Рубрики
Разное

Стреляет глушитель почему: причины хлопков в глушитель, устранение неисправности

Почему бензопила стреляет в глушитель?

Во время эксплуатации бензиновой пилы иногда возникают различные неполадки: инструмент глохнет после запуска, не пилит под нагрузкой, цепь спадает и т.д. Одна из типичных проблем, с которыми пользователям случается столкнуться — бензопила стреляет в глушитель. В чем выражается такая неполадка? В том, что при запуске слышен характерный хлопок или даже их серия. При этом из выхлопной трубы зачастую выделяется дым в большом количестве. В дополнение можно заметить, что мотор теряет мощность, возникают плавающие холостые обороты, увеличивается расход бензина.  

Из-за чего может возникнуть упомянутая проблема, а также как ее решить в зависимости от причины возникновения, вам поможет разобраться собранная в этой статье информация.

Основные причины, по которым происходит “стрельба” в выхлопную трубу

Воспламенение несгоревшего топлива, попавшего в систему выхлопных газов — вот основная причина “выстрелов” в глушитель. И чем больше бензина вытекло, тем громче эти звуки.  

Попадание топлива в выпускную систему может быть следствием того, что:

  • Забит воздушный фильтр.

Загрязнение аэрофильтра препятствует поступлению в двигатель достаточного объема воздуха. В итоге часть топлива не сгорает, а попадает в систему отвода выхлопных газов, где взрывается.

  • Неверно настроен карбюратор.

Следствием неправильно отрегулированного карбюратора становится перенасыщение топливно-воздушной смеси бензином, из-за чего и происходит “стрельба” в выхлопную трубу. 

  • Неисправна система зажигания.

При позднем зажигании искра появляется в момент полного открытия клапана, в результате чего несгоревшее топливо просачивается в коллектор и приводит к тому, что бензопила стреляет в глушитель. 

  • Неправильно установлен тепловой зазор. 

В данном случае речь идет об уменьшении расстоянии между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала, вследствие чего газы выстреливают в выхлопную трубу.  

  • Неисправен газораспределительный механизм (ГРМ).

Как и при неполадках в системе зажигания, открытие выпускного клапана происходит тогда, когда топливо еще не догорело. Это и вызывает хлопки в глушителе.

Дальше по порядку о том, как вернуть бензопилу к нормальной работе.

Что делать, чтобы выстрелы в глушитель прекратились

  • При засорении воздушного фильтра.

Это простейшая проблема, решить которую помогает очистка аэрофильтра либо его замена, если того требуют правила обслуживания бензопилы. Для ремонта изделия обратитесь с ним в любой из специализированных сервисных центров, список и контактные данные которых указаны в приложении к инструкции по эксплуатации вашей бензопилы. 

  • При неверной настройке карбюратора.

Определить, правильно ли отрегулирован карбюратор, позволяет проверка уровня топлива в камере с поплавком. При снятии крышки поплавок должен находиться вровень с уровнем крышки. Если это не так, требуется настройка узла системы питания ДВС. После предварительной диагностики в сервисном центре специалисты смогут это сделать должным образом. 

  • При неисправности системы зажигания.

Обратитесь с изделием в сервисный центр. Специалисты проверят свечу зажигания на наличие загрязнений или нагара и примут соответствующее решение: очистить ее или заменить. 

  • При неправильной установке теплового зазора.

Для устранения этой проблемы расстояние между клапанами головки блока цилиндров регулируется на холодном двигателе. Доверьте решение этой задачи профессионалам сервисного центра.

А в тех случаях, когда методы устранения неисправностей бессильны, рекомендуем обзавестись новой качественной бензопилой. Большой выбор бензопил Tekhmann, Зенит и Зенит Профи, Gärtner вы найдете на нашем сайте.

Explorer 2 — Почему стреляет в глушитель

#1

Завожусь, работает вроде ничего, и прогревочные есть, и холостой держит. Только перевожу в драйв или реверс, обороты чуть опускаются, и начинает стрелять в выхлоп. Дострелялся до хорошего БаБаха и вспоротого по шву глушака.
Замер напруги на форсах странный 0.36в. И не меняется, т.е. импульсов нет. Что смотреть? Последний шаг к победе, помогите преодолеть.

 

#2

Если заводится, значит форсунки работают. Другое дело, что могут не все или не так.

На форсах должны быть постояный +12 и управляющий минус.

Стреляет скорее всего из-за большого кол-ва пропусков зажигания или, что менее вероятно, от сбития зажигания.

 

#3

Jatachko сказал(а):

Замер напруги на форсах странный 0.36в. И не меняется, т.е. импульсов нет.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Частота и скважность импульсов не позволяют их увидеть мультиметром. Нужно осциллографом смотреть, если есть желание их увидеть. Только причем тут форсунки?

 

#4

Я могу предположить, что форсунки льют постоянно все сразу, т.е. импульс на открытие постоянный. От этого видимо и вибрирует шланг подачи топлива, т.к. двигатель создает обратное давление через открытые форсунки. Какие должны быть импульсы? Как их проверить? Как сбросить бензомозг к дефолту заводскому?

 

#5

Jatachko сказал(а):

Как сбросить бензомозг к дефолту заводскому?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Скидыванием клеммы на 5-10 минут.

Jatachko сказал(а):

Какие должны быть импульсы? Как их проверить?

Нажмите, чтобы раскрыть…

Выше же написано как их померить, ну померишь ты их что тебе это даст????

Jatachko сказал(а):

двигатель создает обратное давление через открытые форсунки.

Нажмите, чтобы раскрыть…

А вот это что то вообще на грани фантастики, давление чего он тебе обратное создает?

 

#6

Sashok4 сказал(а):

Скидыванием клеммы на 5-10 минут.

Выше же написано как их померить, ну померишь ты их что тебе это даст????

А вот это что то вообще на грани фантастики, давление чего он тебе обратное создает?

Нажмите, чтобы раскрыть…

По бензомозгу понятно и замерам тоже, спасибо.

А вот обратное давление создает взрыв в камере сгорания.

Слышал, что форсунки открыты постоянно, пока работает стартер, это так на нашем авто? А то в последнее время ощущение, что бендикс назад не втягивается, и релюха не работает нормально.

 

#7

Jatachko сказал(а):

А вот обратное давление создает взрыв в камере сгорания.

Нажмите, чтобы раскрыть…

У вас впускные клапана на машине отсутствуют? Ну даже если их кто то забыл поставить, и при этом автомобиль работает на ХХ, то причем тут тогда хлопки в выпуск?

В выхлоп стреляет потому, что в одном или нескольких цилиндрах смесь не загорается, а выбрасывается как есть в выхлоп, где поджигается газами из других цилиндров.

 

#8

Да, точно, форсунки же до камеры стоят, чет я затупил. Представил себе в голове непосредственный впрыск почему-то.

Но вот вопрос, отчего тогда вибрирует подача топлива? При вкл зажигании все ровно, при заведенной, толчками мелкими внутри шланга бензин колотит. Причем на всем протяжении шланга подачи топлива.

двигатель работает ровно, троения нет, иногда подрагивает канешна, но раньше то, тоже подрагивал, и ничего не стреляло! Чтоб бабахнул глушак сколько туда налить бенза надо?

Чисто теоретически может ли постоянно открытая форсунка дать такой эффект?

Еще один симптом, туговато без нагрузки раскручивается двигатель, медленно, но ровно.

 

#9

Jatachko сказал(а):

Но вот вопрос, отчего тогда вибрирует подача топлива?

Нажмите, чтобы раскрыть…

подключи манометр и посмотри что происходит.

 

#10

Подключил.

Зажигание вкл — 2,5

Завел — 2,1

Отключил вакуум от регулятора — 2,4

От оборотов сильно не зависит и не проседает.

Предполагаю позднее зажигание. Стрельба из глушака только при дрочении педальки и езде, на хх не стреляет. И еще возле модуля зажигания около правой фары есть маленький разъемчик, так если заглушку выдернуть, то обороты хх ~1500 и становится лучше, стреляет реже и тише.

Как блин настроить зажигание? Или может это уже грм? Можно ли подгибом выводов свечей сделать зажигание пораньше? Если да, то как их гнуть правильно, в смысле чем?

 

#11

Неплохо, тока я не помню, какое должно быть давление.

Но если предположить, что 2.1 норма, то смени октан на 95, предварительно выкатав старый. Если пройдет, то вероятно или луц плохой попался или наросты в камерах большие. Ну и свечи выложи.

 

#12

Свечи куда нужно выложить? Им 1 день, НЖК 55. Я вот думаю поможет ли регулировка зазора свечей? Видел темку, там форд тоже стрелял пока зазор на свечах не уменьшили, но это на газе. ..

И еще этот гребаный барометрический датчик в моторном щите над катушками, нафиг он нужен, может он мозг пудрит и угол опережения меняет?

 

#13

зазор надо выставить по мануалу и забыть.

уменьшение зазора помогает в битве с плохим бензином, но лучше этого избегать.

 

#14

Jatachko, хорош машину мучить!:lol:
Если какой датчик подыхает, или уходит по параметрам за пределы зашитого в память диапазона, мозг начинает работать по имеющейся в памяти таблице. Возможно, будет лить больше бензина, но мотор работать будет. Так гуру говорят. Так что ищи более серьезную причину.
Ну, и ошибки считай, там простой скрепки хватит!

 

#16

Говоришь свечи новые, а ты подломить не мог случаем. Проверь свечи и провода в темноте посмотри , может шьет какой. У меня в книге написано при хлопках в выпускном , проверять: свечи, провода, катушки, датчик коленвала. ( на твоей еще надо блок зажигания проверить)

 

#17

Банально и просто. Я остолоп неправильно вв подключил…)

 

Почему тюнинг вашего автомобиля, чтобы он извергал пламя, убивает ваш двигатель

Если вы были на достаточном количестве автомобильных выставок или когда-либо играли в GTA V, то вы знаете, что после некоторой настройки автомобили могут извергать пламя. Выхлоп хлопает и хлопает, и вылетает быстрая вспышка огня, что выглядит действительно круто. Но эти пиротехнические модификации могут на самом деле разрушать двигатель, и их ремонт стоит небольшого состояния.

Как люди заставляют машину изрыгать пламя?

