Рубрика: Разное

Синий дым из выхлопной трубы: разбираемся в причинах — Иксора

Неисправности двигателя проявляются не только звуковыми сигналами или сигналами на приборной панели автомобиля. Существуют косвенные признаки, которые свидетельствуют о нарушениях в работе двигателя. Сегодня мы поговорим о том, почему появляется синий дым из выхлопной трубы, что он означает и как исправить проблему.

Многие автовладельцы не обращают внимания на цвет выхлопа, а также не уверены в том, какой цвет выхлопа считается оптимальным. Однако, именно этот признак позволяет выявить неполадки на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта.

Синий цвет дыма напрямую связан с попаданием моторного масла в цилиндры мотора. В зависимости от степени и срока давности проблемы, цвет дыма может меняться от едва заметных оттенков синего до густого темного.

Если вы заметили синий дым из выхлопной трубы, рекомендуем в первую очередь проверить уровень масла, т.к. если масло попадает и сгорает в цилиндрах мотора, это не может не сказаться на его уровне. При наличии данной проблемы расход масла может доходить до 0,5 л/100 км и усиливается во время разгона автомобиля.

Причин появления синего дыма может быть несколько. Иногда его можно заметить сразу после запуска двигателя автомобиля. Это происходит потому, что при холодном моторе, детали еще не нагреты до оптимальной температуры, и зазоры между ними увеличены, что и приводит к тому, что в цилиндры поступает масло в избыточном количестве. Это не считается серьезной проблемой, если дым исчезает по мере прогрева мотора.

Износ поршневой группы — является наиболее часто встречаемой причиной появления синего дыма — изношенные компрессионные кольца не позволяют маслу сниматься с поверхности цилиндра, вследствие чего оно остается в камере и сгорает вместе с топливом. Об износе поршневой группы также говорят:
— повышенное давление картерных газов
— снижение компрессии в цилиндрах.

Еще одна частая причина появления синего дыма заключается в работе клапанов и маслосъемных колпачков. Износ этих деталей приводит к перерасходу масла и появлению обильного синего дыма, количество которого как правило увеличивается по мере прогрева двигателя.

Проблемы с зажиганием приводят к появлению синего или белого дыма с голубым оттенком, это результат плохого прилегания клапана к седлу, т.е. негерметичности клапана. Если износ клапана серьезный, из выхлопной трубы будет идти обильный белый дым.

Появление синего дыма из выхлопной трубы свидетельствует о серьезных неисправностях, которые нельзя игнорировать. Использование автомобиля с подобными «симптомами» не только наносит удар по экологии, но и в ряде случаев приводит к дорогостоящему капремонту.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Производитель	Наименование	Номер детали	Применяемость*
DENSO	Свеча зажигания	W20EPU	Audi 100 / Mitsubushi L200
DENSO	Свеча зажигания	W20EPRU4	Audi 100 / Mitsubushi L200
DENSO	Свеча зажигания	XU22EPRU	Audi 100 / Mitsubushi L200
DENSO	Свеча зажигания	KJ16CRL11	Chevrolet Aveo / Mitsubushi Pajero mini
DENSO	Свеча зажигания	K20PRU	Chevrolet Aveo/ Honda Accord
DENSO	Свеча зажигания	XUh32TT	Honda Accord /Civic / CR-V
DENSO	Свеча зажигания	K16HPRU11	Hyundai Elantra / Ceed / i20
DENSO	Свеча зажигания	W20EPRU11	Hyundai IX 35 / Nissan Almera класик
DENSO	Свеча зажигания	K20HRU11	LCPrado 120 /Almera 16
DENSO	Свеча зажигания	K20PRU11	Mitsubushi Lancer 9/ Daewoo Nexia/ Hyundai Accent
DENSO	Свеча зажигания	W20EPRU	Mitsubushi Lancer 9/ Daewoo Nexia/ Hyundai Accent
DENSO	Свеча зажигания	Q20PRU11	Mitsubushi Lancer 9/ Daewoo Nexia/ Hyundai Accent
DENSO	Свеча зажигания	W20TT4	Mitsubushi Lancer 9/ Daewoo Nexia/ Hyundai Accent
DENSO	Свеча зажигания	W20TT	Mitsubushi Lancer 9/ Daewoo Nexia/ Hyundai Accent
DENSO	Свеча зажигания	K16RU11	Nissan Primera 11 / Toyota Все модели
DENSO	Свеча зажигания	K20TT4	Renault Logan / Sandero
DENSO	Свеча зажигания	K16PRU11	Subaru Forester/ Mazda 3 / Opel Astra Н
DENSO	Свеча зажигания	K16TT	Subaru Forester/ Mazda 3 / Opel Astra Н
DENSO	Свеча зажигания	K16TT4	Subaru Forester/ Mazda 3 / Opel Astra Н
DENSO	Свеча зажигания	K20TT	Volvo С70/ С60   / Renault Clio / Peugeot 405

В каталоге магазина IXORA вы найдете широкий выбор свечей зажигания Denso. Чтобы не ошибиться в выборе модели, обратитесь за помощью к нашим специалистам, — они помогут подобрать оптимальный для Вашего автомобиля вариант.

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

• Обзор свечей зажигания Denso
• Калильные свечи зажигания
• Какие свечи зимой надежнее?

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Синий дым из выхлопной трубы машины

Дым из выхлопной трубы автомобиля может о многом рассказать. Поговорим про синий дым из машины — почему появляется (причины) и на что влияет. Как устранить самому.

Синий дым из выхлопа — это.

.

Основная причина синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего. Сопровождается повышенным потреблением масла.

Например при расходе моторного масла около 0,5 л/100 км синий дым появляется в основном при разгоне авто, а по достижении 1 л/100 км — при обычных режимах движения. Правда, владельцам машин надо помнить о наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при его достаточно большом расходе.

Характерно, что голубой дым из авто, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе, а в результате упомянутого в данной статье теста с бумагой появляются жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.

Почему появляется синий дым

Износ деталей цилиндропоршневой группы — одна из распространенных причин появления «масляного» дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, и по торцевым плоскостям. Могут быть изношены канавки этих колец в поршнях. Даже если маслосъемные кольца в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.

Износ деталей цилиндропоршневой группы сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов. Следует помнить, что большое количество масла, поступающее в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в деталях. Если они не слишком велики, то результат измерения компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск настоящей причины синего «масляного» дыма.

Кстати, на почти новых автомобилях может появляться сине-белый дым и виден только при прогреве мотора, постепенно уменьшаясь и даже исчезая.

Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, т.к. горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.

Какие неисправности

Распространенная группа неисправностей, вызывающих «масляный» дым и перерасход масла, связана с износом клапанов и направляющих втулок и старением маслосъемных колпачков. Эти дефекты дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями.

В эксплуатации синий дым и перерасход масла нередко возникают из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар.

Эксплуатация двигателя с «синим» выхлопом нежелательна и приводит к серьезным неприятностям, таких как повышенный расход масла, потеря компрессии и капитальный ремонт мотора.

Синий дым из выхлопной трубы (причины и способы устранения)

Автомобильный выхлоп может многое рассказать вам о состоянии вашего автомобиля. Всякий раз, когда все работает оптимально, выхлоп должен напоминать тонкое белое или очень легкое облако водяного пара. Если вы заметили синий дым из выхлопной трубы, это признак того, что что-то не так.

Мы рассматриваем некоторые из основных причин синего дыма из выхлопных газов. Наша статья также дает вам несколько практических советов, чтобы решить проблему раз и навсегда.

Каковы причины синего дыма из выхлопных газов?

Синий дым из выхлопной трубы означает, что моторное масло смешивается с бензином в цикле сгорания. Это также может быть вызвано попаданием масла на горячие детали двигателя. В некоторых случаях синий дым из выхлопных газов является признаком неисправности какой-либо детали, например, турбонагнетателя или клапана PCV.

Наличие синего дыма означает, что масло сгорает и выходит из выхлопной трубы вместе со сгоревшим топливом. Что бы ни вызвало это, автомобиль работает неэффективно и должен быть отремонтирован.

Вот более подробный список причин синего дыма из выхлопной трубы:

1. Масло в камере сгорания

По мере старения двигателя начинают изнашиваться поршневые кольца, уплотнения клапанов и другие важные детали. Износ происходит быстрее, если вы не выполняете регулярную замену масла, потому что загрязненное масло менее эффективно снижает трение.

Если уплотнения клапанов растрескались и стали хрупкими, вероятность разделения жидкостей снижается. Именно тогда масло начинает смешиваться с топливом в камере сгорания.

Синий дым из выхлопной трубы часто указывает на наличие масла в камере сгорания. Иногда это вызвано изношенными поршневыми кольцами, что означает необходимость замены двигателя.

СВЯЗАННЫЕ: Черный дым из выхлопных газов – причины и способы устранения

2. Взорван турбонагнетатель

Если турбонагнетатель вышел из строя, из выхлопной трубы может появиться синий дым. Взорванная турбина может означать, что она повреждена, но также может быть вызвана протечкой сальника.

В любом случае масло просачивается в двигатель. Как только масло проникает в двигатель, оно смешивается с топливом, образуя сизый дым.

3. Повреждение поршневых колец

Поршневые кольца созданы для того, чтобы удерживать моторное масло там, где оно должно находиться в камере сгорания. Когда они выходят из строя, масло может течь не в ту область.

При смешивании масла с топливом может образовываться синий дым. К сожалению, замена поршневых колец может обойтись очень дорого.

СВЯЗАННЫЕ: 4 Признаки неисправности поршневого кольца

4. Подтекание масла

Если с автомобилем что-то не так и из двигателя вытекает горячее масло, возможно, оно контактирует с горячими деталями под капотом. Когда вы ускоряетесь, вы можете заметить синий дым, исходящий из задней части автомобиля из-за попадания масла в блок двигателя. Хотя на самом деле это не исходит от выхлопа, может показаться, что это так.

Масло может капать из лопнувшей прокладки в блоке цилиндров. Когда он просачивается, он попадает в горячий выхлоп, что приводит к синему дыму. Кроме того, он может просачиваться на коллекторы, вызывая сизый дым.

Если дым идет из-под капота, когда вы не за рулем, это явный признак утечки масла. К сожалению, когда прокладка головки блока цилиндров протекает, вам также может потребоваться замена головки блока цилиндров.

5. Заклинивший клапан PCV

Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) также может стать причиной синего дыма из выхлопных газов. Этот клапан отвечает за сброс давления, которое накапливается в масляном поддоне. Давление направляется во впускной коллектор, поэтому пары можно повторно сжигать.

При заклинивании клапана PCV масло смешивается с воздухом и другими газами. Поскольку впускной коллектор также соединен с воздушным фильтром, это может привести к появлению синего дыма.

СВЯЗАННЫЕ: 7 Симптомы неисправного клапана PCV

Как устранить сизый дым из выхлопной трубы

1. Удаление лишнего масла

Самое простое решение — удалить немного масла из системы. Это исправление работает только в том случае, если синий дым появился сразу после замены масла.

Возможно, в системе слишком много масла. Это состояние вызывает аэрацию и давление, что затрудняет правильную работу двигателя с теплом и трением. Чтобы решить эту проблему, просто слейте достаточное количество масла, чтобы уровни были правильными.

СВЯЗАННЫЕ: Белый дым из выхлопных газов — распространенные причины и способы устранения

2. Чистка двигателя

Если двигатель давно не чистили, пришло время взглянуть на него. Когда грязь застревает в двигателе, она может закупорить отверстия для возврата масла в головке блока цилиндров, вызывая утечку.

Снимите крышку клапана и очистите ее от мусора, который увидите. Вы также хотите очистить дренажные отверстия. Протрите двигатель, чтобы убедиться, что на нем не осталось масла, которое может вызвать появление синего дыма.

Пока вы чистите двигатель, самое время его осмотреть. Если вы заметили область, из которой может вытекать масло, немедленно устраните проблему.

3. Замена поршневых колец

Поврежденные поршневые кольца могут выделять сизый дым, но решить эту проблему непросто. В то время как поршневые кольца могут стоить всего около 50 долларов каждое, трудозатраты являются причиной того, что счет становится таким огромным.

Чтобы добраться до колец, необходимо снять и разобрать двигатель. Ожидайте платить 1000 долларов или больше, пока вся работа не будет завершена.

4. Ремонт турбонагнетателя

Если турбонагнетатель взорвался, вы должны немедленно прекратить движение. Вождение автомобиля со сгоревшим турбонаддувом может привести к гораздо большим проблемам.

На самом деле, из-за отсутствия смазки в турбонагнетателе могут образовываться металлические частицы. Этот металл может попасть в двигатель, что приведет к необратимому повреждению.

5. Замените клапан PCV

Замена клапана PCV не требует больших затрат. К тому же работа несложная. Найдите трубку, соединяющую впускной коллектор с крышкой клапана, и следуйте по ней, пока не найдете клапан PCV.

Снимите клапан и замените его новым. Пока вы ставите новый клапан в нужное место, все будет работать как надо, надеюсь, это исправит ситуацию с синим дымом.

6. Ремонт уплотнений клапанов

Если у вас нет каких-либо знаний в области механики, вам не стоит пытаться починить уплотнения клапанов самостоятельно. Вам потребуются специальные инструменты и немного сноровки, чтобы выполнить работу правильно.

Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять пружину с коромысла и клапана. Поднимите уплотнение клапана и замените его новым. Что бы вы ни делали, не уроните клапан в двигатель, иначе у вас будут большие проблемы.

Вождение с синим дымом из выхлопной трубы

В некоторых случаях можно продолжать движение при наличии синего дыма из выхлопной трубы. Тем не менее, вы хотите убедиться, что знаете, в чем проблема, прежде чем усугублять ее. Если турбонагнетатель взорван или масло смешивается с топливом, вы должны прекратить движение и устранить проблему.

Если проблемы будут продолжаться, то впоследствии это приведет к большим расходам. Если вам нужно заменить двигатель из-за повреждения, стоимость может составить 3000 долларов или больше, с чем вы не хотите иметь дело.

Была ли эта статья полезной?

Yesno

4 Причины синего дыма из выхлопа (и как починить)

от Al Seizovic

35 Акций

9012 9. видел: разгоняясь со светофора, впереди идущая машина выбрасывает из выхлопной трубы пучок синего дыма. Это не экстремально, как дымовая шашка, но и не нормально, как выхлопной дым всех остальных.

Или, может быть, каждое утро при запуске из моторного отсека идет синий дым, независимо от погоды.

Нужна помощь в решении проблемы с автомобилем ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Вы также можете обнаружить, что запуск вашего автомобиля с дизельным двигателем не так прост, как раньше. Это займет больше времени, и вы просто ненавидите это! Думайте об этом как о холодном старте — объеме дыма, только более яркого цвета, обычно синего.

У вас может быть сизый дым, и к этому нужно отнестись серьезно. Если у вас белый дым, это еще одна проблема, которую мы рассмотрим в этой статье.

Содержание

Что означает синий дым?

Синий дым означает, что масло смешалось с вашим газом в цикле сгорания, и это масло сгорает и выбрасывается из выхлопной трубы вместе с остатком частично сгоревшего топлива.

Это означает, что ваш автомобиль работает неэффективно, и причины необходимо выяснить как можно скорее. Как правило, масло вытекает из-за прокладки, которая не обеспечивает надлежащего уплотнения, а это значит, что у вас еще есть время.

Если синий дым вызван смешиванием масла с бензином в камере сгорания, то проблема более серьезная.

Причины, по которым из вашего автомобиля идет сизый дым

№1 – Масло капает на коллекторы трансмиссия. Это приведет к появлению синего дыма, и он будет довольно вонючим.

Вы можете заметить сизый дым из задней части автомобиля, когда вы ускоряетесь или работаете на холостом ходу.

Я помню классический сценарий, когда смотрел на Mitsubishi Montero 2002 года. Хозяйка заявила, что заменила прокладку ГБЦ, но после короткого тест-драйва чувствуется запах горящего и просачивающегося масла из той самой прокладки, которая, по ее словам, была исправлена.

Во многих случаях, если прокладка головки блока цилиндров плохая, необходимо заменить головку блока цилиндров, и единственная причина, по которой необходимо заменить прокладку головки блока цилиндров, заключается в том, что головка стала настолько горячей, что деформировалась и теперь позволяет маслу просачиваться этот разрыв.

Связанный: Стоимость ремонта треснувшей головки цилиндров

#2 – Масло смешивается с топливом

Теперь вернемся к синему дыму. Сальники клапанов, поршневые кольца и клапаны PCV в вашем автомобиле не будут служить вечно. И если вы проедете на своем автомобиле 10 000 миль между заменами масла, масло будет менее эффективно уменьшать трение в вашем двигателе.

Это означает, что в двигателе будет выделяться больше тепла, которое будет нагревать и охлаждать прокладки, вызывая их высыхание и растрескивание.

Сухие и треснутые уплотнения клапанов неэффективны для разделения жидкостей, поэтому вы можете обнаружить, что ваше масло смешивается с вашим топливом, и побочный продукт масла также сгорает в камере сгорания.

Это означает, что если в обычный день вы видели только серый дым, выходящий из выхлопной трубы, то теперь вы увидите сизый дым, выходящий из выхлопной системы. Если поршневые кольца изношены, вам необходимо заменить двигатель.

Если этот синий дым начал появляться только после замены масла, возможно, вы залили слишком много масла. Это приведет к вспениванию масла и снижению его эффективности при смазке и нагреве. Просто слейте лишнее масло и начните сначала.

№3 – Масло капает на горячие детали двигателя

Другой сценарий: Прокладка головки блока цилиндров или прокладка клапанной крышки вышли из строя, и из двигателя вытекает немного масла. Это масло будет капать на другие горячие части вашего моторного отсека (например, ваши коллекторы), а затем испаряться в облаке голубого дыма.

Этот дым будет выходить из-под капота на холостом ходу, а затем из задней части автомобиля, когда вы едете по дороге. Это еще одна причина, по которой вы всегда должны обращать внимание на запахи, исходящие от вашего автомобиля.

Пахнет горелым? Был ли этот запах раньше? Кто-то оставил чизбургер в бардачке? Задайте себе такие вопросы.

См. также: 6 причин, по которым масло капает из выхлопной трубы

№4 – Неисправные свечи накаливания (дизельные двигатели) , у тебя свечи накала скорее всего плохие.

Это означает, что ваш автомобиль не сможет нормально заводиться, и вы можете заметить, что время проворачивания будет больше, чем обычно.

Чтобы проверить, связана ли проблема со свечами накаливания, подключите 12-вольтовую контрольную лампу к положительной клемме аккумуляторной батареи. Затем подключите провод один за другим к каждой свече накаливания, чтобы увидеть, есть ли показания.

Их замена может стоить от 100 до 500 долларов в зависимости от того, делаете ли вы это самостоятельно или пользуетесь услугами авторитетного магазина, поэтому стоит убедиться, что они плохие, прежде чем подписаться на эту часть изменений.

Стоит ли ехать с синим дымом из выхлопной трубы?

Вы все еще можете ездить с синим дымом из выхлопной трубы, но, как и в случае со всеми нашими рекомендациями, вам следует как можно скорее доставить свой автомобиль к квалифицированному механику. Это связано с тем, что смешивание масла с вашим топливом — это нехорошо, и ваш двигатель не предназначен для такой работы.

Если ваши поршневые кольца изношены, а автомобиль имеет большой пробег, вам необходимо заменить двигатель, что может стоить от 2500 до 7000 долларов США, а это не те деньги, которые вы захотите потратить.

Вы не хотите менять двигатель, поэтому проверьте эту проблему в тот момент, когда вы начнете видеть синий дым, так как вы сможете просто заменить эти поршневые кольца и покататься на машине еще пару лет.

Стоимость устранения проблемы с синим дымом

По сути, вам потребуется заменить свечу накаливания, прокладку головки блока цилиндров, уплотнения клапанов, поршневые кольца или клапан PCV в зависимости от источника проблемы.

Если вы умеете обращаться с гаечным ключом и у вас есть часы (и запасная машина), чтобы посвятить устранение этой проблемы, уплотнение клапана стоит всего 40 долларов, так что это может быть довольно дешевым решением, если у вас есть время.

Если вы не очень хорошо разбираетесь в гаечном ключе, деталь, вероятно, будет стоить 80 долларов в магазине, затем учтите 500 долларов +/- на работу.

Притирка клапанов: как правильно притереть клапана

Двигатель

После замены клапанов надо обязательно выполнить их притирку. Если вы устанавливаете клапана без притирки, есть риск, что они будут пропускать воздух или бензин в закрытую камеру сгорания. Кроме того, иногда может потребоваться и притирка старых клапанов: основной признак того, что клапана требуют притирки, – это разная компрессия в цилиндрах, при которой автомобиль дергается на холостых оборотах. 

Обратите внимание: прежде чем приступать к притирке старых клапанов, их нужно очистить от нагара с помощью металлической щетки, после чего проверить на биение с помощью специального прибора.

Для притирки клапанов необходимы следующие инструменты и материалы:

1. Притирочная паста. В автомагазинах можно найти много вариантов притирочной пасты. Основная характеристика притирочной пасты – это степень обработки. Опытные автомобилисты советуют брать мелкозернистую пасту, так как с ней притирка клапанов будет гораздо быстрее и эффективнее.  

2. Инструмент для притирки клапанов. Если специального инструмента у вас нет, приспособление для притирки клапанов можно изготовить своими руками с помощью дрели и резинового шланга. 

3. «Шарошка» для клапанного гнезда. Она понадобится в том случае, если седло клапана повреждено или прогорело – в таком случае, прежде чем притирать клапан, нужно обработать седло с помощью «шарошки». 

Притирку клапанов следует проводить на разобранной ГБЦ. Выполняется она следующим образом:

1. На фаску клапана наносится притирочная паста по кругу.

2. На стержень клапана надевается пружина, клапан вставляется в направляющую втулку со стороны камеры сгорания.

3. Чтобы в направляющую втулку не попала притирочная смазка, стержень клапана следует предварительно смазать графитовой смазкой.

4. На стержень клапана надевается инструмент для притирки. Если речь идет о самодельном инструменте из дрели – натянуть резиновый шланг.

5. Притирать клапан, попеременно прижимая его к седлу, а потом ослабляя усилия. Если речь идет о притирке с помощью дрели, следует включить ее на минимальные обороты в реверсивном режиме, если о ручном инструменте – вращать по очереди в обе стороны на пол-оборота. 

6. Притирку клапана следует проводить до тех пор, пока на фаске не появится «поясок» серого цвета шириной 1,5 мм. В то же время на седле клапана должен появиться блестящий «пояс» такой же ширины – около 1,5 мм. 

7. После притирки клапан и седло клапана следует протереть чистой тряпкой и промыть бензином, чтобы удалить остатки притирочной пасты.

8. Процедуру притирки следует повторить для каждого клапана. 

После того как притирка клапана завершена, можно проверить его герметичность. Для этого необходимо поставить клапан с пружинами и сухарями, положить головку набок и налить керосина в канал, закрытый клапаном. После этого следует подождать несколько минут: если керосин не поступает в камеру сгорания, значит, клапан герметичен.  

Как делать притирку клапанов правильно и что для этого нужно

Притирка клапанов своими руками — несложная процедура при условии, что автовладелец до этого имел опыт выполнения ремонтных работ. Для проведения притирки седел клапанов понадобится ряд инструментов и материалов, среди которых притирочная паста, устройство для демонтажа клапанов, дрель (шуруповерт), керосин, пружина, по диаметру проходящая в отверстие седла клапана. По времени притирка клапанов двигателя — процедура достаточно затратная, поскольку для ее выполнения необходимо произвести демонтаж головки блока цилиндров.

Берём в руки шуруповёрт

Так как далеко не все располагают нужным количеством свободного времени, терпения и усидчивости, народными умельцами был внедрён ещё один метод с использованием шуруповёрта.

Ещё часто рекомендуют дрель, но у её патрона значительно выше обороты вращения, что не лучшим образом может сказаться на итоговом результате. Так что если всё же останавливаться на дрели, то брать нужно инструмент с возможностью регулировки оборотов и функцией реверса. Притирать клапаны в данном случае можно либо через камеры сгорания, либо просто сверху.

Основные правила и секреты

Для осуществления процесса нужно снять головку блока цилиндров.

• Чтобы извлечь клапана из втулок, которые их направляют, надо предварительно убрать пружины клапанов. Для этого можно применять инструменты для клапанов, доступные в специализированных магазинах.
• Обычно на стержень приспособления надевают резиновый шланг и хомуты. Вместо этого можно использовать наконечник со сквозным резьбовым отверстием в боковой стенке. В это отверстие вворачивается болт, фиксирующий стержень клапана.
• Перед притиркой осмотрите клапана. Если на них есть следы деформации (погнутости и трещины) – такие изделия использовать нельзя. Замените их новыми. Имеется нагар? Очистите его — для этого можно применять жёсткую щётку.

Проверка работоспособности

Есть три способа проверки правильности притирки клапана.

