Рубрика: Разное

На каких оборотах переключать передачи — таблицы, фото, видео

Обороты двигателя при переключении передач должны находится в оптимальном диапазоне. Умение переключать скорости по тахометру поможет продлить жизнь двигателю автомобиля.

Практически каждый водитель, который имеет серьезный опыт езды на механике, рассмеется, когда вы спросите у него на каких оборотах переключать передачи. Большинство опытных водителей скажет вам, что данное умение приходит с опытом и что машину нужно слушать и чувствовать, но так ли это на самом деле?

Читай также: Классификация коробок передач: виды и особенности эксплуатации

Благодаря коробке передач на современных машинах есть возможность использовать двигатель в оптимальных для него диапазонах рабочих оборотов. Это позволяет получить максимальную отдачу двигателя при максимальной экономичности.

Какие должны быть обороты двигателя при переключении передач?

На каких оборотах переключать передачи: советы, фото и видео / depositphotos

Читай также: Роботизированная коробка передач: проблемы и советы по эксплуатации

Чтобы найти золотую средину переключения передач стоит посмотреть на график максимального крутящего момента и наибольшей мощности. Путем опытных вычислений, инженеры пришли к выводу, что легковой автомобиль с бензиновым мотором от 1 до 2,5 литров объема будет давать наилучшую динамику и экономичность при переключении в диапазоне от 3000 до 4000 оборотов в минуту.

Чтобы не перегазовывать и не тратить лишнее топливо, не стоит давить на газ в полную силу. Так, для идеальных переключений достаточно нажимать на педаль ровно в половину хода.

Как переключать скорость по тахометру?

На каких оборотах переключать передачи: советы, фото и видео / depositphotos

Читай также: Вариаторная коробка передач: советы по уходу, плюсы и минусы

Если вы любите притопить на дороге и погоняться с другими автолюбителями, то рекомендации по оптимальному переключению скоростей будут немного отличаться. В таком случае, переключение стоит делать примерно на 5-6 тысячах, а на педаль лучше нажимать как минимум на две трети хода.

В случае со спортивным переключением, лучше привязываться к тахометру, а не к звуку работы мотора. Все дело в том, что при попытке достичь максимальной динамики автомобиля, двигатель будет работать на пределе своих возможностей, и соответственно издавать серьезный рев. Таким образом, чтобы не ошибиться с моментом переключения лучше поглядывать на тахометр.

Если вы хотите четко ориентироваться по тахометру и переключаться в идеальных условиях для вашего авто, то стоит открыть инструкцию и запомнить две характеристики:

• обороты, при которых достигается максимальный крутящий момент
• обороты, при которых мотор развивает наивысшую мощность

Максимально возможная скорость достигается в режиме наивысшей мощности двигателя, а максимальное ускорение – при максимальном крутящем моменте

На каких оборотах переключать передачи

На каких оборотах переключать передачи: советы, фото и видео / bosch-service

• Езда по ровной дороге

Читай также: Механическая, или автоматическая коробка передач — что выгоднее

Если вам предстоит долгое равномерное движение, к примеру, по шоссе в другой город, то нужно поддерживать средние обороты, чтобы не перегружать двигатель. При езде на высшей передаче с низкими оборотами водитель экономит топливо, но теряет в динамике, чтобы быстро разогнаться, придется резко скидывать передачу на одну вниз.

Если же постоянно ехать на нижней передаче с высокими оборотами, то у машины будет больший запас динамики, но начнется перерасход топлива.

• Обгон и подъем на горку

Если же вы хотите выехать на горку или идете на обгон, то переключаться не следующую передачу нужно немного позже (на повышенных оборотах). Все дело в том, что на большой скорости или при движении под горку, авто интенсивнее теряет скорость, чем на ровной поверхности.

• Остановка

Когда автомобиль замедляется, то передачи в идеале также переключать вниз друг за другом в оптимальном диапазоне оборотов. В то же время, если вы едете на 2-3 передачей, то некоторые водители переключаются сразу на нейтралку минуя 2 и 1 передачи.

Можно ли перескакивать передачи?

На каких оборотах переключать передачи: советы, фото и видео / depositphotos

Читай также: Как ездить на автомате: инструкция как правильно трогаться и тормозить

В идеале мотор должен проходить через все передачи как при разгоне, так и при торможении. В то же время, когда вы разгоняетесь перескочить передачу практически невозможно, ведь у мотора, как правило, будет серьезно падать динамика при пропуске одной передачи (к примеру, переключение со 2 на 4).

Если же говорить о торможении, то в некоторых ситуациях можно ставить коробку в нейтральное положение, а не переходить по всем передачам сверху вниз.

Поочередное переключение передач при торможении необходимо только в случае если вы находитесь в горной местности и осуществляете торможение двигателем

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно:

• Как правильно тормозить двигателем
• Системы безопасности, которые обязательно должны быть в авто: AEB и LKA
• Как ездить в снег и гололед: советы для начинающих и опытных водителей

• Теги:
• двигатель
• коробка передач
• советы
• вождение
• лайфхаки

Как работает вариатор: принцип, устройство и недостатки

Как работает вариатор: принцип, устройство и недостатки

СКИДКА 20% НА РЕМОНТ! ФИЛИАЛ «ВОСТОК»!

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

записаться

• Эвакуатор бесплатно
• Гарантия до 2-х лет
• Ремонт до 2-х дней
• Бесплатная диагностика

86. 000

90.000

85.000

92.000

77.000

77.000

97.000

85.000

92.000

79.000

79.000

79.000

85.000

90.000

84.000

92.000

95.000

82. 000

98.000

94.000

90.000

88.000

88.000

86.000

89.000

84.000

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ диагностику АКПП

Просто напишите свое имя и номер телефона и нажмите «Записаться». Мы Вам перезвоним и запишем Ваше авто на диагностику в удобное для Вас время. Это не рекламный трюк. Это действительно БЕСПЛАТНО! (Наш адрес Москва, ул.Подольских Курсантов д.22)

Вариаторная коробка передач по сути тот же автомат, только более «интеллектуально развитый». Она способна передавать крутящий момент вала в оптимально подобранном диапазоне оборотов. Машина, оборудованная вариатором, ведет себя более динамично, не допускает рывков и толчков.

Как правильно ездить на вариаторе, советы по эксплуатации

Проблемы DSG — симптомы и разновидности

Самая надежная и лучшая АКПП | Рейтинг по показателю надежности

Прогрев АКПП зимой | Как правильно прогревать коробку? + Видео

S-Tronic Audi коробка передач, отзывы и характеристики

Коробка Powershift | Форд Фокус 3

Роботизированная коробка передач — что это?

Как пользоваться АКПП? Режимы работы | Управление

Акпп 722.9 Мерседес | Характеристики | Неисправности | Устройство | Отзывы

Лада Гранта с АКПП | Автоматическая коробка переключения передач Лада — Отзывы, Видео

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

Масло для вариатора — какое лучше заливать в CVT?

Какое масло заливать в АКПП (автоматическую коробку передач)?

Замена масла в АКПП Шевроле Авео

Замена масла в АКПП Ford Fusion (Фьюжн) + Видео

Замена масла в АКПП (PowerShift) Форд Мондео

Замена масла в АКПП Пежо 308 и 307 (AL4)

Замена масла в АКПП Ниссан Альмера

Замена масла в АКПП Peugeot 206 (DP0, AL4)

Замена масла в АКПП Опель Инсигния своими руками

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы их устранения

Толчки и рывки при включении АКПП – причины и пути исправления

Буксует АКПП | Устранение пробуксовки автоматической коробки передач

Пинки, рывки и недостатки АКПП U660E / U760E — перепрошивка

Ремонт АКПП DP0, AL4 (гидроблок) своими руками — советы, видео

Стук в АКПП — причины неисправности

Перегрев АКПП — симптомы и причины

Ремонт АКПП 01N | Переборка автомата Volkswagen Passat B5

Как заменить детали мехатроника (DSG 6) ремонт — подробный отчет

Датчик переключения передач АКПП | Принцип работы, возможные поломки и их устранение

Гибкий робот

, спроектированный так, чтобы «расти», подобно растению, змеится в тесных пространствах, поднимает тяжелые грузы [видео]
8 ноября 2019 г.

Новый «растущий робот» можно запрограммировать на рост или расширение в разных направлениях в зависимости от последовательности звеньев цепи, которые блокируются и выводятся из «растущего наконечника» или редуктора. Предоставлено: Изображение предоставлено исследователями, отредактировано MIT News

Гибкий, но прочный робот спроектирован так, чтобы «расти», как растение. Его выдвижной придаток может перемещаться в узких местах, а затем поднимать тяжелые грузы.

На современных фабриках и складах нередко можно увидеть снующих роботов, перемещающих предметы или инструменты с одной станции на другую. По большей части роботы довольно легко перемещаются по открытым макетам. Но им гораздо труднее пробираться через узкие места, чтобы выполнить такие задачи, как дотянуться до продукта в задней части загроможденной полки или пробраться вокруг деталей двигателя автомобиля, чтобы открутить крышку маслозаливной горловины.

Теперь MIT

MIT — это аббревиатура от Массачусетского технологического института. Это престижный частный исследовательский университет в Кембридже, штат Массачусетс, основанный в 1861 году. Он состоит из пяти школ: архитектуры и планирования; инженерия; гуманитарные науки, искусство и социальные науки; управление; и наука. Массачусетский технологический институт № 039Его влияние включает в себя множество научных прорывов и технологических достижений. Их заявленная цель — сделать мир лучше с помощью образования, исследований и инноваций.

» data-gt-translate-attributes='[{«attribute»:»data-cmtooltip», «format»:»html»}]’>Инженеры Массачусетского технологического института разработали робота, предназначенного для достаточно гибкого расширения цепного придатка крутить и поворачивать в любой необходимой конфигурации, но при этом достаточно жесткой, чтобы выдерживать большие нагрузки или применять крутящий момент для сборки деталей в ограниченном пространстве.Когда задача выполнена, робот может втягивать придаток и снова вытягивать его с другой длиной и формой, для решения следующей задачи.

Дизайн придатка вдохновлен тем, как растут растения, что связано с транспортировкой питательных веществ в псевдоожиженной форме к верхушке растения. Там они превращаются в твердый материал для постепенного создания поддерживающего стебля.

Аналогичным образом, робот состоит из «точки роста» или редуктора, который втягивает свободную цепочку взаимосвязанных блоков в коробку. Шестерни в коробке затем соединяют звенья цепи вместе и выводят цепь, звено за звеном, как жесткий придаток.

На этой неделе на Международной конференции IEEE по интеллектуальным роботам и системам (IROS) в Макао исследователи представили вдохновленного растениями «растущего робота». Они предполагают, что захваты, камеры и другие датчики могут быть установлены на редукторе робота, что позволит ему пройти через двигательную установку самолета и затянуть ослабленный винт или дотянуться до полки и взять продукт, не нарушая организацию окружающего инвентаря. , среди прочих задач.

«Подумайте о замене масла в машине», — говорит Гарри Асада, профессор машиностроения Массачусетского технологического института. «После того, как вы откроете крышу двигателя, вы должны быть достаточно гибкими, чтобы делать резкие повороты влево и вправо, чтобы добраться до масляного фильтра, а затем вы должны быть достаточно сильными, чтобы повернуть крышку масляного фильтра, чтобы снять ее».

«Теперь у нас есть робот, который потенциально может выполнять такие задачи», — говорит Тонгси Ян, бывший аспирант лаборатории Асада, руководивший работой. «Он может расти, втягиваться и снова расти до другой формы, чтобы адаптироваться к окружающей среде».

В команду также входят аспирант Массачусетского технологического института Эмили Каменски и приглашенный ученый Сейичи Тешигавара, которые представили результаты на конференции.

Последняя нога

Конструкция нового робота является ответвлением работы Асада по решению «проблемы последней ноги» — технический термин, обозначающий последний шаг, или ногу, задачи или исследовательской миссии робота. В то время как робот может проводить большую часть своего времени, путешествуя по открытому пространству, последний этап его миссии может включать в себя более ловкую навигацию по более узким и сложным пространствам для выполнения задачи.

Инженеры Массачусетского технологического института определили «функциональные элементы» в росте растений, которые они реализовали в конструкции физического робота. В растении (справа) «жидкий материал» в виде питательных веществ течет вверх к кончику, где они превращаются в твердый материал в форме стебля растения. Основа конструкции (слева) для нового робота работает аналогично, с псевдоожиженным материалом, в виде гибкой цепи (обозначена зеленым цветом), входящей в наконечник, или редуктора (обозначен серым цветом), который блокирует и выводит цепь как жесткую придаток (красный), по сути, «растущий» всю конструкцию. Предоставлено: Изображение предоставлено исследователями, отредактировано MIT News 9.0003

Инженеры разработали различные концепции и прототипы для решения последней проблемы с одной ногой, включая роботов, сделанных из мягких, похожих на воздушные шары материалов, которые растут, как лианы, чтобы протискиваться сквозь узкие щели. Но Асада говорит, что такие мягкие выдвижные роботы недостаточно прочны, чтобы поддерживать «концевые эффекторы» или надстройки, такие как захваты, камеры и другие датчики, которые были бы необходимы при выполнении задачи, как только робот пробирается к цели. его назначения.

«Наше решение на самом деле не мягкое, а разумное использование жестких материалов», — говорит Асада, профессор инженерии Фонда Форда.

Звенья цепи

После того, как команда определила основные функциональные элементы роста растений, они попытались имитировать их в общем смысле в расширяемом роботе.

«Реализация робота полностью отличается от реального завода, но он демонстрирует ту же функциональность на определенном абстрактном уровне», — говорит Асада.

Исследователи разработали редуктор, представляющий собой «растущий кончик» робота, похожий на почку растения, где по мере того, как к месту поступает больше питательных веществ, кончик вытягивает более жесткий стебель. Внутри коробки они помещают систему шестерен и двигателей, которые работают, чтобы вытягивать псевдоожиженный материал — в данном случае это гибкая последовательность напечатанных на 3D-принтере пластиковых блоков, сцепленных друг с другом, подобно велосипедной цепи.

Новый «растущий робот» может быть запрограммирован на рост или расширение в разных направлениях в зависимости от последовательности звеньев цепи, которые блокируются и выводятся из «растущего наконечника» или редуктора. Предоставлено: Гарри Асада, Тонгси Ян, Эмили Каменски и Сейити Тешигавара. единицы, создавая жесткий придаток, когда он подается из коробки.

Исследователи могут запрограммировать робота так, чтобы он скреплял одни блоки, оставляя другие разблокированными, формировал определенные формы или «рос» в определенных направлениях. В ходе экспериментов им удалось запрограммировать робота так, чтобы он поворачивал вокруг препятствия по мере того, как оно расширялось или вырастало из его основания.

«Его можно зафиксировать в разных местах, чтобы он изгибался по-разному и имел широкий диапазон движений», — говорит Ян.

Когда цепь зафиксирована и натянута, она достаточно прочна, чтобы выдержать тяжелый вес в один фунт. Исследователи говорят, что если бы к растущему наконечнику робота или редуктору был прикреплен захват, робот потенциально мог бы вырасти достаточно долго, чтобы пройти через узкое пространство, а затем приложить достаточный крутящий момент, чтобы ослабить болт или отвинтить крышку.

По словам Каменского, хорошим примером задач, с которыми может помочь робот, является техническое обслуживание автомобилей. «Пространство под капотом относительно открытое, но это последний момент, когда вам нужно обойти блок двигателя или что-то еще, чтобы добраться до масляного фильтра, и фиксированная рука не сможет обойти его. Этот робот может сделать что-то подобное».

Это исследование частично финансировалось NSK Ltd.

Автомобильные роботы, используемые в автоматизации производства автомобилей

Заинтересованы в автомобильных решениях?

Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию об автоматизированных решениях для автомобилей или запросить ценовое предложение. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы, просто нажмите ниже, чтобы начать.

Свяжитесь с нами

FANUC America — ведущий и пользующийся наибольшим доверием поставщик промышленных роботов и средств автоматизации для автомобильной промышленности и ее поставщиков. Мы предоставляем полный спектр роботизированных решений для любого применения в автомобилестроении.

OEM-производители автомобилей, поставщики первого, второго и третьего уровня могут извлечь выгоду из постоянных достижений в области робототехники и автоматизации для автомобильных приложений. Используя все преимущества интеллектуальных решений в области автоматизации, предназначенных для повышения эффективности и увеличения производительности, производители автомобилей могут оставаться прибыльными и конкурентоспособными перед лицом все более сложных рыночных условий. Точно так же высокая степень воспроизводимости и точности, которую эта технология предлагает поставщикам, позволяет им соответствовать все более высоким стандартам, предъявляемым к ним OEM-производителями. Независимо от того, на каком этапе цепочки поставок автомобилей вы находитесь, FANUC предлагает ряд решений, предназначенных для оптимизации ваших процессов и повышения производительности.

«Arlington Manufacturing B-roll (2019)» от General Motors лицензируется в соответствии с CC BY 3. 0

.
«Завод Duramax в Огайо» от General Motors имеет лицензию CC BY 3.0

Запросить предложение
Просмотрите наших роботов

Будущее за электричеством.

В то время как у потребителей есть время подумать о переходе с двигателя внутреннего сгорания на электромобиль, производители должны сегодня подготовить свою стратегию автоматизации на будущее. FANUC America автоматизировала больше процессов производства двигателей внутреннего сгорания и сборки автомобилей, чем любая другая компания по автоматизации. Мы лидируем и на рынке электромобилей. Автоматизация процесса производства аккумуляторных элементов является приоритетной задачей для производителей транспортных средств, и никто не обладает большим опытом, чем FANUC.

Узнать больше      Запросить дополнительную информацию

Видеоролики по применению автомобильных роботов

Автоматизация процессов производства автомобилей с помощью роботов

Имея давнюю репутацию в автомобильной промышленности за безупречное качество продукции и высочайший уровень обслуживания и поддержки клиентов, включая специализированную команду по продажам автомобилей и инженеров с более чем столетним опытом работы объединяя знания в области автомобилестроения, FANUC America предлагает широкий спектр решений в области автоматизации и робототехники практически для каждого процесса производства автомобилей. Они варьируются от специализированных роботов, оснащенных передовыми системами технического зрения и управления движением, до специализированных решений для автомобильной сборки, дуговой и точечной сварки, перемещения деталей, проверки, обработки деталей, обслуживания машин, покраски, герметизации, удаления материала, отделки и многого другого.

Роботы и автоматизированные решения идеально подходят для выполнения таких повторяющихся задач, требующих высокой производительности, скучных, утомительных или даже представляющих опасность для здоровья людей. Новые технологии робототехники продолжают развиваться в области производства автомобилей, в том числе наши коллаборативные роботы, которые работают бок о бок с людьми для повышения безопасности и эргономики рабочего места. В любом случае у FANUC есть решение, позволяющее сократить время цикла и повысить производительность.

Узнайте о преимуществах работы с коботами

Компания Flex-N-Gate, поставщик бамперов, внешней отделки, освещения, узлов шасси и других автомобильных изделий, использует системы контроля на своем заводе в Вентра-Иония, штат Мичиган, для обеспечения качества продукции. Чтобы помочь улучшить эти процессы, снизить затраты и сэкономить площадь, компания Flex-N-Gate обратилась к FANUC за решением для совместной робототехники, используя сервисную сеть FANUC America, работающую в режиме 24/7/365, для поддержки своих систем коботов для полной успешной интеграции.

Коботы FANUC      Запросить дополнительную информацию

ROBODRILL Вертикальный обрабатывающий центр

FANUC ROBODRILL обещает непревзойденное качество и точность для автомобильной промышленности при больших почасовых ставках. В основе каждого ROBODRILL лежит запатентованное высокоскоростное устройство смены инструмента, вмещающее 21 инструмент и обеспечивающее лучшую в своем классе надежность. ROBODRILL достигает тех же результатов, что и более крупные машины, за меньшее время.

Узнать больше

Запросить цену

Время нулевого простоя

Zero Down Time (ZDT) — это промышленное приложение IoT от FANUC, предназначенное для устранения времени простоя и повышения общей производительности роботов. Несмотря на то, что роботы FANUC очень надежны, производителям по-прежнему необходимо решение, позволяющее максимально увеличить время безотказной работы. ZDT постоянно собирает и анализирует данные для отслеживания состояния робота и требований к техническому обслуживанию во время работы и уведомляет вас, если требуются действия для предотвращения неожиданного простоя.

Узнать больше

Запросить цену

Роботы FANUC для покраски автомобилей

FANUC America предлагает полный спектр роботов для покраски и нанесения покрытий, чтобы помочь производителям автомобилей значительно улучшить свои процессы окраски. Покрасочные роботы FANUC подходят для широкого спектра работ по окраске и нанесению покрытий; наша серия красок предлагает легкий доступ, оптимальные рабочие зоны и максимальную производительность.

Окраска автомобильных подшипников — предоставлено Turbo Spray

Окраска автомобильных масляных поддонов и клапанных крышек — предоставлено Robotic TSS

Автомобильная картина кузова

. индивидуальные продукты и интерфейсы для автоматизации процессов MIG/MAG, импульсной MIG, TIG и плазменной сварки. На протяжении десятилетий сварочные роботы FANUC поставляли производителям автомобилей роботизированные системы для дуговой и точечной сварки, которые обеспечивают равномерную сварку, повышая качество ваших автомобильных изделий и деталей.

Дуговая сварка автомобильных компонентов — предоставлено TranTek Automation

Автоматическая система крепления Robo-Rivet — предоставлено ARM Automation
«Cadillac CT6 Manufacturing» от General Motors лицензируется под лицензией CC BY 3.0

Новый FANUC R-2000iD — готовый к использованию робот для точечной сварки

Роботы FANUC R-1000iA-120Fxis-7B Точечная сварка

Роботы FANUC для сборки автомобилей

FANUC предлагает широкий выбор высоконадежных сборочных роботов, ловких, воспроизводимых, компактных и быстрых. От 5-6-осевых шарнирных роботов, 3-6-осевых дельта-роботов до наших роботов SCARA и коллаборативных роботов – у нас есть сборочные роботы и интеллектуальные функции, необходимые для достижения ваших производственных целей.

Автомобильный узел Sidelite — предоставлено Premier Automation

Автомобильный поворотный рычаг в сборе — предоставлен Edgewater Automation

Крышка автомобильного двигателя в сборе — предоставлено TranTek Automation

Роботы FANUC для перемещения автомобильных деталей/кузова и погрузочно-разгрузочных работ

Необходимо переместить некоторые автомобильные детали? FANUC America предлагает обширную линейку роботов для перемещения деталей, от самой маленькой детали до целого автомобильного кузова. Эти роботы i RVision и датчики силы готовы к высокоскоростной передаче в хорошо оптимизированной системе.

АВТОМОБИЧЕСКОЕ ПЕРЕДАЧА КОЛИТЕЛЬНОГО БЕЗОПАСНОГО СЕЛИКА. взяли на себя новую линейку продуктов для мирового производителя автомобилей, они хотели модернизировать некоторые из своих существующих возможностей обработки для повышения производительности. По мере развития проекта ключевой частью новой производственной линии стала автоматизация. Попутно FANUC помогла интегрировать машины и оборудование от нескольких поставщиков, чтобы они работали как единый процесс.

Загрузить тематическое исследование      Запросить дополнительную информацию

Роботы FANUC для герметизации автомобилей

Наносите клеи с большей точностью, аккуратностью и эффективностью с помощью дозирующих роботов FANUC America. Использование роботов-дозаторов для герметиков обеспечивает ряд преимуществ, включая улучшенную согласованность, более высокие скорости и производительность, а также увеличенное время безотказной работы системы.

Дозирование уретана с помощью коботов — предоставлено Esys Automation 9

Герметизация швов кузова автомобиля

Роботы FANUC для удаления/отделки автомобильных материалов

Широкий спектр решений FANUC для резки и удаления материалов , шлифование, удаление заусенцев, удаление заусенцев, полирование, гидроабразивная резка, фрезерование и многое другое.

Песок для формовки автомобильной отделки и удаление заусенцев — предоставлено Pioneer Industrial Systems

Удаление заусенцев с автомобильных деталей — предоставлено FLT

Полировка автомобильных дисков — предоставлено Acme Manufacturing

Есть автомобильная проблема? У нас есть решение для автоматизации

Думаете, у вас есть автомобильная проблема, которую мы никогда раньше не решали? Попробуйте нас. Мы готовы принять вызов. Мы уверены, что никто в индустрии робототехники и автоматизации не обладает большим опытом, знаниями и опытом в автомобильной промышленности, чем FANUC.

Automotive Vinyl Surface Flame Treating — Courtesy of Pioneer Industrial Systems

Automotive Comfort Validation Module — Courtesy of RCO Technologies

3D Vision Bin Picking + Spot Welding — Courtesy of Wauseon Machine and Manufacturing

Ready начать свой путь автоматизации? Есть вопросы, прежде чем начать? Мы здесь, чтобы помочь.

Турбированный двигатель — устройство и принцип работы

Турбированный мотор – это силовой агрегат, в котором подача воздуха в цилиндры осуществляется посредством специального устройства – турбины. Мощность турбированного двигателя значительно больше, чем у обычного атмосферного. В этой статье мы расскажем, как работает турбированный двигатель, какие он имеет преимущества и недостатки, а также как правильно его эксплуатировать.

Принцип работы турбированного двигателя

Турбированный двигатель (будь то бензиновый или дизельный) конструктивно имеет некоторые отличия от своего атмосферного аналога. Главной особенностью любого турбированного двигателя является турбокомпрессор. Данное устройство состоит из специального вентилятора и турбины. Компрессор подключается к выхлопной системе автомобиля и через систему специальных труб принимает часть выхлопного газа на лопасти турбины. Турбина раскручивается под давлением, создаваемым выхлопным газом и приводит в движение вентилятор компрессора. Компрессор закачивает под давлением большое количество воздуха.

Увеличение количество и давление воздуха способствует лучшему сгоранию топлива, а значит, увеличению мощности двигателя. Таким образом, при меньшем объеме, турбированный двигатель способен иметь больше лошадиных сил, чем больший по объему атмосферный мотор.

Охлаждение турбированного двигателя отличается от охлаждения атмосферного. Прежде всего, в таких двигателях вместо радиатора применяется специальное устройство – интеркуллер. Он представляет собой тот же радиатор, однако в нем, вместо ОЖ циркулирует воздух. Иногда интеркуллер может дополняться вентилятором, для эффективности охлаждения потоком воздуха.