Чтобы их машина извергала пламя, нужно вмешаться в бортовой компьютер. Этот блок отвечает за управление всеми вещами, от впуска воздуха до впрыска топлива и так далее. Купить мелодии для автомобилей довольно легко, а Hondata — самый известный тюнер. Просто купите то, что хотите, подключите его к считывателю OBD2 вашего автомобиля и измените код.

Чтобы заставить машину извергать пламя, компьютер получает указание налить немного бензина в камеру зажигания до того, как закроется выпускной клапан. Звучит как тарабарщина, так что позвольте мне объяснить. Двигатель воспламеняет бензин от искры, и этот взрыв создает газ. Чем сильнее вы нажимаете на педаль газа, тем больше выхлопных газов создается, и наоборот.

Когда вы убираете ногу с дроссельной заслонки, выпускной клапан закрывается больше, потому что вы не воспламеняете столько топлива. Однако, настраивая двигатель так, чтобы он выплевывал пламя, машине предписывается выплевывать немного больше топлива через выпускной клапан, прежде чем он закроется. А поскольку выхлоп и глушитель горячие, от этого тепла они превращаются в пламя.

Но как бы круто это ни выглядело, настройка вашего автомобиля на подачу бензина не в ту трубу неизбежно приведет к выходу из строя двигателя.

СВЯЗАННЫЕ: Разница между бензиновыми и дизельными двигателями

Как выплевывание пламени для выхлопных газов разрушает двигатель

Механик, работающий под автомобилем | Duane Braley/Star Tribune через Getty Images

Во-первых, жидкое топливо не должно течь через выхлопные трубы. Вот буквально поэтому выпускной клапан закрывается, когда топливо впрыскивается в камеру зажигания, и открывается, когда остаются только выхлопные газы. В первую очередь изнашивается выпускной клапан, который можно обжечь чрезмерным выбросом огня.

Если эти клапаны не закрываются при воспламенении топлива в камере, это приводит к недостаточной компрессии двигателя. Производительность автомобиля резко упадет, а сам двигатель не будет работать должным образом. Итак, ваш когда-то крутой спортивный автомобиль теперь испорчен мелодией, которую вы установили, чтобы сделать его круче. Несколько иронично, если вы спросите меня.

И будьте уверены, вмешательство в работу бортового компьютера вашего автомобиля автоматически аннулирует гарантию. Так что если вы хотите настроить свой автомобиль так, чтобы он извергал пламя, вам лучше начать копить.

СВЯЗАННЫЙ: Калифорния не позволит вам зарегистрировать свой автомобиль, если он настроен

Сколько стоит счет за ремонт?

Механик работает над двигателем Ford Mustang | Justin Sullivan/Getty Images

Это будет зависеть от автомобиля, который вы пытаетесь тюнинговать. И хотя прогоревший выпускной клапан — обычное дело на тюнингованных автомобилях, это не редкость и среди обычных автомобилей. Если вы водите довольно дешевую машину, подумайте о Subaru Outback, то вы, вероятно, увидите счет за ремонт в размере от 1000 до 2500 долларов.

Но если вы едете, скажем, на Audi R8 с двигателем V10, то все начинает дорожать (в конце концов, у него 10 выпускных клапанов, по одному на каждый цилиндр. The Globe and Mail рассказывает историю об Audi который прикатился в автосалон с низкой компрессией двигателя.Проанализировав бортовой компьютер автомобиля, были обнаружены следы послепродажного тюнинга, несмотря на то, что владелец пытался их скрыть. Toyota Camry, стоимость которой начинается примерно с 25 000 долларов. Так что, если вы действительно хотите повредить свой двигатель ради огнедышащего веселья, будьте моим гостем. Просто знайте последствия и затраты на неправильную модификацию и настройку вашего автомобиля.0003

СВЯЗАННЫЕ С: Огромные штрафы Агентства по охране окружающей среды США могут сигнализировать о начале конца рынка запасных частей чтобы свернуть шею на автомобильных выставках, то вы, вероятно, уже думали о том, чтобы из вашего выхлопа вырывалось пламя. Скорее всего, у вас нет Lamborghini Aventador, который поддерживает эту настройку, так как же лучше всего выполнить эту настройку?

Имейте в виду несколько вещей. Для начала вам придется модифицировать свой автомобиль, чтобы производить пламя. Это также может быть довольно опасно. Наконец, это может быть даже незаконным в вашем штате.

С учетом вышеизложенного, основной способ достижения этой цели – воспламенение несгоревшего топлива. В этой статье мы рассмотрим некоторые из способов, которыми вы можете это сделать.

Законно ли выхлопное пламя?

Обратите внимание, что мы не являемся юристами и не являемся юридической консультацией по данной теме. Мы просто сообщаем о том, что нашли, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Перед выполнением этой модификации вы должны проконсультироваться с DMV вашего штата, чтобы подтвердить законность.

Как мы уже упоминали, существует серьезная нехватка информации по этой теме. Первое место, которое мы нашли, было выхлопом Hot Licks, который делает комплекты выхлопа для огнеметов. Они отмечают следующее:

Кредит: Hot Licks

Следующим местом, куда мы отправились, был Закон США Юстии, чтобы найти какие-либо правила или если они запрещены. Мы нашли два экземпляра, первый в Вирджинии, а второй в Северной Каролине. Ссылки на эти коды можно найти здесь:

  • https://law.justia.com/codes/north-carolina/2005/chapter_20/gs_20-128.html
  • https://law.justia.com/codes/virginia/2014/title-46.2/section-46.2-1086/

Оба из них относятся к запрещенной модификации «устройств для выпуска дымовых завес, газовых прожекторов или огнеметы…» Эти коды тоже 2005 и 2014 года соответственно. Это могут быть устаревшие коды, а самые последние версии документов, скорее всего, доступны в соответствующем штате.

Опять же, вам следует связаться с местным DMV, чтобы определить, запрещены ли они в общественных местах  и частная, только частная собственность или вообще не собственность. Даже на приведенном выше снимке экрана с веб-сайта Hot Licks указано, что они предназначены только для бездорожья на вашей частной территории .

Подводя итог, мы бы посоветовали никогда не использовать огнемет на дорогах общего пользования. Проверьте законность в вашем штате и используйте их только на частной собственности.

Способы заставить ваш автомобиль стрелять пламенем

1. Наборы для метания пламени

Этот метод является самым простым способом получить этот эффект. Огнеметные комплекты не очень дороги, и по большей части они справляются со своей задачей. Кроме того, поскольку этот способ требует наименьшего объема работы, он может быть самым безопасным. Однако, если вы предпочитаете проект «сделай сам», вы можете попробовать более дешевый метод и сделать это самостоятельно.

Одна из самых популярных марок выхлопных газов для огнеметов — Hot Licks. Вы можете узнать больше о наборе, нажав здесь.

2. Используйте старый автомобиль

Хотите верьте, хотите нет, но вы можете заставить старый автомобиль дать обратный эффект без особых усилий. В современных автомобилях есть системы, предотвращающие это, но вы можете заставить большинство автомобилей восьмидесятых годов дать обратный эффект. Прежде чем сделать это, убедитесь, что все находится в идеальном рабочем состоянии. В частности, не должно быть капель или утечек, которые могут вызвать случайное возгорание.

Первый шаг — завести двигатель и дать ему немного газа. Затем вы можете заглушить двигатель, но не убирайте ногу с педали, вместо этого сохраняйте легкое нажатие. Подождите несколько минут и снова заведите машину. Когда двигатель заработает, нажмите педаль акселератора. Это должно привести к тому, что из выхлопной трубы вырвется пламя.

Очевидно, что этот метод непрактичен, но это способ вызвать пламя из выхлопной трубы.

3. Вставьте свечу зажигания в выхлопную трубу

Этот метод очень простой и грубый, но он работает. Подсоедините свечу зажигания примерно в пяти дюймах от конца выхлопной трубы, протяните проводку к водителю и установите переключатель, чтобы зажечь искру. На другом конце провод от выключателя должен подключаться к положительной клемме автомобильного аккумулятора. Этот метод предлагает массу удовольствия, но не переусердствуйте. Пламя может быть довольно большим и, следовательно, опасным.

4. Antilag

Система Antilag является относительно распространенным способом уменьшить турбо задержку. Он работает, сжигая топливо после двигателя, но еще до того, как оно попадет в турбо. Эта система будет поддерживать работу турбокомпрессора даже при недостатке выхлопных газов. Однако заметным побочным эффектом является то, что он может создавать впечатляющее пламя.

5. Программирование ECU

Этот метод требует больших знаний и оборудования. Он включает в себя переназначение программирования вашего блока управления двигателем (ECU). Однако уровень навыков, необходимый для этой модификации, означает, что она невозможна для новичков. Вы всегда можете отвезти свой автомобиль к специалисту по тюнингу и попросить переназначить ЭБУ «Pop & Bang».

По сути, идея этого перепрограммирования состоит в том, чтобы заставить ваш автомобиль продолжать подачу топлива при закрытой дроссельной заслонке. Это означает, что топливо будет проходить через двигатель и выбрасываться в выхлоп в виде несгоревшего топлива. Тепло выхлопных газов может зажечь топливо, что приведет к возгоранию.

В приведенном ниже примере видео DegenerateMotoring использует планшет Openflash с ROMRaider для достижения хлопкового хлопка.

Заключение

Независимо от того, какой из этих методов вы выберете, всегда помните о безопасности. Такой тюнинг вашего автомобиля может быть опасным и может привести к травмам или материальному ущербу. Убедитесь, что понимаете, как работает каждая часть, и избегаете ненужных рисков.

Рубрики
Разное

Диск сцепления из чего состоит: Устройство и принцип действия сцепления

О диске сцепления




Главная


»  

Информация


»  

Статьи


»  

ЗАПЧАСТИ


»  

Сцепление


»  
О диске сцепления

  • 11017 просмотров

Посмотреть диск сцепления в каталоге «АВТОмаркет Интерком» 

 Сцепление можно назвать важнейшим конструктивным элементом трансмиссии любой машины. Оно необходимо для краткого отсоединения мотора машины от трансмиссии и нерезкого их объединения, когда вы переключаете какую-либо передачу, а также защищает элементы трансмиссии от значительных нагрузок и уменьшения колебаний. Сцепление автомобиля можно найти между двигателем и КПП.

