Рубрика: Разное

всё, что вы хотели о них знать — Eurorepar Авто Премиум

Ассортимент продуктов на рынке смазочных материалов довольно велик. Кроме минеральных, синтетических и полусинтетических жидкостей, отличающихся по степени вязкости, покупателю также предлагаются трансмиссионные средства. Одной из новинок среди подобных продуктов являются гидрокрекинговые масла. Статья представляет собой краткий обзор свойств таких жидкостей, их преимуществ и отличий от других средств.

Гидрокрекинговые смазки отличаются от традиционных (минеральных и синтетических), в первую очередь, по технологии изготовления. У первых принципиально иной способ производства основы, чем у других жидкостей.

Данная технология зародилась в Соединённых Штатах в середине 70-х гг. Тогда базовую часть смазки удалось получить из минеральной основы с помощью особой химической обработки и очистки образовавшегося состава. Полученное вещество по своим свойствам близко к синтетическому субстрату.

Таким образом, гидрокрекинг можно охарактеризовать как особый способ воздействия на натуральную нефтяную основу масла. В результате такого метода обработки её молекулярное строение радикально меняется. По эксплуатационным и прочим характеристикам гидрокрекинговые масла намного ближе к синтетическим, чем к минеральным.

При этом основа такого средства, будучи гораздо чище минеральной и обладая лучшими свойствами по сравнению с ней, всё-таки ниже по качеству, чем синтетические смазочные материалы. Но синтез масла обходится намного дороже, чем гидрокрекинговая обработка нефтяного субстрата. Это и является основным преимуществом последнего.

Гидрокрекинговые масла превосходят по качеству минеральные. Кроме того, они могут заменить синтетику в плане основных характеристик, будучи при этом гораздо дешевле неё.

Если оценивать свойства различных смазочных материалов с точки зрения обычного потребителя, то именно гидрокрекинговые масла являются для него оптимальным решением по сочетанию качества и цены. Этот продукт соответствует высоким стандартам, установленным мировыми производителями автомобилей, и относительно недороги.

Гидрокрекинговые масла поставляет на рынок практически каждая крупная компания, занимающаяся производством горюче-смазочных материалов. То есть рыночная ниша таких продуктов достаточно широка.

Как уже говорилось, гидрокрекинговое масло производится иным способом, нежели синтетическое. Однако по молекулярной структуре они практически идентичны. Качественное синтетическое машинное масло, обладающее высокой устойчивостью к нагрузкам, нуждается в замене не чаще, чем через 15 тыс. км пробега (некоторые марки ещё более долговечны и выдерживают по 20–30 тыс. км). Гидрокрекинговая же смазка приходит в негодность уже через 10 тыс. км и её необходимо менять. А поскольку качество бензина на отечественных заправках довольно сомнительно, то заменять такое масло нужно ещё чаще – раз в 7–8 тыс. км.

Таким образом, основной минус гидрокрекинговых смазочных материалов – это их относительно недолгий срок эксплуатации. Но главный плюс таких продуктов – невысокая цена. Она возможна благодаря упрощённому способу производства. Низкая себестоимость означает меньшую итоговую цену за канистру масла.

Сами производители смазочных материалов не очень охотно рассказывают потребителю, какую базовую основу имеют их продукты, стараясь не акцентировать его внимание на этом. Американский Институт Нефти (API) даже приравнивает настоящие синтетические моторные масла к средствам, полученным с помощью гидрокрекинга.

Это даёт изготовителям возможность по-разному указывать происхождение основы смазочного материала на упаковке. Некоторые сообщают, что продукт был получен посредством HC-синтеза (Hydro Craking Synthese Technology). А другие ограничиваются пометкой о том, что масло является синтетическим, или при его производстве были применены технологии синтеза.

Часть компаний, выпускающих моторные смазки, вообще не дают на упаковке своих продуктов информации о том, какова их основа. Сложилась такая ситуация, что даже средства из топа лучших синтетических или гидрокрекинговых масел не так-то просто распознать: в каталогах ряда компаний они не имеют никаких специальных обозначений, указывающих на происхождение субстрата этих средств.

Современный покупатель выбирает продукт исходя из его цены и учитывая все допуски и классификации изготовителей ДВС. Поэтому основа смазочного материала не указывается напрямую и её можно определить только по косвенным признакам.

Например, масла на минеральной основе будут наиболее дешёвыми среди подобных продуктов. А настоящие синтетические смазки наоборот займут самые высокие ценовые позиции. Это разделение обусловлено себестоимостью производства различных средств. Как правило, полусинтетика дороже минеральных смазок, а гидрокрекинговое масло ещё дороже (хотя и не сравнимо по цене с полностью синтетическим).

Вязкость продукта тоже многое говорит о происхождении его основы. На практике наиболее жидкими оказываются синтетические смазки – 0W10 и 0W20. Такие популярные марки, как 5W30 и 5W40 имеют гидрокрекинговую базовую основу. 10W40 – как правило, минералка или полусинтетика. А 15W50 является минеральным маслом.

Таким образом, технология гидрокрекинга позволяет получить материал, во многом аналогичный синтетическим смазкам. Поэтому позиционирование этих масел в одной категории не лишено оснований.

Выбирая смазочный материал для автомобиля, исходите из того, какое средство будет подходящим именно для вашей техники, целей и стиля езды. В общем-то, нет особой разницы, минеральная это жидкость или гидрокрекинговая. Главное – допуски изготовителя данного средства.

Базовая основа влияет на срок эксплуатации масла и удобство работы с мотором. А также от неё зависит требуемая частота замены смазки в двигателе. Как уже говорилось, недорогие масла на минеральной основе из натуральных нефтепродуктов нужно менять чаще всего. У них есть и другие недостатки: такая смазка может загустеть при сильных морозах зимой. А при больших нагрузках на ДВС она плохо защищает детали и т. д.

Стоит упомянуть, что заявленные сроки замены смазочного материала – лишь примерные ориентиры для автолюбителя, а реальный период может быть намного короче. Учитывайте влияние факторов, таких как: некачественное горючее, частые поездки по пыльным дорогам, перемещение в стиле «стоп – старт» (типичное для мегаполисов с активным движением). От этого моторное масло загрязняется намного быстрее. Даже если оно при этом не «стареет», его всё равно необходимо менять. Сомнительное качество топлива ощутимо сокращает ресурс любых смазочных материалов независимо от происхождения их базовой основы.

Все типы масел обладают своими характерными плюсами и минусами. Для гидрокрекинговых смазок характерны следующие преимущества:

• высокие показатели вязкости;
• большая устойчивость к окислителям;
• высокая степень растворимости присадок;
• устойчивость к деформации сдвига, возникающей при сильных термических и механических воздействиях;
• обеспечение высокой износостойкости деталям двигателя;
• способность не образовывать отложения;
• невысокий коэффициент трения;
• безопасность для резиновых деталей;
• способность работать в режиме перегрузок.

Гидрокрекинг является достаточно сложной и глубокой технологией обработки вещества, состоящей из нескольких параллельно протекающих химических реакций.

Эксперты положительно отзываются о данном способе производства смазочных материалов ещё и потому, что он экологичен. В нём не задействованы токсичные растворители, а продукты гидрокрекинга не представляют опасности для окружающей среды.

Новый, только что сошедший с конвейера автомобиль обычно не создаёт никаких проблем своему владельцу. Достаточно менять смазочный материал в соответствии с плановым графиком, приобретая у официальных дилеров нужный масляный состав. Сложности и ухищрения, связанные с выбором и заменой жидкости, обычно не касаются новых автомобилей. Но с окончанием гарантийного периода и по мере увеличения пробега ситуация меняется и не в лучшую сторону.

Конечно, можно продолжать по привычке заливать тот же смазочный материал. Однако ассортимент продуктов на рынке столь велик, а реклама так настойчива, что большинство автолюбителей склоняются к экспериментам, ища более дешёвые или, наоборот, продвинутые масляные составы.

Как правило, к моменту окончания гарантийного срока (2–4 года без ограничений по пробегу) любая машина успевает проехать порядка 100 тыс. км. Достижение этого рубежа означает, что пора переходить на масло с другой высокотемпературной вязкостью. Сначала заливайте смазочный материал с показателем 5W-30. А после 100 тыс. км пробега желательно начать использовать средство с большей вязкостью: 5W-40 или 10W-40. При условии, что такие показатели допускаются для данной модели автомобиля, что отражено в технической документации к ней.

Даже при тщательной промывке двигателя и полном сливании отработанного масла оно остаётся там в количестве не менее полулитра. Кроме того, на деталях мотора оседает промывочная жидкость, оказывающая негативное влияние на них. Поэтому в любом случае старое, отработанное масло будет смешиваться с новым, этого невозможно избежать.

Иногда уровень смазки падает до критических отметок. Это возможно в результате сильного угара, причиной которого является низкокачественный состав. Или из-за течи, образовавшейся в системе смазки. В таких ситуациях приходится доливать масло. И далеко не всегда под рукой имеется смазка той вязкости и того производителя, который обычно заливают этот автомобиль. В подобных случаях водителям тоже приходится смешивать разные моторные жидкости.

Чисто синтетические смазки включают в себя присадки, идеально совместимые с их базовой масляной основой. Полусинтетические продукты называются так потому, что примерно на 70% состоят из минерального субстрата. Это означает, что с ними совместимы другие пакеты присадок (даже если речь идёт о масляных составах одной марки). Смешивание этих смазок является определённым риском, и ездить на этой смеси длительное время нежелательно. Не говоря уже о соединении масел разных производителей.

Присадки тоже бывают несовместимыми между собой. Минеральные смазочные материалы, обладающие низким индексом вязкости, для её стабилизации нуждаются в большом объёме добавок. А для синтетики такие дополнения абсолютно не требуются. Поскольку её базовая основа сама по себе является достаточно вязкой без всяких вспомогательных модификаторов.

Синтетическим моторным маслам требуется гораздо меньше присадок-депрессантов, которые понижают температуру загустевания. С минеральными составами всё обстоит противоположным образом. Что же произойдёт, если смешать эти масляные продукты? Получится довольно неприятный результат: смесь станет намного менее текучей и попадёт не на все детали двигателя. А это уже чревато ускоренным износом и поломкой машины.

Наиболее безопасный вариант смешивания масел – добавлять синтетику в полусинтетику. Если оба смазочных состава изготавливаются одной торговой маркой, это совершенно безопасно. Синтетическое масло, будучи более качественным и текучим, не изменит своих показателей вязкости.

А вот смешивание смазок разных брендов, даже с аналогичными базовыми составами – не самая лучшая идея. Это можно делать только в случае крайней необходимости (если нужно добраться до дома или ближайшего автосервиса и никаких других масел в доступе нет). После того, как в основной состав долили смазочный материал другого изготовителя, нужно слить его как можно скорее. После чего тщательно промыть двигатель и наполнить его более подходящим маслом. В противном случае механизм мотора может закоксоваться по причине несовместимости присадок. Но это ещё не всё: потребуется повторная замена масла через 5 тыс. км пробега (это необходимо для избавления двигателя от остатков старой смеси).

Если вы задались целью приобрести именно гидрокрекинговое масло, то ищите пометку «HC-Synthese» на упаковке продукта.

Конечно, изготовителям смазочных материалов выгоднее выдавать его за чистую синтетику, поэтому они стараются не афишировать технологии производства продукта. Причём формально они правы и не нарушают Закон о защите прав потребителей. Поэтому если хотите выбрать синтетическое средство для своего автомобиля, вам придётся полагаться на честность продавцов или сразу ориентироваться на самые дорогие средства: ни один крупный автомагазин с хорошей репутацией не станет поднимать цены на гидрокрекинговые масла до уровня синтетических.

О смазочных материалах, производимых в Евросоюзе, получить правдивую информацию проще. На этикетках гидрокрекинговых продуктов обязательно будет присутствовать маркировка «HC». 100%-ная синтетика тоже снабжается соответствующей пометкой. А вот масла на минеральной основе никаким особым образом не маркируются.

С продуктами из Японии и Кореи всё сложнее: гидрокрекинг там приравнивается к синтетике. На упаковках азиатских смазочных жидкостей можно увидеть маркировки только трёх типов: минеральное масло, синтетическое, полусинтетическое. Поэтому единственным надёжным критерием остаётся цена.

Российские изготовители смазочных материалов тоже не считают, что из жидких нефтепродуктов невозможно произвести абсолютную синтетику. И если минеральные и полусинтетические средства маркированы соответствующим образом, то продукты, произведённые по технологиям синтеза и гидрокрекинга, попадают в одну категорию.

Имейте в виду, что в домашних условиях, равно как и в гараже, невозможно определить базовую основу моторного масла. Экспериментальным путём это не делается. Необходим анализ средства в профессиональной химической лаборатории.

Оптимальное время эксплуатации моторного масла зависит от многих факторов. Это и длительность поездок, и стиль вождения, определяющий нагрузку на мотор, и текущее состояние самого двигателя. Конечно, и качество масла играет не последнюю роль.

Регулярные проверки качества средства, залитого в мотор, позволят вам вовремя обнаружить проблемы и заменить моторное масло, не допустив серьёзных проблем с автомобилем и сэкономив свои финансы. Не следует продолжать пользоваться маслом, которое пришло в негодность. Однако и слишком частая его замена – тоже не самый разумный вариант. Но ездить с плохим смазочным материалом всё-таки опасно: если он приведёт к поломке, придётся раскошелиться на серьёзный ремонт.

Как определить состояние моторного масла по его внешнему виду?

Если средство приобрело тёмный цвет, это значит, что оно загрязнилось продуктами сгорания. Однако, несмотря на чёрный цвет, смазка может ещё достаточно неплохо справляться с очисткой мотора.

Цвет масляного щупа ещё не характеризует актуальное состояние жидкости в моторе.

Вот несколько рекомендаций по определению качества смазочного материала в двигателе:

1. Проверки состояния масла нужно обязательно совершать перед началом долгих поездок, при добавлении антифриза и жидкости в ёмкость омывателя.
2. Если контрольная лампа загорелась, это означает, что уровень смазки понизился на 2 литра. И это уже повод для беспокойства.
3. Уровень масла ни в коем случае не должен падать ниже отметки «min», нанесённой на щуп. Но допускать превышения отметки «max» тоже нежелательно.
4. Качественное масло (как гидрокрекинговое, так и синтетическое, и минеральное) должно обладать текучестью и собираться в капли.
5. Проверяя уровень смазочного материала в двигателе, имейте в виду, что на него могут влиять вода и горючее, случайно попавшие в мотор. Например, при поездках на небольшие расстояния в картере накапливается конденсат. Он смешивается с несгоревшим топливом и формирует ложную картину уровня масла.
6. Когда мотор нагревается, его щуп отражает действительный уровень смазки. Вся вода, равно как и не успевшее сгореть топливо, к этому моменту испаряются. Поэтому рекомендуется замерять уровень жидкости тогда, когда машина уже проехала 10–15 км, а двигатель ещё не охладился.
7. Чем свежее и качественнее моторное масло, которое вы используете, тем дольше прослужит двигатель вашей машины.
8. Доливать следует смазочный материал, качество которого не ниже прежнего.
9. Всегда следуйте правилам, которые записаны в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Особенно при замене масла.
10. В среднем, смазочное средство меняют не реже, чем раз в полгода (хотя для дизельных автомобилей этот срок короче). Только так можно сохранить двигатель и обеспечить ему долгую беспроблемную работу.

Гидрокрекинг — Что такое Гидрокрекинг?

предназначен для получения малосернистых топливных дистил­лятов из различного сырья

ИА  Neftegaz.RU. Гидрокрекинг (Hydrocracking) предназначен для получения малосернистых топливных дистил­лятов из различного сырья.

Если по простому, то гидрокрекинг — каталитическая переработка высококипящих нефтяных фракций и остаточных продуктов дистилляции нефти (мазута, гудрона) под давлением водорода (5-10 МПа) при 260-450 °С в целях получения бензина, авиакеросина, дизельного малосернистого котельного топлива и тд.

Первый коммерческий технологический процесс гидрокрекинга был реализован концерном IG Farben Industrie в 1927 г. для производства лигнитного бензина, а 1^й современный дистилляционный гидрокрекинг в нефтеперерабатывающей промышленности — концерном Chevron в 1958 г.

Гидрокрекинг — процесс более позднего поколения, чем каталитический крекинг и каталитический риформинг, поэтому он более эффективно осуществляет те же задачи, что и эти 2 процесса.

В качестве сырья на установках гидрокрекинга используют вакуумный и атмосферный газойль, га­зойль термического и каталитического крекинга, деасфальтизаты, мазут, гудрон.

Технологическая установка гидрокрекинга состоит обычно из 2^х  блоков:

• реакционного блока, включающего 1 или 2 реактора, 
• блока фракционирования, состоящего из различного числа дистилляционных колонн.

Продуктами гидрокрекинга являются автомобильные бензины, реактивное и дизельное топливо, сырье для нефтехимического синтеза и СУГ (из бензиновых фракций).

Гидрокрекинг позволяет увеличить выход компонентов бензина, обычно за счет превращения сырья типа газойля.

Качество компонентов бензина, которое при этом достигается, недостижимо при повторном прохождении газойля через процесс крекинга, в котором он был получен.

Гидрокрекинг также позволяет превращать тяжелый газойль в легкие дистилляты (реактивное и дизельное топливо). При гидрокрекинге не образуется никакого тяжелого неперегоняющегося остатка (кокса, пека или кубового остатка), а только легко кипящие фракции. 

Преимущества гидрокрекинга

Наличие установки гидрокрекинга позволяет переключать мощности НПЗ с выпуска больших количеств бензина (когда установка гидрокрекинга работает) на выпуск больших количеств дизельного топлива (когда она отключена).

Гидрокрекинг повышает качество компонентов бензина и дистиллята.

В процессе гидрокрекинга используются худшие из компонентов дистиллята и выдает компонент бензина выше среднего качества.

В процессе гидрокрекинга образуются значительные количества изобутана, что оказывается полезным для управления количеством сырья в процессе алкилирования.

Использование установок гидрокрекинга дает увеличение объема продуктов на 25%.

В настоящее время широко используется около 10 различных типов установок гидрокрекинга, но все они очень похожи на типичную конструкцию.

Катализаторы гидрокрекинга менее дороги, чем катализаторы каталитического крекинга. 

Технологический процесс

Слово гидрокрекинг расшифровывается очень просто. 

Это каталитический крекинг в присутствии водорода.

Ввод холодного водородсодержащего газа в зоны между слоями катали­затора позволяет выравнивать температуры сырьевой смеси по высоте реактора.

Движение сырьевой смеси в реакторах нис­ходящее.

Сочетание водорода, катализатора и соответствующего режима процесса позволяют провести крекинг низкокачественного легкого газойля, который образуется на других крекинг-установках и иногда используется как компонент дизельного топлива.

Установка гидрокрекинга производит высококачественный бензин.

Катализаторы гидрокрекинга — обычно это соединения серы с кобальтом, молибденом или никелем (CoS, MoS₂, NiS) и оксид алюминия.

В отличие от каталитического крекинга, но так же как при каталитическом риформинге, катализатор располагается в виде неподвижного слоя.

Как и каталитический риформинг, гидрокрекинг чаще всего проводят в 2^х реакторах.

Сырье, пода­ваемое насосом, смешивается со свежим водородсодержащим газом и циркуляционным газом, ко­торые нагнетаются компрессором.

Газосырьевая смесь, пройдя теплообменник и змеевики печи, нагревается до температуры реакции 290- 400°С (550-750°F) и под давлением 1200- 2000 psi (84-140 атм) вводится в реактор сверху. 

Учитывая большое тепловыде­ление в процессе гидрокрекинга, в реактор в зоны между слоями катализатора вводят холодный водородсодержащий (циркуляционный) газ с целью выравнивания температур по высоте реактора.  

Во время прохождения сквозь слой катализатора примерно 40-50% сырья подвергается крекингу с образованием продуктов, соответствующих по температурам кипения бензину (точка выкипания до 200°С (400°F).

Катализатор и водород дополняют друг друга в не­скольких аспектах: 

• Во-первых, на катализаторе идет кре­кинг. 

Чтобы крекинг продолжался, требуется подвод теп­ла, то есть это — эндотермический процесс. 

В то же время, водород реагирует с молекулами, которые образуются при крекинге, насыщая их, и при этом выделяется теп­ло. 

Другими словами, эта реакция, которая называется гидрирование, является экзотермической. Таким образом, водород дает тепло, необходимое для протекания кре­кинга.

• 
  Во-вторых — это образование изопарафинов. 

При крекинге получаются олефины, которые могут соединяться друг с другом, при­водя к нормальным парафинам. 

За счет гидрирования двой­ные связи быстро насыщаются, при этом часто возникают изопарафины, и таким образом предотвращается повтор­ное получение нежелательных молекул (октановые числа изопарафинов выше, чем в случае нормальных парафинов).

Выходящая из реактора смесь продуктов реакции и циркуляционного газа охлаждается в теплооб­меннике, холодильнике и поступает в сепара­тор высокого давления. 

Здесь водородсодержащий газ для обратного направления в процесс и смешивания с сырьем отделяется от жидкости, которая с низа сепара­тора через редукционный клапан, поступает далее в сепаратор низкого давления. 

В сепараторе выделяется часть углеводородных газов, а жидкий поток направляется в теплообменник, располо­женный перед промежуточной ректификационной колонной, для дальнейшей перегонки. 

В колонне при небольшом избыточном давлении выделяются углеводородные газы и лег­кий бензин. 

Керосиновую фракцию можно выделить, как бо­ковой погон или оставить вместе с газойлем в качестве остатка от перегонки.

Бензин частично возвращается в промежуточную ректификационную колонну в виде острого орошения, а балансовое его количество через систему «защелачивания» откачивается с уста­новки.  

Остаток из промежуточной ректификационной колонны разделяется в атмосфер­ной колонне на тяжелый бензин, дизельное топ­ливо и фракцию >360°С. 

Так как сырье на данной операции уже подвергалось гидрированию, крекингу и риформингу в 1^м реакторе, процесс во 2^м реакто­ре идет в более жестком режиме (более высокие температуры и давления).

Как и продукты 1^й стадии, смесь, выходящая из 2^го реактора, отделяется от водорода и направляется на фракционирование.

Толщина стенок стального реактора для процесса, проходящего при 2000 psi (140 атм) и 400°С, иногда до­стигает 1 см.

Основная задача — не дать крекингу выйти из-под контроля. 

Поскольку суммарный процесс эндотермичен, то возможен быстрый подъем температу­ры и опасное увеличение скорости крекинга. 

Чтобы избе­жать этого, большинство установок гидрокрекинга содержат встроенные приспособления, позволяющие быст­ро остановить реакцию.

Бензин атмосферной колонны смешивается с бен­зином промежуточной колонны и выводится с уста­новки. 

Дизельное топливо после отпарной колонны охлаждается, «защелачивается» и откачивается с уста­новки. 

Фракция >360°С используется в виде горя­чего потока внизу атмосферной колонны, а остальная часть (остаток) выводится с установки. 

В случае произ­водства масляных фракций блок фракционирования имеет также вакуумную колонну.

Водородсодержащий газ подвергается очистке водным раствором моноэтаноламина и возвращается в систему. 

Необходимая концентрация водорода в циркуляционном газе обеспечивается подачей све­жего водорода, например, с установки каталитиче­ского риформинга.

Регенерация катализатора проводится смесью воздуха и инертного газа; срок службы катализа­тора 4-7 мес.

