Рубрика: Разное

Комплект сцепления: виды и принцип работы

Сцепление выполняет вспомогательную функцию при переключении передач: плавное соединение двигателя и вала МКПП обеспечивает мягкий старт без рывков и уменьшает нагрузку на узлы мотора и трансмиссии.

Местоположение и функции компонентов сцепления

Сцепление – это связь коленвала двигателя с первичным валом механической коробки передач. Прижимная группа обеспечивает передачу момента вращения при соединении, и отсоединяет двигатель от КПП при размыкании.

Схема размещения сцепления

В комплект сцепления входит ведомый диск, прижимной диск (корзина сцепления) с диафрагменной пружиной и выжимной подшипник.

Схема сцепления

Корзина сцепления и ведущий диск

Прижимной диск вместе с корпусом обеспечивает надежный контакт между ведомым диском и маховиком двигателя, а при нажатии на педаль сцепления отодвигается назад, размыкая эту связку. Корзина сцепления – это комплект диска, кожуха и диафрагменной пружины, которая отводит ведущий диск от ведомого с помощью выжимного подшипника. Тангенциальные (возвратные) пружины установлены внутри и создают усилие в обратном направлении, благодаря чему при включении сцепления ведущий диск приводится к ведомому.

Корзина сцепления: прижимной (ведущий) диск, кожух, лепестковая пружина

В системе сцепления кожух корзины жестко соединен с маховиком двигателя и вращается вместе с ним, при этом соединения корзины с первичным валом коробки передач нет. Вал коробки передач проходит от ведомого диска через отверстие в лепестковой пружине без соприкосновения с деталями корзины.

Как правило, в автомобилях устанавливаются корзины нажимного действия: при нажатии педали сцепления лепестки диафрагменной пружины нажимаются в сторону маховика. В корзине вытяжного действия при нажатии педали диафрагменная пружина вытягивается от маховика.

Схема работы сцепления вытяжного типа: пружина в невыжатом,

полувыжатом и полностью выжатом состоянии

(в третьем случае ведущий диск полностью отсоединен от ведомого)

Корзина нажимного действия конструктивно проще, но вытяжного – меньше по размеру, и устанавливается в тех случаях, когда необходим малогабаритный узел.

Материалы изготовления у каждого производителя разные, но в большинстве случаев кожух и пружины делаются из стали разных сортов, а прижимной диск – из чугуна, обладающего высокой износостойкостью.

Ведомый диск сцепления

Ведомый диск выполняет связующую функцию: благодаря поверхности с высоким показателем трения он входит в зацепление со стальным маховиком двигателя с одной стороны и стальным прижимным диском – с другой, передавая вращение от маховика. В нормальном состоянии ведущий и ведомый диски плотно прижаты к маховику, при выжимании сцепления они расходятся.

В этой конструкции наибольшая нагрузка ложится на ведомый диск: со стороны маховика идет усилие, которое через ведомый диск передается на вал. Из-за нагрузок ведомый диск со временем приходит в негодность (изнашивается фрикционное покрытие), после чего требует замены.

Ведомый диск сцепления.

1. Держатель. 2. Ступица. 3, 5. Заклепки. 4. Накладка.

6. Обойма демпфера. 7. Диск демпфера.

8. Фрикционное кольцо демпфера. 9, 10. Пружины демпфера.

Диск сцепления решает сразу несколько задач: передача вращения, гашение колебаний, сопротивление износу, стойкость к высоким температурам, прочность, упругость (осевая податливость) и как можно меньший вес. Для решения этих задач применяют различные конструктивные приемы.

Основа диска – стальная пластина, к которой крепятся остальные компоненты. Ее конфигурация зависит от планируемой упругости и веса конструкции: фигурные лепестки (с поочередным расхождением от плоскости около 1 мм) обеспечивают более мягкое сцепление с маховиком, а следовательно, и более комфортные условия для пассажиров. Оптимальной в этом плане является сборная конструкция, в которой лепестки (или, как их еще называют, кнопки) из более тонкой стали крепятся к центральному диску.

Цельная конструкция (слева) и сборная основа (справа)

Для облегчения веса применяют различные модификации: лепестковую форму (самый жесткий вариант – трехлепестковый диск), вырезы, комбинированные материалы. Фрикционные накладки, идущие по окружности, позволяют включать сцепление мягко, а разделенные по лепесткам – более жестко, но точно.

Демпфирующая система предназначена для компенсации колебаний при включении сцепления. Комплект пружин, дисков и фрикционных колец принимает на себя рывки маховика, благодаря чему сцепление включается мягче, снижается шум и вибрация. В «жестких» вариантах, где важен не комфорт, а скорость и точность включения, используются диски без демпфера.

Работа демпфера

Функция фрикционных накладок с обеих сторон диска – сцепление с поверхностью маховика и ведущего диска, за счет чего и передается момент вращения. Поскольку сам диск работает в сложных условиях, поверхность накладок подвергается огромным нагрузкам, и чем агрессивней стиль вождения, тем быстрей они приходят в негодность.

Требования к накладкам достаточно строгие: устойчивость к высоким температурам (даже при аккуратном вождении диск нагревается до 200-250оС), износостойкость, отсутствие абразивных свойств («бережное» отношение к металлу маховика) и в то же время жесткое сцепление с металлом. До недавних пор в их состав входил асбест, который производители перестали использовать в связи с повышающимися экологическими требованиями. В настоящее время фрикционные накладки изготавливаются чаще всего из органики (95% рынка занимает продажа именно дисков с органическими накладками), а также керамики и металлокерамики, кевлара и карбоно-керамических составов. Для «гражданских» версий сцепления помимо органики подходит кевлар: этот материал сочетает в себе прочность, отличные показатели передачи вращения и бережное отношение к металлу маховика и прижимного диска. А вот карбон, керамика и особенно металлокерамика – варианты для тех, кто готов платить за точность сцепления ранним износом маховика и собственным комфортом.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник связан с педалью сцепления через вилку и систему привода (гидравлического, пневматического или механического) и при нажатии на педаль движется вдоль оси первичного вала трансмиссии к корзине сцепления, нажимает на диафрагменную пружину, а она в свою очередь снимает давление с ведущего и ведомого дисков. Современные выжимные подшипники бывают шариковые (или роликовые) – механические, и гидравлические, которые приводятся в действие давлением в гидравлической системе сцепления. Вторые легче в управлении, но и цена их на порядок больше.

Виды выжимных подшипников: шариковый (слева)

и гидравлический (справа)

Как и многие другие современные автозапчасти, выжимной подшипник делается неразборным и необслуживаемым. Смазкой его наполняют при изготовлении, и обновлять или менять ее не нужно.

Поломка выжимного подшипника прежде всего будет слышна: при нажатии сцепления появляется характерный звук, который усиливается по мере выжимания педали. Появление такого шума говорит об износе подшипника и необходимости его замены.

Эксплуатация

При спокойном «семейном» стиле езды даже самый простой «бюджетный» комплект сцепления прослужит достаточно долго: от 100 до 200 тыс. км. Но эти цифры верны только при неагрессивном способе вождения: без резких стартов и жесткого включения сцепления, с постепенным набором скорости. Любители рвать с места с пробуксовкой и дымом из-под колес сжигают сцепление буквально за 2-3 таких резких старта. От трения и мгновенного нагрева поверхность ведомого диска меняет свою структуру и свойства: становится гладкой и хрупкой, теряет свою вязкость и не держит усилие.

При самых неблагоприятных обстоятельствах поврежденный ведомый диск выводит из строя маховик и корзину, так что вместо одной расходной детали приходится менять весь узел.

Второй причиной поломки тоже можно назвать человеческий фактор: многие неопытные водители перегружают сцепление, когда слишком долго удерживают педаль. При этом нагрузка на все узлы возрастает в несколько раз, и первым выходит из строя выжимной подшипник.

Помимо внешних условий, детали сцепления стираются и просто от времени, каким бы аккуратным ни был водитель. Износ сцепления проявляется рывками, толчками и ударами на старте, а в крайних случаях педаль может просто провалиться. Для профилактики подобных неприятностей делается проверка сцепления на СТО через 80 тыс. км после замены.

При подозрении на неисправность сцепления можно провести и самостоятельную проверку: со скорости 60 км/ч начать разгон на 4-й передаче. Если обороты двигателя и скорость автомобиля нарастают пропорционально – сцепление в порядке, если же показания спидометра на месте, а тахометра растут – сцепление не выполняет свои задачи в полной мере.

Описанная здесь конструкция сцепления устанавливается на автомобили с механической коробкой переключения передач. С коробкой-автоматом и само сцепление, и принцип вождения будут совершенно другими. Какой тип выбирать – решает каждый для себя, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Но в любом случае залогом долгой службы сцепления будет опыт и техническая дисциплина самого водителя.

О том, как выбирать комплект сцепления, а также рекомендации брендов производителей – наш «Гид покупателя».

Сцепление автомобиля

Заказать проверку автомобиляЗаказать подбор автомобиля

Сцепление автомобиля предназначено для выполнения двух задач: разрывать связь между двигателем и коробкой передач при включении передачи, а также обеспечивать плавное начало движения с места.

Сцепление включает в себя механизм и привод его включения. Наиболее распространено однодисковое сцепление фрикционного типа. К основным деталям механизма сцепления относятся: ведомый диск, закрепленный на ведущем колере; нажимной или ведущий диск с пружинами, жестко прикрепленный к маховику коленчатого вала двигателя. Принцип работы механизма сцепления заключается в использовании сил трения соединяющихся поверхностей. Диски сжимаются пружинами, и в результате возникновения между ними силы трения крутящий момент передается от коленчатого вала двигателя к ведущему валу коробки передач. Ведущий и ведомый диски сцепления постоянно прижаты пружинами друг к другу, они могут разжиматься лишь на короткий промежуток времени. Диски разжимаются под воздействием привода выключения сцепления при переключении передач или торможении автомобиля. Плавность включения сцепления обеспечивается проскальзыванием дисков до момента их полного прижатия друг к другу. При невыжатой педали сцепления нажимной диск прижимает через мембранную пружину диск сцепления к маховику, при этом обеспечивается передача усилия от двигателя к коробке передач.

Кожух сцепления сделан из стали и прикреплен к маховику болтами. Внутри кожуха располагаются, рычаги выключения. Наружные концы рычагов включения шарнирно соединены с нажимным диском. Между ведущим диском и кожухом по. окружности располагаются нажимные цилиндрические пружины, которые зажимают ведомый диск между ведущим диском и маховиком. Ведомый диск соединяется со ступицей при помощи гасителя крутильных колебаний. Гаситель крутильных колебаний способствует плавному включению сцепления.
При включенном сцеплении крутильные колебания передаются ведомому диску и заставляют его поворачиваться относительно ступицы. При этом возникают силы трения между диском и фланцем ступицы, эта энергия гасится и превращается в теплоту. В целом благодаря гасителю крутильных колебаний повышается долговечность деталей коробки передач и карданного вала.

Механизм, сцепления с двумя ведомыми дисками отличается от однодискового сцепления наличием среднего нажимного диска. Средний нажимной диск располагается между двумя ведомыми дисками. Элементы двухдискового механизма сцепления не имеют конструктивных отличий от элементов механизма однодискового сцепления.

Однодисковый механизм сцепления с центральной диафрагменной нажимной пружиной имеет нажимную пружину, которая выполнена в виде чаши. Чаша нажимной пружины оборудована 18 лепестками, которые являются упругими элементами и отжимными рычагами. При выключении сцепления упорный нажимной подшипник воздействует на лепестки пружины и перемещает ее в сторону маховика. При этом наружный край пружины отгибается в обратную сторону и при помощи специальных фиксаторов отводит нажимной диск от ведомого.
Наиболее удобен и прост в эксплуатации механический привод выключения сцепления. Он применяется на большинстве отечественных грузовых автомобилей.

Механический привод сцепления включает в себя:
1) педали;
2) возвратную пружину;
3) валик с рычагом;
4) рычаг вилки выключения сцепления;
5) вилку выключения сцепления;
5) муфту с упорным шариковым подшипником;
6) оттяжную пружину.

Все детали привода приводятся во взаимодействие нажатием на педаль сцепления. В результате этого упорный подшипник муфты нажимает на внутренние концы рычагов выключения, при этом нажимной диск отводится, а ведомый диск освобождается от усилий зажимающих пружин, в результате этого сцепление выключается. При включении сцепления педаль отпускают, при этом муфта с упорным подшипником занимает исходное положение, при этом освобождаются рычаги выключения. После этого ведущий диск под действием пружин прижимает ведомый диск к маховику, сцепление включается.
Гидравлический привод выключения сцепления обеспечивает более полное включение сцепления по сравнению с механическим приводом. Гидравлический привод сцепления позволяет располагать педаль сцепления в любом месте независимо от места расположения самого механизма.

Гидропривод сцепления состоит из:
1) педали сцепления;
2) оттяжной пружины;
3) рабочего цилиндра;
4) главного цилиндра;
5) толкателя;
6) трубопроводов;
7) вилки выключения сцепления.

При нажатии на педаль выключения сцепления происходит перетекание жидкости по трубопроводу и, повышение давления в рабочем цилиндре. В результате этого поршень рабочего цилиндра перемещается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. Вилка выключения сцепления в свою очередь перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление. Возврат педали в исходное положение происходит под действием оттяжной пружины, при этом толкатель рабочего цилиндра освобождается, сцепление выключается.

Пневматический усилитель применяют на грузовых автомобилях. Пневматический усилитель состоит из:
1) переднего корпуса с пневматическим поршнем и клапанами управления;
2) заднего корпуса с гидропоршнем выключения сцепления и поршнем следящего устройства;
3) диафрагмы следящего устройства, которая зажата между передним и задним корпусами;
4) штока выключения сцепления;
5) трубопроводов и шлангов.

При нажатии на педаль выключения сцепления давление жидкости из главного цилиндра передается по трубопроводам на гидравлический и следящий поршни пневматического усилителя. Следящее устройство выполняет автоматическое изменение давления воздуха в пневмоцилиндре пропорционально усилию на педаль сцепления. Следящий поршень перемещается вместе с поршнем, в результате этого открывается впускной клапан и закрывается выпускной. Сжатый воздух из системы попадает в полость пневмопоршня и оказывает дополнительное усилие на толкатель выключения сцепления. Суммарное усилие от гидравлического и пневматического поршней передаются на вилку выключения сцепления. При отпускании педали сцепления в гидроприводе исчезает давление, и поршни под действием пружин возвращаются в свое исходное положение, при этом сжатый воздух из пневмоусилителя выходит в атмосферу, включается сцепление.

Заказать проверку автомобиляЗаказать подбор автомобиля

Какой материал сцепления лучше всего подходит для трения?

Опубликовано 16 октября 2018 г. 1 февраля 2022 г. отделом продаж и поддержки

Когда сцепление входит в зацепление с двигателем, нажимной диск прижимает диск сцепления к маховику. Это позволяет мощности двигателя передавать на остальную часть машины.

Этот жизненно важный диск сцепления обеспечивает плавное включение и выключение маховика каждый раз. Ранние сцепления были сделаны со слабыми дисками сцепления, которые изнашивались после минимального использования. Но сегодня у нас есть материал сцепления, который может выдерживать высокое трение, высокую температуру и усилие прижимной пластины.

В этой статье мы познакомим вас с лучшими современными материалами для накладок сцепления.

Органический материал

Органические диски сцепления изготовлены из комбинации фрикционных материалов. Чаще всего они изготавливаются из фенольных смол, металлических порошков и резиновой смеси. Этот тип материала бывает двух видов: тканый и формованный.

В тканых органических дисках сцепления стекловолокно вплетено в диски, что увеличивает их прочность и долговечность. Это делает их превосходящими их литые аналоги, даже несмотря на то, что литые диски намного более доступны по цене.

Органический материал для тяжелых условий эксплуатации

Органические материалы сцепления для тяжелых условий эксплуатации такие же, за исключением того, что они содержат более значительный процент металлических компонентов. Это означает, что они более термостойкие. Они могут выдерживать температуры до 700 градусов по Фаренгейту.

Однако по плавности включения эти диски сцепления идентичны органическим дискам сцепления.

Керамический материал

Керамические диски сцепления, по иронии судьбы, сделаны из комбинации меди, железа, бронзы, кремния и графита. Из-за своего металлического содержания эти диски могут выдерживать сильное трение и тепло. Это делает их идеальными для гоночных автомобилей и других высокоскоростных транспортных средств, которым необходимо зацеплять и расцеплять быстро движущиеся маховики.

Однако эти диски обладают высоким коэффициентом трения. Это означает, что включение и выключение сцепления не всегда будет очень плавным.

Материал кевлар

Диски сцепления из кевлара обладают двумя ключевыми преимуществами: они невероятно долговечны и всегда плавно входят в зацепление с маховиком. Они служат в 2-3 раза дольше, чем диски сцепления из органических материалов.

Идеальный выбор для станков, требующих плавного и точного движения. Их единственный недостаток в том, что у них есть длительный период обкатки, прежде чем они почувствуют себя хорошо.

Материал Feramic

Feramic — это, по сути, усиленная версия керамических дисков сцепления. Изготовленные из аналогичных материалов — стали, кремния, графита и т. д. — feramic обладает чрезвычайно высоким коэффициентом трения, поэтому их лучше всего использовать для машин, требующих быстрой блокировки, таких как гоночные или тяжелые грузовики.

Подгруппа дисков сцепления из ферамика, углеродные диски сцепления, очень часто используются в грузовых автомобилях, поскольку они имеют более плавное зацепление, сохраняя при этом высокую термостойкость.

Теперь, когда вы знаете о различных материалах сцепления…

Вы сможете принять обоснованное решение в следующий раз, когда будете покупать сцепление для своего автомобиля, грузовика или любой другой машины, для которой оно требуется. Просто помните, что на самом деле нет правильного ответа, когда дело доходит до определения того, какой материал сцепления является лучшим. Все зависит от вашего финансового положения и типа техники, для которой она вам нужна.

Свяжитесь с нами сегодня, и один из наших сотрудников будет более чем счастлив ответить на любые ваши вопросы. Обязательно ознакомьтесь с нашими предложениями промышленных тормозов и сцеплений, чтобы узнать, подходит ли что-то вам.

Опубликовано в Промышленные тормоза и муфты.

Анатомия сцепления

После замены трех сцеплений на нашем автосервисе Focus ST мы решили, что было бы неплохо помочь другим лучше понять, что входит в сцепление. Не все сцепления созданы одинаковыми, и важно убедиться, что выбрано правильное сцепление для вашего применения.

Как работает сцепление?

Схема взята с: http://www.eai.net.au/

Сцепление предназначено для передачи мощности от двигателя к колесам. Когда сцепление включено, мощность передается от двигателя, а когда оно выключено, мощность не передается, что позволяет вам переключать передачи или сидеть на месте, пока автомобиль находится на передаче с работающим двигателем. Чтобы понять, как это работает, важно знать, из каких компонентов состоит сцепление.

Первым компонентом является маховик . Этот большой алюминиевый или стальной диск является точкой, в которой двигатель встречается с трансмиссией. Маховик крепится болтами к коленчатому валу и вращается вместе с двигателем. Имея зубья на краю маховика, стартер может провернуть маховик и, таким образом, весь двигатель, и таким образом двигатель «зажигается» и начинает работать.

Поверхность трения маховика, которая соприкасается с диском сцепления	Задняя часть маховика. В этом примере имеется 6 болтов , которые крепят его к коленчатому валу.

К маховику привинчена крышка сцепления, которая содержит нажимной диск и диафрагменную пружину. Нажимная пластина и диафрагменная пружина работают вместе в точке опоры или точке поворота, так что, когда пружина сжимается или разжимается, нажимная пластина перемещается вперед и назад линейно. Поскольку эти компоненты прикручены к маховику, они также вращаются вместе с двигателем.

Между нажимным диском и маховиком находится диск сцепления . Диск сцепления представляет собой стальную пластину, к которой прикреплен фрикционный материал. Когда диафрагменная пружина прижимает нажимной диск к диску, помещая его между нажимным диском и маховиком, этот фрикционный материал блокирует вращательное усилие двигателя на трансмиссии. Диск сцепления соединен с выходным валом коробки передач и вращается отдельно от двигателя, когда нажимной диск не входит в зацепление с диском.

Выжимной подшипник представляет собой подшипник, который надевается на выходной вал и предназначен для давления на диафрагменную пружину при вращении вместе с узлом сцепления. Это действие, которое включает и выключает сцепление.

Выжимной подшипник также называют выжимным подшипником. Пока монтажный кронштейн остается на месте, выжимной подшипник может свободно вращаться вместе с прижимной пластиной, на которую он давит.

По сути, сцепление очень похоже на тормоза вашего автомобиля. Вместо ротора, зажатого двумя колодками, это колодка, зажатая двумя роторами (нажимной диск и маховик).

Типы дисков

На выбор предлагается множество различных вариантов дисков сцепления. Диски разных стилей будут вести себя иначе, чем другие. Существуют полнолицевые диски и сегментированные диски (диски со складками) с разным количеством подушечек, и все они демонстрируют разные стили зацепления.

Полнолицевые диски станут более удобными для ежедневного использования. Чем больше площадь поверхности, которая соприкасается с маховиком и нажимным диском, тем более плавным будет зацепление. Подпружиненные ступицы дисков также способствуют плавному зацеплению. Чем меньше у вас шайб, тем жестче будет сцепление с диском сцепления. Преимуществом этого является повышенная сила разрыва для быстрого вступления в бой. Причина, по которой рифленые диски сцепления включаются быстрее, заключается в том, что вся сила от нажимного диска концентрируется на меньшей площади. Это прикладывает больше силы к меньшей площади и увеличивает эффективность фрикционного материала. Некоторым фрикционным материалам потребуется большее усилие, прежде чем они будут работать должным образом, и именно поэтому органические сегментированные диски обычно не встречаются.

