почему нельзя буксировать машину с автоматической КПП – Автоцентр.ua
Автоцентр Новости
Наглядно: почему нельзя буксировать машину с автоматической КПП
Марка
Модель
Оставьте ваши контактные данные:
По телефону
На почту
Уточните удобное время для звонка:
День/дата
День/дата
Сегодня
Завтра
15
16
17
18
19
20
Часы
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Минуты
10
20
30
40
50
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Оставьте ваши контактные данные:
Уточните удобное время для звонка:
День/дата
День/дата
Сегодня
Завтра
15
16
17
18
19
20
Часы
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Минуты
10
20
30
40
50
Прямо сейчас
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Оставьте ваши контактные данные:
Выберите машину:
Марка
Сначала выберите дилера
Модель
Сначала выберите марку
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Sample Text
Оставьте ваши контактные данные:
Выберите машину:
Марка
Сначала выберите дилера
Модель
Сначала выберите марку
Уточните удобное время для тест-драйва:
День/дата
День/дата
Сегодня
Завтра
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября
Часы
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Минуты
00
10
20
30
40
50
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
X
Оберіть мовну версію сайту. За замовчуванням autocentre.ua відображається українською мовою.
Слава Україні! Героям слава!
Ви будете перенаправлені на українську версію сайту через 10 секунд
Буксировка автомобиля с АКПП
Водители автомобилей > Полезная информация > Водителям новичкам > Буксировка автомобиля с АКПП
Развитие инновационных технологий в автомобилестроении, приводит к более широкому применению АКПП (автоматической коробки переключения передач) в современных машинах. Преимущества использования коробки автомата ощутил на себе каждый, кто хотя бы однажды проехал за рулем автомобиля с АКПП.
Отсутствие педали сцепления и необходимости постоянного ручного переключения передачи особенно востребовано в условиях крупных мегаполисов. Именно по этим причинам более 90% новых авто выпускаемых в Японии и США оборудованы автоматической коробкой передач.
Для России эта цифра пока достигает чуть более 40%, но ежегодный рост составляет более 5%. Однако, удобство и комфорт вождения автомобиля с АКПП требуют от водителя соблюдения определенных правил эксплуатации машины. Одним из самых болезненных вопросов при эксплуатации таких авто – это буксировка. При этом необходимо строго соблюдать несколько правил. Это позволит вам оградить вашу машину от серьезных поломок и сэкономить немало денежных средств.
Варианты и условия буксировки автомобиля с АКПП
Существует три основных варианта буксировки:
Использование эвакуатора
Буксировка на жесткой сцепке
Буксировка на мягкой сцепке (трос или веревка)
Применение эвакуатора самый надежный, но наиболее дорогой способ буксировки автомобиля с АКПП. Вызвав эвакуатор для доставки машины на СТО, вы полностью застрахованы от любых неожиданностей. Вся работа будет выполнена быстро и профессионально. Большинство эвакуаторов оборудованы краном манипулятором, что позволяет погрузить автомобиль на платформу за считанные минуты. Надежное крепление машины на эвакуаторе страхует от любых неожиданностей во время пути. Данный вид буксировки автомобиля с АКПП является единственно возможный для полноприводных моделей.
Буксировка на жесткой сцепке чаще всего используется, когда осуществляется буксировка авто при неисправной тормозной системе. Необходимым условием данного вида эвакуации машины является длина сцепки не более 4 метров. Также существует ограничение скорости движения до 50 км/ч при сухом покрытии дорожного полотна и 40 км/ч при более сложных погодных условиях. Еще одно из требований буксировки на жесткой сцепке: масса буксируемого авто должна быть меньше транспортного средства, осуществляющего эвакуацию.
Эвакуация на мягкой сцепке самый распространенный вид буксировки автомобиля с АКПП. К этому виду транспортировки предъявляются самые жесткие требования. Как и при буксировке на жесткой сцепке, есть ограничения по скорости движения и массам автомобилей.
Еще одним важным условием, когда осуществляется буксировка на мягкой сцепке, является длина троса. Он должен быть не короче 4 м и не длиннее 6 м. Следует внимательно отнестись к выбору применяемого троса. На коробках с буксировочными тросами указывается допустимая максимальная нагрузка. Она должна соответствовать массе вашего автомобиля, чтобы буксировка осуществлялась безопасно.
В случае недостаточной максимальной нагрузки трос порвется при эвакуации. Если максимальная нагрузка слишком большая, то при неправильной буксировке можно повредить бампер собственной машины. При покупке троса лучше посоветоваться со специалистами и выбрать модель, подходящую для вашего авто.
Причины и технические условия применения различных видов буксировки автомобиля с АКПП
Основные критерии при выборе вида буксировки следующие:
Исправность тормозной системы.
Работоспособность двигателя.
Двигатель автомобиля работает и тормозная система находится в исправном состоянии
В этом случае вам подойдет любой из приведенных выше способов буксировки. Чаще всего в этом случае применяется буксировка на мягкой сцепке. Водителям буксирующего и эвакуируемого автомобилей следует обговорить сигналы, применяемые ими при движении. Для согласованности действий можно использовать дальний свет фар и различные звуковые сигналы.
Важным моментом является постоянное натяжение троса при буксировке, которое должен отслеживать водитель ведомого автомобиля. Для водителя осуществляющего буксировку необходимо отслеживать плавность движения и траектории вхождения в повороты. При движении на подъемы следует правильно выбирать передачу и не менять ее на протяжении всего крутого участка пути. Дополнительной страховкой является использование светоотражающих пластин, крепящихся через каждый метр троса.
Двигатель работает, а тормозная система неисправна
В этом случае буксировка может осуществляться с помощью эвакуатора или на жесткой сцепке. При использовании эвакуатора никаких особых условий нет — все, что необходимо сделают специалисты.
При буксировке на жесткой сцепке необходимо внимательно отслеживать температуру масла в АКПП. В случае ее повышения необходимо срочно прекратить движение и подождать пока температура масла снизиться до допустимых пределов. И только после этого продолжать движение.
Предельно допустимые расстояния буксировки автомобиля с АКПП указаны в технических условиях эксплуатации, прилагаемых к каждой машине. И в случае нахождения вашего авто на большем расстоянии от СТО лучше использовать эвакуатор.
Двигатель не работает и тормозная система неисправна
В данной ситуации вам придется воспользоваться услугами эвакуатора. При неработающем двигателе в автомобилях с АКПП не осуществляется охлаждение масла в коробке передач. И если вы попытаетесь буксировать такой автомобиль на сцепке, то это приведет к необратимым поломкам в автоматической коробке переключения передач. Ремонт данного узла очень дорогостоящий, поэтому оплата услуг эвакуатора в данном случае оправдана.
Можете ли вы буксировать караван на автомобиле с автоматической коробкой передач?
Дом на колесах дает несколько преимуществ. Каждый может отправиться в одиночку или с семьей и друзьями.
Обивка для караванов – Покупатель…
Пожалуйста, включите JavaScript
Обивка для караванов – Пособие для покупателя
Отдых в караванах – одно из самых популярных развлечений в Соединенном Королевстве, и их можно провести без больших затрат .
Дома-фургоны доступны в различных моделях и стилях, каждый из которых имеет различные функции в зависимости от типа. Многие люди предпочитают покупать подержанные караваны, потому что они предлагают лучшее соотношение цены и качества и предлагают больше места, чем новые караваны.
Караваны сконструированы таким образом, что их можно буксировать вместе с любым транспортным средством, а также за мотоциклами.
Автомобили с автоматической или механической коробкой передач часто обсуждаются, когда речь идет о буксировке каравана. Теоретически да, на автомате можно буксировать караван, но на практике все обстоит иначе.
С точки зрения удобства вождения, автомобили с автоматической коробкой передач могут быть лучшими автомобилями для буксировки караванов, поскольку вы не беспокоитесь о правильной передаче. Точно так же правильная передача при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач также может быть проблемой или бременем.
Для караванов и прицепов рекомендуется использовать отдельное буксировочное оборудование, так как они являются тяжелыми единицами, для буксировки которых требуется значительное усилие. Кроме того, существуют ограничения на то, что можно буксировать за любым транспортным средством при нормальных условиях вождения, включая ограничения на вес буксировочного устройства и размер шаровой опоры.
В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля указан максимальный буксируемый вес; вам следует учитывать это при рассмотрении вопроса о буксировке каравана или прицепа. Это зависит от того, оснащен ли ваш автомобиль высокопрочной подвеской, которая может потребоваться для безопасной перевозки груза.
При наличии автомобиля возможна буксировка каравана с автоматической коробкой передач; однако не все автомобили будут делать это.
Итак, первое, что нужно проверить перед покупкой или арендой каравана, может ли его машина буксировать караван или нет. Это связано с тем, что автомобили с автоматической коробкой передач не могут буксировать караваны.
Некоторые люди утверждают, что буксировать караван автомобилем с автоматической коробкой передач небезопасно, даже если это можно сделать, но мощность, необходимая для буксировки груза, находится в пределах возможностей любого современного транспортного средства.
Автомобили с автоматической коробкой передач, как правило, обладают значительно большей тяговой способностью, чем автомобили с механической коробкой передач.
В ситуации с неровной поверхностью (например, песок) или подъемом в гору автоматические коробки передач работают лучше, потому что нет необходимости возиться с переключением передач, глохнуть или катиться назад.
Сюда также входят турбулентные погодные условия. С другой стороны, может потребоваться охладитель коробки передач, чтобы избежать перегрева.
Вес прицепа будет перенесен на автомобиль во время буксировки, и если к автомобилю будет приложена слишком большая нагрузка, это может привести к необратимому повреждению. Не говоря уже о возможности аварии гораздо больше, когда вы тянете караван.
Сегодня большинство современных седанов и внедорожников оснащены легкими аэродинамическими кузовами, которые делают их очень экономичными при быстром ускорении. Но, несмотря на то, что можно буксировать караван с автомобилем с автоматической коробкой передач, только потому, что ваш автомобиль хорошо выглядит и хорошо едет, не означает, что он может буксировать лишний вес во время длительных поездок в различных погодных условиях или на пересеченной местности.
Хотя некоторые седаны оборудованы для буксировки каравана/прицепа, никогда не пытайтесь буксировать караван автомобилем с автоматической коробкой передач. Это связано с тем, что трансмиссия вашего автомобиля может не выдержать испытания временем, если ей приходится тянуть два больших груза одновременно.
Кроме того, АКПП предназначены в первую очередь для езды по городу, и их нельзя буксировать за каким-либо транспортным средством.
Меры предосторожности при буксировке каравана на автомобиле с автоматической коробкой передач:
Для буксировки каравана на автомобиле с автоматической коробкой передач необходимо приобрести дополнительное оборудование для подключения и электронное оборудование. Это может оказаться дорогим и сложным, так как часто трудно найти такие устройства, которые можно легко интегрировать в электрическую систему вашего автомобиля.
Автомобиль с автоматической коробкой передач не может справиться с дополнительным весом каравана, преодолевая всевозможные повороты, ухабы и повороты. Управлять домом на колесах на автомобиле с автоматической коробкой передач тяжело, особенно на шоссе, так как это требует больше усилий, чем езда вручную.
Буксировка прицепа автомобилем с автоматической коробкой передач не так безопасна, как буксировка автомобилем с механической коробкой передач. Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что у вас есть подходящее тягово-сцепное устройство для вашего автомобиля и достаточное количество топлива в баке.
Спланируйте свой маршрут и проверьте расстояние перед тем, как отправиться в путь – это поможет вам избежать чрезвычайных ситуаций.
Выберите подходящий маршрут и избегайте движения по извилистым дорогам или автомагистралям. Не буксируйте караван более 30 минут подряд.
Будьте особенно осторожны при обгоне другого автомобиля. Это особенно важно, если караван не оснащен надлежащими средствами безопасности, такими как система защиты от веса.
Избегайте резких торможений и ускорений. В случае остановки дайте каравану полностью остановиться, прежде чем двигаться дальше.
Автомобиль с гибридной трансмиссией также может быть хорошим вариантом для буксировки вашего каравана. Полуавтоматические автомобили, или типтроники, становятся все более доступными, и они обеспечивают преимущества обоих типов трансмиссии.
В результате они могут стать самым популярным типом коробки передач для владельцев караванов в будущем. Гибридные автомобили также имеют большой крутящий момент благодаря своим электродвигателям.
Важно помнить, что вашему автомобилю потребуется больше усилий и топлива, когда он будет иметь дополнительный вес. Конечно, ваша автоматическая коробка передач должна выдерживать дополнительную нагрузку, но если вас беспокоит производительность вашего автомобиля, вы можете сделать несколько вещей.
Во-первых, вы можете проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля или проконсультироваться с техническим специалистом, чтобы убедиться, что он совместим с буксировкой. Во-вторых, вы можете снизить скорость, используя более низкие настройки передачи, чтобы уменьшить расход бензина.
Наконец, важно знать, что лучше всего оставлять машину в режиме «Парковка», когда вы не буксируете караван на холостом ходу на светофоре.
В заключение: не все автомобили с автоматической коробкой передач могут тянуть караван. Поэтому, когда вы решите буксировать караван за своим автомобилем, убедитесь, что его двигатель и трансмиссия достаточно мощные, чтобы выдержать нагрузку и обеспечить достаточный крутящий момент.
Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач? — Да, ты можешь. Как буксировать караван на автомате? — проверьте руководство пользователя, но почти всегда это очень простой процесс.
Удачи и счастливого караванинга.
Какие автомобили можно буксировать за домом на колесах?
Плоская буксировка, 4 колеса вниз, является предпочтительным методом буксировки автомобиля для многих RV, и нетрудно понять, почему. По сравнению с другими вариантами подключение и отключение происходит очень быстро, а используемое оборудование занимает очень мало места. Но есть одна важная загвоздка: вы не можете буксировать большинство транспортных средств. На самом деле, ответ на вопрос, какие автомобили можно буксировать за домом на колесах, может вас удивить. Давайте взглянем.
1) Какие автомобили можно буксировать за домом на колесах?
2) Что такое плоская буксировка (или буксировка лодки)?
3) Можно ли буксировать любую машину за домом на колесах?
4) Популярные автомобили для буксировки на плоской подошве за домом на колесах
5) Как узнать, можно ли безопасно буксировать автомобиль за домом на колесах
6) Преобразование автомобиля в плоское буксируемое
7) Альтернативы плоской буксировке
8) Мы ЛЮБИМ плоскую буксировку нашего автомобиля!
Какие автомобили можно буксировать за домом на колесах?
Прежде чем мы рассмотрим буксировку на плоском ходу, стоит подумать о назначении вашего буксируемого автомобиля и о том, какие автомобили, грузовики или внедорожники могут удовлетворить ваши потребности в качестве «жабы» (обычное сленговое название «буксируемого автомобиля»). .
Для путешественников, которые любят путешествовать по бездорожью или имеют много вещей, например, велосипеды, каяки… или детей, возможно, имеет смысл взять с собой более крупный автомобиль. Для других, которым просто нужен автомобиль меньшего размера для быстрых поездок по городу или для изучения окрестностей, седаны или даже модели меньшего размера могут предоставить то, что вам нужно, не увеличивая длину или вес вашей установки.
Что такое буксировка плоскодонки (или буксировка лодки)?
При буксировке на ровной поверхности все четыре колеса буксируемого автомобиля остаются на земле.
Буксировка на плоской подошве, также известная как «буксировка лодки», — это метод буксировки автомобиля за домом на колесах, когда все четыре колеса находятся на земле. Эвакуатор крепится к автофургону с помощью фаркопа и просто катится за вами во время движения.
Основными преимуществами плоской буксировки являются:
простота и скорость подключения и отсоединения
мало места, которое занимает система (в большинстве случаев почти ничего)!
Поскольку вам не нужно поднимать автомобиль на буксировочную тележку или прицеп, вы экономите много времени и сил. А поскольку компоненты намного меньше, чем тележка или прицеп, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы найти дополнительное место в кемпинге.
Можно ли буксировать любой автомобиль за домом на колесах?
Определенно нет! Основным недостатком плоской буксировки является то, что вы не можете сделать это со многими обычными автомобилями из-за проблем, связанных с некоторыми современными автомобильными трансмиссиями. Вы можете серьезно повредить трансмиссию, если попытаетесь буксировать автомобиль, который для этого не предназначен.
Вообще говоря, вы можете спокойно буксировать автомобили с задним приводом и механической коробкой передач или автомобили с полным приводом и механической раздаточной коробкой. Но даже эти правила выполняются не во всех случаях. Лучшим ресурсом для определения автомобилей, которые одобрены для буксировки на плоской платформе, является ежегодное Руководство по буксировке лодок Motorhome Magazine, которое охватывает автомобили, произведенные за последние 30 с лишним лет.
Посмотреть журнал Motorhome Magazine Руководство по лодке
Даже после проверки руководства по буксировке шлюпки нет более важного места для подтверждения того, что буксировка на плоской подошве разрешена, чем руководство по эксплуатации отдельного транспортного средства. Если он говорит, что вы не можете буксировать плоскость …. не. Или, по крайней мере, не без предварительной модификации. Правильно… некоторые автомобили, не предназначенные для буксировки, можно модифицировать, чтобы сделать их безопасными для буксировки. Подробнее об этом чуть ниже в этой статье.
Популярные автомобили для буксировки за домом на колесах
Хотите знать, какие автомобили можно буксировать за домом на колесах? Начните с проверки тех, которые вы часто видите, используя ваши товарищи по RV! Быстрая поездка через стоянку для автофургонов или палаточный лагерь может быть всем, что вам нужно.
Несколько марок и моделей автомобилей постоянно получают высокие оценки за буксировку на плоской подошве за автодомом. Jeep является одним из самых популярных, а его Wrangler и Grand Cherokees часто используются в качестве тягачей.
Мы купили новую Honda CR-V 2003 года выпуска специально для буксировки за нашим домом на колесах, и с тех пор она стала для нас идеальным транспортным средством для буксировки. Это палка, но модели с автоматической коробкой передач и тогда были плоскими буксируемыми (только до 2014 года).
Те, кому нужна мощность и простор внедорожника или пикапа, могут обратить внимание на Ford F-150, Chevy Colorado или Dodge Durango. В меньшей степени популярны Ford Focus и Mini Cooper. Между этими двумя крайностями находятся внедорожники среднего размера, такие как Chevy Equinox и GMC Terrain, или наша собственная Honda CR-V (только модельного года 2014 и ранее, из-за перехода на бесступенчатую трансмиссию в 2015 году и отказа от механической коробки передач). вариант передачи).
Как узнать, можно ли безопасно буксировать автомобиль за домом на колесах
Если у вас кружится голова от таких терминов, как «ручная раздаточная коробка» и «смазка трансмиссии», обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля (или, если возможно, свяжитесь напрямую с производителем), чтобы узнать, можете ли вы буксировать свой автомобиль… , прежде чем пытаться это сделать. Опять же, плоская буксировка может привести к серьезным повреждениям, если ваш автомобиль или грузовик не имеет возможности буксировки плоской платформой, поэтому лучше перестраховаться, чем очень извините.
Кроме того, для многих автомобилей, безопасных для буксировки, по-прежнему требуется выполнение определенных процедур до или во время буксировки. Например, производитель транспортных средств обычно ограничивает буксировку на плоской подошве определенной скоростью или количеством часов, после которых двигатель должен быть запущен, а коробка передач должна переключаться между передачами.
А некоторым жабам каждый раз требуется МНОГО шагов для подготовки к буксировке. Наш CR-V 2003 года с механической коробкой передач не имеет ступеней или ограничений по буксировке, что нам очень понравилось, наряду с его универсальностью и надежностью.
Переоборудование автомобиля в плоское буксируемое
Основная причина, по которой некоторые автомобили нельзя буксировать за домом на колесах, заключается в том, что их трансмиссия смазывается только при работающем двигателе. Без этой смазки трансмиссия может перегреться и даже сгореть во время буксировки лодки. Чтобы решить эту проблему, есть компании, которые предлагают смазочные насосы вторичного рынка для циркуляции жидкости через трансмиссию.
В других случаях вы можете модифицировать автомобиль, который хотите буксировать, добавив комплект для отсоединения карданного вала. При его установке (и отсоединенном карданном вале) компоненты трансмиссии не двигаются во время буксировки. Как правило, комплекты для отсоединения карданного вала включают тросовое управление, которое устанавливается под приборной панелью буксируемого автомобиля и позволяет легко отсоединить карданный вал перед буксировкой автомобиля/грузовика. Есть ряд продавцов, которые предлагают такие наборы.
Важное предостережение: Несмотря на то, что существуют опорные плиты, насосы для смазки трансмиссии и другие продукты, доступные для новых автомобилей, производитель не гарантирует, что их можно буксировать на плоской подошве. Если автомобиль официально не одобрен производителем для буксировки лодки, гарантия, скорее всего, будет аннулирована, если в результате буксировки произойдет отказ компонента. Убедитесь, что вы осведомлены обо всех факторах и возможных последствиях принятия решения о модификации транспортного средства, чтобы сделать его пригодным для буксировки.
Для получения дополнительной информации о модификации автомобиля/грузовика для буксировки его за домом на колесах ознакомьтесь со статьей журнала Motorhome Magazine на эту тему.
Альтернативы плоской буксировке
Итак, что делать, если вам нужен запасной вариант буксировки, потому что вы не можете буксировать конкретное транспортное средство? Существует два основных альтернативных метода буксировки: использование буксировочной тележки или прицепа.
Буксирная тележка — это что-то вроде половины прицепа. Чтобы использовать тележку, вы должны заехать передними колесами своего автомобиля на небольшой прицеп, а задние колеса тягача катятся по дороге. При этом вы можете безопасно буксировать автомобили с переднеприводной трансмиссией.[br][br]Обратите внимание — обычно буксировка тележки предназначена только для переднеприводных автомобилей. Большинство заднеприводных или полноприводных автомобилей нельзя буксировать на тележке, если только они не оснащены механической коробкой передач и не одобрены для буксировки с катящимися задними колесами (например, при буксировке тягачом). Опять же, обратитесь к руководству пользователя.[br][br]Вам также нужно будет найти место для хранения тягача во время кемпинга (но, по крайней мере, для них требуется меньше места, чем для трейлеров). Процесс вождения на тележке также может сначала немного потренироваться.
Трейлер — более дорогой из этих двух вариантов, но и самый универсальный. Вы можете взять практически любое транспортное средство, которое вы хотите, если оно помещается в прицеп и не превышает нормы буксировки и полной массы транспортного средства для вашего дома на колесах. иметь с собой, трейлер может быть слишком большим для многих кемпингов. Поэтому вам, возможно, придется договориться о месте для хранения прицепа в палаточном лагере. плохая погода (хотя сам трейлер время от времени нуждается в хорошей чистке).
Мы ОБОЖАЕМ буксировать нашу машину!
Наш дизель-толкач легко буксирует нашу Honda CR-V с другой маленькой «жабой» — нашим каноэ.
Несмотря на все технические элементы (фаркоп, опорная плита, тормозная система и т. д.) и первоначальные исследования, чтобы убедиться, что транспортное средство, которое вы планируете буксировать, МОЖНО буксировать четырьмя колесами вниз, вариант. Он предлагает самую быструю настройку и время отключения и не требует дополнительного места в кемпинге для хранения тележки или прицепа.
Просто обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашей будущей жабы, чтобы убедиться, что это безопасно и какие шаги необходимо предпринять.
Несмотря на то, что ни один из нас никогда раньше не ездил на автофургоне, в 2003 году мы отправились в путь на полную ставку. Несмотря на полное отсутствие опыта, мы сделали несколько отличных выборов (например, нашу Honda), а некоторые усовершенствовали, узнав больше. Это включает в себя наш выбор фаркопа. Мы перешли на Roadmaster Nighthawk и настолько довольны им, что смогли организовать для вас специальный пакет — 9.0171 Крышка фаркопа и замок фаркопа БЕСПЛАТНО!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ!
Roadmaster Nighthawk Фаркоп RVgeeks Пакет
Roadmaster Nighthawk — наш любимый фаркоп. Непривязывающиеся защелки гарантируют, что вам будет легко отсоединиться, независимо от того, как расположены дом на колесах и буксирный автомобиль. Длинные стрелы. ..Показать больше
Roadmaster Nighthawk — наш любимый фаркоп для автофургонов. Непривязывающиеся защелки гарантируют, что вам будет легко отсоединиться, независимо от того, как расположены дом на колесах и буксирный автомобиль. Более длинные руки облегчают подключение и отсоединение. А светодиодные фонари вдоль рычагов повышают безопасность и видимость при буксировке!
Посмотрите наше последнее видео о Nighthawk здесь
Позвоните дорожному мастеру по телефону (800) 669-9690, чтобы заказать заводской фаркоп Nighthawk напрямую и сообщить им, что вам нужен «Пакет RVgeeks» . Вы получите БЕСПЛАТНО Крышку фаркопа и замок приемника сцепного устройства, чтобы ваш новый Nighthawk был в безопасности и выглядел великолепно. Также включена бесплатная доставка!
Показать меньше
Когда вы покупаете Nighthawk, произведенный в США, непосредственно на заводе Roadmaster в Ванкувере, штат Вашингтон, просто скажите им, что вы хотите « RVgeeks Package », и они узнают, что нужно включить крышку и замок в ваш заказ.
Неисправности, связанные с силовым агрегатом и топливной системой автомобиля, можно с высокой степенью точности диагностировать по некоторым внешним симптомам. Изменение технического состояния мотора и появление серьезных проблем нетрудно отследить по окрасу выпускных газов. Различный цвет дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя указывает на попадание в цилиндры технологических жидкостей либо подачу слишком обогащенной горючей смеси. Нужно лишь уметь различать оттенки выхлопа и сопоставлять с другими признаками.
Выхлоп исправного мотора
Нормальный цвет газов, выходящих из выпускного тракта на холостых оборотах бензинового двигателя, – светло-серый либо прозрачный. Когда силовой агрегат находится в удовлетворительном техническом состоянии, дым практически не виден. На дизеле может наблюдаться едва заметный черный выброс в момент резкого нажатия педали акселератора.
Выполняя диагностику мотора по расцветке дымовых газов, учитывайте следующие особенности:
Силовой агрегат необходимо прогреть до минимальной температуры 60–70 градусов. Пока двигатель холодный, блок управления подает в цилиндры обогащенную топливную смесь с повышенным содержанием бензина, отчего дым становится темнее.
Вырывающиеся из трубы капли воды – это конденсат, образующийся при контакте горячих поверхностей и деталей системы с окружающим воздухом. Хорошо заметен на непрогретом моторе и не является симптомом какой-либо неполадки.
При влажной погоде (туман, дождь) содержание водяных паров в воздухе существенно увеличивается. Проникая в цилиндры, влага испаряется и выбрасывается наружу через трубу, дым приобретает слегка белесый оттенок, а количество конденсата увеличивается.
В темное время суток выхлопные газы визуально кажутся белыми, поэтому заниматься диагностикой ночью нельзя.
Важно! Четко установить характер неисправности мотора по цвету дыма невозможно без анализа вторичных признаков. О протекающих внутри цилиндров процессах многое скажут свечи зажигания – состояние и окрас электродов поможет точнее выявить источник проблемы.
Определение неполадок по цвету дымовых газов
Существует 3 аномальных расцветки выхлопа, указывающих на неполадки силового агрегата машины:
Синий либо сизый дым из выхлопной трубы говорит о забросе в камеры сгорания моторного масла.
Непрозрачный белый дым – это пар, образующийся при попадании в цилиндры значительного объема воды или охлаждающей жидкости.
Выбросы черного цвета и хлопьев сажи свидетельствуют о переобогащении горючей смеси.
В редких случаях отработанные газы приобретают красноватый оттенок. Причина – добавление в бензинразличных присадок либо щадящей промывки. Явление не относится к симптомам неисправности двигателя.
Чтобы точно обнаружить источник возникшей проблемы, необходимо подробнее рассмотреть каждый случай и произвести дополнительную диагностику.
Темно-сизый выброс
Если в процессе работы двигателя в камеры сгорания забрасывается масло, на выходе выпускного тракта наблюдаются клубы синего цвета. Интенсивность и густота дыма зависит от количества проникающей смазки. Режим эксплуатации роли не играет – сизые выбросы видны на любых оборотах и при различных нагрузках.
Неисправность сопровождается увеличенным расходом моторного масла и появлением толстого слоя нагара на электродах свечей зажигания. Поскольку смазка уплотняет щели и повышает компрессию, рабочее давление в цилиндре возрастает, отчего доля жидкой смазки пробивается сквозь уплотнительное кольцо и резьбовую часть свечки.
Попадание масла в камеры и синий дым на выходе выхлопной трубы возникает из-за нескольких причин:
выработали ресурс маслоотражающие колпачки (сальники клапанов), смазка стекает по клапанным штокам в зону горения;
критическое истирание поршневых колец – основных (компрессионных) и маслоотражающих;
в результате выработки гильзы приобрели эллиптическое сечение, тогда поршневые кольца неспособны остановить проникновение масла снизу, со стороны картера;
после перегрева мотора кольца получили отпуск, потеряли упругость и перестали прилегать к стенкам цилиндров;
заброс возможен через глубокие царапины на рабочей поверхности гильз.
Примечание. На моторах с наддувом причиной расхода и проникновения масла в камеры зачастую становится неисправная турбина. Системы смазки двигателя и нагнетателя объединены и в случае износа сальников турбина кидает масло вместе с воздухом. Иное дело – компрессор, представляющий собой отдельный агрегат.
Как точно определить поломку:
Выверните свечи зажигания и убедитесь в наличии масляного нагара на электродах. Заодно определите, в какой цилиндр масло забрасывается сильнее.
Измерьте компрессию во всех цилиндрах в 2 этапа – «на сухую» и с добавкой 30–50 грамм моторной смазки. Если давление вырастет, проблема наверняка кроется в износе цилиндропоршневой группы. В противном случае снимайте клапанную крышку и проверяйте колпачки – маслоотражатели.
При работающем на холостом ходу моторе отключите от воздушного патрубка шланг вентиляции картера. Если оттуда повалит сизый дым, готовьтесь к замене колец либо капитальному ремонту силового агрегата. При отсутствии окрашенных газов меняйте сальники клапанов.
Когда раскаленные газы под высоким давлением прорываются через изношенные кольца в картер, масляные пары проникают в патрубок вентиляции, а оттуда – на дроссельную заслонку. Если снять участок воздуховода от фильтра, внутри обнаружится масло, а на дросселе – черный нагар.
Сизый дым, постоянно вырывающийся из выхлопной трубы дизельного двигателя, говорит о проблеме того же рода – повышенном угаре масла. Поиск неисправности выполняется аналогично диагностике бензинового мотора.
Густой белый пар
Высокое содержание испарений в выпускных газах свидетельствует о затекании охлаждающей жидкости в камеры сгорания. Побочные признаки неполадки выглядят следующим образом:
электроды свечей зажигания чистые, без нагара, на резьбовой части может наблюдаться влага;
если запустить двигатель и поднести к срезу трубы белую бумагу, на ней появится мокрое пятно без следов сажи и смазки;
уровень жидкости в расширительном бачке снижается;
меняется поведение автомобиля в процессе езды – падает мощность, ощущаются рывки.
Важный момент! Если из выхлопной трубы идет белый дым, а уровень в расширительной емкости увеличился, имеет место смешивание антифриза с маслом. Последнее пробивается в систему охлаждения под воздействием давления, создаваемого поршнями. Аналогичная картина наблюдается в картере – вместо чистой смазки в поддоне появится пенная эмульсия.
Вода либо антифриз затекает в цилиндры работающего мотора тремя путями:
через поврежденную прокладку между головкой и блоком двигателя;
сквозь пробитую прокладку коллектора, работающего на впуск топливной смеси;
через трещину, образовавшуюся в самой головке вследствие критического перегрева либо гидравлического удара (дефект характерен для дизельных агрегатов).
Убедиться в проникновении тосола внутрь камер сжигания довольно просто. Проверьте состояние электродов на свечах зажигания и уровень технологических жидкостей – антифриза и моторной смазки, изучите их цвет и консистенцию. Также не помешает снять клапанную крышку – на постели распределительного вала можно обнаружить белый налет от водно-масляной эмульсии. Самый точный диагноз устанавливается только после разборки силового агрегата – демонтажа ГБЦ.
Какие бы ни были причины белого дыма, продолжать эксплуатировать машину категорически не рекомендуется. Поломку следует устранить немедленно, иначе вы рискуете довести мотор до капитального ремонта.
Черный дым с хлопьями сажи
Выбросы подобного рода образуются при неполном сжигании горючей смеси. Доля бензина или солярки в ней слишком велика, поэтому часть топлива просто вылетает в трубу в виде черной сажи. Неполадка сопровождается следующими вторичными признаками:
двигатель «захлебывается», снижается мощность, падает разгонная динамика;
при резком нажатии педали газа из трубы вырываются клубы черного дыма.
Аналогичные симптомы проявляются на дизельных моторах. Переизбыток солярки или бензина в составе топливовоздушной смеси возникает по множеству причин, зависящих от типа системы питания. На инжекторе и дизеле встречаются такие неполадки:
Неисправности либо износ форсунок. Клапаны элементов неспособны держать рабочее давление и пропускают топливо внутрь коллектора – форсунка «течет».
Проблемы в системе топливоподачи. Насос развивает чересчур высокое давление или вышел из строя регулятор (он же – перепускной клапан).
Пришел в негодность один из основных датчиков. В подобных случаях электронный блок управления переходит в аварийный режим работы и готовит смесь с избытком топлива.
Примечание. К ключевым датчикам, влияющим на работу контроллера и приготовление смеси, относится измеритель расхода воздуха (либо абсолютного давления), положения дроссельной заслонки и лямбда – зонд. Обычно блок управления оповещает водителя о неисправности, включая надпись Chek Engine на приборной панели.
Если черный дым из выхлопной трубы появился на машине с карбюратором, проверяйте такие неполадки:
превышение уровня бензина в поплавковой камере по причине выхода из строя игольчатого клапана;
износилась резиновая мембрана экономайзера либо насоса – ускорителя;
засор воздушного жиклера или канала холостого хода;
забит главный воздушный жиклер;
дроссельные заслонки истерлись по краям и начали пропускать горючее в коллектор за счет разрежения;
разболтались оси дросселей.
Иногда на автомобилях с бензиновыми двигателями бесконтрольное обогащение топливной смеси происходит из-за длительной езды на неисправных свечах зажигания. Бензин, сгорающий в камерах не полностью, уходит в картер, смешивается с маслом и в виде испарений подается через патрубок вентиляции обратно в двигатель. При высокой концентрации топлива в картере давление масла падает, а мотор «задыхается». Проблема устраняется путем замены свечей и моторной смазки.
Сизый дым из выхлопной трубы: причины
Главная » Двигатель » Вы читаете статью:
по Евгений
На новом автомобиле водители редко уделяют внимание внешнему виду выхлопов из глушителя. При этом спустя некоторый промежуток времени со стороны трубы могут появляться клубы разных оттенков. Нередко образуется сизый дым из выхлопной трубы, причины образования которого скрываются в подкапотном пространстве. Своевременное устранение неполадок в подобной ситуации поможет избежать существенных негативов.
Содержание
1 Образование цветного облака
2 Внешние и внутренние параметры
3 Почему идет синий дым из выхлопной трубы
4 Решение вопросов
Образование цветного облака
Раскрашенные отработанные автомобильные газы всегда являются следствием нежелательных событий какой-либо системы в легковушке или грузовике. Даже простая наблюдательность поможет выявить подобные факторы.
Опытные водители считают, что синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя возникает при заливании в камеру сгорания порции моторного масла.
Иногда аналогичный смог механики-двигателисты называют «масляным». Стоит обращать внимание на то, что цветовая палитра выбросов слегка дифференцируется в зависимости от внешних условий:
уровень текущих оборотов коленвала;
температура нагрева силовой установки;
качество и химический состав применяемой марки масла;
влажность окружающего воздуха;
качество наружного освещения и пр.