Видео — Работа ДВС как работает турбонаддув

Преимущества и недостатки турбированного двигателя

Как и любой другой двигатель, турбированный тоже обладает своими преимуществами и недостатками.

Преимущества:

1. Самое главное преимущество турбированного двигателя – высокая мощность. Пожалуй, это главная цель, которую получили при минимальном изменении конструкции двигателя. При одинаковом объеме с атмосферным двигателем, турбированный может выдавать мощность и крутящий момент на 70 процентов больше.

2. Турбокомпрессор позволяет снизить содержание вредных веществ в выхлопном газе, что делает такой двигатель намного экологичнее. Это связано с тем, что воздух в цилиндрах сгорает намного эффективнее и полностью, в связи с этим, количество выхлопных газов уменьшается, а то и вовсе пропадает по пути в компрессор.

3. Двигатель, оборудованный турбиной, имеет низкий уровень шума, в отличие от атмосферного аналога.

4. Турбированный двигатель можно установить практически на любой автомобиль. Это связано с тем, что его конструктивные особенности мало чем отличаются от обычного ДВС. А значит, при равном объеме, они имеет такие же габариты, что позволяет монтировать его на те же крепежные элементы. Данное свойство касается как бензиновые, так и дизельные двигатели.

Недостатки:

1. Пожалуй, это самый логичный недостаток из всех – повышенный расход топлива. Дело в том, что при потреблении большего объема воздуха, необходимо и соответствующее количество топлива. Решить эту проблему невозможно, так как двигатель, раскручиваясь быстрее, будет самостоятельно закачивать требуемый уровень топлива.

2. Очень большие трудности в эксплуатации. Они связаны с высокой чувствительностью качества топлива и моторного масла. Если атмосферный двигатель менее привередлив к этим показателям, то турбированный может запросто выйти из строя.

3. В дополнение ко второму недостатку можно отметить очень низкий срок службы масло и его фильтра. Дело в том, что турбированный двигатель строится на основе обычного ДВС, а значит, рассчитан на такой же пробег и количество оборотов. Так как турбированный двигатель чаще работает на повышенных оборотах, соответственно масло быстрее теряет свои свойства.

 

4. Большие цены. Суть данного вопроса начинается с того, что цена на турбину и ее комплектующие изделия достаточно высокая. Соответственно турбокомпрессор очень дорого ремонтировать, что не каждому по карману.

5. Есть некоторые особенности охлаждения турбины после долгой поездки. Дело в том, что она достаточно сильно перегревается и может остыть только на холостых оборотах. Поэтому, прежде чем глушить двигатель, ему дают поработать еще около двух минут.

6. Двигатель с турбокомпрессором в сборе стоит дороже своего атмосферного аналога на 20-30 процентов.

Как правильно эксплуатировать турбированный двигатель?

Если соблюдать все правила эксплуатации, то двигатель, оснащенный турбокомпрессором, может прослужить около 500 тысяч километров. Известны случаи, когда двигатель «переживал» собственный автомобиль. Кузов сгнивал, а мотор устанавливали на другой автомобиль и продолжали эксплуатировать.

• Заливайте в бензобак только самое качественное топливо. Не заправляйтесь на сомнительных заправках. То же самое относится и  к моторному маслу. Некачественное масло очень быстро приведет к дорогостоящему ремонту турбированного двигателя. Помимо этого, необходимо чаще проверять уровень масла.
• Работа на холостых оборотах, которые превышают нормируемые значения, дольше 30 минут недопустима. Если у вас холостые обороты выставлены на слишком больших или малых значениях, обязательно отрегулируйте карбюратор или перепрограммируйте систему впрыска топлива.
• После каждого запуска турбированного двигателя, его необходимо прогревать не менее двух минут. Только затем можно начинать движение.
•  Если после длительной поездки вы решили остановиться, то не глушите двигатель сразу. Необходимо выждать время, пока на холостых оборотах остынет турбокомпрессор (порядка 2-3 минут) и только после этого выключайте зажигание.
•  Всегда своевременно проводите мероприятия, касающиеся технического обслуживания двигателя. Здесь имеется ввиду замена масла, расходных материалов.

Вот так устроен турбированный двигатель. Если вы не боитесь всех сложностей эксплуатации и повышенного расхода топлива, то можете без проблем установить на свой автомобиль подобный агрегат. Однако стоит отметить, что если вы планируете установку такого двигателя на свой автомобиль, то необходимо соответствующее переоформление двигателя в органах ГИБДД. 

Между «атмо» и «турбо». Какой выбрать двигатель?

05.08.2019

Как говорилось в советской кинокомедии «Берегись автомобиля»: «Каждый, у кого нет машины, мечтает еe купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает еe продать».

Со времени выхода фильма прошло больше пятидесяти лет, машины стали во много раз сложнее в техническом плане, модельный ряд расширился на несколько порядков. Но личный автомобиль — это по-прежнему серьeзная покупка для семьи, и никто не хочет прогадать с выбором.

Итак, у вас на руках заветная сумма, вы уже определились с маркой и моделью будущего автомобиля. И тут встаeт важный вопрос: с каким двигателем брать машину? Если вопрос о выборе дизельного или бензинового двигателя для вашего автомобиля решeн в пользу последнего, возникает ещe одна дилемма: атмосферный или с турбонаддувом.

В нашей стране большинство популярных моделей, будь то бюджетные седаны или сверхпопулярные кроссоверы, предлагаются как с турбированными, так и с атмосферными моторами. При этом, чем выше класс автомобиля и его цена, тем шире линейка именно турбированных агрегатов. Это общемировая тенденция: турбомоторы постепенно вытесняют атмосферные двигатели.

Прежде чем сделать выбор, стоит разобраться в главных отличиях атмосферных и турбированных силовых агрегатов, а также выявить их сильные и слабые стороны.

Как это работает

Основное отличие двух моторов заключается в способе подачи воздуха в цилиндры. В атмосферном двигателе воздух идeт под действием впуска разрежения, который создаeтся на такте, — поршень просто опускается и втягивает воздух. В турбированном моторе работает принудительный наддув — в цилиндры нагнетается больше воздуха с помощью турбокомпрессора.

По сути, турбированный двигатель является модернизацией своего предшественника — классического атмосферного мотора. Основная цель этого изобретения — увеличение мощности без увеличения объeма цилиндров. Турбированный бензиновый двигатель позволяет получить в камерах сгорания более высокую степень сжатия. Благодаря тому, что воздух подаeтся в камеры сгорания под давлением, достигается более полное сгорание топливно-воздушной смеси.

Турбина состоит из двух частей: ротора и компрессора. Двигатель в процессе работы производит выхлопные газы. Эти раскалeнные газы, поступая под давлением в ротор, раскручивают турбонагнетатель, воздействуя на лопатки турбины. Только после этого они поступают в глушитель. Вал ротора, вращаясь, приводит в действие компрессор, который нагнетает воздух в камеры сгорания, образуя дополнительную степень сжатия.

Воспользуемся простым примером для иллюстрации: если объeм мотора составляет 1,6 литра, то мощность классического атмосферника не превысит 100-110 л. с. В свою очередь, турбированный двигатель при том же объeме сможет выдать до 180 л.с.

Кстати, турбированные двигатели имеют свою небольшую классификацию.

1. Механический нагнетатель. На впуске стоит воздушный насос — компрессор, который приводится в движение от коленчатого вала мотора.
2. Турбокомпрессор, который использует энергию выхлопных газов. Принципы его работы мы рассмотрели выше. 

Немного истории

Готтлиб Даймлер, один из создателей первого двигателя внутреннего сгорания, экспериментировал с нагнетателем, приводимым от коленвала, ещe в 1885 году. Несколькими годами позже Луи Рено — отец одноимeнной марки автомобилей — получил патент на аналогичную конструкцию для ДВС в 1902-м. Причeм само устройство для промышленного применения братья Рутс изобрели ещe в 1859-м.

Примерно тогда же опыты с турбиной, работающей от выхлопных газов, ставил швейцарец Альфред Бюши. Именно ему приписывают создание турбонаддува, функционирующего по такому принципу, в 1905 году. Правда, установить истинного первого изобретателя сейчас сложно, ведь Бюши лишь получил патент.

Мировую же известность механическим нагнетателям принесла компания Mercedes-Benz, которая стала устанавливать наддувные компрессоры в конце 20-х годов сначала на гоночные, а начиная с 30-х и на серийные машины.

Из Германии мода на наддувные машины перекинулась на Голливуд, а оттуда на весь мир. Золотой век немецких «компрессоров» закончился одновременно с началом Второй мировой войны. Основное применение компрессоров в военное время пришлось на авиацию: наддув использовался для компенсации недостатка кислорода на больших высотах.

Сразу после Второй мировой войны использование компрессоров продолжилось в основном на моторах Формулы-1. Турбонаддува на гражданских машинах автопроизводители побаивались из-за детонации возросшего давления и температуры. Технологии производства подшипников оставляли желать лучшего, охлаждение и смазка тоже была малоэффективной, из-за этого турбины быстро приходили в негодность.

Окончательно и бесповоротно на путь «турбинификации» мировые производители встали после топливного кризиса конца 70-х.

Победа за турбокомпрессором?

Не углубляясь в технические подробности, скажем, что механические нагнетатели можно считать частью эволюционного пути, а массовое распространение в итоге получили турбокомпрессоры. Для раскрутки нагнетателя требуется мощность с вала двигателя, турбина же раскручивается просто за счeт выхлопных газов. Первый путь технически сложнее и дороже в массовом производстве.

Тем не менее механические компрессоры до сих пор устанавливают! С одной стороны, это премиальные модели британских Jaguar и Land Rover, некоторые двигатели у Mercedes, а с другой — традиционные масл-кары в духе Dodge Challenger Hellcat, которые продолжают специфически «подвизгивать» именно из-за своего механического нагнетателя.

Главное преимущество этой конструкции — приводной компрессор любой конструкции, будучи привязанным к коленвалу, не имеет инерционности. Связь «по педали» с ним прямая, и разгон остаeтся ровным практически во всeм диапазоне.

Как говорится, каждому своe. Но вернeмся к массовым автомобилям.

Преимущества

Если на рынке продаются оба вида двигателей, значит, у каждого есть ряд неоспоримых преимуществ. Рассмотрим их.

Атмосферный двигатель:

• проще в обслуживании;
• 
  имеет более высокий ресурс;
• 
  меньший расход масла;
• 
  невысокие требования к качеству топлива и масла.

Турбированный двигатель:

• высокая мощность и увеличенный крутящий момент при равных объeмах двигателя;
• 
  меньший расход топлива.

Недостатки

Равно как плюсы, у каждого из двух типов двигателей есть свои недостатки.

Атмосферный двигатель:

• имеет большой вес;
• 
  при одинаковом объeме с турбомотором мощность ниже;
• 
  сниженная динамика — в сравнении с турбомотором того же объeма;
• 
  сложности при езде в горах.

Большинство минусов атмосферного двигателя всплывают при сравнении с турбированными агрегатами. Отдельно стоит сказать о последнем пункте: воздух в горах слишком разреженный, его количества не хватает для стабильной работы мотора, поэтому двигатель попросту «задыхается».

Турбированный двигатель:

• высокие требования к качеству смазки и топлива;
• 
  дорогостоящий ремонт;
• 
  долгий прогрев зимой;
• 
  меньший интервал замены масла.

Трудности выбора

Автолюбителям, которые сомневаются, какой двигатель лучше и выгоднее, однозначного ответа дать не получится. Например, ценителям мощности и динамики имеет смысл присмотреться к турбированному мотору. Однако он же влечeт за собой значительные денежные траты на приобретение бензина и масла высокого качества.

Атмосферный двигатель примечателен своей простотой и неприхотливостью, он прекрасно может служить не одно десятилетие, кроме того, его работоспособность сможет поддержать даже человек с невысоким достатком.

Какое масло нужно турбомоторам, а какое — атмосферным?

У турбомотора наибольшая отдача, то есть максимум выработки тепла приходится на диапазон оборотов в районе 3000-4000 об/мин, когда турбина подаeт повышенное количество воздуха в цилиндры. После того как поток выхлопных газов станет достаточным для полноценной работы турбины, происходит скачок вырабатываемой энергии, сопровождаемый скачком температуры.

Моторное масло в таких условиях обязано сохранять свои свойства как при низких, так и при повышенных температурах. В случае турбированного двигателя это особенно важно, поскольку ось, на которой установлены турбинное и насосное колeса турбонаддува, работает в подшипниках скольжения. В случае если смазочный материал не обеспечит необходимую защиту данного узла, турбина может преждевременно выйти из строя, не выработав свой ресурс, который обычно составляет 30–70% ресурса двигателя.

Для машин с турбокомпрессорами лучше всего подходят синтетические масла, так как они лучше противостоят окислению по сравнению с минеральными и полусинтетическими. К тому же их вязкость в меньшей степени зависит от изменений температуры, что необходимо для обеспечения защиты подшипников турбины на всех режимах работы двигателя.

Что касается самих характеристик вязкости моторного масла, то турбированные моторы «предпочитают» всесезонные масла с низкотемпературным показателем вязкости SAE 0W и высокотемпературным SAE от 20 до 40. Моторные масла с низким показателем высокотемпературной вязкости следует выбирать для повышения топливной экономичности, высокие показатели вязкости — для лучшей защиты двигателя и турбины. В любом случае, подбор смазочного материала следует проводить в полном соответствии с руководством по эксплуатации конкретного автомобиля.

Кроме того, есть пара важных нюансов относительно использования автомобилей с турбированными двигателями:

важно постоянно следить за состоянием масла, меняя его с периодичностью, рекомендованной производителем;

необходимо регулярно проверять воздушный фильтр — если он забился, это нарушит работу компрессора;

турбина быстрее изнашивается, если сразу после остановки автомобиля отключать мотор. Чтобы продлить срок службы турбомотора, ему нужно дать немного поработать на холостых оборотах для охлаждения турбины.

Атмосферные двигатели, в отличие от турбированных, менее требовательны к специфическим характеристикам масла. В данном случае подойдут общие рекомендации, которые мы давали в одной из предыдущих статей.

Стоит лишь напомнить о том, что мы предлагаем простой способ найти подходящее масло, — воспользоваться удобным онлайн-подборщиком. Просто задайте параметры «вид техники — марка — модель» или воспользуйтесь строкой поиска, и вам будут предложены все подходящие виды масла согласно международным стандартам и допускам автопроизводителей.

Выбор, как всегда, за вами!

К списку статей

Что такое турбо и для чего оно?

Турбокомпрессоры или турбины изначально были разработаны для использования в самолетах. Их начали устанавливать на автомобили в 1960-х годах, а по-настоящему они приобрели известность в 1980-х. Большинство современных бензиновых и дизельных двигателей сегодня имеют турбонаддув, но что такое турбо и как оно работает? Вы узнаете из этого руководства.

Как работают автомобильные турбины?

Двигатель автомобиля работает по принципу внутреннего сгорания, при этом в каждом цилиндре происходит множество крошечных контролируемых взрывов. Эти взрывы нуждаются в тепле, топливе и воздухе, чтобы произойти, и, увеличив один из этих трех элементов, вы можете увеличить размер взрыва, в результате производя больше энергии.

Двигатели большего объема (например, 6,2 литра) вмещают в себя больше топлива для сжигания при каждом цикле сгорания, производя больше мощности, но двигатель большого объема потребляет больше топлива в каждом сценарии, что приводит к более высоким счетам за бензин или дизельное топливо.

Турбина работает, нагнетая больше воздуха в двигатель, при этом количество впрыскиваемого топлива соответственно увеличивается, увеличивается сила сгорания и вырабатывается больше мощности. Прелесть турбокомпрессора в том, что он не всегда включен, как правило, он активируется только при определенных оборотах двигателя и увеличивает его мощность по мере увеличения оборотов двигателя.

Это означает, что если вы осторожно нажимаете на педаль акселератора, турбонаддув либо не активируется, либо активируется плавно, что упрощает достижение хорошей экономичности, чем в двигателе большой мощности, который всегда потреблял много топлива.

Еще одна интересная особенность турбин заключается в том, что они не требуют дополнительной мощности двигателя для вращения, приводимые в действие выхлопными газами, которые в противном случае пропали бы зря. Отработанные газы выходят из двигателя под высоким давлением и раскручивают вентиляторные лопасти турбонагнетателя до очень высокой скорости (около 280 000 оборотов в минуту), при этом турбонагнетатель всасывает чистый воздух, который затем нагнетается в двигатель.

Ранние турбины были довольно грубыми устройствами, которые давали дополнительную мощность одним огромным куском. Saab и Porsche были двумя фирмами, которые много сделали для популяризации турбокомпрессоров, и слово «турбо» вскоре стало самостоятельным, применяясь ко всему, от фенов до пылесосов.

Современные турбины содержат сложные системы, которые контролируют движение газов через них с минимальной степенью точности, обеспечивая более «линейную» подачу мощности и большую эффективность.

9Турбины 0002 работают при невероятно высоких давлениях и огромных температурах, поэтому они обычно сопровождаются промежуточным охладителем и масляным радиатором. Интеркулер охлаждает горячий воздух, выходящий из турбины, а масляный радиатор предотвращает перегрев смазки турбины.

Mercedes A 250 – с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом

Почему сейчас так много двигателей с турбонаддувом?

Как объяснялось выше, турбины не всегда работают на полную мощность, они включаются выше определенных оборотов и увеличивают работу, которую они выполняют, по мере увеличения нагрузки на двигатель. Это означает, что при легком вождении и во время официальных испытаний автомобиля на экономию топлива могут быть достигнуты впечатляющие показатели эффективности,

Дизельные двигатели особенно подходят для турбонаддува, потому что они имеют более простые системы впуска для смешивания топлива и воздуха и более прочные блоки цилиндров, которые могут выдерживать огромное давление воздуха, создаваемое турбинами. За последние 15 лет или около того производители усовершенствовали металлургию, которая позволяет легкому блоку бензинового двигателя из легкого сплава выдерживать сверхвысокое давление наддува. Ранее блоки бензиновых двигателей с турбонаддувом обычно изготавливались из тяжелого железа или стали. Более легкий двигатель означает, что весь автомобиль весит меньше и более эффективен.

Результатом всего этого стал бензиновый двигатель, такой как 1,0-литровый 3-цилиндровый EcoBoost от Ford, который может производить больше мощности, чем старый 1,6-литровый 4-цилиндровый безнаддувный бензиновый двигатель Ford, обеспечивая при этом лучшую топливную экономичность и более низкий уровень выбросов.

Турбодизели составляют основу линейки двигателей Range Rover Evoque

Каковы преимущества турбодизеля?

Наряду с увеличением мощности, турбонаддув увеличивает крутящий момент — силу двигателя — особенно на низких оборотах. Это полезно в небольших бензиновых двигателях, которые, как правило, не создают большого крутящего момента на высоких оборотах без турбонаддува. Дизельные двигатели без наддува, напротив, развивают большой крутящий момент на низких оборотах. Добавление турбонаддува усиливает эффект, поэтому турбодизели чувствуют себя такими сильными, если вы нажимаете на педаль газа, скажем, на скорости 50 миль в час на высшей передаче.

Автомобили с турбонаддувом также имеют более тихие выхлопные трубы. Турбоэффективно уменьшает количество газа, выходящего из выхлопных газов, поэтому он не такой громкий, как автомобиль без турбонаддува. Однако вы можете услышать «пыхтение», когда убираете ногу с педали газа. Это «вестгейт», который выбрасывает лишний газ из турбины, когда он не нужен.

Ford Puma имеет 1,0-литровый двигатель с турбонаддувом

Каковы недостатки двигателя с турбонаддувом?

Вы часто сталкиваетесь с термином «турбо-лаг», который относится к временной задержке между нажатием на педаль газа и появлением дополнительной мощности турбонаддува. Это просто функция времени, которое требуется выхлопным газам, чтобы достичь турбины и раскрутить турбину до скорости. Большой турбонагнетатель часто преувеличивает эффект, так как большим лопастям турбины требуется больше времени, чтобы разогнаться.

Современные турбины имеют много способов уменьшить запаздывание. Некоторые двигатели имеют еще две турбины увеличивающегося размера, которые работают на разных оборотах, в то время как производители автомобилей также разработали электродвигатели, которые вращают турбину еще до того, как газы достигнут ее. Некоторое количество турбоямы неизбежно, но сейчас у многих двигателей она настолько мала, что ее практически невозможно обнаружить.

Турбины тоже могут выйти из строя. Они могут и делают — некоторые двигатели особенно подвержены проблемам с турбонаддувом. Подсказки — густой белый дым из выхлопных газов и потеря мощности. Пренебрежение, злоупотребление и большой пробег являются обычными причинами, но если автомобиль правильно обслуживается, это не должно быть проблемой.

Volvo XC60 T8 с турбонаддувом и нагнетателем

Чем отличается нагнетатель?

Нагнетатели также повышают мощность, нагнетая больше воздуха в двигатель, но турбина вращается самим двигателем. Они работают без задержек, производят больший крутящий момент и звучат потрясающе, но поскольку они питаются от самого двигателя, а не от выхлопных газов, они не так эффективны.

Умрет ли турбо с электричеством?

Да, в общем, хотя и не по названию. Porsche использует прозвище Turbo для обозначения самых мощных версий своего электромобиля Taycan, а также существует вероятность того, что будущие двигатели смогут сжигать водород и использовать для этого турбонаддув.

Меняйте автомобили с carwow

Ищете простой способ поменять свой автомобиль? Тогда carwow — это то, что вам нужно. Вы можете продать свой старый автомобиль по отличной цене и получить лучшие предложения на новый. Все через нашу сеть надежных дилеров и все, не выходя из дома. Нажмите кнопку ниже, чтобы начать сегодня.

Простой способ изменить свой автомобиль

Что такое турбодвигатель в автомобилях и как он работает?

Как работает турбодвигатель в автомобиле?

Турбодвигатель в автомобиле работает так же, как и любой другой двигатель внутреннего сгорания. Единственное отличие состоит в том, что дополнительный сжатый воздух подается через турбокомпрессор в цилиндры двигателя. Это явление также называют принудительным напуском воздуха в камеру сгорания.

Пока это может показаться слишком сложным. Но когда вы поймете принцип работы турбокомпрессора, у вас будет четкое представление о том, как работает двигатель с турбонаддувом.

В приведенных ниже пунктах объясняется принцип работы турбокомпрессора, установленного на двигателе автомобиля.

• Турбина состоит из двух основных компонентов: турбинного колеса и компрессорного колеса.

• Турбина и колесо компрессора скреплены валом.

• Компоненты заключены в корпус в форме улитки с впускным и выпускным отверстиями.

• Выхлопные газы, производимые двигателем, поступают через впускное отверстие турбонагнетателя под высоким давлением.

• Воздух высокого давления раскручивает турбину, которая, в свою очередь, раскручивает колесо компрессора.

• Когда колесо компрессора вращается, оно всасывает огромное количество воздуха, который сжимается и выталкивается из выпускного отверстия.

• Сжатый воздух подается в цилиндры по трубопроводу и через интеркулер.

• Из-за горячих выхлопных газов воздух будет горячим. Интеркулер охлаждает воздух до того, как он попадет в цилиндры.

• Как правило, турбо имеет систему охлаждения масла, поскольку он работает на очень высоких скоростях.

• Некоторые турбосистемы также имеют перепускной клапан для отвода избыточных газов от турбонагнетателя, если двигатель производит слишком много выхлопных газов.

• Перепускной клапан предотвращает повреждение турбины, контролируя скорость вращения.

Помимо рабочего механизма турбокомпрессора, остальная часть двигателя работает как обычный двигатель внутреннего сгорания. Единственное отличие турбодвигателя состоит в том, что он получает дополнительный сжатый воздух от турбонагнетателя для увеличения мощности и повышения эффективности.

Преимущества и недостатки двигателей с турбонаддувом

Обратитесь к таблице ниже, чтобы узнать о некоторых преимуществах и недостатках двигателей с турбонаддувом в автомобилях.

Параметры	Преимущества турбодвигателей	Недостатки турбодвигателей
Применение и конструкция	Турбокомпрессор можно использовать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.	Турбодвигатели состоят из сложных деталей. Если они выходят из строя или возникают неисправности, это может повлиять на другие компоненты двигателя.
Мощность и стоимость	Меньший турбодвигатель вырабатывает такое же количество энергии, как и более крупный безнаддувный (NA) двигатель.	Турбокомпрессоры дорогие, и то же самое относится к затратам на ремонт. Замена турбины может быть дорогостоящим делом.
Производительность	Двигатель с турбонаддувом легче двигателя NA (без наддува) из-за меньшей мощности двигателя.	Вы можете столкнуться с турбо-задержкой, которая является распространенной проблемой в двигателе с турбонаддувом. Это небольшая задержка подачи мощности после нажатия педали акселератора.
Экономия топлива	Двигатель с турбонаддувом также может обеспечить лучшую экономию топлива благодаря своей компактности.	Двигатели с турбонаддувом эффективны, но нужно быть осторожным с дроссельной заслонкой, чтобы добиться большей экономии топлива. При агрессивном вождении он может вернуть низкую эффективность использования топлива.
Экологичность и первоначальная стоимость	Двигатели с турбонаддувом более экологичны, чем двигатели NA, поскольку они сжигают топливо чище и меньше загрязняют окружающую среду.	Двигатели с турбонаддувом дороже, чем двигатели для Северной Америки.
Крутящий момент и надежность	Как правило, двигатели с турбонаддувом создают больший крутящий момент в нижнем диапазоне оборотов. Это приводит к отличному начальному ускорению.	Двигатель с турбонаддувом менее надежен, чем двигатель NA. Так как турбокомпрессор работает под большими нагрузками, он подвержен поломкам.
Примечание по доработке и выхлопу	Турбодвигатели очищаются за счет поступления в цилиндры чистого воздуха. Двигатель производит меньше шума по сравнению с двигателем без наддува.	Возможно, это субъективно, но турбодвигатели не издают хриплого звука выхлопа. Из-за меньшего объема двигателя они звучат не лучшим образом.

Разница между турбодвигателем и обычным двигателем

Теперь вы знаете, как работает турбодвигатель в автомобиле, а также его плюсы и минусы. Следующий вопрос, который у вас возникнет, будет заключаться в том, чем двигатель с турбонаддувом отличается от обычного двигателя или двигателя без наддува. В таблице ниже приведены ответы на ваши вопросы, касающиеся двигателя с турбонаддувом и обычного двигателя.