Продукты и выходы

Сочетание крекинга и гидрирования дает продукты, относительная плотность которых значительно ниже, чем плотность сырья.

Ниже приведено типичное распределение выходов продуктов гидро¬крекинга при использовании в качестве сырья газойля с установки коксования и светлых фракций с установки каталитического крекинга.

Продукты гидрокрекинга — это 2 основные фракции, которые используются как компоненты бензина.

Объемные доли

Сырье:

• 
  Газойль коксования 0,60
• Светлые фракции с установки каталитического крекинга 0,40

Всего 1,00

Продукты:

• 
  Пропан-Изобутан 0,02
• Н-Бутан 0,08
• Легкий продукт гидрокрекинга 0,21
• Тяжелый продукт гидрокрекинга 0,73
• Керосиновые фракции 0.17

Всего 1,21

Напомним, что из 1 ед. сырья получается около 1,25 ед. продукции.

Здесь не указано требуемое количество водорода, которое измеряется в стандартных фт³/барр сырья.

Обычный расход составляет 2500 ст.

Тяжелый продукт гидрокрекинга — это лигроин (нафта), содержащий много предшественников ароматики (то есть соединений, которые легко превращаются в ароматику).

Этот продукт часто направляют на установку риформинга для облагораживания.

Керосиновые фракции являются хорошим реактивным топливом или сырьем для дистиллятного (дизельного) топлива, поскольку они содержат мало ароматики (в результате насыщения двойных связей водородом).

Гидрокрекинг остатка

Существует несколько моделей установок гидрокрекинга, которые были сконструированы специально для переработки остатка или остатка от вакуумной перегонки.

На выходе получается более 90% остаточного (котельного) топлива.

Задачей данного процесса является удаление серы в результате каталитической реакции серосодержащих соединений с водородом с образованием сероводорода.

Таким образом, остаток с содержанием серы не более 4% может быть превращен в тяжелое жидкое топливо, содержащее менее 0,3% серы.

Использовать установки гидрокрекинга необходимо в общей схеме переработки нефти.

С одной стороны, установка гидрокрекинга является центральным пунктом, так как она помогает установить баланс между количеством бензина, дизельного топлива и реактивного топлива.

С другой стороны, скорости подачи сырья и режимы работы установок каталитического крекинга и коксования не менее важны.

Кроме того, алкилирование и риформинг также следует учитывать при планировании распределения продуктов гидрокрекинга.

Гидрокрекер | McKinsey Energy Insights

• Ресурсы ›
• Справочная служба нефтеперерабатывающего завода ›
• Установка гидрокрекинга

• A

• Б

• С

• Д

• Е

• Ф

• Г

• Н

• я

• Дж

• К

• Л

• М

• Н

• О

• Р

• Вопрос

• Р

• С

• Т

• У

• В

• Ш

• Х

• Д

• З

Также известен как: HCK, HCU, unicracker, VGO hydrocracker

На нефтеперерабатывающем заводе установка гидрокрекинга улучшает ВГО путем крекинга с закачкой водорода. Это дает большой объем высококачественного дизельного топлива и керосина. Это отличается от FCC, который использует то же сырье (VGO), но производит больше бензина лучшего качества.

Установка гидрокрекинга особенно ценна на нефтеперерабатывающем заводе, который пытается максимизировать производство дизельного топлива и сократить количество остаточного мазута. Установка гидрокрекинга дает большой объем керосина и легкого газойля (дистиллят) хорошего качества (с высоким цетановым числом и низким содержанием серы). Однако его объемный выход нафты низок и имеет низкое качество (низкое N+A). Рынки с очень низкими ограничениями содержания серы в дизельном топливе также благоприятствуют использованию установок гидрокрекинга, поскольку дизельный продукт не требует последующей гидроочистки.

Часто для достижения высокого выхода светлых нефтепродуктов при балансе между бензином и дизельным топливом на нефтеперерабатывающем заводе используют как установку FCC, так и установку гидрокрекинга. В этом случае две установки могут хорошо дополнять друг друга, при этом установка FCC получает непреобразованное сырье из установки гидрокрекинга, а установка гидрокрекинга получает более тяжелые продукты крекинга (LCO или HCO) из установки FCC.

Гибкость конструкции и эксплуатации установок гидрокрекинга позволяет использовать широкий спектр сырья и выходов продукта. Однако это связано с очень высокими капитальными и эксплуатационными затратами.

Установка гидрокрекинга остатков представляет собой вариант типичной установки гидрокрекинга ВГО. Это аналогичная установка, дающая аналогичный ассортимент и качество продукции, но она предназначена для обработки более тяжелых вакуумных остатков в качестве сырья.

Как это работает

В двухстадийной установке гидрокрекинга смесь углеводородного сырья и водорода нагревается и впрыскивается в реактор, содержащий катализатор гидроочистки. Этот катализатор ускоряет реакции, которые удаляют серу и азот из углеводорода, а также раскрывают и насыщают ароматические кольца. Весь выход из этого реактора затем впрыскивается во второй реактор, содержащий катализатор гидрокрекинга, который способствует реакциям расщепления углеводородов при насыщении их водородом. Полученную смесь преобразованных и непревращенных углеводородов затем разделяют. Затем непрореагировавший углеводород можно рециркулировать на стадию гидрокрекинга для дальнейшей конверсии, направлять во вторую емкость для гидрокрекинга или направлять в другую конверсионную установку в качестве сырья (например, FCC). Материал дизельного топлива также можно отводить на стадиях разделения, чтобы максимизировать производство дизельного топлива, или его можно перерабатывать дальше (путем рециркуляции или гидрокрекинга на второй стадии) для максимизации производства нафты. Некоторые установки гидрокрекинга представляют собой одноступенчатые установки с одним реактором, который обычно заполнен катализатором гидрокрекинга, но в остальном процесс такой же.

Входы

Установки гидрокрекинга могут принимать самые разные виды сырья в зависимости от желаемых продуктов. Наиболее распространенными являются:

• ВГО — Эта более легкая фракция из установки вакуумной перегонки является наиболее распространенным сырьем для большинства установок гидрокрекинга. Это желательное сырье, когда нефтеперерабатывающий завод пытается максимизировать общее производство дизельного топлива

.

• Газойль установки коксования. Этот продукт серии VGO, полученный на установке коксования, хорошо подходит для установки гидрокрекинга, которая лучше справляется с ненасыщенными компонентами, чем установка FCC.0004
• Циклические масла и крекинг-дистилляты — эти низкокачественные потоки дизельного топлива могут быть подвергнуты гидрокрекингу для получения топлива для реактивных двигателей и бензинового топлива
• Атмосферный газойль — этот прямогонный дизельный материал может подвергаться гидрокрекингу для увеличения производства бензина за счет получения дополнительного сырья нафты для установки риформинга

Продукты

Установка гидрокрекинга может производить широкий спектр продуктов в зависимости от того, какое сырье она перерабатывает, как она спроектирована и работает. Типичные продукты:

• Дистиллят гидрокрекинга – это высококачественная дизельная смесь (с высоким цетановым числом и низким содержанием серы)
• Газойль гидрокрекинга (также известный как неконвертированная нефть) — это материал с низким содержанием серы, относящийся к классу VGO, который можно использовать в качестве сырья для установок FCC или установок парового крекинга
• Керосин гидрокрекинга — это высококачественная смесь реактивного топлива (или дизельного топлива) с низким содержанием серы и высокой температурой дымления

.

• Тяжелый гидрокрекинг — это сырье для установки риформинга хорошего качества, с умеренным содержанием N+A и низким содержанием серы
• Легкий гидрокрекинг — это низкокачественная бензиновая смесь с низким октановым числом, но также с низким содержанием серы
• Изобутан — ценен на нефтеперерабатывающем заводе с установкой алкилирования, где в качестве исходного сырья требуется изобутан

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

---

 

• Возможности нисходящего потока

  Посмотреть наши последующие услуги

• Инсайты

  Прочтите наши последние аналитические статьи

• Справочная служба нефтеперерабатывающего завода

  Вернуться на домашнюю страницу

• Веб-сайт Energy Insights

  Узнайте больше об Energy Insights

Гидрокрекинг — Citizendium

	Основной артикул	Обсуждение	Статьи по теме   [?]	Библиография   [?]	Внешние ссылки   [?]	Версия для цитирования   [?]
	Эта редактируемая Основная статья находится в разработке и подлежит отказу от ответственности . [изменить введение]

(PD) Фото: Министерство сельского хозяйства США
Установка гидрокрекинга на нефтеперерабатывающем заводе.

Гидрокрекинг представляет собой каталитический химический процесс, используемый на нефтеперерабатывающих заводах для преобразования высококипящих углеводородов сырой нефти в более ценные низкокипящие продукты, такие как бензин, керосин, реактивное топливо и дизельное топливо. Процесс протекает в богатой водородом атмосфере при повышенных температурах (260–425 °C) и давлении (35–200 бар). ^{[1] [2] [3]}

В основном процесс расщепляет высококипящие высокомолекулярные углеводороды на низкокипящие низкомолекулярные олефиновые и ароматические углеводороды, а затем гидрирует их. Любая сера и азот, присутствующие в сырье для гидрокрекинга, также в значительной степени гидрируются и образуют газообразный сероводород (H ₂ S) и аммиак (NH ₃ ), которые затем удаляют. В результате продукты гидрокрекинга практически не содержат примесей серы и азота и состоят в основном из парафиновых углеводородов.

Установки гидрокрекинга способны перерабатывать широкий спектр сырья с различными характеристиками для производства широкого спектра продуктов. Их можно спроектировать и эксплуатировать для увеличения производства компонента бензиновой смеси (называемого гидрокрекингом ) или для увеличения производства дизельного топлива.

Содержание

• 1 История
• 2 Конфигурации процесса и типовая блок-схема
  • 2.1 Типовая технологическая схема двухступенчатой ​​установки гидрокрекинга
• 3 Химия и катализаторы
• 4 Каталожные номера

История

Гидрокрекинг был впервые разработан в Германии еще в 1915 году для производства жидкого топлива, полученного из местных угольных месторождений. Первая установка, которую можно было бы рассматривать как промышленную установку гидрокрекинга, начала работу в Лейне, Германия, в 1927 году. Подобные попытки перевести уголь в жидкое топливо предпринимались в Великобритании, Франции и других странах. ^{[4] [5]}

Между 1925 и 1930 годами Standard Oil of New Jersey сотрудничала с I.G. Farbenindustrie Германии для разработки технологии гидрокрекинга, способной превращать тяжелые нефтяные масла в топливо. Такие процессы требовали давления 200–300 бар и температуры более 375 °C и были очень дорогими.

В 1939 году компания Imperial Chemical Industries из Великобритании разработала двухстадийный процесс гидрокрекинга. Во время Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.) процессы двухстадийного гидрокрекинга сыграли важную роль в производстве авиационного бензина в Германии, Великобритании и США.

После Второй мировой войны технология гидрокрекинга потеряла свое значение. Доступность сырой нефти с Ближнего Востока устранила мотивацию для преобразования угля в жидкое топливо. Недавно разработанные процессы каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем были намного более экономичными, чем гидрокрекинг, для преобразования высококипящих нефтяных масел в топливо.

В начале 1960-х гидрокрекинг стал экономичным по ряду причин:

• Автомобильная промышленность начала производить автомобили с более высокими характеристиками, для которых требовался высокооктановый бензин.

• Жидкий каталитический крекинг быстро расширялся, чтобы удовлетворить спрос на высокооктановый бензин. Однако флюид-каталитический крекинг, помимо производства бензина, дает побочный продукт — высококипящее масло, называемое циклическим маслом , которое очень трудно рециркулировать для дальнейшего крекинга. Однако гидрокрекинг может расщепить это цикловое масло.

• Переход от железнодорожных паровых двигателей к дизельным двигателям и внедрение коммерческих реактивных самолетов в 1950-е годы увеличили спрос на дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей. Гибкость гидрокрекинга для производства бензина, топлива для реактивных двигателей или дизельного топлива сделала желательным установку установок гидрокрекинга на нефтеперерабатывающих заводах.

• Катализаторы на основе цеолитов, разработанные и коммерциализированные в период примерно с 1964 по 1966 год, работали намного лучше, чем более ранние катализаторы. Что наиболее важно, они позволяли работать при более низких давлениях, чем это было возможно с более ранними катализаторами. Более высокая производительность и более низкое рабочее давление, ставшие возможными благодаря новым катализаторам, привели к значительно более экономичным установкам гидрокрекинга.

Гидрокрекинг быстро развивался в Соединенных Штатах в конце 1960-х и начале 1970-х годов. К середине 1970-х годов гидрокрекинг стал зрелым процессом, и его рост стал замедляться. С тех пор рост гидрокрекинга в США шел медленными темпами. Однако в то же время гидрокрекинг получил значительный рост в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

По состоянию на 2001 г. во всем мире работало около 155 установок гидрокрекинга ^[1] и перерабатывает около 4 000 000 баррелей (550 000 метрических тонн) сырья в день. ^[6] По состоянию на 2009 год мощность установок гидрокрекинга в США по переработке сырья составляла 1 740 000 баррелей (238 000 метрических тонн) в день. ^[7]

Конфигурации процесса и типовая блок-схема

(PD) Изображение: Милтон Бейчок
Три конфигурации установки гидрокрекинга.

Существует множество различных запатентованных конструкций установок гидрокрекинга, доступных для использования по лицензии, как и многие другие процессы, используемые на нефтеперерабатывающих заводах. Существует также ряд различных конфигураций технологического оборудования установки гидрокрекинга, наиболее распространенные из которых изображены на следующей схеме:

• Одноступенчатая, одноступенчатая установка гидрокрекинга : В этой конфигурации используется только один реактор, и любое некрекинговое остаточное углеводородное масло со дна колонны фракционирования (дистилляции) продуктов реакции не рециркулируется для дальнейшего крекинга. Для одностадийного гидрокрекинга либо исходное сырье должно быть сначала подвергнуто гидроочистке для удаления аммиака и сероводорода, либо катализатор, используемый в одном реакторе, должен быть пригоден как для гидроочистки, так и для гидрокрекинга. ^[1]

• Одноступенчатая установка гидрокрекинга с рециркуляцией : Это наиболее часто используемая конфигурация. Некрекинговое остаточное углеводородное масло со дна колонны фракционирования продуктов реакции возвращается обратно в отдельный реактор для дальнейшего крекинга. Опять же, для одностадийного гидрокрекинга либо исходное сырье должно быть сначала подвергнуто гидроочистке для удаления аммиака и сероводорода, либо катализатор, используемый в одном реакторе, должен быть пригоден как для гидроочистки, так и для гидрокрекинга. ^[1]

• Двухступенчатая установка гидрокрекинга : В этой конфигурации используются два реактора, а остаточное углеводородное масло со дна колонны фракционирования продуктов реакции возвращается во второй реактор для дальнейшего крекинга. Поскольку реактор первой ступени выполняет как гидроочистку, так и гидрокрекинг, сырье реактора второй ступени практически не содержит аммиака и сероводорода. Это позволяет использовать высокоэффективные катализаторы из благородных металлов (палладий, платина), которые подвержены отравлению соединениями серы или азота. ^[1]

Типовая схема двухступенчатой ​​установки гидрокрекинга

Высококипящие высокомолекулярные углеводороды, используемые в качестве сырья для каталитических установок гидрокрекинга, включают то, что обычно называют атмосферным газойлем из установки атмосферной перегонки сырой нефти, вакуумный газойль от установок вакуумной перегонки, газойль замедленного коксования от установок замедленного коксования и цикловое масло из установок каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем. Для описания процесса гидрокрекинга, изображенного на типовой блок-схеме ниже, исходное сырье будет обозначаться просто как газойль .

Газойль из сырьевого насоса смешивается с потоком водорода высокого давления и затем проходит через теплообменник, где нагревается горячими продуктами реакции, вытекающими из реактора первой ступени установки гидрокрекинга. Затем сырье дополнительно нагревается в нагревателе, работающем на топливе, прежде чем оно попадет в верхнюю часть реактора первой ступени и стекает вниз через три слоя катализатора. Условия температуры и давления в реакторе первой стадии зависят от конкретной лицензированной конструкции установки гидрокрекинга, свойств сырья, желаемых продуктов, используемого катализатора и других переменных. Как правило, давление в реакторе первой ступени может находиться в диапазоне от 35 до 200 бар, а температура может находиться в диапазоне от 260 до 480°С.

После того, как выходящий поток продуктов реакции со дна реактора охлаждается поступающим газойлевым сырьем, в него вводят промывную воду , частично конденсируют в конденсаторе с водяным охлаждением и направляют в парожидкостной сепаратор высокого давления для разделение на три фазы: водородсодержащий газ, углеводородную жидкость и воду. Соединения серы и азота в газойлевом сырье превращаются в газообразный сероводород и аммиак путем гидрирования, происходящего в реакторе первой ступени. Промывочная вода предназначена для растворения некоторого количества сероводорода и газов аммиака, присутствующих в потоке продуктов реакции первой стадии. Полученный водный раствор гидросульфида аммония (NH ₄ HS) обозначается как кислая вода и обычно направляется в отпарную колонну кислой воды в другом месте на нефтеперерабатывающем заводе. Отпарная колонна кислой воды удаляет сероводород из кислой воды, и этот сероводород впоследствии преобразуется в элементарную серу конечного продукта в технологической установке Клауса.

Богатый водородом газ из сепаратора высокого давления направляется через аминовый скруббер, где он контактирует с водным раствором амина ^[8] для поглощения и удаления остаточного сероводорода в газе. Обогащенный раствор амина (содержащий абсорбированный сероводород) обычно направляется на центральную установку очистки газа амином в другом месте нефтеперерабатывающего завода.

Углеводородная жидкая фаза из сепаратора высокого давления проходит через клапан сброса давления (т.е. редукционный клапан) в сепаратор низкого давления. Снижение давления частично испаряет (см. мгновенное испарение) жидкость. Образующийся пар (обозначается как 9Отходящий газ 0254 ) направляется на центральную установку очистки аминового газа в другом месте нефтеперерабатывающего завода. Конечные продукты гидрокрекинга углеводородной жидкой фазы из сепаратора низкого давления нагревают в подогревателе, работающем на топливе, и подают во ректификационную колонну.

Ректификатор представляет собой колонну непрерывной дистилляции, которая разделяет углеводородный поток гидрокрекинга на нафту, реактивное топливо (или керосин) и дизельное топливо. Отходящий газ из барабана флегмы, связанного с градирней, соединяется с отходящим газом из сепаратора низкого давления.

Не все углеводороды сырья для реактора первой ступени подвергаются гидрокрекингу (т.е. конвертируются) в более низкокипящие углеводороды с более низкой молекулярной массой. Нижний поток из ректификационной колонны состоит из непрореагировавших углеводородов из реактора первой ступени, и этот поток смешивается с водородом высокого давления и рециркулируется в качестве сырья в реактор второй ступени. Сначала он нагревается горячими продуктами реакции, вытекающими из реактора второй ступени. Затем повторно используемое сырье дополнительно нагревается в нагревателе, работающем на топливе, прежде чем оно попадет в верхнюю часть реактора второй ступени и стекает вниз через три слоя катализатора. Условия температуры и давления в реакторе второй ступени зависят от тех же переменных, которые определяют условия в реакторе первой ступени. Как правило, давление в реакторе второй ступени может находиться в диапазоне от 80 до 200 бар, а температура может находиться в диапазоне от 345 до 425°С.

После того, как поток продуктов реакции, выходящий из нижней части реактора второй ступени, охлаждается поступающим рецикловым сырьем, он частично конденсируется в конденсаторе с водяным охлаждением и направляется во второй парожидкостной сепаратор высокого давления для разделения на две фазы: водород — богатый газ и углеводороды. Промывка водой выходящего потока реактора второй ступени не требуется, потому что выходящий поток реактора второй ступени практически не содержит
сероводород и аммиачные газы. По той же причине газ из второго сепаратора высокого давления не требует аминной очистки от сероводорода.

Два газовых потока, богатых водородом (газ, очищенный амином из первого сепаратора высокого давления, и газ из второго сепаратора высокого давления) объединяются, затем сжимаются и рециркулируются для использования в реакторных системах первой и второй ступени. .

Гидрирование соединений серы и азота в реакторе первой ступени требует расхода водорода. Аналогичным образом, при насыщении олефинов и ароматических соединений как в реакторах первой, так и во второй ступени с образованием парафиновых продуктов гидрокрекинга расходуется водород. В значительной степени количество потребляемого водорода зависит от содержания в сырье серы, азота, олефинов и ароматических соединений. В целом потребление водорода в установке гидрокрекинга может составлять от 1000 до 3000 стандартных кубических футов на баррель сырья (19). от 5 до 585 нормальных кубометров на метрическую тонну сырья). ^[9]

(PD) Изображение: Милтон Бейчок
Принципиальная схема типичной установки гидрокрекинга.

Химия и катализаторы

В основном каталитический гидрокрекинг включает три основных химических процесса:

• Крекинг высококипящих высокомолекулярных углеводородов, содержащихся в сырой нефти, в низкокипящие низкомолекулярные углеводороды.

• Гидрирование ненасыщенных углеводородов (независимо от того, присутствуют ли они в исходном сырье или образуются при крекинге высококипящих высокомолекулярных углеводородов сырья) для получения насыщенных углеводородов, обычно называемых парафинами или алканами.

• Гидрирование любых соединений серы, азота или кислорода в исходном сырье в газообразный сероводород, аммиак и воду.

Вышеуказанные первичные процессы включают слишком много сложных реакций, чтобы описать каждую из них подробно. В качестве примеров таких сложных реакций приведены следующие четыре реакции: ^[10]

• Реакция 1: Добавление водорода к ароматическим соединениям превращает их в гидрогенизированные кольца. Затем они легко расщепляются с использованием кислотных катализаторов.

• Реакция 2: Крекинг на кислотном катализаторе открывает парафиновые кольца, разбивает более крупные парафины на более мелкие части и создает двойные связи.

• Реакция 3: Присоединение водорода к двойным связям олефинов с получением парафинов.

• Реакция 4: Изомеризация парафинов с разветвленной и прямой цепью.

Катализаторы гидрокрекинга состоят из активных металлов на твердых кислых носителях и выполняют двойную функцию, в частности функцию крекинга и функцию гидрирования. Функция крекинга обеспечивается кислотным носителем катализатора, а функция гидрирования обеспечивается металлами. ^{[4] [11]}

Твердая кислотная подложка состоит из аморфных оксидов, таких как алюмосиликат, кристаллический цеолит или смесь аморфных оксидов и кристаллического цеолита. Реакции крекинга и изомеризации (реакции 2 и 4 выше) протекают на кислом носителе. Металлы обеспечивают реакции гидрирования (реакции 1 и 3 выше).

Металлы, обеспечивающие функции гидрирования, могут представлять собой благородные металлы палладий и платину или неблагородные металлы (т. е. неблагородные металлы) молибден, вольфрам, кобальт или никель.

Срок службы катализатора оказывает большое влияние на экономику гидрокрекинга. Циклы могут быть как 1 год, так и 5 лет. Два года типичны.

