Рубрика: Разное

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и диагностика

Водители автомобилей > Полезная информация > Автоустройства > Подвеска > Возможные причины стука в передней подвеске при езде по мелким кочкам

Как известно, состояние дорог в некоторых городах оставляет желать лучшего, а поэтому не всегда получается объехать неровные участки. При этом некоторые водители замечают стук в передней подвеске на мелких кочках.

Любого водителя такой звук заставит насторожиться, ведь если не придавать этому никакого значения, подвеска может выйти из строя в самое неподходящее время. А ее ремонт может обойтись в кругленькую сумму.

Поэтому чтобы не отдавать всю зарплату (хорошо, если не две или три), стоит при первом же возникновении постороннего звука провести самостоятельную диагностику или же загнать машину на СТО. Однако даже при обращении к специалистам, они не всегда могут сразу найти причину стука.

Видео — пример стука в передней подвеске на мелких кочках:

Некоторые неисправности можно попробовать устранить самостоятельно. Только не стоит торопиться и бежать в ближайший магазин за новой деталью, вполне возможно, что причина стука заключается в сущем пустяке.

Вероятные причины стука в передней подвеске на мелких кочках

По общему счету любой посторонний звук, который сильно пугает некоторых водителей, в автомобиле свидетельствует о какой-либо неисправности. А стук в подвеске – дело очень серьезное, ведь от этого зависит безопасность не только водителя, но и окружающих участников дорожного движения.

Рассмотрим несколько проблемных мест, из-за чего может возникнуть стук в в передней части автомобиля на кочках. Возможно, среди перечисленных вариантов и найдется основная причина. Главное, не пускать все на самотек, а при первой же возможности производить осмотр и диагностику.

Дефектная подвеска

Иногда проблема кроется в системе рычагов, а виновниками зачастую могут быть сайлентблоки. Это проявляется в виде ухудшения управляемости автомобилем, что сказывается на безопасности вождения. Чтобы точно убедиться в этом, можно провести самостоятельную диагностику при помощи монтировки. Если нет желания заниматься этим самостоятельно, то ее проведут в ближайшем СТО.

Видео — диагностика подвески:

Используя монтировку как рычаг, можно выявить наличие люфта, прогибая рычаги по разным направлениям. Если ощущается расхождение больше чем 5-7 см, значит, причина стука ясна и сайлентблоки подлежат замене. Их неисправность еще можно определить в ходе визуального осмотра: видны мелкие трещинки и прочие механические повреждения.

Замену сайлентблоков можно выполнить своими руками. Для этого сначала нужно снять рычаги. Потом при помощи специальной оправки снять старый сайлентблок. Теперь можно устанавливать новую деталь, которую предварительно необходимо хорошо смазать. Посадочное отверстие нужно хорошо очистить от грязи.

Бывают случаи, когда подвеска попадается с браком от изготовителя. И если срок гарантии еще не окончен, то неисправный агрегат можно бесплатно заменить новым.

Проверяем рулевое управление

Многие водители при обнаружении стука на кочках грешат на стойку амортизатора. Хотя в большинстве случаев дело может быть вовсе не в ней, а в рулевом управлении. Тем более что характер звука схожий, поэтому не всегда сразу удается выяснить причину.

И если диагностика ходовой ничего не показала, имеет смысл осмотреть рулевую рейку. Характерным симптомом может служить вибрация руля, которую можно хорошо почувствовать при езде на гравийной дороге. Сам звук при этом слышен только с одной стороны.

Простое объяснение заключается в следующем. Между рулевой рейкой и шестерней может образоваться зазор, который постепенно может увеличиваться, что ведет к возрастанию интенсивности элемента. Зазор исправляется подтяжкой рулевой рейки к шестерне.

В дальнейшем поиске причины можно приподнять переднюю часть автомобиля и при помощи монтировки пошатать каждую рулевую тягу во все стороны. Если при этом будет ощущаться люфт, то это говорит о вероятном износе втулок, из-за чего появляется стук. Данная неисправность «лечится» заменой деталей.

Видео — правильный осмотр ходовой на Рено Логан:

Бывают ситуации, когда и рейка, и втулки в хорошем состоянии, но сильные вибрации на небольшой неровности присутствуют. Тогда стоит провести диагностику рулевого шарнира, только в одиночку не справиться – нужна помощь.

Владельцу нужно произвести фиксацию корпуса, шарнира и пальца, а его напарник в это время должен совершать резкие повороты руля на небольшой угол. При обнаружении люфта нужно заменить деталь, что избавит от необходимости заменять всю переднюю подвеску.

Ищем причину в опоре стойки

Зачастую при езде по неровной дороге хорошо достается верхним опорам стоек, что проявляется стуком. Здесь установлена резиновая вкладка, которая как демпфер гасит вибрации и лишний шум. Но со временем резина теряет свою гибкость, становясь более жесткой, и изнашивается. При этом, если стук при езде по мелким кочкам и появляется, то слышен обычно только с одной стороны.

Чтобы знать точную причину достаточно замерить зазор между пластичным ограничителем и опорой, который должен составлять 8-10 мм. В некоторых моделях автомобилей доступ к узлу может быть закрыт, что сильно затрудняет задачу. Прорезиненую основу лучше заменять в автосервисе. Здесь все сделают с аккуратностью, и с новой резиной можно проехать еще около 40 тысяч км до следующей замены.

Более звонкий стук может указывать на проблемы с опорным подшипником. Диагностику стоит проводить при снятой стойке, после чего визуально осмотреть элемент.

Здесь есть одна особенность, если подшипник изношен, то лишь с одной стороны, так как выработка не идет по всей его поверхности. Его неисправность можно определить и во время езды. Стук в этом случае слышен, когда машина движется прямо. Стоит только повернуть влево или вправо, как звук исчезает. Причем при повороте рулевой рейки можно почувствовать сильную вибрацию.

Для достоверности можно провести диагностику старым, но эффективным способом, для чего потребуется напарник. Один должен раскачивать автомобиль, а другой в этой время нащупать стойку амортизатора. Наличие стука сразу будет заметно.

Причиной стука еще может послужить слабая степень затягивания гайки верхней опоры.

Диагностируем шаровые опоры

Одна из распространенных причин стука в передней подвеске на мелких кочках заключается в неисправной шаровой опоре. Многие опытные водители считают это классической поломкой. Только здесь есть одна особенность – поломка проявляется лишь у заднеприводных автомобилей.

Чтобы точно быть уверенным стоит провести несложную диагностику. Для этого нужно подвесить колесо с планируемой к осмотру стороны машины. Потом один человек должен зажать педаль тормоза, чтобы исключить влияние подшипника ступицы, а другому нужно попробовать резко повернуть колесо вправо и влево.

При выявлении люфта со стуком причина будет выявлена и деталь нужно заменить. Если же люфта нет, обратить внимание на состояние пыльников. При их серьезном повреждении срок службы шаровой сокращается примерно на 2-3 года.

Редкий случай – стойка амортизатора

В некоторых случаях водители, при возникновении стука со стороны передней подвески на мелких кочках, ищут причину в стойке амортизатора. Однако как показывает практика этот случай крайне редкий. К тому же стойка начнет издавать стук только при сильном и полном износе. Но несмотря на это, ее тоже стоит проверить.

Исправную работу узла можно проверить стандартным методом. Нужно с усилием надавить на середину капота, который должен вернуться в свое положение без раскачки. Если все так и произошло, значит узел исправный, в противном случае можно услышать глухой стук и сам корпус при этом будет раскачиваться. Ничего кроме неисправности элемента это не говорит, а источником шума может быть стопорная гайка, которая раскрутилась и болтается внутри стойки.

Видео — самая частая причина стуков в передней подвеске (BMW e34):

При неисправности этого элемента нужно своевременно принимать меры, так как раскачиваясь, автомобиль может потерять управление, что подвергает опасности других участников дорожного движения.

Ремонт стойки требует наличия специального оборудования, которое в большинстве случаев  имеется лишь в автосервисе.

Стук могут еще издавать сами амортизаторы, поломка которых — это по большей части халатное обращение со стороны водителей. Масло в амортизаторные системы заливается с определенной вязкостью. Если водитель резко трогается с места, то из-за еще вязкого масла хрупкие и тонкие детали могут быстро выйти из строя.

Другие варианты

Бывает и такое, что перечисленные способы не дают никакого результата. То есть меры приняты, но стук в передней подвеске на мелких кочках по-прежнему слышно. Тогда стоит покопаться в других местах, про которые, на первый взгляд, и не подумаешь. Причем стучать может практически все что угодно. Поэтому пройдемся по редким местам, рано или поздно, но причина стука должна себя проявить.

Опора двигателя

Посторонний шум можно услышать при изношенных опорах силового агрегата. Двигатель в этом случае начинает перемещаться с набором скорости и биться о кузов. Многие водители сразу начинают менять детали подвески, хотя причина кроется явно в другом. Для диагностики достаточно осмотреть элементы и по их состоянию судить о вероятной причине постороннего шума.

Обычно проблемы с опорой двигателя начинаются после того, как автомобиль прошел более 100 тысяч км. Иногда с возникновением шума двигатель начинает троить, при этом на свечах зажигания можно обнаружить следы черного нагара. Определить точную причину в этом случае поможет полная диагностика всем систем автомобиля.

Тормозная система как вариант

В ряде случаев стук, который, кажется, исходит от элементов подвески, а в действительности доносится из другого места. И вот водитель проверил всю подвеску и заменил все узлы, а звук, как назло, все равно есть. Тогда имеет смысл проверить тормоза, возможно, что причина кроется в колодках.

Диагностику нужно проводить на ходу и прислушиваться. Если при торможении шум пропадает, а при отпускании педали тормоза возобновляется, тогда причина ясна – это точно тормозные колодки. К слову сказать, звук может появиться и при установке новых элементов. Тогда следует проверить правильность их установки.

Проверка стабилизатора устойчивости

Речь идет о кронштейне стабилизатора поперечной устойчивости. Это, конечно, редкий случай, но не стоит его списывать со счетов. Чаще всего именно эта деталь и ломается. Это тоже может проявляться стуком при езде по кочкам и на поворотах. Для уверенности стоит несколько раз дернуть конец стабилизатора, при этом колеса лучше вывернуть вправо.

Подведем итог

Проблема стука в передней подвеске на мелких кочках – самая настоящая головная боль для большинства водителей. И дело в том, что не всегда и не сразу можно определить точную причину в ходе диагностики. К тому же даже специалисты могут испытывать трудности в поставке «диагноза».

Тем не менее на проблему не нужно закрывать глаза, а все равно искать причину, сколько бы времени это ни заняло. Ведь от этого зависит не только личная безопасность – жизнь всех остальных участников дорожного движения тоже может быть под угрозой.

Перед покупкой на вторичном рынке следует проверить машину на запрет регистрационных действий и обезопасить себя от возможных проблем.

Ранее мы уже рассказывали о присадках Супротек и рассуждали об их эффективности.

Про боковое зеркало заднего вида https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/bezopasnost/zerkalo-zadnego-vida.html и его правильной настройке.

Видео — как проверить переднюю подвеску самому:

на мелких кочках или при проезде неровностей

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Содержание статьи

• Что стучит в передней подвеске
• Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля
• Подведем итоги

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь,  в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто  двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто  подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей  от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

• Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так  и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

• Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

• Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае  необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

• Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

• Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

• В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

• Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие амортизаторы лучше выбрать, масляные или газовые стойки. Из этой статьи вы узнаете об основных особенностях и отличиях данных типов амортизаторов, а также что нужно знать и учитывать при покупке того или иного варианта.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

Стук передних колес при движении – причины и способы устранения – Rx Mechanic

Автомобили издают шум при нормальной работе. Каждый автомобиль имеет уникальный шум, и со временем вы привыкнете к этим звукам. Например, двигатель автомобиля издает небольшой гул при работе.

В тот момент, когда вы замечаете странный шум из любой точки автомобиля, это признак неисправного компонента системы. Стук, скрип, визг, щелчки, лязг, стук и скрежет — все это признаки неисправности компонентов системы.

В этой статье мы рассмотрим причины стука передних колес при движении. Мы также опишем процедуры ремонта для отслеживания и устранения шума.

Что вызывает стук переднего колеса при движении?

Существует несколько проблем, которые могут вызывать сильный стук передних колес при ускорении. Эти проблемы не далеко от рулевых реек, тормозов и компонентов передней подвески.

Сломанные стойки или опоры стоек

Опора стойки соединяет компоненты системы подвески с рамой автомобиля. Он сводит к минимуму вибрацию шин из-за дорожных условий и стабилизирует управление системой рулевого управления. Крепление стойки соединено со стойкой/амортизатором и рамой автомобиля.

Если опора стойки выйдет из строя или сломается, это вызовет стук или сильный стук в плохих дорожных условиях. Это также будет вызывать случайные стуки при медленном движении по прямому асфальту.

Сломанные стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы поперечной устойчивости — это важные компоненты подвески автомобиля, которые предотвращают скатывание при прохождении поворотов. Они уравновешивают вес автомобиля. Держу пари, вы знаете, что значит ездить со сломанными стабилизаторами поперечной устойчивости.

Если у вас есть сломанный стабилизатор поперечной устойчивости, вы можете перевернуть свой автомобиль при ускорении на повороте. Поскольку стабилизаторы поперечной устойчивости распределяют вес автомобиля с одной стороны на другую, они подвержены нагрузкам. В результате они могут сломаться.

При их поломке возникает стук под машиной при движении, особенно на ухабистой дороге.

Ослабьте зажимные гайки

Колесные гайки, также известные как колесные гайки, удерживают шину со ступицей колеса. При работе с системой подвески, требующей снятия шин, техник снимет зажимные гайки. Можно поменять местами шины из-за вращения шин или спущенных шин.

Если вы недавно ремонтировали подвеску или меняли шины и заметили стук при движении на высокой скорости, проверьте гайки крепления. Если зажимные гайки не затянуты должным образом, они будут вызывать вибрацию или раскачивание колес при движении на высокой скорости.

Хуже всего то, что чем дольше или быстрее вы едете, тем больше она расшатывается. Если не затягивать вовремя, это может привести к отрыву шин. Вы не хотите, чтобы это произошло, потому что это может поставить под угрозу жизнь водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

В большинстве случаев это приводит к неравномерному износу шин и повреждению компонентов подвески. Поэтому, если вы заметили, что у вас ослаблена гайка, не двигайтесь дальше. Припаркуйте автомобиль в безопасном месте и снова затяните гайки.

Плохие втулки

В машине несколько втулок. Они установлены, чтобы помочь правильно выровнять колеса. Помимо целей выравнивания, они стабилизируют компоненты подвески и контролируют их.

Производители выпускают втулки из резиновых материалов. Из-за используемых резиновых материалов они изнашиваются в течение длительного времени, особенно когда они подвергаются слишком большой нагрузке. Когда они достаточно изнашиваются или ломаются, они издают стук, когда не ускоряются и не тормозят.

Стук возникает из-за того, что два или более металлических компонента трутся друг о друга без втулки, которая их амортизирует.

Плохие шины

Шины играют важную роль в движении каждого автомобиля. Без шин транспортное средство не может двигаться, потому что они соприкасаются с дорогой. Таким образом, несоосность, дисбаланс или плохие шины вызывают ощущение неровностей на дороге. Это также может вызвать случайный стук колес, когда они трутся о компоненты подвески.

Поврежденные ступичные подшипники

Колесные подшипники видны в ступицах колес. Они помогают колесам свободно вращаться. Когда ступица колеса начинает выходить из строя, это вызывает гудящий шум при движении накатом по дороге. Шум будет усиливаться по мере увеличения оборотов. Подшипник будет продолжать повреждаться, пока вы продолжаете ездить с ним.

Сильно поврежденный подшипник колеса не позволяет колесу свободно вращаться. Если подшипник разлетится внутри, это может вызвать стук при прямолинейном движении.

Поврежденные поперечные рычаги

Рычаг является составной частью подвески автомобиля. Они поднимаются и опускаются во время движения, тем самым сохраняя устойчивость автомобиля. Они обеспечивают плавное и плавное вождение, поглощая вибрации при движении шин по ухабистым или неровным дорогам.

Если рычаги подвески сломаются или изнашиваются втулки, вам будет крайне тяжело управлять автомобилем. Шины могут отскакивать от дороги, когда они цепляются за ухабистый или плохой тротуар.

Плохие рычаги управления на передних колесах могут вызвать затруднения при вождении и некоторый стук передних колес при медленном движении.

Неисправные шаровые шарниры

Компоненты подвески взаимосвязаны друг с другом. Эти компоненты работают в гармонии, поглощая дорожную вибрацию и обеспечивая плавное вождение. Шаровые шарниры соединяют колеса с системами подвески.

Они позволяют колесам правильно вращаться при повороте влево или вправо. Если эти шаровые шарниры начнут изнашиваться, они начнут издавать стук, скрежет или стук при повороте рулевого колеса. Шум будет усиливаться при полном повороте рулевого колеса вправо или влево.

Проблемы с осями

Весь вес автомобиля приходится на оси, а передний вес автомобиля приходится на переднюю ось. Ось транспортного средства спроектирована таким образом, чтобы оставаться прочной и служить в течение всего срока службы автомобиля. По умолчанию вам не нужно беспокоиться о его обслуживании или ремонте.

В любом случае ось может быть повреждена и не дожить до срока службы автомобиля. Это может произойти, когда вы попали в аварию или по ошибке попали в большой иллюминатор.

Конечно, ось может быть заводским браком. Бывают случаи, когда производители отзывают некоторые автомобили только по этой причине. Такие случаи обычно приводят к тому, что ось не может длительное время выдерживать весь вес автомобиля.

К сожалению, погнутую ось нельзя починить. Когда ось погнута, шины больше не смогут ровно цепляться за дорогу. Это может вызвать неравномерный внешний износ шин, проблемы с поворотом и стук при движении по неровностям.

Как исправить стук в переднем колесе при движении

Увидев, что издает стук в передних колесах, давайте посмотрим, как это исправить. Устранение стука в переднем колесе во время вождения может быть сложной задачей. Он включает в себя несколько методов диагностики для отслеживания и устранения раздражающего стука. Давайте посмотрим на шаги ниже.

 Отскок передней части автомобиля

Первый шаг, который я рекомендую при устранении шумов в передней части автомобиля, — это отскок автомобиля. Для этого вам понадобится помощник. Откройте капот и попросите помощника несколько раз нажать на капот и отпустить его. Продолжайте делать это, пока подвеска не начнет работать.

При раскачивании автомобиля осмотрите стойку и ее опоры. Неисправное или сломанное крепление стойки должно совершать чрезмерное движение. Если вы не можете понять, есть ли чрезмерное движение опор стоек, используйте старую моду. Это также поможет вам выяснить проблемы со стойкой и другими компонентами подвески, такими как рычаги подвески,

Возьмите гигантскую отвертку и поместите край ручки на ухо, а другой конец на подозрительные компоненты. Попросите вашего помощника снова подбросить автомобиль. Вы должны услышать избыточный шум неисправного компонента.

Этот метод работает почти так же хорошо, как механический стетоскоп. Обнаружили ли вы неисправные компоненты? Если ничего не понятно, переходим к следующему шагу. Возьмите коврик и лягте под машину.

Покачивание рулевого колеса

Этот метод можно использовать для точного определения неисправных компонентов рулевого управления, таких как рулевые тяги и поворотные кулаки. Вам может быть интересно, почему этот метод? Компоненты рулевого управления издают стук?

Неисправные компоненты системы рулевого управления издают лязгающие звуки. Итак, давайте проверим и эти компоненты.

Включите зажигание в положение «ON». Попросите вашего помощника сесть на место водителя и энергично повернуть руль. Проверьте компоненты подвески на наличие чрезмерного движения. Вы также можете сделать это, повернув руль до упора влево и вправо.

 Покачивание или встряхивание автомобиля

Этот метод поможет обнаружить стук, лязг и стук под автомобилем. Возьмите двух помощников и попросите их потрясти переднюю крышу автомобиля. Один должен стоять со стороны водителя, а другой со стороны пассажира.

Пока они сильно трясут машину, лягте под машину с подкапотным фонариком. Проверьте все компоненты, которые мы упомянули выше, которые должны вызывать стук. К ним относятся шаровые опоры, рычаги управления.

Альтернативные источники

Иногда то, что мы называем стуком, может исходить из других мест. Теперь вам нужно проверить выхлопные системы — глушитель, каталитический нейтрализатор, выхлопную трубу и головные трубы. Проверьте соединения и подвеску, которая удерживает их на месте.

Если у вас есть незакрепленные вешалки, они могут ударяться о раму или о другие компоненты. Дайте автомобилю остыть до такой степени, чтобы можно было безопасно держать выхлопные трубы. Покачайте трубы и посмотрите, будут ли они воспроизводить стук.

Обновление автомобиля

Хотя можно отремонтировать изношенные рычаги и втулки с помощью регулировочных прокладок или вкрутить болт в шатающийся поворотный кулак, единственным реальным решением является замена. Хотя это может быть довольно дорого, это даст вам бесшумное вождение в течение более длительного периода времени.

Какой бы ни была цена, используйте более заметный способ исправить это. Да, это может быть дорого, но в долгосрочной перспективе это того стоит.

Проверьте зажимные гайки и подтяните их, если они ослаблены. Проверьте шины на неравномерный износ и при необходимости замените их новыми комплектами.

Часто задаваемые вопросы

В: Что такое лязг в передней части?

Стук в передней части автомобиля означает, что компонент ударяется о какой-либо предмет. Одной из распространенных причин являются неисправные шаровые шарниры, плохие рулевые тяги, изношенные рычаги управления и т. д. Обычно лязг со временем усиливается или чаще.

В: Издает ли неисправный ступичный подшипник стук?

Изношенный ступичный подшипник – это очень много. Если вы игнорируете его в течение более длительного периода, шум усилится. В худшем случае это может привести к падению колес. Вы, конечно, знаете, что это значит. Это приведет к катастрофическому столкновению, которое поставит под угрозу вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

Когда ступичный подшипник выходит из строя, он начинает издавать необычные невнятные звуки. Некоторые из этих шумов включают гудение, скрежет, треск, урчание/рычание и лязг/стук.

В: Почему во время вождения я слышу стук?

Вы слышите стук из-под автомобиля? Происходит ли это при замедлении, ускорении, торможении или холостом ходу? Какой бы ни была причина, вы можете это исправить. Одни причины устранить проще и дешевле, чем другие.

Стук из-под автомобиля означает, что у вас

• Износ рычагов подвески
• Несоосность шин
• Проблемы с осью
• Ослабленные гайки
• Проблемы со стойкой и опорой стойки
• Неисправные шаровые шарниры
• Изношены ступичные подшипники и
• Ослабьте подвески и соединения под автомобилем.

В: Может ли стойка издавать лязг?

Громкий/стук при движении по неровностям означает неисправность или неисправность компонентов подвески. Металлический лязг указывает на то, что что-то ударяет по оборудованию.

Незакрепленное крепление вызовет чрезмерное движение между крепежными элементами и болтом. Изношенное крепление стойки позволяет амортизатору подниматься и опускаться, вызывая лязг.

В: Безопасно ли ездить со стуком в переднем колесе?

Если вы слышите лязг в передней части автомобиля, не ездите с ним. Незначительные и более серьезные повреждения систем подвески могут вызвать лязг в автомобиле. Вождение с ним означает, что вы подвергаете риску свою жизнь, жизнь пассажиров и других участников дорожного движения. Есть несколько причин, по которым ваш автомобиль может стучать. Какой бы ни была причина, устраните ее, прежде чем отправиться в путь.

В: Шаровые шарниры издают лязг?

Конечно, неисправные шаровые опоры издают лязг. Одним из наиболее заметных и распространенных признаков неисправности шарового шарнира является лязг. Плохой шаровой шарнир будет издавать дребезжащий звук внутри, когда он изнашивается. Если вы продолжите ездить с ним, он усилится до лязгающего шума.

Заключительные слова

Необычные звуки, которые вы слышите из автомобиля, являются одним из наиболее заметных и распространенных признаков износа компонента. Вам нужно знать нормальный звук, который издает ваш автомобиль во время вождения, чтобы вы могли понять, когда что-то идет не так.

Стук передних колес во время движения указывает на наличие основной проблемы с компонентами подвески. В этой статье описаны причины этих звуков и способы их устранения. Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы устранить стук в автомобиле.

Передний стук на кочках — диагностика передней подвески

28 октября 2020 г. 28 апреля 2022 г. 1A Auto Team

1A Авто Блог Главная

Диагностика и устранение

Вы слышите грохот в передней части автомобиля при проезде неровностей? Вы слышите стук под машиной во время движения? Если вы слышите дребезжащий звук во время любого из этих действий, это может означать, что у вас есть проблема с подвеской, которая может включать в себя: плохую втулку поперечного рычага, плохую шаровую опору, плохую рулевую тягу, плохое крепление стойки, плохое звено стабилизатора поперечной устойчивости или плохой стабилизатор поперечной устойчивости. втулки. В этом видео и ниже мы объясним, как проверить каждую из этих частей, чтобы увидеть, какая из них вызывает дребезжащий звук при проезде неровностей.

Как диагностировать причину, из-за которой моя передняя часть гремит на неровностях

Выполнение теста на подпрыгивание

Прежде чем поднять и зафиксировать автомобиль с помощью домкрата и подставок, нажмите на автомобиль несколько раз, чтобы имитировать отскок или тряски и слушайте, где может быть дребезжащий звук. Если во время этого теста дребезжащий шум сохраняется, это может быть связано с неисправной стойкой.

Проверка на неисправность стоек или втулок стоек

Распорка

1. Попросите помощника надавить на автомобиль, чтобы имитировать подпрыгивание
2. В перчатках, не защемляя рук, пощупайте спиральную пружину или саму стойку и почувствуйте дребезжащий звук вибрации, если вы его не слышите. Если вы чувствуете дребезжание в верхней части, это, вероятно, опора стойки.

Втулка стойки в верхней части стойки

3. При открытом капоте осторожно встряхните автомобиль и осмотрите опору стойки. Должно быть какое-то движение, но без стука.

Проверка внутренней и внешней рулевых тяг на движение/люфт

Наружная рулевая тягаВнутренняя рулевая тяга

1. Поднимите и зафиксируйте автомобиль с помощью домкрата и подставок
2. Аккуратно покачайте шину из стороны в сторону из положений на 3 и 9 часов (убедитесь, что рулевое колесо не из имитация люфта, когда его нет)
3. Встряхивая шину, проверьте и нащупайте люфт и попросите помощника следить за движением внутреннего и внешнего наконечников поперечной рулевой тяги. Если есть движение / люфт, у вас плохой внутренний или внешний наконечник поперечной рулевой тяги.

Проверка шарового шарнира на движение/люфт

Шаровой шарнир

1. Поднимите и закрепите автомобиль с помощью домкрата и домкрата
2. Аккуратно покачайте колесо из положений на 12 и 6 часов
3. Иногда может показаться, что в шаровых шарнирах нет люфта. Попросите помощника осмотреть шаровой шарнир и проверить, перемещается ли он вверх или вниз, для подтверждения
4. Вы также можете проверить шаровые шарниры с помощью регулируемых плоскогубцев, сжав их и проверив люфт монтировка и проверка на люфт

Проверка сайлентблоков рычагов управления на наличие дефектов

Втулки рычагов управления начинают гнить

1. Проверьте втулки рычагов управления, подтолкнув конец рычага управления монтировкой и проверив люфт. Если вы слышите стук или видите значительное движение, пришло время заменить рычаг управления.
2. Проверьте втулки поперечного рычага на наличие сухой гнили или трещин. Если втулки сильно заржавели или потрескались, пришло время заменить рычаг управления.

Проверка звеньев стабилизатора поперечной устойчивости

Тяга стабилизатора поперечной устойчивости, также известная как тяга стабилизатора

Тяги стабилизатора имеют тенденцию дребезжать или издавать стук при движении по неровностям. Если вы обычно слышите дребезжащий звук при проезде неровностей, есть большая вероятность, что это могут быть звенья стабилизатора поперечной устойчивости.

