Рубрика: Разное

Болезни вариаторов

Болезни вариаторов и рекомендации по эксплуатации

Вариатор (CVT — бесступенчатая автоматическая коробка переключения передач) ведет свое происхождение от ступенчатых АКПП и имеет такие же узлы как и его  предшественник:

— гидротрансформатор, планетарная передача с фрикционными дисками и поршнями, масляный насос с гидравлической системой и гидроблок с соленоидами и др. элементами управления и контроля. И эти узлы болеют по тем же законам, что и у ступенчатых автоматов.  (проблемы гидротрансформаторов, фрикционов и электрики.)

У вариаторов в отличии от ступенчатых АКПП есть свои особенности и их болезни: Ремень, Конуса с подшипниками, — Масляный Насос лепесткового типа, — Степ-мотор, изменяющий передаточное число. И капремонт вариаторов очень специфичен и не дает полного восстановления рабочих характеристик.

Как оттянуть старение вариаторов:

1. Поддерживать чистоту и достаточный уровень масла вариатора, для чего проверять масло в каждый приход машины в сервис.

(Грязное масло ускоряет износ конусов и ремня, забивает каналы гидроблока и соленоидов, что приводит к поетере давления)

2. Прогревать вариатор перед поездкой. Особенно зимой в морозы. И не нагружать холодный вариатор (менее +60ºС) педалью газа больше середины ее хода.

(Холодное густое масло ведет к проскальзыванию ремня по конусам и фрикционов по стальным дискам, что ведет к преждевременному износу)

3. С возрастом вариатора беречь его от перегревов (установка дополнительного радиатора)​

(Предельная нагрузка на вариатор особенно летом приводит к перегреву, что ускоряет старение расходников в разы)

4. Не использовать машину как буксир и не буксировать ее на тросу.

5. Не разгонять машину сверх положенного по Правилам (скорости свыше 140 кмч в разы сокращает ресурс ремня, подшипников и расходников)

6. проводить своевременные плановые капремонты с заменой изношенных расходников, как только появятся первые симптомы.

Мы продаем запчасти для ремонта АКПП с 2006 года

Телефоны:

+79858646580, +7(495)9793330, +7(985)1070888

Адрес:

Москва, ул. Смирновская, 25 корп. 10 (БЦ «Смирновский) 
Самовывоз заказов:  Пн-Чт с 10:00 до 18:00, Пт — до 17:00 (обязательно резервирование деталей).

load time: 0,0970 s, source: cache

arrow_upward

Вариаторы (CVT) — за что их любят автопроизводители?

18.05.2019

Бесступенчатая трансмиссия, в которой передаточное отношение возможно плавно изменять в некоторых пределах, а число возможных передаточных чисел бесконечно, все чаще применяется на автомобилях различных марок и классов. На примере внедорожника Mitsubishi Outlander рассмотрим, как вариаторы прочно вошли в повседневность.

Считается, что изобретателем первого в мире устройства, похожего на современные вариаторы, стал не кто иной, как сам Леонардо да Винчи – великий итальянский художник и изобретатель эпохи Возрождения.

От Леонардо к автозаводу

Однако, для того чтобы это изобретение получило свое практическое применение в транспортных средствах, потребовалось несколько ве­ков – и в конце концов изобретение самого автомобиля. Еще в середине XX века были попытки внедрить вариаторы на легковых авто­мобилях – в частности, машины с такой трансмиссией выпускала голландская фирма DAF, однако широкого распространения тогда она не получила.

«Второе рождение» вариаторы переживают с начала 1990-х годов, причем наиболее преуспели в их применении на автомобилях японские компании. Особенно распространенными стали клиноременные вариаторы, крутящий момент в которых передается между двумя шкивами изменяемого диаметра посредством специального металлического ремня. К совершенствованию этого типа трансмиссии инженеры приложили значительные усилия – постепенно росли показатели крутящего момента, с которым агрегат мог справиться, а соответственно, и рабочий объем двигателя, в паре с которым он мог работать. В результате к началу 2000-х годов вариаторы стали настолько совершенными и выносливыми, что их начали применять не только на малолитражных легковых машинах, но и на кроссоверах и внедорожниках, в том числе достаточно крупных.

Бесступенчатый Outlander

Внедорожник Mitsubishi Outlander, который вскоре после дебюта завоевал мировую популярность, получил вариатор не сразу – первый Outlander оснащался МКП или традиционным автоматом и постоянным полным приводом, родственным тому, которым комплектовали Lancer Evolution. Симметричным, с вискомуфтой для блокировки межосевого дифференциала! Разумеется, вся эта «техника» не была особенно-то экономичной. А преимущество вариатора как раз в том, что трансмиссия этого типа, плавно подбирая передаточное отношение, способна держать двигатель в оптимальном для его работы диапазоне оборотов.

Mitsubishi Outlander доступен на украинском рынке с передним или полным приводом. Электронно-управляемая муфта в приводе задних колес появилась на Outlander тогда же, когда и вариатор, – с выходом второго поколения модели

На Outlander такой тип трансмиссии внедрен начиная со второго поколения. Новый тип трансмиссии получили автомобили с 4-цилиндровыми моторами – в их недрах поселился агрегат JF011E японской фирмы Jatco. Помимо Mitsubishi этот агрегат применялся и на автомобилях других крупных автопроизводителей – например, Nissan, Jeep, Renault или Suzuki.

Преимущества бесступенчатой трансмиссии в том, что она позволяет начать ускорение сразу после нажатия педали акселератора – без запинки, без толчков при переключениях. Плавный уверенный разгон без разрыва потока мощности сочетается при этом с топливной экономичностью, ведь двигатель работает в оптимальном для него диапазоне оборотов.

Однако многим авто­мобилистам, привык­шим к «общению» с машинами, снабженными тради­ционными гид­ромеханически­ми АКП, такое поведение «вариаторных» автомобилей могло показаться странным, а уровень шума – чрезмерным. Идя навстречу пожеланиям клиентов, инженеры в дальнейшем перенастроили трансмиссию, сгладив эту характерную особенность – «зависание» мотора на высоких оборотах.

Применительно к Mitsubishi Outlander это произошло с выходом в свет третьего поколения модели – она появилась на рынке в 2012 году. Обороты двигателя стали расти вместе с набором скорости в за­висимости от интенсивности нажатия на педаль акселератора, и поведение автомобиля стало для «пользователя» более привычным.

Кроме того, система управления учитывает, что на Mitsubishi Outlander периодически приходится передвигаться по холми­стой местности, проселоч­ным дорогам, а то и без­дорожью – коробка ав­томатически обеспечивает режим «торможения двигателем» на затяжных спусках, не заставляя автомобилиста лишний раз вмешиваться в работу коробки. Впрочем, если он желает плотнее «руководить процессом», такая возможность имеется – менять виртуальные передачи можно движением крупных металлических подрулевых лепестков.

Японская компания Jatco, ведущий разработчик, производитель и поставщик трансмиссий, в том числе бесступенчатых, существует в нынешнем виде с 1999 года, но ее история начинается значительно раньше. Так, еще в 1970 году усилиями Nissan, Mazda и Ford для производства коробок передач была создана компания Japan Automatic Transmission. В 1989 году она сменила название на JATCO Corporation. Нынешняя фирма Jatco на 75% принадлежит японскому автопроизводителю Nissan, еще 15% акций у Mitsubishi и 10% – у Suzuki. В компании работает порядка 14 000 человек. Помимо вариаторов, способных работать в паре с моторами рабочим объемом до 3,5 л на седанах и крупных кроссоверах, компания производит также традиционные ступенчатые коробки передач, а кроме того – трансмиссии для гибридных автомобилей.

Совершенствовался в процессе выпуска не только алгоритм управления, но и сам агрегат – в частности, в ходе рестайлинга 2014 года ва­риатор получил радиатор охлаждения, чтобы исключить вероятность его перегрева. А с выпуском автомобиля актуального ныне поколения на смену прежнему агрегату пришел новейший, с индексом CVT8 – при разработке этой трансмиссии специалистам Jatco удалось расширить рабочий диапазон передаточных чисел с 7,0 до 8,0 – это позволило обеспечить более интенсивный разгон при старте. А применение масла с более низкой вязкостью позволяет эффективно бороться с потерями на трение.

Аргумент – ремень

Сама же принципиальная конструкция вариатора достаточно проста: крутящий момент передается между двумя шкивами переменного диаметра – шкивы могут сдвигаться и раздвигаться посредством гидравлического исполнительного механизма, чтобы ремень вариатора мог оборачиваться вокруг шкива по большей или меньшей дуге. В основе ремня – важнейшей его детали, передающей крутящий момент, – две многослойные высокопрочные стальные ленты, которые устойчивы к растяжению. Во взаимодействие с рабочими поверхностями шкивов вступают несколько сотен металлических пластин сложной формы, обладающих высокой твердостью. Для плавного старта автомобиля с места используется гидротрансформатор – как в традици­онных АКП. В целом все просто и вполне надежно.

Підпишіться на наш Telegram-канал та Facebook або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

Плюсы и минусы трансмиссии Toyota CVT

27 апреля 2016 г. Администратор

Posted in Советы и рекомендации, Toyota Corolla, Toyota Technology

Плюсы и минусы трансмиссии Toyota CVT

Мощность и крутящий момент привлекают большинство заголовков, когда речь заходит о производительности, что делает трансмиссию во многих случаях забытым элементом. По правде говоря, трансмиссия будет иметь большое влияние на топливную экономичность, ускорение и общую производительность. Новой тенденцией для автопроизводителей является включение в свои конструкции экономичной бесступенчатой ​​трансмиссии (CVT). В модельном ряду Toyota недорогая Toyota Corolla 2016 года и модернизированная Toyota Prius 2016 года отлично используют трансмиссию CVT. Узнайте больше о том, как работает инновационная конструкция трансмиссии в дополнение к 9-ступенчатой ​​трансмиссии.0011 плюсы и минусы трансмиссии Toyota CVT с этим кратким обзором.

Что такое трансмиссия Toyota CVT и как она работает?

Скорее всего, вы знакомы с тем, как работает стандартная автоматическая коробка передач. Стандартная четырехступенчатая автоматическая коробка передач Toyota Corolla имеет четыре передачи, каждая из которых соответствует разному двигателю и скорости автомобиля, а это означает, что вы должны переключаться между всеми четырьмя передачами, чтобы достичь максимальной скорости. В результате вы чувствуете «скачок» каждый раз, когда переключаетесь на более высокую передачу. Для сравнения, трансмиссия Toyota CVT имеет то, что можно считать единственной «универсальной» или переменной передачей.

ПОДРОБНЕЕ: Узнайте о дизайне и особенностях обновленной Toyota Corolla 2017 года

Бесступенчатая трансмиссия работает за счет поддержания постоянной частоты вращения двигателя. Большинство двигателей на дорогах достигают максимальной производительности при 5000 об/мин. Коробки передач Toyota CVT изначально быстро достигают этой скорости двигателя и работают через планетарную систему передач, чтобы поддерживать скорость двигателя на этом уровне независимо от скорости автомобиля. С этой системой трансмиссия может работать более эффективно, обеспечивая положительные результаты для водителей, которые выбирают бесступенчатую трансмиссию.

Преимущества трансмиссии Toyota CVT

Когда вы изучите плюсы и минусы трансмиссии Toyota CVT, вы обнаружите, что плюсы намного перевешивают минусы. Более эффективное управление частотой вращения двигателя означает более эффективную работу в целом, что выражается в исключительной экономии топлива. В модельном ряду Toyota Corolla ярким примером является экономичная комплектация Toyota Corolla LE Eco, которая обеспечивает невероятные 30 миль на галлон в городе и 42 мили на галлон на шоссе.

ПОДРОБНЕЕ: Узнайте, как пользоваться подрулевыми лепестками Toyota Corolla

Дополнительным преимуществом бесступенчатой ​​трансмиссии Toyota является быстрое ускорение. При стабильных оборотах двигателя трансмиссии не придется так усердно работать, чтобы дать вам чуть больше рывка при проезде по шоссе. Быстрое ускорение с трансмиссией CVT дает явное преимущество перед многими конкурентами со стандартным автоматом. Пожалуй, единственным недостатком трансмиссии CVT является шум. Всегда работая над поддержанием постоянной частоты вращения двигателя, варианты бесступенчатой ​​трансмиссии часто имеют устойчивый «гул», к которому нужно привыкнуть.

Когда дело доходит до мощности и эффективности, не зацикливайтесь на количестве лошадиных сил и крутящего момента и забудьте о преимуществах, которые может обеспечить усовершенствованная трансмиссия. Вооружившись обзором плюсов и минусов трансмиссии Toyota CVT , вы лучше поймете, как высококачественная трансмиссия может улучшить производительность во многих аспектах. Зайдите и изучите ассортимент Gale Toyota сегодня, чтобы узнать, какие модели Toyota предлагают трансмиссию CVT.

Еще от Gale Toyota

Subaru Проблемы с вариатором | The Drive

Все знают о всемирно известных симметричных полноприводных и оппозитных двигателях Subaru. Наряду с безопасностью Subaru они являются звездами рекламы компании. У Subaru также есть третья технология трансмиссии, которая распространилась по всему модельному ряду и идет рука об руку с двигателем и полным приводом: Lineartronic CVT.

CVT — это сокращение от бесступенчатой ​​трансмиссии. Вместо зубчатых передач, как в традиционных автоматических коробках передач, вариатор Subaru использует два колеблющихся шкива с гидравлическим приводом и звено цепи. (Некоторые другие производители используют ремни.) Звено цепи соединено как с входным валом, так и с выходным валом, и по мере изменения шкивов изменяются и передаточные числа привода. Без заданных ступеней передачи устройство приносит пользу водителю за счет более плавного вождения и повышения эффективности использования топлива.

Отказ от более сложной конструкции может означать, что вариаторы менее проблематичны, но это не так. Хотя это ни в коем случае не плохой дизайн, он представляет свой собственный список возможных проблем. Информационная группа Drive копалась в форумах, отзывах и жалобах потребителей, чтобы понять, о каких проблемах вам нужно знать при покупке или вождении Subaru с вариатором. Давайте углубимся в наши выводы.

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Насколько надежны вариаторы Subaru?

Вопрос о том, надежны ли вариаторы Subaru, владельцы будут обсуждать в течение всего дня. В то время как многие считают, что это риск для безопасности, бесчисленное количество людей считают, что они надежны. В конце концов, Subaru не может быть такой популярной, как если бы она продавала плохие продукты. Однако за последнее десятилетие сотни клиентов пожаловались в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) на несколько проблем, связанных с вариаторами Subaru. Хотя Subaru не связывает эти два понятия, компания объявила о продлении гарантии на несколько Subaru с вариатором 2010-18 годов выпуска с пяти лет/60 000 миль до 10 лет/100 000 миль. Расширенная гарантия на автомобили распространяется на модели Crosstrek, Legacy, Outback, Forester, Impreza и WRX.

Распространенные проблемы с вариатором Subaru, на которые следует обратить внимание

Если вы заметили эти симптомы во время вождения Subaru, проблема может быть связана с вариатором. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем с вариатором Subaru: 

Глохнет

Несколько клиентов упомянули, что их автомобили резко тормозили или глохли во время движения и не заводились.

Жалобы клиентов

Разочарованный клиент пожаловался в НАБДД с пометкой «Сбой передачи. Это известная проблема с моделями с их оригинальной трансмиссией CVT, но вместо того, чтобы отзывать, они продлевают гарантию и устраняют поломки. Это оставило меня без мощности на государственной трассе с ограничением скорости 75 миль в час. … Я ехал со скоростью около 70 миль в час по центральной полосе трехполосного шоссе, как вдруг моя машина дернулась и перестала разгоняться».

Другой клиент с Legacy 2012 года оставил комментарий: «Жена ехала на машине с новорожденным сыном, когда она резко остановилась, потому что кто-то ударил по тормозам перед ней. Так она и сделала, и машина заглохла и остановилась на она почти избегала столкновения сзади. В других случаях она останавливалась на холме, и машина тряслась, останавливалась и умирала. Это очень опасная проблема безопасности для любого из этих автомобилей, оснащенных этой трансмиссией CVT, особенно когда Subaru хвастается тем, что эта трансмиссия не требует технического обслуживания на протяжении всего срока службы автомобиля. Какая шутка. Устраните проблему, прежде чем кто-то умрет».

Дрожь, тряска и удары

Если ремень или шкив вариатора неисправен, это может создать ощущение дрожания или тряски автомобиля.

Жалобы клиентов

2012 Outback: «Автомобиль дергается и глохнет при резком торможении. Он не остановится при постепенной остановке, но остановится в любой ситуации при быстрой остановке. … В результате сваливание означает потерю мощности тормозов и рулевого управления. Приходится переключаться в режим парковки и перезапускать автомобиль».

2016 Форестер: «Сломалась трансмиссия из-за обрыва приводного ремня на пробеге 43 000 миль. Меня остановили на красный свет. Когда загорелся зеленый, я снял ногу с педали тормоза и нажал на педаль акселератора. Сразу же раздался сильный хлопок, и моя машина раскачивалась взад-вперед. Я думал, что меня занесло сзади, но позади меня не было никого. Моя машина начала катиться назад. Я пытался заставить машину двигаться, выключая и включая машину, и использовал другие методы, но я не мог водить машину, вызвал эвакуатор и отбуксировал машину к местному дилеру Subaru Devoe в Неаполе.0005

«Восемь дней спустя они подтвердили мои подозрения. Моя машина сломала коробку передач на 43 000 миль. Это могло бы закончиться совсем по-другому, если бы я ехал по шоссе. Я больше не верю, что мой Subaru является безопасным автомобилем. Subaru согласился заменить трансмиссию, так как автомобиль все еще находится на гарантии.К сожалению, они хотят заменить ее восстановленной трансмиссией, а не новой трансмиссией, которая имеет лучшую гарантию.И Subaru of America, и Devoe Subaru в Неаполе не реагировали, пренебрежительно , неуважительно и не заинтересован в своевременном и профессиональном ремонте моей машины. Я больше не буду владеть Subaru. Тридцать с лишним лет владения автомобилями, многие из которых превышают 200 000 миль, и я никогда не был в машине, которая перевозила риск убить меня. Если бы мой приводной ремень порвался, когда я ехал по шоссе со скоростью 75 миль в час, возможно, я не был бы здесь и писал этот отчет. Соберись, Субару. Не чувствуя любви!»

Нерешительность

Если ваш автомобиль останавливается или колеблется при нажатии на газ, возможно, неисправен вариатор.

Жалобы клиентов

Outback 2015 года выпуска: Один владелец Subaru Outback 2015 года подал жалобу в НАБДД, в которой говорилось: «Время от времени автомобиль не реагирует на нажатие педали акселератора. В дилерском центре мне сказали, что это распространенная проблема с трансмиссией CVT. Это серьезная проблема безопасности, так как я несколько раз чуть не попал под удар, когда поворачивал налево или вливался в поток. Если педаль газа нажимается все сильнее и сильнее, автомобиль, наконец, дергается вперед, и приходится нажимать на тормоза».

2015 Crosstrek: «Я ехал по межштатной автомагистрали со скоростью 75 миль в час, обгоняя другое транспортное средство, когда автомобиль резко потерял скорость и разогнался до 5500 об/мин. Автомобиль продолжал терять скорость и не реагировал, когда я нажимал на рычаг акселератора. Мне пришлось быстро тянуть к левому плечу. К счастью, машина позади меня обратила внимание и смогла затормозить и не задеть нас. Я выключил машину, и, к счастью, машина снова завелась. включили за несколько минут до этого, но мне оставалось проехать 60 миль, прежде чем это произошло. Я планировал выехать на дозаправку до того, как это произошло. Я до сих пор не знаю, что послужило причиной этого. Я оставил сообщение в дилерском центре, и я жду ответного телефонного звонка для оценки автомобиля».

Утечка жидкости

Несколько жалоб на просачивание жидкости из корпуса вариатора привели к тому, что Subaru выпустила бюллетени технического обслуживания, касающиеся хомутов и уплотнений вариатора. Согласно расследованию, вероятным источником просачивания является герметик, используемый на крышке цепи масляного насоса вариатора и сальнике входного вала.

2013 Crosstrek: «Медленный запуск при переключении с остановки/парковки/холодной/горячей температуры. Чрезмерный расход масла после каждых 3000 миль. Нет светового предупреждения о низком уровне масла. Двигатель глохнет или почти глохнет при подаче газа. Обычно на воздухе Кондиционер работает. Это начало происходить после того, как я позаботился об отзыве клапанной пружины.

«Заменены все катушки зажигания. Катушки зажигания вызывали чрезмерную остановку на спусках и подъемах на различных скоростях, но обычно это происходило при подаче газа с медленной на среднюю скорость. Я думал, что это было из-за отзыва, но, очевидно, никакого отношения, по словам дилера Subaru на Мауи

«Неоднократно заменен задний ступичный подшипник. Три раза за полтора года. Начните с шума обмотки, затем он очень быстро ухудшится, в течение одного-двух месяцев. Чувствует себя очень небезопасно. Ехать на меньшей скорости нормально. В диапазоне 45-60 миль в час преобладает шум, что требует от меня езды на более низких скоростях, чем требуется. Я купил эту машину б/у. В течение менее чем двух лет у меня были все эти проблемы».

Общие расходы на ремонт вариаторов Subaru  

Если автомобилю не более 10 лет, на большинство этих проблем распространяется расширенная гарантия Subaru. Если вы находитесь вне зоны покрытия или проехали на своем Subaru несколько миль, некоторые мелкие ремонтные работы обойдутся примерно в 1000–2500 долларов. Если ваш вариатор вышел из строя, новый блок стоит примерно 7000-8000 долларов, а замена бывшего в употреблении вариатора стоит примерно 1000-3000 долларов. Этот ремонт может ударить по любому бюджету, поэтому вам нужно убедиться, что вы застрахованы. Если вы не уверены, что будет лучшим выбором для вашего Subaru, вы можете ознакомиться с нашим подробным руководством о расширенных гарантиях. Это даст вам несколько полезных советов о том, на что обращать внимание и чего следует избегать при выборе гарантии. Мы также рассмотрели множество популярных отдельных провайдеров и их планы, чтобы вы могли получить информативный обзор, которому можно доверять.

Автоматическая коробка передач CVT, вид снизу, DepositPhotos

Двигатель Subaru,

DepositPhotos

Часто задаваемые вопросы о вариаторах Subaru 

У вас есть вопросы. На Драйве есть ответы.

В. Как долго служат вариаторы Subaru?

A. Несколько жалоб указывают на то, что у Subaru CVT могут возникнуть проблемы в течение 10 лет владения.

В. Subaru избавится от вариаторов?

А. Маловероятно. Во всяком случае, компания продолжит улучшать конструкцию и конструкцию вариатора и расширять его применение на новых моделях.

В. Стоит ли покупать Subaru с вариатором?

A. Предпочтение отдается выбору автомобиля с вариатором. Если вы не ожидаете какого-либо энтузиазма или волнения от своего автомобиля, вариатор отлично подойдет для экономии топлива, и многие предпочитают отсутствие рывков при переключении передач, которые ощущаются в традиционных автоматических или механических коробках передач. Однако история и приведенные выше жалобы показали, что некоторые Subaru 2010–2018 годов подвержены проблемам с вариатором.

В. Как часто следует менять масло Subaru CVT?

A. Согласно руководству по эксплуатации Subaru Outback 2020 года, «нет необходимости проверять уровень жидкости в бесступенчатой ​​трансмиссии. Однако при необходимости обратитесь к дилеру Subaru для проверки». Другими словами, рекомендуется регулярно проверять или проверять устройство, чтобы избежать каких-либо неожиданностей.

Машина не заводится на холоде. Что делать?

Отогреваем

В большинстве случаев проблемы с запуском в сильный мороз провоцирует подмерзший аккумулятор. В этом случае, особенно если АКБ старая, имеет смысл снять ее и отнести домой или в гараж на отогрев.

Лучшим вариантом будет поставить ее у батареи, укутать теплым покрывалом или отогреть феном. Примерно за полчаса таких манипуляций электролит гарантированно отогреется, и батарея сможет выдать ток, необходимый для пуска мотора.

Но если время поджимает, можно попытаться отогреть АКБ, не вынимая ее из-под капота. Лучшим помощником здесь станет аккумуляторный строительный фен. Прежде чем применить этот экзотический для многих девайс, используем старый дедовский метод — включаем на полминуты ближний или дальний свет. Такая манипуляция запустит химические реакции в батарее и подготовит ее к успешному пуску мотора. После этого — задействуем фен. Как правило, поднять температуру электролита для уверенного запуска удается с помощью подачи теплого воздуха примерно за полчаса.

Нет фена? Можно воспользоваться пожарным рукавом или гофрированным патрубком, например, от пылесоса. Здесь вам понадобится помощь соседа по парковке. Шланг надевается на выхлопной патрубок его машины, после чего струя теплого воздуха направляется в подкапотное пространство в район АКБ.