Каталожные номера

1. ↑ ^{1,0 1,1 1,2 1,3 1,4} Дэвид С.Дж. Джонс и Питер П. Пуджадо (редакторы) (2006 г.). Справочник по переработке нефти , первое издание. Спрингер. ISBN 1-4020-2819-9.
2. ↑ Джеймс Х. Гэри и Гленн Э. Хэндверк (1984). Нефтепереработка: технология и экономика , 2-е издание. Марсель Деккер. ISBN 0-8247-7150-8.
3. ↑ Редакция (ноябрь 2002 г.). «Процессы нефтепереработки 2002». Переработка углеводородов  : стр. 115–117.
4. ↑ ^{4.0 4.1} Джулиус Шерцер и А.Дж. Груя (1996). Наука и технология гидрокрекинга , 1-е издание. КПР Пресс. ISBN 0-8247-9760-4.   (Эта книга была источником большей части раздела «История» этой статьи)
5. ↑ Гидрокрекинг (с веб-сайта Chemical Engineering Resources, который также предоставил часть этой исторической информации)
6. ↑ Дж.Г. Спейт и Баки Озум (2002). Процессы нефтепереработки . Марсель Деккер. ISBN 0-8247-0599-8.
7. ↑ Количество и мощность нефтеперерабатывающих заводов Взято с веб-сайта Управления энергетической информации США (U.S. EIA), в раскрывающемся меню «Серии данных» выберите «Емкость загрузки каталитического гидрокрекинга».
   

Как распознать что стучит при трогании с места? Основные проблемы.

Как распознать что стучит при трогании с места? Основные проблемы.

• 1 Как выявить причину самому?
• 2 Что делать если самому выявит проблему не удалось?

Заботящийся о личной безопасности, безопасности своих пассажиров и других участников дорожного движения автовладелец не станет игнорировать стук при старте авто. Не станет этого делать и тот, кто предпочитает вовремя менять детали, чтобы потом не платить за капитальный ремонт целого узла.

Как выявить причину самому?

Стучащие удары при начале движения могут быть вызваны разными факторами. Некоторые из них можно устранить своими руками за считанные минуты, остальные потребуют визита к специалистам. В любом случае сначала стоит провести самостоятельную диагностику, а для этого нужно иметь представление об основных причинах стука.

Прислушиваясь к шуму сидя в салоне, не всегда можно определить его источник. В таких случаях единственный выход – загнать автомобиль на яму или эстакаду, чтобы исследовать определенные узлы и детали.

Под капотом

Распространенной причиной проблемы является ослабленный крепеж деталей подкапотного пространства и ходовой части: генератора, стартера и реле, двигателя, защиты картера, аккумулятора, колес. Нарушенные крепления, лопнувшие подушки, слизанная резьба и т.д. приводят к тому, что механизмы в системе болтаются, шатаются и дребезжат, вызывая раздражающий и настораживающий стук. В первую очередь – проверяем все крепления и устраняем недочеты затяжкой, регулировкой или заменой расходников.

Стуки в начале движения могут доноситься не только из подкапотки: источником звука могут быть коробка передач, шрусы и другие элементы ходовой части автомобиля.

Коробка

Механическая коробка может постукивать либо при взаимодействии сцепления и самой КПП, которое при значительном износе дисков становится достаточно жестким, либо при обломе одного или нескольких зубьев главной пары. Виновниками стука в автомате чаще всего оказываются сателлиты, но вызывать проблему могут и другие модули. Для устранения проблемы в КПП требуется демонтаж и разбор коробки с последующей заменой испорченных деталей.

Другие распространенные причины

Сопроводить трогание с места стуком могут также поворотные кулаки, шрусы и рулевые тяги.

Обратите внимание, влияет ли положение руля на возникновение шума: если стучит только на старте с вывернутым рулем, а при выравнивании колес – нет, значит, проблема в рулевом управлении. Проверьте тяги с обеих сторон на люфт, послушайте звуки при выворачивании рулевого колеса с заглушенным двигателем.

Если рулевое управление исправно, снимайте колеса и проводите осмотр пыльников и креплений ходовой части автомобиля на домкрате или яме. Если резинки повреждены, менять сами пыльники бесполезно – потребуется профессиональная диагностика всего элемента на станции техобслуживания.

Бывают и случаи, когда к стуку в начале движения не имеют отношения ни крепления, ни коробка и ходовая. Тогда перечисленные манипуляции не выявят неполадку.

Стучать при старте может выпавший датчик или тросик, попавший в зазор между агрегатами машины камешек или другой посторонний предмет с дорожного полотна, случайно забытый в неподходящем месте инструмент и многое другое. Для устранения проблемы важно как можно точнее определить локализацию звука, чтобы не пришлось исследовать каждый квадратный сантиметр автомобиля.

Что делать если самому выявит проблему не удалось?

Если же после долгих безуспешных попыток найти источник стука так и не удалось, остается два выхода: гнать машину к автомеханикам и предоставить решение задачи им или продолжать эксплуатацию авто, пока загадочная проблема не проявит себя сама, облегчив муки диагностики. Но чтобы впоследствии не пожалеть о сделанном выборе, не пренебрегайте советом оценить все возможные технические и финансовые риски.

Расскажите нам в комментариях о том, сталкивались ли Вы с этой проблемой, возможно это очень пригодится читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Поделиться с друзьями:

Стук при запуске | Додж Челленджер Форум

Я купил новый SXT 2019 года две недели назад. Примерно в 50% случаев двигатель глохнет при запуске. Пока он был в магазине, где устанавливались полосы, я взял напрокат еще один новый SXT 2019 года, и он издавал такой же стук примерно в 50% случаев при запуске. Кстати, заводится нормально. Я просто беспокоюсь, что этот шум является симптомом еще большей проблемы, которая укусит меня за зад в будущем. У кого-нибудь еще есть эта проблема? Это не тик Hemi, потому что у него нет Hemi.

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 147 сообщений

медвежонок

·

Зарегистрировано

Парень

·

Super Moderator

2016 SXT Plus Blacktop

Чалли Татум

·

Зарегистрировано

2015 RT 5. 7 M6

Чалли Татум

·

Зарегистрировано

2015 РТ 5.7 М6

куджо221

·

Зарегистрировано

возвышенное19

·

Зарегистрировано

2019 AWD SXT +

джтроски

·

Зарегистрировано

возвышенное19

·

Зарегистрировано

2019 AWD SXT +

куджо221

·

Зарегистрировано

куджо221

·

Зарегистрировано

Рокстер

·

Зарегистрировано

Пакет скатов Dodge Challenger Hellraisin 2020 года

Jcgjr

·

Зарегистрировано

куджо221

·

Зарегистрировано

DodgeCares

·

Премиум-участник

Jcgjr

·

Зарегистрировано

1-й Додж 2019 F8 GT

·

Зарегистрировано

Challenger GT 9 2019 г. 0003

Jcgjr

·

Зарегистрировано

DodgeCares

·

Премиум-участник

1-й Додж 2019 F8 GT

·

Зарегистрировано

Challenger GT

2019 г.

1 — 20 из 147 Сообщений

Верх

Звон, лязг, тук-тук: вот 10 автомобильных шумов, которые нельзя игнорировать

30 апреля 2018

СЛУШАЙТЕ СВОЮ МАШИНУ: Игнорирование предупреждающих звуков в вашей машине может привести только к большим проблемам и большим расходам. Изображение: iStock

Йоханнесбург. Ваш автомобиль часто подает вам несколько предупреждающих сигналов о том, что что-то серьезно не так и требует срочного внимания.

Чем дольше вы игнорируете эти предупреждающие звонки, тем больше вреда может быть нанесено, и вам придется копаться в карманах глубже, чем это было бы необходимо.

Ассоциация мастерских автомобильной промышленности ( MIWA ) говорит: «Игнорируйте стоны и стоны вашего автомобиля на свой страх и риск». целое состояние на ремонт.

ПРОЧИТАЙТЕ: Автомобильное техническое руководство. Как работают суперкомпрессоры и турбокомпрессоры

Автомобили могут издавать какофонию звуков. По словам MIWA, хотя некоторые звуки нормальны и многие безвредны, некоторые требуют немедленного внимания.

«То, откуда в машине исходит звук, иногда может ввести в заблуждение относительно реальной проблемы, но это важный показатель того, как скоро вам следует обратиться в надежную мастерскую, чтобы проверить ее.»

Вы слышали какие-нибудь странные звуки из вашего автомобиля? Дайте нам знать через Facebook, Twitter или по электронной почте.

Если вы услышите: Список по MIWA

1.  Скрежет двигателя : Этот звук может не обязательно быть звуком вашего двигателя. Это могут быть передние тормоза. Важно решить проблему как можно скорее в мастерской/гараже.

Причины почему греется электродвигатель, защита от перегрева

28.11.2022

USD = 60.4797

EUR = 62.8762

KZT = 12.9799

ООО «СЗЭМО «Инжиниринг»
ООО «СЗЭМО «Электродвигатель» ООО «СЗЭМО «Завод Электромашина»

e-mail: [email protected]

Вход

ООО «СЗЭМО «Инжиниринг»
ООО «СЗЭМО «Электродвигатель»
ООО «СЗЭМО «Завод Электромашина»

+7 (812) 321-79-43

Выберите регион:

8 (800) 550 00 93


Звонок по России бесплатный

Заказать звонок

ООО «СЗЭМО «Инжиниринг»
ООО «СЗЭМО «Электродвигатель»
ООО «СЗЭМО «Завод Электромашина»

Закрыть

Содержание

1. Причины перегрева двигателя
2. Превентивные меры, необходимые для защиты электродвигателя от перегрева

Перегрев электродвигателя – одна из самых распространенных неисправностей, последствием которой может быть выход агрегата из строя. Почему греется асинхронный электродвигатель и что необходимо сделать, чтобы этого не происходило?

Причины перегрева двигателя

Нагрев может быть спровоцирован самыми разными факторами. Чаще всего виной тому:

• Эксплуатация в недопустимом режиме. Устройство не должно долгое время работать при повышенной нагрузке, а также подвергаться механическим воздействиям (удары, резкие толчки, вибрация) – от этого нарушается целостность.
• Коррозия, вызванная резкими и частыми перепадами температур и повышенной влажностью. Уменьшение зазора между элементами из-за ржавчины приводит к тому, что электродвигатель не набирает обороты и греется.
• Несоблюдение правил хранения, монтажа и транспортировки. Следует четко следовать инструкциям, приведенным в паспорте.
• Повреждение изоляции обмотки. Оно может произойти при попадании под корпус инородных частиц или при небрежной транспортировке. Последствия бывают разные – локальные короткие замыкания, деформация вала, неравномерное вращение ротора, и как итог – перегрев.
• Эксплуатация при повышенном или пониженном напряжении в сети. Пытаясь найти ответ на вопрос: почему греется электродвигатель 3-хфазный, проверьте проводку и состояние розеток.
• Засорение вентиляционных каналов. Чтобы этого избежать, достаточно регулярно проводить техосмотр и чистку двигателя.
• Постоянная слишком высокая/низкая температура в помещении, где функционирует двигатель.
• Разрушение подшипника. Признаки данной неисправности – неподвижность или плохое прокручивание ротора при включении устройства, полное заклинивание ротора и статора и нагрев корпуса.

В большинстве случаев предотвратить нагрев обмотки электродвигателя можно, просто строго соблюдая правила эксплуатации. Иногда достаточно выключить его и оставить в состоянии покоя на некоторое время. Если же элементы уже повреждены, требуется их починка или замена.

Превентивные меры, необходимые для защиты электродвигателя от перегрева

Конечно, лучше не доводить агрегат до поломки. Для этого следует принять меры, обеспечивающие защиту электродвигателя от перегрева:

• Не допускайте перегрузки устройства.
• Если двигатель пока не эксплуатируется, храните его в помещении с приемлемой температурой и влажностью.
• Периодически проверяйте состояние узлов.

Если механизм и корпус часто и сильно нагреваются, следует выявить причины этого и устранить их:

• Заменить подшипник.
• Перемотать обмотки.
• Отчистить детали от ржавчины.
• Сменить изоляцию обмоток.
• Прочистить каналы вентиляции.

В «запущенных» случаях придется отнести агрегат в ремонтную мастерскую.

Знать причины перегрева двигателя и способы их устранения необходимо для того, чтобы, во-первых, не допускать самого перегрева, во-вторых, уметь самостоятельно определить неполадку и исправить ее, если это в ваших силах.

Перегрев двигателя: главные причины —

Перегрев двигателя автомобиля — достаточно серьезная проблема, с которой может столкнуться каждый автовладелец и по причине неисправностей, и по причине собственной невнимательности и халатности. Главная опасность перегрева (превышение диапазона рабочих температур +80-120 градусов) — потеря прочности компонентами мотора, особенно гильзовой и шатунно-поршневой группами. Деформация головки блока цилиндров вызывает разгерметизацию многих систем: охлаждения, выпуска отработанных газов, смазки двигателя — из-за этого может заклинить поршни в цилиндрах, в лучшем случае все обойдется смешением охлаждающей жидкости и масла. В особо сложных случаях поломка может обернуться дорогостоящим или даже капитальным ремонтом двигателя. Назвать однозначную причину перегрева невозможно, ведь его может спровоцировать несколько факторов.

Самая частая причина перегрева мотора — недосмотр водителя: например, после зимы он забывает снять утеплитель. Нередки случаи, когда в системе охлаждения недостаточно охлаждающей жидкости — имеющаяся испарилась, а новую забыли долить. Если вы видите, что жидкости не хватает, просто долейте тосол.

Технических причин перегрева мотора намного больше. Например, неработающий вентилятор, который может отказать из-за неисправности муфты или проскальзывания ремня. Если же с этим все в порядке, осмотрите лопасти — они могут быть обломаны; такой вентилятор подлежит замене.

Часто мотор перегревается из-за протечек, которые в большинстве случаев случаются в местах, где подсоединяются патрубки. Нередко протечка тосола происходит из-за течи в радиаторе печки. Первые признаки этого: появление в салоне узнаваемого запаха, следы жидкости под передней панелью, запотевание лобового стекла. Устранить протечку поможет герметик-«антиутечка», но его используют только в том случае, когда в системе охлаждения циркулирует тосол, а не вода. Поскольку из-за воды на стенках системы могут появляться солевые отложения, в сочетании с герметиком они способны закупорить канал. Так что герметик надо использовать, когда система чиста, а если в этом есть сомнения, то после его применения настоятельно рекомендуется почистить ее и устранить все неисправности.

Неэффективность системы охлаждения, которая часто провоцируется забитым радиатором, тоже становится причиной перегрева. Увы, в такой ситуации лучшее, что вы можете сделать — отвезти радиатор к специалисту, который сможет распаять его, почистить и спаять обратно.

Для современных моторов свойственен еще один источник перегрева, который обусловлен их конструктивными особенностями. Производители допускают нагрев отдельных его компонентов до температуры 100-120 градусов, при этом жидкость, которая находится под небольшим давлением, не может закипеть и превратиться в пар при условии, что система герметична. Если же она разгерметизирована, то при небольшом перегреве будет выброс пара в расширительный бачок, который обернется перегревом мотора.

Причиной негерметичности чаще всего становится неисправность клапана на пробке радиатора — эффективное охлаждение двигателя невозможно без поддержания должного давления в системе. Проверить, все ли в порядке, можно, если ощупать патрубки охлаждающей системы до прогрева мотора и после него. Более твердые патрубки при прогреве — признак того, что в системе повысилось давление за счет расширения.

Если внешних признаков каких-либо проблем нет, а двигатель автомобиля нагревается, обратите свое внимание на помпу. Неполадки в ее работе могут возникнуть из-за ослабления приводного ремня, который может нуждаться в замене или подтягивании. Дефекты лопастей, такие как налипание загрязнений, появление отверстий, сгнивание краев утруждают прохождение жидкости через водяной насос, что оборачивается неэффективной прокачкой жидкости через систему охлаждения. В таком случае придется менять помпу целиком, иначе повреждения и наличие коррозии через некоторое время вновь спровоцируют перегрев.

Порой проблема кроется в термостате, который отвечает за переключение тока жидкости по большому и малому кругах. Клапан, который отвечает за переключение, может зависнуть, заклинить или же отказать — чаще всего это вызывается загрязнениями, отложившимися на стенках, или же банальным заводским браком. В любом случае, придется целиком менять термостат.

Греется двигатель и из-за прорыва прокладки под головкой блока цилиндров и блоком мотора. В этом случае из выпускного коллектора в систему охлаждения попадают отработанные газы, которые провоцируют более сильное нагревание жидкости. Из-за нарушения герметичности и падения давления она закипает, нагревая мотор. Это заметно, если поднять крышку радиатора: под ней будет заметно вспенивание и и появление пузырьков — это и кипящая охлаждающая жидкость, и отработанные газы. Проверить целостность головки можно, дав двигателю остыть, отсоединив от расширительного бачка трубку, которая прикреплена у пробки радиатора, и опустив ее в воду. После этого мотор заводят: сначала пойдут пузырьки воздуха из трубки, потом — тосол. Если после тосола не появляются пузырьки воздуха, то с прокладкой головки блока цилиндров нет проблем; в случае, когда они появились, требуется немедленная замена прокладки.

Если Вы исключили все вышеперечисленные причины перегрева, а двигатель все равно перегревается, возможно детали двигателя сильно изношены и их движение вызывает трение и нагрев. Самый простой способ побороть это — применить Набор для ДВС с микрокерамической присадкой.

Самый простой метод предупредить перегрев двигателя — постоянно следить за температурой воды по соответствующему датчику: только так можно заметить что мотор нагревается. Если вы упустили момент и мотор таки нагрелся выше нормы, тут же включите на полную мощность печку, остановитесь на обочине, откройте капот (двигатель должен работать!) и убедитесь, что шкив помпы вращается, а вентилятор — нормально функционирует. Затем заглушите мотор и ощупайте радиатор в направлении сверху вниз: небольшой нагрев — признак проблем с водяным насосом, холодный, неравномерно нагретый или нагретый радиатор — проблемы в работе термостата или забитые соты. После того, как двигатель остынет, открываем крышку радиатора и смотрим, достаточно ли охлаждающей жидкости; если есть такая необходимость — следует долить до нормы. Заливать жидкость в горячий мотор не рекомендуется — перепад температур может стать причиной того, что головка или блок цилиндров треснут.

Ваш двигатель перегревается? Вот 7 возможных причин

Свяжитесь с нами

Получить предложение

Лето не за горами, и температура вот-вот поднимется. В то время как жаркая погода может создать дополнительную нагрузку на систему охлаждения вашего автомобиля, двигатель может перегреться в любое время года, включая середину зимы.

Всякий раз, когда происходит перегрев, вы рискуете повредить как систему охлаждения, так и сам двигатель. Перегрев — это серьезная проблема, которую вы захотите решить прямо сейчас.

Похожие материалы:

Ваш двигатель трясется? Вот 4 возможные причины

Автомобиль не заводится? Вот 8 возможных причин

Ваш двигатель не работает? Вот 6 возможных причин

8 основных причин, по которым из вашего автомобиля может течь масло

6 причин, по которым может гореть индикатор Check Engine

Что вызывает перегрев моего двигателя?

Перегрев двигателя может произойти по разным причинам. Одной из причин может быть неисправный водяной насос. Когда водяной насос перестает работать, охлаждающая жидкость не циркулирует должным образом, что может привести к перегрев двигателя . Существует множество других причин, по которым двигатель может перегреваться.

7 наиболее распространенных причин перегрева двигателя

1. Заклинивший закрытый термостат

Подобно термостату в вашем доме, термостат двигателя помогает регулировать температуру. Когда двигатель холодный, термостат остается закрытым, тем самым предотвращая движение охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору.

Когда двигатель прогреется, термостат открывается, позволяя охлаждающей жидкости течь в радиатор. Радиатор действует как теплообменник, передавая тепло от охлаждающей жидкости наружному воздуху. Именно этот процесс помогает поддерживать рабочую температуру двигателя в определенном диапазоне.

Проблемы возникают, когда термостат заедает в закрытом положении. В результате охлаждающая жидкость не может попасть в радиатор. Такой сценарий может быстро привести к перегреву двигателя.

2. Неисправность водяного насоса

Водяной насос вашего автомобиля приводится в действие от двигателя ремнем вспомогательных агрегатов, ремнем ГРМ или цепью ГРМ. Корпус водяного насоса содержит вращающийся компонент, называемый крыльчаткой, с лопастями веерообразной формы.

Каждый раз, когда двигатель работает, крыльчатка вращается и проталкивает охлаждающую жидкость через систему охлаждения. Если водяной насос или его приводной механизм (ремень или цепь) выйдет из строя, охлаждающая жидкость больше не будет циркулировать должным образом. А это может привести к перегреву двигателя.

3. Радиатор с ограниченным доступом

Чтобы выполнять свою работу и рассеивать тепло, радиатор не должен иметь внутренних и внешних препятствий. Внутреннее засорение может препятствовать потоку охлаждающей жидкости через радиатор, в то время как внешнее препятствие может препятствовать прохождению воздуха через устройство. Обе проблемы могут привести к перегреву двигателя.

4. Внешние утечки охлаждающей жидкости

В вашем автомобиле могут возникать утечки охлаждающей жидкости из бесчисленного множества мест. Примеры включают шланги, водяной насос, радиатор, корпус термостата и различные части двигателя. Существенные утечки охлаждающей жидкости могут привести к потере охлаждающей жидкости и последующему перегреву двигателя.

5. Внутренние утечки охлаждающей жидкости

Утечки охлаждающей жидкости также могут возникать внутри двигателя. Обычно причиной является либо поврежденная прокладка головки блока цилиндров, либо треснувшая головка блока цилиндров, либо треснувший блок цилиндров. Такие проблемы могут привести к перекрестному загрязнению между пассажирами масла и охлаждающей жидкости внутри двигателя, что приведет к смешиванию жидкостей. Кроме того, охлаждающая жидкость может попасть в камеру (камеры) сгорания двигателя, где она сгорает и расходуется. Конечным результатом является низкий уровень охлаждающей жидкости и перегрев двигателя.

Стоит отметить, что во многих случаях внутренние утечки охлаждающей жидкости связаны с проблемой перегрева, возникшей в другом месте. Например, негерметичный шланг может привести к низкому уровню охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву двигателя и повреждению прокладки головки блока цилиндров.

6. Неисправный вентилятор системы охлаждения

Когда автомобиль едет по дороге, поток воздуха через радиатор снижает температуру охлаждающей жидкости и, следовательно, температуру двигателя. Но на холостом ходу и в других выбранных условиях для охлаждения необходим охлаждающий вентилятор. Как вы, наверное, догадались, при выходе из строя вентилятора охлаждения двигатель будет перегреваться.

7. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

На современных автомобилях бортовой компьютер управляет работой вентилятора охлаждения. Чтобы определить, когда включить вентилятор, компьютер в первую очередь опирается на данные о температуре охлаждающей жидкости двигателя. Если датчик выйдет из строя, компьютер может неправильно управлять вентилятором, что приведет к перегреву двигателя.

Что делать, если ваш автомобиль начинает перегреваться

Как мы уже упоминали, перегрев может быстро привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Если вы видите, что указатель температуры начинает подниматься выше нормального предела, немедленно остановитесь и заглушите двигатель. Затем вызовите эвакуатор и доставьте автомобиль в выбранный вами пункт ремонта. Профессиональный механик сможет решить проблему и вернуть вас на дорогу.

Миа Бевакуа

Миа — автомобильный эксперт с более чем 14-летним опытом работы в автомобильной промышленности. Ее опыт включает сертификаты ASE Master, L1, L2 и L3 Advanced Level Specialist, и теперь ей нравится применять свои знания при написании автомобильного контента.

Подпишитесь, чтобы получать советы по техническому обслуживанию, новости и рекламные акции, которые помогут поддерживать ваш автомобиль в отличной форме.