Когда на холодную дымит синим дымом мотор, то параллельно расходуется моторное мало. Это будет заметно по уровню, контролируемому щупом. Когда штатный расход происходит обычно во время переходных режимов, то превышение расхода будет сопровождаться дополнительным сизым шлейфом во время любого типа движения.
Внешние и внутренние параметры
Бывалые автомобилисты, исходя из полученного опыта, способны определять по типу задымления возникшие неполадки с автомобилем. К подобным ситуациям относят такие случаи:
Когда проявляется бело-синий выхлоп лишь во время прогрева мотора, а со временем выхода в рабочий режим смог становится прозрачным, то переживать за износ систем и узлов не стоит. Это связано с физическим явлением теплового расширения. По мере роста температуры зазоры минимизируются или полностью устраняются, что блокирует проникновение масла в цилиндры.
При продолжительном характере сизого задымления на горячую или дополнительного усиления эффекта признаки вероятного повышения износа становятся очевидными. Причиной явления служит невозможность герметизации образовавшихся зазоров. Таким образом, горячее масло стремится проникнуть во все образовавшиеся щели, включая пространство около цилиндра.
Важно периодически следить за уровнем масла. Как только вместе с дымом станет заметно «таять» смазка из картера, то факт должен насторожить автовладельца. Не всегда дым имеет явный синеватый окрас в новых машинах, ведь большинство современных авто оснащено в комплектации нейтрализаторами, используемыми для очистки выхлопов. При выходе их из строя или временном отключении удастся заметить нужный оттенок.
Хорошая машина обладает компрессией в заданном производителем интервале. Проводить замеры нужно правильно, так как масло способно временно герметизировать щели, а компрессометр продемонстрирует оптимальные значения.
Почему идет синий дым из выхлопной трубы
Даже начинающий автомобилист, знакомый с устройством двигателя, имеет представление о том, каким образом масло способно проникнуть в камеру сгорания:
Исходя из этого, круг поиска причин сводится к определенным факторам:
искажение геометрических параметров рабочего цилиндра;
возникновение задиров на стенках камеры сгорания;
механический дефект кольца поршня;
выработка маслосъемной втулки;
потеря герметичности клапана.
Чаще всего на практике сизый дым проявляется при дефектах колец. Фактор приводит к увеличению расхода масла. Износ кольца происходит не только на наружной плоскости, но и на торцах вследствие повышенного давления в рабочей зоне. Появление изношенных канавок стимулирует негативный эффект «насоса», проявляющийся в отправке масла внутрь цилиндра даже при работоспособных (новых) маслосъемных кольцах.
Традиционно одной из наиболее изнашиваемых зон является область в цилиндре, где тормозит кольцо в верхней мертвой точке поршня. Средняя часть цилиндра со временем меняет геометрию в сторону эллипсовидного сечения. В процессе диагностических операций удается проконтролировать отклонения от цилиндричности, а далее можно избавиться от дефекта.
Важно знать, что для контроля геометрических параметров потребуется проводить независимые измерения по горизонтали в четырех уровнях и по вертикали в двух плоскостях.
Механические царапины и задиры внутри цилиндров способствуют проникновению масла в зону сжигания топливной смеси. Подобные повреждения металла случаются по причинам:
в смазке при некачественной фильтрации попадаются абразивные частички;
на кольцах появились коррозионные сколы из-за длительного стояния авто без эксплуатации;
автовладелец или сотрудники ремонтной станции не соблюдали технологию ремонта либо использовали некачественные запчасти.
Автолюбителям нужно своевременно проводить ТО и ремонт своего авто. Производить эти операции необходимо только с рекомендованными производителями запчастями.
Решение вопросов
В турбированных моторах симптоматика окрашенных выхлопов зачастую связывается с интенсивной выработкой уплотнителей, а также подшипников компрессорного ротора. Износ сальников на переднем подшипнике турбины выражается в сизом дыме. Аналогичный эффект возникает от нагара свечей и стертых маслосъемных колпачков.
Реже может встречаться проблема с мембраной на регуляторе коробки-автомата. Факт присутствует там, где используется вакуумный датчик нагрузки. Дополнительно свечи будут выпачканы маслом с красноватым оттенком из коробки передач.
В любом случае синий дым проявляется там, где масло способно проникать в камеру сгорания. Анализ утечки смазки является первостепенной задачей для любого мастера.
Интересное по теме:
загрузка…
Как устранить синий дым из выхлопной трубы
Синий дым от автомобиля означает попадание масла в камеру сгорания камере по той или иной причине и сжигается вместе с обычным бензином. Это создает дым синего цвета, который проходит через выхлопную систему, а затем выходит из машины вместе с нормальными газами. Состояние синего дыма обычно присутствует когда двигатель находится под нагрузкой и при первом запуске после простоя в течение нескольких часов.
Что пошло не так?
Как вы понимаете, моторное масло всегда присутствует в двигателе, как смазывает внутренние детали. Сгорание камера является исключением. Эта камера должна оставаться как можно более свободной от масла, чтобы помогите топливу сгореть как можно чище. Существует девять основных причин, масло может попасть в камеру.
Течь через прокладку впускного коллектора (только V8 и V6)
Чрезмерный зазор между блоком и поршнем
Сколько стоит?
Этот ремонт может варьироваться от одной крайности к другой, например, если моторное масло слишком полный ремонт означает, что следует выпустить некоторые из них, чтобы получить правильный уровень. быть около $ 25,00 (США) идти вперед и меняй масло пока вы в, если его время. Если обратные каналы слива масла в головке блока цилиндров засорен камбуз клапанного механизма, крышки клапанов необходимо снять и очищенный и промытый двигатель, который будет стоить около 400 долларов США. Если двигатель имеет большой пробег или экстремальное использование, поршневые кольца могут быть изношены, что означает двигатель необходимо будет заменить, который может стоить от 2500 долларов США (США) до 7000 долларов США (США). в зависимости от типа двигателя.
Приступим
Простые вещи
Когда уровень масла в двигателе становится очень низким, это может привести к его перегреву. и теряют свою вязкость. Когда это происходит, поршневые маслосъемные кольца перестают работать. потому что масло жидкое и омывает кольца в камеру сгорания. Чтобы устранить эту проблему, проверьте уровень моторного масла. Также это состояние может возникнуть при нормальном уровне масла. если двигатель длительное время находится под большой нагрузкой. Вот почему некоторые тяжелые грузовые автомобили оснащены указателями температуры масла.
Если двигатель слишком полный, это может привести к перегрузке поршневых маслосъемных колец. вызывает тот же эффект, что и перегретое масло. Поднимите капот и найдите масло в двигателе. щуп уровня, который обычно имеет желтую ручку, чтобы отличить его от других составные части. При выключенном двигателе и стоящем на ровной поверхности автомобиле извлеките щуп. и протрите его начисто, затем снова вставьте и извлеките, чтобы наблюдать за уровнем. Уровень должен находиться между отметками FULL и ADD.
СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ
Двигатели представляют собой конструкции с какой-либо системой вентиляции картера, позволяющей внутреннее давление в картере сбрасывается. Эта система может быть встроена в клапан крышка с помощью внутренней системы перегородок, или работа может выполняться клапаном PCV (положительный вентиляция коленчатого вала) и сапун. Оба обычно находятся в верхней части двигатель или под впускным коллектором на некоторых четырех цилиндрах. Ищите сломанный или отключенный шланги, снимите и проверьте клапан PCV. Встряхните его вперед и назад, чтобы убедиться, что он погремушки позволяют узнать, что он работает.
Немного жестче
Из-за плохого обслуживания внутри головки блока цилиндров может скапливаться шлам. не позволяя смазочному маслу клапанного механизма успешно стекать обратно в картер (масляный поддон). В результате масло заполняет головку блока цилиндров, нагнетая масло. вниз по штокам впускных и выпускных клапанов (мимо уплотнений) и в камеру сгорания камеру или непосредственно в выпускное отверстие (огонь). Для проверки этого условия клапанные крышки надо снимать на проверку. Если ил обнаружен, сливные обратные отверстия должны быть очищены и шлам смывается вниз через масляный поддон и из двигателя. После ремонта требуется от 2 до 4 дней, прежде чем остатки масла на штоках клапанов высохнут вверх.
Маслосъемные колпачки предназначены для регулирования количества масла, смажьте штоки клапанов внутри головки блока цилиндров. И впускной и выпускной клапан оснащены этим уплотнением, и когда они изнашиваются или нагреваются, они могут позволить слишком много масла попадает в камеру сгорания, как если бы цилиндр головка сливное заднее отверстие заглушить. Эти уплотнения можно менять, пока головка блока цилиндров до сих пор на машине в большинстве случаев.
СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ
Конструкция двух верхних поршневых колец сдерживает сгорание двигателя во время третье нижнее кольцо контролирует моторное масло. Поскольку двигатель изнашивает целостность это уплотнение становится включенным, что позволяет выходить как сгоранию (прорыв газов), так и двигателю. попадание масла в камеру сгорания. Обычно это можно проверить, выполнив испытание на сжатие и визуально проверка наличия масла на каждой из свечей зажигания. поршневые кольца лучше не менять из-за неправильной формы отверстия цилиндра, (проблема будет хуже, круглый кольцо в овальное отверстие). Двигатели на замену можно получить у дилера или в независимый восстановитель, позвоните по телефону и получите лучшую гарантию.
Вопросы?
Наши сертифицированные специалисты готовы ответить на синий дым вопросы бесплатно. Мы надеемся, что вы сэкономили деньги и узнали из этого руководства. Мы создают полный набор руководств по ремонту автомобилей. Пожалуйста подпишитесь на наш канал 2CarPros на YouTube и часто проверяйте наличие новых видео, которые регулярно загружаются.
Статья опубликована 11 марта 2022 г.
Что означает синий дым из выхлопной трубы? Причины и способы устранения — легковые, грузовые и транспортные средства Как направлять
Если вы когда-нибудь видели синий дым из выхлопной трубы, вам может быть интересно, что это значит. Это может быть признаком неисправности вашего автомобиля, и важно знать причины и способы устранения синего дыма из выхлопной трубы.
Если выхлопная труба вашего автомобиля начинает выделять черный или синий дым, это может быть вызвано: горящим маслом, изношенными поршневыми кольцами, грязным воздушным фильтром или поврежденными топливными форсунками. Правильно выявив и устранив причину, вы сможете избавиться от проблемы и вернуть своему автомобилю исходное состояние.
Как работает выхлопная система автомобиля?
Выхлопная система автомобиля отвечает за удаление отработавших газов, вырабатываемых двигателем во время его работы. Эти отходящие газы обычно состоят из двуокиси углерода, водяного пара и азота.
Выхлопная система предназначена для удаления этих газов из двигателя, чтобы они не накапливались и не вызывали повреждения двигателя или снижения его производительности.
Выхлопная система состоит из ряда труб, ведущих от двигателя к задней части автомобиля, где выхлопные газы выбрасываются в атмосферу. Система также включает в себя глушитель, который помогает уменьшить шум, издаваемый двигателем во время его работы.
Выхлопные газы двигателя сначала направляются через выпускной коллектор. Выпускной коллектор представляет собой чугунную или стальную трубу, которая крепится к двигателю на головке блока цилиндров.
Выхлопные газы поступают из цилиндров через выпускной коллектор в основной корпус выхлопной системы.
Основной корпус выхлопной системы обычно состоит из ряда труб, которые свариваются или скрепляются болтами. Трубы идут от выпускного коллектора к задней части автомобиля, где находится выхлопная труба.
Выхлопная труба является последней частью выхлопной системы и выпускает выхлопные газы в атмосферу.
Глушитель расположен между основным корпусом выхлопной системы и выхлопной трубой. Глушитель представляет собой камеру, которая содержит ряд перегородок и перфорированных металлических пластин.
Перегородки отражают звуковые волны, а перфорированные металлические пластины поглощают их. Это помогает уменьшить шум, издаваемый двигателем во время его работы.
Каковы симптомы проблем с выхлопом?
Существует несколько различных симптомов, которые могут указывать на наличие проблемы с выхлопной системой. Одним из наиболее распространенных симптомов является увеличение шума, исходящего от двигателя. Это может быть вызвано утечкой в системе, через которую выхлопные газы выходят наружу.
Еще одним симптомом является снижение мощности и экономичности двигателя. Это может быть вызвано засором в системе, который препятствует надлежащему удалению отработанных газов.
Если вы заметили любой из этих симптомов, важно как можно скорее обратиться к квалифицированному механику для проверки выхлопной системы. Проблемы с выхлопной системой могут привести к серьезному повреждению двигателя, если их своевременно не устранить.
Выхлопная система автомобиля отвечает за удаление отработавших газов, вырабатываемых двигателем во время работы. Система состоит из ряда труб, ведущих от двигателя к задней части автомобиля, где выхлопные газы выбрасываются в атмосферу.
Система также включает в себя глушитель, который помогает уменьшить шум, создаваемый двигателем. Симптомы проблем с выхлопной системой включают повышенный шум от двигателя и снижение мощности и эффективности двигателя.
Если вы заметили любой из этих симптомов, важно, чтобы выхлопная система была проверена квалифицированным механиком как можно скорее.
Что означает синий дым из выхлопной трубы?
Важно обращать внимание на цвет выхлопных газов вашего автомобиля. Синий дым из выхлопной трубы свидетельствует о том, что в двигателе есть проблемы со сжиганием масла. Это может быть вызвано рядом различных причин, таких как:
Износ поршневых колец
Износ стенок цилиндра
Поврежденные клапаны
Негерметичная прокладка головки блока цилиндров
Голубой дым из выхлопной трубы автомобиля может указывать на проблемы с двигателем. Наиболее распространенной причиной синего дыма является сжигание масла в двигателе. Это может быть вызвано множеством различных проблем, таких как изношенные поршневые кольца, клапаны или подшипники.
Синий дым также может быть вызван чрезмерным сжиганием топлива в двигателе. Обычно это происходит из-за проблем с карбюратором или топливными форсунками.
Если вы заметили, что из выхлопной трубы вашего автомобиля идет синий дым, важно как можно скорее обратиться к квалифицированному механику для проверки двигателя.
Если вы заметили, что из выхлопной трубы вашего автомобиля идет синий дым, важно обратиться к механику, чтобы он мог диагностировать и устранить проблему. Игнорирование проблемы может привести к дальнейшему повреждению двигателя.
Как заменить изношенные поршневые кольца?
Если вы определили, что поршневые кольца вашего автомобиля изношены, вам необходимо их заменить. Это несложная задача, но важно внимательно следовать инструкциям, чтобы не повредить двигатель. Прежде чем приступить к работе, вам понадобится несколько инструментов и расходных материалов, например: 9. 0003
Комплект сменных поршневых колец
Инструмент для установки колец
Новые прокладки
Моторное масло
Чистая ткань
После того, как вы собрали необходимые инструменты и расходные материалы, вы можете начать процесс замены. Сначала снимите старые поршневые кольца с поршней с помощью инструмента для установки колец.
Затем чистой тканью очистите поршни и стенки цилиндров. Обязательно удалите мусор или грязь, которые могут помешать надлежащему уплотнению новых колец.
Теперь можно установить новые поршневые кольца. Начните со смазки поршневых колец моторным маслом. Это поможет избежать повреждений во время установки.
Затем осторожно наденьте кольца на поршни, убедившись, что они расположены правильно. Наконец, используйте инструмент для установки колец, чтобы закрепить кольца на месте.
После установки новых поршневых колец можно снова собрать двигатель и добавить новое масло. Перед запуском двигателя обязательно проверьте наличие утечек. Если все выглядит хорошо, теперь у вас должен быть нормально работающий двигатель без изношенных поршневых колец!
Как восстановить изношенные стенки цилиндров?
Если стенки цилиндров вашего двигателя сильно изношены, их необходимо заменить. Это довольно простой процесс, но важно тщательно следовать указаниям, чтобы не повредить новые цилиндры.
Первым шагом является удаление старых цилиндров. Для этой задачи вам понадобится гаечный ключ и набор торцевых головок. После того, как старые цилиндры будут удалены, вам нужно будет очистить поверхность блока, где будут установлены новые.
Обязательно используйте чистую тряпку и немного медицинского спирта, чтобы удалить жир или грязь с поверхности.
Далее вам нужно будет установить новые цилиндры. Начните со смазывания уплотнительных колец вазелином. Затем поместите цилиндр на блок, убедившись, что он установлен правильно. Как только цилиндр будет на месте, вам нужно будет затянуть болты, которые удерживают его на месте.
Наконец, вам нужно снова подсоединить жгут проводов двигателя и переустановить свечи зажигания. При этом обязательно внимательно следуйте инструкциям производителя. Как только все будет на своих местах, вы сможете запустить двигатель и насладиться его вновь обретенной мощностью!
Как отремонтировать поврежденные клапаны?
Клапаны являются важным компонентом многих различных типов машин, и со временем они могут выйти из строя или выйти из строя. Если у вас есть клапан, который необходимо отремонтировать, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы починить его самостоятельно.
Во-первых, вам нужно определить тип вашего клапана. Существует три основных типа клапанов: обратные клапаны, шаровые краны и поворотные затворы. Каждый тип клапана имеет свой уникальный процесс ремонта.
После того, как вы определили тип вашего клапана, вы можете начать процесс ремонта. Для обратных клапанов вам нужно будет удалить поврежденные детали и заменить их новыми.
Шаровые краны требуют замены всего клапана, тогда как дисковые поворотные затворы требуют замены только поврежденных частей.
После замены поврежденных деталей необходимо снова собрать клапан и проверить его работоспособность. Если клапан не работает должным образом, вам может потребоваться консультация специалиста для получения дополнительной помощи.
Как отремонтировать протекающую прокладку головки блока цилиндров?
Прокладка головки блока цилиндров представляет собой уплотнение, расположенное между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Он отвечает за герметизацию камеры сгорания и предотвращение утечки охлаждающей жидкости или масла в цилиндры.
Со временем прокладки головки блока цилиндров могут быть повреждены или изношены, что приведет к их течи. Если у вас протекает прокладка головки блока цилиндров, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы отремонтировать ее самостоятельно.
Во-первых, вам нужно найти источник утечки. Это можно сделать, проверив наличие утечек вокруг головки блока цилиндров, блока цилиндров и шлангов охлаждающей жидкости. После того, как вы обнаружили источник утечки, вам нужно будет заменить поврежденные детали.
Далее вам нужно очистить место вокруг течи и нанести герметик. После того, как герметик высохнет, вам нужно будет переустановить головку блока цилиндров и блок цилиндров. Наконец, вам нужно будет заполнить двигатель охлаждающей жидкостью и запустить его, чтобы проверить наличие утечек.
Если утечка сохраняется, вам может потребоваться консультация специалиста для получения дополнительной помощи.
Часто задаваемые вопросы
Как предотвратить сизый дым из выхлопных газов?
Лучший способ предотвратить появление синего дыма из выхлопной трубы — это регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля и доверить его обслуживание профессионалу. Это обеспечит правильную работу двигателя и отсутствие утечек или повреждений.
Как исправить синий дым из выхлопной трубы?
Если вы заметили синий дым из выхлопной трубы, первое, что вы должны сделать, это проверить уровень и качество масла. Если ваше масло низкое или грязное, это может вызвать синий дым. Вы также должны проверить наличие утечек вокруг цилиндров и блока цилиндров.
Если вы не можете найти источник утечки, вам может потребоваться консультация специалиста для получения дополнительной помощи.
Синий дым вреден для моей машины?
На этот вопрос нет однозначного ответа, так как он зависит от причины синего дыма. Если синий дым вызван утечкой масла, это может привести к повреждению вашего автомобиля. Однако, если синий дым вызван чем-то вроде грязного воздушного фильтра, он не повредит вашему автомобилю (по крайней мере, не так быстро).
В конечном счете, вам следует проконсультироваться со специалистом, если вас беспокоит состояние вашего автомобиля.
Какого цвета должен быть дым из моего автомобиля?
Цвет дыма из вашего автомобиля может варьироваться в зависимости от причины. Например, синий дым обычно указывает на утечку масла, а белый дым обычно указывает на утечку охлаждающей жидкости. Черный дым обычно возникает из-за грязного воздушного фильтра или топливных форсунок.
В конечном счете, вам следует проконсультироваться со специалистом, если вас беспокоит цвет дыма из вашего автомобиля. Предполагая, что вы говорите об автомобильных выхлопах:
Выхлопные газы синего или черного цвета могут быть вызваны сжиганием масла в двигателе. Это происходит, когда масло просачивается сквозь изношенные поршневые кольца в камеру сгорания и сгорает вместе с бензином.
Вам, скорее всего, придется отвезти машину в сервис, если это произойдет, так как это не то, что вы можете исправить самостоятельно.
Еще одной причиной появления черного выхлопа является загрязненный воздушный фильтр. Забитый воздушный фильтр ограничивает поток воздуха к двигателю, в результате чего он работает на обедненной смеси. Это может привести к неполному сгоранию и образованию дыма черного цвета. Вы можете очистить или заменить воздушный фильтр самостоятельно, если он грязный.
Наконец, из топливных форсунок вашего автомобиля может идти черный дым. Если они повреждены или забиты отложениями, они могут привести к тому, что двигатель будет работать на обогащенной смеси и выделять черные выхлопные газы.
В этом случае вам необходимо отвезти автомобиль в сервис, поскольку топливные форсунки нельзя почистить или заменить в домашних условиях.
Выхлоп белого цвета обычно указывает на горение охлаждающей жидкости. Утечка в прокладке головки блока цилиндров или в системе охлаждения может привести к попаданию охлаждающей жидкости в камеру сгорания, где она сгорает вместе с бензином.
Вам нужно будет отвезти машину в сервис, если это произойдет, так как это не то, что вы можете исправить самостоятельно.
Серые или серо-голубые выхлопные газы могут быть вызваны негерметичностью турбонагнетателя или нагнетателя. Эти компоненты добавляют дополнительный воздух в камеру сгорания, и когда они просачиваются, этот дополнительный воздух может привести к тому, что двигатель будет работать на обедненной смеси и производить серые или сине-серые выхлопные газы.
Если это произойдет, вам нужно будет отвезти машину в сервис, так как это не то, что вы можете исправить самостоятельно.
Как уменьшить дым от выхлопных газов?
Лучший способ уменьшить количество дыма из выхлопных газов — регулярно обслуживать автомобиль и доверить его обслуживание профессионалу. Это обеспечит правильную работу двигателя и отсутствие утечек или повреждений.
Вы также можете попробовать использовать присадку к топливу, чтобы очистить форсунки и предотвратить образование отложений. Кроме того, вы можете использовать бензин более высокого качества, чтобы уменьшить количество дыма из выхлопных газов.
Если вы все еще чувствуете дым из выхлопной трубы, вам может потребоваться консультация специалиста для получения дополнительной помощи.
Заключение
Синий дым из выхлопной трубы вашего автомобиля может означать, что ваш двигатель сжигает масло. Это может быть вызвано изношенными поршневыми кольцами, грязным воздушным фильтром или поврежденными топливными форсунками.
Похоже, что здесь ничего нет…Может, попробуете воспользоваться поиском?
Искать:
Свежие записи
ЧЕТРА Т40: технические характеристики
Бульдозер Shantui SD22: технические характеристики
Итоги 9-й Международной специализированной выставки АГРОСАЛОН 2022
Праздник сельхозтехники: АГРОСАЛОН 2022 открыт!
Shantui SD32: технические характеристики
Архивы
Архивы Выберите месяц Ноябрь 2022 Октябрь 2022 Сентябрь 2022 Август 2022 Июль 2022 Июнь 2022 Май 2022 Апрель 2022 Март 2022 Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015
Рубрики
РубрикиВыберите рубрикуCase IHCATJohn DeereKomatsuShantuiValtraАгромашАМЗАТЗАФИША СОБЫТИЙБУЛЬДОЗЕРЫВгТЗВМТЗВТЗГОСТЕХНАДЗОРГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫДВИГАТЕЛИЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫЗМЗКамАЗКОМБАЙНЫКОРМОРАЗДАТЧИКИКОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫКТЗЛТЗМИНИ-ПОГРУЗЧИКИМИНИТРАКТОРЫММЗМОТОБЛОКИМТЗНАВЕСНОЕ И ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕОТЗПМЗПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫПРЕСС-ПОДБОРЩИКИПТЗРостсельмашСЕЯЛКИСПКТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИТЕХНИКА ДЛЯ ДОМАТОПЛИВОТРАКТОРЫУВЗУСТРОЙСТВОФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИХЗТМХМЗ «СЕРП И МОЛОТ»ХТЗЧЕТРАЧТЗ-УРАЛТРАКЭКСКАВАТОРЫЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИЮМЗЯМЗ
Метки
0. 1 ТС (менее 1.8 кН) 0.2 ТС (1.8-5.4 кН) 0.6 ТС (5.4-8.1 кН) 0.9 ТС (8.1-12.6 кН) 1.4 ТС (12.6-18.0 кН) 2 ТС (18.0-27.0 кН) 3 ТС (27.0-36.0 кН) 3 класс 4 ТС (36.0-45.0 кН) 4 класс 5 ТС (45.0-54.0 кН) 5 класс 6 ТС (54.0-72.0) 6 класс 7 класс 8 ТС (72.0-108.0 кН) 10 ТС (100 кН) 15 ТС (150 кН) 20 (200 кН) 25 ТС (250 кН) 35 ТС (350 кН) Группа 1 (до 6.3 т) Группа 2 (6.3-10 т) Группа 3 (10-18 т) Группа 4 (18-32 т) Группа 5 (32-50 т) Гусеничные Класс 14-40 «Легкие» Класс 60-150 «Средние» Класс 250-350 «Тяжелые» Класс 500-1000 «Сверхтяжелые» Колесные 4К2 Колесные 4К4 Легкие (0.5-2 т) Лесопромышленные Малогабаритные Общего назначения Промышленные Сельскохозяйственные Специального назначения Средние (2-4 т) Тяжелые (4-10 т) Универсально-пропашные Энергонасыщенные слайдер
Страницы
Афиша событий
Бульдозеры
CAT
KOMATSU
ЧЕТРА
ЧТЗ-УРАЛТРАК
Гостехнадзор
Двигатели
АМЗ
ВМТЗ
ЗМЗ
ММЗ
Топливо
Устройство
ХМЗ «Серп и молот»
ЯМЗ
Комбайны
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны
Навесное и прицепное оборудование
Грабли-ворошилки
Кормораздатчики
Пресс-подборщики
Сеялки
О персональных данных пользователей
Обратная связь
От редакции
Погрузчики
Мини-погрузчики
Телескопические погрузчики
Фронтальные погрузчики
Пользовательское соглашение
Техника для дома
Минитракторы
Мотоблоки
Тракторы
Case IH
John Deere
Valtra
Агромаш
АТЗ
ВгТЗ
ВТЗ
КамАЗ
КТЗ
ЛТЗ
МТЗ
ОТЗ
ПМЗ
ПТЗ
Ростсельмаш
СПК
УВЗ
ХТЗ
ЮМЗ
Экскаваторы
JCB
Terex
Гусеничные экскаваторы
Пневмоколесные экскаваторы
Экскаваторы-погрузчики
Страница не найдена — Трактор-РЕВЮ
Похоже, что здесь ничего нет. ..Может, попробуете воспользоваться поиском?
Искать:
Свежие записи
ЧЕТРА Т40: технические характеристики
Бульдозер Shantui SD22: технические характеристики
Итоги 9-й Международной специализированной выставки АГРОСАЛОН 2022
Праздник сельхозтехники: АГРОСАЛОН 2022 открыт!
Shantui SD32: технические характеристики
Архивы
Архивы Выберите месяц Ноябрь 2022 Октябрь 2022 Сентябрь 2022 Август 2022 Июль 2022 Июнь 2022 Май 2022 Апрель 2022 Март 2022 Февраль 2022 Январь 2022 Декабрь 2021 Ноябрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Август 2021 Июль 2021 Июнь 2021 Май 2021 Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Январь 2021 Декабрь 2020 Ноябрь 2020 Октябрь 2020 Сентябрь 2020 Август 2020 Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апрель 2020 Март 2020 Февраль 2020 Январь 2020 Декабрь 2019 Ноябрь 2019 Октябрь 2019 Сентябрь 2019 Август 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Февраль 2019 Январь 2019 Декабрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 Август 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апрель 2018 Март 2018 Февраль 2018 Январь 2018 Декабрь 2017 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Сентябрь 2017 Август 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апрель 2017 Март 2017 Февраль 2017 Январь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Май 2016 Апрель 2016 Март 2016 Февраль 2016 Январь 2016 Декабрь 2015
Рубрики
РубрикиВыберите рубрикуCase IHCATJohn DeereKomatsuShantuiValtraАгромашАМЗАТЗАФИША СОБЫТИЙБУЛЬДОЗЕРЫВгТЗВМТЗВТЗГОСТЕХНАДЗОРГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫДВИГАТЕЛИЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫЗМЗКамАЗКОМБАЙНЫКОРМОРАЗДАТЧИКИКОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫКТЗЛТЗМИНИ-ПОГРУЗЧИКИМИНИТРАКТОРЫММЗМОТОБЛОКИМТЗНАВЕСНОЕ И ПРИЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕОТЗПМЗПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫПРЕСС-ПОДБОРЩИКИПТЗРостсельмашСЕЯЛКИСПКТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИТЕХНИКА ДЛЯ ДОМАТОПЛИВОТРАКТОРЫУВЗУСТРОЙСТВОФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИХЗТМХМЗ «СЕРП И МОЛОТ»ХТЗЧЕТРАЧТЗ-УРАЛТРАКЭКСКАВАТОРЫЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИЮМЗЯМЗ
Метки
0. 1 ТС (менее 1.8 кН) 0.2 ТС (1.8-5.4 кН) 0.6 ТС (5.4-8.1 кН) 0.9 ТС (8.1-12.6 кН) 1.4 ТС (12.6-18.0 кН) 2 ТС (18.0-27.0 кН) 3 ТС (27.0-36.0 кН) 3 класс 4 ТС (36.0-45.0 кН) 4 класс 5 ТС (45.0-54.0 кН) 5 класс 6 ТС (54.0-72.0) 6 класс 7 класс 8 ТС (72.0-108.0 кН) 10 ТС (100 кН) 15 ТС (150 кН) 20 (200 кН) 25 ТС (250 кН) 35 ТС (350 кН) Группа 1 (до 6.3 т) Группа 2 (6.3-10 т) Группа 3 (10-18 т) Группа 4 (18-32 т) Группа 5 (32-50 т) Гусеничные Класс 14-40 «Легкие» Класс 60-150 «Средние» Класс 250-350 «Тяжелые» Класс 500-1000 «Сверхтяжелые» Колесные 4К2 Колесные 4К4 Легкие (0.5-2 т) Лесопромышленные Малогабаритные Общего назначения Промышленные Сельскохозяйственные Специального назначения Средние (2-4 т) Тяжелые (4-10 т) Универсально-пропашные Энергонасыщенные слайдер
Страницы
Афиша событий
Бульдозеры
CAT
KOMATSU
ЧЕТРА
ЧТЗ-УРАЛТРАК
Гостехнадзор
Двигатели
АМЗ
ВМТЗ
ЗМЗ
ММЗ
Топливо
Устройство
ХМЗ «Серп и молот»
ЯМЗ
Комбайны
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны
Навесное и прицепное оборудование
Грабли-ворошилки
Кормораздатчики
Пресс-подборщики
Сеялки
О персональных данных пользователей
Обратная связь
От редакции
Погрузчики
Мини-погрузчики
Телескопические погрузчики
Фронтальные погрузчики
Пользовательское соглашение
Техника для дома
Минитракторы
Мотоблоки
Тракторы
Case IH
John Deere
Valtra
Агромаш
АТЗ
ВгТЗ
ВТЗ
КамАЗ
КТЗ
ЛТЗ
МТЗ
ОТЗ
ПМЗ
ПТЗ
Ростсельмаш
СПК
УВЗ
ХТЗ
ЮМЗ
Экскаваторы
JCB
Terex
Гусеничные экскаваторы
Пневмоколесные экскаваторы
Экскаваторы-погрузчики
Turbo tech 101 — что такое интеркулер и как он работает?
Гарет Хэнсон
В AET мы серьезно относимся к турботехнологиям, но мы понимаем, что не все так увлечены компонентами турбокомпрессора!
Хотя нет ничего плохого в том, что вы не знаете свой вестгейт от своей турбины, немного знаний о компонентах и их функциях может быть очень полезным! Хотите ли вы улучшить производительность или мощность своего двигателя или просто хотите убедиться, что недобросовестный механик не замочил вам глаза, когда что-то пойдет не так, нужно быть в курсе.
В этом посте мы рассмотрим интеркулер, изучим, что это такое, что он делает и как он работает, а также предоставим некоторую дополнительную информацию о различных доступных типах интеркулера.
Что такое интеркулер?
Промежуточный охладитель представляет собой механическое устройство, используемое для охлаждения всасываемого воздуха в двигателях, оснащенных системой наддува (либо турбонагнетателем, либо нагнетателем).
Что делает интеркулер?
Работа промежуточного охладителя заключается в охлаждении воздуха после его сжатия турбокомпрессором или нагнетателем, но до того, как он попадет в двигатель.
Как работает интеркулер?
Турбокомпрессоры работают за счет сжатия воздуха, увеличивая его плотность до того, как он достигнет цилиндров двигателя. Нагнетая больше воздуха в каждый цилиндр, двигатель может сжигать пропорционально больше топлива, создавая большую мощность с каждым взрывом (дополнительную информацию см. в FAQ по турбонаддуву для начинающих).
Этот процесс сжатия приводит к выделению большого количества тепла и повышению температуры воздуха, поступающего в двигатель. К сожалению, по мере того, как воздух становится более горячим, он также становится менее плотным, что снижает количество кислорода, доступного в каждом цилиндре, и влияет на производительность!
Интеркулер работает, чтобы противодействовать этому процессу, охлаждая сжатый воздух, чтобы обеспечить двигатель большим количеством кислорода и улучшая сгорание в каждом цилиндре. Кроме того, регулируя температуру воздуха, он также повышает надежность двигателя, обеспечивая поддержание соотношения воздуха и топлива в каждом цилиндре на безопасном уровне.
Различные типы интеркулеров
Существует два основных типа интеркулеров, которые работают по-разному:
Воздух-воздух
Первый вариант представляет собой промежуточный охладитель воздух-воздух, который работает, пропуская сжатый воздух через сеть небольших трубок, минуя ряд охлаждающих ребер. Тепло передается от горячего сжатого воздуха к этим ребрам охлаждения, которые, в свою очередь, охлаждаются быстрым потоком воздуха снаружи движущегося транспортного средства.
После прохождения охлажденного сжатого воздуха через промежуточный охладитель он подается во впускной коллектор двигателя и в цилиндры. Простота, легкий вес и низкая стоимость промежуточных охладителей «воздух-воздух» делают их наиболее популярным выбором для большинства автомобилей с турбонаддувом.
Воздух-вода
Как следует из названия, интеркулеры воздух-вода используют воду для снижения температуры сжатого воздуха. Прохладная вода прокачивается через блок, извлекая тепло из воздуха, когда он проходит через блок. Когда эта вода нагревается, она затем прокачивается через радиатор или контур охлаждения, прежде чем снова попасть в промежуточный охладитель после охлаждения.
Промежуточные охладители типа «воздух-вода», как правило, меньше по размеру, чем промежуточные охладители типа «воздух-воздух», что делает их пригодными для двигателей с ограниченным пространством, а поскольку вода лучше проводит тепло, чем воздух, она подходит для более широкого диапазона температуры.