Вот несколько примеров использования отличных веб-фотографий Advanced Clutch Technology (ACT). Это отличный способ показать, как выглядит каждый диск. Они составляют большую часть того, что доступно там, но есть даже больше, например, полный диск с сегментированными пэдами и даже диски с 3 пэдами.

Материал прокладки

Существует множество различных комбинаций материала прокладки, и все они служат определенной цели. Вот несколько типов дисков сцепления, доступных как на OEM, так и на вторичном рынке.

Органический, кевларовый, полуметаллический, спеченный

Органический материал также довольно часто используется в устройствах с низким крутящим моментом. Органические сцепления обычно состоят из армированной целлюлозы со стекловолокном и минеральной ватой. Они заключены в термореактивную фенольную смолу, которая сопротивляется плавлению. Целлюлоза обеспечивает сцепление, а стекловолокно/минеральная вата придает сцеплению прочность на разрыв. Органические обычно имеют очень хорошее ощущение, а также хороший начальный укус. Они не очень эффективны при высоких температурах и очень легко перегреваются при высоких нагрузках крутящего момента.

Кевлар — следующий этап по сравнению с органическим. Рубленые волокна кевлара обеспечивают такую ​​же хорошую прочность на разрыв, что и органическое сцепление, но с лучшими характеристиками износа. Однако кевлар имеет относительно низкий коэффициент трения, и из-за этого требуется очень большое усилие зажима. Диски сцепления из кевлара выдерживают более высокие температуры и обеспечивают меньший износ, но они могут очень легко сгореть, если подвергнуты слишком сильному нагреву. После того, как материал «сгорел», он не может вернуться в прежнее состояние после остывания.

Полуметаллические диски сцепления выглядят как органические диски сцепления, но они могут выдерживать значительно более высокие температуры и больше подходят для приложений с более высоким крутящим моментом. Они имеют тканую структуру с использованием полос из латуни или меди. Это повышает прочность на разрыв и термостойкость. Металлы, обычно используемые в полуметаллических приложениях, представляют собой керамическую пыль, медь, бронзу, углерод и железо. Железо/керамика, возможно, могут иметь меньшее ощущение педали, но с более высокой интенсивностью прикуса.

Муфты из спеченного сплава изготавливаются путем заполнения формы порошкообразным материалом с последующим сплавлением этих материалов при высокой температуре и давлении. Вот несколько распространенных металлов, используемых в металлокерамических муфтах.

Медь, бронза, железо, углерод

Углерод , смешанный с керамикой , является самосмазывающимся, а медь и бронза обеспечивают очень плавное зацепление. Медь и бронза также обладают более высокой устойчивостью к укусу и температуре. Однако медь может плавиться в экстремальных условиях, поэтому в тормозных устройствах используется спеченное железо. Со спеченным железом трение увеличивается с температурой, но оно имеет очень агрессивное зацепление.

Важно выбрать сцепление, которое будет соответствовать вашим потребностям. Большинство производителей сцепления послепродажного обслуживания указывают номинальный крутящий момент в своем сцеплении, поэтому при покупке сцеплений это хорошая отправная точка, чтобы узнать, что это за рейтинг. Если он недостаточно высок для того крутящего момента, который вы уже развиваете, или крутящего момента, который вы, возможно, захотите создать в ближайшем будущем, вам нужно рассмотреть сцепление с более высокой мощностью.

Коробки для iPhone всех моделей

:apple: Коробки, упаковочные пленки на коробки и транспортировочные на телефоны, 

:iphone: Все модели iPhone: 5/5s/6/6s/7/PLUS/X/XS_Max/XR все цвета в наличии.

ОПТ, розница!

Киев — центр.

Вам хочется сделать презент или вы планируете продажу своих телефонов, но  оригинальные коробки Айфонов потерялись? Что ж, в таком случае не стоит переживать, ведь за вполне адекватную стоимость у нас можно приобрести данные изделия, которые ничуть не отличаются от оригинальных.

Для чего могут потребоваться коробки Айфонов?

Часто покупкой коробок iPhone интересуются владельцы магазинов, не имеющие желания выставлять на витрину смартфоны, которые стоят несколько десятков тысяч гривен. Теперь же будет возможность использования коробок в качестве муляжей, а продавцам не придется беспокоиться. 

Купить коробку iPhone следует и для восстановления полного комплекта. Многие покупатели предпочитают доверять исключительно обладателям смартфонов с коробками и IMEI, нежели людям, продающим «голое» устройство. Ни один человек не хочет стать обладателем краденого девайса, поэтому в первую очередь акцент делается на наличие коробок и imei. Продать Айфоны в полной комплектации можно намного дороже!

Мы занимаемся реализацией качественной полиграфии, сделанной под оригинал. Такая продукция необходима в тех случаях, когда упаковка iPhone потерялась, а вы планируете продажу либо завозите устройства без дополнительных аксессуаров. Наш комплект состоит из:

• Конверта с полиграфией.
• Скрепки, с помощью которой извлекается сим-карта.
• По желанию можно докупить наклейки IMEI.
• Есть возможность наполнения коробки аксессуарами по типу: кабелей Lightning, зарядных устройств, наушников с lightning и 3.5мм.

Дополнительно мы предлагаем услугу печати IMEI. Речь идет о своего рода «паспорте» смартфона, представленном в виде идентификатора, содержащего множество цифр. Эту комбинацию формируют еще во время производственного процесса, ее присваивают конкретному телефону и она присутствует на каждом «яблочном» устройстве, начиная от ноутбуков и заканчивая планшетами. По данному набору цифр любой высококвалифицированный специалист сможет вычислить подделку, ведь вышеописанный код включает в себя информацию о заводе, где изготавливалось устройство, модели и уникальном номере. Когда происходит подключение к одной из вышек сотовой связи, идентификатор поступает оператору. Именно эта передача, происходящая во время включения девайса, позволяет операторам сотовой связи следить за девайсами и передавать сведения в правоохранительные органы. Также идентификатор позволяет осуществлять блокирование устройства и доступ к сети.

Гарантия выгодного сотрудничества

Коробки для iPhone, сделанные под оригинал, являются крайне важными аксессуарами, которые представляют собой обязательную часть комплекта поставки. Как показывает практика, многие люди вообще не делают акцент на упаковке при покупке телефона. Она может лежать, пылиться, со временем деформируется, поэтому владелец просто-напросто выбрасывает ее и забывает о том, что это был полноценный элемент комплектации.

Чтобы приобрести коробки от iPhone для вашего девайса перед его продажей, советуем обратиться в наш интернет-магазин. Здесь не составит труда подобрать товар по цвету (доступны любые оттенки), модели телефона и так далее. Упаковка включает в себя все необходимое для того, чтобы придать телефону товарный вид.

Таким образом, именно благодаря коробкам будет возможность размещения внутри Айфона практически как нового. Это позволит не снижать стоимость только потому, что гаджет продается «голым» без дополнительной комплектации. Оригинальная коробка iPhone продается по вполне приемлемой стоимости, поэтому она никак не повлияет на ваш бюджет.

К слову, кроме розницы мы ориентируемся и на b2b продажах, а именно, продаем свои товары корпоративным клиентам, устанавливаем партнерские цены на упаковки с IMEI для предпринимателей, занимающихся поставкой «яблочной» продукции. 

• В своей сфере мы работаем уже более 10 лет. За это время удалось накопить достаточно опыта, предложить приемлемую стоимость и высокий уровень качества своим клиентам.
• Гарантируем стопроцентное выполнение всех обязательств перед потребителями.
• При обращении к нам вы можете рассчитывать на получение быстрых, исчерпывающих вопросов за все вопросы по теме.

Таким образом, если у вас случайно потерялась оригинальная коробка, не переживайте! В нашем интернет-магазине предлагаются копии таких изделий: их размер и расцветка соответствуют оригиналу, внутри есть все необходимые отделения для аксессуаров. Появились дополнительные вопросы? Тогда скорее связывайтесь с нашими квалифицированными менеджерами и консультируйтесь с ними: они расскажут о продукции и условиях сотрудничества. Обращайтесь, ждем ваших звонков!

Как отличить настоящий iPhone от подделки

25 сентябряЛикбезУстройства

Проверенные способы не попасться на удочку мошенников при покупке девайсов Apple.

Поделиться

0

Осмотрите упаковку

Коробка должна быть из плотного мелованного картона с ровными углами и логотипом, выполненным методом тиснения. На нижней части обязательно присутствует наклейка с названием модели, серийным номером, IMEI и объёмом накопителя.

В упаковке с вашим iPhone должен быть кабель зарядки, осмотрите его. Оригинальные шнуры, в отличие от подделок, гораздо мягче, а пластик на их разъёмах безукоризненно гладкий и не имеет заусенцев или наплывов.

Проверьте серийный номер

Это самый простой и эффективный способ. У подделки не может быть валидного серийного номера, который пройдёт верификацию на сайте Apple.

Нажмите «Настройки» (значок с шестерёнками) → «Основные» → «Об этом устройстве». Убедитесь, что номер там идентичен тому, что указан на лотке сим‑карты и коробке, затем введите его в форму проверки на этой странице.

Если iPhone настоящий, сайт выдаст сведения о модели, остаток гарантии и другую информацию. В противном случае отобразится сообщение «К сожалению, этот серийный номер не является верным».

Проверьте IMEI

Каждый телефон имеет уникальный идентификатор IMEI. В своём iPhone нажмите «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве». Другой способ увидеть ваш IMEI — ввести в поле для набора номера *#06#.

Комбинация, которую вы увидите, должна совпадать с той, что указана на коробке и чеке (если таковой имеется).

Проверить IMEI можно с помощью таких сервисов, как IMEI.info или IMEIpro.info. Введите туда идентификатор и нажмите Check. Сервис проверит ваше устройство по базе данных и предоставит подробную информацию о нём. Если она отличается от той, что указана в настройках телефона и на коробке, — у вас подделка.

Осмотрите корпус iPhone

Сравните телефон с другим iPhone. Изображение: Daniel Romero / Unsplash

Возьмите iPhone и осмотрите его. Он должен создавать впечатление качественной и увесистой вещи. Современные смартфоны Apple изготавливаются из алюминия, кроме Pro‑моделей — те производятся из нержавеющей стали. Эти материалы добавляют тяжести устройству и холодят руку при прикосновении. В подделках же корпус может быть любым — чаще всего он пластиковый.

У настоящего iPhone детали плотно подогнаны друг к другу и имеют минимальные зазоры. При сжатии в руке они не издают скрипов, щелчков и прочих звуков. Кнопки и переключатель бесшумного режима должны чётко откликаться на нажатия и не иметь люфтов. На задней крышке смартфона обязательно есть IMEI, который совпадает с номерами на коробке и лотке сим‑карты.

Надписи Assembled in China бояться не стоит. Она совершенно законна, ведь iPhone только разрабатывают в США, а производят и собирают в Китае.

Откровенную подделку с потрохами выдадут следующие детали:

• съёмные задняя крышка и аккумулятор;
• слот для карт памяти;
• разъём microUSB;
• телескопическая антенна.

В настоящем iPhone всего этого добра быть попросту не может.

Изучите операционную систему

Установить на поддельный iPhone оригинальную iOS невозможно, поэтому клоны работают на Android. Так что осмотр операционной системы на подозрительном смартфоне окончательно развеет сомнения.

Времена корявых переводов и иероглифов в меню уже давно прошли. Сейчас производители реплик научились имитировать интерфейс и точно повторять шрифты. Чего они пока не умеют, так это подделывать функции: ни Siri, ни «Найти iPhone» в клоне работать, само собой, не будут.

Изучите магазин приложений

Другой вариант идентификации — App Store, изображённый на скриншоте ниже.

Все клоны работают под управлением Android, в которой, как вы понимаете, есть собственный магазин приложений Google Play. Именно он и откроется при нажатии на иконку App Store в поддельном iPhone.

Если сомневаетесь и не можете понять, какой магазин перед вами, попробуйте поискать фирменные приложения Apple вроде Keynote или GarageBand: в Google Play их, разумеется, нет и быть не может.

Синхронизируйте устройство с iTunes для Windows или с Finder в macOS

Ещё один гарантированный экспресс‑метод определения подлинности iPhone — это синхронизация с iTunes для Windows или с Finder в macOS. При этом компьютер автоматически определяет подключённое устройство, показывая всю информацию о нём, и раскусит подделку.

Загрузить iTunes для Windows можно на официальном сайте Apple. Finder же встроен в macOS, его можно просто запустить из Dock. Как синхронизировать iPhone с компьютером, описано в руководстве Apple. Для этого вам понадобится USB‑кабель.

Просто возьмите на встречу с продавцом Macbook или ноутбук на Windows с установленным iTunes и позаботьтесь о подключении к интернету, и вопросов относительно оригинальности смартфона не возникнет.

А вам доводилось сталкиваться с клонами iPhone и продавцами‑мошенниками? Обязательно расскажите в комментариях о своём опыте.

Материал был обновлён 23 сентября 2022 года.

Читайте также 🧐

• Какой iPhone выбрать: сравнение характеристик актуальных моделей
• Как маркировка товаров поможет вам определять подделки и проверять сроки годности
• Как проверить, что на iPhone нет блокировки активации

Вот как на самом деле выглядел монстр из Птичьего ящика

4 января 2019, 17:00 | Обновлено: 4 января 2019, 17:11

Кэти Луиза Смит

@_katesss

Изображение, опубликованное командой спецэффектов, показывает физическую форму, которую принимает один из монстров в Bird Box. .. и это очень жутко.

Некоторые из самых больших вопросов, оставшихся без ответа, которые связаны с фильмом ужасов об апокалипсисе Netflix Bird Box оставляет зрителям все, что связано с монстрами. Откуда они пришли? Как они вообще начали? Почему они способны «заражать» людей именно так? Есть ли более одного? И самое главное… как они выглядят?!

«Птичий ящик» изначально имел гораздо более мрачную концовку, и это так тревожно

Если вы смотрели фильм, то знаете, что зрители никогда не увидят физическую версию монстра. Единственное изображение существ, которое нам когда-либо давали, — это изображения из невероятно жутких набросков Гэри. Говоря с Кровавым Отвращением, 9Сценарист 0011 Bird Box Эрик Хайссерер рассказал, что существа на самом деле предназначались для физического появления в фильме, но позже были вырезаны по нескольким причинам, одна из которых заключалась в том, что «ужасное детское лицо» существа заставило Сандру Буллок слишком много смеяться.

Вот как на самом деле выглядел монстр Bird Box.

Картина:
Netflix/@sfxatlas через Instagram

Но как только вы подумали, что никогда не увидите, как именно выглядели эти существа, первое изображение *настоящего* монстра из Bird Box прибыл благодаря команде спецэффектов KNB EFX (которая создала его для фильма), и это… действительно , а не , чего мы ожидали.

Посмотреть этот пост в Instagram

Невидимое существо из Bird Box, созданное на @knb_efx, которое, к сожалению, было вырезано из финального фильма. Энди Берггольц @andy_bergholtz создал и предварительно покрасил протезы. Стивен Праути @proutyfx пошел на съемочную площадку и накрасил актера Дирка Роджерса @thehalloweendirk. Репост от замечательного Говарда Бергера (@hoops511): «Всегда немного разочаровывает, когда столько усилий уходит на то, что заканчивается на полу монтажной, но я понимаю, и это всегда лучше для конечного продукта» @birdboxmovie @netflixfilm @knb_efx — #эффекты макияжа #скульптура #птичник

Сообщение, опубликованное SFX ATLAS (@sfxatlas) на 2 января 2019 г. в 1:34 по тихоокеанскому времени

Что… такое… ЭТО?! Вот что заставляет людей лишать себя жизни?! Вау!

Описывая существо, Сандра Буллок сказала, что оно выглядело как «зеленый человечек с ужасным детским лицом. в комнату. Мы будем снимать сцену. Я поворачиваюсь, и он как [рычит на меня.] Это заставляет меня смеяться. Это был просто длинный толстый ребенок».

Но почему он никогда не использовался? Режиссер Сюзанна Бир объяснила, что решение никогда не видеть монстров имело гораздо больше смысла, чем показывать их на экране. «Кем бы ни были эти существа, они проникают в ваш самый глубокий страх. Глубочайший страх каждого будет отличаться от страха другого человека. Я думаю внезапно принять конкретную форму, чтобы проиллюстрировать, что она становится слабой». несомненно, оставило бы у нас еще больше вопросов без ответов, чем у нас уже есть. Например, как он мог двигаться и распространяться так быстро? Он превращался в дым, тени и порывы ветра, чтобы путешествовать? Или это был человек- как в его движениях? И если было только *одно* существо. .. почему у Гэри было так много разных интерпретаций этого монстра? Или это была всего лишь интерпретация монстра Мэлори?0003

Как выглядит ваша коробка?

Как часто вы останавливаетесь и осматриваетесь? Я не имею в виду быструю оценку «телефон? чек; ключи? чек; кошелек? чек». Я имею в виду «вдохните, посмотрите на небо, понаблюдайте за тем, что вас окружает».

Если вы чем-то похожи на меня, дни могут пройти быстро, иногда даже как размытие… если я им позволю. У меня есть два маленьких мальчика, которым 7 и 8 лет, и мы можем заполнить наши графики лучшими из них! У нас тренировка по футболу, тренировка по баскетболу, домашние задания, игры, встречи — да, и да, мы находим время, чтобы пообщаться с друзьями и, может быть, немного времени с семьей, если нам повезет.

Что-нибудь из этого звучит знакомо?

У меня было грубое пробуждение почти 3 года назад, и я люблю называть это «первым новым днем». Я работал в консалтинговой фирме, у которой были офисы в Бостоне и Англии. У меня была отличная команда, и я провел предыдущие 18 месяцев, выстраивая отношения с моей командой и клиентами. Все это резко прекратилось в то утро, когда меня пригласили на собрание старшей команды, и все были там, кроме нашего президента, потому что он был уволен накануне вечером. Никто из бостонского офиса не знал, что это произойдет, даже президент.

Реклама

В тот момент, а точнее в течение следующих нескольких недель, я должен был принять решение. Оставайся в Организации, найди новую работу или уйди сам. Я потратил годы на получение образования, чтобы подняться по корпоративной лестнице. Я поступил в колледж, получил степень магистра, работая полный рабочий день, а затем защитил докторскую диссертацию. Но знаете, что говорят о идеально спланированных планах…?

Со стороны казалось, что у меня так много всего есть: хорошо оплачиваемая работа, замечательный муж, 2 молодых, красивых мальчика, дом и т. д. И у меня действительно было много, но когда я сделала шаг назад, чтобы осмотреться Мне не нравилась коробка, в которую я себя загнала. Я знала, что я больше, чем мои дипломы, больше, чем старший руководитель, больше, чем мама и жена… Я была больше. И тогда я принял решение основать собственную компанию. Это было правильным решением для меня.

Мы выбираем ящики, в которые себя помещаем. Эти ящики формируются нашими мыслями, нашими убеждениями и нашими действиями. И я понял, что мне нужно выбирать то, что, по моему мнению, представляет мою уникальность и чем я должен поделиться с другими. И из-за этого я больше не ограничиваю себя одним или двумя описаниями. Я не создаю самоограничений в отношении того, как меня воспринимают и как я выражаю себя миру.

Прошли времена:
«Я тренер… так что я рассказываю о своих тренерских программах.»
«Я учитель… поэтому я рассказываю о своих уроках.»
«Я исследователь в области здравоохранения… поэтому я делюсь своими исследованиями и сосредотачиваюсь на них».
«Я мама… так что я говорю о своих детях.»

Реклама

Хотя они могут описывать меня, я не хочу, чтобы меня «загнали в рамки», чтобы быть одним из них. И когда я основал свою компанию 3 года назад, я изменил свою коробку и то, как она выглядела.

Вместо этого я выбираю:

Я Эми.
Человек, который любит помогать другим реализовывать свои истинные, лучшие качества…
…и моя семья
…и книги
…и учеба
…и увлекательная беседа
…и прекрасный смех, от которого болит живот
…и бег
…и йога
…и на открытом воздухе
…и тренировать замечательных людей
…и выступать на сцене
…и то, что мне еще предстоит узнать о себе.

Меняя свои слова, я становлюсь РАСПАКОВАННЫМ. Я уделяю время тому, чтобы наблюдать за тем, что меня окружает, впитывать это, слушать, а затем, возможно, действовать. Помня, что мы выбираем наши мысли, наши убеждения и наши действия.

Я предпочитаю думать нестандартно, в какие меня могут поставить другие.

Зачем и как измерять компрессию – режим совместимости

Одной из важнейших характеристик двигателя внутреннего сгорания является компрессия. Основываясь на этой характеристике, специалисты быстро определяют ресурс автомобиля, наличие поломок и оправданность ремонта. Произвести замеры и диагностику способен каждый автовладелец. Достаточно вооружиться специальным манометром (компресометром), временем и нехитрым набором вспомогательного инструмента.

Измерение давления следует производить только на прогретом до рабочей температуры моторе. Обязательно выверните все свечи и обзаведитесь надежным помощником. Закрутите устройство для проверки степени сжатия в свечной колодец. Человек за рулем должен выжать педаль газа, открыв тем самым дроссельную заслонку до упора и включить стартер для проворачивания коленчатого вала. В этот момент нужно следить за показанием  прибора. Как только стрелка достигнет максимума, замер можно остановить. Записываем цифры, полученные из каждой камеры сгорания. Снятые показатели не должны отличаться между собой больше чем на 10%, иначе можно судить о повреждениях или большом износе пары трения. В инструкции к определенной марке транспорта указывается норма, отталкиваясь от которой также можно делать выводы о состоянии ДВС.