Параметры	Турбодвигатели	Обычные двигатели (без наддува)
Принцип работы	Принудительная подача воздуха под высоким давлением.	Воздух, подаваемый в цилиндры, зависит от атмосферного давления воздуха.
Мощность	Производит больше мощности, чем более крупные двигатели Северной Америки.	Производит такую ​​же или меньшую мощность, чем двигатели с турбонаддувом меньшего размера.
Крутящий момент	Создает больший крутящий момент.	Показатели крутящего момента меньше, чем у двигателя с турбонаддувом.
Топливная эффективность	Может обеспечить более высокую топливную экономичность благодаря меньшему объему двигателя.	Топливная эффективность снижается из-за большей мощности двигателя.
Надежность	Не так надежен, как обычный двигатель, из-за сложных механических частей.	Надежнее турбодвигателя.
Стоимость ремонта	Высокая	Ниже, чем у двигателя с турбонаддувом
Первоначальная стоимость	Высокая	Ниже, чем у двигателя с турбонаддувом
Техническое обслуживание	Требуется регулярное техническое обслуживание турбонагнетателя.	Не требует дополнительного обслуживания.

Турбокомпрессор или нагнетатель: что лучше?

Вот некоторые основные различия между турбонагнетателем и нагнетателем, используемым в двигателе внутреннего сгорания.

Параметры	Турбокомпрессор	Нагнетатель
Принцип работы	Использует скорость и тепловую энергию выхлопных газов для вращения турбинного колеса.	Двигатель механически приводит в действие нагнетатель через ремень, приводимый в движение коленчатым валом.
Подача воздуха	Принудительная подача сжатого воздуха	Принудительная подача сжатого воздуха
Boost lag	Турбо-лаг или задержка отклика при резком нажатии на педаль газа.	Отставание наддува или задержка подачи мощности отсутствуют.
Топливная эффективность	Повышает топливную экономичность.	Снижает эффективность использования топлива, поскольку использует мощность двигателя для вращения компрессора.

Итак, теперь вопрос, что лучше, турбокомпрессор или нагнетатель? С практической точки зрения, турбокомпрессоры — это правильный путь. Они обеспечивают идеальное сочетание мощности и топливной эффективности, которое ищет большинство покупателей автомобилей. Следовательно, производители автомобилей используют турбокомпрессоры в большинстве современных автомобилей.

С другой стороны, нагнетатели предназначены для полной мощности за счет низкой эффективности использования топлива. Они лучше всего подходят для спортивных автомобилей высокого класса с двигателями большой мощности. В мире мощных/спортивных автомобилей эффективность использования топлива выбрасывается из окна. Следовательно, нагнетатели находят идеальное место под капотом таких автомобилей.

Что такое турбобензиновый двигатель?

Бензиновый двигатель с турбонаддувом — это не что иное, как бензиновый двигатель внутреннего сгорания, оснащенный турбокомпрессором. Одним из главных преимуществ таких двигателей является то, что они мощнее и эффективнее бензиновых двигателей без наддува большей мощности.

Турбокомпрессор может всасывать больше воздуха и сжимать его до того, как он попадет в цилиндры. Это заставляет бензиновый двигатель меньшего размера вести себя как двигатель большой мощности из-за более мощного сгорания. Следовательно, бензиновый двигатель с турбонаддувом меньшего размера может производить такую ​​же или большую мощность, чем бензиновый двигатель большой мощности NA.

Что такое дизельный двигатель с турбонаддувом?

Дизель с турбонаддувом или турбодизель представляет собой двигатель внутреннего сгорания с турбонагнетателем, обеспечивающим подачу сжатого воздуха для лучшего сгорания. Чем эффективнее сгорание топлива, тем экономичнее и мощнее двигатель.

Таким образом, турбодизельные двигатели производят больше энергии и в то же время экономичнее. Турбокомпрессоры также помогают создать превосходную кривую крутящего момента по сравнению с безнаддувным дизельным двигателем.

Турбомоторное масло и его применение

Моторное масло в двигателе с турбонаддувом также используется для смазки и охлаждения турбокомпрессора. Да, турбо работает при очень высоких оборотах и ​​высоких температурах. Без смазки турбо может сломаться из-за высокой температуры и сил. Следовательно, масло подается в турбокомпрессор и действует как смазка и охлаждающая жидкость.

Недостаток масла или проблемы с линиями подачи масла могут привести к непоправимому повреждению турбокомпрессора. Точно так же любые примеси в моторном масле также могут повредить компоненты турбонагнетателя. Итак, нужно обращать внимание на уровень моторного масла и качество масла, чтобы поддерживать двигатель и турбину в идеальном состоянии.

Также читайте: Что такое RPM в автомобилях?

Что такое двигатель с двойным турбонаддувом и чем он отличается?

Двигатель с двойным турбонаддувом — автомобильный двигатель с двумя турбонагнетателями. Основная работа турбокомпрессора остается прежней, за исключением того, что два из них работают одновременно, чтобы подавать сжатый воздух в камеру сгорания. Двигатели с двойным турбонаддувом производят почти в два раза больше мощности, чем двигатели без наддува. Вы можете найти такие установки в высокопроизводительных или модифицированных автомобилях.

В приведенных ниже пунктах дается более подробная информация об установке двойного турбонаддува в двигателе.

• В зависимости от конфигурации существуют два типа двигателей с двойным турбонаддувом: последовательные и параллельные двигатели с двойным турбонаддувом.

• В последовательной установке два турбонагнетателя разных размеров.

• Меньший турбонагнетатель обеспечивает наддув при более низких оборотах, а большой турбонаддув работает на более высоких оборотах.

• В секвентальном двигателе с двойным турбонаддувом можно получить большую мощность в нижнем диапазоне оборотов.

• В параллельном двигателе с двойным турбонаддувом обе турбины имеют одинаковый размер и работают одновременно.

• Обе турбины работают одинаково за счет разделения цилиндров. Например, в двигателе V6 каждый турбокомпрессор отвечает за три цилиндра.

• В параллельном двигателе с двойным турбонаддувом турболаг значительно меньше из-за одновременной работы двух турбин.

Что такое турбо лаг и как от него избавиться?

Турбо-лаг — это небольшая задержка реакции после нажатия педали акселератора. Это происходит потому, что двигатель не производит достаточного количества выхлопных газов, чтобы вращать турбинное колесо турбины достаточно быстро.

Вы испытываете турбо-задержку только при агрессивном вождении или резком ускорении из положения закрытой дроссельной заслонки. Таким образом, турбо лаг не является большой проблемой в современном автомобиле, по крайней мере, для повседневных водителей.

Производители автомобилей устраняют турбояму, устанавливая на двигатель два турбонагнетателя. Вот почему двигатели с двойным турбонаддувом обычно не имеют турбоямы. Еще один способ избавиться от турбоямы — использовать нагнетатель. Поскольку мощность двигателя приводит в действие нагнетатель, отставания в наддуве нет.

Советы по повышению эффективности автомобилей с турбонаддувом

Двигатель с турбонаддувом — это не только мощность. Топливная экономичность также имеет значение. Итак, вот несколько советов по повышению топливной экономичности автомобиля с турбонаддувом.

• Во время вождения автомобиля с турбонаддувом всегда поддерживайте низкую и постоянную скорость. Двигайтесь с комфортной крейсерской скоростью и постоянно поддерживайте эту скорость. Двигатель, работающий с постоянными и оптимальными оборотами, обеспечивает лучшую экономию топлива.

• Раннее переключение передач на более высокую передачу. Турбодвигатели производят больший крутящий момент в нижнем диапазоне оборотов. Следовательно, чем больше обороты на низших передачах, тем больше расход топлива. Таким образом, максимально быстрое переключение на более высокую передачу поможет повысить эффективность использования топлива.

• Научитесь подниматься и двигаться по инерции за рулем своего автомобиля с турбонаддувом. Это не что иное, как отпустить газ и позволить автомобилю катиться. Торможение двигателем замедляет движение автомобиля. Вы можете применить эту технику, останавливаясь на светофоре. Но убедитесь, что вы предугадываете трафик, прежде чем подниматься и двигаться по инерции.

• Вы можете использовать высококачественное топливо или топливо премиум-класса в своем автомобиле с турбонаддувом, чтобы добиться максимальной экономии топлива. Высококачественное топливо приводит к эффективному сгоранию, и, следовательно, двигатель может увеличить пробег.

• Поддерживайте правильное давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. Давлением в шинах часто пренебрегают, но оно влияет на эффективность использования топлива. Поэтому убедитесь, что вы поддерживаете оптимальное давление в шинах вашего автомобиля.

Чего нельзя делать с турбодвигателем?

Турбодвигатели мощные и экономичные. Однако эффективность зависит от того, как вы управляете автомобилем. В приведенных ниже пунктах объясняется, чего нельзя делать за рулем автомобиля с турбодвигателем.

• Никогда не включайте двигатель и не двигайтесь сразу. Всегда прогревайте двигатель перед поездкой. Прогрев позволяет моторному маслу достичь оптимальной рабочей температуры. Хорошо смазанный двигатель и турбонаддув необходимы для эффективной работы двигателя.

• Не глушите двигатель сразу же после того, как вы довели его до предела или агрессивно ехали. Подождите некоторое время (несколько минут), чтобы основные жидкости остыли, а затем быстро выключите двигатель.

• Избегайте рывков двигателя, двигаясь на более низкой скорости на более высоких передачах. Это создает большую нагрузку на компоненты двигателя.

• Не нажимайте резко на педаль газа при наличии турбо-задержки. Если резко ускориться, турбонагнетателю потребуется несколько секунд, чтобы раскрутиться. Но когда он раскручивается, внезапный всплеск мощности может застать вас врасплох, и вы можете потерять контроль над транспортным средством.

• Никогда не используйте топливо с более низким октановым числом в двигателе с турбонаддувом. Обратитесь к руководству по эксплуатации и используйте топливо с правильным октановым числом.

Также читайте: Типы автомобильных двигателей

Список лучших автомобилей с турбодвигателем в Индии

Вот список лучших автомобилей с турбодвигателем, доступных в Индии.

Автомобили с турбодизельным двигателем в Индии

Ниже представлены автомобили с турбодизельным двигателем, доступные в Индии.

Автомобили с турбо-бензиновым двигателем в Индии

Вот автомобили с турбо-бензиновым двигателем в Индии.

Hyundai Grand i10 Nios	Tata Altroz ​​
Ниссан Магнит	Шкода Рапид
Киа Сонет	Тата Нексон
Hyundai Venue	Volkswagen Polo
Hyundai Aura	Hyundai i20

Часто задаваемые вопросы

Если у вас остались какие-либо вопросы о автомобильных двигателях с турбонаддувом, приведенные ниже вопросы могут развеять ваши сомнения.

Потребляет ли двигатель с турбонаддувом больше топлива?

Как правило, двигатели с турбонаддувом более эффективны из-за меньшей мощности. Однако экономия топлива зависит от вашего стиля вождения. Если вы мягко нажимаете на педаль газа, вы можете рассчитывать на хорошую экономию топлива, а если вы едете агрессивно, двигатель с турбонаддувом может потреблять больше топлива.

Двигатель с турбонаддувом лучше двигателя без наддува?

Да, двигатель с турбонаддувом лучше обычного двигателя с точки зрения производительности и эффективности. Двигатель с турбонаддувом меньшей мощности может производить такое же количество энергии, как двигатель NA большей мощности.

Подходит ли автомобиль с турбодвигателем для езды по городу?

Да, автомобиль с турбодвигателем может быть хорош для езды по городу. Двигатель с турбонаддувом обеспечивает больший крутящий момент в нижнем диапазоне оборотов и улучшает характеристики на низких оборотах, что необходимо для движения по дорогам с интенсивным движением.

Как выбрать колесные диски | Энциклопедия порошковой окраски

Перед покупкой колесных дисков автовладелец должен разобраться, какие диски предлагают современные производители, чем разные модели отличаются друг от друга, по каким признакам можно определить качество изделий, какие параметры важно учитывать при выборе дисков. Немаловажен и внешний вид автомобильных дисков — изделия со стильным дизайном обязательно выделят вашу машину из общего транспортного потока.

Основные характеристики колесных дисков

Покупая новые колесные диски, необходимо обратить внимание на такие показатели, как:

• прочность. При современном состоянии российских дорог автомобильные диски испытывают значительные нагрузки, и, чтобы избежать повреждений, изделия должны иметь высокую прочность. Этот показатель напрямую зависит от способа изготовления колесных дисков. Например, литые изделия при сильных нагрузках могут покрыться микротрещинами и даже разрушиться. Стальные и кованые диски более прочные и пластичные — от ударов они деформируются, но не разрушаются.
• масса. Вес дисков оказывает непосредственное влияние на неподрессоренную массу автомобиля. Более легкие диски смягчают ход машины, улучшают ее управляемость и динамические характеристики. Выбирая диски, учитывайте, что кованые изделия приблизительно на 20% легче литых и на 30–50% легче стальных дисков.

Виды автомобильных дисков

ЛИТЫЕ ДИСКИ. Изготавливаются методом литья и делятся на алюминиевые, магниевые и титановые. К основным преимуществам литья можно отнести легкий вес и стильный дизайн. К минусам — относительно низкую прочность, которая обусловлена структурой отлитого металла. Для повышения прочностных характеристик литье выполняется под давлением — это удаляет полости внутри металла и минимизирует возможность появления микротрещин. Среди минусов изделий из магниевого сплава можно выделить низкую коррозийную устойчивость, но окраска литых дисков порошковой краской позволяет устранить этот недостаток.

КОВАНЫЕ ДИСКИ.Производятся методом ковки, что позволяет вытянуть зерна металла в нужном направлении. Это повышает прочность и пластичность кованых дисков — при сильном ударе они не разрушаются, а только деформируются. Алюминиевые кованые диски практически не подвержены коррозии, поэтому могут эксплуатироваться без лакокрасочного покрытия. Повысить срок службы изделий из магниевого сплава позволяет порошковая окраска автомобильных дисков. Минусом кованых дисков является относительно высокая цена.

СТАЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ДИСКИ.Конструкция таких дисков представляет собой тарелку и обод, изготовленные из листовой стали методом штамповки и соединенные между собой с помощью точечной сварки. Коррозийная устойчивость достигается путем покраски стальных дисков специальным порошковым покрытием или эмалью. Среди главных достоинств таких изделий можно выделить низкую стоимость и высокую пластичность — при ударе диски не разрушаются, а только мнутся. Кроме того, стальные диски имеют высокую ремонтопригодность — деформацию можно исправить в любом автосервисе. К минусам штампованных дисков относится большой вес, а также не слишком презентабельный внешний вид, поэтому их часто закрывают специальными колпаками.

СБОРНЫЕ ДИСКИ.Такие изделия собираются из нескольких частей с помощью крепежных болтов. Как правило, составные части изготавливаются разными методами — например, кованый обод и литая тарелка. Это позволяет уменьшить массу диска и увеличить его ремонтопригодность. У сборных дисков (в сравнении с другими видами) практически нет недостатков, помимо высокой стоимости.

Полезные советы по выбору колесных дисков

При выборе автомобильных дисков нужно соблюдать несколько правил.

• Обратите внимание на комплектацию изделий. Как правило, с легкосплавными дисками поставляются крепежные болты. Если их нет, придется самостоятельно подбирать болты правильной длины. Помните, слишком короткие болты создают риск потери колеса во время езды, слишком длинные — могут повредить барабанные тормоза.
• Покупайте сертифицированные диски. Сертификат подтверждает качество дисков и указывает, с какими марками авто совместимы данные изделия.
• Обратитесь за консультацией в дилерский или сервисный центр — специалисты подскажут, какие аналоги наиболее подходят для замены оригинальных дисков.
• Обязательно сообщите о замене в свою страховую компанию, так как страховка учитывает диски и резину на них.
• На спортивные авто лучше установить диски с большим количеством тонких спиц. Такие изделия более легкие, и в то же время более жесткие.
• Некоторые автолюбители предпочитают диски с малым вылетом, так как они придают автомобилю дополнительную устойчивость и облегчают вхождение в поворот на высоких скоростях. Но помните, если вылет диска не будет точно соответствовать требованиям производителя, вы можете лишиться гарантии на автомобиль.
• Устанавливайте легкосплавные диски (особенно дорогие) в автомастерских. Профессиональные мастера и специализированное оборудование являются дополнительной гарантией правильного монтажа дисков.

Как увеличить срок службы дисков

Соблюдение простых правил установки и эксплуатации значительно повышает срок службы колесных дисков.

Во-первых, диски необходимо надежно закрепить — это сведет к минимуму повреждения от нагрузок и ударов.

Во-вторых, ездите аккуратно — частые наезды на неровности приводят к вибрации дисков и биению рулевого колеса.

В-третьих, регулярно посещайте автосервис — своевременный шиномонтаж и ремонт дисков позволит правильно отбалансировать колеса и обеспечит комфорт и безопасность во время езды.

Как обновить старые диски

Во время эксплуатации автомобиля колесные диски неизбежно повреждаются. Но менять старые диски на новые совсем не обязательно. В компании NAYADA можно заказать:

• ремонт и правку стальных, штампованных, железных дисков для автомобилей любых марок;
• аргонную сварку дисков;
• дробеструйную очистку металлических поверхностей;
• порошковую покраску дисков (штампованных, кованых, литых, комбинированных).

Порошковая окраска позволяет получить высококачественное защитное покрытие. В качестве покрасочных составов используются полимерные порошки, которые наносятся на диск методом электростатического напыления. Перед нанесением финишного покрытия выполняется обезжиривание и грунтовка металлической поверхности. В результате такой обработки металл получает прочную и долговечную защиту от коррозии и негативного воздействия окружающей среды.

Покраска дисков в компании NAYADA имеет множество преимуществ для клиентов. Это:

• Качественная обработка всех видов колесных дисков.
• Низкая стоимость работ и любая форма оплаты.
• 5 лет гарантии на все виды окраски.
• Выбор любого цвета из палитры RAL по готовым образцам на металле.
• Возможность заказать двухцветное окрашивание.
• Защита обода диска, скрытых кромок и углов.
• Упаковка окрашенных дисков.
• Хранение авто на время проведения работ.
• Недорогая доставка дисков по Москве и области от автомобиля до покрасочного цеха.
• Обслуживание клиентов из всех регионов РФ (доставка дисков выполняется с помощью надежных транспортных компаний).

Как выбрать б/у диски на авто?

• Главная
•  → 
• Полезная информация
•  → 
• Все о шинах и дисках
•  → 
• Как выбрать б/у диски на авто?

При покупке дисков у многих автомобилистов возникает необходимость или желание сэкономить на этой покупке. В таком случае не стоит искать дешевые диски на автомобильном рынке. Эти агрегаты быстро поддадутся износу. Лучше всего отдать предпочтение б/у дискам.

Особенности выбора

При выборе автомобильных дисков, бывших в употреблении лучше всего отдать предпочтение агрегатам, которые идеально подходят к вашему автомобилю по размерам. Для этого необходимо всего лишь посмотреть в техническом паспорте автомобиля рекомендации производителя и выбрать вариант дисков, которые наиболее всего подходят под эти рекомендации. Размер дисков также может быть указан на внутренней части бардачка автомобиля или на топливном баке. После того, как вы осуществили выбор дисков, которые максимально подходят к вашему авто, необходимо посадочный размер крепежа этих приспособлений. Для этого автовладельцу необходимо узнать такие сведения, как количество конусных болтов и расстояние между ними, диаметр центрального отверстия и т.д.

Также при покупке б/у дисков владелец транспортного средства должен владеть информацией о вылете колеса, то есть смещение поверхности диска, которая прилегает к ступице. При выборе диска согласно этому параметру необходимо помнить, что погрешность должна составлять не более чем несколько миллиметров. При этом лучше всего отдать предпочтение дискам, вылет колеса которых идеально подходит к вашему транспортному средству. Это обеспечит транспортное средство от повреждения тормозного узла, а также уменьшит нагрузку на подвеску.

При выборе б/у дисков необходимо произвести их осмотр. Они не должны быть повреждены. Если вы заметили на диски трещины и сколы, то покупать такой товар не стоит – он не долговечен. Если на дисках есть простые царапины, то такие агрегаты можно покупать. Удалить царапины можно с помощью шлифовки. Кроме того, они могут повлиять только на внешний вид диска, но не на качество езды. Для проверки диска на наличие повреждений по нему необходимо легонько стукнуть металлическим предметом. Если во время удара вы услышали звонкий звук, то это говорит об отсутствии микротрещин, а если вы услышали глухой звук, то это говорит о наличии микротрещин, что предоставит опасность во время езды.

При выборе диска покупатель может обратиться в автомастерскую, где с помощью специального оборудования будет произведена проверка качества и уровня изношенности этого агрегата. Также специалисты автосервиса могут указать на степень усталости металла диска, что влияет длительность периода его использования.

Особенности выбора литых и кованных дисков б/у

При выборе дисков б/у не стоит осуществлять покупку штампованных дисков. Эти комплектующие характеризуются очень низким уровнем износоустойчивости. Их срок использования достаточно невысок, поэтому такие диски могут очень мало проходить на вашем автомобиле. Лучше всего отдавать предпочтение литым или кованным дискам б/у. При выборе этих агрегатов необходимо ориентироваться на такие показатели:

• Внешний вид;
• Наличие вмятин;
• Наличие трещин и сколов;
• Размер дисков.

При выборе литых и штампованных дисков эксперты советуют обращать внимание на ширину обода, которая быть на четверть меньше ширины профиля. Не нужно отдавать предпочтение очень широким или достаточно узким дискам, так как это может негативно повлиять на профиль шины. Негативное воздействие таких шин скажется на их эксплуатационных характеристиках. Неправильно выбранная ширина диска может негативно повлиять на поведение автомобиля во время поворотов, а также на боковую жесткость транспортного средства.

Также при выборе литых и кованных дисков необходимо обращать внимание на их диаметр. При выборе дисков большого диаметра вы сможете применять низкопрофильную резину, что благотворно повлияет на ваш бюджет. Также эта резина позволит транспортному средству передвигаться на больших скоростях и обеспечит улучшенную маневренность на дороге. Выбирая литые и кованные диски, необходимо подобрать агрегаты с наиболее подходящим креплением. Это обеспечит высокий уровень безопасности во время передвижения на транспортном средстве.

Осуществить покупку дисков бывших в употреблении можно на автомобильном рынке или в автосалоне. Но для экономии времени и сил на поиски подходящих дисков к вашему транспортному средству лучше всего будет произвести покупку в сети интернет. Этот вариант покупки поможет вам приобрести качественные шины по максимально низкой стоимости. Единственным недостатком такой покупки является отсутствие возможности проверить агрегаты на наличие трещин и сколов. Поэтому необходимо покупать диски в проверенных интернет магазинах, которые имеют большое количество положительных отзывов от довольных клиентов.

Возврат к списку

Что нужно знать при покупке следующего комплекта дисков

| Практические советы — Колеса и шины

Большое колесо Продолжайте вращаться: плюсы и минусы характеристик колес

Когда вы покупаете новый комплект колес для своей установки, самым важным фактором является внешний вид. Все нормально. Эстетика важна для всех, и она является важным фактором при покупке колес, но она не должна быть единственным фактором. Ширина, номинальная нагрузка и вылет — это лишь некоторые из других вещей, которые вы должны учитывать при покупке следующего комплекта дисков. Чтобы понять, почему они важны, мы сначала должны понять, что они означают и как они применимы к вашему полноприводному транспортному средству.

Диаметр
Сейчас в моде колеса большого диаметра, но и колеса, и шины стоят дороже, чем предложения меньшего диаметра. В настоящее время колеса диаметром 17 дюймов имеют наибольшее количество вариантов колес и шин и подходят для большинства комплектов тормозов. Обычно нам нравится, чтобы диаметр колеса был меньше половины общего диаметра шины. Например, 17-дюймовое колесо будет максимальным для 35-дюймовой шины.

Ширина
Производители шин указывают диапазон рекомендуемой ширины колеса для каждой конкретной шины. Обычно они рекомендуют колесо на 2-3 дюйма уже, чем шина. Нам нравится использовать как можно более узкое колесо, поскольку это помогает удерживать шину на колесе при низком давлении воздуха. Компромисс заключается в том, что слишком узкое колесо может привести к прогибу шины, что приведет к ускоренному износу центральной части протектора.

Смещение
Смещение относится к монтажной поверхности колеса относительно центральной линии колеса. Таким образом, нулевое смещение помещает половину колеса на каждую сторону монтажной поверхности. Положительное смещение приводит к уменьшению ширины колеи, а монтажная поверхность ближе к внешней стороне колеса. Противоположное верно для колес с отрицательным вылетом.

Возврат
Возврат аналогичен смещению, но, в отличие от смещения, возврат назад зависит от ширины колеса. Зазор — это расстояние от внутренней кромки колеса до монтажной поверхности. Неглубокий отступ эквивалентен отрицательному смещению, а глубокий отступ эквивалентен положительному смещению.

Расположение болтов
Разболтовка ваших колес должна совпадать с осями, хотя в некоторых случаях доступны адаптеры для преобразования разболтовки. В большинстве джипов используются колеса с пятью выступами, при этом современные JK имеют разболтовку 5 на 5, а более ранние TJ и XJ — 5 на 4 1/2. Первая цифра — это количество выступов, а вторая цифра — это диаметр окружности болта в дюймах.

Номинальная нагрузка
Шины — не единственное, что оценивается по нагрузке; колеса тоже. Грузоподъемность зависит от конструкции колеса и схемы расположения болтов. Стальные колеса часто рассчитаны на меньшую нагрузку, чем литые алюминиевые, в то время как кованые колеса имеют самую высокую грузоподъемность. Независимо от типа конструкции, колесо с большим количеством гаек и большим кругом болтов (например, 8-на-6 1/2 вместо 5-на-4 1/2) обеспечивает более высокую грузоподъемность из-за распределения нагрузки.

Центральное отверстие
Имеется в виду отверстие в середине колеса. Чем больше окружность разболтовки, тем больше может быть центральное отверстие, что важно при установке поверх фиксирующих ступиц и полностью плавающих осей. На колесах с центрированием на ступице центральное отверстие имеет решающее значение для позиционирования колеса на оси, в отличие от колес с центрированием на проушинах, в которых для центрирования колеса используются гайки с проушинами.

Седло борта
Посадка борта на колесе — это то, что удерживает борт шины с помощью давления воздуха. Чем выше и шире это седло, тем ниже давление воздуха, которое вы можете использовать, не отрывая шину от колеса. Колеса с бортовым замком добавляют механический зажим с болтами, которые удерживают шину на колесе (обычно только на внешнем борте), что делает невозможным соскальзывание шины даже при нулевом давлении воздуха.