 Можно выделить несколько видов сцепления: фрикционное, гидравлическое, электромагнитное.

 Фрикционное сцепление дано передавать крутящий момент через силы трения. В гидравлическом сцеплении связь сохраняется за счет потока специальной жидкости. Магнитное поле управляет электромагнитным сцеплением.

 Чаще всего можно встретить фрикционное сцепление, которое можно поделить на однодисковое, двухдисковое и многодисковое.

 Также оно может быть сухое, которое происходит между дисками, или мокрое, где основана деятельность дисков в жидкости.

 На автомобилях, которые производят на сегодняшний день можно встретить сухое однодисковое сцепление. Однодисковое сцеплени состоит из маховика, нажимной и ведомый диски, диафрагменную пружину, подшипник выключения сцепления с муфтой и вилкой. Все детали располагаются в картере, который закреплен болтами к мотору авто.

Каково строение однодискового сцепления?

 Маховик крепится на коленчатом вале мотора автомобиля. Его работа — быть ведущим диском сцепления . На автомобилях, которые сейчас производят используют двухмассовый маховик. Маховик имеет 2 части, которые соединены специальными пружинами. Одна часть работает вместе с коленчатым валом, другая — с ведомым диском. То, как собран маховик влияет на сглаживание рывков и вибраций коленчатого вала.

 Нажимной диск жмет ведомый диск к маховику и при надобности освобождает его от давления. Нажимной диск объединен с корпусом (кожухом) через тангенциальные пластинчатые пружины. Они, при отключении сцепления, играют роль возвратных пружин.

 На нажимной диск оказывает воздействие диафрагменная пружина, которая создает нужное усилие сжатия для того, чтобы передавать крутящий момент. Диафрагменная пружина наружным диаметром опирается на края нажимного диска. Внутренний диаметр пружины можно выделить упругими металлическими лепестками, на концы которых влияет подшипник выключения сцепления. Диафрагменная пружина находится в корпусе. Крепят их с помощью болтов и опорных колец.

 Нажимной диск, диафрагменная пружина и корпус создают единственный блок, который назвали корзина сцепления. Корзина сцепления жестко соединена с маховиком. Существует 2 вида корзин сцепления — нажимного и вытяжного действия. В распространенной корзине сцепления нажимного действия лепестки диафрагменной пружины при выключении сцепления переходят к маховику. В вытяжной корзине сцепления обратная ситуация — лепестки диафрагменной пружины переходят от маховика. Данный тип корзины сцепления имеет самую маленькую толщину, поэтому используется он в стесненных условиях.

 Ведомый диск можно найти между маховиком и нажимным диском. Ступица ведомого диска объединяется шлицами с первичным валом коробки передач и далее сможет переходить по ним. Чтобы плавно включать сцепление в ступице ведомого диска находятся демпферные пружины, которые играют роль гасителя крутильных колебаний.

 На ведомом диске с двух сторон можно найти фрикционные накладки. Накладки производятся из стеклянных волокон, медной и латунной проволоки, которые запрессованы в смесь из смолы и каучука. Такой состав может недолго выдерживать температуру до 350°С. Накладки ведомого диска имеют высокую тепловую характеристику. На спортивных автомобилях стараются проводить установку керамического сцепления, накладки ведомого диска которого выполнены из керамики, кевлара и углеродного волокна. Еще более прочные металлокерамические накладки, выдерживающие температуру до 500°С.

 Диски сцепления можно купить в сети магазинов «АВТОмаркет Интерком». Здесь вас ждут скидки и интересные акции. Товар можно заказать через интернет магазин, либо забрать в одном из магазинов нашей розничной сети. Все вопросы можно задать нашим специалистам, или написать нам через услугу Экспресс сервис. Наши специалисты ждут ваших звонков.

 

 

+7 (351) 240-85-85
Многоканальный

+7 (351) 220-18-88
Интернет-магазин

Сцепление и его виды в автомобиле

Сцепление является важным конструктивным элементом трансмиссии автомобиля. Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний. Сцепление автомобиля располагается между двигателем и коробкой передач.

В зависимости от конструкции различают следующие типы сцепления:

• фрикционное сцепление;
• гидравлическое сцепление;
• электромагнитное сцепление.

Фрикционное сцепление передает крутящий момент за счет сил трения. В гидравлическом сцеплении связь обеспечивается за счет потока жидкости. Электромагнитное сцепление управляется магнитным полем.

Самым распространенным типом сцепления является фрикционное сцепление. Различает следующие виды фрикционного сцепления:

• однодисковое сцепление;
• двухдисковое сцепление;
• многодисковое сцепление.

В зависимости от состояния поверхности трения сцепление может быть сухое и мокрое. В сухом сцеплении используется сухое трение между дисками. Мокрое сцепление предполагает работы дисков в жидкости.

На современных автомобилях устанавливается в основном сухое однодисковое сцепление. Однодисковое сцепление имеет следующее устройство:

• маховик;
• картер сцепления;
• нажимной диск;
• ведомый диск;
• диафрагменная пружина;
• подшипник выключения сцепления;
• муфта выключения;
• вилка сцепления.


Схема однодискового сцепления

Схема сцепления

1. Корпус;
2. Тангенциальная пружина;
3. Опорный подшипник;
4. Коленчатый вал;
5. Демпферная пружина;
6. Ведомый диск;
7. Нажимной диск;
8. Маховик;
9. Корзина сцепления;
10. Кольцо;
11. Распорный болт;
12. Диафрагменная пружина;
13. Выжимной подшипник;
14. Направляющая;
15. Первичный вал коробки передач;
16. Вилка выключения сцепления;
17. Рабочий цилиндр

Маховик устанавливается на коленчатом вале двигателя. Он выполняет роль ведущего диска сцепления . На современных автомобилях применяется, как правило, двухмассовый маховик. Такой маховик состоит из двух частей, соединенных пружинами. Одна часть соединена с коленчатым валом, другая — с ведомым диском. Конструкция двухмассового маховика обеспечивает сглаживание рывков и вибраций коленчатого вала. В картере сцепления размещаются конструктивные элементы сцепления. Картер сцепления крепиться болтами к двигателю.

Нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику и при необходимости освобождает его от давления. Нажимной диск соединен с корпусом (кожухом) с помощью тангенциальных пластинчатых пружин. Тангенциальные пружины, при выключении сцепления, выполняют роль возвратных пружин.

На нажимной диск воздействует диафрагменная пружина, обеспечивающая необходимое усилие сжатия для передачи крутящего момента. Диафрагменная пружина наружным диаметром опирается на края нажимного диска. Внутренний диаметр пружины представлен упругими металлическими лепестками, на концы которых воздействует подшипник выключения сцепления. Диафрагменная пружина закреплена в корпусе. Для закрепления используются распорные болты или опорные кольца.

Нажимной диск, диафрагменная пружина и корпус образуют единый конструктивный блок, который носит устоявшееся название корзина сцепления. Корзина сцепления имеет жесткое болтовое соединение с маховиком. По характеру работы различают два типа корзин сцепления — нажимного и вытяжного действия. В распространенной корзине сцепления нажимного действия лепестки диафрагменной пружины при выключении сцепления перемещаются к маховику. В вытяжной корзине сцепления наоборот — лепестки диафрагменной пружины перемещаются от маховика. Данный тип корзины сцепления характеризуется минимальной толщиной, поэтому применяется в стесненных условиях.

Ведомый диск располагается между маховиком и нажимным диском. Ступица ведомого диска соединяется шлицами с первичным валом коробки передач и может перемещаться по ним. Для обеспечения плавности включения сцепления в ступице ведомого диска размещены демпферные пружины, выполняющие роль гасителя крутильных колебаний.

На ведомом диске с двух сторон установлены фрикционные накладки. Накладки изготавливаются из стеклянных волокон, медной и латунной проволоки, которые запрессованы в смесь из смолы и каучука. Такой состав может кратковременно выдерживать температуру до 400°С. Накладки ведомого диска могут иметь и более высокую тепловую характеристику. На спортивных автомобилях устанавливают т.н. керамическое сцепление, накладки ведомого диска которого состоят из керамики, кевлара и углеродного волокна. Еще более прочные металлокерамические накладки, выдерживающие температуру до 600°С.

Подшипник выключения сцепления (обиходное название — выжимной подшипник) является передаточным устройством между сцеплением и приводом. Он располагается на оси вращения сцепления и непосредственно воздействует на лепестки диафрагменной пружины. Подшипник располагается на муфте выключения. Перемещение муфты с подшипником обеспечивает вилка сцепления.


Схема двухдискового сцепления

Схема двухдискового сцепления

  1. Крышка корпуса
  2. Двухмассовый маховик
  3. Приводная пластина
  4. Ведомый диск 2 с демпферными пружинами
  5. Проставка
  6. Ведомый диск 1
  7. Нажимной диск
  8. Сенсорная пружина
  9. Регулировочное кольцо
  10. Диафрагменная пружина

На грузовых и легковых автомобилях с мощным двигателем применяется двухдисковое сцепление. Двухдисковое сцепление осуществляет передачу большего крутящего момента при неизменном размере, а также обеспечивает больший ресурс конструкции. Это достигнуто за счет применения двух ведомых дисков, между которыми установлена проставка. В результате получены четыре поверхности трения.


Принцип работы сцепления

Однодисковое сухое сцепление постоянно включено. Работу сцепления обеспечивает привод сцепления.

При нажатии на педаль сцепления привод сцепления перемещает вилку сцепления, которая воздействует на подшипник сцепления. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины прогибаются в сторону маховика, а наружный край пружина отходит от нажимного диска, освобождая его. При этом тангенциальные пружины отжимают нажимной диск. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается.

При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.

Технология сцепления, часть вторая, фрикционный материал диска сцепления — Страница 3 из 4

Технология сцепления, часть вторая, фрикционный материал диска сцепления

  • ,

    Типичный полуметаллический диск имеет пряди металлической проволоки, вплетенной в органический материал, чтобы улучшить характеристики трения при высоких температурах, а также улучшить прочность на разрыв и износ.

