. Если автомобилю больше семи-восьми лет, топливный насос, безусловно, вызывает подозрение. Но, как и в случае со схемой управления холостым ходом, ничего не заменяйте, пока не проведете несколько диагностических тестов.

Низкое давление топлива

Первое, что нужно проверить, это давление топлива. Посмотрите технические характеристики года и модели автомобиля; затем подключите манометр к топливной системе. Далее измерьте давление при включенном зажигании, выключенном двигателе, затем еще раз при работающем двигателе на холостом ходу. Давление топлива должно быть в пределах нормы при включенном зажигании; затем сбросить от 4 до 6 фунтов на квадратный дюйм после запуска двигателя.

A Плохая система контроля скорости холостого хода

Скорость холостого хода на двигателе с впрыском топлива; регулируется за счет пропуска небольшого количества воздуха в обход дроссельной заслонки. Наиболее частая неисправность – частичное/полное заклинивание привода (из-за грязи/пыли или даже масла). В результате его невозможно плавно контролировать.

Если контур перепуска воздуха на холостом ходу забит грязью или топливным лаком; или электромагнитный клапан заедает или сломан; двигателю может не хватать воздуха для нормального холостого хода, что приводит к его остановке. Замена электромагнитного клапана может быть лучшим способом действий для этой ремонтной работы.

Однако очистка контура перепуска воздуха холостого хода в корпусе дроссельной заслонки аэрозольным очистителем дроссельной заслонки; будет часто удалять грязь и решать вашу проблему сваливания. Если хорошее замачивание очистителем не помогло устранить проблему с остановкой двигателя, проверьте разъем проводки. Он может быть рыхлым или ржавым. Если неисправности проводки не обнаружены, возможно, вам придется заменить соленоид управления холостым ходом.

Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

Если датчик охлаждающей жидкости неисправен и сообщает (PCM), что двигатель холоднее или теплее, чем он есть на самом деле; это может запутать результаты топливной смеси. Неисправный датчик (или цепь датчика) часто вызывает проблемы с вождением в холодном состоянии и проблемы с выбросами. Если датчик охлаждающей жидкости показывает холоднее, чем обычно, или постоянно холодный, двигатель будет работать на обогащенной смеси.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

Это не приведет к остановке двигателя в холодном состоянии, но может вызвать неровный холостой ход после прогрева двигателя. Если показания датчика охлаждающей жидкости теплее, чем обычно, или все время показывают горячую температуру; (PCM) слишком обедняет топливную смесь; вызывая остановку двигателя в холодном состоянии.

A Неисправный датчик температуры воздуха (IAT)

Этот датчик сообщает (PCM) температуру воздуха, поступающего во впускной коллектор. Датчик (IAT) может быть поврежден обратным пуском двигателя. Датчик также может показывать ошибочные показания; из-за накопления масла и углерода, износа. Также плохой контакт после обслуживания блока фильтрации воздуха. (PCM) нуждается в точном входе, чтобы он мог правильно сбалансировать воздушно-топливную смесь. Так же, как плохой датчик охлаждающей жидкости, плохой датчик температуры воздуха; может нарушить топливную смесь, вызывая проблемы с остановкой двигателя.

A Неисправность датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP)

Датчики давления в коллекторе функционируют; заключается в предоставлении постоянной и мгновенной информации о давлении в коллекторе на компьютер автомобиля. Компьютер использует данные для расчета плотности и определения массового расхода воздуха двигателя. Следовательно, это помогает компьютеру определить количество топлива, необходимое для обеспечения оптимального сгорания.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP)

Итак, когда в автомобиле имеется неисправный датчик давления воздуха во впускном коллекторе; может возникнуть множество различных проблем с двигателем. Неисправный датчик давления во впускном коллекторе имеет симптомы; которые очень напоминают автомобиль с проблемами инжектора или низкой компрессией. Если датчик (MAP) не читает точно; (PCM) может добавить слишком много топлива или недостаточно. Это опять же приведет к остановке двигателя.

Низкая компрессия двигателя

Таким образом, существует множество причин, по которым в двигателе может существовать низкая компрессия. Иногда бывает низкая компрессия только в одном цилиндре двигателя; а в других случаях будет низкая компрессия во всех цилиндрах.

Низкая компрессия двигателя

Причины низкой компрессии в двигателях:

• Отверстия в поршне
• Негерметичные клапаны
• Изношенный ремень ГРМ
• Неисправность прокладки головки блока цилиндров
• Плохие поршневые кольца

Проверка компрессии вместе с проверкой герметичности цилиндра подтвердит любые проблемы.

Изношенные или загрязненные свечи зажигания

Пропуски зажигания могут привести к остановке любого двигателя на холостом ходу. Когда происходят пропуски зажигания, ваш двигатель будет работать медленнее, чем обычно. Таким образом, плохие пропуски зажигания могут привести к его остановке.

Изношенные или загрязненные свечи зажигания

Симптомы могут включать:

• Двигатель имеет неровный холостой ход
• Проблемы с запуском автомобиля?
• Ваш двигатель дает пропуски зажигания
• Помпаж двигателя
• Высокий расход топлива
• Отсутствие ускорения

Итак, новый комплект свечей зажигания может восстановить хорошую горячую искру. В результате устраняются пропуски зажигания и проблемы с остановкой двигателя.

Плохой или плохой бензин

Таким образом, плохой бензин в вашем баке может вызвать проблемы с остановкой двигателя. Газ, не содержащий достаточного количества диспергирующе-моющих присадок; может привести к образованию отложений, накоплению и закупорке топливных форсунок. Со временем подача топлива снижается или прерывается; в результате чего двигатель работает менее плавно, колеблется и даже глохнет. Бензин с недостаточным октановым числом имеет меньшую стойкость к детонации.

Плохой или плохой газ

Горение становится менее контролируемым и образует ударные волны из-за одновременных событий горения; вызывают стук и стук. Многократное воздействие от неконтролируемого сгорания может повредить двигатель. Газ, загрязненный водой, другими жидкостями и грязью; может привести к пропуску зажигания, разбрызгиванию и остановке двигателя. Так что, если остановка началась вскоре после последней заправки, подозревайте плохой бензин.

Заключение

Проблемы с холостым ходом могут быть очень неприятными, но при терпеливом устранении неполадок; у вас будет реальный шанс разобраться в этом. Не забывайте всегда проверять холостой ход двигателя; с выключенным кондиционером и антиобледенителем. Обе эти системы предназначены для изменения холостого хода при их включении; из-за требований системы кондиционирования к двигателю. Для некоторых автомобилей эта проблема возникает только в холодную погоду.

Если это так, то лучше попытаться исправить это в холодное время года; чтобы убедиться, что проблема решена. Опять же, есть много возможных причин этой проблемы. Итак, важно начать с основ и сначала исключить простые вещи. Затем попробуйте работать методично над более сложными причинами проблемы.

Спасибо!

Периодические проблемы с остановкой автомобиля (диагностика)

Периодически возникающие проблемы с управляемостью автомобиля любого рода всегда трудно диагностировать. Когда клиент приносит вам автомобиль и жалуется на проблему с остановкой, вам, возможно, нечего сказать, кроме его описания того, что происходит и когда это происходит. Чем больше информации вы сможете получить от них, тем лучше, потому что вам, вероятно, понадобится как можно больше подробностей, чтобы сузить список потенциальных причин.

Много раз не будет лампочки «Проверить двигатель» и не будет кодов неисправностей, чтобы дать вам представление о том, что может вызвать остановку двигателя. Таким образом, хитрость в диагностике периодической проблемы с остановкой заключается в том, чтобы поймать транспортное средство, когда оно капризничает, а это редко случается, когда транспортное средство находится в вашем магазине. Возможно, вам придется оставить машину и покататься на ней несколько дней, чтобы посмотреть, не заглохнет ли она. Или, если у вас есть бортовой самописец, вы можете подключить его к машине и отправить клиенту домой с инструкциями о том, как сделать снимок проблемы, когда она произойдет. Но даже в этом случае вы не сможете зафиксировать какие-либо полезные данные.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ
Распространенными причинами периодической остановки двигателя могут быть неисправная система управления холостым ходом (ISC), низкое давление топлива, потеря зажигания, утечки вакуума или EGR или другие проблемы, о которых мы поговорим далее в этой статье. Скорость холостого хода двигателя регулируется тем, сколько воздуха проходит через дроссельную заслонку через перепускной контур холостого хода в корпусе дроссельной заслонки. PCM контролирует скорость холостого хода и управляет соленоидом или небольшим электродвигателем для перемещения клапана, который регулирует поток воздуха через контур байпаса. Если клапан ISC забит топливным лаком или грязью, он может залипнуть, не позволяя двигателю поддерживать надлежащие обороты холостого хода при закрытии дроссельной заслонки.

Неисправная цепь управления скоростью холостого хода также может привести к остановке двигателя на холостом ходу, если она не компенсирует нагрузку на двигатель на холостом ходу со стороны системы наддува или компрессора кондиционера. Это может привести к перегрузке двигателя и его остановке.

Проблема с цепью управления скоростью холостого хода может быть наиболее вероятной причиной остановки двигателя, если проблема возникает только при работе двигателя на холостом ходу или когда автомобиль останавливается после движения.

Цепь управления холостым ходом часто можно диагностировать с помощью профессионального диагностического прибора, который имеет соответствующее программное обеспечение для управления тестом управления холостым ходом. Если такого теста на автомобиле нет, то, очевидно, таким способом его не проверишь. Но если это так, и у вас есть сканирующий инструмент, который может запустить тест, хорошим началом будет дать команду увеличить скорость холостого хода, чтобы увидеть, реагирует ли система ISC должным образом. Нет ответа? Тогда вы знаете, что в системе ISC есть проблема. Но что?

Если у вас нет диагностического прибора, который может выполнить проверку скорости холостого хода, или автомобиль не имеет такой возможности, вы все равно можете проверить реакцию системы ISC, включив кондиционер на макс. Если система ISC работает правильно, PCM должен отрегулировать обороты холостого хода, чтобы двигатель не тормозил при включении компрессора кондиционера. Если обороты холостого хода падают и не восстанавливаются, система ISC не реагирует должным образом.

Не делайте поспешных выводов, даже если наиболее вероятной причиной будет неисправность соленоида или мотора управления холостым ходом. Не заменяйте ничего, пока не сделаете следующее:

1. Прочистите контур перепуска воздуха на холостом ходу несколькими порциями аэрозольного очистителя дроссельной заслонки. Стремитесь к маленьким отверстиям для перепуска воздуха в дроссельном отверстии. Используйте маленькую пластиковую трубку, которая крепится к соплу на аэрозольном баллончике, чтобы направить очиститель прямо в перепускной порт (порты). Дайте чистящему средству впитаться не менее 10 минут, прежде чем нанести на него еще одну порцию чистящего средства. Затем запустите двигатель и повторите проверку скорости холостого хода.

   Если двигатель теперь нормально работает на холостом ходу, и вы можете управлять изменением скорости холостого хода, вы устранили проблему (грязный перепускной порт или клапан холостого хода). Но если система ISC по-прежнему не реагирует на вашу команду увеличить скорость холостого хода или не поддерживает нормальную скорость холостого хода, существует проблема, которая потребует дополнительной диагностики перед заменой каких-либо деталей.

Как определить откуда идет стук в двигателе

Вряд ли найдётся хотя бы один автовладелец, который спокойно будет воспринимать появление посторонних стуков, шумов и скрипов на своей машине. Но они вызывают не только раздражение и беспокойство, но и являются признаками износа двигателя и других компонентов автомобиля, в зависимости от источника звуков.

Но справедливо самым тревожным симптомом можно назвать ситуацию, когда стуканул двигатель. Причём такие звуки обладают различной тональностью и интенсивностью, бывают звонкими, металлическими, явными и заметно приглушёнными. Некоторые появляются при холодном двигателе, другие становятся заметными, когда двигатель прогреваются. Стуки пропадают и исчезают, либо же наблюдаются постоянно.

Причин для стуков в двигателе есть огромное количество. Мотор машины подвержен большому числу нагрузок, включая механические и температурные.

Практика показывает, что чаще всего посторонний шум в виде постукиваний появляется из-за естественного износа, по причине нарушения правил эксплуатации, после некачественного ремонта или же при установке некачественных деталей.

Что такое стук в ДВС

Для начала следует разобрать такое простое на первый взгляд понятие как стук в двигателе. Это появление посторонних шумов с характерным звучанием, обусловленных соприкосновением различных поверхностей, деталей и компонентов мотора.

Зачастую, если двигатель застучал, это указывает на симптомы критического износа и образования зазоров. Характерные неприятные шумы обычно появляются, когда допустимые размеры зазоров увеличиваются в 2 раза и более. Сила удара и соприкосновения напрямую зависит от того, каким является размер зазора.

То есть тут речь идёт о соударении элементов двигателя друг о друга. При этом при ударах резко возрастает нагрузка на участок, где контактируют компоненты ДВС. Это существенно ускоряет износ, и приводит к необходимости в самое ближайшее время заниматься вопросами ремонта.

На увеличение зазора могут влиять:

• изначальный размер зазора;
• детали двигателя;
• используемые материалы;
• воздействующие нагрузки;
• эффективность работы смазочной системы;
• работоспособность системы охлаждения;
• стиль вождения и пр.

Из-за этого некоторые детали могут стучать, но при этом выдерживать несколько десятков тысяч километров пробега, не вызывая никаких серьёзных и опасных последствий. Это в больше степени относится к стукам ГРМ. А другие могут спровоцировать поломку уже после 5-20 километров пробега. Здесь наиболее уязвимыми считаются элементы цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

Бывают даже такие ситуации, когда двигатель начинает стучать, хотя зазоры остаются нормальными, и никакого сильного износа нет. Подобные симптомы могут указывать на:

• детонацию и большие нагрузки на мотор;
• перекос элементов двигателя;
• заклинивание механизмов;
• износ масла.

Если вы столкнулись со стуками, их ни в коем случае нельзя игнорировать. Даже когда кажется, что машина ведёт себя нормально, двигатель тянет и не теряет мощности.