Страницы трендов

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 905, которые вы можете купить

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Страницы трендов

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — самые популярные модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы 905, которые вы можете купить

  Это внедорожники с лучшим расходом топлива

Как правильно выбрать диски для своего автомобиля

Audio Sport

1 марта 2019 г.

Колеса

Audio Sport

1 марта 2019 г.

Колеса

Если вы думаете о покупке новых дисков или колес, вы, вероятно, тратите большую часть своего времени на то, как будут выглядеть диски и колеса. Вам нужны эти новые диски, которые будут привлекать внимание, и ваш автомобиль будет выглядеть очень свежо. Тем не менее, выбор новых нестандартных дисков и колес — это нечто большее, чем их внешний вид. В Audiosport мы являемся экспертами по дискам и колесам и можем похвастаться самым большим выбором дисков и колес во всем Эскондидо. Мы можем помочь вам выбрать правильные диски для вашего автомобиля, выбрав идеальные диски, которые дополнят марку и модель вашего автомобиля. Чтобы узнать больше, позвоните в Audiosport сегодня по телефону (760) 743-2333.

Как узнать, какие диски подходят для моей машины?

Чтобы узнать, какие диски подходят для вашего автомобиля, вам необходимо знать диапазон размеров колес и шин, которые подойдут для вашего автомобиля. Большинство автомобилей могут поддерживать различные размеры, но если вы знаете диаметр своего колеса и ширину обода, вы сможете выбрать новые диски, которые идеально подходят для вашего автомобиля. Диаметр колеса — это ширина колеса, измеренная по центру в дюймах, а ширина обода — это ширина колеса, если смотреть на него прямо перед ним.

Диаметр колеса и ширину обода можно узнать, взглянув на шину. Диаметр колеса и ширина обода указаны на вашем колесе вместе с некоторой другой информацией, которая может оказаться полезной при поиске обода нужного размера.

Диски какого размера подходят для моей машины?

Существует множество типов и размеров дисков, и выбор размера дисков, подходящих для вашего автомобиля, зависит от того, что вы ищете. Если вы просто меняете диски в эстетических целях, то вы, вероятно, захотите использовать тот же размер, что и у вашего автомобиля в настоящее время. Если вы ищете диски и колеса, чтобы улучшить ускорение и прохождение поворотов вашего автомобиля, вам следует выбрать колесо, диаметр которого немного больше, чем у ваших нынешних колес. Однако имейте в виду, что большие колеса также могут означать, что ваши шины изнашиваются быстрее, и вы можете чувствовать больше неровностей на дороге во время вождения. Меньшие колеса обеспечивают более плавную и комфортную езду, хотя вы можете заметить снижение управляемости вашего автомобиля.

Другие факторы, которые необходимо учитывать при покупке новых дисков

Размер — это лишь один из аспектов, который следует учитывать при покупке новых дисков. Существуют различные другие факторы, которые могут способствовать тому, чтобы диски и колеса были правильным выбором для вас. Некоторые из этих факторов включают размер колеса плюс, вылет колеса, зазор и расположение болтов. По сути, есть слишком много факторов, которые следует учитывать тому, кто не имеет опыта работы с колесами и ободами. Вот почему лучший способ действий — описать внешний вид, который вам нужен, а затем позволить эксперту взять его на себя. Затем эксперты по дискам и колесам в Audiosport могут выполнить трудную задачу по поиску идеального набора дисков для вашего автомобиля.

Установка нестандартных дисков и колес в Audiosport в Эскондидо

Если вы ищете новый комплект дисков или колес, приходите в Audiosport в Эскондидо. Вместо того, чтобы пытаться выяснить, подойдет ли пара колесных дисков к вашему автомобилю, доверьте это дело экспертам. Специалисты по установке дисков сделают все необходимые замеры и подберут идеальный комплект дисков для вашего автомобиля. Если вы хотите узнать больше об установке нестандартных дисков или у вас есть другие вопросы, свяжитесь с Audiosport Escondido сегодня по телефону (760) 743-2333.

6 лучших брендов колес послепродажного обслуживания (обновлено в 2021 г.)

Колеса — одна из самых недооцененных частей любого автомобиля, и здесь Audiosport of Escondido, CA представляет наши шесть лучших брендов колес послепродажного обслуживания, обновленные на 2021 год!

Подробнее →

Как сделать автомобиль более плавным?

Есть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить качество вашей езды, и ниже мы выделяем несколько лучших способов сделать вашу езду более плавной!

Подробнее →

Можно ли починить треснувшее автомобильное колесо?

Треснувшее автомобильное колесо может быстро сделать вашу машину изношенной и непривлекательной, а также вызвать проблемы с вашим транспортным средством. Так можно ли отремонтировать треснутое автомобильное колесо? Эксперты по колесам и ободам Audiosport в Эскондидо дают ответы ниже.

Подробнее →

Как содержать черные колеса в чистоте? Советы от Audiosport

Для тех, кто установил на свой автомобиль комплект новых черных колес, важно, чтобы колеса выглядели свежими и чистыми. К сожалению, грязь и сажа более заметны на черных колесах, чем на стандартных. Так как же содержать черные диски в чистоте? Узнайте здесь.

Подробнее →

Лучшие шины для бездорожья от Audiosport of Escondido, CA

Несмотря на то, что можно ездить по бездорожью без внедорожных шин, эксперты Audiosport of Escondido предлагают приобрести высококачественные внедорожные шины, чтобы сделать ваш опыт более безопасным. и волнующий. Ниже приведены некоторые из самых лучших шин для бездорожья!

Подробнее →

Лучшие внедорожные колеса от Audiosport, Эскондидо, Калифорния

Острые ощущения, виды и звуки покорения неизведанной местности могут быть волнующими. Ниже приведены некоторые из лучших брендов колес для бездорожья. Любая марка или модель этих брендов гарантированно имеет высочайшее качество, достойное любого приключения на бездорожье.

Подробнее →

Лучшие бренды дисков от Audiosport, Эскондидо, Калифорния

Ниже мы предлагаем список лучших брендов дисков в 2020 году. Чтобы узнать больше или получить расценки на установку дисков, свяжитесь с Audiosport сегодня по телефону (760) 743-2333 .

Подробнее →

Комплекты колес и шин | Используйте налоговую декларацию для рекламных акций дешевых пакетов

Это время года, чтобы побаловать себя. Воспользуйтесь этим притоком дохода, обновив комплект колес или шин для своего автомобиля или грузовика. В Audiosport мы предлагаем лучшие цены года на комплекты дисков и шин премиум-класса в налоговый сезон.

Подробнее →

Как выбрать правильные диски для вашего автомобиля | Справочник по автомобильным колесам

Вам нужны новые диски, которые будут привлекать к себе внимание и придадут вашему автомобилю еще более свежий вид.

Топливные фильтры автомобиля: виды, характеристики, периодичность замены

Евро-5, говорите? Возможно, качество российского топлива в последние годы и улучшилось, но топливные фильтры автомобилей дилеры по-прежнему рекомендуют менять чаще, чем в Европе. Ведь попадание в дорогую топливную аппаратуру современного двигателя воды, примесей или грязи может стать для неё фатальным. Поговорим о топливных фильтрах — главных защитниках топливной системы машины.

Средний годовой пробег автомобиля в России составляет 17 500 км. При расходе 10 л/100 км за 12 месяцев через топливную систему машины проходит 1750 литров бензина или дизтоплива. А ведь у многих пробеги значительно больше! И всё потребляемое мотором топливо должно быть тщательно отфильтровано — для этого в автомобиле обычно установлен не один, а несколько топливных фильтров.

Типы топливных фильтров

Самую грязную (в прямом смысле) работу выполняет находящийся в баке фильтр грубой очистки топлива, он же фильтр-сетка или фильтр бензонасоса. Обычно он установлен на самом насосе, не давая ему закачать крупные частицы грязи и ржавчины в топливную магистраль. Чем сильнее забивается сетка, тем сложнее бензонасосу прокачивать топливо — очень часто он сгорает из-за грязного фильтра грубой очистки. Поэтому обновлять фильтр-сетку нужно регулярно, а при установке нового насоса эта процедура и вовсе обязательна для сохранения заводской гарантии.

Фильтр-сетка грубой очистки топлива

Основную очистку бензина от грязи выполняет топливный фильтр тонкой очистки, он же фильтр высокого давления. В классическом исполнении он представляет собой отдельный металлический бочонок с фильтровальным элементом внутри, установленный в топливной магистрали: либо под днищем автомобиля, либо в подкапотном пространстве. Бензиновый фильтр тонкой очистки задерживает частицы размером от 10 микрон.

Бензиновые фильтры тонкой очистки: отдельно стоящий и погружной

На современных автомобилях фильтр тонкой очистки всё чаще устанавливают непосредственно в бензобаке, интегрируя его в топливный модуль — такой фильтр, как и бензонасос, называют погружным. Модульная конструкция удобна для автопроизводителей: не нужно делать разрыв в топливной магистрали и герметичные соединения трубок с отдельно стоящим фильтром — все элементы находятся внутри бака. Но замена такого фильтра трудоёмка и сложна, требует полной разборки топливного модуля, а иногда и снятия бензобака.

Дизельный топливный фильтр с насосом ручной подкачки и датчиком воды

Дизельные топливные фильтры отличаются от бензиновых конструктивно, поскольку требования дизелей к фильтрации топлива строже. Давление, создаваемое ТНВД и форсунками дизеля, заметно выше, что требует меньших зазоров в элементах топливной системы. А значит, и минимальный размер частиц, задерживаемых фильтром, должен быть меньше. Кроме того, в дизельных фильтрах реализовано отделение от топлива воды — она собирается в резервуаре-отстойнике в нижней части фильтра, оснащенном датчиком. Периодически собранную воду нужно сливать вручную, отворачивая штуцер, поэтому дизельные фильтры не делают погружными — они всегда установлены отдельно, в легкодоступном месте. Также дизельные фильтры обычно оснащены насосом ручной подкачки топлива, а иногда и подогревом

Наконец, карбюраторные фильтры низкого давления часто используют в качестве дополнительных топливных фильтров — как на дизельных, так и на бензиновых машинах. Они стоят дёшево и быстро меняются, а благодаря прозрачному пластиковому корпусу позволяют легко контролировать состояние топлива, наличие в системе воздуха и загрязнение фильтровального элемента. Иногда карбюраторные фильтры используют и в другой роли — например, как маслоуловители впускного тракта.

Карбюраторный топливный фильтр низкого давления

Где находится топливный фильтр

Расположение топливного фильтра можно увидеть на схемах топливной системы автомобиля (например, в нашем подборщике запчастей) или вычислить на месте, исследуя топливную магистраль. Дизельный фильтр в легковой машине всегда стоит под капотом; там же можно встретить и бензиновый фильтр тонкой очистки, хотя чаще он установлен под днищем. Если вы проверили топливопровод от форсунок до бензобака и не нашли топливный фильтр, значит он погружного типа и находится непосредственно в баке.

Как часто менять топливный фильтр

Срок службы топливного фильтра зависит от его типа. Дизельные фильтры меняют часто — иногда с каждой сменой масла (то есть каждые 10 000 км) или через одну. Рекомендуемая периодичность замены бензинового фильтра: 30 000–40 000 км. Погружные фильтры автопроизводители предписывают менять реже, чем установленные вне бака, но связано это лишь со сложностью операции — грязеёмкость погружных фильтров не больше, чем у выносных.

Признаки забитого топливного фильтра

Грязный топливный фильтр существенно ухудшает работу двигателя. Сперва проявляется недостаток тяги в пиковых режимах — на высокой скорости, при резких ускорениях, под интенсивной нагрузкой. Если оперативно не заменить фильтр, то дефицит мощности проявится и при повседневной езде. Также забитый топливный фильтр затрудняет запуск двигателя и снижает ресурс топливного насоса, нагрузка на который возрастает многократно. Из-за отсутствия тяги и неправильной работы мотора возрастает и расход топлива.

Замена топливного фильтра

Резьбовые соединения — одна из причин более частой регламентной замены выносных топливных фильтров. Если фильтр, расположенный под машиной, не менять несколько лет, открутить его будет сложно — резьба штуцеров намертво закисает, а наружные крепления ржавеют. Лучше менять фильтр чаще, чтобы его демонтаж не вызывал проблем.

Менять топливный фильтр любого типа рекомендуется с минимальным остатком топлива в баке — так его утечки будут меньше. Крышку горловины бака перед заменой фильтра лучше снять, чтобы сбросить остаточное давление. При смене отдельно стоящего (выносного) фильтра имеет смысл сбросить давление и в самой топливной магистрали — для этого нужно вытащить предохранитель бензонасоса и завести двигатель, выработав оставшийся в фильтре и топливопроводе бензин. На некоторых фильтрах есть стрелки, указывающие направление движения топлива (к двигателю) — следите, чтобы фильтр был установлен нужной стороной.

Замена погружных фильтров (тонкой и грубой очистки) обычно выполняется через ревизионный лючок в кузове машины, но может потребовать и демонтажа бензобака. Разборку и сборку топливного модуля лучше производить в соответствии с заводской инструкцией — любое забытое или неправильно установленное резиновое уплотнение (коих в модуле множество) приведёт к проблемам с запуском двигателя. При этом все уплотнительные резинки должны быть заменены на новые — закажите их заранее.

Пример замены погружных фильтров со снятием бака на Toyota Rav4:

Замена топливного фильтра со снятием бака

Режим питания (двигателя) нарушать нельзя — меняйте топливные фильтры вовремя, чтобы мотор работал исправно и выдавал полную мощность.

Где находится топливный фильтр

Топливная система автомобиля требует постоянного внимания со стороны автовладельца, будучи одной из самых важных систем в транспортном средстве. От её работоспособности зависит исправное функционирование автомобиля, и даже безопасность водителя и пассажиров. Для контроля системы и своевременной замены расходников, автовладелец должен знать, где находится фильтр тонкой очистки топлива. Ведь если не следить за одной деталью, это может привести к выходу из строя всей системы, дорогому ремонту или же поломкой автомобиля в самый неподходящий момент.

Зачем нужен фильтр

Главное предназначение фильтра — очистка топлива от пыли, грязи и инородных вкраплений, которые всегда есть в некачественном топливе. Эти нежелательные компоненты медленно «убивают» двигатель, воздействуя как абразив на внутренние детали и ухудшая химический состав бензина.

Принцип очистки прост — проходя сквозь фильтр, топливо просачивается сквозь несколько слоев фильтрующего материала. В случае дизельного топлива дополнительно применяется ещё и сепаратор для отделения воды.

Какие фильтры топлива бывают

Подходя к вопросу, где находится фильтр тонкой очистки топлива, нужно понимать, что существуют следующие фильтрующие модули:

1. Предварительной (грубой) очистки топлива
2. Тонкой очистки топлива
3. Сепаратор для дизтоплива.

Первый фильтр, как отдельный дополнительный автокомпонент, чаще всего используется в дизельных двигателях. В легковых автомобилях на бензиновом двигателе наиболее распространён фильтр тонкой очистки топлива. Главное различие этих фильтров кроется в их названиях: грубой очистки отфильтровывает инородные частицы размером более 80–100 мкм, а тонкой — 3–6 микрон.

Фильтры выпускают разных форм-факторов: с резьбовым креплением и без, с армирующей усиливающей сеткой или из материалов, выдерживающих высокую температуру.

Основой фильтрующего элемента служит сложенная «гармошкой» бумага. Этот метод называется гофрирование и позволяет уместить в фильтре диаметром 10 см, например, почти один метр фильтрующей бумаги. Этот элемент зачастую можно заменить, его стоимость составляет до 70% от стоимости фильтра в сборе, а купить его можно в любом интернет магазине автозапчастей.

При замене фильтрующего элемента не забудьте приобрести специальный ремонтный комплект с уплотнителями и шайбами, так как повторное их использование не рекомендуется.

Где располагается фильтр

Производители автомобилей устанавливают топливные фильтры по-разному. Единственное общее, что его место в топливной системе — где-то между топливным баком и двигателем.

В разных автомобилях фильтр находится в совершенно произвольных местах. Например, в большинстве японских машин топливный фильтр является комбинированным компонентом в сочетании с бензонасосом и находится в бензобаке. Замена такого агрегата невероятно сложная задача и зачастую возможно лишь в официальных сервисных центрах.

С точки зрения самостоятельного ремонта и обслуживания авто, расположение топливного фильтра на советской «классике» — почти идеальный вариант. Чтобы получить доступ к фильтру, нужно лишь открыть капот. В более поздних моделях отечественных автомобилей фильтр устанавливается под задним бампером на балке.

В иномарках место установки ТФ сильно варьируется и может быть:

• в нише в днище;
• за задним бампером;
• в топливном баке;
• под капотом.

Фильтры-сепараторы для дизельного топлива на грузовиках чаще всего крепятся к раме автомобиля.

В любом случае разобраться в вопросе, где установлен топливный фильтр, вам поможет руководство пользователя вашего автомобиля.

Как понять, что фильтр забился

Качество топлива непосредственно влияет на функционирование двигателя, поэтому его сбои могут случаться из-за потери топливным фильтром своих фильтрующих качеств. Рекомендуется проверить состояние фильтра, если наблюдаются следующие отклонения в работе ДВС:

1. Нет или пропадает тяга. При нажатии на акселератор двигатель почти не реагирует или «захлебывается».
2. Нестабильная работа на холостых оборотах. При высоких оборотах слышны необычные шумы, двигатель вибрирует или «троит».
3. ДВС плохо заводится. Двигателю как будто не хватает топлива для старта.

Контролируя появление этих тревожных симптомов, можно с легкостью следить за состоянием топливных фильтров. Если появились сомнения, воспользуйтесь индикатором загрязненности, встроенным прямо в корпус фильтра.

Методы замены

Замена топлива производится при заглушенном двигателе. Необходимо подождать 15-20 минут, пока мотор не остыл, прежде чем начать работы.

Примите все противопожарные предосторожности по работе с легковоспламеняющимися жидкостями: рядом не должно быть открытого огня и курящих людей.

Позаботьтесь о том, чтобы не допустить вреда окружающей среде: утечки топлива в открытый грунт или водоёмы.

Если для замены и установки фильтра требуется специальный инструмент или приспособления, то обязательно ими воспользуйтесь. Этим самым вы избежите повреждения крепления или посадочных гнёзд. Уплотнительные кольца смочите топливом перед установкой, так они сядут лучше. Убедитесь также, что резьба плотно затянута, но не переусердствуйте — не сверните её.

Устройство некоторых топливных фильтров предполагает наличие отстойника. Необходимо регулярно производить очистку скопившегося в нем мусора. Это приведёт к продлению срока службы всей топливной системы.

Видео, где найти фильтр тонкой очистки топлива:

Что такое топливный фильтр и где он находится?

Основная роль топливного фильтра заключается в удалении различных загрязнений, присутствующих в окружающей среде, что делает его важным элементом топливной системы. Обеспечивает качественную защиту системы впрыска и двигателя от мелких частиц, которые присутствуют в бензине или дизельном топливе.

Дело в том, что в воздухе бесчисленное множество мельчайших частиц, являющихся врагами двигателя, а топливный фильтр служит им преградой. Если они попадут в двигатель, то могут помешать его правильной работе и вызвать серьезные проблемы, такие как нарушение зеркала цилиндров, засорение форсунок или форсунок и т. д. Именно поэтому очень важно регулярно проверять состояние топливный фильтр и своевременно меняйте его. Качество фильтра зависит от того, какой вид топлива мы используем и какова структура нашего двигателя.

Топливный фильтр задерживает такие частицы, как песок, ржавчина и грязь, которые попадают в металлические баки для хранения или транспортировки топлива. Существует два типа топливных фильтров: для грубой и тонкой очистки.

Фильтры грубой очистки топлива

Этот тип фильтра удаляет из топлива мелкие частицы размером более 0,05 — 0,07 мм. Они имеют фильтрующие элементы, которые могут быть ленточными, сетчатыми, пластинчатыми или другого типа.

Есть фильтры с отстойником для грубой очистки. Они попадают в топливо через входной полый болт, также называемый инжектором, который вкручивается в отверстие. Топливо проходит через форсунки в верхней части сетчатого фильтра.

Затем поступает в распределитель и оттуда через отражатель поступает в нижнюю часть корпуса фильтра. Более крупные примеси и вода скапливаются на дне контейнера.

Топливо проходит через форсунку и отверстие к насосу подачи топлива. К баку фильтра приварен осадитель. Его роль заключается в уменьшении турбулентного движения топлива в стакане (чтобы мусор скапливался в поддоне). Во время технического обслуживания автомобиля отстой сливается через пробку.

Фильтры тонкой очистки топлива

В топливном фильтре этого типа перед впрыском топливного насоса через него проходит бензин или дизельное топливо. Фильтр очищает от всех примесей крупнее 3-5 микрон. Материал этого фильтра чаще всего изготавливается из специальной многослойной бумаги, но может быть и из минеральной ваты, пропитанной связующим, войлока или другого материала.

Фильтр состоит из одного корпуса и двух сменных фильтрующих элементов, а также двух сосудов, к которым приварены два болта. Их роль заключается в закреплении корпуса гайками. К нижней части этих болтов крепятся сливные пробки.

Фильтр тонкой очистки топливного фильтра состоит из бумажных фильтрующих элементов. Их внешний слой выполнен из перфорированного картона и имеет уплотнения на лицевых поверхностях. Они плотно прижимаются к корпусу фильтра с помощью пружин.

Кроме того, топливный фильтр задерживает частицы, такие как органические элементы, шлам и вода, образующиеся в виде конденсата на стенках топливных баков, а также парафин, подвергающийся процессу кристаллизации в топливе.

Эти элементы либо попадают в топливо после заправки, либо образуются под влиянием химических реакций в топливе. Дизельные автомобили имеют более точную фильтрацию топлива. Тем не менее, это не повод думать, что дизельный двигатель не требует своевременной замены фильтрующего элемента.

Где находится топливный фильтр и как он работает?

Топливный фильтр на большинстве моделей автомобилей расположен на топливопроводах между форсунками и топливным насосом. В некоторых системах устанавливаются два фильтра: для грубой очистки перед насосом (если его нет в топливном баке), а для тонкой очистки – после него.

Обычно располагается в самой высокой точке топливной системы автомобиля. Таким образом воздух, поступающий извне, собирается и возвращается с порцией топлива через клапан форсунки.

Изготовлен из специальной бумаги, которая находится в стальном контейнере, расположенном в моторном отсеке автомобиля. Чтобы узнать, где находится ваш топливный фильтр, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Внешний вид топливного фильтра и его расположение зависят от модели вашего автомобиля. Обычно дизельные топливные фильтры выглядят как толстая металлическая банка.

Подпружиненный клапан открывается в соответствии с избыточным давлением, предписанным производителем. Этот клапан регулируется подбором толщины регулировочных шайб, расположенных в отверстии канала. Роль пробки заключается в удалении воздуха из системы.

Распространенные проблемы с топливным фильтром

Если вовремя не заменить топливный фильтр, это усложнит работу двигателя. При износе сепаратора в двигатель поступает сырое топливо, что ухудшает эффективность сгорания и, следовательно, всю работу двигателя. При этом увеличивается расход дизеля, бензина, метана, пропан-бутана. Поэтому при замене масла рекомендуется менять топливный фильтр автомобиля.

Поведение двигателя напрямую зависит от того, насколько чист топливный фильтр и как часто мы его меняем. Когда топливный фильтр забивается грязью, это снижает КПД двигателя. Он получает не то количество топлива, на которое настроена система впрыска, что часто приводит к проблемам с запуском. Нерегулярная замена топливного фильтра также приводит к увеличению расхода топлива.

Одной из важнейших задач топливного фильтра является водоотделение. Это связано с тем, что при наличии в топливе воды она еще больше изнашивает двигатель и сокращает срок его службы. Вода имеет свойство вызывать коррозию в металлических полостях, лишает топливо его смазывающих свойств, вызывает повреждение форсунок форсунок и приводит к неэффективному сгоранию топлива.

Кроме того, вода создает предпосылки для повышенного бактериообразования. Отделение воды достигается комбинированными фильтрами-сепараторами топлива. Как следует из их названия, они отделяют воду от топлива.

Этот тип фильтра имеет корпус, также называемый резервуаром, в котором на дне собирается вода, отделенная от топлива. Вы можете удалить его самостоятельно. Вода, содержащаяся в фильтрах топливного сепаратора, отделяется двумя способами.

Циклон очистки

В нем под действием центробежных сил из топлива удаляется основная масса воды.

Очистка фильтрующим материалом

Благодаря этому смешанная с топливом вода задерживается специальным фильтрующим материалом. Отфильтрованная вода скапливается на поверхности фильтрующего элемента и стекает в бак. При переполнении этого бака в него помимо воды начинает поступать топливо под давлением.

Когда это топливо начинает проходить через фильтрующий материал и попадает в двигатель, возникает повышенное давление. Это происходит независимо от того, как работает фильтр-сепаратор топлива.

Важно отметить, что в дизельных фильтрах вода скапливается на дне. При замене топливного фильтра полезно проверить сливной клапан. Это поможет нам слить скопившуюся воду. Однако если на дне есть небольшое количество воды, это не повод для беспокойства.

Зимой

В зимние месяцы топливный фильтр полезно иметь с подогревом, так как при холодном пуске в него могут попасть кристаллы льда или парафина. Парафин, в свою очередь, может забить фильтрующий материал, сделав его непригодным для использования. Топливный фильтр можно подогреть несколькими способами.

Электронагрев

На корпусе фильтра установлен нагреватель, работающий в определенном диапазоне температур. Включается и выключается автоматически, так как имеет термостат.

Обратные системы отопления

Этот тип обогрева предназначен для использования в суровых погодных условиях. В топливных системах некоторых автомобилей подогретое неиспользованное топливо возвращается в бак. Такую магистраль еще называют «обраткой».

Итак, топливный фильтр обеспечивает качественную очистку бензина или дизельного топлива. Это способствует стабильной работе мотора, поэтому рекомендуется своевременная замена этого элемента.

Вопросы и ответы:

Как правильно установить топливный фильтр? Большинство моделей топливных фильтров указывают, в каком направлении должно двигаться топливо. Если фильтр установлен неправильно, топливо не будет течь.

Где находится топливный фильтр? В топливном баке перед погружным насосом всегда устанавливается фильтр грубой очистки топлива. На трассе он находится в моторном отсеке.