    Следующим уровнем фрикционного материала в повышении производительности является полуметаллический диск. Полуметаллы обычно являются лучшим компромиссом для вашего типичного модифицированного трамвая, потому что они имеют хороший баланс между плавностью хода, долговечностью, хорошим сцеплением с дорогой и низким износом. По этой причине некоторые автомобили имеют полуметаллические заводские диски. Полуметаллы описывают широкий спектр материалов. Ваш типичный полуметаллик представляет собой органический диск с вплетенными в него медными или латунными нитями. Металлические нити помогают повысить прочность на разрыв и обеспечивают более стабильное сцепление при более высоких температурах. Металл также помогает рассеивать тепло через материал. Часто в смесь добавляют стекловолокно или кевлар для прочности и термостойкости. Металлические нити могут быть любыми, от латуни или меди до стальных волокон. Латунь и медь обладают свойствами металла с некоторыми смазывающими свойствами. Сталь имеет большее сцепление, но менее гладкая и более абразивная.

    Более агрессивные полуметаллические материалы, предназначенные для более тяжелых условий эксплуатации, содержат порошкообразную керамику, медь, бронзу, углерод или железо, добавленные в смесь на органической основе для улучшения сцепления при более высоких температурах. Большинство полуметаллов имеют низкую абразивность и хорошие характеристики износа, но те, которые содержат много железа и керамических модификаторов трения, могут быть несколько жесткими для маховика и прижимного кольца. Более агрессивные из полуметаллических дисков имеют тенденцию быть цепкими и резкими.

    Цельнометаллический диск сцепления с несколькими шайбами, пружинной ступицей и Марселем — следующий по агрессивности диск. Некоторые люди могут терпеть это при повседневном использовании.

    Для экстремальных условий есть металлические диски. В них используется фрикционный материал из спеченной меди или бронзы (или их смеси), который обычно содержит частицы керамики и, возможно, железа или углерода. Его изготавливают путем прессования смеси порошкообразной меди, бронзы, железа, углерода и керамики при высокой температуре и давлении. Медь и бронза являются отличными проводниками тепла и обладают самосмазывающимися свойствами, что делает их идеальными в качестве базовых фрикционных материалов. Железо, углерод и керамика являются модификаторами трения, которые помогают укусить медь. Это как песок в мыле Lava или абрикосовый скраб для лица вашей подруги (не то чтобы я стоял в душе и читал ингредиенты, чтобы знать это). Этот тип фрикционного материала обычно называют медно-керамическим или углеродисто-металлическим, поскольку углерод является привлекательным маркетинговым термином. Эти материалы очень устойчивы к нагреву и неправильному обращению, и на самом деле сильнее кусаются при большем нагреве, но в экстремальных случаях они все же могут перегреваться, а медь может размазываться и плавиться на частицах модификатора трения, разрушая диск.

    Цельнометаллический диск с четырьмя шайбами ​​и подпружиненной ступицей — самый агрессивный диск, который здравомыслящий человек может взять на улице. Для многих людей это было бы непригодно для эксплуатации

    Металлические материалы могут служить долго, но они намного жестче воздействуют на маховик и прижимное кольцо, чем полуметаллические. Эти диски подходят для обычных гонок и хорошо подходят практически для всех видов автоспорта, от дрэг-рейсинга до шоссейных гонок. Не может быть, чтобы медно-керамический диск был очень гладким, он будет цепким и болтливым, особенно в холодную погоду, но они могут оказаться на грани того, чтобы стать уличными.

    Медно-керамический диск с шестью шайбами ​​— едва ли не самый агрессивный диск, который вы можете получить.

    Диски из спеченного железа обеспечивают превосходное сцепление. Спеченное железо представляет собой порошковое железо, спрессованное под очень высоким давлением и высокой температурой с образованием пористого мягкого материала. Спеченное железо лучше работает в горячем состоянии и служит дольше всех фрикционных материалов. Вы почти не можете перегреть спеченное железо. Будучи очень твердым, железо не имеет очень плавного включения и больше похоже на выключатель, и поэтому плохо подходит для уличного использования. Они также сильно изнашивают фрикционную поверхность маховика и прижимного кольца. Когда вы заменяете одно из этих сцеплений, вы должны заменить все. Как минимум, вашему маховику потребуется тяжелая повторная обработка поверхности. Спеченное железо такое суровое; его использование следует отнести к дрэг-рейсингу. Хотя металлические диски долговечны в тяжелых условиях гонок, они имеют тенденцию быстро изнашиваться при низких температурах на улице.

    Диск с цельной железной ступицей с четырьмя шайбами ​​действительно предназначен для использования в гонках, если только вы не любите наказания и не можете вынести короткую жизнь при использовании на улице.

     

    Похожие темы
    • Трансмиссия
    • Сцепление и маховик

    Диск сцепления и тормозная колодка 106 106 90 Трение 01 | How-To — Tech

    Наука о трении и его значение для вас, ваших тормозов и сцепления

    Последним прорывом в технологии накладок сцепления стал углерод-углеродный диск. Здесь каждая поверхность трения от маховика до диска покрыта углеродом. Только углерод-углеродные диски предлагают наилучшее сочетание высокого крутящего момента, возможности быстрого переключения передач, мягкого включения трансмиссии и отличной управляемости. Они также могут быть ужасно дорогими.

    Дополнительные фотографии SPEC Clutch и EPIC Friction

    Трения не избежать. Сила, противодействующая движению между двумя соприкасающимися друг с другом объектами, проявляет себя повсюду: например, между шатунными подшипниками вашего двигателя и его коленчатым валом во время вращения. Между колодками тормоза и его роторами во время остановки. И даже между твоей задницей и твоим сиденьем, ну, почти все время.

    Из-за трения случаются самые разные важные вещи. Иногда вы хотите меньше, что в случае с вращающимся узлом двигателя может привести к гораздо большей мощности. В других случаях вы хотите большего, например, когда вы врезались семейным минивэном в дверь гаража ваших родителей.

    Более одного вида трения

    Трение происходит на всех поверхностях, какими бы гладкими они ни казались. На микроскопическом уровне подшипник двигателя имеет шероховатую, зубчатую поверхность, которая при перетаскивании по другой поверхности выполняет множество важных действий, таких как разрыв атомных связей, их повторное соединение и выделение тепла, что приводит к замедлению всего.

    Оглянитесь вокруг, чем бы вы ни управляли, и вы найдете примеры трения, происходящего повсюду, наиболее очевидный из которых — между тормозными дисками и их колодками.

    Наука в меньших масштабах, чем мы привыкли, также говорит нам, что существует не один тип трения. Во-первых, есть жидкостное трение, которое связано с битвой между несколькими слоями вязкой жидкости. Есть смазанное трение, которое связано с жидкостью, создающей сопротивление между парой твердых поверхностей. Есть трение кожи, которое больше связано с аэродинамикой, чем с чем-либо еще. Существует внутреннее трение, которое связано с сопротивлением между элементами, из которых состоит твердый материал. И есть сухое трение, о котором вам следует позаботиться в настоящее время, и оно связано с сопротивлением боковому движению, проявляемому между парой твердых поверхностей.

    Копните дальше, и вы поймете, что существует несколько видов сухого трения: статическое, которое описывает то, что происходит между неподвижными поверхностями, и кинетическое, которое делает то же самое с движущимися поверхностями, оба из которых могут применяться к тормозным колодкам или диску сцепления.

    Трение и ваши тормоза

    В вашем автомобиле нет более очевидного места, где проявляется трение, чем между дисками тормоза и его колодками. Это то, на что вы полагаетесь каждый раз, когда нажимаете на самую важную педаль. Однако, как выясняется, многое происходит между тем, как вы нажмете на рычаг, и ваши колеса остановятся.

    Тормозные колодки определяют, насколько хорошо ваш автомобиль будет останавливаться, независимо от того, какие у вас высокопроизводительные роторы или суппорты. Но не все колодки созданы одинаковыми, и то, что подходит для гоночного автомобиля, в большинстве случаев не будет работать так же хорошо на улице, где выработка достаточного количества тепла, чтобы заставить их работать должным образом, просто не произойдет.

    Ваша тормозная система начинается с педали и заканчивается ее колодками, но между ними гораздо больше. Нажмите на педаль и главный тормозной цилиндр, который расположен на противоположной стороне брандмауэра и вытесняет гидравлическую тормозную жидкость из своего резервуара по линиям системы, которые проходят к таким местам, как насос ABS и все четыре суппорта (или барабаны). Это та вытесненная жидкость, которая позволяет внутреннему поршню (поршням) каждого суппорта прижимать свои колодки к ротору, создавая трение и позволяя вашим колесам замедляться или останавливаться, в зависимости от того, насколько сильно они были перемешаны. (Не выходя за рамки этой статьи, самое время упомянуть, что технически вашу машину останавливают не тормоза, а шины.)

    Трение и сцепление

    Трение полезно не только для замедления. Экономьте на вещах, когда речь идет о чем-то вроде сцепления, и вы просто тратите впустую крутящий момент, который мог пройти мимо вашей трансмиссии. Это потому, что именно трение отвечает за то, что входной вал вашей трансмиссии способен поглощать большую часть энергии, которую пытается выдать ваш двигатель. Он начинается с маховика вашего двигателя, который крепится болтами непосредственно к южному концу его коленчатого вала, и заканчивается тем, что ваши шины передают весь этот крутящий момент на дорожное покрытие. Однако между всем этим находится сцепление.

    Каждый узел сцепления состоит из маховика, нажимного диска и диска(ов). Это диск, зажатый между ними, имеет специальную фрикционную накладку с обеих сторон и частично определяет, насколько хорошо будет сцепляться сцепление и какой крутящий момент он сможет удерживать.

    Каждое сцепление состоит из двух основных компонентов: нажимного диска, который крепится болтами непосредственно к маховику, и диска, также называемого ведомым диском или фрикционной накладкой, который зажат между ними и имеет фрикционные поверхности с обеих сторон — мало чем отличается тормозная колодка, которая устанавливает или разрывает контакт с маховиком и нажимным диском. Каждая нажимная пластина состоит из своего рода диафрагмы, которая способна зажать диск на месте, позволяя всему узлу вращаться как единое целое, когда вы убираете ногу с педали, или сбрасывать давление, отсоединяя диск от трансмиссии и позволяя вам сдвинься, когда у тебя отняли ногу. Все эти зажимы и разжимания стали возможными из-за трения, и в зависимости от того, какой у вас диск и из материала, из которого сделаны его накладки, эти возможности включения сцепления могут варьироваться от довольно снисходительного до настолько агрессивного, что вы можете сбить с толку муфта для включения / выключения.