Поиск источника стука

Первым делом, когда стучит двигатель, необходимо найти источник постороннего шума. Первостепенная задача автовладельца заключается в поиске узла, где образуется этот неприятный и нехарактерный для исправного автомобиля звук.

Профессионалы могут определить источник проблемы, отталкиваясь только от тональности и примерного места расположения. В диагностических целях крайне полезно иметь в своём арсенале инструментов стетоскоп. Также некоторые умельцы изготавливают самодельные приспособления для прослушки.

Но тут стоит понимать, что тональность считается лишь косвенным признаком, поскольку шумы на различных двигателях при одинаковых неисправностях могут проявляться по-разному. Следует учитывать конструктивные особенности силового агрегата, и диагностировать поломку не по звуку, а путём комплексной проверки.

Если отталкиваться от характера постороннего стука, то его можно разделить на несколько категорий. А именно:

• постоянные;
• периодические;
• с разной частотой;
• эпизодические.

В случае с эпизодическими постукиваниями их уже стоит называть ударами, возникающими неравномерно.

Зачастую имеется непосредственная связь между появляющимся в ДВС стуком и оборотами, совершаемыми коленчатым валом. Чем быстрее начинает крутиться двигатель, тем интенсивнее возникают стуки, и становится выше их частота. Частоты иногда совпадают с частотой вала, либо же отличаются, что позволяет проще расслышать нехарактерный шум. В зависимости от текущего режима работы мотора, интенсивность может меняться.

Когда возрастают обороты и увеличивается нагрузка на мотор, параллельно повышаются нагрузки на компоненты кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. Тогда изношенные детали соответственно будут стучать с большей силой и интенсивностью, нежели когда мотор работает на холостых оборотах. И тут важно заметить, усиливается ли шум по мере увеличения оборотов.

Не стоит забывать и о том, что при увеличении оборотов двигателя повышается показатель давления масла в смазочной системе. И тут смазка может выступать в роли демпфера, который снижает интенсивность звуков, даже когда нагрузка на ДВС растёт. Потому при диагностике требуется параллельно учитывать текущую температуру двигателя. При горячем моторе стук может усиливаться, поскольку масло приобретает более жидкую консистенцию. А на холодном ДВС стуки вовсе могут не проявляться. Либо же случаются обратные ситуации.

Потенциальные причины

Проявление металлического стука в двигателе вовсе не является приятным звуком и положительным симптомом. Такая ситуация должна насторожить автовладельца и заставить его задуматься о проведении диагностических мероприятий.

Примерно понимая, как можно определить, что именно стучит в двигателе, требуется прислушаться к своему ДВС, пройтись со стетоскопом по разным участкам и опробовать работу мотора в разных режимах. Это позволит вам понять, когда появляются стуки, в какие моменты они усиливаются или уменьшаются. Если сами провести прослушки не можете, обратитесь к специалистам, которые проведут диагностику специальным определяющим источники и характер стуков оборудованием.

Что же касается потенциальных причин неприятных постукивающих шумов, то чаще всего виновников нужно искать среди:

• поршней цилиндров;
• поршневых пальцев;
• распределительного вала;
• коленчатого вала;
• коренных подшипников;
• вкладышей шатунов;
• клапанов;
• ГБЦ и пр.

Стоит заметить, что при износе двух элементов газораспределительного механизма, которые выполнены из прочных металлов, стук может сохраняться неизменным длительное время. Если же контактирует мягкий элемент с более твёрдым, тогда звуки будут быстро усиливаться.

Следует рассмотреть ситуации, при которых могут стучать двигатели, а также определить наиболее опасные источники нехарактерного шума.

Холодный двигатель

У многих автовладельцев случалось так, что при заводе двигателя был слышен стук. Причём порой наблюдался исключительно стук двигателя при непосредственном запуске, а после короткого прогрева он исчезал.

Некоторые сразу скажут, что в такой ситуации возможно стучат изношенные клапана на холодном двигателе. Но не спешите с выводами. Считается, что при пуске стуки, которые затем исчезают, не являются чем-то опасным. То есть эксплуатировать автомобиль можно. Опытные водители лишь рекомендуют прогревать мотор перед поездками.

Но тут возникает закономерный вопрос касательно того, почему на холодную стук есть, а после прогрева он пропадает. Это объясняется естественным износом деталей ДВС. Но при расширении, обусловленном нагревом, зазоры возвращаются к своему нормальному состоянию.

Как показывает практика, вовсе не со стуком клапанов на холодном двигателе чаще всего сталкиваются автомобилисты. Преимущественно дело в ослабших поршнях, располагающихся внутри цилиндров вашего мотора. И причина здесь следующая:

• В цилиндровых гильзах имеется износ. В результате зазор между стенками цилиндра и поршнем увеличивается, то есть превышает допустимую ному;
• Для производства поршней применяют алюминий. Этот металл характеризуется способностью расширяться при нагреве;
• Когда ДВС прогревается, этот зазор уменьшается, а на горячем двигателе становится несущественным.

Но бывает и так, что при холодном моторе неприятные звуки исходят от цепи ГРМ. Стоит механизму прогреться, шум уходит. Если это гидравлическая система натяжения цепи, давление масла не сразу подаёт смазку на элементы ГРМ, что и провоцирует шум. По аналогичной причине могут стучать гидрокомпенсаторы. Здесь также стук будет пропадать, когда мотор прогреется.

Если вы заметили, что компенсаторы даже после прогрева щёлкают, такой признак без внимания оставлять нельзя. Это указывает на износ, а потому компенсаторы потребуется обязательно заменить.

Горячий двигатель

Теперь следует разобраться с тем, почему двигатели стучат на горячую, то есть после прогрева при достижении своих рабочих температурных показателей.

Ведь часто автомобилисты сталкиваются с обратной ситуацией, когда холодный мотор работает нормально, и при нагреве наблюдаются нехарактерные звуки. Это плохой признак, поскольку тут наверняка причина в коленвале или компонентах цилиндропоршневой группы.

Тому есть простое объяснение:

• Когда ДВС ещё холодный, смазочное масло густое, потому оно уверенно заполняет имеющиеся зазоры, даже когда они выше нормы;
• Постепенно двигатель прогревается, как и масло. Оно становится менее густым, зазоры открываются и проявляется стук.

Причин стука есть несколько. А именно:

• Проблемы с коренными подшипниками. Здесь мы имеем дело с зазором, который образовался между шейкой установленного на ДВС коленчатого вала, а также коренными вкладышами;
• Неисправности шатунных подшипников. Это происходит, когда наблюдается незначительный износ шеек коленчатого вала. Если между опорой и шейкой зазор большой, будет слышен характерный металлический стук. Причём не имеет значения, прогретый мотор или нет;
• Образование трещин в так называемой юбке поршня.

Если у вас в дороге начал стучать мотор, вряд ли удастся что-то исправить путём экспресс-ремонта в полевых условиях. Для начала проверьте количество масла. Если его мало, обязательно долейте. Ведь именно дефицит смазки чаще всего непосредственно связан с образовавшимися повреждениями. Ещё один аргумент в пользу того, чтобы постоянно следить за смазочным материалом и вовремя его менять.

После доливки моторного масла вам нужно получить ответы на 2 главных вопроса:

• происходит ли усиление звука при нагрузке двигателя;
• насколько быстро стук усиливается во время движения.

Если шум усиливается и прогрессирует, то тут практически наверняка повредились подшипники вашего коленчатого вала. Дальше ехать своим ходом не рекомендуется, поскольку есть риск поломки всего двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом.

Холостые обороты

Ещё одна распространённая ситуация, вызывающая массу вопросов касательно того, почему могут стучать двигатели при работе на холостых оборотах.

Некоторые водители замечали, что при сбросе оборотов и при переходе на нейтральную передачу, в двигателе начинает отчётливо проявляться шум в виде постукиваний. Причём при увеличении оборотов посторонние звуки исчезают. Стук в двигателе может проходить полностью, либо оставаться едва уловимым.

Практика наглядно показывает, что большой опасности в стуках на холостых оборотах силовой установки нет. Но всё же специалисты советуют узнать причины возникновения подобной ситуации. Их бывает несколько:

• задевается шкив насоса;
• задевается шкив генератора;
• вибрирует защита ДВС;
• вибрации возникают на кожухе газораспределительного механизма;
• если это мотор с шестерёнчатой передачей, может образоваться люфт в распределительных шестернях;
• шкив коленчатого вала попросту открутился.

Куда хуже для автовладельца обстоят дела в ситуациях, если в маховике образовывается трещина, что встречается на автомобилях с АКПП. Бывает редко, но исключать подобный сценарий также не стоит.

На двигателях с МКПП вероятность того, что маховик лопнет, крайне незначительная по причине массивности элемента. Стоит проверить крепление шестерни распредвала, поскольку оно иногда ослабевает по мере эксплуатации. Дополнительным источником шума при холостых бывает шестерня коленвала на шпонке, которая также ослабевает.

Поршни

Если стучит поршень, тогда звук наблюдается непосредственно в зоне расположения блока цилиндров. При этом подобная неисправность отличается несколько глухой тональностью. Такой звук можно сравнить с постукиваниями по посуде, выполненной из глины. В некоторых случаях стук проблемных поршней дополнительно сопровождается шумом, похожим на щелчки.

Чаще всего поршни дают о себе знать в виде стука, когда двигатель холодный, работает на малых оборотах или когда водитель резко сбрасывает газ во время двигателя. Когда происходит полный прогрев до рабочих температур силового агрегата, стуки холодного мотора пропадают. Это объясняется температурным расширением металла, из которого изготавливается поршень для двигателя.

Опыт автомастеров и обычных автолюбителей, предпочитающих ремонтировать машины своими руками, показывает, что постукивание от поршней обычно начинает проявляться тогда, когда зазор составляет 0,3-0,4 миллиметра. Зазор соответственно образуется между самим рабочим поршнем двигателя, а также цилиндров, внутри которого он находится.

Причина кроется в агрессивной эксплуатации, а также стук часто обусловлен перегревом, который поршневая группа очень не любит.

Пальцы

Также источником шума в виде стука могут оказаться пальцы. Здесь следует разобраться в причинах, по которым стучат поршневые пальцы в двигателе.

Они характеризуются звонкостью и высокой тональностью. Звук металлический, прослушивается хорошо в момент перегазовки педалью акселератора. Также может проявляться, когда водитель сбрасывает газ или резко нажимает на педаль для быстрого ускорения.

Локализация звука происходит в районе блока цилиндров. Впервые начинает проявляться, когда зазор составляет от 0,1 мм. Параллельно неисправность можно обнаружить, выкрутив из колодцев свечи зажигания. При снятой свечке топливо сгорать не будет, а потому нагрузка на поршень отсутствует.

Стоит добавить, что подобные стуки часто обусловлены ошибками самих автовладельцев, которые используют неподходящее для конкретного мотора топливо. В итоге возникает детонация. Ещё к таким проблемам ведёт перегрузка двигателя при движении на низких оборотах. Наглядным примером можно назвать ситуации, когда водитель включает повышенную передачу и едет в крутой подъём.

Вкладыши коленвала

Если на автомобильном двигателе износились коренные подшипники, использующиеся в конструкции коленчатого вала, тогда водитель может наблюдать немного приглушённый металлический шум. Он локализуется в зоне картера силовой установки.

При этом посторонние звуки становятся чёткими и хорошо заметными, когда двигатель резко увеличивает свои обороты, так же резко сбрасывается газ или же когда прогретый двигатель работает на низких оборотах. В последнем случае причиной стука становится слишком низкое давление внутри смазочной системы.

Изношенные подшипники или вкладыши эксплуатируемого коленчатого вала означают, что зазор между самим вкладышем и шейкой превысил отметку в 0,1-0,2 миллиметра. Если при этом давление масла упадёт до критических низких отметок, тогда стук приобретёт более звонкий характер и будет наблюдаться при всех режимах работы ДВС.

Водители должны помнить, что коленвал может стучать, если использовать низкосортные смазочные масла для своего двигателя, а также заливать составы, которые не соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к силовому агрегату. Если проблема в смазке, требуется в самое ближайшее время выполнить процедуру по замене масла. При этом обязательно промывается вся система.

Шатунные вкладыши

Если износились такие элементы как шатунные вкладыши, звук будет во многом напоминать износ коренных подшипников. При этом в первом случае шум становится более чётким и лучше различается даже без специальных приспособлений или инструментов для прослушки.

Тут важно сразу понять, что любые стуки, касающиеся кривошипно-шатунного механизма, автоматически попадают в категорию серьёзных неисправностей. Это наиболее нежелательная проблема, связанная с двигателем. Появление стука говорит о том, что водителю следует прекратить движение, остановиться, вызвать эвакуатор и приступить к ремонту. Если продолжить ехать на таком автомобиле со стучащими элементами кривошипно-шатунного механизма, увеличивается риск заклинивания двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Если звук начал резко усиливаться и наращивать свою интенсивность, когда изменились обороты коленвала, ремонт нужен максимально срочно. Столкнувшись с подобным шумом, сразу же заглушите мотор и не пытайтесь его запустить заново. Тут придётся демонтировать ДВС и заниматься капитальным ремонтом.

Игнорируя рекомендации, практически сразу деформируется коленчатый вал. В такой ситуации обойтись простым ремонтом путём шлифовки вала уже не получится. Деталь подлежит полной замене.

Есть такие водители, которые почему-то не думают о последствиях. В результате с шатуна срывается крышка, блок цилиндров попросту пробивается. О последствиях такого происшествия вряд ли стоит говорить. Это замена всего двигателя. Ремонт делать бессмысленно, поскольку его стоимость будет превышать цену за новый мотор.

Шейки шатуна всегда стучат резко с характерным металлическим звуком. Его хорошо слышно, когда резко открывается заслонка дросселя. Параллельно в системе смазки падает давление масла. Если давление отсутствует полностью, в самое ближайшее время произойдёт заклинивание коленчатого вала. Обычно он не выдерживает даже 15 минут работы.

