Автор: admin

Рычание двигателя при наборе скорости — Двигатель

» Автосервис Редуктор

ВНИМАНИЕ!!!

Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной  гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой  возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник  ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что  причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается  в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20. 000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам  сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

Почему моя машина издает звук при нажатии на педаль газа toyo.

..

Почему моя машина издает звук при нажатии на педаль газа toyo…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Аташа В

на
10 сентября 2017 г.

Это похоже на звук, когда вы выталкиваете воздух, и он делает это, когда я нажимаю на газ

Моя машина проехала 170000 миль.
У моей машины автоматическая коробка передач.

Тим Шарле

Автомеханик

30 лет опыта

Привет Аташа. Спасибо, что связались с нами сегодня. Обычно этот тип шума указывает на утечку выхлопных газов или утечку вакуума из-за сломанной или отсоединенной вакуумной линии. Если вы также заметили, что ваш автомобиль медленно разгоняется или работает неровно, вполне вероятно, что одна из этих причин является основной причиной. Возможно, вы захотите, чтобы профессиональный механик приехал к вам и завершил осмотр на месте, чтобы определить источник шума и порекомендовать правильный ремонт.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как отрегулировать сиденье водителя с электроприводом?

Сиденье водителя с электроприводом регулируется с помощью трех органов управления сиденьем с электроприводом, которые находятся на внешней стороне сиденья. Сиденья можно отрегулировать пятью различными способами: Вы можете отрегулировать положение сиденья с помощью…

No Crank No Start, подсветка приборной панели с предупреждением об отсутствии шины

человек диагностика ситуации. Проблема может быть такой же простой, как неисправный датчик или оборванный провод, или сам модуль управления силовой передачей выходит из строя. Учитывая…

Моя импала запустится, но не запустится.

Добрый день! Каждый раз, когда вы снимаете головки цилиндров, впускной коллектор или отсоединяете топливную систему, важно удалить все коды ошибок OBD-II, которые могли быть вызваны либо до снятия, либо после того, как вы завели автомобиль. Проблема…

Стук в задней части справа при проезде неровностей, выбоин и т.д.

Здравствуйте. Стук в правой задней части автомобиля обычно является результатом износа или повреждения компонента подвески. Если все звенья и втулки хорошо выглядят и затянуты, возможно, что…

Могут ли из-за плохих шаровых шарниров колёса сильно люфтить из стороны в сторону?

Возможно, вы почувствуете, как рулевое управление движется вперед и назад, так как обе шины оторвались от земли. Старайтесь отрывать от земли только одну шину за раз и посмотрите, чувствуете ли вы все еще движение. Если вы…

Что может быть причиной того, что из моего Ford Fusion 09 течет слишком много антифриза, он сильно нагревается, а обогрев не работает

Здравствуйте. Спасибо, что написали. Утечка охлаждающей жидкости является причиной перегрева двигателя. Без надлежащего потока охлаждающей жидкости двигатель не может отводить тепло от себя. Горячий теплоноситель также используется в…

Хотите знать, какой японский альт хорош? Какая оценка хороша, как E или F? Suzuki Alto

Здравствуйте. Так как мы не видим эти модели здесь, в Северной Америке, у нас меньше информации, из которой можно извлечь информацию. Однако наши друзья из TopGear не очень высоко его оценивают и предлагают сравнить Alto с Nissan Pixo. Если…

Когда датчик оборотов двигателя поднимается вверх и падает вниз

Привет! Похоже, у вас может быть грязный или неисправный клапан управления подачей воздуха на холостом ходу, из-за чего ваш двигатель на холостом ходу колеблется и в конечном итоге глохнет. Клапан управления холостым ходом (https://www.yourmechanic.com/services/idle-control-valve-replacement) представляет собой небольшой клапан на впускной системе двигателя…

Моя лампочка проверки двигателя загорается, а затем гаснет случайным образом происходит с автомобилем. Это может произойти по разным причинам, таким как неисправный датчик массового расхода воздуха (https://www.yourmechanic.com/services/mass-airflow-sensor-replacement), неисправный датчик O2 (https://www.yourmechanic. com/services/oxygen-sensor-replacement), a…

Статьи по Теме

Руководство покупателя Toyota Tacoma 2012 года

Предлагается в версиях с обычной кабиной, доступной кабиной, двойной кабиной и Xtracab. Toyota Tacoma 2012 года — это ответ Toyota на все ваши потребности в компактном пикапе. На самом деле Toyota превзошла по продажам модели Ford и GM, а также Tacoma…

Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы фотограф

Если вы фотограф и думаете о покупке подержанного автомобиля , важно учитывать тип фотографии, которую вы делаете. Благодаря достижениям в области цифровой фотографии, скорее всего, вы не слишком много возите с собой…

Лучшие подержанные автомобили для садовников или ландшафтных архитекторов

Садовники Садовникам и ландшафтным архитекторам приходится таскать с собой довольно много снаряжения. Как садовник, скорее всего, вам понадобится транспортировать различное косилочное оборудование, а также более мелкие орудия. Вам также может понадобиться переместить кусты,…

Просмотрите другой контент

Города

Сметы

Услуги

Шум двигателя при нажатой педали газа — Техническое обслуживание/Ремонт

msmothers
27 июля 2010 г. , 16:37

#1

Когда я нажимаю на педаль газа, моя машина внезапно начала издавать громкий гул/вибрацию. Как будто из области капота/двигателя. Этот звук не издается, когда машина работает на холостом ходу или когда я тормозлю. Есть мысли, что это может быть и безопасно ли ездить?

1 Нравится

mcparadise
27 июля 2010 г., 16:44

#2

Поскольку мы не слышим шума, очень сложно сказать, что это такое. Мы также не знаем ни года выпуска, ни пробега вашего Protege5.

Вы открыли капот и посмотрели, нет ли какой-то очевидной проблемы? Вы просили механика посмотреть на это?

Я собираюсь предположить, что что-то в выхлопной системе шумит. Возможно, из-за ослабленного теплозащитного экрана или трещины в самой трубе шум при ускорении.

Пока мы не знаем, что это такое, мы не можем сказать, безопасно ли водить машину. Я думаю, вам следует зайти в мастерскую вашего механика и позволить ему или ей проверить это.

msmothers
27 июля 2010 г., 16:47

#3

Не уверен, что дополнительная информация поможет, но это 2002 год с пробегом около 102 000 миль. Я еще не просил механика посмотреть на него, он просто был в магазине из-за других проблем (например, новые тормозные диски, замена звукового сигнала), поэтому я хочу отложить возвращение, если это вообще возможно. Я еще не заглянул под капот… могу ли я сказать, что это ослабленный тепловой экран?

msmothers
27 июля 2010 г., 17:11

#4

На самом деле, я думаю, что мы недавно сняли теплозащитный экран.

the_same_mountainbike
27 июля 2010 г., 18:15

#5

Вы будете поражены тем, что можно решить, просто открыв капот, засунув голову под него, заведя двигатель вручную и прислушавшись. Подобные резонансные колебания обычно решаются именно таким образом.

Тардис
27 июля 2010 г., 18:19

#6

Знаете, у теплозащитных экранов есть свое назначение. Удалять их обычно неразумно.

edb1961
27 июля 2010 г., 19:40

#7

У моего Blazer появился жужжащий звук при разгоне после замены прокладки впускного коллектора. Шум оказался от троса акселератора. После ремонта его не закрепили должным образом. Я использовал стяжку, чтобы закрепить кабель, и это позаботилось о шуме.

Проверьте шум под капотом, это может быть что-то простое.

Эд Б.

msmothers
28 июля 2010 г., 15:46

#8

Шум не возникает при движении автомобиля задним ходом, только при нажатии на педаль газа (самое громкое) в движении или при парковке. Это звучит как Harley… или плохой глушитель, но звук явно исходит из передней части автомобиля. Я открыл капот и ничего не увидел, думаю, что это где-то внизу.

филиппиди
8 апреля 2017 г., 14:40

#9

Привет, у меня точно такая же проблема! Вы когда-нибудь выясняли, что вызывает шум в вашей машине? Спасибо

VOLVO-V70
8 апреля 2017 г. , 16:00

#10

У них может даже не быть автомобиля через 6 лет, и они никогда не вернутся для обновления. Лучше всего начать свою собственную тему с хорошим описанием симптомов, чтобы ответы относились к вам.

Джули_Тимоти_Эдкинс
7 ноября 2018 г., 16:21

#11

Вы когда-нибудь узнавали? У меня возникла эта проблема 🙁

филиппиди
7 ноября 2018 г., 16:31

#12

Да! На днище автомобиля есть защитная металлическая пластина, которая немного потеряла форму.
Вам нужно поднять машину в вашем любимом магазине, чтобы они закрутили крепежные винты или проверили, почему она разболталась.

После того, как они трахнули мою, больше не было шума!

1 Нравится

Джули_Тимоти_Эдкинс
7 ноября 2018 г., 16:55

№13

Большое спасибо. Попрошу мужа проверить 🙂

Samema_Khatun
12 июля 2019 г., 17:42

№14

Привет всем, я знаю, что это поможет любому с этой проблемой выше.

Моя машина издавала такой же звук, когда я нажимал на педаль газа, двигатель издавал громкий звук, и каждый раз, когда я переключал передачу, он становился громче. Как только я оставлю свою машину на холостом ходу, то есть на нейтральной стоянке, машина будет трястись и вибрировать.

Я взял его. В местном гараже один сказал, что не знает и не чувствует, что это двигатель, и, возможно, ему нужен новый двигатель, а другой сказал, что это цилиндры

. Третий на самом деле случайно открыл мой капот и проверил моторное масло, угадайте, что??? Масло в двигателе горело!! Я заплатил 40 фунтов стерлингов за новое моторное масло MOBIL SUPER 3000 и оставил его припаркованным на 2 часа.
Сел в машину и знаете что? Прекрасно!!!

В гараже сказали, что BMW сжигают много моторного масла, поэтому проверяйте его каждые 2 недели… если бы я не пошел в гараж, то двигатель был на грани смерти, а это значит, что мне пришлось бы заплатить 400 фунтов стерлингов за новый двигатель!

Сначала проверьте двигатель!

анон86613489
12 июля 2019 г., 17:55

№15

Псс, ОП
Открою тебе секрет. Я попробую шептать на клавиатуре. Это будет между вами и мной — и несколькими тысячами людей, читающих этот форум. Подождите, вот оно:
ВСЕ двигатели потребляют/сгорают/утекают масло, в некоторых почти ничего, в некоторых много.

Вот почему в руководствах по эксплуатации рекомендуется регулярно проверять уровень масла . Например, каждую заправку или каждую субботу или любую регулярную основу на Ваш выбор. Если вы сделаете это с этого момента, вы сможете ездить годами без проблем, если вы не отстаете от обслуживания / ремонта по мере старения автомобиля.

1 Нравится

Драйвер VDC
12 июля 2019 г., 20:51

№16

anon86613489:

ВСЕ двигатели используют/сгорают/протекают масло, в некоторых почти ничего, в некоторых много.
Вот почему в руководствах по эксплуатации рекомендуется регулярно проверять уровень масла .

Ага!
Те, кто полагает, что их транспортное средство — любой марки или модели — не будет потреблять масло, и/или те, кто считает, что им не нужно регулярно проверять (и при необходимости доливать) масло, скорее всего, понести ОГРОМНЫЕ затраты на ремонт.

Самема_Хатун:

, если бы я не пошел в гараж, то двигатель был на грани смерти, а это значит, что мне пришлось бы заплатить 400 фунтов стерлингов за новый двигатель!

400 фунтов стерлингов за НОВЫЙ двигатель?
Чертовски маловероятно!
Даже подержанный двигатель BMW по такой цене… маловероятен.

Самема_Хатун
12 июля 2019 г., 22:19

# 17

Честно говоря, большинство не знает, что вам нужно проверить свой двигатель, поэтому через 2 или 3 недели, если честно, мое следующее обслуживание BMW будет в конце 2019 года. , поэтому я предположил, что мне не нужно проверять.
В любом случае… я рад, что теперь все в порядке, и это единственный способ быть начеку.

Драйвер постоянного тока
12 июля 2019 г., 22:25

# 18

Самема_Хатун:

Я решил, что мне не нужно проверять

Вы когда-нибудь читали руководство по эксплуатации, прилагаемое к вашему автомобилю?
Могу гарантировать , что в нем содержится какое-то словоблудие о необходимости периодической проверки масла, между плановыми ТО. Или, выражаясь другими словами, я совершенно уверен, что это не означает, что говорит вам, что вы можете проехать несколько тысяч миль, прежде чем уровень масла будет проверен и при необходимости откорректирован.

Джордж_Сан_Хосе1
12 июля 2019 г., 23:16

# 19

Я предполагаю, что большинство автовладельцев, особенно моложе 50 лет, вообще не проверяют уровень масла в двигателе. Я ожидаю, что большинство владельцев автомобилей либо подождут, пока не появятся какие-либо симптомы, а затем отвезут их в магазин; или более тщательно и организованно планируйте посещение мастерских для профилактического обслуживания и позволяйте мастерской проверять уровень масла. Я думаю, что во многом это связано с текущим технологическим акцентом на уровне средней и старшей школы на электронике, а не на механических гаджетах. До того, как космическая гонка сделала нас сознательными в области электроники, большинство студентов, интересующихся наукой и техникой, изучали, как работают их автомобили, в качестве хобби.

Кто и почему стреляет в глушитель — распространенные причины хлопков в выхлопной трубе

Стрелять в глушитель может на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Он является лишь источником звука, а факторы появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля.

Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Далее разберемся, как избавиться от проблемы, когда стреляет в выхлопную трубу, и на что в первую очередь нужно обратить внимание при “взрывах”.

Почему стреляет в глушитель

Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количество бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.

Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности.

Как избавиться от неполадок, вызванных падением оборотов

Провал в двигателе при значительном разгоне может возникать по разным причинам —с этим уже разобрались. Эти причины разнятся в зависимости от того, какой тип двигателя установлен в автомобиле: карбюраторный или инжекторный. Соответственно, способы устранения неполадки также разнятся. С этим нам предстоит сейчас разобраться.

Проверка карбюраторной системы

Изначально проверяется работа топливной системы, насколько она слаженно и правильно работает. Каждый рабочий узел и деталь имеет значение. Выполняется проверка подсоса воздуха, исследуются топливопроводы и диагностируется топливный насос. Убираются все засоры и налёты.

Топливный насос

Если диагностика не выявила проблем, значит провал в двигателе при нажатии педали газа может вызывать карбюратор. Эта деталь отвечает за подачу топлива. При нормальной работе карбюратора топливо подаётся без перебоев, постоянно и равномерно.

Чтобы выявить и устранить причину неполадки, необходимо действовать следующим образом:

1. Исключаем подсос воздуха, который может возникать из-за ослабленного крепления на выпускном коллекторе.
2. Изучаем состояние фильтра сетчатого типа, который находится в районе соединения трубы от бензонасоса.
3. Демонтируем клапан ЭПХХ и уплотнительное кольцо, изучаем их состояние. Если ЭПХХ работает исправно, значит при соединении одной стороны провода к выводу, а противоположного конца к плюсовой клемме АКБ, будет слышен щёлкающий звук.
4. Проверяем уровень жидкости в поплавковой камере. Для этого запускаем двигатель, оставляем немного поработать, снимаем верхнюю крышку карбюратора и корпус фильтра. Теперь оцениваем уровень топлива. В нормальном состоянии оно должно находиться на середине наклонной стенки.
5. В системе дозировки могут образовываться засоры — это частая проблема. Для её устранения потребуется снять верхнюю часть дозатора и жиклеры. Ищем засоры и убираем их при помощи деревянных деталей. Также нуждаются в осмотре и профилактике эмульсионные трубки, о которых часто забывают.
6. Для очистки каналов карбюратора используются специальные средства.

Забитый воздушный фильтр

Воздушные фильтры

Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.

Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.

Топливная смесь

Вопрос: отчего же топливо попадает внутрь цилиндра. Ответ прост: обогащённая топливная смесь тому причина. А образуется она из-за проблем в смесеобразовании.

Немного теории. Установлено, что для безупречного функционирования автомотору нужна такая смесь, которая бы включала правильные пропорции. На долю бензина должно приходится пятнадцать частей воздуха. Таким образом, рассчитывается НСС (нормы стехиометрической смеси). Это лучшее соотношение ТВС, при котором двигатель способен выдавать достаточно мощности, и не забирать для этого много топлива. Получается самый оптимальный и экономичный режим функционирования.

Не настроенный карбюратор

Карбюратор автомобиля

Часто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”.

Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.

Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.

Отношение воздух/топливо	Описание	Комментарий
6/1 — 7/1	Предельно богатая смесь. Перебои с зажиганием.	Богатая смесь. Долгое горение, низкая температура.
7/1 — 12/1	Переобогащенная смесь.
12/1 — 13/1	Богатая смесь. Максимальная мощность.
13/1 — 14,7/1	Слабо обогащенная смесь.	Нормальная смесь.
14,7/1	Химически идеальное соотношение.
14,7/1 — 16/1	Слабо обедненная смесь.
16/1 — 18/1	Бедная смесь. Максимальная экономичность.	Бедная смесь. Быстрое сгорание, высокая температура.
18/1 — 20/1	Переобедненная смесь.
20/1 — 22/1	Предельно бедная смесь. Перебои с зажиганием.

Хлопки в карбюратор 402 двигателя

Четырехцилиндровый бензиновый мотор ЗМЗ-402 имеет топливную систему карбюраторного типа и газораспределительный механизм с нижним расположением распределительного вала.

Причинами того, что ЗМЗ-402 стреляет в карбюратор, может быть:

1. Перелом толкателя.
2. Нарушение целостности крышки распределителя.
3. Пробой бронепроводов или их неправильное подключение.
4. Засор жиклеров.
5. Недостаточный уровень бензина в поплавковой камере.
6. Нарушение работоспособности топливного насоса.
7. Изменения геометрии впускного клапана или его тарелки.
8. Подача обедненной смеси в камеры сгорания.

Способ ремонта отличается для каждого случая. Чтобы выявить неисправность, необходимо провести ряд диагностических мероприятий.

Неисправная система зажигания

Еще одной причиной того, что топливо сгорает не полностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр.

Позднее зажигание может стать не только причиной хлопков в глушителе, но и появления прогорания впускного клапана со временем. Поэтому не затягивайте с регулировкой зажигания.

Проверка свечей зажигания

Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов:

• Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”.
• Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу.
• Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.

Используйте свечи с правильным калильным числом. Это обеспечит необходимую и достаточную мощность искры для сгорания всего топлива.

Методы ликвидации дефекта

С целью задержания момента искрообразования (до того времени, как начнет работать стартер), разработаны и успешно внедрены ряд приспособлений и приемов. Один из них состоит в том, что устанавливается специальный прибор, так называемый октан-корректор

. Устройство, связанное с блоком управления, определяет тип используемого топлива и соответственным образом корректирует систему запуска поджига.

Второй способ основывается на «хитростях» управления подобного рода двигателями. Перед тем как выключить систему зажигания, вначале утапливается педаль акселератора. В результате чего подача газа при помощи клапана прекращается, а двигатель, работающий по остаточному принципу, расходует оставшийся объем газа из ресивера без остатка.

Однако эти методы по ликвидации хлопков в воздушном фильтре машинного инжектора

помогают только при работе с хорошо отрегулированной системой.

Внимательно вслушивайтесь в звуки, издаваемые автомашиной в режиме холостого хода и во время движения. Они помогут своевременно выявить неисправность.

Неправильный тепловой зазор

Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.

Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов.

Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе.

Неисправный ГРМ

Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.

Газораспределительный механизм

Причин неисправностей в системе ГРМ существует несколько:

• Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале.
• Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену.
• Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов.

Обычно при неисправном ГРМ хлопки в глушителе слышны при прогретом двигателе. Если двигатель “холодный”, то их нет. Это еще одно косвенное доказательство вины ГРМ. Однако для точного выяснения необходимо выполнить дополнительную диагностику.

Какое давление считается нормальным?

Перед началом теста в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто найдите пределы нормального давления в топливной рейке. К примеру, для ВАЗовского 8-клапанного мотора с обраточной системой нормальные значения от 2,8 до 3,2 кг/см², тогда как для моделей без обратки (РДТ установлен в топливном модуле) приемлемое давление от 3,6 до 4 кг/см². Значения 3-4 кг/см² в случае отсутствия информации по конкретному двигателю можно считать нормальными для подавляющего большинства инжекторных двигателей с распределительной системой впрыска на клапаны.

При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.

Проблемы с инжекторными автомобилями

По статистике с проблемой, выстрелов в глушителе, чаще сталкиваются владельцы карбюраторных машин. Однако она может возникнуть и с инжекторным автомобилем. Однако причины хлопков у них другие.

В таких машинах работой двигателя управляет ЭБУ на основании информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них выдает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению мотором. Например, если неисправен датчик забора воздуха, это приведет к неверному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдает информацию о смещении на один зуб, то это также приведет к неправильной работе системы. Может “глючить” датчик положения дросселя, датчик Холла и другие элементы.

Самый первое действие, которое вы должны сделать — провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Она покажет, с каким датчиком или элементом двигателя возникли проблемы. Когда стреляет в глушитель, инжектор также желательно проверить с помощью компьютерной диагностики.

Глохнет при трогании с места ВАЗ 21099 карбюратор

С карбюраторным автомобилем ВАЗ 21099, все намного проще. При появлении провалов мощности и отказа силовой установки во время разгона или страгивания с места. Возможно только две причины:

1. Смесь слишком обогащается.
2. Смесь сильно обедняется.
3. Возникают перебои в системе зажигания.

Устранение неисправности

Изначально стоит проверить, как поступает горючее в систему. Последовательность диагностики машины такая:

• осмотреть и очистить сетчатый фильтр карбюратора;
• в случае сильного загрязнения заменить фильтры тонкой очистки;
• выполнить диагностику бензонасоса;
• проверить герметичность всех магистралей, шланг и прокладок;

Если бензин поступает в карбюратор без перебоев, нужно проверить его калибровку, уровень топлива в поплавковой камере и тщательно промыть внутренние каналы и жиклеры, дабы устранить возможный засор.

Параллельно с диагностикой топливной системы следует проверить правильность установки угла зажигания, свечи, броне провода, исправность трамблера и катушки зажигания. Так же стоит обратить внимание и на датчик холла. А также почистить или заменить воздушный фильтр.

Дополнительные причины

Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:

• Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода.
• Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
• Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель.
• Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”.
• Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте.
• Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его.
• Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает.
• В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики.
• Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите.
• Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
• Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя).

Также при появлении прострелов и ухудшению тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания.

Конденсат в глушителе

Основная причина образования конденсата в глушителе — разность температур окружающего воздуха и глушителя. Его образование в авто с рабочим катализатором является естественным явлением. Хуже если его нет, но и чрезмерное количество вредит коррозией. Есть п Подробнее

Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами. Это позволит вам сэкономить время и деньги. Особенно это актуально в случае, если хлопки раздаются при сбросе газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем).

Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверить работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ.

Засорение электромагнитного клапана

Детонационное горение, сопровождаемое характерными звуками, являются одним из признаков засорения форсунки. В зависимости от степени, тембр звучания может быть едва слышным, или становиться явственным и «грозным», что характерно для сильной стадии.

К дополнительным проявлениям неприятностей относится увеличение расхода горючего, а также тенденция к ухудшению динамики при разгоне автомобиля. Электродвигатель сразу не включается в работу, на холостом ходу явственно ощутимы перебои во вращении.

На начальной и средней степени засорения явственно различимы признаки ухудшения отработки газов: он становится на редкость едким. По мере усиления эффекта, возрастет объем выбрасываемой из глушителя отработки: цвет среды станет более темным, а запах — неприятным.

В режиме вращения без нагрузки могут возникнуть перебои в работе одного из цилиндров электродвигателя. Стоит обратить внимание на возрастание потребления горючего.

Выход из данной ситуации один — промывка форсунки

. Для запущенного состояния требуются сильнодействующие средства, например, от фирмы Винс. Высокая концентрация раствора позволяет избавиться от сильного нагара с клапанов и деталей камеры сгорания. При этом следует иметь в виду, что после использования такого раствора, свечи станут непригодными.

Для более «легких» случаев рекомендуется использовать препараты типа Ликви Моли или Carbon Clean. Они не портят детали камеры сгорания, однако малоэффективны для того, чтобы ликвидировать серьёзную проблему.

В сервисных центрах используется много оборудования, основная роль которого состоит в нагнетании специального раствора в систему подачи топлива. Наиболее распространенный тот, что основан на ультразвуковом воздействии

. С тем чтобы ликвидировать засорение электромагнитного клапана следует обращаться к специалистам.

Хлопки у машин с ГБО

К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения.

Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:

• Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки.
• Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр.

Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.

Заключение

Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Хлопки в глушитель при сбросе газа у инжектора и карбюратора

Появление характерных громких прострелов в выхлопной системе является признаком определенной неисправности, которая требует немедленного устранения. Игнорирование данной проблемы может в дальнейшем привести к серьезным последствиям для элементов выпускной системы, прогару или разрыву глушителя/резонатора, проблемам с катализатором и самим двигателем.

Обычно провалы и хлопки в глушитель возникают спонтанно или только при определенных условиях, во время работы на холостых оборотах, на переходных режимах, при резких ускорениях и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому отремонтировать глушитель на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах ремонта автомобильного глушителя своими руками в гаражных условиях.

Параллельно с этим водитель может заметить не только кратковременное отсутствие реакции на нажатие педали газа и последующие хлопки в выхлопной трубе, но и общее снижение мощности двигателя, ухудшение динамики разгона, повышение расхода топлива. Также неполадка данного рода сопровождается трудностями запуска ДВС, после чего хлопки в глушителе на холостых проявляются после начала работы мотора на холостом ходу.

В этой статье мы рассмотрим, почему возникают хлопки в глушитель при нажатии на газ, откуда берутся выстрелы и хлопки в глушитель на холодную и в других режимах работы силового агрегата с карбюраторной и инжекторной системой питания.

Причины хлопков в глушителе

Главной причиной того, что стреляет в глушитель, является попадание части топлива из цилиндров двигателя в выпускную систему. Далее горючее начинает испаряться, после чего в условиях повышенной температуры и замкнутого пространства происходит взрыв.

Прострелы в глушитель могут возникать как на бензиновом, так и изредка на дизельном двигателе, а также на моторах с ГБО. В глушитель стреляет карбюраторный двигатель, аналогичные хлопки появляются на моторах с инжектором. Другими словами, проблема общая для различных типов ДВС и достаточно распространенная.

Богатая топливно-воздушная смесь

Начнем с того, что наиболее часто к прострелам в выхлопной системе приводят проблемы со смесеобразованием и явное переобогащение топливно-воздушной смеси. Немного теории на примере бензинового ДВС. Как известно, для стабильной работы в любых режимах двигателю требуется рабочая смесь из горючего и воздуха. Такая смесь должна состоять из строго определенного количества воздуха по отношению к части топлива.

Принято считать, что на 1 кг бензина должно приходиться 15 кг воздуха. Это и есть нормальная стехиометрическая смесь, в которой реализовано соотношение 1:14.7. На такой смеси двигатель выдает достаточно мощности, при этом достигается хорошая топливная экономичность.

Если уменьшить количество воздуха до отметки в 13 кг, тогда смесь обогащается бензином, мотор выдает еще больше мощности. При этом показатель экономичности снижается. Дальнейшее уменьшение количества воздуха приводит к тому, что сначала смесь становится богатой, а потом и переобогащенной. В конечном итоге способность смеси к воспламенению снижается, при соотношении 1:5 такая смесь уже не воспламеняется.

Соответственно, увеличение количества воздуха в составе смеси по сравнению с нормой приводит к ее обеднению. На обедненной смеси экономится топливо, но теряется мощность. Если соотношение количества бензина и воздуха 1:21, тогда смесь теряет способность к воспламенению. Кстати, обеднение не позволяет добиться экономии на всех режимах работы ДВС, так как водитель в нагруженных режимах сильнее жмет на газ для получения нужной отдачи от двигателя.

Итак, вернемся к хлопкам. Если соотношение воздуха и бензина в составе смеси будет смещено таким образом, что окажется больше топлива, при этом количество воздуха не будет увеличено, тогда имеющегося воздуха попросту не хватит для полноценного сгорания всего топливного заряда. Если иначе, недогоревший в камере сгорания бензин на такте выпуска через выпускные клапана попадает в выпускной коллектор. Далее топливо проходит через каталитический нейтрализатор (при наличии), проникает в глушитель и в какой-то момент загорается от высокой температуры. В результате в выпускной системе происходит взрыв.

Отметим, что особенно часто выстрелы в глушителе по этой причине можно услышать на карбюраторных автомобилях, так как проблемы со смесеобразованием более свойственны данной системе питания. Получается, если появились хлопки в глушитель при сбросе газа или в других случаях, карбюратор следует проверить в первую очередь.

Добавим, что инжектор также не лишен аналогичных проблем. Поводом к осмотру дозирующей системы являются прострелы на холостых, во время перегазовок и т.п. Важно понимать, что подобные симптомы указывают на необходимость проверки как карбюратора, так и инжектора.

В такой ситуации водитель может произвести первичную диагностику. Качество смеси проверяется путем дополнительно подачи воздуха во впускной коллектор. Если хлопки прекратились, тогда высока вероятность сильного загрязнения воздушного фильтра, попадания посторонних предметов в воздуховод и т.п. В этом случае воздушный фильтр требуется заменить, очистить воздуховод.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить воздушный фильтр двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о порядке и особенностях процедуры замены воздушного фильтра, а также о том, как самому подобрать воздушный фильтр для двигателя.