Подзаряжаемся

Если у вас есть хотя бы час времени и имеется зарядное устройство, отправляемся домой или подсоединяемся к розетке в гараже и ставим аккумулятор на зарядку. Чтобы подзарядить аккумулятор таким образом, необходимо отсоединить от АКБ клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства. Плюс подсоединяем к плюсу, минус к минусу. Получасового заряда должно хватить для уверенного пуска.

В некоторых случаях даже более действенным способом будет замена АКБ. Да, просто идем в автомобильный магазин и покупаем новый аккумулятор. Благо, не самые продвинутые модели сегодня стоят примерно столько же, сколько две заправки машины до полного бака. В любом случае, это будет хорошим вложением денег. Одна батарея останется в запасе на случай суровых морозов.

Не хотите загромождать дом или гараж лишними деталями? Тогда советуем купить куда более компактный девайс — автомобильный бустер, иначе говоря, «пускач» карманного формата. Многие такие модели, кстати, заряжаются через USB-слот, а по размеру сопоставимы с небольшим пауэрбанком для смартфонов. Цепляем зажимы к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность и пытаемся завести мотор.

Заметим, что бустеры, как и АКБ, бывают разной производительности. Компактные, они же бюджетные модели, помогут запускать двигатель, если аккумулятор еще живой. Между тем, более дорогие мощные модели могут реанимировать даже «мертвые» АКБ (когда при повороте ключа даже не загораются контрольные лампочки приборки).

А вот такой брутальный метод, как установка аккумулятора из машины друга, пуск двигателя и возвращение позаимствованной АКБ при заведенном двигателе мы не рекомендуем! Такое варварство еще могут простить старые модели, типа «Жигулей» и «Москвичей». Однако в случае с современными машинами велика вероятность, что перегорят предохранители или ЭБУ.

Ну и, конечно, никто не отменял уже упомянутое «прикуривание». Здесь главное придерживаться четкого алгоритма действий. Сначала выключаем мотор «донора», равно как зажигание и электроприборы своей собственной машины. Плюсовой провод донорской батареи подаем к плюсовой клемме АКБ вашей машины. Минусовой же провод сажаем на заземляющий штырь под капотом вашего авто. Затем заводим двигатель «донора», затем — двигатель «реципиента». Даем обеим машинам поработать пять-десять минут, после чего отсоединяем провода.

Ищем другие причины безуспешных запусков

Севший аккумулятор, как известно, основная, но далеко не единственная причина того, что машина не заводится в мороз. Как вариант, двигатель может не запускаться из-за проблем со стартером.

Сценарий при этом примерно следующий — вы прокручиваете ключ в замке или нажимаете кнопку пуска, и слышите характерные щелчки (или жужжит наподобие работы электродрели). Помимо поломок самой детали, в ряде случаев стартер может не срабатывать, к примеру, из-за окисления контактной группы. Лечение тут, кстати, простейшее — счищаем налет наждачной бумагой, а чтобы окисление не образовывалось в дальнейшем, используем для обработки посадочных мест медную или графитную смазку.

В то же время если в машине установлен относительно свежий аккумулятор, но вы заметили проблемы с пуском двигателя в мороз, то не исключено, что АКБ теряет заряд, и вероятной причиной здесь является генератор. Дополнительными признаками такой проблемы могут быть нередкие выключения двигателя сразу после запуска, мерцание фар и приборной панели. Соответственно — придется ехать в сервис проверять работоспособность генератора.

К проблемам с запускам двигателя в сильный минус могут привести также нарушения в подаче топлива или некачественное горючее. Последнее относится в большей степени к дизельным двигателям, где солярка в сильный мороз становится гуще, а содержащийся в нем парафин начинает кристаллизоваться.

Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, закоксованные инжекторные форсунки, а также снижение производительности бензонасоса. Исключить такой сценарий можно, попросив кого-нибудь проследить за наличием выхлопа. Если из выпускной трубы выходит легкий дымок после вращения стартером, то это значит, что подача топлива в цилиндры присутствует, и дело не в топливной системе.

Машина не заводится в мороз? Решение проблемы пуска двигателя.

Невозможно найти автомобилиста, который бы не ощущал на себе все «прелести» зимней езды, и ни разу не сталкивался с проблемами трудного старта двигателя при температурах ниже -20 °C. Теоретически при такой температуре автомобиль заводиться должен, но на практике это происходит далеко не всегда. Существует несколько типичных причин проблемного пуска при низких температурах, которые хорошо известны и изучены, но продолжают доставлять неприятности водителям. Это:

● Слабый аккумулятор.

● Неисправность стартера.

● Слишком густое моторное масло.

● Не отрегулированная система зажигания.

● Проблемное топливо.

Абсолютно одинаковых ситуаций не бывает. Случается, что трудности с зимним пуском в конкретном автомобиле вызваны не одной, а сразу несколькими причинами. Тогда эту проблему нужно решать комплексно, возможно, с привлечением специалистов станции технического обслуживания. Осенью следует подумать о подготовке автомобиля к работе в условиях зимы и выполнить процедуры, которые содержатся в эксплуатационной документации. Однако на дворе зима, и неприятности уже начались, поэтому вопрос нужно решать сейчас. Рассмотрим основные причины проблемного холодного пуска и методы их устранения.

Слабый аккумулятор – лидер рейтинга проблем

Возможная причина:

Низкий заряд батареи, критический возраст аккумулятора (свыше 3 лет), неправильная эксплуатация, неисправность одной или нескольких банок.

Как проявляется:

Стартер не может прокрутить двигатель, или делает всего несколько медленных оборотов. Тусклое свечение контрольных ламп на приборной панели.

Что следует предпринять:

Если заряда хватило всего на несколько оборотов двигателя, попробуйте перед новой попыткой пуска «прогреть» аккумулятор включением фар ближнего света в течение нескольких секунд. Это поможет батарее при новой попытке обеспечить больший пусковой ток.

Если перед выездом есть запас времени, следует отнести батарею в теплое помещение, дать ей прогреться. По достижении аккумулятором плюсовой температуры можно на некоторое время подключить его к зарядному устройству.

Следует снять разъемы с клемм аккумулятора, очистить контактные поверхности от окислов и возможного загрязнения, подсоединить провода снова и надежно их зафиксировать. Очень часто простая зачистка контактов помогает обеспечить запуск двигателя.

Если автомобиль имеет механическую коробку передач, его можно заводить с буксира или народным методом «с толкача».

Можно «прикурить» от аккумулятора другого автомобиля.

Если не помогают все перечисленные меры, а также восстановительная зарядка в теплом помещении малым током, купить и установить на автомобиль новую батарею. При наличии запаса свободного пространства в месте установки аккумулятора, можно подумать о приобретении батареи несколько большей емкости.

Как можно предупредить возникновение проблемы:

Автомобиль отлично заводится, если аккумулятор накануне ночевал в теплом помещении. Большая часть водителей Сибири, Урала и северных регионов России снимают аккумулятор на ночь.

Все проблемы с пуском кардинально решаются установкой на автомобиль системы Webasto, или других устройств предпускового подогрева двигателя. Еще один тип приборов контролирует снижение температуры в моторном отсеке и периодически заводит двигатель для ее поддержания в заданном диапазоне.

Неисправность стартера

Возможная причина:

Межвитковые замыкания обмотки стартера. Даже при исправном и заряженном аккумуляторе стартер не может обеспечить достаточное усилие для того, чтобы провернуть холодный двигатель, хотя и потребляет в этом момент значительный ток. Бывает, что причиной отказа является не состояние электрической части, а нарушение центровки ротора электродвигателя.

Как проявляется:

При проверенном аккумуляторе стартер создает недостаточное для прокрутки двигателя усилие. Посторонние шумы в электродвигателе при попытке пуска.

Что следует предпринять:

Отремонтировать имеющийся стартер, или купить новый.

Как предупредить:

Своевременно обратиться к специалистам для диагностики и ремонта, если замечены проблемные пуски в теплое время года.

Слишком густое моторное масло

Возможная причина:

При низкой температуре масло густеет и «держит» валы и шестерни силового агрегата, затрудняя их вращение. Это может происходить с маслами, явно не соответствующими сезону и рекомендованным производителем эксплуатационным условиям. Зимой особенно проблемной становится вязкость масел низкого качества, а также старого и загрязненного масла.

Как проявляется:

При проверенных и исправных стартере и аккумуляторе, двигатель прокручивается очень медленно, с заметным сопротивлением. По пробе масла на контрольном щупе заметно, что оно имеет слишком плотную консистенцию.

Что следует предпринять:

Такое масло нужно заменить, но при низкой температуре это сделать невозможно. Машину нужно отогреть в теплом гараже. Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, можно его повозить на буксире, что со временем поможет двигателю провернуться.

Как предупредить:

Нужно применять качественное масло, соответствующее инструкции по эксплуатации и сезону. Приобретать только в проверенных магазинах и технических центрах. Зимой можно проверить купленное масло, подержав канистру на морозе. Если оно чрезмерно загустеет и потеряет текучесть, а это будет видно и через пластиковые стенки канистры, такое масло нужно вернуть в магазин. Лучше применять масла проверенных брендов, имеющие индекс 0W или 5W. Для новых автомобилей больше подойдет синтетика, а машинам с пробегом за 100 000 км – полусинтетика.

Не отрегулирована система зажигания

Возможная причина:

Большие токи утечки неисправных высоковольтных проводов, наконечников или других элементов электрооборудования приводят к тому, что на свечах ухудшается или совсем отсутствует искрообразование.

Как проявляется:

Стартер энергично проворачивает вал, но двигатель не заводится. Проверка искры на центральном проводе трамблера и поочередная проверка высоковольтных проводов каждого цилиндра позволят прояснить ситуацию с наличием или отсутствием искры. Если искрообразование нормальное, нужно изучить состояние свечей. Если на входе в трамблер напряжение есть, но до свечей не доходит – проверить контакты трамблера и бегунок. Хорошо видны токи утечки электрооборудования в темноте, это очень эффективный тест.

Что следует предпринять:

В зависимости от выявленных недостатков, заменить проблемные детали или узлы: свечи, трамблер, поврежденный провод или катушку. Можно частично защитить от утечек высоковольтные провода, опрыскав их специальным аэрозолем. Свечи можно просто промыть, протереть или прокалить.

Как предупредить:

При подготовке к зиме посетить станцию технического обслуживания и проверить работу системы зажигания. Исправное и отрегулированное зажигание обеспечит меньший расход топлива.

Проблемное топливо

Для начала рассмотрим проблемы двигателей, работающих на бензине.

Возможная причина:

Бензин разбавлен водой. Это могут сделать злоумышленники на заправке, но возможны и другие причины. В холодное время года на стенках бензобака образуется конденсат, который скапывает в бензин.

Как появляется:

При большом морозе вода замерзает и может парализовать работу всей системы питания. Если бензин все же проходит по трубопроводам и шлангам, из-за смеси с водой он плохо испаряется и не воспламеняется даже при хорошей искре. Эта проблема диагностируется осмотром свечей. После попытки пуска из выхлопной трубы сильно пахнет несгоревшим бензином.

Что следует предпринять:

Машину перевести в теплое помещение, слить бензин, очистить элементы топливной системы. Иногда хороший результат обеспечивает применение «осушителей бензина», которые продаются в отделах автохимии. Применять средство следует аккуратно, строго придерживаясь инструкции.

Как предупредить:

Заправляться на надежных АЗС, и стараться зимой держать бензобак максимально полным. Так в нем образуется меньше конденсата. Полезно использовать топливный фильтр с отстойником, где может собираться вода.

Топ-проблема дизельных двигателей: «летняя» солярка

Возможная причина:

Такое топливо на морозе переходит в желеподобное состояние, и топливная система становится непроходимой из-за образовавшихся парафиновых хлопьев.

Как проявляется:

Стартер крутит исправно, но двигатель не пускается. Выхлопная труба топливом не пахнет, испарения отсутствуют.

Что можно предпринять:

Горячая вода поможет промыть форсунки и фильтр топлива, то же нужно сделать и с насосом высокого давления. Работать с водой нужно аккуратно, чтобы не намочить электрооборудование, особенно генератор и стартер. После промывки системы, можно попытаться завести двигатель. В этом может помочь автохимия «Быстрый старт».

Как предупредить:

Использовать зимой только соответствующее сезону дизельное топливо. Если будет получен прогноз о приближении сильного похолодания, в топливо следует добавить специальные присадки-депрессоры или антигель. Повышает шансы холодного старта двигателя установка обогревателя топливного фильтра. Полезно использовать методику предпускового прогрева свечей несколькими включениями зажигания. Так поступают при сильных морозах бывалые водители.

Перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания:

● Мысленно пообещайте себе и автомобилю к следующей зиме установить систему предпускового подогрева Вебасто.

● Если есть время, выверните свечи и убедитесь в их чистоте.

●Проверьте, не забита ли конденсатом выхлопная труба, и в случае необходимости очистите ее.

Общеизвестные истины:

● Автомобиль с механической КПП заводим в мороз, только предварительно выжав сцепление. В этом случае усилие стартера не расходуется на вращение шестерен изрядно замерзшей коробки передач. Провернем ее позднее, когда двигатель чуть-чуть прогреется и наберет обороты.

● Если с нескольких попыток двигатель не завелся, но с каждым разом «подхватывает» на более продолжительный срок, нужно продолжать попытки длительностью до 10 секунд. Автомобиль должен завестись.

● Дизель следует заводить длительным вращением стартера, стараясь добиться успеха с первой же попытки.

● Когда автомобиль завелся, какое-то время не глушите двигатель, не пользуйтесь печкой, не включайте электрооборудование, особенно фары. Это поможет аккумулятору хотя бы частично восстановиться после трудного пуска. Первые километры нужно ехать на скорости 30-40 км/час, чтобы двигатель постепенно прогрелся и набрал мощность.

Диагностика: почему моя машина не заводится

Утро понедельника, вы опаздываете, садитесь в машину и пытаетесь завести ее. Сюрприз! Не заводится! Знаете ли вы, как выяснить, что не так с вашим автомобильным питомцем? Если вы понятия не имеете, с чего начать, вам наверняка будет сложно его починить.
Существует множество причин, по которым ваш автомобиль не заводится:
— Неисправный стартер
— Низкое напряжение/Плохой автомобильный аккумулятор
— Неисправный топливный насос
— Неисправный датчик коленчатого вала
— Неисправна катушка зажигания
— Неисправен замок зажигания
— Неисправно реле зажигания/главное реле.
Вот что вы можете сделать, чтобы понять, почему ваш автомобиль не заводится. Прежде чем беспокоиться о стартере, топливном насосе или зажигании, сначала проверьте автомобильный аккумулятор. Эксперты скажут вам, что в большинстве случаев автомобилю просто нужна новая батарея. Если вы уверены, что проблема не в батарее или вставьте новую, проверьте другие возможные неисправности.

Сколько лет вашему автомобильному аккумулятору?

При диагностике того, почему автомобиль не заводится, выполните визуальный тест аккумулятора. Безопасность превыше всего, поэтому включите стояночный тормоз и убедитесь, что зажигание выключено. Поднимите капот и найдите коррозию вокруг разъемов элементов питания, трещины сбоку или сверху батареи, изношенные или оборванные кабели или необычные пятна. Если вы видите большинство из них на аккумуляторе, то вы знаете причину проблем с запуском вашего автомобиля, и пришло время приобрести новый автомобильный аккумулятор. Но как поменять аккумулятор самостоятельно?
Перед извлечением аккумулятора сфотографируйте аккумуляторный отсек с помощью смартфона. Это поможет вам вспомнить, как снова подключить новую батарею, особенно если вы никогда раньше этого не делали. Всегда лучше, чтобы аккумулятор заменили специалисты, но если вы полны решимости сделать это самостоятельно, давайте рассмотрим следующие шаги.
Сначала отсоедините черный (минусовой) кабель, затем красный (плюсовой) кабель. Если вы сначала отсоедините красный кабель и коснетесь любой металлической поверхности, вы можете создать искру, которая повредит электрическую систему. Аккумулятор защищен ограничителями, которые представляют собой либо зажим, удерживающий его на месте внизу, либо перекладину сверху. Снимите ограничители с помощью гаечного ключа и поднимите аккумулятор, удерживая его горизонтально.
Если вы видите грязь, быстро протрите место, где была ваша старая батарея. Вставьте новую батарею и закрепите фиксаторы. Теперь вы должны изменить шаги кабеля. Сначала подключите красный кабель, затем черный кабель. При покупке новый автомобильный аккумулятор должен быть полностью заряжен. Отнесите старую батарею на утилизацию в магазин, где вы приобрели новую.
Из-за чего еще может не заводиться машина при установке нового аккумулятора?

Двигатель прокручивается?

Первое, что вы должны проверить, это заводится ли двигатель. Если вы знаете, что ваш двигатель заводится, вы можете перейти к следующему шагу. Обычно это можно услышать по звуку стартера при включении зажигания. Если автомобиль не заводится, когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение запуска, у вас может быть низкое напряжение или проблема со стартером.
Если ваш двигатель не заводится, убедитесь, что автомобильный аккумулятор заряжен и находится в рабочем состоянии. Вы можете либо попытаться запустить аккумулятор от другого автомобиля, либо с помощью бустера. Вы также можете работать с другим автомобильным аккумулятором, если у вас есть лишний дома.
Если аккумулятор в порядке, а запуск от внешнего источника не помог двигателю завестись, скорее всего, проблема в вашем стартере или в его электрике.
Следующим шагом будет проверка проводов на стартер. К стартеру обычно подключено два провода: один большой провод b+ и один маленький.
Проверьте массу между двигателем и кузовом. Вы можете поместить перемычку между отрицательной клеммой аккумулятора и хорошей точкой заземления на двигателе, чтобы проверить, не плохо ли это заземление.
Проверьте мультиметром наличие 12В на большом проводе на стартере.
Проверьте, есть ли 12 В на маленьком проводе, когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение стартера. При этом держите руки подальше от движущихся частей!
Если у вас есть 12 В на обоих проводах и заземление в порядке, возможно, проблема в амперах в большом проводе или неисправном стартере. Массивный силовой кабель к стартеру редко повреждается, поэтому, чтобы быть на 100% уверенным, что это причина, вы должны выполнить нагрузочный тест на проводе.
Если вы выполнили нагрузочный тест, и он показывает, что все в порядке, и вы получаете 12 В на маленьком кабеле при запуске, у вас неисправен стартер, и его необходимо заменить.
Если вы не получаете 12 В на маленьком проводе, когда ключ зажигания находится в положении стартера, у вас есть проблема с сигналом стартера, и вам необходимо устранить неисправность в замке зажигания, реле стартера, предохранителях и проводах между зажиганием. переключиться на стартер.

Проверьте память кодов неисправностей

Если автомобиль заводится, но не заводится, используйте сканер OBD2, чтобы узнать, есть ли какие-либо сохраненные коды неисправностей в памяти кодов неисправностей. Читая коды неисправностей, вы можете пропустить многие шаги по устранению неполадок и сразу перейти к устранению неполадок той части, для которой вы получили код неисправности.
Большинство автомобилей после 1998 года имеют систему OBD2, которая позволяет очень легко считывать коды неисправностей. Вы можете найти информацию о кодах неисправностей в кодах OBD2. Если у вас более старый американский автомобиль, есть вероятность, что у вас есть коды OBD1, и вам не нужен сканер для их чтения.

Проверка датчиков коленвала/распредвала

Следующим шагом является проверка сигнала оборотов коленвала и датчика распредвала. Вы можете сделать это, проверив показания тахометра на приборной панели. Еще лучше проверить значение оборотов коленчатого вала от блока управления двигателем сканером OBD2. В большинстве случаев вы получите код неисправности на датчике коленчатого или распределительного вала, если там есть проблема.
При более сложном устранении неполадок вы также можете проверить сигналы от датчиков коленчатого и распределительного валов с помощью осциллографа, чтобы увидеть, выглядит ли сигнал хорошо или нет, но в большинстве случаев вы можете вносить исправления, только если вы получаете какие-либо обороты в системе управления двигателем. устройства и убедитесь, что коды неисправностей не сохранены.

Проверьте давление топлива

Теперь, если датчики коленчатого и распределительного валов в порядке, пришло время проверить давление топлива. Неисправный топливный насос, забитый топливный фильтр или неисправный регулятор давления топлива могут привести к низкому давлению топлива, что приведет к тому, что ваш автомобиль может не завестись. Низкое давление топлива является распространенной причиной того, что ваш автомобиль не заводится.
Вы можете проверить давление топлива с помощью манометра или проверить его в сканере OBD2, если ваш автомобиль оснащен датчиком давления топлива. Если он оснащен датчиком давления топлива, вы, вероятно, также получите код неисправности, показывающий низкое давление топлива. Но всегда полезно проверить это с помощью ручного манометра.
Если давление топлива низкое, проверьте проводку, реле и предохранитель топливного насоса и убедитесь, что он качает топливо. Если он не едет, но на него подается напряжение, замените топливный насос. Если топливный насос в порядке, замените топливный фильтр и устраните неисправность регулятора давления топлива.

Проверить искру с катушки зажигания

Искра — еще одна распространенная проблема, когда автомобиль не заводится. Это может быть вызвано неисправной свечой зажигания, неисправной катушкой зажигания или кабелем зажигания. Провода также могут указывать на катушку зажигания или на отсутствие сигнала от датчика коленчатого вала, поэтому всегда следует сначала диагностировать датчик коленчатого вала.
Вы можете проверить искру, сняв кабель/катушку и свечу зажигания. Возьмите кабель между вилкой и хорошей точкой заземления и дайте другу провернуть двигатель, пока вы проверяете искру, но не забывайте держать руки подальше от искры, иначе вы получите опасный удар током.

Проверить, открываются ли форсунки

Другая распространенная причина – форсунки не открываются и не впрыскивают топливо в двигатель. Обычно виноват перегоревший предохранитель/провод питания, но в редких случаях это также может быть вызвано неисправным блоком управления двигателем.
Можно измерить напряжение мультиметром, чтобы проверить открываются ли форсунки. Форсунки обычно имеют два контакта, один 12+ питания и один сигнал заземления к блоку управления двигателем. Убедитесь, что у вас есть 12 В на одном из проводов во время запуска, и вы можете проверить, есть ли у вас какой-либо сигнал заземления с помощью светодиодного индикатора. Более продвинутую диагностику форсунок следует проводить с помощью осциллографа.
Когда топливные форсунки открываются, они часто издают слабый щелкающий звук, который можно услышать, если внимательно прислушаться. Дайте другу провернуть двигатель и проверьте, щелкают ли форсунки. Если они щелкают, то проблем с форсунками быть не должно. Вы также можете взглянуть на свечи зажигания — если автомобиль впрыскивает топливо, они будут мокрыми, но искры не будет.

Проверка фаз газораспределения коленвала/распредвала

Плохой ремень ГРМ или неисправная цепь ГРМ могут привести к серьезному повреждению двигателя, из-за чего ваш автомобиль может не завестись. Почти все двигатели имеют метки ВМТ, где распредвал и коленчатый вал должны быть совмещены. Вы должны найти эти метки либо в руководстве по ремонту вашего автомобиля, либо в Интернете. Затем вы должны проверить, правильно ли выбрано время.
Перескочивший ремень ГРМ или цепь ГРМ почти на всех автомобилях приводит к повреждению клапанов. Если вы подозреваете, что ваша цепь или ремень перескочили, вы всегда должны проверить компрессию, чтобы убедиться, что компрессия хорошая, а клапаны не погнуты.

Проверка компрессии/тест на утечку

Если топливо и зажигание работают, но машина не заводится, последним шагом является проверка компрессии и утечки через поршневые кольца. Во-первых, вы должны сделать тест компрессии с помощью тестера, чтобы убедиться, что у вас одинаковое давление во всех цилиндрах. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, какое давление должно быть в двигателе. Изношенные двигатели могут иметь несколько более низкое давление, но давление между цилиндрами должно быть равномерным.
Тест на утечку предназначен для того, чтобы помочь вам увидеть, есть ли какое-либо давление, проходящее через поршневые кольца в нижнюю часть двигателя. Это может быть хорошим методом распознавания сломанных поршней и поршневых колец.

Проверить машину из парка, если она не заводится

Если машина из парка не заводится, лучше обратиться за помощью к профессионалам. В вашей компании будут правила, когда автопарк ломается или он не заводится. Они хотят, чтобы вы были в безопасности и чтобы вы доставляли услуги или товары клиентам вовремя. CRS Automotive Hamilton имеет группу обслуживания автопарка, которая отдает приоритет запуску вашего служебного автомобиля.

Если все это для вас слишком много, приезжайте в нашу ремонтную мастерскую в Гамильтоне. Мы позаботимся о вашем автомобиле.

Назначьте встречу Свяжитесь с нами

Похожие сообщения:

Автомобиль не заводится, хотя аккумулятор в порядке? (6 решений)

Если аккумулятор исправен, а автомобиль не заводится, есть несколько вещей, которые вы можете проверить, чтобы запустить автомобиль.

Иногда проблема может быть как незначительной, как нехватка топлива, так и серьезной, например, неисправный топливный насос или стартер.

Проведя тщательное исследование, мы составили список возможных причин, по которым ваш автомобиль не заводится даже при исправном аккумуляторе.

Содержание

1. Автомобиль не находится в положении «Парковка» или «Нейтраль»

Ваш автомобиль не заведется, если он включен.

