Рубрика: Разное

Подержанный FIAT 124 Spider на продажу (с фото)

• Поиск Используется
• Поиск Новый

• На машине
• По типу кузова
• По цене

Все моделиВсе модели

Почтовый индекс

Результаты поиска

Найдите FIAT 124 Spider на продажу рядом со мной

Сначала лучшие предложения

Подготовка к крупному плану. ..

Скоро будут фотографии

Новое поступление

2017 FIAT 124 Spider Classica RWD

19 долларов,000

Официальный дилер FIAT

Год:

2017

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Внешний цвет:

Красный

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Неро (черный)

Трансмиссия:

6-ступенчатая автоматическая

Пробег:

19 814

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

0101334

ВИН:

ДЖК1НФАЭКСХ0101334

Новое поступление

2018 FIAT 124 Spider Lusso Red Top Edition

21 789 долларов США

Год:

2018

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Внешний цвет:

Белый

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Коричневый (Тан)

Трансмиссия:

Автомат

Пробег:

24 275

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

ИДЖ0137858

ВИН:

ДЖК1НФАЭК7ДЖ0137858

Новое поступление

2020 FIAT 124 Паук Люссо

26 500 долларов США

Год:

2020

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Паук

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Внешний цвет:

Белый

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Седло

Трансмиссия:

6-ступенчатая механическая

Пробег:

6 040

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

ХГ45441Т

ВИН:

ДЖК1НФАЕКXL0145441

2017 FIAT 124 Spider Classica RWD

18 300 долларов США

Официальный дилер FIAT

Год:

2017

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Внешний цвет:

Серый

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Неро (черный)

Трансмиссия:

6-ступенчатая механическая

Пробег:

44 477

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

1105 Вт

ВИН:

ДЖК1НФАЕК9Х0101325

2017 FIAT 124 Spider Elaborazione Abarth RWD

20 200 долларов США

Год:

2017

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 164 л. с.

Цвет кузова:

Красный

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Неро (черный)

Трансмиссия:

Автоматический

Пробег:

48 730

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

Х0111466

ВИН:

ДЖК1НФАЭК0Х0111466

2018 FIAT 124 Spider Classica

20 590 долларов США

Год:

2018

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Внешний цвет:

Белый

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Неро (черный)

Трансмиссия:

Автоматический

Пробег:

16 487

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

2287

ВИН:

ДЖК1НФАЭК5ДЖ0139396

Подготовка к крупному плану…

Скоро будут фотографии

2018 FIAT 124 Spider Classica

$21,977

Год:

2018

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Внешний цвет:

Белый

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Черный

Трансмиссия:

6-ступенчатая автоматическая

Пробег:

13 418

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

6094

ВИН:

JC1NFAEKXJ0136381

Подготовка к крупному плану…

Скоро будут фотографии

2018 FIAT 124 Spider Lusso

22 226 долларов США

Год:

2018

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Внешний цвет:

Белый

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Неро (черный)

Трансмиссия:

6-ступенчатая механическая

Пробег:

2 617

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

Б1231А

ВИН:

ДЖК1НФАЭК6ДЖ0139536

Подготовка к крупному плану…

Скоро будут фотографии

2018 FIAT 124 Spider Classica

18 800 долларов США

Год:

2018

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Цвет кузова:

Синий

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

черный неро

Трансмиссия:

6-ступенчатая автоматическая

Пробег:

27 766

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

И3013

ВИН:

ДЖК1НФАЭК4ДЖ0137445

Подготовка к крупному плану…

Скоро будут фотографии

2017 FIAT 124 Spider Elaborazione Abarth RWD

16 949 долларов США

Год:

2017

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Паук

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 164 л. с.

Внешний цвет:

Черный

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Неро (черный)

Трансмиссия:

6-ступенчатая автоматическая

Пробег:

66 641

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

0643

ВИН:

ДЖК1НФАЕК3Х0129881

Подготовка к крупному плану…

Скоро будут фотографии

2018 FIAT 124 Spider Elaborazione Abarth

$23,999

Год:

2018

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 164 л. с.

Внешний цвет:

Черный

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Серый

Трансмиссия:

Автоматический

Пробег:

14 926

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

О376706

ВИН:

ДЖК1НФАЭК1ДЖ0136723

Подготовка к крупному плану…

Скоро будут фотографии

Новое поступление

2019 FIAT 124 Spider Elaborazione Abarth

24 158 долларов США

Год:

2019

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 164 л. с.

Внешний цвет:

Белый

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Rosso/Nero (красный/черный)

Трансмиссия:

6-ступенчатая автоматическая

Пробег:

45 223

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

БА0941А

ВИН:

ДЖК1НФАЭК0К0143602

Подготовка к крупному плану…

Скоро будут фотографии

Новое поступление

2017 FIAT 124 Spider Classica RWD

19 999 долларов США

Год:

2017

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Внешний цвет:

Белый

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Черный

Трансмиссия:

6-ступенчатая автоматическая

Пробег:

30 242

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

3019

ВИН:

ДЖК1НФАЭК1Х0105501

Подготовка к крупному плану…

Скоро будут фотографии

2017 FIAT 124 Spider Lusso RWD

20 700 долларов США

Год:

2017

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Крестовина

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 160 л. с.

Цвет кузова:

НЕИЗВЕСТНО

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

седло

Трансмиссия:

6-ступенчатая автоматическая

Пробег:

31 421

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

ТС421Б

ВИН:

ДЖК1НФАЕК9Х0107402

Подготовка к крупному плану…

Скоро будут фотографии

2017 FIAT 124 Spider Elaborazione Abarth RWD

21 998 долларов США

Год:

2017

Марка:

ФИАТ

Модель:

124 Паук

Тип кузова:

Кабриолет

Двери:

2 двери

Трансмиссия:

Задний привод

Двигатель:

1,4 л I4 164 л. с.

Внешний цвет:

Белый

Смешанный расход бензина:

30 миль на галлон

Тип топлива:

Бензин

Цвет салона:

Черный

Трансмиссия:

Автоматический

Пробег:

34 520

Общий рейтинг безопасности NHTSA

:

Без рейтинга

Инвентарный номер:

220

ВИН:

ДЖК1НФАЭК0Х0112472

Подержанный FIAT 124 Spider по годам выпуска

Зачем использовать CarGurus?

Мы поможем вам найти выгодные предложения среди миллионов автомобилей, доступных по всей стране на CarGurus, и предоставим вам обзоры дилеров и историю автомобилей для каждого из них. В конце концов, более 30 миллионов покупателей используют CarGurus, чтобы найти выгодные предложения на подержанные автомобили и новые автомобили в своем районе. А когда придет время избавиться от старой тачки, просто и надежно продайте свой автомобиль на CarGurus.

Когда вы будете готовы сузить результаты поиска, отфильтруйте их по цене, пробегу, трансмиссии, комплектации, количеству дней на складе, трансмиссии, цвету, двигателю, опциям и рейтингу сделок. И если вы хотите увидеть только автомобили с одним владельцем, недавнее снижение цен, фотографии или доступное финансирование, наши фильтры могут помочь и в этом.

Подержанные FIAT на продажу в Норт-Бенде, Вашингтон (с фотографиями)0004

• Обзоры автомобилей
• Рейтинг автомобилей
• Сравнить автомобили
• Автокредитный калькулятор
• Калькулятор аренды Auto Lease
• Статьи и гиды по магазинам
• аренда A CAR
• Электромобили
• Исследовательский центр

• Продайте свой автомобиль

• . Подпись в
• Private Police

• .
• North Bend, WA>
• FIAT

Фильтры поиска

Изменение фильтров на этой панели немедленно обновит результаты поиска.

Состояние автомобиля

Used Cars

New Cars

Location

Distance

10 miles25 miles50 miles75 miles100 miles150 miles200 miles250 miles500 milesNationwide

Include Non-Local Listings

Make

Model

Body Style

Цена

Способы оплаты

Наличные

Финансы

Снижение цены0

Посмотреть автомобили со снижением цен за последние 30 дней

пробег

пробег

CPO

Сертифицированный предварительный 0,

Количество аварий

Показ

no Acdatents0

1 OR sather0

Show

no Accidents0

1 OR searer0

no Acdatents0

1 или FELER017. не имеет ни одной из перечисленных ниже проблем

Повреждение

Значительное повреждение или суммарно

Лимон

Состояние, при котором автопроизводитель выкупает автомобиль из-за гарантийных дефектов

Восстановление после кражи

Любое транспортное средство, которое было украдено у владельца, а затем найдено

Повреждение рамы

Повреждение компонента основной конструкции транспортного средства

Количество владельцев

16 Состояние транспортного средства Один владелец

16 Состояние транспортного средства Один владелец 0

2 или меньше0

Любое число0

Индикатор парка и аренды

Автопарк

Транспортные средства, находящиеся в собственности или в аренде у предприятия, а не у физического лица

Арендованные автомобили

Транспортные средства, используемые для сдачи в аренду

Данные истории состояния предоставлены Experian AutoCheck. Использование этих данных регулируется Условиями и положениями AutoCheck.

Купите свой следующий автомобиль онлайн за считанные минуты.

Зафиксируйте сделку.

Подпишите документы.

Все из дома.

Просто отфильтруйте по значку

Магазин автомобилей TrueCar+

Ближайшие FIAT для продажи

• Snoqualmie, WA
• Fall City, WA
• Ravensdale, WA
• Maple Valley, WA
• Issaquah, WA
• Carnation, WA
• Duvall, WA
• Sammamish, WA
• Black Diamond, WA
• Enumclaw, WA

Все модели FIAT в North Bend, WA

• Используемый Fiat 124 Spider
• Используемый FIAT 500
• Используемый FIAT 500E
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FIAT 500L
• ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЫЙ FIAT 500X

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

• .
  

Промывка системы охлаждения «Классическая++» LAVR 980мл LN1104

Выберите модификацию товара.

Изображение

• Продолжить покупки
• В корзину

Товар добавлен в корзину.

Товар добавлен к сравнению.

Добавлен к сравнению.

Продолжить покупки
Сравнить

• Обзор
• Описание товара
• Характеристики

Описание товара:

Рекомендуется для очистки любых систем охлаждения.

ПОЛНОСТЬЮ ОЧИЩАЕТ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

— Эффективно и безопасно удаляет накипь, продукты разложения охлаждающей жидкости, следы масла, ржавчину и другие загрязнения.
— Предотвращает перегрев двигателя.
— Продлевает срок службы антифриза на 30-40%.
— Содержит ингибитор коррозии и увеличивает ресурс радиатора, помпы и термостата.

Способ применения:

Рекомендуется проводить промывку системы охлаждения при каждой смене антифриза!
Перед сливом охлаждающей жидкости остудить двигатель.

Перед применением прогреть состав до комнатной температуры и встряхнуть.

1) Слить антифриз из системы охлаждения.
2) Залить препарат и долить теплой воды до отметки MIN.
3) Прогреть двигатель и дать ему поработать 30 минут на холостом ходу.
4) Слить промывочный раствор.
5) Промыть систему охлаждения: залить дистиллированную или чистую теплую воду, прогреть двигатель и дать ему поработать 10-15 минут на холостом ходу, слить воду. При необходимости повторить процедуру.
6) Залить новый антифриз.

УПАКОВКА ПРЕПАРАТА РАССЧИТАНА НА СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ ОБЪЕМОМ 25-30 ЛИТРОВ.

Состав: смесь органических и неорганических кислот, неионогенное поверхностно-активное вещество, пеногаситель, краситель, вода дистиллированная.

Технические характеристики:

1
1

Похожие товары

Ошибка

Закрыть окно

Купить в один клик

Настоящим я принимаю Пользовательское соглашение.

Отправить заказ

Закрыть окно

Что происходит во время промывки охлаждающей жидкости — добро пожаловать в Golden Triangle Auto Care

Вы можете не знать, когда вашему автомобилю требуется промывка охлаждающей жидкости, пока не станет слишком поздно. К тому времени вас может остановить на обочине дороги, а из вашего капота вырывается пар. К счастью, с помощью простой промывки охлаждающей жидкостью вы можете быть уверены, что эта проблема никогда не случится с вами. Даже если вы знаете, что это важный аспект владения автомобилем, вы можете не знать, почему это важно или что именно происходит во время промывки охлаждающей жидкости. В этой статье мы дадим вам небольшое представление о том, что именно происходит с вашим автомобилем во время тщательной промывки охлаждающей жидкости, и, надеюсь, демистифицируем этот важный этап обслуживания систем вашего автомобиля или грузовика.

Дополнительное испытание под давлением

Если есть подозрение на утечку в линии охлаждающей жидкости, то перед промывкой, скорее всего, необходимо выполнить одну операцию — испытание под давлением. Испытание под давлением включает в себя часть оборудования, которое выглядит и действует как насос для велосипедных шин. Он повысит давление в вашей системе охлаждения и, если давление начнет быстро падать, укажет, где находится утечка. Если вы не заметили утечки в своем автомобиле или в вашей системе охлаждения нет утечки, пришло время промыть систему охлаждения.

Промывка системы

Слив:

Первое, что сделает ваш автомеханик, это слив охлаждающей жидкости из вашей системы. В идеале, если вы не отстаете от технического обслуживания, ваша охлаждающая жидкость должна выходить немного темнее, чем при заливке, но не намного. Ваш механик возьмет эту старую охлаждающую жидкость и переработает ее, как они делают с грязным маслом, которое они собирают из автомобилей.

Промывка:

Затем ваш специалист по уходу за автомобилем установит шайбу рядом с различными ключевыми точками системы охлаждения вашего автомобиля, чтобы вымыть всю грязь и мусор из вашей системы. Обычно они начинают с самого радиатора и позволяют ему полностью стечь. После они еще раз сливают систему. Затем они промывают область возле водяного насоса, где много мелких уплотнителей, которые, если треснуть, могут привести к утечкам и добавить еще больше мусора в вашу систему охлаждения. После очередного слива ваш механик вымоет радиатор отопителя. Опять же, это гарантирует, что никакой мусор не будет прятаться в местах, которые ваша охлаждающая жидкость обычно собирает или осаждает.

При частой промывке радиатора, если система не будет тщательно очищена, внутри системы все равно останется значительное количество мусора, который может привести к дальнейшему повреждению или даже свести на нет смысл промывки охлаждающей жидкостью. После последнего слива вашей системы охлаждения ваш сертифицированный специалист Golden Triangle Auto Care ASE заполнит ваш автомобиль нужной охлаждающей жидкостью, и вы должны быть готовы к работе, не беспокоясь о своей системе охлаждения.

В следующий раз, когда вам понадобится промывка охлаждающей жидкости, посетите Golden Triangle Auto Care по адресу 1112 North Speer Blvd. или позвоните нам по телефону (303) 573-1335.

Связаться с Golden Triangle Auto Care

Телефон:

303-573-1335

Электронная почта:

Адрес:

1112 North Speer Boulevard
Денвер, Колорадо 80204

Часы работы магазина:

Пн-Пт: Открыто 7:30 Закрыто 17:00
Сб: выходной
Вс: выходной

Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку сегодня и ежемесячно получайте купоны на свой электронный ящик!

Запрос на прием

Промывка системы охлаждения | Присадки Охлаждение

Перейти к содержимому

Additives Cooling

Концентрированный продукт, предназначенный для тщательной очистки всех автомобильных систем охлаждения.

• Мощный бескислотный очиститель радиатора.
• Двойное действие: 1. Удаляет накипь. 2. Удаляет ржавчину, отложения и масляные остатки.
• Отличные характеристики во всех типах охлаждающей жидкости, включая охлаждающую жидкость OAT.
  

Ремонт проколов бескамерных легковых грузовых шин усиленным жгутом

Ремонт сквозных повреждений бескамерных легковых и грузовых шин с использованием усиленных жгутов для холодной (химической) вулканизации без демонтажа шины с обода.

С помощью усиленных жгутов вы сможете отремонтировать проколы диаметром до 6 мм по беговой (протекторной) дорожке и на боковине бескамерной диагональной или радиальной с металлокордом в брекере шины легковых и грузовых автомобилей. Жгуты можно использовать для временного ремонта сельскохозяйственных шин.

Внимание! Ремонт шины без демонтажа ее с обода считается временным.

Отметим несколько преимуществ использования армированных жгутов при ремонте бескамерных шин:

• Жгуты промышленного производства, что гарантирует стабильно высокое их качество
• Высокое качество резины, используемой для их изготовления
• Усиливающий корд распределен по всему сечению жгута и полностью пропитан резиной
• Предварительно нанесенный адгезивный (клеящий) слой для холодной (химической) вулканизации
• Шнур помещен в прочную упаковку, имеющую предварительно отогнутый край для удобства снятия защитного слоя
• Ремонт шины без демонтажа ее с обода (диска)
• Простота использования
• Надежность клеевого соединения

Ниже приведена последовательность действий, выполняемых при ремонте бескамерных шин без снятия с диска, материалы и инструменты, которые необходимы при этом.

1. Определяем и отмечаем маркировочным восковым мелком место повреждения. Доводим давление в шине до 1-1,5 атм.

2. Удаляем предмет, повредивший шину.

3. Определяем направление повреждения и очищаем повреждение при помощи спирального напильника T109.

4. Обрабатываем повреждение спиральным напильником т109, вращая его в отверстии только по часовой стрелке. Повторяем эту операцию 3-4 раза. Для ускорения процесса и получения более качественного результата для обработки повреждения можно воспользоваться фрезой диаметром до 6 мм и низкооборотной дрелью (до 2500 об/мин).

5. Наносим клей Maruni A024 в подготовленное отверстие спиральным напильником, вращая его по часовой стрелке. Оставляем напильник в отверстии.

6. Снимаем защитную пленку с адгезивного слоя жгута Maruni L-2030. Стараемся касаться жгута только за один кончик.

7. Вставляем жгут в прорезь шила T105. Если жгут вставляется с трудом, прорезь шила можно смазать небольшим количеством клея Маруни A024.

8. Располагаем концы жгута таким образом, чтобы они были на одинаковом расстоянии от прорези шила. Возможно закрепление жгута в прорези шила только за кончик.

9. Промазываем жгут клеем Maruni A024.

10. Вынимаем спиральный напильник из отверстия, вращая его по часовой стрелке.

11. Располагаем кончик шила со вставленным жгутом напротив отверстия.

12. Плавно, с постепенно нарастающим усилием, вводим жгут в отверстие под тем же углом, что и подготовленное отверстие.

13. Вынимаем шило из отверстия, не вращая его. жгут при этом остается в отверстии.

14. Накачиваем шину и проверяем место ремонта на герметичность. При утечке воздуха в месте ремонта вставляем еще один жгут, повторяя операции с 6 по 13.

15. После проверки на герметичность срезаем концы жгута (жгутов) на уровне 2-3 мм от поверхности шины.

16. Шина готова к эксплуатации.

Жгутами E280, E281, E290 и E291 производится ремонт сквозных повреждений бескамерных диагональных и радиальных шин только по беговой дорожке протектора. Технология ремонта этими жгутами аналогична технологии ремонта усиленными жгутами Маруни L-2030. Только жгуты E280, E281, E290 и E291 перед установкой в отверстие можно не промазывать клеем.

• Twitter

• Facebook

• Pinterest

Сопутствующие товары

Под заказ


Под заказ


Под заказ


Под заказ


Под заказ


Под заказ

Комментариев (0)

На текущий момент комментариев нет

Новый комментарий

Ваше имя

Ваш комментарий

Товар добавлен в список желаний

Используя сайт ГК Пальмира, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и сервисов сбора технических данных посетителей (IP-адресов, местоположения и др. ) для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания.

Ремонт прокола шины с гарантией до 3 лет.

Ремонтируем шины с выездом от 2000 ₽ и даем пожизненную гарантию.

Процесс ремонт шины грибком.

Прокол до ремонта.

Прокол в протекторной зоне диаметром 8 мм. Выбран двойной метод ремонта.

Процесс ремонта.

Зачистка и приклеивания латки и ножки грибка.

После ремонта.

Шина после тестирования качества ремонта.

Цены на ремонт прокола шины.

Позвоните сейчас и через 1 минуту мобильный шиномонтаж отправится к вам.

Вызвать мастера

Основные способы ремонта проколов шин.

Их всего три: жгутом, грибком, двойной метод

Известно, что ремонт бескамерных шин – это достаточно сложный технологический процесс, требующий от мастера не только определенных знаний и умений, но и строгого соблюдения ремонтных технологий и последовательности самого процесса.

Мобильный шиномонтаж «Prokol24» пользуется исключительно фирменными материалами американской компании «TECH», продукция которой уже длительное время стала основой в ремонте и обслуживании автомобильных бескамерных шин.
Ремонты проколов, основываются на применении холодной вулканизации и могут применяться для восстановления протектора, а также для ремонт боковины шины. Перед началом специалист по ремонту демонтирует шину от диска и проверяет, нет ли других скрытых повреждений.