Как выглядит топливный фильтр? В зависимости от вида топлива (бензин или дизель) фильтр может быть оборудован сепаратором (водосборником) или без него. Фильтр обычно имеет цилиндрическую форму и может быть прозрачным.

Главная » Блог » Что такое топливный фильтр и где он находится?

Как заменить топливный фильтр в маломощных двигателях?

Быстрые ссылки:

• Где находится мой топливный фильтр?
• Поиск подходящего топливного фильтра
• Как выполнить замену топливного фильтра

Зачем менять топливный фильтр?

Замена топливного фильтра в маленьком двигателе дает множество преимуществ. Топливный фильтр предназначен для надлежащей очистки газа перед тем, как он попадет в карбюратор газонокосилки, снегоуборщика или оборудования.

Замена топливного фильтра важна, потому что:

• Он предотвращает засорение двигателя посторонними частицами
• Грязные топливные фильтры могут привести к тому, что двигатель будет работать на обедненной смеси, что приведет к снижению производительности и неравномерной работе

Где находится мой топливный фильтр?

Топливный фильтр располагается либо внутри топливного бака, либо в топливопроводе между баком и топливным насосом. Некоторые двигатели имеют внутренние необслуживаемые топливные фильтры.

Если вы не знаете, где находится ваш топливный фильтр, обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя Briggs & Stratton®, чтобы определить его местоположение.

Выбор подходящего топливного фильтра для вашего двигателя малого объема

Выбор подходящего топливного фильтра для вашего двигателя зависит от его конструкции. Сверьтесь с иллюстрированным перечнем деталей вашего двигателя или обратитесь к местному дилеру Briggs & Stratton для выбора подходящего сменного фильтра. Как только вы выберете нужную деталь, вы сможете приобрести топливные фильтры Briggs & Stratton® в Интернете.

Как выполнить замену топливного фильтра

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя — бензин/дизель

Существует большое количество методов тестирования силового агрегата. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, занимает в этом перечне особое место. Она может рассказать о состоянии ДВС очень много, а вот как правильно мерить компрессию в двигателе — отдельный вопрос, который собственно, мы и будем обсуждать в теме детально.

• С какими целями проверяют компрессию
• Чем меряют компрессию ДВС
• В каких единицах измеряется компрессия ДВС
• Как измерить компрессию двигателя
• Сверка результатов с цифрами, указанными производителем авто
• Как замерить компрессию двигателя своими руками без спецприбора

Цели проверки компрессии

Хотите узнать сколько ваш движок проходит до капиталки? Вас беспокоят сторонние шумы в моторе, синяя копоть из выхлопной системы и нестабильное поведение мотора на холостых? Делайте проверку компрессии — это сэкономит вам время и деньги. Подобные мероприятия выявят понижение давления в цилиндрах из-за выработки колец, клапанов, самих цилиндров, а также по причине проблем с ГБЦ. При этом не придётся делать полную разборку ДВС. Также проверка компрессии актуальна при приобретении подержанного транспортного средства, так как данный параметр может поведать о кондициях б/у авто.

Чем меряют компрессию в двигателе

Прибор для проверки компрессии в движке называется компрессометр. Данный измерительный прибор устроен довольно просто: манометр, клапан обратного действия, шланг с набором насадок. А фиксируют его для замеров в колодцах свечей зажигания. Измеритель оборудован обратным клапаном по той причине, чтобы при проворачивании коленвала не было сброса давления.

Разновидности компрессометра

Всего их три: одни предназначаются для бензиновых двигателей, другие для дизелей, а кроме того, имеют место и универсальные приспособления. Они в некоторой степени отличаются друг от друга, но в любом случае каждое из этих измерительных приспособлений можно использовать дома.

Устройство и принцип работы компрессометра

Манометр соединён с клапаном обратного действия и штуцером посредством резинового шланга. Когда коленвал прокручивается, в шланг нагнетается давление и оно будет возрастать до того уровня, пока не станет идентичным давлению в цилиндре. Данное значение как раз и будет демонстрировать наш компрессометр.

Для бензиновых ДВС применяются прижимные разновидности, оборудованные специальным резиновым шлангом. Девайс универсален, однако, при его применении вам понадобится напарник.

В помощнике отпадает необходимость в том случае, когда используется резьбовой наконечник. Для диагностики его вкручивают в колодцы СЗ либо в отверстия форсунок.

Универсальными компрессометрами измеряется давление в дизелях. Девайсы иностранного производства комплектуются набором переходничков, что позволяет осуществлять тесты на машинах любых марок.

В чём измеряется компрессия в двигателе

Компрессия измеряется в атмосферах, кг/см2 либо БАРах.

Как измерить компрессию в цилиндрах

После замеров давления нужно сравнить данные с теми, которые изложены в инструкции к транспортному средству. Завод-производитель там прописывает, какое значение давления должно быть у мотора их машины. Для осуществления подобной диагностики вам не понадобятся специфические навыки. Нужно знать, как осуществлять проверку компрессии правильными методами, для выявления достоверного значения компрессии двигателя. Вдобавок получить результаты теста это только полдела, предстоит ещё разобраться в значении полученных цифр.

Для отечественных авто эксперты рекомендуют производить измерения компрессии через каждые 3000-5000 км пробега, а для иномарок, диагностика проводится через 10000-20000 км.

Порядок замера компрессии

Замер компрессии в цилиндрах двигателя начинается с подготовительного этапа.

1. Перед тем как замерить компрессию в двигателе самому, первым делом следует выкрутить СЗ. Сделать это нужно до прогрева силового агрегата. Деликатно извлекаем каждую СЗ и смазываем противозадирным средством резьбу, затем устанавливаем все элементы на свои места, воспользовавшись при этом динамометрическим ключом. С каким усилием производить затяжку? Эти сведения прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Данное мероприятие ускорит извлечение свечей походу дальнейших замеров.

2. Перед тестами проверьте батарею — она должна быть заряжена до предела. Если АКБ выдохнется, когда вы, к примеру, будете диагностировать пару последних цилиндров, на правдивость результатов не рассчитывайте.

3. Подготовьте измерительный прибор, подходящий конкретно для вашего ДВС.

4. Компрессию проверяют на холодную или на горячую? Перед замерочными мероприятиями ДВС прогревают в результате чего, поршни и клапана наберут свои рабочие кондиции.

5. Глушим движок и поднимаем капот.

6. Открываем дроссельную заслонку и фиксируем её чем-либо в этом положении — во время проведения испытаний мотор должен получать нормальное количество воздуха.

7. Отключаем систему впрыска и топливной насос, чтобы нейтрализовать подачу горючего.

8. Заводим машину и ждём пока движок спалит всё горючее, оставшееся в топливных магистралях, а затем заглохнет.

9. Найдите самый близкорасположенный к фронтальной части мотора провод свечи. Отсоедините его, а затем обозначьте его как-нибудь, чтобы точно знать, какую из свечей он запитывает. Выполняем данный манёвр на всех остальных свечах.

10. Выкрутите все свечи зажигания — это позволит силовому агрегату с лёгкостью вращаться во время тестовых процедур, что обеспечит наиболее точные замеры.

11. Нейтрализуем систему зажигания — отсоединяем центральный провод либо электроразъём от катушки.

12. Подсоединяем измерительный прибор к первому цилиндру посредством колодца СЗ.

Далее, переходим непосредственно к измерению компрессии бензинового двигателя:

1. Попросите напарника прокрутить коленвал посредством поворота ключа в замке зажигания. Взгляните на манометр и вы заметите, как после нескольких оборотов параметр достигнет пиковой точки.

2. Зафиксируйте значение, на котором замерла стрелка манометра.

3. Запишите соответствующую цифру и сбросьте давление на компрессометре клапаном обратного действия. Стрелка измерителя должна упасть на ноль. Отсоедините устройство от уже проверенного цилиндра и переставьте его на следующего испытуемого.

4. Выполняем описанный алгоритм для каждого последующего цилиндра.

5. Затем, нам предстоит сравнивать полученные результаты со значениями, которые нужно отыскать в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Как измерить компрессию в дизельном двигателе

Проверка компрессии на дизеле в некоторой степени разнится с таковой на бензиновом ДВС. Замер компрессии дизельного двигателя осуществляется в несколько основных этапов, однако, сперва нужно уделить внимание некоторым нюансам замера компрессии на дизеле:

1. Все замеры делаются только на прогретом до нужной степени моторе — это примерно 70-90 градусов.

2. Нужно отключить бензонасос либо форсунки — наша цель нейтрализовать подачу горючего.

3. Требуется вывернуть все свечи накаливания либо форсунки, в зависимости от модели дизеля, так вы облегчите ход во время прокручивания коленвала стартером.

4. Заряд батареи должен быть 100-процентным, а стартер не должен подавать никаких признаков неисправности.

Алгоритм самой проверки следующий:

1. Подсоединяем к первому цилиндру прибор, вкрутить его в соответствующее отверстие проблем не составит.

2. Даём указания напарнику крутить стартер пока стрелка манометра не застынет на какой-то цифре. Когда это случится, замер компрессии в конкретном цилиндре можно считать завершённым. Фиксируем результат для сверки. Повторяем описанные действия для всего дизельного силового агрегата.

3. После окончания диагностической процедуры и фиксации результатов для сверки, устанавливаем все свечи либо форсунки, в зависимости от того, что было снято, на свои места. Подключаем обратно топливоподачу. Нюансы

Если компрессия дизеля опустилась ниже отметки 17 бар, завести мотор будет довольно проблематично. Кроме того, показатель давления зависит от количества смазочного материала, находящегося на стенках цилиндров, придётся выждать пока масло стечёт в картер.

Дизельная компрессия намного превышает таковую у бензиновых собратьев. Всё из-за того, что у дизеля степень сжатия доходит до 18-24 единиц.

Компрессометр для дизеля имеет более длинную шкалу, а также набор специальных насадок, дабы не возникло проблем с подсоединением к разным модификациям дизельных двигателей.

Сверка полученных результатов

1. Показатель бензинового ДВС находящего в нормальном рабочем состоянии, как правило 12-15 бар. Но здесь всё сугубо индивидуально и в любом случае вам придётся углубиться в технические подробности силового агрегата, установленного на вашем транспортном средстве. Разброс показателей между секциями не должен быть больше 1-1,5 бар.

2. На адекватно работающем дизеле, норма давления — 25-35 бар, а разница данных между горшками не должна превосходить десять процентов.

3. Если параметр имеет повышенное значение, то, как правило, это обусловлено присутствием нагара в недрах цилиндра.

4.Если же, наоборот, компрессия занижена в 1-м либо нескольких цилиндрах, то самыми распространёнными причинами могут быть такие обстоятельства:

• треснул блок двигателя либо ГБЦ;
• неисправность седла клапана или дефект самого клапана;
• износились цилиндры либо кольца;
• проблемы с ГРМ.

5. При разбросе в 10-15% между показателями двух и более цилиндров, можно рассчитывать на износ деталей: клапанов, колец, а также самого цилиндра.

6. Пониженная компрессия в 2-х соседних цилиндрах вполне может оповещать о пробое прокладки ГБЦ между этими цилиндрами.

7. Низкое значение давления во всех цилиндрах, как правило, свидетельствует об износе ГРМ-цепи либо растянутом ремне. Кроме того, могут быть изношены кольца либо цилиндры.

Как проверить компрессию без компрессометра

Как производить замеры посредством спецприбора мы разобрались, а вот как померить компрессию без компрессометра? Ведь этот измеритель хоть и выдаёт самые точные результаты, всё же не является единственным способом диагностики. Методы народных умельцев не отличаются точностью и надёжностью, они уместны, как правило, только в тех ситуациях, когда давление в 1-м либо нескольких горшках пропало полностью.

Есть парочка простейших методов проверки компрессии без компрессометра:

На слух
Когда стартер вращает коленвал, имеет место специфическое звучание при выполнении тактов сжатия. Когда этого не наблюдается, то в какой-то из камер сгорания компрессия пропала.

Установка заглушки
Выкручиваем СЗ и запихиваем в отверстие плотный тканевый материал. Если давление нормальное, то при вращении коленвала раздастся хлопок, а ваша затычка просто вылетит наружу. Если же уровень компрессии оставляет желать лучшего, наша тканевая пробка так и останется не тронутой.

Как правильно проверить компрессию в двигателе: видео в помощь

Для более полного понимания ситуации предлагаю просмотреть видео замера компрессии: 

• Осмотр автомобиля перед покупкой

• Трос сцепления: стоимость замены

• Что делать, если не работает спидометр

• Что делать, если рулевое колесо туго поворачивается

• Стоимость замены насоса гидроусилителя руля 3 9002 Страховка 3 9002 Ваш автомобиль

  • Стоимость страховки Pontiac Grand Am Gt1

  • Стоимость страховки Dodge Grand Caravan Express

  • Стоимость страховки Ford Econoline E350 Super Duty

  • Hyundai Veloster Base Страхование страхования

  • Volkswagen Jetta Hybrid Straging Стоимость

  Страхование в вашем штате

  • Cheap Car Insurance в Arkansas

  • 9002 CASH CAR страховка в Arkansas

  29202920202020202020202. 9002

  CASH CAR CAR СТРАХОВАЯ Страхование в Западной Вирджинии

  • Дешевое страхование автомобиля в Орегоне

  • Дешевое страхование автомобиля в Делавэре

  Страхование в вашем городе

  Что спрашивают другие

  Сколько машин в Арканзасе?

  Я только что получил работу в Walmart в Бентонвилле. Пожив в Далласе, я был рад обнаружить отсутствие пробок в Арканзасе. Я знаю, что здесь меньше жителей, но я не был уверен, что и машин непропорционально меньше. Сколько машин в Арканзасе?

  Эрик Шад

  28 апреля 2022 г.

  Как проверить регулятор давления топлива без манометра?

  Я думаю, что может быть проблема с моим регулятором давления топлива, но у меня нет манометров. Можно ли одним из них проверить давление топлива?

  Патрик Прайс

  28 апреля 2022 г.

  Как очистить топливные форсунки, не снимая их?

  Итак, я знаю, что мне, вероятно, следует почистить топливные форсунки. Но, честно говоря, я действительно не хочу мучиться с их удалением. Можно ли как то почистить форсунки не снимая их?

  Патрик Прайс

  28 апреля 2022 г.

  Просмотреть все вопросы

  Ознакомьтесь с советами автомобильных экспертов на сайте Jerry

  Audi Q7 Interior Review 2014

  Невероятная комфортная звуковая система для водителей и пассажиров, лучшая в своем классе аудиосистема. , и множество стандартных технологий делают Audi Q7 радостью.

  Meaghan Branham

  29 июля 2022 г.

  Не упускайте из виду Genesis G80 как превосходный роскошный седан

  Genesis G80 поставляется с роскошными функциями без ущерба для мощности, независимо от того, выбираете ли вы стандартный автомобиль или спортивную отделку.

  Meaghan Branham

  05 сентября 2022 г.

  Обзор сидений третьего ряда Nissan Rogue

  С 2018 года Nissan Rogue больше не предлагает третий ряд сидений, и это, вероятно, из-за неудобного тесного сжатия.

  Meaghan Branham

  июля 06, 2022

  Просмотр по темам

  Land Rover

  Новые водители

  Всего потерь Car

  Ferrari

  Infiniti

  ИНОСТРАННЫЙ

  ДЕЙСТВЕННЫЙ.0003

  Убытки. Hyundai

  Hawaii

  Subrogation

  Safeco

  Кино

  Hummer

  Нет длинных форм

  Нет спама или нежелательных телефонных звонков

  Цитаты от ведущих страховых компаний

  Найти страховую экономию — это 100% бесплатно

  Ресурсы

  • Страхование автомобиля

  • Дешевая автомобиль страховка

  • Car Quottes Online

  • Виды страхования

  Страхование автомобиля по марке

  Toyota

  Hyundai

  Mercedes-Benz

  Subaru

  Chevrolet

  Mitsubishi

  Автострахование государством

  ALAKAZARCACOCTDEFLGAHIIDILINIAKSKYLAMDMAMIMNMSMOMTNENVNHNJNMNYNCNDOHOKORPARISCSDTNTXUTVTVAWAWVWIWY

  Тест на сжатие бедняги? | Форум лесоводов, бензопил и работ по дереву

  JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

  • 
    Автор темы
    Handyrandyrc
  • 
    Дата начала
    9 декабря, 2009

  Помощь Форум лесоводов:

  handyrandyrc

  ArboristSite Lurker

  • 9 декабря 2009 г.

  • #1

  Только что говорил с двухтактным гуру здесь на работе. Сейчас он в основном работает на снегоходах и мотоциклах для бездорожья, но, по его словам, принцип тот же. Он говорит, что на этой высоте ему нравится иметь 120 фунтов на квадратный дюйм для «хорошего» сжатия на двухтактном двигателе.

  Он сказал мне, что самый простой способ провести экспресс-тест — вытащить свечу зажигания и повернуть рукоятку. Если он может держать большой палец над отверстием для свечи, он знает, что компрессия мертва. Если воздух выталкивается, он знает, что сжатие — это хорошо. Теперь он сказал, что привык к 200-400-кубовым «легким», так что объем воздуха больше. Однако мы думали, что «давление есть давление», верно?

  120 фунтов на квадратный дюйм — это 120 фунтов на квадратный дюйм, будь то объем воздуха 50 куб. см или объем 400 куб. см, верно? Или я пропустил что-то еще здесь?

   

  мтнгун

  Зависимость от ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • #2

  Давление есть давление.

  Но ….. что сложного в использовании компрессометра?

   

  корради

  Arboristsite.com Спонсор

  • 9 декабря 2009 г.

  • #3

  Степень сжатия 120# может подойти для снегохода, но не для пилы.

   

  ШтихлинЭли

  Зависимость от ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • #4

  мтнгун сказал:

  Но ….. что сложного в использовании компрессометра?

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Ничего такого. Если у тебя есть. Учитывая название ветки, я предполагаю, что у него нет к ней доступа, а даже если и есть, это полезная информация для тех из нас, у кого ее нет.

   

  handyrandyrc

  ArboristSite Lurker

  • 9 декабря 2009 г.

  • #5

  Что ж, это ответ на мой вопрос о сжатии на Poulan 4200, над которым я работаю.

  Я могу держать большой палец над отверстием и вручную вращать маховик. Я чувствую, как под большим пальцем нарастает давление, но я определенно могу держать его над отверстием для пробки, и ничего не протекает.

  Мне придется снять головку и посмотреть, можно ли сделать поршень/кольца.

   

  93Дакман!

  Оперативник ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • #6

  И это тоже зависит от того, как быстро вы крутите рукоятку. Я знаю, что у моего 6401BB компрессия больше, чем у дизельного Volvo. Его по-прежнему трудно тянуть даже с вставленным декомпрессором. Но я могу медленно повернуть его большим пальцем над отверстием, и воздух не проходит.

   

  дровокол

  Белый медведь

  • 9 декабря 2009 г.

  • #7

  Компрессометр Мир!

  У него должен быть свой форум и я его уже назвал! LOL

  Я знаю, что многие ребята здесь любят свои тестеры сжатия и их минимальное значение сжатия
  , чтобы пила могла работать.
  ИМО, это в значительной степени бессмысленно, я не могу сказать, что пила тянется и как она работает, если у нее хорошее сжатие, вам следует приобрести электрическую пилу, и тогда вам не о чем беспокоиться. Кроме того, все эти пилы, которые снесены или выброшены на свалку из-за того, что они дуют ниже 150, какие пустые траты. И миф о том, что пила не работает со скоростью менее 120, на самом деле миф. Очень легко запустить пилу и посмотреть, прочная она или нет.

  Далее я изобрету измеритель остроты цепи, он будет управляться компьютером и будет сканировать ваши цепные резаки, и если он скажет, что он не годится, вы просто выбросите его. Это избавит вас от всех этих глупых вещей, таких как ощупывание вашей цепи или проба ее в дереве, которые остались в прошлом. Если у вас не будет тестера резкости в ближайшее время, вы будете новичком!

   

  Последнее редактирование: 9 декабря 2009 г.

  Слэмм

  Зависимость от ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • #8

  mowoodchopper сказал:

  Компрессометр Мир!

  У него должен быть свой форум и я его уже назвал! LOL

  Я знаю, что многие ребята здесь любят свои тестеры сжатия и их минимальное значение сжатия
  , чтобы пила могла работать.
  ИМО, это в значительной степени бессмысленно, я не могу сказать по тому, как вы тянете пилу и по тому, как она работает, если у нее плохое сжатие, вам следует приобрести электрическую пилу, и тогда вам не о чем беспокоиться. Кроме того, все эти пилы, которые снесены или выброшены на свалку из-за того, что они дуют ниже 150, какие пустые траты. И миф о том, что пила не работает со скоростью менее 120, на самом деле миф. Очень легко запустить пилу и посмотреть, прочная она или нет.

  Далее я изобрету измеритель остроты цепи, он будет управляться компьютером и будет сканировать ваши цепные резаки, и если он скажет, что он не годится, вы просто выбросите его. Это избавит вас от всех этих глупых вещей, таких как ощупывание вашей цепи или проба ее в дереве, которые остались в прошлом. Если у вас не будет тестера резкости в ближайшее время, вы будете новичком!

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Ага !!!!! Что он сказал ……….. Кому вообще нужна компрессия?? Я думаю, что его рейтинг в лучшем случае завышен.

  Вместо того, чтобы делать выдвижные поршни и повышать компрессию, я собираюсь развернуть поршни, чтобы снизить компрессию. Я уверен, что после этого они будут очень сильными.

  Много раз, когда я тестировал пилу на сжатие и ее давление превышало 150 фунтов на квадратный дюйм. Я вытащу поршень, чтобы снизить статическую компрессию до чего-то более управляемого, например, до 120 фунтов на квадратный дюйм. Это облегчает запуск пилы, одновременно увеличивая количество времени, которое я трачу на работу с моей любимой бензопилой, потому что требуется больше времени, чтобы что-то разрезать. Идеальная концепция.

  Вот что я делаю,

  Сэм

   

  дровокол

  Белый медведь

  • 9 декабря 2009 г.

  • #9

  Слэмм сказал:

  Ага !!!!! Что он сказал ……….. Кому вообще нужна компрессия?? Я думаю, что его рейтинг в лучшем случае завышен.

  Вместо того, чтобы делать выдвижные поршни и повышать компрессию, я собираюсь развернуть поршни, чтобы снизить компрессию. Я уверен, что после этого они будут очень сильными.

  Много раз, когда я тестировал пилу на сжатие, ее давление превышало 150 фунтов на квадратный дюйм. Я вытащу поршень, чтобы снизить статическую компрессию до чего-то более управляемого, например, до 120 фунтов на квадратный дюйм. Это облегчает запуск пилы, одновременно увеличивая количество времени, которое я трачу на работу с моей любимой бензопилой, потому что требуется больше времени, чтобы что-то разрезать. Идеальная концепция.

  Вот что я делаю,

  Сэм

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Спасибо за отличную идею, буду снижать компрессию всех пил.
  Я думаю, я просто просверлю небольшое отверстие в верхней части цилиндра, эта компрессионная штука отстой!

   

  блнеллинг

  Взломщик на пенсии

  • 9 декабря 2009 г.

  • #10

  Давление может быть давлением, но бензопила будет перемещать гораздо меньший объем, что облегчает ее сдерживание.

   

  Слэмм

  Зависимость от ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • #11

  mowoodchopper сказал:

  Спасибо за отличную идею, буду уменьшать компрессию всех своих пил.
  Я думаю, я просто просверлю небольшое отверстие в верхней части цилиндра, эта компрессионная штука отстой!

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Вы опоздали, у меня уже есть беспроводная дрель со сверлом 1/8″ в верхней части моего 084 …….. эй, подождите ……… , Сделано ….. …………………………………….. Теперь давайте попробуй <Тянуть <Тянуть <Тянуть.... Эй, это здорово, теперь тянуть намного легче.0003

  Отличная идея,

  Сэм

   

  дровокол

  Белый медведь

  • 9 декабря 2009 г.

  • #12

  Слэмм сказал:

  Вы опоздали, у меня уже есть беспроводная дрель со сверлом 1/8″ в верхней части моего 084 …….. эй, подождите ……… , Сделано …………………………………………. Теперь давайте попробуй <Тянуть <Тянуть <Тянуть.... Эй, это здорово, теперь тянуть намного легче. 0003

  Отличная идея,

  Сэм

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Черт, я собирался запатентовать это!!

   

  ножки

  Зависимость от ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • №13

  На 80-кубовой пиле…

  handyrandyrc сказал:

  Только что разговаривал с двухтактным гуру на работе. Сейчас он в основном работает на снегоходах и мотоциклах для бездорожья, но, по его словам, принцип тот же. Он говорит, что на этой высоте ему нравится иметь 120 фунтов на квадратный дюйм для «хорошего» сжатия на двухтактном двигателе.

  Он сказал мне, что самый простой способ провести экспресс-тест — вытащить свечу зажигания и повернуть рукоятку. Если он может держать большой палец над отверстием для свечи, он знает, что компрессия мертва. Если воздух выталкивается, он знает, что сжатие — это хорошо. Теперь он сказал, что привык к 200-400-кубовым «легким», так что объем воздуха больше. Однако мы думали, что «давление есть давление», верно?

  120 фунтов на квадратный дюйм — это 120 фунтов на квадратный дюйм, будь то объем воздуха 50 куб. см или объем 400 куб. см, верно? Или я пропустил что-то еще здесь?

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Я пошел на ГТГ, и друг попытался запустить мой sp80 без включения декомпрессии, и до того, как я закричал стоп, он чуть не вылетел из его рук …. Это компрессия …

   

  ножки

  Зависимость от ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • №14

  Будь как я…

  Бросьте старт Brad’s 090…. Закончите со сломанной рукой или синяком под глазом……LOL!!!

   

  блнеллинг

  Взломщик на пенсии

  • 9 декабря 2009 г.

  • №15

  стипес сказал:

  Бросьте старт Брэда 090…. Закончите со сломанной рукой, или синяком под глазом…. LOL!!!

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Я делаю это Вы просто должны «иметь это в виду»!

   

  мтнгун

  Зависимость от ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • №16

  бкорради сказал:

  120# компрессии может быть хорошо на снегоходе, но не на пиле.

  Нажмите, чтобы развернуть…

  ОП имеет несчастье находиться в Рексбурге, штат Айдахо, на высоте 4800 футов. Эмпирическое правило заключается в том, что вы теряете 3% сжатия / мощности на 1000 футов, поэтому пила, которая дует 120 фунтов на квадратный дюйм в Рексбурге, может дуть на 140 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря.