1. Возьмитесь обеими руками за конец стабилизатора поперечной устойчивости и покачивайте его вверх и вниз. Прислушайтесь к лязгающему или дребезжащему шуму. Если вы слышите дребезжащий звук, пришло время заменить звенья стабилизатора поперечной устойчивости.

Проверка на неисправность втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка втулки стабилизатора поперечной устойчивости

1. Возьмитесь за стабилизатор и осторожно покачивайте его вверх и вниз. Если вы можете сделать стабилизатор без особого сопротивления и есть чрезмерный люфт, втулки стабилизатора изношены и должны быть заменены.

Замените любую из этих деталей самостоятельно

Если вы обнаружите, что какая-либо из этих деталей вызывает дребезжащий звук при ускорении, найдите обучающее видео, относящееся к вашему ремонту и автомобилю, в видеобиблиотеке 1A Auto с практическими рекомендациями.

Магазин запасных частей и инструментов, представленных в этой статье

• Шоки и стойки
• Строительные стержни
• Шаровые суставы
• Контрольные рычаги
• Стоковые стержни и втулки
• .
  

Такт Двигателя Внутреннего Сгорания — ответ на кроссворд и сканворд

Решение этого кроссворда состоит из 5 букв длиной и начинается с буквы В

Ниже вы найдете правильный ответ на такт двигателя внутреннего сгорания, если вам нужна дополнительная помощь в завершении кроссворда, продолжайте навигацию и воспользуйтесь нашей функцией поиска.

ответ на кроссворд и сканворд

Воскресенье, 29 Ноября 2020 Г.

ВПУСК

предыдущий

следующий

ты знаешь ответ ?

ответ:

связанные кроссворды

1. Впуск
1. Обратное выпуску букв
2. Всос топлива в двигателе букв
3. Ввод топлива в двигателе букв
2. Впуск
1. Подача топлива в камеру сгорания
3. Впуск

похожие кроссворды

1. 1-й такт двигателя внутрен. сгорания 5 букв
2. Такт двигателя внутрен. сгорания 5 букв
3. Такт работы двигателя 5 букв
4. 1 й такт двигателя внутрен сгорания 5 букв
5. Французский изобретатель двигателя внутреннего сгорания
6. Усиленное обогащение горючей смеси кислородом двигателя внутреннего сгорания.
7. Поджигательница двигателя внутреннего сгорания
8. Тип двигателя внутреннего сгорания.
9. Часть двигателя внутреннего сгорания, где загорается топливо
10. Полость в головке цилиндра двигателя внутреннего сгорания
11. Франц. создатель практически пригодного двигателя внутреннего сгорания.
12. Приспособление в карбюраторе двигателя внутреннего сгорания
13. Рабочий объем всех цилиндров двигателя внутреннего сгорания
14. Рабочий объем всех цилиндров двигателя внутреннего сгорания 6 букв

4ех тактный бензиновый двигатель внутреннего сгорания

 

4ех тактный бензиновый двигатель стал основной рабочей «лошадкой» во многих сферах жизни человека, особенно в транспортной.

История 4ех тактного ДВС началась с французского инженер Этьена Ленуара. Он создал первый надёжно работавший двигатель в 1860 году. Двигатель Ленуара работал на газовом топливе. Спустя 16 лет немецкий конструктор Николас Отто создал более совершенный 4-тактный газовый двигатель. Двигатель Отто и стал основой поршневого двигателестроения. А закрепил его на рынке автомобилестроения Генри Форд и его знаменитая массовая модель Форд Т, выпускавшийся с 1908 года.

Столь успешным двигатель стал благодаря своей простой и в тоже время работоспособной конструкцией. Физика работы двигателя основана на термобарических процессах газов.

Соединение горючего и воздуха приводит к образованию смеси. Сгорающая смесь воздуха и горючего способствует образованию давления. Оно направляется на поршень. Который в свою очередь вращает коленчатый вал через кривошипно-шатунный механизм. В свою очередь с вала уже снимается полезная работа. Отмечается цикличность работы механизма в целом.

Процесс работы двигателя.



Такт 1– Впуск.

Вначале впуска поршень находится в верхнем положении, так называемая верхняя мертвая точка (ВМТ) и должен опуститься в крайнее нижнее положение – нижняя мертвая точка (НМТ). При этом впускной клапан открыт свежая порция топливной смеси засасывается внутрь цилиндра. Впускной клапан открывается деталями распределительного вала — кулачками.

Такт 2 – Сжатие.

Поршень двигается в обратном направлении. Рабочая смесь постепенно сжимается. Она становится намного горячее. Степенью сжатия можно называть отношение объемов цилиндра в НМТ и камеры сгорания в ВМТ. Если используется инжекторная система смесеобразования, то на данном этапе в цилиндр еще подается порция топлива, которое распыляется через форсунку.

Такт 3 – Рабочий такт.

Рабочий ход поршня обеспечивает сгорание топлива с дальнейшим расширением. После полного сжатия горючего свеча дает искру, которая в свою очередь, воспламеняет смесь. Воздушно-топливная смесь сгорая расширяется, создавая повышенное давление на поршень. Происходит выталкивание поршня с ускорением.

Такт 4 – Выпуск.

Когда поршень попадает в крайнее нижнее положение, выпускной клапан открыт. Поршень движется вверх и выталкивает из цилиндра уже отработанные газы. При дохождения поршня до ВМТ, выпускной клапан закрывается. С этого момента рабочий цикл из 4 тактов повторяется.
Запуск не обязательно начинается после выпуска. Открытие обеих клапанов одновременно называется перекрытием. Оно важно для того, чтобы цилиндры лучше наполнялись горючей смесью и лучше были очищены от отработанных газов.

Основные параметры ДВС

Мощность и крутящий момент двигателя

Изменяется в лошадиных силах или в Ваттах. Мощность — основной параметр двигателя. Мощность двигателя показывает то количество энергии который можно «снять» с вала двигателя при оптимальном режиме работы двигателя. Показывает, какую работу двигатель может выполнить за промежуток времени, а более точнее, сколько энергии успеет передать сгорающее топливо кривошип — шатунной системе через поршень за временной промежуток рабочего такта. Мощность находится в прямой зависимости от крутящего момента.
Крутящий момент — сила, с которой проворачивается вал двигателя. Зависит от плеча воздействия шатуна на кривошип вала двигателя. Или какое тормозное усилие нужно приложить к валу двигателя, чтобы его остановить.

Диаграмма зависимость мощности и крутящего момента от числа оборотов коленчатого вала двигателя Audi 4,2 л V8 FSI.

Объем двигателя

Объем цилиндра  — это закрытый объем, в котором рабочее тело (сгорающая топливно-воздушная смесь) действует на часть замкнутого пространства — поршень Объем двигателя складывается из всех объемов всех цилиндров.
Сложив объем углубления в головке над поршнем и объем полости цилиндра, получают объем камеры сгорания.
Рабочим объемом именуют пространство, которое высвобождается передвигающимся поршнем в цилиндре.
Полный объем равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.
Литраж определяют сложением всех рабочих объемов цилиндров.

Количество цилиндров

В современных моторах количество цилиндров варьируется в широких диапазонах. Теоретически их может быть от 1 до не ограниченного количества. Но на практике в основном применяют в 4ех тактных двигателях компоновку от 4 до 12 цилиндров. Количество цилиндров зависит от мощности, степени сжатия и скорости оборота коленчатого вала. Огромную мощность, высокие обороты и высокую степень сжатия очень сложно организовать в цилиндре большого диаметра.

Мощность. Она зависит от количества и энергии рабочего тела (сгорающей газовой смеси), рабочее тело сильно нагревает поршень и цилиндр, чем больше поршень по диаметру, тем больше вероятность его нагрева и прогорания в центре. Именно с центра поршня тяжело снять излишки тепла.
Обороты коленчатого вала. Чем больше обороты, тем выше линейные и осевые скорости в кривошип-шатунном механизме и тем больше инертные силы, тем выше нагрузки действующие на поршень, шатун, вал, цилиндр. Поэтому тихоходные живут дольше своих «оборотистых собратья».
Степень сжатия. Чем больше нужно сжимать газ, тем большие нагрузки испытывает поршень и кривошип-шатунный механизм.
С выше сказанным вывод один — чем меньше диаметр цилиндра тем меньшие нагрузки испытывают элементы кривошип-шатунной группы. Но для создания большой мощности нужен больший объем камеры сгорания. Многоцилиндровость — это техническое решения, которое позволило решить главную задачу — увеличить мощность двигателя, не увеличивая при этом линейные и осевые инерционные силы и как итог механические нагрузки, а также поддержания в разумных пределах тепловых нагрузок, действующие на двигатель.

Степень сжатия

Степень сжатия очень сильно влияет на то, какое топливо следует применять для бензинового двигателя.

Степень сжатия определяют следующим способом, если разделить полный объем цилиндра на объем камеры сгорания. Она показывает уменьшение объема во время движения поршня. Степень сжатия сильно влияет на экономичность, экологичность и КПД двигателя.
Также топливная смесь может подаваться в цилиндры под давлением, что увеличивает количество свежего заряда.

Свежий заряд подаеться в цилиндры двигатели двумя способами:
• Без наддува: воздух или смесь всасывается в цилиндре под дествием разряжения и наполняет цилиндр с атмосферным давление.
• С наддувом: процесс протекает под давлением, в цилиндры подается газовая смесь с давлением в несколько раз выше атмосферного.

Дополнительные параметры ДВС

На выбор двигателя для механических средств также влияют дополнительные параметры, которые в одних системах могут прижиться, а в других создадут ряд проблем.

Способы смесеобразования

• Внешний: горючая смесь образуется за пределами цилиндров. К таким относятся карбюраторные и газовые двигатели.
• Внутренний: горючее впрыскивается непосредственно внутри цилиндров. Инжекторный тип смесеобразования.

Способы охлаждения

1. Жидкостный.
2. Воздушный.

Способ смазки

• Смешанный (масло смешивают со смесью горючих материалов).
• Раздельный (масло уже сразу заливают в картер).

Частота вращения

• Двигатели на тихом ходу.
• Двигатели, имеющие повышенную частоту вращения.
• Быстроходные двигатели.

Материал двигателя

Изготовление современных двигателей возможно из 3-х типов материалов:
• чугуна или других ферросплавов. Они наиболее прочные, но при этом имеют немалый вес.
• алюминия и его сплавов. Вес небольшой, прочность средняя.
• магниевых сплавов. По весу они самые маленькие, а вот прочностью они наделены высокой. Но цена таких двигателей огромна.

Компоновка ДВС

1. Рядный.

Все цилиндры располагаются в ряд. Такая конструкция двигателей самая простая, детали к ним имеют несложную технологию производства.

2. V- образный двигатель.
Цилиндры в таком двигателе расставлены в форме буквы V, в двух плоскостях, двумя рядами под углом 600 или 900. Образовавшийся между ними угол – это угол развала. Плюсом такого двигателя является мощность. Его габариты могут быть уменьшены за счет смещения в развал других важных компонентов. Его длина меньше, а ширина больше. Но из-за сложности таких конструкций бывает непросто определить центр их тяжести.

3. Оппозитные двигатели (маркировка В).
Они относительно уравновешены, для уменьшения вибрации все элементы располагают симметрично. Их конструктивная особенность – центральное крепление вала на жестком блоке. Это так же влияет на степень вибрации. Угол развала составляет 1800.

4. Рядно-смещенные агрегаты (маркировки VR).
Данную компоновку отличает малый угол развала (150) V-образного двигателя в содружестве с рядным аналогом. Это позволяет уменьшить размеры продольного и поперечного агрегатов. Маркировка VR расшифровывается как V – образный, R — рядный.

5. W (или дубль V) — образный.
Самый сложный двигатель. Известен двумя видами компоновки.
1) Три ряда, угол развала большой.
2) Две компоновки VR. Они компактны, несмотря на большое количество цилиндров.

 

6. Радиальный (звездообразный) поршневой двигатель.
Имеет небольшой размер длины с плотным размещение нескольких штук цилиндров. Они располагаются вокруг коленчатого вала радиальными лучами с равными углами. Ее отличает от других наличие кривошипно-шатунного механизма. В данной конструкции один цилиндр выступает главным, остальные – прицепные – крепятся к первому по периферии. Недостаток: в состоянии покоя нижние цилиндры могут пострадать от протекания масла. Рекомендуют до начала запуска двигателя проверить, что в нижних цилиндрах масло отсутствует. В противном случае возможны гидроудар и поломка. Чтобы увеличить размер и мощность двигателя, достаточно удлинить коленчатый вал образованием нескольких рядов – звезд.

Дополнительные системы двигателя внутреннего сгорания.

Запуск двигателя — Стартер

Для устойчивой работы ДВС требуются минимальные обороты 800 обр/мин. Запуск двигателя и вывод оборотов коленчатого вала, механизмов и агрегатов на нужные параметры для устойчивой и самоподдерживающей работы осуществляется стартером. Это электродвигатель для проворачивания коленчатого вала. Реже запуск двигателя осуществляется посредством подачи в цилиндры сжатого воздуха под давлением.

Топливная система

Топливная система для двигателя внутреннего сгорания состоит из следующих элементов:
— топливный бак (хранения запаса топлива, баллон, для хранения сжатого газа). Топливом для бензиновых ДВС является бензин или газ.
— топливный насос (подача и прокачка топлива по топливной системе).
— топливопровод (магистраль из стальных трубок для соединения топливного бака с системой смесеобразования).
— фильтры грубой и тонкой очистки топлива (очистка топлива от инородных частиц, которые могут засорить конструктивные элементы топливной системы).
— системя для образования газо-воздушной системы. Для образования рабочей газовой смеси из топлива и воздуха используются 2 вида систем.

Карбюраторная система

Карбюратор – один из узлов, входящих в систему питания двигателя. В нем как раз и готовится такая смесь из воздуха и горючего. Карбюратор также регулирует, сколько ее поступит в камеры сгорания. Известно несколько его видов: барботажные, мембранно-игольчатые и поплавковые.
Принцип действия основан на гидродинамических силах, создаваемых в карбюраторе конструктивно. Бензин, подаваясь в карбюратор и под действие движущегося атмосферного воздуха, принудительно испаряясь, смешивается с воздухом, образуя паровоздушную смесь. Далее смесь поступает во впускной коллектор двигателя, откуда далее в цилиндры. Пассивный принцип смесеобразования.

Инжекторная система

Инжекторные системы — это уже активная система смесеобразования. Инжекторная система состоит из управляющего электронного блока и форсунок. Форсунке подают заряд топлива (распыляя его) в засасываемый атмосферный воздух, подчиняясь командам электронного блока управления. Топливная смесь образуется либо во впускном коллекторе, либо же непосредственно в цилиндре, перед тактом сжатия смеси. Система осуществляют непосредственную дозировку нужного количества топлива.

 

Система смазки

Данный вид системы предназначен для смазки трущихся поверхностей двигателя во время работы. Смазка снижает коэффициент трения, что уменьшает потери энергии, снижает быстрый износ деталей двигателя, а также происходит удаление продуктов нагара и охлаждение поверхности деталей. Система смазки двигателя включает в себя следующие элементы:
— поддон картера двигателя с маслозаборником (предназначен для хранения масла).
— масляный насос (предназначен для перекачки масла и создания давления в системе).
— масляный фильтр (очистка масла от посторонних механических примесей).
— масляный радиатор (для охлаждения забираемого из картера масла перед подачей его в смазываемые детали).
— соединительные магистрали и каналы элементов системы смазки.

Система охлаждения

Система охлаждения нужна для отвода тепла от «горячих» элементов двигателя. При работе двигателя выделяется тепловая энергия от сгорающей рабочей смеси, только 40% данной энергии расходуется на полезную работу хода поршня, вся остальная энергия или в виде лучистой энергии оседает на стенках камеры сгорания или в виде горячих газов выходит через выхлопную систему в атмосферу.
Если не снимать эти «излишки» энергии, то в конечном итоге это приведет к выводу двигателя из строя, прогорание поршней, головы блока цилиндров, клапанов, заклинивание поршня в цилиндре. Для отвода энергии от двигателя используют теплоноситель — специальную охлаждающую жидкость, которая принудительно прокачивается через рубашку охлаждения блока цилиндров и головки цилиндров, снимая «излишки тепла», а далее по патрубкам поступает в радиатор, где часть ненужной энергии отдает окружающей атмосфере. После охлаждения жидкость вновь прокачивается через «рубашку охлаждения» двигателя. Охлаждающая система состоит:
— «рубашка охлаждения» (служит для обеспечения контакта охлаждающей жидкости с горячими элементами двигателя для снятия «излишков тепла»).
— центробежный насос (помпа) (служит для создания давления в системе и прокачки через систему жидкости).
— термостат (служит для разделения системы охлаждения на 2 контура, контур с радиатор и контур без радиатора).
— радиаторы охлаждающей жидкости и отопителя (предназначены для теплообмена между охлаждающей жидкости и окружающей средой).
— расширительный бачок (предназначен для хранения дополнительного количества охлаждающей жидкости).
— соединительные патрубки элементов системы охлаждения.

Система электропитания

Система электропитания имеет два основных источника электричества — это генератор и аккумулятор. Система электропитания предназначена для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей. В первую очередь электрическая система питает элементы двигателя — это система зажигания, генератор при старте, электронную систему управления двигателя, электробензонасос, инжекторную систему. Так же в электрической энергии нуждается ряд автомобильных систем, это система освещения, габаритов, систем удобств пассажиров, электронные системы.

Аккумулятор

Аккумулятор — это первичный источник энергии в автомобили. Именно благодаря той энергии, которая запасена в нем и начинается работа всего автомобиля и двигателя в частности. Чтобы завести двигатель, стартер берет энергию именно от аккумулятора. Аккумуляторы бывают разной емкости, но напряжение, которое они выдают стандартное — 6, 12 Вольт, для мототехники и транспортных средств соответственно. Основная характеристика аккумулятора — это емкость и пусковой ток. Емкость у аккумуляторов бывает от 18 до 200 А/ч. Значение емкости показывает, сколько ампер и за какое время способен выдать аккумулятор. Пусковой ток измеряется в амперах и показывает пиковое значение по току, которое может выдать аккумулятор за короткое время, порядка 30 секунд. Важная характеристика для запуска двигателя стартером.

Генератор

Генератор — это электротехническое устройство, преобразующее механическую энергию в электрическую. При работающем двигателе генератор генератор является основным источником электрического тока, а аккумулятор вспомогательным. Генератор питает всю электрическую систему как двигателя, так и машины в целом, также от работающего генератора вырабатываемый ток заряжает аккумулятор. Генератор вырабатывает переменный ток, который в с вою очередь через диодный мост преобразуется в постоянный. Именно постоянный ток нужен в электрической системе автомобиля. Основные характеристики генератора — это напряжение и сила тока вырабатываемая им. Генераторы бывают 12 и 24 вольтные. Сила тока, вырабатываемая генератором колеблется в широких диапазонах, т.к. зависит от частоты вращения ротора.

Система зажигания

Предназначена для воспламенения горючей смеси топлива и воздуха в цилиндре от электрической искры. В зависимости от способа управления процессом зажигания различают следующие типы систем зажигания: контактная, бесконтактная (транзисторная) и электронная (микропроцессорная). Контактный способ — перераспределение электрической энергии происходит механическим путем, через прерыватель — распределитель. В бесконтактной системе прерыватель транзисторный, распределитель — механический. В электронной системе и прерыватель и распределитель — это микропроцессорный блок в котором и осуществляются процессы прерывания и распределения с помощью полупроводниковых устройств. Принцип работы системы зажигания заключается в накоплении и преобразовании катушкой зажигания низкого напряжения (12В) электрической сети автомобиля в высокое напряжение (до 30000В), распределении и передаче высокого напряжения к соответствующей свече зажигания и образовании в нужный момент искры на свече зажигания.

Система контроля и управления работы двигателя

Контроль и управление двигателем бывает 2 видов — механический и электронный. В первом случае человек управляет работой двигателя полностью и полностью ведет контроль за его работой, подбирая нужные условия работы, непосредственно воздействуя на элементы двигателя через рычаги и тросики. Во втором случае за всем следит электроника, она подбирает оптимальные условия для работы двигателя и следит за работой двигателя. Управление работой двигателя полностью ведется электроникой. человек лишь вносит управляющий сигнал в электронную система, а та в свою очередь обрабатывая сигнал, подбирает нужные условия работы двигателя. Электронная система управления контролирует работу двигателя с помощью множества датчиков, которые измеряя физические величины выдают, преобразуют их значения в электрический сигнал. Например: давления топлива, частоты вращения коленчатого вала, положения педали акселератора, расходомер воздуха (при наличии), детонации, температуры охлаждающей жидкости, температуры масла, температуры воздуха на впуске, положения дроссельной заслонки, давления во впускном коллекторе, кислородные датчики и др. Информация, получаемая от датчиков, является основой управления двигателем.

Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания

Гленн Исследовательский центр Это анимированный компьютерный рисунок одного цилиндра Райта. Авиадвигатель братьев 1903 года. Этот двигатель приводил в движение первый, тяжелее воздушные, самоходные, маневренные, пилотируемые летательные аппараты; Райт 1903 Флаер. Двигатель состоял из четырех цилиндры как показано выше, с каждый поршень соединен с общим коленчатый вал. Коленчатый вал был соединен с двумя вращающимися в противоположных направлениях пропеллеры который произвел толчок, необходимый для преодоления лобовое сопротивление самолета. Дизайн братьев очень прост по сегодняшним меркам, так что это хороший двигатель для студентов, чтобы учиться, чтобы изучить основы работа двигателя. Этот тип внутреннего сгорания двигатель называется четырехтактный , потому что там четыре движения, или удары, поршня до повторения всей последовательности запуска двигателя. Четыре удара описаны ниже с некоторыми неподвижными рисунками. В анимации и на всех рисунках мы раскрасили система впуска топлива/воздуха красный, электрическая система зеленый, и вытяжная система синий. Мы также представляем топливно-воздушную смесь и выхлопные газы небольшими цветные шарики, чтобы показать, как эти газы проходят через двигатель. Поскольку мы будем иметь в виду движение различных частей двигателя, здесь рисунок, показывающий названия частей: Ход впуска Двигатель цикл начинается с ход впуска как поршень тянут к коленчатому валу (влево на рисунке). Впускной клапан открыт, и топливо и воздух проходят мимо клапана. и в камеру сгорания и цилиндр от впускного коллектора, расположенного над камерой сгорания. Выпускной клапан закрыт, а электрический контактный выключатель разомкнут. Топливно-воздушная смесь находится на относительно низком уровне. давление (почти атмосферный) и окрашена в синий цвет на этом рисунке. В конце такта впуска поршень находится в крайнем левом положении и начинает двигаться назад к Правильно. Цилиндр и камера сгорания заполнены топливно-воздушной смесью низкого давления. и, когда поршень начинает двигаться вправо, впускной клапан закрывается. Историческая справка — Открытие и закрытие впускного клапана двигателя Райт 1903 г. братья назвали его «автоматом». Он основан на несколько более низком давлении внутри в цилиндре во время такта впуска для преодоления силы пружины, удерживающей клапан в закрытом состоянии. Современные двигатели внутреннего сгорания не работать таким образом, а использовать кулачки и коромысла, как выхлопная система братьев. Кулачки и коромысла обеспечивают лучший контроль и время открытия и закрытие клапанов. Ход сжатия Когда оба клапана закрыты, комбинация цилиндра и камеры сгорания образуют полностью закрытый сосуд, содержащий топливно-воздушную смесь. Как поршень сдвигается вправо, объем уменьшается, а топливно-воздушная смесь сжимается во время такт сжатия. Во время сжатия нет нагревать переходит в топливно-воздушную смесь. Поскольку объем уменьшается из-за движения поршня, давление в газе равно увеличивается, как описано законами термодинамика. На рисунке смесь окрашена желтый для обозначения умеренного повышения давления. Чтобы создать повышенное давление, мы должны сделать Работа только на смеси так как вам нужно выполнить работу, чтобы накачать велосипедную шину с помощью насоса. Во время такта сжатия электрический контакт остается разомкнутым. Когда объем наименьший, и максимальное давление, как показано на рисунке, контакт замкнут, и течение электричество проходит через вилку. Рабочий ход В начале рабочего хода электрический контакт размыкается. Внезапное размыкание контакта вызывает искру в камере сгорания, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь. Стремительный горение выбросов топлива нагревать, и производит выхлопные газы в камере сгорания. Поскольку впускной и выпускной клапаны закрыты, сгорание топливо находится в полностью закрытом (и почти постоянного объема) сосуде. сжигание увеличивает температура выхлопных газов, любой остаточный воздух в камере сгорания и самой камере сгорания. От закон идеального газа, повышенная температура газов также приводит к увеличению давление в камере сгорания. На рисунке мы окрасили газы в красный цвет. для обозначения высокого давления. Высокое давление газов, действующих на поверхность поршня заставляет поршень двигаться влево, что инициирует рабочий ход. В отличие от такта сжатия, горячий газ воздействует на поршень во время рабочего такта. Сила на поршне передается штоком поршня на коленчатый вал, где линейная движение поршня преобразуется в угловое движение коленчатого вала. Работа сделанный на поршне, затем используется для поворота вала, гребных винтов и для сжатия газов в такте сжатия соседнего цилиндра. Имея образовалась запальная искра, электрический контакт остается разомкнутым. В рабочем такте объем, занимаемый газами увеличивается из-за движения поршня и не нагревать переходит в топливно-воздушную смесь. Поскольку объем увеличивается из-за движения поршня, давление и температура газа равны уменьшилось. Мы покрасили «молекулы» выхлопных газов в желтый цвет, чтобы обозначить умеренное давление. в конце рабочего хода. Историческая справка — Способ получения электрической искры используемый братьями Райт, называется соединением типа «сделай и разорви». Там движущиеся части, расположенные внутри камеры сгорания. Современное внутреннее сгорание двигатели не используют этот метод, а вместо этого используют свечу зажигания для производства искра зажигания. Свеча зажигания не имеет движущихся частей, что намного безопаснее, чем свеча зажигания. метод, используемый братьями. Такт выпуска В конце рабочего такта поршень находится в крайнем левом положении. Нагрейте это осталось от рабочего хода теперь переведен к воде в водяная рубашка пока давление не приблизится к атмосферному давление. Затем открывается выпускной клапан кулачком, нажимая на коромысло, чтобы начать такт выхлопа. Назначение выхлопа ход заключается в том, чтобы очистить цилиндр от отработанного выхлопа в рамках подготовки к следующему цикл зажигания. В начале такта выпуска цилиндр и камера сгорания заполнены. продуктов выхлопа при низком давлении (выделены синим цветом на рисунке выше). Потому что выпускной клапан открыт, выхлопные газы проталкиваются через клапан и выходят из двигателя. Впускной клапан закрыт, а электрический контакт разомкнут во время этого движения поршня. В конце такта выпуска выпускной клапан закрывается и двигатель начинается очередной такт впуска. Историческая справка — Выхлопная система братьев Райт заставил горячий выхлоп выходить из каждого цилиндра независимо … прямо рядом к пилоту. Этот двигатель также был очень громким. Современные автомобили собирают выхлоп из всех цилиндров в выпускной коллектор (так же, как впускной коллектор, используемый братьями). Выпускной коллектор проходит выхлоп к каталитическому нейтрализатору для удаления опасных газов, а затем через глушитель, чтобы было тихо, и, наконец, выхлопную трубу. Теперь вы должны быть в состоянии понять смысл анимация в верхней части этой страницы. Обратите внимание, что коленчатый вал делает два оборотов на каждый оборот кулачков. Это движение контролируется временная цепь. Также обратите внимание, как кулачок перемещает выпускной клапан. в нужное время и как быстро впускной клапан открывается после выпускного клапан закрыт. В реальном режиме работы двигателя такт выпуска не может толкать все выхлоп из цилиндра, поэтому настоящий двигатель работает не так хорошо, как идеальный двигатель описан на этой странице. По мере работы и прогрева двигателя производительность изменения. Современные автомобильные двигатели регулируют соотношение топливо/воздух с помощью компьютера. топливные форсунки для поддержания высокой производительности. Братьям оставалось только смотреть мощность их двигателя упала примерно с 16 лошадиных сил, когда двигатель был сначала начал около 12 лошадиных сил, когда он был горячим. Деятельность: Экскурсии с гидом Навигация . . Домашняя страница руководства для начинающих

такт впуска | внутреннего сгорания

Узнайте об этой теме в этих статьях:

дизельные двигатели

• В дизельном двигателе: дизельное сгорание

  …камера сгорания на такте впуска. Дизельные двигатели обычно имеют степень сжатия от 14:1 до 22:1. Среди двигателей с диаметром отверстия (диаметром цилиндра) менее 600 мм (24 дюйма) встречаются как двухтактные, так и четырехтактные двигатели. Двигатели с посадочным диаметром более 600 мм…

  Подробнее

«,»url»:»Введение»,»wordCount»:0,»последовательность»:1},»imarsData»:{«HAS_REVERTED_TIMELINE»:»false»,»INFINITE_SCROLL»:»»}, «npsAdditionalContents»:{},»templateHandler»:{«name»:»INDEX»},»paginationInfo»:{«previousPage»:null,»nextPage»:null,»totalPages»:1},»seoTemplateName»:» РАЗДЕЛЕННЫЙ ИНДЕКС»,»infiniteScrollList»:[{«p»:1,»t»:1193560}],»familyPanel»:{«topicInfo»:{«id»:1193560,»title»:»впускной ход»,» url»:»https://www. britannica.com/technology/intake-stroke»,»description»:»дизельный двигатель: дизельное сгорание: …камера сгорания на такте впуска. Дизельные двигатели обычно имеют степень сжатия от 14:1 до 22:1. Среди двигателей с диаметром отверстия (диаметром цилиндра) менее 600 мм (24 дюйма) встречаются как двухтактные, так и четырехтактные двигатели. Двигатели с диаметром цилиндра более 600 мм…»,»type»:»ТЕМА»,»titleText»:»ход впуска»,»metaDescription»:»Другие статьи, в которых обсуждается ход впуска: дизельный двигатель: дизельное сгорание: …сгорание камере на такте впуска. Дизельные двигатели обычно имеют степень сжатия от 14:1 до 22:1. Среди двигателей с диаметром отверстия (диаметром цилиндра) менее 600 мм (24 дюйма) встречаются как двухтактные, так и четырехтактные двигатели. Двигатели с диаметром цилиндра более 600 мм…»,»identifierHtml»:»внутреннее сгорание»,»identifierText»:»внутреннее сгорание»,»topicClass»:»технология»,»topicKey»:»ход впуска»,»articleContentType» :»INDEX»,»ppTecType»:»CONCEPT»,»templateId»:4,»topicType»:»INDEX»,»assemblyLinkPrefix»:»/media/1/1193560/»},»topicLink»:{«title»:»впускной ход»,»url»:»https://www.

