Рубрика: Разное

рейтинг топ-11 по версии КП

Автомобильный аккумулятор — один из самых ненадежных элементов в конструкции автомобиля. Достаточно забыть выключить ближний свет, оставляя машину на стоянке на ночь, чтобы объем заряда снизился до минимальных значений, недостаточных для запуска двигателя. Разрядка АКБ ускоряется при минусовых температурах, поэтому проблема актуальна для водителей, не располагающих собственным теплым гаражом.

Если аккумулятор долго остается полуразряженным, уменьшается его емкость и срок службы. При нечастых поездках автомеханики рекомендуют регулярно проводить подзарядку от портативных или стационарных устройств. Но если проблема случилась внезапно, а ехать нужно — без пускового устройства не обойтись.

Следует различать функционал пусковых устройств и зарядных. Первая группа позволяет запустить двигатель вне зависимости от заряженности аккумулятора, вторая – восполняет состояние батареи, но не дает стартового импульса. Комбинированные пуско-зарядные устройства обладают широким набором возможностей, но их применение требует от владельца повышенного внимания: неправильно выставленный режим способен вывести аккумулятор из строя.

В рейтинг лучших пусковых устройств 2022 года вошли модели разных классов. Решение о ранжировании принималось на основе данных Яндекс.Маркета и реальных отзывов специализированной аудитории.

Выбор редакции

Artway JS-1014

Artway JS-1014. Фото: yandex.market.ru

Одно из самых популярных пуско-зарядных устройств с большим количеством отзывов, которое поможет завести ваш автомобиль в любую погоду. Емкость его аккумулятора составляет 14000 мА/ч, для полной зарядки потребуется 5-6 часов. Помимо запитывания автомобильной батареи, с помощью данного ПЗУ возможна также зарядка ноутбуков, смартфонов, других гаджетов и бытовых приборов. Для этого в комплект входит 8 переходников, которые подойдут для большинства современных устройств.

Прибор оснащен защитой от короткого замыкания и перегрева, ошибочного расхода энергии, чрезмерного заряда, сертифицирован по Международному стандарту перевозок и может транспортироваться в качестве ручной клади. Производитель добавил в функционал и свою собственную новейшую разработку AVRT — это автоматическая регулировка необходимого пускового тока для запуска двигателя и защиты бортовой сети вашего автомобиля. На корпусе также имеется фонарик и стробоскоп, которые могут работать в режиме SOS. Так что в случае возникновения нештатной ситуации на дороге, вы сможете дополнительно обезопасить себя и свое авто при помощи световых сигналов. Поставляется в удобном кейсе, где предусмотрены места для всех комплектующих.

Плюсы и минусы:

Гарантия запуска двигателя, два устройства в одном, емкость батареи полностью соответствует заявленной производителем, богатая комплектация и функционал, интеллектуальная защита от короткого замыкания и неправильной полярности, хорошо продуманный эргономичный внешний вид, доступная цена

не выявлены

Выбор редакции

Artway JS-1014

Портативное зарядно-пусковое устройство

JS-1014 запустит аккумулятор даже если он полностью разряжен и прекрасно подойдет для подзарядки гаджетов

Узнать ценуВся продукция

Топ-10 лучших пусковых устройств 2022 года по мнению КП

1. Inspector Power

Inspector Power. Фото: rd-inspector. ru

Относится к классу многофункциональных пуско-зарядных устройств. Несмотря на компактные габариты (по ширине и высоте ПЗУ сопоставимо с современным смартфоном — 18 на 9 см), дает мощный пусковой ток в 500А. Этого хватит, чтобы запустить любой транспорт с бензиновым двигателем объемом до 6 л или с дизельным до 4 л. Для справки заметим, что в мире не так уж много легковых автомобилей с двигателем свыше 6 л. Так что если у вас не «Роллс-ройс Фантом» и не «Кадиллак Эскалейд», то силы Inspector Power хватит с запасом.

В отзывах отмечают, что при полном заряде ПЗУ способно 13-15 раз «оживить» движок. Это совпадает с характеристиками, которые дает производитель. Как и подобает современному многофункциональному устройству, этот прибор умеет заряжать и телефоны. Объема аккумулятора хватит, чтобы примерно три раза зарядить среднестатистический смартфон. Также у него есть функция индукционной зарядки по стандарту Qi. Современные гаджеты — телефоны, наушники и так далее — можно заряжать без подключения кабеля, а просто положив устройство на платформу «повербанка».

Само ПЗУ заряжается от сети за пять часов. Последующие 6 — 12 месяцев (разбег обусловлен разными условиями хранения: вдруг вы будете постоянно оставлять его в холодном гараже?) его можно не заряжать. На этот срок оно сохраняет способность запустить двигатель.

Плюсы и минусы:

Удачный форм-фактор, компактные габариты ПЗУ, высокая сила тока для запуска современных моделей автомобилей.

Невысокая скорость беспроводной зарядки смартфонов.

КП рекомендует

Inspector Power

Пуско-зарядное устройство + функция Qi

Для экстренного запуска двигателя автомобиля в случае недостаточного заряда аккумулятора. Также у него есть функция индукционной зарядки гаджетов без подключения кабеля

Узнать ценуХарактеристики

2. Artway JSS-1018

Artway JSS-1018. Фото: yandex.market.ru

С помощью этой уникальной портативной модели пуско-зарядного устройства можно запустить двигатель объемом до 6,2 литров (бензин). Кроме того, в устройстве предусмотрены розетка на 220 V, разъем на 12 V, два USB-разъема и большое количество переходников, что позволяет использовать его для подзарядки планшетов, ноутбуков, смартфонов и другой техники с аккумуляторами, а также как полноценный источник питания (например, включать через него лампу или телевизор).

Устройство обладает малым весом — 750 гр и небольшими габаритами, поэтому оно спокойно поместится в бардачок любого авто или в сумку. Зарядное устройство может произвести за один сеанс до 20 запусков двигателя автомобиля, а заряжать его можно более 1000 раз. Все это возможно благодаря мощному аккумулятору в 18 000 mAh и пусковому току до 800 А. Заряжать устройство можно как от прикуривателя автомобиля, так и от сети 220 V в домашних условиях.

Корпус устройства выполнен из прочного пластика с противоскользящим покрытием, что повышает удобство его использования. Производитель позаботился и о надежной защите прибора и электроники автомобиля, снабдив Artway JSS-1018 автоматической интеллектуальной системой, защищающей от короткого замыкания, перегрузки выходного напряжения и неправильного подключения к клеммам аккумулятора автомобиля. В случае возникновения непредвиденной ситуации гаджет отключается и сигнализирует о проблеме световым индикатором и звуковым сигналом.

В JSS-1018 встроен фонарик с тремя режимами работы: обычный фонарь, стробоскоп и режим SOS.

Основные характеристики:

Плюсы и минусы:

Можно использовать для подзарядки цифровой техники и как источник питания, компактность, небольшой вес.
Корпус с противоскользящим покрытием, защита от короткого замыкания, плохого контакта и неправильного подключения.
Фонарик с 3мя режимами.

Не обнаружено

Выбор редакции

Artway JSS-1018

Портативный пуско-зарядный источник питания

Устройство позволяет произвести запуск двигателя автомобиля, подзарядить гаджеты, а также служить полноценным источником питания

Узнать ценуВся продукция

3.

Inspector Master

Inspector Master. Фото: rd-inspector.ru

Это пуско-зарядное устройство для тех, кому нужен почти что ультимативный гаджет. Он выдает пусковой ток в 600А. Этого хватит для запуска машин с бензиновым двигателем объемом до 7 л и с дизельным двигателем до 5 л. То есть любая современная легковушка или фургон. Внутри прочного корпуса спрятан литий-полимерный аккумулятор на 16 тысяч «махов». Этого объема хватит, чтобы до 20 раз запустить двигатель (причем «оживляет» сильно разряженный АКБ). На корпусе много разъемов для зарядки гаджетов: пара USB (обычный и на 18 Вт для быстрой зарядки самых современных смартфонов), Type-C (пригодится владельцам новых айфонов). А еще есть разъем для шланга насоса.

В Inspector Master встроен компрессор. Выдает 150 PSI. Этого давления вполне хватит для накачки автошин. Шланг, разумеется, в комплекте. Причем инженеры спроектировали отсек для его хранения прямо на задней поверхности устройства. Из приятных мелочей — светодиодный фонарик (белый и красный свет), ручка для переноски, твердый чехол для хранения и ЖК-экран, на котором отображается вся информация о работе прибора. ПЗУ полностью заряжается за 10 часов.

Плюсы и минусы:

Не только качественное пуско-зарядное устройство, но и мощный компрессор для шин; большое число разъемов для зарядки гаджетов.

Относительно долгое время зарядки в 10 часов, удобнее всего ставить на зарядку на ночь.

КП рекомендует

Inspector Master

Пуско-зарядное устройство + встроенный компрессор

Это устройство для тех, кому нужен почти что ультимативный гаджет. Он выдает пусковой ток в 600А

Узнать ценуХарактеристики

4. Aurora Atom 40

Aurora Atom 40. Фото: yandex.market.ru

Главная особенность пускового устройства — использование литий-ионных аккумуляторов. Они дольше держат разряд, а также способны давать максимальный импульс для старта двигателя. Такие же источники питания используются при производстве электроавтомобилей.

Aurora Atom 40 — универсальное устройство, которое может работать с бензиновыми и дизельными двигателями 12/24 В. Заявленная габаритная емкость составляет 40 тыс. mAh. Допускается несколько десятков последовательных запусков.

В конструкции предусмотрено 2 USB-разъема для зарядки мобильных устройств, также есть LED-фонарь. Допустимый температурный режим эксплуатации — от —20 до +40°С. Устройство нельзя отнести к бюджетным аксессуарам, но оно пользуется спросом у профессиональных водителей-дальнобойщиков, а также таксистов. Длительное время полной зарядки (около 7 часов) компенсируется функционалом пикового тока в 2000 А.

Плюсы и минусы:

Универсальность, повышенная емкость, рекомендации и положительные отзывы профессиональных водителей

Долгая зарядка

5. Carku Pro-60

Carku Pro-60. Фото: yandex.market.ru

Пусковое устройство предназначено для дизельных двигателей объемом до 5 л, но может использоваться и для запуска бензиновых. Пусковой ток — 600 А, пиковый — до 1500 А. Большая емкость аккумулятора (25 тыс. mAh) и особенности аккумулятора (4 модуля для получения высоких пиковых токов) ориентированы на применение в экстремальных погодных условиях (до —40°С).

Среди дополнительных функций — USB-порты для зарядки мобильной электроники и автоаксессуаров, а также выход USB Type-C 60W, позволяющий подключить ноутбук. Есть светодиодный фонарь с 3 режимами работы.

Плюсы и минусы:

Устройство для грузовой и спецтехники, работающей в экстремальных условиях,
Функции Powerbank для мобильных устройств

Функционал избыточен для рядового автолюбителя-горожанина

6. Fubag Drive 400, Fubag Drive 450, Fubag Drive 600

Fubag Drive 400, Fubag Drive 450, Fubag Drive 600. Фото: yandex.market.ru

Бюджетная линейка пусковых устройств, различающихся емкостью встроенного аккумулятора и максимальным пусковым током. В конструкции применяются классические свинцово-кислотные элементы, поэтому устройства чувствительны к режиму эксплуатации (в рабочий диапазон не входят минусовые температуры). В зависимости от объема двигателя и емкости батареи допускается несколько последовательных попыток старта двигателя.

В качестве дополнительного функционала предусмотрены разъемы для мобильных устройств, а также фонарь. К числу преимуществ следует отнести небольшие габариты и малый вес аппаратуры: устройства можно использовать как стандартные Powerbank.

Плюсы и минусы:

Цена в бюджетном диапазоне

Есть ограничения по режиму применения

7. ROBITON Emergency Power Set

ROBITON Emergency Power Set. Фото: yandex.market.ru

Мультизарядное устройство отечественного производителя. Позиционируется как универсальный литий-полимерный аккумулятор, позволяющий производить экстренный запуск двигателя автомобиля. Емкость батареи составляет 12 тыс. mAh, что обеспечит пусковой ток в 300 А. В комплекте — провода, штекеры и автомобильные зажимы.

Плюсы и минусы:

Доступная цена

— Малая емкость батареи

8. AutoExpert BC-44

AutoExpert BC-44. Фото: yandex.market.ru

Зарядное устройство для АКБ любого типа. Заряжается от стационарной электросети, обеспечивает максимальный ток заряда в 4 А. Защищен от перегрузок и ошибочных действий пользователя, оснащен функцией автоотключения.

Плюсы и минусы:

Подходит для работы в гараже

Нет функции экстренного запуска двигателя, устройство не умеет работать с бортовой системой электропитания

9. Inspector Charger

Inspector Charger. Фото: yandex.market.ru

Классическое пуско-зарядное портативное устройство с максимальным пусковым током 900 А. Может подзаряжать аккумулятор только от бортовой сети, что сужает допустимую область применения. Может работать с напряжением АКБ 12 В. Есть цифровая индикация заряда, встроенная система защиты от неправильной эксплуатации и разъемы микро-USB.

Плюсы и минусы:

Компактность

Не предусмотрена работа со стационарной электросетью

10. Intego AS-0215

Intego AS-0215. Фото: yandex.market.ru

Портативное пуско-зарядное устройство с емкостью аккумулятора 11 тыс. mAh. Пусковой ток составляет 200 А, максимальный ток — 500 А. Производителем заявлена возможность работы при отрицательных температурах. Предусмотрена возможность подзарядки мобильных устройств, есть индикатор зарядки встроенной батареи. Визуально ничем не отличается от классического Powerbank, в комплектацию входят провода и переходники, включая автомобильные клеммы. Защиты от неправильного подключения полярности не предусмотрено, пользователю необходимо внимательно изучить инструкцию и следовать ей.

Для предотвращения разрядки батареи хранить аккумулятор нужно в теплом помещении. К лучшим пусковым устройствам 2022 эту модель вряд ли можно отнести, но в качестве автономного источника питания в загородных поездках устройство может оказаться незаменимым.

Плюсы и минусы:

Компактность

Небольшая емкость аккумулятора, Отсутствие защитных функций

Как выбрать пусковое устройство

Пусковое устройство — прибор несложной конструкции, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Андрей Таболин, RnD-специалист компании Artway Electronics, рассказал «Комсомольской правде» о тех деталях, которые нужно обязательно знать и учитывать при выборе пусковых устройств.

Популярные вопросы и ответы

Какие характеристики важны при выборе пускового устройства?

При выборе пуско-зарядного устройства в первую очередь следует обратить внимание на три следующих параметра:

1. Объем двигателя и тип топлива вашего автомобиля
2. Пусковой ток.
3. Выдаваемое напряжение

Обычно в характеристиках автомобильного аккумулятора указывается пусковой ток. Но он, как правило, выше, чем требуется для запуска двигателя. К примеру, на автомобиле с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра может быть установлен аккумулятор с пусковым током 500А. Но по факту требуется 200-300А. Дизельные двигатели с тем же объемом требуют больше пускового тока. В целом чем выше объем двигателя, тем выше пусковой ток должно будет выдавать устройство.

Напряжение бортовой сети в большинстве легковых автомобилей составляет 12 Вольт. Именно такое напряжение должно выдавать ПЗУ, с которым планируется заводить в мороз двигатель «легковушки».

Наряду с этими важнейшими параметрами, мы также советуем обратить внимание на емкость встроенного аккумулятора, уровень зарядного тока и дополнительные возможности прибора, например, наличие контрольных приборов, индикатора заряда, фонарика и прочих полезных функций.

Подходят ли пусковые устройства всем аккумуляторам?

Пуско-зарядные устройства подходят всем аккумуляторам. И чтобы застраховать себя от проблемы разрядившегося аккумулятора, специалисты настоятельно рекомендуют заблаговременно приобрести пуско-зарядные устройства. Особенно актуальны они будут в период холодов.

Когда надо менять автомобильный аккумулятор?

Конкретные сроки замены автомобильного аккумулятора определяются условиями, в которых он эксплуатировался. При правильном обслуживании и при работе в щадящих условиях, аккумулятор может проработать до 6 лет. Но, как правило, периодичность его замены составляет 3-4 года.

Советуем вам не доводить ситуацию до крайности, и не ждать, пока он окончательно «сдохнет», а озаботиться его заменой заранее. Состояние вашего аккумулятора можно узнать в автосервисе. Можно также определить некорректную работу аккумулятора самостоятельно, ориентируясь на следующие показатели:

1. Затрудненный запуск двигателя, особенно в холодную погоду;
2. Мерцание или снижение яркости осветительных приборов и лампочек;
3. Механические повреждения корпуса аккумулятора;
4. Длительная эксплуатация аккумулятора с низким уровнем электролита.

Вредно ли «прикуривать» один аккумулятор от другого?

Взаимовыручку никто не отменял, но для машины-донора это нежелательный процесс. Современные машины нашпигованы бортовой электроникой, и процесс «прикуривания» для многих оборачивается проблемой выхода ее из строя. И это нельзя назвать простым совпадением, электронике автомобиля действительно что-то не нравится в этой процедуре.

Ведь если даже простое отключение клеммы зачастую фиксируется как ошибка с последующим отказом работы, то нет ничего удивительного и в том, что и «прикуривание» воспринимается как сбой. Так что лучше иметь под рукой надежное ПЗУ, и не подвергать авто собрата-водителя лишним проблемам.

лучшие модели по версии iChip.

ru

Наверх

10.03.2020

Автор: Андрей Киреев

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Пусковое устройство для автомобиля: 6 лучших моделей

2

5

1

22

Автономное пусковое устройство для автомобиля может сослужить хорошую службу не только в лютый мороз, но и в тех случаях, когда аккумулятор нагружен сигнализацией и видеорегистратором во время длительной стоянки. Мы выбрали для вашего авто 6 лучших моделей.

фото: компании-производители, smartelectronics. com

Пусковое устройство для аккумулятора автомобиля с автономным источником питания имеет компактные размеры, большую емкость и очень высокую мощность. Все эти весомые плюсы делают портативный аккумулятор незаменимым не только в зимнее время, когда емкость автомобильной батареи существенно падает в минусовые температуры, но и во время путешествий на природу и в дальних походах. Прежде, чем мы представим наш рейтинг 2020, стоит коротко рассказать, что из себя представляют такие аппараты, а именно пусковое устройство для автомобиля портативное, их разновидности и какие у них возможности.

Как устроено автономное пусковое устройство для автомобиля

Как выбрать портативное пусковое устройство для автомобиля? Пусковые устройства различаются по типам и, соответственно, от этого зависят и их возможности. В нашем случае, мы исключаем импульстные и трансформаторные пуско-зарядные устройства, работающие от сети 220В, т. к. они ориентированы на «домашнее» или «гаражное» использование, а также предполагают отключение аккумулятора от бортовой сети автомобиля.

Также в нашу подборку не вошли конденсаторные пусковые устройства. Это автономные агрегаты, которые можно поднести к автомобилю на стоянку и быстро подзарядить севший аккумулятор. Запуск двигателя и зарядка аккумулятора производится по достаточно сложной схеме, основная часть которой — мощные конденсаторы. Они заряжаются в домашних условиях от сети 220В, а затем отдают свой заряд для пуска двигателя. Такие аппарата не очень популярны у автолюбителей ввиду их большой стоимости и их негативному влиянию аккумулятор автомобиля.

Самым оптимальным вариантом, в том числе и в качестве мощного автономного источника питания 12В являются т. н. бустеры — пусковые устройства аккумуляторного типа. Они работают по принципу уже знакомого всем пауэрбанка для смартфонов, планшетов и даже ноутбуков. Здесь все работает по такому же принципу: сначала заряжается батарея, а уже от батареи запускается автомобиль, у которого разрядился собственный аккумулятор.

Бустеры бывают двух типов — бытовые и профессиональные. Вторые имеют большую емкость батареи, ее размеры и вес. Бытовые пусковые устройства обладают емкостью ровно такой, какой достаточно для того, что бы осуществить надежный запуск одного автомобиля.

Благодаря чрезвычайно большой емкости (и мощности) таких портативных аккумуляторов они могут быть использованы не только для реанимации аккумулятора автомобиля, но и длительного питания различных приборов, рассчитанных на 12В. Это могут быть различные вентиляторы, воздушные насосы, например, для ПВХ лодок, портативные холодильники, радиостанции и пр. 

Как выбрать подходящий бустер для вашего авто

Выбор портативного пускового устройства можно ускорить, просто ориентируясь на тип и объем двигателя вашего автомобиля. Большинство пуско-зарядных устройств, предназначено для 12В автомобильного аккумулятора. Большинство имеющихся на рынке устройств имеют клеммы с защитой от перегрева, переплюсовки и обратных пусковых токов. Важным является и то, что на корпусе таких портативных аккумуляторов имеются USB выходы на 5В для зарядки телефонов и планшетов.

Нюансы при пересчете мощности и емкости

При выборе портативного пускового устройства многие покупатели ориентируются на указанные производителем энергетические характеристики. Как правило, они даются в ампер-часах или ватт-часах. Чтобы перевести одно в другое нужно умножить ампер-часы на 3,7В. В результате получаются ватт-часы. А значение 3,7В — это напряжение одиночного литиевого аккумулятора, используемого в таких изделиях. В реальных образцах несколько аккумуляторов установлены последовательно.

Параметр, измеренный в ампер-часах для Li-Ion, Li-Pol и даже Li-Fe (специальный тип батареи для длительных нагрузок) аккумуляторов обычно называют емкостью. Но на самом деле произведение тока на время дает вовсе не емкость, а заряд. Это касается и другого заявляемого производителями параметра — мощности, которая измеряется в ваттах. Ведь емкость не является для химического источника тока абсолютным измеряемым значением запасенной энергии. Эти показатели зависят от величины разрядного тока, при котором были проведены замеры.

Например, если производитель измерял показания при малом токе разряда, то пересчитать мощность или емкость применительно к тяжелым стартерным токам во время пуска автомобильного двигателя почти невозможно, т.к. зависимость нелинейная. Так вот зачастую указанную в описаниях портативным аккумуляторам энергоемкость от 14 до 18А·ч получают в режиме разряда по слаботочному выходу, например, при токе нагрузки 1А по USB-выходу, напряжение на котором составляет 5В. В пересчете на стартерные токи ампер-часов и ватт-часов станет намного меньше. При этом стоит учесть и низкие зимние температуры воздуха. Ниже мы подготовили рейтинг в категории пускозарядное устройство портативное для автомобиля.

Рейтинг: 6 лучших моделей портативных пусковых устройств

Самым распространенным двигателем среди автомашин отечественного рынка является бензиновый с объемом цилиндра до 2 л и дизельный до 6 л. Мы подобрали пусковые портативные аккумуляторы с хорошим запасом, и к тому же, имеющие дополнительные функции для питания различных приборов.

Carku E-Power-21

• Емкость АКБ — 18 000 мА⋅ч
• Максимальный ток — 600 А
• Номинальный ток — 300 А
• Вес устройства — 0,67 кг

Этот портативный аккумулятор имеет симпатичный глянцевый корпус, который многие пользователи сравнивают с флагманскими смартфонами. Аппарат хоть и рассчитан на стартовый ток 600А, но требует при операциях завода двигателя аккуратных действий, в частности, не допускать пуска при уровне заряда менее 60%. Устройство оснащено складной ручкой для подвешивания его на капоте, а также встроенным фонариком. Помимо USB портов есть два выхода — на 12В (10А) и на 19 В (3,5А).

Berkut Specialist JSL-20000

• Емкость АКБ — 18 000 мА⋅ч
• Максимальный ток — 600 А
• Номинальный ток — 300 А
• Вес устройства — 0,61 кг

Это портативное автомобильное пуско-зарядное устройство оснащено li-polymer батареей емкостью 20 000 мА·ч (66. 6 Вт•ч) с четырьмя банками. По данным производителя способно запускать бензиновые двигателями до 7 литров и дизельные до 4,5 литров. Рабочая температура -30℃ до 60℃. Помимо стандартного выхода 12В здесь предусмотрен и разъем на 19В для зарядки ноутбука. Еще одним приятным бонусом является наличие порта USB Type-C, который позволяет заряжать мобильные гаджеты в ускоренном режиме. Устройство имеет компактные размеры и небольшой вес 610 г. В комплектации идет удобный кейс для хранения и переноски устройства. Данную модель можно смело назвать лучшее пусковое устройство для автомобиля портативное в нашем рейтинге.

• Смартфоны и планшеты

  Рация в автомобиль: какую выбрать

Aurora Atom 28

• Емкость АКБ — 28 000 мА⋅ч
• Максимальный ток — 1700 А
• Номинальный ток — 850 А
• Вес устройства — 1,04 кг

ATOM 28 предназначен для запуска двигателей мотоциклов, легковых машин, генераторов и прочих устройств для питания которых используется 12В аккумуляторы. Мощности устройства хватит для запуска практически любых бензиновых двигателей и дизельных двигателей до 6 л. Имеется и мощный LED-фонарь способный работать в течение нескольких суток. Режим мигания фонаря «SOS» поможет подать сигнал бедствия или предупредит других участников движения в случае неисправности фар. Многие пользователи приобретают ATOM 28 для использования в длительных походах. Довольно большой вес устройства в 1 кг не позволит с комфортом носить его чемодане при командировках, но на рыбалке он может сослужить хорошую службу подпитывая множество различных гаджетов. АТОМ 28 создан на основе 4-х аккумуляторов 60С, сто позволяет гарантировать максимальные пусковые токи и минимальные просадки по напряжению при многократных запусках.