    Коэффициент трения

    Небольшое знание науки о трении в лучшем случае поможет вам выбрать правильные тормозные колодки или сцепление, а в худшем — позволит вам понять, как вы выбрали неправильные вещи. Он начинается с коэффициента трения, который обозначается греческой буквой μ (произносится как мю) и показывает, насколько хорошо или плохо проявляется трение между двумя объектами. С практической точки зрения, чем выше коэффициент трения, тем лучше колодка или диск будут выполнять свою работу. Значения коэффициента трения варьируются от 0 (полная смазывающая способность) до 1,0 (твердая). Что касается тормозных колодок, например, значения до 0,60 можно найти во многих приложениях, предназначенных только для гонок, но не ожидайте, что вашей ежедневной Audi понадобится что-то близкое к этому.

    Материалы имеют значение

    Тормозные колодки и накладки дисков сцепления могут быть изготовлены из различных материалов, которые влияют на множество важных вещей, например, насколько хорошо они будут работать, как долго они прослужат и например, с каким количеством тепла они смогут справиться. И вопрос о том, используется ли тот или иной материал, — это не просто ерунда. Производители должны учитывать его коэффициент трения, будет ли на него воздействовать влага, насколько хорошо он будет изнашиваться, сможет ли он выполнять свою работу, когда станет очень жарко, и будет ли он способны выдерживать высокое осевое давление. Они также должны быть уверены, что кому-то это действительно может понадобиться, поэтому найти что-то вроде сцепления с двойной диафрагмой и чугунным диском с полным торцом для вашего 19-цилиндрового двигателя.82 Peugeot вряд ли будет.

    Накладки тормозных колодок

    Тормозные колодки определяют, насколько хорошо или плохо тормозит ваш автомобиль, независимо от того, какие тормозные диски, суппорты или другие компоненты тормозной системы у вас есть. Получение правильных колодок начинается с того, что вы честны с собой в отношении того, что именно вы планируете делать со своей машиной. Это означает, что установка комплекта керамических колодок только для гонок на тот же M3, который вы используете для таких вещей, как работа, никогда не будет хорошей идеей. В основном это связано с тем, что колодки из более твердого состава, которые подходят для гонок, не будут работать так же хорошо на улице. Как оказалось, чем тверже коврик, тем дольше он разогревается, а это значит, что шансы снова врезаться в дверь гаража родителей стали намного выше. Это потому, что способность тормозной колодки выполнять свою работу не является постоянной; температура, влажность и износ могут повлиять на то, насколько хорошо он будет работать сегодня утром, а не вечером.

    Количество различных материалов и составов, из которых может состоять тормозная колодка, немаленькое. Прежде чем выбрать колодку, определите, что именно вы будете делать со своим автомобилем, и покупайте соответственно.

    Неметаллические: Эти прокладки могут быть изготовлены из всех видов материалов, включая целлюлозу, спеченное стекло и арамид, а затем соединены вместе в виде композита. Что касается ваших тормозов, неметаллические колодки не прослужат ужасно долго и могут давать достаточное количество тормозной пыли, но они не будут царапать ваши роторы так сильно, как другие материалы.

    Полуметаллические: Здесь различные спеченные металлы смешиваются с синтетическими материалами, чтобы сформировать набор колодок, которые прослужат дольше и лучше сопротивляются выцветанию, чем неметаллические, но немного быстрее изнашивают ваши роторы. Полуметаллические колодки также имеют более низкий коэффициент трения по сравнению с неметаллическими, а это означает, что вам придется сильнее нажимать на педаль тормоза, чтобы обеспечить такое же тормозное усилие.

    Часто фрикционные свойства тормозных колодок классифицируются по их опорной пластине. Здесь значения производительности, классифицированные в соответствии со стандартом SAE J866, выраженные в виде двухбуквенного кода, показывают, насколько хорошо он будет работать в условиях низких температур (0–200 градусов по Фаренгейту) и высоких температур (200–600 градусов по Фаренгейту). Если первая буква ниже второй, колодка лучше подходит для более высоких температур и должна быть нагрета, чтобы хорошо работать. Если вторая буква меньше первой, колодка может работать хуже при более высоких температурах. Хороший набор уличных колодок, которые не позволят вам натыкаться на предметы, с которыми вы не должны сталкиваться, будет иметь одинаковые характеристики трения как при низких, так и при высоких температурах, что означает, что обе буквы будут одинаковыми, как последние колодки EPIC Friction, которые предназначены для всех. -вокруг использования.

    Цельнометаллические: В отличие от других, полностью металлические колодки состоят из спеченного металла — обычно из стали — и ничего больше. Они прослужат дольше, чем что-либо другое, и обеспечат превосходные характеристики устойчивости к выцветанию, но они не будут делать это тихо и не будут делать это без того, чтобы в конечном итоге не стоить вам ваших роторов.

    Керамика: Последние представляют собой прокладки из фарфора и глины, которые обычно соединяются с спеченной медью или каким-либо другим металлом. Керамические прокладки являются хорошим компромиссом между тем, насколько хорошо металлические прокладки противостоят выцветанию, и насколько тихими неметаллические прокладки, однако они не так хорошо рассеивают тепло.

    Накладки дисков сцепления

    Одни и те же правила трения применяются независимо от того, из скольких дисков состоит ваше сцепление. Подобные двухдисковые установки имеют в общей сложности четыре поверхности трения — по одной с каждой стороны обоих дисков.

    Как и в случае с тормозными колодками, выбор правильного сцепления зависит не только от того, насколько вы честны с самим собой, но и от того, что доступно. Тот М3, на котором ты до сих пор ездишь на работу? Накладки сцепления, сделанные из более твердых материалов и с более высоким коэффициентом трения, не будут так легко включаться без большого количества вибрации, а это означает, что внезапно ваше сцепление будет больше похоже на выключатель, и вы будете им. приблизиться к тому, чтобы пожелать, чтобы у вас был автомат.

    Такие органические накладки от SPEC изготавливаются с использованием различных мягких металлов, встроенных в синтетические волокна и смолы. Согласно SPEC, такие органические диски более стабильны и способны выдерживать больший крутящий момент, чем большинство оригинальных дисков, но при этом обладают такими же дорожными качествами и износостойкостью.

    Органический: Самые старые и самые распространенные накладки сцепления, называть их органическими больше не имеет смысла. Исторически органические сцепления изготавливались из асбеста — хорошего фрикционного материала из-за его высокой термостойкости и приличного коэффициента трения, но также довольно хорошо вызывающего рак. Сегодня органическая облицовка состоит из синтетических волокон и материалов типа целлюлозы, таких как картон и стекловолокно, а также минеральной ваты, которые встроены в основу из смолы и приклепаны к диску. Органические накладки SPEC Clutch, например, также состоят из различных мягких металлов, встроенных в синтетические волокна и смолу. По словам Дэвида Нортона из SPEC, такие материалы более стабильны и способны выдерживать больший крутящий момент, чем большинство оригинальных дисков, но при этом обеспечивают такие же ходовые качества и износостойкость. Современные органические сцепления хорошо амортизируют компоненты трансмиссии и облегчают взаимодействие с педалью из-за их плавного включения, но не очень хорошо работают, когда вещи становятся горячими, например, когда применяется большой крутящий момент. Здесь их коэффициенты трения могут быстро падать, и, если вещи достаточно нагреются, механически они могут покрыться глазурью, изнашиваться и разваливаться.

    Кевларовая подкладка, мало чем отличающаяся от того, из чего сделан пуленепробиваемый жилет, более агрессивна и более термостойкая, чем органическая подкладка, и обладает лучшей прочностью на разрыв, характеристиками износа и коэффициентом трения по сравнению с органической подкладкой.

    Кевлар: Ищите что-то немного более агрессивное и термостойкое, чем органическая подкладка, и вы найдете что-то из кевлара. Здесь рубленые волокна нейлоноподобного материала соединяются вместе, в результате чего получается что-то с достаточной прочностью на разрыв и характеристиками износа, превосходящими органические материалы, и с немного лучшим коэффициентом трения. Как и органическая накладка, накладка из кевлара обеспечивает плавное включение сцепления, но требует более высоких прижимных усилий от нажимного диска, чтобы выдерживать значительный крутящий момент. «Единственный компромисс [в том, что пиковая рабочая температура кевлара] ниже, поэтому для охлаждения требуется больше времени, чем для органических материалов», — говорит Нортон. «Но при его крутящем моменте и без ручного проскальзывания рабочая температура не является проблемой». Кевларовые диски могут быть столь же чувствительными, сколь и прочными. Плохая обкатка или даже небольшое количество случайной смазки, оставшееся на маховике, может значительно сократить срок его службы.

    Полуметаллические диски, такие как этот от SPEC, могут выдерживать гораздо больше, чем органические или кевларовые диски, но они также могут быть немного менее щадящими, что приводит к немного более агрессивному и внезапному укусу.

    Полуметаллические: Как и тормозные колодки, полуметаллические накладки сцепления состоят из различных металлов, от стали до железа и меди, а также из тех же материалов, что и органические накладки. . По сравнению с органическими дисками полуметаллические также имеют тканую структуру, но имеют более высокий коэффициент трения, могут выдерживать немного больше тепла и немного более долговечны. В зависимости от содержания металла полуметаллические диски также могут быть немного менее щадящими, что приводит к немного более агрессивной и внезапной поклевке. Графит, полуметаллический материал SPEC, является хорошим примером того, что может дать правильная смесь, которая в данном случае обладает лучшими фрикционными характеристиками, чем что-либо органическое, стойкостью к износу и шуму, а также способностью оставаться достаточно стабильной, несмотря на более высокие температуры. SPEC предлагает эти материалы в конфигурациях с шайбой и с полным лицом, первая из которых не будет работать так же плавно, как органическое сцепление в стиле оригинальных запчастей, но, безусловно, подходит для уличного движения. Однако полнолицевая конфигурация SPEC обеспечивает самый долгий срок службы из всех своих моделей, работает плавнее, чем у конкурентов, по словам Нортона, и работает тише, чем что-либо, полностью сделанное из металла.

    Трудно превзойти диск из спеченного железа для максимального сцепления. Лучшее качество диска из спеченного железа — это его способность противостоять проскальзыванию, но без ущерба для коэффициента трения, что делает его идеальным для дрэг-рейсинга, но не таким идеальным для уличного использования.