Как проверить уровень масла в коробке передач ВАЗ-2114: видео

Механическая коробка передач переднеприводных автомобилей ВАЗ проста по устройству, тем не менее требует определённого внимания, порой не меньше, чем роботизированные и гидромеханические коробки передач иномарок. В первую очередь КПП ВАЗ-2114 страдает от качества смазки и её количества. Именно поэтому важно не только заливать качественные трансмиссионные масла, но и следить за их уровнем.

Содержание

• 1 Проверяем уровень масла в коробке передач в ВАЗ-2114 разных лет выпуска
  • 1.1 Без щупа
  • 1.2 Уровень масла в КПП со щупом
  • 1.3 Регламент замены и долив масла
• 2 Видео о проверке уровня в КПП и заливе нового масла на ВАЗ-2114

Проверяем уровень масла в коробке передач в ВАЗ-2114 разных лет выпуска

Шестерни, валы и синхронизаторы, а также подшипники КПП работают в очень сложных условиях и испытывают значительные нагрузки. Температура в коробке передач иногда поднимается выше 150 градусов и механизм требует не только активной смазки, но и охлаждения. Кроме трансмиссионного масла коробку ничего не охлаждает, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в картере КПП.

Стоит уровню масла упасть ниже нормы, шестерни и подшипники изнашиваются очень интенсивно, что приводит к преждевременному ремонту и замене синхронизаторов, шестерён и подшипников.

Без щупа

В переднеприводных автомобилях ВАЗ выпуска до 2003 года щуп для проверки уровня масла попросту не был предусмотрен, поэтому в таких Самарах проверять уровень масла несколько тяжелее, но эту процедуру никто не отменял. Делается это следующим образом:

1. Снимается защита картера двигателя.

   Снимаем защиту картера

2. Автомобиль устанавливается на ровную поверхность.
3. Снизу, из-под машины необходимо добраться до маслозаливной пробки.
4. Выкрутить пробку.

   Выкручиваем пробку из маслозаливного отверстия

5. Проверить наличие масла пальцем и при необходимости — долить.

Уровень масла в КПП без щупа должен быть таким, чтобы оно полностью покрывало первую фалангу пальца. Не самый технологичный метод проверки, тем не менее он единственный.

Важно запомнить: перед тем как проверять уровень масла в коробке передач ВАЗ-2114 любого года выпуска, автомобиль должен выстояться не менее 15-20 минут с заглушенным мотором на ровной площадке, чтобы трансмиссионка стекла со стен КПП и шестерён. Только тогда результаты проверки будут объективными.

Уровень масла в КПП со щупом

Проверить уровень масла со щупом гораздо проще, а процесс сильно упростит демонтаж воздушного фильтра. Дело в том, что щуп КПП находится как раз под фильтром со стороны водительской двери, хотя его можно достать и не снимая корпус воздухоочистителя.

Щуп закреплён в картере коробки передач при помощи пробки с кольцом из плотной резины. Он имеет две метки, показывающих минимальный и максимальный уровень масла.

Две метки на уровне. Уровень почти на максимальной отметке. Так рекомендуют некоторые владельцы ВАЗ-2114 с нашего сообщества

Чтобы объективно оценить уровень трансмиссионного масла в картере КПП, также необходимо дать автомобилю постоять не менее пятнадцати минут на ровной поверхности с заглушенным двигателем.

Проверяем уровень масла в КПП с помощью щупа

Когда мотор остынет, можно открывать капот и искать резиновое кольцо пробки щупа КПП. Теперь просто вынимаем щуп, протираем его насухо ветошью и заново устанавливаем в отверстие.

Вставляем щуп уровня аккуратно в коробку передач. Иначе мы рискуем увидеть такую картину

После этого аккуратно вынимаем, стараясь не касаться стенок картера КПП. В этом случае щуп покажет объективный уровень масла в коробке передач.

Регламент замены и долив масла

Долив трансмиссионного масла и его замена на старых моделях коробок передач без щупа не самая удобная, тем не менее доливать масло и менять его приходится всегда. Удобнее всего использовать для долива масла специальный шприц с насадкой из гибкого шланга. В автомобилях выпуска после 2003 года со щупом можно обойтись небольшой воронкой, в этом случае масло заливается в отверстие для щупа.

Заливаем масло в КПП

Пятиступенчатая механическая КПП ВАЗ-2114 вмещает 3,3 л трансмиссионного масла, старые четырехступенчатые коробки от восьмёрки требуют трёх литров масла.

Заводом установлен строгий регламент замены масла и его желательно придерживаться. Производитель рекомендует менять трансмиссионное масло каждые 60 тысяч километров или каждые четыре года даже в том случае, если автомобиль и не эксплуатировался. Это связано с тем, что по истечению времени масло теряет свои свойства, окисляется и перестаёт смазывать подшипники, валы и шестерни.

Мы рекомендуем масло Motul. Не рекламы ради, просто сами льём такое!

При выборе масла можно отдавать предпочтение любому производителю, тем не менее стоит следить за вязкостными показателями трансмиссионки в зависимости от температуры.

При доливе масла ни в коем случае нельзя смешивать масла разных марок, поскольку это может привести к образованию сгустков и расслаиванию трансмиссионки.

Таким образом можно проверить уровень трансмиссионного масла в коробке передач ВАЗ-2114. Мягких всем переключений и добрых дорог!

Видео о проверке уровня в КПП и заливе нового масла на ВАЗ-2114

Как правильно проверить уровень масла в коробке 🦈 avtoshark.com

Избыток масла не менее вреден, чем его недостаток. В более ранних моделях автомобиля нет автоматического сброса излишков. В результате смазка может вспениваться и окисляться. Это приводит к быстрому износу деталей коробки.

Плановая проверка уровня масла в коробке передач «Лады Гранты» должна проводиться каждые пятнадцать тысяч километров или раз в год. Выполнить ее можно собственными силами. Если нужно, смазку доливают до необходимого объема.

Пошаговая проверка количества масла в коробке передач «Лады Гранты»

По техническому регламенту, менять масло в КПП Lada Granta рекомендуется после каждых 75 тыс. км пробега или 1 раз в пять лет (зависит от того, какое условие наступает раньше). Внеплановый контроль и замена требуются, если:

• на картере трансмиссии появляются потеки;
• возникают сложности при переключении рычага КПП;
• не включается первая или последняя передачи;
• коробка издает посторонние звуки, особенно во время запуска машины.

Проверка уровня масла в коробке передач «Лады Гранты» и доливка должны проводиться ежегодно.

Проверка уровня масла в коробке передач «Лады Гранты»

Процедура включает несколько этапов:

1. Подготовка автомобиля и необходимого инвентаря.
2. Непосредственно измерение уровня.
3. Долив масла (делается при необходимости).

На «Ладу Гранту» ставилось несколько типов КПП:

• Пятиступенчатая МКПП серии 2180 со штоковым приводом. Устанавливалась на автомобили 2011-2012 годов выпуска.
• МКПП серии 2181. Ставилась с 2013 года. Штоковый привод заменен на тросовый. Механизм выбора скоростей расположен снаружи корпуса.
• Четырехступенчатая АКПП JF414E с гидротрансформатором.
• Роботизированная коробка АМТ 2182. Создана на основе МКПП 2180.  Вместо тросов и педали сцепления  установлен электромеханический привод.

Процедура измерения и долива масла в разных коробках отличается.

Подготовительные работы

Автомобиль устанавливают на ровной поверхности, глушат двигатель и дают ему остыть. На моделях с автоматической трансмиссией перед выключением зажигания:

1. Рычаг переводят из позиции Р в позицию 1.
2. После небольшой паузы переводят рычаг в положение 2.
3. Последовательно переводят 2 => D => N => R => P.

Перед каждым переключением делают небольшой перерыв в 5-10 секунд. Двигатель при этом должен работать. Когда рычаг вернется в положение Р, мотор глушат.

Воздушный фильтр на гранте

Открывают капот автомобиля и находят место установки воздушного фильтра, снимают его вместе с корпусом.

Чтобы проверить масло в коробке «Гранты» 8 кл., пользуются щупом. Если на автомобиле стоит коробка передач с тросовым приводом (индекс 2181), уровень масла определяется через контрольное отверстие. Масляного щупа в таких моделях не предусмотрено. Для контроля потребуется яма, подходящий ключ и чистая  ветошь. Можно также запастись защитными перчатками.

Как используется щуп

Маслоизмерительный стержень у «Лады Гранты» лифтбек находится под пластиковым коробом, где установлен воздушный фильтр. Некоторые автовладельцы добираются до него, слегка отведя фильтр вбок. Другие предпочитают снять корпус, открывая свободный доступ к коробке.

Чтобы проверить масло в коробке «Гранты» 8 кл., извлекают щуп из отверстия и досуха вытирают. На конце металлического стержня имеется 2 метки – min и max. Аккуратно погружают «маслоизмеритель» внутрь и снова извлекают. Оценивают количество смазочной жидкости. В норме отметка должна находиться между «мин.» и «макс.» рисками. Если масла в коробке недостаточно, необходимо долить.

Маслоизмерительный стержень у «Лады Гранты» лифтбек

При проверке нужно смотреть не только на количество масла, но и на его состояние: цвет, плотность, прозрачность.

Определение уровня масла в коробках различных типов

Автоматические коробки «Лады Гранты» снабжены щупами с выведенными наружу ручками. На конце есть пометки COLD и HOT. Первая служит для проверки количества жидкости в остывшей машине. Вторая показывает уровень после нагрева.

Проверка уровня масла в коробке передач «Лады Гранты» проводится стандартным способом:

1. Щуп тщательно протирают чистой тканью. На поверхности не должно быть ворсинок от ветоши – попадая в масло, они загрязняют его, что чревато поломками. Не рекомендуется очищать металлический стержень водой или моющими средствами.
2. Щуп повторно опускают внутрь до упора. Вынимают и определяют уровень.

Проверка уровня масла в коробке передач «Лады Гранты»

В механической коробке передач вариантов проверки масла несколько:

• Наиболее простой – с помощью щупа. Процедура измерения уровня такая же, как и для коробки-автомат.
• С 2013 г. на «Ладу Гранту» стали устанавливать коробки серии 2181. Их конструкция не предусматривает щупа. Чтобы определить количество масла, необходимо открутить контрольную пробку на корпусе коробки. В норме жидкость должна быть видна в области нижней кромки контрольного отверстия. Если визуально уровень определить не удается, можно опустить в отверстие отвертку или проволоку. Измерить таким способом количество не получится, однако можно оценить состояние масла, его цвет и плотность, а также наличие посторонних примесей.

Если масла в коробке недостаточно, требуется долить до нужного количества.

Сколько добавлять масла

Доливать смазочную жидкость в коробку передач необходимо до объема, указанного в руководстве по эксплуатации. Он зависит от типа трансмиссии и года выпуска автомобиля:

• полный объем масла в АКПП составляет 5,1 литра;
• автомобили с МКПП, выпускавшиеся до 2013 года, оснащены тяговым приводом – для них требуется 3,1 литра трансмиссионной жидкости;
• более «свежие» модели «Гранты» оснащаются механической коробкой с тросовым приводом, для них объем масла составляет 2,3 литра;
• количество жидкости в роботе составляет 2 литра.

При доливе необходимо использовать только ту марку масла, которая уже имеется в коробке. Исключение может быть сделано в экстренной ситуации при сильной протечке. В этом случае можно долить другого масла, чтобы доехать до ближайшей станции техобслуживания. После починки смазку в коробке необходимо полностью заменить.

При выборе смазочного материала ориентируются на степень его вязкости. Производитель допускает использование продуктов с вязкостью 75W-80, 75W-85, 75W-90, 80W-85 или 80W-90. Лучшими считаются масла с показателями 75W-90 и 80W-90.

При сборке автомобиля на заводе АвтоВАЗ в коробку заливается масло «Лукойл ТМ-4». Кроме него владельцы «Лады Гранты» используют марки «ТНК Транс КП», «Роснефть Кинетик», «Шелл Спайрекс». Для моделей с автоматической трансмиссией подходят Genuine GM EJ-1 ATF и NISSAN ATF Matic-S.

Как доливать

Если при проверке уровень масла в коробке переключения передач не достигает минимальной отметки, его необходимо долить. Сначала машину загоняют на яму или эстакаду: автомобиль должен стоять ровно.

В контрольное отверстие вводят один конец неширокой резиновой трубки. С другой стороны присоединяют воронку подходящего диаметра. Можно взять специальный шприц для долива и замены трансмиссионки (продается в автомагазинах).

Заливка масла и слив

Небольшими порциями доливают масло внутрь коробки. Затем проводят повторную проверку (стержнем или через контрольное отверстие). Уровень на щупе должен находиться между рисками min и max на стороне с отметкой «cold». У моделей с тросовым приводом жидкость должна достигать края контрольного отверстия.

После этого нужно немного покататься (10-20 км) и вновь посмотреть уровень. При необходимости долить жидкость повторно. Процедура долива масла в коробку автомат такая же, как и для механики.

Возможные поломки из-за несвоевременной замены

Трансмиссионка выполняет 2 основные функции: уменьшает трение деталей и защищает их от перегрева. Если своевременно не проверять уровень масла в КПП «Лады Гранты» и не проводить замену, возможны сбои в работе системы. Со временем плотность жидкости меняется, и она хуже защищает металлические поверхности. Постепенно в масле накапливаются частицы металла и трение деталей усиливается. Это приводит к их быстрому износу и выходу коробки из строя. По этой же причине рабочие узлы КПП перегреваются, что негативно сказывается на их работоспособности.

Читайте также: Объем масла в коробке передач «Лада Гранта»

При недостатке жидкости в коробке насос начинает подавать частично  масло  и  частично пену. Эта смесь отрицательно сказывается на состоянии деталей. Наиболее частые признаки дефицита трансмиссионной жидкости:

• плохое переключение скоростей;
• автомобиль дергается при переходе на повышенную передачу;
• заклинивание рабочего механизма;
• нехарактерные звуки – вой, жужжание, удары и пр.;
• полный выход коробки из строя.

Избыток масла не менее вреден, чем его недостаток. В более ранних моделях автомобиля нет автоматического сброса излишков. В результате смазка может вспениваться и окисляться. Это приводит к быстрому износу деталей коробки.

Вы можете использовать наши уникальные ФОТО, при указании активной ссылки — https://avtoshark. com/

где находитсякак проверить уровень маслалада грантамасло в коробке гранта 8 клщуп масла в коробке

20.07.2020
0

Как проверить масло и другие жидкости | Хилл Интернэшнл Тракс

Для обеспечения бесперебойной работы автомобиля важно регулярно проверять уровень жидкости. Проверка жидкостей занимает всего несколько минут. Узнайте, как проверить масло и другие жидкости, выполнив следующие действия. Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в ближайший центр NAPA AutoCare.

Проверка масла

При нормальных условиях вождения вы должны менять масло каждые 3000–5000 миль. Обратитесь к руководству пользователя для конкретных потребностей вашего автомобиля.

Шаг 1

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, выключите двигатель и выньте ключи.

Шаг 2

Откройте капот автомобиля и закрепите его с помощью опорного стержня. Найдите щуп; обычно он помечен как «Масло».

Шаг 3

Извлеките щуп и протрите его начисто. Верните щуп обратно в трубку, затем снова извлеките его и проверьте уровень моторного масла на щупе. Если уровень ниже минимального показателя, необходимо долить масло в свой автомобиль.

Шаг 4

Проверьте цвет масла на щупе. Моторное масло обычно представляет собой светлую прозрачную жидкость, но при нормальных условиях темнеет. Если масло черное, его следует заменить вместе с масляным фильтром. Если масло светло-коричневого цвета и молочного цвета, это может указывать на утечку охлаждающей жидкости в картер.

Шаг 5

Почувствуйте масло на щупе. Если масло кажется песчаным, замените масло.

Шаг 6

Понюхайте щуп. Если масло имеет запах газа, это может указывать на необходимость обслуживания двигателя, топливной системы или системы зажигания.

Проверка трансмиссионной жидкости

Шаг 1

Вытащите щуп трансмиссионной жидкости, расположенный в задней части двигателя рядом с брандмауэром. Протрите его, замените и снова вытащите. Проверьте уровень по меткам на дне щупа. При низком уровне следует немедленно обратиться к специалисту по трансмиссии.

Этап 2

Проверьте цвет жидкости; он должен быть прозрачно-розовым. Любая темнота означает, что пора менять жидкость и фильтр.

В некоторых автомобилях больше нет щупа для измерения уровня трансмиссии, и они должны быть проверены профессионалом. Подробную информацию см. в руководстве пользователя. Уровень масла в механических коробках передач должен проверяться в центре NAPA AutoCare при замене моторного масла.

Важные советы по трансмиссионной жидкости:

• Во время проверки уровня трансмиссионной жидкости ваш автомобиль должен работать. Включите аварийный тормоз и поставьте автомобиль на стоянку при проверке под капотом.
• При желании доставьте свой автомобиль в местный центр NAPA AutoCare. Ваш профессиональный специалист по обслуживанию может проверить уровень вашей жидкости и выполнить необходимые замены жидкости и фильтра.
• Всегда используйте правильную трансмиссионную жидкость. Использование неподходящей жидкости может серьезно повредить устройство. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать технические характеристики вашего автомобиля.

Проверка тормозной жидкости

Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы определить, как часто следует проверять тормозную жидкость. Обычно достаточно проверки тормозной жидкости раз в год.

Шаг 1

Найдите бачок тормозной жидкости автомобиля. Обычно они расположены в верхней части двигателя и имеют маркировку.

Шаг 2

Очистите область вокруг колпачка одобренным аэрозольным очистителем, прежде чем снимать колпачок. Любые частицы грязи, попавшие в жидкость, могут привести к дорогостоящему обслуживанию.

Шаг 3

Откройте крышку и проверьте уровень жидкости по щупу, прикрепленному к нижней части крышки. Если уровень жидкости низкий, в ближайшее время отправьте автомобиль на техническое обслуживание в центр NAPA AutoCare. В противном случае это может привести к более серьезной проблеме. Никогда не использовал старую рулевую или тормозную жидкость. После вскрытия и воздействия воздуха и влаги эти жидкости не могут выполнять требуемые функции и могут повредить систему.

Примечание. В некоторых старых автомобилях необходимо проверить главный цилиндр, чтобы проверить уровень жидкости. Главный цилиндр представляет собой небольшую металлическую коробку со съемной крышкой.

Проверка охлаждающей жидкости

Как правило, охлаждающую жидкость следует менять каждые 30 000 миль или каждые два года. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, что рекомендуется для вашего автомобиля.

Шаг 1

Найдите бачок охлаждающей жидкости под капотом автомобиля. См. руководство пользователя для точного местоположения. Некоторые автомобили имеют только открытую крышку.

Шаг 2

Проверьте уровень жидкости. Сбоку на бачке есть отметки, которые показывают уровень жидкости. Если уровень жидкости низкий, долейте соответствующую смесь охлаждающей жидкости.

Важные советы по трансмиссионным жидкостям:

• Никогда не открывайте крышку радиатора на горячем двигателе. Дайте ему остыть в течение 15-20 минут, прежде чем открывать.
• При желании доставьте свой автомобиль в местный центр NAPA AutoCare. Ваш профессиональный специалист по обслуживанию может проверить уровень вашей жидкости и выполнить необходимые замены жидкости и фильтра.

Проверка уровня заряда батареи

Срок службы большинства батарей составляет от трех до пяти лет, но они могут прослужить дольше при обслуживании, включая проверку уровня жидкости.

Шаг 1

Найдите индикатор состояния батареи, видимое окошко в верхней части батареи, которое меняет цвет.

• Зеленый/синий: хороший
• Красный: добавить дистиллированную воду
• Белый: требуется зарядка

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя или на наклейке на аккумуляторе. Индикатор состояния не должен быть единственным тестом для определения исправности аккумулятора.

Шаг 2

Если аккумулятору требуется больше жидкости, добавляйте понемногу, пока уровень не достигнет верхней части решеток аккумулятора. Не перелей. Всегда используйте дистиллированную воду, а не водопроводную или фильтрованную воду, чтобы избежать загрязнения.

Важные советы по использованию жидкости для аккумуляторов:

• Некоторые аккумуляторы (необслуживаемые) герметичны, и в них нельзя доливать жидкость.
• Не все батареи находятся в одном месте. Некоторые батареи расположены под задним сиденьем, в багажнике или в переднем внутреннем крыле.
• При каждом обслуживании аккумулятора следует использовать защитные перчатки, средства защиты глаз и защиту крыльев, чтобы предотвратить травмы и повреждение лакокрасочного покрытия.

Вернуться к руководству

Как проверить уровень моторного масла

Многие механики называют масло кровью автомобиля, что является лучшей аналогией для его описания.

Моторное масло имеет основополагающее значение для поддержания работы любого автомобиля, и регулярная проверка уровня моторного масла чрезвычайно важна. Масло циркулирует по венам автомобиля и выполняет важную функцию смазки всех основных органов двигателя. Вы должны проверять свое масло примерно раз в месяц, чтобы убедиться, что у вас достаточно масла, чтобы ваш автомобиль работал максимально эффективно и результативно.

Проверить наличие масла в автомобиле очень просто. Чтобы помочь вам понять процесс, блог Glove Box предлагает несколько советов и приемов, которые помогут максимально упростить проверку масла.

Убедитесь, что вы припарковали автомобиль на ровной поверхности, погружение масляного бака на холм даст вам ложные показания. Найдите безопасное ровное место для парковки, а затем откройте капот своей машины.

Шаг второй

В вашем двигателе будет щуп, обычно расположенный в очевидном месте рядом с масляным баком, если вы не видите его при первоначальном сканировании двигателя, обратитесь к руководству пользователя производителя. Иногда щуп имеет красную или желтую ручку, которая выделяет его среди остальной части двигателя.

Шаг третий

Когда вы найдете и вытащите щуп из держателя, просто возьмите салфетку и очистите щуп, чтобы удалить моторное масло с щупа. Как только вы очистите его настолько, насколько сможете, найдите масляный бак. Просто найдите этот символ:

Шаг четвертый

Вставьте щуп в масляный бак и попытайтесь коснуться дна бака, как только вы это сделаете, выньте щуп и посмотрите на дно, чтобы увидеть результаты. Щуп будет выглядеть как на картинке ниже, если масло находится в нижней зоне, вам нужно будет добавить немного нового свежего моторного масла. Если уровень масла выше средней секции, значит масло в двигателе полное и доливать его не нужно.

Если уровень масла находится между этими значениями, все в порядке и его пока не нужно доливать.

Просто чтобы было понятно, что вы не доливаете масло в держатель щупа, в некоторых случаях это случалось (легкая ошибка, если вы никогда раньше не работали с двигателем). Добавьте его в свой масляный бак, снова просто найдите символ масла.

Этап 5

Поместите щуп обратно в держатель, и все готово.

Проверить наличие масла очень просто, просто запомните наши советы. Подводя итог, припаркуйтесь на ровной поверхности, чтобы вы могли получить правильные показания, сначала очистите щуп, а затем проверьте наличие масла. Если вашему автомобилю требуется замена масла, вы можете получить расценки на замену масла рядом с вами на MyCarNeedsA.com. Если ваш автомобиль подлежит обслуживанию или находится в гараже для каких-либо работ, они проведут VHC или проверку состояния автомобиля, чтобы точно определить, что нужно вашему автомобилю, и посоветуют вам, нужна ли вам замена масла. Если ваш автомобиль находится на обслуживании, замена масла и фильтра является частью любого базового пакета обслуживания.

Получить котировки

На MyCarNeedsA.com вы можете получить котировки онлайн для замены масла или обслуживания онлайн, сравните рынок для лучшего предложения в вашем регионе.

Принцип работы сцепления. Устройство сцепления автомобиля

Сцепление – неотъемлемая часть любого современного автомобиля. Именно этот узел принимает на себя все колоссальные нагрузки и удары. Особенно высокое напряжение испытывают устройства на автомобилях с механической КПП. Как вы уже поняли, в сегодняшней статье мы рассмотрим принцип работы сцепления, его конструкцию и назначение.

Характеристика элемента

Сцепление представляет собой силовую муфту, которая осуществляет передачу крутящего момента между двумя основными составляющими автомобиля: двигателем и коробкой передач. Состоит оно из нескольких дисков. В зависимости от типа передачи усилий данные муфты могут быть гидравлическими, фрикционными или же электромагнитными.

Назначение

Автоматическое сцепление предназначено для временного отсоединения трансмиссии от двигателя и плавной их притирки. Необходимость в ней возникает по мере того, как начинается движение. Временное разъединение мотора и КПП нужно и при последующем переключении скоростей, а также при резком торможении и остановке транспортного средства.

