Рубрика: Разное

Как и чем промыть систему охлаждения двигателя от масла

Одними из основных систем двигателя автомобиля являются система смазки и охлаждения. В нормальном и исправном состоянии они представляют собой замкнутые контуры, поэтому циркулирующие в них масло и антифриз не смешиваются. При нарушении герметичности некоторых элементов масло может попадать в охлаждающую жидкость. Если это случилось, надо срочно установить и устранить причину, а также качественно промыть систему охлаждения.

Содержание

• Последствия попадания масла в антифриз

• Средства для промывки

  • Вода

  • Молочная сыворотка

  • Fairy

  • Порошок-автомат

  • Дизельное топливо

    • Видео: промывка системы охлаждения соляркой

  • Специальные жидкости

  • Видео: чем промыть систему охлаждения от эмульсии

• Промывки, которые не работают

• Меры предосторожности и нюансы промывки

Последствия попадания масла в антифриз

Если не обращать внимания на то, что в охлаждающую жидкость попало масло и не устранить причину, то появятся следующие последствия:

• износ подшипников, так как их разрушает образующаяся агрессивная среда;
• дизельный мотор может заклинить, так как вода попадает в цилиндры и происходит гидравлический удар;
• забиваются магистрали и патрубки системы охлаждения, и она перестаёт нормально работать.

Средства для промывки

В качестве средств для промывки автовладельцы прибегают к следующим методам.

Вода

Надо приготовить дистиллированную или хотя бы кипячёную воду. Использовать такой вариант можно только при слабом загрязнении системы охлаждения. Воду заливают в радиатор, после этого двигатель нагревают до рабочей температуры и всё сливают. Чтобы избавиться от эмульсии, придётся повторить процедуру 5–6 раз. Это малоэффективный способ промывки системы от масла, но он самый доступный.

Промывать систему охлаждения водой надо до тех пора, пока не будет сливаться чистая жидкость

Молочная сыворотка

Можно использовать молочную сыворотку. Перед использованием сыворотку надо процедить через марлю, чтобы удалить имеющиеся в ней сгустки и осадок. Народные умельцы рекомендуют разные сроки нахождения сыворотки в системе охлаждения. Некоторые ездят с ней 200–300 км, другие заливают, прогревают мотор и сливают.

Если после слива сыворотки в ней много сгустков и маслянистых образований, то процедуру очистки рекомендуется повторить.

В борьбе с маслянистыми отложениями сыворотка не очень эффективна

Fairy

Используют Fairy или аналогичное средство для мытья посуды. В большое количество воды заливают 200–250 грамм такого средства, в зависимости от степени загрязнения системы, и размешивают. Мотор прогревают и оставляют на 15–20 минут.

Если после слива в жидкости много примесей, то процедуру повторяют. Во время промывки моющее средство начинает сильно пениться, поэтому надо контролировать состояние расширительного бачка. Такой вариант помогает эффективно удалять масло из системы, но его недостаток в образовании большого количества пены. Надо промывать систему несколько раз водой, пока не удалятся остатки моющего средства.

Во время нагревания моющие средства начинают сильно пениться, поэтому надо контролировать расширительный бачок

Порошок-автомат

Этот вариант похож на применение средств для мытья посуды, поэтому так же хорошо справляется с очисткой системы от масла. Преимущество в том, что при использовании порошка-автомата образуется меньше пены. При создании раствора на литр воды добавляют 1 столовую ложку порошка.

Дизельное топливо

Это самый эффективный народный метод. Заливают в систему дизельное топливо, прогревают мотор и сливают солярку. Процедуру повторяют минимуму два раза, а перед заливкой антифриза промывают водой.

Некоторые люди боятся, что солярка может воспламениться или повредить патрубки. Народные умельцы утверждают, что ничего такого не случается и метод очень эффективно работает. Чтобы двигатель быстрее прогрелся, во время его промывки дизельным топливом рекомендуется снять термостат.

Видео: промывка системы охлаждения соляркой

Специальные жидкости

В магазине можно приобрести специальные жидкости для промывки системы охлаждения. Это лучший вариант для очистки системы охлаждения от масла, но дороже, чем применение народных методов.

Специальные жидкости для промывки системы охлаждения можно приобрести в любом автомагазине

Каждое такое средство имеет инструкцию, по которой и надо действовать. Определённое количество специальной жидкости заливают в систему. Дают двигателю поработать 30–40 минут и сливают, а затем промывают систему водой.

Видео: чем промыть систему охлаждения от эмульсии

Промывки, которые не работают

Не все народные способы действительно эффективны от попавшего масла:

• Кола, Фанта, Спрайт — способ эффективный для удаления накипи и ржавчины, но с маслянистыми отложениями он плохо справляется. Кроме этого, надо будет потом хорошо промыть систему водой, чтобы удалить остатки сахара.

  Для промывки системы охлаждения надо смешать 1 часть газировки и 1 часть воды или антифриза

• Промывка лимонной кислотой эффективно помогает удалять ржавчину, а с маслянистыми отложениями метод справляется плохо. Кроме того, длительный контакт с кислотой металлических деталей приводит к образованию коррозии.

  На литр дистиллированной воды берут 50–100 грамм кислоты

• Раньше часто использовали «Белизну» для прочистки системы охлаждения. Однако в ней есть хлор, вызывающий коррозию алюминиевых деталей, а у большинства современных автомобилей радиатор из алюминия. Чем выше температура такого состава, тем активнее повреждается этот цветной металл.

  «БЕЛИЗНА» повреждает алюминий, поэтому использовать её для очистки системы охлаждения не рекомендуется

• Сода — эффективно бороться с маслянистыми отложениями не поможет, но для удаления накипи и ржавчины этот метод подходит. Рекомендуется развести 100 грамм пищевой соды в литре воды и таким раствором промыть систему охлаждения.

  Сода не может эффективно бороться с маслянистыми отложениями

Меры предосторожности и нюансы промывки

При самостоятельной промывке лучше всего использовать специальные средства, которые выбираются в зависимости от загрязнения (масло, накипь, ржавчина). Применение большинства народных методов не будет таким эффективным, как использование специальных жидкостей.

Учтите, что не всегда народные средства обходятся дешевле, чем специальные. Кроме этого, их применением занимает больше времени. Например, чтобы отмыть систему от пены после использования средств для мытья посуды, понадобится её промывать минимум 10 раз.

Для промывки мотора с помощью любых средств надо использовать дистиллированную или кипячёную воду. Если взять водопроводную воду, то во время нагрева образуются накипь.

Есть много способов промывки системы охлаждения в случае попадания в неё масла. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы не допустить серьёзных последствий, надо периодически контролировать состояние антифриза и при появлении первых признаков попадания в него масла, устранять причины и промывать систему.

• Автор: Полищук Руслан
• Распечатать

Оцените статью:

(15 голосов, среднее: 3.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Чем промыть систему охлаждения двигателя — советы и рекомендации от Romax Group

Перегрев двигателя — распространенная проблема у автовладельцев. Наиболее частая причина ее возникновения — выход из строя системы охлаждения. Ведь, именно она защищает мотор, от воздействия высоких температур, отводит тепло от его нагревающихся частей.

О том, как она устроена, как поддерживать ее нормальную работу, чем промыть — расскажем в данной статье.

Содержание:

✔️ Устройство системы охлаждения

✔️ Зачем необходимо ее промывать

✔️ Чем можно и чем нужно промывать

✔️ Техника выполнения, или как это делать

✔️ Особенности использования народных средств

✔️ Особенности промывки от ржавчины

✔️ Особенности промывки от масла

Устройство системы охлаждения

Для отведения излишков тепла. в большинстве современных автомобилей используется жидкостная система охлаждения. Она позволяет равномерно и эффективно охладить нагревающиеся детали, а также имеет более низкий уровень шума.

Еще существует — воздушная.

Состоит она из множества элементов. К основным, можно отнести:

• термостат;
• центробежный насос;
• радиатор масляный и охлаждающей жидкости;
• вентилятор;
• расширительный бачок;
• кран печки;
• теплообменник обогревателя.

Современные системы, помимо понижения температуры в двигателе, выполняют ряд других важных функций:

• обеспечивают работу системы отопления и кондиционирования;
• охлаждают масло в системе смазки и отработанные газы;
• охлаждают жидкость в коробке-автомат.

Как работает?

Система охлаждения выполняет свои функции за счет циркуляции в ней специальной жидкости — антифриза. В отличие от обычной воды, он имеет более низкую температуру замерзания, что обеспечивает полноценное охлаждения двигателя в холодное время года. Благодаря наличию присадок, он не разрушает детали и не оставляет накипи. Принцип работы основан на явлении теплообмена – нагретые детали двигателя, отдают свое тепло охлаждающей жидкости, которая проходя через радиатор охлаждается потоком воздуха и возвращается обратно в мотор, затем цикл повторяется.

Зачем необходимо ее промывать — причины и следствия

Одной из наиболее частых причин, выхода системы охлаждения из строя, является образование отложений на патрубках, а также поверхностях других деталей. Причин у такого явления несколько.

1. Использование воды вместо тосола. Обычная вода является очень жесткой. При ее нагревании магниевые и кальциевые соли образуют осадок, который оседает на различных поверхностях аналогично накипи в вашем чайнике. Если у вас нет возможности залить на данный момент антифриз, то используйте хотя бы дистиллированную воду, свободную от вредоносных компонентов.
2. Некачественный тосол или его несвоевременная замена. Накипи он не оставляет, но зато разлагается со временем, образующиеся при этом соединения, способствуют коррозии и ржавчине. Поэтому, его необходимо менять примерно каждые 40 тысяч км, или один раз в 2 года. Иногда охлаждающая жидкость приходит в негодность гораздо раньше. Поэтому нужно ее своевременно проверять и заменить при необходимости.
3. Также, следите за уровнем антифриза в баке, поскольку он имеет свойство испаряться. Если уровень слишком низкий, нужно осуществить долив.

Но, даже в случае регулярных осмотров, своевременной замены охлаждающей жидкости со временем образуются отложения, и контур может выйти из строя. Чтобы продлить срок его службы, специалисты рекомендуют делать промывку. Ее можно выполнить на станции техобслуживания, а можно провести данную процедуру самостоятельно.

Наиболее уязвимыми, для образования отложений и накипи являются патрубки, которые могут забиться, или порваться при повышении нагрузки. Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля, под капот попадает пыль, листья, насекомые. Со временем, часть всего этого «богатства» оказывается в охлаждающей рубашке и оседает в ней, что мешает нормальной циркуляции тосола и может привести к поломке.

Если, у вас на панели приборов загорелся значок охлаждающей жидкости, это далеко не всегда означает низкий уровень антифриза. Вполне возможно, что произошли сбои непосредственно в работе узлов.

Именно, чтобы избежать таких неприятностей, делают регулярную промывку.

Чем можно и чем нужно промывать систему охлаждения

Вы можете попробовать 2 варианта:

• специальная химия;
• народные средства.

На СТО с этой целью используются специальные промывочные жидкости. Их свободно можно купить в любом магазине автохимии и автомобильных аксессуаров. Стоят они, относительно не дорого.

В качестве примера возьмем — Nowax Radiator Flush. Этот очиститель имеет ряд преимуществ:

• удаляет всевозможные отложения, препятствует образованию новых;
• защищает детали от коррозии и ржавчины;
• не содержит агрессивных для автомобильных деталей веществ;
• можно применять для очистки любых систем охлаждения и нагрева;
• доступная цена.

Его использование помогает восстановить циркуляцию тосола, препятствует перегреву двигателя, продлевает срок службы деталей.

Иногда, водители используют с этой целью, дистиллированную воду. Она хорошо удаляет микрочастицы мусора, но абсолютно неэффективна в отношении накипи.

В качестве народных средств, наиболее часто используют кока-колу или лимонную кислоту.

Как это сделать — техника выполнения по пунктам

В данной процедуре нет ничего сложного, она состоит из нескольких этапов.

1. Прогрейте до рабочей температуры (90 С) двигатель, после отключите зажигание и дайте ему немного остыть.
2. Затем, открутите крышку бака и слейте старую охлаждающую жидкость. Ни в коем случае не производите данных действий на горячий движок. Иначе антифриз может разбрызгаться, и вы получите ожоги.
3. Изучите инструкции на упаковке с жидкостью для промывания, и внимательно следуя этим рекомендациям, залейте ее внутрь бака.
4. Затем включите зажигание, пусть автомобиль поработает с залитым средством. Длительность данного этапа зависит от характеристик жидкости. Как правило, это время от 5 минут до получаса.
5. После этого, двигатель отключается и остывает минут 5. Затем отработанная промывная жидкость сливается, а с помощью дистиллированной воды удаляются остатки загрязнений. При необходимости этот пункт можно повторить несколько раз.
6. Затем заливается новый антифриз.

Особенности использования народных средств

Лимонная кислота эффективна для удаления накипи и ржавчины, поскольку создает кислую среду. Для промывки лимонкой при сильном загрязнении, вам понадобится на 10 л дистиллированной воды 1 кг лимонной кислоты.

После того, как вы залили раствор, осуществите на машине спокойную поездку длительностью в четверть часа на средних оборотах, без резких наборов скорости. Затем отключите зажигание, оставьте ее в таком состоянии еще минут на 40-45. После, хорошо промойте чистой водой 3-4 раза, влейте новый антифриз.

В состав Сoca-cola, также входят некоторые кислоты и другие компоненты, которые хорошо справляются со ржавчиной, а также другими загрязнениями. Перед использованием удалите из нее газ, поскольку его наличие может спровоцировать нежелательное расширение в рубашке.

Слейте антифриз, залейте напиток, включите двигатель, оставьте его работать пять минут. После отключите зажигание. Время экспозиции в состоянии покоя — полчаса. После слейте отработанную Кока-колу, хорошо промойте систему от ее остатков, так как частицы сахара, могут осесть на деталях.

Также с этой целью могут быть использованы молочная сыворотка (действует очень мягко, с ней необходимо отъездить несколько тысяч км), уксус (действие аналогично лимонной кислоте, 0.5 л на 10 л воды, заливается в прогретый до рабочего состояния движок и оставляется на ночь).

Народные средства — может это и хорошо. Но, мы рекомендуем специальные составы.

Что будет, если игнорировать процедуру?

Поначалу ничего. Но, со временем все ее детали выйдут из строя, рано или поздно случится перегрев двигателя, выход из строя других систем (автоматической коробки передач, кондиционера, печки в салоне, машинное масло придет в негодность). Объем повреждений и урона зависит от многих факторов, в любом случае это грозит серьезным ремонтом автомобиля, а самое главное – угрожает вашей безопасности на дороге.

Особенности промывки от ржавчины

Как уже говорилось выше, ржавчина образуется в системе охлаждения, в результате воздействия воды или продуктов разложения старого тосола. На большое количество ржавчины указывает темно-бурый или коричневый цвет охлаждающей жидкости.

Для ее удаления подойдут все вышеописанные методы. При сильном загрязнении лучше не экспериментировать, а обратиться в автосервис, поскольку использование агрессивных средств эффективно удалит ржавчину, но негативно скажется на состоянии пластиковых, а также резиновых деталей.

Особенности промывки от масла

Помимо стандартных загрязнений, накипи иногда в систему охлаждения попадает масло. Почему так происходит?

В полностью исправном автомобиле охлаждающий и смазочный контур полностью изолированы друг от друга.

Если вдруг в расширительном бачке образовалась маслянистая пленка или сгустки масла, автомобиль необходимо отправить на срочную диагностику. Дело в том, что при смешении масло с антифризом образуется очень агрессивная смесь, которая ускоряет процесс коррозии в несколько раз.

Произойти это может по двум причинам.

1. Нарушение герметичности между головками и блоком цилиндров, в результате ослабления болтов и затяжек, а также потери эластичности резиновых прокладок. Часто такому состоянию способствует хронический перегрев движка.
2. Нарушение герметичности между контурами смазки и охлаждения в дизельном двигателе.

В таком случае система охлаждения нуждается в срочной промывке. Для этого, можно использовать специальные и народные средства. Среди последних, можно выделить — жидкость для мыться посуды. Как правило, 0,5 л моющего средства растворяется в воде, затем заливается в бак. Двигатель прогревается в течение 15 минут, а затем остается с залитым раствором на всю ночь. После идет промывка чистой водой, заливка нового антифриза.

Промывание охладительного контура – обязательная процедура, которая поможет продлить срок службы мотора и других немало важных узлов.

Конечно, чем промывать систему охлаждения двигателя – это личное дело каждого. Но чтобы избежать неприятных последствий, лучше это делать с помощью специальной автохимии. Тоже можно сказать и про остальные части машины. За работоспособность, каждой из них, отвечают специальные средства.

Не забудьте смыть! Пошаговое руководство по промывке охлаждающей жидкостью автомобиля — Irontite Products Inc.

Когда вы в последний раз выполняли промывку радиатора автомобиля охлаждающей жидкостью?

Если вы прямо сейчас чешете в затылке и рисуете пустое, это, вероятно, означает, что вы слишком давно этого не делали. Эксперты рекомендуют промывать охлаждающую жидкость в вашем автомобиле и заменять ее новой охлаждающей жидкостью каждые 30 000 миль или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Если вы забудете выполнить промывку радиатора или просто решите этого не делать, это может привести к перегреву двигателя. В результате вы можете быть вынуждены заниматься очень дорогим ремонтом автомобиля.

Хорошей новостью является то, что вы можете поддерживать охлаждение двигателя, самостоятельно выполняя промывку охлаждающей жидкостью. Даже если вы не очень хорошо разбираетесь в автомобилях, заменить старую охлаждающую жидкость на свежую достаточно просто.

Вот пошаговое руководство по промывке автомобильной охлаждающей жидкости.

Шаг 1. Подготовка автомобиля к промывке охлаждающей жидкостью

Прежде чем приступить к промывке охлаждающей жидкостью, необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности и дать ему постоять около получаса, чтобы двигатель и радиатор остыли. . Вам также нужно собрать несколько предметов для флеша. Возьмите в руки:

• Несколько новых бутылок с охлаждающей жидкостью, предназначенных для вашего автомобиля
• Контейнер, способный вместить около четырех галлонов отработанной охлаждающей жидкости.
  *Ветошь для вытирания рук и всего остального, на что может попасть охлаждающая жидкость

Помимо подготовки рабочего места, вы также должны удалить с него детей и домашних животных. Охлаждающая жидкость, которая часто бывает зеленого, оранжевого, желтого или красного цвета, может выглядеть безвредной, но она токсична.

Шаг 2. Слейте старую охлаждающую жидкость из автомобиля

После того, как вы сделали необходимые приготовления к промывке охлаждающей жидкости, вы будете готовы слить старую охлаждающую жидкость из вашего автомобиля.

Для начала откройте капот автомобиля и найдите крышку заливной горловины радиатора, которая чаще всего находится прямо над радиатором. Откройте крышку заливной горловины радиатора, и если в вашем автомобиле есть пластиковый бачок, в котором содержится дополнительная охлаждающая жидкость, откройте крышку и на нем.

Затем заберитесь под машину и найдите слив для радиатора. Он должен быть расположен прямо под крышкой заливной горловины радиатора. Но если вам трудно найти его, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы точно узнать, где он находится (в руководстве он может называться «ручным краном», а не сливным отверстием).

Поместите контейнер, который вы собираетесь использовать для сбора старой охлаждающей жидкости, под слив и медленно откройте слив, чтобы выпустить охлаждающую жидкость из радиатора. Оставьте слив открытым до тех пор, пока не перестанет вытекать охлаждающая жидкость, после чего вы можете снова закрыть слив.

Шаг 3. Залейте средство для промывки радиатора в автомобиль

После полного слива старой охлаждающей жидкости из автомобиля можно выполнить промывку радиатора. Используйте такой продукт, как Irontite Thoro-Flush, чтобы выполнить работу.

Thoro-Flush позволяет очистить всю систему охлаждения за один раз. Он может удалить гелеобразную охлаждающую жидкость из вашей системы и улучшить как поток вашей охлаждающей жидкости, так и контроль температуры вашего двигателя.

Обязательно прочтите и следуйте инструкциям на флаконе. Поскольку Thoro-Flush представляет собой концентрат порошка, вам нужно предварительно смешать его с небольшим количеством воды. Для этого отлично подойдет старый пластиковый кувшин из-под молока.