У коренных шеек стук несколько другой, низкотональный, передающий вибрации по всему двигателю. Здесь можно выделить 2 причины:

• Стук возникает по причине банального износа шеек. Это привело к образованию большого зазора между самой шейкой вала и опорами цилиндрового блока;
• Либо стук стал следствием падения давления в масляной системе двигателя, из-за чего на одной шейке или сразу на нескольких образовались задиры.

В случае износа этих шеек продолжать движение на автомобиле можно, это не так страшно, как в предыдущем случае. Также можно двигаться, когда стучат шатунные подшипники. Но на длительную эксплуатацию в таких условиях рассчитывать не стоит. Лучше добраться до автосервиса и провести необходимые ремонтно-восстановительные работы. Чем скорее вы сможете отправить машину на обязательный ремонт, тем с меньшим количеством негативных последствий вы в итоге столкнётесь.

ГРМ

Водители не так редко сталкиваются со стуками, которые наблюдаются в газораспределительном механизме. Неприятно, когда начинают стучать клапана. Происходит это в двигателях, использующих гидрокомпенсаторы, а также механический привод для клапанов.

Случается так, что компенсаторы уже не держат нужное давление в смазочной системе. Тут можно обойтись снятием и промывкой, хотя это исправляет ситуацию не всегда. Порой куда проще и рациональнее попросту заменить гидротолкатели, нежели пытаться их отремонтировать и восстановить работоспособность.

Если клапана стучат на двигателе, оснащённом механическим приводом, здесь потребуется попробовать их отрегулировать. Сам процесс регулировки клапанов ГРМ выполняется несколькими способами. Это уже зависит от того, с какой именно конструкцией механизма вы имеете дело. Где-то подбирают разную толщину шайб, на других моторах используются регулировочные винты.

Стук клапанов появляется не только по причине того, что зазоры не были отрегулированы должным образом. Выделяют и иные причины, среди которых:

• изношенный кулачок распределительного вала;
• наличие зазора между толкателем и его гнездом, то есть посадочным местом;
• износились торцевые части клапанов;
• износились регулировочные шайбы.

Источниками шумов и стуков в ГРМ выступают также натяжные ролики и цепь самого газораспределительного механизма.

Если вы услышали стук в своём моторе, то для начала нужно проверить, на каком текущем уровне находится смазка для двигателя. Достаточно часто случается так, что малое количество масла провоцирует падение давления в системе, за чем следует появление посторонних стуков.

Когда уровень в норме, постарайтесь проверить топливную систему, приводы, шкивы навесного оборудования и прочие компоненты, чтобы локализовать источник шума путём исключения потенциальных виновников. Затем стоит определить, какой именно характер стука вы слышите. Обязательно проверьте, меняется ли как-то шум при нагрузке на двигатель. Если рост нагрузки мотора провоцирует усиление стуков, тогда высокая вероятность наличия проблем в цилиндропоршневой группе или в кривошипно-шатунном механизме.

Если частота появившегося стука в два раза отличается по своей интенсивности от частоты осуществляемого вращения вашего коленвала, то тут источником наверняка выступает газораспределительный механизм. В такой ситуации при прогреве мотора стук обычно усиливается, что объясняется увеличением зазоров клапанов.

Действия водителя при возникновении стука

Придётся повторить эту прописную истину уже в который раз, но при появлении стука во время движения на автомобиле рекомендуется проверить текущий уровень масла. Для этого придётся остановиться, и с помощью щупа выполнить эту простую процедуру.

Если стук появился на холодном моторе, но затем исчез, тут ничего страшного. Можно спокойно, не перегружая двигатель, доехать до гаража или автосервиса, провести диагностику и отыскать причину.

Когда стук появляется при горячем моторе, и постепенно увеличивается, в такой ситуации лучше остановить транспортное средство, заглушить мотор и вызвать эвакуатор. Пытаться добраться до сервиса своим ходом потенциально опасно, поскольку с каждым километров стоимость ремонта будет увеличиваться пропорционально разрушению компонентов двигателя.

Вне зависимости от причин и провоцирующих факторов, любой стук в моторе становится основанием провести диагностику и выполнить некоторые ремонтные работы. В зависимости от того, насколько правильно удастся определить причины стуков, вы сможете минимизировать финансовые и временные затраты на ремонт. Некоторые неисправности требуют поверхностного демонтажа и проведения простых манипуляций. Другие же подразумевают полный разбор двигателя, на что требуется много времени, сил и определённых навыков. Не всегда за такие работы стоит браться своими руками.

Двигатель вышел из строя – сколько будет стоить ремонт?

Когда двигатель ломается, это может проявляться по-разному. Например, при очередной замене масла, сотрудник сервиса может сказать вам, что движок закоксован, поэтому он и начинает стучать все сильнее и сильнее. Так бывает: думаете, что вам достаточно обычного обслуживания, а выясняется, что вам нужен ремонт двигателя. 
Или же вы обнаруживаете, что ваш автомобиль не развивает нужной мощности, а из трубы идет синий дым. Все может произойти совершенно внезапно: трах, бах! – и вот ваш мотор останавливается окончательно.

Знаете ли вы?

Ремонт двигателя – один из самых дорогостоящих видов ремонта. В большинстве случаев, лучше просто продать машину в ее текущем состоянии и а полученные деньги использовать на покупку нового авто.
Компания МАРТ-сервис оперативно подготовит предложение по вашей машине. Если вы рассчитываете на честную рыночную цену, то вам стоит обратиться к нам.

Даже этих двух примеров достаточно, чтобы понять смысл: поломки двигателя проявляются в различных формах. Зачастую, проблемы можно решить ремонтом мотора, но имейте в виду – такой ремонт никогда не был дешевым. В конечном итоге, после полной диагностики, может обнаружиться, что ремонтом не обойдешься, и необходима полная замена двигателя.

Как узнать, что двигатель нуждается в ремонте?

Некоторые распространенные проблемы мы уже упоминали. Вот еще несколько признаков, по которым можно определить, что двигатель нуждается в ремонте:
1. Пропуски зажигания;
2. Сильные протечки масла;
3. Протечки в районе головки блока цилиндров;
4. Стук поршней в цилиндрах.
Обычно, это происходит так — специалист осматривает машину, исключает другие причины появления симптомов, и заявляет: «Вашему двигателю нужен ремонт».
Хорошая диагностика в этом вопросе совершенно необходима, потому что некоторые проблемы могут выглядеть так, как будто — ремонт мотора нужен, хотя, на самом деле, можно обойтись без такого глобального вмешательства. Например, простая поломка какого-либо датчика в двигателе способна привести к неправильным выводам. Также обычная нехватка масла, иногда, вызывает стук в двигателе. Выход из строя датчиков, связанных с синхронизацией различных систем, приводит к тому, что машина не заводится. Наконец, поломки в электрике могут решаться простой заменой проводов, а не переборкой всего двигателя.

Распространенные признаки поломки мотора

Есть предположение, что ваш двигатель нуждается в ремонте? Проверьте следующие признаки:
1. Двигатель стучит или дребезжит на холостом ходу. Обычно, это шум в области днища, вызванный износом подшипников.
2. Из выхлопной трубы валит густой дым. Такое явление свидетельствует о проблемах с уплотнителями и прокладками, так как двигатель сжигает масло.
3. Поломка цепи или ремня ГРМ. Некоторые модели двигателей могут получить сильные повреждения при выходе из строя цепи или ремня.
4. Мотор не заводится. Прежде чем разбирать двигатель, следует проверить аккумулятор, стартер и проводку.
5. Двигатель стучит во время ускорения. У поршней в цилиндре слишком много свободного пространства, что требует ремонта (даже если машина нормально едет).
Могут быть и другие признаки. Не брезгуйте квалифицированной проверкой автомобиля.

Сколько стоит ремонт двигателя?

Вы удивитесь, как дорого может обойтись восстановление мотора. Впрочем, быстро назвать точную сумму не выйдет. Это связано с тем, что расходы зависят от модели двигателя и от того, насколько глубокий ремонт потребуется.
Как отремонтировать двигатель? Хм, поверьте на слово, без квалифицированной помощи механика здесь не обойтись.
Обычный ремонт двигателя обойдется в сумму от 2 500 до 4 000 долларов, включая запасные части и оплату труда. Как правило, такой ремонт подразумевает замену подшипников или уплотнителей, что потребует изъятия и обратной установки двигателя.
Стоимость может оказаться намного выше указанной. Цена ремонта возрастет на тысячи долларов, если есть фундаментальные поломки, например: повреждения коленчатого вала, головки цилиндров или поршней.
В некоторых случаях, ремонт двигателя буквально не стоит того. В такой ситуации может потребоваться полная замена мотора.

Как можно выявить необходимость замены двигателя?

Если восстановление мотора невыгодно или бессмысленно, возможно, стоит подумать о его замене. Вот несколько признаков, позволяющих выявить подобную ситуацию:
1. Двигатель внезапно останавливается, издавая громкие звуки. 
2. Вы проехали тысячи километров, игнорируя имеющиеся проблемы с двигателем. Скорее всего, он получил слишком большой ущерб, чтобы его восстанавливать.
3. Под машиной образовалась большая лужа масла с металлическими частицами.

Распространенные причины замены двигателя

Вот некоторые внутренние и внешние факторы, определяющие необходимость замены двигателя в противовес ремонту:
1. Если в корпусе двигателя есть дыра, чинить его бессмысленно – потребуется замена.
2. Если стоимость ремонта сопоставима или превышает стоимость замены, то разумнее будет заменить.
3. Для старых моделей автомобилей могут быть недоступны запасные части, зато вполне можно найти подержанный движок.

Сколько стоит новый двигатель?

Замена двигателя стоит дорого, это очевидно. Диапазон цен варьируется в зависимости от возраста автомобиля, производителя и модели. Можно уложиться в 3 000 долларов, а можно выйти за 7 500. Мощные движки обойдутся еще дороже. Затраты на работу, обычно, составляют около трети всех расходов.
Для примера, замена среднестатистического двигателя F150 5,4L V8 обойдется примерно в 7 000 долларов. Из них 2 000 – 2 500 уйдет на оплату работ, а остальное – стоимость комплектующих.
Можно сэкономить несколько тысяч, если купить подержанный восстановленный двигатель, однако, кто знает, в каком он состоянии? Не исключено, что очень скоро потребуется заменить и его.
Иногда, лучшим решением бывает продажа автомобиля, а не ремонт.

Продажа машины через МАРТ-сервис

Если перспектива ремонта двигателя выводит вас из себя, поможет компания МАРТ-сервис. Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на восстановление работоспособности машины, ее можно просто продать.
Просто отправьте нам запрос, и мы его оперативно рассмотрим. Опишите стояние машины и сделайте пару фотографий – нам этого хватит для подготовки своего предложения. Если наша цена вас устроит, мы отдадим вам деньги и заберем машину. Вам не нужно будет продавать ее самостоятельно или тратиться на масштабный ремонт.

Фото

Другая информация

Подсветка салона авто своими руками

Изготовим подсветку для салона или кузова своего автомобиля
Подробнее. ..

Виды автополиролей.

Производители автохимии с каждым годом создают новейшиеСамые популярные виды полиролейЖидкие полироли
Подробнее…

ГИБДД Москвы за месяц эвакуировала более 4 тысяч автомобилей

С 10 октября по 14 ноября на штрафстоянки Москвы было эвакуированоКак уточняют в ведомствеВ дальнейшем
Подробнее…

МЧС России просит водителей не выезжать на трассу М4 «Дон»

МЧС России просит водителей не выезжать на трассу М4 &laquo«Обильный снегопадТем же водителям
Подробнее…

Что такое стук в двигателе и как его исправить?

Вы слышите странный лязг или стук в двигателе во время его работы? Иногда это может произойти, когда ваш двигатель работает на холостом ходу, при увеличении оборотов или даже при плавном движении. На самом деле, это также может быть любая комбинация из трех. Это проблема, известная как детонация в двигателе, и, хотя в современных автомобилях она становится все более редкой, ее все еще трудно исправить. Эксплуатация автомобиля с детонацией двигателя приводит к чрезмерному износу и даже может привести к отказу двигателя.

В этом блоге, первоначально опубликованном в 2013 году и обновленном в 2020 году с учетом технических и отраслевых обновлений, мы обсудим, что вызывает детонацию двигателя, как ее избежать и что делать, если вы начинаете слышать ее в своем автомобиле.

Распространенные причины детонации двигателя

Что вызывает детонацию в вашем двигателе? На этот вопрос есть несколько ответов, но один из них встречается особенно часто: плохая топливно-воздушная смесь. Ваш двигатель зависит от двух основных ингредиентов, чтобы стрелять и создавать энергию, которая продвигает вас вперед: кислород из воздуха вокруг вас и топливо, которое можно воспламенить. При воздействии искры воспламененное топливо поглощает воздух, вызывая взрыв. Однако неподходящая смесь вызовет более слабый и громкий взрыв, который можно услышать как «стучащий» звук.

Плохая топливно-воздушная смесь также может быть вызвана прерывистой или неправильной синхронизацией. Синхронизация относится к тому, как различные части цикла двигателя взаимодействуют друг с другом — движение поршней вверх и вниз, подача воздушно-топливной смеси в цилиндр, выпуск выхлопных газов и многое другое. Все это контролируется с помощью ряда механических компонентов, включая ремень ГРМ и коленчатый вал. Если какая-либо из этих функций сломается, согнется или иным образом отрегулируется, синхронизация между всеми этими различными последовательностями может быть нарушена, что приведет к плохой работе вашего двигателя или даже к полной остановке работы.

Время на современных автомобилях контролируется компьютером, а смесь воздуха и топлива мгновенно регулируется для обеспечения наилучшей мощности и производительности, что делает стук в двигателе, связанный с топливом, почти неслыханным. Однако могут возникать другие типы детонации, в том числе «стук штока», который обычно является результатом неисправности подшипника, соединяющего шток поршня с коленчатым валом. Компьютер может распознать эту проблему, но не может ее исправить автоматически, так как детали необходимо будет отрегулировать или заменить глубоко внутри вашего двигателя.