Во время движения машины система сцепления находится по большей части во включенном состоянии. В это время она передает мощность от двигателя к коробке переключения передач, а также предохраняет механизмы КПП от различных динамических нагрузок. Тех, которые возникают в трансмиссии. Таким образом, нагрузки на нее возрастают по мере торможения двигателя, при резком включении сцепления, снижении частоты оборотов коленвала либо при наезде транспортного средства на неровности дорожного полотна (ямы, выбоины и так далее).

Классификация по связи ведущих и ведомых частей

Сцепление классифицируют по нескольким признакам. По связи ведущих и ведомых частей принято различать следующие типы устройств:

• Фрикционные.
• Гидравлические.
• Электромагнитные.

По типу создания нажимных усилий

По данному признаку различают типы сцепления:

• С центральной пружиной.
• Центробежные.
• С периферийными пружинами.
• Полуцентробежные.

По количеству ведомых валов системы бывают одно-, двух- и многодисковые.

По типу привода

• Механический.
• Гидравлический.

Все вышеуказанные типы сцеплений (за исключением центробежных) являются замкнутыми, то есть постоянно выключенными или включенными водителем при переключении скоростей, остановке и торможении транспортного средства.

На данный момент большую популярность обрели системы фрикционного типа. Такие узлы используются как на легковых, так и на грузовых автомобиля, а также на автобусах малого, среднего и большого класса.

2-дисковые сцепления используются только на крупнотоннажных тягачах. Также они устанавливаются на автобусы большой вместимости. Многодисковые же практически не применяются автопроизводителями в данный момент. Раньше они использовались на большегрузах. Также стоит отметить, что гидромуфты в качестве отдельного узла на современных машинах не применятся. До недавнего времени они использовались в коробках автомобилей, однако только совместно с последовательно установленным фрикционным элементом.

Что касается электромагнитных сцеплений, то они на сегодняшний день не получили широкого распространения в мире. Связано это со сложностью их конструкции и с дорогостоящим обслуживанием.

Принцип работы сцепления с механическим приводом

Стоит отметить, что данный узел имеет одинаковый принцип работы вне зависимости от количества ведомых валов и типа создания нажимных усилий. Исключение составляет тип привода. Напомним, он бывает механическим и гидравлическим. И сейчас мы рассмотрим принцип работы сцепления с механическим приводом.

Как же действует данный узел? В рабочем состоянии, когда педаль сцепления не затронута, ведомый диск зажат между нажимным и маховиком. В это время передача крутящих усилий на вал производится за счет силы трения. Когда водитель нажимает ногой на педаль, трос сцепления перемещается в корзине. Далее рычаг поворачивается относительно своего места крепления. После этого свободный конец вилки начинает давить на выжимной подшипник. Последний, перемещаясь к маховику, — давить на пластины, которые отодвигают нажимной диск. В данный момент ведомый элемент освобождается от прижимающих усилий и таким образом происходит отсоединение сцепления.

Далее водитель свободно производит переключение передачи и начинает плавно отпускать педаль сцепления. После этого система вновь включает в связь ведомый диск с маховиком. По мере отпускания педали сцепление включается, происходит притирка валов. Через некоторое время (пару секунд) узел в полной мере начинает передавать крутящий момент на двигатель.

Последний через маховик осуществляет привод на колеса. Стоит отметить, что трос сцепления присутствует только на узлах с механическим приводом. Нюансы конструкции другой системы мы опишем в следующем разделе.

Принцип работы сцепления с гидравлическим приводом

Здесь, в отличие от первого случая, усилие от педали к механизму передается посредством жидкости. Последняя содержится в специальных трубопроводах и цилиндрах. Устройство данного типа сцепления несколько отличается от механического. На шлицевом конце ведущего вала трансмиссии и стального кожуха, закрепленного к маховику, устанавливается 1 ведомый диск.

Внутри кожуха есть пружина с радиальным лепестком. Она служит выжимным рычагом. Управляющая педаль при этом подвешивается на оси к кронштейну кузова. К ней также прикреплен толкатель главного цилиндра на шарнирном соединении. После того как происходит выключение узла и переключение передачи, пружина с радиальными лепестками возвращает педаль в исходное положение. Кстати, схема сцепления представлена на фото справа.

Но это еще не все. В конструкции узла присутствует как главный, так и рабочий цилиндр сцепления. По своей конструкции оба элемента очень схожи между собой. Оба состоят из корпуса, внутри которого присутствует поршень и специальный толкатель. Как только водитель нажимает педаль, задействуется главный цилиндр сцепления. Здесь при помощи толкателя поршень перемещается вперед, благодаря чему давление внутри увеличивается. Последующее его передвижение приводит к тому, что жидкость проникает в рабочий цилиндр через нагнетательный канал. Так вот, благодаря воздействию толкателя на вилку и происходит выключение узла. В то время, когда водитель начинает отпускать педаль, рабочая жидкость поступает обратно. Это действие приводит к включению сцепления. Данный процесс можно описать так. Сначала открывается обратный клапан, который сжимает пружину. Далее идет возврат жидкости из рабочего цилиндра в главный. Как только давление в нем становится меньше усилия нажатия пружины, клапан закрывается, а в системе образуется избыточное давление жидкости. Так происходит нивелирование всех зазоров, которые находятся в определенной части системы.

В чем отличие двух приводов?

Основное преимущество систем с механическим приводом заключается в простоте конструкции и неприхотливости в обслуживании. Однако в отличие от своих аналогов они имеют меньший коэффициент полезного действия.

Гидравлическое сцепление (фото его представлено ниже), благодаря высокой производительности, обеспечивает более плавное включение и выключение узлов.

Однако такой тип узлов гораздо сложнее по своей конструкции, из-за чего они менее надежны в работе, более прихотливы и затратны в обслуживании.

Требование к сцеплениям

Один из главных показателей данного узла – высокая способность к передаче усилий крутящего момента. Для оценки этого фактора используется такое понятие, как «величина коэффициента запаса сцепления».

Но, кроме основных показателей, которые касаются каждого узла машины, к данной системе предъявляется целый ряд других требований, среди которых следует отметить:

• Плавность включения. При эксплуатации автомобиля данный параметр обеспечивается квалифицированным управлением элементами. Однако некоторые детали конструкции предназначены для увеличения степени плавного включения узла сцепления даже при минимальной квалификации водителя.
• «Чистота» выключения. Данный параметр подразумевает полное выключение, при котором усилия крутящего момента на выходном валу соответствуют нулевому или близкому к нему значению.
• Надежная передача мощности от трансмиссии к двигателю при любых режимах работы и эксплуатации. Иногда при заниженном значении коэффициента запаса сцепление начинает пробуксовывать. Что приводит к повышенному его нагреву и износу деталей механизма. Чем выше данный коэффициент, тем больше масса и размеры узла. Чаще всего это значение составляет порядка 1.4-1.6 для легковых автомобилей и 1.6-2 для грузовиков и автобусов.
• Удобство управления. Данное требование является обобщенным для всех органов управления транспортного средства и конкретизируется в виде характеристики хода педали и степени усилий, требуемых для полного отключения сцепления. На данный момент в России действует ограничение в 150 и 250 Н для автомобилей с усилителями привода и без них соответственно. Сам ход педали зачастую не превышает отметки 16 сантиметров.

Заключение

Итак, мы рассмотрели устройство и принцип работы сцепления. Как видите, данный узел имеет большое значение для автомобиля. От его работоспособности зависит исправность всего транспортного средства. Поэтому не следует рвать сцепление, резко убирая ногу с педали при движении. Чтобы максимально сохранить детали узла, необходимо плавно отпускать педаль и не практиковать длительных выключений системы. Так вы обеспечите долгую и надежную работу всех ее элементов.

Принцип работы сцепления мотобура

Прежде чем покупать любой инструмент , неплохо бы сначала понять принцип его работы, обслуживания или настройки. Не смотря на кажущуюся простоту устройства  мотобура, пользователь  все равно нуждается в знаниях, которые  могут существенно облегчить работу и увеличить срок службы мотобура.

Одной из основных частей мотобура является центробежное сцепление. Оно служит главным связующим узлом между двигателем и редуктором на который установлен буровой шнек.

Сцепление это механизм принцип действия которого основан на силе действия трения скольжения для передачи крутящего момента от двигателя на редуктор. Сцепление начинает работать тогда, когда увеличиваются обороты двигателя от холостых к максимальным рабочим оборотам, необходимым для правильной работы мотобура.

Как работает сцепление в мотобуре ? Для начала посмотрите на фото внизу, это сцепление установленное на двигателе, на фото хорошо видны основные части механизма: пружины сцепления и башмаки сцепления.

Оператор начинает работу и нажимает на рычаг газа, обороты двигателя начинают увеличиваться до максимальных оборотов на которых необходимо работать мотобуром. В этот момент закаленные пружины не справляются с центробежными силами вращения и башмаки сцепления начинают расходиться в стороны от центра вращения.  При этом башмаки встают враспор внутри барабана сцепления. Крепкости этого соединения хватает на то, чтобы передать вращение от двигателя на буровой шнек через редуктор и начать бурение грунта.

Во время бурения шнек периодически вязнет в земле, уменьшаются обороты шнека или шнек вовсе останавливается, тем не менее двигатель при этом продолжает работать . А далее наступает очень важный момент который необходимо понимать любому пользователь мотобура. Механизм сцепления  ПРОДОЛЖАЕТ ВРАЩАТЬСЯ  внутри барабана сцепления, который сам уже НЕ ВРАЩАЕТСЯ потому, что ШНЕК ЗАКЛИНИЛО В ОТВЕРСТИИ.

Как известно из начального курса физики, любое трение сопровождается нагревом. Соответственно, чем выше скорость вращения двигателя, тем быстрей нагревается металл из которого сделаны все части сцепления.

Очень важно понимать, что в этот момент все части сцепления начинают перегреваться от силы трения металла об металл. Нагреваются не только башмаки сцепления, но также пружины сцепления которые от нагрева теряют свои пружинные свойства, теряют свою закалку и отпускаются, те есть становятся мягкими и будут легко растягиваться или ломаться даже при низких оборотах двигателя. Сцепление полностью теряет свои рабочие свойства, оно начинает срабатывать даже на холостых оборотах двигателя и шнек начинает вращение сразу после запуска двигателя. Некоторые специалисты в этом случае начинают крутить настройки карбюратора или тросика газа, в надежде настроить холостой ход, но они совсем не понимают, что причина кроется совсем в другом.

Также на форумах полно советов от горе-специалистов, что мотобуром можно работать на маленьких оборотах двигателя, чтобы предотвратить появление травм от резкой остановки мотобура с застрявшим шнеком. Да, конечно так будет легче. Но сцепление в этом случае нагревается еще сильней, скольжение башмаков внутри барабана происходит в непрерывном режиме т.к. сцепление не сработало до конца.  Да, мотобур опасный инструмент, но им нельзя бурить на маленьких оборотах двигателя. И чтобы не получить травму, нужно внимательно работать  мотобуром, все время ожидать обратный удар, крепче держать его за рукоятки управления, при необходимости просить о помощи второго человека, использовать буровые стойки.

Ввиду выше описанной специфики использования, сцепление в мотобуре является не запасной частью, а расходным материалом, за которым необходимо внимательно следить и менять при необходимости. Увеличить срок службы сцепления можно только одним способом — быть внимательным, при заклинивании шнека в отверстии сразу остановить работу и устранить причину заклинивания.

типов сцепления | Принцип работы и схема

Содержание

• 1 Что такое сцепление и типы сцеплений?
  • 1,1 Типы сцепления
  • 1.2 Однорезовая муфта
  • 1,3 Работа
  • 1,4 Многоплановая сцепление
  • 1,5 Конина сцепления
  • 1,6 Центрифугальная сцепление
  • 1.7 — Центробежная муфта
  • 1.10 Мембранная муфта
  • 1.11 Преимущества
  • 1,12 сцепления собак и сплайна
  • 1.13 Электромагнитное сцепление
  • 1,14 вакуумная сцепление
  • 1.15 Рабочая и строительство
  • 1.16. В этой статье мы собираемся объяснить, что такое сцепление, различные типы сцепления и как они работают с помощью диаграмм.

    Для начала разберемся, что такое сцепление?

    Муфта сцепления представляет собой механическое устройство, которое взаимодействует или расцепляется с передачей мощности от ведущего вала к ведущему валу.

    В механизме один вал соединен с двигателем или другим силовым агрегатом (ведущий орган), а другие валы (ведомый орган) обеспечивают выходную мощность.

    Сцепления, используемые в автомобилях, имеют аналогичную конструкцию и работу. Различные типы сцепления имеют различия в узлах рычажного механизма и нажимного диска.

    Некоторые типы муфт используются для тяжелых условий эксплуатации с двумя фрикционными дисками и промежуточным нажимным диском. Есть также некоторые типы сцепления с гидравлическим приводом. Сухой однодисковый тип фрикционов широко используется в легковых автомобилях США.

    В автомобилях используются различные типы сцеплений, в зависимости от типа и использования трения.

    В конструкции большинства сцеплений используется ряд цилиндрических пружин, но в некоторых исключительных случаях используются диафрагменные или конические пружины. Тип фрикционного материала также различается в сцеплениях различных легковых автомобилей.

    Теперь давайте посмотрим Различные

    Типы сцеплений

    Ниже приведены различные типы сцеплений, используемых в автомобильной промышленности.

    1.     Фрикционная муфта

    • Однодисковая муфта
    • Многодисковое сцепление
    1. Влажный
    2. Сухой
    • Конусная муфта
    1. Внешний
    2. Внутренний
    2. Центробежная муфта
    3. Полуцентробежная муфта
    4. Муфта с конической пружиной или мембранная муфта
    5. Тип конического пальца
    6. Коронная пружина Тип
    7. Прижимная муфта
    8. Собачья муфта
    9. Шлицевая муфта
    10. Гидравлическая муфта
    11. Электромагнитная муфта
    12. Вакуумная муфта
    13. Обгонная муфта или блок свободного хода

    Однодисковое сцепление

    Однодисковое сцепление широко используется в большинстве современных легковых автомобилей. Сцепление передает крутящий момент от двигателя на первичный вал коробки передач. Судя по названию, у него только один диск сцепления.

    Однодисковое сцепление состоит из диска сцепления, фрикционного диска, нажимного диска, маховика, подшипников, пружины сцепления и болтов с гайками.

    Однодисковое сцепление имеет только один диск и крепится к шлицам диска сцепления. Однодисковое сцепление является одним из основных компонентов сцепления. Этот диск сцепления представляет собой тонкий металлический диск, имеющий обе боковые фрикционные поверхности.

    ques10

    Маховик соединен с коленчатым валом двигателя и вращается вместе с ним. Нажимной диск крепится болтами к маховику с помощью пружины сцепления и обеспечивает осевое усилие, удерживающее сцепление во включенном положении, и может свободно скользить по валу сцепления при нажатии на педаль сцепления.

    Фрикционная пластина размещается между маховиком и нажимной пластиной. Фрикционные накладки находятся с обеих сторон диска сцепления.

    Рабочий

    В автомобиле, когда сцепление выжимает сцепление для выключения передач, пружины сжимаются и нажимной диск перемещается назад. Диск сцепления освободился между нажимным диском и маховиком. В результате сцепление выключается, и вы можете переключать передачи.

    Это заставляет маховик вращаться, и когда двигатель работает, а вал сцепления замедляет скорость и прекращает вращение. После нажатия педалей сцепления сцепление выключается, а если нет, то остается включить усилием пружины. После отпускания педали сцепления нажимной диск возвращается в исходное положение, и сцепление снова включается.

    Многодисковая муфта

    Многодисковая муфта использует несколько муфт для обеспечения фрикционного контакта с маховиком двигателя. Это передает мощность между валом двигателя и валом коробки передач автомобиля. Большее количество сцеплений означает большую поверхность трения.

    Увеличенное количество фрикционных поверхностей повышает способность сцепления передавать крутящий момент. Эти диски сцепления устанавливаются на вал двигателя и вал коробки передач.

    Оетечи

    Поджата винтовыми пружинами и собрана в барабан. Каждая чередующаяся пластина скользит по канавкам на маховике, а другая скользит по шлицам на прижимной пластине. Итак, каждая отдельная пластина имеет внутренний и внешний шлиц.

    Принцип работы многодискового сцепления такой же, как у однодискового сцепления. Сцепление работает при нажатии на педаль сцепления. Многократные сцепления используются в тяжелых коммерческих автомобилях, гоночных автомобилях и мотоциклах для передачи высокого крутящего момента.

    Многоступенчатое сцепление бывает двух типов: сухое и мокрое. Теперь, если сцепление работает в масляной ванне, известное как мокрое сцепление. Теперь, если сцепление работает без масла, оно известно как сухое сцепление. Мокрые сцепления в основном используются с автоматической коробкой передач.

    Конусная муфта

    Ниже приведена схема конусной муфты. Он имеет поверхности трения в виде конусов. Имеются две конические поверхности для передачи крутящего момента за счет трения. Вал двигателя имеет конус с внутренней резьбой и конус с наружной резьбой. Охватываемый конус установлен на шлицевом валу муфты с возможностью скольжения по нему и имеет поверхность трения на конической части.

    Когда усилие пружины действует на поверхности трения охватываемого конуса, они соприкасаются с охватывающим конусом. Когда педаль сцепления нажата, охватываемый конус скользит под действием усилия пружины, и сцепление выключается.

    Преимущество использования конусной муфты заключается в том, что нормальная сила, действующая на поверхность трения, больше осевой силы по сравнению с однодисковой муфтой. Поэтому нормальная сила, действующая на поверхность трения, равна осевой силе.

    Конусные муфты не так широко используются из-за следующих недостатков.

    • Если угол конуса меньше, чем 20 ^o , охватываемый конус имеет тенденцию застревать в охватывающем конусе, и становится трудно отключить сцепление.
    • Небольшой износ поверхностей конусов имеет большое осевое перемещение охватываемых конусов, которое трудно допустить.

    Центробежная муфта

    Для удержания муфт во включенном положении центробежная муфта использует центробежную силу, а не силу пружины. Эти типы сцепления работают автоматически в зависимости от частоты вращения двигателя. Следовательно, для работы сцепления не требуется педаль сцепления.

    oetechy

    С этим водителем можно легко затормозить машину, не переключая передачу. Кроме того, вы можете запустить свой автомобиль, нажав педаль акселератора на любой передаче.

    Рабочий

    • Грузы центробежной муфты A поворачиваются на B.
    • При увеличении оборотов двигателя грузы отлетают под действием центробежной силы, выравнивает коленчатый рычаг и прижимает пластину C.
    • Движение пластины C давит на пружину E, а она прижимает пластину сцепления D к маховику, а не пружину G.
    • При этом включается сцепление.

    Пружина

    • G удерживает сцепление в выключенном состоянии на низких оборотах около 500 об/мин.
    • H ограничивает перемещение грузов за счет центробежной силы.

    Полуцентробежная муфта

    Полуцентробежная муфта использует центробежную силу и усилие пружины для удержания в зацепленном положении. Полуцентробежное сцепление состоит из рычагов, пружин сцепления, нажимного диска, фрикционной накладки, маховика и диска сцепления.

    Конструкция полуцентробежного сцепления

    Полуцентробежное сцепление состоит из рычагов и пружин сцепления, расположенных одинаково на нажимном диске. Пружины сцепления предназначены для передачи крутящего момента при нормальной частоте вращения двигателя, а центробежная сила способствует передаче крутящего момента при более высокой скорости.

    При нормальной частоте вращения двигателя передача мощности низкая, пружины включают сцепление, а весовые рычаги не оказывают никакого давления на нажимной диск.

    При высоких оборотах двигателя передача мощности высока, и вес отлетает, а рычаги также оказывают давление на диск и удерживают сцепление в зацеплении.

    Полуцентробежные муфты имеют менее жесткие пружины, поэтому водитель не испытывает напряжения при нажатии на муфту. С уменьшением скорости вес падает и рычаг не оказывает никакого давления на прижимную пластину.

    На нажимной диск действует только давление пружины, которого достаточно, чтобы удерживать сцепление во включенном состоянии. На конце рычага установлен регулировочный винт, с помощью которого можно регулировать центробежную силу на прижимной пластине.

    Мембранная муфта

    Мембранная муфта имеет диафрагму на конической пружине, которая оказывает давление на нажимной диск для включения муфты. На прижимной пластине крепится пружина в виде пальчикового или коронного типа.

    Коническая пальчиковая пружина показана на рисунке ниже. В этом типе сцепления мощность двигателя передается от коленчатого вала к маховику. Маховик имеет фрикционную накладку и его соединение показано на рисунке ниже. Нажимной диск расположен за диском сцепления, поскольку нажимной диск оказывает давление на диск сцепления.

    oetechy

    Мембранная муфта представляет собой пружину конической формы. После нажатия на педаль сцепления внешний подшипник перемещается в сторону маховика, нажимая на диафрагменную пружину, которая толкает нажимной диск назад.

    При этом давление на пластину снимает сцепление и отключает его. При нажатии педали сцепления нажимной диск и диафрагменная пружина возвращаются в нормальное положение, и сцепление включается.

    Преимущества

    Этот тип сцепления не имеет рычагов, так как пружина работает как ряд рычагов.

    Кроме того, водителю не нужно сильно нажимать на педаль, чтобы удерживать сцепление в выключенном состоянии с цилиндрической пружиной, поскольку давление пружины увеличивается больше при нажатии на педаль для выключения сцепления.

    Собачья и шлицевая муфта

    Собачья муфта используется для блокировки двух валов или соединения шестерни и вала. Две части сцепления: одна представляет собой кулачковую муфту с внешними зубьями, а другая представляет собой скользящую муфту с внутренними зубьями.

    Оба вала сконструированы таким образом, что один будет вращать другой с одинаковой скоростью, поэтому они никогда не проскальзывают. При соединении двух валов включается сцепление. Для выключения сцепления скользящая втулка движется назад по шлицевому валу, не касаясь ведущего вала.

    Кулачковая и шлицевая муфты широко используются в автомобилях с механической коробкой передач для блокировки различных передач.

    Электромагнитная муфта

    Электромагнитная муфта приводится в действие электрически, но крутящий момент передается механически. Из-за этого муфту еще называют электромеханической муфтой. С годами он становится электромагнитной муфтой.

    Эти электромагнитные муфты не имеют механического рычага для управления их включением для быстрой и плавной работы. Эти электромагнитные муфты подходят для дистанционного управления, что означает, что вы можете использовать их на расстоянии.

    Муфта имеет маховик, который вращается, а питание подается от аккумулятора. Когда электричество проходит через обмотку, оно создает электромагнитное поле и притягивает прижимную пластину, чтобы зацепиться. При отключении электричества сцепление выключается.

    Эта система сцепления имеет рычаг переключения передач с выключателем сцепления, и с его помощью водитель переключает рычаг переключения передач, чтобы переключить передачу, и отключает подачу тока на обмотку, что отключает сцепление.

    Вакуумное сцепление

    Этот тип сцепления использует существующий вакуум в коллекторе двигателя для работы сцепления. Эта вакуумная муфта имеет резервуар, обратный клапан, вакуумный цилиндр с поршнем и электромагнитный клапан.

    Работа и строительство

    Как показано на рисунке ниже, резервуар соединен с впускным коллектором через обратный клапан. Вакуумный цилиндр соединен с резервуаром через электромагнитный клапан. Соленоид работает от аккумулятора, а в аккумуляторе есть переключатель, соединенный с рычагом переключения передач. Переключатель начинает работать, когда водитель переключает передачу.

    Теперь посмотрим, как это работает. После открытия дросселя давление во впускном коллекторе повышается и из-за этого клапан обратного клапана закрывается. И это разделяет резервуар и коллектор, так что вакуум может существовать в резервуаре все время.

    При нормальной работе электромагнитный клапан находится в нижнем положении клапана, как показано на рисунке. А рычаг переключения передач остается открытым. Также на этом этапе атмосферное давление воздействует на обе стороны поршня вакуумного цилиндра, благодаря чему вакуумный цилиндр открыт в атмосферу через выпускное отверстие.

    При переключении передачи переключатель замыкается. Соленоид находится под напряжением и притягивает клапан с помощью соединения на одной стороне вакуумного цилиндра с резервуаром. При этом открывается проход между вакуумным цилиндром и резервуаром. При этой разнице давлений поршень вакуумного цилиндра движется вперед и назад.

    Движение поршня передается рычажным механизмом на муфту, вызывающую расцепление. Когда на передаче нет движения, переключатель разомкнут, а сцепление остается во включенном состоянии за счет усилия пружин.

    Гидравлическая муфта

    Гидравлическая муфта работает так же, как и вакуумная муфта. Основное отличие состоит в том, что гидравлическая муфта работает от давления масла, а вакуумная муфта работает от вакуума.

    Ниже представлено изображение гидравлического сцепления. В нем меньше деталей, чем в других типах сцепления. Это сцепление имеет аккумулятор, регулирующий клапан, цилиндр с поршнем, насос и резервуар.

    oyetechy.com

    Этот масляный резервуар перекачивает масло в аккумулятор с помощью насоса. Насос приводится в действие двигателем. Аккумулятор соединен с цилиндром через регулирующий клапан. Переключатель управляет клапаном и прикреплен к рычагу переключения передач, а поршень соединен со сцеплением с помощью соединительного механизма.

    Когда водитель переключает передачу, переключатель открывает регулирующий клапан, и это позволяет маслу под давлением поступать в цилиндр. Из-за этого давления масла поршень движется вперед и назад, что приводит к отключению сцепления.

    Когда водитель отпускает рычаг переключения передач, переключатель размыкается и замыкается на управляющий клапан, и сцепление включается.

    Механизм свободного хода

    Эта муфта механизма свободного хода известна как пружинная муфта, обгонная муфта или муфта свободного хода. Это самая важная часть любого овердрайва. Передача мощности осуществляется в одном направлении, как и у велосипеда. Механизм свободного хода установлен за коробкой передач.

    Мощность передается от главного вала к вторичному валу посредством привода вторичного вала, когда планетарные шестерни находятся в повышающей передаче. Маховик имеет ступицу и наружное кольцо. Эта ступица имеет внутренние шлицы, соединенные с передачей главного вала.

    Наружная поверхность ступицы имеет 12 кулачков и предназначена для удержания 12 роликов в сепараторе между наружным кольцом и ступицей. Эта внешняя обойма соединена шлицами с повышающей передачей внешнего вала.

    Работа муфты свободного хода

    Когда ступица вращается по часовой стрелке, ролик перемещается по кулачкам и, заклинивая, заставляет внешнюю обойму следовать за ступицей. Таким образом, внешняя обойма движется в том же направлении и с той же скоростью, что и ступица.

    С замедлением скорости ступицы внешняя обойма постоянно движется быстрее. Ролики перемещаются вниз по кулачкам и освобождают внешнее кольцо от ступицы. Таким образом, внешнее кольцо движется независимо от ступицы, а ступица работает как роликовый подшипник.

    Главный вал коробки передач соединен со ступицей, а выходной вал соединен с наружным кольцом. Таким образом, узел свободного хода может передавать мощность от главного вала к выходному валу.

    Информация о различных типах сцепления. Мы объяснили это с помощью схемы и работы различных типов сцепления.

    🔔Надеемся, эта информация поможет вам. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку уведомления и получайте регулярные обновления от Unbox Factory .

    Теперь, если вы найдете эту информацию полезной, поделитесь ею со своими друзьями, семьей и коллегами.

    Если вам нравится этот пост, сообщите нам об этом в комментариях ниже, если вы хотите добавить дополнительную информацию по этой теме, прокомментируйте информацию. Мы рассмотрим информацию, если она актуальна.

    Спасибо, что прочитали.

    как работает сцепление | Колеса Мудрости

    Всем привет!

    Итак, вас попросили заменить сцепление в сборе. Или, возможно, у вас возникли проблемы с управлением сцеплением, которое до недавнего времени работало абсолютно нормально. В любом случае, читайте дальше, чтобы узнать все о сцеплении и о том, как контролировать затраты на замену сцепления.

    Что такое сцепление?