  Сила на большом пальце = давление, умноженное на площадь отверстия свечи зажигания. Пока размер отверстия свечи зажигания одинаков, сила на большом пальце при заданном давлении будет одинаковой независимо от объема двигателя.

  Но я предпочитаю использовать компрессометр.

   

  Новичок1

  Зависимость от ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • # 17

  handyrandyrc сказал:

  Что ж, это ответ на мой вопрос о сжатии на Poulan 4200, над которым я работаю.

  Я могу держать большой палец над отверстием и вручную вращать маховик. Я чувствую, как под большим пальцем нарастает давление, но я определенно могу держать его над отверстием для пробки, и ничего не протекает.

  Мне нужно снять головку и посмотреть, можно ли сделать поршень/кольца.

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Вот тест Рэнди на заднем дворе. Я предполагаю, что у вас poulan не запустится из-за низкой компрессии. Выкрутите свечу и впрысните немного масла в цилиндр. Поставь штекер обратно и попробуй. Масло временно уплотнит кольца и обеспечит хорошую компрессию.

   

  ШтихлинЭли

  Зависимость от ArboristSite

  • 9 декабря 2009 г.

  • # 18

  мтнгун сказал:

  ОП имеет несчастье находиться в Рексбурге, штат Айдахо, на высоте 4800 футов. Эмпирическое правило заключается в том, что вы теряете 3% сжатия / мощности на 1000 футов, поэтому пила, которая дует 120 фунтов на квадратный дюйм в Рексбурге, может дуть на 140 фунтов на квадратный дюйм на уровне моря.

  Нажмите, чтобы развернуть…

  Спасибо за информацию, пушка. Я резал около года на высоте 9-10 000 футов в Колорадо и никогда не мог вспомнить цифры компромисса сжатия по высоте.

   

  gee_dubya75

  Оперативник ArboristSite

  • 12 декабря 2009 г.

  • # 19

  где взять компрессометр?

  Этот в Бейлис приличный?

  http://www.baileysonline.com/itemdetail.asp?item=G+320HD&catID=

  Я думаю о покупке подержанной пилы на следующей неделе и хотел бы проверить компрессию перед покупкой. Какая компрессия должна быть у Makita DCS 601?

  Где есть места, которые можно было бы с помощью тестера сжатия локально? Есть ли в Autozone что-то подобное?

   

  handyrandyrc

  ArboristSite Lurker

  • 13 декабря 2009 г.

  • #20

  Я купил этот на Amazon за 11 долларов. Попробовал сегодня и получил 130 фунтов на квадратный дюйм на старом Пулане. Он имеет резиновый ниппель, который подходит к любому отверстию свечи зажигания, и клапан, который удерживает показания давления.

  Ссылка на Amazon

   

  Stihl 025 даже не пытается завестись

  • OneStaple
  • 8 октября 2021 г.
  • Бензопила

  Ответы

  19

  просмотров

  1К

  22 февраля 2022 г.

  ihookem

  Измерение компрессии

  • WI-790R
  • 2 декабря 2021 г.
  • Бензопила

  Ответы

  5

  просмотров

  1К

  7 марта 2022 г.

  WI-790R

  Eager Beaver Carb выпуск

  • Аляскинский Штиль
  • 12 октября 2022 г.
  • Бензопила

  Ответы

  10

  просмотров

  327

  14 октября 2022 г.

  heimannm

  272 новая сборка с низкой степенью сжатия

  • Rfarr1994
  • 18 июля 2021 г.
  • Бензопила

  23

  Ответы

  41

  просмотров

  2К

  19 октября 2021 г.

  8 июня 2022 г.

  Бензопила

  678

  Ответы

  144

  просмотров

  7К

  30 сентября 2022 г.

Стук форсунок в дизельном двигателе: причины и пути решения

28.01.2020

141391

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя — чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

• 
  Сила;
• 
  Звучание;
• 
  Цикличность;
• 
  Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.   

Сбой фаз распределения

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, — характерный стук.

Стук дизельных форсунок

«Фирменным» источником стука дизельного двигателя могут быть форсунки. Дизельная форсунка представляет собой один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. Форсунка (инжектор) обеспечивает прямую подачу солярки в камеру сгорания дизеля, а также дозирование подаваемого топлива с высокой частотой (более 2 тыс. импульсов в минуту). Инжектор осуществляет эффективный распыл горючего в пространстве над поршнем. Топливо в результате такого распыла получает форму факела. Форсунки отличных друг от друга систем топливоподачи имеют конструктивные особенности, различаются по способу управления. Инжекторы делят на две группы: механические и электромеханические.

Стук дизельной форсунки обычно хорошо различим: он похож на стрекот или цокание, исходящее из верхней части двигателя. Стук раздается буквально из-под декоративной (шумозащитной) крышки двигателя, если она присутствует. Также распознать цокание форсунки можно, схватившись за ее топливопровод. После прикосновения к топливопроводу будет ощущаться вибрирующий стук, «приходящий» со стороны двигателя.

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить  об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Вернуться к списку новостей

28.01.2020141391

Причины стука форсунок в дизельном двигателе

Если вы начали слышать нехарактерный звук работы дизельного двигателя вашего авто, следует выявить его причину.

Посторонний звук дизеля сигнализирует о возникновении неисправности в одном из его узлов.

Стук дизельной форсунки похож на достаточно громкий стрекот или цокание, вы обязательно его услышите. Источник такого звука находится в районе шумозащитной пластиковой крышки дизеля. Ну или просто в районе верхней части двигателя, ели такой крышки нет.

Для большей уверенности можно попробовать взяться рукой за трубку высокого давления, подводящую топливо к форсунке. Вы должны ощутить вибрацию трубки, совпадающую со звуком «цокания» форсунки.

Определение стучащей форсунки

Следующее, что нужно сделать, это определить, какая именно форсунка издает стучащий звук. Для этого потребуется просто поочередно отключить форсунки. Если после отключения форсунки звук пропал, значит это и есть виновница вашего беспокойства.

Отключение форсунок желательно проводить в автосервисе. Процедура не из простых, и требует определенного опыта ремонта авто. Если вас это не пугает, и если у вас двигатель системы Common Rail, попробуйте сделать следующее.

Отверните по очереди, начиная с первого цилиндра, топливные трубки, подходящие к форсункам. На открученную трубку поставьте заглушку, иначе после запуска двигателя польется бензин.

Отключив форсунку заведите двигатель и послушайте, пропал звук или нет. Дизельные двигатель спокойно заводится, даже если не работают один или два «горшка». И так пока не найдете источник стука в дизеле.

Почему форсунки могут стучать?

Причин стука форсунок может быть несколько. Если машина старая, причина может быть в нарушении регулировок топливной аппаратуры, отвечающей за подачу солярки. Обычно к стуку приводит избыточное давление топлива на входе дизельной форсунки.

Данную неисправность выявить довольно просто. Потихоньку ослабляем штуцеры форсунок и слушаем. Как только через ослабленное соединение пойдет бензин, давление на входе инжектора упадет и стук может пропасть.

Одной из самых распространенных причин стука форсунок является износ распылителей. Распылитель в принципе является одним из самых капризных элементов топливной системы. И на него нужно обращать внимание в первую очередь.

Распылители со временем выходят из строя, ухудшая качество распыла топлива форсунки, изменяя направление впрыска топлива. Это часто приводит к характерному стуку дизельного двигателя.

К сожалению, попытка промыть или прочистить распылители форсунок не всегда дает положительный эффект. К тому же, промывку иглы распылителя можно доверить только опытному специалисту.

В грамотном автосервисе вам могут отрегулировать давление впрыска топлива, и стук может пропасть. Но обычно, этого тоже хватает не на долго.

Распылители инжекторов изнашиваются, и кардинально решает проблему только замена их на новые. Если этого не сделать своевременно, ремонт двигателя может встать в куда более серьезную сумму.

Льющие распылители форсунок рано или поздно приводят к прогоранию головки блока цилиндров или поршней.

Замена распылителей не такая уж и сложная и дорогая операция, чтобы на ней экономить. Устраните источник стука движка заменой распылителей на новые, и дизельный двигатель вам прослужит еще долго.

Собственно говоря, стук форсунок и есть тот симптом, который может предупреждать вас о необходимости замены распылителей.

Что такое дизельный стук? (с картинками)

Дизельный стук — это лязгающий, дребезжащий звук, издаваемый работающим дизельным двигателем. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенением топлива при его впрыске в цилиндр. Это во многом похоже на бензиновый двигатель, страдающий от преждевременного зажигания или детонации искры. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки деталей, которая может возникнуть в результате сильного стука.

Дизельный двигатель работает иначе, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра воспламеняет смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр, наполненный сжатым воздухом, и тепло сжатого воздуха воспламеняет топливо без помощи электрического воспламенения.

Характерный звук работающего дизельного двигателя частично связан с процессом впрыска топлива. При впрыскивании сырого топлива в очень горячий сжатый воздух топливо воспламеняется, когда поршень все еще движется вверх в цилиндре, вызывая детонацию и последующий дребезжащий звук. Процесс управляется сжатием, и чем выше степень сжатия в цилиндре, тем больше выходная мощность двигателя.

В то время как бензиновые двигатели обычно работают на улице со степенью сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает со степенью сжатия от 14:1 до 25:1. Это более высокое сжатие позволяет дизельному двигателю работать намного эффективнее, чем его бензиновый кузен. Детонация дизельного двигателя является побочным продуктом процесса повышения степени сжатия и впрыска топлива и является приемлемым результатом последовательности зажигания.

Дизельный двигатель плохо заводится в мороз из-за отсутствия электронной системы зажигания. Многие производители оснащают дизельные двигатели свечами накаливания, чтобы облегчить запуск двигателя в холодном климате. Свеча накаливания использует батарею для нагрева проволочной катушки докрасна в камерах сгорания. Это вызывает более заметный дизельный стук в двигателе, пока он не достигнет рабочей температуры. Детонация уменьшается, поскольку топливо начинает легче воспламеняться в двигателе.

Некоторые производители создали специальные опоры двигателя, помогающие приглушить дизельный стук из салона. По мере роста стоимости топлива дизельные двигатели устанавливаются на все большее количество легковых автомобилей из-за превосходной топливной экономичности. Многие считают стук приемлемым побочным эффектом экономии топлива.

Дизельный механик советует не игнорировать странные звуки дизеля!

Дизельный механик советует не игнорировать странные звуки дизеля!

В вашем браузере отключен JavaScript. Для корректной работы нашего веб-сайта необходимо включить JavaScript. Если вы не включите JavaScript, некоторые функции не будут работать правильно.

Время работы магазина Сегодня: 07:30 — 17:30 Открыто сейчас

209-900-8342

99% покупателей
порекомендовали бы нас друзьям

4,95 звезд-на основе 269 обзоров

209-900-8342

Auto & Fleet Mechanic

5160 ПЕНТЕКОСТ-Drive #C
MODESTO, CA 95356

07

SEP,

20203

07

SEP,

20203

SEP,

9000 2 20203

SEP,

9000 2 200003

. дизельные двигатели это шум! Если вы не знакомы с дизельными двигателями, вам может быть интересно, что приемлемо, а что нет. «Прибивание» форсунки и «стук» зажигания вызывают большую часть типичных стуков и стуков в дизельном двигателе. Не каждый шум, доносящийся из-под капота, плох — некоторые звуки нормальны. Дизельный механик может сказать вам, что нормально, а что нет.

Проблемы с дизельным двигателем обычно возникают из-за того, что водители игнорируют необычные шумы, которые могут указывать на проблемы. Некоторые стуки вообще не вызывают беспокойства, в то время как другие шумы являются признаком неисправности. Не относитесь легкомысленно к странным звукам, но запланируйте обслуживание дизельного двигателя как можно скорее.

Почему дизельный двигатель такой шумный, спросите вы? Топливо впрыскивается в сжатый воздух внутри цилиндра, в котором есть много мелких деталей, таких как металлические колпачки, маленькие клапаны и маслопроводы, которые создают шум. Кроме того, поскольку дизельное топливо менее фильтруется, чем бензин, в нем больше частиц, которые издают более громкие звуки при воспламенении.

Проблемные шумы:

1. Дребезжание. Вы можете услышать дребезжание при ускорении, вызванное преждевременным воспламенением воздушно-топливной смеси в цилиндре из-за сжатия внутри двигателя. Это называется преждевременным зажиганием и может повредить поршни, клапаны и шатуны внутри двигателя.
2. Тикает. Обычно тикающий шум вызывается возвратно-поступательными движениями таких компонентов, как клапаны, поршни, штоки и толкатели. Это также индикатор таких проблем, как низкий уровень масла, плохо отрегулированные клапаны, стук штока или шумный подъемник.
3. Стук. Стук издают форсунки. Однако отложения накапливаются на наконечниках топливных форсунок, как правило, когда в наконечниках форсунок остается топливо после остановки двигателя.
4. Зацепление цепи привода ГРМ. Цепь ГРМ соединяет коленчатый и распределительный валы, которые издают звук зацепления, если она слишком ослаблена.

Ключ к производительности дизельного двигателя!

Ключом к достижению максимальной производительности и расхода топлива от вашего дизельного двигателя являются чистые и исправно работающие топливные форсунки.

Нужен качественный ремонт дизеля? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в Auto & Fleet Mechanic, чтобы получить дополнительную консультацию от дизельного механика и назначить встречу. Наш автомагазин с гордостью обслуживает жителей Модесто, Калифорния и его окрестностей.

Дизельный механик советует не игнорировать странные звуки дизеля! Ваш механик по ремонту автомобилей обеспечивает качественное дизельное обслуживание для всех дизельных двигателей.

Общей характеристикой дизельных двигателей является шум! Если вы не знакомы с дизельными двигателями, вам может быть интересно, что приемлемо, а что нет. «Прибивание» форсунки и «стук» зажигания вызывают большую часть типичных стуков и стуков в дизельном двигателе. Не каждый шум, доносящийся из-под капота, плох — некоторые звуки нормальны. Дизельный механик может сказать вам, что нормально, а что нет.

Проблемы с дизельным двигателем обычно возникают из-за того, что водители игнорируют необычные шумы, которые могут указывать на проблемы. Некоторые стуки вообще не вызывают беспокойства, в то время как другие шумы являются признаком неисправности. Не относитесь легкомысленно к странным звукам, но запланируйте обслуживание дизельного двигателя как можно скорее.

Почему дизельный двигатель такой шумный, спросите вы? Топливо впрыскивается в сжатый воздух внутри цилиндра, в котором есть много мелких деталей, таких как металлические колпачки, маленькие клапаны и маслопроводы, которые создают шум. Кроме того, поскольку дизельное топливо менее фильтруется, чем бензин, в нем больше частиц, которые издают более громкие звуки при воспламенении.

Проблемные шумы:

1. Дребезжание. Вы можете услышать дребезжание при ускорении, вызванное преждевременным воспламенением воздушно-топливной смеси в цилиндре из-за сжатия внутри двигателя. Это называется преждевременным зажиганием и может повредить поршни, клапаны и шатуны внутри двигателя.
2. Тикает. Обычно тикающий шум вызывается возвратно-поступательными движениями таких компонентов, как клапаны, поршни, штоки и толкатели. Это также индикатор таких проблем, как низкий уровень масла, плохо отрегулированные клапаны, стук штока или шумный подъемник.
3. Стук. Стук издают форсунки. Однако отложения накапливаются на наконечниках топливных форсунок, как правило, когда в наконечниках форсунок остается топливо после остановки двигателя.
4. Зацепление цепи привода ГРМ. Цепь ГРМ соединяет коленчатый и распределительный валы, которые издают звук зацепления, если она слишком ослаблена.
   

Стук в двигателе причины и способы обнаружения

Если появился стук в двигателе необходимо сразу найти источник. В противном случае стук будет только усиливаться. Приведет к полному разрушению того механизма в котором он появился и может разрушить двигатель полностью. Так что он не будет подлежать ремонту и восстановлению.

Содержание статьи:

• 1 Почему стучит двигатель         
  • 1.1 Почему стучат клапана в двигателе
  • 1.2 Почему стучат гидрокомпенсаторы.
    • 1.2.1 Можно выделить несколько причин, почему стучат гидрокомпесаторы.
  • 1.3 Почему гидрокомпенсаторы стучат на холодную
• 2 Стук в головке двигателя.
• 3 Стук в блоке двигателя
  • 3.1 Стучит шатунная шейка коленчатого вала
  • 3.2 Характерный стук в коренной шейке коленчатого вала
• 4 Курьёзный случай со стуком в двигателе
  • 4.1 Случай, когда не было стука при разбитых вкладышах
• 5 Непонятный стук двигателя автомобиля Камаз
  • 5. 1 Что было проверено.
    • 5.1.1 Возможные причины неисправности

Почему стучит двигатель         

Стук в двигателе появляется по причине износа трущихся поверхностей. Все сопряженные детали имеют определенный зазор между собой. Его ещё называют тепловым. Потому что двигатель нагревается, детали расширяются. Какие больше какие меньше. И двигатель не клинит и не разрушается только благодаря наличию этих зазоров. Но в результате трения и воздействия биения у валов и механизмов. Эти зазоры увеличиваются. Перестают быть допустимыми. Масло которое поступает к трущимся поверхностям по магистралям теряет давление. Потому что увеличившиеся зазоры перестают создавать сопротивление для масла.

 Насос работает по принципу, чем больше сопротивление в магистрали, тем выше он создаёт давление. Соответственно чем маслу проще проходить по каналам, тем ниже давление, создаваемое масляным насосом. В результате падения давления износ идет еще интенсивнее. У валов и шестерен появляется место для амплитуды. Вместо того чтобы скользить по своим поверхностям механизмы начинают биться своими поверхностями. Сначала этот стук не слышен но в течении небольшого времени стук усиливается и если его не остановить вовремя происходит разрушение деталей.

Самый безобидный стук это стук клапанов. если предусмотрена  регулировка зазоров между шейкой клапана и коромыслом или рокером в зависимости от конструкции ГРМ.

Почему стучат клапана в двигателе

Стук клапанов возникает из за того что происходит износ поверхностей механизмов начиная от кулачка рспредвала и заканчивая шейкой клапана. Для нормальной работы двигателя устанавливаются определенные тепловые зазоры.В результате трения зазоры увеличиваются. Увеличивается амплитуда движения механизмов ГРМ. Грубо говоря, увеличивается размах, с которым детали начинают биться друг о друга. И как следствие удары начинают прослушиваться и в дальнейшем слышатся более четко и громко.

Эту проблему легко устранить при помощи регулировки зазоров клапанов.

Подобный стук слышен в верхней части двигателя под клапанной крышкой. Особенно звук усиливается, если двигатель работает на холостых оборотах. При увеличении оборотов стук пропадает. Вернее он не пропадает, а становится менее слышимым. То есть если после регулировки стук пропал, значит, проблема была в увеличенных зазорах.

Но иногда характерный стук не поддается регулировке. Из за неравномерного прилегания чашки клапана к седлу прослушивается стук от удара клапанов по седлу. С этой проблемой приходилось сталкивать на головках двигателя Камаз. После тщательной регулировки зазоров стук не пропадает. Его отчетливо слышно. После снятия головки и притирки седла клапана стук пропадает.

Так же клапана могут стучать и после правильной регулировки. Если поступает не достаточное количество масла в полость под клапанной крышкой. Масло либо не поступает вообще, либо его давления не достаточно, чтобы оно разбрызгивалось и попадало на трущиеся детали. В этом можно убедится, если при отрытой  клапанной крышки или заливной пробке, которая установлена на клапанной крышке. Отсутствуют брызги масляных капель. Которые должны лететь в разные стороны. Трущиеся поверхности становятся сухими. И стук  даже при правильных зазорах становится хорошо слышен.

Эту проблему можно решить только если убедиться то не забит масляный канал идущий от блока двигателя к головке. Либо замерить давление масляной системы двигателя. В случае его отсутствия. Необходимо искать проблему потери давления масла.

Современные двигатели не предусматривают регулировку клапанов. Это стало возможно с применение гидрокомпенсаторов. Между клапаном и распределительным валом. Их применение получило ещё одну причину по которой появляется стук в двигателе.

Почему стучат гидрокомпенсаторы.

Что бы понять по какой причине стучат гидрокомпенсаторы. Нужно знать как они устроены и их принцип работы. Гидрокомпенсатор это поршень,  который движется от нажатия распределительного вала. То есть давление от распределительного вала на клапан  передаётся через гидрокомпенсатор. Но это не всё. Внутри компенсатора. Имеется плунжер в который поступает давление от масляной магистрали двигателя. Плунжер перемещается во внутренней части поршня. Давление масла удерживается в полости плунжера благодаря обратному клапану. Проще говоря, масло попало в полость плунжера плунжер переместился, зазор убрался и подпружиненный шарик удерживает созданное давление. Тем самым устраняется зазор между кулачком распредвала и клапаном.

Можно выделить несколько причин, почему стучат гидрокомпесаторы.

1. Клапан не удерживает давление масла к полости компенсатора.
2. Образовалась выработка в клапане из за этого он перестал удерживать давление
3. Плунжер заклинил и перестал двигаться во внутренней полости. Не происходит расширение, и зазор не убирается.
4. Износ между корпусом компенсатора и посадочного места по которому компенсатор движется То есть масло в компенсатор подается по масляному каналу через имеющееся в компенсаторе отверстие. Если между плоскостью компенсатора и плоскостью его посадочного места. В результате выработки образовался зазор. Перестаёт создаваться давление масла. Оно просто вытекает. В результате появляется стук.

 Все эти причины приводят к тому, что не происходит движение плунжера внутри компенсатора. Зазор между клапаном и кулачком распредвала не убирается.

Устраняется эта проблема заменой компенсаторов. Если виноваты плунжер или расположенный в нем клапан

В случае образовании выработки между корпусом компенсатора и головкой блока. Тут сложнее. Имеются компенсаторы с увеличенным диаметром. Но маловероятно что это поможет на долго. Потому что выработка имеет овальную форму. И установка нового компенсатора в уже изношенный канал на долго проблему не решит. Но пробовать можно и нужно. Ремзавод возьмет за решение этой проблемы деньги сопоставимые со стоимостью новой головки блока.

Почему гидрокомпенсаторы стучат на холодную

Во первых если клапана в полости компенсаторов не удерживают давление масла и оно вытекает необходимо чтобы масло попало в полость плунжера, и произошло расширение. Но это кратковременный стук и неисправностью он не считается.

Во вторых увеличенные зазоры в посадочном месте компенсатора не позволяют создать давление плунжера. При прогреве двигателя компенсатор нагревается и расширяется. Тем самым уменьшается зазор и увеличивается давление. Компенсатор начинает работать.

Если компенсаторы начали стучать и на горячем двигателе. То двигатель начнет троить . Плохо развивать мощность. Следовательно, срочно требуется ремонт.

Стук в головке двигателя.

Стук в головке двигателя может возникнуть не только по причине нарушения регулировки зазоров клапанов, и неравномерного износа между седлом и клапаном. Но есть более серьёзные причины из за которых возникает стук в двигателе.

1. Разбивается посадочное место седла клапана. Седло выскакивает, разрушается, попадает между клапаном и головкой. Двигатель начинает стучать. Здесь поможет только снятие головки блока .Её ремонт или замена. И это в лучшем случае. В худшем может повредиться гильза и поршень. Особенно часто подобная неисправность происходит на автомобиле Камаз с V-образным двигателем, где используются раздельные головки. Ремонт головки не рентабельный. Поэтому проще её заменить на новую.
2. Неисправность подобная описанной выше может возникнуть и в результате попадания между поршнем или головкой блока посторонних предметов. Как правило, это могут быть шайба или гайка случайна попавшие во впускной коллектор. После неаккуратного ремонта.  Хорошо если то, что попало внутрь упечатается в поршень или головку. Тогда стук прекратится и в принципе можно ехать дальше. Пока этот предмер снова не оторвется и не начнется стук.
3. Характерный металлический стук может возникать не только от ударов металлических предметов. Подобный стук может быть вызван прорывом газов через прогоревший клапан или поршень.  При этом двигатель начнет троить. Возможен прорыв пламени во впускной коллектор.
4. Детонация причина металлического стука в районе головки блока. При детонации слышан явный металлический стук. При этом возникает сильная вибрация двигателя.  Детонация это самопроизвольное неконтролируемое возгорание топлива в камере сгорания. Происходит она следующим образом. В момент поджога топливной смеси при её дальнейшем горении происходит расширение горящих газов. Как следствие повышение давления в камере сгорания В этом заключается основной принцип работы двигателя. Но могут в этот момент возникать произвольные очаги возгорания в той  же камере. Потому что с увеличением давления расширяющихся газов происходит возгорание топлива в других участках так при увеличении давления увеличивается и температура. Которой достаточно для поджога еще не загоревшегося топлива. Оно может остаться от предыдущих циклов работы двигателя. По причине не правильно выставленного зажигания. Или увеличения зазоров клапанов. Причиной может быть увеличение степени сжатия. Из за образовавшегося нагара. Так как уменьшается объём камеры сгорания. Причины разнообразны. Но итог, явно выраженный металлический стук. Боротся с ним можно только устранив причину детонации.
5. Стук поршневого пальца в верхней шейке шатуна так же хорошо прослушивается в верхней части двигателя. Определить его можно только после снятия шатуна с поршнем. Увидеть можно при снятии поддона, в случае если установлена втулка в поддоне окажутся мелкие медные крошки. Соответственно верхняя шейка шатуна будет болтаться в пальце.
6. Еще одним источником стука двигателя является распредвал. Если он расположен в головке блока. Разбиваются опорные шейки распредвала и их посадочные места. Определить визуально очень сложно. Снижение давления масла как бы должно этому сопутствовать, но не факт. Стук достаточно звонкий напоминает стук клапанов при увеличенных зазорах. Если распредвал расположен в блоке двигателе то стука разбитой шейки распредвала практически не слышно. Но это и большая редкость. Распредвал является основной причиной падения давления масла в двигателе. И в случае если при замере давление низкое. Определить это можно по контрольной лампочке на приборной доске она начинает загораться на низких оборотах двигателя. Если это происходит то скорее всего проблема в распредвале.
7. На дизельном двигателе характерный металлический стук возникает при неисправной форсунке. Стук форсунки напоминает стук гидрокомпенсатора. Убедится в этом можно, если открутить от ней трубку высокого давления. Но такое возможно только в том случае если в  системе подачи топлива используется ТНВД. С системой Коммон Рейл необходимо отключить провода от форсунки. Или отключить поочередно через ЭБУ используя диагностический сканер. При отключении неисправной форсунки стук пропадет.