Как устранить стук в двигателе

Стук в двигателе не всегда является самой простой проблемой для ремонта автомобиля. Вот несколько наиболее распространенных решений проблем со стуком.

Замена ремня ГРМ: В большинстве небольших автомобилей, включая большинство седанов с четырьмя цилиндрами, для регулирования и контроля фаз газораспределения используется резиновый ремень. Со временем все резиновые ремни в конечном итоге растягиваются, подвергаются коррозии или изнашиваются до такой степени, что они просто больше не работают. Мы настоятельно рекомендуем заменять ремень ГРМ с интервалом, рекомендованным производителем, чтобы этого не произошло. Замена ремня ГРМ — довольно важная услуга, которая включает в себя корректировку времени, чтобы все снова выровнялось правильно. Это не то, что средний человек обычно имеет знания или навыки, чтобы сделать это самостоятельно. Кроме того, в большинстве крупных автомобилей используется цепь привода ГРМ, обеспечивающая бесперебойную работу двигателя. Они значительно долговечнее.

Замените топливо: Одна из причин, по которой у вас может возникнуть проблема с детонацией, связанная с топливом, заключается в том, что вы используете топливо, октановое число которого не соответствует требуемому для вашего автомобиля октановому числу. Многим двигателям с высокой степенью сжатия или высокопроизводительным двигателям для работы по назначению требуется топливо премиум-класса. Если вашему автомобилю требуется топливо премиум-класса, и вы обнаружите стук в двигателе, вам следует немедленно перейти на топливо премиум-класса. Скорее всего, вам все равно придется привезти свой автомобиль в сервис, но это может предотвратить усугубление проблемы.

Замена подшипников двигателя: Замена подшипников двигателя — чрезвычайно трудоемкий ремонт. Это включает в себя глубокое погружение в двигатель и регулировку подшипников, которые могли сместиться или сместиться из-за вибрации или других неисправностей в двигателе. Это требует значительных навыков и значительного времени для завершения, однако это может восстановить правильную работу вашего двигателя. Мы настоятельно рекомендуем доверить эту услугу профессионалу.

Заменить кривошип двигателя: Одной из механических причин, по которой у вас может быть сбой, является поврежденный или сломанный коленчатый вал. Сломанный кривошип препятствует срабатыванию поршней в нужное время и может привести ко всему, от плохих подшипников до вторичных взрывов и множества других проблем. Замена кривошипа также является чрезвычайно интенсивным ремонтом двигателя, который всегда следует доверять профессионалу.

О компании Christian Brothers Automotive

Уже более 30 лет компания Christian Brothers Automotive предоставляет профессиональные услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей. Если вам нужно простое техническое обслуживание или устранение проблемы со стуком, наши технические специалисты каждый раз обеспечивают качественные результаты и фантастическое обслуживание клиентов из наших удобных и легкодоступных мест.

Позвоните в местное отделение компании Christian Brothers Automotive, чтобы записаться на прием.

Почему мой двигатель стучит? 3 возможных объяснения.

Существует несколько различных причин, по которым ваш двигатель может издавать стук, тиканье или звон. Давайте разберем каждый и поговорим о том, что может произойти.

Это стук двигателя, тиканье или пинг?

Один драйвер стук является другим драйвером тик . Или пинг . Третьи сравнивают стук двигателя, который они слышат, с шариками, катящимися внутри банки из-под кофе.

Самопроизвольное воспламенение воздуха/топлива внутри цилиндров является распространенной причиной детонации двигателя.

Хотя описание звука может различаться, обстоятельства, при которых он возникает, часто одни и те же — низкоскоростные условия с высоким крутящим моментом, характерные для ускорения.

Стук в двигателе обычно возникает на низких скоростях с высоким крутящим моментом, например, при ускорении.

Как возникает стук в двигателе

Допустим, часы пробили 5:00, и вы направляетесь к своему грузовику и отправляетесь домой. Когда вы нажимаете педаль газа на парковке, вы слышите стук двигателя. Или пинг. Отпускаешь газ — пропадает.

Скорее всего, это происходит из-за преждевременного зажигания или детонации. По сути, это одно и то же явление, но они происходят в разное время.

В правильно работающем двигателе искровое зажигание обычно происходит за несколько градусов до достижения поршнем верхней мертвой точки (ВМТ). Этот тщательный расчет времени гарантирует, что направленная вниз сила взрыва топливно-воздушной смеси работает в тандеме с направленным вниз импульсом поршня, что приводит к оптимальной эффективности и мощности.

Не вовремя

Преждевременное зажигание (и его двоюродный брат, низкоскоростное предварительное зажигание [LSPI]) — это ненормальные события сгорания, которые нарушают этот точный баланс. При определенных условиях топливо/воздух может самовозгораться слишком рано в цикле сгорания. Иногда виноват низкооктановый бензин; иногда это отложения на днище поршня.

Топливо со слишком низким октановым числом для вашего двигателя может время от времени воспламеняться до того, как поршень достигнет ВМТ.

Или куски углерода могут нагреваться и создавать горячую точку, которая эффективно воспламеняет топливо/воздух до того, как свеча сработает. Затем, когда через долю секунды свеча загорается, два фронта пламени сталкиваются. В определенных условиях они могут столкнуться с движущимся вверх поршнем. Возникающая в результате ударная волна сотрясает поршень внутри цилиндра, создавая стук, звон или звук банки с шариками, которые вы слышите.

Детонация имеет тот же эффект, за исключением того, что она происходит после срабатывания свечи.

Компьютеры в современных автомобилях могут обнаруживать детонацию двигателя и компенсировать ее, регулируя синхронизацию двигателя. Хотя это спасает ваш двигатель от самоуничтожения, производительность и экономия топлива могут пострадать.

Тик, тик, тик

Допустим, ваш двигатель тикает, как бомба замедленного действия, особенно по утрам, когда холодно. Скорее всего у вас проблема с клапанным механизмом.

В вашем двигателе используются впускные клапаны для подачи чистого воздуха в цилиндры и выпускные клапаны для выброса отработавших газов сгорания. Клапаны открываются и закрываются тысячи раз в минуту в хореографическом вихре активности.

Точно сбалансированная система деталей — коромысла, штоки клапанов, кулачки кулачков, толкатели — управляют их движением. Зазоры между этими деталями, известные как лейка , могут разболтаться (или неаккуратно в автомобильной номенклатуре). Когда это происходит, все эти движущиеся части, стучащие друг о друга, могут издавать тикающий звук.

Это особенно заметно утром, пока масло не успело циркулировать по всей верхней части двигателя.

Во многих двигателях используются гидравлические подъемники, в которых используется плунжер и пружина, работающие под давлением масла, для компенсации зазора, что обеспечивает плавную и бесшумную работу системы.

Надлежащее давление масла играет большую роль в работе клапанного механизма и шуме. Низкое давление масла может снизить эффективность гидрокомпенсаторов, увеличивая зазоры. Это чаще всего происходит с некачественным обычным маслом, которое разжижается при высоких температурах, не позволяя двигателю развивать хорошее давление масла.

Если стучат тяги…

Стук тяг – еще одно возможное объяснение стука двигателя.

В вашем двигателе предусмотрен расчетный зазор между шейками коленчатого вала и шатунами. В правильно работающем двигателе, использующем хорошее масло, моторное масло заполняет эти зазоры и предотвращает контакт металла с металлом.

Но, допустим, вы использовали некачественное обычное масло.

При высоких температурах масло разжижается, и пленка жидкости ослабевает. Давление между шатунными шейками и шатунами выдавливает масло из зазоров. Теперь металл едет по металлу, изнашивая поверхности и увеличивая зазоры. В конце концов зазоры расширяются настолько, что вы начинаете слышать, как металлические поверхности стучат друг о друга. В конце концов, они сварятся вместе и разрушат двигатель.

Приглушение шумного двигателя

Звучит ужасно. Но иногда вы можете устранить преждевременное зажигание, используя бензин с более высоким октановым числом или очистив двигатель от отложений с помощью очистителя топливной системы, такого как AMSOIL P.i. Улучшитель производительности.

Использование более качественного масла, которое лучше течет в холодную погоду и сохраняет свою вязкость в жару, иногда может уменьшить тиканье клапанного механизма.

Стук тяги самый сильный из трех. Как только зазоры между шатунными шейками и шатунами увеличились из-за износа, это просто вопрос времени, прежде чем произойдет катастрофическое повреждение.

В любом случае, посетите своего механика и позаботьтесь о проблеме, пока она не усугубилась.

Суть…

Мораль этой истории такова: просто заплатите немного больше сейчас за обслуживание своего автомобиля, а не тратьте много времени на его ремонт позже.

Как определить, что генератор автомобиля вышел из строя?

Неисправность генератора трудно спутать с иными неисправностями электрооборудования автомобиля.

Так как он отвечает за выработку электрического тока при работе двигателя, то и неисправности у него по большому счету связаны либо с исчезновением напряжения в бортовой сети, либо с его черезмерным значением. Плюс пара-тройка проблем, возникающих из-за механических повреждений.

Попробуем перечислить в виде списка признаки неисправности автомобильного генератора, причины появления каждого из них, а так же рекомендации по их самостоятельной диагностике и устранению. Чтобы при появлении подозрения на выход генератора из строя можно было бы самостоятельно определить, что именно в нем сломалось и быстро принять соответствующие меры к устранению проблемы.

В качестве примера используем генератор 37.3701, что ставился на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификации.

Как определить, что генератор автомобиля вышел из строя?

1.

Лампа разряда АКБ в комбинации приборов горит при работе двигателя.

Это значит, что генератор перестал вырабатывать электричество. Вот несколько возможных причин загорания лампы разряда аккумуляторной батареи: слабо натянут ремень привода генератора, вышел из строя регулятор напряжения, неисправен диодный мост (выпрямительный блок), имеется «обрыв» или короткое замыкание в обмотках статора или ротора, не работает конденсатор.

Как вычислить, что именно послужило причиной загорания лампы разряда АКБ? В первую очередь очередь проверяем натяжение ремня привода генератора Он должен прожиматься рукой где-то на сантиметр, но не больше.

Если все в порядке, проверяем регулятор напряжения. Либо заменяем его заведомо исправным, либо измеряем напряжение на клеммах АКБ при помощи вольтметра (мультиметра с режимом вольтметра). Исправный генератор автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 должен выдавать не менее 13 В при 3000-3500 об/мин двигателя под нагрузкой (включен свет фар и печка), а при тех же оборотах, но без нагрузки 14. 6 – 14.7 В.

Проверка напряжения выдаваемого генератором автомобиля

Если регулятор напряжения часто выходит из строя стоит обратить внимание на конденсатор генератора подключенный параллельно контактам регулятора и провести его проверку.

Проверка исправности конденсатора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи мультиметра

Далее желательно провести проверку диодного моста при помощи омметра или контрольной лампы. Это можно сделать не снимая генератор и не разбирая его.

Общая проверка диодного моста генератора 37.3701 на наличие короткого замыкания (можно выполнить без снятия с двигателя автомобиля)

2. Контрольная лампа разряда АКБ не загорелась после включения зажигания и пуска двигателя.

Зарядка так же пропала.

Часто причина проблемы — свалился наконечник провода в с вывода «61» генератора. Или пропал контакт в этом соединении из-за окисления или неплотной посадки.

Так же возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

Выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

3. Закипел аккумулятор.

Основная причина закипания автомобильного аккумулятора — слишком большой зарядный ток, вырабатываемый генератором.

Чем выше вращение ротора генератора, тем больше напряжение вырабатываемого генератором тока. При достижения порога 13,6 – 14,6 В (для генератора 37.3701) в работу вступает регулятор напряжения. Выходной транзистор в нем запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Когда напряжение падает ниже пороговых значений, транзистор отпирается. Такие циклы запирания-отпирания повторяются с большой частотой, поддерживая значение напряжения на выходе с регулятора в пределах 13,6 – 14,6  В. См. «Принцип действия автомобильного генератора».

В случае, если регулятор напряжения неисправен и автоматического снижения, вырабатываемого генератором напряжения не происходит (оно превышает пороговые значения) ток зарядки АКБ слишком высокий. Электролит в банках аккумулятора в таком случае закипает.

Если имеется подозрение, что генератор выдает слишком большой зарядный ток то следует заменить регулятор напряжения на новый или заведомо исправный. Если аккумулятор продолжает «кипеть» и после замены регулятора, придется заменить его новым так как скорее всего в его банках имеется короткое замыкание. Короткое замыкание в банках — приговор для АКБ.

4. Фары автомобиля тускло светят или мерцают.

В большинстве случаев мерцание фар — признак нестабильной работы регулятора напряжения генератора или слабо натянутого ремня привода.

5. Шум и вой при работе генератора.

Основная причина «воя» генератора — короткое замыкание обмоток статора на «массу». Без снятия генератора с двигателя самостоятельно диагностировать эту неисправность можно только заодно с иными его неисправностями. Сделать это можно в ходе описанной выше проверки: включить мощные потребители (печку, фары), установить обороты в пределах 3000 об/мин и замерить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не менее 13 В. Если меньше, генератор неисправен. Но, тут возможно еще имеется проблема с регулятором напряжения, обмотками ротора, диодным мостом, а не только с обмотками статора.

Что бы точно установить, что обмотки статора замыкают на «массу», нужно снять генератор с двигателя. Разобрать его. И при помощи мультиметра в режиме омметра проверить наличие КЗ.

Проверка обмоток статора генератора на наличие короткого замыкания

Если при работе генератора слышен шум, то скорее всего пришла пора заменить его подшипники. См. «Замена подшипников генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Чаще всего выходит из строя передний подшипник генератора, так как он более нагружен

Примечания и дополнения

— Существует «народный» метод проверки генератора путем снятия клеммы с АКБ на работающем двигателе. Он подходит только для карбюраторных двигателей с минимум электроники. Если после снятия клеммы двигатель глохнет, значит генератор перестал вырабатывать электрический ток.