Продолжая, вы соглашаетесь с Условиями обслуживания RepairSmith.
и подтвердите, что ознакомились с Политикой конфиденциальности.
Вы также соглашаетесь с тем, что RepairSmith может общаться с вами по электронной почте, SMS или телефону.

5 причин, по которым двигатель вашего автомобиля может перегреваться

Перейти к основному содержанию

9 мая 2019 г.

Перегретый двигатель нельзя игнорировать. Тепло, выделяемое при сгорании, настолько сильное, что может расплавить и деформировать сам блок двигателя, что приведет к огромным повреждениям. Если двигатель вашей Toyota начинает перегреваться, самое главное, что нужно сделать, это остановиться и выключить двигатель, как только это станет безопасно. Затем обязательно отбуксируйте свой автомобиль в авторизованный сервисный центр Toyota.

Как правило, перегрев двигателя означает неисправность системы охлаждения. Ведь эта система предназначена для отвода лишнего тепла от двигателя. Ниже приведены пять основных проблем, которые могут возникнуть в этой системе.

5. Неисправный термостат

Термостат предотвращает попадание охлаждающей жидкости в двигатель, пока двигатель не прогреется. Это означает, что ваш автомобиль может быстрее достичь рабочей температуры. Однако, если термостат сломан, он может не открываться и не пропускать охлаждающую жидкость, когда это необходимо.

4. Поврежденный водяной насос

Охлаждающая жидкость представляет собой смесь воды и антифриза (предохраняет воду от замерзания при низких температурах). Итак, водяной насос прокачивает охлаждающую жидкость через двигатель, где она поглощает дополнительное тепло. Проблема с водяным насосом означает, что поток охлаждающей жидкости может быть нарушен или может вообще не течь.

3. Низкий уровень или загрязнение охлаждающей жидкости

Конечно, даже если водяной насос работает, это не принесет особой пользы, если с самой охлаждающей жидкостью что-то не так . Если в системе его недостаточно, охлаждение двигателя будет недостаточным. И если в охлаждающей жидкости есть загрязнители, она не будет работать так же эффективно и может не поглощать столько тепла.

2. Плохие шланги

Шланги — это то, через что проходит охлаждающая жидкость, когда она проходит между двигателем и радиатором. Поврежденные, треснутые, ослабленные или засоренные шланги могут привести к утечке охлаждающей жидкости или просто препятствовать потоку охлаждающей жидкости.

1. Поврежденный радиатор

Радиатор — это то место, куда охлаждающая жидкость направляется для охлаждения. Поэтому, если радиатор поврежден, охлаждающая жидкость может оставаться слишком горячей. Есть много вещей, которые могут пойти не так с радиатором.

Стук при запуске. — Двигатель и трансмиссия

1. 
   
   

   
   
   
   10.05.2009, 14:03
   
   
   
   
   #1
   
   
   
   

   
   Стук при запуске.
   

   
   День добрый!

   Может кто сталкивался — при запуске двигателя, в момент, когда он схватывает,а вернее в первую секунду после начала его работы раздается толи стук, толи шум, но явно металлического характера.
   Неисправность плавающего характера — то есть, то нет. Холодный или горячий движок значения не имеет.

   
   

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   11.05.2009, 04:31
   
   
   
   
   #2
   
   
   
   

   
   Стук при запуске.
   

   
   Если стоит защита, то возможно по ней стучит подушка коробки.

   
   

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   11.05.2009, 09:27
   
   
   
   
   #3
   
   
   
   

   
   Стук при запуске.
   

   
   возможно гидрик какой-нибудь в момент запуска двителя стучит,что собственно не катастрофично,допускается этот стук

   
   

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   11.05.2009, 14:34
   
   
   
   
   #4
   
   
   
   

   
   Стук при запуске.
   

   
   Всем спасибо.

   По ходу дела глушак скреб по защите. (Снял — в одном месте пятно контакта — как зеркало (ну почти))

   
   

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   05. 06.2009, 13:27
   
   
   
   
   #5
   
   
   
   

   
   Стук при запуске.
   

   
   Такая же проблема. Толи стук то ли звон. Установка диагноза необходима еще потому что эту машину я собираюсь покупать — вот думаю в сервисе должны хотя б сказать двигатель это или совсем другая незначительная проблема не относящаяся к работе внутренностей движка.
   Хозяин говорит что глушитель бьет-задевает. А я незнаю — но звук пугает.

   
   

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   20.06.2009, 09:40
   
   
   
   
   #6
   
   
   
   

   
   Стук при запуске.
   

   
   
   День добрый!

   Может кто сталкивался — при запуске двигателя, в момент, когда он схватывает,а вернее в первую секунду после начала его работы раздается толи стук, толи шум, но явно металлического характера.
   Неисправность плавающего характера — то есть, то нет. Холодный или горячий движок значения не имеет.

   Похожая ситуация стук происходит именно при запуске двигателя но стук гдето (внутри) смотрел глушак нигде не скребет такое ошушение что клапана подскажите могут ли они стучать именно при запуске а из за масла может быть я на нем уже 11тысяч накатал(масло синтетика)

   
   

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   20.06.2009, 10:10
   
   
   
   
   #7
   
   
   
   

   
   Стук при запуске.
   

   
   
   Похожая ситуация стук происходит именно при запуске двигателя но стук гдето (внутри) смотрел глушак нигде не скребет такое ошушение что клапана подскажите могут ли они стучать именно при запуске а из за масла может быть я на нем уже 11тысяч накатал(масло синтетика)
   

   При пуске могут стучать гидрокомпенсаторы первые несколько секунд. Это происходит из-за того, что масло из них «уходит» при стоянке и первые секунды они работают » на сухую». В принципе, это допускается. Можно проверить уровень масла. И довести его до отметки МАКС, В некоторых случаях стук гидрокомпенсаторов прекращается.
   Масло же давно пора менять……Возможно, уже и фильтр забит…..

   
   

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   20.06.2009, 22:56
   
   
   
   
   #8
   
   
   
   

   
   Стук при запуске.
   

   
   Спасибо АНДРЕЙ! Да действительно стук только при запуске буквально секунду а масло обязательно заменю (просто послушал совет знакомого он сказал что синтетика ходит 15тыс)

   
   

   ---





10. 
    
    

    
    
    
    21.06.2009, 03:18
    
    
    
    
    #9
    
    
    
    

    
    Стук при запуске.

    
    

    
    
    Спасибо АНДРЕЙ! Да действительно стук только при запуске буквально секунду а масло обязательно заменю (просто послушал совет знакомого он сказал что синтетика ходит 15тыс)
    

    Уж если хочется сэкономить на масле, то лучше залить полусинтетику но не тянуть с заменами.
    Синтетика в принципе не даёт особой прибавки в ресурсе кроме тех случаев, когда двигатель работает большую часть времени с максимальной нагрузкой. Если двигатель не рвать, то его и полусинтетика будет отлично смазывать.

    
    

    ---





11. 
    
    

    
    
    
    21.06.2009, 16:39
    
    
    
    
    #10
    
    
    
    

    
    Стук при запуске.
    

    
    
    При пуске могут стучать гидрокомпенсаторы первые несколько секунд. Это происходит из-за того, что масло из них «уходит» при стоянке и первые секунды они работают » на сухую». В принципе, это допускается. Можно проверить уровень масла. И довести его до отметки МАКС, В некоторых случаях стук гидрокомпенсаторов прекращается.
    Масло же давно пора менять……Возможно, уже и фильтр забит…..
    

    Cегодня поменял масло всё отлично стука нет кудато пропал да и двигатель стал помоему тише работать.

    
    

    ---

Стук появился при запуске двигателя — Двигатель и трансмиссия

5 Причины шума двигателя (при холостом ходу или ускорянии)

от Кевина

3 Акции

• Акция
• Tweet

(обновлен 16 августа 2021)

. шумы или необычные вибрации из моторного отсека? Там может быть основная проблема, которую необходимо решить.

Полностью работоспособный двигатель внутреннего сгорания не должен издавать необычных шумов, особенно если шум представляет собой громкое тиканье, стук или щелканье. Если вы начинаете слышать странные звуки, которые обычно не слышите, может быть много разных потенциальных причин.

Точный тип звука, который вы слышите, может помочь сузить список возможных причин и определить проблему. Большинство людей слышат стук, когда где-то в их двигателе есть механическая проблема. Некоторые люди называют это пингом, который не исчезает. Это может даже ухудшиться, когда вы нажмете на педаль газа.

Содержание

Что такое детонация двигателя?

Детонация в двигателе (также называемая пингом, преждевременным зажиганием или преждевременной детонацией) представляет собой неконтролируемое сгорание в камере сгорания. Это часто происходит из-за экстремальных температур или давлений внутри камеры сгорания.

Когда поршень сжимает воздушно-топливную смесь, эта смесь нагревается. Плохое качество топлива, неправильное октановое число или агрессивный выбор времени могут вызвать большее давление, чем может выдержать топливо, и привести к воспламенению до того, как загорится свеча зажигания.

Обычно это приводит к стуку и дополнительной вибрации. Многие люди описывают звук как «шарики в банке».

5 основных причин, по которым ваш автомобиль издает стук

Люди, которые слышат странные звуки, исходящие из двигателя, могут не обращать на них внимания. Они часто ждут, пока функциональность их автомобиля не будет поставлена ​​под угрозу, прежде чем что-либо предпринимать.

Не попадайте в такую ​​ситуацию, потому что многие важные компоненты вашего двигателя могут быть повреждены. Лучше выяснить причину стука, как только вы его услышите. Затем вы можете отвезти свой автомобиль в автосервис и произвести необходимый ремонт или замену.

Вот пять наиболее распространенных причин детонации двигателя автомобиля.

1) Несбалансированная топливно-воздушная смесь

Если в камере внутреннего сгорания не обеспечивается надлежащий баланс смешивания воздуха и топлива для сгорания, это приведет к неравномерному сгоранию топлива. Если это будет продолжаться регулярно, стенки цилиндра и поршень будут повреждены.

Это вызовет странный стук стенок цилиндра и поршня. Заменяйте эти компоненты двигателя немедленно, прежде чем возникнет дальнейшее повреждение.

2) Низкое октановое число

Топливо на заправочной станции должно иметь октановое число, указанное на насосе. Этот рейтинг относится к тому, насколько топливо подвержено детонации в двигателе, когда камера внутреннего сгорания сжимает его.

Если вы управляете высокопроизводительным транспортным средством, которому требуется сильно сжатая топливно-воздушная смесь, то вам потребуется топливо с высоким октановым числом 9.1 или выше. Но если октановое число слишком низкое, топливно-воздушная смесь воспламенится до того, как свеча выдаст искру. Это приведет к тому, что эти стучащие звуки будут слышны.

Связано: Лучшие октановые усилители для повышения производительности

3) Несовместимые свечи зажигания

Если вы используете неправильный тип свечей зажигания в своем автомобиле, это может легко вызвать стук в двигателе. По сути, свечи зажигания имеют разный уровень устойчивости к более высоким температурам двигателя.

Если вы используете неправильную свечу зажигания, которая не выдерживает тепло вашего двигателя, она не будет работать должным образом. В большинстве случаев это приводит к стуку.

4) Нагар

Нагар на стенке цилиндра №4 (справа) является хрестоматийным признаком негерметичности прокладки головки блока цилиндров.

Бензин должен содержать присадку для очистки от нагара, чтобы предотвратить накопление нагара на свечах зажигания, клапанах и различных других деталях, которые способствуют процессу внутреннего сгорания.

После воспламенения топливно-воздушной смеси молекулы углерода могут легко образоваться на этих деталях, если нет моющего средства для их удаления. Если вы регулярно привозите свой автомобиль на техническое обслуживание, вы можете попросить своего механика добавить это чистящее средство для вас.

Читайте также: 10 причин торможения двигателя автомобиля

5) Цилиндры недостаточно смазаны

Важно, чтобы в верхнюю часть головки блока цилиндров поступал масло для смазки. Если головка блока цилиндров недостаточно смазана в этой области, вы можете ожидать стук от контакта металла с металлом.

Обычно это происходит из-за ослабления толкателей или клапанов, которые могут не получать необходимое количество масла. В любом случае убедитесь, что масло правильно поступает в область головки блока цилиндров. Либо у вас есть утечка масла, либо, возможно, ваше масло слишком старое и нуждается в замене.

Связано: Лучшие присадки к маслу для предотвращения детонации в двигателе

Как устранить детонацию в двигателе (особенно на холостом ходу)

Если вы заводите машину и слышите стук, это обычно означает, что топливо в автомобиле не воспламенилось должным образом. . Это может быть связано с некачественным топливом, плохими свечами зажигания или другой причиной, указанной выше. Если проблема не будет устранена достаточно быстро, это может привести к повреждению компонентов двигателя, что повлечет за собой большой счет за ремонт.

Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на замену двигателя, было бы намного дешевле просто устранить причину детонации двигателя до того, как он нанесет ущерб.

Прежде чем отвезти машину в автомастерскую для дорогостоящей диагностики, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы попытаться избавиться от стука.

Первый шаг – использовать более качественное топливо. Посмотрите на крышке бензобака или в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля и посмотрите, какое октановое число должно быть у вашего топлива. Затем убедитесь, что вы заправляете свой автомобиль топливом, имеющим как минимум такое же октановое число. Для большинства подходит стандартное топливо с октановым числом 87. Но для многих автомобилей с высокой степенью сжатия или высокой производительностью 9Необходимо топливо с октановым числом 1 или даже 93.

Далее вам нужно промыть цилиндры, если они загрязнились. Эта грязь на самом деле является углеродным остатком, который происходит от углеродных компонентов бензина. Когда вы израсходуете свой бензин, небольшое количество нагара попадет в ваши цилиндры и со временем будет накапливаться. Вот почему вам нужно периодически смывать их, прежде чем накопление станет слишком сильным.

Для этого добавьте в бензин чистящую добавку или моющее средство. Наиболее распространенным является очиститель топливных форсунок, который удаляет остатки топлива из камер сгорания и форсунок. Морская пена — еще один распространенный метод, используемый для выдувания углерода из двигателя.

Если вы все еще слышите стук в двигателе, убедитесь, что вы используете правильные свечи зажигания. Чтобы выяснить это, вам нужно сначала снять свечи зажигания, а затем записать номера моделей, которые выбиты на них.

Сравните эти номера моделей с номерами, указанными в руководстве пользователя. Если числа совпадают, то все в порядке, если только они не выглядят очень грязными. Если номер модели свечи зажигания не совпадает, лучше заменить ее на правильную.

Многие из перечисленных выше задач требуют знания автомобилей и использования механических инструментов. Если вы новичок, вам следует поручить эти задачи профессиональному механику, иначе вы рискуете еще больше повредить свой автомобиль.

Можно ли водить машину с детонирующим двигателем?

Хотя трудно ответить на этот вопрос, не зная точно, что не так с автомобилем, безопасный ответ — нет; нельзя ездить на машине с стукающим двигателем.

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

Почему двигатель вашего автомобиля может стучать (Подсказка: дело не в масле)

ДЖЕЙСОН ЧИР

Специально для The Globe and Mail

Опубликовано 21 мая 2013 г.

Эта статья была опубликована более 10 лет назад. Некоторая информация может быть устаревшей.

2009 Honda Pilot

Я езжу на Honda Pilot Touring 2009 4WD. Я слышу какой-то стук, когда запускаю двигатель. В конце концов, через минуту или две становится относительно тихо. Стоит ли переходить на синтетическое масло? — Ross

Когда вы слышите стук, стук в вашем двигателе — синтетическое масло, вероятно, не ответ, говорят эксперты.

«Существует ряд возможных причин стука или звона в двигателях транспортных средств», — говорит Хаято Мори, менеджер по планированию продукции Honda Canada. «Я могу сказать, что переход на синтетическое масло вряд ли станет вашим ответом — Honda Pilot не требует синтетического масла».

Как правило, когда двигатель издает странные звуки, причиной часто является метко названный стук двигателя. Когда двигатель работает правильно, свечи зажигания воспламеняют бензин точно синхронизированными волнами, которые двигают поршни.

Если бензин воспламеняется сам по себе до того, как сработает свеча зажигания, из-за давления в двигателе или перегрева двигателя он взрывается, издавая стук или звон.

«Иногда стук может быть вызван использованием неподходящего типа топлива для конкретного автомобиля, например, использованием обычного неэтилированного бензина, если для автомобиля требуется топливо с более высоким октановым числом», — говорит Мори. «В других случаях звуки могут быть вызваны неисправностью точки зажигания. Проблемы, которые попадают в эту категорию, включают свечи зажигания, которые необходимо заменить, проблемы с опережением зажигания или любое количество других возможностей»

Октановое число бензина показывает, насколько быстро он воспламеняется. Если двигатель предназначен для премиум-класса (91), использование более дешевого бензина с более низким рейтингом может вызвать детонацию. Как правило, эксперты советуют попробовать бензин с более низким октановым числом в автомобилях, требующих премиум-класса (при условии, что более высокое октановое число рекомендуется, но не требуется) и переключаться обратно, если возникает детонация.

Но в руководстве пилота сказано, что он предназначен для работы на «неэтилированном бензине с октановым числом 87 или выше».

Убрать ошибку трансмиссия неисправна в Митсубиши Шариот. Чиним и ремонтируем

Нурхат

Щас пойду проделывать то же самое,спасибо,думаю получится!!! Привет всем из Харькова!!!

Воропай

Я купил съёмник. Гораздо удобнее и безопаснее для кардана. А для полевых условий, конечно, только как на видео.

Артем

Это космический корабль. Машина от 1992 года.. нормальный аппарат для своих лет. Кто купил не жаловался, если бы не коррозия на арках стыка кузова с грязе-щитками и задние поддоны багажника+салона пассажиров.

Garren

Вера ты чего. все всё понимают. ты давай не теряйся. побольше наговаривай. а то все тя потеряли. думали что совсем чтото с вами не очень. наговаривай.. поддержим.

Кирилловых Жорж

У меня проблема даёшь газу тянет норм пускаешь г а з резко машина дёргается свечи поменял броне провода новые в чем проблема?

Ascott

Почему защиту под движком нету?

Ollin

ДА БЫ,ДА БЫ,ДА БЫ запарил . ..

Альт

такая же фигня форд фокус 2. 2007 г.пробег 116000.на неровностях очень сильно гремит.че делать не знаю.рейка стоит 30000 это не оригинал.оригинал под 50000.

Даниил

ДЕН СНИМИ ДВЕРНУЮ ПАНЕЛЬ НА АУДИ 100 ИЛИ НА СТАРЕНЬКОМ БУМЕРЕ.А ТО ЭТОТ МИТСУБАН ТАКАЯ РЕДКОСТЬ.НЕ МНОГО КТО ЭТИМ ВОСПОЛЬЗУЕТЬСЯ!Я У СЕБЯ МАЛО В ГОРОДЕ ОЧЕНЬ ТАКИХ МАШИНОК ВИДЕЛ.

Поцепкин Трой

а нельзя ли бить по кардану? я их пару раз так вытаскивал

Джон Чаргиян

а COCA-COLA никто не пробовал?

Кунова Ира

Привет, получается у тебя была вибрация, ты поменял вилку фланца редуктора местами и всё?
У меня недавно застучал кардан, я поменял вот эту заднюю крестовину, собрал все назад, метки сзади были, а вот на шлицах спереди не было, я не обратил внимания и собрал. И вот стук то пропал, но появилась вибрация с 60 до 80 км. ч. Не знаю как быть

Салех Котелев

На парковку ‘Р’ лучше, наверное, будет поставить ручку селектора и проверять уровень масла АКПП?

Tate

А ты с России или Украины? Такая шаровая залетела в мой рычаг.шаровая может быть в диаметре меньше немного.а какой рычаг лучше ?

Mel

В Сторону Акамулятора Будет Позже.

Казанова

пресс из двух палок!!!аахахзх а.ток говна не хватает

Арстан

По передним вобще все просто.
Буду в следующий раз менять, сделаю.

Эвелина

нахера заставка такая громкая?!

Ализаде

Ища по ютубу как сделать установку для запресовки сайлентов, именно на той конструкции что используется у Вас (два швеллера и две шпильки) диванные эксперты дали заключение что это полное гуано, а у Вас на видео я вижу на деле что эта конструкция вполне проста, и РАБОЧАЯ. Буде делать себе такуже. Спасибо за видио.

Эдмонд Халанцев

имею ввиду видео как разбирают и собирают.

Гайрат

Плёнку в дверях оторвал, а чем потом её приклеить на место?  (герметиком или чем?)

Добротулина Пола

Денис спасибо!!!

Hadeel

Есть фиговина вставляется в прикуриватель показывает напряжение в бортсети стоит ее покупать?

Квитка

моему шарику 20 лет…нет ни какой коррозии,только выхлопная труба сечётся…mmc sariot 4g63 2.0l akpp N33W 1997g

Написать комментарий

Что значит ошибка трансмиссия неисправна на Хайме 3?

Мэк

Если бы это был пластик он бы разве не потек?

Fahey

прикольно смотреть обзор в 2018 году, уже после того, как купил такую машину) и пусть все оленеводы слюной исходят, но тачка за свои деньги — огонь!!! понятно, что ее не стоит сравнивать с немцами, или японцами!! но тачка и по деньгам не такая дорогая!!!

Хосе

Можно не снимать шланг и так хорошо можно подлесть. А в остальном молодцы!

Король

Всё правильно, желательно перед прокруткой свечи вывернуть,.

Барда

Проплаченоо

Роланд Доминикянц

А хрень которая типа балансировка шруса в виде бублика на оси стоит только на правой стороне (длинная) стоит? И на сколько кретична её отсутствие

Мануэль

просверлить дырку в днище, нарезать резьбу, выварить содержимое, загнать под давлением расплавленный полиуретан и закрыть дырку болтиком!

Эдо

Круто!
Бачок фольцовский?
У меня на Кайене похожие полозья на нижней части.

Ксения

Дуже корисні відео!!! Підписався на канал)

Lawrence

а ещё можно … зажать в тиски покрепче и … молотком по задумке,а потом по лбу. глядишь и прояснится сознание.на дворе 2017…

Жолдас

Добрый день
При замене зимней резины на летнюю обнаружил в районе заднего левого амортизатора подтеки(примерно там же где этот уплотнитель ставили. По стандартно предложенному методу надавить отпустить смотреть, вроде не болтается. Амортизатор менять надо или что можете посоветовать?! ваз 2114
Заранее Спасибо за ответ

Esm?

Всем привет демио 98г отказали стеклоподемники предохранители смотрел

Ралия

а если нет динамометрического ключа?? покупать его для двух разн хочеться. стоит как 20 летний жигуль

Махин

Sergey Avtocar 2nd CH У МЕНЯ ВАЗ 2112 2004 ГОДА НЕТ ПОДУШКИ С ЛЕВА ПОЧЕМУ?

Акъяр

Раз на раз не приходится… я менял ток трипоид..стакан старый остался.. так он такм болтался как ложкой по кружке… кули так и поставил.. что интерсно никаких вибраций небыло…

Ульрих Плидов

Сам страдаю этой же проблемой. Спасибо за доступное объяснение молодец лайк.

Арс

Маленькая поправка — датчик включения вентилятора 96 С.