➤ С помощью вакуум-тестера. Самый надёжный и простой вариант. Подключите инструмент к каждому отверстию со сторон впускного и выпускного коллекторов. Теперь используйте его. Если клапана притёрты плохо, уровень разряжения на манометре будет недостаточным. ➤ С помощью керосина. Установите клапана на место, положите головку вверх камерой сгорания и налейте сверху керосин. Оставьте их так на несколько часов. Если керосин не вытек — всё в порядке. Эксперты не рекомендуют использовать этот метод, так как он не слишком надёжен. ➤ С помощью карандаша. Рисуем радиальные линии по всей окружности рабочей кромки седла клапана. Устанавливаем клапан на место, крепко прижимаем его и вращаем по кругу. Достаём изделие и смотрим на узор. Если линии стёрлись и равномерно закрасили поверхность — всё в порядке. Если имеются неровности — притирка выполнена неправильно. Притирка клапанов обеспечивает нормальную работу двигателя. Обязательно регулярно прибегайте к процедуре — так вы сможете избежать проблем с силовым агрегатом.

Подведем итоги

Итак, как видно из всего вышесказанного, притирка – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для хорошей работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега свыше 60 000 километров. Невыясненным остался лишь вопрос: нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, есть два варианта: если головка абсолютно новая и приобреталась полностью укомплектованной, то можно не притирать. Во всяком случае, специалисты говорят, что делать это не обязательно. Однако если приобреталась головка отдельно от клапанов, то притирка понадобится. Опять же, в любом случае перед ее установкой герметичность прилегания тарелок можно всегда проверить уже известным способом, то есть при помощи заливания бензина или керосина в ГБЦ или коллекторы.

Источник

Притирка клапанов

Для того чтобы притереть клапана к головке в домашних условиях, потребуется дрель (желательно с реверсом) и специальная паста. Для проведения этой процедуры клапана придется рассухарить и снять. Кстати, заодно можно произвести замену маслосъемных колпачков, если в этом есть необходимость.

• Перед работой рекомендуется обезжирить клапан и седло при помощи растворителя. На рабочую фаску клапана равномерно наносится небольшое количество притирочной пасты. Очень важно следить за тем, чтобы она не попала на шток клапана, ведь паста – сильнейший абразив (как правило, алмазный). Если останутся повреждения на штоке, то маслосъемные колпачки будут намного быстрее выходить из строя и существенно увеличится расход масла. Для препятствия этому на шток можно надеть кусочек войлока.

Клапан устанавливается на свое место, а шток закрепляется в патроне дрели. Чаще всего для удобства это делают при помощи куска шланга (один конец – на шток, другой – в патрон). Некоторые мастера зажимают шток непосредственно в патрон. Притирка проводится вращением на небольших оборотах. При этом тарелка может прижиматься чем-нибудь к седлу. Например, толстой резинкой. Но в большинстве случаев обходятся без дополнительных приспособлений.

• Прижимание происходит при оттяжке дрели на себя. Вращение нужно делать как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Обычно на все про все уходит не более двух минут. Чтобы понять, что процесс окончен, нужно знать как выглядит притертый клапан. На его фаске образуется характерная матовая полоска шириной в пару миллиметров. Точно такая же полоска, кстати, будет и на фаске седла. Иногда после описанной процедуры проводят еще финишную обработку. Она ничем не отличается от процесса притирки, кроме того, что вместо притирочной пасты используется паста ГОИ, разведенная с моторным маслом. Перед нанесением тряпочкой необходимо тщательно удалить предыдущее притирочное средство.
• Проверять качество притирки нужно не только по упомянутой выше полоске, но и при помощи все той же заливки керосина или бензина в камеру сгорания или в коллекторы. Перед сборкой головки блока цилиндров все детали необходимо тщательно промыть бензином. Ведь если в процессе работы абразив из пасты попал на другие поверхности, то последствия могут оказаться весьма печальными – алмазный порошок станет причиной возникновения дефектов.

Также следует знать, в каких случаях притирка клапанов может не получиться. В том случае, когда на рабочих фасках имеются существенные изъяны (раковины) или когда седла были криво расточены (прирезаны), притереть клапана не получится. Первый верный признак этого – матовая полоска на фаске неравномерная или вовсе прерывистая. Тут выход простой, хотя и не совсем приятный – покупка новых деталей. Хотя, можно попробовать и проточить их на станке.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве. А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор.

Тема: Вопрос серьезным мотористам-нужно ли притирать клапана на новой ГБЦ?

1. 06.11.2012, 21:09 #1

   Имеем: абс новая ГБЦ,абс новые выпускные клапана,бу впускные клапана в хорошем состоянии с плоским привалочным конуском но с потемнением в месте контакта с направляющими,без рисок на теле. Уже достал из загашника притирочную пасту,и задумался-у фолкса нигде в мануалах нет упоминания о притирке-только браковочные более 0.8 мм болтанки клапана в направляющей и 1.5-1.8 мм ширины привалочного пояска на тарелке.

   Какие мысли?

   В5, 2000, AUG, 1. 8Т, антрацит, американский немец.

2. 06.11.2012, 21:15 #2

   Сообщение от AUG Имеем: абс новая ГБЦ,абс новые выпускные клапана,бу впускные клапана в хорошем состоянии с плоским привалочным конуском но с потемнением в месте контакта с направляющими,без рисок на теле. Уже достал из загашника притирочную пасту,и задумался-у фолкса нигде в мануалах нет упоминания о притирке-только браковочные более 0.8 мм болтанки клапана в направляющей и 1.5-1.8 мм ширины привалочного пояска на тарелке.

   Какие мысли?

   Думаю что лишним не будет.Компрессия получше станет,да и лишний раз разбирать придется если что…..Насколько я помню,как меня учили-притираются клапана всегда,иначе со временем они прогорают если не ровно прилегают к седлу. Passat B5 1997г. 1.8 ADR 01N DMU–был PASSAT B5 1998г. Variant 1.8 AEB МКПП

   -ЕСТЬ

3. 06.11.2012, 21:42 #3

   Сообщение от aleks19411

   Думаю что лишним не будет.Компрессия получше станет,да и лишний раз разбирать придется если что…. .Насколько я помню,как меня учили-притираются клапана всегда,иначе со временем они прогорают если не ровно прилегают к седлу.

   На наших моторах-да. Где ось седла живет до притирки отдельно от оси клапана,и на старых моторах тоже,а про ниобий в материале клапанов можно забыть.Про углы на седле и тарелке вообще молчу. Просто у фолкса нет даже приспособы для притирки как таковой.

   В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.

4. 06.11.2012, 21:47 #4

   Сообщение от AUG

   Какие мысли?

   Однозначно нужно, это даже я знаю VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192
   ,седан, МКПП

5. 10.11.2012, 14:14 #5

   Зря я Вас послушал. Притер 12 бу впускных вручную.Затем стал притирать новые выпускные- несколько движений и классическая матовая лента по всей плоскости,клапана бы притерлись за полминуты работы мотора. Теперь на новой Гбц вместо зеркальных седел и фасок клапанов имею матовые нах не нужные ленты набитые микроабразивом. Заказал новые впускные клапана.И ломаю голову как из этих лент “притертости” удалить въевшийся микроабразив.

   Правильный ответ:На новую Гбц ставьте новые качественные клапана и ничего не притирайте.

   В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.

6. 10.11.2012, 15:46 #6

   Неправильное понимание совета ведет к беде… Притирать надо однозначно, но только вопрос возник: а какой притир у Вас? Из загашника? Не для старых ВАЗовских 8-ми клапанных моторов случайно? у которых клапан в три раза больше ВАГеновского? Надо притирать Супер тонкой пастой на карбиде титана! Фаска почти зеркало!

   Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic…

7. 10.11.2012, 16:43 #7

   Сообщение от SerGoD

   Неправильное понимание совета ведет к беде… Притирать надо однозначно, но только вопрос возник: а какой притир у Вас? Из загашника? Не для старых ВАЗовских 8-ми клапанных моторов случайно? у которых клапан в три раза больше ВАГеновского? Надо притирать Супер тонкой пастой на карбиде титана! Фаска почти зеркало!

   Паста якобы алмазная, 5 мкм. Механика и AB рекомендуют не притирать в этом случае вообще. На оригинальных отмытых клапанах и седлах после 300000 км пробега белая блестящая фаска. Никакого мата.

   ПС Паста https:///goods/35922.htm оказалась на основной карбида бора. Обман,везде обман

   Думаю чем провести суперфиниш. Зубной пастой чтоль? Колгейтом или Жемчугом?))

   В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.

8. 10.11.2012, 17:15 #8

   Сообщение от AUG Паста якобы алмазная, 5 мкм. Механика и AB рекомендуют не притирать в этом случае вообще. На оригинальных отмытых клапанах и седлах после 300000 км пробега белая блестящая фаска.

   Никакого мата.

   Ну так она и на притертых качественно клапанах через 100 км блестящая станет… Смысл то не запилить клапан, а только слегка притереть… А не хочется тереть, опрессовать или пролить… И кстати, не думаете же Вы, что на заводе при сборке нового мотора клапана не притирают?

   Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic…

9. 10. 11.2012, 17:25 #9

   Для начала надо было проверить клапана на герметичность. Установит клапана, залить во впускной и выпускной коллектор керосин, если нет, то бензин. Если в течении 12 часов небольшой подтек, то не притираем, если значительный, то соответственно притираем, сначала грубой пастой, затем чистовой.

   Желательно, чтоб притирочная машинка была с возвратно поступательным движением, если нет, то можно воспользоваться дрелью с реверсом.

   VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал

10. 10.11.2012, 17:33 #10

    “И кстати, не думаете же Вы, что на заводе при сборке нового мотора клапана не

    притирают?”

    А чем черт не шутит? Новый клапан в новом седле сидит,как родной. Тут дело еще в том,что в мануалах об этом у немцев молчек.И приспособ никаких,при том,что целая скрепка для фиксации натяжителя ролика имеет свой номер.

    — Добавлено чуть позже —

    Сообщение от Reno

    Для начала надо было проверить клапана на герметичность. Установит клапана, залить во впускной и выпускной коллектор керосин, если нет, то бензин.

    Если в течении 12 часов небольшой подтек, то не притираем, если значительный, то соответственно притираем, сначала грубой пастой, затем чистовой.

    Желательно, чтоб притирочная машинка была с возвратно поступательным движением, если нет, то можно воспользоваться дрелью с реверсом.

    Увы,не приемлемо машинками.Никогда не видели царапин на стержне после этой операции?

    Только вручную присоской на палке.Для себя делаю.

    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.

11. 10.11.2012, 17:45 #11

    машинками приемлимо, если присоска будет. С присоской тоже будут царапины. При работе клапанов тоже образуются царапины. Вообще конечно правильно в ручную. И туда-сюда начинаем притирать.

    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал

12. 10.11.2012, 17:56 #12

    Сообщение от AUG

    Заказал новые впускные клапана

    Интересно, как можно тереть клапана, что бы их испортить? VW Passat B5 1999 1. 8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192
    ,седан, МКПП

13. 10.11.2012, 18:12 #13

    Речь не о порче клапанов,а о том,что,судя по качеству новых изделий притирка клапанов пустопорожнее занятие с порчей уже в заводских условиях выведенных седел. Поэтому пусть в новой голове будут новые клапана.

    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.

14. 10.11.2012, 18:19 #14

    Сообщение от AUG

    Поэтому пусть в новой голове будут новые клапана.

    Одно дело, когда головка и клапана оригинальные и идут для сборки на заводе. И совсем другое, когда покупаешь запчасти и не факт, что они оригинальные. Притирается, для того, что бы седло сидело нормально, а зеркало там нафиг не нужно.. Так все равно наклепается посадочное место само как нужно.. VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192
    ,седан, МКПП

15. 10.11.2012, 18:30 #15

    В любом случае надо проверит на герметичность, тогда и вопрос отпадет надо притирать или нет.

    — Добавлено чуть позже —

    Сообщение от FalconM

    Так все равно наклепается посадочное место само как нужно..

    Не наклепает. Вдруг клапан не плотно прилегает к седлу, то через N-ное количество км он прогорит.

    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал

16. 10.11.2012, 18:32 #16

    Сообщение от Reno

    Вдруг клапан не плотно прилегает к седлу,

    Так потому и нужно сначало притереть.. VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192
    ,седан, МКПП

17. 10.11.2012, 18:37 #17

    Сообщение от AUG

    “А чем черт не шутит? Новый клапан в новом седле сидит,как родной. Тут дело еще в том,что в мануалах об этом у немцев молчек.И приспособ никаких,при том,что целая скрепка для фиксации натяжителя ролика имеет свой номер.

    Ну а вы видели цены на ремонтные запчасти на экзисте? Зачем гансам отдаваить такой хлеб?

    Нашальнике харощий, раскрывушка дала!2001, AWM, Tiptronic…

18. 10. 11.2012, 18:39 #18

    Сообщение от FalconM

    Так потому и нужно сначало притереть..

    Зачем его вообще притирать если он герметичен

    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал

19. 10.11.2012, 18:48 #19

    Сообщение от Reno

    Зачем его вообще притирать если он герметичен

    Что бы у седла было правильное прилегание. Может я конечно и не прав, может и ненужно новое притирать, но и притиркой испортить клапан точно нельзя VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192
    ,седан, МКПП

20. 10.11.2012, 18:50 #20

    Вот что пишет целый ктн :”Ведь очевидно и другое — чем точнее обработаны фаска и седло, тем меньше в ней, притирке, потребность. Например, в серийном производстве моторов такой процесс не применяется — не только по причине больших затрат времени, но и вследствие высокой точности обработки сопряженных деталей. При этом притирка не только не улучшает, а наоборот, ухудшает прилегание клапана к седлу и герметичность сопряжения. С другой стороны, притирка во многих случаях наносит значительный ущерб долговечности клапанного механизма. Например, на двигателях нередко применяются седла из специального чугуна и спеченных материалов. А они обладают пористостью, и во время притирки поры заполняются абразивом. В дальнейшем при работе двигателя абразив поступает в зону контакта клапана с седлом, что приводит к интенсивному изнашиванию сопряженных поверхностей (поскольку поверхность седла насыщена абразивными частицами, клапан изнашивается сильнее). Особенно сильно страдают от притирки клапаны некоторых современных двигателей, у которых для улучшения теплоотдачи и снижения трения в материале седла содержится бронза.”

    https:///about/88/kak-izb

    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.

Методы формирования геометрии сопряжения

Придать правильную форму клапану и седлу можно как вручную, так и на специальном станке, но при этом точность размеров будет отличаться на порядок. Наибольшую точность даёт станок для обработке сёдел и клапанов, наименьшую- ручная притирка клапана об седло при помощи абразивной притирочной пасты.

Клапана притирают при замене клапанов, а также притирают старые клапана при текущем ремонте, когда износ в пределах допустимого.

Станки. Станок для притирки клапанов на самом деле ничего не трёт, он предназначен для нарезания фаски седла и клапана позволяет сделать максимально точное сопряжение за счёт жёсткой центровки. Таким образом, получается высокоточный нарезанный профиль, который даёт максимальное качество. После данной обработки не требуется больше никаких действий, просто помыть и собрать головку.

Ручные фрезы. За неимением возможности обработать детали на высокоточном оборудовании можно воспользоваться ручными фрезами. Они бывают разного диаметра для разных моделей двигателей. На сёдлах нарезают три фаски- под 30 и 60 градусов, а сверху них- под 45 градусов. Новые клапана в таких случаях не обрабатывают, а если используются старые, то их нужно направить или притереть.

Притирка клапанов абразивной пастой- приспособления для притирки клапанов своими руками. Притирка поможет только в том случае, если плоскость ответных деталей- клапана и седла- совпадает и не надо ничего править, а требуется лишь убрать некоторые неровности, иначе поможет только правка фрезой. В этом случае на кромку клапана, в местах сопряжения по всему периметру наносится притирочная паста. Клапан вставляется в своё посадочное место. Далее клапан надо одновременно слегка прижимать к седлу и в то же время вращать вокруг оси, тем самым давая стираться неровностям на поверхности.

После притирки обязательно смойте все абразивные частицы с деталей!

Видео: притирка клапанов Daewoo Lanos

Нюансы, о которых стоит знать

Опытному ремонтнику приведённые ниже советы могут показаться излишнимися, но начинающему мастеру стоит обязательно запомнить следующее:

1. Все рокеры (стоящие на клапанах кулачки) лучше сразу не снимать. Необходимо, чтобы каждый клапан получил обратно свой же рокер. Во время работы двигателя кулачок распредвала и соответствующий ему рокер притираются и если их «разлучить», то могут появиться неприятные щелчки при работе клапанов, несмотря на то, что они перед этим были как следует отрегулированы.
2. И также надо понимать, что каждый клапан должен вернуться на своё место. Менять их местами даже после притирки будет не самой лучшей идеей.
3. В работе можно использовать различные абразивные пасты. Начать можно с самых крупных и закончить самыми мелкими. Это позволит улучшить получаемый результат.
4. Для лучшего прилегания на финишном этапе иногда предлагается использовать машинное масло.

Притирка клапанов осуществляется с использованием различных абразивных паст

Шарошка для удаления выработки

С помощью этого инструмента производится восстановление седел клапанов. Чтобы определить, нужно ли воспользоваться шарошкой, или можно обойтись без нее, следует осмотреть седла. Они могут быть покрыты нагаром и раковинами, но если фаски имеют правильную коническую форму, можно сразу переходить к притирке, в противном случае, если фаски скруглены или на них имеются ступеньки, потребуется придать им правильную форму при помощи шарошки.

Статья в тему: Как поменять термостат на автомобиле ВАЗ своими руками

Поскольку формы и размеры седел на разных головках различны (например, у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109), нужно подобрать подходящий инструмент. Обработку седел можно провести вручную или, для экономии времени, с помощью дрели. Для этого шарошка закрепляется в патроне, как обычное сверло, и под ее воздействием удаляется поверхностный слой металла. Сигналом к прекращению удаления выработки служит появление блестящего ровного круга, по форме соответствующего тарелке клапана.

На видео можно посмотреть, как седла обрабатываются шарошкой.

Где они находятся и для чего нужны

Находятся клапана в головке блока цилиндров. На каждый цилиндр по два клапана, либо по четыре, в современных моторах.

Подразделяются на впускные и выпускные.

Впускные позволяют обогащать горючую смесь воздухом из впускного коллектора.

Выпускные позволяют выбрасывать отработавшие газы через выпускной коллектор в глушитель.

«Тарелкой» обычно называют головку клапана, она соприкасается с седлом, в закрытом положении, запирая камеру сгорания.

В момент детонации в ней горючей смеси, если он не плотно прилегает, раскаленные газы прорываются в щель, перегревая его, и он начинает «гореть» и постепенно выходит из строя, но происходит это не сразу.

Последовательность работ по замене

Как видно из списка дефектов многие поломки требуют замены предохранительного клапана. Эта процедура выполняется следующим образом:

• Перекрывается вода на подаче в бойлер;
• Водонагреватель отключается от электроснабжения. Снимается пластиковая крышка и отсоединяется клеммы подачи электропитания;
• Перекрывается шаровой кран возле бака и соединяется шланг подачи холодной воды;
• Если бойлер установлен на некотором расстоянии от умывальника или ванны, то к шаровому крану подключается гибкий шланг и выводится в канализационную систему, после чего кран открывается и сливается вода;
• С патрубка удаляются остатки фум ленты и герметика, а сам он проверяется на наличие повреждений;
• Бак бойлера желательно вскрыть, и внутреннюю поверхность очистить от накипи и грязи;
• Очистить или при необходимости заменить ТЭН.

Главные задачи

Защитный клапан необходим для нескольких задач:

• Сброс излишков воды с ёмкости бака. При включении бойлера на максимальный режим нагрева внутри образуется излишнее давление, которое и должен нейтрализовать предохранительный клапан. Поэтому порой из него течет вода.
• Компенсации гидроударов. Хоть это и не частое явление в системе водоснабжения, но от него может серьезно пострадать бак бойлера;
• Протечки фиксируются преимущественно ночью. В это время до минимума снижается интенсивность потребления воды, а давление в системе остается на прежнем уровне. Именно поэтому воздействие на бак водонагревателя существенно увеличивается;
• Единственным недостатком ночного сброса излишков воды является шумовое сопровождение. Его можно легко устранить, надев на кран пластиковую трубку и выведя её в канализационное отверстие.

Притирка клапанов [Что это такое и как притирать клапаны?] • Road Sumo

Раскрытие информации: Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Плохая работа двигателя автомобиля иногда может быть связана со слишком большим или слишком маленьким зазором клапана. Если клапаны не установлены должным образом, это также приведет к утечке топлива и компрессии, что приведет к нестабильной работе двигателя. Эту проблему можно решить притиркой клапанов.

Притирка клапанов — это процесс шлифования поверхности клапанов и головки клапана в местах их контакта друг с другом.

Клапаны двигателя пропускают воздух и топливо в цилиндры, а также позволяют несгоревшему топливу выходить в выхлоп. Головка клапана — это часть двигателя, которая удерживает клапаны на распределительном валу.

Вы можете выполнять этот процесс притирки на деталях двигателя, которые требуют очень жестких допусков на параллельность, плоскостность, отделку или толщину.

Это процесс, который требует различных процедур отделки поверхности, в которых в качестве шлифовальных материалов используются сыпучие абразивные порошки. Дробилка обычно работает на малых скоростях.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о притирке клапанов автомобильных двигателей, в том числе о том, как притирать клапаны. Я также опишу популярный инструмент для притирки клапанов и набор для притирки клапанов, которые вы можете использовать.

Притирка клапанов

Обычно люди выполняют притирку клапанов и седел, чтобы отполировать их и исправить дефекты.

Этот процесс устраняет незначительные деформации или неровности сопрягаемых поверхностей клапана и седла клапана. Это делается для обеспечения более плотного прилегания клапанов к их седлам.

Различные работы, выполняемые на сопрягаемых поверхностях, на самом деле заключаются в том, чтобы придать поврежденным поверхностям гладкую поверхность с использованием сыпучих абразивных порошков в качестве шлифовальных средств, наносимых обычно с низкой скоростью.

Ожидается, что после этого процесса между клапанами и их седлами будут очень жесткие допуски на параллельность, плоскостность, отделку или толщину.

Двигатель внутреннего сгорания работает за счет достижения определенной степени сжатия. Это соотношение отличается от двигателя к двигателю. Двигатель сжигает топливно-воздушную смесь, сжатую до определенного объема, определяемого степенью сжатия.

В камерах сгорания (цилиндрах двигателя) должна присутствовать надлежащая топливно-воздушная смесь, чтобы обеспечить полное сгорание топлива и снизить выбросы углерода в выхлопных газах.

Но если есть утечка в седле клапана, смесь воздух-топливо изменится, что приведет к неправильному сгоранию. В конечном итоге это приведет к нестабильной работе двигателя.

Поэтому необходимо плотно закрывать клапаны, чтобы обеспечить полностью герметичную камеру сгорания в процессе сгорания. Если уплотнение нарушено, можно выполнить притирку клапана.

Для притирки клапанов можно использовать составную пасту, которая практически представляет собой смесь мелкозернистого песка и масла. Нанесите пасту на края клапана, затем на головку клапана.

Этот процесс притирки создаст лучшее уплотнение между головкой и клапаном и предотвратит утечку газов, когда цилиндры двигателя находятся в такте сжатия.

Увеличенная площадь контакта обеспечивает больший отвод тепла от клапанов к головке. Это предотвратит прогорание клапанов.

Назначение притирки клапанов – более подробный обзор

Ранее мы обсуждали, что такое притирка клапанов. Теперь давайте обсудим цель притирки клапанов.

1. Основной целью притирки клапанов является получение хорошего, если не идеального, седла клапана.
2. В ходе этого процесса будут получены более гладкие поверхности, исправлены незначительные дефекты, произведена более плотная посадка и узкие или жесткие допуски между клапанами двигателя и соответствующими им седлами клапанов. Все эти детали двигателя заключены в головку блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
3. Для хорошей работы двигателя важно своевременное поступление топливно-воздушной смеси в камеры сгорания. Другими словами, эту топливовоздушную смесь нельзя допускать внутрь камер сгорания до тех пор, пока не наступит подходящий момент.
4. Хорошее седло также означает отсутствие компрессионных утечек. Если на поверхностях клапанов и их седлах есть дефекты, будут компрессионные утечки. Это приведет к снижению КПД двигателя.

При несовершенстве уплотнений и седел клапанов топливовоздушная смесь может попасть в камеры сгорания в любой момент. Это приведет к снижению производительности двигателя.

Вот почему притирка клапанов является одним из средств повышения эффективности двигателя автомобиля. Проверка качества посадки клапана является одним из способов проверки работы двигателя.

В случае обнаружения виновника производится притирка клапанов для восстановления или улучшения характеристик двигателя.

Дополнительно необходимо выполнить притирку клапанов, если клапаны были сняты при ремонте или обслуживании двигателя. Если этого не сделать, последствиями могут быть обратные вспышки, пропуски зажигания и даже сломанные клапаны.

Преимущества притирки клапанов

Существуют определенные преимущества притирки клапанов двигателя вашего автомобиля независимо от того, используете ли вы небольшой инструмент для притирки клапанов двигателя. Фактический процесс не должен занимать так много времени, но преимущества, которые вы можете получить после его выполнения, не имеют себе равных.