Однако повышенная сложность, стоимость и вес промежуточных охладителей типа «воздух-вода» означают, что они редко используются в двигателях транспортных средств.
Размещение промежуточных охладителей
Хотя теоретически промежуточные охладители типа «воздух-воздух» могут быть расположены в любом месте между турбонаддувом и двигателем, они наиболее эффективны там, где имеется лучший поток воздуха, и обычно их размещают в передней части автомобиля, за решетка.
В некоторых автомобилях компоновка двигателя препятствует этому, и промежуточный охладитель размещается сверху двигателя, но поток воздуха здесь обычно меньше, и на промежуточный охладитель может воздействовать тепло от самого двигателя. В этих случаях обычно добавляются дополнительные воздуховоды или воздухозаборники в капоте для улучшения воздушного потока.
Чем может помочь АЕТ?
В AET наши дружные команды являются экспертами во всем, что касается турбо, и если у вас есть вопрос, мы всегда рады помочь.
Для получения помощи по любому аспекту турбонаддува позвоните нам сегодня по телефону 01924 588 266 или напишите по адресу [email protected].
Что делает интеркулер? – Dr Performance RX
Что делает интеркулер?
Опубликовано 23 апреля 2021 г.
Вы знаете, что у вас есть автомобиль с турбонаддувом и как работают турбокомпрессоры, но вы можете не знать, что представляют собой отдельные компоненты турбокомпрессоров. Турбокомпрессор состоит из трех основных компонентов: турбины, компрессора и системы подшипников. Хотя это одни из наиболее важных компонентов турбокомпрессора, они не единственные. Турбины также имеют вестгейты, продувочные клапаны, трубопроводы и коллекторы, промежуточные охладители и многое другое. В этой статье мы подробно рассмотрим интеркулеры. Вам может быть интересно: что делает интеркулер? Где он находится? Мы рассмотрим все это и многое другое.
Что такое интеркулер?
Интеркулер — это механическое устройство охлаждения воздухозаборника, которое обычно используется в двигателях, оснащенных системой принудительной индукции (турбокомпрессор или нагнетатель). Интеркулеры можно размещать в любом месте между турбонаддувом и двигателем, но они, как правило, более эффективны, когда устанавливаются в месте с достаточным потоком воздуха. Соответственно, у большинства автомобилей они будут расположены в передней части автомобиля, непосредственно за решеткой радиатора. Когда компоновка двигателя препятствует такому выгодному расположению, вместо этого их часто размещают сверху двигателя.
Как это работает?
Турбокомпрессор работает за счет сжатия воздуха. Это позволяет нагнетать больше воздуха в каждый цилиндр. К сожалению, в процессе сжатия выделяется много тепла. Вырабатываемое тепло увеличивает температуру воздуха, поступающего в двигатель, в результате чего он становится менее плотным. Это уменьшает количество кислорода, доступного в каждом цилиндре, и отрицательно влияет на работу двигателя.
Итак, что делает интеркулер? Роль промежуточного охладителя заключается в охлаждении сжатого воздуха, позволяя большему количеству воздуха поступать в цилиндры и улучшая сгорание. Это также делает двигатель более надежным, регулируя температуру воздуха и обеспечивая сбалансированное соотношение воздух-топливо в каждом цилиндре.
Различные типы промежуточных охладителей
Существует два различных типа промежуточных охладителей: воздух-воздух и воздух-вода.
Воздух-воздух
Первый тип промежуточного охладителя — воздух-воздух.
Сколько греть дизель зимой, как правильно прогревать мотор
Содержание
Прогрев дизельного двигателя зимой
Почему стоит прогревать дизельный двигатель зимой
Моторное масло
Двигатель
Топливо
Холодный салон автомобиля и замершие стекла
Коробка передач
Плюсы и минусы прогрева дизельного двигателя зимой
Сколько нужно греть дизель зимой?
В заключение
Многие автомобилисты уверены, что прогревать дизель зимой лучше на ходу. Кто-то заводит автомобиль и сразу уезжает по своим делам, а другие по 10-15 минут стоят у машины и ждут, пока она прогреется. И представители многих автоконцернов рекомендуют не стоять долго под окнами дома. Так нужно ли прогревать, и сколько греть дизель зимой, разберемся в данной статье.
Содержание статьи:
Греть или не греть двигатель зимой
Почему стоит прогревать мотор
Плюсы и минусу прогрева дизеля зимой
Сколько нужно времени
Прогрев дизельного двигателя зимой
Даже на сегодняшний день вопрос – греть или нет, актуален даже сегодня. Автомобилисты, в основном делятся на 2 лагеря, одни говорят, что нужно, а другие утверждают обратное. Автопроизводители в инструкциях по эксплуатации пишут, что греть мотор необходимо на холостом ходу. Но как и сколько греть дизель зимой?
Бытует 3 мнения:
Греть дизель на холостом ходу пока не прогреется силовой агрегат.
Прогревать около 3-5 мин пока очищаете машину от снега.
Сесть в машину, завести и сразу уехать.
Почему стоит прогревать дизельный двигатель зимой
Моторное масло
Моторное масло образует масляную пленку, обеспечивая наилучшее трение, защищая внутренние узлы. Работа же без масла пагубно сказывается на моторе. А при 20 градусном морозе моторное масло даже с вязкостью 10w-40 обретает густую консистенцию. Даже несмотря на то, что имеются специальные зимние моторные масла, при низкой температуре окружающей среды они все равно густеют.
Поэтому очень важно на зиму подбирать правильное и качественное моторное масло. Масло делится на летнее, зимнее. Летнее моторное масло при низкой отрицательной температуре попросту загустеет, прогреть либо завести мотор таким маслом будет невозможно, к тому же может привести к засору фильтров.
Слишком вязкое масло проворачивается затруднительно;
Образуются большие зазоры в сопрягаемых деталях, уменьшение их осуществляется только при прогревании;
Масляному насосу достаточно сложно качать масло в системе.
Во время простоя, масло стекает со стенок цилиндра в коллектор, образуя масляную пленку. И если масло загустеет данной пленки будет недостаточно, и узлы останутся без смазки, так как слишком вязкое масло не сможет обеспечить необходимую смазку.
Проработав двигатель в холостую разогреет масло, после жидкость обретет необходимую вязкость и обеспечит смазку.
И это первый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.
Двигатель
Прогрев мотору нужен для того, чтобы предотвратить увеличенный и быстрый износ внутренних деталей. Детали при отрицательной температуре имеют свойства уменьшаться в размере, что приводит к увеличению зазоров. Дизельный мотор работает с более высокой степенью сжатия, по сравнению с бензиновым. В результате под нагрузкой работают поршни, и значительно увеличивается износ. После прогрева металл возвращается в прежнюю форму, в результате чего работа мотора становится более эффективной.
Стоит отметить, что цилиндры и поршни при холодном двигателе испытывают очень высокие нагрузки, и быстро изнашиваются. А если сразу начать движение, то нагрузка возрастет еще в разы. Стоит задуматься, Вам это нужно?
Топливо
Прогрев дизельного двигателя перед ездой в мороз нужно еще для экономии солярки. Холодный, непрогретый мотор «кушает» топливо намного больше, чем прогретый. Все это из-за того, что затрудняется формирование воздушно-топливной смести.
Во время движения, в среднем двигатель прогревается около 9-10 минут. И если поехать не прогрев двигатель в этот период буде расход намного больше чем средний на прогретом. Поэтому, 5-8 минут, пока двигатель прогревается, лучше потратить на очистку от снега и льда. Ведь это необходимо для обеспечения безопасности движения. Да, и сэкономите топливо.
К тому же, при низкой отрицательной температуре существует риск замерзания дизтоплива в топливной системе. Дело в том, что такой вид топлива имеет свойство терять текучесть при низкой температуре. И силовой агрегат без прогрева может заглохнуть через пару км. Поэтому, лучше сперва прогреть, убедившись в нормальной текучести и стабильной подаче топлива.
Еще один весомый аргумент в пользу того, что нужно греть дизель зимой.
Холодный салон автомобиля и замершие стекла
Вряд ли в мороз Вам удастся очистить стекло от льда, это будет легче сделать когда включится печка, и прогреется салон. Да и сидеть в холодном салоне, даже при подогреве сидений и руля, не совсем комфортно. А если нет подогрева сидений, то сидеть на холодном очень вредно. Поэтому, чтобы обеспечить комфортные условия передвижения лучше прогревать двигатель.
Читайте также – прогрев салона автомобиля зимой.
Коробка передач
Если в Вашем автомобиле установлена автоматическая коробка переключения передач, прогревать дизельный силовой агрегат необходимо обязательно, т.к. масло в коробке должно прогреться для необходимой температуры. Так Вы спасете ее от преждевременного износа. Начинать движение следует только после того, как масло прогреется и станет жидким.
В некоторых странах греть мотор на холостом ходу запрещено, за это можно заплатить внушительный штраф, поэтому некоторые производители не советуют прогрев двигателя.
Поэтому и утверждают, что греть дизель зимой не стоит, т.к. это приносит сильный вред окружающей среде. Особенно, если каждый водитель будет стоять под окнами соседей по 10 минут. И все дышат этим загрязненным воздухом. Однако, дизельные двигатели значительно меньше выбрасывают вредных вещество, по сравнению с бензиновыми. Именно поэтому споры по поводу не утихают.
И перед водителем становится выбор: спасение окружающей среды или долгий ресурс работы мотора. Выбор и так очевиден, если он выбрал для передвижения такой вид транспорта.
Плюсы и минусы прогрева дизельного двигателя зимой
На тему прогрева дизельного двигателя зимой многие производители говорят, что современные турбомоторы имеют систему впрыска топлива, позволяющую сразу же начинает движение. Обоснованно это тем, что масляная пленка не смывается с гильз топливом из-за правильно реализованной подачи солярки.
Однако, факт остается фактом, масло густеет, и солярка тоже становится вязкой, и пока не обретет необходимые параметры, начинать движение все же не стоит.
Мы же рекомендуем, в условиях наших зим, по возможности, перед поездкой прогреть двигатель хотя бы до 40-50 градусов.
Преимущества прогрева мотора при низкой температуре:
Оптимальное распределение моторного масла внутри двигателя, в результате уменьшается износ. Двигатель не подвергается ускоренному износу.
У автомобиля наблюдается более плавный ход.
Экономия топлива. За одинаковый интервал времени (10 минут), разница может отличаться в 3-4 раза.
Движение в теплом салоне значительно приятнее.
Читайте также в статье – как завести дизельный автомобиль в мороз.
Минусы прогрева двигателя:
Загрязнение окружающей среды.
Свечи зажигания подвергаются высокой нагрузке.
Ожидание, пока двигатель прогреется.
Сколько нужно греть дизель зимой?
Каких-то конкретных инструкций по поводу того, сколько греть дизель зимой нет. Делать это на холостых оборотах, либо во время движения. Прогрев мотора не столь утомительное и долгое занятие.
Пока Вы очищаете свой автомобиль от снега или отогреваете стекла – двигатель слегка прогреется. А затем можно начинать движение, особо не перегружая его. Оптимальное время прогрева дизельного двигателя зимой во время движения составляет около 8-10 минут. Этого времени достаточно, чтобы охлаждающая жидкость прогрелась до 40-50 градусов.
Для того, чтобы осуществить прогрев дизельного двигателя зимой необходимо включить зажигание и завести мотор. Дать ему поработать немного, а затем начать движение, около 8-10 минут будет достаточно на малых оборотах.
После того, как слегка прогреется мотор дизельного автомобиля (примерное 45 градусов), можно больше нагружать силовой агрегат. По он не прогрелся, стиль вождения должен быть плавным, избегая резких ускорений и высоких оборотов силового агрегата. Двигатель прогреется до конца уже на ходу.
Мы не рекомендуем начинать движение, если температура двигателя не достигла 40-50 градусов. Если же этого не избежать, первые несколько км не набирайте обороты больше 2 тыс, и не ускоряйтесь больше 40 км/ч. Помните, что рабочая температура двигателя 80-90 градусов, и пока он не прогреется подвергать его чрезмерным нагрузкам не стоит. Иначе Вы его погубите.
Нужно ли сперва прогревать турбодизель на холостых оборотах? Да, нужно, на это необходимо потратить тех же 5-8 минут. Хотя прогревается он медленней бензинового аналога. После прогрева на холостых, мотор обычно догревают во время движения.
В заключение
Двигатель автомобиля нужно прогревать в любое время года, будь это зима или лето. Разница лишь во времени, которое тратиться на это, топливе и масле.
Чтобы не тратить драгоценное время на прогрев машины , мы рекомендуем для ознакомления статью – какой лучше выбрать подогреватель для авто.
Надеемся, что мы ответили на Ваш вопрос – сколько греть дизель зимой, и что наши рекомендации помогут Вам избежать проблем с двигателем, и продлить ресурс его работы.
Главная
С тех пор, как двигатели внутреннего сгорания стали устанавливать на автомобилях, среди автомобилистов начались неразрешимые споры, а надо ли его прогревать?
Опытные автовладельцы знают, что прогревать автомобиль необходимо, особенно если на нем установлен дизельный двигатель с турбонаддувом, и это нужно делать не только зимой.
3 основные причины, почему следует прогревать дизельный двигатель
В холодную погоду изрядно падает испаряемость дизельного топлива, так как оно оседает на стенках цилиндров, в результате ухудшается воспламенение.
Холодное дизельное топливо имеет сниженную вязкость, что пагубно влияет на качество распыления форсунками, а также возникает эффект парафинизации.
Воздух в зимнюю пору имеет низкую температуру и при его подаче мгновенно охлаждается воздушно-топливная смесь, что также может не только усложнить запуск, но и повлиять на работу турбины дизельного двигателя, если таковая имеется.
И это только те проблемы, которые не видны простому владельцу дизеля, а что говорить об очевидных проблемах непрогретого двигателя:
Сложно завести, порой даже невозможно;
Дергается или работает рывками;
Обильное количество сизого или белого дыма;
Глохнет при заведении и др.
Качественный прогрев дизельного двигателя зимой позволит всего этого избежать. Особенно это касается владельцев дизелей с турбокомпрессорами.
Как избежать проблем с запуском дизеля в холодную пору года?
Самое важное в дизелях – это использовать соответствующее топливо. Для зимы существует так называемая «арктическая солярка». Это зимнее дизельное топливо, которое можно использовать при низкой температуре воздуха, но не ниже -30 0С.
Перед запуском дизеля необходимо ждать несколько секунд с включенным зажиганием, пока свеча накаливания разогреет воздух в камере.
После запуска необходимо обязательно прогреть двигатель на минимальных оборотах – не менее 7 минут в зимний период.
Рекомендуется также добавлять в бак специальные средства, которые будут противодействовать снижению вязкости или парафинизации дизтоплива в зимний период. Однако делать это следует уже на теплой машине.
Для современного дизеля турбонаддув играет важную роль, он не только добавляет мощности и ускорения, но и позволяет экономить топливо. Но несмотря на то, что многие новые дизели оснащаются проточными подогревателями топлива, прогревать двигатель все равно приходится. Так как элементы двигателя, трансмиссии и даже турбины грузовиков или легковых машин по-прежнему смазываются только прогретым маслом.
Вернутся к списку «Статьи и новости»
Где нас можно найти
Сдать в ремонт или получить заказанную турбину можно по следующим адресам.
Ремонт и установка турбин
Только прием в ремонт
Работаем по Украине, СНГ
Отправить турбокомпресор на ремонт или получить купленную турбину можно через курьерские службы.
Подробнее
Рекомендации по прогреву и охлаждению дизельного топлива
Рекомендации по прогреву
Чрезмерные периоды работы на холостом ходу и периоды прогрева вызывают много споров из-за явления в двигателях с воспламенением от сжатия, известного как «мокрая укладка». Мокрая укладка — это процесс, при котором относительно низкие температуры сгорания приводят к неполному сгоранию. При этом частично и несгоревшее топливо имеет тенденцию прилипать к стенкам цилиндров, через которые часть загрязнений попадет в картер двигателя. Топливо в картере обычно известно как разжижение топлива, и, поскольку дизельное топливо не имеет смазывающей способности моторного масла, это может привести к чрезмерному износу в крайних случаях. Стоит отметить, что разжижение топлива в дизельном двигателе обратимо — поскольку полностью избежать его невозможно, необходимо предпринять определенные шаги, чтобы уменьшить степень его возникновения.
В результате мокрого наложения и разбавления моторного масла топливом производители обычно относят двигатели с чрезмерным холостым ходом к категории «тяжелый режим работы» в отношении рекомендуемых интервалов технического обслуживания. В рамках этой категории обслуживания автомобили подлежат более частой замене масла, среди других изменений интервалов. В то время как проблемы с мокрым стеком возникают больше всего, когда двигатель полностью холодный, мокрый стекинг происходит в транспортных средствах при нормальной рабочей температуре на холостом ходу — дизельный двигатель потребляет относительно небольшое количество топлива на холостом ходу, и поэтому температура сгорания быстро падает, когда нет нагрузки. ставится на двигатель.
А поскольку дизельные двигатели потребляют мало топлива на холостом ходу, им, как правило, требуется много времени для достижения рабочей температуры без движения. На самом деле дизельный двигатель, который запущен и оставлен на холостом ходу, может вообще не нагреться до рабочей температуры, пока он не будет запущен. Вождение создает нагрузку на двигатель, заставляя его работать тяжелее и, следовательно, выделяя больше тепла. Процесс сгорания намного более эффективен при нормальной рабочей температуре, и проблема разбавления топлива значительно снижается.
Наоборот, вождение с полностью холодным двигателем может иметь свои последствия. Основная проблема при нагрузке на холодный двигатель связана с вязкостью масла. По мере повышения температуры масла оно становится менее вязким — аналогично масло становится более вязким (густым) при понижении температуры. Вязкость масла связана как с его текучестью, так и с смазывающими свойствами. После запуска холодного двигателя («холодный» относится к двигателю, температура которого достигла равновесия с окружающей средой), давлению масла обычно требуется время для стабилизации, и вождение автомобиля в этот период (который обычно длится в большинстве случаев больше минуты).
Рекомендации по охлаждению
Дать двигателю остыть перед его выключением важно для турбодизелей, хотя в большинстве случаев это не имеет значения для двигателей без наддува. Турбокомпрессор изготавливается с малыми допусками и относительно высокой точностью, так как условия его эксплуатации несколько суровы. Современные турбокомпрессоры могут работать со скоростью вращения компрессора/турбины свыше 100 000 об/мин, в то время как даже более старые модели имеют скорость вращения в диапазоне от 40 000 до 60 000 об/мин. При таких скоростях смазка и состояние подшипников турбонагнетателя имеют первостепенное значение для долговечности.
Все турбокомпрессоры смазываются через масляную систему двигателя под давлением, что означает, что моторное масло постоянно циркулирует через каналы, входящие и выходящие из подшипникового узла. Во время движения автомобиля и работающего турбокомпрессора становится жарко — температура турбокомпрессора зависит от нагрузки. Когда автомобиль резко останавливается (и прекращается подача масла к турбонагнетателю), моторное масло, содержащееся в турбонагнетателе, поглощает тепло из окружающей среды. Если температура турбонагнетателя перед остановом достаточно высока, масло рискует загореться и будет иметь тенденцию к образованию отложений внутри и вокруг подшипников турбонагнетателя в дополнение к загрязнению системы подачи моторного масла.
Рекомендуемое время разогрева и охлаждения
Рекомендации по разминке
Дизельные двигатели не являются машинами, работающими по принципу «запуск-и-работа», поэтому после запуска холодного двигателя рекомендуется период прогрева, пусть и короткий. Продолжительность периода прогрева существенно зависит от температуры окружающей среды. Если производитель оригинальных комплектующих предоставил рекомендуемые процедуры прогрева, следуйте им соответствующим образом. Однако большинство производителей не предоставляют эту информацию, поскольку она не является точной наукой.
Температура окружающей среды
Допустимый период прогрева
< 0° F
до 7 минут
0°F — 50°F
от 3 до 5 минут
> 50°F
от 1 до 2 минут
Чем выше температура окружающей среды, тем меньше рекомендуемый период прогрева на холостом ходу. Однако обратное не обязательно верно; существует точка убывающей отдачи, и поэтому продолжительная работа на холостом ходу (> 7 минут) обычно не рекомендуется и не дает никакой пользы независимо от климатических условий. Дизель почти всегда требует вождения для достижения полной рабочей температуры. Процесс прогрева больше ориентирован на повышение температуры камеры сгорания и отсутствие избыточной нагрузки на двигатель, пока его компоненты нагреваются и начинают медленно расширяться. Вы также можете учитывать следующее при определении подходящей процедуры прогрева в зависимости от ваших потребностей:
• Все дизельные двигатели имеют блок нагревателей, и вы должны использовать свой в соответствии с рекомендациями производителя. Блочные нагреватели сокращают время простоя для прогрева и значительно облегчают запуск двигателя в холодную погоду. При использовании блочного нагревателя указанные выше допустимые периоды прогрева могут быть значительно сокращены.
• Системы свечей накаливания и решетки нагревателя обычно «постциклируют» при экстремально низких температурах, что сокращает время прогрева двигателя и повышает эффективность сгорания, когда двигатель холодный, в дополнение к обеспечению достаточного количества тепла для запуска. В холодном климате рассмотрите возможность двойного включения свечи накаливания/сетки нагревателя перед запуском, что может обеспечить меньше проворачивания и более легкий запуск.
• 15W-40 – обычное масло для дизельных двигателей. Тем не менее, эта вязкость не всегда рекомендуется для температур ниже 0 ° F. Учитывайте рекомендации производителей двигателей в отношении вязкости масла и температуры окружающей среды.
• Если вы планируете буксировку, подумайте о том, чтобы немного увеличить период прогрева, так как не рекомендуется сильно нагружать холодный двигатель.
• Поддерживайте низкие обороты двигателя и двигайтесь только с легким нажатием на педаль газа, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры.
• Если в холодном климате вы часто работаете на холостом ходу, обязательно соблюдайте рекомендованные производителем интервалы обслуживания.
Рекомендации по охлаждению
Соответствующий период охлаждения зависит от ситуации. Например, после легкого/нормального вождения период охлаждения обычно не должен превышать 30 секунд. После буксировки, буксировки или других условий с высокой нагрузкой период охлаждения должен быть немного длиннее.
Условия
Допустимый период охлаждения
После легкой/нормальной езды
От 30 секунд до 1 минуты
После буксировки
от 1 до 3 минут
Этот короткий период охлаждения позволяет циркулирующему моторному маслу отводить тепло от турбонагнетателя, чтобы моторное масло не «приготовилось» в турбонагнетателе при выключении. Хотя это не всегда необходимо, это считается хорошей практикой и способствует долговечности и надежности турбокомпрессора. Тем не менее, после цикла регенерации пикапов, оборудованных DPF, крайне важно дать возможность турбонагнетателю остыть, так как после этого процесса турбонагнетатель имеет тенденцию достигать относительно высоких температур.
Управление температурой выхлопных газов
Управление температурой выхлопных газов
Ханну Яаскеляйнен
Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet. Пожалуйста, войдите под номером , чтобы просмотреть полную версию этого документа.
Деактивация цилиндров для дизельных двигателей
Каталитические системы нагрева
Abstract : Чтобы максимизировать свою активность, каталитические нейтрализаторы должны достигать требуемой минимальной температуры активации как можно быстрее после холодного запуска и оставаться выше минимального порога в течение всего времени работы двигателя. Для двигателей, отвечающих строгим требованиям по выбросам, для достижения этих целей может потребоваться ряд мер по управлению тепловым режимом. Эти меры могут быть активными, основанными как на двигателе, так и на выхлопной системе, например, последующий впрыск, дросселирование впуска или каталитический подогрев выхлопных газов, или пассивными, например, расположение катализатора в тесной паре или использование изоляции.
Введение
Меры по двигателю
Меры на основе выхлопной системы
Пассивные меры
Существует множество причин для управления тепловым режимом выхлопных газов дизельного двигателя, включая соблюдение тепловых пределов компонентов двигателя, подвергающихся воздействию выхлопных газов, обеспечение безопасной работы и максимизация производительности двигателя. Однако обеспечение низкого уровня выбросов, возможно, является самой сложной причиной для этого. Современные двигатели оборудованы каталитическими системами доочистки отработавших газов, которым требуются температуры в определенном диапазоне для обеспечения надлежащей каталитической активности, периодической регенерации и предотвращения чрезмерного физического и/или химического загрязнения. Управление температурой выхлопных газов двигателя является важной задачей современных систем управления двигателем и системой доочистки выхлопных газов. Без этой функции низкий уровень выбросов в течение всего срока службы двигателя был бы невозможен.
Чтобы максимизировать каталитическую активность, катализаторы выхлопных газов должны как можно быстрее достигать требуемой минимальной температуры активации после холодного запуска и оставаться выше минимального порога в течение всего времени работы двигателя. Меры, необходимые для достижения этих целей, зависят от типа двигателя, рабочего цикла и требуемого уровня контроля выбросов выхлопных газов. Для двигателей, не требующих соблюдения строгих требований по ограничению выбросов выхлопных газов, и с очень простыми каталитическими системами доочистки выхлопных газов может потребоваться несколько мер по управлению температурой выхлопных газов. Для двигателей, отвечающих строгим требованиям по выбросам, необходимые меры будут зависеть от типа двигателя и применения; двигатели с высокой температурой выхлопных газов, которые работают в течение длительного периода времени при высокой нагрузке, могут потребовать относительно небольшого количества мер по управлению температурой выхлопных газов, в то время как двигатели с низкой температурой выхлопных газов, работающие при малых нагрузках даже в течение относительно коротких периодов времени, потребуют наиболее полного набора мер. мер по управлению температурой выхлопных газов.
Минимальные требования к температуре для систем SCR мочевины и DOC являются примерами того, что требуется для эффективного функционирования некоторых компонентов системы доочистки. Для двигателей с каталитическим нейтрализатором мочевины температура выхлопных газов выше 185-200°C обычно требуется до включения дозирования мочевины. Дозирование при более низких температурах может привести к образованию отложений на основе мочевины и плохой конверсии NOx. Для двигателей, которые используют DOC для выработки дополнительного тепла для последующих катализаторов, температура катализатора DOC должна превышать 200-250°C, прежде чем катализатор начнет окислять углеводороды и выделять необходимое количество тепла. В дополнение к нормальной функциональности, системы доочистки могут подвергаться загрязнению и могут нуждаться в периодическом воздействии определенных температур для регенерации. Некоторые примеры последних перечислены в таблице 1 9. 0164 [4865] .
Таблица 1 Примеры различных функций регенерации катализатора и требуемой температуры выхлопных газов
Function
Target exhaust temperature, °C
HC desorption
> 200
Desulfation
> 400 to > 650
Urea deposit (ammonium sulfate) removal
> 280
Удаление отложений жесткой мочевой мочевой мочеи.
Существует множество различных мер для управления тепловыми условиями выхлопных газов. Не все работают одинаково хорошо для данной цели. Есть и разные штрафы. Некоторые требуют тесной интеграции с другими системами автомобиля. Технологии можно разделить на следующие категории:
Увеличивающие энтальпию выхлопных газов. Энтальпия выхлопных газов зависит как от температуры выхлопных газов, так и от расхода. Высокая энтальпия выхлопных газов имеет решающее значение для достижения быстрого прогрева компонентов системы доочистки выхлопных газов, чтобы минимизировать выбросы при холодном запуске.
Те, которые повышают температуру выхлопных газов. Несмотря на то, что многочисленные меры могут привести к повышению температуры выхлопных газов, в некоторых случаях они могут уменьшить или оказать незначительное влияние на энтальпию выхлопных газов. Хотя это может исключать их использование для достижения быстрого прогрева катализатора, они все же могут быть полезны после прогрева для поддержания температуры катализатора, необходимой для высокой активности катализатора или для регенерации катализатора.
Снижающие потери тепла от выхлопных газов. Это могут быть пассивные меры, такие как уменьшение массы нагреваемого материала или использование различных форм теплоизоляции. Они также могут быть активными мерами, такими как обход охладителей и частей выхлопной системы с большой массой на некоторых этапах ездового цикла. Некоторые, например те, которые уменьшают массу нагреваемого материала, могут быть полезны при холодном пуске, в то время как другие, такие как использование изоляции, более эффективны после того, как температура выхлопных газов превысит минимальное значение.
Некоторые разработки, которые требуют дальнейшего совершенствования управления температурой выхлопных газов, включают предложения CARB 2024/EPA 2027, направленные на дальнейшее сокращение выбросов NOx от большегрузных двигателей и транспортных средств. Выполнение этих требований потребует значительного сокращения выбросов NOx при холодном пуске за счет более быстрого повышения температуры катализатора SCR, более ранней подачи аммиака на катализатор SCR и предотвращения охлаждения катализатора SCR на холостом ходу и при работе с малой нагрузкой.
Традиционно управление тепловым режимом было более важным для легковых автомобилей, выбросы которых обычно измеряются исключительно при холодном пуске (NEDC и WLTC) или при холодном пуске, за которым следует горячий пуск (легкий FTP). Для двигателей большой мощности выбросы при холодном запуске менее важны, о чем свидетельствует весовой коэффициент 1/7, применяемый к выбросам при холодном запуске для двигателей, сертифицированных по американскому циклу FTP для тяжелых условий эксплуатации.
Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст от A-ride
Наши преимущества
Гарантия на продукцию до 3 лет, и 14 дней на обмен/возврат
Серийные комплекты не требуют никаких дополнительных доработок
Инструкция для самостоятельной установки в комплекте
Собственное производство
Отличные цены
Доставка по всей России
Только качественные комплектующие
Расчет комплектов на прочность, проверка пневмоподушек под давлением
🚚 Автомобиль: Газель Next, тент 6 метров
🌡Проблемы: никаких, но пневмоподвеска вещь нужная
🕛 Дата обращения: 18.11.2020
🕛 Время затраченное на установку: 8 часов
🤑 Стоимость оборудования под ключ: беслпатно за честный отзыв на ютубе
📝 Схема установки:
Установка пневмоподвески на газель для YouTube блогера. Установлен максимальный комплект оборудования с четрырехконтурной системой управления. Все подробности в видео.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Наше оборудование подделывают. Не попадитесь к мошенникам. Только компания АРАЙД. Ознакомьтесь с этой статьей a-ride.ru/osteregaytesy_poddelok
Так же следите за новостями в других соц. сетях:
➡ www. youtube.com/c/AirrideRu
Наши главные преимущества:
✔ гарантия 3 года
✔ собственное производство
✔ опыт в сфере 15 лет
Связаться с нами в Санкт-Петербурге:
☎ 8 800 707 52 13 (бесплатный звонок)
📞 +7 921 657 98 77 (WhatsApp, Viber, Telegram)
📍 Находимся по адресу: Санкт-Петербург, Петро-Славянка, ул. Софийская, дом 125к4
🌐 Сайт: a-ride.ru/
🌎 Представительства по всей России: a-ride.ru/partners
Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
1920 1080 Рис. 1 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
1920 1080 Рис. 2 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
608 1080 Рис. 3 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
608 1080 Рис. 4 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
608 1080 Рис. 5 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
608 1080 Рис. 6 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
1920 1080 Рис. 7 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
608 1080 Рис. 8 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
1920 1080 Рис. 9 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст Видео обзор пневмоподвески от блогера Ахмеда, установка полной пневмоподвески на Газель Next с управление на 4 контура
установленные комплекты
арт. 02021
установка 4 800
Пневмоподвеска ГАЗ Газель, передняя ось
16 000₽
в наличии
в корзину
арт. AR-QC
Комплект для подключения быстроразъема
3 000₽
в наличии
в корзину
арт. 4.150.ПС
4 контура
установка 10 800
Система управления пневмоподвеской 4.150.PS
Бренд — Арайд
Кол-во контуров — 4
Объем ресивера — 10 л
45 000₽
в наличии
в корзину
Выбери свою пневмоподвеску для Газель NEXT 4. 6
Выбрать
Установка пневмоподвески на Газель – чем она выгодна, как производится
Чем полезна установка пневмоподвески. На какие моменты стоит обратить внимание при ее выборе.
Установка пневмоподвески позволит улучшить условия эксплуатации автотехники. В результате водитель получает уменьшение трат на ремонтные работы, а также на сервисное обслуживание. Грузоперевозки в таком случае приносят больше прибыли, налицо их выгода. Пневмоподвеска на Газель дает возможность исключить проседание, раскачку кузова при погрузке. Кроме того, продлевается период службы рессор, креплений.
Становится комфортнее управление машиной. Особенно это важно при полной загрузке.
Также выгодно пневмоподвеску на Газель купить и по таким причинам:
вес авто перераспределяется. В результате рессоры, узлы креплений испытывают меньшую нагрузку;
есть опция регулирования давления воздуха. Можно подобрать нужный режим функционирования изделия в соответствии со степенью загрузки техники.
Установка пневмоподвески на Газель: как она производится
Такая деталь, в том числе и пневмоподвеска на Газель Некст, относится к разряду дополнительных. Чтобы ее установить, не нужно менять конструкцию автотехники.
Подушки будут зафиксированы между рамой и мостом. Это делается посредством особых кронштейнов. Управлять такой подвеской можно из кабины.
Установка пневмоподвески на Газель происходит на протяжении короткого периода времени. Манипуляция не представляет особой сложности. Для нее нужен лишь обычный комплект инструментария плюс основополагающие навыки авторемонта. Можно не устанавливать деталь своими руками, а обратиться в современный автосервис. Это более приоритетно, так как задача выполняется в этом случае еще быстрее и качественнее.
Аналогично производится установка пневмоподвески на Газель Некст.
Преимущества пневмоподвески качественного производства
Если данное изделие высокого качества, то оно надежно и имеет длительный срок эксплуатации. Поэтому лучше выбирать продукцию проверенного изготовителя. Такая пневмоподвеска может прослужить от 4 лет и более с сохранением всех полезных свойств. Деталь проста в управлении, имеет конструкцию большой прочности и надежности. Ее можно использовать зимой без ограничений. Нужно лишь придерживаться условий эксплуатации – соблюдать чистоту подушек, в зимнее время года требуется чистить пневмоэлементы от образовавшегося конденсата.
Что еще дает такая деталь, если она установлена в автомобиле
Установить пневмоподвеску на Газель означает такие приоритеты для водителя:
устраняются следствия перегрузки авто;
исключается выход из строя рессор;
устраняется возможность возникновения крена на бок техники;
улучшение управляемости Газели;
подвеска не будет подвержена пробоям, увеличится срок ее эксплуатации;
повышение комфортабельности транспортировки при перевозке крупногабаритных и многотонных грузов;
подвеска автомобиля смягчается;
грузоподъемность транспорта становится больше.
Если учесть, что на пневмоподвеску на Газель цена доступна и разумна, такой выбор для водителя оптимален.
Когда нужно выбирать подвеску Некст для своего авто
Такая пневмоподвеска требуется в следующих случаях:
транспорт эксплуатируется преимущественно для перевозок различной техники, в том числе, с высокоточными деталями. Тогда данная деталь поможет уменьшить возможность повреждения оборудования из-за колебаний и вибрации при езде;
вам в основном приходится транспортировать габаритные грузы, вес которых критичный для обычных видов подвесок;
нужно повысить комфортабельность перевозок и безопасность транспортировки тех или иных товаров.
Для получения качественных услуг обращайтесь к опытным специалистам.
19:40 Сегодня
Gazelle Medeo T10+ может стать лучшим электровелосипедом для пригородных поездок.
Но как человек, который ездит на работу по более грубым проселочным дорогам, я предпочитаю разогнаться до 30 миль в час, прежде чем электрическая помощь отключится. Это не только означает, что двигатель класса 3, но и некоторые другие улучшения, необходимые для мотоцикла.
