Автор: admin

Как работает роботизированная коробка передач

Сегодня мы поговорим про роботизированную коробку передач, ее устройство, принцип работы, возможные неисправности и порядок технического обслуживания.

Различие между АКПП и РКПП

Несмотря на то, что обе трансмиссии облегчают водителю управление автомобилем и имеют схожий функционал, они отличаются по конструкции, и соответственно, в обслуживании.

Отличия представлены в таблице.

Принцип работы роботизированной коробки передач

Роботизированную КПП собирают в алюминиевом корпусе, внутри картера находится три набора шестерен планетарной передачи.

Главная передача соединена с дифференциалом, который позволяет колесам двигаться с разной скоростью, за счет этого узла машина может без проблем поворачивать.

В зависимости от того, какие именно шестерни соединены в данный момент, образуется определенное передаточное число, и автомобиль двигается с заданной скоростью.

Исполнительный электронный механизм не только переключает передачи, но также и выжимает сцепление.

В основном коробкой управляют электрические актуаторы, но иногда встречаются и гидравлические механизмы.

Неисправности роботизированной коробки передач

Все неисправности роботизированной трансмиссии делятся на два вида:

• проблемы, связанные с электроникой;
• механические поломки.

Различного рода поломки обычно сопровождаются характерными признаками:

• на панели приборов автомобиля загорается лампа, фиксирующая неисправность в КПП;
• начинает буксовать сцепление;
• машина двигается с рывками;
• во время движения возникают различные шумы;
• при увеличении оборотов двигателя автомобиль не набирает скорость.

Поломки в механической части коробки-робота случаются такие же, что и в МКПП:

• ломаются зубья шестерен;
• изнашиваются вилки переключения передач;
• начинают шуметь подшипники.

В электронике РКПП все неисправности можно разделить на три основных вида:

• нарушения режим работы блока управления;
• выход из строя электроприводов;
• отказ датчиков.

В процессе эксплуатации в масло попадает различный мусор, образующиеся вследствие износа фрикционов, забивается фильтр, и соленоиды выходят из строя.

«Сухое» сцепление из-за повышенных нагрузок нередко перегревается, и поломка может случиться достаточно рано.

Техобслуживание роботизированной трансмиссии

Чтобы роботизированная коробка передач прослужила как можно дольше, ее необходимо с периодичностью примерно один раз в 50 тыс. км пробега обслуживать и диагностировать на станции ТО, где есть специальное оборудование и квалифицированные специалисты.

Если не соблюдать регламент, трансмиссия выйдет из строя раньше времени, и в этом случае ремонт обойдется дороже.

Самостоятельный ремонт РКПП проводить настоятельно не рекомендуется – неквалифицированный подход к делу может погубить коробку окончательно, и тогда ее придется полностью менять.

Обслуживание и ремонт роботизированной коробки следует производить только в специализированных автомастерских – только там можно получить реальные гарантии на выполненные работы.

КПП робот — определение. Как работает КПП робот?

Как известно, в мире существует несколько типов автомобильных трансмиссий: всем известная механика и так называемый автомат. Но в последнее время автопроизводители стали укомплектовывать свои новинки роботизированной коробкой. КПП «робот» — что это за трансмиссия и как она устроена? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.

Характеристика коробки

КПП «робот» — что это за трансмиссия? Она представляет собой механическую коробку, в которой функции включения сцепления и переключения передач автоматизированы. Таким образом, вся работа КПП зависит не от водителя, а от электронного блока с определенным алгоритмом управления. Сам же водитель дает лишь входную информацию для трансмиссии.

Устройство

Роботизированная коробка может несколько различаться по конструкции, однако общее ее устройство неизменно. Такой тип трансмиссии представляет собой механическую КПП с системой управления передачами и сцеплением. Причем неважно, каким производителем этот агрегат был изготовлен.

Автоматизированные «роботы» имеют сцепление фрикционного типа. Это может быть либо пакет дисков, либо отдельный механизм. Наиболее надежной и долговечной считается конструкция с двойным сцеплением. «Фольксваген Гольф» был первым автомобилем, который стали оснащать модернизированной КПП «робот». Отзывы водителей отмечали хорошую реакцию электроники и быстроту переключения скоростей при разгоне. К тому же конструкция коробки с двойным сцеплением позволяла обеспечить передачу крутящего момента без разрыва потока мощности. При этом время на переключение скоростей составляло меньше одной секунды. Но, как показала практика, такие коробки «живучи» только на ровных немецких автобанах. При эксплуатации на наших дорогах (грунтовка, щебенка и постоянные ямы) ресурс КПП с двойным сцеплением сокращается вдвое.

Но вернемся к устройству конструкции. Сам привод сцепления может быть как электрическим, так и гидравлическим. В первом случае исполнительными механизмами являются электродвигатель и механическая передача. Гидравлический же привод осуществляется при помощи специальных цилиндров. Последние, в свою очередь, управляются электромагнитным клапаном.

В некоторых случаях роботизированные коробки с электроприводом имеют гидромеханический блок с электродвигателем, который перемещает цилиндр привода сцепления. Ярким примером тому служит трансмиссия Easytronic, которая применялась на автомобилях марки «Опель».

«Робот», КПП с электрическим приводом, отличается относительно невысокой скоростью переключения передач (от 0.3 до 0.5 секунды). Но при этом он не нуждается в поддержании постоянного давления в системе, как это необходимо для гидравлических аналогов.

В то же время гидравлические КПП имеют более быстрый цикл переключения передач, который составляет от 0.05 до 0.06 секунды. По этой причине данный тип трансмиссии используется на большинстве современных гоночных машин и суперкаров (таких как «Феррари» и «Ламборджини»). На автомобилях бюджетного класса подобные коробки не применяют даже в качестве «опции».

Как работает КПП «робот»?

Работа и контроль над большинством механизмов данной трансмиссии осуществляется электронной системой, в которую входит главный блок управления, а также множество вспомогательных датчиков. Последние отслеживают все необходимые параметры КПП (положение вилок выключения передач и селектора, давление масла и т. д.) и передают их в основной блок. После электроника формирует дальнейшие действия и посылает их в виде коротких сигналов на исполнительные механизмы (электропривод и электроклапаны). Так и происходит плавное и быстрое переключение передач.

Режимы работы

Несмотря на то что конструкция роботизированной коробки основана на принципах работы механики, по желанию водителя она может функционировать в автоматическом режиме. Как работает КПП «робот» в таком случае? При переходе на автоматический режим электронный блок самостоятельно реализует заданный программой алгоритм управления коробкой. Водителю лишь остается нажимать на педаль газа и следить за ситуацией на дороге. В пробках работа робота «на автомате» очень выручает. В ручном режиме водитель имеет возможность самостоятельно переключать передачи с пониженной на повышенную и наоборот. Управление осуществляется при помощи классического рычага КПП.

Актуальность коробки в России

К сожалению, наши автопроизводители еще не ввели в практику установку роботизированных трансмиссий на свои автомобили. Однако совсем недавно завод ВАЗ заявил, что уже с 2015 года на автомобили ВАЗ «Приора» КПП «робот» будет устанавливаться серийно. Вес коробки составит порядка 34 килограмм, при этом она очень стойка к русским зимам. И если прежний автомат блокировал запуск мотора при -27 градусах, то теперешний «робот» может работать даже при 40-градусном морозе. Также ВАЗ заявил номинальный срок службы данной КПП, который будет составлять ровно 10 лет (правда, гарантийный срок почему-то заканчивается уже на 3-м году). Таким образом, завод ВАЗ старается возродить былую популярность отечественной «Приоры». Сейчас он настроен серийно производить модели 2170-2172 как минимум до 2020 года.

Преимущества

Многие водители говорят, что роботизированная коробка вобрала в себе все плюсы автомата и механики. То есть при движении вы одновременно получаете комфорт действия АКПП и при этом не беспокоитесь о повышенном расходе топлива. Вообще, высокая экономичность – главное достоинство роботизированных коробок. В основе их конструкции лежит компьютер с определенной программой управления, который распределяет усилия крутящего момента максимально рационально. В отличие от простого водителя, электроника никогда не «психует» в пробках, не впадает в депрессию, стойка к физическим нагрузкам и усталости. Именно поэтому такие коробки очень быстро обрели популярность на мировом рынке. Сейчас роботизированная трансмиссия устанавливается на автомобили класса А, В и С (в том числе и на седан «Тойота Королла»). КПП «робот» был поставлен и на немецкий полноприводный джип «Фольксваген Амарок». Сейчас «немец» в такой комплектации доступен как на европейском, так и на российском рынке.

Но это еще не все плюсы, которыми может похвастаться КПП «робот». Отзывы владельцев отмечают высокую надежность данной трансмиссии. И только при пробеге в 200-250 тысяч километров она может потребовать замены некоторых механизмов. Ремонт КПП «робот» касается, в основном, сцепления, которое терпит большие нагрузки, особенно на труднопроходимых участках дороги.

По своей стоимости данная коробка значительно дешевле стандартного автомата. Да и в обслуживании очень неприхотлива КПП «робот». Замена масла – это, пожалуй, единственная операция, которую с ней нужно производить раз в 50-60 тысяч километров.

Особенности веса

Ну и, конечно же, вес коробки. По этому параметру она превосходит автомат в несколько раз. В среднем снаряженная масса роботизированной КПП для легковых автомобилей составляет всего 30-40 килограмм. В то же время автомат весит от 50 до 100 килограмм. То есть с «роботом» автомобиль становится более легким, а соответственно, снижается нагрузка на двигатель, колеса, амортизаторы и т. д.

Недостатки

Главным минусом роботизированной трансмиссии является ее скорость переключения передач. Да-да, именно из-за этого фактора возникают большие нагрузки на двигатель автомобиля, который находится в пробке. Машина начинает разгоняться рывками, что в большей степени подходит для спортивной езды. Поэтому для любителей плавной манеры передвижения на всех «роботах» есть режим «типтроник».

И если с проблемой рывков производителям данных трансмиссий все же удалось справиться, то вопрос безопасности езды авто по склонам до сих пор не решен. Дело в том, что роботизированная коробка не имеет постоянной связи с двигателем. Поэтому при движении КПП может самопроизвольно отключиться, и тогда машина на склоне катится вниз. Но, к счастью, таких нелепых ситуаций зафиксировано очень мало. Поэтому роботизированную коробку можно охарактеризовать как одну из самых лучших среди всех существующих и как отличный аналог автомата.

Признаки неисправности КПП «робот»

Что это за трансмиссия, мы уже выяснили. Теперь о том, в каких местах данная коробка может сломаться. Первые симптомы, говорящие о грядущем ремонте роботизированной трансмиссии, появляются нескоро (примерно на 8 год эксплуатации или через 200 тысяч километров пробега). По достижении этого момента коробка начинает «творить чудеса», а именно самопроизвольно переключаться на «нейтраль». Причем такая беда случается на всех режимах работы трансмиссии.

Иногда симптомом неисправности становятся рывки при трогании авто с места. В таком случае на автомобилях «Ниссан» и «Тойота» КПП «робот» требует замены ведомого диска сцепления.

Конечно, определить истинную неисправность могут лишь специалисты. Но чаще всего на таких КПП ломается сцепление (не исключение и японская машина «Тойота»). КПП «робот» в таком случае ремонтируется путем установки ремкомплекта актуатора либо полной его замены на новый механизм.

Также неисправность роботизированной коробки может быть спровоцирована износом выжимного подшипника и его направляющей. Здесь приходится покупать новый комплект сцепления, а иногда менять переднюю часть корпуса в сборе. Но в любом случае отремонтированная коробка станет пригодной к эксплуатации еще на 150-200 тысяч километров.

Подводим итоги

Подытожим все вышеописанное. Итак, «робот» — это механическая трансмиссия с блоком управления. Она может работать и как механика, и как автомат. При этом ее конструкция проще, чем у АКПП. Также «робот» более надежен и неприхотлив в обслуживании. Автомобиль с данным типом трансмиссии потребляет на 10-15 процентов топлива меньше, чем тот, который оснащен автоматом. Плюс ко всему — водитель почти не тратит время на переключение передач (касается коробок с гидравлическим приводом).

Заключение

Мы выяснили, как работает КПП «робот», что это за механизм и в чем его особенности. Как видите, данный тип трансмиссии отлично подходит как для любителей механики, так и для фанатов автомата. Ведь в любой момент она может преобразиться из МКПП в АКПП. Но все же ее не до конца исследовали наши автолюбители, потому большинство из них боятся покупать машину с такой коробкой. Но, как видите, в обслуживании данная трансмиссия практически не нуждается, к тому же она очень надежная.

КПП «робот» — что это такое? Как работает КПП «робот»?

Как известно, в мире существует несколько типов автомобильных трансмиссий: всем известная механика и так называемый автомат. Но в последнее время автопроизводители стали комплектовать свои новинки роботизированной коробкой. КПП «робот» — что за трансмиссия и как она устроена? Обо всем этом и не только — далее в нашей статье.

Характеристики коробки

КПП «робот» — какая трансмиссия? Представляет собой механическую коробку, в которой автоматизированы функции включения сцепления и переключения передач. Таким образом, вся работа КПП зависит не от водителя, а от электронного блока с определенным алгоритмом управления. Сам водитель дает только вводную информацию для передачи.

Устройство

Роботизированная коробка может немного отличаться по конструкции, но ее общая структура неизменна. Этот тип трансмиссии представляет собой механическую трансмиссию с системой управления коробкой передач и сцеплением. И неважно, каким производителем был изготовлен данный агрегат.

Автоматизированные «роботы» имеют сцепление фрикционного типа. Это может быть как дисковый пакет, так и отдельный механизм. Наиболее надежной и долговечной считается конструкция с двойным сцеплением. «Фольксваген Гольф» стал первым автомобилем, оснащенным модернизированным КПП «робот». В отзывах водителей отмечалась хорошая реакция электроники и быстрота переключения скоростей при разгоне. Кроме того, конструкция коробки с двойным сцеплением позволяла обеспечить передачу крутящего момента без разрыва потока мощности. При этом скорость переключения составляла менее одной секунды. Но, как показала практика, такие коробки «выживают» только на ровных немецких автобанах. При эксплуатации на наших дорогах (грунтовка, гравий и постоянные ямы) ресурс коробки передач с двойным сцеплением сокращается вдвое.

Но вернемся к дизайну устройства. Сам привод сцепления может быть как электрическим, так и гидравлическим. В первом случае исполнительными механизмами являются электродвигатель и механическая передача. Гидравлический привод осуществляется с помощью специальных цилиндров. Последние, в свою очередь, управляются электромагнитным клапаном.

В некоторых случаях роботизированные электрические коробки имеют гидромеханический узел с электродвигателем, который перемещает цилиндр привода сцепления. Ярким примером тому является трансмиссия Easytronic, которая использовалась на автомобилях Opel.

«Робот», коробка передач с электроприводом, отличается относительно низкой скоростью переключения передач (от 0,3 до 0,5 сек). Однако ему не нужно поддерживать постоянное давление в системе, как это необходимо гидравлическим аналогам.

В то же время гидравлические коробки передач имеют более быстрый цикл переключения передач, который составляет от 0,05 до 0,06 секунды. По этой причине этот тип трансмиссии используется на большинстве современных гоночных автомобилей и суперкаров (таких как «Феррари» и «Ламборджини»). На автомобилях бюджетного класса такие коробки не используются даже как «опция».

Как работает КПП «робот»?

Работа и управление большинством механизмов данной трансмиссии осуществляется электронной системой, включающей в себя основной блок управления, а также ряд вспомогательных датчиков. Последние контролируют все необходимые параметры коробки передач (положение вилок переключения и селектора, давление масла и т. д.) и передают их на основной блок. После электроника формирует дальнейшие действия и посылает их в виде коротких сигналов на исполнительные устройства (электропривод и электроклапаны). Так происходит плавное и быстрое переключение передач.

Режимы работы

Несмотря на то, что конструкция роботизированной коробки основана на принципах механики, по желанию водителя она может функционировать в автоматическом режиме. Как в этом случае работает КПП «робот»? При переходе в автоматический режим электронный блок самостоятельно реализует запрограммированный алгоритм управления коробкой. Водителю остается только нажимать на педаль газа и следить за ситуацией на дороге. В пробках очень помогает работа робота «на автомате». В ручном режиме водитель имеет возможность самостоятельно переключать передачи с пониженной на высшую и наоборот. Управление осуществляется с помощью классического рычага переключения передач.

Актуальность коробки в России

К сожалению, наши автопроизводители пока не ввели практику установки роботизированных трансмиссий на свои автомобили. Однако совсем недавно завод ВАЗ заявил, что с 2015 года «робот» КПП будет серийно устанавливаться на автомобили ВАЗ «Приора». Вес ящика около 34 килограммов, при этом он очень устойчив к русским зимам. И если прежний автомат блокировал запуск двигателя при -27 градусах, то нынешний «робот» может работать и при 40-градусном морозе. Также ВАЗ озвучил номинальный срок службы этой КПП, который составит ровно 10 лет (правда, гарантийный срок почему-то заканчивается уже на третий год). Таким образом завод ВАЗ пытается возродить былую популярность отечественной «Приоры». Теперь он настроен на выпуск серии 2170-2172 как минимум до 2020 года.

Преимущества

Многие водители говорят, что роботизированная коробка вобрала в себя все плюсы автомата и механики. То есть во время движения вы одновременно получаете комфорт от действия АКПП и не беспокоитесь о повышенном расходе топлива. В целом, высокая рентабельность — главное преимущество роботизированных боксов. В основе их конструкции лежит компьютер со специальной программой управления, которая максимально рационально распределяет крутящие усилия. В отличие от простого водителя, электроника никогда не «сходит с ума» в пробках, не впадает в депрессию, не выдерживает физических нагрузок и усталости. Именно поэтому такие ящики очень быстро завоевали популярность на мировом рынке. Сейчас роботизированная трансмиссия устанавливается на автомобили класса А, В и С (в том числе на седан Toyota Corolla). КПП «робот» доставили на немецком полноприводном джипе «Фольксваген Амарок». Теперь «немец» в этой комплектации доступен как на европейском, так и на российском рынках.

Но это далеко не все достоинства, которыми может похвастаться робот. Отзывы владельцев отмечают высокую надежность этой трансмиссии. И только при пробеге в 200-250 тысяч километров может потребоваться замена некоторых механизмов. Ремонт КПП «робот» относится, в основном, к сцеплению, которое испытывает большие нагрузки, особенно на бездорожных участках.

По своей стоимости эта коробка намного дешевле стандартной машины. Да и в обслуживании очень неприхотлива КПП «робот». Замена масла – это, пожалуй, единственная операция, которую необходимо производить с ним каждые 50-60 тысяч километров.

Особенности веса

И, конечно же, вес коробки. По этому параметру он превосходит автомат в несколько раз. В среднем снаряженная масса роботизированной коробки передач для легковых автомобилей составляет всего 30-40 килограммов. При этом машина весит от 50 до 100 килограммов. То есть с «роботом» машина становится более легкой, а соответственно снижается нагрузка на двигатель, колеса, амортизаторы и т.д.

недостатки

Основным недостатком роботизированной трансмиссии является скорость переключения передач. Да, именно из-за этого фактора возникают большие нагрузки на двигатель автомобиля, находящегося в пробке. Автомобиль начинает разгоняться рывками, что больше подходит для спортивной езды. Поэтому для любителей плавной манеры передвижения на всех «роботах» есть режим «типтроник».

И если с проблемой рывков производителям этих трансмиссий все-таки удалось справиться, то вопрос безопасности движения на склонах до сих пор не решен. Дело в том, что роботизированная коробка не имеет постоянной связи с двигателем. Поэтому при движении передача может самопроизвольно отключиться, и тогда машина на склоне скатится вниз. Но, к счастью, таких абсурдных ситуаций очень мало. Поэтому роботизированную коробку можно охарактеризовать как одну из лучших среди всех существующих и как отличный аналог автомата.

Симптомы неисправности КПП «робот»

Что за трансмиссия, мы уже выяснили. Теперь о том, где эта коробка может сломаться. Первые симптомы, говорящие о скором ремонте роботизированной трансмиссии, появляются не скоро (примерно через 8 лет эксплуатации или после 200 тысяч километров пробега). По достижении этого момента коробка начинает «творить чудеса», а именно самопроизвольно переключаться на «нейтраль». И эта беда бывает на всех режимах трансмиссии.

Иногда признаком неисправности являются рывки при трогании автомобиля. При этом на автомобилях «Ниссан» и «Тойота» КПП «робот» требует замены ведомого диска сцепления.

Конечно, истинную неисправность могут определить только специалисты. Но чаще всего на таких КПП рвется сцепление (не исключение и японская машина «Тойота»). КПП «робот» в этом случае ремонтируют установкой ремкомплекта исполнительного механизма или полной его заменой на новый механизм.

Также неисправность роботизированной коробки может быть вызвана износом выжимного подшипника и его направляющей. Здесь приходится покупать новый комплект сцепления, а иногда и менять переднюю часть кузова в сборе. Но в любом случае обновленная коробка будет годна еще 150-200 тысяч километров.

Подведение итогов

Подведем итог всему вышесказанному. Итак, «робот» — это механическая трансмиссия с блоком управления. Может работать и как механика, и как автомат. При этом его конструкция проще, чем у АКПП. Также «робот» более надежен и неприхотлив в обслуживании. Автомобиль с таким типом трансмиссии расходует топлива на 10-15 процентов меньше, чем тот, который оснащен автоматом. Плюс водитель почти не тратит время на переключение передач (касается коробок с гидравлическим приводом).

Заключение

Мы выяснили, как работает «робот», что это за механизм и каковы его особенности. Как видите, этот тип трансмиссии отлично подойдет как любителям механики, так и любителям автоматов. Ведь в любой момент его можно трансформировать из механической коробки передач в автоматическую. Но все же она не была до конца исследована нашими автомобилистами, ведь большинство из них боится покупать машину с такой коробкой. Но, как видите, эта трансмиссия практически не нуждается в обслуживании, к тому же очень надежна.

Библиотека Robot Eyes

Эта статья представляет собой полное руководство по использованию Eyes с каркасом Robot.

Статья состоит из следующих разделов:

• Обзор написания теста Robot Eyes

• Просмотр результатов теста

• Параметры запуска

• Определение контрольной точки

Для более подробной документации библиотеки Eyes реализации фреймворка Robot см. https://applitools.github.io/eyes.sdk.python/.

Обзор написания теста Robot Eyes

Чтобы использовать Eyes, раздел настроек теста Robot должен содержать следующее:

 *** Настройки ***
Библиотека SeleniumLibrary
Библиотека EyesLibrary runner=selenium_ufg config=resources/applitools_config.yaml
Настройка тестовой установки
Test Teardown Teardown 

Для параметра бегунка можно установить одно из следующих значений:

• selenium_ufg — запускает тест Selenium с использованием сетки Ultrafast.

• selenium — запускает тест с использованием браузера и Selenium.

• appium — запускает тест с использованием Appium.

Значение, присвоенное параметру config , — это имя файла конфигурации, в котором содержатся значения конфигурации, применимые ко всем контрольным точкам теста. Подробнее о структуре и содержимом этого файла см. в файле конфигурации EyesLibrary.

Тест Every Eyes начинается с установки и заканчивается разборкой. Между установкой и демонтажем может быть одна или несколько контрольных точек, которые проверяют окно или часть окна.

Запуск имеет следующий вид:

Eyes Open options

Некоторые возможные параметры описаны в разделе «Параметры запуска». Полный набор параметров, которые также можно передать команде «Открыть», определен в статье, описывающей файл конфигурации. Подробнее см. в файле конфигурации EyesLibrary.

Разборка имеет следующую форму:

Eyes Close

Контрольные точки принимают различные формы в зависимости от того, какую часть окна вы хотите протестировать (все окно, область окна или кадр). Вы также можете указать различные специальные регионы и другие параметры. Существует четыре основных типа контрольно-пропускных пунктов:

Проверить все окно. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка окна.

Проверить область в окне. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка региона.

Проверка фрейма HTML в окне. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка фрейма.

Проверить цель. Затем за ним могут следовать ключевые слова Window, Region или Frame. Эта форма позволяет указать цель как предустановленную переменную.

Просмотр результатов теста

При выполнении теста Eyes есть два способа просмотреть результаты: в консоли Robot или в журнале. Результаты будут представлены следующим образом:

$ robot -t CheckWindow тесты/тесты/принятие/web2.robot
================================================== =============================
Веб2
================================================== =============================
Проверьте окно | ПРОХОД |
-------------------------------------------------- ----------------------------
сводка результатов {
    все результаты = TestResultContainer {
 test_results = Новый тест [TestResults (шаги = 1, совпадения = 0, несоответствия = 0, отсутствующие = 0, URL = 'https://eyes.applitools.com/app/batches/0123456789?accountId=absdefg12345~~', accessibility_status=Нет)]
 исключение = Нет}
    прошло=1
    неразрешенный = 0
    не удалось = 0
    исключения=0
    несоответствия=0
    отсутствует=0
    совпадений=0
}
Веб2 | ПРОХОД |
1 критический тест, 1 пройден, 0 не пройден
Всего 1 тест, 1 пройдено, 0 не пройдено
================================================== =============================
Вывод: /Users/myUser/Projects/WORK/APPLITOOLS/eyes. sdk.python/eyes_robot/output.xml
Журнал: /Users/myUser/Projects/WORK/APPLITOOLS/eyes.sdk.python/eyes_robot/log.html.
Отчет: /Users/myUser/Projects/WORK/APPLITOOLS/eyes.sdk.python/eyes_robot/report.html

Если все тесты пройдены, отображается индикатор ПРОШЕЛ. В противном случае вы можете щелкнуть строку после «url =» (выделена желтым цветом выше), чтобы открыть диспетчер тестирования.

Параметры запуска

Запуск имеет следующую форму:

Параметры открытия глаз

Вот пример возможных значений:

 app_name=Имя моего приложения 

 viewport=[ширина высота] 

 branch_name=Custombranch 

 hide_scrollbars=true 

Эти параметры также можно определить в файле конфигурации. См. файл конфигурации EyesLibrary для полного описания всех опций, которые вы можете установить.

Определение контрольной точки

Вы можете определить контрольные точки следующими способами в зависимости от целевой области в окне, которую вы хотите проверить, и от того, нужны ли вам какие-либо специальные параметры:

• Все окно – см. Проверка окна

• Область в окне — см. Проверка области

• Рамка в окне – см. Проверка рамы

• Окно, область или фрейм со специальными областями и другими параметрами — см. Специальные области.

Терминология

В этом разделе описаны некоторые параметры, общие для нескольких ключевых слов:

[L T W H]	Строка, содержащая четыре числа в формате [левая верхняя ширина, высота], которые определяют верхний левый угол, ширину и высоту прямоугольной области в окне.
селектор	Строка в допустимом формате библиотеки Robot Selenium или Robot Appium, например: css:div#foo h2 xpath: //div[@id="foo"]//h2
${элемент}	Элемент, выраженный как переменная в форме ${element}, где элемент обычно присваивается с помощью Get WebElement, например: ${element}= ​​Получить WebElement css:div#foo h2 ${element}= ​​Получить WebElement xpath: //div[@id="foo"]//h2
где	один из [L T W H],селектор или ${element}
логическое значение	Строка, содержащая логическое значение true или false.
строка	Строковое значение. Строка может состоять из нескольких слов, если они разделены одним пробелом.
тгт	Ключевое слово, определяющее тип целевого окна, области или фрейма.

Проверка окна

Вы можете проверить все окно с помощью одной из следующих команд:

 Тег Eyes Check Window
Eyes Check Target Окно настроек проверки.... 

Тег — это название шага. Он может состоять из нескольких слов, разделенных одним пробелом. Вариант команды, использующий ключевое слово Target, позволяет добавлять расширенные параметры, описанные в разделе «Специальные регионы».

По умолчанию проверяется видимая в данный момент часть окна (область просмотра). Если вы установите параметр конфигурации force_full_page_screenshot в значение true в файле конфигурации или в команде «Открыть» или используете параметр «Полная проверка» с ключевым словом «Цель», то весь контент на странице захватывается с использованием многократного захвата, прокрутки и сшивания нескольких изображений. картинки.

Команда, использующая ключевое слово Target, позволяет добавлять дополнительные параметры и описана в разделе «Специальные регионы».

Проверка области

Используйте эту команду для проверки прямоугольной области в окне, например, одного

Область проверки глаз по селектору selectortag
Глаза Проверить целевую область по настройкам проверки координат....
Глаза Проверить целевую область по настройкам проверки селектора....
Eyes Check Target Region By Elements check settings... 

 Eyes Check Frame By Selector Selector
Eyes Check Target Frame By Index numberпроверьте настройки....
Eyes Check Target Frame By Name stringcheck настройки....
Глаза Проверить целевой кадр по селектору selectorпроверить настройки....
Глаза Проверить целевой кадр по элементу ${element} проверить настройки.... 

Как проверить гидрокомпенсаторы клапанов на работоспособность

Содержание статьи

1. Характерные неисправности
2. Методы проверки
3. Проверка прослушкой
4. Проверка разборкой
5. Немного о причинах
6. Веерные форсунки омывателя лобового стекла: какие купить, как отрегулировать
7. Прицеп Тайга: цена, характеристики, отзывы владельцев

Всем доброго времени суток! Самостоятельный ремонт автомобиля многим доставляет удовольствие. Есть ряд автовладельцев, которые любит ковыряться в собственной машине. И у них вряд ли возникнут проблемы с тем, как проверить гидрокомпенсаторы.

Если вы не знаете, что это такое, где находятся эти компенсаторы и зачем вообще они нужны, заниматься ремонтом своими руками я вам не советую. Слишком много рисков.

Хотя в действительности проверка на работоспособность не сопряжена с какими-то сложными процедурами. Проверить можно и самому, а вот ремонт уже стоит доверить специалистам.

Предлагаю обсудить вместе со мной эту тему. Я расскажу, что удалось выяснить мне, а вы, при желании, добавьте, прокомментируете или поправьте меня, если вдруг найдете где-то ошибку. От них никто не застрахован.

Характерные неисправности

Прежде чем изучать снятый гидрокомпенсатор, нужно определить неработающий элемент. Компенсаторы стоят на клапанах, потому их количество равняется количеству предусмотренных на двигателе клапанов.

Проверку можно сделать, не снимая распредвал. Но сначала нужно понять, почему даже новые элементы выходят из строя. Выделяют 4 главных неисправности.

• Увеличивается зазор, предусмотренный между самим плунжером и его втулкой. В итоге начнет утекать масла. Компенсатор не сможет, скажем так, выбирать тепловые зазоры;
• Наблюдается негерметичное закрытие клапана. Такое происходит редко, но исключать не стоит. Из-за этого между плунжером и втулкой не сможет создаваться нужное давление;
• Заклинивание плунжерной пары. Втулка работает так, что она должна перемещаться свободно относительно установленного плунжера. Если этой свободы нет, здравствуй заклинивание;
• Засорения. Загрязняются масляные каналы. Потому гидрокомпенсаторы (ГК) работать не могут.

Есть достаточно обширный перечень видео и фото руководств, по которым можно выполнить проверку.

Автомобилисту важно сказать, какой стучит из имеющихся ГК, чтобы отремонтировать его, поменять и восстановить нормальную работу двигателя.

Стоит заметить, что на некоторых автомобилях гидрокомпенсаторы отсутствуют. Так предусмотрена несколько иная технология.

Чаще всего автомобилисты обращаются с такими вопросами, будучи владельцами следующих авто:

• Газель;
• Шевроле Ланос;
• Фольксваген Поло;
• Лада Приора 16 клапанов;
• Дэу Нексия 8 клапанов;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2110;
• Лада Калина;
• Ниссан Альмера и пр.

Не важно, какая у вас машина или двигатель. В распоряжении может оказаться мотор ЗМЗ 406, либо неисправность возникла на ВАЗ 2112. Несмотря на незначительную разницу в конструкциях, проверяются и ремонтируются ГК примерно одинаково. Существенных отличий нет.

Приступая к работе, предварительно убедитесь, что вы знаете, где находятся компенсаторы, и как следует поступить при выявлении неисправного элемента.

Методы проверки

Теперь перед автомобилистом стоит задача узнать, компенсаторы на его автомобиле рабочие или нет. Как лучше поступить в подобной ситуации?

Существует два варианта проверки.

• Первый вариант предусматривает снятие клапанной крышки. Метод более наглядный и позволяет практически наверняка гарантировать правильный диагноз. Но выполнение более сложное из-за демонтажных работ;
• Второй вариант не требует, чтобы демонтировались элементы. Но здесь понадобится хороший слух. Для его улучшения лучше воспользоваться фонендоскопом. Прислушиваясь к работе ГК на разных режимах, можно найти источник проблем.