Вот некоторые из его основных преимуществ:

1. Создает лучшее уплотнение между клапаном и головкой. Это предотвратит выход воздушно-топливной смеси и газов из камер сгорания во время такта сжатия двигателя.
2. Увеличится площадь контакта между клапаном и головкой. Это позволит лучше рассеивать тепло от клапана к головке. Это также предотвратит прогорание клапанов.
3. Притирка клапанов — один из способов улучшить работу автомобильных двигателей. Если вы испытываете снижение производительности двигателя вашего автомобиля, притирка клапанов двигателя может решить проблему.
4. По мере улучшения производительности двигателя будет повышаться и его топливная экономичность. Сгорание топлива улучшится, и будет меньше несгоревшего топлива и меньше дыма, выходящего в выхлоп.

Как работает притирка клапанов? Что такое притирка клапана?

Притирка клапанов обычно выполняется с использованием следующего:

• Палочки для притирки клапанов,
• Электроинструмент или
• Специальная машина для притирки клапанов.

Это инструменты для притирки клапанов для небольших двигателей.

Первые два метода выполняются вручную. В настоящее время существует лучший метод притирки клапанов, в котором используется машина для притирки клапанов для двигателей внутреннего сгорания.

При притирке клапанов важно помнить, что притирка не заменяет работу клапана. Однако это помогает улучшить совместимость сопрягаемых поверхностей. Хорошо, что сейчас есть машины для выполнения этой работы. Но также полезно знать, как притирать клапаны вручную, так как это решает проблему.

Также следует отметить, что шлифовка может обеспечить герметичность клапанов и их седел. Но цель притирки – проверить, правильно ли была сделана шлифовка.

Для двигателей с головками цилиндров, восстановленных в мастерской по ремонту двигателей, машина обычно наносит на клапаны и седла специальные фаски. Но этот процесс не гарантирует хорошего уплотнения между клапанами и их седлами.

Таким образом, хороший мастер по ремонту двигателей всегда проверяет, все ли правильно установлено, прежде чем окончательно собрать все детали двигателя. Если изготовитель двигателя правильно заземлил поверхности клапанов и седла клапанов, притирка каждого клапана займет совсем немного времени.

Опять же, что такое притирка клапанов? Притирка клапанов — это процесс, когда вы отшлифовываете поверхность и головку клапанов. Делая это, клапаны двигателя могут более эффективно пропускать воздух и топливо внутрь и позволять несгоревшему топливу эффективно выходить.

Как притирать клапаны

Клапаны с герметичными уплотнениями должны быть непроницаемыми для воздуха и жидкости. При работе с двигателем его головка блока цилиндров должна находиться на верстаке вверх дном.

Подпирать так, чтобы камеры сгорания были плоскими. Если жидкость просачивается прямо в порт, клапаны не установлены должным образом. Им нужна притирка.

Для притирки клапанов двигателя вам потребуются следующие инструменты:

1. Средство для притирки клапанов
2. Инструмент для притирки клапанов
3. Моторное масло
4. Чистая тряпка, ткань или проволока
5. Защитные очки и перчатки

3 90.

Клапаны и стержни клапанов

Надевайте защитные перчатки и очки. Проверьте уплотнение на одной головке, которая только что снялась с автомобиля. Очистите и удалите грязь и нагар с головки, области уплотнения и штока тряпкой, тканью или проволокой. Убедитесь, что на штоке клапана или направляющей клапана не осталось грязи.

Этот процесс очистки может занять больше времени, чем фактическая притирка клапана. Осмотрите седло клапана на наличие неровностей уплотнения или точечной коррозии. Если поверхность неровная или повреждена, ее следует отшлифовать.

2. Смажьте шток клапана

Нанесите тонкий слой моторного масла на шток клапана. Затем вставьте его в руководство. Вы можете использовать масло 5/39 W, хотя это не так важно.

3. Нанесите шлифовальный состав

Нанесите шлифовальный состав на край клапана.

4. Наклейте резиновую чашку

Наклейте резиновую чашку притирочного приспособления на поверхность клапана и начните притирку, следуя приведенной ниже процедуре:

• Вставьте клапан в головку блока цилиндров.
• Смочите присоску на притирке.
• Наклейте на лицевую сторону клапана.
• Как только притирка захватит клапан, начните процесс притирки.
• Поместите притирку между руками.
• Вращайте инструмент вперед и назад с умеренной скоростью.
• Надавите вниз, но только слегка. Ваши движения должны быть такими, как будто вы пытаетесь разжечь огонь палкой.
• Периодически поднимайте клапан и несколько раз поворачивайте его на 180 градусов. Это обеспечит равномерное распределение шлифовальной массы. Не допускайте попадания притирочной пасты в направляющую клапана.
• Следите за своим прогрессом. Лучше всего искать однородное кольцо серого цвета на клапане и уплотнении клапана. В сером кольце не должно быть выступов или разрывов.
• Когда вы почувствуете и услышите, что шлифовальная паста теряет режущую способность, сотрите ее и проверьте поверхность.

Обе поверхности должны быть тускло-серого цвета, если вы уже сделали это. Ширина кольца также должна быть одинаковой на обеих поверхностях. Ровное кольцо должно быть вокруг клапана, но не обязательно посередине. Вы должны увидеть одинаковую серую линию на седле и клапане.

Закончив притирку одного клапана и его седла, повторите процесс для остальных оставшихся клапанов и седла клапана, если они не имеют надлежащего уплотнения.

Притирка клапанов на станке

Ручная притирка клапанов может привести к ошибкам. Именно поэтому специалисты по ремонту двигателей разработали машину, которая будет делать это автоматически. «Станок для притирки клапанов двигателей внутреннего сгорания» — это недавняя технологическая разработка. Он предназначен для замены ручного метода притирки клапанов.

В этой машине используется полностью автоматизированная, но по-прежнему механическая система, которая может выполнять два разных движения в двух разных направлениях, которые ранее выполнялись вручную.

По сравнению с ручным методом, этот станок для притирки клапанов более эффективен из-за человеческого фактора, и, следовательно, человеческий фактор эффективно исключается из процесса.

Инструмент для притирки клапанов / Набор для притирки клапанов

Если вы ищете набор для притирки клапанов или инструмент для притирки клапанов для малых или больших двигателей, на Amazon доступно множество вариантов.

Один из вариантов — набор инструментов WINTOOLS для притирки клапанов Pro Tool, набор инструментов для ремонта автомобиля 4 присоски:

Нажмите здесь, чтобы увидеть его на Amazon.

Этот инструмент для притирки клапанов для небольших двигателей поставляется с диаметром 8 мм. вал и 4 присоски 20, 30, 35 и 45 мм. размеры. Вы можете работать на них со скоростью от 1000 до 1250 об/мин. Они могут автоматически менять направление, что облегчает установку клапанов.

Другим инструментом для притирки, который вы можете использовать, является шлифовальный станок для клапанов Powerbuilt 648448, состоящий из 2 предметов.

Нажмите здесь, чтобы увидеть его на Amazon.

Это набор шлифовальных станков для клапанов, которые можно использовать для притирки клапанов. Чашки изготовлены из высококачественного синтетического каучука. Они рассчитаны на длительный срок службы и химически устойчивы.

Заключение – притирка клапанов

Притирка клапанов двигателя внутреннего сгорания включает в себя шлифование поверхности клапанов и головки клапана в местах их соприкосновения. Этот процесс требуется, если есть дефекты или повреждения клапанов и седел клапанов.

Воздух и топливо поступают в цилиндры двигателя через клапаны. Из этих клапанов также вытекает несгоревшее топливо. Если клапаны и соответствующие им седла повреждены или несовершенны, воздух и топливо могут вытекать, когда двигатель переходит в такт сжатия.

Производительность двигателя будет снижена. Вот почему важна притирка клапанов.

Что такое притирка клапанов и как это делается

Притирка клапанов — это процесс, который обеспечивает идеальную посадку впускных и выпускных клапанов в цилиндрах двигателя на своих седлах. Обычно притирку выполняют после капитального ремонта двигателя, либо при замене старых клапанов на новые.

Притертые клапаны обеспечивают максимальную герметичность в камере сгорания, обеспечивая нормальную работу двигателя и его технические характеристики, высокий уровень сжатия и КПД двигателя.

Если клапаны не притерты, то будет потеряна часть энергии сгоревших газов, что не даст двигателю достаточной мощности.

Некоторые современные автомобили оснащены системой автоматического управления, отвечающей за формы клапанов. Он просто притирает клапан, поэтому нет необходимости в ручной притирке.

Притирку клапанов можно сделать без посещения автомастерской, однако для этого требуются некоторые навыки механика, а если вы не такой человек, то вам следует обратиться к механику.

Для этого процесса требуются некоторые инструменты, такие как притирочная паста, устройство для снятия клапанов и другие инструменты, которые мы обсудим далее в этой статье.

Содержимое

Какие инструменты необходимы для притирки клапанов?

Перед этой процедурой необходимо сначала снять головку блока цилиндров, поэтому вам также понадобится инструмент для снятия головки блока цилиндров. Для этого можно использовать обычную отвертку или ключи от навесного замка, но нужен еще и динамометрический ключ, чтобы вернуть головку блока цилиндров на место, т. к. потребуется подтянуть болты головки блока цилиндров, а это возможно с помощью динамометрического ключа.

Для притирки клапанов вам понадобятся:

Дрель или электрическая отвертка . Поскольку притирка выполняется в обоих направлениях вращения, вы можете использовать дрель, которая может вращаться в обоих направлениях, или электрическую отвертку, которая делает то же самое

• Паста для притирки клапанов . Готовую пасту можно купить в автомобильных магазинах. Если у вас есть некоторые навыки, вы можете сделать эту композицию самостоятельно.
• Держатель ручного клапана . Вы можете найти этот инструмент при покупке специальной пасты для притирки клапанов, они часто продаются вместе или вы можете купить их отдельно
• Шланг и пружина . Пружина должна иметь малую жесткость, ее диаметр на 2-3 миллиметра больше диаметра стержня клапана. Так же и шланг, так что его можно надеть на штангу. Вы также можете использовать небольшой зажим, чтобы закрепить его. Вам также понадобится короткий металлический стержень диаметром, аналогичным штоку поршня, чтобы он подходил к резиновому шлангу.
• Керосин . Нужен для проверки притирки и очистки.
• Сухая ткань . Протереть обработанные поверхности.
• Растворитель . Для очистки рабочих поверхностей

Как выполняется притирка клапанов?

Существует два основных способа притирки клапанов. Один способ – это ручная притирка, которая требует для этого определенных навыков, а второй метод – это так называемая «механизированная» притирка, которую можно сделать с помощью дрели или электрошуруповерта, о чем мы поговорим позже.

Независимо от того, какой метод вы выберете, первым делом необходимо снять головку блока цилиндров, а затем следует снять клапаны с головки блока цилиндров. После этого нужно очистить клапана от нагара.

Для этого лучше использовать специальные чистящие средства, а также абразивную поверхность, чтобы как следует удалить жир, грязь с поверхности.

Притирка клапанов с помощью дрели

Притирка клапанов с помощью дрели — лучший вариант для экономии времени и усилий.

• Возьмите подготовленный металлический стержень и наденьте на него резиновый шланг такого же диаметра. Для лучшей фиксации можно использовать зажим.
• Крепится к металлическому стержню в патроне дрели или электрической отвертки.
• Наденьте пружину на шток клапана и установите его в седло.
• Вытащите клапан из головки блока цилиндров и нанесите притирочную пасту по периметру его тарелки.
• Вставить шток клапана в резиновый шланг, при необходимости использовать хомут того же диаметра для лучшего крепления.
• Используйте дрель на малых оборотах и ​​начните притирать клапан в седле, двигая сверлом вперед-назад, здесь поможет установленная пружина. После этого реверсируйте движение сверла в обратном направлении, пока на корпусе клапана не появится матовая полоса.
• После притирки протрите клапан от остатков пасты, желательно растворителем. Необходимо удалить пасту не только с тарелки клапана, но и с его седла. Не меняйте местами клапаны, так как притирка выполняется для каждого клапана отдельно.

Большинство современных двигателей не нуждаются в притирке клапанов, так как они сделаны из алюминия, а в случае повреждения деталей двигателя риск замены клапана выше.

Как проверить притирку клапана?

После притирки клапанов самый надежный способ узнать, правильно ли они притерты, — это проверить прохождение газов через клапаны под нагрузкой. Для этого необходимо перевернуть головку блока цилиндров так, чтобы отверстия клапанов были сверху, а отверстия коллекторных колодцев сбоку.

Затем добавьте небольшое количество топлива в выходную полость клапана. С помощью воздушного компрессора добавьте немного воздуха в отверстия впускного и выпускного коллектора.

Каталог

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Поиск по транспортному средству

Год

—— Выбрать —— 2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919199961919719998191972199119919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942
?>

Сделать

—— Выбрать ——
?>

Модель

—— Выберите ——
?>

Двигатель

—— Выбрать —— Все
?>

Каталог

4763 Товар(ы)

Последние сообщения

• ATP выпускает 25 новых номеров для категорий кабелей, гибких пластин и маховиков

  ATP выпустила 25 новых номеров в категории Powertrain, включая автоматические и механические переключения передач, фиксаторы, тросы акселератора и сцепления, а также гибкие пластины автоматической коробки передач и ручной маховик. Этот релиз расширяет охват на середине…
  Узнать больше

• ATP расширяется за счет нового распределительного центра

  Pioneer Automotive Industries и ATP эффективно расширили свою деятельность, включив в нее дополнительный склад площадью 100 000 квадратных футов, примыкающий к существующему дистрибьюторскому центру и штаб-квартире. Компания была установленным послепродажным обслуживанием автозапчастей …
  Узнать больше

Подробнее Новости

Поддержка

Горячая линия технической поддержки
Возникли проблемы во время установки?
Телефон: 800-647-6272

Дистрибьюторы
Вы дистрибьютор? Авторизоваться!
Зона дистрибьютора  

Объем двигателя

Даже короткое объявление о продаже автомобиля будет содержать несколько обязательных пунктов, в число которых входит объем двигателя

Двигатель

В далеком 1885 году, немецкий инженер Карл Бенц собрал первый автомобиль оснащенный двигателем внутреннего сгорания (ДВС). С тех пор инженеры непрерывно совершенствуют динамические характеристики моторов. Слова «объем двигателя» известны всем, но из чего складывается этот параметр, знает не каждый.

Что такое объем двигателя в реальности? 

Говоря об объеме двигателя, мы имеем в виду физический объем камеры сгорания. В автомобильном двигателе несколько цилиндров, и каждый из них учитывается при вычислении суммарного объема двигателя. Чаще всего на современные автомобили устанавливают рядные четырехцилиндровые двигатели. Допустим, что объем каждого цилиндра – 399 см³. Сложив эту цифру четыре раза, мы получим общее значение – 1596 см³. Если брать за единицу измерения литр, как это принято в России, и округлить полученную цифру до ближайшей целой величины (в десятых долях литра), мы получим объем 1,6 л.

Применение турбонаддува позволило производителям не «гоняться» за физическим увеличением объема камеры сгорания. К примеру, объем двигателя Skyline GT-R R34 всего 2.6 литра при мощности более 300 л.с.

 Объем камеры сгорания, который также называют «рабочим объемом», это произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня (от нижней до верхней мертвой точки).

Классификация автомобилей по объему двигателя

Как правило, в модельном ряду каждого производителя есть более и менее мощные автомобили, которые различаются габаритами и весом. На малогабаритные автомобили, такие как Daewoo Matiz, не ставят двигатели большого объема, так как для достижения достойных динамических характеристик этому небольшому и легкому автомобилю вполне достаточно мотора с рабочим объемом 1.0. Соответственно, Daewoo Matiz относится к классу микролитражных автомобилей, а тяжелый кроссовер BMW X5 с объемом двигателя (в одной из модификаций) 4,6 л — к крупнолитражным. Между этими «крайностями» находятся малолитражки и среднелитражные автомобили.  Кстати, в некоторых случаях прямой зависимости рабочего объема с его габаритами и весом нет. Хороший пример — спорткары и суперкары. Объем двигателя Lamborghini Gallardo составляет 5 литров при массе 1,5 тонны.

В недавно опубликованном списке автомобилей, попавших под «налог на роскошь» не встречаются модели с объемом двигателя ниже трех литров

От объема двигателя зависят и другие параметры автомобиля. В первую очередь – мощность. Чем больше топлива сгорает за один цикл в цилиндрах двигателя, тем больше энергии выделяется. От мощности двигателя напрямую зависят разгон автомобиля и его максимальная скорость передвижения. Не следует забывать о существовании обратной зависимости: чем больше рабочий объем, тем выше расход топлива. 

Можно ли увеличить объем двигателя?

Этот вопрос часто задают себе владельцы автомобилей, задавшихся целью увеличения мощности. Возможность такая есть, но существенно увеличить объем не удастся. Объем увеличивают при капитальном ремонте двигателя, так как для восстановления формы стенок цилиндров их приходится растачивать на специальном станке (если, конечно, в нем не применяются гильзы).  Стенки цилиндров медленно, но неуклонно стачиваются от постоянного трения, что приводит к увеличению объема камеры сгорания, и расточка лишь помогает восстановить нарушенную геометрию и скорректировать расхождение объема разных цилиндров.

В Японии класс малолитражек «kei car» с объемом двигателя до 660 куб.см. освобожден от уплаты дорожного налога

Возможности по увеличению объема ограничивает тот факт, что производители считают, что капитальный ремонт обоснован лишь три раза, после чего двигатель необходимо утилизировать. После расточки блока каждый раз приходится покупать новые поршни большего диаметра, которые называются «ремонтными». Калибров ремонтных поршней всего три. В связи с этим замена двигателя на такой же, но имеющий изначально больший объем — гораздо более перспективное занятие в плане увеличения мощности.

Плюсы и минусы автомобилей с большим объемом двигателя

В зависимости от объема двигателя меняются не только динамические характеристики, но и цена на автомобиль. Как правило, автомобиль с двигателем 1.4 литра стоит на 100-150 тысяч дешевле, чем модификация с максимальным возможным для этой модели объемом двигателя. Это не значит, что двигатель с увеличенными поршнями обходится в производстве значительно дороже. Во-первых, при значительном увеличении скорости разгона и максимальной скорости в целях безопасности на ту же модель устанавливают детали подвески и тормозной системы с улучшенными характеристиками, которые тоже «стоят денег». Во-вторых, в рамках сложившихся рыночных тенденций производитель, как правило, делает самую мощную модификацию самой «богатой», оснащая ее всеми возможными опциями. Не следует забывать и об имиджевой составляющей — владеть «заряженной» версией всегда престижно, и за это приходится платить.

В соответствии с налоговым законодательством ряда стран увеличение налога на автомобиль связано с увеличением рабочего объема двигателя. В России принята другая шкала — величина дорожного налога зависит от мощности в лошадиных силах, хотя в общем случае этот параметр достаточно тесно связан с объемом двигателя.

Какой выбрать двигатель?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Сегодня предлагаю обсудить очень важную тему, а именно вопрос, как выбрать двигатель автомобиля, какой выбрать двигатель, какие бывают двигатели, чем они отличаются и чем одни из них лучше других? Надеюсь, после прочтения этой статьи большинство из Вас смогут ответить на все эти вопросы, даже если раньше о том, как выбирать автомобильный двигатель Вы ничего не знали.

Выбираем тип двигателя: дизель или бензин?

Так уж получилось, что лучшим изобретением человечества в области автомобильных двигателей по прежнему остается ДВС – двигатель внутреннего сгорания. Инженеры постоянно предпринимают попытки устанавливать на автомобиль электрический двигатель, но проблема с его питанием пока не решена, поэтому электромотор на автомобилях пока в серьез воспринимать нельзя.

Итак, двигатели внутреннего сгорания делятся на дизельные и бензиновые, а отличаются они вот чем:

• Бензиновый двигатель работает на бензине (марки бензина: А-92, А-95, А-98 и т. д.) и для воспламенения топливной смеси в двигателе используется электрическая искра.
• Дизельный двигатель работает на дизельном топливе (оно же солярка, дизтопливо), никакой искры там не используется, а топливо само воспламеняется в нужный момент, из-за высокого давления в цилиндре.

Дизельные моторы начали ставить на легковушки относительно недавно, уже после того, как они хорошенько прижились на тракторах и грузовиках, поэтому и сейчас дизеля в шутку называют «тракторами». А бензиновые моторы для воспламенения топлива используют электрическую систему зажигания (которая на дизелях просто отсутствует), за что их в шутку называют «зажигалками».

И дизель и бензиновый мотор являются двигателями внутреннего сгорания (ДВС), то есть движение в них возникает в результате сгорания топлива внутри двигателя. Разница лишь в том, что в бензин воспламеняется электрической искрой от свечи, а дизельное топливо вспыхивает от давления. При сгорании топлива выделяются газы, их объем увеличивается и толкает детали двигателя (поршни), так энергия сгорающего топлива переходит в энергию движения.

Кроме дизеля и бензина есть еще электрические двигатели (это пока совсем экзотика) и гибридные силовые установки (ДВС + электромотор). Однако и те и другие имеют существенные недостатки, поэтому, уважаемые читатели, я Вам настоятельно рекомендую остановить свой выбор на дизельном или бензиновом двигателе. Как правильно выбрать тип двигателя внутреннего сгорания читайте в статье какой двигатель выбрать: дизельный или бензиновый.

Бензиновый мотор: инжектор или карбюратор?

Если Вы остановили свой выбор на бензиновом моторе, а в вопросе новый или подержанный Вы однозначно выбираете второй вариант (подержанный авто), то самое важное, что Вам необходимо сделать, выбирая конкретный авто – это убедиться, что двигатель оснащен инжектором, а не карбюратором. Сейчас объясню, почему это так важно.

Итак, бензиновые двигатели на автомобилях бывают инжекторные и карбюраторные.

• Карбюратор – это механическое устройство подачи топлива, стабильность работы которого зависит от множества факторов, таких например, как погода.
• Инжектор – пришел на смену карбюратору, это его более совершенный, электронный аналог. Это система, которая сама определяет, сколько топлива подать в каждый цилиндр в каждый конкретный момент времени и в зависимости от ситуации.

Раньше все бензиновые моторы были оснащены карбюраторами, пока не изобрели электронику. Теперь все наоборот: все автомобили оснащаются электронным впрыском (инжектором), а допотопные карбюраторы стали архаизмом, их не ставят даже на отечественные авто и вряд ли где-то в мире еще выпускают автомобили с карбюраторными двигателями.

Карбюратор требует постоянно за ним следить, регулировать его, чистить, плясать вокруг него морозным зимним утром и т. д. А вот инжектор – это электронный мегамозг, который сам определяет в какой момент сколько топлива подать в двигатель, в зависимости от различных факторов. Естественно, что инжектор быстро вытеснил своего устаревшего предка.

Итак, уважаемые читатели, если Вы хотите купить подержанное авто, но не хотите начать разбираться в устройстве карбюратора, то лучше НЕ покупайте машину с карбюраторным двигателем, берите только инжекторный и тогда мотор у Вас всегда будет заводиться «с полоборота».

Какой выбрать двигатель: «атмосферник» или «турбо»?

Теперь давайте попробуем ответить на вопрос, нужен ли Вам автомобиль с турбированным двигателем? Классические двигатели, не оснащенные турбиной, работают под обычным атмосферным давлением, поэтому их называют «атмосферными». В двигателях, оснащенных турбиной, воздух в камеру сгорания поступает под давлением, которое создается турбиной, такие моторы называют «турбированными».

Современные производители все чаще оснащают двигатели своих автомобилей турбонаддувом. Турбина нагнетает воздух в двигатель под давлением, что повышает мощность и крутящий момент двигателя. При этом расход топлива остается неизменным, а высокий крутящий момент, в отличие от атмосферных моторов, доступен в самом широком диапазоне оборотов.

У «атмосферников» высокий крутящий момент доступен лишь в узком диапазоне оборотов двигателя (около 3000 оборотов):

Существенным недостатком турбированного двигателя является более высокая цена. Новый авто с турбированным двигателем обойдется на 5-10% дороже, чем такой же, но с «атмосферником». Однако этот недостаток компенсируется низким для такой мощности расходом топлива. Мощность турбированного мотора будет такой, как у атмосферника большего объема, а расход наоборот останется низким. В этом заключается одно из главных преимуществ турбомоторов: при низком расходе они выдают высокую мощность.

Вторым серьезным недостатком турбины является ее невысокая надежность. Если при покупке нового авто на гарантии Вы можете быть практически уверены, что турбина отходит не меньше 100 тысяч, то покупая подержанную машину с турбиной будьте готовы к возможному выходу ее из строя в любой момент. В случае такой поломки автомобиль потеряет в тяге, но ехать все-таки сможет, а замена турбины обойдется где-то в 1-2 тысячи долларов в зависимости от марки и модели автомобиля.

Старые турбированне движки обладали таким недостатком, что их нельзя резко глушить после поездки. С таким мотором Вам придется ждать 2-3 минуты на холостом ходу, пока турбина замедлит свое вращение и лишь тогда глушить мотор, иначе рискуете запороть турбину. Современные же турбомоторы оснащаются отдельной системой смазки турбины, что позволяет глушить двигатель сразу после прибытия в пункт назначения, не дожидаясь остановки турбины.