    Спеченное железо: Футеровка из спеченного металла состоит из порошкообразных материалов, которые засыпаются в форму и сплавляются друг с другом с использованием большого давления и тепла. Для использования в качестве накладки сцепления можно спекать различные металлы, но железо является наиболее распространенным. Лучшее качество дисков из металлокерамики — это их способность противостоять проскальзыванию, но без ущерба для коэффициента трения, что делает их идеальными для дрэг-рейсинга, где при правильных условиях они работают лучше, когда нагреваются. Включение сцепления здесь жесткое по сравнению с органическими, кевларовыми или полуметаллическими приложениями, но это необходимый компромисс, когда нельзя жертвовать трением. По словам Нортона, железо является наиболее агрессивным материалом SPEC и имеет более высокий коэффициент трения, чем что-либо другое в этой линейке. «Железные диски отлично контролируют тепло, — говорит он, — и полностью блокируются при повышении температуры поверхности». Единственным недостатком, объясняет он, является то, что железные диски тяжелые, могут чирикать или скрипеть при включении и могут вызывать высокий уровень износа поверхности.

    Последним прорывом в технологии накладок сцепления стал углерод-углеродный диск. Здесь каждая поверхность трения от маховика до диска покрыта углеродом. Только углерод-углеродные диски предлагают наилучшее сочетание высокого крутящего момента, возможности быстрого переключения передач, мягкого включения трансмиссии и отличной управляемости. Они также могут быть ужасно дорогими.

    Углерод-углерод: Покройте каждую поверхность трения в узле сцепления и маховика аморфным углеродом (что означает, что он не скручен, как ваш капот из углеродного волокна), и вы получите одну из самых последних разработок в технологии накладок сцепления. — углерод-углеродный диск. Углеродные накладки, подобные этим, подвергаются специальным циклам, в ходе которых они подвергаются воздействию огромного количества тепла, прежде чем им придается форма. Попутно также могут быть интегрированы модификаторы трения, что может сделать углерод-углеродный диск не только одним из самых легких доступных вариантов, но и одним из самых эффективных, несмотря на то, какому нагреву он подвергается. «Углерод-углерод — это вершина технологии трения», — говорит Нортон и продолжает объяснять, как углерод-углеродные диски, такие как диски серии Super Carbon от SPEC, обладают высоким крутящим моментом, возможностью молниеносного переключения, мягким включением трансмиссии, и отличная управляемость.

Рубрики
Разное

Чем промыть инжектор в домашних условиях: Чем промыть форсунки инжектора в домашних условиях: видео, фото

Чистка и промывка инжектора автомобиля: советы профессионала

Когда возникают проблемы с работой двигателя, нет ощущения плавности движения или падает тяга, причиной неполадок может быть образование засора в топливных форсунках. Чтобы не произошло аварии, ситуацию нужно срочно исправлять. Видео-советы на тему диагностики инжектора и очистки форсунок в домашних условиях в самом конце).

Важность топливной системы

Современные автомобильные двигатели имеют сложные настройки. Когда начинает отказывать одна система, это сказывается на общей работе.
Есть детали, которые не сильно изнашиваются при работе, но требуют постоянного внимания к себе с целью профилактики. К ним относятся топливные форсунки.

Задача этих элементов двигателя равномерно впрыскивать бензин в камеру сгорания. Процесс важен тем, что капли должны быть мелкими и подаваться под определенным углом. При засорении форсунки процесс происходит неравномерно. Капли попадают внутри в большом количестве и неправильной формы. Это мешает работе двигателя.

Засор образовывают частички примесей, содержащихся в бензине. Они остаются на поверхности под воздействием повышенной температуры и постепенно покрывают распыляющую форсунку. Специалисты советуют использовать высокооктановое топливо, в котором минимум примесей.

Для предотвращения засоров проводится периодическая промывка форсунок. Процедура не входит в перечень регламентного обслуживания, и заметить это без специалиста сложно.
Владелец должен сам отслеживать это, обращая внимание на:

— Длительность прокручивания стартера, перед тем как начнет работать двигатель.
— Уровень вибрации работающего двигателя.
— Снижение мощности мотора.
— Появление хлопков при движении.

Особенности профессиональных работ

источник фото: Яндекс картинки: форсунки инжектора автомобиля, засоренные

Чтобы не беспокоится о правильности проведенной прочистки форсунки, лучше доверить это профессионалам. На автосервисе можно полностью проверить всю систему, качественно очистить её от налета, грубых частей и остатков топлива.
Ремонт проводится как на легковом, так и на грузовом автотранспорте отечественных и зарубежных марок. При работе используются эффективные жидкости, очищающие форсунку и защищающие её от налета в дальнейшем.

Возможна быстрая компьютерная диагностика, замена масел, фильтров и других систем.
Заказы выполняются быстро и качественно. При необходимости проводится консультация по выбору наиболее качественных средств для промывки исходя из используемого топлива и вида двигателя. Расчет может быть наличным и безналичным способом.

Если у вас по каким либо причинам нет пока возможности посетить автосервис, посмотрите видео, как в домашних условиях можно промыть форсунки инжектора. А во втором видео, рассказывают от том, как провести диагностику инжектора и выявить неисправность форсунок. И при необходимости заменить форсунку новой, или же попытаться промыть её и починить.

Видео: как почистить форсунки инжектора в домашних условиях – простой интересный способ

А в этом видео рассказывается о диагностики неисправности инжектора и замены неисправной одной из четырёх форсунок на новую, в домашних условиях.

Видео: диагностика инжектора и замена форсунки на новую в домашних условиях

Самостоятельная чистка форсунок ВАЗ 2110. Как промыть форсунки своими руками

Чистка форсунок относится к тем видам работ, которые необходимо производить лишь в случае крайней необходимости, то есть по принципу «не трогай лихо пока оно тихо». Это и неудивительно, если учитывать тот факт, что рампа, в которой расположены форсунки да и в принципе сами форсунки – можно назвать сердцем автомобильного мотора. Поэтому чистить форсунки рекомендуется исключительно в крайнем случае, например с появлением проблем с запуском двигателя, увеличением расхода топлива, троением или резким падением мощности.

На рынке автомобильной химии предостаточно различных присадок, которые добавляются в топливо с целью очистки инжектора, однако они не всегда способны справиться с поставленной перед ними задачей или выполняют ее не совсем качественно. Нередко очищающие присадки в топливо могут нанести непоправимый вред мотору, в связи с тем, что откисшая грязь и прочие отложения могут создать закупорку препятствующую нормальному прохождению топливно-воздушной смеси или полностью перекрыть доступ топлива. В данной статье я расскажу о том, как осуществляется промывка форсунок своими руками на примере ВАЗ 2110.

Актуально: Регулировка клапанов ВАЗ 2101 своими руками

Чистка форсунок ВАЗ 2110 — снятие рампы

Внимание важно! Для того, чтобы снять рампу на ВАЗ 2110 необходимо дождаться пока двигатель остынет.

1. Прежде всего, необходимо обесточит бензонасос, для этого отсоедините от него провода.

2. После этого заведите двигатель и дайте ему поработать до тех пор, пока он не заглохнет. Делать это следует до тех пор, пока мотор не прекратит запускаться, проще говоря — ваша задача убрать давление из системы подачи топлива.

3. Теперь можете снять рампу.

4. Первым делом обесточьте рампу, для этого отключите ее питание – общая проводка расположена со стороны салона.

5. Открутите топливные шланги, а также всю электрику подключенную к топливной рампе: регулятор холостого хода (РХХ), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор давления.

6. Шестигранником открутите два болта, которыми крепится топливная рампа.

7. Теперь собственно можно снять саму топливную рампу. Делается это оп направлению вверх, однако без подручных приспособлений это иногда довольно сложно сделать, поскольку топливная рампа довольно плотно сидит. Снимайте рампу строго параллельно земле, поскольку любой перекос лишь усложнит вашу задачу.

Читайте также: Самостоятельная чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110

Как почистить форсунки ВАЗ 2110

1. Промывка осуществляется на чистой поверхности, можете даже застелить рабочую поверхность куском чистой  ткани.

2. Далее придется соорудить нехитрую при этом очень эффективную систему состоящую из:

  • Форсунки;
  • Лампочки на 12В;
  • Двух проводов;
  • Выключателя;
  • Баллончика для прочистки карбюратора.

3. Все подключается последовательно: лампочка, форсунка, выключатель, когда чудо-система собрана можете смело начинать чистить форсунки.

Подключается все это следующим образом см. фото.

Или вот так:

4. Используя простой пластиковый хомут закрепите шланг на входе форсунки, его длина должна быть примерно 20-30 см. 5. Включите форсунку, а конец шланга опустите в жидкость для промывки карбюратора (RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear), затем следите за тем как меняется факел распыления струи, он может расшириться или наоборот сужаться, это в большей степени зависит от степени загрязнения. После того как струя прекратила меняться – чистку форсунки можно прекращать.

Качество топлива в нашей стране мягко говоря «неважнецкое», поэтому чистка форсунок ВАЗ 2110 иногда становится регулярно проводимым мероприятием, которое следует проводить не реже чем через каждые 30-40 тыс. пробега. Учитывая это, рекомендую поднатореть в этом деле самостоятельная промывка форсунок позволит неплохо сэкономить, а также продлить срок службы вашему инжектору да и всему двигателю в целом. Кроме того, вы на 100% будет уверены в том, что чистка форсунок произведена по-настоящему, а не — «как-нибудь» или просто на словах, потому как будете делать это своими руками, следовательно надуть вас просто будет некому.

ВАЗ Ремонт

 

Сравнение различных методов очистки топливных форсунок

Методы очистки топливных форсунок

фото: Bosch

 

Почему чистка топливных форсунок «на ходу» — лучшая!

        Очистка топливной форсунки вне автомобиля и проверка потока (когда форсунка снимается с двигателя) предлагает множество преимуществ по сравнению с другими услугами по очистке топливной системы. Это единственный надежный и точный способ визуально подтвердить «без сомнения», что ваши топливные форсунки действительно чисты и функционируют должным образом.

 

В баке «Бутылочные» очистители:

   Плюсы

  • Самый дешевый и простой. Стоит от 5 до 20 долларов за бутылку. Подходит для периодического обслуживания.