На каком варианте остановиться? Тут решать вам.

Оба метода проверки имеют свои сильные и слабые стороны. Новичку в таких делах я бы рекомендовал начать с прослушивания гидрокомпенсаторов. Если прослушка ничего не даст, тогда откроете клапанную крышку, и более наглядно рассмотрите состояние элементов.

Проверка прослушкой

Подготовка в процедуре предельно простая. Нужно разместить автомобиль на ровной поверхности, открыть капот, запустить мотор и прислушиваться.

Даже идеальный слух не всегда позволяет четко распознать неработающий компенсатор. Лучше взять в помощь вспомогательный медицинский инструмент. Найти его не сложно.

И тут рассмотрим несколько ситуаций. В зависимости от результата проверки, будем делать соответствующие выводы.

• После запуска мотора сначала шум появился, но через несколько секунд пропал. С компенсаторами все хорошо. Просто временно их полостей ГК вытекла смазка. Двигатель прокрутился и заполнил их;
• Обороты холостые, а шум со стороны компенсаторов прерывистый. Стоит поднять обороты, шум уходит. Проблема есть. Она кроется во втулке или засорениях;
• Двигатель прогрет, обороты холостые, шум непрерывный. Повысив обороты, шум пропадает. Это означает, что зазор увеличился;
• Симптомы аналогичны предыдущему пункту, только на низких шума нет, а на высоких оборотах есть. Тут вы столкнулись со вспениванием масла;
• Стучит один или сразу несколько шумов, вне зависимости от оборотов мотора. Тут возможна любая неисправность из перечисленных.

Прикладывая инструмент для прослушки поочередно к зоне, где располагается каждый из компенсаторов, можно понять, где конкретно есть проблема.

Если шум у одного ГК отличается от других, вы нашли источник неприятностей. Осталось лишь разобраться в причинах и устранить неисправности.

Проверка разборкой

Чтобы проверить эти элементы на предмет их работоспособности, можно демонтировать клапанную крышку. Далее придется отталкиваться от собственных ощущений при проверке упругости.

Вам придется прокрутить коленвал, используя для этого центральную гайку. Это приведет вал в движение.

Когда кулачок толкателя будет направлен в сторону, противоположную относительно ГК, поочередно проверьте элементы ан предмет их упругости, есть ли свободный ход.

Использовать можно руки или подручные инструменты. Когда компенсатор болтается и имеет слишком мягкий ход, он неисправен. Требуется ремонт.

Немного о причинах

Начнем со стуков компенсаторов, которые возникают при некорректной работе. Тогда в системе не образуется необходимое давление. Причин тому несколько:

• износилась плунжерная пара;
• компенсатор заклинило, и произошло это из-за масляных нагаров;
• элемент загрязнен накипью или окалиной;
• загрязнения возникли от хлопьев сгоревшей смазки;
• в компенсаторе или масляном канале имеются посторонние предметы;
• под шариковым клапаном оказалось инородное тело.

Также нельзя обойти стороной разницу причин стуков на холодном и на горячем двигателе.

Если вы слышите, как стуки возникают при холодном моторе, но при этом на разогретом силовом агрегате их нет, здесь есть свои причины.

Перечислим основные факторы, приводящие к стукам ГК на холодном (не прогретом) ДВС:

• используется не соответствующее требования по вязкости масло;
• вышел из строя редукционный клапан;
• компенсатор сломался или износился;
• в моторе мало масла;
• в смазку попала иная жидкость;
• масляный фильтр засорен;
• автомобилист не провел своевременную смену моторной смазки.

Но также стоит отметить, что стуки появляются и на горячем моторе.

В этой ситуации выделяют несколько возможных причин:

• летом используется зимнее масло;
• зимой применяется летняя смазка;
• компенсатор вышел из строя;
• ГК повредился;
• наблюдается сильный износ компенсатора;
• забился масляный фильтр;
• сломался редукционный клапан;
• некорректно работает масляная помпа (насос).

Ничего сложного в проверке работоспособности таких элементов как гидрокомпенсаторы нет. Работу можно выполнить своими руками в стандартных гаражных условиях.

Но устранять выявленные причины самому или нет, вопрос куда более серьезный. Рекомендую дважды подумать, прежде чем лезть в мотор своими руками. Это не так просто, как может показаться. Если вы уверены в своих силах, тогда дерзайте.

Чего точно делать не стоит, так это продолжать эксплуатировать свое транспортное средство, когда наблюдаются очевидные стуки в гидрокомпенсаторах. Если игнорировать этот совет, вы столкнетесь с еще более серьезными и дорогостоящими поломками.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, задавайте вопросы и оставайтесь с нами! Пригласить к нам своих друзей тоже будет не лишним!

Watch this video on YouTube

Как проверить гидрокомпенсаторы самостоятельно

Стук гидрокомпенсаторов явление довольно неприятное и опасное. В зависимости от частоты шума, режима работы двигателя, при котором проявляется шум, количества и расположения изношенных компенсаторов хороший мастер может определить общее состояние как ГРМ, так и всего двигателя.

Можно ли ездить, когда стучат гидрокомпенсаторы

При наличии сильного стука из-под клапанной крышки долго терпеть неисправность крайне не рекомендуется. Нужно понимать, что гидротолкатель напрямую влияет на работоспособность всего газораспределительного механизма. Если фазы ГРМ собьются, можно ждать многих неприятностей:

• прогар клапанов;

• потерю мощности;

• ухудшение динамики разгона;

• частый перегрев двигателя;

• повышенный износ распредвала;

• увеличение расхода топлива;

• прогар днища поршня;

• повреждение седел клапанов.

И это далеко не полный перечень бед, которые может принести гремящий гидрокомпенсатор, поэтому долго ездить с шумом в головке блока цилиндров нежелательно.

​

Почему изнашиваются гидрокомпенсаторы

Причины износа кроются как в общем состоянии двигателя и системы смазки в частности, так и в качестве масла. Неполадки с компенсаторами могут быть вызваны множеством причин, но среди основных и наиболее часто встречающихся выделяют следующие:

1. Уровень масла. Масляное голодание гидрокомпенсатора однозначно приводит к его быстрому износу. Толкатель любого типа устроен так, что он может работать только в том случае, когда давление масла в системе не ниже номинального. В противном случае в плунжерную пару толкателя попадает воздух, и он теряет способность к компенсации теплового зазора. Это может быть следствием как низкого уровня масла, так и захватом воздуха маслоприемником в картере двигателя. Захват воздуха в свою очередь может произойти во время резкого маневрирования на высоких скоростях и при низкой пропускной способности системы смазки. Если двигатель исправен, но воздух проник в гидрокомпенсаторы, стук должен пропасть после автоматической естественной прокачки толкателей.

2. Качество масла. В том случае, если масло подобрано неправильно по вязкости или составу, гидрокомпенсатор может застучать. К примеру, слишком жидкое масло не сможет создавать необходимого давления в системе и обеспечивать нормальную работу плунжерной пары. 

3. Высокий уровень износа гидрокомпенсаторов, масляного насоса, редукционного клапана, который удерживает масло под давлением в каналах головки блока цилиндров. Большие зазоры между гнездом в головке блока и компенсатором, выработка плунжерной пары, естественный износ пружины гидрокомпенсатора или его шарикового клапана также способствуют падению давления масла и попаданию в плунжерную пару воздуха.

4. Засорение системы смазки. Пыль, грязь, металлическая пудра, попадающие в масло, отложения и нагар на стенках системы смазки сильно снижают эффективность работы гидротолкателей. Из-за грязи, попавшей в механизм, компенсатор может потерять герметичность, начать травить и не выбирать тепловые зазоры. Основная причина — использование грязного масла, несоблюдение регламента замены масла и масляного фильтра.

Как найти неисправный гидротолкатель

Сложность при диагностике компенсаторов связана с тем, что работают они только под давлением масла. При этом стук может возникать как только на холодном двигателе, только на горячем или же в определенных режимах работы, чаще всего под нагрузкой или на высоких оборотах. 

В первом случае, когда стук проявляется непродолжительное время на холодном двигателе, можно сделать вывод о том, что редукционный клапан в самом компенсаторе пропускает масло и не держит давление. Если стук слышен на прогретом моторе в режиме средних оборотов, вероятнее всего, причина кроется в увеличенном зазоре между корпусом компенсатора и гнездом в головке блока. Также есть вероятность засорения масляных каналов или заклинивания плунжерной пары из-за засорения.

Тем не менее проверить их состояние и вычислить неисправный можно и на заглушенном двигателе. Точность такой диагностики невысока, но вероятность найти застучавший толкатель все же есть. Для диагностики снимем клапанную крышку и методично пальцами или отверткой будем стараться утопить каждый из толкателей, не нагруженный кулачком распредвала. Исправный компенсатор от такого усилия не просядет. Если он просел с характерным щелчком, компенсатор нужно пометить и заменить. Проворачивая коленвал, таким образом проверяются все гидротолкатели.

В некоторых случаях можно определить неисправный толкатель на слух, с помощью фонендоскопа. Явная неисправность будет слышна сразу, а расположение потекшего компенсатора вычисляется по громкости издаваемого им шума.

Менять или промывать

В большинстве случаев изношенный гидрокомпенсатор подлежит замене. Если же износ, определенный визуально, не настораживает, компенсатор можно попытаться промыть. Наша задача — удалить следы нагара и мусора, которые могут мешать работе шарикового клапана 5, его корпусу 3, пружине 4, а также плунжерной паре 6 и 8.

Для мойки и продувки гидрокомпенсатора можно использовать солярку, керосин или бензин. Также нам понадобится чистое масло. 

1. Моем компенсаторы снаружи, насухо вытираем.

2. Заливаем в емкость нужное количество чистой солярки (чтобы детали были покрыты жидкостью). Зубочисткой или любым другим тонким неметаллическим предметом несколько раз пытаемся утопить шарик клапана в корпус. Этим самым мы удаляем старое масло из полости компенсатора и закачиваем туда солярку.

3. Повторяем предыдущую процедуру с чистой соляркой до полного вывода старого масла. Можно оставить детали в солярке на несколько часов.

4. Прокачиваем чистые гидрокомпенсаторы чистым моторным маслом. Для этого надавливаем на шарик клапана и закачиваем масло внутрь с помощью шприца. Примерный объем масла в плунжере — 8-10 мл.

После закачки свежего масла проверяем работоспособность толкателя. Для этого деревянным бруском давим на плунжерную пару, исправный компенсатор не будет течь и не будет проседать под воздействием бруска. Малейший намек на течь масла скажет о том, что компенсатору светит замена.

Поиск и устранение неисправностей гидравлических насосов | Смазка машин

Когда возникает проблема с гидравликой, насос заменяется одним из первых компонентов, но он должен быть последним. Насос является одной из наиболее трудоемких и дорогостоящих частей для замены, и его никогда не следует заменять до проведения нескольких испытаний. В этой статье мы обсудим некоторые из самых простых тестов и проверок, которые необходимо выполнить в первую очередь, прежде чем вы решите заменить деталь.

Перед проведением каких-либо физических тестов вы можете провести несколько основных визуальных тестов, чтобы определить состояние вашей помпы.

Убедитесь, что электродвигатель работает.  Хотя это простая концепция, прежде чем приступать к замене деталей, очень важно убедиться, что электродвигатель работает. Часто это один из аспектов, который проще всего упустить из виду, но его необходимо подтвердить, прежде чем двигаться дальше.

Убедитесь, что вал насоса вращается.  Несмотря на то, что защитные кожухи муфты и С-образные крепления могут затруднить проверку, важно установить, вращается ли вал вашего насоса. Если это не так, это может указывать на более серьезную проблему, и ее следует немедленно исследовать.

Проверить уровень масла.  Это, как правило, более очевидная проверка, так как часто это один из немногих факторов, которые проверяются перед заменой насоса. Уровень масла должен быть на три дюйма выше всасывания насоса. В противном случае в резервуаре может образоваться вихрь, пропускающий воздух в насос.

Если уровень масла низкий, определите место утечки в системе. Хотя это может быть сложным процессом, необходимо убедиться, что ваши машины работают должным образом. Утечки может быть трудно найти.

Как звучит насос при нормальной работе? Пластинчатые насосы обычно работают тише поршневых и шестеренчатых насосов. Если помпа издает пронзительный скулящий звук, скорее всего, это кавитация. Если он издает стук, как будто вокруг гремят шарики, вероятной причиной является аэрация.

Кавитация – это образование и схлопывание воздушных полостей в жидкости. Когда насос не может получить весь необходимый ему объем масла, возникает кавитация. Гидравлическое масло содержит приблизительно девять процентов растворенного воздуха. Когда насос не получает достаточного объема масла на своем всасывающем отверстии, возникает высокое вакуумметрическое давление.

Этот растворенный воздух вытягивается из масла на стороне всасывания, а затем разрушается или взрывается на стороне нагнетания. Взрывы производят очень устойчивый, высокий звук. Когда пузырьки воздуха лопаются, внутренняя часть насоса повреждается.

В то время как кавитация является разрушительным явлением, при надлежащих методах профилактического обслуживания и системе контроля качества раннее обнаружение и сдерживание остаются достижимыми целями. Датчик кавитации насоса UltraTrak 850S CD от UE System представляет собой интеллектуальный аналоговый датчик, разработанный и оптимизированный для раннего обнаружения кавитации в насосах путем измерения ультразвука, возникающего, когда кавитация начинает образовывать ранние пузырьки в насосе. Непрерывно отслеживая воздействие, вызванное кавитацией, система предоставляет простое единое значение для тренда и оповещения о возникновении кавитации.

Причина первая

Вязкость масла слишком высока. Низкая температура масла увеличивает вязкость масла, что затрудняет поступление масла в насос. Большинство гидравлических систем не следует запускать при температуре масла ниже 40°F и не следует подвергать нагрузке до тех пор, пока температура масла не достигнет 70°F.

Многие водоемы не имеют подогревателей, особенно на юге. Даже когда обогреватели доступны, они часто отключены. Хотя повреждение может быть не немедленным, если насос постоянно запускается при слишком холодном масле, насос преждевременно выйдет из строя.

Рисунок 1

Причина вторая

Всасывающий фильтр или сетчатый фильтр загрязнены. Сетчатый фильтр обычно имеет размер 74 или 149 микрон и используется для предотвращения попадания «крупных» частиц в насос. Сетчатый фильтр может быть расположен внутри или снаружи резервуара. Сетчатые фильтры, расположенные внутри резервуара, находятся вне поля зрения и внимания. Часто обслуживающий персонал даже не знает, что в резервуаре есть сетчатый фильтр.

Всасывающий фильтр следует снимать с трубопровода или резервуара и очищать не реже одного раза в год. Несколько лет назад завод обратился за помощью в устранении неполадок в системе, в которой за одну неделю уже было заменено пять насосов. При ближайшем рассмотрении было обнаружено, что крышка сапуна отсутствует, что позволяет грязному воздуху поступать прямо в резервуар.

Проверка гидравлической схемы показала сетчатый фильтр на линии всасывания внутри бака. Когда сетчатый фильтр был удален, была обнаружена магазинная тряпка, обернутая вокруг сетки экрана. Очевидно, кто-то использовал тряпку, чтобы заткнуть отверстие крышки сапуна, после чего она упала в бак. Загрязнение может исходить из множества различных источников, поэтому стоит проявлять бдительность и ответственность в отношении наших методов и мер по обеспечению надежности.

Причина третья

Электродвигатель приводит в действие гидравлический насос со скоростью, превышающей номинальную скорость насоса. Все насосы имеют рекомендуемую максимальную скорость привода. Если скорость слишком высока, потребуется больший объем масла на всасывающем патрубке.

Из-за размера всасывающего отверстия достаточное количество масла не может заполнить всасывающую полость насоса, что приводит к кавитации. Хотя это случается редко, некоторые насосы рассчитаны на максимальную скорость привода 1200 оборотов в минуту (об/мин), а другие имеют максимальную скорость 3600 об/мин. Скорость привода следует проверять каждый раз, когда насос заменяется насосом другой марки или модели.

Каждая из этих разрушительных причин кавитации может нанести серьезный необратимый ущерб вашему оборудованию. Поэтому важно не только иметь надлежащие упреждающие методы, но и систему мониторинга, которая может постоянно защищать ваши ценные активы, например датчик кавитации UltraTrak 850S CD насоса UE System. Эти датчики регулярно контролируют состояние ваших насосов и немедленно предупреждают вас о появлении симптомов кавитации, позволяя вам принять корректирующие меры, пока не стало слишком поздно.

Рисунок 2. Стрелка на шестеренчатом насосе
корпус указывает направление вращения.

Аэрация

Аэрацию иногда называют псевдокавитацией, поскольку воздух поступает во всасывающую полость насоса. Однако причины аэрации полностью отличаются от причин кавитации. В то время как кавитация вытягивает воздух из масла, аэрация является результатом попадания наружного воздуха во всасывающую линию насоса.

Несколько факторов могут вызвать аэрацию, в том числе утечка воздуха во всасывающей линии. Это может быть в виде неплотного соединения, треснутой линии или неправильной установки уплотнения. Одним из методов обнаружения утечки является распыление масла вокруг фитингов всасывающей линии. Жидкость будет на мгновение втянута во всасывающую линию, и стук внутри насоса прекратится на короткий период времени, как только будет найден путь для воздушного потока.

Плохое уплотнение вала также может вызвать аэрацию, если система снабжается одним или несколькими насосами с постоянной производительностью. Масло, которое перепускается внутри насоса с фиксированным рабочим объемом, направляется обратно к всасывающему отверстию. Если уплотнение вала изношено или повреждено, воздух может проходить через уплотнение во всасывающую полость насоса.

Как упоминалось ранее, если уровень масла слишком низкий, масло может попасть во всасывающую линию и попасть в насос. Поэтому всегда проверяйте уровень масла, когда все цилиндры находятся в убранном положении.

Если установлен новый насос, а давление не создается, возможно, вал вращается в неправильном направлении. Некоторые шестеренчатые насосы можно вращать в любом направлении, но у большинства из них на корпусе имеется стрелка, указывающая направление вращения, как показано на рис. 2.

Вращение насоса всегда следует смотреть с конца вала. Если насос вращается в неправильном направлении, достаточное количество жидкости не будет заполнять всасывающий патрубок из-за внутренней конструкции насоса.

Рис. 3. Настройка компенсатора ограничивает
максимальное давление на выходе
насоса переменной производительности.

Насос постоянной производительности подает постоянный объем масла при заданной частоте вращения вала. После насоса должен быть установлен предохранительный клапан, чтобы ограничить максимальное давление в системе.

После визуальной и звуковой проверки следующим шагом будет определение того, есть ли у вас проблемы с объемом или давлением. Если давление не достигает желаемого уровня, изолируйте насос и предохранительный клапан от системы. Это можно сделать, закрыв клапан, заглушив линию ниже по потоку или заблокировав предохранительный клапан. Если при этом давление возрастает, это означает, что ниже по потоку от точки изоляции находится компонент, который находится в обходе. Если давление не растет, неисправность насоса или предохранительного клапана.

Если система работает на более низкой скорости, существует проблема с объемом. Насосы со временем изнашиваются, что приводит к снижению подачи масла. Хотя расходомер можно установить на нагнетательном трубопроводе насоса, это не всегда практично, так как подходящие фитинги и переходники могут отсутствовать. Чтобы определить, сильно ли изношен насос и работает ли он в обход, сначала проверьте ток, подаваемый на электродвигатель. Если возможно, это испытание следует проводить на новом насосе, чтобы установить эталонное значение. Мощность электродвигателя зависит от мощности гидросистемы, требуемой системой.

Это показано в следующей формуле:

лошадиных сил электродвигателя (л.с.) = галлонов в минуту (GPM) x фунтов на квадратный дюйм (psi) x 0,00067.

Например, если используется насос производительностью 50 галлонов в минуту и ​​максимальное давление составляет 1500 фунтов на квадратный дюйм, потребуется двигатель мощностью 50 л.с. Если насос подает меньше масла, чем когда он был новым, ток привода насоса упадет. 230-вольтовый двигатель мощностью 50 л. с. имеет средний номинал полной нагрузки 130 ампер. Если сила тока значительно ниже, насос, скорее всего, перепускает и его следует заменить.

Также следует проверить температуру корпуса насоса и всасывающего трубопровода. Сильное повышение температуры указывает на сильно изношенный насос.

Рисунок 4. Чтобы изолировать насос постоянной производительности и предохранительный клапан от системы, закройте клапан или заглушите линию ниже по потоку  (слева) . Если давление растет, компонент после точки изоляции обходит (справа) .

Наиболее распространенным типом насосов с переменным рабочим объемом является конструкция с компенсацией давления. Настройка компенсатора ограничивает максимальное давление на выходе из насоса. Насос должен быть изолирован, как описано для насоса постоянной производительности.

Если давление не растет, возможно, неисправен предохранительный клапан или компенсатор насоса. Перед проверкой любого компонента выполните необходимые процедуры блокировки и убедитесь, что давление на выпускном порту равно нулю. После этого предохранительный клапан и компенсатор можно разобрать и проверить на наличие загрязнений, износа и сломанных пружин.

Если в системе существует проблема с объемом, выполните следующие проверки:

1. Проверьте температуру линии резервуара предохранительного клапана с помощью температурного пистолета или инфракрасной камеры. Линия бака должна иметь температуру, близкую к температуре окружающей среды. Если линия горячая, предохранительный клапан либо застрял частично в открытом положении, либо установлен слишком низко.
2. Установите расходомер в дренажную линию картера и проверьте скорость потока. Большинство насосов с регулируемым рабочим объемом пропускают от одного до трех процентов максимального объема насоса через сливную линию картера. Если скорость потока достигает 10 процентов, насос следует заменить. Стационарная установка расходомера в дренажной линии картера является отличным надежным средством устранения неполадок.
3. Проверьте ток на приводном двигателе.
4. Убедитесь, что давление компенсатора на 200 фунтов на кв. дюйм превышает максимальное давление нагрузки. Если установлено слишком низкое значение, золотник компенсатора сместится и начнет уменьшать объем насоса, когда система требует максимального объема.

Выполнение этих рекомендуемых тестов должно помочь вам принять правильное решение о состоянии ваших насосов или причинах отказов насосов. Если вы меняете насос, у вас есть причина для его замены. Не делайте этого только потому, что у вас есть запасной в наличии.

Проведите оценку надежности каждой из ваших гидравлических систем, чтобы в случае возникновения проблемы у вас были текущие показания давления и температуры для консультации.

Об авторе

4 вещи, которые должен знать каждый специалист по устранению неисправностей гидравлической системы

Клапаны, расположенные в стеке, могут выглядеть одинаково, но выполнять совершенно разные функции.

Философия на многих заводах заключается в том, что если на машине работает гидравлическая система, не стоит с ней связываться. Зачастую единственное техническое обслуживание гидравлической системы — это замена фильтров, проверка уровня масла и анализ масла. Недавно я консультировался с заводом по производству гофроящиков, где возвратный фильтр не менялся с тех пор, как завод был запущен 17 лет назад.

Когда на заводе возникает проблема с гидравликой, ее обычно устраняют путем замены деталей. Это дорого стоит из-за стоимости деталей и простоя оборудования. Весь обслуживающий персонал должен обладать знаниями и навыками для устранения неполадок и обслуживания внутризаводских систем. Ниже приведены четыре вещи, которые должен знать каждый специалист по устранению неполадок в гидравлике.

1. Функция компонентов

При возникновении проблемы с гидравликой машину визуально осматривают на наличие разрывов шлангов, давления на манометре, низкого уровня масла и отключения электродвигателя. Если ничего очевидного не обнаружено, начинается процесс замены деталей. Угадайте, какой компонент обычно меняют первым? Если бы вы сказали гидравлический насос, вы были бы правы.

Одно из самых больших заблуждений состоит в том, что насос создает давление. Насосы подают объем или поток. Давление создается только при наличии сопротивления в системе. Многие хорошие насосы были заменены из-за того, что манометр показывал малое давление или его отсутствие. Это прекрасный пример того, как специалист по устранению неисправностей гидравлической системы не знает функции насоса в системе.

Прежде чем приступить к поиску и устранению неисправностей, обслуживающий персонал должен понимать функции всех компонентов системы. Их не всегда можно определить, просто взглянув на них. Один клапан может выглядеть как другой, но выполнять совершенно другую функцию.

Многие клапаны имеют символ на бирке корпуса, указывающий тип. Это самый простой способ отличить клапаны, но он бесполезен, если обслуживающий персонал не знаком с гидравлическими символами.

2. Процедуры устранения неполадок

Специалист по устранению неисправностей гидравлической системы должен знать правильную процедуру проверки исправности компонента. В большинстве случаев можно выполнить быструю проверку или тест.

Аккумуляторы обычно используются для подачи дополнительного объема, поглощения ударов и поддержания давления в системе. Обычно они предварительно заправлены сухим азотом.

Чтобы аккумулятор работал должным образом, предварительная заправка азотом должна быть правильной. Есть три простых способа проверить, правильно ли работает аккумулятор.

Первый метод заключается в отключении гидравлического насоса и снижении давления до 0 фунтов на квадратный дюйм (psi). Установите зарядную установку с манометром на клапан Шредера аккумулятора. Предварительная заправка азотом будет указана на манометре.

Другой метод заключается в наблюдении за манометром, когда азот вытесняет масло из корпуса гидроаккумулятора, когда насос выключен. Давление будет постепенно падать, а затем быстро упадет до 0 фунтов на квадратный дюйм. Давление, при котором стрелка быстро опускается до 0, является предварительным давлением.

Последним методом является съемка боковых сторон корпуса аккумулятора с помощью термопистолета или инфракрасной камеры. Оболочка должна быть теплее в нижней половине или на двух третях при правильном предварительном заряде.

Я недавно консультировался с заводом, где несколько аккумуляторов оказались недозаряженными. Когда аккумулятор недозаряжен, в систему подается меньший объем. После правильной зарядки скорость линии машины была увеличена для достижения более высокого уровня производства. Эти примеры насосов и аккумуляторов показывают быстрые тесты, которые можно выполнить, чтобы определить, правильно ли работает компонент.

Зарядная установка с манометром может быть установлена ​​на
клапан Шредера аккумулятора.

3. Как настроить систему

Одна из основных проблем, если не самая большая проблема, заключается в том, что в систему вносятся случайные корректировки в попытке ускорить работу машины или решить проблему. Часто вносятся коррективы, но если изменений в работе машины не наблюдается, предполагается, что в системе ничего не изменилось.

На одном из заводов местному «токарщику ручек» показалось, что гидравлический насос слишком шумный, поэтому он повернул регулятор компенсатора по часовой стрелке и открыл ручной клапан на линии сразу за потоком. Уровень шума насоса несколько снизился, поэтому он ушел, думая, что решил проблему.

Через несколько часов машина заглохла из-за того, что температура масла поднялась до 160 градусов по Фаренгейту. Был вызван электрик, который сразу же отключил высокотемпературный выключатель. Примерно через 24 часа температура масла поднялась до 300 градусов по Фаренгейту. Затем машину пришлось остановить и промыть дорогостоящим растворителем, чтобы удалить лак и шлам из системы.

Вращая компенсатор по часовой стрелке, поворотная ручка устанавливает компенсатор выше настройки предохранительного клапана. Это позволило объему насоса возвращаться в резервуар под высоким давлением, вырабатывая тепло, когда оно не требуется в системе. Открытие ручного клапана позволяло части объема насоса постоянно возвращаться в бак под высоким давлением, вырабатывая еще больше тепла.

Весь обслуживающий персонал должен быть обучен точной настройке компенсаторов насосов, предохранительных клапанов, регуляторов расхода, редукционных клапанов и аккумуляторов предварительной зарядки. Если этого не сделать, возможны удары, утечка, перегрев, отказ компонентов и повреждение машины.

Обычно используемый ходовой клапан

Гидравлический символ гидрораспределителя

4. Как читать гидравлические символы

Схема должна использоваться для эффективного устранения гидравлической проблемы. Поэтому обслуживающий персонал должен уметь читать гидравлические символы, чтобы находить неисправности на схеме.

Обычно используемый ходовой клапан показан слева вместе с символом клапана. Этот символ указывает на пять особенностей клапана: он нормально открыт (с трубной заглушкой в ​​отверстии «А»), имеет два положения, четырехходовой, управляется электромагнитным и гидравлическим управлением и имеет пружинный возврат.

Не читая символ, единственное, что можно определить, взглянув на клапан, это то, что он управляется соленоидом. Незнание пяти характеристик клапана значительно усложнило бы поиск и устранение неисправностей.

Клапан часто устанавливается на машину просто потому, что он выглядит так же, как оригинальный клапан. Если отличается хотя бы одна буква или цифра, это необходимо выяснить перед заменой клапана. Когда на одном заводе заменили клапан, у которого разница между номером оригинального и нового клапана составляла всего одну, это привело к восьми часам простоя при затратах в 12 000 долларов в час.

Если ваша ремонтная бригада не обучена этим четырем вещам, они, вероятно, сделают все возможное, когда возникнет проблема, что обычно означает замену деталей до тех пор, пока проблема не будет решена. Часто меняют многие детали и ремонтируют машину, но никто ничему не учится.

Надлежащим образом обучив свой обслуживающий персонал, вы сэкономите на запасных частях оборудования, уменьшите время простоя, связанного с гидравликой, и повысите безопасность рабочей силы.

После замены масла застучали гидрокомпенсаторы: что делать?

Одна из самых распространенных неисправностей современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин этого явления может быть множество. Во многих случаях они связаны с качеством моторного масла.

Об источниках и методах решения проблемы читайте в статье.

Гидрокомпенсатор представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании моторного масла. Это устройство предназначено для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов. Оно состоит из металлического корпуса, плунжера, поршня с обратным клапаном и возвратной пружины.

По своему назначению гидрокомпенсатор является промежуточным элементом между кулачком вала ГРМ и клапаном. Регулировка зазора и увеличение хода плунжера происходит за счет работы возвратной пружины, а также подачи масла в корпус гидрокомпенсатора.

В полость устройства смазочная жидкость попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а наружу выходит через естественные зазоры клапанной пары.

Качество работы гидрокомпенсатора зависит от поступления масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания узлов.

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, похожий на стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Подозрение должно вызывать устройство, которое стучит больше нескольких минут после запуска двигателя или его полного прогрева.

Основными причинами стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе) являются:

• Слишком густое масло: при непрогретом двигателе оно плохо «заходит» в полость гидрокомпенсатора
• Загрязнение масляной магистрали или клапана гидрокомпенсатора: обычно такое происходит при низком качестве масла или несоблюдении сроков его замены
• Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора: бывает вызвано естественным износом детали или попаданием абразивных частиц в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

• Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения: задиры на плунжере блокируют его движение, из-за чего гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность
• Слишком малая вязкость прогретого масла: оно вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом
• Повышенный уровень масла в двигателе: масло вспенивается из-за перемешивания коленчатым валом или попадания воды в двигатель

Основной причиной стука гидрокомпенсаторов после замены масла или его частичной доливки является низкое качество смазки или ее несоответствие техническим требованиям двигателя – прежде всего по вязкости.

Посторонние звуки могут также возникать из-за засора масляного фильтра.

Чтобы избежать указанных неисправностей, необходимо заливать в двигатель автомобиля то масло, которое рекомендовано автопроизводителем и имеет соответствующие допуски.

Покупать продукцию необходимо у проверенных продавцов, тщательно проверяя целостность упаковки.

При замене масла нужно обязательно осуществлять смену масляного фильтра. Соблюдение этих несложных правил поможет избежать возможных неприятностей при эксплуатации автомобиля.

Даже со стучащими гидрокомпенсаторами можно проездить довольно долго и без особых проблем. Однако со временем двигатель начнет работать громче, усилится вибрация, упадет мощность силового агрегата и увеличится расход топлива. Впоследствии произойдет износ всего клапанного механизма и распределительного вала двигателя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Была ли полезна статья?

(9 оценок)

Застучали гидрокомпенсаторы — что делать

Гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов выполняют за нас всю грязную работу по регулировке зазора между клапаном и распредвалом (толкателем, рокером). Тем не менее при небрежном отношении к двигателю стук гидрокомпенсаторов может здорово испортить настроение и подбросить проблем.

Можно ли ездить на стучащих толкателях, как избавиться от стука и что делать для увеличения ресурса, ремонтировать или купить гидрокомпенсаторы, эти тонкости рассмотрим прямо сейчас.