Если замена фильтра не дала результатов, тогда мотору с инжектором потребуется углубленная диагностика. В случае с карбюраторным ДВС можно на месте проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Хотя уровень для разных видов карбюраторов может отличаться, обычно поплавок после снятия и переворачивания крышки карбюратора в норме занимает параллельное положение по отношению к плоскости крышки. Если уровень окажется более высоким, тогда поплавок нужно проверять, а также выставлять уровень бензина в поплавковой камере карбюратора при необходимости.

Еще нужно учесть, что если не так давно производилась замена жиклеров, тогда не следует исключать вероятность того, что проблемным оказался топливный или воздушный жиклер. Другими словами, в карбюраторе происходит переобогащение смеси, переливает топливный жиклер или воздушный подобран неправильно (жиклер не может подать необходимое количество воздуха по отношению к количеству подаваемого топлива). Результатом становятся прострелы и хлопки на определенных оборотах под нагрузкой, на переходных режимах, при трогании с места, при резком ускорении и т.д. Также в глушитель может стрелять при торможении двигателем.

Проблема с зажиганием

Сбои в работе системы зажигания также могут приводить к тому, что в глушителе стреляет топливо, которое не сгорело в цилиндрах. Хлопки в глушитель при сбросе газа инжектор или карбюратор создает не по причине неисправностей в системе питания, а в результате нарушенного УОЗ (угол опережения зажигания). Если стреляет дизель, хлопки в глушитель могут быть вызваны сбитым углом опережения топливного впрыска.

Появление выстрелов в выхлопной системе говорит о том, что зажигание слишком позднее. Дело в том, что искра на свечах зажигания создается поздно, в результате чего воспламенение топливного заряда начинается тогда, когда уже частично открыт выпускной клапан. Другими словами, искра должна быть в конце такта сжатия, но искрообразования не происходит. Далее поршень проходит ВМТ и начинает опускаться вниз, то есть начинается его рабочий ход. Затем искра образуется и заряд воспламеняется.

При этом определенная часть горючего через приоткрытый клапан попадает в выпускной коллектор, в результате чего догорание происходит в выпуске и создается хлопок. Следует добавить, что такое явление со временем может привести не только к разрушению элементов выпускной системы, но и к прогару выпускного клапана.

Еще выстрелы в системе выпуска, а также при перегазовке хлопки в глушителе могут проявляться даже при нормально выставленном и настроенном зажигании. Причиной может быть слабая искра на самой свече зажигания. В этом случае нужно проверять высоковольтные провода, трамблер, катушку и т.д.

Параллельно стоит уделить внимание и самим свечам. Указанные элементы должны быть сухими, не допускается замасливание, нарушение зазора в области электродов, дефекты корпуса и других составных частей свечи. Цвет должен соответствовать норме, не должно быть обильного скопления нагара.[/do]

Если свечи менялись, тогда следует убедиться, что их калильное число подходит для данного двигателя. Свечи с неподходящим калильным числом (слишком «холодные» или «горячие») и физическими размерами часто являются причиной проблем с зажиганием и ряда других неисправностей.

Нарушение фаз газораспределения

Открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов для нормальной работы двигателя должно четко соответствовать тактам впуска, сжатия, рабочего хода и выпуска. Если происходит сбой, тогда может возникнуть ситуация, при которой выпускной клапан будет открываться раньше момента полного сгорания топлива в цилиндре. В этом случае проблема схожа с поздним зажиганием, так как часть горючего через выпускной клапан попадает в глушитель и там догорает, вызывая хлопки и выстрелы.

Такие сбои достаточно часто возникают на машинах с ремнем ГРМ. Смещение ремня на один или два зуба, его растяжение и другие проблемы с приводом газораспределительного механизма становятся причиной хлопков в выпуске. Для проверки фаз необходимо убедиться в том, что ремень ГРМ выставлен по меткам. Также добавим, что если выстрелы в глушителе появляются только на горячую, тогда ГРМ следует проверять в первую очередь.

Тепловой зазор и регулировка клапанов

Нарушенный тепловой зазор клапанов вполне может оказаться причиной хлопков в глушителе на моторах без гидрокомпенсаторов. Если водитель замечает, что под нагрузкой прострелы появляются на разных оборотах ДВС, тогда нужно проверить регулировку теплового зазора клапанов в ГБЦ. В этом случае хлопки обычно проявляются после прогрева мотора и его выхода на рабочие температуры.

Как известно, толкатели и кулачки распредвала контактируют со стержнем клапана. В этой области должен быть выставлен правильный тепловой зазор. Такой зазор учитывает нагревание металлических элементов и увеличение их физических размеров, что приводит к уменьшению зазоров. Правильная регулировка предполагает минимальное расстояние между тарелкой клапана и седлом. Если теплового зазора не будет, тогда и клапан не способен полностью закрыться.

Получается, нарушается герметичность камеры сгорания. Это приводит к тому, что на такте сжатия через неплотно закрытый клапан будет выходить часть топливного заряда, который затем попадает в выпускной коллектор и там происходит его воспламенение. Для решения задачи клапана нужно отрегулировать, после чего хлопки и выстрелы в глушителе на разных режимах работы ДВС должны прекратиться.

Хлопки из выхлопной трубы могут быть на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Он является лишь источником звука, а факторы появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля. Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Далее разберемся в причинах хлопков из выхлопной трубы, и на что в первую очередь нужно обратить внимание при “взрывах”.

ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ ХЛОПКИ В ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ

Не сгоревшее топливо

Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это не сгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количества бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.

Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности.

КАК ВЛИЯЕТ ЗАБИТЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР НА ХЛОПКИ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ

Воздушные фильтры

Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.

Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.

вернуться к содержанию

НЕ НАСТРОЕННЫЙ КАРБЮРАТОР КАК ПРИЧИНА ХЛОПКОВ ИЗ ДВИГАТЕЛЯ

Карбюратор автомобиля

Часто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”.

Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.

Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.

НЕИСПРАВНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ И ХЛОПКИ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ

Проверка системы зажигания

Еще одной причиной того, что топливо сгорает не полностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр.

ВАЖНО! Позднее зажигание может стать не только причиной хлопков в глушителе, но и появления прогорания впускного клапана со временем. Поэтому не затягивайте с регулировкой зажигания.

Проверка свечей зажигания

Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов:

• Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”.
• Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу.
• Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.

ВАЖНО! Используйте свечи с правильным калильным числом. Это обеспечит необходимую и достаточную мощность искры для сгорания всего топлива.

вернуться к содержанию

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА И ХЛОПКОВ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ

Проверка теплового зазора

Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.

Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов.

Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе.

НЕИСПРАВНЫЙ ГРМ И ХЛОПКИ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ

ГРМ автомобиля

Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.

Причин неисправностей в системе ГРМ существует несколько:

• Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале.
• Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену.
• Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов.

Обычно при неисправном ГРМ хлопки в глушителе слышны при прогретом двигателе. Если двигатель “холодный”, то их нет. Это еще одно косвенное доказательство вины ГРМ. Однако для точного выяснения необходимо выполнить дополнительную диагностику.

вернуться к содержанию

ПРОБЛЕМЫ С ХЛОПКАМИ В ГЛУШИТЕЛЕ У ИНЖЕКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Инжекторный двигатель

По статистике с проблемой, выстрелов в глушителе, чаще сталкиваются владельцы карбюраторных машин. Однако она может возникнуть и с инжекторным автомобилем. Однако причины хлопков у них другие.

В таких машинах работой двигателя управляет ЭБУ на основании информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них выдает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению мотором. Например, если неисправен датчик забора воздуха, это приведет к неверному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдает информацию о смещении на один зуб, то это также приведет к неправильной работе системы. Может “глючить” датчик положения дросселя, датчик Холла и другие элементы.

Самый первое действие, которое вы должны сделать — провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Она покажет, с каким датчиком или элементом двигателя возникли проблемы. Когда стреляет в глушитель, инжектор также желательно проверить с помощью компьютерной диагностики.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ХЛОПКОВ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ

Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:

• Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода.
• Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
• Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель.
• Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”.
• Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте.
• Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его.
• Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает.
• В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики.
• Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите.
• Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
• Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя).

Также при появлении прострелов и ухудшении тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания.

Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами. Это позволит вам сэкономить время и деньги. Особенно это актуально в случае, если хлопки раздаются при сбросе газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем).

Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверять работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ.

ХЛОПКИ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ У АВТОМОБИЛЕЙ С ГАЗОБАЛЛОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения.

Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:

• Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки.
• Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр.

Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.

Заключение

Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.

вернуться к содержанию

по материалам сайта: ETLIB.RU

Post Views: 23 475

Другие причины выстрелов в глушитель

Добавим, что кроме основных причин, которые были описаны выше, хлопки в режиме холостого хода могут указывать на то, что нарушена герметичность во впускном коллекторе. Еще не следует исключать загрязнений системы холостого хода и других сбоев, которые устраняются чисткой и регулировкой.

На инжекторных двигателях, а также дизельных моторах с ЭСУД выход из строя электронных датчиков или нарушение их контактов также может приводить к выстрелам в выхлопной системе.

Дело в том, что подача неправильных или недостоверных сигналов на ЭБУ заставляет блок управления рассчитывать топливоподачу на основе неверных показаний от датчиков. В результате смесь становится слишком обедненной или переобогащенной, что не соответствует реальным условиям. Достаточно часто при таких сбоях на приборной панели загорается «check». Это указывает на необходимость проведения компьютерной диагностики двигателя.

Еще отметим, что на своевременное зажигание смеси и полноценное сгорание также влияет показатель компрессии в двигателе и общая степень загрязненности ДВС. При низкой компрессии могут наблюдаться пропуски воспламенения, в результате чего несгоревшее топливо попадает в выпуск.

Также скопление нагара в камере сгорания часто приводит к появлению калильного зажигания, когда смесь загорается произвольно от тлеющих частичек нагара. Параллельно с этим скопление отложений на клапанах и в области прилегания клапана к седлу способно привести к его неполному закрытию. В результате происходит попадание горючего в выпуск через щель между тарелкой клапана и его седлом.

Стреляет в глушитель — АвтоТачки

Стреляет в глушитель можно на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным ДВС. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Это только источник звука, а причины появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля.

Чаще всего причинами хлопков в глушителе являются поломки системы зажигания , системы подачи топлива или газораспределения. Далее разберемся, как избавиться от проблемы при стреляет в выхлопную трубу , и на что в первую очередь нужно обращать внимание при «взрывах».

Почему стреляет глушитель

Основная причина того, что ДВС стреляет в глушитель несгоревшее топливо , которое попало в выхлопную систему и воспламенилось в ней. Чем больше бензина вытекло, тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия «выстрелов». В свою очередь, топливо может попасть в выхлопную систему по разным причинам. Это могут быть поломки карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.

Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу, может возникнуть при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостом ходу ДВС или при сбросе газа. обычно при хлопке из выхлопной трубы выделяется много дыма . Эта поломка также сопровождается дополнительными симптомами – потеря мощности ДВС, плавающие холостые обороты, повышенный расход топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также способы устранения поломки.

Засорен воздушный фильтр

Воздушные фильтры

Одной из причин, почему хлопает глушитель , является неправильно сформированная топливная смесь. Для его создания вам понадобится бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель внутреннего сгорания через систему, которая содержит воздушный фильтр на входе. Если он забит, то не пропускает через себя достаточное количество воздуха, поэтому получается своеобразное «кислородное голодание» ДВС. В итоге бензин сгорает не полностью , а часть стекает в коллектор и далее попадает в выхлопную систему. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе получается своего рода хлопок.

Устранить причину этого явления несложно. нужно проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы давно не меняли фильтр, а по регламенту такую ​​процедуру уже нужно выполнять. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Мы идем дальше.

Не настроенный карбюратор

Автомобильный карбюратор

Часто причиной того, что ДВС стреляет в глушитель, является неправильно настроенный карбюратор. Его задачей является создание топливно-воздушной смеси, которая затем подается в двигатель внутреннего сгорания. Если его настроить так, чтобы смесь была пересыщена бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выход здесь — проверить и отрегулировать «карб».

Первое, что вам нужно проверить уровень топлива в камере, где также разложен поплавок. любой карбюратор настраивается индивидуально и имеет свой уровень. Однако, если его крышка снята, то поплавок должен быть на одном уровне с крышкой. Если нет, отрегулируйте уровень. также обязательно проверить целостность поплавка . Если он поврежден, то в него может попасть топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.

Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть жиклеры. Они либо неправильно настроены, либо забиваются со временем. Если воздушная струя не подает достаточно воздуха, то происходит пересыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая поломка проявляется при переключении ДВС с холостого хода на повышенные, либо при резком увеличении оборотов (разгоне). нужно проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.

Соотношение воздух/топливо	Описание	Комментарий
6 / 1 — 7 / 1	Чрезвычайно богатая смесь. Перебои зажигания.	Богатая смесь. Длительное горение, низкая температура.
7 / 1 — 12 / 1	Переобогащенная смесь.
12 / 1 — 13 / 1	Богатая смесь. Максимальная мощность.
13/1 — 14,7/1	Слабообогащенная смесь.	Нормальная смесь.
14,7/1	Химически идеальное соотношение.
14,7 / 1 — 16 / 1	Бедная смесь.
16 / 1 — 18 / 1	Плохая смесь. Максимальная эффективность.	Бедная смесь. Быстрое сгорание, высокая температура.
18 / 1 — 20 / 1	Перебедная смесь.
20 / 1 — 22 / 1	Чрезвычайно бедная смесь. Перебои зажигания.

Неисправная система зажигания

Также одной из причин того, что топливо не сгорает полностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. а именно если зажигание позднее , то хлопки в глушителе на холостых и высоких оборотах неизбежны. Этот факт очень легко объяснить. Возникает ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, в результате чего часть топлива не успевает прогореть, а просачивается в коллектор. НО если зажигание «раннее» то «стрелять» будет по воздушному фильтру.

Позднее зажигание может стать причиной не только хлопков в глушителе, но и прогара впускного клапана со временем. Поэтому не переусердствуйте с регулировкой зажигания.

Проверка свечей зажигания

Также слабая искра может быть причиной неполного сгорания топлива. В свою очередь это следствие одного из фактов:

• Плохие контакты на высоковольтных проводах. их нужно пересматривать и при необходимости очищать. также следует проверить отсутствие проникновения в «массу».
• поломки в работе распределителя . Также желательно проверить его работу.
• Частично вышел из строя Свеча зажигания . Если хотя бы один из них исчерпал свой ресурс, это влияет на мощность выдаваемой им искры. Из-за этого сгорает и не все топливо. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.

Используйте свечи с правильным калильным числом. Это обеспечит необходимую и достаточную мощность искры для сжигания всего топлива.

Неправильный тепловой зазор

Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные детали ДВС при нагреве. а именно между толкателями клапанов и кулачками распредвала. неправильно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.

Косвенным свидетельством увеличения теплового зазора может быть повышенный шум при работе ДВС, а также снижение его мощности. Если зазор уменьшить, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это связано с тем, что не полностью закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он затем поступает в выхлопную систему.

Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому для устранения этой проблемы достаточно отрегулировать клапана. Эта процедура всегда проводится на холодном двигателе.

Неисправность ГРМ

поломки в работе газораспределительного механизма в целом аналогичны проблемам с зажиганием. а именно выпускной клапан открывается в тот момент, когда еще и бензин не сгорел. Соответственно, он попадает в выхлопную систему, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.

Механизм газораспределения

Причин неисправности в системе ГРМ несколько:

• Износ ремня ГРМ . Признаком этой поломки является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе ДВС на малых оборотах. В этом случае нужно произвести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать, вы можете прочитать в соответствующем материале.
• Износ зубчатого шкива . В этом случае вам необходимо заменить его.
• Частичный отказ клапана . Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке автомобиля некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А из-за зависания пружин клапанов перегревается ДВС. Поэтому стоит проверить клапана. Если вы обнаружите на их поверхности небольшие шероховатости или изгибы, то в этом случае их шлифовка является обязательной процедурой. Если царапины значительные, их нужно отполировать или заменить клапана.

Обычно при неисправном ГРМ слышны хлопки в глушителе при прогреве ДВС . Если ДВС «холодный», то их нет. Это также одно из косвенных доказательств вины времени. Однако для точного выяснения необходима дополнительная диагностика.

Проблемы с инжекторными автомобилями

По статистике с проблемой выстрелов в глушитель чаще сталкиваются владельцы карбюраторных автомобилей. Однако это может произойти и с инжекторным автомобилем. Однако причины аплодисментов разные.

В таких машинах ЭБУ управляет работой ДВС на основе информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них дает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению двигателем. Например, если неисправен датчик впуска воздуха, это приведет к неправильному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдаст информацию об уходе за одним зубом, то это также приведет к некорректной работе системы. Датчик положения дроссельной заслонки, датчик Холла и другие элементы могут «выйти из строя».

Самое первое действие, которое вы должны предпринять, это провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Он покажет, какой датчик или элемент ДВС имеет проблемы. Когда стреляет в глушитель, желательно также проверить форсунку с помощью компьютерной диагностики.

Дополнительные причины

Также существует ряд причин, по которым стреляет выхлопная труба. К ним относятся:

• Хлопки на холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушение герметичности впускного коллектора, а также засорение системы холостого хода.
• Бензин низкого качества или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать топливо, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
• Замена проводов свечей зажигания . Если при замене или проверке свечей вы перепутали подсоединенные к ним провода, это тоже будет вероятной причиной хлопков. В этом случае машина может не завестись и «выстрелить» в глушитель.
• Если на вашем автомобиле стоит экономайзер — проверьте его работу. Часто поломка этого узла также является причиной «выстрелов».
• поломки в работе воздушная заслонка . Проверьте этот пункт и при необходимости отрегулируйте.
• Одна из причин, когда стреляет глушитель при выпуске газа , кроется в том, что выхлопная труба глушителя ( «штаны» ) не прикручена должным образом к выпускному коллектору. Проверить герметичность соединения, при необходимости уплотнить.
• Также одной из вероятных причин хлопков являются высокопроизводительные топливные форсунки («поток»). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгореть, что приводит к появлению «выстрелов». Есть простой способ проверить. нужно попробовать запустить на высоких оборотах двигателя (при нажатой педали газа) (так называемый режим продувки). Если в это время появляются хлопки, значит, как минимум одна форсунка негерметична.
• В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие, хлопки, могут быть вызваны «усталостью» датчика детонации . Также он может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе внутреннего сгорания. Работу датчика необходимо проверить с помощью компьютерной диагностики.
• Если при отпускании газа стреляет в глушитель , то одна из самых частых причин этого «подгорание» выпускных клапанов. хлопки также могут появляться при спуске с горы на передаче. Проверьте их и очистите.
• Если на вашем автомобиле используется контактная система зажигания, то вам необходимо проверить зазор на ее контактах . Проблемы с зажиганием, как описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
• Негерметичность системы выпуска газов . При этом обычно появляются одиночные хлопки при выпуске газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединения патрубков (катализатор, резонатор, глушитель).

Также при появлении стрел и ухудшении тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров), ревизию катушки зажигания.

конденсат глушителя

Основной причиной образования конденсата в глушителе является разница температур окружающего воздуха и глушителя. Его образование в автомобиле с работающим катализатором – явление естественное. Хуже, если его нет, а чрезмерное количество вредит коррозии. Существует Читать далее

Как видите, причин, по которым стреляет глушитель, много. Поэтому советуем начать диагностику с течеиска выхлопной системы. Произвести ревизию болтовых соединений и прокладок между отдельными его элементами. Это сэкономит вам время и деньги. Это особенно верно, если население распределено при отпускании газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем).

Если ревизия не дала положительных результатов, то нужно проверить работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка полезна, если она стреляет в глушитель. при нажатии на газ .

Хлопки на автомобилях с ГБО

К сожалению, эта проблема не обошла стороной и автомобили, использующие в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями внутреннего сгорания и ГБО третьего поколения.

Хлопки на газу могут распространяться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска (а именно в глушителе). Этому есть две основные причины:

• Отсутствие стабильной и достаточной подачи газа . Это происходит из-за неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. В инжекторных автомобилях причиной может быть датчик массового расхода воздуха (MAF). «Глюки» в его работе приводят к некорректной работе электроники. То есть мы получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего появляются хлопки.
• Неправильный угол зажигания . В этом случае ситуация аналогична описанной выше. При позднем зажигании «хлопает» глушитель, при раннем — впускной коллектор или фильтр.

Следите за состоянием вашего ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением проблем. В противном случае вам может грозить не только дорогостоящий ремонт, но и самовозгорание силового агрегата автомобиля.

Вывод

Хлопанье из выхлопной трубы — признаки некритично , но довольно неприятный «недуг». Помимо внешних проявлений, портится двигатель внутреннего сгорания и выхлопная система, а также перерасход топлива, что приводит к лишней трате денег автовладельцем. также при длительном игнорировании проблемы может сгореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом при такой поломке можно использовать машину однако ремонт рекомендуется проводить как можно скорее. Если вы не можете или не хотите делать их самостоятельно, обратитесь за помощью на СТО.

Главная » Блог » Эксплуатация машины » Стрельба по глушителю

Как они греются? – Глушитель Центральный

Стрельба по своей природе является высокотемпературным процессом. Вы нагреваете порох до точки воспламенения и толкаете снаряд и все горячие газы вниз по стволу пушки, через глушитель и наружу к своей цели.

Все это тепло должно куда-то уходить, поэтому оно хранится в самых логичных местах. Ствол вашего оружия и ваш глушитель находятся в прямом контакте со всем этим теплом, поэтому, очевидно, они тоже немного нагреваются.

Это естественный процесс, на который рассчитаны стволы и глушители, но он может привести к некоторым интересным вопросам и статистике. Если у вас есть что-то конкретное, на что вы хотите получить ответ, не стесняйтесь проверить быстрые ссылки ниже, чтобы перейти вперед. В противном случае читайте дальше.

Содержание

• Насколько сильно нагреваются глушители при нормальном использовании?
• Можно ли перегреть глушитель?
• Сколько времени потребуется для охлаждения глушителя?
• Как обезопасить себя при работе с горячим глушителем?
• Оставайтесь в безопасности и продлите срок службы вашего глушителя

Насколько сильно нагреваются глушители при нормальном использовании?

Существует множество факторов, влияющих на то, насколько сильно нагреются глушители во время случайного выезда на стрельбище, но общее мнение состоит в том, что температура будет повышаться примерно на семь-десять градусов при каждом выстреле. Учитывая эту информацию, вполне разумно, что глушитель может достигать температуры 300-500 градусов по Фаренгейту после использования всего одного или двух магазинов на 30 патронов.

Если вы подвергаете глушитель непрерывному огню, вполне возможно, что он достигнет 1000 градусов по Фаренгейту.

Факторы, влияющие на температуру глушителя

На то, насколько сильно нагревается глушитель во время поездки на полигон, влияет ряд различных факторов. Сюда могут входить:

• Боеприпасы. Вы используете действительно горячие заряды в своем оружии
• Скорость. Вы делаете повторные сбросы магнитов так быстро, как только можете
• Погода. На улице достаточно жарко, чтобы пожарить яичницу на тротуаре?
• Качество. Насколько хорошо сложен ваш глушитель?

Все эти факторы влияют на то, насколько горячей будет ваша банка во время стрельбы. Не ждите, что в 100-градусный день вы сделаете кучу сбросов магнитов, а затем небрежно схватите свой глушитель голыми руками и попытаетесь снять его с основного оружия.

Можно ли перегреть глушитель?

Безусловно, перегреть глушитель можно. Это часть оборудования, предназначенная для воздействия высоких температур, поэтому она определенно имеет высокий рейтинг, но, как и любое другое оборудование, у нее есть допуски и предел прочности.

Если вы постоянно сильно и сильно нагреваете банку, со временем это скажется на устройстве. Однако, если вы используете его в разумных пределах и умеренно, вы можете значительно продлить срок службы вашего глушителя. Для среднего стрелка вполне разумно ожидать, что вы будете буквально всю жизнь стрелять из своей банки.

При какой температуре глушитель выйдет из строя?

Как мы уже упоминали, вы можете перегреть глушитель, но в какой момент (и при какой температуре) он пересекает точку невозврата и переходит из состояния перегрева в состояние отказа?

Версия TL;DR заключается в том, что глушитель должен достичь температуры намного выше 1000 градусов по Фаренгейту за очень короткий период времени и оставаться таким горячим в течение длительного периода времени, чтобы выйти из строя.

По сути, это означает, что требуется много тепла за короткий промежуток времени, чтобы подавитель вышел из строя. К счастью, большинство компаний на рынке производят очень хорошие продукты, и средний владелец глушителя не сможет довести свое устройство до отказа.

Например, есть видеозапись полностью автоматической винтовки M249 SAW с SilencerCo SWR. Они пропустили через банку 700 патронов без остановки, и к концу эксперимента она засветилась ярко-оранжевым светом, а буквально расплавилась.

Однако, чтобы достичь этой точки, глушитель подвергался аномальному стрессу и нагреву, значительно превышающему 1000 градусов по Фаренгейту, в течение длительного периода времени. Большинство людей никогда не столкнется с таким провалом, потому что они никогда не будут так стрелять.

Сколько времени потребуется для охлаждения глушителя?

Упомянутые выше факторы, приводящие к нагреву глушителя, также применимы и к охлаждению глушителя. Здесь нет жесткого правила, сколько времени это займет.

Предупреждение: не пытайтесь быстро охладить глушитель, например, обрызгивая его водой или какой-либо другой жидкостью или погружая ее в воду. Такое быстрое изменение температуры может повредить структурную целостность глушителя.

Одна вещь, которую мы заметили здесь, за то время, когда мы провели подавленную стрельбу, заключается в том, что количество времени, которое проходит после того, как вы закончили стрелять и положили свое оружие, достали свои цели, почистили гильзы, собрали все свои снаряжения и упаковал сумку для стрельбы, ваш глушитель, вероятно, будет достаточно прохладным, чтобы снять его, ЕСЛИ вы будете обращаться с ним должным образом. Это подводит нас к следующему пункту…

Как обезопасить себя при обращении с горячим глушителем?

Точно так же, как вас учили не брать предметы из духовки голыми руками, вам также нужно знать, что нельзя брать голыми руками горячий глушитель. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что если ствол пистолета слишком горячий, чтобы до него можно было дотронуться, то и глушитель определенно слишком горячий, чтобы до него можно было дотронуться.

Однако есть несколько способов обезопасить себя рядом с горячим глушителем, если вам абсолютно необходимо снять его, пока он еще горячий.

Обертки глушителя

Один из способов снизить температуру даже во время стрельбы — использовать глушитель. Эти аксессуары изготовлены из негорючего материала, способного выдерживать температуру более 1000 градусов по Фаренгейту.

Они не только уменьшают тепловое мираж во время стрельбы и обеспечивают правильное изображение прицела, но также помогают удерживать тепло от внешнего слоя покрытия, что может позволить вам снять его. безопасно.

Однако не заблуждайтесь: ваш глушитель все еще будет горячим, и, в зависимости от ваших собственных допусков, вам все равно может понадобиться тряпка или рукавица, чтобы безопасно снять баллончик.

Сумки-глушители

Ни для кого не секрет, что горячие предметы склонны плавить предметы вокруг себя. Это ничем не отличается от подавителя. Убедитесь, что вы не кладете горячий глушитель в чехол из пеноматериала или что-то подобное, так как вполне возможно, что тепло глушителя может расплавить его или вызвать возгорание.

Вот тут-то и пригодятся мешочки с глушителем. Как и крышки, они изготовлены из термостойких материалов. Используя чехол для глушителя, вы можете безопасно поместить свой еще горячий, но завернутый глушитель в чехол и в свой чехол или сумку, не опасаясь, что он расплавится или загорится.

Сумки для магазина>>

Будьте в безопасности и продлите срок службы вашего глушителя

Если у вас есть глушитель, было бы неплохо иметь один или несколько чехлов и мешков для глушителя. В дополнение к собственной линейке глушителей Silencer Central также предлагает линейку чехлов и подсумков.

За более чем 15 лет работы мы выпустили множество глушителей и произвели много тепла, поэтому мы знаем, что работает, а что нет. Если у вас есть вопросы о том, какой глушитель приобрести или какой чехол или чехол вам подходят, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Как крупнейший в стране дилер глушителей, мы здесь, чтобы помочь вам на всем пути к покупке глушителя.

Проблемы дизельного двигателя зимой! — AMO™‎

Часто автолюбители сталкиваются с задачей как запустить дизель зимой. Проблема появляется обычно утром, после того как автомобиль долго простоял на морозе. Она может возникнуть даже при не критических температурах. В этой статье мы постараемся дать несколько советов о том, как завести дизель зимой и о том, как предотвратить эту неприятную ситуацию.

Низкая компрессия

Готовя авто к зиме следует иметь в виду, что очень важным фактором легкого запуска дизельного двигателя в мороз, является наличие хорошей компрессии. Если холодный дизель не заводится, а также наблюдается затрудненный пуск дизельного двигателя «на горячую», тогда вопросу замера компрессии стоит уделить повышенное внимание, особенно зимой. При низкой компрессии дизеля мотор не сразу заводится в момент пуска, запускается с явным запаздыванием. Низкая компрессия дизеля также отражается на работе мотора после запуска, дизельный двигатель троит и сильно вибрирует, наблюдается неустойчивая работа и т. д. Получается, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, в результате чего не происходит воспламенение. 