Imanol

а смазать не надо что ли напровляющие

Naal

Судя по звуку работающего мотора, улучшать свет фар уже особого смысла нет

Мая

У мазды 3 поколения пишут масло для акпп ATF FZ, идемитсу рекомендует свое, но нигде нет тестов и подтверждения. Это целый холивар. Если сделаете обзор масла для АКПП Idemitsu и Mazda ATF FZ думаю у вас будет 1000 000 просмотров)

Папуша

ужасное качество съемки, так ‘штормит’, что смотреть невозможно. А повествуете интересно и понятно

Тура

какой фирмы подшипник лучше?Metalcaucho, KOYO, Swag на форд фокус 2

Якоб

Очень полезное видео для начинающего автомобилиста!

Красава

Подскажите у меня при разгоне звон идёт говорят что то с катализатором, а что с ним?

Написать комментарий

Как узнать, неисправна ли трансмиссия вашего автомобиля?

21 января 2020 г. Администратор

Опубликовано в Советы и рекомендации

Как определить, что у вашего автомобиля проблемы с коробкой передач

Есть несколько автомобильных проблем, которые доставляют вашему автомобилю больше проблем, чем неисправная коробка передач. Мало того, что ремонт трансмиссии очень дорог, но когда он происходит, его нельзя просто игнорировать. Не волнуйтесь, сотрудники Boucher Automotive Group готовы помочь вам, нашим клиентам, определить, когда у вашего автомобиля могут возникнуть проблемы с трансмиссией, и при необходимости отремонтировать эти проблемы по доступной цене. Давайте вместе узнаем, как определить, есть ли у вашего автомобиля проблемы с трансмиссией!

На что обращать внимание и прислушиваться при выявлении проблем с коробкой передач

Существует несколько признаков, на которые следует обращать внимание и прислушиваться при попытке определить, что у вашего автомобиля проблемы с коробкой передач. Давайте рассмотрим эти признаки и выясним, с какими проблемами они обычно связаны.

1. Пробуксовка автоматической коробки передач

Когда ваша автоматическая коробка передач проскальзывает, вы будете чувствовать, что вы едете на определенной передаче, а затем переключаетесь на другую передачу, не ускоряясь и не замедляясь. Когда это произойдет, звук вашего двигателя, скорее всего, превратится в воющий шум, и вашему автомобилю будет казаться, что ему не хватает мощности, необходимой для ускорения, как обычно.

2. Неровное переключение между передачами

Обычно грубое переключение довольно легко заметить. Когда вы ускоряетесь или замедляетесь и переходите на более высокую или более низкую передачу, переключение не будет таким плавным, как обычно, и вы даже можете услышать лязг или глухой звук при переключении передач вашего автомобиля.

3. Задержка включения между режимами «парковка» и «драйв»

автомобиль не движется вперед или назад при подаче газа и больше не находится в режиме «Парковка». Эта длинная пауза указывает на то, что ваша коробка передач неправильно включает передачу из «Парковки», и является признаком довольно серьезной проблемы.

4. Утечка трансмиссионной жидкости

Ваша трансмиссия никогда не должна протекать. Если вы заметили скопление красной или коричневой жидкости под автомобилем, скорее всего, из-под автомобиля вытекает трансмиссионная жидкость. Как можно скорее доставьте свой автомобиль к профессионалу, чтобы выяснить, откуда идет утечка.

5. Один из предыдущих признаков с индикатором «Проверьте двигатель»

Наконец, если вы заметили какой-либо из предыдущих четырех признаков проблемы с коробкой передач вместе с наличием индикатора «Проверить двигатель» на приборной панели, вы почти определенно есть проблема с передачей, которая требует немедленного внимания.

Посетите любой из наших сервисных центров Boucher Automotive Group на юго-востоке и юге центральной части штата Висконсин, чтобы как можно скорее проверить проблемы с коробкой передач!

Подробнее: Как часто нужно менять аккумулятор в машине?

Похожие сообщения

10 признаков того, что ваша трансмиссия вышла из строя

Знаете ли вы, что ваша трансмиссия подвергается большему износу в течение срока службы автомобиля, чем любой другой механический компонент? Безотказно работающая коробка передач так же важна для автомобиля, как и его двигатель. Коробка передач должна умножать крутящий момент двигателя на полезную мощность, чтобы вращать колеса автомобиля с различными передаточными числами в зависимости от скорости и нагрузки. Однако ни один владелец транспортного средства не хочет иметь дело с проблемами трансмиссии. На самом деле, многие водители скорее бы не знали о симптомах поврежденной или быстро выходящей из строя трансмиссии. Это объясняет, почему трансмиссия является самым недооцененным, неправильно понятым и игнорируемым основным компонентом автомобиля. Как заметил А. Мередит Уолтерс: «Игнорирование вещей не заставит их исчезнуть. Это только усложняет встречу с ними, когда они, наконец, приходят в себя».

Понятно. Никто не пожелал бы неудобств или затрат на восстановление или ремонт трансмиссии своему врагу. Однако избегание этой темы не предотвратит проблемы с передачей. С другой стороны, понимание симптомов неисправности трансмиссии до того, как выйдет из строя, и обращение в специализированную ремонтную мастерскую с опытом работы может как продлить срок службы вашей трансмиссии, так и сэкономить деньги. Зачастую дорогостоящего ремонта можно избежать при регулярном техническом обслуживании автомобиля – или при быстром осмотре, когда замечено что-то необычное. Например, блок соленоидов или датчик можно заменить сегодня, что составляет небольшую часть общего ремонта трансмиссии через несколько недель или месяцев.

Если вам необходимо восстановить коробку передач, доверьтесь команде с почти 100-летним опытом восстановления коробки передач собственными силами.

В этой статье мы обсудим 10 признаков того, что ваша передача вышла из строя. Некоторые симптомы могут относиться к нескольким категориям, но в конечном итоге считайте это тревожным сигналом, если вы испытываете какой-либо один или комбинацию из перечисленных ниже симптомов.

1. Отсутствие реакции

Нерешительность или полный отказ переключиться на нужную передачу является явным признаком неисправности трансмиссии. Невозможность переключения может быть электрической, гидравлической или механической. Иногда это может ощущаться как задержка при переключении с движения на стоянку до того, как передача включится должным образом, особенно для автомобилей с автоматической коробкой передач. Для автомобилей с механической коробкой передач отсутствие реакции часто принимает форму несоответствия между оборотами двигателя и фактической скоростью автомобиля. В этом случае ожидаемое ускорение транспортного средства, по-видимому, намного ниже, чем можно было бы предположить по звуку двигателя. Некоторые описывают это как «проскальзывание» передачи.

2. Посторонние звуки

Звуки автомобиля различаются в зависимости от марки и модели автомобиля. При определении того, следует ли вам уделять пристальное внимание определенному звуку, ответьте на два вопроса:

Этот звук вы никогда раньше не слышали? Если шум очень необычный, вам следует показать свой автомобиль в местном магазине трансмиссий и группе сертифицированных специалистов по трансмиссии.

Звук похож на жужжание, жужжание, нытье или лязг? Чаще всего они используются для описания шумов отказа передачи. В трансмиссии, состоящей из сотен деталей, один подшипник или даже изношенный корпус могут издавать неприятный шум. К сожалению, эти шумы больше, чем просто помеха. В конечном итоге они приводят к отказу передачи. Стоит различать шумы, характерные для автоматической и механической коробки передач. Часто неисправные автоматические коробки передач издают гудящие, жужжащие или скулящие звуки; механические коробки передач издают более резкие механические шумы, такие как лязг. Некоторые из этих шумов могут быть связаны с двигателем, выхлопной системой, приводным валом, дифференциалами или даже ступичным подшипником. На этом этапе крайне важно правильно диагностировать звук.

3. Утечка жидкости

Утечку жидкости легко распознать и диагностировать. Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF) обеспечивает жизнь трансмиссии. ATF смазывает компоненты трансмиссии, уменьшая трение и предотвращая перегрев. Она также действует как гидравлическая жидкость, обеспечивающая включение передач. Если ATF может вытекать, трансмиссия будет работать с низким уровнем жидкости, что увеличивает вероятность перегрева. Это самый быстрый способ поломки коробки передач. Если вы видите лужу ярко-красной жидкости под своим автомобилем, немедленно обратитесь в мастерскую. Обратите внимание: если вытекшая жидкость темно-коричневого или черного цвета и издает жженый запах, возможно, жидкость пригорела; в этом случае никакие процедуры мелкого ремонта или технического обслуживания не могут устранить уже имеющуюся внутреннюю неисправность. С другой стороны, прокладка поддона трансмиссии может быть скомпрометирована, когда промывка трансмиссии и ремонт поддона / прокладки могут решить проблему за несколько сотен долларов, а не за несколько тысяч долларов!

4. Скрежет, рывки или тряска

Тряска и тряска являются хорошими индикаторами неисправности коробки передач. Скрежет зубчатых колес является распространенным симптомом в автомобилях с механической коробкой передач. Выход из строя АКПП часто начинается с некоторой запинки при переключении передач. Некоторые также могут назвать это «скольжением». В конце концов, автомобиль может начать дрожать или трястись при переключении передач. Существуют альтернативные причины этих симптомов. Подушки двигателя и трансмиссии печально известны своим лязгом и рывками при переключении передач. Лучший способ диагностировать проблему — немедленно доставить автомобиль к специалисту по ремонту, чтобы определить истинную проблему. Любая задержка, скорее всего, приведет к дальнейшему ущербу.

5. Запах гари

Как упоминалось ранее, вытекшая жидкость — плохой знак. Однако, если запах гари не сопровождается утечкой, вероятно, ваша трансмиссионная жидкость перегревается из-за обломков сцепления, разрушения металлических компонентов и шлама. Если трансмиссионная жидкость не промывалась или не обслуживалась на автомобиле с пробегом более 100 000 миль, это обычный результат.

Как узнать, как пахнет сгоревшая трансмиссионная жидкость ? Когда ATF горит, он не издает характерный едкий запах, который ближе к запаху горящей резины, чем к запаху горящего масла. Если трансмиссионная жидкость сильно нагревается, вы даже можете заметить дым. После того, как жидкость сгорела, она больше не может выполнять свои обязанности по управлению теплом, смазке деталей и гидравлическому переключению передач.

6. Не включаю передачу

Возможно, вы попали в этот ужасный сценарий: сидите в стоящей машине с включенным двигателем и не можете двигаться. Ваша коробка передач не включается. Машины сигналят, кружатся вокруг вас, движение останавливается на километры… Даже если вы никогда не сталкивались с этим, любой водитель может представить ситуацию с выворачивающим наизнанку отвращением.

Итак, в чем проблема? Если ваш автомобиль не включает передачу, причиной может быть несколько проблем. Некоторые потенциальные проблемы включают неправильный тип трансмиссионной жидкости, неправильное расположение троса переключения передач, внутреннюю механическую неисправность, забитый фильтр, неисправную муфту сцепления, неисправные соленоиды, неисправные датчики или неисправную компьютерную систему.

7. Обслуживание двигателя в ближайшее время

Помимо возможности проблем с коробкой передач, индикатор Check Engine вашего автомобиля разработан как невероятно раннее указание на проблему. Не игнорируйте этот предупреждающий знак и не думайте, что сигнальная лампа загорелась без причины. Индикатор обслуживания на приборной панели реагирует на датчики, расположенные в важных точках внутри автомобиля, датчики, которые обнаруживают небольшие необычные вибрации, которые вы можете не заметить во время вождения. Не ждите, пока ваш автомобиль начнет трястись и трястись; Если загорается индикатор Check Engine, лучше сразу же доставить автомобиль в ремонтную мастерскую, которой вы доверяете, для точной диагностики. В некоторых случаях диагностический код может указывать на мелкий ремонт, который предотвращает крупный (и дорогостоящий) ремонт. В других случаях диагностический код сообщает техническому специалисту о необходимости капитального ремонта (например, восстановления или замены трансмиссии).

     Записаться на бесплатную диагностику

8. Шумная коробка передач в нейтральном положении

Обратите внимание на звук вашей коробки передач в нейтральном положении. Ваша трансмиссия «дергается» или трясется? Некоторые шумы, такие как этот, требуют добавления или замены жидкости для автоматической коробки передач или какого-либо другого простого исправления. В других случаях, однако, возникает более серьезная проблема, и, как мы неоднократно упоминали, доставка вашего автомобиля в специализированную ремонтную мастерскую является самым безопасным и экономичным вариантом. Это может звучать глупо, но многие автомобили Chrysler, в том числе марки Dodge и Jeep, требуют проверки жидкости на нейтральной передаче.

9. Проскальзывание шестерен

Каждый из перечисленных выше признаков может представлять опасность; однако проскальзывание передач представляет собой очевидную серьезную угрозу безопасности как для владельцев транспортных средств, так и для окружающих водителей/пешеходов. Чтобы избежать опасной ситуации, часто водитель вынужден резко тормозить или резко ускоряться. Автомобиль, который не реагирует или скользит между передачами или в нейтральном положении, представляет серьезную угрозу безопасности. На этом этапе вопрос общественной безопасности заключается в том, чтобы доставить ваш автомобиль в профессиональную мастерскую по ремонту трансмиссии для осмотра. Многие современные трансмиссии предотвращают безрассудное вождение водителя с поврежденной трансмиссией, переходя в «автоматический режим» или «безопасный режим». В этом случае компьютерная система обнаружит проблему с коробкой передач и по умолчанию выберет одну передачу. Автомобиль не будет переключаться между передачами и будет работать только на одной передаче, часто 3 ^rd в качестве предохранительного механизма, позволяющего водителю доставить автомобиль в местный магазин трансмиссий.

 10. Пробуксовывающая муфта

Пробуксовочная муфта характерна только для механических коробок передач, что делает переключение передач чрезвычайно трудным, а иногда и невозможным. Пробуксовка сцепления происходит, когда диск сцепления и маховик не расцепляются при нажатии на педаль сцепления. В некоторых случаях механическая коробка передач также может «выскакивать» из шестерни. Часто эти проблемы сопровождаются скрежетом при переключении передач. Необходимо проверить главный и рабочий цилиндры, так как гидравлика от педали сцепления до сцепления и включения маховика часто является источником ошибочного диагноза трансмиссии.

Advanced Transmission Center

За 4 десятилетия работы мы являемся специалистами Денвера по ремонту трансмиссий. Мы обеспечиваем честное общение и высокое качество изготовления для каждого клиента. Наша цель: полное удовлетворение клиентов каждый раз — и у нас есть лучшие положительные отзывы в Денвере, подтверждающие наши требования. Прочитайте ниже несколько отзывов наших клиентов:

Кевин С. написал: «Отличный сервис. Это мой второй раз, когда я использую Advanced Transmission, и каждый раз они гарантируют и делают качественную работу. Этот последний визит даже не был передачей; они устранили утечку в моем дифференциале и заменили шарнир карданного вала, который разболтался. Моя машина не работала так гладко уже много лет. Если это проблема с трансмиссией … это ваше место. Качественные запчасти и обслуживание по разумной цене».

Недавно Дульси С. написала: «Превосходный ремонт и обслуживание. Персонал замечательный, дружелюбный и знающий. Они заботятся о своих клиентах и ​​качестве своей работы. Моя машина никогда не работала лучше».

Аманда Д. только что оставила нам положительный отзыв: «Этот магазин потрясающий, а менеджер очень дружелюбный и услужливый! Я собирался написать этот отзыв с момента моего первого визита, но был занят, наслаждаясь тем фактом, что мой автомобиль, наконец, стал безопасным и надежным в управлении. После того, как я побывал в 3 других магазинах, специалисты здесь смогли диагностировать и устранить проблемы с моим автомобилем за меньшее время и примерно за 1/3 цены. В других магазинах мне сказали, что мне нужна новая трансмиссия, или что все в порядке, или что мне нужно заменить всю выхлопную систему.

Пневматическая подвеска D2-Racing серии «Super Professional»

Описание

Полный установочный комплект на две оси автомобиля с возможность не только поднимать и опускать автомобиль, но и регулировать жесткость амортизаторов при активном движении и резком прохождении поворотов.

Данный установочный комплект не требует дополнительных сварочных или других работ для установке его на автомобиль. Пневматическая подвеска устанавливается в штатные места вашего автомобиля. При помощи этой пневматической подвески вы можете регулировать давление воздуха в амортизаторных стойках, и изменять высоту дорожного просвета автомобиля, что при сравнении с другими брендами не возможно.

Эта система имеет 36 регулировок жёсткости амортизаторов, а так же позволяет изменять дорожный просвет автомобиля, а верхние опоры дают возможность изменения развала колес. В этом комплекте доступны любые верхние опоры, начиная с резиновых и заканчивая алюминиевыми 3D опорами.

Данный продукт поставляется с компрессором высокого давления компании AZ, который зарекомендовал себя как самый бесшумный и производительный компрессор в мире. Также при помощи данного компрессора, вы можете качать шины своего автомобиля и использовать пневматический инструмент.

С помощью данной подвески вы можете регулировать дорожный просвет от 0 до 120/200 (в зависимости от конструкции подвески вашего автомобиля) также можно опустить и поднять автомобиль во время движения.
Время опускания и подъема автомобиля составляет всего от 4 до 7 секунд.
В состав комплекта «Super Professional» входят 8 электромагнитных клапанов и пульт управления с жидкокристаллическим дисплей, который отражает давление воздуха в расширительном баке и давление воздуха в каждой пневмоподушке, с помощь которого вы можете отрегулировать дорожный просвет, находясь даже на некотором расстоянии от автомобиля.

Super Professional это уникальный продукт который позволяет изменять высоту подвески во время поездки. Этот комплект можно настроить на несколько режимов в том числе и на спортивный режим, где вся подвеска будет намного жестче. Есть память на четыре режима настройки подвески. Также существует память настроек (регулировок) подвески при запуске и выключения двигателя. Существует режим экономии энергии и зарядка от USB.

В состав комплекта входит:

• баллон на 5 галлонов 1/4 разъём × 3 , 3/8 разъём × 2
• скоростной компрессор AZ OB2 × 1
• компенсатор вибрации × 4
• шланги высокого давления × 1
• платформа для монтажа системы × 1
• регулятор давления на 120-150 PSI × 1
• ресивер × 2
• датчик давления 200 PSI × 1
• шланг 30M 1/4 × 1
• силовой кабель 5M × 1
• предохранитель с корпусом 100A FUSE × 1
• медный коннектор × 1
• амортизаторы (включая верхние опоры) × 4
• пневмоподушки × 4
• инструкция × 1
• электромагнитные клапана × 8
• система дистанционного управления × 1
• монитор контроля параметров системы для всех 4х колём × 1

Гарантия производителя 1 год, распространяется на компрессор, амортизаторы и пневматические подушки.

Внимание: После установки пневматической подвески, инженер установщик должен проверить:

нет ли утечки воздуха в системе и герметична ли она
полностью надутые пневматические подушки не должны иметь контакт с другими частями автомобиля

Полный пакет управления воздухом
— Подвеска AccuAir

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Цветной светодиод показывает состояние вашего компрессора.

КРЫШКИ РЕЗЕРВУАРОВ СО ВСТРОЕННЫМ КЛАПАНОМ

Включает в себя электромагнитные клапаны и воздушный резервуар в одном удобном для монтажа комплекте.

ДВИГАТЕЛЬ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

Высокий КПД благодаря меньшей тепловой мощности.

Если вы ищете наиболее полный и технологически продвинутый комплект управления системой пневматической подвески на рынке, Ultimate Package от AccuAir для вас. Сборка системы управления комплектом пневматической подвески может быть утомительной. Позвольте AccuAir сделать всю тяжелую работу за вас с нашим пакетом пневматической подвески Ultimate. Этот комплект будет включать в себя все, что вы когда-либо хотели для вашей системы пневматической подвески. Полный пакет AccuAir будет включать воздушный ресивер ENDO-VT, e+ Connect, который включает в себя ECU+, беспроводную распределительную коробку, приложение e-Level+, датчики дорожного просвета и TouchPad+. Это идеальный первоклассный комплект для тех, кто хочет получить лучшие компоненты для управления своей пневматической подвеской.

Клапан ENDO-VT Встроенный воздушный резервуар

Каждый хороший комплект пневматической подвески должен иметь высококачественный воздушный резервуар для хранения воздуха, производимого воздушными насосами. Большинство воздушных резервуаров на рынке потребуют, чтобы вы управляли клапанами снаружи, а это означает, что вам придется больше работать во время установки и больше сантехники, которая будет видна. Наш запатентованный клапан ENDO-VT со встроенным воздушным резервуаром обеспечивает более чистую установку благодаря встроенным клапанам в воздушный резервуар. Это позволяет ускорить установку и в целом улучшить представление в багажнике, кузове грузовика или в любом другом месте, где вы решите установить свой бак.

О баллонах ENDO

Линия продуктов AccuAir ENDO-Tank является результатом многолетних инженерных достижений и представляет собой самый большой скачок вперед в технологии баллонов с воздухом за 100 лет. Система позволяет изготавливать резервуары модульно со всеми алюминиевыми компонентами с прецизионной механической обработкой и с болтовой конструкцией. В результате эти резервуары не имеют сварных швов и не имеют утечек. Порты выточены непосредственно в прочном алюминиевом корпусе и находятся заподлицо с внешней стороной бака. Модульная конструкция позволяет снимать торцевые заглушки, что позволяет невиданным ранее комбинациям функций попасть внутрь резервуара.

E+ Connect

Комплект AccuAir e+ Connect позволит вам осуществлять беспроводное управление системой пневматической подвески через приложение e-level+. Этот комплект будет включать в себя e+ Connect ECU+, блок беспроводного переключения и приложение e-level+. Эта система является стандартной для наших пакетов Starter, Premium и Ultimate и представляет собой отличный способ управления системой пневматической подвески

Датчики высоты

во время вождения или гонки вы можете использовать датчики высоты AccuAir TruPosition. Эти датчики обеспечивают точное выравнивание независимо от нагрузки. Вы можете предварительно запрограммировать 3 высоты для опускания, высоты дорожного просвета и подъема. Эти датчики позволяют вам сразу перейти к нужной высоте без необходимости пульсировать клапанами для быстрой и легкой регулировки.

Touchpad+

Запатентованная AccuAir Touchpad+ — это новейшая технология управления пневматической подвеской. Эта сенсорная панель позволяет легко управлять пневматической подвеской с ладони. AccuAir TouchPad+ поставляется с неразрывным кабелем сенсорной панели без разъемов для портативного или панельного монтажа.

AMR против AGV: в чем разница?

Если вы работали на складе или в распределительном центре, вы, скорее всего, сталкивались с автоматизированным управляемым транспортным средством (AGV). AGV перевозят вещи уже более полувека.

Но в наши дни организации используют автономных мобильных роботов (AMR) для автоматизации важнейших рабочих процессов.

Так чем же AMR отличаются от AGV? И почему вы должны рассматривать AMR вместо AGV для вашего объекта? Давайте разберемся в ключевых различиях и многом другом об AMR.

В чем принципиальная разница между AGV и AMR?

AGV следует по фиксированным маршрутам, обычно по проводам или магнитам, закопанным в землю – мало чем отличается от поезда и автомобиля. AGV, вероятно, достаточно умен, чтобы использовать простые датчики, чтобы избежать столкновения с препятствиями на своем пути, но он недостаточно умен, чтобы объехать их.

На самом деле, AGV совсем не умны — без особого интеллекта на борту они могут выполнять только простые приказы. Это означает, что AGV, как правило, попадают в беду, когда что-то идет не совсем так, как им нравится. AMR могут динамически перемещаться с помощью карты объекта, которую вы создаете во время первоначальной настройки.