Стучат гидрокомпенсаторы — причины и последствия

Цокающие, лязгающие, постукивающие толкатели это только первый сигнал о том, что с двигателем не все в порядке. Стук гидрокомпенсатора, как лакмусовая бумажка состояния системы смазки, да и всего двигателя. Визуально мы не можем судить о степени износа масла или чистоты масляных каналов.

Приборы на панели тоже ничего не скажут — давление и уровень в порядке, значит все нормально. Гидрокомпенсатор любой конструкции — это тонко настроенное плунжерное устройство, которое отреагирует на любые негативные изменения в системе смазки.

Можно ли ездить с неисправными гидрокомпенсаторами

Крайне нежелательно. Мы же понимаем, что стук гидриков говорит о некорректной работе газораспределительного механизма. А это значит, что фазы газораспределения не настроены как положено.

Езда со стуком гидрокомпенсаторов без всяких сомнений подарит:

• высокий расход топлива;
• сильную потерю мощности;
• возможен перегрев двигателя;
• если затянуть с ремонтом, запросто прогорят клапана или днище поршня.

Словом, при появившемся стуке желательно как можно скорее провести диагностику и ремонт.

Прогоревший клапан – последствие стука гидрокомпенсаторов

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном моторе

Стук гидриков на прогретом и холодном двигателе может говорить о разных неисправностях и проблемах. Впрочем, нет таких неприятностей, которые нельзя было бы исправить.

Холодные гидротолкатели могут цокать по ряду простых причин:

1. Проблема с самим гидрокомпенсатором. Гидрики — это тонкое устройство, которое имеет свой ресурс и если они прошли более 50-70 тысяч, скорее всего, будет необходима замена гидрокомпенсаторов. Тем не менее есть вероятность, что гидрокомпенсатор просто закоксовался. В этом случае его можно отмыть, осмотреть и сделать вывод о состоянии. Лечение без разборки головки в этом случае невозможно.
2. Проблема с маслом. Если мы знаем, что ресурс масла уже на исходе, после замены автомобиль прошёл больше 5-7 тысяч, стук гидрокомпенсаторов будет вызван износом масла. Оно теряет свои характеристики и начинает только вредить двигателю — теряет вязкость, забивает масляные каналы и закупоривает масляный фильтр. Гидрики тоже страдают от грязного старого масла, поэтому его нужно срочно менять, пока мы не угробили двигатель.
3. Перепускной клапан гидрокомпенсатора. После остановки двигателя в корпусе гидрокомпенсатора должно оставаться закачанное масло. Оно удерживается шариковым клапаном для того, чтобы при следующем запуске плунжер не ждал новой порции масла, а сразу принимался за работу. Поэтому стук гидрокомпенсатора на холодную, при том, что на горячую он не стучит, может говорить о забитом или изношенном клапане гидротолкателя. Решение вопроса — прокачка гидрокомпенсатора или замена при неудаче.
4. Забитые, закоксованные масляные каналы. Как в головке блока, так и в самом гидрике. Оптимальное решение — механическая очистка каналов с разборкой головки блока. Некоторые водители применяют всякую химию, есть присадки для масла, которые должны восстанавливать работоспособность гидриков. Но чудес не бывает и присадкой мы в лучшем случае отсрочим неминуемую очистку каналов компенсатора или самой головки.
5. Марка и вязкость масла не соответствует условиям эксплуатации двигателя. Оно может быть слишком вязким или слишком жидким. И в том, и в другом случае первым делом отреагируют гидрокомпенсаторы.
6. Забитый масляный фильтр. Он меняется вместе с маслом, поэтому после замены того и другого стук на холодную может прекратиться.

С таким состоянием двигателя стук гидрокомпенсаторов – это подарок судьбы

Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе

1. Масло исчерпало свой ресурс. Как и в случае со стуком на холодную, меняем масло вместе с фильтром, если после замены пробег составил 5-7 тысяч.
2. Забиты клапана гидриков. На холодную в этом случае стука может не быть, но при нагревании и расширении корпуса, плунжера и клапана толкателя, масло может не поступать в корпус при определённой температуре прогрева. Выход — чистка гидрокомпенсаторов.
3. Уровень масла. Если уровень масла ниже нормы, масляный насос физически не сможет подать его в самые дальние точки системы смазки. Правда, об этом должна просигнализировать контрольная лампа давления или уровня. В любом случае, проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
4. Давление. Масляный насос не в состоянии развить необходимое давление масла. Как и в предыдущем случае, это грозит завоздушиванием компенсаторов. Проверяем уровень масла и его давление. Возможно, что масляный насос изношен, либо вышел из строя редукционный клапан маслонасоса, забилась приёмная сетка.
5. Механические повреждения гидрокомпенсатора или места его установки. Выяснить это можно только после снятия клапанной крышки и внимательного осмотра газораспределительного механизма.

Падение давления масла прошляпить нельзя!

Новый гидрокомпенсатор стучит

Бывает, что после полной замены гидриков при первых запусках двигателя будет слышен стук. Это вполне нормальное явление, поскольку толкателям нужно притереться. Тем не менее стук должен исчезнуть через 100-200 км пробега. Если новые гидрики продолжают греметь, это не их вина. Вот именно поэтому очень важно иметь возможность купить гидрокомпенсаторы с гарантией, хорошего производителя и у надёжного продавца.

При неправильной установке может стучать и новый гидрокомпенсатор

Кроме этого, стук гидрокомпенсаторов новых, только что купленных, может быть вызван их неправильной установкой. К примеру, мы ошиблись и не просадили гидрик до конца в колодец, масляный канал головки блока не совпал с входным отверстием компенсатора, в результате масло не попало в корпус, компенсатор не может работать физически. Как вариант при стуке новых компенсаторов — забитые масляные каналы, масло не получает доступ к гидрикам.

Диагностика. Как обнаружить неисправный гидрокомпенсатор, как проверить

Проверка зазора гидрика щупом

Для диагностики гидрокомпенсатора не нужно ехать на СТО и платить лишние деньги. Признаки его неисправности настолько явные, что мы определим их сами. Перед тем как проверить гидрокомпенсатор, найдём щуп или набор щупов толщиной 0,01-0,5 мм. Снимаем клапанную крышку и находим любой открытый клапан ГРМ — кулачок распредвала должен смотреть вверх. Вставляем щуп между нижней частью кулачка и гидриком, если зазор больше 0,1 мм, компенсатор не работает, его нужно прокачивать, ремонтировать или менять.

Проверка гидрокомпенсатора продавливанием

Более точно можно проверить гидрокомпенсатор, снятый с головки. Если нам удастся руками продавить гидрик, он провалится и выдавится, неисправность налицо. В этом случае компенсатор будем менять или попробуем восстановить, все зависит от конструкции конкретного гидрика.

Восстановление и ремонт гидрокомпенсатора

Не каждый компенсатор подлежит ремонту, но иногда замену можно оттянуть. Это особенно актуально в тех случаях, когда купить гидрокомпенсатор подходящего типа по каталогу возможности нет.

Существует как минимум три способа восстановления толкателя:

Промывка специальным составом. Лучшим составом для промывки гидрокомпенсаторов считается Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Его цена порядка $12, он поможет промыть каналы компенсатора, масляные каналы головки блока. Применяется, как промывка системы смазки как с новым маслом, так и со старым (желательно): заливаем 300 мл (на 6 литров масла) Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv в двигатель, после пробега 700-1000 км сливаем и меняем масло и фильтр. Если дело в закоксовке каналов, помогает в 90% случаев.

Промывка системы смазки штатным методом при замене масла и фильтра. Не все любят промывочные составы, поэтому применять этот метод, или не применять, дело убеждений.

1. Эффективнее всего работает механическая очистка. Да, придётся снимать и разбирать, чистить и промывать гидрики, зато мы на 100% будем уверены в результате и не будем травить мотор химией, мы же любим свою машину?

Следите за состоянием гидрокомпенсаторов и ваш двигатель отработает не одну сотню тысяч пробега без проблем.

В завершении ремонтного обзора, хочу предложить вам узнать более детально о соучредителе украинской компании «Дарица». Полное досье на совладельца фармацептической компании, кем является Глеб Загорий. Вы сможете детально ознакомится с биографией одного из самых богатых на данный момент времени человека на территории Украины.

Могут ли шумные подъемники нанести ущерб?

Если вы увлекаетесь автомобилями, вы хорошо знаете, что такое подъемник. В случае, если вы не, позвольте мне объяснить немного.

Подъемник с гидравлическим клапаном, или просто называемый подъемником, чем-то похож на крошечный цилиндр, который надежно закреплен на одном конце толкателя или также известен как ракетная рука.

Здесь он встречается с клапаном.

Назначение подъемника — сделать двигатель тише и в то же время улучшить его характеристики и обеспечить длительный срок службы двигателя.

Дело в том, что они созданы для того, чтобы двигатель оставался тихим и чтобы они сами были тихими.

Но если вы читаете этот пост, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как успокоить шумный двигатель, и, возможно, вам даже интересно, что вызывает шумные толкатели.

Иногда подъемники тоже могут выйти из строя и начать издавать ненужный шум, что, конечно же, не должно происходить.

Шум сломанного коромысла — одна из самых распространенных проблем лифтеров, но ее нельзя игнорировать.

Неважно, какая у вас проблема с подъемником — вы в нужном месте.

Что вызывает Lifter Tick?

К сожалению, это не редкая проблема. Это может происходить довольно часто в старых автомобилях и в тех автомобилях, которые имеют действительно большой пробег.

И это не говоря уже о случаях, когда сам автомобиль не обслуживается регулярно.

Производимый ими тик подъемника может варьироваться. Он может длиться от нескольких мгновений до полного времени работы двигателя.

Шум, который может издавать неисправный подъемник, обычно представляет собой простое тиканье или постукивание, но когда это происходит постоянно, это может сильно раздражать.

Вспомните, как течет вода из протекающего крана. Это не так много, когда вы смотрите на него, но когда вы должны его слушать; это даже более чем раздражает.

Постукивание и тиканье неисправного подъемника не только раздражают, но и могут быть причиной или симптомом более серьезных проблем с автомобилем.

Если вы не позаботитесь об этом вовремя, ваш двигатель может быть серьезно поврежден, и в конечном итоге вы диагностируете некоторые из наиболее распространенных симптомов неисправности подъемников.

По этой причине я перечислил четыре простых и распространенных фактора, которые могут вызвать шум подъемника, а также дал несколько решений по устранению шумных подъемников.

Но давайте сначала кратко рассмотрим ущерб, который он может нанести, и насколько он может быть опасен.

Могут ли шумные подъемники нанести ущерб?

Я уже говорил, что существует несколько типов шума, которые может производить неисправный подъемник.

Это может быть щелканье и тиканье или постукивание, и оно может длиться от нескольких секунд до всего времени работы двигателя.

Тип шума подъемника двигателя и его продолжительность являются наиболее важными факторами, когда речь заходит о том, насколько плохим и вредным может быть шумный подъемник, и если да, то в первую очередь.

Наиболее частое явление, которое может случиться с подъемниками, это то, что они издают простые постукивающие звуки в течение первых нескольких секунд после включения двигателя.

В большинстве случаев это не вызовет серьезных проблем, но может указывать на то, что где-то в двигателе скапливается грязь, и это может мешать правильной работе подъемников вашего автомобиля.

Когда эта проблема возникает, вы можете просто очистить ее с помощью некоторых присадок к маслу, и проблема должна быть решена довольно легко.

Об этом будет больше слов далее в текстах.

Однако, если постукивание и тиканье продолжаются в течение длительного времени, это может быть признаком более серьезной проблемы, которую следует решить очень быстро, чтобы избежать дальнейших проблем.

Если проблема с шумом не устранена и не решена как можно быстрее, причина шума подъемника двигателя, какой бы она ни была, может помешать нормальной работе других частей двигателя.

В долгосрочной перспективе это может даже вызвать очень серьезные проблемы и повреждения вашего автомобиля.

Ущерб может быть от ремонта некоторых компонентов вашего двигателя, которые сами по себе намного дороже, чем просто ремонт подъемников, до полного нарушения работы двигателя.

Читайте дальше, чтобы узнать, как успокоить шумных лифтеров,

Вам также может понравиться: как починить скрипучий генератор. Промывка – 500 миллилитров

Использование таких присадок к маслу поможет избавиться от скопившейся грязи в двигателе, что поможет снизить шум при работе подъемника.

Использование таких присадок к маслу поможет избавиться от скопившейся грязи в двигателе, что поможет снизить шум в подъемнике. присадки к маслу

СМОТРЕТЬ ЦЕНУ →

1. Замена масла

Как и любая механическая часть двигателя, двигатель вашего автомобиля требует правильного ухода и смазки.

Если вы используете масло, которое не подходит для вашего автомобиля, если оно, возможно, более или менее тяжелое, чем нужно вашему автомобилю, оно не будет смазывать должным образом, и это может вызвать некоторые проблемы.

Эта неправильная смазка может привести к тому, что металлические детали, соприкасающиеся друг с другом, будут издавать щелкающие звуки подъемника, которые и являются проблемой.

Если это постукивание и трение продолжаются слишком долго, масляные фильтры в двигателе могут накапливать в себе слишком много грязи и шлама, что может стать причиной предотвращения дальнейшей смазки деталей двигателя.

Замена масла предполагается на регулярной основе, но в большинстве случаев очень часто устраняется тихое тиканье в двигателе.

Чтобы устранить эту проблему и предотвратить самопроизвольный запуск двигателя, необходимо обеспечить его надлежащую смазку, что можно сделать с помощью подходящего типа масла.

Вам нужно будет найти правильную градацию масла для двигателя вашего автомобиля и заменить его соответствующим образом.

Теперь постоянно мелькает вопрос, как правильно подобрать масло для своего двигателя.

Если вам интересно то же самое, вот хорошее видео, которое может помочь вам решить эту дилемму.

2. Очистка подъемников автомобиля с помощью присадок к маслу

Как я уже упоминал ранее, есть способ остановить это простое постукивание в двигателе автомобиля, которое возникает при первом запуске двигателя.

Это решается очисткой гидрокомпенсаторов масляными присадками, но не только гидрокомпенсаторов.

Вы также можете использовать присадки к маслу для очистки коромысла и клапанов от всей грязи и шлама, скопившихся внутри двигателя.

Эти присадки к маслу не изменяют вязкость масла, используемого в вашем двигателе, так что теперь, когда вы наконец нашли идеальное масло для своего автомобиля, вам не придется беспокоиться о том, что оно испортится.

Я бы действительно посоветовал делать это время от времени, потому что это может многое изменить в вашей машине и сэкономить много денег в долгосрочной перспективе.

Избавление от всей скопившейся грязи в двигателе — самый доступный вариант решения проблемы шумных толкателей.

И это не только убережет ваши уши от постоянного постукивания, но и убережет ваш мотор в будущем.

Используйте Liqui Moly 2037 Pro-Line Engine Flush, чтобы избавиться от скопившейся грязи в двигателе

Опять же, вот простое видео-руководство по очистке толкателей двигателя с помощью присадок к маслу.

Используемые продукты, Liqui Moly 2037 Pro-Line Engine Flush и Lucas 10001 Heavy Duty Oil Stabilizer, доступны по очень разумным ценам, и они могут очень помочь вам и вашему двигателю, поэтому я настоятельно рекомендую попробовать их вне.

Используйте стабилизатор масла для тяжелых условий эксплуатации Lucas 10001, чтобы избавиться от скопившейся грязи в двигателе

3. Регулировка подъемников

Если вы уже пробовали заменить масло в своем автомобиле на правильное, и толкатели не стали тише, и если вы правильно их почистили присадками к маслу, а они все еще скрипят, должно быть что-то еще, что вы можете сделать. пытаться.

Что здесь должно быть, так это регулировка подъемников двигателя.

Для этого вам понадобится несколько вещей.

Первое, к чему вы должны дотянуться, это щуп, который вы будете использовать для коромысла вашего двигателя и штока клапана.

Теперь вам нужно отрегулировать регулировочный винт клапана до правильного зазора, но перед этим не забудьте проверить руководство.

Чрезвычайно важно найти правильные заводские настройки, которые необходимо отрегулировать, чтобы подъемники не стали еще более неисправными.

Используйте щуп для регулировки подъемника

Кроме того, имеется хорошее видеоруководство, которое может немного научить вас регулировке подъемника:

4. Замена погнутого толкателя

Теперь у меня есть для вас окончательное решение.

Если повезет, вы даже не дочитаете до конца и уже решили свою проблему на первых двух шагах. Но в любом случае пройдемся и по этому.

Толкатели двигателя работают, открывая и закрывая все клапаны в вашем двигателе.

Исправление погнутого толкателя, вероятно, остановит тик подъемника, в большинстве случаев – в зависимости от проблемы.

В случаях, когда вам нравится сильно нажимать на педаль газа и если вы хотите быстро высохнуть, это может случиться так, что вы можете согнуть толкатели, и они начнут издавать эти отвратительные тикающие и постукивающие звуки.

После того, как скорость погнула стержни, ничего не остается, как заменить ее.

Тем не менее, это может быть немного более сложной процедурой, поэтому я искренне рекомендую доставить вашу машину к профессионалу для этой цели.

Процесс может быть очень трудным и изматывающим и может занять до 6 часов даже у профессионала.

Цена каждой детали где-то около 20 долларов, но есть и трудозатраты, и об этом не стоит забывать.

К сожалению, это единственный способ исправить погнутые стержни, но он не так распространен, как первые три.

Ведь гораздо лучше вовремя починить, чем доводить себя до ситуации, когда придется менять весь двигатель.

О тишине шумных лифтеров

В свете всего, что я уже упоминал, я могу посоветовать вам еще раз внимательно прислушаться к вашей машине.

Мой папа всегда говорил, что нужно слушать свою машину; что оно говорит с вами; и если у него есть проблема, он скажет вам.

Очень легко заметить шум подъемника, и если это ваша проблема, мы надеемся, что этот пост был полезен для вас, чтобы научить вас, что вызывает шум подъемника и как решить эту проблему.

Он был прав, так оно и есть. Прислушайтесь к своему автомобилю, и если вы услышите какие-либо неровности, внимательно осмотрите его и решите проблему как можно скорее.

Итак, вот несколько причин и исправлений шума подъемника, я надеюсь, что они помогли вам, и теперь вы знаете, как исправить тиканье подъемника.

Но в некоторых случаях вам потребуется ремонт подъемника двигателя — но вы, вероятно, сделали половину работы, диагностировав проблему.

Вот еще руководства по звукоизоляции автомобилей, которые могут вам понравиться:

• Звукоизоляция автомобиля: как уменьшить дорожный шум в автомобиле
• Лучший автомобильный звукоизоляционный материал
• Dynamat или Hushmat: какой автомобильный шумоизолятор лучше?
• Dynamat или FatMat: какой звукопоглотитель лучше?
• Как заглушить выхлоп автомобиля без потери производительности

Безопасное вождение!

Я хочу успокоить мой шумный подъемник

ПОСМОТРЕТЬ ЧТО МНЕ НУЖНО →

Активное время
30 минут

Общее время
30 минут

Материалы

• Промывка двигателя Liqui Moly 2037 Pro-Line — 500 миллилитров
• Lucas 10001 Стабилизатор масла для тяжелых условий эксплуатации — 32 унций
• Щуп

Инструкции

1. Замена масла
2. Очистка подъемников автомобиля с помощью масляных присадок
3. Регулировка подъемников
4. Замена погнутого толкателя

присадок для гидрокомпенсаторов!

блог о настройке 2 октября 2021 г. Советы, продукты, информация и прочее, Tuning Wiki

При низкой температуре наружного воздуха или при длительной стоянке автомобиля может случиться так, что двигатель заводится начинает тарахтеть . Это может быть связано с тем, что подача масла нарушается остатками на толкателях гидравлических клапанов, что означает, что надлежащая смазка больше не гарантируется. Так же есть скрежет или дребезжание от износа клапанов или использования неправильное или слишком старое моторное масло предпочтительно. В таком случае использование присадок может быть рекомендовано в качестве профилактической меры или для решения проблем. Поскольку гидравлические толкатели клапанов и клапаны отвечают за подачу и выпуск воздуха для горения и отработавших газов, их ограниченная функция также оказывает негативное влияние на производительность и эффективность двигателя.

В зависимости от количества присутствующего моторного масла присадка дозируется и добавляется в него. Когда речь идет о соотношении моторного масла и присадок, важно на информацию производителя обратить внимание. Что делает добавка? Добавка растворяет отложения в масляном контуре , а очищает его. Эти отложения остаются в масляном фильтре после циркуляции масла и удаляются при следующей замене фильтра. Во время следующего холодного пуска разница обычно отчетливо слышна. Благодаря присадкам дребезжание значительно уменьшается. Подача масла снова работает нормально, и клапаны работают чисто. Рекомендуется добавлять такую ​​добавку через равные промежутки времени, т.е. при замене масла, так как это может продлить срок службы двигателя и клапанов. Стоимость автомобиля при перепродаже также остается выше с неповрежденными гидрокомпенсаторами клапанов. Если вы подсчитаете цену новых гидрокомпенсаторов, которая легко может составлять несколько сотен евро, включая установку, вы можете сэкономить много денег с добавлением присадок. Добавление также приведет к меньшему износу толкателей и клапанов.

Гарантия сохраняется

Использование присадок обусловлено испытаниями и одобрениями производителя, проведенными для твердых все двигатели подходят и обычно не влияют на гарантию двигателя. В принципе, почти не имеет значения, у какого производителя куплен продукт. Необходимо только следить за тем, чтобы при заполнении двигателя не превышался максимальный уровень заполнения , , так как это может привести к проблемам с двигателем или каталитическим нейтрализатором. Цена присадок невысока, но это может сказаться на сохранении стоимости автомобиля. Использование присадок может быть полезным, особенно с тюнингованными двигателями, так как они предъявляют повышенные требования к гидрокомпенсаторам клапанов и клапанам из-за высокой производительности. Это влияет на срок службы двигателей.

Соленоиды АКПП: принцип работы и признаки выхода из строя — Иксора

Что такое соленоиды передачи?

Трансмиссия автомобиля имеет много сложных движущихся частей. Каждая из них служит уникальной цели в управлении автомобилем и помогает ему двигаться. Одна деталь, о которой вы, возможно, раньше не слышали, — это соленоиды трансмиссии, и они играют ключевую роль в движении автомобилей с автоматической коробкой передач.

Какие функции выполняют соленоиды АКПП?

Большинство механических коробок передач не имеют соленоидов. Однако в автоматических КПП они используются для облегчения переключения передач. Соленоиды — это электрогидравлические клапаны, которые управляют одной или несколькими шестернями в зависимости от трансмиссии и конструкции автомобиля. Они контролируют поток трансмиссионной жидкости, открывая или закрывая его, на основе данных электрических сигналов от блока управления.

Когда соленоид открывается или закрывается, он изменяет давление в трансмиссии, позволяя переключать передачи. В то время как водитель самостоятельно управляет переключением передач в авто с механической КПП, автоматические коробки передач полагаются на датчики скорости автомобиля и блок управления двигателем (ECU) или блок управления коробкой передач (TCM).

Как работают трансмиссионные соленоиды?

Датчики скорости в двигателе автомобиля постоянно отслеживают ход транспортного средства и анализируют, что необходимо отрегулировать. Например, они определяют момент, когда необходимо переключать передачи, чтобы получить необходимую мощность и скорость движения. Датчики скорости работают с блоками ECU или TCM и посылают через них сигналы на соленоиды о необходимости их открытия или закрытия. Такая система и позволяет переключать передачи.

Соленоиды трансмиссии имеют подпружиненный поршень внутри, который обмотан проводом, соединенным с датчиками скорости и ECU или TCM. Через этот провод они получают сигналы для регулировки потока гидравлической жидкости в трансмиссии.

Каковы признаки выхода из строя соленоидов?

Как правило, выход из строя соленоида не потребует аварийного ремонта, скорее всего вы сможете некоторое время продолжать управлять автомобилем. Тем не менее, вы заметите определенные признаки неисправности.

1. Задержка или ошибочное переключение передач
   Если вы заметите, что переключение передач занимает немного больше времени, это может быть признаком неисправного соленоида. Причиной неисправности может быть изношенная или сильно загрязненная трансмиссионная жидкость, использование которой ведет к тому, что соленоиды заедают в открытом или закрытом положении, что затрудняет переключение передач в случае необходимости.
2. Передача не переключается при торможении.
   Это также признак неисправного соленоида. Причиной опять же является грязная трансмиссионная жидкость. Если электромагнитный клапан застрял открытым или закрытым, он не будет так легко реагировать на сигналы от ECU или TCM, сообщающие ему о замедлении автомобиля.
3. Передача застревает на нейтральной
   Это еще один признак заедания одного или нескольких соленоидов в открытом или закрытом положении из-за использования загрязненной трансмиссионной жидкости. Пока соленоид не получит сигнал для переключения на первую передачу, он не сможет выполнить требуемое действие, что ведет к нестабильному переключению передач.
4. Горит индикатор проверки двигателя
   Это верный признак того, что вам нужно доставить автомобиль на СТО для диагностики. Если неисправность соленоидов привела к активации индикатора проверки двигателя, будьте готовы к тому, что трансмиссия может перейти в режим бездействия или в режим повышенной безопасности.

Что делать, если вы подозреваете неисправность соленоида?

Если вы подозреваете, что у вас неисправный соленоид, особенно если загорелась лампочка проверки двигателя, вам нужно отвезти свой автомобиль опытному механику, который просмотрит коды ошибок и поставит правильный диагноз.

Полезная информация:

• О симптомах нестабильной работы катушек зажигания
• Почему стучит в двигателе автомобиля и можно ли по стуку определить его причины
• Причины нестабильной работы двигателя на холостом ходу

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Нужна помощь в подборе запчастей?

Нужна помощь в выборе запчасти? У вас есть вопросы о покупке? Наши сотрудники помогут вам.

Автомобильный соленоид: эксплуатация и использование

Un solenoide или бобина представляет собой свернутую металлическую нить. Пропуская через него электрический ток, он генерирует электромагнитное поле, которое часто используется для притяжения металлического цилиндра к его центру. В автомобиле соленоиды присутствуют во многих важных деталях, таких как форсунки или электронные регуляторы давления топлива.

Тем не менее, слово соленоид часто используется для обозначения того, что находится в Мотор-де-ArranqueТакже известный, как контактор, авто, тяговое реле, тяговый соленоид, автомобильный соленоид или реле стартера. Его также иногда (ошибочно) называют Bendix, потому что он управляет системой Bendix.

Индекс

schema.org/SiteNavigationElement»>
• 1 Что такое соленоид?
• 2 Как работает соленоид стартера?
• 3 Неисправности соленоида в машине
• 4 Соленоид регулятора давления топлива
• 5 соленоиды инжектора

Что такое соленоид?

Чтобы лучше понять, что такое соленоид, полезно сравнить его с электромагнит. Это состоит из общая нить через который проходит ток превратился в кусок металла. Таким образом, что он достигает того же магнитного поля, что и магнит.

Ну, а solenoide является электромагнит без железного сердечника. Что-то, что несколько ослабляет магнитное поле, но позволяет то, что привлекает, достигает своего центра. Если мы поместим кусок металла на одну из сторон, соленоид будет притягивать его, пока он не окажется внутри него, как вы сможете увидеть ниже, в стартере.

Подпишитесь на наш Youtube-канал

Как работает соленоид стартера?

Стартер является элементом главное для двигателя, так как он отвечает за запуск своего вращения благодаря электрическому току батареи. Когда коленчатый вал начинает вращаться и цилиндры начинают совершать соответствующие ходы, производятся взрывы, которые позволяют двигателю работать самостоятельно. На этом функция стартера заканчивается.

Когда мы поворачиваем ключ зажигания в положение запуска, мы посылаем электрический ток от аккумулятора через контактор на соленоид стартера. Это электричество, проходящее через соленоид Мотор-де-Arranque генерирует магнитное поле который тянет цилиндр к его центру. Это линейное движение используется для двух функций:

• Делает Мотор-де-Arranque может начать работать, потому что замыкает электрическую цепь, питающую его, позволяя автомобилю завестись. Другими словами, он действует как реле и вступает в контакт с двумя клеммами, которые обеспечивают прохождение электрического тока от батарея (12В) к электродвигателю стартера, который отвечает за создание необходимого усилия для перемещения маховика и запуска двигателя.
• Нажмите на ведущую шестерню с рычаг, отвечающий за толкание ведущей шестерни стартера и зацепите его за зубья маховик (изображение ниже).

Когда мы отпускаем ключ зажигания и он переходит из положения запуска в положение контакта, электричество перестает проходить через соленоид стартера, поэтому магнитное поле исчезает и все элементы стартера приходят в норму. положение покоя. Как вы можете видеть на изображении, металлический цилиндр имеет пружину, которая возвращает его на место снаружи соленоида.

Теме статьи:

Как открыть и завести машину, если она не видит ключ

Неисправности соленоида в машине

Если соленоид стартера выйдет из строя, двигатель не запустится.. Если машина не заводится, важно в первую очередь исключить низкий заряд аккумулятора или проверить, если батарея плохая. Что-то, что вы можете легко сделать с помощью мультиметро как указано в это видео:

Если проблема не в аккумуляторе, чтобы исключить неисправность соленоида, мы можем провести следующий тест:

• нам понадобится немного пусковые зажимы и аккумулятор для тестирования.
• Мы подключим минус аккумулятора к корпусу стартера, чтобы получить массу.
• С помощью зажима, подключенного к положительному выводу аккумулятора, мы осторожно коснемся положительной клеммы соленоида с намерением замкнуть цепь и активировать только соленоид, как если бы мы пытались запустить двигатель с помощью ключа зажигания.
• Должен быть слышен клац-клак и если мы снимем стартер, то увидим, как его венец двигается вперед. Если это произойдет, мы можем исключить проблему с соленоидом.
• Если он делает свою работу, когда мы проводим этот тест, но не в машине, проблема, скорее всего, связана с пусковой цилиндр или в прокладка кабеля, который может быть нарушен.

В некоторых автомобилях при повороте ключа зажигания мы услышим гудящий шум, похожий на шум «миксера». Это признак того, что электрический стартер вращается, но соленоид не работает, поскольку то, что мы слышим, говорит, что двигатель вращается без нагрузки.

Соленоид регулятора давления топлива

Как видите, единственное, что делает соленоид, — это обеспечивает прямолинейное движение, притягивая внутрь себя металлический стержень. Это имеет множество применений в автомобиле или многих других машинах. Например, в электронный регулятор давления топлива, этот металлический стержень прикреплен к клапану. Таким образом, что если соленоид притягивает его, он открывает клапан, чтобы сбросить давление и защитить форсунки.

Логично, что для выполнения этой функции соленоид должен сопровождаться датчиком, который измеряет давление система впрыска и блок управления, который управляет открытием или закрытием, когда это необходимо.

соленоиды инжектора

Как видно из названия, в электромагнитный клапан форсунок Это один из этих элементов, который открывает и закрывает клапан, пропуская топливо или нет. Операция, которая гармонизирует Блок управления двигателем (ECU согласно аббревиатуре на английском языке) в соответствии с потребностями двигателя.

В пьезоэлектрическом инжекторе эта операция выполняется исполнительный механизм и керамический сердечник, который расширяется или сжимается в зависимости от проходящего через него тока. Отсюда и его пьезоэлектрическое название. Поскольку расширение этого типа материала происходит очень быстро, это позволяет впрыскивать больше топлива за цикл двигателя. С другой стороны, они в три раза дороже тех, что работают через соленоиды.

Содержание статьи соответствует нашим принципам редакционная этика. Чтобы сообщить об ошибке, нажмите здесь.

рекомендуемая модель

Сколько стоит твоя машина?

Хотите узнать, сколько стоит ваш автомобиль? Вы думаете продать его? Мы бесплатно оценим ваш автомобиль и, если вы заинтересованы, мы также купим его для вас.

БЕСПЛАТНАЯ оценка автомобиляОценить и продать автомобиль

Вы можете быть заинтересованы

Какие существуют типы автомобильных соленоидов? (с картинками)

`;

Автомобили

Факт проверен

Дата последнего изменения: 15 октября 2022 г.

Существует несколько типов автомобильных соленоидов, используемых для выполнения различных функций, от запуска двигателя до переключения передач. Многие автомобильные стартеры используют различные типы автомобильных соленоидов в зависимости от того, оснащен ли автомобиль стандартной или автоматической коробкой передач. Существуют различные автомобильные соленоиды, используемые для активации системы полного привода, системы впрыска топлива и даже для блокировки или разблокировки дверей и багажников на некоторых автомобилях.