    Сцепление (точнее, сцепление в сборе) представляет собой набор компонентов, которые работают вместе с одной простой целью — отсоединить двигатель от трансмиссии (и, следовательно, от колес), когда вы нажимаете педаль сцепления до упора, и постепенно снова соедините двигатель с коробкой передач, когда вы отпустите ее. Вот простая схема сборки сцепления. Чтобы понять, как ориентирована эта диаграмма, давайте скажем вам, что маховик находится со стороны двигателя и прикреплен к коленчатому валу, а диск сцепления находится со стороны коробки передач и соединен с коробкой передач.

    Помните, что при нормальной работе двигатель всегда вращается. Другими словами, мы хотим отключить, снова подключить или постепенно снова подключить вращающийся двигатель к трансмиссии, в зависимости от наших потребностей вождения. Говоря о «сцеплении», мы обычно имеем в виду «сцепление в сборе». «Сборка» состоит более чем из одной части — это набор частей, которые работают вместе для достижения определенной функции.

    Зачем автомобилям сцепление?

    Представьте, если бы двигатель всегда был соединен с трансмиссией через набор шестерен. Что бы произошло, когда вы запустили двигатель? Поскольку «вращение» двигателя также означало бы вращение колес, потому что они всегда соединены , стартер должен был бы тянуть автомобиль вперед каждый раз, когда вы запускаете двигатель! Это наверняка повредило бы стартер после нескольких таких запусков. Кроме того, когда вы хотели бы переключить передачу, скажем, с первой на вторую или с первой на заднюю, без сцепления, отделяющего двигатель от трансмиссии, вы бы слышали скрежещущий звук каждый раз, когда пытаетесь переключить трансмиссию с одной передачи на другую. шестерню к другому! Это очень быстро повредило бы шестерни! Обратите внимание, почему автомобили нуждаются в 9Коробка передач 0359 с более чем одной передачей — это отдельная тема, и мы сохраним ее для отдельной статьи.

    Итак, теперь мы знаем, почему необходимо отсоединять двигатель от трансмиссии, чтобы иметь возможность управлять автомобилем. Механизм, выполняющий эту простую, но важную задачу, называется сцеплением. Давайте теперь перейдем к тому, чтобы понять, где находится узел сцепления в вашем автомобиле.

    Где находится сцепление в сборе?

    Узел сцепления зажат между двигателем и коробкой передач (или коробкой передач), как показано ниже:

    Визуальный осмотр узла сцепления требует вскрытия самого узла и классифицируется как работа, требующая «основного труда» на большинстве станций технического обслуживания. Вы не сможете увидеть узел сцепления, заглянув в моторный отсек или просто подняв автомобиль на гидравлическом подъемнике. Один из способов сэкономить деньги — выяснить, нужна ли вам замена сцепления без вскрытия узла сцепления . Мы еще вернемся к этому в статье. Перед этим вы захотите узнать, используется ли в вашем автомобиле «тросовое сцепление» или «гидравлическое сцепление». Сцепления с гидравлическим приводом используют гидравлическую помощь от двигателя и, таким образом, уменьшают усилие, необходимое для нажатия на педаль сцепления.

    В чем разница между «тросовой муфтой» и «гидравлической муфтой»?

    Трос сцепления втягивается и вытягивается тросом от педали сцепления к рычагу, который его приводит в действие. Гидравлическое сцепление имеет цилиндр рядом с педалью сцепления (так же, как у тормозов есть цилиндр рядом с педалью тормоза), который проталкивает жидкость в другой цилиндр, который, в свою очередь, толкает рычаг для включения и выключения сцепления. Цилиндр рядом с педалью сцепления называется главным цилиндром, а тот, что рядом со сцеплением 9Рычаг 0359 называется рабочим цилиндром. Вот как выглядят главный и ведомый цилиндры:

    Главный и ведомый цилиндры вместе с гидравлическими трубопроводами являются дополнительными компонентами гидравлического сцепления, помимо компонентов, уже присутствующих в тросовом сцеплении. Разумеется, сам трос в гидромуфте не используется. Итак, какие компоненты присутствуют в обычном (или тросовом) сцеплении? Давайте перейдем к этому сейчас.

    Какие основные части узла сцепления?

    Узел сцепления состоит из следующих компонентов. Если вам трудно понять описание компонентов, мы рекомендуем вам перейти к следующему разделу (Как работает сцепление в сборе?) и сначала посмотреть видео, а затем вернуться к этому разделу:

    1. . Нажимная пластина: Это нажимной механизм, который прижимает диск к маховику, чтобы автомобиль двигался. Нажатие на педаль снимает давление с диска сцепления, чтобы отсоединить двигатель от трансмиссии для переключения или остановки.
    2. Диск сцепления: Диск сцепления представляет собой плоскую пластину с фрикционными материалами с обеих сторон. При включении нажимного диска (педаль отпущена) диск сцепления прижимается к маховику. Когда нажимной диск отсоединен (педаль нажата), диск сцепления разжимается. Диск соединен с первичным валом трансмиссии, заставляя первичный вал вращаться при включенном сцеплении (педаль отпущена), что приводит к движению автомобиля. Диск сцепления соединен с центральной ступицей через пружины для поглощения вибраций при отпускании педали сцепления и постепенном контакте.
    3. Маховик: Маховик представляет собой инерционное устройство, которое крепится болтами к коленчатому валу двигателя. Он выполняет несколько функций, включая перенос зубчатого венца, который стартер использует для проворачивания двигателя, накопление энергии для движения автомобиля из состояния покоя и обеспечение фрикционной поверхности для крепления диска сцепления. В некоторых автомобилях используется двухмассовый маховик (посмотрите это видео, чтобы понять, что такое двухмассовый маховик) , который по сути представляет собой два маховика, соединенных друг с другом с помощью пружин для поглощения вибраций еще до того, как они достигнут диска сцепления.
    4. Выжимной подшипник: Выжимной подшипник представляет собой исполнительное устройство, которое зацепляет и расцепляет прижимную пластину. Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник оказывает давление на пальцы нажимного диска, чтобы отключить трансмиссию. Когда педаль сцепления отпущена, выжимной подшипник втягивается и позволяет нажимному диску оказывать давление, чтобы прижать диск к маховику. Посмотрите видео в следующем разделе, чтобы лучше рассмотреть и понять это движение.
    5. Вилка выключения: Вилка выключения удерживает выжимной подшипник и поворачивается на шаровом стержне при нажатии или отпускании педали. При нажатии на педаль вилка поворачивается к нажимному диску и прижимает выжимной подшипник к пальцам сцепления, вдавливая их, чтобы выключить сцепление.
    6. Направляющая втулка или подшипник: Направляющая втулка или подшипник, которые часто не рассматриваются как часть системы сцепления, играют решающую роль в бесперебойной работе узла сцепления. Направляющая втулка или подшипник устанавливается на конце коленчатого вала. Когда коробка передач установлена, конец входного вала входит в направляющую втулку, которая поддерживает вход в задней части коленчатого вала.

    Как работает узел сцепления?

    Как что-то работает лучше всего объясняется с помощью видео, а не текста. Следующее видео настоятельно рекомендуется, если вы хотите понять, как работает сцепление в разумных деталях:

    Когда требуется замена узла сцепления?

    Итак, как определить, что узел сцепления нуждается в замене? Если вы заметили один или несколько из следующих симптомов, скорее всего, один или несколько компонентов сцепления изношены.

    1. Пробуксовка сцепления: Пробуксовка сцепления очевидна, когда вы наблюдаете неожиданное увеличение оборотов двигателя без какого-либо сопутствующего ускорения, когда ваш автомобиль находится на передаче, педаль сцепления полностью отпущена и вы нажимаете на педаль акселератора. Это также будет очевидно, когда вы попытаетесь ускориться вверх по крутому склону. Хотя износ сцепления происходит постепенно (в зависимости от вашего стиля вождения и условий — движение с частыми остановками изнашивает сцепление быстрее, чем движение по шоссе), если вы наблюдаете проскальзывание сцепления, значит, его действительно пора заменить.
    2. Жесткое сцепление: Жесткое сцепление может быть вызвано изношенным нажимным диском, наличием воздуха в гидравлической линии (в случае сцеплений с гидравлическим приводом) или тросом сцепления, который нуждается в смазке. Если это вызвано нажимным диском, необходимо заменить узел сцепления.
    3. Сильный запах при трогании с места: Сильный запах из моторного отсека при трогании с места обычно означает износ сцепления.
    4. Изменение точки зацепления: Более высокая точка зацепления на педали сцепления, чем раньше, означает, что сцепление необходимо заменить. Когда вы отпускаете педаль сцепления, если раньше автомобиль начинал движение с небольшим отпусканием, теперь он начнет движение только после того, как вы отпустите сцепление намного сильнее. Иногда это может быть вызвано растянутым тросом (в сцеплениях с тросовым приводом) или неисправностью главного или рабочего цилиндра (в сцеплениях с гидравлическим приводом).
    5. Вибрация сцепления:  Вибрация сцепления наиболее заметна при трогании с места. Это проявляется в сильной вибрации, когда вы отпускаете сцепление, чтобы заставить автомобиль двигаться из состояния покоя. Если вы заметили дрожание сцепления, это указывает на то, что узел сцепления, включая маховик, может нуждаться в замене.

    Требуется ли замена сразу всего узла сцепления?

    При появлении любого из симптомов, о которых мы говорили в предыдущем разделе (Когда требуется замена узла сцепления?), необходимо заменить весь узел сцепления, за исключением маховика. Маховик необходимо проверить на предмет износа и заменить, если он изношен.

    Но все же, зачем менять сразу все компоненты? Это связано с тем, что узел сцепления представляет собой сложный механизм, в котором все его различные компоненты функционируют с точностью до миллиметра, и замена только одной детали обычно приводит к повторяющимся проблемам, которые в конечном итоге приводят к замене всего узла.

    Однако при определенных условиях можно избежать замены всего узла. Вы должны исключить это, обратившись в сервисный центр, прежде чем приступить к замене сцепления в сборе:

    1. Изношены выжимные подшипники: Если вы слышите низкий рокочущий звук, исходящий от коробки передач, который исчезает при нажатии на сцепление педали, то возможно проблема с выжимным подшипником. В таких случаях замены только выжимного подшипника должно быть достаточно, чтобы решить вашу проблему.
    2. Скрежет или невозможность включить передачу: Если сцепление не отпускается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или может полностью помешать вашему автомобилю включить передачу. Некоторые распространенные причины, по которым сцепление может заедать:
       • Порванный или растянутый трос сцепления: Трос нуждается в правильном натяжении, чтобы эффективно толкать и тянуть. В таких условиях замены троса сцепления должно быть достаточно.
       • Негерметичные или дефектные главные или ведомые цилиндры: Если ваш автомобиль оснащен гидравлическим сцеплением, это возможно. Утечки препятствуют созданию в цилиндрах необходимого давления. Если это подтвердится, замена неисправного цилиндра должна решить проблему.
       • Воздух в гидравлической линии: Воздух влияет на гидравлику, занимая место, необходимое жидкости для создания давления. Прокачка гидравлической линии обычно устраняет проблему.
       • Неправильная регулировка рычажного механизма: Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильную величину усилия. Осмотр рычажного механизма сцепления может определить, является ли это основной причиной.
    3. Педаль сцепления прилипает к полу:  Педали сцепления могут оставаться на полу, если вышел из строя подшипник выключения сцепления, рабочий цилиндр, главный цилиндр сцепления или рычажный механизм сцепления. Проверка этих компонентов может определить, являются ли один или несколько из них основной причиной проблемы.

    Часто оказывается, что в дополнение к основным причинам, перечисленным в этом разделе, осмотр узла сцепления показывает, что основные компоненты сцепления также изношены и нуждаются в замене. Только логический подход к устранению неполадок может привести к точным первопричинам.

    Сколько времени занимает установка нового сцепления?

    Полная замена сцепления в сборе обычно занимает от одного до двух рабочих дней.

    Сколько километров пробега сцепления?

    Предсказывать, как долго прослужит сцепление, все равно, что решать сложное уравнение с множеством переменных.

Ремонт пневмоподвески в СПб | Установка пневмоподвески

Пневмоподвеска – это особый тип подвески автомобиля, который устанавливают, чтобы обеспечить легкое и плавное управление по сравнению с обычными амортизаторами. Грамотная установка пневмоподвески обеспечит плавность движения вашего автомобиля, позволит изменять клиренс и жесткость, выравнивать авто при неравномерной нагрузке.

Пневмоподвеска (СПб) – довольно сложная система, установку которой лучше доверить квалифицированным мастерам. Ведь для того, чтобы снять пружины и штатные амортизаторы, без специального инструмента, опыта и навыков никак не обойтись. К примеру, некоторые элементы системы пневмоподвески требуют подключения к электропроводке автомобиля. И электромеханические клапаны, и ресивер, и компрессор нужно объединить в одну систему, то есть в случае неправильного подключения, система пневмоподвески не даст требуемого результата.

Профессиональный тюнинг-центр FANTUNING качественно выполнит установку или ремонт подвески в СПб. Все работы производятся с учетом ваших пожеланий к функциональности и комплектации устанавливаемого оборудования. Используем только проверенные и надежные комплектующие из разных ценовых сегментов. Качество гарантировано!

На этой странице нашего сайта я расскажу вам о пневмоподвеске. Мы давно и успешно ставим пневмоподвеску на разные автомобили. Система пневмоподвески, или как ее многие называют — лоурайдер (lowrider), позволяет опускать или поднимать Ваш автомобиль примерно на 200 мм. Это удобно, если вам нужно переехать какое-то небольшое препятствие, ну и в конце концов — это дорогие и клевые понты.

Как же устроена пневмоподвеска? Всё достаточно просто — убираются пружины, а вместо них ставятся пневмо-элементы. Это такие резиновые бочонки, которые надуваясь приподнимают авто.

Вот схематично как работает пневмоподвеска:

Вот несколько парных фотографий машин с установленной пневмой в верхнем и нижнем положении:

Мы предлагаем несколько вариантов управления пневмоподвеской вашего авто — от кнопок с манометрами, установленными в салоне до управления пневмой с вашего смартфона (Apple, Android).

Получить консультацию и записаться на работы можно по телефону:  +7 (911) 039-21-41

Комплексный тюнинг БМВ ( BMW ) E30

Это была обычная BMW 316 Touring 1989 года рождения.



После установки новых колес мы немного раскатали на ней арки:



Затем мы заменили двигатель. Мы поставили туда движок от BMW 728 E38. Заказчик захотел АКПП. Намучались мы, конечно же, с этим. Коробка никак не хотела «видеть» обороты двигателя и не переключалась на следующую передачу в нужный момент. В течение двух недель мы ре

Airquadro в Перми » Ремонт пневмоподвески в Перми

menu

Немецкое оригинальное качество продукции и комплектующих

На рынке больше 12 лет

Пермь
+7 (964) 199-34-20
+7 (922) 310-37-36
Запись в автосервис

Выберите ваш автомобиль

Собственное производство пневмоэлементов.

Пневмоэлементы нашего производства изготавливаются в заводских условиях с соблюдением всех технологических норм и по качеству превосходят оригинальные.

ПОЧЕМУ У НАС ВЫГОДНО?

1. НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

Благодаря собственному производству пневмоэлементов.

2. НЕ НАДО ДОЛГО ЖДАТЬ

Постоянное наличие деталей, быстрый ремонт.

3. ГАРАНТИЯ ДО 48 МЕСЯЦЕВ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Чем наши пневмобаллоны лучше оригинальных

Симптомы неисправности пневмоподвески

В чем заключается ремонт пневмостойки

Как доставить автомобиль с неисправной пневмоподвеской в ремонт

Почему пневмокомпрессор выходит из строя

Что ломается в пневмоподвеске чаще всего, и, главное, почему оно ломается

Как сократить затраты на ремонт пневмостойки

Как проверить герметичность пневмостойки в пневмоподвеске Мерседес W220

Как проверить пневмокомпрессор Audi Allroad

Запчасти

• Audi
  • A6 (4B, C5) Allroad 2000-2006
  • A6 (C6, 4F) ALLROAD 2007-2010
  • A6 (4F, C6, S6, A6L, AVANT) 2004-2011
  • A6 (4G, C7, Avant) 2011
  • A6 (4G, C7) Allroad 2011
  • A7 Sportback 2010
  • A8 (D3, 4E) 2002-2011
  • A8 (D4, 4H) 2010
  • Q7 с 2006
  • Q7 с 2015
• Mercedes
  • C-Class (W205)
  • CL-Class (W216)
  • CLS-Class (C218)
  • CLS-Class (W219)
  • CLS-Class (CLS55 AMG & CLS63 AMG)
  • GL-Class (W164)
  • GL-Class (X166)
  • Е-Class (S211, W211, W207)
  • E-Class (S212, W212)
  • E-CLASS (S213, W213)
  • E-Class (E55 AMG & E63 AMG)
  • ML-Class (W164)
  • ML-Class (W166)
  • S-Class (W220)
  • S-Class (W221)
  • S-Class (W222)
  • S-Class (C217)
  • R-CLASS (W251)
  • V-Class Vito (638, 628/2) 1996-2003
  • Viano, Vito (W639)
  • GLC-Class (W253)
• Maybach
• Bentley
• Volkswagen (VW)
  • Phaeton
  • Touareg I 2002-2010
  • Touareg NF II 2010
• BMW
  • 5er (E39 Touring) 1995-2003
  • 5er (E61 Touring) 2002-2010
  • 5er (F11 Touring) 2010
  • 5er GT (F07) 2009
  • 7er (E65/E66 L) 2001-2008
  • 7er (F01/F02/F04) 2007-2015
  • 7er (G11/G12)
  • X5 (E53) 1999-2007
  • X5 (E70, M) 2007-2013
  • X5 (F15) 2013
  • X6 (E71, E72, M) 2008
  • X6 (F16) 2014
  • X7 (G07) 2019
• Rolls-Royce
  • Phantom
  • Ghost
• Porsche
  • Panamera
  • Cayenne 2002-2010
  • Cayenne II 2010
  • Macan 2014-2017
• Land-Rover
  • Discovery 2
  • Discovery 3
  • Discovery 4
  • Range Rover 2 (P38) 1994-2002
  • Range Rover (L322) 2003-2009
  • Range Rover (L322) 2010-2012
  • Range Rover (L405) 2013
  • Range Rover Sport (L320) 2005-2009
  • Range Rover Sport (L320) 2010-2013
  • Range Rover Sport (L494) 2014
• Jaguar
  • XJ Series 2004-2010
  • XJ Series 2010
• Cadillac
  • Escalade 2002-2006
  • Escalade 2007-2014
  • SRX
• Toyota
  • Majesta
  • Land Cruiser Prado 120
  • Land Cruiser Prado 150
  • 4Runner
  • Harrier
  • Sequoia
  • Crown s140
• Lexus
  • GX460
  • GX470
  • LS460
  • LS600
  • RX 300/330/350
• Jeep
  • Grand Cherokee WK2 2011
• Hyundai
  • Genesis 2008-2013
  • Equus/Centennial 2009-2013
• Infiniti
• Chevrolet
  • Tahoe 1500 2007-2014
  • Tahoe 1500 2000-2006
  • Avalanche 1500 2007-2013
  • Suburban 1500 2000-2006
  • Suburban 1500 2007-2014
  • Avalanche 1500 2003-2006
• KIA
  • QUORIS 2011 — 2015
  • MOHAVE 2008

ПОЧЕМУ У НАС ВЫГОДНО?

Пневмоматериал, который мы используем для ремонта пневмоподвески, по качеству и износостойкости превосходит материал оригинальных деталей.

Кроме того, мы ставим на пневмостойки дополнительную защиту. А это значит, что наши детали прослужат дольше оригинальных. Как Вы видите, выгода не только в невысокой стоимости ремонта.

Пневматическая подвеска AirRide | Эксперты по подвеске

Обратите внимание:

Владельцы автодомов с базовой пневматической подвеской часто звонят нам, чтобы узнать, как правильно эксплуатировать их пневматическую подвеску. Эти примечания касаются начала работы с большинством общедоступных систем. Поскольку они основаны на том, что вы никогда не видели ваш конкретный дом на колесах или переоборудование, они предназначены только для ознакомления. Если есть сомнения, доставьте автомобиль к специалисту по автодомам для осмотра.

Безопасность превыше всего!

Ни при каких обстоятельствах не работайте под транспортным средством без соответствующей поддержки. Никогда не доверяйте любой системе пневматической подвески, чтобы она оставалась накачанной, пока вы находитесь под ней. Небезопасные методы работы с любой подвеской могут привести к очень серьезным травмам или смерти. Пневматическая подвеска имеет дополнительные проблемы и процедуры, которых необходимо придерживаться, поскольку они несут дополнительную опасность травм или смерти.

Первое, что нужно сделать перед закачкой воздуха в систему, это провести визуальный осмотр подушки безопасности, особенно если вы только что купили автомобиль или он простоял какое-то время. Если мешок испортился (имеются небольшие трещины на резине), его необходимо заменить. Безопасная рабочая практика заключается в замене мешков парами. Первое, с чего нужно начать, — это оригинальный производитель или установщик, если они все еще существуют. В наше время в бизнесе пневматической подвески почти ни один из оригинальных производителей не существует. Если вам нужны запасные части, а производитель не существует, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Что такое комплект поддержки груза?

Комплект поддержки груза — это пневматическая подвеска, которую вы, скорее всего, установите на свой дом на колесах. Они установлены для улучшения качества езды, уменьшения посадки на мель и подъема провисающих автомобилей.

Какое давление воздуха подходит для моей подвески?

Каждый человек, вероятно, считает, что качество его пневматической подвески идеально подходит для него при различном давлении. Таким образом, нет правильного или неправильного давления, пока оно находится в диапазоне от 20 до 100 фунтов на квадратный дюйм. Каждое транспортное средство построено и загружено по-разному, поэтому имеет смысл, что правильное давление на каждом транспортном средстве различно. Большинство представленных на рынке подушек безопасности (также называемых пневматическими пружинами, а иногда и сильфонами) рассчитаны на давление до 100 фунтов на квадратный дюйм. Для автодомов с листовыми рессорами нет необходимости использовать это давление, хотя оно варьируется от автомобиля к автомобилю.

Как узнать, работает ли мой воздух?

Для проверки системы в идеале необходимо иметь или одолжить насос для накачки шин с манометром. У большинства есть боковая кнопка, которая плавно снижает давление, хотя большинство людей даже не замечают этого!

Накачайте автомобиль до 20 фунтов/кв. Это даст вам представление о диапазоне, в котором работают мешки — начальное увеличение приведет к небольшому увеличению высоты транспортного средства или не приведет к нему вообще. Затем вы должны заметить, что подъемная сила возникает в среднем диапазоне, и по мере того, как вы добираетесь до вершины, дополнительной подъемной силы снова не наблюдается.

Если ручной тормоз включен, при подъеме и опускании может возникать некоторый скрип — вы также можете обнаружить, что ручной тормоз туже, чтобы его отпустить. Не волнуйтесь, это нормально!

Как установить правильное давление?

Для начала оставьте автомобиль на 100 фунтов на квадратный дюйм и отправляйтесь в путь; в идеале на сочетании ухабистых проселочных дорог и более гладких основных дорог.

После того, как вы почувствуете автомобиль, безопасно остановитесь и снизьте давление на 10 фунтов на квадратный дюйм. Повторяйте это, пока не дойдете до 20 фунтов на квадратный дюйм (при условии, что вы можете опуститься до этого минимума без заземления).

Мы настоятельно рекомендуем записывать каждое давление и то, как оно ощущается как на дорогах, так и на поворотах. Спросите себя:

• Каково обращение?
• Какие ходовые качества?
• Какова поддержка нагрузки и устойчивость?
• Автодом подпрыгивает или разбивается?

После этого вы будете иметь четкое представление о том, какое давление необходимо для движения. Идеальное давление может быть разным на основных дорогах и проселочных дорогах, и вам, вероятно, придется идти на какой-то компромисс. Оставьте в автомобиле примечание о том, какое давление, по вашему мнению, работает лучше всего, так как это может быть трудно вспомнить годы спустя, или чтобы новый владелец знал об этом (мы предоставляем бесплатные наклейки, если вы отправите свое имя и адрес по электронной почте).

Как правило, большинству автодомов с листовыми рессорами требуется от 50 до 80 фунтов на квадратный дюйм. Транспортные средства с винтовой пружиной или торсионом (AL-KO) могут быть самыми разными. Если вы не уверены, какой тип пружины у вас есть, напишите нам по электронной почте, и мы попросим несколько фотографий, чтобы попытаться решить это для вас.

Будьте осторожны!

Имейте в виду, что работа автомобиля без давления может привести к повреждению мешков. В мешках всегда должно поддерживаться давление не менее 20 фунтов на квадратный дюйм, в том числе при хранении зимой. Правильно работающая система пневматической подвески будет годами удерживать воздух, как шина. Его следует регулярно проверять так же, как шину.

Также имейте в виду, что все сумки (особенно сумки с двусторонними рукавами) должны сдуваться, когда автомобиль поднимается с земли, иначе они снова могут быть повреждены. Кроме того, это потенциально очень опасно для пользователя/механика. Дополнительные процедуры требуются при работе с пневматической подвеской, в том числе при замене колес.

Можно ли поставить пневмоподвеску на мотоцикл?
– Пневматическая подвеска Arnott® Motorcycle

У владельца мотоцикла есть множество способов выделить свой мотоцикл из толпы. От индивидуальной покраски до новых колес и шин — список аксессуаров бесконечен, когда речь идет о послепродажном обслуживании мотоциклов. Подвеска, на которую обычно обращают внимание многие владельцы мотоциклов. Подвеска вашего мотоцикла отвечает за то, как он управляется, насколько он удобен и как он работает в различных условиях.

Выбор подвески для вашего мотоцикла не должен быть сложным. Это может быть так же просто, как решить, для чего вы хотите использовать мотоцикл. Если вы просто ежедневно ездите на нем, заводская подвеска будет в порядке, но всегда есть возможности для улучшения. Если вы хотите более комфортную езду, которая лучше подходит для более энергичного вождения, можно добавить дополнительный амортизатор, который поможет затянуть подвеску. Если вы хотите, чтобы регулируемая подвеска поднимала и опускала мотоцикл нажатием кнопки, улучшая характеристики подвески, вам подойдет пневматическая подвеска.

Зачем ставить пневматическую подвеску на мотоцикл?

В то время как пневматическая подвеска довольно распространена в мире легковых и грузовых автомобилей, пневматическая подвеска мотоциклов постепенно наверстывает упущенное. Прошли те времена, когда люди предполагали, что пневматическая подвеска используется для подъема и опускания мотоцикла для красоты. Добавление пневматической подвески к мотоциклу не только обеспечивает быструю и легкую регулировку, но и улучшает общую работу вашей подвески. Пневматическая подвеска улучшает ходовые качества, повышает комфорт и производительность.

Лучше ли пневматическая подвеска, чем обычная подвеска

Хотя пневматическая подвеска имеет больше возможностей по сравнению с обычной подвеской, действительно ли она лучше? Это деликатная тема для многих любителей мотоциклов, так как о ней можно спорить до скончания века. Нам действительно нужно решить, для чего вы будете использовать мотоцикл. Это поможет вам решить, лучше ли пневматическая подвеска, чем обычная подвеска.

Если вы планируете ездить на мотоцикле из пункта А в пункт Б и не беспокоитесь о возможности регулировки, обычная подвеска подойдет.

Если вы хотите отрегулировать подвеску и настроить ее под свой стиль вождения, вам подойдет пневматическая подвеска.

Катализатор в автомобиле: что это? из чего состоит? в чем заключается работа?

Автопроизводители создают всё более усовершенствованные автомобили, чтобы соответствовать законам, следящим за экологической ситуацией окружающей среды. Основной прорыв был сделан в 1975 году при создании элементарного устройства — катализатора. Его задача обезвредить вещества до выхода в воздух.