Налейте Thoro-Flush и один галлон воды в радиатор (не в пластиковый резервуар) и закройте крышки на радиаторе и резервуаре.

Шаг 4: Запустите двигатель автомобиля

К этому моменту у вас должна быть старая охлаждающая жидкость, которая была в радиаторе вашего автомобиля. У вас также должно быть средство для промывки радиатора, такое как Thoro-Flush, находящееся в вашем радиаторе.

Следующим шагом будет завести автомобиль и дать ему поработать примерно 10 минут после того, как указатель температуры окажется в «нормальном» диапазоне. Не запускайте его дольше 20 минут с Thoro-Flush в вашей системе охлаждения, так как это может вызвать серьезные проблемы с вашим автомобилем. Установите для себя будильник, если вам нужно, чтобы вы не потеряли счет времени и не позволили своей машине работать слишком долго.

По истечении времени выключите машину и дайте ей постоять некоторое время, пока двигатель и радиатор не остынут на ощупь.

Шаг 5: снова слейте воду из радиатора автомобиля

Когда двигатель и радиатор вашего автомобиля остынут, снимите крышки радиатора и бачка. Заберитесь обратно под свою машину, откройте слив радиатора и слейте воду из радиатора во второй раз.

Когда радиатор сливается, снова закройте слив и заполните систему охлаждения водой. Закройте крышки радиатора и резервуара и снова запустите двигатель примерно на 10 минут. Затем выключите его, дав двигателю и радиатору возможность снова остыть.

После того, как это будет сделано, вы захотите вернуться под капот, снять крышки радиатора и бачка еще раз и открыть слив радиатора под автомобилем.

Это будет последний раз, когда вам нужно слить воду из радиатора. Когда вы закончите, вы можете закрыть контейнер, который вы использовали для сбора старой охлаждающей жидкости, и отложить его в сторону, пока вы не сможете отнести его в местный центр утилизации.

Шаг 6. Заполните радиатор новой охлаждающей жидкостью

Теперь, когда вы выполнили полную промывку охлаждающей жидкостью своего автомобиля, вы можете заправить радиатор новой охлаждающей жидкостью.

Проще всего это сделать, купив предварительно разбавленную охлаждающую жидкость, которую можно заливать прямо в радиатор, не беспокоясь о ее разбавлении. В противном случае вам придется самостоятельно разбавлять полноценную охлаждающую жидкость, чтобы она представляла собой смесь охлаждающей жидкости и воды 50/50.

После заливки охлаждающей жидкости в радиатор запустите автомобиль, не закрывая крышку радиатора. Вы должны увидеть, как ваша система охлаждения начинает пузыриться, прежде чем уровень охлаждающей жидкости начнет расти. Это будет сигналом к ​​тому, чтобы заменить крышку радиатора и затянуть ее.

Шаг 7. Проверьте уровень охлаждающей жидкости

Если все прошло по плану, уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и бачке должен быть «полным». Если это не так, вам нужно будет добавить больше охлаждающей жидкости в ваш автомобиль. Было бы неплохо обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения инструкций, если это необходимо.

Для предотвращения утечек охлаждающей жидкости в будущем вы можете добавить в систему охлаждения всепогодный уплотнитель Irontite.

Вы также должны вернуться через день или два, чтобы снова проверить уровень охлаждающей жидкости. Это гарантирует, что в вашем автомобиле будет достаточно новой охлаждающей жидкости, чтобы проехать как минимум еще 30 000 миль или 3 года.

Выполните промывку охлаждающей жидкостью сегодня

Если у вас есть автомобиль, вам нужно будет проводить его техническое обслуживание. Некоторых людей это может ошеломить, и они могут упустить очевидные шаги по обслуживанию, которые они должны предпринять.

Не допускайте этого при промывке охлаждающей жидкости. Убедитесь, что вы выполняете промывку радиатора каждые несколько лет, чтобы получить максимальную производительность от вашего двигателя.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию о Irontite Thoro-Flush и всех других продуктах Irontite.

Как промыть радиатор

Большинство людей никогда не задумываются об очистке радиатора своего автомобиля, но если за ним не ухаживать должным образом, в нем могут накапливаться мусор и минеральные отложения, снижающие функциональность системы охлаждения вашего автомобиля. Это может привести к повреждению двигателя.

Радиатор — важная часть системы охлаждения двигателя автомобиля, позволяющая воде или охлаждающей жидкости циркулировать по небольшим трубкам, охлаждаемым поступающим воздухом. Радиаторная жидкость, также известная как охлаждающая жидкость или антифриз, помогает рассеивать чрезмерное тепло, выделяемое двигателем, предотвращая перегрев и отказ двигателя. Эта жидкость циркулирует вокруг горячего двигателя, охлаждая металлические детали, перемещая тепло в радиатор для охлаждения перед повторной циркуляцией.

Как и большинство жидкостей, протекающих через компоненты двигателя, жидкость радиатора со временем имеет тенденцию накапливать нежелательные загрязнения. В конечном итоге это может привести к коррозии радиатора, ржавчине и накипи. Промывка охлаждающей жидкостью помогает решить эту проблему, но простой слив жидкости из радиатора может оставить некоторое количество охлаждающей жидкости и загрязняющих веществ. Затем он может смешаться с новым антифризом и загрязнить его, что приведет к перегреву. Вместо этого рекомендуется полная промывка, принудительно удаляющая все загрязнения и мусор перед добавлением новой жидкости.

Важно выбрать чистящее средство, чтобы не повредить радиатор и, возможно, двигатель. Избегайте использования уксуса, потому что уксусная кислота делает металл восприимчивым к ржавчине. Кроме того, отбеливатель или продукты, содержащие его, никогда не должны использоваться, потому что гипохлорит натрия (отбеливатель) вызывает коррозию металлов, таких как сталь и алюминий, повреждая впускной коллектор автомобиля, блок или головку двигателя, а также разрушая прорезиненные прокладки и уплотнения.

Simple Green Pro HD не вызывает коррозии, более безопасен для очистки алюминия, нержавеющей стали и других металлов. Формула профессионального уровня, безопасная для двигателя, разрушает стойкие смазки, масла, копоть и другие автомобильные жидкости.

Инструкции по промывке радиатора:

Прежде чем чистить радиатор, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля. Большинство 4-цилиндровых автомобилей имеют мощность около одного галлона. Прежде чем открывать крышку радиатора, убедитесь, что радиатор холодный на ощупь.

1. Разбавленный очиститель. В большой емкости смешайте 1 часть Simple Green Pro HD с 3 частями воды.
2. Слив радиатора. Поместите дренажный поддон или другую емкость под отверстие сливного крана на радиаторе. Снимите заливную пробку с верхней части радиатора. Используйте перчатки или плоскогубцы, чтобы открыть сливной кран в нижней части радиатора вашего автомобиля и слить его. Утилизируйте жидкость надлежащим образом. Замените сливную пробку.
3. Добавить очиститель. Медленно залейте чистящую смесь в заливное отверстие в верхней части радиатора. Для этого может пригодиться воронка. Оставьте смесь в радиаторе на 5 минут.
4. Запустить двигатель. Включите автомобиль и дайте двигателю поработать 5–15 минут, чтобы очиститель прошел по магистралям.
   

Заводится и сразу глохнет | Honda Jazz Club / Хонда Джаз Клуб Россия

MakcumkA

Интересующийся

• 18 Мар 2019

• #1

Всем привет, буду благодарен за любую помощь и подсказки, суть проблемы:
Ехала жена домой, и прямо посреди дороги заглохла, и не смогла поехать больше.
Домой тащил на галстуке Джаза… (Джаз 2008 года, механика, первый кузов, рестайл)
Есть нештатная сигналка с автозапуском (перевел в режим валет), есть иммобилайзер нештатный, тоже перевел в валет, на симптомах никак не сказалось.
А симптомы следующие:
— завожу машину, она заводится как обычно с нормальным звуком и она начинает набирать обороты немного (ну тоже так обычно и было при самом старте)
— через секунду две машина глохнет, без перебоев (т. е. это точно не ограничение подачи топлива, иначе бы она чихала), а тут ощущение будто я её сам глушу, ну симптомы такие будто я её с ключа заглушил
Пробовал добавлять газу при запуске двигателя, газу добавляет и раскручивается без проблем пробовал до 6 тысяч, но всеравно спустя тот же промежуток времени глохнет с теми же симптомами…
При запуске машина не троит, никаких лишних звуков и вибраций, просто глохнет и всё, но глохнет не так, как она глохла когда она не находила метку иммобилайзера, когда метку не видит глохнет чихая, а тут как с ключа….
Недавно (тысячи 3км назад) были поменяны свечи на новые, оригинальные, поэтому дело вероятнее всего не в свечах, так же одновременно со свечами был поменян воздушный фильтр двигателя тоже на оригинал, катушки при замене свечей смотрели, они в норме, так же недавно, в январе поменял аккумулятор на Yellow Optima, так что с аккумулятором тоже все в норме, он крутит прекрасно…
Ах да, еще момент наверное важный «джекичан» не загорается. ..
Что это блин может быть? Помогите пожалуйста
Если зарядил не в ту тему, перенесите пожалуйста…

Последнее редактирование: 18 Мар 2019

alexpan

Авторитет

• 18 Мар 2019

• #2

Проверьте датчик распредвала.
Город какой?

MakcumkA

Интересующийся

• 18 Мар 2019

• #3

Спасибо за совет, а может и подскажете еще как это можно сделать?
И можно-ли это сделать в «домашних» условиях, машина возле дома томится. ..
Я в мособласти, Лосино-Петровский

Последнее редактирование: 19 Мар 2019

alexpan

Авторитет

• 19 Мар 2019

• #4

Могу посоветовать снять разъем с датчика распредвала и проверить что изменится при попытке запуска двигателя. Если не измениться, то возможно вы на правильном пути.
Если измениться, то скорее всего датчик не причем.

MAKC

Авторитет

• 21 Мар 2019

• #5

Мне почему то кажется, что дело в нештатном иммобилайзере. Видимо, какое то реле срабатывает и отключает насос. Можно проверить ниппелем перед топливной рампой. Если топливо пропадает перед отключением в рампе, то тут может быть «собака зарыта»…

alexpan

Авторитет

• 21 Мар 2019

• #6

MAKC, возможно прав.
обычно отваливается то, что ковыряли русские руки

MakcumkA

Интересующийся

• 22 Мар 2019

• #7

В общем сегодня приехал друг с HIM…
Попробовал завести Джаза и симптомам он подтвердил что похоже на неисправность одного из датчиков, но как-то всё странно…
В памяти были ошибки, дословно не вспомню, но что-то с «оборотами двигателя», а так же с «дросселем и обеднением смеси»
Сбросил ошибки с помощью HIM (ранее я скидывая клеммы с аккумулятора ничего не добился) и Джаз завелся…
Что дало ошибку по оборотам. .. не понятно, проверил фишки всех датчиков, всё хорошо, проверил не залиты-ли чем мозги, с ними тоже всё хорошо.
Поездили с ним с подключенным HIM по городу, никаких ошибок не вылезло, Джаз вел себя прекрасно, что со включенной системой защиты, что с отключенной.
Видимо буду ждать второго пришествия… т.к. если бы был неисправен датчик коленвала или распредвала Джаз бы тупо не завелся…
А что касается отключения насоса иммобилайзером, я примерно представляю симптомы его отключения, т.к. ранее уже садилась батарейка в метке, это не то, более того, Джаз до сброса ошибок стабильно заводился, хорошо, ровно без перебоев, и резко глох через одно и то же время после запуска, независимо от количества оборотов.

alexpan

Авторитет

• 22 Мар 2019

• #8

Мозги БОШ?

MakcumkA

Интересующийся

• 22 Мар 2019

• #9

Электромоторчик на дросселе точно БОШ, видел, а вот мозги не знаю, не смотрел, спрошу у друга и завтра постараюсь ответить.
По сути, проблема не решена, хоть машина и ездит как ни в чем ни бывало, жду когда так же встанет еще раз…
И т.к. это вторая машина в семье, то будем стараться далеко на нём не уезжать, чтобы далеко не тащить обратно )))

alexpan

Авторитет

• 22 Мар 2019

• #10

Дроссель на всех механических джаза джазах БОШ.
У меня была такая машина. Глохла периодически (раз в 2 месяца).
Виновником оказалась некачествннная скрутка на цепи бензонасоса.
Когда неисправность повторится-слушайте насос. Если он молчит-запитывайте его обрезком провода напрямую (тонкий провод с предохранителя на управляющий контакт реле бензонасоса).

GarriR

Авторитет

• 22 Мар 2019

• #11

MakcumkA написал(а):

А что касается отключения насоса иммобилайзером, я примерно представляю симптомы его отключения, т.к. ранее уже садилась батарейка в метке, это не то, более того

Нажмите для раскрытия…

Какая батарейка на метке? Если у вас сядет батарейка на ключе, то вы не сможете открыть ее дистанционно, а ездить она будет прекрасно и без батарейки, проверено.
[doublepost=1553240243][/doublepost]

MakcumkA написал(а):

Сбросил ошибки с помощью HIM (ранее я скидывая клеммы с аккумулятора ничего не добился) и Джаз завелся…

Нажмите для раскрытия…

У знакомого на опеле перегорела лампочка в стопсигнале. После 5 нажатий на тормоз, комп глушил двигатель из-за накопления ошибок, но не говорил, что за ошибка. В сервисе жопеля были походу одни криворукие рукожопы, докопаться не могли и предложили замену компа. К счастью заехали в гараж к «дяде Васе» и он лампочку за 100 р. поменял.

MakcumkA

Интересующийся

• 22 Мар 2019

• #12

GarriR написал(а):

Какая батарейка на метке? Если у вас сядет батарейка на ключе, то вы не сможете открыть ее дистанционно, а ездить она будет прекрасно и без батарейки, проверено.

Нажмите для раскрытия…

Я в самом начале писал, иммобилайзер нештатный есть, соответственно батарейка самая обычная, метка тоже… Про штатный я в курсе, спасибо, но если б он срабатывал, ключ зеленый мигал бы на панели, он не мигает, и на него не ругается машина, да впрочем я и не пользуюсь открытием авто с ключа никогда.

GarriR написал(а):

У знакомого на опеле перегорела лампочка в стопсигнале. После 5 нажатий на тормоз, комп глушил двигатель из-за накопления ошибок, но не говорил, что за ошибка. В сервисе жопеля были походу одни криворукие рукожопы, докопаться не могли и предложили замену компа. К счастью заехали в гараж к «дяде Васе» и он лампочку за 100 р. поменял.

Нажмите для раскрытия…

Сочувствую знакомому, хотя нет, скорее рад за него ) вот бы у меня тоже в этом проблема была ) но нет, лампочки в порядке )

GarriR

Авторитет

• 22 Мар 2019

• #13

MakcumkA написал(а):

Сочувствую знакомому, хотя нет, скорее рад за него ) вот бы у меня тоже в этом проблема была ) но нет, лампочки в порядке )

Нажмите для раскрытия. ..

Он год мучился, приобрел себе простейший комп для сброса ошибок, как заглохнет, сбросит и едет дальше.

Завожу машину с утра, она не работает сразу глохнет

cefirik55rus

Цефирёнок

• 16.07.2017

• #1

Вообщем завожу машину с утра не важно при какой погоде и температуре. Сама она не работает сразу глохнет , если подержать педаль газа какое-то время (максимум минуту) то последующее время работает хорошо как часы. на ходу работает хорошо без нареканий. На прогретую когда поездил какое-то время на ней заводиться и держит обороты сама бывает иногда упадут до 600-700 но потом поднимает и все нормально. Вот только одно не могу понять в чем причина что на холодную не держит обороты сама. Уже как год езжу с этой проблемой и чет поднадоело и решил разобраться окончательно. А так чистил дроссель менял свечи фильтра масла все по прочищал но проблема осталась! ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ БУДУ БЛАГОДАРЕН ! машина Nissan Cefiro A33 2000г V6 2л.

gavrilov

Модератор

• 16.07.2017

• #2

Развернуть подпись

A33. VQ20DE. ExcimoG 2001 г. продал.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.

cefirik55rus

Цефирёнок

• 07.2017″ data-time-string=»18:33″ title=»16.07.2017 в 18:33″ itemprop=»datePublished»>16.07.2017

• #3

с КХХ не чего не делал , посмотрю

gavrilov

Модератор

• 16.07.2017

• #4

А вот это зря…
КХХ на А33 требует внимания/профилактики, хотя-бы раз в 2-3 года, иначе будут проблемы, как по ссылке

Развернуть подпись

A33. VQ20DE. ExcimoG 2001 г. продал.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.

Андрей_Ц

Цефировод

• 18.07.2017

• #5

gavrilov сказал(а):

А вот это зря…
КХХ на А33 требует внимания/профилактики, хотя-бы раз в 2-3 года, иначе будут проблемы, как по ссылке

Нажмите, чтобы раскрыть…

ПРичем боОооольшие проблемы, вплоть до платы ЭБУ. Знаем, проходили…а виной прокладка за 200р была(((

Развернуть подпись

Настоящий пацан выбирает НИССАН.

Рекомендации

cefirik55rus

Цефирёнок

• 20.07.2017

• #6

Андрей_Ц сказал(а):

gavrilov сказал(а):

А вот это зря…
КХХ на А33 требует внимания/профилактики, хотя-бы раз в 2-3 года, иначе будут проблемы, как по ссылке

Нажмите, чтобы раскрыть…

ПРичем боОооольшие проблемы, вплоть до платы ЭБУ. Знаем, проходили…а виной прокладка за 200р была(((

Нажмите, чтобы раскрыть. ..

Ну я мозги уже поменял сгорели )) Причем оказалось что они у меня редкие т.к сборка сингапур и на разборах нету их , ждал около месяца пока в инете объявление высветиться по мозгам. заказал их был безумно рад что наконец нашел. ))

cefirik55rus

Цефирёнок

• 20.07.2017

• #7

Андрей_Ц сказал(а):

gavrilov сказал(а):

А вот это зря…
КХХ на А33 требует внимания/профилактики, хотя-бы раз в 2-3 года, иначе будут проблемы, как по ссылке

Нажмите, чтобы раскрыть. ..

ПРичем боОооольшие проблемы, вплоть до платы ЭБУ. Знаем, проходили…а виной прокладка за 200р была(((

Нажмите, чтобы раскрыть…

Что за прокладка ?? Сам лезть боюсь , мало-ли что-то закосчу, жду зп что бы в СТО откатить ее. Подскажи чего прокладка что бы сказать им?

gavrilov

Модератор

• 20.07.2017

• #8

Я тебе ссылку для чего дал, смотрел?

Развернуть подпись

A33. VQ20DE. ExcimoG 2001 г. продал.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.

cefirik55rus

Цефирёнок

• 20.07.2017

• #9

gavrilov сказал(а):

Я тебе ссылку для чего дал, смотрел?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Смотрел , только там проблема описана что — заводишь на горячую и она не держит , а у меня наоборот на холодную. Ну с КХХ сьезжу потом отпишусь.

gavrilov

Модератор

• 07.2017″ data-time-string=»19:53″ title=»20.07.2017 в 19:53″ itemprop=»datePublished»>20.07.2017

• #10

«Гляжу в книгу, нифига не написано»

Там про КХХ и его прокладку целый раздел, с подробной инструкцией по замене и фотографии во всех ракурсах.

Да, ищи сервис, иначе никак

Развернуть подпись

A33. VQ20DE. ExcimoG 2001 г. продал.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.

Андрей_Ц

Цефировод

• 22.07.2017

• #11

cefirik55rus сказал(а):

Андрей_Ц сказал(а):

gavrilov сказал(а):

А вот это зря. ..
КХХ на А33 требует внимания/профилактики, хотя-бы раз в 2-3 года, иначе будут проблемы, как по ссылке

Нажмите, чтобы раскрыть…

ПРичем боОооольшие проблемы, вплоть до платы ЭБУ. Знаем, проходили…а виной прокладка за 200р была(((

Нажмите, чтобы раскрыть…

Что за прокладка ?? Сам лезть боюсь , мало-ли что-то закосчу, жду зп что бы в СТО откатить ее. Подскажи чего прокладка что бы сказать им?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Прокладка на КХХ, со временем рассыхается и начинает «сифонить» это как вариант, а еще может заклинить сам КХХ тоже довольно распространенная тема

Развернуть подпись

Настоящий пацан выбирает НИССАН.