Соленоид — это электронное устройство, которое выполняет либо толкающую, либо тянущую операцию, а некоторые автомобильные соленоиды могут как толкать, так и тянуть. Чаще всего автомобильные соленоиды используются для запуска двигателя автомобиля. Соленоид стартера может быть прикреплен к стартеру двигателя или отделен от стартера. В приложении с разведенным соленоидом соленоид обычно устанавливается на крыле автомобиля или на брандмауэре. Некоторые автомобильные соленоиды используются для направления трансмиссионной жидкости в определенный сектор трансмиссии для управления переключением передач.

В автоматических коробках передач обычно используется соленоид для направления трансмиссионной жидкости под управлением компьютера. Компьютер автомобиля посылает электрический заряд на соленоид внутри трансмиссии. Сигнал активирует распределение и подачу трансмиссионной жидкости, что позволяет автомобилю переключать передачи.

Другие соленоиды контролируют действие блокировки гидротрансформатора автомобиля, чтобы способствовать увеличению расхода топлива за счет устранения проскальзывания гидротрансформатора во время движения. В приложениях с полным приводом соленоид обычно управляет механизмом блокировки в передней оси автомобиля или раздаточной коробке. Соленоид избавляет оператора от необходимости переключать раздаточную коробку на определенную передачу, позволяя при необходимости поворачивать или нажимать переключатель, который блокирует раздаточную коробку электронным способом.

Некоторые автомобильные соленоиды используются для дистанционного открывания дверей, крышек багажников и задних люков. Соленоид, используемый в этом приложении, обычно представляет собой соленоид толкающего или тянущего типа и прикрепляется к запирающему механизму стержнем или кабелем. Другой тип соленоида встречается в системе впрыска топлива автомобиля. Топливные форсунки представляют собой электрические устройства, которые пульсируют вперед и назад, выпуская предварительно измеренную порцию топлива в каждом цикле. Во многих транспортных средствах также используется тип соленоида для управления потоком нагретой охлаждающей жидкости двигателя к обогревателю автомобиля и от него, и этот поток нагретой охлаждающей жидкости обеспечивает тепло в салоне автомобиля.

Вам также может понравиться

Рекомендуется

КАК ПОКАЗАНО НА:

Что такое автомобильный соленоид ❤️ На что он влияет в машине

Если вам интересно, «что такое автомобильный соленоид?» это небольшой металлический компонент, отвечающий за отправку сигнала от замка зажигания к стартеру для запуска двигателя.

Наши автомобили состоят из множества внутренних компонентов, которые взаимодействуют друг с другом, чтобы мы могли двигаться каждое утро. Некоторые из этих компонентов могут быть очевидны, и мы можем часто слышать о них, например, двигатель, трансмиссия и т. д.

стартовая система. Поэтому вам как водителю важно ознакомиться с некоторыми из этих компонентов, особенно с теми, которые более подвержены повреждениям, чем другие. Таким образом, вы будете готовы заменить компоненты и устранить некоторые действия, которые могут привести к их преждевременному повреждению.

В этой статье представлен обзор автомобильных соленоидов. В нем показано, как работает этот соленоид, и некоторые симптомы, указывающие на то, что соленоид выходит из строя.

Что такое автомобильный соленоид и где он находится?

Электромагнитный клапан автомобиля, или так называемые реле стартера или соленоид стартера, является частью системы запуска. Он работает вместе с несколькими компонентами, чтобы сообщить, что транспортное средство готово к запуску, а когда нет.

Процесс запуска начинается с поворота ключа в замке зажигания. Как только это происходит, замок зажигания посылает сигнал на соленоид стартера, прося его закрыть определенные металлические точки. После закрытия этих точек соленоид стартера позволяет электрическому току замыкать цепь и течь к стартеру, так что процесс сгорания вашего автомобиля начинается.

Как вы могли заметить, хотя соленоид является очень маленьким компонентом, он играет важную роль, и без идеально работающего соленоида стартера ваш автомобиль не сможет завестись, несмотря ни на что. Хотя некоторые обходные пути позволяют завести автомобиль, даже если у него не работает соленоид стартера, эти обходные пути требуют дополнительных усилий, включая открытие капота и взаимодействие с аккумулятором.

Расположение соленоида зависит от типа вашего автомобиля. Например, вы можете найти его подключенным к стартовому механизму, терминалу управления стартером или стартерному двигателю. Однако в некоторых автомобилях стартер может быть подключен к дополнительным компонентам в блоке двигателя где-то между выключателем зажигания и двигателем.

Чтобы лучше понять, где находится соленоид, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Как работает автомобильный соленоид?

Уникальная функция соленоида заключается в немедленном запуске процесса сгорания при повороте ключа в замке зажигания. Вот пошаговый процесс работы соленоида автомобиля:

• Как только вы поворачиваете ключ в замке зажигания, он посылает небольшой электрический ток на соленоид стартера, показывая, что вы готовы начать процесс сгорания.
• Стартер немедленно замыкает крупные металлические компоненты, замыкая цепь и позволяя электрическому току достигать стартера.
• Прежде чем электрический ток достигает стартера, соленоид пропорционально увеличивает его и делает его достаточно большим, чтобы запустить систему сгорания.

Каковы симптомы неисправного соленоида?

Соленоид стартера не рассчитан на вечную работу, и наступит момент, когда он выйдет из строя и потребует замены. Ваш автомобиль сообщит вам о том, что соленоид стартера выходит из строя еще до того, как это произойдет, проявив некоторые из следующих симптомов:

Первый и наиболее очевидный симптом, указывающий на проблему с запуском двигателя, — это отсутствие каких-либо действий после поворота ключа в замке зажигания.

Имейте в виду, что если после поворота ключа в замке зажигания ничего не происходит, проблема может быть связана с любым другим компонентом, таким как аккумулятор, генератор переменного тока, стартер и т. д. Поэтому, если вы хотите убедиться, что соленоид является виновником, вы должны проконсультироваться с профессиональным механиком и провести тщательный осмотр.

• Щелчки

Если при каждом повороте ключа в замке зажигания вы слышите щелчок, проблема, скорее всего, связана либо со стартером, либо с соленоидом стартера. Тем не менее, быстрый осмотр вашего механика может точно определить виновника.

Следует отметить, что при повторяющихся щелчках проблема, скорее всего, связана с аккумуляторной батареей, а не со стартером.

Когда соленоид стартера выходит из строя, ваш двигатель может запуститься сам по себе, не переводя автомобиль в исходное положение. Это связано с тем, что соленоид не выполняет свою работу, предотвращая попадание электрического тока на стартер. Следовательно, цепь будет замкнута, позволяя двигателю работать. Конечно, если это произойдет, вы должны немедленно обратиться к профессиональному механику, чтобы предотвратить другие опасные ситуации.

Как правило, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и выключите его, стартер должен сразу же включаться и отключаться. Однако, если вы понимаете, что стартер не реагирует на выключение зажигания, высока вероятность того, что проблема в солнечном соленоиде.

Наконец, когда соленоид стартера выйдет из строя, вы не сможете завести свой автомобиль. Вы можете заставить транспортное средство двигаться в одном месте, если попытаетесь еще раз; процесс не пойдет. Таким образом, вы хотели бы проверить все компоненты, участвующие в процессе сортировки, включая соленоид стартера.

Как проверить исправность соленоида?

Как вы могли заметить, большинство симптомов, указывающих на неисправность соленоида, могут быть связаны с другими проблемами. Таким образом, трудно сказать и подтвердить, связана ли проблема с соленоидом, если вы не проведете подробный целенаправленный осмотр.

Хорошей новостью является то, что вы можете провести осмотр самостоятельно, не прибегая к помощи профессионального механика. Вот все, что вам нужно сделать, чтобы проверить соленоид, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии:

• Найти соленоид

На первом этапе необходимо найти соленоид вашего автомобиля. Как мы указывали ранее, соленоиды могут находиться в разных местах, поэтому полезно обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы получить точные указания.

Обычным соглашением для проверки соленоида стартера является выполнение так называемого теста щелчка. Что вы можете сделать в этом тесте, так это попросить одного из членов вашей семьи или друзей завести автомобиль, пока вы сидите рядом с соленоидом и следите за его поведением. Опять же, важно держать дистанцию ​​между двигателем и вами, чтобы предотвратить любые риски.

Как только ваш друг заведет машину, следите за поведением соленоида и прислушивайтесь к щелчкам. Если щелкающий звук громкий, это означает, что соленоид получил необходимое количество энергии от батареи и должен работать нормально. Однако, когда щелкающий звук не такой громкий и повторяется, это указывает на то, что соленоид не может получить полный заряд от батареи, что может быть признаком неисправной батареи. Однако, если вы не услышали щелчков со стороны соленоида, это означает, что соленоид не работает и его следует заменить.

• Используйте мультиметр

Другой точный метод проверки соленоида стартера — использование мультиметра. Мультиметр — это небольшое устройство, которое может измерять любое напряжение в любом электрическом компоненте.

Для использования мультиметра необходимо правильно подключить его к стартеру. Вы хотите убедиться, что положительная клемма, которая обычно красная, подключена к положительному проводу мультиметра, а отрицательная клемма соленоида стартера подключена к отрицательному проводу мультиметра.

Имейте в виду, что этот процесс следует выполнять в защитных очках и соблюдая дистанцию ​​между собой и автомобилем.

После правильного подключения соленоида стартера к мультиметру вы можете попросить кого-нибудь из членов вашей семьи или друзей завести автомобиль. Сразу же вы должны увидеть падение напряжения, начиная с 12 вольт и заканчивая 0,5 вольт. Однако, если падение было не таким же или падение было больше, чем должно, это указывает на проблему с соленоидом стартера. Поэтому вы должны немедленно заменить его, чтобы ваш автомобиль работал нормально.

Можете ли вы починить соленоид стартера?

Несмотря на то, что соленоид стартера является небольшим компонентом, его необязательно заменять в случае выхода из строя. Если у вас есть необходимый уровень навыков механики, я могу починить соленоид и заменить неисправные внутренние детали.

Однако, если вам неудобно делать это самостоятельно, рекомендуется доверить это профессионалам, чтобы не допустить серьезных проблем с самим растворителем для формирования системы запуска в автомобиле.

Сделай сам не сработает с первого раза, и если у вас есть относительно дорогая современная машина, мы никогда не советуем вам испытывать их на своем автомобиле, если вы не уверены на 100%, что справитесь с работой.

Можно ли ездить с неисправным соленоидом?

Ответ зависит от вашей ситуации. Например, если вы уже ведете машину, а соленоид вышел из строя, вы продолжите водить машину, пока не доедете до определенной остановки.

Однако, если вы планируете завести утром автомобиль с неработающим соленоидом, вы не сможете этого сделать, и ваш автомобиль не будет реагировать на поворот ключа в замке зажигания. Поэтому, если вы не воспользуетесь определенными обходными путями, чтобы пропустить соленоид стартера, вы не сможете управлять автомобилем.

Имейте в виду, что соленоид стартера является частью процесса запуска, а это означает, что он задействован только для того, чтобы ваш автомобиль завелся первым делом после того, как автомобиль заведется; соленоид стартера ни при чем. Если испортится, то это не проблема.

Очевидно, что когда вы подтвердите, что у вас есть проблема с соленоидом стартера, вы должны немедленно отремонтировать или заменить его, чтобы предотвратить застревание в местах, где вы не можете обратиться за помощью, чтобы запустить ваш автомобиль.

Что вызывает неисправность соленоида стартера?

Хотя соленоид стартера является одним из самых надежных компонентов автомобиля, иногда он выходит из строя. Понимание того, что приводит к выходу из строя соленоида стартера, необходимо, чтобы максимально предотвратить повреждение соленоида стартера.

Обычно соленоид стартера выходит из строя из-за проблемы, связанной с аккумуляторной батареей. Вот некоторые из распространенных причин, которые могут повредить соленоид стартера:

• Когда в вашей батарее недостаточно энергии.
• Когда клеммы аккумулятора заржавели и образовалась коррозия, препятствующая прохождению электрического тока к различным электрическим компонентам
• Если у вас возникли проблемы с красными кабелями, подключенными к аккумулятору 

Заключение

Ваш автомобиль заполнен внутренними компонентами, с которыми вы, возможно, не знакомы. Тем не менее, вам, как водителю, рекомендуется со временем ознакомиться с некоторыми из этих компонентов.

Соленоид стартера — это небольшой компонент вашей системы запуска. Он отвечает за получение небольшого электрического тока от выключателя зажигания и передачу его на стартер, поэтому он запускает двигатель.

Важно, чтобы соленоид стартера работал идеально, чтобы ваш автомобиль мог завестись. Если у вашего автомобиля есть какие-то проблемы с соленоидом или какие-либо другие серьезные математические проблемы, вам может быть очень неприятно продолжать ездить на этом автомобиле, и вместо этого вы должны продать его покупателю Cash Cars Buyer и использовать оплату для лучшей колоды того, что не работает. Если у вас есть какие-либо проблемы и желания, вы попадаете в нежелательные ситуации, связанные с запуском двигателя.

Cash Cars Buyer — одна из самых популярных компаний по эвакуации автомобилей в стране, которая гарантирует выплату вам максимальной суммы и предоставит бесплатную эвакуацию, несмотря на то, что вы живете в Соединенных Штатах.

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

О чем говорит синий дым, струящийся из выхлопной трубы вашего автомобиля? Не напоминает он Синюю Бороду из сказки Шарля Перро? Этот злодей убивал своих жен якобы из-за их чрезмерного любопытства, которое он считал нравственным изъяном. Ну, что можно сказать, маньяк он и во Франции маньяк. Тем более что некоторые считают: любопытство — не порок, но источник знаний.

Любознательные читатели узнают из предлагаемой статьи — что приводит к такой красивой окраске автомобильного выхлопа.

Почему бензиновый мотор дымит?

Когда на дороге встречается дымящий автомобиль, с уверенностью можно сказать о наличии проблем с его двигателем. Если тот находится в исправном состоянии, выхлоп будет прозрачным, поскольку в нем не содержится никаких окрашивающих веществ. Из чего состоят выхлопные газы бензинового двигателя?

95% их объема составляют азот, кислород, а также газообразные продукты горения бензина: оксиды азота, углерода и углеводородные радикалы. Все эти вещества не имеют цвета, поэтому глаз человека их не обнаруживает. Наконец, от 3 до 5% выхлопа занимают водяные пары, которые являются продуктом пиролиза (термического разложения) молекул бензина.

Остается предположить, что дым из трубы глушителя появляется при сгорании в цилиндрах мотора, кроме бензина, каких-то посторонних веществ. И это действительно так. Бензиновый мотор во время работы использует некоторые вспомогательные материалы. Для смазки деталей применяется жидкое моторное масло, а для охлаждения цилиндров — охлаждающая жидкость (тосол или антифриз).

По ряду причин эти жидкости могут попадать в цилиндры, где смешиваются с горючим. Продукты их сгорания и придают окраску выхлопным газам — движок начинает дымить. Причем выходящий дым может иметь различные цвета и оттенки. Их можно разбить на три группы: белый, синий и черный дым. Опытный механик по характеру дымления способен определить причину неисправности.

О чем говорит синий дым

Чтобы понять — почему двигатель дымит синим дымом, достаточно использовать простой индикатор. К трубе глушителя подносят лист писчей бумаги. Через некоторое время бумажная поверхность покрывается масляными каплями.

Это свидетельствует о том, что голубой или синий цвет выхлопу придают частицы масла. Но, если оно присутствует в отработанных газах, значит, каким-то образом попадает в камеру сгорания. Если читатель мысленно представит ее устройство, нетрудно определить вероятные источники. Ими могут быть:

1. Каналы впускного коллектора. При такте всасывания открываются впускные клапаны, через которые теоретически вместе с воздухом (или топливно-воздушной смесью в карбюраторных двигателях) может попадать и масло.
2. Картер двигателя. Происходит подсос масла из картерного пространства при каких-либо неисправностях поршневых колец.
3. Клапанная коробка. Масло проникает через изношенные уплотнения впускного или выпускного клапана (маслосъемные колпачки).

Масло из воздуха

При такте всасывания воздух (или топливно-воздушная смесь в карбюраторных двигателях) предварительно проходит через воздушный фильтр. Нередко водитель не обращает внимания на состояние системы вентиляции картера, из-за чего каналы забиваются маслянистыми отложениями, и повысившееся давление картерных газов забрасывает моторное масло в корпус воздушного фильтра.

У нерадивого водителя фильтрующий элемент часто не способен задержать жидкую смазку, и она с воздухом попадает в цилиндры.

У двигателей с турбонаддувом ротор смазывается жидким маслом при помощи специального маслонасоса. Вследствие износа увеличиваются зазоры в подшипниках, через которые масло начинает гнать в холодную (воздушную) полость турбины. Здесь оно распыляется крыльчаткой и смешивается с нагнетаемым воздухом, после чего поступает в камеру сгорания.

Еще редкий случай, имеющий место только на авто с коробкой-автоматом, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Последний с помощью шланга подключается к впускному коллектору. Иногда бывает, что диафрагма датчика рвется, и разрежение в коллекторе сосет масло из коробки. Мало того, что коробка лишается одной из управляющих систем, теряет масло, так она еще является виновником дымления двигателя.

Братство колец

Теперь о том, как масло попадает из картера в рабочую камеру напрямую. Поршни двигателей внутреннего сгорания (ДВС) работают в условиях высоких температур и значительных сил трения. Для смазки и охлаждения трущихся поверхностей используется масло, заливаемое в картер двигателя. На стенки цилиндров оно подается разбрызгиванием или под давлением с помощью специальных поршневых форсунок.

При ходе поршня вверх на поверхность гильзы наносится масляная пленка, при ходе вниз — маслосъемное кольцо удаляет нагретую смазку, забирая тепло от стенок цилиндра. Для изоляции камеры сгорания от моторного масла, а также для создания в ней определенного давления (компрессии) используются компрессионные кольца.

Обычно поршни бензинового мотора имеют по 3 кольца (как у племени эльфов): одно нижнее — маслосъемное и два верхних — компрессионных.

В результате износа компрессионных колец горячие рабочие газы начинают прорываться в картерное пространство, что приводит к повышению в нем давления среды. А за счет разрежения, образующегося над головкой поршня, масло из картера подсасывается в полость цилиндра. Таким образом, масло поступает в цилиндры по причине износа деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Что может способствовать развитию этого процесса:

• Износ маслосъемных и компрессионных колец. Приводит к увеличению зазоров, в результате чего пропадает барьер между газовой и масляной средами.
• Выработка поршневых канавок. При увеличении их ширины ухудшается работа лабиринтного уплотнения, а также возникает подсасывающий эффект, за счет которого масло качается из картера в цилиндр, словно насосом.
• Разрушение межканавочных перемычек. Этот дефект часто наблюдается на поршнях из-за такого явления, как термическая усталость материала.
• Закоксовывание колец. При сгорании масла образуется нагар, который лишает кольца подвижности, и они теряют возможность упруго поджиматься к стенкам цилиндра.
• Изменение формы стенок цилиндра, геометрии поршня.
• Задиры, образующиеся на стенках цилиндров вследствие неправильной работы смазочной системы (масляное голодание).
• Некачественные смазочные материалы или использование масла с несоответствующими эксплуатационными характеристиками, например, — не той вязкости.
• Монтаж колец без использования специального съемника. Деталь при этом деформируется, что ведет к ускоренному износу зеркала цилиндра.

Когда дубеет сальник клапана

Наконец, последний маршрут попадания масла в выпускной тракт бензинового ДВС — через клапанные уплотнения: маслосъемные колпачки или сальники клапана. В качестве уплотнения направляющих втулок применяются резиновые кольца.

Резина вообще чувствительна к температурным перепадам. А рассматриваемые детали бросает, словно Ивана-дурачка, «из котла с водой студеной да в другой котел — с вареной». Зимой пред запуском двигателя они могут быть насквозь промороженными, а через некоторое время нагреваются свыше ста градусов. Например, втулки выпускных клапанов нагреваются до 120 — 220С, а их стержни — до 220 — 400С.

Неудивительно, что со временем сальники теряют свою эластичность, «дубеют», как говорят водители. В результате качество уплотнения ухудшается, и масло начинает засасывать или гнать через направляющие втулки: в камеру всасывания, либо напрямую в выпускной коллектор, где и сгорает.

Симптомы масляного угара

Признаки поступления масла в горючую топливно-воздушную смесь:

• Двигатель дымит синим или голубовато-сизым цветом, при этом возрастает потребление масла. Особенно дым сгущается на динамических режимах движения.
• В начале изнашивания дымление происходит только в момент прогрева двигателя («на холодную»), пока тепловые зазоры не пришли в норму. При дальнейшем нагреве дымность нормализуется. Поэтому проверка компрессии в цилиндрах не всегда выявляет неисправность.
• Когда износ прогрессирует, картина меняется. Несмотря на то, что с нагревом двигателя тепловые зазоры уменьшаются, они уже не в состоянии сдержать проникновение масла сквозь щелевые промежутки. С ростом нагрева последнее все более разжижается, в результате чего расход смазочного материала увеличивается.
• Масло, попадающее в цилиндры, забрызгивает свечи, из-за чего они покрываются нагаром. А это вызывает ослабление искры и пропуски воспламенения. Мотор, как говорят, «не тянет» или начинает «троить».
• Разрыв диафрагмы на вакуумном датчике автоматической коробки диагностируется выворачиванием свечи цилиндра, расположенного рядом с местом подключения вакуумного шланга. Эта свеча будет забрызгана маслом, в то время как остальные остаются сухими.

Поиск неисправности следует начинать с проверки компрессии. Если же, как было сказано выше, результаты не являются достоверными, проверяют состояние маслосъемных колпачков, поскольку эта работа менее трудоемка по сравнению с разборкой ЦПГ. И только в последнюю очередь приступают к основательной разборке двигателя.

Даже если вы не в состоянии своими силами устранить причины синего дымления бензинового двигателя, хотя бы получить представление о возможных неисправностях вполне реально. А это позволит избежать лишних расходов при составлении план-графика восстановительных работ, который должны составить работники ремонтного сервиса.

О чем говорит сизый дым из выхлопной трубы и анализ ситуации

Содержание

• Природа появления сизого дыма из выхлопной трубы автомобиля

• Характер дымления и степень износа силового агрегата

• Основные причины появления дыма синего цвета из глушителя автомобиля

  • Дефекты поршневых колец

  • Нарушение размеров цилиндра

  • Дефекты цилиндров

• Нестандартные варианты неисправностей

• В итоге

Пока машина новая, мало кто обращает внимание на состояние выхлопных газов и задумывается о том, что по их цвету можно определить неполадки. Однако со временем, тем более, если не уделять обслуживанию транспортного средства должного внимания, более опытный сосед по гаражу подскажет о появлении нестандартного выхлопа.
Знание причин подобного явления непременно поможет избежать неприятных моментов в будущем особенно при покупке подержанного авто.
Какая полезная информация по теме содержится в статье:

1. Природа появления выхлопов необычного окраса
2. Связь появления дымления и износа силового агрегата
3. Обзор причины появления выхлопов синего (сизого) цвета
   • Дефекты поршневых колец
   • Нарушение размеров цилиндра
   • Дефекты цилиндров
4. Нестандартные варианты неисправностей
5. Выводы

Природа появления сизого дыма из выхлопной трубы автомобиля

Необычный окрас выхлопных газов всегда означает, что неисправна какая-либо из систем или узлов автомобиля. Опираясь на простую наблюдательность, есть возможность определить поломку определенного механизма.

Если, к примеру, выхлоп белого цвета свидетельствует о присутствии в цилиндрах охлаждающей жидкости, а черного – о перенасыщенной смеси, то главная причина, когда идет синий дым из глушителя – это сгорание масла в ДВС. Отсюда идет и его название – «масляный», что говорит о серьезных проблемах с двигателем.

В то же самое время нужно принимать во внимание, что выхлопные газы могут иметь разные оттенки, а это зависит от многих факторов, среди которых:

• степень прогрева мотора;
• состав и качество двигательного масла;
• количество оборотов;
• условия внешней освещенности и влажности окружающего воздуха.

Очевидно предположить, что «масляный» выхлоп непременно сопровождается повышенным расходом моторного масла. Это на самом деле так, например, если при штатном расходе 10 г на 100 км пробега сизый дым из выхлопной трубы появляется только в переходных режимах, то превышение эксплуатационных норм потребления масла (износ ДВС) будет выражаться таким же способом, только теперь уже и в режиме постоянного движения.

Характер дымления и степень износа силового агрегата

Опытные специалисты, опираясь на собственные наблюдения или описания клиентом особенностей дымления, могут с высокой долей вероятности предположить характер неполадки. Рассмотрим несколько распространенных случаев:

• Если сине-белый выхлоп появляется только при прогреве мотора и по мере прогрева постепенно исчезает, то опасаться серьезного износа механизмов нет причин. Такой эффект объясняется свойством деталей расширяться, при нагревании зазоры уменьшаются и утечка масла прекращается.
• В случае, когда после прогрева силового агрегата дымление не только продолжается, но и усиливается, можно утверждать о существенном износе элементов ДВС. Причина в следующем – расширения не хватает для надежной герметизации зазоров и через них горячее масло легко проникает в цилиндры.

Само собой, что синий или сине-белый дым из глушителя сопровождается повышенным расходом масла. Поэтому контроль его уровня при помощи щупа – необходимая операция, которая дает возможность определить поломку еще на ранних стадиях ее появления. Превышение нормы расхода смазочных материалов должно сразу насторожить владельца. Кроме того, на современных машинах, в силу их комплектации нейтрализатором, который может очистить газы, не всегда удается определить окрас выхлопа даже при наличии увеличенного расхода масла.

Нельзя забывать о таком явлении как компрессия, степень которой иногда может вводить в заблуждение. Так, на первый взгляд, износ элементов ЦПГ довольно часто характеризуется потерей компрессии и завышенным давлением картерных газов. Однако в то же время существенное количество масла уплотняет зазоры и если они не очень далеки от стандартных, то показания компрессометра могут быть в норме, а иногда и ближе к верхнему пределу.

Основные причины появления дыма синего цвета из глушителя автомобиля

Мало-мальски знающий устройство автомобиля владелец, знает, что в камеру сгорания масло может попасть только двумя путями:

• через поршневые кольца;
• через зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов.

Отсюда уже можно выделить несколько групп причин, по которым из выхлопной трубы появляется сизый дым и увеличивается расход масла:

• изменение геометрии цилиндра;
• дефекты поршневых колец;
• задиры на поверхности цилиндра;
• износ маслосъемного колпачка;
• негерметичность клапана.

Рассмотрим поподробнее некоторые причины из приведенного списка.

Дефекты поршневых колец

Одна из самых распространенных причин, приводящих к перерасходу смазочного материала. Компрессионные кольца изнашиваются не только по наружным плоскостям, но и по торцевым из-за высокого давления газов в цилиндре. Более того, изношенные канавки конструкции способны создавать эффект «насоса», т.е. закачивать масло в непосредственно в цилиндр, даже если маслосъемные кольца вполне работоспособны.

Нарушение размеров цилиндра

В цилиндрах часто изнашивается место, где останавливается верхнее кольцо при достижении поршнем ВМТ. Также в средней области цилиндра наблюдаются изменения его геометрии в сторону эллипса. При проведении диагностики важно точно определить все отклонения цилиндра от окружности, только так получится избавиться от того, что из глушителя идет синий дым и замечен перерасход масла. Для этого производится серия независимых замеров:

• в двух вертикальных плоскостях цилиндра;
• в четырех уровнях по горизонтали узла.

Дефекты цилиндров

Такие неприятные вещи, как задиры и царапины на зеркале цилиндра, также способствуют проникновению масла. Причинами таких дефектов могут стать:

• абразивные частицы при неудовлетворительной фильтрации смазки;
• продолжительная стоянка авто, вследствие которой возможно появление коррозии на кольцах и цилиндрах;
• несоблюдение технологии ремонта силовой установки и применение некачественных деталей.

Нестандартные варианты неисправностей

Если речь заходит о турбированных моторах, то симптомы изменения окраса выхлопа могут быть связаны с износом уплотнений и подшипников ротора компрессора. При этом, дефект уплотнения переднего подшипника турбокомпрессора дает характерную картину, которая похожа по внешним факторам на износ маслосъемных колпачков, включая нагар на свечах зажигания. Несколько сложнее определить поломку уплотнения турбины по причине непосредственного попадания масла в выхлопную систему, где оно догорает.

Довольно редко, но все же встречается, неисправность мембраны регулятора АКПП (при наличии вакуумного датчика нагрузки). Это также приводит к такому явлению, как сизый дым из выхлопной трубы, определить дефект можно по состоянию свечей, которые забрасываются маслом, а также разбрызгиванию смазки из свечных установочных отверстий. Масло для коробки имеет красноватый цвет и специфический запах – именно это и поможет диагностировать поломку.

В итоге

Эксплуатация машины с выхлопом синего цвета не только некомфортна для окружающих и пассажиров, но и крайне губительна для узлов авто. Поэтому при первых же признаках нетипичного выхлопа следует проанализировать ситуацию самостоятельно или обратиться к мастерам.

Причину следует искать в узлах, которые активно контактируют с маслом, а это, прежде всего, цилиндро-поршневая группа, АКПП с вакуумным датчиком нагрузки, а также турбокомпрессор.

Сизый дым из выхлопной трубы – откуда он берется — CARHack.

ru

Главная » Лайфхаки

Опубликовано: 03.10.2020Рубрика: Лайфхаки

Максимум, что идет из выхлопной трубы исправного автомобиля – это пар в прохладную погоду или едва серенький дымок. Наличие белого дыма – сигнал тревоги: антифриз каким-то способом попал в двигатель и масло, и превращает его в эмульсию, имеющую мало общего со смазкой в полном понимании слова. Антифриз не должен выходить за рамки охлаждающего контура, иначе мотору грозит катастрофа. Но дым бывает еще и сизым, а также синим. Что это предвещает?

Итак, сизый дым из выхлопной трубы, главным образом, говорит нам, что масло проникает в цилиндры. Попадает оно туда при существенном износе маслосъемных колец. Выхлоп становится не четко сизым – его оттенки варьируются между бело-синим и голубым. На цвет влияет количество масла, попавшего внутрь автомобильных цилиндров. Еще оттенок зависит от продолжительности работы, степени прогрева и некоторых других факторов, но возросший расход масла имеет место быть в любом случае.

Итак, перечислим причины, почему идет сизый дым из выхлопной трубы, отчего же такое происходит:

1. Износились поршневые маслосъемные кольца, отчего ГСМ проникает внутрь цилиндра через образовавшиеся неплотности.
2. Когда износились маслосъемные колпачки, моторное масло идет в мотор между стержнем и направляющей втулкой клапана.
3. Износились гильзы цилиндров или на поверхности «зеркала» цилиндра имеются глубокие царапины. Стенки цилиндров царапают крупные абразивные частицы.

Надо понимать, что есть нормальная выработка там, где верхние кольца останавливаются в верхних мертвых точках и в средней части.

То есть, сизый дым из выхлопной трубы причины имеет в области цилиндро-поршневой группы или клапанного механизма. Когда изнашиваются поршневые кольца, в канавках получаются зазоры, обладающие всасывающим эффектом. Масло в цилиндры не просто попадает — оно туда еще и подкачивается.

Когда изнашиваются стержни клапанов, направляющие втулки либо просто маслосъемные колпачки. Тогда наиболее густой дым идет при прогреве, когда масло становится жидким и проникает через зазоры без труда. Иногда турбированный двигатель дымит синим, хотя с ним все в порядке. Здесь надо диагностировать турбокомпрессор или даже систему маслоотделения картерных газов.

Диагностика двигателя при сизом дыме такова:

1. Выворачиваем свечи – если масло проникает в цилиндры, они покрываются масляным нагаром, жирным на ощупь.
2. Нужно измерение компрессии в двигателе – при ее снижении можно судить об износе колец, так как колпачки на это не влияют.
3. Помогает отключение шланга вентиляции картерных газов при работе мотора на холостых оборотах. Отсоедините его от впускного патрубка и проверьте на наличие следов масла внутри. Взгляните на выхлопную трубу – если выхлоп изменил свой цвет, проблема заключалась в этом.

Итак, мы разобрались, почему выхлопная труба может испускать дым сизого или синего оттенков. Безусловно. Нужно принять ремонтные меры и восстановить нормальное функционирование силового агрегата.