Убедитесь, что вы находитесь в парковочном или нейтральном положении, и попробуйте завести машину.

Если в вашем автомобиле используется механическая коробка передач, нажмите на педаль сцепления.

Обратите внимание: если ваш автомобиль обычно заводится на нейтральной передаче и не заводится при парковке, и наоборот, или заводится на передаче, возможно, у вас неисправен защитный выключатель нейтральной передачи.

Это опасно, так как означает, что вы недостаточно контролируете работу своего автомобиля.

Прежде чем садиться за руль автомобиля, обратитесь за помощью к профессионалу.

2. У вас неисправен стартер

Стартер вашего автомобиля выполняет одну основную функцию; чтобы машина завелась. Реле стартера передает мощность на стартер, чтобы он выполнял свою работу.

Прочтите эту статью, если ваш автомобиль не заводится, хотя стартер работает нормально.

Это означает, что если реле или двигатель неисправны, двигатель не заведется и автомобиль не заведется. Если вы заметили, что у вас плохой стартер, вы можете вызвать механика, чтобы заменить его.

Вот еще несколько признаков того, что у вас неисправен стартер:

• Двигатель не заводится n: Свет в салоне горит, но при включении зажигания ничего не происходит.
• Периодические проблемы с запуском : Если ваш автомобиль иногда заводится, а иногда нет, или он не заводится, но заводится, когда вы даете ему время, возможно, реле теряет способность передавать последовательные сигналы.
• Жужжащий звук:  Щелкающий звук может быть хорошим признаком слабого стартера. Этот звук может присутствовать в некоторых автомобилях, но не во всех. Звук обычно указывает на то, что стартер пытается отправить сообщение двигателю, но двигатель слишком слаб, чтобы провернуть двигатель.
• Дым:  Перегруженная электрическая цепь может стать слишком горячей, что приведет к образованию дыма в результате короткого замыкания или перегоревшего предохранителя.

Стартеры со временем изнашиваются. Если ваш автомобиль старше десяти лет с оригинальным стартером, то вполне разумно приобрести новый.

Это еще более распространено, если вы живете в регионах с экстремально холодным климатом, где вашему стартеру приходится работать очень тяжело, чтобы завести машину утром.

3. Неисправность замка зажигания

Выключатель зажигания, также известный как пусковой выключатель, отвечает за распределение энергии от аккумулятора к основным электрическим компонентам автомобиля.

При неисправности выключателя в стартер или систему зажигания не подается питание, и автомобиль не заводится.

Проблемы с выключателем зажигания не являются наиболее распространенными, поскольку их часто путают с проблемами аккумулятора или стартера.

В результате проверьте несколько симптомов:

• Ключи не поворачиваются ни в какую сторону
• Нет шума от стартера
• Автомобиль не заводится

Вы также можете столкнуться с тем, что автомобиль не заводится после небольшого движения.

4. Возможно, забит топливный фильтр

Топливный фильтр отвечает за подачу чистого топлива из бензобака к топливным форсункам.

Это означает, что загрязняющие вещества и другой мусор не попадут в двигатель.

Со временем топливный фильтр может забиться грязью, а в крайних случаях топливный фильтр может повлиять на работу автомобиля.

При засорении двигатель не получает топливо из топливного бака из-за низкого давления топлива, и ваш автомобиль не заводится .

Это также может привести к щелчку бензонасоса вместо заполнения газом.

Специалисты рекомендуют менять топливные фильтры каждые 20 000 миль, но вы всегда можете уточнить это у производителя.

5. Недостаточно бензина в топливном баке

Целесообразно начать с самой очевидной причины, чтобы не тратить время на открытие ненужных компонентов.

Хотя для запуска большинства автомобилей требуется очень мало топлива, не забывайте о том, что у вас может быть мало топлива.  Возьми канистру с бензином, залей топливо в бак и снова заведи машину.

Существует также большая вероятность того, что ваш датчик уровня топлива может быть неисправен, особенно если топливо заканчивается до такой степени, что ваш автомобиль не заводится.

Возможно, сломался индикатор. Вот почему он не показывает вам правильное чтение в нужное время.

Помимо нехватки топлива, есть большая вероятность, что у вас плохой бензин. Газ может разлагаться и терять горючесть через шесть месяцев.

Если ваш автомобиль простоял в течение длительного времени между запусками, подумайте о том, чтобы смешать старое масло со свежим, чтобы обеспечить достаточную горючесть для запуска автомобиля.

Если бензин слишком старый, вам может потребоваться удалить его и добавить чистое масло, чтобы снова запустить машину.

Зимой в вашем автомобиле могут замерзнуть топливопроводы. Помните, чем пустее топливный бак или бензобак, тем больше места для образования и замерзания водяного пара внутри топливопровода.

6. Неисправен топливный насос

Расположенный в бензобаке топливный насос помогает перекачивать топливо из бензобака по топливопроводам в двигатель.

Замена топливного насоса обойдется вам более чем в 500 долларов. Хотя проблема может быть серьезной, ее довольно легко диагностировать, даже если вы не автомобильный эксперт.

Когда вы включите зажигание, вы услышите слабый жужжащий звук, который длится секунду. Это топливный насос, который подает бензин в двигатель.

Если вы не слышите этот звук, топливный насос может быть неисправен и нуждается в замене.

7. Это может быть проблема с проводкой заземляющего кабеля его тело.

Этот кабель является основой всей электрической системы вашего автомобиля, так как через него проходит почти каждый электрический компонент вашего автомобиля.

Если что-то не так с заземляющим кабелем, ваш автомобиль не заведется, потому что он перекрывает подачу энергии.

Чтобы убедиться, что кабель заземления неисправен, проверьте наличие следующих признаков:

• Неисправен топливный насос
• Мерцающий или тусклый свет
• Разряженный аккумулятор
• Жесткая настройка
• Спорадический отказ датчика
• Проскальзывание муфты в компрессоре кондиционера
• Поврежден дроссель или тросы
• Включение и выключение электрических устройств

8. Требуется замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ представляет собой резиновую полосу, которая в соответствующее время вращает коленчатый вал и кулачок в двигателе. Это важный компонент двигателя, поскольку он может влиять на его работу.

Ремень ГРМ гарантирует, что клапаны двигателей открываются и закрываются через определенные промежутки времени, чтобы гарантировать, что поршни и клапаны никогда не соприкасаются друг с другом для стабильного сгорания.

Замена ремня ГРМ, как и топливного насоса, может обойтись довольно дорого.

При выходе из строя ремня ГРМ двигатель не будет работать, а если он обрывается при работающем двигателе, это может повредить двигатель.

Неисправный ремень ГРМ препятствует необходимому сгоранию для зажигания, а это означает, что двигатель не заведется. Если вы заметили значительную утечку масла возле двигателя, возможно, у вас порвался ремень ГРМ.

Вы можете заменить ремень ГРМ. Если ваш автомобиль не оснащен высококачественной цепью ГРМ, узнайте, можете ли вы установить ее, поскольку она служит дольше, чем резиновый ремень.

9. Катушка зажигания слишком слабая

Катушка зажигания отвечает за преобразование напряжения аккумулятора в электрическую искру.

Из-за износа или повреждения катушка может быть недостаточно мощной для выполнения этой задачи. Вы можете использовать мультиметр для проверки тока, протекающего через катушку зажигания.

Если вы получаете показание 12 000 вольт или более, катушка зажигания все еще достаточно надежна, но все, что ниже, указывает на проблему.

К счастью, вы можете обнаружить проблемы с катушкой зажигания достаточно рано и заменить ее до того, как она станет серьезной.

Если вы пользуетесь автомобилем каждый день или более трех раз в неделю, вы, должно быть, замечали во время движения автомобиля несколько вещей, которые указывают на проблему с катушкой зажигания. Некоторые из них включают:

• Пропуски зажигания двигателя
• Помпаж во время ускорения
• Автомобиль глохнет на холостом ходу или на светофоре

10. Сломанная крышка распределителя или плохая свеча зажигания

Если у вас исправный аккумулятор, достаточно топлива и все остальное в порядке, а машина не заводится, возможно, неисправна свеча зажигания.

Вашему автомобилю требуется правильное соотношение воздух-топливо и искра для запуска системы сгорания.

В случае поломки свеча зажигания может помешать воспламенению топлива, и автомобиль может не двигаться.

Признаки неисправной свечи зажигания включают:

• Пропуски зажигания двигателя
• Заметное снижение расхода топлива
• Проблемы с ускорением
• Черновая обработка на холостом ходу

Распределитель регулирует подачу электроэнергии на свечи зажигания, воспламеняющие топливо. Он отвечает за ток высокого напряжения от катушки зажигания к свечам зажигания.

Он оснащен вращающимся рычагом или ротором внутри распределителя, который помогает защитить внутренние части распределителя. Ротор также соединяет внутренний ротор со свечами зажигания.

Если крышка распределителя не затянута или роторы не работают эффективно, искра не будет поступать, и ваш автомобиль не заведется.

Что нужно знать о балансировке колес машины

Главная

Статьи

Статьи

Автор:
Александр Сапронов

Автопроизводители поставляют автомобили с правильно выполненной балансировкой колес. Это позволяет обеспечить оптимальную управляемость, динамику и безопасность автомобиля в целом. Эксплуатация авто время от времени приводит к тому, что балансировка колес нарушается. В результате возникает биение руля, ухудшается управляемость на дороге, возникает значительный износ деталей подвески. Рассмотрим подробнее, что собой представляет балансировка, когда она нужна и как понять, что колеса установлены и отбалансированы правильно.

Содержание:

Когда требуется балансировка

Балансировка автомобильных колес требуется:

1. При установке новой резины на автомобильный диск.
2. Через 500 км после установки новой резины.
3. Примерно каждые 15 тыс. км пробега при нормальной езде и 7-8 тыс. км при агрессивном стиле вождения.
4. После наезда на высокой скорости на лежачего полицейского, попадания в яму.

При «пробое» подвески также может потребоваться балансировка колес. Если своевременно не отрегулировать колеса, то возникает вероятность ухудшения управляемости автомобиля, что на высокой скорости может привести к аварийным ситуациям. Поэтому настоятельно рекомендуется выполнять балансировку при указанных выше случаях. Тем более что процесс не занимает много времени. Если же возможности посетить шиномонтаж у автовладельца нет, то поможет выездная балансировка колес по городу или области. Мастер сам подъедет к клиенту и с помощью мобильного оборудования проверит колеса, выполнит все необходимые работы на месте.

Дисбаланс колес: основные виды и их особенности

Различают два вида дисбаланса автомобильного колеса:

• Статический. Центр тяжести колеса не совпадает с осью вращения, а общая масса автомобильного колеса по длине окружности распределяется неравномерно.
• Динамический. Колесо стремится вращаться вокруг оси, соединяющей внутреннюю и наружную половину, что в итоге вызывает дополнительную нагрузку на подшипники и приводит к увеличенному износу.

Даже после устранения статического дисбаланса может остаться динамический дисбаланс. Поэтому важно чтобы балансировка колес выполнялась мастерами специализированного автосервиса с использованием современного компьютерного оборудования для диагностики автомобильных колес.

Этапы балансировки колес авто

При балансировке колесо снимается с автомобиля и устанавливается на балансировочном станке. После этого мастер вводит в компьютер параметры конкретного колеса. В соответствии с введенными параметрами и характеристиками установленного колеса после проведения тестов компьютер выдает сведения, где именно на диске и какие грузы требуется установить для устранения дисбаланса. Использование в автосервисе 3D стенда для диагностики позволяет максимально точно определить дисбаланс, нарушения геометрии, биения колеса.

Для балансировки используют различные грузы и способы их крепления. Выбор груза зависит от характера дисбаланса, типа колесного диска. Существуют набивные и клеящиеся грузы.

Ошибки при балансировке

Главными ошибками некачественной балансировки колеса являются:

1. Установка грузов на загрязненную поверхность диска.
2. Установка новых грузов на колесо, уже подвергавшееся балансировке, без демонтажа имеющихся грузов.
3. Недостаточная смазка шины при установке на диск.

Менее распространенной ошибкой считается неправильная установка грузов на диске – слишком далеко расположены друг от друга, при движении колеса задеваются детали подвески. Чтобы не сталкиваться с такими ошибками рекомендуется обращаться в специализированный автосервис, а не экономить, выполняя балансировку у частных мастеров в гаражных условиях.

Прочитавшие эту статью интересовались следующими услугами

Мобильный шиномонтаж

Балансировка колес

22 июля 2020

Вернуться к списку

Читайте также

• Конструкция топливной системы

• Как часто нужно менять тормозную жидкость в автомобиле

• Диагностика авто при покупке

• Если в дороге «закипел» двигатель автомобиля

Что такое балансировка колес – когда и зачем делать балансировку

Балансировка колёс – это процедура, которая позволяет снизить уровень биения колес, возникающего из-за их неуравновешенного вращения. Она необходима и для старых автомобилей рядового класса, и для современных иномарок. Проводить балансировку нужно регулярно, а не дожидаться, когда автомобиль на большой скорости начнет терять управление. При повседневном использовании техники оптимальная периодичность балансировки – не реже одного раза в сезон.

Виды дисбаланса

Опасность для автомобиля представляют два вида дисбаланса – статический и динамический. Бывают случаи, когда у авто присутствуют оба вида дисбаланса колёс.

Статический дисбаланс

В этом случае ось вращения и ось инерции располагаются параллельно друг другу, и масса колеса распределяется по окружности неравномерно, что вызывает продольное биение. Признак такого дисбаланса – при раскрутке колеса на оси будут наблюдаться прыжки по вертикали.

Динамический дисбаланс

При этом виде дисбаланса ось инерции образует с осью вращения некоторый угол. В этом случае распределение массы по ширине шины неравномерное. Эта проблема присуща в основном широкопрофильным шинам. Выражается в биении колеса в стороны.

Причины возникновения дисбаланса

Причинами этого неприятного явления, влияющего на долговечность ступицы подшипника и управляемость автомобилем, могут быть:

• Погрешности при производстве и установке. Неидеальная геометрия нового изделия (в определенных пределах) не является браком.
• Повреждения шин (внутренние и наружные), появляющиеся из-за езды по плохим дорогам, аварий.
• Неравномерный износ шин.

Когда нужно делать балансировку колес

Балансировка требуется как для задней, так и для и передней оси, хотя дисбаланс сильнее выражается на передних колесах. Существуют разногласия по поводу того, как часто нужно делать балансировку колес. Чаще всего рекомендуют проводить это мероприятие не реже раза в год (лучше раз в сезон) или через каждые 10 000 км пробега. Существуют и другие признаки, требующие немедленного устранения дисбаланса:

• монтаж новых колес;
• сезонная (или по другим причинам) замена шин;
• после нештатных ситуаций;
• при биении в рулевой системе и подвеске, особенно отчетливо такое биение проявляется при езде на высокой скорости.

Что такое балансировка колес и как ее делают

Оба вида дисбаланса – статический и динамический – устраняют на балансировочных станках с помощью грузиков, устанавливаемых в нужных местах. Процесс устранения причины несбалансированного вращения колес и называют балансировкой.

Для определения наличия и устранения динамического дисбаланса на СТО имеются специальные стенды, на которых осуществляют вращение колеса и выявляют места установки специальных грузов, устраняющих дисбаланс. Для колес без центрального отверстия применяют фланцевый переходник. Грузы, изготовленные из свинца и цинка, могут монтироваться с внешней и внутренней частей обода. Грузы бывают набивными (для литых и штампованных дисков) и клеевыми (универсальные).

Для ликвидации статического дисбаланса колесо подвешивают на оси вращения. После совершения нескольких маятниковых движений оно останавливается таким образом, что самая тяжелая точка располагается внизу.

Для автомобилей с высокими требованиями к балансу, например гоночных, после стандартной процедуры выполняется финишная балансировка. Для этого авто монтируют на специальный стенд, а колесо раскручивают до скорости 90-110 км/час. Места расположения и типы грузиков определяет компьютер. На обычных СТО это оборудование отсутствует, поскольку для автомобилей рядовых категорий финишная балансировка не требуется.

Для колес грузовых автомобилей применяется автоматическая балансировка. Для этой цели используются гранулированные вещества, которые засыпают внутрь шины. При вращении гранулы фиксируются на внутренней поверхности шины в нужных местах.

Если процедура устранения дисбаланса проведена качественно, то при испытании сбалансированного колеса на стенде разрешенными являются отклонения показаний до 5 граммов с каждой стороны.

Для чего нужна балансировка

Решение о необходимости проведения этой процедуры принимает сам владелец автомобиля, но он должен представлять последствия дисбаланса. Основные:

• ускоренный износ шин;
• снижение безопасности движения из-за плохой управляемости и уменьшения эффективности тормозной системы;
• быстрый износ узлов подвески;
• вибрация руля, повышающая напряжение водителя и приводящая к возникновению быстрой усталости.

Предыдущая статья↑ СтатьиСледующая статья

Разница между балансировкой шин и развал-схождением

Перейти к основному содержанию

Когда вы слышите слова «балансировка» или «выравнивание», вы можете сразу подумать о своей студии йоги. Но ваше тело — не единственное, что нуждается в регулировке — шины вашего Ford также требуют регулярной балансировки и развал-схождения! Вам может быть интересно, что именно балансировка шин и развал-схождение может служить вам и вашему автомобилю? Позвольте нашему сервисному центру Ford рассказать вам больше о разнице между балансировкой шин и развал-схождением.

График обслуживания Ford

Цель балансировки шин и сход-развала

Хотя обе услуги способствуют более плавной езде, балансировка шин и сход-развал не являются одними и теми же услугами. Балансировка шин корректирует дисбаланс веса шин и колес в сборе, а развал-схождение исправляет углы наклона шин, чтобы они всегда правильно соприкасались с дорогой.

Что такое балансировка шин?

Балансировка шин, или балансировка колес, исправляет неравномерное распределение веса в колесах. Когда ваши колеса не отбалансированы должным образом, это может привести к вибрации, чрезмерному износу шин, повреждению подвески и другим проблемам.

Во время балансировки шин шины и диски вашего Ford устанавливаются на станок для балансировки шин. Машина вращает шину и колесо в сборе для измерения дисбаланса, чтобы наш техник мог точно установить правильные веса шин для достижения правильной балансировки колеса и шины в сборе. Балансировка шин и сход-развал происходят в одном сервисе, но важно понимать, что это не одно и то же.

Что такое развал-схождение?

Развал-схождение относится к регулировке подвески вашего автомобиля Ford, которая представляет собой систему, соединяющую автомобиль с его колесами. Это не сход-развал самих колес.

Развал-схождение предотвратит отклонение вашего Ford вправо или влево. Это также может улучшить управляемость вашего Ford и предотвратить необычные вибрации на дороге.

Выполните регулировку или балансировку колес вашего автомобиля Ford в Спрингфилде

Балансировка и регулировка важны как на коврике для йоги, так и в нашем сервисном центре. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите записаться на сервисное обслуживание, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в нашем дилерском центре Ford в Спрингфилде сегодня.

Расписание Ford Service

Сделать запрос

Имя *

Фамилия *

Электронная почта *

Телефон *

Почтовый индекс *

Контакт

Спрингфилд Форд

50 Балтимор Пайк

Направления
Спрингфилд, Пенсильвания 19064

• Отдел продаж: (610) 544-0706
• Служба: 610-544-0700
• Запчасти: (610) 544-3778

Часы

• Понедельник с 9:00 до 21:00
• Вторник с 9:00 до 21:00
• Среда с 9:00 до 21:00
• Четверг 9:00 — 21:00
• Пятница с 9:00 до 21:00
• Суббота с 9:00 до 17:00
• Воскресенье Выходной

Фейсбук
Google Map
Ютуб

;
;

Нежное введение в балансировку колес • D S Auto

Выглядит знакомо, не так ли? Это наиболее распространенный метод балансировки колес, который вы найдете в мастерской вторичного рынка Малайзии!

Источник

Исходное изображение предоставлено ProjectManhattan (CC BY-SA 3. 0).

Hide

Как и во всем в жизни, баланс имеет ключевое значение… Даже вес колес вашего автомобиля!

Если вы чувствуете, что ваш автомобиль трясется при движении со скоростью выше 120 км/ч, или, возможно, вы чувствуете вибрацию рулевого колеса, вы можете подумать о балансировке колес.

Если вы не знакомы с балансировкой колес, не волнуйтесь. Эта тема расскажет вам все от А до Я о балансировке колес.

• Что такое балансировка колес?
• Как выполняется балансировка колес?
  • Статическая балансировка
  • Динамическая балансировка
  • Балансировка дорожных сил
• Практический результат

Что такое балансировка колес?

Колеса никогда не бывают одинакового веса. Балансировка колес — это балансировка распределения веса шины и колеса в сборе, чтобы они катились равномерно и плавно. Это не следует путать с развал-схождением колес, который представляет собой регулировку подвески автомобиля, позволяющую по-разному расположить колесо, но не регулирует распределение веса самого колеса.

Балансировка колес касается балансировки веса. Одинаковый ли вес верхней и нижней половины колеса? А как насчет левого и правого?

Почему это важно? Давайте исследуем это с помощью чего-то, к чему мы все можем относиться. Представьте, что вы несете в левой руке 10 кг продуктов. Поскольку с одной стороны он такой тяжелый, вы начнете замечать, что ваше тело наклоняется в сторону более тяжелой стороны, чтобы компенсировать распределение веса. Если это меняет то, как вы ходите, это определенно может повлиять на то, как катятся шины.

Как же это произошло? Колеса не обязательно должны нести сумку с продуктами, но многое может пойти не так. Вот лишь некоторые из них…

• Все диски имеют только одно отверстие для штока клапана (отверстие, которое мы используем для наполнения наших шин воздухом), и это снимает небольшой вес с этой стороны обода.
• Шины не могут быть изготовлены идеально круглой формы, что приводит к неравномерному распределению веса.
• В зависимости от различных факторов (способ вождения, состояние дороги, развал-схождение и т. д.) шины изнашиваются неравномерно, в результате чего одна часть колеса теряет в весе больше, чем другая.

Это незначительные отличия, которые в основном незаметны невооруженным глазом, но из-за них шина будет катиться неравномерно. При разнице всего в 50 г и достаточной скорости это может начать проявляться в виде вибраций в автомобиле, вызывая неравномерный и повреждающий износ ваших шин.

Как выполняется балансировка колес?

Суть любой балансировки колес заключается в том, чтобы выяснить, не является ли ваша шина дисбалансной, где находится дисбаланс и сколько противовесов нам нужно поставить, чтобы отбалансировать ее.

Вот и вся идея. Но вопрос на миллион долларов — как?

Существует три способа балансировки шин: (i) Статическая балансировка , (ii) Динамическая балансировка и (iii) Балансировка дорожных сил . Не волнуйтесь, это не так сложно, как кажется. Мы обещаем.

Статическая балансировка

Статическая балансировка — это балансировка центра тяжести вашего колеса вокруг его оси вращения. Это балансировка в одной плоскости, когда вас беспокоит только вертикальный дисбаланс. При нарушении баланса шина может вибрировать вверх и вниз.

Хорошо, мы не пытаемся получить здесь диплом инженера.

Скажем так, статическая балансировка означает, что вас волнует только то, весит ли верхняя половина вашей шины так же, как и нижняя. Если верхняя половина тяжелее, то она будет вращаться вниз, пока более тяжелая сторона не окажется внизу. Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить противовес на более легкую часть ваших колес, пока шина не научится оставаться неподвижной независимо от ее положения.

Гонщики DriveMag демонстрируют, как это делается даже с помощью одних только тисков!

Как видите, это довольно простая, дешевая и простая в исполнении техника. Однако этот способ балансировки практически устарел и рассчитывать на такой вид балансировки своего автомобиля не стоит. Это было полезно для более старых и узких шин, но для современных шин шириной более 10 см требуется… *барабанная дробь* динамическая балансировка.

Динамическая балансировка

Динамическая балансировка — это балансировка в двух плоскостях, при которой вас интересует вертикальный и горизонтальный дисбаланс. Это виновник того, что ваша шина качается из стороны в сторону.

С точки зрения непрофессионала, динамическая балансировка означает, что теперь вам важно не только то, что верхняя половина вашей шины такая же тяжелая, как и нижняя, но и то, что левая половина такая же тяжелая, как и правая.

Современные шины становятся шире, поэтому статическая балансировка устаревает. Если подумать… Чем шире ваша шина, тем больше у нее «мяса» слева и справа и тем больше вероятность того, что она станет дисбалансной. Поэтому более важной становится динамическая балансировка.

Чтобы исправить динамический дисбаланс, вы можете приобрести динамическую балансировку вращения вне автомобиля . Это наиболее распространенная форма техники балансировки колес, которую вы найдете в мастерской вторичного рынка Малайзии (по состоянию на 2019 год). Все, что вам нужно сделать, это снять шину, надежно закрепить ее на балансировочном станке, ввести размеры вашего колеса и позволить станку творить чудеса.

Conrad’s Tire Express & Total Car Care делает его прозрачным и реальным. Начиная с 2:04, они продемонстрировали, как именно динамическая балансировка колес может быть выполнена в мастерской в ​​Малайзии.

Машина будет раскручивать вашу шину до 140 км/ч, чтобы проверить динамическую балансировку вашей шины. Как правило, дисбаланс не должен превышать 0,5% от веса вашей шины. Затем машина сообщит вам, где именно вам нужно разместить грузы на шине и сколько веса вам нужно, чтобы исправить дисбаланс. Это действительно волшебно.

После установки грузов механик обычно проверяет их еще раз, чтобы убедиться, что все в идеальном рабочем состоянии.

Балансировка дорожных сил

Балансировка дорожных сил — это первоклассный вариант изысканной кухни в мире балансировки колес. Он в основном используется на заводе оригинального оборудования. Но не так много на вторичном рынке. В дополнение к простому вращению шин, он также прижимает большой каток с давлением 500–600 кг к шине. Это помогает имитировать вес автомобиля на шинах в реальной дорожной ситуации. Взглянем!

Очень информативное видео, в котором все, что вам нужно знать о колебаниях дорожного давления, собрано в коротком двухминутном видео.

Вот только зачем нам это нужно?

Все шины имеют разную жесткость боковины в зависимости от способа их изготовления. Вы можете представить, что у вас есть несколько пружин, которые простираются от центра обода вашей шины до протекторов по кругу. Когда более жесткая пружина находится в контакте с дорогой, шина деформируется меньше, потому что более жесткая пружина способна выдерживать большее усилие. Излишне говорить, что более слабая пружина будет больше деформироваться.

Конечный результат?

Колесо вашего автомобиля больше не круглое, когда вы едете, хотя оно физически и идеально круглое, когда вы снимаете его с машины. Мне нравится думать об этом как о яйце. Неважно, насколько хорошо вы можете сбалансировать вес яйца, это все равно яйцо. Он овальной формы и будет катиться как овальное яйцо. Это не то, как мы хотим, чтобы колесо нашего автомобиля вращалось.

Как говорится, балансировка дорожных сил — это сливки урожая. Большинству из нас не понадобится этот , если вы не носите низкопрофильные, более тонкие шины. Это связано с тем, что расстояние от обода до шины меньше и жестче, что усугубит дефекты внутри шин. Но если вы хотите абсолютного наилучшего, обязательно подумайте о балансировке дорожных усилий.

Вот и все! Теперь вы специалист по балансировке колес. Мы обсудили, что такое балансировка колес, зачем она вам нужна и некоторые распространенные методы балансировки колес, которые вы можете получить.

Мы надеемся, что вы найдете эти материалы полезными, и если вы хотите что-то добавить, не стесняйтесь внести свой вклад в статью, поделившись своим личным опытом балансировки колес. Вы знаете, мы всегда рады услышать хорошую историю балансировки колес, так почему бы не поделиться ею со всем миром!

В любом случае, спасибо, что заглянули в блог D S Auto. В следующий раз, если вашу машину трясет, подумайте о том, чтобы провести балансировку колес.

А пока водите осторожно и разумно!

Совместное использование помогает нам делать для вас лучший контент!

Как работает насос гидроусилителя руля – простыми словами!

Д С АВТО

30 сентября 2019 г.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Предназначение вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) — уменьшать давление ноги на педаль тормоза. Кроме того, вакуумный усилитель улучшает эффективность тормозного устройства в режиме экстренного торможения. Этим достигается большая безопасность для находящихся в автомобиле людей.

Неполадки с ВУТ могут поставить под угрозу жизни водителя и пассажиров. Поэтому, обнаружив признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов, следует либо самостоятельно его отремонтировать, либо обратиться в автосервис.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Устройство вакуумного усилителя тормозов ограничивается лишь несколькими составляющими.

Он состоит из следующих элементов:

• корпуса;
• рабочей диафрагмы;
• рабочего клапана;
• толкателя тормозной педали;
• штока цилиндра тормоза;
• возвратной пружины.

Корпус ВУТ герметичен и имеет округлую форму. Место установки — моторный отсек впереди тормозной педали. Установка главного тормозного гидроцилиндра происходит на корпусе усилителя.

Диафрагма является основной работающей частью ВУТ. Материал для её изготовления должен быть прочным и эластичным. Центр диафрагмы — место размещения буферного металлического «пятака».

Он служит для упора штока, продолжающего педаль и цилиндр. Благодаря тому, что диафрагма делит корпус напополам, в нём образуются вакуумная и атмосферная камеры. Первая направлена к тормозному цилиндру, вторая — обратно.

Когда диафрагма установлена, корпус подвергается герметизирующей вальцовке. Рабочий клапан, служащий для соединения камер, приводится в действие педалью тормоза. Вакуумная камера обладает технологическим отверстием для шланга от источника, создающего разряжение.

Режим ожидания возникает при открытии рабочего клапана, что необходимо для поддержания низкого давления в обоих камерах. В это состояние диафрагма возвращается с помощью возвратной пружины.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Как работает вакуумный усилитель тормозов? Ответ очевиден, если изучить его устройство. Нажатием тормозной педали вызывается переход рабочего клапана в положение, при котором связь между двумя камерами перекрыта.

Дальнейшее нажатие ведёт к открытию специального отверстие, соединяющее содержимое атмосферной камеры с воздухом снаружи.

Давление воздушного столба в атмосфере Земли намного выше такового в камере. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на различии в давлении, приводящей шток в действие. Движение штока заставляет тормоза работать.

Именно так работает ВУТ автомобиля, на котором установлен бензиновый двигатель. Роль источника разряжения в нём отведена выпускному коллектору. Дизельный двигатель внутреннего сгорания требует для этих целей установки вакуумного насоса.

По своему устройству вакуумные насосы производства различных компаний сильно отличаются друг от друга. «Фордовский» насос является цилиндром с мембраной для создания разряжения. Усилители производства компании «Рено» представляют собой вращающиеся лопатки. Однако основного принципа работы это не меняет.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Перечень поломок ВУТ не слишком обширен.

Неполадки возникают, в основном, из-за следующих причин:

• разгерметизировался трубопровод, обеспечивающий движение воздуха при разряжении или места его стыков;
• произошла поломка обратного клапана;
• разгерметизировалась хотя бы одна рабочая камера в усилителе;
• вышел из строя установленный на некоторых двигателях вакуумный насос.

В последнем случае усилитель сможет продолжать работу, однако усилие на педаль будет ощутимо возрастать.

Чтобы понять, что в вакуумном усилителе тормозов «что-то не так», не нужно быть специалистом в устройстве автомобиля или проявлять чудеса наблюдательности. Тугой выжим педали, скрежет, «троение» на холостом ходу говорит о явных проблемах.

Существует ещё один верный способ распознать неисправность ВУТ. Несколько раз качните тормозную педаль и зафиксируйте её посреди хода. Если она проваливается — усилитель тормозов исправен. Если же педаль не изменила своё положение — требуется ремонтировать ВУТ.

В одних ситуациях с нажатием педали наблюдается падение оборотов, производимых силовой установкой, в других — абсолютно наоборот. Это указывает на конкретную причину неисправности — разгерметизацию.

Она сопровождается подсосом воздуха внутрь коллектора, вызывающим резкое изменение пропорций компонентов, из которых состоит топливно-воздушная смесь. Это и приводит к столь существенным изменениям в режиме работы двигателя. Ещё один явный признак подсоса — шипение, сопровождающее выжим педали.

Плохая работа насосов обычно определяется на слух. Механический вакуумный насос может издавать характерный постоянный стук — признак неисправности приводного штока. Неполадки в электрическом насосе сопровождаются высоким уровнем шума при работе. В этом случае виноват, скорее всего, приводной электродвигатель.

Существуют и другие признаки, помогающие распознать проблемы в вакуумном усилителе тормозов, не залезая при этом под капот вашего автомобиля.

Например, при смене режима работы силовой установке в результате действия тормозов, проверить ВУТ можно, отсоединив выпускной коллектор от трубопровода. При этом для заглушения штуцера используется резиновая заглушка или подходящая по диаметру трубка, которая должна быть пережата.

Импровизированная заглушка прочно фиксируется при помощи хомута. После этого двигатель ненадолго запускается. Если нажатие педали не сопровождается сменой оборотов, это значит, что усилитель подсасывает воздух.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Если неполадки обнаружены, следует конкретизировать их причину в процессе осмотра усилителя перед ремонтом. Устранение проблем с ВУТ возможно лишь при повреждении трубопровода, а также обратного клапана или его уплотнителя.

В остальных случаях вакуумный усилитель тормозов лучше заменить. Но чтобы выяснить, какой именно элемент ВУТ получил повреждение, требуется тщательная проверка отдельных его деталей,особенно это касается трубок и хомутов.

Необходимо выполнить следующие действия:

• исследовать хомуты и трубку на наличие трещин;
• осмотреть резину, уплотняющую обратный клапан ВУТ на предмет расслоения.

Устранение расслоений и трещин — довольно сложный процесс. Гораздо более простым решением проблемы является смена хомутов и трубопровода. Стоят они дёшево и всегда имеются в продаже отдельно от других деталей усилителя.

Если такая замена не помогает — ВУТ придётся менять целиком.

Чтобы поменять вакуумный усилитель тормозов, необходимы:

1. отсоединение тяги привода усилителя от педали тормоза;
2. снятие главного тормозного цилиндра, расположенного под капотом автомобиля;
3. отсоединение вакуумного шланга от обратного клапана;
4. установка нового вакуумного усилителя в обратном порядке;
5. проверка работы нажатием педали при движении под уклон.

При наличии шумов в механическом вакуумном насосе иногда помогает изменение расположения штока — переворот на 180 градусов. Электрический насос, как правило, ремонту не подлежит, и ему требуется замена.

• Что такое усилитель тормозов и для чего он нужен? Типы усилителей тормозов Усилитель тормозов и что он делает?

  Усилитель тормозов — это устройство, используемое для усиления усилия, прилагаемого к педали тормоза, при передаче этого усилия на главный тормозной цилиндр. Тормозные системы, в которых они есть, часто называют «мощными тормозами».

  Усилитель тормозов используется практически на всех автомобилях с гидравлическими тормозами — вы не увидите их на автомобилях, использующих системы сжатого воздуха в качестве основных тормозных контуров.

  Вот как усилитель тормозов является важной частью вашей тормозной системы:

  • При нажатии на педаль тормоза ваша нога прилагает усилие около 70 фунтов.
  • Эта сила проходит через усилитель тормозов , который усиливает ее (часто добавляя 200-300 фунтов силы) на главный цилиндр
  • Главный цилиндр затем преобразует эту силу в гидравлическое давление
  • Гидравлическая тормозная жидкость передает это давление через тормозные магистрали  
  • Передаваемое гидравлическое давление задействует тормозной суппорт (в дисковом тормозе) или колесный цилиндр (в барабанном тормозе)
  • тормозные колодки (на тормозном суппорте) или тормозные колодки (на колесном цилиндре) затем используйте это давление чтобы создать трение и замедлить колеса до полной остановки Колодки вы можете использовать.

    Что, если бы в современных автомобилях не было усилителя?

    Без усилителя тормозов нам пришлось бы нажимать намного сильнее, чем обычно, чтобы включить тормозную систему. Тормозной путь увеличился бы, а экстренное торможение, вероятно, стало бы не таким эффективным!

    Как еще называются усилители тормозов?

    Поскольку усилители тормозов существуют уже некоторое время, у них есть другие названия, например:

    • Power Brake Booster
    • Система мощных тормозов
    • Vacuum Vacuum Servo
    • Бормочная мощность
    • вакуум -бустер

    3 типа Трепта 2 .

    Каждый усилитель тормозов обычно устанавливается на противопожарной перегородке в моторном отсеке. Вы найдете его прикрепленным между педалью тормоза и главным цилиндром:

    1. Вакуумный усилитель тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов является наиболее часто используемым типом.

    В безнаддувных бензиновых двигателях используется вакуум для усиления давления на педаль тормоза.

    2. Вакуумный насос

    В некоторых транспортных средствах вместо впускного коллектора двигателя используется вакуумный насос.

    К ним относятся:

    • Автомобили с двигателями с турбонаддувом
    • Автомобили с дизельными двигателями
    • Электромобили
    • Гибридные автомобили

    Вакуумные насосы могут приводиться в действие механически (от двигателя) или с помощью электродвигателя (электрический усилитель тормозов). Вакуумный насос также используется в высокогорных районах, где безнаддувные автомобили не могут создать достаточное количество вакуума для усилителя тормозов.

    3. Гидравлический Усилитель тормозов

    Этот тип усилителя тормозов использует прямое гидравлическое давление, создаваемое насосом гидроусилителя руля, вместо вакуумного давления.

    Как работает обычный вакуумный усилитель тормозов

    Несмотря на то, что существует три типа усилителей тормозов , вакуумные усилители являются наиболее распространенными. Скорее всего, машина, на которой вы едете, использует один из них!

    Давайте рассмотрим, как работает этот тип усилителя и как ему удается так быстро усиливать все это давление: 

    Механика вакуумного усилителя тормозов

    Усилитель тормозов состоит из двух камер, разделенных диафрагмой.

    Некоторые усилители тормозов поставляются с одной диафрагмой, а другие имеют тандемную диафрагму, которая обычно используется для более крупных автомобилей и грузовиков.

    Одна из камер связана с педалью тормоза, а другая с главным цилиндром.

    Шток, соединенный с узлом педали тормоза, проходит через центр диафрагмы на пути к поршню главного цилиндра.

    Вот что происходит, когда двигатель работает и вы нажимаете на педаль тормоза:

    1. Когда воздух проходит через двигатель через впускной клапан, в каждой камере происходит одинаковое падение давления, создавая вакуум (через вакуумный шланг).
    2. При нажатии на педаль тормоза шток перемещается вперед и открывается воздушный клапан.
    3. Воздух всасывается педалью тормоза сбоку усилителя, создавая атмосферное давление. Односторонний бустерный обратный клапан (соединенный с вакуумным шлангом) гарантирует, что воздух не попадет в вакуумный впуск.
    4. Разность давлений позволяет вакууму на впуске, присутствующему в главном цилиндре стороне , тянуть диафрагму.
    5. Поскольку шток передает усилие, прилагаемое к педали тормоза, диафрагма также притягивает шток, увеличивая усилие, воздействующее на поршень главного цилиндра.

    Это усиление силы помогает быстро и легко затормозить автомобиль.

    При отпускании педали тормоза воздушный клапан закрывается, останавливая процесс.

    9 Симптомы А Неисправность усилителя тормозов

    Теперь вы знаете, как работают усилители тормозов.

    Но что происходит когда что-то идет не так ?

    Вот некоторые признаки неисправного усилителя тормозов.

    Если вы заметили какой-либо из них, немедленно отвезите свой автомобиль к механику: 

    1. Жесткий тормоз Педаль Действие

    Жесткая педаль тормоза часто является явным признаком неисправности тормозного усилителя. Неисправный усилитель тормозов теряет способность усиливать усилие от вашей ноги, что приводит к тому, что вам приходится прилагать больше усилий при нажатии на педаль тормоза.

    Это пониженное усилие на главном цилиндре уменьшает гидравлическое давление в тормозной жидкости, затрудняя торможение.

    2. Увеличение Торможение Расстояние

    Если вы заметили, что ваш автомобиль перестал останавливаться так быстро, как раньше, возможно, у вас проблемы с усилителем тормозов.

    3. Верхний тормоз Педаль Положение

    Здесь педаль тормоза может перемещаться меньше, чем обычно (это означает, что она «высокая»), или может потребоваться дополнительное время, чтобы вернуться в исходное положение после отпускания. .

    Любое из этих состояний может произойти из-за дисбаланса вакуумных камер неисправного вакуумного усилителя тормозов.

    4. Шипение

    Заметили шипение при нажатии на тормоз ?

    Это может быть утечка вакуумного усилителя через диафрагму или корпус, или это может быть

    , возможно, утечка в вакуумном шланге.

    5. Нарушение работы двигателя

    Вот еще один возможный симптом, вызванный утечкой вакуума.

    Допустим, есть отверстие в диафрагме или неисправный вакуумный обратный клапан, который всасывает воздух в вашу систему.

    Этот воздух может влиять на топливную смесь в двигателе.

    Неправильная топливная смесь влияет на правильную дозировку газа, снижая его охлаждающее действие и увеличивая трение и температуру деталей вашего двигателя. Это может привести к преждевременному зажиганию, когда топливо воспламеняется до того, как сработает свеча зажигания.

    Преждевременное зажигание также может привести к повреждению поршня или прогоревшему клапану, что потребует дорогостоящего ремонта.

    6. Загораются сигнальные лампы

    Если ваш автомобиль оснащен электронным усилителем тормозов, неисправность этого узла может повлиять на работу антиблокировочной тормозной системы (ABS). В результате ваши сигнальные лампы тормозов, такие как ABS, контроль устойчивости или контроль тяги, начнут светиться.

    7. Утечка жидкости

    Утечка жидкости может указывать на целую кучу различных проблем в вашем автомобиле.

    Если в вашем автомобиле используются гидроусилители и из него вытекает жидкость гидроусилителя руля, велика вероятность того, что ваш гидроусилитель в сборе вскоре выйдет из строя.

    Электронные усилители тормозов, размещенные вместе с главным цилиндром, также могут иметь утечки, которые могут ухудшить их работу.

    8. Перегретый гидроусилитель

    Иногда температура жидкости в вашем гидроусилителе может резко повыситься из-за условий окружающей среды. Этот скачок температуры может повредить уплотнения и золотниковый клапан вашего гидроусилителя, что ухудшит эффективность ваших тормозов.

    9. Неисправность гидроусилителя руля

    Гидравлические усилители приводятся в действие насосом гидроусилителя руля.

    При выходе из строя гидроусилителя рулевого управления одновременно с ним обычно выходит из строя усилитель.

    Простой способ проверить усилитель тормозов

    Многие из этих симптомов трудно заметить, поскольку они связаны с различными внутренними компонентами вашего автомобиля. Но есть более простой способ проверить усилитель тормозов, особенно если в вашем автомобиле используется обычный вакуумный усилитель.

    Конструкция усилителя тормозов позволяет ему удерживать достаточный вакуум, чтобы можно было нажать на тормоз один или два раза без двигатель работает. Это поможет вам остановить автомобиль в случае отказа двигателя.

    Вот как вы можете проверить свой вакуумный усилитель:

    • При выключенном тормозах несколько раз прокачайте тормоза.
    • Затем слегка нажмите педаль тормоза при включенном зажигании.
    • Педаль тормоза должна немного поддаться, а затем стать твердой.
    • Если он становится жестким или заметных изменений нет, скорее всего, вышел из строя усилитель тормозов.

    Если вы подозреваете проблему с усилителем тормозов, вам следует обратиться к мобильному механику по вам помогут . Ехать в ремонтную мастерскую без полного торможения просто слишком опасно.

    Самое простое решение проблем с усилителем тормозов

    Проблемы с усилителем тормозов могут проявляться по-разному, и важно, чтобы ваш механик выяснил причину проблемы.

    Итак, если вам нужна помощь в решении проблем с усилителем тормозов, убедитесь, что механик:

    • Имеет сертификат ASE
    • Использует только высококачественные запасные части и инструменты
    • Предлагает сервисную гарантию

    Кроме того, как мы упоминали, ищите механика, который может приехать к вам — так как вы не должны водить машину в ремонтную мастерскую с неисправными тормозами.

    И если вы ищете механика, который отвечает всем этим требованиям, вам поможет RepairSmith .

    RepairSmith это удобный мобильное решение для ремонта и обслуживания автомобилей .

    Вот почему компания RepairSmith должна быть на первом месте в вашем списке ремонтных услуг:

    • Ремонт усилителя тормозов можно выполнить прямо на подъездной дорожке
    • Удобное и простое онлайн-бронирование
    • Конкурентоспособная предварительная цена
    • Специалисты, сертифицированные ASE выполнит ремонт
    • Все ремонты и техническое обслуживание выполняются с использованием высококачественного оборудования и запасных частей
    • RepairSmith предоставляет 12-месячную гарантию на все виды ремонта 12 000 миль

    И сколько будет стоить замена усилителя тормозов?

    В среднем это будет стоить от 325 до 1250 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить более точную оценку, это заполнить эту онлайн-форму.

    Заключительные мысли

    Усилитель тормозов — один из наиболее неотъемлемых компонентов тормозной системы вашего автомобиля.

    Вот почему всегда полезно убедиться, что ваш усилитель тормозов в хорошем состоянии. Придерживайтесь графика регулярного технического обслуживания, чтобы оставаться в безопасности на дороге.

    И если вы обнаружите какие-либо из упомянутых нами симптомов, обратитесь к мастеру по ремонту, чтобы назначить встречу для решения любых проблем с усилителем тормозов!

    #Тормоза

    Поделитесь этой историей:

    Мастер по ремонту

    RepairSmith — это самый простой способ отремонтировать ваш автомобиль. Наши специалисты, сертифицированные ASE, доставят качественный ремонт и техническое обслуживание автомобиля прямо к вашему подъезду.

Утепление авто зимой своими руками: ТОП-10 советов

Перед утеплением автомобиля, нужно взвесить все «за» и «против» и понять, насколько это необходимо именно вам.

Эксплуатация автомобиля в сильный мороз имеет целый ряд особенностей. Так, зимой многие автовладельцы задумываются об утеплении своих железных коней. В связи с этим стоит отметить, что утепление бывает двух видов:

Читайте также: Утепление авто зимой: кому нужно и как не навредить своему автомобилю

• утепление подкапотного пространства 
• утепление салона автомобиля

Сегодня Bigmir)Авто расскажет, чем лучше утеплять автомобиль, кому это может понадобиться, а также мы поговорим о том, какие плюсы и минусы есть у такой процедуры, как утепление авто.

Утепление подкапотного пространства: что можно сделать

ГиперАвто

Читайте также: Сколько топлива автовладельцы тратят на прогрев двигателя: видео

Зимой двигатель остывает значительно быстрее, чем летом и если ваш вид деятельности связан с большим количеством частых поездок, то прогревать машину по несколько раз в день не только экономически затратно, но и достаточно неполезно для двигателя.  

На сегодняшний день есть 5 основных вариантов, как можно утеплить подкапотное пространство автомобиля:

• защита радиатора
• одеяло/теплоизоляция двигателя
• теплоизоляция аккумулятора
• утепление картера
• предпусковой подогреватель.

Что одеяло для двигателя, что вставки в радиаторную решетку имеют одну простую цель — сделать остывание двигателя зимой максимально продолжительным. Оба этих варианта имеют неоспоримые плюсы: простоту установки, копеечную стоимость и легкость монтажа. В то же время, эти два способа имеют и минусы, а именно: при недостаточно низкой температуре возможен перегрев двигателя; эффективность будет только при коротких стоянках до 3 часов. В условиях нынешней украинской зимы, когда температура изредка доходит до -20 целесообразность такого утепления сводиться практически к 0.

ГиперАвто

Читайте также: Прогрев авто в холодное время: Вред, или польза

С утеплением аккумулятора все куда проще. Тут эксперты едины во мнении, что в странах, где есть минусовые температуры воздуха зимой владельцам полезно иметь чехол для аккумулятора, который сохраняет тепло. Так, в зимнее время при температуре -20, аккумулятор теряет примерно 50% своей емкости. Таким образом, чехол на аккумулятор помогает сохранить достаточную емкость аккумулятора для пусков даже в серьезные холода, естественно, при относительно недолгих стоянках.

Если закрыть двигатель автоодеялом и поставить теплоизоляцию на радиатор, то моторный отсек будет защищен почти со всех сторон, кроме как снизу. Придумать какую-либо штатную защиту днища двигателя — проблематично, поэтому при экстремальных температурах бывалые водители советуют сгрести побольше снега, чтобы закрыть проем под днищем автомобиля. Это позволит частично заизолировать картер, куда стекает все масло и оно будет меньше загустевать, что в будущем облегчит запуск двигателя.

ГиперАвто

Предпусковые подогреватели являются наиболее дорогой, но эффективной системой прогрева авто. Так, в машину внедряется система, которая нагревает охлаждающую жидкость, а та, циркулируя по системе, обеспечивает прогрев двигателя, что в свою очередь облегчает его старт. Предпусковые подогреватели бывают трех видов: электрические, жидкостные и тепловые.

Утепление салона автомобиля: минватой, пенопластом, самоклеящемся утеплителем — что важно знать

Читайте также: Сколько стоит перетяжка салона авто: цены и фото

Если говорить о салоне автомобиля, то тут также есть несколько вариантов, как именно его можно утеплить:

• теплоизоляция минватой
• теплоизоляция пенопластом
• использование специального утеплителя
• тепло/шумоизоляция авто
• установка дополнительных обогревателей.

depositphotos

Самый простой способ теплоизоляции салона авто — установка минеральной ваты или пластин пенопласта во все пустые полости в авто. Как правило, эти материалы засовывают в пустое пространство в дверях и под торпедо. Другие места в автомобиле невозможно утеплить этими материалами, так как они достаточно громоздкие. Подобный способ теплоизоляции поможет сохранить немного тепла, но не ждите вау-эффекта, так как очень большое количество тепла выходит через стекла, а их утеплить никак нельзя.

depositphotos

Читайте также: Как убрать царапины в салоне авто: 4 действенных способа

Если речь идет о специальной теплоизоляции, то это, как правило, достаточно тонкий материал, которым можно обклеить весь салон автомобиля изнутри, что даст лучший эффект, чем пенопласт или минвата. В то же время, если вы уже собрались делать теплоизоляцию салона, то стоит поискать специальные материалы, которые обеспечивают одновременную тепло и шумоизоляцию салона авто.

Drive 2

Одним из самых дорогостоящих способов утеплить авто зимой является установка автономного обогревателя. Как показывает практика, такие системы действительно способны прогреть автомобиль в условиях сильного холода, но даже относительно простые устройства стоят порядка 200 долларов, поэтому данный девайс нужен только в том случае, если вы постоянно эксплуатируете авто в условиях сильного холода.

 Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно:

• Когда и как колеса нужно менять местами: инструкция
• Как правильно прогревать двигатель зимой: советы экспертов
• Что нельзя делать при прогреве авто зимой: советы водителям

• Теги:
• ремонт
• зима
• салон автомобиля
• утепление авто
• лайфаки

Как утеплить автомобиль на зиму — советы бывалых — Утепляем капот, радиатор, двигатель

У этого поста — 3 комментария.

Содержание:

• Утепляем двигатель.
• Утепляем капот.
• Утепляем радиатор.
• Утепляем руль.

Любой автолюбитель старается утеплить автомобиль на зиму для более комфортной эксплуатации. Если ваше авто оборудовано штатной теплоизоляцией, вы – счастливчик. Если же нет, то, потратив немного времени и средств, можно достигнуть в этом направлении видимого результата.

Утепление двигателя.

Несмотря на оснащение автомобилей современными системами подогрева, их двигатели при работе в холодных температурных условиях нуждаются в защите. Чтобы утеплить двигатель автомобиля, нужно позаботиться об утеплении моторного отсека.

Для начала снимаются фартук и защита двигателя, затем они очищаются и обезжириваются растворителем или бензином. Из теплоизоляционного материала (муллитокремнеземистой ваты или строительного изолона) вырезаются заготовки, по размерам/форме соответствующие снятым деталям, которые далее крепятся к ним клеем или мастикой и устанавливаются в обратном порядке. Теплоизоляционным материалом стоит утеплить и поддон масляного картера.

В автомобилях, которые используются при особо низких температурах, необходимо оснастить теплоизоляцией перегородку между салоном и моторным отсеком, а также боковые поверхности самого отсека. Этот способ утепления требует особых трудозатрат: снимаются приборы, закрепленные на перегородке и крыльях, проводится очистка/обезжиривание этих поверхностей. Поэтому, если климатические условия вашей местности не особенно суровы, прибегать к этому способу нет смысла.

При утеплении автомобилей с дизельным двигателем эффективен один дополнительный нюанс. Поскольку при низких температурах поведение «дизеля» более капризно, то, установив автомобиль на смотровую яму, желательно провести изоляцию трубопровода гофрированным вспененным полиэтиленом толщиной 5 мм для предотвращения охлаждения топлива. С его же помощью можно закрыть незначительные щели в пространстве под капотом.

Утепление капота.

Проще всего утеплить капот специальным термоодеялом, продающимся в автомагазинах. Хорошо зарекомендовали себя изделия с наполнителем из надежных и долговечных материалов, в частности, муллитокремнеземистой ваты. Утепляя подкапотные элементы, они отлично сохраняют тепло. Для их производства используются огнеупорные материалы, что исключает факт воспламенения.

Обладая устойчивостью к агрессивным средам, автоодеяла без последствий перенесут попавшие на них капли электролита, эксплуатационных жидкостей или горюче-смазочных материалов.

Для тех, кому этот способ кажется дорогостоящим, доступным вариантом утепления станет использование минеральной ваты, войлока, фольгированного полипропилена, которые укладываются под крышку капота. Для этого нужно сделать необходимые замеры, из купленных материалов вырезать накладки, по форме соответствующие форме капота, и закрепить их специальными клипсами, купленными в любом автомагазине.

Обеспечить дополнительное утепление капоту можно с помощью установки обычных шумоизоляционных материалов.

Утепление радиатора.

Качественно утеплить радиатор автомобиля поможет использование чехла (заводского или самостоятельного изготовления) из кожзаменителя, содержащего теплоизоляционный материал. Надежно перекрывая пространство между передней декоративной решеткой и радиатором, он отлично справится с возложенной на него функцией.

Не стоит опасаться за возможный перегрев двигателя – в таких утеплителях присутствуют специальные клапаны, которые можно открыть при существенном повышении температуры воздуха. При пошиве утеплителя вручную стоит грамотно продумать лекало, чтобы предусмотреть их наличие.

Для многих бюджетным вариантом теплоизолирующего материала выступают вставки из картона нужного размера, вырезанные самостоятельно из кусков обычных картонных коробок. Вставив их в пространство между радиатором и решеткой, можно достичь определенного эффекта, хотя использование специально предназначенных изделий более надежно и эффективно.

Утепление руля

Единственный способ утеплить руль автомобиля – это оборудовать его накладкой из теплого материала. Прекрасно подойдет мех или шерстяная ткань. Рассматривая их варианты, стоит учитывать общий цветовой дизайн салона. Готовые накладки можно приобрести в автомагазине или смоделировать и сшить самостоятельно.

Заботливое отношение к своему транспортному средству в зимний период:

• — поможет предотвратить преждевременное изнашивание основных деталей мотора, что неизбежно при длительном прогреве двигателя;
• — сохранит лакокрасочное покрытие кузова, страдающее при его частом обледенении;
• — уменьшит расход бензина, сокращая период прогревания мотора;
• — сэкономит мощность аккумуляторной батареи.

При грамотном утеплении автомобиль остывает значительно дольше, что позволяет быстро запускать двигатель при его краткосрочных остановках.

Другие похожие статьи:

Простой лайфхак, чтобы сделать вашу машину теплее

Лагерные заметки

Стивен Касимиро   | 18 октября 2016 г.

Когда вы едете за рулем Vanagon, вы изучаете все виды простых, пассивных решений унижений ванжизни. Возьмем, к примеру, кондиционер. У моего он был, но он был склонен к отказу. Однажды, пересекая Мохаве на обратном пути в Калифорнию из Сиона, мы застряли в пробках на протяжении более 20 миль, когда температура колебалась между 113 и 115. Мой спутник и я купили 10-фунтовую сумку. льда и наполненных мешочков, которые мы надеваем на голову.

Я также щедро использовал Reflectix, двухсторонний утеплитель, который повсеместно используется ванлиферами. Он дешевый, легкий и удивительно эффективно отражает солнечные лучи вверх, а тепло тела возвращается к вам — иногда кажется, что в Sprinter больше Reflectix, чем листового металла.

Если вы не знаете о Reflectix, читайте дальше. Если вы это сделаете, все равно читайте дальше, чтобы я мог рассказать вам, как я настроил обычное использование таким образом, который я считаю довольно крутым.

В фургоне я вытащил все шкафы, ковровое покрытие и обшивку потолка и заполнил пространство звукоизоляционными материалами и небольшим количеством Reflectix. Затем я сделал оконные изоляторы из Reflectix. Для моей первой попытки я использовал газету, чтобы сделать выкройку, но оказалось, что проще прижать Reflectix к окну, наметить контур и обрезать ножницами, пока он не станет правильным.

Проблема заключалась в том, что окна «Ванагона» плоские, без выступа на молдинге, который удерживал бы их на месте. Присоски, которые вы видите на коммерческих изолирующих одеялах, плохо работают, когда очень холодно, а скотч на самом деле не вариант. Я выбрал то, что казалось умным решением — я приклеил супермагниты внутрь Reflectix. Они потянулись к стальным стенам, и бац! Это сработало отлично.

Потом я продал фургон. Если у вас когда-либо был Vanagon, или лодка, или кабина, или что-то еще с двухтактным двигателем, вы знаете, почему. Лучшие времена, худшие времена и т. д. Итак, я вернулся к своему первому поколению Sequoia, которому 14 лет, и он все еще хорошо работает, и включил в себя лучшие элементы vanlife. Первое, что я сделал, это сделал новые оконные изоляторы.

Окна Toyota имеют кромки, поэтому они остаются на месте без магнитов, которые абсурдно дороги. После опыта в фургоне все прошло быстро и гладко (сделав их немного больше, чем, по вашему мнению, они должны быть, это помогает удерживать их на месте более надежно — как вы видите, мне нужно переделать это). Но поскольку скрыть лагерь во внедорожнике не так просто, как в фургоне, у меня также возникла идея повысить конфиденциальность, покрыв одну сторону Reflectix черной изолентой. И, вау, хорошо ли это работает.

Вот как я его использую: Когда холодно, я кладу изоляторы серебряной стороной внутрь, а черной наружу. Это отбрасывает тепло обратно внутрь, делая почти невозможным для кого-либо увидеть, что происходит внутри (с тонированными окнами… прозрачные окна, вы можете видеть ленту). Если солнце светит и падает на черную изоленту, это также нагревает автомобиль снаружи. В моих индивидуальных тестах он делает салон на 10-15 градусов теплее; с двумя телами эффект больше.

И наоборот, когда жарко, у меня теперь есть полный набор оконных отражателей, отражающих солнечное излучение на каждом окне, что существенно влияет на производительность кулера или холодильника, а также обеспечивает небольшую заботу о том, чтобы оставить ноутбуки и другие электроника внутри в солнечный день.

Сделать изоляторы просто — вам не нужны пошаговые инструкции, это точно. Рулон Reflectix стоит менее 20 долларов в Home Depot или Lowe’s и без проблем может покрыть два средних внедорожника. Клейкую ленту проще всего найти в Интернете — возьмите двухдюймовую ширину, чтобы ускорить процесс.

Клейкая лента не идеальна. Со временем он тускнеет, а швы становятся белыми. Я планировал поэкспериментировать с покрытием Reflectix черной матовой аэрозольной краской или Plastidip, но у меня есть вопросы о том, насколько хорошо краска будет держаться на фольге в течение длительного времени. Если вы пробовали это, сообщите нам об этом в комментариях. И если у вас есть другие хаки Reflectix, поделитесь ими тоже.

10 креативных способов согреться в машине без отопления

Если в машине нет отопления и температура падает, вам может быть очень неудобно ехать. Вот 10 способов борьбы с холодом в машине.

1
/
10

Любовь к ветру/Shutterstock

Ранний запуск автомобиля

Даже если в вашем автомобиле нет отопления, если вы заведете его за 10–15 минут до того, как планируете садиться, двигатель нагреется сильнее. под капотом и с включенным вентилятором прогревает салон автомобиля на несколько градусов.

2
/
10

Ferryone

Приобретение небольшого обогревателя

Переносной обогреватель для автомобиля спасет вас этой зимой. Этот обогреватель приборной панели подключается к розетке вашего автомобиля, направляя тепло спереди, сверху и вокруг автомобиля благодаря мощному вентилятору, а также двум стратегически расположенным вентиляционным отверстиям, которые будут направлены как на лобовое стекло, так и на внутреннюю часть автомобиля. .

3
/
10

CZoom

Используйте накладку на ветровое стекло

Накладка на ветровое стекло предотвращает попадание снега и льда на ветровое стекло и обеспечивает некоторую изоляцию. Этот чехол имеет магнитные края, которые позволяют легко надевать и снимать.

4
/
10

ixaer

Попробуйте дорожную кружку с подогревом

Эта чашка горячего кофе идеальна, когда вы впервые садитесь в машину, но если у вас нет тепла, она очень быстро остынет. Держите напиток и руки в тепле с помощью кружки с подогревом. Эта чашка из нержавеющей стали подключается к розетке автомобиля и поддерживает температуру 140°F.

5
/
10

Кинглетинг

Купите подключаемый обогреватель сидений

То, что ваш автомобиль недостаточно красив, чтобы иметь встроенные обогреватели сидений (и не иметь обогрева!), не означает, что вы не можете иметь подогрев сидений. Купите чехол на сиденье после продажи, чтобы помочь согреться и согреться вам и вашему автомобилю во время вождения.

6
/
10

ZeroStart

Установка нагревателя блока цилиндров

Если вы установите нагреватель блока на двигатель, который подключается к бытовой розетке, он будет нагревать двигатель и жизненно важные жидкости, несмотря на низкие температуры. Блок обогревателя не только помогает компонентам двигателя работать лучше, но и быстрее нагревает двигатель, а также способствует прогреву салона.

7
/
10

SVSPT

Купите шапку с подогревом

По данным Harvard Health, в голове мало подкожного жира для теплоизоляции. «В результате, даже если остальная часть вашего тела хорошо завернута, если ваша голова непокрыта, вы потеряете много тепла тела — потенциально до 50% — в определенных холодных погодных условиях». Если обычная шляпа не подходит, купите электрическую!

8
/
10

Kristen Prahl/Shutterstock

Держите шерстяные одеяла в машине

Если вам нужен дополнительный слой, несмотря на то, что вы укутаны, убедитесь, что у вас есть одеяла в машине. Шерсть является хорошей изоляционной тканью, потому что она задерживает воздух.

9
/
10

Zento Deals

Обогрев руля

Руки нужны для вождения, но если из вентиляционных отверстий автомобиля не дует горячий воздух, они, скорее всего, станут очень жесткими и холодными. Подключите этот обогреватель руля к розетке автомобиля. Затем он автоматически сбросит температуру 9От 5° F до 113° F, чтобы согреть руки.

10
/
10

HotHands

Спрячьте одноразовые пакеты для обогрева

Храните в машине несколько одноразовых пакетов для согревания рук и ног на случай непредвиденных холодов, если в машине нет отопления.

ГБО 2 поколения. Принцип работы и эксплуатации

Оглавление
Вступление
Особенности функционирования 2 поколения на карбюраторной системе.
Работа в режиме газа
Работа в режиме бензина
Режим перехода
Рекомендации по эксплуатации
Конструктивные особенности эксплуатации ГБО на метане

Вступление:

Самым распространенным среди версий газобаллонного оборудования является второе поколение.

Его популярность обусловлена возможностью монтажа на карбюраторах, инжекторах и моноинжекторах. Второе поколение прекрасно взаимодействует с пропаном и метаном.

Возможность монтажа второго поколения на карбюраторы и моноинжекторы обусловлена тем, что в этих системах топливного питания применяются так называемые «мокрые» коллекторы. Это предотвращает возможное возгорание газовоздушной смеси.

Особенности функционирования 2 поколения на карбюраторной системе. :

На баллоне, используемом для хранения пропана, имеется мультиклапан, через который по магистрали газ подается на следующий клапан — запорный электромагнитный. В этих клапанах устанавливают фильтры, способствующие очищению газа.

За электромагнитным клапаном смонтирован редуктор — испаритель. Он имеет врезку в систему охлаждения.

Проходя через испаритель, газ, под воздействием высокой температуры в охлаждающей системе, переходит из жидкого состояния в парообразное.

В таком состоянии газ готов к соединению с воздухом и подаче в камеру сгорания движка.

Далее на пути газа расположен смеситель. В нем происходит смешивание газа с кислородом, после чего образуется газовоздушная смесь.

Объем газа, подаваемого в систему сгорания, регулируется мощностным регистром, который находится перед смесителем. Именно эта деталь играет роль дроссельной заслонки карбюратора. Она определяет, сколько газа подавать далее в систему с учетом возрастающей или убывающей нагрузки.

На топливной бензиновой магистрали также установлен электромагнитный клапан, который перекрывает доступ жидкого топлива во время работы двигателя от газа.

Для предотвращения пересыхания и выхода из строя топливного насоса электромагнитный клапан перекрывает подачу бензина, он монтируется на участке бензопровода после бензонасоса перед карбюратором.

При выключенном двигателе электропереключатель обесточен, и доступ бензина и пропана перекрыт.

Работа в режиме газа :

При старте зажигания на электропереключатель видов топлива подаётся питание. Из-за этого на определенное время открывается доступ пропану. Период, на который электропереключатель открывает доступ газу, регулируется потенциометром.

Эта процедура делается для облегчения старта двигателя.

Работа в режиме бензина :

При работе движка от бензина на бензоклапан подается напряжение. Он открывается, и двигатель функционирует на жидком топливе. При этом доступ газа закрыт.

Режим перехода :

В данном режиме перекрыта подача бензина и газа.

Рекомендации по эксплуатации :

При утреннем запуске силовой установки после ночного, либо более длительного простоя, рекомендуется запускать двигатель с помощью бензина. После запуска до полного прогрева необходимо также применять бензин.

Запуск холодной системы при помощи газа нежелателен, по причине возможной быстрой поломки газового редуктора.

При достижении двигателя на прогреве температуры 35-40 градусов необходимо переключить систему в переходный режим. При этом перекрывается подача обоих видов топлива. Двигатель продолжает работать, вырабатывая остатки бензина из поплавковой камеры карбюратора.

В прогретом состоянии и переключении в переходный режим можно трогаться с места и начинать движение. Включать подачу газа можно почувствовав первые признаки потери автомобилем тяги.

Далее, в продолжение дня, можно уже запускать и эксплуатировать двигатель сразу на пропане.

Если заведомо известно, что в ближайшее время авто долго не будет эксплуатироваться, а движку предстоит остыть ниже температуры, разрешенной для запуска на газу, перед остановкой во время движения необходимо переключить систему на бензин. Как уже описывалось, это позволит сохранить остатки топлива в бензонасосе и предотвратит его поломку. Если бензиновая топливная система достаточно герметична, это также облегчит дальнейший запуск с использованием остатков бензина в поплавковой камере карбюратора.

Соблюдение этих рекомендаций сбережет газовое оборудование, деньги и нервы.

Конструктивные особенности эксплуатации ГБО на метане:

Если эксплуатация ГБО 2 версии предусматривает использование метана, то газовое оборудование будет иметь некоторые технические особенности. Электрооборудование остается прежним. Отличаться будет техническое оснащение от газового баллона до редуктора.

Основное отличие в пропановой и метановой системах заключается в рабочем давлении. Для метана — это 200 бар. В связи с этим к установке газооборудования предъявляются особые требования.

В случае с работой на метане необходима установка баллонов, рассчитанных на высокое давление. Детали магистрали изготавливаются из стали и являются бесшовными.

Также при работе на метане используются газовые редукторы других конструкций. В них уже встроена понижающая камера, которая служит для понижения давления газа до 1,5-2 бар. Поскольку нормальное состояние метана — парообразное, в системе отсутствует испаритель. Однако редуктор имеет подключение к охлаждающей системе. Это сделано для подогрева поступающего сжатого метана.

Объем оставшегося в баллоне метана определяется по манометру со шкалой от 0 до 400 бар.

Это все конструктивные отличия между двумя видами газовых систем, работающих на метане и пропане.

В связи с постоянным ростом цен на бензин газобаллонное оборудование становится все более востребованным. Это позволяет экономить значительные средства на топливе. Также эксплуатация автомобиля на газу позволяет снизить выброс в окружающую среду вредных веществ.

Ответим на все вопросы о ГБО
Звоните: 8 (495) 532-01-11

Вам перезвонить?

Гбо 2 поколение в категории «Авто — мото»

Комплект ГБО 2 поколения Tomasetto инжектор на Daewoo Lanos(ланос) с баллоном под запаску

На складе

Доставка по Украине

5 136 грн

Купить

АвтоГазСистем

Редуктор BRC AT90E 192 л. с. электронный ГБО 2 поколения

На складе

Доставка по Украине

3 284 грн

Купить

АвтоГазСистем

Редуктор Tomasetto AT07 Super 190 л.с. ГБО 2 поколения

На складе

Доставка по Украине

1 389 грн

Купить

АвтоГазСистем

Комплект ГБО 2 поколения Yota карбюратор дааз,озон,вебер с баллоном под запаску

На складе

Доставка по Украине

4 463 грн

Купить

АвтоГазСистем

Комплект ГБО 2 поколения Tomasetto на ВАЗ 2101, 2105, 2106, 2107 с баллоном на 50л.(800×300)

На складе

Доставка по Украине

6 736 грн

Купить

АвтоГазСистем

Комплект ГБО 2 поколения на УАЗ (без баллона)Трубка пластиковая

Доставка по Украине

2 650 грн

Купить

magazinpropan

Комплект ГБО 2 поколение на карбюраторные Ваз 2101-2121 с баллоном под запаску от Tomasetto

Доставка по Украине

4 910 грн

Купить

АВТО ТОВАРЫ

Редуктор газовый гбо 2 поколения Tomasetto AT-07(100 hp) старого образца (Турция)

Доставка по Украине

1 250 грн

Купить

ЛОСК104

Редуктор гбо 2-поколения Tomasetto AT07 до 100 л. с.

Доставка по Украине

1 380 грн

Купить

ЛОСК104

Комплект ГБО 2 поколения на моноинжектор с редуктором Tomasetto на Opel Kadett,Vectra,Astra

На складе

Доставка по Украине

4 772.50 грн

Купить

OptimalGas

Комплект ГБО 2 поколения на инжектор без баллона

На складе

Доставка по Украине

3 017.05 грн

Купить

OptimalGas

Подкапотное ГБО 2 поколения с редуктором Tomasetto на карбюратор Солекс

На складе

Доставка по Украине

1 942.20 грн

Купить

OptimalGas

Подкапотное ГБО 2 поколения с редуктором Tomasetto на карбюратор

На складе

Доставка по Украине

1 743 грн

Купить

OptimalGas

Редуктор гбо 2 поколения Atiker (Атикер) VR-01, электронный до 120 л.с.

Доставка по Украине

1 160 грн

Купить

ЛОСК104

Мини-комплект ГБО 4 поколения Digitronic Maxi 2/Nordic/Rail

На складе

Доставка по Украине

4 938. 50 грн

Купить

OptimalGas

Смотрите также

Комплект ГБО 2 покоління Atiker (інжектор)

Заканчивается

Доставка по Украине

4 674 грн/комплект

Купить

Gas Lion

Підкапотна частина ГБО-2 покоління на ГАЗель (2 виходи), ред.Atiker

Заканчивается

Доставка по Украине

1 845 грн

Купить

Gas Lion

Підкапотна частина ГБО-2 покоління на ГАЗель (1 вихід), ред.Atiker

Заканчивается

Доставка по Украине

1 845 грн

Купить

Gas Lion

Підкапотна частина ГБО-2 покоління ред.Atiker вакуумний СОЛЕКС (Solex)

Доставка из г. Киев

1 763 грн

Купить

Gas Lion

Підкапотна частина ГБО-2 покоління ред.Atiker вакуумний ВЕБЕР (Veber)

Заканчивается

Доставка по Украине

1 517 грн

Купить

Gas Lion

Мини комплект гбо 2 поколения Lovato (Ловато) электр. до 120 л.с. (редуктор, газовый клапан, монтажный набор)

Доставка по Украине

2 100 грн/комплект

Купить

ЛОСК104

Ремкомплект редуктора гбо 2 покоління Tomasetto AT07 (повний) оригінал

Доставка по Украине

420 грн/комплект

Купить

ЛОСК104

Акция! Миникомплект ГБО 4 поколения Stag-200 Go Fast. Оригинал. Гарантия. Доставка по Украине! гбо2, миникомлект, на авто, ГБО

Доставка по Украине

5 300 грн

Купить

Интернет-магазин газобалонного оборудования (ГБО) для любого авто «Egas»

Акция! Миникомплект ГБО 4 поколения Stag-200 Go Fast. Оригинал. Гарантия. Доставка по Украине! гбо2, миникомлект, на авто, комплект гбо

Доставка по Украине

5 300 грн

Купить

Интернет-магазин газобалонного оборудования (ГБО) для любого авто «Egas»

Акция! Миникомплект ГБО 4 поколения Stag-200 Go Fast. Оригинал. Гарантия. Доставка по Украине! гбо2, миникомлект, на авто, комплект гбо4

Доставка по Украине

5 300 грн

Купить

Интернет-магазин газобалонного оборудования (ГБО) для любого авто «Egas»

КОМПЛЕКТ ГБО 2 ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ТАВРИЯ, НИВА, СЛАВУТА С РЕДУКТОРОМ Tomasetto

Доставка по Украине

5 324 грн

Купить

avtoGas

Комплект ГБО 2 поколения Tomasetto инжектор с баллоном под запаску

На складе

Доставка по Украине

5 136 грн

Купить

АвтоГазСистем

Комплект ГБО 2-го поколения на классику карбюратор. (Италия)

Доставка из г. Харьков

3 257 грн

Купить

ГБО запчасти

Комплект ГБО 2-го поколения на 2108/2109 карбюратор. (Италия)

Доставка из г. Харьков

3 249 грн

Купить

ГБО запчасти

Калифорния запрещает новые легковые автомобили, грузовики и внедорожники, работающие на газе, начиная с 2035 года

Иллюстрация: Aïda Amer/Axios крупная победа в борьбе с изменением климата.

Почему это важно: План позволит эффективно начать работу над тем, что станет огромной проблемой для отрасли, уже столкнувшейся с дефицитом производства, перегруженными цепочками поставок и непредвиденными проблемами затрат на электромобили.

Вести новости: Калифорнийский совет по воздушным ресурсам проголосует в четверг за правило, согласно которому к 2035 году все новые транспортные средства не будут работать на ископаемом топливе. для такой цели.

• «Это амбициозно, это новаторство, это то, что мы должны сделать, если мы собираемся оставить эту планету лучше для будущих поколений», — заявила Лорен Санчес, старший советник Ньюсома по климату, в среду на телефонной конференции.

Состояние дел: Автопроизводители вкладывают значительные средства в электромобили, и некоторые из них, в том числе General Motors, Mercedes-Benz и Volvo, уже взяли на себя обязательство полностью перейти на электромобили к 2035 году или раньше. По данным Калифорнийской ассоциации дилеров новых автомобилей,

• электромобилей составили 15% продаж новых автомобилей в Калифорнии в первой половине 2022 года.

Да, но: Достижение цели к 2035 году заставит автопроизводителей ускорить производство автомобилей, которые они в настоящее время не могут производить в достаточном количестве.

• Нехватка компонентов аккумуляторов, в том числе важнейшего сырья, препятствует производительности, что приводит к длительному времени ожидания.
• Джон Боззелла, генеральный директор Alliance for Automotive Innovation, который представляет основных автопроизводителей по вопросам политики, сказал, что цели будут «чрезвычайно сложными» для достижения.

Детали: 35% новых продаж автопроизводителей в Калифорнии должны быть автомобилями с нулевым уровнем выбросов в 2026 году. 100% в 2035 году.

Что они говорят: «Я не знаю, реально ли это», — говорит Axios аналитик Autotrader Мишель Кребс. «Все работают над достижением этой цели, но есть некоторые препятствия, и некоторые из них мы не ожидали».

• «Реалистичны или достижимы эти требования или нет, это напрямую связано с такими внешними факторами, как инфляция, зарядная и топливная инфраструктура, цепочки поставок, рабочая сила, доступность критически важных полезных ископаемых и цены, а также постоянная нехватка полупроводников», — сказал Боззелла в своем заявлении. . «Это сложные, взаимосвязанные и глобальные проблемы, которые находятся далеко за пределами контроля ни CARB, ни автомобильной промышленности».

Стоит отметить: Предполагалось, что цены на электромобили к настоящему времени будут снижаться из-за увеличения эффекта масштаба. Наоборот, они увеличиваются.

• По словам Эдмундса, средняя цена сделки с электромобилем в июле составила 62 893 доллара, что на 14,8% больше, чем 54 797 долларов годом ранее. Для сравнения, в июле средняя стоимость всех автомобилей составляла 47 198 долларов.
• «Доступность — самая большая проблема, — говорит Кребс. «Я не знаю, будет ли достаточно автомобилей по доступной цене к 2035 году».

💭 Облако мыслей Натана: Есть реальные цели, а есть амбициозные цели. Это больше похоже на последнее — если только проблемы с цепочкой поставок не устранятся быстро, или Калифорния не подкрепит свой мандат значительными стимулами в дополнение к федеральной налоговой льготе на электромобили, на которую в настоящее время претендуют очень немногие автомобили.

• Но Калифорния имеет давний опыт оказания давления на автомобильную промышленность для достижения более высоких показателей эффективности использования топлива, чем требует федеральное правительство.
• И эти требования побуждали автопроизводителей повышать экономию топлива в прошлом, иногда даже ворча по этому поводу, потому что они не могут позволить себе упустить прибыльный калифорнийский рынок.

Что говорят другие: «Если автопроизводители смогут наладить производство, будут сделаны достаточные инвестиции в зарядную инфраструктуру и энергосистему, а финансовые стимулы станут более доступными, эта веха должна быть достижима, если не превзойдена», — написала аналитик Edmunds Джессика Колдуэлл.

Что мы наблюдаем: Смогут ли автопроизводители получить достаточно поставок для удовлетворения спроса.

• «Мы всегда оставляем за собой право вносить поправки в правила в любой момент», — заявила на телефонной конференции Дженнифер Гресс, руководитель устойчивого транспорта CARB. «Мы, безусловно, будем внимательно следить за тем, как обстоят дела на рынке».

(Раскрытие информации: Autotrader принадлежит Cox Enterprises, инвестору Axios, который недавно заключил сделку по приобретению компании. )

Идти глубже

аппарат, принцип работы,

С описанием этого мало нюансов, когда нужно установить инжектор HBO 2 поколения. В частности, установка, которую можно установить через установленную программу. Он работает, как генератор сжиженного нефтяного газа, который используется для управления бензиновым двигателем.

Хинди это зависит от параметра двигателя с помощью датчика. Установите двигатель с форсункой, как показано на панели управления системой управления двигателем внутреннего сгорания HBO. С другой стороны, вы можете использовать элементы, которые вы знаете на HBO 4-го поколения. На самом деле, вы можете легко понять, что вы можете сделать для естественного вдохновения.

Индивидуальная установка автомобиля без газового баллона

Как установить, установить газовую колонку без газа, без системы электроснабжения — бензин или дизель. С другой стороны, можно установить двигатель с двумя бензиновыми двигателями. Для бензинового двигателя, работающего в режиме реального времени, и более эффективной системы. Gayundin magkasya ито perpektong ikalimang henerasyon, ngunit ito ay masyadong mahal. Nito presyo — tungkol са dalawang libong dolyares.

Бензиновый насос установлен, на котором есть один из элементов системы, в котором используется HBO. Самая дешевая версия HBO, это может быть, когда-либо, может быть использовано для управления двигателем. Также, все, что нужно для установки многофункционального управления, делает адаптацию стандартного ECU.

Полный набор сжиженного нефтяного газа в зависимости от

На данный момент вы можете установить его на сайте. Газ kagamitan является хинди мааринг гумана нанг walang isang espesyal на sukatan, kung saan на заправку. Karaniwan, это нака-сет на ликод sasakyan или malapit са pagpuno большой tangke нг бензин. Багажное отделение изначально было специально разработано для моделей с цилиндрическим или тороидальным корпусом, это зависит от того, что раньше было в HBO 2 поколения.

Купите ганап, который находится в квартире для резервного копирования. Устанавливается для обычного управления системой LPG, которая может быть установлена ​​до установки ключа, который не имеет крепления к газовому баллону с указателем баланса. Mayroon din itong встроенный переключатель топлива (газ-бензин). Для подачи газа на сари-сари инжектор соленоида специально для всех. Сила ибинибигай в ilalim ng tiyak на прежнем газовом ореоле. С помощью специальных шлангов это papasok са paggamit сари-сари. Теперь вы можете использовать фильтры в газовом ореоле, но вы можете использовать специальные фильтры.

Чтобы использовать газовые форсунки, используя редуктор. Это устройство, используемое в качестве газового баллона в основном для электромагнитных форсунок.

Принцип работы сжиженного нефтяного газа включает в себя

Управление двигателем, которое управляется с помощью газового ореола, и это не означает, что он работает на специальном оборудовании. Это связано с микроконтроллером, который управляет сигналом от всех датчиков, работающих с двигателем внутреннего сгорания. может быть использован (как обновление ECU нового поколения), электронная система управления двигателем, которая может управляться без встроенного программного обеспечения. Вы также можете установить микроконтроллер в версии «Январь» 5.1, но легко установить HBO 2-го поколения с инжекторным двигателем.

Все датчики, имеющиеся в наличии на двигателе, могут быть только различными прошивками электронных систем управления. Для того, чтобы настроить вашу систему, пати на рин, чтобы управлять системой, это может быть связано с блоком управления лямбда-зонда. Газ, перекрывающий топливную линию, фильтр, содержащий элементы, и запирающий фильтр на редукторе. Это связано с системой двигателя внутреннего сгорания, которая представляет собой двигатель внутреннего сгорания и работает на газовом топливе.

Как всегда, вы можете использовать топливо без ограничений. Капагаз nababawasan анг presyon nito, это nagpasok нгuso нг грипо. Это было сделано с помощью карбюратора HBO 2 поколения с малым количеством компонентов, которые были заменены на инжектор. Gayunpaman, Mayroong isang pagkakaiba. Газоцилиндровый двигатель нового поколения представляет собой совершенный электронный двигатель.

Обращение к системе

Ками susunod на иностранном языке, связанном с обращением к системе HBO. Антифриз, находящийся в коробке передач, не требует запуска. Дахил запустите газ, который вам нужен. Это может быть связано с липидным обменом в газовой форме. Тандаан на газовом баллоне, который поглощает газ, который заправляется бензином, может быть использован в качестве источника питания. С редуктором и топливной рампой, с форсунками, установленными на креплении, он содержит фильтр с элементами тонкой очистки. И только самое лучшее, что есть в мире электронных устройств.

микроконтроллер имеет все значения, связанные с креплением датчика двигателя. В большинстве случаев, вы можете получить информацию о датчике прямой системы оборудования для сжиженного нефтяного газа. Подтверждение того, что это полный пакет услуг, это позволяет управлять бальзамом в идеальном состоянии. Это специальная топливная карта, которая позволяет работать с газовым ECU. Карбюратор HBO 2-го поколения может быть использован в качестве электронной пасты, для того, чтобы сделать его более быстрым и быстрым. Kung nagdagdag ка са система искусственного интеллекта, это дает больше возможностей.

HBO в системе зажигания

Дагдаг того же, металлического управления кувинтас, который может быть использован для того, чтобы помочь. Таким образом, СПГ имеет октановое число, но больше всего зависит от любого другого бензина. Исипин, газ Октано в США 105-110. Используйте двигатель, работающий только на бензине Ai-80. Непрерывный сезон с 98-метровым бензином, без каких-либо ограничений в пути, быстро работающий двигатель.

Чтобы сжечь несколько клапанов. В результате, в зависимости от двигателя, вы можете использовать другие способы. Вы можете купить только то, что можно купить, используя HBO 2, цена которого составляет всего 7–10 000 рублей. Это дахилан. Бензин 98-го года сжигается в течение более 80 минут. Dahil dito, это sumunog пункт са иланг oras са выхлопных сари-сари. Exakto ang parehong kuwento ang mangyayari, kung napaandar mo ang kotse sa gas, nang walang paggawa ang pag-aapoy anggulo корректировка.

Надежность, бензиновый двигатель, работающий от этого двигателя, может использоваться для запуска катализатора, а также от других газов, которые нагреваются до температуры. Mula в itaas maaari itong Forrester, который был создан для того, чтобы сделать его удобным для вас, чтобы получить газ в зависимости от того, что вам нужно. Чтобы получить это, kailangan mong taasan анг свинца на английском языке. Снабженный кунгом, газовый ореол включается в цилиндр двигателя только в выхлопных газах и катализаторе, который может работать только после сжигания бензина. Mula в tataas мотор kahusayan, потребление газа, dagdagan анг kapaki-pakinabang на kapangyarihan.

Датчик Массового Расхода Воздуха

Может использоваться в качестве элемента, используемого в системе HBO 2 поколения для ВАЗ, это очень важный элемент — датчик воздуха, связанный с фильтрующим элементом для элемента управления . Общий блок управления двигателем внутреннего сгорания использует датчик датчика для управления работой системы. Батай в данных, полученных от DFID, электронная система управления, как правило, в любом месте, где есть бензин, который может быть использован для получения информации о них.

Gayundin самый быстрый kinakalkula са самый лучший выбор времени. Сборка датчика массового расхода воздуха представляет собой простой элемент фильтра. Для того, чтобы создать фильтр, он использует фильтры и фильтры. Это то, что ipinapasa malinis на Hangin daloy kung saan анг двигатель не natupok. Это дало толчок, который является лучшим элементом электронной системы управления двигателем и HBO 2 поколения DMRV, доступной в любой момент.

Устройство DMRV

Устройство Panloob с сенсорным устройством представляет собой сетку, соединенную с платиновой нитью. В основном это самая высокая температура в 700 градусов, как в обычном режиме. Капать висит на этом, может быть, это длинная нить накаливания. Sa paghusga са Балат с несколькими градусами температуры, как нить, связанная со ссылкой на Халага, sinusukat са Pamamagitan нг гарага naka naka pagpasa malapito. На выходе есть только 0 5 вольт. Если у вас нет воздушной заслонки, двигатель выключен, мощность выходного болта DMRV превышает 1 болт. Управляя двигателем, он может быть использован для управления DMRV. Самый низкий уровень скорости, более низкий уровень считывания выходных данных датчика.

Предварительный датчик с установленным

Установить двигатель HBO 2 поколения можно без подключения к основному устройству управления. Датчик Presyon, такой как сари-сари, может использоваться для разных двигателей, чтобы управлять ими быстро. Это постоянно используется в любой системе управления двигателем, работающим на бензине. Это всегда быстрый способ управления электронным блоком управления газом. Увеличение плотности воздуха, увеличение расхода топлива, оптимизация карбюратора бензина в двигателе. Этот прежний датчик может быстро считывать изображения, которые могут чередоваться для меньшего метра. Более того, с компьютерным устройством, без использования датчика, который использует расходомер. Нанг, если это, газ, который может быть хинди, больше.

TPS

Это элемент, который подключается к системе управления газом. Это переменная информация, которую можно получить, чтобы получить больше информации, чем раньше. Датчик настраивается непосредственно на ось шарового крана, жестко подключается к ней. С другой стороны, пусковой клапан с регулируемым резистором, выходной болт регулируется в зависимости от того, как водитель нажимает на педаль газа.

Конечно, вы можете использовать все, что касается HBO 2 поколения, форсунка используется только в том случае, если вы используете различные топливные карты на бензине. Крышка бальзама является ганап накасара, максимальное датчик сенсора. Сделать выходной болт может быть минимальным. Управляйте водителем, управляя акселератором, имитируя непрерывные движения шариков. Это означает, что датчик работает и датчик работает. Крышка затвора полностью закрыта, с электронным блоком управления, который лучше всего подходит для 5 вольт.

Mangyaring tandaan на другой сасакян, TPS может использоваться как минимум. На входе 5 вольт. Электронный блок управления имеет высокую скорость вращения и большую величину. Kaagad itinatama angisyon tiyempo pati rin ang pagtaas ng bilang ng air-fuel timpla ibibigay sa range. С другой стороны, комплексная схема HBO 2 поколения. Инжектор в то же время, что может усугубить состояние.

Датчик положения коленчатого вала

Этот аппарат используется для синхронизации и управления синхронизацией. Другой вызов синхронизации датчика DPKV. это самый лучший датчик. Все tatlong пангалана может быть использовано, его тама. Если это не так, то невозможно установить форсунку HBO 2 поколения. Выходной сигнал от блока управления двигателем. Данные, которые были получены, должны быть собраны, чтобы получить больше бензина, который вы покупаете в любое время. Gayundin, знакомые часы, natutukoy. Бензиновый двигатель инициирует установку угла опережения зажигания.

Может быть использовано для управления синхронизацией, DPKV контролируется с помощью управления распределительным валом. Он может адсорбировать его, а также быстро регулировать время в зависимости от времени. Самая популярная в мире, это DPKV pasaklaw uri. Bihirang ginagamit на аппарате, который является частью зала epekto. Можно установить HBO 2 с помощью WHA, управляющего быстро, только при помощи встроенного блока управления, с датчиком, установленным на двигателе.

датчик температуры

Система использует датчик температуры, не требующий замены. Единая установка на блоке цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Satulong киноконтроль температуры охлаждающей жидкости. Он может быть установлен на каталке редуктора. Здесь также используется принцип работы датчика температуры коробки передач и охлаждающей жидкости. Все сведения, имеющиеся в наличии, с использованием электронной системы управления.

Почему машина глохнет на ходу, глохнет дизель и бензиновый двигатель на ходу

В статье мы поговорим о такой проблеме, как, почему глохнет машина на ходу? Проблема эта некритичная и легко решается, хотя многие ее очень сильно боятся. Прочитайте текст до конца, и вы обязательно найдете ответ на свой вопрос.

Рассмотрим бензиновый и дизельный двигатель, освятим каждую причину и найдем простое решение поломки. Основная сложность этой темы в том, что машина может заглохнуть от малейшей неисправности, при этом двигатель, будет в полном порядке.

Дизельный двигатель

Дизельные двигатели, отличаются от бензиновых устройств, возгоранием смеси в камере воспламенения. Дизельный двигатель работает на основе нагревания солярки за счет предельного сжатия воздуха, смесь нагревается и происходит самовозгорания.

Если дизель глохнет на ходу, прежде всего, нужно осмотреть систему зажигания и проверить подачу топлива.

Причины и решения:

1. Забытый фильтр грубой очистки
   Почистить сетку от мусора в топливном баке
2. Подсос воздуха в топливной системе
   Проверить все соединения на трубопроводах низкого и высокого давления
3. Фильтр тонкой очистки
   Замена. После замены обязательно прокачать топливную систему
4. Поломка запорного электро-клапана
   Проверить питание на случай повреждения проводов, а также работу самого клапана. Решения (чистка контактов проводов или замена клапана).
5. Несоответствие типа топлива (зима-лето)
   Чтобы топливо не загустело, нужно обязательно придерживаться температурных показателей топлива. Если произошло так, что сменить дизельное топливо забыли, то советуем разбавить его бензином 1:10.
6. Фильтр топливного насоса
   Провести диагностику фильтра топливного насоса высокого давления, если удалить засоры не получается, рекомендуем провести замену устройства.

Все причины, почему глохнет дизель на ходу – индивидуальные, но проделав операции, которые прописанные выше, поломка должна устранится.

Бензиновый двигатель 

В двигателе бензинового типа, намного больше проблем, чем в дизельном варианте, и здесь нужно время на правильную диагностику. Давайте рассмотрим самые частые причины:

1. Вам залили некачественно топливо
   Распространенная проблема на российских заправках, и в эту ловушку может угодить каждый автолюбитель. Почему машина глохнет на ходу, она только из салона? Поверьте, все это из-за качества бензина, а проблему решить легко. Сливаем бензин из топливной системы, и заменяет фильтр.
2. Свечи
   Эта проблема может появиться после заправки некачественным бензинов, ну или же просто износ, в любом случае, их нужно тоже проверить.
3. Топливный фильтр
   Когда из строя выйдет эта деталь, вы поймете, будете давать газ, а машина продолжит глохнуть – это из-за плохой подачи топлива в двигатель. Решение только одно – замена!
4. Воздушный фильтр
   В бензин не подается достаточное количество воздуха, свечи заливаются, мощность мотора падает, и он как бы давиться от переизбытка бензина. Помимо того, что машина глохнет, может еще подняться расход топлива. Устранения проблемы происходит за счет замены воздушного фильтра.
5. Бензонасос
   При полной поломке, двигатель может вообще не запускаться, но бывает, что машина глохнет и дергается на ходу. В качестве решения, можно сдать деталь на ремонт, ну или заменить.
6. Аккумулятор
   Плохо зачищенные клеммы могут стать причиной остановки автомобиля, если это ваш случай обратитесь к мастеру за помощью проблема пустяковая, но требует профессионального вмешательства.
7. Генератор
   Генератор выходит из строя незаметно, вы можете себе спокойной продолжать путь, и резко двигатель глохнет, а все из-за того, что генератор умер, и вся электроника питалась только благодаря аккумулятору, который тоже благополучно разрядился. Рекомендуем заменить генератор и зарядить аккумулятор.
8. Электроника
   Все остальные причины могут крыться в самой электронике, если это новая машина, то самому в ней копаться бесполезно, поменяете полмашины, а толку будет 0. Обращайтесь в сервис-центр.
   Давайте теперь еще рассмотрим такую проблему, вы двигаетесь с горы, хотите немного сэкономить топлива, переходите на холостые, а мотор глохнет. Что делать? Здесь тоже есть несколько занимательных причин.
9. Регулятор холостых оборотов
   Проверить эту теорию просто, заведите машину стартером, не получается, добавьте газу, затем уберите ногу с педали. Если обороты двигателя нестабильные или он опять заглох – проверяйте датчик холостых оборотов.
10. Дроссельная заслонка
    Проверьте, если она забитая, проведите элементарную чистку
11. Датчик

Провели чистку, но проблема не ушла, проверяйте датчика, который регулирует положение дроссельной заслонки, возможно, придется его заменить

Мы очень надеемся, что статья была информативной и полезной для вас. Дорогие автолюбители, если двигатель заглох на ходу – не паникуйте, проверяйте деталь за деталью и поломка обязательно обнаружится.

Как открутить ржавую гайку или болт

Проблема заржавевших крепёжных приспособлений обычно возникает при демонтаже конструкций. Коррозия превращает болты с накрученными на них гайками практически в единое целое. Это значительно затрудняет процесс демонтажа, но не делает его невозможным. Конструкции можно разбирать без повреждения основных элементов, если знать, как открутить ржавый крепеж. Для решения проблемы ржавого крепежа используются как механические методы, так и применение химических веществ, растворяющих ржавчину.

Средства и методы для выкручивания ржавого крепежа

• Самым простым способом воздействия на ржавую гайку является рычаг. На зачищенное от ржавчины крепление накидывается гаечный ключ, , на рукоятку которого надевается труба. Такое удлинение ручки помогает гораздо легче разъединить проржавевшие детали, скрепленные гайками.
• Для откручивания можно попробовать нагреть гайку. Металл разогревается. После этого с помощью воротка производится аккуратное скручивание с болта. Если углы стёрты, можно попробовать использовать торцевую головку. Нагреть гайку можно паяльной лампой или обычно свечой. И важно сделать это только с одной стороны. Тогда она расширится, и расширение повредит коррозионный слой, после чего раскрутить крепеж будет легче. Только перед этим нужно облить нагретый участок холодной водой. Метод действенный, но не подходит в случаях, при которых важно не испортить закалку металла.
• Применение зубила для откручивания. В данном случае происходит разрушение соединения и увеличение диаметра гайки. Для этого на её гранях выбиваются канавки, благодаря чему она со временем ломается, высвобождая болт. Дрель или болгарка тоже подойдут. Высверленные отверстия или пропиленные борозды окажут тот же эффект. Головка болта может тоже приржаветь к металлу, поэтому после проделанной процедуры его можно попробовать выбить из отверстия.
• Откручивание с применением WD-40. Метод достаточно популярен, его цена относительно низкая. Средство нужно распылить на проблемный участок с гайкой. Спустя примерно 20 минут деталь уже будет откручиваться. Для этих же целей можно использовать керосин.
• Различные кислоты тоже помогут помочь в откручивании. Делается пластилиновый бортик вокруг болта или гайки. Туда наливается серная, уксусная, лимонная или другие кислоты. Кусок цинка запускает процесс. Спустя сутки можно скручивать гайку.
• Популярен способ “от противного”, когда вместо того, чтобы расшатать гайку или другое крепление, его закручивают до упора. Это делает ход крепежного элемента более свободным, что в итоге помогает вытащить его.

Снятие гайки комбинированным методом

Механическое воздействие на гайку, покрытую ржавчиной, показывает хорошие результаты, но бывает, что грубая сила недопустима, так как демонтаж нужно производить с осторожностью. Если нужно разъединить приржавевшие элементы без грубого воздействия, помогут химические методы.

Так, если нужно открутить застрявшую гайку, подойдет торцевой или накидной ключ с 6 или 12 точками контакта. Этим инструментом нужно поочередно затягивать и ослаблять резьбу резкими движениями. Но этот метод подойдет только в случаях с небольшим слоем ржавчины. Иначе грубая сила может привести к тому, что при попытке открутить крепежный элемент слетит резьба.

Если такое воздействие не дало результатов, пройдитесь по поверхности гайки металлической щеткой и нанесите на нее WD-40, керосин, скипидар или солярку. Выждав 15 – 20 минут, слегка постучите молотком по гайке, чтобы сбить верхний слой коррозии, и далее снова попробуйте применить ключ. Дополнить эту схему можно рычагом, как описано в первом пункте списка, который указан выше.

Обратите внимание! Чтобы открутить гайку с помощью химических веществ, нельзя использовать литол и солидол. Они быстро затвердевают, из-за чего открутить ржавый крепеж становится невозможно.

Не только кислоты могут помочь вытащить гайку. Другая химия, которая доступна в магазинах, тоже демонстрирует хорошие результаты. Так, автомобилисты используют собственную методику, которая помогает вынимать застрявшие крепежные элементы. Их обрабатывают раствором из масла для КПП и ацетона в соотношении 1 к 1. Проблемный участок смазывают этой смесью несколько раз с перерывом в 40 минут или дольше. А после обработки по крепежу делают несколько ударов инструментом.

Что нельзя делать для откручивания

При проведении демонтажа и скручивании болтов есть некоторые нюансы. Главное – не использовать детали, тронутые ржавчиной, а при раскручивании заржавевших не наносить растворы на неочищенные поверхности. Если потребуется выбить болт, не следует применять молоток, не надев бронзовую накладку – она позволит не испортить инструмент.

Советы

Все описанные выше методы эффективны. Но лучший метод борьбы с коррозией – ее предотвращение. Профилактика заключается в соблюдении трех простых правил, которые избавят от необходимости возиться с испорченными коррозией деталями:

1. 
   использовать качественный крепеж;

2. 
   затягивать крепления в соответствии со степенью затяжки аналогичных резьбовых соединений;

3. 
   перед закруткой обрабатывать деталь смазкой.  

На нашем сайте есть все для начала эффективной профилактики. Это качественные крепежные элементы надежных производителей, соответствующие необходимым стандартам.

Как открутить заржавевшую гайку, способы и средства

Главная

Обзоры и советы

Советы и рекомендации покупателям

Как открутить заржавевшую гайку

Заржавленные крепежи – это один из кошмаров автолюбителей. Да, «не нужно доводить до подобного состояния», но, тем не менее, проблема знакома практически всем. Справиться со ржавым соединением это не так сложно, как может показаться. Существует множество средств и способов, помогающих открутить ржавое крепление, без особых временных и физических усилий. Итак,

Как открутить ржавую, прикипевшую гайку — порядок действий

• 
  Очистите ржавчину с крепления при помощи щетки для металла

• 
  Пролейте гайку одним из: жидкость WD 40, средство Цинкарь, тормозная жидкость, раствор кислоты (уксусной, лимонной), Кока-кола

• 
  Немного подождите и попытайтесь демонтировать соединение. Если это не помогло — повторите все манипуляции еще раз

Как открутить гайку если она заржавела — рекомендации

В подобной ситуации желательно не пользоваться рожковым ключом. Если же это единственный вариант, то ключ нужно правильно выбрать. Лучше всего подходят шестигранные головки. Они крепче и риск закатать головку меньше.

Если не удалось раскрутить гаечное крепление сразу, не пытайтесь делать это снова и снова. Единственное, чего вы добьетесь – это повредите ключ.

Иногда помогает перед раскручиванием закрутить болт или гайку немного сильнее, поскольку нагрузка на заворачивание получается немного слабее. Если же это не помогает, то без обработки специальными веществами обойтись не удастся.

Способы и средства для очистки металла от ржавчины

• WD 40

Состав WD 40, или «вэдэшка», как называют его автомобилисты, не только помогает разобрать закисшее соединение, но и служит смазкой, уменьшающей трение. Данное средство идеально подходит для закисших резьбовых соединений. Единственный его недостаток — высокая стоимость.

• Тормозная жидкость

Это один из старых, испытанных и эффективных методов отмачивания заржавленных крепежей. По сравнению с WD 40, тормозная жидкость имеет худшую проницаемость и опасна для окрашенной поверхности. Аналогичное воздействие оказывает машинное масло, смешанное с керосином или уайт-спиритом.

• Кислота

Еще один хороший совет, как открутить ржавую гайку, которая не откручивается. Ортофосфорная кислота отлично удаляет ржавчину. Кстати, известная Кока Кола – не что иное, как раствор этой кислоты, только со слабой концентрацией. Из специализированных средств можно назвать «Цинкарь». Помогают избавиться от ржавчины также растворы уксусной или лимонной кислоты.

• Нагревание

Сущность этой методики – использование теплового расширения. Нагрейте гайку газовой горелкой. После такой манипуляции вероятность ее успешного откручивания значительно увеличится. Кроме того, после попеременного нагревания-охлаждения резьба отпускается, и для сворачивания крепежа потребуется меньший момент. Ржавая гайка подается очень быстро.




• Остукивание


Если гайку обстучать по кругу, можно рассоединить соединение с меньшими усилиями. Если речь идет о болтовом соединении, то направление удара приходится вдоль оси болта.


Если после всех манипуляций все так же не получается раскрутить соединение, тогда придется пустить в ход болгарку…

4 гарантированных приема для удаления тугих винтов

7 апреля 2014 г. 19 января 2022 г.
Скотт Сидлер

На прошлой неделе я говорил о том, как удалить краску с фурнитуры, поэтому в соответствии с этой темой я хотел обсудить несколько советов по удалению застрявших винтов. В конце концов, вы не сможете восстановить старую фурнитуру, если сначала не снимите ее с двери или окна, к которым она прикреплена.

Старые винты с плоской головкой, которые были прикручены почти столетие назад, бывает очень трудно выкрутить. Либо они окрашены на месте, либо проржавели на месте, либо просто ввинчены в древесину, которая настолько тверда, что отказывается сдвинуться с места.

Прежде чем вы прибегнете к грубой силе и сорвете головку, чтобы она не проворачивалась, попробуйте некоторые из этих советов, чтобы выкрутить этот винт.

Совет: держитесь подальше от отверток для старых винтов, потому что снять головку винта очень просто. Вы действительно должны использовать старую добрую отвертку для этого.

Посмотрите видео ниже, которое я недавно добавил в этот пост, чтобы показать эти 4 трюка в действии. Конечно, через несколько лет мне пришлось отработать по крайней мере 1 новый трюк, чтобы вы могли видеть, как 5-й трюк сравнивается с другими.

Уловка №1 Удаление краски

Старая краска похожа на клей, удерживающий винты на месте. Возьмите стамеску и соскребите краску с шляпки гвоздя. Есть два места, которые вы хотите полностью очистить от старой краски. Во-первых, внешний периметр винта, где головка встречается с крепежным элементом, который он удерживает, и, во-вторых, прорезь, в которой будет удерживаться наконечник отвертки.

Я обнаружил, что для этого хорошо подходит бритвенный нож или старое долото. Как только эти области будут чистыми, посмотрите, сможете ли вы заставить винт вращаться, если нет, пришло время для совета № 2.

Уловка № 2 Добавьте смазку

WD-40, жидкий ключ, что бы вы ни использовали, хорошенько облейте винты аэрозольной смазкой, предназначенной для разрушения ржавчины и возобновления движения. Оставьте на несколько минут и попробуйте еще раз. Это должно сдвинуть дело с мертвой точки, но если нет, то переходите к Уловке № 3.

Уловка № 3. Выломайте молоток

Если винт особенно упирается, попробуйте использовать молоток. Одной рукой держите отвертку на месте и медленно попытайтесь повернуть ее, ударяя по задней части отвертки молотком. Это та же самая предпосылка, на которой работает ударный драйвер. Удары немного ослабляют винт, пока вы пытаетесь вывернуть его. Чаще всего с помощью этого трюка я могу выкрутить почти любой винт.

Уловка №4 Время сверлить

Иногда, что бы вы ни делали, этот винт не двигается. Если это так, вы все равно можете снять это старое оборудование с помощью одного последнего трюка. Просверлите это. Возьмите сверло по металлу размером с головку винта, установите сверло на низкую скорость/высокий крутящий момент и высверлите винт. Будьте осторожны, чтобы не просверлить оборудование.

Вам придется просверлить древесину достаточно, чтобы полностью удалить всю длину шурупа, который все еще находится в древесине, а затем залатать древесину с помощью герметика или эпоксидной смолы, прежде чем вы сможете установить новый шуруп.

Есть еще один доступный трюк, но у меня почти нулевой успех с ним, поэтому я не хотел упоминать его, но я уверен, что кто-нибудь спросит: «Почему ты не упомянул экстракторы для винтов, Скотт? ?» Кому интересно, вот он:

По моему опыту, они не работают! Я перепробовал как минимум полдюжины различных экстракторов винтов, и ни один из них не сработал. Может быть, я еще не пробовал правильный, но после 6 или 7 попыток я решил, что это технология, которая больше не стоит моего времени и денег. Для видео выше я решил еще раз попробовать экстрактор винтов, чтобы увидеть, работает ли он. Вы можете увидеть, как это получилось.

Если у вас есть винтовой экстрактор, который отлично вам подходит, я предлагаю вам придерживаться его, но я придерживаюсь этих 4 приемов. Используя один или все эти приемы, я еще не сталкивался со старым оборудованием, которое не мог бы удалить… пока.

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Скотт Сидлер

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это своими руками! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Опубликовано в Аппаратное обеспечение

Как выкрутить сорванный винт — Боб Вила

Фото: w6rec.com

Самые продуманные планы проекта «сделай сам» могут столкнуться с трудностями, если обнаружится сорванный винт. Хотя сорванные винты, безусловно, могут замедлить продвижение проекта, с ними можно справиться. Если у вас нет экстрактора сорванного винта — специального конического сверла с квадратной головкой, — вы прекрасно справитесь, если будете следовать этим эффективным приемам и советам о том, как удалить сорванный винт.

Удаление зачищенных шурупов из металла, дерева и пластика: почему материал имеет значение

Большинство из описанных ниже методов работают, если зачищенный шуруп заделан в металл, дерево или пластик. Однако удаление зачищенного винта из каждого материала сопряжено со своими проблемами.

• Сорванные винты из металла необходимо выкручивать осторожно, иначе вы рискуете поцарапать или повредить. Будьте особенно внимательны при использовании электроинструментов и режущих материалов.
• Сорванный шуруп из дерева , скорее всего, будет находиться заподлицо с материалом или немного ниже его поверхности, поэтому для извлечения шурупа лучше всего использовать экстрактор сорванного шурупа.
• Пластик — довольно мягкий материал, и легкое прикосновение является обязательным, если вы хотите повторно использовать отверстие в пластике после удаления винта. Удары молотком, шлифовка и резка для удаления винта могут сделать отверстие непригодным для использования.

Независимо от того, с каким материалом вы работаете, вам понадобится немного мускулов, чтобы выкрутить сорванные винты. Вы должны прилагать сильное давление и терпение, поворачивая винт на долю оборота за раз, иначе вы рискуете сломать винт и сделать процесс извлечения еще более сложным.

1. Используйте резинки.

Фото: istockphoto.com

Прежде чем пробовать какие-либо другие методы, попробуйте этот:

• Наденьте резинку — чем шире, тем лучше — поверх зачищенного винта.
• Плотно вставьте острие отвертки, затем медленно отвинтите застежку. Резиновая лента добавляет тяги, создавая лучший захват для вашей отвертки, чтобы закрутить винт. При использовании этого метода рассчитывайте пройти через несколько резинок, так как они имеют тенденцию ломаться от давления отвертки.

Если у вас нет под рукой резинки, замените ее на чистящую сторону губки небольшим количеством стальной ваты или абразивного материала.

Объявление

2. Подберите отвертку.

Фото: istockphoto.com

Если вы пытаетесь выкрутить сорванный винт с помощью отвертки, размер которой соответствует размеру винта в первозданном виде, вы, скорее всего, зря тратите время. Когда прорези в головке винта изношены, отвертка, которую вы обычно используете, не подходит должным образом. Попробуйте немного больше, чтобы увидеть, подходит ли он лучше.

СВЯЗАННЫЕ: 15 самых полезных насадок для электродрели

Фото: Amazon. com

Часто ли вы сталкиваетесь со снятыми винтами в своих проектах? Единственным решением, которое вам может понадобиться, может быть специальный набор экстракторов со снятыми винтами. Эти насадки для вашей дрели бывают разных типов и размеров, и они включают двухэтапный процесс. Сначала вы используете сверло, чтобы сделать отверстие в головке винта, затем вы используете экстрактор, чтобы удалить винт.

4. Попробуйте левое сверло.

Фото: istockphoto.com

Типичные винты ослабляются поворотом влево. Менее распространенное сверло для левшей имеет канавки, которые закручиваются против часовой стрелки. Крутящий момент, прилагаемый сверлом для левой руки, может быть более эффективным, чем сверло для правой руки, при ослаблении винта со снятой пластиной. Однако для того, чтобы это работало, сверло должно быть установлено в обратном направлении.

СВЯЗАННЫЕ: Как заменить сверло

5. Просверлите глубже головку винта.



Фото: istockphoto.com

Иногда, просверлив небольшое отверстие в зачищенном винте, отвертка может глубже проникнуть в застрявший крепеж и лучше закрепить его. Если вы собираетесь попробовать этот подход, обязательно используйте сверло, предназначенное для использования по металлу, а не по дереву. И не бурите слишком глубоко; головка винта может отскочить!

6. Вытяните винт плоскогубцами.

Фото: istockphoto.com

Внимательно осмотрите головку винта. Если между головкой винта и поверхностью, к которой он крепится, есть дневной свет, посмотрите, сможете ли вы ухватиться за винт парой плоскогубцев (они также известны как тиски). Если вы можете заставить инструмент крепко держать винт, вы сможете поворачивать плоскогубцы до тех пор, пока винт не ослабнет и не оторвется.

Advertisement

Это не самый трудоемкий вариант, но при определенных обстоятельствах он работает как шарм.

СВЯЗАННЫЕ: Сборка основного набора инструментов: 20 инструментов, без которых не обойтись

7.

Переключитесь на плоскую отвертку.

Фото: istockphoto.com

У винта со снятой головкой крестообразная головка? Если это так, возьмите плоскую отвертку, достаточно узкую, чтобы полностью поместиться в отверстие под крестообразную головку. Имейте в виду, что для этого нужны настоящие мускулы. Чтобы облегчить задачу, разумно сочетать эту хитроумную стратегию с методом резиновой ленты, описанным в Варианте 1.

8. Для лучшего захвата используйте молоток.

Фото: istockphoto.com

Если винт сделан из мягкого металла, который в первую очередь может сорваться, возьмите молоток.

Молотком вбейте отвертку в головку винта. Вставьте отвертку как можно сильнее в головку винта.

Это может обеспечить дополнительный захват, необходимый для поворота застежки.

СВЯЗАННЫЕ: 10 проверенных инструментов для сноса, которые должен знать каждый ремонтник своими руками

9. Нанесите жидкий абразив.

Фото: Amazon. com

Закрепите отвертку или сверло с помощью жидкого абразива, который может быть отличным средством для удаления зачищенных винтов. Эти жидкости содержат крошечные кристаллы, которые закрепляются между отверткой и винтом, создавая трение там, где его не было. Эти жидкости, как правило, не оставляют пятен, и вам не нужно больше, чем капля на винт.

10. Вытащите пистолет для горячего клея.

Фото: istockphoto.com

Вместо того, чтобы покупать новый инструмент для отвинчивания сорванных шурупов, воспользуйтесь тем, что у вас наверняка уже есть дома: клеевым пистолетом. Наполните головку винта клеем и вставляйте отвертку, пока она не остынет и не высохнет. Затем нужно просто медленно выкручивать зачищенный винт отверткой, пока он не выйдет.

11. Врежьте вибрационным инструментом.

Фото: istockphoto.com

Если в вашей мастерской есть осциллирующий инструмент, такой как Dremel (и если вы увлеченный домашний мастер, вам, вероятно, следует иметь один из этих инструментов), прикрепите диск для резки металла и создайте новый, более глубокий паз в головке винта. Затем используйте отвертку с плоской головкой, плотно вдавливая ее в углубление и медленно поворачивая.

Реклама

СВЯЗАННЫЕ: Руководство покупателя: лучшие осциллирующие инструменты

12. Приварите гайку к головке винта.

Большой бывший в употреблении винт с гайкой на белом фоне.

Если у вас есть опыт сварки и у вас под рукой есть необходимое оборудование — и вы действительно хотите выкрутить этот надоедливый зачищенный винт — вот последнее отчаянное усилие, которое вы можете сделать: приварите гайку точечной сваркой к верхней части головкой винта, подождите достаточное время, затем снимите и винт, и гайку с помощью торцового ключа.

Заключительные мысли

Удаление сорванного винта — это навык начального уровня, который вы можете легко освоить самостоятельно, работая над многими домашними проектами. Тем не менее, ожидайте, что удаление зачищенного винта займет время.

Галогеновые лампы в ближний свет для Skoda Octavia A5 / хетчбек. Подбор ламп

С галогеновыми фарами

Фильтр:
Теги

|Бренд

|Оттенок цвета

Osram H7 Original Line / карт. упак.

Стандарт

• Качество оригинальных запасных частей
• Устанавливаются производителями авто на заводе
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

259

за 1 лампу

Bosch H7 Gigalight Plus 120 / диз. упак. x2

Максимум яркости

• Ярче штатных ламп на 120%
• Колбы заполнены ксеноном
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Венгрия

1919

за 2 лампы

Osram H7 Cool Blue Boost

Тюнинг

• Имитация цвета под ксенон 5000К
• До 50% больше света
• Повышенное потребление мощности
• Холодный белый цвет
• Страна производства: Китай

2719

за 2 лампы

Bosch H7 Pure Light / блистер

Стандарт

• Качество оригинальных запасных частей
• Известный бренд с мировым именем
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

409

за 1 лампу

Osram H7 Night Breaker Laser Next Generation / пласт. бокс

Максимум яркости

• Свет на 150% ярче штатного
• Световой луч длиннее до +150 метров
• На 20% белее
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

2449

за 2 лампы

Osram H7 AllSeason / карт. короб.

Отлично в дождь и туман

• На 30% больше света
• Оптимально для плохой погоды
• Доступная цена
• Желтый цвет
• Страна производства: Германия

939

за 1 лампу

Koito H7 WhiteBeam III

Дизайн без потери яркости

• Самые долговечные из ламп с увеличенной яркостью
• Оптимальный баланс белого цвета, увеличения яркости и надежности
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Япония

2629

за 2 лампы

Bosch H7 Eco

Стандарт

• Качество Bosch по привлекательной цене
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

289

за 1 лампу

Neolux H7 Extra Lifetime / карт. упак. x1

Увеличенный срок службы

• Прослужат дольше штатных ламп
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

309

за 1 лампу

Osram H7 Super

Ярче при сохранении срока службы

• На 30% больше света
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

619

за 1 лампу

Bosch H7 Xenon Blue / блистер

Дизайн без потери яркости

• Имитация цвета «под ксенон»
• Голубые колбы
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Германия

629

за 1 лампу

Neolux H7 Blue Light / карт. упак. x1

Тюнинг

• Имитация цвета под ксенон 4200К
• Колба с голубым напылением
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Германия

639

за 1 лампу

Bosch H7 Plus 90 / блистер

Ярче при сохранении срока службы

• На 90% больше света
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Венгрия

879

за 1 лампу

Bosch H7 Plus 90 / диз. упак. x2

Ярче при сохранении срока службы

• На 90% больше света
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Венгрия

1779

за 2 лампы

Osram H7 Night Breaker Silver / пласт. бокс

Ярче при сохранении срока службы

• На 100% ярче штатных ламп
• Световой луч длиннее до +130 метров
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

1779

за 2 лампы

Philips H7 VisionPlus (+60%) / пласт. бокс

Ярче при сохранении срока службы

• На 60% ярче стандартных ламп
• Удлинение светового луча до 20 метров
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Польша

2319

за 2 лампы

Philips H7 LongLife EcoVision / блистер

Увеличенный срок службы

• Долгий срок службы
• Экологичность
• На 10% больше света
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Польша

609

за 1 лампу

Bosch H7 Xenon Blue / карт. короб.

Дизайн без потери яркости

• Имитация цвета «под ксенон»
• Голубые колбы
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Германия

619

за 1 лампу

Osram H7 Ultra Life / пласт. бокс

Увеличенный срок службы

• Немецкое качество
• Срок службы увеличен в 4 раза
• Специальные условия гарантии Osram
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

969

за 2 лампы

Philips H7 WhiteVision / пласт. бокс

Дизайн без потери яркости

• Оптимальный баланс белого цвета, увеличения яркости и надежности
• Увеличенный световой поток +60%
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Польша

1869

за 2 лампы

Neolux H7 Standard / блистер

Стандарт

• Полное соответствие штатным лампам
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

219

за 1 лампу

Bosch H7 Pure Light / карт. короб.

Стандарт

• Качество оригинальных запасных частей
• Известный бренд с мировым именем
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

269

за 1 лампу

Neolux H7 Standard / карт. короб.

Стандарт

• Полное соответствие штатным лампам
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

270

за 1 лампу

SVS H7 Yellow 3000K Ver.2 +W5W

Отлично в дождь и туман

• Две дополнительные лампочки W5W в комплекте
• Желтый цвет
• Страна производства: Тайвань

319

за 2 лампы

SVS H7 White 5000K Ver.2 +W5W

Тюнинг

• Две дополнительные лампочки W5W в комплекте
• Имитация цвета под ксенон 5000К
• Холодный белый цвет
• Страна производства: Тайвань

359

за 2 лампы

Osram H7 Ultra Life / карт. короб.

Увеличенный срок службы

• Немецкое качество
• Срок службы увеличен в 4 раза
• Специальные условия гарантии Osram
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

399

за 1 лампу

Osram H7 Original Line / блистер

Стандарт

• Качество оригинальных запасных частей
• Устанавливаются производителями авто на заводе
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

429

за 1 лампу

Narva H7 Long Life

Увеличенный срок службы

• Вдвое увеличенный срок службы
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

459

за 1 лампу

Philips H7 Standard Vision / карт. короб.

Стандарт

• Качество оригинальных запасных частей
• Известный бренд с мировым именем
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

479

за 1 лампу

Philips H7 Standard Vision / блистер

Стандарт

• Качество оригинальных запасных частей
• Известный бренд с мировым именем
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

509

за 1 лампу

Bosch H7 Ultra White / 1 лампа

Дизайн без потери яркости

• На 30% ярче, чем штатные лампы
• Имитация цвета под ксенон 4200К
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Венгрия

509

за 1 лампу

Bosch H7 Ultra White / 1 лампа

Дизайн без потери яркости

• На 30% ярче, чем штатные лампы
• Имитация цвета под ксенон 4200К
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Венгрия

609

за 1 лампу

Narva H7 Range Power 50+ / карт. короб.

Ярче при сохранении срока службы

• На 50% лучше видимость на дороге
• Луч света на 20 метров длиннее
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

699

за 1 лампу

Osram H7 Ultra Life / блистер

Увеличенный срок службы

• Немецкое качество
• Срок службы увеличен в 4 раза
• Специальные условия гарантии Osram
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

759

за 1 лампу

Bosch H7 Gigalight Plus 120 / блистер

Максимум яркости

• Ярче штатных ламп на 120%
• Колбы заполнены ксеноном
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Венгрия

839

за 1 лампу

Philips H7 LongLife EcoVision / карт. короб.

Увеличенный срок службы

• Долгий срок службы
• Экологичность
• На 10% больше света
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Польша

849

за 1 лампу

Osram H7 Super Bright Premium

Максимум яркости

• Повышенное потребление мощности
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

909

за 1 лампу

Bosch H7 Gigalight Plus 120 / карт. упак. x1

Максимум яркости

• Ярче штатных ламп на 120%
• Колбы заполнены ксеноном
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Венгрия

939

за 1 лампу

Osram H7 Night Breaker Silver / карт. короб.

Ярче при сохранении срока службы

• На 100% ярче штатных ламп
• Световой луч длиннее до +130 метров
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

969

за 1 лампу

Osram H7 Night Breaker Silver / блистер

Ярче при сохранении срока службы

• На 100% ярче штатных ламп
• Световой луч длиннее до +130 метров
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

979

за 1 лампу

MTF-Light H7 Aurum

Отлично в дождь и туман

• Всепогодные лампы
• Желтый цвет
• Страна производства: Южная Корея

1049

за 2 лампы

MTF-Light H7 Vanadium

Тюнинг

• Предназначены для тюнинга автосвета
• Имитация цвета под ксенон 5000К
• Холодный белый цвет
• Страна производства: Южная Корея

1069

за 2 лампы

Narva H7 Range Power 110 / карт. короб.

Максимум яркости

• На 110% ярче штатных ламп
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

1129

за 1 лампу

Philips H7 CrystalVision / блистер

Тюнинг

• Имитация цвета под ксенон 4300К
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Германия

1169

за 1 лампу

Philips H7 RacingVision GT200 / блистер

Максимум яркости

• Световой луч до 80 метров
• Увеличение яркости до +200%
• Новинка 2020 года
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Польша

1189

за 1 лампу

Philips H7 VisionPlus (+60%) / блистер

Ярче при сохранении срока службы

• На 60% ярче стандартных ламп
• Удлинение светового луча до 20 метров
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Польша

1229

за 1 лампу

Philips H7 DiamondVision / блистер

Тюнинг

• Имитация цвета под ксенон 5000К
• Холодный белый цвет
• Страна производства: Польша

1229

за 1 лампу

Osram H7 AllSeason / пласт. бокс

Отлично в дождь и туман

• На 30% больше света
• Оптимально для плохой погоды
• Доступная цена
• Желтый цвет
• Страна производства: Германия

1269

за 2 лампы

Bosch H7 Gigalight Plus 120 / диз. упак. x1

Максимум яркости

• Ярче штатных ламп на 120%
• Колбы заполнены ксеноном
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Венгрия

1299

за 1 лампу

Neolux H7 Weather Light

Отлично в дождь и туман

• Лучшая освещенность в плохую погоду
• Желтый цвет
• Страна производства: Германия

1479

за 2 лампы

Philips H7 WhiteVision Ultra / блистер

Дизайн без потери яркости

• Оптимальный баланс белого цвета, увеличения яркости и надежности
• Имитация цвета под ксенон 4200К
• Увеличение яркости +60%
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Китай, Германия, Польша

1489

за 1 лампу

Osram H7 Night Breaker Laser Next Generation / карт. короб.