Какие выбросы производит автомобиль?

Бортовой компьютер контролирует объём сгораемого топлива, с целью сохранения пропорций воздух:топливо предельно близкими к стехиометрической точке. В теории, это соотношение дает возможность топливу сгореть полностью без избытка окислителя. В двигателях внутреннего сгорания она равна 14,7:1 — на долю горючего требуется 14,7 долей кислорода. Но на практике, топливная смесь далеко не идеальна.

Что такое катализатор в автомобиле?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) – часть выхлопной системы, уменьшающий вредные вещества (окись углерода, углеводороды, оксиды азота) в выхлопах.
Автомобильным катализатором называют всю приемную трубу — деталь, сложную и затратную в изготовлении. Состоит из выпускного коллектора, сложных фланцевых соединений, гофры и конечно бочка каталитического преобразователя.

Из чего состоит автомобильный катализатор?

В корпусе располагается керамическая или металлическая конструкция с удлиненными сотами. На сотовую конструкцию наносится тонкий слой сплавов (катализаторов). Она увеличивает площадь контакта проходящих газов с поверхностью каталитического слоя и снижает потребность в веществах, так как используемые элементы дорогие. После бочка катализатора располагается датчик (лямбда-зонд), показывающий загрязненность газов после очистки.

%rtb-4%

В чем заключается работа катализатора?

Термин «катализатор» пришёл из химии. Означает вещество, ускоряющее реакцию, не являющееся продуктом реакции. Бывает двух типов: катализатор восстановления, катализатор окисления.
В современных автомобилях используется трёхкомпонентный каталитический преобразователь, уменьшающий количество выбросов 3‐х самых вредных веществ, озвученных ранее.
Первая стадия очистки — катализатор восстановления, снижает количество оксидов азота.
Вторая стадия — катализатор окисления, снижает уровень несгоревших вредных веществ.
Третью стадию выполняет компьютер, контролирующий поток выхлопов и использующая данные для эффективного управления впрыском топлива. Кислородный датчик, установленный ближе к двигателю, передает бортовому компьютеру объем кислорода в выхлопе. Который регулирует пропорцию воздуха к топливу, попадающего в двигатель. Такая модель позволяет удостовериться, что работа двигателя максимально эффективна, и в выхлопной системе остаётся достаточно кислорода для окисления не сгоревших веществ.
Каталитический нейтрализатор работает эффективно, но не достиг идеала. Самый большой недостатком: работа только при высокой температуре. В момент прогрева каталитический преобразователь практически бесполезен. Можно переместить бочку катализатора выше к двигателю, но газы будут более горячими, что приведет к перегреву, а это уменьшит срок работы нейтрализатора. Большинство производителей размещают каталитический преобразователь в районе правого переднего колеса — на достаточном расстоянии от двигателя, с возможностью поддержания необходимой безвредной температуры.

Для сокращения выбросов можно использовать предварительный нагрев каталитического нейтрализатора. Самое элементарное — использовать электрические нагреватели сопротивлений. Но большинство автомобилей (12-вольтные) не нагревают катализатор до необходимой температуры за короткое время. Гибридные автомобили (высоковольтные) справляются с этой задачей очень быстро. Дизельный двигатель работает при низкой температуре, вследствие чего катализатор не продуктивен. В связи с этим, ведущие проектировщики эко-автомобилей изобрели систему, использующую мочевину (карбамид). Мочевина реагируя с оксидом азота, выделяет азот и водяной пар, обезвреживая более 90% оксидов из выхлопа.

%rtb-4%

Причины выхода из строя автомобильного катализатора?

Ресурс данной экологической детали велик (100–150 тыс. км). Этого хватит не более чем на 5–7 лет. За это время сотовая конструкция выгорает, и теряет свойство фильтрации выхлопов.
Не маловажная причина – низкокачественное топливо. Некачественный бензин искусственно догоняют до нужного значения октанового числа, добавляя свинцовые добавки. При горении выделяются большие температуры, чем обычном бензине. Катализатор перегревается и оплавляется изнутри, забивая фильтрующие «соты».

Что делать при выходе из строя катализатора?

Менять. Дилеры отказывают в гарантии на эту деталь, объясняя поломку следствием использования некачественного бензина. Оригинальный катализатор стоит очень дорого. В нем содержатся дорогие драгоценные металлы, влияющие на условия растаможивания. Сервисы по ремонту автомобилей предлагают альтернативные варианты катализатору.

• Универсальный катализатор. Непосредственно бочка катализатора. Устанавливается вместо сломанного катализатора.

• Пламегаситель (предварительный резонатор). Ставится вместо катализатора. Выравнивает поток выхлопов (не фильтруя!), устраняя громкие звуки, возникающие в отсутствии катализатора.

Плюсы и минусы аналогов катализатора.

Универсальный катализатор имеет один недостаток: отсутствие гарантии, потому что эксплуатация зависит от внешних факторов. Долговечность у него 60-80 тыс.км, но не редко ломаются раньше, из-за сбоя в системе зажигания или в работе двигателя.
Пламегаситель не фильтрует выхлопные газы, загрязняя атмосферу. Осложняет прохождение техосмотра.

Для чего нужен лямбда-зонд в автомобиле

Признаки забитого или разрушенного катализатора машины. Методы диагностирования неисправностей катализатора

Где находится катализатор в автомобиле. Место размещения.

Интересные статьи

• Для чего нужна прошивка под Евро-2
• Самые дорогие катализаторы для сдачи
• Какие драгоценные металлы содержатся в катализаторе?
• Состав автомобильного катализатора
• Что лучше обманка или прошивка катализатора?
• Зачем скупают б/у автомобильные катализаторы?
• Где находится катализатор в автомобиле
• Промывка катализатора. Как правильно прочистить катализатор?

Автомобильный катализатор выхлопных газов – это один из компонентов выхлопной системы, который стали монтировать с начала 70-х годов прошлого столетия. Примерно тогда начали разрабатывать первые нормы по содержанию и химическому составу вредных компонентов выхлопных газов, выпускаемых двигателями внутреннего сгорания.

Содержание

Место размещения катализатора

Ищем катализатор

Кислородные датчики

Место размещения катализатора

Так как работа катализатора возможна только в условиях высокой температуры, такой элемент всегда монтируется сразу после выпускного коллектора либо встраивается непосредственно в коллектор. Катализатор обязательно дополняется лямбда-зондом, работающим по принципу анализа содержания кислорода в выхлопе. Датчики необходимы для анализа работы каталитического конвертера и трансляции сведений бортовому компьютеру. Они же сообщают, что есть какие-то нарушения в работе элемента.

Стандартный автомобильный нейтрализатор рассчитан на срок эксплуатации не более 150 тыс. км пробега, но этот параметр может меняться в любую из сторон. Чтобы верно определить работоспособность компонента, можно выполнить диагностику катализатора своими силами или в автомастерской, где имеется специализированное оборудование.

Катализатор – это узел выхлопной системы автомобиля, эффективность работы которого оказывает самое непосредственное влияние на чистоту отработанных газов, а также степень загрязненности окружающей среды. Если несколько признаков неисправности, которые считаются первыми:

• Утрата динамики и мощности автомобиля;
• Возникновение дребезжащего звука в районе выхлопа;
• Появление сигнала Check Engine;
• Появление неприятных запахов снаружи и их проникновение в салон авто.

Если обнаружена поломка, то катализатор требуется вырезать, а на его место установить новое устройство либо какое-то альтернативное.

Отработанные катализаторы сдаются в специализированные приемные пункты, так как хранение и выброс токсичных устройств приносит большой вред экологии.

Ищем катализатор в машине

Если водитель намерен справиться с проблемой самостоятельно, то требуется точно знать место размещения катализатора в автомобиле, а также способы его демонтажа.

Блок размещен в начале крепления глушителя, где выходят раскаленные газы и недогоревшие топливные частицы. Это очищается и дожигается в автокатализаторе: металлическая колба, внутри которой имеется сотовая структура со стенками, покрытыми драгметаллами – родием, платиной и палладием, обеспечивающие необходимые реакции.

В любом автомобиле классический конвертер размещен непосредственно за выпускным коллектором, где осуществляется сбор газов с четырех цилиндров, а далее они направляются в блок катализатора и вступают в реакцию с каталитическим слоем металлов. Нейтрализатор визуально имеет вид металлического бачка, размеры которого немного больше, чем остальных компонентов.

Ранее компонент крепили непосредственно под днищем авто, а не в пространстве под капотом, что создавало некоторые неудобства на неровных дорогах, так как устройство часто просто отрывалось. Новый катализатор – это довольно дорогостоящий компонент, поэтому большинство производителей монтируют его рядом с выпускным коллектором. Такое размещение считается более практичным.

Если просто открыть капот автомобиля, то можно не сразу определить, есть там катализатор или нет. На многих иномарках его закрывает металлическая защита, поэтому оценить состояние устройства можно только на смотровой яме либо подъемнике.

Кислородные датчики

Лямбда-зонды являются важными спутниками катализатора, так как они отвечают за проверку качества очистки газов. Однако будет ошибкой считать, что датчики вкручиваются непосредственно в нейтрализатор, так как это две самостоятельные единицы. У лямбда-зонда есть вполне конкретные задачи:

• Отслеживание содержания кислорода на входе в блок катализатора и на выходе из него;
• Определение расхода и обмена топливной подачи, чтобы избежать переливов;
• Подача сигналов о том, что катализатор неисправен.

Примерно полвека каталитический конвертер является одним из важных компонентов автомобилей, которые работают на топливе различных видов. Однако новые устройства очень дорогие, что заставляет автовладельцев находить какие-то альтернативные способы замены блока. Часто его просто удаляют полностью, ездят без него, что является источником экологической  катастрофы. Каждый самостоятельно должен решать вопросы утилизации катализаторов, так как их можно просто выбросить либо сдать в специализированные пункты приемы.

Автомобили, на которые чаще всего охотятся воры каталитических нейтрализаторов

Кражи каталитических нейтрализаторов растут повсюду, особенно если вы водите гибридный автомобиль или большой пикап.

Фактически, по данным Национального бюро страховых преступлений (NICB), количество краж каталитических нейтрализаторов увеличилось с 3389 зарегистрированных краж в 2018 году до 14 443 в 2020 году. Это на 977% больше всего за два года.

Если вы относитесь к обычному населению, вы можете не знать, что такое каталитический нейтрализатор, только то, что они, очевидно, представляют ценность для воров и свалок. Но эта относительно неизвестная деталь автомобиля играет важную роль в работе выхлопной системы вашего автомобиля. К сожалению, каталитические нейтрализаторы содержат определенные виды драгоценных металлов, что делает их популярными объектами кражи.

Определенные типы транспортных средств подвержены повышенному риску угона… но пока не волнуйтесь! Автомобильный эксперт и супер-приложение Джерри здесь, чтобы помочь. В этой статье мы расскажем об основах каталитических нейтрализаторов, о том, почему определенные автомобили чаще всего и наименее подвержены нападениям, и как защитить свой автомобиль от угона.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Сравните полисы автострахования

Никакого спама или нежелательных телефонных звонков · Никаких длинных форм · Никаких комиссий

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Найдите страховку (100% бесплатно)

Что такое каталитический нейтрализатор?

Катализатор является важной частью выхлопной системы автомобиля . Когда двигатель автомобиля использует топливо, оно превращается в токсичные газы, такие как угарный газ и оксид азота. В результате серии химических реакций каталитический нейтрализатор превращает эти вредные загрязняющие вещества в углекислый газ и воду, прежде чем они выбрасываются через выхлопную трубу.

Каталитические нейтрализаторы обычно располагаются где-то между двигателем автомобиля и глушителем. Некоторые автомобили имеют переднюю и задний каталитический нейтрализатор, но на многих автомобилях он только один.

Почему люди воруют катализаторы?

Люди воруют каталитические нейтрализаторы, потому что их материалы можно продать по высокой цене и их легко украсть.

Катализаторы содержат ценные металлы , такие как платина, родий и палладий, для катализа их химических реакций.

Эти драгоценные материалы делают каталитические нейтрализаторы мишенью для воров, которые затем наживаются на продажа деталей на свалки или заводы по переработке металла . Воры могут заработать от 25 до 300 долларов за стандартный каталитический нейтрализатор , а воры с гибридных автомобилей могут продать от до 1400 долларов .

Эти части также относительно легкодоступны из-под автомобиля. Каталитические нейтрализаторы обычно висят ниже, чем другие компоненты автомобиля, что делает их легкой мишенью для воров, которые просто проскальзывают под машину и отрезают их.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Как определить, несет ли гараж ответственность за кражу или повреждение автомобиля

У каких автомобилей чаще всего угоняют каталитический нейтрализатор?

Хотя кражи каталитических нейтрализаторов часто могут быть преступлениями, связанными с возможностью, многие воры выбирают определенные транспортные средства, основываясь на стоимости каталитического нейтрализатора, распространенности транспортных средств и простоте доступа к каталитическому нейтрализатору.

Ссылаясь на свои партнерские ремонтные мастерские, CARFAX обнаружил, что эти автомобили являются наиболее уязвимыми для кражи каталитических нейтрализаторов:

1. 1985-2021 Ford F-Series pickup trucks

2. 1989-2020 Honda Accord

3. 2007-17 Jeep Patriot

4. 1990-2022 Ford Econoline vans

5. 1999-2021 Chevrolet Silverado Пикапы

6. 2005-21 Chevrolet Equinox

7. 1997-2020 Honda CR-V

8. 1987-2019 Toyota Camry

9. 1117-2019 2009005

10. 1117-2019 94

11. 1117-2019

12. 11-17. 0071

    2001-21 Toyota Prius

Однако это только те модели, у которых чаще всего крадут каталитические нейтрализаторы. Ваш автомобиль также может подвергаться риску кражи каталитического нейтрализатора на основании нескольких других факторов. Вот представление о том, какие типы транспортных средств еще более подвержены риску кражи каталитического нейтрализатора:

Автомобили класса люкс

Приз «Самый ценный каталитический нейтрализатор» достается Ferrari F430 за колоссальные 3770 долларов 9.0037 каждый . В F430 есть два преобразователя, так что они являются довольно большой целью для воров.

Lamborghini также имеют невероятно дорогие каталитические нейтрализаторы, средняя стоимость которых составляет около 3000 долларов.

Гибридные автомобили 

Чем более экологичным является автомобиль, тем ценнее его каталитический нейтрализатор. Эти автомобили требуют более высокой концентрации драгоценного металла палладия, что увеличивает общую стоимость.

Старые автомобили

Из-за концентрации ценных металлов и их общей не -экологической чистоты каталитические нейтрализаторы в более крупных старых автомобилях стоят больше, чем новые, более эффективные автомобили.

Внедорожники и грузовики

Большие грузовики и внедорожники, как правило, являются мишенью по двум причинам. Во-первых, их более крупный двигатель означает более ценный каталитический нейтрализатор. Например, каталитический нейтрализатор Dodge Ram 2500 стоит почти на уровне Ferrari и составляет ошеломляющие 2000 долларов.

Во-вторых, их высота над землей облегчает доступ воров к преобразователям.

Другие модели с ценными каталитическими нейтрализаторами

Конечно, есть автомобили, которые не предназначены для определенной категории, но по той или иной причине имеют более ценные каталитические нейтрализаторы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Как пройти тест на выбросы

У каких автомобилей меньше всего шансов украсть каталитический нейтрализатор?

Стоимость каталитического нейтрализатора обычно определяется маркой автомобиля, годом выпуска и типом двигателя.

Год

Автомобили, выпущенные до 1974 года, не имели преобразователей частоты, поэтому антикварные и винтажные модели в чистоте.

Автомобили с дизельным двигателем

Дизельные преобразователи почти не содержат драгоценных металлов, поэтому для воров они представляют небольшую ценность.

Электромобили 

Поскольку электромобили не работают на газе, им не нужны каталитические нейтрализаторы. Полностью электрические автомобили, такие как следующие, полностью защищены от кражи каталитического нейтрализатора:

Наименьший риск составляет

Есть довольно много производителей, чьи каталитические нейтрализаторы, как правило, менее ценны и менее подвержены риску кражи.

• Chevrolet

• Chrysler

• Dodge

• GMC

• Hyundai

• Jeep

• Mazda

• Nissan 

• Subaru 

Cars ниже к земле также имеют тенденцию быть наименее вероятными целями для кражи.

Как предотвратить кражу каталитического нейтрализатора

Учитывая рост числа краж, как никогда важно защитить свой автомобиль от кражи каталитического нейтрализатора . Если у вас нет гаража для парковки автомобиля, вам не повезло. Вот несколько советов по безопасности для защиты вашего автомобиля: 

• Рассмотрите возможность установки устройства защиты каталитического нейтрализатора . Многие ремонтные мастерские могут установить металлический экран для защиты преобразователя, но есть и другие варианты.

• Всегда паркуйся с умом . Старайтесь припарковаться так, чтобы выхлопная труба находилась близко к стене, если это возможно, и всегда паркуйтесь в хорошо освещенных местах.

• Выгравируйте номерной знак или номер VIN на каталитическом нейтрализаторе. Это сделает деталь более опознаваемой и отслеживаемой, если вор попытается ее перепродать.

БОЛЬШЕ: Все о комплексном страховании автомобиля

Получите надежное страховое покрытие с Джерри

Замена каталитического нейтрализатора редко бывает дешевой, часто ваш счет исчисляется тысячами, если вы включаете затраты на оплату труда. Еще один важный способ защитить свой автомобиль — правильно оформить страховку. Например, если у вас есть комплексное покрытие , кражи и замены каталитического нейтрализатора будут покрыты.

Нужна помощь в поиске доступного комплексного страхового покрытия? Мы вас прикрыли. Просто загрузите приложение Jerry, ответьте на несколько вопросов, и менее чем за 45 секунд вам будут представлены лучшие варианты. Как приложение для покупки автострахования с самым высоким рейтингом, Jerry может подобрать для вас лучший полис и зарегистрируют вас, не пошевелив пальцем — только большим пальцем.

Уже привязаны к политике? Джерри может помочь вам сменить политику или отменить существующую без каких-либо телефонных звонков. Кроме того, средний пользователь Jerry экономит почти 900 долларов в год на страховке автомобиля, , поэтому вы не можете позволить себе , а не , чтобы попробовать.

Позвольте Джерри найти вашу цену всего за 45 секунд

Без спама · Без длинных форм · Без комиссий

Найдите страховые сбережения (100% бесплатно)

Часто задаваемые вопросы

Список наиболее популярных автомобилей

Делитесь любовью

Количество краж каталитических нейтрализаторов возросло более чем на 400% по сравнению с 2020 годом! Но что такое каталитический нейтрализатор и почему воры нацелились на эту автомобильную деталь? Являются ли определенные модели автомобилей более склонными к краже, чем другие? Найдите ответы на все это и многое другое ниже.

В последнее время воры воруют каталитические нейтрализаторы из автомобилей, грузовиков и автобусов с угрожающей скоростью. Драгоценные металлы, которые идут на изготовление этих устройств контроля выбросов, очень ценны. Два школьных округа только в Нью-Джерси сообщили о краже каталитических нейтрализаторов из школьных автобусов вскоре после борьбы с остатками тропического шторма Ида!

Вот все, что вам нужно знать о каталитических нейтрализаторах. Мы также рассмотрим, почему они привлекают потенциальных воров и как вы можете удержать воров от кражи деталей вашего автомобиля.

Кроме того, покрывает ли страховка кражу каталитического нейтрализатора?

Содержание

Почему воры крадут катализаторы?

Каталитический нейтрализатор — это устройство для контроля выбросов выхлопных газов, которое преобразует опасные газы и загрязняющие вещества в выхлопных газах двигателя внутреннего сгорания в менее токсичные загрязняющие вещества. Каталитические нейтрализаторы содержат драгоценные металлы, такие как платина, палладий и родий, которые действуют как катализатор. Катализатор помогает в окислении вредных газов, таких как окись углерода и углеводороды, присутствующие в выхлопных газах, в менее вредную двуокись углерода.

Стремительный рост цен на металлы — одна из причин недавнего всплеска краж каталитических нейтрализаторов в стране. Украденные автозапчасти продаются на черном рынке за кругленькую сумму. Недавние сбои в цепочке поставок также привели к текущей ситуации. Мы поговорили с несколькими механиками о том, с какой легкостью воры могут украсть эту автомобильную деталь. По общему мнению, на то, чтобы украсть деталь из под днища автомобиля, уходит не более 5-10 минут.

Процесс кражи каталитического нейтрализатора настолько быстрый и тихий, что автовладельцы не узнают, украдена ли эта автомобильная деталь, пока не заведут машину и не услышат громкий скрежет. Большинство автовладельцев предполагают, что громкий шум возникает из-за трещины в выхлопной трубе, и игнорируют звук до следующей настройки. Замена этих деталей стоит от 2000 до 2500 долларов, в зависимости от модели, на которой вы ездите.

Какие автомобили становятся объектами кражи каталитических нейтрализаторов?

Большинство людей полагают, что угонщики выбирают дорогие и роскошные автомобили. Это правда в некоторой степени. Автомобильные угонщики предпочитают угонять более дорогие автомобили, так как их легче перевернуть и получить хорошую сумму денег.

Однако, когда дело доходит до кражи катализаторов, воры не щадят никого. Механики, с которыми мы разговаривали, сказали, что автомобили, на которые чаще всего угоняют каталитические нейтрализаторы, — это «обычные» автомобили, на которых ездят обычные люди.

В период с января по май 2021 года угонщики автомобилей украли почти 26 000 каталитических нейтрализаторов в США. Это соответствует 5200 кражам в месяц! И преступники не просто проскальзывают под любой старый автомобиль и вырывают каталитический нейтрализатор, прежде чем скрыться. По мнению аналитиков, похоже, что воры намеренно нацеливаются на определенные модели автомобилей больше, чем на другие.

По общему мнению, Prius, Tacoma, внедорожники Lexus и Accord являются одними из самых популярных автомобилей для кражи каталитических нейтрализаторов. Поэтому, если у вас есть один из них, убедитесь, что ваш автомобиль заперт в целости и сохранности.

Наиболее распространенным фактором, который используют воры при выборе автомобиля, является легкость отсоединения каталитического нейтрализатора от выхлопной системы. И кажется, что Toyota Prius является наиболее предпочтительным транспортным средством для угонщиков.

                                                   Kevauto, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Есть несколько причин, по которым воры предпочитают Prius, но самая важная заключается в том, что так много из них на дороге! Это дает ворам большой опыт работы с выхлопной системой, что позволяет им легко разбирать каталитический нейтрализатор. Но есть еще кое-что, что делает эту Toyota такой заманчивой мишенью для этих преступников: она безвредна для окружающей среды!

Бензиновый двигатель в Toyota Prius дополнен электродвигателем. Следовательно, ему не приходится выдерживать ту же нагрузку, что и другим бензиновым двигателям. Это означает, что каталитическому нейтрализатору не нужно работать так усердно. Поэтому он служит дольше и содержит больше драгоценных металлов в системе.

Воры нацелены на другие модели Toyota, включая внедорожники с высокой посадкой, такие как 4Runner , ​​ Tacoma и Tundra . Поскольку эти автомобили расположены высоко над землей, под них легко проскользнуть и украсть каталитический нейтрализатор. Более того, двигатель этих внедорожников настроен так, чтобы обеспечить максимально возможную топливную экономичность для экономии каталитического нейтрализатора. А это значит, что в них больше драгоценного металла.

Внедорожники Lexus и модели Honda, такие как Element и Accord , ​​являются одними из других фаворитов.

Как не дать ворам украсть каталитический нейтрализатор

Вы можете сделать несколько вещей, чтобы уменьшить вероятность того, что воры украдут каталитический нейтрализатор вашего автомобиля.

переходим на ручное управление — журнал За рулем

Автоматическая коробка передач хороша тем, что выполняет часть работы за водителя, но до искусственного интеллекта ей еще далеко, а потому в сложной ситуации порой приходится брать дело в свои руки. Из основных органов управления машиной, пожалуй, только автоматические трансмиссии предоставляют такое количество разных вариантов управления. Вспомним основные из них.

С расположением педалей и направлением вращения рулевого колеса конструкторы экспериментировать не решаются. А вот к органам управления коробкой передач такого пиетета они не испытывают. Наиболее ярко все разнообразие вариантов видно на примере автоматических коробок передач, вариаторов и роботизированных трансмиссий. В рамках этого обзора «железо» нам не важно, так что для простоты позвольте использовать просторечное слово «автомат».

Чайка ГАЗ-13 — блок автоматической коробки передач

Из советских машин кнопочным блоком автоматической коробки щеголяла Чайка ГАЗ-13.

Из советских машин кнопочным блоком автоматической коробки щеголяла Чайка ГАЗ-13.

Самый редкий тип управления — кнопочный. Знатоки ретротехники вспомнят, например, советский лимузин ГАЗ-13 Чайка, где четырехкнопочный блок располагался слева от руля на передней панели. На легковых машинах схема не прижилась, и сегодня ее могут лицезреть редкие счастливчики, к примеру обладатели суперкаров Ferrari и Aston Martin. А вот для автобусов клавиши выбора режимов в порядке вещей. У них, напротив, практически нереально встретить иной вид управления автоматической коробкой передач.

Кнопочное управление автоматом

Кнопочное управление автоматом — редкость на легковых машинах. На фото — Aston Martin Rapide с кнопками выбора режимов под центральными дефлекторами вентиляции.

Кнопочное управление автоматом — редкость на легковых машинах. На фото — Aston Martin Rapide с кнопками выбора режимов под центральными дефлекторами вентиляции.

Еще один тип управления автоматом получил распространение уже в новейшей истории. Это вращающаяся шайба, которую параллельно делают утапливаемой в нерабочем состоянии — решение стильное и нестандартное. В пристрастии к нему замечены британские марки Jaguar и Land Rover. На шайбы перешел весь модельный ряд двух брендов. Что удивительно, похожий подход практикует брутальный пикап Ram. Уж ему-то сам автомобильный бог велел быть верным американским традициям!

Пикап RAM

Пикап RAM сложно упрекнуть в неверности американским ценностям. Но посмотрите на его шайбу управления автоматом!

Пикап RAM сложно упрекнуть в неверности американским ценностям. Но посмотрите на его шайбу управления автоматом!

С подрулевой «кочерги» история автоматов начиналась. Они пришли в автомобильный мир из США начала прошлого века, где мода на такое расположение селектора держалась долгие десятилетия. Сейчас она близка к вымиранию. Так, из «большой тройки» пикапов-бестселлеров ей верен только Chevrolet Silverado, а Ford F-150 и Ram записались в ренегаты.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade (на фото) и соплатформенный ему Chevrolet Tahoe верны американским традициям: из-под руля торчит массивная кочерга автомата.

Cadillac Escalade (на фото) и соплатформенный ему Chevrolet Tahoe верны американским традициям: из-под руля торчит массивная кочерга автомата.

Из других марок в массовом применении схемы с селектором на рулевой колонке замечен только Mercedes-Benz, начавший переходить на нее в середине 2000-х годов. У BMW попытка была только одна — на седьмой серии в кузове Е65 2001 года. Даже родственная ей по стилю двухдверная «шестерка» осталась верна классике, как и следующее поколение флагмана, представленное в 2008-м.

Можно было бы сказать, что и мы приобщились к этому веянию. Но, увы, на отечественных машинах для массового потребителя АКП дебютировала только на Ладе Гранте в 2012 году. Хотя рычаг под рулем советским шоферам был отлично знаком, ведь он появился сразу после войны на «Победе».

Интерьер Лады и Bentley

Классическое расположение рычага АКП — от Лады до Bentley.

Классическое расположение рычага АКП — от Лады до Bentley.

Самый популярный тип селектора автомата — с расположением на центральном тоннеле между передними креслами. Классике остается верным подавляющее большинство автомобильных марок с ежегодным суммарным объемом выпуска в десятки миллионов машин. Хотя в премиум-сегменте рычаг, механически связанный с коробкой, ушел в прошлое, оставив вместо себя рудиментарный электронный джойстик.