Ремонт проколов шин жгутом.

Основные этапы ремонта.

Ищем место прокола

Проливаем всю шину специальной жидкостью. При соприкосновении с сжатым воздухом она начинает пениться.

Подготавливаем жгут

Одеваем жгут в специальное «жало» и смазываем клеем.

Производим ремонт

Вытащив посторонние предметы из шины, засовываем жало в место прокола и давим пока оно не упрется в стопор. После резко выдергиваем.

Продаваемые в магазинах автозапчастей жгуты серые или коричневые не являются профессиональным материалом для ремонта. Такой жгут можно использовать при необходимости доехать до ближайшей шиномонтажной станции. Временный жгут прослужит максимум 5–10 тысяч километров, поэтому долго такая шина не продержится.

В первую очередь квалифицированный мастер выездного шиномонтажа «Prokol24» обязательно разбортирует колесо и осмотрит его внутреннюю часть, чтобы убедиться в отсутствии посторонних предметов или повреждений. После их устранения мы используем специальные профессиональные кордовые жгуты и клей. При этом профессиональный жгут долговечен в эксплуатации, ведь его срок службы соответствует сроку службы самой покрышки.

R 13-17

Полный комплекс работ.

от 2500₽

• Выезд
• Диагностика
• Шиномонтаж
• Ремонт жгутом

Отремонтировать

R 18-19

Полный комплекс работ.

от 2500₽

• Выезд
• Диагностика
• Шиномонтаж
• Ремонт жгутом

Отремонтировать

R 20-22

Полный комплекс работ.

от 3000₽

• Выезд
• Диагностика
• Шиномонтаж
• Ремонт жгутом

Отремонтировать

Ремонт проколов грибком.

Основные этапы ремонта.

Ищем место прокола

Проливаем всю шину специальной жидкостью. при соприкосновении с сжатым воздухом жидкость начинает пениться.

Размечаем поверхность

Размечаем область прокола и поверхность для обработки.

Подготавливаем поверхность

Зачищаем внутреннюю сторону шины от ребер жесткости. Делаем необходимую шероховатость поверхности. Центруем отверстие фрезой.

Наносим клей

Обезжириваем и наносим клей на подготовленную поверхность

Устанавливаем грибок

Устанавливаем грибок и плотно прикатываем его к поверхности.

Тестируем ремонт

Проверяем качество ремонта и отрезаем ножку грибка.

Данный способ является основным при ремонте шин. Сам грибок имеет две части – ножку и шляпку. Ножка заполняет место прокола, тем самым предотвращая попадание воздуха и влаги внутрь шины. На шляпку грибка приходятся все нагрузки по ремонтным работам. Для ремонта бескамерных шин данным способом, срок службы восстановленной поверхности равен сроку службы самой покрышки.

R 13-16

Полный комплекс работ.

от 2500₽

• Выезд
• Диагностика
• Шиномонтаж
• Ремонт грибком

Отремонтировать

R 17-18

Полный комплекс работ.

от 2500₽

• Выезд
• Диагностика
• Шиномонтаж
• Ремонт грибком

Отремонтировать

R 19-22

Полный комплекс работ.

от 3000₽

• Выезд
• Диагностика
• Шиномонтаж
• Ремонт грибком

Отремонтировать

Ремонт двойным методом.

Основные этапы ремонта.

Ищем место прокола

Проливаем всю шину специальной жидкостью. при соприкосновении с сжатым воздухом жидкость начинает пениться.

Размечаем поверхность

Размечаем область прокола и поверхность для обработки.

Центрируем отверстием

Для установки ножки грибка

Устанавливаем ножку грибка.

Центруем отверстие и устанавливаем ножку грибка.

Подготавливаем поверхность.

Зачищаем внутреннюю сторону шины от ребер жесткости. Делаем необходимую шероховатость поверхности.

Наносим клей.

Обезжириваем и наносим клей на подготовленную поверхность.

Устанавливаем латку.

Устанавливаем и плотно прикатываем латку.

Тестируем ремонт

Накачиваем шину до 3 Атм. и проверяем надежность ремонта.

Ремонт окончен.

Отдаем шину клиенту.

При угле, превышающем 25 градусов, невозможно провести ремонт бескамерной шины грибком или жгутом. В этом случае наши квалифицированные мастера применяют двойной метод, предусматривающий использование заплатки и ножки грибка. Такой метод починки гарантирует, что срок службы заплатки будет соответствовать сроку службы покрышки.

Если диаметр проколов шины составляет более 30 мм, то, к сожалению, автомобильная шина не подлежит ремонту. В этом случае необходимо менять резину.

R 13-16

Полный комплекс работ.

от 2500₽

• Выезд
• Диагностика
• Шиномонтаж
• Ремонт 2 методом

Отремонтировать

R 17-18

Полный комплекс работ.

от 2500₽

• Выезд
• Диагностика
• Шиномонтаж
• Ремонт 2 методом

Отремонтировать

R 19-22

Полный комплекс работ.

от 3000₽

• Выезд
• Диагностика
• Шиномонтаж
• Ремонт 2 методом

Отремонтировать

Что касается полного ремонта покрышки после серьезных проколов или порезов, то сделать это, самому на дороге, просто не получится. Как советуют специалисты, даже если на первый взгляд кажется, что ее и можно как-нибудь залатать, лучше не пытаться этого делать. Вся причина заключается в том, что некачественный ремонт шины в существенной степени понижает ее надежность, а также уровень балансировки автомобиля во время движения, особенно, на высокой скорости. Именно по этой причине, если вы повредили покрышку, лучше всего будет ее заменить, поэтому всегда следите, чтобы в багажнике была запаска. Когда придет время ею воспользоваться, вы убедитесь, насколько это ценный совет.

Как мы работаем?

Свяжитесь с нами

По телефону или оставьте заявку на сайте.

Оформите заказ

Менеджер уточнит детали заказа. Назовет ориентировочную стоимость работ.

К вам приедет мастер, и выполнит услуги

Все оборудование для этого будет собой в специальном фургоне.

Если неприятность случилась посреди дороги, достаточно просто иметь соответственный номер телефона в записной книжке.

+7 495 374-89-07

Можно также связаться с нами через сайт, оставив заявку.

Починить шину!

Позвоните сейчас и через 1 минуту мобильный шиномонтаж отправится к вам.

Отремонтировать прокол

Комплект для ремонта бескамерных шин, инструкции и руководство по установке

Поделиться

Думаете о настройке бескамерных шин для длительной международной поездки? Или просто надеетесь устроить велосипедную прогулку без плоских байков на собственном заднем дворе? Вот наше полное практическое руководство по бескамерным шинам с полным комплектом для ремонта бескамерных шин, видеоинструкциями по ремонту и настройке, вариантами плаггеров и советами с дороги…

compose Team Work
время 19 июня 2020 г.
комментарий 79

Несмотря на то, что большая часть основного мира горных велосипедов переоборудована, многие байкпакеры и велотуристы остаются осторожно колеблется переходить на бескамерную установку, особенно для больших дальних поездок. Мы получим это. Людям, которые не переделывали бескамерную технику самостоятельно, это может показаться сложной задачей. Для некоторых это остается темным искусством… или, по крайней мере, сложной операцией, для успешного завершения которой требуются специальные навыки, компрессор и общая механическая смекалка.

Содержание

Установка бескамерных шин
Ремонт бескамерных шин
Комплект для ремонта бескамерных шин
Штепселя
Насадки для бескамерных покрышек

Но мы составили это руководство в надежде убедить вас в обратном. На наш взгляд, трубки давно мертвы. Просто отправляйтесь в долгий тур по грунтовой дороге в Южной Африке. Или проведите несколько дней на Аризонской тропе. Или взорвите каменистую тропу в глубинке Перу. Правило «Никогда не иметь квартир»… и точка. В сочетании с возможностью работать при более низком давлении в шинах для более плавной езды, особенно с учетом популярности в наши дни шин большего объема и более широких дисков, мы считаем, что на данный момент всем следует использовать бескамерные шины. Мало того, что большинство дисков и шин теперь оптимизированы для бескамерной эксплуатации, многие новые велосипеды готовы к переделке или уже бескамерные. Кроме того, на рынке есть множество отличных инструментов для ремонта бескамерных трубок и плаггеров, которые упрощают ремонт, если вы освоите основы.

Чтобы помочь демистифицировать весь процесс, вот наше полное практическое руководство с видео, советами, рекомендациями и полным комплектом для ремонта бескамерных трубок, которые помогут вам начать работу и не останавливаться на достигнутом. Мы рекомендуем вам попробовать; опыт дороже всего. Далее в посте вы также найдете два полных видеоруководства, которые мы собрали вместе. Но сначала немного о шинах и дисках.

Бескамерные диски

Хотя в наши дни большинство современных дисков «готовы к работе без камер», все еще есть новые велосипеды, которые имеют специальные диски, которые не являются такими. Наиболее распространенной особенностью готового бескамерного обода является то, что основание обода имеет бортовые замки или небольшие выступы в плоской части профиля обода, которые помогают предотвратить отрыжку (когда борт на мгновение ломается и воздух выбрасывается). Между тем, правильно спроектированный центральный канал заставляет свободно смонтированную шину «захватывать» воздух и щелкать по бортовым замкам. Последнее является ключом к простоте установки бескамерных шин.

Готовые бескамерные шины

Хотя вы часто можете использовать стандартные шины для бескамерной установки, модель TR, готовая к бескамерному использованию, скорее всего, будет лучше уплотняться благодаря оптимизированной конструкции борта. Вы оцените это еще больше, когда условия установки не будут оптимальными. Шины TR также обычно имеют усиленные боковины; учитывая, что бескамерная шина работает при более низком давлении и может быть более восприимчива к порезам боковины, это особенно приветствуется. Если модели TR вам недоступны, мы предпочитаем шины с более низким числом TPI для дальних поездок.

Установка бескамерных шин

Установка бескамерных колес и шин не так сложна, как вы думаете. Посмотрите наше видео-руководство по настройке ниже, а также несколько советов по настройке бескамерной камеры. Кроме того, прокрутите страницу вниз, чтобы найти наше пошаговое руководство по настройке бескамерных шин до и после полета на велосипеде.

Правильная работа с бескамерной лентой

Правильная фиксация обода имеет решающее значение для успешной установки бескамерной системы. Начните с очистки внутренней части обода. Используйте медицинский спирт или обезжириватель, чтобы удалить остатки заводской отделки с обода. Это гарантирует, что лента приклеится. Используйте самую широкую ленту, чтобы она подходила к лицевой стороне обода. Что касается брендов, лента WTB TCS работает хорошо и выпускается в нескольких вариантах ширины. Повернув дисковый ротор к себе, заклейте обод лентой, вращая его по часовой стрелке, что позволяет силе жидкого герметика для шин не мешать ленточному шву (вращение колеса по часовой стрелке, как правило, позволяет жидкости течь по уплотнителю, а не по Это). Наклейте ленту на лицевой стороне, противоположной отверстию штока клапана, и оставьте нахлест от 1 до 2 дюймов. После обклеивания осторожно вырежьте гладкое отверстие для штока клапана с помощью острого лезвия.

В первую очередь используйте камеры

Для долговечной работы с бескамерной лентой мы настоятельно рекомендуем установить шину с камерой внутри, прежде чем наносить на нее герметик для бескамерных шин. Это гарантирует, что лента полностью приклеится к ободу и предотвратит проникновение герметика под ленту и ее отслоение с течением времени. Накачайте камеру до типичного максимального давления, рекомендованного для ваших шин, и оставьте на ночь. На следующий день снимите одну сторону шины и снимите камеру. Это помогает шине создать «память» о своей форме, что помогает при начальной настройке. Вот красивое и понятное видео с инструкциями от WTB для справки.

Ремонт бескамерных шин

Вот наше полное видеоруководство по ремонту бескамерных шин. Посмотрите его, а затем прокрутите вниз, чтобы найти важные советы, инструменты и другую информацию.

Знать, как ремонтировать боковину

Это полезный навык, учитывая, что некоторые бескамерные шины более склонны к поломке боковины, чем обычные. Это особенно важно при планировании приключений в пустыне, где часто встречаются нагромождения острых как бритва камней. Заглушки для шин ремонтируют большинство порезов; используйте их с помощью прилагаемого инструмента, чтобы промокнуть рану от шины. Чтобы исправить большие порезы, не снимая шину, возьмите с собой тяжелую изогнутую иглу и кусок зубной нити, чтобы сначала зашить порез. Рекомендуется нанести каплю суперклея на зубную нить. Для более длинных прорезей от 2 до 3 дюймов добавьте часть боковой стенки, вырезанную из старой шины, с помощью Shoe Goo (REI продает небольшие контейнеры), чтобы приклеить ботинок после сшивания разреза. Дайте клею высохнуть в течение ночи с надутой трубкой, чтобы удерживать давление на нем — редко бывает настолько плохой порез, что вы не можете ждать до ночи, чтобы сделать это. Если ваш ремонт не выдержит, убедитесь, что у вас есть пара камер под рукой. Просто не забудьте удалить все шипы из корпуса, прежде чем устанавливать его!

Не берите с собой запасную камеру (камеры)

Хотя часто одной камеры бывает достаточно, мы всегда рекомендуем брать с собой по крайней мере две запасные камеры, отправляясь за границу, особенно если вы используете шины нестандартного размера. Вообще говоря, ваши запасные лампы могут быть сверхлегкими моделями, так как вряд ли они вам понадобятся. Просто убедитесь, что вы ребенок их! Их легко оставить томиться на дне каркасной сумки, где они подвержены истиранию. Один обматываем лентой и прикрепляем к велосипеду, а другой храним в тонком носке для защиты. Некоторые используют пакет на молнии с детской присыпкой, поскольку легенда гласит, что немного талька позволяет камере двигаться внутри шины и может помочь предотвратить защемление квартир от перекручивания во время установки. Если и когда они понадобятся, обязательно сначала тщательно проверьте свою шину. Скорее всего, он будет изрешечен шипами или другим мусором. В крайнем случае, вы всегда можете поставить обычные 26-дюймовые лампы на 29-дюймовую трубку.э, или даже толстый велосипед.

Комплект для ремонта бескамерных шин

В прошлом мы уже публиковали полноценный комплект для ремонта велосипедных упаковок, но вот комплект для ремонта шин будущего. Начните меньше думать о камерах и больше о ремонте шин и их герметизации.

Герметик для шин

Несмотря на то, что это может варьироваться в зависимости от объема шины, мы рекомендуем иметь при себе 2 унции герметика для небольших однодневных поездок или поездок с ночевкой, не менее 4 унций герметика для поездок на срок до нескольких недель или для очень длительных поездок, увеличьте его до 8 унций. . Orange Seal поставляется в удобных бутылках для инъекций на 4 унции. Orange Seal Endurance является фаворитом для некоторых из нас.

Пробирки

Всегда носите с собой хотя бы одну пробирку. Чтобы быть в полной безопасности или для более длительных поездок, носите с собой два. И, как упоминалось выше, обязательно позаботьтесь о нем, храня его в сумке Ziploc.

Лента Gorilla

Намотайте около дюжины витков вокруг помпы. Ленту Gorilla можно использовать, чтобы помочь с разрывом шины или переклеить обод, в дополнение к множеству других различных применений в лагере.

Комплект исправлений

Необходимо иметь при себе комплект исправлений. Если вам придется использовать трубку, вам, вероятно, придется залатать ее по дороге, особенно если вы путешествуете по пустынным ландшафтам, где преобладают шипы или козопасы. Совет: убедитесь, что цемент не высох, а наждачная бумага в хорошем состоянии. Кроме того, наряду с камерой мы использовали заплатки для герметизации небольших порезов в боковинах, как пыльник покрышки.

Суперклей или обувной клей

Суперклей или обувной клей может помочь в ремонте разрыва шины в области протектора или боковины. Вы даже можете нанести клей вокруг штекера для дополнительной поддержки или на клейкую сторону ленты и создать сверхпрочное соединение.

Запасной клапан

Во время ремонта на обочине легко повредить клапан, засорить его или даже потерять сердечник. Так что возите с собой доп. Они достаточно малы.

Бескамерные заглушки

Хорошо подходят для проколов, которые слишком велики для герметика, но не настолько велики, чтобы для них требовался ботинок. Он должен обеспечить постоянный ремонт для большинства обычных проколов. Ниже вы найдете полный список опций plugger. Также обратите внимание, что если у вас закончились заглушки, вы можете вставить кусочки ткани, веревки или других материалов, впитывающих герметик, чтобы остановить утечку. Это может быть особенно удобно, если отверстие большое.

Изогнутая игла и нить

Изогнутая игла для обивки и нейлоновая нить для тяжелых условий эксплуатации используются для устранения больших порезов без снятия шины. Вы также можете использовать это, чтобы починить велосипедную сумку, если это необходимо. Это похоже на подходящий вариант.

Кусок боковой стенки старой шины

Для 2-3-дюймовых прорезей его можно приклеить на место.

Инструмент для сердечника клапана и/или Leatherman

Хотя лучше всего использовать специальный инструмент для удаления сердечника клапана, плоскогубцы на Leatherman работают. Однако вы рискуете испортить резьбу, если будете использовать насос с головкой с резьбой. Ключ для спиц на вашем мультитуле также может использоваться для снятия сердечников клапанов. Если вы потеряете инструмент для сердечника клапана… вырежьте его из дерева! (см фото)

Высокообъемный насос

И последнее, но не менее важное: хороший насос просто необходим. Одним из наших фаворитов является помпа OneUp EDC объемом 100 куб. См (59 долларов). Кроме того, Lezyne Micro Floor Drive HV (65 долларов США с манометром) оказался полезным и долговечным. Последний немного мощнее, но навинчивающаяся головка может немного раздражать, вызывая неожиданное удаление сердечника при его отвинчивании от клапана. И если вы не хотите иметь насос большего размера, вы также можете сделать свой собственный накачивающий насос для бескамерных шин.

Заглушки для шин

При правильной установке бескамерных шин и, как правило, прочных шинах вам нечасто придется прибегать к заглушкам. Тем не менее, они являются неотъемлемой частью правильного комплекта для ремонта велосипеда. А поскольку бескамерные шины стали повсеместными в современных горных велосипедах, на рынке появилось множество шинных плаггеров. Большинство из них основаны на классическом крошечном мини-плаггере в стиле отвертки, который используется для вставки небольших липких заглушек, также известных как 9.0011 полоски бекона . Они интегрируют аналогичную металлическую вилку с зубцами в другой инструмент, футляр или ручку. Для большинства этих типов заглушек вы можете купить заглушки отдельно. В других, таких как Dynaplug или Stan’s Dart, используются проприетарные вилки. Найдите список некоторых из наиболее популярных вариантов ниже. Обратите внимание, что здесь есть несколько партнерских ссылок. Мы предпочитаем, чтобы вы покупали и поддерживали свой местный магазин велосипедов, но если вы должны покупать онлайн, мы получаем очень небольшой откат, если вы совершаете покупку по этим ссылкам.

Инструмент для ремонта бескамерных шин Genuine Innovations

Комплект для ремонта бескамерных шин Genuine Innovations — самый простой и недорогой инструмент для ремонта шин на рынке. Чуть более чем за 6 долларов вы получаете миниатюрный инструмент для заглушки, похожий на отвертку, и «Side of Bacon» (пять заглушек для ремонта веревки). Это работает, это дешево и довольно просто в использовании. 6,38 доллара на Амазоне.

Dynaplug

Бескамерный ремонтный комплект Dynaplug Micro Pro предназначен для быстрого и легкого прокола. Суть запатентованной системы — алюминиевый корпус, состоящий из двух частей, с полой вставной трубкой из нержавеющей стали, ввинченной в рукоятку. В трубку предварительно вставлена ​​ремонтная заглушка, которая стоит на месте и готова к действию. Каждая ремонтная заглушка изготовлена ​​из запатентованного шнура, пропитанного резиной, прикрепленного к остроконечному неабразивному латунному наконечнику. На другой стороне «таблетки» есть множество инструментов, в том числе шило для очистки отверстия и небольшой нож для отрезания лишнего материала пробки. Мы использовали один из них довольно часто, и это, безусловно, самый удобный плаггер, который мы когда-либо использовали. Прочитайте наш обзор здесь или купите его в магазине Amazon Dynaplug за 59 долларов.. Dynaplug также производит Racer, показанный выше, с более крупной заглушкой с тупым концом для больших разрывов с одной стороны и заглушкой меньшего размера с другой. 49 долларов на Амазоне.