Максимум яркости

• Свет на 150% ярче штатного
• Световой луч длиннее до +150 метров
• На 20% белее
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

1569

за 1 лампу

Narva H7 Range Power White / 55W

Тюнинг

• Имитация цвета под ксенон 4500К
• Бело-голубой цвет
• Страна производства: Германия

1569

за 2 лампы

Narva H7 Range Power 50+ / пласт. бокс

Ярче при сохранении срока службы

• На 50% лучше видимость на дороге
• Луч света на 20 метров длиннее
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

1589

за 2 лампы

Neolux H7 Blue Light / карт. упак. x2

Тюнинг

• Имитация цвета под ксенон 4200К
• Колба с голубым напылением
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Германия

1739

за 2 лампы

Osram H7 Night Breaker Laser Next Generation / блистер

Максимум яркости

• Свет на 150% ярче штатного
• Световой луч длиннее до +150 метров
• На 20% белее
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Германия

2129

за 1 лампу

Bosch H7 Ultra White / 2 лампы

Дизайн без потери яркости

• На 30% ярче, чем штатные лампы
• Имитация цвета под ксенон 4200К
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Венгрия

2189

за 2 лампы

Osram H7 Fog Breaker (+60%)

Отлично в дождь и туман

• Оптимально для плохой погоды
• На 60% ярче стандартных ламп
• Желтый цвет
• Страна производства: Китай

2589

за 2 лампы

Philips H7 CrystalVision / пласт. бокс

Тюнинг

• Имитация цвета под ксенон 4300К
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Германия

2769

за 2 лампы

Philips H7 DiamondVision / пласт. бокс

Тюнинг

• Имитация цвета под ксенон 5000К
• Холодный белый цвет
• Страна производства: Польша

2979

за 2 лампы

Philips H7 WhiteVision Ultra / пласт. бокс

Дизайн без потери яркости

• Оптимальный баланс белого цвета, увеличения яркости и надежности
• Имитация цвета под ксенон 4200К
• Увеличение яркости +60%
• Теплый белый цвет
• Страна производства: Китай, Германия, Польша

3239

за 2 лампы

Philips H7 RacingVision GT200 / пласт. бокс

Максимум яркости

• Световой луч до 80 метров
• Увеличение яркости до +200%
• Новинка 2020 года
• Стандартный желтоватый цвет
• Страна производства: Польша

4439

за 2 лампы

Skoda Octavia A5 / хетчбек (2004-2013)

Информация актуальна для дорестайлинга (2004 — 2008) и рестайлинга (2008 — 2013).

Код кузова: 1Z3.

Ближний свет

• Галогеновые лампы
• Нештатные ксеноновые лампы
• Светодиоды
• Штатные ксеноновые лампы

Дальний свет

• Галогеновые лампы
• Нештатные ксеноновые лампы
• Светодиоды

Передние габариты

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Противотуманные фары

• Галогеновые лампы
• Нештатные ксеноновые лампы
• Светодиоды

Передние поворотники

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Дневные ходовые огни

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Задние поворотники

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Стоп-сигнал + габариты

• Галогеновые лампы

Задний ход

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Задний ПТФ

• Галогеновые лампы

Задние габариты

• Галогеновые лампы

Подсветка номера

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Подсветка багажника

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Плафон салона

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Подсветка ног

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Подсветка перчаточного ящика

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Подсветка для чтения

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Освещение дверей

• Галогеновые лампы
• Светодиоды

Подбор ламп по авто

Выберите маркуAudiBMWCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunFiatFordHondaHyundaiInfinitiJaguarKiaLADA (ВАЗ)Land RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoУАЗВыберите модельFabiaFeliciaKaroqKodiaqOctaviaRapidRoomsterSuperbYetiВыберите кузовA7 / универсал (12-. ..)A7 / хетчбек (12-…)A5 / универсал (04-13)A5 / хетчбек (04-13)A4 / универсал (98-10)A4 / хетчбек (96-10)

Актуальность базы

100% гарантия подбора
Мы даем 100% гарантию, что подбор ламп на сайте абсолютно верный.

Какие автокомпании заменят уходящие из России марки

После введения экономических санкций о прекращении поставок в нашу страну грузовиков и легковых автомобилей заявили шведские легковая и грузовая автокомпании Volvo (работают под одним брендом). Аналогичное решение принял и другой скандинавский производитель коммерческой техники – Scania. От сотрудничества с «КамаАЗом» отказался Daimler Trucks, по данным Reuters, приостановить сборку машин в нашей стране может Mitsubishi Motors.

Об остановке поставок и производства автомобилей также заявили BMW и Ford, придерживают ввоз авто Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mazda, Honda, Geely, Chery. Встали российские заводы Hyundai, Stellantis (ранее PSA Peugeot Citroen) и Renault.

Ни одна из автомобильных компаний, которая на данный момент заморозила свой бизнес на российском рынке не заявила об окончательном уходе из России, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В их заявлениях фигурируют формулировки вроде «временное прекращение» и «временная остановка совместной работы».

Концы никто не рубит, очевидно, через какое-то время компании, которые поставили на паузу свою работу, снова возобновят бизнес в нашей стране»,

— заявил эксперт.

Присутствие в нашей стране в первую очередь сохранят концерны, имеющие в России собственные автозаводы, убежден эксперт.

«Корейские бренды занимают примерно четверть нашего рынка, он крайне важен для них. Сильно сомневаюсь, что они решат оставить свой бизнес в России», — аргументирует свою уверенность Моржаретто.

По его прогнозам, с большой долей вероятности останется в России альянс Renault-Nissan, владеющий помимо прочего брендом Mitsubishi. Франко-японский альянс не заинтересован уходить с крайне важного для себя рынка, в который вложены огромные инвестиции.

Совершенно точно останутся в нашей стране китайские автопроизводители, уверены эксперты. Тем более, что в отличие от других стран, Китай не вводил каких-либо санкций против России. По прогнозам партнера «Автостат», доля китайских автопроизводителей на рынке новых машин по итогам года увеличится вдвое – с нынешних 10 до 20%.

В самой сложной ситуации сейчас находится Volkswagen — компания имеет хорошие позиции на нашем рынке, собирает автомобили на двух заводах в Калужской области и Нижнем Новгороде, но находится под давлением достаточно жесткой позиции немецких властей, подчеркнул Моржаретто. Немцы будут держаться на нашем рынке до последнего, пока не придет прямое указании от канцлера Германии приостановить свою деятельность в нашей стране, уверен собеседник.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, автокомпании, которые выпускают машины в нашей стране, скорее всего не станут прекращать производство и уходить из России. Он также убежден, что

корейцы и альянс Renault-Nissan не свернут свой бизнес в РФ.

«Это лидеры российского автомобильного рынка, он крайне важен для них. Сильно сомневаюсь, что эти автопроизводители просто так выйдут из игры», — полагает он.

Даже при самом неблагоприятном развитии событий, компании, которые выпускают машины на российских автозаводах, постараются остаться в нашей стране и будет искать обходные пути.

«Речь может идти, например, о бейдж-инжиниринге. Если удастся достичь договоренностей с китайскими партнёрами, то автомобили Volkswagen вполне смогут продаваться у нас под брендом FAW или Jetta (немецко-китайское СП в КНР), а модели концерна Stеllantis – под маркой Dongfeng»,

— предположил эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

По его мнению, не станут особой преградой и ограничения на поставку компонентов для выпуска автомобилей. При желании можно будет обойти и этот заслон, уверен он. В качестве альтернативы он называет закупки комплектующих без брендов через третьи страны. По его словам, похожая схема уже действовала во времена СССР при поставках некоторых видов оборудования.

Рыночную долю брендов, которые приостановили или приостановят свой бизнес в России, достаточно быстро смогут занять китайские автопроизводители, отмечает Бургазлиев.

«Серьезный рост продаж, который показали бренды из Поднебесной в прошлом году, вполне может привлечь на наш рынок и других крупных автопроизводителей из этой страны – например, BYD, Saik, Foton»,

— отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Он также ожидает выход на российский рынок автопроизводителей из Индии – компаний TATA и Mahindra.

От приостановки деятельности Ford (производство и продажа фургонов Transit) выиграет «ГАЗ», уверен Сергей Бургазлиев. Компания, которая уже несколько лет находится под санкциями, успешно с ними справляется, отметил он.

«Ford-Sollers и «ГАЗ» — самые крупные игроки на рынке LCV в нашей стране. После приостановки деятельности завода Ford в Елабуге, у «ГАЗа» фактически не остается конкурентов», — отметил эксперт.

Приостановка сотрудничества Daimler Trucks c «КамАЗом» ударит по российской компании, но не фатально, считает Бургазлиев. В линейке автопроизводителя из Татарстана есть модели с отечественными двигателями, мостами и кабинами, которые пользуются спросом, подчеркнул он.

В перспективе альтернативой немецкому производителю для «КамАЗа» могут стать крупные производители грузовой техники из Китая — FAW, Shaanxi и JAC, заключил Бургазлиев.

Какие страны производят лучшие автомобили?

Вы ищете новую машину? Хотите узнать больше о существующем транспортном средстве? С более чем 38,9 миллионами автомобилей, лицензированными в конце прошлого года, это явно процветающая торговля с широким выбором. Чтобы помочь вам, мы посмотрели, где производятся лучшие автомобильные бренды, такие как Audi, Tesla и другие. Прочитайте наш список десяти лучших ниже.

1. Германия

Германия славится производством культовых автомобилей таких брендов, как Audi, Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Он особенно известен тем, что производит надежные автомобили с инновационными функциями и популярным дизайном. Их самые продаваемые автомобили принадлежат Volkswagen, за ними следует Mercedes-Benz.

2. Великобритания

Вы поклонник Джеймса Бонда? Тогда вы обязательно узнаете произведенный в Великобритании Aston Martin, автомобиль, излучающий чистый класс. Jaguar Land-Rover — еще один бренд класса люкс, базирующийся в Солихалле, с самыми передовыми технологиями производства автомобилей в мире. Или, если вы поклонник F1, вы знаете имя McLaren, еще одного британского производителя, который предлагает своим клиентам непревзойденные впечатления от вождения.

3. Италия

Италия – еще одна страна, известная в отрасли производством качественных автомобилей. Вам не нужно искать дальше, чем Ferrari, чтобы найти элегантное совершенство, или идти по ее стопам, Lamborghini, которая на самом деле начиналась как тракторный бизнес! Если вы ищете более повседневный автомобиль, Fiat может помочь, и даже раньше владел Ferrari в 2016 году.

4. США

Если вам нужна современная изощренность (и электромобиль), тогда не ищите ничего, кроме Tesla, базирующейся в Калифорнии. Затем у вас есть семейный бренд Buick, который производит автомобили в Мичигане, хотя стоит знать, что Buick принадлежит General Motors, базирующейся в Китае. Или есть Ford, который также производит свои автомобили в Мичигане, но их самый большой завод, Ford Kansas City Assembly Plant, находится в Миссури.

5. Швеция

В Гётеборге (Швеция) вы найдете бренд Volvo, который создает качественные и превосходные автомобили, отвечающие любым требованиям. Или у вас был / есть Saab? Saab 9 производится в Тролльхеттане.00 был признан лучшим автомобилем в группе. Несмотря на то, что он прекратил торговлю еще в 2011 году, бренд продолжает работать в области систем защиты и безопасности.

6. Южная Корея

Если у вас есть Hyundai, то вы будете рады узнать, что это один из ведущих автомобильных брендов в Южной Корее. Их штаб-квартира находится в Сеуле, ежедневно обеспечивая потребителей надежными автомобилями. Еще одним брендом, производимым в Южной Корее, является Kia, который относится к той же категории, что и Hyundai.

7. Япония

Honda, Suzuki и Toyota производятся в Японии, поэтому вы обязательно найдете качественный японский автомобиль, соответствующий вашим потребностям. Интересно, однако, что изначально Тойота занималась производством текстиля в конце 19 века. Кроме того, всего за 70 лет Honda превратилась из мотоциклов в автомобили бизнес-класса — эта марка, безусловно, знает, как создать эклектичный микс из качественных автомобилей!

8. Индия

Tata Motors — крупнейший производитель автомобилей в Индии. Этот бренд производит огромное количество транспортных средств, от легковых автомобилей до автобусов, и еще в 2008 году они приобрели Jaguar Land-Rover, чтобы пополнить свой портфель двигателей.

9. Франция

Франция — еще одна страна с множеством вариантов на выбор, включая Renault, Citroen и Peugeot. Французские автомобили предлагают разнообразие, качество (и немного романтизма) для любого образа жизни, хотя Peugeot изначально начал молоть кофейные зерна — теперь мы знаем, почему французский кофе такой вкусный!

10.

Чехия

Самая известная автомобильная марка в Чехии – Skoda. Этот бренд, основанный во всем мире для производства качественных автомобилей, олицетворяет надежность, целостность и качество. Знаете ли вы, однако, что Skoda находится под эгидой немецкой группы Volkswagen?

Если вы хотите отправить свой автомобиль за границу, свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования, и мы можем сделать вам предложение. Как бы вы ни хотели перевезти свой автомобиль, вы можете быть уверены, что он будет доставлен в целости и сохранности с помощью Andrews Shipping.

Эволюция логотипа SKODA

Фото Алекса Смита через Flickr

В то время большинство чехов были ярыми патриотами, поэтому свою первую компанию они назвали Slavia. Их велосипеды хорошо продавались, поэтому Лорин и Клемент решили сделать следующий шаг и добавить моторы.

Laurin and Klement logo (1895-1910)

Они начали производить мотоциклы в 1899 году, изменили название своей компании на Laurin & Klement Co и записали на свой счет несколько гоночных побед. Выпустив около 4000 мотоциклов различных типов, они начали экспериментировать с новым явлением — автомобилем, который с 1905 года стал постепенно вытеснять мотоциклы.

Логотип на заре существования фирмы. Логотип, который использовался на топливных баках мотоциклов L&K

Курсив оставался на радиаторах автомобилей L&K до 1929 Логотип на первых автомобилях L&K (1905–1925 гг.) Laurin & Klement TypG (GR4), via Cartype

Когда в 1914 году началась война, Laurin & Klement Co начала производство и для вооруженных сил. Из-за экономических условий в регионе в то время Лаурин и Клемент нуждались в сильном промышленном партнере для укрепления и модернизации своей компании. Теперь они производили не только ряд автомобилей, но и грузовики, автобусы, авиационные двигатели и сельскохозяйственную технику, такую ​​как моторизованные плуги. Они объединились с Pizen Skodovka Co в 1925 и стал ŠKODA.

Использовался после слияния (1925-1934)Лимузин ŠKODA 645, фото через Oldiesfan67 для логотипа с перьями. Считалось, что за этой идеей стоял тогдашний коммерческий директор Томаш Маглич.

Два варианта товарных знаков были зарегистрированы в Управлении товарных знаков и дизайна в Пльзене 15 декабря 1923. Первый вариант (ниже), использовавшийся в 1924 и 1925 годах, представлял собой пятиперую крылатую стрелу в круге со словом ŠKODA.

Второй вариант (ниже) изображал трехперую крылатую стрелу в круге, и с тех пор он существенно не изменился.

В 1939 году началась Вторая мировая война. Чехословакия была оккупирована немцами, и период до 1945 года стал для ŠKODA разрушительным. Программа производства гражданских автомобилей была очень ограниченной, и большая часть производства предназначалась для поддержки военных действий Германии.

Украшение капота ŠKODA 1101 (1949 г.), фото FritsKlijnŠKODA 1101, фото Clay

После войны, в рамках широкомасштабной национализации в Чехословакии, компания стала национальным предприятием и взяла на себя все производство легковых автомобилей.

MK4 термостат не открывается (термостат исправен) — Mark I/II/III/IV/V

1. 23.07.2016, 12:17 #1

   
   Вобщем ситуация такая машина греется достаточно быстро вентилятор включается НО! радиатор при этом холодный ! Естественно через некоторое время начинает булькотеть из обратки в расширительный температура по сканеру 100 дальше не доводил термостат на 82 . Что было сделано :
   
   1 Проверен термостат в кружке с антифризом закипетил как и положено на 82 начал отрываться . Купил другой мало ли в кружке все хорошо на машине никого .
   
   2 Откинул радиатор печки и кран соединил на прямую так как антифриз из печки и омывает термостат . результата по прежнему нет 100 градусов термостат закрыт!
   
   3 Снял посмотрел помпу она родная и в идеальном состоянии крыльчатка не проворачивается на валу и через печку антифриз гонит так что она работает.
   
   Крышка расширительного исправна давление держит , воздушных пробок вроде нигде нет ,термостат стоит правильно (по другому не поставишь) ,прокладка гбц новая перед установкой по всем отверстиям проверена все совпадает . Кто нибудь с такой проблемой тут сталкивался ? Находил аналогичную проблему у человека на фокусе но там неизвесто чем дело кончилось тема заглохла . Уже как бы и копать то некуда больше )))

   ---

2. ---

3. 23.07.2016, 18:19 #2

   
   При прогреве машины корпус термостата или шланги рукой пробовал? горячие?

   ---

4. 24.07.2016, 11:06 #3

   
   да корпус горячий ! До термостата жидкость доходит там же как раз приходит обратка с печки и омывая термостат идет в помпу поидее все просто и должно работать вот еще хочу купить термометр и засунуть датчик непосредственно к термостату посмотреть какая там температура .

   ---

5. 29.07.2016, 11:50 #4

   
   В общем зря панику поднимал ! доходит температура до 101 вентелятор работатет охлаждает холодный радиатор через минуту температура резко падает до 88 термостат открылся вентилятор выключился потом температура падает до 85 и все пол часа её гонял и на холостых и на оборотах температура не растет вентилятор не включается включаешь печку температура падает дождался до 83 . .. при этом на улице +30 .

   ---

6. 20.12.2016, 01:55 #5

   
   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какого производителя лучше купить термостат?(Fiesta mk4, 1.3л)

   ---

7. 20.12.2016, 11:55 #6

   
   я брал вроде как оригинал пока что полет нормальный на другие машины раньше брал vernet тоже все хорошо было

   ---

8. 20.12.2016, 13:46 #7

   
   Спасибо за информацию. А то я взял motorad, он похоже заклинил в открытом положении (только поставил его).

   ---

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
—Руководство по эксплуатации (

1

)
—Книги по ремонту (

1

)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (

файловый архив

)
—Электронные каталоги запчастей (

1

)
—Электросхема (

1

)
—Кузовные размеры (

1

)
—Расшифровка OBD-2 (

1

,

2

,

типичные ошибки и средства борьбы

)
—Характеристики и параметры (

экологический класс

,

тип кузова

,

дата выпуска

)
—Модификации (

до- и послерестайл

,

взаимозаменяемость задних фонарей

,

отличия фэмили/комфорт/спорт

)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр. ..:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05. 2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
—Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Установлен новый термостат. Все равно перегрев!!! помогите

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 24 сообщений

типер0186

·

Зарегистрировано

j2bates

·

Зарегистрировано

дрхонда

·

Зарегистрировано

типер0186

·

Зарегистрировано

K20DC2R

·

Зарегистрировано

типер0186

·

Зарегистрировано

дрхонда

·

Зарегистрировано

быстрые тормоза

·

Зарегистрировано

типер0186

·

Зарегистрировано

быстрые тормоза

·

Зарегистрировано

h3nr

·

Зарегистрировано

ПапиТуйо326

·

Зарегистрировано

10КВАРТИРА

·

Зарегистрировано

j2bates

·

Зарегистрировано

азнбойсрфр

·

Зарегистрировано

ойноджо

·

Зарегистрировано

гражданский гонщик1600

·

Зарегистрировано

МММ 1

·

Зарегистрировано

быстрые тормоза

·

Зарегистрировано

боссман032

·

Премиум-участник

1 — 20 из 24 сообщений

Верх

10 действий, если ваша система отопления не включается

Последнее, что вам нужно холодной зимней ночью в Бакай, штат Аризона, это неисправная система отопления. Если ваша система отопления не включается, вы можете почувствовать разочарование или панику. Успокойтесь, проблема может быть в чем-то простом. Чтобы устранить причину, вы можете сделать следующие 10 вещей прямо сейчас.

1. Проверьте свой термостат

Если ваша система отопления не включается, первое, что вы должны сделать, это проверить термостат. Батарея термостата могла выйти из строя, что привело к отключению питания. Если ваш термостат жестко подключен, скачок напряжения, перебои в подаче электроэнергии или кратковременное отключение питания могут привести к тому, что термостат потеряет свои настройки. Если у вас есть программируемый термостат, он мог быть выключен или сброшен. Интеллектуальные термостаты могут потерять соединение Wi-Fi, что препятствует их связи с вашей системой отопления. Если у вас есть старый ручной термостат, который не реагирует, возможно, провод оторвался или вышел из строя. Замена старых ручных термостатов новым программируемым или интеллектуальным термостатом — это простой способ сэкономить деньги и сделать вашу повседневную жизнь удобнее. Проблемы с термостатом распространены, и обычно их легко и недорого решить.

2. Осмотрите автоматический выключатель

Если с вашим термостатом все в порядке, вам следует проверить автоматический выключатель. Ваша система отопления должна быть на собственном контуре. Выключатель системы отопления должен иметь маркировку. Если выключатель сработал, выключите выключатель на системе отопления. Сбросьте выключатель, затем включите питание системы отопления. Если выключатель снова сработает, потребуется срочный ремонт системы отопления. Если прерыватель был в порядке, вам нужно будет выполнить дополнительные действия по устранению неполадок.

3. Убедитесь, что система отопления включена

Если вы недавно проходили техническое обслуживание вашей системы отопления, возможно, технический специалист отключил ее. Кто-то мог случайно щелкнуть выключателем системы отопления во время перемещения предметов или уборки. Убедитесь, что система отопления включена. Если у вас есть тепловой насос, убедитесь, что он настроен на обогрев, а не на охлаждение или на автоматический режим.

4. Проверьте контрольную лампочку

Если у вас есть печь, она не включится, если контрольная лампочка не горит. Эта проблема может быть вызвана неисправной или грязной сигнальной лампой или датчиком. Если вы чувствуете себя некомфортно, пытаясь самостоятельно зажечь контрольную лампу, обратитесь за помощью к нашим специалистам. Мы предлагаем 24/7 техников по вызову для аварийных систем отопления.

5. Подача газа отключена

Если у вас есть газовая печь, для запуска цикла нагрева требуется подача природного газа. Обратите внимание на клапан подачи газа. Убедитесь, что он находится в положении «включено». В вашем руководстве по эксплуатации также может быть показана схема, как найти клапан подачи газа. Вы также можете посмотреть на сайте производителя схему вашей печи и где находится кран подачи газа. Если вы все еще не знаете, где находится клапан подачи газа, у нас есть технический специалист, который круглосуточно и без выходных поможет вам.

Вы новый клиент?*ДаНет

Пожалуйста, оставьте это поле пустым.
Пожалуйста, оставьте это поле пустым.

6. Замените фильтр

Грязный воздушный фильтр препятствует потоку воздуха. Если фильтр полностью забит, система отопления может перегреться. Если теплообменник печи становится слишком горячим, датчики безопасности предотвратят его цикл. Для теплового насоса система также отключится, если его змеевики станут слишком горячими. Если в вашем доме есть электрическая печь, система также может автоматически отключаться. Грязный воздушный фильтр легко найти и устранить. Начните с отключения питания вашей системы отопления. Найдите корпус воздушного фильтра. Вам может понадобиться отвертка, чтобы открыть дверцу корпуса. Выдвиньте фильтр. Если фильтру более трех месяцев, утилизируйте его. Если вы видите пыль и мусор на фильтре, которому всего один или два месяца, выбросьте его. Вставьте в камеру новый чистый фильтр. Убедитесь, что новый фильтр находится в правильной ориентации. Закройте дверцу корпуса и перезапустите систему отопления.

7. Проверьте настройку температуры

Ваша система отопления не запустит цикл, если температура воздуха в вашем доме выше температуры, установленной на термостате. Например, если температура воздуха в вашем доме составляет 77 градусов по Фаренгейту, а вы установили термостат на 75 градусов, система отопления не включится. Проверьте температуру, которую вы запрограммировали в термостате. Другой человек мог изменить настройки нагрева, или алгоритм или обновление программного обеспечения в программируемом или интеллектуальном термостате могли удалить ваше расписание. Попробуйте отрегулировать температуру на термостате, чтобы увидеть, запускает ли он цикл нагрева. Если это не так, а в системе отопления есть питание и фильтр чистый, следует обратиться в сервисную службу.

8. Проверьте датчик пламени

Проверьте датчик пламени. Отсутствие технического обслуживания может привести к загрязнению датчика пламени вашей печи. Когда датчик пламени заблокирован, печь не включится. Это функция безопасности, предназначенная для остановки процесса горения в случае попадания мусора в камеру. Пепел, пыль или грязь могут покрывать датчик пламени. Эта простая задача по техническому обслуживанию быстро решается, а выполнение ежегодных настроек печи может предотвратить эту проблему.

9. Ищите лед или воду

В тепловом насосе неправильная заправка хладагентом остановит цикличность системы. Во время осеннего технического обслуживания профессиональный техник измерит заправку хладагента. Это не то, что вы можете или должны делать сами. Химический хладагент является опасным материалом, и только технические специалисты, имеющие лицензию Агентства по охране окружающей среды, должны измерять его и обращаться с ним. Слишком мало хладагента приведет к отключению теплового насоса. Слишком много хладагента также является проблемой. Это приведет к срабатыванию концевого выключателя высокого давления системы. Если вы слышите шипящий звук, исходящий от вашего теплового насоса, это может означать активную утечку хладагента.