Сегодня мы ищем ответ на большинство моих опасений по поводу T9.: Gazelle’s Medeo T10+
В нашем обзоре CityZen T9 я отметил, что есть 2 вещи, которые я хотел бы улучшить в мотоцикле, прежде чем рассматривать возможность его приобретения: шины не подходили для моих поездок на работу и образа жизни. Я обычно провожу большую часть своей поездки на электронном велосипеде в середине 20-х (верхние 30-е в км / ч) на ровной поверхности (медленнее на подъеме, очевидно, быстрее на спуске). Кроме того, дороги в моем районе совсем не гладкие и на самом деле могут быть довольно ухабистыми.
Medeo T10+ — такой же прочный алюминиевый велосипед со спортивной геометрией. Он также включает в себя все те же самые высококачественные навороты, в том числе встроенные:
Замок AXA, фары Compactline 35 Lux и заднее освещение Blueline
Powertube 500Wh аккумулятор Bosch
Прочный задний багажник со встроенными эластичными шнурами
Сталь брызговики
Вы также смотрите на аналогичную высококачественную 10-скоростную внешнюю трансмиссию Shimano Deore и 4-поршневые гидравлические дисковые тормоза Shimano BR-MT420. Оба прочны, как скала, и кажется, что они прослужат годы, прежде чем им понадобится работа.
Хотя эти детали кажутся высококлассными, Газель на самом деле делает версию этого мотоцикла на 500 долларов дороже с той же трансмиссией, которая называется «Ultimate». Помимо покраски и, возможно, переднего освещения, я бы лично сэкономил 500 долларов…
Цена Medeo T10+
Другими словами, эта штука до отказа загружена высококачественными компонентами и имеет ту же цену в 3500 долларов. как Т9. Я знаю, что многие люди хотят потрясающие велосипеды с компонентами высшего уровня за 1000 долларов, но реальность такова, что Bosch, вероятно, берет больше, чем только за трансмиссию. Добавьте к этому более 100 лет голландского инжиниринга и высокотехнологичные интегрированные детали, и цена станет действительно разумной. Этот мотоцикл прослужит долгие годы!
Подвеска и плавность хода Medeo T10+
На T10+ также установлены колеса с более широкими шинами Schwalbe Big Apple и амортизационная вилка Suntour Mobie A32 NLO, которая полностью меняет ощущения от езды по неровным дорогам. Я не сторонник подвески на пригородных велосипедах, и, честно говоря, у меня был плохой опыт с низкой, слишком мягкой подвеской передней вилки. Но регулируемый Suntour здесь — лучшее из обоих миров. Достаточно твердая, чтобы не мешать во время качки, и достаточно мягкая, чтобы смягчить большие выбоины. Шины/колеса также являются Златовлаской, просто большими и достаточно мягкими, но эффективными.
В сочетании с жесткой рамой и большими шинами трудно найти к чему придраться в езде. «Газель» предлагает 3 размера этого велосипеда (45, 50, 55), а также предлагает среднюю версию этого велосипеда в цвете морской волны:
Bosch Performance Line Speed
Самое большое и важное обновление здесь — это мотор. T9 проделал замечательную работу, но отключение на скорости 20 миль в час (как и должен делать двигатель для электровелосипеда класса 1) разочаровало. Bosch Performance Line Speed 4.0 поддерживает мощность до 28 миль в час. Хотя 8 миль в час могут показаться не такими уж большими, на дорогах со скоростью 30-35 миль в час это разница между ездой в пробках и необходимостью съезжать на обочину дороги, чтобы вас обогнали.
Должен сказать, что меня всегда впечатляло количество эффективной мощности, которую Bosch может выжать из своих двигателей. В турбо-режиме вы проедете около 20 миль, а в эко-режиме — в 3 раза больше. Я проверил это во время своей поездки по холмистой местности и обнаружил, что цифры очень точны, если не немного консервативны, особенно в области фантастических рейтингов диапазона электровелосипедов. Последняя версия Performance Speed от Bosche также немного похудела, хотя я думаю, что она также могла понизить звукоизоляцию.
Между тем, двигатель чрезвычайно мощный с крутящим моментом 75-85 Нм. Он с легкостью поднимет вас на самые крутые холмы и разгонится до 28 миль в час. Bosch даже удалось немного снизить вес своей линейки скоростных двигателей, что сделало этот мотоцикл чуть тяжелее, чем меньший T9, около 50 фунтов. Дисплей Purian выполнен в минималистском стиле, но со своей задачей справляется очень хорошо.
Я не уверен, был ли у меня крутящий момент 75 нм или 85 нм, поскольку Bosch модернизирует свои двигатели для увеличения крутящего момента с помощью обновления программного обеспечения. Но в любом случае, у этой штуки есть вся необходимая мощность для помощи педалям.
Вы можете добавить к этому велосипеду вторую батарею, доведя общую емкость батареи до 1 кВт/ч и проехав более 160 км для тех, кто предпочитает более длительные поездки на велосипеде.
Недостатки?
Ни один велосипед не идеален, и я считаю, что это «лучший пригородный велосипед для меня , на котором я ездил». Но я перечислю некоторые области, в которых Газель могла бы охватить более широкую аудиторию с некоторыми улучшениями.
Лично я не являюсь поклонником плоской синей раскраски «Кряквы», и это одна из областей, где я завидую «Ultimate» стоимостью 500 долларов с его ярким красным. Эта вещь также выпускается в средней версии с приглушенным цветом морской волны с сомнительным названием «Безиновый блеск». Валовой!
На байке Bosch нельзя поставить педаль газа, но я знаю, что много раз, особенно при трогании с места в гору, я думал, что поможет быстрое ускорение. Что мне понравилось в другом голландском электровелосипеде, который я рассматривал в этом году, VanMoof S3, так это то, что они спрятались в дроссель.
3500 долларов. Слушай, я понимаю. Компоненты премиум-класса недешевы, и, как я уже говорил, одна только трансмиссия Bosch, вероятно, стоит больше, чем хороший велосипед Juiced или Rad. Но, возможно, они должны были также добавить более дорогой дисплей Bosch или что-то в этом роде. Purian является базовым, но и Ultimate на 500 долларов дороже тоже не стал лучше. Хорошей новостью является то, что вы можете довольно легко перейти на любой из дисплеев Bosch. Я планирую получить SmartphoneHub лично.
Мнение Электрека:
Я действительно , а не л , с нетерпением жду возможности вернуть его и вернуться к моему Raleigh Redux IE 2017 года с трансмиссией Brose. Я точно буду скучать по подвеске, брызгозащищенным крыльям и стреловидному рулю. Но чего мне, вероятно, больше всего будет не хватать, так это надежности, запаса хода и невероятного крутящего момента системы Bosch Performance line Speed. T10+ — действительно отличный автомобиль для поездок на работу.
Может забудут забрать?
Газель Медео Т10+ Технические характеристики
РАМА/ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА • Рама: Стабильная легкая алюминиевая наклонная рама с углом рулевой колонки 70,5° и углом седла 73° для спортивной осанки и точного управления. Кабели красиво интегрированы в раму. • Встроенные тросы: да • Вилка: Suntour Mobie A32 NLO, коническая • Защита цепи: пластик • Задний багажник: алюминиевый системный багажник MIK КОЛЕСА/ШИНЫ • Шины: Schwalbe Big Apple, 50-622 • Диски: Mach2 ER-10, 28″ • Спицы: нержавеющая сталь, особо прочная • Крыло: нержавеющая сталь РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ • Руль: алюминий, слегка изогнутый, модель • Вынос руля: с ящиком для инструментов, бесступенчатая регулировка • Рулевая рукоятка: Herrmans DD36 ТРАНСМИССИЯ/ТОРМОЗ • Передняя втулка: Shimano • Переключатель: Shimano Deore 10 • Тормозная система задняя: дисковый тормоз с гидравлическим управлением; Shimano BR-MT420 • Тормозная система спереди: дисковый тормоз с гидравлическим управлением; Shimano BR-MT420 • Шатун: Miranda Delta СЕДЛО • Подседельный штырь: фиксированный • Седло: DDK, спортивное
ОСВЕЩЕНИЕ • Фары передние: Axa Compactline 35, светодиодный налобный фонарь, 35 люкс, включение/выключение через дисплей • Питание от аккумулятора: аккумулятор • Задний фонарь: Axa Blueline, светодиодный аккумулятор питание, вкл. /выкл. переключение через дисплей
ДРУГОЕ • Тип замка: Axa Block XXL, ART ** сертифицирован • Подножка: опускающаяся задняя подставка, Ursus Mooi • Цепь: особо прочная, специально для электронных велосипед
СИСТЕМА • Дисплей: Bosch Purion LCD • Датчики: датчик вращения; датчик скорости; датчик усилия на педали • Двигатель: Bosch Performance Line Speed 4.0 (75 Нм), 36 В • Аккумулятор: Среднеступенчатый: встроен в раму, Высокоступенчатый: встроенный в раму • Зарядное устройство: 4 Ач
Будьте в курсе последних новостей, подписавшись на Electrek в Google Новостях.
Вы читаете Electrek — экспертов, которые день за днем сообщают новости о Tesla, электромобилях и экологически чистой энергии. Обязательно заходите на нашу домашнюю страницу, чтобы быть в курсе всех последних новостей, и подписывайтесь на Electrek в Twitter, Facebook и LinkedIn, чтобы оставаться в курсе событий. Не знаете, с чего начать? Посетите наш канал YouTube, чтобы быть в курсе последних обзоров.
Gazelle выпускает еще два комфортных электровелосипеда голландского производства в США
Gazelle Bikes, популярный нидерландский производитель велосипедов, повторно представляет электрические велосипеды Arroyo для покупателей из США.
Линейка электрических велосипедов Arroyo, в которую входят модели Arroyo C7 и Arroyo C8, представляет собой линию комфортных электронных велосипедов, которая, вероятно, соответствует образу типичного голландского велосипеда в вашей голове.
Это означает сквозную раму для легкой установки, вертикальные рули для высокой и непринужденной езды и большие колеса для движения по неровностям дороги или выбоинам.
Оба велосипеда этой модельной линейки оснащены встроенными в раму съемными аккумуляторами емкостью 500 Втч, которые имеют более гладкий дизайн, в отличие от аккумуляторов с болтовым креплением, которые крепятся на верхней части рамы. Две модели оснащены двигателями среднего привода Bosch Active Line Plus с крутящим моментом 50 Нм, которые разгоняют их до максимальной скорости 20 миль в час (32 км/ч) при помощи педали. На этих моделях нет дроссельной заслонки, поэтому гонщикам нужно будет выбирать из нескольких различных уровней помощи педалям, которые варьируются от мягкого ускорения до более мощной помощи двигателя.
Две модели электровелосипедов также включают багажники, крылья, регулируемые выносы руля, замки задних колес и светодиодные фонари в качестве стандартного оборудования.
Электровелосипеды Gazelle Arroyo C7
Линия Arroyo популярна среди тех, кто ищет комфортную и расслабляющую езду, как объяснил генеральный директор Gazelle North America Эвуд ван Леувен в заявлении, предоставленном Electrek :
«Мы в восторге. чтобы вновь представить любимую линию Arroyo в Северной Америке. Этот культовый велосипед «легкой категории» может похвастаться нашей самой доступной рамой и удобной посадкой, что особенно привлекательно для пожилых гонщиков, людей с ограниченной подвижностью, гонщиков с большим количеством груза или тех, кто просто ищет расслабленную езду. Мы сохранили лучшие детали этого велосипеда, от классической формы до удобных компонентов, при этом внося значимые обновления, такие как введение гидравлических дисковых тормозов, чтобы лучше соответствовать потребностям этого рынка».
Gazelle Arroyo C7 и Arroyo C8 предлагают уникальное снаряжение, которое подойдет для разных бюджетов.
Модель Arroyo C7 более начального уровня предлагает «легкую амортизационную вилку» и стандартное светодиодное освещение, в то время как более дорогой C8 заменяется более красивой амортизационной вилкой с единой короной и добавляется подвесной подседельный штырь. C8 также имеет освещение «fendervision», где светодиодная фара фактически размещена в узле крыла. Что касается трансмиссии, C7 получает семиступенчатую заднюю втулку Shimano Nexus с внутренним редуктором, в то время как C8 имеет аналогичную ступичную трансмиссию в восьмиступенчатом варианте. Оба велосипеда оснащены гидравлическими дисковыми тормозами.
Велосипеды доступны в трех размерах: C7 по цене 3299 долларов США и C8 по цене 3699 долларов США.
О чем говорит синий дым из выхлопной трубы? — ЗА БАРАНКОЙ — 17 марта — 43176859001
Многие автовладельцы не обращают особого внимания на дым из выхлопной трубы, а в особенности на его цвет. Но именно цвет выхлопа может о многом рассказать, так, синий выхлоп может означать повышенный расход масла в двигателе. В данной статье поговорим про синий дым из выхлопной трубы автомобиля, почему он появляется и на что влияет.
Синий дым из выхлопной системы — это..
Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. “Масляный” дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего.
Очевидно, что “масляный” дым из глушителя сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах (при разгоне авто), а по достижении 1 л/100 км — и при обычных режимах движения. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно большом расходе.
Характерно, что “масляный” дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а в результате теста с бумагой появляются жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Почему появляется синий дым из выхлопной трубы?
Износ деталей цилиндропоршневой группы — одна из самых распространенных причин появления “масляного” дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно “подкачивают” его снизу вверх.
Цилиндры же более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец и вызывает перерасход масла.
Износ деталей цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов. Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающее в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в деталях. Если они не слишком велики, то результат измерения компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего «масляного» дыма.
Синий выхлоп из выхлопной трубы возможен и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей.
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая, либо цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.
Кстати, на почти новых автомобилях может появляться синий или сине-белый дым и явно виден только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Распространенная группа неисправностей, вызывающих “масляный” дым и перерасход масла, связана с износом клапанов и направляющих втулок, а также износом и старением маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности износа подшипников и уплотнений ротора. Неисправность уплотнения турбины выявить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и перерасход масла нередко возникают при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Очевидно, что эксплуатация двигателя с теми неисправностями, о которых мы упоминали выше, не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро приводит к новым, куда более серьезным неприятностям, вплоть до выхода двигателя из строя.
Источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Все причины появления синего дыма из выхлопной трубы.
Добрый день. Синий дым из выхлопной трубы — распространенная неисправность для автомобилей с пробегом. Этой неисправности подвержены в равной степени автомобили с бензиновыми и дизельными двигатели. В сегодняшней статье, мы рассмотрим все причины по которым выхлоп двигателя становится синим, и разберем типовые неисправности приводящие к этому.
Традиционно для нашего сайта, статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Почему выхлоп окрашивается в синий цвет?
Причина проста — кроме топлива, в двигателе сгорает еще и масло. Вообще, расход масла на угар, до 0.2% от расхода топлива, считается нормальным и никак не проявляется, но когда расход масла возрастает до 0.5-1%, синий оттенок выхлопа можно заметить даже в зеркало заднего вида.
Выглядит это вот так:
Если вы заметили за вашим автомобилем дымность и повышенный расход масла, выверните свечу зажигания, если она выглядит вот так:
можете не сомневаться, у вас проблемы с двигателем — он жрет масло.
Проблемы с системой вентиляции картера.
При работе двигателя, часть топлива и выхлопных газов неизбежно попадает в картер двигателя. Так как эти газы оказывают агрессивное воздействие на масло, их удаляют различными способами.
С внедрением новых экологических стандартов к автопроизводителям выдвигают все более жестокие требования.
По этой причине, за последние 40 лет, все больше усложняется механизм вентиляции картера.
В 60е годы чаще всего встречалась открытая система, это когда в маслоналивной пробке стоял фильтр, а из картера под двигатель выходила скошенная трубка.
Вот пример такой системы на двигателе змз 21а:
Эта система отлично справлялась с работой при движении автомобиля по свободным дорогам 60х.
В 1968 году СССР подписал требования по безопасности и экологии автомобилей. Итогом стало первое усложнение вентиляции картера. На всех автомобилях с 1978 г. С завода, применялась закрытая система вентиляции картера. Идея в том, что все выхлопные газы подаются на впуск двигателя в коллектор и догорают. Выглядела закрытая система вентиляции вот так:
Все было устроено предельно просто, картер двигателя напрямую соединялся с воздушным фильтром, а в качестве маслоотделителя была небольшая сетка. При отсутствии сетки, или при сильном износе двигателя, масло попадало во впускной тракт, и двигатель начинал дымить синим. Вот пара картинок:
Производители, в угоду экологам, пошли дальше и еще усложнили систему. В нее добавили продвинутый уловитель масла и перепускной клапан для картерных газов. Естественно, все это обрастает нагаром или обмерзает и, в итоге, перестает нормально работать и становится причиной повышенного расхода масла.
Вот так выглядит неисправный клапан системы вентиляции картера:
А вот так выглядит маслоотделитель Nissan:
Как проверить систему вентиляции картера?
При работающем двигателе, откройте маслоналивную горловину и положите на нее ладонь — двигатель должен тянуть внутрь.
Снимите с впускного коллектора шланги системы вентиляции картера и проверьте, что в них нет масла.
Если оба эти требования выполняются — система вентиляции картера в вашей машине полностью исправна.
В противном случае произведите ее чистку и, при необходимости, замените поврежденные элементы.
Проблемы с маслосъемными колпачками.
Это весьма распространенная проблема, особенно у автомобилей старше 7ми лет.
При повреждении маслосъемных колпачков двигатель дымит синим на холостом ходу и 20-40 секунд при резком увеличении оборотов.
Выглядит это примерно вот так:
Дело в том, что при работе в режиме холостого хода, во впускном коллекторе, действует глубокое разрежение. Это разрежение заставляет масло стекать по стержням клапанов. При резком увеличении оборотов двигателя (при открытии дросселя), разрежение во впускном коллекторе уменьшается, а с ним уменьшается и количество масла, и оно довольно быстро сгорает, а дым прекращается.
Решение проблемы — замена маслосъемных колпачков, кстати, у нас на сайте есть статья о том, как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ.
Проблемы с маслосъемными кольцами.
Вы помните, как устроено уплотнение поршня?
Напомню — компрессия обеспечивается двумя компрессионными кольцами, а удаление излишков масла, со стенок цилиндра, и смазка поршневого пальца, осуществляются маслосъемным кольцом.
Если у двигателя возникли проблемы с маслосъемными кольцами, он будет дымить синим дымом постоянно, и зависимость количества дыма от оборотов двигателя будет линейной — чем больше оборотов, тем больше дыма.
Вот видео пример того, как ведет себя автомобиль при проблемах с маслосъемными кольцами:
Как видите, дыма гораздо больше и он идет постоянно, в отличие от проблем с маслосъемными колпачками. К сожалению камера не очень точно передает цвет дыма, но, поверьте, он синий.
Решение проблемы — при небольшом количестве дыма, можно попробовать раскоксовку. Правда вся моя практика говорит о том, что помогает это примерно в 20% случаев.
С большой долей вероятности, придется вскрывать двигатель и делать полную ревизию цилиндропоршневой группы (износ, состояние хона, замена колец). Если у вас распространенный автомобиль, вероятно, имеет смысл рассмотреть замену двигателя контрактным.
Проблемы с турбиной (если она есть).
Почти все современные дизели и значительная часть бензиновых моторов оборудуют системой турбонаддува.
Она здорово повышает мощность и позволяет экономить топливо. К сожалению, как любой механический элемент, турбина может износиться.
Ось турбины фиксируется во втулке (подшипнике скольжения). При сильном износе, турбина начинает люфтить и масло в больших количествах попадает в интеркулер, а после в двигатель.
При неисправности турбины, двигатель будет постоянно дымить синим дымом.
Диагностика этой неисправности выполняется предельно просто — снимаем выходной патрубок турбины и проверяем наличие масла и люфт турбины. Вот видео с примером проверки турбины:
Внимание — если люфта турбины нет, а масло есть, еще раз внимательно проверьте систему вентиляции картера.
Данная неисправность особенно опасна для дизельных двигателей — есть большая вероятность разноса (неконтролируемого увеличения оборотов, вплоть до разрушения двигателя).
Решение проблемы — капитальный ремонт или замена турбины.
Заключение.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья полностью объяснила, почему идет синий дым из выхлопной трубы.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью — пишите комментарии.
С уважением, администратор https://life-with-cars.ru
Выбросы синего дыма
Выбросы синего дыма или синий выхлопной дым являются побочными продуктами сгорания моторного масла в камере сгорания. Обычно это означает, что моторное масло либо вытекает через поршневые кольца из-за износа стенок цилиндра или поршневых колец, либо просачивается вниз через маслосъемные колпачки. Иногда это может быть связано с износом направляющих клапанов.
При условии, что ничего не сломано (прогоревшие клапаны, сломанные поршневые кольца, изношенный каталитический нейтрализатор) Ametech может помочь решить эти проблемы с помощью одного или комбинации продуктов, разработанных для заполнения царапин на стенках цилиндров и направляющих/стержней клапанов или омоложения затвердевших маслосъемные колпачки клапанов.
Когда синий дым ?
Итак, у вас дымящийся двигатель. Но разве это сизый дым? Я имею в виду, как определить, что это синий дым, а не белый дым или серый дым? Иногда может быть трудно сказать, является ли он синим. Синий дым может быть очень бледным, почти белым, но он имеет определенный голубоватый оттенок. Пахнет едко — это горелое масло; отличается от белого дыма, который представляет собой пары воды и охлаждающей жидкости и имеет тошнотворный сладковатый запах, и отличается от более темного сероватого дыма, который часто возникает из-за чрезмерной заправки и пахнет горящим бензином или дизельным топливом. Светло-серый дым также может быть вызван грязным или порванным воздушным фильтром или датчиком массового расхода воздуха и обычно сопровождается вялым двигателем, возможно, даже двигателем в аварийном режиме. Густой серый дым, который не уходит, является признаком серьезной проблемы, такой как отказ турбонагнетателя, турбонагнетатель, потребляющий собственную подачу масла, или заклинившая турбина. Любую тяжелую и постоянную проблему дыма, независимо от цвета дыма, нельзя игнорировать. Доставьте свой автомобиль к механику как можно скорее!
Настоящая проверка того, является ли это синим дымом, заключается в следующем: «Снижается ли уровень масла на щупе?». Поскольку синий дым является побочным продуктом сжигания масла, если у вас синий дым, уровень масла упадет. Может быть, только постепенно, но она будет падать.
Когда вы увидите Синий дым ?
Хорошо. Так вы установили, что это сизый дым? Когда ты видишь дым? Он там все время? Если это так, очень вероятно, что у вас есть сломанное поршневое кольцо, или прогоревший клапан или седло клапана, поршень с отверстиями или ваш каталитический нейтрализатор забит или вышел из строя.
Попросите вашего механика провести испытание на сжатие в сухом/влажном состоянии, также называемое «испытанием на утечку». Это позволит установить степень, в которой воздух, нагнетаемый в цилиндр в сухом виде, с закрытыми клапанами, может просачиваться из цилиндра, и, как правило, позволяет точно определить точку утечки. Воздух, выходящий через поршневые кольца в картер, указывает на изношенные кольца/стенки цилиндра и не должен быть проблемой, если процент утечки достаточно низок.
Испытание повторяется, но на этот раз моторное масло впрыскивается прямо в отверстие через свечу зажигания или отверстие форсунки. Если компрессия поднимается, это хороший признак того, что нет прогоревших клапанов, сломанных поршневых колец и т. д., и при условии, что показания утечки не значительно высоки, продукты Ametech имеют хорошие шансы улучшить компрессию и уменьшить выбросы синего дыма.
Выбросы синего дыма при холодном запуске — известная проблема, возникающая при первом запуске двигателя после того, как автомобиль простоял некоторое время. Если вы видите этот тип дыма первым делом утром, когда запускаете двигатель, он часто будет иметь бело-синий цвет, и это происходит из-за конденсата, который собрался в выхлопной трубе, испаряясь и смешиваясь с синими парами из выхлопной трубы. масляный ожог. Этот дым обычно рассеивается в течение 10-15 минут, и вы можете не увидеть его снова до следующего холодного запуска. Наиболее вероятной причиной этого являются сморщенные и затвердевшие маслосъемные колпачки. Сальники штока клапана должны удерживать масло в направляющих клапанов, когда двигатель выключен, но со временем эти резиновые уплотнительные кольца изнашиваются, затвердевают и сжимаются, позволяя маслу капать в камеру сгорания в течение ночи. Когда двигатель запущен, масло, которое сейчас находится на головке поршня, вовлекается в процесс сгорания, образуя синий дым, который исчезает, как только масло сгорит. Попробуйте бутылку Oil Anti-leak для уплотнения маслосъемных колпачков.
Сморщенные маслосъемные колпачки также могут привести к синему дыму на холостом ходу — чаще всего видно ночью в свете фар автомобиля позади, когда вы сидите на светофоре. Когда вы опускаете ногу, чтобы отъехать от этих огней, вы можете увидеть облако синего дыма, вылетающее из выхлопной трубы, когда вы трогаетесь. Здесь произошло то, что когда вы убрали ногу с педали газа, приближаясь к светофору, вакуум протолкнул масло через сморщенные уплотнения штока клапана в камеру сгорания. Масло дымило в горячем двигателе, когда он работал на холостом ходу, а затем воспламеняется, когда вы трогаетесь с места, создавая облако голубого дыма. Попробуйте бутылку Oil Anti-leak для восстановления маслосъемных колпачков.
Синий Дым на холостом ходу снова вызван подсосом масла через маслосъемные колпачки в камеру сгорания, когда вы убираете ногу с педали акселератора на спуске на 4-й передаче. Вы снова увидите эту струйку дыма, когда снова нажмете на газ.
Вышеуказанные проблемы, Синий дым при холодном пуске, холостом ходу и на перебеге , также могут быть вызваны износом стенок цилиндров, поршневых колец и направляющих клапанов и, реже, седел клапанов. В этом случае синий дым может быть заметен и в другое время. В тех случаях, когда из-за сморщенных уплотнений штока клапана масло вытекало из направляющих клапанов, недостаточный запас масла в самих направляющих может привести к повышенному трению между направляющими клапанов и штоками, что приведет к износу металла, особенно при запуске двигателя в холодном состоянии. . Используйте банку Restore Engine Restorer в правильной дозировке для вашего двигателя плюс бутылка Oil Anti-leak в том же моторном масле, чтобы сбить обе проблемы с головы одновременно. Восстановите металлические поверхности и омолодите сальники, чтобы предотвратить утечки.
Грязные или забитые масляные каналы в двигателе могут препятствовать тому, чтобы гидравлическая система двигателя обеспечивала достаточную смазку узла цилиндр/поршень во время запуска, вызывая трение между плохо смазанными металлами, что приводит к уменьшению износа стенок цилиндра и поршневых колец. Царапины на стенках цилиндров позволяют маслу вытекать в камеру сгорания. Масло сгорает как Синий дым . Это все возможности, которые нельзя исключать. Очистите двигатель, используя бутылку Motor Cleaner , добавленную к старому маслу, установите новый фильтр, чтобы улавливать любую грязь, выделяемую очистителем двигателя, а затем безопасно утилизируйте грязное масло и использованные фильтры перед повторной заливкой в двигатель чистого масла спецификация и класс, рекомендуемые для вашего двигателя, и установку постоянного свежего масляного фильтра. Большую часть износа, вызванного трением (но не изношенные седла клапанов!) можно устранить с помощью банки Restorer Восстановитель двигателя добавляется в свежее масло в рекомендуемой дозе.
Если вы видите Синий дым при резком ускорении — каждый раз, когда вы сильно нажимаете на ногу, чтобы ускориться или подняться в гору — у вас износ цилиндров и поршневых колец. Вы, вероятно, заметите, что автомобиль также немного вялый, и у вас нет крутящего момента на более высоких передачах, чтобы подняться в гору. Двигатель также будет потреблять больше топлива, так как ему придется работать усерднее, чтобы обеспечить требуемую мощность. Все это классические признаки износа цилиндра, и это идеальный сценарий для применения банки из 9 цилиндров.0019 Restore Engine Restorer — заполнение царапин на стенках цилиндров и поршневых кольцах для восстановления компрессии, уменьшения расхода масла, устранения выбросов синего дыма и восстановления экономии топлива — это то, что он делает лучше всего.
Дымовая труба выхлопной трубы, часть 1: синяя
(250) 382-1113 пн-пт с 8:00 до 17:00
Выхлоп автомобиля может многое рассказать о состоянии вашего автомобиля (и о его влиянии на окружающую среду). Везде может быть все нормально, но дым из выхлопной трубы может рассказать совсем другую историю. Дым из выхлопных газов разного цвета является одним из самых ярких признаков того, что у вас где-то есть проблема, но какой цвет относится к какой проблеме и что именно вы должны с этим делать? Эта серия блогов, состоящая из трех частей, будет посвящена причинам и способам устранения белого, синего и черного дыма из выхлопных газов вашего двигателя. Сегодня мы рассмотрим синий дым, что это значит и как это исправить.
Голубой дым
Голубой дым — это классический признак того, что масло в двигателе сгорает, что означает утечку масла. Это может быть связано с уменьшением смазки движущихся частей двигателя. Со временем в результате этого уплотнения могут изнашиваться и нуждаться в замене, чтобы остановить дальнейшую утечку. Когда моторное масло просачивается через уплотнения двигателя в цилиндры, где оно затем смешивается и сгорает с топливом, оно создает огромное количество синего дыма. Это чаще всего наблюдается в старых автомобилях или автомобилях с большим пробегом с изношенными уплотнениями и прокладками. Требуется только очень небольшое количество масла, просачивающегося в цилиндры, чтобы вызвать чрезмерный синий выхлопной дым. Синий выхлопной дым во время запуска может указывать на износ поршневых уплотнений или поврежденных или изношенных направляющих клапанов, что также может вызывать дребезжащий звук. Внешняя утечка моторного масла может капать на горячий двигатель и детали выхлопной системы, вызывая появление синего выхлопного дыма. Другие возможные причины синего выхлопного дыма включают: износ поршня, изношенные уплотнения клапанов, грязный или неработающий клапан PCV, изношенные поршневые кольца, течь прокладки впускного коллектора, изношенные сальники двигателя и, возможно, даже выход из строя прокладки головки блока цилиндров.
На что обратить внимание
Вы можете столкнуться с утечкой масла в цилиндры, когда заметите неровный холостой ход, пропуски зажигания и низкий уровень масла. Кроме того, снижение мощности и потери масла могут указывать на то, что синий дым из выхлопных газов вызван внутренней утечкой моторного масла. Внутренние утечки моторного масла также могут привести к смешиванию топлива с маслом в картере двигателя, что ухудшит качество масла и не позволит ему должным образом защитить двигатель. Эксплуатация автомобиля с сильно загрязненным масляным фильтром, воздушным фильтром или неправильно работающим клапаном PCV также может иногда приводить к прорыву моторного масла, потере масла и синему выхлопному дыму. Периодическая проверка уровня масла в двигателе с помощью масляного щупа покажет, есть ли чрезмерный расход масла. Моторное масло с более высокой вязкостью иногда может временно уменьшить количество прорыва газов; однако это обычно не рекомендуется. Чрезмерный синий выхлопной дым указывает на возможную внутреннюю утечку моторного масла, которую должен проверить сертифицированный механик.
Двигатели с изменяемой степенью сжатия: от Saab до Infiniti
Все чаще звучат авторитетные мнения, что сейчас развитие двигателей внутреннего сгорания достигло наивысшего уровня и больше невозможно заметно улучшить их характеристики. Конструкторам остается заниматься ползучей модернизацией, шлифуя системы наддува и впрыска, а также добавляя все больше электроники. С этим не соглашаются японские инженеры. Свое слово сказала компания Infiniti, которая построила двигатель с изменяемой степенью сжатия. Разбираемся, в чем преимущества такого мотора, и какое у него будущее.
В качестве вступления напомним, что степенью сжатия называют отношение объема над поршнем, находящимся в нижней «мертвой» точке, к объему, когда поршень находится в верхней.
Компоненты / Новости
Париж 2016: Infiniti готовит премьеру новаторского мотора
Для бензиновых двигателей этот показатель составляет от 8 до 14, для дизелей — от 18 до 23.
Степень сжатия задается конструкцией фиксировано. Рассчитывается она в зависимости от октанового числа применяемого бензина и наличия наддува.
Возможность динамически изменять степень сжатия в зависимости от нагрузки позволяет поднять КПД турбированного мотора, добившись того, чтобы каждая порция топливовоздушной смеси сгорала при оптимальном сжатии.
При малых нагрузках, когда смесь обедненная, используется максимальное сжатие, а в нагруженном режиме, когда бензина впрыскивается много и возможна детонация, мотор сжимает смесь минимально.
Это позволяет не регулировать «назад» угол опережения зажигания, который остается в наиболее эффективной позиции для снятия мощности. Теоретически система изменения степени сжатия в ДВС позволяет до двух раз уменьшить рабочий объем мотора при сохранении тяговых и динамических характеристик.
Схема двигателя с изменяемым объемом камеры сгорания и шатуны с системой подъема поршней
Одной из первых появилась система с дополнительным поршнем в камере сгорания, который перемещаясь, изменял ее объем. Но сразу возник вопрос о размещении еще одной группы деталей в головке блока, где уже и так теснились распредвалы, клапаны, инжекторы и свечи зажигания. Притом нарушалась оптимальная конфигурация камеры сгорания, отчего топливо сжигалось неравномерно. Поэтому система так и осталась в стенах лабораторий. Не пошла дальше эксперимента и система с поршнями изменяемой высоты. Разрезные поршни были чрезмерно тяжелыми, притом сразу возникли конструктивные трудности с управлением высотой подъема крышки.
Система подъема коленвала на эксцентриковых муфтах FEV Motorentechnik (слева) и траверсный механизм для изменения высоты подъема поршня
Другие конструкторы пошли путем управления высотой подъема коленвала. В этой системе опорные шейки коленвала размещены в эксцентриковых муфтах, приводимых в действие через шестерни электромотором. Когда эксцентрики поворачиваются, коленвал поднимается или опускается, отчего, соответственно, меняется высота подъема поршней к головке блока, увеличивается или уменьшается объем камеры сгорания, и изменяется тем самым степень сжатия. Такой мотор показала в 2000 году немецкая компания FEV Motorentechnik. Система была интегрирована в турбированный четырехцилиндровый двигатель 1.8 л от концерна Volkswagen, где варьировала степень сжатия от 8 до 16. Мотор развивал мощность 218 л.с. и крутящий момент 300 Нм. До 2003 года двигатель испытывался на автомобиле Audi A6, но в серию не пошел.
Не слишком удачливой оказалась и обратная система, также изменяющая высоту подъема поршней, но не за счет управления коленвалом, а путем подъема блока цилиндров. Действующий мотор подобной конструкции продемонстрировал в 2000 году Saab, и также тестировал его на модели 9-5, планируя запустить в серийное производство. Получивший название Saab Variable Compression (SVC) пятицилиндровый турбированный двигатель объемом 1,6 л, развивал мощность 225 л. с. и крутящий момент 305 Нм, при этом расход топлива при средних нагрузках снизился на 30%, а за счет регулируемой степени сжатия мотор мог без проблем потреблять любой бензин — от А-80 до А-98.
Система двигателя Saab Variable Compression, в которой степень сжатия изменяется за счет отклонения верхней части блока цилиндров
Задачу подъема блока цилиндров в Saab решили так: блок был разделен на две части — верхнюю с головкой и гильзами цилиндров, и нижнюю, где остался коленвал. Одной стороной верхняя часть была связана с нижней через шарнир, а на другой был установлен механизм с электроприводом, который, как крышку у сундука, приподнимал верхнюю часть на угол до 4 градусов. Диапазон степени сжатия при поднимании — опускании мог гибко варьироваться от 8 до 14. Для герметизации подвижной и неподвижной частей служил эластичный резиновый кожух, который оказался одним из самых слабых мест конструкции, вместе с шарнирами и подъемным механизмом. После приобретения Saab корпорацией General Motors американцы закрыли проект.