Тут мы подошли еще к одному нюансу управления автоматическими трансмиссиями. До 1990-х годов массовый потребитель и не помышлял о том, что, доплатив при покупке машины за АКП, ему вдруг понадобится щелкать передачами вручную. Однако инженеры придумали новую «фишку», а маркетологи быстро объяснили ее пользу. Так появились всевозможные степ-, тип- и прочие «троники». Иными словами, функция ручного выбора ступеней для автоматической коробки передач.

Руль Audi A4

Одна из первых реализаций ручного управления коробкой передач без помощи селектора — кнопками на спицах руля на Audi A4 конца 1990-х годов.

Одна из первых реализаций ручного управления коробкой передач без помощи селектора — кнопками на спицах руля на Audi A4 конца 1990-х годов.

Даже при одинаковом классическом расположении селектора на центральном тоннеле единства в реализации ручного режима у производителей не было. Для примера возьмем модели «большой немецкой тройки» родом из второй половины 1990-х годов. Audi требовала перевести рычаг вправо из положения D и менять передачи движениями вперед-назад. Концерн BMW применял ту же схему, но рычаг нужно было перевести влево. А Mercedes умел переключать ступени прямо из режима D при покачивании селектора вправо-влево.

С дальнейшим распространением ручного управления АКП практически все автомобили разделились на два лагеря. У бюджетных и массовых осталось переключение с помощью селектора путем перевода его в отдельный паз левее или правее основного. Исключение — ряд моделей Chevrolet, Opel и Ford, где применяется на редкость неудобная клавиша, расположенная на рычаге под большим пальцем руки. Даже корейцы применили когда-то подобную схему на своем SsangYong Actyon и, по всей видимости, остались ей верны на новой модели Tivoli,с которой планируют вернуться на российский рынок.

Селекторы автомата

Слева — селектор автомата с крупной клавишей сверху. Такой можно увидеть в салоне кроссовера Opel Mokka. А справа — рычаг Актиона. Корейцы разместили незаметный джойстик сбоку.

Слева — селектор автомата с крупной клавишей сверху. Такой можно увидеть в салоне кроссовера Opel Mokka. А справа — рычаг Актиона. Корейцы разместили незаметный джойстик сбоку.

А премиальные и спортивные машины остановились на решении с подрулевыми лепестками. Один отвечает за повышение передачи, другой — за понижение. Одним из пионеров в их внедрении была компания Audi. Правда, в конце 1990-х на «четверке» из Ингольштадта это были не рычажки за баранкой, а клавиши «+» и «-» на ее спицах.

Лада Веста и Лада Иксрей с АМТ

Лада Веста и Лада Иксрей: коробка передач одна, алгоритмы управления — разные.

Лада Веста и Лада Иксрей: коробка передач одна, алгоритмы управления — разные.

Две новинки от АВТОВАЗа, Веста и Иксрей, оснащаются одной и той же автомеханической трансмиссией (АМТ). Вот только почему-то алгоритмы управления разные. На седане повышенная передача включается движением рычага от себя, на кроссовере — на себя. В автомобильном мире имеют место оба варианта, но в рамках одной марки концепция обычно единая. Учитывая, что робот с одним сцеплением часто требует перехода в ручной режим, проблему можно назвать существенной. Но только для тех, кто ездит на Весте и Иксрее поочередно.

АКП: переходим на ручное управление

Автоматическая коробка передач хороша тем, что выполняет часть работы за водителя, но до искусственного интеллекта ей еще далеко, а потому в сложной ситуации порой приходится брать дело в свои руки.

Из основных органов управления машиной, пожалуй, только автоматические трансмиссии предоставляют такое количество разных вариантов управления. Вспомним основные из них.

АКП: переходим на ручное управление

Фото: «За рулем» и фирмы-производители

Как управлять коробкой автомат и режимы переключения на АКПП

Как управлять коробкой автомат и не поломать трансмиссию? В АКПП водитель подаёт команду, используя рычаги. Электроника принимает сигналы и переключает коробку по своим алгоритмам. Несмотря на то, что часть функций водителя перешла к автомату, расслабляться нельзя. Если неправильно управлять трансмиссией, может появиться шум, толчки, задержки переключений. И тогда придётся готовиться к дорогому ремонту АКПП.

Что такое автоматическая коробка передач

Автомат — это трансмиссия, в которой передачи переключаются без вмешательства водителя. Чтобы управлять коробкой, в салоне расположены педали тормоза и газа (акселератора), а также селектор переключения режимов.

Автоматическая коробка передач бывает разных типов:

• «классическая» коробка с планетарным механизмом;
• бесступенчатый CVT;
• робот.

В качестве сцепления в первых двух типах используется гидротрансформатор, а в роботе — диски.

Коробка автомат передаёт крутящий момент от двигателя к колёсам. Кроме прямой передачи автоматическая коробка передач снижает или повышает передаточные числа, что позволяет трогаться и передвигаться на машине с разной скоростью. Так, чтобы сдвинуть автомобиль с места, нужна большая мощность, поэтому первая ступень имеет передаточное число выше 2. Для поддержания высокой скорости нужен «спринтер» — высшая ступень с числом меньше 1.

От количества ступеней зависит, какой крутящий момент сможет переварить автоматическая коробка передач, и насколько незаметны будут переключения. До 2000-х годов автоматы имели 3 — 4 ступени. Наиболее популярные сейчас 5-, 6-. 8-ступенчатые. Встречаются также 9-ступки, например, ZF9HP28/48, и 10-ступки, GM 10L90.

Другие положения рычага переключения передач

«3» — коробка передач использует только три первых передачи. Режим предназначен для периодического использования при большой нагрузке, например, в горной местности.

«2» — коробка передач использует только первые две передачи. Режим предназначен для использования, когда автомобиль, например, сильно загружен.

«1» — коробка передач заблокирована на первой передаче. Данный режим используется, например, для преодоления грязи или подъему по крутому склону с прицепом.

Несколько советов по правильному переключению режимов

Количество режимов работы АКПП зависит от модели коробки. Основные расположены на панели селектора. Управлять программами автомата нужно, передвигая рычаг в нужную позицию:

• «Р» — «Паркинг» блокирует ведущие колёса, поэтому используется для долгой стоянки. Равнозначен затянутому ручнику. Переходить в режим можно только после остановки;
• «N» — «Нейтраль» не блокирует колёса, поэтому машина может покатиться, если не затянут ручник;
• «D» — «Драйв» позволяет автомобилю ехать вперёд. Система сама выбирает передачу, которая подходит для условий движения. Скорость разгона зависит от силы нажатия акселератора. При плавном отпускании педали машина будет тормозить двигателем;
• «R» — «Реверс» или «Задний ход». Управлять «Реверсом» допустимо только после остановки.

Читать
Где расположен газ и тормоз на машине с автоматической коробкой передач

Управлять программами коробки автомат можно только на заведённом двигателе:

1. Нажмите на тормоз.
2. Нажмите кнопку на рукоятке селектора (при наличии).
3. Переместите рычаг в соответствующее положение.

Особенностью езды на автомате является использование только правой стопы, в отличие от механики. Для переключения тормоза и акселератора стопу перекидывают с одной педали на другую. Если управлять обеими стопами, в экстренный момент может сработать не та нога, что приведёт к аварии.

Езда на автомате для начинающих

Итак, рычаг селектора переключения АКПП имеет несколько основных положений: P, R, N, D, D2 (или L), D3 или S. Рассмотрим каждый по отдельности.

• Положение рычага переключения передач в позиции «P» — паркинг. Движение автомобиля невозможно, при этом в таком режиме разрешен запуск двигателя.
• Положение рычага переключения передач в позиции «R» — реверс. Задний ход. Нельзя пользоваться этой позицией во время движения автомобиля вперед. В этом режиме запуск двигателя невозможен.
• «N» — нейтраль. Автомобиль может свободно перемещаться. В этом режиме разрешен запуск двигателя, а также буксировка авто. Положение рычага переключения передач в позиции «D» – драйв (основной режим движения). Этот режим обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу (рекомендуется использовать в нормальных режимах движения).
• Положение рычага переключения передач в позиции D3 (S) второй диапазон пониженных передач (на дорогах с небольшими подъемами и спусками) или D2 (L) диапазон пониженных передач (на бездорожье).

Такие режимы переключения есть не на всех АКПП, все зависит от модификации трансмиссии. Переключение рычага из положения D в положение D2 или D3 и обратно может производиться во время движения транспортного средства. АКПП также могут дополнительно оборудоваться режимами переключения скоростей: N – нормальный, Е – экономичный, S – спортивный.

Зимний и другие специальные режимы

Помимо основных программ в автомат встраивают дополнительные настройки для расширения возможностей вождения. Подробнее, как ими управлять, написано в инструкции. Один и тот же режим может называться по-разному. Например, «Зимний». Он же «Snow», «Winter», «Hold».

Читать

Технические характеристики АКПП, виды и их отличие друг от друга

«Зимний» режим коробки активируется нажатием кнопки. Данная настройка предотвращает пробуксовку колёс на льду, защищая автоматическую коробку передач от нагрузки. Автомобиль трогается с места сразу на 2 — 3 передаче. А следующие скорости включаются на меньших оборотах двигателя, снижая перепад ускорений. Управлять зимней программой летом нельзя: гидротрансформатор перегревается, что вредит автомату.

Какими ещё настройками можно управлять в автоматической коробки передач:

• «OD» — «Овердрайв» поддерживает стабильное движение на трассе на повышенной передаче, что позволяет экономить топливо. Часто управлять автомобилем в «OD» вредно. Режим задействует гидротрансформатор, то подключая, то отключая блокировку. От этого быстро загрязняется масло, и изнашиваются детали. Программа включается кнопкой во время движения на скорости 75 — 110 км/ч;
• «S» — Спортивные настройки помогают управлять АКПП, используя мощность мотора по максимуму. Разгоны становятся резче, сжигая много топлива и ресурс узлов автомата;
• «E» — «Экономичный» режим позволяет двигаться плавно и спокойно, сберегая топливо;
• «KickDown» — «Кикдаун» при резком нажатии акселератора сбрасывает 1 — 2 передачи и ускоряет машину на высоких оборотах двигателя. Часто управлять АКПП в режиме «Кикдаун» нельзя: коробка быстро изнашивается.

С использованием различных программ езда с автоматом становится приятней и безопасней. Однако, чтобы пользоваться полезными функциями, нужно разобраться как управлять автоматической коробкой передач в разных ситуациях.

https://www.youtube.com/watch?v=yJojxTWbBn8&t=547s

Обозначения (символы) на панели АКПП

Чтобы научиться правильно пользоваться «автоматом», сначала нужно разобраться, что же означают буквенные символы (английские буквы) и цифры на панели АКПП с рукояткой переключения передач. Сразу отметим, что в зависимости от марки машины цифры и буквы могут различаться.

• «P»
  – «паркинг». Включается при парковке автомобиля на стоянке. Некий аналог стояночного тормоза, только с блокировкой вала, а не с прижатием тормозных колодок.
• «R»
  – «реверс». Включается для движения назад. Обычно его называют – «задняя скорость».
• «N»
  – «нейтральный». Нейтральная передача. Часто называют – «нейтралка». В отличие от режима паркинга «P», в нейтральном режиме «N» колеса разблокированы, поэтому машина может двигаться накатом. Соответственно, машина также может самопроизвольно покатиться под уклон на парковке, если колеса не зафиксированы ручным тормозом.
• «D»
  – «драйв». Режим движения вперед.
• «A»
  – «автомат». Автоматический режим (практически, то же самое, что и режим «D»).
• «L»
  – «лоу» (низкий). Режим пониженной передачи.
• «B»
  – Такой же режим, как и «L».
• «2»
  – режим движения не выше второй передачи.
• «3»
  – режим движения не выше третьей передачи.
• «M»
  – «мануал». Режим ручного управления с повышением/понижением передачи через знаки «+» и «–». Данный режим имитирует механический режим переключения с МКПП, только в более простом варианте.
• «S»
  – «спорт». Спортивный режим движения.
• «OD»
  – «овердрайв». Повышение передачи (ускоренный режим).
• «W»
  – «винтер». Режим движения для зимнего периода, при котором трогание с места начинается со второй передачи.
• «E»
  – «экономик». Движение в экономичном режиме.
• «HOLD»
  – «удержание». Используется совместно с «D», «L», «S», как правило, на машинах марки «Мазда». (Читать руководство).

При эксплуатации АКПП особое внимание следует уделить изучению руководства по эксплуатации конкретного автомобиля, так как некоторые обозначения могут функционально отличаться.

Например, в руководстве некоторых автомобилей буква «B» означает «Block» (блокировка) – режим блокировки дифференциала, который нельзя включать во время движения.

А если в полноприводном автомобиле присутствуют обозначения «1» и «L», то буква «L» может означать не «Low» (понижение), а «Lock»

(замок) – что также обозначает блокировку дифференциала.

Как начать движение в выбранном режиме

Чем современнее коробка автомат, тем больше в ней электроники. Автоматическая коробка усложняется, чаще капризничает. Чтобы избежать разочарований и дорогих вложений, нужно знать особенности езды на автомате, как новичкам, так и водителям, пересевшим после механики.

Читать

Как правильное затормозить двигателем на коробке автомате

В некоторых машинах коробка автомат блокируется. Например, без поворота ключа в замке зажигания водитель не сможет управлять селектором. Электроника в большинстве автоматов не разрешает управлять запуском двигателя, если селектор не был переведён в позицию «Паркинга».

Приучите себя всегда держать ногу на педали тормоза во время запуска мотора и перемещения селектора автоматической коробки передач. Это предотвратит откатывание машины.

Запуск автомобиля с АКПП

Запустить мотор можно через удалённую систему или с помощью ключа:

1. Сядьте на водительское место.
2. Потяните ручной тормоз, чтобы убедиться в полном заторможении автомобиля.
3. Селектор должен быть установлен в положении «Р».
4. Выжмите тормоз.
5. Переведите переключатель двигателя в положение «Старт». На панели загорятся лампочки. Подождите несколько секунд, чтобы подключился бензонасос.

Управлять машиной с автоматической коробкой передач можно после прогрева двигателя и масла АКПП. Рабочая температура жидкости — 75 — 95℃. В холодном состоянии ATF не может полноценно смазывать и охлаждать автомат. Летом достаточно проехать 10 мин на медленной скорости. Зимой для разогрева нужно перемещать селектор по всем положениям, задерживаясь по 5 — 10 секунд.

Как трогаться на автомате

Как управлять автоматической коробкой во время трогания:

1. Держите тормоз.
2. Переведите рычаг переключения передач в режим «D» или «R».
3. Отпустите ручник.
4. Плавно отпускайте педаль тормоза — автомобиль начнёт движение.
5. Находясь в «D», нажимайте педаль акселератора для разгона.
6. Для перехода из «Реверса» в режим движения в перёд, нажмите на тормоз и переведите селектор.

Управлять АКПП нужно плавно: электроника за это время успеет принять сигнал и передать команду исполнительным механизмам коробки. Резкие действия заставляют автомат работать с высокой нагрузкой. Маслонасос не успевает прокачивать масло, и коробка испытывает недостаток смазки.

Как тормозить двигателем на автомате

Торможение двигателем экономит топливо и сберегает колодки, поскольку не задействует тормозную систему. Сбрасывать скорость за счёт двигателя лучше всего на спуске со склона, на горном серпантине или скользкой дороге. Там, где приходится постоянно держать тормоз.

Читать

Как правильное ездить на автомате

Управлять автоматом для торможения двигателем можно в ручном режиме «М» или «L»:

1. Двигаясь в позиции «D» на скорости 90 км/ч, перейдите на управление АКПП в ручном режиме.
2. Для спуска с крутой горы переключитесь на первую передачу. Если уклон небольшой включите третью.
3. Отпустите акселератор.

Как пользоваться ручником

Настройка коробки автомат «Паркинг» блокирует колёса, чтобы машина самопроизвольно не покатилась. Однако, производитель рекомендует всегда использовать стояночный тормоз. Ручник задействует тормозные колодки для фиксации колёс, что иногда приводит к проблемам:

• зимой, после мойки или езды по лужам колодки могут примёрзнуть, и машина не тронется с места;
• при долгом простаивании автомобиля на ручнике колодки могут «заржаветь».

Пользоваться ручником нужно при остановке на крутом склоне, остановках с включенным двигателем или во время ремонта для дополнительного стопорения машины с автоматом:

1. Остановитесь.
2. Удерживайте тормоз и резко потяните ручник.
3. Переведите селектор на «Паркинг».
4. Отпустите тормоз. Выключите двигатель.

Коробка автомат – как пользоваться

Прежде всего следует разобраться, как переключаются режимы в автоматической коробке передач

Режимы переключения и управления АКПП

Управление автоматической коробкой передач состоит в следующем. • Парковочный (буква Р на селекторе) – предназначен для пуска двигателя. Переключение в позицию Р производится после полной остановки и постановки авто на «ручник»;

• Движение вперед (D) – стандартный режим работы АКПП, используемый чаще остальных;

• Реверс (задний ход, позиция R) – автомобиль способен двигаться только назад. Переключение во время остановки с нажатой педалью тормоза;

• «Нейтралка» (N) – режим, когда двигатель и коробка автомат полностью разомкнуты. Чаще всего используется для прогревания мотора на холостых оборотах при холодной погоде;

• D3 (S) — Режимы пониженной передачи: переключается на спусках или подъемах. Автомобиль больше тормозит двигателем;

• D2 – предназначен для тяжелых условий (скользкое покрытие, горная дорога и т.п.). Движение возможно на первой и второй передаче. Движение на третьей и четвертой передаче запрещено.

• D1 на японских автомобилях обозначается как L — движение возможно только на первой передаче. В основном применяется при торможение двигателем на крутых спусках, движение по грязной, заболоченной или заледенелой дороге, где нужно двигаться «внатяг», без перегазовки.

Дополнительные режимы работа АКПП

Кроме того, более современные коробки автоматы оснащаются все большим количеством добавочных алгоритмов работы: нормальный или обычный (N), экономичный (Е), спорт-режим (S) и прочие. Имеется режим овердрайв, этот режим обсуждается в отдельной статье.

Это интересно: Лампочка заряда аккумулятора отказывается гореть: почему и как это исправить

Как правильно прекращать движение при АКПП

Как правильно управлять автомобилем с автоматической коробкой передач для полной остановки и выхода из салона:

1. Нажмите на тормоз и остановитесь.
2. Переведите селектор в позицию «Паркинга».
3. Затяните ручник.
4. Отпустите тормоз.
5. Заглушите мотор.

Читать

Как правильно дрифтовать на автомате

Для остановки на минуту не жгите зря топливо и дайте отдохнуть двигателю. Переведите коробку на программу «Паркинга», чтобы дать ноге отдохнуть, или «Нейтрали», удерживая тормоз.

Диапазон R (Reverse) — режим заднего хода.

Попытка включить режим R во время движения вперед неизбежно приведет к поломке коробки-автомата и прочих трансмиссионных элементов (на автомобилях, в трансмиссиях которых отсутствует соответствующая блокировка, строго противопоказано до полной остановки включать режим R). Также невозможен запуск двигателя если рычаг переключения режимов передач находится в этом положении. Четырехступенчатые автоматические коробки переключения передач для движения вперед имеют четыре режима: D, 3, 2 и 1 (L). Здесь необходимо отметить, что запуск двигателя невозможен если включен один из перечисленных режимов.

Чего нельзя делать с АКПП

Специалисты по ремонту коробок автомат ведут статистику причин поломок. Бывают неудачные конструкции, но чаще виноваты водители. Автоматическая коробка дольше живёт у заботливых хозяинов, которые меняют масло по регламенту и соблюдают правила эксплуатации автомобиля. Об этом можно прочитать в техническом руководстве.

Чего нельзя делать с автоматом	Последствия
Ездить на непрогретой машине	Недостаточная смазка, охлаждение. Появляются пинки, толчки.
Буксовать по грязи, льду, пустыням, бездорожью.	Коробка перегревается от долгой пробуксовки колёс
Буксировать прицепы, превышающие допустимую массу	Автомат перегревается и быстро изнашивается.
Буксировать машину без соблюдения правил по скорости и расстоянию	Буксировка на дальше 30 — 50 км может привести к перегреву АКПП. Со сломанным двигателем, автоматическая коробка передач не сможет работать.

Главное правило, как управлять коробкой автомат — избегать резких ускорений, торможений, виражей. От высокой нагрузки в узлах АКПП изменяются зазоры, появляются задиры, усиливается трение из-за недостатка смазки. Управлять трансмиссией становится некомфортно. Коробка начинает дёргаться, появляются задержки или провалы в переключениях. В этом случае придётся перебирать автомат.

Диапазон D (Drive) — основной режим для движения вперед.

Этот режим производит автоматическое последовательное переключение скоростей (в этом режиме обычно задействованы все передачи за исключением повышающих). Именно этот режим рекомендован при нормальных условиях движения. Диапазон 3 (Цифра 3 на некоторых типах АКПП) — три первых передачи задействованы во время движения. Этот режим активный, он отлично подходит для городского движения, при отключении зажигания выключается. Особенно при большой скорости работы коробки-автомата экономить топливо не получится, этот режим не допускает того чтобы муфта гидротрансформатора многократно блокировалась-разблокировалась в условиях рваной городской езды(не более 80 км.ч.) , также частично блокируется переключаясь на передачи повышенные. Наиболее подходит для движения когда неизбежны частые остановки и для езды по дорогам насыщенных спусками и подъемами. Торможение двигателем в этом режиме возможно. Диапазон 2 (Цифра 2 на АКПП) — в этом режиме допустимо движение только на второй и первой передаче. Наиболее подходит для использование в условиях горных извилистых дорог. Запрещено переключение на четвертую и третью передачу. Диапазон 1 (L или Low) — пониженная передача. В этом режиме разрешено движение лишь на первой передаче. Тяговые возможности двигателя в этом диапазоне реализовываются максимально, так как крутящий момент передаваемый на колеса только на первой передаче максимален. Особенно эффективное торможение двигателем именно в этом режиме. Движение на крутых спусках и подъемах необходимо осуществлять именно на первой передаче.

Пикап RAM

Пикап RAM сложно упрекнуть в неверности американским ценностям. Но посмотрите на его шайбу управления автоматом!
Пикап RAM сложно упрекнуть в неверности американским ценностям. Но посмотрите на его шайбу управления автоматом!

С подрулевой «кочерги» история автоматов начиналась. Они пришли в автомобильный мир из США начала прошлого века, где мода на такое расположение селектора держалась долгие десятилетия. Сейчас она близка к вымиранию. Так, из «большой тройки» пикапов-бестселлеров ей верен только Chevrolet Silverado, а Ford F-150 и Ram записались в ренегаты.

Кнопочное управление автоматом

Кнопочное управление автоматом — редкость на легковых машинах. На фото — Aston Martin Rapide с кнопками выбора режимов под центральными дефлекторами вентиляции.
Кнопочное управление автоматом — редкость на легковых машинах. На фото — Aston Martin Rapide с кнопками выбора режимов под центральными дефлекторами вентиляции.

Еще один тип управления автоматом получил распространение уже в новейшей истории. Это вращающаяся шайба, которую параллельно делают утапливаемой в нерабочем состоянии — решение стильное и нестандартное. В пристрастии к нему замечены британские марки Jaguar и Land Rover. На шайбы перешел весь модельный ряд двух брендов. Что удивительно, похожий подход практикует брутальный пикап Ram. Уж ему-то сам автомобильный бог велел быть верным американским традициям!

Как водить автомобиль с автоматической коробкой передач? | Блог

Автомобили с автоматической коробкой передач никогда не были так популярны, как с механической коробкой передач».
Это 3 причины:

• они дают меньше контроля над вождением (потому что мы не можем управлять сильными частями автомобиля с коробкой передач, поэтому мы чувствуем, что машина самоходная, мы не можем ею управлять)
• они потребляют больше топлива
• они дороже

Во время длительной поездки они означают больше комфорта для вождения. Огромным преимуществом является то, что они полностью вписываются в разные стили вождения.

В автомобиле с механической коробкой передач водитель может решить, когда он хотел бы переключить коробку передач таким образом, чтобы он нажимал сцепление и переводил коробку передач в нужное положение.
В автомобиле с автоматической коробкой передач отсутствует педаль сцепления. Если коробка передач находится в положении D, автомобиль автоматически выбирает правильный режим в зависимости от двигателя и скорости.

Коробка передач

Почти все автоматические коробки передач содержат следующие ступени:

• P — парковка (блокировка коробки передач, надо выбрать, если машина стоит)
• R — задний парктроник
• N – нейтраль (аналогично автомобилям с МКПП)
• D – вождение
• 2 – вторая ступень
• 1 – первая ступень

Максиму интересно, а зачем там 1 и 2 ступени, если переключение передач автоматическое? Иногда водителю необходимо отключить автоматическую систему, например, если он едет вниз по крутому склону. В этой ситуации автоматическая коробка передач пытается переключиться на более высокую ступень, даже несмотря на то, что из соображений безопасности мы должны двигаться на более низкой передаче.

Как запустить, переместить и остановить?

Запуск
Нам нужно сделать 2 вещи: коробка передач должна быть в положении P, и мы должны нажать на педаль тормоза. Большинство автомобилей с автоматической коробкой передач не заведется, пока мы не предпримем эти шаги. Итак, правая нога на тормозе, коробка передач в положении P, поверните ключ и заведите машину. Чтобы двигаться, мы переключаемся с P на D.

«Ползучесть»
Автомобили с автоматической коробкой передач спроектированы так, чтобы двигаться вперед, не нажимая педаль акселератора. Из-за этого, если мы хотим достичь положения стоя, приходится использовать педаль тормоза или ручной тормоз.

Притормози и остановись
С автомобилями с автоматической коробкой передач все проще, чем с механической коробкой передач». Но надо помнить, что коробка-автомат не так быстро реагирует на возврат педали акселератора, поэтому меньше шансов затормозить моторным торможением.
Чтобы затормозить, снимаем ногу с педали газа и нажимаем на тормоз. Из-за более слабого тормоза двигателя приходится тормозить раньше и сильнее, коробка автоматически переключается обратно на более низкую передачу. Это хорошее подспорье на перекрестках или в других ситуациях, когда нам нужно снизить скорость, потому что мы можем уделять больше внимания внешним факторам, что может быть безопаснее.
В конце поездки переключаем коробку передач на P и подтягиваем ручной тормоз, перед тем как заглушить двигатель автомобиля.

Парковка и ожидание
Мы всегда пользуемся ручным тормозом, если стоим в пробке. Если есть небольшая остановка, то педали тормоза может хватить.
При парковке пользуемся ручным тормозом и переключаем в положение P, перед тем как отпустить педаль тормоза. Просто если поедем еще раз, то нажимаем тормоз, отпускаем ручник и переключаемся на Д.

Поворот
Автоматическое переключение передач часто включается, когда мы уменьшаем давление на педаль акселератора при повороте, что может привести к тому, что мы едем быстрее в повороте, чем хотелось бы. Чтобы этого избежать, прежде чем мы дойдем до поворота, мы должны плавно ускориться. Так автомат переключается на более низкую передачу. Если на дороге много поворотов, поставьте коробку передач на второе или третье положение.

Парковочная дистанция
Ставим ногу на педаль тормоза, переключаем коробку передач на R. Медленно отпускаем тормоз и плавно нажимаем на педаль акселератора.

Маневрирование
Поскольку автомобили с автоматической коробкой передач движутся автоматически и медленно, нам не нужно нажимать педаль акселератора при маневрировании на малых скоростях.
Если мы делаем это на холмистой местности, конечно, мы должны нажать немного на газ.
Большинство автомобилей с автоматической коробкой передач допускают ручное переключение передач. Это обозначено на коробке передач цифрами в соответствии с механической коробкой передач. Первая передача часто обозначается буквой L (низкая).
Эти пониженные передачи могут быть очень полезны в замедленной съемке (пробке) и если нам нужен моторный тормоз (на спуске).