Еще статьи по генератору автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Подшипники генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Почему лампа разряда АКБ горит на холостых и гаснет на оборотах?

— Какое напряжение выдает генератор на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099?

— Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема подключения лампы зарядки АКБ к генератору 37.3701 ВАЗ 2109, 2108, 21099

Подписывайтесь на нас!

GISMETEO: Из-за чего портится генератор? Самые частые ошибки — Авто

3 фев, 14:14, 2021

1. Авто

Генератор является устройством, позволяющим преобразовывать механическую энергию в электрическую. Также он помогает запускать двигатель, когда стартер забирает большое количество электроэнергии, отдаваемой аккумулятором, и даёт беспрерывный заряд батареи при заведённом моторе.

Есть ряд ошибок, при которых можно запросто «убить» важный агрегат в авто, рассказали специалисты «РГ».

© shutterstock.com

Первой ошибкой является недостаточное внимание к аккумулятору. Стоит обратить внимание на клемму: не ослаблена ли она, в исправном ли состоянии? При неисправности увеличивается нагрузка на генератор, что может привести к перегреву агрегата. Также старый или неисправный аккумулятор, имеющий внутри себя короткое замыкание, может поспособствовать выходу из строя генератора. При этом сгорят его основные составляющие, которые отвечают за работу устройства.

Если при «прикуривании» другого автомобиля на парковке двигатель вашей машины запущен, то на генератор «донора» будет подаваться большое напряжение, из-за чего контроллер электропитания может сломаться. Самая распространённая ошибка в процессе «прикуривания» — установка клемм в неправильной полярности. В лучшем случае это чревато лишь заменой предохранителей, но бывают случаи, когда такая неосторожность приводит к более серьёзным последствиям, таким как «смерть» диодного моста и сгорание проводов.

© shutterstock.com

Второй ошибкой может стать попадание влаги в генератор. Зачастую это происходит во время мойки моторного отсека. Если перед мойкой генератор был сильно нагрет, то попадание холодной воды может спровоцировать появление трещин в изоляции устройства. Вследствие этого образование коррозии и окисление электрических контактов также приведёт к поломке агрегата.

Как же тогда водители вездеходов преодолевают глубокие водоёмы? Всё дело в состоянии генератора. Если на обмотке стартера уже нет лака, то не стоит «купать» автомобиль. К тому же нужно избегать попадания масла в область генератора, ведь если жидкость пропитает графитовые щётки, то они станут жёсткими, это повлияет на их износ, а также может привести к перегреву и их блокировке. К тому же образование густой масляной массы может быть токопроводным, это станет причиной короткого замыкания.

© shutterstock.com

Бывают случаи, когда любители бездорожья используют лебёдку, увеличивая количество оборотов мотора. Генератор при этом, вырабатывая большое количество электроэнергии, может не справиться с такой нагрузкой и сгореть. Чтобы избежать такого исхода, нужно добавлять обороты при выключенной лебёдке, так у аккумулятора будет возможность подзарядиться, не причиняя вред генератору.

Последней особо распространённой ошибкой является подключение большого количества энергопотребителей. Любители громкой музыки в авто подключают мощные сабвуферы и динамики к штатной электрике, что нередко приводит к сгоранию проводки. Из-за пиковых скачков в электрической сети возрастает потребление тока, это приводит к перегреву и поломке генератора.

© shutterstock.com

Во избежание таких ситуаций стоит обратиться к специализированным мастерам. Скорее всего они установят в систему конденсатор, который минимизирует пиковые скачки, либо заменят штатный генератор на более мощный.

Больше интересного в «Телеграме»

Читайте нас в «Дзене»

Читайте также

С отечественного автомобильного рынка уходит Infiniti

Представители бренда Infiniti сообщили, что марка покидает рынок России.

Топ-5 самых проблемных АКПП в современных авто

В России наблюдается падение цен на подержанные автомобили

Одну из машин британской королевы пустят с молотка

Какие машины будут продаваться у автодилеров в России в 2023 году?

Российская логистическая компания начала пользоваться беспилотными грузовиками Evocargo

Компания JAC презентовала новый кроссовер JAC JS4 для российского рынка

В модельном ряду авто займет ступень выше устаревшей JS3.

Что такое генератор переменного тока и как он работает?

Вы можете подумать, что батарея питает все электрические устройства в вашем автомобиле, будь то стеклоочистители, фары или радио. На самом деле именно автомобильный генератор производит большую часть электроэнергии вашего автомобиля — ваша батарея в основном используется только для запуска вашего автомобиля и обеспечения питания, когда двигатель не работает.[1] Генератор переменного тока является важным компонентом системы зарядки автомобиля, поэтому полезно понять, как он работает, если вам придется иметь дело с тем, что ваш автомобиль не заводится.

Что такое генератор?

Генератор переменного тока — это генератор, предназначенный для распределения электроэнергии по автомобилю и подзарядки аккумулятора.[1] За исключением некоторых гибридных моделей, все автомобили со стандартным двигателем внутреннего сгорания будут иметь генератор переменного тока. Генератор размером с кокосовый орех обычно крепится к передней части двигателя и обматывается ремнем.[2]

Компоненты генератора переменного тока

Компоненты генератора предназначены для обеспечения нужного типа и количества энергии в автомобиле. Система зарядки вашего автомобиля состоит из множества частей, но вот основные компоненты и их функции:

Ротор и статор

Ротор и статор являются компонентами генератора, вырабатывающими электричество.[3][4][5] Ротор, цилиндрическая деталь, окруженная магнитами, вращается внутри статора, который содержит фиксированный набор токопроводящих медных проводов. Движение магнитов по проводке — это то, что в конечном итоге создает электричество.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения контролирует мощность, вырабатываемую генератором.[2] Он отслеживает уровень напряжения, подаваемого на аккумулятор, и подает питание на остальные части автомобиля.

Диодный выпрямитель

Диодный выпрямитель преобразует напряжение генератора в форму, которая может использоваться аккумулятором для подзарядки.[2][4]

Вентилятор охлаждения

Генераторы выделяют много тепла и нуждаются в охлаждении для эффективной работы. Хотя они оснащены вентиляционными отверстиями и алюминиевым корпусом для лучшего отвода тепла, они также оснащены вращающимися вентиляторами для дополнительного охлаждения. [2][4] Новые модели генераторов переменного тока имеют внутренние охлаждающие вентиляторы, тогда как более старые версии, как правило, имеют внешние лопасти вентилятора.

Как работает генератор

Что делает генератор? Как известно, генератор переменного тока обеспечивает автомобиль большей частью электроэнергии и помогает заряжать аккумулятор. Но чтобы сделать все это, генератор переменного тока должен сначала превратить механическую энергию в электричество.

Генератор переменного тока производит электричество

Процесс производства электричества начинается с двигателя. В большинстве современных автомобилей генераторы приводятся в движение коленчатым валом двигателя через змеевиковый ремень, хотя в старых автомобилях может быть отдельный шкив, идущий от коленчатого вала к генератору. Движение ремня — механическая энергия — вращает ротор генератора с высокой скоростью внутри статора.[2][5]

Электричество вырабатывается при вращении ротора. Магниты, окружающие ротор, преднамеренно расположены так, что когда они проходят над медной проводкой в ​​статоре, создается магнитное поле. ⁵ Это магнитное поле, в свою очередь, создает напряжение, которое захватывается статором. Затем эта мощность поступает к регулятору напряжения, который распределяет электроэнергию по транспортному средству и управляет количеством напряжения, которое получает аккумулятор.[2]

Как генератор заряжает аккумулятор?

Прежде чем батарея сможет использовать энергию, поступающую от генератора переменного тока, ее необходимо преобразовать в формат, который может использовать батарея. Это потому, что электричество может течь в разных токах или направлениях. Автомобильные аккумуляторы работают на одностороннем электричестве постоянного тока (DC), в то время как генераторы переменного тока вырабатывают электричество переменного тока (AC), которое иногда течет в обратном направлении. Таким образом, перед подачей на регулятор напряжения мощность, предназначенная для батареи, проходит через диодный выпрямитель и превращается в постоянный ток.[2] После преобразования батарея может использовать энергию для перезарядки.

Как и любая другая деталь автомобиля, ваш генератор со временем может выйти из строя и может потребовать замены. Узнайте, как заменить генератор и что делать, если ваша машина сломалась в дороге.

[1]itstillruns.com/functions-alternator-6148787.html

[2]auto.howstuffworks.com/alternator.htm

[3]galco.com/comp/prod/moto-ac.htm

[4]autoshop101.com/forms/alt_bwoh.pdf

[5] «Генераторы и аккумуляторы | Как они работают», Donut Media, youtube.com/watch?v=nuLl_Z9._T9E (30 мая 2018 г.).
[6]chicagotribune.com/autos/sc-alternator-autos-0128-20160127-story.html

Что делает генератор в вашем автомобиле?

Даже если ваш автомобиль не полностью электрический, он опирается на электрическую систему, которая может показаться чертовски сложной, особенно когда речь идет об обслуживании. Но как только вы начинаете следовать течению, все становится заметно яснее. И во многих отношениях ваш генератор переменного тока находится в центре этого потока. Потому что, хотя аккумулятор помогает завести машину, именно генератор поддерживает ее работу.

Генератор поддерживает фары автомобиля и предотвращает разрядку аккумуляторной батареи

Автомеханик держит генератор переменного тока | Ян Сохор/Getty Images

Независимо от того, работает ли ваш замок зажигания с помощью ключа или кнопки, он замыкает цепь между аккумулятором вашего автомобиля, свечами зажигания и стартером. Стартер крутит маховик, зажигаются свечи зажигания, и вуаля, двигатель работает. Однако ни одна батарея не имеет бесконечного количества сока. Кроме того, аккумулятор вашего автомобиля питает не только стартер. Он также позволяет использовать фары и аксессуары, когда двигатель не работает.

Короче говоря, аккумулятор вашего автомобиля регулярно потребляет много энергии. Но тут на помощь приходит генератор переменного тока. После запуска двигателя генератор переменного тока полностью заряжает аккумулятор. Кроме того, вместо аккумулятора он питает фары, аксессуары и другие электрические системы вашего автомобиля при включенном двигателе, отмечает The Drive .

Помните, что ранее генератор был сердцем электрического тока вашего автомобиля? Что ж, это не так уж далеко от реальности. По общему признанию, кровь — не лучшая метафора для электричества. И технически, вы могли бы завести машину с неисправным генератором, если бы аккумулятор был достаточно свежим и достаточно сильным. Но точно так же, как вы не проживете долго без сердца, машина с неисправным генератором будет работать недолго.

Это универсальный генератор с ременным приводом и преобразователь переменного тока в постоянный.

Еще одна причина несовершенства аналогии с сердцем заключается в том, что ваше сердце не производит кровь. С другой стороны, генератор вашего автомобиля вырабатывает электричество. Первоначально во всех автомобилях использовались генераторы, также известные как динамо-машины или магнето, для подзарядки аккумуляторов и питания немногочисленных электрических аксессуаров. И хотя сегодня генератор делает все это, технически он все еще остается генератором. Только он делает свою работу более изощренно.

На одном конце обычного автомобильного генератора есть шкив. Змеиный ремень двигателя вращает этот шкив, который, в свою очередь, вращает прикрепленный к нему цилиндрический ротор с магнитным покрытием. Когда ротор вращается, он генерирует переменный ток (AC) в медной проводке окружающего статора. И если это звучит знакомо, то это потому, что именно так работают двигатели электромобилей. Таким образом, генератор переменного тока в некотором роде также является электродвигателем.

Однако это еще не все. Хотя генератор переменного тока вырабатывает переменный ток, аккумулятор и электрическая система вашего автомобиля используют постоянный ток (DC). Но именно поэтому генераторы переменного тока также имеют твердотельные диоды для преобразования переменного тока в постоянный 9.0072 Драйв объясняет. Они значительно проще, легче, надежнее и долговечнее, чем используемые механические динамо-машины. И после преобразования ток проходит через регулятор напряжения, также известный как выпрямитель, который гарантирует, что батарея не будет перезаряжена.

Генераторы не являются взаимозаменяемыми, и не все автомобили их используют

Говоря о зарядке, генераторы переменного тока различаются не только габаритными размерами. Они оцениваются в соответствии с силой тока, а для некоторых автомобилей требуются версии с большим усилием из-за дополнительных аксессуаров. Вот почему полицейским машинам с их дополнительными фарами, компьютерами и прочими штуковинами требуются мощные генераторы переменного тока. Технически, вы можете без проблем установить модернизированный блок в свой автомобиль. Но в этом нет необходимости, если только вы не планируете дальнейшую модернизацию электрооборудования, например, лучшую аудиосистему.

Кроме того, хотя современные генераторы переменного тока имеют схожую конструкцию, они не обязательно идентичны друг другу. Так что, даже если точки крепления совпадают, не меняйте местами тот, что в вашем седане, на тот, что в пикапе. Это особенно верно, если у вас есть гибридный автомобиль или электромобиль.

Для чего нужна блокировка дифференциала?

Дифференциал в автомобиле

Содержание:

• Что представляет дифференциал
• Эксплуатация дифференциала в зависимости от типа
• Принцип работы
• При прямом движении
• При поворотах
• При буксовании
• Блокировка дифференциала
• Соблюдение безопасности

Не каждый даже опытный водитель знает в полной мере, что такое дифференциал в автомобиле и для чего он необходим. Это механизм, который отвечает за распределение крутящего момента между приводным валом и позволяет колесам вращаться под различными углами. Механизм трансмиссии особенно видит, когда машина начинает поворачивать.

Назначение дифференциала в первую очередь заключается в обеспечении стабильного вождения в условиях сухой погоды на твердом дорожном покрытии. Но важно принять во внимание, если ТС сойдет с устойчивого покрытия на гололед или сельскую дорогу, дифференциал может не давать авто двигаться дальше. Чтобы понять все особенности данного явления, важно понять, что такое дифференциал в машине.