Проект МСЕ-5 в котором применен механизм с рабочим и управляющим поршнями, связаными через зубчатое коромысло
На рубеже веков свою конструкцию мотора с изменяемой степенью сжатия предложили и французские инженеры компании MCE-5 Development S. A. Показанный ими турбированный 1.5-литровый мотор, в котором степень сжатия могла варьироваться от 7 до 18, развивал мощность 220 л. с. и крутящий момент 420 Нм. Конструкция тут довольно сложная. Шатун разделен и снабжен наверху (в части, устанавливаемой на коленвал) зубчатым коромыслом. К нему примыкает другая часть шатуна от поршня, оконечник которой имеет зубчатую рейку. С другой стороной коромысла связана рейка управляющего поршня, приводимого в действие через систему смазки двигателя посредством специальных клапанов, каналов и электропривода. Когда управляющий поршень перемещается, он воздействует на коромысло и высота поднятия рабочего поршня изменяется. Двигатель экспериментально обкатывался на Peugeot 407, но автопроизводитель не заинтересовался данной системой.
Теперь свое слово решили сказать конструкторы Infiniti, представив двигатель с технологией Variable Compression-Turbocharged (VC-T), позволяющей динамически изменять степень сжатия от 8 до 14. Японские инженеры применили траверсный механизм: сделали подвижное сочленение шатуна с его нижней шейкой, которую, в свою очередь, связали системой рычагов с приводом от электромотора. Получив команду от блока управления, электродвигатель перемещает тягу, система рычагов меняет положение, регулируя тем самым высоту подъема поршня и, соответственно, изменяя степень сжатия.
Конструкция системы Variable Compression у мотора Infiniti VC-T: а - поршень, b - шатун, с - траверса, d - коленвал, е - электродвигатель, f - промежуточный вал, g - тяга.
За счет данной технологии двухлитровый бензиновый турбомотор Infiniti VC-T развивает мощность 270 л.с., оказываясь на 27% экономичнее других двухлитровых двигателей компании, имеющих постоянную степень сжатия. Японцы планируют запустить моторы VC-T в серийное производство в 2018 году, оснастив ими кроссовер QX50, а затем и другие модели.
Заметим, что именно экономичность выступает сейчас основной целью разработки моторов с изменяемой степенью сжатия. При современном развитии технологий наддува и впрыска, нагнать мощности в моторе для конструкторов не составляет больших проблем. Другой вопрос: сколько бензина в супернадутом двигателе будет вылетать в трубу? Для обычных серийных моторов показатели расхода могут оказаться неприемлемы, что и выступает ограничителем для надувания мощности. Японские конструкторы решили этот барьер преодолеть. Как считают в компании Infiniti, их бензиновый двигатель VC-T, способен выступить как альтернатива современным турбированным дизелям, показывая тот же расход топлива при лучших характеристиках по мощности и более низкой токсичности выхлопа.
Работы над двигателями с изменяемой степенью сжатия ведутся уже не один десяток лет — этим направлением занимались конструкторы Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot и Volkswagen. Инженерами исследовательских институтов и компаний по обе стороны Атлантики получены тысячи патентов. Но пока ни один такой мотор не пошел в серийное производство.
Не все гладко и у Infiniti. Как признаются сами разработчики мотора VC-T, у их детища пока остаются общие проблемы: возросла сложность и стоимость конструкции, не решены вопросы с вибрацией. Но японцы надеются доработать конструкцию и запустить ее в серийное производство. Если это произойдет, то будущим покупателям осталось только понять: сколько придется переплатить за новую технологию, насколько такой мотор будет надежен и сколько позволит экономить на топливе.
Степень сжатия двигателя, компрессия и октановое число
Ноя 1 2014
Понятие «степень сжатия» относится к поршневым двигателям, у которых есть камера сгорания. Под этим термином понимают отношение объема пространства над поршнем в момент, когда он находится в нижней мертвой точке к объему надпоршневого пространства в верхней мертвой точке.
Иными словами, это выраженная математически разница в давлении внутри камеры сгорания на момент подачи горючей смеси в цилиндр, и на момент ее воспламенения.
Вокруг этого термина очень много недоразумений и мифов. Чтобы понять, что истина, и что ложь, стоит разобраться, почему у разных двигателей этот параметр отличается, и какие преимущества дает низкая или высокая степень сжатия.
Преимущества высокой степени сжатия
Двигатель внутреннего сгорания работает за счет воспламенения смеси воздуха и паров топлива. При воспламенении смесь расширяется и толкает поршень, который вращает коленвал. При большей степени сжатия интенсивность давления на поршень увеличивается, и зак один такт двигатель совершает больше полезной работы.
Отсутствие детонации в дизельных двигателях объясняется просто: в камере сгорания сначала сжимается чистый воздух, а топливо впрыскивается позже.
При этом подразумевается, что количество бензина в топливо-воздушной смеси остается неизменным, и за счет большего количества воздуха оно сгорает с более высоким КПД.
На современном этапе конструирования легковых автомобилей применение двигателей с низкой степенью сжатия практически прекратилось. Несмотря на то, что в них допустимо использовать низкооктановый и недорогой бензин А-80, их популярность равна нулю.
Дело в том, что современные потребители стремятся приобретать автомобили с большим количеством «лошадей под капотом», а с двигателей, рассчитанных на низкооктановый бензин (например, двигателя УАЗ 469, (который, правда, с измененной степенью сжатия и рядом модернизаций устанавливается в УАЗ Hunter), снять большую мощность невозможно по конструктивным причинам.
Можно ли изменить степень сжатия?
Увеличить степень сжатия можно, уменьшив объем камеры сгорания, но при модернизации уже имеющегося двигателя инженерам приходится постоянно искать компромисс между эффективностью и безопасностью. Дело в том, что, увеличение степени сжатия ведет к понижению детонационного порога.
Если увеличить степень сжатия слишком сильно, можно столкнуться с тем, что имеющимися средствами предотвратить возникновение детонации не получится. Иными словами, порой разработать (или поставить от другого, более мощного автомобиля) новый двигатель легче, чем модернизировать старый.
Для современных двигателей характерна высокая степен сжатия. В подавляющем большинстве случаев в них используется бензин с октановым числом не ниже 95 или даже 98.
Один из вариантов изменения степени сжатия, доступный частным тюнерам – фрезеровка головки блока цилиндров. После «укорачивания» ГБЦ объем камеры сгорания уменьшается.
Степень сжатия в этом случае увеличится. Есть и обратная сторона такой манипуляции (кстати, официально ее называют форсированием) уменьшится общий объем горючей смеси, сгорающей в цилиндре за один цикл.
Степень сжатия или компрессия?
Степень сжатия часто путают с понятием «компрессия». Это не одно и то же. Компрессией называют максимальное давление в цилиндре при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней.
Компрессия измеряется в атмосферах, а степень сжатия имеет вид математического отношения, например, 10:1 (десять к одному).
Преждевременное воспламенение и детонация
Смесь, поступающая в камеру сгорания, должна не взрываться, а гореть, причем, равномерно, и на протяжении всего отрезка времени, пока поршень движется вниз.
При этом условии энергия расходуется максимально эффективно, а детали поршневой группы изнашиваются равномерно и не перегреваются. Сложность заключается в том, что скорость горения смеси обычно гораздо быстрее скорости движения поршня.
В связи с этим и возникает основная проблема, встающая на пути тех, кто задался целью увеличить степень сжатия. При увеличении давления смесь самопроизвольно возгорается.
Это явление называется преждевременным воспламенением. Более того, возгорание смеси происходит, когда поршень еще только завершает фазу сжатия. В этом случае энергия сгорающего топлива создает дополнительное сопротивление и растрачивается на выполнение бесполезного действия.
Вторая проблема: выделение чрезмерного количества энергии. Проще говоря – взрыв. Явление это в теории двигателестроения называется детонацей и имеет крайне негативные последствия.
Таким образом, увеличение степени сжатия может сыграть с владельцем двигателя злую шутку. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит ознакомиться с таким понятием, как октановое число.
Что такое октановое число и на что оно влияет?
Бензин, который используется для работы ДВС, отличается стойкостью к детонации и самовоспламенению. Для обозначения уровня этой стойкости вводится понятие «октановое число».
Детонация возникает только в камере сгорания бензинового двигателя. Сжигание дизельного топлива требует большей степени сжатия, и воспламеняется оно «само собой» разогреваясь под воздействием давления и соприкасаясь с раскаленными металлическими деталями.
Казалось бы, все условия для возникновения созданы, но благодаря некоторым особенностям дизельного двигателя он полностью защищен от этого вредного явления.
Важный факт – октановое число бензина не влияет на количество энергии, которое выделяет топливо при сгорании. Иными словами, думать, что заливая в двигатель бензин с более высоким октановым числом, вы повышаете его мощность, ошибочно.
Все очень просто: при высоком значении степени сжатия необходимо использовать топливо с большим октановым числом.
Последствия использования топлива с несоответствующим октановым числом
Стоит обратить внимание, что при несоответствии используемого топлива требованиям завода-изготовителя, могут возникнуть следующие проблемы:
— При использовании топлива с большим октановым числом возможно прогорание выпускных клапанов. Происходит это потому, что бензин с большим октановым числом горит с меньшей температурой и медленнее. Соответственно, при его использовании, на фазе выпуска вместо отработанных газов через выпускные клапана вылетает горящая смесь.
— При использовании топлива с высоким октановым числом на свечах возможно образование нагара. Причины все те же: скорость горения может не совпадать с циклами хода поршня.
— При использовании топлива с низким октановым числом блок управления двигателем (или октан-корректор распределителя) не сможет установить угол опережения зажигания, исключающий детонацию.
Альтернативный способ изменения степени сжатия
В современной практике разработки двигателей активно применяется альтернативный способ динамического изменения степени сжатия – установка турбонагнетателя.
Он помогает увеличить давление в камере сгорания, не изменяя при этом ее физического объема. Принцип работы нагнетателя заключается в том, что в камеру сгорания под давлением поступает больше воздуха за единицу времени.
В результате степень сжатия меняется постоянно, реагируя на увеличение и уменьшение нагрузки на двигатель. Этот процесс происходит под контролем электроники, которая оперативно изменяет условия воспламенения топливо-воздушной смеси.
В результате всех перечисленных выше негативных факторов, связанных с изменением давления в камере сгорания, удается избежать.
В Объединенных Арабских Эмиратах крайней популярностью пользуются гонки на дизельных внедорожниках. Для увеличения степени сжатия и мощности используются турбины максимальной производительности
Поклонники тюнинга восприняли применение турбонагнетателей как более гибкий и управляемый способ увеличения мощности двигателя.
Можно сказать, что приобретение турбо-кита (набора деталей, предназначенных для установки турбонаддува на конкретный двигатель), гораздо более распространена по сравнению с форсированием. Нагнетатели разных типов успешно используются и при необходимости увеличить эффективность работы дизельного двигателя.
Коэффициент сжатия и тепловой КПД
Какой процент тепловой энергии, производимой при сгорании ископаемого топлива, способствует передвижению транспортного средства?
При сравнении дизельных и бензиновых двигателей возникает загадка. В Европе, Азии, Австралии, Южной и Центральной Америке — почти во всем мире, за исключением Соединенных Штатов, — общеизвестно, что дизельные двигатели значительно более экономичны, чем бензиновые.
Дизельный двигатель проезжает гораздо больше на галлоне топлива, чем искровой двигатель внутреннего сгорания сопоставимого размера на галлоне бензина. Дизельный двигатель проедет на 25-30% дальше на галлоне топлива, чем искровой бензиновый двигатель сопоставимого размера на галлоне.
И этот разрыв увеличивается.
Малоизвестно, что дизельные двигатели значительно более экологичны, чем бензиновые двигатели. Причина, по которой большинство людей не знает, что дизель загрязняет окружающую среду меньше, чем бензиновые двигатели, заключается в том, что 1) большинство статистических данных о выбросах бензина по сравнению с дизельным двигателем приведены на единицу объема и 2) люди — опять же — не знают, что дизель дает водители на треть больше миль на галлон, чем бензин.
Математика проста. По данным Агентства по охране окружающей среды, на галлон дизельного топлива выбрасывается около 22 фунтов углекислого газа. Галлон высокооктанового бензина производит около 20 фунтов. (Бензин с низким октановым числом выбрасывает больше.) Это означает, что на галлон дизельного топлива выбрасывается примерно на 10% больше CO2, чем бензина. Но это по-прежнему означает, что дизель выбрасывает на 15-25% меньше углекислого газа на милю.
Дизель просто лучше с точки зрения экологии и экономии топлива. Не менее важно и то, что дизельные двигатели лучше — гораздо эффективнее — бензиновых двигателей.
Так почему же американцы ездят на бензиновых автомобилях?
Почему дизельные двигатели более экономичны, чем бензиновые
Здравый смысл подсказывает, что причина, по которой дизельные двигатели намного экономичнее бензиновых, заключается в том, что дизельное топливо лучше бензина. И это правда. Дизельное топливо является лучшим топливом, чем бензин, пропан, метан (природный газ) и почти любое другое ископаемое, «чистое» и альтернативное топливо, потому что дизельное топливо имеет более высокую плотность топлива. Плотность топлива — она же плотность «энергии» — бензина. «Теплотворная способность дизельного топлива составляет примерно 45,5 МДж/кг (мегаджоулей на килограмм), что немного ниже, чем у бензина, который составляет 45,8 МДж/кг. Однако дизельное топливо плотнее бензина и содержит примерно на 15% больше энергии по объему (примерно 36,9МДж/литр по сравнению с 33,7 МДж/литр)», — поясняет Европейская ассоциация автопроизводителей.
Однако плотность дизельного топлива — не единственная причина, по которой дизельные двигатели имеют более высокую топливную экономичность, чем бензиновые двигатели.
Дизель имеет на 11-15% большую удельную энергию, чем бензин, сумма, которая, хотя и играет большую роль в эффективности использования топлива дизельными двигателями, не объясняет тот факт, что дизельные двигатели проходят от 25% до 35% дальше, чем бензиновые двигатели сопоставимого размера на том же объеме топлива.
Итак, вопрос в том, откуда берутся дополнительные 20-25% эффективности пробега? Опять же, если дизель только на 11-15% более энергоемкий, чем бензин, то почему дизельные двигатели проезжают 9 миль на каждые 6 километров, которые проезжает бензин?
Ответ прост. Мало того, что дизельное топливо имеет более высокую плотность, чем бензин, дизельные двигатели являются двигателями более высокого качества, чем бензиновые двигатели. Термический КПД дизельных двигателей намного превышает КПД бензиновых двигателей.
Сравнение качества бензиновых и дизельных двигателей
Существует множество способов определения «качества» двигателя. Крутящий момент и ускорение — два примера стандартов, по которым можно судить о качестве двигателя. Но в отношении эффективности двигателя внутреннего сгорания есть только две важные переменные.
Что касается КПД двигателя внутреннего сгорания, качество определяется 1) долговечностью — как долго двигатель будет работать — и 2) производительностью — сколько мощности выдает двигатель по отношению к потенциальной мощности потребляемого топлива.
Эффективность двигателя: почему дизельные двигатели лучше, чем бензиновые двигатели с искровым зажиганием
Дизельные двигатели — по сравнению с другими типами двигателей — являются исключительными достижениями инженерной мысли. С момента появления первых дизельных двигателей до тех, которые производятся сегодня, дизель всегда превосходил бензиновые двигатели в отношении эффективности двигателя. Дизельные двигатели всегда были более качественными. Они всегда работали дольше, а дизельные двигатели всегда были более экономичными. Самое главное, дизельные двигатели всегда меньше загрязняли окружающую среду.
Современные инженеры еще больше отделяют дизельные двигатели от бензиновых.
Современные инженеры по дизельным двигателям ломают барьеры ограничения тепловой эффективности. Другими словами, дизельные двигатели производят больше кинетической энергии за счет тепла, выделяемого при сгорании, чем любой другой тип двигателя.
Что касается производства двигателей внутреннего сгорания: «Дизельный двигатель имеет самый высокий тепловой КПД (КПД двигателя) среди всех практически используемых двигателей внутреннего или внешнего сгорания благодаря очень высокому коэффициенту расширения и характерному сжиганию обедненной смеси, которое обеспечивает рассеивание тепла избыточным воздухом. ”
Причина, по которой дизельные двигатели более эффективно преобразовывают тепло, образующееся при сгорании, в кинетическую энергию, заключается в том, как дизельное топливо сгорает в дизельном двигателе
Сжатие по сравнению с искровым сгоранием
Существует два способа сжигания ископаемого топлива в дизельном двигателе. двигатель: с искрой или сжимая ее до такой степени, что она воспламеняется. Все дизельные двигатели являются двигателями сжатия. Все бензиновые двигатели искровые. Это означает, что сжатие является катализатором сгорания дизельного топлива в двигателе, а искра воспламеняет бензин в камере сгорания бензинового двигателя.
Разница между двумя способами сжигания ископаемого топлива в двигателе важна, поскольку эти два способа обеспечивают разную эффективность сгорания.
Компрессионные двигатели сжигают топливо более эффективно, чем искровые двигатели.
Почему компрессионные двигатели сжигают топливо более эффективно, чем бензиновые искровые двигатели
Компрессионные дизельные и искровые бензиновые двигатели имеют много общего, включая форсунки, поршни, поршневые цилиндры и выпускные патрубки. И компрессионные, и искровые двигатели разработаны с так называемым циклом Отто. Цикл Отто — это цикл четырехтактного двигателя: 1) такт впуска, 2) такт сжатия, 3) рабочий такт, 4) такт выпуска — который оказался наиболее эффективной конструкцией автомобильного двигателя.
При беглом объяснении компрессионных и искровых двигателей необходимо отметить только одно различие в отношении двух типов двигателей: компрессионные двигатели используют давление для сжигания дизельного топлива, в то время как искровые двигатели воспламеняют бензин от электрической искры.
Перед попаданием в камеру сгорания двигателя как дизельное топливо, так и бензин преобразуются в газообразное состояние. Когда газообразное топливо сжимается, оно нагревается. Тепло, выделяемое при сжатии, является функцией закона идеального газа. «Объем (V), занимаемый n молями любого газа, имеет давление (P) при температуре (T) в градусах Кельвина. Соотношение для этих переменных P V = n R T, где R известно как газовая постоянная».
Поскольку температура и объем постоянны, увеличение давления на газ, т. е. уменьшение объема газа, увеличивает температуру.
В поршневых цилиндрах как искровые, так и компрессионные двигатели сжимают соответствующее топливо. Однако дизель сжимается до такой степени, что сгорает. Хотя бензин также сжимается, прежде чем он сожмется до такой степени, что воспламенится, искра от свечи зажигания воспламенит бензин в газообразном состоянии.
Степень сжатия дизельных и бензиновых двигателей
В масштабе объема компрессионные двигатели обеспечивают более высокий тепловой КПД (выходная энергия, деленная на входную мощность двигателя), чем двигатели с искровым зажиганием. Большая часть тепловой энергии, произведенной при сгорании бензина в искровом двигателе, просто теряется в виде тепла, тепла, которое не преобразуется в кинетическую энергию, а скорее теряется с выхлопом
Причина, по которой больше энергии теряется при бензиновый двигатель, который проигрывает дизельному двигателю, заключается в том, что дизельные двигатели с компрессией имеют более высокую степень сжатия, чем бензиновые двигатели с искровым зажиганием.
Тепловая эффективность может быть представлена разницей температур. Температура воздуха, поступающего в двигатель во время такта впуска, отличается (значительно меньше) от температуры воздуха, вытесняемого из двигателя во время такта выпуска. Вычитание температуры всасываемого воздуха из температуры выхлопа равно тепловому КПД.
Департамент физики и астрономии Технологического института Джорджии объясняет:
«Поскольку такты сжатия и рабочего хода этого идеализированного цикла являются адиабатическими, эффективность можно рассчитать на основе процессов постоянного давления и постоянного объема. Входная и выходная энергии, а также КПД могут быть рассчитаны по температуре и удельной теплоемкости».
В идеальных условиях — при 100% тепловом КПД — температура выхлопных газов будет такой же, как и всасываемого воздуха. Это означало бы, что все тепло, выделяемое при сгорании топлива, использовалось для опускания поршня двигателя. На самом деле, двигатель, который использует 30% тепла — то есть энергии — для того, чтобы заставить поршень опускаться, относительно эффективен.
«Эффективность, с которой они это делают, измеряется с точки зрения «термического КПД», и большинство бензиновых двигателей внутреннего сгорания в среднем имеют тепловой КПД около 20 процентов. Дизель, как правило, выше — в некоторых случаях приближается к 40 процентам», — объясняет GreenCarReports.com.
Проще говоря, двигатель сжатия преобразует большую сумму энергии, произведенной во время сгорания, в кинетическую энергию, чем двигатель с искровым зажиганием, потому что дизельные двигатели могут достигать более высокой степени сжатия.
Почему степень сжатия повышает эффективность использования топлива
Связь между адиабатическим сжатием и эффективностью использования топлива связана с термодинамикой и физикой. Айна Т., Фолаян К. О. и Пэм Г. Ю. Факультет машиностроения, Университет Ахмаду Белло, Зариа, Нигерия объясняют,
«Увеличение степени сжатия приводит к большему вращению кривошипа цилиндра [6]. Это означает, что двигатель сильнее давит на поршень, и, следовательно, создается больший крутящий момент. Прирост крутящего момента за счет увеличения степени сжатия можно представить как отношение новой степени сжатия (-./) к старой степени сжатия».
Проще говоря, чем сильнее сжато топливо в газообразном состоянии, тем меньше площадь его взрыва. Это означает, что большая сила воздействует на поршень, а не на стенки цилиндра. Если два двигателя имеют одинаковое количество топлива в соответствующих цилиндрах и сила, создаваемая сгоранием в одном двигателе, больше действует на головку поршня, чем в другом, этот двигатель будет иметь больший тепловой КПД.
Дизельные двигатели — хотя и не те, которые используются в автомобилях, пикапах и грузовиках — могут достигать чрезвычайно высокой тепловой эффективности. «Малкооборотные дизельные двигатели (используемые на кораблях и в других приложениях, где общий вес двигателя относительно неважен) могут иметь тепловой КПД, превышающий 50%».
Если дизельные двигатели намного эффективнее, почему мы ездим на автомобилях с бензиновым двигателем?
Можно только догадываться, почему мы принимаем те решения, которые принимаем индивидуально, но, вероятно, можно с уверенностью сказать, что большинство американцев ездят на бензиновых двигателях, потому что мы к ним привыкли. Кроме того, бензиновые двигатели были тише и традиционно быстрее разгонялись. Сегодняшние дизельные двигатели тихие и чрезвычайно отзывчивые, но покупательская привычка американцев от этого не изменилась.
Итак, можно с уверенностью сказать, что маркетинг во многом определяет, почему американцы покупают автомобили с бензиновым двигателем.
Как бы то ни было, покупка бензиновых двигателей — ошибка. Это дорого, а дизельные двигатели гораздо более экологичны.
Глава 3d — Первый закон — Закрытые системы
Глава 3d — Первый закон — Закрытые системы — Двигатели цикла Отто (обновлено 22.04.12)
Глава 3: Первый закон термодинамики для Закрытые системы
d) Стандартный воздушный цикл Отто (искровое зажигание) Двигатель
Воздух Стандартный цикл Отто — идеальный цикл для искрового зажигания (SI) двигатели внутреннего сгорания, впервые предложенные Николауса Отто более 130 лет назад и который в настоящее время используется наиболее автотранспорт. Следующая ссылка на Kruse Технологическое партнерство представляет описание четырехтактного двигателя Цикл Отто операция включая короткий История Николауса Отто. И снова у нас отличные анимации произведено Мэтт Keveney представляет как четырехтактный , так и . и двухтактный двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием операция
Анализ цикла Отто очень похож на цикл Дизеля, который мы проанализировали в предыдущих раздел . Мы будем использовать идеал «стандартное» предположение в нашем анализе. Таким образом, рабочая жидкость – это фиксированная масса воздуха, совершающая полный цикл, т. везде рассматривается как идеальный газ. Все процессы идеальны, горение заменяется подводом тепла к воздуху, а выхлоп заменен процессом отвода тепла, который восстанавливает воздух в начальное состояние.
Самая существенная разница между идеальным Цикл Отто и идеальный цикл Дизеля — это метод зажигания топливно-воздушная смесь. Напомним, что в идеальном дизельном цикле чрезвычайно высокая степень сжатия (около 18:1) позволяет воздуху достигать температура воспламенения топлива. Затем топливо впрыскивается таким образом, что процесс воспламенения происходит при постоянном давлении. В идеальном Отто цикл топливно-воздушная смесь вводится во время такта впуска и сжаты до гораздо более низкой степени сжатия (около 8:1) и затем воспламеняется от искры. Горение приводит к резкому скачку давление, в то время как объем остается практически постоянным. продолжение цикла, включая расширение и выхлоп процессы практически идентичны процессам идеального дизельного топлива. цикл. Мы считаем удобным развивать подход к анализу идеальный цикл Отто через следующую решенную задачу:
Решенная проблема 3.7 — Ан идеальный воздушный стандартный двигатель цикла Отто имеет степень сжатия 8. При начало процесса сжатия, рабочее тело при 100 кПа, 27°С (300 К) и 800 кДж/кг тепла подводится во время процесс подвода тепла с постоянным объемом. Аккуратно нарисуйте давление-объем [ P-v ] диаграмму для этого цикла и используя значения удельной теплоемкости воздуха при типичная средняя температура цикла 900K определить:
а) температура и давление воздуха в конце каждого процесса
б) сеть выход/цикл [кДж/кг] и
c) тепловой КПД [η th ] этого цикла двигателя.
Подход к решению:
Первый шаг — начертить P-v диаграмму полный цикл, включая всю необходимую информацию. Мы замечаем что ни объем, ни масса не были предоставлены, поэтому диаграмма и решение будет в терминах конкретных величин.
Будем считать, что топливно-воздушная смесь представлена чистый воздух. Соответствующие уравнения состояния, внутренней энергии и адиабатический процесс для воздуха:
Напомним из предыдущего раздела, что номинал Значения удельной теплоемкости, использованные для воздуха при 300 К, равны С v = 0,717 кДж/кг·К, а k = 1,4. Однако все они функции температуры, а при чрезвычайно высокой температуре диапазон, испытанный в двигателях внутреннего сгорания, можно получить существенные ошибки. В этой задаче мы используем типичный средний цикл температура 900К взято из таблицы Конкретный Теплоемкость воздуха .
Теперь мы проходим все четыре процесса, чтобы определить температуру и давление в конце каждого процесса, т.к. а также работу, выполненную и переданную теплоту в каждом процессе.
Обратите внимание, что давление P 4 (а также P 2 выше) также можно оценить из уравнения адиабатического процесса. Мы делаем это ниже для проверки достоверности, однако мы находим это более удобно использовать уравнение состояния идеального газа везде, где это возможно. Любой метод является удовлетворительным.
Мы продолжаем последний процесс определения тепло отклонено:
Обратите внимание, что мы применили уравнение энергии к все четыре процесса, позволяющие нам использовать два альтернативных способа оценки «чистая производительность за цикл» и тепловой КПД, следующим образом:
Обратите внимание, что при использовании постоянных значений удельной теплоемкости в течение цикла мы можем определить тепловой КПД непосредственно из отношение удельных теплоемкостей k по следующей формуле:
где r — степень сжатия
Быстрый тест: Использование тепла и уравнения работы энергии, полученные выше, выведите это соотношение
2.2. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Неисправности двигателя и способы их устранения — «ВАЖНО ВСЕМ»
1. Технические данные и эксплуатация
1. Технические данные и эксплуатация 1.1. Общие технические данные.
1.2. Виды и периодичность технического обслуживания.
1.3. Смазка автомобиля ГАЗ-53А.
1.3.1. Смазка кабины автомобиля ГАЗ-53А.
1.4. Смазка автомобиля ГАЗ-66.
2. Двигатель
2. Двигатель 2.1. Техническое обслуживание двигателя.
2.2. Неисправности двигателя и способы устранения.
2.3. Ремонт двигателя.
2.3.1. Разборка двигателя.
2.3.2. Очистка деталей.
2.4. Ремонт отдельных деталей и узлов. Кривошипно-шатунный механизм.
2.4.1. Ремонт отдельных деталей и узлов. Газораспределительный механизм. 2.4.2. Ремонт отдельных деталей и узлов. Система смазки.
2.4.3. Ремонт отдельных деталей и узлов. Система охлаждения.
2.4.4. Ремонт отдельных деталей и узлов. Система питания.
2.5. Сборка двигателя.
2.5.1. Размеры основных деталей, зазоры и натяги в сопряжении.
2.6. Приработка и приёмка двигателя.
3. Сцепление
3. Сцепление. Техническое обслуживание. 3.1. Неисправности сцепления и их устранение.
3.2. Ремонт сцепления.
4. Коробка передач
4. Коробка передач. Техническое обслуживание. 4.1. Неисправности и их устранение.
4.2. Ремонт коробки передач. Снятие и разборка.
4.2.1. Определение технического состояния деталей.
4.3. Сборка коробки передач. Установка на автомобиль.
5. Раздаточная коробка ГАЗ-66
5. Раздаточная коробка ГАЗ-66 5.1. Техническое обслуживание.
5.2. Ремонт раздаточной коробки. Разборка и определения тех.состояния деталей.
5.3. Ремонт раздаточной коробки. Сборка и регулировка раздаточной коробки.
6. Карданная передача
6. Карданная передача 6.1. Тех.обслуживание карданной передачи. Неисправности и устранение.
6.2. Ремонт карданной передачи. Балансировка, замена кардана и подшипников.
7. Задний и передний мосты
7. Задний и передний мосты 7.1. Задний мост.
7.1.1. Тех.обслуживание заднего моста. Неисправности и устранение.
7.2. Ремонт заднего моста. Разборка.
7.2.1. Ремонт заднего моста. Определение тех.состояния деталей.
7.2.2. Ремонт заднего моста. Сборка заднего моста, дифференциала и редуктора. 7.2.3. Ремонт заднего моста. Регулировка заднего моста.
7.3. Передний мост. Тех.обслуживание.
7.3.1. Ремонт переднего моста. Ремонт и регулировка.
7.4. Проверка установки передних колёс.
8. Подвеска
8. Подвеска 8.1. Подвески автомобилей. Тех.обслуживание подвески.
8.1.1. Ремонт подвески. Разборка подвески на узлы и её сборка.
8.1.2. Ремонт подвески. Разборка и сборка рессоры.
8.1.3. Ремонт подвески. Амортизатор. Ремонт амортизатора.
8.2. Передняя ось и рулевые тяги ГАЗ-53А.
8.2.1. Тех.обслуживание передней оси и рулевых тяг.
8.2.2. Ремонт передней оси и рулевых тяг.
8.3. Колёса и шины. Тех.обслуживание колёс и шин. Неисправности.
8.3.1. Ремонт колёс и шин.
9. Рулевой механизм
9. Рулевой механизм 9.1. Рулевой механизм. Техническое обслуживание и неисправности. 9.1.1. Ремонт рулевого механизма.
9.2 Гидроусилитель рулевого управления.
9.2.1. Тех.обслуживание, неисправности гидроусилителя рулевого управления и способы их устранения.
9.2.2. Ремонт гидроусилителя. Насос.
9.2.3. Ремонт гидроусилителя. Клапан управления.
9.2.4. Ремонт гидроусилителя. Силовой цилиндр.
10. Тормоза
10. Тормоза 10.1. Ножной тормоз. Неисправности и их устранение.
10.1.1. Техническое обслуживание.
10.2. Ремонт ножного тормоза. Главный тормозной цилиндр.
10.2.1. Гидровлический привод. Тормозной барабан. Тормозные колодки.
10.2.2. Колёсный тормозной цилиндр.
10.2.3. Гидровауукумный усилитель, клапан управления.
10.3. Ручной тормоз. Неисправности и их устранение.
10.3.1. Ремонт ручного тормоза.
11. Вспомогательное оборудование
11. Вспомогательное оборудование 11. 1. Коробка отбора мощности ГАЗ-66-02. Тех.обслуживание и неисправности.
11.1.1. Ремонт коробки отбора мощности.
11.2. Лебёдка ГАЗ-66-02. Тех.обслуживание и неисправности.
11.2.1. Ремонт лебёдки.
11.2.2. Карданные валы, промежуточная опора и направляющее устройство троса лебёдки.
11.3. Компрессор. Тех.обслуживание и неисправности.
11.3.1. Ремонт компрессора.
11.4. Система регулирования давления в шинах. Тех.обслуживание и неисправности.
11.4.1. Ремонт системы регулирования давления в шинах.
12. Электросхемы и электрооборудование
12. Электросхемы и электрооборудование 12.1. Схемы электрооборудования.
12.2. Аккумуляторная батарея. Тех.обслуживание и неисправности.
12.3. Генератор. Тех.обслуживание и неисправности.
12.3.1. Ремонт и испытание генератор.
12.4. Реле-регулятор. Тех.обслуживание и неисправности.
12.4.1. Ремонт и регулировка реле-регулятора. 12.5. Стартер. Тех.обслуживание и неисправности.
12.5.1. Ремонт и регулировка стартера.
12.6. Прерыватель-распределитель. Тех.обслуживание и неисправности.
12.6.1. Ремонт прерывателя-распределителя.
12.7. Катушка зажигания. Свечи зажигания. Провода высокого напряжения. Включатель зажигания. Тех.обслуживание и неисправности.
12.8. Фары. Указатели поворотов. Переключатели и включатели освещения. Тех.обслуживание и неисправности.
12.9. Сигнал. Стеклоочиститель. Тех.обслуживание и неисправности.
12.10. Отопитель. Предохраниетели. Спидометр. Тех.обслуживание и неисправности.
13. Кабина. Платформа
13. Кабина. Платформа 13.1. Кабина ГАЗ-53А.
13.1.1. Установка дверей, стекла, сидений.
13.2.Кабина ГАЗ-66.
13.2.1. Установка и регилировка элементов кабины.
13.3. Платформа автомобиля ГАЗ-66.
14. Приложение
14. Приложение 14.1. Подшипники ГАЗ-53А и ГАЗ-66.
14.2. Манжеты (сальники) ГАЗ-53А и ГАЗ-66.