Материалы по теме:

• Почему идет белый дым из выхлопной трубы и чем он опасен
• Что значит черный дым из выхлопной трубы

Всего 0

Хорошая оценка Плохая оценка

Рейтинг

( Пока оценок нет )

выхлоп двигатель сизый дым

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Что означает цвет моего выхлопного дыма? (черный, белый или синий) —

Дым выхлопных газов — неизбежное зло автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, и если дым, выходящий из вашей выхлопной трубы, имеет правильный цвет и не особо заметен, все в порядке. Но что происходит, когда из вашей выхлопной трубы выходит цвет дыма, которого вы не ожидаете? Если вы видите белый, густой серый, синий или черный дым из выхлопной трубы, вы, вероятно, правильно предполагаете, что что-то не так. Читайте дальше, чтобы узнать ответ на вопрос: что означает цвет моего выхлопного дыма и что мне с этим делать?

Белый дым от выхлопных газов

Белый дым, вероятно, самый сложный цвет дыма, потому что, в зависимости от того, какой белый дым вы получаете и как он ведет себя, вам может не о чем беспокоиться, или это может быть серьезная проблема. Вот различные виды белого дыма, которые может образовывать ваш выхлоп, и что это может означать.

Если из выхлопной трубы идет легкий белый дым, скорее всего, все в порядке. Это может быть просто из-за конденсированного водяного пара и очень распространено, особенно при первом запуске автомобиля в холодный день. В общем, не о чем беспокоиться.

Однако, если из выхлопной трубы постоянно выходит густой белый или серый дым, который рассеивается вскоре после того, как выходит из выхлопной трубы, это часто означает, что прокладка головки блока цилиндров продута или протекает. Это плохие новости. Этот цвет часто является результатом утечки охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Если дым не рассеивается сразу, это может быть горящее масло, к которому нужно подойти так же, как к синему дыму, выходящему из выхлопной трубы.

Очень густой белый или серый дым может также указывать на гораздо более серьезную проблему, такую ​​как трещина в блоке цилиндров или поломка головки блока цилиндров. Это проблемы, которые вы захотите решить немедленно, пока ваш автомобиль еще работает.

Каждый день мы говорим с клиентами о проблемах с выхлопными газами, которые намекают на проблемы с прокладкой головки блока цилиндров — либо протекающая прокладка головки блока цилиндров, либо более серьезная проблема с прокладкой головки блока цилиндров. Мы заработали большую часть своей репутации, занимаясь ремонтом прогоревших прокладок головки блока цилиндров за небольшую часть стоимости сложного (физического) ремонта. Чтобы ознакомиться с нашей линейкой продуктов для решения проблем с прокладкой головки блока цилиндров, см. здесь. Из всех наших продуктов ремонт прокладки головки блока цилиндров (HG-1) является самым прочным и профессиональным, и его используют механики, когда того требует ситуация.

Синий дым из выхлопных газов

Вы, несомненно, сильно встревожитесь, если обнаружите синий или голубовато-серый дым, исходящий из выхлопной трубы. Вы правы, что беспокоитесь. Если вы заметили синий дым из выхлопной трубы, это означает, что ваш двигатель сжигает масло из-за утечки масла. Этот симптом может быть результатом негерметичного уплотнения клапана или проблемы с поршневым кольцом.

Происходит то, что уплотнения двигателя не обеспечивают эффективную защиту от попадания масла в цилиндры. Вытекшее масло затем может смешаться с топливом и сгореть по мере сгорания топлива. Этот эффект немедленно производит синий выхлопной дым, который вы видите.

Если при ускорении появляется синий дым, это обычно связано с поршневыми кольцами. Грязь и углерод могут попасть внутрь и вокруг ваших поршневых колец и заклинить их, так что они не смогут работать должным образом. С другой стороны, если во время замедления появляется синий дым, вы обычно смотрите на проблему с направляющей клапана головки цилиндров.

Другими признаками того, что масло попадает в топливо и сгорает, являются пропуски воспламенения свечей зажигания и резкие вибрации на холостом ходу, но синий дым является безошибочным контрольным признаком этой проблемы.

Черный дым из выхлопных газов

Черный дым из выхлопных газов обычно указывает на то, что ваш автомобиль чрезмерно сжигает топливо. Причины могут включать проблемы с топливными форсунками, забитым воздушным фильтром или заблокированным впускным коллектором. Помимо того, что это неприглядно, это состояние может повредить производительности вашего автомобиля.

Как отремонтировать и предотвратить появление синего и черного дыма из выхлопной трубы

Если вы получаете очень густой белый дым из выхлопной трубы, ознакомьтесь с нашей линейкой решений для прокладки ГБЦ, как упоминалось ранее.

Однако, если вы имеете дело с синим или черным дымом, механик не обязательно должен быть вашей первой остановкой.

Bar’s Leaks славится разработкой продуктов, известных как «механика в бутылке», потому что в некоторых случаях они позволяют избежать дорогостоящей поездки к механику или в дилерский центр. В случае синего и черного выхлопного дыма решением может быть устранение утечек сальника Bar’s. Этот профессиональный продукт предназначен для предотвращения утечки масла или топлива, которые могут привести к возгоранию и цветному дыму, за счет замены изношенных уплотнений клапанов и направляющих клапанов головки цилиндров, а также ремонта протекающих основных уплотнений и прокладок. Это самый передовой нефтепродукт, который мы когда-либо производили.

Одной из наиболее частых причин утечек масла, которые могут привести к появлению синего дыма, является затвердевание и усадка уплотнений двигателя. Это особенно верно для старых автомобилей, так как пластификаторы в этих уплотнениях со временем вырождаются. Одной из основных функций продукта для сжигания моторного масла и устранения утечек масляных уплотнений является оживление этих уплотнений, их обновление и освежение, чтобы они снова стали эффективно удерживать масло.

Основным преимуществом этого продукта является его универсальность. Подходит для всех двигателей и всех типов масел. Независимо от того, используете ли вы стандартное масло, полностью синтетическое масло или смесь синтетических масел, этот продукт безопасно смешивается с вашим маслом. Он останавливает практически любую утечку масла, с которой вы, вероятно, столкнетесь в своем автомобиле, от утечек основного уплотнения до уплотнений клапанов, кулачковых уплотнений, уплотнений крышки ГРМ и уплотнений коленчатого вала. Он также может остановить утечки в клапанной крышке, масляном поддоне и многом другом.

В дополнение к добавке, восстанавливающей уплотнение, этот продукт содержит полимерную добавку для уплотнения, которая усиливает уплотнение полимерной пленкой, а также синтетические полимеры для заполнения мелких царапин и следов износа, а также моющее и чистящее средство для удаления грязи с вашего поршневые кольца, чтобы освободить их, чтобы они могли нормально работать.

Выбор присадок к двигателю других производителей, не являющихся Bar’s Leaks, не даст таких же результатов. Чтобы найти ближайшего к вам дистрибьютора продукции Bar’s Leaks, воспользуйтесь этим руководством по поиску. Для получения дополнительной информации об этом продукте или других продуктах для остановки утечек от Bar’s Leaks, свяжитесь с нами через нашу контактную форму Bar’s Leaks. Мы всегда рады помочь.

Что вызывает синий дым из выхлопных газов и как это исправить? – Rx Mechanic

Синий дым из выхлопной трубы – совсем нехороший знак. Всякий раз, когда выхлоп автомобиля начинает испускать дым любого другого цвета, кроме тонкого белого или чего-то очень легкого, похожего на водяной пар, это признак того, что есть проблема.

Эта проблема тесно связана с системой сгорания в двигателе автомобиля и может нанести ущерб, если ее не устранить немедленно.

А пока давайте посмотрим, что может быть причиной появления синего дыма из выхлопных газов автомобиля, и как лучше всего решить проблему, прежде чем она станет еще более сложной.

Что вызывает синий дым из выхлопных газов?

Под сизым дымом из выхлопа автомобиля понимается смешение масла с газом в цикле сгорания и выделение вместе со сгоревшим маслом неполностью сгоревшего топлива.

Смесь масла с газом является результатом утечки масла из-за дефектной прокладки, не обеспечивающей должного уплотнения. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с этой проблемой, причины не надуманные из следующих ниже причин.

Масляно-топливная смесь

Когда уплотнения клапанов автомобиля высыхают и трескаются, они становятся неэффективными в сохранении целостности жидкостей отдельно от смешивания.

Треснувшие уплотнения клапанов легко приводят к образованию жидких смесей, так что масло смешивается с топливом в процессе сгорания. Когда это происходит, побочный продукт масла сгорает в камере сгорания вместе с топливом, что приводит к образованию синего дыма из выхлопных газов при запуске.

Капание масла на коллекторы

Неисправная прокладка может привести к просачиванию масла между головкой и блоком двигателя, что приведет к попаданию капель масла на горячие части выхлопной системы трансмиссии автомобиля. Когда это происходит, выхлоп автоматически выделяет синий дым и неприятный запах.

Утечка масла в горячие детали двигателя

Опять же, когда прокладка крышки клапана или прокладка головки блока цилиндров автомобиля выходят из строя, и масло капает на горячие участки моторного отсека, например, на коллекторы, масло испаряется. Затем испарение приведет к массивному выбросу синего дыма.

При этой неисправности может появиться синий дым из выхлопной трубы при ускорении или из-под капота на холостом ходу. Дым также производит ужасный запах, поэтому важно обращать внимание на любой странный запах, исходящий от вашего автомобиля в любое время.

Неисправные свечи накаливания в дизельном двигателе

Другая причина появления синего дыма из выхлопных газов дизельного двигателя связана с неисправными свечами накаливания. Когда это происходит, двигателю автомобиля становится трудно нормально запуститься. Это также может привести к увеличению времени запуска.

Чтобы диагностировать эту проблему, подключите контрольную лампочку на 12 Вольт к плюсовой клемме автомобильного аккумулятора и последовательно подключите провод к каждой свече накаливания. Затем проверьте, читают они или нет.

Читайте также: Белый дым из выхлопной трубы Причины и как это исправить

Как исправить синий дым из выхлопной трубы

Вы бы предпочли устранить проблему, из-за которой выхлоп вашего автомобиля испускает синий дым, или риск дальнейшего повреждения двигателя ?

Всегда дешевле устранять проблемы на начальной стадии. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы устранить неисправность, из-за которой появляется синий дым из выхлопной трубы вашего автомобиля.

Слить лишнее масло

Когда из выхлопной трубы автомобиля начинает выделяться синий дым, утечка масла может быть вызвана избытком масла. В этом случае обязательно слейте лишнее масло, вытекающее не на свое место.

Когда это будет сделано, проверьте, продолжает ли выпускаться синий дым из выхлопной трубы. Если это так, возможно, неисправны прокладка головки блока цилиндров, уплотнения клапанов, клапан PCV, поршневые кольца или свечи накаливания (особенно в дизельном двигателе). В этом случае следующий вариант поможет решить проблему.

Замените плохое уплотнение клапана или любые другие неисправные детали.

Поскольку очевидно, что неисправное уплотнение клапана, прокладка головки блока цилиндров, клапан PCV, поршневые кольца или свечи накаливания могут быть виновниками выброса синего дыма из выхлопных газов автомобиля, то любое эти неисправные детали должны быть заменены.

Если проблема связана с уплотнением клапана, то его замена будет стоить около 40 долларов. Вам также понадобится гаечный ключ, а деталь может стоить примерно 80 долларов. Затем вы можете выделить что-то около 300 долларов или больше на оплату труда.

Общая стоимость может быть довольно высокой, но не может сравниться с заменой двигателя автомобиля. Между тем, если проблема связана с поршневыми кольцами, вам, вероятно, придется выбрать замену двигателя. Замена этого компонента может стоить где-то около 2500 долларов или больше.

В любом случае обязательно обратитесь к опытному механику, чтобы точно определить неисправную деталь, которую необходимо заменить, и выполнить ее немедленно.

Что такое соленоиды АКПП и как их проверить

В работе автоматической коробки передач большая роль отводится трансмиссионному маслу. Каждый автовладелец знает, насколько важно использовать высококачественные смазочные материалы, а также следить за состоянием всех узлов коробки автомат.

В АКПП имеется ряд механических элементов, которые требуют обязательной и качественной смазки. Особое значение в обеспечении лубрикации имеет специальный соленоид, который отвечает фактически за подачу в систему АКПП трансмиссионного смазочного масла.

Автомобилисты не просто должны знать, что это такое, но и уметь при необходимости самостоятельно проверить текущее состояние соленоидов.

Для чего используются в АКПП

Присутствующий в автомобиле с АКПП соленоид является специальным электромагнитным регулирующим клапаном или же клапаном-регулятором, который выполняет задачи по своевременному открытию и закрытию специального канала подачи смазочного ATF масла.

Именно за работу масляного канала коробки и отвечают автомобильные соленоиды в конструкции АКПП, если автомобили имеют автоматическую коробку для переключения передач. При этом функционирует устройство за счёт команд, поступающих от ЭБУ, то есть электронного блока управления, что делает соленоид неотъемлемым элементом конструкции авто.

ЭБУ непрерывно отправляет электроимпульсы с определённой необходимой частотой. Соленоид следит за давлением смазочного материала на конкретных определённых связках сцепления, осуществляя быстрое переключение скорости, либо же снимает блокировку с гидравлических трансформаторов.

Ещё немного о том, что же такое соленоиды в машине. Также можно назвать их элементом управления рабочими режимами АКПП.

Конструктивно ничего сложного в этом устройстве нет. Это стержень, выполненный из металла, и обвитый специальной спиралью, по которой проходит постоянный ток. Внутри этот специальный стержень является подвижным. Под воздействием поступающего тока этот стержень перемещается с помощью пружинки от конца имеющейся спирали к её началу, тем самым своевременно закрывая или же открывая поток смазочной жидкости.

Такая конструкция применяется на современных автоматических автомобильных коробках. Её основное преимущество заключается в возможности автоматического срабатывания пружинки даже в ситуациях, когда происходит сбой с электрообеспечением автомобиля. Пружинка способа перекрыть поток масла.

Разобравшись с тем, для чего в АКПП нужен соленоидный клапан, не лишним будет узнать его расположение, а также изучить возможные применяемые типы соленоидов.

Расположение

Чтобы автовладелец имел возможность проверить текущее состояние электромагнитного клапана, то есть соленоида, ему следует знать про его расположение.

Фактически отыскать искомый элемент не сложно. Располагается устройство в гидравлическом блоке. Он также называется гидравлической клапанной плитой.

Непосредственно в самом гидроблоке соленоид вставляется в специальный канал, где соединяется с блоком болтовым креплением или с помощью фиксирующей прижимной пластинки. Другим концом осуществляется шлейфовое соединение или штекерное, что позволяет соединиться с блоком управления.

Соленоид выступает в качестве посредника при передаче управляющих сигналов между имеющимися электрическими и гидравлическими системами автомобильной АКПП. Функционал соленоида позволяет объединить эти две системы. Причём в этом объединении довольно часто происходят сбои, за которыми следит ЭБУ.

В автоматических коробках, в зависимости от используемой схемы и количества используемых ступеней в АКПП, может использоваться от 4 и более соленоидов.

Важно учитывать, что слабым местом автомобильного соленоида является его шлейф или кабель соединения с электронным блоком управления. Это вынуждает автомобилистов осуществлять замену этих компонентов примерно с такой же периодичностью, как и замену самих соленоидов.

Виды

Покупая автомобиль с автоматической коробкой переключения передач, не лишним будет поинтересоваться типом используемого в конструкции соленоида. От этого зависит, какие именно детали водитель будет покупать в дальнейшем для замены.

Автомобильный соленоидный клапан представлен в нескольких разновидностях. Причём каждый из них имеет свой принцип действия и определённые отличительные характеристики. Потому стоит узнать, как работает тот или иной соленоид, и чем разные типы устройств между собой отличаются.

1. On Off. Это первый тип соленоид, который разработали специально для автоматических автомобильных коробок передач. Устройство отличается достаточно несложной заводской конструкцией и практически таким же простым и элементарным во многом принципом своей работы. Соленоид лишь открывал и просто закрывал подачу масла. Стержень конструкции, находясь под воздействием тока, который проходил по обмотке, двигался по каналу, и выполнял соответствующие функции открытия и закрытия.
2. Электромагнитный клапан. Считается одним из лучших соленоидов своего времени, который стал настоящим техническим прорывом. Фактически такой соленоид выступает как гидравлически клапан. Инженеры создали для устройства отдельный специальный масляный канал, а также клапан шарикового типа, способный открывать и закрывать канал. Чтобы отключить девайс от электрического питания и гидравлической системы, достаточно лишь отсоединить специальный штекер. Такой соленоид появился около 40 лет назад, но до сих пор активно применяется на некоторых автомобилях отдельного представительского класса.
3. 3 Way. Поскольку автомобильная индустрия стремительно развивалась, от соленоидов, действующих по простому принципу On Off, начали постепенно отказываться. Уже в 90-х появились устройства 3 Way. Это переключатель новой генерации. Находясь в положении On, клапанный шарик открывал проход жидкости с 1 канала на 2. Переходя в положение Off, происходит переход от 2 канала на 3. Такое нововведение позволило с помощью одного устройства отключать и включать по мере необходимости фрикционную муфту.
4. Электрорегуляторы. Уже с середины 90-х годов инженеры снова задумались об усовершенствовании соленоида, и создали новый тип. Подобные соленоиды-регуляторы разработали по принципу вентиля. Отталкиваясь от конкретного типа импульса, поступающего от ЭБУ, кривое внутреннее сечение устройства открывало и закрывало поток смазки. Здесь электрический ток подавался с определённой частотой и перерывами. Такие соленоиды отдельно делятся на шариковые, золотниковые, 3, 4 и 5 Way.

Соленоиды-регуляторы принято классифицировать отдельно.

Первыми из них появился соленоид, имеющий шариковый клапан. Их называют PWM. С таких устройств началась разработка современных соленоидов-регуляторов.

Несколько позже появился другой тип, который не получил большой популярности, и в настоящее время встречается редко. Обозначают такие соленоиды как VBS. Отличается низкой чувствительностью по отношению к подающему давлению и хорошо работает при высоком давлении смазочного масла в линии. Их также часто называют золотниковыми соленоидами, поскольку в качестве клапана здесь используется золотник.

Также существуют пропорциональные соленоиды. Они же линейные. Конструкция выполнена таким образом, чтобы наиболее уязвимый и быстро изнашиваемый элемент, коим выступает муфта с отверстиями, располагался непосредственно в самом соленоиде.

Преимущество линейных устройств в том, что они позволяют предотвращать необходимость менять всю гидроплиту полностью, если выходит из строя только соленоид. Это существенно продлило срок службы гидроплиты, а также удалось избавиться от проблемы быстрого износа каналов. Сейчас линейными конструкциями активно пользуются производители автомобилей Volvo, Toyota и марок, входящих в состав VAG.

Далее появились также VFS соленоиды. Конструкция получилась простой и дешёвой в плане производства. При этом отмечается определённая сложность в управлении. Такие автомобильные соленоиды считают очень капризными. Плюс длительность службы, если сравнивать с линейными, заметно ниже. Малый вес и высокое давление способствуют быстрому износу. Постепенно клапан начинает менять степень открытия, а потому компьютеру приходится сложнее считывать и обрабатывать информацию, чтобы правильно поменять режим работы.

Отталкиваясь от функционального назначения используемых соленоидов автоматических коробок передач, различают ещё одну классификацию.

1. LPC или EPC соленоиды. Управляющие устройства, которые идут одними из первых на гидроплите. Этот электроклапан является ключевым или главенствующим. Он самостоятельно осуществляет распределение масла по остальным рабочим соленоидам и масляным каналам. Если используется четырёхступенчатая EPC, управляющий соленоид обычно изнашивается всегда первым.
2. Соленоид, специально предназначенный для выполнения самой ресурсозатратной работы среди всех остальных разновидностей этих устройств. Воздействует на гидротрансформаторную муфту, которая блокируется и подключается, повышая при этом коэффициент полезного действия для специальных спортивных режимов функционирования АКПП. На определённых автомобильных гидроблоках этот элемент оказывается наиболее слабым, поскольку через него проходит горячее и не отфильтрованное масло.
3. Шифтовые соленоиды или шифтовики выступают как переключатели. Конструктивно наиболее простое устройство среди аналогов, которое отвечает за эффективное и своевременное автоматическое переключение необходимых передач в коробке. На гидравлической плите АКПП располагается сразу несколько подобных соленоидов. Именно шифтовики отвечают за правильное переключение скоростей вверх и вниз в автомобильной коробке автомат.

Разнообразие соленоидов действительно довольно внушительное. Потому автомобилисту следует заранее узнать, какое именно устройство применяется конкретно на его транспортном средстве в конструкции автоматической коробки передач.

Понимая суть и принцип работы этих соленоидов, будет намного проще разобраться в возможных неисправностях, а также самостоятельно проверить в АКПП состояние соленоида по мере необходимости.

Характерные неисправности

Большую и ключевую роль в длительной работоспособности соленоида играет качество самого используемого трансмиссионного масла. Не обязательно покупать самые дорогие соленоиды при их замене, если параллельно в АКПП будет заливаться низкосортная смазка.

Поэтому большинство неисправностей связаны именно с качеством масла. Можно выделить несколько характерных и наиболее часто встречающихся проблем.

1. Ломаются и заклинивают соленоиды зачастую из-за нагара, который образуется в результате износа различных элементов, расходников и узлов автоматической коробки. Эта бумажная, алюминиевая, стальная и бронзовая пыль от нагара засоряет элемент, не позволяя ему нормально работать. Причём пока масло холодное, соленоид хорошо справляется со своими функциями, но после прогрева начинает тормозить. Чтобы решить эту проблему, необходимо выполнить процедуру полоскания соленоида. Для этих целей используются специальные промывки, растворители и очистители. Также эффективно помогает справиться с нагаром очистка переменным током и растворителем.
2. Протечки. Они возникают как результат износа или поломки манифольдов, плунжеров и иных элементов. Когда в конструкции используются PWM соленоиды, один из них может ослабнуть. Эту информацию считывает блок управления, воспринимает ослабленный соленоид как неисправность, в результате чего его нагрузка перераспределяется на другие соленоиды, что вызывает определённую перегрузку. Такая разгрузка позволяет немного продлить срок службы. Но всё равно под действием напряжения и горячего масла старый соленоид начинает выходить из строя, и вскоре его требуется полностью менять. Перераспределяя нагрузку, перегружаются остальные соленоиды, и вскоре уже они выходят из строя. То есть поломка одного устройства запускает цепную реакцию.
3. Также часто автомобилист может столкнуться с проблемой снижения упругости на пружине, трещинами в корпусе, а также снижением сопротивления на обмотке. Чаще всего поломка соленоида происходит по причине износа компонентов. Здесь основной акцент делятся на плунжерах, шариках, манифольде, клапанах и втулках. Плунжер может засориться стружкой от изношенных деталей и смазочного масла. Сначала возникают сложности с переключением, соленоид начинает клинить. Постепенно возрастает количество нагара, что приводит к поломкам клапанов и втулок.

Важно учитывать, что даже самые надёжные соленоиды рано или поздно выходят из строя. Исследования наглядно показывают, что наиболее устойчивые элементы могут прослужить до 400 тысяч километров пробега. Но в большинстве случаев цифры куда более скромные.

Стоит заметить и тот факт, что разработчики существенно упростили конструкцию современных соленоидов, если сравнивать с предшественниками. Если раньше для изготовления гидроблока применяли исключительно чугун, то теперь для этих целей используют алюминий.

Но нынешние соленоиды стали куда требовательнее к качеству масла, используемого для автоматических коробок передач. Ранее в АКПП заливали всевозможные низкокачественные жидкости, характеристик которых всё равно хватало для нормальной работы соленоида. Теперь же, если залить плохую смазку, соленоид начнёт быстро клинить и в итоге выйдет из строя.

Основная задача автовладельца заключается в своевременной замене масла. И хотя многие автопроизводители утверждают о том, что трансмиссионная жидкость для их АКПП заливается на весь эксплуатационный срок, это не соответствует действительности.

Постепенно масло будет накапливать в себе частицы от изношенных деталей. Чем их больше, чем выше абразивные свойства у смазки. В результате жидкость, предназначенная для смазки и продления срока службы элементов АКПП, начинает воздействовать как наждачная бумага, постепенно разрушая конструкцию изнутри. Как и все остальные детали, страдают и сами соленоиды, поскольку они крайне требовательные к качеству и чистоте трансмиссионного масла.

Проверка и замена соленоидов

Некоторые автовладельцы сами хотят разобраться в том, как можно проверить соленоиды в АКПП на работоспособность. Тут нужно быть внимательным. В определённых случаях работу над устранением неисправностей лучше доверить специалистам.

Но для начала следует понять, что с соленоидом возникли проблемы, и там действительно требуется определённое вмешательства.

Есть несколько характерных признаков износа и поломки соленоидов в АКПП. Они проявляются в виде:

• ударов;
• толчков;
• перехода АКПП в аварийный режим;
• рывков при переключении передачи.

Как только вы заметили при управлении своим транспортным средством с коробкой автомат, что переключение скоростей осуществляется с толчками, это весомый аргумент для проверки блока соленоидов.

Если давление снизится и окажется недостаточным, работа АКПП может осуществляться всухую. Это значительно приблизит момент износа втулок. Параллельно появятся вибрации, способные нанести непоправимый урон автоматической трансмиссии, включая поломки, несовместимые с ремонтом. Только полная замена АКПП.

Чтобы проверить состояние соленоида, достаточно воспользоваться обычным омметром или мультиметром в соответствующем режиме. Выполняется проверка на сопротивление, для чего на контакт клапана следует подать напряжение, равное 12 В. Если с соленоидом всё хорошо, при подаче напряжения вы услышите характерный щелчок. Если реакции не происходит, он засорился или вышел из строя.

Поочерёдно проверив каждый из соленоидов, можно легко своими руками определить проблемный элемент, и далее заменить его, если невозможно восстановить работоспособность путём промывки.

Чтобы прочистить соленоид, можно воспользоваться сжатым воздухом. Воздух под давлением подаётся через соленоид. Если элемент пропустит воздух, то соленоид можно использовать повторно. Если же нет, тогда поможет только его замена.

Ремонту подлежат далеко не все компоненты масляной системы АКПП. Потому рекомендуется заранее узнать, какие соленоиды используются в автомобиле, и является ли их конструкция разборной. Подавляющее большинство современных соленоидов неразборные. Восстановление их работоспособности возможно только с помощью продувки или ультразвукового воздействия.

Если на вашей автоматической коробке переключения передач применяется разборная конструкция соленоида, то здесь замене подлежит сама обмотка. Деталь можно промыть в бензине или другом очистителе, затем просушить и собрать обратно. Если проверка на работоспособность восстановленной детали прошла успешно, она возвращается обратно в соленоидный блок.

Полностью заменить соленоид не сложно, когда проверка показала полный выход из строя. Для этого потребуется свериться с руководством по эксплуатации к своей машине, отыскать на АКПП соленоидный блок, снять его и извлечь неисправный компонент. Далее, будучи предельно аккуратным и внимательным, на откреплённом от автоматической коробки гидроблоке отключается от питания соленоид и убирается. На его место устанавливается аналогичный элемент, соответствует типу коробки передач. Обязательно следует использовать новую прокладку под соленоид. Обычно прокладка идёт в комплекте с деталью.

Если вы не хотите покупать новый соленоид, поскольку думаете восстановить старый, тут следует отталкиваться от конкретного типа детали. Более старые соленоиды легко проверяются на сопротивление, промываются и очищаются своими руками. Современные разработки стали деликатнее и нежнее, к ним требуется несколько иной подход. Оптимально в такой ситуации обратиться в сервисный центр, где проведут компьютерную диагностику. После проверки удастся считать код ошибки электронного блока. По коду мастера расшифровывают, что конкретно произошло с соленоидом, можно ли его восстановить или лучше поменять.

Соленоиды выполняют важную роль в работе автоматической коробки передач. Потому крайне необходимо внимательно относиться к работе АКПП, прислушиваться к процессу автоматического переключения скоростей, если появляются подозрения на неисправности.

Вышедший из строя соленоид имеет характерные признаки поломки и износа, что позволяет внимательному водителю вовремя обнаружить неисправность и принять соответствующие меры по их устранению. Оттягивать очистку или замену соленоида не стоит, поскольку игнорирование проблемы может привести к ещё более серьёзным негативным последствиям для вашего автомобиля и автоматической коробки переключения передач в частности.

Что такое соленоиды в АКПП, как их проверить и заменить?

Содержание

• 0.1 Для чего нужны соленоиды в АКПП
• 0.2 Где находятся соленоиды
• 0.3 Типы соленоидов
• 0.4 Основные неисправности соленоидов АКПП их ремонт
• 0.5 Как проверить и заменить соленоиды
• 1 Виды соленоидов
  • 1. 1 Типы соленоидов в современных коробках
• 2 Типичные проблемы
• 3 О неисправностях соленоидов АКПП и их ремонте

Для чего нужны соленоиды в АКПП

Соленоид АКПП – это электромагнитный клапан-регулятор, выполняющий работу по закрытию и открытию масляного канала. Его работа управляется ЭБУ, который посылает непрерывные электрические импульсы с определённой частотой. Соленоид осуществляет контроль над давлением масла на конкретные связки сцепления, быстро переключая передачи, или снимает блокировку гидравлического трансформатора. Соленоид АКПП отвечает за управление режимами коробки передач.

Интересный факт! Первые соленоиды для АКПП были разработаны в США в 80-х и устанавливались на автомобили Крайслер – их внешний вид остался до сегодняшнего дня неизменным, устанавливаются на джипы и пикапы.

Соленоид по своей конструкции достаточно прост. Металлический стержень, который обвит спиралью с постоянным током. Он внутри подвижен и под влиянием тока движется от конца спирали к началу, с помощью пружины, перекрывая или открывая поток масла. Эта конструкция характерна для современных АКПП и удобна тем, что в случае сбоев с электроснабжением пружина автоматически срабатывает и перекрывает масло.

Где находятся соленоиды

Соленоид, или же электроклапан, по общим правилам находится в гидроблоке — гидравлической клапанной плите.

В гидроблоке он вставлен в канал, где скрепляется с ним с помощью болта или специальной прижимной пластины. С другого конца он присоединяется с помощью шлейфа, или штекера электропроводки к блоку управления автоматики.

Соленоид АКПП отвечает за передачу сигналов между гидравлической и электрической системами. Он с помощью своих функций объединяет их. И часто это объединение дает сбои, которые определяет компьютер.

В АКПП располагается не менее 4-х соленоидов. Их количество зависит от сложности схемы и количества ступеней.

Кабель и шлейф ЭБУ часто являются причинами поломки соленоидов, поэтому подвергаются замене так же быстро, как и соленоид.

Типы соленоидов

Первыми соленоидами, предназначенными именно для автоматических коробок, были on-off соленоиды достаточно простой конструкции и с простыми функциями. Такого типа соленоиды работали по принципу: «открыть» и «закрыть». Стержень, с помощью тока, бегущего по обмотке, ходил по каналу и выполнял функцию on/off.

Ещё один прекрасный тип соленоидов – соленоид «электромагнитный клапан» Это совершенное ноу-хау для своего времени. Он, фактически является гидравлическим клапаном. Разработчики подарили ему собственный канал для масла и шариковый клапан, который открывает и закрывает этот масляной канал. Легко отсоединяется от гидравлической системы и электропитания, просто отсоединив штекер.

Интересный факт! Такой тип соленоидов возник в середине 80-х и до сих пор устанавливается на разные представительские машины – Бьюик, Олдсмобил, Шевроле, Понтиак и др.

Первые из соленоидов действовали по принципу on/off. Но, в силу развития автоиндустрии, в начале 90-х были созданы 3-way соленоиды – переключатели нового поколения. В положении on шарик-клапан открывает проход для масла с канала 1 на канал 2, а в положении off – проход со 2-го на 3-й. Такая разработка помогла объединить приборы в один – включать и отключать фрикционные муфты.

Стремясь к совершенству, конструкторы в середине 90-х разработали ещё более «умный» тип соленоида. Соленоиды – регуляторы, или «электрорегуляторы», сконструированы по принципу вентиля. В зависимости от типа импульса, который поступает от компьютера, внутреннее кривое сечение соленоида «приоткрывается» или «призакрывается», то есть ток подается определенными перерывами и частотой.

Соленоиды-регуляторы бывают шариковые, золотниковые 3-way, 4-way, и даже 5-way.