Частой причиной отсутствия необходимой компрессии в дизеле выступает износ цилиндров, который ведет к потере герметичности. Разрушение уплотнительных (компрессионных) поршневых колец и проблемы с ГРМ также приводят к потере компрессии. Указанные неисправности требуют проведения серьезного ремонта дизельного двигателя.

Замерзание топлива

Если на улице холодно, а дизельный двигатель не заводится или сразу глохнет после запуска, тогда проблема может быть в топливе. Причина того, что неподготовленное  летнее топливо на морозе густеет и превращается в парафинированный гель в топливном баке и топливопроводах. Естественно, прокачать такую замерзшую солярку топливная система дизельного двигателя не способна. От образовавшихся кристаллов парафина первым страдает топливный фильтр дизеля, так как происходит его закупорка. Для того  чтобы это не случилось, и вы смогли легко в любой мороз завести свой двигатель. Мы рекомендуем добавлять в дизтопливо качественный антигель который вы можете приобрести в нашем интернет магазине. Дизельный антигель предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой.

Вода в топливной системе

Попадание воды в топливную систему дизельного двигателя может произойти по разным причинам. Зачастую вода в баке появляется в результате образования конденсата, а сам конденсат наиболее активно образуется в холодную погоду. Вода нередко присутствует в дизтопливе низкого качества, оседая на дне топливного бака. Топливо и вода не смешиваются, а попадание воды в дизельный двигатель может привести к выходу из строя топливного насоса высокого давления (ТНВД) или гидроудару. Производители устанавливают топливный фильтр грубой очистки, в котором задерживается вода и другие примеси. Если дизель не заводится на холодную, тогда причиной может быть замерзание воды в фильтре. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак специальную присадку RUNWAY. Она предотвращает коррозию топливного бака, образование отложений и засорение форсунок дизельного двигателя, препятствует обледенению топливной системы в зимнее время года.

Аккумулятор и стартер 

Большинство проблем проявляется в холодное время года, это не дозаряженный  аккумулятор, или неисправный стартер. Слабый аккумулятор означает невозможность поворота каленвала с нужной частотой для создания давления. И  недостаточный накал свечей для подогрева топливо-воздушной смеси в цилиндрах. Эту проблему вы сможете решить у нас купив в нашем интернет магазине свежий аккумулятор, выбрав его в нашем удобном каталоге. Если стартер изношен, наблюдается подклинивание стартера или присутствуют посторонние звуки от стартера в момент пуска дизельного мотора, тогда причина плохого запуска может быть в нем. У нас вы можете также подобрать и купить на нашем сайте на свой автомобиль стартер или комплектующие к нему.

Свечи накаливания

Случается, что аккумулятор заряжен, стартер уверенно крутит коленвал, но дизель все равно не заводится. Проблема может быть в неисправности свечей накала. Топливо, которое поступает в цилиндры дизеля, дополнительно нагревается. Подогрев топлива в цилиндрах осуществляют свечи накаливания дизельного двигателя. Указанные свечи делают запуск холодного мотора более легким. Свечи накала запитаны через реле, имеют блок управления (таймер), который управляет нагревом свечей с учетом заданного количества времени. После определенного времени работы реле прекращает подачу напряжения на свечи накала. С наступлением холодов запуск дизеля с одной нерабочей свечей накала сильно затруднен, но возможен. После запуска такой мотор до прогрева будет работать неустойчиво. Чтобы проверить свечи накаливания, их предварительно выкручивают. Далее необходимо измерить их сопротивление. Проблемы могут быть связаны не только со свечами, но и с реле включения свечей накала. При нормальной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед пуском. Неисправным может быть также электронный блок, который осуществляет управление свечами. Если характерных щелчков реле при попытке запуска дизеля не замечено, тогда вероятна неисправность реле или блока. Свечи накала и реле вы сможете подобрать на свой автомобиль у нас, на нашем сайте AMO.UA предварительно выбрав свой автомобиль.

Воздух в топливной системе

Особенностью дизельного двигателя является то, что воздух и топливо подаются в цилиндры по отдельности. Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться. Воздушная пробка в топливной системе дизельного двигателя или воздух в ТНВД означает, что дизель будет глохнуть. Через топливный насос высокого давления воздух зачастую не попадает в топливную магистраль. Причиной попадания воздуха в систему питания дизельного двигателя может выступать повреждение топливной магистрали. Трещины, отсутствие плотности соединений и другие неисправности означают, что в дизеле происходит «подсос» воздуха. Удаление воздуха осуществляется методом прокачки ТНВД и топливной магистрали. 

Неисправность ТНВД или дизельные форсунки

Форсунки дизельного двигателя в процессе эксплуатации могут загрязняться. Загрязняют дизельные форсунки отложения лака, серы и других примесей, которые присутствуют в дизтопливе. Не менее важным аспектом является также естественный износ форсунок. Особенностью дизельных форсунок является то, что топливо прокачивается через них под большим давлением, которое значительно превышает давление в бензиновых аналогах. Износ и загрязнение дизельных форсунок приводит к тому, что давление при подаче топлива снижается. Если давление ниже, тогда необходим ремонт или замена дизельных форсунок. Неисправные форсунки дизельного двигателя не способны распылять топливо равномерно, меняется форма факела распыла. Это проявляется в потере мощности дизеля, дизельный двигатель троит на холостом ходу и под нагрузкой. Если  дизель заводится «на холодную», но после прогрева отказывается заводиться «на горячую», тогда вероятны проблемы с плунжерной парой ТНВД. Износ элементов ТНВД требует безотлагательного ремонта. У нас на нашем складе есть огромный ассортимент  все что касается для ремонта ТНВД и дизельных форсунок.

Цвет от выхлопа дизеля

Анализ цвета выхлопных газов дизельного двигателя может частично указать на проблему. Если дизель дымит синеватым дымом, это говорит о том, что топливо не сгорает вспышкой. Сизый выхлоп дизеля образуется от того, что топливо испаряется в выпускной системе от контакта с нагретыми деталями. В самих цилиндрах не удается полностью и равномерно сжечь смесь солярки и воздуха. Стоит отметить, что в процессе прогрева дизельного мотора белый или сизый выхлоп допускается. После выхода дизеля на рабочую температуру такой цвет выхлопа косвенно указывает на:

• низкую компрессию дизеля;
• проблемы с ТНВД или форсунками;
• поздний угол опережения впрыска;
• возможность неисправность свечей накала;
• выход из строя реле или блока управления свечами накаливания;

Черный цвет выхлопа дизеля говорит о том, что форсунки переливают топливо. Второй причиной того, что дизель дымит черным дымом, является недостаточная подача воздуха в цилиндры. Это говорит о проблемах в системе подачи воздуха, а причиной является сильное загрязнение воздушного фильтра дизельного двигателя.

И под конец нашей статьи, мы коротко рассказали вам о некоторых проблемах, какие могут возникнуть в холодное время года с дизельным двигателем.

Удачи вам во всем, и всего хорошего!

Плохо заводится или вовсе не запускается дизель: причины, почему дизельный двигатель не схватывает на холодную и методы решения

Содержание

• 1 Забился топливный фильтр
• 2 Замерзли топливные магистрали и топливо в них
• 3 Загустело моторное масло
• 4 Низкая компрессия в цилиндрах
• 5 Низкий уровень заряда АКБ или проблемы со стартером
• 6 Не работают свечи зажигания
• 7 Завоздушина в топливной системе
• 8 Неисправен ТНВД и форсунки
• 9 Нарушение герметичности форсунок
• 10 Рекомендации по эксплуатации и запуску дизельного двигателя зимой

Дизель – второй по популярности двигатель
внутреннего сгорания. Его широкая распространенность обусловлена в первую
очередь экономичностью. Однако при обслуживании силового агрегата нередко
возникают проблемы. Одна из них – плохой пуск в холодное время года. Причиной, почему плохо заводится дизель, может
быть как плохое топливо, так и неисправность различных систем и агрегатов.
Почему это происходит и чем это обусловлено, рассмотрим подробнее.

Зима…

Забился топливный фильтр

О том, что топливо в полном объеме не попадает в камеры сгорания, можно узнать заранее. Существует множество признаков, по которым понятно, что топливный фильтр нуждается в чистке или замене:

• повышенный расход топлива;
• неустойчивая работа (вплоть до остановки) на холостом ходу;
• при повышении оборотов двигателя происходят «провалы» в его работе;
• затрудненный пуск;
• уменьшение мощности, тяговитости мотора;
• самопроизвольное торможение;
• дерганье при подъеме в гору.

Все эти признаки говорят о том, что забитый фильтр оказывает дополнительное сопротивление воздушному потоку, что приводит к чрезмерной нагрузке на силовой агрегат. Остается выяснить, почему загрязняется топливный фильтр. Причин не так много:

• заправка топливом сомнительного качества;
• заливка горючего из емкостей, имеющих загрязнения;
• высокий уровень запыленности воздуха.

Этот фильтр пора менять

Замерзли топливные магистрали и топливо в них

Это одна из наиболее распространенных
причин, из-за которой дизель не запускается зимой. После длительной стоянки
дизтопливо загустевает и превращается в подобие геля, парафина. В подобной
неприятности виноват сам владелец техники, вовремя не перешедший на зимнее
топливо. При образовании в топливной системе кристаллов парафина, забивание
фильтра просто неизбежно — в итоге не
заводится дизель. Решить проблему можно подогревом топлива паяльной
лампой (что небезопасно) или добавкой специальных присадок. В тяжелых случаях
необходима промывка топливной аппаратуры.

Еще одна причина замерзания магистралей — попадание в них воды. Это может произойти из-за конденсата на стенках бака. Чтобы этого не произошло, достаточно в холодное время года добавлять в горючее специальную дегидрирующую присадку. Более простой вариант – держите бак полным.

Загустело моторное масло

Здесь причина одна – использование
смазочного материала, не соответствующего сезону. Определить это несложно:
достаточно вытащить щуп, с которого масло должно стекать. Если это не так, его
нужно заменить в соответствии с условиями эксплуатации транспортного средства.

Масло не меняли слишком долго

Низкая компрессия в цилиндрах

В этом случае двигатель плохо пускается и
на «горячую», а не только на «холодную». Из других признаков стоит выделить
неустойчивость оборотов при движении, частые перебои в работе силового агрегата
(«троение»), особенно на холостых оборотах.

Низкая компрессия характерна для старых машин, что обусловлено износом поршневых колец, стенок цилиндров, самих поршней. В результате уменьшается герметичность системы, необходимая для четкой работы двигателя, и дизель плохо заводится на холодную. Если износ не чрезмерный, после прогревания силовой установки масляная пленка «ликвидирует» зазоры и силовой агрегат начинает работать более-менее устойчиво. Чтобы окончательно убедиться в плохой компрессии, достаточно просто измерить ее специальным прибором – компрессометром. Нормальное давление – от 23 кг/кв. см. Если оно меньше, необходим капремонт.

Низкий уровень заряда АКБ или проблемы со стартером

Нормально заряженная батарея справляется с нагрузками в любое время года. Но если АКБ старая (возраст более трех лет), проблем не избежать. Коленчатый вал не будет проворачиваться с нужной частотой, из-за чего нужное давление в системе не создастся, свечи накаливания не прогреются до нужной температуры.

Неисправный стартер – еще одна причина
затрудненного пуска. В этом случае при старте будут слышны щелчки, «жужжание».
Все это говорит о том, что устройство необходимо заменить.

И еще об аккумуляторе: выбирая батарею, необходимо учитывать ее пусковой ток, который должен быть не ниже 320 ампер.

Не работают свечи зажигания

Задача свечей накаливания – подогрев горючего в цилиндрах. Энергию они получают через специальное реле. Нагрев производится под контролем блока управления, которой через определенное время отключает подачу напряжения на свечи накаливания.

Определить их неисправность не так просто:
даже если 1 или 2 детали будут работать с перебоями, двигатель может запуститься.
Проверить свечи можно путем измерения их сопротивления омметром. Если с ними
проблемы, в момент старта двигатель будет «требовать» подключения к запуску
стартера. Если же неисправно реле либо ЭБУ, то после поворота ключа в замке,
перед стартом будет отсутствовать характерный негромкий щелчок.

Так выглядят свечи накаливания

Завоздушина в топливной системе

В дизеле воздушный поток и горючее в
камеру сгорания поступают раздельно. И если первый из них проникает в топливную
систему, создать нужное давление невозможно, да и топливо не будет поступать в
требуемом объеме. Вся причина кроется в разгерметизации.

Она может быть вызвана разошедшимися соединениями, треснутыми шлангами, некачественными уплотнениями. Исправить положение можно заменой всех вышедших из строя элементов. В крайнем случае, стоит воспользоваться герметиком, как временной мерой.

Неисправен ТНВД и форсунки

При поломке насоса создание нужного
давления в топливной системе невозможно. При частичной неисправности дизель
будет «чихать». Но здесь есть еще один важный момент. Как правило, в
большинстве конструкций ТНВД имеется ременный привод. Именно его и нужно
проверить изначально. Ремень может слететь, порваться.

Второй момент – предохранители насоса,
которые могут перегореть, например, при неудачном (непрофессиональном) ремонте.
В таких случаях дизель плохо заводится и на
«горячую».

ТНВД

Нарушение герметичности форсунок

В подобной ситуации после остановки
двигателя солярка часть времени продолжает поступать в цилиндры. Все это и
создает трудности с последующим пуском: оставшееся горючее перезаполняет камеру
сгорания.

Выявить неисправность просто: нужно вывернуть форсунки и осмотреть их. Если на деталях присутствует топливо, герметичность отсутствует. Проблема решается ремонтом либо заменой неисправных деталей.

Рекомендации по эксплуатации и запуску дизельного двигателя зимой

Выше разобраны причины, по которым дизель
плохо стартует в холодное время года. Чтобы подобных проблем не было,
изначально покупайте вовремя зимнее дизельное топливо. В отличие от летнего,
оно разбавлено присадками, не дающими горючему загустевать при минусовых
температурах.

На зимнее топливо желательно переходить заранее – в межсезонье: днем еще тепло, а ночью уже возможны заморозки. Здесь же стоит добавить, что зимнее дизтопливо стоит дороже летнего, чем иногда пользуются недобросовестные заправщики. Поэтому правильный выбор АЗС – тоже немаловажный момент. Трудностей при пуске двигателя в холодное время можно избежать, если:

• ставить машину (если зима, то хотя бы на ночь) в отапливаемый гараж;
• пользоваться предпусковым подогревателем;
• применять соответствующие присадки-антигели.

Воспламенение топливо-воздушной смеси в
дизельной установке происходит несколько по иному, так как в ней отсутствует
система зажигания. На первоначальном этапе в камеру сгорания поступает воздух,
сжимаемый поршнем и нагреваемый от давления. При окончании такта сжатия
подается горючее, которое воспламеняется из-за высокой температуры и сжатия. То
есть понятно, что главную роль играет нагрев камеры сгорания.

Чтобы его добиться, в дизельных моторах устанавливают вспомогательные свечи накала, служащие для предварительного прогрева цилиндров перед пуском:

• поверните ключ зажигания в замке, пока не засветится индикатор в виде спирали;
• индикатор должен заморгать, сигнализируя о том, что прогрев закончен;
• выждите еще несколько секунд, пока не раздастся характерный щелчок реле, свидетельствующий об отключении напряжения от накальных свечей;
• повторите процедуру второй и третий раз;
• сразу же заводите двигатель, не дожидаясь последнего щелчка.

Существуют и экстренные меры, которыми можно воспользоваться, если дизель не схватывает:

• прогрейте цилиндры свечами накала два раза;
• в воздушный фильтр с помощью медицинского одноразового шприца залейте бензин в количестве примерно 10 мл;
• запустите силовой агрегат.

Пользоваться таким методом регулярно не рекомендуется. Пары бензина (его эфир) приводят к высоким нагрузкам, снижающим ресурс дизельного силового агрегата.

Из иных способов рекомендуется применять
предпусковые подогреватели для топливного фильтра или масла в поддоне
двигателя, например, «Вебасто», «Гидроник». Более дешевый способ – элементарное
утепление моторного отсека и самой силовой установки. Для этого можно
приобрести специальное автоодеяло. Также нелишним считается утепление радиатора
системы охлаждения с тосолом: надо установить хотя бы обыкновенную картонку от
коробки.

Зима всегда рядом!

В заключение стоит добавить, что после
удачного пуска долго греть дизель не рекомендуется. Мотор должен прогреваться
под нагрузкой, то есть на ходу. Через 4-5 минут нужно тронуться с места, и в
щадящем режиме (без резкого ускорения, торможения, на пониженных передачах)
проехать километров пять.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Двигатель глохнет при холодном пуске. Иногда умирает.

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 25 сообщений

Бронкоджефф

·

Зарегистрировано

fordsdguy09

·

Зарегистрировано

Чакстер57

·

Зарегистрировано

Бронкоджефф

·

Зарегистрировано

fordsdguy09

·

Зарегистрировано

Бронкоджефф

·

Зарегистрировано

fordsdguy09

·

Зарегистрировано

мощность

·

Зарегистрировано

Хладнокровие

·

Зарегистрировано

клхансен

·

Администратор

Бронкоджефф

·

Зарегистрировано

клхансен

·

Администратор

Бронкоджефф

·

Зарегистрировано

Гензель

·

Зарегистрировано

БёрдмэнSD

·

Зарегистрировано

Бронкоджефф

·

Зарегистрировано

феоникс1123

·

Зарегистрировано

Робин

·

Зарегистрировано

феоникс1123

·

Зарегистрировано

mnpowerstroke99.

Ошибка

• Автомобиль — модели, марки
• Устройство автомобиля
• Ремонт и обслуживание
• Тюнинг

• Аксессуары и оборудование
• Компоненты
• Безопасность
• Физика процесса

• Новичкам в помощь
• Приглашение
• Официоз (компании)
• Пригородные маршруты

• Персоны
• Наши люди
• ТЮВ
• Эмблемы

•  
• А
• Б
• В
• Г
• Д
• Е
• Ё
• Ж
• З
• И
• Й
• К
• Л
• М
• Н
• О
• П
• Р
• С
• Т
• У
• Ф
• Х
• Ц
• Ч
• Ш
• Щ
• Ъ
• Ы
• Ь
• Э
• Ю
• Я

Навигация

• Заглавная страница
• Сообщество
• Текущие события
• Свежие правки
• Случайная статья
• Справка

Личные инструменты

• Представиться системе

Инструменты

• Спецстраницы

Пространства имён

• Служебная страница

Просмотры

Перейти к: навигация,
поиск

Запрашиваемое название страницы неправильно, пусто, либо неправильно указано межъязыковое или интервики название. Возможно, в названии используются недопустимые символы.

Возврат к странице Заглавная страница.

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.

Мотоскутер » Проверка и регулировка сцепления мотоцикла

На заре мотоциклостроения выпускали мотоциклы без сцепления: чтобы отправиться в путь, водителю достаточно было просто нажать педаль. Но по понятным причинам ему приходилось избегать трогания с места на подъеме.

Первые системы сцепления представляли собой не что иное, как несовершенную систему натяжения ремня для привода заднего колеса. Первое настоящее сцепление (конструкция с фрикционным конусом) было установлено в 1913 году на Douglas с двигателем объемом 500 см3.

Безусловно, сегодня самым популярным сцеплением считается многодисковое, конструкция которого предполагает наличие нескольких ведомых и ведущих дисков, обычно изготавливаемых из стали (ведомые диски) и стали с пробковым покрытием (ведущие диски). В большинстве мотоциклов городского назначения устанавливается мокрое сцепление, название которое объясняется тем, что оно действительно работает в масляной ванне в корпусе главного привода (более старые модели) или смазывается моторным/трансмиссионным маслом (более современные модели).

Принцип работы

Большинство многодисковых сцеплений работают по одинаковому принципу: ведущая звездочка коленчатого вала двигателя соединена с наружным барабаном; когда включается сцепление, крутящий момент передается через сцепление на коробку передач, передаточные числа которой определяют скорость вращения выходного вала и звездочки главной передачи.

Диски в сцеплении соединены пружинами, оказывающими давление на нажимной диск. Отключение сцепления происходит за счет прохождения штока через вал коробки передач, оказывающего противоположное давление на нажимной диск. Другими словами, шток противодействует давлению пружины, что приводит к отключению сцепления.

В некоторых мотоциклах для снижения давления нажимного диска используется специальный механизм подъема.

Как правило, срок службы многодискового сцепления составляет несколько тысяч километров, но все зависит от стиля вождения. Кроме того, целенаправленная пробуксовка сцепления (для повышения числа оборотов двигателя) приводит к преждевременному износу дисков. Эта проблема часто возникает в гоночных мотоциклах, особенно в тех, которые оснащены высокопродуктивным 2-тактным двигателем.

Как правило, техобслуживание сцепления требуется в двух случаях: при его пробуксовке или прихватывании.

Пробуксовка сцепления

Как уже было сказано выше, намеренная пробуксовка сцепления чревата преждевременным износом его дисков. Однако следует сказать, что трогание с места вынуждает водителя прибегнуть к пробуксовке сцепления, чтобы обеспечить импульс для движения мотоцикла вперед. Само собой разумеется, что при движении с частыми остановками в плотном транспортном потоке сцепление изнашивается значительно быстрее, чем во время длительных поездок по скоростной автомагистрали. Первым звоночком, говорящим о необходимости проверки сцепления, является его пробуксовка при сильном ускорении. Но также следует проверить регулировку центрального штока (при наличии), рабочие зазоры и регулировку троса (если это возможно).

В большинстве случаев пробуксовка сцепления со временем будет только усугубляться, поэтому владельцу мотоцикла не останется ничего другого, как проверить диски сцепления, измерить их толщину (ведомые диски) и плоскостность (ведущие диски) и при необходимости заменить их. Чрезвычайно редко бывает так, что толщина и плоскостность дисков соответствуют спецификациям производителя, а сцепление при этом все равно пробуксовывает. В таком случае необходимо проверить пружины, которые по причине некорректной свободной длины могут не оказывать надлежащего давления. Еще одной причиной может быть использование несоответствующего масла, ведь современное масло может содержать множество присадок, которые могут быть несовместимы с мокрым сцеплением.

Если по итогам вышеперечисленных проверок все оказалось в порядке, проверьте шток сцепления. В некоторых случаях шток представляет собой составной элемент, разделенный шарикоподшипниками. Со временем из-за разной прочности материалов шток обычно расплющивается в грибовидную форму, вследствие чего начинается трение в приводном валу.

Прихватывание сцепления

Под прихватыванием сцепления подразумевается неполное отсоединение двигателя от привода заднего колеса при нажатии рычага сцепления. Самой распространенной причиной этого является плохо отрегулированное сцепление. Хотя и современное масло способно натворить бед.

Чаще всего прихватывание сцепления наблюдается после длительного простоя мотоцикла (например, если он не эксплуатировался в зимний период). В этом случае возможно прилипание дисков сцепления друг к другу, в результате чего отключение сцепления происходит только частично. Для устранения этой проблемы нужно выполнить следующую процедуру: выберите (перед запуском двигателя) первую или вторую передачу и прокатите мотоцикл вперед и назад, пока сцепление не отключится. Если этого не сделать, то при включении сцепления будет слышен хруст на первой передаче и/или мотоцикл будет дергаться вперед, пока сцепление не будет выключено.

Shifts for Wet Clutch Fluids

По мере того, как мир постепенно отказывается от механических коробок передач в пользу различных типов автоматических систем, важность разработки эффективных и экономичных жидкостей для автоматических трансмиссий возрастает. Коробки передач с мокрым сцеплением представляют собой особую проблему, когда речь идет о балансировке трения на высоких и низких скоростях.

Трансмиссия в автомобиле передает мощность от двигателя на карданный вал и дифференциал, которые вращают колеса. Он изменяет крутящий момент и скорость посредством различных передаточных чисел. Сцепление позволяет двигателю продолжать работу, когда колеса остановлены, плавно зацепляя вращающийся двигатель и неподвижную трансмиссию, контролируя проскальзывание между ними.

Мокрое сцепление (в отличие от сухого сцепления) омывается охлаждающей смазочной жидкостью для защиты стали и фрикционных дисков от износа. Мокрые сцепления идеально подходят для приложений с высоким крутящим моментом, таких как мотоциклы и некоторые типы трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.

Четырехтактные мотоциклы являются одними из наиболее распространенных транспортных средств, в которых используется система мокрого сцепления. В большинстве трансмиссий мотоциклов используется многодисковое мокрое сцепление, в котором диски сцепления расположены друг над другом, чтобы компенсировать более низкий коэффициент трения в мокрой системе и помочь устранить проскальзывание при полной мощности.

Конструкции многодисковых трансмиссий с мокрым сцеплением оставались довольно неизменными на протяжении многих лет, по словам Марка Уилкса, глобального бизнес-менеджера малых двигателей в Lubrizol. Но мокрые сцепления в мотоциклах залиты тем же маслом, что и двигатель, что создает дополнительные трудности для производителей мотоциклетных масел.

Масла для мотоциклов многофункциональны и должны работать в картере, сцеплении и коробке передач, объяснил Уилкс. Это означает, что аппаратное обеспечение выигрывает от специальных составов для повышения производительности во всех аспектах, необходимых для приложения. Это может включать использование определенных компонентов в системах присадок и ряда специальных систем модификаторов вязкости для повышения трения сцепления, защиты шестерен и работы картера в относительно более тяжелых условиях эксплуатации мотоциклов.

В легковых автомобилях системы мокрого сцепления обычно используются только в автоматических коробках передач, включая ступенчатые (планетарные) автоматические коробки передач, коробки передач с двойным сцеплением и бесступенчатые коробки передач.

Ступенчатые трансмиссии являются наиболее распространенным типом автоматических трансмиссий, но Infineum ожидает, что к 2024 году количество автомобилей с конструкциями CVT и DCT в мире превзойдет количество автомобилей с традиционными конструкциями планетарных передач. например, увеличение доли рынка в Китае и Европе.

В Северной Америке потребность в жидкости для заправки автоматических трансмиссий легковых автомобилей вырастет на 28% для вариаторов и на 47% для DCT, как прогнозирует производитель присадок в своей презентации Infineum Trends за 2018 год. Тем не менее, Северная Америка по-прежнему остается медленным рынком для этих альтернативных трансмиссий. Жидкости для вариаторов, несмотря на большой процентный рост, по-прежнему будут составлять менее 10 процентов рынка, причем на большинство из них все еще распространяется гарантия. То же самое касается жидкостей DCT, на долю которых к 2021 году вряд ли будет приходиться более 2% рынка Северной Америки9.0003

Поддерживая баланс

Базовый состав жидкости для автоматических трансмиссий состоит из 75-90% базового масла, 2-15% присадки, улучшающей индекс вязкости, и 5-10% пакета присадок, согласно Afton. Пакет присадок состоит из модификаторов трения, диспергаторов, детергентов, защитных присадок и присадок, повышающих набухание уплотнений.

ATF выполняет несколько функций, даже будучи специальной жидкостью. Он действует как гидравлическая жидкость в узле клапана, где он должен контролировать пенообразование и аэрацию, течь при низких температурах и защищать уплотнение. В шестернях обеспечивает защиту от износа и коррозии. В сцеплениях он обеспечивает контроль трения и долговечность трения, а также рассеивает тепло.

В системах с мокрым сцеплением жидкость должна обеспечивать правильное соотношение трения на высоких и низких скоростях, сказал Майкл Гахаган, разработчик трансмиссионной жидкости с двойным сцеплением для Lubrizol. Слишком высокое трение на низкой скорости может привести к слишком быстрому включению сцепления и плохому трению в сцеплении. Это может привести к шуму, вибрации и жесткости, когда пакет сцепления не может эффективно включиться, что может повлиять на общую долговечность самого сцепления, объяснил он LubesnGreases.

Контроль трения в типичной формуле силовой трансмиссии на самом деле заключается в поддержании уровня трения, обеспечении положительного трения по сравнению с крутой кривой, и обычно достигается не только модификаторами трения, но и диспергаторами, а в некоторых случаях требуются даже моющие средства уровень трения повышается, объяснил Алексей Курчан, менеджер по техническому обслуживанию компании Evonik Oil Additives USA, на ежегодном собрании Общества трибологов и инженеров по смазочным материалам в прошлом году.

Использование слишком большого количества модификатора трения приведет к слишком низкому уровню трения, предупредил он. Кроме того, модификатор трения на основе олеиновой кислоты может вызывать проблемы с окислением или образование шлама. Также необходимо учитывать конструкцию трансмиссии, исходя из количества шестерен, которые необходимо смазывать, а жидкость должна выдерживать высокие температуры, поддерживать высокое трение и сохранять чистоту.

Чтобы решить эти проблемы, разработчики смазочных материалов должны обратить внимание на материалы, используемые в компонентах мокрого сцепления. В то время как некоторые сцепления имеют непосредственный контакт стали со сталью, многие производители покрывают компоненты мокрого сцепления пористыми композитными структурами из бумажного фрикционного материала, которые могут состоять из полимерного связующего, графита или целлюлозы, арамида (кевлара), углеродных или металлических волокон.