Причина низкой компрессии

Давление в котлах может снизиться в итоге возникновения разных проблем. С целью предварительной оценки выделяют несколько вероятных неисправностей:

• 
  Разрушение поршня;

• 
  Пробитие прокладки ГБЦ;

• 
  Искривление головки;

• 
  Прогар или зависание клапана;

• 
  Дыра в стенке блока;

• 
  Распад или залегание поршневых колец;

Первичный поиск неисправности можно осуществить, воспользовавшись дедовским методом распознания. Для этого через свечные отверстия подливают моторное масло и снова выполняют тест. Если показания увеличились, то проблему следует искать в поршневой группе. В случае, когда масло на давление повлияло несильно, то дефект кроется в ГБЦ.

Дым из выхлопной трубы в теплое время года расскажет о причинах плохого сжатия. Выбросы бывают белого или темно-синего цвета. В первом варианте выход из строя может вызвать:

Черные или сизые газы из трубы, в любой сезон, являются четким признаком неправильной работы транспортного средства. В совокупности с низкой компрессией они могут быть следствием:

• 
  Чрезмерного износа поршневой группы;

• 
  Залегания или поломки колец;

• 
  Задиров на стенках поршня или цилиндра;

• 
  Трещин или прогаров поршня.

Основываясь на этих данных, причину невысокой компрессии выявить несложно, что дает возможность оценивать целесообразность и доступность ремонта. Кроме того, это позволяет определить выработку и приблизительный остаточный моторесурс силового агрегата автомобиля.  

Чем опасна низкая компрессия.

Степень сжатия – это основной параметр,
свидетельствующий о здоровье мотора. В некоторых случаях его незначительное
падение будет незаметно на первый взгляд, но даже оно способно негативно
сказаться на функционировании двигателя. Повышенная вибрация на холостых
оборотах будет верным признаком неисправностей. Стоит ли напоминать, что снижение рассмотренного параметра
всегда гарантирует рост расхода топлива. Часть горючего будет просто
выбрасываться в выхлоп. Как результат, снизится и мощность авто, что приведет
не только к более крупным поломкам, а и к повышенным затратам на простое
ежедневное передвижение. Поэтому, выявляя проблемы с качеством сдавливания топливовоздушной смеси,
необходимо как можно скорее приступить к их устранению.

Назад в акции

Как измерить компрессию в цилиндрах двигателя

Двигатель

Компрессия – одна из главных характеристик двигателя. Обратите внимание, что компрессия и степень сжатия – это не одно и то же. Компрессия – это максимальное давление в цилиндре, создаваемое при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней. Компрессия зависит от степени сжатия: при увеличении стапени сжатия увеличивается и компрессия.

Величина компрессии может многое рассказать о состоянии двигателя, соответственно, нужно уметь измерять компрессию двигателя и правильно «расшифровывать» полученные данные относительно конкретного мотора. 

Чем измерить компрессию в двигателе?

Для измерения компрессии используется специальный прибор – компрессометр. Фактически он представляет собой манометр, оснащенный обратным клапаном, который и позволяет измерить давление в цилиндре.

По способу фиксации компрессометры бывают:

• резьбовыми (крепится в свечное отверстие),
• прижимными (имеет резиновую втулку, которую надо прижать и держать в процессе измерения компрессии).



Для дизельных двигателей компрессометры рассчитаны на более высокое давление и обязательно имеют резьбовой наконечник.

Как измерить компрессию в цилиндрах двигателя?

Измерение компрессии следует проводить при хорошо заряженном аккумуляторе. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры (80-90°). Чтобы измерить компрессию в цилиндрах двигателя, вам понадобится помощник. 

Чтобы измерить компрессию в двигателе, необходимо сделать следующее:

1. Вывернуть ВСЕ свечи зажигания, запомнив расположение каждой по цилиндрам. Если вы выкрутите свечу только из того цилиндра, где замеряете компрессию, данные будут ниже, чем на самом деле. 
2. Отсоединить низковольтные провода от катушек во избежание пробоя. 
3. Снимите топливный шланг с бензонасоса, если бензонасос механический. Если насос электрический, следует вытащить реле или предохранитель или снять провода питания с форсунок. Таким образом вы предотвратите подачу топлива в цилиндры в процессе измерения компрессии.  
4. Зафиксируйте компрессометр в свечном колодце (надежно зафиксируйте прижимной или вкрутите резьбовой).
5. Попросите помощника до упора выжать педаль газа (откроется дроссельная заслонка) и начать вращать двигатель стартером. 
6. Первые 2-3 секунды показания на шкале компрессометра будут расти, потом остановятся. 
7. Выключите стартер, зафиксируйте показания компрессометра – это и есть компрессия в данном цилиндре.
8. Сбросьте показания компрессометра и повторите процедуру для каждого цилиндра.

Если в одном из цилиндров компрессия значительно отличается от остальных, повторите процедуру измерения, чтобы удостовериться в результатах. 

Какой должна быть компрессия в двигателе

Нормальные показатели компрессии индивидуальны для каждого двигателя. Приступая к процедуре проверки компрессии, стоит изучить техническую документацию автомобиля, чтобы узнать нормальные показатели. 

При этом стоит обращать внимание не только на величину компрессии в одном отдельном цилиндре, лучше всего смотреть на результаты измерений относительно друг друга.

Так, например, пониженная компрессия в одном цилиндре может свидетельствовать о прогорании поршневых колец. Если компрессия низкая в двух соседних цилиндрах, можно предположить, что между ними прогорела прокладка. 

Как рассчитать степень сжатия

Степень сжатия — это не просто число: это один из важнейших определяющих факторов в двигателестроении. Степень сжатия определяет тип топлива, величину наддува и оказывает значительное влияние на мощность двигателя и потенциал крутящего момента.

Расчет коэффициента сжатия довольно прост, но требует немного математики. Итак, хватайте калькулятор и давайте посчитаем.

Степень сжатия – это общий объем двигателя, деленный на объем двигателя. Что это значит?

Представьте, что вы выкрутили одну из свечей зажигания и наполнили цилиндр водой. Измерьте количество воды, необходимое для заполнения цилиндра с поршнем в нижней мертвой точке, а затем разделите полученное значение на количество воды, необходимое для заполнения цилиндра с поршнем в верхней мертвой точке. Соотношение двух различных объемов является степенью сжатия.

Конструкция поршня оказывает большое влияние на степень сжатия. Большинство производителей поршней указывают объем своих поршней. То, находится ли поршень над декой или в отверстии в верхней мертвой точке, также влияет на степень сжатия. Измерьте это с помощью циферблатного индикатора и магнитного основания. Конструкция камеры сгорания также является важным фактором, влияющим на степень сжатия.

Общий объем включает рабочий объем (диаметр x ход поршня) и объем зазора (тарелка/купол поршня, дека, прокладка головки и объем камеры).

Вот уравнение

Степень сжатия = (рабочий объем + клиренс) / клиренс

Пример переменных

Диаметр цилиндра = 4,030 дюйма купол

Зазор между поршнем и декой = 0,010 дюйма

Отверстие под прокладку головки цилиндра = 4,100 дюйма

Толщина прокладки головки блока цилиндров в сжатом состоянии = 0,039 дюйма

Объем камеры сгорания = 60 см3

Расчет рабочего объема

Сначала вычислим рабочий объем одного цилиндра: Ход

Пример: Для двигателя с диаметром цилиндра 4,030 дюйма и ходом поршня 3,00 дюйма результат равен 38,2 кубических дюйма (один цилиндр двигателя объемом 306 кубических дюймов).

Важно: нам необходимо соблюдать постоянство единиц измерения, поэтому проще всего преобразовать этот объем в кубические сантиметры (сс). Преобразование:

1 кубический дюйм = 16,387 кубических сантиметра (см)

Пример: 38,2 кубических дюйма = 626,8 куб. см

Рабочий объем = 626,8 куб. Это включает в себя тарелку / купол поршня, деку, прокладку головки и объем камеры сгорания.

Уравнение:

Объем зазора = объем поршня + объем деки + объем прокладки + объем камеры сгорания

Большинство производителей поршней указывают объем тарелки или купола своих поршней. (Если вы не знаете, вы можете использовать измерительный комплект для измерения.) Помните: объем тарелки увеличивает объем зазора, а объем купола уменьшает объем зазора.

Пример: Наш поршень имеет купол объемом 7 см3.

Высота колодки блока цилиндров, высота сжатия поршня, длина штока и ход поршня влияют на то, насколько поршень находится «внизу» или «вне отверстия», когда он находится в верхней мертвой точке. Это влияет на клиренс двигателя и должно быть рассчитано.

Уравнение:

Объем = (Диаметр цилиндра / 2) в квадрате x высота

Пример: Наш поршень находится на 0,010 дюйма ниже деки в верхней мертвой точке. Это соответствует 0,13 кубических дюймов или 2,1 см3.

Толщина прокладки также влияет на объем зазора. (Расчет толщины прокладки такой же, как и объем настила).

Пример: Прокладка головки блока цилиндров имеет диаметр 4,100 дюйма и толщину 0,039 дюйма. Это дает 0,51 кубических дюйма или 8,4 куб.см.

Очевидно, что объем камеры сгорания также является важным компонентом объема зазора. Проверьте технические характеристики ваших головок, чтобы узнать объем камеры. Однако, если вы установили новые клапаны или модифицировали камеру сгорания, вам необходимо измерить ее с помощью комплекта для проверки.

Пример: Производитель головки блока цилиндров указывает объем камеры сгорания 60 см3.

Таким образом, общий объем зазора представляет собой сумму объема поршня (-7 см3), объема деки (2,1 см3), объема прокладки (8,4 см3) и объема камеры сгорания (60 см3).

Клиренс = 63,5 куб. см

Подставляем наши цифры в первое уравнение:

Степень сжатия = (рабочий объем + клиренс) / клиренс

0003

Коэффициент сжатия = 10,9:1

Запустите свои числа дважды или трижды, чтобы убедиться, что вы не делаете ошибок, но не беспокойтесь. Есть также множество онлайн-калькуляторов, которые помогут вам рассчитать степень сжатия. Даже если вы используете онлайн-калькулятор степени сжатия, важно понимать лежащие в его основе математические операции.

Как измерить компрессионные чулки

Последнее обновление 5 февраля 2022 г.

Если вы читаете этот контекст, возможно, вы ищете руководство о том, как измерить компрессионные чулки. Что ж, вы попали в нужное место, и без лишних слов давайте начнем с руководства:

Хотите избавиться от отека ног прямо сейчас?

Компрессионные носки ComproGear мгновенно прекращают отеки!

Нажмите кнопку ниже, чтобы увидеть линейку компрессионных носков ComproGear:

Тонкости буксировки автомобиля: правила и буксировка авто с АКПП

Автомобили с АКПП несомненно предлагают высокий уровень комфорта для водителя, но вместе с тем имеют ряд конструктивных особенностей, затрудняющих буксировку транспортного средства в случае поломки. Некоторые автопроизводители и вовсе указывают на необходимость использования услуг эвакуатора для доставки машины в автосервис. Но, как показывает практика, буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач все же можно, но делать это стоит только в случае крайней необходимости, соблюдая при этом ограничения скоростного режима.

Как устроен “автомат”

Важную роль в работе “автомата” играет гидротрансформатор, он заменяет стандартное сцепление, размыкая двигатель с коробкой во время остановки машины. Помимо него в структуре АКПП также функционирует планетарный ряд — набор шестерней, ответственный за повышение или понижение передаточного числа при работе коробки. Переключение же передач осуществляется за счет специальных зубчатых дисков — фрикционов, которые сжимаются под давлением масла и активируют тот или иной планетарный ряд позволяя автомобилю перейти на повышенную или пониженную передачу.

Главное отличие от механики здесь в том, что сжатие фрикционных дисков и работу гидротрансформатора осуществляет автоматика. В то время как на МКПП, водитель должен нажать педаль сцепления, а уже после этого выбрать рычагом соответствующую передачу, чтобы вилка переместила муфту синхронизатора в правильно положение. Детали МКПП менее требовательны в обслуживании и процедура замены масла здесь выполняется значительно реже.

Как буксировать авто на АКПП?

Главная особенность буксировки автомобиля с АКПП заключается в том, что рычаг селектора должен быть установлен в положение N (нейтраль). Сделать это при работающем двигателе обычно не составляет проблемы, но что делать если запуск мотора невозможен, например, по причине выхода из строя генератора или стартера? На этот случай автопроизводители предусмотрели специальный переключатель для разблокировки коробки при выключенном двигателе. Как правило, данная кнопка скрыта пластиковой заглушкой и находится рядом с ручкой селектора. Более подробно о месте ее расположения на конкретной модели можно узнать из руководства по эксплуатации вашей машины.

Буксировать транспортное средство с “автоматом“ можно лишь на небольшие расстояния, обычно в среде автолюбителей принято указывать цифру не более 50 км, и длительность поездки “на тросе” не превышающую 30-40 минут. Это ограничение обусловлено тем, что детали коробки во время работы должны регулярно смазываться маслом, а при выключенном моторе коробка работает “на сухую” и износ ее деталей существенно возрастает. Если осуществлять буксировку свыше указанных норм, возникает риск выхода из строя фрикционных дисков, а в дальнейшем и замены АКПП.

Отдельной темой идет буксировка полноприводной машины. Здесь нет единого мнения даже у профессионалов. Одни говорят, что буксировать авто на “автомате” с колесной формулой 4*4 нельзя в принципе и лучше воспользоваться услугами эвакуатора, другие же считают, что буксировка такой машины должна осуществляться только с приподнятым передним или задним мостом. В любом случае, окончательную ясность в данный вопрос может внести лишь автопроизводитель.

Можно ли использовать автомобиль с АКПП в качестве буксира?

А что делать если сломалась чужая машина и вы, как владелец авто с АКПП, можете взять ее на буксир, стоит ли это делать? Строгого запрета по этому поводу нет, но необходимо внимательно следить за температурой масла в коробке и двигаться как можно более плавно и равномерно, без резких ускорений. И конечно же, не стоит брать “на прицеп” машину, превосходящую ваш буксир по массе, при такой нагрузке не спасет даже регулярная замена масла в коробке.

Те же самые правила касаются и прицепа, если соблюдать умеренность и избегать перегрузки, эксплуатация прицепного устройства не нанесет ощутимого вреда коробке.

И не забудьте, что в зимний период на дорогах может образоваться гололед и производить буксировку при этом можно лишь методом жесткой сцепки или частичной погрузки. А буксируемый автомобиль обязательно должен отмечаться соответствующим знаком.

Чтобы не стало причиной неисправности автомобиля, специалисты автосервиса «MS-48» в Приморском районе Санкт-Петербурга смогут решить вашу проблему. Мы осуществляем полный комплекс ремонтных и диагностических работ, в том числе кузовной ремонт — ремонт бамперов, покраску автомобилей; ремонт двигателя, ремонт подвески и развал схождение. Обращаясь в наш сервис, вы также можете заказать услуги чип-тюнинга, автомойки или шиномонтажа. Специалисты сервиса «MS-48» в СПБ всегда к вашим услугам.

Можно ли машину с автоматической коробкой передач буксировать?

Ответить на вопрос: «Допустима ли буксировка машины, оборудованной автоматической трансмиссией?» можно, ознакомившись с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Производитель транспортного средства указывает возможность буксировки, а также описывает особенности использования транспорта с автоматической коробкой переключения передач в роли буксира.

Содержание

• 1 Техническая сторона вопроса
• 2 Транспортировка машины без риска
• 3 Буксировщик, оснащенный коробкой автомат
• 4 Итог

Техническая сторона вопроса

Коробка автомат.

Буксировка машины с автоматической коробкой переключения передач допускается, но с некоторыми ограничениями. Нужно буксировать авто с АКПП при включенной «нейтралке».  Даже при таком положении при движении машины вращательные движения выполняются всем механизмом коробки. Трансмиссия не рассчитана на такого рода нагрузки — это приведет к быстрому перегреву агрегата, возможен даже его выход из строя. Плюс маслонасос, обслуживающий АКПП, выполняет свои функции только при заведенном силовом агрегате. Если тащить автомобиль с выключенным движком, элементы коробки автомат будут работать без поступления смазочной смеси, что чревато преждевременным выходом устройства из строя.

Учтите, автомобили, оснащенные автоматом и оборудованные системой полного привода лучше транспортировать, используя эвакуатор, об этом часто заводом — изготовителем указано в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Машину нужно перемещать, приподняв передний либо задний мост, использование сцепки для транспортировки нежелательно.

Применять авто, оборудованное АКПП, в роли буксира допускается, если такая возможность указана в мануале транспортного средства. Многие коробки автомат не рассчитаны на дополнительные нагрузки, возникающие при использовании машины в роли буксировщика.

Транспортировка машины без риска

Вариант жесткой сцепки.

Автоматические коробки на различных моделях авто могут иметь определенные конструктивные особенности, поэтому возможность буксировки машины с автоматической трансмиссией необходимо выполнять с учетом рекомендаций производителя машины, изложенными в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Особое внимание нужно уделить:

• расстоянию, на которое допускается буксировать машину;
• скорости, с которой осуществляется такого рода транспортировка

У разных заводов – изготовителей машин вышеуказанные параметры могут существенно отличаться.

Машины, оборудованные трехскоростной коробкой автомат транспортируются на максимальное расстояние, составляющее 25 км/час, со скоростью 40 км/ час. Транспорт с четырехскоростной (и более) АКПП допустимо тащить со скоростью 50 км/ час на расстояние 50 км. Если нужно преодолеть большее расстояние, то через каждые 30 км машину останавливают и дают трансмиссии остыть. Перед началом буксировки машины, оснащенной коробкой автомат нужно выполнить следующие действия:

1. Долить смесь ATF до отметки максимум для увеличения объема смазки и защиты деталей от перегрева. Излишки жидкости после транспортировки необходимо слить, для этого стоит воспользоваться услугами мастеров на СТО.
2. Переключить селектор в нейтральное положение.
3. Транспортировку выполнять на жесткой сцепке.
4. По возможности буксировку нужно выполнять с включенным двигателем, тогда ограничений относительно скорости перемещения и расстояния нет. При выключенном автодвигателе, буксировка выполняется с определенными ограничениями.

Соблюдение правил буксировки авто с АКПП, позволяет сберечь коробку в рабочем состоянии. Резкое движение машины во время буксировки может безвозвратно повредить АКПП.

При неправильно выполненной буксировке возможны следующие последствия:

• поломка гидротрансформатора;
• выход из строя мотора, перекачивающего масло в коробке;
• преждевременный износ шестерен, такая ситуация возникает если тащить машину при селекторе включенном в положении D.

Рекомендуем посмотреть видео о том как правильно буксировать авто на коробке автомат:

Хлопки в глушителе — что это значит? Почему стреляет в глушитель?

15.08.2019

Содержание статьи:

• Основные причины появления проблемы
• Перелив топливной системы
• Хлопки в глушителе при нажатии на газ
• Когда стреляют инжектор и дизель
• Хлопки у автомобилей на газу

Проблема «выстрелов» в глушителе часто встречается в автомобилях, работающих на карбюраторных двигателях и связана с неполадками силового агрегата. Решение может быть разным — от небольшого ремонта до замены глушителя.

Основные причины появления проблемы

Хлопки в глушителе могут возникать по следующим причинам:

• Взрыв горючей смеси, которая не успела сгореть во время осуществления рабочего цикла. Таких хлопки могут иметь место в системах и с карбюратором, и с инжектором.
• Несовпадение фаз газораспределения.
• Загрязнение воздушного фильтра машины.
• Сбой размера теплового зазора на клапане ГБЦ (если проблема появляется при высоких или низких оборотах).
• Позднее зажигание также распространенная причина, почему стреляет в глушитель. При этом неизбежно выбрасывание некоторого количества горючего в коллектор.
• Слишком слабая искра. Это может быть связано с проблемами со свечами, тумблерами, контактными группами, проводных контактов.
• Растягивание ремня ГРМ. В этом случае выстрелы слышатся только при прогретой системе, а не сразу при нажатии на газ.
• Хлопки в инжекторе могут быть связаны с недостаточной надежностью контактов датчиков.

Если хлопает глушитель, пользоваться автомобилем нежелательно. Максимум — доехать до автосервиса. Длительное игнорирование прострелов приведет к серьезным поломкам двигателя.

Есть и еще одна возможная причина того, почему стреляет глушитель — это использование некачественного топлива с низким октановым числом. В этом случае достаточно перейти на более дорогой бензин.

Перелив топливной системы

Когда карбюратор подает слишком много бензина, то часть смеси топлива и воздуха попадает в выпускной коллектор и двигатель выстреливает в выхлопную трубу. Обычно такую неполадку диагностируют по выраженному запаху бензина в салоне и под капотом, а также по черным закопченным электродам свечей. При этом из выхлопной трубы выходит черный дым, нередко с примесями сажи.

Первое, что следует сделать — проверить воздушный фильтр. Когда он сильно забит, то мотор втягивает топлива больше, чем нужно. Также может быть, что потеряна герметичность игольчатого клапана внутри поплавковой камеры или прорвалась мембрана насоса.

При чрезмерной подаче бензина обороты на холостых плавают или увеличиваются до 2-2,5 тысяч в минуту. При сбросе газа в процессе езды также возникает проблема выстрелов, если включена скорость.