Neoline Jump Starter 850A

• Емкость АКБ — 20 000 мА⋅ч
• Максимальный ток — 850 А
• Номинальный ток — 450 А
• Вес устройства — 0,75 кг

NEOLINE Jump Starter 850A оснащен аккумулятором с 4 последовательными банками, которые обеспечивают выходное напряжение при запуске двигателя 16,8В. Как уверяет производитель, емкая батарея на 20 000 мА·ч позволяет осуществить последовательно до 30 запусков двигателя. Электронный блок силового кабеля Smart Clamps построен на MOSFET-транзисторах, что обеспечивает ряд важных преимуществ. В частности, Smart Clamps защитит от повреждения как электронные системы автомобиля, так и само устройство в случае нештатных ситуаций.

HIGH POWER TM20 22000

• Емкость АКБ — 22 000 мА⋅ч
• Максимальный ток — 1500 А
• Номинальный ток — 400 А
• Вес устройства — 0,94 кг

В модели High Power TM20 применен аккумулятор емкостью 22000 мА·ч, что позволяет ему завести автомобиль с бензиновыми двигателями до 4 л, автомобили с дизельными двигателями до 3 л. Электронная начинка прибора способна обеспечить пиковую силу пускового тока до 1500А. На морозе такой аккумулятор может осуществить до 10 полноценных попыток завести автомобиль. Батарея выдерживает до 3000 полных циклов. Из дополнений стоит отметить, что в корпус девайса встроена беспроводная зарядка для смартфонов.

FUBAG DRIVE 400

• Емкость АКБ — 10 000 мА⋅ч
• Максимальный ток — 400 А
• Номинальный ток — 200 А
• Вес устройства — 0,30 кг

Это самое компактное, легкое (всего 300 г) и, при этом, самое недорогое устройство из нашего рейтинга. Его можно эффективно использовать для запуска двигателя как летом при просаженном сигнализацией аккумуляторе, так и в зимние морозы. До полного разряда этот портативный аккумулятор способен обеспечить до 6 попыток завести мотор, но все зависит от температуры окружающего воздуха. Пользователи отмечают, что даже при -30 °C Fubag Drive 400 продержится достаточно долго. Пусковое устройство имеет встроенный фонарь, который всегда может пригодиться в дальней дороге.

Читайте также:

• Насколько безопасны литиевые аккумуляторы?

Теги

автомобиль

зарядка

АКБ

Автор

Андрей Киреев

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Рекомендуем

Реклама на CHIP
Контакты

Магазин автомобильного освещения | ORACLE Освещение

ВЫБЕРИТЕ АВТОМОБИЛЬ

Популярные продукты

новые продукты

—

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАРОВ

• Halo KitsHeadlight, противотуманные фары, Custom

  Печатные платы ДХОЗапасные платы ColorSHIFT ДХО

• Предварительно собранные фарыИзготовлены по индивидуальному заказу

  Светодиодные лампы для фарМощные замены

• Предварительно собранные противотуманные фарыГотовы к установке, изготавливаются на заказ

  Комплекты Dynamic ColorSHIFTЯркие световые эффекты

• Фары Sealed Beams для классических автомобилей

  Сменные светодиодные фонари Premium High Powered

внутреннее/наружное освещение

• Колесные кольцаОсветите свои колеса

  Контроллеры и блоки питания Проводные, беспроводные, Bluetooth

• Concept SMD SidemarkersПолностью сменные светодиодные боковые маркеры

  Наружная светодиодная лента, днище кузова, акцент двигателя

• Светящиеся эмблемыИндивидуальные светящиеся эмблемы

  Комплекты каменного освещения днищаБеспроводное управление Цвета

• Внутренняя светодиодная лентаПодсветка ниши для ног, Акцентное освещение

  Concept Side MirrosЭлегантный дизайн, подобранная окраска

Аксессуары для бездорожья

• Боковые зеркала для бездорожьяУлучшенная периферийная видимость

  Дополнительные светодиодные фонариКвадратные, круглые, всепогодные

• Светодиодные панелиDouble Row, изогнутые, гладкие

  Кронштейны световой балкиКрыша, бампер, противотуманки

• HID-освещение для бездорожьяМощное HID-освещение

  Underbody Rock LightsБеспроводные светодиодные комплекты для днища кузова

• Светодиодные штыри и аксессуары, одноцветные, ColorSHIFT, монтажные принадлежности

  Переключатели и жгутыЖгуты проводов, универсальные переключатели

• Ореолы с внешним креплениемВодонепроницаемые ореолы для световых полос

информационные услуги

• Halo FAQУзнайте о нашей технологии Halo

  Руководства по установке OracleОбщие руководства по установке

• Доставка и возвратОбщие вопросы и ответы по доставке и возврату

  Часто задаваемые вопросы о гарантииОбщая информация о гарантии

• Положения и условияПоложения и условия Информация

  Устранение неполадокОзнакомьтесь с нашими руководствами по устранению неполадок

• Профессиональные услугиПрофессиональная и индивидуальная установка

  Свяжитесь с намиВопросы, проблемы, комментарии

• Часто задаваемые вопросы о спонсорствеЗаинтересованы в спонсорстве?

  Каталог ORACLEПосмотреть последний каталог

Автомобильное освещение | Philips Automotive

Автомобильное освещение | Значок поиска службы поддержки Philips Automotive

Условия поиска

Корзина

В настоящее время в вашей корзине нет товаров.

{{#each curatedBundle.items}}
• {{#if miniCartProductpath}} {{/if}} {{#if miniCartProductpath}} {{/if}}

  {{#if miniCartProductpath}} {{/if }}

  {{#iff curatedBundleQuantity ‘gt’ ‘1’}} {{curatedBundleQuantity}} x {{/iff}}
  {{#if familyName}} {{familyName}} {{/if}}
  {{#if дескриптор}} {{дескриптор}} {{/if}}

  {{#if miniCartProductpath}} {{/if}}

{{/each}} {{#if isPersonalizedBundle}}

{{#if curatedBundle.price}}

{{curatedBundle.price }}

{{curatedBundle.discountPrice}}

{{/if}}

{{/if}}
{{#if isSubscriptionBundle}}

{{#if curatedBundle.displayPrice}}

{{curatedBundle.displayPrice}}

+{{curatedBundle.displayRecurringCharge.totalFormattedValue}} / {{curatedBundle. ratePlanDuration}}

{{/if}}

{{/if}} {{/if}}
{{#if isBundle}}
{{#each Bundle}}

{{/each}}
{{/если}}
{{#if isSingleItem}}

{{/if}}
{{/each}}

{{#iff cart.attributes.pricing.orderDiscountNoDelivery.value ‘gt’ 0}}

Скидка по акции: — {{cart.attributes.pricing.orderDiscountNoDelivery.formattedValue}}

{{ /iff}}

Стоимость доставки: {{#iff cart.attributes.pricing.totalDelivery.value ‘gt’ 0}} {{cart.attributes.pricing.totalDelivery.formattedValue}} {{else}} БЕСПЛАТНО {{/iff}}

Итого: {{cart.attributes.pricing.total.formattedValue}}

{{/if}}
{{#if price.formattedValue}}

{{price.formattedValue}}

{{/if}} {{/iff}}

{{#iff cardtype ‘eq’ ‘errormsg’}}

{{/iff}}

Автомобильное освещение

Свет помогает нам чувствовать себя в безопасности в дороге. Яркие, четкие фары улучшают видимость, не ослепляя других водителей. Точное внутреннее освещение добавляет комфорта, не отвлекая человека за рулем. Вот уже почти столетие компания Philips Automotive предлагает лучшие в своем классе световые решения для рынка запасных частей и производителей и поставщиков оригинального оборудования (OEM, OES). Каждый третий автомобиль в мире оснащен источником света Philips.

Ассортимент продукции

Компания Philips Automotive предлагает лучшие в своем классе продукты и услуги на рынке производителей оригинального оборудования и послепродажного обслуживания. Мы стремимся обеспечивать высочайшие стандарты качества, сохраняя при этом устойчивость нашего бизнеса. Чтобы узнать больше о продуктах Philips Automotive Aftermarket, нажмите здесь.

Оптовики

Предложите своим клиентам последние инновации в области автомобильного освещения.  Philips Automotive предлагает исключительную программу освещения для WD, которая обеспечивает универсальный источник как коммерческих, так и розничных упакованных осветительных приборов, а также инструменты для точек продаж, помогающие сервисным центрам и розничным торговцам увеличить продажи осветительной продукции.

Ассортимент Philips Commercial Lighting включает в себя полный ассортимент стандартных запасных осветительных приборов, в том числе полный спектр ламп накаливания, галогенные лампы и лампы накаливания с закрытым светом, а также миниатюрные лампы для внутреннего и наружного освещения автомобилей.

Привлекайте клиентов к принятию решений с помощью наших привлекательных маркетинговых материалов. Компания Philips дополняет портфолио осветительных приборов инструментами для точек продаж, включающими коммерческие шкафы и шкафы для модернизации фар, которые установщики могут использовать для складирования и продажи стандартного сменного и обновленного освещения своим клиентам DIFM. Мы предлагаем такие инструменты, как брошюры и подложки, в которых объясняются преимущества и демонстрируются полные предложения инновационных осветительных приборов Philips оригинального качества . Мы также предлагаем дисплеи для прилавков, сопровождаемые высококачественным руководством по применению, чтобы лучше обслуживать ваших клиентов и помогать им в выборе наших осветительных приборов.

Розничная торговля

Являясь экспертом в области автомобильных ламп и профессиональных продуктов, Philips предлагает непревзойденные знания и понимание рынка автомобильного освещения. Вам предлагается широкий и разнообразный выбор продуктов, поддерживаемых рекламными инструментами и решениями, основанными на интуитивно понятных инструментах управления категориями.

Компания Philips Automotive придерживается высочайших стандартов качества, предлагая исключительное освещение, отвечающее потребностям и стилю жизни всех потребителей автомобилей. От модернизированных ламп премиум-класса для фар, которые показывают сообразительным водителям, как повысить безопасность и свой стиль, до революционных инноваций в светодиодных технологиях, открывающих новую динамику высокоэффективного освещения, Philips создает новые захватывающие возможности для розничных каналов вторичного рынка. .

OES

Создайте ценность для своих клиентов. Создайте новые потоки доходов. Достигайте своих целей быстрее. Мы предлагаем всестороннюю маркетинговую поддержку всем нашим партнерам OES, помогая вашему бизнесу расти.

Мы стремимся предоставить поставщикам оригинального оборудования индивидуальные приложения, создавая решения для автомобильного освещения высочайшего качества, соответствующие строгим стандартам DOT с нулевым допуском дефектов. Мы предоставляем маркетинговую поддержку, необходимую для вашего бизнеса, создавая ценность для ваших клиентов. Рабочее партнерство с Philips предлагает инновационные решения, которые привлекают больше клиентов и обеспечивают дополнительный доход для вашего бизнеса.

OEM

Мы стремимся создавать световые решения высочайшего качества для современной автомобильной промышленности. Развивая наши компетенции и поддерживая наших клиентов, мы создаем значимые партнерские отношения, которые приводят к взаимному успеху и инновационным решениям в области освещения.

Опыт и ноу-хау Philips означают, что мы превращаем деловое партнерство в благоприятные результаты, обеспечивая локальный успех благодаря поддержке глобальной сети. Наша приверженность новым и инновационным стилям и концепциям означает, что мы предлагаем уникальные фирменные знаки, которые способствуют безопасности и стилю.

Компания Philips Automotive предлагает вам профессиональные инструменты и услуги, которые обеспечат вам максимальное удовлетворение.

Загрузки

Автомобильный каталог 2018

Нажав на ссылку, вы покинете официальный веб-сайт Royal Philips Healthcare («Philips»). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут появляться на этом сайте, предоставляются только для вашего удобства и никоим образом не представляют собой какую-либо принадлежность или одобрение информации, представленной на этих связанных веб-сайтах.

«На что влияет объём двигателя?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

ДвигательУстройство автомобиля

Анонимный вопрос

19 июня 2018  ·

57,1 K

ОтветитьУточнить

Motorstate.ru

9

Помогу установить программы диагностики и ремонта автомобилей и спецтехники  · 27 июл 2021  · motorstate.ru

Отвечает

Женя Мухин

От объема двигателя зависят многие параметры автомобиля. В первую очередь – мощность. Чем больше топлива помещается в каждый цилиндр, тем больше энергии выделяется. Есть и негативные стороны: чем больше объем, тем больше расход топлива.

Комментировать ответ…Комментировать…

Дима AutospotTV

1

Сооснователь autospot. ru и ведущий AutospotTV  · 8 дек 2018  · youtube.com/AutospotTV

Вы тут угараете чтоли?))

1. Транспортный налог рассчитывается исходя из мощности, а не из объема.

2. И про мощность имеет смысл говорить, только если мы сравниваем совсем одинаковые конструкции. Т.е. да, если у нас два одинаковых двигателя, но один из них больше, то он будет мощнее.

Комментировать ответ…Комментировать…

Евгений З.

28,0 K

Aequĭtas sequĭtur legem  · 6 июл 2018

Есть множество плюсов объемистого двигателя, например, хороший шанс выбраться из трудных дорожных условий или избежать заноса на повороте. Более подробно здесь: http://avto-flot.ru/blog/na-chto-vliyaet-faktor-obyema-dvigatelya-v-haraktere-poezdki-avto.html

Егор Б.

14 января 2020

Лада Нива имея свои 1.7, может хорошо выбраться из трудных условий. И лучше, чем 2-3-литровые седаны..

Комментировать ответ…Комментировать…

Первый

Владимир

3

19 мар 2019

все просто- если турбированные 1600см2 будут выдавать 120лс , и атмосферник нетурбированный 3000см2 будет выдавать 120лс, расход у первого будет меньше (качество сгорания лучше, степень сжатия выше, как правило) , то у второго ресурс будет больше.

Комментировать ответ…Комментировать…

Первый

ВЛАДИМИР К.

20

2 апр 2020

Объём двигателя влияет на мощность и на крутящий момент. Но , при одинаковом объёме , один двигатель может быть гораздо мощнее. Если взять два двигателя внутреннего сгорания (идентичных по топливу) , одинакового объёма , одинакового устройства, то двигатель , у которого диаметр поршня больше , всегда будет мощнее . У него уже получается больше оборотов . И , пока тот… Читать далее

10,9 K

Комментировать ответ…Комментировать…

Первый

Роман

3

23 сент 2019

Здравствуйте. Чем больше объем цилиндра, тем больше энергии. Кстати производителю не выгодно делать лучшие двигатели. Это мнение (точка зрения) я часто встречал на страницах автомобильных журналов.

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

3 ответа скрыто(Почему?)

Машину с каким объёмом двигателя выбрать? / Советы Автолюбителю / АвтоЭвакуатор

Объём отвечает за такие параметры двигателя, как мощность, долговечность и сила тяги (крутящий момент). Чем больше объём мотора, тем выше предельная мощность, а следовательно, и максимальная скорость, которую развивает авто, и сила тяги двигателя.

Читайте также: Что делать, если двигатель начинает работать с перебоями

Больше объём двигателя — гарантия долгой службы автомобиля: при большем литраже двигатель будет работать вполсилы, поэтому меньше подвергаться износу. С малолитражными авто история противоположная. Поэтому, если выбираете между двумя экземплярами той же модели и загвоздка в объёме мотора, лучше взять более объёмный.

Существенный недостаток больших моторов: чем выше их объём, тем больше затраты на топливо. И это делает их невыгодными. Если вы планируете «наматывать» за год на машине не более 10 тыс. км, то можете выбирать авто с большим объёмом двигателя. Если же планируемый годовой пробег превышает 30 тыс. км, то расходы на горючее выльются вам в копеечку, поэтому лучше остановиться на «малолитражке». В общем, учтите такую особенность, выбирая машину себе по карману.

Автоматическая коробка передач съедает большую часть мощности двигателя, и если вы отдаёте предпочтение системе «автомат», выбирайте автомобиль с большим литражом. Малолитражку же лучше брать с ручной коробкой передач.

Существенный минус малолитражных авто проявляется в холодное время года: в морозное утро машину нужно долго прогревать (около 10 минут). Зато мотор объёмом 2–3 л разогревается в минусовую температуру до 60 градусов за считанные минуты. Кстати, дизели зимой прогреваются гораздо дольше, что является одним из значительных недостатков дизельного двигателя.

Подытожим: главный минус двигателя с большим объёмом — большие затраты. Такие моторы массивные, поглощают больше бензина, в них нужно заливать больше масла, то есть такой мотор — удовольствие не из дешёвых.

Читайте также: Как обновить двигатель без его разборки

Подробнее о подборе авто по параметрам двигателя

По объёму различают следующие виды двигателей:

1. Двигатели объемом 0,8 – 1 л. Характеризуются низким потреблением горючего — не более 5 л на 100 км. Обратная сторона медали — малая мощность, слабая тяга и невозможность перевозить большие грузы. Машины с моторами до литра называются малолитражками. Такими моторами оснащаются компактные машинки класса А (пример — Daewoo Matiz).
2. Двигатели объёмом 1,2 – 1,8 л. Всё ещё слабоваты, но всё же больше приспособлены для реальной жизни. Для комфортной езды по городу их вполне достаточно. «Съедает» 6-100 л бензина на сотню километров пробега. С таким мотором можно разогнать лошадей под капотом до 100 к/c, а расход топлива останется приемлемым — на уровне 10 л на 100 км. Такие движки ставят на автомобили В-класса.
3. Моторы 1,8 – 2,5 л. Расход топлива на 100 км — 10–15 л. Ими оснащают авто, которые гарантируют одинаково комфортную езду и в городе, и на трассе. Предназначены для машин класса D. Выдают приличный крутящий момент и выжимают на максимуме 120–220 лошадиных сил. Езда на таком автомобиле «под горку» не причиняет никакого труда.
4. Двигатели 3 – 4,5 л — от вождения такой машины получаешь только удовольствие. Такие мощные моторы устанавливают на внедорожниках и кроссоверах. Это норма для автомобилей классов Е (бизнес) и F (представительные). Правда, такой табун железных коней под капотом на каждую сотню километров пробега «выпивает» 15–20 литров топлива.
5. Двигатели, объём которых превышает 5 л, ставят на дорогие автомобили, которые выдают наибольшую мощность, но требуют больших затрат. Зато такой двигатель даёт водителю на дороге бесчисленные преимущества, поэтому люди при деньгах и статусе всегда выбирать авто с таким мотором, несмотря на высокую стоимость его содержания.

Читайте также: Какой двигатель предпочтительней — бензиновый или дизельный

Если статья была вам полезна, поделитесь ею в соц. сетях!

Похожие статьи

Главная / Советы Автолюбителю

Объемы двигателя: что они означают?

Вы решили, какой автомобиль хотите купить, и даже выбрали уровень отделки салона, в котором есть все необходимое. Но выбор двигателя для многих может оказаться запутанным.

Пазл из литров, цилиндров, показателей мощности и крутящего момента; поэтому здесь мы демистифицируем жаргон, чтобы помочь вам найти правильный движок для ваших нужд.

Что означает объем двигателя?

Размеры автомобильных двигателей, как правило, указываются в литрах с простым округлением их фактического рабочего объема, иначе известного как рабочий объем, измеряемого в кубических сантиметрах (см3).

В то время как брошюра или онлайн-спецификация могут относиться к двигателю объемом 1996 куб.см, например, на значке автомобиля обычно написано «2.0».

Измеряется не общий физический размер внешней части двигателя, а так называемый «рабочий объем» внутри каждого цилиндра. Суммарная сумма рабочего объема каждого цилиндра дает общую мощность двигателя.

Что такое цилиндры и поршни?

Каждый цилиндр содержит поршень, который используется для сжатия смеси воздуха и бензина или дизельного топлива, которая взрывается контролируемым образом. Это часть процесса сгорания, который в конечном итоге заставляет автомобиль двигаться.

В зависимости от марки и модели автомобиля современные двигатели могут иметь два, три, четыре, пять, шесть, восемь, 10 или 12 цилиндров.

Чаще всего цилиндры располагаются в ряд (известный как «рядный» или «прямой»), но нередко — особенно на более крупных двигателях — чередующиеся цилиндры располагаются в виде буквы «V» — отсюда автомобильные значки с надписью «V6» или «V8», среди прочего.

Менее распространены горизонтально-оппозитные (или «оппозитные») двигатели, в которых угол «V» цилиндров увеличен до 180 градусов, что объясняет, почему их также называют «плоскими» двигателями. Еще реже встречаются двигатели формата «W», похожие на «V», но с цилиндрами, направленными в трех направлениях, а не в двух.

Что такое мощность и крутящий момент?

Не вдаваясь в математические уравнения для их объяснения, проще считать «мощность» мерой того, насколько сильно и быстро может работать двигатель (вспомните максимальную скорость), тогда как «крутящий момент» относится к его тяговая сила — или ускорение, в широком смысле.

Обычно в Великобритании мощность указывается в лошадиных силах (л. с.) – чем выше число, тем мощнее двигатель.

Некоторые производители вместо этого предпочитают измерять выпуск в полистиролах – немецкие инициалы для Pferdestärke (или лошадиные силы, поэтому его также ошибочно сокращают до л.с.). Производители указывают PS, потому что цифры немного выше, чем для л.с., при этом 1 л.с. примерно равен 0,99 л.с.

С 1972 года производители также обязаны указывать мощность в киловаттах (кВт) — метрическая единица измерения, но она редко используется в маркетинговых терминах; 1 кВт примерно 1,34 л.с.

Большинство производителей указывают выходной крутящий момент в ньютон-метрах (Нм). Чем ниже частота вращения двигателя, при которой создается пиковый крутящий момент, тем более отзывчивым должно быть ускорение автомобиля; чем выше показатель пикового крутящего момента, тем больше ускоряющая сила.

Иногда крутящий момент выражается в фунтах на фут (lb·ft), где 1 Н·м эквивалентен 0,74 фунта·фута.

Чем больше двигатель, тем он мощнее?

Нет. Постоянно ужесточающиеся нормы выбросов означают, что производители автомобилей делают свои двигатели меньше, часто одновременно уменьшая количество цилиндров.

В то время как четырехцилиндровые двигатели были нормой в течение последних нескольких десятилетий, в ближайшие годы трехцилиндровые двигатели, вероятно, станут наиболее распространенными.

За счет турбонаддува двигателей, который делает процесс сгорания более эффективным за счет рекуперации энергии, обычно теряемой из выхлопных газов, меньший агрегат может производить такое же количество мощности и крутящего момента, что и более крупный двигатель без турбонаддува, но при этом обеспечивает большую экономию топлива и снижение выбросов CO2.

Доказательством этого является то, что Ford Mondeo можно купить с 1-литровым трехцилиндровым турбодвигателем мощностью 123 л.с. Когда Mondeo предыдущего поколения был выпущен в 2007 году, 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель начального уровня без турбонаддува мог развивать только 108 л. с.

В то время как 1-литровый Mondeo заявляет о расходе 55 миль на галлон и выбросах CO2 119 г/км, его предшественник сообщает цифры 39 миль на галлон и 170 г/км.

Какой объем двигателя вам подходит?

Все зависит от того, что вы хотите от своей машины. Если вы живете в городе, вам предлагается множество отличных двигателей объемом 1 литр (и меньше), большинство из которых хорошо справятся и с трассой. Мы не рекомендуем слишком часто ездить со скоростью 70 миль в час с небольшим двигателем, так как эксплуатационные расходы будут выше из-за того, что двигатель будет работать интенсивнее и потреблять больше топлива.

Если вы хотите, чтобы ваша машина была больше похожа на круизер по шоссе, вам больше не нужно тянуться к 2-литровому двигателю. Вы обнаружите, что большинство 1,6-литровых дизелей более чем справляются с этой задачей, а также имеют впечатляющий расход топлива.

Для регулярной буксировки прицепа или фургона потребуется двигатель с крутящим моментом — не думайте, что вам автоматически нужен огромный двигатель для этой задачи, посмотрите на приведенные значения Нм и выберите этот путь.

Ищете другие жаргонные термины, связанные с автомобилями? Перейдите на страницу Глоссария автомобилей Parkers и ознакомьтесь с другими определениями 9.0009

Что читать дальше: 

Когда лучше покупать машину?
Лучшие дешевые электромобили
Лучшие маленькие экономичные полноприводные автомобили
Ищете быстрый и экономичный автомобиль?
Дешевые кабриолеты

Мощность в зависимости от объема двигателя — Общее обсуждение

97NOTOP
29 ноября 2008 г., 5:58

#1

У меня есть кабриолет Мустанг 97 года с двигателем 3,8 л, но мощность автомобиля всего 150 л.с. Я видел несколько других автомобилей с двигателями аналогичного размера, которые имеют гораздо большую мощность, поэтому я не совсем понимаю связь между объемом двигателя и мощностью.

Джозеф_Э_Михан
29 ноября 2008 г., 12:31

#2

Есть много вещей, которые необходимы для извлечения мощности из двигателя. Например, добавление турбонаддува или суперзарядки обычно дает вам больше мощности, но за большие деньги.

Также верно, что полезная мощность не совпадает с номинальной мощностью. Одна машина мощностью 150 л.с. может показаться намного более мощной, чем другая машина того же размера со 150 л.с. Различия в передаче, настройке и т. д. могут иметь большое значение. Однако помните, что ничего не бывает бесплатно. Увеличение мощности может привести к снижению надежности или пробега.