Бумажный фрикционный материал используется на стальных дисках сцепления, поскольку он не подчиняется обычному соотношению трения к скорости скольжения. На типичной кривой Штрибека контакта сталь-сталь мы видим высокое трение при малых скоростях скольжения, а по мере увеличения скорости скольжения и вовлечения большего количества смазки в контакт трение постепенно приближается к гидродинамической смазке и становится ниже, сказал он.

В противоположность этому, при правильно составленной рабочей жидкости для передачи мощности контакт бумаги со сталью показывает обратную зависимость от кривой Стрибека, отметил Курчан. (См. график на стр. 34.) На малой скорости трение мало, а по мере увеличения скорости скольжения трение также возрастает. Он добавил, что эта кривая [Страйбека] на самом деле имеет решающее значение для правильно функционирующего сцепления, чтобы избежать проскальзывания, дрожания и вибрации трансмиссии.

Пористость, тип волокна и морфология бумажного фрикционного материала как в макроскопическом, так и в микроскопическом масштабе, по-видимому, являются факторами, влияющими на эту положительную кривую зависимости скорости от трения. Таким образом, закупорка или полировка пористого материала из-за износа или засаливания (вызванного лаковыми отложениями и отложениями) не позволит смазке создать правильную кривую трения и вызовет проблемы в нормальной работе сцепления, сказал Курчан.

Testing Clutch Performance

Чтобы выяснить, могут ли определенные присадки, улучшающие индекс вязкости, быть полезными в ATF для трансмиссий легковых автомобилей с мокрым сцеплением, компания Evonik провела испытания на трение с использованием двух возможных жидкостей для автоматических трансмиссий, смешанных с VII на основе полиалкилметакрилатов, распространенным типом VII. с сильной высокотемпературной стабильностью.

Один из составов представлял собой коммерчески доступную жидкость для автоматических трансмиссий с ПАМА, используемую в приложениях с высокой устойчивостью к сдвигу. Второй состав был смешан с функционализированным ПАМА и имел такие же вискозиметрические показатели и устойчивость к сдвигу, что и коммерчески доступный ATF. Позже представитель Evonik объяснил, что функционализированный ПАМА был разработан для придания полимеру полярности, что улучшает диспергируемость, чистоту и характеристики трения в готовой жидкости.

Оба испытуемых состава были проверены с использованием трибометра Wazau, который состоит из камеры, заполненной маслом, фрикционного кольца, в которое добавлен фрикционный материал, и стального кольца. По словам Курчана, это устройство позволяет исследователям контролировать скорость скольжения, температуру и давление, а также измерять крутящий момент в условиях стационарной нагрузки.

Образцы масла были измерены на фрикционные характеристики при 50 и 110 градусах Цельсия при давлении 1,1 мегапаскаля, которые отражают диапазон температур и давлений силовой передачи во время работы. Оба PAMA показали высокие фрикционные свойства при обеих температурах.

После этой проверки Курчан попытался измерить, как PAMA будут вести себя в реальных условиях в циклах включения-выключения сцепления. Для этого испытания они использовали универсальную машину для испытания на трение на мокрой дороге SAE № 2, чтобы проверить износостойкость при трении в соответствии со стандартом JASO M348. Машина использует динамическую загрузку для старения масла, которая имитирует действия переключающей муфты.

Условия испытаний для динамического фрикционного испытания полного пакета сцепления включали скорость вращения 3600 оборотов в минуту, температуру масла 100°C, поверхностное давление фрикционной пластины 785 кПа и 5000 испытательных циклов по 30 секунд каждый. Курчан сказал, что PAMA дают идеальный профиль высокого трения и плоскую кривую, что указывает на то, что во время работы можно избежать резких, резких переключений или проскальзывания сцепления.

Стабильность и долговечность

Второе испытание по измерению статического трения, когда на пакет сцепления оказывалось давление, проводилось через 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 и 5000 циклов. Здесь скорость вращения была снижена до 0,70 об/мин, а циклы испытаний выполнялись в течение трех секунд. Параметры температуры масла и давления на поверхности фрикционных дисков остались такими же, как и при динамическом трении.

Это измерение помогает составителям рецептур и инженерам определить допустимый крутящий момент, сказал Курчан. Он добавил, что кривая крутящего момента, обнаруженная в статическом испытании на трение, также была плоской, с минимальной вибрацией в сцеплении.

Evonik взял результаты обоих образцов жидкостей и измерил долговечность и стабильность PAMA в системе мокрого сцепления, определив параметр S, который вычитал результаты трения при 200 циклах из результатов при 5000 циклах. Курчан объяснил, что результаты были измерены по 200 циклам, потому что именно в этот момент пакет фрикционов начал изнашиваться и оседать в трансмиссии.

Результаты показали, что состав с функционализированным ПАМА сохраняет лучшие характеристики сцепления по сравнению с имеющимся в продаже составом с традиционным ПАМА, показывая более стабильные фрикционные свойства. Функционализированный PAMA также продемонстрировал лучшую устойчивость к износу, что измерялось потерей веса дисков сцепления.

Курчан резюмировал, что функционализированный ПАМА увеличивает трение бумаги по стали и увеличивает износостойкость при трении. Испытания на окисление также показали, что та же функционализированная ПАМА может улучшать диспергируемость шлама и чистоту деталей.

Будущая работа будет сосредоточена на регулировании нормы обработки модификаторов трения и диспергаторов, определении того, максимизирует ли другой подход к рецептуре трение бумаги по стали, и установлении более длительного испытания на долговечность, чтобы определить, как функционализированный PAMA выполняет от 10 000 до 20 000 циклов, – заключил Курчан.

Как защитить мокрое сцепление мотоцикла (и как оно работает)

23 октября 2017 г.

Мотоциклы

 Джон Бейкер| 19 июля 2017 г. 10:14

Моя старая Хонда рассказывала отличные истории… и ужасное ощущение сцепления.

10-мильное путешествие по гравийным дорогам, где больше комаров, чем людей.

С такой ситуацией я столкнулся после того, как бросил свой мотоцикл Honda 350 на участок рыхлого гравия. Тогда (середина 1990-х), сотовые телефоны были роскошью, особенно в лесах северной Миннесоты, где я жил. Велосипед валялся кучей, руль сломался пополам и болтался на нескольких тросах.

Я вздохнул, запихнул велосипед в траву и поехал домой, в маленький кемпер, который я приобрел в обмен на пару связок дров и незаконно припарковал на общественной земле. В кемпере была проточная вода в виде ручья в нескольких сотнях ярдов вниз по лесовозной дороге. Было тепло, если у меня были сухие дрова. И в нем был туалет. Туалет площадью в несколько тысяч акров, который одновременно являлся государственным лесным угодьем.

Как я их называю, старые добрые дни.

Мне нравилось ездить на этой маленькой Хонде, но мотоцикл не любил меня. С первого дня сцепление начало глючить. Я постоянно возился с рычажным механизмом и рычагом сцепления, пытаясь избавиться от ощущения сцепления. Иногда рычаг превращался в кашу и сцепление вообще переставало работать, заставляя меня переключать передачи без сцепления.

Никогда мне не приходило в голову, что дело может быть в масле. Однако, как я узнал, масло, используемое для смазки мокрого сцепления мотоцикла, играет огромную роль в качестве и эффективности сцепления.

Мокрое сцепление для мотоцикла 101

Сначала несколько основ.

Как показано на рисунке, сцепление соединяет двигатель и трансмиссию через ряд чередующихся фрикционных и стальных пластин. Мокрые сцепления широко используются в мотоциклах и мотоциклах для бездорожья. Термин просто означает, что сцепление смазывается маслом, в отличие от сухого сцепления. Трение играет большую роль в правильной работе сцепления.

В качестве иллюстрации представьте, что вы сидите на мотоцикле или байке с активированным сцеплением, едете на холостом ходу на красный свет или в стартовые ворота. Фрикционные и стальные пластины разделены, что позволяет велосипеду двигаться без движения. Свет загорается зеленым или ворота опускаются. Когда вы отпускаете рычаг сцепления, пластины сжимаются. Переход от трения и независимого вращения стальных пластин к сцеплению друг с другом является примером динамическое трение. Как только пластины соединены вместе и вращаются в унисон, они подчиняются принципам статического трения.

Нефтехимия важна

Моторное масло играет жизненно важную роль в обеих областях. Состав влияет на динамическое трение, которое вы испытываете, которое лучше всего рассматривать как ощущение сцепления. Масла с неправильными фрикционными свойствами могут привести к непостоянному или «разболтанному» ощущению сцепления. Это негативно влияет на вашу способность уверенно трогаться с места на красный свет, не отключая байк, или быстро стартовать и ловить дыру в гонке. Масло также способствует удерживающей силе или статическому трению между дисками, когда рычаг сцепления полностью отпущен и вы едете. Масла с неправильными фрикционными свойствами могут привести к проскальзыванию пластин в некоторых обстоятельствах, что вы почувствуете как потерю мощности на землю. Например, мощный V-образный твин, едущий в гору, может создать достаточную нагрузку, чтобы диски сцепления проскальзывали, а мотоцикл скатывался.

Химический состав присадок к маслу оказывает наибольшее влияние на рабочие характеристики. Модификаторы трения, добавляемые в моторные масла некоторых легковых автомобилей/легких грузовиков для максимальной экономии топлива, могут снизить коэффициент трения в блоке сцепления и привести к чрезмерному проскальзыванию. Противозадирные присадки, обычно используемые в редукторных смазках для защиты от ударных нагрузок и высоких давлений, могут вызвать чрезмерное проскальзывание сцепления и связанные с этим повреждения.

Ключевым моментом является использование смазочного материала, специально разработанного для мокрых сцеплений. AMSOIL Synthetic V-Twin Motorcycle Oil, Synthetic Metric Motorcycle Oil, Synthetic Dirt Bike Oil и Synthetic Dirt Bike Transmission Fluid не содержат модификаторов трения или противозадирных присадок. Они набираются с правильными фрикционными свойствами, чтобы обеспечить плавное переключение передач и стабильное ощущение сцепления, а также защиту от износа для увеличения срока службы сцепления.

Двойное сцепление. Устройство и принцип работы коробки передач с двойным сцеплением

Как мы знаем, прогресс на месте не удержишь. Классический тандем из МКПП и АКПП, которые устанавливаются на автомобили уже достаточно долго время, был единственным доступным выбором среди автомобилей серийного производства. Фактически, вся практика использовать последние наработки в сфере оснащения автомобиля пришла к нам из гоночных автомобилей, где для улучшения свойств автомобилей инженеры днём и ночью применяли все более новые и совершенные технологии. Одним из таких продуктов долголетней работы стало изобретения качественно новой коробки передач, которая имела двойное сцепление. Со временем, разработкой вооружились крупные производители серийного сегмента автомобилей и стали оснащать свои автомобили подобным устройством. Именно о нём мы сегодня поговорим, и разберем его плюсы и минусы.

Оглавление:

• Что такое двойное сцепление в автомобиле
• Устройство и принцип работы коробки с двойным сцеплением
• Двойное сцепление сухого и мокрого типа
• Плюсы и минусы КПП с двойным сцеплением
• Неисправности и проблемы характерны для DSG

Что такое двойное сцепление в автомобиле

Механическая коробка передач и «автомат» имеют как свои плюсы, так и свои существенные недостатки. Умелыми идеями группы изобретателей получилось совместить эти две технологии, совершенно разных по конструкции и принципам работы. Результатом такой синергии стало появление полуавтоматическая коробка, или КПП имеющий двойное сцепление.

Как это бывает с революционными открытиями, эту разработку сначала не распознали в пылу неосознанности, невозможности воплощении подобных идей в реальность и прочих факторов. В гоночной индустрии к этой концепции первыми пришли инженеры из концерна Porsche. Именно благодаря ей, в автомобилестроение начался ощутимый прорыв. Особенно это повлияло на гоночные модели, так как подобная разработка позволяла переключать передачи без потери оборотов двигателя, ощутимо снижая эффект турбоямы.

Схематический рисунок, изображающий составляющие конструкции КПП с двойным сцеплением сухого типа.

Устройство и принцип работы коробки с двойным сцеплением

По заверениям некоторых автолюбителей, можно услышать, что подобный тип трансмиссии представляет собой механическую КПП, оснащенную «сервоприводом». Это утверждение ошибочное, так не все современные роботизированные коробки (на которых сейчас чаще всего можно встретить двойное сцепление), оснащаются одинарным сцеплением. У нашего типа коробки их здесь 2, а значит и его конструкция отличается от обычной «механики».

DSG (нем. Direkt Schalt Getrieb) – это преселективная коробка передач с двойным сцеплением, которая оснащается сложным, составным из нескольких схожих по конструкции валов. На одном из валов – расположены четные передачи, на втором нечетные. Чтобы эргономично вместить оба вала в конструкцию, один из них (внешний) представлен в виде полой «трубки», предоставляя таким образом место для размещения второго вала внутри него. Внешний (полый) ответственен за 2-ю, 4-ю и 6-ю передачи, а вот внутренний вал переключает 1-ю, 3-ю, и 5-ю соответственно.

На изображениях ниже отчетливо видно, как разные валы, которые ответственны за разные передачи, позволяют переключаться между ними почти молниеносно, а сами валы при этом работают «попеременно». Именно такой принцип действия позволяет поддерживать постоянный поток мощности, в то время, как стандартная МКПП, используя один вал, использует дополнительное время для переключение передачи.

Но, как мы упоминали ранее, такой тип сцепления часто называют полуавтоматом, и вообще роботизированным – что это означает? В современных аналогах трансмиссионных устройств, использующих двойное сцепление, за переключениями и дисками сцепления ответственны электрические каналы передачи данных и само устройство передачи. И в отличие от стандартного АКПП, у которого эти функции исполняет гидротрансформатор, или вариатор cvt с его трапециевидным ремнем, здесь за этот функционал ответственен сервопривод.

Часть устройства, имеющие двойное сцепление сухого типа.

Двойное сцепление сухого и мокрого типа

Для разделения функционального значения подобных устройств, их специально разделения их на 2 типа:

• двойное сцепление мокрого типа;
• двойное сцепление сухого типа.

Мокрый тип двойного сцепления подразумевает использования двух пакетов фрикционных дисков, которые располагаться в корпусе. Одна их часть соединена с самим сцеплением, в то время как вторая, находиться на своих ступицах на первичных валах. В норме – сцепление имеет разомкнутое состояние. Сжатие цилиндров (замыкание) получается благодаря использованию в конструкции гидроцилиндров и электрогидравлического модуля, который им управляет. Отсюда и название «мокрое» сцепление.

Двойное сцепление сухого типа, как и у аналога выше в нормальном положении — разомкнуто. Но вот конструкция у такого типа заметно отличается от остальных. В первую очередь из-за использования двух сухих дисков сцепления, которые размещены на первичных валах КПП. Кроме того, внутри подобной коробки, имеется ведущий диск, к которому подсоединён двухмассовый маховик. От него (диска) происходит передача крутящего момента к определенному диску на первичный вал и работают они независимо друг от друга.

На фото устройство двойного сцепление мокрого типа (с гидрорегулятором)

Плюсы и минусы КПП с двойным сцеплением

Идеальных систем не бывает. И даже разработка, которая была призвана нивелировать недостатки «механики» и «автомата», на пути своего создания не обошлась от своих минусов. Но обо всем по порядку. Для начала хотелось бы заострить внимание читателей на преимуществах КПП с двойным сцеплением, так как их тут хватает с достатком. Основными являются:

1. Конструкция с двумя посменно работающими валами позволяет добиться максимальной плавности при езде.
2. Переключение передач осуществляется в максимально короткий срок (до 0.12 сек).
3. Удерживание крутящего момента без ощутимых потерь при переключении.
4. Уменьшенный расход топлива (даже в сравнении с МКПП).
5. Высокая динамичность при разгоне.

Однако, не все так хорошо. Некоторые подобные минусы у коробки передач с двойным сцеплением назовут несущественными, для других это станет одним из главных условий для того чтобы отложить покупку автомобиля на подобном трансмиссивном устройстве. Среди наиболее значимых называют:

1. Малый ресурс, если бережно относиться, то 60 — 80 тыс. километров проблем не будет.
2. Конструкция некоторых КПП значительно сложнее имеющихся вариантов у АКПП и МКПП.
3. Немногочисленные автомастерские смогут квалифицированно оказать ремонтные услуги подобной технологии.
4. Из-за дорогостоящих материалов ремонт КПП с двойным сцеплением обойдется его владельцу в круглую сумму.

На фото ручка DSG коробки переключения передач в кроссовере Skoda Kodiaq.

Неисправности и проблемы характерны для DSG

Несмотря на дату разработки первого зарегистрированного патента (который скоро перевалит за 90 лет), система по-прежнему несовершенна и выдает проблемы в некоторых режимах работы. Так как DSG устанавливают чаще всего на последние «заряженные» модели автомобилей вроде Volkswagen, Audi, Porsche и т.д., владельцы таких авто не брезгуют ездой в «скоростном» режиме. Именно при таком характере вождения имеют место быть толчки при переключении передач. Это происходит по причины быстрого смыкания дисков.

Основной причиной подобного явления называют сухой тип работы. Этот тип вызывает скорый износ деталей, и в следствии появление рывков, скрипов, лязга и скрежета. Виновата во всем некорректная работа электронного блока, который ответственен за сцепление.

назначение, устройство и принцип действия

В конструктивном плане сцепление может иметь значительные отличия, но служит для достижения одинаковых целей. Этот узел на авто предназначен для отключения крутящего момента, передаваемого от силового агрегата непосредственно на трансмиссию. Потребность в размыкании сцепления возникает у водителя при переходе на другую передачу. Узел относится к разряду высоконагруженных. Срок службы зависит от условий эксплуатации машины, от умения, навыков человека за рулем и конечно же, от качества комплектующих.

Устройство сцепления

Вкратце обозначим принцип действия. Рабочий процесс происходит при давлении на педаль. В гидравлической системе автомобиля нарастает давление, начинает работу вилка, передающая усилие на выжимной подшипник. С его помощью, в свою очередь, происходит давление на диафрагменную пружину. В результате происходит размыкание в механизме, во время которого меняется передача в КПП. После того, как педаль спокойно отпускается, диски в плавном режиме смыкаются, благодаря чему происходит передача момента непосредственно на вал коробки. Плавность переключения достигается за счет умелых действий водителя и благодаря наличию фрикционной накладки, которая в момент включения подвергается износу.

Привод выключения сцепления

Механические конструкции давно не используются и рассматривать их нет смысла. Классическая современная система сцепления предусматривает передачу усилия за счет жидкости, не подлежащей сжатию. Представим комплектацию узла автомобиля, работающего на основе гидравлики. Сюда входят педаль, а также главный и рабочий цилиндры. Потребуется магистраль и емкость с рабочей жидкостью. Механизм срабатывает после создания давления в системе, которое образуется при нажатии на педаль. За счет давления на поршень в действие вступает шток, толкающий, в свою очередь, вилку. В исходное положение возврат происходит при отпускании педали. На магистральных тягачах, других видах грузовых авто и тяжелой спецтехнике дополнительно применяются усилители, облегчающие работу водителя, оператора.

Механизм сцепления

Именно здесь передается крутящий момент, параметры которого могут достигать колоссальных значений на карьерных самосвалах. Комплектация включает:

• Картер, кожух;
• В качестве ведущего диска выступает маховик ДВС;
• Нажимной диск;
• Ведомый диск, на котором есть устойчивые к значительным нагрузкам накладки

Виды сцепления

Разнообразие конструкторских разработок позволяет выделить более десятка видов механизмов, существенно отличающихся по принципу действия. Существуют различия по типу управления и видам трения, по характеристикам включения и по количеству ведомых дисков. Мы же сосредоточим внимание на самых популярных, востребованных инженерных решениях.

Сухое сцепление

Этот тип механизмов на автомобилях остается самым востребованным, обладающим большим ресурсом. Механизмы активно используют для комплектации самых разных типов машин, включая легковые, грузовые, а также спецтехнику. Основным отличием сухого сцепления считается полное отсутствие жидкостей на рабочих поверхностях. В результате обеспечивается жесткий контакт между мотором и КПП. Более того, попадание разного рода жидкостей на рабочие поверхности крайне нежелательно, так как, сказывается на характеристиках узла.

Мокрое сцепление

Преимущества механизма заключаются в наличии среды, благодаря которой происходит охлаждение комплектующих. Сцепление подобного типа подразумевает комплектацию механизма масляной емкостью, гидронасосом. Крутящий момент быстро подается на трансмиссию посредством сжатия обоих дисков. Механизмы автомобилей рассчитаны на передачу солидного крутящего момента, отличаются высокой надежностью, но не лишены и недостатков. Это сложность инженерных решений, высокая стоимость узла. Самыми распространенными механизмами подобного типа можно считать DSG

Сухое двухдисковое сцепление

Здесь принципиально другой принцип работы комплектующих, не предполагающий наличие масляной ванны. К преимуществам можно отнести невысокую стоимость, а также вы уровень КПД. Дело в том, что отсутствие масляного насоса позволяет трансмиссии функционировать с минимальным уровнем потерь. Если говорить о недостатках, то это существенно меньшие возможности по передаче крутящего момента н автомобиле. Справедливости ради отметим, что первые «сухие» DSG были достаточно «сырыми». Поломки нередко происходили при пробеге 20-40 тыс. км.

Сцепление двухмассового маховика

Производители современных автомобилей широко используют сложный механизм для того, чтобы сгладить вибрационные нагрузки, поступающие от силового агрегата и значительные крутильные колебания. Задача двухмассового маховика заключается в плавной, комфортной работе трансмиссии во время перехода на другую передачу. Можно сказать, что механизм состоит из двух частей, что указано даже в названии комплектующих. Один из дисков соединен с коленвалом, второй закреплен на сцеплении. В одно целое двухмассовый маховик соединяют подшипники, благодаря которым становится возможным осевое движение комплектующих относительно друг друга. Между дисками размещена сложна демпферная система. В результате трансмиссия переходит в разные режимы работы незаметно для водителя, колебания не передаются на кузов. Недостатком механизма можно с полным основанием считать чрезмерно высокую стоимость.

Неисправности сцепления

Человек за рулем в состоянии самостоятельно обнаружить поломки, возникающие в трансмиссии автомобиля. Характерные признаки неполадок сцепления могут проявляться следующим образом:

• Наблюдается буксование деталей, что говорит о критическом износе расходника, именуемого ведомым диском. Возможны также проблемы с маховиком, гидравликой, вилкой.
• В том случае, когда сцепление «ведет», наблюдаются сложности с расхождением дисков. Возможно произошла деформация диска, накладок, причина может крыться в диафрагменной пружине.
• Случаются и рывки автомобиля при работе сцепления. Кроме дисков, пружин надо обязательно проверить состояние опор мотора. Кстати, сильно изношенные опоры вполне могут привести к возникновению вибрации при работе сцепления.
• Характерный гул при выжатой педали свидетельствует о необходимости замены выжимного подшипника.
• Если сцепление банально невозможно выключить, проблема может крыться в тросе, в гидравлике либо в электронике – в зависимости от принципа действия механизма.

Эксплуатация сцепления

Есть десятки факторов, способствующих ускоренному выходу из строя сложного механизма. Мы постараемся перечислить основные моменты, которые должен знать водитель:

• Прежде всего, это манера вождения. Стремительные ускорения, резкие старты автомобиля негативно отражаются на ресурсе сцепления. Нельзя резко бросать педаль, таким образом вы просто «сжигаете» сцепление.
• Сокращают запас прочности частые, продолжительные попытки выбраться на застрявшем автомобиле враскачку.
• Нельзя перегружать машину сверх допустимого производителем предела, буксировать тяжелые прицепы.
• Немало зависит от качества установленного комплекта.
• Наконец, монтаж сцепления стоит доверять только компетентным специалистам на заслуживающем доверия СТО. В таком случае, можно рассчитывать на безупречный результат.

Мокрое многодисковое сцепление — плюсы, минусы и принцип работы

Комментариев к записи Мокрое многодисковое сцепление без комментариевОпубликовано в разделе Сцепление Автор: Уша КальяниОпубликовано 11 мая 2021 г. 11 мая 2021 г.

Здесь вы можете получить информацию о мокром многодисковом сцеплении. Многодисковое сцепление используется в различных типах автомобилей.

Многодисковое сцепление состоит из нескольких дисков сцепления вместо одного, как в однодисковом сцеплении. Поверхность трения также увеличилась из-за ряда дисков сцепления. Из-за большого количества поверхностей трения способность сцепления передавать крутящий момент также увеличивается.

Содержание

Многодисковое мокрое сцепление

Мокрое сцепление, как правило, имеет несколько дисков сцепления (в автомобилях) и обеспечивает подачу масла для смазки и приведения в действие компонентов. Этот тип сцепления расположен
в картере двигателя. Влажные муфты значительно усилены и, следовательно, могут справиться с гораздо лучшим крутящим моментом. Мокрое сцепление обычно меньше по размеру. Уровень шума во влажных сцеплениях намного меньше по сравнению с сухими сцеплениями. Наличие масла между пластинами облегчает борьбу с шумом.

Износ намного меньше во влажном захвате. При влажном заедании смазочное масло сохраняет гладкость поверхностей и обеспечивает более плавную работу и более длительный срок службы. Мокрые сцепления обеспечивают лучший коэффициент трения, потому что близость к полу увеличивается из-за наличия нескольких дисков.

Многодисковое мокрое сцепление Когда сцепление работает в масляной ванне, оно называется мокрым сцеплением. В этом диске сцепления тонкие стальные пластины крепятся к валу двигателя (означает приводной вал), а пластины из фосфористой бронзы крепятся к валу сцепления (означает ведомый вал). Многодисковое сцепление имеет рифленые поверхности, через которые может проходить масло. Эти канавки уменьшают выделение тепла при включении и выключении.

Принцип работы

Пластины поочередно устанавливаются на коленчатый вал двигателя и вал коробки передач. Они плотно сжаты мощными винтовыми пружинами и собраны в корпусе барабанного типа.

Каждый из чередующихся дисков сцепления скользит по канавкам на маховике, а другой скользит по шлицам на прижимном диске. Таким образом, каждый альтернативный диск сцепления имеет внутренние и внешние шлицы.

• Многодисковое сцепление работает так же, как и однодисковое сцепление, при нажатии на педаль сцепления.
• Нажимной диск вращается вместе с маховиком и давит на фрикционный диск.
• Это также приводит в действие диск сцепления и вал сцепления.
• При нажатии на педаль сцепления диски сцепления освобождаются, а маховик продолжает вращаться, поскольку они не полностью прижаты нажимным диском. При этом вал сцепления также перестает вращаться.

Типы многодисковых муфт

Многодисковые муфты бывают двух типов. Эти сцепления используются в автоматической коробке передач.

Многодисковое мокрое сцепление Когда сцепление работает в масляной ванне, оно называется мокрым сцеплением. В этом диске сцепления тонкие стальные пластины крепятся к валу двигателя (означает приводной вал), а пластины из фосфористой бронзы крепятся к валу сцепления (означает ведомый вал). Многодисковое сцепление имеет рифленые поверхности, через которые может проходить масло. Эти канавки уменьшают выделение тепла при включении и выключении.

Многодисковое сухое сцепление Когда сцепление работает всухую, оно называется сухим сцеплением. Это сцепление имеет диски с фрикционным материалом, таким же, как и в однодисковом сцеплении.

Линейная диаграмма

Преимущества

• Многодисковая муфта передает высокий крутящий момент благодаря количеству поверхностей трения.
• Общий диаметр многодисковой муфты уменьшен по сравнению с однодисковой муфтой и передает такой же крутящий момент.
• Используется в тяжелых транспортных средствах и гоночных автомобилях для передачи высокого крутящего момента.
• Используется в двухколесных транспортных средствах с ограниченным пространством.

Недостатки

• Многодисковые муфты слишком дороги.
• Многодисковые муфты тяжелые.

Применение

• Многодисковые сцепления используются в гоночных автомобилях и мотоциклах.
• Многодисковое сцепление используется в тяжелых коммерческих автомобилях для передачи высокого крутящего момента.

Общие вопросы и ответы

Где используются многодисковые муфты?

Многодисковые муфты используются в гоночных автомобилях, тяжелых коммерческих автомобилях и мотоциклах. Каковы недостатки многодискового сцепления?

Многодисковые муфты слишком дороги и тяжелы.

Все, что вам нужно знать о мокром сцеплении MILTA Technology

18 октября 2021 г.

Все, что вам нужно знать о мокром сцеплении

Если вы когда-либо читали об автомобильных сцеплениях и других компонентах, вы, вероятно, встречали термины «мокрое сцепление» и «сухое сцепление» — что означают эти термины? Что делает сцепление мокрым? Он погружен в воду? Постоянно опрыскивается спринклерной системой? В сегодняшнем блоге мы стремимся как можно больше рассказать вам о том, что такое мокрое сцепление, как оно работает и чем оно может быть полезно для автомобиля.

/

Что такое «мокрое сцепление»?

Прежде всего, следует отметить, что мокрое сцепление выполняет ту же функцию, что и сухое сцепление, а именно передает крутящий момент от приводного двигателя к трансмиссии и обеспечивает плавное переключение между различными передаточными числами. Другими словами, «мокрое» сцепление — это такое же механическое звено между двигателем и трансмиссией, как и обычное «сухое» сцепление.

Так какая разница? По сути, основное различие заключается в том, как они работают. Вместо передачи мощности через сухое трение, как это делает сухое сцепление, мокрое сцепление передает мощность через механические гидромуфты, используя моторное масло в качестве смазки. Кроме того, конструкция несколько отличается, поскольку в мокром сцеплении для работы используется многодисковая конструкция.