Хлопки в глушителе при нажатии на газ

Если машина не заводится, а в глушителе отчетливо слышны выстрелы, это практически гарант того, что устройство находится в состоянии, близком к взрыву. Следует немедленно перестать пытаться завести авто и принять следующие меры:

• Осмотреть свечи. Если электроды загрязнены, то заменить их.
• Подтянуть или заменить ремень ГРМ, если в этом есть необходимость.
• Проверить работоспособность датчика положения коленвала.
• Изменить давление внутри топливной магистрали. Заменить насос, если показатель ниже 3.
• Проверить уровень компрессии в двигателе. Залегания колец могут быть одной из причин прострелов. Чтобы решить проблему, можно попробовать слить масло и залить в цилиндры керосин. Затем выкрутить свечи, покрутить стартер. Дать время автомобилю постоять, после чего слить керосин и влить новое масло. Попробовать завести двигатель.
• Попробовать запуск с отключенным датчиком ДТОЖ. Это внесет ясность в определение причины.

Когда стреляют инжектор и дизель

В старых силовых дизельных устройства была возможность вручную механически регулировать момент впрыска солярки. Если настройка была проведена неправильно, то топливо слишком сильно сжималось, из мотора выходил дым белого цвета. Сегодня такая ситуация — редкость, поскольку всё находится под управлением электроники, в том числе на ВАЗ и Газель.

Но есть другие причины, вызывающие стрельбу в системах современного типа:

• Сломан лямбда-зонд, датчики ДАД, ДМРВ, либо неверно установлено положение дроссельной заслонки.
• Неисправен высоковольный блок зажигания.
• Ошибки управляющего контроллера.
• Рабочая поверхность датчика расположения коленвала чрезмерно загрязнена металлической стружкой.

Если предполагается, что дело в ошибках контроллера, то можно попробовать сделать сброс настроек, отключив аккумулятор на пятнадцать минут. Даже если способ помог, рекомендуется все-таки проверить авто в сервисе во избежание повторений ситуации.

Если при сбросе газа силовой агрегат часто выстреливает, то есть вероятность проблем с газовым оборудованием авто. Система подает сжиженный пропан в цилиндры под управлением отдельного электронного блока; в процессе участвуют редуктор и клапаны наряду с баллоном. Если возникли какие-либо поломки в системе, то газ будет переливаться, в результате образуются хлопки. Нет нужды объяснять, зачем идти в этом случае в сервис — самостоятельный ремонт невозможен.

Хлопки у автомобилей на газу

Проблема встречается и у машин с ГБО, использующих сжиженный газ в роли горючего. Причем по статистике, такая ситуация широко распространена.

Хлопки появляются как в глушителях (и в целом в выхлопной системе), так и во впускном коллекторе. Две основных причины неполадки:

• Недостаточная или нестабильная подача газа. Такое случается, если неправильно настроен редуктор либо засорился фильтр. Иногда виновник — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), присутствующий в инжекторных авто.
• Неверно выставленный угол зажигания. При раннем зажигании будет стрелять фильтр или коллектор, при позднем глушитель.

Видео о последствии хлопка в глушителе:

Как работает сцепление в автомобиле с механической коробкой передач

Сцепление — одно из важных механизмов автотранспортного средства, передает крутящий момент от двигателя к коробке передач. Обеспечивает плавное соединение и разъединение трансмиссии и движка. Такие процессы, как переключение передач, остановка при рабочем моторе, маневрирование и движение невозможны без сцепления. Оно защищает детали силового агрегата и других механизмов от нагрузок, которые возникают при торможении и переключении скоростей. Поэтому автолюбители должны знать, как работает сцепление в автомобиле с механической коробкой передач.

Содержание

1. Как устроено сцепление
2. Принцип работы приводов сцепления автомобиля
3. Механический
4. Гидравлический
5. Электрический
6. Как пользоваться механизмом сцепления на автомобилях с механической коробкой передач

Как устроено сцепление

Система состоит из маховика коленвала и двух дисков. В работу вводится с помощью троса, который ведет к педали. При нажатии трансмиссия и двигатель разъединяются. Принцип работы основан на сочетании двух дисков. Один из них установлен на валу мотора, а другой — на КПП.

Устройство сцепления автомобиля

Ведущий диск передает усилие двигателя. Крепится к металлическому кожуху, который находится на маховике коленвала, шарнирным соединением. Благодаря такой конструкции имеется возможность менять расстояние между диском и элементами механизма. При продольном перемещении происходит соединение дисков. Проскальзывание деталей до момента полного соприкосновения обеспечивает плавное включение.

Принцип работы приводов сцепления автомобиля

Чтобы водитель управлял сцеплением из салона авто, существует привод (механический, электрический и гидравлический). Каждый механизм имеет конструктивные особенности. От этого зависит и принцип работы сцепления легкового автомобиля.

Механический

Особенность этого привода в том, что за передачу усилия отвечает металлический трос, который соединяет педаль и вилку. Схема работы выглядит так: при надавливании на педаль трос натягивается, в результате происходит выключение механизма. В процессе участвует вилка, муфта и подшипник. Все эти детали сжимают пружину, после чего и сцепление выключается.

Принцип работы механического сцепления

Механический привод применяется на легковых автомобилях и мотоциклах.

простота регулировки;

надежность;

доступная цена.

недолговечность деталей механизма. Под воздействием трения трос может заклинить или лопнуть.

Гидравлический

Гидравлический привод работает на жидкости.

Он состоит из следующих элементов:

• педаль сцепления;
• два цилиндра;
• магистраль привода;
• бачок для рабочей жидкости.

Схема гидравлического привода выключения сцепления

Надавливая на сцепление, жидкость в главном цилиндре сжимается. После этого по магистрали она поступает в рабочий цилиндр. Создается давление на поршень, который через шток воздействует на вилку. В результате выключается механизм. Возвращение в первоначальное положение осуществляется за счет пружины.

В грузовых машинах привод дополняют усилителями.

надежность;

легкость в управлении;

стойкость к износу.

высокая стоимость.

Электрический

Электронная система значительно упрощает управление машиной, особенно в условиях городской езды. Механизм состоит из нескольких блоков и датчиков. Привод подключается к электронной системе управления двигателем. Это обеспечивает автоматическое изменение оборотов при переключении передач.

Конструкция электрического привода сцепления

Электрический привод — новейшее устройство, которое еще находится на этапе тестирования. Конструкторы обещают, что с помощью привода упростится управление автомобилем и снизится расход топлива.

Как пользоваться механизмом сцепления на автомобилях с механической коробкой передач

Навыки работы с трансмиссией вырабатываются с годами. Правильные действия обеспечат плавное передвижение автомобиля и предотвратят глушение движка при торможении.

Перед движением машины педаль плавно отпустить, уловив точку, когда диски соединятся. Необходимо уравновесить их вращение, после этого плавно отпустить педаль. Если мотор работает равно, значит, соединение дисков прошло нормально.

Действие сцепления необходимо в трех случаях:

• старт движения автомобиля;
• переключение скоростей;
• остановка машины.

Для чайников есть некоторые нюансы. Если резко или медленно отпустить педаль во время начала движения, это приведет к быстрому износу деталей системы. Простыми словами, их можно будет выкинуть в мусорную корзину.

Проблемы возникают и при остановке с нажатой педалью, а также включенной передачей. Все это ведет к быстрому износу вилки, пружины и подшипника. Чтобы этого избежать, необходимо правильно задействовать сцепление.

устройство, принцип работы, как правильно пользоваться механизмом сцепления

Содержание статьи

• 1 Зачем нужно сцепление?
• 2 Конструкция и принцип работы сцепления
• 3 Правильная работа со сцеплением 
  • • 3.0.1 Видео:Как работает сцепление?
• 4 Начало движения автомобиля на подъеме
• 5 Заключение

Сцепление — это механизм, соединяющий трансмиссию автомобиля с его двигателем. Принцип работы сцепления  в механической коробке передач не сложен, но в автоматических коробках этот узел работает в автономном режиме, без участия водителя.

Зачем нужно сцепление?

Все виды двигателей внутреннего сгорания выдают крутящий момент в ограниченном диапазоне оборотов. Чтобы менять скорость вращения ведущих колес, ДВС должен дополнительно оборудоваться трансмиссией. Она позволяет двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов, изменяя при этом скорость вращения за счет переключения передач.

Но переключение передачи – технически сложный процесс, поскольку для этого требуется временное прекращения подачи крутящего момента с двигателя на трансмиссию. Но тогда, чтобы плавно переключить скорость, потребуется выключать двигатель.  Назначение сцепления – прерывание сообщения между коробкой передач и двигателем при его работе. То есть, этот узел прекращает передачу крутящего момента с двигателя на коробку передач при непрерывно работающем моторе.

Конструкция и принцип работы сцепления

Основная часть сцепления — это  диск, который с обеих сторон покрыт фрикционным материалом с повышенным коэффициентом трения. Его устанавливают на маховике, и когда на диск действует внешнее усилие, он вращается вместе с маховиком.

К диску сцепления подключается ведущий вал трансмиссии, через который на коробку передач передается крутящий момент. Привод сцепления, состоящий из корзины, нажимного диска и кожуха, и создает это прижимное внешнее усилие. При этом кожух, с которым монтируется корзина сцепления, должен быть прочно прикреплен к маховику, прижимая к диску сцепления нажимной диск. В этом положении крутящий момент от двигателя полностью передается на коробку передач.

Чтобы разомкнуть механизм сцепления или, как его еще называют муфту сцепления, и прекратить подачу крутящего момента на трансмиссию, применяется  специальная диафрагменная пружина. Ее контур всегда остается неподвижным, а лепестки в середине подпуржинены. Она расположена между нажимным диском и кожухом. Если на внутреннюю часть пружины нажать, то она отведет ведомый диск сцепления от основного диска.  Соответственно, подача крутящего момента приостановится. Этот процесс происходит при нажатии водителем педали сцепления. В момент, когда механическая схема сцепления разомкнута, можно переключать передачу. После того как переключение состоялось, педаль отпускается, работа сцепления возобновляется и крутящий момент снова передается на трансмиссию.

В диске сцепления расположено несколько демпферных пружин, предназначенных для выравнивания колебаний и порождаемых ими вибраций, источником которых является работающий двигатель. При этом устройство ведомого диска сцепления таково, что его ступица не жестко крепится на основном диске. То есть крутящий момент передается на диск сцепления, потом на пружины и только после этого на ступицу ведомого диска. Таким образом практически полностью гасятся крутящие колебания, создаваемые двигателем, обеспечивая большую плавность хода.

При нажатии на педаль сцепления усилие передается через главный и рабочий цилиндр, после чего специальная вилка рассоединяет диск и маховик. Главный и рабочий цилиндр сцепления состоят из корпуса, в котором размещаются толкатель и поршень, они заполнены жидкостью, которая по своим свойствам напоминает тормозную. При нажатии педали жидкость под давлением поступает в главный цилиндр, который передает давление в рабочий, где производится воздействие на вилку, разводящую муфту. После отпускания педали, жидкость через клапан опять возвращается в главный цилиндр, и диск соединяется с маховиком. Такая система позволяет уменьшить усилие, прикладываемое к педали за счет разности объема цилиндров.

Правильная работа со сцеплением 

Подача команд на подведение и разведения диска сцепления и маховика подается водителем путем нажатия на соответствующую педаль, которая находится под левой ногой. Принцип работы педали сцепления состоит в том, что через систему механических приводов она отводит диск от маховика. При ее отпускании диск опять соприкасается с маховиком, передавая крутящий момент на трансмиссию.

К первичному валу трансмиссии присоединяется сложный механический агрегат – коробка передач. Она тоже не может работать без сцепления, поскольку делать переключения без ее временного отключения от двигателя очень сложно, а для новичков данная задача вообще неразрешима.

Крутящий момент передается на шестерни первичного вала, который при нажатии на педаль сцепления останавливается.   В нейтральном положении коробки передач это не имеет значения, поскольку даже при двигающемся первичном валу он не входит в зацепление со вторичным валом.

Для передачи крутящего момента на вторичный вал водитель выжимает сцепление, чтобы первичный вал остановился. Затем  он рычагом включает нужную передачу, соединяя шестерни валов, после отпускания педали крутящий момент передается с первичного вала на вторичный.

При управлении автомобилем требуется знать некоторые моменты, которые позволят избежать распространенных ошибок:

1. Устройство и работа сцепления при нажатии на педаль приводят к тому, что крутящий момент перестает передаваться на ведущие колеса и автомобиль, проехав некоторое время по инерции остановится, а двигатель будет работать и никогда не заглохнет.
2. Если в коробке передач включена нейтральная передача, автомобиль не будет двигаться, двигатель при этом тоже не заглохнет.

Педаль сцепления имеет три условных положения, в которых и происходят основные фазы работы системы:

• верхнее положение при не нажатой педали;
• среднее или рабочее положение. На разных автомобилях это положение может находиться выше или ниже от пола, поэтому при пересадке на новый автомобиль его нужно найти;
• нижнее положение при полностью выжатой педали.

Именно в среднем положении происходит соприкосновение диска с маховиком, во избежание излишнего износа деталей, соединять их нужно очень плавно. Главная ошибка новичков, знающих, что сцепление нужно отпускать постепенно: после достижения зацепления диска и маховика они резко бросают педаль, машина несколько раз дергается и глохнет.

Чтобы правильно тронуться, нужно выжать педаль сцепления, включить первую передачу, быстро отпустить педаль до среднего положения и в нем педаль задерживается приблизительно на три секунды. После того как машина проехала около одного метра, педаль полностью отпускается.

При переходе на повышенную передачу сцепление нужно отпускать быстро, причем, чем передача выше, тем быстрее отпускается педаль. Все эти навыки достигаются постепенно в результате многократных тренировок.

Видео:Как работает сцепление?

Можно ли буксировать автомобиль с АКПП? Правила буксировки авто на автомате

Владельцы автомобилей, которые имеют АКПП, часто сталкиваются с важным вопросом: можно ли тянуть машину на автомате? Дело в том, что на этот счет можно встретить в интернете или от знакомых самые разные мнения и предположения. Поэтому стоит разобраться, как же поступать правильно. Люди придерживаются противоречивых мнений относительно этого вопроса:

1. Некоторые утверждают, что буксировка авто на автомате вовсе недопустима и всегда нужно вызывать эвакуатор, если авто не может ехать своим ходом.
2. Другие же не видят в буксировке авто с коробкой автомат никаких проблем.
3. А третье мнение — буксировка автомобиля с АКПП возможна при соблюдении простых рекоменндаций.

Можно ли буксировать авто на автомате — этот вопрос сегодня весьма актуален и он интересует большое количество автолюбителей. Дело в том, что в последнее время автомобили, оборудованные тем или другим вариантом АКПП, пользуются большим спросом. Не только новички, но и профессиональные, опытные водители видят много преимуществ ездить на автомате: управление машиной максимально комфортное и требует минимум отвлечений, так как нет необходимости в постоянном переключении передач и используется только две педали — газ и тормоз.

Почему возникает вопрос: можно ли буксировать машину с коробкой автомат?

Прежде чем разобраться с вопросом, как буксировать авто на автомате, стоит определиться с тем, почему он возникает, как именно буксировка влияет на коробку атвомат. Если говорить о машинах с механикой — при движении автомобиля с нейтральной передачей в движение приходит лишь 1 шестерня из всей коробки. Это не создает практически никакого трения. Поэтому, в случае поломки, машину можно оттянуть на любое необходимое расстояние. Коробка автомат устроена по другому принципу, что влияет на то, как буксировать машину на автомате.

В отличии от механики, конструкция АКПП предполагает крутящий момент во всем механизме трансмиссии при движении авто. Примечательно, что автоматическая коробка использует масло, которое циркулирует исключительно при включенном зажигании. Если мотор не заведен масло не циркулирует по системе. Во время движения машины даже с выключенным двигателем элементы АКПП приводятся в движение. Следовательно, они работают «в сухую». В случае работы автоматической коробки передач без необходимой смазки ее узлы быстрее изнашиваются и может повредиться вся трансмиссия.

Отличия буксировки машины на автомате и на ручной трансмиссии

В том, как буксировать машину на механике практически нет никаких сложностей и рисков. Благодаря максимально простому устройству трансмиссии исключается трение деталей во время передвижения. Благодаря этому, допускается передвижение автомобиля практически на любые, даже весьма длинные расстояния. Автолюбители могут совершенно не переживать о работоспособности механической коробки после того, как машину тянули. Достаточно придерживаться только одного условия — поставить нейтральную передачу.

Ситуация с автоматом несколько более сложная. Принимая во внимание тот факт, что автоматическая коробка передач более чувствительна к смазке, стоит предотвратить масляное голодание АКПП. При соблюдении важных требований, можно буксировать машину на автомате без риска для ее работоспособности. Требуется учесть одно из ключевых условий:

• Транспортировать автомобиль с заведенным двигателем, благодаря чему будет задействован масляной насос, и автоматическая коробка передач сможет получать достаточно смазки.
• Соблюдать скоростной режим — не превышать 40 км/час. И придерживаться интервального движения — после 40 минут движения, дать машине 40 минутный отдых.

Рекомендации, как тянуть машину на автомате

Большинство производителей автомобилей в руководстве к использованию транспортного средства достаточно подробно описывают рекомендации, как буксировать машину на автомате. Важно внимательно ознакомиться с ними и тщательно соблюдать — так можно обезопасить себя от серьезных поломок АКПП. Хотя в большинстве случаев можно тянуть машину на автомате, есть и исключения. Относительно некоторых моделей машин с коробкой автомат производители категорически запрещают их буксировку.

Если же строгого запрета на буксировку нет, выясните, предоставил ли производитель инструкцию, как ее осуществлять. В том случае, если подобное руководство имеется, автомобилисту стоит строго придерживаться изложенных в нем рекомендаций. Если же руководства в инструкции на данный счет нет, придерживайтесь общих правил:

• Перед тем, как буксировать машину автомат — залейте ATF до максимального уровня. При прибытию к месту назначения, слейте ATF до стандартной отметки.
• Разблокируйте руль, повернув ключ зажигания.
• Селектор АКПП переведите в «N» положение. Если автоматика не позволяет передвинуть селектор в необходимое положение, найдите на рычаге АКПП заглушку, снимите ее и, надавив отверткой на кнопку под заглушкой, передвиньте селектор в нужное положение.
• При буксировке постоянно следите за температурой в АКПП. В случае ее повышения до критического уровня, немедленно остановите автомобиль и дайте коробке автомат остыть.
• Соблюдайте скоростной режим — не выше 40 км/час.
• Автомобиль не должен быть в движении более 40 минут.
• Максимальное расстояние буксировки — не более 40 км.

Эти простые рекомендации позволят безопасно оттянуть машину с АКПП до ближайшей СТО, где мастера смогут устранить неисправность.

Кстати, обратите внимание в нашем интернет-магазине на коврики для вашего авто. У нас большой выбор бюджетных ковриков, а также, отличное сочетание цены и качества. Онакомиться можно здесь: коврики в багажник, резиновые и ворсовые коврики

Можно ли буксировать авто с АКПП и как это делать правильно?

Современный технический прогресс делает процесс вождения приятным и легким. Автомашины с автоматическими коробками передач позволяют сосредоточиться непосредственно на управлении, получая от этого удовольствие. Однако в отличие от традиционных автомобилей, которые можно «запустить с толкача», тянуть на «нейтралке», преодолевая любые расстояния, такие транспортные средства требуют особого внимания.

Отличия буксировки механики от АКПП

Машину с механической коробкой передач можно тянуть или толкать при нейтральном положении трансмиссии без проблем практически на любые расстояния, поскольку при таком движении вращается только одна шестеренка. Буксировка же автомобиля с АКПП сопровождается интенсивной работой всего целостного механизма. При недостаточной смазке детали коробки сильно нагреваются, вследствие этого они могут выйти из строя. Особенность коробок-автомат в том, что циркуляция смазки происходит только при работающем двигателе, потому как задействован масляный насос. Таким образом, лучше всего буксировать автомобиль с включенным мотором. В противном случае рабочие узлы коробки могут сильно перегреться, а из-за недостаточной смазки деформироваться. В конечном итоге это грозит поломкой всей коробки.

Как буксировать автомобиль с автоматической коробкой переключения передач?

При таких ситуациях важно следовать определенным правилам:

• 
  проверить уровень ATF и на время транспортировки залить ее по максимуму. После окончания буксировки слить ее до нормального уровня;
• 
  разблокировать руль, повернув ключ в замке зажигания;
• 
  установить селектор АКПП в нейтральное положение. Для этого может понадобиться снять заглушку с блокиратора на коробке и, надавив отверткой в отверстие, передвинуть рычаг;
• 
  в процессе буксировки контролировать температуру АКПП, а в случае необходимости делать остановки для ее охлаждения;
• 
  для правильной транспортировки конкретного автомобиля желательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Существуют, однако, некоторые универсальные правила. Например, правило «3 по 40». Оно гласит, что после буксировки на расстояние не более 40 км со скоростью не выше 40 км/час, необходимо делать перерыв на 40 минут. Если превышать допустимую нагрузку, то можно столкнуться со значительным перегревом деталей коробки-автомата.

Буксировка автомобиля с АКПП требует значительного внимания и серьезного подхода, поскольку при нарушениях важных правил можно значительно повредить автомобиль.

Все что нужно для ремонта АКПП и других частей авто ищите на http://fortunaavto.com.ua/!