Комплект стержней Wolf Tooth EnCase One

Комплект стержней Wolf Tooth Encase Bar Kit One — это удобный набор инструментов, который можно спрятать на концах стержня. На одной стороне есть многофункциональный инструмент, а на другой — прерыватель цепи и крышка с резьбой, открывающая плаггер для бескамерных шин, а также полую камеру, содержащую набор из пяти небольших бескамерных заглушек. Он работает аналогично стандартному миниатюрному плаггеру и использует те же заглушки. Читайте наш обзор здесь. Вы можете найти Bar Kit One в некоторых магазинах велосипедов или купить его в Интернете за 120 долларов.

Насос OneUp EDC

Подобно корпусу Wolf Tooth Encase, насос и инструмент OneUp EDC имеет небольшой цилиндр с резьбовой крышкой. На внутренней стороне крышки находится инструмент для бескамерного ремонта, а в цилиндре достаточно места для хранения дюжины заглушек. EDC Pump — один из лучших, которые мы использовали, а наличие инструмента и комплекта для ремонта бескамерных трубок внутри делает его легким для однодневных поездок или поездок на велосипеде. Читайте наш обзор здесь. Полная система EDC недешева. Вы должны купить три разных компонента: насос за 59 долларов., инструмент за 59 долларов и комплект вилки и плоскогубцев за 39 долларов. Но мы используем его регулярно в течение нескольких лет и не имеем никаких жалоб.

Lezyne (Шинный штекер большого размера)

Ремонтный комплект Lezyne для бескамерных шин включает ремонтную вилку увеличенного размера и заглушки увеличенного размера. Они в два раза больше типичных бескамерных заглушек, поэтому, безусловно, лучше подходят для больших отверстий и разрывов. Плаггер Lezyne продается по цене 19,99 долларов.

Инструмент Stash от Granite Designs

Являясь частью линейки инструментов Stash Tool от Granite Designs, Stash Tire Plug использует расширяемую резиновую заглушку и алюминиевый колпачок, которые можно спрятать в конце руля. В алюминиевом рукаве находится аппликатор в виде вилки, развертка и четыре заглушки для шин, что обеспечивает гладкий и легкодоступный дом для всех ваших потребностей в заглушке шин. Читайте наш обзор здесь.

Инструмент для ремонта бескамерных трубок Stan’s Dart

В то время как другие плаггеры, такие как Dynaplug или типичные «полоски бекона», предназначены для вклинивания липких резиновых полосок в прокол, заглушки DART имеют ворс из специально разработанного материала, химическая реакция с герметиком Стэна для быстрого образования постоянного герметичного соединения. Нам еще предстоит попробовать Dart, но мы обновим это, если мы это сделаем. Розничная цена Dart составляет 25 долларов.

Sahmurai Sword

Sahmurai Sword (названный в честь создателя Stefan ‘Sahmurai’ Sahm) имеет уникальную конструкцию с поворотным замком, заменяющую концевые заглушки стержня двумя ударопрочными резиновыми инструментами: одной разверткой и одной вилкой. аппликатор. Сама заглушка удерживается аппликатором внутри стержня, а это означает, что дополнительные заглушки необходимо носить с собой в другом месте. Узнайте больше на Sahmurai.com.

Советы по путешествию без камер

Одним из препятствий на пути к бескамерному использованию для многих людей является путешествие на велосипеде, особенно путешествие, связанное с полетом. По большей части, вы можете заранее установить велосипед без камер, просто добавить немного дополнительного герметика и накачать шины при приземлении. Вдали от удобств вашей мастерской или местного веломагазина это может показаться сложным, но с правильными дисками и шинами и небольшой подготовкой это на самом деле довольно просто. Вот несколько советов, которые мы усвоили за эти годы.

Несколько поездок на шинах

Никогда не стоит начинать большую поездку на велосипеде со свежими шинами, несмотря ни на что. Шины иногда могут иметь дефекты, поэтому всегда полезно заранее протестировать их. Это также обеспечивает надлежащее бескамерное уплотнение. Четыре или пять хороших поездок помогут нанести герметик во все нужные места.

Используйте минимальное количество герметика и упакуйте дополнительно

Для поездок, требующих проезда, один из методов, который мы использовали в прошлом, заключается в том, чтобы быть осторожным с количеством герметика, которое вы используете изначально. Это не обязательно, но избавит вас от беспорядка, если уплотнители ваших шин сломаются при транспортировке. Если вы решите пойти по этому пути, возьмите с собой дополнительный герметик, чтобы добавить его, когда вы прибудете в пункт назначения. Например, на двоих 29+ велосипеды, мы обнаружили, что одна бутылка Orange Seal на 16 унций, один комплект инжектора на 4 унции и запасная пустая бутылка на 4 унции помогли добавить герметик по прибытии и обеспечить достаточно резервного герметика на двухмесячную поездку.

Упакуйте его должным образом

Если вы летите на велосипеде, выпустите большую часть воздуха из шин, как того требует большинство авиакомпаний. Не спускайте шину полностью, чтобы защитить диски и свести к минимуму вероятность соскальзывания борта. Когда вы упаковываете свой велосипед, вращайте колеса, чтобы убедиться, что колеса вращаются так, что клапаны находятся вверху — это предотвратит оседание герметика в клапане и засорение сердечника.

Если пломбы сломались

Если пломбы сломались в пути, вам придется повторить процедуру установки, не выходя из общежития или отеля. Накачивайте с помощью мини-насоса (как упоминалось выше, мы настоятельно рекомендуем насос большого объема, такой как 100-кубовый OneUp EDC или Lezyne Micro-Floor Drive HV). Если вам трудно заставить буртик встать на место при энергичном накачивании, попробуйте прижать буртик к выступу фиксатора бортика. Иногда полезно, чтобы друг держал колесо над землей, а дополнительная пара рук также может помочь переместить борт к ободу, пока вы накачиваете. Если такие руки недоступны, мы также обнаружили, что два ремешка Surly Junk Strap, чтобы зафиксировать шину на месте, могут действительно помочь. В противном случае поездка к местному механику с компрессором должна помочь. Когда шина накачана, убедитесь, что она установлена ​​ровно. Дополнительное давление, как правило, побуждает его встать на место. Если нет, сдуйте шарик, смочите его мыльной водой и повторите попытку.

Хотите поделиться советами или рекомендациями по ремонту бескамерных моделей? Или истории с дороги? Оставьте нам комментарий ниже…

План

Аксессуары

Руководство по упаковке велосипедов

инструменты для упаковки велосипедов  

Пожалуйста, ведите беседу вежливо, конструктивно и непредвзято, иначе ваш комментарий будет удален.

Как заткнуть и отремонтировать бескамерную мотоциклетную шину

Поиск

Главная Особенности Как заткнуть и отремонтировать бескамерную мотоциклетную шину

Сакре блю! Открытие, которого мы все боимся, обычно прямо перед поездкой. Не пытайтесь отремонтировать серьезную рану, порез или прокол в боковине шины. Как только вы заткнете отверстие, вы отправитесь к своему дилеру за новой шиной.

Учитывая, насколько пуленепробиваемыми стали остальные наши мотоциклы, по иронии судьбы достаточно одного полуторадюймового гвоздя в шине, чтобы остановить все шоу. Сегодня нам повезло, что технология бескамерных шин предотвращает попадание гвоздей, шурупов и других посторонних предметов в катастрофические выбросы. Предмет обычно остается в отверстии, единственном месте, откуда шина может терять воздух, поэтому он сдувается медленнее, чем прокол в шине с камерой на незагерметизированном колесе со спицами (которое может терять воздух через все ниппели спиц и даже борт шины). Но даже если эта заостренная штука останется на месте и заподлицо с поверхностью протектора, изгибаясь вперед и назад в каркасе, шина в конечном итоге сдуется настолько, что станет проблемой. Надеюсь, вы заметите его присутствие или даже получите предупреждение о низком давлении в шинах до того, как это произойдет.

Конечно, если она не держится на месте или достаточно велика, чтобы торчать из шины (например, 6-дюймовый гвоздь для желоба — не спрашивайте), шина, вероятно, сдуется достаточно быстро, чтобы вы оказались на обочине. . Если вам не посчастливилось оказаться в это время рядом с магазином мотоциклов, вам понадобится либо хороший план помощи на дороге, либо комплект для ремонта бескамерных шин. (Мы расскажем о ремонте камерных шин на дороге в другой статье).

Как только вы убедитесь, что клей не высох, и у вас есть способ повторно накачать шину, вытащите повреждающий предмет. Вам могут понадобиться плоскогубцы, если он действительно там. Используйте развертку из комплекта, чтобы увеличить и очистить отверстие — здесь большие Т-образные рукоятки значительно облегчают работу. Потратьте немного больше времени, если шина имеет стальные брекеры. Установите червяк на инструмент для вставки — обратите внимание, что его сужающийся кончик разделен, чтобы позволить инструменту высвободиться из струны, как только он глубоко войдет в отверстие. Нанесите немного резинового клея на червяк. и каплю на отверстии тоже, и медленно вставьте нить в отверстие примерно на две трети пути. Если она упадет внутрь шины, просто начните заново с новой струной. Аккуратно вытащите инструмент для вставки, оставив червяк в шине. Опять же, Т-образные рукоятки значительно облегчают эту задачу. Используйте нож из комплекта заглушек или любое острое лезвие, чтобы отрезать заглушку заподлицо с поверхностью протектора. Дайте ему несколько минут, чтобы настроить, накачайте шину, а затем распылите немного воды или мыльного раствора на заглушку, чтобы убедиться, что она удерживает воздух.

Здесь, в Rider , мы зафиксировали достаточно бескамерных проколов, чтобы понять, что самый надежный комплект для ремонта шин, который вы можете носить с собой, использует резиновые шнуры или «черви» для заглушки, которая вставляется в шину, предпочтительно большие красные, как те, что на комплект для ремонта бескамерных шин T-Handle от Stop & Go. Есть более удобные типы штекеров, но струны редко подводят. Если вам повезло с жидкими герметиками, установленными до или после прокола, больше мощности для вас — мы часто носим Slime для камерных шин на велосипедах с камерами в надежде избежать соскальзывания шины на дороге. Но мы слишком часто меняем велосипеды, чтобы сделать использование предустановленных герметиков практичным, и предпочитаем не раздражать механика, который должен заменить бескамерную шину на колесе, заполненном грязным герметиком.

Реклама

Ремонтные комплекты, в которых используются заглушки струны, часто поставляются с резиновым клеем, который — в зависимости от типа струны — может не понадобиться для завершения ремонта, но, как минимум, действует как смазка, облегчающая вставку пробки, и, кажется, помогает привулканизируйте заглушку к шине. Важно, чтобы запас клея был свежим (желательно неоткрытым), иначе вы можете обнаружить, что он высох, когда он вам понадобится. В наборе Т-образной рукоятки Stop & Go

есть все необходимое для надежного ремонта. Просто добавьте плоскогубцы и что-то, чем можно накачать шину (баллоны с CO2 или компрессор). Stop & Go также предлагает комплект для заглушек, в котором используются специальные грибовидные заглушки, не требующие клея, а карманная версия не занимает места. больше места, чем комплект Т-образной рукоятки, поэтому мы часто носим и то, и другое. Портативный мини-компрессор превосходит картриджи с CO2, если у вас есть место. Stop & Go’s небольшой, недорогой и имеет встроенный датчик.

Независимо от того, какую шину вы используете, любую заглушку, вставленную снаружи, следует рассматривать как очень временный ремонт, используемый для того, чтобы вы и ваш велосипед могли добраться до ближайшей сменной шины. Ограничьте скорость в соответствии с инструкциями к комплекту заглушек и как можно скорее замените шину. Специальные заглушки, вставленные изнутри бескамерной шины, безусловно, безопаснее, но даже если вы найдете человека, который их вам установит, каждый производитель шин (и даже тот, кто продает заплатки) рекомендует вместо этого заменить шину, поскольку она должна все равно сойди.

бьет руль при торможении — 3 — VI

1. 
   
   

   
   
   
   07.02.2011, 16:24
   
   
   
   
   #21
   
   
   
   

   
   

   
   правильно все говорите.я не спорю что наиболее вероятно тормозной диск кривой я даже склоняюсь к этому варианту)но нельзя отметать другие варианты решения проблемы.
   я так написал потому что у меня так было) я сам поехал точить диски а оказалось просто облединение.и вибрации были только при торможении.(машина была Галант.)
   еще на девятке такая же фигня была но там грузик отлетел-колесо вибрировало только на скорости 80-85 км в час в другом диапазоне все нормально-но при торможении ощущалось очень сильно.
   вдруг у человека как раз такой случай)надо же сначала исключать простейшие и очевидные варианты.а потом искать уже причину.
   просто гораздо дешевле отверткой откалупать лед если он там есть и проверить результат чем ехать платить за диагностику дисков и узнать что у тебя лед на колесе пару сантиметров)
   я веду к тому что давая советы не вычеркивайте мнение других участников дискуссии пытающихся помочь.

   ———- Сообщение добавлено в 17:24 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 17:22 ———-

   Сообщение от Dr. Zig

   vovvka,
   
   амплитуда колебаний расбалансированного колеса может зависеть от скорости, а именно — при большой скорости центробежная сила заставляет крутиться колесо строго ровно, а при небольшой скорости (в т.ч. при торможении) в силу отсутствия противодействующих сил крутиться как ему угодно

   просто на маленькой скорости гур может это скрывать немного поэтому и не чувствуется а при торможении нет.

   Ответить с цитированием

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   07.02.2011, 17:12
   
   
   
   
   #22
   
   
   
   

   
   

   Сообщение от Bivol

   а при торможении нет

   обоснуй)

   Ответить с цитированием

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   07. 02.2011, 17:35
   
   
   
   
   #23
   
   
   
   

   
   

   Сообщение от majei

   обоснуй)

   ну есть предположение что при наличие гидроусилителя руля разболансированность колес ощущается не так остро.
   
   это я думаю можно понять опытным путем.когда машина без гидрача то любой дисбаланс колес ощущается гораздо сильнее.
   
   говорю на примере машины лада приора.после удара колесом в бордюр вибрации почти не ощущалось но после перестановки этих колес на зубило без гидрача все начало сильно колотить.
   
   еще при торможении инерционные силы усиливаются и поэтому бьет гораздо сильнее.
   
   думаю как-то так.прямого и логического объяснения этому финомену у меня нет((
   
   если ктото реально в этом шарит напишите.будем знать.

   Ответить с цитированием

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   08. 02.2011, 10:36
   
   
   
   
   #24
   
   
   
   

   
   

   
   +1 к Bivol
   
   Вчера тоже избавился от биения при торможении,долго не думал,сразу понял что лед с внутренней стороны дисков образовался,так как перепады температур на улице,то лужи то мороз.Снял колеса,так оно и есть.

   Ответить с цитированием

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   08.02.2011, 12:35
   
   
   
   
   #25
   
   
   
   

   
   

   
   посмотри ступичный подшипник!!!

   Ответить с цитированием

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   08.02.2011, 13:55
   
   
   
   
   #26
   
   
   
   

   
   

   Сообщение от maxon68

   посмотри ступичный подшипник!!!

   И к чему это ты сказал? Может ему всю подвеску перебрать?
   
   Подшипник гудит,шумит итд. А при торможении его симптомы наоборот затихают.

   Ответить с цитированием

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   08.02.2011, 14:02
   
   
   
   
   #27
   
   
   
   

   
   

   Сообщение от maxon68

   посмотри ступичный подшипник!!!

   тада уж ступица восьмеркой

   Ответить с цитированием

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   08.02.2011, 14:35
   
   
   
   
   #28
   
   
   
   

   
   

   
   поражаюсь блин вашим отзывам и советам.люди которые хоть раз меняли сами ступицу(а точнее ступичный подшипник) прекрасно понимают что из за неё может быть нехилое биение.
   для умников обЪясню почему и как это проверить.
   и так «знатоки»давайте начнем.
   каким образом проверяются подшипники ступичные?ответ- надо вывесить колесо и пошатать его в разные стороны.если подшипник сильно убитый то колесо будет болтатся.если колесо будет болтатся а диск нет то тогда апять же могут возникнуть вибрации.
   приведем пример -машина мицуба голант.передний ступичник накрылся пока ждал новый ездил с убитым.-во время прохождения поворота без нажатого тормоз супорта -колодки задевают диск-вочему ?правильно потому что колесо болтается.-вывод за 12 дней езды протер бороздку в двух местах на диске..при торможении когда колесо болтается происходит биение и неравномерное торможение.все это отдается на руль.
   по поводу гула из подшипника ступичного-вы хоть понимаете природу этого гула.?
   для умников обьясню.подшипник начинает гудеть не потому что он убитый в хлам(хотя это тоже причина) а потому что он высох и в нем нет смазки.
   ступичники могут рассыпаться и не гудеть или гудеть без признаков износа-колеса не болтаются и тп потому что в них нет смазки. а гудеть начинают когда они уже настолько убитые что в них нет или нехватает смазки.
   так что все правильно советует Maxon68. не помешает вывесить колесо и посмотреть не болтается ли оно)
   о для умников еще раз говорю не отметайте версии которые не знаете и не пишите того в чем не разбираетесь.
   Alex2 на твоем месте я бы вообще ничего не писал так как ты показываешь свое низнание.и в следующи раз когда будешь лажать советы участников форума обосновывай их.у меня складывается впечатление что моя сестра которой 14 лет больше шарит в машине чем ты.

   Ответить с цитированием

   ---





10. 
    
    

    
    
    
    08.02.2011, 14:40
    
    
    
    
    #29
    
    
    
    

    
    

    
    Bivol,
    просто люди пытаются себя а*енно грамотными выставить…
    хотя сами с этим не разу не сталкивались. ..
    кстати я когда поменял,сразу биение на торможении пропало…

    Ответить с цитированием

    ---





11. 
    
    

    
    
    
    08.02.2011, 14:42
    
    
    
    
    #30
    
    
    
    

    
    

    Сообщение от maxon68

    Bivol,
    
    просто люди пытаются себя а*енно грамотными выставить…
    
    хотя сами с этим не разу не сталкивались…
    
    кстати я когда поменял,сразу биение на торможении пропало…

    да я тоже поражаюсь когда колесо болтается откуда взятся биениям)))
    
    хех..все мега умные..главное за новичков обидно .они то не шарят..

    Ответить с цитированием

    ---

«
Бьёт в руль при 120 км
|
Нужна подсказка по приводам Срочно:(
»

Похожие темы

1. 
   

   
   Ответов: 9

   
   Последнее сообщение: 11. 04.2013, 21:15

2. 
   

   
   Ответов: 3

   
   Последнее сообщение: 11.11.2010, 10:54

3. 
   

   
   Ответов: 49

   
   Последнее сообщение: 14.07.2010, 00:05

4. 
   

   
   Ответов: 31

   
   Последнее сообщение: 16.09.2009, 08:32

5. 
   

   
   Ответов: 16

   
   Последнее сообщение: 08.06.2009, 14:50

Ваши права

Тормозные системы и технологии безопасности для автобусов

В этом буклете содержится информация и рекомендации для водителей автобусов, которым сложно понять и правильно обращаться со сложными механическими устройствами, технологиями и системами, связанными с безопасностью. Каждый раздел этой брошюры завершается важными выводами. Всегда обращайтесь к инструкции по эксплуатации производителя для получения информации о конкретной модели автомобиля.

Эта брошюра ответит на следующие вопросы:

• Каков «приемлемый» предел утечки воздуха из системы, выше которого не следует эксплуатировать автобус?
• Что показывает ваш манометр?
• Что означает загорание индикатора ABS во время движения?
• Когда нельзя использовать круиз-контроль?
• Нужно ли использовать ретардер на скользкой дороге?
• Сколько времени вам понадобится, чтобы остановиться при движении со скоростью 60 миль в час с барабанными тормозами вместо дисковых после повторных торможений? Сколько еще на скорости 75 миль в час?

Содержание

• Пневматические тормозные системы
• Важные сведения о пневматических тормозных системах
• Антиблокировочная тормозная система (ABS)
• Технологии безопасности на основе ABS
• Типовой сценарий и сопутствующие технологии
• Безопасное использование круиз-контроля
• Ретардеры
• Предупреждения
• Важные моменты о ретардерах
• Brake Fade
• Важные моменты в Brake Fade
• Советы и меры предосторожности при вождении
• Куда обратиться за дополнительной информацией

Пневматические тормозные системы

Все автобусы с пневматическими тормозами, построенные с 1 марта 1975 г. для эксплуатации в США, должны соответствовать минимальным требованиям, известным как «Федеральные правила безопасности транспортных средств». Standard 121, Air Brake Systems» или FMVSS 121. В этом буклете рассматриваются наиболее распространенные конструкции пневматических тормозных систем с 1975 по 2006 год. тормозная система. Манометр давления воздуха говорит вам об адекватности воздушной системы. Воздушные компрессоры обычно имеют давление «отключения» от 110 до 130 фунтов на квадратный дюйм и давление «включения» примерно на 20 фунтов на квадратный дюйм ниже. Увеличение давления воздуха с 85 фунтов на квадратный дюйм до 100 фунтов на квадратный дюйм должно занимать 45 секунд или меньше. Во время движения следите за показаниями манометра во время нагнетания, чтобы обеспечить правильную работу воздушной системы.