Реклама

Машина глохнет во время движения, после чего не заводится до 30 минут — техническое обслуживание/ремонт

nathonas
23 сентября 2014 г. , 6:16

#1

Я очень плохо разбираюсь в машинах, но постараюсь быть как можно более конкретным.

Автомобиль: 2002 VW Jetta

В основном автомобиль просто глохнет из ниоткуда во время движения (не останавливаясь на светофоре), я бы сказал, обычно примерно через 10-20 минут после того, как я начал движение. После этого, когда я пытаюсь завести его, он издает такой звук, как будто он пытается завестись, но фактического зажигания не происходит. обычно мне требуется около 15 минут, чтобы запустить его снова.

Вдобавок к этому, во время движения обороты двигателя часто хаотично падают, а также машина часто дергается, особенно когда я быстро нажимаю на педаль.

Будем признательны за любые советы.

Бастед Наклз
23 сентября 2014 г., 6:19

#2

Первое, что нужно проверить, это топливный насос. Когда они стареют, они могут периодически выходить из строя именно так, как вы описываете. Простой датчик давления топлива csn расскажет всю историю.

Тестер
23 сентября 2014 г., 6:39

#3

Какой двигатель у вашей Джетты?

Тестер

натонас
23 сентября 2014 г., 6:56

#4

Спасибо за предложение по топливному насосу, проверю завтра.

Двигатель 2,0 л, рядный, 4-цилиндровый.

Тестер
23 сентября 2014 г., 7:24

#5

Тогда проблема может быть в датчике положения коленчатого вала.

http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2416244&cc=1398528

Датчик положения коленчатого вала информирует компьютер о том, вращается коленчатый вал или нет. Если компьютер теряет сигнал от этого датчика, когда, по его мнению, коленчатый вал больше не вращается, компьютер больше не видит причин для включения зажигания и топливной системы, поэтому двигатель выключается.

Если подождать достаточно долго, чтобы датчик остыл, он снова начинает работать, и двигатель запускается и работает.

Один из способов проверить это — запустить холодный двигатель. Затем возьмите тепловую пушку или фен и направьте ее на датчик. Если двигатель внезапно выключается, вы знаете, что это датчик коленвала.

Тестер

George_San_Jose1
23 сентября 2014 г., 7:53

#6

Хорошие идеи выше. Реле топливного насоса на фрице тоже может вызвать эту проблему. Если бы это был VW Rabbit начала 80-х, я бы сделал это первым предположением. Но они, вероятно, уже решили эту проблему. Но это то, что нужно учитывать по крайней мере.

Сделайте эти 5 вещей (Исправить)

Поскольку многие сложные системы работают вместе, чтобы ваш автомобиль работал, может быть трудно точно определить, какая система заставляет ваш автомобиль выключаться во время вождения. Однако есть некоторые распространенные причины, и некоторые из них очень просто устранить. Итак, если вы предпочитаете не застрять на обочине, беспомощно заглядывая под капот своего автомобиля, читайте дальше.

Причины, по которым ваш автомобиль может заглохнуть во время движения

У вас закончилось топливо

Да, хотя это и самая очевидная, это самая распространенная причина, по которой автомобили неожиданно глохнут. Проверьте указатель уровня топлива на приборной панели вашего автомобиля и убедитесь, что он находится выше отметки «Е». Если это так, все еще существует вероятность того, что ваш топливный датчик вышел из строя, а это означает, что у вас фактически закончилось топливо, но ваш автомобиль все еще сообщает вам, что в баке есть бензин. Постарайтесь вспомнить, когда вы в последний раз заправляли бак и сколько вы проехали с тех пор. Если вы недавно заправлялись, то это может быть признаком того, что ваш датчик топлива стал неисправным.

Ваш аккумулятор неисправен

Аккумулятор автомобиля необходим для поддержания работы автомобиля. В прежние времена ваш автомобиль, возможно, продолжал работать без подключенного аккумулятора, но большинство современных автомобилей сегодня имеют множество сложных систем, которым требуется питание для поддержания работы автомобиля. Одна из наиболее распространенных проблем здесь заключается в том, что клемма на одном из разъемов на вашей батарее ослабла и больше не обеспечивает хорошего соединения с батареей. Это может произойти из-за вибрации во время движения, наезда на неровность дороги или из-за коррозии кабеля или клеммного соединения. Когда соединение с аккумулятором неисправно, генератор переменного тока больше не может заряжать аккумулятор, а когда генератор вырабатывает недостаточную мощность во время движения автомобиля, это может привести к неожиданному отключению автомобиля.

Ваш генератор неисправен

Следуя изложенному выше, ваш генератор является компонентом, который заряжает аккумулятор. Если генератор выйдет из строя, он перестанет заряжать аккумулятор. Через несколько дней ваша батарея полностью разрядится и больше не сможет обеспечивать мощность, необходимую автомобилю для запуска двигателя и поддержания его работы.

Ваш автомобиль перегрелся

Ваш автомобиль, скорее всего, имеет систему жидкостного охлаждения, основанную на охлаждении воды в радиаторе автомобиля потоком воздуха во время движения автомобиля. Затем холодная вода циркулирует вокруг двигателя, чтобы поддерживать его охлаждение, поскольку процесс сгорания создает чрезвычайно высокие температуры внутри и вокруг двигателя вашего автомобиля. Когда в этой системе есть утечка, термостат выходит из строя или водяной насос выходит из строя, и двигатель больше не будет охлаждаться должным образом. В этом случае цифровая система управления двигателем должна отключить ваш двигатель, чтобы предотвратить необратимое повреждение поршней, и это может быть причиной неожиданной остановки вашего автомобиля. Даже когда ваш автомобиль стоит, система управления двигателем должна включать вентилятор, расположенный прямо перед радиатором, чтобы ваш двигатель оставался холодным, когда автомобиль стоит. Когда этот вентилятор заедает или выходит из строя, ваш автомобиль может перегреваться на низких скоростях или в условиях интенсивного движения.

Ваша система впрыска топлива неисправна

Ваш автомобиль имеет сложный механизм впрыска топлива под высоким давлением в каждый цилиндр тысячи раз в минуту. Эта система не только использует очень тонкие фильтры и шланги, но также зависит от давления, создаваемого топливным насосом высокого давления. Когда этот насос перестанет работать или топливный фильтр будет критически забит низкокачественным топливом, ваш автомобиль больше не сможет обеспечить топливо, необходимое для продолжения процесса сгорания в вашем двигателе.

Что делать, если ваш автомобиль заглох во время движения

Фото: Winding Road Magazine – https://www.youtube.com/watch?v=jvxFFKv80H8

Когда ваш автомобиль заглохнет, помните, что вы быстро станете опасность для других водителей, которые не ожидают, что вы снизите скорость или остановитесь. Это может быть особенно опасно ночью, так как в вашем автомобиле может не быть света. Вот что вам нужно сделать:

1. Немедленно уведите машину с дороги (пока она еще в движении).

Затем вам следует отойти от машины на безопасное расстояние, подальше от дороги и встречного транспорта. Если ваш автомобиль заглох посреди дороги, вам следует немедленно вызвать скорую помощь. Покиньте автомобиль только в том случае, если вы видите, что это безопасно.

2. Включите индикаторы опасности (если возможно) и оставьте свет включенным.

Возможно, ваша машина полностью заглохла, но постарайтесь оставить включенными все лампы безопасности.

3. Проверьте указатель уровня топлива и температуры.

Убедитесь, что у вас есть топливо и что двигатель вашего автомобиля не перегрелся (указатель температуры всегда должен быть посередине, между горячим и холодным).

4. Попробуйте перезапустить машину.

Если в вашем автомобиле есть топливо и он не перегревается, вы можете попытаться перезапустить его.

5. Позовите на помощь.

Если ваш автомобиль не запускается и вы не можете решить проблему, вам следует вызвать техпомощь на дороге. Сначала позвоните в свою автостраховку, чтобы узнать, может ли эта услуга уже являться частью вашего автострахования.

Как решить проблему

Фото: https://www.audidenver.com/

Если проблема несерьезна, вы можете решить ее самостоятельно. Если в баке вашего автомобиля есть топливо, сначала проверьте следующие пункты, чтобы определить, что может быть причиной проблемы:

Проверьте клеммы на аккумуляторе

Убедитесь, что клеммы имеют надлежащий контакт с аккумулятором. Если они ослаблены, затяните гайки на каждом выступе и попытайтесь перезапустить автомобиль. Возможно, ваша батарея полностью разрядилась, и в этом случае вам нужно будет завести автомобиль от внешнего источника, зарядить батарею вручную с помощью внешнего зарядного устройства или заменить батарею.

Убедитесь, что ключу зажигания ничего не мешает.

В более старых автомобилях ключ зажигания может быть слегка ослаблен или неисправен. Если это каким-либо образом мешает (возможно, из-за тяжелого кольца для ключей), устраните препятствие, вставьте в замок зажигания только ключ зажигания.

Проверьте уровень воды в радиаторе

Под капотом и рядом с передней частью автомобиля должна быть металлическая крышка. Дайте машине остыть в течение 20 минут, а затем снимите крышку. Осторожно — может быть жарко! Если вы не видите воды внутри, вам нужно будет долить ее до тех пор, пока она не переполнится.

Проверьте предохранители

Возможно, перегорел предохранитель. Откройте блок предохранителей, извлеките каждый предохранитель по одному и поднесите каждый к свету. Ищите любые небольшие разрывы в проводе предохранителя, которые указывают на то, что этот предохранитель нуждается в замене.

Если вы не можете найти неисправность по всем вышеперечисленным пунктам, проблема может быть немного сложнее, и желательно отвезти автомобиль в ближайший ремонтный центр.

Автомобильные системы, которые могут вызвать остановку двигателя

За работу автомобиля отвечает множество систем. Неисправность в одном из них может привести к тому, что ваш автомобиль заглохнет. Наиболее распространенными системами, из-за которых автомобиль глохнет, являются следующие:

1. Электрическая система зажигания (аккумулятор, предохранители, клеммы, свечи зажигания).
   

Как буксировать автомат?

Вопросы буксировки

В настоящее время огромную популярность получили автомобили с автоматической коробкой передач. Это связано с плавностью при переключении передач и большим комфортом во время движения. К тому же управлять таким транспортным средством намного проще, нежели с механической коробкой. Особенно это заметно в городской среде, когда вы стоите в пробках. Автомат — это хорошо, но есть небольшой недостаток, связанный с буксировкой.

Мнения

Специалисты говорят, что комфортное передвижение может вылиться в очень большую сумму. Это касается не самого обслуживания, а нескольких ограничений, которые приписывают к автоматической коробке передач:

• Транспортное средство с автоматической коробкой нельзя использовать как тягач;
• Буксировать автомобиль с «автоматом» можно только с полной погрузкой или частичной.

Из всего этого возникает вполне логичный вопрос: как буксировать машину с коробкой автомат? Давайте разберемся с этим и попробуем понять, как действовать в такой ситуации?

Некоторые тонкости

В настоящее время можно встретить огромное количество автоматических коробок. Все они отличаются не только самой ценой, но и конструкцией. Несмотря на все это правила буксировки одинаковы. Основная проблема связана с тем, что во время работы силового агрегата также работает маслонасос, который и качает масло по всей системе АКПП. За счет этого механизмы и детали получают свою порцию смазки, что очень хорошо. Если силовой агрегат не работает, то, соответственно, не подается масло через маслонасос. Из-за этого во время движения транспортного средства с помощью буксировки механизмы подвергаются колоссальной нагрузке и перегреву, так как шестерни вращаются без подачи смазки. В результате многие механизмы выходят из строя. Возникает необходимость в капитального ремонте, что очень плохо.

По сути это и есть главное отличие автомата и механики. В связи с этим многие специалисты не рекомендуют буксировать транспортное средство с коробкой автомат. Если выхода нет, то можно применить следующие советы:

• Если у вас трехступенчатый автомат, то буксировка производится на расстояние не более 30-ти километров и со скоростью менее 30 километров в час;
• Если у вас более четырех ступеней, то расстояние и скорость повышаются до 50-ти километров соответственно;
• Ручка передач должна быть в положении «нейтральное»;
• Необходимо залить специальную жидкость АТФ. Данное действие позволит повысить объем масла, что очень хорошо. Это поможет избежать перегрева и поломки;
• Если не работает тормозная система, то необходимо использовать метод полной погрузки. При этом следует уточнить соответствие веса;
• Если имеется автоприцеп, то позаботьтесь о дополнительной системе охлаждения.
• Движение должно быть не резким и очень осторожным.

Можно ли буксировать на автомате другую машины?

Ответ на такого рода вопрос очень важен для многих водителей. Ведь каждый может оказаться в непростой ситуации, когда вызвать эвакуатор не представляется возможным. В данном случае можно прибегнуть к помощи посторонних людей. Сегодня поговорим, можно ли буксировать на автомате другой машину? Из теории известно, что автомобилям с автоматической коробкой передач нежелательно буксировать другое транспортное средство. Но если другого выхода нет, то как поступить?

Если хорошенько подумать, то в голову приходит такая мысль. Если на автомате можно перемещать прицеп с грузом, то другое транспортное средство не вызовет проблем. Перед буксировкой следует внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя. Но если такой информации нет, то вот общие правила:

• Общий вес буксируемого транспортного средства не должен превышать вес буксировщика. Специалисты рекомендуют, чтобы он был в несколько раз меньше. За счет этого можно избежать неприятных ситуаций. Если у буксируемого автомобиля есть груз, то переместите его в переднюю машину. Это довольно рациональное решение;
• Также следует проверить уровень масла в коробке передач. Дело в том, что во время буксировки расход увеличивается в несколько раз. Если уровень будет недостаточным, то могут возникнуть поломки;
• Не следует использовать пониженные передачи. К тому же не рекомендуется переключаться в положение D. Допустимо использовать только второй и третий режимы;
• Передвижение должно быть очень плавным и без рывков. Особенно это касается трогания с места;
• Другие рекомендации могут очень отличаться от типа коробки передач. Если вы будете следовать выше сказанным, то сможете не навредить автомату.

Также следует обратить внимание на систему охлаждения, если вы возите с собой специальный прицеп. Дело в том, что такая нагрузка очень сильно влияет на гидротрансформатор радиатора, что приводит к быстрому изнашиванию.

Умеренность

Если вы не имеете точных указаний от производителя, то следует придерживаться следующих правил:

• Передвигаться со скоростью не более 40-ка километров в час. Лучше ехать медленней, чем быстро;
• Периодически совершайте остановки на перекур. Специалисты рекомендуют каждые 30-ть километров делать остановку, чтобы дать силовому агрегату и коробке передач остыть. Если этого не придерживаться, то механизмы и детали коробки быстро выйдут из строя, и вы далеко не уедите;
• Не следует использовать обычный трос. Если имеется возможность, то купите средство жесткой сцепки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как буксировать машину с коробкой автомат — Лада мастер

«Приехали», — это самое страшное слово, которое можно услышать от человека за рулем. Причем произносится оно не тогда, когда достигнута цель путешествия, а на безлюдном шоссе или в поле, за полсотни километров от трассы и ближайшего трактора. Поломка в дороге всегда неприятна, а вдвойне она неприятна потому, что за поломкой следует дорогостоящий ремонт. Как бы там ни было, а если нет возможности или способности привести автомобиль в чувства, мы или просимся на буксир, или вызываем эвакуатор. А что делать, если КПП автоматическая?

Содержание:

1. Особенности автоматической КПП
2. Как правильно буксировать авто с АКПП
3. Можно ли буксировать машину с автоматом
4. Правила буксировки автомобиля с АКПП

Особенности автоматической КПП

Здесь уже не до шуток. Точный и относительно хрупкий механизм автоматической коробки передач не всегда позволяет таскать себя за галстук. Иногда проще и дешевле дождаться эвакуатора любой ценой, иначе причина остановки машины в пути может и в долю не падать тому ущербу, который можно нанести автомату неумелой буксировкой. А в чем, собственно, опасность? Ну коробка, ну автоматическая…

Опасность в том, что принцип работы и распределение крутящего момента в АКПП значительно сложнее и реализовано по-другому, нежели в механической. Отсюда и все сложности с буксировкой. Собственно, когда мы стоим в поле с заглушенным двигателем, нам не до устройства АКПП, поэтому разберемся, как выпутаться из этой ситуации, не навредив коробке.

Как правильно буксировать авто с АКПП

Но есть и другая сторона вопроса, когда необходимо буксировать любой автомобиль с помощью машины с автоматом. Здесь тоже есть определенные правила и ограничения. Естественно, в первую очередь нужно знать, что думает производитель автомобиля с АКПП по поводу буксировки прицепов или других машин. Как правило, на этот случай они дают точные рекомендации, но мануал не всегда есть под рукой. Да и конструктивно автоматические коробки могут быть разными. Поэтому попробуем рассмотреть общие вопросы, касающиеся буксировки.

Честно говоря, от буксировки лучше постараться отвертеться любыми способами. Но если сердце не камень, тогда придется доставать буксировочный трос или цеплять жесткую сцепку. В любом случае, соблюдение этих правил поможет избежать преждевременного износа или поломки АКПП.

1.  Отличным поводом отказаться от буксировки будет превышение массы буксирующего автомобиля буксируемым. В противном случае, даже в автомобиле с механикой, можно сжечь сцепление, а в автомобиле с АКПП — испортить гидромеханическую муфту.
2.  Буксировка должна осуществляться только при помощи предназначенных для этого средств и приспособлений. Это почти никакого отношения к коробке не имеет, но неприятности в случае самодеятельности в этом вопросе, гарантированы.
3.  Трогаться нужно очень плавно и при движении максимально точно дозировать подачу топлива.
4. Не рекомендуется превышать скорость в 30-40 км/ч.
5.  Через каждых 20-30 минут движения нужно останавливаться и давать коробке остыть.Если выполнять эти простые правила, то и дело доброе будет сделано, и гидротрансформатор не придется менять.

Можно ли буксировать машину с автоматом

Теперь посмотрим на ситуацию со стороны буксируемого. Здесь есть четкие ограничения, определяемые производителем машины единолично и никакие советы здесь неуместны. Если производитель говорит, что буксировка машины запрещена — это закон, если мы не хотим посетить дорогую СТО и оставить там 10% от стоимости автомобиля.

Современные автомобили не предполагают полного отсоединения ведущих колес от трансмиссии, поэтому осторожность и внимательность к мелочам — превыше всего.

Правила буксировки автомобиля с АКПП

Подцепить трос — дело нехитрое, гораздо сложнее выполнить общие правила буксировки для автомобиля с АКПП:

1.  Старые трехступенчатые автоматы можно буксировать со скоростью не более 30 км/ч.
2.  Максимальной расстояние, на которое можно буксировать автомобиль должно быть не более 30 км за один заход.
3.  Буксировка производится только тогда, когда селектор АКПП находится в положении Нейтраль.
4.  В том случае, если двигатель буксируемого автомобиля можно запустить, снимается большинство ограничений и такую машину можно буксировать практически так же, как и автомобиль с механикой.
5.  Рывки, резкие разгоны и торможения — смерть для гидротрансформатора.

А вообще, буксировки нужно избегать и пользоваться услугами эвакуатора, если есть такая возможность. Также практически безопасный вариант — буксировка автомобиля частичной погрузкой, когда ведущий мост грузится на автомобиль-тягач, неважно, переднеприводная машина, или с приводом на задние колеса.

Если конкретно, то в первую очередь страдать от неправильной буксировки будет гидротрансформатор. Также неприятности будут, если масляный насос долгое время работал на сухую. Он попросту изнашивается, а его замена будет стоить очень дорого. Не так сам насос, как работа по демонтажу АКПП и его замене. И еще, перед тем как буксировать машину с коробкой автомат, нужно залить вдвое больше трансмиссионной жидкости. Это убережет коробку от перегрева, а остатки можно будет слить по окончании ремонта.

Лучше, чтобы эти советы никому не пригодились, но бывает всякое. Мы же желаем всем приятных путешествий без поломок и буксиров.

Читайте также Оформление договора купли — продажи автомобиля, Правила вождения автомобиля для начинающих, Как правильно трогаться на механике

Какая польза от нейтральной передачи в автомобиле с автоматической коробкой передач?