Читайте также:
Виды свечей зажигания: как сделать выбор правильно?
Когда менять тормозные колодки? Расчетный ресурс
Skoda — самый надежный автомобиль в Великобритании
Блокиратор АКПП или Mul-T-Lock (мультилок) – надежная защита от угона
Как проверить свечи зажигания в домашних условиях

Как буксировать с автоматической коробкой передач

от Allen Teal

аксессуары 164 изображение от Jacques Ribieff с сайта Fotolia.com

Серьезное повреждение трансмиссии может произойти, если вы попытаетесь буксировать автомобиль с автоматической трансмиссией неправильно. Передача затрагивается, даже если автомобиль находится в нейтральном положении. Суть в том, чтобы буксировать автомобиль, не затрагивая внутреннюю работу трансмиссии.

Шаг 1

Определите, будете ли вы буксировать автомобиль с задним, передним или полным приводом с автоматической коробкой передач. Каждый тип транспортного средства требует своего подхода к буксировке. Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, если вы не уверены в этом.

Шаг 2

Буксировка заднеприводного автомобиля с помощью фаркопа и сцепки. Опустите приводной вал, сняв карданный шарнир на дифференциале или на заднем конце. Вы делаете это, удаляя два болта, которые удерживают два из четырех рычагов универсального шарнира на месте. Аккуратно опустите этот конец приводного вала на землю и верните болты и вилку на место, чтобы они не потерялись. Вы можете хранить их, если хотите. Слегка потяните за приводной вал, и передняя часть с передним универсальным шарниром должна отсоединиться от коробки передач. Постарайтесь не дать ему врезаться в землю. Храните приводной вал в автомобиле, чтобы использовать его позже.

Шаг 3

Поместите фаркоп перед автомобилем. Убедитесь, что все предохранительные устройства установлены и функционируют. Поднимите язычок фаркопа и опустите его на шар на сцепке, прикрепленной к тягачу. Надежно затяните буксирное устройство к шару и прикрепите страховочные цепи от буксирного устройства к буксировочному транспортному средству.

Шаг 4

Используйте автомобильную тележку для переднеприводных и полноприводных автомобилей. Прикрепите автомобильную тележку к тягачу так же, как фаркоп. Он садится на сцепку и притягивается к мячу. Закрепите все предохранительные цепи. Кроме того, подключите вилку фары к розетке на тягаче, чтобы активировать стоп-сигналы и сигналы поворота. Если розетки нет, вам придется приобрести в магазине запчастей комплект для питания фонарей прицепа. Установите его на свой автомобиль в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 5

Загоните автомобиль на тележку. На тележку будут опираться только передние колеса; задние шины будут свободно катиться по машине. Используйте цепи, чтобы прикрепить автомобиль к тележке. Необходимо снять приводной вал с полноприводного автомобиля. Делается это так же, как и на заднеприводном автомобиле. Автомобиль должен быть готов к буксировке без повреждения трансмиссии.

Шаг 6

Используйте комплект освещения из магазина запчастей или прокатного агентства, чтобы подключить задние и стоп-сигналы к буксируемому автомобилю. Перед буксировкой автомобиля убедитесь, что все фары работают правильно. У вас также есть возможность использовать автомобильный прицеп вместо фаркопа или автомобильной тележки для буксировки любого типа автомобиля, не беспокоясь о трансмиссии.

Шаг 7

Отбуксируйте автомобиль примерно на 1/4–1/2 мили и остановитесь, чтобы проверить все соединения. Убедитесь, что все огни все еще работают. Проверьте страховочные цепи и сцепку на надежность крепления. Если все в порядке, продолжайте буксировку. При длительных поездках проверяйте все каждый раз, когда останавливаетесь по какой-либо причине.

Ссылки

• Все эксперты: Проблемы с буксировкой

Советы

• Всегда старайтесь, чтобы хотя бы один человек помог вам подготовить автомобиль к буксировке.
• Двигайтесь немного ниже установленной скорости, пока не почувствуете себя комфортно, буксируя другое транспортное средство.

Вещи, которые вам понадобятся

• Буксиру
• Car Dolly
• Стоки и сокет
• КОМПЛЕКС

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Убедитесь, что буксирный автомобиль и схем или буксируемый прицеп.

Биография писателя

Впервые Аллен Тил был опубликован в 2002 году в книгах «Взрослый учитель» и «Взрослый ученик» для воскресной школы Ассамблеи Бога. Он также был опубликован на различных сайтах. Он получил степень младшего специалиста по бизнесу в Mineral Area College в Парк-Хиллз, штат Миссури, 9.0005

Другие статьи

Вот что может произойти, если вы неправильно буксируете свой автомобиль
Причины, по которым может потребоваться эвакуация автомобиля. Возможно, вы переезжаете в новый
город, взяв с собой автомобиль в поездку, или, может быть, он сломался на дороге
сторона дороги.

Какой бы ни была причина, важно соблюдать правильную
рекомендации по правильной буксировке автомобиля. Часто люди предпочитают буксировать
свое транспортное средство сами, но могут не знать, как сделать это безопасно.
Неправильная буксировка может привести к различным проблемам, которые могут привести к серьезному повреждению автомобиля.
ваш автомобиль. Независимо от того, нанимаете ли вы профессиональную компанию по буксировке или делаете это
себя, важно соблюдать особые меры предосторожности, и вот почему.

Косметические повреждения

Если вы не зацепите
правильно поднять автомобиль, это может привести к косметическим повреждениям, включая царапины на
внешний вид, вмятины, вмятины и повреждения колеса и шины. В то время как эти
проблемы могут не повлиять на работу автомобиля, они все равно могут быть
дороговат в ремонте. Даже если вы пользуетесь услугами эвакуатора, вы всегда должны платить
особое внимание, чтобы убедиться, что они правильно подключают ваш автомобиль к буксировщику
грузовик, чтобы вы могли избежать косметических повреждений вашего автомобиля.

Механические проблемы и
Повреждение коробки передач

Помимо косметических
повреждения, неправильные методы буксировки могут привести к более серьезным проблемам, таким как
механические и трансмиссионные повреждения. В большинстве случаев автомобиль с механической
трансмиссию довольно легко буксировать даже на большие расстояния. становится немного больше
сложно, однако, когда имеешь дело с автоматической коробкой передач. Если вы буксируете
автомобиль с автоматической коробкой передач, когда все колеса находятся на земле,
может привести к большому ущербу. Точно так же полноприводные автомобили требуют
особые меры предосторожности. В большинстве случаев рекомендуется снять заднюю
карданный вал и буксируйте автомобиль с задними колесами на земле, чтобы
предотвращения повреждения трансмиссии. Вы также рискуете повредить ручной
коробки передач, если они буксируются, когда автомобиль находится в «парковке». Эти автомобили
следует буксировать только в нейтральном положении.

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

записаться

• Эвакуатор бесплатно
• Гарантия до 2-х лет
• Ремонт до 2-х дней
• Бесплатная диагностика

86.000

90.000

85.000

92.000

77.000

77.000

97.000

85.000

92.000

79.000

79.000

79. 000

85.000

90.000

84.000

92.000

95.000

82.000

98.000

94.000

90.000

88.000

88.000

86.000

89.000

84.000

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Автоматическая коробка передач PowerShift от Форда – это преселективная коробка с двумя сцеплениями и сдвоенной муфтой. Одной из особенностей данной коробки передач является максимально гладкие переключения передач, которые происходят без прерывания мощности.

Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации

Проблемы DSG — симптомы и разновидности

Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности

Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

Роботизированная коробка передач — что это?

Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

Акпп 722. 9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы

Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

Масло для вариатора — какое лучше заливать в CVT?

Какое масло заливать в АКПП (автоматическую коробку передач)?

Замена масла в АКПП Шевроле Авео

Замена масла в АКПП Ford Fusion (Фьюжн) + Видео

Замена масла в АКПП (PowerShift) Форд Мондео

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

Замена масла в АКПП Ниссан Альмера

Замена масла в АКПП Peugeot 206 (DP0, AL4)

Замена масла в АКПП Опель Инсигния своими руками

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Пинки, рывки и недостатки АКПП U660E / U760E — перепрошивка

Ремонт АКПП DP0, AL4 (гидроблок) своими руками — советы, видео

Стук в АКПП — причины неисправности

Перегрев АКПП — симптомы и причины

Ремонт АКПП 01N | Переборка автомата Volkswagen Passat B5

Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет

Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение

Ремонт коробки автомат Форд Фокус 3 цена фф3

Коробка Powershift 6DCT250 является продуктом новейших разработок кпп с двумя сцеплениями от Getrag. Они объединяют удобство обычной автоматической коробки передач с характеристиками и высоким уровнем эффективности механических коробок передач. Все коробки передач Getrag с двойным сцеплением работают без прерывания потока мощности и добиваются сокращения выбросов СО2 4-8%. По сравнению с классическими гидротрансформаторными автоматическими трансмиссиями DPS6 с сухим двойным сцеплением и электромеханическим приводом достигает уменьшения потребления топлива до 20% (в сравнении с обычным автоматом, а не на автомобиле вообщем).

Как обычно Getrag декларирует, что в 6DCT250 масло залито на весь срок службы. Но менять всё же стоит чтобы избежать проблем раньше времени.

6-ти ступенчатая трансмиссия 6DCT250 была разработана для установки в переднеприводной-поперечной компоновке в сегменте компактных автомобилей и рассчитана на крутящий момент до 280 Нм. Её можно оборудовать с отдельно с системой полного привода, а также функцией Start-/Stop без модификации оборудования. Также DPS6 можно использовать в гибридном приводе (совмещать с электродвигателем).

Сравнение эффективности механической КПП и 6DCT250

Основные особенности 6DCT250:

• Использует сухое сцепление, которое не охлаждается в масле. Повышается эффективность.
• Заполняется маслом и герметизируется на всю жизнь (расчетный срок службы 10 лет или 240 000 км), не требует периодического технического обслуживания.
• Имеет сухой вес 73 кг
• Более быстрые переключения передач и более низкие потери при передаче крутящего момента.
• Электро-механические приводы устраняют необходимость в гидравлических линиях.
• Сухое сцепление не требует охлаждения
• Сложность конструкции может привести к проблемам и трудностям в ремонте
•  

Стоить отметить, что производители переключаются с кпп с сухими сцеплениями на кпп с мокрыми сцеплениями из-за более высокой надежности и тепловых ограничений (даже при применении с низким крутящим моментом, который является областью сухих сцеплений).

Из чего состоит Powershift 6DCT250:

Как упоминалось ранее, DPS6 механически состоит из 2 механически коробок, которые взаимодействуют с использованием электрооборудования и электроники.

Двойные сцепления и двойные входные валы

• Имеются 2 входных вала, один из которых полый (синий), а другой твердый (желтый) и сидит коаксиально внутри полого вала.
• Внутренний вал (желтый) имеет неподвижные шестерни для передач 1, 3 и 5; в то время как внешний вал (синий) имеет фиксированные передачи для 2, 4, 6 и наоборот. Обратите внимание, что этот вал имеет только 2 механизма, каждый из которых используется для двух передач.
• Каждый из этих валов соединен с муфтой через шлицы снаружи вала.
• Такая компоновка обеспечивает компактную упаковку обеих муфт.
• В отличие от других муфт, видимых в ручных коробках передач, в нормальном состоянии покоя сцепление удерживается пружинами (т. Е. не передает крутящий момент) и должно быть приведено в действие для закрытия и удерживаться закрытым удерживающим током, приложенным к приводу ,
• Передающая электроника гарантирует, что только одна муфта будет закрыта в любое время.

Выходные валы

• Коробка передач имеет два выходных вала (показаны голубым). Вопреки первоначальным соображениям, они не несут передачи, соответствующие входным валам. Вместо этого шестерни, которые они несут, определяются порядком вилок селектора.
• Передачи на выходных валах не фиксированы, но являются свободными. Как и механическая коробка передач, они оснащены синхронизаторами для соответствия скоростям и блокировки передач.
• Передачи 1, 3,4, 5, 6 и реверс оснащены одним синхронизатором, а передача 2 — двойной синхронизацией.
• Вторая передача соединена с задней шестерней на одном и том же валу (хотя оба они могут свободно вращаться, они делают это вместе).
• Обратите внимание, что оранжевые обратные передачи на обоих выходных валах напрямую связаны друг с другом. Однако они не взаимодействуют ни с желтыми, ни с синими входными валами.
• В результате выходные валы и входные валы не находятся в одной плоскости — вместо этого они расположены в треугольной формации.

Дифференциал

• Оба выходных вала передают крутящий момент через выходную шестерню на общий дифференциальный вал (зеленый).
• Этот дифференциал не находится в той же плоскости, что и выходные валы, он снова смещен — 4 вала расположены в форме параллелограмма.
• Дифференциал служит той же цели, что и автомобиль, оборудованный механикой — он позволяет вращаться каждому из ведомых колес с разной скоростью (например, при повороте).

Рукава с синхронизатором и вилки селектора

• При обсуждении выходных валов было упомянуто, что ни одна из передач не прикреплена к валам, а вместо этого свободно вращается.
• Существует 4 синхронизатора (и соответствующие сборки), которые позволяют этим свободно вращающимся зубчатым колесам соответствовать скорости выходного вала и блокировать шестерни. 3 из этих втулок используются для зацепления двух передач (в разное время), а 1 рукав используется только для одной шестерни.
• Каждая из этих рукавов синхронизатора имеет соответствующую вилку переключения, которая может перемещать гильзу в любую сторону (чтобы зафиксировать шестерню) или посередине (чтобы разблокировать шестерню).

До этого момента компоненты, которые были рассмотрены, все знакомы, так как они очень напоминают механические коробки передач — скорее, две коробки передач, так как у нас есть два сцепления, два входных вала и два выходных вала. Только при дифференциале обе эти единицы объединены в один выход. Далее будут рассмотрены компоненты, которые как раз и являются всей фишкой DCT Powershift 6DCT250.

Сдвиговые приводы (актуаторы)

• На данный момент нам нужно сосредоточиться на двух электродвигателях, присутствующих в TCM, поскольку они обеспечивают вращательный выход из TCM, чтобы приводить в действие вилки селектора.
• Двигатели имеют беcщеточный дизайн DC. Они имеют встроенные датчики Холла для определения положения ротора и подсчета количества пройденных им вращений.
• Через систему цилиндрических зубчатых колес эти вращающиеся селекторные барабаны проходят под определенным углом (диапазон хода для этих барабанов составляет 200 — 290 градусов).
• У боковых переключателей есть щель, разрезанная в них. Вилка селектора имеет язычок, который находится в этом гнезде.
• Слот расположен под углом к ​​концам хода, так что, когда рычаг селектора вращается, язычок принудительно перпендикулярно направлению вращения (то есть параллельно оси селекторного барабана). Если это путать, чтобы понять, представьте, как винт преобразует вращательное движение отвертки в прямое движение.
• Благодаря этому вращательное движение, создаваемое электродвигателями, может быть преобразовано в перемещение вилки селектора вперед-назад . Это позволяет вилкам селектора перемещать втулки синхронизатора вперед или назад для блокировки и разблокировки определенных передач.
• Для сравнения, в механической коробке передач вилки селектора управляются вручную с помощью рычагов переключения передач.

Приводы сцепления

• Подобно приводу переключения, привод сцепления преобразует движение электродвигателя в боковое движение.
• И снова используется бесщеточный двигатель постоянного тока.
• Как упоминалось ранее, сцепление удерживается открытым давлением пружины по умолчанию и не передает крутящий момент.
• Чтобы закрыть муфту, двигатель вращает червячную передачу, которая толкает привод сцепления.
• Чтобы держать сцепление закрытым, к мотору прикладывается удерживающий ток.
• Следующие 2 анимированных изображения представляют собой репрезентативное представление о том, как срабатывает каждая из муфт. В DSG принцип тот же.

Блок управления передачами (TCM)

Блок управления TCM 6DCT250

На изображении для исполнительных механизмов сдвига изображена розовым деталь, описанную как TCM. Чуть выше на картинке, у которой есть входные разъемы от ECU. Сторона, противоположная этому, имеет выход 2 двигателей, которые мы видели ранее.

TCM собирает входные сигналы от различных датчиков, оценивает вход и управляет приводами соответственно.

Входы, используемые TCM, включают:

• Дальность передачи (P / R / N / D / S / L и т. Д.)
• Скорость автомобиля
• Частота вращения двигателя и крутящий момент двигателя
• Положение дроссельной заслонки
• Температура двигателя
• Температура окружающей среды (для определения того, насколько вязким является трансмиссионное масло, для холодных запусков)
• Угол поворота рулевого колеса (чтобы избежать перегрузок или понижающей передачи при поворотах)
• Входы тормоза
• Скорость входного вала (для обоих входных валов)
• Отношение (наклона) автомобиля от модуля управления кузова (BCM)

TCM управляет двигателями исполнительных механизмов с помощью управления с разомкнутым контуром, чтобы обеспечить адаптивное управление.  Это позволяет TCM идентифицировать и адаптироваться к следующему:

• Точки зацепления сцепления (вентиляторы F1 будут слышать о «точке укуса муфты»)
• Коэффициент трения сцепления
• Положение каждого узла синхронизатора

Информация для вышеуказанного хранится в энергонезависимой оперативной памяти в TCM. Это то, что составляет изученные модели управления для конкретной коробки передач.

Датчики

Есть несколько датчиков, которые собирают и предоставляют информацию TCM, как из DCT, так и в другое место в транспортном средстве. Те, которые связаны с самим DCT:

• Датчик скорости входного вала (датчик ISS) — магнито-резистивный датчик — по одному на входной вал
• Датчик скорости выходного вала (датчик OSS) — снова магнито-резистивный датчик — один датчик, прикрепленный к дифференциалу
• Датчик диапазона передачи (датчик TR) — для определения положения рычага селектора и преобразования его в сигнал ШИМ

Режимы работы Powershift DPS6

Sport (S) и SelectShift (+/-)

• Режим Sport (S) позволяет двигателю подниматься выше перед переключением на более высокую передачу.
• Это позволяет разрешать запросы водителя для переключения на более высокие и понижающие передачи с помощью кнопки +/-.
• Это только «запросы», потому что TCM будет оценивать это по отношению к другим входам до начала переключения передач — например, это предотвращает переключение на более высокие обороты, чтобы избежать попадания в отсечку

Режим парковки (P)

Режим парковки

• На выходном валу зафиксирована стоянка для стоянки, чтобы выходной вал не вращается.
• Защелка (штифт) подпружинивается, чтобы гарантировать, что она не выпрыгивает, если не отсоединена.
• Обе муфты не приводятся в действие, поэтому оба они автоматически открываются.
• Приводы сдвига блокируют шестерни 1 и R — поскольку извлечение автомобиля из P приведет к выбору одной из этих передач.
• В руководстве пользователя также рекомендуется установить стояночный тормоз (ручной тормоз) для обеспечения того, чтобы этот механизм не снимал всю нагрузку на автомобиль (например, на склоне).

Режим помощи при старте с уклона

• Эта функция не является неотъемлемой частью 6DCT250, она также использует тормозную систему.
• Когда автомобиль находится в остановленном состоянии на уклоне, превышающем 3 градуса, активируется помощь.
• Тормозная система находится под давлением, чтобы удерживать автомобиль, пока не будет установлен достаточный крутящий момент для перемещения транспортного средства. Это может занять 2-3 секунды.
• Это позволяет водителю перемещать правую ногу от тормоза к педали газа, при этом не откатываясь.

Режим нейтрали (N)

• Сцепления будут отключены при использовании тормозов.
• Это увеличивает экономию топлива, улучшает понижающую передачу на посадку и улучшает надежность сцепления.

Предупреждающие режимы

• Если температура сцепления будет повышаться, генерируются предупреждения, чтобы инструктировать водителя остановиться на транспортном средстве до тех пор, пока сцепление не остынет.  Водитель также может ускорить движение транспортного средства, чтобы охладить сцепление через воздушный поток (сцепления могут перегреться при остановке и движении).
• Чтобы уменьшить нагрев муфты, сцепление будет задействовано быстрее, чем обычно, а крутящий момент двигателя снижается.
• Если температура сцепления превышает 300 градусов по Цельсию, муфты отсоединяются.
• Если один из двигателей привода сцепления выходит из строя, тогда трансмиссия адаптируется к этому, используя только шестерни на другой муфте.
• Если датчики скорости не работают на входном валу, то шестерни на этом валу блокируются.
• Если сам TCM или датчик TR (диапазон передачи) не работают, то обе муфты отсоединяются, и транспортное средство не может управляться.
• Эти режимы отказа вызовут MIL / CEL (индикатор неисправности / индикатор двигателя).

WHISKER Litter-Robot 3 Автоматический самоочищающийся лоток для кошачьего туалета с поддержкой Wi-Fi, серый

By Whisker

Рейтинг 4,0993 из 5 звезд из 11

Deal

BeigeGrey

Color

Color

:

Gray

Бесплатно с картой $200240003

Инструкции по погашению см. на вкладке «Подробности». Бесплатная карта eGift добавляется при оформлении заказа вместе с соответствующей покупкой и доставляется по электронной почте после отправки заказа. В соответствии с https://chewy.com/app/content/gift-cards-terms и условиями акции. Подарочные карты не могут быть возвращены, возмещены или обменены на наличные деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом. Лимит 1 на заказ, лимит 1 заказ на клиента. Не допускается в сочетании с другими предложениями. Действует до 22.11.22 11:59PM EST, пока есть в наличии. При соблюдении условий.

$ 549,00 Цена. Ящик для мусора, серый

Рейтинг 4,0993 из 5 звезд0004 549,00 $ Chewy Price

Бесплатная подарочная карта на 25 долларов США при покупке

Whisker Litter-Robot Cat Litter Box Вкладыши для мусорного ящика, 50 шт.

Рейтинг 4,0699 из 5 звезд0083 Самоочищающийся лоток с уникальным процессом просеивания отходов обеспечивает свежую лоток каждый раз, когда ваш маленький приятель уходит.