Стук в блоке двигателя

Стучит шатунная шейка коленчатого вала

Если стук прослушивается ниже головки блока двигателя. То скорее всего это разбились вкладыши шатуна на шейке коленчатого вала. При этом возникает достаточно четкий звук от ударов металлических поверхностей. При увеличении оборотов двигателя стук усиливается. Это самая коварная неисправность двигателя.

Двигатель со стуком работает до тех пор пока вкладыши не разобьются и не провернуться в шатунной шейке. Хорошо если их выдавит. Но если они налезут один на другой, шатун заклинит на шейке коленвала оторвется от поршня и может пробить блок. На двигателях грузовых автомобилей это достаточно распространенное явление.  У него даже есть название на водительском сленге «рука дружбы».

То есть двигатель протянул руку дружбы. Когда шатун вылезает из пробоины в блоке. Поэтому если стук есть двигатель необходимо сразу заглушить. И не думать о том, что может быть дотяну до базы. Как правило, мало кто дотягивает. Поэтому если появился стук в двигателе на оборотах, скорее всего это стук в шатунной шейке коленчатого вала.

В этом случае двигатель придется капиталить. Если шатун не пробил блок, а двигатель просто заклинил или застучал. Необходимо снять поддон. Там сразу будет видно посиневший от трения шатун. Бывают случаи, когда не все так критично. Но это только на таких моторах как Камаз или ЯМЗ.  Иногда достаточно просто применять вкладыши и двигатель снова в работе. Это возможно только в том случае если на шайке коленчатого вала не разбилась поверхность. В том что образовались продольные полосы от разбитого вкладыша ни чего страшного.  На таком валу с новыми вкладышами всегда можно доехать до дома. А вот если шейка набита и уже не блестит. Это все вал необходимо снимать. Хотя старые мотористы умудрялись в ручную отшлифовать шейку вала  не снимая вал с двигателя. Но это вполне понятные свойства русского человека из любой ситуации найти выход.

Характерный стук в коренной шейке коленчатого вала

После того как начинают разбиваются коренные вкладыши коленчатого вала начинает прослушиваться глухой стук в двигателе. О отличается от стука в шатунных шейках. Идет из глубины двигателя. Стук не звонкий и на него сразу можно не обратить внимание. Но он отличается от обычных шумов исправного двигателя.

Определить неисправность шейке коленчатого вала можно только после того как снять поддон двигателя. Коренная шейка где произошло разрушение вкладыша. Изменит цвет от нагрева. Если сильного нагрева не было. Будет виден след стружки который она ставит в месте стекания маслс по коренной крыше. Образуется тонкая полоска стекающего масла, подкрашенная мелкой стружкой разбитого вкладыша.

Естественно подобная неисправность требует снятия коленчатого вала. И последующего его ремонта. Либо полной замены. Это возможно только после снятия двигателя и полной его разборки.

Курьёзный случай со стуком в двигателе

После капитального ремонта двигателя автомобиля КАМАЗ Он был установлен на автомобиль из заведен. Через некоторое время стал прослушиваться металлический стук, идущий с верхней части двигателя. Особенно отчетливо он был слышан вдалеке от работающего двигателя. Но стук не был похож ни на какой из выше перечисленных. Сразу возникло подозрение. Что он не связан с работой деталей двигателя. И действительно причиной стука была не правильно установленное резиновое уплотнение между частями впускного коллектора. После того как прокладка была установлена заново стук пропал.

Стук создавал воздух, попадающий через нарушенное уплотнение. Поэтому при сборке необходимо внимательно проверять соединение всех навесных деталей.

Случай, когда не было стука при разбитых вкладышах

Двигателя ЯМЗ славятся своей надежностью. В двигателе сильно начало бежать масло из под коренного сальника коленчатого вала. Для того что бы его заменить требуется снять КПП. Корзину сцепления и маховик. После того как все работы сделаны. Было обнаружено, что причина течи масла не сальник, а трещина в плите на которой сальник установлен. Чтобы её снять необходимо снять поддон. После удаления поддона обнаружилась плачевная картина. 4 и 8 шатуны просто болтались на шатунной шейке коленчатого вала. Вкладыши уже были разбиты и выпали в поддон. Шейка коленчатого вала сильно разбита. Внутренние поверхности  шатунов также не подлежат восстановлению. Но автомобиль при этом приехал своим ходом. И не было слышно ни малейшего стука. Давление масла двигателя также было в норме. Хотя по логике должен был слышен сильный стук  в двигателе. Более не мог не заклинить коленчатый вал. Оказывается, бывает и такое.

Непонятный стук двигателя автомобиля Камаз

V- образные двигателя каждый раз подносят что то новенькое которое не случалось раньше. Стук в двигателе может появиться от туда где не ожидаешь. Так случилось и на этот раз. Появился металлический стук, но не просто так. А при движении автомобиля  Стук был такой силы, что при движении вибрация отдавалась по полу кабины. Но на холостых оборотах стука слышно не было. И при разгоне тоже двигатель не стучал. Стоит разогнаться и включить более высокую передачу для того чтобы двигаться на постоянной скорости. Начинается стук. И такой серьезный, что хочется немедленно заглушить двигатель.

Что было проверено.

1. Форсунки. Двигатель системой впрыска топлива коммон рейл. Но это не важно. Потому что любые форсунки издают стук в случае их неисправности. Сначала подключили тестер. Но он нни чего не показал. Все форсунки работали нормально. Единственно при просушивании стетоскопом две форсунки по сравнению с остальными явно стучали. Но на холостых оборотах и при разгоне. Стука двигателя не было. Пришлось снять форсунки и отправить их на диагностику. Форсунки оказались исправными. После усановки из на двигатель ситуация не изменилась Все осталось  так же как и было.
2. Следующий логичный шаг снять поддон. Снятие поддона позволяет определить практически все проблемы с двигателем. Как поддекание антифриза так и состояние вкладышей коленвала. В случае если имеют место раз битые вкладыши. Появится большое количество металлической стружки и хлопьев на дне поддона. Ни чего этого не было . Поддон чистый. Тем более пробег автомобиля на момент ремонта был немного больше 40 000 км. После установки поддона стук остался как и был.
3. Третий шаг это проверка головок и камеры сгорания. На личие трещин, Прогара клапанов поршней. От этого так же возникает металлически стук. В этот раз после снятия головок все стало понятно. Прогорели фторопластовые втулки. Газы стали прорываться через уплотнительные кольца (газостыки). Это хорошо было видно по  нагару в местах прорыва выхлопных газов. Рисковать не стали сняли все головки. И было видно что в одних головках фторопластовые кольца прогорели сильнее в других только начали. Прорыв газов был не во всех головках. Но уже начало положено во всех В одних больше в других меньше.

В трех головках пришлось поменять газостыковые кольца, Потому что видно было как из под них начали прорываться газы. Остальные трогать не стали Ограничились только заменой фторопластвых колец. Фторопластовые кольца поставили, не смотря на советы бывалых камазистов. Что их лучше не ставить. Кольца необходимы на турбированных двигателя. Они усиливают уплотнение камеры сгорания от прорыва газов. Так как турбина повышает давление, возникающее в камере сгорания. Установка ГБЦ Камаз в этой статье

Вопрос, почему они прогорели. Это, скорее всего можно отнести к качеству топлива или неисправности форсунок. Самый страшный перегрев в двигателе это местный перегрев. Температура в камере сгорания повышается, а двигатель ведет себя нормально. Антифриз не выбивает температура охлаждающей жидкости в норме. А в результате местного перегрева происходит прогорание клапанов. поршней, головок. Несгоревшее топливо в одном такте сжатия продолжает догорать в новом такте при поступлении уже новой порции топлива. Температура повышается до такой степени, что двигатель начинает разрушаться. Топливо не сгорает полностью по многим причинам.

Возможные причины неисправности

• Некачественное топливо
• Форсунки не создают требуемое давление впрыска. Топливо не разбрызгивается под давление а просто льётся в камеру сгорания.
• Неправильный угол опережения зажигания.
• Нарушен тепловой зазор клапанов
• Несоответствие поршневой группы и блока двигателя. На дизелях увеличение обьема камеры сгорания неизбежно приводит к местному перегреву

В нашем случае скорее всего причиной прогара прокладок стало не качественное топливо. Двигатель прошел всего 40000 км, клапана  можно исключить. Форсунки в норме.  А топливо как его проверишь, если оно уже в баке. После того как головки поставлены на место. Отрегулированы клапана. Более подробно о регулировке клапанов в этой статье.

Стук пропал. Двигатель работает ровно на всех оборотах и при любой нагрузке.

Если у вас в копилке есть случаи возникновения стука в двигателе, поделитесь ими в комментариях. Многим будет интересно о них узнать.

Стук в двигателе — Статьи

Стук в двигателе может не только свидетельствовать о неисправности, но и указывать на неверную регулировку системы зажигания и клапанов ГРМ. Услышав посторонние звуки в работающем двигателе, автовладельцы либо не придают им должного значения, либо начинают предпринимать не совсем адекватные действия: менять датчики, масло, регулировать клапана. В любом случае, заметив изменения в работе мотора, следует показать авто специалисту, способному по характеру звука определить его источник.

Почему двигатель может стучать?

ДВС состоит из множества деталей, не только находящихся в постоянном движении, но и взаимодействующих друг с другом. Между ними установлены определённые зазоры с минимальным допуском, и именно изменившееся их значение и является основной причиной возникновения нехарактерных для исправного двигателя звуков.

Поскольку большая часть автолюбителей «прослушивает» мотор сверху — от крышки клапанов, то создаётся ощущение, что стук возникает в двигателе только в верхней его части. Однако это далеко не так, и основная причина этого заблуждения кроется как в резонирующих свойствах крышки клапанов, так и в акустических особенностях моторов.
Единственные звуки, источник которых действительно расположен в верхней части ДВС — стук клапанов, распредвала, щелчки электроклапанов на форсунках и излишне громкая работа плунжеров в дизельных моторах, но последнее не является неисправностью, а относится скорее, к особенностям конструкции всех дизельных ДВС.

Рассмотрим возможные причины стука в двигателе, и как это может отразиться на работе мотора в дальнейшем.

Стук в ГБЦ

Стук клапанов довольно уникальный, и спутать его с другим довольно сложно. Его источник легко установить — верхняя часть мотора, и при касании рукой клапанной крышки можно даже почувствовать синхронные удары. Причины стуки клапанов зависят от конфигурации механизма:

1.     В моторах, оснащённых гидрокомпенсаторами, стук указывает на выход их из строя, использование некачественного масла, недостаточное давление масла или значительную выработку на клапанном механизме.
2.    В ДВС, у которых тепловой зазор клапанов устанавливается вручную при помощи шайб или регулировочных шпилек (в старых моторах), стук указывает на необходимость регулировки клапанов.

Считается нормой незначительный стук клапанов, который может появляться при запуске двигателя на холодную, и пропадать по мере его прогрева. Если же клапаны стучат постоянно, то необходимо провести их регулировку или проверить работу гидрокомпенсаторов — в противном случае клапаны могут прогореть, что приведёт к довольно дорогостоящему ремонту ГБЦ.

Помимо клапанов, источником неприятного звука также может служить распредвал. Эксплуатация автомобиля при недостаточном уровне масла либо повышенные нагрузки, применяемые к непрогретому мотору, приводят к появлению и выработке на распределительном валу. В итоге он не плотно сидит в постели, и при прокручивании ударяется о вкладыши, что сопровождается глухим стуком, частота которого в 2 раза ниже оборотов двигателя.

Стук в поршневой группе

Возникший после капремонта мотора стук нередко является следствием как излишней экономии автовладельца, так и непрофессионализма автомастера. Дешёвые дубликаты прокладок ГБЦ часто не совпадают размерами с оригиналом, и изготавливаются из низкокачественного материала. При установке и протяжке ГБЦ прокладка деформируется, и часть её попадает в камеры сгорания. Именно столкновение прокладки и поршней является причиной появления стука в моторе. Возникает он при запуске мотора, и по мере прогрева может даже усиливаться. Решение проблемы только одно — замена прокладки на оригинальную деталь.

Следующим источником стука в поршневой является детонация. Причин её возникновения несколько:

неисправность датчика детонации. В этом случае блок управления ДВС не получает достоверных показаний о работе мотора, что становится причиной выставления неверного угла опережения зажигания и формирования перенасыщенной воздушно-топливной смеси;
низкокачественное топливо. Если октановое число бензина существенно ниже, чем рекомендовано изготовителем авто, то помимо детонации можно заметить неустойчивую работу мотора и существенное снижение его мощности;
ранее зажигание. Растяжение ремня или цепи ГРМ приводит к значительному изменению угла опережения зажигания, компенсировать которое компьютер не в состоянии. Также причина может крыться в неквалифицированном ремонте — достаточно всего на один зуб перескочить установленные заводом метки при замене ремня, чтобы существенно нарушить работу системы зажигания авто.

Возникающая в результате длительной эксплуатации машины или масляного голодания выработка на стенках цилиндров и стирание поршневых колец приводит к появлению зазора. В результате этого поршни ударяются о стенки цилиндров, и однажды появившийся стук будет только усиливаться со временем. Решение проблемы одно: капитальный ремонт двигателя, нередко — с расточкой блока цилиндров.
В моторах современных отечественных авто производитель стал устанавливать низкие поршни, но при этом оставив прежний диаметр. Эта конструкторская недоработка привела к появлению стука в моторах автомобилей ВАЗ на холостых оборотах: юбки поршней касаются стенок цилиндров, в результате возникает глуховатый стук в двигателе на холодную и на полностью прогретом моторе.

Стуки в нижней части мотора

Основной их источник — коленчатый вал двигателя. Как и в большинстве случаев причина возникновения звука кроется в использовании низкокачественного масла или отсутствии контроля над его уровнем. Изношенный коленвал начинает биться во вкладышах, издавая глухой звук, схожий со стуком изношенного распределительного вала. Несколько стихает на холостых оборотах, но полностью не исчезает.
Один из наиболее опасных стуков в моторе авто, к сожалению, сложно поддающийся диагностике по причине его индивидуального проявления в различных ДВС — стук шатунов. Появляется он в результате сильно износа шатунных вкладышей, и даёт о себе знать сразу как запустили двигатель. Игнорировать эту неисправность нельзя — в итоге шатун просто оборвётся, и нерадивый автовладелец получит сомнительное удовольствие наблюдать шатун через пробитое им отверстие в блоке двигателя. Ремонт мотора в этом случае невозможен, единственный выход — покупать новый или контрактный ДВС.

Неопытному автолюбителю часто сложно по звуку определить характер неисправности мотора. Если появился стук в двигателе, рекомендуется без промедлений обращаться к специалистам, ведь нередко от его появления до выхода мотора из строя проходит всего 2-3 дня.

С помощью сервиса Uremont.com вы найдёте автомастерскую, качественно и по доступной стоимости выполняющую как диагностику, так и ремонт авто. С нами ваш автомобиль всегда будет в идеальном техническом состоянии.

Как работает Uremont?

01

Создаете заявку

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

02

Получаете предложения

от специализированных автосервисов в личном кабинете

03

Сравниваете ответы

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

04

Подтверждаете запись

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Создать заявку

Причины и способы их устранения

Многие из нас полагаются на моторизованный транспорт, чтобы добраться на работу и обратно, за продуктами, на развлечения и спортивные мероприятия, куда бы мы ни поехали. Итак, если вы слышите стук двигателя, пришло время прислушаться и отремонтировать его, иначе вы можете ходить повсюду.

Многие факторы могут вызывать детонацию или стук в двигателе. Распространенными причинами являются: накопление углерода в камерах сгорания или на стенках цилиндров, толкателях или шатунах, рассинхронизация опережения зажигания, перегрев двигателя, противодавление от выхлопных газов, утечки вакуума, октановое число или качество топлива, отказ свечей зажигания или датчиков детонации. .

Игнорирование стука не устранит его и может привести к перегоранию двигателя. В этой статье мы обсудим причины и способы устранения детонации двигателя. К тому времени, когда вы закончите чтение, вы лучше поймете причины, способы их устранения и безопасно ли управлять автомобилем с детонацией двигателя.

Содержание (Перейти к теме)

• Что такое стук в двигателе?
• Причины стука в двигателе
• Как устранить стук в двигателе
• Можно ли водить машину с стуком в двигателе?
• Заключение

Что такое стук в двигателе?

В двигателях много движущихся частей, которые создают какофонию шума, которую мы обычно слышим, когда слушаем автомобильный двигатель. Если вы начинаете слышать необычные звуки, пришло время сесть и прислушаться. Мягкий стук, увеличивающийся или уменьшающийся при нажатии на педаль газа, возможно, является залипанием клапанов или толкателей.

Более сильный стук часто указывает на сбой опережения зажигания, особенно если вы заметили падение мощности. Дребезжание при запуске автомобиля, за которым следует более сильный стук, помогает определить, что сбивает угол опережения зажигания. Дребезжание, которое, кажется, исходит из-под двигателя, потребует больше времени для устранения.

Большинство водителей не в состоянии определить или отличить стук коленчатого вала от детонации или шум от поршневых колец. Хороший сервисный центр должен помочь.

Двигатели, которые стучат или пингуются, указывают на другие проблемы. Стук, который становится громче и заканчивается хлопком, за которым следует металлический скрежет или визг, означает дорогостоящий ремонт двигателя. Стук в двигателе в сочетании с включением индикатора проверки двигателя является хорошим признаком того, что вам нужно выполнить какую-то работу или отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую.

Причины стука в двигателе

Упрощенное объяснение того, как работает двигатель, помогает понять, что может стучать под капотом. Четырехтактный автомобильный двигатель представляет собой сложный танец частей, работающих вместе, поскольку каждый поршень совершает четыре движения. Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете на стартер, накопленная в аккумуляторе энергия обеспечивает питание стартера, который вращает коленчатый вал. Коленчатый вал зигзагообразной формы находится в нижней части двигателя и подвергается воздействию масляного поддона для смазки.

При каждом вращении коленчатого вала коренные подшипники, шатунные вкладыши, шатуны, поршни, концевые втулки, цилиндр и кольца смазываются маслом. Вращение отвечает за впуск, сжатие, сгорание и выпуск — одно сгорание за четыре движения или передаточное отношение рабочего хода 1:4. В то время как коленчатый вал управляет движением поршней, он также вращает впускной и выпускной распределительные валы или валы.

Распределительный вал управляет открытием или закрытием впускных и выпускных клапанов. Он либо перемещает шток клапана напрямую, либо с помощью толкателей клапана, соединенных с регулируемыми толкателями и коромыслом. Каждый стержень клапана проходит через винтовую пружину, которая закрывает или переустанавливает клапан, когда кулачок или коромысло не толкают его открыть. На валу каждого клапана имеется сальник, предотвращающий попадание масла в камеру сгорания. Все подвижные части смазываются маслом из масляного поддона.

Некоторые двигатели имеют по одному набору впускных и выпускных клапанов на цилиндр; у других два комплекта. Чем больше количество движущихся частей, чем выше число оборотов в минуту, тем выше вероятность появления стука и повреждения двигателя. Как только поршни срабатывают, поддерживая вращение коленчатого вала, стартер отключается, а генератор перезаряжает аккумулятор до следующего раза, когда это необходимо.

1. Низкооктановое или низкокачественное топливо

Использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано для автомобиля, может привести к преждевременной детонации топливно-воздушной смеси, вызывающей детонацию. В результате появляется стук или стук в двигателе. Разным типам топлива присваиваются номера и названия в зависимости от их октанового числа.

Чем выше октановое число, тем более очищенное топливо и тем больше процент октанового числа. У него более контролируемая детонация, поэтому меньше вероятность преждевременного возгорания. Производители называют уровни октанового числа именами и цифрами: Regular или Bronze — это октановое число 87%, Extra или Silver — 89%, а Supreme, Premium или Gold — от 91% до 93%. В высокогорных районах также обычно доступен октановый число 85.

2. Неправильные или неисправные свечи зажигания

Свечи зажигания генерируют «искру» в камере сгорания, воспламеняя топливно-воздушную смесь на рабочем такте двигателя. Неисправные или неподходящие свечи зажигания или неправильное расстояние или зазор могут вызвать стук в двигателе. Свечи зажигания имеют разную термостойкость и могут вызывать преждевременную детонацию, также известную как детонационный стук. Если зазор слишком узкий, искра будет слишком слабой для воспламенения смеси, а при слишком большом зазоре может вообще не возникнуть искры.

Импульс тока, подаваемый на свечу зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси, на современных автомобилях управляется компьютером. В старых автомобилях он активируется крышкой трамблера. Неисправные или неправильные свечи могут привести к неправильному воспламенению в камере сгорания, что также приведет к детонации.

3. Неисправный датчик детонации

Современные автомобили полагаются на микрокомпьютеры и датчики, обеспечивающие бесперебойную работу двигателя. Блок управления двигателем (ECU) наблюдает за топливными форсунками, топливно-воздушной смесью и синхронизацией. При наличии детонации датчик детонации передает информацию в ЭБУ и автоматически устраняет проблему. Однако, если датчик детонации неисправен, вы можете услышать стук.

4. Бедная воздушно-топливная смесь

Возгорание происходит, когда искра воспламеняет сжатую воздушно-топливную смесь. Если кислорода слишком много, то топливно-воздушная смесь обеднена. Это означает, что в смеси недостаточно топлива для быстрого сгорания, что приводит к множественным детонациям и стуку. Если не остановить, поршни и стенки цилиндра будут повреждены.

Общие причины связаны с компонентами двигателя, которые регулируют или контролируют потоки воздуха и топлива. Убедитесь, что датчики кислорода и массового расхода воздуха работают нормально, а также проверьте, что топливные форсунки и насос находятся в рабочем состоянии.

5. Изношенные подшипники

За каждый час работы автомобиля со скоростью 1500 об/мин он совершает примерно 90 000 оборотов. Таким образом, часовая поездка в одну сторону на работу пять дней в неделю — это 900 000 оборотов — коснитесь педали, чтобы пройти, и подскочите до 3000–5000 об/мин или больше, и это еженедельное число умножится. В течение года двигатель может легко совершить 50 миллионов оборотов, что может привести к износу подшипников.

Коренные подшипники между коленчатым валом и блоком цилиндров и шатунные подшипники между шатуном и коленчатым валом совершают миллионы оборотов. Со временем подшипники изнашиваются, что может привести к грохоту или стуку в глубине двигателя. Если его не остановить, это может привести к повреждению шатунов.

6. Проблемы с ремнем или цепью ГРМ двигателя

Цепь или ремень ГРМ связывает коленчатый и распределительный валы и синхронизирует движение поршней с открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов. Если синхронизация выключена, искра может не произойти, когда должна, что приведет к множественным взрывам, что приведет к детонации двигателя.

В старых автомобилях есть крышка распределителя, которая также связана с синхронизацией, чтобы обеспечить подачу электрического импульса на свечу зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси в нужное время. В современных двигателях вместо этого используется компьютерное управление, чтобы определить, когда произойдет искра во время цикла сжатия поршня воздушно-топливной смеси. Сбой опережения зажигания может быть вызван неисправностью компьютера в современных автомобилях, а не механической проблемой в старых автомобилях.

7. Головка цилиндра недостаточно смазана

Головка цилиндра может издавать стук, если она не получает достаточной смазки. Это обычно происходит, если масло старое или имеется утечка, что приводит к недостаточному количеству масла в поддоне бачка. Это может быть вызвано использованием универсальных масел с более низкой температурой воспламенения, что означает, что они будут испаряться на верхних стенках цилиндров из-за высоких температур.

Многие производители рекомендуют синтетическое масло для смазки головки блока цилиндров. Неадекватная смазка также может привести к повреждению поршневых колец и шеллаковому покрытию стенок цилиндра. Результатом может быть снижение сжатия, мощности и эффективности.

8. Низкое давление масла

Низкое давление масла является еще одной причиной детонации двигателя. Масло смазывает и отводит тепло от движущихся частей, таких как распределительный вал, кулачки кулачков, толкатели, штоки клапанов и коромысла. Плеть или расстояние между частями пропитаны маслом для смазки и заполнения ресниц или пустот. Если зазоры становятся слишком большими из-за износа или низкого давления масла, компоненты гремят или стучат.

Стук может быть более заметным при холодном пуске до того, как масло сможет полностью циркулировать во всех зазорах внутри двигателя. Низкое давление масла также влияет на современные двигатели, в которых используются гидравлические подъемники для минимизации ударов и, следовательно, детонации. Высокие температуры двигателя могут привести к разжижению низкокачественных или низкосортных масел и препятствовать созданию надлежащего давления масла.

Использование моторного масла, рекомендованного производителями, должно обеспечивать надлежащее давление масла, если только в масляной системе нет утечки. Проверьте свечи зажигания на наличие белого пепла и поищите масло на земле под двигателем или вокруг уплотнений, чтобы увидеть, нет ли утечки масла. Кроме того, если выхлоп синевато-черный, вероятно, масло сгорает в камерах сгорания.

9. Неисправность толкателей клапанов

Неисправные толкатели клапанов издают частый стук независимо от того, холодный двигатель или горячий. Толкатели клапанов (также известные как гидравлический толкатель или гидравлический регулятор штока) обеспечивают нулевой зазор всех клапанов в двигателе. Они расположены на конце каждого коромысла или толкателя, напротив штока клапана, которому они помогают.

Неисправный подъемник может заклинить, вызывая щелчки, тиканье или постукивание, слышимые над шумом двигателя. Они звучат и продолжительность часто указывают, насколько серьезна проблема. Кратковременное постукивание при запуске часто бывает вызвано грязным маслом. Если шум не прекратится, подъемный клапан вызовет повреждение двигателя.

10. Углеродные отложения

Углеродосодержащие топлива, такие как бензин и дизельное топливо, даже с присадками или детергентами для очистки от нагара могут образовывать нагар. Нагар может накапливаться на свечах зажигания, клапанах, поршнях, камере сгорания и стенках цилиндра. Нарост уменьшает объем патронника, увеличивает сжатие и снижает эффективность выстрела и рабочего хода.

Нагар может также создавать горячие точки, которые могут воспламенить топливно-воздушную смесь до воспламенения от свечи зажигания. Двойное срабатывание немного не синхронизировано в камере, создавая ударную волну, когда поршень достигает верхней точки своего хода. Результатом является стук, звон или грохот, который звучит как банка с шариками. Если очаговая детонация происходит после воспламенения смеси свечей зажигания, результаты будут такими же.