Мокрые сцепления обычно используются в автоматических коробках передач, а также очень часто в мотоциклах. Покрытие из моторного масла, которое они имеют, позволяет им оставаться холодными, что, таким образом, делает их более долговечными по сравнению с сухими сцеплениями, которые легче изнашиваются постоянными силами трения, воздействующими на них.

Мокрые сцепления также предпочтительны в автомобилях с трансмиссией, развивающей крутящий момент более 250 фунт-фут. Причина этого в том, что обычное сухое сцепление слишком легко перегревается в такой ситуации, в то время как мокрое сцепление может оставаться холодным и не подвергаться чрезмерному износу.

Далее ниже мы обсудим более широкие преимущества мокрого сцепления, но также интересно отметить, что для некоторых автомобилей мокрое сцепление не подходит, потому что может возникнуть потеря мощности, поскольку часть передаваемой энергии исчезает. паразитируют в окружающем моторном масле. Однако эта проблема в основном решается за счет использования нескольких пластин.

В мотоциклах мокрое сцепление также является популярным выбором, поскольку оно работает тише, когда мотоцикл работает на холостом ходу. Это важно, если велосипеды останавливаются на знаках «Стоп» и на красных светофорах в более тихих жилых районах.

/

Каковы преимущества мокрого сцепления?

Более прочный

Первое существенное преимущество мокрого сцепления заключается в том, что смазанная структура позволяет сцеплению как системе дольше сопротивляться износу, даже когда оно подвергается большим нагрузкам и нагрузкам. Жидкостная ванна с моторным маслом помогает действовать как своего рода щит, защищающий движущиеся металлические части. Сухие сцепления, основанные на чистом трении, хороши в сценариях с низким крутящим моментом, но как только вы увеличиваете давление, они начинают чувствовать нагрузку и изнашиваются намного быстрее.

Повышенная износостойкость означает, что сцепление прослужит дольше, но при этом с меньшей вероятностью потребуется преждевременный ремонт. Поэтому повседневное обслуживание таких систем довольно низкое. Нельзя сказать, что само устройство будет дешево ремонтировать или заменять. Ремонт трансмиссии стоит дорого независимо от того, мокрая или сухая конструкция. Разница заключается в том, как часто требуется техническое обслуживание, и, следовательно, долгосрочные затраты на мокрые сцепления лучше.

Позволяет использовать более высокий крутящий момент

Это приводит нас к следующему преимуществу. Система мокрого сцепления позволяет автопроизводителям создавать больший крутящий момент в своих автомобилях. Если бы у каждого автомобиля было сухое сцепление, то в отсутствие каких-либо других инноваций ни один автомобиль, вероятно, не смог бы реально превысить крутящий момент в 250 фунт-футов. С мокрым сцеплением мы можем наслаждаться автомобилями с гораздо более высоким крутящим моментом, что делает вождение более увлекательным.

Механическая причина того, что мокрые сцепления обеспечивают большую мощность для создания крутящего момента, заключается в их многодисковой конструкции. Поскольку несколько пластин работают вместе, площадь поверхности увеличивается и, следовательно, увеличивается поверхностное трение. Большее поверхностное трение означает большую способность генерировать крутящий момент.

Масло для удаления частиц пыли

Помимо физического износа, которому подвергается сухое сцепление, при его работе образуется большое количество металлической пыли. Пыль и другие загрязнения, которые могут появиться в системе мокрого сцепления, уносятся моторным маслом и улавливаются масляным фильтром, что помогает поддерживать более эффективную и действенную работу системы.

Более тихая работа

Мокрые сцепления, как правило, намного тише, чем сухие, при обычной работе. Когда вы вложили много денег в автомобиль, предназначенный для снижения уровня шума, будет большим бонусом знать, что сцепление способствует этому.

/

Есть ли недостатки у мокрого сцепления?

Хотя очевидно, что использование мокрого сцепления в автомобилях и мотоциклах имеет много преимуществ, они не лишены недостатков, и мы не должны думать, что они являются идеальным выбором для любого типа транспортного средства.

Потеря мощности в жидкости

Далее выше мы все-таки коснулись проблемы потери мощности, которая существует из-за наличия в двигателе масляной «ванны». Проблема потери мощности может быть несколько смягчена использованием нескольких пластин, но не полностью. Сухие сцепления не испытывают такой же потери мощности, потому что крутящему моменту некуда деваться, кроме как туда, где он нужен. Моторное масло обеспечивает альтернативный путь выхода, по крайней мере, для части крутящего момента.

Какое масло заливать в коробку робот, сколько лить масла в РКПП

Опубликовано: 2021-03-24
8794

Array

Роботизированные коробки передач (РКПП) требуют качественного и регулярного обслуживания. В случае поломки ремонт такого агрегата стоит дорого. Даже если в мануале автомобиля указано, что коробка необслуживаемая, владельцам рекомендуют периодически менять масло и фильтры. Смазывающая жидкость с течением времени неизбежно загрязняется. Какое масло заливать в робота и как часто требуется обслуживание – рассмотрим ниже.

Содержание

• 1. Когда требуется замена
• 2. Как понять, что масло нужно менять раньше срока
• 3. Какое масло заливать в коробку-робот
• 4. Сколько масла лить в РКПП
• 5. Топ масел для роботизированных коробок передач

Когда требуется замена

Роботизированные коробки передач – это узлы сложной конструкции. Принцип действия схож с автоматизированными механическими КПП, но обслуживание РКПП другое.

Интервал замены масла зависит от типа роботизированной коробки передач:

• РКПП с одним пакетом сцепления типа АМТ. В однодисковых коробках смазывающую жидкость меняют в среднем через 80 000 км пробега.
• РКПП с двумя пакетами сцепления типа DSG. Интервал замены масла – от 50 000 до 70 000 км.

Двухдисковые коробки в свою очередь делят на «сухие» и «мокрые». В «мокрых» РКПП диски сцепления погружаются в трансмиссионное масло, поэтому обслуживание требуется чаще – через 50 000 км. В «сухих» коробках жидкость меняют через 60 000– 70 000 км.

При расчете межсервисного интервала принимают во внимание условия эксплуатации коробки. Агрессивное вождение, большие нагрузки снижают срок службы смазывающей жидкости. Интервал между обслуживанием сокращают на 20–40 %.

Как понять, что масло нужно менять раньше срока

• При переключении режимов чувствуются удары, толчки в коробке.
• Во время движения машины слышны посторонние звуки, возникает вибрация в трансмиссии.
• При диагностике мехатроника считываются ошибки.

Какое масло заливать в коробку-робот

Производители рекомендуют использовать в РКПП полусинтетические и синтетические масла с вязкостью 75W-80 (всесезонные) классом не ниже GL-4. Такие продукты более устойчивы к окислению, чем минеральные. Чтобы правильно выбрать, какое масло лить в коробку-робот, необходимо изучить паспорт автомобиля – в документе содержатся все требования к обслуживанию. Тип смазывающей жидкости зависит от модели, года выпуска машины и типа РКПП.

Общая рекомендация для всех авто от любого производителя – использовать оригинальное, качественное масло. Это важное условие для стабильной работы узла.

Сколько масла лить в РКПП

Объем трансмиссионной жидкости также указан в инструкции к автомобилю. Если замену проводит сам автовладелец, то необходимо ориентироваться на количество слитого масла. В коробку добавляют ровно столько же литров жидкости. После этого проверяют уровень с помощью контрольного окошка или другим доступным методом.

ТОП масел для роботизированных коробок передач

ROLF ATF MULTIVEHICLE

Высокоэффективное масло на синтетической основе. Продукт с отличными противозадирными, противоизносными свойствами, обеспечивает плавное переключение передач.

Основные характеристики:

• Плотность: 0,845 г/см³.
• Вязкость при 40 °С: 40,1 мм²/с.
• Вязкость при 100 °С: 7,87 мм²/с.
• Индекс вязкости: 172.
• Температура вспышки: 218 °С.
• Температура застывания: не выше -45 °С.

Автор: РОЛЬФ ЛУБРИКАНТС ГМБХ

Оцените статью

(Оценок: 12, в среднем: 4 из 5)

Поделиться

Как менять масло в роботе, роботизированной коробке − Советы

Роботизированная коробка передач – это, по сути, МКПП, в которой автоматизированы функции выключения сцепления и переключения скоростей за счет использования ЭБУ (электронного блока управления) и исполнительных устройств – сервоприводов, гидроприводов и др. При этом порядок техобслуживания РКПП существенно отличается от правил ТО обычной «механики». Как менять масло в коробке-роботе, и как часто нужно выполнять эту процедуру?

Как проверить состояние масла в роботе

Чтобы оценить состояние смазочной жидкости в роботизированной коробке передач, используют разные способы. Качество масла можно определить, например, по цвету, точнее, по оттенку. Если материал светлый и прозрачный, можно продолжать его использовать. Если же масло мутное, а тем более – содержит мелкие частицы в виде продуктов износа, его лучше поменять. Еще один повод обновить смазочную жидкость – запах гари, который свидетельствует о многократных случаях ее перегрева.

Особенности эксплуатации, влияющие на интервал замены

В зависимости от особенностей конструкции РКПП может быть одного из типов: AMT (автоматизированная механическая трансмиссия) или DSG – с одним или двумя пакетами сцепления соответственно. Коробки DSG в свою очередь делятся на оснащенные «сухим» и «мокрым» сцеплением. Во втором случае диски механизма погружены в трансмиссионное масло. Именно преселективные коробки с двухдисковым сцеплением отличаются довольно быстрой изнашиваемостью как самих дисков, так и сервомеханизмов, гидроприводов, гидроблока и т. д. Продлить жизнь этим деталям и механизмам можно регулярной своевременной заменой смазочной жидкости. Это необходимо делать, даже если в руководстве к роботизированной коробке утверждается, что она необслуживаемая. При этом на периодичность проведения такой процедуры могут оказывать влияние условия эксплуатации. Агрессивная езда, передвижение по бездорожью, буксир прицепа, перевозка тяжелых грузов сокращают интервал замены на 20–40 %.

Какое масло использовать для роботизированной коробки

Лучшим маслом для роботизированной коробки всегда является указанный в технической документации тип жидкости. Если нет возможности залить смазочный материал, рекомендованный производителем, можно вместо него использовать продукт с близкими характеристиками от надежного производителя, например, из каталога ROLF Lubricants.

Когда нужно менять масло

Смазочную жидкость в роботах с одним пакетом сцепления рекомендуется менять максимум через 80 тысяч км пробега. В преселективных коробках с двойным сцеплением (например, DSG) масло меняют через каждые 60–70 тысяч км проделанного пути для «сухой» версии и через 50–60 тыс. километров – для «мокрой». Если же автомобиль с РКПП эксплуатируется в неблагоприятных условиях (перечисленных выше), сроки замены будут еще короче. Например, для коробки с одним сцеплением, установленной на автомобиль, водитель которого предпочитает агрессивную манеру вождения, интервал замены масла составит в среднем: 80 – 80 х 0,3 = 56 тысяч км пробега.

Пошаговая инструкция

Частичная замена

При частичном обновлении отработанная жидкость удаляется только из картера через сливное отверстие. От трети до половины смазочного материала остается при этом в коробке. Для выполнения процедуры необходимо:

1. Прогреть РКПП, проехав на автомобиле 10–15 км;
2. Установить машину над смотровой ямой или поднять на подъемнике для получения доступа к коробке;
3. Снять защиту ДВС;
4. Открутить пробки сливного и заливного отверстий и собрать отработку в заранее подготовленную емкость;
5. Закрутить пробку сливного отверстия и долить масло до требуемого уровня (пока не начнет выливаться). Поставить на место защиту ДВС.

Полная замена

Для выполнения полной замены смазочной жидкости в РКПП используется специальная установка, которую подключают к магистралям гидросистемы коробки. Под действием высокого давления старое масло вытесняется из агрегата и заменяется новым. За процессом замены можно наблюдать через смотровые окошки: поток темной и грязной массы постепенно сменяется чистой и прозрачной жидкостью. При этом потребуется немного больше смазочного материала: если заправочный объем составляет, к примеру, 9 литров, то на полную замену уйдет 10–11 л. Выполнять такую процедуру лучше после консультации со специалистом, т. к. в некоторых случаях она может негативно отразиться на работе трансмиссии. Это связано с тем, что, обладая более высокой моющей способностью, новое масло может засорить гидросистему продуктами износа, пребывавшими ранее в состоянии покоя.

Пищевое масло в бутылках ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ РОБОТООБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ УПАКОВКИ КОРОБОК, ЧТОБЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИТЬ ПРОСТРАНСТВО И ЗАТРАТЫ

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Пищевое масло в бутылках ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТ РОБОТЫ-УПАКОВЩИКИ, ЧТОБЫ КРАЙНЕ СОКРАТИТЬ ПРОСТРАНСТВО И ЗАТРАТЫ
КЛИЕНТ/ПРОДУКТ

Клиент находится в трех северо-восточных провинциях Китая, которые имеют плодородные земли и обширные равнины и производят рапсовое масло с более чем 20% доли китайского рынка; в настоящее время, учитывая инфекционные характеристики covid-19болезнь, было принято решение автоматизировать и модернизировать действующую линию по производству растительного масла в 2-х литровых бутылках.

ВЫЗОВ

На северо-востоке Китая в течение одного года будет долгое холодное время, которое способствует распространению covid-19; а также производственный цех на втором этаже здания, площадку можно использовать с небольшой высотой пространства. Они ищут безопасное и эффективное решение, которое сокращает вмешательство персонала.

РЕШЕНИЕ
Робот Hennopack Case Erector
Hennopack может интегрировать роботов ABB в упаковочные линии, чтобы поднимать и помещать в коробку бутылку с пищевым маслом с двумя подъемниками; Совместите с автоматическим сборщиком ящиков, чтобы сформировать и запечатать коробку, а затем перенести бутылку в положение коробки; Между тем, герметик автоматически откидывает верхнюю часть коробки и заклеивает ее лентой.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Перейдя на автоматическую систему упаковки в конце линии, предоставленную Hennopack, клиент значительно сократил трудозатраты и увеличил производство, сведя к минимуму риск заражения болезнями. Производитель пищевого масла знает, что сборка ящиков, вкладышей для бутылок и герметизация ящиков будут выполняться каждый раз должным образом.

Новая роботизированная упаковочная система включает в себя одного установленного робота, автоматический сборщик коробок, устройство для запечатывания верхней части коробок, устройство подачи бутылок и конвейерную систему передачи коробок. В среднем, он собирает 12 упаковок для бутылок в минуту, один час может достигать 9000 бутылок на 2 производственной линии.

Новая специально разработанная роботизированная система упаковщика ящиков:

сборщик ящиков, подходящий для коробок большого размера, даже если упаковочная коробка будет заменена в будущем, она по-прежнему будет применяться.
Автоматическое складывание верхней крышки корпуса и заклеивание клейкой лентой, всего за 2 минуты можно заменить другой размер.
Роботы, используемые для захвата и помещения бутылок в коробки, движение более гибкое для высоты узкого пространства.
По сравнению с упаковщиками с верхней нагрузкой эффективность робота все еще может быть достигнута в будущем при замене повышения эффективности производственной линии; в то же время применимо к расширению приложений различных продуктов.
Для обслуживания робот использует известный бренд – ABB, качество которого признано надежным, в сочетании с методом кулачкового привода Hennopack картоноделательной машины; инженеры по техническому обслуживанию, участвующие во вмешательстве, будут значительно сокращены, поскольку защита от эпидемий будет более надежной.
рабочий процесс
1. Разделитель каналов с сервоприводом разделит бутылки с маслом с одного на два канала, необходимых для упаковки, и перенесет их на захватную платформу; когда захватная платформа заполнена материалом, фотоэлектричество определяет, что многоканальный блок заполнен материалом, сигнал обратной связи поступает в основную систему. линии позиционирования через линию роликового конвейера, открывает верхний лист картонной коробки и подает сигнал на месте в основную систему.
3. Когда сигналы для двух вышеуказанных шагов будут на месте, основная система вернет сигналы захвата роботу, который возьмет бутылку с маслом и поместит ее в коробку в соответствии с запрограммированным радиусом движения.
4. Завершить упаковку коробок, передать на запайщик, заклеить коробки самостоятельно и вывезти на склад.

Вся система упаковки роботов, каждое оборудование, которое мы используем, Ethernet-связь, которая будет способствовать производственным предприятиям в будущем, чтобы связать статус производства этой линии с системой индустрии 4.0; в то же время для каждого отказа оборудования мы также можем получить обратную связь с системой, анализ причин отказа, сбор производственной информации для клиентов, чтобы спланировать более эффективный план размещения заказов.

Готовы использовать роботизированную систему упаковщика ящиков, которая будет работать на вас? Запросите предложение или позвоните по телефону

Focus on проектирование и решение системы упаковки в конце линии, включая высокоскоростное устройство для сборки ящиков, упаковщик ящиков, укладку на поддоны, систему упаковки в стретч-пленку и т. Д.

Поиск:

Перейти к началу

Роботы KUKA HO с пищевыми маслами

Роботы KUKA в варианте «Hygienic Oil» (HO) со смазкой h2, совместимой с пищевыми продуктами, по всем осям соответствуют высоким требованиям пищевой промышленности к гигиеничному обращению без компромиссов. KUKA не только поставляет идеальные ингредиенты для максимальной эффективности, но и является единственным поставщиком в мире с таким широким ассортиментом.

Безопасная смазка: промышленные роботы с пищевым маслом класса NSF h2 во всех осях

KUKA придерживается комплексного подхода. Все оси роботов HO  используют пищевые смазочные материалы , как и система энергоснабжения , которая получила баллов при использовании безопасных для пищевых продуктов смазок NSF h2 . Это обеспечивает соответствие требованиям смазки h2 (одобрено NSF) по всей технологической цепочке — не только в производственных машинах и конвейерных системах, но и в самих роботах. Любой контакт между роботами HO и пищевыми продуктами безвреден для человека , а светло-серая поверхность машин легко обнаруживает загрязнения.

Широкий ассортимент роботов Hygienic Oil (HO) отвечает всем требованиям

Полезная нагрузка от 6 до 240 кг для дополнительных требований к весу

• KR AGILUS HO

  Полезная нагрузка: от 6 до 10 кг. Досягаемость: от 900 до 1100 мм

  Небольшой блок питания (степень защиты IP67) предназначен для максимальной рабочей скорости. Благодаря различным монтажным положениям гигиеничный робот со смазкой NSF h2 или безопасной для пищевых продуктов смазкой обеспечивает гибкую поддержку при выполнении задач захвата и перемещения в пищевой промышленности. Он также доступен в вариантах «Waterproof» или «Hygienic Machine». KR AGILUS CR подходит для использования в чистых помещениях и соответствует требованиям класса чистых помещений ISO2.

  Учить больше.

• KR CYBERTECH HO

  Полезная нагрузка: 20 кг. Вылет: 1810 мм 

  Самая высокая удельная мощность в категории малой грузоподъемности: KR CYBERTECH HO специализируется на погрузочно-разгрузочных работах, например, при сортировке хлеба и заполнении транспортных ящиков. Отдельный комплект кабелей и линии электропитания робота снабжены смазкой NSF h2.

  Учить больше.

• KR CYBERTECH nano HO

  Полезная нагрузка: 10 кг. Вылет: 1440 мм

  Робот KR CYBERTECH nano с минимальным радиусом взаимодействия имеет одно из самых маленьких линейных запястий в своем классе. Таким образом, в варианте «Hygienic Oil» этот робот идеально подходит для работы с сухими пищевыми продуктами. Например, он фасует пакеты с сахаром именно в картонные коробки и подает к столу свежие булочки для завтрака. С повторяемостью 0,04 мм он может в полной мере использовать свои технические возможности даже на высокой скорости.

  Учить больше.

• KR IONTEC HO

  Полезная нагрузка: 50 кг. Вылет: от 2 100 до 2 500 мм

  Рабочее пространство в пищевой промышленности часто ограничено. KR IONTEC HO впечатляет минимальными требованиями к пространству в своей категории полезной нагрузки. Будучи универсальным, это выгодное вложение в будущее вашего производства: постоянная экономичность, максимальная гибкость, особенно благодаря радиусу действия до 2500 мм. Благодаря цифровым режимам движения вы можете адаптировать производительность робота к различным процессам или конкретным подэтапам в пищевой промышленности. Он также хорошо зарекомендовал себя при укладке на поддоны.

  Учить больше.

• KR QUANTEC HO

  Полезная нагрузка: от 120 до 240 кг. Вылет: от 2700 до 3100 мм

  KR QUANTEC HO впечатляет широким выбором вариантов. Это включает в себя как большой вылет (до 3100 мм), так и диапазон полезной нагрузки от 120 до 240 кг. Блок питания подходит для работы с тяжелыми контейнерами или упаковочными единицами. Кроме того, это может избавить работников пищевой промышленности от тяжелого физического труда, например, при работе с рулонами пищевой пленки.

Зачем нужен дополнительный генератор | Пособие автомобилиста

Sign in

Welcome!Log into your account

Ваше имя пользователя

Ваш пароль

Вы забыли свой пароль?

Password recovery

Восстановите свой пароль

Ваш адрес электронной почты

Домой Тюнинг Зачем нужен дополнительный генератор

Установка дополнительного генератора на авто актуальна для многих водителей. Дополнительный генератор позволяет увеличить количество потребляемого тока. Его ставят для подключения дополнительного электрооборудования. Или для увеличения мощности при слабом штатном генераторе.
Генераторы преобразуют механическую энергию вращения коленвала двигателя авто в электрическую. При движении автомобиля подзаряжается аккумуляторная батарея, электроэнергией питаются узлы автомобиля, бортовые огни, бортовой компьютер и другие электроприборы.

Установка дополнительного генератора часто практикуется охотниками, рыбаками, туристами и путешественниками при поездках на дальние расстояния. Штатные генераторы рассчитаны главным образом для питания определённого количества электрооборудования. Но люди, активно эксплуатирующие автомобили, часто оснащают их дополнительными многочисленными гаджетами, не предусмотренными производителем. В результате штатный генератор в какой-то момент не справляется с поставленной задачей – на помощь приходит дополнительный. Также дополнительный генератор целесообразно ставить при установке в авто дополнительного аккумулятора.

Чаще всего дополнительными генераторами оснащаются самые мощные автомобили (внедорожники, микроавтобусы, грузовики) и самые «слабые». Мощные авто часто оснащаются лебёдкой и обвешиваются многочисленной дополнительной оптикой вплоть до мощных прожекторов. Без дополнительного генератора в этом случае не обойтись. Также они незаменимы при установке в авто мощных аудиосистем.

Старые авто, особенно отечественного производства, часто комплектовались слабыми генераторами. К примеру, некоторые «советские» генераторы обеспечивают ток в 20 Ампер только при достижении двигателем 2300 об/мин. А это скорость около 70 км в час на четвёртой передаче. В городе такую скорость особо не разовьёшь, поэтому эффективность таких генераторов крайне низкая.

Спасает ситуацию установка дополнительного генератора.

Дополнительный генератор понадобится при эксплуатации автомобилей премиум-класса. Помимо мощного двигателя, они комплектуются «прожорливыми» медиацентрами, ЖК-телевизорами, бортовыми компьютерами с разветвлённой системой диагностики, мощными климатическими системами, мини-барами с охлаждением, кофеварками, холодильниками и прочей электротехникой.

Ещё одна причина установить дополнительный генератор, когда основной генератор из-за дополнительного электрооборудования и физического износа начинает перегреваться. Чаще всего это происходит на низких оборотах двигателя. Даже для мощного генератора, выдающего 90-120 ампер, температура более 90-95 градусов является внештатной.

Нюансы установки дополнительного генератора на авто

Методы установки дополнительного генератора зависят от конкретной модели автомобиля. Даже при монтаже дополнительного генератора на автомобили одного производителя будут свои нюансы. Но в целом для опытного водителя, разбирающегося в электросхемах, эта работа вполне по силам. При выборе генератора надо учитывать совместимость оборудования. К примеру, специалисты не рекомендуют устанавливать отечественные генераторы (например, от «Жигулей») на иномарки.

Также не существует абсолютно надёжных генераторов. Даже у продукции мировых лидеров «генераторостроения» есть свои слабые стороны. К примеру, на генераторах фирм Nippondenco, Mitsibishi, Hitachi слабым местом являются реле-регуляторы. У американских генераторов Delco слабые диодные мосты. Общей проблемой генераторов считается физическое старение статорных обмоток. Часто долговечность дополнительного генератора больше зависит от конструктивных особенностей конкретной модели автомобиля – надёжно ли он спрятан от воды, дорожной грязи, хорошо ли он охлаждается, насколько качественно смонтирована электросеть.

Предыдущая статьяКак выявить потенциально опасные места на дороге

Следующая статьяKIA Picanto — привлекательны хэтчбек из Кореи

ПОПУЛЯРНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Adblock
detector

Что такое генератор автомобиля? Принцип работы, как устроен и для чего нужен?

Сегодня мы узнаем, что называется автомобильным генератором, каков принцип работы узла, из каких основных компонентов состоит устройство и как устроена эта деталь системы электроснабжения

ЧТО ТАКОЕ ГЕНЕРАТОР АВТОМОБИЛЯ? ПРИНЦИП РАБОТЫ, КАК УСТРОЕН И ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН?

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется автомобильным генератором, каков принцип работы узла, из каких основных компонентов состоит устройство и как устроена эта деталь системы электроснабжения транспортного средства. Кроме того, расскажем про особенности, основные технические характеристики автомобильного генератора и чем различаются устройства друг от друга. В заключении мы поговорим о том, как правильно нужно эксплуатировать автомобильный генератор, для чего нужен регулятор напряжения в системе электроснабжения той или иной машины и что называется системой охлаждения устройства.

Итак, что же такое автомобильный генератор? Генератором или устройством электроснабжения автомобиля называется основной источник или поставщик электроэнергии любого современного транспортного средства. Чтобы понимать принцип работы генератора, необходимо знать, из каких главных компонентов состоит этот узел. Справочно заметим, что при запуске силовой установки, основным потребителем тока является стартер, сила тока в этот момент может достигать сотни ампер, что зачастую вызывает значительное падение заряда аккумуляторной батареи. Когда пуск двигателя осуществлен, генератор сразу же становится основным источником электроснабжения оборудования автомобиля.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА И ЕГО ЗАМЕНА

Таким образом, генератор является источником постоянной подзарядки аккумулятора во время функционирования мотора. В том случае, если генератор перестанет работать, то аккумуляторная батарея довольно быстро разрядиться и сядет. Задача генератора заключается в подаче требуемого тока для заряда батареи и следовательно обеспечения оптимальной работы электрооборудования автомобиля. Отметим, что когда происходит подзарядка аккумулятора, то разность напряжения батареи и генератора становится незначительной, что в свою очередь приводит в понижению зарядного тока в цепи.

Для понимания того, как функционирует генератор, необходимо представлять его конструкцию и элементы, которые обеспечивают его оптимальную, а также бесперебойную работу. Первое с чего нужно начинать — это привод и крепление генератора. Как правило, привод генератора осуществляется от такой детали, как шкив коленчатого вала ременной передачи. Считается, что чем больше диаметр шкива на коленчатом валу, тем будет меньший диаметр шкива самого генератора, следовательно это ведет к более высоким рабочим оборотам электроснабжающего устройства, то есть генератора. Данный нюанс, говорит о том, что генератор в этом случае способен отдать больше тока своим потребителям, то есть электрооборудованию автомобиля.

На большинстве современных транспортных средствах привод в системе генератора выполняет расходных элемент под названием поликлиновый ремень, известный в народе, как ручейковый. Благодаря высочайшей гибкости этого расходного элемента, можно без труда устанавливать на генераторе шкив почти любого размера. Это в свою очередь позволяет получать на выходе высокие передаточные отношения, что дает возможность применять высокооборотистые устройства для снабжения автомобиля током.  

Важным моментом в оптимальной работе ремня генератора играет его натяжение, которое фиксируется между натяжными роликами при неподвижном узле, то есть на неработающем двигателе машины.

УСТРОЙСТВО И СТРОЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА АВТОМОБИЛЯ

Итак, какие компоненты включает в себя один из самых главных элементов системы электроснабжения автомобиля — генератор? Типовой генератор в свой состав включает статор с обмоткой, который зажат между 2-мя специальными крышками. Первая крышка называется передней, она идет со стороны самого привода и задней, которая располагается со стороны контактных колец. В большинстве случаев генераторы крепятся в области передней части силовой установки автомобиля при помощи специальных болтов расположенных на кронштейнах. Кроме вышеописанных элементов имеются еще крепежные лапы и проушина натяжного типа устройства. Эти детали располагаются на крышках. Ниже на изображении наглядно представлена типовая схема и основные компоненты автомобильного генератора.

КРЫШКИ КОРПУСА, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СОПЛА И ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ ГЕНЕРАТОРА

Как правило, крышки корпуса генератора изготавливаются из легких сплавов алюминия и имеют специальные вентиляционные сопла, через которые проникает воздух и создает вентиляцию устройства. Типовые генераторы снабжаются вентиляционными соплами только в торцевой части, а устройства компактного типа в дополнение к торцевым вентиляционным окнам, компонуются еще отверстиями на цилиндрической части над лобовыми сторонами обмотки статора.