Узнайте больше о Whisker от нашей команды экспертов

Pet Lovers Also Bought

• Frisco Pet Fountain Replacement Filters, 6 count

  Rated 4. 3871 out of 5 stars

  Filled starFilled starFilled starFilled starFilled star

  31

  $15.17Chewy Price

  $14.41Autoship Price

  Autoship

• Smarty Pear Leo’s Loo Too Туалет для кошек с поддержкой Wi-Fi, Leo Grey

  Рейтинг 4,3778 из 5 звезд

  Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звезда

  45

  $ 599,99. -Чистящий ящик для кошачьего туалета

  Оценка 3,6957 из 5 звезд0003

  $ 269,99-летняя цена

• Scoopfree Coverse Automatic Selfeaning Cat Late Box, Grey

  Оценка 3,7215 из 5 звезд

  заполненные звезды StarFiled StarFiled

  .

  Deal

  Smarty Pear Leo’s Loo Covered Автоматический самоочищающийся лоток для кошачьего туалета

  Оценка 3,9632 из 5 звезд

  Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звезда

  190

  $ 399,99 Цена.

  Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звезда

  49

  499,00 $Chewy Price

  549,00 $Списочная цена

  Дополнительная скидка 5% при оформлении заказа

• ScoopFree Original0003

  Оценка 3,6037 из 5 звезд

  заполненные звезды StarFiled StarFiled StarFiled Star

  535

  $ 167,95 Цена

  $ 169,99-летняя цена

• 95″ data-position=»9″ data-list=»pet-lovers-also-bought-pdp» data-parent-list=»» data-recommendation-strategies=»Q2Fyb3VzZWw6cHJvZF80″ data-source-view=»» data-analytics-widget-experiment=»{"__typename":"ExperimentData","requestId":"ceae99,6363BAB6-967FC0,UI-PDP-bPWRjhqcQpy_829-eRV43w_,LND-Zhpctmk9Se2GBcWaN-DvqQ-UE2","experiments":[]}» data-is-monetized=»false» data-product-deals-flag=»{"greenbar":false,"deal":false,"strike":true}»>

  Scoopfree Smart Wifi.

  Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звезда

  19

  229,95 $ Цена Chewy

  229,99 $ Старая цена

• Туалет для мусора Clevercat Top-Entry

  Рейтинг 4. 6138 из 5 звезд

  заполненные звездные звезды StarFiled StarFiled Star -Star

  290

  $ 49,99 Цена. 101

  $44,99Chewy Price

• ZEZE Space Capsule кошачий туалет

  Оценка 4,6667 из 5 звезд

  Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звезда

  6

  $55. 00Chewy Price

  $59.00List Price

Compare Similar Items

Questions & Answers

Your Question

Your Nickname

35 Customer Questions

What do you use for сумки?

Ответ от

Chewy

•

07 декабря 2020 г.

Роботу-мусорщику не требуются специальные мешки или вкладыши для мусорного ящика. Пока он подходит, вы можете его использовать. Размеры ящика для отходов: 16 дюймов в высоту, 12,5 дюймов в ширину и 5 дюймов в глубину. Клиенты часто используют кухонные мешки для мусора объемом от 10 до 13 галлонов или большие пластиковые пакеты для продуктов.

Где производится этот продукт?

Ответ от

Chewy

•

3 мая 2021 г.

Этот лоток производится в США в штате Висконсин.

Как вмещается наполнитель и как часто мне придется менять наполнитель

Ответ от

Chewy

•

18 марта 2021 г.

Наполните земной шар примерно 8-10 фунтами наполнителя, пока приподнятая линия наполнения на черном резиновом вкладыше шара в расправленном виде. Если в шаре слишком много мусора, он будет выброшен в ящик для отходов в течение первых нескольких циклов. Так как комки отходов удаляются во время каждого цикла, нет необходимости забрасывать глобус лишним мусором. Litter-Robot очень эффективно использует мусор, так как запатентованная система просеивания удаляет только комки. Мы рекомендуем проверять уровень наполнителя по выпуклой линии заполнения (на черном резиновом вкладыше глобуса) каждый раз, когда вы опорожняете ящик для мусора, что примерно раз в неделю для одной кошки или два раза для нескольких кошек. Будьте осторожны, чтобы не переполнить земной шар.

Как полностью опорожнить коробку, чтобы положить новый наполнитель?

Ответ от

Chewy

•

26 июня 2021 г.

Очистите весь мусор из глобуса, нажав кнопку «Очистить». Глобус будет вращаться в направлении, противоположном циклу очистки, позволяя мусору падать через отверстие для отходов в ящик. Если в глобусе остался мусор, сместите гранулы в сторону порта отходов. Нажмите любую кнопку, чтобы вернуть глобус в исходное положение.

4.1

Rated 4.0993 out of 5 stars

Empty StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarFilled starFilled starFilled starFilled starFilled star

302 Reviews

84%

Would recommend to a friend

1

14.2384

14%

2

4,9669

5%

4

7,6159

8%

5

67,8808

68%

302 Обзор клиентов

. 0026

Filter by reviews that mention

satisfaction

price

scooping

smell

large

packaging

value

setup

instructions

clumping

quality

size

functional

fragrance free

для собак

удовольствие

управление

удобство

гарантия

простота использования

Все звезды5 звезд только4 звезды3 только2 звездытолько1 звездаВсе положительныеВсе критические

Фильтр от

Наиболее релевантные участники, обработанные обзорами. так хорошо!

У нас три кошки, и недавно у нас возникла проблема: одна из них не хочет пользоваться лотком и писает по дому. Не буду врать, я не кошатница. Мой муж. Я ухаживаю за другими 7 животными, а он за кошками. Или положено. Я подумал, что тот, кто писает по дому, делает это потому, что недостаточно ухаживает за лотком. Я не могу жить в доме, воняющем аммиаком, поэтому, чтобы найти решение, прежде чем я вышвырну его и его приятелей, я заказал это. Конечно, у меня больше никто не писал на мой стол. Только двое использовали его за пару недель, которые у нас были, но это освобождает другие коробки от того, чтобы они не так быстро испортились. Мешок наполнился примерно за две недели, и это после того, как две кошки использовали его несколько раз в день. Это очень дорогая машина, которую мы действительно не могли себе позволить, но она спасла мой дом от ужасного запаха кошачьей мочи.

Рейтинг 2 из 5 звезд У меня две кошки. Отсутствие необходимости выгребать мусор каждый день — это прекрасно, но поддерживать порядок — это боль. Даже с ним пластик со временем все равно впитывает запахи, и я не вижу способа сделать его лучше. Я испробовал все различные приемы очистки, которые я не применяю во время регулярного обслуживания. Я пробовал разные наполнители, дезодоранты, разные угольные фильтры, ничего не помогает. Кроме того, если ваши кошки чрезмерно царапаются, они действительно испортят резиновую подкладку внутри, что может быть моей проблемой. Это были огромные деньги, которых хватило только на год. Никому не рекомендую, если честно. Я возвращаюсь к традиционной кошачьей коробке, так как мои кошки отказываются даже использовать эту вещь.

Рейтинг 5 из 5 звезд раз. У меня есть устройство с Wi-Fi, поэтому, кроме того, что я время от времени добавляю мусор и опорожняю мусорное ведро, когда оно предупреждает меня о том, что оно заполнено, мне буквально больше не нужно с ним ничего делать. Супер удобный, и все 3 кошки сразу его поняли. Единственный минус, который у меня есть, это то, что мои кошки не используют ступеньки, они просто прыгают туда и обратно, поэтому они выслеживают мусор. Но сам LR работает именно так, как надо, и претензий у меня нет. Уже 2 года и ни одной проблемы.

Рейтинг 2 из 5 звезд Как человек, у которого уже много лет есть LR3, вы можете подумать, что я рекомендую его.
Нет.
Вы потратите сотни на ремонт. Я обслуживал свое устройство должным образом, и мне все еще приходилось платить в среднем 100+ в год за ремонт. Служба поддержки будет ужасно реагировать. Вот список некоторых конкретных проблем, с которыми я столкнулся
Некоторые примеры-
— Блоки скрепляются/ремонтируются лентой. Просто обычный скотч. (посмотрите видео типа «ремонт двигателя», чтобы увидеть доказательство того, что это официальная техника)
— проводка и чувствительные схемы, находящиеся рядом с контейнером для отходов, что приводит к быстрой коррозии/отказу датчиков, поскольку неизбежно накапливается влага
— датчики расположены слишком высоко в блоке, из-за чего они срабатывают/отключаются каждый раз, когда мешок/вкладыш слегка перемещается (что часто случается, поскольку блок буквально вращается)
— Мусор накапливается на одной стороне ящика для сбора (поскольку отверстие только с одной стороны), вызывая ложные показания «ящик полон», когда ящик заполнен едва ли на четверть, поскольку он будет выгружаться только в одном месте.
— сбор отходов за пределами вкладыша из-за вращения/смещенного отложения, что в первую очередь противоречит цели вкладыша — при условии, что вы *не\* получаете индикатор заполнения ящика, вместо этого у вас будет накопление отходов так высоко в одной секции что он начинает вмазываться в сам купол, в результате чего фекалии, мусор и прочий мусор попадают в шестерни и царапают пластик
— несколько винтовых вставок, которые также будут собирать мусор и мусор таким образом, что он слипается, если его не заметить, а затем переливается через край
— дешевые детали — двигатель, например, состоит из некоторого количества металла, но много пластиковых компонентов (таких как шестерни). Затем пластик двигателя изнашивается / повреждается, в результате чего он больше не работает. Шестерни также плохо смазываются, что приводит к громким звукам двигателя и дальнейшему износу двигателя в течение его неизбежно короткого срока службы.

Рейтинг 2 из 5 звезд лет и у меня проблемы. Я чувствую, что в этой ценовой категории он должен быть как Dyson, отлично работать годами и иметь отличное обслуживание клиентов. Если вы обратитесь в службу поддержки клиентов, они прямо скажут вам, что не отвечают на звонки. Это слишком много денег для чего-то, что не будет длиться долго.

Рейтинг 5 из 5 звезд мусорный робот. Тем более, что одному из них 13 1/2 лет. Ребенку около 1 1/2 лет. Но они оба любят его, и им нравится смотреть, как он выполняет цикл очистки. До сих пор это работало безупречно. И я люблю уведомления, отправленные на мой телефон. Если котята прервут цикл уборки, я могу выключить робота для туалета и снова включить его, чтобы завершить цикл уборки со своего телефона. Довольно круто!

Рейтинг 1 из 5 звезд Это длилось около года, а затем застряло с мигающими красными и желтыми лампочками. Без поддержки. Позвоните в компанию Litter Robot. Ты увидишь. Они не принимают звонки. Заполненный онлайн талон о неисправности. Без ответа. Пять дней и счет. Вы не можете получить помощь. Возвращаюсь к обычному лотку. Отлично работал в течение года, но за эту цену ожидайте большего и ожидайте поддержки. Я два раза разбирал его по сайту мусороуборочного робота, и это не помогло. Затем я нашел сайт с обзорами, в которых озвучивается та же проблема, возникшая несколько месяцев назад. Я рассматриваю возможность подать в суд.

Рейтинг 1 из 5 звезд

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!! Читайте отзывы на других сайтах для честных! Машины ломаются через несколько недель, и вы не можете связаться со службой поддержки. Они даже отключили телефоны и чат, потому что столько жалоб!
Они заменили мою сломанную машину сломанной машиной и теперь заявляют, что ничего не могут сделать, потому что гарантия на нее закончилась. Если бы они были доступны, это было бы.
Они заменили спущенную шину на спущенную шину и думают, что это нормально.

Рейтинг 4 из 5 звезд понять, как кто-то может дать этому продукту отрицательный отзыв, пока я не прочитаю, что сказали эти пользователи. Я спасательница. У меня есть 3 Litter Robot 3, и я жду доставки своего первого Litter Robot 4. Познакомившись с ними, я столкнулся со всеми проблемами, на которые жаловались люди. Их очень легко решить, ознакомившись с советами по устранению неполадок на сайте Whiskers. Большинство из них вызваны вашими кошками — они прыгают на глобус и сбивают его с толку. Простые исправления. И единственная реальная функциональная проблема была быстро решена компанией, отправившей сменный блок. Обслуживание клиентов было УДИВИТЕЛЬНЫМ! При этом я не могу поставить им 5 звезд. Цена слишком возмутительна не только для робота, но и для всего остального, что вам нужно или вы хотите купить. Роботы стоят для меня каждой копейки и окупили затраты на мусор (Я НЕНАВИЖУ копать), но все их дополнения и аксессуары имеют завышенные цены. Больше всего меня бесило то, что мне пришлось покупать «защищенный» шнур питания после того, как мой кот пережевал шнур. Если они продают защищенный шнур, они признают проблему с кошками и шнурами, и продукт, который стоит столько же, должен быть частью нормальной конфигурации. Я хотел бы поставить 4,5 звезды, потому что это точно отражало бы мое мнение.

Рейтинг 1 из 5 звезд Просто не мог заставить это работать. Я бы проверил его, и он не чистил бы, как должен. Мне приходилось вручную циклировать его по крайней мере 3 раза в неделю, и я ни за что не мог подключить его к сети.

Ford использует ко-ботов и заводских рабочих на своем заводе Fiesta в Кельне

посмотреть сейчас

На заводе Ford в Кёльне, Германия, новый тип робота сидит у сборочной линии, помогая производить автомобили легендарного автопроизводителя. Но эти коллаборативные роботы, или коботы, не заменят своих коллег-людей на этом заводе Ford Fiesta. Вместо этого они работают бок о бок с 4000 заводских рабочих Форда, а не на них.

«Работники действительно помогают нам определить, как они могут внести больший вклад, используя коллаборативных роботов для выполнения некоторых более приземленных, простых, требующих больших усилий задач, что, в свою очередь, позволяет им использовать больше своего творчества и своего ума для вывести нас на новый уровень», — сказал Брюс Хеттл, вице-президент Ford по производству и трудовым вопросам.

На протяжении десятилетий автомобильная промышленность лидировала в использовании роботов на своих заводах, и эта тенденция сохраняется и сегодня. По данным Ассоциации робототехники, североамериканские автомобильные компании уже потратили 282 миллиона долларов на роботов в 2016 году, тогда как в прошлом году на роботов было потрачено в общей сложности 436 миллионов долларов. Эти роботы являются традиционными промышленными роботами, колоссальными машинами, которые представляют угрозу безопасности людей и поэтому должны быть ограждены, чтобы защитить рабочих, когда они выполняют свои задачи.

«На современном [автомобильном] сборочном заводе можно найти более 1000 роботов», — сказал Джей Барон, генеральный директор Центра автомобильных исследований. Эти машины делают такие вещи, как прикрепление дверей, покраска и загрузка двигателей. «Без этой автоматизации наши заводы давно бы устарели. Автоматизация необходима для обеспечения безопасности, качества и производительности».

Сотрудник Ford собирает буфер с помощью робота Kuka в Кельне, Германия.

Оливер Берг | фото-альянс | дпа | Изображения АП

Новая эра робототехники

По данным Bastian Solutions, с 2010 года производство автомобилей в Соединенных Штатах ежегодно увеличивалось в среднем примерно на 16 процентов благодаря промышленным роботам. Одно недавнее исследование в Великобритании, в котором анализировалось использование промышленных роботов за 14-летний период в производственных отраслях в странах, включая Соединенные Штаты, показало, что производительность труда растет с каждым годом.

Однако в последнее время автомобильные компании начали менять тактику. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, а теперь и Ford экспериментируют или используют коботов на своих заводах. В отличие от своих более громоздких собратьев, коботы — это роботы меньшего размера — вспомните робота-руку немецкой компании Kuka Robotics или робота Baxter, созданного бостонской компанией Rethink Robotics — иногда не более 3 футов в высоту. Они предназначены для работы с людьми, а не для людей.

На заводе Ford в Германии, где роботы, созданные Kuka, были установлены на двух рабочих станциях, ко-боты помогают рабочим устанавливать амортизаторы в колесные арки автомобилей Ford Fiesta. Они являются предвестниками того, что сейчас происходит в автомобильных компаниях: поручение рутинных или требующих физических усилий задач, таких как обработка материалов или сварка, роботизированным рабочим, что освобождает сотрудников-людей для размышлений о том, как персонализировать и настраивать автомобили для клиентов, что-то для потребителей. становятся все более требовательными.

Еще из Net/Net:
Как генеральный директор и финансовый директор Pepsi борются
Представитель ЦРУ: самая большая угроза, стоящая перед нашей страной прямо сейчас, это взлом в ночь выборов
Города тратят деньги на умные технологии

ко-ботов — это сокращение промышленных роботов», — сказал Фрэнк Тобе, эксперт по робототехнике и издатель «Отчета о роботах». «Традиционный робот в клетке на автомобильных заводах устаревает, потому что каждая машина отличается от любой другой машины».

Производство точно сконфигурированных автомобилей, в которых клиенты выбирают такие детали, как отделка приборной панели или колпачки вентилей шин, не является задачей для больших промышленных роботов, которым трудно адаптироваться к эпохе массовой настройки отчасти потому, что их постоянно нужно перепрограммировать. .

Рыночные аналитики Barclays предсказывают, что индустрия коботов готова к быстрому росту. В 2015 году на коботов по всему миру было потрачено 116 миллионов долларов. К 2020 году Barclays прогнозирует, что продажи коботов по всему миру составят около 3 миллиардов долларов.

«Сегодня автомобили являются крупнейшим конечным рынком для роботов, но в будущем общий отраслевой рынок будет больше», — сказал Джеймс Стеттлер, аналитик Barclays Capital, соавтор отчета «Восстание ко-ботов II — Взлет в 2016 году» с коллегами Ларсом Брорсоном, Ризком Майди и Дэвидом Восом в феврале прошлого года.

Автопроизводители лидируют в использовании ко-ботов, которые, по их словам, более рентабельны, чем промышленные роботы. Средняя цена продажи ко-бота близка к 30 000 долларов, и ожидается, что к 2020 году эта цифра упадет до 18 500 долларов. или оцеплен и поэтому может перемещаться в разные части завода.

«Вы можете поручить им выполнить одно задание утром и совершенно другое задание в другом месте днем», — сказал Тоуб.

Автомобильные компании говорят, что они также безопаснее для людей, в значительной степени благодаря датчикам, которые определяют, когда пальцы или рука мешают. Некоторые соботы также обладают возможностями «глубокого обучения» с помощью искусственного интеллекта, что позволяет им решать свои задачи во время работы, а не программировать их заранее.

Джефф Бернстайн, президент Ассоциации робототехники в Анн-Арборе, штат Мичиган, говорит, что потенциальные преимущества интеграции ко-ботов в заводских цехах являются причиной того, что автомобильные компании пристально следят за ними.

«Я уверен, что все автопроизводители рассматривают коботов из-за обещания: низкая стоимость, быстрая настройка и работа, минимум программирования, не нужно много места для безопасной работы рядом с людьми». он сказал.

Тем не менее, это первые дни совместной робототехники. Прогнозы Бёрнштейна о том, что к концу десятилетия мировой рынок коботов достигнет 3 миллиардов долларов, слишком оптимистичны.

«Эта технология совместных роботов все еще относительно нова», — сказал он. «Независимо от того, подходят ли они для всех приложений, являются ли они слишком медленными, такими же надежными, как промышленные роботы, действительно ли они будут безопасными — все еще остается много препятствий».

Цех завода в переходный период

Но производственный сектор обеспокоен тем, что роботы любого рода заменяют рабочие места — то, с чем автомобильная промышленность хорошо знакома. По данным Центра автомобильных исследований, с 1985 по 2015 год почасовая занятость в «большой тройке» Детройта — General Motors, Ford и Fiat Chrysler — снизилась с 600 000 до 137 000 человек. По данным Бюро трудовой статистики, с 2000 года в США было потеряно более 307 000 рабочих мест в автомобильной промышленности.

«Вы можете заглянуть в цех и с трудом найти человека», — сказал Барон из Центра автомобильных исследований. «Но эта автоматизация была введена не для того, чтобы вытеснить рабочих. Она необходима для поддержания уровня производительности и качества, требуемых сегодня производством».

Объединенные автомобильные рабочие не ответили на запрос CNBC о комментариях по этому вопросу.

Для автомобильных компаний коботы — и люди — рассматриваются как способ исправить этот дисбаланс.

«Существующие роботизированные технологии не обеспечивают того уровня гибкости, который нужен производителям автомобилей, поэтому они возвращаются к людям», — сказал Тобе.

В Mercedes-Benz роботы начали заменяться людьми; Немецкая компания заявляет, что требуется человеческая ловкость, поскольку компания движется к настройке, предлагая потребителям больше возможностей, таких как подстаканники с подогревом или охлаждением. На нескольких своих заводах в Японии Toyota также заменяет промышленных роботов людьми, чтобы убедиться, что ее заводские рабочие являются квалифицированными сотрудниками, которые могут понять, как сделать производство автомобилей более эффективным.

Исследование, проведенное исследователями Массачусетского технологического института в BMW, показало, что команды людей и роботов на 85 процентов более продуктивны, чем когда они работают по отдельности. Коботы призваны заменить глупую и опасную человеческую работу, что дает работникам время, чтобы сосредоточиться на других задачах.

«Есть задачи, выполняемые людьми, которые снижают их производительность и гордость за свою работу», — сказал Тобе. «Ко-боты позволяют людям программировать машины для выполнения задач, которые они не хотят выполнять».