ФОРУМ ГАЗ
Причина неисправности
Способ устранения
Повышенное давление масла
Засорение или заедание плунжера редукционного клапана в закрытом положении, вследствие чего сливное отверстие не открывается
Отвернуть пробку в правой передней части блока цилиндров, вынуть пружину и плунжер; промыть детали и гнездо в 6локе, при необходимости устранить причину заедания
Пониженное давление масла на средних и малых оборотах коленчатого вала не изношенного двигателя
Засорение или заедание плунжера редукционного клапана в открытом положении
Выполнить операции, указанные выше
Пониженное давление масла при любом числе оборотов коленчатого вала
Чрезмерный износ подшипников коленчатого или распределительного вала
Заменить вкладыши подшипников коленчатого вала или втулки подшипников распределительного вале
Ослабление пружины редукционного клапана или её поломка
Заменить пружину
Износ масляного насоса, вследствие чего через торцовые зазоры происходит перетекание масла
Заменить паронитовые прокладки в насосе на бумажные. При невозможности отремонтировать насос заменить
Подсасывание воздуха через неплотности, например, в трубке маслоприёмника
Устранить неплотность заменой уплотняющего резинового кольца трубки маслоприёмника
Вытекание масла через заглушки масляных каналов
Подтянуть заглушки, желательно на горячем двигателе, сняв крышку распределительных шестерен
Повышенный расход масла двигателем
Износ поршневых колец
Заменить поршневые кольца (в первое время после замены, пока кольца не приработаются, расход может быть повышенным)
Утечка масла через сальники и уплотнения
Заменить сальники и устранить неплотности (заменить прокладки,. подтянуть соединения)
Подсасывание масла через впускные каналы:
через боковые прокладки впускного трубопровода;
Заменить прокладки
в зазор между впускным клапаном в его втулкой из-за разрушения маслоотражательного колпачка или износа стержня и втулки клапана
Заменить втулку и клапан, заменить маслоотражательный колпачок
Недостаточная работа центробежного фильтра очистки масла
Недостаточное давление масла в магистрали фильтра из-за засорения или заедания плунжера редукционного клапана
Отвернуть пробку на нижней секции масляного насоса, вынуть пружину и плунжер, промыть детали и гнездо в насосе, при необходимости устранить причину заедания
Засорение жиклёров фильтра или засмоление подшипников ротора
Снять ротор фильтра, прочистить жиклеры, промыть ротор и его подшипник керосином
Нарушение герметичности прокладок кожуха ротора
Заменить прокладки
Нарушение балансировки ротора фильтра в результате небрежного обращения (вмятины на колпаке ротора)
Заменить колпак ротора
Быстрый перегрев двигателя
Заедание клапана термостата в закрытом положении или позднее открытие его
Снять термостат и проверить его работу, при неисправности заменить
Засорение трубок радиатора накипью и продуктами коррозии
Снять радиатор с автомобиля и промыть
Двигатель не прогревается длительное время
Заедание клапана термостата в открытом положении или раннее его открытие
Снять термостат, проверить его работу, при неисправности заменить
Течь охлаждающей жидкости из контрольного отверстия
Износ уплотнительной шайбы или манжеты сальника
Снять насос с двигателя и заменить манжету сальника и уплотняющую шайбу
Шумная работа водяного насоса
Износ подшипников водяного насоса
Снять насос с двигателя и заменить подшипники
Холодный двигатель не пускается
Бедная горючая смесь (нет вспышек в цилиндрах двигателя или вспышки редкие):
неплотное прикрытие воздушной заслонки;
Проверить в отрегулировать привод воздушной заслонки, изменять длину троса привода воздушной заслонки
малое открытие дросселей при закрытой воздушной заслонке;
Отрегулировать открытие дросселей
засорение жиклёров или сетчатого фильтра;
Промыть жиклёры, продуть их воздухом, промыть сетчатый фильтр
заедание клапана подачи топлива в закрытом положении
Автомобиль не развивает максимальной скорости и плохо «тянет»:
недостаточное наполнение цилиндров двигателя горючей смеси из-за неполного открывания дросселей
Проверить в отрегулировать привод дросселей карбюратора
работает система экономайзера;
Отрегулировать привод, устранить заедания, промыть жиклёры и продуть сжатым воздухом
недостаточная подача топлива в поплавковую камеру карбюратора;
См. неисправность «Горячий двигатель не пускается или пускается, по быстро перестаёт работать»
засорение топливных жиклёров карбюратора
Промыть жиклёры и продуть их сжатым воздухом
Плохая приёмистость двигателя
При резком открытия дросселей число оборотов увеличивается очень медленно или двигатель останавливается (при плавном открытии дросселей двигатель работает нормально) из-за недостаточной производительность насоса-ускорителя:
засорение распылителя насоса-ускорителя;
Промыть распылитель в чистом бензине и продуть его сжатым воздухом
сильный взнос поршня насоса-ускорителя;
Подобрать новый поршень, при котором производительность станет нормальной
заедание поршня насоса-ускорителя;
Устранить заедание
нарушение герметичности обратного клапана или заедание нагнетательного клапана насоса-ускорителя
Проверить состояние клапанов, неисправные заменить
Повышенный расход топлива
Высокий или низкий уровень топлива в поплавковой камере. Переполнение поплавковой камеры
См. неисправность «Горячий двигатель не пускается или пускается, но быстро перестаёт работать» и неисправность «Двигатель неустойчиво работает при малом числе оборотов»
Нарушение работы привода экономайзера или негерметичность его клапана
Устранить заедание привода, проверить момент включения экономайзера и при необходимости отрегулировать его, промыть клапан зкономайзера или заменить новым
Загрязнение карбюратора, засорение жиклёров
Выполнить техническое обслуживание карбюратора
Неполное открытие воздушной заслонки
См. неисправность «Горячий двигатель не пускается или пускается, но быстро перестаёт работать»
Неисправность в соединении топливопроводов, порвана диафрагма топливного насоса
Устранить течь. Диафрагму заменить
Повышенная пропускная способность дозирующих элементов
Проверить пропускную способность дозирующих элементов
Большая загрезнённость воздушных фильтров
Промыть воздушный фильтр
Неправильная регулировка системы холостого хода (богатая смесь)
Отрегулировать систему холостого хода
Похожие статьи:
МАЗ. Ремонт, обслуживание и эксплуатация автомобилей семейства МАЗ → 3.4. Трансмиссия автомобилей МАЗ. Ведущие мосты. Устройство.
МАЗ. Ремонт, обслуживание и эксплуатация автомобилей семейства МАЗ → 2.1.4. Система питания двигателя автомобиля МАЗ.Устройство.
МАЗ. Ремонт, обслуживание и эксплуатация автомобилей семейства МАЗ → 2. 1.1.2 Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительных механизмов двигателей автомобилей МАЗ.
МАЗ. Ремонт, обслуживание и эксплуатация автомобилей семейства МАЗ → 3.1.2. Трансмиссия автомобилей МАЗ. Сцепление и его привод. Ремонт
МАЗ. Ремонт, обслуживание и эксплуатация автомобилей семейства МАЗ → 2.1.4.2. Ремонт системы питания двигателя автомобилей МАЗ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2018 года…. 2.3. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Ремонт двигателя…
Теги: двигатель, газ-66, газ-53а, газ
Рейтинг: 0 Голосов: 0 17535 просмотров
Ехали два шофёра: тест-драйв ГАЗ-52
Что такое тест-драйв? Берут машину, катаются, потом рассказывают об особенностях ее конструкции, комплектации, о своих впечатлениях. Если это ретроавтомобиль — то ещё и об истории создания машины и наверняка о реставрации. Таким должен был быть и тест-драйв ГАЗ-52. Но потом я подумал, что делать его таким — преступление против общественности, ведь в жизни всё получилось гораздо интереснее.
О кино и не только
Всё началось со звонка хорошего товарища из реставрационной мастерской RetroTruck.
— Нет желания съездить с нами в Марёво за ГАЗ-52 и перегнать его в Питер? — Год, состояние? Ты его сам видел? — Нет, не видел. Хозяин говорит, что пару месяцев назад запускал двигатель. Машина 1989 года выпуска, бензовоз. А запчасти и инструменты мы с собой возьмём.
Грузовик, которому 28 лет, мотор которого последний запускали два месяца назад, ездили — вообще чёрт знает когда, который ещё близко не видели? Проехать на нём 400 км до Питера с возможными (точнее, необходимыми) остановками для исправления мелких (дай бог) поломок? Выезд в пять утра, возвращение — по возможности? Конечно, да!
Невольно возникает вопрос: а зачем он вообще нужен в Питере?
А нужен он для съёмок в кино. Если вы помните, мы уже ездили на очень многих автомобилях, принадлежащих компании RetroTruck. И почти все они когда-то снимались в кино. Но режиссёрам нужны не только “полуторки”, ЗиСы, Студебекеры Диктаторы и Опели Блитцы. Иногда нужно снять что-то невоенное, где действия происходят, например, в 1970-х годах.
Ещё совсем недавно техники той эпохи было навалом, но сегодня её остаётся всё меньше и меньше. И если в небольших городах такие автомобили встретить ещё можно, то в Питере или Москве с ней уже начинаются перебои. Даже если она есть, то часто “заколхожена” настолько, что её не постесняется снимать только очень нетребовательный режиссёр. А некоторые модификации встречаются ещё реже. Например, такие бензовозы. В общем, эта машина нужна была однозначно.
Поэтому в пять утра из Питера выехал Toyota Land Cruiser 100, гружёный инструментами, маслом, канистрами с 80-м бензином, самыми ходовыми запчастями и тремя хорошими людьми. В десять утра мы были в Марёво.
Встречают по одёжке…
Марёво — это село в Новгородской области. Раньше там занимались лесохозяйственной деятельностью и переработкой древесины. Сейчас этого ничего нет, работы нет, молодёжь уезжает… А чтобы она не уехала окончательно, местные власти ещё и забили на ремонт дороги, так что сто километров через Демянск до трассы М10 местами проще пройти, чем проехать. Но мы их проехали («крузак-сотка» как раз для этого и создан), вышли из машины и увидели наш “газон”.
Модификаций 52-го ГАЗа — чёртова куча. Причём отличия есть не только между модификациями, но внутри них в зависимости от года выпуска. Перед нами — классический поздний ГАЗ-52-04. База — 3,3 м, двигатель — одноимённый ГАЗ-52-04. По сути — модернизированная “шестёрка” ГАЗ-11, знакомая нам ещё по ГАЗ-51 и ведущая свою родословную от буржуйского мотора Dodge D5. О моторе мы ещё скажем пару ласковых слов (и это не шутка, ха-ха), а пока подготовим машину к перегону.
Для почти тридцатилетнего отечественного автомобиля “газон” сохранился неплохо. Конечно, лазить по нему с толщиномером так же глупо, как бросать пить 31 декабря, но многого мы от него и не ждали. Владелец воду в радиатор уже залил, так что нам остаётся только проверить уровень масла (он оказывается в порядке), поставить аккумулятор, подкачать вручную бензин и запустить мотор. Не сразу, но двигатель заработал, причём очень даже недурно: ровно, без стуков и перебоев. Но ехать ещё рано.
Есть у этого мотора одна особенность — протекающая прокладка ГБЦ. На нашей машине мотор тоже запотевший. Опыт, сын ошибок трудных, давно нашёл решение: периодическое протягивание головки. Вот этим и занялся мой товарищ, пока я пинал воздух.
В остальном машина нас устроила. Да, есть коррозия, есть небольшие недостатки, но купить идеальный ГАЗ-52 за вменяемые деньги сейчас невозможно. Хотя, наверное, и не ГАЗ-52 тоже.
Коротенькая пробная поездка, подписание договора, передача денег — и в путь.
Картина первая, топливная
Сели мы на “газон” и поскакали. Потому что ехать по дороге из Марёво в Демянск невозможно. Лучше ехать по обочине, чем по остаткам асфальта, но и там нужно быть осторожным: обочина тоже основательно разбита.
Максимальная скорость ГАЗ-5204 по паспорту — 80 км/ч. За рулём пока сидит Пётр, очень опытный водитель. И всё же мы еле едем. Точнее, благодаря этому едем медленно: впереди — 400 км, некрасиво было бы “разложить” грузовик на первых двух километрах дороги. Но нам даже стараться не пришлось, он сдох сам.
Просто перестал реагировать на педаль газа, потом сбросил обороты и заглох. Попытались перезапустить двигатель. Работает, но обороты не держит, на газ надавишь — глохнет. Очень похоже, что мотору не хватает топлива. Решили проверить бензонасос.
Отсоединяем топливный шланг от карбюратора, оставляя его второй конец на бензонасосе. Я иду в кабину провернуть стартер, Пётр наблюдает за бензином. Сначала — тишина, потом бензин пошёл. Видимо, попал воздух. Или ещё что-то: стояла машина долго, что там скопилось в баке — загадка. Да и бензина тут чуть “на донышке” — 20 литров. Может, что-то со дна попало. Но главное — бензин пошёл, а мы поехали.
Вот были же плюсы в старых карбюраторных моторах! Искра, бензин — едем. Чего-то не хватает — стоим. А сейчас? Что там не так? ДПДЗ, ДМРВ, ДАД, ДПК, MAF, РХХ? Что там сломалось? Ага, тащи сканер, разбираться будем…
Картина вторая, мелочная
Как человек к старости начинает страдать множеством болезней, так и машина в пожилом возрасте может жаловаться на здоровье, причём на всё подряд. Но бывает, что она не жалуется, а молча начинает разваливаться. Наш ГАЗ о некоторых болезнях докладывал во весь голос, а о других старался умалчивать до последнего.
О том, что не работает печка, он доложил сразу. Но нам, молодым и горячим, она не нужна: моторный щит горячий, нам тепла хватит. Наши деды и прадеды через Ладогу на полуторках ездили так же, но ещё и под бомбами и по льду. Километров через триста мы поняли, что деды были намного круче нас, но разбираться с проводкой было уже лень.
В весьма прохладной кабине безбожно запотевало стекло. Оторвали кусок тряпки-накидки от спинки сиденья, сделали тряпку-протирку для стекла. Хотели оторвать больше, но оказалось, что со стороны пассажира нет обивки, и тряпка скрывает поролон. Мы, как эстеты, мириться с поролоном в кабине не захотели, поэтому оставили накидку в покое.
Потихоньку умер указатель левого поворота. Скорее всего, опять подвела проводка. На фоне дубака в кабине, щедро усыпанной снегом, это выглядит пустяком: никто не отменял право указывать поворот рукой.
Километров через десять из приборной панели раздался дикий скрежет: это заголосил в предсмертных муках спидометр. Несколько ударов кулаком по стеклу привели его в чувство.
По дороге заезжаем на заправку. Каким-то чудом здесь есть 80-й бензин. Этим подарком судьбы нельзя не воспользоваться, поэтому заливаем полный бак (помимо предыдущих 20 литров из канистры влезло ещё 80, хотя теоретически так получиться не могло) и канистру. Расход по трассе — литров 25, так что ста литров должно хватить в обрез.
Ну, а в целом пока всё нормально: ехать можно. Мотор работает, коробка переключает, свет горит. Тормоза тоже почти есть. Едем дальше.
Картина третья, энергоёмкая
По-моему, самый толерантный населённый пункт России — это Демянск. Только там я видел главную площадь с Лениным, позади которого построена часовня. Этот архитектурный ансамбль производит сильное впечатление: сердце радуется такому единению. Как бы угадывая наше общее желание сфотографировать это место, “газон” заглох прямо у Владимира Ильича, властно тянущего руку к народу, идущему на молитву.
Повторный поворот ключа убедил нас, что “кина не будет: электричество кончилось”. Кстати, стартер тут действительно включается поворотом ключа в замке зажигания, а вот на более ранних ГАЗ-53 для этого была педаль стартера, как на ГАЗ-51.
Понятно, что придётся заняться ремонтом. Проверяем заряд АКБ — есть. Тогда цепляем проводами (“крокодилами” для запуска ДВС) минус с аккумулятора — на блок мотора, плюс — напрямую на стартер. Ага, работает! Скорее всего, где-то отошла “масса”. Дело в том, что штатное место АКБ — в сиденье под пассажиром. Минусовой провод идёт от клеммы к стенке кабины. Кабина стоит на раме через резиновые подушки, поэтому если где-то отваливается масса, то в моторный отсек электроны не добегают.
Решаем воспользоваться некоторыми особенностями нашего ГАЗа, а именно — сквозной коррозией в полу кабины. Протягиваем штатный провод от минуса прямо на раму, зачищаем наждачкой поверхности, затягиваем болтом. Включаем зажигание — х… худо совсем… Никакой реакции.
Идём дальше, кидаем только плюсовой провод. Работает. Хм, значит, дело в нём. Клемма на АКБ хорошая, на стартере — зачищена. Придётся лезть под машину и проверять весь провод. И почти сразу находим проблему: провод вылетел из креплений, упал на барабан стояночного тормоза и перетёрся. Другого подходящего сечения у нас нет, придётся сращивать этот. А заодно вытащим его из-под кабины и кинем через неё — так он, по крайней мере, будет на виду. Через пять минут всё сделано, остаётся только положить под сиденье молоток, чтобы оно не закрывалось плотно и не перетёрло проведённый нами провод. Попробуем ехать дальше.
Картина четвёртая, наблюдательная
Пока за рулём сидит Пётр, я могу расслабиться и оценить место пассажира (про расслабиться — это, конечно, неправда: не то это место, чтобы расслабляться).
Кабина широкая, и после узкой и тесной кабины ГАЗ-51 её справедливо считали дворцом. Мягкая скамейка — сиденье водителя и пассажира — не слишком-то и мягкая, но терпеть можно. Во всяком случае, пространства хватает, чтобы елозить по сиденью, периодически менять позу и не умереть от болевого шока в позвоночнике. Учитывая, что выпуск ГАЗ-52 начался в 1964 году, за кабину можно ставить твёрдую “пятёрку”. Вспоминая, что завершился его выпуск в 1993 году, хочется плеваться.
Очень удобно, что на панели перед пассажиром есть прочная ручка, за которую держаться удобно, но чертовски холодно. Прямо над ней — выштамповка в металлической панели. Тут могли стоять часы, но иногда в ней сверлили дыры и прятали там динамик магнитолы. Но это уже — самодельная “опция”. Наиболее частым решением было наклеивание изображения обнажённой женщины. А, нет — голой бабы. Это же “газон”.
Пора бы уже заехать на обед. Придорожный кабак — вот, что нам надо! Вот, видим один и… проезжаем мимо, не успев остановить грузовик. Ещё бы: скорость под 60, быстро не встанешь! Около следующего тормозили заранее. Вообще, тормозами тут пользоваться не стоит: толку от них мало, да и нормальный водитель никогда не станет на трассе давить на тормоз. Перешёл на пониженную передачу — замедлился. И быстрее, и колодки целее.
После обеда жить захотелось снова, но спидометр перестал реагировать на удары кулаком. Его предсмертный вой даже перекрывал рёв двигателя. Конечно, можно было бы быстро скинуть тросик его привода с коробки, но агонизирующий прибор — это единственное, что позволяло нам контролировать скорость. О штрафах мы не думали: даже в населённых пунктах мы не могли превысить скорость более чем на 20 км/ч. Зато мы боялись ехать слишком быстро в ущерб мотору: он очень не любит повышенные обороты. Не так, как это было в ГАЗ-51 с его баббитовыми вкладышами (тут они сталеалюминиевые и чуть более выносливые), но всё же… Да и конструкция системы смазки никак не предполагает высокие обороты: можно провернуть вкладыши со всеми печальными последствиями. Многие эту систему пытались модернизировать, особо продвинутые ставили поршни от 412-го Москвича. Мы же, зная особенности мотора, старались ехать не быстрее 70 км/ч. Мотор старался везти нас не быстрее 60.
Я не буду говорить о шумоизоляции в кабине. Её отроду тут не было, а мы, пока ковырялись с проводкой, сняли ещё и резиновые коврики. С таким звуком Гагарин улетел в космос. Этот вой приводил в ужас маленького Маугли в джунглях. Разговоры прекратились сами собой, и я стал наблюдать за дорогой, вьющейся серой лентой в дыре пола около моего левого ботинка.
Картина пятая, напряжённая
Удивительно, но удалось поспать. Позади — несколько часов пути и целая сотня километров. С учётом того, что скакать по дороге из Марёво до трассы М10 пришлось долго, результат ожидаемый. Что же, пришла пора заменить за рулём товарища.
Место водителя оказалось гораздо менее удобным. И во многом в этом виновата… цистерна! Обычно водитель в такой машине ездил один, его половина продавлена намного сильнее. А если не забывать про руль, обод которого одной стороной чуть ли не касается коленок, а другой — упирается в лобовое стекло, то можно представить всю глубину печали. Выпрямить руки можно, только если положить их на самый верх руля. Но тогда нельзя рулить. Лучше всего обхватить его сверху, навалиться на него грудью и потихоньку мотать километры на кардан. Но сначала “газон” надо разогнать.
Наш автомобиль — странное сочетание узлов от ГАЗ-51 (точнее, ГАЗ-51А) и ГАЗ-53А. Кабина, мосты, рулевое управление — это ГАЗ-53А, коробка — ГАЗ-51, двигатель, пусть и модернизированный — тоже от ГАЗ-51. А коробка ГАЗ-51 — это вообще коробка “полуторки” ГАЗ-АА , так что там есть четыре передачи, но нет синхронизаторов. А предохранительная “собачка” заднего хода отсылает нас к году этак 1932, когда в Нижнем собрали первый ГАЗ-АА.
Мотор хоть и изменили, а “лошадей” в нём всё равно небогато: 75. На первой передаче трогаемся с места, выжимаем сцепление, включаем нейтралку, ещё раз сцепление — и вторая. Потом третья, потом — четвёртая. И даже на почти незаметном глазу подъёме — опять третья…
Этот “газон” практически не едет. Впрочем, как и все остальные ГАЗ-52. Но его мотор очень хорош как раз на убитой дороге: тяга на низших передачах у него великолепная. А вот на трассу он не рассчитан.
Обычно рулевое управление у этих автомобилей очень сильно люфтит. Не знаю, что произошло во Вселенной, но у нашего ГАЗа люфта не было вовсе.
Тем временем, стало темнеть. А значит, пришло самое время погаснуть подсветке приборов. Что она, разумеется, и сделала. Теперь мы следили за оборотами на слух.
А вот головной свет у “газончика” оказался вполне приличный. Только не очень хорошо отрегулирован, поэтому световой пучок очень напоминал коровью лепёшку в центре полосы, а обочины оказались в темноте.
Спидометр потихоньку стал утихать, но до конца, к сожалению, так и не заткнулся.
Гаишники смотрели на нас как на пустое место, проститутки врассыпную убегали в лесопосадки и трусливо прятались там, пока мы не исчезали из поля видимости.
Но вот, наконец, и Новгород. Позади — ещё около 115 пройденных километров. Пройденных за два часа. За это время успел поспать Пётр, и мы опять поменялись местами. Осталось всего 200 километров.
Потекла помпа. Тут уже выручил туалет Бургер Кинга: там набрали воды, залили в радиатор, сделали запас.
Едем, думаем, что подохнет следующим.
И знаете, доехали! На эти 400 км ушло 12 часов, к месту стоянки приехали почти ночью. Ничего больше не сломалось и не отвалилось. Мотор выдержал. И мне теперь кажется, что он может тянуть вечно. Ведь тянул же он как-то эти машины всё время выпуска с 1964 по 1993 год? И до сих пор местами тянет.
Послесловие
Конечно, не стоит воспринимать всё написанное выше как серьёзный тест-драйв. Нет, для этого надо было бы взять машину в совсем другом состоянии. Но надо ли? ГАЗ-52 — рабочая лошадка, на долю которой выпадала не только тяжёлая работа, но и не самое лучшее обслуживание, не самые ласковые шофёры, не слишком заботливые слесари. И они часто доводили машины до очень печального состояния, поэтому понять, что представляет собой этот грузовик в настоящей жизни можно только так, как сделали мы. И нет вины ГАЗ-52, что он немного потрепал нам нервы, что он не может нормально ехать по трассе, что у него архаичная конструкция. В этом виноваты люди. А ему — спасибо, что дотянул до дома.
Мы в счастливом исходе операции немного сомневались.
Моя газонокосилка не подает бензин на свечу зажигания [5 исправлений, которые работают]
Отказ от ответственности: Мой контент может содержать ссылки на продукты, которые я использую и люблю. Как партнер Amazon и участник различных других партнерских программ, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас за соответствующие покупки. Я рекомендую только те продукты, которые я лично проверил!
Очень неприятно, когда газонокосилка не запускается. Я видел эту проблему даже с новыми газонокосилками. После обширной диагностики и опыта я обнаружил, что наиболее распространенной причиной является то, что газонокосилка не подает бензин на свечу зажигания. Но это не все.
Если газонокосилка не заводится, скорее всего, она не подает бензин на свечу зажигания. Распространенные причины включают грязный воздушный фильтр, свечу зажигания и карбюратор. Чтобы устранить эти проблемы, замените топливный фильтр, очистите карбюратор и свечу зажигания и замените топливо, если оно старое, как показано ниже.
Почему моя газонокосилка не подает бензин на свечи зажигания?
Бензиновые газонокосилки требуют газа, который нужно закачать в карбюратор, чтобы запустить . Если что-то препятствует потоку бензина, двигатель не запустится. И даже если это произойдет, он, скорее всего, выйдет из строя через пару минут.
Вот почему газонокосилки неэффективно подают бензин к свече зажигания и воспламеняют:
A d Воздушный фильтр irty
Воздушный фильтр карбюратора очищает поступающий воздух от пыли и другого мусора, который может вызвать повреждение деталей двигателя. Со временем воздушный фильтр мог засориться, что повлияло на подачу кислорода в двигатель.
Когда двигатель не получает достаточного количества кислорода, который способствует сгоранию топлива, газонокосилка не запускается от свечи зажигания.
Дроссель с ручным управлением, левый включен
Дроссель представляет собой клапан, установленный на валу внутри воздухозаборной камеры карбюратора. Его функция состоит в том, чтобы блокировать воздушный поток для улучшения всасывания и, следовательно, для более эффективного запуска двигателя.
Хотя некоторые дроссели являются автоматическими, некоторые двигатели косилок имеют ручные дроссели, которые пользователь должен включать и выключать самостоятельно.
Если оставить ручной дроссель включенным через несколько минут после запуска газонокосилки, карбюратор, скорее всего, переполнится, что приведет к сбоям при запуске при следующей попытке запустить газонокосилку.
Забитые фильтры в топливном насосе
В более мощных косилках, таких как самоходные газонокосилки, для подачи бензина в двигатель используются топливные насосы — вместо системы самотечной подачи, которая является вдоль косилок.
Если фильтры забиты, газонокосилка не запустится, потому что бензин не доходит до свечи зажигания.
Заклинившие открытые клапаны
Если впускной и выпускной клапаны не полностью герметичны из-за заедания , скопления мусора или нормального износа , компрессия затруднена, что приводит к проблемам с зажиганием .
Если впускной клапан заедает, это влияет на эффективность подачи топливно-воздушной смеси в цилиндр, в результате чего газонокосилка не запускается.
Признаки того, что газонокосилка не получает бензин
Существует несколько проблем, из-за которых газонокосилка может не работать, в том числе электрические неисправности свечей зажигания, а также причины, перечисленные выше.
Например, если ваша свеча зажигания мокрая , вы определенно не сможете запустить двигатель. Однако чаще всего проблема обычно вызвана прекращением эффективной подачи топлива к свечам зажигания.
Вот несколько признаков того, что ваша газонокосилка не подает бензин на свечу зажигания и не запускается из-за невозможности подачи бензина в двигатель:
Газонокосилка не заводится полностью
Если вы полностью не можете запустить косилку, возможны проблемы с эффективностью подачи топлива в двигатель.
Обычно это вызвано скоплением мусора и блокировкой важных компонентов системы впуска топлива, таких как дроссельная заслонка, кнопка подкачки, камера карбюратора и топливный фильтр.
Неисправный топливный насос.
Такое засорение препятствует эффективному потоку газа к свечам зажигания.
Газонокосилка запускается, а затем останавливается
Если ваш топливный бак полон, но газонокосилка все еще останавливается через несколько секунд, весьма вероятно, что отверстие на крышке бака засорилось пылью. и мусор.
Это отключает противодавление, необходимое для выталкивания топлива из бака в карбюратор, путем отключения подачи воздуха в бак.
Поэтому вам следует проверить вентиляционное отверстие в крышке бензобака, чтобы убедиться, что оно не забито.
No g asoline o dor
Если газонокосилка не заводится и при этом не чувствуется запаха двигателя, газ не чувствуется. топливо точно закончилось.
Большинство марок газонокосилок обычно имеют щуп, прикрепленный к резьбовой крышке. Щуп используется для проверки уровня топлива в бензобаке. Обычно он имеет маркеры низкого и высокого уровня.
Опустите щуп в бензобак, чтобы проверить уровень бензина.
Если отметка уровня топлива ниже отметки низкого уровня, это означает, что у вас заканчивается бензин и поэтому ваша газонокосилка не заводится.
В этом случае заправьте бензобак, затем попробуйте снова запустить газонокосилку , чтобы убедиться, что проблема устранена.
Как починить газонокосилку, которая не получает бензин
Некоторые из этих проблем могут возникнуть во время кошения. Например, из-за грязной свечи зажигания газонокосилке может не хватать мощности для кошения. Проблемы с топливным насосом и фильтром также могут привести к тому, что он не заведется.
Вот простые самодельные решения, которые вы можете использовать, чтобы устранить проблему и снова запустить газонокосилку.
1. Используйте свежее или новое топливо
Я обнаружил, что в косилках Craftsman старое топливо имеет тенденцию забивать карбюраторы и затруднять подачу бензина. Таким образом, вы всегда должны следить за тем, чтобы бензин в вашем баке был настолько свежим, насколько это необходимо.
Хороший способ сохранить свежесть хранящегося масла дольше используйте продукт для стабилизации газа .
Используйте высококачественный стабилизатор топлива для небольших двигателей, например, Star Tron Enzyme Fuel Treatment.
Это решение предотвратит деградацию топлива за счет уменьшения окисления. Ваше топливо дольше останется чистым и свежим.
2. Re plac e топливный фильтр
Если у вас есть косилка Husqvarna, и она не заводится, наиболее вероятной причиной может быть засор топливного фильтра. Обычно это происходит, если вы надолго оставили топливо в газонокосилке.
Лучшее решение — слить старое топливо из бензобака и заменить фильтр.
3. Очистите карбюратор
Для косилок MTD наиболее распространенной причиной непопадания топлива в свечу зажигания является засорение карбюратора из-за скопления мусора.
Чтобы устранить проблему, очистите карбюратор, вынув топливный бак и распылив на карбюратор очиститель карбюратора.
Чистый карбюратор запустит двигатель газонокосилки MTD.
Вот видео о том, как чистить карбюратор газонокосилки:
КАК ОЧИСТИТЬ Карбюратор на двигателях газонокосилок BRIGGS & Stratton Quantum
Смотреть это видео на YouTube
4.2 2 газ
Если у вас есть газонокосилка Honda, возможно, вы захотите использовать марку бензина с содержанием этанола менее 10%. Из-за более высокого уровня этанола эти газонокосилки часто не запускаются.
Все, что содержит этанол выше 10%, и ваш карбюратор соберет всю атмосферную влагу, поглощенную высокоалкогольным топливом.
Зимой пары превращаются в воду, которая оставляет некоторый осадок на деталях карбюратора. Этот мусор со временем вызовет блокировку и, таким образом, прервет подачу топлива. В итоге вы получите газонокосилку Honda, которая не может запуститься.
5. Очистите свечу зажигания
Если газонокосилка не запускается, это не обязательно означает, что топливо не достигает двигателя или свечи зажигания. Проблема может заключаться в том, что свеча зажигания ослаблена, загрязнена или неисправна каким-либо образом.
Чтобы устранить эту проблему и запустить газонокосилку, снимите свечу зажигания, очистите ее от мусора и верните ее. Убедитесь, что он хорошо установлен, чтобы предотвратить любые электрические неисправности и отключения.
Газонокосилка не заводится. Как это исправить за считанные минуты бесплатно.
Смотрите это видео на YouTube
Связанные посты
Лучшие газонокожие могилы до 300 долларов США
Лучшие газоны с лучшими газонами для травы. ?
Случайно залили бензин в масляный бак газонокосилки?
Как остановить газонокосилку от дыма – Easy Fix
Как починить газонокосилку, которая не заводится
Можно ли использовать автомобильное масло в газонокосилке?
Алекс К.
Привет, это Алекс Куриц. В детстве я помню, что у моей семьи был один из лучших газонов в округе. Насыщенно зеленый и пышный. Когда я рос, я много делал для ухода и ухода не только за газоном моей семьи, но и за моими соседями. Могу сказать, что у меня многолетний опыт, и я здесь, чтобы поделиться им с вами.
РЕШЕНО: Полностью закончился бензин, — Golf Cart
489176
Опора для машин для гольфа с бензиновым и электрическим двигателем, которые иногда называют автомобилями для гольфа или клубными автомобилями в честь торговой марки Club Car Golf Cart.
464 вопроса
Посмотреть все
thumper3161
Рем.: 1
Опубликовано:
Опции
Постоянная ссылка
История
Подписаться
В тележке для гольфа полностью закончился бензин, теперь топливо не попадает в топливный фильтр. Ездил отлично, пока не кончился бензин.
Ответил! Посмотреть ответ
У меня тоже есть эта проблема
Хороший вопрос?
Да №
Оценка 0
Отмена
Выбранное решение
tcagle53
@professorc
Rep: 7.8k
Служба ремонта и обновления электроники профессора C
24
11
6
Размещено:
Опции
Постоянная ссылка
История
Вам необходимо выяснить, какой у вас тип транспорта топлива: а) гравитационный б) электрический насос в) механический привод от распределительного вала двигателя и т. д. Также иногда транспортные средства, которые используются только эпизодически, могут забиваться грязью в топливном баке. и его полная выработка может привести к покрытию любого сетчатого фильтра типа носка в точке впуска внутри бака частицами, что может привести к проблемам с возобновлением перекачки топлива. Если вы подозреваете, что это может быть фактором для вас … Я предлагаю заполнить бак примерно на 1/2 и раскачать тележку как можно сильнее, чтобы попытаться сбить часть возможного скопления с элемента впускного фильтра. Затем некоторые обычные попытки запустить двигатель могут снова запустить прокачку. Если это сработает, вы все равно должны предпринять соответствующие шаги, чтобы правильно очистить точку фильтрации на входе (если она вообще есть).
Был ли этот ответ полезен?
Да №
Оценка 2
Отменить
Джимфиксер
@jimfixer
Респ: 101.7k
18
183
301
Размещено:
Опции
Постоянная ссылка
История
Тампер попробуйте продуть сжатым воздухом из фильтра обратно в бак, чтобы топливо двигалось.
Как проверить аккумулятор авто на работоспособность?
В данной статье расскажем, как правильно проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность с помощью мультиметра и нагрузочной вилки, какие способы для этого существуют.
Проверка аккумулятора авто с помощью мультиметра
Для этого необходим мультиметр — прибор для измерения напряжения. Если у вас его нет, то можно попросить у знакомых или купить в магазине. Прибор сам по себе не дорогой, и если вы не раз будете проводить ремонтные работы с электрооборудованием, то он пригодиться не один раз.
Рекомендую покупать цифровой мультиметр, т.к. он удобнее в работе.
Не стоит полагаться на замер напряжения АКБ с помощью бортового компьютера машины, т.к. они могут ошибаться. Это происходит потому, что данные вольтметры подключается не напрямую к аккумулятору, а значит возможны потери. Поэтому, напряжение на них может показываться меньше, чем на самом аккумуляторе.
Проверка аккумулятора при работающем двигателе
Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Нормальное напряжение должно показывать от 13,5 до 14,0 В.
Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе будет больше величины в 14,2 В — это свидетельствует о низкой зарядке аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею. Это бывает не всегда, например, зимой возможно повышенное напряжение, т.к. аккумулятор мог разрядиться немного за ночь из-за холодной температуры, или электроника определяет температуру воздуха и дает больше заряда на аккумулятор.
В повышенном напряжении на аккумулятор нет ничего плохого. Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5-10 минут электроника сама скинет напряжение до обычного: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит, и напряжение постепенно не сбрасывается до оптимальной величины, то это может обернуться перезарядом аккумулятора. Он всегда будет работать при максимальной отдаче и возможно выкипание электролита.
Если при работающем двигателе напряжение меньше 13,0-13,4 В — это говорит, что аккумулятор полностью не заряжается. Не стоит сразу же бежать в авто сервис, для начала измерение должно происходить при всех выключенных потребителях, а значит выключите музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.
Какое сейчас напряжение на аккумуляторе при замере мультиметром? При нормальной работе электроники машины оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. Если ниже, то это говорит, что не работает генератор автомобиля. Особенно, когда напряжение при работающем двигателе и выключенных потребителях меньше 13,0 В.
Также возможно низкое напряжение, если контакты аккумулятора окислились, так что перед тем как ехать в авто сервис, проверьте все контакты и зачистите их шкуркой.