Подведем итоги. Давайте перечислим, какие же плюсы и минусы есть у турбированного двигателя перед классическим атмосферным такого же объема.

Плюсы турбированного двигателя:

• больше мощность и скорость
• тяга выше и доступна на всех оборотах двигателя
• низкий для такой мощности расход топлива

Минусы турбомотора:

• дорогой ремонт в случае поломки турбины
• больше цена при покупке нового авто

Как выбрать объем двигателя?

Теперь, уважаемые читатели, настала пора нам с Вами выбрать объем двигателя. С объемом связаны мощность двигателя и крутящий момент. Чем больше объем двигателя, тем выше максимальная мощность, а следовательно и максимальная скорость, до которой Вы сможете разогнать автомобиль, и тем выше сила тяги двигателя (крутящий момент).

Есть у объемистых моторов и существенный недостаток, который заключается в том, что большой мощный двигатель – это все-таки дорого. Высокий расход топлива может не иметь значения, если Вы планируете проезжать ежегодно менее 10 тыс.км, а вот если Ваш ежегодный пробег превысит 30 тыс.км, то затраты на топливо, при большом объеме двигателя, могут стать серьезной статьей Ваших расходов.

Кроме того, мощные двигатели во многих регионах облагаются большим налогом, а стоимость полиса ОСАГО достигает максимального значения для автомобилей с двигателями мощностью от 150 л/с и более. В общем, дорогие читатели, постарайтесь учесть все это и будьте внимательны, выбирая себе машину по карману.

С объемом двигателя косвенно связана и его долговечность. Если выбирать одну и туже машину, но с двигателями разного объема, то лучше взять мотор большего объема, потому что мощность у него будет выше, а значит работать он будет «в пол силы». Известно, что немецкие автомобили с движками объемом свыше 5 литров, при своевременной смене масла, могут запросто проходить без капремонта двигателя более миллиона километров. Малолитражные движки наоборот постоянно работают под полной нагрузкой, поэтому для них очень важна правильная обкатка в первые тысячи километров, но даже при бережной эксплуатации их ресурс вряд ли превысит 300 тыс.км

Не советую Вам выбирать маломощный двигатель, если Ваша машина будет оснащена АКПП и кондиционером, ведь эти системы «съедают» приличную часть мощности мотора. Обязательно проведите тест-драйв, чтобы почувствовать, достаточно ли Вам тяги выбранного двигателя с этой КПП и при включенном кондиционере. А вот автомобиль с механической КПП при той же мощности двигателя будет гораздо резвее, особенно, если выключить кондиционер.

Двигатели большего объема на много быстрее прогреваются, что немаловажно в зимний период. Это особенно заметно морозным зимним утром, когда двух-трех литровый мотор прогревается до 60° за пару минут, а малолитражка приходит к такой температуре минут через 10 работы под нагрузкой. Кстати, дизеля прогреваются еще дольше – это один из недостатков дизельного мотора.

Как я уже упоминал выше, все недостатки объемистых двигателей сводятся к большим затратам. Кроме больших расходов на топливо сюда прибавляются большой транспортный налог и высокая стоимость ОСАГО для мощных двигателей. Двигатели большого объема более массивны, имеют большую массу. На ТО в них заливается больше масла, да и вообще, стоимость обслуживания двигателей большого объема выше, уже потому, что позволить себе содержать такой мотор могут далеко не все.

Одним словом, дорогие читатели, двигатель большого объема – это довольно дорого.

Каких объемов бывают автомобильные моторы?

Машины с объемом двигателя 1 литр (1000 см3) и менее называют малолитражками. Например, на Daewoo Matiz устанавливают бензиновые моторы объемом 800 и 1000 см3.

Такие малыши не отличаются большой мощностью или тягой (50-60 л/с), но и не расстраивают владельцев большим расходом топлива, укладываясь, обычно, в 4-5 л на сотню. Для езды в одиночку на небольшом авто такого мотора вполне хватает, но недостаток мощности начинает проявляться, если машину хорошенько загрузить. Обгоны становятся довольно опасными, машина ускоряется неохотно, особенно на высокой скорости. Двигатели малого объема постоянно работают под полной нагрузкой, поэтому ресурс у них, даже при надлежащем уходе, редко превышает 200-300 тыс.км. Такими моторами оснащаются самые маленькие машинки, принадлежащие к компактному классу А.

Движки объемом 1,2 – 1,6 литра уже больше приспособлены для жизни. Их ставят на автомобили малого B-класса (где им самое место) и даже на средний класс-C (для которого эти моторчики все таки слабоваты).

Двигатели такого объема выдают максимальную мощность до 100 л/с и даже больше, но при этом сохраняют весьма скромный расход топлива, в пределах 6-10 л. на сотню км.пробега.

На моторах объемом 1,8 – 2,5 л. расход будет повыше: от 10 до 15 л/100 км, но Вы всегда сможете наслаждаться как разгоном со светофора в городе, так и безопасным обгоном на загородной трассе. Такими двигателями оснащают автомобили класса-D и они выдают приличный крутящий момент, а мощность на максимальных оборотах у них достигает порядка 120-220 л/с.

С двигателем такого объема, на затяжных подъемах, Вам не придется прибавлять газ или понижать передачу, мотор даже не заметит роста нагрузки. Такие моторы устанавливаются даже на внедорожники, но для тяжелых внедорожников и кроссоверов такого мотора все-таки маловато и лучше выбрать двигатель объемом от 3 литров.

Объемы от 3 до 4,5 литров способны выдавать весьма впечатляющие мощность и крутящий момент. Такие моторы являются нормой для автомобилей бизнес-класса E и представительского F-класса.

С таким атбуном под капотом уверенно чувствуешь себя и на внедорожнике, а уж легковым машинам в любой ситуации мощности будет более чем достаточно. На этих двигателях нормой является расход в диапазоне 15-20 литров на 100 км.

Моторы объемом свыше 5 литров устанавливаются на самые дорогие автомобили. Расход топлива на таких агрегатах весьма и весьма высок, и в целом они дорого обходятся своим владельцам, но и мощность они выдают самую высокую.

Мотор такого объема дает его обладателю огромное преимущество перед другими участниками движения, поэтому обеспеченные люди всегда будут выбирать такие автомобили, несмотря на высокие затраты.

Какого же объема двигатель выбрать?

Итак, уважаемые читатели, давайте подведем итоги. Ясно, что лучше брать машину с двигателем большого объема, но у объемистых движков есть и свои минусы. Давайте перечислим преимущества и недостатки двигателей большого объема.

Плюсы двигателей большого объема:

• большой крутящий момент, мощное ускорение при разгоне
• большая мощность, а как следствие большая максимальная скорость
• долговечность, так как двигатель всегда недогружен
• быстрый прогрев двигателя

Недостатки объемистых двигателей:

• большой расход топлива
• большой транспортный налог
• высокая стоимость ОСАГО

Обычно для каждой модели можно выбрать двигатель из нескольких вариантов:

• Наименьшей мощности – самый экономичный
• Средний по всем характеристикам
• Наиболее мощный и прожорливый

Рекомендую Вам, дорогие читатели, избегать самых слабых двигателей и отдавать предпочтение средним или более мощным моторам из предлагаемого диапазона. При покупке такой мотор обойдется дороже, но дополнительные лошадки Вам обязательно пригодятся, и Вы будете благодарны за этот совет.

Надеюсь, уважаемые читатели, теперь Вы знаете, как выбрать объем двигателя.

Выбираем конфигурацию двигателя

К параметрам конфигурации двигателя можно отнести следующие характеристики:

• Количество цилиндров
• Расположение цилиндров (рядное, V-образное, оппозитное)
• Расположение мотора (продольное, поперечное)

Сразу скажу, число цилиндров может быть любым, оно влияет только на объем, а варианты расположения цилиндров и положение мотора под капотом нужны исключительно для того, чтобы уместить силовую установку внутри моторного отсека автомобиля.

В ходе долгих экспериментов на протяжении всего 20-го века автомобильные конструкторы выявили самые оптимальные схемы и теперь при производстве моторов производители авто используют только эти – самые удачные конфигурации. Каждая компоновка имеет свои незначительные плюсы и минусы, о которых мы с Вами сейчас и поговорим.

• • Количество цилиндров

Это показатель напрямую связанный с мощностью двигателя, ведь каждый цилиндр – это дополнительный объем. Современные «атмосферные» двигатели мощностью 100 л.с. обычно бывают 4-х цилиндровыми, моторы мощностью 200 л.с. – это 4,5 или 6 цилиндров, а движки с мощностью 300 л.с. – обычно имеют 8 цилиндров. Увеличение числа цилиндров – это мера по наращиванию объема двигателя с целью повышения мощности. Чем больше цилиндров – тем мощнее движок.

• • Расположение цилиндров

Вариантов здесь может быть множество, но на деле применяются только три самые оптимальные схемы.

• • • Рядная – когда цилиндры распложены в один ряд друг за другом
    • V-образная – когда два ряда цилиндров распложены под углом друг к другу. Угол развала цилиндров составляет обычно 45, 60 или 90°
    • Оппозитная – когда два ряда цилиндров располагаются один напротив другого, то есть под углом 180°

Самая простая схема расположения цилиндров – рядная, когда все цилиндры расположены в один ряд, прямо над коленвалом. Такие моторы просты и дешевы как в изготовлении, так и в обслуживании, поэтому именно «рядная четверка» является самой распространенной схемой.

Однако, при количестве цилиндров от 6 и более рядный двигатель становится слишком длинным и тогда конструкторам бывает нелегко втиснуть такой вытянутый мотор под капот даже крупного автомобиля. Для уменьшения двигателя в длину применяются схемы, когда цилиндры распложены в два ряда, под углом друг к другу.

V-образные моторы технологичнее рядных, они сложнее в производстве и в обслуживании, а следовательно и дороже, имейте это ввиду. Но еще сложнее и дороже – оппозиты, поэтому во всем мире их используют всего два автопроизводителя: японская компания Subaru и немецкая Porsche. Оппозиты можно назвать экзотикой, не в каждом сервисе возьмутся за ремонт этих моторов, а некоторые операции, простые для рядного двигателя являются в работе с оппозитом довольно трудоемкими.

V-образники просто идеальны с точки зрения компоновки: ширина лишь вдвое больше, чем у рядного, а длина почти вдвое меньше. Вот почему эту схему применяют для изготовления мощных двигателей почти все автомобильные компании. Но есть у V-образников и недостаток, полностью победить который вряд ли удастся – это повышенные вибрации.

Оппозиты отличаются очень малой габаритной высотой, что позволяет разместить движок буквально на дне моторного отсека. Такое расположение масс снижает центр тяжести автомобиля, что положительно сказывается на его управляемости. Также оппозитные двигатели очень хорошо сбалансированы, что проявляется в пониженном уровне вибраций.

Расположение мотора

Здесь возможны всего два варианта: продольное и поперечное расположение двигателя, но эта характеристика для нас с Вами, уважаемые читатели, не имеет вообще никакого значения. Единственное, зачем конструкторы меняют положение двигателя – это чтобы уместить мотор под капотом.

• • • Продольное расположение мотора применяется на заднеприводных авто и автомобилях с постоянным полным приводом.
    • Поперечное – обычно используется на переднеприводных, а также на автомобилях с подключаемым полным приводом, когда задние колеса подключаются с помощью муфты.

Есть мнение, что продольное расположение двигателя позволяет добиться меньшего уровня вибраций, но на современных машинах эта разница очень уж незначительна.

Какую же конфигурацию двигателя выбрать?

Итак, дорогие друзья, давайте подведем итоги, как выбрать число цилиндров и их расположение.

• • • На количество цилиндров можете не обращать особого внимания, выбирайте двигатель по мощности и объему, а число цилиндров будет им соответствовать.
    • Если Вам нужен двигатель простой, надежный и дешевый, как при покупке, так и в обслуживании, то постарайтесь купить автомобиль с обычным рядным двигателем. Он может быть, как 2-х, 3-х, так и 4-х цилиндровым, а вот рядные движки с 5 и более цилиндрами сейчас устанавливают только на дорогие модели авто.
    • V-образник Вам придется выбрать, если нужны мощность и объем побольше, чем может дать рядная четверка. Но при этом имейте ввиду, что V-образный мотор обойдется дороже рядного при покупке, да и в обслуживании будет стоить недешево.
    • Оппозитные движки подойдут, если для Вас, в первую очередь, важны низкий центр тяжести и управляемость, а высокая стоимость облуживания Вас не слишком беспокоит.

Количество клапанов на цилиндр

Изначально все двигатели оснащались двумя клапанами на цилиндр: один впускной и один выпускной. Такие моторы проще в устройстве, но менее эффективны, можно сказать, это прошлый век. Современные же моторы, обычно, оснащаются четырьмя (а иногда и пятью) клапанами на цилиндр, что позволяет гораздо быстрее наполнять цилиндр горючей смесью и отводить продукты сгорания. Как результат, повышается мощность и крутящий момент, а расход топлива снижается, поэтому выбирая двигатель, обращайте внимание на то, сколько у него клапанов на каждый цилиндр.

Цепь или ремень?

Вот Вам, уважаемые читатели, еще одна важная фишка, которую очень желательно учитывать, выбирая двигатель своего будущего авто. Дело в том, что каждый ДВС имеет в своем составе ГРМ – газораспределительный механизм, который должен вращаться строго синхронно с коленвалом. Передача вращения от коленвала к распредвалам может выполняться либо ремнем либо цепью, давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

• • • Ремень

Преимущество ремня заключается в том, что его замена является регламентной операцией и обходится недорого, а вот главным недостатком ременной передачи можно назвать тот факт, что ремень все-таки не железный и вполне может оборваться. Большинство современных двигателей в случае такого обрыва получают серьезные повреждения и автовладелец в результате попадает на весьма недешевый ремонт. Поэтому за двигателем с ременным приводом ГРМ надо следить, периодически проверяя натяжение ремня, а техобслуживание просто необходимо проходить строго по графику.

• • • Цепь

В противоположность ременной передаче цепь является гораздо более надежным элементом двигателя, что и понятно, ведь она все-таки делается из стали. Цепь, как и ремень, нуждается в замене, но гораздо реже, чем ремень, а прежде чем оборваться она сначала долго шумит, вот почему ее обрыв не бывает внезапным. С другой стороны замена цепи обходится владельцу гораздо дороже, чем замена ремня, а самостоятельно выполнить ее довольно сложно.

Долговечность ремня ГРМ сильно зависит от качества его установки. Сильно перетянутый или недотянутый ремень порвется очень быстро, цепь же сначала растянется и начнет громыхать, намекая, что ее пора заменить.

В общем, выводы такие:

• • • Если Вы умеете самостоятельно следить за автомобилем и планируете ездить на нем довольно долго (более 150 тыс.км), то Вам больше подойдет двигатель с ремнем в приводе ГРМ.
    • Если же проверять натяжение ремня Вы не хотите или вообще не собираетесь ездить на этой машине больше 150 тыс.км, то Вам лучше выбрать мотор, оснащенный цепью ГРМ. В этом случае столь важный пункт ТО, как замена привода ГРМ для Вас вообще не будет существовать.

Выбирая модель авто, изучая ее двигатели, обращайте внимание на то, каким приводом ГРМ они оснащаются.

Подведем итоги: какой двигатель выбрать?

На этом все, уважаемые читатели. Теперь Вам осталось решить для себя, какой двигатель подойдет Вам лучше всего:

• дизель или бензиновый?
• «турбированный» или «атмосферник»?
• какого объема, сколько цилиндров и как они расположены?
• 2 или 4 клапана на цилиндр?
• цепь ГРМ или ремень?

Этих параметров достаточно, чтобы подобрать оптимальное соотношение мощности, крутящего момента, расхода топлива и надежности, а также сопоставить все это со своим бюджетом на покупку машины. Но главное, на что следует опираться, выбирая мотор своего будущего автомобиля – это отзывы о нем со стороны более опытных автолюбителей. Выбирая марку и модель авто постарайтесь изучить как можно больше отзывов о разных вариантах двигателей и помните: все-таки главной характеристикой мотора является его надежность.

Уважаемые читатели! Желаю Вам выбрать оптимальное сочетание всех параметров и пусть сердце Вашего авто будет верно Вам в любой ситуации!

© Kak-Kupit-Auto.ru

Объяснение мощности двигателя

— Вы знаете свою мощность от своей мощности?

Когда производители рекламируют свои автомобили, нас бомбардируют самыми разными числами, от лошадиных сил до кубических сантиметров, но что нам говорят эти числа? Всегда ли больше лучше? А что такое крутящий момент?

Что такое лошадиная сила (л.с.)

Чтобы разгадать тайну измерения мощности двигателя, мы отправимся в Шотландию 18 века к изобретателю Джеймсу Уатту. Он пытался сравнить мощность лошадей с мощностью паровых машин, которые постепенно заменяли их, как руководство к работе, которую мог выполнять паровой двигатель. Вот где Лошадиная сила (л.с.) родилась! После многих экспериментов Джеймс Уатт подсчитал, что 1 лошадиная сила эквивалентна 1 лошади, поднимающей 33 000 фунтов на высоту 1 фут за 1 минуту на поверхности Земли. В автомобиле л.с. описывает общую мощность, которую может производить двигатель. Таким образом, чем выше л.с., тем больше мощность у автомобиля и, следовательно, выше максимальная скорость.

Что такое Тормозная мощность (л.с.)

Однако Тормозная мощность (л.с.) часто используется как более реалистичное измерение мощности. Это связано с тем, что bhp учитывает мощность, оставшуюся после работы других частей автомобиля, таких как коробка передач, генератор переменного тока и водяной насос, а также любую потерю мощности из-за трения.

Что такое Pferdstarke (PS)

Другим распространенным показателем двигателя является PS . Это расшифровывается как немецкое слово Pferdstarke , которое в переводе означает силу лошади. Это была попытка сделать показатель hp. В этом измерении 1 л.с. эквивалентен 98,6% от 1 л.с., поэтому они очень близки по смыслу и могут быть интерпретированы как одно и то же, если все, что нужно, это приблизительное руководство по мощности двигателя.

Износ шин — все, что вам нужно знать!

Что такое киловатты (кВт)

Несмотря на то, что л.с. является наиболее широко признанным показателем мощности двигателя, в 1992 году Европейский Союз выбрал киловатт (кВт) в качестве официальной единицы измерения. Тем не менее, это, как правило, меньше, поэтому многие производители придерживаются использования мощности в лошадиных силах. Например, мощность двигателя Aston Martin DB9 может быть выражена как 540 л.с. или 403 кВт… цифра в л.с. звучит гораздо более впечатляюще, но обе они представляют одинаковую мощность.

Таким образом, для л.с., л.с., л.с. или кВт чем больше число, тем больше мощность и, следовательно, выше максимальная скорость.

Что такое крутящий момент?

Другая сила, которая часто упоминается вместе с л.с. или любым другим измерением, — это крутящий момент. Крутящий момент измеряется либо в фунтах-футах (lb-f)t, либо в метрических ньютон-метрах (Нм). Он измеряет величину силы, которая требуется для скручивания объекта. С точки зрения транспортных средств, это количество крутящего усилия, доступного на коленчатом валу. Чем больше у вас крутящий момент, тем больше тяговое усилие у двигателя, это сила, которую вы чувствуете при ускорении. Измерение крутящего момента дает представление о том, насколько быстро двигатель сможет перемещать вес автомобиля. Чем больше крутящий момент, тем больше будет ускорение. Это обеспечит быстрое ускорение с места, большую мощность при обгоне и возможность буксировать или перевозить тяжелые предметы, поэтому, если это то, что вам снова нужно от транспортного средства, чем больше число, тем лучше!

Водительское удостоверение с фотографией — все, что вам нужно знать!

Объем двигателя выражается как литров (л) или кубических сантиметров (куб. см). Например, объем двигателя 2211 куб.см часто округляется до 1000 и выражается как 2,2 литра. Чтобы использовать топливо, двигателю требуется в 15 раз больше воздуха, чем топлива в наличии, кубические измерения связаны с тем, сколько воздуха может всосать двигатель. Чем больше объем двигателя, тем больше количество всасываемого воздуха и, следовательно, тем больше топлива может быть сожжено. Чем больше топлива сожжено, тем больше энергии может быть выработано. Это заставит вас поверить, что опять же, чем больше число, тем мощнее двигатель, но современные технологии означают, что это не всегда так. Например, в линейке двигателей Ford EcoBoost используется метод прямого впрыска топлива и добавлены турбонагнетатели. В результате получается 1,0-литровый двигатель, который может развивать такую ​​же мощность, как и обычный 1,6-литровый двигатель, сохраняя при этом свою топливную экономичность. Итак, в этом случае хорошие вещи приходят в маленьких упаковках!

Итак, если вы буксируете прицеп, было бы разумно выбрать двигатель с высоким крутящим моментом.

по дорогам общего пользования!) ищите большую цифру лс!

Какая связь между кубическим сантиметром и мощностью в лошадиных силах в автомобильном двигателе?

«Объемный объем», измеренный в кубических сантиметрах (см3), означает рабочий объем двигателя в целом, включая все цилиндры. Его обычно называют рабочим объемом двигателя, измеряемым в кубических сантиметрах. Принимая во внимание, что лошадиная сила (HP) является единицей измерения мощности (измеряется в киловаттах) и обычно рассматривается как пиковая мощность. Он указывает на максимальную мощность, которую может выдать двигатель. Но какая связь между ними? кубометр прямо или косвенно связан с мощностью? Давайте подробнее рассмотрим, как на самом деле см3 и мощность соотносятся друг с другом, означает ли более высокий CC большую мощность или как преобразовать CC в HP.

Какая связь между двумя объемами куб.см и л.с.

Связь между куб.см и мощностью автомобильного двигателя

Что такое куб.

объем (куб.см)?

Это нормально, если вы не знаете , что означает CC в двигателе автомобиля . CC (= кубический сантиметр) является общей мерой смещения. Это относится к количеству воздуха и топлива, которые могут быть протолкнуты через цилиндры в двигателе. В большинстве случаев общее правило заключается в том, что чем больше емкость, тем мощнее она будет. Например, если 3-цилиндровый двигатель имеет номинальный объем 300 куб.см, это означает, что каждый цилиндр двигателя может всасывать 100 куб.см топливно-воздушной смеси для сгорания и сжатия.

Что такое мощность?

С другой стороны, мощность двигателя — это мощность двигателя. Лошадиная сила — это единица измерения мощности или скорости выполнения работы. Чем выше HP, тем больше мощности передается на колеса и, теоретически, тем быстрее он будет двигаться. На самом деле есть и другие факторы, такие как вес автомобиля, которые также влияют на скорость автомобиля. Таким образом, если двигатель имеет мощность 100 л. с., это означает, что при работе двигателя доступно 100 л.с. механической мощности.

Лошадиная сила — это единица измерения мощности или скорости выполнения работы.

Связь между CC и HP

В общем, зависимость между CC и лошадиными силами сложна и ее трудно определить, поскольку она зависит от многих факторов. CC и лошадиная сила определенно не одно и то же, но между ними существует общая корреляция. Например, 1800-кубовый, квадратный, 4-клапанный, с высокой степенью сжатия, впрыском топлива, титановыми шатунами и максимальной скоростью 5000 об/мин Corolla может производить более 125 л.с. Наоборот, менее мощный двигатель с рабочим объемом 2000 куб. см, скорее всего, будет выдавать такую ​​же или даже меньшую мощность. Явный выход двигателя зависит от огромного количества проектных решений.

          СМ. БОЛЬШЕ:

• Все, что вам нужно знать о лошадиных силах
• Полное руководство по крутящему моменту

Бесчисленные факторы влияют на мощность двигателя. Эти факторы включают в себя максимальное число оборотов в минуту, количество клапанов, квадратное или поперечное сечение, соотношение воздух/топливо, степень сжатия, впуск воздуха, эффективность и т. д. И не только это, все они взаимосвязаны, поэтому изменение одного фактора может изменить один или несколько факторов. Чтобы получить полную информацию обо всех факторах, вы можете обратиться к профессионалам в области автомобильной промышленности.

CC и лошадиные силы определенно не одно и то же, но существует общая корреляция между двумя

Краткая иллюстрация отношения CC и лошадиных сил

Предположим, мы увеличиваем диаметр цилиндра. Казалось бы просто, но это не так. Потому что увеличение диаметра цилиндра может просто означать необходимость замены гильзы цилиндра или удаления части металла. Цилиндр большего размера может повлиять на размер выпускных и впускных клапанов: должны ли они быть больше, чтобы выпускать дополнительные побочные продукты сгорания или обеспечивать дополнительный впускной заряд? Требуют ли они другого времени (открываются дольше, открываются раньше/позже или закрываются раньше/позже и т. д.)?

Чем больше цилиндр, тем тяжелее поршень, что влияет на скорость движения поршня вверх и вниз. Двигатель либо вырабатывает больше мощности за счет сжигания большего количества топлива и воздуха за цикл сгорания, либо делает это за счет большего количества циклов сгорания за заданный период. И все это с учетом только цилиндра и поршня. Другие вещи, влияющие на результат, мы не рассматриваем.