Все автобусы разные, некоторые по конструкции, а некоторые по состоянию. Знайте, что является «типичным» для вашего автобуса. Чтобы проверить целостность воздушной системы, полностью нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее не менее 2 минут, наблюдая за показаниями манометра при выключенном двигателе, ключе в положении «включено» и выключенном стояночном тормозе. Утечка, если она есть, должна быть менее 5 фунтов на квадратный дюйм в течение 2 минут. Продолжите тест, включив стояночный тормоз, а затем «накачивая» педаль тормоза, чтобы выпустить воздух. Визуальное предупреждение должно активироваться, когда давление воздуха на манометре падает ниже 60 фунтов на квадратный дюйм.

Манометры давления воздуха  — Наиболее распространенные конструкции пневматических тормозных систем с 1 марта 1975 года изолируют систему переднего моста от системы заднего моста и имеют два манометра давления воздуха.

Манометры обеих воздушных систем показывают, сколько воздуха расходуется во время торможения и когда включается компрессор для создания давления.  Если вы заметили частую активацию (включение и отключение компрессора) или чрезмерную потерю воздуха в любой из систем во время торможения, остановитесь в безопасном месте и выполните тест на герметичность в течение 2 минут / 5 фунтов на квадратный дюйм. Если отказ происходит в системе переднего или заднего моста, в системе другого моста обычно достаточно воздуха для безопасной остановки автомобиля. Вы должны немедленно обратиться в сервисную службу тормозной системы, если одна из систем выходит из строя.

Предупреждение о стояночных тормозах  — Помните, что стояночные тормоза предназначены только для стоянки и не предназначены для экстренного торможения. Всегда оставляйте коробку передач в нейтральном положении (как в ручном, так и в автоматическом режиме) при включении стояночного тормоза.

Важные сведения о пневматических тормозных системах

• Утечка воздуха  — Частая работа компрессора обычно указывает на утечку воздуха где-то в пневматической тормозной системе. Небезопасно управлять автобусом с заметной утечкой воздуха. Несмотря на то, что частые циклы работы компрессора могут поддерживать достаточное давление в воздушной системе, вам следует без промедления обратиться для проверки тормозной системы.
• Манометры давления воздуха  — Рекомендуется постоянно контролировать манометры для раннего обнаружения неисправности системы, такой как необычное или несбалансированное потребление воздуха. Любая утечка в воздушной системе может повлиять на эффективность торможения вашего автобуса.
• Предупреждение о низком давлении  — В большинстве случаев вы должны заметить утечку воздуха или неисправность, прежде чем получите предупреждение о низком давлении. При появлении предупреждения о низком давлении немедленно остановите микроавтобус в безопасном месте за пределами проезжей части. Продолжение движения автобуса может привести к автоматическому срабатыванию стояночного тормоза, что может привести к потере управления или остановке в небезопасном положении.
• Постоянная осведомленность  — Знайте свой автобус, его характеристики и состояние при запуске и на протяжении всей поездки.
• Правильное использование стояночных тормозов  — Стояночные тормоза следует использовать только для парковки. Не используйте стояночный тормоз для остановки автобуса в экстренной ситуации.

Будьте готовы устранить неисправность в любое время.

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

С 1 марта 1998 г. новые автобусы должны быть оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS). ABS отслеживает все колеса на предмет заноса во время торможения и на мгновение отпускает тормозное усилие частично или полностью до тех пор, пока занос не прекратится. Основной функцией ABS является предотвращение блокировки колес и обеспечение контроля направления во время торможения. ABS поддерживает вращение колес для оптимального торможения и рулевого управления.

На некоторых скользких поверхностях ABS может обеспечить блокировку колес, которую водитель может не заметить. Поскольку большинство поездок по шоссе происходит по сухому асфальту, а типичное торможение составляет менее 20 фунтов на квадратный дюйм, АБС срабатывает редко. Вам важно знать, есть ли в автобусе, которым вы управляете, система ABS. Если ваш автобус оборудован ABS, вы должны знать, как использовать эту технологию, и быть знакомым с сигналами неисправности ABS.

Лампа ABS на панели приборов  — Поверните ключ зажигания в положение «включено» и найдите желтую лампу, свет или светящийся значок на приборной панели с пометкой ABS. После пуска двигателя система проводит самодиагностику и, если неисправности не обнаружены, лампа через несколько секунд гаснет. Когда скорость автобуса приближается к 6–10 милям в час, система проверяет правильность сигналов скорости вращения колес. [Примечание. В некоторых более ранних системах лампа продолжает гореть до тех пор, пока скорость автобуса не достигнет 6–10 миль в час.]

Последовательность при запуске автобуса:

Лампа включена → Проверка системы → После этого лампа выключена → Система в норме

Критические неисправности или сигналы, отключающие всю систему или ее часть, активируют лампу ABS. Два наиболее важных сообщения, которые следует запомнить:

Запуск автомобиля → Нет желтого индикатора ABS → означает отсутствие ABS

Во время движения → Загорается желтый индикатор ABS → означает неисправность ABS

Что делать, если ABS лампа горит  — Если желтый индикатор загорается во время движения, АБС неисправна и должна быть проверена как можно скорее. Неисправность может заключаться в простом обрыве провода или залипании клапана модулятора. Управление автобусом с неисправной системой ABS является нарушением техники безопасности. Неисправности ABS оставляют автобус с традиционной тормозной системой, что означает, что водитель несет больше ответственности за торможение и управление автобусом.

Что делать при срабатывании АБС  — При срабатывании АБС вы можете почувствовать или не почувствовать срабатывание АБС. Если вам необходимо быстро замедлить или остановить автобус, а также всякий раз, когда активируется ABS, продолжайте постоянно нажимать на педаль тормоза и позволяйте ABS модулировать тормозное давление по мере необходимости. Вы не увидите желтый индикатор ABS при активации ABS. Цель индикатора АБС — сообщить вам, что АБС может работать со сбоями и нуждается в проверке.

Технологии безопасности на основе ABS

Технологии на основе ABS включают системы контроля тяги, электронные системы контроля устойчивости и системы предотвращения крена. Эти системы с помощью дополнительных датчиков при определенных обстоятельствах задействуют тормоза автобуса.

Системы контроля тяги  используют датчик для контроля и управления потерей тяги, когда повышенная мощность двигателя или дорожные условия вызывают проскальзывание колес. Система снижает мощность проскальзывающего колеса (колес) до тех пор, пока не восстановится сцепление с дорогой. Для оптимального контроля и безопасности системы контроля тяги поддерживают одинаковую скорость вращения колес.

Автобус, оснащенный системой контроля тяги, может иметь переключатель ON-OFF и зеленый свет с пометкой TC, ATC или Traction Control. Предпочтительным рабочим режимом является оставить переключатель системы контроля тяги в положении «ВКЛ». При движении по грязи, снегу или льду, когда одно ведущее колесо начинает пробуксовывать, компьютер сообщает клапану контроля тяги, чтобы затормозить пробуксовывающее колесо и передать мощность двигателя на противоположное колесо. Эта функция, известная как дифференциальное торможение, может также дать указание электронному блоку управления двигателем снизить мощность двигателя.

Типичный сценарий без антипробуксовочной системы

Поднимаясь в гору по мокрому асфальту, вы пересекаете мост и обнаруживаете, что поверхность покрыта льдом, а ведущие колеса начинают пробуксовывать. Вы должны немедленно сбросить газ, чтобы сохранить рулевое управление и контроль.

Типичный сценарий с системой контроля тяги

Поднимаясь в гору по мокрому асфальту, вы пересекаете мост и обнаруживаете, что поверхность покрыта льдом, а ведущие колеса начинают пробуксовывать. Система контроля тяги определяет проскальзывание колес и автоматически снижает мощность на проскальзывающих колесах до тех пор, пока не восстановится сцепление с дорогой.

Электронные системы контроля устойчивости  являются полностью автоматическими  и используют датчики крена, тангажа и рыскания, чтобы определить, наклоняется ли автобус, меняет направление или замедляется. Такие системы обычно отслеживают смену полосы движения и аналогичные маневры, когда скорость автобуса слишком высока для условий, и рекомендуется принять контрмеры. Типичный маневр может потребовать, чтобы клапан управления тягой и клапан тормозного модулятора применили небольшое торможение к одному или нескольким колесам, чтобы облегчить поворот и сохранить контроль над автомобилем. В некоторых системах также используется датчик положения рулевого колеса.

Системы стабилизатора поперечной устойчивости  также  полностью автоматические . Они используют сложный набор алгоритмов для интерпретации положения рулевого колеса, рысканья и крена, а также других сигналов для прогнозирования потенциального опрокидывания и включения тормозов для предотвращения опрокидывания.

• Узнайте, оборудован ли ваш автобус системой ABS или системой контроля тяги, работает ли ABS и включена ли система контроля тяги.
• Скользкая дорога — у автобуса есть АБС — начните тормозить — АБС ​​начинает циклически — что делать?
  • Держите ногу на тормозе не пытайтесь прокачивать или регулировать тормоз .
  • Перед тем, как отпустить педаль тормоза, остановите автобус или установите безопасную скорость.
  • Помните, что ABS всегда лучше, чем «торможение с максимальной эффективностью водителя».
• Тормозной путь почти всегда больше при заблокированных (буксующих) колесах. Потеря контроля над направлением движения — еще одно потенциально серьезное последствие блокировки колес.
• Загорание лампочки ABS во время движения означает неисправность ABS. Будьте особенно осторожны, чтобы не заблокировать колеса при торможении.

Узнайте все, что вы можете об ABS, системах контроля тяги и других технологиях безопасности, даже если ваш автобус не оснащен такими технологиями.

Безопасное использование круиз-контроля

Из соображений безопасности некоторые автобусные компании запрещают своим водителям использовать круиз-контроль. Круиз-контроль следует использовать с осторожностью и экономно. Его нельзя использовать при следующих обстоятельствах:

• При неблагоприятных условиях вождения, таких как мокрая, обледенелая или скользкая дорога,
• Во время перегруженных дорог с интенсивным движением и
• Когда вы чувствуете усталость. Из-за циркадных ритмов бодрствования человека повышенная сонливость возникает в ночное время и ранним днем. Круиз-контроль не следует использовать в темное время суток. Кроме того, его следует использовать только с особой осторожностью, если вообще следует использовать между 14:00 и 14:00. и 18:00

Для повышения безопасности некоторые автобусы оснащены интеллектуальной системой круиз-контроля. Эта система отличается от стандартной системы круиз-контроля тем, что в ней используются передние датчики, которые отслеживают скорость приближения автобуса и предупреждают водителя о потенциальном столкновении сзади с впереди идущим транспортным средством.

Ретардеры

Ретардеры дают вам еще один способ снизить скорость, снизить потребность в использовании тормозов и уменьшить износ тормозов. Все замедлители могут быть включены или выключены водителем. Как и в случае с круиз-контролем, ретардеры никогда не следует использовать на мокрой, обледенелой или скользкой дороге. Мы обсудим три типа тормозов-замедлителей (выхлопной тормоз, компрессионный тормоз двигателя и замедлитель трансмиссии):

(1) В моторном тормозе используется клапан, установленный в выхлопной системе двигателя, для ограничения или сдерживания выхлопа двигателя. Закрытый клапан вызывает скопление выхлопных газов, которые возвращаются в камеры сгорания цилиндров. Повышение давления в цилиндрах приводит к потере мощности за счет ограничения подачи топливной смеси в цилиндры.

(2) Компрессионный тормоз двигателя (часто называемый «Jake Brake») установлен в головке блока цилиндров двигателя и непосредственно управляет выпускными клапанами двигателя или дроссельными клапанами. Как водитель-новичок, вы узнали, что одно только сжатие двигателя замедляет (задерживает) автобус, когда вы убираете ногу с педали газа. Если на двигатель мощностью 300 лошадиных сил установлен моторный компрессионный тормоз, вы можете ожидать от двигателя до 150 лошадиных сил для замедления автобуса. Когда ретардер включен, компрессионный тормоз двигателя активируется, когда вы убираете ногу с дроссельной заслонки. Большинство компрессионных тормозов двигателя имеют несколько настроек.

Например, у «Jake Brake» есть три настройки. Использование компрессионного тормоза двигателя ограничено или запрещено в некоторых регионах в соответствии с федеральными, государственными или местными стандартами шума.

(3) Замедлитель трансмиссии работает за счет создания силы, которая заставляет карданный вал сопротивляться вращению, тем самым замедляя автобус. Гидравлический ретардер является наиболее распространенным типом ретардера. Эффективность ретардеров трансмиссии (мощность, доступная для замедления автобуса) обычно выше, чем у замедлителей с выхлопным тормозом и компрессионным тормозом двигателя. Ретардеры трансмиссии могут непрерывно обеспечивать плавное замедление в широком диапазоне скоростей. Помните, что активация происходит только при включении главного выключателя тормоза-замедлителя. Важно помнить, что тормоз-замедлитель с гидравлическим приводом охлаждается трансмиссионным маслом, и чрезмерное использование может привести к перегреву.

Популярность ретардеров трансмиссии росла по мере того, как все больше автобусов с автоматической коробкой передач оснащалось электронным управлением двигателем. Например, в новых автобусах можно соединить ретардер и круиз-контроль, чтобы поддерживать постоянную скорость автобуса при движении вверх и вниз по склону. На других новых автобусах электронное управление отслеживает положение дроссельной заслонки, настройку круиз-контроля, скорость автобуса и даже температуру трансмиссии, чтобы рекомендовать или выбирать переключение на более высокую или более низкую передачу.

Предупреждения

• Не используйте ретардер при движении по мокрой, обледенелой или скользкой дороге. Это может привести к потере контроля.
• В холодную погоду выключайте тормоз-замедлитель при приближении к мостовым настилам, пандусам или съездам.
• В скользких условиях выключите тормоз-замедлитель с помощью рычага главного переключателя (вкл./выкл.).
• Если вы потеряли контроль над направлением движения, немедленно выключите тормоз-замедлитель.

Важные сведения о замедлителях

• Главный переключатель управления (ВКЛ/ВЫКЛ) обычно сопровождается индикатором, указывающим на то, что система активирована. Периодически проверяйте работу тормоза-замедлителя, активируя главный переключатель управления только при закрытой дроссельной заслонке. Активация дроссельной заслонки автоматически отключает ретардер.
• Ретардер не заменяет ваши тормоза. Однако его можно использовать для замедления или поддержания скорости автобуса во время большинства операций на шоссе. Ретардеры помогают продлить срок службы тормозов и предотвратить их износ.
• Помните, что ретардер тормозит только ведущую ось и не может обнаруживать скользкие дороги или другие опасные факторы окружающей среды. Задняя часть автобуса может потерять сцепление с дорогой на мокрой, обледенелой или скользкой дороге при включении ретардера. Не используйте ретардер в таких условиях.
• Чтобы свести к минимуму риск отказа тормозов, используйте ретардер с передачей, соответствующей наклону и длине подъема, а также скорости автобуса.
• В некоторых автобусах АБС предназначена для отключения тормоза-замедлителя при блокировке колес. Панические остановки, мокрые поверхности и чрезмерная реакция водителя могут активировать АБС и деактивировать (выключить) ретардер.

Brake Fade

В конце 1990-х большинство автобусов, произведенных для эксплуатации в Северной Америке, перешли с барабанных тормозов на дисковые тормоза из-за лучшей эффективности торможения. Дисковые тормоза менее подвержены «затуханию тормозов» или снижению тормозной способности. Затухание тормозов становится важным фактором, когда тормоза задействуются при спуске с длинных уклонов. Все водители должны знать, оборудован ли их автобус барабанными или дисковыми тормозами. Легко посмотреть на площадь колеса и определить тип тормозов на автобусе.

Компания Bendix Commercial Vehicle Systems провела исследование, сравнивающее эффективность торможения пневматических дисковых тормозов и пневматических барабанных тормозов для тягачей с прицепами. При испытании на скорости 60 миль в час дисковый тормоз остановил автомобиль на высоте около 200 футов, а барабанный тормоз — на высоте около 270 футов. Эта разница в тормозном пути является результатом различных тормозных систем. После 15 остановок со скорости 60 миль в час тормозной путь для барабанного тормоза уменьшился с 270 футов до 450 футов, в то время как тормозной путь для дискового тормоза остался близким к исходным 200 футам. Увеличение тормозного пути барабанных тормозов при последовательных остановках является результатом затухания тормозов. Результаты на скорости 75 миль в час еще более драматичны. И ранняя, и поздняя остановки значительно пострадали от затухания тормозов. Если бы тестирование дисковых и барабанных тормозов проводилось на автобусах со скоростью 60 миль в час и 75 миль в час, были бы получены аналогичные результаты.

Результаты испытаний за пределами FMVSS 121 Устойчивость к выцветанию

60 миль в час — ДИСКОВЫЙ по сравнению с БАРАБАННЫМ:

• Тормозной путь барабанного тормоза увеличен с 270 футов до 450 футов при 15 нажатиях на тормоз.
• В то время как дисковые тормоза оставались практически постоянными на высоте 200 футов. тормозные приложения.
• В то время как дисковые тормоза оставались довольно постоянными на высоте от 300 до 325 футов.

Важные моменты о затухании тормозов

• Затухание тормозов зависит от типа тормозной системы (барабанный или дисковый) и скорости автобуса. Повторные остановки на скорости 60 миль в час с барабанными тормозами могут удвоить тормозной путь из-за затухания тормозов.
• Увеличение скорости на 25% с 60 до 75 миль в час может удвоить тормозной путь как для барабанных, так и для дисковых тормозов. Повторное торможение барабанными тормозами на скорости 75 миль в час может занять в три раза больше времени, чем первоначальное торможение барабанными тормозами на скорости 60 миль в час. Короче говоря, торможение на более высоких скоростях, вероятно, приведет к большему затуханию тормозов.
• Тепло, вызванное интенсивным использованием тормозов (например, при спуске по длинному спуску), приводит к меньшему износу тормозов дисковых тормозов, чем барабанных. Тормозные барабаны расширяются от фрикционного материала (тормозных колодок). Роторы дисковых тормозов расширяются во фрикционный материал (тормозные колодки). Таким образом, дисковые тормоза можно использовать более безопасно, чем барабанные, при спуске вниз.
• Компоненты тормоза предназначены для совместной работы. При выборе запасных частей тормозной системы следуйте рекомендациям производителя.

Советы и меры предосторожности при вождении

1. Водители должны всегда двигаться в пределах установленного ограничения скорости и регулировать скорость в соответствии с преобладающими дорожными условиями.
2. Перед началом движения проверьте целостность воздушной системы автобуса. Во время поездки следите за потреблением воздуха, проверяя манометры на наличие предупреждений о потенциальных утечках.
3. Стояночный тормоз предназначен только для стоянки. Это не «аварийный тормоз».
4. Во время движения никогда не устанавливайте нейтральную передачу и не пытайтесь остановить автобус.
5. Перед началом движения проверьте состояние ABS. Во время поездки следите за индикатором неисправности ABS и сообщайте о любом срабатывании обслуживающему персоналу.
6. Во время экстренной остановки на скользком асфальте позвольте системе ABS управлять блокировкой колес. Не качайте тормоза, если у вас работает ABS.
7. Используйте ретардер и круиз-контроль, чтобы сохранить тормоза, но никогда не используйте ретардер или круиз-контроль на мокрой, обледенелой или скользкой дороге.
8. Правильно двигайтесь вниз по склону — сбавьте скорость, включите соответствующую передачу, используйте ретардер и экономно нажимайте на тормоза.

Дополнительная информация

для тормоза, ABS и Air Systems:

• www.bendix.com
• www.arvinmeritor.com/products

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999н Для ретардеров:

www.allisontransmission.com

Найдите «retarder»

www. jakebrake.com

Нажмите «Информация о продукте»

Связанные веб-сайты: Americanbus.bus. орг

Pub #FMCSA-ESO-07-01

Признаки неисправности тормозной системы в вашем автомобиле

Признаки качественного дизельного топлива | Топливо

Все новости

28.07.2022

Содержание

Дизельное топливо (ДТ) популярно в России благодаря своим качественным характеристикам и сравнительно невысокой цене. Однако эта популярность играет на руку нерадивым продавцам, которые под видом дизеля продают разбавленные нефтепродукты. Рассмотрим признаки качественного ДТ.