Что представляет дифференциал

Что такое дифференциал в автомобиле простыми словами – это механизм, который распределяет карданный вал трансмиссии между передней и задней осью колес. В результате происходит движение без буксования. Именно в выполнении данной задачи заключается назначение дифференциала.

Когда движение происходит прямолинейно, оказывается равномерная нагрузка на колеса. При этом угловое вращение происходит с одинаковой скоростью. Механизм выполняет функцию дополнительного звена. В случае, когда условия начинают меняться, нагрузка перестает распределяться равномерным образом. Полуоси вынуждены вращаться с различной скоростью, поэтому появляется новая необходимость распределения крутящего момента в конкретных пропорциях. В таком случае узел начинает выполнять сложную работу, обеспечивая максимально возможную безопасность при исполнении маневров автомобилем.

В зависимости от того, какой привод имеет автомобиль, расположение дифференциала может различаться:

• передний привод;

• задний привод;

• полный привод.

В последнем случае входит комплекс передних и задних мостов, либо раздаточная коробка.

Интересен тот факт, что дифференциал появился в автомобилях по прошествии многих лет. Производители были озадачены решением проблемы с маневренностью. Из-за одинаковой угловой скорости одни колеса начинали буксовать, а другие переставали контактировать должным образом с дорожным покрытием. В тот момент инженеры начали вспоминать, что существует определенный механизм, который поможет им справиться с поставленной задачей и снизить риск потери управления.

Дифференциал стал официальным открытием француза Онесифора Пеккера. В конструкции изобретатель использовал шестеренки и валы. Через них происходила передача крутящегося момента. Но даже при появлении такого важного открытия вопрос с пробуксовкой невозможно было решить в полной мере. В системе начали проявляться некоторые нюансы. Так, например, при тестировании одно из колес начинало терять сцепление с дорожным покрытием. Сложнее всего приходилось с поверхностями, которые были покрыты льдом.

Среди самых негативных последствий стоит выделить большое количество аварийных ситуаций. В результате инженерам приходилось тратить немало времени, чтобы решить возникшую проблему. Пробуксовка становилась одной из основных причин заноса. Решение проблемы предложил Фердинанд Порше, который представил миру кулачковый механизм. Именно с его помощью удалось ограничить проскальзывание колес. Немецкий дифференциал начал активно использоваться в машинах автоконцерна Фольксваген.

Эксплуатация дифференциала в зависимости от типа

Использование устройств происходит для дальнейшей транспортировки крутящего момента колесам и мостам автомобиля.

Грузовые и легковые авто обладают межколесным дифференциалом, который передает вращение для колес. Дифференциал, который возникает между мостами, используется преимущественно в машинах с полным приводом. Можно выделить следующие типы механизмов:

• конический;

• цилиндрический;

• червячный.

Также выделяют симметричные или асимметричные. Так как есть возможность распределения крутящего момента, несимметричный вид используется между мостами с полным приводом. Транспортные средства с передним или задним приводом имеют симметричный дифференциал конической формы.

Самым универсальным и стандартным является червячный тип. Поэтому его можно использовать с любым типом привода.

Принцип работы

Чтобы понять, каким образом происходит работа дифференциала, нужно рассмотреть его функционирование в трех различных состояниях:

• при прямом движении;

• при поворотах;

• при буксовании.

При прямом движении

Характерной особенностью является равномерное распределение нагрузки между колесами автомобиля. При этом угловая скорость будет одинаковой. В корпусе размещаются сателлиты, которые не вращаются около своих осей. Передача осуществляется от шестерни с главной передачей через зацепление зубчатой формы.

При поворотах

При повороте распределение нагрузок осуществляется следующим образом:

• внутреннее колесо обладает наименьшим радиусом и испытывает наибольшее сопротивление в сравнении с наружным. В результате сниженной нагрузки скорость вращения значительно снижается;

• наружное колесо перемещается по большому радиусу, поэтому увеличивает угловую скорость для плавного входа в поворот, не вызывая пробуксовки. Когда ход начинает замедляться, сателлита начинает приходить в действие.

Как следствие можно сделать вывод, что колеса должны иметь различные угловые скорости. Крутящий момент, который исходит от главной передачи, остается на неизменном уровне.

При буксовании

Автомобильные колеса, которые движутся прямо по скользкому дорожному покрытию или в отсутствии нормальной трассы, способны испытывать нагрузку различной величины: какие-то начинают буксовать и постепенно теряют сцепление с дорожным покрытием. Другое колесо напротив, начинает замедлять хода из-за большой нагрузки. Схема поворота также повторяется. Но в данном случае приносит только негатив: колесо получает 100%-принятый дифференциал с крутящим моментом, а с большой нагрузкой может вовсе перестать вращаться.

Чтобы решить подобные проблемы, можно использовать блокировку в ручном или автоматическом режиме, либо внедрить систему с курсовой устойчивостью.

Блокировка дифференциала

Чтобы добиться одинакового по величине крутящего момента, потребуется сделать блокировку сателлитов либо передать его на нагруженную ось. Такое решение пользуется популярностью в ситуации, если встречается повышенная проходимость с приводом 4х4. Это объясняется не только тем, что используется для тяжелых дорожных условий. Если машина потеряет сцепление хотя бы в одной из существующих 4-х точек, величина крутящего момента будет стремиться к нулю. Как следствие машина дальше не поедет.

Во избежание подобных неприятностей может помочь блокировка. Она встречается полной или частичной. Зависит от того, в какой степени произошло перераспределение усилий между осями и какой тип блокировки используется: вручную или автомат.

На рынке пользуются высокой популярностью дифференциалы, которые самостоятельно блокируются, а также распределяют крутящийся момент с учетом существующей разницы в полуоси.

Самым сложным, но проверенным методом устранения недостатков узла, принято считать блокировку в электронном формате. Датчики самостоятельно контролируют существующие показатели в процессе движения. На основании показателей можно правильно скорректировать полученные данные.

Соблюдение безопасности

Основным предназначением дифференциала является обеспечение безопасных условий для совершения маневров на автотрассах. Вышеперечисленные нюансы, в первую очередь, затрагивают езду в экстремальных условиях или на пересеченной местности.

Если на ТС присутствует привод с ручной блокировкой, то его можно использовать только в соответствии с дорожными условиями. А шоссейные автомобили, которые не могут ехать медленнее 100 км/час, водить без дифференциала довольно опасно.

Выбрать инструктора:

• Автоинструктор Екатерина

• Автоинструктор Светлана

• Автоинструктор Светлана

• Автоинструктор Светлана

• Автоинструктор Яков

• Автоинструктор Майя

• Автоинструктор Юлия

• Автоинструктор Оксана

• Автоинструктор Лариса

• Автоинструктор Юрий

Отзывы:

Все отзывы

Дифференциал автомобиля — Как обслуживать дифференциал вашего автомобиля

Замена масла в автомобильном дифференциале — это одна из наиболее часто упускаемых из виду задач по техническому обслуживанию легких грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей без переднеприводного привода. Поскольку дифференциал находится сзади и под автомобилем, он не получает такой звездной обработки, как передний двигатель.

Но если откажет смазка в дифференциале автомобиля, то далеко и надолго не уедешь. К счастью, вам нужно менять это масло только каждые 30 000–50 000 миль.

⚠️Как всегда, проверьте в руководстве пользователя точную частоту обслуживания дифференциала. Все машины разные.

Дифференциал является компонентом всех автомобилей и предназначен для компенсации разницы в расстоянии, которое проходят внутренние и внешние колеса при повороте автомобиля. В заднеприводной машине дифференциал имеет свой корпус и смазку, густое темное масло обычно тяжелее 80 вес.

🔨 Вы любите проекты своими руками. И мы тоже. Давайте построим что-нибудь крутое вместе.

Автомобили с передним приводом обычно интегрируют дифференциал в картер трансмиссии и используют одну и ту же жидкость. Дифференциальное масло смазывает зубчатые венцы и шестерни, которые передают мощность от карданного вала к осям колес. Если ваш автомобиль оснащен дифференциалом повышенного трения, он также поддерживает все движущиеся части в этом узле в исправном состоянии.

Дифференциал позволяет вашему автомобилю уверенно проходить повороты. Если бы оба ведущих колеса вращались вместе, они бы прыгали, потому что внешнее колесо перемещается дальше, чем внутреннее. Существует множество вариантов конструкции, но они делятся на три категории: открытые, с ограниченным проскальзыванием и с вектором крутящего момента.

Замена этого масла так же важна, как и замена масла в двигателе, и по той же причине. Контакт металла с металлом изнашивает поверхности и создает тепло от трения, что неизбежно ослабляет шестерни и приводит к выходу из строя. Проверка и замена масла в дифференциале легкового грузовика на самом деле довольно проста, а в легковом автомобиле это немного сложнее.

В любом случае эта небольшая процедура может избавить вас от головной боли в будущем.

Подготовка помещения

Ослабьте болт в самом верху крышки, но оставьте болт на месте, чтобы крышка не упала полностью и не залила пол и вас маслом дифференциала.

Nick Ferarri/Popular Mechanics

В зависимости от конструкции вашего дифференциала, это может быть очень грязная или очень аккуратная работа. Некоторые дифференциалы имеют сливную пробку; другие требуют, чтобы вы сняли крышку корпуса. В любом случае вам понадобится широкий поддон; пластиковая тряпка под ней была бы хорошей страховкой. Покатайтесь на машине несколько минут, чтобы подогреть масло, затем переоденьтесь в грязную одежду — вы, вероятно, испачкаетесь.

Это просто замена масла, да? Ничего сложного, но приготовьтесь, потому что старое автомобильное дифференциальное масло имеет самый неприятный запах в автомобильном мире. С этим предупреждением снимите пробку заливного отверстия в верхней части корпуса дифференциала, затем открутите пробку сливного отверстия. Если у вас нет сливной пробки, открутите болты корпуса, оставив пару болтов сверху свободно прикрепленными, чтобы удерживать крышку на месте.

Используя обычную отвертку, аккуратно откройте крышку, иначе масло хлынет и накроет вас этой нечестивой вонью. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность корпуса дифференциала. Дайте маслу полностью стечь, затем снимите крышку.

Очистите все и запечатайте

Ник Феррари

Ник Феррари

Предположим, что все остатки масла в оси заполнены металлической стружкой. Если вы бойскаут, меняющий масло, вам не нужно об этом беспокоиться, но остальным из нас следует потратить время, чтобы вытереть оставшееся масло с корпуса, шестерен и мокрой стороны корпуса. покрытие. Обязательно соберите все это, потому что в укромных уголках может скрываться стружка.

💡Обычный обезжириватель или набор хозяйственных полотенец — это все, что нужно для очистки крышки корпуса. Используйте перчатки, которые не жалко выбросить. Как только крышка станет блестящей, проведите магнитом внутри, чтобы собрать металлическую стружку.

Также очистите кончик заливной пробки; большинство из них оснащены магнитом для захвата мелких металлических частиц. Не сходите с ума с агрессивными очистителями — вы же не хотите, чтобы их остатки повлияли на ваше новое масло. Возьмите острый скребок или абразивную губку и очистите сопрягаемые поверхности корпуса и крышки. Протрите обе поверхности безворсовым полотенцем и очистителем тормозов.

Некоторые автомобили имеют готовые прокладки. В противном случае используйте жидкий герметик, предназначенный для суровых условий и воздействия масла, например, Permatex Ultra Black. Положите один буртик на сопрягаемую поверхность крышки и нарисуйте окружность вокруг каждого монтажного отверстия, затем закрепите крышку болтами с достаточным усилием зажима, чтобы сплющить буртик. Дайте ему затвердеть в соответствии с инструкциями, затем затяните болты в соответствии со спецификациями вашего автомобиля с помощью динамометрического ключа.

Залить до краев

Используйте трубку или насос для заполнения дифференциала новым маслом, если вы не можете использовать только бутыль.

Ник Феррари

Используйте самое качественное трансмиссионное масло, которое вы можете себе позволить, для заливки дифференциала. Вес и грузоподъемность будут указаны в руководстве пользователя; ваш дифференциал обычно вмещает до 3 литров. Тем не менее, обязательно прочитайте это руководство, потому что для некоторых дифференциалов повышенного трения требуется вторичная присадка, модифицирующая трение.

Заполняйте дифференциал непосредственно из баллона, если у вас есть свободное пространство, но если места мало, вы можете приобрести насос или удлинительный шланг, чтобы упростить работу. Нижняя часть сливного отверстия — это линия максимального заполнения, поэтому, когда масло начнет капать, все готово.

Установите свечу, затяните ее в соответствии со спецификацией, и вы проедете десятки тысяч миль.

Теперь посмотрите это:

Что такое автомобильный дифференциал и как он работает?

Можете ли вы представить, если бы ваша машина могла двигаться только в одном направлении? никогда не в состоянии повернуть налево, направо или в противоположном направлении? Вы можете уехать из дома, но вы не сможете вернуться. К счастью, вы доберетесь до дома, потому что ваш автомобиль оснащен дифференциалом, позволяющим ему поворачивать на поворотах.

Дифференциал вашего автомобиля является жизненно важным компонентом, влияющим на ваши навыки вождения.

Узнайте больше о дифференциале, почему он необходим для работы вашего автомобиля и что делать, если дифференциал неисправен.

Что такое дифференциал в автомобиле?

Дифференциал автомобиля является частью моста в сборе. Он соединяется с раздаточной коробкой или коробкой передач через карданный вал. Мощность, вырабатываемая двигателем, передается на колеса автомобиля, что дает вам возможность поворачивать.

Этот важный компонент может приводить в движение пару колес, вращаясь с разной скоростью.

Дифференциальная система каждого автомобиля отличается и зависит от привода колес вашего автомобиля. Автомобиль с передним приводом оснащен передним дифференциалом, в то время как полноприводные и полноприводные автомобили используют как передний, так и задний дифференциалы для направления мощности на все четыре колеса.

Дифференциал обеспечивает сравнение числа оборотов в минуту (об/мин) между левым и правым колесами. Он распределяет равный крутящий момент на колеса, позволяя им реагировать на сопротивление, обеспечивая тягу и меньше вращаться. Меньшее сопротивление равно более быстрому вращению.