Итак, это правда, что существует небольшая корреляция между куб. см и лошадиными силами. Обычно двигатель большего рабочего объема выдает больше лошадиных сил, чем двигатель меньшего размера, в зависимости от многих факторов. Можно сказать, что больше кубических сантиметров == больше лошадиных сил/больше выходной мощности.

Разница между CC и HP

1. Определение HP и CC

CC предоставляет информацию о размере двигателя. Он определяет, насколько большой и тяжелый двигатель, а также объясняет его динамическую реакцию в зависимости от материалов, встроенных в движущиеся части. Он считается насосной мощностью двигателя.

Между тем, лошадиные силы дают информацию о мощности транспортного средства. Говоря о лошадиных силах, они также говорят о максимальной скорости, которую может развить транспортное средство.

2. Единицы измерения лошадиных сил по сравнению с CC

Cc измеряется в кубических сантиметрах: 10.000cc = 1 литр.

Мощность в лошадиных силах — это единица измерения, которая легко преобразуется в кВт (1 KS = 0,735 кВт).

3. Расчет куб. CC, с другой стороны, определяется общим объемом камер. Объем получается из диаметра цилиндров, расстояния, которое проходит поршень, а также количества цилиндров двигателя.

4. Факторы, влияющие на мощность в лошадиных силах по сравнению с CC

Мощность в лошадиных силах зависит от конструкции и настройки двигателя, мощности и размера двигателя, типа используемого топлива, количества клапанов, фаз газораспределения, метода замены воздуха, способа подачи топлива и т. д. .

CC однако зависит от конструкции двигателя, диаметра цилиндра, количества камер.

Как преобразовать куб.см в л.с.

Давайте поговорим о преобразовании лошадиных сил в куб.см. Напомним еще раз, взаимосвязь между СС и лошадиными силами сложна и зависит от многих факторов. Во-первых, CC — это показатель размера двигателя, а HP — это показатель мощности, которую он производит. Кроме того, более крупный двигатель будет производить больше мощности, но это соотношение неодинаково для всех двигателей. Это зависит от того, насколько хорошо работает двигатель, а также от типа топлива, которое он использует. Теперь мы представляем вам, сколько кубических сантиметров равно 1 лошадиной силе, или, другими словами, как преобразовать кубические сантиметры в лошадиные силы.

Как конвертировать CC в HP?

Метод 1

Во-первых, разделите куб.см двигателя на 15. Например, отмечается двигатель объемом 1,8 литра или 1800 куб.см в равных. Взяв 1800 делений CC на 15, вы получите 120 л.

Как работают тормоза в автомобиле: Объяснение

Что такое тормозная система в машине.

Многим водителям наверняка знакома такая ситуация, когда на дорогу неожиданно выбегает какое-нибудь животное, к примеру, кошка, собака, ну и т.д. Согласитесь с нами, достаточно неприятный момент. Ведь у водителя есть всего лишь доли секунды, чтобы отреагировать на данную ситуацию. В этот самый момент большинство из водителей обязательно нажмут на педаль тормоза будучи уверенными в том, что их машина начнет почти мгновенно останавливаться. Но почему мы с вами на все сто процентов уверены в тормозах машины? Хотелось бы знать, как работает тормозная система в автомобиле? Давайте вместе друзья с вами сейчас узнаем, как же эти тормоза используя науку останавливают тяжелую машину. 

Наука «останавливаться»…

 Перед вами друзья парашютный тормоз который снижает скорость и кинетическую энергию, чтобы катапультировавшийся из самолета или с тренажера летчик благополучно приземлился на землю.  

Смотрите также: Основные принципы работы тормозного механизма автомобиля [Принцип работы и элементы тормозной системы]

Если вы двигаетесь, то это означает, что у вас есть энергия, т.е., если быть точным — кинетическая энергия. Кинетическая энергия это такая энергия, которой обладает определенный объект, поскольку он имеет массу и скорость (скорость в определенном направлении). Чем больше будет масса (то есть, чем тяжелее объект) и чем быстрее вы или объект будет двигаться, тем больше кинетической энергии будет у вас или объекта. 

Все это конечно хорошо, но, что делать, если вам вдруг нужно остановиться? Как же перейти от быстрого движения к тому состоянию, чтобы не двигаться вообще. Для этого вам или объекту необходимо избавиться от своей кинетической энергии. 

Например, если вы прыгаете находу с высоты из летящего самолета, то лучшим способом потерять энергию для вас будет парашют. Благодаря гигантскому «мешку ткани» который летит вслед за вами, движение замедляется, то есть уменьшается скорость падения, а следовательно парашют помогает вам избавиться от вашей же кинетической энергии.  

В результате парашют позволяет вам спокойно и плавно приземлиться на землю целым и невредимым. 

Кстати, мощные драгстер-автомобили, которые являются рекордсменами по разгону с места а с ними и спорткары умеющие разгонятся до рекордных скоростей, также используют у себя для остановки парашюты. Но большинство обычных автомобилей, как вы сами знаете, используют для своей остановки и снижения скорости традиционную гидравлическую тормозную систему, которая была изобретена еще в начале 20 века.

Различные виды тормозов для разных видов транспорта 

В легковых автомобилях, в грузовиках, в самолетах и в тех же поездах тормоза работают в целом и в принципе одинаково. В нашем мире существует множество и других видов транспорта, которые также обеспечены и оборудованы похожими видами торможения. Тормоза есть как ни странно, даже в ветровых турбинах. Вот краткое сравнение друг с другом некоторых распространенных в мире тормозных систем:

Велосипед

Если вы пользуетесь и катаетесь на велосипеде, то непременно знаете, что разогнавшись вам нечего бояться, так как в нужный момент, когда вы захотите остановиться, вы воспользуетесь тормозом предусмотренном в любом велотранспорте. Обычно для этого вы нажимаете на тормозной рычаг на руле и велосипед начинает снижать скорость, а происходит это за счет того, что металлический трос, идущий от тормозного рычага, тянет за собой небольшие суппорты расположенные непосредственно на колесе, заставляя тем самым толстые резиновые блоки прижиматься конкретно к колесу. В этот момент создается трение между тормозными резиновыми блоками и металлическим ободом колеса. В результате этого трения создается и выделяется тепло, а заодно начинает уменьшаться кинетическая энергия вашего велосипеда. В итоге этого вы безопасно останавливаетесь. 

Паровоз

Тормоза на паровозе работают точно так же, как и в автомобиле. На фотографии вы друзья можете лицезреть паровозный тормоз. Он зажимает ведущие колеса локомотива, чтобы замедлить их ход. Но как же все-же поезд останавливается, если на самих колесах нет резиновых шин? Ведь для остановки необходимо трение в том числе и с дорожной поверхностью?

Все очень просто. Так как локомотив имеет огромную массу а его колеса не имеют резины, то это трение у железнодорожного локомотива создается именно из-за огромного веса, который непосредственно давит на колеса, которые прижаты к металлическим рельсам. В результате такого трения металлических колес с металлическими рельсами образуется и выделяется большое количество тепла, которое и снижает кинетическую энергию этого движущегося локомотива.

Мотоцикл

Мотоциклы (мотобайки) обычно имеют в своей конструкции дисковые тормоза, которые содержат внутри себя тормозные диски, суппорт и те же тормозные колодки. Тормозной диск, как правило, имеет по всей площади отверстия (или пазы). Принцип работы тормозов в мотоцикле достаточно прост, то есть: — сама тормозная колодка зажимается с помощью тросика, который, как и на велосипеде, может подходить к рулевому колесу или непосредственно к ножной педали. Как только мотоциклист нажимает на педаль тормоза или на тормозной рычаг, то тросик тут же начинает прижимать тормозные колодки к тормозному диску. Отверстия в тормозном диске помогают рассеивать выделяемое тепло при трении. 

Самолет

В самолетах тормоза установлены непосредственно внутри самих колес. Это помогает пилоту остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Также в авиатехнике могут использоваться и воздушные тормоза, которые увеличивают сопротивление воздуха, что в итоге и замедляет самолет во время его полета. А еще самолет может тормозить и за счет обратной тяги своих двигателей, если пилот включит так называемый реверс.

Ветровая турбина

Как мы уже выше вам сказали, ветровые турбины тоже имеют у себя внутри тормозную систему. Она им необходима чтобы предотвращать и тормозить слишком быстрое вращение роторов (пропеллеров). У большинства ветровых турбин имеется прибор анемометр, который измеряет скорость ветра. Если скорость ветра поднимается выше безопасного уровня, то тут же автоматически активируется тормоз, который и приводит к замедлению вращения пропеллеров либо к их полной остановке.  

Ну а высокая скорость ветра означают следующее, что при возможности от этих ветровых турбин можно было бы получать намного больше необходимой энергии, чем получают на сегодня. Но безопасность всегда бывает главнее.

Более детальный взгляд на автомобильные тормозные системы

Автомобильные тормоза на своей ранней стадии были удивительно примитивны по сегодняшним современным меркам. Вот перед вами друзья очень простая система с трением изобретенная и созданная американцем Джоном Ставарцем в 1910 году. 

Когда вы нажимаете на рычаг тормоза (обозначен на картинке желтым цветом), то под заднее колесо этого транспорта (обозначено коричневым цветом) заезжает огромная тормозная колодка (синего цвета). 

По сути автомобиль как-бы садится на колодку-башмак зубья которого сцепляются непосредственно с дорожной поверхностью, в результате чего машина начинает замедляться и в конечном итоге остановится. 

Большинство автомобилей имеют два или три различных типа тормозных систем. Обратите ваше внимание друзья на передние колеса своей машины. Сразу за колесным диском вы увидите тормозные диски. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, то с двух сторон  тормозного диска начинают тут же зажиматься тормозные колодки из износостойкого материала.

В результате трения колодок с тормозными дисками начинает образовываться и выделяться тепло, а заодно снижается кинетическая энергия самого автомобиля, который в итоге всего этого начинает замедление. Как вы видите, это тот же самый принцип как и в мотоциклах и даже в велосипедных тормозах.

Смотрите также: Вот как работают- Антиблокировочная система, противобуксовочная система и электронная система контроля устойчивости

У некоторых марок автомобилей дисковые тормоза стоят и на задних колесах. Но у многих автомобилей до сих пор на задних колесах по-прежнему установлены барабанные тормоза, которые работают несколько иначе, чем дисковые тормоза. Вместо самого диска в таких тормозах используется тормозной барабан внутри которого, в полой области, установлены тормозные колодки, которые с помощью пружин и тормозных цилиндров при нажатии водителем на педаль тормоза, начинают прижиматься к самой поверхности барабана.  

Ручной тормоз автомобиля тормозит и действует на задние колеса. Этот ручной тормоз активируется с помощью рычага расположенного внутри машины. Правда по сравнению с нажатием на педаль тормоза этот ручной тормоз менее эффективен и более слабее.

У быстро ускоряющего автомобиля имеется масса энергии и когда вы активируете тормоза (неважно какие,- барабанные, дисковые или ручной тормоз), то эта энергия в результате трения тормозных колодок с барабанами или тормозными дисками превращается в тепло.

Естественно, что из-за сильного трения барабаны и тормозные диски могут нагреваться до 500 °C и более! Вот почему барабаны или диски должны быть сделаны из таких крепких материалов, которые не будут плавиться при высоких температурах. Например, для изготовления тормозных дисков, барабанов и тормозных колодок идеально подходят дорогие сплавы металлов, а также композиты или керамика.

Как работают тормоза в автомобиле

Перед вами друзья картинка описание: -Когда ваша нога нажимает на педаль тормоза, то тормозная жидкость в тормозной системе выжимается и направляется из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Такая система известна многим под названием, как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу вашего тормозного усилия. 

Теория…

Представьте себе следующее, сколько вам понадобилось бы личных сил, чтобы остановить например, быстроходную машину… Простое нажатие на педаль тормоза не могло бы создать той достаточной силы, чтобы активировать сразу все четыре тормоза таким образом, чтобы вы смогли в быстром темпе спокойно остановить свой автомобиль. Вот почему тормоза используют у себя гидравлику, а именно,- систему заполненных тормозной жидкостью трубок которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также, благодаря этой гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий промежуток (срок) времени. 

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, то ваша нога, по сути в это время, перемещает конкретный рычаг, который заставляет сдвинуть поршень в длинном узком тормозном цилиндре (главный тормозной цилиндр), который в свою очередь начинает далее двигать гидравлическую жидкость (тормозную жидкость) в сторону узкой трубки, которая расположена на конце тормозного цилиндра.

К этой трубке подключены, как правило, такого же диаметра другие трубки идущие на каждый тормоз автомобиля. Далее тормозная жидкость по узким трубкам попадает непосредственно в более объемные цилиндры, которые расположены на колесах.

Поскольку тормозные цилиндры распологающиеся на каждом колесе намного больше, чем сам цилиндр, который расположен в тормозной системе сразу после педали тормоза, то сила, которую вы изначально применили к педали тормоза значительно увеличивается. В результате чего эта самая сила и начинает сжимать тормозные колодки в каждом отдельно взятом тормозе колеса. 

На практике…

1. 1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.

2. 2. Когда педаль движется вниз, то она толкает рычаг который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.

3. 3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) и направляет его в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается внутри цилиндра, то он начинает сжимать тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, которое расположено в конце цилиндра к которому подсоединена трубка. Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает и направляет воздух из цилиндра в тонкий шланг. 

4. 4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые как-раз подходят к каждому колесу. В результате такого нагнетенного давления главным тормозным цилиндром в систему, тормозная жидкость в конечном итоге достигает каждого колеса. 

5. 5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры расположенные в колесах, которые имеют сами по-себе больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом). 

6. 6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то в этот момент сильно увеличивается тормозное усилие, и происходит это как-раз из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.

7. 7. В результате увеличенного давления жидкости в системе, поршень в тормозном цилиндре колеса начинает зажимать тормозную колодку прижимая тем самым ее к тормозному диску / барабану.

8. 8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается необходимое замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

Наш простой пример показывает основной принцип работы такой и подобной гидравлической тормозной системы. Ну а на практике все бывает немного сложнее.

На самом деле надо сказать следующее, что педаль тормоза фактически управляет четырьмя отдельными гидравлическими тормозными линиями идущими непосредственно на все четыре колеса. На нашем же примере мы показываем вам друзья принцип работы тормозов лишь всего на одном колесе автомобиля (вы знаете, что их четыре).

Для безопасности во всех автомобилях используется, как правило, два отдельных контура гидравлических тормозов. Это необходимо на тот случай, если из-за какой-то неисправности вдруг выйдет из строя один из двух тормозных контуров. В этом случае второй контур всей тормозной системы будет по-прежнему функционировать.  

Кто изобрел гидравлические тормоза?

Гидравлические тормоза изобрел Малькольм Лугхед из Детройта, штат Мичиган, США, произошло это в 1919 году. Выше вы можете друзья видеть его улучшенную конструкцию гидравлической тормозной системы — середина 1920-х годов.

Смотрите также: Эксперимент с тормозами автомобиля закончился взрывом: Видео

Эта система использует импульс (движущую силу) транспортного средства, чтобы обеспечить необходимое тормозное усилие для остановки машины. Эта сила толкает гидравлический поршень в цилиндре. Это первый в мире тормоз с электроприводом. То есть принцип работы такой, при нажатии на педаль тормоза поршень в цилиндре начинает двигаться не только за счет силы нажатия педали, но и благодаря движущейся силе самого транспорта.  

Лугхэд и его брат Аллан были как говорится, пионерами в авиастроении. Они в свое время основали компанию под названием «Лугхед», известную как авиационное производственное предприятие.

☰ Как работает гидравлическая тормозная система автомобиля

Гидравлический тип тормозной системы используют на легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах, малогабаритных грузовиках и спецтехнике. Рабочая среда — тормозная жидкость, 93-98% которой составляют полигликоли и эфиры этих веществ. Остальные 2-7% — присадки, которые защищают жидкости от окисления, а детали и узлы от коррозии.

Схема гидравлической тормозной системы

Составные элементы гидравлической тормозной системы:

• 1 — педаль тормоза;
• 2 — центральный тормозной цилиндр;
• 3 — резервуар с жидкостью;
• 4 — вакуумный усилитель;
• 5, 6 — транспортный трубопровод;
• 7 — суппорт с рабочим гидроцилиндром;
• 8 — тормозной барабан;
• 9 — регулятор давления;
• 10 — рычаг ручного тормоза;
• 11 — центральный трос ручного тормоза;
• 12 — боковые тросы ручного тормоза.

Чтобы понять работу тормозов, рассмотрим подробнее функционал каждого элемента.

Как выбрать литые диски

Самые распространенные ошибки автолюбителей при самостоятельном выборе литых дисков достаточно банальны, но оборачиваются либо потерей денег, либо безопасности водителя и его пассажиров.

Основные ошибки при подборе литых дисков

Во-первых, диск может элементарно не подойти к ступице автомобиля. К примеру, вы подобрали подходящие по размеру «опелевские» диски для «ВАЗа» или «Жигулей», а потом, уже при установке дисков, выяснили, что подходят они только с виду. На деле отверстия для посадки диска и значение диаметра ступицы у этих автомобилей отличаются.

Бывает и так, что внешне размеры вроде бы соответствуют, но вставать на место диск не желает. В чем причина — смогут объяснить специалисты шинных центров «Колёса Даром». На сайте есть специальный сервис для подбора дисков на автомобиль, который покажет все имеющиеся в наличии варианты. Но лучше, конечно, обратиться к  специалистам интернет-магазина.

Во-вторых, нередко автолюбители не учитывают, что для легкосплавных дисков, которые более объёмны в зоне крепления, и болты нужны более длинные. В том числе, и так называемые «секретки». Короткие, которые идут с автомобилем, как штатные, «зацепив» несколько нитей резьбы, в дороге могут сорваться. Наверное, нет смысла описывать последствия такой неприятности: отвалившееся колесо, потерявшая управление машина.

Противоположный недосмотр: крепежные болты, которые вы купили, оказались слишком длинными для диска. В этом случае они при вращении задевают неподвижные детали автомобиля. К примеру, пружину троса ручника в заднем барабане «Жигулей». Подобрать болты оптимальной длины самому сложно. Опять-таки это тот случай, когда нужна консультация или непосредственная помощь специалиста.

Конечно, можно купить оригинальные диски, которые изготовитель рекомендует под определенную машину. Нередко «оригиналы» немецкого производства. Для BMW, Mercedes или Audi оригинальный диск обязательно будет с комплектом крепежных болтов. У него только один недостаток — высокая цена.

Секреты правильного подбора литых дисков

Хотите сочетания цены и качества? Можно рассмотреть вариант «второй комплектации» дисков. Это качественные диски, которые выпускаются заводами в тех же: Германии, Тайване или Италии. Крепежные кольца, болты или гайки к ним поставляются «валом». Специалисту нетрудно разобраться, какой крепеж нужен для того или иного диска. Он точно знает, что на диски с одинаковым диаметром ступицы, скажем d75, которые одинаково подходят для «Мерседес» и «Ауди», на первый автомобиль нужны кольца 66,6 и крепежные гайки/болты 12х1,5, на второй автомобиль — кольца размера 57,1, гайки/болты 14х1,5. Впрочем, на некоторые модели «Мерседес» требуются крепежные гайки/болты 14х1,5. Бывает, что об этих тонкостях не знают рыночные продавцы или торговцы небольших магазинчиков. Поэтому такие покупки лучше делать в специализированных центрах.

Каждому автолюбителю хочется сделать свою машину не похожей на остальные, выделяющейся на фоне общего потока. Стильные диски — один из самых доступных способов обеспечить ей индивидуальность. И для тех, кто хочет увидеть, как будут выглядеть новые диски на его автомобиле, у нас есть удобный сервис — примерка дисков по марке автомобиля онлайн.  

Магний или алюминий?

Наверное, мы не сделаем открытия, если скажем, что, ставя на машину литые диски, автовладельцы, в первую очередь, думают не об их преимуществах, а о том, как будет выглядеть автомобиль. Глядя на новенькие, глянцевые диски, невольно задумываешься: «А как долго они будут такими?»

Более устойчивы к воде, соли, дорожным реактивам и механическим повреждениям диски из алюминиевого сплава. Помимо стойкого к разрушениям специального покрытия и лака, поверхность алюминиевого сплава диска защищена прочной оксидной пленкой, коэффициент термического расширения которой примерно такой же, как и у самого металла. Такой пленкой обладает и используемая в быту алюминиевая посуда — это уникальное свойство этого металла. О том, насколько устойчива эта пленка, говорит тот факт, что при низкой температуре алюминий не растворяется даже в концентрате азотной кислоты!

Подобная оксидная пленка есть и на дисках из магниевого сплава, но она далеко не такая плотная. Из-за своей «рыхлости» она не противостоит дальнейшему окислению металла. Тем не менее, диски из магниевого сплава легче, чем диски из алюминиевого сплава. Но, в силу описанных выше причин, более подвержены воздействию соли и реактивов на дорогах.

Итак: диски и крепежные болты к ним в наличии, все прекрасно встало. Вроде бы только недавно колеса были отбалансированы, грузики все на месте, а признаки дисбаланса уже есть: вибрация в колесах и «пятнистый» износ на протекторах. Возможно, причина в диске. По идее, для его самоочистки должно хватать действия инерционной силы, а нечастые заезды на косметическую мойку устраняют то, с чем не справились законы физики.

Быстрое накопление грязи между спицами диска, когда ее приходится выковыривать оттуда, означает, что в погоне за модой или стремясь повысить прочность, изготовитель неудачно сконструировал диск. Следует также помнить, что время от времени требуется коррекция балансировки колес. А балансировочные грузики для колес лучше выбирать самоклеющиеся. В месте крепления, куда забивается скобочка стандартного грузика, повреждается лак, и свинец, взаимодействуя с металлом диска, в разы ускоряет процесс коррозии.

Кроме этого, стандартные скобки изначально предназначены для использования на штампованных стальных дисках и гораздо хуже удерживают грузики на литом диске.

Сертификация

Бытует мнение, что легкосплавные диски уступают по прочности обычной стальной штамповке. Реальность такова, что расколоться литой диск может только при ударе, который и «штамповку» выведет из строя. Достаточно знать, что российские стандарты сертификации легкосплавных дисков куда жестче американских, европейских или японских. При их разработке учитывали состояние дорог в нашей стране. Поэтому если хотите действительно надёжные литые диски, есть смысл присмотреться к отечественным производителям. 

Как правильно выбрать диски для автомобиля

Наименование колесных дисков выглядит совсем непонятным для несведущего в теме «юзера». Многих такие сложности отпугивают, и они решают вопрос, идя простым путем — используют специальные сервисы для подбора колесных дисков. Там не нужно знать всех параметров и можно просто, указав модель автомобиля, получить на выходе сведения о подходящих дисках.

Тем, кто не ищет легких путей, для правильного подбора нужно будет учесть немало параметров. К ним относятся: тип диска, ширина диска, величина посадочного диаметра, диаметр и число крепежных отверстий (и их форма), вылет диска, диаметр центрального отверстия, а также наличие хампов.

Наиболее распространены три типа колесных дисков, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Самые простые по своему виду и при этом самые тяжелые — штампованные диски, выполненные из стали и покрытые обычной эмалью. Такие диски отличаются высокой ремонтопригодностью, но в силу того, что в них мало красоты, применяют их чаще всего на самых бюджетных автомобилях. Более дорогостоящие авто оснащают часто литыми дисками, выполненными из легкосплавного алюминия.

Они легче и в силу своих конструктивных особенностей могут быть разной формы и в разных вариантах дизайна. Их существенный минус — не только высокая цена, но и низкая ремонтопригодность. В случае сильного удара литой диск трескается — его заменять на новый, в отличие от штампованного диска, который при ударе гнется, а значит в большинстве случае подлежит восстановлению. Кованные диски изготовляют методом горячей штамповки. За счет этого удается сделать прочное изделие, самый существенным недостатком которого становится его высокая стоимость.

Ширину диска помечают буквой J (например, J5,5), и этот параметр важно учитывать и при выборе нужных шин. Как говорится, каждой шине свой диаметр диска. Часто в описании диска можно увидеть, например, такое — R17. В этом случае речь идет о монтажном диаметре диска, значит он составляет 17 дюймов.

Литера R в этом случае, как и в случае наименования шин, означает именно диаметр, а не радиус, как ошибочно считают многие. Кстати, чтобы не ошибиться с посадочным диаметром при выборе колесных дисков, можно взять эту информацию из руководства по эксплуатации автомобиля. Важно руководствоваться точными параметрами и не использовать диски, монтажный диаметр которых сильно отличается от значений, указанных автопроизводителем. Иначе это плохо отразится на работе всей подвески, снизит комфорт езды и усилит износ многих компонентов автомобиля.

Продавцы колесных дисков используют также и такую аббревиатуру как PCD — Pitch Circle Diameter. Речь идет о количестве и диаметре крепежных болтов. Их количество тем больше, чем больше вес автомобиля и скорость, которую он может развивать. Традиционно используются от 5-6 болтов. И что важно при выборе диска: диаметра болтов важно соблюдать точно. При отклонении даже на пару миллиметров правильно затянуть болты не получится, что обернется дополнительными проблемами (например, вызовет биение колеса).