Первый признак

Наличие серы в составе. Именно по этому признаку топливо делится на экологические стандарты «Евро». Количество серы влияет на износ деталей, токсичность выхлопных газов, экологическую безопасность.

Ужесточая экологические стандарты, власти сокращают содержание серы в горючем. А чтобы улучшить эксплуатационные свойства, в состав добавляют специальные присадки, безопасные для людей, животных и окружающей среды.

Эко стандарт «Евро-5», содержания серы не должно превышать 10 мг/кг. Планируемый к внедрению в России следующий стандарт «Евро-6» предлагает использовать дизель с еще более низким содержанием серы.

Второй признак

Температура вспышки. Для ДТ этот показатель определяют по самому легко воспламеняемому компоненту в составе.

Она показывает, как долго можно хранить и транспортировать нефтепродукт. У качественного дизеля температура вспышки — 30-55°С.

Третий признак

Плотность. Речь идет о соотношении массы дизеля к его объему. Эта величина меняется в зависимости от температуры топлива и окружающей среды. Чем ниже температура, тем ниже плотность и наоборот.  

В зависимости от сезона, показатель плотности меняется от 810 до 860 кг/м3. Чем выше плотность, тем больше в составе тяжелых фракций. У зимнего дизеля плотность ниже, чем у летнего. Поэтому зимнее не застывает при низких температурах.

Четвертый признак

Предельная температура фильтруемости (ПТФ). Это минимальная температура, при которой нефтепродукт становится вязким. Показатель важен для зимнего топлива, так как влияет на работу мотора.

Как проверить качество  

• 
  Визуально. Качественный дизель светлый и прозрачный, без примесей. Если оставить топливо настояться и у него выпадет осадок, это признак плохого состава.   

• 
  Обонятельно. У ДТ свой характерный аромат. А если в составе есть примеси, то у продукта будут посторонние запахи нафталина и сероводорода.  

• 
  С помощью бумажного фильтра. Профильтруйте немного горючего. Качественный продукт оставит небольшое светлое пятно с четкими границами, а некачественный — большой размытый темный след. 

• 
  С помощью марганцовки. Добавьте немного марганцовки в топливо. Если ранее его разбавили водой, то она окрасится в розовый, и все топливо станет розовым. В чистом дизеле марганцовка просто не растворится и цвет не изменится.

Где купить качественное горючее?

Эксперты рекомендуют заправляться только на сетевых АЗС известных нефтяных брендов и избегайте частных заправок на трассе. То же самое касается и АЗС с необычно низкими ценами. Качественное горючее не бывает дешевым. Скорее всего вам пытаются продать дизель разбавленный керосином или водой, или печное топливо под видом солярки.

Ни в коем случае не стоит покупать дизель с рук. Риск купить разбавленный продукт еще выше в этом случае. Как правило, такое горючее — это смесь из слитых остатков из нескольких цистерн и баков, или просроченное топливо.

В каждом регионе есть свои «черные списки» АЗС, где лучше не заправляться. Качество горючего зависит еще и производителя. У известных крупных НПЗ товар выше качеством, потому что лучше работает система контроля.

Как бороться с недоливом?

Заправьтесь не в бак, а в канистру. В случае недолива, вы сразу его заметите. Также на каждой АЗС должен быть мерник — специальная емкость для проверки колонок. Мерник допускает погрешность от -1 до +1. Если отклонение от нормы выше, то можно оставить жалобу в соответствующей книге, потребовать от работников АЗС долить или вернуть средства.

Особенности авиационного керосина

Технический керосин: виды, особенности и цели

Рубрики

• Все
• CO2
• АЗС
• Альтернативная энергетика
• Газ
• Инвестиции
• Интервью
• Месторождения
• Нефтепровод
• Нефть
• Нефтяные компании
• Новости ОйлРесурс
• НПЗ
• ОПЕК
• СПГ
• Термины
• Технологии
• Топливо
• Транспортировка
• Цены
• Экономика
• Экспорт
• Электромобили
• Энергетика

Свежее

Продажа и доставка сжиженного газа по Владимирской области и в другие регионы РФ

Топливо

Не только нефтепродукты. Обсудили перспективы развития B2B маркетплейсов с Северсталью

Экономика

Топливо для отопления домов и производства

Топливо

Специалисты «ОРГ-Маркет» встретились с представителями ЦБ

Экономика

Какое дизельное топливо заправлять в автомобиль

Топливо

На каком топливе летают самолеты: расход топлива самолета

Топливо

Октановое число: что это

Топливо

Хранение дизельного топлива

Топливо

Плотность бензина: АИ 92, АИ 95, таблица плотностей, измерение

Топливо

Состав бензина: что такое бензин, марки, фракционный, химический состав, производство

Топливо

Актуальное

ТОП-3 способа проверить качество бензина до отгрузки

Новости и события

Почему при снижении цен на нефть бензин может подорожать?

Аналитика

Разведка новых месторождений в мире упала до 70-летнего минимума

Интересный факт

50,6% — доля России от мировой добычи нефти в 1901 году

Интересный факт

Каковы будут последствия коронавируса для энергетики?

Новости и события

Продажи автомобилей в России снова падают

Новости и события

Нетто-экспорт нефти в США достиг абсолютного рекорда

Новости и события

Крупнейшие инвесторы озаботились глобальным потеплением

Новости и события

Илон Маск обманул ожидания

Новости и события

Грядущий мировой кризис будет жестче предыдущего

Новости и события

$50 млрд — выделит МВФ на борьбу с коронавирусом

Цифра дня

Ж/Д погрузка нефтепродуктов снижается

Новости и события

Новости и обзоры

Наверх

Дизельное топливо

Дизельное топливо (или солярка) — продукт, перегоняемый из сырой нефти для использования дизельным двигателем. Он состоит из большого количества соединений углеводорода. Температура кипения этих соединений колеблется в пределах от 160 до 380 С. Температура воспламенения дизельного топлива 380 С, при том что температура воспламенения бензина выше — около 500 С. На сегодняшний день установлены 16 параметров качества (по европейскому стандарту EN590). К ним относятся цетановое число, цетановый индекс, плотность, ароматики(полиароматики), содержание серы, температуры вспышки, коксуемость, зольность, содержание воды, общие загрязнения, коррозия медной пластинки и тд. Все 16 параметров приведены в таблице «Требования к топливу» (таблица взята из стандарта EN 590) ниже.

ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
1. Цетановое число 1), не менее	51,0	По [1], [2] или ГОСТ 3122, ГОСТ Р 52709, ГОСТ Р 15195
2. Цетановый индекс 2), не менее	46,0	По [3], [4]
3. Плотность при 15 °С, кг/куб.м	820 — 845	По [5], [6], [7], [8] или ГОСТ Р 51069, ГОСТ Р ИСО 3675-2007
4. Полициклические ароматические углеводороды 3), % (по массе), не более	8,0	По [9], [10]
5. Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива:
вид I	350,0	По [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] или ГОСТ Р 51947
вид II	50,0	По [13], [14], [15], [16], ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р ЕН ИСО 20846
вид III4)	10,0	По [13], [14], [15], [16], ГОСТ Р 52660, ГОСТ Р ЕН ИСО 20846 и [51]
6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше	55	По [18], [19] или ГОСТ 6356, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719
7. Коксуемость 10%-ного остатка разгонки 5), % (по массе), не более	0,30	По [20], [21], [22] или ГОСТ 19932
8. Зольность, % (по массе), не более	0,01	По [23], [24] или ГОСТ 1461
9. Содержание воды, мг/кг, не более	200	По [25]
10. Общее загрязнение, мг/кг, не более	24	По [26]
11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С) 6), единицы по шкале	Класс 1	По [27], [28]
12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/куб. м, не более	25	По ГОСТ Р ЕН ИСО 12205, [29], [30]
13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более	460	По [31], [32], ГОСТ Р ИСО 12156-1
14. Кинематическая вязкость при 40 °С, кв. мм/с	2,00 — 4,50	По [33], [34] или ГОСТ 33
15. Фракционный состав:		По [35], [36] или ГОСТ 2177 (метод А), ГОСТ Р ЕН ИСО 3405
при температуре 250 °С , % (по объему), менее	65
при температуре 350 °С, % (по объему), не менее	85
95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	360
16. Содержание метиловых эфиров жирных кислот 7), % (по объему), не более	7,0	По [37]
1) Для топлива, получаемого прямой перегонкой нефти, допускается на месте производства заменять определение цетанового числа по ГОСТ 3122 и [1] расчетным методом цетанового индекса по [3]. 2) Для расчета цетанового индекса необходимо определить точки отгона 10%, 50% и 90% (по объему). 3) Показатель «полициклические ароматические углеводороды» определяют по [9] как разность значений общего содержания? ароматических углеводородов и моноароматических углеводородов. 4) Топливо вида III с содержанием серы не более 10 мг/кг в сопроводительных документах допускается обозначать как «не содержащее серы». 5) Предельное значение для показателя «коксуемость 10%-ного остатка разгонки» определяют до введения присадки, улучшающей воспламенение. Наличие присадки определяют по [38]. Использование присадок не освобождает изготовителя от соблюдения требований к коксуемости 10%-ного остатка разгонки не более 0,30% (по массе) до введения присадок. 6) Показатель «коррозия медной пластинки» допускается определять по ГОСТ 6321 с нормой «выдерживает». 7) Показатель «содержание метиловых эфиров жирных кислот» определяется только при их введении в топливо. Качество метиловых эфиров жирных кислот должно соответствовать требованиям [39].Значения показателей прецизионности методов испытания при введении метиловых эфиров жирных кислот указаны в Приложении А. Идентификацию и разделение метиловых эфиров жирных кислот проводят по [40].

Цетановое число отвечает за способность топлива к воспламенению, чем оно выше — тем легче будет происходить воспламенение. Для увеличения цетанового числа и ускорения воспламенения применяют специальные добавки. Цетановое число определяют на специальном одноцилиндровом двигателе.

Плотность топлива влияет на рост количества тепла, которое выделяется в процессе полного сгорания, проще говоря — на энергосодержание. Если двигатель работает на «средней» плотности, при использовании топлива более высокой плотности — мощность и дымность двигателя увеличатся, если же использовать топливо более низкой плотности, оба этих показателя снизятся.

Диапазон плотности топлива, производимого во всем мире, намного выше, чем это описано в стандарте EN 590. Но что касается вязкости, тут показатели должны соответствовать стандарту. При низкой частоте вращения коленвала низкая вязкость приводит к утечкам в топливной аппаратуре, снижению мощности и проблемам запуска двигателя на горячую. А при высокой вязкости возникают проблемы в работе ТНВД.

Содержание ароматических углеводородов или ПАУ (полициклических ароматических углеводородов) отвечает за количество твердых несгоревших частиц в отработанном газе. Уменьшение количества ароматических углеводородов с 24 до 5% снижает уровень дымности в 1,3 раза. ПАУ не сгорают в двигателе полностью — они оседают на стенках камеры сгорания, поршне, форсунках в виде смолянистых отложений.

Склонность топлива к образованию нагара, говорит о его коксуемости. Коксуемость зависит от состава топлива и степени очистки — лучше очищенное топливо дает маленький осадок.

Зольность — после сгорания топлива образуется зола, в которой находятся соли органических и минеральных кислот. Наличие золы влияет на износ цилиндровых втулок и поршневых колец, поэтому её присутствие допускается в крайне малых пределах.

Зимой, при температурах ниже нуля, в топливе начинают образовываться кристаллы парафина, которые, проходя через топливный фильтр, забивают его. Чтобы исключить эту проблему в холодное время года, производители добавляют в топливо добавки, понижающие его вязкость и препятствующие образование (или уменьшение) кристаллов, чтобы они могли пройти через поры фильтра, не засоряя его. В регионы с низкими температурами поставляется дизельное топливо с CFPP (СFPP – температурная точка предела фильтрации).

Также, в зависимости от температуры, топливо может содержать небольшое количество воды. Стандартом допускается 200 мг на 1 кг топлива. Хотя в жизни концентрация воды бывает намного выше. Растворенная вода в малом количестве не вредит системе, но в свободном состоянии (не растворенная) может спровоцировать износ ТНВД, так как для смазки насоса используется топливо, что однозначно приведет к необходимости ремонта ТНВД.

В следствие конденсации вода попадает в топливный бак и этот процесс неизбежен, поэтому для топливного фильтра нужен сепаратор воды и датчик влаги.

Сера и её соединения находятся в составе сырой нефти, и для топлива сырьё проходит процесс очистки. Сера имеет высокие коррозионные свойства, поэтому в бензине и дизельном топливе её присутствие не допускали. При этом, полное удаление серы влекло за собой снижение вязкости топлива. И на сегодняшний день, после удаления части серы, оставшиеся её соединения ограничивают предельной нормой — «массовая доля серы».

Высококачественное дизельное топливо отличается:

• высоким цетановым числом,

• низкой температурой окончания разгонки,

• плотностью и вязкостью,

• низкой содержанием ароматиков (полиароматиков),

• низким содержанием серы.

Сегодня дизельное топливо делят на три основных вида — летнее, зимнее и арктическое топливо. Отсюда и их аббревиатуры — ДТЛ, ДТЗ, ДТА. Летнее дизельное топливо применяется для температур от нуля градусов и выше, температура вспышки — от 40 до 60 градусов, а температура при замерзании -10 С. Зимнее топливо применяется на минусовых температурах от -20 до -30, и замерзает при -35 и -45 С. Арктическое дизельное топливо можно использовать при -50 С, но оно имеет маленький диапазон температур и застывает при -55 С. В таблице ниже можно посмотреть требования к трем видам топлива. А также в конце статьи будет приведена таблица использования дизельного топлива в зависимости от географических особенностей и времени года.

ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА

ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ ХОЛОДНОГО и АРКТИЧЕСКОГО КЛИМАТА

Наименование показателя	Значение для класса					Метод испытания
	0	1	2	3	4
1. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	-20	-26	-32	-38	-44	По [41] или ГОСТ 22254
2. Температура помутнения, °С, не выше	-10	-16	-22	-28	-34	По [42]
3. Плотность при 15 °С, кг/куб. м	800 — 845	800 — 845	800 — 840	800 — 840	800 — 840	По [5], [6], [7], [8] или ГОСТ Р 51069, ГОСТ Р ИСО 3675
4. Кинематическая вязкость при 40 °С, кв. мм/с	1,50 — 4,00	1,50 — 4,00	1,50 — 4,00	1,40 — 4,00	1,20 — 4,00	По [33], [34] или ГОСТ 33
5. Цетановое число 1), не менее	49,0	49,0	48,0	47,0	47,0	По [1], [2] или ГОСТ 3122, ГОСТ Р 52709, ГОСТ Р ЕН 15195
6. Цетановый индекс 2), не менее	46,0	46,0	46,0	43,0	43,0	По [3], [4]
7. Фракционный состав:						По [35], [36] или ГОСТ 2177 (метод А), ГОСТ Р ЕН ИСО 3405
до температуры 180 °С, % (по объему), не более	10	10	10	10	10
до температуры 340 °С, % (по объему), не менее	95	95	95	95	95
8. Температура вспышки в закрытом тигле, °C ,не ниже	55	55	40	30	30	По ГОСТ Р ЕН ИСО 2719 или [18],[19], ГОСТ 6356

Очень часто, вместо определения «дизельное топливо», используют слово «солярка». Почти все, кто работает с дизельной техникой, зачастую применяют именно слово «солярка». Откуда это слово взялось? Ведь ни в одном словаре, нет этого слова как термина. Разгадка кроется в истории. 

«Солярка» происходит от французского слова Solaröl,  что означает «солнечное масло». В 1857 так называли продукт более тяжелой обработки нефти, имевшего желтоватый цвет. В советское время, наша отечественная промышленность выпускала «Соляровое масло ГОСТ 1666-42 и ГОСТ 1666-51». Этот продукт использовался как топливо для среднеоборотных двигателей и в народе стал использоваться как солярка. Соляровое масло непригодно для использования высокооборотными дизельными двигателями. Таким образом, в настоящее время термин «солярка» является синонимом термина «дизельное топливо» и пришло к нам в речь как интерпретация. 

При покупке топлива важно знать, что не следует использовать его ниже рекомендованной температуры. Так как это приведет к замерзанию и, как следствие, возникновению неисправностей, которые сможет устранить только опытный специалист.

Качество топлива увеличивают, за счет введения добавок.

Для улучшения эксплуатационных свойств топлива применяют присадки. О них можно узнать из таблицы ниже.

Дизельное топливо — самый распространенный вид нефтепродуктов. Грамотный выбор качественного топлива во многом обеспечит долгую эксплуатацию двигателя, а использование некачественного или неправильный подбор топлива в зависимости от сезона может привести к серьезным проблемам, устранить которые можно только в специализированном сервисном центре по ремонту дизельного оборудования с использованием современной техники.

TNVD.ORG, 2023

Все права защищены.



Проглядите прейскурант завидных индивидуалок на нашем интим сайте http://cheboksary.prostitutkicasa.com/eroticheskiy-massaj/, если вы устремляетесь не просто усладиться обворожительным трахом с престижной проституткой, но и сделать с ней услугу эротический массаж.

Спасибо, Ваше сообщение успешно отправлено!

Солярий для кур? Как увеличить виту

Пресс-релиз
24 июня 2019 г.

Рецензируемая публикация

Университет Мартина Лютера Галле-Виттенберг

Многие люди страдают от дефицита витамина D. Это может привести к ломкости костей и повышенному риску респираторных заболеваний. Куриные яйца являются естественным источником витамина D и одним из способов хотя бы частично восполнить этот дефицит. Группа диетологов и ученых-аграриев из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (MLU) нашла новый способ дальнейшего увеличения содержания витамина D в яйцах: подвергая кур ультрафиолетовому излучению. Как пишет команда в научном журнале Poultry Science , этот метод можно сразу применять на практике в курятниках.

Витамин D выполняет множество важных функций в организме человека. В летние месяцы люди могут самостоятельно покрывать около 90 процентов своих ежедневных потребностей в витамине D, поскольку он естественным образом образуется в коже под воздействием солнечного света, который содержит специальные полосы света в УФ-спектре. Остаток в идеале потребляется с пищей, такой как жирная рыба или куриные яйца. «Однако образ жизни не позволяет многим людям получать достаточное количество витамина D. Проблема усугубляется в зимние месяцы, когда не хватает солнечного света», — объясняет диетолог доктор Юлия Кюн из MLU.

Поэтому исследователи искали способ увеличить количество витамина D в продуктах питания, в данном случае в яйцах. «Идея заключалась в том, чтобы стимулировать выработку цыплятами естественного витамина D. Использование УФ-ламп в курятниках увеличило бы содержание витамина D в яйцах», — говорит Кюн. В более ранних исследованиях исследователи смогли доказать фундаментальный успех своего подхода, когда они освещали ноги цыплят ультрафиолетовым светом. «Однако эксперименты всегда проводились в идеальных условиях. На одну лампу приходилось только по одному цыпленку. На птицефермах плотность поголовья гораздо выше, чем здесь, другими словами: намного больше животных», — продолжает Кюн. Новое исследование было направлено на проверку практической осуществимости метода и поэтому проводилось на двух птицефермах. Сравнения проводились между двумя разными породами кур, разными лампами и разной продолжительностью светового воздействия в день.

Исследователи не только постоянно анализировали содержание витамина D в только что отложенных яйцах в течение испытательного периода, но и изучали влияние дополнительного света на животных. «Люди не могут видеть УФ-излучение, а цыплята видят. Таким образом, световой режим является критически важным аспектом в птицеводстве, поскольку свет влияет на поведение и яйценоскость», — объясняет профессор Эберхард фон Борелл, эксперт по животноводству в MLU. Его рабочая группа проанализировала поведение животных с помощью видеозаписей. Исследователи также осмотрели оперение цыплят на наличие повреждений, нанесенных другими членами, чтобы оценить их потенциал активности и агрессии.

Идея исследовательской группы сработала: всего после трех недель воздействия УФ-излучения по шесть часов в день содержание витамина D в яйцах увеличилось в три-четыре раза. Это значение больше не увеличивалось в последующие недели. Кроме того, дополнительное УФ-излучение не вызывало явных проблем у кур. Они не избегали области вокруг ламп и не вели себя иначе. В результате исследователи пришли к выводу, что их метод работает и в практических условиях, и что это может стать важным шагом на пути к обеспечению населения витамином D.

###

Journal

Poultry Science

DOI

10.3382/ps/pez234

Отказ от ответственности: AAAS и EurekAlert! не несут ответственности за достоверность новостных сообщений, размещенных на EurekAlert! содействующими учреждениями или для использования любой информации через систему EurekAlert.