Помимо этого фундаментального отличия, в AMR выделяется умение избегать препятствий. Они могут видеть препятствие и обходить его, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу. AGV, с другой стороны, могут обнаружить препятствие, но они просто останавливаются и ждут, пока кто-нибудь не уберет это препятствие.

Как AMR справляются с препятствиями по сравнению с AGV?

AMR знают свой пункт назначения, поэтому они могут изменить свой маршрут, чтобы добраться туда, куда им нужно. Например, на картах Google вы видите множество маршрутов, ведущих к месту назначения, и выбираете наиболее подходящий для вас, будь то пробки или аварии. Точно так же, когда AMR обнаруживают препятствие на своем пути, они могут развернуться и выбрать другой маршрут, если не могут безопасно объехать препятствие .

Фактически, AMR могут даже избегать движущихся объектов; они оснащены датчиками, 3D-камерами глубины и технологией LiDAR для обеспечения безопасности окружающих людей. Эти датчики работают вместе, чтобы облегчить обзор и интеллектуальную идентификацию как статических, так и динамических объектов в поле зрения робота.

Какие инфраструктурные изменения необходимы для AGV по сравнению с AMR?

Для AGV вам необходимо создать маршрут на вашем объекте с использованием лент, проводов или маяков, а AGV ограничен этим фиксированным путем только для выполнения задач. Для AMR вам не нужно выполнять эти обновления физической инфраструктуры. AMR могут использовать несколько маршрутов для выполнения своих задач; вам просто нужно создать карту вашего объекта в программном обеспечении для робототехники.

С точки зрения ИТ-инфраструктуры, если вы используете облачный AMR, он может работать с существующими сетями Wi-Fi любого объекта. А поскольку рабочие процессы основаны на программном обеспечении с использованием функций перетаскивания, почти каждый может работать с этими AMR. Вам не нужно быть ИТ-специалистом, чтобы использовать этих роботов. А данные хранятся в облаке, так что вы даже можете добавить больше роботов на свой объект.

Являются ли AMR более безопасными, чем AGV?

Одна из лучших особенностей AMR заключается в том, что они в значительной степени безопасны. В случае с AGV лучше научить сотрудников избегать роботов. Таким образом, обычная практика на объектах, использующих AGV, состоит в том, чтобы просить людей не ходить по пути, на котором есть магнитные ленты.

AMR обучены избегать людей и достаточно сообразительны, чтобы идентифицировать препятствия всех видов, включая людей, вилочные погрузчики, тележки, стеллажи, ящики и почти все, что угодно. Поставщики AMR встраивают в этих роботов интеллектуальное оборудование. Например, облачные AMR могут использовать алгоритмы машинного обучения для идентификации различных типов погрузочно-разгрузочного оборудования.

Вам нужно много тратить на обслуживание AGV по сравнению с AMR?

С магнитными лентами для AGV нужно тратить много времени и сил на обслуживание. Эти ленты хрупкие, и по ним все время ходят люди или по ним передвигаются вилочные погрузчики. Такой объем трафика может повредить ленты, поэтому их необходимо регулярно обслуживать. Если есть какие-либо повреждения, AGV не могут двигаться по своему маршруту.

Поскольку на земле нет инфраструктуры для AMR, обслуживать особо нечего.

Какова окупаемость или инвестиции в AGV по сравнению с AMR?

Хотя в AMR действительно используются передовые камеры, лазерные датчики и аппаратное обеспечение, в долгосрочной перспективе AMR могут быть значительно дешевле, чем AGV. Вам не нужны провода, магниты, маяки или любое другое дорогостоящее оборудование для развертывания AMR, поэтому настроить AMR можно быстро и относительно недорого. Вы также обнаружите, что AMR выполняют свои задачи гораздо быстрее и надежнее, что может сэкономить вам время и деньги.

AGV — это огромные капиталовложения с потенциально более длительным периодом окупаемости. С AMR, если вы не хотите покупать роботов сразу, вы можете выбрать модель «роботы как услуга» (RaaS), которая работает как лизинг, и есть варианты ежемесячной подписки. Таким образом, вы можете получить свой возврат гораздо быстрее. Вы также можете легко масштабировать свои операции, если ваши требования изменятся.

Различия между The Litter Robot 4 и Litter Robot 3

Этот пост может содержать партнерские ссылки, которые компенсируют нам покупки по нашим ссылкам. Узнать больше

Litter Robot 4 и Litter Robot 3 бок о бок

Я получил Litter-Robot 3 Open Air в 2016 году, а позже я обновил его до Litter-Robot 3 Connect, установив в устройство комплект Connect WiFi, чтобы я мог управлять это с моим телефоном. Это устройство было лучшим изобретением, когда-либо созданным для уборки кошачьих фекалий. Теперь у меня есть новый Litter-Robot 4, которым пользуется моя кошка, поэтому я решил провести сравнение между обоими роботами. Для этой цели я создал параллельную сравнительную таблицу, где вы можете сразу увидеть различия. Кроме того, я далее объясню различия в функциональности и преимуществах. Я буду обновлять это сравнение по мере появления дополнительных функций, плюсов и минусов.

Рейтинг (клиенты)

Размеры (собрано)

Footprint

Размеры входа

Тип входа

Вес (без кошачьего мусора)

Цикл задержка

Пыльный скрининго.

Способ активации устройства

Типы датчиков

Цикл очистки WhisperQuiet™

Подходит для кошек

Вес кошки

Индикатор полного ящика

Индикатор кошачьего мусора

Уровень для отслеживания и ящика в режиме реального времени

Дополнительные конструкции

Панель управления Расположение

Расположение фильтра

Спящий режим

Объяснение веса кошки

Опция без Wi-Fi

. 22” Ш x 27” Г x 29,5” В *

22” Ш x 27” Г

15,75” Ш x 15,75” В

Широкая круглая плоская поверхность

24 фунта

3 3 90 15 и 30 минут

Датчик движения на входе

Датчик движения на входе + на ступеньке + внутри глобуса

Датчик шторы и датчик SmartScale™

Подходит для 4 кошек

Взрослые кошки и котята весом от 3 фунтов

9002 Ручка и шаг

На вершине земного шара

Внешняя нижняя часть земного шара

Пользовательский график | Будни/Выходные

Авто, ВКЛ или ВЫКЛ | Высокий, средний или низкий

24,5 дюйма (ширина) x 27 дюймов (глубина) x 29,5 дюйма (высота)

24,5 ”W x 27” D

10,25 ”W x 15,5” H

Овальный вверх по углу

Датчик веса на ступеньке + внутри глобуса

Датчик веса

Идеально до 3 кошек

Взрослые кошки и котята весом более 5 фунтов

Внизу, справа

На вентиляционных отверстиях мусоросборника

8000 часов от2 время начала

 Авто / ВЫКЛ.

*Размер указан для Litter-Robot 4 со ступенькой. Есть еще версия с ручкой (без ступеньки) глубиной 23 дюйма.

Различия в основных характеристиках

Это обновления, связанные с работой самоочищающегося туалета, а также со структурой устройства.

Работа с WhisperQuiet™

Специальная запатентованная технология WhisperQuiet™ позволяет новому роботу-наполнителю 4 работать намного тише во время цикла уборки. Вы можете легко поставить это устройство рядом со спальней, и вы не заметите цикла уборки.

Модернизированное просеивающее сито

Новое просеивающее сито LR4 сконструировано таким образом, что при просеивании кошачьего наполнителя в воздух попадает меньше частиц. Это также создает меньше пыли на поверхности резинового дна. Это хорошо для людей или кошек со склонностью к аллергии.

Активация цикла: датчики

Робот-помощник 4 оснащен двумя датчиками; Сенсор шторного типа, состоящий из 3-х «глаз» движения, расположенных на входе в глобус. Этот датчик обнаруживает, что кошка входит в лоток, и активирует устройство для цикла очистки. Другой датчик представляет собой датчик интеллектуального типа с весами, расположенный в нижней части устройства. Этот интеллектуальный датчик регистрирует присутствие кошки внутри, он записывает вес кошки, а также активирует робота-наполнителя 4, когда ощущается вес внутри. Можно сказать, что оба типа датчиков дополняют друг друга и обеспечивают безопасную активацию устройства. С другой стороны, Litter-Robot 3 оснащен датчиком весов в нижней части глобуса, который активируется только тогда, когда кошка наступает на ступеньку или когда кошка находится внутри устройства.

Расположение ночника

Расположение ночника в Litter-Robot 4 безопаснее и эффективнее, поскольку он расположен у входа, а свет направлен прямо на лоток. В Litter-Robot 3 Connect ночник располагался на нижней стороне капота. Поскольку капот необходимо периодически снимать для очистки глобуса, эта маленькая электронная деталь может быть повреждена, если не соблюдать осторожность.

Дизайн

Новый робот-пылесос Litter-Robot 4 не только компактнее и аккуратнее, но и занимает меньше места на полу, поскольку занимает меньше места.

Сравнение сбоку

Кроме того, новый LR4 предлагает две модели: LR4 со ступенькой и LR4 с ручкой. Модель с ручкой предназначена для кошек, которые прыгают в блок и не используют подножку. Модель с ручкой занимает меньше места, потому что у нее меньшая глубина, поэтому это хороший вариант для людей, у которых меньше места для размещения устройства.

Ступенька LR4 и ручка LR4

Отличия App Features

Добавление интеллектуальных датчиков в Litter-Robot 4, таких как датчик занавеса и интеллектуальный датчик веса, отражено в новых функциях приложения Whisker по сравнению с Litter-Robot 4. Робот 3 Подключиться.

Сравнение функций приложения Whisker между LR4 и LR3

Замена тормозных колодок | Блог максимум.рф

Периодичность замены тормозных колодок зависит от условий эксплуатации автомобиля, для них нет точного регламента, как, например, для замены масла в двигателе. Рабочий предел тормозных колодок отличается у автомобилей с механической коробкой передач и автоматом. На механике колодки меняют каждые 30-50 тысяч, на автомате 25-30 тыс. Эксплуатация автомобиля на внедорожье приводит колодки в непригодное состояние гораздо быстрее.

Срок износа колодок зависит от:

1. Качества дорог;
2. Стиля вождения;
3. Температурных условий.

Передние колодки изнашиваются быстрее задних, так как инерционная сила, которую гасят тормоза, больше приходится на переднюю часть автомобиля. Менять колодки нужно по парам, разная степень износа колодок на колёсах одной оси недопустима. Затягивание замены колодок грозит повреждением тормозных дисков и дорогим ремонтом.

Как узнать, что пора менять?

Обращайте внимание на поведение машины при торможении, наличие скрипов или посторонних шумов и проверяйте тормозную систему каждые 10 000 километров. С колодками не все в порядке, если:

• Увеличивается тормозной путь автомобиля;
• На дисках и колодах появляется металлическая стружка;
• Слышен стук при резком торможении;
• Появляется скрип при торможении.

Что будет, если вовремя не заменить тормозные колодки? Из-за сильно изношенных колодок поршни в тормозных цилиндрах могут перекоситься и заклинить.

При визуальном осмотре дисков и колодок обратите внимание на:

• Толщину колодки или тормозного диска. Если она меньше требуемого значения, пора менять: 
• Трещина или расслоения на колодке;
• Скол и царапины на колодке или накладке;
• Неравномерный износ колодок;
• Выступающий бортик на краю диска. Изначально его там нет, если появился — пришло время менять колодки.

Из-за сильно изношенных колодок поршни в тормозных цилиндрах могут перекоситься и заклинить

Порядок замены тормозных колодок

1. Снять колесо
2. Снять суппорт (Важно не перекручивать трубку)
3. Снять старые колодки и направляющие
4. Очистить направляющие колодок
5. Снять и очистить направляющие суппортов
6. Cмазать термоустойчивой смазкой
7. Вдавить обратно поршень суппорта
8. Установить антискрипы и новые колодки
9. Установить суппорта
10. Установить колесо

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации, то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Как заменить тормозные колодки в автомобиле в домашних условиях?

При выборе нового транспортного средства, многие люди обращают особое внимание на такие параметры активной системы безопасности, как количество подушек (Airbag), наличие системы курсовой устойчивости, системы предупреждения об отклонении с выбранной полосы движения и ряд других. Но обращая внимание на, казалось бы, очень важные автомобильные опции, мы забываем проверять надежность самой основной системы безопасности – надежность тормозов.

Тормоза несут ответственность за замедление автомобиля и доведения его до полной остановки. Если в вашем транспортном средстве присутствует «здоровая» тормозная система, и вы поддерживаете ее в рабочем состоянии (не забывая при этом о наших 10 советах по безопасному вождения автомобиля), то, возможно, вам никогда не придется использовать подушки безопасности или узнать на собственном опыте о зонах деформации своей машины.

КАК РАБОТАЕТ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ?

Давайте быстро рассмотрим, как работает тормозная система автомобиля. Большинство современных моделей оснащены дисковыми тормозами на всех четырех колесах, хотя некоторые транспортные средства до сих пор оснащены барабанными тормозами на задних колесах и дисковыми на передних (американский вариант Toyota Prius). Когда вы нажимаете на педаль тормоза в транспортном средстве, оборудованном дисковыми тормозами, набор из термостойких колодок зажимает вращающийся ротор тормоза, используя трение для замедления колес, которое, в конечном итоге, доводит автомобиль до полной остановки.

Со временем эти колодки изнашиваются, что снижает их способность замедлять ход автомобиля. Вот почему важно заменить колодки именно тогда, когда это становится необходимым; тем не менее, вам не всегда нужно обращаться к механику, чтобы привести тормоза своего автомобиля в порядок. В то время как ремонт непосредственно тормозной системы лучше оставить профессионалам, замена тормозных колодок относится к тому типу работы, которую вы можете выполнить сами, при чем в домашних условиях.

В этой статье мы обсудим, как менять тормозные колодки – довольно простой процесс, который может избавить вас от поездки в мастерскую. Читайте далее и вы узнаете, как определить, что пришло время перейти на новые колодки.

КОГДА МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ?

Прежде всего, помните следующее: очень опасно для вашей жизни и жизни окружающих затягивать с заменой тормозных колодок. Так как вы регулярно применяете тормоза на протяжении не одной тысячи километров, тормозные колодки постепенно изнашиваются, их способность останавливать автомобиль постепенно снижается. Но как же узнать, что пришло время  замены колодок?

К счастью, определить то, что вашему автомобилю требуется небольшое обслуживание тормозной системы не так уж сложно. Дисковые тормоза обычно включают в себя часть, которая называется индикатором износа. Индикатор износа – это небольшой кусок металла, прикрепленного к тормозной колодке, который контактирует с тормозным диском, когда материал колодок изнашивается до определенного уровня. Когда вы нажимаете на педаль тормоза и слышите громкий скрежет, знайте — это индикатор износа взаимодействует с тормозным диском. Этот шум является сигналом, что тормоза вашего автомобиля нуждаются в осмотре.

Другими словами, если тормоза создают много шума, не мешкайте, решайте эту проблему как можно быстрее.

Если вы решили заняться решением проблемы самостоятельно, то следует знать еще несколько признаков изношенности ваших тормозов. Если тормозные колодки сильно изношены, они могут оставлять круглые следы или бороздки на тормозных дисках. Эти следы, или, как их принято называть, царапины, очень похожи на бороздки виниловых пластинок и являются признаком того, что необходима срочная замена колодок. Если царапины на дисках особенно глубокие – из-за отсутствия своевременного технического обслуживания – возможно, сами диски также нуждаются в замене. Если бороздки не слишком углубились в поверхность тормозного диска, вы можете обработать его на полировочном станке, чтобы придать диску новую, гладкую поверхность. Как правило, шлифовка набора тормозных дисков стоит куда меньше, чем полная замена.

В то время, когда вы осматриваете колодки, неплохо было бы проинспектировать и тормозные шланги на предмет наличия трещин и отверстий. Если в тормозных шлангах есть какая-то неисправность (или утечка), давление в тормозной системе будет постепенно снижаться, и тормозная система вашего автомобиля не будет работать должным образом – а иногда это чревато полным отказом системы. Не забудьте также хорошо осмотреть все соединения. Тормоза должны быть запечатаны в этом конце системы, так что вы не должны увидеть капли тормозной жидкости рядом с колесом. Если вы обнаружили утечку, попробуйте найти источник. В зависимости от ваших способностей, вы можете либо устранить утечку самостоятельно, либо обратиться за помощью к профессионалу. В любом случае, устраните проблему как можно быстрее. Даже небольшая утечка в гидравлической тормозной системе может быть очень опасной.

Тормозные колодки вашего автомобиля должны прослужить вам десятки тысяч километров, но во многом это зависит от конкретного транспортного средства и от вашего стиля вождения. Чем больше вы задействуете тормоза, тем короче продолжительность жизни тормозных колодок. Когда приходит время их замены, не бойтесь выполнить ремонт самостоятельно.

Далее мы расскажем вам о том, как подготовить ваше транспортное средство к новым тормозным колодкам.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Ремонт тормозов, особенно когда речь идет о замене тормозных колодок, не всегда означает требовательную и тяжелую работу, но должная подготовка может ускорить процесс и даже сделать его более безопасным. Давайте поговорим о том, как подготовить ваш автомобиль к работе.

Начните с размещения блоков под вашим автомобилем, чтобы зафиксировать его и предотвратить его движение в то время, когда вы будете работать с тормозными колодками. Затем ослабьте (но не снимайте полностью) гайки на том колесе, на котором вы собираетесь менять колодки, например, так, как если бы вы собирались поменять резину.

Затем используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль и закрепить его. Этот шаг очень важен. Замена колес автомобиля является довольно быстрой процедурой (что подтверждает наша статья «Как заменить колесо в экстремальных условиях»), но замена тормозных колодок занимает намного больше времени. Кроме того, работая с колодками, под автомобилем находится большая часть вашего тела, чем при работе с автомобильными шинами. Максимально обезопасить себя от падения автомобиля имеет решающее значение на этом этапе. После того, как вы установили автомобиль на домкраты, покачайте его немного. Будет намного лучше, если автомобиль упадет с домкратов сейчас, чем в процессе замены самих колодок. Побеспокойтесь о своей безопасности.

Теперь, когда автомобиль находиться в воздухе (на надлежащем уровне безопасности), открутите гайки до конца и снимите колеса. Это обнажит тормозные диски, тормозные суппорты и тормозные колодки вашего автомобиля.

Итак, теперь ваш автомобиль готов к работе. Но что вам понадобиться непосредственно для замены тормозных колодок если вы находитесь в условиях дома? В следующей части нашей статьи мы поговорим об инструментах, необходимых для выполнения этой работы.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Инструменты для ремонта тормозной системы, особенно те, которые используются при замене тормозных колодок, не принесут вам дополнительной головной боли и не требуют специальных навыков в использовании. На самом деле, их легко можно найти в любом магазине автомобильных запчастей  (к примеру на Zap-Online.ru) или в специальном отделе вашего любимого гипермаркета.

Вот короткое изложение того, что вам понадобится, и почему:

*        С-образная струбница – она используется для того, чтобы давить на комплект суппорта и толкать поршень до упора, возвращая тормоза в исходное положение, как только новые колодки займут свое место. Примечание: некоторые автомобили требуют использования специального инструмента для тормозного суппорта, который втягивает его поршень до упора. Помните, прежде чем начать любые ремонтные работы, никогда не будет лишним провести небольшое исследование и узнать, какие именно инструменты нужны для выполнения той или иной задачи именно в вашем транспортном средстве.

*        Гаечный ключ – для того, чтобы ослабить болты суппорта. Марку гаечных ключей вы можете выбирать самостоятельно, но не забывайте о специфике любого транспортного средства.

*        Ключ для гаек крепления колеса – чтобы снять гайки, которые крепят колесо.

*        Перчатки  — они нужны для того, чтобы защитить ваши руки от химических веществ и грязи, с которыми вы можете столкнуться во время процедуры.

*        Респиратор и защитные очки – маска нужна для того, чтобы предотвратить вдыхание тормозной пыли, а очки, чтобы защитить ваши глаза от мелких кусочков металла и химических жидкостей во время непосредственной работы над заменой колодок.

*        Новые тормозные колодки – их предназначение очевидно – заменить изношенные тормозные колодки.

У многих из вас, вероятно, уже есть большая часть этих автомобильных инструментов, которые хранятся в вашем гараже или в рабочей зоне. Другими словами, вам нет необходимости быть профессиональным механиком, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки. Стоить отметить, что покупка новых колодок также не влетит вам в копеечку. Вы с легкостью сможете приобрести стандартный набор в любом магазине автомобильных запчастей или же в Интернете. Обычно, цены колеблются от 40 до 100 долларов США.

Далее мы расскажем вам о том, как удалить старые колодки, чтобы на их место с легкостью поместить новые.

УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Теперь, когда ваш автомобиль находится в воздухе и надежно зафиксирован, все инструменты находятся у вас под рукой, пришло время приступить к тому, что вы намеревались сделать с самого начала: удалить старые тормозные колодки и заменить их новыми.

Давайте быстро проанализируем, на каком этапе мы с вами находимся на данный момент. Автомобиль зафиксирован в воздухе, колеса и шины сняты, чтобы обнажить тормозные диски и суппорты. Чтобы снять изношенные тормозные колодки, сначала нам нужно снять суппорты. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить болты суппортов, которые держат их на месте, а затем полностью снимите болты (или открутите настолько, насколько это является возможным).

После того, как болты удалены, поднимите суппорты над тормозным диском. Они по-прежнему будут присоединены к автомобилю тормозными трубками. Следующая информация очень важна – не позволяйте суппортам повиснуть на этих трубках. Это может привести к повреждению тормозных трубок, что, в свою очередь, может повлечь за собой неисправность тормозной системы. Вместо этого, прикрепите суппорты к ближайшим частям подвески с помощью проволоки или провода. Убедитесь, что тормозные трубки свободно провисают и нигде не зажаты, не перекручены и не лежат на пути любого из инструментов, которые вы будете использовать в течение всего процесса.

Взгляните на тормозной диск, который теперь не прикрыт суппортом. Если на диске есть глубокие царапины или бороздки, у вас, вероятно, возникнет желание отполировать поверхность или заменить диски на новые. Помните, что очень важно держать во внимании все мелочи, когда вы делаете ремонт самостоятельно, поэтому у вас должен быть либо шлифовальный станок, либо новые диски.

Теперь, когда вы убрали тормозные суппорты, вы можете видеть непосредственно тормозные колодки. Они, как правило, удерживаются на месте с помощью шпилек или болтов, а иногда и тем и другим. Удалите любой тип оборудования, который крепит колодки к суппорту, и извлеките колодки.

Теперь осмотрите колодки. Выглядят ли они слишком изношенными? Являются ли они относительно тонкими по сравнению с новыми колодками, которые вы приобрели? Если это так, то вы приняли правильное решение, и настало время установить новые.

Пока все получается великолепно! Теперь, когда мы успешно извлекли старые колодки, давайте поставим новые и закончим этот мелкий ремонт тормозной системы.

УСТАНОВКА НОВЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Практически пришло время установить новые тормозные колодки. Но прежде чем вы сможете сделать это, нужно выполнить еще один шаг. Вы должны вручную убрать поршень суппорта.

Если вы посмотрите на внутреннюю часть суппорта, вы увидите, как выходит цилиндрический поршень – эта часть давит на внутреннюю сторону тормозной колодки. Вы увидите, что этот поршень приспособился к изношенным колодкам, так что вам нужно сбросить его в исходное положение, прежде чем суппорты, вместе с новыми и более толстыми колодками, будут установлены на свои места.