Еще один критерий, который важно учитывать при выборе дисков, — форма крепежных отверстий, которая определяет подбор гаек и болтов, используемых для крепления диска. Традиционно для штампованных дисков, в основном из-за их небольшой толщины, используют обычные гайки и болты небольшой длины. Для литых дисков часто берут более длинные болты и гайки конической формы.

Расстояние от привалочной плоскости крепления дика к ступице до продольной оси симметрии диска называют вылетом диска (ET). Есть положительный, нулевой и отрицательный вылет. Нужно не забывать, чем больше вылет, тем глубже сам диск посажен в колесную арку, а при отрицательном вылете диск заметно выступает наружу.

Вылет важный параметр, и если с ним ошибиться при выборе дисков, то это может стать дополнительным фактором износа элементов подвески и подшипников. Кроме того, от правильно подобранного вылета напрямую зависит правильность работы всего колеса, а также устойчивость и управляемость машины.

Диаметр центрального отверстия диска в его описании обозначают часто как «D» или «Dia». При подборе диска нельзя отходить от значения этого диаметра, иначе или диск не удастся смонитировать вовсе, или для его установки нужно будет использовать специальные центровочные кольца. Но и это, скорее всего, не спасет от вибраций и биений колес.

Хамп (в обозначении диска — H)- это выступ на внутренней части колесных дисков, которые используются с бескамерными шинами. Важно знать, что производители современных дисков выпускают их уже с хампами, то есть такие диски можно использовать с бескамерным покрышками.

Как выбрать новый комплект нестандартных колес

Добавление комплекта нестандартных колес может сделать внешний вид практически любого автомобиля более привлекательным. Мы собрали несколько рекомендаций, которые помогут вам выбрать правильные колеса для вашего автомобиля или грузовика, включая эстетику, безопасность, размер, посадку и техническую совместимость.

Хороший внешний вид

Стиль и отделка комплекта нестандартных колесных дисков могут кардинально изменить внешний вид вашего автомобиля или грузовика. Начните делать покупки прямо сейчас или посетите местный Les Schwab, где вы найдете центры Wheel Discovery. Там вы можете увидеть конкретные наборы нестандартных колес для марки, модели, года и цвета вашего автомобиля. Это отличный способ просмотреть множество вариантов и сузить свой выбор, прежде чем брать на себя обязательства.

Think Safety

Правильная посадка имеет решающее значение при выборе нестандартных колес. Профессионалы Les Schwab помогут вам рассмотреть три важных аспекта, прежде чем выбрать комплект колес.

• Общий диаметр: Комбинация колеса и шины всегда должна очищать тормозные компоненты, детали подвески и кузов автомобиля. Это важно независимо от того, хотите ли вы увеличить диаметр колес, чтобы они выглядели достойно улицы, или уменьшить диаметр колес, чтобы увеличить боковину шины и улучшить внедорожные характеристики.

• Смещение и возврат: Для обеспечения надлежащего зазора очень важно знать, насколько глубоко внутри и снаружи все колесо и комплект шин будут находиться в колесной нише. Неправильный возврат или смещение могут вызвать помехи в таких вещах, как кузов и компоненты рулевого управления, и, возможно, уменьшить радиус поворота.

  Узнайте больше о смещении и возврате.

• Надлежащая установка: Многие современные автомобили поставляются с заводскими колесами, которые точно подходят к ступице. Это называется посадкой по центру ступицы, которая помогает обеспечить постоянное центрирование колеса и шины в сборе при установке на автомобиль. Это снижает вероятность дисбаланса, который может привести к вибрации рулевого колеса или сиденья во время движения. Наша команда понимает важность поддержания посадки по центру ступицы всякий раз, когда рассматриваются колеса вторичного рынка.

Как выбрать правильный размер

Существует множество размеров, которые следует учитывать при покупке новых колес. На изображении ниже показан пример того, как работает плюс-минус размер. Размер Plus увеличивает диаметр ваших колес, уменьшая при этом профиль боковины шины, чтобы он соответствовал общему диаметру шины, рекомендованному производителем. Минус-размер работает противоположным образом, чтобы обеспечить более высокую боковую стенку.

Вот сравнение того, как два комплекта шин разных размеров выглядят на одном и том же автомобиле.

Автомобиль с 18-дюймовыми колесами. Обратите внимание на более высокую боковину шины.

Автомобиль с 20-дюймовым колесом большого размера и низкопрофильной резиной. Обратите внимание на более короткую боковину шины.

Разболтовка имеет значение

Существует множество вариантов разболтовки, и ваши новые нестандартные колеса должны соответствовать вашему автомобилю. Даже если у вашего автомобиля пять проушин, нет гарантии, что каждое колесо с пятью отверстиями подойдет. В Les Schwab у нас есть тысячи нестандартных колес, и мы можем помочь вам найти правильную разболтовку и подобрать их для вашего автомобиля.

Check the Tech

Совместимость с TPMS (системой контроля давления в шинах) также важна. Установленная в большинстве новых автомобилей система TPMS в вашем автомобиле должна быть сброшена после установки новых колес. В Les Schwab мы позаботимся об этом за вас.

Les Schwab знает колеса на заказ

Имейте в виду, что ваши варианты зависят от марки и модели вашего автомобиля. Наша команда профессионалов понимает, какие размеры колес и шин подходят для вашего автомобиля и соответствуют вашим ожиданиям по производительности. Зайдите сегодня и проверьте свои варианты. При каждой продаже нестандартных колес Les Schwab предоставит вам бесплатную письменную гарантию, действительную в любом из наших офисов. Это дает вам душевное спокойствие, когда вы катитесь на своих новых нестандартных колесах.

SHOP WHEELS

Как правильно выбрать колеса послепродажного обслуживания для вашего автомобиля — Car Advice

Колеса, они заставляют нас двигаться, держать нас на дороге, а для некоторых являются символом статуса и гордости.

Вам не обязательно быть фанатом франшизы «Форсаж «, чтобы соблазниться вариантом с большим колесом. В конце концов, сами производители оставляют большие диски для более дорогих вариантов или берут больше за немного дополнительного проката металла.

Если вы думаете об увеличении размера или замене колес на вашем автомобиле на что-то более привлекательное, вам нужно помнить о нескольких вещах. Колесо может быть простым круглым металлическим кольцом, на которое надеваются шины, но оно так же влияет на управляемость, комфорт и безопасность вашего автомобиля, как и резина, обернутая вокруг него.

1 — Покупайте у известных розничных продавцов колес

Марк Скайф демонстрирует разницу между оригинальными и репликами колес в рамках инициативы «Подлинное лучше».

Покупка колеса послепродажного обслуживания может оказаться непростой задачей из-за выбора из множества марок, моделей и спецификаций. Итак, вы избалованы выбором, но не соблазняйтесь дешевыми колесами, доступными в Интернете.

Невозможно не подчеркнуть, насколько рискованно устанавливать дешевые колеса, поскольку они часто не соответствуют австралийским стандартам для запасных частей (известным как Австралийские правила проектирования или ADR). Хотя они могут быть похожи на те, что сделаны известными брендами, эти имитации обычно не проверяются на качество или прочность, что важно, поскольку колеса предназначены для того, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Колеса «Реплика» могут подвергнуть вас риску аварии, если вы въедете в выбоину или столкнетесь с мусором на дороге на скорости. В отличие от прокола шины, который может происходить постепенно, давая вам время маневрировать в безопасном месте, разрушение колеса происходит гораздо более внезапно и неуправляемо.

К счастью, у нас есть всеобъемлющий австралийский закон о защите прав потребителей и строгие австралийские стандарты для таких продуктов, и эти стандарты очень похожи на европейские (TUV) и японские (JWL) стандарты, где производятся многие известные марки колес, даже для автомобилей. компании!

Вы почти гарантированно купите качественные колеса у официальных австралийских дистрибьюторов колес известных марок, поэтому поищите в Google официальных продавцов колес интересующих вас марок.

Когда дело доходит до колес и шин, лучше не экономить и покупать у лицензированного дистрибьютора подходящие колеса известной марки, соответствующие стандартам.

2 — Не потеряйте гайки из-за выступов

Знаете ли вы расположение гаек на своем автомобиле?

Примерка колеса — это не совсем то же самое, что примерка обуви: вы не можете просто выбрать понравившийся вам внешний вид и размер, который вам подходит. Точка крепления на ступице колеса может различаться у разных производителей. Мало того, что некоторые автомобили имеют пять, четыре или даже три проушины для установки колеса, но и диаметр расположения шпилек варьируется в зависимости от модели. Это то, что известно как его рисунок шпильки (или диаметр делительной окружности, PCD).

Рисунок шипов на колесах обычно указан в руководстве по эксплуатации автомобиля или может быть выгравирован на некоторых колесах. Обычно встречается в числовом порядке 5/114 или 5×114. Первая цифра соответствует количеству монтажных отверстий (в данном случае 5), а вторая цифра обозначает расстояние между центрами указанных отверстий (114 мм). Эти цифры имеют значение, так как приобретение колеса с другим рисунком шипов означает, что оно не подойдет к ступице колеса вашего автомобиля.

3 — Следите за этим диаметром

Изменение размера колеса без учета размера шин может повлиять на показания спидометра.

Большинство людей знают, что изменение размера колес или шин вашего автомобиля повлияет на его ходовые качества и характеристики управляемости, хотя многие не осознают, что, если эти изменения будут выполнены неправильно, они могут исказить показания вашего спидометра и одометра. Это называется «диаметром качения» и относится к общей высоте колеса и шины, а также к расстоянию, которое они проходят.

Многие спидометры и одометры используют вращение колес, чтобы определить, насколько быстро и далеко движется автомобиль. Цифры, которые вы видите на приборной панели вашего автомобиля, предполагают, что окружность вашей шины соответствует оригинальным спецификациям производителя.

Если вы будете использовать шину с таким же профилем на колесе большего размера, шина вашего автомобиля будет иметь больший диаметр и окружность, что повлияет на показания спидометра и одометра вашего автомобиля, поскольку общая высота комбинации колеса/шины будет увеличена.

Чем больше диаметр шины по сравнению с оригиналом, тем ниже показания спидометра, так как один оборот на трансмиссии теперь покрывает большее расстояние с большей окружностью шины.

Это означает, что вы непреднамеренно нарушите ограничение скорости. Попробуйте объяснить полиции сложность таких механических движений. Аналогичным образом, при окружности, превышающей указанную, одометр вашего автомобиля будет показывать меньший пробег, чем он фактически покрывает, что затруднит отслеживание фактических интервалов обслуживания.

Производители часто поставляют разные размеры колес для своего модельного ряда, но они гарантируют, что диаметр и окружность устанавливаемой шины одинаковы для всех ее вариантов, устанавливая шину с соответствующим профилем.

Законы штата запрещают владельцам слишком сильно увеличивать размер шин своего автомобиля, и правила каждого штата разные, поэтому вам следует уточнить в транспортном департаменте вашего штата правила модификации колес и шин вашего автомобиля.

Предлагаемые размеры шин для вашего автомобиля обычно указаны на панели информации о шинах, прикрепленной к дверному порогу. В качестве ориентира ограничение размера колеса, которое вы можете установить на свой автомобиль, обычно представляет собой самый большой вариант колеса, доступный для вашей конкретной модели от производителя. Если вы амбициозны, увеличение его размера на дюйм больше, чем у самого большого колеса, по-прежнему разумно.

Запутался во всем этом? Не беспокойтесь, так как в Интернете есть множество веб-сайтов и приложений, которые помогут вам рассчитать правильный профиль шины для ваших новых колес.

4 — Не переборщите с размером; выбирайте скромно

Существует такое понятие, как слишком большое (изображение предоставлено публикациями Harris. )

Причина, по которой большинство людей покупают колесо вторичного рынка, заключается в том, что они хотели бы иметь что-то большее, чтобы придать своему автомобилю более спортивный вид и улучшить управляемость. Однако, несмотря на то, что большие колеса выглядят хорошо, помните, что чем больше колесо, тем больше компромисс с точки зрения комфорта и безопасности езды.

Чем больше становится комбинация колес и шин, тем они тяжелее. Это утяжеляет вашу подвеску, что приводит к более жесткой езде и (в крайних случаях) к ситуации, когда колесо будет следовать по колеям на дороге, возможно, вырывая руль из ваших рук.
Сравните вес колес, которые вы хотите купить, с весом заводских колес. Хотя пара килограммов не кажется чем-то большим, они оказывают огромное влияние на управляемость, поэтому постарайтесь максимально уменьшить вес.

Для увеличения диаметра колеса автомобиля также требуется шина с более низким профилем, как мы упоминали в пункте 3. Высота шины известна как «боковина», и чем она тоньше, тем меньший амортизирующий эффект вы получаете от шины.

Чем меньше резины между колесом и дорогой для поглощения ударов, тем выше риск повреждения колеса из-за выбоин и мусора.

5 — Избегайте растяжения

Растягивание шин может быть опасным и незаконным. (Изображение предоставлено superstreetonline.)

Установка колес большего диаметра обычно также требует небольшого увеличения ширины колеса и шины. Автолюбители называют это правилом «два плюс один», означающим, что если вы увеличиваете диаметр максимум на два дюйма, вы становитесь шире не более чем на один дюйм.

Одной из последних тенденций среди автолюбителей является установка очень широких колес с шинами меньшего размера, чем рекомендует производитель колес, чтобы колесо подходило к машине. Доведенный до экстремальных уровней, это небезопасно или законно.

Опасно натягивать шину на колеса намного шире, чем она должна поместиться, так как боковины шин представляют собой несущие конструкции, рассчитанные на работу под углом 90 градусов к колесу.

Растягивание шины приводит к ее вытягиванию, иногда под углом менее 45 градусов, что снижает прочность конструкции и может привести к тому, что шина соскочит с колеса, что приведет к внезапному взрыву.

6 — Обратите внимание на смещение

Глубокие края тарелок — крайние примеры смещения (изображение предоставлено zcarblog)

Вылет колеса относится к расстоянию между монтажной ступицей колеса и осевой линией. Если поверхность монтажной ступицы находится за центральной линией (то есть монтажная ступица находится «внутри» корпуса колеса), это означает, что колесо имеет отрицательное смещение, тогда как если она находится впереди центральной линии (что означает, что монтажная ступица находится дальше к краю автомобиля), он имеет положительное смещение.

Смещение измеряется с помощью «ET» (от немецкого слова Einpresstiefe, переводимого как «глубина вставки»). Чем выше «число ET», тем больше положительное смещение от центральной линии колеса, а отрицательное число означает отрицательное смещение.

Компрессия и степень сжатия дизельного двигателя

Двигатель внутреннего сгорания (бензиновый, дизельный) является сложным устройством, состоящим из множеств механизмов и систем.

Взаимодействие их между собой позволяет преобразовывать энергию, возникающую при сгорании топливно-воздушной смеси во вращательное движение кривошипно-шатунного механизма с дальнейшей передачей вращения на трансмиссию.

Основная работа по преобразованию энергии происходит внутри цилиндро-поршневой группы, а именно в цилиндрах.

Понятие степени сжатия

Зачастую эти понятия путают между собой или объединяют в один термин. В действительности это два разных термина, и характеризуются они по-разному.

Сначала разберем все о степени сжатия дизельного мотора.

Соотношение объема цилиндра двигателя в момент нахождения поршня в нижней мертвой точке (НМТ) к объему камеры сгорания в момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки и есть степень сжатия двигателя.

Данное соотношение указывает на разницу давления, возникающую в цилиндре двигателя в тот момент, когда в цилиндр поступает топливо.

В технической документации, идущей вместе с дизельной силовой установкой, степень сжатия указывается в виде математического соотношения, к примеру — 18:1.

Для дизельного агрегата самой оптимальной степень сжатия варьируется в диапазоне от 18:1 до 22:1. Именно при таких показателях у этого двигателя достигаются максимальные показатели эффективности.

Как все работает

У дизельного мотора при такте сжатия, когда поршень движется к ВМТ, объем в цилиндре быстро сокращается. В этот момент в камере сгорания находиться только воздух, он-то и сжимается, данный процесс называется тактом сжатия.

При подходе поршня к ВМТ, воздух сжимается на указанную в документации степень сжатия, в камеру сгорания под давлением подается топливо.

Смесь из топлива и воздуха из-за воздействия на нее высокого давления воспламеняется, значительно увеличивая давление внутри камеры, поршень в этот момент проходит ВМТ.

Образовавшееся в результате сгорания топливовоздушной смеси высокое давление начинает давить на днище поршня, заставляя его двигаться к НМТ.

Посредством шатуна поступательное движение поршня преобразовывается во вращательное движение колен. вала.

В данном случае давление, возникшее в результате воспламенения смеси, заставляет двигаться поршень к НМТ называется рабочим ходом. Рабочий ход является одним из тактов работы цилиндро-поршневой группы.

При такте сжатия как раз и важна степень сжатия. Чем она выше, тем более легче воспламениться горючая смесь и в более полной мере она сгорит, обеспечив большее давление.

При хорошем показателе степени сжатия дизельный мотор будет обеспечивать больший выход мощности при меньшем количестве сгораемого топлива.

Больше по теме — Разная компрессия в цилиндрах, что делать, последствия.

Однако у дизельных силовых установок не зря имеется диапазон степени сжатия, за который выходить не рекомендуется.

Степень сжатия меньше 18:1 приводит к снижению мощностного показателя установки, при этом потребление топлива увеличивается.

Но и чрезмерная степень сжатия у мотора тоже сказывается нехорошо на двигателе, особенно дизельном. За счет увеличенных нагрузок, которые испытывают цилиндропоршневая группа, их ресурс очень быстро сокращается.

Увеличение сверх нормы степени сжатия может привести к прогоранию поршня, изгибу шатуна.

В некоторых случаях увеличение данного показателя приводит к взрыву силовой установки без возможности последующего восстановления.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Степень сжатия у водородных двигателей значительно больше.

Возможность замера степени сжатия

Проверить степень сжатия дизельного агрегата в гаражных условиях практически невозможно. Поскольку нужно проводить некоторые замеры, которые сделать очень сложно.

Одним из таких замеров является выяснение объема в цилиндре при нахождении поршня в ВМТ.

Далее нужно знать некоторые параметры силовой установки, часть из которых можно узнать из тех. документации, но некоторые узнать довольно сложно.

Для расчета степени сжатия потребуется знать объем камеры сгорания, поскольку между блоком цилиндров находиться прокладка, то нужно знать ее толщину и диаметр поршневого отверстия в ней, ход поршня и диаметр цилиндра.

Имея все эти данные, а также произведя замеры объема в цилиндре, можно математическим путем провести вычисления степени сжатия.

Способы повышения показателя

Замерить степень сжатия на дизельном двигателе сложно, а вот изменить данный показатель в лучшую сторону – можно.

Есть несколько способов увеличения показателей степени сжатия на дизельном агрегате.

Уменьшаем камеру сгорания двигателя

Самым простым способом увеличения данного показателя является уменьшение камеры сгорания.

Уменьшить объем камеры сгорания

Можно несколькими путями. Первое, что можно сделать – это заменить прокладку между блоком и головкой двигателя на более тонкую, за счет этого и измениться объем камеры сгорания.

Дополнительно можно провести торцевание головки блока цилиндров. В этом случае с головки блока снимается слой металла, из-за чего и уменьшается камера сгорания.

Читайте также:

Использование турбированного нагнетателя

Вторым способом изменения данного показателя является увеличение давления в камере сгорания.

Применение такого устройства, как турбинный нагнетатель, он же турбонаддув, позволяет увеличить степень сжатия.

В дизельных силовых установках, не имеющих данного устройства, воздух, требуемый для создания горючей смеси, подается за счет разрежения в цилиндре, возникающего при такте впуска.

При такой подаче воздуха в цилиндры высокое давление на такте сжатия обеспечить в полной мере невозможно, поскольку количество воздуха получатся ограниченным.

При использовании нагнетателя воздух в цилиндры подается принудительно. Это обеспечивает подачу большего количества воздуха, и как следствие большего давления в цилиндре при такте сжатия.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Турбированный или атмосферный двигатель, что лучше.

Интеркулер

Часто на дизельных моторах, помимо нагнетателя применяется еще одно устройство – интеркулер. Он также позволяет увеличить давление в цилиндре, но по несколько иному принципу, чем нагнетатель.

В задачу интеркулера входит охлаждение воздуха перед подачей его в цилиндры. Приводит это к тому, что при охлаждении плотность воздуха увеличивается, а значит и давление в цилиндре будет выше.

Это основная информация, что касается степени сжатия. Перейдем к компрессии.

Понятие компрессии

Компрессия – это показатель давления в цилиндрах двигателя. Измеряться данный показатель может в нескольких величинах – кг/см кв., Барах, Атмосферах, Паскалях.

Особое внимание заслуживает компрессия дизельного двигателя, так как данный показатель очень важен в дизельных моторах. У дизеля компрессия должна быть порядка 22 Атм., хотя на разных двигателях может быть и больше, при этом значительно.

Высокая компрессия в цилиндрах дизеля должна обеспечиваться потому, что воспламенение горючей смеси производится именно из-за высокого давления.

Если данный показатель на дизеле будет значительно меньше нормы, запуск мотора – затруднителен или невозможен.

Компрессия дизельного двигателя в цилиндре достигается путем сжатия воздуха поршнем при такте сжатия. Но полной герметичности внутри цилиндра добиться просто невозможно, всегда будет утечка воздуха.

Воздух частично может прорываться через изношенные компрессионный кольца, когда они уже не могут обеспечить должное прилегание к цилиндру, часть воздушной массы может выходить из цилиндра через неплотное прилегание клапанов к седлам.

Если говорить в общем, то показатель компрессии указывает на состояние двигателя.

Сильное несоответствие компрессии двигателя от заданных норм всегда указывает на сильный износ механизмов силовой установки. Поэтому измерение компрессии входит в комплекс диагностических работ двигателя.

Как замерить компрессию

В отличие от степени сжатия провести замеры компрессии двигателя не особо сложно. Для проведения данных работ достаточно иметь компессометр или компрессограф.

Принцип действия этих двух приборов одинаков, разница лишь в выводе информации.

У компрессометра значение давления указывается на шкале манометра.

У компрессографа же информация о давлении в цилиндре заносится на какой-либо носитель информации или же просто на бумагу.

Последовательность проверки компрессии в дизельном двигателе такова:

1. С одного цилиндра снимается форсунка, на ее место устанавливается прибор;
2. Затем производится проворот коленвала стартером и записывается полученный результат;
3. После проверяется компрессия во всех остальных цилиндрах;
4. Затем значения, полученные во всех цилиндрах, сверяются.

У неизношенного двигателя компрессия должна соответствовать или хотя быть близкой к номинальному значению, указанному в документации. Разбежность в показателях на разных цилиндрах тоже должна быть одинаковой, допускается незначительные отличия.

От чего зависит компрессия

Как уже сказано, компрессия дизельного двигателя, и не только его, а всех силовых установок, зависит от состояния цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма.

Но помимо этого компрессия двигателя еще и зависит от количества оборотов коленвала. Чем ниже его обороты, тем больше времени у воздуха, находящегося внутри цилиндра найти место, где он может выйти из нее.

Поэтому при замере компрессии важно проследить о том, чтобы стартер обеспечил хотя бы минимальных 200-250 оборотов коленчатого вала в минуту. Иначе показания компрессометра не будут соответствовать реальному значению этого показателя.

Это конечно, не все факторы, влияющие на компрессию, но перечисленные являются одними из основных.

Особенности запуска дизельного двигателя

Но высокая компрессия дизельного двигателя, которой обеспечивается работоспособность силовой установки, играет не на руку легкости пуска.

Конечно, если двигатель хорошо прогреется, стартеру не составит труда обеспечить должные обороты коленвала, и как следствие должное давление в камере сгорания и запуск силовой установки.

У холодного же мотора появляется несколько дополнительных факторов, усложняющих запуск. Одним из таких факторов является повышенное трение между узлами и механизмами у холодного двигателя, поскольку масляной прослойки между ними нет.

А если к данному фактору у дизельной установки добавить еще и слабую компрессию, из-за которой воспламенение рабочей смеси затруднительно, поскольку давления в камере сгорания недостаточно, то пуск мотора очень затруднителен.

Поэтому чем ниже температура и слабее компрессия дизельного двигателя, тем меньше шансов его запустить.

И это еще не рассмотрена такая особенность дизельного топлива, как парафинированние его при низких температурах.

Как рассчитать и изменить степень сжатия двигателя

Содержание

• 1 Что такое степень сжатия двигателя
• 2 На что она влияет
• 3 Отличие степени сжатия от компрессии
• 4 Расчет коэффициента сжатия
• 5 Турбированные моторы
• 6 Пример подсчета
• 7 Как увеличить степень сжатия двигателя
• 8 Дефорсирование ДВС: для чего нужно и как осуществить
• 9 Таблица: зависимость степени сжатия от октанового
  числа
• 10 Таблица: популярные двигатели и показатель сжатия

Одним из главнейших технических
показателей автомобильного мотора является коэффициент сжатия. Он показывает соотношение разницы между объёмом
свободного участка над цилиндровым поршнем и под ним в крайних его положениях.