Подробнее об этом выпуске новостей

Солярий для кур? Как увеличить содержание витамина D в яйцах

Университет Мартина Лютера Галле-Виттенберг

Журнал

Птицеводство

ДОИ

10.3382/ps/pez234

Ключевые слова

Оригинальный источник

https://pressemitteilungen.pr.uni-halle.de/index.php?modus=pmanzeige&pm_id=3110

Переводы

немецкий

Окна с двойным остеклением — Солярий Espace de vie

ОФИС ОТКРЫТ ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ

3 сезона + солярий

Наша модель с двойным остеклением – это 3 сезона + солярий. Мы называем его 3 сезона +, потому что в нем используется структура нашей модели с одним стеклом, но он изолирован, чтобы его можно было использовать круглый год.

A 3 сезона + солярий

3-дюймовые теплоизоляционные плиты из пеноматериала высокой плотности сохранят тепло и комфорт в вашей комнате, продлевая сезонное использование.

Стенки из экструдированного алюминия толщиной 3 дюйма обеспечивают превосходную защиту от ветра и веса снега.

Окна с двойным остеклением и газом Low E Argon.

Вы будете жить в этой новой комнате дома, как и во всех других комнатах, наслаждаясь солнцем и сменой времен года. Природа станет всегда доступной, согревая вас.

ПОСМОТРЕТЬ ДРУГИЕ НАШИ МОДЕЛИ

• ЭКРАН солярия
• ВЫДВИЖНЫЕ стенки
• ВИНИЛОВЫЕ окна
• ОДИНАРНОЕ СТЕКЛО
• ДВОЙНЫЕ СТЕКЛА

бесплатно

Дополнительная информация

Каркас

БОЛЕЕ ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

• Покрыт алюминием и изолирован 3-дюймовым полистиролом;
• 3-дюймовые изолированные алюминиевые стойки с термическим разделением. Очень твердый;
• Каждая экструзия содержит терморазрыв, который снижает конденсацию и потери тепла;
• Доступно несколько цветов

Бронза

Коряги

Белый

Окно

ОКНО С ДВОЙНЫМ СТЕКЛОМ

• Открывание окна до 50%;

• Раздвижные окна в обоих направлениях;

• Стеклопластиковые экраны, возможность их снятия на зиму;

• Доступные оттенки: прозрачный, дымчато-серый, бронзовый;

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Белый

Коряги

Бронза

ПРИМЕНЕНИЕ

• Патио, веранда
• Дополнения к комнате
• Дополнения к мобильному дому
• Дополнения к прицепу
• Независимые конструкции
• Передние двери
• Беседки

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛ

Теплоизолированные полы R32 состоят из 8-дюймовой изоляционной пены между двумя 0,5-дюймовыми ориентированными панелями из прессованной древесной стружки («аспенит»), обеспечивающими на 25% большую изоляцию, чем обычные строительные полы. Для поддержки пола устанавливаются винтовые стойки для соляриев.

Этот тип пола позволяет избежать дорогостоящих фундаментных работ.

Кроме того, отделка поверхности позволяет разместить практически любой тип напольного покрытия, включая винил, дерево, пол с подогревом и плитку.

De plus, le fini de la surface peut accueillir presque tout type de revêtement de sol, notamment le Vinile, le bois, un plancher chauffant et la céramique.

Кровля

ПОЛНАЯ КРЫША – ИЗОЛИРОВАННАЯ КРЫША С ПАНЕЛЬМИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ И АЛЮМИНИЕВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Полная крыша – Изолированная крыша с панелями высокой плотности и алюминиевыми покрытиями

Толщина наших крыш может варьироваться от 3 до 4 дюймов в зависимости от глубины солярия. Конструкция варьируется в зависимости от оценки, которую мы делаем в отношении степени уклона, снеговой нагрузки и необходимого коэффициента изоляции.

Они идеально изолированы панелями высокой плотности и покрыты алюминием. Кроме того, их можно покрыть битумной черепицей, чтобы они идеально сочетались с крышей вашего дома.

Наши крыши имеют систему внутренних каналов, которая отводит конденсат к встроенным желобам. Это предотвратит развитие любой плесени.

Это необслуживаемая система, которая входит в стандартную комплектацию всех наших моделей.

Встроенные поперечные балки позволяют прикрепить потолочные вентиляторы, освещение или растения.

ГИБРИДНАЯ КРЫША – КРЫША С 50% ОСВЕЩЕНИЕМ И 50% ТЕНЬЮ

Доступно для виниловых моделей, моделей с одинарным или двойным остеклением.

Гибридная крыша представляет собой сочетание алюминиевых и акриловых панелей, обладающее преимуществами каждой из них. Действительно, акрил позволяет прекрасному свету проникать в комнату, а также дает тень.

Мы изготавливаем на заказ полные крыши, которые также могут включать акриловые секции.

Это все равно, что добавить световые люки на крышу.

АКРИЛОВАЯ КРЫША – КРЫША СО 100% ЯРКОСТЬЮ

Акриловая крыша обеспечивает максимальный световой эффект в вашем помещении.

Как выбрать масло для машины?

От правильного выбора масла во многом зависит стабильная работа двигателя вашего автомобиля. Следовательно, к решению этой задачи нужно отнестись с максимальной серьезностью.

Для чего используется автомобильное масло? Оно выполняет сразу несколько функций:

• создает тонкую пленку на поверхности трущихся деталей и препятствует их износу,
• впитывает и удерживает продукты, образующиеся при сгорании топлива,
• защищает детали от коррозии.

Также масло дополнительно охлаждает двигатель во время работы.

Использование продукта, который не подходит для вашего транспортного средства, ведет к повышенному износу двигателя. Это значит, что он может довольно быстро выйти из строя, а это чревато длительным и дорогостоящим ремонтом. Соответственно, правильный выбор помогает существенно увеличить ресурс двигателя, сделать его работу более тихой, снизить расход топлива.

Самый простой способ выбрать подходящий продукт заключается в том, чтобы заглянуть в сервисную книжку машины. В ней обычно указываются требования к автомобильному маслу, которые выставляет компания-производитель. Но как быть, если этого документа под рукой нет? В этом случае можно воспользоваться функцией онлайн-подбора по марке автомобиля, которую предлагает наш сайт.

Но водителю желательно знать, почему его машине подойдет (или не подойдет) то или иное масло. Возможна и другая ситуация: ваше транспортное средство, хоть еще и на ходу, но уже заметно устарело. Поэтому мы расскажем вам, на что обратить внимание при выборе продукта.

Минеральное и синтетическое масло: в чем разница?

Масла, представленные сегодня в продаже, можно разделить на три группы:

• минеральные,
• синтетические,
• полусинтетические.

У каждого из этих продуктов есть свои характерные особенности.

Минеральное масло производится из нефти, при этом используются технологии рафинирования и дистилляции. Продукты, относящиеся к этой категории, делятся на:

• парафиновые,
• нафтеновые,
• ароматические.

К достоинствам автомобильных минеральных масел можно отнести сравнительно невысокую стоимость. Что касается недостатков, то минусом является чрезмерная густота. Синтетические продукты получаются в результате синтеза химических соединений. Особенностью этого процесса является то, что можно получить масла с определенными эксплуатационными свойствами: вязкостью, термической стабильностью. Они в среднем стоят дороже минеральных, но превосходят их по характеристикам. Синтетическое масло:

• характеризуется хорошей текучестью и, соответственно, обладает отличными смазочными свойствами;
• имеет высокую температуру испарения, поэтому устойчиво к перегреву;
• хорошо прокачивается даже при низких температурах, то есть его можно использовать даже в холодную погоду;
• сохраняет химическую стабильность во время практически всего срока использования, а это значит, что его эксплуатационные свойства не изменяются.

Полусинтетические продукты позволяют избавиться от многих недостатков минеральных и синтетических составов. Полусинтетическое масло обычно дешевле синтетического, но в то же время практически не уступает ему по своим характеристикам.

Универсальные и специализированные продукты

Масла для автомобилей также делятся на:

• универсальные,
• специализированные.

Названия этих категорий говорят сами за себя. Универсальное подойдет для большинства автомобилей и обеспечит безопасную эксплуатацию транспортного средства практически в любых погодных условиях. Специализированные продукты разработаны для использования в определенное время года (сезонные составы), в сложных условиях или для эксплуатации в определенных типах машин. Например, можно подобрать масло, которое упростит запуск двигателя при низких температурах либо подойдет для коммерческого автотранспорта.

Классификация по вязкости SAE

Один из важнейших критериев, который необходимо учитывать при выборе – классификация по вязкости SAE (Society of Automobile Engineers, или «Сообщество автомобильных инженеров»). По этому критерию все составы делятся на:

• летние,
• зимние,
• всесезонные.

Для летнего масла обозначение на канистре выглядит следующим образом: SAE 20 (SAE 30, SAE 40 и так далее). Для зимнего – SAE 0W (SAE 5W, SAE 10W и так далее). Буква W в данном случае обозначает Winter, то есть зиму. Если же речь идет про всесезонное, то оно обозначается следующим образом: SAE 5W-40 (SAE 10W-30, SAE 10W-40 и так далее). Что означают эти числа?

У зимнего или всесезонного масла числа перед буквой W привязаны к минимальной температуре, при которой можно провернуть двигатель. Чем меньше этот показатель, тем ниже температура, при которой двигатель автомобиля будет работать бесперебойно. В регионе со средним климатом подойдет масло с индексом 10W, а если в ваших краях суровая зима является нормой, лучше обратить внимание на продукты с обозначениями 5W и даже 0W. Что касается летнего масла, то чаще всего рекомендуется использовать продукты с индексом SAE 40. Впрочем, сегодня в продаже обычно представлены всесезонные масла, в то время как сезонные (летние или зимние) встречаются значительно реже.

Выбирая масло в соответствии с классификацией SAE, стоит учесть и пробег транспортного средства. Если у вас сравнительно новая машина, и пробег составляет менее 50 % от планового ресурса, подшипники хорошо будут работать и при меньшей вязкости. В этом случае вам подойдет продукт категории 5W-30 или 0W-20. Если же пробег превышает 50 % от планового ресурса, лучше выбирать масло с индексом 5W-40. Это объясняется тем, что в двигателе со сравнительно высокой степенью износа увеличиваются зазоры между деталями, поэтому имеет смысл использовать более вязкую смазку.

Классификация по эксплуатационным свойствами

Еще одна важная классификация разделяет все масла в соответствии с их эксплуатационными свойствами. Фактически существует даже несколько таких классификаций, среди которых наиболее распространенной является американская API (American Petroleum Institute – Американский институт нефти). В соответствии с ней масло может предназначаться для транспортного средства с бензиновым или дизельным двигателем. В первом случае оно обозначается буквой S (Service), во втором – C (Commercial).

После S или C идет еще одна буква, показывающая уровень эксплуатационных свойств. Чем дальше она от начала алфавита, тем лучше, то есть масло с индексом SF лучше продукта с обозначением SA. На сегодняшний день продукты с наиболее высокими эксплуатационными свойствами имеют следующие обозначения:

• для бензиновых двигателей – SN.
• для дизельных двигателей – CF.

После букв идут цифры, обозначающие год, с которого начала действовать та или иная спецификация, например, SL (2001) или CJ (2010). В некоторых случаях спецификация может выглядеть так: CF-2 (1995), CH-4 (1998). Это означает, что масло предназначено для двухтактного или четырехтактного двигателя.

Существуют и универсальные продукты, которые подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Они обозначаются следующим образом: SN/CF. Лучше всего, конечно, выбирать наиболее современные продукты, соответствующие высоким стандартам, принятым в последние годы.

Доливочные составы

Порой у водителя возникает необходимость пополнить запас смазочного вещества. Но он не знает, какое именно масло уже залито в картер двигателя. Как быть в этом случае? Можно воспользоваться специальными доливочными маслами. Они изготавливаются в соответствии с универсальной формулой, позволяющей сочетать такие продукты с составами от других производителей. Например, НС-синтетическое моторное масло Nachfull Oil 5W-40.

Моторное масло. Расшифровка (SAE, API). Как подобрать масло для автомобиля

«Готовь сани летом», «Любишь кататься, люби и саночки возить» — каких только пословиц и присказок не услышит в свой адрес отечественный автовладелец в преддверии сильных холодов.

Готовя свой автомобиль к морозам, не стоит ограничиваться заливкой незамерзайки в бачок омывателя. Важно позаботиться и о сердце автомобиля – о двигателе, который перед наступлением беспощадных холодов требует обязательной замены моторного масла.

Замена масла в автомобиле

Любой мало-мальски грамотный водитель знает, что производить замену масла нужно дважды в год. Как правило, замена масла производится в зависимости от пробега, а не от сезона. Впрочем, в период безжалостных морозов все опытные водители спешат заменить масло, несмотря на пробег. Подобные действия не лишены смысла, ведь зимние холода — это дополнительная нагрузка на механизмы автомобиля и на мотор, в частности. Летом же от масла требуется сохранять свои моющие и смазывающие свойства в условиях высоких температур. Поэтому очень важно подобрать именно то масло, которое полностью подходит именно для двигателя Вашего автомобиля.

Типы моторных масел — Расшифровка моторного масла

Масло, которое называют «синтетика» (на коробке обычно обозначается как Fully Synthetic), имеет синтетическую основу, полученную путем синтеза химических элементов. Главные отличия «синтетики» — возможность задать ряд параметров наперед, еще при создании основы масла, а также максимальное содержание различных присадок.

Поэтому зачастую такие масла обеспечивают лучшую защиту и моющие свойства, не сильно густеют при сильных морозах, выдерживают максимальные рабочие температуры.

«Минералка» (зачастую на коробке обозначение Mineral), масло с минеральной основой, полученной из нефти путем ее обработки, оно значительно дешевле. Однако такое масло не обеспечивает тех же максимальных эксплуатационных результатов, что и «синтетика» — оно не выдерживает столь высоких температур, сильнее густеет на морозе, быстрее окисляется и требует замены, при вскипании — оставляет шлаки в моторе.

«Полусинтетика» (обозначение Semi-Synthetic) — некая золотая средина между двумя предыдущими видами масел. Зачастую полусинтетика создана на минеральной основе, но с добавлением большого количества различных присадок, приближающих эксплуатационные свойства этого масла к «синтетике». При этом «полусинтетика» несколько дешевле «синтетики».

У моторного масла выделяют два главных параметра, по которым проводится его классификация — область его применения (дизельный мотор, старый бензиновый двигатель, современный турбодизель и т.д.) и вязкостно-температурные свойства. Невзирая на различные основы масел, все они классифицируются согласно одним стандартам. Сегодня наиболее популярны классификации по SAE и API.

Вязкостно-температурные свойства классифицируются только по SAE (Society of Automotive Engineers) — иными словами, именно показатель SAE регламентирует насколько это масло «густое» или «жидкое». Большинство масел сегодня — «универсальные», т.е. пригодны и для зимнего, и для летнего использования. Их класс SAE записывается двумя цифрами через дефис, с буквой в промежутке W — например 10W-40. Буква W означает, что это масло пригодно для зимнего использования, а цифра перед ней — это показатель низкотемпературной вязкости (грубо говоря — какой мороз выдержит это масло). Вторая цифра — это показатель высокотемпературной вязкости (т.е. какую летнюю жару выдерживает масло). Однако если масло пригодно только для летнего использования, то его обозначение будет выглядеть, например, как SAE 30.

Расшифровка моторного масла — цифры SAE

Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:

• 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
• 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
• 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
• 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
• 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С

Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:

• 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
• 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
• 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
• 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше

Чем меньше цифра — тем «жиже» масло, чем больше цифра — тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.

Расшифровка моторного масла — цифры API

Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute) — обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла — современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF — значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.

Обозначения API для бензиновых моторов:

• SC — автомобили, разработки до 1964 годов
• SD — автомобили, разработки 1964-1968 годов
• SE — автомобили, разработки 1969-1972 годов
• SF — автомобили, разработки 1973-1988 годов
• SG — автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
• SH — автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
• SJ — автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
• SL — автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
• SM — автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению

При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру, переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует — масло может оказаться слишком уж агрессивным.

Обозначения API для дизельных моторов:

• CB — автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
• CC — автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
• CD — автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
• CE — автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
• CF — автомобили с 1990 г., с турбиной
• CG-4 — автомобили с 1994 г., с турбиной
• CH-4 — автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
• CI-4 — современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
• CI-4 plus — аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США

Как видим вариантов автомобильных масел очень много. И разобраться в том, какое именно подходит для Вашего автомобиля не всегда просто. Речь конечно не идет о владельцах новых авто, они меняют масло в рамках прохождения ТО, как правило у «официалов», где заливают масло исходя из рекомендаций производителя.

А вот владельцам железных коней с большими пробегами с подбором масла придется разбираться или самостоятельно, или же доверится профессионалам из автосервисов. Причем, важно понимать, именно для двигателей с большими пробегами, правильный подбор масла – как раз наиболее важен и даже критичен. Правильное масло может продлить срок беспроблемной эксплуатации двигателя, облегчить запуск двигателя в морозы, и самое главное отсрочить визит в автосервис на «капиталку» мотора.

*Специалисты сервисных центров компании «ТрансТехСервис» рады помочь Вам подобрать моторное масло именно для Вашего автомобиля в соответствии с Вашими пожеланиями!

Почему автомобили нуждаются в замене масла?

Моторное масло является источником жизненной силы любого автомобиля. Это ключевой компонент здорового двигателя, который обеспечивает бесперебойную работу вашего автомобиля на протяжении тысяч миль. На самом деле, замена масла — настолько важная и рутинная часть ухода за автомобилем, что Firestone Complete Auto Care выполняет более шести миллионов замен масла в год! Но почему автомобили вообще нуждаются в замене масла? Продолжайте читать, чтобы узнать, почему автомобилям нужно масло для работы, и о многих преимуществах моторного масла.

Зачем машинам нужно масло?

Основная роль моторного масла заключается в смазке движущихся частей двигателя. Поскольку в двигателе так много сложных и быстро движущихся деталей, моторное масло необходимо для обеспечения бесперебойной работы компонентов за счет снижения трения и износа. Иногда единственное, что препятствует трению деталей двигателя, — это тонкий слой моторной смазки!

Тем не менее, даже хорошо смазанный двигатель выделяет много тепла. Вот почему еще одной важной функцией моторного масла является отвод тепла от различных компонентов, помогая поддерживать работу двигателя при оптимальных температурах. Без моторного масла ваш двигатель быстро заклинит и может перегреться.

Наряду с пониманием того, что делает моторное масло, важно знать, как проверить масло, чтобы знать, заканчивается ли масло в вашем автомобиле. Регулярная замена масла имеет решающее значение для обеспечения надежности и максимальной производительности вашего автомобиля. Пропуск плановой замены масла может иметь серьезные последствия для здоровья вашего автомобиля и даже привести к полной поломке двигателя, если он работает без масла.

Раньше стандартной рекомендацией было менять масло каждые 3000–5000 миль, но вам может потребоваться менять его чаще или реже в зависимости от рекомендуемого производителем графика технического обслуживания. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать рекомендуемый сорт масла, тип и график технического обслуживания для вашего автомобиля. Если вы видите, что на приборной панели загорается красная лампочка масла, немедленно отправьте автомобиль на техническое обслуживание, так как вы можете столкнуться с низким или нулевым давлением масла или серьезной утечкой масла.

Когда вы будете готовы к замене масла, посетите ближайший сервисный центр Firestone Complete Auto Care, где вам предоставят квалифицированную помощь и бесплатный чек.

Дополнительные преимущества моторного масла

Технология моторных масел прошла долгий путь с момента ее первого использования в конце 1800-х годов. Хотя основной функцией моторного масла была и остается смазывание и охлаждение деталей двигателя, большинство современных моторных масел предлагают множество дополнительных преимуществ, улучшающих работу двигателя.

Еще одна важная функция моторного масла заключается в том, что оно помогает поддерживать чистоту двигателя, пропуская через масляный фильтр грязь и другие загрязнения. Кроме того, моторное масло может содержать множество полезных химических соединений, известных как присадки, которые могут повысить эффективность масла. Несколько присадок, обычно встречающихся в моторном масле, включают:

• Ингибиторы коррозии для защиты от образования ржавчины
• Диспергаторы для удаления и предотвращения образования ила
• Присадки, улучшающие индекс вязкости, для повышения эффективности масла при экстремальных температурах

Моторное масло очень важно для обеспечения бесперебойной работы двигателя. Конкретные преимущества для вашего автомобиля будут во многом зависеть от типа используемого масла — от обычного до масла с большим пробегом, до синтетической смеси и полностью синтетического моторного масла. Хотя полностью синтетическое моторное масло обычно стоит немного дороже, оно, как правило, лучше всего подходит для большинства автомобилей.