Например, при повороте внутреннее колесо вращается примерно на 15 об/мин меньше. Внешняя шина делает полную противоположность. При повороте внешнее колесо вращается на 15 об/мин больше, чем при движении прямо.

Однако не все автомобили оснащены дифференциалом. Колеса картинга вращаются с одинаковой скоростью, часто с общей осью, приводимой в действие цепным приводом.

Различные автомобильные дифференциалы

Дифференциал на переднеприводных автомобилях находится рядом с трансмиссией в коробке передач. Дифференциал заднеприводного автомобиля расположен между задними колесами и связан с трансмиссией карданным валом.

Полноприводные и полноприводные автомобили имеют центрально расположенный

дифференциал, который распределяет мощность как на передние, так и на задние колеса. Современные автомобили могут иметь электронный полный привод, который использует электродвигатели для привода задних колес и регулировки их скорости при необходимости для поворотов.

Хотя любой дифференциал может помочь вам пройти поворот, существуют разные обозначения для типов вашего автомобиля, и некоторые из них лучше, чем другие. Ваш автомобиль имеет один из трех дифференциалов: открытый, с ограниченным проскальзыванием или с векторизацией крутящего момента.

Открытые дифференциалы

Самый распространенный и надежный тип, открытый дифференциал является классикой, приемлемой для различных автомобилей. Шестерня, расположенная на конце карданного вала, входит в зацепление с зубчатым венцом и передает мощность на обе оси через набор шестерен.

Предоставлено векторной анимацией GeeBee.

Открытые дифференциалы лучше всего подходят для автомобилей, не предназначенных для скоростных гонок или скалолазания. Если одно колесо проскальзывает, вся мощность идет на колесо с ограниченным сцеплением.

Дифференциалы повышенного трения

Подобно открытому дифференциалу, самоблокирующиеся дифференциалы используют интегрированную систему сцепления. Муфта блокирует левую и правую стороны оси вместе в случае потери сцепления колес.

Системы повышенного трения идеально подходят для высокопроизводительных автомобилей и автомобилей с большой тяговой способностью.

Дифференциалы с векторизацией крутящего момента

Новейшая технология среди дифференциальных систем, стиль векторизации крутящего момента включает в себя сложную сборку датчиков и электроники для расчета данных от системы рулевого управления, положения дроссельной заслонки, дорожных условий и т. д. для улучшения распределения мощности. к каждому колесу.

Дифференциалы с вектором крутящего момента обеспечивают максимальное сцепление при прохождении поворотов и значительно повышают производительность.

Отключенные дифференциалы

К настоящему моменту вы знаете, что дифференциал регулирует вращение колес при поворотах.

Без функционального дифференциала ваш автомобиль подвержен чрезмерной нагрузке на другие компоненты, что может привести к необратимому повреждению вашего автомобиля. Если дифференциал вашего автомобиля неисправен или отключен, ваш автомобиль может иметь следующие симптомы:

• Повреждение шин – Шины, вращающиеся с непредусмотренной скоростью, могут повредиться при прохождении поворотов. Ищите необычный износ или повреждение боковины или внешних протекторов.
• Вибрации – Вибрации могут возникать, если универсальные шарниры или карданные шарниры изношены. Изношенные карданные шарниры вызывают вибрацию карданного вала, особенно при быстром ускорении.
• Управляемость – Трудности при прохождении поворотов или управлении транспортным средством являются хорошим признаком того, что дифференциал неисправен. Вышедший из строя дифференциал может негативно сказаться на управляемости и привести к аварии.
• Воющий шум — неисправный дифференциал издает воющий звук из-за плохой смазки. Это также может указывать на утечку.
• Шлифовальные шестерни – Изношенные шестерни в сочетании с жидкостью низкого дифференциала издают скрежещущий или гудящий звук.

Вождение с поврежденным дифференциалом

Можно ли ездить с неисправным дифференциалом? Да. Но должны ли вы?

Это плохая идея, и это ставит под угрозу вашу безопасность. Поврежденный дифференциал может ухудшиться до такой степени, что управлять вашим автомобилем будет настолько сложно, что вы не сможете его контролировать.

Игнорирование проблемы или уклонение от ремонта любого компонента автомобиля может только усугубить ситуацию, повредив другие детали.

Не тянет дизельный двигатель

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 — хорошая компрессия двигателя;

2 — устойчивая и обильная подача топлива;

3 — большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива, то проверяйте топливную аппаратуру: Статья по проверке форсунок и насосов (ТНВД).

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

Далее речь пойдет о турбинах с вакуумным управлением.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 — Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 — Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки ( имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов. 

10 причин, почему дизельный двигатель не набирает обороты

21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.

Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.

Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.

Немного теории

Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.  

Если владелец связывает проблему с недавними вмешательствами в конструкцию авто, например, с заменой ремня ГРМ, имеет смысл обратиться к специалистам, которые обслуживали машину. Вероятно, ситуация с потерей мощности ДВС решается исправлением ошибок в ремонте из разряда «забыли подключить датчик».

Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.

Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:

• эффективность ее подачи
• своевременность распределения
• полноценность сгорания
• состав (слишком богатая или бедная смесь)

Отсюда — поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.

Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты

Можно выделить следующие типичные неисправности:

 забитый воздушный фильтр 

Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.

 забитый топливный фильтр 

Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания — но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.

В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.

 подсос воздуха на впуске 

Если из-за дефектов впускной системы в двигатель попадает лишний воздух, нормальный состав топливо-воздушной смеси нарушается — она становится «бедной» (мало топлива). В результате дизель заводится, но работает с перебоями и не набирает обороты. 

 некорректная работа датчиков 

Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.

 неполадки в системе EGR 

Когда катализатор забивается отложениями, сажевый фильтр выходи из строя или клапан EGR зарастает нагаром, отвод отработавших выхлопных газов нарушается и двигатель буквально «задыхается», теряя способность развивать нормальную мощность.

Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.

 сбои в работе механизма газораспределения 

Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.

 износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания 

Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.

Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя — проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.

 неправильно выставленный угол зажигания 

Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием — это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.

Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.

При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.  

Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем — лучше обратиться к специалистам.

 выход из строя ЭБУ 

Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.

 выход из строя ТНВД 

Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.

Итого

Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.

Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля — выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру. 

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Дизельный автомобиль

не разгоняется? (Easy Solutions)

Самое приятное в управлении любым дизельным автомобилем — это надежность и долговечность дизельного двигателя.

Но что происходит, когда дизельный автомобиль отказывается разгоняться?

Отсутствие ускорения или плохое ускорение является признаком серьезной проблемы с веб-сайтом, и вот 10 распространенных причин, по которым это происходит.

Содержание

Проблемы с воздушным фильтром

Одной из причин отсутствия или плохого ускорения может быть недостаток воздуха для двигателя.  

Чрезмерное давление в двигателе может вызвать большую нагрузку на дизельный автомобиль.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы проверить, не вызывает ли нехватка воздуха проблемы с ускорением:

• Очистите воздушный фильтр двигателя, так как забитый воздушный фильтр может нарушить воздушно-топливную смесь, поступающую в двигатель. Смесь не находится на рекомендуемом заводом уровне, что приводит к плохой производительности и ускорению.
• Держите топливные форсунки в чистоте. Забитые топливные форсунки вызывают большую нагрузку на дизельный автомобиль, особенно на больших высотах.

Включены аварийные тормоза (частично или полностью)

Еще одна проблема, вызывающая плохое ускорение, — это задействование аварийного тормоза. Это происходит потому, что аварийный тормоз давит на тормозные колодки на задних колесах дизельного автомобиля.

Тормоза тормозят.

Однако эту проблему можно легко устранить, отключив аварийный тормоз.

Если дизельный автомобиль по-прежнему плохо разгоняется, это может быть проблема с задними тормозными колодками дизельного автомобиля.

Вы можете отвезти дизельный автомобиль к механику для проверки, если подшипники и колесные барабаны были вызваны трением или перегревом.

У дизельного автомобиля может быть мало топлива

Топливо — это первое, что нужно проверить, когда дизельный автомобиль подвергается медленному ускорению. Это еще одно быстрое решение, которое не стоит много.

Хотя может быть несколько других причин медленного разгона, основной причиной является недостаточное количество топлива, поступающего в двигатель.

Это либо почти пустой топливный бак, либо плохой бензин, наполненный грязью и мусором. Мусор может засорить топливопроводы и фильтр, препятствуя попаданию топлива в двигатель.

Некачественное дизельное топливо также может вызвать множество проблем, в том числе медленное ускорение.

Заполните бак подходящим топливом, чтобы решить проблему.

Двигатель имеет неисправный каталитический нейтрализатор

Каталитический нейтрализатор очищает выбросы двигателя, защищая двигатель от загрязнения.

Преобразователь может выйти из строя из-за повреждения на дороге, но некоторые проблемы с двигателем также могут привести к его отказу.

Двумя наиболее распространенными причинами отказа каталитического нейтрализатора являются:

• Неисправность свечей зажигания
• Неисправен кислородный датчик

Если каталитический нейтрализатор неисправен и не пропускает выбросы из двигателя, вся выхлопная система дизельного автомобиля может быть выброшена.

Плохая выхлопная система может быть причиной медленного ускорения, поэтому вам необходимо починить или заменить конвертер, как только вы обнаружите проблему.

Здесь также можно узнать, какие проблемы возникают у дизельных автомобилей с небольшим пробегом.

Отказ трансмиссии

Отказ трансмиссии — это то, чего боится каждый водитель из-за непосильных расходов, которые следуют за этим, но иногда выхода нет.

Распространенным признаком неисправности трансмиссии является отсутствие ускорения или медленное ускорение.

Трансмиссия работает путем передачи мощности от двигателя дизельного автомобиля на его карданный вал.

Вот некоторые признаки того, что трансмиссия дизельного автомобиля не работает должным образом:

• Шестерни либо заедают, либо трясутся.
• Отсутствие мощности даже при нажатии на газ.
• Двигатель начинает пропадать при ускорении.

Буксировка более тяжелых предметов дизельным автомобилем также может очень легко вызвать нагрузку на его трансмиссию. Низкий уровень трансмиссионной жидкости может быть причиной отказа трансмиссии.

Если вы продолжите перенапрягать коробку передач, не проверив ее, результатом может стать перегрев коробки передач, что повлияет на уровень жидкости в ней, что приведет к утечке.

Следовательно, замените коробку передач, если механик проинструктирует ее, прежде чем она полностью разрушит дизельный автомобиль, что приведет к дальнейшим проблемам.

Ознакомьтесь также с нашим списком проблем, характерных только для автомобилей с турбодизелем.

Грязные фильтры или датчики могут стать причиной медленного разгона

Меньшие взаимосвязанные детали, поддерживающие работу дизельного автомобиля, также могут легко забиваться воздушным потоком. Например,

• Грязный воздушный фильтр может помешать нормальному сгоранию в двигателе. В инструкции к дизельному автомобилю указано, как часто следует заменять в нем воздушный фильтр.
• Топливный фильтр защищает двигатель от мусора и отправляет его в бензобак. Забитый может препятствовать попаданию топлива в остальную часть дизельного автомобиля.
• Свечи зажигания и неисправные катушки зажигания могут привести к пропуску зажигания в двигателе. Когда свеча зажигания попадает в цилиндр в неподходящий момент, она может ничего не сделать, но достаточное количество пропусков зажигания может привести к серьезным проблемам с ускорением дизельного автомобиля.
• Засоренная топливная форсунка также останавливает подачу топлива. Добавление чистящей добавки в бензобак может решить проблему.
• Датчик массового расхода воздуха рассчитывает, сколько воздуха поступает в двигатель. Засоренный датчик может не дать точных показаний, что может привести к серьезным проблемам с двигателем, включая плохое ускорение.

Если все остальное проверено, осмотрите более мелкие детали, такие как датчики и фильтры в моторном отсеке.

Очистите или замените их, чтобы решить проблему ускорения и предотвратить возникновение других проблем.

Низкая степень сжатия двигателя внутреннего сгорания в дизельном автомобиле

Степень сжатия представляет собой соотношение между объемом цилиндра, когда поршень находится в самой нижней точке, и объемом в самой высокой точке.

Компрессия необходима для обеспечения эффективности двигателя внутреннего сгорания.

Более сильное сжатие означает более сильный взрыв, создающий намного больше шума. Однако, если в дизельном автомобиле есть утечка топлива, он может пострадать от низкой компрессии и, в конечном итоге, плохо разгоняться.

Возможные причины низкой компрессии в двигателе.

• Поршневые кольца изношены или имеют трещины.
• Пружины клапанов изнашиваются.
• Возможно, клапаны изношены или вокруг седел клапанов образовался нагар.
• Изнашиваются накладки цилиндров
• Пробитые прокладки ГБЦ — еще одна причина низкой компрессии.

Эти вышеупомянутые проблемы вызывают утечку продуктов сгорания из камеры сгорания, что приводит к низкой степени сжатия.

Следовательно, если вы хотите, чтобы у дизельного автомобиля была лучшая компрессия, устраните эти мелкие проблемы.

Автомобиль переходит в аварийный режим

Если дизельный автомобиль перестает развивать скорость выше 25 или 40 миль в час, это может быть связано с включением аварийного режима.

Аварийный режим — это функция безопасности двигателя и трансмиссии автомобиля.

Если возникает проблема с любым из компонентов трансмиссии, автомобиль переходит в аварийный режим.

Вместо того, чтобы полностью заглушить автомобиль, аварийный режим позволяет ему добираться до места назначения без дальнейшего повреждения двигателя или трансмиссии. Поскольку это функция сохранения, она может в некоторой степени замедлить работу дизельного автомобиля.

Индикатор проверки двигателя может включаться из-за аварийного режима, поэтому вы можете быть уведомлены о том, что дизельный автомобиль будет безопасно ехать, пока вы не доберетесь до места назначения.

Дизельный автомобиль переходит в аварийный режим при обнаружении неисправности в системе. Например,

• Если у дизельного автомобиля неисправен датчик.
• Чрезмерный стук в двигателе может привести к аварийному режиму.
• Проблема с системой контроля выбросов.

Лучшее, что можно сделать, когда дизельный автомобиль переходит в аварийный режим, — отвезти его к ближайшему механику, чтобы он мог проверить и устранить неисправность,

Когда дизельный автомобиль находится в аварийном режиме, ускорение автоматически уменьшается.

Отказ сцепления

Проблемы с ускорением возникают, когда сцепление не может эффективно зацепить трансмиссионную жидкость с двигателем дизельного автомобиля.

Это можно определить по изменению скорости дизельного автомобиля без контроля водителя.

Если автомобиль разгоняется или замедляется сам по себе, это может быть проблема с попаданием трансмиссионной жидкости в двигатель или неисправным сцеплением.

Неисправность электронного блока управления (ЭБУ)

После расчета информации, передаваемой датчиками в дизельном автомобиле, ЭБУ или электронный блок управления влияет на расход топлива и энергии.

Но, если есть проблема с одним из датчиков, электронный блок управления может дать сбой и считать расход воздуха неверным.

Он также может самостоятельно обнаруживать проблемы, такие как загрязнение, когда его нет.

Это может привести к многочисленным проблемам. Следовательно, лучше всего отвезти дизельный автомобиль к механику для осмотра.

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

TPS отвечает за контроль угла поворота дроссельной заслонки и подачу сигналов ЭБУ дизельного автомобиля о том, как правильно отрегулировать систему.

Если есть проблема с датчиком положения, он может неточно контролировать угол и приводить к плохому ускорению.

Вы можете заменить датчик положения дроссельной заслонки или почистить его, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с дизельным автомобилем.

Эта статья была полезной?

Большой!

Нажмите, чтобы поделиться…

Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватило?

Мы будем рады узнать ваше мнение! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

Имя (не обязательно)

Электронная почта (не обязательно)

Сообщение

5 распространенных проблем в дизельных автомобилях и грузовиках | Причины отказа дизельного двигателя | Дизельный автомобиль не заводится | Дизельный грузовик не разгоняется | Pick and Pull Junk Yard Milwaukee Area

Истории довольных клиентов

• Недорогие автозапчасти Sturtevant

Sturtevant auto — это место, где можно купить качественные подержанные автозапчасти по разумной цене. Очень дружелюбный…

• Потрясающий сервис в Sturtevant Auto

Адам — ​​один из лучших работников. Он быстро отвечает на звонки и обслуживает клиентов по мере их поступления. …

• Вежливое и полезное обслуживание

«Судьба была очень вежлива и дала мне то, что мне было нужно, в манере и способной манере, я ценю ее хоп…

• Больше историй…

Как Стертевант Авто
на Facebook

Как справляться и устранять неизбежные побочные эффекты владения дизельным автомобилем

У вашего Dodge Ram могут возникнуть проблемы с запуском в сильную жару или холод, и это может быть не связано с аккумулятором.

Когда вы купили свой легковой или грузовой автомобиль, вы без колебаний инвестировали в дизельный автомобиль, потому что он давал вам необходимую мощность и топливную экономичность. Помимо того, что дизельные автомобили и грузовики являются экономичным и экологически безопасным выбором для тех, кто ищет способ передвижения, они поставляются с собственным набором багажа. Конечно, в Германии в моде дизельные автомобили, но немцы и владельцы дизельных автомобилей во всем мире борются с наиболее распространенными проблемами, с которыми владельцы дизельных автомобилей сталкиваются ежегодно:

1. Белый дым из-под капота
2. Черный дым
3. Не разгоняется
4. Дизельный автомобиль не перестает работать
5. Не заводится в сильную жару или холод

Дизельные автомобили и грузовики могут быть дорогими игрушками, о которых нужно заботиться. Из-за замены масла, замены шин, настройки и сломанных деталей к концу любого года вы можете получить довольно солидный счет за техническое обслуживание.

Вместо того, чтобы везти свой автомобиль в мастерскую, представьте, сколько денег вы могли бы сэкономить, занимаясь диагностикой и ремонтом самостоятельно. Конечно, не все являются сертифицированными экспертами по ремонту автомобилей, но бизнес по ремонту автомобилей зарабатывает много денег на людях, которые берут свои автомобили просто потому, что они не знают, ПОЧЕМУ что-то происходит.

Свяжитесь с нами сегодня!

Вместо того, чтобы полагаться на профессионалов каждый раз, когда что-то пойдет не так с вашим дизельным автомобилем, сэкономьте деньги, потратив время на то, чтобы заранее понять, что может быть причиной любого из симптомов вашего грузовика. Если вы можете сузить список до сломанной детали, Sturtevant Auto может помочь вам найти подходящую подержанную деталь для вашего дизельного автомобиля, в которую можно инвестировать, чтобы вы не тратили сотни на новые детали, которые вам могут даже не понадобиться.

Самые популярные автомобили с дизельными двигателями

Дизельные двигатели становятся все более популярными в новых автомобилях. Хотя большинство автомобилей с дизельным двигателем обеспечивают лучший расход бензина и повышенное ускорение, все же есть несколько проблем, связанных с дизельными двигателями.

Некоторые из наиболее популярных автомобилей с дизельными двигателями включают: 

• Mercedes-Benz E350 BlueTEC
• Фольксваген Жук TDI
• Мазда СХ-5
• БМВ 328д
• Фольксваген Пассат ТДИ

Sturtevant Auto предлагает подержанные автозапчасти для автомобилей со всеми типами двигателей, включая дизельные. Не тратьте целое состояние на замену дизельного двигателя — позвоните сегодня в нашу автомастерскую в районе Милуоки и спросите, какие дизельные двигатели у нас есть в наличии!

1. Белый дым из-под капота

Если у вас дизельный автомобиль или грузовик и вы заметили белый дым, выходящий из капота вашего автомобиля:

1. Вы не должны продолжать водить машину, как будто все в порядке
2. Нет, не обязательно бежать в ближайшую автомастерскую

Дизель, дымящий белым дымом, не поврежден, его просто нужно проверить. Первое, что вам нужно сделать, это выключить машину. Белый дым в дизелях является признаком того, что топливо сгорает не полностью. Это часто является результатом присутствия воздуха в топливопроводе, что приводит к низкому давлению в насосе форсунки. Иногда, чтобы остановить появление белого дыма, достаточно просто перезапустить машину. Если снова пойдет белый дым, возможно, вы имеете дело с изношенным двигателем.

Это не должно вызывать особого беспокойства. Да, вам, возможно, придется подумать о замене двигателя для вашего автомобиля, но это не означает, что вам придется разориться или погрязнуть в долгах больше, чем вы уже можете.

Если у вас дизель с многокилометровым двигателем и он явно изношен, у вас есть варианты. Sturtevant Auto может похвастаться внушительной свалкой, полной бывших в употреблении автозапчастей, ожидающих того, чтобы их собрали, отремонтировали и установили в ваш автомобиль или грузовик по гораздо более низкой цене, чем та, за которую вы будете покупать новый двигатель. Если у вас из-под капота дизельного автомобиля или грузовика идет белый дым, возможно, срок службы вашего двигателя подходит к концу.

Вернуться к началу

2. Причина черного дыма в дизельных автомобилях

Даже если у вас нет дизельного грузовика или автомобиля, мы все видели черный дым, вырывающийся из чьей-то выхлопной трубы. Обычно вы можете избежать этого побочного эффекта владения дизельным автомобилем, не заливая в бак больше топлива, чем положено.

Если вы не считаете, что переполняете топливный бак, возможно, основной причиной может быть форсунка или игла, которую необходимо заменить. Чаще всего изнашивание топливных форсунок и игл происходит из-за коррозии, вызванной дизельным топливом с высоким содержанием серы — это еще одна дополнительная плата, которую следует учитывать при покупке дизельного топлива вместо обычных бензиновых автомобилей.

Но что делать, если вы подозреваете, что топливная форсунка или игла износились? Отдаете ли вы его в специализированный автосервис, заинтересованный в том, чтобы с вас взяли как можно больше за мелкий ремонт? Нет, решение заключается в двух словах: Sturtevant Auto.

Являясь одной из самых авторитетных свалок в штате, Sturtevant Auto предлагает все бывшие в употреблении детали, необходимые для быстрого восстановления дизельного автомобиля или грузовика. Чтобы вернуть свой грузовик или автомобиль к нормальной работе, подумайте о том, чтобы посетить нашу свалку в Стертеванте, штат Висконсин, сегодня, чтобы узнать, есть ли у нас насадки или иглы, которые вам нужны, чтобы вернуть ваш автомобиль в нормальное состояние.

Вернуться к началу

Устранение проблемы, связанной с отсутствием ускорения, может быть простым, например, забитым фильтром или каталитическим нейтрализатором.

3. Когда дизельный автомобиль или грузовик не разгоняются

Вы подъезжаете на своем дизельном автомобиле к рампе и начинаете выезжать на шоссе, когда сбывается ваш худший кошмар: ваш грузовик не разгоняется.

Должны ли вы съехать на обочину, стыдясь того, во что вы превратили свой автомобиль, или вы упрямо продолжаете ехать, замедляя движение и получая мрачные взгляды и жесты от проезжающих мимо автомобилей? Есть ли только два драматических выбора в подобных ситуациях, или у вас есть варианты получше?

Профилактика — одно из самых важных слов, которое вы можете выучить как владелец любого типа транспортного средства. Чтобы избежать интенсивных ситуаций с высоким давлением, когда вы не можете разогнать свой автомобиль, вам нужно понять, как позаботиться о том, на чем вы едете в первую очередь.

Дизельные автомобили

не сложны, но и не просты. Вы знаете, что такое «катализатор»? Термин «трансмиссия» звучит знакомо? А как же «дроссельный клапан»? Это понятно, если вы не знаете все о рабочих частях вашего автомобиля.

Когда дизельный грузовик не разгоняется, это может быть вызвано рядом компонентов. Это может быть результатом просто замены топливного фильтра или засорения каталитического нейтрализатора. Но если ваш дизель не перегревается, скорее всего, ваша трансмиссия испортилась. Если это так, на складе Sturtevant Auto можно легко и недорого найти замену трансмиссии (или деталей трансмиссии) — возможно, вам даже не придется покупать новую машину!

Вернуться к началу

4. Если ваш дизель не останавливается после его выключения

Будь то понедельник, среда или суббота, никогда не бывает удобного времени для того, чтобы любой дизельный автомобиль не завелся.

Но что, если ваш автомобиль или грузовик не остановится?

Вы повернули ключ, фары погасли, но машина все еще едет. Газовые двигатели включаются и выключаются в зависимости от подаваемого им электрического заряда. Дизельные двигатели немного отличаются. Когда у вас есть дизельный грузовик или автомобиль, они полагаются на сжатие и тепло для воспламенения вашего топлива. Это означает, что только то, что вы выключите зажигание своего автомобиля, не обязательно означает, что ваш дизельный двигатель будет соответствовать требованиям.

В большинстве легковых и грузовых автомобилей с дизельным двигателем труба отвечает за подачу воздуха для вентиляции картерного механизма. Если ваш двигатель изношен, газы могут просачиваться через поршни в этот картер, перенося масляный туман в воздухозаборник. Когда это произойдет, ваш дизельный двигатель будет фактически работать на этом тумане, продолжая увеличивать обороты по мере всасывания этого масла. С каждым оборотом производится больше «масла тумана», создавая цикл сжигания топлива, даже если ваш автомобиль выключен. .

Единственный способ остановить работу двигателя в этот момент — найти способ слить масло из двигателя до того, как двигатель заработает слишком быстро и разрушится.

Вернуться к началу

Изношенный двигатель может привести к низкой компрессии и проблемам с запуском в сильный мороз (или жару).

5. Дизельные двигатели, отказывающиеся запускаться в жару или в холод

Будь то 90 градусов и влажность или 20 градусов и снег, экстремальные температуры могут создать дополнительную нагрузку на дизельный автомобиль.

Но как узнать, откуда возникла проблема? Скажем, вы находитесь в разгар лета, вы включаете свой грузовик, едете на нем, глушите его, и все кажется нормальным, пока вы не попытаетесь снова включить его. Может пройти около часа, прежде чем ваш дизель снова запустится, но почему?

Это «Выдержка тепла»

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, ваш соленоид стартера может испытывать что-то, называемое «нагревом». Это происходит, когда запуск становится слишком горячим, чтобы функционировать должным образом. Это объясняет, почему, если вы эксплуатируете свой автомобиль в условиях сильной жары, ему нужно время, чтобы остыть после того, как он был выключен, прежде чем он снова сможет нормально работать.

Дизельный грузовик не заводится на морозе

Предположим, что сейчас январь и температура значительно ниже точки замерзания. Вы перепробовали все: жидкость для запуска, заменили топливный фильтр, даже проверили насос, но дизель все равно отказывается заводиться. В такой ситуации вы можете иметь дело с плохой или низкой компрессией из-за изношенного двигателя. Это также может быть результатом разрядки аккумулятора, но если вы не совсем уверены, лучшее, что вы можете сделать, это вызвать профессионала.

Вернуться к началу

Свалка в районе Милуоки содержит большинство запчастей для автомобилей

Компания Sturtevant Auto предоставляет бывшие в употреблении детали для большинства производителей автомобилей. Так как все больше производителей выпускают автомобили с дизельным двигателем, потребность в различных комплектующих для моделей становится все более важной. У нас есть широкий выбор автомобилей от Chevrolet до VW.

Мы поставляем бывшие в употреблении детали для большинства производителей автомобилей, в том числе:

Chevrolet

Chrysler

Ford

Honda

Hyundai

Kia ​​

Nissan

Subaru

Toyota

Volkswagen

Auto Parts

Contact Us

Get High Quality Used Parts from Our Pick and Pull Junkyard

Возможно, вам не понадобится новый двигатель или аккумулятор для вашего автомобиля с дизельным двигателем, но вы не узнаете об этом, пока не обратитесь к профессионалу.