Были разработаны соленоиды с шариковым клапаном – PWM-соленоиды. Это первый этап разработки.

Позже появились достаточно редкие соленоиды VBS. Они обладают низкой чувствительностью к вариациям подающего давления и хорошо справляются с высокими давлениями масла в линии. Они называются еще золотниковыми, так как у них клапан – золотник.

Линейные (пропорциональные) соленоиды сконструированы так, что самый изнашиваемый элемент плиты гидроблока, муфта с отверстиями, по которой в таком типе соленоида ходит золотник-плунжер, помещен в сам соленоид.

Линейные соленоиды тем и примечательны, что с их помощью можно избежать замены всей гидроплиты при поломке этого элемента, а ограничиться заменой только одного изношенного соленоида. Гидроплита теперь служит дольше, а проблема с износом её каналов – устранена.

Интересный факт! Линейные соленоиды выбраны поставщиком автоматов для Тойоты-VAG-Volvo, японским АТ — Aisin Co.

Последующими были разработаны VFS (Variable Force Solenoid) соленоиды. Имея дешёвую и простую конструкцию, они достаточно сложны в управлении.

Этот тип соленоидов достаточно капризен, и ресурс жизни, по сравнению с линейными соленоидами короче. Так как в силу быстрого износа из-за небольшого веса и повышения давления, клапан соленоида меняет свой уровень открытия, и компьютеру необходима точная связь для правильной реакции на такие изменения.

Различают ещё соленоиды по функциональному назначению:

1. Это соленоиды ЕРС или LPC (Line Pressure Control). Он один из первых в гидравлической плите электроклапанов. Этот тип соленоидов – «главарь». Он единолично распределяет масло по остальным соленоидам и каналам. При 4-х ступенчатой ЕРС – первым изнашивается.
2. Соленоид ТСС. Выполняет самую «грязную» работу среди всех типов соленоидов. Он влияет на гидротрансформаторную муфту «блокироваться-подключаться», повышая КПД для «спортивного режима» разгон. Он часто бывает самым слабым звеном во многих гидроблоках, так как через этот соленоид идет нефильтрованное и горячее масло с гидротрансформатора.
3. Shift solenoid. Так называемый «шифтовик» – соленоид-переключатель. Самый простой тип соленоидов. Отвечает за переключение скоростей. Таких «шифтовиков» в гидроплите несколько, и переключение вверх и вниз в коробке совершается именно ими. Их обозначают как S1, S2, или А, В, а SL1 – это линейный шифтовик .

Управляющий соленоид — по типу транзистора в электросхеме, соленоиды могут управлять клапанами плиты.

Они направляют и дают небольшое давление на клапан гидроблока, который сам уже подает давление на поршни и фрикционы.

Управляющие соленоиды бывают 2 типов:

• — соленоид качественного переключения передач;
• — соленоид управления охлаждением масла.

Основные неисправности соленоидов АКПП их ремонт

Ниже представим самые распространенные «болезни» соленоидов.

Важно! Для долговременной службы соленоидов важно не производство, а качество масла.

1. Причиной поломок и «клина» соленоидов является то, что из-за некачественного масла соленоиды забиваются нагаром из бумажной, стальной, бронзовой и алюминиевой пыли, которая получается от изношенных расходников и узлов.

   Проявляется такая проблема тем, что клапан соленоида при холодном масле работает нормально, а при горячем – тормозит.

   Чтобы устранить эту проблему, рекомендуется полоскать соленоид, промывать в растворителях и очищать с помощью переменного тока и растворителя.

2. Протечки – следствие износа, поломка деталей, таких как плунжер, манифольд. При наличии PWM соленоидов в управлении, при ослаблении одного из них, компьютер учитывает его износ и перенаправляет часть нагрузки на другие соленоиды.

   Это немного продлевает жизнь состарившейся детали. Но горячее масло и интенсивность напряжения быстро изнашивают слабый соленоид, и тогда приходится его менять.

   Интенсивность работы, при перенаправлении давления и части обязанностей на другие соленоиды, изнашивает их каналы и плунжеры. Таким образом, получается цепная беспрерывная реакция.

3. Следующими проблемами и поломками являются снижение упругости пружины, трещины в корпусе, снижение сопротивления обмотки соленоида, поломки конструкции.

   Самая распространенная причина выхода из строя соленоидов – износ его деталей: втулок, манифольда, клапана, плунжера или шарика.

   Засоряется плунжер крошкой от изношенных деталей и масла, все начинается с проблемой с переключением – его клинит, потом увеличивается количество нагара, и выходят из строя втулки и клапаны.

Интересно знать! Ресурс самых надежных соленоидов не превышает 400 тысяч км.

Современные конструкции соленоидов значительно проще своих предшественников. Гидроблоки изготавливались из чугунной стали, а сейчас – из алюминия. Раньше можно было залить подобие масла, а сейчас соленоиды стали намного нежнее.

Но, тем не менее, из-за всех этих нововведений, уменьшился расход топлива, повысилась динамика и комфорт автомобиля, вся механика АКПП стала работать точно, слаженно и нагружено. Но такие изменения, в свою очередь, привели к быстрому износу деталей и загрязнению масла их частицами.

Сейчас нужно постоянно менять масло, так как оно приобретает из-за всех этих частиц свойства наждачной бумаги.

Как проверить и заменить соленоиды

Если вы заметили, что вам стало тяжелее переключать скорости на определённые передачи, заметили в поддоне неизвестную стружку, ваш компьютер подает вам сигналы бедствия – в поиске причин обратиться непосредственно к соленоидам.

Достаточно легко определить, какой же именно соленоид «клинит». Каждый соленоид отвечает за группу передач и управление гидротрансформатором. Это зависит от марки вашего авто и АКПП. Например, если в коробке 4 соленоида, то первый отвечает за переключение 1-2 передачи, и, скорее всего, за 3-4 передачу, второй – 2-3 передача, третий за блок гидротрансформатора, четвёртый отвечает за работу тормозной ленты. Если проблема с переключением с 2-3 передачи, то, соответственно, этот соленоид подлежит ремонту или замене.

Если вы при движении чувствуете толчки и удары в коробку передач, или компьютер вам сам говорит о проблеме (высвечивается код, лампочка мигает и т.д.), эти случаи говорят о том, что нужно срочно проверить гидроблок.

В этих случаях необходимо сразу проверить деталь. В первую очередь, соленоид проверяется на сопротивление. На контакт клапана подают напряжение 12 В. Если соленоид рабочий, то он издаст щелчок, если же такового нет, то проблема в его засорении. Для прочистки под напряжением продуваем сжатым воздухом – соленоид должен его пропускать. Если нет, необходима его замена.

Ремонт соленоида своими руками возможен, но только в тех случаях, когда сама деталь разборная. Современные детали, в своем большинстве, сейчас выпускаются не разборными. Для таких деталей единственным вариантом ремонта является их продувка или ультразвук. Если же деталь разборная, то можно поменять обмотку, промыть все детали в бензине, высушить и собрать. После этих действий рекомендуем проверить соленоид на работоспособность.

Если у вас не удался ремонт соленоида, то его замена в АКПП нетрудная, главное – все сделать аккуратно и осмотрительно. Перед тем, как приступить к работе, необходимо определить тип своей АКПП, и, исходя из этих данных, подобрать подходящий соленоид. Открепляем гидроблок от коробки, отсоединяем соленоид от питания и извлекаем из блока. Далее устанавливаем новые детали. Устанавливаем гидроблок на его законное место, не забывая про новую прокладку.

Виды соленоидов

Как стало ясно из предыдущего пункта статьи, управление АКПП без соленоидов представить сложно. В зависимости от того, по какому принципу работают данные механизмы, принято выделять несколько поколений установок. На сегодняшний день выделяются три основных вида соленоидов:

• Первый – стандартный электромеханический клапан, работающий по принципу «полностью отрыть канал подачи масла или же полностью закрыть его». Соответственно, при открытом положении такого соленоида по каналу гидроблока свободно протекает трансмиссионная жидкость, а при закрытом — масло не течёт;
• Второй – соленоид, представленный электромагнитным клапаном. Такие механизмы одно время были очень популярны в сфере автомобилестроения, так как могли точно организовать работу АКПП. Несмотря на это, низкая надёжность электромагнитных соленоидов сильно подорвала их популярность, поэтому в масштабном автомобилестроении они практически не используются. Главная фишка данных устройств заключается в том, что стержень может не только полностью открыть или закрыть канал подачи масла, но и сделать это частично, мягко регулируя подачу трансмиссионной жидкости;
• Третий – соленоид, представленный усовершенствованным электромагнитным клапаном. Данный механизм имеет в своей конструкции не просто запирающий/открывающий канал стержень, а тонко работающий гидравлический клапан. Работа подобных соленоидов основана на том, что контроль движения масла осуществляется при помощи шарового клапана. По сути, такое устройство позволяет организовать тонкую настройку работы АКПП, но при этом является заметно надёжней второго типа соленоидов, поэтому во время своего появления получило широкое применение. Более того, новейшие соленоиды имеют в конструкции фильтрующий элемент, который при пропускании через него трансмиссионной жидкости отсеивает лишний мусор и существенно продлевает срок службы коробки.

Это интересно:  Есть много способов фиксации резьбы:

С течением времени конструкция автомата становилась всё более и более сложной, поэтому усложнялись и принципы работы соленоидов АКПП, из-за чего они подвергались усиленной модернизации. Основные совершенствования касались того, чтобы переложить на клапан дополнительные функции по типу сброса давления в конкретном блоке сцепления коробки или заблокировать муфту гидротрансформатора.

Типы соленоидов в современных коробках

Идеи автомобильных инженеров позволили достичь подобных задач. Теперь многочисленные типы соленоидов не только отвечают за переключение передач, но и тонко управляют режимами работы АКПП. Сегодня стандартный автомат имеет в конструкции 6 типов соленоидов:

• Соленоид EPC-формации или клапан линейного давления. Данный соленоид является важнейшим в конструкции АКПП и всегда стоит в гидроблоке первым. Основной функцией линейного соленоида является контроль подачи масла в конкретный канал. Нагрузка на данный механизм высока, поэтому он ломается чаще всего и подлежит первоочередной проверке;
• Соленоид TCC-формации или клапан, блокирующий муфту гидротрансформатора. Данное устройство, как правило, включается при работе мотора на высоких оборотах и частично отвечает за повышение КПД мотора. При «слабой» езде этот соленоид не работает;
• Соленоид Shift-формации или клапан-шифтовик. Располагается за линейным клапаном, имеет сложную структуру и выполняет важнейшую функцию всего гидроблока – переключает передачи посредством отточенной подачи трансмиссионной жидкости по соответствующим каналам;
• Управляющий соленоид. Пожалуй, наиболее простое устройство во всём гидроблоке, ибо имеет лишь одну несложную функцию – контроль за работой всех остальных соленоидов. Функционирование управляющего клапана очень схоже с тем, как работает транзистор любой микросхемы;
• Соленоид проскальзывания. Подобный клапан организует плавность перехода с одной передачи на другую, то есть, переводя работу автомата в режим проскальзывания;
• Соленоид охлаждения. Этот же механизм пускает нагретое масло АКПП в отделы охлаждения, что необходимо для стабильной работы коробки.

Важно понимать, что для каждой пары сцепления (передачи) имеется не один соленоид, а сразу несколько из отмеченных выше. Стабильная и беспроблемная работа АКПП возможна лишь при нормальной работе всех клапанов гидроблока, поэтому относиться к ним нужно с должным уровнем ответственности.

Типичные проблемы

Очень часто соленоиды приходят в негодность из-за перегорания электрообмотки. На плунжере появляется нагар. Он забивается очень мелкой пылью от различных расходных материалов и узлов. Клапан-золотник  в таких случаях начинает клинить либо при рабочей температуре масла, либо «холодным».  Это легко исправляется путем промывки в специальных растворителях. Мастера применяют для очистки деталей ультразвук или переменный ток. В некоторых случаях фрикционная накладка истирается  до клеевого вещества. Тогда к нагару вместе с пылью, присоединяется еще и  клей. Это существенно усложнит процедуру ремонта.

Популярной причиной поломки также является износ составных частей самого соленоида. Это может быть:

• манифольд;
• втулки;
• клапан;
• плунжер;
• шарик.

Чаще всего, по своему опыту могу сказать, что засоряется сам плунжер продуктами от износа фрикционов. Тогда и появляются проблемы в переключении. Появившийся на поверхности нагар истирает трущиеся поверхности клапанов, втулок. Бронзовые втулки истираются очень часто. Есть специальные наборы для самостоятельной замены втулок. Они существенно продлевают срок службы.

Соленоиды имеют свой срок службы. Он исчисляется количеством открываний –закрывания. Эта цифра находится в пределах диапазона от 300 000 до 400 000 циклов. Когда именно это произойдет, не всегда зависит от пробега, но в значительной степени больше зависит от работы электронного блока управления при нажатии на педаль газа. В некоторых коробках передач предусмотрен такой механизм работы, при котором одни работают на порядок интенсивнее других. Вследствие этого они выработают ресурс раньше.

Еще одной частой распространенной причиной поломки становятся различные механические повреждения (трещины) в корпусе. Может быть, и недостаточно упруга сама пружина. Или же случился обрыв электрической обмотки.

О неисправностях соленоидов АКПП и их ремонте

Неисправный соленоид – это одна из главных причин некорректной работы и перехода АКПП в аварийный режим. Несмотря на высокую надёжность современных клапанов гидроблока, по своей сущности эти устройства являются расходниками, поэтому требуют периодической замены. Если ситуация не слишком запущена, проблему может решить обычная замена масла в АКПП. Поменять соленоид вполне можно собственноручно, однако прежде всего важно диагностировать его неисправность.

Это интересно:  Сущность и общая концепция ГБО

Для проверки любого клапана гидроблочной плиты придётся осуществлять его «прозвонку». Необходимо это по одной простой причине: неисправный соленоид теряет нормальное для себя сопротивление, если быть точнее, оно повышается. Как проверить соленоид? Очень просто, процедура диагностики клапанов не представляет собой ничего сложного и заключается в исполнении следующих операций:

1. Снимите гидроблок с коробки, который зачастую располагается на днище узла, реже – сбоку;
2. Отсоедините контакты каждого соленоида от соответствующих разъёмов блока управления;
3. Прозвоните каждый клапан. Норма сопротивления на его конках определяется для каждого типа в индивидуальном порядке. Так, например, для соленоидов EV-1 норма сопротивления находится в пределах 65-66 Ом (при 20 градусах по Цельсию). Для других клапанов нормальные показатели, соответственно, свои.

Примечание! На современных коробках имеются функции самодиагностики, поэтому для определения того, какой именно соленоид неисправен, достаточно подключиться к бортовому компьютеру автомобиля. Если подобная мера не возможна, то придётся проводить диагностику традиционным «прозвоном» своими руками, после чего уже ремонтировать нужный элемент узла.

Допустим, неисправный клапан выявлен – что требуется дальше? Естественно, ремонт соленоида или их группы. К сожалению, разобрать клапан, промыть его и собрать обратно не выйдет, придётся полностью менять элемент гидроблока. Стоимость его не особо высока, поэтому бояться процедуры ремонта не стоит. Зачастую замена соленоидов в АКПП проводится так:

1. Гидроблок снимается с коробки;
2. От клапана отсоединяются все разъёмы;
3. Откручивают крепления соленоида, и он снимается с гидроблока;
4. После этого на место старого клапана устанавливается новый, к нему присоединяются все разъёмы;
5. Затем гидроблок устанавливается обратно на КПП. Ремонт окончен.

Как видите, особых сложностей в устройстве соленоидов автомата и их ремонте нет. Разобраться и с тем, и с другим вполне поможет представленный сегодня материал. Надеемся, он был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в ремонте авто!

Как проверить соленоид с помощью мультиметра (ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО)

Соленоид — это ответ для тех, кто интересуется, как электрическая энергия автомобильного аккумулятора заставляет стартер вращаться, чтобы запустить двигатель.

Это очень важный компонент вашего автомобиля, который определяет, работает он или нет.

Однако, когда соленоид выходит из строя, мало кто знает, как его тестировать.

Особенно учитывая, что испытания соленоида не следуют традиционным процедурам проверки напряжения и непрерывности.

В нашем блоге вы найдете пошаговое руководство по проверке вашего соленоида на наличие проблем, в том числе о том, как пригодится мультиметр.

Давайте начнем.

Что такое соленоид

Соленоид — это устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую через электромагнитную катушку.

Эта катушка состоит из проводов, плотно намотанных на железный или металлический сердечник или поршень.

Когда ток проходит через катушку, создается магнитное поле, которое заставляет металлический поршень двигаться в разных направлениях.

Поскольку соленоид работает с другими электрическими устройствами, движение поршня приводит в движение части этого другого электрического устройства, например, стартера.

Соленоид обычно имеет четыре клеммы, которые состоят из двух одинаковых наборов.

Два меньших набора представляют собой клеммы питания, получающие ток от источника питания, а два больших набора помогают замыкать цепь с внешним электрическим устройством. Эти терминалы будут важны для наших диагнозов.

Как узнать, неисправен ли стартер

Внешние признаки неисправного соленоида различаются в зависимости от устройства, с которым он работает. Например, в автомобильном стартере неисправный соленоид заставляет двигатель запускаться медленно или вообще не запускаться.

Чтобы правильно протестировать соленоид, его необходимо вынуть из устройства, к которому он подключен.

Инструменты, необходимые для проверки соленоида

Инструменты, необходимые для диагностики соленоида на наличие проблем, включают

• Мультиметр
• Мультиметрические щупы
• Соединительные кабели
• Источник питания переменного или постоянного тока
• Защитное оборудование

Если все это собрано, приступайте к тесту.

Как проверить соленоид с помощью мультиметра

Установите мультиметр на сопротивление, поместите черный щуп мультиметра на одну большую клемму соленоида, а красный щуп на другую большую клемму. Когда вы подаете ток на соленоид, ожидается, что мультиметр покажет низкое значение Ом от 0 до 1. Если это не так, вам нужно заменить соленоид .

Этот тест на непрерывность, а также другие типы тестов вашего соленоида включает в себя больше, и все они будут подробно объяснены.

1. Средства защиты от износа

Для диагностики соленоида вы работаете с поданным на него напряжением. В целях безопасности надевайте защитные средства, такие как изолирующие перчатки и очки, чтобы избежать поражения электрическим током.

2. Установите мультиметр на омы

Функциональность вашего соленоида в основном зависит от непрерывности между вашими большими контактами или клеммами соленоида.

Несмотря на то, что можно провести обычную проверку целостности цепи, вы также можете проверить удельное сопротивление между клеммами соленоида. Вот почему вместо этого мы выбираем настройку Ом.

Поверните циферблат мультиметра на настройку Ом, которая представлена ​​символом Омега (Ω) на измерителе.

3. Разместите датчики на клеммах соленоида

Соленоид обычно имеет две большие клеммы, которые выглядят одинаково. Если у вас есть три клеммы, третья обычно представляет собой странное соединение с землей, в то время как две, которые вы должны проверить, по-прежнему выглядят одинаково.

Подсоедините черный отрицательный щуп мультиметра к одной из больших клемм, а красный положительный щуп к другой большой клемме. Убедитесь, что эти соединения имеют правильный контакт.

4. Подача тока на соленоид

Когда вы подаете ток на соленоид, цепь замыкается, и это когда вы ожидаете непрерывности между двумя клеммами соленоида. Это единственный способ правильно диагностировать, что не так с вашим соленоидом.

Для этого вам понадобится источник питания, такой как автомобильный аккумулятор и соединительные кабели. Подключите один конец соединительных кабелей к штырям аккумулятора, а другой конец к небольшим клеммам источника питания соленоида.

5. Оценить результаты

Во-первых, вы ожидаете услышать щелчок соленоида, как только на него подается ток. Если щелчка не было, катушка соленоида вышла из строя и нужно менять весь блок.

Однако, если вы услышали щелчок, это означает, что катушка соленоида работает нормально, и пришло время проверить показания мультиметра.

Для исправного соленоида счетчик показывает значение от 0 до 1 (или 2, в зависимости от количества соединений). Это означает, что катушка имеет хороший контакт с двумя клеммами, тем самым обеспечивая надлежащую целостность цепи.

Если вы получаете показания O.L, значит, в соленоиде имеется неполная цепь (возможно, из-за плохой катушки или провода), и необходимо заменить весь блок.

Это только проверка непрерывности, так как вам может потребоваться также проверка напряжения. Проверка напряжения важна для того, чтобы убедиться, что соленоид получает или работает с правильным количеством вольт, подаваемым от источника питания.

Проверка напряжения соленоида с помощью мультиметра

Чтобы выполнить проверку напряжения, выполните следующие действия

1. Настройка мультиметра на переменное/постоянное напряжение 

Соленоиды работают как с переменным, так и с постоянным напряжением, поэтому для получения точных результатов необходимо правильно настроить мультиметр. Поскольку многие соленоиды используются с быстродействующими переключателями или элементами управления, вы, скорее всего, будете использовать настройку напряжения переменного тока.

Тем не менее, учитывая, что соленоиды, используемые, например, в автомобилях, работают от постоянного напряжения, настройка постоянного тока также важна. Обратитесь к руководству по соленоиду (если оно у вас есть) для ознакомления со спецификациями.

Напряжение переменного тока представлено на мультиметре буквой V~, а напряжение постоянного тока представлено буквой V– (с тремя точками) на мультиметре.

2. Поместите щупы мультиметра на клеммы соленоида

Поместите щупы мультиметра на каждую большую клемму соленоида, желательно с помощью зажимов типа «крокодил». Неважно, на какую клемму вы поместите отрицательный или положительный щуп мультиметра, главное, чтобы они правильно соединялись с соленоидом.

3. Подайте ток на соленоид

Как и при проверке непрерывности, подключите один конец кабеля-перемычки к клеммам аккумуляторной батареи, а другой конец к небольшим клеммам питания соленоида.

4. Оценка результатов

Наряду со щелчком соленоида вы ожидаете, что мультиметр покажет показания около 12 вольт (или между 11 и 13 вольт). Это означает, что соленоид работает с правильным количеством вольт.

Если ваш автомобиль или другое электрическое устройство по-прежнему не отвечает, проблема может быть связана либо с электромагнитным реле, либо с внешней проводкой к соленоиду или от него. Проверьте эти компоненты на наличие неисправностей.

С другой стороны, если вы не получили соответствующих показаний при проверке напряжения соленоида, возможно, внутри соленоида поврежден компонент, и необходимо заменить весь блок.

Использование автомобильного аккумулятора в качестве источника тока при испытаниях напряжения и сопротивления выполняется в контексте соленоида постоянного тока. Если вы используете соленоид переменного тока, ищите источник переменного тока, который обеспечивает безопасное напряжение для цепи соленоида.

Ожидается, что мультиметр покажет примерно такое же количество вольт, подаваемое на соленоид.

Заключение

Выполнение визуальных действий по проверке соленоида несложно, если правильно настроить мультиметр и посмотреть на правильные показания.

Мультиметр помогает убедиться, что тесты, которые вы проводите на соленоиде и других электрических компонентах, очень точны.

Часто задаваемые вопросы

Какое сопротивление должно быть у соленоида?

Сопротивление исправного соленоида должно составлять от 0 до 2 Ом при проверке сопротивления с помощью мультиметра. Однако это зависит от модели тестируемого соленоида.

Должен ли соленоид иметь непрерывность?

Соленоид должен иметь непрерывность между двумя большими клеммами, когда на него подается ток. Это означает, что цепь замкнута, и катушки соленоида работают должным образом.

• ОБ АВТОРЕ

Автор

Алекс Кляйн — инженер-электрик с более чем 15-летним опытом работы. Он является ведущим YouTube-канала Электроуниверситета, у которого тысячи подписчиков.

Как проверить соленоид стартера — Полное руководство — Rx Mechanic

Понимание того, как проверить соленоид стартера, поможет вам преодолеть беспокойство о правильном функционировании компонента, особенно когда автомобиль не заводится.

Электромагнитный клапан стартера автомобиля является важнейшим компонентом, играющим жизненно важную роль в запуске двигателя и обеспечении его эффективной работы. Компонент расположен в моторном отсеке автомобиля рядом со стартером.

Итак, если ваш автомобиль внезапно не заводится, и вам интересно, что может быть не так, обязательно проверьте соленоид, среди других компонентов.

В этой статье представлено пошаговое руководство, которое поможет вам пройти весь процесс. Вы узнаете, проблема в соленоиде или нет, прочитав эту статью.

Как проверить соленоид Пошаговое руководство

Во-первых, вам нужен партнер, который поможет вам проверить соленоид вашего автомобиля. Напарник поможет вам задействовать транспортное средство во время проверки. Также вам понадобится мультиметр, особенно при проверке напряжения на соленоиде.

Обратите внимание, что вам необходимо носить защитные материалы, такие как очки и перчатки, чтобы избежать неожиданных результатов. Я забыл сказать, что вам также нужен набор соединительных кабелей? Однако это необязательно. Теперь приступим к работе.

Найдите соленоид стартера

Расположение соленоида стартера вашего автомобиля иногда зависит от марки и модели автомобиля. Бренды некоторых производителей имеют компонент в определенной области моторного отсека. Однако это общий подход к идентификации соленоида.

Сначала откройте капот автомобиля, чтобы получить доступ к двигателю. Соленоид и стартер расположены в моторном отсеке. Стартер представляет собой большой цилиндр, на котором есть еще один меньший цилиндр.

Меньший цилиндр имеет две клеммы, выступающие с конца. На самом деле это соленоид. Как только вы его найдете, переходите к следующему этапу.

Выполните звуковой тест «щелчка»

Помните, где я говорил выше, что вам нужен помощник? Теперь самое время привлечь вашего помощника (вероятно, хорошего друга). Попросите вашего помощника сесть в машину и запустить двигатель. Между тем, вам нужно сохранять спокойствие рядом с соленоидом, чтобы услышать звук «щелчка».

Во время прослушивания звука держитесь подальше от двигателя. Кроме того, убедитесь, что вы носите защитные материалы во время проверки соленоида.

Теперь пусть ваш помощник заведет машину; затем внимательно слушайте, чтобы получить звук. Если звук получается громким и сильным, это означает, что соленоид работает и имеет хорошую выходную мощность.

С другой стороны, если звук немного тихий или повторяющийся, соленоиду, скорее всего, не хватает мощности. Между тем, если вы не слышите никаких звуков, скорее всего, у вас неисправен соленоид.

Этот подход также может быть полезен для тележки для гольфа, потому что симптомы неисправного соленоида на тележке для гольфа очень похожи на симптомы других транспортных средств.

Включите проверку мультиметра

В большинстве случаев рекомендуется пойти дальше и выполнить проверку соленоида мультиметром, даже после того, как вы услышите громкий щелчок. Это поможет вам установить уровень напряжения соленоида.

Чтобы выполнить этот тест, убедитесь, что у вас есть работающий мультиметр. Затем подключите положительный провод мультиметра (в большинстве случаев красный провод) к положительному выводу соленоида. Эта клемма подключается к стартеру.

После этого подключите отрицательную клемму мультиметра (в большинстве случаев черный провод) к клемме, которая выступает от аккумулятора автомобиля.

Теперь попросите вашего помощника запустить двигатель, пока вы находитесь на расстоянии от двигателя. Как только ваш помощник включит зажигание, ожидается, что мультиметр покажет падение уровня напряжения.

Диапазон должен быть около 0,5 В; поэтому, если напряжение не падает или показывает что-либо меньше или больше 0,5 В, у вас, скорее всего, неисправный соленоид. Между тем, для тех, кто спрашивает, как проверить соленоид без мультиметра, вам рекомендуется первый подход.

Часто задаваемые вопросы

В: Почему не работает соленоид?

Соленоид может не работать по нескольким причинам, включая несоответствующее напряжение, электрический скачок, контакт с жидкостью и т. д. Соленоид отвечает за преобразование электрической энергии в полезную механическую работу.

Поскольку соленоид имеет дело с электричеством, любые незначительные изменения напряжения до недопустимого уровня приведут к перегоранию или выходу из строя катушки. С другой стороны, неожиданный всплеск или всплеск электричества также может повлиять на катушку и привести к неспособности соленоида работать.

Наконец, вода может привести к нескольким повреждениям внутри автомобиля, и соленоид не свободен от этой реальности. Вода и другие жидкости могут повредить катушку и привести к ее выходу из строя. Старайтесь обращать внимание на симптомы неисправного соленоида в трансмиссии, чтобы быстро устранить проблему.

В: Как проверить, работает ли соленоид?

Проверить, работает ли соленоид, довольно просто. Итак, если ваш автомобиль не заводится, и вы подозреваете, что соленоид вашего автомобиля не работает, не спешите делать выводы. Сначала проверьте, связана ли проблема с соленоидом или другим компонентом автомобиля.

Выполните эту процедуру, чтобы проверить, работает ли соленоид вашего автомобиля. Между тем, для идеальной проверки вам понадобится мультиметр, соединительные кабели, защитные перчатки и очки. Эта информация также полезна для тех, кто интересуется, как протестировать 4-портовый соленоид.

Во-первых, найдите соленоид на стартере; Вам нужно открыть капот и найти стартер в двигателе. Стартер представляет собой большой цилиндр, на котором расположен меньший цилиндр (это соленоид).

Определив соленоид, попросите друга завести машину, пока вы слушаете щелкающий звук соленоида. Убедитесь, что находитесь на расстоянии от двигателя.

Как только ваш друг заведет машину и вы услышите громкий щелчок, это означает, что соленоид работает. Вы также можете узнать, как проверить соленоид с батареей в качестве альтернативы ради эксперимента.

В: Как починить соленоид?

Если с соленоидом вашего автомобиля возникла проблема, попробуйте устранить ее, чтобы восстановить ее вместо того, чтобы бежать покупать новый соленоид для замены. Итак, следуйте этой процедуре, чтобы починить соленоид вашего автомобиля.

Снять стартер

Во-первых, припаркуйте автомобиль надлежащим образом, включив аварийный тормоз или нейтраль. Затем откройте капот и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

После этого возьмите домкрат, чтобы поднять автомобиль, и установите две подставки под раму рядом с каждым колесом. Затем снимите стартер, следуя процедуре, описанной в руководстве производителя вашего автомобиля.

Снимите основной провод стартера.

Заберитесь под автомобиль и вытащите основной провод стартера, а также два-три провода зажигания сзади соленоида.

Снимите болты крепления стартера.

Затем снимите болты, которые удерживают стартер на месте, с правильным гнездом. Затем снимите стартер, поворачивая и поворачивая его, пока он не выйдет из монтажного положения. После этого поместите стартер в тиски и аккуратно зажмите корпус.

Теперь снимите провод, соединяющий соленоид со стартером. Обязательно используйте хорошую отвертку, чтобы снять опорную пластину соленоида.

Вытяните круглый поршень.

Найдите круглый поршень; это довольно мало. Затем вытащите его и держите маленький шарик и пружину в надежном месте. Кроме того, обратите внимание на то, как шарик и пружина прилегают к поршню, чтобы вы могли зафиксировать их соответствующим образом. Затем снимите шпильки, удерживающие медь, и снимите старую медь.

Установите новый медный элемент

Теперь установите новый медный элемент на место и закрепите двумя шпильками; затем затяните их должным образом. После этого достаньте шарик и пружину; затем загрузите их на место в поршень. После этого вставьте поршень в соленоид стартера.

Заменить пластины на соленоиде и снова все соединить

Вернуть пластины на соленоид. Если на них были болты, убедитесь, что они закреплены правильно. После этого закрепите все остальное в порядке, обратном тому, как вы их сняли; от провода стартера к проводу зажигания и т. д.

Теперь снимите домкрат. После этого можно максимально завести автомобиль и убедиться в хорошем контакте соленоида.

В: Как обойти соленоид?

Определить, связана ли неисправность с соленоидом или стартером вашего автомобиля, довольно сложно, если ваш автомобиль не заводится. Итак, чтобы выяснить, является ли проблема соленоидом, обойдите соленоид. Следующая процедура поможет вам обойти соленоид вашего автомобиля:

Найдите стартер автомобиля

Стартер расположен вокруг нижней части двигателя со стороны водителя, примерно на половине двигателя. Стартер имеет длину около 8 дюймов и трубчатую конструкцию. Кроме того, соленоид прикреплен к стартеру сбоку, имея два провода на каждом конце.

Найдите 2 металлических контакта за соленоидом.

Посмотрите на заднюю часть соленоида стартера, чтобы найти 2 металлических контакта. Один из металлических контактов имеет пусковой провод, который идет в моторный отсек и соединяется с замком зажигания автомобиля.