Независимо от того, какой тип масла используется в вашем автомобиле, это жизненно важный компонент, обеспечивающий эффективную работу двигателя. Кроме того, регулярная замена масла — отличный способ сэкономить на бензине, помогая сохранить детали двигателя хорошо покрытыми и защищенными от износа.

Правильная замена масла по правильной цене

Теперь, когда вы знаете, насколько важно масло для вашей надежной езды, готовы ли вы к замене масла? Отправляйтесь в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care для следующей замены масла и узнайте, почему миллионы водителей доверяют обслуживание своих автомобилей нашим профессионалам. Найдите предложения по обслуживанию и купоны, которые можно использовать при следующей замене масла Firestone Complete Auto Care, затем позвоните в местное отделение или запланируйте следующую замену масла онлайн.

Как масло работает в двигателе автомобиля

Говорят, что масло — это кровь двигателя, но вы можете быть удивлены, насколько точно это утверждение.

Когда большинство людей думают о роли масла в автомобилях, они инстинктивно сосредотачиваются на топливе, которое приводит их транспорт в движение.

Но хотя бензин и дизельное топливо являются побочными продуктами, масло в чистом виде действует как смазка.

Так же, как кровь дает жизнь вашему телу, правильная смазка маслом дает жизнь двигателю.

Система смазки двигателя состоит из поддона (где хранится основная часть масла), масляных галерей (точно так же, как вены, по которым кровь течет по телу), масляного насоса (по сути дела) и, наконец, фильтра (как и почки, это удаляет любые примеси из масла, прежде чем оно прокачивается через двигатель).

Поскольку масло прокачивается через двигатель под давлением, оно оставляет после себя специальную смазывающую пленку (масляную пленку), которая создает скользкую поверхность (или эффект скольжения) на всем, к чему прикасается.

Основной задачей смазки масляной пленкой является обеспечение плавного движения компонентов двигателя при одновременном снижении трения и износа компонентов.

Конечным результатом является повышение производительности и срока службы двигателя.

Среди многих других задач моторного масла, его роль в качестве теплоносителя, пожалуй, самая сложная.

Моторное масло отводит тепло от смазываемых компонентов двигателя, таких как подшипники, поршни, кольца, штоки клапанов и отверстия цилиндров во время работы.

По мере движения масла вокруг двигателя все больше и больше тепла поглощается и передается.

По возвращении в картер двигателя масло охлаждается наружным воздухом, который проходит над поверхностью картера, прежде чем рециркулировать обратно через систему для дальнейшего использования.

Все это происходит одновременно, а также смягчает удар вибрации двигателя за счет обеспечения подушки масляной смазки.

Но это не единственная функция так называемого «черно-золотого».

Моторные масла — на минеральной, полу- или полностью синтетической основе, содержащие такие присадки, как модификаторы трения и специальные детергенты или чистящие средства.

Эти добавки повышают эффективность работы, поскольку они предотвращают накопление лака и отложений внутри.

Молекулы присадок к моющим средствам рассеивают более крупные отложения, предотвращая при этом скопление более мелких частиц, таких как углеродистые отложения, иначе называемое образованием шлама.

Но это краткосрочное решение: хотя масло всегда смазывает, его способность защищать такие элементы, как сальники и компоненты, в течение длительного времени снижается из-за этих повседневных функций.

Уровень защиты масла ухудшается из-за загрязнения, вызванного просачиванием капель топлива через поршневые кольца и попаданием в поддон двигателя.

Это увеличивает износ внутренних компонентов, образуя микроскопические частицы и, в конечном счете, нагревая двигатель.

Эти микроскопические частицы износа просто плавают в моторном масле, пока не попадут в фильтр, который со временем засоряется и становится менее эффективным.

Именно это загрязнение снижает защитную эффективность масла, что, кстати, также включает разрушение важнейшей защитной пленки смазочного масла

Характерным признаком этого загрязнения является цвет масла: обычно золотое и прозрачное, когда новое, оно становится черным и непрозрачным в результате этих различных процессов.

Производители могут примерно предвидеть, сколько времени потребуется для этого процесса, и это является основным фактором при установлении графиков обслуживания автомобилей по времени и пробегу, когда заменяются масло и фильтры.

Но процедуры технического обслуживания редко диктуются после истечения срока гарантии на новый автомобиль, что является одной из основных причин, по которым вам следует регулярно проводить техническое обслуживание вашего автомобиля по собственной инициативе.

Первым шагом для любого хорошего механика является выбор правильного сорта моторного масла: известное как вязкость, имеет жизненно важное значение для производительности и эффективности двигателя любого автомобиля.

Слишком густая, и потребуется больше времени для прокачки через двигатель, слишком жидкая, и ее способность смазывать и защищать может быть меньше в условиях более высокой нагрузки на двигатель.

Возраст вашего двигателя также является фактором, поэтому обязательно используйте масло с правильным рейтингом вязкости для технологии под капотом: ознакомьтесь с нашей предыдущей статьей о типах масел, чтобы узнать больше об этом.

Максимальный износ двигателя приходится на первые две минуты работы, и разные типы масла требуют разных стратегий вождения в этот критический период.

Синтетические моторные масла проникают в двигатель намного быстрее, чем чисто минеральные масла, что обеспечивает более быстрое прогревание двигателя, сводя к минимуму его износ.

Что делать, если стучат амортизаторы автомобиля

Неисправные амортизаторы не только издают неприятный звук на каждой колдобине, но и создают опасность для движения. Из-за этого ухудшается управляемость автомобиля, появляется его раскачивание на неровностях, износ шин происходит неравномерно. Конечно, комфорт в салоне тоже страдает из-за постоянных стуков и тряски. Если не принять меры своевременно, это повлечёт за собой более дорогостоящий ремонт различных узлов. Амортизаторы – простые по устройству узлы, которые, тем не менее, могут создать большие проблемы. Они работают в жёстких условиях, поэтому за их состоянием нужно следить, особенно если дороги оставляют желать лучшего. Они могут выйти из строя и через 50 тысяч километров, и через 100 тысяч, в зависимости от манеры езды и состояния дорог.

Как устранить стук амортизаторов.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт. Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах. Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко. Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом. Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся. Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины. Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно. Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает. Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Основные неисправности амортизаторов

Если причина неприятного стука – неисправный амортизатор, и это точно подтвердилось, нужно разобраться в причинах и устранить неисправность. Самые распространённые причины, знание которых поможет определить причину стука стойки амортизатора:

• Протечка масла.
• Повреждения корпуса.
• Повреждения поршня.
• Плохое качество масла.

В первом случае масло может вытекать из-за износа сальников, которые как раз и должны это предотвращать. Изнашиваются они из-за постоянного движения, накопления абразивных компонентов внутри конструкции, истирания поверхностей. Естественная коррозия тоже играет свою роль. Повреждения корпуса могут появиться от удара о какое-нибудь препятствие. При этом стойка стучит, потому что шток поршня амортизатора при движении ударяется в эту выемку и его ход ограничен. Такое случается с однотрубными конструкциями, в двухтрубных внутренний резервуар защищён от ударов.

Повреждения поршня – нередкая причина при текущем состоянии отечественных дорог. Это случается, когда колесо на большой скорости в приличную яму, и подвеска испытывает очень большую нагрузку. При этом поршень доходит до самого дна резервуара и ударяется о его дно – происходит так называемый пробой. От удара поршень и перепускные клапаны повреждаются, что полностью нарушает работу конструкции. После этого амортизатор стучит даже на мелких кочках и неровностях, так как практически не работает.

Еще одна причина – плохое качество масла внутри резервуара. Именно оно служит рабочей жидкостью и от его характеристик зависит многое. Например, если оно слишком вязкое, амортизатор будет жёстким, особенно на морозе. При низкой вязкости возрастает вероятность пробоя, так как сопротивление его гораздо ниже. Поэтому нельзя использовать какое попало масло, а допускается лишь рекомендованное для данной модели. Проверить стойку и найти причину стука обычно можно визуально, осмотрев её. Протечки масла и внешние повреждения корпуса будут видны. Также можно выявить колебания штока в стороны, если покачать автомобиль. Качество масла можно сверить с паспортными рекомендациями, если известно, какое было залито.

Могут ли стучать новые амортизаторы

Как уже говорилось выше, иногда бывает ситуация, когда стук появился после замены амортизаторов на новые. Причины бывают такие:

• Бракованные демпферы – редко, но такое встречается.
• Ненадёжное крепление.
• Бракованные резиновые втулки или использование неподходящих, или вовсе старых.

Всё это легко решается. Так, амортизаторы нужно покупать в комплекте с резиновыми втулками, которые предназначены именно для них. В случае брака какой-нибудь детали её нужно просто поменять. Слабые крепления нужно подтянуть. Кстати, стук может появиться и спустя какое-то время, если гайки ослабнут и перестанут надёжно фиксировать демпферы.

Проводим ремонт

Единственное, что можно сделать, если стучит амортизатор, – заменить на новый, так как разобрать его нельзя. Иногда некоторые автолюбители срезают завальцованный край корпуса, что позволяет извлечь шток. Тогда можно поменять сальники или залить новое масло. Затем место вскрытия заваривается. Но эта операция трудоёмкая, требует опыта, навыков и инструментов, чтобы обеспечить герметичность, поэтому к ней прибегают нечасто. Гораздо быстрее и лучше заменить эту деталь, тем более делать это всё равно придётся. Делать это надо парно – с обеих сторон. То есть если нужна замена с левой стороны, то также меняется и справа.

Стук в амортизаторе ⋆ Петрович Онлайн

1






0

Read Time:39 Second

Стук в амортизаторе на мелких неровностях

Тот случай когда происходит стук в амортизаторе на мелких неровностях и требуется купить амортизаторы.

Долгое время занимаюсь ремонтом автомобилей, практически все марки прошли через мои руки. Один раз новый амортизатор только с магазина стучал, при чём установка производилась по инструкции. Не гайковёртом, гайка штока закручивалась. Не мог поверить всё перетрясли, однако так и есть, амортизатор. Примеров можно привести много, когда стук идёт из стойки амортизатора. Вот один из них Пежо 308.

Диагноз: Ремонту не подлежит. Замена!

About Post Author

Петрович

Пишу. Фотографирую. Ремонтирую. Тестирую. Регистрирую. Работаю.

Хобби…

Ремонт автомобилей. Охота. Рыбалка.

Часть моей жизни связана с ремонтом легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта.

Happy

0

0 %

Sad

0
0 %

Excited

0
0 %

Sleepy

0

0 %

Angry

0
0 %

Surprise

0
0 %

5
1
голос

Рейтинг статьи

Next Post

Сб Янв 18 , 2020

Про ремонт амортизаторов, писать можно бесконечно. Существует множество мастеров и способы произвести ремонт амортизаторов у каждого свои. С разбором и без него, так же. Самостоятельно в домашних условиях, так же возможно произвести ремонт амортизаторов. Что включает в себя ремонт амортизаторов. Коротко об этом. У вас есть автомобиль, допустим Тойота, модель […]

Признаки неисправности амортизатора Шум ❤️ Что нужно знать!

Амортизаторы не просто предотвращают подпрыгивание на сиденье при движении по неровной дороге. Назначение амортизатора на самом деле состоит в том, чтобы удерживать ваши шины на земле, когда вы едете по неровной местности, чтобы управление транспортным средством было плавным и легким. Ваш автомобиль, вероятно, имеет как амортизаторы, так и стойки, и стойка рассчитана на то, чтобы выдерживать весь вес вашего автомобиля, в то время как амортизаторы соединяют части вашей подвески.

Из-за того, как ваши амортизаторы прикреплены к транспортному средству и различных частей, таких как резервная трубка, которая заполнена гидравлической жидкостью, и давление цилиндр, а также поршень, болты и втулки могут пойти не так. К счастью, есть некоторые симптомы, на которые вы можете обращать внимание, включая отчетливые шумы, которые сообщают вам, что у вас проблемы с амортизаторами.

Каковы признаки сильных ударов?

Существует ряд симптомов, которые могут указывать на проблему с вашими электрошокерами, но звуки, которые они издают, будут одним из первых, о чем вы узнаете. На самом деле, есть несколько звуков, которые ваш автомобиль будет издавать, если они начнут работать неправильно, поэтому вам, возможно, придется уделить пристальное внимание, чтобы точно понять, что происходит.

Звук стука:  Когда вы проезжаете через неровности дороги, особенно выбоины, лежачие полицейские и тому подобное, и слышите металлический стук, это хороший признак того, что ваши амортизаторы изношены. Удары заставят винтовые пружины вибрировать относительно шасси вашего автомобиля, и именно отсюда исходит стук.

Дребезжащий звук:  В вашем автомобиле есть несколько разных вещей, которые могут вызывать похожий дребезжащий звук, поэтому вам, возможно, придется полагаться на некоторые другие симптомы, которые помогут вам разобраться, если это вызвано именно ударами. Погремушка определенно может быть чем-то в вашей подвеске, что необходимо проверить, если вы ее слышите.

Скрипучий звук петель: Если вы когда-нибудь открывали дверь с ржавой петлей или хотя бы смотрели фильм ужасов, когда это происходит, то вы знаете звук, который может издавать неисправный шаровой шарнир в вашей подвеске, когда ваша машина преодолевает неровности на дороге.

Скрип и стон : Когда вы наезжаете на кочку или выполняете достаточно крутой поворот, вы можете услышать стон, хрип, скрип, исходящий от вашего автомобиля. Скорее всего, это что-то в вашем рулевом механизме, связанное с подвеской, а не с амортизаторами, но это будет сопровождаться аналогичными симптомами.

Другие признаки сильного удара током

В дополнение к звукам, которые будут издавать удары, есть и другие признаки, на которые следует обращать внимание. В сочетании со звуками это действительно поможет вам сузить круг проблем до амортизаторов, стоек или других частей подвески.

Подпрыгивание: Наиболее очевидным признаком того, что у вас проблемы с амортизаторами, является то, что они больше не поглощают удары, и ваша поездка кажется более неровной, чем раньше. Спиральные пружины обычно передают энергию, которая создается, когда ваш автомобиль преодолевает неровности дороги. Амортизаторы и стойки контролируют движение этих пружин, так что ваши колеса остаются на одном уровне с дорогой, насколько это возможно, в то время как вы остаетесь более или менее ровно на своем сиденье. Когда они работают не так, как должны, ваша поездка будет больше похожа на поездку по бездорожью, даже если это не так.

Крен кузова : Если ваши амортизаторы и стойки неисправны, вы можете заметить, что при поворотах или поворотах дороги ваш автомобиль будет сильно наклоняться в этом повороте. Если поворот резкий или вы делаете его слишком быстро, может возникнуть ощущение, что весь автомобиль тоже перевернется. Это может оказать определенное влияние на вашу управляемость и потенциально может привести к несчастным случаям, если ситуация станет достаточно серьезной.

Передняя часть для дайвинга : Многие автомобили имеют стойки спереди и амортизаторы сзади. Это означает, что когда вы тормозите, особенно если тормозите резко, задняя часть вашего автомобиля поднимается вверх, а передняя опускается вниз. Если становится достаточно плохо, это может быть почти как поездка в парке развлечений. Обратное также будет верно, когда вы ускоряетесь, вы обнаружите, что передняя часть поднимается, а задняя часть приседает на вас.

Утечки: В вашем амортизаторе есть уплотнения, которые защищают его от протечек, потому что, как мы уже говорили, там находится гидравлическая жидкость, которая помогает ему выполнять свою работу. Если уплотнения начнут протекать, жидкость будет стекать по бокам амортизатора и скапливаться на земле под автомобилем. Если вытечет достаточное количество жидкости, амортизаторы станут практически бесполезными.

Вираж : Это происходит, когда вы тормозите во время поворота, и ваше транспортное средство начинает двигаться в направлении, противоположном повороту. Когда вы пытаетесь компенсировать это, эффект происходит в противоположном направлении, и вы можете в конечном итоге свернуть или перебежать дорогу. Это похоже на более экстремальную версию симптома переворачивания тела, о котором мы упоминали ранее.

Плохое торможение : Если вы нажимаете на тормоз, и вам кажется, что вашему автомобилю требуется больше времени для замедления, то вы привыкли, что это также может быть связано с вашими амортизаторами. Длина поршневого штока не будет увеличиваться достаточно быстро, и в результате вашему автомобилю потребуется больше времени, чтобы остановиться, чем обычно.

Износ шин : Поскольку амортизаторы отвечают за максимально ровное движение шин по дороге, когда они не в состоянии функционировать должным образом, ваши шины также не будут должным образом двигаться по дороге. Это может означать, что, когда ваш автомобиль подпрыгивает, некоторые шины вашего автомобиля контактируют с дорогой чаще, чем другие. Результатом этого в течение достаточно долгого времени будет неравномерный износ ваших шин.

Сколько стоит замена амортизаторов?

Амортизаторы и стойки вашего автомобиля обычно служат от 50 000 до 100 000 миль. Как и в случае со многими частями вашего автомобиля, это во многом зависит от того, как вы водите машину. Если вы очень осторожный водитель, который соблюдает ограничение скорости и никогда не съезжает с дороги, вы, вероятно, можете ожидать, что ваши амортизаторы прослужат вам очень долго. Если вам нравится ездить немного быстрее за рулем и ездить по ухабистым дорогам, то срок службы ваших амортизаторов определенно будет короче.

Большинство автомобилей имеют передние стойки, в то время как амортизаторы фактически находятся сзади. Однако это верно не для каждого автомобиля, поэтому вам нужно проверить руководство по эксплуатации или в Google указать марку, модель и год автомобиля, которым вы управляете, чтобы узнать наверняка. У вас могут быть амортизаторы на всех четырех колесах или их комбинация, в зависимости от вашей подвески.

 Что бы ни использовалось в вашем автомобиле, чтобы обеспечить плавность хода и свести вибрации к минимуму, обычно рекомендуется заменять все попарно. Это верно, даже если амортизатор с правой стороны совершенно исправен, а амортизатор с левой стороны поврежден. Вы должны держать их точно сбалансированными, поэтому никогда не стоит заменять только по одной за раз.

 Стоимость замены амортизаторов и стоек может сильно варьироваться в зависимости не только от марки и модели вашего автомобиля, но и от типа амортизаторов и стоек, которые вы покупаете. Есть несколько очень высокопроизводительных амортизаторов и стоек, которые вы можете купить, которые могут справиться с серьезным бездорожьем, а также участвовать в гонках, которые будут стоить немного больше, чем средние, заурядные амортизаторы, которые вы можете найти в Хонда Аккорд.

Средняя стоимость пары стоек, вероятно, будет где-то между 400 и 900 долларов . Как вы можете видеть на autozone.com, стоимость одной стойки обычно начинается примерно со 100 долларов за штуку. Когда вы удваиваете это и включаете затраты на рабочую силу, вот где начинают проявляться ваши более высокие затраты.

Как мы уже говорили, вы всегда должны заменять свои амортизаторы парами, но это не обязательно означает, что вы должны заменять все четыре амортизатора одновременно. Единственная реальная причина, по которой вы должны заменить все четыре одновременно, — это если у вас есть проблемы как спереди, так и сзади. Даже если это только один спереди и один сзади, вы захотите заменить их все, как мы сказали, чтобы все было ровно. Однако, если проблема ограничена только передней или только задней частью, нет смысла заменять другой комплект, особенно учитывая, сколько денег вам будет стоить, чтобы выполнить работу в любом случае. Как говорится в старой поговорке, если это не сломано, не чини это.

 Могу ли я самостоятельно заменить амортизаторы?

Поскольку стоимость замены амортизаторов и стоек может быть чрезвычайно высокой, у вас может возникнуть соблазн выполнить эту работу самостоятельно. Вы, вероятно, можете сэкономить до 300 или 400 долларов, выполняя эту работу самостоятельно. Это не самая простая работа по ремонту дома, поэтому, если у вас нет большого опыта самостоятельного ремонта автомобиля, вы можете не начинать с этого. Однако, если вы сделали несколько других ремонтов внутренней уверенности в своих силах, то вы сможете справиться с заменой амортизаторов и стоек самостоятельно.

 К счастью, мы живем в эпоху, когда у многих очень опытных механиков есть свои каналы на YouTube, и они будут выкладывать видео, показывающие, как выполнить практически любую ремонтную работу, о которой вы только можете подумать. Вы можете посмотреть видео, подобное этому, чтобы понять, как выполнять удары и распорки, если вы никогда раньше не занимались этим, поскольку оно проведет вас через процесс в ясной и легкой для понимания форме. Это значительно упрощает выполнение ремонтных работ, которые вы никогда раньше не выполняли, и может повысить вашу уверенность, если вы не уверены на 100% в том, что делаете.

Что произойдет, если я не заменю плохие разряды?

Вы можете пострадать не только от ухабистой дороги, если не замените неисправные амортизаторы. Ваша стабильность и производительность пострадают из-за того, что вы не отремонтируете амортизаторы и стойки. Если ситуация ухудшится, вы заметите, что ваша способность вовремя остановиться, чтобы избежать потенциальных опасностей, ухудшится, а контроль над автомобилем станет чрезвычайно трудным. Не говоря уже о том, что если вы не замените плохие стойки и амортизаторы, это приведет к чрезмерному износу вашей подвески, а также, возможно, ваших тормозов и рулевого управления. Чем дольше вы откладываете такой ремонт, тем хуже он будет для всей остальной части вашего автомобиля и тем больше вероятность того, что вы понесете не только больший ущерб своему автомобилю, но и несчастные случаи в долгосрочной перспективе.

Итоги

Амортизаторы и стойки в автомобиле являются одними из тех компонентов, которые имеют двойное назначение, которое нельзя недооценивать. Мало того, что они защищают многие части вашего автомобиля и подвески, они также позволяют вам чувствовать себя комфортно, когда вы за рулем, и важно, чтобы ваш автомобиль не просто функционировал должным образом, он действительно доставлял удовольствие, иначе вы бы не захотели находиться в нем. Ваш автомобиль в первую очередь.

Если вы заметите, что у вас возникли проблемы с амортизаторами, лучше как можно раньше устранить их, чтобы вы могли продолжать наслаждаться комфортной и безопасной ездой.

Общие признаки проблем с подвеской

Ваша система подвески усердно работает, чтобы обеспечить комфорт вождения, сглаживая неровности дороги и обеспечивая сцепление с дорогой, удерживая колеса на земле как можно дольше.

Но как узнать, что с подвеской что-то не так? Вот некоторые распространенные признаки проблем с подвеской.

Тянет в одну сторону во время движения

Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет в одну или другую сторону во время движения, проблема заключается в ваших шинах, амортизаторах или тормозах.

Шины должны быть точно выровнены (т. е. развал, кастер и схождение), чтобы обеспечить плавность хода. Посмотрите на протекторы своих шин, чтобы убедиться, что они изнашиваются равномерно, и убедитесь, что шины правильно накачаны, так как чрезмерное или недостаточное давление в шинах может повлиять на вашу устойчивость во время вождения.

Если после проверки шин проблема не устранена, проверьте подвеску. Можете ли вы заметить какие-либо признаки износа или повреждения амортизаторов, шаровых опор или рычагов подвески? Если вы не уверены, что ищете, лучше всего поговорить с квалифицированным механиком, поскольку проблемы с подвеской могут иметь серьезные последствия для безопасности.

Чувствовать каждую неровность

Одной из основных функций системы подвески является сглаживание неровностей дороги. Если вы начинаете чувствовать каждую неровность на дороге, это явный признак того, что проблема с амортизаторами или стойками, которую нужно проверить.

Простая проверка — тест на отказ. Просто надавите всем своим весом на капот автомобиля. Отпустите и посчитайте, сколько раз машина подпрыгивает. Если он подпрыгивает более трех раз, значит проблема в амортизаторах или стойках.

Альтернативный тест зависит от того, установлены ли на вашем автомобиле амортизаторы или стойки. Если в вашем автомобиле есть амортизаторы, ищите утечки жидкости, которая помогает гасить подпрыгивание. А если в вашем автомобиле есть стойки, прислушайтесь к стуку, когда вы едете по неровностям.

Один угол сидит низко

Если вы заметили, что один угол вашего автомобиля кажется намного ниже других, есть большая вероятность, что у вас изношена или повреждена пружина. Вы также можете заметить глухой стук, когда проезжаете неровности или глубокую выбоину.

Чтобы проверить это, сначала убедитесь, что ваши шины правильно и одинаково накачаны. Если один угол все еще кажется провисшим, надавите всем весом на багажник автомобиля и послушайте, как реагирует подвеска. Скрипящий или визжащий звук подтвердит, что вам нужно проверить подвеску у механика.

Ныряние, перекатывание и/или приседание

Ваш автомобиль:

• Нос ныряет вперед (т.е. наклоняется вперед) при торможении?
• Перекатывается в сторону (т. е. наклоняется из стороны в сторону) при повороте?
• Приседает назад (т.е. наклоняется назад) при ускорении?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, возможно, у вас проблема с амортизаторами или стойками. Вы можете легко проверить это, используя тест отказов (см. выше). Если есть проблема с амортизаторами или стойками, рекомендуется как можно скорее доставить автомобиль к механику, так как опасно ездить с изношенными или сломанными амортизаторами или стойками.

Проблемы с рулевым управлением

Когда вам становится трудно управлять автомобилем, особенно при движении на низких скоростях, это может означать, что у вас проблемы с подвеской или системами рулевого управления. Это может быть низкий уровень жидкости гидроусилителя руля, неисправный насос гидроусилителя руля, негерметичная рейка гидроусилителя руля или изношенные втулки рычага управления.

JMC motors – запчасти для

JMC motors – запчасти для

☎ 8 (903) 778-64-34
8 (915) 063-55-30

✉ [email protected]

[ Трасса M5, 2 км от МКАД ]

Новорязанское ш., д. 6

      КАК ЗАКАЗАТЬ | ДОСТАВКА И ОПЛАТА | ГДЕ РЕМОНТИРОВАТЬ | КАТАЛОГ А/М  | КОНТАКТЫ       

Дорогие друзья! Поздравляем с Новым Годом 2023! – график работы

• 
  Запчасти JMC
  
  
  • Зaпчacти JMC 1032
    • Амортизаторы, подвеска
    • Выхлопная система JMC
    • Двигатель,сальники, прокладки, поршень
      • — Поршневая группа JMC
    • Карданный вал, крестовины, мост
    • КПП JMC1032, тросы, валы, вилки
    • Кузовные детали JMC, внутренняя отделка
    • Масла, спецжидкости JMC
    • Ремни приводные JMC, ГРМ
    • Рулевое управление
    • Свечи накала
    • Система охлаждения
    • Стекла JMC, дефлекторы, система очистки окон
    • Сцепление JMC 1032
    • Топливная система JMC
    • Тормозная система
    • Фары, фонари, зеркала JMC
    • Фильтры
    • Шкворни, подшипники ступиц, полуоси, шпильки
    • Электрика, датчики JMC
  • Зaпчacти JMC 1043
    • Амортизаторы, передняя подвеска
    • Выхлопная система JMC
    • Двигатель, сальники и прокладки
      • — Поршневая группа JMC
    • КПП JMC 1043, тросы
    • Крестовины, карданный вал
    • Кузовные детали JMC
    • Масла, спецжидкости JMC
    • Ремни приводные JMC, ГРМ
    • Рулевое управление
    • Свечи накала
    • Система охлаждения
    • Стекла, дефлекторы JMC, система очистки окон
    • Сцепление
    • Топливная система JMC
    • Тормозная система
    • Фары, фонари, зеркала JMC
    • Фильтры
    • Шкворни, подшипники ступиц JMC
    • Электрика, датчики JMC
  • Зaпчacти JMC 1052
    • Амортизаторы, подвеска, рессоры
    • Выхлопная система JMC
    • Двигатель, сальники и прокладки
      • — Поршневая группа JMC
    • Карданный вал, крестовины JMC 1052
    • КПП JMC1052, тросы, подшипники
    • Кузовные детали, внутренняя отделка JMC
    • Масла, спецжидкости JMC
    • Ремни приводные JMC, ГРМ
    • Рулевое управление
    • Свечи накала
    • Система охлаждения
    • Стекла, дефлекторы JMC, система очистки окон
    • Сцепление
    • Топливная система JMC
    • Тормозная система
    • Фары, фонари, зеркала JMC
    • Фильтры
    • Шкворни, подшипники ступиц JMC 1052
    • Электрика, датчики JMC
  • Запчасти JMC 1051 Евро-3
    • Глушитель JMC ЕВРО-3
    • ГРМ JMC Евро-3
    • Двигатель, сальники, прокладки
    • КПП JMC 1051
    • Крестовины, карданный вал
    • Кузовные детали
    • Ремни приводные
    • Рулевое управление
    • Свечи накала
    • Система охлаждения
    • Сцепление JMC Евро-3
    • Топливная система JMC Евро-3
    • Тормозная система JMC 1051 Евро-3
    • Фары, фонари, зеркала
    • Фильтры JMC Евро-3
    • Шкворни, подшипники ступиц JMC 1051
    • Электрика, датчики JMC Евро 3
  • Запчасти JMC 1051 Евро-4
    • Амортизаторы, рессоры
    • Двигатель
    • Кузовные детали
    • Ремни приводные, ГРМ JMC E-4
    • Свечи накала
    • Система охлаждения
    • Сцепление
    • Топливная cистема
    • Фары, фонари, зеркала
    • Фильтры JMC Евро-4
    • Электрика, датчики
  • Запчасти JMC Baodian
    • Выхлопная система
    • Двигатель, сальники и прокладки
      • — Поршневая группа JMC
    • КПП JMC Baodian
    • Крестовины, карданный вал
    • Кузовные детали
    • Подвеска передняя, задняя
    • Ремни приводные
    • Рулевое управление
    • Свечи накала JMC
    • Система охлаждения
    • Сцепление JMC Baodian
    • Тормозная система
    • Фары, фонари, зеркала
    • Фильтры
    • Электрика, датчики JMC
  • Запчасти JMC LandWind X6
    • Выхлопная система
    • Двигатель,прокладки
      • — Поршневая группа JMC
    • Карданный вал, крестовины
    • КПП LandWind X6
    • Кузовные детали
    • Подвеска задняя
    • Подвеска передняя
    • Рулевое управление
    • Свечи накала
    • Система охлаждения
    • Сцепление
    • Тормозные колодки
    • Фары, фонари, зеркала
    • Фильтры
    • Электрика LandWind X6
• 
  Зaпчaсти FOTON 1049A, 1069, 1099 дв. Perkins
  
  
  • Амортизаторы, подвеска, рессоры
  • Выхлопная система FOTON
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • КПП FOTON
  • Крестовины, карданный вал
  • Кузовные детали FOTON
  • Ремни приводные и ГРМ Foton
  • Рулевое управление
  • Свеча накала FOTON
  • Система охлаждения FOTON
  • Сцепление Foton
  • Топливная система FOTON
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала, стекла FOTON
  • Фильтры Foton
  • Шкворни, подшипники ступиц FOTON
  • Электрика, датчики, реле, стартеры
• 
  Запчасти FOTON 1039, 1049C дв. Isuzu
  
  
  • Амортизаторы, подвеска, рессоры
  • Выхлопная система
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • КПП FOTON
  • Крестовины, карданный вал
  • Кузовные детали
  • Ремни приводные и ГРМ
  • Рулевое управление
  • Свеча накала FOTON
  • Система охлаждения
  • Сцепление Foton
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала, стекла
  • Фильтры Foton
  • Шкворни, подшипники ступиц
  • Электрика, датчики, реле
• 
  Запчасти FOTON 1051, 1061, 1039 дв. Cummins
  
  
  • Амортизаторы, рессоры
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • КПП FOTON 1051/1061
  • Крестовины, карданный вал
  • Кузовные детали
  • Ремни приводные
  • Рулевое управление
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала, стекла
  • Фильтры FOTON 1051, 1061
  • Шкворни, подшипники ступиц
  • Электрика, датчики, реле
• 
  Зaпчaсти FАW 1031, 1041, 1051
  
  
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • Карданный вал, крестовины
  • КПП FAW 1031, 1041
  • Ремни приводные
  • Рессоры, амортизаторы
  • Рулевое управление
  • Свечи накала
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозные колодки FAW
  • Фары, фонари зеркала
  • Фильтры
  • Шкворни, подшипники ступиц
  • Электрика FAW
• 
  Запчасти BАW 1044, 1065, Tоniк
  
  
  • Выхлопная система
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • КПП BAW
  • Крестовина, карданный вал BAW
  • Крышка топливного бака
  • Кузовные детали
  • Ремни приводные, ГРМ
  • Рулевое управление
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Топливная система BAW
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала
  • Фильтры BAW
  • Шкворни, подшипники ступиц, подвеска
  • Электрика, датчики
• 
  Запчасти JAC N35, N56, N75, N80, N120
  
  
  • Амортизаторы, рессоры, подвеска
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • КПП JAC
  • Крестовины, карданный вал
  • Кузовные детали
  • Ремни приводные
  • Рулевое управление
  • Свечи накала
  • Система охлаждения и отопления
  • Сцепление JAC N56, N75, N80, N120
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала, стекла
  • Фильтры JAC
  • Шкворни, подшипники, сальники ступиц
  • Электрика, датчики, реле
• 
  Запчасти ГАЗЕЛЬ NEXT (НЕКСТ)
  
  
  • Двигатель
  • Карданный вал, крестовины
  • Колёса
  • КПП Газель Next
  • Кузовные детали
  • Подвеска задняя
  • Подвеска передняя
  • Ремни приводные
  • Рулевое управление
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала
  • Фильтры
  • Электрика, датчики, реле
• 
  Запчасти ISUZU NKR55
  
  
  • Амортизаторы, рессоры, подвеска
  • Двигатель
  • КПП ISUZU NKR55
  • Крестовины, карданный вал
  • Кузовные детали
  • Ремни приводные, ГРМ, ролики
  • Рулевое управление
  • Свечи накала
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала, стекла
  • Фильтры ISUZU NKR55
  • Шкворни, подшипники ступиц ISUZU NKR 55
  • Электрика, датчики
• 
  Запчасти ISUZU NMR85, NPR75, NLR85
  
  
  • Выхлопная система
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • КПП NMR85, NLR85, NPR75
  • Крестовины, карданный вал
  • Кузовные детали
  • Масло, спецжидкости ISUZU
  • Подвеска, подшипники и сальники ступиц
  • Ремни приводные
  • Рулевое управление
  • Свечи накала
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала, стекла
  • Фильтры
  • Электрика, Датчики, Реле
• 
  Запчасти ISUZU NQR71
  
  
  • Амортизаторы, рессоры, подвеска
  • Выхлопная система ISUZU NQR71/75
  • Двигатель
  • КПП ISUZU 71/75
  • Крестовины, карданный вал
  • Кузовные детали
  • Масло, спецжидкости ISUZU
  • Ремни приводные
  • Рулевое управление
  • Свечи накала
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала, стекла
  • Фильтры
  • Шкворни,подшипники ступиц
  • Электрика, датчики, реле
• 
  Запчасти ISUZU NQR75
  
  
  • Амортизаторы, рессоры, подвеска
  • Выхлопная система
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • КПП ISUZU NQR75, NQR71
  • Крестовины, карданный вал
  • Кузовные детали
  • Масло, спецжидкости ISUZU
  • Ремни приводные
  • Рулевое управление
  • Свечи накала
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала, стекла
  • Фильтры
  • Шкворни, подшипники, сальники ступиц
  • Электрика, датчики, реле
• 
  Запчасти ISUZU 4JB1T, 4JG2T
  
  
  • Двигатель 4JB1T/4JG2
  • Свечи накаливания 4JB1T/4JG2
  • Фильтры 4JB1T
• 
  Запчасти ISUZU D-MAX, MU-X
  
  
  • Приводные ремни
  • Тормозная система
  • Фильтры
• 
  Запчасти ISUZU GIGA, CYZ
  
  
  • Приводные ремни
  • Система охлаждения
  • Тормозная система
  • Фильтры
• 
  Запчасти MITSUBISHI FUSO CANTER
  
  
  • Двигатель
  • Карданный вал, крестовина
  • КПП Fuso Canter
  • Кузовные детали
  • Подвеска, рессоры, амортизаторы
  • Ремни приводные
  • Рулевое управление
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала, стекла
  • Фильтры
  • Шкворни, подшипники, сальник, ступицы
  • Электрика, датчики, реле
• 
  Запчасти HINO
  
  
  • HINO (ХИНО) 300
    • Выхлопная система
    • Двигатель, сальники, прокладки
    • Карданный вал, крестовина
    • КПП Hino 300
    • Кузовные детали
    • Подвеска, рессоры, подшипники HINO
    • Ремни приводные
    • Рулевое управление
    • Свечи накала
    • Система охлаждения
    • Сцепление
    • Топливная система
    • Тормозная система
    • Фары, фонари, зеркала
    • Фильтры HINO 300
    • Электрика, датчики, реле
  • HINO (ХИНО) 500
    • Ремни приводные
    • Тормозная система
    • Фильтры
• 
  Запчасти NISSAN CABSTAR
  
  
  • Выхлопная система
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • Карданный вал, крестовины
  • КПП Nissan Cabstar
  • Кузовные детали
  • Масло, спецжидкости NISSAN
  • Подвеска, подшипники ступиц, колеса
  • Ремни приводные
  • Рулевое управление
  • Свечи накала
  • Система охлаждения
  • Стёкла, система очистки стекол
  • Сцепление
  • Топливная система
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала
  • Фильтры Nissan Cabstar
  • Электрика
• 
  Запчасти HYUNDAI
  
  
  • Запчасти Hyundai HD35 Евро5
    • Подвеска, ступицы, колёса
    • Сцепление
    • Тормозная система
    • Фильтры
  • Запчасти Hyundai HD78
    • Карданный вал, крестовины
    • Сцепление
    • Тормозная система
    • Фары, фонари, зеркала
    • Фильтры
• 
  Запчасти Iveco Daily IV
  
  
  • Крестовины, карданный вал
  • Подвеска задняя
  • Подвеска передняя
  • Ремни приводные
  • Сцепление
  • Тормозная система
  • Фильтры
• 
  Запчасти Brilliance M1, M2
  
  
  • Выхлопная система
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • Коробка передач, КПП
  • Кузовные детали, внутренняя отделка
  • Подвеска задняя
  • Подвеска передняя
  • Ремни приводные и ГРМ
  • Рулевое управление
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала
  • Фильтры
  • Электрика, датчики
• 
  Запчасти Brilliance V5, H530
  
  
  • Выхлопная система
  • Двигатель, сальники, прокладки
  • Кузовные детали
  • Подвеска задняя
  • Подвеска передняя
  • Ремни приводные
  • Рулевое управление
  • Система охлаждения
  • Сцепление
  • Тормозная система
  • Фары, фонари, зеркала
  • Фильтры
  • Электрика
• 
  Запчасти CUMMINS ISF
  
  
  • CUMMINS ISF 2. 8
    • Двигатель
    • Ремни приводные
    • Система охлаждения
    • Топливная система
    • Фильтры
    • Электрика, датчики
  • CUMMINS ISF 3.8
    • Двигатель
    • Ремни приводные
    • Система охлаждения
    • Топливная система
    • Фильтры
    • Электрика, датчики
• 
  Другие автомобили
  
  
  • Запчасти Shuanghuan SCEO
    • Двигатель, сальники прокладки
    • Крестовины, карданный вал
    • Кузовные детали
    • Ремни приводные, ГРМ SCEO
    • Рулевое управление
    • Система охлаждения
    • Сцепление SCEO
    • Тормозные колодки
    • Фары, фонари
    • Фильтры
    • Электрика, датчики, реле
    • Выхлопная система
    • Подвеска задняя
    • Подвеска передняя
  • Запчасти ChangFeng Flying
    • Двигатель
    • Крестовины, карданный вал
    • Кузовные детали
    • Передняя подвеска
    • Рулевое управление
    • Сальники и прокладки
    • Свечи накала
    • Тормозные колодки
    • Фары, фонари, зеркала
    • Фильтры
    • Электрика
  • Запчасти Dong Feng
    • Крестовины, карданный вал
    • Сцепление
    • Фильтры DongFeng
  • Запчасти JBC
    • Двигатель
    • Крестовины, карданный вал
    • Сцепление
    • Топливная система
    • Фары, фонари, зеркала
    • Фильтры
    • Электрика, датчики, реле
  • Запчасти Lifan X60
    • Подвеска передняя
    • Ремни приводные
    • Сцепление
    • Тормозная система
    • Фильтры
  • Запчасти NAVECO
    • Ремни приводные
    • Тормозная система
    • Фильтры
  • Запчасти Tianma Century
    • Кузовные детали
    • Фары, фонари, зеркала
• 
  Масла и жидкости
  
  
  • Масло моторное
  • Масло трансмиссионное
  • Антифриз–тосол
  • Смазки
  • Тормозная жидкость
• 
  Сепараторы и подогреватели
  
  
  • Предпусковые подогреватели
  • Сепараторы дизельного топлива
• 
  Книги по ремонту