Следующий элемент генератора, который стоит учитывать — это щеточный узел. Он располагается на крышке, со стороны контактных колец. Щеточный узел объединяется с регулятором напряжения и специальным выпрямительным элементом. 

СТАТОР ГЕНЕРАТОРА

Алюминиевые крышки генератора стянуты между собой 3-мя или 4-мя винтами таким образом, что статор располагается между 2-мя крышками. Что касается посадочных поверхностей, то они, как бы обхватывают статор по наружной поверхности. Что касается статора, то он состоит из сердечника, обмотки, пазового клина, специального паза и вывода для соединения с выпрямителем. 

Сам по себе статор генератора изготавливается из стальных листов с толщиной от 0,8 до 1 миллиметра, однако иногда делается в виде навивки на пластину, что напоминает смотанную проволоку в клубок. Когда производят пакет статора навивкой, то ярмо элемента над пазами зачастую имеет определенные выступы. По таким выступам фиксируется положение слоев друг относительно друга. Кроме того, данные выступы улучшают охлаждение статора, благодаря развитой внешней поверхности.

В связи с тем, что ежегодно автопроизводители все больше стараются экономить металл при изготовлении комплектующих для транспортных средств, то почти 90 процентов современных статоров делаются в виде пакетов с намоткой, которые набираются из отдельных подковообразных сегментов. Подковообразные сегменты, которые изготавливаются в виде отдельных листов металла, скрепляются между собой в единую монолитную конструкцию при помощи сварки или заклепок. Большинство генераторов машин обладают 36-ю пазами, в которых размещается обмотка статора. Сами по себе пазы изолированы специальной пленочной изоляцией, иногда напылением эпоксидного компаунда.

РОТОР ГЕНЕРАТОРА

Следующим немаловажным элементом генератора идет ротор, который обладает полюсной системой, включающей в себя полюсные половины, обмотку возбуждения, контактные кольца и вал. Полюсные половины обладают 6-ю выступами в виде клюва на каждой из половин. Половины полюсного типа изготавливаются методом штамповки и зачастую имеют выступы. В случае отсутствия выступов, при напрессовке на вал между полюсными половинами устанавливается специальная втулка с обмоткой возбуждения, которая намотана на основной каркас. Намотка делается только после установки втулки внутрь каркаса. 

Такие детали ротора, как валы зачастую изготавливаются из автоматной стали мягких сплавов. Что касается подшипникового ролика, который работает на конце вала со стороны контактных колец, то он изготавливается из легированной стали, плюс наконечник, известный, как цапфа еще и закаляется. Кроме того, на конце вала, который оборудован резьбой, прорезается специальный паз под шпонку для того, чтобы смог закрепиться шкив.  

Однако на импортных автомобилях шпонка, как правило, отсутствует. В таком случае, торцевая часть вала обладает определенным углублением или выступом под ключ, зачастую под шестигранник. Эти конструкторские особенности позволяют удерживать вал от поворота при затяжке гайки крепления шкива. Кроме того, это обеспечивает простоту работ при разборке генератора, в том случае, если нужно демонтировать шкив и вентилятор.

ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ ГЕНЕРАТОРА

В любом современном генераторе идет щеточный узел, конструкция которого располагает в себе специальные щетки, то есть скользящие контакты. Как правило, в генераторах автомобилей используются 2 основных типа узла: меднографитные и электрографитные. Электрографитные щетки обладают повышенной способностью к падению напряжения в цепи с кольцом, в сравнении с меднографитными. Этот нюанс негативно сказывается на выходных параметрах генератора, но они способны обеспечивать при этом меньший износ контактных колец, так как щетки прижимаются к контактным кольцам с усилием пружин.

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ ГЕНЕРАТОРА

Также немаловажную роль в процессе функционирования генератора играют выпрямительные узлы, которые бывают опять же 2-ух типов: в виде пластин-теплоотводов, в которые методом прессовки запрессованы диоды силового выпрямителя и в виде наоборот, распаенного, а затем загерметизированных кремниевых диодов. Справочно заметим, что в конструкциях с повышенной ребристостью, диоды в большинстве случаев идут таблеточного вида. Такие элементы, как диоды специально припаиваются к теплоотводам. Диоды же дополнительного выпрямителя зачастую имею корпус из пластмассы цилиндрической формы. Включение в электрическую цепь диодов осуществляется при помощи шин.  

ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ ГЕНЕРАТОРА

Являются радиальными шариковыми подшипниками с одноразовой закладкой специальной пластичной смазки, которая рассчитана на весь срок службы детали. Кроме того подшипники снабжаются уплотнениями с 1-им или 2-мя кольцами, которые встроены в узел. Что касается роликовых подшипников, то они используются со стороны контактных колец. Посадка шариковых подшипников осуществляется на вал со стороны контактных колец и является очень плотной, а со стороны привода, наоборот — скользящей. Вставка в посадочное место крышки, посадка подшипников со стороны колец — скользящая, а со стороны привода — плотная, как бы запрессованная.  

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА

Процесс охлаждения генератора происходит при помощи 1-го или 2-ух вентиляторов, которые закрепляются на валу генератора. В классических формах генератора, воздух засасывается центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец, а у устройств, которые обладают щеточным узлом, регулятор напряжения с выпрямителем защищенные каркасом при этом располагаются вне внутренней полости, воздух поступает через сопла защиты. Благодаря наличию сопел, воздух четко направляется в наиболее нагретые места, как правило, к регулятору напряжения и выпрямителю.  

Выше на изображении продемонстрированы 3 вида генераторов: классической конструкции (А), для повышенной температуры в моторном отсеке (Б) и стандартной конструкции (В), а стрелками показывается направление охлаждающих воздушных потоков.

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА

Для чего нужен регулятор, который контролирует напряжение в генераторе? Все очень просто. Дело в том, что регулятор обеспечивает поддержание напряжения генератора в определенных диапазонах, чтобы осуществлялась оптимальная работа устройства и электрооборудования, которое подключено в электрическую цепь автомобиля. Зачастую генераторы компонуются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, которые встроены в устройство. Что касается принципа их функционирования, то он одинаков для всех, однако схемы их исполнения и конструктивные особенности могут разниться.

Справочно заметим, что регуляторы напряжения зачастую обладают определенными свойствами термокомпенсации, то есть возможностью изменения напряжения, которое подводится к аккумулятору. Этот процесс осуществляется в зависимости от температуры, которая образуется в моторном отсеке, чтобы оптимально зарядить батарею. Например, чем

ниже

будет данная температура в подкапотном пространстве, тем

большее

напряжение будет подаваться на аккумулятор и наоборот. Показатель термокомпенсации может достигать величины в 0.01 Вольта на 1 градус по Цельсию. 

ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ГЕНЕРАТОРА

Самой опасной неприятностью в работе генератора является его короткое замыкание, а точнее пластин теплоотводов, которые соединены с «массой» и выведены на положительный заряд. В том случае, когда в устройстве случайным образом между пластинами образуется такая ситуация, то сразу же наступает короткое замыкание по всей цепи аккумулятора. Самым неприятным следствием этой проблемы может явиться возгорание, а затем пожар. Чтобы этого не допустить, сегодня многие автопроизводители частично или полностью покрывают изоляционным слоем некоторые части выпрямителя генератора. Кроме того, изготовители объединяют в монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы с основными монтажными платами при помощи изоляционного материала, который армирован специальными соединительными шинами.

В заключении отметим, что при включении, а также частом использовании энергоемких потребителей тока, на примере обогревателя заднего или лобового стекла, света фар и наличия у двигателя малых оборотов в этот период времени, суммарный потребляемый ток в этом случае становится больше, чем может предоставить генератор. Как правило, в таком случае почти вся нагрузка ложится на аккумуляторную батарею и она ускоренно начнет разряжаться.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Используйте свой автомобиль для аварийного питания

При поддержке CarGenerator

CarGenerator: атмосферостойкий инвертор для аварийного питания

Хотя мы уже писали о CarGenerator в прошлом, недавняя жара и последующие отключения электроэнергии здесь, в Техасе, снова заставили меня задуматься об аварийной ситуации сила. Хотя еще слишком рано беспокоиться о еще одном Снежномагеддоне, правда в том, что… никогда не знаешь наверняка.

Я обратился к владельцу, основателю и генеральному директору CarGenerator Джонатану Шлоо, чтобы узнать, что потребуется, чтобы дать его мозговому ребенку реальный практический обзор. Джонатан был щедр как на свое время, так и на свой бюджет, и вскоре я получил его в свои руки.

Концепция использования вашего автомобиля в качестве аварийного источника питания

Я думаю, что для большинства людей идея использования вашего автомобиля в качестве аварийного источника питания вызывает немедленное и негативное сопротивление. Большинство из нас выросли в эпоху экономии топлива любой ценой, независимо от цены. Мы делаем это из бюджетного мышления, а также из экологического. Однако, когда вы начинаете разбирать его, понимая, что альтернативой является использование бензинового или дизельного генератора практически без ограничений по выбросам или оборудования, регулирующего его дымовую мощность, это действительно начинает иметь смысл. То, что выходит из выхлопной трубы вашего современного автомобиля, гораздо менее вредно для окружающей среды, чем то, что извергается из вашего портативного генератора.

Джонатан задумал и построил свой первый автомобильный генератор, чтобы обеспечить электроэнергией свой Airstream во время кемпинга вне сети. Однажды холодной канадской ночью, когда дом мог потерять электричество, мысль об использовании своего нового устройства для питания домашней газовой печи показалась отличной идеей, и воодушевленный этим, Джонатан приступил к проверке своей теории и, конечно же, , это сработало хорошо. С двумя серьезными вариантами использования его нового устройства и большим количеством мыслей в голове родился CarGenerator.

Легко носить с собой аварийный источник питания

Находитесь ли вы дома, на работе, в дороге или в походе, ваш аварийный источник питания всегда с вами в виде вашего автомобиля. Все, что вам нужно, это простой способ преобразовать эту мощность во что-то полезное. Несмотря на то, что силовые инверторы существуют уже давно, идея использовать их для управления мощностью вашего автомобиля и переноса ее в портативную форму так и не была реализована.

Никто не потратил время на то, чтобы понять, как его носить или как безопасно повесить на автомобиль. Как хранить кабели, чтобы они не запутались во всем? Любой, у кого когда-либо был набор соединительных кабелей в багажнике, может это понять. Как сделать его водонепроницаемым, но при этом простым в использовании?

С помощью CarGenerator Джонатан разобрался с . Одна из самых больших проблем на самом деле заключалась в том, чтобы сохранить его водонепроницаемым и защищенным от дождя, но в то же время прохладным и вентилируемым. CarGenerator полностью запатентован как в США, так и в Канаде для решения именно этой проблемы.

Поскольку штормовая погода часто связана с необходимостью аварийного питания, водонепроницаемость CarGenerator имеет еще большее значение.

Наш обзор CarGenerator

Большая часть того, что вы видите с помощью CarGenerator, можно различить по картинкам. Тем не менее, я получил некоторые дополнительные сведения, когда получил в свои руки один из них.

Во-первых, он легче, чем я себе представлял. CarGenerator мощностью 1000 Вт (2000 Вт) в моих руках весил всего 13,3 фунта. Прочный пластиковый корпус, казалось, хорошо сочетался друг с другом, а зажимы для перемычек казались надежными, с большими медными зубьями для захвата любого типа батарейного штыря. Эти мощные зажимы питаются тяжелыми, но гибкими проводами из бескислородной меди, которые постоянно закреплены на одном конце внутри защищенного от непогоды корпуса.

Этот корпус герметичен от элементов, с единственным отверстием внизу. CarGenerator предназначен для подвешивания под капотом автомобиля, над передней или боковой частью автомобиля.

Крюк с резиновым покрытием и резиновое покрытие, на котором закреплен CarGenerator, гарантируют, что ваша гордость и радость не поцарапаются. Инвертор хранится внутри корпуса, а крючок вместе со всеми кабелями и ремнями спроектирован таким образом, чтобы собираться в простую, удобную упаковку без зацеплений.

Блок аварийного питания

Не могли бы вы сделать такой блок аварийного питания самостоятельно? Возможно. Сначала вам придется пожертвовать высококачественным набором соединительных кабелей, а затем найти инвертор, который хорошо работает в замкнутом пространстве, и эффективно объединить их. Качественный чистый синусоидальный инвертор обычно стоит около 300 долларов.

Далее вам нужно построить что-то вроде корпуса, который был бы легким и водонепроницаемым. Затем вам нужно как-то упаковать его, чтобы он был компактным и эффективным, чтобы его части не зацеплялись за все, к чему прикасаются, когда вы его перемещаете. Вам также нужно будет придумать, как добавить в корпус изящный цифровой индикатор. Даже самым ловким мужчинам и женщинам было бы трудно получить комплект аварийного питания, такой как CarGenerator.

Использование CarGenerator для аварийного питания

Эстетика — это хорошо, но работает ли она? Конечно, это так. Я открыл капот своего джипа, зажал, зацепил, повесил на него автомобильный генератор и завел его. Цифровой индикатор показал правильные 14,2 вольта. Это также было подтверждено показаниями инвертора.

Одинарная розетка USB или две розетки переменного тока предоставляли варианты, а удлинитель, подключенный к одной из этих розеток, позволял мне запустить первое, что я мог взять из гаража: древнюю дрель мощностью 800 Вт, которая, вероятно, была новой в 1970. 

Конечно, если мы потеряем электричество, выкапывание старой дедушкиной дрели не будет моим первым действием. Тем не менее, запуск обогревателя, кондиционера, водяного насоса или просто поддержание работы интернета и телевидения будет.

Сколько энергии у меня будет?

Простая формула для определения того, сколько ватт может быть выработано для использования с CarGenerator, состоит в том, чтобы взять выходную мощность генератора вашего автомобиля в амперах, уменьшить ее вдвое из-за скорости холостого хода и умножить на 12 (вольт). Итак, 160-амперный генератор в моем джипе дает мне приблизительно 960 Вт (160 / 2 х 12 = 960).

 Подключите прицеп для автодома непосредственно к CarGenerator с помощью стандартного адаптера на 15–30 Ампер.

Аварийное питание в кемпинге

Чтобы было ясно, основной вариант использования этого устройства — аварийное питание. Однако это может быть широкое определение. Если вы находитесь в походе и вам нужно зарядить телефон или запустить машину CPAP, которая потеряла заряд батареи, CarGenerator отвечает всем требованиям.

Жителям Бундока может просто понадобиться способ включить кофеварку на несколько минут. Кофе, безусловно, представляет собой чрезвычайную ситуацию в моей книге. Те же самые бродяги могут просто захотеть зарядить эти батареи RV в крайнем случае, и снова CarGenerator отвечает всем требованиям. Просто подключите шнур питания вашего дома на колесах к CarGenerator, и все розетки в вашем трейлере запитаны!

Аварийное электроснабжение дома

Возможно, в вашем доме пропало электричество, и вам нужно включить обогреватель, газовую печь или кондиционер. Во время вышеупомянутого Snowmaggeon я мог достаточно хорошо передвигаться на своем джипе, но это не волшебно питало мой дом. Однако это означало бы, что я мог бы заполнить бензобак и при необходимости иметь аварийное питание на 50-70 часов подряд. У нас есть одна газовая печь и одна электрическая печь, поэтому, если дела пойдут достаточно плохо, я мог бы включить свою газовую печь с помощью CarGenerator, чтобы обогреть большую часть нашего дома (хотя электрическая печь не подходит).

Использование вашего CarGenerator

Обратите внимание, что CarGenerator в идеале следует использовать с современными автомобилями с современным контролем выбросов. Он будет работать практически с любым транспортным средством в крайнем случае. Здесь, в районе DFW, я решил, что если я смогу проехать через DFW Metroplex в течение часа в час пик на скорости, близкой к холостому ходу, я смогу безопасно запустить CarGenerator. Вы будете использовать то же количество топлива, что и небольшой генератор, но с более чистым и совершенным двигателем.

Если вы обнаружите, что используете CarGenerator в экстренных случаях, не забудьте умолять о нескольких правилах здравого смысла. Убедитесь, что в баке достаточно топлива. Кроме того, найдите запасной комплект ключей, чтобы запереть двери, пока ваш автомобиль генерирует аварийное питание. В зависимости от конфигурации решетки/радиатора вашего автомобиля убедитесь, что к радиатору поступает достаточно охлаждающего воздуха.

Заключение

CarGenerator — умное устройство, которое идеально подходит для своего основного назначения: аварийного питания. Это также отлично подходит для краткосрочных специальных потребностей в питании, если вы окажетесь вне сети или в захолустье. В отличие от стандартного портативного генератора, CarGenerator не требует абсолютно никакого обслуживания. CarGenerator поставляется в различных конфигурациях от 1000 Вт до 3000 Вт. Посетите сайт CarGenerator по адресу https://www.cargenerator.com, чтобы узнать последние цены, спецификации и опции.

Подсоединение генератора к колесу электромобиля не перезарядит его аккумулятор – Климатическая обратная связь Для подзарядки аккумулятора электромобиля во время движения генератор должен вырабатывать больше энергии, чем получает. Поскольку энергия всегда сохраняется, ее нельзя создать из ничего; следовательно, генератор не может создать больше энергии, чем получает. Колеса автомобиля не производят энергию, они только преобразуют энергию из электрической формы в механическую.

KEY TAKE AWAY

Батарея не может быть использована для самозарядки на основании закона сохранения энергии и второго закона термодинамики. Аккумулятор электромобиля отдает энергию колесам, которые вращают генератор, но часть этой энергии теряется в процессе нагрева и трения. Поскольку энергию нельзя создать из ничего, генератор отправляет в батарею меньше энергии, чем получает от батареи, что приводит к разрядке батареи, а не к ее перезарядке.

ОБЗОР

ПРЕТЕНЗИЯ: Вращающееся колесо электромобиля может подзарядить аккумулятор транспортного средства, прикрепив генератор: «Вам больше не нужно останавливаться, чтобы зарядить аккумуляторы на зарядных станциях или заряжать их ночью дома. Пока автомобиль работает , он заряжает аккумуляторы».

ОБЗОР

В сообщении на Facebook от марта 2020 года Ozzy’s Classics, продавца коллекционных автомобилей, утверждалось, что электрический генератор, прикрепленный к колесу электромобиля, заряжает автомобиль во время его движения, устраняя необходимость заряжать автомобиль на скорости. станции или дома. В посте была фотография Chevy Bolt с генератором, прикрепленным ремнем к правому заднему колесу автомобиля. Хозяин машины построил буровую установку у себя дома. Идея заключалась в том, чтобы «использовать энергию, которую производит вращение колеса, для зарядки аккумуляторов автомобиля».

Законы физики запрещают генератору перезаряжать аккумулятор

Хотя генератор вырабатывает электричество, он не может производить достаточно электроэнергии для подзарядки автомобильного аккумулятора, исходя из законов физики. Кроме того, генератор использует энергию колеса, из-за чего автомобиль движется медленнее и менее эффективно. Два физических закона, подтверждающие неверность этого утверждения, — это закон сохранения энергии и второй закон термодинамики ^[1,2] .

Закон сохранения энергии гласит, что общее количество энергии во Вселенной не может измениться. Энергия не может быть уничтожена или создана из ничего. Вместо этого энергия может изменять форму, например, из химической (например, хранящейся в батарее) в механическую (например, вращающееся колесо).

Один только этот закон гарантирует, что генератор не может заряжать аккумулятор, за исключением идеальных условий. Батарея может быть перезаряжена только в том случае, если энергия от батареи идеально передается колесу, которое идеально приводит в действие генератор, который затем идеально отправляет свое электричество обратно в батарею. Однако этот сценарий невозможен, когда кто-то управляет электромобилем, поскольку энергия, вырабатываемая при вращении колеса, передается на землю для ускорения автомобиля, а не возвращается обратно в аккумулятор. Любая энергия, используемая для движения автомобиля, не поступает в генератор и, следовательно, не используется для перезарядки аккумулятора. И наоборот, любая энергия, возвращаемая аккумулятору, не используется для движения автомобиля. Следовательно, прикрепление генератора к колесу автомобиля не оказывает окончательного влияния на характеристики автомобиля, поскольку любая энергия, которая передается обратно в аккумулятор, в конечном итоге используется колесом для движения автомобиля до тех пор, пока в аккумуляторе автомобиля, колесе или генератор.

Второй закон термодинамики гласит, что даже описанный выше идеальный сценарий невозможен в реальном мире. По сути, второй закон признает тенденцию Вселенной к беспорядку. Энергия, хранящаяся в упорядоченной форме, такой как бревно, стремится к неупорядоченной форме, такой как зола, а не наоборот, т. е. зола не становится бревном. Что касается претензии, этот закон гарантирует, что энергия не передается идеально между компонентами автомобиля. Энергия будет частично рассеиваться за счет тепла и трения на пути от аккумулятора к колесу, от колеса к генератору и от генератора обратно к аккумулятору.

Принимая во внимание два закона вместе, любой источник энергии не может быть использован для самовосполнения. В случае с автомобилем, даже если колесо используется только для вращения генератора, например, когда автомобиль поднимается на домкрате, генератор будет возвращать аккумулятору меньше энергии, чем он получает от аккумулятора. В частности, электричество, проходящее по проводам, и трение между механическими компонентами (например, осями колес и генераторами) создают тепло, которое отбирает энергию у автомобиля. Поскольку часть энергии батареи теряется в виде тепла при переходе к колесу, а затем к генератору, генератор может производить только меньше энергии, чем дает ему батарея. Некоторая часть энергии также теряется в виде тепла, когда она возвращается в батарею, поэтому батарея получает меньше энергии, чем производит. Следовательно, генератор, прикрепленный к колесу электромобиля, не может подзарядить аккумулятор, поскольку ему пришлось бы создавать дополнительную энергию из ничего (в нарушение закона сохранения энергии), чтобы компенсировать потери энергии на тепло, трение и движение электромобиля. автомобиль.

Вопреки заявлению, генератор снижает эффективность автомобиля и замедляет его. Генератор тратит энергию впустую, посылая в батарею меньше энергии, чем батарея посылает ему. Перенаправление энергии от колеса к генератору также тратит энергию впустую и замедляет автомобиль, заставляя колесо вращаться медленнее. Чтобы поддерживать скорость автомобиля, батарея должна отдавать еще больше энергии колесу, чтобы компенсировать энергию, отводимую на генератор, разряжая батарею быстрее, чем в противном случае.

Прикрепление генератора к колесу — попытка создать вечный двигатель

Формулировка утверждения подразумевает, что автомобиль может работать вечно, что по определению является вечным двигателем ^[3] . По причинам, изложенным выше, вечные двигатели в большинстве своем признаны невозможными ^[1,2,4] . На протяжении веков многие изобретатели предлагали такие устройства, но ни один из них не преуспел ^[5] . Невозможность создания вечного двигателя с научной точки зрения настолько общепризнана, что патентные ведомства США отказываются от любых заявлений о вечном двигателе в ожидании неопровержимых доказательств того, что предлагаемая машина производит больше энергии, чем потребляет9.0109 [6] .

ССЫЛКИ:

• 1 – Джанколи (2008) Физика для ученых и инженеров с современной физикой. Эддисон-Уэсли.
• 2 — Шредер (2021) Введение в теплофизику. Издательство Оксфордского университета.
• 3 — Британника, Редакция энциклопедии.
  

Уровень масла с одной стороны щупа меньше, чем с другой: какому показателю верить? — Лайфхак

• Лайфхак
• Эксплуатация

Фото: АвтоВзгляд

Проверка уровня масла в двигателе автомобиля — входит в перечень важных процедур, которые стоит проделывать с особой тщательностью и частотой. Процедура, вроде бы, стандартная — вытащил щуп, посмотрел уровень, вставил обратно. Но есть тут нюансы…

Ефим Розкин

Качественная и своевременная смазка двигателя — гарантия того, что он прослужит верой и правдой отведенный ему производителем срок. Да, обычная, казалось бы, процедура тоже не без подвоха. К примеру, если перевернуть щуп, то не сложно заметить, что уровень масла с одной стороны будет меньше, чем с другой. Из-за чего так бывает, и какой уровень верный, разбирался портал «АвтоВзгляд».

В современном автомобиле есть два способа проверить уровень масла в двигателе: кататься, пока не загорится пиктограмма «масленка», либо тем самым щупом. Последний способ наиболее надежный, ведь «масленка» загорается, когда уровень смазки в двигателе критически низкий. Однако у некоторых водителей, особенно начинающих, данный способ контроля вызывает, скорее, вопросы, чем дает ответы. Все дело в том, что на некоторых автомобилях уровень масла с одной стороны щупа может разительно отличаться от показателя на другой. Так на какой стороне искать правду?

Фото: АвтоВзгляд

Подобное явление встречается на автомобилях различных автопроизводителей. И тому есть логическое объяснение. Довольно часто, разница уровень масла с разных сторон щупа обуславливается расположением самого щупа относительно уровня масла в картере. Иными словами, если щуп расположен немного под углом, то с одной его стороны показатель уровня масла будет гарантированно ниже. Ко всему прочему, сам канал, куда вставляется щуп, может быть слишком узок — при вынимании щупа его измерительный кончик может задеть стенку канала, и показатель собьется. Как же тогда определить уровень масла?

Как бы то ни было, перед тем, как проверять уровень масла следует прогреть мотор 15—20 минут. Затем, заглушить его и дать немного постоять, чтобы масло стекло в картер. После соблюдения всех прелюдий, необходимо вынуть щуп, протереть его чистой ветошью, снова вставить и опять аккуратно вынуть для контроля уровня. Процедуру можно повторить пару раз, чтобы убедится в правильности показаний.

Фото: АвтоВзгляд

Как правило, для облегчения процедуры контроля уровня масла, конструкция канала позволяет вставить щуп только одной стороной, а на сам щуп нанесены специальные риски и значения минимального уровня (Min) и максимального (Max).

В этом случае уровень масла необходимо оценивать именно по ним. И следить, чтобы он всегда был, как написано в инструкции к автомобилю, либо где-то посредине между значениями «Min» и «Max». В противном случае, если уровень будет ниже минимального значения, то двигателю грозит масляное голодание, и скорый выход из строя с дорогостоящим ремонтом. Если уровень сильно выше максимального, от переизбытка давления может выдавить сальники коленвала (особенно опасно в зимний период, когда масло сильно густеет), прокладки и верхнюю масляную пробку.

Если же на щупе нет никаких засечек, то за правильный показатель следует брать минимальный уровень. А при малейшем сомнении в правильности своей оценки, лучшим решением будет проконсультироваться со специалистом сертифицированного дилерского центра, чтобы он проверил и разъяснил вам, на что ориентироваться при самостоятельном замере уровня масла.

Не забывайте, что водитель обязан следить за технической исправностью своего автомобиля, и перед каждым выездом проводить его осмотр и проверку работоспособности важнейших систем, включая двигатель и уровень масла в нем.

• Автомобили
• Тест-драйв

Как надо изгаляться, чтобы называть себя премиумом

27297

• Автомобили
• Тест-драйв

Как надо изгаляться, чтобы называть себя премиумом

27297

Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:

• Telegram
• Яндекс.Дзен

ТО, двигатель, безопасность дорожного движения, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло, лайфхак

Замена масла в двигателе на приоре

Добро пожаловать!
Моторное масло – оно неотъемлемое составляющие системы смазки, вить благодаря нему коленчатый вал, а так же распределительный вал и другие детали смазываются, благодаря этой смазки коэффициент трения снижается что приводит в конечном итоге к тому что детали у двигателя автомобиля служат более длительный срок, чем если бы автомобиль был бы без масла, кроме того масло ещё ко всему этого охлаждает двигатель у автомобиля, хоть и основой является система охлаждения, но масло тоже ей немного помогает, а иначе двигатель бы грелся куда сильнее в слишком жаркую жару.

Примечание!
Для замены вам понадобится: Сама новая канистра с моторным маслом, кроме этого чтобы при его заливки ничего не разлить рекомендуем так же запастись воронкой, а так же обязательно приобретите в автомагазине масляный фильтр, кроме него понадобится набор гаечных ключей и даже возможно нужен будет ключ для того чтобы отвернуть масляный фильтр, потому что бывает он на столько сильно прикручен что за 10 минут только кой как его удаётся стронуть с места, а благодаря специальному ключу вы это сделается буквально за секунды! (Ещё нужна будет пустая большая ёмкость, удобно ведро кстати использовать, для слива в неё масла и понадобится так же тряпка, чтобы вытереть всю грязь с себя и чтобы вытереть гряз со сливной пробки)

Краткое содержание:

• Замена моторного масла
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять масло?
Здесь нельзя сказать именно то что для всех автомобилей нужен определённый срок замены масла, к примеру как срок замены заявленный производителем это 15. 000 тыс.км. на автомобиле лада приора, но для другого же автомобиля этой же марки, данная замена масла может производиться вообще в другое время и кардинально при другом пробеге, поэтому точные цифры в замене масла вам никто не скажет, мы вам можем лишь намекнуть то что заменять масло нужно от манеры езды, то есть если вы ездите в тяжелых условиях для автомобиля (Лютые морозы к примеру или сильная жара, те же самые постоянные пробки, всё это и относится к тяжёлым условиям), то заменять масло вам придётся гораздо чаще (Примерно каждые 10.000 тыс. км), и медлить с его заменой нельзя, потому что он играет очень большую роль в двигателе автомобиля.