Сейчас у Форда нет ботов в США. Пресс-секретарь заявила, что компания «изучает возможность их использования на заводах по всему миру». Коботы будут продолжать появляться, как и новые сотрудники, независимо от того, работают ли они с коботами на заводе или нет.

Как правильно проверить и долить масло в двигатель?

Одна из обязанностей водителя, прописанная в руководстве по эксплуатации — следить за уровнем масла в двигателе. Что делать, если уровень упал ниже минимального: как срочно нужно доливать, какое именно? Ответы на эти и другие частые вопросы — в нашей статье.

Нормальный уровень масла необходим для максимально эффективной защиты деталей от износа. Для контроля уровня в двигателях предусмотрен щуп, который легко доступен из подкапотного пространства. Проверка осуществляется визуальным способом. На щупе нанесены отметки Min и Max (обычно пространство между ними выделают пластиковой насадкой, рифлением или другими способами). На вынутом щупе масло должно находиться между этими отметками.

На относительно новых автомобилях уровень масла всегда находится в допустимых пределах. Доливать его нет необходимости: достаточно просто заезжать на сервис для своевременной замены. Специалисты ГК «Фаворит Моторс» напоминают, что для каждого транспортного средства установлена своя периодичность: например, для европейских моделей с бензиновыми двигателями она составляет 15 000 км или (при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля) 10 000 км. Точный межсервисный интервал можно узнать в руководстве по эксплуатации. Необходимость замены связана с тем, что масло теряет свои свойства: присадки вырабатывают ресурс, накапливаются мельчайшие продукты износа, которые не может задержать фильтр. Даже, если вы ездите на машине редко, следует менять масло раз в год.

«Моя машина сама подскажет, когда долить масло»

Мы привыкли, что во всех автомобилях есть индикаторы на панели приборов с изображением масленки или надписью OIL. Многие водители не утруждают себя проверкой уровня масла, надеясь на помощь бортовой системы диагностики. Но не всегда это оправдано. Дело в том, что тот самый индикатор свидетельствует о проблеме с давлением масла, а не его уровнем. Говоря простыми словами, масляный насос забирает масло практически с самого дна поддона. Соответственно, пока оно в принципе есть, в штатных режимах проблем с давлением не будет. Они могут возникнуть при резких маневрах, движении в гору или с горы, и лишь тогда в насос попадет воздух и загорится лампочка. Так что надеяться на знакомый индикатор в плане контроля уровня неправильно.

Справедливости ради отметим, что в некоторых автомобилях при самодиагностике проверяется, в том числе и количество масла. Это сильно облегчает жизнь водителю.

Как правильно проверять уровень масла?

Хотя такая проверка — элементарная процедура, есть несколько принципиально важных правил ее выполнения. Во-первых, контроль лучше выполнять на холодном двигателе. В этом случае все масло находится в поддоне — в процессе поездки оно прокачивается насосом и разбрызгивается по всему мотору. Если выполнить проверку «на горячем двигателе», уровень может показаться большим, чем на самом деле. Во-вторых, желательно перед оценкой уровня вынуть щуп, протереть его, затем аккуратно погрузить обратно и вынуть еще раз. В противном случае уровень не всегда правильно «читается» на щупе.

Почему уровень масла падает?

В сильно изношенных двигателях смазка утекает через негерметичные уплотнения. Также масло расходуется «на угар», то есть сгорает в цилиндрах двигателя. Чем сильнее изношены масляные кольца на поршнях, тем больше будет уходить масла. Современные двигатели иногда расходуют достаточно большой объем и это прописано в инструкции: например, у немецких авто нормой считается расход масла до 1 л на 1000 км.

Доливка масла в двигатель: как это правильно сделать?

Если вы видите, что уровень масла ниже нормы, его необходимо долить как можно быстрее, иначе силовой агрегат будет испытывать масляное голодание и интенсивно изнашиваться. В идеале доливать такое же масло, что уже залито в ваш двигатель внутреннего сгорания. Тем, кто обслуживается в дилерских центрах ГК «Фаворит Моторс», советуем поискать смазочные материалы на нашем сайте – здесь можно купить емкости как по 1 л, так и по 4-5 л.

Почему не рекомендуют использовать другие масла, даже того же производителя? В каждом наименовании масла используются свои присадки, которые не всегда совместимы с другими. В итоге после долива может образоваться осадок, помутнение, измениться вязкость — словом, масляная смесь будет иметь другие характеристики.

Если вы находитесь далеко от своего сервиса и не можете найти необходимое, руководствуйтесь следующими правилами. В минеральное масло допустимо доливать другое, но на минеральной основе. Аналогично с синтетикой: лучше использовать синтетическое. Полусинтетические масла универсальны: их можно смешивать с любыми другими, а также любое другое можно долить в «полусинтетику». Постарайтесь доливать масло до минимально допустимого уровня, чтобы при возможности купить «родное» и заполнить им полный объем.

В самом крайнем случае, когда масла нет, а ехать надо, можно долить любое в любое. Здесь мы фактически выбираем из двух зол: ехать без масла гораздо хуже. В поездке старайтесь не нагружать двигатель без необходимости, не раскручивать его до высоких оборотом. По возвращении получившаяся «моторная жидкость» должна быть заменена на нормальное масло, желательно с промывкой.

Заливать масло нужно через воронку или из горлышка канистры порциями по 200-300 грамм, ждать несколько минут пока оно дойдет от заливной горловины до картера и только потом проверять уровень.

Можно ли заливать моторное масло «с запасом»?

Если двигатель довольно активно потребляет моторное масло, возникает логичный вопрос: нельзя ли налить его «с запасом», чтобы не так часто залезать под капот? Нет, нельзя. При излишке масла оно будет выдавливаться через все прокладки, к тому же есть риск выдавливания сальников коленвала. Зимой масло густеет, и чем больше его в моторе, тем сложнее прокрутить вал для запуска. Поэтому перелив недопустим.

Можно ли реже менять масло при частом доливе?

Еще один популярный вопрос. Логика такая: если вы периодически доливаете масло, то есть обновляете его, оно должно служить дольше. Но это не совсем так. В масле накапливаются продукты сгорания и износа деталей — не все задерживаются масляным фильтром. Именно поэтому изначально полупрозрачное масло темнеет уже после первой тысячи километров. Когда масло угорает или утекает через прокладки и сальники, продукты износа и сгорания остаются внутри. Избавиться от них можно только полной заменой масла. Если вы добавили 1 л масла, а потом еще 1 л, вам кажется, что вы заменили уже 2 л из, скажем, 4-х. Но это не так: ведь первый литр смешался с «грязным» содержимым смазочной системы. В итоге после долива 2 л нельзя сказать, что вы обновили половину объема: в лучшем случае это будет 20-30%. Поэтому менять масло надо независимо от его качества и частоты долива.

Недостаток масла: причины для беспокойства

Масляное голодание двигателя — опасно! Ресурс мотора при недостаточной смазке сокращается намного быстрее. Это похоже на ядерную реакцию: продукты износа разносятся остатками масла по всему агрегату и повреждают еще не тронутые детали. Добавим сюда повреждения от работы «на сухую» и получим грустный результат. Если вы поняли, что долго ездили без масла, оно быстро «уходит» или заметили странный звук двигателя — записывайтесь на диагностику. Возможно, достаточно будет заменить прокладку поддона или герметик, чтобы забыть о проблеме. Точную причину может установить только специалист.

Как проверить уровень масла в двигателе

Своевременная проверка уровня масла в двигателе – важное мероприятие для поддержания нормальной работы вашего автомобиля. Подобную процедуру достаточно легко произвести самостоятельно, не тратя денег на обслуживание в СТО.

Содержание

• Как правильно проверить уровень масла
• Уровень масла в двигателе
• Как долить масло в двигатель?

Как правильно проверить уровень масла

Производители автомобилей не несут ответственности за несвоевременную замену масла в двигателе. Так, неопытные водители, не меняя масло с каждым годом, могут столкнуться с серьезной поломкой двигателя.

Качественная смазка препятствует износу деталей мотора, тем самым продлевая срок службы. Если «сердце» машины не получает необходимого количества масла, сила трения берет свое – спустя некоторое время езды автомобиль может вовсе не заводиться, либо же регулярно «глохнуть». Не исключены и другие признаки нехватки масла.

Проблема особенно усугубится, если не заменить смазку перед длительной поездкой. Помните, даже если вы каждый день следите за состоянием машины, всегда проверяйте основные моменты в случае поездки, например, в другой город.

Итак, как же проверить уровень масла? Самый простой способ – найти щуп, и проверить уровень масла, который должен находиться в нормальном уровне, между отметками MIN и MAX.

Осуществлять проверку нужно на холодном двигателе, чтобы все масло стекло в поддон. Именно так можно увидеть реальную картину. В ином случае показатель уровня смазки может быть меньшим реального. Обычно после поездки масло полностью стекает в масляной поддон в течение пятнадцати минут.

Если же проверка осуществляется в зимнее время, когда на улице заморозки, лучше всего немного прогреть автомобиль, но не сильно. Это связано с тем, что при низких температурах консистенция смазки становится гуще.

Первым делом необходимо припарковать транспортное средство на идеально ровной поверхности, чтобы получить максимально точные данные. В ином случае, если автомобиль стоит на горке или любой возвышенности, показатель может быть завышенным либо заниженным. Затем необходимо открыть капот и найти тот самый щуп. Чаще всего он имеет желтый колпачок, но встречаются изделия с красным и оранжевым.

Уровень масла в двигателе

На конце щупа будет находиться немного масла. Если оно будет иметь темный цвет, приближенный к черному, значит пора делать полную замену. Пригодная смазка имеет желтовато-коричневый цвет. Обратите внимание, первый анализ не несет никакой информации относительно уровня масла. Вам нужно протереть щуп салфеткой или тряпкой, а затем вновь аккуратно его засунуть в отверстие. И только после этого сможете посмотреть результат.

Хороший показатель – это тот, когда уровень смазки приближен к среднему значению, то есть посередине минимальной и максимальной отметок. И, исходя из анализа, следует доливать или сливать моторное масло.

Если вы проверили уровень смазки на горячем моторе, тогда однозначно получите завышенные результаты: масло будет почти доходить до максимальной точки. А вот при морозе, наоборот, уровень будет небольшой. Только соблюдая вышенаписанные советы, сможете реально оценить ситуацию. Стоит отметить, что если правила проверки учтены, а уровень меньше «Min», вам необходимо срочно долить смазку, иначе испортите двигатель.

Таким образом, самостоятельно узнать, сколько масла в моторе, совсем несложно.

Как долить масло в двигатель?

Если с уровнем масла разобрались, тогда стоит разобрать вопрос относительно того, как долить масло.

1. Сначала нужно открыть капот, после чего найти горловину для заливки масла. Обычно она имеет крышечку с надписью «Oil Fill» или типом масла, например, «5W30».
2. Сняв заглушку, вставьте воронку в отверстие. Проследите, чтобы та была чистой. Не советуем заливать масло без данного инструмента, так как из-за пролитой смазки при высоких температурах возможно появление неприятного запаха или даже воспламенения.
3. Лейте смазку аккуратно малыми порциями. Ни в коем случае не переворачивайте бутылку с маслом, чтобы тормозная жидкость не лилась без контроля. Это связано с тем, что масло не сразу поступает в поддон, а спустя двадцать минут.
4. Вкрутите крышечку горловины масляного отсека обратно.
5. Запустите двигатель на 10-15 секунд и проверьте уровень масла в двигателе, с помощью маслянного щупа.
6. Последний этап – прогрев двигателя и анализ его работы в течение 15-20 минут. Внимательно прислушивайтесь, чтобы не было посторонних шумов. Если такие будут наблюдаться, лучше обратиться на станцию технического обслуживания.

Последнее, на что стоит уделить внимание, — тип масла. Не все производители указывают, какое следует заливать, и это серьезное упущение. Автомобильные магазины переполнены подобной продукцией: даже смазка одной модели может иметь разные характеристики. Например, подходить только для зимнего или летнего сезона.

В первую очередь обращайте на бренд, который выпустил смазку. Если вы больше склонны покупать не оригинальные товары, то посмотрите, имеет ли продукт одобрение авто концерна. Если да, и цена вполне адекватная (не завышена и не занижена), можете покупать.

Кроме того, обязательно посмотрите на отметки относительно температуры окружающей среды и вязкости. Надписи 0W, 5W, 10W и другие подобные говорят о минимальных рабочих температурах, тогда как 20, 30, 40 и т.д. – о максимальных. Например, масло 5W40 пригодно для использования при t° от -30°С до +35°С. Таблицу других значений без труда можете найти в интернете.

Как проверить масло в автомобиле

Правильное количество масла в двигателе является ключом к хорошей работе вашего автомобиля. Если в вашем автомобиле начинает заканчиваться масло, это может означать дополнительный износ внутренних деталей и преждевременный выход из строя деталей. Важно постоянно проверять уровень масла, чтобы обеспечить постоянную работоспособность и эффективность вашего автомобиля. Вот как это сделать, с советами от эксперта.

Road & Track поговорил с Кевином Хайнсом, старшим техником McLaren Philadelphia , чтобы узнать, как правильно и безопасно проверить масло в автомобиле. Хайнс — единственный в Северной Америке сертифицированный на заводе-изготовителе McLaren F1 , а это означает, что его основная работа связана с работой над экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов. Если кто и понимает, как проверить уровень моторного масла, так это он.

Аарон Браун

Конечно, двух одинаковых машин не бывает. «Между каждой машиной будут различия», — говорит Хайнс о процедурах проверки масла. «По моему опыту работы с кучей разных автомобилей, всегда полезно свериться с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, как и когда проверять масло».

В вашем руководстве по эксплуатации будут подробные инструкции по проверке уровня масла. В зависимости от вашего автомобиля вам, возможно, придется пройти весь многоэтапный процесс, чтобы получить правильные показания. «Иногда [производители] хотят, чтобы вы проверяли его, когда он холодный, иногда они хотят, чтобы вы проверяли его, когда он горячий, иногда, когда он работает, иногда, когда он не работает», — говорит нам Хайнс. «Иногда, как в случае с системой с сухим картером, вам нужно раскрутить двигатель на 15-20 секунд при 2000 об/мин, затем заглушить его, а затем проверить».

Как проверить уровень масла в двигателе с помощью щупа

Если в вашем автомобиле есть щуп, проверить уровень масла несложно. Убедитесь, что автомобиль выключен, затем откройте капот (или задний капот, если у вас средне- или заднемоторный двигатель). Найдите ручку масломерного щупа (обычно отмеченную желтым или красным цветом, с выбитым символом масла) и вытащите его из трубки. Чистой тряпкой сотрите масло, затем снова вставьте щуп обратно в трубку. Убедитесь, что он полностью переустановлен и установлен правильно, чтобы получить точные показания.

Аарон Браун

Второй раз вытащите щуп и посмотрите на отметки уровня внизу. Большинство щупов имеют маркировку «High» и «Low», указывающую уровень масла. Опять же, вы захотите обратиться к руководству пользователя, чтобы понять, что именно искать и где должен быть уровень масла.

Если вы недавно водили машину, уровень масла может быть немного ниже, чем если бы она простояла несколько часов. Это происходит потому, что часть масла все еще может распространяться по всему двигателю и еще не осела на дно поддона, где находится щуп. Поэтому, если вы не обеспокоены тем, что ваш автомобиль может гореть или вытекать чрезмерное количество масла, это не должно быть проблемой.

Как проверить уровень масла в двигателе без щупа

Некоторые новые автомобили не имеют щупов. Вместо этого в двигателе есть датчик (или датчики), который считывает уровень масла и отображает его на приборной панели или информационно-развлекательном экране. Часто эти данные будут скрыты от водителя в подменю. Посоветуйтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, как именно отображать уровень масла в вашем автомобиле.

В зависимости от автомобиля двигатель может быть холодным и выключенным или полностью прогретым и работающим, чтобы получить точные показания. Например, мой Porsche Boxster 2005 года нужно было выключить как минимум на 30 минут, прежде чем он отобразит показания. Мой BMW M5 2008 года, однако, должен быть при нормальной рабочей температуре, прежде чем он даст мне показания. Все зависит от того, как инженеры вашего автомобиля спроектировали его.

Брайан Сильвестро
Штатный обозреватель Road & Track, увлекающийся проектами с большим пробегом, ржавыми проектами и любительскими гонками на выносливость.

Как проверить уровень масла в автомобиле , 2nd Edition

Исследовать книгу Купить на Amazon

Вы должны проверять масло в своем автомобиле не реже одного раза в месяц, чтобы убедиться, что масла достаточно и оно не загрязнено. Масло снижает трение в двигателе и обеспечивает его плавную работу. Когда вы проверите свое масло, если оно грязное или пахнет бензином, пришло время заменить масло.

Вам также следует проверить уровни с помощью масляного щупа ― если масло чистое, но достигает только части «Добавить» щупа, вам нужно добавить больше масла.

© Владаканон / iStockphoto.com

Некоторые европейские автомобили не имеют маслоизмерительного щупа. Если вы не можете найти его на своем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как проверить масло.

Процесс проверки масла прост и включает в себя использование щупа для проверки уровня и качества. Чтобы узнать, требуется ли вашему автомобилю масло, выполните следующие действия:

1. Вытащите щуп и протрите его чистой безворсовой тряпкой.

   Перед проверкой масла убедитесь, что двигатель холодный (или не работал не менее десяти минут). Расположение маслоизмерительного щупа зависит от того, имеет ли ваш автомобиль рядный двигатель (задний привод), как показано здесь.

   Если у вас поперечно расположенный двигатель (передний привод), щуп должен располагаться ближе к передней части двигателя, как показано здесь.

2. Вставьте палку обратно в трубу.

   Если щуп застревает на входе, переверните его. Трубка, в которую он вставляется, изогнута, и металлический стержень естественным образом изгибается в направлении изгиба, если вы вернете его в исходное положение.

3. Снова вытащите щуп и посмотрите на масляную пленку на конце щупа.

   Обратите внимание на высоту масляной пленки на щупе и состояние масла, при необходимости добавьте или замените масло.

   Вы не доливаете масло в крошечную трубку, в которой находится щуп; это просто просьба о грязном разочаровании. Ищите отвинчивающуюся крышку в верхней части самой большой части двигателя. Он может быть пустым или иметь маркировку «Масляная крышка» или что-то подобное, и это может даже указывать, какой сорт масла вы должны использовать в своем автомобиле. Отвинтите эту крышку и добавьте масло по мере необходимости.

4. Вставьте щуп обратно в трубу. Готово!

Масло довольно быстро чернеет, но на качество это не влияет. Потрите немного между большим и указательным пальцами, и если он оставит грязное пятно, вероятно, его нужно заменить.

Если ваше масло выглядит достаточно чистым, но достигает только уровня «Добавить» на щупе, вам нужно добавить масло. Вы можете купить масло при следующей заправке на станции технического обслуживания или найти его в магазинах автозапчастей, супермаркетах, дисконтных магазинах и крупных аптеках.

См. также «Как проверить жидкость для автоматической коробки передач» и «Правила безопасности при ремонте автомобилей».

Эта статья из книги:

• Авторемонт для чайников, 2-е издание,

Об авторе книги:

Дина Склар — известный специалист по ремонту автомобилей. Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, включая шоу NBC Today и NBC Nightly News . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы солнечной энергии в жилых домах.

что это, зачем он нужен, устройство, принцип работы, виды

Выхлопная система современного авто, произведенного за рубежом или собранного по лицензии в России, намного сложнее того, что отечественный автопром устанавливал еще пару десятилетий назад на «Лады» собственного производства.

Выбросы автомобилей в атмосферу

Незаменимые в быту и хозяйственной деятельности человека автомобили представляют наибольшую опасность для среды обитания человека. Вредное воздействие продуктов сгорания автомобильных двигателей имеет глобальные и локальные последствия:

• Глобальные. Толщина и площадь озонового слоя, защищающего Землю от космических излучений, за последние десятилетия катастрофически уменьшилась, что в перспективе создает опасность для существования человечества.
• Локальные. В мире есть еще немало территорий с чистой экологией. Но это никак не касается городов, где уже сегодня дышать чистым воздухом практически невозможно.

Как в этих процессах участвуют наши автомобили? Самым непосредственным образом! Их доля в загрязнении окружающей среды составляет не менее 70%. Всего за один год эксплуатации среднестатистический автомобиль выбрасывает в атмосферу:

• 135 кг окиси углерода;
• 25 кг оксидов азота;
• 20 кг углеводородов;
• 4 кг двуокиси серы;
• 1,2 кг твердых частиц;
• до 10 кг бензопропилена.

Всего получается не менее 12 миллионов тонн веществ, которые уничтожают не только среду обитания человека, но и разрушают защитный озоновый слой планеты. С каждым годом количество автомобилей увеличивается, что в перспективе не сулит ничего хорошего.

В связи с этим на международном уровне приняты стандарты качества топлива и количества вредных веществ, попадающих в атмосферу в процессе его сгорания в автомобильном двигателе. С 2005 года в странах Евросоюза установлен экологический стандарт Евро-5 для всех производимых транспортных средств. В России переход на стандарт Евро-4 осуществлен в 2015 году.

Зачем нужен катализатор

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов – элемент выхлопной системы автомобиля, ответственный за нейтрализацию вредных для экологии продуктов сгорания бензина – углеводородов, окисей азота и углерода, сажи. В любой каталитический реакции обязательно присутствую активные реагенты. В автомобильном катализаторе нейтрализация вредных веществ осуществляется в мелкоячеистых порах, покрытых тонким слоем редкоземельных и благородных металлов – палладий, иридий, платина. Благодаря им несгоревшие вещества принудительно и практически бесследно дожигаются.