Другой металлический контакт имеет провод, который подключается к стартеру, который является генератором или перемычкой.

Возьмите изолированную отвертку и поместите лезвие на металлические контакты.

Возьмите изолированную отвертку с металлическим лезвием, расположенным поперек металлических контактов. Это поможет обойти соленоид и создать соединение между замком зажигания и соленоидом стартера.

Попросите кого-нибудь помочь вам включить зажигание.

В этот момент попросите друга или кого-нибудь из присутствующих помочь вам повернуть ключ зажигания автомобиля в положение запуска. Не ждите, что двигатель запустится (помните, вы только что обошли соленоид).

Однако прислушайтесь к гудящему звуку, постоянно исходящему от стартера автомобиля. Когда вы слышите это, это означает, что подшипники в стартере в порядке, а соленоид неисправен.

С другой стороны, если стартер издает прерывистый звук или вообще не запускается, это означает, что стартер неисправен.

В: Каково сопротивление соленоида?

Использование мультиметра для проверки сопротивления соленоида может многое сказать о соленоиде, независимо от того, имеет ли он обрыв цепи, короткое замыкание или частичное замыкание.

Сопротивление соленоида в идеальных условиях должно быть около 0-100 Ом или около того. Например, соленоид, сопротивление которого составляет около 10 Ом при 20 градусах по Цельсию, будет иметь сопротивление 9,2 Ом при 0 градусах по Цельсию.

Между тем, соленоид при температуре 80 градусов по Цельсию будет иметь сопротивление 12,4 Ом. Очень важно понимать, что иметь сопротивление в диапазоне кОм нехорошо. Кроме того, если показания соленоида составляют всего 1-2 Ом, у вас, вероятно, короткое замыкание.

В: Как подключить соленоид стартера?

Если ваш автомобиль не заводится, и вы подозреваете, что проблема может быть в соленоиде стартера, вы можете перепрыгнуть этот компонент.

На этом этапе будет полезно узнать, как проверить соленоид с помощью отвертки. Чтобы переключить соленоид стартера, просто возьмите изолированную отвертку с металлическим лезвием.

После этого поместите металлическое лезвие отвертки на 2 металлических контакта (клеммы) на задней части соленоида. Затем попросите друга помочь вам повернуть ключ зажигания автомобиля в положение запуска.

Как только вы это сделаете, вы услышите гудящий звук стартера, который показывает, что он в порядке, но соленоид неисправен. С другой стороны, вы можете услышать прерывистый звук, который означает, что неисправность исходит от стартера.

В: Можно ли ремонтировать соленоиды?

Конечно, соленоид автомобиля ремонтопригоден; следовательно, вам не нужна новая замена всякий раз, когда вы замечаете неисправность компонента.

Некоторые автовладельцы обычно беспокоятся, когда в их автомобиле появляется неисправность. Они быстро приходят к выводу, что компонент нуждается в замене.

Однако, несмотря на наличие неисправностей, которые могут потребовать замены неисправных компонентов, соленоид в большинстве случаев может не требовать замены. Быстрая диагностика и ремонт могут восстановить работоспособность компонента.

В: Какие провода идут к соленоиду стартера?

Соленоид стартера имеет три провода, которые подключаются к трем клеммам компонента. Клемма аккумулятора, известная как клемма «В», соединяет соленоид стартера с положительным кабелем аккумулятора.

Между тем, пусковой терминал, известный как терминал «S», получает выходную мощность от замка зажигания автомобиля. Наконец, клемма двигателя, известная как клемма «M», прикреплена к кабелю, который подключается к стартеру автомобиля.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, чтобы завести машину, напряжение подается на клемму «S». Затем напряжение автоматически возбуждает электромагнитные обмотки соленоида, который тянет плунжер стартера, заставляя его прижимать диск к группе контактов.

Контакты присоединены к контактам «M» и «B». Ток проходит от аккумулятора к стартеру автомобиля, который запускает двигатель, как только контакт устанавливает соединение.

В: Сколько стоит ремонт соленоида?

Ориентировочная стоимость ремонта соленоида зависит от марки и модели автомобиля. В то время как некоторые могут быть относительно дешевыми, другие могут быть довольно дорогими, в зависимости от обстоятельств. Как правило, стоимость ремонта одного соленоида колеблется от 200 до 500 долларов.

С другой стороны, если вы заменяете весь блок соленоидов, это будет стоить от 250 до 700 долларов. В общую стоимость входят запчасти и плата за работу соответственно.

Таким образом, ваш общий бюджет будет зависеть от того, ремонтируете ли вы один соленоид или пакет. Однако обязательно узнайте, как проверить катушку соленоида и другие части соленоида, прежде чем покупать всю упаковку.

Робот пауэр шифт отзывы владельцев о надежности в 2021 году – Akpp Wiki

3.9 / 5 ( 9 голосов )

Если Вы рассматриваете покупку автомобиля марки Ford или уже являетесь счастливым обладателем, то Вы наверное слышали о коробке переключения передач PowerShift. Вокруг данной кпп ходит много слухов о том, что она является не ненадежной и постоянно ломается, что она плохо ведет себя в условиях эксплуатации по пробкам и т.д. Мы поставили перед собой задачу развеять все слухи и узнать у реальных владельцев, что они думают про роботу робота, а также узнать его плюсы и минусы. Кстати не так давно мы писали про немецкий робот DSG-6 2018 года, который является близким по работе с PowerShift.

На каких машинах встречается

Прежде, чем рассказывать про плюсы и минусы пауэр шифт, предлагаем ознакомиться со списком моделей 2021 года, на которых встречается данная трансмиссия:

• Ford EcoSport на кроссовере пауэр шифт можно встретить на версиях с передним приводом и 1. 6 литровым бензиновым мотором мощностью 122 л.с.;
• Ford Fiesta (в кузове седан и хэтчбек) оснащается роботом в паре с передним приводом и 1.6 литровым мощностью 105 и 120 лошадиных сил;
• Ford Focus (в кузове седан, хэтчбек и универсал) коробка PowerShift устанавливается на переднеприводные версии с мотором 1.6 литра мощностью 105 и 125 л.с.

Как Вы могли заметить, роботизированная трансмиссия работает в паре с переднеприводными версиями и бензиновым мотором 1.6.

До недавнего времени PowerShift устанавливался на Фокусы с 2.0 литровым мотором и демонстрировал неплохую динамику в сочетании с экономным расходом топлива. Еще робот встречается на автомобилях марки Volvo и в этом нет ничего удивительного, т.к. некоторые из моделей Вольво построены на той же платформе, что и Форд. Модели Volvo на которые устанавливали пауэр шифт: S40, S60, V40, С30 XC60, V50.

Кстати отметим, что PowerShist также, как и коробка DSG бывает с мокрым (6dct450 mps6) и сухим (6dct250) сцеплением.

Многострадальная коробка PowerShift: автовладельцы затаскали Ford по судам

Недостатки фордовской автоматической коробки передач DPS6 с двумя сухими сцеплениями хорошо знакомы российским владельцам Фордов и стали одной из главных причин падения продажи модели Focus с последующим уходом марки из легкового сегмента нашего рынка. В США Focus тоже больше не продаётся, но Fiesta у дилеров пока ещё имеется, и она по-прежнему снабжается коробкой PowerShift, словно Ford не хочет признавать, что коробка эта получилась неудачной и от неё следует отказаться.

Ford Fiesta

Американцы, традиционно склонные к сутяжничеству, развернули против Форда и коробок PowerShift настоящую войну, причём первые массовые претензии стали поступать к производителю ещё в 2012 году, примерно через два года после освоения производства и вывода на рынок этого узла. Суть претензии всегда одна: при эксплуатации коробка PowerShift дрожит, дергается, проскальзывает, медленно переключает передачи, перегревается и быстро изнашивается. В отдельных случаях некорректная работа этой АКП приводит к неожиданным самопроизвольным ускорениям автомобиля, что может стать причиной аварийных ситуаций.

Большинство подобных претензий компания улаживала в досудебном порядке, то есть попросту откупалась от жалобщиков. В 2021 году, например, в рамках группового иска она согласилась выплатить 1,9 миллионам клиентов по 2325 долларов. Но, как сообщает издание Automotive News, нашлись граждане, которые считают эту меру недостаточной, учитывающих интересы не всех пострадавших, и хотят оспорить это добровольное соглашение в федеральном суде штата Калифорния. То есть хотят больше денег.

Ford Focus

В ряде штатов (в частности в Мичигане, Флориде и Калифорнии) параллельно рассматриваются тысячи индивидуальных исков к Форду, связанных с недостатками коробки PowerShift. И вот в рамках этих индивидуальных исков в качестве свидетеля суды привлекают самого Марка Филдса, возглавлявшего компанию в период с 2012 по 2021 год, то есть когда PowerShift использовался на машинах «синего овала» наиболее активно. С помощью бывшего топ-менеджера планируется установить, насколько компания была осведомлена о врождённых недостатках коробки PowerShift и скрывала ли намеренно информацию о них от клиентов. Филдс, который сейчас трудится в качестве главного советника инвестиционной компании TPG Capital, всячески пытался избежать явки, но судья отклонил его ходатайство о самоотводе, и 31 июля в Калифорнии Филдс будет вынужден рассказать всю правду о коробках PowerShift.

С начала выпуска коробки PowerShift компания Ford внесла десятки изменений в её конструкцию и увеличила гарантию с 5 лет / 60 тысяч миль пробега (96 560 км) до 7 лет / 100 тысяч миль пробега (160 900 км), но клиенты по-прежнему недовольны, поскольку коробка не даёт им желанного комфорта. Ну и, разумеется, машины, снабжённые коробкой PowerShift, резко теряют в цене на вторичном рынке – сбыть по вменяемой цене экземпляр с большим пробегом практически невозможно. Расстроенные владельцы хотят, чтобы за их страдания и финансовые потери заплатил Ford. И Ford, скорее всего, заплатит, как уже сделал это в Тайланде и Австралии, где проиграл суды недовольным автовладельцам.

На российские Фокусы коробка PowerShift ставилась вплоть до завершения производства модели в июне этого года, а в Европе Ford отказался от неё ещё в прошлом году, когда Focus пережил смену поколений. Даже на заряженную версию Focus ST теперь ставится классический гидромеханический «автомат».

Основные плюсы и минусы данной кпп

Начнем с положительных моментов, за которые хвалят PowerShift, а именно:

• плавность переключения передач, т.к. коробка имеет два сцепления (четное и не четное) переключения происходят незаметно и складывается ощущение постоянного разгона;
• пониженный расход топлива по сравнению с классическим автоматом:
• робот сочетает в себе все самое лучше от двух трансмиссий, от механике быструю работу, а от автомата комфорт автоматического переключения передач;
• максимально продуктивно PowerShift работает во время езды по трассе.

Минусы с которыми могут столкнуться владельцы:

• некоторые водители отмечают задержку на отзыв педали газа при резком ускорении, однако сейчас существует огромное количество компаний делающих адаптацию под ваш стиль езды;
• стоимость ремонта и обслуживания;
• надежность, пожалуй один из главных недостатков из-за которого большая часть автолюбителей отдает предпочтение механике и автомату;
• рывки при езде по пробкам, как и DSG робот PowerShift склонен к пинкам в рваном режиме. Так что если Вы планируете эксплуатировать автомобиль в пробках, то лучше рассмотреть вариант приобретения авто с классическим акпп.

Вопрос надежности мучает всех желающих купить автомобиль оснащенный роботом с двумя сцеплениями PowerShift. Если Вы покупаете новый автомобиль из салона, то беспокоиться не о чем, т.к. действует сервисная гарантия и в случае выхода из строя вам починят или заменят кпп по гарантии. А вот в случае покупки поддержанного авто с пауэр шифт стоит тщательно проверить выбранный экземпляр в автосервисе и провести диагностику. Отметим, что чаще всего из строя выходит маховик и сцепление, так что именно на эти нужно обращать внимание.

Вторым вопросом по популярности после надежности, является вопрос связанный с ресурсом. Изучив форумы владельцев, мы пришли к выводу, что при бережной эксплуатации, ресурс роботизированной коробки передач составляет 100 000 – 150 000 км. Редко, кто проходил 200 000 км. без замены расходников. Если Вы хотите, чтобы трансмиссия служила долго, мы рекомендуем почаще менять трансмиссионное масло.

Проблемы коробки powershift. Все о роботе.

Трансмиссия PowerShift®

6-ступенчатая автоматическая трансмиссия PowerShift® устанавливается на моделях 2015 г. Focus, Fiesta и EcoSport с двигателями 1,6 л, предоставляя большую эффективность расхода топлива и удобство вождения. Благодаря своей уникальности и последним конструктивным улучшениям трансмиссии, следующая информация может помочь вам лучше объяснить преимущества данной трансмиссии.

Преимущества:

Повышенная эффективность использования топлива:

Обеспечивает сокращение расхода топлива на 7-9% в сравнении с традиционной автоматической коробкой переключения скоростей; Конструкция сухого сцепления исключает потери вследствие перекачки трансмиссионной жидкости; Меньший размер = сниженный вес; Хорошие эксплуатационные качества; Более быстрое переключение скоростей; Технология двойного сцепления обеспечивает постоянный крутящий момент на ведущих колесах.

Характеристики PowerShift®:

Сконструирована в виде двух отдельных трансмиссий, установленных в ряд, одна с передачами 1-3-5 и другая — 2-4-6; Используется конструкция с двойным сухим сцеплением с электронным управлением переключением скоростей. В результате занимает меньше места (поскольку не имеет преобразователя крутящего момента) и способствует снижению общей массы автомобиля; Создает прямое механическое соединение с двигателем, сочетая технологии автоматического и механического переключения скоростей.

Конструктивные улучшения:

Новые передаточные числа с более широким диапазоном, для повышения эффективности; Усовершенствованное управление передачами для более плавного переключения; Улучшения в части калибровки, обеспечивающие более плавное движение при малом ускорении и при движении в высокогорных условиях и/или при высокой температуре воздуха; Улучшения в части усилий, прилагаемых к рычагу переключения передач, за счет изменений в системе блокировки трансмиссии при парковке, облегчающие трогание с места, в особенности при остановке на склоне; Изменение материала сцепления для лучшей работы в широком диапазоне температур; Улучшения для более плавного переключения скоростей при малом ускорении; Улучшения в части усилий, прилагаемых к рычагу переключения передач, за счет изменений в системе блокировки трансмиссии при парковке, облегчающие трогание с места, в особенности при остановке на склоне.

Что ожидать?При эксплуатации трансмиссии PowerShift® могут возникать следующие проявления, которые являются нормой:

Небольшая вибрация при слабом ускорении или во время движения по инерции, когда трансмиссия повышает или понижает передачу; Жесткое переключение передач при агрессивном ускорении; Механические звуки при переключении передач — или после того, как выключен двигатель.

Важные рекомендации, чтобы в полной мере ощутить достоинства трансмиссии PowerShift®:

Для более плавной работы воздерживайтесь от частого резкого нажатия педали газа при езде; При трогании с места большее ускорение обеспечит более плавную работу сцепления; При движении с частыми остановками оставляйте достаточное расстояние между вашим и впереди идущим автомобилем; это позволит вам двигаться плавно; При остановке на склоне держите ногу на педали тормоза до тех пор, пока вы не будете готовы двинуться с места; медленное движение автомобиля на небольшом уклоне без ускорения приведет к износу сцепления; PowerShift® имеет период приработки в течение первых 1500-2000 км, когда она постоянно выполняет электронные настройки для оптимизации переключения скоростей и ускорения.
x

Отзывы владельцев о PowerShift в 2021 году

Ford Focus 3

Всем привет, меня зовут Ильхам и я владею FF3 второй год. Долго думал перед покупкой взять на автомате или на роботе, до этого была Киа Сид с автоматом и меня раздражала медленная скорость переключения передач, которая портила ощущения от езды. Механику брать не хотел, т.к. живу в крупном городе и мучиться в пробках мне не очень хотелось. Знакомые посоветовали обратить внимание на ПШ, т.к. он сочетает в себе комфорт акпп и быстроту переключения мкпп. Что могу сказать покупкой в принципе доволен, нравиться умеренный расход топлива и плавность переключения, Фокус конечно далеко не спорткар, но насладиться быстрой ездой позволяет, отчасти это как раз таки заслуга робота.

Ford Fiesta

Доброго времени суток, меня зовут Андрей и я хочу поделиться своей историей о неудачном владении Фиесты с роботом. Покупал автомобиль не новым, а с пробегом 63000 км. Накатав после покупки еще 5 000 км начал замечать, что автомобиль стал себя как-то странно вести, а точнее коробка начала пинаться и по кузову ощущалась неприятная дрожь. В итоге после визита на сервис приговорили мехатроник, благо автомобиль был на гарантии и все поменяли бесплатно. Но не долгой была моя радость спустя два месяца опять начались хоть и не сильные, но неприятные рывки. По гарантии чинить отказываются, т.к. говорят, что это норма для робота. Надоело мне, планирую продать Фиесту и взять соляриса или рио на обычном автомате.

Ford Ecosport

Привет всем, меня зовут Ольга Попова и я решила поделиться своим опытом использования роботизированной трансмиссии PowerShift. Начну с того, что рассматривала для себя покупку нового компактного кроссовера для езды по городу, живу я в Екатеринбурге и качество дорог оставляет желать лучшего, поэтому не хотелось покупать седан или подобного рода автомобили с низким клиренсом. Хочется высокой посадки и не боятся оторвать бампер или глушитель попав в очередную яму. Выбор был между Ford Ecosport и Hyundai Creta, оба автомобиля понравились внешне, но прокатившись предпочтение отдала все же американскому представителю. Многие меня спрашивают о PowerShift не боюсь ли я поломки и дорогостоящего ремонта. Мой ответ – нет, т.к. во-первых машинка на гарантии, а во-вторых как показывают отзывы за 2021 год, поломки трансмиссии встречались лишь единичные случаи и то большинство поломок происходило из-за неправильной эксплуатации кпп. Поэтому я покупкой полностью довольна и всем советую к покупке данный экземпляр.

Более подробно познакомиться с отзывами о PowerShift можно в нашей следующей статье:

• Отзывы владельцев о надежности PowerShift 6DST250 за 2018 год

Для владельцев, которые заботятся о своём автомобиле, роботизированной трансмиссии PowerShift и хотят продлить её срок службы предлагаем познакомится со статьями:

• Разбираемся в PowerShift 6DCT250 на Ford Focus 3
• Обслуживаем PowerShift 6DCT250: нужно ли менять масло в роботизированной трансмиссии
• Разбираемся в PowerShift 6DCT450/MPS6: доверять или проверять

edit this post

Отзывы о powershift-spb ru.

Мнение клиентов.

Skip to content

Create your own review

Ремонт АКПП Powershift

Average rating:  

 13 reviews

Николай

May 1, 2021

 by Николай

молодцы

всем привет =) Доволен сервисом. эвакуатор предоставили, выбор ремонта, так же дали гарантию.. РЕКОМЕНДУЮ сервис и машину быстро отдали =)

OZT102

May 1, 2021

 by OZT102

Нормально

Все добротно делают

Петр М

Jun 17, 2020

 by Петр М

Замена масла, адаптация на Вольво V60

Хочу одновременно извиниться и сказать спасибо. Приехал в техцентр сильно огорченный рывками и зависаниями коробки, был не в духе. Мне сразу предложили сделать инициализацию, искать проблемы в прошивке, а не начинать разбирать всю трансмиссию.

Я подумал, что с первых минут начинают «впаривать» лишнее, немного поскандалили. Оказалось наоборот, и конечно профессионалам виднее. Чинить не пришлось, выполнили обучение КПП, заменили масло. Из-за моей оплошности вышло недоразумение, но персонал сработал четко и без агрессии с их стороны. Уважаю за честность и человечное отношение.

Андрей

Apr 20, 2020

 by Андрей

Замена сцепления DCT450 форд куга 1

Всем добрый день! Пришло время замены сцепления на Форд Куга, так как появились неприятные моменты при переключении передач в виде вибраций, ударов и как всегда возник вопрос где это качественно сделать с использованием оригинальных запчастей. Начал читать форумы, искать сайты по замене сцепления именно повер шифт, так как коробка специфическая и не все умеют с ней обращаться. После мук выбора остановился на компании powershift-spb (отзывы оставленные владельцами отремонтированных авто меня впечатлили). Созвонился с ребятами, приехал к назначенному времени, сделали диагностику и забрали авто на ремонт. Время ремонта 3 дня, полная замена сцепления, ремонт демпфера, промывка гидроблока и адаптация. Стоимость ремонта конечно не дешевая, но гораздо ниже чем в других организациях. Гарантия на выполненные работы 1 год, во время гарантии никаких обязательств нет, за исключением адаптации коробки через 1000-1500 км после ремонта и то бесплатно. Спасибо коллективу powershift-spb за выполненную работу.

Виктор

Mar 3, 2020

 by Виктор

Замена сцепления Форд Мондео 4 DCT450

Здравствуйте!

Говорю большое спасибо за помощь в ремонте коробки. Если честно, то готовился к космическим ценам, но в итоге все вышло недорого и самое основное, что за 1 день все починили.

Если бы все СТО работали так как вы, то было бы прекрасно.

Так что по моей личной оценке, сервис 5 балов из 5.

Валентин

Feb 21, 2020

 by Валентин

Замена сцепления ФФ3 Пауэршифт

Всем хорошего вечера!
Хочу сказать большое спасибо персоналу  данного автосервиса.
Достаточно все быстро починили, поменяли и отпустили в этот же день. Все прошло без задержек и переплат. Цены кстати очень даже низкие. Клиент здесь на первом месте. Еще раз благодарствую!

Сергей

Jan 30, 2020

 by Сергей

Замена сцепления Форд Куга DCT450

Добрый день!
Хочу поблагодарить персонал автосервиса за помощь в решении проблем с коробкой. По всем симптомам, что вычитал в интернете, был полностью уверен, что проблема в мехатронике. Но как показала диагностика и оказалось на самом деле, были изношены диски в модуле сцепления. Сцепление поменяли и теперь все в порядке. В общем сервис достойный, а персонал самые настоящие профессионалы по повершифтам.

Jan 4, 2020

 by Лена

Замена сцепления на Вольво С60 Powershift

Всем приветики!
Выражаю огромную благодарность этим ребятам за оказанную помощь!
Обратилась сюда после того как машина стала дергаться при старте. Были очень неприятные звуки при трогании. Приехала на диагностику и сразу после этого согласилась на замену сцепления. Все работы провели в течении дня. Я утром приехала, а вечером уже забрала машину. Очень удобное расположение оказалось на Юге Питера. Живу и работаю рядом с сервисом. Что оказалось просто к стати, не только по цене, которая здесь намного дешевле, чем мне объявили в родном центре. Еще раз спасибо!

Василий

Dec 24, 2019

 by Василий

Замена сцепления Форд Фокус 3 Пауэр шифт

Добрый вечер!
Передовой автосервис во всех отношениях.
Хорошо встретили и качественно обслужили. Все запчасти на мой авто были в наличии и ни чего не пришлось искать дополнительно. Выбирал СТО по картинке и очень счастлив, что не ошибся. Мастеру Вадиму огромное, отдельное спасибо за качественный ремонт.

Александр

Dec 18, 2019

 by Александр

Замена сцепления Вольво ХС60 Powershift DCT450

Привет всем, кто читает отзывы!
Сразу скажу про это место — Хороший сервис, грамотные специалисты.
Были проблемы с включением передач, когда включал Drive то то приходился удал в коробку. Поехал на диагностику сначала в главный центр, там сказали мехатроник на замену, проехал еще по нескольким местам, дополнительно приговорили еще и сцепление. Но на удачу коробка встала в аварийный режим прямо рядом на соседней улице с данным СТО. Подъехал эвакуатор, который в итоге оформили в подарок. Провели диагностику и указали, что проблема только в сцеплении, которое и заменили. Проблема ушла. Оформлял ремонт и запчасти в рассрочку, что очень и очень было кстати. Теперь радуюсь не только хорошему ремонту, но и тому, что есть достойный автосервис по ремонту Пауэрифтов в Питере. Спасибо за оказанную помощь!

У Вас есть вопросы?

Требуется консультация по ремонту POWERSHIFT?

Звоните мы подскажем выгодное решение

+7 (812) 604-67-87

Закрыть

Что нужно знать о проблемах с коробкой передач Ford PowerShift

• Ford Fiesta 2011–2016 гг. и Focus 2012–2016 гг.
• Почти два миллиона человек, которые владели или арендовали один из автомобилей с коробкой передач PowerShift, хотят получить хоть какую-то компенсацию за свои проблемы.
  
• Мировое соглашение в настоящее время обжалуется в федеральном суде.
  

ОБНОВЛЕНИЕ 11.07.19: Согласно внутренним документам, как сообщила сегодня газета Detroit Free Press, компания Ford знала о присущих трансмиссии PowerShift проблемах еще до начала производства, но продолжила работу, сказав дилерам «сообщить клиентам что автомобили работали нормально», когда он знал, что они проблематичны. В газете было опубликовано электронное письмо, отправленное в августе 2010 года инженером-разработчиком продукции своим руководителям и коллегам, в котором он сказал, что испытатели не могут «достичь пригодной для вождения калибровки, которая приведет нас к производству. Подача крутящего момента сцепления ДОЛЖНА БЫТЬ УЛУЧШЕНА!» Это было за шесть месяцев до того, как Focus 2012 года поступил в продажу, отмечает газета.

К настоящему времени стало широко известно, что автоматическая коробка передач Ford PowerShift с двойным сцеплением доставляла проблемы владельцам автомобилей Fiesta и Focus нескольких лет выпуска. Теперь почти два миллиона клиентов должны получить компенсацию за свои проблемы в рамках коллективного иска, который в настоящее время находится на рассмотрении Апелляционного суда США, и это может стоить Ford миллиарды долларов.

Связанная история

• Ford урегулировал иск о трансмиссии

Рассматриваемая трансмиссия Ford PowerShift используется в автомобилях Fiesta 2011–2016 годов и Focus 2012–2016 годов. По словам владельцев транспортных средств, основные, повторяющиеся проблемы — это чувство дрожи при ускорении с места — как у человека, который не может правильно выжать сцепление при переключении передач — с последующим грубым переключением на 1-2 передачу, что снова вызывает вибрация по всему автомобилю. Владельцы сообщают о замене сцеплений, выходных валов и всей трансмиссии. Они вернулись за обновлениями программного обеспечения. Чаще всего, как описывают владельцы, с которыми мы разговаривали, и на форумах в Интернете, проблемы появляются снова даже после того, как специалисты по обслуживанию заявляют, что трансмиссия находится в нормальных заводских пределах.

В чем проблема?

Вместо традиционного гидротрансформатора в этой шестиступенчатой ​​трансмиссии с двойным сцеплением используются два пакета фрикционов для соединения двигателя с трансмиссией: один включается при выборе нечетной передачи, другой — при четной. Коробки передач с двойным сцеплением обычно обеспечивают улучшенную экономию топлива и более быстрое переключение передач, чем традиционная автоматическая коробка передач. Но эти трансмиссии также имеют тенденцию проскальзывать сцепление, как ручные, при трогании с места, и могут переключаться грубее, чем автоматическая коробка передач с гидротрансформатором. Усугубляя эти нежелательные черты, Форд использует сухие сцепления в интересах эффективности. Мокрые сцепления, которые омывают фрикционные диски гидравлической жидкостью, обеспечивают более плавное включение. Неслучайно в лучших коробках передач с двойным сцеплением, таких как Audi, BMW, Porsche и Volkswagen, используются мокрые сцепления. В случае с коробкой передач Ford многие владельцы просто не привыкли к ощущению коробки передач с двойным сцеплением. Но в США и во всем мире история необходимости частого ремонта этой трансмиссии хорошо задокументирована.

Что Форд сделал по этому поводу?

С момента своего появления в Европе 10 лет назад компания Ford выпустила более 20 бюллетеней по техническому обслуживанию, посвященных проблемам с коробкой передач PowerShift под кодовым названием DPS6.

В 2014 году Ford продлил гарантию на трансмиссию затронутых моделей Fiesta и Focus еще на два года или 40 000 миль до семи лет или 100 000 миль общего пробега.

Ford впервые модифицировал трансмиссию PowerShift в 2012 году после того, как автопроизводитель получил оценки J.D. Power и Consumer Reports опросов упали. Но эти проблемы не исчезли до тех пор, пока в 2017 году на Ford не начали подавать в суд. По словам тогдашнего президента Ford Australia Грэма Уикмана, выступая перед CarAdvice в июле 2017 года, Ford внес несколько улучшений в трансмиссию PowerShift на автомобилях после 2016 модельного года. Это не значит, что клиенты никогда с тех пор не сообщали о подобной проблеме, но в целом это не повлияло на резкое увеличение числа владельцев, как это произошло с более ранними моделями.

Юридический иск

С учетом того, что 35 миллионов долларов США связаны с предстоящим урегулированием коллективного иска в Калифорнии, это не так уж много денег в очереди для примерно 1,6 миллиона нынешних и 400 000 бывших владельцев этих автомобилей в Соединенных Штатах, многие из которых автомобили потребовалось несколько визитов в сервис, а иногда и несколько новых передач. Большинство владельцев, затронутых этими проблемами с трансмиссией, могут получить несколько сотен долларов и купон на покупку нового Ford. Общественная группа Public Citizen заявила, что предложенная цифра в 35 миллионов долларов слишком мала и представляет собой «выгодную сделку» для автопроизводителя. Тем не менее, максимальная ответственность Ford в размере 4 миллиардов долларов, с которой сталкивается Ford в результате этого иска, является теоретической: каждый владелец должен будет подать иск, и каждый из их автомобилей должен будет быть отремонтирован восемь раз, чтобы иметь право на максимальную выплату наличными, которая ограничена 2325 долларами. член группового иска.

Вот почему фирма из Мичигана предъявляет Форду индивидуальный иск в отношении примерно 20 000 владельцев, отказавшихся от первоначального коллективного иска. Фирма Stern Law основывала свои иски на законодательстве о защите прав потребителей, включая законы штата о лимонах и Закон о гарантиях Магнусона-Мосса, и утверждает, что принесет больше денег на человека, чем коллективный иск. Дела находятся на рассмотрении. Как сообщает Free Press , отдельные лица действительно подали в суд на Ford из-за трансмиссии PowerShift и выиграли урегулирование на сумму, в три или более раз превышающую стоимость их новых автомобилей. Большинство этих исков отдельных штатов были переданы в Калифорнийский коллективный иск в рамках решений по судебным разбирательствам в нескольких округах.

Автопроизводителю не удалось отменить коллективный иск в Таиланде в сентябре 2018 года — как сообщается, это первый коллективный иск против иностранной компании в истории Таиланда — который выплатил почти 300 владельцам в общей сложности 730 000 долларов за неисправные трансмиссии Focus и Fiesta. Ford также принес официальные извинения за «неудобства, вызванные проблемами с трансмиссией PowerShift» и пообещал «усердно работать, чтобы взять на себя ответственность за их устранение в соответствии с нашими процедурами обслуживания клиентов».0019 Новости Детройта.

Ранее в 2018 году подразделение по защите прав потребителей Австралии оштрафовало Ford на 7,5 миллиона долларов за «недобросовестное и вводящее в заблуждение или обманное поведение» в отношении ремонта PowerShift. Когда дело было возбуждено в 2017 году, Уикман признался в CarAdvice , что компания не помогла своим клиентам так, как должна была. «Мы не собираемся создавать плохой опыт для наших клиентов», — сказал он.

Что могут сделать владельцы

Слишком поздно присоединяться к судебному иску штата Мичиган, если вы еще не решили отказаться от находящегося на рассмотрении коллективного иска Ford до 5 сентября 2017 года. По умолчанию предполагается, что все, кто указан в коллективном иске, принимают все условия, с их ведома или без них, поэтому после выплаты компенсации владелец не может впоследствии подать в суд индивидуально по тем же обвинениям. Любой индивидуальный иск на этом этапе, вероятно, будет переведен в коллективный иск.

Однако, независимо от того, выполняли ли вы гарантийное обслуживание или платили из своего кармана, по коллективному иску будет предоставлено от 200 до 2375 долларов на человека и от 400 до 4650 долларов в виде скидок на цену нового Ford, в зависимости от того, насколько много сервисных посещений автомобиля, необходимых для замены деталей в трансмиссии. Только для обновлений программного обеспечения при урегулировании будет выплачиваться 50 долларов США за каждое посещение службы до 600 долларов США. Ford также выкупит некоторые автомобили, если арбитр по урегулированию удовлетворит иск, хотя он не будет выкупать автомобили старше шести лет.