Перед сбросом поршня в суппорте, было бы неплохо снять крышку, которая накрывает резервуар с тормозной жидкостью. Если вы этого не сделаете, то вам придется сражаться со значительным количеством жидкости, находящейся под давлением.

Теперь, когда вы сняли крышку резервуара, наступает момент, когда вам понадобится С-образная струбница. Поместите ее конец с винтом на поршень. Если хотите, вы можете использовать небольшой кусочек коркового дерева, чтобы защитить поверхность поршня. Когда вы провернете конец с винтом, струбница увеличит давление на поршень. Продолжайте ее затягивать до тех пор, пока вы не будете в состоянии вставить новые колодки в суппорт и установить суппорт с новыми колодками на тормозной диск.

Если вы обнаружили, что поршень не сопротивляется втягиванию, не давите на него. Возможно, вы имеете дело с  суппортом, поршень которого проворачивается, когда выпрямляется. Если это так, то вам понадобится специальный инструмент, который заправляет поршень обратно в суппорт. Инструмент для тормозного суппорта – специально разработанный инструмент, который позволяет вернуть на место этот тип поршня суппорта – доступен для покупки практически в каждом магазине автозапчастей. Если у вас не получается найти его в автомобильных магазинах вашего города, вы можете заказать этот инструмент он-лайн, или, если вам повезет, вы можете поинтересоваться у соседа, вдруг в его гараже завалялся такой и он сможет одолжить его вам до вечера.

Как только поршень тормозного суппорта возвращен на первоначальное место, вы можете закрыть крышку резервуара с тормозной жидкостью. Помните, что лучше не оставлять резервуар открытым дольше, чем того требуют обстоятельства. Мусор или даже вода смогут найти свой путь в гидравлическую тормозную систему вашего автомобиля. Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она впитывает и удерживает воду. Вода в тормозных трубках приводит к серьезным проблемам безопасности и более сложному ремонту, чем относительно простая замена тормозных колодок, которую мы с вами заканчиваем.

Установка новых тормозных дисков на данном этапе требует просто их проскальзывания на место, где раньше располагались старые. Если этот процесс вызывает какие-либо трудности и вам не просто вставить новые колодки просто руками, вы можете нежно помочь им обычным или резиновым молотком. Затем установите шпильки или болты, которые удерживали предыдущие колодки, и дело практически сделано.

Затем, установите суппорт на его место на тормозном диске. Убедитесь, что он плотно прилегает, и затяните болты, которые удерживают суппорт. Убедитесь в том, что все вернулось на свои места, а затем несколько раз надавите на педаль тормоза внутри автомобиля, чтобы убедиться, что все находиться в норме. Возможно, вам понадобиться несколько нажатий на педаль для того, чтобы все компоненты тормозной системы стали на свои места.

Оставшаяся часть ремонта самая простая. Установите колесо на место, затяните гайки, опустите автомобиль на землю с помощью все тех же домкратов. Не забудьте полностью затянуть гайки колеса, когда автомобиль будет спущен на землю.

Кроме того, не забудьте устроить автомобилю небольшой тест-драйв, чтобы убедиться в том, что работа по замене колодок завершилась успешно. Ремонт тормозов это одно дело, а убедиться в том, что он был проведен должным образом – совсем другое.

А вот занимательное видео о том, какие можно совершить ошибки при замене тормозных колодок.

Установка пневмоподвески на переднюю Hyundai HD 120 в Санкт-Петербурге

Наши преимущества

Гарантия на продукцию до 3 лет, и 14 дней на обмен/возврат

Серийные комплекты не требуют никаких дополнительных доработок

Инструкция для самостоятельной установки в комплекте

Собственное производство

Отличные цены

Доставка по всей России

Только качественные комплектующие

Расчет комплектов на прочность, проверка пневмоподушек под давлением

Комплекты вспомогательной пневмоподвески АРАЙД крепятся к основным силовым элементам автомобиля: рама, лонжерон, подрамник, мост, балка, рычаг. Легкая и простая сборка на болтовых соединениях позволяет быстро и без ошибок установить оборудование, а также осуществить замену деталей, в случае их механических повреждений. Кронштейны пневмоподвески выполнены из высокопрочной стали СТ3 6мм и 8мм и проходят дополнительное антикоррозийное покрытие цинкованием и порошковой окраской, которое защищает их от коррозии и значительно продлевает срок службы изделия. Использование пневмоподушек сильфонного и рукавного типа позволяют адаптировать наши комплекты под широкую линейку автомобилей (коммерческий транспорт, грузовики, микроавтобусы, пикапы). Прямая работа с заводами изготовителя пневмоподушек и пневматической аппаратуры, крепежа позволяет нам гарантировать качество продукции и сохранение ее характеристик на протяжении всего срока службы.

Установка вспомогательной пневмоподвески на малотоннажный коммерческий автомобиль Hyundai HD 120 является отличным решением и даёт ряд преимуществ по сравнению со штатной рессорной подвеской.

• Снижение нагрузки на рессоры, сайлентблоки, амортизаторы и других элементов шасси, что значительно увеличивает их срок службы
• Устранение шумов и вибраций, устранение пробоев при перегрузе
• Выравнивание горизонтального положения машины, при просевших рессорах, а это правильная работа головного света и уменьшение тормозного пути.
• Улучшение курсовой устойчивости за счет уменьшения кренов и раскачивания
• Увеличение энергоёмкости подвески, увеличение комфорта для водителя и пассажиров, а также сохранность хрупкого груза при езде по плохим дорогам
• Увеличение прибыли от перевозок за счет возможности перевезти больше груза за 1 рейс, а также экономия на замене рессор и штрафах ГИБДД за перегруз
• Возможность регулировки высоты свеса заднего борта при загрузке и выгрузке

В стандартной комплектации осевых комплектов АРАЙД воздух в пневмоподушки подается любым внешним компрессором через клапан подкачки.

В зависимости от задач и типа транспорта мы можем предложить различные варианты оснащения системой управления пневмоподвеской, которые позволяют осуществить ручную регулировку давления из салона, либо автоматическую регулировку давления/клиренса. В состав данных систем входит все необходимое оборудование (компрессор, манометр, блок управления, пневматическая аппаратура, трубки и т.д.), необходимое для подключения и корректной работы с нашими комплектами.

Фото монтажа пневматической подвески на автомобиль Hyundai HD 120.

Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

1440
1080
Рис. 1 Установка пневмоподвески на переднюю Hyundai HD 120
Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

1440
1080
Рис. 2 Установка пневмоподвески на переднюю Hyundai HD 120
Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

1440
1080
Рис. 3 Установка пневмоподвески на переднюю Hyundai HD 120
Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

1440
1080
Рис. 4 Установка пневмоподвески на переднюю Hyundai HD 120
Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

1440
1080
Рис. 5 Установка пневмоподвески на переднюю Hyundai HD 120
Пневмоподвеска на Hyundai HD 120 — установка пневмоподвески на переднюю с фото

установленные комплекты

арт. 29041

установка 4 800

Пневмоподвеска Hyundai HD120 (1997 — 2005), 1 поколение, передняя ось

21 000₽

в наличии

в корзину

арт. 1.ОБ.ПС

1 контур

установка 4 800

Система управления пневмоподвеской 1. OB.PS

Бренд — Арайд

Кол-во контуров — 1

6 000₽

в наличии

в корзину

Установка пневмобаллонов на Hyundai Creta

☏ +7 (495) 236-70-05
☏ +7 (985) 444-69-77
WhatsApp, Viber

(0)

Пн-Пт: 9:00 — 19:00
Сб: 10:00 — 18:00

Как нас найти

+7 (495) 236-70-05

+7 (985) 444-69-77

• Главная
• Наши работы
• Установка пневмобаллонов на Hyundai Creta

31.03.2017

В 2015 году компания Hyundai официально представила новый кроссовер Creta, который стал первой моделью марки в сегменте субкомпактных «паркетников». Компактный и вместительный автомобиль сразу стал популярен в России. Машина получилась гораздо интереснее, свежее конкурентов в данном классе автомобилей.

В целом подвеска Hyundai Creta достаточно комфортная. Но владельцы данного автомобиля отмечают, что при наезде на дорожные неровности, пассажиры, находящиеся на задних сидениях, чувствуют некоторый дискомфорт.

Так же задние пружины достаточно слабые, как в прочем у большинства корейских автомобилей. То есть при загрузке значительного количества вещей в багажник, и при полном салоне пассажиров, задняя подвеска данного корейского автомобиля имеет свойство проседать.

Владелец данного автомобиля увлекается ездой на квадроцикле. Длительные поездки на квадроциклах по бездорожью всегда подразумевают перевозку значительного объема снаряжения, помощником в этом нелегком деле сможет выступить экспедиционный прицеп. Соответственно, владелец возит прицеп с квадроциклом на данном автомобиле.

Так как задние пружины автомобиля слабые, зад машины проседает при езде с прицепом. Данную проблему владелец решил установкой пневмобаллонов в пружины. Для этого он приехал к нам в установочный центр, который находиться по адресу: г. Москва, п. Заречье, ул. Торговая, стр.1, ТЦ «Ангар Авто» (МКАД 50 км внешняя сторона), для установки данного устройства.

Пружины корейских автомобилей обычно большие по высоте и малые по диаметру. Creta не стал исключением.

Для данного автомобиля подходят пневмобаллоны в пружины BlackStone «S».

Для правильной работы пневмобаллонов понадобилось дополнительно установить проставки РТИ-СЕРВИС 1005, на каждый пневмобаллон по две проставки.

После установки пневмобаллонов в пружины автомобиль стал более комфортным, теперь задняя подвеска не проседает при загрузке и езде с прицепом.

Другие примеры установки: Наши работы

Наши социальные каналы: 

• Основные причины возникновения вибрации в автомобиле.

• Большая история пневмобаллонов

• Как выбрать пневмобаллоны в Ваш автомобиль?

• Ремонт пневмоподвески Jeep Grand Cherokee

• Ремонт пневмоподвески Hyundai Equus

• График работы магазина на январские праздники 2022

• График работы магазина на ноябрьские праздники 2021

• График работы магазинов на время карантина

• График работы на 8 марта 2020г

• График работы на 23 февраля 2020г

• Отчеты и отзывы

Телефон

Заказ в один клик

Фамилия Имя Отчество:

Телефон:

Email:

Адрес:

Согласие на обработку персональных данных

Условия гарантии, Возврата,Политика конфиденциальности, Пользовательское соглашение и Договор-оферта

Hyundai Equus: Передняя пневматическая стойка Процедуры ремонта — система пневматической подвески — система подвески

1.