Примечание!
Если вы хотите более подробно узнать обо всех сроках замены масла, а так же узнать для чего вообще моторное масло нужно двигателю, то в таком случае ознакомьтесь со статьёй называется которая: «Периодичность замены моторного масла и его выбор»!

Примечание!
Запомните раз и на всегда, масло нужно менять только на прогретом двигателе, потому что когда двигатель прогревается все отложения которые остаются на стенках двигателя и вся грязь, намного охотней уйдёт через отверстие пробку которого вы во время замены открутите!

А так же если вы хотите поменять масло, то есть всё время после замены лили одно и то же к примеру Лукой, а сейчас вам его продукция начала не нравиться или ещё что и вы его решили заменить на ZIK, то перед тем как это сделать нужно будет проделать несколько действий, а именно нужно будет отвернуть ту самую пробку через которое и будет сливаться масло, а после сливания завернуть её на своё место, так вот после чего вы должны будете перебраться к двигателю автомобиля и отвернуть крышку заливной горловины в которую вы и будете заливать масло, после отворачивания этой крышки наполните двигатель новым маслом пока на щупе вы не увидите то что уровень масла стоит на отметки MIN, увидели? После этого заворачивайте на своё место крышку заливной горловины и заводите двигатель у авто и около 10 минут пусть на холостых оборотах он поработает, тем самым новое масло промоет все детали и смоет всю грязь с них, поэтому после того как 10 минут пройдёт, глушите автомобиль и полностью сливайте это масло, а вместо него заливайте уже новое! (Во время этой процедуры, фильтр на новый менять не нужно, кроме того если вы не понимаете о какой пробке и какой крышке идёт речь, то в таком случае просто дальше изучайте статью и вы всё прекрасно поймёте)

Кроме этого промыть всю систему смазки можно так же при помощи промывочного масла, если вы интересуетесь как это можно сделать, тогда перейдите и изучите статью которая называется: «Промывка системы смазки у двигателя автомобиля»!

Сливание:
1) Сперва залезайте под днище автомобиля и находясь там, уберите все лишние детали которые будут препятствовать доступ к пробки сливного отверстия, одной из лишних деталей будет считаться защита картера (Только в том случае защита будет являться лишней деталью, если у неё не будет специальных вырезов под пробку сливного отверстия).

Примечание!
Прежде чем лезть под днище, обязательно откройте капот у автомобиля и открутите верхнюю крышку заливной горловины (Указана на фото ниже стрелкой) в которую вы будете заливать масло, крышка отворачивается лишь для того чтобы масло быстрее выливалось, потому что если она будет закрыта то в системе будет находится вакуум который будет кой как давать выливаться маслу из двигателя автомобиля!

2) Затем тряпочкой или если у вас есть металлическая щётка тогда ею, очистите с пробки сливного отверстия всю грязь (Пробка стрелкой указана), а после очистки возьмите в одну руку гаечный ключ а в другую ёмкость (Ёмкость так же можно положить на землю), после этого ослабьте сливную пробку до такого состояния когда она будет очень плохо держаться, и тем самым примитесь отворачивать пробку рукой и знайте всегда то что когда пробка у вас будете вывернута, масло из этого отверстия польётся очень быстро поэтому сориентируйте либо ведро которое у вас будет стоять на земле относительно сливаемого масла, либо поднесите очень близко пустую ёмкость к отверстию из которого и стекает отработанное масло. (Когда всё отработанное масло сольётся в ёмкость, закрутите пробку сливного отверстия до упора на своё место и так же пробку заливного отверстия мы вам рекомендуем завернуть или просто сверху накинуть, чтобы просто весь мусор пока вы будете возиться с масляным фильтром не летел в двигатель автомобиля)

Примечание!
Так же масло будет горячим, поэтому работу мы вам рекомендуем производить в каких не нужных перчатках, кроме того даже и производя работу в перчатках будьте аккуратны и старайтесь чтобы масло как можно меньше попадало на вас!

3) Следом переходите к отворачивания масляного фильтра, в начале вам нужно будет его разыскать в автомобиле (Он находится в нижней части двигателя), когда вы его уже найдёте (Для наглядности он ещё стрелкой указан на фото ниже), отверните его либо двумя руками, либо же специальным ключом как показано на маленьком рисунке, но только когда вы его будете руками отворачивать, не рекомендуем вам вообще за него браться если у вас руки в масле, потому что после вас его уже отвернуть гораздо труднее будет, так как он будет скользить.

Примечание!
Как вы уже поняли специальном ключом нужно пользоваться только лишь в крайнем случае, но не у всех этот ключ есть, а покупать его тоже не всем нужно, поэтому поищите у себя в гараже наждачную бумагу и тем самым оберните её вокруг фильтра и с её помощью попробуйте стронуть его с места, после того как стронули полностью его отверните и не наклоняя его вниз (А иначе всё масло из него на двигатель выльется) снимите с автомобиля!

4) Что же делать если у меня не получается отвернуть фильтр всеми способами выше (Не считая способ со специальным ключом), спросите вы? Объясним вам последний вариант, во-первых вам нужно будет взять в руки толстую прочную отвёртку или ещё что ни будь в замен ей (Удобней отвёрткой), и после этого ближе к самой задней части аккуратно пробейте фильтр, после чего у вас из него начнёт вытекать масла (Куда без этого), но вы не паникуйте и отворачивайте фильтр использовав для этого отвёртку как рычаг и после этого снимите его с двигателя автомобиля. (Ни в коем случае не пробивайте фильтр в передней его части, а иначе вы повредите штуцер который находится на двигателе, соответственно под углом пробивать отверстие отвёрткой тоже не нужно)

Примечание!
Кой что ещё мы хотели добавить про этот специфический ключ, а именно то как он работает (Если вам не интересно, то можете изучать статью дальше тем самым пропустив этот пункт), у него как вы уже обратили внимание есть три ножки (Указаны красными стрелками), так вот он этими ножками одевается на фильтр и цепляется за него, после его зацепления вам необходимо только лишь взять в руки гаечный ключ и с его помощью покрутить болт (Указан синей стрелкой) благодаря которому фильтр и стронется со своего посадочного места!

Заливание:
1) Сперва берите в руки сперва новый фильтр и поставьте его на ровную поверхность, затем берите новое купленное в автомагазине моторное масла и залейте его во внутреннюю часть фильтра примерно на 2/3 его объёма, после того как залили ещё и в добавок смажьте по кругу уплотнительное кольцо которое указано стрелкой.

Примечание!
Уплотнительное кольцо только лишь в том случае не нужно смазывать маслом, если оно у вас смазано заводом изготовителем консистентной смазкой или тальком, в том случае если это кольцо не чем не смазано, тогда можете смело его смазывать моторным масла для того чтобы оно раньше времени не высохло и не растрескалось, а через растрескавшуюся резину может запросто вытекать масло из двигателя на ружу!

Теперь насчет заполнения фильтра, если вам интересно тогда мы вам объясним для чего это нужно делать, всё дело в том что двигатель всегда должен работать в смазке и когда вы заливаете масло в фильтр и после этого его устанавливаете на своё место, то масло в систему уже попадает и оно растекается по каналом тем самым когда вы заведёте автомобиль масляное голодание у него будет идти по времени минимально (Масляное голодание – это когда в системе нет смазки и все металлические детали, такие как коленчатый вал, распределительный вал работают либо вообще без смазки, либо со смазкой но смазываются при этом очень плохо), в том же случае если вы пренебрежёте этой рекомендацией и решите не заливать в фильтр мало, то в принципе ничего страшного от этого не будет (Конечно же если у вас двигатель находится в приемлемом состоянии), просто двигатель будет работать немного дольше по времени с масляным голоданием в связи с чем, все детали будут очень и очень плохо смазываться!

2) Теперь переходим дальше, а именно переходим к установке этого фильтра на своё место, всё так же в принципе делается, то есть аккуратно фильтр подносится (В горизонтальном положение, чтобы из него масло не вытекало) к место установке и после этого он заворачивается, а заворачивается он только руками, не какими специальными ключами закручивать его не нужно а то потом не отвернёте.

Примечание!
Правильно завёрнутый фильтр является завёрнутый на 3 или 4 оборота со времени соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров, то есть вы устанавливаете фильтр на своё место и смотрите когда же уплотнительное кольцо у фильтра соприкоснётся с блоком, как только кольцо соприкоснулось с этого момента заверните фильтра либо же на 3 либо же на 4 оборота и только руками!

3) После чего отверните повторно пробку масло заливного отверстия, а после отворачивания возьмите новое моторное масло и залейте его в заливное отверстие, во время заливание смотрите по щупу уровень масла и не допускайте чтобы уровень стал выше отметки MAX, а то вам его откачивать придётся, кроме того всегда запомните ту вещь что масло в картер не сразу попадает, то есть вы залили немного масло подождите около 3-х минут не лейте больше, а то сильно удивитесь когда достанете щуп повторно и он покажет то что больше отметки MAX у вас масла залито. (Для наглядности где находится отметка MAX и отметка MIN на щупе, указано на маленьком фото)

4) Ну и в завершение сядьте в автомобиль у заведите двигатель, обратите своё внимание не начали гореть ли какие ни будь новые индикаторы которые раньше не высвечивались у вас на приборной панели, а так же обратите своё внимание на контрольную лампу давления масла (Стрелкой указана), после того как вы заведёте двигатель у автомобиля она должна будет примерно через 3 секунды погаснуть, если же она у вас уже горит около 1 минуты и не гаснет, то в таком случае глушите двигатель и ищите причину, а она может быть в чём угодно, либо в самом масла которое вы залили (Возможно некачественное масло и его необходимо заменить), так же масляный насос может барахлить и в других деталях тоже может быть дело, но если до замены масла у вас данный индикатор не горел, то на 99% могу вам сказать то что в этом виновато только лишь некачественное масло или не правильно выполненная процедура его замены.

Примечание!
Когда заведёте автомобиль, дайте ему некоторое время поработать минут 10, во время работы посмотрите хорошо ли вы затянули масляный фильтр и сливную пробку (Ничего не должно капать через них), если вы вдруг заметите то что масло капает то в таком случае затяните пробку или фильтр по сильнее, после того как пройдут эти 10 минут заглушите автомобиль и проверьте по щупу ваш уровень масла, если будет нужно тогда доведите его до нормы!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно процедуру замены моторного масла в двигателе, вы можете посмотреть в видео которое размещено чуть ниже, но только вся процедура будет показываться на примере автомобиля ВАЗ 2110, с приора движком.

Примечание!
В дополнение, так же просмотрите ещё один поучительный ролик, благодаря которому вы научитесь правильно выбирать масляный фильтр для автомобиля и не нарвётесь на его подделку!

Как проверить уровень масла в машине

Привет. Сегодня мы научим вас кое-чему с помощью пошагового руководства о том, как проверить уровень масла в автомобиле и как пользоваться легендарным масляным щупом.

Дополнительные советы по уходу за автомобилем

• Уход за автомобильным аккумулятором и его техническое обслуживание
• Тормозная жидкость
• Как проверить или заменить масло в автомобиле
• Плоские шины
• Как измерить протектор шины
• Сигнальные огни автомобиля
• Как проверить и заменить охлаждающую жидкость двигателя (антифриз)
• Когда менять трансмиссионную жидкость

Моторное масло обеспечивает бесперебойную работу двигателя вашего автомобиля. Когда ваш автомобиль работает, движущиеся части трутся друг о друга и выделяют тепло. Автомобильное масло смазывает эти детали и поглощает часть этого тепла. Вот почему так важно следить за состоянием своего автомобиля и регулярно менять масло. Если детали вашего двигателя изнашиваются и изнашиваются, индикатор проверки двигателя загорится раньше, чем вы это заметите. Ваша гарантия не распространяется на плохое техническое обслуживание автомобиля, друг мой. Давайте начнем!

Уровень масла в автомобиле рекомендуется проверять раз в месяц. Если вы видите этот символ:

Этот символ указывает на необходимость немедленной проверки масла потому что в вашем двигателе слишком мало или слишком много масла. Если вы заметили, что индикатор проверки масла загорается часто, обратитесь к механику как можно скорее, чтобы убедиться, что у вас нет утечки.

Чтобы поддерживать двигатель в отличном состоянии, меняйте масло каждые 3 месяца или каждые 3000–5000 миль. Техническое обслуживание автомобиля не отнимет у вас много времени, но поможет сохранить ваш автомобиль в хорошем состоянии, а двигатель — в рабочем состоянии!

Пошаговая инструкция по проверке масла в автомобиле

Шаг 1.

Выключите автомобиль

Прежде всего, убедитесь, что двигатель вашего автомобиля выключен и что он некоторое время стоял на ровной поверхности. Вы хотите, чтобы двигатель был прохладным, а не горячим, как будто он только что работал. Давай, открывай капот!

Шаг 2. Найдите щуп для измерения уровня масла

Далее вам нужно найти щуп для измерения уровня масла. Ваш щуп обычно имеет оранжевую или желтую верхнюю часть и торчит рядом с двигателем. Должна быть петля, за которую можно ухватиться, но ее может и не быть. Все автомобили разные, поэтому вам, возможно, придется обратиться к руководству пользователя, если у вас возникли проблемы с его поиском.

Шаг 3. Вытащите щуп

Возьмите масляный щуп, вытащите его и протрите конец безворсовой тряпкой или бумажным полотенцем. Когда щуп станет чистым, полностью опустите его обратно в трубу и снова вытащите.

Шаг 4: Оценка уровня

Когда вы вытащите щуп обратно, посмотрите на дно и посмотрите, где на щупе масло покрывает. На масляном щупе нанесены две небольшие линии уровня жидкости, которые позволяют узнать, где должен быть минимальный и максимальный уровень масла. На щупе должно быть моторное масло до максимальной отметки.

Шаг 5: При необходимости отрегулируйте уровень масла

Если уровень в норме, засуньте щенка обратно в трубу и покончите с этим. Если нет, возможно, вам придется добавить масло в двигатель. Для этого снимите крышку маслозаливной горловины и осторожно залейте нужное количество масла, пока уровень масла не достигнет линии, отмеченной на щупе. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, куда идет масло, какое масло вам нужно (синтетическое масло, 5W-30, 10W-40 и т. д.) и сколько нужно добавить. Эти соотношения могут варьироваться в зависимости от ряда факторов, например, если у вас дизельный двигатель или вы используете синтетическое масло.

Если в баке требуется целый литр масла, чтобы довести его до нужного уровня, это слишком мало, и вам, вероятно, следует обратиться к механику, чтобы он мог убедиться, что у вас нет утечки масла.

Вот оно! Пошаговые инструкции по проверке уровня масла и определению того, находится ли он в нужном месте, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля. Теперь возвращайся туда!

Хотите больше советов по уходу за автомобилем и вождению? Получите #licensedwithaceable

Проверка уровня масла в вашем автомобиле [простое руководство] – Bromley Vehicle Test Center

020 8460 6666

*защищенная электронная почта*

Пн — Пт: 08:00 — 17:00

21:00290 0 15:006 0

28 марта 2022 г.

Когда ваше масло спрятано подальше от глаз, о нем часто можно забыть. Тем не менее, важным аспектом технического обслуживания автомобиля является поддержание нормального уровня масла. Это простая задача, которую можно выполнить самостоятельно дома, поэтому мы создали простое руководство о том, как это сделать.

Почему вам необходимо проверять уровень масла в вашем автомобиле

Прежде чем мы перейдем к шагам, важно понять, почему правильный уровень моторного масла имеет решающее значение для здоровья вашего автомобиля. Масло действует как смазка для вашего двигателя, поэтому недостаток масла может привести к дорогостоящему и часто необратимому повреждению. Если ваш уровень масла становится слишком низким, ваш автомобиль может предупредить вас с помощью индикатора на приборной панели, показывающего масленку с каплей на кончике носика.

Что нужно для проверки уровня масла в автомобиле

Чтобы быстро и эффективно проверить уровень масла в двигателе вашего автомобиля, вам понадобятся следующие предметы:

• Тряпка или бумажное полотенце
• Перчатки для защиты рук от жира и грязи
• Бутылка моторного масла на случай доливки

Как проверить уровень масла в автомобиле

1. Во-первых, убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности. Если вам нужно переместить его, вы должны дать двигателю достаточно времени, чтобы остыть, прежде чем проверять уровень масла.
2. Убедившись, что двигатель остыл, наденьте перчатки и откройте капот, прежде чем искать щуп. В вашем руководстве по эксплуатации будет показан пример того, как это должно выглядеть, но чаще всего оно будет располагаться с левой стороны двигателя с желтой или оранжевой ручкой.
3. Вытащите щуп, чтобы увидеть длинный кусок металла, и сотрите остатки масла с металла тряпкой или бумажным полотенцем. На самом щупе вы должны найти две метки или выступы. Посмотрите внимательно на них, так как вы увидите, что каждая из них указывает минимальную и максимальную точку.
4. На этом этапе вам нужно полностью опустить щуп обратно в масло, оставить его на несколько секунд, а затем вытащить. На этот раз не вытирайте масло.
5. Посмотрите, где масло попало на щуп. Он должен находиться где-то между минимальной и максимальной отметками. Если он находится ниже половины, не стесняйтесь долить немного масла, но не слишком много. Если уровень жидкости ниже минимальной отметки, вам необходимо долить масло.
6. Если доливка не требуется, просто закрепите щуп на месте, закройте крышку и ответственно утилизируйте бумажное полотенце.
   

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно новички, опасаются посторонних звуков при работе или за рулем. Часто при движении на мелких неровностях на разных скоростях может появиться непонятный удар передней подвески. Неопытные автомобилисты сразу же отправляются на СТО для решения проблем, но специалисты в большинстве случаев, диагностировав ходовую часть, ничего не находят. Но удар остается, и с ним нужно что-то делать. Не торопитесь покупать новые детали шасси. Может быть, причина этого стука — ерунда, ерунда. Попробуем разобраться в этой проблеме, ведь цена на переднюю подвеску довольно серьезная (ремонт стоит до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину для себя.

Содержание

• 1 Общие причины
• 2 Как проверить сайлентблоки?
• 3 Рулевое управление
• 4 Основные причины вибрации в рулевой
• 5 Верхняя опора стойки
• 6 Причина стука
• 7 Изношенный подшипник опоры
• 8 Шаровая опора
• 9 Стойка
• 10 Способы диагностики стойки
• 11 Непопулярные причины стуков
• 12 Тормоза как источник стуков

Общие причины

Звуки могут появиться из-за неисправности рычагов подвески. Часто виноваты сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также он может стукнуть из-за потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Вам понадобится плоский стенд для диагностики. Это позволит вам определить степень износа этих деталей. С помощью лома рычаг будет перемещаться в продольном и боковом направлениях. В случае отдачи или поломки виноваты сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть складными. Так можно заменить сайлентблок. Для этого рычаг разбирается, а затем с помощью специальной оправки вынимается деталь. Перед установкой новый сайлентблок рекомендуется смазать. Посадочная поверхность также должна быть чистой. После установки удары должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных техников из многих автомобильных сервисов поиск причины постороннего удара является серьезной проблемой. Многие сразу рекомендуют замену амортизатора. Вот она, новая, стоит на машине, и непонятный удар передней подвески по мелким неровностям никуда не ушел. Автовладелец обращается в другой сервис, но там ему предлагают заменить упорный подшипник, но потом стук не уходит.

Во время диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку рулевой системы. Часто может стучать рулевая рейка, и этот звук легко спутать с грохотом амортизационной стойки. Если вы слышите это на неглубокой грунтовой дороге, это определенно неисправность рулевой рейки. В этом случае звуки будут слышны только с одной стороны. Помимо ударов, на рулевом колесе ощущаются вибрации.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, вызывающих небольшую неровность передней подвески на мелких неровностях, большой зазор между рулевой рейкой и редуктором. Это результат износа. Для точной диагностики рекомендуется поднимать и опускать рулевые тяги. При этом внимательно наблюдайте за движением тяги. Если он не двигается, значит, он в порядке. Если тяга болтается, скорее всего, на втулках есть износ.

Если стойка поворачивается, точный диагноз — большой разрыв зацепления. Но эту проблему легко устранить, ужесточив именно этот двоичный файл. Также при вытягивании рулевой тяги можно заметить сломанные или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина детонации — рулевой шарнир. Проверить эту гипотезу двумя руками будет довольно сложно. Тебе нужна помощь друга. Помощник должен очень быстро и решительно повернуть руль, а автовладелец должен ухватиться за петлю так, чтобы он удерживал сам шарнир, его корпус и штифт. Если есть износ, то можно почувствовать люфт. Тогда в ремонте подвески в ближайшее время не будет необходимости и придется покупать и заменять только втулку навески.

Верхняя опора стойки

Также он может вызвать удары по передней подвеске на небольших неровностях. На автофорумах очень популярна тема этого кадра. Причины у всех разные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым шумом автовладельцы перебирают всю подвеску, но часто стук остается.

Одна из возможных причин — верхняя опора стойки. Он состоит из резиновой детали в качестве амортизатора и подушки. Если этот резиновый элемент потерял эластичность, в этом причина того постороннего удара, с которым борются все водители. Чтобы точно узнать, так ли это, измерьте расстояние между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это легко сделать, но в некоторых моделях этот блок может быть закрыт. Если измерения показывают, что зазор превышает 10 мм, носитель необходимо срочно заменить. Однако этот разрыв не всегда бывает равномерным. При измерении рекомендуется ориентироваться на средний показатель. Стоит внимательно проверить этот держатель — на многих автомобилях этот звук появляется только с одной стороны.

Причина стука

Почему он стучится? Здесь, на первый взгляд, металлические части не могут столкнуться. Однако гидравлическая система амортизаторов не способна гасить резкие, но короткие движения штока. Эту функцию выполняют резиновые прокладки, которые должны иметь необходимый уровень эластичности. Если опоры будут слишком растянуты, они неизбежно потеряют свою энергоемкость. Они хуже переносят удары и с возмущенным стуком бросают их в кузов.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки выглядят так же, как неэластичный демпфер, но они выше и громче. Чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снять стойку. При этом рекомендуется учитывать присущую подобным поломкам довольно интересную особенность — износ подшипников всегда неравномерный. Следовательно, максимальный износ — это постоянный износ, когда автомобиль едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, то это однозначно упорный подшипник.

Есть еще один метод диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова потребуется помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. В этот момент водитель должен почувствовать рукой штангу амортизатора. На этот стержень будет передаваться выстрел. Если сравнить эти удары в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о состоянии опорного подшипника.

Другая возможная причина — плохая затяжка гайки на верхней опоре, иногда такое бывает.

Шаровая опора

На автомобильных форумах в темах, посвященных этому снимку, обсуждается ряд причин стуков в передней подвеске. Шаровые опоры — один из популярных мотивов. Действительно, это классика среди всех возможных источников посторонних потрясений.

Но здесь есть особенность. На переднеприводных автомобилях удары по шаровому шарниру случаются очень редко. Это более характерно для классических моделей ВАЗ.

Например, изношенный шарнир может вызвать сильные удары при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно просто — переднее колесо тянут в поперечном направлении. Конечно, для этого желательно поднять машину. Новички могут спутать люфт шарового шарнира с движением подшипника ступицы. В этом случае помощник должен заблокировать тормоз перед рывком колеса, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонние удары могут быть вызваны настоящей ерундой — проверьте резиновые сапоги. Петли не могут долго прослужить, если защитная крышка порвана.

Стойка

Чаще всего именно этот агрегат наносит удар передней подвеске на мелких неровностях. На самом деле стенд в очень и очень редких случаях вызывает шок. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Очень изношенная и очень слабая позиция, даже если она еще не протекла, может вызвать шок. Когда машина движется и колеса падают в яму, силы отбоя этой стойки недостаточно, и она не может предотвратить выпрямление пружины. Стойка сбивает колесо. Когда колесо касается ямы или зависает в воздухе, оно максимально растягивается. Будет попадание как в первом, так и во втором случаях.

Способы диагностики стойки

Есть много способов. Классический: наклоните тело вниз, оно должно плавно подняться в нормальное положение и остановиться. Если так, то стойка работает.

Бывает, правда, довольно редко, что рейка издает посторонние звуки из-за внутренних проблем, например, откручивание гайки, удерживающей поршень. Однако сердцебиение не происходит. Автомобиль качается при движении, падает управляемость. В этом случае производится замена стойки и ремонт подвески.

Различные выходы из строя амортизатора — это последствия его неграмотного использования. Масло в этих системах должно иметь определенную удельную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. При прогреве двигателя водитель сразу же взлетает, а масло в стойке не прогревается. Если на улице холодно, вязкость в стойке слишком высокая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло может даже не иметь отношения ко времени. Иногда в амортизаторы наливается излишне густая жидкость. Это сделано для увеличения выносливости и для того, чтобы масло не «разбегалось». Но в результате ухудшается устойчивость и управляемость, ведь сложно не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

очень полезно проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Эта деталь состоит из втулок на основе металла и резины, которые повернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Очень часто ломается именно он. На неровной дороге на небольших неровностях и на поворотах слышны неровности.

Для правильной диагностики необходимо потянуть за конец стабилизатора одной рукой. Лучше всего, если колеса повернуты вправо.

Бывает, что опоры двигателя изнашиваются. Двигатель активно движется на прибавке оборотов, по неровностям. В определенные моменты доходит до тела с генератором и чашкой. Результат — удар. Об этом источнике детонации часто не догадываются. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески в этом случае ничего не дает.

Что угодно может ударить по машинам. Например, бочки стиральных машин. Если он будет плохо закреплен на месте, паз будет стучать. Есть еще много всевозможных загадочных виновников таких звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие от подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автомобилист все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже была выучена наизусть, но удар остался как был.

Чтобы поставить диагноз, нужно переехать. Если удар при торможении исчез и при отпускании педали он возобновляется снова, неисправность кроется в тормозных колодках. Эти же проблемы могут возникнуть после установки новых колодок.

Если машина стучит, не спешите ремонтировать раму. Посторонний звук может быть вызван совершенно другой причиной. В этом случае может помочь только комплексная диагностика. Может хватит заменить сайлентблоки передней подвески и звук пропадет навсегда.

Стук в передней подвеске при езде по неровностям и на мелких кочках

Подвеска автомобиля состоит из упругих, демпфирующих и направляющих элементов. Их скоординированная работа призвана гасить вибрации, шумы, которые неминуемо проявляются при езде по неровной дороге. При износе передней подвески эти колебания, шумы проявляются сильнее. Появляется стук, который доставляет акустический дискомфорт водителю и пассажирам. Причина этого зависит от конкретной неисправности, конструкции подвески, которая бывает двух- и многорычажной.   

Что может стучать в передней подвеске?

1. Изношены наконечники рулевых тяг.
2. Пришли в негодность шаровые опоры.
3. Повреждены резинометаллические шарниры.
4. Неисправны амортизаторы.
5. Критический износ рычагов.
6. Ослаблены крепежные элементы отдельных узлов ходовой части.
7. Выработались ступичные подшипники.
8. Проблемы с пружинами, которые в результате эксплуатации, естественного процесса старения металла проседают.
9. Скрытый дефект рулевого управления.
10. Изношены стойки стабилизатора.

Разберем основные из возможных дефектов, которые провоцируют стук в передней подвеске при езде по неровностям и на мелких кочках, более детально. Также рассмотрим методы диагностики и ремонта.

Износ наконечников рулевых тяг

Наконечники рулевых тяг – это важные конструктивные элементы, от исправности которых зависит корректность поворота колес. Если они пришли в негодность, появляется характерный стук, становится сложнее выполнять любые маневры. Тяга состоит из шарового пальца, корпуса с полимерным подшипником и пыльником.

Ресурс наконечников рулевых тяг колеблется в пределах 50–60 тыс. км и зависит от качества дорожного покрытия и стиля вождения. Износ сопровождается резким стуком при попадании в яму, также ощущается отдача на педали акселератора. Выделяют и другие признаки поломки:

• Увеличенные люфты руля.
• Чрезмерная легкость поворота рулевого колеса.
• Стук и даже скрежет могут проявляться не только при езде по неровной дороге, но и при резком замедлении, ускорении.
• Поворот руля сопровождается глухим постукиванием.
• Быстро нарушается сход-развал колес. 

Самым слабым элементом в рулевой тяге считается шарнирное соединение, которое страдает из-за частиц грязи, абразива, которые попадают на рабочую поверхность при поврежденном защитном пыльнике. Наличие поломки определяют с помощью визуального осмотра деталей на подъемнике. 

Износ стоек стабилизатора

Стойки стабилизатора состоят из шарниров, в ходе эксплуатации в которых появляются зазоры. Их легко диагностировать при раскачке кузова авто. Люфт свидетельствует о том, что нужно провести замену, причем стойки стабилизатора меняются в паре. О неисправности данного элемента, помимо шума, свидетельствуют и другие признаки:

• Сильные крены при прохождении поворотов.
• Утечки смазки, которые легко выявить при визуальном осмотре.
• Стук и вибрации при повороте рулевого колеса и вывешенных на подъемнике колесах.

Если автомобилем стало сложно управлять, во время прохождения поворотов он как бы плавает по дороге, значит нарушена стабилизация движения. Одна из причин этого кроется в неисправных стойках стабилизатора.  

Неисправность амортизаторов

Стук в передней подвеске при езде по неровностям и на мелких кочках могут провоцировать и амортизаторы. Если стук глухой, тогда следует обратить внимание на опору амортизатора. Дефект можно распознать по ряду признаков: авто чрезмерно раскачивается во время езды, машину заносит в поворотах, вибрация передается на кузов при езде по ямам, появляется характерная тряскость, валкость кузова, машина проседает при резком наборе скорости, торможении.