Что такое степень сжатия двигателя

Условно величину сжатия представляют и как
соотношение давлений в устройстве при подаче горючего и взрыве смеси. Конкретно
эта степень обусловлена конструкцией автомобильного двигателя, и может быть
высокой или низкой.

Перед непосредственным процессом
воспламенения горючей смеси, поршни сжимают топливо до определённого объёма.
Инженеры способны варьировать этот показатель, рассчитывая его ещё на стадии
проектирования. Узнав количественное соотношение данной величины к объёму
камеры сгорания, можно делать различные выводы.

На бензиновых силовых установках
показатель сжатия достигает максимум 12 единиц. Чем выше здесь степень сжатия
двигателя или ССД, тем больше удельная мощность
мотора. Однако при сильном увеличении данного показателя снижается ресурс
агрегата, особенно при заправке низкосортным бензином. На дизельных моторах,
ввиду их технических отличий, она может варьироваться от 14 до 18 единиц.

В бензиновые двигатели с увеличенной до 12 единиц степенью сжатия нельзя лить ничего, кроме АИ-98 Премиум. Очевидно, что это существенно удорожает расходы на топливо.

На что она влияет

ССД непосредственно определяет объём
работы, произведённой ДВС. Чем изначально выше рассчитана
степень сжатия, тем продуктивнее будет воспламенение.
Пропорционально увеличится и отдача мотора. Вспомним, как разработчики в 90-е годы
старались повышать этот показатель, полностью не модернизируя двигатель.  Таким
способом они конкурировали между собой, делая агрегаты мощнее, и не затрачивая
при этом много средств. Но что самое интересное — моторы в этом случае не
потребляли больше горючего, а даже становились экономнее.

Однако всему есть предел, и как было
сказано выше, чересчур высокий коэффициент приводит к снижению ресурса ДВС.
Почему это происходит? Дело в том, что при значительном сжатии топливная смесь
начинает самопроизвольно детонировать, взрываться. Особенно это затрагивает
агрегаты на бензине, поэтому здесь данный коэффициент имеет строгое
ограничение.

Помните, что применение низкооктанового топлива становится причиной детонации на агрегатах с повышенной ССД. И наоборот, высокооктановое горючее может не позволять двигателю полностью раскрываться, если будет использовано в агрегатах с низким коэффициентом сжатия. По этой причине оба параметра должны соответствовать. Подробнее в таблице ниже.

Отличие степени сжатия от компрессии

Степень сжатия двигателя не является компрессией. Они полностью различаются, хотя многие их путают. Коэффициент, о котором идёт речь в статье, не раскрывает значение оптимального давления ТВС перед возгоранием. Измеряется ССД лишь относительно, в соотношении к единице объёма камеры.

Под компрессией принято понимать предельное значение сжатия, образуемого в камере сгорания, на конечном этапе давления горючей смеси. Данная величина априори не может быть относительной, поэтому её измеряют в абсолютных значениях — атм, кг/см2, бар.

Степень сжатия и компрессия неразрывно связаны, но не идентичны. Показатель компрессии зависит не только от сжатия. На него оказывает влияние температура ДВС, наличие зазоров в приводных клапанах, состав топлива и многое другое.

Расчет коэффициента сжатия

Ввиду того, что желательно увеличивать
степень сжатия до определённого значения, необходимо уметь рассчитывать этот
показатель. К тому же это даст возможность избежать детонационных моментов,
разрушающих силовой агрегат изнутри в процессе форсирования.

Таким образом, необходимость в измерении
этого показателя требуется в таких случаях, как:

• форсировка мотора;
• подгонка под топливо с другим АИ или для метанового топлива с
  октановым числом 120;
• послеремонтная корректировка.

Турбированные моторы

На турбомоторах расчёт коэффициента сжатия
отличается. Это объясняется наличием наддува воздуха. Поэтому в этом случае
величину, полученную в ходе вычислений, умножают на показатель
турбокомпрессора.

Кроме того, при вычислении степени сжатия
турбированных моторов учитывается не только давление наддува, но и показатель
эффективного сжатия, климатические изменения и многое другое. В данном случае
процесс значительно усложняется по сравнению с измерениями на атмосферном
двигателе.

Пример подсчета

Вот как выглядит общепринятая расчётная
формула для автомобильного ДВС: «ССД = (РО+ОКС)/ОКС». Степень сжатия здесь
отмечена как «ССД», рабочий объём цилиндра — «РО», а объём камеры сгорания —
«ОКС».

Для расчёта «РО» нужно в первую очередь
разложить единый объём двигателя или литраж на количество используемых
цилиндров. К примеру, литраж мотора «четвёрки» — 1997 см3. Для определения
ёмкости одного цилиндра, надо 1997 разделить на 4. Получится около 499 см3.

Для вычисления параметра «ОКС» специалисты
пользуются проградуированной в см3 трубкой или пипеткой. Под камерой
подразумевается место, где непосредственно происходит возгорание горючего.
Камеру заправляют, а затем измеряют объём с помощью жидкостной бюретки. Если
нет градуированной трубочки, можно жидкость выкачать с помощью шприца, а затем
измерить в мерной посуде или на весах. В этом случае желательно для расчёта
использовать не бензин или солярку, а чистую воду, так как её удельный вес
более соотносим к объёму в см3.

Внимание! Для точного измерения «ОКС» дополнительно приплюсовывается объём толщины прокладки ГБЦ, учитывается форма днища поршней и другие особенности. Поэтому расчёт этой величины рекомендуется доверить специалистам.

Как увеличить степень сжатия двигателя

Если необходимо увеличить данный
показатель, используют несколько способов:

• расточка блока и установка поршней с большим диаметром;
• уменьшение объёма камеры сгорания путём удаления слоя металла в месте соединения ГБЦ.

Нельзя забывать, что в некоторых случаях потребуется инсталляция модернизированных поршней. Это делается, чтобы исключить такое нежелательное последствие, как встреча поршней с клапанами. В частности, на элементах увеличивают выемки клапанов. Также в обязательном порядке корректируются заново фазы газораспределения.

Интересно, что лучше всех раскрыли
потенциал степени сжатия ДВС японские производители. В то время как европейские
автокомпании пошли путём усовершенствования гибридных моторов, японцам удалось
увеличить ССД до 14 единиц и на бензиновых силовых агрегатах, применив
изменяемую величину. Но как это возможно без детонационных моментов? Всё
оказалось просто. Оказывается, нужно охладить камеру, где происходит
возгорание. Тогда можно будет без опасения сжимать смесь. И вовсе не
обязательно для этого использовать прохладный воздух: достаточно модернизировать
систему выпуска.

Приём, давно известный ещё по гоночным
движкам. Выпускные каналы меняются согласно схеме 4-2-1. Порции выхлопных газов
здесь не мешаются, поочерёдно вылетают в трубу. Благодаря такой чёткой системе
выхлопа, улучшается продувка цилиндров, где остаётся меньше горячих газов.

Секрет японской формулы, согласно которой можно без опаски сжимать горючую смесь, имеет строго математическое соотношение. Так, если процент выхлопа снизить в 2 раза, ССД можно поднимать на 3 единицы, но не больше. Если же при этом ещё и охлаждать воздух, поступающий в цилиндры, можно приплюсовать ещё одну единицу.

Однако для реализации данного метода нужно
будет еще модернизировать газообмен, раскошелившись на фазовращатели обоих
распредвалов. Вдобавок потребуется доработать некоторые моменты. К примеру,
изменить длину поршневого хода посредством компьютерного вмешательства.

Применяется система изменяемого коэффициента на многих японских движках, например, для Inflniti. Способность автоматически менять этот показатель сжатия в зависимости от нагрузки позволяет значительно повышать КПД мотора, особенно турбированного. Каждая порция смеси сгорает при оптимальном на данный момент работы сжатии. Так, если нагрузки на мотор незначительные и смесь обеднённая, включается максимальное сжатие. И наоборот, в нагруженном режиме задействуется минимальная степень, так как бензина впрыскивается много и возможна детонация.

Таким образом, передовая система изменения ССД позволяет вдвое уменьшать литраж мотора, сохраняя при этом мощность и динамические характеристики.

Курс на увеличение
степени сжатия двигателя наблюдался и в середине 20 века в
США. Основная масса американских двигателей, выпущенных в 70-е годы, находилась
в пределах 11-13 единиц. Но работали они только на очень качественном,
высокооктановом топливе, получаемом путём этилирования. После того как
этилирование запретили, в серийных образцах ДВС наблюдалось снижение показателя
сжатия.

Важно знать, что прирост мощности будет наиболее заметен на двигателях, штатно работающих на низкой степени сжатия. Например, моторы с показателем 8 единиц, доведённые до 10, выдадут больше мощности, чем агрегаты со стоковым параметром 11 единиц, форсированные до 12.

Дефорсирование ДВС: для чего нужно и как осуществить

Иногда бывает необходимо уменьшить показатель сжатия. В этом случае устанавливается дополнительная металлическая прокладка ГБЦ. Можно использовать две прокладки вместо одной, тем самым утолщая промежуток — объём камеры растёт за счёт высоты головки блока. Более сложный способ подразумевает укорочение поршня — удаление верхнего слоя на токарном станке.

Дефорсирование двигателя, как правило, процедура
вынужденная. В том числе это делается для снижения налоговых выплат или в целях
увеличения ресурса агрегата. Как известно, моторы с низкой степенью сжатия дольше
работают, меньше подвержены износу. Однако любой такой процесс усложняется
законом, чтобы недобросовестные владельцы искусственно не занижали технические
данные.

Что касается снижения показателя сжатия на
турбированных моторах, то здесь потребуется модернизация системы электрики с
датчиками, всей поршневой группы и форсунок, если это дизельный агрегат.

В отдельных случаях дефорсированию предпочитают свап, когда менее мощный контрактный мотор устанавливают вместо штатного.

Таблица: зависимость степени сжатия от октанового
числа

Степень сжатия	Октановое число
5,5-7	АИ 66-72
7-7,5	АИ 72-76
7,5-8,5	АИ 76-85
10	АИ 92
10,5-12,5	АИ 95
12-14,5	АИ 98

Таблица: популярные двигатели и показатель сжатия

Двигатели	Степень сжатия
BMW M54B30	10,2
Mercedes-Benz M112 E32 3.2 л	10
Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF	10,8
Infiniti VQ37VHR (Nissan) 3.7 л	11.0
Mitsubishi 4М41	17.0
Audi 3.6 FSI	12. 0
ЗМЗ 406 2.3 л.	8-9,3

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

15.9.1.3 Настройка сжатия для таблиц InnoDB

15.9.1.3 Настройка сжатия для таблиц InnoDB

Чаще всего внутренние оптимизации, описанные в
Хранение и сжатие данных InnoDB обеспечивают
что система хорошо работает со сжатыми данными. Однако, поскольку
эффективность сжатия зависит от характера вашего
данные, вы можете принимать решения, влияющие на производительность
сжатые таблицы:

• Какие таблицы сжимать.

• Какой сжатый размер страницы использовать.

• Следует ли настраивать размер пула буферов на основе
  характеристики производительности во время выполнения, такие как количество
  время, затрачиваемое системой на сжатие и распаковку данных.
  Является ли рабочая нагрузка больше похожей на
  хранилище данных
  (в основном запросы) или
  OLTP-система (сочетание запросов
  и ДМЛ).

• Если система выполняет операции DML со сжатыми таблицами,
  и то, как распределяются данные, приводит к дорогостоящим
  компрессия
  сбои во время выполнения, вы можете настроить дополнительные
  расширенные параметры конфигурации.

Используйте рекомендации в этом разделе, чтобы сделать эти
выбор архитектуры и конфигурации. Когда вы будете готовы
проводить долгосрочное тестирование и помещать сжатые таблицы в
производство см.
Раздел 15.9.1.4, «Мониторинг сжатия таблиц InnoDB во время выполнения» для способов
чтобы проверить эффективность этих вариантов в реальных условиях
условия.

Когда использовать сжатие

Как правило, сжатие лучше всего работает с таблицами, содержащими
разумное количество столбцов строк символов и где данные
читается гораздо чаще, чем пишется. Потому что нет
гарантированные способы предсказать, принесет ли сжатие пользу
конкретной ситуации, всегда проверяйте конкретную
рабочая нагрузка и набор данных
работает на репрезентативной конфигурации. Рассмотрим
следующие факторы при принятии решения о сжатии таблиц.

Характеристики данных и сжатие

Ключевой фактор, определяющий эффективность сжатия в уменьшении
размер файлов данных определяется характером самих данных. Отзывать
что сжатие работает, идентифицируя повторяющиеся строки байтов
в блоке данных. Полностью рандомизированные данные — худшее
кейс. Типичные данные часто имеют повторяющиеся значения и поэтому сжимают
эффективно. Строки символов часто хорошо сжимаются, независимо от того,
определено в СИМВОЛ , ВАРЧАР ,
TEXT или BLOB столбцов. На
с другой стороны, таблицы, содержащие в основном двоичные данные (целые числа
или числа с плавающей запятой) или данные, которые ранее были сжаты
(например, JPEG или PNG
изображения) обычно могут не сжиматься хорошо, значительно или в
все.

Вы выбираете, включать ли сжатие для каждой таблицы InnoDB.
Таблица и все ее индексы используют одно и то же (сжатое)
размер страницы. Может быть
что первичный ключ
(кластеризованный) индекс, который содержит данные для всех столбцов
table сжимается более эффективно, чем вторичные индексы.
Для тех случаев, когда есть длинные строки, использование
сжатие может привести к сохранению длинных значений столбца
«вне страницы», как обсуждалось в
ДИНАМИЧЕСКИЙ формат строки. Те переполняют
страницы могут хорошо сжиматься. Учитывая эти соображения, для многих
приложения, некоторые таблицы сжимаются эффективнее, чем другие,
и вы можете обнаружить, что ваша рабочая нагрузка работает лучше всего только с
подмножество таблиц сжато.

Чтобы определить, следует ли сжимать конкретную таблицу,
проводить эксперименты. Вы можете получить приблизительную оценку того, как
эффективно ваши данные могут быть сжаты с помощью утилиты, которая
реализует сжатие LZ77 (например, gzip или
WinZip) на копии . ibd
файл для несжатой таблицы. Вы можете ожидать меньше
сжатие из сжатой таблицы MySQL, чем из файла на основе
инструменты сжатия, потому что MySQL сжимает данные фрагментами на основе
на размер страницы, 16 КБ на
дефолт. Помимо пользовательских данных, формат страницы включает некоторые
внутренние системные данные, которые не сжаты. Файловый
утилиты сжатия могут анализировать гораздо большие фрагменты данных,
и поэтому может найти больше повторяющихся строк в огромном файле, чем
MySQL можно найти на отдельной странице.

Другой способ проверить сжатие конкретной таблицы — скопировать
некоторые данные из вашей несжатой таблицы в аналогичную сжатую
таблица (имеющая все те же индексы) в
файл на таблицу
табличное пространство и посмотрите на размер получившегося
.ibd файл. Например:

 ЕГЭ-тест;
УСТАНОВИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЙ innodb_file_per_table=1;
УСТАНОВИТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ автофиксацию=0;
-- Создайте несжатую таблицу с миллионом или двумя строками. 
CREATE TABLE big_table AS SELECT * FROM information_schema.columns;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
INSERT INTO big_table SELECT * FROM big_table;
СОВЕРШИТЬ;
ALTER TABLE big_table ADD id int unsigned NOT NULL PRIMARY KEY auto_increment;
ПОКАЗАТЬ СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ big_table\G
выберите количество (id) из big_table;
-- Проверьте, сколько места необходимо для несжатой таблицы.
\! ls -l данные/тест/big_table.ibd
CREATE TABLE key_block_size_4 LIKE big_table;
ALTER TABLE key_block_size_4 key_block_size=4 row_format=сжатый;
INSERT INTO key_block_size_4 SELECT * FROM big_table;
совершить;
-- Проверить, сколько места необходимо для сжатой таблицы
-- с определенными настройками сжатия. 
\! ls -l данные/тест/key_block_size_4.ibd 

В результате этого эксперимента были получены следующие числа, которые, конечно же,
может значительно различаться в зависимости от структуры вашей таблицы и
данные:

 -rw-rw---- 1 cirrus staff 310378496 9 января 13:44 data/test/big_table.ibd
-rw-rw---- 1 cirrus staff 83886080 9 января 15:10 data/test/key_block_size_4.ibd 

Чтобы увидеть, эффективно ли сжатие для вашего конкретного
нагрузка:

• Для простых тестов используйте экземпляр MySQL без каких-либо других
  сжатые таблицы и выполнять запросы к
  INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP
  стол.

• Для более сложных тестов, включающих рабочие нагрузки с несколькими
  сжатые таблицы, выполнять запросы к
  INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP_PER_INDEX
  стол. Поскольку статистика в
  Таблица INNODB_CMP_PER_INDEX слишком дорогая
  для сбора необходимо включить параметр конфигурации
  innodb_cmp_per_index_enabled
  перед запросом этой таблицы, и вы можете ограничить такие
  тестирование на сервер разработки или некритическую реплику
  сервер.

• Запустите несколько типичных операторов SQL для сжатой таблицы.
  вы тестируете.

• Изучите соотношение успешных операций сжатия к
  общие операции сжатия, запрашивая
  INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP
  или же
  INFORMATION_SCHEMA.INNODB_CMP_PER_INDEX
  таблице и сравнивая COMPRESS_OPS с
  COMPRESS_OPS_OK ​​ .

• Если высокий процент операций сжатия завершен
  успешно, таблица может быть хорошим кандидатом для
  сжатие.

• Если вы получаете высокую долю
  компрессия
  сбои, вы можете настроить
  innodb_compression_level ,
  innodb_compression_failure_threshold_pct ,
  а также
  innodb_compression_pad_pct_max
  варианты, как описано в
  Раздел 15. 9.1.6, «Сжатие для рабочих нагрузок OLTP» и
  попробуйте дополнительные тесты.

Сравнение сжатия базы данных и сжатия приложений

Решите, следует ли сжимать данные в вашем приложении или в
стол; не используйте оба типа сжатия для одних и тех же данных.
Когда вы сжимаете данные в приложении и сохраняете
приводит к сжатию таблицы, дополнительная экономия места чрезвычайно велика.
маловероятно, а двойное сжатие просто тратит циклы процессора.

Сжатие в базе данных

Когда включено, сжатие таблиц MySQL происходит автоматически и применяется
ко всем столбцам и значениям индекса. Колонки еще можно протестировать
с такими операторами, как LIKE , и сортировать
операции могут по-прежнему использовать индексы, даже если значения индексов
сжатый. Поскольку индексы часто составляют значительную часть
общий размер базы данных, сжатие может привести к
значительная экономия памяти, операций ввода-вывода или процессорного времени.
операции сжатия и распаковки происходят в базе данных
сервер, который, вероятно, представляет собой мощную систему, размер которой
справиться с ожидаемой нагрузкой.

Сжатие в приложении

Если вы сжимаете данные, такие как текст, в своем приложении, прежде чем они
вставляется в базу данных, вы можете сэкономить накладные расходы на данные
который плохо сжимается, сжимая некоторые столбцы, а не
другие. Этот подход использует циклы процессора для сжатия и
распаковка на клиентской машине, а не в базе данных
сервер, который может подойти для распределенного приложения
со многими клиентами или когда на клиентской машине есть свободный ЦП
циклы.

Гибридный подход

Конечно, можно комбинировать эти подходы. Для некоторых
приложений, может быть уместно использовать некоторые сжатые
таблицы и некоторые несжатые таблицы. Может быть, лучше всего
внешне сжимать некоторые данные (и хранить их в несжатом
таблицы) и позволить MySQL сжать (некоторые) другие таблицы
в приложении. Как всегда, передовой дизайн и реальная жизнь
тестирование ценно для принятия правильного решения.

Характеристики рабочей нагрузки и сжатие

Помимо выбора таблиц для сжатия (и страницы
размер), рабочая нагрузка является еще одним ключевым фактором, определяющим производительность.
Если в приложении преобладают операции чтения, а не обновления,
требуется реорганизовать и повторно сжать меньше страниц после
странице индекса не хватает места для постраничных «модификаций».
log», который MySQL поддерживает для сжатых данных. Если
обновления преимущественно изменяют неиндексированные столбцы или те
содержащий BLOB s или большие строки, которые случаются
храниться «вне страницы», накладные расходы
сжатие может быть приемлемым. Если только изменения в таблице
INSERT , которые используют монотонно
увеличивается первичный ключ, а вторичных индексов мало,
нет необходимости реорганизовывать и повторно сжимать индексные страницы.
Поскольку MySQL может «отмечать удаление» и удалять строки на
сжатые страницы «на месте» путем изменения
несжатые данные, УДАЛИТЬ операций на
таблица относительно эффективна.

В некоторых средах время, необходимое для загрузки данных, может достигать
важно, как поиск во время выполнения. Особенно в хранилище данных
средах многие таблицы могут быть доступны только для чтения или в основном для чтения. В
В этих случаях может быть приемлемо или неприемлемо платить
цена сжатия с точки зрения увеличения времени загрузки, если только
результирующая экономия за счет меньшего количества операций чтения с диска или затрат на хранение.
значительный.

По сути, сжатие работает лучше всего, когда процессорное время
доступны для сжатия и распаковки данных. Таким образом, если ваш
рабочая нагрузка связана с вводом-выводом, а не с привязкой к ЦП, вы можете обнаружить
что сжатие может улучшить общую производительность. Когда вы тестируете
производительность вашего приложения с различным сжатием
конфигураций, протестировать на платформе, аналогичной запланированной
конфигурация производственной системы.

Характеристики конфигурации и сжатия

Чтение и запись базы данных
страницы с диска и на диск
самый медленный аспект производительности системы. Попытки сжатия
сократить количество операций ввода-вывода за счет использования процессорного времени для сжатия и распаковки данных,
и наиболее эффективен, когда ввод-вывод является относительно дефицитным ресурсом.
по сравнению с циклами процессора.

Это особенно часто бывает при работе в многопользовательском режиме.
среду с быстрыми многоядерными процессорами. Когда страница
сжатая таблица находится в памяти, MySQL часто использует дополнительные
памяти, обычно 16 КБ, в
буферный пул для
несжатая копия страницы. Адаптивный алгоритм LRU
пытается сбалансировать использование памяти между сжатием и
несжатых страниц, чтобы учесть, является ли рабочая нагрузка
работает с привязкой к вводу-выводу или к процессору. Все еще
конфигурация с большим объемом памяти, выделенной для буферного пула
имеет тенденцию работать лучше при использовании сжатых таблиц, чем
конфигурация, в которой память сильно ограничена.

Выбор размера сжатой страницы

Оптимальная настройка размера сжатой страницы зависит от
тип и распределение данных, которые таблица и ее индексы
содержать. Размер сжатой страницы всегда должен быть больше, чем
максимальный размер записи, иначе операции могут завершиться ошибкой, как указано в
Сжатие страниц B-Tree.

Установка слишком большого размера сжатой страницы приводит к пустой трате места,
но страницы не нужно сжимать так часто. Если
размер сжатой страницы слишком мал, вставки или обновления могут
требуют длительной повторной компрессии, а
Узлы B-дерева могут быть
разбиваться чаще, что приводит к большему размеру файлов данных и меньшему
эффективная индексация.

Как правило, размер сжатой страницы устанавливается равным 8 КБ или 4 КБ.
Учитывая, что максимальный размер строки для таблицы InnoDB составляет около
8K, KEY_BLOCK_SIZE=8 обычно сейф
выбор.

Сжатие | Документация Apache Cassandra

Cassandra предлагает операторам возможность настроить сжатие на
за стол. Сжатие уменьшает размер данных на диске на
сжатие SSTable в настраиваемом пользователем сжатии
chunk_length_in_kb . Поскольку Cassandra SSTables неизменяемы, стоимость ЦП
сжатия необходимо только тогда, когда SSTable написан —
последующие обновления данных попадут в разные SSTables, поэтому Cassandra
не нужно будет распаковывать, перезаписывать и повторно сжимать данные при ОБНОВЛЕНИИ
выдаются команды. При чтении Cassandra находит соответствующие
сжатые фрагменты на диске, распаковать полный фрагмент, а затем продолжить
с остатком пути чтения (объединение данных с дисков и
memtables, восстановление чтения и т. д.).

Алгоритмы сжатия обычно выбирают между следующими тремя
области:

• Скорость сжатия : Как быстро алгоритм сжатия сжимает
  данные. Это очень важно в путях сброса и уплотнения, потому что данные
  должны быть сжаты перед записью на диск.

• Скорость распаковки : Насколько быстро работает алгоритм сжатия
  распаковать данные. Это критично для путей чтения и сжатия, т.к.
  данные должны быть считаны с диска целиком и перед этим распакованы
  можно вернуть.

• Соотношение : На какое соотношение уменьшаются несжатые данные. Кассандра
  обычно измеряет это как размер данных на диске относительно
  несжатый размер. Например, соотношение 0,5 означает, что данные о
  диск составляет 50% от размера несжатых данных. Кассандра разоблачает это
  отношение на таблицу как поле SSTable Compression Ratio
nodetool tablestats .