Снятие переднего колеса и шины. Момент затяжки: 90,0 ~ 110,0 н. Отсоедините воздушный шланг (А). 3. Отсоедините разъем. 4. Отсоедините стойку стабилизатора (А) от передней стойки в сборе, ослабив гайки. Момент затяжки: 100,0 ~ 120,0 н. Отсоедините узел передней стойки от переднего нижнего рычага (А), ослабив болт и гайку. Момент затяжки: 140,0 ~ 160,0 Н·м (14,0 ~ 16,0 кгс·м, 101,0 ~ 116,0 фунт-фут) 6. Снимите шплинт и корончатые гайки. Момент затяжки: 80,0 ~ 90,0 н. Отсоедините передний верхний рычаг (A) от поворотного кулака с помощью SST (09568-2J100). 8. Отсоедините узел передней стойки (А) от рамы, ослабив крепежный болт. Момент затяжки: 55,0 ~ 65,0 Нм (5,5 ~ 6,5 кгф.м, 40,0 ~ 47,0 фунтов-футов) Отсоедините кронштейн (В) от передней стойки в сборе (А), ослабив гайки. Момент затяжки: 20,0 ~ 30,0 Н.М. (2,0 ~ 3,0 кгф.м, 14,0 ~ 22,0 фунт-фута) 10. Установка производится в порядке, обратном снятию. Будьте осторожны, чтобы не перекрутить носки вверх и вниз. После транспортировки проверьте чистоту. Проверить колпачок, предотвращающий попадание посторонних предметов на штуцер штуцера наполнения воздухом. Учитывайте угол установки верхнего рычага. Передняя стойка в сборе 1. 6 Снимите переднее колесо и шину. Момент затяжки: 90,0 ~ 110,0 н. Отсоедините стойку стабилизатора от передней стойки в сборе, ослабив гайки (А). Момент затяжки: 100,0 ~ 120,0 Н.М. (10,0 ~ 12,0 кгф.м, 72,0 ~ 87,0 фунтов-футов) 3. Отсоедините узел передней стойки (C) от переднего нижнего рычага, ослабив болт и гайки (B). Момент затяжки: 140,0 ~ 160,0 Н·м (14,0 ~ 16,0 кгс·м, 101,0 ~ 116,0 фунт-фут) 4. Снимите шплинт и корончатые гайки (А). Момент затяжки: 80,0 ~ 90,0 н. Отсоедините передний верхний рычаг (А) с поворотным кулаком с помощью SST (09568-2J100). 6. Отсоедините переднюю стойку в сборе от рамы, ослабив крепежный болт (А). Момент затяжки: 55,0 ~ 65,0 Нм (5,5 ~ 6,5 кгф. м, 40,0 ~ 47,0 фунта) 7. Отсоедините кронштейн (В) от передней стойки в сборе (А), ослабив гайки. Момент затяжки: 20,0 ~ 30,0 Н.М. (2,0 ~ 3,0 кгф.м, 14,0 ~ 22,0 фунт-фута) 8. Установка производится в порядке, обратном снятию. Разборка 1. Сожмите винтовую пружину с помощью устройства для сжатия пружин стоек. Не сжимайте пружину больше, чем необходимо. 2. Отсоедините крышку (А), снимите стопорную гайку (В). Момент затяжки: 24,5 ~ 29,4 н. Постепенно поверните болт на сжатии пружины, чтобы медленно снять напряжение с пружины. Затем отсоедините компоненты. 4. Сборка производится в порядке, обратном разборке. Не используйте повторно самостопорящуюся гайку. Установите крючок с двусторонней симметрией и нажмите на винтовую пружину. Осевая линия амортизатора не совмещена со спиральной пружиной, нажмите на амортизатор, чтобы выровнять осевую линию. Инспекция 1. Проверьте компоненты на наличие повреждений или деформации. 2. Сожмите и раздвиньте шток поршня и убедитесь в отсутствии аномального сопротивления или необычного звука во время работы. 3. При утилизации амортизатора полностью выдвиньте поршень стержень (A), а затем просверлите отверстие в секции B для выпуска газа из цилиндр. Выходящий газ безвреден, но будьте осторожны со стружкой, которая может вылететь при сверлении. Обязательно надевайте защитные очки или защитные очки при выполнении этой задачи. Поиск и устранение неисправностей узла передней пневматической стойки Критерий отказа регулируемого демпфера (CDC) УсловияЯвленияСоображения по техническому обслуживаниюМеханические условияУтечка маслаУтечка масла указывает на то, что деталь вышла из строя и должна быть заменена. Внутренний шов … Компоненты и расположение компонентов заднего регулируемого амортизатора Составные части 1. Подрамник2. Задний амортизатор3. Пневматическая пружина4. Задний верхний рычаг5. Вспомогательная рука 6. Продольный рычаг … См. также: Меры предосторожности при использовании ремней безопасности ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Все пассажиры автомобиля должны быть всегда пристегнуты ремнями безопасности. Сиденье ремни безопасности и детские удерживающие устройства снижают риск серьезных или смертельных травм для всех жильцов в случае коллапса … Терминология и определения шин Давление воздуха: Количество воздуха внутри шины, давит на шину наружу. Давление воздуха выражается в фунтах на квадратный дюйм (psi) или килопаскалях (кПа). Вес аксессуара: Это означает, что ком… Держатель ключа крышки багажника Процедуры ремонта Замена Наденьте перчатки, чтобы защитить руки. Поддевая плоской отверткой, оберните ее защитную ленту и нанесите защитн… Категории Дом Первое поколение Второе поколение Руководство по эксплуатации Hyundai Equus Руководство по эксплуатации Hyundai Equus 2009-2022 Hyundai Equus 2009-2022 Руководство по обслуживанию Hyundai Equus: Процедуры ремонта — Система пневматической подвески — Система подвески При нагнетании воздуха в систему пневматической подвески всегда Поднимите автомобиль с земли с помощью подъемника, чтобы предотвратить повреждение пневматической рессоры. При нагнетании воздуха в систему пневматической подвески используйте инжекторное оборудование с функцией фильтрации воздуха для подачи воздуха в давление 12 бар. Невыполнение этого требования может серьезно повлиять на долговечность и производительность системы пневматической подвески. Впрыск воздуха в систему пневматической подвески, когда она Под действием веса автомобиля пружины могут деформироваться или деформация. Это может потенциально мешать окружающим областям или повредить другие детали. На следующем рисунке показано возможное явление: [Оборудование впрыска воздуха для системы пневматической подвески] 4 9. Подсоедините воздушный шланг к впускному отверстию для воздуха на боковой стороне оборудования для подачи воздуха. 2. Убедитесь, что начальное давление воздуха составляет 5 бар. Начальное давление воздуха до нормальных значений: прибл. 5 бар 3. Подсоединение воздушного шланга автоматически запускает оборудование и увеличивает давление впрыскиваемого воздуха. 4. Подождите, пока манометр не покажет 12 бар. Давление впрыскиваемого воздуха до нормальных значений: прибл. 12~17 бар Если вы используете это оборудование для подачи воздуха в первый время, подождите около 10 минут после того, как давление воздуха достигнет 12 бар. Это удаляет влагу из воздуха. 5. Подсоедините форсунку (А) системы впрыска воздуха оборудования к впускному клапану автомобиля. Потяните его вперед и назад, чтобы убедитесь, что он надежно подключен. Не направляйте распылитель на людей. Впрыскиваемый воздух находится под высоким давлением (около 12 бар). Перед подачей воздуха под давлением убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Заменяйте фильтр и влагоотделители в оборудовании для подачи воздуха каждые два года. При использовании оборудования для нагнетания воздуха 1. Подсоедините воздухозаборник, когда автомобиль поднят на подъемнике и задние колеса сняты. 2. Подключите диагностическое устройство (с соответствующей функцией), а затем выберите Заполнение системы (базовая заправка/выборочная заправка). Таможенный сбор (сервисное агентство): Наполнение воздухом последовательно реализовано в порядке передние колеса (7 бар), задние колеса (6,5 бар) и резервуар-накопитель (10 бар). Если оборудование для подачи воздуха не используется 1. Подключите диагностическое устройство (с соответствующей функцией) и выберите «Наполнение пневмобаллона». 2. Начать заправку резервуара правильным количеством давление для каждой пневматической пружины (передние колеса: 7 бар, задние колеса: 6,5 бар). бар). [Процедура впрыска воздуха GDS] 3 3 Используйте оборудование для нагнетания воздуха при замене двух или более пружины, резервуар (воздушный ресивер) или блок электромагнитных клапанов. (Выбирать Система диагностики -> Меню впрыска воздуха всей системы) При замене только одной пневматической пружины компрессор может заполнить новая пружина без специального оборудования для нагнетания воздуха. (Выбирать Система диагностики -> Меню впрыска воздуха в пневматическую пружину) 1. Подключить оборудование GDS к диагностическому разъему. 2. Выберите впрыск/выпуск воздуха ECS. 0010 Описание и работа Описание Применяется ECS активного типа, включающая в себя самонивелирующийся Функция. Как показано на рисунке, она состоит из пневматической пружины, демпфера, резервуар-накопитель, компрессор (с осушителем), соленоид . .. Компоненты передней пневматической стойки в сборе и расположение компонентов Составные части 1. Весна воздуха2. Демпфер CDC3. Соединитель4. Соединитель воздушной трубки 1. Крышка изолятора2. Сборка изолятора3. Пружинная верхняя накладка4. Пылезащитный чехол5. Отбойник6. Спиральная пружина7. Амортизатор … См. также: Глушитель Процедуры ремонта Снятие 1. Отсоедините разъем (А) заднего кислородного датчика (HO2S) с левой и правой стороны. 2. Снимите передний глушитель (А) с левой и правой стороны. Момент затяжки : 39,2~58,8 Н.м (4,0~6,0 кгс.м… Датчик давления в рампе (RPS) Поиск и устранение неисправностей Форма сигнала … Компоненты и расположение компонентов Расположение компонентов 1. Рычаг и щетка стеклоочистителя2. Переключатель стеклоочистителя и омывателя4. Шланг омывателя лобового стекла 4. Мотор стеклоочистителя и рычажный механизм5. Рубрики Разное Можно ли смешивать масла разных производителей: Разрешается ли смешивать моторные масла разных производителей Автор записи Автор: admin Дата записи 06.12.2022 Комментариев к записи Можно ли смешивать масла разных производителей: Разрешается ли смешивать моторные масла разных производителей нет Можно ли смешивать масла различных производителей? | Обслуживание | Авто 30.09.2019 14:02 Владимир Гаврилов Примерное время чтения: 4 минуты 6134 Категория:  Обслуживание Авто Моторное масло меняется в машине, как правило, раз в год. Многие водители выбирают его самостоятельно и заливают осенью, а затем по мере выработки пополняют его уровень. Однако порой они допускают ошибки, способные серьезно навредить технике. Некоторые просто покупают канистру в магазине и доливают в горловину мотора, не утруждая себя сверкой характеристик. Тогда масло из помощника превращается во врага. О том, какие могут быть ошибки и как их правильно избегать, рассказывает руководитель технического отдела «Total Vostok» Роман Корчагин. Можно ли смешивать масла различной вязкости?  Как правило, смешивание масел разной вязкости не допускается. Тем не менее на дорогах автомобилистам приходится сталкиваться с различными экстренными ситуациями, и в этом случае для кратковременной поездки можно воспользоваться маслом с другими характеристиками. Однако после этого необходимо заехать на ближайшую СТО и провести замену масла на продукт с характеристиками, рекомендованными автопроизводителем. Что делать, если водитель перепутал масло и залил продукт другого производителя такой же вязкости? Ничего страшного. В данной ситуации главное, чтобы оба продукта имели один класс вязкости и были схожи по своим физико-химическим характеристикам и одобрениям автопроизводителей, тогда использование масел разных брендов разрешается. Рекомендуем всегда обращать внимание на характеристики, которые обычно указаны в техническом описании продукта. Чем отличаются масла для дизельного и для бензинового мотора? Прежде всего масла для дизельного и бензинового двигателей отличаются своим составом, а именно присадками. Дизельные и бензиновые двигатели работают в разных условиях, следовательно, необходимо адаптировать продукт под одно из применений. В современных реалиях мы начинаем всё чаще встречаться с универсальными высокотехнологичными маслами, которые подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Разделение смазочных материалов под разные применения постепенно сходит на нет. Можно ли смешивать минеральное масло с синтетическим? Смешивание двух разных видов масла недопустимо. Стоит отметить, что в современных реалиях минеральное масло проигрывает практически по всем пунктам синтетическому или полусинтетическому. Причина этой разницы довольно проста. Минеральные масла — это фактически очищенная сырая нефть, а «синтетика» и «полусинтетика» создаются в лабораториях. Синтетические масла последнего поколения обеспечивают высокий уровень защиты двигателя от износа и высоких температур. Также при использовании «синтетики» уровень сопротивления в двигателе понижается, за счёт чего мощность такого двигателя становится выше, а топливо расходуется более экономично по сравнению с моторами, работающими на минеральных маслах. Как часто нужно менять масло и сколько доливов потребуется во время интервала смены масла? В целом современные двигатели не нуждаются в частой замене моторного масла. Но несмотря на это, каждый водитель должен знать сведения о периодичности замены масла в своём автомобиле. Как правило, требования по интервалу замены и нормам доливок прописаны в руководстве по эксплуатации. Также реальную картину по остаточному ресурсу смазочного материала может дать одна из недавних технологий ANAlysis Compared — Сравнительные анализы. Это сервисная программа, которая диагностирует механический износ автомобиля и других агрегатов на основании отработанного моторного масла. Анализ учитывает изменения реологических свойств (деформационных свойств, к примеру, вязкость) масла и состояние содержащегося в нем пакета присадок, «видит» наличие сторонних загрязнений и даже выдает поэлементный состав замеченных продуктов износа. На основе такой лабораторной работы можно сделать выводы о текущем состоянии и остаточном ресурсе различных узлов и агрегатов. С помощью программы можно определить такой уникальный показатель, как коэффициент износа. В остальных случаях водители просто оценивают состояние масла на глаз. По его цвету, текучести и даже запаху хороший специалист может выдать вердикт о его состоянии. В целом же производители автомобилей рекомендуют менять масло после 15 тысяч километров пробега. Но можно менять масло и чаще, если автомобиль постоянно ездит в городе в дорожных заторах. Смотрите также: Индивидуальный подход. Как выбрать моторное масло? → Нужно ли промывать двигатель при замене масла? → Когда менять моторное масло? → моторное маслообслуживание автомобиля Следующий материал Самое интересное в соцсетях Новости СМИ2 Можно ли смешивать моторное масло разных производителей и разных составов Вопрос, можно ли смешивать масло разных производителей и характеристик, один из самых популярных у автовладельцев. Ответ на него такой: смешивание моторных масел – процесс нежелательный, допустимый только при острой необходимости. Давайте разбираться. Миксовать масла стоит только в крайнем случае Почему смешивать масла нежелательно Любое моторное масло состоит из основы (базового масла) и пакета присадок, которые замедляют окислительные процессы, предотвращают коррозию, обеспечивают моющие и другие свойства масла. Серьезный производитель использует уникальный пакет присадок для каждого масла, подобранный в результате собственных научных исследований. В итоге каждое масло – это уникальный набор химически активных веществ, не проходивший испытаний на совместимость со всеми остальными подобными формуляциями. Эффект от возможных химических реакций, особенно при смешивании моторных масел разных производителей предсказать невозможно, как и то, в какой степени и в какой срок это отразится на состоянии ДВС. При смешивании же разных составов одного производителя высок риск нарушить соотношение компонентов и снизить эффективность работы масла. Как и какие масла можно смешивать В идеале, на протяжении всего межсервисного интервала, при необходимости долива надо использовать то моторное масло, которое было залито на последнем ТО – при этом непременно соответствующее требованиям (допускам) автопроизводителя. Для того чтобы владелец не мучился, вспоминая данные, многие СТО используют подкапотные бирки — кусочек плотного картона, который крепится на видное место, и на котором по факту проведения маслозамены указывается дата, пробег, марка масла. Но в жизни бывают разные ситуации. Предположим, в дальней поездке у вас неожиданно загорелся индикатор низкого уровня моторного масла, а нужной жидкости на ближайшей АЗС нет. В такой нештатной ситуации работает правило: лучше смешать составы, чем отправиться в путь с угрозой масляного голодания в ДВС и по итогу «поймать клин». Правила смешивания масел: Доливаемое масло должно быть той же вязкости и иметь те же допуски. Безопасно можно долить не более 15–20 % от полного объема. При отсутствии информации о марке, вязкости, допусках применяемого масла, на доливку стоит использовать продукт, предписанный производителем. Нельзя допускать долгих пробегов на полученной смеси – необходимо как можно скорее совершить полную замену моторного масла и фильтра. Даже если составы имеют одинаковую вязкость и допуски, их можно безопасно смешивать только на доливку, а не 50/50. В случае непредвиденной ситуации на дороге, долейте любое доступное моторное масло, обладающее допуском API или ACEA, доберитесь до СТО, выясните и устраните причину неисправности и произведите полную замену масла на соответствующее требованиям автопроизводителя, а также масляного фильтра. Воспользуйтесь сервисом подбора масла онлайн, чтобы получить рекомендацию по всем маслам, подходящим именно вашей машине. Достаточно задать марку, модель и комплектацию своего автомобиля. В случае вынужденного долговременного движения на смеси моторных масел к месту ремонта, периодически контролируйте уровень масла и его состояние на предмет пенообразования, заметного изменения вязкости (разжижение, загустение), стабильности работы ДВС и т. д. Если ситуация критическая, срочно глушите мотор и вызывайте эвакуатор. Крайне не рекомендуется долго ездить на «миксе» масел: при первой же возможности замените на однородное Можно ли смешивать моторные масла разной вязкости В нештатной ситуации можно смешать масла разной вязкости с учетом последующей максимально скорой смене всего объема жидкости. Чего делать точно не стоит: Смешивать моторные масла разных групп базовых масел (синтетику и минеральное, полусинтетику и синтетику, синтетику и эстеры и т. п.) – существенно снизится эффективность работы обоих пакетов присадок, может появиться осадок, который забьет фильтр. Смешивать гидравлическое масло с моторным – они созданы для выполнения очень разных задач. Последствия непредсказуемы. Смешивать моторное и трансмиссионное масло – такая смесь будет пригорать и загрязнять систему: забивать фильтр, масляные патрубки и каналы. Как быть, если автомобиль на гарантии Если автомобиль гарантийный и на дороге возникла проблема с маслом, доливка неподходящего состава приведет к потере гарантии. Поэтому лучше сообщить о проблеме ближайшему официальному дилеру по телефону, и далее действовать согласно его рекомендациям. Так вы сможете рассчитывать на ремонт по гарантии автопроизводителя. Можно ли смешивать масла разных марок? Вещи, которые вам необходимо знать Правильного определения масла не существует. Можно сказать, что это вязкая жидкость, полученная из нефти, которая служит топливом или смазкой, в зависимости от того, как обстоят дела. Масло блестит, а при падении становится скользким и может привести к падению. Нефть находится в разных формах; смазка для автомобилей, минеральное масло для медицинских целей, мазут для топлива и оливковое масло для пищевых продуктов. Можно ли смешивать масла разных марок? Вопрос, можно ли смешивать масла разных марок, очень прост. Нельзя смешивать масла разных марок, потому что вы не знаете, что в них содержится. Кроме того, потому что они не служат одной и той же цели и могут содержать разные вещи, которых нет в другом. Компании есть везде, они производят разные марки масла, придерживаются одной и используют ее. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о смешивании масел разных марок Что нужно знать о масле Обычная нефть имеет важное значение для мира, потому что она помогает по-разному, и поэтому нефть часто находят под землей из-за бурения, а затем перерабатывают и используют в качестве топлива, пластика, смазки и т. д. Нефть существовала сама по себе. давным-давно, и его источником остаются доисторические водоросли и планктон, и если запас иссякнет, потребуется много времени, чтобы снова появился другой. Масло выпускается в различных формах и используется для различных целей. Масло имеет особый химический компонент, который часто легко воспламеняется, поэтому при его использовании указаны меры предосторожности. Смазочное масло используется для автомобильных двигателей и имеет важное значение, поскольку помогает автомобилю перемещаться из одного места в другое. Двигатель не может работать без масла, потому что как только масло попадает внутрь, начинается трансформация, и теперь машина будет в хорошем состоянии для движения. Нефть является неизвлекаемым ресурсом, и она необходима миру как значимый фактор и для экономического сектора этой страны. Масло также служит для религиозных и ритуальных действий. Масла неполярны, поэтому они не прилипают к другим веществам. Различные типы масел Существует несколько видов масел. Органическое масло Органическое масло является продуктом жизнедеятельности организмов, называемым липидами. Как правило, это формы растений и животных. Органическое масло содержит различные химические вещества, кроме липидов. Как таковые, они должны растворять нерастворимые формы, и они неполярны, хотя и обладают чертами полярных и неполярных областей. Уровень кислорода в них невелик по сравнению с другими минеральными и органическими соединениями. Минеральное масло Наиболее распространенным типом жира, который используется в мире и производится для нефтяных целей, является топливо, смазка и т. д. Они находятся под землей и обычно называются нефтехимическими веществами, и их изучают в школе под названием «Нефтяная инженерия». Органический материал в минералах Применение нефти Использование нефти варьируется от бытовых до промышленных целей. Некоторые из его форм включают: Приготовление пищи: из жиров и масел, которые относятся к шести классам продуктов питания. Оливковое масло используется в кулинарии и называется арахисовым маслом. Религиозные ритуалы: масло используется в церквях и обычно называется маслом для помазания, которое является мощным маслом для очищения и помазания членов христианской церкви. Косметика: Масло, наносимое на волосы, предназначено для роста и предотвращения появления запаха, перхоти и т. д. Придание блеска волосам. Картины: некоторые масла являются отличными ингредиентами для малярных смесей. Использование масел в красках увеличивает их долговечность. Топливо: В процессе переработки меняется на дизельное топливо или топливо. Он используется для питания генератора, автомобилей и транспортируется либо по трубопроводу, либо цистерной. Смазка: Смазочное масло является основным применением масла, которое поступает из основного источника добычи нефти. Он используется в двигателях для обеспечения отличной производительности. Нельзя смешивать разные марки этого масла или любого другого. Смешивание масел разных марок Масло бывает разных марок, и у этих марок есть разные области применения и формы. По всему миру есть компании, производящие масло, поэтому при выборе нужно знать, на что вы идете, и не стать жертвой прогорклого масла. В поисках лучшего бренда вы должны поспрашивать, а иногда вам нужно искать в Интернете, чтобы проверить тот конкретный бренд, который соответствует вашим потребностям. Масло, производимое для пищевых целей, часто содержит холестерин. В настоящее время различные бренды отмечают, что холестерин вреден и для здоровья, и с этим слишком много холестерина не совсем правильно, однако врачи пришли к такому выводу после исследований. Вы можете выбрать хороший бренд, который имеет низкий уровень холестерина в своем производстве масла, и не только холестерин влияет на здоровье, но иногда есть растительное масло, которое содержит некоторые другие вещества и которое при использовании очень вредно. Многие люди смешивают паршивое растительное масло. Вы можете увидеть это. Оно содержит то, что вам нравится, и видит другое, содержащее это, и поэтому вы смешиваете их, но не знаете, к чему это приведет. Это две марки, дающие 100% гарантию. Бренды не одинакового качества или используют одно и то же производство. То же самое касается любого другого применения масла.   Смазочное масло Смазочное масло используется для питания двигателей, а мы все знаем, что двигатель не может работать без масла. Смешивание разных марок этого конкретного масла не является существенным злом и не повлияет на ваш двигатель, но если вы внимательно посмотрите на это, вы увидите, что смешивание может привести к поломке вашего двигателя. Производятся разные марки масел, и каждое из них по-своему разработано производителем. Мы все знаем, что никто не знает о химических веществах или основных химических процессах, связанных с производством этих масел, кроме тех, кто работает в промышленности или компании с высококлассными учеными или инженерами. Моторные масла в основном используются в автомобилях, генераторах и других специальных двигателях, поэтому не имеет значения, имеет ли масло такую ​​же вязкость. Вам не нужно их смешивать. Проверьте, что хочет ваш двигатель, производитель этой машины посоветует вам конкретное масло, которое вам нужно использовать, поэтому вам не нужно начинать думать. Смешивание двух марок может подвергнуть ваш двигатель высокому риску. Когда вы переходите с одной марки масла на другую, вы должны убедиться, что вы слили масло, оставшееся в двигателе, затем вы можете добавить новую марку, потому что в большинстве случаев выход из строя или выход из строя двигателя происходит из-за смешивания масла или самого двигателя. Двигатель может быть не таким мощным, а поскольку вы кормили его одним конкретным маслом, а вдруг сменили марку или смешали, то оно может начать глючить. Смешивание синтетического и минерального масла представляет значительный риск, поскольку вы пытаетесь сэкономить, но не знаете, во что ввязываетесь. Синтетическое масло плохо переработано и очень вредно для двигателей, но минеральное масло — это чистое рафинированное масло, даже взглянув на которое, вы поймете, что оно чистое и оригинальное. Синтетическое масло — это просто немного масла, которое тянет и слишком жирно. Лучше всего выбрать правильное масло, и существуют различные марки и сорта масел, которые можно заменить или выбрать. Вы можете смешивать эти масла, но это не повредит вашему двигателю в краткосрочной перспективе. Тем не менее, со временем эффекты проявятся и изменятся, и большинство людей считают, что синтетическое, полусинтетическое и минеральное масло по-прежнему являются обычным маслом и совместимы друг с другом. Сейчас люди все еще используют синтетическое масло и на то есть веские причины. В некоторых статьях обсуждаются вопросы о том, хорошо ли смешивать или использовать одно конкретное масло, особенно синтетическое. Тем не менее, при простом устранении смешивание двух масел не является хорошей причиной некоторых различных вещей, связанных с тем, что у них есть; у брендов есть. Все это смешивание масла иногда происходит из-за непонимания функций вашего автомобиля, чтения Мануэля и тому подобного. Двигатели работают по-разному. Вот почему вы видите, что машины используют топливо, а некоторым другим для питания требуется дизельное топливо. То же самое касается нефти и связанных с ней причин. Минеральное масло стоит так дорого, поэтому некоторые люди всегда используют синтетическое масло или иногда добавляют его к настоящему моторному маслу. Заключение Нет ничего плохого в смешивании масел двух марок, поэтому вы можете проигнорировать наш ответ на вопрос, можно ли смешивать масла разных марок? Однако готовы ли вы рискнуть после содеянного, а это сейчас сказывается на двигателе? Прошли те времена, когда использовали только настоящее моторное масло (настоящее синтетическое или минеральное масло). Люди теперь смешивают, а иногда и используют целиком. Это настолько плохо, что ваш двигатель может не прослужить долго в зависимости от того, когда вы его купили, и поэтому разумно использовать только одну марку масла, чтобы быть в большей безопасности, даже если к этому прилагается стоимость и некоторые другие вещи. Вам также могут понравиться эти статьи: Добавляете ли вы мастерство к урону 5e: Понимание бонуса мастерства и урона Как рассчитать пассивное восприятие: простое руководство о том, как интеллект работает в игре Зачем мне нужен Система управления контентом для создания моего сайта? Можно ли смешивать марки масел? (Краткие сведения) Масло — необходимая смазка для вашего двигателя. Если вы не зальете в двигатель подходящие масла, он обязательно выйдет из строя и потеряет долговечность. Тем не менее, некоторые масла довольно дороги, и в экстренных случаях их может не быть рядом с вами. Итак, какое может быть решение, можно ли смешивать масло, что будет в конечном итоге. Давайте узнаем больше. Можно ли смешивать масла различных марок? Смешивание марок масел является обычной практикой среди людей. Смешивание масел с одинаковой вязкостью будет очень хорошо, но у этого есть и обратная сторона. В маслах присутствует несколько присадок, и они могут вступать в реакцию с маслом другой марки. Смешивание марок масел имеет высокую вероятность неэффективных результатов. Содержание Вредно ли смешивать моторные масла различных марок? Когда дело доходит до смешивания различных марок моторных масел, это, безусловно, вызывает много путаницы и споров. Можно сказать, вы всегда смешивали моторные масла и никогда не сталкивались с какими-либо проблемами. Или можно сказать, что в двигателе всегда остается от 10 до 20% старых масел, когда вы делаете замену масла, так почему же столько шума вокруг смешения марок моторного масла, это должна быть нормальная тема, что там обсуждать. На самом деле, раньше это было довольно просто, вы могли легко смешивать моторные масла разных марок с одинаковой вязкостью и получать удовлетворительные результаты. Однако в наше время в моторное масло добавляют множество присадок, чтобы увеличить срок его службы, улучшить его смазочные свойства, а также сделать его более устойчивым к атмосферным воздействиям. При смешивании моторного масла двух разных марок присадки, присутствующие в моторном масле, с большой вероятностью реагируют на разные элементы. Это может закончиться полной катастрофой, ваши смешанные моторные масла могут потерять свою эффективность и смазочные свойства. В конечном счете, смешивание моторных масел разных марок может привести к тому, что ваш двигатель будет работать, а срок его службы сократится . Если вы не уверены в результате смешивания масел двух разных марок, постарайтесь сделать это проще и использовать базовую замену. Можно ли смешивать синтетические масла? синтетические масла представляют собой высокоочищенную версию обычного масла. Он содержит меньше примесей и предотвращает образование любого вида шлама в вашем двигателе. Синтетическое масло также обеспечивает хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям и эффективность. Однако синтетические масла недешевы. Если вы думаете о смешивании синтетического масла с обычным маслом, чтобы сэкономить немного денег, а также надеетесь получить удовлетворительные результаты, то вы можете попробовать. Было бы лучше, если бы вы купили профессионально смешанную смесь синтетических масел , это обеспечит минимальную безопасность вашего двигателя. Если вы можете позволить себе использовать только синтетическое масло, это, безусловно, будет выгодно в долгосрочной перспективе. Можно ли смешивать разные марки трансмиссионного масла? Если вы используете профессиональные смеси трансмиссионных масел, вы можете быть спокойны . Но если вы планируете смешивать разные марки трансмиссионного масла самостоятельно, вам нужно быть особенно осторожным. Обычное трансмиссионное масло содержит не только масло, но и различные другие присадки для повышения эффективности базового масла. Таким образом, вы получаете повышение производительности благодаря присадкам, но есть одна загвоздка: эти присадки обладают высокой реакционной способностью. Когда вы пытаетесь смешать редукторные масла разных марок, даже если эти масла имеют одинаковую вязкость, присадки могут реагировать друг с другом и снижать общую эффективность работы. Можно ли смешивать марки дизельного топлива? Смешивание марок дизельного топлива не является идеальной практикой, но в случае крайней необходимости вы можете сделать это . В прошлом смешивание масел не вызывало особого беспокойства, но когда производители начали добавлять в масло присадки, повышающие производительность, смешивание масел стало игрой 50 на 50. Вы не знаете наверняка, будет ли масляная смесь устойчивой или полной катастрофой, даже если вы смешаете дизельное топливо разных марок со схожими свойствами. Поэтому будьте очень осторожны с содержащимися присадками, они не должны вступать в реакцию с маркой дизельного топлива, которую вы пытаетесь смешать. Можно ли смешивать масла разных марок с одинаковым весом? Когда речь идет о смешивании марок масел, их класс, вес и вязкость играют жизненно важную роль. Если вы смешиваете масла разного веса, это не будет правильной смесью, и вы не получите удовлетворительного результата. Вес и вязкость масла, которое вы смешиваете, должны совпадать. Масло с более высоким весом будет иметь высокую вязкость, что сделает его более густым, если вы смешаете масло с меньшим весом и низкой вязкостью с более высоким, тогда смесь не будет однородной. Однако смешивание масел также имеет много других переменных. Масло, доступное на рынке, — это не просто масло, это смесь масла и присадок, повышающих производительность. Если вы не обращаете внимания на присадки и то, как они реагируют с маслами других марок, все ваши усилия обязательно пройдут даром. Итак, да, вы можете смешивать разные марки масел, если вес одинаков, но вместе с этим, вы должны быть осторожны с маркой, вязкостью и другими добавками в каждой марке, чтобы получить плодотворный результат. Что будет, если смешать разные марки автомобильного масла? Смешивание марок масел требует большого внимания, хотя возможны только два исхода. Например – Если это идеальная смесь: Если свойства двух разных масел подходят для смеси, если они имеют одинаковый вес, вязкость и одного класса, то вы можете надеяться на удовлетворительные результаты. Присадки, повышающие производительность, смешанные с базовым маслом, могут вызывать беспокойство, но если они не проявляют никакой реакции, вам не придется беспокоиться о смешивании масла. Если это не идеальная смесь : если свойства двух разных масел не похожи друг на друга или масла имеют схожие свойства, но присадки, повышающие производительность, не подходят друг другу, тогда вы готовы за большие неприятности. Масляная смесь потеряет свои смазочные свойства и станет малоэффективной. Использование неподходящей масляной смеси обязательно приведет к накоплению шлама в двигателе и других связанных с ним деталях. Имеет ли значение марка масла? Имеет ли значение, если вы смешиваете марки масел? Это, безусловно, имеет значение, если вы смешиваете масла марки . Различные производители используют различные присадки для повышения производительности с базовым маслом для повышения его эффективности, устойчивости к атмосферным воздействиям и смазывающей способности. Даже если вы смешиваете масла двух разных марок с одинаковым сортом, массой и вязкостью, вы не можете быть на 100% уверены в результате. Присадки, повышающие эффективность, могут оставаться нейтральными или заканчиваться полной катастрофой, реагируя друг с другом и снижая общую эффективность масла. Таким образом, марка масла и присадки, повышающие производительность, имеют большое значение при смешивании масел. 3 причины, по которым можно/нельзя комбинировать масла разных марок: После внимательного прочтения этого раздела вы узнаете 3 причины, почему можно или нельзя комбинировать масла разных марок – Доступность по цене : Если вы не можете позволить себе высокоочищенное синтетическое масло для своего двигателя, лучшим выбором может быть использование профессионально смешанной смеси. Оно будет по более низкой цене, чем синтетическое масло, и сможет обеспечить удовлетворительные результаты. Эффективность : Синтетические масла известны своей производительностью и эффективностью. Но очень немногие могут позволить себе регулярно использовать синтетические масла, поэтому синтетические масла часто смешивают с подходящими обычными маслами. Повышает эффективность смеси, делая ее более смазывающей. Неопределенность : Самая большая неопределенность в отношении комбинирования марок масел связана с присадками, добавляемыми для повышения эффективности. Они либо остаются нейтральными в смеси, либо ужасно реагируют и портят смазку и общую производительность. Возможно, вашему двигателю придется дорого заплатить, если масляная смесь выйдет из строя. Что делать при смешивании моторных масел разных производителей? Вещи, на которые следует обратить внимание при смешивании моторных масел, приведены ниже – Ищите аналогичные свойства в жидкости : Вы всегда должны искать масло аналогичного сорта, аналогичного веса и вязкости. Это сделает вашу смесь более эффективной и устойчивой. Следите за присадками: Посмотрите список ингредиентов или попробуйте выяснить, какие присадки присутствуют в масле. Проверьте, будут ли химические компоненты в смеси реагировать или оставаться нейтральными. Проверка на наличие отложений : Всегда проверяйте наличие отложений при замене старых масел. Образование шлама является индикатором того, насколько хороша или плоха масляная смесь. Если вы видите, что в двигателе накапливается шлам, то необходимо заменить масляную смесь. Можно ли смешивать масла 5w30 разных марок? 5w30 — всесезонное масло. Цифра 5 указывает на вязкость масла, «W» — на его атмосферостойкость, в основном на зимостойкость, а 30 — на толщину. Теперь о смешивании разных марок масел 5w30, это можно делать без всяких забот . Можно ли смешивать 5W30 с 10w40? Можно ли смешивать 5W30 с 5W40? Смешивание 5w30 с 10w40 или смешивание 5w30 с 5w40 в обоих случаях, результат будет нежелательным . 5w30 и 10w40 имеют совершенно разную вязкость и густоту, это никогда не будет идеальной смесью. « Предыдущая 1 … 696 697 698 699 700 … 857 Следующая »