Базовые свойства амортизатора нарушаются из-за проблем с сальником, клапанной системой. Они повреждаются в результате накопления частиц грязи, механических воздействий, коррозии, а также из-за езды по ямам, негативного воздействия окружающей среды. 

Отправить заявку

Оставьте заявку на ремонт автомобиля, и мы свяжемся с вами в кратчайшее время

Проблемы с шаровыми опорами

Шаровая опора служит для соединения рычага со ступицей. Конструктивно представляет собой конусообразный палец с наконечником сферической либо грибообразной формы, который немного вращается и раскачивается внутри корпуса. Современные опоры делаются неразборными с вкладышами из пластика либо другого материала. Из-за серьезных механических нагрузок, ударов опоры со временем приходят в негодность в результате увеличения зазора между пальцем и корпусом. Это связано с естественным износом, старением материалов, преодолением ям на высокой скорости, из-за чего резко возрастают динамические нагрузки, либо с разрывом пыльника, утечкой смазки из шарнира. Кроме глухого стука о проблемах с шаровыми опорами свидетельствуют и другие признаки:

• Повышенное сопротивление рулевого колеса при повороте.
• Отклонения от прямолинейной траектории движения.
• Покрышки изнашиваются неравномерно.

Стук опорного подшипника

Под воздействием механических нагрузок, из-за попадания грязи опорный подшипник приходит в негодность. Изначально увеличиваются зазоры, появляется стук, нарушается выставленный угол развала. Дефект легко определить при вертикальном раскачивании кузова, что и применяют как альтернативу вибростендам в ходе диагностики. При проверке легко выявить характерный стук в районе одного из лонжеронов. Во время штатной эксплуатации автомобиля он усиливается при езде по ямам, высокой загруженности авто, осуществлении резких маневров.

«Постучите в дверь» и «Постучите в дверь»

Спросите редактора

Вопрос

В чем разница между «постучите в дверь» и «постучите в дверь»? — Кайли, Гонконг

Отвечать

Во фразе «постучите в дверь» обычно используется глагол «постучаться». Стук в дверь — это использование костяшек пальцев, чтобы ударить по двери, чтобы привлечь внимание кого-то по другую сторону двери. Во фразе «постучите в дверь» слово «стук» используется как существительное. Стук в дверь — это звук, который кто-то слышит, когда другой человек ударяет в дверь костяшками пальцев.

• Он постучал в дверь и ждал, пока кто-нибудь ответит.
• Вы должны постучать в дверь , потому что дверной звонок сломан.
• Он подошел к двери и постучал ( на нее ).
• Она услышала, как кто-то стучит ( в дверь ), поэтому она открыла ее, чтобы посмотреть, кто там.

• Он был напуган стуком в дверь . [=он был напуган звуком чьего-то стука]
• Они только устраивались на ночь, когда услышали стук в дверь .
• Они услышали громкий стук в дверь из гостиной.
• Она услышала стук в дверь , поэтому открыла ее, чтобы посмотреть, кто там.

Иногда «постучите в дверь» используется как «постучите в дверь», где «стук» является существительным, но это менее распространено.

Надеюсь, это поможет. Чтобы узнать больше о словах и их использовании, ставьте лайки на Facebook и следите за нами в Twitter!

Archive

Select month…February 2022January 2022December 2021November 2021October 2021September 2021August 2021July 2021June 2021May 2021April 2021March 2021February 2021January 2021December 2020November 2020October 2020September 2020August 2020July 2020June 2020May 2020April 2020March 2020February 2020January 2020December 2019November 2019October 2019September 2019August 2019May 2019April 2019March 2019February 2019January 2019December 2018November 2018October 2018September 2018August 2018July 2018June 2018May 2018April 2018March 2018February 2018January 2018December 2017November 2017October 2017September 2017August 2017July 2017June 2017May 2017April 2017March 2017February 2017January 2017December 2016November 2016October 2016September 2016August 2016July 2016June 2016May 2016April 2016March 2016February 2016January 2016December 2015November 2015October 2015September 2015August 2015July 2015June 2015May 2015April 2015March 2015February 2015January 2015December 2014November 2014October 2014September 2014August 2014July 2014June 2014May 2014April 2014March 2014February 2014January 2014December 2013November 2013October 2013September 2013August 2013July 2013June 2013May 2013April 2013March 2013February 2013January 2013December 2012November 2012October 2012September 2012August 2012July 2012June 2012May 2012April 2012March 2012February 2012 г. ЯНЕРГО 2012 ДЕКАМЯ 2011 г. НАБИЛЬ 2011 г. ОТДЕЛА 2011 СЕПТЕМЕНТ 2011 АВЕР 2011 июля 2011 июня 2011 г. МАЙН 2011 АПРИЛ 2011 МАРШ 2011 ПЕРЕБЕРР 2011 г. ЯНГ 2011 ДЕКАМЕР 2010 NOMEMBER 2010OBEBER 2010 СЕПЕТА 2010 г.ноябрь 2009 г. октябрь 2009 г. сентябрь 2009 г. август 2009 г. июль 2009 г. июнь 2009 г. май 2009 г. апрель 2009 г. март 2009 г. февраль 2009 г. январь 2009 г. декабрь 2008 г. ноябрь 2008 г.

«Детектив» (эффекты)

В Твиттере Нил Уитмен отмечает, что фраза-прилагательное стук-он появляется дважды в текущем выпуске New Scientist (британский) и задается вопросом, является ли это «недавней инновацией BrE? Просто БрЭ? Только недавно? Ни один?»

Мой ответ: сравнительно недавно и до недавнего времени почти исключительно британский английский. «Совсем недавно» означает, что для целей этого блога это незаметный NOOB. OED называет фразу «главным образом» британской и определяет ее как «быть вторичным или косвенным следствием другого действия, события или события; эффект домино н. вторичный, косвенный или кумулятивный эффект». Первая цитата взята из «Таймс» в 1972 году: «Они были бы более чем готовы перейти к минимальной заработной плате около 20 фунтов стерлингов в неделю… если бы их можно было заверить… в том, что не будет «эффекта домино» в дифференциации, требуемые остальной рабочей силой».

Что касается происхождения, хотя этот термин (очевидно) имеет значение в регби, более вероятно, что прилагательная фраза происходит из физики, где она означает «выброшенный, произведенный или вызванный в результате столкновения атомного или субатомная частица с атомом». («Детирующие протоны, произведенные нейтронами с энергией 3 МэВ, не будут… вызывать видимых вспышек». Nature , 1971.)0016 подражание в Корпусе современного американского английского, который может похвастаться наличием 450 миллионов слов, используемых американцами в письменной форме и в эфире с 1990 года. Мой собственный поиск в COCA дал двадцать семь совпадений, но этого достаточно для джаза.

По крайней мере, половина использований, насколько я могу судить, была написана в американских публикациях или произнесена в американских радиопередачах британцами. Однако пятнадцать из двадцати семи случаев произошли с 2008 года, и ответственность за все большее их число несут американцы. Например, в 2011 году Стив Колл написал в блоге New Yorker: «Вероятным побочным эффектом второй революции талибов в Афганистане будет увеличение вероятности нерегулярных атак исламистов из Пакистана на цели в Индии». Профессор Джорджтауна Чарльз Купчан написал в журнале Foreign Policy в январе прошлого года: «[Граждане промышленно развитых стран] также ожидают, что их представители будут иметь дело с растущей иммиграцией, глобальным потеплением и другими побочными эффектами глобализированного мира». А Энни Лоури написала в «Нью-Йорк Таймс» в августе: «Мистер. Обращение Обамы совпало с публикацией доклада Белого дома, в котором количественно оценивались потери рабочих мест в сфере образования и подробно описывались побочные эффекты, такие как большие классы и более короткие учебные годы».

Фрикционы акпп что это, пакет фрикционов АКПП

В автоматической коробке передач существует множество жизненно важный элементов, но особняком среди них стоят так называемые фрикционные диски. Если сравнивать с механической коробкой передач, фрикционы – это «сцепление» автомата, выполняющие функцию переключения передач. Даже при своевременном и качественном обслуживании (например, при регулярной замене масла АКПП) срок работы фрикционов не превышает 300 тысяч километров. В этом цикле постараемся дать ответ на следующие вопросы:

-Что из себя представляет фрикционный диск?
-Как определить неисправность фрикционов?
-Каковы причины их износа?
-Как производят замену фрикционов?

Фрикционный диск: устройство и принцип работы

Фрикционы (фрикционные диски) – это элемент , выполняющий функцию сцепления передач. В определенные моменты они соединяются (при помощи гидравлического поршня) и фиксируют нужную шестерню, а другой — разъединяются и шестерня приводится во вращение.

Устройство фрикциона

Фрикционный диск состоит из двух частей: металлической и мягкой. Металлическая часть находится в сцеплении с АКПП и неподвижна. Мягкая же часть вращается при зацепе вместе с солнечными шестернями. Более подробно устройство фрикциона можно изучить на картинке.

Виды фрикционных дисков. Пакет фрикционов АКПП

Если говорить о первых автоматических коробках , там использовались односторонние фрикционы, которые с одной стороны (вращающейся) имели картонную поверхность, а с другой (неподвижной) – стальную.

В современных АКПП используются двухсторонние диски, изготовленные из высокопрочных материалов (однако недавно на YouTube было видео, где показан ремонт АКПП Infiniti FX37, где показали картонные фрикционы. Надеемся, Вам так не повезет).На краю дисков обычно имеется накладка (напыление) из графита, которая служит для исключения перегрева. Из этих дисков формируется так называемый фрикционный пакет. Таких пакетов в коробке несколько, в зависимости от числа передач и устройства.

Принцип работы фрикционов

Как уже отмечалось, в работе фрикционов есть явная связь с МКПП, где используются солнечные шестерни, отвечающие каждая за свою передачу. В автомате принцип другой – используются так называемые планетарные редукторы (в состав которых тоже входят солнечные шестерни) задача которых в ступенчатом изменении крутящего момента и обеспечении движения задним ходом. В отличие от МКПП шестерни в АКПП собраны в одну конструкцию. В 6-ступенчатой коробке может быть два планетарных редуктора и 4-5 фрикционных пакетов.

Алгоритм работы фрикционов АКПП

Допустим, в начальный момент времени передача выключена. В этой ситуации фрикционы вращаются абсолютно свободно. Но стоит переключить передачу, как масляной насос начинает создавать давление, которое через специальный клапан в гидроблоке и прижимает фрикционные диски к стальным дискам. После этого вращающиеся валы АКПП соединяются и машина стартует.

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Здесь не будет пафосных слов о невероятном опыте, лучших расходных материалах, сверхсовременных методах ремонта и т.д. LFA – это просто надежный сервис, который может стать для Вас «домашним».
Мы активно ведем несколько социальных сетей, а всех клиентов подробно информируем о ходе ремонта в WhatsApp, Viber и Telegram.
Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.

Фрикционы АКПП — Замена пакетов | Неисправности

Фрикционы АКПП — Замена пакетов | Неисправности | Советы

СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

записаться

• Эвакуатор бесплатно
• Гарантия до 2-х лет
• Ремонт до 2-х дней
• Бесплатная диагностика

86. 000

90.000

85.000

92.000

77.000

77.000

97.000

85.000

92.000

79.000

79.000

79.000

85.000

90.000

84.000

92.000

95.000

82. 000

98.000

94.000

90.000

88.000

88.000

86.000

89.000

84.000

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Наличие такого элемента как фрикционы АКПП или как их ещё называют фрикционные диски, позволяет автоматике переключать передачи максимально плавно. В процессе эксплуатации автоматической коробки передач на фрикционы приходится максимальная нагрузка, поэтому при достижении определённого пробега диски стачиваются и требуют замены.

Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации

Проблемы DSG — симптомы и разновидности

Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности

Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

Роботизированная коробка передач — что это?

Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

Акпп 722.9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы

Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

Масло для вариатора — какое лучше заливать в CVT?

Какое масло заливать в АКПП (автоматическую коробку передач)?

Замена масла в АКПП Шевроле Авео

Замена масла в АКПП Ford Fusion (Фьюжн) + Видео

Замена масла в АКПП (PowerShift) Форд Мондео

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

Замена масла в АКПП Ниссан Альмера

Замена масла в АКПП Peugeot 206 (DP0, AL4)

Замена масла в АКПП Опель Инсигния своими руками

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Пинки, рывки и недостатки АКПП U660E / U760E — перепрошивка

Ремонт АКПП DP0, AL4 (гидроблок) своими руками — советы, видео

Стук в АКПП — причины неисправности

Перегрев АКПП — симптомы и причины

Ремонт АКПП 01N | Переборка автомата Volkswagen Passat B5

Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет

Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение

Комплекты сцепления/Сцепления на Summit Racing

Придайте мощности асфальту с правильным комплектом сцепления! Выбирайте высококачественные сцепления от самых надежных брендов отрасли, включая McLeod Racing, RAM Automotive,. ..

Придайте мощности асфальту с правильным комплектом сцепления! Выбирайте высококачественные сцепления от самых надежных брендов отрасли, включая McLeod Racing, RAM Automotive, Centerforce, Zoom, Hays и других. Обеспечьте плавное включение и меньшее усилие на педали для своего уличного мотоцикла. Получите быстрое переключение передач и повышенную грузоподъемность для своего гоночного автомобиля с высокими оборотами. Или получите превосходную мощность и производительность на низких оборотах от своего внедорожника, тягача или снегоочистителя. Кроме того, у нас есть комплекты сцепления для кольцевых гонок, шоссейных гонок и даже для буксировки грузовиков! Независимо от того, на чем вы ездите, у нас есть нужные вам сцепления…

Включи мощность на асфальт с правильным комплектом сцепления! Выбирайте высококачественные сцепления от самых надежных брендов отрасли, включая McLeod Racing, RAM Automotive, Centerforce, Zoom, Hays и других. Обеспечьте плавное включение и меньшее усилие на педали для своего уличного мотоцикла. Получите быстрое переключение передач и повышенную грузоподъемность для своего гоночного автомобиля с высокими оборотами. Или получите превосходную мощность и производительность на низких оборотах от своего внедорожника, тягача или снегоочистителя. Кроме того, у нас есть комплекты сцепления для кольцевых гонок, шоссейных гонок и даже для буксировки грузовиков! Независимо от того, на чем вы ездите, у нас есть сцепление, которое вам нужно, чтобы заставить асфальт, бетон или грязь кричать о пощаде!

Результаты 1–25
2000 г.
+

1268,25 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

Четверг 10.11.2022

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

0″>
1149,00 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

14 декабря 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

1701,14 доллара США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

Четверг 10.11.2022

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

0″>
$335,00

Предполагаемая дата отгрузки в США:

Вторник, 08.11.2022

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

$335,00

Предполагаемая дата отгрузки в США:

15 декабря 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

99″>
690,99 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

15 ноября 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

21 декабря 2022 г.

если заказать сегодня

1295,00 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

14 декабря 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

95″>
855,95 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

28 ноября 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

$785,00

Предполагаемая дата отгрузки в США:

Вторник, 08.11.2022

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

0″>
275,00 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

12 декабря 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

1366,49 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

Вторник, 08.11.2022

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

0″>
$395.00

Предполагаемая дата отгрузки в США:

Четверг 10.11.2022

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

$785,00

Предполагаемая дата отгрузки в США:

15 декабря 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

99″>
$914,99

Предполагаемая дата отгрузки в США:

29 декабря 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

1402,50 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

29 нояб. 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

66″>
1397,66 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

21 ноября 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

1478,04 доллара США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

Четверг 10.11.2022

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

0″>
$992,00

Предполагаемая дата отгрузки в США:

17 ноября 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

$395.00

Предполагаемая дата отгрузки в США:

Вторник, 08.11.2022

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

63″>
$836,63

Предполагаемая дата отгрузки в США:

15 декабря 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

1436,62 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

12 декабря 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

16 декабря 2022 г.

1631,58 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

21 ноября 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

1338,60 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

15 декабря 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

95″>
481,95 долларов США

Предполагаемая дата отгрузки в США:

15 ноября 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

$894,99

Предполагаемая дата отгрузки в США:

21 ноября 2022 г.

Расчетная дата международной отправки:

Сегодня

Комплекты сцепления | Нажимные диски сцепления | Диски сцепления

Центральная сила
Комплект сцепления Centerforce II

Центрфорс KCFT641481

Номер детали: 183-KCFT641481

Центрфорс KCFT641481

Центральная сила
Комплект сцепления Centerforce II

424,95 $

(1)

Отправка в понедельник

Комплект сцепления Centerforce II

Jeep Liberty 3,7 л, Wrangler 3,8 л V6 2002–2011 гг. , Диск, инструмент для выравнивания, выжимной подшипник, направляющий подшипник

Подробнее

424,95 $

(1)

Отправка в понедельник

JEGS
Комплект для восстановления Bellcrank 1964-1977 GM A-Body

ЭГС 79474

Номер детали: 555-79474

ЭГС 79474

JEGS
Комплект для восстановления Bellcrank 1964-1977 GM A-Body

31,99 $

30,99 $

СОХРАНИТЬ 1,00 $

(1)

Отправка в понедельник

Комплект для восстановления углового рычага

Подробнее

31,99 $

30,99 $

СОХРАНИТЬ 1,00 $

(1)

Доставка в понедельник

Маклеод
Комплект сцепления Super Street Pro 1955-1985 Все Chevy V8

Маклеод 75224

Номер детали: 673-75224

Маклеод 75224

Маклеод
Комплект сцепления Super Street Pro 1955-1985 Все Шевроле V8

$335,00

(2)

Ориентировочная поставка напрямую от производителя 19. 12.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

Комплект сцепления Super Street Pro

Подробнее

$335,00

(2)

Ориентировочная поставка напрямую от производителя 19.12.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

Центральная сила
Комплект двойного фрикционного сцепления для автомобилей Chevy и Pontiac 1998-2015 гг. с двигателями LS1, LS2, LS3, LS6

Центрфорс KDF931042

Номер детали: 183-KDF931042

Центрфорс KDF931042

Центральная сила
Комплект двойного фрикционного сцепления для автомобилей Chevy и Pontiac 1998-2015 гг. с двигателями LS1, LS2, LS3, LS6

855,95 $

Отправка в понедельник

Комплект двойного фрикционного сцепления

Подробнее

$855,95

Отправка в понедельник

JEGS
Комплект для переоборудования 4-ступенчатой ​​трансмиссии на 1967 Шевроле Шевелль, Эль Камино

ЭГС

Номер детали: 555-

ЭГС

JEGS
Комплект для переоборудования 4-ступенчатой ​​трансмиссии для Chevrolet Chevelle 1967 года выпуска, El Camino

313,99 $

298,99 $

СОХРАНИТЬ 15,00 $

Отправка в понедельник

Комплект для переоборудования 4-ступенчатой ​​трансмиссии

Подробнее

313,99 $

298,99 $

SAVE $15,00

Отправка в понедельник

Маклеод
Двухдисковое сцепление RST LS1/LS2/LS3/LS6/LS7

Маклеод 6405507

Номер детали: 673-6405507

Маклеод 6405507

Маклеод
Двухдисковое сцепление RST LS1/LS2/LS3/LS6/LS7

1 149,00 $

Отправка в понедельник

Двойное сцепление RST Street

Подробнее

$1 149,00

Отправка в понедельник

Маклеод
Комплект сцепления Street Pro Ford 302, 351, 390ci

Маклеод 75112

Номер детали: 673-75112

Маклеод 75112

Маклеод
Комплект сцепления Street Pro Ford 302, 351, 390ci

355,00 $

Ориентировочная поставка напрямую от производителя 19. 12.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

Комплект сцепления Street Pro

Диафрагма

Подробнее

$355,00

Ожидается, что товар будет доставлен напрямую от производителя 19/12/22, в зависимости от наличия у производителя.

Подробнее

JEGS
Комплект для восстановления 4-ступенчатой ​​муфты Z-Bar / Bellcrank для Chevrolet Chevelle 1968-1972 гг., El Camino, 1970-1972 гг. Монте-Карло

ДЖЕГС 79726K

Номер детали: 555-79726K

ДЖЕГС 79726K

JEGS
Комплект для восстановления 4-ступенчатой ​​муфты Z-Bar / Bellcrank для Chevrolet Chevelle 1968-1972 гг., El Camino, 1970-1972 гг. Монте-Карло

68,98 $

Отправка в понедельник

Сцепление Z-Bar / Bellcrank Rebuild Kit

$68,98

Отправка в понедельник

JEGS
Вилка сцепления подходит для некоторых моделей Chevrolet, Pontiac 1964-1972 гг.

ЭГС 79729

Номер детали: 555-79729

ЭГС 79729

JEGS
Вилка сцепления подходит для Select 1964-1972 Модели Шевроле, Понтиак

52,99 $

Отправка 30.11.22

Clutch Fork

Подробнее

$52,99

Отправка 30.11.22

JEGS
4-ступенчатая муфта Z-Bar / Bellcrank для Chevrolet Chevelle, El Camino 1964-1967 гг.

ДЖЕГС 79725

Номер детали: 555-79725

ДЖЕГС 79725

JEGS
4-ступенчатая муфта Z-Bar / Bellcrank для Chevrolet Chevelle, El Camino 1964-1967 гг.

42,99 $

40,99 $

СОХРАНИТЬ 2,00 $

Отправка в понедельник

Z-образный стержень сцепления/корпус

7. Тянуть

Подробнее

$325,00

Отправка в понедельник

Шевроле Перфоманс
Комплект главного цилиндра сцепления 1998-02 Шевроле Камаро 3.8L V6/5.7L V8

Шевроле Перформанс 12570277

Номер детали: 809-12570277

Шевроле Перформанс 12570277

Шевроле Перфоманс
Комплект главного цилиндра сцепления 1998-02 Chevy Camaro 3.8L V6/5.7L V8

226,99 $

(2)

Отправка в понедельник

Комплект главного цилиндра сцепления

Подробнее

226,99 $

(2)

Доставка в понедельник

Шевроле Перфоманс
Рабочий цилиндр сцепления 1998-02 Chevy Camaro V8

Шевроле Перформанс 24264182

Номер детали: 809-24264182

Шевроле Перформанс 24264182

Шевроле Перфоманс
Рабочий цилиндр сцепления 1998-02 Chevy Camaro V8

182,99 $

Отправка в понедельник

Рабочий цилиндр сцепления

Подробнее

$182,99

Отправка в понедельник

JEGS
Комплект для восстановления 4-ступенчатой ​​муфты Z-Bar / Bellcrank для Chevrolet Chevelle, El Camino 1964-1967 гг.

ДЖЕГС 79725K

Номер детали: 555-79725K

ДЖЕГС 79725K

JEGS
Комплект для восстановления 4-ступенчатой ​​муфты Z-Bar / Bellcrank для Chevrolet Chevelle, El Camino 1964-1967 гг.

71,98 $

Отправка в понедельник

Комплект для восстановления Z-образного стержня/коромышка сцепления

$71,98

Отправка в понедельник

JEGS
Стержень регулировки сцепления длиной 4-3/4 дюйма

ЭГС 601030

Номер детали: 555-601030

ЭГС 601030

JEGS
Стержень регулировки сцепления длиной 4-3/4 дюйма

21,59 $

20,50 $

СОХРАНИТЬ 1,09 $

(3)

Отправка в понедельник

Clutch Adjustment Rod

Подробнее

21,59 $

20,50 $

СОХРАНИТЬ 1,09 $

(3)

Доставка в понедельник

Маклеод
Комплект двухдискового сцепления RST для GM LS 1997–2013 гг.

[1,125 дюйма x 10 шлицов]

Маклеод 6405504

Номер детали: 673-6405504

Маклеод 6405504

Маклеод
Комплект двухдискового сцепления RST для GM LS 1997–2013 гг. [1,125 дюйма x 10 шлицов]

1 149,00 $

Ориентировочная поставка напрямую от производителя 08.12.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

RST Twin Disc Cuttch Kit

Подробнее

1 149,00 $

Доставка от производителя ожидается 08.12.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

Маклеод
Комплект сцепления Street Pro GM V8

Маклеод 75121

Номер детали: 673-75121

Маклеод 75121

Маклеод
Комплект сцепления Street Pro GM V8

240,00 $

(3)

Ориентировочная поставка напрямую от производителя 08. 11.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

Комплект сцепления Street Pro

Подробнее

240,00 $

(3)

Ориентировочная поставка напрямую от производителя 08.11.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

JEGS
Комплект для переоборудования 4-ступенчатой ​​трансмиссии для Chevrolet Chevelle, El Camino 1968-1972 гг.

ЭГС

Номер детали: 555-

ЭГС

JEGS
Комплект для переоборудования 4-ступенчатой ​​трансмиссии на 1968-1972 Шевроле Шевелль, Эль Камино

290,99 $

276,99 $

СОХРАНИТЬ 14,00 $

(1)

Отправка в понедельник

Комплект для переоборудования 4-ступенчатой ​​трансмиссии

Подробнее

290,99 долл. США

276,99 долл. США

СОХРАНИТЬ $14.00

(1)

Доставка в понедельник

Муфты оперативной памяти
Комплект сменного сцепления Premium OEM GM

Муфты RAM 88762

Номер детали: 798-88762

Муфты RAM 88762

Муфты оперативной памяти
Комплект сменного сцепления Premium OEM GM

$189,00

(1)

Отправка в понедельник

Комплект сменного сцепления премиум-класса OEM

Подробнее

$189,00

(1)

Доставка в понедельник

Маклеод
Комплект сцепления Super Street Pro 1986-1998 Mustang GT/Cobra 4.6L/5.0L

Маклеод 75205

Номер детали: 673-75205

Маклеод 75205

Маклеод
Комплект сцепления Super Street Pro 1986-1998 Mustang GT/Cobra 4.6L/5.0L

379,50 $

(1)

Ориентировочная поставка напрямую от производителя 08. 11.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

Комплект сцепления Super Street Pro

Подробнее

383,40 $

(2)

Доставка в понедельник

Маклеод
Комплект двухдискового сцепления RST для Toyota Supra 2JZ 3,0 л L6 1993–1998 гг.

[1,125 дюйма x 26 шлицов]

Маклеод 6482207

Номер детали: 673-6482207

Маклеод 6482207

Маклеод
Комплект двухдискового сцепления RST для 1993-1998 Toyota Supra 2JZ 3,0 л L6 [1,125 дюйма x 26-сплайн]

1 225,00 $

Отправка в понедельник

RST Twin Disc Clutch Kit

Подробнее

$1 225,00

Отправка в понедельник

Центральная сила
Комплект сцепления Centerforce II диаметром 12 дюймов, шлицы 1-1/8 x 10

Центрфорс KCFT240916

Номер детали: 183-KCFT240916

Центрфорс KCFT240916

Центральная сила
Комплект сцепления Centerforce II диаметром 12 дюймов, шлицы 1-1/8 x 10

442,95 $

Отправка в понедельник

Комплект сцепления Centerforce II

Подробнее

442,95 $

Отправка в понедельник

Маклеод
RST Street Twin Clutch Ford 351, 390, 427 428, 429, 460

Маклеод 6911-03

Номер детали: 673-6911-03

Маклеод 6911-03

Маклеод
RST Street Twin Clutch Ford 351, 390, 427 428, 429, 460

775,00 $

697,50 $

СОХРАНИТЬ 77,50 $

Отправка в понедельник

Двойное сцепление RST Street

Подробнее

$109,99

(1)

Доставка в понедельник

Центральная сила
Комплект сцепления Centerforce II Jeep 4.

0L

Центрфорс KCFT193890

Номер детали: 183-KCFT193890

Центрфорс KCFT193890

Центральная сила
Комплект сцепления Centerforce II Jeep 4.0L

379,95 $

Ориентировочная поставка напрямую от производителя 08.11.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

Комплект сцепления Centerforce II

Подробнее

379,95 долл. США

Доставка от производителя ожидается 08.11.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

Маклеод
Комплект сцепления Street Pro GM McLeod Комплекты сцепления Street Pro V8

Маклеод 75125

Номер детали: 673-75125

Маклеод 75125

Маклеод
Комплект сцепления Street Pro GM McLeod Комплекты сцепления Street Pro V8

270,00 $

(1)

Ориентировочная поставка напрямую от производителя 19. 12.22, в зависимости от наличия у производителя.

Узнать больше

Комплект сцепления Street Pro

Подробнее

270,00 $

(1)

Ориентировочная отправка напрямую от производителя 19 декабря./22, в ожидании производителя.

Узнать больше

Маклеод
Комплект сцепления Street Pro, опция D P/P 318, 340, 360, 383ci

Маклеод 75109

Номер детали: 673-75109

Маклеод 75109

Маклеод
Комплект сцепления Street Pro, опция D P/P 318, 340, 360, 383ci

225,00 $

(4)

Отправка в понедельник

Комплект сцепления Street Pro

Подробнее

225,00 $

(4)

Доставка в понедельник

Форд Производительность
Комплект сцепления для тяжелых условий эксплуатации 10,5 дюйма

Форд Перформанс М-7560-А302Н

Номер детали: 397-M-7560-A302N

Форд Перформанс М-7560-А302Н

Форд Производительность
Комплект сцепления для тяжелых условий эксплуатации 10,5 дюйма

286,99 $

(1)

Отправка в понедельник

Комплект для тяжелых условий сцепления

792355955959595959595959595959595959595955955959595957595957595595957595595959575759595959н.