Кик-даун
Если нам нужно резко ускориться, используйте кик-даун. С его помощью можно заставить автоматическую коробку передач долгое время находиться в нижнем положении.
Чтобы активировать это, мы должны сильно нажать на педаль акселератора и удерживать ее до тех пор, пока мы не достигнем желаемой скорости. Если мы дошли до этого, убираем ногу с педали акселератора.

Трогание в гору
Если мы хотим двигаться вперед по крутому склону, при старте недостаточно убрать ногу с педали тормоза. В некоторых автомобилях с АКПП есть функция, предотвращающая проскальзывание назад, но у нас ее нет, делаем следующее:

• проверить, что ручной тормоз отключен
• осторожно нажмите на педаль акселератора
• мы чувствуем, что нос машины начинает подниматься
• отпускаем фирменный тормоз и даем машине немного скользить вперед, пока не нажмем на акселератор.

Вниз по склону
Если мы движемся вниз по склону, выберите более низкую передачу (1,2 или 3), чтобы контролировать скорость автомобиля. Это удерживает автомобиль на более низкой передаче и не позволяет переключиться на более высокую передачу.

Езда по снегу, льду
Чтобы колеса не пробуксовывали на скользкой дороге, включите более высокую передачу. Некоторые автомобили с автоматической коробкой передач имеют функцию для этих условий, которую мы можем выбрать вручную, но если мы этого не сделали, выберите положение 2 или 3, чтобы уменьшить скорость автомобиля.

Как работает автоматическая коробка передач?

Автоматическая коробка передач – шедевр автомобильной техники. Устройство связано с компьютером автомобиля, гидравлической и механической системой, поэтому оно переключается, когда это необходимо.

Коробка передач должна следить за тем, чтобы обороты двигателя сохранялись и оставались на безопасном уровне, при этом обеспечивая достаточный крутящий момент на приводной вал, чтобы автомобиль мог двигаться с необходимой скоростью.

• На пониженной передаче двигатель работает сильнее, а колеса вращаются медленнее. Нам нужна более низкая передача, когда колеса находятся под более высоким давлением. (например, когда автомобиль ускоряется первым, когда мы обгоняем другой автомобиль или движемся в гору.)
• На более высокой передаче двигатель находится ближе к нейтральному положению, а колеса вращаются быстро с небольшим крутящим моментом. Это работает до тех пор, пока автомобиль не сможет легко катиться по шоссе или под гору, потому что в этом случае автомобилю требуется очень небольшое усилие для движения.

Работа коробки передач заключается в измерении давления, например, если мы едем в гору или хотим резко ускориться, она сравнивает текущую скорость и давление колес. Если разница большая, то компьютерная система решает, чем она переключается на более низкую передачу, чтобы получить больше мощности на колеса, чтобы увеличить скорость.

Советы

• Не переключайтесь в положение P или R во время движения автомобиля!
• Избегайте медленной езды и движения на холостом ходу.
• Если нам нужно сделать короткую паузу (пробка), не нужно переключаться с D на P. Поднимите ручник, чтобы машина не двигалась.
• Если мы стоим в пробке, переключитесь на нейтраль (N) и держите ногу на тормозе. Это прерывает привод на колеса и предотвращает перегрев двигателя.
• Если мы застряли в грязи и колеса дальше не идут, не давите на газ, потому что это может повредить трансмиссию. Вместо этого позовите на помощь.
• Так же, как в автомобиле с механической коробкой передач, используйте правую ногу для торможения.
• Автоматическое торможение двигателем автомобиля менее эффективно, поэтому используйте его с осторожностью.
• Техническое обслуживание коробки передач важно – мы должны регулярно проверять уровень трансмиссионной жидкости.

Автоматическая коробка передач: основы вождения с ручкой

Все мы слышали термины «рукоять» или «автомат», но знаете ли вы, что на самом деле означают эти фразы, когда вы находитесь за рулем? Эти типы вождения на самом деле относятся к типу трансмиссии вашего автомобиля. Оба типа трансмиссии требуют разных шагов, чтобы заставить автомобиль работать и вести себя так, как вы хотите.

В этом посте мы рассмотрим основы автоматических коробок передач и информацию, которую вам необходимо знать для обслуживания и эксплуатации автомобиля с такой конструкцией.

Как обслуживать вашу автоматическую коробку передач

Есть несколько вещей, за которыми вы должны следить, чтобы ваша коробка передач прослужила долго и исправно: нужный. Вы можете проверить уровень жидкости, вытащив щуп трансмиссии, расположенный в задней части двигателя, и проверив цвет и уровень жидкости. И автоматические, и механические коробки передач (или рычаги переключения передач) используют трансмиссионную жидкость для смазки и охлаждения внутренних деталей. Разница в том, что автоматические трансмиссии также зависят от этой жидкости для гидравлической передачи мощности, которая подвергает жидкость гораздо большему нагреву, чем в модели с ручным переключением передач. Вот почему чистота жидкости особенно важна в автоматике. Вы можете прочитать эту статью о признаках того, что ваша трансмиссионная жидкость нуждается в замене, чтобы получить дополнительные советы.

Следите за признаками повреждения трансмиссии. Последнее, что вы хотите, чтобы маленькая проблема превратилась в большую и, вероятно, очень дорогостоящую проблему. Признаками того, что вам может понадобиться ремонт трансмиссии, являются такие вещи, как скрежет при переключении передач, любая утечка жидкости, оставшаяся под автомобилем, когда он был припаркован, или затрудненное переключение передач. Часто проблема с вашей коробкой передач может проявляться месяцами, поэтому следите за небольшими признаками, чтобы вы могли обнаружить ее на ранней стадии.

Как заставить его двигаться?

Автомобили не двигаются в нужном вам направлении простым поворотом руля. Для того, чтобы управлять своим транспортным средством, вам нужно использовать автоматическое переключение передач, или штуковину рядом с водительским сиденьем с кучей букв и цифр, когда вы управляете автомобилем с автоматической коробкой передач. Эта «штучка» — рычаг переключения передач, а эти, казалось бы, случайные буквы и цифры обозначают передаточные числа, которые могут изменить движение вашего автомобиля. Эти буквы и цифры будут отличаться от тех, которые вы найдете на механической коробке передач, поэтому давайте посмотрим, что означают эти разные передачи на автоматическом переключателе.

P для парковки

Когда вы хотите припарковать машину, P — ваш друг. P блокирует вторичный вал и предотвращает скатывание автомобиля. Это делается с помощью небольшой внутренней детали, называемой парковочной собачкой, которая действует как клин в выходном валу, удерживая его на месте и останавливая ваш автомобиль. Когда вы припаркованы на ровной поверхности, вполне нормально использовать только выбор парковочной передачи. Однако, если вы находитесь на холме, обязательно используйте стояночный тормоз. Это снижает нагрузку на передачу P и фактически может увеличить срок службы вашей автоматической коробки передач. Не забудьте снять стояночный тормоз в следующий раз, когда будете ехать, иначе вы будете ехать с неприятным визгом.

R для заднего хода.

Используйте передачу R, когда хотите дать машине задний ход. Но прежде чем переключить рычаг переключения передач на задний ход, убедитесь, что ваша нога находится на педали тормоза. Если вы попытаетесь переключить передачу с движения вперед на движение назад, не нажимая педаль тормоза, вы рискуете повредить трансмиссию или вызвать резкое ускорение автомобиля. Однако вам, возможно, даже не придется беспокоиться об этом, поскольку многие современные автомобили имеют функцию безопасности, состоящую из электромагнитных клапанов, которые блокируют переключение селектора передач на задний ход, когда он уже движется вперед. Но типа, все равно — не делай этого.

N означает нейтральное положение

Позиция N — это ваша Швейцария, ваша нейтральная. Вы, вероятно, не будете часто переключаться на эту передачу — она отключает автоматическую коробку передач от ведущих колес и в основном используется для буксировки или толкания автомобилей.

D для вождения

D для вождения или того, чем вы будете заниматься 99% времени, находясь за рулем. Привод запускает полный диапазон передаточных чисел переднего хода, которые меняются в зависимости от скорости.

L для низкого

Опустите его, опустите его ниже, когда требуется больше мощности на более низких скоростях автомобиля. Низкий уровень означает, что коробка передач заблокирована на первой передаче.

Время зарядки пальчиковых аккумуляторов | Таблица

Статья обновлена: 2019-11-03

Пальчиковые аккумуляторы внешне напоминают обычные батарейки, но в отличие от них способны перезаряжаться и служат годами. Но срок службы таких элементов питания может уменьшиться из-за глубокого разряда, хранения в разряженном состоянии, перезаряда и других вредных факторов. Поэтому важно знать, сколько заряжаются аккумуляторные батарейки, и соблюдать этот параметр.

Если заряжать аккумуляторы меньше положенного времени, они не успеют восполнить запас емкости и при последующей работе быстро разрядятся. Превышение времени заряда неопасно, если аккумулятор имеет плату защиты, которая при достижении максимального напряжения отключает его от питания, не допуская перезаряда. Но для незащищенных элементов питания перезаряд опасен – он может привести к сокращению ресурса или полному выходу элементов питания из строя.

Сколько заряжаются пальчиковые аккумуляторы

Время зарядки аккумулятора можно рассчитать, разделив его емкость на зарядный ток, и умножив полученное значение на коэффициент из диапазона 1,2–1,6. Подходящий коэффициент зависит от типа элемента питания, а если он неизвестен, то в расчете используется усредненное значение 1,4.

Точное время зарядки элементов питания указывается в инструкции к ним. Понять, что аккумулятор заряжен, позволяют данные на дисплее или индикаторы на зарядном устройстве. Обычно в процессе подзарядки горит красный индикатор, а когда уровень заряда восполнен – зеленый. Если пальчиковые аккумуляторы не заряжаются, причина неполадок может быть связана с самими элементами питания или с зарядным устройством.

Ниже приведена таблица времени зарядки пальчиковых аккумуляторов:

На практике длительность заряда примерно до 20% может отличаться от табличных или расчетных значений.

Факторы, влияющие на время зарядки аккумулятора

Время зарядки аккумуляторов зависит от исходного уровня разряженности, зарядного тока, температуры воздуха в помещении и других факторов. На начальном этапе идет быстрый заряд, но постепенно ток зарядки уменьшается. Признаком заряженности элемента питания является снижение принимаемого тока до 2–3 мА на каждый Ач емкости. Дальнейшее доведение уровня заряда до максимума осуществляется малыми токами еще примерно на протяжении часа.

Заряжать элементы питания желательно при комнатной температуре – около 20 °С. При меньшей температуре длительность процесса зарядки возрастает, а при минусовых значениях заряжать аккумуляторы нельзя. После работы на морозе элементы питания нужно вначале выдержать в помещении с плюсовой температурой около часа и только после этого заряжать. Желательно использовать зарядные устройства с функцией термокомпенсации – изменения напряжения с учетом внешней температуры.

Типы подзарядки аккумуляторов

Зарядный ток измеряют в единицах С, т. е. по отношению к величине емкости элемента питания. Например, для аккумулятора емкостью 3000 мАч ток заряда 1С равен 3000 мА, а 0,1С – 300 мА. По скорости зарядка бывает:

1. капельная – производится током 0,1С;
2. быстрая – осуществляется током около 0,3С;
3. ускоренная – выполняется током 0,5–1С.

Иногда наблюдается неравномерный заряд пальчиковых аккумуляторов в батарее. В таких случаях используется выравнивающий заряд. Он актуален при разбросе напряжения на элементах питания более 1%.

О том, как сделать Power Bank своими руками из литий-ионных аккумуляторов типоразмера 18650, читайте здесь.

2021-10-14

Комментарии: 0

Просмотры: 85345

Комментарии

Как правильно заряжать аккумуляторные батарейки

Аккумуляторные батарейки прочно заняли свое место на рынке элементов питания. Несмотря на то, что ежегодно ассортимент техники со встроенными источниками питания пополняется тысячами новых моделей, они сохраняют свою актуальность. Перезаряжаемые батарейки повсеместно используются в игрушках, а также в разнообразных девайсах – от фонариков и весов до фотовспышек и камер. Поэтому вопрос о том, как заряжать аккумуляторные батарейки, стабильно актуален.

Аккумуляторные батарейки имеют ряд неоспоримых преимуществ сравнительно с одноразовыми аналогами. Сюда можно отнести:

• многократное заряжание, которое дает годы полезной эксплуатации;
• более низкая стоимость использования в пересчете на часы работы;
• возможность установки в технику с функцией подзарядки (фонарики с динамо-машиной и т.д.).

Такие элементы питания окупают себя за 3-4 месяца, после чего идет чистая экономия. Но это возможно только при условии, что вы знаете, как правильно заряжать аккумуляторные батарейки. Мы собрали основную информацию по этой теме.

Как определить аккумуляторные батарейки?

Это важный вопрос, несмотря на простоту формулировки. Зарядке подлежат исключительно специальные аккумуляторы типа АА и ААА. Попытка вставить в зарядное устройство обычную батарейку может закончиться плачевно. Вплоть до возгорания элемента и замыкания сети.

Это интересно: Li-ion аккумулятор: как правильно заряжать?

Отличить аккумулятор можно по нескольким характерным признакам:

• Наличие надписи rechargeable (в переводе с англ. – перезаряжаемый). Это значит, что элемент можно заряжать после разрядки.
• Указание емкости в mAh (1500 mAh и т.д.) свидетельствует о том, что перед вами аккумуляторная батарейка. Стоит учесть, что на некоторых одноразовых литиевых батареях также есть соответствующая отметка.
• Напряжение перезаряжаемых элементов преимущественно равно 1,2 V, тогда как у обычных 1,5 V.

В случае, когда маркировка стерлась или отсутствует полностью, можно с помощью мультиметра выяснить вольтаж и принадлежность источника питания к тому или иному типу.  

Как заряжать аккумуляторные батарейки?

Качество и длительность эксплуатации напрямую определяется тем, какое зарядное устройство вы используете для этой цели. Оно условно может принадлежать к одному из двух типов:

• Стандартные. Обычно идут в комплекте производителя или продаются под тем же брендом, что и сами аккумуляторы. Сюда также следует отнести все «ноунеймы».
• Профессиональные. Мультифункциональная техника. Продается только отдельно от элементов питания. Брендов, выпускающих действительно качественные аппараты, немного.

Проблема стандартных зарядников в том, что они предназначены только для работы с аккумуляторами того же производителя. Их функциональность урезана до минимума. Отсутствует проверка уровня заряда, контроль за процессом зарядки и возможность настраивать работу прибора.

Со стандартными ЗУ сложно посчитать, сколько нужно заряжать аккумуляторные батарейки. Здесь расчет времени работы зарядника, которое не угробит батарейку, нужно делать вручную. А заряжать их можно только парами, что при разных состояниях гарантированно укорачивает жизнь АКБ.

Профессиональные модели лишены этих недостатков. Они оснащены микропроцессорами, благодаря чему работают с аккумуляторами бережно и с умом. Такие зарядные устройства имеют гибкую систему настроек, позволяющую устанавливать оптимальные параметры для каждой отдельной батарейки. Вся полезная информация выводится на дисплей. Такая вариативность помогает максимально использовать возможности элементов питания благодаря бережному отношению. А это до 1500 циклов заряда/разряда.

Вместо заключения

Особенно хорошо то, что микропроцессорные зарядники дают однозначный ответ, как заряжать аккумуляторные батарейки первый раз. За это отвечают специальные предустановленные режимы. Так, во многих моделях есть опция «Тренировка», при которой устройство выводит аккумулятор в рабочий режим через циклы полной зарядки/разрядки.

Покупка качественных аккумуляторов и «умного» зарядного устройства гарантирует их долгую и полноценную эксплуатацию.

8 советов по безопасной зарядке и хранению аккумуляторов | Call2Recycle

Распространение технологий привело к увеличению количества беспроводных электронных устройств, используемых дома, на работе и в играх. По мере роста количества устройств растет и количество перезаряжаемых аккумуляторов в устройствах вокруг вас. Смартфоны, электроинструменты, ноутбуки, беспроводные телефоны, детские игрушки и небольшие бытовые приборы, такие как ручные пылесосы, используют перезаряжаемые батареи.

Электронная революция не остановится в ближайшее время. Устройства будут продолжать добавлять функции, пока они уменьшаются в размерах. Движущей силой этой революции являются новые аккумуляторные технологии, обеспечивающие более высокую производительность в более компактных и легких корпусах и увеличивающие время работы.

Новые аккумуляторные технологии также требуют повышенного внимания к продлению срока службы аккумуляторов и минимизации потенциальных опасностей. Ниже мы предлагаем несколько напоминаний, которые помогут вам правильно заряжать и хранить аккумуляторы.

Не переусердствуйте.

Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок службы батареи, — это избегать перезарядки. Отключайте зарядные устройства и устройства с перезаряжаемыми батареями после полного заряда батареи. Перезарядка происходит, когда устройство или аккумулятор подключаются к зарядному устройству после достижения полного заряда, что может сократить срок службы аккумулятора. Университет аккумуляторов рекомендует хранить аккумуляторы на основе никеля и лития с 40-процентным уровнем заряда. Этот уровень сводит к минимуму потерю емкости, связанную с возрастом, сохраняя при этом аккумулятор в хорошем рабочем состоянии и допуская саморазряд.

Присутствовать.

По возможности подзаряжайте свои батареи, находясь поблизости. Возгорание батареи может произойти, если устройство с неисправной батареей останется без присмотра и перегреется. Работающий детектор дыма и огнетушитель обеспечивают дополнительную страховку в случае чего.

Держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов.

Во время зарядки обязательно кладите устройство или зарядное устройство на негорючую поверхность. Это включает в себя подушки, одеяла, простыни, бумагу, одежду и ткани, такие как шторы. При хорошей циркуляции воздуха вокруг устройства и минимальном воздействии прямых солнечных лучей устройство не перегревается и не вызывает дыма или возгорания.

Не будь крайним.

Аккумуляторы часто подвергаются воздействию неблагоприятных температур. Просто подумайте о том, когда вы оставили свой телефон в машине в очень жаркий или холодный день. Экстремальные температуры могут сократить ожидаемый срок службы батареи, поэтому по возможности храните батареи и устройства в прохладном месте. Рекомендуемая температура хранения для большинства аккумуляторов составляет 15°C (59°F) по данным Battery University. Эта температура сводит к минимуму потерю емкости, сохраняя аккумулятор в рабочем состоянии и допуская саморазряд.

Выберите правильный метод.

Аккумуляторы всегда следует заряжать в устройстве, в котором они используются, в зарядном устройстве, входящем в комплект поставки, или в зарядном устройстве, рекомендованном производителем. Зарядные устройства предназначены для определенных типов аккумуляторов; смешивание зарядных устройств и аккумуляторов может привести к неожиданным проблемам. Посетите веб-сайт производителя для получения инструкций, если вы планируете заряжать свое устройство или батареи, используя новый метод.

Не смешивать.

При зарядке аккумуляторов в зарядном устройстве не смешивайте перезаряжаемые и одноразовые аккумуляторы. Утилизационные (щелочные) батареи не подлежат перезарядке и никогда не должны помещаться в зарядное устройство. Производители также предостерегают от смешивания аккумуляторов различных марок в зарядном устройстве. Каждая марка должна оплачиваться отдельно, чтобы избежать каких-либо опасностей.

Будьте добры к мертвым.

Что вы делаете с использованными или разряженными батареями? Храните их в неметаллическом контейнере в сухом прохладном месте до тех пор, пока вы не сможете правильно их утилизировать. Агентство по охране окружающей среды (EPA) рекомендует заклеивать клеммы использованных батарей изолентой или помещать каждую батарею в отдельные пластиковые пакеты. Контакты, которые трутся друг о друга, могут вызвать искру. Никогда не кладите незакрепленные батареи в ящик или место, где они могут соприкоснуться с металлическими предметами, такими как канцелярские скрепки или стальная вата.

Утилизируйте! Перерабатывать! Перерабатывать!

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы в мусор. Они отправятся прямо на свалку. Мы рекомендуем вынимать перезаряжаемые батареи перед утилизацией электронного устройства; большинство переработчиков электроники не утилизируют батареи отдельно. Чтобы убедиться, что они переработаны должным образом, убедитесь, что они направляются на переработку аккумуляторов.

Call2Recycle упрощает переработку аккумуляторов. Просто посетите наш локатор веб-сайтов; введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть ближайшие места утилизации из нашего списка общедоступных мест утилизации. Многие муниципалитеты также предлагают программы утилизации аккумуляторов либо на месте, либо на своих предприятиях по переработке опасных отходов. Перерабатывая ваши батареи через Call2Recycle, вы можете быть уверены, что побочные продукты будут использованы для создания новых продуктов, таких как новые батареи, стальные сплавы и добавки к цементу, и ничего не будет выброшено на свалку.

Будьте в безопасности.

В следующий раз, когда у вас возникнет соблазн сократить время хранения, зарядки или утилизации вашего электронного устройства, подумайте дважды. Комиссия по безопасности потребительских товаров США имеет длинный список зарегистрированных инцидентов, связанных с батареями, которые произошли во время использования электронного устройства, его хранения и во время зарядки батареи. Соблюдая всего несколько мер предосторожности и руководствуясь здравым смыслом, вы можете защитить себя от потенциальных опасностей и продлить срок службы аккумуляторов своих портативных устройств.

Поделиться

19

апреля

  Похожие сообщения

• Похожие сообщения не найдены.

Можно ли заряжать аккумуляторы любым зарядным устройством?

Недавние технологические усовершенствования аккумуляторных батарей произвели революцию в электронике. Это хорошо для электронных устройств, которые мы используем, наших кошельков и окружающей среды. Но при наличии множества различных типов перезаряжаемых аккумуляторов может возникнуть проблема с определением того, какое зарядное устройство работает лучше всего и в какой ситуации.

Не все зарядные устройства подходят для всех аккумуляторов. Перезаряжаемые батареи имеют множество различий в составе материалов и электрической емкости, и использование неправильного зарядного устройства может привести к повреждению батареи и, возможно, к взрыву. Всегда используйте зарядное устройство, предназначенное для химического типа ваших перезаряжаемых батарей.

Плохая идея заряжать аккумулятор зарядным устройством, в котором вы не уверены, что оно подойдет, на самом деле, мы говорили об этом в другом нашем руководстве. Можно вызвать пожар из-за неправильной комбинации аккумулятора и зарядного устройства, а утечка кислоты представляет риск для больших свинцово-кислотных аккумуляторов. На хороших зарядных устройствах будет четко указано, с какими батареями они связаны; если это не ясно, не используйте зарядное устройство.

Почему аккумуляторы и зарядные устройства не всегда взаимозаменяемы

Может показаться, что любое старое зарядное устройство будет работать, если в него помещается аккумулятор. Однако это не так, на самом деле даже не рекомендуется смешивать батареи разных марок, как мы объясняли в другом месте на сайте. Указание выше о соответствии зарядного устройства химическому составу батареи прекрасно, но если вы действительно хотите понять это правильно, просто кратко прочитайте, чтобы узнать, как работает перезаряжаемая батарея (и ее функции, например, в солнечных батареях — наше руководство).

Как работают аккумуляторы

Причина, по которой вы не можете использовать зарядное устройство для всех аккумуляторов, заключается в химии. Батареи работают, помещая два материала с разным электрическим зарядом близко друг к другу, разделенные барьером. Один из этих материалов, анод, хочет испускать электроны и отдавать их катоду, соседнему материалу, который хочет принять электроны.

Этот поток электронов, например, через провод или электрическую цепь, генерирует электричество, которое вы используете от батареи. В перезаряжаемых батареях этот поток можно обратить, что восполняет электрический потенциал между двумя специализированными материалами. Это перезарядка. Оптимальная скорость перезарядки определяется количеством и качеством материалов в аккумуляторной батарее.

Важным моментом здесь является то, что различные марки и типы перезаряжаемых аккумуляторов используют различные комбинации материалов для создания электрического потенциала. Эти материалы различаются в зависимости от размера и предполагаемого использования батареи. Аккумуляторы для использования в автомобиле, на лодке или в других крупномасштабных целях требуют материалов, сильно отличающихся от тех, что используются в бытовой электронике.

Типы аккумуляторов: с жидким сердечником и с твердым сердечником — в чем разница?

Аккумуляторы в основном можно разделить на две категории: с жидким сердечником и с твердым сердечником. Перезаряжаемые аккумуляторы с жидким сердечником включают классические свинцово-кислотные автомобильные или лодочные аккумуляторы на 6 В или 12 В, которые, как правило, имеют больший размер и предназначены для приложений с более высокой мощностью. Хотя эти батареи рассчитаны на перезарядку, заполненные кислотой элементы могут взорваться при подаче несоответствующего напряжения

Аккумуляторы для бытовой электроники и электромобилей со сплошным сердечником. Аккумуляторы меньшего размера бывают знакомых размеров, таких как AAA, AA или прямоугольные 9V. В батареях сотовых телефонов и электромобилей используется ионизированный литий, материал, который становится все более популярным. Другие перезаряжаемые батареи с твердым сердечником могут содержать никель, кадмий или другие металлы.

Для каждой комбинации материалов требуется определенная скорость электрического заряда для повторного захвата отработанных электронов и, возможно, различные зарядные устройства для каждого типа. К счастью для потребителей аккумуляторов, многие комплекты перезаряжаемых аккумуляторов включают в себя подходящее зарядное устройство. Когда выбор зарядного устройства менее ясен, есть несколько подсказок, которые помогут выявить правильное соответствие.

Как определить, какие батареи работают с какими зарядными устройствами

Что такое зарядные устройства NiCad и MiMh?

Большинство потребительских аккумуляторов, включая более дешевые бренды, такие как Energizer (также на Amazon), изготовлены из комбинации никеля и кадмия (NiCad), никеля и гидрида металла (NiMh) или ионизированного лития (литий-ион). NiCad и NiMh присутствуют на рынке уже давно. Они производятся многими производителями и обычно имеют четкую маркировку на корпусе аккумулятора.

Зарядные устройства NiCad и MiMh также имеют соответствующую маркировку и часто могут заряжать аккумуляторы обоих типов. Они варьируются в диапазоне сложности от очень «умных», способных определять тип подключения и отключающихся после завершения зарядки, до очень «тупых». Самые тупые зарядные устройства этого типа будут заряжать аккумулятор, пока он подключен. Проблемой являются «тупые», так как они могут перезарядить и повредить аккумуляторы (подробнее о том, что нельзя делать с аккумуляторами, в нашем руководстве). Но с зарядными устройствами других производителей не всегда ясно, есть ли в них какие-либо умные устройства для предотвращения перезарядки.

Что такое литий-ионные аккумуляторы?

Литий-ионные перезаряжаемые батареи более мощные, служат дольше и, следовательно, вмещают в себя более высокое качество инженерных материалов. Литий-ионные зарядные устройства, в свою очередь, требуют большей сложности, поскольку перезарядка литий-ионных аккумуляторов может привести к взрыву аккумулятора. Все зарядные устройства этого типа переходят в режим «непрерывной подзарядки», когда подключенные аккумуляторы заряжены.

Литий-ионные аккумуляторы никогда не следует заряжать с помощью зарядного устройства, предназначенного для никель-кадмиевых или никель-металлогидридных аккумуляторов. В дополнение к разнице в скорости и силе зарядного тока, зарядное устройство NiCad или NiMh может не обязательно деактивироваться после того, как подключенная батарея полностью заряжена. Если оставить его в покое, такое расположение может привести к взрыву литий-ионной батареи.

Как применить свои новые знания об аккумуляторах на практике

Ключом к решению этой головоломки является просмотр этикеток аккумуляторов в дополнение к чтению других наших руководств. Все батареи кажутся простыми в использовании, и все они выглядят и работают почти одинаково. В случае аккумуляторных батарей, несмотря на их сходство, они могут вести себя по-разному при подключении к зарядному устройству.