Если вы владеете или арендуете (или когда-либо владели или сдавали в аренду) одно из указанных транспортных средств, вам необходимо подать иск, поскольку вы автоматически становитесь участником группы, если вы ранее не отказались от участия.

Этот контент импортирован из OpenWeb. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Ford Focus 1.5 TDCi Powershift: однонедельный тест

Хороший человек из Ford уже вырвал ключи от Focus из рук команды содержания carwow, так что же мы узнали за неделю, проведенную с автомобилем?

Ну, в первую очередь, он заслуживает своей репутации хэтчбека, доставляющего удовольствие от вождения, который сочетает в себе этот талант с комфортной ездой и тихой крейсерской способностью. Его сильные стороны становятся еще более очевидными, когда он оснащен коробкой передач PowerShift, которая может доставлять удовольствие, когда вы этого хотите, или с которой легко жить, когда вы этого не хотите. Мы были бы удивлены, если бы он не стал популярным вариантом в будущем, даже если он стоит 1250 фунтов стерлингов.

Эта обновленная модель также имеет улучшенный интерьер с информационно-развлекательной системой Sync2, которая по большей части проста в использовании. Это большое улучшение по сравнению со старой моделью, но не совсем на высоте по сравнению с лидером класса в этом отделе — почтенным Volkswagen Golf.

Так стоит ли вам выбирать Focus, если вы ищете семейный хэтчбек? От силы наши семь дней с машиной – да, надо. Продолжайте читать, чтобы узнать почему, и не забывайте, что вы можете указать Ford Focus в нашем конфигураторе автомобилей, чтобы узнать, сколько carwow может помочь вам сэкономить, если вы захотите его купить.

День 7 – свет вождения и проблемы в ночное время

Ford Focus заработал себе репутацию семейного автомобиля, которым вы также любите управлять, поэтому мы проверили это, проехав 70 миль туда и обратно однажды вечером просто ради удовольствия.

В первую очередь поговорим об автоматической коробке передач PowerShift. Он следует тому же духу, что и коробка DSG, устанавливаемая на автомобили Volkswagen Group. Конструкция с двойным сцеплением означает, что она предлагает плавные переключения с небольшим (если вообще есть) негативным влиянием на экономию топлива и отсутствием утомляющего слуха шума коробок передач CVT, которые предпочитают такие автомобили, как Honda и Toyota. Это также означает, что он дает вам больше контроля, чем обычный автомобиль, что делает управление автомобилем более увлекательным.

Мы бы хотели, чтобы эти фары могли освещать больше дороги

Когда наша вечерняя прогулка началась, простота использования PowerShift поразила нас. За исключением очень легкого крена при трогании с места, коробка передач работает очень плавно – при легком ускорении вам будет трудно заметить, как она вообще переключается между передачами.

Его более игривый характер проявляется, когда вы переводите селектор передач в режим S (спортивный). Сделайте это, и автомобиль дольше держит передачу — для быстрого ускорения на выходе из поворотов и быстрых обгонов на дорогах класса А. Между тем, подрулевые лепестки (опция для нашей машины за 100 фунтов стерлингов) позволяют вам переключать передачи вручную, как это делают Льюис Хэмилитон и другие, когда они летают по трассам Формулы-1.

Прибавьте к этому жесткий контроль над кузовом (о котором Тим уже упоминал далее в этой статье), а также обильное сцепление с дорогой, и все это в совокупности делает управление Focus гораздо более приятным, чем обычный семейный хэтчбек. быть.

По мере того как на обратном пути на темных проселочных дорогах приближалась ночь, мы обнаружили один минус – настораживающий ближний свет фар. Это не критика стандартных биксеноновых фар модели Titanium X как таковых — они достаточно мощные и даже следуют за поворотами дороги, но в ближнем свете они могли бы немного увеличить дальность действия. Вместо этого вам придется выбирать между меньшей видимостью, чем вам хотелось бы, или постоянным переключением между ближним и дальним светом. Проблему решил бы простой регулятор высоты, но на нашем тестовом автомобиле такой возможности не нашлось.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о нашей неделе с Ford Focus PowerShift.

День 6. Информационно-развлекательная система Sync2 в Ford Focus

Поездка по городу с юга на север Лондона дала нам прекрасную возможность проверить удобство использования новой информационно-развлекательной системы Sync2 от Ford. Он используется для управления всем, от вентиляции автомобиля до радио и спутниковой навигации.

Благодаря четкости большого восьмидюймового сенсорного экрана автомобиля им легко пользоваться, а в каждом углу есть подменю, облегчающие навигацию. Между тем, обычные кнопки на приборной панели позволяют легко настроить климат-контроль и стереосистему. Тачскрин яркий, но солнечным августовским утром было слишком много бликов на сенсорном экране, и на нем легко видны отпечатки пальцев.

Экран Sync2 немного притягивает отпечатки пальцев

Наше время использования Sync2 началось хорошо. В отличие от некоторых систем, например, используемых в различных моделях Citroen и Peugeot, Sync2 упрощает ввод почтового индекса, а не полного адреса. И, если вы не знаете номер дома, который вы посещаете, система просто направляет вас на саму улицу. Даже без почтового индекса Sync2 максимально упрощает навигацию, вводя точный адрес вручную или предоставляя возможность перейти в центр города по вашему выбору.

Пока работает, все работает. В то время как одна половина сенсорного экрана дает вам обзор вашего маршрута, другая фокусируется на перекрестках и перекрестках с круговым движением, поэтому легко увидеть, где вы должны маневрировать на дороге. К сожалению, здесь нет простой четкости системы Volkswagen, но система Focus достаточно хороша, чтобы справиться с ней в короткой поездке.

Если, конечно, вы не пытаетесь управлять им с помощью голоса. Системы голосовой активации прошли долгий путь за последние десять лет, и это легко увидеть, когда вы используете Sync2. Нажмите кнопку «голосовой активации», и автомобиль выдаст вам список вероятных команд и то, что нужно сказать, чтобы их выполнить. Звучит достаточно просто. Но если отклониться от аудиовизуальных подсказок, легко запутаться в трясине подменю, поскольку система пытается понять ваш запрос, отправляя при этом вас не туда.

Итак, это случай «близко, но не сигара» с Sync2, но мы уже с нетерпением ждем третьей версии информационно-развлекательной системы Ford. Продолжайте читать, чтобы узнать, чем еще мы занимались в течение недели с Focus.

День с 3 по 5 — мили по автомагистрали и улыбки на поворотах

200-мильная поездка туда и обратно в Эссекс на выходных дала нам прекрасную возможность протестировать Focus на сочетании автомагистралей и извилистых проселочных дорог.

Половина круга M25 заставила автоматическую коробку передач Focus Powershift по-настоящему потренироваться благодаря обязательному школьному хаосу на дорогах. Он всегда выбирает правильную передачу для ползания с остановкой и стартом со скоростью 30 миль в час, и, если вы оставляете достаточное расстояние до впереди идущего автомобиля, торможение двигателем достаточно, когда вы отпускаете акселератор, чтобы почти полностью остановиться, готовый к плавному торможению. разгоняйтесь до скорости, когда движение снова останавливается.

Проехав таким образом 30 миль, а затем проехав 70 миль со скоростью 80 миль в час, наш Focus показал на бортовом компьютере 53 мили на галлон. Как и Nissan Leaf, который мы тестировали ранее в этом году, в Focus есть игра на бортовом компьютере, которая побуждает вас ездить более экономично.

Он является частью системы Ford EcoMode и дает вам оценку по пятибалльной шкале за экономичное вождение (на основе вашей средней скорости и того, насколько хорошо вы ожидаете остановки). Если вы делите машину со своей семьей, вы можете устроить легкомысленное соревнование, чтобы узнать, кто сэкономит больше всего топлива.

Кроме того, вы можете просто немного покататься по проселочной дороге и по-настоящему насладиться превосходным шасси Focus…

Управление Ford Focus

Focus имеет репутацию среди автомобильных критиков как один из лучших семейных хэтчбеков для вождения. быстро по извилистым дорогам. Легко понять, почему: у большинства современных хэтчбеков, таких как VW Golf, достаточно сцепления, чтобы позволить вам быстро проходить повороты, но часто кажется, что автомобиль не хочет, чтобы вы это делали. При вождении с достаточным энтузиазмом большинство хэтчбеков начинают широко раскачиваться в поворотах (известное как недостаточная поворачиваемость) и мигать индикатором контроля тяги, чтобы вы успокоились.

Фокус, с другой стороны, готов помочь любому хулигану за рулем. Рулевое управление дает вам достаточно ощущения того, какое сцепление имеют передние шины, но точность рулевого управления сияет. Сев за руль, вы быстро обретете уверенность в том, что сможете точно расположить автомобиль, избегая сливных люков и колеи на дороге, когда вы проходите повороты быстрее, чем вы могли бы подумать. Ford явно знает, что у него есть немного победителя в поворотах, поэтому оснащает Focus цепкими шинами Continental SportContact 3, чтобы действительно помочь вам напугать детей.

Эта репутация вполне заслужена. Focus — идеальный хэтчбек для мамы или папы, которые любят долгий и извилистый путь домой, отвозя детей в школу. Это не спортивная машина, но она точно не препятствует быстрой езде — мы одобряем.

День 2. Тестирование автоматической коробки передач и багажника Ford Focus Powershift

30-минутная поездка туда и обратно до ближайшего супермаркета через плотное лондонское движение обычно выявляет любые недостатки в способности автомобиля двигаться плавно, и Focus в основном выигрывает.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач (получившая название «Powershift») — это пустяк, который можно использовать, как и большинство других современных агрегатов с двойным сцеплением, таких как тот, что используется в Volkswagen Golf. Когда вы уберете ногу с педали тормоза, он будет ползти, поэтому вам будет легко плавно въезжать и выезжать с парковки. Он переключается быстро, но может переключаться на более низкую передачу (так называемый кикдаун) лишь небольшим нажатием на педаль акселератора — вам нужно очень осторожно нажимать на акселератор, если вы хотите только немного ускориться, не переключая передачу. Однако к этому можно привыкнуть за несколько миль.

А дизель 1.5 TDCi? На холостом ходу довольно шумно, но дизельный грохот почти не слышен в салоне. Фактически, кабина является одной из самых тихих среди всех протестированных нами автомобилей, в салоне нет ударов от выбоин.

Двигатель быстро разгоняется с места с места, и в диапазоне оборотов на низких оборотах много мощности, что позволяет легко быстро разгоняться в пробках в пробках. Во время нашей шестимильной городской поездки в Tesco бортовой компьютер зарегистрировал 39миль на галлон, но это включало резкое ускорение в пробках с остановками и стартами.

Поездка в Эссекс на выходных покажет, как экономится топливо на автомагистралях, а также мы узнаем кое-что приятно неожиданное, что может сделать Focus действительно отличным выбором для тех, кто живет в городе…

Багажник меньше, чем у конкурентов, но по-прежнему вместительный

Да, и багажник — который часто критикуют за то, что он меньше, чем у других семейных хэтчбеков — будет проблемой только в том случае, если вы попытаетесь взять семью из четырех человек в отпуск на две недели или вам придется нести недельный багаж и детские принадлежности. В повседневном использовании места предостаточно.

День 1. Технические характеристики и тестирование защиты краев дверей

В центре нашего внимания на этой неделе 1,5-литровый дизель мощностью 118 л.с. (TDCi на языке Ford) с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач Powershift. Это автомобиль уровня отделки салона Titanium X, что означает, что он является лучшим в линейке, и включает в себя ксеноновые фары, обогрев лобового стекла, кожаный руль, систему самостоятельной парковки и парковочную камеру заднего вида. В целом, это будет стоить вам 24 545 фунтов стерлингов.

Тот, который мы тестируем, имеет несколько опций — металлизированную окраску Deep Impact Blue (525 фунтов стерлингов), спутниковую навигацию Sync 2 и цифровое радио DAB (250 фунтов стерлингов), подрулевые переключатели для ручного переключения передач (100 фунтов стерлингов). ), протекторы краев дверей (85 фунтов стерлингов) и, наконец, «пакет внешнего вида», который добавляет 18-дюймовые легкосплавные диски и тонированные задние окна (450 фунтов стерлингов).

Обратный клапан. Виды и принцип работы затвора

Обратный клапан – это устройство, которое пропускает поток воды в трубопроводе только в одном направлении, как ниппель в автомобильной шине. Обратные клапаны являются устройствами прямого действия, это значит, что для их работы не требуется источников энергии или внешнего управления; открытие и закрытие клапана происходит за счёт движения потока воды сквозь него.

Принцип работы обратного клапана заключается в том, что в изначальном своём состоянии он закрывается: под действием пружины захлопка перекрывает клапан. Если давление воды на входе возрастает, то есть вода давит на захлопку сильнее, чем пружина, то клапан открывается и пропускает поток воды сквозь себя. Когда давление на входе падает, клапан опять закрывается, потому что на какой-то момент поток воды останавливается (давление на входе и на выходе одинаковое) и силы пружины хватает, чтобы закрыть клапан. Вода со стороны выходного отверстия обратного клапана так же давит на захлопку и не даёт ей открыться.

Виды обратных клапанов

По внутреннему устройству и назначению обратные клапаны для воды подразделяются на следующие виды — клапан межфланцевый, пружинный дисковый и двухстворчатый.

Пружинный

Это самая компактная конструкция среди всех видов.

У пружинного дискового клапана затвором служит диск (пластина) с прижимным элементом – пружиной. В рабочем состоянии диск под давлением воды отжимается, обеспечивая свободный проток. При понижении давления пружина прижимает диск к седлу, перекрывая проточное отверстие.

Диапазон размеров обратного клапана 15 – 200 мм.

Двустворчатый

В сложных гидросистемах при остановке насоса может произойти гидроудар, который способен нанести повреждения системе. В таких системах применяются двухстворчатые клапаны: в больших и сложных системах – с амортизаторами для смягчения гидроударов.

В них запорный диск под действием потока воды складывается пополам. Обратный поток возвращает диск в исходное состояние, прижимая его к седлу. Диапазон размеров 50 мм – 700 мм, еще больше, чем у пружинных дисковых клапанов.

Межфланцевый

Основными преимуществами межфланцевых обратных клапанов являются меньшие размеры и малый вес. В их конструкции отсутствуют фланцы для крепления к трубопроводу. За счет этого вес снижается в 5 раз, а общая длина в 6-8 раз по сравнению со стандартными обратными клапанами данного проходного диаметра.

Достоинства: простота монтажа, эксплуатации, возможность устанавливать кроме горизонтальных участков трубопровода, также на наклонные и вертикальные. Недостаток – необходим полный демонтаж при ремонте клапана.

Клапан обратный поворотный или лепестковый

В данной конструкции запорным элементом является золотник – «захлопка». Ось поворота «захлопки» находится выше проходного отверстия. Под действием напора «захлопка» откидывается и не препятствует прохождению воды. При понижении давления ниже допустимого золотник падает и захлопывает проходной канал.

В обратных клапанах большого диаметра происходит сильный удар золотника о седло, что приводит к быстрому выходу конструкции из строя.

При дальнейшей эксплуатации это провоцирует возникновение гидравлического удара при срабатывании обратного клапана. Поэтому поворотные обратные клапаны разбиваются на две группы: Простые – клапаны с диаметром до 400 мм. Их применяют в системах, где ударные явления не могут серьезно повлиять на работу гидросистемы и самого клапана.

Безударные – клапаны с устройствами, обеспечивающими плавную и мягкую посадку золотника на седло.

Преимуществом поворотных клапанов является способность обеспечивать работу в системах больших размеров и невысокая чувствительность к загрязнению среды. Недостаток – необходимость применения демпфера в клапанах большого диаметра.

Обратный шаровый

Принцип работы обратного шарового клапана аналогичен принципу действия межфланцевого пружинного дискового клапана. Запорным элементом в нем является шар с пружиной, прижимающей его к седлу. Шаровые обратные клапаны применяют в системах с трубами небольшого диаметра, чаще всего в сантехнике.

Клапан обратный шаровый проигрывает пружинному дисковому клапану в габаритах.

Обратный подъемный

В обратном подъемном клапане запорным элементом является подъемный золотник. Под действием давления воды золотник поднимается, пропуская поток. При падении давления золотник опускается на седло, препятствуя обратному ходу потока.

Такие клапаны устанавливаются только на горизонтальных участках трубопроводов. Обязательное условие – вертикальное расположение оси клапана.

Преимущество обратного подъемного клапана – возможность ремонта без демонтажа всего клапана. Недостаток – высокая чувствительность к загрязненности среды.

Клапаны подразделяются на четыре группы по способу крепления.

Крепление под приварку. Обратный клапан крепится к трубопроводу сваркой. Применяется при работе в агрессивных средах.

Фланцевое крепление. Обратный клапан соединяется с трубопроводом через фланцы с уплотнением.

Муфтовое крепление. Обратный клапан крепится к трубопроводу через резьбовую муфту. Применяется в системах небольшого диаметра.

Межфланцевое крепление. Обратный клапан не имеет своего крепежного узла. Зажимается между фланцами трубопровода. Применяется на участках с ограничением по габаритам.

Обратные клапаны применяются, например, в системе водоснабжения: при работающем насосе вода подаётся в трубопровод под давлением, клапан открывается и «пропускает» воду дальше по трубопроводу, а когда насос выключается, обратный клапан закрывается и не выпускает воду обратно. Давление до обратного клапана падает до нуля, но после него остается.

Большой выбор обратного клапана от итальянского производителя RSK и Valtec, австрийского HERZ и германской компании Honeywell можно приобрести на сайте компании Акваленд.

Вернуться к списку

виды, конструкция, принцип работы, как выбрать

Сантехмонтаж

››

Статьи

››
Обратный клапан

Содержимое трубопровода должно перемещаться строго в определенном направлении. Этот процесс можно сравнить с движением крови в организме: за однонаправленность тока крови отвечают клапаны в сердце и венах. А в трубопроводах для этой цели ставят специальные устройства — обратные клапаны. Однако установка такого элемента не является обязательной на 100%. Чтобы принять правильное решение — монтировать его или нет — стоит познакомиться с принципом работы устройства, достоинствах и недостатках, сферах использования.

Клапан обратный 1/2″ (латунный золотник) VALTEC

Клапан обратный 3/4″ (латунный золотник) VALTEC

Клапан обратный 1″ (латунный золотник) VALTEC

Клапан обратный 1/2″ VALTEC

Клапан обратный 3/4″ VALTEC

Клапан обратный 1″ VALTEC

Клапан обратный 1 1/4″ VALTEC

Клапан обратный 1 1/2″ VALTEC

Содержание

1. Как устроен обратный клапан
2. Виды и основные технические характеристики
3. Нужен ли обратный клапан, его плюсы и минусы
4. Как выбрать обратный клапан: полезные советы

Как устроен обратный клапан

Конструкция обратного клапана незамысловата. Главная его часть — металлический или пластиковый затвор/захлопка. В быту распространены модели с дисковыми и сферическими формами затвора. Затвор располагается в корпусе без всякого крепления либо его поддерживает вал или пружина. Для герметичности закрытия в местах контакта затвора с корпусом («седла») предусмотрены уплотнители из металла, пластика или резины.

Рассмотрим принцип работы обратного клапана на примере простых конструкций с возвратной пружиной и дисковидной створкой (рис 1).

Рис.1. Принципиальная конструкция обратных клапанов

Когда движения рабочей среды нет, запирающие элементы прижаты к выступающим элементам корпуса («седлам»). Прижатие происходит благодаря пружине либо за счет собственного веса затвора (для моделей без пружины).

Открытие клапана не требует поворотов рукоятки (как, например, у вентилей или шаровых кранов). Как только рабочая среда придет в движение, она начнет давить на запорный элемент и оттолкнет его от «седла».

Если ток по трубопроводу прекратится, затвор снова подтянется к уплотняющим элементам пружиной или силой тяжести. Ток в несанкционированном направлении еще больше прижмет запирающий элемент к «седлу». Таким образом, без рукояток и приводов, обеспечивается автоматическое срабатывание обратной арматуры.

Зная конструкцию и принцип действия, легко понять, почему клапаны без пружин чувствительны к положению, в котором устанавливаются. Ведь закрывание затворного элемента происходит только под силой тяжести. Строго горизонтальное или вертикальное положение сделает захлопывание такого затвора герметичным. Для пружинных моделей угол установки не так критичен.

Виды обратных клапанов и основные технические характеристики

Обратную арматуру классифицирует по множеству критериев. Вот некоторые из них:

1. Материал корпуса: титан, чугун, сталь, бронза, латунь, пластик. Первые четыре вида обычно применяют в промышленных системах. Типичный материал бытового обратного клапана — латунь. Обратный клапан из пластика получает популярность в полипропиленовых трубопроводах с температурой транспортируемой среды до 950С.
2. Материал запорного элемента и седла. Обратный клапан с металлическим седлом и запорным элементом стоит дороже. Если для этих деталей обратного клапана использован пластик, то гидроудары, резкие захлопывания затвора с ударом о седло иногда приводят к растрескиванию пластика и разгерметизации. Для высокотемпературных сред предпочтительней металлическая арматура. Но для бытовых сетей обратный клапан на воду и отопление нередко бывает с пластиковыми деталями.
3. Форма затворного элемента. Массовому потребителю хорошо знакомы обратные клапаны с шаром, золотниковой «тарелкой» или диском. На насосных станциях и в системах транспортировки промышленных сред востребованы двухстворчатые обратные клапаны. Затвор в них выполнен в виде двух полукруглых фрагментов.
4. Вид возвратного механизма. Для возвращения затвора в закрытое состояние устройство может оснащаться пружиной. Этот тонкий движущийся элемент с минимальной жесткостью — самая уязвимая часть конструкции, особенно в загрязненной среде. Однако пружинный обратный клапан прост в монтаже, недорог, поэтому широко используется в системах водо- и теплоснабжения на трубах с небольшим диаметром. Есть модели, где затвор поворачивается на шарнирах под действием давления среды и силы тяжести. Поворотный обратный клапан (дисковый, двухстворчатый, створчатый) нетребователен к качеству среды, не вносит большого гидравлического сопротивления. Традиционные места его установки — трубы с большим диаметром (например, канализационные).
5. Типы соединения (рис 2). Муфтовый обратный клапан — самое распространенное решение для монтажа в домашний трубопровод. Его крепят с помощью резьбы, предварительно уплотнив фум-лентой. Фланцевые обратные клапаны, межфланцевые и приварные в быту встречаются редко. Их ставят в места, где идет интенсивная транспортировка сред в промышленных масштабах.
6. Наличие противоударного механизма. На трубах с диаметром более 40 см удары затвора могут оказать серьезное воздействие на целостность системы. В таком случае предпочтительны обратные клапаны с демпфером. Захлопка с демпфирующим грузом или гидравлическим устройством опускается более плавно и мягко, не создавая лишних поводов для гидравлического удара.
7. Назначение. В магазинах покупатели редко просят обратный клапан «пружинный» или «демпферный». Чаще обозначают лишь сферу использования: для насоса, для канализации, на воду, на вентиляцию, для отопления и др. Но этот критерий слишком общий и нуждается в уточнениях по другим параметрам.

Рис 2. Клапаны с муфтовым/резьбовым и фланцевым соединением

В паспорте изделия обычно обозначаются:

• номинальный диаметр (DN) и давление (PN),
• диапазон рабочих температур,
• параметры сопротивления току рабочей среды,
• перепады давлений, при которых клапан начинает открываться и закрываться.

Эти технические характеристики универсальны для любой модели, будь то крошечные 15-миллиметровые экземпляры пружинной серии или фланцевые гиганты весом до полутонны.

Нужен ли обратный клапан, его плюсы и минусы

Большинство специалистов сходятся во мнении, что обратная арматура нужна, если:

1. Оборудуется система водозабора с использованием насоса. Обратный клапан на насос характеризуется высокой пропускной способностью: он не должен создавать значительных дополнительных нагрузок на двигатель. Установка клапана препятствует стеканию воды обратно в колодец или скважину. Благодаря ему в трубопроводе всегда есть вода. И после включения насосной станции не придется ждать, пока она из источника дойдет к месту расходования.
2. В квартире установлен бойлер. Обратный клапан для водонагревателя препятствует утечке горячей воды к соседям.
3. Есть прибор учета воды. Счетчик с обратным клапаном не «скрутится» в обратном направлении. Не зря такой клапан часто встроен в саму конструкцию прибора. Однако этот элемент не очень надежен, поэтому после счетчиков клапан ставят отдельно. Часто в квартирах давление в трубах с холодной и горячей водой разное. Клапан должен предотвратить эффект «передавливания».

Распространенные дефекты монтажа канализационной системы приводят к тому, что без надежных обратных клапанов жилье (особенно первые этажи) подвергается риску затопления неприятными субстанциями.

В то же время клапаны критикуют за то, что они создают повышенное гидравлическое сопротивление. Особенно это касается пружинных конструкций. Второй важный недостаток касается уже мембранных механизмов без пружин: при резком закрытии повышается риск гидравлического удара, а система быстрее изнашивается. Сгладить этот недостаток призваны инженерные решения с наклонными затворами и амортизаторами.

Как выбрать обратный клапан: несколько полезных советов

Каждая система имеет свои нюансы, но и модификаций клапанов разработано достаточно, чтобы сделать наиболее точный выбор с учетом технических характеристик и особенностей конструкции клапана.

В системах с чистой водой даже простые механизмы с затвором-сферой или диском на пружине прослужат не один год.

В загрязненных средах, в отопительных системах с металлическим трубопроводом, лучше проявляют себя модели с поворотным затвором.

Некоторые сантехники называют обратный клапан «абсолютным злом», предпочитая другие виды защитной арматуры. Однако если есть сомнения в идеальной сбалансированности системы, в соблюдении всех норм монтажа, то не стоит пренебрегать этим простым и эффективным устройством.

Как работает шаровой кран?

Шаровые краны являются одним из видов арматуры, наиболее широко используемых в различных отраслях промышленности. Спрос на шаровые краны продолжает расти. Задумывались ли вы когда-нибудь, как шаровые краны влияют на ваши приложения? В этой статье вы узнаете об общих компонентах шарового крана и их функциях. Более того, мы покажем вам, как работает шаровой кран, чтобы помочь вам лучше понять его, прежде чем он будет использоваться в ваших приложениях.

Что такое шаровой кран?

Как следует из названия, шаровой кран имеет шарообразный диск, который действует как барьер, когда клапан закрыт. Компании-производители шаровых кранов часто проектируют шаровые краны как четвертьоборотные, но они также могут быть поворотными, когда они контролируют или отклоняют поток среды.

Для чего используются шаровые краны

Шаровые краны часто используются в тех случаях, когда требуется герметичное уплотнение. Известно, что у них низкие перепады давления. Благодаря повороту на 90 градусов им легко управлять, даже если среда имеет большой объем, давление или температуру. Они достаточно экономичны из-за длительного срока службы.

Шаровые краны идеально подходят для газов или жидкостей с небольшими частицами. Эти клапаны плохо работают с шламами, так как последние легко повреждают мягкие эластомерные седла. Несмотря на то, что они обладают дросселирующей способностью, шаровые краны как таковые не используются, потому что трение от дросселирования также может легко повредить седла.

Детали шарового крана

Существует множество способов классификации клапанов. Как бы то ни было, есть семь компонентов клапана, общих для всех клапанов.

Корпус

Корпус является каркасом всего шарового крана. Он действует как барьер для нагрузки давления от среды, поэтому давление не передается на трубы. Он удерживает все компоненты вместе. Корпус соединяется с трубопроводом резьбовыми, болтовыми или сварными соединениями. Шаровые краны можно классифицировать по типу корпуса, чаще литого или кованого.

                                                            Источник: http://valve-tech.blogspot.com/

Ствол

Открытие или закрытие клапана обеспечивается штоком. Это также то, что соединяет шаровой диск с рычагом, ручкой или приводом. Шток — это тот, который вращает шаровой диск, чтобы открыть или закрыть его.

Прокладка

Это прокладка, которая помогает герметизировать крышку и шток. Многие проблемы возникают в этой области, поэтому важна правильная установка. Слишком свободно, происходит утечка. Слишком туго, движение штока ограничено.

Крышка

Крышка закрывает отверстие клапана. Это действует как вторичный барьер для давления. Крышка — это то, что скрепляет все внутренние компоненты после того, как они вставлены внутрь корпуса клапана. Крышка, часто изготавливаемая из того же материала, что и корпус клапана, может быть кованой или литой.

Шар

Это диск шарового крана. Будучи третьей по важности границей давления, давление среды действует на диск, когда он находится в закрытом положении. Шаровые диски часто изготавливаются из кованой стали или любого прочного материала. Шаровой диск может быть либо подвешен, как в случае с плавающим шаровым краном, либо может быть установлен, как у шарового крана на цапфе.

Седло

Иногда его называют уплотнительными кольцами, на которые опирается шаровой диск. В зависимости от конструкции шарового диска седло либо крепится к шару, либо нет.

Привод

Приводы представляют собой устройства, создающие вращение, необходимое шаровому крану для открытия диска. Часто они имеют источник питания. Некоторыми приводами можно управлять дистанционно, поэтому клапаны продолжают работать, даже если они расположены в удаленных или труднодоступных местах.

 Приводы могут поставляться в качестве маховиков для шаровых кранов с ручным управлением. Некоторые другие типы приводов включают электромагнитные, пневматические, гидравлические и зубчатые.

Как работает шаровой кран?

Как проверить термостат на ВАЗ 2109: замена своими руками на инжекторной и карбюраторной, какой лучше поставить

Содержание:

1. Схема и конструкция
2. Проверка и замена
3. Что выбрать?

Если термостат выйдет из строя, двигатель будет очень долго нагреваться до необходимой рабочей температуры, а во время движения температура мотора резко упадет. Особенно это чувствуется зимой по плохо греющей печке.

Чтобы быстро проверить состояние термостата, снимать его не обязательно. Для этого следует запустить холодный двигатель и потрогать нижний шланг радиатора. В нормальном состоянии элемента он сначала недолго будет холодным, но потом быстро начнет нагреваться. Это говорит о том, что ОЖ движется по большому контуру.

Внешний вид устройства

Схема и конструкция

Чтобы своевременно определять неисправность, выполнять проверку или замену термостата, необходимо для начала разобраться в его схеме и элементах конструкции.

Представленная выше схема расшифровывается следующим образом.

Проверка и замена

При выходе из строя термостата его замену следует проводить незамедлительно. Говорить о том, что устройство вышло из строя лишь на основе первичной проверки нельзя.

При перегреве двигателя во время работы или недостаточно быстром прогреве до рабочих температур, выполняется проверка состояния узла. На основе полученных результатов проводится замена или ремонт.

Самый эффективный способ проверки термостата — это его демонтаж. Процедура выполняется следующим образом:

1. Открутите крепежные болты защиты картера, после чего защиту нужно снять и на время убрать в сторонку.
2. Снимите пробку с расширительного бачка, где размещается охлаждающая жидкость.
3. Под сливное отверстие подставьте чистую емкость (если планируете эту же охлаждающую жидкость заливать потом обратно в систему), открутите пробку слива с блока цилиндров и удалите из блока цилиндров всю охлаждающую жидкость.
4. Подставьте емкость под сливное отверстие радиатора охлаждения, открутите пробку и слейте тосол, либо антифриз.
5. Ослабьте крепление хомутов, удерживающих шланги.
6. Отключите три шланга, которые подсоединены к корпусу вашего термостата.
7. Ослабьте натяжение хомутов, и снимите термостат вместе с шлангом. Короткий шланг отсоединяется от термостата.
8. Демонтированное устройство поместите в емкость с водой, которую нужно предварительно нагреть до 78-80 градусов по Цельсию.
9. Начните нагревать воду, осуществляя периодическое помешивание жидкости. Воду нужно нагреть примерно до 87 градусов по Цельсию.
10. Если термостат исправен, при достижении температуры 87 градусов с погрешностью плюс-минус 2 градуса, основной клапан должен открыться. Если этого не произошло, устройство вышло из строя и требует замены.

Процесс замены

Для замены термостата достаточно снять старый в соответствии с указанной инструкцией по демонтажу, и в обратной последовательности собрать узел с уже исправным устройством.

Что выбрать?

Многие владельцы ВАЗ 2109 с карбюратором сетуют на то, что заводской термостат обладает недостаточной эффективностью. Из-за этого, особенно зимой, приходится страдать от медленного прогрева, когда тяжело добиться даже 60 градусов.