Датчик детонации на современных автомобилях определяет детонацию двигателя и передает информацию в блок управления двигателем (ECU). ECU отрегулирует синхронизацию, чтобы соответствовать дополнительному сжиганию углерода. Регулировка защищает двигатель от серьезных повреждений. К сожалению, эффективность и производительность снижаются.

Другие возможные причины

Вот некоторые другие компоненты, которые могут вызывать стук под капотом.

Высокая степень сжатия

Высокая степень сжатия может привести к более высокой температуре камеры сгорания, что приведет к детонации топливно-воздушной смеси до того, как свеча зажигания сможет воспламенить ее. Последующий взрыв не синхронизирован и производит стук.

Перегрев двигателя

Перегрев двигателя часто является результатом неисправности системы охлаждения, например, утечки охлаждающей жидкости или неисправности водяного насоса. Горячий двигатель может вызвать преждевременное зажигание, которое издает стук, поскольку воздушно-топливная смесь преждевременно взрывается из-за высоких температур.

Низкая скорость двигателя

Стук в двигателе при низких оборотах двигателя от 20 до 30 миль в час часто является искровым стуком, вызванным низкооктановым топливом или старым топливом.

Шкивы и натяжители

Шкивы могут быть повреждены и издавать щелкающие или стучащие звуки. Если ремни изношены или ослаблены, они могут хлопать, постукивать или дребезжать. Натяжители часто подпружинены и оказывают давление на часть ремня, чтобы удерживать его в натянутом состоянии. Ослабленный или сломанный натяжитель также может греметь или постукивать.

Как устранить стук в двигателе

Стук в двигателе — звук, который с радостью услышит только механик. Большинству из нас будет трудно определить, является ли шум стуком штока, постукиванием толкателя клапана, коромыслом или стуком искры. Тем не менее, есть некоторые шаги, которые владельцы автомобилей могут предпринять, чтобы устранить шум двигателя, прежде чем он нанесет серьезный ущерб.

1. Замена масла и фильтра

Первым шагом является замена масла. Масло смазывает все движущиеся части двигателя и способствует рассеиванию тепла и удалению металлических опилок и другого мусора. Масляный фильтр удаляет большую часть частиц, но шлам накапливается и может рециркулировать в деталях двигателя.

Старое грязное масло может вызвать прилипание деталей, а масло неподходящего качества может разжижаться под воздействием тепла двигателя, создавая липкий блеск на стенках цилиндров и повреждая другие детали. Заменяйте масло и фильтр рекомендованным производителем маслом и фильтром каждые 5000–8000 миль. Старый стандарт был каждые 3000 миль или каждые 3 или 6 месяцев. Некоторые настаивают на этом каждые 10 000 миль, но это может быть натяжкой.

2. Используйте высокооктановое топливо

Тип топлива может неблагоприятно повлиять на износ и производительность двигателя. В то время как топливо с низким октановым числом может быть проще для кошелька, производительность и эффективность двигателя могут пострадать. Кроме того, ремонт двигателя может оказаться более дорогостоящим. Если вы испытываете детонацию в двигателе, убедитесь, что вы используете тип топлива, рекомендованный производителем. Вы также можете добавить усилитель октанового числа, чтобы улучшить октановое число и, надеюсь, прекратить детонацию.

3. Добавьте детергент для топлива

Большинство автомобильных топлив содержат детергент для предотвращения накопления нагара на стенках цилиндров и электродах свечей зажигания. Накопление углерода может вызвать появление горячих точек, преждевременную детонацию топливно-воздушной смеси и стук. Дополнительное моющее средство для топлива может помочь в удалении нагара и устранении детонации двигателя.

4. Очистите камеру сгорания

Накопление нагара в камере сгорания уменьшит объем и повысит степень сжатия. Отложения мешают процессу сгорания, снижают эффективность стрельбы и уменьшают рабочий ход. Существуют различные продукты и процедуры для очистки камеры сгорания, которые вы можете использовать. Посмотрите несколько видеороликов в Интернете, прочитайте и следуйте инструкциям по использованию продукта. В качестве альтернативы, пусть ваш надежный механик сделает это за вас.

5. Проверьте или замените свечи зажигания

Свечи зажигания рассчитаны на разные температуры, и зазор между электродами должен быть правильным. Неправильная свеча зажигания может вызвать преждевременную детонацию из-за ее теплостойкости, вызывая детонацию искры. Если зазор свечи зажигания слишком узкий или широкий, искры вообще не будет. Нагар может покрыть электроды и сузить зазор. Проверьте и очистите свечи зажигания и убедитесь, что в автомобиле используются рекомендованные свечи и что зазор установлен правильно.

6. Уменьшите плотность/температуру нагнетаемого воздуха на впуске

Холодный воздух более плотный и расширяется до большего объема при нагревании, снабжая топливно-воздушную смесь кислородом. Более низкая температура воздуха на впуске позволяет увеличить плотность всасываемого заряда двигателя, улучшая сгорание и уменьшая продолжительность горения. Убедитесь, что воздухозаборник свободен от мусора и находится вдали от горячих частей двигателя, таких как выпускной коллектор.

7. Увеличьте скорость двигателя

Короткие городские прогулки на низкой скорости не позволяют двигателю нагреваться и могут вызвать накопление углерода. Детонация на низких оборотах может быть вызвана низкооктановым топливом или старым топливом из-за длительного пребывания в двигателе. Убедитесь, что вы используете рекомендуемый сорт топлива, и проедьтесь по шоссе в течение часа или около того, чтобы прочистить трубы.

8. Замените датчик детонации

Если вы слышите стук в двигателе, это может быть связано с неисправным датчиком детонации. Датчик расположен не в легкодоступном месте, и у большинства людей нет оборудования, чтобы проверить, правильно ли он работает. Отнесите свой автомобиль в надежную ремонтную мастерскую, чтобы они проверили его и при необходимости заменили.

9. Обогащение или обеднение смеси

Более богатая смесь содержит больше топлива в топливно-воздушной смеси, тогда как обедненная смесь содержит меньше топлива. Идеальная смесь сожжет все топливо в камере и не оставит кислорода. Богатая смесь уменьшит детонацию за счет снижения температуры сжатия и снижения частоты преждевременной детонации.

На больших высотах воздух разрежен. Из-за более разреженного воздуха для сжигания аналогичного количества топлива в топливно-воздушной смеси требуется больший объем. Более бедная смесь обеспечивает более полное сгорание в камере сгорания и меньшую вероятность детонационного стука.

Можно ли водить машину с детонирующим двигателем?

Первый раз, когда вы слышите стук в двигателе, нужно действовать. Чем дольше вы медлите, тем больше вероятность повреждения поршней, шатунов, подшипников, втулок, колец и прочего. Худшее, что может случиться, — это дыра в блоке двигателя, требующая совершенно нового двигателя.

Стук клапана и толкателя может повлиять на производительность и эффективность вашей поездки только на некоторое время. Добавление литра масла время от времени может отсрочить необходимость ремонта на дни или даже годы. Однако лучше отремонтировать детонирующий двигатель до того, как вы обнаружите, что ходите.

Заключение

Существует множество причин, по которым двигатель может издавать стук, и все они могут привести к повреждению. Замена масла и свечей зажигания, использование топлива с более высоким октановым числом или очистка двигателя могут устранить шум. Однако, если звук сохраняется, пришло время постучать в дверь вашего механика.

Причины и способы их устранения

Многие из нас полагаются на моторизованный транспорт, чтобы добраться на работу и обратно, за продуктами, на развлечения и спортивные мероприятия, куда бы мы ни поехали. Итак, если вы слышите стук двигателя, пришло время прислушаться и отремонтировать его, иначе вы можете ходить повсюду.

Многие факторы могут вызывать детонацию или стук в двигателе. Распространенными причинами являются: накопление углерода в камерах сгорания или на стенках цилиндров, толкателях или шатунах, рассинхронизация опережения зажигания, перегрев двигателя, противодавление от выхлопных газов, утечки вакуума, октановое число или качество топлива, отказ свечей зажигания или датчиков детонации. .

Игнорирование стука не устранит его и может привести к перегоранию двигателя. В этой статье мы обсудим причины и способы устранения детонации двигателя. К тому времени, когда вы закончите чтение, вы лучше поймете причины, способы их устранения и безопасно ли управлять автомобилем с детонацией двигателя.

Содержание (Перейти к теме)

• Что такое стук в двигателе?
• Причины стука в двигателе
• Как устранить стук в двигателе
• Можно ли водить машину с стуком в двигателе?
• Заключение

Что такое стук в двигателе?

В двигателях много движущихся частей, которые создают какофонию шума, которую мы обычно слышим, когда слушаем автомобильный двигатель. Если вы начинаете слышать необычные звуки, пришло время сесть и прислушаться. Мягкий стук, увеличивающийся или уменьшающийся при нажатии на педаль газа, возможно, является залипанием клапанов или толкателей.

Более сильный стук часто указывает на сбой опережения зажигания, особенно если вы заметили падение мощности. Дребезжание при запуске автомобиля, за которым следует более сильный стук, помогает определить, что сбивает угол опережения зажигания. Дребезжание, которое, кажется, исходит из-под двигателя, потребует больше времени для устранения.

Большинство водителей не в состоянии определить или отличить стук коленчатого вала от детонации или шум от поршневых колец. Хороший сервисный центр должен помочь.

Двигатели, которые стучат или пингуются, указывают на другие проблемы. Стук, который становится громче и заканчивается хлопком, за которым следует металлический скрежет или визг, означает дорогостоящий ремонт двигателя. Стук в двигателе в сочетании с включением индикатора проверки двигателя является хорошим признаком того, что вам нужно выполнить какую-то работу или отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую.

Причины стука в двигателе

Упрощенное объяснение того, как работает двигатель, помогает понять, что может стучать под капотом. Четырехтактный автомобильный двигатель представляет собой сложный танец частей, работающих вместе, поскольку каждый поршень совершает четыре движения. Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете на стартер, накопленная в аккумуляторе энергия обеспечивает питание стартера, который вращает коленчатый вал. Коленчатый вал зигзагообразной формы находится в нижней части двигателя и подвергается воздействию масляного поддона для смазки.

При каждом вращении коленчатого вала коренные подшипники, шатунные вкладыши, шатуны, поршни, концевые втулки, цилиндр и кольца смазываются маслом. Вращение отвечает за впуск, сжатие, сгорание и выпуск — одно сгорание за четыре движения или передаточное отношение рабочего хода 1:4. В то время как коленчатый вал управляет движением поршней, он также вращает впускной и выпускной распределительные валы или валы.

Распределительный вал управляет открытием или закрытием впускных и выпускных клапанов. Он либо перемещает шток клапана напрямую, либо с помощью толкателей клапана, соединенных с регулируемыми толкателями и коромыслом. Каждый стержень клапана проходит через винтовую пружину, которая закрывает или переустанавливает клапан, когда кулачок или коромысло не толкают его открыть. На валу каждого клапана имеется сальник, предотвращающий попадание масла в камеру сгорания. Все подвижные части смазываются маслом из масляного поддона.

Некоторые двигатели имеют по одному набору впускных и выпускных клапанов на цилиндр; у других два комплекта. Чем больше количество движущихся частей, чем выше число оборотов в минуту, тем выше вероятность появления стука и повреждения двигателя. Как только поршни срабатывают, поддерживая вращение коленчатого вала, стартер отключается, а генератор перезаряжает аккумулятор до следующего раза, когда это необходимо.

1. Низкооктановое или низкокачественное топливо

Использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано для автомобиля, может привести к преждевременной детонации топливно-воздушной смеси, вызывающей детонацию. В результате появляется стук или стук в двигателе. Разным типам топлива присваиваются номера и названия в зависимости от их октанового числа.

Чем выше октановое число, тем более очищенное топливо и тем больше процент октанового числа. У него более контролируемая детонация, поэтому меньше вероятность преждевременного возгорания. Производители называют уровни октанового числа именами и цифрами: Regular или Bronze — это октановое число 87%, Extra или Silver — 89%, а Supreme, Premium или Gold — от 91% до 93%. В высокогорных районах также обычно доступен октановый число 85.

2. Неправильные или неисправные свечи зажигания

Свечи зажигания генерируют «искру» в камере сгорания, воспламеняя топливно-воздушную смесь на рабочем такте двигателя. Неисправные или неподходящие свечи зажигания или неправильное расстояние или зазор могут вызвать стук в двигателе. Свечи зажигания имеют разную термостойкость и могут вызывать преждевременную детонацию, также известную как детонационный стук. Если зазор слишком узкий, искра будет слишком слабой для воспламенения смеси, а при слишком большом зазоре может вообще не возникнуть искры.

Импульс тока, подаваемый на свечу зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси, на современных автомобилях управляется компьютером. В старых автомобилях он активируется крышкой трамблера. Неисправные или неправильные свечи могут привести к неправильному воспламенению в камере сгорания, что также приведет к детонации.

3. Неисправный датчик детонации

Современные автомобили полагаются на микрокомпьютеры и датчики, обеспечивающие бесперебойную работу двигателя. Блок управления двигателем (ECU) наблюдает за топливными форсунками, топливно-воздушной смесью и синхронизацией. При наличии детонации датчик детонации передает информацию в ЭБУ и автоматически устраняет проблему. Однако, если датчик детонации неисправен, вы можете услышать стук.

4. Бедная воздушно-топливная смесь

Возгорание происходит, когда искра воспламеняет сжатую воздушно-топливную смесь. Если кислорода слишком много, то топливно-воздушная смесь обеднена. Это означает, что в смеси недостаточно топлива для быстрого сгорания, что приводит к множественным детонациям и стуку. Если не остановить, поршни и стенки цилиндра будут повреждены.

Общие причины связаны с компонентами двигателя, которые регулируют или контролируют потоки воздуха и топлива. Убедитесь, что датчики кислорода и массового расхода воздуха работают нормально, а также проверьте, что топливные форсунки и насос находятся в рабочем состоянии.

5. Изношенные подшипники

За каждый час работы автомобиля со скоростью 1500 об/мин он совершает примерно 90 000 оборотов. Таким образом, часовая поездка в одну сторону на работу пять дней в неделю — это 900 000 оборотов — коснитесь педали, чтобы пройти, и подскочите до 3000–5000 об/мин или больше, и это еженедельное число умножится. В течение года двигатель может легко совершить 50 миллионов оборотов, что может привести к износу подшипников.

Коренные подшипники между коленчатым валом и блоком цилиндров и шатунные подшипники между шатуном и коленчатым валом совершают миллионы оборотов. Со временем подшипники изнашиваются, что может привести к грохоту или стуку в глубине двигателя. Если его не остановить, это может привести к повреждению шатунов.

6. Проблемы с ремнем или цепью ГРМ двигателя

Цепь или ремень ГРМ связывает коленчатый и распределительный валы и синхронизирует движение поршней с открытием и закрытием впускных и выпускных клапанов. Если синхронизация выключена, искра может не произойти, когда должна, что приведет к множественным взрывам, что приведет к детонации двигателя.

В старых автомобилях есть крышка распределителя, которая также связана с синхронизацией, чтобы обеспечить подачу электрического импульса на свечу зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси в нужное время. В современных двигателях вместо этого используется компьютерное управление, чтобы определить, когда произойдет искра во время цикла сжатия поршня воздушно-топливной смеси. Сбой опережения зажигания может быть вызван неисправностью компьютера в современных автомобилях, а не механической проблемой в старых автомобилях.

7. Головка цилиндра недостаточно смазана

Головка цилиндра может издавать стук, если она не получает достаточной смазки. Это обычно происходит, если масло старое или имеется утечка, что приводит к недостаточному количеству масла в поддоне бачка. Это может быть вызвано использованием универсальных масел с более низкой температурой воспламенения, что означает, что они будут испаряться на верхних стенках цилиндров из-за высоких температур.

Многие производители рекомендуют синтетическое масло для смазки головки блока цилиндров. Неадекватная смазка также может привести к повреждению поршневых колец и шеллаковому покрытию стенок цилиндра. Результатом может быть снижение сжатия, мощности и эффективности.

8. Низкое давление масла

Низкое давление масла является еще одной причиной детонации двигателя. Масло смазывает и отводит тепло от движущихся частей, таких как распределительный вал, кулачки кулачков, толкатели, штоки клапанов и коромысла. Плеть или расстояние между частями пропитаны маслом для смазки и заполнения ресниц или пустот. Если зазоры становятся слишком большими из-за износа или низкого давления масла, компоненты гремят или стучат.

Стук может быть более заметным при холодном пуске до того, как масло сможет полностью циркулировать во всех зазорах внутри двигателя. Низкое давление масла также влияет на современные двигатели, в которых используются гидравлические подъемники для минимизации ударов и, следовательно, детонации. Высокие температуры двигателя могут привести к разжижению низкокачественных или низкосортных масел и препятствовать созданию надлежащего давления масла.

Использование моторного масла, рекомендованного производителями, должно обеспечивать надлежащее давление масла, если только в масляной системе нет утечки. Проверьте свечи зажигания на наличие белого пепла и поищите масло на земле под двигателем или вокруг уплотнений, чтобы увидеть, нет ли утечки масла. Кроме того, если выхлоп синевато-черный, вероятно, масло сгорает в камерах сгорания.

9. Неисправность толкателей клапанов

Неисправные толкатели клапанов издают частый стук независимо от того, холодный двигатель или горячий. Толкатели клапанов (также известные как гидравлический толкатель или гидравлический регулятор штока) обеспечивают нулевой зазор всех клапанов в двигателе. Они расположены на конце каждого коромысла или толкателя, напротив штока клапана, которому они помогают.

Неисправный подъемник может заклинить, вызывая щелчки, тиканье или постукивание, слышимые над шумом двигателя. Они звучат и продолжительность часто указывают, насколько серьезна проблема. Кратковременное постукивание при запуске часто бывает вызвано грязным маслом. Если шум не прекратится, подъемный клапан вызовет повреждение двигателя.

10. Углеродные отложения

Углеродосодержащие топлива, такие как бензин и дизельное топливо, даже с присадками или детергентами для очистки от нагара могут образовывать нагар. Нагар может накапливаться на свечах зажигания, клапанах, поршнях, камере сгорания и стенках цилиндра. Нарост уменьшает объем патронника, увеличивает сжатие и снижает эффективность выстрела и рабочего хода.

Нагар может также создавать горячие точки, которые могут воспламенить топливно-воздушную смесь до воспламенения от свечи зажигания. Двойное срабатывание немного не синхронизировано в камере, создавая ударную волну, когда поршень достигает верхней точки своего хода. Результатом является стук, звон или грохот, который звучит как банка с шариками. Если очаговая детонация происходит после воспламенения смеси свечей зажигания, результаты будут такими же.

Датчик детонации на современных автомобилях определяет детонацию двигателя и передает информацию в блок управления двигателем (ECU). ECU отрегулирует синхронизацию, чтобы соответствовать дополнительному сжиганию углерода. Регулировка защищает двигатель от серьезных повреждений. К сожалению, эффективность и производительность снижаются.

Другие возможные причины

Вот некоторые другие компоненты, которые могут вызывать стук под капотом.

Высокая степень сжатия

Высокая степень сжатия может привести к более высокой температуре камеры сгорания, что приведет к детонации топливно-воздушной смеси до того, как свеча зажигания сможет воспламенить ее. Последующий взрыв не синхронизирован и производит стук.

Перегрев двигателя

Перегрев двигателя часто является результатом неисправности системы охлаждения, например, утечки охлаждающей жидкости или неисправности водяного насоса. Горячий двигатель может вызвать преждевременное зажигание, которое издает стук, поскольку воздушно-топливная смесь преждевременно взрывается из-за высоких температур.

Низкая скорость двигателя

Стук в двигателе при низких оборотах двигателя от 20 до 30 миль в час часто является искровым стуком, вызванным низкооктановым топливом или старым топливом.

Шкивы и натяжители

Шкивы могут быть повреждены и издавать щелкающие или стучащие звуки. Если ремни изношены или ослаблены, они могут хлопать, постукивать или дребезжать. Натяжители часто подпружинены и оказывают давление на часть ремня, чтобы удерживать его в натянутом состоянии. Ослабленный или сломанный натяжитель также может греметь или постукивать.

Как устранить стук в двигателе

Стук в двигателе — звук, который с радостью услышит только механик. Большинству из нас будет трудно определить, является ли шум стуком штока, постукиванием толкателя клапана, коромыслом или стуком искры. Тем не менее, есть некоторые шаги, которые владельцы автомобилей могут предпринять, чтобы устранить шум двигателя, прежде чем он нанесет серьезный ущерб.

1. Замена масла и фильтра

Первым шагом является замена масла. Масло смазывает все движущиеся части двигателя и способствует рассеиванию тепла и удалению металлических опилок и другого мусора. Масляный фильтр удаляет большую часть частиц, но шлам накапливается и может рециркулировать в деталях двигателя.

Старое грязное масло может вызвать прилипание деталей, а масло неподходящего качества может разжижаться под воздействием тепла двигателя, создавая липкий блеск на стенках цилиндров и повреждая другие детали. Заменяйте масло и фильтр рекомендованным производителем маслом и фильтром каждые 5000–8000 миль. Старый стандарт был каждые 3000 миль или каждые 3 или 6 месяцев. Некоторые настаивают на этом каждые 10 000 миль, но это может быть натяжкой.

2. Используйте высокооктановое топливо

Тип топлива может неблагоприятно повлиять на износ и производительность двигателя. В то время как топливо с низким октановым числом может быть проще для кошелька, производительность и эффективность двигателя могут пострадать. Кроме того, ремонт двигателя может оказаться более дорогостоящим. Если вы испытываете детонацию в двигателе, убедитесь, что вы используете тип топлива, рекомендованный производителем. Вы также можете добавить усилитель октанового числа, чтобы улучшить октановое число и, надеюсь, прекратить детонацию.

3. Добавьте детергент для топлива

Большинство автомобильных топлив содержат детергент для предотвращения накопления нагара на стенках цилиндров и электродах свечей зажигания. Накопление углерода может вызвать появление горячих точек, преждевременную детонацию топливно-воздушной смеси и стук. Дополнительное моющее средство для топлива может помочь в удалении нагара и устранении детонации двигателя.

4. Очистите камеру сгорания

Накопление нагара в камере сгорания уменьшит объем и повысит степень сжатия. Отложения мешают процессу сгорания, снижают эффективность стрельбы и уменьшают рабочий ход. Существуют различные продукты и процедуры для очистки камеры сгорания, которые вы можете использовать. Посмотрите несколько видеороликов в Интернете, прочитайте и следуйте инструкциям по использованию продукта. В качестве альтернативы, пусть ваш надежный механик сделает это за вас.

5. Проверьте или замените свечи зажигания

Свечи зажигания рассчитаны на разные температуры, и зазор между электродами должен быть правильным. Неправильная свеча зажигания может вызвать преждевременную детонацию из-за ее теплостойкости, вызывая детонацию искры. Если зазор свечи зажигания слишком узкий или широкий, искры вообще не будет. Нагар может покрыть электроды и сузить зазор. Проверьте и очистите свечи зажигания и убедитесь, что в автомобиле используются рекомендованные свечи и что зазор установлен правильно.

6. Уменьшите плотность/температуру нагнетаемого воздуха на впуске

Холодный воздух более плотный и расширяется до большего объема при нагревании, снабжая топливно-воздушную смесь кислородом. Более низкая температура воздуха на впуске позволяет увеличить плотность всасываемого заряда двигателя, улучшая сгорание и уменьшая продолжительность горения. Убедитесь, что воздухозаборник свободен от мусора и находится вдали от горячих частей двигателя, таких как выпускной коллектор.

7. Увеличьте скорость двигателя

Короткие городские прогулки на низкой скорости не позволяют двигателю нагреваться и могут вызвать накопление углерода. Детонация на низких оборотах может быть вызвана низкооктановым топливом или старым топливом из-за длительного пребывания в двигателе. Убедитесь, что вы используете рекомендуемый сорт топлива, и проедьтесь по шоссе в течение часа или около того, чтобы прочистить трубы.

8. Замените датчик детонации

Если вы слышите стук в двигателе, это может быть связано с неисправным датчиком детонации. Датчик расположен не в легкодоступном месте, и у большинства людей нет оборудования, чтобы проверить, правильно ли он работает. Отнесите свой автомобиль в надежную ремонтную мастерскую, чтобы они проверили его и при необходимости заменили.

9. Обогащение или обеднение смеси

Более богатая смесь содержит больше топлива в топливно-воздушной смеси, тогда как обедненная смесь содержит меньше топлива. Идеальная смесь сожжет все топливо в камере и не оставит кислорода. Богатая смесь уменьшит детонацию за счет снижения температуры сжатия и снижения частоты преждевременной детонации.

На больших высотах воздух разрежен. Из-за более разреженного воздуха для сжигания аналогичного количества топлива в топливно-воздушной смеси требуется больший объем. Более бедная смесь обеспечивает более полное сгорание в камере сгорания и меньшую вероятность детонационного стука.

Можно ли водить машину с детонирующим двигателем?

Первый раз, когда вы слышите стук в двигателе, нужно действовать.

Измерение компрессиии в цилиндрах карбюраторного двигателя

Приведенный в статье порядок действий и рекомендации по измерению компрессии в цилиндрах, применимы для бензиновых карбюраторных двигателей легковых автомобилей ВАЗ – 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21099, 2101, 2106, 2105, 2107, 21021, 210213, 1111 и ряда аналогичных (Москвич, Иж, Волга…). Измерение компрессии на инжекторных двигателях, имеет ряд особенностей и будет рассмотрен в отдельной статье.

Перед проведением настройки и регулировки  карбюратора своего автомобиля следует учесть общее состояние двигателя, так как симптомы ряда его неисправностей можно ошибочно посчитать симптомами неисправностей карбюратора.

Например, неустойчивый холостой ход или затрудненный запуск могут свидетельствовать не только о проблемах в системе холостого хода или системы пуска карбюратора, но и о том, что в двигателе прогорел один из клапанов, пробита прокладка головки, изношены или залегли поршневые кольца и т. д. Проведя измерение компрессии, мы более-менее точно определим состояние двигателя и выявим возможные неисправности в его работе. После их устранения можно будет смело регулировать карбюратор.

Инструменты и приспособления для измерения компрессии

1. Компресcометр.
2. Свечной ключ.
3. Помощник.