Cassandra по умолчанию предлагает пять алгоритмов сжатия, которые делают
различные компромиссы в этих областях. При тестировании сжатия
алгоритмы зависят от многих факторов (таких параметров алгоритма, как
уровень сжатия, сжимаемость входных данных, лежащие в основе
класс процессора и т. д.), следующая таблица поможет вам выбрать
отправной точкой на основе требований вашего приложения с
чрезвычайно грубая оценка различных вариантов по их эффективности в
эти области (A относительно хорошо, F относительно плохо):

Алгоритм сжатия	Кассандра Класс	Сжатие	Декомпрессия	Соотношение	С* Версия
ЛЗ4	LZ4Компрессор	А+	А+	С+	>=1.2.2
ЛЗ4ХК	LZ4Компрессор	С+	А+	Б+	>= 3,6
Зстд	ZstdCompressor	А-	А-	А+	>= 4,0
Снэппи	SnappyCompressor	А-	А	С	>= 1,0
Дефляция (zlib)	DeflateCompressor	С	С	А	>= 1,0

Вообще говоря, для критической производительности (задержка или пропускная способность)
application LZ4 — правильный выбор, так как он обеспечивает отличное соотношение на процессор
цикл отработан. Вот почему это выбор по умолчанию в Cassandra.

Однако для приложений, критически важных для хранения данных (размер диска), Zstd может
будет лучшим выбором, так как он может получить значительное дополнительное соотношение к LZ4 .

Snappy сохранен для обратной совместимости и LZ4 обычно будет
предпочтительнее.

Deflate сохранен для обратной совместимости, а Zstd обычно
быть предпочтительным.

Настройка сжатия

Сжатие настраивается для каждой таблицы как необязательный аргумент
на СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ или ИЗМЕНИТЬ ТАБЛИЦУ . Три варианта доступны для всех
компрессоры:

• class (по умолчанию: LZ4Compressor ): указывает класс сжатия для
  использовать. Два «быстрых» компрессора LZ4Компрессор и
  SnappyCompressor и два компрессора с «хорошим» соотношением
  ZstdCompressor и DeflateCompressor .

• chunk_length_in_kb (по умолчанию: 16KiB ): указывает количество
  килобайт данных на фрагмент сжатия. Главный компромисс здесь в том, что
  большие размеры фрагментов дают алгоритмам сжатия больше контекста и улучшают
  их соотношение, но требуют чтения для десериализации и чтения с диска.

• crc_check_chance (по умолчанию: 1.0 ): определяет, насколько вероятно, что Кассандра
  заключается в проверке контрольной суммы для каждого фрагмента сжатия во время чтения в
  защитить от повреждения данных. Если у вас нет профилей, указывающих
  это проблема с производительностью, настоятельно рекомендуется не включать это
  off, так как это единственная защита Кассандры от битрота.

LZ4Compressor поддерживает следующие дополнительные опции:

• lz4_compressor_type (по умолчанию fast ): указывает, следует ли использовать
  версия с высоким соотношением (также известная как LZ4HC ) или версия fast (также известная как LZ4 )
  LZ4 . Режим high поддерживает настраиваемый уровень, который позволяет
  операторы для настройки производительности <→ компромиссное соотношение с помощью lz4_high_compressor_level опция. Обратите внимание, что в 4.0 и выше может
  лучше использовать Zstd компрессор.

• lz4_high_compressor_level (по умолчанию 9 ): Число от 1 до
  17 включительно показывает, сколько процессорного времени тратится на получение
  больше степень сжатия. Как правило, более низкие уровни «быстрее», но они
  меньшее соотношение и более высокие уровни медленнее, но получают большую степень сжатия.

ZstdCompressor дополнительно поддерживает следующие параметры:

• уровень сжатия (по умолчанию 3 ): Число от -131072 до 22
  включительно, который показывает, сколько процессорного времени тратится на попытки получить больше
  степень сжатия. Чем ниже уровень, тем выше скорость (на
  стоимость коэффициента). Значения от 20 до 22 называются «ультрауровнями» и
  следует использовать с осторожностью, так как они требуют больше памяти. По умолчанию
  3 — хороший выбор для конкуренции с коэффициентами Deflate и 1 является
  хороший выбор для конкуренции с LZ4 .

Пользователи могут установить сжатие, используя следующий синтаксис:

 CREATE TABLE keyspace.table (id int PRIMARY KEY)
   С компрессией = {'класс': 'LZ4Compressor'}; 

Или

 ALTER TABLE keyspace.table
   С сжатием = {'класс': 'LZ4Compressor', 'chunk_length_in_kb': 64, 'crc_check_chance': 0,5}; 

После включения сжатие можно отключить с помощью ALTER TABLE настройка
включено от до ложь :

 ALTER TABLE keyspace.table
   С сжатием = {'включено':'false'}; 

Однако операторы должны знать, что изменение сжатия не
немедленный. Данные сжимаются при записи SSTable, и как
SSTables являются неизменяемыми, сжатие не будет изменено до тех пор, пока
таблица уплотнена. После внесения изменений в параметры сжатия через
ALTER TABLE существующие таблицы SSTable не будут изменены, пока они не будут
компактный — если оператору нужны изменения сжатия, чтобы они вступили в силу
немедленно, оператор может инициировать перезапись SSTable, используя
nodetool скраб или nodetool upgradesstables -a , оба из которых будут
перестройте SSTables на диске, повторно сжимая данные в процессе.

Преимущества и использование

Основное преимущество сжатия заключается в том, что оно уменьшает объем данных.
записывается на диск. Мало того, что уменьшенный размер экономит место в памяти
требования, это часто увеличивает пропускную способность чтения и записи, так как ЦП
накладные расходы на сжатие данных быстрее, чем время, необходимое для
чтение или запись большего объема несжатых данных с диска.

Сжатие наиболее полезно в таблицах, состоящих из многих строк, где
ряды имеют схожий характер. Таблицы, содержащие похожие текстовые столбцы (например,
как повторяющиеся BLOB-объекты JSON) часто очень хорошо сжимаются. Таблицы, содержащие данные
уже сжатые или случайные данные (например, тест
наборы данных) обычно плохо сжимаются.

Эксплуатационное воздействие

• Метаданные сжатия хранятся вне кучи и масштабируются вместе с данными на диске.
  Для этого часто требуется 1–3 ГБ ОЗУ вне кучи на терабайт данных на диске.
  хотя точное использование зависит от chunk_length_in_kb и сжатие
  отношения.

• Потоковые операции включают сжатие и распаковку данных на
  сжатые таблицы — в некоторых путях кода (например, при начальной загрузке без vnode),
  накладные расходы ЦП на сжатие могут быть ограничивающим фактором.

• Для предотвращения блокировки медленных компрессоров ( Zstd , Deflate , LZ4HC )
  сбрасывает слишком долго, все три сбрасываются со стандартным быстрым LZ4
  компрессор, а затем полагаться на обычное уплотнение для повторного сжатия данных
  в желаемую стратегию сжатия.

Стук в двигателе – особенности и причины

Стук в моторе представляет собой удар одной составляющей по другой. На современных автомобилях данное явление можно встретить довольно часто. Выявить причину стука очень проблематично и поэтому многие автовладельцы не знают, как поступать в такой ситуации.

Ниже подробнее рассмотрим, что делать при появлении стука в двигателе, какой бывает стук и как определить, откуда именно он доносится.

Общая характеристика

Стук в моторе проявляется наиболее часто, когда зазоры между деталями сильно увеличились. Если зазоры становятся еще больше, то и звучание ударов усиливается. Стук возникает из-за того, что детали соприкасаются друг с другом, и при этом они намного быстрее изнашиваются.

Насколько быстро они износятся, зависит от таких факторов как ширина зазора, состояние системы охлаждения и смазки, нагрузки и прочего. Газораспределительный механизм, к примеру, может прослужить более 20 000 км пробега при сильном стуке, а вот цилиндро-поршневая группа ломается уже спустя 10 000 километров.

При тихом еле слышанном стуке в агрегате, разрешается продолжить использовать автомобиль для вождения, но конечно лучше все-же пройти технический осмотр.

При среднем по громкости стуке, когда он доноситься до ушей достаточно отчетливо, но при этом заглушается посторонним шумом, эксплуатировать машину продолжительное время воспрещается. Следует как можно скорее обратиться за помощью к специалистам или же провести ремонт самостоятельно при наличии необходимых навыков.

Если появился стук в двигателе, и он очень громкий, прекратить эксплуатацию авто нужно немедленно, поскольку это говорит о серьезных проблемах в функционировании силового агрегата. Транспортное средство до автосервиса эвакуировать придется при помощи буксира или эвакуатора.

Иногда стук и грохот в двигателе, который на первый взгляд в точности указывает на определенную проблему, на самом деле возникает вследствие совершенно других причин.

Например, в дизелях стук и треск при заводе двигателя появляется в самом начале работы, что сигнализирует, казалось бы, о неисправности КШМ, но, однако стук проявляется из-за поломки питательной системы.

Постукивание плохо затянутого шкива коленвала абсолютно такое же, как и самого коленвала. Именно поэтому автовладельцу обязательно нужно обратиться за помощью к специалистам, для осуществления профессиональной диагностики.

Причины

Стук в силовом агрегате возникает из-за следующих факторов:

• Производственных изъянов;
• Использования при ремонте изношенных деталей;
• Применения не соответствующего согласно предписанию производителя масла для двигателя;
• Частое использование горючего невысокого качества;
• Ошибки при эксплуатации авто (перевоз тяжелых грузов, слишком резкое неправильное вождение и тому подобное).

Помимо этого мотор может начать стучать просто вследствие износа определенных элементов.

Непонятный стук в двигателе также вызывает детонация. Это явление происходит, когда топливно-воздушная смесь сгорает слишком быстро и вследствие этого элементы ДВС разрушаются.

Причинами появления детонации являются:

• Плохое качество горючего;
• Слишком сильное сжатие ТВС, которое вызвано большим слоем нагара находящимся на дне поршней и на стенах камеры;
• Неверно установленный момент зажигания ТВС;
• Выход из строя свечей сгорания;
• Дефекты системы выхлопа;
• Чрезмерная нагрузка на движок, возникающая во время быстрого повышения скорости движения.

Детонация характеризуется, прежде всего, металлическим стуком.

Иные причины, почему стучит двигатель:

• Стучит привод бензинового насоса, звук при этом звонкий и громкий;
• На дизелях часто гремит насос для топлива высокого давления, стук звонкий, он звучит в два раза реже оборотов мотора;
• Порой звонкий стук проявляется вследствие ослабления шкива коленчатого вала, сопровождающейся протеком масла;
• Глухое звучание появившийся сразу после ремонта указывает на то, что прокладка для блока цилиндров была подобрана неверно, и она задевает поршень. Звук при этом очень тихий;
• Стучат гидрокомпенсаторы (дважды реже оборотов) из-за поломки смазочной системы, применения некачественного масла или забитых грязью каналов. Такие удары слышны только при низкой температуре, на высоких оборотах они исчезают.

Вообще причина стука и шума в двигателе может быть абсолютно разнообразная — вследствие зазоров, изношенных деталей, ненастроенных узлов. Так что выявить проблему всегда сложно.

Виды стуков

По типу звучания стук двигателя квалифицируется на звонкий и глухой. Первый появляется, когда составляющие, сделанные из металла, начинают ударяться друг о друга, поэтому такой стук называют металлическим.

Звонкий стук с металлическим оттенком также доносится, когда:

• Соприкасающейся детали сделаны из твердого металла;
• Двигаются с большой амплитудой;
• Нет демпфирования масла.

Глухой стук и удар в двигателе возникает если:

• Элементы выполнены из мягкого металла;
• Двигательная амплитуда элементов, которые соприкасаются друг с другом небольшая;
• Есть демпфирующий смазочный слой.

Если обратить внимание на цикличность стуков, то можно узнать какой из компонентов требует ремонта либо замены. На наличие проблемы с цилиндрами или поршнями указывает движок, стучащий пропорционально вращению коленвала. При проблеме с навесным оборудованием агрегата стук может появляться когда угодно.

Звучание сравнимое с шелестом свидетельствует о неприятностях с ремнем ГРМ или его цепью. Компоненты цилиндров и поршней издают звучание в низкой тональности.

Металлический стук также может издавать коробка передач, чтобы узнать так ли это выжмете сцепление, если все стихло, значит, проблема действительно в КПП. Как правило, в машинах с передним приводом стук возникает, если в коробке заканчивается масло, либо если износились подшипники, или шестерни. Гул во время езды (особенно на высокой скорости) тоже является признаком нехватки масла.

Стук цепи и распредвала

Цепь должна быть хорошо зафиксирована, иначе она начнет болтаться и издавать сильный грохот. При этом стук в двигателе появляется на холостых оборотах, при разогретом моторе обычно пропадает.

Как определить что натяжение цепи недостаточное? Чтобы осуществить проверку цепи, нужно выключить мотор, и при помощи ключа покрутить коленчатый вал. Если будет слышен щелчок в ДВС металлического характера, то значит, что натяжение цепи слабое и ее требуется поменять на новую.

Распредвал стучит почти также как и коленвал, с той разницей, что при поврежденном распределительном вале стук возникает при заводе двигателя в первые секунды, а затем постепенно затихает. Но если износ данной детали серьезный, удары могут продолжаться до тех пор, пока двигатель не разогреется. Локализация стука — верхняя часть аппарата, стук звучит в два раза реже частоты оборотов.

Главные причины этого — недостаточное количество масла, присутствие вредоносных смесей или инородных частиц.

Дополнительная опасность сулит при наличии гидрокомпенсаторов. Из-за них клапаны станут размещаться неправильно, упадет компрессия, а вместе с ней упадет мощность и появиться высокое потребление топлива.

Стук других элементов ДВС

Стук и цоканье поршней исходит от блока цилиндров, он характеризуется глухим звучанием. Также при этом могут раздаваться щелчки. Возникает чаще всего во время резкого торможения либо на небольших оборотах или при непрогретом двигателе. После набора необходимой температуры поршни расширяются и стук исчезает.

Стук поршневых пальцев довольно звонкий, высокий с металлическим оттенком. Его можно услышать при торможении, чрезмерной подаче газа или нажав на акселератор. Звук исходит от блока цилиндров.

Проблемы с поршнями также выявляют, отвинчивая свечи сгорания. Если при отсутствии свечей, сгорание горючего перестанет осуществляться, это значит, что нагрузки на поршни нет.

Поршни стучат обычно вследствие постоянного использования топлива невысокого качества.

Коренные подшипники стучат из-за изношенных вкладышей коленвала. Такой стук глухой, металлический, доносится от зоны картера аппарата. Лучше всего слышится, если запустить агрегат на небольших оборотах или во время быстрого поднятия оборотов.

Часто появляется из-за применения некачественного моторного масла или смазки не соответствующей стандартам, определенным производителем силового агрегата. Масло следует немедленно поменять на другое.

Стук при запуске двигателя вкладышей шатунов почти идентичен предыдущему случаю, но слышится намного яснее. Если вкладыши начинают громко стучать, когда меняются обороты коленчатого вала, рекомендуется отправиться в автосервис, вероятно, понадобится ремонт.

Что делать автовладельцу

Водителю в первую очередь надлежит осуществить проверку уровня масла для мотора, поскольку вполне возможно, что сильный стук появился из-за резкого падения давления в системе. Если с маслом нет проблем, следует определить, что стучит конкретно, а именно место, откуда исходит звук и убедиться в том, что он не доноситься от иных узлов транспортного средства.

После чего нужно установить характер звучания и попробовать дать нагрузку на движок. Стук при серьезной нагрузке указывает на проблему с кривошипно-шатунным механизмом и с цилиндро-поршневой группой.

При неисправности газораспределительного механизма движок стучит в 2 раза чаще частоты вращения коленчатого вала, так как распределительный вал вращается быстрее коленчатого в два раза. Повышение температуры ДВС может усилить определенный стук, поскольку увеличатся зазоры механизмов клапанов.

Узнав характер звука и его локализацию, определитесь, каким образом лучше доставить машину в автосервис — самостоятельно либо же вызвав, эвакуатор.

Интенсивность удара порой не изменяется, это говорит о том, что элементы ДВС разрушаются и достаточно быстро. Проблема может быть вызвана вследствие разнообразных причин, к примеру, из-за высокого предела цикличной усталости.

Также определяющий стук изначально бывает тихим, но затем его громкость постепенно увеличивается, это означает, что износ составляющих происходит постепенно.

Диагностика

Работники сервиса делают диагностику, которая позволяет определить стук и его локализацию с помощью стетоскопа.

Подобный прибор можно изготовить и самому, для этого понадобится прут из стали, к которому нужно припаять железную банку. Дно этой емкости будет как мембрана, во время прослушивания банку следует приложить к уху, а прут к тем участкам ДВС, требующие проверки.

Посторонний стук и грохот в двигателе по своему характеру разделяют на временный, эпизодический и постоянный.

При больших оборотах стук становится громче, так как увеличивается нагрузка на газораспределительный механизм и КШМ. Детали подверженные износу начинают стучать сильнее по сравнению с функционированием движка на малых оборотах.

Поэтому при диагностике нужно точно узнать, не усиливается ли звук на более высоких оборотах. Новичку это сделать проблематично, поскольку шум мотора сильно заглушает даже звонкий стук.

Для начала водителю следует убедиться, что звук доноситься именно от двигателя, а не от других составляющих расположенных под капотом. Ему необходимо сделать следующее:

• Заведя мотор, нажать на педаль сцепления, выключить КПП и трансмиссию, чтобы эти части не влияли на работу движка;
• Поставить машину на смотровую яму;
• Внимательно осмотреть опоры агрегата, насос для воды и генератор, поскольку часто они представляют собой причину стука;
• Снять все подозрительные составляющие.

Если после осуществления всех манипуляций стук по-прежнему слышится, значит, проблема именно в ДВС и его деталях.

Автоматическая коробка передач: принцип работы и неисправности🥇

Сегодня большинство автомобилей оснащаются так называемой автоматической коробкой передач. Эту же коробку механики также называют гидротрансформаторной.

Читай также: Как ездить на автомате: инструкция как правильно трогаться и тормозить

Для того чтобы ездить на автомобиле долго и без проблем, необходимо примерно понимать, что такое АКПП и из чего она состоит. Отметим, что среди автолюбителей автоматическими коробками принято называть любые коробки передач, в которых человеку не нужно выжимать сцепления и постоянно переключать передачи. В то же время, ранее мы уже разбирались в том, какие бывают виды АКПП. В данной же статье пойдет разбор основных особенностей классической автоматической коробки.

Принцип работы АКПП?

Коробка «Автомат»: принцип работы и основные проблемы / depositphotos

Читай также: Классификация коробок передач: виды и особенности эксплуатации

Чтобы лучше понять то, каким образом переключаются передачи в классическом гидротрансформаторе, нужно разделить саму коробку на три составляющих:

1. Механическую
2. Гидравлическую
3. Электронную

Главную нагрузку, по передаче крутящего момента от двигателя на колеса выполняет так называемый бублик или же гидротрансформатор. Данный агрегат разделен на две части, одна из которых крепится к маховику двигателя, а вторая – к коробке передач. Когда автомобиль начинает ехать, то крутящий момент от двигателя на коробку передается при помощи жидкости, которая находится внутри гидротрансформатора.

Далее в работу вступает механическая и электронная часть. Электронная анализирует крутящий момент на колесах и на двигателе, после чего передает сигнал механической части и там уже включается та или иная передача в зависимости от режима езды.

Почему машина плохо разгоняется — Автомобильный портал Avto Gurman

Avto-Gurman.ru » АвтоРемонт » Двигатель » Почему машина плохо разгоняется

Двигатель

На чтение 4 мин Просмотров 195 Опубликовано 17.08.2022

Содержание

1. О проблеме
2. Причины инжекторных авто
3. Признаки неисправности двигателя
4. Топ частых поломок

О проблеме

Довольно часто, автовладельцы поддержанных автомобилей сталкиваются с проблемой плохого набора скорости. «Тормозить» авто может по самым разным причинам. Поэтому, у водителей возникает вопрос: почему машина не набирает скорость или почему дергается машина при движении на малых оборотах?

ВАЖНЫЙ СОВЕТ:
Чтобы не гадать на кофейной гуще и искать ответы в инетрнете, лучше всего заказать эвакуатор для автомобиля и отвезти его в автосервис, где автомеханики решат ваш вопрос. Это верное решение основанное на ошибках тысяч автовладельцев.

Если вы решили разобраться своими силами, то скорей всего, что в транспортном средстве неисправен моторный узел, накрылась топливная система или система зажигания. Также, проблемы могут быть с механикой вашего автомобиля.

Чтобы узнать истинные причины недобора скорости авто, нужно выяснить, на каком авто Вы катаетесь: карбюраторном или инжекторном.

Первый и второй тип машин отличаются друг от друга, поэтому признаки и варианты данной проблемы могут быть разными. Начнем с карбюраторных транспортных средств.

Если заметите рывки при движении на малых оборотах или что авто тупит при разгоне и совсем не набирает скорость или набирает ее, но очень медленно, проверьте карбюратор ТС на работоспособность. Возможно, причиной этому является его неисправность.

Советуем Вам открыть крышку данного главного элемента авто и прочистить его с помощью распылителя, наполненного специальным средством. Все там хорошенько обрызгайте и оставьте откисать на пятнадцать минут. Можете дополнительно промыть устройство тряпкой, смоченной бензином. Возможно, стоит проверить и бензонасос, у него может, засорилась сеточка, поэтому авто и тупит при разгоне. В таком случае почистите ее или замените на новую.

Фото: дергается двигатель при движении на малых оборотах

Причины инжекторных авто

Вот эксплуатируете Вы свое инжекторное транспортное средство, и не понимаете, почему машина не набирает скорость. При езде, замечаете рывки и притупленную реакцию на разгон – это может быть связанно с недостаточным топливным давлением. А может быть из строя вышли датчики расхода воздуха или дроссельные заслонки находятся в неправильном положении.

Чтобы выявить причину плохого набора разгона скорости, нужно отправить машину на диагностику. Мастера на специальном оборудовании проверят ваш транспорт и выяснят, почему он «барахлит». Часто, инжекторные автомобили страдают от того, что из строя выходит система зажигания. Если у Вас появятся подозрения, нужно проверить этот узел, проведя компьютерную диагностику. Может такое случиться, что неприятности застанут Вас в дороге, тогда Вы сами сможете проверить на катушках зажигания контакты с проводами.

Стоит запустить двигатель, открыв капот и прислушаться, как он работает, нет ли посторонних звуков. При пробое, Вы сможете услышать треск электричества и даже искры увидите. В такой ситуации нужно срочно отвезти машину до ближайшей СТО.

Признаки неисправности двигателя

Отправляясь в путь на своем авто, водитель может заметить, что мощь силового агрегата существенно снизилась и машина плохо набирает скорость. Это будет видно и по поведению самого ТС, оно будет плохо набирать разгон и очень слабо выезжать под горку. Мы уже рассказали о том, почему машина не набирает скорость и что в такой ситуации нужно делать. Также, упоминали, что авто может тупить при езде из-за поломки мотора. Дело в том, когда силовой агрегат теряет мощность, машина начинает работать не стабильно и медленно набирать скорость, а иногда даже троить.

Машина медленно набирает скорость причины

Вы можете выяснить, сломался ли движок по следующим признакам:

• изменится выхлопное звучание мотора;
• плохой разгон;
• почувствуете потряхивание установки;
• в разы увеличится расход горючего;
• обороты будут намного ниже положенных показателей;
• заметите рывки и тупление при разгоне.

Если выявите все вышеперечисленные проблемы, это значит, что пора проводить ремонт двигателя, и чем раньше, тем лучше.

Топ частых поломок

Машина дергается на малых оборотах причины:

1. Низкая компрессия в цилиндрах.
2. Поломка датчиков.
3. Неисправна система зажигания.
4. Проблемы с подачей воздуха (подсосы воздуха и забитый фильтр).
5. Холодный двигатель.
6. Некачественное топливо.
7. Проблемы с электронным блок управления авто.
8. Неполадки работы ГРМ.
9. Поломка системы подачи топлива (бензонасос и форсунки).
10. Проблема с турбокомпрессором.
11. Проблемы с выхлопом (забитый катализатор).

В продолжении статьи, советуем прочитать: Возможные сложности и пути предотвращения поломок

Поломка Релиз Ремонт

Поделиться с друзьями

Причины потери динамики автомобилем при разгоне и способы устранения неполадки

21.07.20229 528 13 5 Консультация со специалистом

Автор:Иван Баранов

Добрый день! Двигатель 2,4 тупит при разгоне, такое ощущение, что позднее зажигание. Помогите, пожалуйста! (Магамед)

Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Содержание

• 1 Почему автомобиль плохо разгоняется?
• 2 Видео «Как на динамику авто влияют амортизаторы»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Свеча зажигания — одна из причин потери динамики

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

1. Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
2. Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
3. Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
4. При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
5. При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
6. Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
7. Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
8. Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Видео «Как на динамику авто влияют амортизаторы»

Подробно о том, как на разгон машины влияют амортизаторы, смотрите на видео (автор видео — KYBRussia).