Макпарадайз
29 ноября 2008 г., 14:19

#3

Есть МНОГИЕ переменные, определяющие мощность, даже среди двигателей одинакового объема. Инженеры, разрабатывающие двигатели, должны найти баланс между мощностью, эффективностью и долговечностью, когда решают, как построить двигатель.

Компоновка двигателя (рядный, V, H и т. д.), конструкция поршней, коленчатого вала, распределительного вала (валов), головки блока цилиндров, систем впуска и выпуска и т. д. — все это в совокупности определяет мощность, крутящий момент и экономию топлива. данного двигателя.

Перемещение — это всего лишь один из факторов.

Род-Нокс
29 ноября 2008 г., 15:24

#4

Сравните рабочий объем/мощность/об/мин. Высокая мощность извлекается из очень высоких оборотов при потере крутящего момента на низких оборотах из-за притирки распределительного вала и портирования.

олдскул
29 ноября 2008 г. , 19:16

#5

В свое время фраза «водоизмещение ничем не заменить» была очень верна.

Если бы мне нужно было назвать хотя бы одно событие, которое сегодня делает предыдущее утверждение неверным, это было бы использование электроники.

йтсандерс
29 ноября 2008 г., 21:43

#6

Форд решил обеспечить 150 л.с. в этом двигателе. У меня есть Buick Regal 1998 года выпуска с крутящим моментом 195 л.с./220 ft-lbs; он также был доступен с нагнетателем с крутящим моментом 240 л.с. / 208 футо-фунтов. Ваш автомобиль имеет крутящий момент 150 л.с./215 фут-фунтов, и Ford посчитал, что этого достаточно для вашего автомобиля. В последнее время производителям удалось увеличить мощность своих автомобилей. Изменяемая фаза газораспределения очень помогла в обеспечении более широкого диапазона мощности.

техасский
30 ноября 2008 г., 1:22

#7

Многие современные двигатели v6 объемом 3,5-3,8 л имеют мощность 250+ л.с. Они намного сложнее, чем ваш 3,8, с DOHC и 4 клапанами на цилиндр, а также с 10-летней разработкой двигателя. И, вероятно, они стоят дороже, чтобы сделать.

радоджеван
30 ноября 2008 г., 5:43

#8

Чтобы добавить путаницы, ваш двигатель может быть оценен несколькими различными способами, чтобы получить широкий диапазон оценок. Размер имеет какое-то отношение к мощности, но во многом это зависит от типа клапанного механизма, топливной системы и угла опережения зажигания. Два двигателя одного размера могут быть совершенно разными. Если вы читаете журнал Engine Builders, вы увидите, какие сумасшедшие вещи можно сделать, чтобы получить больше мощности от старых двигателей V-8.

Жирный Джек
30 ноября 2008 г., 21:26

#9

Я также добавлю к этому тот факт, что лошадиные силы на самом деле не лучший показатель мощности автомобиля. Лошадиные силы изначально предназначались для описания мощности двигателя в промышленных условиях, а не в транспортном средстве (может ли ваш картинг мощностью 1 л.с. обогнать лошадь?), и я подозреваю, что причина, по которой она стала общепринятой мерой мощности автомобильного двигателя, гораздо больше связано с образами, которые вызывает этот термин, чем с тем, что это лучшая единица для работы.

Лично я считаю, что крутящий момент — это то, что вы чувствуете, когда просто катаетесь по городу, и я готов поспорить, что если вы просмотрите и сравните номинальные значения крутящего момента различных 3,8-литровых двигателей, вы обнаружите, что все они одинаковы. намного ближе друг к другу, чем их рейтинги лошадиных сил.

техасский
30 ноября 2008 г., 21:52

#10

Хорошая мысль — «люди покупают лошадиные силы, но используют крутящий момент».

Твинтурбо
1 декабря 2008 г., 17:50

#11

Меня не волнует, сколько электроники вы прилепите к этому 3,8-литровому мотору. Вы по-прежнему будете сосать выхлопные газы моего большого блока и восхищаться моим уменьшающимся задним бампером.

техасский
1 декабря 2008 г. , 18:24

#12

Но я сомневаюсь, что вы откажетесь от Nissan GT-R с его 480-сильным (некоторые говорят, что намного больше) 3,8-литровым двухцилиндровым двигателем V6… это хороший пример развития современного двигателя.

Твинтурбо
1 декабря 2008 г., 20:34

№13

Я думаю, ты тогда не внимательно смотрел на мой псевдоним, а?.

Но давайте сравним яблоки с яблоками. Безнаддувный, полностью дроссельный, без бутылки, без пыхтения или пыхтения, и рабочий объем по-прежнему остается королем.

Кстати, даже мои безнаддувные большие блоки имеют мощность более 500 л.с. Начни быстро хватать вкусняшки, и я могу удвоить это. Это не соревнование в войне лошадиных сил.

bobc455
2 декабря 2008 г. , 00:19

№14

Есть поговорка: «Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки».

Когда я говорю с кем-то об их машине, если они называют номера HP, я их игнорирую. Если кто-то говорит о крутящем моменте своей машины, я знаю, что они знают, о чем говорят.

Я участвовал в гонках и обыгрывал (на дрэг-стрипе, заметьте) много машин с большей мощностью и меньшим весом. Я выигрываю, потому что у меня больше крутящего момента. Вы, вероятно, не собираетесь участвовать в гонках, но я думаю, вы понимаете, почему вам не следует полностью полагаться на количество лошадиных сил.

Род-Нокс
2 декабря 2008 г., 15:45

№15

В моем простом и прагматичном подходе оказывается, что передовые технологии отлично подходят для больших эгоистов с более глубокими карманами, чем у меня. Полуприцепы длиной 100 футов и весом 100 000 фунтов тянутся со скоростью 75+ миль в час с двигателями мощностью 450 л.с. Эти двигатели Cummins, Detroit и Paccar расходуют больше 5 миль на галлон, когда они грохочут, часто накапливая 1 миллион миль до капитального ремонта. Как можно сравнить игрушки с высокой мощностью? Может ли ракета из 3000 рисов проехать в 33 раза больше на галлоне топлива?

дагоса
2 декабря 2008 г., 20:40

№16

Хорошая дискуссия… Рабочий объем ИМО является решающим фактором, определяющим крутящий момент, при прочих равных условиях. Добавьте к этому последние достижения интегральных схем, и становится очевидным, что вещи неодинаковы от одного двигателя к другому; перемещение просто становится одним из многих факторов.
Добавьте к этому электродвигатель, который скоро станет широко использоваться, и этот первоклассный приводной двигатель еще больше запутает эти дебаты.

Род-Нокс
2 декабря 2008 г., 21:41

# 17

Скорость поршня ограничена примерно 1 милей/минутой. Компрессия ограничена доступным октановым числом. Экзотические, мощные двигатели требуют конструкции с коротким ходом, чтобы обеспечить работу на высоких оборотах. Двигатель Nissan GT-R мощностью 480 л.с. будет сильно облагаться налогом при попытке заменить 4,9-литровый двигатель мощностью 200 л.с. в моем пикапе. Он даже близко не заменит 450-сильный Cummins. Как долго этот Ниссан продержится в диапазоне оборотов 480 л.с.? Звезда легкой атлетики мирового класса может бежать со скоростью 20+ миль в час, но сможет ли он пробежать 20 миль за час? Риторика высокой мощности предназначена для хвастовства, основанного на мгновенных вспышках мощности, а не на продолжительной работе.

дагоса
2 декабря 2008 г. , 22:29

# 18

Я понимаю вашу точку зрения. И, кстати, как 4,9-литровый двигатель может заменить 480 л.с. в Nissan? Каждый из них, как вы, кажется, подразумеваете, довольно специфичен для производительности. ИС достаточно гибкая, чтобы быть спроектированной для различных требований. Удивительный подвиг, если принять во внимание ту мертвую хватку, которую нефть оказывает на транспортный бизнес.

Род-Нокс
3 декабря 2008 г., 00:41

# 19

Вопрос о мощности и рабочем объеме, с которого началась эта ветка, обсуждался до тошноты, сколько я себя помню. Иногда мне нравится вкладывать свои 0,02 доллара. Я добился определенных успехов в ремонте, обслуживании и эксплуатации транспортных средств для коммерческого и частного использования. В своих усилиях я высоко оценил те транспортные средства и силовые агрегаты, которые доказали свою надежность и экономичность, в то же время выполняя свои задачи, а громкие заявления в рекламе часто были худшим основанием для выбора транспортного средства. Но нет, у моего Форда 4.9L и двигатель Nissan не были бы удачной заменой ни для одного из автомобилей.

Твинтурбо
3 декабря 2008 г., 19:47

#20

Каждый из них, как вы, кажется, подразумеваете, довольно специфичен для производительности

Это ключевой момент. Ни одна конкретная спецификация ничего не значит, когда речь идет о ПРИЛОЖЕНИИ. Транспортное средство представляет собой систему компонентов, предназначенных для решения конкретной задачи. Своего рода причина, по которой я высмеивал дебаты о HP в первую очередь.

устройство, назначение, виды, принцип работы, неисправности и их устранение

Автор Kristian На чтение 18 мин Просмотров 713
Обновлено 28.05.2022

Содержание

1. Что такое дифференциал и для чего он нужен?
2. История создания и назначение дифференциала
3. Предназначение дифференциала автомобилей
4. Преимущества и недостатки
5. Устройство и принцип работы
6. Схема работы дифференциала
7. При прямолинейном движении
8. При повороте
9. При пробуксовке
10. Виды дифференциалов
11. Типы дифференциалов
12. С ручной блокировкой
13. Самоблокирующийся
14. Электроблокировка
15. Активного действия
16. Неисправности
17. Обслуживание
18. Безопасность

Что такое дифференциал и для чего он нужен?

Интересное механическое устройство, известное человечеству с давних времен. Несколько лет назад ученые считали, что первый механизм, работающий по типу дифференциала, был использован в антикитерском механизме – удивительной находке, поднятой со дна моря, и оказавшейся самым настоящим древним калькулятором для астрономических вычислений. Так что сама идея дифференциала не нова, однако настоящее признание она получила только с появлением первых автомобилей.

Дифференциал – это механизм, отвечающий за распределение момента вращения и угловых скоростей от главной передачи на колёса автомобиля (или на оси, если говорить про межосевой дифференциал). Зачем это нужно? Затем, чтобы дать возможность транспорту нормально поворачивать, не нарушая равномерного сцепления с дорогой каждого колеса.

Если попробовать развернуть на ходу любую повозку с жесткой осью, выяснится, что колесо, находящееся внутри радиуса поворота, пробуксовывает. Одновременно с этим другое колесо, которое находится на наружной дуге и должно двигаться быстрей, теряет сцепление с поверхностью. Другими словами, поворачивать вот так, с двумя колесами, насаженными на одну ось, очень сложно. Можно только посочувствовать лошадям, вынужденным таскать неповоротливые телеги…

Однако автомобиль – давно уже не телега, в том числе и потому, что во время поворота срабатывает дифференциал, который распределяет скорость вращения так, чтобы замедлить колесо внутри дуги поворота и ускорить второе, которое движется по внешней дуге. Всё это происходит без вмешательства водителя, только за счет механического распределения момента вращения.

Размещение дифференциала зависит от того, какой тип привода использован в автомобиле.

1. В переднеприводных автомобилях установлен передний дифференциал, который находится внутри коробки передач.
2. В заднеприводных моделях установлен в заднем мосту на ведущей оси.
3. В полноприводных автомобилях с постоянным полным приводом ставится межосевой дифференциал в раздаточной коробке (он распределяет усилия между передней и задней осью) и межколесные на каждую ось.
4. А вот подключаемый полный привод не требует межосевого распределителя, в таких автомобилях устанавливается межколесный дифференциал на каждую из осей.

Почему только на ведущую ось (внедорожников это тоже касается, у них обе оси ведущие)? Просто потому, что дифференциал предназначен для того, чтобы распределять момент вращения, идущий от двигателя, а значит, на ведущей оси.

История создания и назначение дифференциала

Конструкция дифференциала появилась практически одновременно с началом производства транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания. Разница была лишь в пару лет. Первые машины были настолько нестабильными на поворотах, что инженерам пришлось ломать голову над тем, как бы передать одинаковую тягу на ведущие колеса, но при этом сделать так, чтобы они могли вращаться с разными скоростями на виражах.

Хотя нельзя сказать, что сам механизм был разработан после появления автомобилей с ДВС. Дело в том, что для решения управляемости первых авто была позаимствована разработка, которая до того применялась на паровых повозках.

Сам механизм был разработан инженером из Франции – Онесифором Пеккёром в 1825-м году. Работу над проскальзывающим колесом в машине продолжил Фердинанд Порше. При сотрудничестве его компании вместе с ZF AG (Friedrichshafen) был разработан кулачковый дифференциал (1935 год).

Массовое применение LSD-дифференциалов началось, начиная с 1956 года. Технологией пользовались все автопроизводители, так как она открывала новые возможности для четырехколесного транспорта. За основу дифференциала был взят редуктор с планетарной передачей. Простой редуктор состоит из двух шестерен, которые имеют разное количество зубьев одинакового размера (для постоянного зацепления).

Когда вращается большая шестеренка, меньшая выполняет больше оборотов вокруг своей оси. Планетарная модификация обеспечивает не только передачу крутящего момента на приводную ось, но и преобразует его так, чтобы скорости ведущего и ведомого валов были разными. Помимо обычно шестеренчатой передачи в планетарных редукторах применяется несколько дополнительных элементов, которые взаимодействуют с тремя основными.

Дифференциал использует весь потенциал редукторов планетарного типа. Благодаря тому, что такой механизм имеет две степени свободы и позволяют менять передаточное число, такие механизмы оказались эффективными для обеспечения стабильности ведущих колес, вращающихся с разной скоростью.

Предназначение дифференциала автомобилей

• позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями;
• неразрывно передаёт крутящий момент от двигателя на ведущие колёса.

Основная проблема, появившаяся на заре автомобильной эры, была решена с помощью применения дифференциала, теперь повороты машине можно проходить более безопасно и без пробуксовки колес, а отсюда соответственно и без чрезмерной нагрузки на трансмиссию, на шины и на сами подшипники колес. Но зато появилось другое неудобство.

Простейший дифференциал имеет одну яркую «особенность», благодаря которой он категорически не подходит для сложных, экстремальных дорожных ситуаций. Когда у ведущих колес 100% сцепление с дорогой, то все будет идти хорошо и дифференциал будет исполнять свою функцию просто идеально, но стоит одному из колес попасть в ситуацию когда оно (шина) потеряет сцепление с дорогой, или попадет на другой тип грунта или на лед, то начнет вращаться именно то колесо, которое потеряло сцепление, а противоположенное стоящее на более цепком грунте просто останется неподвижным.

Не вдаваясь в сами нюансы работы механизма можно просто констатировать факт, что дифференциал не меняет свой крутящий момент, он просто перераспределяет мощность между колесами и такая мощность будет всегда больше на том именно колесе, которое вращается быстрее.

При пробуксовке колеса сопротивление его и крутящего момента будет минимальным, а значит чрезвычайно малым будет и крутящий момент передающийся с самого двигателя непосредственно на колесо, а значит и на противоположенном колесе этот крутящий момент будет ему соответствовать, то есть он будет минимальным. Особенно видны и очень заметны недостатки этого классического дифференциала на спортивных автомобилях с большой мощностью, а также и на полноприводных машинах, которые рассчитаны на езду по бездорожью.

В этой связи инженеры и автопроизводители большинства автокомпаний начали искать новое решение с этой проблемой. Появилось большое количество (различных видов устройств) дифференциалов.

Преимущества и недостатки

Основное преимущество дифференциала – это то, что он дал возможность выполнять повороты. Скорость движения каждого колеса на ведущей оси подстраивается под дорожную ситуацию совершенно автоматически, без участия водителя, так что безопасность и маневренность транспортного средства выросли в десятки раз после внедрения этого механизма. Сегодня дифференциал той или иной конструкции используется во всех видах автомобильного транспорта.

Еще одно преимущество – довольно высокая надежность узла. Планетарная передача выдерживает большие нагрузки, а особенности некоторых типов дифференциала еще дополнительно повышают его мощность и стойкость к износу.

Основным недостатком можно назвать необходимость использовать механизм блокировки, чтобы автомобиль мог двигаться и по льду, и по сложным дорогам. Ручная, автоматическая или электронная – любой тип блокировки должен применяться обязательно, а это означает, что появляется дополнительный механизм, который может выйти из строя. И, конечно, нельзя забывать о контроле за техническим состоянием узла.

Это еще один узел, в котором нужно менять масло, хоть и не часто, и отслеживать износ деталей. И, кстати, о необходимости этой процедуры многие автовладельцы забывают.

Устройство и принцип работы

С технической точки зрения дифференциал устроен достаточно просто, но при этом он способен выдерживать огромные нагрузки. Что внутри этого узла и как он работает?

По своему типу это планетарный редуктор со всеми необходимыми элементами.

1. Шестерня главной передачи – подает вращение от КПП на дифференциал.
2. Ведомая шестерня связана и с главной передачей, и с шестернями-сателлитами.
3. Сателлиты – закреплены в «чашке» ведомой шестерни, так что вращаются вместе с ней.
4. Шестерни полуосей – соединены с сателлитами и не контактируют с остальными элементами дифференциала.

Как это работает, детально показано на видео-ролике ниже.

Машина глохнет на ходу, а потом заводится

Причины, по которым глохнет на ходу бензиновый двигатель или дизель, весьма разнообразны. Это может происходить во время неизменного движения, при переключениях скорости (включается — выключается сцепление), при сбросе газа, когда отпускаем педаль, при работе задней передачи, при торможении. Есть свои причины для АКПП при включении передачи. Особенности имеет и дизель. Некоторые из них могут быть устранены на месте, но может потребоваться вызов специалиста или даже транспортировка в мастерскую.

Причина «находящаяся» вне двигателя и топливной системы – спустившие шины (мы нечасто устраиваем осмотр автомобиля во время стоянки). Выявить ее просто. Заводится машина легко, а потом, когда подключается сцепление, для трогания надо сильнее чем обычно давить педаль газа. Если потом внешний осмотр подтвердит диагноз, то подкачка шин решит проблему.

В остальных случаях надо выявить проблему. Это возможно при включении мотора, нажатии на газ. Хорошим диагностическим средством является сцепление. При его включении изменение нагрузки на мотор позволит проявить дефект.

Содержание

1. Причины, связанные с двигателем
2. Проблемы в системе топливоподачи
3. Проблемы в системе воздухоподачи
4. Проблемы в выхлопной системе
5. Проблемы в тормозной системе
6. Специфика АКПП

Причины, связанные с двигателем

Они концентрируются вокруг свечей зажигания. Почему они не дают искру? Свечи неработоспособны в двух случаях:

• когда засорены контакты;
• когда нарушена подача напряжения на них.

Как правило, на перебои в работе свечей зажигания указывает характерный звук (мотор «троит»), дергания двигателя на ходу. Мотор легко глохнет, когда отпускаешь педаль, включая сцепление. Осмотр свечей позволит точнее разобраться с причиной.

Грязные контакты – это либо некачественное топливо, либо наличие неисправностей, приводящих к забрызгиванию свечей маслом.

Систематическое использование некачественного бензина приводит к появлению на свечах налета красного цвета. Их надо заменить, как и используемые заправки.

Появление на свечах масла свидетельствует о серьезном износе деталей цилиндров двигателя. И, запустив двигатель, потом стоит обратиться в сервис для полноценной диагностики и последующего ремонта.

Если машина на ходу периодически глохнет, но заводится при чистых свечах, подозрение уже падает на их электроснабжение. Здесь могут быть:

1. плохой контакт на клеммах аккумулятора;
2. плохой контакт или пробои на высоковольтных проводах;
3. неисправности генератора или катушки зажигания.

Сравнительно легко можно разобраться с отсыревшими высоковольтными проводами или с контактами на аккумуляторной батарее.

Неработоспособность генератора, приводящая к разрядке аккумуляторной батареи, может быть обусловлена:

• обрывом ремня;
• неисправностью контактов или самого агрегата.

На ходу это легко диагностируется при включении соответствующего сигнализатора на панели приборов. Да потом и подсветка панели начинает меркнуть, а другие диагностические датчики «сходить с ума». Кроме того, мы знаем, что обрыв ремня приводит и к росту температуры в двигателе.

К неисправностям, обуславливающим нарушения в электропитании свечей, следует отнести и выход из строя катушки зажигания (здесь дополнительный признак – машина на ходу глохнет при нажатии на газ и плохо заводится).

На классических моделях ВАЗ была специфическая причина, связанная с замыканием датчика задней передачи. Однако, в силу конкретного устройства, он замыкал и при включении задней передачи, и при нажатии газа. Но, вообще же иных отличий задней передачи от других нет.

От причин, связанных с двигателем, перейдем к причинам, обусловленным устройством обслуживающими его системами топливо- и воздухоподачи и отвода отработанных газов.

Проблемы в системе топливоподачи

Легкоустанавливаемой причиной является отсутствие топлива – долгая езда при включении сигнала соответствующего датчика и нулевом запасе хода не позволят сомневаться.

Непосредственной причиной может стать и низкокачественное топливо, которое плохо «поджигается» свечами, или просто не соответствует требованиям по октановому числу. Это легко понять, если педаль газа при нажатии начинает «проваливаться». Машина легко глохнет, если включить сцепление. Можно обратить внимание на дымный выхлоп при включении двигателя. Как правило, проблема появляется через некоторое время после заправки, и становится очевидной по падению мощности работы мотора на ходу, а также при включении передачи. В тяжелых случаях плохое топливо лучше слить и промыть двигатель и топливную систему.

Другие причины того, что двигатель постоянно глохнет – это перебои в подаче топлива, которые могут быть связаны с загрязнениями (отметим, что дизель более чувствителен к этой причине):

1. топливного фильтра;
2. форсунок инжектора;
3. дроссельной заслонки;
4. перебоев в работе бензонасоса.

Последний также может быть «виноват» и в остановках двигателя при торможении. Чаще она проявляется при сбросе газа. Основной признак – падение мощности двигателя, «вялая», при нажатии, педаль газа. Он не очень динамично реагирует на «прибавление газа». Неаккуратно отпустив сцепление, можно остановить мотор.

Потом о загрязнениях можно также судить по тому, что машина глохнет (или нестабильна) на холостых оборотах и при торможении (когда снижается подача топлива). Но если работоспособность топливного фильтра может быть легко установлена визуально и легко устранена его заменой, то для диагностики остальных причин и их устранения потребуется вмешательство специалиста.

Еще одна причина, связанная с топливным насосом – закипание в нем бензина. Это может происходить в жаркую погоду во время медленного движения или стояния в «пробке». Машина глохнет на ходу, на холостых оборотах и если включить сцепление, но потом заводится. В этих случаях может помочь стоянка с выключенным мотором для остывания. При включении подогрева кабины на полную, увеличенном сбросе от двигателя можно пытаться продолжать движение.

Владельцы автомобилей ВАЗ летом решают эту проблему следующим образом: на бензонасос накидывается кусок плотного материала, смоченного водой. По мере высыхания его необходимо смачивать вновь.

Проблемы в системе воздухоподачи

В ней может засориться воздушный фильтр или выйти из строя регулятор холостого хода. Машина все время глохнет на холостых оборотах или при сбросе газа, когда отпускаем педаль. А если проблема в регуляторе, то и при торможении. Осмотр и замена воздушного фильтра, могут быть легко осуществлены своими силами. А вот диагностика и замена регулятора холостых оборотов потребует квалифицированного вмешательства.

Проблемы в выхлопной системе

Двигатель глохнет и при нарушениях в отводе газов, как правило, до начала движения. Машина заводится, но быстро начинает «захлебываться». При нажатии на газ мотор останавливается.

Затруднения в работе выхлопной системы могут быть обусловлены ее забитостью (например, в холодное время это может быть замерзшая вода в глушителе). Но самое неприятное – износ и выход из строя катализатора.

Для выявления этих причин и восстановления работоспособности машины, однозначно следует обратиться на станцию техобслуживания.

Проблемы в тормозной системе

При нажатии на тормоз, мы видим, что заглох двигатель. Причины этого в дефектах тормозной системы. В первую очередь в вакуумном усилителе. Это можно проверить, нажимая на тормоз. И при повторении ехать на сервис, выяснять конкретную причину.

Специфика АКПП

Почему глохнет на ходу машина, на которой установлена АКПП? Здесь проблемы с электроснабжением могут сказаться на включении соответствующей оборотам передачи или ее обратном переключении при торможении. Во время движения из-за этих проблем могут искажаться настройки и несоответствующим образом включаться сцепление.

Машина с АКПП может глохнуть и из-за проблем с гидродинамическим трансформатором передачи, что может проявляться и при разгоне, и при торможении.

причины, решение проблемы — автомобильный портал

Большинство водителей не знают, почему глохнет машина на ходу. Проблема довольно распространенная и очень раздражающая, учитывая, что заглохнуть авто может в любой момент, особенно если водитель уже въехал на дорогу с оживленным движением. Эта проблема в такой ситуации мешает как самому владельцу машины, так и участникам дорожного движения. Со стороны может показаться, что водитель просто не научился правильному вождению.

Если такая неисправность возникала всего несколько раз, а потом исчезала бесследно, все не так страшно. Но если двигатель имеет свойство постоянно глохнуть прямо во время движения, это уже серьезная проблема. Не стоит забывать, что такие резкие остановки несут опасность на дорогах, более неопытный водитель может просто не успеть остановиться, что приведет к аварии.