   Минусы

  • Неэффективен для решения существующих проблем с впрыском топлива. Чистящие средства слишком сильно разбавлены в бензобаке, чтобы быть эффективными для серьезных нагаров, смол и нагара.
  • Невозможно узнать, были ли должным образом очищены какие-либо или все форсунки.
  • Не удается идентифицировать негерметичные форсунки, плохие схемы распыления или проблемы с объемом потока.

 

Очистка «топливной рампы» автомобиля:

       В этом случае бутылка с жестким чистящим раствором под давлением (например, BG 44K) впрыскивается непосредственно в топливную рампу для очистки форсунок при работающем двигателе. Во время этого обслуживания двигатель фактически полностью работает на чистящем средстве. Топливный насос отключается во время обслуживания.

 

Эти «чистящие средства» на самом деле представляют собой различные смеси керосина и уайт-спирита , такие как растворитель для краски.

 

Плюсы

  • Более эффективен, чем метод в резервуаре, благодаря использованию неразбавленного более сильного очищающего растворителя.
  • Кроме того, бензин в баке автомобиля, топливный насос, топливопроводы, топливный фильтр и регулятор давления топлива защищены от воздействия агрессивных химикатов.

  Минусы

  • Повышенный риск повреждения форсунок, кислородных датчиков, клапанов и каталитических нейтрализаторов. Этот метод часто выбивает частицы из микрофильтра форсунок и может засорить клапан форсунки.
  • Дорогой, обычно более 100 долларов в большинстве магазинов.
  • После этого вы все еще не знаете, правильно ли работают форсунки.
  • Сильно забитые форсунки могут не пропускать достаточное количество растворителя во время очистки и могут быть не полностью очищены.
  • Некоторые действительно запекшиеся отложения могут быть очень трудно удалены даже сильным растворителем.
  • Если на автомобиле очистка топливной рейки не восстановила работоспособность форсунок, то форсунки все равно придется снимать!!

 

НАШИ УСЛУГИ;

Профессиональная ультразвуковая очистка топливных форсунок и проверка потока:          

 

Pros 6 0027 Каждая форсунка проверяется на: сопротивление катушки, просадку катушки (испытания катушки под электрической нагрузкой), утечку топлива вниз, форму распыления топлива и расход топлива.

  • Используемый нами раствор для ультразвуковой очистки безопасен для окружающей среды, биоразлагаем и не повреждает металлические или резиновые компоненты инжектора. Агрессивные растворители в очистителях топливных форсунок в бутылках могут повредить топливные форсунки и другие компоненты топливной системы.
  • Наши резервуары для ультразвуковой очистки топливных форсунок используют звуковые импульсы для «удаления» грязи и отложений с топливных форсунок. Эта ультразвуковая чистка полностью удаляет даже самые стойкие нагары как с снаружи, так и внутри топливных форсунок.
  • Сняты все сменные детали и установлены новые детали: заменены верхнее и нижнее уплотнительные кольца, микрофильтры и игольчатые колпачки (при наличии в продаже). Примечание: небольшое количество фильтров и игольчатых колпачков не имеется в продаже, обычно их фактически не нужно заменять, и достаточно очистки.
  • Общая стоимость примерно такая же, как при чистке топливной рейки на автомобиле.
  • У вас есть душевное спокойствие и уверенность в том, что вы точно знаете, исправны форсунки или нет.
  •  

    Ссылка на: Восстановление мощности двигателя с помощью услуги по очистке топливных форсунок.

     

    Минусы

    • Фактор «время» , когда форсунки должны быть сняты с автомобиля и доставлены или отправлены в магазин форсунок. Это добавляет несколько дней к процессу диагностики и ремонта. Мы считаем, что дополнительное время того стоит для душевное спокойствие.

     

    Экономьте деньги, очищая и проверяя расход форсунок!

    • Новые форсунки могут стоить от 70 до 250 долларов каждая. Наши услуги по очистке топливных форсунок и проверке расхода стоят всего 17 долларов США за каждую форсунку.
    • Большинство клиентов отмечают увеличение расхода бензина на 10–15 % после ультразвуковой очистки форсунок и проверки расхода. В зависимости от того, сколько вы ездите, это все равно, что получить 5 дней бесплатно вождение в месяц!!

    Зачем платить за новые или восстановленные (бывшие в употреблении) топливные форсунки, если вы можете обслуживать свои форсунки по «как новые» за небольшую часть стоимости?

     

    Как почистить топливные форсунки в домашних условиях — Expert Diesel Parts

    Как почистить топливные форсунки в домашних условиях
    — Экспертные дизельные запчасти

    колокольчикминусплюсбарыфайл-линиитележка-покупкиувеличительное стеклоувеличительное стекло-плюссумка-покупкистрелка-влевострелка-прямой угол-внизугол-вверхглобусугол-правокалендарьзвездазвезда-половинапроверитьползункикаретка-внизстрелка-квадратэкскламациякоробкаручка-открытыймагазинместоположение-трешкругигратькубплейтэгблокировкатвиттерфейсбукпинтересинстаграмSnapchatyoutubevimeohopifytumblrtiktokstar-пусто

    Топливная форсунка

    Руководство

    Инструкции

    24 мая 2022 г.

    Как мы уже говорили в нашем предыдущем блоге, дизельные форсунки могут выйти из строя из-за загрязненного топлива. Ожидается, что при хорошем обслуживании современные форсунки прослужат от 50 000 до 100 000 миль. С другой стороны, грязные или забитые форсунки могут снизить производительность вашего автомобиля, уменьшая его мощность и пробег. Если вы не имеете дело с неисправной форсункой, но заметили, что пришло время провести техническое обслуживание ваших форсунок, вы попали в нужное место.

    Что вам нужно:

    • Клапан для шин или пластиковая трубка/соломинка
    • Спрей-растворитель (например, очиститель карбюратора или тормозной системы) 
    • Инструмент для удаления сердечника форсунки 
    • Батарея от 9 В до 12 В
    • Зажимы типа «крокодил» и провода
    • Обезжириватель
    • Щетка

    Шаги:

    #1 Снимите уплотнительные кольца и колпачки игл

    Если вы хотите очистить топливные форсунки в домашних условиях, начните со снятия всех уплотнительных колец и колпачков игл с форсунки. Если вы планируете повторно использовать уплотнительное кольцо или колпачок иглы, будьте осторожны, чтобы не повредить его при снятии, хотя мы рекомендуем заменить его новым.

    #2 Используйте клапан для шин или соломинку

    Чтобы облегчить процесс очистки, мы рекомендуем использовать стержень клапана для шин (можно также использовать небольшой пластиковый шланг). Затем удалите сердцевину с помощью инструмента для удаления сердцевины. Удаление сердцевины не является необходимым, хотя и рекомендуется для достижения наилучших результатов.

     

    #3 Используйте растворитель для внутренних работ

    Для очистки инжектора вам понадобится растворитель, который можно приобрести в местном хозяйственном или ремонтном магазине. Мы рекомендуем использовать очиститель деталей тормозной системы или очиститель карбюратора. Наш любимый очиститель — Royal Purple Max-Clean Fuel System Cleaner and Stabilizer , который можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов или на Amazon. Предпочтительны любые растворы, содержащие полиэфирамин (ПЭА), так как они наиболее эффективны при растворении густого углеродистого остатка.

    После удаления сердцевины оберните соломинку для растворителя изолентой, чтобы она плотно прилегала к штоку ниппеля шины. Затем вставьте форсунку в шток клапана. После этого положите соломинку обратно в банку с растворителем.

    #4 Аккумулятор

    Вам нужно будет активировать топливную форсунку, чтобы распылить раствор. Для этого вам понадобится батарея, такая как стандартная 9В или 12В. Возьмите несколько зажимов типа «крокодил» и прикрепите их к проводам аккумулятора. Теперь подключите другие концы проводов к портам на боковой стороне топливной форсунки. Это автоматически включит инжектор.

    #5 Очистка

    После того, как соломинка будет подключена к отверстию топливной форсунки, пора начать распылять раствор внутрь. Удерживая распылитель, несколько раз постукивайте по одному из портов батареи в течение примерно 60 секунд.

    Рубрики
    Разное

    Гидрокомпенсаторы можно ли менять местами: Можно ли менять гидрокомпенсаторы местами

    Замена гидрокомпенсаторов на Чери Амулет

    Первым признаком не правильно работающих гидрокомпенсаторов является проявившийся стук клапанов на прогретом двигателе. Причина, почему это происходит, кроется в мусоре, который вместе со старым маслом попадает во внутрь и не дает шарику обратного клапана полностью перекрывать отверстие при нажатии коромысла на гидрокомпенсатор. Причем эта поломка характерна не только для автомобилей Chery Amulet.

    Чтобы необходимость в промывке гидрокомпенсаторов возникала реже, мы бы рекомендовали осуществлять замену масла двигателя не так, как рекомендует завод, а несколько чаще: с нашим топливом, даже самое высококачественное масло, производитель которого гарантирует увеличенный пробег, «стареет» значительно быстрее. В нем накапливается мельчайший мусор, который затем и отлаживается в гидрокомпенсаторах. Но уж если подобное уже случилось, не стоит торопиться с заменой этих запчастей Чери Амулет – можно для начала попробовать их промыть. А как это сделать – мы сегодня и расскажем.

    Для удобства, берем за данность, что вы уже разобрали головку блока и достали гидрокомпенсаторы для чистки: как это сделать, вы сможете прочитать в других наших статьях. Ну, а для самой операции нам понадобится совсем немного: две металлические небольшие емкости, средство для удаления нагара на кухонных плитах, пара резиновых перчаток, устойчивых к химическим реактивам, и немного чистого масла (желательно то, которое вы используете в автомобиле). Ну, и конечно же снятые с головки блока гидрокомпенсаторы Чери Амулет.

    Итак, приступаем:

    1. Удаляем остатки масла из гидровомпенсаторов, для чего зажимаем их торцы в тисках, предварительно подложив под них небольшие куски картона или просто через тряпку.

    2. Наливаем в одну емкость чистящее средство, и опускаем в него гидрокомпенсатор. В процессе важно вручную периодически сдавливать их, чтобы жидкость попала во внутрь и хорошо очистила от нагара все механизмы.