Принцип работы

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор действует следующим образом:

• исходящие из цилиндров двигателя внутреннего сгорания выхлопные газы заполняют покрытые платиной и палладием ячейки, размещенные в керамических блоках;
• металлическое покрытие ячеек инициирует химическую реакцию, в результате которой происходит преобразование несгоревших углеводородов в водяной пар, а угарный газ превращается в углекислый;
• проходя через покрытые родием ячейки, оксид азота распадается на нейтральный азот и кислород;
• результат – из выхлопной трубы наружу поступают полностью очищенные от вредных компонентов газы.

Если в автомобиле установлен дизельный двигатель, то совместно с катализатором работает сажевый фильтр.

Устройство

Нейтрализатор всегда расположен после выпускного коллектора двигателя. В его состав входит:

• изготовленный из металла корпус с патрубками на входе и выходе;
• монолитный керамический блок, представляющий собой пористую структуру с многочисленными ячейками, обеспечивающими максимально большую площадь рабочей поверхности, с которой соприкасаются отработанные газы;
• каталитический слой, состоящий из редкоземельного палладия, иридия и благородной платины, а в некоторых моделях и менее дорогостоящего золота;
• теплоизоляционный металлический кожух, защищающий устройство от механических повреждений.

Катализатор предназначен для нейтрализации трех вредоносных компонентов выхлопных газов:

• ядовитых окислов азота, которые участвуют в образовании смога, провоцируют кислотные дожди;
• угарного газа, смертельно опасного для человеческого организма;
• канцерогенных углеводородов.

Виды

В современных автомобилях производители устанавливают катализаторы различных типов и модификаций. Вне зависимости от устройства и используемых для нейтрализации вредных продуктов сгорания топлива, все они более или менее в равной степени обеспечивают соответствующую европейским нормам степень очистки.

В современных автомобилях используются катализаторы:

• химические;
• металлические;
• керамические;
• магнитно-стрикционные.

Металлические

Это дорогостоящие катализаторы, в процессе производства требуют сложного технологического оборудования. В результате устройство не подвержено механическим воздействиям, колебаниям температуры. Металлическая передняя часть блока может служить нагревательным элементом. Тонкие стенки несущего материала обеспечивают невысокое аэродинамическое сопротивление, что позволяет использовать катализатор во всех разновидностях техники, в том числе повышенной мощности. Среди преимуществ – пониженный расход топлива и длительный срок эксплуатации.

Керамические катализаторы

Наиболее популярная сотовая конструкция, которая устанавливается на большинстве современных моделей автомобилей. Керамическая поверхность покрывается перечисленными выше благородными и редкоземельными металлами, которые активизируют свои каталитическое свойства под воздействием тепла. Срок службы керамического устройства в Европе не превышает 120 000 км. Это обстоятельство несколько смущает покупателей подержанных автомобилей. Но ввиду низкого качества бензина отечественного производства замену катализатора придется апроизвести после пробега максимум 80 000 км. Керамика – материал хрупкий и поэтому тряска наших дорог на ее целостности отражается самым негативным образом.

Сажевый фильтр

Если в бензиновом автомобиле используется каталитический нейтрализатор, то для очистки выхлопа дизеля устанавливается сажевый фильтр. Его задача – улавливание частиц сажи. Сажевый фильтр не имеет целью нейтрализацию вредных отходов в отработанных газах. В некоторых моделях авто производители устанавливают в сажевый фильтр дополнительные ячейки, предназначенный для улавливания содержащихся в газах вредных веществ.

Спортивный

Повышенная эффективность спортивного катализатора достигается за счет увеличенного слоя катализаторов. Напыления драгметаллов превосходит стандартные нейтрализаторы в 3-8 раз. В результате увеличивается его пропускная способность и срок эксплуатации. Спортивное устройство предназначено вовсе не для любителей экстремальной езды. Его можно установить и на дорогой спорткар, и на простой б/у автомобиль среднего класса.

Двухсторонние

Такие катализаторы предназначены для:

• преобразования вредного для здоровья угарного газа в нейтральный углекислый газ;
• окисления не полностью сгоревших углеводородов в воду и обычный углекислый газ.

Такие устройства нашли применение в дизельных двигателях.

Трехсторонние

Этот тип нейтрализатора решает следующие задачи:

• разложение окиси азота на составляющие – чистый азот и кислород;
• окисление угарного газа до углекислого газа;
• преобразование несгоревших продуктов в углекислый газ и воду.

Что делать, если катализатор вышел из строя

Катализатор ремонту не подлежит. Любая попытка обмануть бортовой компьютер приведет к тому, что ваш автомобиль превысит допустимые в цивилизованных странах пределы содержания вредных веществ в выхлопных газах. Цивилизованное решение – сдать вышедшую из строя деталь в утиль и установить новую, обеспечивающую безопасность для окружающих.

Другие новости

• 16 Февраля 2021 18:43

  Что влияет на цену приема катализаторов
  

  Вторичное сырье – это не только металлический лом, отработанная бумага, стеклянная тара, но и автомобильные катализаторы. Они являются одним из самых востребованных видов сырья, которое принимают для вторичной переработки.

• 16 Февраля 2021 18:41

  Содержание драгоценных металлов в катализаторах и заработок на этом
  

  В автомобиле есть много ценных составляющих и компонентов, начиная от двигателя, коробки передач, кондиционера и заканчивая выхлопной системой, подвеской и кузовом. При этом один-единственный элемент, весящий всего пару килограмм – катализатор – имеет такое содержание драгоценных металлов, что ему бы «позавидовал» любой другой элемент транспортного средства.

• 05 Ноября 2020 22:22

  Признаки забитого катализатора
  

  Каталитический нейтрализатор автомобилисты часто называют просто катализатором. Это устройство, которое очищает выхлопные газы, делая их не такими токсичными и более безопасными для окружающей среды. Оно представляет собой металлический корпус, в котором находится множество керамических ячеек с активным покрытием. Эти компоненты вступают в реакцию с выхлопным газом и очищают его химическим путем. Ячеистая структура задерживает частички сажи.

• 18 Августа 2020 22:00

  Электроника и оргтехника: утилизируем правильно
  

  Со временем любая техника выходит из строя. Но не стоит сразу выбрасывать в мусорный бак технику после того, как она перестала работать. Системный блок, монитор, принтер, а также мышки и другие устройства можно сдать на повторную переработку. Если их правильно утилизировать, то около 94% таких отходов вернутся к нам в виде новых моделей техники и гаджетов. И только 6% содержащихся в них компонентов нельзя будет использовать повторно – они отправляются на заводы по переработке твердых отходов. Все это позволяет минимизировать вред окружающей среде.

Что такое автомобильный катализатор и как проверить (или удалить)

Одной из систем очистки выхлопных газов автомобиля является каталитический нейтрализатор отработавших газов, который называют катализатором или нейтрализатором, хотя это то же самое. Расскажем что это такое и как проверить самому. Рассмотрим основные причины, если он забит.

Что это такое

Катализатор — устройство, которое располагается в выхлопной системе и нужно для очистки выходящих оттуда газов. С помощью химических реакций в данном устройстве вредные вещества превращаются в менее пагубные, которые выходят наружу. Т.е. из выхлопной трубы после его работы выходит воздух с минимальными загрязнениями. Степень очистки при исправном состоянии достигает 98%.

Каталитический нейтрализатор представляет собой металлический бочонок, внутри которого расположены один или два керамических (металлических) блока со множеством пор, стенки которых покрыты платиной, палладием или родием.

Катализатор начинает работать только после нагревания, т.е. при пуске холодного двигателя он бездействует. Температура начала его работы — около 300°C. Его устанавливают как можно ближе к двигателю, чтобы быстрее прогревался.

Вместе с ним работают кислородные датчики, которые определяют состав смеси и соотношение воздуха с бензином в горючей смеси. Ведь от этого соотношения зависит, какая будет смесь: обогащённая или обеднённая. Кислородные датчики, в зависимости от показаний, управляют работой катализатора.

Располагается катализатор в выхлопной трубе между двигателем и глушителем, закрытое снизу (обязательно!) дополнительным экраном, потому что при сильном нагреве он раскаляется почти докрасна.

Как проверить: работает или нет

У катализатора бывает ТРИ состояния: рабочее, полурабочее, нерабочее. Рассмотрим эти три состояния и как ведет себя машина при каждом из них. В рабочем состоянии машина работает нормально, лампочка ошибки на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет.

В «полурабочем» состоянии начинаются проблемы. Машина ведет себя как-то не так:

• Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» на больших оборотах; вчера «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за зад держит».
• По утрам и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, чтобы завелся.
• Иногда «куда-то пропадают обороты»: давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается. Машина начинает чрезмерно потреблять бензин.

Возможна еще такая проверка — подтверждение «полурабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше — ни в какую — возможны проблемы с катализатором.

В «нерабочем» состоянии машина заводится долго, а когда заведется – то глохнет почти сразу же или не заводится, т. е. даже не «схватывает».

«Третье состояние» проверить просто: надо в момент пуска машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (почувствовать, например, приложенной рукой) – идут оттуда выхлопные газы или нет.

Причины выхода из строя

1. Плохое качество топлива с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
2. Механическое повреждение катализатора. Повышенная вибрация двигателя и удары по нему приводят к крошению керамического блока.
3. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Топливо, которое не сгорело в цилиндре, может вспухнуть в нейтрализаторе и нанести ему ущерб.
4. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при проезде через глубокую лужу может вызвать образование трещин внутри керамического элемента.
5. Неправильный состав топливовоздушной смеси, негерметичные форсунки, а также добавление присадок в бензин быстро приведут к перегреву нейтрализатора.

Как удалить катализатор авто

Вопросы экологии и покупки нового не рассматриваем – 99% автолюбителей просто удаляют его, т.к. новый катализатор стоит дорого из-за содержания в нём платины. Хочется предостеречь от распространенной ошибки: всегда удаляйте его полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что время это отверстие не забьется?

После удаления внимательно осмотрите внутренность той емкости, в которой находился катализатор и увидите «прикипевшую» к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже.

После надо обязательно установить механическую или электронную «обманку», чтобы обмануть «мозги» машины. Электронная «обманка» имитирует правильный сигнал, идущий на блок управления. Механическая — обычная втулка с уцелевшим куском нейтрализатора, чтобы обмануть второй лямбда-зонд.

Можно вырезать катализатор и вварить гофровую трубу. Это даст не жесткое соединение мотора и выпускной системы, а также дополнительное охлаждение газов. Также устанавливают пламегаситель для снижения температуры и давления выпускных газов. Но «мозги» перешивать придётся.

Возможно ли почистить катализатор

Это зависит от степени и вида загрязнения. Если он забился серой и парафином после заправки плохим бензином — то ничего не поможет. В этом случае меняют на новый или ставят обманку. Другое дело, если забился серой. Специальная автохимия его может очистить.

Кража каталитического нейтрализатора: цель угонщиков 10 автомобилей

Наши автомобильные эксперты выбирают каждый продукт, который мы представляем. Мы можем зарабатывать деньги на ссылках на этой странице.

Воровство каталитических нейтрализаторов продолжает процветать по всей территории Соединенных Штатов.

По
Ник Курчевски

15 июня 2022 г.

BanksPhotosGetty Images

Каталитические нейтрализаторы: вы никогда не думаете о них до тех пор, пока не заведете машину и не обнаружите, что тот, который когда-то был прикреплен к вашему автомобилю, исчез. Основные признаки того, что ваш каталитический нейтрализатор мог быть украден? Чрезмерный шум двигателя и ядовитые пары, исходящие из-под автомобиля.

Итак, что такое каталитические нейтрализаторы и почему они внезапно стали популярны среди воров, стремящихся быстро нажиться? Во-первых, каталитические нейтрализаторы расположены в выхлопной системе и помогают очищать выбросы бензинового или дизельного двигателя. С 1975 года они являются федеральным требованием к каждому новому автомобилю.

По данным Национального бюро по борьбе с преступностью (NICB), кража каталитических нейтрализаторов резко возросла из-за того, что внутри них обнаружены три драгоценных металла: палладий, родий и платина. О какой драгоценности мы здесь говорим? На момент написания этой статьи унция родия стоила около 15 000 долларов. Для сравнения, унция золота стоит всего 1800 долларов.

Используя данные, собранные NICB, и сервисные отчеты авторемонтных мастерских по всей стране, Carfax определил 10 автомобилей, на которые чаще всего ставят каталитические нейтрализаторы.

Законы в разработке в 2022 г.

Toyota

1 из 12

10. Toyota Prius 2001–2021 гг. кража катализатора. Отчасти это связано с тем, что двигатель внутреннего сгорания его бензиново-электрической гибридной трансмиссии не работает так сильно, как без связанных с трансмиссией электродвигателей. По иронии судьбы, учитывая его дружественный к Земле имидж, это означает, что в каталитических нейтрализаторах, используемых для очистки более холодного выхлопа Prius, требовалось больше драгоценных металлов (в модели третьего поколения это было меньше). NICB отмечает, что, поскольку гибрид, такой как Prius, меньше изнашивает каталитический нейтрализатор, кошки этих автомобилей остаются особенно ценными даже после многих лет использования.

Майкл Симари

2 из 12

9. 2011–2017 Chrysler 200

Chrysler 200, пришедший на смену широко критикуемому Sebring, стал значительным шагом вперед с точки зрения стиля, комфорта салона и производительности. Мы не были ошеломлены каждой деталью 200-го, в том числе его сомнительным качеством салона и непостоянством рулевого управления, хотя мы отметили, что он «движется в правильном направлении». В 2015 году появился новый 200, и, хотя он отличался более современным стилем и функциями, он также ознаменовал конец линейки моделей с кузовом кабриолет. Седан 200 исчез после 2017 модельного года, хотя его популярность среди воров каталитических нейтрализаторов сохраняется.

3 из 12

8. Toyota Camry 1987–2019 гг.

Toyota Camry — седан среднего размера, известный своей надежностью. На протяжении многих лет Camry предлагалась в формате седан, купе, универсал и даже кабриолет (последний вариант получил название Camry Solara). Однако удовольствие от вождения не является чертой, обычно ассоциируемой с Camry. Тем не менее, этот популярный седан, похоже, привлекает бездельников, желающих украсть каталитический нейтрализатор, поскольку этот популярный седан Toyota занимает восьмое место в этом списке.

Honda

4 из 12

7. Honda CR-V, 1997–2020 гг. Несмотря на 25-летнюю историю шильдика, публика, кажется, по-прежнему питает симпатию к CR-V, который сегодня остается одним из самых продаваемых внедорожников. Теперь, если бы только CR-V мог удержать свои каталитические нейтрализаторы так же, как он удержал свою клиентскую базу. Увы, воры любят CR-V за то, что его достаточно легко поймать. Хотя есть некоторые продукты, на которые стоит обратить внимание, которые либо помогают защитить каталитический нейтрализатор автомобиля, либо крепче прикручивают его к транспортному средству (каждое из которых предназначено для предотвращения воровства), часто лучший совет — самый простой: припаркуйте свой автомобиль в надежном и безопасном месте. расположение.

Chevrolet

5 из 12

6. Chevrolet Equinox 2005–2021 гг. стандартное оборудование по привлекательной цене». На протяжении многих лет Equinox продолжал развиваться, и последняя версия пятиместного внедорожника Chevy улучшила самые удобные для потребителя функции своего предшественника. Судя по всему, Equinox впечатлил не только тех, кто покупает вместительный и недорогой компактный внедорожник. Его шестое место в этом списке дает Chevy сомнительную честь находиться на одно место впереди одного из своих самых яростных конкурентов в сегменте компактных внедорожников.

Chevrolet

6 из 12

5. Chevrolet Silverado 1999–2021 гг.

Пикапы, такие как Chevrolet Silverado, отлично подходят для буксировки и перевозки грузов по пересеченной местности. Как и у других пикапов в этом списке, способность Silverado ехать куда угодно и увеличенный дорожный просвет означают, что мошенникам будет легче проскользнуть под этот полноразмерный пикап и удалить его каталитический нейтрализатор. В 1999 году давняя линейка грузовиков Chevrolet C / K передала эстафету недавно представленному Silverado. На протяжении многих лет Silverado был доступен с широким спектром четырехцилиндровых, рядных шестицилиндровых двигателей, двигателей V-6 и V-8. Это разнообразие отлично подходит для покупателей грузовиков. Это также не менее заманчиво для воров каталитических нейтрализаторов.

7 из 12

4. Ford Econoline/E-Series 1990–2022 гг.

Назовите его рабочим фургоном, о котором забыли, или практичной рабочей лошадкой, которая продолжает справляться с трудными задачами, стоящими перед ним. Фургон Ford E-серии (также известный как Econoline) в той или иной форме существует с тех пор, как Кеннеди сидел в Овальном кабинете. Он все еще здесь, хотя и только в специальной форме шасси в разрезе и в конфигурациях E-350 или E-450. Говоря о вырезках, сколько стоит каталитический нейтрализатор после кражи? NICB говорит, что типичный каталитический нейтрализатор может стоить от 50 до 250 долларов за штуку. Это может показаться не таким уж большим, но учтите, что быстро работающему вору требуется несколько коротких минут, чтобы удалить один — тяжелый рабочий день по краже каталитических нейтрализаторов может принести тысячи долларов незаконной прибыли.

8 из 12

3. Jeep Patriot, 2007–2017 гг. Несмотря на то, что мы назвали его «без удовольствий», классическая прямая форма «джипа» Patriot и низкая цена оказались привлекательным сочетанием для многих потребителей. К сожалению, каталитические нейтрализаторы маленького джипа оказались привлекательными для воров, а Patriot занял третье место в общенациональном списке автомобилей, на которые нацелены их каталитические нейтрализаторы.

Honda

9 из 12

2. Honda Accord 1989–2020 гг.

За чрезвычайно популярным пикапом следует не менее популярный седан. Honda Accord был одним из самых продаваемых седанов среднего размера на протяжении десятилетий, не говоря уже о регулярном победителе в нашей ежегодной премии «10 лучших автомобилей и грузовиков». В то время как мы обычно хвалим Accord за его маневренность и экономичную четырехцилиндровую трансмиссию, воры больше ценят тот факт, что кража каталитического нейтрализатора занимает всего несколько минут при использовании небольшой сабельной пилы.

Иллюстрация Radovan VaricakCar and Driver

10 из 12

1. Ford F-серии, 1985–2021 гг. Мошенники воруют катализаторы. С миллионами пикапов Ford F-серии на дорогах нет недостатка в них, стоящих в гаражах или на дорогах по всей стране. Одна чисто логистическая причина, по которой F-серия является общей мишенью, заключается в том простом факте, что она расположена выше над дорогой, чем типичный автомобиль. Это означает, что вору будет проще и быстрее пролезть под автомобиль серии F и снять каталитический нейтрализатор.

Ford

11 из 12

10 автомобилей, наиболее подверженных краже каталитического конвертера

• 10. 2001–2021 Toyota Prius
• 9. 2011–2017 Chrysler 200
• 8. 1987–2019 Toyot Camry

1067

• 8. 1987–2019 Toyota Camry

1011011106

• 8. 1987–2019. 1997–2020 гг. Honda CR-V
• 6. 2005–2021 Chevrolet Equinox
• 5. 1999–2021 Chevrolet Silverado
• 4. 1990–2022 гг. Ford Econoline/E-Series
• 3. 2007–2017 Jeep Patrotin. 2. Хонда Аккорд
• 1989–2020 гг. 1. 1985–2021 Ford F-серии

12 из 12

Ознакомьтесь с нашими рекомендациями по продуктам

Новые модели, которые могут предложить большую экономию

Предотвращение кражи каталитического нейтрализатора | Город Гарден-Гроув

Город Гарден-Гроув недавно заметил рост числа краж каталитических нейтрализаторов из выхлопных систем автомобилей. Toyota Prius в настоящее время являются наиболее распространенным типом транспортных средств, на которые нападают, хотя некоторые из них были украдены у других марок и моделей.

Привлекательность каталитических нейтрализаторов

Причина заключается в ценности металлов, используемых при производстве каталитических нейтрализаторов. Каталитические нейтрализаторы содержат платину, родий и палладий. Металлы дорогие, и воры продают конвертеры на свалках по несколько сотен долларов за штуку, в зависимости от размера конвертера и текущей ставки на металлы внутри него. Замена каталитического нейтрализатора может стоить вам в среднем до 2000 долларов, и вождение автомобиля без него является незаконным. Возникший в результате разрыв в вашей выхлопной системе также приводит к тому, что автомобиль будет плохо работать, пока его не починят.

Уровень кражи каталитического нейтрализатора зависит от текущих цен на металлы внутри него. Рост цен обычно приводит к увеличению краж. Когда дело доходит до кражи каталитического нейтрализатора, воры ищут легкие цели, и несколько простых шагов помогут сделать ваш автомобиль или внедорожник менее вероятной мишенью.

Признаки кражи нейтрализатора

Вы почувствуете громкий грохот или рев, как только включите двигатель, если каталитический нейтрализатор отсутствует. Это становится громче, когда вы нажимаете на газ. Выхлопная система не работает должным образом, поэтому автомобиль едет более жестко, чем обычно, часто с ощущением разбрызгивания при изменении скорости. Подойдите к задней части автомобиля и загляните под нее. Каталитический нейтрализатор представляет собой круглую канистру, которая соединяет два отрезка трубопровода в выхлопной трубе. Вы увидите зияющее пространство в середине вашего выхлопа, если конвертер отсутствует, и вы, вероятно, увидите признаки обрезания трубопровода.

Предотвращение кражи каталитического нейтрализатора

По возможности всегда паркуйтесь в хорошо освещенных местах.