«N» или «Нейтральная передача» — это передача в автомобилях с автоматической коробкой передач ? Вы когда-нибудь задумывались о функциях этой нейтральной передачи ? У большинства людей никогда не было причин использовать его, а некоторые водители даже не знают, когда и как его использовать. Что ж, у него есть несколько уникальных функций, и он может даже спасти вам жизнь в критических условиях.

Использование нейтральной передачи в автомобиле с автоматической коробкой передач

Переключение на нейтральную передачу в автоматической коробке передач отключит связь между двигателем и колесами. Таким образом, при нажатии на педаль мощность на колеса передаваться не будет. Это позволяет колесам свободно вращаться, не требуя большого усилия от двигателя, но вы все равно будете иметь некоторый контроль над автомобилем.

Переключение на нейтраль не причиняет большого вреда, за исключением небольшого напряжения тормозов, когда вы намереваетесь остановить автомобиль. Однако частое использование в течение длительного времени может привести к повреждению гидротрансформатора.

Переключение передач в нейтральное положение помогает в некоторых критических ситуациях. (Источник фото: BMW)

>> Лучшие предложения для вас: Toyota Prius 2011 для продажи, Subaru Impreza 2011 для продажи

Когда использовать нейтральную передачу

. Давайте посмотрим:

Остановить машину с застрявшим дросселем

Представьте себе, что вы едете по шоссе на большой скорости и вдруг обнаруживаете, что у вас застрял дроссель! Страшно, да? Нажатия на тормоз может быть недостаточно, чтобы остановить автомобиль, так как скорость высокая. В этом случае безопаснее всего переключить передачу в нейтральное положение и использовать тормоз для безопасной парковки.

Выключение двигателя — не самое безопасное решение, так как это отключит питание рулевого управления, что сделает невозможным остановку автомобиля без каких-либо повреждений.

Безопасная парковка при отказе тормоза

Люди в основном реагируют на отказ тормоза глушением двигателя. Это неправильный выбор, так как он оставит вас без контроля над рулевым колесом. Кроме того, он может даже заблокировать колесный механизм, что делает ситуацию более опасной. Переключение на нейтральную передачу поможет вам переключаться между полосами движения и припарковаться в безопасном месте.

     СМ. БОЛЬШЕ:

• Отказ тормоза? Узнайте, что делать!
• Проблемы с автоматической коробкой передач, о которых следует знать

Во время буксировки автомобиля

Перевод автомобиля в нейтральное положение во время буксировки не является идеальным способом. Однако у вас нет выбора, когда у буксирной компании нет буксировочной тележки. Нейтральная передача поможет сохранить работу двигателя и свести к минимуму повреждение трансмиссии.

>> Найдите подержанный автомобиль из Японии по лучшей цене здесь <<

Часто задаваемые вопросы о нейтральной передаче ситуации. Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами, чтобы избавиться от путаницы:

Есть ли недостатки в использовании нейтральной передачи?

Единственным недостатком является то, что у вас будет меньше контроля над автомобилем. Чтобы преодолеть это, вы должны потренироваться управлять автомобилем в этом режиме передачи. Это может спасти вам жизнь в некоторых чрезвычайных ситуациях.

Нейтральная передача никак не влияет на экономию топлива/ (источник фото: Alamy)

Экономит ли она топливо?

Ну это просто миф. Это не имеет ничего общего с топливной экономичностью, так как двигатель все еще работает на нейтрали. Таким образом, большинство автомобилей будут потреблять одинаковое количество бензина на холостом ходу.

Опасно ли вождение в нейтральном положении?

Да, возможно. Не следует резко переключаться на эту передачу при движении по шоссе на большой скорости, за исключением экстренных случаев. Это резко замедляет автомобиль и отключает многие функции колес, что может привести к аварии.

Как более компактный генератор влияет на характеристики автомобиля

Компания DENSO представила свои первые автомобильные генераторы еще в 60-х годах прошлого века.

С тех пор она неоднократно выступала в роли главного инноватора в этой области, предложив множество конструктивных решений, благодаря которым генераторы становились все более эффективными, при этом их габариты и масса уменьшались.

Генератор всегда был важнейшим элементом системы энергоснабжения автомобиля. Тем не менее по мере изменения требований и увеличения потребности автомобилей в электрической мощности соответствующим образом менялись и генераторы.

Преобразуя механическую энергию двигателя в электрическую, генератор снабжает ею компоненты автомобиля, адаптируя нагрузку под изменяющиеся условия.

В современных автомобилях становится все больше электрического оборудования, которое необходимо запитывать от генератора. Это очевидным образом увеличивает требования к выходной мощности. При этом необходимо учитывать ограничения, связанные с уменьшением удельного веса данного компонента и соответствием постоянно ужесточающимся экологическим нормам.  

Конструкция генераторов DENSO обеспечивает повышенную выходную мощность при компактных размерах

Благодаря увеличенной мощности и компактным размерам своих генераторов компания DENSO помогает автопроизводителям с легкостью соответствовать требованиям, предъявляемым к современным автомобилям. При проектировании трех типов генераторов DENSO (обычный, тип III и SC) приоритетной задачей было создание мощных устройств в легком и компактном исполнении. Каждый компонент изделия, вплоть до мельчайших деталей, проектировался с прицелом на достижение максимальной эффективности.

В генераторе обычного типа увеличение выходной мощности обеспечивается холодноштампованным сердечником ротора, который оптимизирует магнитную цепь. Кроме того, чтобы уменьшить размеры и вес генератора, используется встроенный регулятор на базе интегральной схемы, контролирующий выходное напряжение.

Объединив две крыльчатки вентилятора и ротор в один узел, компания DENSO значительно сократила размеры и вес генератора типа III. Улучшение магнитной цепи, оптимальные размеры статора и ротора и уменьшение диаметра шкива позволили добиться максимальной эффективности в пространстве ограниченного объема.

Аналогичный подход реализован и в генераторе типа SC. Компания DENSO создала конструкцию, которая на 20 % легче обычной модели. Миниатюрный одночипный регулятор поддерживает высокую эффективность генератора даже при высокой электрической нагрузке. Кроме того, уникальный провод прямоугольного сечения для обмотки статора и низкое сопротивление обмотки вдвое уменьшают тепловые потери, а плотность самой обмотки увеличена с 45 до 70 %. Все это позволяет увеличить не только эффективность, но и выходную мощность генератора.

Эффективные генераторы обеспечивают эффективную работу электрооборудования

Благодаря инновационной конструкции и оптимальной электрической мощности, генераторы DENSO могут эффективно обеспечивать энергией все большее число потребителей в автомобилях с двигателями самых малых рабочих объемов. Это обуславливает эффективную эксплуатацию автомобиля при его соответствии жестким конструктивным и экологическим требованиям.

По словам Руслана Леонтьева, менеджера по продукту в компании DENSO, прогресс в технологии генераторов и внедрение интеллектуальных систем в автомобиль позволяют добиться высокой мощности генератора при максимально компактной конструкции.

В частности, он сказал: «Возникающая на наших глазах интеллектуальная система зарядки отличается надежностью и обеспечивает высокоточный контроль выходной мощности генератора и ее распределения. Занимая лидирующие позиции в области создания передовых генераторов для современных автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, мы используем эту технологию, чтобы предоставить нашим клиентам оптимальную эффективность и надежность.

Таким образом, мы не просто позволяем автомобилям достичь максимальной электрической мощности. Мы делаем это без ущерба для конструктивных, весовых и экологических характеристик транспортного средства. В том числе именно поэтому мы стали одним из крупнейших производителей оригинальных стартеров и генераторов, удерживая 24,8 % мирового рынка».

Генератор — незаменимый элемент в автомобиле

Даже в первые годы своего существования генератор был абсолютно незаменим в автомобилях. Но со временем существенно изменились не только его конструкции, но и задачи.

В первые дни существования автомобиля необходимо было решить проблему, связанную с тем, что его фары требовали электрической энергии. Для этой цели конструкторы и начали использование электрического генератора. Он преобразовывал кинетическую энергию двигателя в электрический ток, который мог использоваться для питания фар. В течение многих лет это была единственная его задача. Сам двигатель запускался с помощью магнитного зажигания. Однако с годами в автомобиль добавлялись все новые и новые потребители электроэнергии.

Изменения в конструкции генератора переменного тока

Первые генераторы, которые были распространены до 1970-х годов, вырабатывали постоянный ток, который «снимался» с якоря (вращающая часть) при помощи угольных щеток. Проблема такого типа заключалась в том, что угольные щетки всегда должны были передавать полный выходной ток. В результате они подвергались сильному износу. Кроме того, значительная электрическая мощность может быть достигнута только при более высоких оборотах двигателя. Если владельцы транспортных средств используют много потребителей одновременно на низких оборотах двигателя, это обычно приводит к разрядке аккумулятора.

Тем временем, некоторые производители автомобилей перешли на использование генераторов переменного тока. Известным примером этого является «Ente», т.е. модель 2CV от Citron. Однако такие устройства не получили признания на рынке.

К 70-м годам прошлого века почти все производители стали использовать трехфазный генератор постоянного тока, который используется и сейчас. Он характеризуется значительно меньшим износом. Кроме того, даже на низких скоростях он поставляет достаточно электрической энергии для снабжения многочисленных потребителей в современных автомобилях.

Важные части генератора

Некоторые компоненты генератора очень важны, с одной стороны, для обеспечения его правильной работы, а с другой — для снабжения электроэнергией потребителей на борту. Выпрямитель, например, обеспечивает постоянный уровень напряжения. Это предотвращает перенапряжения, которые могут привести к повреждению электропотребителей или самого генератора. Высокие напряжения обычно подаются на аккумулятор автомобиля, который во время работы двигателя заряжается. Поскольку даже самые современные генераторы нагреваются, важно, чтобы они эффективно охлаждались. В противном случае тепло может привести к его повреждению. Охлаждение обычно осуществляется с помощью активного воздушного от вентилятора. Менее часто используется водяное охлаждение, которое обеспечивает гораздо лучшее охлаждение, но при этом гораздо более восприимчиво к неисправностям.

Генератор — для безопасной эксплуатации транспортных средств

Современные автомобили содержат большое количество потребителей электроэнергии, которые работают без ведома водителя во время езды и в неподвижном состоянии. Для обеспечения их электропитания и, следовательно, правильной и безопасной работы транспортного средства необходим исправный генератор. Ведь даже самая мощная автомобильная аккумуляторная батарея способна снабжать энергией большое количество потребителей только в течение очень короткого времени.

Можно ли зарядить Теслу генератором?

‍Электромобили Tesla предназначены для работы без ископаемого топлива. Но что, если отключится электричество (или вы живете вне сети) и вам нужно будет зарядить машину?

Есть много причин, чтобы зарядить Tesla генератором. Возможно, вы отправляетесь в поход в отдаленный район, а может быть, стихийное бедствие отключает электричество на несколько дней подряд. В любом случае важно знать, возможно ли это и как это сделать. Итак, можно ли заряжать Теслу генератором?

Большинство портативных генераторов могут заряжать Теслу напряжением 110 В при токе 30 А. Портативные генераторы могут увеличить запас хода примерно на 4 мили в час. Более крупные генераторы на 240 В могут увеличить запас хода батареи до 30 миль в час.

Портативные генераторы — наименее практичный способ зарядки Tesla. Тем не менее, они будут работать в крайнем случае, если у вас есть подходящее оборудование. В этой статье мы расскажем обо всем, что вам нужно для зарядки Tesla с помощью генератора, а также о лучших типах генераторов для эффективной и надежной зарядки.

Информацию, используемую в этой статье, мы получили из руководств по автономному питанию, производителей генераторов и требований Tesla к зарядке.

‍Как работает зарядка Tesla

Система зарядки Tesla надежна, легко адаптируется и работает в несколько этапов. Автомобили Tesla содержат бортовые устройства, которые регулируют ток (а в некоторых случаях и преобразуют ток) для зарядки тысяч литий-ионных аккумуляторных элементов, находящихся под полом.

Когда автомобиль подключен к сети, система определяет, получает ли он питание переменного тока (переменного тока) или постоянного тока (постоянного тока) от источника. Если он получает постоянный ток, электричество проходит через регулирующую систему и поступает в аккумуляторы. Если это переменный ток, он проходит через встроенные инверторы, которые преобразуют его в постоянный ток, который могут использовать батареи.

Сами аккумуляторные элементы не имеют системы, предотвращающей перезарядку, которая опасна из-за выделяемого тепла и повреждений. Тем не менее, бортовые компьютеры Tesla следят за уровнем заряда и отключают ток, когда аккумуляторы заряжены. Сложные системы также работают с несколькими различными уровнями напряжения и тока.

Контроллеры заряда Tesla

В автомобили Tesla встроены контроллеры заряда, но многие зарядные станции также имеют контроллеры заряда. Самые быстрые системы зарядки Tesla используют компьютеры для регулирования тока и напряжения, поскольку поток электроэнергии от этих устройств намного выше, чем от стандартной розетки на 120 вольт.

Технически вам не нужен внешний контроллер заряда для зарядки Tesla. Однако отсутствие контроллера заряда ограничивает вас более низким напряжением и меньшим током, что означает, что использование нерегулируемого провода займет значительно больше времени, чем с более сложной системой, такой как настенное зарядное устройство Tesla.

Можно ли подключить Tesla напрямую к розетке?

Да, вы можете подключить Tesla непосредственно к стандартной настенной розетке в вашем доме. Большинство трехштырьковых домашних розеток обеспечивают 110 или 120 В при 15 или 30 А. В большинстве домов также есть более крупная розетка переменного тока на 240 В в гараже, обеспечивающая 30 или 60 А. Автомобили Tesla можно заряжать с помощью обеих этих розеток. стандартное проводное зарядное устройство подходит только к трехконтактной розетке 120 В.

Адаптеры для зарядки Tesla

Вы не можете просто подключить удлинитель к машине. Tesla использует запатентованную вилку, которая чем-то напоминает бензонасос, и она предназначена для работы с чрезвычайно высокими напряжениями, которые обеспечивают некоторые зарядные станции. В результате вам понадобится адаптер для подключения Tesla к стандартной настенной розетке.

Ваш Tesla поставляется с кабелем для зарядки 110/120 В. Это кабель, который вы можете подключить непосредственно к стандартной настенной розетке или любой другой розетке со стандартной вилкой. Техническое обозначение этой вилки — NEMA 5-15.

Медленная зарядка против быстрой зарядки

Большинство настроек зарядки рассматриваются Tesla как «медленная зарядка». Это включает в себя зарядный шнур 110/120 В, который поставляется с вашим автомобилем. Системы питания переменного тока заряжаются с разной скоростью, но быстрые нагнетатели Tesla используют исключительно постоянный ток. В большинстве домов нет подключения к постоянному току, и подавляющее большинство генераторов переменного тока не могут производить постоянный ток, достаточный для зарядки Теслы таким образом.

Можно ли использовать генератор для зарядки Tesla?

Хотя стандартный генератор не будет заряжать Tesla постоянным током, он, безусловно, может (хотя и медленнее) заряжать от 110 В, 120 В или 240 В переменного тока. Многие генераторы могут производить достаточно энергии для зарядки Tesla, и они являются жизнеспособным средством аварийной зарядки при отключении электроэнергии, кемпинге или жизни вне сети. Вот еще немного о генераторах и о том, как их можно использовать для зарядки Tesla.

Типы генераторов

Генераторы — это машины, которые сжигают топливо, такое как бензин или дизельное топливо, в двигателе для производства электроэнергии. Генераторы не все одинаковы, и важно знать разницу между распространенными типами, прежде чем выбрать один из них для зарядки своей Tesla. Вот самые распространенные виды генераторов.

Бензиновые генераторы

Когда вы думаете о генераторе, вы, вероятно, думаете о бензиновой модели. Это, безусловно, самые распространенные, и они доступны в хозяйственных магазинах и торговых точках на открытом воздухе. Бензиновые генераторы отличаются от газовых генераторов, которые сжигают сжатый природный газ или пропан.

Бензиновые генераторы доступны по цене и обычно стоят от 250 до 300 долларов. Большинство этих недорогих устройств имеют небольшие топливные баки и не производят большой мощности, но они могут выдавать 110 В при 15 А, а иногда и больше.

Дизельные генераторы

Дизельные генераторы намного эффективнее бензиновых. Однако вы вряд ли найдете небольшой портативный дизельный генератор. Дизель зарезервирован для более крупных агрегатов, таких как аварийные резервные генераторы и промышленные агрегаты. Подавляющее большинство дизельных генераторов могут производить более чем достаточно энергии для зарядки Tesla.

Генераторы природного газа

Генераторы природного газа обычно устанавливаются в сельских домах. Эти генераторы действуют как резервные, и многие из них запускаются автоматически. Большинство электрогенераторов на природном газе стационарные, то есть они не переносные. Эти генераторы предназначены для работы всего дома в течение длительного периода времени. Их также часто устанавливают в тандеме с солнечными панелями.

Портативные генераторы

Портативные генераторы можно купить в хозяйственном магазине. У них обычно от одной до шести розеток, и у них обычно нет стартера. Эти генераторы надежны, но более дешевые модели не предназначены для работы в течение нескольких дней подряд.

Стационарные генераторы

Стационарные генераторы используются для выработки электроэнергии в течение длительных периодов времени. Генераторы природного газа часто устанавливаются и подключаются в качестве основного или дополнительного источника энергии в отдаленных районах. Эти генераторы самые экологичные, но и самые дорогие.

Какой генератор будет заряжать Теслу?

Большинство генераторов, которые могут производить 110 на 120 В (при 15 или 30 Ампер), могут заряжать Tesla. Гораздо лучше для этой задачи подходят генераторы, вырабатывающие 240 В, но даже небольшой портативный генератор может до некоторой степени зарядить Теслу.

Как быстро генератор зарядит Tesla?

Генераторы не будут быстро заряжать вашу Теслу. Достигнутая вами скорость зарядки будет похожа на скорость зарядки от стандартной настенной розетки на 120 В. Зарядка от источника переменного тока 110 В или 120 В, по сути, представляет собой непрерывную зарядку, и вы обычно получаете около 4 миль диапазона за каждый час, когда он подключен к системе.

Это около 30 миль за ночь при зарядке, что довольно медленно. Однако замена генератора на 240 В может значительно увеличить скорость зарядки. Это напряжение, при котором работает настенное зарядное устройство Tesla, и оно может заряжаться со скоростью 30 миль в час зарядки.

Лучший генератор для зарядки Tesla

Генераторы имеют ограничения, и некоторые из них лучше подходят для зарядки автомобилей Tesla, чем другие. Самый маленький генератор, который мы рекомендуем использовать, составляет около 6500 Вт, что является средним показателем для портативных бензиновых моделей. Генератор мощностью 9000 Вт или 10000 Вт был бы значительным улучшением и, вероятно, также более эффективным.

Идеальный генератор и зарядка Теслы будут поставляться с розеткой на 240 В. Вы можете использовать генератор на 110 В, но он будет заряжаться менее чем на 1/5 скорости. По сравнению с генератором на 240 В ваш Tesla будет заряжаться быстрее, а запас хода будет намного выше, а расход топлива меньше.

Идеальной установкой будет встроенный стационарный генератор на природном газе или дизельном топливе, подключенный к вашей домашней энергосистеме. В сочетании с Tesla Power Wall или настенным зарядным устройством он будет беспрепятственно заряжать ваш Tesla так же быстро, как сеть, и с более чистыми выбросами, чем портативное устройство.

Генераторы хуже, чем вождение обычного автомобиля?

Ежедневная зарядка электромобиля Tesla от генератора, вероятно, вреднее для окружающей среды, чем вождение обычного автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем. Подавляющее большинство автомобилей на дороге были разработаны с учетом строгих стандартов выбросов, которые ограничивают вредные частицы.

Генераторы, с другой стороны, не подчиняются тем же правилам. Кроме того, они не так эффективны. Вы, вероятно, будете сжигать больше топлива и выделять более грязные пары с генератором, чем с автомобилем, даже если вы заряжаете свою Tesla, чтобы проехать такое же расстояние.

Генераторы природного газа могут быть исключением, но их очень сложно рассчитать. В любом случае, генератор никогда не будет таким же эффективным, как большая электростанция, поэтому использование генератора для зарядки Tesla будет производить больше энергии на милю, чем использование сети.

Автономная зарядка Tesla

Если вы настраиваете автономную электрическую систему для своего дома, вы можете быть приятно удивлены, узнав, что Tesla Power Wall может быть интегрирована в вашу систему. Power Wall может легко подключаться к комбинированной системе ветра, солнца и генератора или к любой другой конфигурации, которую вы выберете.

Генератор для старинных автомобилей, грузовиков и оборудования

Генераторы для старинных автомобилей, грузовиков и оборудования

Качество — ценность — сервис

   Компания Metroplex Alternator восстанавливает генераторы на 6 и 12 В как для отрицательной, так и для положительной системы заземления.

Генератор является предшественником генератора в автомобильной зарядной системе. У ранних автомобилей и грузовиков было очень мало электрических аксессуаров, обычно только основное освещение, такое как фары, задние фонари, стоп-сигналы и освещение приборной панели, а также, возможно, радио и вентилятор отопителя. Вся электрическая нагрузка типичного автомобиля или грузовика составляла от 25 до 30 ампер. Генераторы легко удовлетворяли требованиям этих первых автомобилей, но производители автомобилей не тратили время на добавление электрических аксессуаров, и вскоре генератор начал демонстрировать пределы своей конструкции. Одним из ограничений было отсутствие мощности на низких оборотах двигателя. Генераторы производят мало или вообще не производят мощность на холостых оборотах двигателя. Другим ограничением была общая выходная мощность по отношению к размеру и весу генераторов. Когда технология продвинулась до такой степени, что кремниевые диоды (необходимые для конструкции генератора переменного тока) можно было производить недорого и сделать их достаточно надежными, дни генераторов были сочтены.

Несмотря на свои ограничения, генераторы прекрасно работают на старинных автомобилях без дополнительных электрических аксессуаров и позволяют автомобилю сохранять свой первоначальный внешний вид под капотом. Мы восстанавливаем все типы генераторов для старинных автомобилей, грузовиков и техники. Независимо от того, работает ли ваш генератор на 6 или 12 В, положительное или отрицательное заземление, мы можем восстановить его для вас. Мы также можем преобразовать многие генераторы с 6 вольт на 12 вольт и предоставить соответствующий регулятор напряжения на 12 вольт.

Мы также предлагаем восстановленные мотор-генераторы, которые иногда называют стартер-генераторами. Эти устройства выглядят как старинный генератор, но они выполняют функции запуска и зарядки в электрических системах двигателей малой мощности для таких вещей, как тележка для гольфа, переносная электростанция, трактор или косилка.

Услуги для генератора

Восстановление генератора:

Оригинальный генератор подвергается процессу восстановления.

• Полная разборка агрегата.
• Все компоненты очищены и проверены.
• Сервисные компоненты заменяются 100% новыми деталями. (щетки, втулки и др.)
• Коллектор шлифуется, подрезается и полируется на токарном станке.
• Катушка возбуждения и обмотки якоря проходят электрические испытания на короткое замыкание и замыкание на землю.

• Все генераторы проходят 100% стендовые испытания под нагрузкой на соответствие стандартам выходной мощности

Ремонт генератора:

Для обеспечения работы генератора заменяется только минимальное количество компонентов.

• Генератор проходит стендовые испытания, чтобы определить, какие компоненты вышли из строя.
• Заменяется только неисправный компонент или компоненты.
• Генератор прошел стендовые испытания на соответствие стандартам выходной мощности.
• Других ремонтов не производилось…..без чистки, без новых подшипников, без новых щеток.
  

Устройство ходовой части автомобиля — схема, ремонт

Совокупность узлов и агрегатов транспортного средства, обеспечивающая его передвижение, называют ходовой частью. Главными компонентами ходовой части являются передняя и задняя подвески и колеса. Кроме того, в ходовую часть автомобиля входят несколько дополнительных устройств: упругие и демпфирующие элементы, направляющие, стабилизаторы поперечной устойчивости, шины и опоры колес. Принципиальная схема ходовой части автомобиля выглядит следующим образом.

Схема ходовой части авто

Для придания нашей статье большей практической ценности мы рассмотрим конструктивное исполнение ходовой части на примере одного из наиболее популярных у отечественных автолюбителей автомобиля – «ВАЗ 2109».

Передний мост

Передний мост «девятки» имеет подвеску телескопического типа, оснащенную витыми пружинами и гидравлическими амортизаторами. Поперечный рычаг – нижнего исполнения, оборудован растяжками и стабилизаторами поперечной устойчивости.

В силу применения на данной модели автомобиля переднеприводной схемы, техническая сложность переднего моста, как одного из основных элементов ходовой части, достаточно велика, несмотря на сравнительно малое количество узлов, составляющих конструкцию. Он состоит из:

Задний мост

Конструкция заднего моста значительно проще, поскольку в нем отсутствуют элементы, связанные с трансмиссией (за исключением автомобилей с задним приводом). Кроме того, на задний мост приходится меньшая по величине нагрузка, нежели на переднюю часть ходовой. Сравнительно мягкий режим эксплуатации позволил разработчикам существенно упростить, как принципиальную схему данного узла, так и его конструктивное исполнение.

Задний мост «ВАЗ 2109» состоит из следующих элементов:

• Центральной балки.

• Гидравлических амортизаторов и пары пружин.

• Продольных рычагов.

• Кронштейны, фиксирующие мост на лонжероне автомобиля.

• Фланцы, осуществляющие крепление колес.

Как следует из названия, центральная балка служит основным элементом заднего моста. Она является совокупностью трех отдельных деталей (соединителя и двух продольных рычагов), связанных посредством сварочных швов с использованием усилительных накладок. К кронштейнам, приваренным на рычагах, монтируются амортизаторы и фланцы полуосей колес.

Ремонт ходовой части автомобиля 

Важность функций, выполняемых элементами ходовой части любого автомобиля, предполагает ее своевременное техническое обслуживание и ремонт. Но необходимость выполнения ремонтно-восстановительных работ, а также их объем, и уровень сложности определяются в процессе диагностики ее состояния.

Итак, рассмотрим главные признаки нарушения работоспособности ходовой части и симптомы наиболее распространенных повреждений ее элементов:

• Подтекание специальных технических жидкостей в районе расположения элементов ходовой системы. Главными причинами возникновения данного дефекта становятся повышенный износ сальника или зеркала штока гидравлического амортизатора.

• Возникновение посторонних стуков во время движения, нарушение управляемости автомобиля, или «рыскание». Как правило, этот симптом – яркое свидетельство износа и, следовательно, ослабление узлов крепления.

• Нарушение работоспособности подвески, выражающееся в недостаточном сопротивлении цилиндров амортизаторов прикладываемому к ним усилию. Причины данного явления достаточно разнообразны: недопустимый уровень износа элементов амортизатора (сальников, штока, фторопластовой втулки), неисправность клапанного механизма, малое количество технической жидкости. 

• Возникновение жестких ударов «пробой», ощущаемых на рулевом колесе, при эксплуатации автомобиля на имеющем неровности дорожном полотне. Симптом характерен для пружин, утративших вследствие «усталости» металла необходимую упругость. Кроме того, подобная картина появляется при некорректной работе амортизаторов.  

Резюмируя вышесказанное, конкретизируем несколько основных правил, помогающих избежать серьезных материальных затрат на ремонт ходовой части автомобиля: 

• Исповедовать неагрессивный стиль вождения.

• Бережно эксплуатировать транспортное средство, особенно, в условиях бездорожья.

• Своевременно и в полном объеме проводить рекомендуемые производителем работы по техническому обслуживанию автомобиля и необходимые диагностические и ремонтные мероприятия. 

Ходовая часть и подвеска автомобиля: разница 🦈 avtoshark.com

Кузов и колеса соединяет упругая конструкция, которая снижает амплитуду и частоту колебаний от неровностей дорожного покрытия. Основное назначение устройства – создание пассажирам и водителю машины необходимого комфорта и безопасности.

Комфорт и безопасность автомобилю обеспечивает упругое устройство – подвеска. А общая демпфирующая конструкция дополнительно участвует в передаче момента движения машины. Рассмотрим подробнее, в чем разница между ходовой частью и подвеской автомобиля.

Что собой представляет ходовая часть

Между кузовом и колесами находится упругая система, которая гасит колебания и вибрацию от неровностей дороги. Благодаря этому устройству пассажиры легкового транспортного средства защищены от шума и тряски. Кроме упругих свойств, ходовая часть машины отличается передачей момента движения от трансмиссии колесам и кузову. Другое назначение конструкции – защита от опасного крена при маневрах и поворотах на скорости.

Состав ходовой части автомобиля:

• передняя подвеска;
• заднее упругое устройство;
• резиновые подушки двигателя и коробки передач;
• шины и колесные диски.

Ходовая часть авто

Демпфирующие узлы и детали объединены в одну общую конструкцию защиты кузова от вибрации и толчков. Колебания, возникающие при движении автомобиля, имеют большую разницу по амплитуде и времени воздействия на подвеску. Крупные неровности на дороге ходовая трансформирует в медленные раскачивания кузова. Работу по гашению небольших колебаний эффективно выполняют резиновые вставки и пружины.

Ходовая часть автомобиля отличается приемом больших нагрузок при движении. Поэтому детали устройства быстро изнашиваются. В связи с чем нужно регулярно диагностировать узлы и системы автомобильной ходовой части. В случае необходимости требуется заменять неисправные детали на новые.

Осмотр и техобслуживание подвески проводят один раз на каждые 10000 км пробега. Делать диагностику необходимо после сильного удара по колесу и подвеске при наезде на препятствие. Правильное и регулярное обслуживание и ремонт ходовой части увеличивает срок эксплуатации автомобиля.

Что такое подвеска

Кузов и колеса соединяет упругая конструкция, которая снижает амплитуду и частоту колебаний от неровностей дорожного покрытия. Основное назначение устройства – создание пассажирам и водителю машины необходимого комфорта и безопасности.

Основные виды подвесок автомобиля:

1. Зависимая – соединяющая кузов и ось с парой колес. Демпфером служит обычно рессора или пружина. Подвеску этого типа чаще применяют в грузовиках и автобусах.
2. Независимая – работает на каждом колесе отдельно. Эффективно гасит колебания и крен кузова даже при наезде машины на препятствие только одной стороной.
3. Многорычажная типа «Макферсон» с амортизационными стойками – чаще применяется на задней оси переднеприводного автомобиля.
4. Полузависимая – сочетает преимущества рычажной конструкции и жесткой. Торсионная перемычка хорошо демпфирует крен кузова на поворотах.

Преимущества и недостатки зависимой подвески

Перечень элементов подвески:

• рычаги и опоры;
• шарнирные узлы;
• амортизаторы;
• пружины;
• сайлентблоки;
• защитные кожухи – пыльники.

Разница в конструкции переднего привода машины в том, что упругое устройство позволяет колесам синхронно поворачиваться вокруг вертикальной оси. Все благодаря шарнирным узлам – внутренним и наружным ШРУСам. Любой тип демпфирующего устройства состоит из основы – прочной балки, с которой связаны крепежом остальные элементы конструкции.

Подвеска и ходовая часть – одно и тоже?

Автомобиль не эксплуатируют в идеальных условиях. На дороге бывают ямы и кочки, скользкое покрытие. Важную функцию защиты от колебаний и опасного крена кузова выполняет ходовая машины. Подвеска – основная часть этой конструкции – воспринимает и поглощает внешнюю энергию воздействия на кузов.

Читайте также: Ремонт электрических рулевых реек, замена моторчика и датчика

Функции систем и элементов ходовой части автомобиля:

1. Остов, к которому крепятся узлы упругого устройства. Несущая конструкция обычно изготовлена из стали и других прочных материалов.
2. Подвеска на задней и передней оси, гасяшая колебания от толчков и принимающая момент движения. Конструкция отличается для разных маток авто.
3. Хорошо защищенный от коррозии мост из прочного металла. На этот узел опирается масса автомобиля.
4. Колеса с шинами, непосредственно принимающие удары от неровностей дороги. Состояние покрышек влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения.
5. Дополнительные упругие элементы ходовой части снижают шум и вибрацию. Резиновые и пружинные вставки, гидравлические и пневматические элементы эффективно поглощают энергию колебаний.

Исправная ходовая часть автомобиля – залог безопасного вождения. Поэтому при отклонении от нормальной работы необходимо провести диагностику устройства.

Основные признаки неисправности – уход автомобиля в сторону при движении накатом, сильное раскачивание и крен кузова, стуки в подвеске и вибрация в салоне.

Автомобиль глохнет в холодную погоду

Проблема холодного двигателя, который глохнет сразу после запуска, может возникнуть как в холодное, так и в теплое время года. Когда холодный двигатель глохнет по разным причинам, важно тщательно изучить все возможные причины.

Почему холодные двигатели глохнут после запуска?

Существуют три основные причины, по которым двигатели не запускаются быстро.

• Проблемы с вытяжной системой
• Система создания и подачи воздуха работает неправильно
• В двигатель поступает недостаточно топлива

В этих трех проблемах могут быть виноваты несколько частей двигателя.

• Одна или несколько форсунок не удерживают топливо. Как только автомобиль останавливается, в одной или нескольких форсунках нет запаса топлива, потому что они просто сбрасывают его, и при следующем запуске автомобиля топлива не хватает для поддержания работы двигателя в холодном состоянии. В этом случае лучше проверить форсунки, особенно в дизелях.
• Использование некачественного топлива. Добавление топлива, содержащего вредные примеси и присадки, — верный способ сократить срок службы двигателя. Поскольку топливо плохое, при сгорании топливовоздушной смеси выделяемого тепла недостаточно для развития двигателем требуемой мощности, а поскольку двигатель холодный, ему потребуется дополнительное тепло для работы в нормальных параметрах, пока он не теплеет.
• Неисправный или неисправный датчик положения дроссельной заслонки (TPS). Когда на электронный блок управления поступает неверная информация о положении датчика дроссельной заслонки, ЭБУ может давать команды на создание слабой топливной смеси, что приведет к остановке двигателя через несколько мгновений после запуска холодного двигателя.
• Неисправность датчика массового расхода воздуха (MAF). Если датчик массового расхода воздуха выходит из строя, проблемы могут быть такими, как и в случае с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки, в ЭБУ будут отправлены ложные данные, таким образом, будет образовываться обедненная топливно-воздушная смесь, что приведет к остановке холодного двигателя после запуска.
• Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Если этот датчик не работает должным образом, он будет передавать ложные сигналы на электронный блок управления (ЭБУ), информацию, например, о том, что температура двигателя оптимальна, когда на самом деле двигатель недостаточно прогрет, тем самым вводя в заблуждение ЭБУ для подачи команд. к неправильной топливно-воздушной смеси, что приводит к остановке двигателя в холодном состоянии.
• Неисправен регулятор давления топлива. Неправильная работа регулятора давления топлива также может привести к остановке двигателя в холодном состоянии. при более низких температурах, особенно в дизельных двигателях, если регулятор давления топлива неисправен, он может не работать должным образом, чему способствует более густое летнее дизельное топливо. Но по мере прогрева двигателя работа регулятора давления топлива улучшается. В бензиновых автомобилях проблема регулятора давления топлива чаще всего связана с падением давления в системе.
• Неисправность регулятора холостого хода. Если двигатель холодный, датчик холостого хода должен сообщать двигателю о необходимости увеличить скорость (об/мин), чтобы быстрее прогреться, но поскольку он не работает должным образом, этот датчик может не сообщать двигателю об увеличении оборотов. заставляя его просто останавливаться сразу после запуска.

Когда вы сталкиваетесь с этой проблемой движка, это первое, что вы должны проверить. Холодный двигатель может заглохнуть по разным причинам, но это очень редкое явление.

Редкие причины остановки двигателя в холодном состоянии

• Густое моторное масло. Зимой при понижении температуры масло густеет, Поэтому в некоторых случаях после пуска двигателя, если водитель не нажимает на педаль акселератора, то пока масло не станет более жидким, есть вероятность, что холодный двигатель заглохнет .
• Неисправно реле бензонасоса. Особенно в бензиновых двигателях, если реле топливного насоса выходит из строя, холодный двигатель может остановиться.
• Неисправный каталитический нейтрализатор. Холодный двигатель может заглохнуть, если есть проблемы с работой каталитического нейтрализатора. Эта проблема часто вызвана влагой в нем, которая влияет на выхлоп. Однако это очень маловероятно, потому что нужно много воды, чтобы каталитический нейтрализатор вообще не работал.
• Неисправен турбонагнетатель.
• Плохие свечи зажигания. Поскольку свечи зажигания изношены, они могут давать слабую искру, возможны пропуски зажигания с последующей остановкой двигателя.
• Отсутствие вакуума. Во впускном коллекторе или вакуумных шлангах может отсутствовать вакуум. При запуске холодного двигателя не может образоваться надлежащая топливовоздушная смесь, что приводит к тому, что двигатель после запуска быстро глохнет.

Что делать, если заглох двигатель?

Подключите сканер OBD к вашему автомобилю, если у вас возникла эта проблема, и используйте его для просмотра параметров датчика и считывания ошибок ЭБУ.

• Проверьте наличие утечек воздуха, часто вызванных поврежденными шлангами, и замените эти старые шланги новыми. Также желательно проверить дроссельную заслонку, если она засорилась, прочистить ее специальным очистителем. У некоторых автовладельцев утечку воздуха можно остановить заменой уплотнительного кольца на впускном коллекторе.
• Всегда используйте высококачественное топливо. Смена заправочной станции может быть хорошим решением этой проблемы. Просто зайдите на уважаемую заправку, которая продает качественное топливо, также лучше использовать правильное топливо в зависимости от сезона.
• Проверить датчики двигателя. Начните с проверки датчика холостого хода, чтобы убедиться, что он работает правильно, затем продолжите проверки с другими датчиками, упомянутыми выше.
• Проверьте и очистите форсунки. Как я уже говорил выше, причиной того, что холодный двигатель глохнет при запуске, могут быть форсунки. Важно знать, удерживают ли форсунки подачу топлива. Если не держат, нужно выполнить дополнительный ремонт, например замену форсунок на новые.
• Проверить свечи зажигания. В случае значительного износа или повреждения свечей зажигания их необходимо заменить новыми, особенно если они находились там какое-то время.
• Проверить регулятор давления топлива. Проблема с неисправным регулятором давления решается только его заменой на новый.

Заключение

На то, чтобы разобраться, почему глохнет холодный двигатель, может уйти много времени и много сил. Для начала используйте OBD, чтобы обнаружить проблемы, хранящиеся в ЭБУ, и установить отправную точку.

Миф разрушен! Почему нельзя заводить машину на холостом ходу

Дни становятся холоднее, ночи длиннее, а зима не за горами. Скоро миллионы американцев проснутся от морозных дорог, обледенелых лобовых стекол и холодных двигателей. Если вы один из многих водителей, которые считают, что важно завести машину и дать ей немного постоять, прежде чем отправиться в путь в зимнюю погоду, вы можете принести своему двигателю больше вреда, чем пользы. Несмотря на это расхожее мнение, вашей машине не нужно «прогреваться» холодным утром, особенно если она изготовлена ​​после 19.00.80. Вот почему многие водители до сих пор придерживаются мнения, что холостой ход полезен для двигателя, и почему этот миф о зимнем вождении необходимо развеять.

Это совет эпохи карбюраторов!

Кто бы ни сказал вам, что вам нужно глушить машину холодным утром, чтобы «согреться», возможно, он застрял во временной деформации. До 1980 года у большинства автомобилей были карбюраторы, и эти двигатели зимой нужно было прогревать. Почему? Карбюраторы регулировали воздушно-топливную смесь в двигателе и не могли точно регулировать соотношение воздуха и топлива в холодную погоду, сообщает The Washington Post. При низких температурах карбюраторы не могли испарить весь бензин, который они пропускали в двигатель, поэтому часть его оставалась в виде жидкости, а не сгорала во время сгорания. Для правильной работы карбюратор должен был прогреться, иначе вы рискуете заглохнуть.

Электрические системы впрыска топлива = новая норма

В настоящее время практически каждый автомобиль, продаваемый в Америке, оснащен электрической системой впрыска топлива, которая помогает поддерживать идеальную топливно-воздушную смесь, необходимую для процесса сгорания, независимо от температуры окружающей среды. Следовательно, прогрев автомобиля перед поездкой в ​​холодный день стал делом прошлого. Датчики электронной системы впрыска топлива вашего автомобиля регулируют состав топливно-воздушной смеси в режиме реального времени, независимо от температуры снаружи.

Производители утверждают, что автомобили с современными системами впрыска топлива могут двигаться сразу после запуска, их не нужно предварительно прогревать. Точно так же многие экологические организации, в том числе EPA и DOE, рекомендуют запускать автомобиль на холостом ходу не более 30 секунд перед поездкой в ​​зимние дни. Это означает, что ваш режим вождения в холодный день должен выглядеть примерно так: собраться, завести машину, очистить лед со стекол и зеркал, сесть в машину и поехать!

Забавный факт: В США Oldsmobile Custom Cruiser 1990 года и Buick Estate Wagon были последними новыми автомобилями, которые были проданы широкой публике с карбюраторами, сообщает New World Encyclopedia.

Причины избегать работы на холостом ходу зимой

Все еще не уверены? Мы слышим вас. Изменение привычек может быть трудным. Прежде чем завязать долгосрочные отношения с «прогревом машины», ознакомьтесь с этими пятью причинами, по которым работа вашего автомобиля на холостом ходу в холодный день может принести вашей сладкой поездке больше вреда, чем пользы:

• Это вызывает повреждение двигателя: Хотите знать, почему горит индикатор проверки двигателя? Причиной может быть поломка двигателя из-за работы на холостом ходу зимой. «Работа вашего автомобиля на холостом ходу на морозе не только тратит впустую топливо, но и удаляет масло из важнейших компонентов, которые помогают вашему двигателю работать, а именно из цилиндров и поршней», — говорит Стивен Чиатти, инженер-механик, который наблюдает за работой двигателя внутреннего сгорания в Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойс. Меньше масла означает большее трение, больший износ и более короткий срок службы вашего двигателя.
• Вы остаетесь холоднее, дольше: Несмотря на распространенное мнение, ваша машина на самом деле нагревается быстрее, когда вы едете на ней (хотя это не означает, что вы должны «забивать» ее прямо на подъездной дорожке). В зависимости от условий вождения, вашему двигателю может потребоваться от 5 до 15 минут, чтобы достичь оптимальной рабочей температуры, сообщает Business Insider, и вы создадите чрезмерную нагрузку на свой двигатель, если будете запускать его с самого начала.
• Это незаконно. Ага. Вы правильно прочитали. В 30 штатах, а также в округе Колумбия запрещено оставлять машину с включенным двигателем без присмотра. Законы различаются в зависимости от обстоятельств и штата, но все они преследуют одну цель: помочь предотвратить кражу вашего автомобиля, независимо от сезона!
• Это стоит денег, денег, денег. Даже если вы не принимаете во внимание ущерб, который вы можете нанести своему двигателю, работа на холостом ходу может стоить вам больших затрат времени. Исследование Energy Policy, проведенное в 2009 году, показало, что американцы тратят впустую 5,9 доллара.млрд в год на газу на холостом ходу. Каждая секунда, которую вы проводите на холостом ходу, похожа на то, как деньги вылетают из вашей выхлопной трубы.
• Мать-природа расстроена. Согласно тому же исследованию 2009 года, автомобили, работающие на холостом ходу, производят удивительные 1,6% от общего объема выбросов парниковых газов в стране. Большая часть загрязнения от простаивающих автомобилей какое-то время задерживается, ухудшая качество воздуха и способствуя образованию уродливого городского смога.

Исключите безделье из своей утренней рутины.

Работа двигателя на холостом ходу может привести к повреждению поршней двигателя, снижению топливной экономичности автомобиля, штрафу и нанесению вреда окружающей среде. Сделайте себе и своему кошельку одолжение в этом сезоне и исключите безделье из своей утренней рутины. Если вы беспокоитесь о работе двигателя этой зимой или, возможно, у вас уже загорелась лампочка проверки двигателя, пришло время назначить встречу в местном сервисном центре Firestone Complete Auto Care уже сегодня.

Гидрокомпенсаторы — Проблемы и надежность гидрокомпенсаторов (Автор обзора — Сергей БОЯРСКИХ)

Тепловое расширение вследствие нагрева штука коварная. Например, если клапан механизма газораспределения по причине температурного расширения металла удлинится настолько, что торцом своего стержня упрется в соседнюю деталь в кинематической схеме ГРМ, тарелка клапана не сможет плотно садиться в седло и обеспечивать герметичность камеры сгорания.

В результате теряется компрессия, двигатель не развивает мощность, а тарелка клапана, лишившись возможности во время посадки в седле отдавать тепло головке цилиндров и охлаждаться, перегревается и может прогореть, что для устранения неисправности потребует дорогостоящего ремонта силового агрегата.

Чтобы избежать негативных последствий теплового расширения клапанов, между клапанами и их толкателями необходимо предусмотреть зазоры. Называются они тепловыми, что недвусмысленно указывает на назначение зазоров — обезопасить мотор от проблем, связанных с изменением размеров за счет различного расширения по-разному нагретых деталей.

Однако износ, которому в процессе эксплуатации помимо седел клапанов в головке цилиндров, уплотнительных фасок на тарелках и упорных торцов стержней клапанов подвергаются также другие трущиеся детали привода, не менее коварен, чем тепловое расширение.

По мере износа зазор, установленный при конвейерной сборке двигателя на случай температурного расширения, увеличивается. Это ведет, во-первых, к сокращению периода, когда клапан открыт. Клапан открывается позже и закрывается раньше, что в зависимости от того, с впускным или выпускным клапаном подобное происходит, отрицательно сказывается на наполнении цилиндров свежим зарядом и их очистке от отработавших газов. Такое искажение фаз газораспределения вызывает снижение мощности двигателя и рост расхода топлива.

Во-вторых, из-за того, что с увеличением зазора кулачок распредвала преждевременно отрывается от толкателя, тарелка клапана начинает возвращаться в седло не плавно, как должна, а с ударом. И кулачок распредвала, вместо того чтобы плавно нажимать на толкатель, тоже начинает бить по нему. Ударная работа убыстряет износ и может способствовать появлению микротрещин на контактных поверхностях, дальнейшим развитием которых, по всей видимости, объясняются многие известные случаи высыпания седел клапанов из головки цилиндров. Свидетельствует о том, что детали ГРМ испытывают ударные нагрузки, появление шума.

Это означает, что одного наличия теплового зазора мало. Надо также предусмотреть возможность его регулировки в процессе эксплуатации двигателя и прописать эту процедуру в качестве обязательной при техническом обслуживании.

Но есть другой выход. Чтобы избавиться от неприятностей, связанных с температурным расширением и износом, было разработано специальное устройство, которое автоматически выбирает тепловой зазор в клапанах и компенсирует последствия механического износа.

Для пользователей самое очевидное достоинство применения гидравлических компенсаторов в механизме газораспределения — отсутствие необходимости периодически проверять и регулировать зазоры в клапанах.

Однако сказанное выше иллюстрирует, что куда важнее то, что благодаря работе гидрокомпенсаторов остаются практически неизменными оптимальные фазы газораспределения и с ними — динамические и экономические характеристики двигателя, а также компонентный состав отработавших газов. Кроме того, применение гидрокомпенсаторов уменьшает уровень шума от двигателя, а поскольку это свидетельствует о снижении динамических нагрузок, то можно говорить об увеличении долговечности деталей ГРМ.

Другое название гидрокомпенсаторов теплового зазора — гидротолкатели, но по-настоящему справедливо оно только для узлов, расположенных непосредственно перед клапанами. Однако в зависимости от кинематической схемы привода клапанов и конструктивных соображений гидрокомпенсаторы могут размещаться в других точках привода.

В частности, при наличии в приводе клапанов коромысел, представляющих собой двуплечий рычаг, гидрокомпенсатор нередко выполняют в виде опоры для плеча, противоположного плечу, которое воздействует на клапан.

Такие нюансы делают гидрокомпенсаторы визуально непохожими друг на друга, но их конструктивная сущность от этого не меняется.

Состоит гидрокомпенсатор из корпуса, поршня, размещенной между ними пружины и запорного клапана. Пружина разжимает корпус и поршень в разные стороны, в результате чего выбирается клапанный зазор. В полость, образованную во внутреннем объеме над поршнем, из системы смазки двигателя под давлением поступает масло и создает подпор, обеспечивающий беззазорную кинематическую связь между клапаном и деталями его привода во время работы мотора.

В моменты надавливания на гидрокомпенсатор кулачком или коромыслом клапан запирает масляную полость над поршнем изнутри. Это предотвращает обратный выход масла из полости через входное отверстие. Потери масла через зазор между корпусом и поршнем восполняются в период «покоя», когда кулачок или коромысло перестают давить на гидрокомпенсатор.

У всего есть срок службы, и у гидрокомпенсатора он тоже имеется. Гидрокомпенсатор нормально работает, пока за время «покоя» успевают восполниться утечки масла из полости над поршнем. Но когда баланс нарушается в сторону утечек, привод начинает работать с ударами, которые заявят о себе характерными стуками.

Масло может слишком быстро выдавливаться из гидрокомпенсатора по двум причинам. Во-первых, зазор между поршнем и внутренней поверхностью корпуса чрезмерно увеличился в связи с естественным износом, который сопровождает перемещения любых трущихся друг о друга деталей.

Вторая причина — неисправность клапана, запирающего внутреннюю полость гидрокомпенсатора. Для клапана критичен не только износ, но и отложения продуктов старения масла.

Помимо проблем, связанных с утечкой масла, существует еще одна неприятность, которая может произойти с гидрокомпенсатором, — заклинивание поршня в корпусе. Как указывают производители, это основная причина возврата гидрокомпенсаторов в период действия гарантии. Однако и по ее истечении инородные частицы, попавшие в гидрокомпенсатор вместе с маслом и проникшие в зазор между плунжером и гильзой, тоже могут вызывать заклинивание.

В любом случае определяет срок службы гидрокомпенсаторов качество смазки. Отсюда требовательность к характеристикам моторного масла и неукоснительному соблюдению периодичности замены масла и масляного фильтра.

Но каков все-таки ресурс гидрокомпенсаторов? Если проштудировать информацию производителей этих устройств, выяснится, что рассчитывать на беспроблемную эксплуатацию можно лишь до пробега 120 тыс. км. Далее — как карты лягут.

Несомненно, озвученная цифра подольет масла в огонь споров, что лучше — гидрокомпенсаторы или их отсутствие и регулировка тепловых зазоров вручную, ведь, как показывает практика, она тоже может понадобиться лишь к указанному пробегу. А может и не понадобиться — такое практика эксплуатации тоже знает. Если учесть все достоинства и недостатки использования гидрокомпенсаторов, истина, по всей видимости, как обычно, где-то посередине.    

Сергей БОЯРСКИХ

Фото автора и из открытых источников

ABW. BY

Как влияют гидрокомпенсаторы на работу двигателя?

Почему так важны гидрокомпенсаторы, что это такое, и в каких случаях механизм выходит из строя? Газораспределительный механизм выступает в роли одной из ключевых систем двигателя внутреннего сгорания и предназначен для выпуска выхлопных газов, а также распределения бензино-воздушной смеси по цилиндрам в бензиновых двигателях или воздуха в дизельных. Среди составляющих элементов и узлов ГРМ стоит выделить один или несколько валов с кулачками, клапаны и прочие детали, к которым относятся коромысла, рычаги, штанги, толкатели и пружины. Продолжительность и последовательность открытия и закрытия клапанов напрямую зависит от порядка расположения и формы кулачков.

Элементы ГРМ нагреваются при прогреве двигателя, и их размер увеличивается. Плотное закрытие клапанов при высокой температуре обеспечивает наличие термических зазоров между элементами данной системы. При неправильной регулировке теплового зазора возникают технические неисправности, поэтому для их предотвращения используются гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов.

Что такое гидрокомпенсатор и зачем он нужен?

Гидрокомпенсаторы представлены в виде устройств, позволяющих регулировать зазоры между валом и клапанам в автоматическом порядке за счет давления масла. Среди положительных аспектов использования подобных механизмов стоит выделить следующие:

• уменьшение расхода топлива;
• улучшение динамических характеристик;
• повышение акустического комфорта за счет снижения шума при работе двигателя;
• минимизация ударных нагрузок и смягчение работы двигателя;
• износ деталей ГРМ снижается;
• повышается точность фаз газораспределения;
• увеличение крутящего момента двигателя, его мощности и ресурса.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Устройство стандартного гидравлического компенсатора представлено корпусом с подвижной плунжерной парой внутри, в состав которой входит подпружиненный плунжер с шариковым клапаном и втулка. В качестве корпуса может использоваться часть головки блока цилиндров, цилиндрический толкатель или элементы рычагов привода клапанов.

Работа гидрокомпенсатора во многом зависит от плунжерной пары. Благодаря зазору в 5 — 8 микрон между плунжером и втулкой с одной стороны соединение полностью герметично, а с другой стороны детали свободно перемещаются друг относительно друга.

Обратный шариковый клапан закрывает отверстие в нижней части плунжера, а пружина необходимой жесткости установлена между плунжером и втулкой.

Принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов далее рассмотрен более подробно:

1. Тепловой зазор остается между распределительным валом и корпусом в момент, когда кулачок распределительного вала тыльной стороной располагается к толкателю.
2. Посредством масляного канала из системы смазки в плунжер поступает масло, одновременно пружина действует на плунжер и поднимает его, компенсируя зазор. Масло попадает также и в полость под плунжером.
3. По мере поворачивания вала возникает давление на толкатель со стороны кулачка, из-за чего тот перемещается вниз.
4. Происходит закрытие обратного шарикового клапана, а плунжерная пара берет на себя роль жесткого элемента, передавая усилие клапану.
5. Из-под плунжера выдавливается немного масла, поскольку между ним и втулкой есть зазор, но поскольку масло поступает из смазочной системы, происходит компенсация утечки.
6. Длина гидрокомпенсатора несколько изменяется, поскольку при запущенном двигателе детали нагреваются, но зазор компенсируется в автоматическом порядке за счет изменения объема порции масла.

Это интересно: История автомобиля: 6 периодов и 10 интересных фактов

Как проверить и разрядить гидрокомпенсатор

Для того чтобы гидрокомпенсаторы не создавали проблем, необходимо следовать простым правилам:

1. Двигатель должен быть максимально чистым. Мы имеем в виду не блестящую крышку фильтра, а чистое масло, чистые фильтры, своевременная их замена и применение только сертифицированного, дорогого, качественного масла.
2. Промывать двигатель после замены масла, но не быстродействующими ракетными присадками. Это только будет способствовать закоксовыванию технологических зазоров в гидрокомпенсаторах.
3. При появлении стуков в компенсаторах, необходимо знать, как разрядить гидрокомпенсатор. То есть, стравить воздух, удалить воздушную пробку, которая может образоваться при установке. Это можно сделать при помощи простой струбцины — перед установкой нужно заполнить компенсатор маслом и струбциной сжать его до полного выхода воздуха.
4. После установки компенсаторов необходимо провернуть 4-5 раз коленвал двигателя перед запуском, после чего выждать 15-20 минут. Только тогда плунжеры смогут автоматически занять рабочее положение.
5. Гидрокомпенсаторы подлежат замене после 120-180 тысяч пробега и меняются только комплектом.

А еще интересно: Какое масло лить в коробку нива шевроле

Самой распространенной причиной стука в гидрокомпенсаторах есть завоздушивание. Воздух может проникнуть в плунжер либо по причине чрезмерного износа, либо после длительного простоя автомобиля.

В этом случае необходимо дать поработать прогретому двигателю без нагрузки в режиме средних стабильных оборотов минуты три-четыре, после на переменных в районе 3-3,5 тысяч оборотов, а после этого около минуты мотор должен отработать на холостых.

Это все, что нужно знать для того, чтобы гидрокомпенсаторы служили долго и без проблем выполняли свои функции. Тихой работы вашему двигателю и удачи всем в дороге!

Причины стука гидрокомпенсаторов

Существует две проблемные ситуации, которые объясняют, почему стучат гидрокомпенсаторы – неполадки в системе двигателя, которая подает масло или проблемы в механике гидрокомпенсатора.

Проблемы с механикой могут быть следующими:

1. Детали гидрокомпенсатора загрязнены из-за постепенного нагара масла и попадания чужеродных примесей.
2. В гидравлический компенсатор попал воздух, поскольку масло в механизм подавалось в недостаточном количестве.
3. Залипание клапана подачи масла из-за его засорения.
4. Заводкой брак отдельных элементов гидравлического компенсатора.
5. Ударная поверхность плунжерной пары со временем изнашивается, поскольку на рабочей поверхности плунжера появляются вмятины от кулачков распределительного вала.

Что касается неполадок в системе двигателя, они могут быть следующими:

• попадание в масло воздуха, если его уровень в двигателе ниже или выше необходимого;
• выход масляного фильтра из строя;
• засорение масляных каналов грязью и нагаром;
• изменение характеристик моторного масла ввиду перегрева двигателя;
• неподходящие характеристики масла (климатические условия, качество, вязкость).

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. Если двигатель уже прогрет, а стук не прекращается, проблема может быть в масле. Его нужно заменить на более качественное или просто залить новое. Проблема также может заключаться в грязном масляном фильтре. Проверьте его и замените новым при необходимости. Если проблема не исчезла, первопричину стука нужно искать в других узлах.

Стук на холодную может возникать из-за вязкости масла, поскольку при непрогретом двигателе оно не может попасть внутрь компенсатора. После прогрева вязкость меняется и стук пропадает.

Проверяем функционал гидрокомпенсатора

Пока гидрокомпенсатор работает хорошо, владелец машины не услышит лишние звуки со стороны силового агрегата. Его появление может свидетельствовать о неисправности гидрокомпенсаторов.

Большие зазоры могут быть причиной уменьшения мощности двигателя, увеличения расхода горючего и преждевременного изнашивания клапанов.

Перед началом рассматривания вопроса о диагностике гидрокомпенсаторов, нужно понять причины образования дефектов в нем, а именно:

1) Определить уровень масла в картере силовой установки: может быть или высокий, или низкий уровень. В том и другом варианте может происходить насыщение масла воздухом, а это значит, что находящееся внутри гидрокомпенсатора масло будет сжиматься, а точнее не масло, а содержащийся в нем воздух.

2) Естественное изнашивание элементов гидрокомпенсатора. Движущиеся компоненты все время затираются, из-за чего может произойти нарушение герметичности системы.

3) Время от времени происходит загрязнение поверхности механизма. Внутрь попадают частички грязи и металла. Из-за того, что компоненты гидрокомпенсатора имеют высокую точность, даже очень маленькое загрязнение может быть причиной плохой работы механизма.

Во время работы двигателя, со стороны неисправного гидрокомпенсатора будет происходить характерный звук. Бывает и такое, что автовладельцы могут перепутать такой звук со звуком, происходящим от плохо работающих клапанов.

Чтобы определить неисправный гидрокомпенсатор, применяется фонендоскоп, его приемный элемент прикладывают в места, где располагаются гидрокомпенсаторы. При сравнении звуков можно понять, где находится дефектный механизм.

В этом месте можно услышать характерный сильный стук.

Инструмент, которым можно проверить состояние гидрокомпенсатора, можно сделать своими руками, основой этого инструмента должен быть металлический прут. Посередине этого прута делаем специальную ручку, либо деревянную, либо пластиковую.

На одном из концов прута располагаем резонатор, который можно изготовить, взяв алюминиевую банку из-под пива. Второй конец прута прикладываем в место расположения гидрокомпенсатора, а резонатор к уху.

Все перемены некорректной работы механизма Вы услышите по характерному сильному стуку.

После того как Вы обнаружили дефект гидрокомпенсатора, его нужно демонтировать. И только после этого вынести вердикт. Если его можно разобрать, то разбираем и определяем уровень изнашивания внутренних деталей.

После того как вы провели профилактику, и гидрокомпенсатор можно с легкостью сжать пальцами, это обозначает, что восстановить его нельзя. А если эта деталь мотора не разбирается, то нужно приобрести новую.

Если вы не уверены в своих силах, стоит обратиться за помощью к специалистам в автомобильный сервис.

Читать новости о новой Ниве

• Турбонаддув на инжекторный двигатель Нивы
• Разборка и сборка коробки передач Нива 2121, Нива 2131
• Система питания топливом инжекторного двигателя ВАЗ-21214 Нива
• Great Wall HOVER h4, H5 (Ховер) ресурс двигателя и трансмиссии
• Прощальный аккорд: LADA 4×4 Bronto освобождает конвейер новому поколению
• Тест-драйв нового внедорожника АВТОВАЗа Lada Niva Travel на Южном Урале в урочище Аллаки | — новости Архангельска
• Грант Витара 2007 года, 2.0 механика. Не включаются мосты, | SUZUKI CLUB RUSSIA
• Предохранители Нива 21214 инжектор

Устранение неисправности

Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.

Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.

Как промыть гидрокомпенсатор?

Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.

На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.

Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:

1. Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
2. Избавьтесь от воздушного фильтра.
3. Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
4. Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
5. Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
6. Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
7. На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
8. При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.

Это интересно: Сигнализация КГБ TFX 5 c автозапуском: 7 основных характеристик, инструкция по установке и эксплуатации

После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.

Замена гидрокомпенсатора

Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:

1. Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
2. Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
3. Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
4. После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.

Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.

Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Как и любой другой механизм, гидрокомпенсатор может ломаться, вырабатывать срок, проявлять скрытый заводской брак. Что тут поделать? Вечный двигатель – увы – пока еще не изобретен.

Признаки приближающейся неприятности такие же, как и у клапанов: из недр двигателя начинается своеобразный стук. Если вы знаете свою машину, то сразу определите характерное «цок-цок-цок».

А еще интересно: Повысился уровень масла в двигателе, причины и последствия

— признаки износа гидрокомпенсаторов на двигателях Volkswagen TDi PD:

Немедленно паниковать и сразу же «включать калькулятор» в голове, подсчитывая, во сколько сможет обойтись ремонт, вряд ли стоит. Проверьте уровень масла. Вдруг он недостаточен, и потому в гидрокомпенсаторе не создается нужного давления. Просто долейте масло до указателя уровня, а минут через 15 попробуйте завести двигатель. В большинстве случаев стук пропадает.

— как проверить гидрокомпенсаторы:

Второй случай возможен после долгой эксплуатации, если к тому же использовались некачественные смазочные материалы. Нагар оседает на частях устройства, закоксовывая его.

Можно, конечно, найти работу для своих рук и попробовать сделать прочистку самостоятельно (как советуют некоторые умельцы со страниц различных сайтов), но это может привести к серьезным поломкам.

Лучше потратиться на замену, как это рекомендуют все производители.

И наконец, вариант, когда компенсаторы просто износились. Несмотря на то, что прочность их рассчитана на эксплуатацию в течение довольно длительного срока, в нашей стране бывают случаи, когда машины катаются до тех пор, пока не начинают саморазбираться.

Если автомобиль дорог как память о значимых событиях жизни, то ваш путь также лежит в автосервис для замены гидрокомпенсаторов. Если же приступами ностальгии вы не страдаете, то сдайте «железного коня» в утиль, чтобы ремонт отдельных мелких устройств не превысил его стоимость.

А вы знаете как обслужить аккумулятор автомобиля, чтобы он прослужил долго?

Как произвести полировку стеклянных фар можете прочитать в этой статье.

Жизнь лифтеров. Что нужно знать

Это как любая другая механическая часть двигателя. У него простая, но специально разработанная функция, она не слишком сложна и определенно не пресловутая ракетостроение, навороченная часть. Но о толкателях клапанов нужно знать больше, чем вы думаете.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше

Во-первых, в транспортных средствах используются два разных типа подъемников: гидравлические и механические. Механические версии часто называют сплошными подъемниками, поскольку они не имеют функции гидравлического демпфирования. Оттуда то, как они встречаются с поверхностью кулачка, определяет стиль, будь то плоский толкатель или ролик.

Большинство производимых подъемников представляют собой гидравлические плоские толкатели, используемые в уличных транспортных средствах. Плоские толкатели имеют поверхность короны, которая встречается с кулачком, в то время как ролик не требует пояснений, когда ролик соприкасается с кулачком. Опять же, оба типа могут быть механическими или гидравлическими.

Напротив, в двигателе с верхним расположением распредвала используются разновидности гидравлического подъемника с толкателями и регуляторами зазора, но без толкателей. Рынок производительности предпочитает механические и в основном роликовые стили. OEM-производители обычно предпочитают гидравлические версии, поскольку они требуют меньше обслуживания для владельца транспортного средства и практически не требуют регулировки, но их можно использовать как с плоскими толкателями, так и с роликами. Рынок производительности предпочитает механические и в основном роликовые стили.

В связи с постоянными улучшениями в металлургии и конструкции двигателя десять лет назад произошел заметный переход от одного стиля к другому в рядах OEM-производителей, говорят эксперты по деталям двигателей. По словам Барри Работника, менеджера по продукции Federal-Mogul, «в 90-х годах произошел широкомасштабный эволюционный переход от плоских толкателей к гидравлическим роликовым подъемникам. Это потому, что те же принципы, которые определяют философию гоночных двигателей, применимы и к уличным двигателям, хотя и в некоторой степени. Трение равняется лошадиным силам, а также расходу бензина».

Перемещение роликового подъемника стоило отрасли больших денег, но было сочтено целесообразным, и все меньше и меньше гидравлических плоских толкателей появлялось на уличных двигателях.

«По сути, старый малоблочный плоский подъемник Chevy был заменен гидравлическим роликом и/или гидравлическим регулятором зазора», — говорит Гэри Вертцбар из Clevite Engine Parts. Крис Дуглас из Comp Cams говорит, что у этой тенденции есть законное преимущество для бизнеса: «Гидравлические катки сейчас очень популярны. Очевидно, что это растущий сегмент». На самом деле, по его словам, его компания использует то, чему она научилась, участвуя в гонках NASCAR, для своих уличных продуктов.

Пол Плебанек из Topline-Hylift говорит, что его компания ожидает продолжения роста. Компания Topline-Hylift, специализирующаяся на выпуске запасных частей OEM для послепродажного обслуживания, строит новый завод площадью 275 000 кв. футов недалеко от Тампы, штат Флорида, в первую очередь для производства гидравлических роликовых подъемников, гидравлических ковшей и связанных с ними компонентов.

Области применения

Гидравлические роликовые подъемники, согласно нашим контактам, подходят практически для всех автомобилей, включая дорожные. И это включает в себя преимущество возможности следовать более агрессивной конструкции кулачка. Это объясняет их популярность на рынке грузовых автомобилей и даже лодок, где они могут быть простым комплектом кулачков для владельцев и строителей. Простой характер этих «комплектов для модернизации» может предложить клиентам простой вариант.

Однако у них есть свои ограничения, поскольку гидравлические подъемники обычно не могут справиться со слишком большим количеством оборотов и производительностью. Вы должны учитывать их дополнительный вес как из-за возвратно-поступательного движения веса подъемника, так и из-за его влияния на кулачок. Этот дополнительный вес фактически в таких ситуациях работает против гидравлического подъемника, добавляя еще одно слабое место к и без того уязвимому клапанному механизму. Другим фактором, который следует учитывать, является функциональная геометрия и то, как лифтером можно или нельзя управлять. OEM-производители хотят получить от подъемника максимум возможного, поэтому они используют их, чтобы работать в пределах своего диапазона услуг, а не за его пределами, как в условиях высокой производительности.

Переход лифтера от уличного дизайна к гонкам включает в себя множество аспектов. Джон Стили из Howard’s Cams рассказал нам о некоторых различиях. Одним из важных моментов является внутренний гидравлический клапан через скорость прокачки подъемника. В то время как особенности являются тщательно охраняемыми секретами производителей, основная идея заключается в том, что клапаны помогают выдерживать нагрузки пружины, обеспечивают меньшую предварительную нагрузку и имеют более прочную конструкцию. Для гоночных деталей обычно используется меньшее кровотечение.

Еще одно отличие заключается в способе удержания подъемника вместе. Хотя используемые материалы и термообработка аналогичны, в оригинальной версии нередко можно увидеть штампованное стальное кольцо; в гоночных версиях используется специальное стопорное кольцо, чтобы подъемники можно было легче разобрать. «Еще одна важная область — ресницы, — говорит Стили. «Подъемники OE устанавливаются без зазора, а затем поворачиваются на один оборот. Спортсмены используют только четверть оборота».

Поиск и устранение неисправностей подъемника и на что обращать внимание

По логике, поверхность износа — это первое, на что следует обратить внимание, чтобы увидеть, какой износ подъемника накопился. Корона правильная? Если вы не можете точно подобрать эту коронку с надлежащей твердостью и без мягких мест — что маловероятно — вы можете создать большую проблему, повторно используя подъемники. Большинство строителей и производителей настоятельно рекомендуют использовать новые компоненты. Еще одним фактором здесь является характер современных более совершенных материалов и термообработки, которые могут дать вам «ложное считывание» старых деталей. На сегодняшний день наилучшей практикой является использование всех новых контактных деталей при установке нового кулачка или восстановлении двигателя. Билл Скок, президент Elgin Industries, говорит: «Производителям двигателей действительно следует во всех случаях использовать новые подъемники. Мы видели, как слишком много магазинов в конечном итоге обходятся в сравнительно большие суммы, пытаясь сэкономить несколько копеек вперед».

Выявить неисправность подъемника относительно просто. Для плоских толкателей – гидравлических или монолитных – период приработки является абсолютно критическим. Более агрессивные конструкции кулачков и давление пружин клапанов могут «усилить» проблемы. Правда, при большем давлении на клапаны и шлифовке кулачков, приводящих в движение толкатель более резко, использование хорошей обкаточной смазки становится еще более важным. Точно так же содержание присадок в моторных маслах должно было измениться в соответствии с экологическими требованиями. Несмотря на то, что отказы при обкатке легко избежать благодаря широкому спектру чрезвычайно высококачественных смазочных материалов, доступных сегодня, некоторые эксперты говорят, что количество предотвратимых отказов на самом деле, кажется, увеличивается.

Другим местом, где могут возникнуть проблемы, является отверстие подъемника в блоке. В качестве примера Работник описывает некоторые старые двигатели, которые, возможно, подвергались третьему, четвертому и даже пятому восстановлению. Скорее всего, отверстиям подъемника не уделялось должного внимания, и теперь они могут выйти из строя из-за чрезмерного или преждевременного износа. Подобно отверстию поршня, неправильный размер отверстия подъемника может привести к более быстрому и катастрофическому отказу.

В двигателях с более высокими торцевыми дорожками обычно используются бронзовые вкладыши подшипников в отверстиях толкателей, которые можно часто проверять на наличие проблем, выходящих за пределы допуска. Когда он найден, втулку можно легко заменить, сохранив не только клапанный механизм, но и дорогой блок, который теперь стал скорее держателем деталей. Единственный вариант производителя двигателя для владельца автомобиля, который хочет сохранить свой двигатель с «правильными цифрами», — это правильно решить проблему и, возможно, предотвратить будущие проблемы, которые могут быть более серьезными и катастрофическими.

Другая проблема с подъемником часто обнаруживается по знакомому звуку щелчка или тиканья подъемника. Большинство людей в бизнесе называют это тиканьем, и оно может быть вызвано чем-то простым, например, несколькими маленькими кусочками грязи в подъемнике, которые разрушают гидравлический механизм. Наши специалисты говорят, что в 99 случаях из 100 проблема вызвана попаданием грязи, и, к сожалению, это загрязнение может привести к износу контактов металл-металл. Этот износ также может распространяться на корпус подъемника, давая игольчатым подшипникам больше места для смещения из их сепаратора.

По словам Стивена Катча из Jesel Valvetrain, если вы ищете проблемы в гоночных приложениях, «обычно это иглы. Вероятно, самым слабым звеном прочного подъемника являются сами игольчатые подшипники».

Другие производители согласны с этим и, как Jesel, постоянно решают эту проблему в своих обширных отделах исследований и разработок. По словам Дугласа из Comp, самый высокий игольчатый подшипник всегда несет нагрузку. По словам Дугласа, размеры всех их игл уменьшаются до микронов, поэтому нагрузка распределяется более равномерно, поэтому игольчатые подшипники прослужат дольше.

В более экстремальных условиях работы клапанного механизма двигателя может произойти подпрыгивание толкателя. Называемый «чердаком» или «запуском», лифтер фактически спрыгивает с кулачка. Это не только увеличивает износ ролика подъемника и опорных участков, таких как ось ролика и подшипники, но часто создает «выемку» на задней стороне кулачка, где подъемник снова соприкасается, подобно колесам самолета при посадке. Иногда подъемник также скользит по кулачку. Предпочтительный метод работы лифтера — плавная передача движения. В гоночных приложениях простое превышение оборотов может создать для этого идеальные условия. Опять же, с агрессивным шлифованием кулачка и более сильными пружинами клапана, это только вопрос времени, когда более слабый компонент сдастся после того, как злоупотребление достигнет предела.

Улица Против. Racing Sales

Крис Дуглас отмечает, что существует больше комплектующих для уличных гонок, чем для продаж хардкорных гонок. Пакетирование, возможно, наиболее известное в индустрии быстрого питания и их «комбинированных обедах», позволяет производителям запчастей и дистрибьюторам делать то же самое с набором кулачков.

Комплектация вместе с подъемниками, толкателями и даже коромыслами обеспечивает универсальное решение для покупателей уличных представлений. Дуглас ссылается на популярность «согласованных компонентов для улицы», но говорит, что гонщики уникальны, обычно предпочитая выбирать компоненты, часто предпочитая покупать их по отдельности.

Для обслуживания обоих стилей покупок, Дуглас говорит, что служба его компании «Cam Help», где группа технических специалистов, в основном гонщиков, обслуживает бесплатную телефонную линию, стала чрезвычайно популярной: техники обрабатывают 2500–3000 звонков в день. день.

Билл Скок из компании Elgin, которая предлагает полную линейку высокопроизводительных подъемников под торговой маркой Elgin PRO-STOCK®, говорит, что двумя ключевыми сферами возможностей являются подъемные механизмы для «претендентских» двигателей и узлов, точно согласованных с модернизированным кулачком.

«Наша самая сильная область роста была на более среднем уровне производительности, когда производители двигателей и потребители ищут исключительное качество и ценность в подъемниках и других деталях. Вы обнаружите, что есть отличные варианты, которые некоторые могут не рассматривать как передовые технологии для двигателя с максимальной выходной мощностью, но которые являются отличными деталями, которые справятся практически со всем, что вы им предложите», — говорит Скок. «Двигатели Claimer действительно увеличивают наш объем по многим компонентам производительности; это не только подъемники, но и кулачки, коромысла, толкатели и другие рабочие детали, изготовленные из материалов и дизайна премиум-класса. Суть в том, что есть отличные варианты запчастей для двигателя любой производительности и практически для любого бюджета».

Скок говорит, что то же самое относится и к согласованным комплектам кулачка и подъемника для высокопроизводительных приложений. «Внимательно посмотрите на качество, доступное для большинства двигателей; вы будете удивлены, обнаружив, что не всегда необходимо обращаться к премиальным брендам, чтобы получить действительно хорошие детали для большинства мощных двигателей».

Предоставь гонщику ехать в другом направлении Забавная машина еще в середине 1960s) рассказывает историю, что он под своим драгкаром вычищал осколки очередного взорванного мотора. Его особенно раздражала необходимость найти все игольчатые подшипники, которые раньше были частью толкателей.

«Должен быть лучший способ», — сказал он тогда, в конечном итоге установив соединение с шатунными подшипниками (остайтесь с нами, скоро все станет ясно). Шатунные подшипники, рассуждал Шубек, ездят по масляному слою и служат вечно. Почему ролик гидрокомпенсатора не мог ездить по слою масла вместо всех этих проклятых игольчатых подшипников?

Он говорит, что ответ был для него настолько простым, что он ускользал от него еще 30 с лишним лет; главным образом потому, что он думал, что концепция была слишком простой, чтобы на самом деле работать.

Тем не менее, это очень простая предпосылка, которую Шубек использовал для разработки своих подъемников Roller X. Ну, это, а также основной закон механической и гидравлической физики, который говорит, что вы не можете сжать жидкость. Следующим шагом было выяснить, как подвесить ролик в масле во время сжатия рабочего цикла подъемника.

Это привело к созданию первого за более чем 50 лет нового дизайна подъемника, что немаловажно. Подъемники Roller X не имеют осей и игольчатых подшипников. Фактически, сам ролик не имеет центрального отверстия, это в основном кусок круглой заготовки небольшого размера, застрявший в корпусе подъемника, но подвешенный в масле как для контакта с кулачком, так и для того, чтобы «плавать» в корпусе подъемника. «Подвешенные в пленке моторного масла, точно так же, как шатунные подшипники плавают в масле, не касаясь шатунной шейки», — объясняет Шубек.

Хотя Шубек сделал себе имя, участвуя в гонках на экстремальных дрэг-рейсингах, в конце 60-х он бросил участвовать в гонках. В то время в дрэг-рейсинге происходили частые и сильные взрывы сцепления. Маховики и сцепления были перегружены, в результате чего осколки могли разорвать кузов автомобиля. Шубек посвятил свои усилия повышению безопасности гонок и разработал гидроформованный колпак полного сдерживания Лейквуда, который удержал осколки от взрывов.

Подъемники Roller X от Schubeck имеют половину возвратно-поступательного движения веса обычного подъемника, но, по его словам, что более важно, они обеспечивают повышенную безопасность для гонщиков.

Он говорит, что это работает следующим образом: игольчатые подшипники не всегда вращаются и начинают образовывать плоские участки (ярким примером этого могут быть карданные шарниры приводного вала и их игольчатые подшипники. При замене карданного шарнира мы всегда видим насколько плохи могут быть эти игольчатые подшипники). Как только некоторые игольчатые подшипники на подъемнике получают дозу смещения клапана, это, в сочетании с гармониками, начинает формировать на них плоские точки. Это создает сверхкомпенсированные зазоры, которые в конечном итоге позволяют игольчатым подшипникам выйти из сепаратора и осей сломанных роликов. Кроме того, из-за своей круглой формы эти игольчатые подшипники соприкасаются с поверхностями, которые они разделяют, только по принципу «лезвия ножа».

Подъемники Schubeck получают масло обычным способом, подаваемым под давлением из масляной галереи, и это, в сочетании с разбрызгиванием масла с выступов кулачка, удерживает масло и, что более важно, вокруг колеса, когда оно движется по кулачку. . Масло формирует .001? – 0,002? подушка, удерживающая колесо от прямого контакта металла с металлом с контурным седлом внутри подъемника.

Продажи его относительно новых (2003 г.) Roller X Lifters, по словам Джо, «набирают обороты» во многих аспектах автоспорта. Они могут использоваться практически с любыми коромыслами на рынке, не требуют специального масла (он говорит, что вы можете использовать «масло с минимальным весом») и доступны для двигателей Chevy, Ford, Mopar, VW и даже Flathead. Чтобы использовать их, необходимо выточить шпоночный паз на полпути к отверстию подъемника (чтобы подъемник не вращался), и имеется приспособление.

Когда Шубеку наконец пришла в голову идея, он говорит, что был «чертовски зол, потому что я так долго ждал… ответ на все это смотрел мне прямо в лицо».

Будущее

Плебанек из Topline говорит, что его компания с самого начала наблюдала кардинальные изменения на рынке двигателей. «Мы были в этом в течение долгого времени, и мы обслуживали отрасль, когда было только два номера деталей Honda и два номера Toyota!»

Плебанек вспоминает, что многие ранние импортные модели начинались без использования подъемников или двигателей с верхним расположением распредвала, а вместо этого просто выбирались механические ковши или не подъемники, а только коромысла.

«Я видел, как рынок перешел от 70 % с верхним расположением клапанов и 30 % с верхним расположением кулачков к ровному соотношению 50/50», — говорит он, отчасти приписывая это росту высокопроизводительных двигателей с верхним расположением клапанов как в OEM-сборке, так и вне ее. линии.

«Спрос на старые «Шеви» и «Форды» будет всегда. Но объем продаж верхнего кулачка возрастет, если говорить о замене OEM».

Каково будущее лифтеров? Готовы ли двигатели с верхним расположением клапанов и простые гидроподъемники исчезнуть со сцены с широким использованием версий с верхним расположением распредвала — в комплекте с гидравлическими регуляторами зазора? Неправда, по словам Билла Скока из Elgin, одного из крупнейших в мире производителей толкателей. Скок указывает на General Motors как на яркий пример компании, которая видит ценность технологии OHV. «Мы слышали слухи о том, что подъемники с толкателями исчезнут. Это просто неправда. Они менее дороги и более надежны для использования OE».

На самом деле, уже поговаривают о «следующем поколении» лифтеров из Детройта. Они будут иметь более низкий профиль, чтобы соответствовать двигателю, который расположен ниже в шасси, чтобы обеспечить меньшую верхнюю массу двигателя для капота автомобиля или грузовика. И дело не только в расположении двигателя, сам двигатель делается с меньшим верхним профилем, массой и массой. Более низкий профиль означает, что длина подъемника будет уменьшена, а также длина толкателя и верхних частей блока и головок. Это сложная концепция и полностью «выполнимая».

Технология подъема клапана

Двигатель

Основная функция толкателя клапана довольно проста. Он сидит на распределительном валу и передает движения кулачка вверх через толкатели и коромысла, чтобы открывать и закрывать клапаны. Размер и форма кулачка под толкателем (умноженные на соотношение коромыслов) определяют подъем клапана и продолжительность. Таким образом, подъемник просто следует за движениями кулачка. Но это играет роль в люфте (зазоре) и шуме клапанного механизма.

Область контакта между толкателями и выступами кулачка является самой нагруженной поверхностью внутри двигателя, с давлением от 200 000 до 300 000 фунтов на квадратный дюйм в точке контакта в зависимости от давления пружины клапана! Следовательно, очень важно, чтобы оба компонента имели правильную геометрию (как выпуклую, так и коническую), чтобы обе поверхности имели достаточную твердость, чтобы противостоять преждевременному износу и разрушению, и чтобы точка контакта хорошо смазывалась моторным маслом.

Роликовые подъемники

Большое усовершенствование произошло с изобретением роликовых подъемников. Поместив небольшое колесо на дно подъемника, трение между кулачком и подъемником значительно снижается. Вот почему все современные двигатели с толкателями имеют роликовые подъемники. Роликовые подъемники также позволяют использовать более радикальные профили кулачков с более быстрыми рампами открытия и закрытия, которые обеспечивают более полное открытие клапана для заданного подъема и продолжительности.

Установка колеса в нижней части подъемника также изменяет динамику между подъемником и кулачком. Роликовый подъемник необходимо удерживать в фиксированном положении с кулачком, чтобы колесо плавно катилось по кулачку, поэтому вы не хотите, чтобы подъемник вращался или скручивался.

Если исходный кулачок и подъемники все еще в хорошем состоянии и используются повторно, убедитесь, что все подъемники снова установлены в исходные отверстия (то же место, что и раньше). Однако, если оригинальный кулачок изношен и нуждается в замене, также замените подъемники. Не портите новый или переточенный кулачок, повторно используя изношенные подъемники.

Единственным исключением из этого правила являются роликовые кулачки. Поскольку выступы кулачка плоские, а подъемники имеют ролики, а не выпуклую поверхность, новый роликовый кулачок можно установить на бывшие в употреблении роликовые подъемники, при условии, что все подъемники находятся в хорошем состоянии и не имеют повреждений, точечной коррозии или трещин.

Гидравлические подъемники

Гидравлические подъемники были впервые разработаны еще в 1930-х годах и стали широко использоваться в серийных двигателях в 1950-х годах. Гидравлические толкатели устраняют стук, производимый массивными толкателями, потому что клапанный механизм работает с нулевым зазором (зазором). Цельным толкателям требуется небольшой воздушный зазор между кончиками коромысла и верхними частями штоков клапанов, чтобы компенсировать тепловое расширение двигателя при его нагреве.

Регулировка зазоров имеет решающее значение, поскольку слишком большой зазор делает работу клапанов шумной и снижает подъем клапана, продолжительность и производительность. Слишком маленький зазор также может создать проблемы, поскольку из-за этого клапаны открываются раньше и закрываются позже, что снижает рассеивание тепла через седла клапанов, когда клапаны закрыты. Это может привести к перегреву некоторых клапанов (особенно выпускных клапанов) и выходу их из строя.

Если зазор слишком тугой и полностью закрывается, он может удерживать клапан открытым, вызывая потерю компрессии и, возможно, контакт между клапаном и поршнем.

Гидравлические подъемники устраняют стук и необходимость периодической регулировки за счет поддержания нулевого зазора при работающем двигателе. Они делают это, используя давление масла на подпружиненный плунжер внутри корпуса подъемника. Масло заполняет полость под плунжером при закрытом клапане. Это толкает поршень вверх, чтобы устранить слабину в клапанном механизме и удерживать его в натянутом состоянии.

Односторонний обратный клапан внутри подъемника удерживает давление внутри подъемника, когда клапан открывается. Поскольку масло несжимаемо, масло, оставшееся под плунжером, предотвращает сжатие плунжера, а подъемник действует как твердый подъемник, открывая клапан.

Гидравлические подъемники также бережнее относятся к компонентам клапанного механизма, чем сплошные подъемники, поскольку нулевой зазор клапана снижает ударный эффект, который возникает, когда клапаны захлопываются при более высоких оборотах двигателя. Воздушного зазора для заполнения нет, поэтому клапан просто следует за кулачком, когда он закрывается для более мягкой посадки. Это также снижает уровень шума и помогает продлить срок службы компонентов клапанного механизма.

На высокой скорости гидравлические подъемники могут «накачивать» и удерживать клапаны открытыми, что приводит к плаванию клапанов. Это может произойти, если пружины клапана недостаточно сильны, чтобы поддерживать нормальное управление клапаном, и толкатели пытаются устранить слабину, которой на самом деле нет. Это приводит к чрезмерному удлинению плунжера и препятствует полному закрытию клапана. То же самое может произойти, если масло внутри толкателя не стравливается достаточно быстро между циклами для поддержания нормального зазора клапана.

Гидравлические подъемники представляют собой узлы с точной посадкой. Плунжер плотно прилегает к корпусу, чтобы обеспечить минимальный зазор, поэтому скорость утечки не слишком велика или слишком мала. Вот почему вы никогда не должны смешивать внутренние детали при очистке и восстановлении комплекта гидравлических подъемников. Очистите каждый подъемник отдельно, чтобы сохранить исходные допуски сборки.

Новые конструкции подъемника

Постоянное стремление добиться большей топливной экономичности современных двигателей привело к разработке различных технологий «рабочего объема по требованию», «переменного рабочего объема» или «отключения цилиндров» на некоторых двигателях. По сути, идея состоит в том, чтобы отключить до половины цилиндров двигателя, когда он находится под небольшой нагрузкой, для экономии топлива. Отключение топливных форсунок для отключения определенных цилиндров экономит топливо. Но если клапаны все еще открываются и закрываются, двигатель тратит энергию на прокачку воздуха через мертвые цилиндры. Клапаны также должны быть деактивированы в то же время, чтобы максимизировать экономию энергии.

Деактивация клапанов захватывает воздух в мертвых цилиндрах. Это создает эффект «воздушной пружины», который возвращает почти столько же энергии при ходе поршня вниз, сколько затрачивается при ходе сжатия вверх. Двигатель сжимает воздух во время такта сжатия, а воздух отталкивается назад, когда он расширяется во время хода вниз.

Существуют различные способы деактивации цилиндров, в том числе кулачки с разными кулачками для каждого цилиндра, изменение положения коромысла или использование гидравлических подъемников, которые могут складываться по команде для устранения подъема клапана. Толкатель клапана с регулируемым положением может работать с нормальной высотой плунжера или с уменьшенной высотой плунжера. Для этого требуется вторичное отверстие для подачи масла и клапан для изменения положения плунжера внутри подъемника.

Модуль управления силовым агрегатом (PCM) регулирует давление масла в толкателях с помощью электромагнитных клапанов. При отключении нескольких цилиндров можно использовать несколько соленоидов для управления потоком масла к различным парам толкателей. Проблемы с датчиками двигателя (в частности, MAP, датчиками расхода воздуха и положения дроссельной заслонки), соленоидами управления потоком масла, давлением моторного масла (если двигатель также оснащен масляным насосом переменной производительности), PCM или неисправности проводки могут повлиять на нормальную работу. такой системы.

Советы по сборке

Гидравлические толкатели обычно издают некоторый шум при первом запуске двигателя, но вскоре он должен затихать, когда масло заполняет толкатели, а толкатели расширяются, чтобы уменьшить люфт в клапанном механизме. Некоторые эксперты говорят, что перед установкой гидрокомпенсаторы следует предварительно замочить в масле и прокачать.

Машина чихает при нажатии на газ инжектор — АвтоТоп

Содержание

• Причины появления хлопков
  • Неисправности зажигания
  • Перелив топливной системы
  • Неполадки газораспределительного механизма
• Выстрелы дизеля и инжектора
  • Похожие статьи
  • 12 comments on “ Машина чихает на газу инжектор. На газу чихает жестко ”

Мужчины, такая фигня с уазом творится, заводится отлично, прогревается, начинаешь ехать все норм., выезжаешь на дорогу, давишь на газ и тут начинается, чих пых, дерготня. Если давить плавно то ускоряется но меееедлненно. Куда копать, с чего начинать?
Жду рекомендаций, через две недели на охоту ехать, а он выделываться надумал:(((

Еще на выходных заменил зеркало водительское, а то старое такое убогое было, и при езде дрожало и дергалось…

Выстрелы из выпускного тракта – неисправность, присущая карбюраторной системе топливоподачи, на современных автомобилях с инжектором она возникает значительно реже. В большинстве случаев хозяин машины способен справиться с поломкой самостоятельно, не обращаясь к мастерам автосервиса. Но сначала нужно произвести диагностику и определить, почему двигатель стреляет в глушитель.

Причины появления хлопков

Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:

1. В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
2. Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.

Примечание. Дизельные моторы тоже иногда «чихают». В отличие от бензиновых двигателей, выстрел формируется только в камере сгорания (первый вариант).

Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.

В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:

• зажигание;
• топливоподача;
• газораспределительный механизм.

Порядок систем в списке неслучаен. Подобные проблемы чаще всего создают неисправные детали системы зажигания, реже – карбюратор и ГРМ. Сильно изношенные моторы могут «чихать» из-за неплотно прилегающих клапанов, но это уже вопрос капитального ремонта. Каждую группу неполадок стоит рассмотреть по отдельности.

Неисправности зажигания

Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.

Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.

Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:

• в главном распределителе зажигания (трамблере) вышел из строя «бегунок» — элемент, поочередно передающий искру цилиндрам через высоковольтные провода;
• там же – сдвинулся или пришел в негодность датчик Холла;
• в трамблере с кулачковым (механическим) прерывателем обгорели контакты либо износился подшипник;
• трещина в крышке распределителя;
• перестал нормально работать конденсатор;
• угол опережения зажигания выставлен неправильно.

Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).

Признаком перечисленных неполадок служит выстрел в карбюратор или выхлопную трубу при нажатии на газ. На холостых оборотах двигатель «чихать» не будет, хотя нестабильная работа при такой неисправности обеспечена.

Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.

Перелив топливной системы

Когда карбюратор подает слишком большое количество горючего – «переливает», топливовоздушная смесь частично попадает внутрь выпускного коллектора, отчего мотор стреляет в выхлопную трубу. Зачастую неполадка обнаруживается по сильному запаху бензина, который слышен в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Второй признак – электроды свечей, покрытые черной копотью. Третий маркер – дым из выхлопного тракта, окрашенный в черный цвет, иногда вперемешку с сажей.

Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:

• напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
• игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
• там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.

Подача большого количества бензина сопровождается «плаванием» оборотов холостого хода или повышением до отметки 2000—2500 об/мин. Выстрелы слышны и в процессе езды, когда водитель резко отпускает педаль акселератора, продолжая движение накатом при включенной скорости.

Неполадки газораспределительного механизма

Нарушение фаз газораспределения вызывает стрельбу глушителя на всех типах моторов – карбюраторных, инжекторных и дизельных. Неисправность сопровождается падением мощности силового агрегата, нестабильной работой на холостом ходу и потерей разгонной динамики. Иногда обороты «плавают» от 500 до 2000 об/мин, при попытке резко нажать педаль газа раздается выстрел.

При сдвиге фаз распределения газов вспышка искры в цилиндре происходит при открытом клапане – впускном либо выпускном. Причин возникновения неисправности три:

• цепь или ремень ГРМ перескочил на 1 зубец;
• чрезмерное растяжение и провисание ремня ГРМ;
• неправильная настройка газораспределительного механизма после разборки и ремонта двигателя.

Обнаруживается неполадка так: поворотом коленчатого вала метка на шкиве совмещается с риской, нанесенной на блок цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала должна встать напротив другой риски на корпусе. Если наблюдается несовпадение, фазы нарушены и относительное положение валов необходимо скорректировать.

Негромкие хлопки в глушителе на холостых оборотах мотора свидетельствуют о малых тепловых зазорах между кулачками распределительного вала и коромыслами клапанов. Причем «на холодную» выстрелы не слышны и появляются после прогрева до рабочей температуры.

Данное явление объясняется просто: от нагревания металл расширяется, небольшие зазоры исчезают и коромысло постоянно давит на толкатель, не давая клапану закрыться. Сквозь щель проникает топливная смесь и раскаленные воспламенением газы – раздается громкий хлопок.

Примечание. Неисправность характерна для моторов с ручной регулировкой тепловых зазоров. Если проблема возникла на двигателе, оснащенном гидрокомпенсаторами зазоров, последние придется заменить.

Простейший способ обнаружения неполадки – измерение компрессии на разогретом моторе. Поскольку «зажатый» клапан остается приоткрытым, манометр покажет падение давления в проблемном цилиндре. Причем «на холодную» компрессия восстановится, поскольку появится зазор.

Выстрелы дизеля и инжектора

В дизельных силовых агрегатах старого образца момент впрыска солярки можно было регулировать вручную механическим способом. При неправильной настройке топливо сжималось слишком поздно и дизель «чихал» белым дымом. Сейчас инжекторные и дизельные двигатели управляются электроникой, поэтому стрельба из глушителя стала редкостью.

Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:

• выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
• сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
• неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
• накопившиеся ошибки контроллера.

Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.

Когда силовой агрегат стреляет в глушитель при сбросе газа, виновником может выступать автомобильное газовое оборудование. Установка, подающая в цилиндры сжиженный пропан, управляется собственным электронным блоком и кроме баллона включает в себя клапаны с редуктором. Если в результате неполадок система начнет «переливать» газ, выстрелы неизбежны. Подобным оборудованием должны заниматься специалисты, самостоятельный ремонт не допускается.

Купил автомобиль, номер двигателя не совпадает с ПТС

Если не совпадает номер мотора

Открыть содержание

• 1.
  Что говорит закон 2022 года о двигателях?
  • 1.1.
    Про сверку номера мотора при постановке на учёт в ГИБДД
• 2.
  Если номер двигателя не совпадает с номером в ПТС
  • 2.1.
    Если двигатель заменён на аналогичный
  • 2.2.
    Мотор заменили на другую модель
• 3.
  Можно ли не ставить на учёт и что будет?

С 7 октября 2018 года действуют новые Правила регистрации транспортных средств, утвержденные Приказом МВД №399 от 26.09.18, которые в том числе описывают процедуру регистрации замены двигателя. Если после покупки автомобиля при его регистрации в ГАИ окажется, что на нем установлен неродной мотор, а номер двигателя не совпадает с указанным в ПТС, то у нового собственника могут возникнуть проблемы… Но не всегда. Разберемся с вопросом во всех тонкостях.

Что говорит закон 2022 года о двигателях?

С 2011 года двигатель является запасной частью.  И с тех пор на его замену не нужно получать разрешения ГИБДД. Впрочем, не нужны и никакие документы на устанавливаемый и снимаемый агрегат.

Замена двигателя на полностью идентичный внесением изменений в конструкцию транспортного средства не является.

Если водитель не хочет бегать по кабинетам, регистрируя внесение изменений в конструкцию, то ему достаточно заменить двигатель на полностью аналогичный. То есть на 2022 год допускается замена именно на тот тип и модель мотора, который поставляется на сборочное производство, или поставляется как запасная часть, что, в частности, может быть подтверждено документацией изготовителя двигателя – сертификатом или декларацией. При этом, номер агрегата не будет совпадать с указанным в паспорте транспортного средства, но такие изменения всё равно законны.

Вас также заинтересует:

• Замена двигателя на мотоцикле – нужно ли переоформление в ГИБДД?

• Номер двигателя сгнил, заржавел или испортился – поставят ли на учёт ГИБДД?

• Можно ли поставить двигатель большей мощности и/или объёма и как?

Про сверку номера мотора при постановке на учёт в ГИБДД

До 2011 года вопрос о проверке однотипности старого и нового двигателей продуман не был. И даже сверка номеров агрегата при регистрации не предполагалась. В результате замена двигателя на любой, подходящий к данной модели автомобиля, стала приобретать массовый характер, причем, собственники автомобилей мало задумывались, что, вероятно, данные изменения необходимо регистрировать в МРЭО.

Максимум, что в рамках закона мог сделать инспектор ГИБДД – обратить внимание на внешний вид мотора при проведении регистрационных действий. Если он догадывался, что на автомобиле двигатель, не соответствующий модели автомобиля, то в проведении регистрационных действий водителю отказывали.

Сверка номера двигателя лежала вне правового поля, но в качестве доказательства неправомерной замены вполне подходила.

С 2018 года наступила определенность в вопросе порядка такой замены.

При сверке VIN-номеров автомобиля инспектор сверяет и номера на других номерных агрегатах, в том числе, и на двигателе. Если номер не совпадает с номером, указанным в ПТС, то по VIN-номеру устанавливается, какой тип агрегата является родным для данного конкретного автомобиля.

Если номер двигателя не совпадает с номером в ПТС

В этом случае стоит или не стоит беспокоиться, зависит от того, совпадают ли у родного и нового мотора:

• тип двигателя,
• модель (название и начало номера),
• характеристики,
• не числится ли новый двигатель в розыске по базам ГИБДД.

Если двигатель заменён на аналогичный

Если замена агрегата произошла на аналогичный по типу и модели, то к водителю никаких вопросов быть не должно.

Автомобиль зарегистрируют, и сотрудники МРЭО внесут необходимые изменения в ПТС и банки данных. Причем, никто не спросит, откуда взялся новый двигатель? Это по закону.

На практике бывают и случаи отказа, но они не основаны на законе, и требование письменного отказа под видеосъёмку, как правило, вопрос снимает.

Мотор заменили на другую модель

Если, помимо несовпадения номеров, двигатель другого типа, большей или меньшей мощности или модели, то внесение изменений в конструкцию необходимо зарегистрировать.

Процедура не такая сложная и неоднократно описывалась на нашем сайте. Вкратце порядок следующий:

1. До начала работ:
   1. Пройти предварительную техническую экспертизу. Экспертизу проводят только аккредитованные организации, список которых представлен на сайте http://www.eurasiancommission.org/ru
   2. Получить разрешение в ГИБДД на внесение изменений.
2. После выполнения работ:
   1. Пройти техосмотр.
   2. Пройти повторную экспертизу.
   3. Получить в ГАИ «Свидетельство о внесении изменений в конструкцию».

Пока внесенные в конструкцию транспортного средства изменения не будут зарегистрированы, в постановке на учет самого автомобиля будет отказано.

Альтернативно водитель может доказать, что новый двигатель поставляется на рынок как запасная часть для его автомобиля.

Для подтверждения, как было сказано выше, необходимо представить сертификат или декларацию, которая подтвердит, что двигатель испытан в составе данного автомобиля в соответствии с требованиями технического регламента О безопасности ТС. Если мотор куплен у официального дилера, то проблем с сертификатом или декларацией не будет. По требованию водителя сертификат или декларацию на приобретаемый двигатель продавец обязан предоставить.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Купил автомобиль, нет шильдика с VIN-номером – поставят ли на учёт?

• Нужно ли и как регистрировать замену контрактного двигателя в ГИБДД? Сколько стоит и документы?

• Замена двигателя — нужно ли оформлять в ГИБДД?

Можно ли не ставить на учёт и что будет?

На незарегистрированном автомобиле передвигаться по дорогам запрещено.

За нарушение требований законодательства последует наказание по ч.1 ст.12.1 КоАП – штраф. Если со дня вступления постановления о наложении штрафа в силу и до истечения одного года с момента оплаты штрафа водитель вновь попадает в поле зрения ГИБДД на автомобиле без регистрации, то ему грозит лишение права управления по ч. 1.1 ст.12.1 КоАП.

Единственный и довольно рискованный вариант ездить на незарегистрированном автомобиле описан в отдельной статье.

Не получили ответа на Ваш вопрос? Для Вас работают наши юристы-эксперты. Это абсолютно бесплатно!