Как еще проверить работу аккумулятора и генератора соответственно? Есть один способ. Например, при работающем двигателе и выключенных источниках потребления, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Напряжение АКБ должно чуть-чуть упасть — на 0,1-0,2 В. Далее включаем сначала музыку в машине, потом кондиционер и затем другие потребители. Делаем все постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на батарее должно слегка падать.
Если напряжение, после включения источников энергопотребления автомобиля падает значительно, это говорит о том, что возможно генератор работает не в полную мощность, возможно износились щетки генератора.
Даже при всех включенных потребителях напряжение на батарее машины не должно падать ниже 12,8-13,0 В. Если оно меньше — то аккумулятор просто разряжается, и возможно он требует замены и покупку нового АКБ, а как это проверить поговорим ниже.
Проверка аккумулятора при неработающем двигателе
Проверяем напряжение аккумулятора при неработающем двигателе с помощью мультиметра. Если напряжение на его выводах менее 11,8-12,0 — то аккумулятор разряжен, автомобиль может не завестись, и придется его прикуривать от другого автомобиля.
Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть приблизительно от 12,5 до 13,0 В.
Есть старая и очень простая методика у автолюбителей, чтобы по напряжению узнать уровень заряда аккумулятора. Так, напряжение 12,9 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,5 — на 50%, а 12,1 — на 10 процентов. Вот такая приблизительная методика измерения уровня заряда аккумулятора, но очень действенная, что подтверждено на собственном опыте.
Есть один нюанс, когда вы измеряете напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе. Если измерение проходит сразу после того, как заглушили двигатель, то возможно одно показание, а если на следующее утро — уже будет другим напряжение. Лучше всего, это измерить напряжение на батарее перед поездкой.
Уровень заряда аккумулятора говорит о его способности держать напряжение на протяжении некоторых дней. Если аккумулятор полностью заряжен, то даже если вы не ездили более недели, напряжение не сильно упадет. В противном случае, если батарея автомобиля разряжена — напряжение будет падать быстро, и заряд аккумулятора продержится не долго.
Мы с вами рассказали о простой методике измерения напряжения на аккумуляторе, но она является очень приблизительной, хотя и вполне действующей. Если вы хотите на все стопроцентно узнать о работоспособности аккумулятора, то об этом поговорим в следующем разделе.
Проверка аккумулятора с помощью нагрузочной вилки
Данная методика проверки аккумулятора с помощью нагрузочной вилки — очень действенный способ проверки работоспособности батареи автомобиля. Именно по его результатам можно заявлять, заряжен аккумулятор или нет.
Как проверить заряд аккумулятора? Для этого подсоединяете нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.
Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным. В данном случае придется задуматься о покупке нового (как подобрать аккумулятор для авто).
Автошкола Реал имеет филиалы в следующих городах московской области:
Автошкола в Орехово-Зуево
Автошкола в Ногинске
Автошкола в Куровском
Автошкола в Электростале
Автошкола в Люберцах
Автошкола в Егорьевске
Напряжение аккумулятора автомобиля: таблица степени заряда
Напряжение аккумулятора и его энергоемкость являются главными параметрами, на которые в первую очередь необходимо обращать внимание. Также, можно узнать степень заряда аккумулятора по напряжению, но для этого автовладелец должен осуществлять контроль над значением напряжения аккумулятора автомобиля. Если не забывать про выполнение этой процедуры, то можно увеличить эксплуатационный срок устройства и избавить себя от негативных последствий его разреженности.
Из нашей статьи вы сможете узнать, что из себя представляет напряжение автомобильного аккумулятора, какое значение считается нормальным, какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе, какое бывает напряжение аккумулятора при работающем двигателе, а также процедуру определения заряда аккумулятора по напряжению через таблицу.
Содержание
Напряжение АКБ автомобиля
Напряжение заряженной АКБ
Сколько вольт должно быть на заряженном аккумуляторе
Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора без нагрузки
Сколько ампер в заряженной АКБ
Таблица заряда
Какое напряжение на аккумуляторе автомобиля вообще считается нормальным
Минимальное напряжение
Под нагрузкой
При работающем двигателе
Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля зимой
Видео о напряжении аккумулятора автомобиля
Напряжение АКБ автомобиля
От этого параметра напрямую зависит запуск двигателя, работа бензонасоса при запуске, а также ближнего и дальнего света и т. п. По этой причине нужно чаще выполнять контроль нормального напряжения аккумулятора транспортного средства.
Напряжение заряженной АКБ
Питание на заряженном аккумуляторе автомобиля выполняется при помощи генератора. Однако в этом случае нужно учитывать одно обстоятельство: обеспечить полное функционирование АКБ таким методом возможно только в том случае, если проехать на авто не меньше 100км. Поэтому нужно не забывать про важность этой процедуры и выполнять проверку аккумулятора автомобиля по напряжению вовремя.
Сколько вольт должно быть на заряженном аккумуляторе
Сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор и какое напряжение должно быть на аккумуляторе для полноценной работы прибора? Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора, равное 12,5В-12,9В, говорит о том, что батарея готова на 100% к использованию. Прибор с таким значением не нужно подсоединять к ЗУ, поскольку может произойти выкипание электролита, а это может привести к негативным последствиям. Покупая АКБ в магазине, учитывайте, что напряжение полностью заряженного аккумулятора автомобиля должен быть равен 12,6В. Однако при покупки батареи вам может встретиться вольтаж, равный 12,5В, но не нужно расстраиваться, поскольку это базовое состояние для устройства, которое продолжительное время не использовалось.
Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора без нагрузки
Каким должен быть значение напряжения аккумулятора автомобиля без подключения нагрузки? В большинстве случаев, без применения дополнительной нагрузки, вольтаж равен 12,6В. Однако в некоторых случаях, при завершении зарядки, аккумулятор автомобиля может выдавать вольтаж до 13,2В.
Существуют батареи, у которых написано значение вольтажа на каждой банке АКБ. Здесь необходимо внимательно изучить следующее: электролитическая плотность в банках должна быть одинаковой, однако возможна маленькая неточность в пределах 0,02г/см3. Напряжение АКБ в таком случае составляет 1,9В. Если оно проседает до значения менее 1,7В, то банка прибора вышла из строя.
Сколько ампер в заряженной АКБ
Чтобы ответить на вопрос, какое напряжение должно быть у аккумуляторов, надо рассмотреть данные АКБ, которые размещены на самом приборе. Нужно посмотреть на такие важные характеристики, как напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки и энергоемкость устройства. Если вольтаж равен 65ампер/час, то батарея во время подзарядки может отдавать ток 5А в течение 11ч. Чтобы узнать число ампер, необходимо подсоединить изделие к ЗУ.
Но нужно учитывать, что показатели тока у различных батарей могут серьезно различаться. Все зависит от дополнительной нагрузки. Чем больше ее значение, тем больше энергии отдает АКБ. Также вольтаж на заряженном аккумуляторе автомобиля находится в зависимости от температуры. Так при температурах меньше 0˚С, батарея начинает выполнять свои функции хуже, поскольку снижается скорость прохождения хим. реакций.
Чтобы добиться нормального напряжения АКБ под нагрузкой, производители стали разрабатывать технологию хорошего соприкосновения раствора с пластинами, которые изготавливают из специальных материалов.
Таблица заряда
Чтобы не доводить АКБ до критичной степени разреженности, то нужно посмотреть на таблицу заряда. Если вы знаете напряжение на клеммах аккумулятора, то можно узнать и степень заряженности батареи. Помимо этого, здесь можно узнать значение электролитической плотности.
Какое напряжение на аккумуляторе автомобиля вообще считается нормальным
Если вольтаж варьируется от 12,5В до 13,2В, то, значит, параметр находится в нормальном состоянии.
Последнее значение появляется после зарядки. За 12ч перерыва функционирования автомобиля, вольтаж составляет 12,6В-12,8В. Чтобы узнать точно, надо оставить машину в покое на 12ч. Перед измерением необходимо снять 1 клемму с батареи. Держать заряд новый аккумулятор с энергоемкостью, к примеру, 50 А/ч сможет, при отсутствии морозов, 141 сутки.
Минимальное напряжение
Чтобы не допустить полной разреженности и поломки батареи, нужно регулярно следить за ее напряжением. Минимальным напряжением считается 10,5В. При 9В нормально подзарядить прибор возможно только оригинальным зарядником высокого качества. Но даже при восстановлении уровня заряда, аккумулятор не будет функционировать в прежнем режиме.
Под нагрузкой
Чтобы узнать вольтаж АКБ, надо приобрести специальный прибор. Однако он позволяет узнавать только готовность батареи к дальнейшему функционированию и степень зарядки АКБ. Это изделие не применяется для определения энергоемкости. По этой причине уточнить срок службы батареи через это изделие никак нельзя.
Прибор имеет следующую комплектацию, в которую входит:
корпус со встроенным прибором, мультиметром;
спирали, которые осуществляют сопротивление;
кабели, которые имеют на концах «крокодилы» для удобства подключения к АКБ;
переключатель.
Существует 2 вида таких изделий: цифровые, которые показывают параметр на дисплее, и аналоговые, показывающее значение при помощи стрелки. Первый тип лучше, поскольку выдает более точное значение, по сравнению со вторым. Большинство нагрузочных вилок функционируют при плюсовой температуре от 1˚С до 35˚С. Но встречаются изделия, которые могут неплохо работать даже при -25˚С, но правда стоимость такого прибора будет в разы выше, чем обычные аппараты. Изделие может создавать ток от 100А до 200А.
Выполнять проверку батареи посредством нагрузочной вилки можно в течение 10 секунд, хотя по гармонизированным стандартам проверку можно осуществлять 20 секунд.
При работающем двигателе
При функционирующем двигателе авто более 10минут, вольтаж будет составлять от 13,5В до 14,5В. В этом случае, параметр будет несколько больше обычного, поскольку работает генератор авто. Начать проверять значение вольтажа необходимо после работы двигателя более 20 минут. Затем нужно включить элементы, которые расходуют автомобильную энергию:
очистители стекла;
обогреватель лобового стекла;
печку;
дальний свет;
автомагнитолу.
После этого значение должен немного измениться (примерно на 0,2В). Если значение сильно уменьшилось, то, скорее всего, у вас генератор находится в неисправном состоянии или бывает другая ситуация, например, если вы используете сабвуфер или другой мощный прибор, и генератор не может справиться с такой нагрузкой, по этой причине вольтаж начинает проседать. В таком случае имеется только одно решение – купить более мощный генератор.
Нормальное напряжение аккумулятора автомобиля зимой
Из-за зимних морозов значение электролитической плотности АКБ начинается изменяться. При этом вольтаж будет зависеть от того, сколько процентов заряда имеет АКБ. Если процент большой, то значение будет увеличиваться, а если зарядки мало, то параметр снизится, а из-за этой причины запустить двигатель будет проблематично.
У автовладельцев имеется такая точка зрения, что зимой этот параметр серьезно снижается, но на самом деле это не так, при морозе химические реакции начинают работать медленнее.
При отрицательной температуре окружающей среды в -20˚С нормальным значением напряжения является 12В. Однако из-за замедления прохождения химических реакций происходят такие изменения как:
Уменьшение рабочей энергоемкости АКБ машины. Она составляет половину от заявленных параметров, которые указаны на маркировке.
При электролитической плотности в 1,3 г/см3 вольтаж зимой достигает 12,5В.
Если внешняя температура воздуха меньше -25 градусов, то батарея прекращает подзаряжаться от генератора.
Для увеличения плотности батареи в транспортном средстве, который используется в северных районах, добавляют в АКБ состав концентрации сильной двухосновной кислоты.
При нахождении плотности электролита в пределе от 1,30г/см3 до 1,32г/см3, нормальным значением вольтажа аккумулятора без дополнительной нагрузки при отрицательной температуре будет 13В.
При увеличении такой концентрации, необходимо внимательно смотреть, чтобы электролитическая плотность не достигла 1,35 г/см3, так как это может вызвать поломку пластин.
Фото dnevnikpodelok.ru.
Видео о напряжении аккумулятора автомобиля
How to check the battery with a multimeter.» src=»https://www.youtube.com/embed/C5I-TKUzfRw?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Как вам статья?
Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра | Путеводители по магазинам
Автомобильные рейтинги
Путеводители по покупкам автомобилей
Как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра
Джессика Ши Чокси | 29 июля 2020 г.
Если ваш автомобиль не заводится, часто причиной является разряженный или разряженный аккумулятор. К сожалению, большинство владельцев транспортных средств не проверяют аккумулятор до тех пор, пока он не выйдет из строя. В качестве профилактического обслуживания рекомендуется регулярно (не реже двух раз в год) проводить проверку напряжения автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.
Мультиметр — это электронный измерительный прибор, который используется для измерения вольт, ампер и сопротивления от источника электрического тока. Наиболее распространенным применением мультиметра в автомобиле является проверка емкости автомобильного аккумулятора. При правильном использовании он будет предоставлять информацию о напряжении с высокой степенью точности на цифровых показаниях. Понимание предоставленных данных жизненно важно для определения того, является ли батарея надежной и исправной или ее следует заменить.
Хотите действовать?
Хотите действовать?
Интернет-магазин автомобилей для продажи
Хотите нырнуть глубже?
Хотите нырнуть глубже?
Сравните автомобили онлайн
ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?
ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?
Найдите местные поощрения и скидки на новые автомобили
Благодарю вас
Теперь вы подписаны на информационный бюллетень J. D. Power Cars.
Обзор новых автомобилей
Ford F-Series Super Duty 2023 года выпуска
Грузовики F-Series Super Duty получили то, что им было нужно для модели 2023 года. Ford анонсировал более мощную линейку тяжелых грузовиков с множеством доступных новых технологий, отличными стандартными функциями безопасности и уникальными улучшениями, чтобы сделать грузовики более подходящими для конкретных отраслей.
Читать полный обзор
Honda Pilot 2023 года выпуска
Honda Pilot четвертого поколения 2023 года вот-вот поступит в продажу, и Honda существенно модернизирует его по сравнению с популярной моделью третьего поколения, которую он заменяет. Honda предложит обновленный Pilot 2023 года в комплектациях Sport, EX-L, TrailSport, Touring и Elite в декабре 2022 года. Ram использовал Ярмарку штата Техас 2022 года, чтобы продемонстрировать свой новый 2500 Heavy Duty Rebel, мощный внедорожный грузовик, который сохранил свои возможности рабочего грузовика. Он предлагает хардкорные обновления для бездорожья, такие как задний дифференциал с электронной блокировкой и задний дифференциал повышенного трения.
Читать отзыв полностью
Читать все статьи
Тестирование и напряжение автомобильного аккумулятора
Автомобильный аккумулятор обеспечивает питание не только для запуска двигателя, но и для питания широкого спектра устройств, которые могут включаться при выключенном двигателе, даже когда автомобиль заперт, например, устройства GPS, сигнализация и другие системы безопасности, мультимедийные устройства, фонари и т. д.
Хотя номинальное напряжение автомобильных аккумуляторов составляет 12 вольт, в реальной жизни это напряжение может варьироваться от нескольких вольт (или даже 0 вольт!) до почти или даже чуть более 15 вольт. Точное напряжение аккумулятора зависит от того, включен или выключен двигатель, а также от состояния заряда аккумулятора, возраста, нагрузки, температуры и т. д.
Обновлено: 18 августа 2022 г.
Тестирование батареи CCA
Автомобильный аккумулятор Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Несколько заключительных слов
Типы и химические составы автомобильных аккумуляторов
Свинцово-кислотные аккумуляторы являются наиболее распространенными автомобильными аккумуляторами, но они также могут быть мокрыми/залитыми аккумуляторами, усовершенствованными мокрыми/залитыми аккумуляторами, аккумуляторами с абсорбирующим стекловолокном (AGM), усиленными Аккумуляторы AGM, аккумуляторы Gel-Cell, аккумуляторы с пластинами из чистого свинца, аккумуляторы с кальциевыми пластинами (кальциево-свинцовые пластины) и т. д.
Аккумуляторы всех этих типов имеют немного разные напряжения, когда они полностью заряжены, полузаряжены или полностью разряжены, имеют немного разные коэффициенты температурной коррекции/компенсации и т. д.
Когда двигатель включен , генератор заряжает аккумулятор и его напряжение должно быть в диапазоне от 13,7 до 14,7 вольт. Если напряжение аккумулятора ниже 13,6-13,7 вольт, аккумулятор заряжается от генератора — опять же, это при включенном двигателе и зарядке аккумулятора.
Компенсация/поправочный коэффициент напряжения/температуры заряда свинцово-кислотного аккумулятора варьируется от -3 мВ/°C/элемент до -5 мВ/°C/элемент, при среднем значении -4 мВ/°C/элемент.
Однако, если возможно, настоятельно рекомендуется попытаться найти коэффициент компенсации зарядного напряжения-температуры аккумулятора, а еще лучше — диаграмму или график напряжение-температура.
Почему? Ну, например, аккумуляторы Odyssey AGM имеют температурный коэффициент -2 мВ/°С/элемент (-24 мВ/°С для 12-вольтовой батареи) и нелинейный — даже коэффициент компенсации зарядного напряжения-температуры меняет свое значение с изменением температуры. …
Но пока напряжение аккумуляторной батареи выше 13,7 В при включенном двигателе, аккумулятор полностью заряжен. Если оно ниже, что-то разрядило аккумуляторную батарею — возможно, свет был включен несколько часов, автомобиль не использовался несколько недель и т. д.
При выключенном двигателе можно проверить напряжение аккумуляторной батареи. даже не отключая аккумулятор от автомобиля, так как ток стока электроники очень мал и не влияет на измерение напряжения.
Примечание: убедитесь, что свет ВЫКЛЮЧЕН, а все вентиляторы, аудио и мультимедиа также ВЫКЛЮЧЕНЫ.
В следующей таблице указано состояние заряда стандартных жидких/влажных и стандартных аккумуляторов AGM, измеренное при 77°F/25°C:
Тип
100% SoC
75% SoC
50% SoC
25% SoC
0% SoC
Затопленный/влажный
12,65 В
12,45 В
12,24 В
12,06 В
11,89 В
Общее собрание акционеров
12,80 В
12,60 В
12,40 В
12,00 вольт
11,80 В
Примечание: это только «средние» значения для «стандартных» литых и AGM аккумуляторов. Другие аккумуляторы могут иметь немного другие значения, например, отношение SoC к напряжению аккумуляторов Odyssey AGM: 12,84 В или выше — 100% SoC, 12,50 В — 75% SoC, 12,18 В — 50% SoC, 11,88 В — 25% SoC, и т. д.
Самый простой и простой способ измерить напряжение батареи — использовать цифровой мультиметр, который можно найти в большинстве хозяйственных магазинов и интернет-магазинов.
Однако при измерении напряжения батареи при более низких или более высоких температурах следует делать температурную компенсацию независимо от того, заряжается батарея или нет.
Когда аккумулятор не заряжается (двигатель выключен), напряжение аккумулятора гораздо больше зависит от SoC аккумулятора, чем от температуры. Например, в следующем списке показана зависимость SoC от напряжения и температуры стандартной залитой батареи и батареи AGM в диапазоне температур от 0 до 120 °F (от -17,8 до 49 °C).°C) диапазон температур:
Как видно, если вы не мерзнете в зимнюю стужу или не готовите еду в летнюю жару, можно с уверенностью принять значения при 77°F (25°C) как более или менее точные и требуемые значения при проверке SoC батареи. с цифровым мультиметром — если батарея не находится на 100% SoC, либо что-то случайно разрядило батарею, либо батарея разряжается постоянно, и ни одно из условий не является хорошим или рекомендуемым для автомобильного аккумулятора.
Тестирование CCA батареи
Другим важным тестом батареи является проверка фактического рейтинга CCA батареи.
Примечание: существует несколько стандартов, определяющих усилители холодного пуска (CCA), CA (пусковые усилители), MCA (морские пусковые усилители) и даже HCA (горячие пусковые усилители), но наиболее распространенными из них являются:
CCA (Cold Cranking Amps) — это максимальный ток, который новая, полностью заряженная батарея 12 В может обеспечить в течение 30 секунд, при этом напряжение НЕ падает ниже 7,2 В при 0°F (-18°C).
CA (пусковой ток) или MCA (морской пусковой ток) — это максимальный ток, который новая, полностью заряженная 12-вольтовая батарея может обеспечить в течение 30 секунд, при этом напряжение НЕ падает ниже 7,2 В при 32°F ( 0°С).
HCA (Ампер горячего пуска) — это максимальный ток, который новая, полностью заряженная батарея 12 В может обеспечить в течение 30 секунд, при этом напряжение НЕ падает ниже 7,2 В при 80°F (27°C).
Конечно, эти тесты очень требовательны к каждой батарее, поскольку они доводят батарею до предела своих возможностей.
Таким образом, для проверки фактического рейтинга CCA батареи можно использовать тестеры батарей с цифровой нагрузкой, которые довольно дешевы и часто дают довольно точные результаты, не подвергая батарею чрезмерной нагрузке.
Их использование простое: подключите их к батарее, заполните необходимые данные, такие как рейтинг CCA новой батареи и т. п., и позвольте устройству измерить/рассчитать фактический рейтинг CCA батареи в текущем состоянии.
Другим решением являются тестеры нагрузки угольных батарей, которые проверяют батареи, разряжая их определенным током в течение ограниченного периода времени, пока напряжение не упадет до определенного уровня.
Поскольку истинные тесты CCA/MCA/HCA являются довольно стрессовыми для аккумуляторов, фактический тест нагрузки аккумулятора должен проводиться при «всего» половине его номинального значения CCA в течение 15 секунд, и аккумулятор должен поддерживать напряжение не менее 9,6 В. вольт.
Перед проверкой аккумулятор должен быть полностью заряжен, а проверка должна проводиться при комнатной температуре (70°F/21°C или чуть выше).
Примечание: Тестер нагрузки аккумуляторной батареи с углеродным ворсом является настоящим тестером нагрузки — такие тесты следует проводить только после прочтения и соблюдения всех инструкций по технике безопасности и обращению с аккумулятором, тестером аккумулятора и самим автомобилем. Лично, если вы хотите провести настоящую проверку нагрузки на батарею, обратитесь в сертифицированный автомагазин и позвольте им провести тестирование.
Автомобильный аккумулятор Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вот некоторые из наиболее распространенных часто задаваемых вопросов (FAQ) об автомобильных аккумуляторах, запуске двигателя и подобных темах.
Какое напряжение у автомобильного аккумулятора?
Напряжение автомобильного аккумулятора представляет собой напряжение постоянного тока (постоянного тока), измеряемое с помощью вольтметра между положительным полюсом автомобильного аккумулятора (красный, «плюс») и отрицательным полюсом автомобильного аккумулятора (черный, «минус»).
Номинальное напряжение автомобильного аккумулятора составляет 12 В, но в действительности оно существенно отличается, в зависимости от того, работает двигатель или нет, состояния генератора, уровня заряда аккумулятора, включенных/выключенных фар, мультимедийных устройств и т. д.
Сколько вольт нужно автомобильному аккумулятору для запуска? Какое минимальное напряжение необходимо для запуска автомобиля?
Зависит от времени года (зима, лето), типа двигателя (газовый, дизельный), состояния двигателя (холодный, теплый) и т. п.
Обычно при неработающем двигателе напряжение аккумуляторной батареи должно быть не менее 12,6-12,8 вольт.
Если напряжение составляет около 12 В, аккумулятор, вероятно, сможет запустить двигатель. Если напряжение ниже 11,7-11,8 В, аккумулятор, вероятно, НЕ сможет запустить двигатель.
Если Вам повезет, аккумулятор сможет провернуть двигатель даже при 10,6-11,0 вольт, но это бывает редко и даже в случае успеха это будет большой стресс для аккумулятора.
При каком напряжении батарея 12В разряжена?
Зависит от химического состава и температуры аккумулятора, но если напряжение ниже 10,5 В, аккумулятор следует зарядить как можно скорее, желательно с помощью передового зарядного устройства, которое сначала анализирует аккумулятор, а затем заряжает его в соответствии с состоянием аккумулятора. .
Все, что ниже 11,7-11,8 вольт, означает, что батарея почти полностью разряжена.
Примечание. Восстановить автомобильные аккумуляторы, разряженные до 0–1 В (да, то есть до нуля до одного вольта), можно с помощью «принудительной» зарядки, но этого следует избегать, поскольку накопление кристаллов сульфата свинца может легко физически повредить батарею.
Сколько вольт слишком мало для автомобильного аккумулятора?
При неработающем двигателе напряжение аккумуляторной батареи должно быть более 12 вольт, предпочтительно выше 12,6 вольт, в зависимости от типа аккумуляторной батареи.
Автомобильные аккумуляторы на 9 или 12 вольт? Аккумулятор моего автомобиля 6 или 12 вольт?
В 12-вольтовых автомобильных аккумуляторных батареях используются 12-вольтовые аккумуляторы.
До чего должно падать напряжение автомобильного аккумулятора при запуске?
При запуске двигателя напряжение автомобильного аккумулятора не должно опускаться ниже 10 вольт, при этом допустимо 9 вольт. Если напряжение постоянно падает ниже этих значений, батарея либо разряжена, повреждена, старая, либо просто слишком слабая.
Является ли 11,9 вольт хорошим аккумулятором? Какое напряжение слишком низкое для автомобильного аккумулятора?
Нет, 11,9 вольт не подходит для аккумулятора. В то время как батарея на 11,9 В все еще может провернуть двигатель, батарея серьезно разряжена — чтобы продлить срок их службы, пусковые свинцово-кислотные батареи должны поддерживаться выше 80% SoC.
Подходит ли 12,4 В для автомобильного аккумулятора?
Если двигатель какое-то время выключен и напряжение показывает 12,4В, аккумулятор полуразряжен: залитый аккумулятор, вероятно, находится в районе 65-70% SOC, а аккумулятор AGM около 50% SoC.
Аккумулятор, скорее всего, может легко запустить двигатель, но после запуска проедьте на автомобиле не менее 20-30 минут, чтобы полностью зарядить аккумулятор.
Как отличить автомобильный аккумулятор?
Самый простой способ — прочитать этикетки на аккумуляторе, включая тип (мокрый/залитый, AGM, гель-элемент), емкость (Ач), ток холодного пуска (CCA) и т.п.
Более сложным подходом было бы измерить размер батареи, тип и ориентацию клемм, а затем найти точную группу батарей BCI.
Или можно проверить Руководство по эксплуатации автомобиля и узнать точный тип батареи, размер и другие требования.
Заведет ли автомобиль аккумулятор на 10 вольт?
Едва ли — если двигатель не работает, а автомобильный аккумулятор показывает 10В, аккумулятор практически разряжен.
Могу ли я использовать любой аккумулятор для запуска автомобиля?
Нет, «любой» аккумулятор нельзя использовать для запуска автомобиля. Однако к автомобилю можно подключить еще один аккумулятор, чтобы запустить двигатель от внешнего источника.
В процессе подключения исправный аккумулятор передаст часть своего заряда разряженному аккумулятору — как можно скорее подзарядите «хороший» аккумулятор и дайте автомобильному зарядному устройству (генератору) зарядить разряженный аккумулятор.
Как завести автомобиль с помощью аккумуляторной дрели?
Аккумуляторы для дрели на 12 В можно использовать в аварийных ситуациях для передачи некоторого заряда разряженному автомобильному аккумулятору, чтобы помочь ему запустить двигатель — практически аккумулятор для дрели не используется для запуска двигателя, это поверхностный заряд автомобильного аккумулятора. фактическое проворачивание.
Однако это может быть очень рискованно — делайте это под свою ответственность.
Клиренс Шевроле Круз — это расстояние между дорогой и самой низкой частью автомобиля. Если быть точнее, то клиренс считается, по заводским нормам, от порога транспортного средства до дороги. Дорожный просвет напрямую влияет на аэродинамику автомобиля, а также обтекаемость.
Клиренс на седане, хэтбеке и универсале
Обычно, автопроизводители для разных типов кузова устанавливают разный дорожный просвет. В случае с Шевроле Круз, то производитель установил один клиренс для всех трех типов кузова: хэтчека, седана и универсала. Итак, дорожный просвет составляет по заводским нормам — 145-190 мм.
Дорожний просвет.
При установке тюнинговых запасных частей дорожный просвет будет меняться. Так, если установить защиту картера двигателя, то показатель уменьшится почти на 15 мм, и будет составлять в среднем — 130 мм. А если автомобиль дорабатывается кузовным тюнингов, то клиренс может уменьшиться на 120 мм. Поэтому, зачастую автомобилисты регулируют высоту дорожного просвета при помощи специальных средств.
В таблице указаны разные клиренсы в зависимости от поколения:
Россия
Характеристики дорожного просвета.
Клиренс Chevrolet Cruze рестайлинг 2012, седан, 1 поколение, J300
Комплектации
Клиренс, мм
1.4 T AT LTZ
140
1.6 MT LT
140
1.6 MT LS
140
1.6 MT LS A/C
140
1.6 AT LT
140
1.6 AT LS
140
1.8 MT LTZ
140
1.8 MT LT
140
1.8 MT LS
140
1.8 AT LTZ
140
1.8 AT LT
140
Клиренс Chevrolet Cruze рестайлинг 2012, хэтчбек, 1 поколение, J300
1. 4 T AT LTZ
156
1.6 MT LT
156
1.6 MT LS
156
1.6 MT LS A/C
156
1.6 AT LT
156
1.6 AT LS
156
1.8 MT LT
156
1.8 MT LTZ
156
1.8 MT LS
156
1.8 AT LTZ
156
1.8 AT LT
156
Клиренс Chevrolet Cruze 2011, хэтчбек, 1 поколение, J300
1.6 MT Base
156
1.6 MT LS
156
1.6 AT Base
156
1.6 AT LS
156
1.8 MT LS
156
1. 8 MT LT
156
1.8 AT LS
156
1.8 AT LT
156
Клиренс Chevrolet Cruze 2008, седан, 1 поколение, J300
1.6 MT LS
140
1.6 MT Base
140
1.6 AT LS
140
1.6 AT Base
140
1.8 MT LT
140
1.8 MT LS
140
1.8 AT LT
140
1.8 AT LS
140
Япония
Клиренс Chevrolet Cruze 2001, хэтчбек, 1 поколение, HR51S, HR81S
Комплектации
Клиренс, мм
1.3 LS 4WD
175
1.3 LT 4WD
175
1. 3 LS E Edition 4WD
175
1.3 LS S Selection 4WD
175
1.3 LT S Selection 4WD
175
1.3 S Limited II 4WD
175
1.3 S Limited 4WD
175
1.3 LS Navi Edition 4WD
175
1.3 LT Navi Edition 4WD
175
1.3 E 4WD
175
1.3 X 4WD
175
1.5 LT 4WD
175
1.5 LT Navi Edition 4WD
175
1.5 LS 4WD
175
1.3 LS
180
1.3 LT
180
1.3 LS E Edition
180
1.3 LS S Selection
180
1. 3 LT S Selection
180
1.3 S Limited II
180
1.3 S Limited
180
1.5 LT
180
1.3 LS E Edition
195
1.3 LS
195
1.3 LT
195
1.3 LS Navi Edition
195
1.3 LT Navi Edition
195
1.3 E
195
1.3 X
195
1.5 LT
195
1.5 LT Navi Edition
195
1.5 LS
195
Европа
Клиренс Chevrolet Cruze рестайлинг 2012, универсал, 1 поколение, J308
Высота дорожного просвета.
Комплектации
Клиренс, мм
1. 4 MT LS
145
1.4 MT LT
145
1.4T MT LT+
145
1.4T MT LTZ
145
1.4T MT LTZ+
145
1.4T AT LTZ
145
1.4T AT LTZ+
145
1.6 MT LS
145
1.6 MT LS+
145
1.6 MT LT
145
1.7 TD MT LT
145
1.7 TD MT LT+
145
1.8 MT LT
145
1.8 MT LTZ
145
1.8 AT LTZ
145
2.0 TD MT LTZ
145
2.0 TD MT LTZ+
145
2. 0 TD AT LTZ+
145
2.0 TD AT LTZ
145
Клиренс Chevrolet Cruze рестайлинг 2012, седан, 1 поколение, J300
1.4T MT LT+
145
1.4T MT LTZ
145
1.4T MT LTZ+
145
1.4T AT LTZ
145
1.4T AT LTZ+
145
1.6 MT LT+
145
1.7 TD MT LT+
145
1.8 MT LTZ
145
1.8 AT LTZ
145
2.0 TD MT LTZ
145
2.0 TD MT LTZ+
145
2.0 TD AT LTZ+
145
2.0 TD AT LTZ
145
Клиренс Chevrolet Cruze рестайлинг 2012, хэтчбек, 1 поколение, J300
1. 4 MT LS
145
1.4 MT LT
145
1.4T MT LT+
145
1.4T MT LTZ
145
1.4T MT LTZ+
145
1.4T AT LTZ
145
1.4T AT LTZ+
145
1.6 MT LS
145
1.6 MT LS+
145
1.6 MT LT
145
1.7 TD MT LT
145
1.7 TD MT LT+
145
1.8 MT LT
145
1.8 MT LTZ
145
1.8 AT LTZ
145
2.0 TD MT LTZ
145
2.0 TD MT LTZ+
145
2. 0 TD AT LTZ+
145
2.0 TD AT LTZ
145
Клиренс Chevrolet Cruze 2011, хэтчбек, 1 поколение, J305
1.6 MT LS
156
1.6 MT LT
156
1.7 TD MT LT
156
1.8 MT LT
156
1.8 MT LTZ
156
1.8 AT LTZ
156
2.0 TD MT LTZ
156
2.0 TD AT LTZ
156
Клиренс Chevrolet Cruze 2008, седан, 1 поколение, J300
1.6 MT Base
156
1.6 MT LS
156
1.6 AT LS
156
1.6 MT LT
156
1. 6 AT LT
156
1.8 MT LS
156
1.7 TD MT LT
156
1.8 MT LT
156
1.8 MT LTZ
156
1.8 AT LT
156
1.8 AT LTZ
156
2.0 VDCI MT LS
156
2.0 VDCI MT LT
156
2.0 VDCI AT LT
156
2.0 TD MT LT
156
2.0 TD MT LTZ
156
2.0 TD AT LT
156
2.0 TD AT LTZ
156
США
Клиренс Chevrolet Cruze рестайлинг 2015, седан, 1 поколение, J300
Комплектации
Клиренс, мм
1. 4 MT 1LT
156
1.4 MT ECO
156
1.4 MT 2LT
156
1.4 AT LTZ
156
1.4 AT 1LT
156
1.4 AT ECO
156
2.0 TD AT
156
1.8 MT L
156
1.8 MT LS
156
1.8 AT LS
156
Клиренс Chevrolet Cruze 2008, седан, 1 поколение, J300
1.4 MT 1LT
156
1.4 MT 2LT
156
1.4 MT ECO
156
1.4 AT LTZ
156
1.4 AT ECO
156
1.4 AT 1LT
156
1. 4 AT 2LT
156
2.0 TD AT
156
1.8 MT LS
156
1.8 AT LS
156
Методы увеличения дорожного просвета
Поскольку, дорожное покрытие на территории стран СНГ, в основном, оставляет желать лучшего, ямы да ухабы, то многие владельцы Круз стараются увеличить высоту клиренса, чтобы избежать повреждения защитных элементов кузова, таких как — бамперы и накладки порогов. Сделать это можно несколькими способами. Самые распространённые — это монтаж проставок или пружин с амортизаторами. Рассмотрим оба варианта.
Установка проставок под пружины.
Проставки
Проставки — это резиново-металлические блины, которые вставляются между кузовом и амортизатором, чтобы увеличить расстояние дорожного просвета автомобиля. Эти детали доработки можно приобрести на автомобильных рынках или в автомагазинах. Поскольку стоимость намного ниже амортизаторов и пружин, то большинство автомобилистов отдают предпочтение проставкам.
Рассмотрим, последовательность выполнения работ для установки проставок:
Проводим демонтаж стойки амортизатора вместе со всеми компонентами.
Демонтируем металлическую крышку, которая фиксирует пружину.
Устанавливаем проставку так, чтобы она стала между двумя металлическими пластинами.
Монтируем крепежные болты, которыми потом стойка закрепится на стакане.
Устанавливаем стойку на стандартное посадочное место.
Таким образом, можно увеличить дорожный просвет на Шевроле Круз на 15-20 мм.
Проставка на увелчение клиренса.
Амортизаторы и пружины
Еще один способ увеличить дорожный просвет на Круз — это установка высоких амортизаторов и пружин. Для этого потребуется найти комплект нестандартной ходовой для повышения клиренса. Обычно автомобилисты едут на в тюнинг магазины или автомобильный рынок для покупки такого вида запасных частей.
Установка проводится своими руками. Старые детали демонтируются с автомобиля, а новые с легкостью устанавливаются на старое посадочное место. Так, не нужно ничего переделывать или подгонять. Единственным нюансом, могут оказаться большие крепежные болты, которые необходимо подрезать уже после установки на автомобиль.
Вывод
Клиренс Шевроле Круз для всех типов кузова один и составляет 145 мм, согласно технической документации предоставленной заводом изготовителем. Так, чтобы увеличить дорожный просвет автомобилисты используют разные способы. Самый распространенный — установка проставок.
Клиренс на Шевроле Круз: как увеличить дорожный просвет
Величина, которую имеет дорожный просвет, определяет насколько беспрепятственно автомобиль преодолевает неровности дорожного покрытия и преграды.
Для увеличения проходимости многие автовладельцы Шевроле Круз предпринимают попытки увеличения клиренса. Следует учитывать, что данная модернизация влияет не в лучшую сторону на управляемость машины на большой скорости и в поворотах.
Chevrolet Cruze с увеличенным дорожным просветом
Размер клиренса у Шевроле Круз
Содержание
Размер клиренса у Шевроле Круз
Методы увеличения клиренса на Шевроле Круз
Установка проставок
Размер клиренса во многом зависит от методов замера и загрузки автомобиля. Официальные данные по величине дорожного просвета приведены в таблице ниже.
Тип кузова автомобиля
Размер клиренса
Седан с двигателем на 1.6 и 1.8 литра
140 см
Хэтчбек
До 2012 года — 145 см После 2012 года — 156 см
Универсал
140 см
Отзывы автовладельцев говорят о том, что в реальности, при полной загрузке автомобиля дорожный просвет уменьшается на 20-30 мм. Это повышает риск цепляния автомобиля за неровности на дороге.
Методы увеличения клиренса на Шевроле Круз
Одним из наиболее простых способов поднять автомобиль, без существенного вмешательства в его конструкцию, является установка колесных дисков увеличенного диаметра. Данный метод позволяет приподнять авто на 15-20 мм. При этом важно следить, чтобы колесо не касалось арки при максимальной загрузке автомобиля.
Недостатком установки увеличенных колес является появление неточности в работе спидометра и одометра. Также многие автовладельцы отмечают, что перестает нормально работать ABS и ESP.
Другим способом увеличить клиренс, минимально влияя на технические характеристики автомобиля, является установка проставок. Они могут быть изготовленными из метала, плотной резины, пластика. Изменение дорожного просвета возможно до 25-30 мм. Дальнейшее увеличение является нецелесообразным, так как существенное смещение центра тяжести сказывается на управляемости автомобиля.
Внешний вид проставки для Шевроле Круз
Установка удлиненных пружин или видоизмененных стоек является более дорогостоящим вариантом, по сравнению с проставками. В таком случае появляется возможность не только увеличить клиренс, но и изменить характеристики подвески в целом.
Простым, но малоэффективным способом увеличить клиренс является установка межвитковых вставок в пружины. Метод аналогичен установке стоковых элементов подвески повышенной жесткости. Увеличение клиренса таким способом возможно до 15-18 мм. При этом подвеска становится жесткой, так как пружина перестает работать во всем диапазоне.
Внешний вид межвитковых проставок для пружин
Установка проставок
Для того, чтобы увеличить клиренс на Chevrolet Cruze, автовладельцы часто применяют проставки. Данный метод позволяет приподнять авто на 25-40 мм. Для того, чтобы выполнить увеличение дорожного просвета необходимо воспользоваться инструкцией приведенной ниже.
Демонтировать стойку амортизатора.
Сжать пружину специальным крепежом.
Демонтированная стойка
В шток амортизатора вкрутить переходник, длина которого более 20 мм.
Шток амортизатора с удлинителем
Надеть проставку.
Внешний вид стойки с проставкой
Проконтролировать посадку проставки.
Установить стойку на автомобиль.
Установить шайбу.
Шайба
Закрутить гайку.
Закрученная гайка
Проконтролировать сход развал подвески.
Низкий дорожный просвет, вероятность повреждения снегом, льдом, енотами и т.д.
Сегодня днем я заглядывал на стоянку экокруза. У него такая же / похожая передняя решетка, воздушная заслонка и жалюзи, что и у дизельного Crze. Клиренс был 6-7 дюймов при незанятом автомобиле. Не знаю, как эта передняя часть должна выдерживать снежные заносы, глыбы льда на дороге, выпавшие из колесных арок. плуг толкает поперек полосы движения или через конец полосы движения Заводская передняя решетка будет $раздавлена вдребезги$. Есть ли бычий бар, Roo Bar или что-то на рынке для некоторой защиты?
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
1 — 20 из 30 сообщений
бораз
·
Зарегистрировано
30 унций
·
Зарегистрировано
обэрмд
·
Премиум-участник
крузинред92
·
Зарегистрировано
обэрмд
·
Премиум-участник
бораз
·
Зарегистрировано
бораз
·
Зарегистрировано
Робби
·
Премиум-участник
обэрмд
·
Премиум-участник
Веттерин
·
Премиум-участник
buickanddeere
·
Зарегистрировано
Мерк6
·
Модератор
обэрмд
·
Премиум-участник
Мерк6
·
Модератор
Солнечный вентилятор
·
Эпический бородач
джблэкберн
·
Администратор, резидент Tater Salad
Солнечный вентилятор
·
Эпический бородач
джблэкберн
·
Администратор, резидент Tater Salad
Солнечный вентилятор
·
Эпический бородач
1 — 20 из 30 Сообщений
Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.
Верх
Chevrolet Cruze Дорожный просвет мм, vs verna, honda city, дизель
Клиренс Шевроле Круз в мм 165 мм
Дорожный просвет Chevrolet Cruze в дюймах 6,50 дюйма
Chevrolet Cruze Дорожный просвет в см 16,50 см
Дорожный просвет Chevrolet Cruze в футах 0,54 фута
Chevrolet Cruze — красивый седан, который конкурирует в D-сегменте и предлагается в трех комплектациях, и все они предлагают хороший дорожный просвет 165 мм.
Недавно выпущенный Renault Fluence является серьезным конкурентом Chevrolet Cruze. Он не только длиннее и шире, но и имеет немного больший клиренс — 168 мм. Toyota Altis — еще один седан, который конкурирует с Chevrolet Cruze в этом сегменте. У него также дорожный просвет на 10 мм больше, чем у Chverolet Cruze (175 мм). Но Cruze удается превзойти Volkswagen Jetta с низким дорожным просветом всего 159 мм. Другой конкурент Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra Verna, также лучше справляется с отличным дорожным просветом в 185 мм, хотя Hyundai Verna соответствует дорожному просвету Cruze в 165 мм. Ясно, что Chevrolet Cruze не предлагает лучший дорожный просвет в бизнесе, но цены средние.
Обзор
Отзывы
Вопросы
Видео
Более
Брошюра
Дилеры
Сравнение дорожного просвета Chevrolet Cruze
Сравните клиренс Chevrolet Cruze с его ближайшими конкурентами. Дорожный просвет Chevrolet Cruze напрямую конкурирует с Hyundai 4S Fluidic Verna, Toyota Corolla Altis, Skoda Octavia и Honda City. Проще говоря, любой дорожный просвет, превышающий 170 мм, считается приличным, а если дорожный просвет автомобиля ниже 160 мм, то для индийских дорог это не годится. Еще одна вещь, которую следует учитывать при принятии решения о покупке, заключается в том, что автомобили с дорожным просветом менее 160 мм подойдут, если предполагаемая местность для вождения не имеет неровностей. Подумайте, какие дороги у вас есть в вашем районе и во время ваших ожидаемых посещений, а затем обнулите свою покупку.
Сравнить Дорожный просвет Chevrolet Cruze с аналогами
Надежное крепление машины на эвакуаторе страхует от любых неожиданностей во время пути. Данный вид буксировки автомобиля с АКПП является единственно возможный для полноприводных моделей.
Он должен быть не короче 4 м и не длиннее 6 м. Следует внимательно отнестись к выбору применяемого троса. На коробках с буксировочными тросами указывается допустимая максимальная нагрузка. Она должна соответствовать массе вашего автомобиля, чтобы буксировка осуществлялась безопасно.
Водителям буксирующего и эвакуируемого автомобилей следует обговорить сигналы, применяемые ими при движении. Для согласованности действий можно использовать дальний свет фар и различные звуковые сигналы.
В случае ее повышения необходимо срочно прекратить движение и подождать пока температура масла снизиться до допустимых пределов. И только после этого продолжать движение.
com/embed/WyIdHa9yW5M?start=13″ title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>
Управлять домом на колесах на автомобиле с автоматической коробкой передач тяжело, особенно на шоссе, так как это требует больше усилий, чем езда вручную.
Но есть одна важная загвоздка: вы не можете буксировать большинство транспортных средств. На самом деле, ответ на вопрос, какие автомобили можно буксировать за домом на колесах, может вас удивить. Давайте взглянем.
.
А поскольку компоненты намного меньше, чем тележка или прицеп, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы найти дополнительное место в кемпинге.
Jeep является одним из самых популярных, а его Wrangler и Grand Cherokees часто используются в качестве тягачей.
Опять же, плоская буксировка может привести к серьезным повреждениям, если ваш автомобиль или грузовик не имеет возможности буксировки плоской платформой, поэтому лучше перестраховаться, чем очень извините.
Без этой смазки трансмиссия может перегреться и даже сгореть во время буксировки лодки. Чтобы решить эту проблему, есть компании, которые предлагают смазочные насосы вторичного рынка для циркуляции жидкости через трансмиссию.
Если автомобиль официально не одобрен производителем для буксировки лодки, гарантия, скорее всего, будет аннулирована, если в результате буксировки произойдет отказ компонента. Убедитесь, что вы осведомлены обо всех факторах и возможных последствиях принятия решения о модификации транспортного средства, чтобы сделать его пригодным для буксировки. 
При этом вы можете безопасно буксировать автомобили с переднеприводной трансмиссией.[br][br]Обратите внимание — обычно буксировка тележки предназначена только для переднеприводных автомобилей. Большинство заднеприводных или полноприводных автомобилей нельзя буксировать на тележке, если только они не оснащены механической коробкой передач и не одобрены для буксировки с катящимися задними колесами (например, при буксировке тягачом). Опять же, обратитесь к руководству пользователя.[br][br]Вам также нужно будет найти место для хранения тягача во время кемпинга (но, по крайней мере, для них требуется меньше места, чем для трейлеров). Процесс вождения на тележке также может сначала немного потренироваться.
При этом вы можете безопасно буксировать автомобили с переднеприводной трансмиссией.[br][br]Обратите внимание — обычно буксировка тележки предназначена только для переднеприводных автомобилей. Большинство заднеприводных или полноприводных автомобилей нельзя буксировать на тележке, если только они не оснащены механической коробкой передач и не одобрены для буксировки с катящимися задними колесами (например, при буксировке тягачом). Опять же, обратитесь к руководству пользователя.[br][br]Вам также нужно будет найти место для хранения тягача во время кемпинга (но, по крайней мере, для них требуется меньше места, чем для трейлеров). Процесс вождения на тележке также может сначала немного потренироваться.
Явление не относится к симптомам неисправности двигателя.
При отсутствии окрашенных газов меняйте сальники клапанов.
Также не помешает снять клапанную крышку – на постели распределительного вала можно обнаружить белый налет от водно-масляной эмульсии. Самый точный диагноз устанавливается только после разборки силового агрегата – демонтажа ГБЦ.
Даже простая наблюдательность поможет выявить подобные факторы.
Не всегда дым имеет явный синеватый окрас в новых машинах, ведь большинство современных авто оснащено в комплектации нейтрализаторами, используемыми для очистки выхлопов. При выходе их из строя или временном отключении удастся заметить нужный оттенок.
Подобные повреждения металла случаются по причинам:
Дополнительно свечи будут выпачканы маслом с красноватым оттенком из коробки передач.
Оба обычно находятся в верхней части
Двигатели на замену можно получить у дилера или в
Правильно выявив и устранив причину, вы сможете избавиться от проблемы и вернуть своему автомобилю исходное состояние. 
Это может быть вызвано утечкой в системе, через которую выхлопные газы выходят наружу.
Это может быть вызвано множеством различных проблем, таких как изношенные поршневые кольца, клапаны или подшипники.
0003
Если все выглядит хорошо, теперь у вас должен быть нормально работающий двигатель без изношенных поршневых колец!
Это можно сделать, проверив наличие утечек вокруг головки блока цилиндров, блока цилиндров и шлангов охлаждающей жидкости. После того, как вы обнаружили источник утечки, вам нужно будет заменить поврежденные детали.
Если ваше масло низкое или грязное, это может вызвать синий дым. Вы также должны проверить наличие утечек вокруг цилиндров и блока цилиндров.
Черный дым обычно возникает из-за грязного воздушного фильтра или топливных форсунок.
Если они повреждены или забиты отложениями, они могут привести к тому, что двигатель будет работать на обогащенной смеси и выделять черные выхлопные газы.
..Может, попробуете воспользоваться поиском?
1 ТС (менее 1.8 кН)
Кроме того, регулируя температуру воздуха, он также повышает надежность двигателя, обеспечивая поддержание соотношения воздуха и топлива в каждом цилиндре на безопасном уровне.
Турбокомпрессор состоит из трех основных компонентов: турбины, компрессора и системы подшипников. Хотя это одни из наиболее важных компонентов турбокомпрессора, они не единственные. Турбины также имеют вестгейты, продувочные клапаны, трубопроводы и коллекторы, промежуточные охладители и многое другое. В этой статье мы подробно рассмотрим интеркулеры. Вам может быть интересно: что делает интеркулер? Где он находится? Мы рассмотрим все это и многое другое.
Масло делится на летнее, зимнее. Летнее моторное масло при низкой отрицательной температуре попросту загустеет, прогреть либо завести мотор таким маслом будет невозможно, к тому же может привести к засору фильтров.
Детали при отрицательной температуре имеют свойства уменьшаться в размере, что приводит к увеличению зазоров. Дизельный мотор работает с более высокой степенью сжатия, по сравнению с бензиновым. В результате под нагрузкой работают поршни, и значительно увеличивается износ. После прогрева металл возвращается в прежнюю форму, в результате чего работа мотора становится более эффективной.
Поэтому, 5-8 минут, пока двигатель прогревается, лучше потратить на очистку от снега и льда. Ведь это необходимо для обеспечения безопасности движения. Да, и сэкономите топливо.
Именно поэтому споры по поводу не утихают.
Двигатель не подвергается ускоренному износу.
Оптимальное время прогрева дизельного двигателя зимой во время движения составляет около 8-10 минут. Этого времени достаточно, чтобы охлаждающая жидкость прогрелась до 40-50 градусов.
Иначе Вы его погубите.
Вождение создает нагрузку на двигатель, заставляя его работать тяжелее и, следовательно, выделяя больше тепла. Процесс сгорания намного более эффективен при нормальной рабочей температуре, и проблема разбавления топлива значительно снижается.
Турбокомпрессор изготавливается с малыми допусками и относительно высокой точностью, так как условия его эксплуатации несколько суровы. Современные турбокомпрессоры могут работать со скоростью вращения компрессора/турбины свыше 100 000 об/мин, в то время как даже более старые модели имеют скорость вращения в диапазоне от 40 000 до 60 000 об/мин. При таких скоростях смазка и состояние подшипников турбонагнетателя имеют первостепенное значение для долговечности.
Однако обратное не обязательно верно; существует точка убывающей отдачи, и поэтому продолжительная работа на холостом ходу (> 7 минут) обычно не рекомендуется и не дает никакой пользы независимо от климатических условий. Дизель почти всегда требует вождения для достижения полной рабочей температуры. Процесс прогрева больше ориентирован на повышение температуры камеры сгорания и отсутствие избыточной нагрузки на двигатель, пока его компоненты нагреваются и начинают медленно расширяться. Вы также можете учитывать следующее при определении подходящей процедуры прогрева в зависимости от ваших потребностей:
В холодном климате рассмотрите возможность двойного включения свечи накаливания/сетки нагревателя перед запуском, что может обеспечить меньше проворачивания и более легкий запуск.
Например, после легкого/нормального вождения период охлаждения обычно не должен превышать 30 секунд. После буксировки, буксировки или других условий с высокой нагрузкой период охлаждения должен быть немного длиннее.
Тем не менее, после цикла регенерации пикапов, оборудованных DPF, крайне важно дать возможность турбонагнетателю остыть, так как после этого процесса турбонагнетатель имеет тенденцию достигать относительно высоких температур.
Эти меры могут быть активными, основанными как на двигателе, так и на выхлопной системе, например, последующий впрыск, дросселирование впуска или каталитический подогрев выхлопных газов, или пассивными, например, расположение катализатора в тесной паре или использование изоляции.
Управление температурой выхлопных газов двигателя является важной задачей современных систем управления двигателем и системой доочистки выхлопных газов. Без этой функции низкий уровень выбросов в течение всего срока службы двигателя был бы невозможен.
мер по управлению температурой выхлопных газов.
0164 [4865] .
youtube.com/c/AirrideRu
То они есть в Ютубе.
3 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст
6 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст
9 Обзор пневмоподвески в круг на Газель Некст
6
Поэтому лучше выбирать продукцию проверенного изготовителя. Такая пневмоподвеска может прослужить от 4 лет и более с сохранением всех полезных свойств. Деталь проста в управлении, имеет конструкцию большой прочности и надежности. Ее можно использовать зимой без ограничений. Нужно лишь придерживаться условий эксплуатации – соблюдать чистоту подушек, в зимнее время года требуется чистить пневмоэлементы от образовавшегося конденсата.
Но как человек, который ездит на работу по более грубым проселочным дорогам, я предпочитаю разогнаться до 30 миль в час, прежде чем электрическая помощь отключится. Это не только означает, что двигатель класса 3, но и некоторые другие улучшения, необходимые для мотоцикла.
Оба прочны, как скала, и кажется, что они прослужат годы, прежде чем им понадобится работа.
Этот мотоцикл прослужит долгие годы!
T9 проделал замечательную работу, но отключение на скорости 20 миль в час (как и должен делать двигатель для электровелосипеда класса 1) разочаровало. Bosch Performance Line Speed 4.0 поддерживает мощность до 28 миль в час. Хотя 8 миль в час могут показаться не такими уж большими, на дорогах со скоростью 30-35 миль в час это разница между ездой в пробках и необходимостью съезжать на обочину дороги, чтобы вас обогнали.
Он с легкостью поднимет вас на самые крутые холмы и разгонится до 28 миль в час. Bosch даже удалось немного снизить вес своей линейки скоростных двигателей, что сделало этот мотоцикл чуть тяжелее, чем меньший T9, около 50 фунтов. Дисплей Purian выполнен в минималистском стиле, но со своей задачей справляется очень хорошо.
Я планирую получить SmartphoneHub лично.
/выкл. 
Не знаете, с чего начать? Посетите наш канал YouTube, чтобы быть в курсе последних обзоров.
Две модели оснащены двигателями среднего привода Bosch Active Line Plus с крутящим моментом 50 Нм, которые разгоняют их до максимальной скорости 20 миль в час (32 км/ч) при помощи педали. На этих моделях нет дроссельной заслонки, поэтому гонщикам нужно будет выбирать из нескольких различных уровней помощи педалям, которые варьируются от мягкого ускорения до более мощной помощи двигателя.
Мы сохранили лучшие детали этого велосипеда, от классической формы до удобных компонентов, при этом внося значимые обновления, такие как введение гидравлических дисковых тормозов, чтобы лучше соответствовать потребностям этого рынка».
Неисправность уплотнения турбины выявить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
Идея в том, что все выхлопные газы подаются на впуск двигателя в коллектор и догорают. Выглядела закрытая система вентиляции вот так:
При резком увеличении оборотов двигателя (при открытии дросселя), разрежение во впускном коллекторе уменьшается, а с ним уменьшается и количество масла, и оно довольно быстро сгорает, а дым прекращается.
youtube.com/embed/z5cbmjGPiwg?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> 
К сожалению, как любой механический элемент, турбина может износиться.
Любую тяжелую и постоянную проблему дыма, независимо от цвета дыма, нельзя игнорировать. Доставьте свой автомобиль к механику как можно скорее!
Воздух, выходящий через поршневые кольца в картер, указывает на изношенные кольца/стенки цилиндра и не должен быть проблемой, если процент утечки достаточно низок.
Здесь произошло то, что когда вы убрали ногу с педали газа, приближаясь к светофору, вакуум протолкнул масло через сморщенные уплотнения штока клапана в камеру сгорания. Масло дымило в горячем двигателе, когда он работал на холостом ходу, а затем воспламеняется, когда вы трогаетесь с места, создавая облако голубого дыма. Попробуйте бутылку Oil Anti-leak для восстановления маслосъемных колпачков.
. Используйте банку Restore Engine Restorer в правильной дозировке для вашего двигателя плюс бутылка Oil Anti-leak в том же моторном масле, чтобы сбить обе проблемы с головы одновременно. Восстановите металлические поверхности и омолодите сальники, чтобы предотвратить утечки.
Когда моторное масло просачивается через уплотнения двигателя в цилиндры, где оно затем смешивается и сгорает с топливом, оно создает огромное количество синего дыма. Это чаще всего наблюдается в старых автомобилях или автомобилях с большим пробегом с изношенными уплотнениями и прокладками. Требуется только очень небольшое количество масла, просачивающегося в цилиндры, чтобы вызвать чрезмерный синий выхлопной дым. Синий выхлопной дым во время запуска может указывать на износ поршневых уплотнений или поврежденных или изношенных направляющих клапанов, что также может вызывать дребезжащий звук. Внешняя утечка моторного масла может капать на горячий двигатель и детали выхлопной системы, вызывая появление синего выхлопного дыма. Другие возможные причины синего выхлопного дыма включают: износ поршня, изношенные уплотнения клапанов, грязный или неработающий клапан PCV, изношенные поршневые кольца, течь прокладки впускного коллектора, изношенные сальники двигателя и, возможно, даже выход из строя прокладки головки блока цилиндров.
Но сразу возник вопрос о размещении еще одной группы деталей в головке блока, где уже и так теснились распредвалы, клапаны, инжекторы и свечи зажигания. Притом нарушалась оптимальная конфигурация камеры сгорания, отчего топливо сжигалось неравномерно. Поэтому система так и осталась в стенах лабораторий. Не пошла дальше эксперимента и система с поршнями изменяемой высоты. Разрезные поршни были чрезмерно тяжелыми, притом сразу возникли конструктивные трудности с управлением высотой подъема крышки.
Такой мотор показала в 2000 году немецкая компания FEV Motorentechnik. Система была интегрирована в турбированный четырехцилиндровый двигатель 1.8 л от концерна Volkswagen, где варьировала степень сжатия от 8 до 16. Мотор развивал мощность 218 л.с. и крутящий момент 300 Нм. До 2003 года двигатель испытывался на автомобиле Audi A6, но в серию не пошел.
A. Показанный ими турбированный 1.5-литровый мотор, в котором степень сжатия могла варьироваться от 7 до 18, развивал мощность 220 л. с. и крутящий момент 420 Нм. Конструкция тут довольно сложная. Шатун разделен и снабжен наверху (в части, устанавливаемой на коленвал) зубчатым коромыслом. К нему примыкает другая часть шатуна от поршня, оконечник которой имеет зубчатую рейку. С другой стороной коромысла связана рейка управляющего поршня, приводимого в действие через систему смазки двигателя посредством специальных клапанов, каналов и электропривода. Когда управляющий поршень перемещается, он воздействует на коромысло и высота поднятия рабочего поршня изменяется. Двигатель экспериментально обкатывался на Peugeot 407, но автопроизводитель не заинтересовался данной системой.
Получив команду от блока управления, электродвигатель перемещает тягу, система рычагов меняет положение, регулируя тем самым высоту подъема поршня и, соответственно, изменяя степень сжатия.
Японские конструкторы решили этот барьер преодолеть. Как считают в компании Infiniti, их бензиновый двигатель VC-T, способен выступить как альтернатива современным турбированным дизелям, показывая тот же расход топлива при лучших характеристиках по мощности и более низкой токсичности выхлопа.
При большей степени сжатия интенсивность давления на поршень увеличивается, и зак один такт двигатель совершает больше полезной работы.
Есть и обратная сторона такой манипуляции (кстати, официально ее называют форсированием) уменьшится общий объем горючей смеси, сгорающей в цилиндре за один цикл.
При увеличении давления смесь самопроизвольно возгорается.
Сжигание дизельного топлива требует большей степени сжатия, и воспламеняется оно «само собой» разогреваясь под воздействием давления и соприкасаясь с раскаленными металлическими деталями.
Происходит это потому, что бензин с большим октановым числом горит с меньшей температурой и медленнее. Соответственно, при его использовании, на фазе выпуска вместо отработанных газов через выпускные клапана вылетает горящая смесь.
Плотность топлива — она же плотность «энергии» — бензина. «Теплотворная способность дизельного топлива составляет примерно 45,5 МДж/кг (мегаджоулей на килограмм), что немного ниже, чем у бензина, который составляет 45,8 МДж/кг. Однако дизельное топливо плотнее бензина и содержит примерно на 15% больше энергии по объему (примерно 36,9МДж/литр по сравнению с 33,7 МДж/литр)», — поясняет Европейская ассоциация автопроизводителей.
Мало того, что дизельное топливо имеет более высокую плотность, чем бензин, дизельные двигатели являются двигателями более высокого качества, чем бензиновые двигатели. Термический КПД дизельных двигателей намного превышает КПД бензиновых двигателей.
С момента появления первых дизельных двигателей до тех, которые производятся сегодня, дизель всегда превосходил бензиновые двигатели в отношении эффективности двигателя. Дизельные двигатели всегда были более качественными. Они всегда работали дольше, а дизельные двигатели всегда были более экономичными. Самое главное, дизельные двигатели всегда меньше загрязняли окружающую среду.
”
И компрессионные, и искровые двигатели разработаны с так называемым циклом Отто. Цикл Отто — это цикл четырехтактного двигателя: 1) такт впуска, 2) такт сжатия, 3) рабочий такт, 4) такт выпуска — который оказался наиболее эффективной конструкцией автомобильного двигателя.
Прирост крутящего момента за счет увеличения степени сжатия можно представить как отношение новой степени сжатия (-./) к старой степени сжатия».
Кроме того, бензиновые двигатели были тише и традиционно быстрее разгонялись. Сегодняшние дизельные двигатели тихие и чрезвычайно отзывчивые, но покупательская привычка американцев от этого не изменилась.
Напомним, что в идеальном дизельном цикле чрезвычайно
Аккуратно нарисуйте
Однако все они
Раздаточная коробка ГАЗ-66
1. Коробка отбора мощности ГАЗ-66-02. Тех.обслуживание и неисправности.
Приложение
При невозможности отремонтировать насос заменить
подтянуть соединения)
При износе клапан отремонтировать или заменить новым
топливных или воздушных жиклеров системы холостого хода;
неисправность «Горячий двигатель не пускается или пускается, по быстро перестаёт работать»
Переполнение поплавковой камеры 
Диафрагму заменить
1.1.2 Ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительных механизмов двигателей автомобилей МАЗ.
Но потом я подумал, что делать его таким — преступление против общественности, ведь в жизни всё получилось гораздо интереснее.
И почти все они когда-то снимались в кино. Но режиссёрам нужны не только “полуторки”, ЗиСы, Студебекеры Диктаторы и Опели Блитцы. Иногда нужно снять что-то невоенное, где действия происходят, например, в 1970-х годах.
Раньше там занимались лесохозяйственной деятельностью и переработкой древесины. Сейчас этого ничего нет, работы нет, молодёжь уезжает… А чтобы она не уехала окончательно, местные власти ещё и забили на ремонт дороги, так что сто километров через Демянск до трассы М10 местами проще пройти, чем проехать. Но мы их проехали («крузак-сотка» как раз для этого и создан), вышли из машины и увидели наш “газон”.
Владелец воду в радиатор уже залил, так что нам остаётся только проверить уровень масла (он оказывается в порядке), поставить аккумулятор, подкачать вручную бензин и запустить мотор. Не сразу, но двигатель заработал, причём очень даже недурно: ровно, без стуков и перебоев. Но ехать ещё рано.
Чего-то не хватает — стоим. А сейчас? Что там не так? ДПДЗ, ДМРВ, ДАД, ДПК, MAF, РХХ? Что там сломалось? Ага, тащи сканер, разбираться будем…
Мы, как эстеты, мириться с поролоном в кабине не захотели, поэтому оставили накидку в покое.
Тормоза тоже почти есть. Едем дальше.
Минусовой провод идёт от клеммы к стенке кабины. Кабина стоит на раме через резиновые подушки, поэтому если где-то отваливается масса, то в моторный отсек электроны не добегают.
Попробуем ехать дальше.
Наиболее частым решением было наклеивание изображения обнажённой женщины. А, нет — голой бабы. Это же “газон”.
Не так, как это было в ГАЗ-51 с его баббитовыми вкладышами (тут они сталеалюминиевые и чуть более выносливые), но всё же… Да и конструкция системы смазки никак не предполагает высокие обороты: можно провернуть вкладыши со всеми печальными последствиями. Многие эту систему пытались модернизировать, особо продвинутые ставили поршни от 412-го Москвича. Мы же, зная особенности мотора, старались ехать не быстрее 70 км/ч. Мотор старался везти нас не быстрее 60.
Что же, пришла пора заменить за рулём товарища.
Но надо ли? ГАЗ-52 — рабочая лошадка, на долю которой выпадала не только тяжёлая работа, но и не самое лучшее обслуживание, не самые ласковые шофёры, не слишком заботливые слесари. И они часто доводили машины до очень печального состояния, поэтому понять, что представляет собой этот грузовик в настоящей жизни можно только так, как сделали мы. И нет вины ГАЗ-52, что он немного потрепал нам нервы, что он не может нормально ехать по трассе, что у него архаичная конструкция. В этом виноваты люди. А ему — спасибо, что дотянул до дома.
Я видел эту проблему даже с новыми газонокосилками. После обширной диагностики и опыта я обнаружил, что наиболее распространенной причиной является то, что газонокосилка не подает бензин на свечу зажигания. Но это не все.
Со временем воздушный фильтр мог засориться, что повлияло на подачу кислорода в двигатель.
Например, из-за грязной свечи зажигания газонокосилке может не хватать мощности для кошения. Проблемы с топливным насосом и фильтром также могут привести к тому, что он не заведется.
Ваше топливо дольше останется чистым и свежим.
2 2 газ 
Убедитесь, что он хорошо установлен, чтобы предотвратить любые электрические неисправности и отключения.
Могу сказать, что у меня многолетний опыт, и я здесь, чтобы поделиться им с вами.
Ездил отлично, пока не кончился бензин.
Затем некоторые обычные попытки запустить двигатель могут снова запустить прокачку. Если это сработает, вы все равно должны предпринять соответствующие шаги, чтобы правильно очистить точку фильтрации на входе (если она вообще есть).
Он всегда будет работать при максимальной отдаче и возможно выкипание электролита.
Например, при работающем двигателе и выключенных источниках потребления, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Напряжение АКБ должно чуть-чуть упасть — на 0,1-0,2 В. Далее включаем сначала музыку в машине, потом кондиционер и затем другие потребители. Делаем все постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на батарее должно слегка падать.
Если напряжение на его выводах менее 11,8-12,0 — то аккумулятор разряжен, автомобиль может не завестись, и придется его прикуривать от другого автомобиля.
Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.
Если не забывать про выполнение этой процедуры, то можно увеличить эксплуатационный срок устройства и избавить себя от негативных последствий его разреженности.
п. По этой причине нужно чаще выполнять контроль нормального напряжения аккумулятора транспортного средства.
Покупая АКБ в магазине, учитывайте, что напряжение полностью заряженного аккумулятора автомобиля должен быть равен 12,6В. Однако при покупки батареи вам может встретиться вольтаж, равный 12,5В, но не нужно расстраиваться, поскольку это базовое состояние для устройства, которое продолжительное время не использовалось.
При 9В нормально подзарядить прибор возможно только оригинальным зарядником высокого качества. Но даже при восстановлении уровня заряда, аккумулятор не будет функционировать в прежнем режиме.
Большинство нагрузочных вилок функционируют при плюсовой температуре от 1˚С до 35˚С. Но встречаются изделия, которые могут неплохо работать даже при -25˚С, но правда стоимость такого прибора будет в разы выше, чем обычные аппараты. Изделие может создавать ток от 100А до 200А.
Если значение сильно уменьшилось, то, скорее всего, у вас генератор находится в неисправном состоянии или бывает другая ситуация, например, если вы используете сабвуфер или другой мощный прибор, и генератор не может справиться с такой нагрузкой, по этой причине вольтаж начинает проседать. В таком случае имеется только одно решение – купить более мощный генератор.
Однако из-за замедления прохождения химических реакций происходят такие изменения как:
How to check the battery with a multimeter.» src=»https://www.youtube.com/embed/C5I-TKUzfRw?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> 
В качестве профилактического обслуживания рекомендуется регулярно (не реже двух раз в год) проводить проверку напряжения автомобильного аккумулятора с помощью мультиметра.
D. Power Cars.
Он предлагает хардкорные обновления для бездорожья, такие как задний дифференциал с электронной блокировкой и задний дифференциал повышенного трения.
д.
Если напряжение аккумулятора ниже 13,6-13,7 вольт, аккумулятор заряжается от генератора — опять же, это при включенном двигателе и зарядке аккумулятора.
д.
Другие аккумуляторы могут иметь немного другие значения, например, отношение SoC к напряжению аккумуляторов Odyssey AGM: 12,84 В или выше — 100% SoC, 12,50 В — 75% SoC, 12,18 В — 50% SoC, 11,88 В — 25% SoC, и т. д.
п.
4 T AT LTZ
8 MT LT
3 LS E Edition 4WD
3 LT S Selection
4 MT LS
0 TD AT LTZ+
4 MT LS
0 TD AT LTZ+
6 AT LT
4 MT 1LT
4 AT 2LT
Так, не нужно ничего переделывать или подгонять. Единственным нюансом, могут оказаться большие крепежные болты, которые необходимо подрезать уже после установки на автомобиль.
Официальные данные по величине дорожного просвета приведены в таблице ниже.
Также многие автовладельцы отмечают, что перестает нормально работать ABS и ESP.
При этом подвеска становится жесткой, так как пружина перестает работать во всем диапазоне.
Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.
Но Cruze удается превзойти Volkswagen Jetta с низким дорожным просветом всего 159 мм. Другой конкурент Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra Verna, также лучше справляется с отличным дорожным просветом в 185 мм, хотя Hyundai Verna соответствует дорожному просвету Cruze в 165 мм. Ясно, что Chevrolet Cruze не предлагает лучший дорожный просвет в бизнесе, но цены средние.
Еще одна вещь, которую следует учитывать при принятии решения о покупке, заключается в том, что автомобили с дорожным просветом менее 160 мм подойдут, если предполагаемая местность для вождения не имеет неровностей. Подумайте, какие дороги у вас есть в вашем районе и во время ваших ожидаемых посещений, а затем обнулите свою покупку.