Основные причины

Двигатель глохнет:

1. В момент переключения передачи, а также на нейтральной скорости.
2. Во время нажатия на газ.
3. Когда сбрасываются обороты двигателя.

Стоит заметить, что у инжекторного и карбюраторного двигателя причины неполадок обычно различны. Также важен фактор, в какое время глохнет двигатель: на холодную или на горячую. Причины могут быть следующие:

1. Некачественный бензин. Сбой в работе мотора может произойти из-за заправки некачественного топлива. Любой знающий водитель будет обдумывать, когда и где была произведена последняя заправка. Бывают такие случаи, когда после заправки на другой станции или другой маркой топлива, машина начинает глохнуть во время движения
2. Неисправные свечи зажигания. Если во время движения вместе с резкой остановкой работы двигателя автомобиль производит резкие движения в виде рывков, заводится плохо, то причина в свечах.
3. Топливный фильтр. Еще одна причина неисправности — это загрязненный топливный фильтр. Со временем при пропускании топливной смеси фильтр забивается отходами. Если неисправность в нем, следует его сменить.
4. Почему машина глохнет на ходу — причина в неисправном топливном насосе. При этой неисправности топливо не может нормально поступать в агрегатную систему, в этом случае нужно просто заменить насос.
5. Аккумуляторная батарея должна содержаться в чистоте, клеммы нужно вовремя прочищать, так как не получая должного ухода они либо окисляются, либо засоряются.
6. Генератор — очень серьезная и важная деталь автомобиля. При его неисправной работе весь расход энергии ложится на аккумулятор, который без поддержки генератора может очень быстро разрядиться, и машина будет не просто глохнуть, а встанет где-нибудь посреди дороги до тех пор пока не получит зарядку.
7. Воздушный фильтр. При его загрязнении происходит сбой в своевременном обогащении топливной смеси. Очень часто владельцы машин забывают о своевременной смене фильтра, что ведет к неисправностям и поломкам.
8. Дополнительное оборудование. При большом количестве установленных дополнительных деталей, несущих комфорт владельцу, происходит потребление огромного количества энергии. Машина начинает глохнуть, потому что не получает достаточное количество заряда для нормальной работы.

В случае с заглохшим двигателем в самом начале работы, когда машина еще не разогрелась и мотор не горячий, могут быть такие неполадки:

1. Неисправна система подачи воздушно-топливной смеси.
2. Автоматический дроссель неисправен или неправильно сделана регулировка.
3. Неисправность термостата — в случае поломки этой детали мотор не сможет нормально разогреться и дать необходимый оборот.
4. Топливные форсунки сильно загрязнены.
5. Датчик охлаждающей жидкости сломан.

Причин поломки может быть очень много, правильно определить причину сможет специальная диагностика, которую проводят только в автосервисах. Лишь после этого следует начинать ремонт машины. Узнав, в чем неисправность, проще и быстрее отремонтировать автомобиль.

У машин с автоматической коробкой передач во время движения может загораться датчик АКПП, а потом машина глохнет.

В этом случае следует провести диагностику автоматической коробки передач. Ремонт такой неисправности следует доверить специалистам. Обычно в автосервисах сразу после диагностики, по желанию водителя, автомеханик разбирает и перебирает коробку и устраняет неполадки. Обычно в полной замене коробка не нуждается.

Инжекторные двигатели

Если автомобиль с инжекторным двигателем заглох во время движения, то может быть несколько проблем такого рода:

1. Система обогащения топливной смеси кислородом неисправна.
2. Сломан кислородный датчик.
3. Впускной коллектор работает со сбоями.
4. Топливные форсунки частично или полностью загрязнены.
5. Сломана система охлаждения агрегата.

Если сам владелец не уверен в причине поломки, нужна все та же диагностика, после которой уже проводится ремонт. Можно более подробно описать некоторые из причин, но не стоит забывать, что их может быть очень много, и все они разные — это зависит от марки автомобиля, страны-производителя, вида двигателя и т. д.

Если автомобиль инжекторный…

Заглох двигатель, что делать, если автомобиль инжекторный. У автомобиля с инжекторной системой впрыска топлива после проверки свечей следует проверять предохранители на предмет целостности, их необходимо возить с собой, хотя бы по одному под разное напряжение. В таких автомобилях за многое отвечает электроника и в неполадках часто бывает виновата именно она. Затем осмотрите все провода, клеммы, контакты и электронный блок управления. Возможно, его потребуется разобрать и протереть насухо. Не забудьте перед этим отсоединить клеммы от аккумулятора. Сами клеммы необходимо зачистить. Если оказала одна форсунка, то двигатель продолжает работать, а несколько форсунок одновременно отказать не могут.

Свечи зажигания

По статистике, причина большого количества случаев заглохшего двигателя именно в свечах зажигания: они просто не дают искру. Свечи могут быть загрязнены, на них образовался налет, либо возникла неисправность во время подачи напряжения непосредственно на свечу.

В любом случае, если поломка возникла из-за свечей, машина будет дергаться во время движения. К примеру, если на контактах свечи грязь, то проблема в низком качестве топливной смеси или неисправной работе систем подачи масла, либо на свечах обнаружены брызги масла, а это говорит о том, что произошла серьезная поломка в комплектующих цилиндрах мотора. Для точного определения нужно полное обследование двигателя в автомобильном сервисе.

Если затягивать с ремонтом, то можно получить массу проблем, так как заменять придется весь комплект поршней.

Если на свечах зажигания обнаружен красно-коричневый налет, то проблема в постоянном использовании некачественного бензина. Стоит заменить свечи на новые, сменить заправочную станцию с более качественным бензином. Но если и это не помогло, то нужно поискать неисправность электропроводки.

В случае с электроснабжением бывают следующие неисправности:

1. При установке нового аккумулятора клеммы плохо закрепляются.
2. Пробой высоковольтной проводки.
3. Неисправный генератор.

Высоковольтные провода в случае их неисправности заменяют полностью. Для хорошего контакта аккумулятора с клеммами нужно прочистить их наждачной бумагой. Если неисправность в генераторе, то она может быть в случае обрыва ремня ГРМ, а так же неисправности внутри самого агрегата. Поломки генератора обнаружить легче, так как на приборной панели есть специальный значок, который при любых отклонениях загорается.

Дополнительно

1. Неисправность тормозов. В этом случае обычно неисправна конструкция вакуумного усилителя. Проблема выявляется при резком торможении — в результате, глохнущий двигатель (т.е. медленно глохнет сам по себе). Обычно производится смена всего усилителя, либо его регулировки.
2. Выхлопная система. Выхлопная система может быть загрязнена, и машина после такого загрязнения просто не может «выплюнуть» весь скопившийся газ, и начинает «захлебываться». Нужно прочистить глушитель, если проблема не только в загрязнении, но и в поломке катализатора, выхлопная система подлежит полной замене.

Причина — низкое качество топлива? Часто проблема именно в топливе низкого качества, либо несоответствующего той марке машины, на которой ездит водитель.

Нужно тщательно отслеживать заправочные станции. Топливо имеет свойство загрязнять, способствовать быстрому износу многих жизненно-важных для автомобиля деталей.

При пользовании некачественными смесями происходит:

1. Быстрое загрязнение топливного фильтра.
2. Появляются неисправности в работе инжекторных форсунок.
3. Быстро загрязняются дроссельные заслонки.
4. Сбивается работа топливного насоса.

Самый главный показатель неисправности — это плавное снижение мощности мотора, вследствие чего автомобиль будет глохнуть даже при резком нажатии педали газа. Многие проблемы можно выявить самому, не тратя лишние денежные средства для оплаты услуг сервисного центра, но если при внешнем осмотре и последующем ремонте топливных систем проблема не устранена, придется проводить компьютерное диагностирование для более полного и глубокого выявления проблем.

Если на машине установлена автомат коробка и во время движения машина периодически глохнет, то неисправность обычно в электроснабжении.

Когда коробка переключает передачу, то компьютер получает оповещение о неисправности какой-то детали и принимает решение немедленно заглушить двигатель. Проблемы с таким типом автомобилей нужно решать как можно быстрее, в обязательном порядке ремонт должен производиться только специалистами. Личное вмешательство приведет к еще большей проблеме.

Дроссельная заслонка

Причина поломки — загрязнение дроссельной заслонки. Реакция автомобиля на педаль газа запоздалая, обороты неровные, двигатель глохнет, нужно промыть деталь. Необходимо:

1. Приобрести специальное средство в автомагазине.
2. Демонтировать заслонку.
3. Тщательно промыть.
4. Установить обратно.

Если такие действия не помогают, проблема связана с электроснабжением (см. ниже).

На автомобилях иностранного производства мог выйти из строя демпфер дроссельной заслонки. Тогда при сбрасывании газа мотор будет глохнуть. Деталь отвечает за возвращение заслонки в нормальное положение, устраняя провалы.

Для проверки демпфера нужно:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
2. Собственноручно открыть заслонку.
3. Резко отпустить.

Деталь должна вернуться почти до предела, приостановиться и до конца дойти не так быстро. Если замедления не наблюдается — демпфер неисправен. Нужно менять, ремонт невозможен.

Загрязнение дроссельной заслонки.

Рекомендации

Итак, автомобиль заглох во время движения, что делать дальше:

1. Используя инерцию движения, оттолкать машину с проезжей части, не важно, городская это дорога или трасса.
2. Включить аварийный сигнал.
3. Установить в обязательном порядке аварийный знак сзади машины: любителей скоростной езды хватает везде, не стоит создавать аварийную ситуацию.
4. Поставить машину на ручной тормоз.

Варианта развития дальнейших событий 2:

1. Заняться ремонтом самому.
2. Найти способ транспортировать автомобиль в сервис.

Для того чтобы не случалось таких неприятных и неожиданных моментов, когда машина заглохла на ходу, нужно следовать простым правилам:

1. Как можно чаще проводить диагностику автомобиля в сервисном центре.
2. Проводить профилактику и осмотр машины своими силами.
3. Отслеживать состояние деталей и вовремя заменять их, для того чтобы машина не ломалась в неожиданных местах.

Всегда нужно иметь при себе инструмент для устранения незначительных поломок, а также канистру бензина во избежание остановки из-за его отсутствия.

Автомобиль, который глохнет на ходу, может создать опасную ситуацию независимо от того, где это происходит. Если вы находитесь в движении, даже на маленькой скорости и ваш автомобиль внезапно заглохнет, то вполне возможно, что кто-то, не успев вовремя затормозить, врежется вам в задний бампер.

А если машина глохнет на оживленной трассе, то существует большая вероятность попасть в очень серьезную аварию. Если ваша машина заглохла на ходу, и не заводится, возможные причины могут быть весьма разнообразными. В этой статье мы разберем 6 самых распространенных причин такого поведения автомобиля на дороге, а также о методах решения данной проблемы.

Выхлопная система и вентиляция картера

Когда-то молодежь развлекалась тем, что затыкала выхлопную трубу машины, чей владелец ей чем-то не угодил. Сегодня этим не занимаются, но кто знает?! Поэтому, если авто стояло на улице и вчера нормально работало, а сегодня не заводится, стоит взглянуть на выхлопную трубу. Если же машина завелась, но потом начинает «захлебываться», причем с каждым днем все больше, дело может быть в забитом глушителе или (что бывает чаще) катализаторе, если он есть. Зимой система может быть забита замерзшей водой – льдом.

Что касается вентиляции картера, то здесь «виновник» — загрязненный маслоуловитель, из-за которого движок начинает «задыхаться» картерными газами и глохнуть. Проблема решается промывкой вентиляционного фильтра.

Первая причина – Неисправность генератора

Неисправность генератора является одной из самых распространенных причин того, что автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На практике же все немного по-другому, если батарея заряжена, ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с неисправным генератором.

А все дело в том, что в этот момент питание автомобиля осуществляется не от генератора, а аккумулятора. Но это в конечном итоге приведет к тому, что машина заглохнет в самый неподходящий момент и уже не заведется в связи с низким зарядом батареи.

Проверить уровень заряда батареи очень просто с помощью вольтметра. Проверка должна проводиться на заглушенном моторе и выключенными фарами. Откройте капот, и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Для этого положительный зажим вольтметра должен быть подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи, отрицательный зажим – к отрицательной клемме.

Помните, что полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны показывать заряд 12,66 вольт.

Регулятор холостого хода

Его неисправность определяется при отпускании педали акселератора: двигатель сразу заглохнет, но потом заводится. На ходу это будет происходить при переключении передач, когда рычаг МКПП находится в нейтральном положении, а мотор доли секунды должен работать в режиме холостого хода. Для проверки нужно открутить регулятор и включить зажигание: шток должен выдвигаться. Если этого не происходит, проверьте подачу на него напряжения.

Вторая причина – Топливный насос

К сожалению, не существует никакого предупреждения, что ваш топливный насос скоро выйдет из строя. Первый раз вы заметите какие-либо неполадки только после того, как машина заглохнет. И при данной неисправности повторно машину уже не завести.

Исправность топливного насоса можно определить по характерному легкому жужжанию во время запуска двигателя. Если вы не слышите никакого шума из топливного бака, когда пытаетесь завести свой автомобиль, вполне вероятно, что именно насос у вас вышел из строя. Поскольку при данной неполадке машина не поедет, то все что вам остается – это буксировать машину в автосервис.

Третья причина – В топливо попало слишком большое количество влаги

Если в бензине содержится слишком много влаги, то данная смесь, попадая в камеру сгорания, не сгорает должным образом, нарушая правильную работу двигателя. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.

Есть два способа решить эту проблему:

• Первый – слить бензин с топливного бака. После чего залить в него свежее топливо.
• Второй – продолжать движение с плохим топливом, пока автомобиль не использует все горючее. Что, конечно же, не рекомендуется по понятным причинам. В следующий раз заправиться на другой АЗС.

Пятая причина – Низкое давление топлива

Если ваш автомобиль глохнет во время спусков или подъемов при езде по холмистой местности, возможно проблема заключается в низком давлении топлива. При данной неполадке ваша машина будет работать не надежно.

Как правило, автомобиль может без труда заводиться и ездить по ровной дороге, однако при подъеме в гору, вероятно, заглохнет в связи с низким давлением топлива. К счастью это одна из самых простых проблем, для исправления попробуйте добавить немного средства для очистки инжектора в топливный бак.

Шестая причина – Проблемы с крышкой распределителя зажигания

Крышка трамблера играет важную роль в работе вашего двигателя. Крышка необходима для защиты распределителя и его внутреннего ротора. Из крышки трамблера подается напряжение на свечи зажигания.

Если с крышкой что-то не так, двигатель может глохнуть или троить. Определить неполадки можно также по следующим признакам:

• Наличие пробоев в крышке;
• Плохое состояние корпуса, а именно наличие трещин;
• Износ или коррозия на контактах;
• Конденсат в самом корпусе.

Если причина в контактах или трещинах, то иногда достаточно просто зачистить контакты и обработать крышку герметикам, конечно, это полностью не решит проблему, но как временная мера вполне подойдет. Так как данная проблема вернется снова и, как правило, в самый не подходящий момент.

Неисправный карбюратор

Перед тем, как начинать искать причину в этом устройстве, стоит проверить работу системы зажигания: если она исправна, убедитесь в наличии подачи топлива (см. выше). Только тогда стоит снимать крышку карбюратора. Причин отказа много, сначала посмотрите наличие бензина в поплавковой камере, исправность игольчатого клапана, потом можно проверить засоренность жиклеров, работу ускорительного насоса. Все это делать желательно не в «полевых условиях», чтобы не занести грязь в устройство.

Нельзя чистить жиклеры карбюратора металлическими предметами: это может увеличить их диаметр, что приведет к неправильной работе карбюратора.

Еще несколько возможных причин, из-за которых машина может заглохнуть на ходу

Помните, что автомобиль состоит из множества взаимосвязанных механизмов и узлов, и заглохнуть на ходу машина может не только из-за неполадок в двигателе, но и других систем автомобиля.

Вот список не менее распространенных неисправностей, которые могут приводить к остановке двигателя:

• Перегрев двигателя;
• Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик положения коленчатого вала;
• Сгорел предохранитель;
• Вытекло масло или антифриз;
• Неполадки с дроссельной заслонкой;
• Засорение свечей зажигания;
• Забился топливный или воздушный фильтр;

И даже это не весь список неполадок. Если машина заглохла на ходу, и не заводится, возможная причина может быть в том, что у вас попросту закончился бензин. Да, можно попасть и в такую ситуацию, если вовремя не заправиться.

Обрыв ремня ГРМ

Определить эту неисправность можно, если снять специальный кожух (в некоторых автомобилях достаточно его немного отогнуть). Замена ремня для опытного автовладельца занимает немного (20-30 минут) времени. Однако дело хуже, если в момент остановки двигателя послышался удар с его стороны. Это говорит о «встрече» клапанов и днищ поршней, когда последние не имеют особых проточек, предотвращающих столкновение. Стоит заранее выяснить, действительно ли у вас авто с такими поршнями: если это так, состоянию ремня уделяйте особое внимание, иначе грозит капитальный ремонт.

Что это значит, когда ваша машина глохнет?

1. Автомобильные рейтинги
2. Путеводители по покупкам автомобилей
3. Что это значит, когда ваша машина глохнет?

Дастин Хоули | 12 февраля 2021 г.

Всякий раз, когда происходит несчастный случай, заглохший автомобильный двигатель может быстро превратиться в стресс. Это может быть еще более неприятно, если двигатель глохнет во время вождения, потому что это не только серьезная угроза безопасности, но и может привести к тому, что вы окажетесь на обочине дороги.

Если ваш двигатель глохнет, вам необходимо решить эту проблему как можно скорее. Первым шагом является знание и понимание причин заглохшего двигателя.

Существует несколько причин, по которым двигатель может заглохнуть, и в этом руководстве подробно описаны некоторые из наиболее распространенных причин.

Хотите действовать?

Хотите действовать?

Интернет-магазин автомобилей для продажи

Хотите нырнуть глубже?

Хотите нырнуть глубже?

Сравните автомобили онлайн

ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

Найдите местные поощрения и скидки на новые автомобили

Благодарю вас

Теперь вы подписаны на информационный бюллетень J. D. Power Cars.

Обзор новых автомобилей

Ford F-Series Super Duty 2023 года выпуска

Грузовики F-Series Super Duty получили то, что им было нужно для модели 2023 года. Ford анонсировал более мощную линейку тяжелых грузовиков с множеством доступных новых технологий, отличными стандартными функциями безопасности и уникальными улучшениями, чтобы сделать грузовики более подходящими для конкретных отраслей.

Читать обзор полностью
Honda Pilot четвертого поколения 2023 года вот-вот поступит в продажу, и Honda существенно модернизирует его по сравнению с популярной моделью третьего поколения, которую он заменяет. Honda предложит обновленный Pilot 2023 года в комплектациях Sport, EX-L, TrailSport, Touring и Elite в декабре 2022 года.0011

Читать полный обзор

2023 Ram 2500 Heavy Duty Rebel Preview

Ram использовал Ярмарку штата Техас 2022 года, чтобы продемонстрировать свой новый 2500 Heavy Duty Rebel, мощный внедорожный грузовик, который сохранил свои возможности рабочего грузовика. Он предлагает хардкорные обновления для бездорожья, такие как задний дифференциал с электронной блокировкой и задний дифференциал повышенного трения.

Читать весь обзор

Читать все статьи

Причины остановки автомобиля » Изучите советы по вождению

Заглохание — один из самых неприятных аспектов обучения вождению автомобиля с механической коробкой передач. Срыв может произойти по разным причинам, и для некоторых водителей-учеников это может показаться непреодолимым осложнением. Здесь мы рассмотрим наиболее распространенные причины остановки автомобиля, а также несколько советов о том, как лучше всего избежать остановки. Наиболее распространенные причины остановки автомобиля следующие:

1. Остановка без нажатия на сцепление
2. Трогание с места на неправильной передаче
3. Слишком быстрое поднятие сцепления при трогании с места
4. Переключение на слишком высокую передачу
5. Недостаточно газа при трогании с места
6. Трогание с места на подъеме (старт в гору)

Остановка без нажатия на сцепление

Первая наиболее распространенная причина остановки автомобиля связана с остановкой водителем без нажатия на сцепление. Это происходит из-за того, что водитель либо полностью забывает выжать сцепление перед остановкой автомобиля, либо выжимает сцепление слишком поздно.

Если вы время от времени забываете выжимать сцепление перед остановкой, не волнуйтесь, чем больше вы будете практиковаться, тем легче будет это делать, и в конечном итоге вы будете выжимать сцепление, даже не задумываясь об этом. Если вы обнаружите, что выжимаете сцепление слишком поздно, попробуйте представить себе две длины автомобиля от того места, где вы хотите остановиться, и выжмите сцепление там.

Трогание с места на неправильной передаче

Второй наиболее распространенной причиной остановки автомобиля является попытка водителя тронуться с места на слишком высокой передаче. Если вы едете вниз по склону, можно трогаться на 2-й передаче, но в любое другое время вам следует трогаться на 1-й передаче. Трогание с места на неправильной передаче часто происходит потому, что водитель думает, что он на 1-й передаче, но на самом деле на 3-й. 1-я передача расположена очень близко к 3-й, и их легко перепутать.

Хорошим методом предотвращения неправильного выбора передач является использование метода пальминга. Метод пальминга для переключения передач — это техника, специально используемая для того, чтобы помочь водителям выбрать правильную передачу.

Слишком быстрое выжимание сцепления при трогании с места

Слишком быстрое выжимание сцепления при трогании с места является очень распространенной причиной остановки автомобиля и раздражает многих водителей. Это часто происходит просто из-за отсутствия опыта управления сцеплением или когда водитель трогается с места на оживленном перекрестке и хочет двигаться быстро.

Если вы часто глохнете из-за слишком быстрого включения сцепления, полезно иметь базовые знания о том, что на самом деле представляет собой сцепление и что оно делает. Для этого прочитайте учебник по обучению автомобильному сцеплению для начинающих.

После того, как вы поймете основы работы сцепления автомобиля, вы сможете перейти к пониманию точки зацепления сцепления — посмотрите, что такое точка зацепления сцепления. Всегда нужно медленно поднимать педаль сцепления через точку прикуса. Вы можете быстро поднять сцепление, пока не дойдете до точки зацепа и после точки зацепа, но делать это нужно медленно, как только машина начнет трогаться с места. Удерживайте точку прикуса в течение примерно 2 секунд, чтобы позволить автомобилю начать движение — посмотрите, как найти точку прикуса сцепления, чтобы помочь с этим. После этого можно полностью поднять сцепление.

Для лучшего контроля сцепления всегда ставьте пятку левой ноги на пол, а чтобы лучше «чувствовать» педаль, носите туфли на плоской подошве с тонкой подошвой.

Переключение на слишком высокую передачу

Самый распространенный пример переключения на слишком высокую передачу — сразу после того, как водитель трогается с места, а затем с 1-й передачи он случайно выбирает 4-ю передачу и автомобиль глохнет.

Перед уроками вождения, если у вас есть машина друга или семьи, которой вы можете воспользоваться, будет полезно попрактиковаться в переключении передач. Вам не нужно запускать двигатель, просто выжмите сцепление и потренируйтесь переключаться с 1-й на 5-ю, с 5-й обратно на 1-ю, а затем потренируйтесь переключать блокировку передач.

После того, как вы научитесь переключать передачи, глядя на них, продолжайте практиковаться, но не глядя на рычаг переключения передач. Попрактикуйтесь в использовании метода пальминга, и тогда вы точно будете знать, где находятся все шестерни, а также сможете быть уверены в правильности выбора передач.

Недостаточно газа при трогании с места

Это особенно важно для автомобилей с бензиновым двигателем, поскольку двигатель не дает достаточно газа (ускорителя) при трогании с места. Если вы учитесь на дизельной машине, тронуться с места довольно легко даже без газа. Но на бензине, если вы не снабдите двигатель газом, вы, скорее всего, заглохнете. Это часто становится очевидным из-за того, что у новых водителей в качестве первого автомобиля часто используется старый автомобиль с бензиновым двигателем.

что это и когда нужна :: Autonews

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Autonews

Телеканал

Pro

Инвестиции

Мероприятия

+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Газета

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

Библиотека

Подкасты

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

adv. rbc.ru

Фото: Shutterstock

adv.rbc.ru

Читайте также

Загрязняющие фракции могут закупоривать масляные каналы, ограничивать поток жидкости и приводить к поломкам двигателя.

Проблем можно избежать, используя качественные современные моторные масла. Но иногда необходима дополнительная очистка. И промывки — один из таких вариантов. Разбираемся, что это такое, какими бывают и когда лучше не делать промывку двигателя.

adv.rbc.ru

• Что это
• Когда нужна
• Когда не нужна
• Типы промывок
• Как выбрать

Что такое промывка двигателя

Промывка двигателя — это профилактическая процедура по очистке двигателя внутреннего сгорания от отложений, шлама и других загрязнений. Для это используют специальные присадки или масла. Они помогают расщеплять продукты неполного сгорания топлива, износа трущихся механизмов и другие твердые отложения в контуре.

Несмотря на разнообразие ассортимента — «пятиминутки» или долгие промывки — работают такие «коктейли» примерно одинаково. Состав заливают в масляную горловину и дают поработать двигателю на холостых. За это время жидкость циркулирует по системе и вымывает загрязнения.

Целесообразность промывки, как правило, обосновывают так:

• Если масляные каналы забиты, то мотору будет сложно работать в полную силу. Промывка помогает предотвратить засоры и другие последующие проблемы.
• Новое масло остается чистым дольше. Это актуально в случае, если масло меняли с увеличенными интервалами. Промывка поможет избежать перемешивания остатков старой смазки с новым.
• Накопление отложений и других частиц напрямую влияет на работу деталей ДВС, а процедура промывки позволяет восстановить масляную пленку на трущихся парах.
• Прочистка контура обеспечит свободную циркуляцию нового масла в двигателе, что отразится на производительности мотора.

«В некоторых случаях применение промывок обосновано и может продлить срок службы двигателя.  В двигателях с большим пробегом повышенное образование шлама и лака обусловлено общим износом цилиндро-поршневой группы, сальников клапанов и слишком большим интервалом между заменой масла», — говорит Максим Тарасов, руководитель отдела развития корпоративных клиентов проекта Uremont.com.

Промывки заливают в масляную горловину и дают поработать двигателю на холостых
(Фото: Shutterstock)

Все эти факторы приводят к ускоренному загрязнению двигателя, старению масла и уменьшают срок до капремонта. А вот сильно изношенный двигатель промывка не спасет, поэтому использование промывок нужно рассматривать индивидуально и лучше согласовывать с мастером, предупреждает эксперт.

Когда нужно промывать двигатель

Современные моторные масла благодаря присадкам способны очищать двигатель. Однако со временем их эффективность снижается. Вкупе с большим пробегом, нерегулярной заменой масла или использованием смазывающих продуктов сомнительного качества, количество загрязнений растет. Избавиться от них и помогает промывка.

• Несвоевременная замена масла является основной причиной образования отложений и шлама. Но даже при соблюдении всех сроков очистить полностью систему невозможно. Остаток может составлять от 8% до 20%.
• Если вы приобрели подержанный автомобиль, то невозможно узнать, как часто и какое масло заливал прежний владелец.
• При кардинальной смене основы масла, например, с минеральной на синтетику. Касается и ситуаций, когда в двигатель понемногу доливали вроде бы аналогичное, но другое масло — подешевле или разных производителей. Каждая смесь отличается составом и лучше их не смешивать.
• После долгого простоя автомобиля или продолжительной езды под «нагрузкой» в сложных условиях.
• Промывку двигателя могут посоветовать при попадании в систему антифриза, некачественного топлива, после раскоксовки или капремонта.

Когда не нужна промывка двигателя

Иногда скопившиеся отложения в системе — это единственное, что защищает изношенные или треснувшие уплотнители от протечек масла. В таких случаях, по совету эксперта, лучше уменьшить интервал замены масла и использовать смазку с высокими моющими свойствами. Кроме того, делать промывку не стоит:

• При покупке нового автомобиля, а также при наличии прямого запрета от производителя. Например, в одном из официальных бюллетеней компания General Motors заявила, что не одобряет и не рекомендует промывку своих бензиновых двигателей от 2020 модельного года из-за возможного повреждения его компонентов. Аналогичные предписания можно найти и у других производителей.
• Если вы единственный владелец авто, который добросовестно менял масло в срок, то промывка двигателя не нужна.
• В случае сильной степени загрязнения двигателя. В этом случае есть риск повреждения.

Сильно изношенный двигатель промывка не спасет
(Фото: Shutterstock)

Типы промывок

Существует несколько типов промывок, которые отличаются по действующему веществу и тому, как проводят процедуру. Как правило, ее выполняют перед заменой масла, после раскоксовки или капремонта.

«Пятиминутки»

Продаются в небольших пузырьках. По своему составу это довольно агрессивная «химия». Для моментального эффекта в них добавляют сольвенты и различные растворители. Промывка «пятиминуткой» проводится на холостом ходу без слива основного масла. После отработку удаляют из системы, меняют фильтр и заливают свежую смазку.

👉 Замена масла в двигателе: когда и как часто, нюансы и прочее

Промывочное масло

Более щадящий способ, для которого используют минеральные масла с большим числом моющих и нейтрализующих присадок. Такие составы продаются в канистрах по 5 или 6 литров, то есть они рассчитаны на весь объем. Ими полностью заменяют старое масло и дают двигателю поработать на холостых. Затем производят замену на основную смазывающую жидкость.

Длинная промывка

Такие жидкости по своему составу схожи с пятиминутками, но с той разницей, что для их работы требуется не несколько минут, а определенный пробег. Обычно это около 100 км, на протяжении которых желательно не лихачить и избегать экстремальных условий. Затем отработку вместе с моющим составом сливают и заливают новое масло.

Промывка маслом

В этом случае используют тот же тип масла, на котором потом собираются ездить. Автовладелец просто меняет масло на новое и ездит на нем 1000-2000 км. После этого проводит еще одну замену. Такой способ один из самых безопасных, но и моющий эффект, по сравнению с аналогами, будет меньше.

Как выбрать промывку

По своей эффективности наиболее оптимальным является использование так называемых «пятиминуток», считает эксперт Тарасов. Но можно использовать составы, заливаемые за несколько сотен километров до замены масла или непосредственно перед. Выбирая промывку стоит обратить внимание на следующие нюансы:

• Тип двигателя. Средство подбирают не только с учетом типа двигателя (бензиновый или дизельный), но и его особенностей, например, турбированный или форсированный мотор. Кроме того, существует отдельная линейка промывок для мотоциклов, грузового и водного транспорта.
• Агрессивность состава. Если нет уверенности, что нужна сильная промывка, то лучше сделать выбор в пользу щадящих составов. Особенно это актуально для двигателей с большим пробегом и с «темной» историей эксплуатации. На некоторых составах производитель может указывать, что промывка безопасна для резиновых уплотнителей.
• Производитель. Покупать подобную «химию» лучше у проверенных брендов и, конечно, в крупных магазинах. В противном случае, есть риск нарваться на подделку.

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Промывки масляной системы

Масляная система любого автомобиля со временем загрязняется. Это как сковорода, на которой каждый день жарят картошку. На синтетическом масле загрязнения меньше, на минеральном больше, но загрязнения накапливаются. Посмотрите на сковороду после полгода-года использования! Она будет мало напоминать новое изделие. Собственно дно будет относительно чистым, а вот все остальное окажется в нагаре. Так и с двигателем. Трущиеся детали сохраняют чистоту, а все остальное в грязи.

Двигателю, эксплуатируемому в европейских условиях, с соблюдением правил эксплуатации и регулярным ТО, для чистоты достаточно моющих свойств самого моторного масла, а вот в России все сложнее. Наши условия не назовешь тепличными, тут и качество дорог, и климат, и бензин, и менталитет российского потребителя. Если купил иномарку, обслуживаешься у дилера, то что может случиться с машиной? А ведь случается! Нагарообразование в двигателе скорее правило, нежели исключение. Ситуацию усугубляют рекомендованные удлиненные интервалы замены и конструкция современных двигателей. Про конструкцию давайте поподробнее: любой производитель старается сделать автомобиль как можно мощнее из соображений конкуренции, но при этом обязан соблюдать жесткие экологические нормативы. Именно поэтому современные двигатели крайне горячие, то есть масло в них работает на пределе своих температурных возможностей. Раньше, такими моторами считались только двигатели BMW, а сейчас практически все, включая двигатели бюджетных авто, таких как Solaris и Rio. Дополнительно «варят» масло различные экологические системы, например EGR. Благодаря этому клапану, к топливной смеси добавляется часть отработанных газов, что снижает температуру в камере сгорания и уменьшает количество окислов азота в выхлопе. Но за экологию приходится расплачиваться повышенным нагарообразованием и быстрым старением масла. Нагары, со временем, нарушают подвижность деталей, особенно колец и двигатель начинает расходовать масло. Чем больше расход, тем больше нагара и так по кругу. Неисправный двигатель меняют на контрактный, как сейчас принято, или ремонтируют, что дольше и дороже. Потратившись на двигатель, автовладелец начинает думать о том, чтобы ситуация не повторилась, а ведь её можно было бы и вовсе избежать.

Итак, мы пришли к необходимости мыть двигатель перед заменой масла, положительные стороны этой операции очевидны, а отрицательные? Бытует мнение, что мыть двигатель вредно. Тут, якобы, и повышенный износ из-за разжижения масла, и «растворение» сальников агрессивными промывками и ещё какие-то эмоциональные, но не мотивированные аргументы. Попробуем разобраться, вредны ли масляные промывки? Моторное масло, со временем, расходует моющие присадки, теряет вязкость и щелочность, само окисляется, оттуда и загрязнения. Что представляет собой промывочная присадка? Основа промывки – специальное нафтеновое масло с улучшенными моющими свойствами, растворитель и пакет присадок, близкородственный пакету, используемому в моторном масле. Пакет включает в себя концентрированные моющие присадки, антизадирные компоненты и вещества, ухаживающие за сальниками и прокладками. То есть все то, что уже есть в моторном масле и «формула» не нарушается. Антизадирные присадки защищают двигатель от износа в процессе промывки, компенсируя разжижение, которое нужно для лучшей циркуляции во время процесса. Моющие присадки размягчают, мягко и послойно снимают загрязнения, не вызывая отрыва крупных фрагментов и последующего «тромбоза» системы смазки, диспергирующие компоненты дробят загрязнения и поддерживают отмытое в виде взвеси. Компоненты, ухаживающие за сальниками, строго дозированно размягчают задубевшую резину и вызывают её набухание в пределах 5% объема, что на самом деле не портит, а наоборот, восстанавливает состояние сальников. Понятно, что описанная формула промывки, относится только к продукции крупных автохимических концернов с многолетней историей, а вот мелкие и малоизвестные производители не обеспечивают настоящего качества продукции. Качественная промывка не может быть дешевой, экономия на компонентах и исследованиях может оказаться экономией на безопасности. Так что, слухи о вредности всех масляных промывок сильно преувеличены. В последнее время, даже крупные автопроизводители, например Toyota, рекомендуют промывать двигатели, а крупные автодилеры в России уже включили промывку масляной системы в список сервисных работ.

Компания Liqui Moly более 50 лет выпускает специализированные составы для безопасной промывки масляной системы. Продукция продается не только в Германии, но и в более чем 120 странах мира, причем формулы адаптируются под особенности региональной эксплуатации. Например, промывки для российского рынка обладают усиленными моющими свойствами, относительно германского продукта. Но безопасность применения – основное требование при разработке автохимии Liqui Moly.

В бензиновом двигателе существуют два типа загрязнений масляной системы.

Самый распространенный тип загрязнений в России – шламы. Масляный шлам часто называют «черным осадком». Шлам образуется на сравнительно слабо нагретых деталях двигателя, таких как: поддон, сетка маслоприёмника, детали клапанного механизма, крышка клапанного механизма. Шлам выглядит как черная мазь, более\менее равномерно покрывающая детали толстым слоем. Обнаружить шлам в двигателе довольно просто. Достаточно снять пробку маслозаливной горловины и не постесняться залезть в горловину пальцем. Если на пальце окажется черный вазелин, то в двигателе имеется шлам.

Причины образования шлама:

• Превышение рекомендованного интервала замены.
• Использование заведомо низкосортных масел
• Систематический перегрев двигателя.
• Попадание воды (антифриза) в масло
• Использование низкосортного, смолистого топлива с высоким содержанием ароматических углеводородов типа бензола.

Масляный шлам не образуется мгновенно, для этого нужно определенное время, на промывку от шлама также требуется время, поэтому промывки -«пятиминутки» здесь не помогут. Шлам обладает приличным объемом, важный момент при его отмывании, мягкое, послойное растворение, для того, чтобы исключить отрыв крупных кусков загрязнения и их попадание в каналы масляной системы. Этот важный момент безопасности присущ всей гамме промывок ЛМ и именно в том основное отличие ЛМ от более дешёвых американских аналогов.
Специально для растворения масляного шлама создана промывка Oil Schlamm Spulung, артикул 1990 – долговременная промывка двигателя. Эта промывка создана не на основе легко испаряющихся растворителей, а на стойкой нелетучей масляной основе с усиленным пакетом моющих присадок. Эта промывка минимально разжижает масло и содержит дополнительно мощные антизадирные компоненты, призванные защищать двигатель в процессе промывки. Oil Schlamm Spulung заливается в старое масло, приблизительно за 200 км до его плановой замены. При эксплуатации автомобиля с этой присадкой в масляной системе необходимо соблюдать ограничения по режиму эксплуатации. Это связано все же с некоторым разжижающим действием присадки. Необходимо снизить нагрузку на двигатель, то есть не допускать тяжелых режимов типа буксировки прицепа. Следует избегать езды «внатяг», движения на низких оборотах на повышенных передачах. Время, за которое необходимо проехать 200 км желательно не растягивать. Предупреждение об ограничениях при использовании присадки озвучено на этикетке продукта.

Oil Schlamm Spulung является единственной присадкой, способной восстановить работу загрязненных гидравлических систем двигателя: гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей, систем регулирования фаз газораспределения VVTi, VANOS, VTEC и т. п.

Показания к применению Oil Schlamm Spulung:

• Видимые шламы и мази в двигателе
• Низкое давление масла
• Стук гидрокомпенсаторов
• Использование низкосортных топлива и масла
• Попадание воды или антифриза в масло
• Перегревы двигателя
• Проблемы с гидравлическими системами двигателя (гидронатяжители, системы регулирования фаз газораспределения VVTi, VANOS, VTEC и т.п.)

Второй тип загрязнений – лаки.

Лаки являются высокотемпературными отложениями, то есть образуются на хорошо прогретых деталях двигателя, таких как поршни, штоки клапанов и т.п. Лаки способны образовываться довольно быстро и нарушают подвижность деталей, что способно привести к повреждениям двигателя. Причины образования лаковых отложений:

• Постоянный перегрев двигателя.
• Использование масел более низких классов качества, чем предписанные для данного двигателя.
• Использование смолистого топлива
• Длительный простой двигателя без надлежащей консервации (несколько месяцев или лет).

«Пятиминутные» промывки – условное название для всех быстрых промывок, работающих от 3 до 20 минут. Такие промывки существуют у ЛМ в большом ассортименте, обладают они одинаковыми функциями, но с различной эффективностью. Здесь вполне можно ориентироваться на стоимость, чем дороже, тем эффективнее. Использование «пятиминутки» очень простое, причем как в условиях сервиса, так и в гараже. Промывка заливается в старое масло, двигатель заводят и оставляют работать на холостом ходу на время, обозначенное на этикетке препарата. Изменять это время по собственному желанию нельзя. Если дать работать меньше – получим недостаточную эффективность работы. Больше – летучие компоненты присадки испаряться и всё отмытое может осесть обратно, на уже очищенные детали. «Пятиминутные» промывки рассчитаны на работу, прежде всего по лаковым отложениям, нарушающим подвижность деталей двигателя. Они обладают способностью размягчать и мягко, послойно растворять загрязнения, восстанавливать компрессию и подвижность клапанов. Работа таких промывок состоит из двух этапов: первый – размягчение и слив из двигателя со старым маслом основной части загрязнений. Далее, заливается свежее масло и процесс отмывки деталей продолжается уже свежим маслом, благо основные загрязнения уже отмыты, а их остатки находятся в размягченном состоянии.

«Пятиминутки» ЛМ состоят из нескольких компонентов: комплекс растворителей на нефтяной основе, моющий и диспергирующий пакет присадок и обязательно антизадирные компоненты. «Пятиминутки» довольно сильно разжижают масло, поэтому антизадирные компоненты просто необходимы для дополнительной защиты двигателя в процессе. Наличие противозадирных присадок – важное преимущество ЛМ, так как другие производители «не заморачиваются» вопросами безопасности, не добавляют антизадирные компоненты, да и моющие добавляют не всегда, полагаясь только на растворители.

Среди автомобилистов со стажем существует мнение, что промывки масляной системы способны повреждать сальники и вызывать течь масла из двигателя. Это совершенно неверно, промывки ЛМ содержат вещества, вызывающие строго нормированное, в пределах 5% набухание (обновление) резины. То есть промывки работают как специализированная присадка – «стоп течь». Использование промывок способствует герметизации масляной системы двигателя, обновлению сальников и маслосъемных колпачков. Способствуют снижению расхода масла и уменьшает дымление на режиме прогрева.

Общие преимущества промывок масляной системы ЛМ.

• Единственные на рынке, содержащие защитные присадки
• Восстанавливают характеристики двигателя
• Экологичны, снижают количество вредных веществ в выхлопных газах
• Позволяют утилизировать меньшее количество нефтепродуктов при маслозамене
• Полная линейка для решения любых проблем с масляной системой
• Абсолютная безопасность использования
• Есть пользовательская и профессиональная линейки
• Восстанавливают сальники в процессе промывки
• Внятные инструкции по использованию

Промывка «промывочным» маслом. Эта технология родилась еще в СССР и разработана для очистки объемных дизелей тепловозов. Без каких-либо изменений её скопировали для легковых моторов без учета каких-либо особенностей. Такие промывки состоят из жиденького базового масла с гомеопатическим количеством моющих присадок. Ни о каких антизадирных компонентах речи не идет. Годится ли эта технология для современных двигателей? Однозначно нет. Слишком высок уровень форсировки нынешних моторов и слишком много жидкой минеральной субстанции остается в двигателе после промывки. В случае «пятиминутных» промывок основной компонент испариться за полчаса работы двигателя, а минеральное «промывочное» масло – нет, останется в моторе и ухудшит дорогую и качественную «синтетику», которая заливается в ваш мотор. Так что выбор в пользу промывочных присадок очевиден.

Какие выгоды получает автовладельцы от использования промывок? Прежде всего, двигатель сохраняет свои заводские характеристики: мощность, низкий расход топлива и хорошие экологические показатели. Надежно запускается и стабильно работает. Правильно подобрать промывочный состав в зависимости от состояния двигателя и режима эксплуатации можно здесь.

Хорошо это или плохо для вашего двигателя? (Плюс посмотрите, как это сделать)

• Новости
• Как сделать

Поделиться:

Промывка двигателя часто улучшает характеристики двигателя, но вы можете пропустить ее со старыми двигателями с большим пробегом.

Купить артикул

Промывка двигателя и трансмиссии AMSOIL

Давайте сразу к делу: Промывка двигателя — хорошо это или плохо?

Потратьте несколько минут на изучение онлайн-форумов, и вы найдете ряд ответов на этот вопрос, часто связанных со старым Trans-Am,* Camaro* или другим автомобилем, который кто-то годами бил, припарковав на пастбище для десятилетие и теперь хочет реанимировать с промывкой двигателя.

Вот что мы рассмотрим:

• Что такое промывка двигателя?
• Как образуются отложения и шлам
• Можно ли удалить шлам двигателя?
• Нужна ли промывка двигателя?
• Промывка двигателя как часть технического обслуживания
• 5 преимуществ промывки двигателя
• Средства для промывки двигателя
• Смотреть: Как выполнить промывку двигателя (видео)

Что такое промывка двигателя?

Промывка двигателя представляет собой химическую добавку вторичного рынка, предназначенную для очистки двигателя от накопившихся отложений, шлама и других загрязнений.

Вы заливаете масло в маслоналивное отверстие двигателя и работаете на холостом ходу около 10-15 минут. Он смешивается с маслом и циркулирует в двигателе, помогая растворять шлам и очищать отложения.

Затем вы сливаете масло (теоретически вместе с большей частью грязи), меняете масляный фильтр, добавляете свежее масло и возвращаетесь к вождению.

Купить Промывка двигателя и трансмиссии

Как образуются отложения и шлам внутри двигателя

Если он выполнил свою работу, производительность вашего двигателя вернется к головокружительным дням его юности, когда он выдавал максимальную мощность и эффективность.

Однако со временем могут накапливаться вредные отложения и шлам, вызывающие снижение мощности и производительности.

Отложения и шлам могут образовываться по нескольким причинам, в том числе…

• Частые кратковременные поездки, не позволяющие маслу полностью прогреться и испарить влагу
• Проглатывание грязи
• Разбавление топливом
• Высокая температура, разрушающая масло

Оседая, шлам может закупоривать узкие масляные каналы или сетку на маслозаборной трубке, ограничивая подачу масла к жизненно важным частям, особенно к верхнему клапанному механизму.

Отложения могут привести к заеданию колец, что снижает компрессию двигателя и мощность двигателя.

Крошечные отверстия в сетке маслозаборной трубки могут легко забиваться шламом, что приводит к нехватке масла в двигателе.

Можно ли удалить шлам из двигателя?

Да. Подходящие моющие средства в правильной концентрации могут растворять шлам, отложения и лак в двигателе.

В идеале осадок вообще не будет образовываться; однако иногда возникают механические проблемы, такие как протекающая прокладка головки блока цилиндров, и происходит образование шлама.

Если шлам образуется, моющие присадки в масле помогают растворить и рассеять шлам для очистки двигателя.

Это сложнее, чем кажется.

Во-первых, масло должно выполнять несколько функций, а не только предотвращать образование нагара в двигателе.

По этой причине масла содержат ограниченную концентрацию детергентов (по сравнению с продуктом для промывки двигателя), чтобы обеспечить место в рецептуре для других присадок, защищающих от износа, борющихся с окислением, борющихся с ржавчиной и т. д.

Продукт для промывки двигателя, с другой стороны, предназначен исключительно для очистки.

AMSOIL Engine and Transmission Flush не содержит ничего, кроме сильнодействующих моющих средств, что делает его более эффективным очистителем, чем моторное масло.

Кроме того, он очищает на молекулярном уровне, обеспечивая растворение отложений и правильный выход из двигателя вместе с маслом после его слива. Это важно, поскольку некоторые автомобилисты опасаются, что промывка двигателя освободит большие куски и вызовет лавину мусора, которая забьет проходы внутри двигателя. AMSOIL Engine and Transmission Flush защищает от этого сценария.

Купить Промывка двигателя и трансмиссии

Нужна ли промывка двигателя?

Качественная промывка двигателя поможет ослабить отложения и растворить шлам, помогая вернуть вашему двигателю состояние, как у нового.

Однако в старых двигателях с большим пробегом шлам может быть единственным барьером, препятствующим просачиванию масла через изношенные или треснутые уплотнения.

Удаление шлама обнажает уплотнения тем, чем они являются на самом деле – мусором. Вскоре из вашего двигателя начинает течь масло, и ваш разум мгновенно связывает продукт для промывки двигателя с утечкой масла.

На самом деле печати уже были плохими; флеш просто показал их истинное состояние.

Если вы подозреваете, что ваш автомобиль попал в этот лагерь, оставьте его в покое и пропустите промывку двигателя .

Наверное, не стоит пытаться реанимировать двигатель в таком плачевном состоянии, не устранив предварительно плохие уплотнения или другие дефекты.

По сути, вы выбираете свою проблему: либо шлам и отложения портят производительность, либо, если вы чистите двигатель, уплотнения показывают свое истинное состояние.

Промывка двигателя является частью хорошего режима обслуживания

Но это не значит, что промывка двигателя никогда не бывает хорошей идеей.

На самом деле, зачастую это первый шаг к тому, чтобы вернуть заброшенному автомобилю первоклассные характеристики. И часто, когда вы покупаете подержанный автомобиль, вы получаете именно это — автомобиль, владелец которого находил антиквариат в субботу днем ​​более приятным, чем замена масла или падение поддона коробки передач. Следовательно, ваш «подержанный» автомобиль, хотя и не полный хлам, может похвастаться поверхностным послужным списком технического обслуживания.

В этих случаях мощная промывка на основе моющего средства может помочь подготовить двигатель к использованию нового масла, ослабив залипание клапанов или колец и помогая удалить вредный шлам.

Хотя это и не является обязательным шагом при переходе на синтетическое моторное масло AMSOIL, мы рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите дать своему автомобилю новый старт.

Зарегистрируйтесь как Привилегированный клиент, чтобы получить:

• • Сниженная цена до 25% на каждый заказ.
  • Бесплатная доставка при заказе на сумму 100 долларов (130 канадских долларов) или более.
  • Подарок на день рождения в виде купона на 5 долларов, который поможет отпраздновать этот день.
  • 5 долларов Возврат за каждые потраченные 100 долларов.
  • Эксклюзивные предложения круглый год.
  • Бесплатное продление членства , если вы потратите 500 долларов или более.

Узнать больше

5 Преимущества промывки двигателя

1. Подготовка двигателя к замене масла

Промывка двигателя помогает ослабить залипание клапанов или колец и удалить вредный шлам и другие загрязнения.

Очистив двигатель перед заливкой свежего масла, вы гарантируете, что новое масло будет функционировать должным образом и обеспечит максимальную защиту. Масло не прослужит так долго и не защитит, если оно должно бороться с осадком и отложениями от предыдущего масла.

Кстати, мы не требуем использования AMSOIL Engine and Transmission Flush перед переходом на синтетическое моторное масло AMSOIL, но мы рекомендуем промыть двигатель, если вы хотите запустить его заново.

2. Способствует повышению эффективности использования топлива

Загрязняющие вещества, циркулирующие в двигателе, могут привести к разрушению масла и повышению его вязкости, а масло с более высокой вязкостью требует больше энергии для циркуляции в двигателе.

Шлам и отложения на деталях двигателя также могут увеличить сопротивление, на преодоление которого расходуется топливо. Очистка двигателя помогает обеспечить эффективное движение деталей и максимальную экономию топлива.

3. Помогает сократить выбросы

Если отложения в посадочных местах поршневых колец вызывают залипание поршневых колец, масло может мигрировать в камеру сгорания, где оно сгорает.

Это не только приводит к образованию вредных отложений, но и увеличивает выброс выхлопных газов, поскольку сгоревшее масло выходит из выхлопной трубы.

Хорошая промывка двигателя помогает освободить застрявшие кольца и снизить расход масла, что, в свою очередь, снижает выбросы.

4. Помогает уменьшить нагрев

Чрезмерный нагрев вреден для двигателя и масла.

Экстремальная жара снижает КПД двигателя, увеличивая при этом скорость окисления масла (химического распада). Шлам и отложения действуют как изоляторы, которые не позволяют двигателю рассеивать тепло в соответствии с расчетом.

Промывка двигателя помогает обеспечить надлежащее управление теплом для оптимальной эффективности и срока службы масла.

5. Удобство

Это может относиться не ко всем промывкам двигателя, но относится к промывке двигателя и трансмиссии AMSOIL. Он дает результаты уже после одного применения. И это занимает всего 10-15 минут, чтобы использовать.

Кроме того, вы можете безопасно использовать его в бензиновых или дизельных двигателях и автоматических коробках передач.

В то время как некоторые продукты для промывки двигателя на основе растворителя требуют сложного процесса утилизации, AMSOIL Engine and Transmission Flush использует рецептуру на основе моющего средства. Таким образом, вы можете легко утилизировать его вместе с отработанным маслом.

Купить Промывка двигателя и трансмиссии

Предварительная очистка головки блока цилиндров. Обратите внимание на грязь вокруг пружин клапанов и отверстий толкателя.

После очистки с помощью AMSOIL Engine and Transmission Flush головка блока цилиндров заметно чище.

Продукты для промывки двигателя: я использую промывку для двигателя и трансмиссии AMSOIL

Для справки: в свое время я использовал промывку для двигателя и трансмиссии AMSOIL на трех разных подержанных автомобилях, и она отлично сработала.

Один из них, Honda CR-V 1999 года, проехал более 220 000 миль, прежде чем ржавчина заставила меня заменить его.

Другой, Oldsmobile Intrigue, отлично работал, пока проблема с компьютером не вынудила меня обменять его… на CR-V.

Третий отлично работал, но я его продал после того, как он тоже проржавел.

В общем, промойте двигатель, если хотите дать своему автомобилю новую жизнь.

AMSOIL Engine and Transmission Flush, как следует из названия, также отлично подходит для очистки автоматических коробок передач.

Прочтите этот пост, чтобы определить, что лучше для вас: промывка коробки передач или опускание поддона.

Если у вас есть опасения по поводу беспокоящего шлама или отложений, которые могут удерживать ваш старый двигатель с большим пробегом, подумайте о том, чтобы пропустить промывку двигателя. Тебе решать.

Как выполнить промывку двигателя

Посмотрите это краткое видео, чтобы узнать, как промыть двигатель.

Почему мотор стал хуже тянуть? — журнал За рулем

LADA

УАЗ

Kia

Hyundai

Renault

Toyota

Volkswagen

Skoda

Nissan

ГАЗ

BMW

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

Ford

Все марки

Исправный, казалось бы, двигатель вдруг начал терять былую легкость во время разгона… Тому есть несколько причин.

Материалы по теме

Почему двигатель стал работать громче?

На эту тему можно написать увесистую книгу. Впрочем, таких сегодня написано очень много: кому интересно, тот обязательно найдет и внимательно прочитает. Мы же постараемся обозначить основные причины такого непорядка.

Вначале вспомним, что нужно двигателю, чтобы работать. Надо, чтобы была создана правильная бензовоздушная смесь, которую следует вовремя поджечь. Поэтому если топливо недолжного качества или не поступает в надлежащем количестве, то хорошей тяги от мотора ждать не приходится. При низком октановом числе система управления двигателем переведет углы опережения зажигания на самые поздние (и все равно возможна детонация). При недостаточной производительности топливного насоса или засоренном фильтре топлива будет просто не хватать. Еще на смесеобразование влияет качество распыла топлива форсунками. Если они закоксованы и не образуют правильный факел топлива, то должного состава смеси ожидать также не приходится.

• Для правильного образования смеси нужен и другой компонент — очищенный от примесей воздух. А если воздушный фильтр чрезмерно засорен, то система управления двигателем увидит недостаток воздуха и ограничит подачу топлива, чем безусловно снизит мощность. Вместе с тем и подсос неучтенного системой управления двигателем воздуха также нарушит все расчеты.

• Теперь про инициаторов горения — свечи зажигания и катушки, обеспечивающие их импульсами высокого напряжения. Если эти компоненты хотя бы в одном из цилиндров недорабатывают, то двигатель начинает троить, недобирая мощность.
• Оптимальное наполнение цилиндров рабочей смесью и своевременное удаление отработавших газов зависит от правильных фаз газораспределения. Поэтому перескакивание ремня или цепи привода ГРМ даже на один зуб несомненно приведет к падению мощности.

Неисправный термостат может держать мотор в недогретом состоянии — полную мощность он при этом не выдаст.

Неисправный термостат может держать мотор в недогретом состоянии — полную мощность он при этом не выдаст.

• Для обеспечения оптимального процесса сгорания смесь должна быть сжата. Поэтому износ цилиндров, снижающий компрессию, самым негативным образом влияет на тягу двигателя.
• Недостаточно прогретый мотор выдает меньшую мощность не только потому, что вязкое масло сильнее сопротивляется движению, но и потому, что система впрыска сама ограничивает параметры недогретого мотора. А мотор может быть недогрет или временно, в период сильных холодов, или постоянно — например, при неисправном термостате.
• Сгоревшую смесь нужно своевременно удалить, поэтому влияние системы выпуска отработавших газов на мощность двигателя также значительно. Если сопротивление выходу газов велико — параметров от двигателя не жди. Повышать сопротивление может или забитый каталитический нейтрализатор или замятые трубы системы выпуска отработавших газов.

• Что еще? Кроме двигателя, у машины есть и другие поводы потерять начальную прыть. К примеру, буксующее сцепление — изношенное или неверно отрегулированное: вы давите на педаль, мотор откликается, а машина еле ползет… Тормозная система также может пошутить: самый банальный вариант — прихвативший стояночный тормоз.

Классика жанра — спущенные колеса… Если давление в колесах снизилось, то не требуйте от машины ни динамики разгона, ни скорости.

Классика жанра — спущенные колеса… Если давление в колесах снизилось, то не требуйте от машины ни динамики разгона, ни скорости.

Если какие-то причины мы упустили, просим дополнить материал своими соображениями.

Почему мотор стал хуже тянуть?

Исправный, казалось бы, двигатель вдруг начал терять былую легкость во время разгона… Тому есть несколько причин.

Почему мотор стал хуже тянуть?

Почему мотор стал хуже тянуть?

Исправный, казалось бы, двигатель вдруг начал терять былую легкость во время разгона… Тому есть несколько причин.

Почему мотор стал хуже тянуть?

Наше новое видео

Волга ГАЗ-22: тест самого редкого универсала СССР

«Антикризисный» УАЗ Патриот: что убрали, что осталось, какая цена?

Кроссоверы за 2 миллиона: что взять вместо Креты и Дастера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс. Дзен

Новости smi2.ru

Недостаточная мощность и приемистость карбюраторного двигателя автомобиля

Ниже перечислены причины недостаточной мощности и приемистости двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21093, 21099, 2105, 2107 с карбюраторами 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон, связанные с неисправностью карбюратора.

Помимо этого причинами недостаточной мощности и приемистости этих двигателей может быть неисправность системы зажигания (2108, 2109, 21099, 2105, 2107), системы питания, самого двигателя и пр. Поэтому при выявления причин данной неисправности следует учитывать все эти факторы.

Причины недостаточной мощности и приемистости двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификаций

1. Засорен топливоподводящий тракт, фильтры очистки топлива.

Проверьте  бензонасос и  систему топливоподачи до входа в карбюратор. Отверните пробку сетчатого фильтра на входе в карбюратор, прочистите сетчатый фильтр, промойте его в ацетоне, продуйте сжатым воздухом. Также прочистите посадочное гнездо фильтра в крышке карбюратора.

Детали топливных фильтров карбюраторов 2108, 21081, 231083 Солекс, 2105, 2107 Озон

2. Засорены топливные или воздушные жиклеры главных дозирующих систем карбюратора.

Снимите верхнюю часть (крышку карбюратора). Выверните воздушные и топливные жиклеры главных дозирующих систем. На карбюраторе 2108 Солекс воздушные жиклеры вынимаются вместе с эмульсионными трубками. На дне открывшихся колодцев находятся топливные жиклеры. Выверните их тонкой шлицевой отверткой.

Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Все жиклеры, эмульсионные трубки необходимо промыть ацетоном, прочистить, продуть сжатым воздухом.

3. Неисправен электромагнитный клапан карбюратора, засорен его жиклер.

Проверьте исправность клапана, снимая с его вывода и надевая на него подводящий провод. Должны слышаться щелчки. Если щелчков нет, то соединяем отрезком провода вывод клапана и «плюс» АКБ. Ничего не слышно — клапан неисправен. Щелчки появились — клапан исправен, но неисправна остальная система ЭПХХ.

Электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Топливный жиклер из клапана вынимаем, прочищаем его и ставим обратно. Проверяем наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на клапане.

Устройство электромагнитного клапана карбюратора

На модификациях карбюраторов с заглушкой или держателем топливного жиклера холостого хода вывинчиваем держатель, вынимаем жиклер, прочищаем, продуваем и устанавливаем обратно.

4. Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере.

В двигатель поступает обедненная топливная смесь энергии которой не хватает для динамичного вращения коленчатого вала.

«Признаки (симптомы) низкого уровня топлива в карбюраторе»

Если уровень ниже 25-26 мм от края поплавковой камеры до «зеркала» бензина, то карбюратор начнет приготавливать обедненную топливную смесь

От уровня топлива зависит работа всех систем карбюратора.

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Озон должен доходить до этой линии

5. Неисправен экономайзер мощностных режимов (на карбюраторе Солекс).

Он дает дополнительное топливо и соответственно увеличивает мощность и приемистость двигателя автомобиля на скоростных режимах.

Экономайзер мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

У карбюратора 2105, 2107 «Озон» экономайзера нет.

А про экономайзер мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс есть статья «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс».

6. Неисправен эконостат карбюратора.

На изображении эконостат карбюратора 2108 «Солекс». Он также добавляет свою лепту в увеличении приемистости двигателя на больших скоростях. Прочистите каналы эконостата и продуйте их сжатым воздухом.

Эконостат карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс

Подробнее про эконостат:

«Эконостат карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс»,

«Эконостат карбюратора 2105, 2107 Озон».

Топливный. воздушный и эмульсионный жиклеры эконостата карбюратора 2107-1107010-20 Озон

7. Неисправен пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора (на карбюраторе Озон).

При неисправном пневмоприводе дроссельной заслонки второй камеры потери в мощности особенно ощутимы на средних и высоких скоростях, когда с началом открытия своей дроссельной заслонки в работу вступает вторая камера карбюратора.

Пневмопривод дроссельной заслонки карбюраторов 2105, 2107 Озон

— возможно повреждена диафрагма пневмопривода

— не герметично соединение корпуса пневмопривода и корпуса карбюратора, крышки и корпуса пневмопривода

— заедает дроссельная заслонка на своей оси

Статья по оптимизации работы пневмопривода «Доработка пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2105, 2107 Озон».

Примечания и дополнения

— Мощность и приемистость карбюраторного двигателя автомобиля можно увеличить не прибегая к доработкам и тюнингу: «Как увеличить мощность двигателя автомобиля без тюнинга».

Еще статьи на сайте по неисправностям карбюраторов Солекс и Озон

— Холодный карбюраторный двигатель легкового автомобиля не запускается

— Потеря мощности двигателя с карбюратором Солекс, причины

— Причины повышенных оборотов холостого хода двигателей с карбюраторами 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— Неустойчивый холостой ход двигателя автомобиля с карбюраторами 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— Обороты холостого хода двигателей с карбюраторами 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон не поддаются регулировке

— Не тянет карбюраторный двигатель, почему и что делать?

Подписывайтесь на нас!

признаков того, что производительность двигателя может снизиться

Опубликовано Январь 19, 2017 в Автосервис

Плохая работа двигателя может означать серьезные и дорогостоящие проблемы для вашего автомобиля. Крайне важно выявлять и устранять проблемы с двигателем на ранней стадии, прежде чем они приведут к разрушительным последствиям. К счастью, современные автомобили оснащены сигнальными лампами, в том числе индикатором проверки двигателя, чтобы вы знали, есть ли проблема. Когда загорается индикатор проверки двигателя, вы должны запланировать диагностические услуги для выявления проблемы. Если индикатор мигает, это указывает на более серьезную проблему, требующую немедленного внимания.

Помимо индикатора проверки двигателя, есть еще несколько признаков того, что работа вашего двигателя может быть нарушена:
1. Потеря мощности
Двигатели внутреннего сгорания преобразуют топливо в мощность, необходимую для движения автомобиля. Работа двигателя внутреннего сгорания состоит из четырехтактного цикла: такта впуска, такта сжатия, такта сгорания и такта выпуска. Отказ во время любого из этих тактов может привести к недостатку мощности двигателя и ухудшению его характеристик.
2. Необычный или чрезмерный шум
Проблемы с потоком продуктов горения могут привести к множеству странных звуков, таких как стук, шипение, хлопки или обратный выброс. Каждый раз, когда вы слышите странные звуки при запуске автомобиля, считайте это предупреждающим знаком и запишитесь в сервисный центр.
3. Низкий расход бензина
Необходимость заправлять бензобак чаще, чем обычно, может означать больше, чем удар по вашему бюджету. Это может означать, что есть проблема с тактом сжатия вашего двигателя. Исправить это может быть так же просто, как воспользоваться услугой впрыска топлива или наладкой. Лучше всего провести диагностику, чтобы убедиться, что это не более серьезная проблема.
4. Двигатель глохнет
Когда дело доходит до автомобилей с автоматической коробкой передач, двигатель глохнет крайне редко и, вероятно, означает, что двигатель неисправен. Чаще всего проблема заключается в том, что такт впуска не дает необходимой искры или топливно-воздушной смеси. Здесь тоже проблема может быть решена настройкой, но она может быть и более серьезной, и ее нельзя оставлять без внимания.
5. Посторонние запахи
Как и звуки, любые стойкие и необычные запахи нельзя игнорировать. Проблемы с тактом выпуска могут привести к тому, что в автомобиле будут ощущаться странные запахи выхлопных газов.
6. Обкатка двигателя
Если ваш автомобиль продолжает работать после того, как вы его выключите, вам следует проверить его. Этот признак проблемной работы двигателя чаще всего встречается в высокопроизводительных автомобилях. Причины проблемы могут включать неправильное октановое число газа для автомобиля, неисправный соленоид или проблемы с карбюратором.
7. Двигатель работает неравномерно
Засоры в системе или старые свечи зажигания могут вызвать неровную работу двигателя, равно как и несоответствующее октановое число бензина или низкий заряд аккумулятора. Как и в случае с другими упомянутыми проблемами, простой настройки может быть достаточно, чтобы исправить плохо работающий двигатель.
Как и в случае любых проблем с автомобилем, с которыми вы можете столкнуться, важно как можно скорее устранить проблемы с работой двигателя или знаки, чтобы избежать дополнительных расходов и осложнений.
 
Плохая работа двигателя может означать серьезные проблемы для вашего автомобиля. Обратите внимание на эти признаки того, что производительность вашего двигателя может быть нарушена.

Почему ваша машина теряет мощность?

Проблемы с низкой производительностью сделают управление автомобилем менее увлекательным. Это также сделает слияние с шоссе и обгон намного более сложным. Отсутствие обслуживания часто является виновником. Вот некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль может терять мощность.

1. Грязный воздушный фильтр

По мнению экспертов по ремонту автомобилей, грязный воздушный фильтр является одной из основных причин снижения производительности ваших автомобилей. Чтобы двигатель работал мощно, ему нужен постоянный приток свежего кислорода. Забитый фильтр приводит к особенно медленному ускорению.

Несмотря на то, что вы должны заменять воздушный фильтр по крайней мере каждые 15 000 миль, некоторые водители не делают этого годами. При каждой замене масла обязательно проверяйте воздушный фильтр специалистом по обслуживанию.

2. Изношенные свечи зажигания

Современные свечи зажигания могут прослужить до 100 000 миль. Тем не менее, со временем они нуждаются в замене. Неудивительно столкнуться с такими проблемами, как колебания и неровный холостой ход, если вы ездите со старыми свечами зажигания под капотом.

Поскольку изношенные свечи зажигания имеют тенденцию нарушать соотношение воздух-топливо в двигателе, может также загореться индикатор проверки двигателя. Если вы живете в районе, где требуется ежегодная проверка выбросов, ваш автомобиль может не пройти техосмотр штата Северная Каролина. Установка нового комплекта свечей зажигания быстро восстановит утраченные характеристики вашего автомобиля.

3. Слабый топливный насос

Некоторые топливные насосы могут работать в течение всего срока службы автомобиля. Однако частая нехватка топлива может резко сократить срок его службы. Вот почему рекомендуется никогда не позволять указателю уровня топлива опускаться ниже четверти бака.

Если ваш топливный насос находится на грани смерти, вы начнете испытывать серьезные проблемы с производительностью. Помимо таких симптомов, как затрудненный запуск двигателя и проблемы с подъемом в гору, неисправный топливный насос обычно начинает издавать характерный скулящий звук. Сначала попросите механика проверить топливный фильтр, прежде чем принять решение о замене топливного насоса. Менять намного дешевле.

4. Неисправный каталитический нейтрализатор

Каждое уличное транспортное средство должно иметь каталитический нейтрализатор, который является частью выхлопной системы. Он разработан, чтобы помочь свести к минимуму количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу. Если каталитический нейтрализатор засорится, ваш двигатель не сможет нормально дышать. Это приводит к большому падению производительности. Вы также должны увидеть индикатор проверки двигателя.

Поскольку стоимость замены неисправного каталитического нейтрализатора часто составляет сотни долларов, постарайтесь продлить его жизнь, регулярно обслуживая автомобиль. Никогда не откладывайте замену неисправных кислородных датчиков. Если эти детали выйдут из строя, они могут быстро разрушить исправный каталитический нейтрализатор.

5. Использование кондиционера

Когда летняя погода начнет нагреваться, вы, вероятно, будете использовать кондиционер своего автомобиля или грузовика. В то время как кондиционер повышает комфорт в жаркие дни, он также может привести к снижению производительности вашего автомобиля. Двигатель — это то, что приводит в действие большинство компрессоров кондиционеров. При работе кондиционера особенно склонны к потере мощности автомобили, оснащенные четырехцилиндровым двигателем меньшего размера.

Низкая компрессия двигателя

Для эффективной работы двигатель должен поддерживать определенную компрессию. Если произойдет потеря степени сжатия, ваша мощность также уменьшится.

Б/У Кронштейн натяжитель насоса гидроусилителя руля передний крепление kimo s22-3412065 чери кимо, цена 250 грн

ВНИМАНИЕ! У нас несколько магазинов и не всегда весь товар может быть в одном месте, возможна отправка несколькими посылками!
Кронштейн натяжитель насоса гидроусилителя руля передний крепление kimo s22-3412065 чери кимо

Подходит на автомобиль:
Chery Kimo Чери Кимо

У нас в наличии, есть деталь производителя:
Кронштейн натяжитель насоса гидроусилителя руля передний крепление — ОРИГИНАЛ Б/У по цене:250 грн

Для самого быстрого обслуживания, давайте номер, где есть вайбер, напишите в тексте заказа, если не на основном номере. Спасибо!

Внимание! Реальная деталь может отличаться от изображения на сайте, укажите в заказе номер телефона, куда можно скинуть фото, и наш менеджер пришлет реальные фото товара.

У нас очень много запчастей, и не все на сайте (сальники, втулки, гайки, шайбы и прочее не размещали), если что-то интересует пишите на вайбер — 099-704-31-76 или допишите в заказе текстом.

Информация! Некоторые запчасти продаються парами или в заданом количестве, не обижайтесь, если мы не сможем продать некоторые амортизаторы или тормозные диски поштучно.

Актуальность наличия: на нашем сайте актуальность наличия товара 98-99%, нет в наличи только если продан сегодня, или вы оформляете заказ в не рабочее время.

Актуальность цены: на нашем сайте актуальность цены 98-99%. Цена может не значительно отличаться при стремительном росте или падении курса валюты.

Сроки отправки: по новым запчастям срок отправки день в день — при заказе до 14:00 по б/у возможна задержка до 2-х дней. В субботу, воскресенье и понедельник возможны задержки по отправке до 1-2 дней.

Оплата: практически все отправляем наложенным платежом, габаритный груз (более 20кг веса или объема) по 50% предоплате (или 100% если стоимость доставки выше стоимости). А также Кузовщину (бампера, двери…) и стекла по 100% оплате.

Гарантия и возврат: гарантия и срок возврата на б/у запчасть от 14 (все) до 30 дней (кпп, мосты, двигатели) На новую запчасть срок возврата 14 дней, если нет следов установки и гарантия на установку. Новая со следами установки — только с актом рекламации и актом выполненных работ с СТО. Исключение — электрооборудование — где с возвратом сложней, но мы пытаемся всегда решать такие вопросы.

Все вопросы: для оперативного решения вопросов пишите на вайбер — 099-704-31-76

когда, зачем и как — Eurorepar Авто Премиум

Большинству автовладельцев известно о необходимости периодической замены приводного ремня (или ремня генератора), так как при эксплуатации автомобиля он изнашивается, покрывается трещинами и в итоге может порваться. Но далеко не каждый знает о том, что техобслуживание автомобиля требует, чтобы регулярно выполнялась также замена натяжителя приводного ремня.

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

• если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;
• если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.

Конструкция любого натяжителя приводного устройства включает две детали – натяжное устройство, создающее требуемое усилие, и ролик, передающий его на ремень.

В ряде случаев применяют демпфер, благодаря которому, помимо обеспечения необходимого натяжения ремня, снижается интенсивность его износа. В этом случае меньшей амортизации подвержены и шкивы агрегатов при работе на переходных режимах двигателя.

Натяжитель состоит из одного или двух пластиковых или металлических роликов, имеющих гладкую поверхность, через которую проходит ремень. Ролики закрепляются на натяжном устройстве или специальном кронштейне с помощью подшипника качения (шарикового или роликового, в основном используются однорядные модели, но можно встретить и узлы с двухрядными подшипниками).

Чаще всего ролики имеют гладкую рабочую поверхность, однако в ряде случаев на поверхности могут быть бурты или специальные выступы, благодаря которым ремень не сползает при работе двигателя.

Для крепления роликов используются либо сами натяжные устройства, либо различные кронштейны.

В зависимости от способа регулировки силы натяжения ремня все устройства делятся две группы:

1. первая представлена устройствами с ручной регулировкой;
2. во вторую входят агрегаты с автоматической регулировкой.

Механизмы первой категории, состоящей из эксцентриковых и ползунковых натяжных устройств, имеют более простую конструкцию. Эксцентриковые агрегаты представляют собой ролики, ось которых смещена. Совершая оборот вокруг нее ролик проходит ближе или дальше от ремня, за счет чего изменяется сила его натяжения.

Конструкция ползункового устройства представляет собой ролик, который крепится к подвижному ползунку, перемещающемуся по пазу направляющей (кронштейна). Движение и фиксация ролика в определенном положении происходят за счет винта, сама направляющая установлена перпендикулярно ремню, таким образом, передвигаясь по ней, ролик меняет силу ременного натяжения.

Современные двигатели редко оснащаются механизмами с ручной регулировкой натяжения ремня, поскольку они обладают серьезным недостатком – необходимостью изменения степени натяжения при первоначальной установке и в дальнейшем по мере растяжения ремня. Подобные устройства не в состоянии обеспечить должную степень его натяжения в течение всего срока эксплуатации автомобиля, исправить ситуацию при помощи ручной регулировки не всегда удается, а детали привода при этом изнашиваются гораздо быстрее.

В связи с этим двигатели современных машин оснащаются устройствами с автоматической регулировкой.

В зависимости от конструкции и принципа действия механизмы можно разделить на три группы:

1. в основе которых лежат пружины кручения;
2. основанные на работе пружин сжатия;
3. с демпферами.

Благодаря компактности и эффективности выполнения своих функций чаще всего используются механизмы, принцип действия которых основан на использовании пружин кручения. В основе конструкции – размещенная в цилиндрическом стакане витая пружина большого диаметра.

Один из крайних витков пружины фиксируется в стакане, а противоположный – на кронштейне с роликом. Стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол, который ограничивается за счет упоров. В процессе производства механизма стакан и кронштейн слегка поворачивают и фиксируют в таком положении при помощи предохранительного устройства (чеки).

Устанавливая конструкцию на двигатель, чеку вынимают, в результате чего кронштейн, на который воздействует пружина, отклоняется. Таким образом, ролик упирается в ремень и при этом обеспечивает ему нужную степень натяжения. При последующей эксплуатации пружина поддерживает заданный уровень натяга, благодаря чему необходимость в его регулировке отпадает.

Реже используются механизмы, основанные на принципе действия пружин сжатия, поскольку им требуется больше места, но при этом их эффективность несколько ниже. Подобное устройство состоит из кронштейна с роликом, который шарниром соединен с витой цилиндрической пружиной. Вторым концом пружина крепится к двигателю, обеспечивая тем самым требуемое натяжение ремня. Степень натяга пружины задается при ее изготовлении, а в процессе монтажа механизма освобождается чека или снимается иной предохранитель.

Следующая ступень развития натяжителей представлена механизмами с демпферами. Конструкция такого устройства схожа с описанными выше, но вместо пружины используется демпфер, прикрепленный к кронштейну с роликом и двигателем проушинами. Демпфер представляет собой компактный гидравлический амортизатор и витую пружину, при этом амортизатор может быть не только размещен внутри пружины, но и служить опорой для ее крайнего витка.

Благодаря демпферу приводной элемент получает нужный уровень натяжения, при этом сглаживаются колебания ремня в момент запуска двигателя и его работы на переходных режимах. За счет использования демпфера увеличивается срок службы привода навесных агрегатов и обеспечивается большая эффективность функционирования двигателя.

И сам приводной элемент, и его натяжитель обладают ограниченным ресурсом, выработка которого требует их замены. Ресурс может быть различным для разных типов механизмов – простые эксцентриковые нуждаются в регулярной смене одновременно с ремнем, пружинные и демпферные имеют более длительный срок службы.

Замена натяжителя приводного ремня должна выполняться в сроки и в порядке, указанных производителем для определенных двигателей. Отступление от этих требований может повлечь за собой негативные последствия для двигателя, включая возможность заклинивания (происходит по причине перегрева из-за остановки помпы).

О необходимости замены натяжителя приводного ремня свидетельствуют перечисленные ниже признаки.

• Наличие следов ржавчины и трещин.
  
   

  Внешне проявляются потеками ржавчины между рычагом и основанием, можно наблюдать, как ржавчина капает из натяжителя. Не помешает проверить, нет ли трещин либо повреждений на его рычаге, корпусе и кронштейне. Учтите, что ряд признаков можно увидеть, только сняв натяжитель.

  Капающая или вытекающая ржавчина свидетельствует о внутреннем износе элементов натяжителя. Трещины можно чаще всего наблюдать в области ограничителей хода и монтажных болтов.

  Для решения проблемы требуется замена натяжителя приводного ремня.

• Изношенный подшипник шкива.
  
   

  Чтобы обнаружить данную неисправность, вручную проверните шкив, включив двигатель и сняв ремень. Если ваши действия будут сопровождаться шумом, сопротивлением или неравномерностью вращения, причиной может являться износ подшипника шкива.

  Причина заключается в неисправности подшипника и/или шкив.

  Для решения проблемы требуется замена изношенного приводного элемента в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

• Изношенный шкив.
  
   

  Для изготовления шкивов используется пластик, нейлон или сталь, их поверхность может быть как гладкой, так и иметь канавки.

  Признаками неисправности являются зазубрины, трещины, выемки на гладкой поверхности шкива. Поверхность с канавками также не должна иметь дефектов, сами канавки должны быть чистыми, без следов износа и отличными по высоте. Ребра, расположенные на боковинах пластиковых шкивов, также должны быть без трещин и сколов. Причина неисправности заключается во врезающемся в шкив ремне.

  Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

• Несоосность блока натяжителя.
  
   

  Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя.

  Причина заключается в изгибе или несоосности монтажного кронштейна, неправильной установке натяжителя или коррозии/загрязнении, возникшей между его основанием и монтажной поверхностью.

  Для выявления проблемы можно воспользоваться лазерным нивелиром Gates DriveAlign® Laser. При отсутствии возможности устранения неисправности, потребуется замена вышедшей из строя детали.

• Наличие шума в натяжителе.
  
   

  Проблему можно обнаружить по доносящемуся из натяжителя скрипу и треску.

  Причина шума заключается в неисправности подшипников или зоны шарнира.

  Для решения проблемы необходима замена натяжителя. Для верной диагностики шума ременного привода вспомогательных узлов изучите соответствующее руководство.

• Несоосность рычага натяжителя.
  
   

  Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя, блестящим, гладким участкам или выемкам на его корпусе или рычаге.

  Причина заключается в контакте металла рычага с металлом корпуса пружины.

  В данному случае речь идет об износе втулки оси, устранение неисправности требует замены детали.

• Сильное биение рычага натяжителя.
  
   

  Характеризуется движением рычага натяжителя взад-вперед при работе.

  Причиной сильного колебания или постоянного биения является поломка демпфирущей детали или растяжение пружины. Вторая вероятная причина заключается в неисправности демпфера крутильных колебаний или обгонной муфты генератора.

  Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня. В процессе обратите внимание на состояние демпфера крутильных колебаний и обгонной муфты генератора.

• Наличие скрипа и заедания в процессе перемещении рычага натяжителя.
  
   

  Для обнаружения признаков неисправности необходимо с усилием при помощи гаечного ключа провернуть натяжитель на полный ход (от остановки до остановки). Перемещение рычага должно быть плавным и свободным. При возникновении заедания, залипания или скрипа рычаг натяжителя нуждается в замене.

• Ослабление пружины.
  
   

  Обнаружить неисправность можно, переместив рычаг натяжителя на полный ход (воспользуйтесь для этого гаечным ключом). Вы должны прилагать определенное усилие для выполнения перемещения. В противном случае можно говорить об ослаблении пружины. Также об этом свидетельствуют визг ремня при проскальзывании, отсутствие вращения приводимых ремнем элементов.

  Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня.

Менять натяжитель необходимо исключительно на рекомендованные производителем типы и модели (особенно актуально для автомобилей, находящихся на гарантии). Другие конструкции могут иметь другие характеристики, отличные от изначальных, следовательно, могут стать причиной изменения силы натяжения ремня и ухудшения функционирования привода навесных агрегатов. Несмотря на более низкую стоимость, такая замена натяжителя приводного ремня возможна лишь в крайнем случае.

Приобретая натяжное устройство, обратите внимание на наличие необходимых для него комплектующих (при отсутствии в комплекте они покупаются дополнительно) – крепежа, кронштейнов, пружин и т. п. В ряде случаев можно купить не механизм в сборе, а ремонтные комплекты, состоящие из роликов с установленными подшипниками, кронштейнов, демпферов в сборе с пружинами и пр.

Замена натяжителя приводного ремня производится в строгом соответствии с инструкцией по ремонту и ТО автомобиля. В зависимости от конструкции привода и размещения ремня, работы можно выполнять при смонтированном либо снятом ремне.

Пружинные натяжители в любом случае устанавливаются одинаково – устройство и ремень помещают на предназначенное место, удаляют чеку (чтобы освободить пружину и получить натяжение ремня). Неправильная установка такого узла существенно затруднит его повторный монтаж.

Замена приводного элемента или натяжителя генератора может быть выполнена самостоятельно, при этом не требуются специальные приспособления и инструменты:

1. Отсоедините клеммы от аккумулятора для обесточивания автомобиля.
2. Воспользовавшись необходимыми приспособлениями или обычной монтировкой, закрепите коленчатый вал во избежание его проворачивания.
3. Открутите болт, который отвечает за силу натяжения, ослабляя ремень генератора.
4. Снимите ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна выкрутите болты его крепления.
5. Замените неисправные элементы, поставьте новые, действуя в обратном порядке.

Выбор подходящего устройства и его верная установка, гарантируют нормальное функционирование привода агрегатов и уверенную работу двигателя.

Обратите внимание на силу натяжения вновь поставленного ремня. Затянув его слишком сильно, вы повысите вероятность его быстрого износа из-за повышенной нагрузки на подшипник. Необходимое натяжение проверяется как вручную, так и при помощи соответствующего прибора. В первом случае ремень должен без усилия поворачиваться на 90° при боковом воздействии.

Ряд автомобилей укомплектован не несколькими ремнями (гидроусилителя, кондиционера, генератора и пр.), а одним, регулируемым автоматическим натяжителем.

В таком случае состояние и степень натяжения ремня влияет на уровень заряда генератора, работу охлаждающей системы, состояние гидроусилителя руля. Основной элемент такого натяжителя – пружина, благодаря которой поддерживается нужная степень натяжения.

При необходимости замены ремня требуется поменять весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипника, поскольку этот узел не может быть отремонтирован по частям.

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно заменят натяжитель приводного ремня в любом автомобиле. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервису и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

06B903141H — Кронштейн натяжителя ремня. Монтажный кронштейн. Кронштейн насоса гидроусилителя руля. 1.8 и

Перейти к содержанию

Выберите год:

• 2023

• 2022

• 2021

• 2020

• 2019

• 2018

• 2017

• 2016

• 2015

• 2014

• 2013

• 2012

• 2011

• 2010

• 2009 г.

• 2008 г.

• 2007 г.

• 2006 г.

• 2005 г.

• 2004 г.

• 2003 г.

• 2002 г.

• 2001 г.

• 2000 г.

• 1999 г.

• 1998 г.

• 1997 г.

• 1996 г.

• 1995 г.

• 1994 г.

• 1993 г.

• 1992 г.

• 1991 г.

• 1990 г.

• 1989 г.

• 1988 г.

• 1987 г.

• 1986 г.

• 1985 г.

• 1984 г.

«},»vehicleDescription»:null},»interpret»:{«exampleSearch»:»06b903141h»,»searchSummary»:»»,»refineSearch»:»»,»searchWordList»:»»,»ukeyMake» :5808,»ukeyModel»:0,»ukeyCategory»:0,»modelYear»:»ALL»,»nModelYear»:0,»ukeyTrimLevel»:0,»ukeyDriveLine»:0,»searchTerm»:»»,»введение «:»Найдено точное совпадение со стоковым кодом \»06b903141h\». for your Volkswagen «,»relatedSearchLink»:»Показать все детали Volkswagen, такие как \»Кронштейн натяжителя ремня Монтажный кронштейн Кронштейн насоса гидроусилителя руля\»,»ukeyModelRange»:0},»cart»:false,»performance» :false,»accessory»:false,»isRelated»:false,»id»:»RelatedProductsComponent»,»title»:»RelatedProductsComponent»,»style»:»»,»dataAttributes»:null,»ariaAttributes»:null, «shouldRenderVueComponent»:true,»message»:null,»localizedResources»:{}} };

Добавить в корзину

Выберите опции продукта

Информация о дилере

Твоя цена
$ 401,67

Добавить в корзину

Выберите опции продукта

«},»vehicleDescription»:null},»interpret»:{«exampleSearch»:»06b903141h»,»searchSummary»:»»,»refineSearch»:»»,»searchWordList»:»»,»ukeyMake»:5808 ,»ukeyModel»:0,»ukeyCategory»:0,»modelYear»:»ALL»,»nModelYear»:0,»ukeyTrimLevel»:0,»ukeyDriveLine»:0,»searchTerm»:»»,»введение»: «Найдено точное совпадение с кодом акции \»06b903141h\». for your Volkswagen «,»relatedSearchLink»:»Показать все детали Volkswagen, такие как \»Кронштейн натяжителя ремня Монтажный кронштейн Кронштейн насоса гидроусилителя руля\»,»ukeyModelRange»:0},»cart»:false,»performance» :false,»accessory»:false,»isRelated»:true,»id»:»AlsoBoughtComponent»,»title»:»AlsoBoughtComponent»,»style»:»»,»dataAttributes»:null,»ariaAttributes»:null, «shouldRenderVueComponent»:true,»message»:null,»localizedResources»:{}} };

Политика и информация


Гарантия производителя

Введите VIN-код

Введите 17-значный VIN здесь

SPWEB38

Шпилька натяжителя ремня Toyota 4Runner. Подвеска, РУЛЕВОЕ, Тормоза — 4446935010

Колеса TRD Внимание! Обновите свою поездку с помощью НОВОГО бронзового колеса Geniune TRD.

Купить сейчас

Выберите год:

• 2022

• 2021

• 2020

• 2019

• 2018

• 2017

• 2016

• 2015

• 2014

• 2013

• 2012

• 2011

• 2010

• 2009 г.

• 2008 г.

• 2007 г.

• 2006 г.

• 2005 г.

• 2004 г.

• 2003 г.

• 2002 г.

• 2001 г.

• 2000 г.

• 1999 г.

• 1998 г.

• 1997 г.

• 1996 г.

• 1995 г.

• 1994 г.

• 1993 г.

• 1992 г.

• 1991 г.

• 1990 г.

Стоит ли бояться вариатора при покупке машины с пробегом?

Отвечает

Сергей Федоров

эксперт

Многие автолюбители опасаются покупать подержанную машину с вариатором, наслушавшись отзывов некоторых владельцев о ее надежности и дороговизне в ремонте. На самом же деле не все так просто и однозначно. Для начала давайте обратимся к принципу устройства подобной трансмиссии.

Вариатор или CVT (Continuously Variable Transmission, дословно – бесступенчатая трансмиссия) представляет собой сравнительно простое по принципу работы устройство. В основе его конструкции два шкива, способные изменять свой диаметр, соединенные между собой прочным металлическим ремнем. В зависимости от того, какие обороты надо получить на выходном валу, варьируется и диаметр обоих шкивов – с возрастанием скорости соединенный с двигателем маховик в поперечнике увеличивается, а ведомый – уменьшается. При торможении или сбрасывании темпа движения происходят обратные действия.

У таких коробок много преимуществ перед традиционными автоматическими коробками передач. Они компактнее и легче благодаря своей конструкции, обеспечивают автомобилю более плавный разгон, а также заметно дешевле «автоматов». Однако есть и довольно серьезные минусы. Вариаторы способны передавать ограниченный крутящий момент, что существенно сужает сферу их применения в автомобилестроении. Они отличаются не самым высоким ресурсом основных узлов – шкивов и толкающего ремня, а также довольно дороги в обслуживании и ремонте. К тому же они боятся резких стартов «на холодную» и даже непродолжительного буксования в грязи или в снегу. Именно поэтому их опасается большинство автолюбителей.

Однако при этом подобные коробки передач уже давно нашли широкое применение в мототехнике – практически все скутеры, квадроциклы и снегоходы выпускаются сегодня исключительно с вариаторами. Они прижились здесь и чувствуют себя очень комфортно. Все логично. Момент у мотоциклетных двигателей довольно скромный, поэтому и вариатор работает с определенным запасом. По крайней мере, его ресурса вполне достаточно для надежной работы в дуэте с их силовыми агрегатами.

Другое дело – автомобильные многоцилиндровые моторы, с которыми бесступенчатая трансмиссия уживается не так мирно, как с мотоциклетными. На данный момент еще не решена основная проблема – пока нет таких материалов, которые обеспечили бы достойный срок службы толкающему ремню и шкивам-маховикам. Хотя автопроизводители очень активно работают в этом направлении. Из этого списка можно выделить основных игроков на мировом рынке: это компании Audi, Nissan и Mitsubishi, а также Subaru и Honda. Хотя немецкая фирма с 2016 года уже не применяет подобную трансмиссию для своих моделей. А жаль. Ведь на легковушки «Ауди» эти коробки ставились с середины 90-х.

На сегодняшний день активно используют вариаторы в основном японские компании. Причем наибольшего успеха добились Mitsubishi и Honda. Подводя итог, можно сказать, что вариатора на подержанных машинах можно не бояться только в том случае, если автомобиль с небольшим пробегом, а диагностика выявила полную работоспособность бесступенчатой трансмиссии.

Причем приоритет здесь можно отдать легковым моделям и кроссоверам от Honda. Компания сегодня довела конструкцию своего вариатора «до ума», увеличив его ресурс до 250 000 км. Неплохие бесступенчатые трансмиссии устанавливаются также на Mitsubishi и Subaru.

Но если авто из вторых рук с CVT будет технически изношенным, да еще и с солидным пробегом, от такого предложения лучше отказаться. В данном случае вариатор будет тем котом в мешке, от которого надо вовремя откреститься.

Была ли статья полезной?

• 10

• 1

CVT — Вариатор. Принцип работы.

Вариатор — это бесступенчатая трансмиссия с внешним управлением, которая позволяет автоматически плавно изменять передаточное число, выбирая наиболее оптимальное согласно внешней нагрузке и оборотам двигателя, тем самым давая возможность максимально эффективно использовать мощность.

В трансмиссии для авто получили распространение два вида вариаторов: клиноременной и тороидный.

Устройство и принцип работы вариатора

Клиноременной вариатор состоит из нескольких (одной или двух) ременных передач, где шкивы образованы коническими дисками, за счет сдвигания и раздвигания которых изменяются диаметр шкивов и, соответственно, передаточное число.

Клиновидный ремень. Ремень в разрезе имеет трапециевидную форму и «вклинивается» в шкив своими боковыми поверхностями. При износе этих поверхностей, благодаря своей форме, он врезается глубже в шкив и все равно остается в хорошей сцепке с ним.

Для трогания автомобиля с места используются обычное сцепление или небольшой гидротрансформатор, который после начала движения блокируется. Управление дисками шкивов осуществляет электронная система из сервоприводов, блока управления и датчиков.

Как изменяется передаточное число? Устройство ведущего шкива таково, что его щеки при воздействии центробежных сил плавно сжимаются и выталкивают клиновидный ремень все дальше от центра шкива. Ведомый шкив при этом наоборот, разжимается, и ремень на нем плавно утопает все ближе к центру шкива. Чем больше обороты двигателя — тем больше сжимается ведущий шкив и разжимается ведомый, тем самым меняя передаточное число от коленвала к заднему колесу. Этот процесс хорошо виден на рисунках:

Двигатель не запущен

Малые обороты двигателя

Средние обороты двигателя

Максимальные обороты двигателя

Положения клиновидного ремня в разрезе на ведущем шкиве (слева) и ведомом (справа) при разных режимах работы двигателя.

что это такое, принцип работы и как их проверить

Водители автомобилей > Полезная информация > ТО и ремонт > Назначение и принцип работы гидрокомпенсатора клапанов

Тот, кто имеет опыт вождения автомобилей, наверняка помнит «магическое число» 10 000 как напоминание о том, что настало время регулировки ГРМ. Именно такой километраж необходимо было «откатать», чтобы проверить зазор между кулачками распределительного вала и клапанами.

Для несведущих следует пояснить, что операция эта весьма важна для того, чтобы мотор проработал долгое время, не теряя компрессии и мощности.

Гидрокомпенсатор клапанов — что это такое и его принцип работы

В процессе работы повышается температура, и в этом случае металлические части имеют свойство расширяться. Так вот из-за этого нагрева увеличиваются штоки клапанов, в результате чего они упираются в кулаки распредвала и не закрывают полностью впускные и выпускные отверстия, через которые в цилиндры поступает горючая смесь и выводятся отработанные газы.

Видео — принцип работы гидрокомпенсатора клапанов:

Чтобы такое не происходило, между клапанами и кулачками распределительного вала устанавливаются зазоры ровно на ту величину, на которую увеличиваются при сильном нагреве стержни клапанов.

Со временем эти зазоры увеличиваются, что приводит к несвоевременному поступлению горючей смеси к поршням и неполному выводу газов из камер сгорания. Это не только снижает эффективность двигателя, но и приводит к его постепенному выводу из строя.

Видео — замена гидрокомпенсаторов на Hyundai Getz:

Именно поэтому приходилось проводить корректировку зазоров через каждые 10 000 км пробега, снимая крышку клапанной коробки. А надо заметить, что дело это было не из легких, так как существуют определенные правила процедуры, которые нарушать нельзя ни в коем случае.

По мере того, как автомобиль стал входить в жизнь каждого второго жителя нашей страны, и знание его внутреннего устройства уже потеряло свою актуальность, необходимо было как-то решать вопрос о том, чтобы регулировка зазоров решалась автоматически, без необходимости вмешательства водителя. И решение пришло в виде установки гидрокомпенсаторов.

Если говорить о самом устройстве, то надо отметить, что настройка его на заводе производится с ювелирной точностью. И это немудрено, так как даже доли миллиметра играют значительную роль. Механизм достаточно сложный, и принцип его работы состоит в том, чтобы производить действия, направленные на регулировку зазора.

Гидрокомпенсатор ни что иное, как копия ручного насоса в сильно уменьшенном виде. Внутри устройства имеется шариковый клапан, через который из системы смазки поступает масло внутрь. Своим давлением оно начинает выталкивать поршень вверх, уменьшая зазор между кулачком и клапаном. Надо сказать, что это масло поступает строго дозировано, чтобы исключить подъем поршня на величину, большую чем зазор.

Спустя некоторый период, происходит выработка, за счет которой вновь увеличивается зазор. Давление внутри гидрокомпенсатора начинает падать, и шариковый клапан, приоткрываясь, впускает необходимое количество масла, а зазор вновь приходит в норму. То есть, происходит его автоматическая регулировка, без какого-то вмешательства извне.

Видео — принцип работы гидрокомпенсаторов:

Вот, в принципе, и все. Можно, конечно, перечислить все параметры и размеры, но зачем? Для большинства автолюбителей ведь важен сам процесс, а не тактико-технические показатели. А вот поговорить о «плюсах» и «минусах» упомянутых устройств, наверное, стоит.

Плюсы

Гидрокомпенсаторы продляют срок работы двигателя, звук работы агрегатов газораспределительного механизма заметно снижается. За счет того, что зазор фактически постоянен, нет потерь компрессии, и двигатель не теряет мощности.

Помимо всего, нет необходимости лишний раз прикасаться к агрегатам двигателя и вносить коррективы в работу деталей газораспределительного механизма, который настроен весьма тонко.

Минусы

Самый существенный недостаток (который, впрочем, вполне распространен среди наших автолюбителей) – использование моторного масла только высокого качества, а также обязательная его замена точно в срок.

Гидрокомпенсаторы настолько капризны, что к их неполадке может привести любая, даже очень мелкая соринка. К тому же, если заклинит одно устройство, неисправности станут нарастать как снежный ком, постепенно выводя из строя всю систему.

Примите во внимание, что ремонт гидрокомпенсаторов само по себе занятие недешевое, а если еще нужно менять и части ГРМ, то невнимательность может весьма дорого стоить.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Как и любой другой механизм, гидрокомпенсатор может ломаться, вырабатывать срок, проявлять скрытый заводской брак. Что тут поделать? Вечный двигатель – увы – пока еще не изобретен.

Признаки приближающейся неприятности такие же, как и у клапанов: из недр двигателя начинается своеобразный стук. Если вы знаете свою машину, то сразу определите характерное «цок-цок-цок».

Видео — признаки износа гидрокомпенсаторов на двигателях Volkswagen TDi PD:

Немедленно паниковать и сразу же «включать калькулятор» в голове, подсчитывая, во сколько сможет обойтись ремонт, вряд ли стоит. Проверьте уровень масла. Вдруг он недостаточен, и потому в гидрокомпенсаторе не создается нужного давления. Просто долейте масло до указателя уровня, а минут через 15 попробуйте завести двигатель. В большинстве случаев стук пропадает.

Видео — как проверить гидрокомпенсаторы:

Второй случай возможен после долгой эксплуатации, если к тому же использовались некачественные смазочные материалы. Нагар оседает на частях устройства, закоксовывая его. Можно, конечно, найти работу для своих рук и попробовать сделать прочистку самостоятельно (как советуют некоторые умельцы со страниц различных сайтов), но это может привести к серьезным поломкам. Лучше потратиться на замену, как это рекомендуют все производители.

И наконец, вариант, когда компенсаторы просто износились. Несмотря на то, что прочность их рассчитана на эксплуатацию в течение довольно длительного срока, в нашей стране бывают случаи, когда машины катаются до тех пор, пока не начинают саморазбираться.

Если автомобиль дорог как память о значимых событиях жизни, то ваш путь также лежит в автосервис для замены гидрокомпенсаторов. Если же приступами ностальгии вы не страдаете, то сдайте «железного коня» в утиль, чтобы ремонт отдельных мелких устройств не превысил его стоимость.

А вы знаете как обслужить аккумулятор автомобиля, чтобы он прослужил долго?

Как произвести полировку стеклянных фар можете прочитать в этой статье.

Как правильно подготовить машину https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/pokraska-avto-svoimi-rukami.html к покраске.

Видео — замена гидрокомпенсаторов Hyundai Accent:

Гидрокомпенсатор — что это | АВТОЧАС

Гидрокомпенсатор представляет собой маленькую деталь в автомобильном двигателе, обычно незаметную. Однако в случае неисправности данной детали происходит ухудшение технических параметров двигателя и возникает громкий стук под капотом. Что такое гидрокомпенсатор, какова его роль в работе мотора, как проводится ремонт этой детали?

Место размещения и функции

Отыскать гидрокомпенсатор в двигателе машины довольно трудно. Это требует знания устройства этого самого двигателя. Верхняя часть силового агрегата является местом расположения головки, которая прикрывает блок цилиндров. В ней происходит вращение распределительного вала, представляющего собой ось, имеющую маленькие выступы — кулачки.

Под этими кулачками находятся гидрокомпенсаторы. Необходимо, чтобы выступ нажимал на клапаны, находящиеся в цилиндрах. Но длина этих клапанов определяется температурой и представляет собой непостоянную величину. Для постоянного срабатывания клапана на необходимом этапе цикла автомобильного двигателя нужно, чтобы постоянно был зазор, разделяющий распределительный вал и ножку клапана.

Ранее изменение размеров клапана компенсировали пятки. Изнашиваясь, зазор становился больше. Кулачок в закрытой позиции недостаточно герметично соприкасался с шайбой, что приводило к хорошо слышному удару. По этой причине такая неприятность обозначалась формулировкой «стучат клапаны». Чтобы устранить эту неисправность, требовалось выполнение регулировки клапанов. Это сложный процесс, для которого нужна квалификация.

Но регулировка клапанов всё равно была не идеальной, поскольку геометрические характеристики ножки клапана имели определённые различия при разных температурах металла. Чтобы устранить вышеописанную проблему, были созданы гидрокомпенсаторы. Гидрокомпенсатор — это герметичный цилиндр, который наполнен маслом. Распределительный вал имеет кулачок, действующий на верхнюю половину цилиндра, передающего усилие на ножку клапана. Абсолютно исправная деталь даёт возможность освободиться от необходимости регулировать зазор клапанов на протяжении всего периода использования силового агрегата.

%rtb-4%

Плюсы и минусы гидрокомпенсатора

Преимущества применения этих деталей следующие:

• Гидрокомпенсатор не нуждается в техническом обслуживании, время его эксплуатации сравнимо со временем эксплуатации самого двигателя.
• Гидрокомпенсатор продлевает период эксплуатации механизма газораспределения (включающего клапаны, распределительный вал и ряд других деталей).
• Гидрокомпенсатор плотно прижимает кулачок к клапану, увеличивая мощность мотора.
• Применение этой детали приводит к уменьшению расхода бензина.
• Снижается шум, порождаемый работой мотора.

Но имеются также недостатки. Прежде всего к ним относится сложность конструкции. В случае неисправности гидрокомпенсатора ремонт его будет стоить дороже, чем регулирование зазора клапанов. Также его недостатком является возможность засора. В цилиндр может проникнуть грязь, что ведёт к повышению шума во время работы механизма газораспределения. Ограничением является необходимость использования только высококачественного масла. Применение недорогого смазочного материала приведёт к быстрому выходу из строя и необходимости полной замены гидрокомпенсатора.

Работа гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор является устройством, предназначенным для автоматического устранения проблем, связанных с закрытием клапанов механизма газораспределения. Наличие в современных автомобильных двигателях гидрокомпенсаторов позволяет автомобилистам не регулировать клапаны постоянно. Гидрокомпенсатор даёт возможность закрывать клапаны, не создавая необходимости в обслуживании и вообще каком-то вмешательстве человека. Сущность его работы состоит в том, что изменение теплового зазора приводит к дожиманию гидрокомпенсатором клапана до необходимого положения.

Гидрокомпенсатор состоит из плунжерной пары и шарикового клапана, по которому происходит поступление масла в гидрокомпенсатор. Масло является едва ли не основным компонентом работы гидрокомпенсатора. Очень низкий коэффициент сжатия масла приводит к тому, что давление этого масла вместе с усилием плунжерной пружины становятся главными факторами работы гидрокомпенсатора.

Продление срока эксплуатации гидрокомпенсаторов

Время службы гидрокомпенсатора в автомобильном моторе почти не связано с правильностью действий водителя и другими субъективными факторами. Однако имеется одно условие, способное значительно увеличить время эксплуатации гидрокомпенсаторов, а также других деталей двигателя. Применение высококачественного масла, а также своевременность его замены значительно увеличивают шансы для автомобильного мотора проработать без значительного ремонта минимум 100 000 км.

Низкокачественное масло забивает клапан гидрокомпенсатора. Плунжерная пара изнашивается по причине либо дефицита масла, либо низкого качества этого масла. Потому многое определяется моторным маслом — его качеством. Следует менять масло почаще, не экономя на дешёвых марках, т. к. ремонт стоит намного дороже.

Неисправности гидрокомпенсаторов

Что внутри гидравлического подъемника?

• 02.12.14
• 2 мин Чтение
• Автор: Крис Стовалл

Когда-то обслуживание собственного автомобиля было делом любви. На Фольксвагенах с воздушным охлаждением нужно было проверить миллионы вещей во время обслуживания. Точки нужно было отрегулировать, фитинги зеркала нуждались в смазке, а клапаны нужно было отрегулировать. На более новых автомобилях удален даже скромный щуп, и почти все управляется электроникой. Вам приходилось использовать индикатор времени на автомобиле, сделанном в этом тысячелетии?

Самой большой проблемой для меня была регулировка клапанов. На двигателе с верхним расположением распредвала это утомительно, грязно и, на мой взгляд, не очень полезно. Приходилось делать замеры, устанавливать прокладки, распредвал нужно было снимать и устанавливать несколько раз, промывать, повторять. В первые дни Volkswagen с водяным охлаждением они перешли на гидравлические подъемники, которые не требуют регулировки. Они все еще используют тот же дизайн сегодня, потому что в мире Volkswagen, если он не сломан, его не чинят.

Схема, показывающая работу гидравлического подъемника. Когда подъемник движется вниз, масляный камбуз слева больше не выровнен, герметизируя масло.

Три разных гидравлических подъемника от Golf 85, Jetta 97 и Passat 04. Обратите внимание на поразительное сходство.

Регулировка клапанов важна для правильной работы двигателя. Если между распределительным валом и толкателем слишком много места, это может вызвать шум, износ и плохую работу из-за неполного открытия клапана. Если места слишком мало, клапаны могут слегка заедать в открытом положении, вызывая потерю компрессии и неровную работу. Гидравлические подъемники поддерживают контакт с распределительным валом и не требуют использования прокладок для обеспечения надлежащего зазора, как это делают сплошные подъемники.

Гидравлический подъемник работает за счет использования давления масла, чтобы подъемник касался кулачка и пружины клапана. Если вы заглянете внутрь одного, то увидите полость, в которой скапливается масло. Масло поступает через отверстие сбоку и заполняет маленькие чашечки внутри. Однако давления масла недостаточно, чтобы открыть клапан, его достаточно, чтобы расширить толкатель до нулевого допуска между кулачком и клапаном.

Когда кулачок ударяется о подъемник, он толкает его вниз и выходит из положения с камбузом подачи масла, блокируя выход масла из подъемника. Это эффективно создает твердый карман масла, который не может быть сжат. В верхней части установлен обратный клапан, который создает масляный карман высокого давления в нижней части подъемника. По мере того, как кулачок продолжает вращаться, масляный камбуз снова выстраивается, обратный клапан открывается, и давление масла внутри подъемника сбрасывается до уровня давления масла в двигателе.

Дальнейшая разборка обратного клапана, демонстрирующая масляный канал и сепаратор, удерживающий шарикоподшипник на месте

Гидравлические подъемники почти бесшумны по сравнению со сплошными подъемниками благодаря постоянному контакту с кулачком. Однако есть несколько недостатков. Потеря давления масла может создать низкую компрессию, так как лифтеры не могут заставить масло загустеть. На гораздо более высоких оборотах двигателя гидравлические подъемники могут вызывать плавание клапанов, когда клапаны не закрываются полностью каждый раз, вызывая низкую компрессию. Гидравлические подъемники также могут быть тревожно шумными при холодном пуске или первом пуске после замены масла, потому что в клапанном механизме еще недостаточно масла. Это вполне нормально, и шум исчезает через несколько секунд, не вызывая повреждения двигателя.

Гидравлические подъемники просто не менялись тридцать лет. Такие же подъемники в Mark 2 Golf есть и в B5 Passat, хотя размеры немного отличаются. Я, например, благодарен за то, что мне не приходилось регулировать клапана годами, и я надеюсь, что мне никогда не придется это делать снова.

Магазин Volkswagen на FCP Euro

Об авторе: Крис Стовалл

Крис работает механиком-подмастерьем из Беркли, штат Калифорния, и специализируется на автомобилях Volkswagen и Audi последних моделей. Обжора наказания, в свободное время он восстанавливает каждый компонент своего Rabbit GTI 83-го года.

Автор:

Крис Стовалл

Крис — механик-подмастерье из Беркли, штат Калифорния, специализирующийся на автомобилях Volkswagen и Audi последних моделей. Обжора наказания, в свободное время он восстанавливает каждый компонент своего Rabbit GTI 83-го года.

1951 Гидравлические подъемники клапанов Buick Конструкция и эксплуатация

Перейти к содержимому

а. 1951 Buick Гидравлические подъемники клапанов Функция

В дополнение к своей обычной функции толкателя кулачка, каждый гидравлический подъемник клапана также служит автоматическим регулятором, который поддерживает нулевой зазор в рабочем звене клапана при любых условиях эксплуатации.

Благодаря устранению всех зазоров в рабочем звене, а также созданию масляной подушки для поглощения рабочих ударов, гидравлический толкатель клапана обеспечивает бесшумную работу клапана. Это также устраняет необходимость периодической регулировки клапана для компенсации износа деталей.

1951 Конструкция подъемников гидравлических клапанов Buick

b. 1951 Buick Конструкция подъемника с гидравлическим клапаном

Толкатель с гидравлическим клапаном состоит из следующих частей, собранных, как показано на рис. 1.

1. Кузов
2. Плунжер
3. Седло толкателя
4. Фиксатор плунжера
5. Пружина плунжера
6. Чекбол
7. Шариковый фиксатор

Корпус представляет собой кулачковый толкатель, в котором размещены все остальные части подъемника. Внутренняя поверхность корпуса и внешняя поверхность плунжера отшлифованы до очень близких пределов, затем каждый плунжер выборочно прилегает к корпусу, чтобы обеспечить свободное перемещение с минимально возможным зазором. Седло толкателя свободно перемещается вместе с плунжером в корпусе и, как следует из названия, обеспечивает сферическое седло для поддержки нижнего конца толкателя. Пружина плунжера толкает плунжер и седло вверх к толкателю с нагрузкой в ​​десять фунтов, что достаточно, чтобы компенсировать все зазоры между деталями в рычажном механизме клапана, не влияя на посадку клапана. Фиксатор плунжера предотвращает выталкивание пружиной деталей из корпуса, когда узел подъемника не установлен в двигателе.

Отверстие, просверленное в седле толкателя, позволяет маслу поступать в плунжер, а подающее отверстие в плунжере позволяет маслу стекать в камеру под плунжером. Контрольный шарик на нижнем конце этого отверстия подачи регулирует поток масла между плунжером и нижней камерой, чтобы компенсировать тепловое расширение и сжатие частей рычажного механизма клапана. Запорный шар удерживается на месте и ограничивается ходом от 0,004″ до 0,008″ фиксатором шара, который прижимается к пружине плунжера.

1951 Buick Подача масла на вал коромысел

c. 1951 Buick Подача масла в гидравлические подъемники клапанов

Во время работы толкатель, поршень и нижняя камера гидравлического подъемника заполнены маслом, подаваемым системой смазки двигателя. Масло для клапанного механизма берется из главного масляного канала в картере, проходит через масляный фильтр и направляется в просверленный канал в головке блока цилиндров по внешним патрубкам. Короткая трубка под крышкой коромысла соединяет просверленный канал с верхней частью кронштейна вала коромысла № 1, через который масло подается в полый вал коромысла. Верхний патрубок в головке блока цилиндров имеет суженное отверстие для регулирования объема масла, подаваемого на вал коромысел. См. рис. 2.

1951 Buick Подача масла к толкателю клапана

Небольшое отверстие в каждом коромысле подает небольшое количество масла в точку контакта между рычагом и штоком клапана. По другому каналу масло поступает к шаровому пальцу, где оно соединяется с канавкой и смазочными отверстиями в пальце, через которые масло подается к толкателю. На концах толкателя имеются отверстия, через которые масло подается в полый шток и вниз в толкатель клапана. См. рис. 3.

Верхний конец толкателя расточен, чтобы образовать кожух вокруг выпускного отверстия, просверленного в трубке толкателя. Спускное отверстие позволяет воздуху и избыточному маслу выходить из штока толкателя, тем самым устраняя воздушную пробку и предотвращая чрезмерное повышение давления масла, которое может привести к избыточной подаче масла на шток клапана. Трубчатый толкатель служит резервуаром для поддержания напора масла над толкателем клапана. См. рис. 3.

д. 1951 Buick Гидравлические подъемники клапанов Эксплуатация

Когда гидравлические подъемники клапанов установлены в двигателе, каждый подъемник помещается на базовую окружность распределительного вала (вне кулачка), а затем шаровая шпилька поворачивается на заданную величину. Эта регулировка отодвигает плунжер толкателя вниз от фиксатора плунжера, так что плунжер не может соприкасаться с фиксатором во время работы клапана. Затем пружина плунжера прижимает корпус толкателя к распределительному валу и прижимает плунжер и седло к толкателю, чтобы не допустить попадания зазора в рычажный механизм клапана. См. рис. 4.

1951 Buick Толкатель клапана в отрегулированном положении

Когда двигатель запускается после установки толкателей клапанов, масло подается к толкателям через толкатель, как описано выше. Первые несколько циклов работы вытесняют весь воздух и полностью заполняют маслом поршень и нижнюю камеру каждого толкателя.

В начале цикла работы клапана корпус толкателя опирается на базовую окружность распределительного вала, пружина плунжера удерживает все зазоры вне тяги клапана, а обратный шарик упирается в его фиксатор так, что отверстие подачи плунжера открыто для обеспечения прохода масла между плунжером и нижней камерой.

Когда вращающийся распределительный вал начинает поднимать корпус толкателя клапана, масло в нижней камере начинает течь через открытое отверстие подачи плунжера, но поток немедленно прижимает запорный шарик к плунжеру, чтобы предотвратить заметные потери масла из нижней камеры. Подъемная сила, воздействующая на корпус, затем передается через захваченное масло на запорный шар и плунжер, так что плунжер и седло толкателя перемещаются вверх вместе с корпусом, приводя в действие рычажный механизм, открывающий клапан двигателя.

По мере дальнейшего вращения распределительного вала, чтобы закрыть клапан двигателя, пружина клапана заставляет рычажный механизм и толкатель следовать за кулачком вниз. Когда клапан двигателя садится, части рычажного механизма и плунжер подъемника останавливаются, но пружина плунжера заставляет корпус следовать за кулачком вниз на 0,002″ до 0,003″, пока он снова не упрется в базовую окружность распределительного вала. Давление масла на запорный шар прекращается, когда плунжер останавливается, запорный шар падает на свой фиксатор, а отверстие для подачи плунжера снова открывается, позволяя маслу проходить между плунжером и нижней камерой.

Во время открытия и закрытия клапана очень небольшое количество масла выходит через зазор между плунжером и корпусом и возвращается в картер. Эта небольшая потеря масла (называемая «утечкой») способствует постепенной замене масла в подъемнике, поскольку свежее масло поступает в нижнюю камеру при открытии отверстия для подачи в конце каждого рабочего цикла.

Следует отметить, что во время каждого рабочего цикла перемещение по вертикали между корпусом и плунжером составляет всего от 0,002 до 0,003 дюйма, а запорный шар проходит полный ход от 0,004 дюйма до 0,008 дюйма. Полное открытие питающего отверстия плунжера в конце каждого цикла не только позволяет заменить масло, вытекающее из нижней камеры, как описано выше, но также позволяет контролировать объем масла в нижней камере, чтобы компенсировать расширение и сжатие клапана. частей рычага из-за изменения температуры двигателя.

Когда температура двигателя повышается и детали тяги клапана расширяются, плунжер должен переместиться в немного более низкое положение в корпусе толкателя, чтобы обеспечить полное закрытие клапана двигателя. При снижении температуры двигателя и сокращении частей тяги плунжер должен переместиться в несколько более высокое положение в корпусе, чтобы предотвратить зазоры в тяге клапана. В любом случае вместимость нижней камеры изменяется, и объем присутствующего масла автоматически регулируется за счет прохождения масла через открытое отверстие подачи плунжера.

1951 Buick Типы толкателей клапанов

e. 1951 Buick Гидравлические подъемники клапанов – Типы подъемников клапанов

Использовались три типа гидравлических подъемников клапанов, отличающиеся только масляными канавками и отверстиями в плунжере и корпусе. Первый тип имеет канавку и отверстие только в плунжере; второй тип имеет дополнительный паз и отверстие в корпусе; третий тип не имеет ни канавок, ни отверстий ни в плунжере, ни в корпусе. См. рис. 5.

Смазочные канавки и отверстия были предусмотрены в подъемниках более раннего типа для обеспечения положительной рециркуляции масла в подъемниках. Опыты показали, что рециркуляция не нужна, поэтому в третьем типе канавки и отверстия устранены.

Если толкатель клапана первого или второго типа находится в хорошем состоянии и работает удовлетворительно, его не следует заменять просто на установку последнего типа.

Устройство и принцип работы сцепления автомобиля

Содержание:

• Устройство и принцип работы
• Рекомендации по правильному использованию сцепления
• Как определить неисправность?
• Причины неисправностей
• Разновидности сцеплений
• Керамическое и металлокерамическое сцепление
• Новые разработки
• Заключение

Сцеплением является механизм трансмиссии, который выполняет несколько функций. Во-первых, он передает крутящий момент от «движка» к КП. Во-вторых, он помогает временно отсоединить мотор от трансмиссии и присоединить обратно. Муфты сцепления подразделяются на виды, каждый из которых имеет положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим, что представляет собой устройство сцепления, и какие его разновидности существуют.

Устройство и принцип работы

Около 70% автомобилей, продаваемых в стране, оснащены механическими коробками передач. Такие модели очень популярны и пользуются большим спросом у автолюбителей. Для таких машин важно правильно использовать сцепление, как для его защиты, так и для поддержания коробки передач в наилучшем состоянии.

Какова роль сцепления, и какие компоненты с ним связаны?

 Сцепление обеспечивает связь между коробкой и двигателем.

 Всем водителям известно, что педаль сцепления (вместе с педалью акселератора) позволяет автомобилю трогаться с места и переключать передачи во время движения.

Таким образом, сцепление и его устройство, и принцип работы довольно просты. Фактически, сцепление обеспечивает связь между коробкой и двигателем посредством двух процессов:

 Сначала оно отключает двигатель от коробки передач, т.е. прерывает поток мощности между ними.

 Затем двигатель соединяется с КПП, что является прогрессивным процессом и происходит во время старта автомобиля. При каждом переключении передач эти функции выполняются последовательно. Они должны выполняться надлежащим образом, чтобы не вызывать сбоев в работе коробки или сцепления, которые со временем могут повлиять на плавность хода автомобиля. Таким образом, разъединение необходимо, когда поток мощности двигателя уменьшается и нужно установить более низкую передачу.

Большинство автомобилей с МКПП имеют сцепления, которые являются механическими (или фрикционными), приводными (по тросу), гидравлическими, или безмасляными (сухое трение).

Рекомендации по правильному использованию сцепления

Чтобы избежать различных сбоев сцепления, которые представляют большую опасность для водителя, если их не устранить вовремя, рекомендуется следовать некоторым советам:

 При каждом переключении передач нажимать на педаль сцепления до упора. Не отпускать педаль внезапно, когда рычаг находится не в «свободном» положении, так как в этом случае двигатель может внезапно остановится и заглохнуть. Кроме сцепления могут выйти из строя шестерни или диски сцепления.

 Аналогичным образом, слишком медленное отпускание педали приводит к неполному разъединению и к прокручиванию колес.

 Не удерживать сцепление во время ожидания, например, зеленого света на светофоре, и не держать подошву ноги во время езды, так как это перегружает подшипники.

 Деформацию диска сцепления можно предотвратить, если избегать подъема на крутые склоны, буксировки других автомобилей и, как правило, всего, что связано с нажатием на педаль.

 Не стартовать на автомобиле ни на какой другой передаче, кроме 1-ой.

 Использовать не агрессивный и превентивный стиль вождения.

Предотвращение поломки автомобиля означает, помимо осторожного обращения, проведение регулярных проверок с целью раннего выявления любых нарушений. Для этого лучше обращаться в специализированные автосервисы. Специалисты вовремя, а главное правильно определят неисправность и ее причину, а также профессионально проведут ремонт. Полностью исправный автомобиль — это не только комфорт передвижения, но и безопасность, как водителя, так и всех, кто находится в салоне.

Как определить неисправность?

Все машины по коробке передач делятся на 2 большие группы: с автоматической и механической трансмиссиями. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Задумывались ли вы о том, почему нужно выжимать педаль сцепления при переключении скоростей? Чтобы разобраться, что такое сцепление автомобиля, необходимо первым делом понять, как работает двигатель внутреннего сгорания.

Двигатель внутреннего сгорания может изменять крутящий момент в ограниченном диапазоне, данный механизм влияет на скорость автомобиля. Чтобы контролировать скорость движения ведущих колес, необходимо к двигателю подключить механизм трансмиссии, который включает в себя коробку передач, ведущий вал, ведущее колесо.

Чтобы переключение скоростей происходило плавно, нужно на время прекратить подачу крутящего момента на двигатель. В данном случае нелогично было бы сделать полную остановку двигателя, поэтому придумали сцепление. Оно блокирует крутящий момент, тем самым обеспечивает непрерывную работу двигателя.

Любой механизм может сломаться внезапно, к сожалению, от этого никто не застрахован. Но есть определенные признаки, которые помогут понять, что со сцеплением что-то не то и его уже пора поменять.

 Одним из главных показателей скорого выхода из строя сцепления является характерный скрежет (хруст) коробки передач во время переключения (при полном нажатии на педаль).

 Признаком неправильной работы сцепления является его пробуксовка. Вследствие этого повышается расход топлива, и чувствуется потеря мощности двигателя.

 Довольно часто появляются моменты, когда ступица начинает заедать и при переключении коробки передач происходят характерные рывки автомобиля. Причиной всего этого является изнашивание деталей сцепления.

Каждому автомобилисту стоит помнить, что как только появляются такие признаки неисправности, следует незамедлительно приступать к проведению диагностики, и в случае подтверждения заменить сцепление. Несвоевременное устранение таких проблем может привести к более серьёзным поломкам, а соответственно к более дорогостоящему ремонту.

Автомобилестроение не стоит на месте и на сегодняшний день на многие современные авто устанавливают усовершенствованные коробки передач и подключают электронное сцепление, за работу которого отвечает блок управления. Если у владельца такой автомобиль, то необходимо как можно чаще проверять коробку передач на наличие признаков неисправностей. Чтобы избежать выхода из строя блока, который обойдется очень дорого. Существуют небольшие рекомендации по поддержанию максимального ресурса сцепления.

 Плавная езда. Старайтесь избегать резких и быстрых стартов с полностью нажатой педалью газа.

 Рекомендуем иногда проводить диагностику сцепления для своевременного устранения.

Вдобавок стоит отметить, что к выбору нового сцепления стоит относиться со всей серьёзностью и ответственностью. Не стоит пытаться сэкономить и поставить неоригинальные запчасти, это может сыграть против, и обернуться ещё более плохими последствиями. Как говорится «скупой платит дважды».

Причины неисправностей

Зная принцип действия сцепления автомобиля, автовладелец сможет определить его неисправности.

Когда сцепление выключается не до конца из-за большого свободного хода, то нужно отрегулировать этот самый ход, удалив воздух из гидропривода. Если чувствуется пробуксовка сцепления из-за малого свободного хода, то нужно отрегулировать ход педали, либо заменить диски и пружины. Из-за заклинивания привода в механизме сцепление может резко включаться. Для ликвидации проблемы стоит заменить неисправные узлы или устранить задиры на дисках.

И еще одна частая проблема — подтекание «тормозухи» из основного или рабочего цилиндра. Устранить неполадку можно после того, как будет найдено место протечки. Неисправные узлы меняют на новые, не забывая прокачивать гидропривод.

Разновидности сцеплений

Выяснив, из чего состоит сцепление автомобиля, водителю стоит изучить разновидности сцеплений.

Сухое сцепление работает на основе силы трения, которая появляется при взаимодействии сухих поверхностей. Это создает надежную связь между коробкой передач и двигателем. В машинах с МКПП чаще всего используют сухое однодисковое сцепление. Однако также существует мокрое сцепление, которое предполагает работу трущихся элементов в масляной «ванне». Данная схема создает плавное соприкосновение дисков. Чаще всего она применяется на роботизированных коробках передач, имеющих двойное сцепление. Гидравлический привод управляется электроникой. Такая конструкция очень надежна, но дорогая по стоимости.

Существует также сухое двухдисковое сцепление, которое имеет два ведомых диска и промежуточную проставку. По сравнению с другими видами, эта схема проще «мокрой» и часто применяется на грузовых авто и машинах с мощными моторами.

Сцепление двухмассового маховика состоит из частей, связанных с одной стороны с «движком», а с другой стороны с ведомым диском. Эти элементы обладают свободным ходом и соединены пружинами. Конструкция включает в себя опцию гашения колебаний.

Керамическое и металлокерамическое сцепление

Керамическое и металлокерамическое сцепление создано специально для любителей экстремальной езды. Если установить керамику на мощный двигатель, то можно стартовать с пробуксовкой и ездить так, что резина будет сожжена. Металлокерамическое сцепление также выдерживает серьезные нагрузки.

Диски для них изготавливают из сырья с добавлением углеродистого волокна. Срок жизни таких дисков в 5 раз дольше, чем обычных. Они справляются с механическими и температурными нагрузками.

Новые разработки

Что касается новых разработок, то компания Ниссан думает над полным исключением механики между рулем и колесами. Все это заменит электроника, работающая по системе «steer-by-wire» (управление по проводам). Также продолжается работа над производством маховиков с маятниковой системой. При добавлении дополнительных деталей должно произойти улучшенное гашение колебаний. Детали размещают либо внутри, либо снаружи маховика. Немецкие производители уже выпустили несколько образцов.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что сцепление, как деталь автомобиля, постоянно совершенствуется. Каждый тип имеет свои отличительные черты, поэтому водитель должен иметь понятие, какой вид сцепления установлен в его машине и как правильно его эксплуатировать.

Выбрать инструктора:

• Автоинструктор Юрий

• Автоинструктор Михаил

• Автоинструктор Ася

• Автоинструктор Игорь

• Автоинструктор Анатолий

• Автоинструктор Виктор

• Автоинструктор Оксана

• Автоинструктор Яков

• Автоинструктор Екатерина

• Автоинструктор Алексей

Отзывы:

Все отзывы

Устройства сцепления трактора | принцип работы сцепления трактора

Меню

• Новости
• Статьи
• Видеоматериалы
• Фотоматериалы
• Публикация в СМИ
• 3D-тур