    3. В другую емкость наливаем чистое моторное масло, и выжав из гидрокомпенсаторов чистящее средство (после того, как они раскиснут, это можно сделать и руками), опускаем их в масло. В процессе так же сжимаем руками, добиваясь тщательного смазывания всех внутренних поверхностей запчасти.

    4. Достаем гидрокомпенсаторы из масла, выжимаем из них его остатки, смазываем чистым и устанавливаем на место. Аналогичным способом чистим все гидрокомпенсаторы автомобиля.

    6. Собираем головку блока.

    При установке гидрокомпенсаторов в блок, не бойтесь менять их местами. В посадочное место они должны не падать, а плавно опускаться. И если этого не происходит, наоборот попробуйте менять их местами до тех пор, пока не получите желаемого результата.

     

    Читайте также:
    Меняем ремень ГРМ на Чери Амулет самостоятельно

    Как поменять гидрокомпенсаторы Nissan Elgrand.

    Почини свое авто!

    Как устранить течь раздаточной коробки на Nissan Elgrand?

    Как устранить течь масла раздаточной коробки Nissan Elgrand — И заменить RTV. Там. Хорошо, вот эту печать, которую нам нужно заменить, это входная печать для передачи. Кейс.

    Что такое вентиляционное стекло на 2012 Nissan Elgrand?

    Что такое вентиляционные окна? Вентиляционные окна — это автомобильные стекла, которые устанавливаются по бокам транспортных средств, обычно рядом с выдвижными окнами. Вентиляционные окна отличаются от четвертных стекол тем, что они могут открываться наклонно. За последние 20 лет на легковых автомобилях практически не открываются форточки.

    Как узнать, засорилась ли стиральная машина на Nissan Elgrand 2009?

    Если шланг забит, это может помешать откачке воды из машины. Чтобы проверить это, снимите сливной шланг, прикрепленный к стиральной машине, и убедитесь, что он чистый. Простой способ проверить чистоту сливного шланга — продуть его воздухом.

    Какой объем топливного бака у Nissan Elgrand 2006?

    588/796 км. 21,5 гал.

    Что произойдет, если вы не замените натяжной ролик на Nissan Elgrand 2011?

    Если натяжной шкив полностью выйдет из строя, змеевиковый ремень, скорее всего, оторвется, что приведет к остановке работы вспомогательного оборудования, приводимого в действие двигателем (например, генератора переменного тока, компрессора кондиционера и т. д.).

    Какое масло подходит для Nissan Elgrand?

    Согласно американской и канадской системе измерения, в нынешнем поколении Nissan Elgrand (с 2017 г. по настоящее время) используется полностью синтетическое масло 0W-20. Без замены масляного фильтра вам потребуется 4,3 литра для заправки. С заменой масляного фильтра вам понадобится 4,5 литра.

    Как открыть капот фургона на Nissan Elgrand?

    Большинство автомобилей рассчитаны на отсоединение троса при нажатии на переднюю часть капота. Сделайте это, пока ваш помощник тянет внутреннюю защелку. Если это сработает, капот сдвинется и немного приподнимется, а затем его можно будет открыть с помощью внешней защелки.

    Как предотвратить утечку сальника оси на Nissan Elgrand?

    Устраните протекающую печать за 10 секунд. Обычно крепится болтами к корпусу колокола на брандмауэре. Просто проверьте их. Это может быть все, что нужно, чтобы устранить утечку.

    Почему на Nissan Elgrand горит индикатор ABS и гидроусилителя руля?

    Если загорается этот индикатор, это означает, что антиблокировочная тормозная система вашего автомобиля неисправна, и поэтому антиблокировочная тормозная система отключена. Есть несколько причин, по которым может загореться индикатор ABS, но наиболее распространенными являются: Неисправный датчик скорости вращения колеса. Неисправно силовое реле модуля ABS.

    Как я могу проверить свой уровень радиации рядом со мной?

    Правительство Индии запустило веб-сайт tarangsanchar.gov.in, чтобы помочь вам проверить уровень радиации в вашем районе. Просто войдите на веб-сайт, включите геолокацию на своем устройстве или введите свой адрес и проверьте количество вышек сотовой связи в этом районе.

    Оставить комментарий

    Все по теме Замена гидрокомпенсаторов Nissan Elgrand

    Брюс написал(а)
    Я сам Снимал.Ставил шайбу в старый толкатель и стачивал на наждаке.Наждак очень мелкий(электрокорун д).Сперва приклабывал а потом включал электромотор(от стиральной машинки,давно было)Толкатель вращал и перемещал,для равномерного стачивания, с перерывами.Получ алось отлично.Делалось для 2108,Там макс шайбы4,25,мне их отдали целую кучу вот и колхозил.

    Асхаб написал(а)
    сколько вышло в общем? только на запчасти?
    если пробег 257000.
    и сколько еще проживет этот мотор? очень бы хотелось услышать ответ, в плане дальнейшего ресурса..

    Зайнаб написал(а)
    Здравствуйте. Не поступает топливо на форсы. + Подходит на насос, все фишки попередергал по 3 раза. Заглушил и теперь не завести. Вояджер 97 цепь. Подскажите где копать?! Спасибо

    Катруся написал(а)
    это нагар на клапанах в последствие того что жрёт масло. клапана из за нагара не плотно прилегают к седлу из за чего и стучат гидриги

    Амирбек написал(а)
    Можно узнать что за прибор показывающий зарядку аккумулятора который находится с лева от руля возле включения ближнего света?как называется

    Арпаутов Дон написал(а)
    Какой ресурс у цепи?

    Красина написал(а)
    Ты …, замкни провод на массу и давление будет зашкаливать. Этот датчик показывает сколько килограмм грязи на брызговиках. А видео надо назвать, ‘как заменить китайский датчик давления’

    Пастор написал(а)
    вот этот цокот со стороны форсунок, или рампы топливной. это нормально?

    Алии написал(а)
    Не правильно ты делаешь,не надо их прокачивать, просто проверить или держит поршень и потом стравить масло,я так поставил прокачанные что стали стучать ещё хуже и потом опять разбирал и стравливал масло и потом поставил и стали намного лучше работать гидрики

    Русак Далакишвили написал(а)
    Я у себя замерял. Получилось просто поменять местами. шайбы-были разного размера

    Эмина написал(а)
    У меня застучал,когда двигатель ремонтировали,а потом закрыли.Менял масло,поменял насос масляный.Пока немкупил новые гидрики.Но почему то моторист разбирал каждый компенсатор и выливал от туда масло.Кто скажет зачем он это делал? Я спросил,но он сказал,что так надо.

    Буз написал(а)
    и я не понял, обманки ставят для того что бы увеличить длину потока7

    Бук Апарнуков написал(а)
    Грамм 200 от силы в мосту было. Это плохо. Или сальники полуосей, или сальник хвостовика.

    Таран написал(а)
    не дай тебе- себя на встречку.

    Бузников Нурхат написал(а)
    Бюро переводов в Алматы — KazTranslate

    Арнаут написал(а)
    Клапана отрегулируйте!), если бы поршня стучали в пальцах-то на высоких оборотах двс бы прыгал ну или бы чихал, стрелял.

    Antar написал(а)
    вкладыши провернуло 100 %

    Панама написал(а)
    Вчера помпу и всё навесное поменял, звук остался. Это 100% причина в генераторе (обгонная муфта

    Адриан Горничкин написал(а)
    Абсолютно бесполезное видео о том как и откуда откручивать болты и гайки. Снимать видео, это не твоё. Удаляй канал.

    Chery Eastar 2.0 16v Acteco — проверка гидрокомпенсаторов и поиск неисправного

    Как проверить гидрокомпенсаторы

    Стук цепи ГРМ, Nissan maxima, лечим (chain knock Nissan maxima)

    Vq35 стук

    Ремонт двигателя Nissan Patrol 3.0 дизель распредвал

    Как вы УБИВАЕТЕ рулевую рейку с ГУР! Стоит ли ее РЕМОНТИРОВАТЬ. Просто о сложном

    Стук двигателя

    Delica 3

    Удаление катализатора: ПЛЮСЫ и МИНУСЫ, РАСХОД, МОЩНОСТЬ, ПРОШИВКА (ЕВРО2)

    Honda Elysion 2004-2006. Отзывы владельцев

    Toyota noah, тойота вокси, тойота ноах, ноах, вокси, toyota voxy, степвагон, ниссан серена

    Стук в двигателе Шевроле Круз 1.8

    Замена цельного подъемника | Опель ГТ Форум

    JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

    1 — 20 из 21 сообщений

    Конаэро

    ·

    Опелер

    опельгайка10

    ·

    Жизнь в прошлом

    Гэри

    ·

    Администратор

    Конаэро

    ·

    Опелер

    Гэри

    ·

    Администратор

    Конаэро

    ·

    Опелер

    Научный парень

    ·

    Просто чувак в Джерси

    Конаэро

    ·

    Опелер

    Научный парень

    ·

    Просто чувак в Джерси

    norbertone.

    gt371 (покойся с миром)

    ·

    Зарегистрировано

    Гэри

    ·

    Администратор

    Винсент

    ·

    Зарегистрировано

    Научный парень

    ·

    Просто чувак в Джерси

    hrcollinsjr

    ·

    Супермодератор

    Кнорм65

    ·

    Кан Опелер

    Дмкбрасс

    ·

    Участник

    Первый опель 1981г.


    ·

    Убер-гений

    Дмкбрасс

    ·

    Участник

    slracer

    ·

    Зарегистрировано

    norbertone.gt371 (покойся с миром)

    ·

    Зарегистрировано

    1 — 20 из 21 Сообщений

    Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.


    Причина неисправностиЧто происходитЧто делать
    Высоковольтные провода подсоединены в неправильном порядкеИскра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем ДВС может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор.В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2.
    Чересчур позднее зажиганиеПозднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию ТВС, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.Установить правильный момент зажигания
    Неисправен трамблёр«Пробитые» крышка, бегунок, высоковольтные провода, неисправный датчик Холла  могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.
    Неисправен коммутатор системы зажиганияНарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Заменить коммутатор заведомо исправным.
    Ремень ГРМ перескочил на 1-2 зубаТакая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор.Необходимо переустановить ремень привода ГРМ.
    Бедная топливная смесьЕсли в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклёров.