Рубрика: Разное

LIQUI MOLY — очистка дроссельной заслонки

Обоснование: проблемы с дроссельной заслонкой проявляются уже при небольшом (30-50 тыс км) пробеге. Заслонка загрязняется маслом и нагаром, выносимыми через систему вентиляции картера во впускной тракт двигателя. Дроссельная заслонка не должна полностью закрываться, необходим определенный зазор для воздуха при работе двигателя на холостом ходу. Загрязнения частично перекрывают этот зазор и система вынуждена компенсировать недостаток воздуха, но только до определенной степени. Если поступление воздуха уменьшается более, чем может компенсировать блок управления двигателем, возникает ошибка, что проявляется как сигнал check engine на приборной панели.

Результат загрязнений: – неоптимальная работа двигателя – повышение уровня вредных веществ в отработавших газах – перерасход топлива — некорректная работа АКПП

Для исключения эксплуатационных проблем очень многие производители, например ВАЗ, Тойота, включают операцию по очистке дроссельной заслонки в регулярное ТО.

Существуют две разновидности технологии: со снятием заслонки и непосредственно на автомобиле, причем очистка непосредственно на автомобиле является комплексной. В этом случае снимаются загрязнения не только с самой заслонки, но и со всего впускного тракта, включая впускные клапаны.

Очистка со снятием:

1. Демонтаж заслонки: Отсоединить шланги системы охлаждения и проводку датчика положения заслонки. Открутить крепления, снять корпус заслонки.

2. Очистка заслонки: Снятую заслонку положить в подходящую ёмкость. Распылить на загрязнения аэрозоль Liqui Moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger, арт. 7578, дать подействовать короткое время. В случае сильных загрязнений протереть пластиковой щеткой и повторить распыление. Уделить особое внимание очистке пускового зазора и оси заслонки. Сдуть остатки загрязнений сжатым воздухом или протереть ветошью. Заслонка в корпусе должна вращаться без задержек и заеданий.

3. Установить заслонку на место, восстановить подключения и коммуникации.

Очистка без снятия:

1. Обеспечить доступ к дроссельной заслонке: на прогретом и заглушенном двигателе при необходимости снять облицовки, снять подводящий воздуховод. Обеспечить удобный доступ к дроссельной заслонке.

2. Распылять чистящий состав (Liqui Moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger или Liqui Moly MTX Vergaser-Reiniger) внутрь корпуса дроссельной заслонки, израсходовав приблизительно 100-150 мл состава. Дать составу подействовать в течение 2-3 минуты.

3. Завести двигатель и поддерживая обороты порядка 2-2,5 тысмин продолжить распыление остатков состава. Если использовать Liqui Moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger с длинным зондом, что с его помощью можно проникать как можно ближе к впускным клапанам каждого цилиндра. Двигатель будет дымить бело-серым дымом, это нормальное явление, свидетельствующее, что очистка проходит штатно. Необходимо поддерживать повышенные обороты двигателя и следить, чтобы двигатель не заглох.

4. Заглушить двигатель. Восстановить соединения, проверить работу двигателя и наличие ошибок блока управления двигателем. При необходимости, стереть ошибки.

Контроль эффективности процедуры очистки удобно производить при помощи газоанализатора, это наглядно. В нашем случае, концентрация СО снизилась в три раза, СН в пять раз. Устранен сигнал check engine и рывки в работе двигателя.

Как использовать очиститель карбюратора? | Эксклюзивный представитель ABRO в России на территории ПФО, УФО, СФО и ДВФО

Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки — растворяет и удаляет углеродистые отложения, нагар, масло и прочие загрязнения с дроссельной заслонки, карбюратора и прочих неокрашенных металлических деталей двигателя. 

Главным преимуществом очистителя карбюратора от других очистителей является способность сбивать загрязнение под большим давлением. 

Средство быстро испаряется с обрабатываемой поверхности и не требует смывки водой или обезжиривателем.  

Очиститель карбюратора нашел широкое применение в технике, но чаще всего применяется по прямому назначению: чистка дроссельных заслонок двигателей.

Сегодня мы разберем что такое дроссельная заслонка, как она загрязняется и чем ее чистить.

Что такое дроссельная заслонка?

Дроссельная заслонка (далее ДЗ )- механизм регулирующий количество воздуха поступающего в двигатель. В современных двигателях с электронным блоком управления (ЭБУ) ДЗ отвечает за регулировку соотношения воздух\топливо и состоит из следующих частей:

• 
  корпус заслонки;

• 
  металлическая заслонка;

• 
  привод заслонки — может быть механический или электрический;

• 
  датчик положения дроссельной заслонки;

• 
  датчик холостого хода;

• 
  MAP -сенсор, он же датчик абсолютного давления.

Почему загрязняется дроссельная заслонка?

Вентиляция клапанной крышки осуществляется через систему впуска, способствует образованию в коллекторе «масляного облака». Оседая на стенках, оно становится отличным адгезивом для загрязнения.

Существуют следующие виды загрязнения:

В старом масле присутствуют сера и шлаки, которые откладываются на стенках коллектора и ДЗ.

Мельчайшая уличная пыль просачивается через воздушный фильтр и также налипает на стенки коллектора.

Загрязненный клапан EGR (Exhaust Gas Recirculation), что переводится как «рециркуляция отработавших газов». Клапан пускает часть выхлопных газов обратно во впускной коллектор двигателя вместе с гарью и несгоревшим маслом.

Люфт на крыльчатке турбины. В двигателях с изношенным турбонаддувом можно увидеть повышенное количество масла на ДЗ.

Какие признаки загрязнения дроссельной заслонки?

• Трудности с запуском двигателя;

• 
  Двигатель «троит» после запуска;

• 
  Плавающие обороты, вплоть до остановки двигателя;

• 
  Нестабильная работа двигателя на малых оборотах и холостом ходу;

• 
  Автомобиль двигается рывками на скоростях до 30 км/ч;

• 
  Увеличенный расход топлива.

Как чистить заслонку?

Внимание! Перед тем как приступать к очищению ДЗ, убедитесь, что она загрязнена. Если при снятии впускного патрубка заслонка чистая, не демонтируйте ее. Ищите другие причины проблемы.

Существует два способа очистки ДЗ от загрязнения: быстрая без демонтажа и полная  с демонтажом заслонки. Рассмотрим оба способа.

Очистка без демонтажа. 

Осуществляется без снятия заслонки с автомобиля. 

• Открываем капот;
• Снимаем воздушный фильтр и пластиковый патрубок идущий к заслонке;
• Обрабатываем наружную поверхность заслонки;
• Приоткрыв заслонку потянув за тросик газа, очищаем внутренние полости.

У этого способа есть главный минус — невозможность провести 100% очистку всех каналов датчиков заслонки.

Поэтому профессионалы рекомендуют осуществлять полную чистку заслонок с демонтажом.

Очистка с демонтажом.

• Открываем капот;
• Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора
• Снимаем воздушный фильтр и пластиковый патрубок идущий к заслонке;
• Отсоединяем все патрубки и фишки от дроссельной заслонки;
• Откручиваем крепления заслонки;
• Демонтируем заслонку и помещаем в емкость для очистки;
• При помощи очистителя карбюратора производим полную очистку дросселя;
• Высохшую, чистую деталь установим на место.

Внимание! Средство содержит растворители. Используйте перчатки при работе.

Заслонка  до обработки.

Заслонка  после обработки.





Мы подготовили краткую видео  инструкцию по очистке заслонки на автомобилях с электронной дроссельной заслонкой:


Где еще можно применять очиститель карбюратора:


Очистка карбюратора.


Очистка EGR клапана.





Очистка инжекторов.





Очистка деталей перед ремонтом.





Раскоксовка поршневой группы.





Очистка инструментов.


 Спасибо, что любите ABRO!


ЗАДАЙТЕ ВОПРОС НАШЕМУ ЭКСПЕРТУ: ЗДЕСЬ

Как очистить корпус дроссельной заслонки, не снимая его — Rx Mechanic

В этой статье объясняются важные операции, которые необходимо выполнять при обслуживании автомобиля. Одна вещь, которую вам нужно сделать, это почистить корпус дроссельной заслонки. Прочитав это руководство, вы узнаете, зачем нужно чистить дроссельную заслонку и как чистить дроссельную заслонку, не снимая ее. Вы также узнаете, как определить, нуждается ли корпус дроссельной заслонки в очистке. Периодически следует проводить чистку дроссельной заслонки. Большинство производителей рекомендуют проводить чистку дроссельной заслонки через каждые 30 000 км пробега.

Каковы симптомы загрязнения корпуса дроссельной заслонки?

Несколько симптомов указывают на то, что корпус дроссельной заслонки нуждается в очистке. Прежде чем мы узнаем о симптомах, дайте нам знать, что такое корпус дроссельной заслонки и почему он загрязняется.

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда вы нажимаете на педаль газа? Поясню это простыми словами. Педаль газа соединена с корпусом дроссельной заслонки либо механическим проводом, либо датчиком и приводом. Движение педали газа влияет на движение корпуса дроссельной заслонки. Он отвечает за количество воздуха, поступающего в двигатель.

Компьютер рассчитывает количество впрыскиваемого топлива в зависимости от этого количества воздуха. Дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. При сгорании в камерах сгорания излишки нагара и грязи оседают на корпусе дроссельной заслонки. Это приводит к проблемам, которые мы обсудим ниже. Вот некоторые симптомы загрязнения корпуса дроссельной заслонки:

Читайте также: Что вызывает отсутствие импульса на форсунку [Советы и рекомендации]

Останов: Как мы уже говорили ранее, ECU (блок управления двигателем) определяет количество топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания, на основе количества воздуха, всасываемого из корпуса дроссельной заслонки. Поэтому, если корпус дроссельной заслонки загрязнен или засорен, количество воздуха, необходимое для нормальной работы, не будет впрыскиваться, что приведет к остановке двигателя.

Нестабильный холостой ход: Для обеспечения плавной работы на холостом ходу на корпусе дроссельной заслонки установлен датчик, который называется «контроль холостого хода». Работа этого датчика заключается в подаче определенного количества воздуха в двигатель для обеспечения плавной работы в режиме холостого хода. Если дроссельная заслонка забита грязью или забита, то этот датчик не будет работать идеально, и машина не будет стабильно работать на холостом ходу. По мере того, как мы будем двигаться дальше, вы узнаете, как чистить грязные датчики корпуса дроссельной заслонки.

Неровная работа: Неисправный или грязный корпус дроссельной заслонки может вызвать пропуски зажигания из-за плохой воздушно-топливной смеси, что приведет к неровной работе.

Вам может понравиться: Как проверить давление топлива без манометра

Как почистить дроссельную заслонку, не снимая ее Пошаговое руководство

Первое, что нужно знать, как очистить дроссельную заслонку, не снимая ее, — это подготовить рабочее пространство. Это должно быть место на открытом воздухе с хорошей вентиляцией, потому что вещества, которые вы будете использовать, являются летучими. Выбрав подходящее место для работы, вам нужно найти корпус дроссельной заслонки под капотом в моторном отсеке. Вот несколько советов, как легко его найти:

• Корпус дроссельной заслонки расположен между воздухоочистителем и впускным коллектором
• Корпус дроссельной заслонки изготовлен из алюминия
• В некоторых старых моделях корпус дроссельной заслонки соединен с педалью газа металлическим проводом, поэтому его можно идентифицировать, нажав на газ. педали при выключенном двигателе и увидеть движущуюся часть.

Как только вы найдете корпус дроссельной заслонки, вы должны быть осторожны при обращении с ним. Это связано с тем, что к нему присоединены трубки и шланги, а в некоторых случаях и электрические соединения. Держитесь подальше от некоторых из этих частей, поскольку, если с ними что-то пойдет не так, будет трудно привести их в идеальное состояние.

Инструменты и материалы:

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты и материалы, в том числе:

• Набор отверток — отвертки Torx.
• Мягкая зубная щетка- На случай липких пятен и грязи
• Рабочий фонарь
• Плоскогубцы — для снятия зажимов.
• Защитные очки- Резиновые перчатки
• Очиститель корпуса дроссельной заслонки — это основная часть данного руководства. Выбирайте этот очиститель осторожно, чтобы не повредить внутренние детали и датчики, прикрепленные к корпусу дроссельной заслонки. Мы рекомендуем специальный очиститель карбюратора/дросселя WD-40, так как он отлично работает и безопасен для использования вместе с корпусом дроссельной заслонки.
• Бумажное полотенце — для вытирания грязи и пятен.

При наличии подходящего оборудования и материалов теперь вы можете подготовить автомобиль и снаряжение и начать процесс очистки.

Шаг 1:

В целях безопасности отсоедините отрицательную клемму аккумулятора автомобиля во избежание короткого замыкания.

Шаг 2:

Найдите большой воздуховод, соединяющий корпус дроссельной заслонки с воздухоочистителем. Обычно его запирают металлическим зажимом. С помощью отвертки попробуйте ослабить винт и аккуратно снять воздуховод. Делайте это осторожно. Если к воздуховоду подключен электрический провод, отсоедините его.

Шаг 3:

Снимите воздуховоды и шланги, чтобы вы могли видеть подвижную пластину внутри корпуса дроссельной заслонки. Будьте осторожны, чтобы не повредить прокладки внутри него.

Шаг 4:

Наденьте защитное снаряжение, резиновые перчатки и защитные очки. Начните распылять очиститель корпуса дроссельной заслонки внутри корпуса дроссельной заслонки и используйте щетку, чтобы удалить липкую грязь. Будьте осторожны, чтобы не пролить какие-либо детали в корпусе дроссельной заслонки.

Шаг 5:

Несколько раз повторите предыдущие шаги. После каждого раза вытирайте грязь бумажным полотенцем. Повторяйте процедуру, пока не увидите, что голый металл полностью очищен. Аккуратно снимите датчик холостого хода, очистите его и полностью высушите.

Шаг 6:

Протрите корпус дроссельной заслонки бумажными полотенцами, чтобы оставить его сухим. Убедитесь, что на корпусе дроссельной заслонки не осталось жидкости.

Шаг 7:

Переустановите воздуховоды и затяните хомуты с помощью отвертки или отвертки Torx.

Шаг 8:

После повторной установки воздуховодов и всех электрических соединений, которые вы сняли, возьмите инструменты и материалы из моторного отсека и снова подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Теперь можно запускать двигатель.

Шаг 9:

После очистки корпуса дроссельной заслонки могут возникнуть некоторые проблемы, такие как запуск двигателя, спотыкание или нестабильные обороты. Это результат сгорания остатков очистителя дроссельной заслонки во впускном коллекторе. Как только он сгорит, все придет в норму.

Шаг 10:

Если вы задаетесь вопросом, имеет ли значение очистка дроссельной заслонки, возьмите свой автомобиль на тест-драйв, и вы почувствуете разницу в производительности, экономии топлива и звуке двигателя. Это та же процедура, что и при очистке корпуса электронной дроссельной заслонки.

Очистка дроссельной заслонки Видео на YouTube

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Имеет ли значение очистка корпуса дроссельной заслонки?

Конечно. Очистка корпуса дроссельной заслонки влияет на производительность и управляемость автомобиля. Это решение для тех, кто испытывает неровную работу двигателя, нестабильную работу автомобиля и снижение производительности автомобиля, когда он еще совершенно новый.

В. Можно ли чистить дроссельную заслонку при работающем двигателе?

Да. Однако весь растворитель для очистки дроссельной заслонки попадет в камеру сгорания. Это вещество очень агрессивно воздействует на прокладки и сальники. Поэтому это может привести к повреждению этих частей, если они подверглись воздействию слишком большого количества этого вещества. Безопаснее очищать дроссельную заслонку при выключенном двигателе.

В. Какой очиститель дроссельной заслонки лучше всего подходит?

Специальные и сертифицированные очистители дроссельной заслонки идеально подходят для очистки корпуса дроссельной заслонки. Эти чистящие средства изготовлены из экологически чистых веществ. Очистители не повреждают внутренние детали двигателя. Одним из замечательных очистителей, на который стоит обратить внимание, является CRC 05078 Очиститель корпуса дроссельной заслонки и воздухозаборника.

В. Можно ли использовать очиститель карбюратора для корпуса дроссельной заслонки?

Да. Можно использовать очиститель карбюратора, но очиститель карбюратора не держится на сильном загрязнении. Поэтому вам придется использовать его больше, чтобы избавиться от всех накоплений углерода.

В. Сколько стоит очистка корпуса дроссельной заслонки?

Затраты на очистку корпуса дроссельной заслонки не очень высоки. Очиститель корпуса дроссельной заслонки стоит около 6 долларов, и вы можете использовать его для 3 полных циклов очистки. Другие инструменты, которые вам потребуются, являются основными инструментами обслуживания. Таким образом, процесс очистки дроссельной заслонки не является дорогостоящим.

Заключительные слова:

К настоящему времени вы знаете, как очистить дроссельную заслонку, не снимая ее, как понять, что дроссельная заслонка нуждается в очистке, и какие инструменты необходимы. Вы должны понимать, что это профилактическое обслуживание, проводимое для поддержания вашего автомобиля в наилучшем состоянии. Если вам все еще сложно очистить дроссельную заслонку, рекомендуется обратиться за профессиональной помощью. Не выполняйте этот процесс, если вам неудобно, так как вы можете повредить некоторые детали. Также не забудьте надеть защитные очки, чтобы защитить себя от агрессивных веществ.

Подробнее: 

• 10 обзоров лучших материалов для топливопроводов
• Автомобиль заводится, но не работает (причины и способы устранения)
• Лучший инструмент для развальцовки тормозных магистралей

3 лучших очистителя корпуса дроссельной заслонки (2020 г.

)

Mike KnottПосмотреть статьи Майка Нотта

Norah TarichiaПосмотреть статьи Норы Таричиа

Корпус дроссельной заслонки отвечает за подачу воздуха в двигатель, чтобы дать вашему автомобилю достаточное ускорение. Однако дроссельная заслонка забивается мусором и нагаром, что может снизить производительность вашего двигателя. Если это произойдет, вы можете использовать некоторые из лучших очистителей корпуса дроссельной заслонки в нашем руководстве по покупке ниже, чтобы восстановить нормальную работу корпуса дроссельной заслонки.

Лучший в целом

CRC Очиститель корпуса дроссельной заслонки и воздухозаборника

Проверить последнюю цену

Сводка

Профессиональный очиститель, который восстанавливает утраченные характеристики и помогает увеличить расход топлива.

Способствует более плавному запуску двигателя. Очищает резинки и лак. Эффективно очищает дроссельные заслонки, корпуса дроссельных заслонок и воздухозаборники. Он не удаляет покрытие на корпусах дроссельных заслонок.

Имеет сильный запах. Может не удалять тяжелые нагары. Возможно, вам придется купить больше для глубокой очистки.

Лучшее соотношение цены и качества

WD-40 Очиститель корпуса и деталей дроссельной заслонки

Проверить последнюю цену

Сводка

Высококачественный чистящий спрей, которым можно очистить карбюратор, корпус дроссельной заслонки и неокрашенные металлические детали.

Распыляет и растворяет твердые нагары. Это помогает уменьшить останов двигателя. Приводит к быстрому запуску двигателя. Это не повлияет на другие металлические детали в системе двигателя.

Не очень хорошая смазка. Работа может занять много времени. Может плохо работать на старых двигателях.

Почетная грамота

Berryman Products Chemtool

Проверить последнюю цену

Краткое описание

Аэрозольный очиститель карбюратора, воздушной заслонки и корпуса дроссельной заслонки объемом 16 унций с быстросохнущим действием.

Удаляет нагар, смолу, лак и остатки топлива. Не оставляет следов. Улучшает экономию топлива. Способствует лучшему вождению. Имеет технологию рассеивания влаги.

Может растворять резину и удалять краску. Сложные инструкции для пользователя.

Советы

Почему стоит доверять нам

Наши обзоры основаны на сочетании практических испытаний, мнений экспертов, оценок реальных покупателей и нашего собственного опыта. Мы всегда стремимся предлагать подлинные и точные руководства, которые помогут вам найти лучший выбор.

Узнать больше

• Надевайте средства защиты кожи и глаз, чтобы предотвратить коррозионное повреждение очистителя корпуса дроссельной заслонки.
• Не забудьте отсоединить массу или отрицательную клемму аккумуляторной батареи вашего автомобиля, прежде чем начинать очистку двигателя.
• Не курите во время работы или чистки двигателя. Большинство аэрозольных очистителей легко воспламеняются.
• Пометьте маленькие шланги, которые соединяют корпус дроссельной заслонки с воздуховодами, чтобы упростить повторную установку дроссельной заслонки.
• Используйте рекомендуемое количество чистящего средства и старайтесь не превышать его. Вы можете в конечном итоге растворить дроссельные заслонки и другие резиновые детали.
• Используйте ватные палочки и мягкую чистящую щетку для удаления твердых отложений грязи. Кроме того, рассмотрите возможность использования механического фонарика, чтобы лучше видеть детали двигателя.

Часто задаваемые вопросы

В: Когда следует чистить дроссельную заслонку?

A: В идеале вы должны выполнять плановое техническое обслуживание системы впрыска топлива и очистку корпуса дроссельной заслонки каждые 75 000 миль. Это также включает проверку датчика кислорода и каталитического нейтрализатора на наличие признаков повреждения.

В: Каковы признаки засорения корпуса дроссельной заслонки?

A: Когда двигатель прогрет, вы можете заметить неровный холостой ход, снижение характеристик ускорения или остановку двигателя.

Не заводится машина — причины бывают разными

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Каждому автолюбителю знакома ситуация, когда не заводится машина, причины чему могут быть самые разные – от банального разряда аккумулятора до вмешательства инопланетян. Причем такая неприятность может случиться в любой момент – утром в гараже, на дороге, перекрестке или железнодорожном переезде, если машина заглохнет и откажется заводиться. В некоторых ситуациях это может быть довольно опасным.

Возможные причины

Причин того, что автомобиль не заводится, может быть много, но следует выделить пять основных:

1. Самая распространенная и банальная причина – отсутствие бензина или искры. Если стартер крутит исправно, но двигатель не реагирует, это нужно проверить в первую очередь.
2. Еще одна распространенная причина – плохой контакт аккумуляторных клемм либо полное его отсутствие. Это может произойти по причине окисления. Если это случилось, то тогда при повороте ключа не произойдет ничего – не следует сразу отправляться в мастерскую по ремонту генераторов и стартеров, сначала надо просто проверить клеммы, при необходимости очистить их наждачной бумагой и плотно затянуть. Неплохо бы проверить и уровень зарядки самого аккумулятора.
3. Следующая причина, требующая внимания, это электропроводка. Надо тщательно осмотреть ее на предмет заломов, перегибов, возможных повреждений. В карбюраторных авто нужно проверить состояние катушки зажигания и коммутатора, центральных проводов зажигания, свечей. В инжекторных авто надо проверить состояние предохранителей – если они перегорели, заменить. Недопустимо попадание влаги на электропроводку – машина может из-за этого не заводиться.
4. Возможной причиной отказа машины заводиться может стать бензонасос. Часто бывает такое, что холодный он работает вполне исправно, а после нагревания отказывается. Это очень плохо, потому что прекращение подачи топлива может произойти в любой момент, в результате чего машина заглохнет прямо посреди оживленной дороги.
5. Если засорены воздушный или топливный фильтры, машина может тоже не заводиться, не поможет даже подключение пускового устройства в Твери. В такой ситуации надо просто заменить фильтры, но вообще-то, делать это нужно регулярно и своевременно.

Если не заводится машина, причины неисправности понять не удается, не говоря уже об устранении, лучше вызвать специалистов для ремонта, а если это произошло в дороге – эвакуатор.

Выход – автосервис

Очевидно, что опытные мастера разберутся с причиной поломки гораздо быстрее вас, особенно, если произошло это в дороге. Как правило, они сразу обращают внимание на аккумулятор и стартер, так как эти два устройства служат для запуска двигателя авто. Аккумулятор должен быть постоянно заряжен, за это уже отвечает генератор. Некоторые водители на ночь отсоединяют минусовую клемму, поэтому если машина утром не заводится, нужно проверить – подсоединили ли ее. Да и вообще, время от времени контакты надо проверять – очень часто они ослабляются или окисляются и тогда стартер для автомобиля работать не будет – ему просто недостаточно будет напряжения.

Возможной причиной могут быть свечи и ведущие к ним центральные провода, особенно актуально это в случаях, когда машина остается на ночь на улице — под капотом может все отсыреть и запустить двигатель будет довольно трудно.

Начинающим автовладельцам можно дать совет – если не заводится машина, причины искать самостоятельно не стоит, особенно, если нет опыта в этом деле. Также не стоит просить помочь в этом неквалифицированных мастеров – такими действиями можно только навредить. Лучше сразу обращайтесь в автосервис.

По каким причинам не заводится двигатель автомобиля?

Для успешного запуска двигателя требуется четыре условия: достаточная частота прокручивания коленчатого вала двигателя, хорошая компрессия, нужный уровень напряжения зажигания (с правильно установленным углом опережения зажигания) и необходимый состав топливной смеси (относительно богатая изначально воздушно-топливная смесь). Поэтому, если ваш автомобиль не заводится, можно предположить, что одно из этих важных условий не выполняется, и вам нужно выяснить, какое именно.  

Чтобы это сделать, проанализируйте ситуацию. Если двигатель не запускается, то проблема, скорее всего, в стартере или в аккумуляторе. Не начал ли барахлить стартер? (необычные звуки, медленное прокручивание коленвала, и т.п.). Впервые ли появляется проблема с запуском или такое случалось и раньше? Осуществлялась ли в последнее время замена стартера, аккумулятора или аккумуляторного кабеля? Возможно, неисправна одна из этих деталей. Разряжается аккумулятор? Может быть неисправна зарядка. Были ли неполадки в электрике? Ответы на эти вопросы должны подсказать вам, что может быть причиной данной проблемы. 

Если стартер крутит, но двигатель не заводится, причиной тому может быть отсутствие воспламенения, нехватка топлива или компрессии. Двигатель работал нормально, но внезапно перестал заводиться? Это может быть вызвано неисправностью топливного насоса, блока зажигания или сломанным ремнем привода верхнего распредвала. Заводить двигатель с каждым разом все труднее? Если так, то вам следует следует обратиться в автосервис для выполнеия работ по  ремонту двигателя.  

ПРИЧИНЫ НЕЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Что происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель? Если ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания, проверьте степень заряженности аккумулятора. Многие стартеры не сработают при напряжении аккумулятора меньше 10 вольт. Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи не обязательно говорит о том, что проблема именно в ней. Она могла разрядиться из-за длительного прокручивания стартера при попытках завести двигатель. Причиной также может быть неисправное зарядное устройство. В любом случае, аккумулятор следует подзарядить и протестировать.  

При низком заряде аккумулятора следующим разумным шагом будет попытка завести двигатель при помои другого аккумулятора или зарядного устройства. Если заводится и работает нормально, то можно предположить, что проблема была в разряженной батарее или неисправном зарядном устройстве. Если батарея принимает заряд и успешно проходит тестирование, то проверьте КПД зарядного устройства на случай, если проблема в нем.  

Исправно работающее зарядное устройство должно производить напряжение зарядки около 14 вольт на холостых оборотах при выключенных световых приборах и вспомогательных оборудованиях. При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро увеличиться примерно на два вольта по сравнению с напряжением аккумуляторной батареи, а затем постепенно уменьшиться, выравниваясь до заданной величины. Значение напряжения зарядки будет меняться  в зависимости от уровня заряда батареи, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки. Диапазон напряжений зарядки для стандартного генератора переменного тока может варьироваться от 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах по Фаренгейту, но при минусовых температурах он будет выше – от 14.9 до 15.8 вольт. 

Если зарядное устройство не выдает необходимого напряжения, то дело в генераторе переменного тока или в регуляторе? Чтобы выяснить, исправно ли работает генератор переменного тока, задействуйте его в обход регулятора. Или отнесите его в магазин запчастей, где его подвергнут стендовому испытанию. Если при незадействованном регуляторе напряжение зарядки повышается, значит, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя, если это система с компьютерным управлением). Если в выходном напряжении не наблюдается никаких изменений, значит, главный виновник – генератор переменного тока. 

В выпрямительном блоке один или несколько диодов будут неоднократно выходить из строя, вызывая падение мощности генератора. Генератор переменного тока все равно продолжит вырабатывать ток, но этого тока будет недостаточно для полной зарядки аккумулятора. Такая неисправность отразится на осциллографе как пропуск одной или более вершин осциллограммы генератора. Большинство анализаторов зарядных систем могут выявить такую неисправность.  

ПРОБЛЕМЫ С ПРОКРУЧИВАНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит или крутит медленно (при полностью заряженном аккумуляторе), вы можете сосредоточить внимание на цепи стартера. Чтобы быстро диагностировать проблемы с прокручиванием коленвала, вы можете включить фары и понаблюдать, что произойдет при попытке завести двигатель. Если фары гаснут, это может означать, что ненадежное соединение аккумуляторных кабелей препятствует течению тока. В таком случае необходимо проверить и очистить соединения аккумуляторных кабелей, а также шины заземления двигателя на массу.  

Измеряя падение напряжения на соединениях можно найти избыточное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показать падение напряжения не более чем на 0,1 вольт в любой точке и не более чем на 0,4 вольт для всей цепи стартера. Бо́льшее падение напряжения будет свидетельствовать об избыточном сопротивлении, для устранения которого понадобится очистить или подтянуть соединения. 

Причиной медленного прокручивания коленчатого вала также могут быть аккумуляторные кабели недостаточного размера. Некоторые дешевые сменные кабели имеют тонкую проволоку, заключенную в толстый слой изоляции. С виду такие кабели имеют тот же размер, что и оригинальные, но проволока в них не способна справиться с электрическим потоком. 

Если фары продолжают ярко гореть при попытке завести двигатель и ничего не происходит (стартер не крутит), значит, напряжение не доходит до стартера. Причиной тому может быть разомкнутый или плохо отрегулированный аварийный переключатель положений «парковка»/«нейтраль», поврежденный замок зажигания или неисправное реле (соленоид) стартера. Плавкие предохранители и вставки также стоит проверить, так как они могли перегореть от перегрузки, вызванной постоянным прокручиванием коленвала или запуском от внешнего источника (“прикуриванием”).   

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер. Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией. Если стартер крутит в обход соленоида, значит, нужен новый соленоид, а не стартер.   

Большинство двигателей заводится только при частоте прокручивания коленчатого вала от 200 до 300 об/мин, поэтому, если у вас слабый стартер, который не может раскрутить двигатель до нужной скорости и обеспечить компрессию, двигатель не заведется. В некоторых случаях слабый стартер сможет раскрутить двигатель до необходимой скорости, но двигатель все равно не заведется, так как стартер заберет весь заряд аккумулятора и не оставит энергии для форсунок или системы зажигания.  

Если при попытке завести двигатель свет фар тускнеет и коленвал не прокручивается или прокручивается слабо, возможно, это объясняется тем, что стартер заклинило, он буксует или преодолевает высокое внутреннее сопротивление, у него изношены щетки или есть короткое замыкание или обрыв в обмотках или якоре. Измерьте потребляемый стартером ток, чтобы проверить, не забирает ли он слишком много тока. 

Исправный стартер, как правило, потребляет ток от 60 до 150 ампер без нагрузки на него, и около 200 ампер или более под нагрузкой (при раскрутке двигателя). Потребление тока без нагрузки зависит от номинальной мощности стартера, в то время как потребление тока при прокрутке двигателя – от рабочего объема и компрессии двигателя. Точные значения силы тока обязательно уточняйте в технических условиях первоначального изготовителя. К примеру, высокомоментные стартеры GM могут забирать до 250 ампер без нагрузки. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют 130-150 ампер, а на шестицилиндровых двигателях – до 175 ампер.  

Излишне высокое потребление тока при низкой частоте вращения двигателя, как правило, указывает на короткое замыкание в якоре, заземление якоря или катушек возбуждения, чрезмерное трение внутри самого стартера (загрязненные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Постоянные магниты стартера могут быть повреждены; иногда они отделяются от корпуса и трутся о якорь.  

Если стартер не крутит вовсе, но потребляет много тока, то, возможно, имеет место замыкание на корпус в зажиме стартера или в катушке возбуждения, или заклинило якорь. С другой стороны, возможно, заклинило двигатель или произошел гидроудар. Поэтому, прежде чем выносить приговор стартеру, попробуйте прокрутить двигатель вручную – если и это не подействует, значит, двигатель заклинило.  

Если стартер совсем не вращается и не потребляет ток, значит, имеется обрыв в цепи поля возбуждения, разомкнута обмотка якоря, повреждены щетки или соленоид. Низкая частота вращения в сочетании с низким потреблением тока означает высокое внутреннее сопротивление (повреждены соединения, щетки, разомкнута катушка возбуждения или обмотка якоря).  

Если стартерный двигатель вращается, но не цепляет маховик, причиной тому может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или поврежденные зубья маховика. Если привод стартера ненадолго входит в зацепление, а потом соскакивает, то он близок к выходу из строя. Снимите стартер с автомобиля и осмотрите привод. Шестерня привода стартера может вращаться лишь в одном направлении. Если она свободно вращается в обоих направлениях или не вращается вовсе, значит, привод стартера неисправен. 

КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, вам надо проверить систему зажигания, топливо и компрессию. Проверить состояние системы зажигания можно достаточно просто – при помощи индикатора работы свечи или расположив провод свечи зажигания возле хорошего заземлителя. Нет искры? Наиболее вероятными причинами ее отсутствия могут быть выход из строя блока зажигания, датчика распределителя или датчика положения коленчатого вала (CKP).  

Такой инструмент как «Имитатор системы зажигания» (Ignition System Simulator) поможет ускорить диагностику – он определит, способны ли блок и катушка зажигания генерировать искру при имитированном входном сигнале синхронизации. Если при помощи имитированного сигнала генерируется искра, то проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Отсутствие искры укажет на неисправность блока или катушки зажигания. Измерив первичное и вторичное сопротивление на катушке зажигания, мы сможем исключить этот компонент из списка возможных причин проблемы. 

Неисправность блока, так же как и датчика, часто вызывается плохо затянутыми, поврежденными или изъеденными коррозией зажимами и соединителями проводки. Такими проблемами печально известны старые блоки зажигания GM HEI. Если у вас бесконтактная система зажигания с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение (VRef) и заземление датчика. Напряжение должно составлять 5 вольт, иначе он не будет работать и не сможет генерировать сигнал о запуске двигателя (что станет причиной возникновения кода неисправности). Измерьте опорное напряжение VRef между питающим проводом датчика и заземлением (в качестве заземления используйте блок цилиндров двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Все еще нет пяти вольт? Тогда проверьте жгут проводов датчика на предмет плохо затянутых или разрушенных коррозией соединителей. Плохое заземление окажет на работу датчика такое же воздействие, как и плохая подача опорного напряжения. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров. Падение напряжения больше, чем а 0,1 вольт будет свидетельствовать о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов. 

Если холловский датчик положения коленвала имеет питание и заземление, то следующим шагом должна быть проверка его выходного сигнала. Напряжение на активированном датчике (при пустом окошке) должно составлять 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока между проводом выходного сигнала датчика и заземлением (в качестве заземления снова используйте блок цилиндров, а не провод заземления). Когда двигатель заведется, выходной сигнал датчика должен падать до нулевого значения каждый раз, когда активный элемент (зуб шестерни, лепесток или вырез модулятора) проходит через датчик. Отсутствие изменений в напряжении будет означать, что датчик неисправен и его нужно заменить. 

Если первичная обмотка системы зажигания выдает пусковой сигнал для катушки, но напряжение не доходит до свечей, следует произвести визуальный осмотр крышки катушки зажигания, крышки распределителя системы зажигания, ротора и проводов к свечам зажигания, чтобы выявить возможные дефекты, не позволяющие искре достичь пункта своего назначения.

КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, ИСКРА ПРИСУТСТВУЕТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если при прокручивании коленвала двигателя возникает хорошая искра, но двигатель не заводится, проверьте топливо. Проблема может быт в топливном насосе. 

Если у вас старый карбюраторный двигатель, нажмите на педаль газа и посмотрите, будет ли топливо впрыскиваться в горловину карбюратора. Если нет, то, быть может, неисправен механический топливный насос, застопорен игольчатый клапан карбюратора или закупорен топливопровод или топливный фильтр.   

Если у вас более новая модель с электронным впрыском топлива, подсоедините манометр к направляющей-распределителю, чтобы проверить, есть ли давление в топливопроводе. Если при включенном зажигании нет давления, проверьте топливный насос, реле насоса, плавкий предохранитель и проводку. В автомобиле Ford также следует проверить инерционный выключатель подачи топлива, который обычно спрятан в багажнике или под накладкой порога задней двери. Этот выключатель отключает топливный насос в случае аварии. Чтобы восстановить подачу топлива в двигатель после срабатывания выключателя, просто верните выключатель в исходное положение. Нехватка топлива также может быть обусловлена закупоркой топливопровода или всасывающего патрубка в топливном баке. И не забудьте проверить указатель уровня топлива. Просто удивительно, как часто причиной незапуска является пустой топливный бак. 

Также есть возможность, что топливо в баке содержит слишком много воды или спирта. Если бак заполнен, то проблема может быть в некачественном бензине. 

В двигателях с электронным впрыском топлива давление топлива в топливопроводе совсем не обязательно будет означать, что топливо поступает в двигатель. Слышен ли шум работы форсунок (характерное щелканье)? Если не слышен, проверьте напряжение и заземление на форсунках. Возможно, неисправен электронный блок управления или реле питания системы электронного впрыска. Некоторые системы электронного впрыска топлива используют входной сигнал от датчика положения распределительного вала, чтобы генерировать импульс для срабатывания форсунки. Потеря сигнала может привести к нарушению должного функционирования системы.  

Даже если топливо есть и оно поступает в двигатель, сильная утечка вакуума может препятствовать запуску двигателя. Достаточно большая утечка обедняет состав топливной смеси до такой степени, что она не может воспламениться. Причиной проблемы может быть заклинивание клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) в открытом положении, отсоединенный шланг системы принудительной вентиляции картера, ослабленный вакуумный шланг для тормозного усилителя и тому подобные утечки. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь, нет ли шипящих звуков при прокручивании коленвала. 

ТОПЛИВО И ИСКРА ПРИСУТСТВУЮТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если искра есть и топливо поступает, нет серьезных утечек вакуума, и коленвал проворачивается нормально, то двигатель должен заводиться. Однако проблема может быть в компрессии. В двигателях с верхним расположением распредвала наиболее вероятной причиной неполадки может быть поврежденный резиновый ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма), особенно если двигатель имеет большой пробег. Большинство производителей рекомендуют в качестве профилактической меры менять ремень привода верхнего распредвала каждые 60 тысяч миль (≈ 96 тыс. км), однако многие автовладельцы так их и не меняют. Ремень в конце концов ломается и двигатель глохнет. А если зазор между клапаном и поршнем недостаточно велик, как во многих импортных и отечественных двигателях, это также вызывает значительные повреждения (погнутые клапаны и детали клапанного механизма, а иногда и треснувшие поршни). 

Верхний распределительный вал также может сломаться при деформации головки блока цилиндров, вызванной сильным перегревом, или если подшипники распредвала работают в условиях недостаточной смазки.

Распредвал может заклинить при запуске двигателя при минусовых температурах, если масло в картере двигателя слишком вязкое и не успевает вовремя поступать на распредвал (поэтому для вождения автомобиля в зимних условиях лучше использовать моторное масло 5W-20 или 5W-30). Распредвал может выйти из строя на высоких оборотах, если уровень масла слишком низок или если оно не было заменено в срок. 

В двигателях со штанговыми толкателями в приводе клапанов после большого пробега цепь механизма газораспределения может сломаться или соскользнуть. И ту и другую проблему можно выявить, произведя проверку компрессии и/или сняв клапанную крышку и наблюдая движение клапана во время проворачивания коленвала. 

Причиной незапуска двигателя может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, если это четырехцилиндровый двигатель, в котором два цилиндра не работают. Но большинство шести- и восьмицилиндровых двигателей будут работать даже с пробитой прокладкой, хотя и с перебоями. Однако при этом прокладка может пропускать охлаждающую жидкость, которая будет протекать в цилиндр и может стать причиной гидроудара двигателя. 

Автомобиль не всегда заводится с первого раза? (Отметьте эти пункты)

Владение автомобилем приносит удобство, но когда вы готовы отправиться на работу или выполнять поручения, ваша машина отказывается сразу же заводиться, и это может расстраивать.

Заставляет задуматься, когда вообще не заводится!

Существует множество причин, по которым ваш автомобиль может не завестись с первого раза. Понимание их может помочь вам выяснить виновника и исправить проблему.

Распространенные причины, по которым машина не заводится с первого раза

Основная причина, по которой автомобиль не заводится с первого раза, заключается в том, что автомобильный аккумулятор разряжен или его клеммы ослаблены. Проблема также может заключаться в плохом стартере, но если он прокручивается, но не запускается, это может быть вызвано забитым топливным фильтром или неисправной свечой зажигания.

Содержание

Вы также можете столкнуться с тем, что автомобиль не заводится после некоторого времени вождения. Проверьте эту статью для получения информации об этом.

11 причин, по которым ваш автомобиль не заводится

Давайте углубимся в распространенную причину, по которой автомобиль может отказаться заводиться.

Ваш аккумулятор неисправен, разряжен или разряжен

В большинстве случаев аккумулятор является основным виновником того, что автомобиль отказывается заводиться. Автомобильный аккумулятор питает весь автомобиль, включая электрические компоненты, такие как радио и свет.

Но если он не заряжен, то ваш автомобиль не заведется.

Вот некоторые из причин разряженной или неисправной батареи:

• Вы оставили свет включенным слишком долго
• Срок службы батареи истек
• У вас оборван провод

Если в вашем автомобиле есть комплект для запуска от внешнего источника, вы можете подзарядить аккумулятор и добраться до места назначения.

Однако, если аккумулятор не разряжен, но ваш автомобиль не заводится, проверьте, не окислились ли клеммы и не ослаблены ли они. Зажимы должны быть надежными и затянутыми. А если есть коррозия, то скорее всего пострадает соединение.

К счастью, раствор воды и пищевой соды может легко очистить клеммы. Но чтобы это не повторилось в следующий раз, чаще очищайте клеммы аккумулятора и проверяйте надежность и надежность соединений.

У нас есть хорошая статья, которая поможет вам, если ваш автомобиль не заводится, хотя аккумулятор работает.

Еще одна причина, по которой аккумулятор может разрядиться, — неисправный генератор переменного тока.

Этот жизненно важный компонент предназначен для зарядки аккумулятора во время движения. Но когда он выйдет из строя, ваша батарея не будет заряжаться.

Умирающий генератор может дать вам несколько признаков, таких как:

• Тусклое внутреннее освещение
• Чрезмерно яркие или тусклые фары
• Рычание
• Запах раскаленной проволоки или горящей резины

Даже если вы замените севший аккумулятор, но не решите проблему неисправного генератора, вы все равно столкнетесь с проблемой, когда ваш автомобиль не заводится.

Стартер сломан

Хотя машина может не завестись, даже если стартер работает, вам необходимо проверить стартер.

Как следует из названия, стартер запускает двигатель, когда вы используете брелок или вставляете ключ. Но когда он неисправен, он может помешать запуску вашего автомобиля.

Двигатель не заводится при попытке повернуть ключ зажигания.

Уловка для определения того, связана ли проблема со стартером, заключается в постукивании по нему длинной палкой, когда другой человек пытается настроить замок зажигания, чтобы запустить двигатель. Если двигатель запустится, проблема может заключаться в неисправном стартере.

Решение состоит в том, чтобы вызвать механика и заменить стартер.

Проблема с выключателем зажигания

Выключатель зажигания передает питание от аккумуляторной батареи автомобиля к другим компонентам.

Если горят фары, но машина не поворачивает, значит с аккумулятором все в порядке. Таким образом, проблема может быть в замке зажигания, и именно поэтому вы застряли.

Если проблема в замке зажигания, вызовите профессионального механика и почините его. Попытка сделать своими руками может усугубить проблему.

Кроме того, постарайтесь, чтобы на связке для ключей не было слишком много ключей, в которые также входят ключи от машины. Это связано с тем, что тяжелый брелок имеет тенденцию оказывать некоторую нагрузку на замок зажигания каждый раз, когда вы вставляете ключ, что приводит к его повреждению.

Автомобиль не стоит на стоянке

Если ваш автомобиль включен, он не заведется. Проверьте переключение передач, чтобы убедиться, что оно находится либо в паркинге, либо в нейтральном положении.

Если автомобиль не заводится при парковке, но заводится на нейтральной передаче или наоборот, проблема может заключаться в защитном выключателе нейтральной передачи.

Пригласите специалиста для решения проблемы.

A Засорение топливного фильтра

Топливный фильтр — важный компонент системы подачи топлива автомобиля. Он отфильтровывает загрязняющие вещества и мусор, которые в противном случае могли бы повредить двигатель и форсунки.

Со временем топливный фильтр забьется всеми загрязнениями, которые он фильтрует. И когда это происходит, это препятствует потоку топлива, что оставляет двигатель без достаточного количества топлива, необходимого для сгорания.

Это может привести к тому, что ваш автомобиль не заведется.

В идеале топливные фильтры необходимо заменять каждые 9 000–12 000 миль. Итак, в следующий раз, когда вы будете обслуживать свой автомобиль, замените топливные фильтры.

Требуется замена ремня ГРМ

Роль ремня ГРМ заключается в обеспечении синхронизации движений распределительного вала с движением коленчатого вала. Если эта резиновая полоска выйдет из строя, ваш двигатель не запустится. Вы можете услышать что-то вроде тикающего звука под капотом автомобиля.

Однако эта проблема не является распространенной, поскольку в большинстве случаев ремень ГРМ выходит из строя только при работающем двигателе, а это может быть очень опасно.

Обратите внимание, что ремень ГРМ необходимо заменять каждые пять лет или каждые 60 000 миль. Что наступит раньше.

Вы также могли заметить, что вместо ремня ГРМ в некоторых автомобилях установлены цепи ГРМ. Эти обычно служат дольше, но также нуждаются в механике, если они сломаны.

У вас закончился бензин

Для работы вашей машине требуется топливо. Если у вас их нет, то и не запустится. Вам может быть интересно, как забывают заправить машину, но это случается чаще, чем вы думаете. Вокруг нас происходит множество вещей, и это может ускользнуть от вашего внимания.

Современные автомобили оснащены указателями уровня топлива, показывающими количество бензина, оставшегося в баке. Это позволяет вовремя подготовиться и заправиться.

Кроме того, никогда не позволяйте бензину опускаться ниже четверти бака, так как это может привести к преждевременному повреждению насоса.

Но с учетом сказанного, если вы заметили, что ваш автомобиль использует все топливо, не предупреждая вас о том, что автомобиль не заведется, вы можете проверить датчик уровня топлива.

Возможно, манометр сломан и не дает правильных показаний. Механик также может проверить, есть ли другие проблемы с вашей топливной системой.

Неисправный топливный насос

Говоря о топливном насосе, он также может быть причиной того, что ваша машина не заводится. Его функция заключается в подаче газа в двигатель. Но если он неисправен, он не будет качать газ, а значит, и процесс горения не произойдет.

Топливный насос должен подавать нужное количество газа при точном давлении, соответствующем скорости и производительности. Обычно он начинает работать, когда вы заводите автомобиль, подавая газ в двигатель.

Но когда он неисправен, он этого не сделает, что приведет к отказу двигателя.

Существуют определенные признаки, на которые следует обратить внимание, прежде чем ваш топливный насос выйдет из строя. Среди них

• Автомобиль икает при нажатии на педаль газа
• Автомобиль пропускает зажигание из-за низкого давления топлива, вызванного топливным насосом
• Низкая топливная экономичность
• Потеря мощности при движении по крутому склону

Это лишь некоторые признаки неисправности неисправной помпы. Своевременное их устранение может предотвратить невозможность запуска вашего автомобиля из-за поломки топливного насоса.

Крышка распределителя треснула или сломана

Крышка распределителя направляет электричество или напряжение на свечи зажигания, тем самым воспламеняя топливо. Если колпачок не плотно закручен и под него успела попасть влага, то искры не поедут.

Просто вытрите влагу и установите колпачок на место. Однако, если он поврежден, его необходимо заменить.

Батарея брелка разряжена

Последние автомобили оснащены новейшими технологиями, такими как система доступа без ключа. Если вы нажимаете кнопку запуска в своем автомобиле, но двигатель не запускается, проблема может заключаться в брелоке.

Кнопка не будет получать сигналы от брелока, если батарея села, а значит, ваш автомобиль не заведется.

Однако решение простое, вам нужно всего лишь заменить батарейку брелока. Возьмите небольшую отвертку или монету и откройте крышку батарейного отсека. Батарея выглядит как серебряная кнопка. Удалите его и поставьте новый.

A Проблема с проводкой кабеля заземления

Кабель заземления соединяет кузов автомобиля и отрицательную клемму с аккумуляторной батареей. Его также называют заземляющим кабелем или отрицательным кабелем аккумулятора.

Большинство электрических компонентов автомобиля проходят через этот кабель, но если с ним возникнет проблема, ваш автомобиль не заведется, потому что подача энергии прервана. Признаки того, что ваш кабель заземления имеет проблемы, включают:

• Разряженный аккумулятор
• Жесткий запуск
• Спорадический отказ датчика
• Включение и выключение электрических компонентов
• Неисправен топливный насос

Вы можете открыть капот и осмотреть кабель на наличие повреждений. Если на нем есть признаки износа, замените его.

Источники.

detroitnews.com/story/business/autos/2016/02/10/reasons-car-start/80213786/

https://www. thedrive.com/maintenance-repair/35290/bad-fuel-pump- симптомы

Эта статья была полезной?

Большой!

Нажмите, чтобы поделиться…

Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватило?

Мы будем рады узнать ваше мнение! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

Имя (не обязательно)

Электронная почта (не обязательно)

Сообщение

Машина не заводится? Наши сертифицированные выездные механики приезжают к вам

Автомобиль не заводится? К вам приедут наши сертифицированные мобильные механики

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Ориентировочная цена рядом со мной

Расположение службы

Рейтинги клиентов

(14 984)

Как работает диагностика

Мгновенно закажите сертифицированного мобильного механика, который приедет к вам

Механик проведет диагностику проблемы и предложит необходимый ремонт

Ваш автомобиль готов к работе

Справедливые, авансовые и прозрачные цены на все услуги

Наши сертифицированные мобильные механики могут приехать к вам прямо сейчас.

Посмотреть наличие

Рейтинги клиентов

(14 984)

Автомобиль, который не заводится, — редкое явление в наш век значительного повышения эффективности и надежности. Но это все же время от времени случается, и передовые электронные технологии, которые сделали автомобили лучше, также сделали работу по диагностике на дорогах сложной, если не невозможной, даже для достаточно практичных владельцев. Один из наших опытных мобильных механиков может предоставить оперативную диагностику и предоставить ценовое предложение для любого необходимого ремонта.

Распространенные причины этого:

Если двигатель прокручивается, но машина не заводится:

• Неисправен топливный насос: Неисправный топливный насос не подает топливо в двигатель, даже если вы только что залил.

• Неисправные свечи зажигания: Без горячих искр для воспламенения топливного заряда в каждом цилиндре не происходит воспламенения и расширения горючей смеси. Таким образом, двигатель не запустится.

• Плохой ремень ГРМ: Если ремень ГРМ растянется или порвется, двигатель не заведется. Кроме того, продолжение запуска двигателя может привести к контакту клапанов с поршнем, что приведет к серьезному повреждению двигателя.

• Неисправная катушка зажигания: Без исправной катушки для повышения напряжения не может быть искры. Нет искры — нет запуска.

• Неисправный датчик распредвала или коленвала: Если датчики неисправны, они либо не передают информацию системе зажигания, либо предоставляют неверные данные. В любом случае двигатель не заведется.

Если после поворота ключа ничего не происходит:

• Неисправность аккумулятора или клемм: Батареи имеют ограниченный срок службы, а клеммы могут ослабнуть или подвергнуться коррозии.

• Плохой стартер: Это должно быть очевидно из ответа на ключ. Если при повороте ключа вообще ничего не происходит, возможно, стартер достиг конца своего срока службы.

• Проблема с зажиганием: Это может быть связано с неисправными контактами в замке зажигания или в проводке.

Если при повороте ключа слышен скрежет:

• Стартер неисправен: Не прокручивайте двигатель.

Чего ожидать:

К вам домой или в офис приедет высококлассный мобильный механик, чтобы определить причину того, что ваш автомобиль не заводится, с помощью ряда диагностических процедур. Вы получите предварительную, справедливую и прозрачную смету на необходимый ремонт. Механик запишется на повторный прием для выполнения ремонта и принесет необходимые детали и инструменты. На все виды ремонта распространяется наша гарантия.

Как это делается:

Механик проверит систему зажигания, топливную систему и систему зарядки, а затем ищет механические повреждения. Механик также может попробовать альтернативный источник топлива, например, быстрое впрыскивание очистителя тормозов или карбюратора в корпус дроссельной заслонки или быстрое впрыскивание жидкого топлива через вакуумную линию. Если автомобиль на мгновение заводится, а затем глохнет, это указывает на проблему с подачей топлива.

Насколько важна эта услуга?

Само собой разумеется, что не заводится автомобиль – это важная проблема, которую необходимо решить. Не игнорируйте и не бросайте машину, если она не заводится; это проблема, которую следует решать незамедлительно. Вызовите механика для проведения тщательной диагностики как можно скорее.

Быстрое и простое обслуживание у вас дома или в офисе

Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль

Последние статьи и вопросы

Как купить качественный предохранитель

Предохранители центр питания транспортного средства, обеспечивая правильную работу всего, направляя электроэнергию туда, где она должна быть. Центр питания — это значительное улучшение по сравнению со случайным расположением предохранителей и реле в транспортных средствах, которые…0003

Знаете ли вы, что такое название автомобиля? Это доказательство того, что вы являетесь владельцем своего автомобиля. Так почему же это так важно? Хорошо, если у вас есть какие-либо планы по продаже вашего автомобиля в…

10 лучших магазинов для покупки автозапчастей в Санта-Барбаре, Калифорния

Автомеханики полагаются на магазины автозапчастей, чтобы добавлять и заменять автомобильные запчасти. Лучший магазин автозапчастей в Санта-Барбаре — Carquest Auto Parts.

Как ЭБУ использует данные датчиков?

Современные автомобили состоят из от одного до семи компьютеров, которые помогают выполнять повседневные функции автомобиля. Блок управления двигателем (https://www.yourmechanic.com/article/how-your-ecu-uses-sensor-data) (ECU) представляет собой компьютер, аналогичный ноутбуку или смартфону…

тиканье что это такое?

Тикающий шум в двигателе может быть вызван соленоидом, который начинает срабатывать после того, как вы начинаете ускоряться, например, соленоид клапана рециркуляции отработавших газов (https://www. yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad- или-неисправный-соленоид-управления-egr). Если шум исходит от выхлопных газов, возможно, у вас утечка…

Мой двигатель захлёбывается, и его холостой ход ОЧЕНЬ неровный.

Если вы отсоедините шланг от регулятора давления топлива на топливной рампе с форсунками, то попросите кого-нибудь повернуть ключ, не запуская двигатель, чтобы посмотреть, идет ли топливо из верхнего порта регулятора…

Автомобиль не заводится Осмотр в отмеченных городах

• Автомобиль не заводится Осмотр в Атланте, штат Джорджия
• Автомобиль не заводится Осмотр в Лос-Анджелесе Калифорния
• Автомобиль не заводится Осмотр в Фениксе, штат Аризона
• Автомобиль не заводится Осмотр в Сан-Франциско CA

• Автомобиль не заводится Осмотр в Далласе, штат Техас
• Автомобиль не заводится Осмотр в Хьюстоне, штат Техас
• Автомобиль не заводится Осмотр в Тампе, штат Флорида
• Автомобиль не заводится Осмотр в Вашингтоне, округ Колумбия

• Автомобиль не заводится Осмотр в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк
• Автомобиль не заводится Осмотр в Сиэтле, штат Вашингтон
• Автомобиль не заводится Осмотр в Остине, штат Техас
• Автомобиль не заводится Осмотр в Сакраменто, Калифорния

Другие города

Как устранить запах бензина в салоне и причины его появления

Если в салоне вашего автомобиля появился неприятный запах бензина, нужно срочно принимать меры. Во-первых, топливо токсично и при вдыхании его паров можно отравиться. Во-вторых, запах бензина в салоне может таить в себе опасность возгорания. Чаще всего такая проблема появляется вследствие поломки какого-то элемента автомобиля. Мы поможем вам разобраться с причинами появления запаха и расскажем, как его устранить.

Содержание

• Причины появления запаха и способы его устранения
• Если бензин разлился в салоне

Для того чтобы бороться с проблемой, необходимо выявить причины запаха бензина в салоне. Причины могут быть разными:

• Бак сорвался с креплений. Если бак слетит — он будет тереться о кузов машины. Со временем на нём образуется отверстие, через которое будет протекать бензин. Бак можно отремонтировать на станции техобслуживания.
• Неисправность крышки бака. Топливный бак оснащается герметичной крышкой, которая предотвращает протечку. Однако со временем она может сломаться и тогда потребуется её замена.
• Неправильно закреплены или протёрлись топливные шланги. В таких случаях топливо начинает течь через хомуты. Их необходимо либо заменить, либо затянуть до требуемой нормы.
• Плохо работает бензонасос. Работа агрегата может быть затруднена вследствие загрязнения или поломки. В карбюраторной машине топливный насос может протекать, если рвётся мембрана.
• Забит топливный фильтр. При такой проблеме нужно просто прочистить топливный фильтр или заменить его.
• Некорректная настройка карбюратора. В таком случае происходит перерасход топлива. Лишний бензин вытекает и распространяет характерный запах.
• Внешние факторы. Запах топлива может исходить от старого автомобиля отечественного производства, который едет перед вами. Система воздухозабора вашей машины засасывает этот воздух, поэтому запах распространяется по салону. Чтобы бороться с этим, нужно включить рециркуляцию воздуха.

Видео о том, как устранить запах бензина в салоне автомобиля:

• Пробка бензобака неплотно закрывает горловину. Для решения проблемы необходимо разобрать заднюю часть салона и, оттянув пластиковую обшивку, слегка ослабить хомуты. После этого плотно завинтите пробку топливного бака и снова крепко затяните хомуты. Тогда она займёт правильное положение, герметично закрыв горловину.
• Перфорация бензобака. Может произойти вследствие дефекта сварного шва. Устранить его можно, используя «холодную сварку». Также проблема может заключаться в наличии множественных отверстий, образовавшихся в результате развития коррозийных процессов. Такой бак, естественно, нужно заменить, поскольку коррозия будет распространяться по всей поверхности. Это приведёт к плачевным последствиям.
• Засорился адсорбер. Это устройство установлено в арке заднего колеса и предназначено для сбора бензиновых паров. В процессе эксплуатации адсорбер засоряется и его нужно периодически чистить и менять.
• Износ уплотнителя двери. Это самая редкая и специфическая причина появления запаха топлива в салоне. Дело в том, что лючок горловины топливного бака располагается возле кромки правой дверцы. Когда уплотнитель изнашивается, бензиновые пары проникают в салон автомобиля. Выход из такой ситуации — замена уплотнителя.
• Неплотно закрученные свечи. Необходимо их как следует закрутить, а в случае поломки — заменить.
• Прокладка бензонасоса пропускает бензин. Топливный насос находится под задним сидением. В случае повреждения прокладки нужно её заменить на новую.

Почувствовав характерный запах, в первую очередь обратите внимание на коврики, чехлы сидений и другие элементы интерьера. Вполне возможно, что бензин случайно попал внутрь. Если вы увидели его следы на чехлах — советуем их заменить, поскольку после этого они стали легковоспламеняемыми, а это опасно.

Если у вас не получилось самостоятельно определить причину запаха бензина — нужно срочно обратиться в сервисный центр. Не рекомендуем вам перегонять автомобиль своим ходом — это очень опасно. Если на повреждённое место попадёт даже маленькая искорка, машина сразу воспламенится. Поэтому оптимальным выходом из этой ситуации будет вызов эвакуатора, который транспортирует авто. Также отметим, что «аромат» бензина не свидетельствует о поломке, если речь идёт о модели отечественного производства. Это обусловлено самой конструкцией автомобиля, а именно — плохо продуманной системой вентиляции.

Видео — что нужно делать, если салон автомобиля пахнет бензином:

Стоит упомянуть, что причиной запаха может стать плохое качество бензина. Дышать парами низкокачественного топлива просто невыносимо. «Аромат» появляется в салоне вследствие того, что плохой бензин не до конца сгорает при работе двигателя. Поэтому не экономьте на топливе!

Если бензин разлился в салоне

Причина появления запаха может быть банальна — бензин случайно разлился в салоне или багажнике. В таком случае вывести «аромат» будет довольно тяжело. Не советуем вам использовать ароматизаторы — как правило, они не приносят желаемого результата, а только усугубляют положение. При смешивании двух запахов образуется третий, и тогда амбре в салоне становится просто невыносимым.

Видео о том, как удалить неприятные запахи из салона автомобиля:

Лучше устранить запах бензина, заказав услуги химчистки. Однако этот способ эффективен только в том случае, если сразу почистить то место, где пролилось топливо. Также рекомендуется как можно чаще и дольше проветривать салон машины, чтобы запах выветрился. Если химчистка не помогла, стоит попробовать так называемое озонирование. На СТО специалисты используют специальное оборудование и вентилятор, для того чтобы нагнетать озон в салоне авто. Он убивает все неприятные запахи. После процедуры в вашем салоне ещё долго будет царить приятный аромат.

Напоследок отметим, что лучше соблюсти меры предосторожности, чтобы потом не бороться с запахом бензина. Советуем своевременно проводить диагностику автомобиля — все системы должны исправно работать. Также следите за тем, чтобы не оставалось характерных пятен под машиной, когда вы уезжаете с места парковки.

Пожалуйста, оставьте свой комментарий ниже!

Появился запах бензина в салоне Лада Калина: фото, что делать?

Помимо явного неудобства следует учитывать еще и вред здоровью водителя и пассажиров. Чтобы предотвратить распространение неприятного запаха, необходимо найти причину и оперативно устранить её.

Смотрите это видео на YouTube

Содержание

• 1 Почему в салоне пахнет бензином
  • 1.1 Устранение проблемы

Запах может появляться по следующим причинам:

1. Порвалась или слетела уплотнительная резинка крышки бензобака. Также запах может появляться и в том случае, если автолюбитель попросту забыл закрыть бак.
2. Течь, образовавшаяся в месте соединения трубок топливной магистрали.

   Течь старых топливных трубок обычно проявляется в сильные морозы.

3. В месте, где бак соединяется с горловиной, нередко портится сварной шов, в результате чего пары бензина начинают просачиваться в салон.
4. Утрата герметичности дверных уплотнений. Чтобы убедиться в наличии этой проблемы, достаточно опустить стекла – запах должен усилиться.
5. Датчик уровня топлива установлен неправильно.
6. Разгерметизация модуля погружного бензонасоса.

   Чтобы проверить модуль бензонасоса, необходимо открыть лючок под задним сидением в салоне автомобиля.

Устранение проблемы

Действия зависят от причины его появления.

1. Частой причиной запаха является негерметично установленный топливный датчик. Для проверки следует поднять заднее сидение, открыть люк, находящийся в днище, и тщательно проверить все соединения. Если перекосов и трещин не видно визуально, можно воспользоваться хозяйственным мылом. Размачиваем его в воде и тщательно промазываем все соединения. В местах наличия микротрещин мыльный слой начнет пузыриться. Меняем поврежденные детали.

   Продолжительное подтекание бензина приводит к загрязнению поверхности топливного бака и может служить причиной возгорания автомобиля.

2. Трещина между бензобаком и горловиной. Установленный в Калине бензобак, состоит из нескольких элементов. Частой причиной запаха бензина в салоне является дырявый сварной шов. Именно через него капли бензина вытекают наружу, распространяя неприятный запах по всему салону. Также проблема может заключаться в растрескавшихся уплотнителях. Вышедшие из строя элементы подлежат замене.

   Также запах может появляться вследствие износа прорезиненного шланга или ослабления его хомутов.

3. Возможна течь бензина из топливного насоса. Подобное возникает ввиду перекоса штуцеров, трещин в мембране, износа прокладки и прочих поломок. Проблема решается просто: снимаем насос, находим причину и заменяем износившуюся деталь.

   Лопина на топливной трубке, подходящей к бензонасосу.

4. Адсорбер. Данный компонент отвечает за фильтрацию бензиновых паров. Если он забился, то часть испарений может поступать в салон. Устранение проблемы сводится к чистке и замене фильтрующих элементов.

   Адсорбер находится непосредственно на топливном баке. Кстати, из патрубков на его корпусе также может подтекать бензин, хотя по замыслам конструкторов в нём должны быть только пары.

5. Возможна утрата герметичности крышки бензобака. Если прокладка крышки износилась и больше не выполняет своих функций, то ее следует заменить.

   Старая прокладка крышки бензонасоса.

   Новая прокладка на горловине бензобака.

6. Если резьба свечи сорвана или же элемент закручен не до конца, то возможно прохождение паров бензина из-под свечи. Тогда при включении режима «забор воздуха с улицы» и вентилятора салона — запах бензина проникнет в салон. В этом случае нужно или лучше закрутить или заменить свечу.
7. Износ уплотнительных колец на форсунках инжекторных двигателей также может стать причиной запаха бензина в салоне. Проблема решается заменой вышедших из строя компонентов.

Смотрите это видео на YouTube

Метки: Лада Калина

Что делать, если вы почувствовали запах природного газа

Что делать, если вы почувствовали запах природного газа

Немедленное реагирование на утечку газа необходимо для обеспечения общественной безопасности. Не задерживай. Не игнорируйте запахи газа. Приведенные ниже рекомендации помогут вам справиться с любой потенциальной утечкой газа. Позвоните в свою газовую компанию или 911 для получения помощи. См.:

Кому звонить в экстренных случаях

Природный газ не имеет запаха. Газовые компании добавляют безвредный химикат под названием меркаптан, чтобы придать ему характерный запах «тухлых яиц». Весь природный и пропановый трубопроводный газ в Коннектикуте одорирован.
 

Если вы чувствуете запах газа рядом с прибором , это может быть просто погасшая запальная лампочка или слегка приоткрытый клапан горелки. Если вы обнаружите эту проблему и сможете ее исправить, проблема может быть решена.
 

Если вы чувствуете запах газа внутри: Подойдите к телефону, который не находится рядом с источником запаха, и немедленно позвоните в местную газовую компанию. (Если запах сильный или вы не уверены, покиньте здание, а затем позвоните.) Они приедут и сделают это место безопасным бесплатно для вас. В ожидании представителя выездной службы газовой компании:

• Держите всех подальше от зоны распространения запаха.
• Не курите и не чиркайте спичками.
• Не зажигайте свечи.
• Не включать и не выключать свет.
• Не пользуйтесь телефоном.
• Не используйте какое-либо электрическое оборудование или источники света, которые могут создать искру в зоне появления запаха.
• Не звоните в дверь.
• Не регулируйте термостаты или элементы управления прибором.
• Не пользуйтесь лифтами.
• Потушить все открытое пламя.

Если запах сильный , немедленно покиньте помещение и скажите остальным уйти. Затем позвоните в местную газовую компанию из соседнего дома.
 

О посторонних запахах газа следует сообщать немедленно — не пытайтесь найти источник самостоятельно. Если вы чувствуете запах или слышите выходящий газ:

• Не размещайте и не эксплуатируйте транспортные средства или электрооборудование в местах, где может присутствовать утечка газа.

Если вы слышите звук выходящего газа, выполните следующие действия:

• Немедленно позвоните в местную газовую компанию с телефона соседа.
• Не возвращайтесь в свой дом или здание, пока местная газовая компания не скажет, что это безопасно.
• Держите других подальше от этого места.

Ваша местная газовая компания предоставляет круглосуточную аварийную службу каждый день в году, чтобы обеспечить немедленное реагирование на чрезвычайные ситуации, такие как утечки природного газа. Плата за прекращение утечки газа не взимается.

НИКОГДА не включайте снова газ, если он был отключен из соображений безопасности. Позвоните в местную газовую компанию для получения помощи.
 

Весь ремонт газопроводов в вашем помещении должен производиться в соответствии с местным законодательством лицензированным сантехником, если требуется, или местной газовой компанией.

 
Безопасность газопровода

 
Последнее обновление контента: март 2022 г.

Как пахнет утечка газа?

В этой статье мы собрали важную информацию о том, как выявлять, реагировать и предотвращать утечки природного газа.

Отзывы от команды This Old House Reviews Team

28.07.2022 11:16

Природный газ является одним из самых чистых и безопасных ископаемых видов топлива, используемых в доме для питания газовых приборов и систем, таких как плита и водонагреватель. Поскольку природный газ не имеет запаха и вкуса, в него добавляют безвредное вещество под названием меркаптан, чтобы можно было обнаружить утечку. В отличие от дыма или угарного газа, которые полагаются на сигналы тревоги для обнаружения присутствия газа или дыма, утечка природного газа обнаруживается с помощью изображений, звуков и запахов.

Выявление утечки природного газа

Хотя природный газ не токсичен, утечка увеличивает риск возгорания или возгорания, поэтому важно идентифицировать газ и найти его источник, чтобы соблюдать соответствующие меры предосторожности.

Запах тухлых яиц

Меркаптан — добавка к природному газу, придающая запах, похожий на запах тухлых яиц или капусты. Если вы почувствуете этот запах в доме, у вас может быть утечка природного газа. Если из ванной исходит слабый похожий запах, у вас может быть другая проблема.

Канализационный газ может проникнуть в ваш дом через сломанный уплотнитель унитаза или неиспользованную дренажную трубу. Чтобы диагностировать проблему с канализационным газом в ванной комнате, обратитесь к сантехнику.

Непрерывное пузырение в стоячей воде

Если стоячая вода за пределами вашего дома пузырится, это может означать утечку в вашем наружном газопроводе. Это эффект растворения водой вытекающего природного газа, в результате чего образуются видимые пузырьки.

Ревущий или шипящий звук

Природный газ может тихо шипеть или реветь при выходе из протекающей трубы. Обычно источником утечки является подключение природного газа на задней панели устройства, и в этом случае вы, скорее всего, почувствуете запах утечки газа в помещении.

Мертвые растения

Если во внешнем газопроводе, ведущем к вашему дому, есть утечка, мертвые или умирающие растения могут сигнализировать о проблеме. Когда природный газ попадает на газон, он вытесняет кислород, необходимый для выживания корней растений. Если вы заметили мертвые растения во дворе, несмотря на надлежащий уход за садом, у вас может быть утечка природного газа.

Неестественная грязь и движение воздуха

Давление, вызванное утечкой в ​​трубопроводе природного газа, может привести к тому, что через ваш двор будет проходить необычное количество воздуха. Если нет заметного естественного бриза, и вы видите, как грязь выдувается из вашего двора или воздух дует на растения, у вас может быть утечка природного газа.

Воздействие на здоровье

Хотя природный газ не токсичен, длительное воздействие его свойств может вызвать заметное ухудшение здоровья. Поскольку природный газ постоянно просачивается в ваш дом, он может повлиять на ваше обоняние и вытеснить кислород, вызывая затрудненное дыхание, головные боли и тошноту. Если вы испытываете эти симптомы и не страдаете от отдельного заболевания или основного заболевания, возможно, у вас утечка газа.

Получить предложение: Получить предложение по вашему сантехническому проекту сегодня

Что делать, если вы почувствовали запах природного газа

Если вы думаете, что у вас утечка газа, выполните следующие действия:

1. Немедленно покиньте помещение — Если запах природного газа слабый, откройте окна своего дома, выключите запальник в камине или водонагревателе и покиньте дом и окрестности. Если произошла серьезная утечка газа, вызывающая резкий запах или такие симптомы, как тошнота и головные боли, немедленно покиньте дом и покиньте это место.
2. Позвоните в газовую компанию и аварийно-спасательные службы по номеру — Как только вы обнаружите признаки утечки природного газа и окажетесь на безопасном расстоянии от дома и двора, обратитесь в соответствующие органы для подтверждения и устранения утечки. Свяжитесь с местным поставщиком природного газа или позвоните по номеру 911.
3. Никогда не пользуйтесь телефоном или другой электроникой рядом с предполагаемой утечкой — Если вы подозреваете утечку газа в своем доме, подождите, пока не выйдете на улицу и не окажетесь на безопасном расстоянии от дома, чтобы позвонить по телефону в газовую службу или 911. Электроника создает статическое электричество, которое способно воспламенить легковоспламеняющийся природный газ, просочившийся в воздух.

Подробнее : Безопасное использование природного газа

Как предотвратить утечку природного газа

Хотя вы не всегда можете остановить утечку природного газа, есть некоторые меры предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы минимизировать риск утечки.

Зачем менять фазы газораспределения — ДРАЙВ

• Новости
• Наши тест-драйвы
• Наши видео
• Поиск по сайту
• Полная версия сайта

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• Bilenkin Classic Cars
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• DS
• Exeed
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• GAC
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• Kia
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Omoda
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• BCC
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• DS
• Exeed
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• GAC
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• Kia
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Omoda
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

Качество работы двигателя — его КПД, мощность, крутящий момент и экономичность зависят от многих факторов, в том числе и от фаз газораспределения, то есть от своевременности открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.

В обычном четырёхтактном двигателе внутреннего сгорания клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала. Профиль этих кулачков определяет момент и продолжительность открытия (то есть ширину фаз), а также величину хода клапанов.

В большинстве современных двигателей фазы меняться не могут. И работа таких двигателей не отличается высокой эффективностью. Дело в том, что характер поведения газов (горючей смеси и выхлопа) в цилиндре, а также во впускном и выпускном трактах меняется в зависимости от режимов работы двигателя. Постоянно изменяется скорость течения, возникают различного рода колебания упругой газовой среды, которые приводят к полезным резонансным или, наоборот, паразитным застойным явлениям. Из-за этого скорость и эффективность наполнения цилиндров при различных режимах работы двигателя неодинаковы.

Фазы газораспределения в поршневых двигателях внутреннего сгорания — это моменты открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов (окон). Фазы газораспределения обычно выражаются в градусах поворота коленчатого вала и отмечаются по отношению к начальным или конечным моментам соответствующих тактов.

Так, например, для работы на холостом ходу уместны узкие фазы газораспределения с поздним открытием и ранним закрытием клапанов без перекрытия фаз (время, когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно). Почему? Потому что так удаётся исключить заброс выхлопных газов во впускной коллектор и выброс части горючей смеси в выхлопную трубу.

Тюнеры часто мудрят со сдвигом фаз при помощи таких сборных звёздочек. Заменив штатный распредвал на «спортивный» с другими фазами, можно добиться существенной прибавки мощности.

При работе на максимальной мощности ситуация сильно меняется. С повышением оборотов время открытия клапанов закономерно сокращается, но для обеспечения высоких крутящего момента и мощности через цилиндры необходимо прогнать куда больший объём газов, нежели на холостом ходу. Как решить столь непростую задачу? Открывать клапаны чуть раньше и увеличивать продолжительность их открытия, иными словами, сделать фазы максимально широкими. При этом для лучшей продувки цилиндров фазу перекрытия обычно делают тем шире, чем выше обороты.

Хондовская VTEC (Variable Valve Timing and Electronic Control) так же, как и тойотовская VVT-I (Variable Valve Timing with intelligence), позволяет плавно изменять фазы газораспределения фазовращателем с гидравлическим управлением. Это достигается путём поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных клапанов в диапазоне 40—60° (по углу поворота коленчатого вала).

Так что при разработке и доводке двигателей конструкторам приходится увязывать ряд взаимоисключающих требований и идти на сложные компромиссы. Посудите сами. С одними и теми же фиксированными фазами двигатель должен обладать неплохой тягой на низких и средних оборотах, приемлемой мощностью — на высоких. И плюс ко всему устойчиво работать на холостом ходу, быть максимально экономичным и экологичным. Вот так задачка!

Но конструкторы такие задачи уже давно щёлкают как семечки и способны при помощи сдвига и изменения ширины фаз газораспределения менять характеристики двигателя до неузнаваемости. Поднять момент? Пожалуйста. Повысить мощность? Не вопрос. Снизить расход? Не проблема. Правда, подчас получается так, что при улучшении одних показателей приходится жертвовать другими.

Doppel-VANOS (Doppel Variable Nockenwellen Steuerung) от BMW умеет двигать фазы плавно от начального до конечного значения. При помощи гидравлики система заведует как процессами впуска, так и выпуска.

А что если научить газораспределительный механизм подстраиваться под различные режимы работы двигателя? Запросто. Благо способов для этого придумана масса. Один из них — применение фазовращателя — специальной муфты, которая способна под действием управляющей электроники и гидравлики поворачивать распределительный вал на определённый угол относительно его первоначального положения. Наиболее часто такая система устанавливается на впуске. С повышением оборотов муфта проворачивает вал по ходу вращения, что ведёт за собой более раннее открытие впускных клапанов и как следствие — лучшее наполнение цилиндров на высоких оборотах.

Механизм газораспределения 3,2-литровой «шестёрки» FSI от Audi приводится цепями со стороны маховика. У каждого распределительного вала свой фазовращатель.

Но неуёмные инженеры не остановились на этом и разработали ряд систем, способных не только двигать фазы, но и расширять или сужать их. В зависимости от конструкции это может достигаться несколькими способами. Например, в тойотовской системе VVTL-i после достижении определённых оборотов (6000 об/мин) вместо обычного кулачка в работу начинает вступать дополнительный — с изменённым профилем. Профиль этого кулачка задаёт иной закон движения клапана, более широкие фазы и, кстати, обеспечивает больший ход. При раскрутке коленчатого вала до максимальных оборотов (около 8500 об/мин) на частоте вращения в 6000—6500 об/мин у двигателя словно открывается второе дыхание, которое способно придать автомобилю резкий и мощный подхват при ускорении.

Система Valvetronic позволила отказаться от дроссельной заслонки, система меняет и степень открытия клапанов и фазы. Применяется она на моторах BMW с 2001 года. Ход клапана меняется при помощи электродвигателя и сложной кинематической схемы и пределах 0,2–12 мм.

Изменять момент и продолжительность открытия — это замечательно. А что если попробовать изменять высоту подъёма? Ведь такой подход позволяет избавиться от дроссельной заслонки и переложить процесс управления режимами работы двигателем на газораспределительный механизм (ГРМ).

Аналогичная система от немецкой компании Mahle.

Чем вредна заслонка? Она ухудшает наполнение цилиндров на низких и средних оборотах. Ведь во впускном тракте под прикрытым дросселем при работе двигателя создаётся сильное разрежение. К чему оно приводит? К большой инертности разреженной газовой среды (топливовоздушной смеси), ухудшению качества наполнения цилиндра свежим зарядом, снижению отдачи и уменьшению скорости отклика на нажатие педали газа.

Система Variable Valve Event and Lift System (VEL), разработанная Ниссаном, напоминает баварский Valvetronic. Специальный эксцентрик, который приводится от электродвигателя, смещает точку опоры коромысла, и за счёт этого изменяет ход клапана. Высота подъёма варьируется в пределах 0,5–2 мм.

Поэтому идеальным вариантом было бы открывать впускной клапан только на время, необходимое для достижения нужного наполнения цилиндра горючей смесью. Ответ инженеров — механическая система управления подъёмом впускных клапанов. В таких системах высота подъёма и, соответственно, продолжительность фазы впуска изменяются в зависимости от нажатия на педаль газа. По разным данным, экономия от применения системы бездроссельного управления может составлять от 8% до 15%, прирост мощности и момента в пределах 5—15 %. Но и это не последний рубеж.

Так работает «трёхступенчатый» i-VTEC (Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control). На низкой частоте вращения топливо экономится благодаря тому, что половина впускных клапанов практически дезактивирована. При переходе на средние обороты ранее «дремавшие» клапаны включаются в работу, но их амплитуда не максимальна. На мощностных режимах впускные клапаны начинают работать от единственного центрального кулачка. Он обеспечивает максимальный подъём клапанов, кроме того, его профиль специально заточен под мощностные режимы. Управление режимами осуществляется гидравликой и электроникой.

Несмотря на то что количество и размеры клапанов приблизились к максимально возможным, эффективность наполнения и очищения цилиндров можно сделать ещё выше. За счёт чего? За счёт скорости открытия клапанов. Правда, механический привод здесь сдаёт позиции электромагнитному.

Осенью 2007 года Toyota запустит в производство моторы с газораспределительным механизмом Valvematic, который будет изменять не только фазы газораспределения, но и высоту подъёма впускных клапанов. Не секрет, что многие производители достаточно давно применяют подобные системы. Но Toyota в серию такую систему запускает впервые. Мощность двухлитрового атмосферника 1AZ-FE, благодаря новому газораспределительному механизму, удалось поднять со 152 до 158 сил, а момент — с 194 до 196 Нм.

В чём ещё плюс электромагнитного привода? В том, что закон (ускорение в каждый момент времени) подъёма клапана можно довести до идеала, а продолжительность открытия клапанов позволяется менять в очень широких пределах. Электроника согласно прописанной программе время от времени ненужные клапаны может не открывать, а цилиндры отключать вовсе. Зачем? В целях экономии, например, на холостом ходу, при движении в установившемся режиме или при торможении двигателем. Да что режимы — прямо во время работы электромагнитный ГРМ способен превратить обычный четырёхтактный мотор в шеститактный. Интересно, скоро ли появятся такие системы на конвейере?

А это схема работы механизма VVTL-i, предложенная компанией Toyota. Здесь высота подъёма и продолжительность открытия обоих впускных клапанов изменяются скачкообразно. При работе двигателя на частотах вращения коленчатого вала до 6000 об/мин высота подъёма и продолжительность открытия обоих клапанов задаются кулачком (1), который через рокер (5) воздействует на оба клапана. На оборотах выше 6000 закон движения клапанов задаётся более высоким кулачком (2). Чтобы ввести его в строй, нужно переместить сухарь (3) вправо (сухарь перемещается под давлением масла, которое в нужный момент повышается в управляющей магистрали). После того как сухарь переместился вправо, кулачок (2) через шток (4), который до этого времени свободно качался, начинает воздействовать на клапаны через рокер.

Опытный образец четырёхцилиндрового мотора с электромагнитным приводом клапанов и непосредственным впрыском был создан компанией BMW. Здесь количество воздуха, поступающего в цилиндр, регулируется продолжительностью открытия клапана, ход при этом не регулируется. Якорь подпружиненного клапана помещён между двумя мощными электромагнитами, которые призваны удерживать его только в крайних положениях. Чтобы предотвратить ударные нагрузки, каждый раз при приближении к крайнему положению клапан тормозится. Положение и скорость перемещения клапана фиксируются специальным датчиком.

Пожалуй, дальнейшее увеличение эффективности работы мотора за счёт ГРМ уже невозможно. Выжать ещё больше мощности и момента с того же объёма при меньшем расходе можно будет только с применением иных средств. Например, комбинированного наддува или конструкций, изменяющих степень сжатия, других видов топлива. Но это — уже совсем другой разговор.

Комментарии 

Поделиться

Лайкнуть

Твитнуть

Отправить

© 2005–2022 ООО «Драйв», свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-69924   16+

Полная версия сайта

Фазы газораспределения двигателя автомобиля — что это такое [диаграмма]

Работа двигателя автомобиля зависит от фаз газораспределения, то есть от открытия — закрытия впускных и выпускных клапанов. Расскажем что такое фазы газораспределения и покажем диаграмму работы для разных режимов движения. Зачем нужен фазовращатель и как работает.

Что это такое

Фаза газораспределения — это период от момента открытия клапанов до момента их закрытия. Выражается в градусах поворота коленчатого вала. Их задача — обеспечить наивысшую эффективность наполнения и очистки цилиндра во время работы двигателя. От оптимально подобранных фаз зависит экономичность мотора, мощность, развиваемый момент.

Влияние на работу мотора

В большинстве двигателей фазы меняться не могут. КПД таких моторов не отличается высокой эффективностью. Из-за этого скорость и эффективность наполнения цилиндров при различных режимах работы двигателя неодинаковы.

Для работы на холостом ходу уместны узкие фазы с поздним открытием и ранним закрытием клапанов без перекрытия (время, когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно). Почему? Потому что так удаётся исключить заброс выхлопных газов во впускной коллектор и выброс части горючей смеси в выхлопную трубу машины. Желательно, чтобы количество остаточных газов в цилиндре было минимально.

При режиме небольших оборотов машина движется равномерно. Для снижения токсичности выхлопа применяется режим рециркуляции отработавших газов. Она позволяет снизить температуру рабочего процесса и уменьшает образование окислов азота. На данном режиме достигается достаточная мощность при низком расходе топлива и снижаются выбросы вредных веществ.

При работе на максимальной мощности ситуация меняется. С повышением оборотов время открытия клапанов сокращается, но для обеспечения высокого крутящего момента (педаль газа до упора, а обороты не максимальные) через цилиндры необходимо прогнать больший объём газов, чем на холостом ходу. Как решить эту задачу? Открывать клапаны чуть раньше и увеличивать продолжительность их открытия, иными словами, сделать фазы максимально широкими.

А когда обороты двигателя достигнут предела (режим максимальной мощности), то скорость потока воздуха и отработавших газов будет максимальна.

При разработке двигателей авто конструкторам приходится увязывать ряд взаимоисключающих требований. Посудите сами. С одними и теми же фазами двигатель должен обладать неплохой тягой на низких и средних оборотах, приемлемой мощностью — на высоких. Плюс устойчиво работать на холостом ходу, быть максимально экономичным, экологичным.

Изменяемые фазы газораспределения

Если научить газораспределительный механизм подстраиваться под различные режимы работы мотора? Один из способов это применение фазовращателя или фазорегулятора. Они применяются на большинстве современных моторов, например на 1,8-литровом двигателе ВАЗ-21179.

Фазовращатель — это специальная муфта, которая способна под действием управляющей электроники и гидравлики поворачивать распределительный вал на определённый угол относительно его первоначального положения. С повышением оборотов муфта проворачивает вал по ходу вращения, что ведёт за собой более раннее открытие впускных клапанов. Как следствие — лучшее наполнение цилиндров на высоких оборотах.

Управлять фазами на выпуске необходимо только для осуществления режимов минимальных оборотов холостого хода и близким к ним. Поэтому многие недорогие двигатели авто обходятся без фазовращателя на выпускном распредвале.

Фазорегулятор состоит из двух основных частей, которые могут поворачивать друг относительно друга на определенный угол. Достигается это подачей масла из системы смазки под давлением через управляющий клапан. Подачей масла в ту или другую полость достигается доворот распредвала по отношению к шестерне, связанной цепью или ремнем с коленвалом.

Фазорегулятор не может изменить ширину фазы газораспределения — он лишь смещает её по отношению к коленвалу. Поэтому инженеры разработали ряд систем, способных не только двигать фазы, но расширять или сужать их. В зависимости от конструкции это может достигаться несколькими способами.

Например, система VVTL-i после достижения определённых оборотов (6000 об/мин) вместо обычного кулачка в работу начинает вступать дополнительный — с изменённым профилем. Профиль этого кулачка задаёт иной закон движения клапана, более широкие фазы и обеспечивает больший ход. При раскрутке коленвала до максимальных оборотов (около 8500 об/мин) на частоте вращения в 6000—6500 об/мин у двигателя открывается «второе дыхание». Оно способно придать автомобилю резкий подхват при ускорении.

Изменение высоты подъёма

Такой подход позволяет избавиться от дроссельной заслонки и переложить процесс управления режимами работы двигателем на газораспределительный механизм. Ответ инженеров — механическая система управления подъёмом впускных клапанов. В таких системах высота подъёма и продолжительность фазы впуска изменяются в зависимости от нажатия на педаль газа. Экономия от применения системы бездроссельного управления составляет от 8% до 15%, прирост мощности в пределах 5—15 %.

Несмотря на то, что количество и размеры клапанов приблизились к максимально возможным, эффективность наполнения и очищения цилиндров можно сделать выше — за счёт скорости их открытия. Правда, механический привод заменяется электромагнитным.

Электромагнитный привод

Подъёма клапана можно довести до идеала, а продолжительность открытия менять в очень широких пределах. Электроника согласно программе время от времени ненужные клапаны может не открывать, а цилиндры отключать вовсе. Делается это в целях экономии, например, на холостом ходу или при торможении двигателем. Электромагнитный ГРМ способен превратить обычный четырёхтактный мотор в шеститактный.

Дальнейшее увеличение эффективности работы мотора автомобиля за счёт ГРМ — невозможно. Выжать больше мощности с того же объёма при меньшем расходе можно будет с применением иных средств. Например, комбинированного наддува или конструкций, изменяющих степень сжатия.

Что такое синхронизация клапанов и как она влияет на работу двигателя?-CarBikeTech

Во-первых, прочитайте здесь о том, как открываются и закрываются клапаны двигателя. Клапаны двигателя похожи на человеческий нос. Автомобильный двигатель использует клапаны для процесса «дыхания» (вдох/выдох). Распределительный вал двигателя открывает и закрывает клапаны с определенным интервалом. Время открытия и закрытия клапанов указывается в градусах, соответствующих положению поршней двигателя. Фаза газораспределения двигателя является наиболее важным процессом двигателей внутреннего сгорания.

Диаграмма синхронизации клапанов двигателя

Впускной клапан обычно открывается на несколько градусов до того, как поршень достигает ВМТ в такте выпуска. Он закрывается после того, как поршень достигает НМТ на несколько градусов, т. е. когда поршень начинает двигаться вверх по цилиндру в такте сжатия. При такте всасывания топливовоздушная смесь или заряд очень быстро всасываются в цилиндр. Это связано с тем, что движение поршня вниз создает вакуум (или отрицательное давление) в цилиндре, и воздушно-топливная смесь заполняет пустое пространство.

Как помогает синхронизация клапанов двигателя?

Эта топливно-воздушная смесь (также известная как заряд) обладает как массой, так и движением. Весь заряд не может попасть в цилиндр, даже когда поршень достигает конца своего хода вниз, потому что открытие впускного клапана мало. Поэтому давление в камере сгорания остается ниже атмосферного, а заряд все еще движется в направлении движения поршня с большой скоростью.

Если впускной клапан закроется в этот момент, цилиндр получит меньше заряда, чем требуется. Следовательно, впускной клапан остается открытым до тех пор, пока поршень не войдет в свой следующий ход вверх, то есть такт сжатия. В этот момент давление в цилиндре становится почти равным атмосферному давлению. Инженеры точно калибруют фактическую точку закрытия впускного клапана таким образом, чтобы она совпадала с точкой, в которой движение поступающего заряда начинает реверсивно.

Перекрытие клапанов:

В такте выпуска поршень снова движется вверх; вытеснение выхлопных газов через открытый выпускной клапан. Выпускной клапан открывается до того, как поршень достигнет НМТ в рабочем такте. Поскольку выпускной клапан открывается непосредственно перед НМТ, часть сжатых выхлопных газов выходит еще до того, как поршень начнет свой ход вверх.

Перекрытие клапанов двигателя

Сбрасывает избыточное давление и помогает снизить насосные потери поршня при его движении вверх. Выпускной клапан закрывается после достижения поршнем ВМТ на несколько градусов, т.е. когда поршень начинает двигаться вниз по цилиндру в такте всасывания. В этот момент впускной и выпускной клапаны остаются открытыми в течение очень короткого периода времени; вызывая «наложение». Это «перекрытие» помогает лучше «очищать» или вытеснять оставшиеся выхлопные газы из цилиндра двигателя.

Что такое система изменения фаз газораспределения (VVT)?>> Продолжить чтение здесь

О команде CarBikeTech

CarBikeTech — это технический блог. Члены команды CarBikeTech имеют более чем 20-летний опыт работы в автомобильной сфере. Команда CarBikeTech регулярно публикует специальные технические статьи об автомобильных технологиях.

Объяснение изменения фаз газораспределения: оценка того, насколько быстро работают двигатели | Функция

Из номера

за август 2017 г.

Когда речь идет о многих переменных процессах сгорания в двигателе, инженеры измеряют синхронизацию ключевых событий в градусах вращения коленчатого вала — относительной системе отсчета, которая остается постоянной без необходимости компенсировать изменение оборотов двигателя. В отсутствие знакомой общепринятой шкалы времени легко недооценить, насколько быстро все движется в двигателе внутреннего сгорания. Добавьте возможности современной электроники и средств управления, которые оптимизируют события клапана, впрыск топлива и искровое зажигание для повышения мощности или эффективности, и работа всех цилиндров зависит от миллисекундной точности.

В качестве примера можно привести рядный шестицилиндровый двигатель BMW N55 с турбонаддувом, сочетающий в себе регулируемую фазировку впускных и выпускных кулачков с регулируемым подъемом впускных клапанов. При холостых оборотах двигателя 725 об/мин такты впуска, сжатия, мощности и выпуска вместе происходят всего за 0,2 секунды, буквально за мгновение ока. События, которые определяют это сгорание, например, как долго клапаны остаются открытыми, происходят в течение еще меньших долей секунды. И по мере того, как двигатель приближается к кульминации в 7000 об/мин, весь процесс сжимается в окно, которое длится примерно в 10 раз меньше, чем на холостом ходу.

Чтобы дать вам представление о том, насколько быстро работают современные двигатели, вот краткое описание стратегии работы N55: 70 градусов, но фиксированная продолжительность открытия 255 градусов. Задержка соответствует полному открытию 0,006 секунды для одного такта впуска при 7000 об/мин.

Регулировка фаз газораспределения N55

Подъем впускного клапана: Система BMW Valvetronic эффективно играет роль дроссельной заслонки, дозируя воздух в цилиндры в основном в зависимости от положения педали акселератора. Он может регулировать подъем впускного клапана в диапазоне от 0,008 дюйма, что соответствует толщине четырех страниц журнала, который вы держите в руках, при низкой нагрузке и 0,4 дюйма при полной нагрузке с помощью быстродействующего двигателя постоянного тока, который управляет работой толкателей кулачка и ролика. вращаться.

Время выпускного клапана: Управляя синхронизацией распределительного вала независимо, контроллер двигателя может регулировать степень перекрытия — период, когда и выпускной, и впускной клапаны открыты. При крейсерской скорости с низкой нагрузкой и постоянной скоростью это перекрытие увеличивается, чтобы позволить части инертных выхлопных газов возвращаться в цилиндр во время такта впуска, снижая температуру сгорания и образование оксидов азота. При постоянной скорости 50 миль в час с двигателем, вращающимся со скоростью 1500 об/мин, максимальное перекрытие N55 длится 0,2 секунды. Для максимальной мощности на красной черте полностью сведенное к минимуму перекрытие клапанов длится всего 0,0005 секунды — количество времени, которое требуется звуку, чтобы пройти всего семь дюймов при комнатной температуре.

• Infiniti делает крупнейший в истории двигатель шаг вперед
• Как работает система изменения фаз газораспределения VTEC от Honda Работа с малой нагрузкой для предотвращения детонации обедненной воздушно-топливной смеси. Как на холостом ходу, так и на красной линии в N55 искра возникает примерно за шесть-восемь градусов до того, как поршень достигает верхней мертвой точки, но разница в частоте вращения двигателя — это разница между искрой, возникающей за 0,002 секунды и 0,0002 секунды до пика поршня. Это в 10 и 100 раз быстрее, чем один взмах крыльев колибри. Система также будет замедлять момент зажигания, когда двигатель холодный, работая в сочетании с поздним впрыском топлива и более ранним открытием выпускного клапана, чтобы быстрее довести каталитические нейтрализаторы до рабочей температуры.
  

что это такое, зачем и как ее делать, нужна ли она :: Autonews

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Autonews

Телеканал

Pro

Инвестиции

Мероприятия

+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Газета

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

Библиотека

Подкасты

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

adv. rbc.ru

Фото: Shutterstock

adv.rbc.ru

Читайте также

Одним из важных элементов двигателей внутреннего сгорания являются клапаны, благодаря которым в цилиндры поступает топливная смесь. Но бывает, что клапаны начинают плохо выполнять свою работу.

• Что это
• Зачем нужно
• Когда нужно
• Как делается

adv.rbc.ru

Что такое регулировка клапанов

Регулировка клапанов — это процесс, при котором настраиваются так называемые тепловые зазоры между кулачком распредвала и деталями клапанного механизма. То есть при регулировке клапанов корректируются не сами клапаны, а именно зазоры между ними и другими деталями.

В цилиндре обычного автомобильного двигателя происходит сжигание смеси топлива и воздуха. В результате там образуются продукты сгорания, которые толкают поршень, а он в свою очередь вращает коленвал, соединенный с трансмиссией. Затем отработавшие газы удаляются из цилиндра в выхлопную систему.

То есть смесь топлива и бензина должна сначала попасть внутрь цилиндра, а затем «лишние» газы должны выйти оттуда. Подавать смесь в цилиндры двигателя нужно не «когда попало», а строго в определенный момент и в требуемом количестве. Иначе двигатель нормально работать не сможет. Также газы должны и выводиться вовремя. Для этого и нужны клапаны, которые открываются и закрываются в нужное время, запуская в цилиндр смесь и выпуская отработанные газы.

Двигатели оборудуются так называемым распределительным валом. Упрощенно схема его работы примерно такова. Он вращается вместе с коленвалом и «толкает» специальными кулачками клапаны, заставляя их то открываться, то закрываться.

👉 Зачем пользоваться раскоксовкой двигателя и как правильно это делать

Во время работы детали двигателя сильно нагреваются. А при нагревании тела имеют свойство расширяться. При проектировании мотора обязательно учитывается это явление. Ведь иначе после того, как двигатель нагреется, то клапаны будут работать не так, как задумывалось инженерами. Поэтому делается так называемый тепловой зазор между деталями клапанного механизма и распредвалом. Регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов».

Если клапаны не отрегулированы, то это может привести к увеличению расхода топлива
(Фото: Shutterstock)

Зачем нужна регулировка клапанов

Регулировка клапанов требуется для своевременного их срабатывания и правильной работы двигателя. Если же клапаны не отрегулированы, то могут быть неприятные последствия.

1. «Неправильный» тепловой зазор может привести к снижению мощности двигателя, а также увеличению расхода топлива.
2. Неотрегулированные клапаны гораздо сильнее изнашиваются.
3. Длительная эксплуатация двигателя с неотрегулированными клапанами приводит к преждевременному износу практически всех деталей мотора, следовательно, к необходимости капитального ремонта.

Кроме того, «неправильные» зазоры могут ухудшить экологичность выхлопа: в выхлопную систему может попасть несгоревшее топливо. И это влияет не только на экологию, но на износ катализатора.

Когда нужна регулировка клапанов

Следует вовремя осуществлять регулировку клапанов. На старых машинах она делается примерно раз в 60-80 тыс. км пробега (но все зависит от конструкции двигателя, манеры езды водителя, периодичности обслуживания и пр).

Поэтому автовладельцу стоит обращать внимание на симптомы, которые указывают на необходимость регулировки.

• Характерный металлический стук при работе двигателя (особенно в случаях, когда он не проходит при прогреве мотора).
• Снижение мощности и, соответственно, ухудшение разгона.
• Повышенный расход топлива.
• Неустойчивые обороты на холостом ходу.

Конечно, эти признаки могут говорить как о «неправильном» тепловом зазоре, так и о других неисправностях. В любом случае игнорировать их не стоит.

👉 Форсунки двигателя: основные виды и частые неисправности

Как регулируют клапаны

Способов регулировки несколько. Расскажем про самые распространенные из них.

• Автоматическая регулировка. На современных автомобилях регулировка клапанов обычно делается «сама». Для этого двигатели оснащаются так называемыми гидрокомпенсаторами. Эти устройства поддерживают заданный тепловой зазор, используя давление моторного масла.
• Регулировка винтами. В этом случае мастер использует регулировочный винт на толкателе, который взаимодействует с клапаном. Винт вращается и либо приближается к клапану, уменьшая зазор, либо отдаляется от него, а зазор, соответственно, увеличивается. Для контроля зазора используется специальный щуп.
• Регулировка шайбами. Толкатель снимается, и под него подкладывается тонкая металлическая шайба.

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Действуй на ощупь! — журнал За рулем

Регулировка клапанов — операция ответственная, стоит недешево. Владельцы многих современных авто избавлены от расходов благодаря гидроопорам (гидрокомпенсаторам) — они поддерживают нужный зазор автоматически. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Скажем, «Хонда», известная супернадежными моторами, не спешит отказываться от привычного упорного винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка зачастую сохраняется и через 100 тыс. км. Из отечественных машин подобной стабильностью зазоров могут похвастать лишь отдельные экземпляры «самар» и «десяток».

В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные ВАЗы) при отсутствии посторонних звуков проверять зазоры достаточно раз в 30 тыс. км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») это желательно делать при каждом ТО. Подобный привод в иномарках требует меньше внимания (например, на «Хонде» — раз в 40 тыс. км).

Основные принципы регулировки большинства моторов схожи. Прежде всего дайте двигателю остыть. Чем ближе будет его температура к указанной в руководстве по ремонту (обычно 15–25°С), тем точнее измерения. С увеличением температуры зазоры растут, и многие мастера регулируют их «на горячую», внося поправку. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, да и остывают детали с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а, пока остывает, сменить масло, фильтры, проверить работу светотехники и т. п. 

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля достаточно обычного набора щупов шириной около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий щуп (фото 1). Узкий может дать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры для впускных и выпускных клапанов одинаковы и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14–0,17 мм). Измерить зазор с такой точностью одним щупом непросто, но подходящих наборов в продаже не встретишь, поэтому приходится тренировать чувствительность мышц. Если щуп 0,15 мм гнется, но в зазор не входит, клапан «пережат». Если щуп проходит почти без усилия, зазор велик.

Иногда точно выставить зазор не удается — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многих вводит в заблуждение поправочная таблица, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они тем больше, чем горячее двигатель. Но не стоит забывать, что они даются для остановленного двигателя. На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а, наоборот, уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и удлиняются) намного сильнее других деталей газораспределительного механизма.

Мотор с «перетянутыми» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его тарелка не сможет отдать тепло головке цилиндров, начнет перегреваться еще больше и т. д. Кончается этот процесс прогаром клапана; двигатель троит, не тянет. Иногда осколок тарелки повреждает поршень и цилиндр. Убедиться, что клапаны были перетянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (нерабочей) стороне кулачков увидите следы износа.

Как показывает опыт, нерабочая поверхность кулачков распредвала «Жигулей» не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) порой достигает 0,04 мм. Это выяснится, если проверить зазор при разном положении кулачка — после закрытия клапана и перед его открытием. Так, установив распредвал в положение, когда метка (лунка) на его шестерне направлена вверх, проверяем зазоры у клапанов 6, 7, 8, 4. Повернув коленвал на 180° (распредвал повернется на 90°), проверяем клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один поворот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если результаты измерений совпали для всех клапанов — вам повезло. Иначе при выставлении зазора придется ориентироваться на наиболее «зажатое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные приспособления с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на неостывшем двигателе. На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) оси отверстий под индикатор не совпадают с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг нередко слегка перекошен, что вносит ошибку в измерения, хоть и небольшую. Другое приспособление (фото 3) мы вообще не смогли без доработки установить на двигатель: головка винта упиралась в индикатор. Пришлось сточить ее, как показано стрелкой на фото 4. 

В двигателях, подобных VAZ 2108, где зазоры регулируют подбором шайб, точность регулировки обеспечить намного легче. Да и допуск для «Самары» втрое больше, чем для «классики». Зазоры впускных клапанов — 0,20±0,05 мм, выпускных — 0,35±0,05 мм. Если у впускных клапанов щуп 0,15 мм не входит в зазор между шайбой и распредвалом или же проходит щуп 0,25 мм (для выпускных — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — регулировка обязательна. Для этого понадобится специальное приспособление (фото 5). Его закрепляем на шпильках крепления крышки головки цилиндров штатными гайками с шайбами.

Поворачиваем коленвал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленьким шприцем отсасываем масло из углублений вблизи толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и извлекать шайбу. Шилом или тонкой отверткой поворачиваем толкатель так, чтобы прямоугольный вырез «смотрел на нас» (фото 7). Нажимая рукой на рычаг приспособления, утапливаем толкатель и устанавливаем между его бортиком и распредвалом фиксатор (фото 5). Шилом подцепляем шайбу и пинцетом извлекаем ее (фото 8). Не суйте под распредвал пальцы — если фиксатор толкателя вдруг выскочит, серьезной травмы не избежать. Толщину новой шайбы (она маркирована на ее поверхности) подбираем с учетом фактической толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя несильно изношена, ее можно использовать повторно, при регулировке других клапанов. Для хранения шайб очень удобна касса с кармашками из полиэтиленовой пленки. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз, после чего приспособлением вновь утапливаем толкатель и извлекаем фиксатор.

Владельцы иномарок иногда переделывают «восьмерочное» приспособление, а порой обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, вывернув свечи, поворачивают коленвал, пока толкатель не утопит кулачок распредвала, вставляют фиксатор и аккуратно вращают валы дальше, пока кулачок не сойдет с шайбы. После замены шайбы вращают распредвал назад специальным ключом за его шестерню. За коленвал вращать нельзя, иначе ремень нагружается неправильно.

Использовать шайбы меньшего диаметра или обтачивать большие не стоит. Эрзац-шайба в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро износится, а то и хуже — испортит другие детали. К тому же порой удается обойтись вообще без покупки шайб, просто поменяв их местами.

ЧТОБЫ ИЗМЕРИТЬ ТОЧНЕЕ:

1. Дайте двигателю остыть до температуры 15–25°С.

2. Замеры проводите не менее двух раз, провернув распредвал на полный оборот. Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непроходной».

Действуй на ощупь!

ДЕЙСТВУЙ НА ОЩУПЬ!

Действуй на ощупь!

Как установить зазор клапана

| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия

Эффект зазора: Цельные клапанные механизмы подъемника зависят от точного зазора, чтобы обеспечить максимальную мощность и надежность.

Вот как это сделать правильно

Правильно настроенный двигатель представляет собой невероятное сочетание компонентов, которые движутся в гармонии. Воздух, топливо и металл работают вместе, чтобы создать то драгоценное волшебство, которое мы, редукторщики, называем крутящим моментом.

Но двигатели — это не черная магия. Это старая добрая инженерия и наука. И это хорошая новость, потому что это означает, что каждый может построить и обслуживать свой собственный двигатель. Все, что вам нужно, — это правильное знание, и это то, чем мы здесь, в Chevy High Performance, занимаемся — предоставление информации, которая вам нужна, чтобы максимально использовать свою жизнь с галстуком-бабочкой.

Важнейшим фактором для любого двигателя являются надлежащие зазоры между деталями. Зазор клапана — это доступный зазор (или зазор) между коромыслом и кончиком штока клапана, когда подъемник для этого клапана сидит на базовой окружности кулачка (когда клапан должен быть полностью закрыт). Удар на самом деле не проблема с гидравлическим кулачком и настройкой подъемника, потому что поршень в подъемнике перемещается, чтобы захватить стежок. Но при сборке с цельным кулачком и подъемником зазор имеет большое значение, потому что его нужно устанавливать вручную.

Если вы работаете с солидными лифтерами, важно хотя бы полурегулярно проверять свою плеть, потому что, если вы сообразительны, это может помочь вам обнаружить развивающуюся проблему с двигателем, прежде чем она станет серьезной проблемой. Если зазор увеличился с тех пор, как вы в последний раз его регулировали, это может быть всего несколько причин: поврежденные наконечники клапанов, неисправная цапфа коромысла или механизм регулировки зазора либо сдвинулся, либо с ним что-то не так.

Часто можно услышать стук в двигателе, когда затвор открывается слишком сильно. В других случаях вы можете не заметить этого, пока не проверите ресницу физически. Таким образом, в большинстве случаев проверяйте зазор по крайней мере на нескольких подъемниках каждый раз, когда вы меняете масло. Если вы обнаружите, что зазор вырос, вам нужно определить, является ли это чем-то нормальным, например, ослабление регуляторов, или вам нужно копнуть глубже в двигатель, чтобы найти реальный источник проблемы.

С другой стороны, если вы обнаружите, что потеряли зазор, обычно это означает, что седло клапана изнашивается, что позволяет клапану двигаться выше в головке блока цилиндров.

Понимание процесса

Фактический процесс крепления цельного клапанного механизма не является трудным или сложным. По сути, вы хотите проверить каждый клапан, когда он находится на пятке кулачка (когда клапан должен быть закрыт), используя щуп между кончиком штока клапана и концом коромысла, чтобы определить зазор. Если он выключен, зазор можно изменить с помощью регулировочной гайки в системах с креплением на шпильке или регулятора зазора в системах с креплением на валу.

На самом деле, самая сложная часть во всем процессе — это определить, когда толкатель клапана, который вы проверяете, действительно находится на пятке кулачка и не начинает подниматься по рампе открытия или спускаться с рампы закрытия, что дало бы вам чтение ложных ресниц. Но есть отличный трюк, позволяющий всегда проверять зазоры в нужное время в цикле двигателя, и он называется методом «EOIC».

EOIC расшифровывается как Exhaust Opening, Intake Closed. Другими словами, при работе с парой клапанов для одного цилиндра (один впускной и один выпускной) вы можете узнать, когда клапан находится на базовой окружности кулачка, по действию его ответной части. Когда выпускной клапан открыт, вы знаете, что впускной клапан всегда будет закрыт. И точно так же, когда впускной клапан закрывается, вы знаете, что выпускной клапан всегда будет закрыт. Это верно независимо от количества цилиндров или характеристик кулачка, включая длину кулачка и разделение. Черт возьми, это работает даже с теми чрезмерно сложными двигателями с верхним расположением распредвала, с которыми ваши друзья Blue Oval и фанатики импорта проводят свое время.

Чтобы использовать метод EOIC, потяните крышки клапанов, чтобы получить доступ ко всем коромыслам. Вы можете сделать это с двигателем как на стенде, так и в машине, но вы должны иметь возможность вращать кривошип либо вручную, либо с помощью ударного стартера.

Начните с цилиндра №1. Проворачивайте двигатель до тех пор, пока выпускной клапан не начнет открываться — не до тех пор, пока он полностью не откроется — и проверьте зазор между кончиком штока впускного клапана и коромыслом. Если он выключен, используйте регулятор на коромысле до тех пор, пока щуп нужной толщины не войдет между штоком клапана и коромыслом, не прилагая к нему усилия, и зафиксируйте регулятор в нижнем положении. Наконец, всегда перепроверяйте свою ресницу после того, как вы все затянули, просто чтобы убедиться, что ничего не сдвинулось.

После установки впускного зазора продолжайте крутить двигатель, пока впускной клапан полностью не откроется и не начнет закрываться. Теперь вы можете установить зазор на выпускном клапане для этого цилиндра. Вместо того, чтобы пропускать, методично пройдитесь по каждому ряду головок цилиндров, чтобы вы точно знали, что не пропустили ни одного клапана.

Горячее и холодное

До сих пор мы не упомянули о том, какой зазор вы действительно хотите иметь на своем цельном клапанном механизме подъемника. Хорошей новостью является то, что производитель вашего распределительного вала предоставит вам спецификацию для этого права на карте кулачка. Доверяйте своему производителю камеры. Если у вас слишком мало, у вас есть шанс, что подъемник проедет по кулачку кулачка до упора, и клапан никогда не закроется полностью. Однако слишком много становится очень разрушительным для подъемника и остальной части клапанного механизма.

Конечно, производитель распределительных валов дает вам «горячее» значение. Как говорится, горячий зазор — это количество зазоров в клапанном механизме, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и все задействованные компоненты, включая блок и головки цилиндров, расширились. Если вы проверяете зазор на уже работающем двигателе, в этом нет ничего страшного. Просто запустите двигатель на несколько минут, пока он не достигнет рабочей температуры, выключите его, снимите крышки клапанов и (осторожно!) проверьте зазор.

Но как настроить горячую подвеску на новом двигателе или после того, как вы сделали модернизацию существующего двигателя, которая потребовала вытягивания коромысла? Прежде чем вы сможете запустить двигатель в первый раз, вам нужно настроить холодную затяжку, а для этого потребуется несколько предположений, чтобы вы попали на примерное поле.

Хитрость при настройке зазора на холодном двигателе заключается в том, чтобы как можно точнее предсказать, насколько изменится зазор, когда двигатель нагреется и все металлические компоненты начнут расширяться.

Мы поговорили с несколькими производителями двигателей для этой истории и спросили, в частности, о том, как найти правильную холодную лепестку, чтобы при нагревании двигателя горячая плеть встала на свое место.
И мы заметили, что в отрасли существует неофициальное эмпирическое правило, которое может быть очень полезным. Это не идеально, потому что есть много переменных, таких как блоки с высокой или короткой декой и различные конструкции головок цилиндров, но, по крайней мере, это должно вас приблизить.

Вообще говоря, если вы запускаете двигатель с железным блоком и головками, холодный зазор такой же, как и горячий, потому что железный блок и головки расширяются примерно с той же скоростью, что и стальные толкатели. Однако, если вы используете железный блок и алюминиевые 23-градусные головки цилиндров, затяните холодную затяжку на 0,006 дюйма сильнее, чем вашу горячую цифру. А для алюминиевого блока и головок затянуть холодную плеть на 0,010 над горячей. Опять же, не ожидайте, что это руководство будет идеальным для любой ситуации, но оно должно привести вас к примерному положению, чтобы двигатель, по крайней мере, можно было безопасно запускать, пока вы не наберете свою горячую плетку.

Петли для ресниц

Наконец, вы также можете управлять настройками ресниц во время динамометрического стенда, чтобы определить, сможете ли вы увеличить мощность с другим распределительным валом.

Закрытие зазора на двигателе заставляет распределительный вал действовать так, как будто он «больше», с большей подъемной силой и продолжительностью работы. Аналогичным образом, добавление зазора снижает эффективный подъем и продолжительность, поскольку большая часть подъемной силы кулачка расходуется до того, как зазор в клапанном механизме полностью закрывается, в результате чего действие кулачка становится меньше.

При тестировании на динамометрическом стенде вы можете выполнять петли или тесты, заставляя динамический стенд увеличивать или уменьшать размер ресниц, чтобы увидеть, как это влияет на производительность.

Петли для ресниц — отличная идея, когда у вас есть такая возможность. Обычно для петель для ресниц рекомендуется делать шаги с шагом 0,004 дюйма, делать динамометрическую тягу и смотреть, что получится. Если вы уменьшили или увеличили ресницы и обнаружили, что это помогло, снова поменяйте ресницы в том же направлении и посмотрите, что произойдет.

При замене ресниц не затягивайте их более чем на 0,012 дюйма ни сильнее, ни слабее рекомендованного. Если вы выйдете за пределы 0,012 — особенно если мы говорим о 0,012 слабее — вы можете повредить двигатель. Если вы хотите, чтобы динамометр работал близко к этой отметке, по крайней мере, не доводите до пиковой мощности. Таким образом, вы все еще можете посмотреть на кривую и сделать обоснованное предположение о том, что она будет делать, при этом защищая клапанный механизм.

Если вы обнаружите, что ваш двигатель развивает большую мощность при более плотном или ослабленном зазоре, чем рекомендуется производителем вашего распределительного вала, вам нужно принять решение. Вы придерживаетесь смены ресниц? Вернуться к рекомендациям производителя и отказаться от найденной мощности? Или, может быть, потратить деньги на новую шлифовку распредвала?

Хотелось бы простого ответа, но, к сожалению, все бывает по-разному. Поговорите со своим изготовителем двигателя, а также с производителем вашего кулачка, чтобы узнать, что они рекомендуют. Просто помните, что цель — это не двигатель, который просто работает мощно, а двигатель, который работает одновременно мощно и долго.

1. Если в вашем двигателе используется сплошной клапанный механизм толкателя, установка и поддержание надлежащего зазора клапана имеет решающее значение не только для получения максимальной мощности, но и для поддержания двигателя в рабочем состоянии. Вот простой способ убедиться, что вы все делаете правильно.

2. Ремешок важен, потому что все компоненты клапанного механизма — кулачки кулачка, толкатели, толкатели, коромысла и шток клапана — требуют места для расширения при нагревании. Слишком маленький зазор, и вы рискуете не позволить клапану полностью закрыться. Слишком много и этот дополнительный зазор может привести к повреждению двигателя и клапанного механизма.

3. Если вы не используете двигатель с высококлассными коромыслами, вы, вероятно, будете работать с коромыслами на шпильках, которые выглядят примерно так. Эти алюминиевые коромысла Scorpion снабжены регулировочной гайкой, помогающей регулировать зазор.

4. Вот пример упомянутой ранее системы коромысел с креплением на валу. Этот конкретный пример относится к LS, созданному для шоссейных гонок. Как видите, коромысла прочно закреплены на стойке коромысла, поэтому вы не можете отрегулировать зазоры, перемещая все коромысло выше или ниже на шпильке. Вместо этого коромысло имеет регулятор, встроенный в сторону толкателя коромысла.

5. Это новый компактный блок Chevy, собранный вместе, но клапанный механизм аналогичен почти всем другим системам крепления на шпильках. Первый шаг — убедиться, что толкатели имеют правильную длину, чтобы центрировать кончик коромысла над кончиком штока клапана. Если вы не знаете, как это сделать, перейдите на сайт chevyhiperformance.com и выполните поиск по запросу «длина толкателя».

6. Используя метод EOIC, вращайте коленчатый вал, пока не увидите, что толкатель впускного клапана опускается вниз (клапан закрывался бы, если бы было установлено коромысло). Теперь вы знаете, что подъемник для выпускной стороны этого цилиндра находится на базовой окружности кулачка. Опустите коромысло на место и слегка навинтите регулировочную гайку.

7. Используйте щуп той же толщины, что и мишень для ресниц. Затяните регулировочную гайку до тех пор, пока вы не сможете вставить щуп между коромыслом и наконечником штока клапана без приложения силы.

8. Теперь начинается часть, которая немного похожа на попытку одновременно погладить себя по голове и потереть живот. Как только регулировочная гайка окажется на нужной высоте, чтобы получить желаемый результат, зафиксируйте ее на месте с помощью гаечного ключа и затяните контргайку шестигранным ключом. Просто затяните его хорошо и плотно, нет необходимости сильно опираться на него.

9. После того, как вы установили холодную гидрокомпенсацию, запустите двигатель на достаточное время, чтобы нагреть его до нужной температуры, а затем осторожно пройдитесь и снова установите все коромысла на горячую гидротрансформатор.

Фотографии: Джефф Хунейкатт

Trending Pages

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

• Каждый электрический внедорожник, который вы можете купить в США в 2022 году

• Это наиболее экономичные пикапы, которые можно купить

• Это внедорожники.

  

• Лучшие электромобили — лучшие модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом

• Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить

• Эти внедорожники предлагают лучший расход бензина при наличии дизельных двигателей

• 9003 a Регулировка клапана

  Объяснение регулировки клапана

  Allstate Peterbilt Group | Опубликовано в Пятница, 15 декабря 2017 г., в 17:06 в категории Сертифицированные подержанные автомобили, двигатели Cummins, мобильное обслуживание, двигатели PACCAR, обслуживание и запасные части.

  Зачем нужна регулировка клапана для вашего дизельного двигателя

  Регулировка клапана (иногда также называемая накладкой) жизненно важна для исправности вашего дизельного двигателя, чтобы обеспечить правильное сгорание. Это часто упускают из виду при надлежащем обслуживании двигателя; однако пренебрежение вашими клапанами может привести к множеству нежелательных неприятностей, таких как потеря мощности и снижение эффективности использования топлива. Внимательное наблюдение за зазором клапана может предупредить вас о проблеме, прежде чем это приведет к значительным затратам на ремонт вашего дизельного двигателя и большому количеству незапланированных простоев.

  Что такое регулировка клапана?

  Клапанный механизм (толкатель, подъемник и коромысло в сборе) отрегулирован таким образом, чтобы затвор имел надлежащий зазор, необходимый для регулирования открытия и закрытия клапана. Если зазор слишком велик, это повлияет на воздушный поток двигателя и в конечном итоге приведет к повреждению клапана. Если зазор слишком мал, клапан не может закрыться и должным образом герметизироваться в головке блока цилиндров, и выхлопные газы будут просачиваться мимо клапана. Клапанный зазор также является единственным способом передачи тепла клапанами в головку блока цилиндров.

  Когда мне нужна регулировка клапана?

  Вы должны проверять клапанные зазоры с периодичностью, рекомендованной производителем. Верным признаком того, что пришло время отрегулировать зазоры клапанов, является то, что ваш двигатель издает громкие щелчки или постукивания при запуске или если вы испытываете потерю мощности двигателя. Вы можете найти более подробную информацию о рекомендуемой частоте регулировки здесь.

  Почему важна процедура регулировки клапана?

  Если вы пренебрегаете регулировкой клапана дизельного двигателя в течение длительного периода времени, может произойти катастрофический отказ клапана и двигателя. Может возникнуть ряд проблем, которые повлияют на производительность вашего грузовика и потенциально оставят вам дополнительные ремонтные работы. К этим проблемам относятся:

  • Двигатель не будет работать на полную мощность
  • Вы сожжете топливо быстрее
  • У вас будет повышенный дым от выхлопных газов

  Должен ли я самостоятельно пытаться отрегулировать клапана дизельного двигателя?

  Несмотря на то, что некоторые люди регулируют клапана самостоятельно, многое может пойти не так.

Степень сжатия двигателя, формула, повышение, бензин

Содержание:

• Пример подсчета
• Изменение степени сжатия как улучшить показатели
• Что такое компрессия и степень сжатия двигателя
• Для чего бывает нужно изменить коэффициент сжатия
• Что такое степень сжатия и компрессия двигателя
  • В чем разница между степенью сжатия и компрессией?
  • Степень сжатия: что это?
    • Компрессия: все о процессе
• Онлайн расчеты SS20 Sport Club
• Дефорсирование ДВС для чего нужно и как осуществить
• Как увеличить степень сжатия двигателя
• Октановое число и степень сжатия. Плюс подробная таблица и видео
  • Что такое степень сжатия?
  • Что такое октановое число?
  • Что будет если залить низкий октан?
  • Что будет если залить высокий октан?
  • Таблица зависимости

Пример подсчета

Вот как выглядит общепринятая расчётная
формула для автомобильного ДВС: «ССД = (РО+ОКС)/ОКС». Степень сжатия здесь
отмечена как «ССД», рабочий объём цилиндра — «РО», а объём камеры сгорания —
«ОКС».

Для расчёта «РО» нужно в первую очередь
разложить единый объём двигателя или литраж на количество используемых
цилиндров. К примеру, литраж мотора «четвёрки» — 1997 см3. Для определения
ёмкости одного цилиндра, надо 1997 разделить на 4. Получится около 499 см3.

Для вычисления параметра «ОКС» специалисты
пользуются проградуированной в см3 трубкой или пипеткой. Под камерой
подразумевается место, где непосредственно происходит возгорание горючего.
Камеру заправляют, а затем измеряют объём с помощью жидкостной бюретки. Если
нет градуированной трубочки, можно жидкость выкачать с помощью шприца, а затем
измерить в мерной посуде или на весах. В этом случае желательно для расчёта
использовать не бензин или солярку, а чистую воду, так как её удельный вес
более соотносим к объёму в см3.

Изменение степени сжатия как улучшить показатели

Степень сжатия дизельного двигателя

Понятно, что смесь, попадающая в камеру сгорания должна равномерно гореть сопровождая процесс движения поршня вниз и ни в коем случае не взрываться, ведь только при соблюдении подобного условия, можно говорить про максимально эффективный расход топлива и равномерное изнашивание деталей поршневой системы. Проблема состоит в скорости, с которой такая смесь сгорает, так как это происходит быстрее, чем поршень успевает пройти свой путь.

В этом кроется главная сложность увеличения степени сжатия, встающая на пути водителей, задавшихся этой целью. В такой ситуации, увеличение давления повлияет на самопроизвольное возгорание смеси (преждевременное воспламенение), когда поршень еще не успел полностью завершить начатую фазу сжатия. Энергия, при этом, образует ненужное сопротивление и попусту растрачивается.

Еще одной проблемой можно назвать выделение слишком большого количества энергии, что приводит к взрыву (детонации). О том, какие последствия может иметь это явление говорить, лишний раз, не приходится.

Как видите, увеличение степени сжатия не только сложный, но и опасный процесс, тем не менее находятся смельчаки, которые все же решаются на это. Делается это двумя основными способами:

Устанавливается более тонкая прокладка двигателя, но так как при этом клапана и поршни могут столкнуться, необходимо все тщательно рассчитать. Возможен, также, вариант установки новых поршней с большими углублениями для клапанов. Нужно учитывать и тот факт, что при применении данного способа, нужно будет заново настраивать фазы газораспределения, которые непременно изменятся.

Растачиваются цилиндры двигателя, при чем поршни нужно будет заменить. Такой метод не только повышает степень сжатия, но и увеличивает рабочий объем двигателя. Благодаря соотношению прежнего объема камеры (он не меняется) и увеличеного объема цилиндра в большую сторону меняется степень сжатия.

Повысив степень сжатия, Вы не всегда можете получить желаемую прибавку в мощности. Чем под большую степень сжатия двигатель настроен изначально, тем меньшей будет прибавка. Другими словами, повышение мощности Вашего автомобиля, с изначальным показателем сжатия 8 будет более эффективным, чем у Вашего соседа, обладающим двигателем с аналогичным показателем в 13.

Если самостоятельно страшно вносить какие либо изменения в работу двигателя, а увеличить общую мощность автомобиля все-таки хочется, на помощь Вам придет альтернативный вариант повышения давления в камере сгорания и называется он «турбо-нагнетатель». Установив на транспортное средство такое устройство, объем камеры сгорания не изменится, но мощность существенно увеличится (иногда на 50% от изначальных показателей).

Еще одним преимуществом данного изобретения является относительная легкость монтажа, не требующее вмешательства специалистов, а значит не придется совершать лишние растраты. Правда, многие автолюбители все же предпочитают обращаться в сервисные центры, что может самое верное решение.

Принцип работы всех нагнетателей базируется на подачи большего количества воздуха и горючего на впуске, при чем объем камеры сгорания не меняется. Благодаря этому, при сгорании увеличивается количество энергии и возрастает мощность двигателя.

Как бы не хотелось увеличить степень сжатия дизельного двигателя своего автомобиля, всем автолюбителям стоит учитывать и дополнительную нагрузку на детали, которая возрастает вместе с увеличением количества энергии тепла. В следствии этого быстрее изнашиваются клапаны, прогорают поршни и выходит из строя система охлаждения. Также, несмотря на то, что турбонадув можно установить самостоятельно, демонтировать его, даже профессионалы не всегда смогут Вам помочь, а в особо тяжелых случаях двигатель может просто взорваться, причем страховка тут уже не поможет.

Так что, стоит или не стоит вмешиваться в предусмотренную производителем конструкцию мотора — решать Вам, но всегда помните о возможных последствиях. Тем более, на многих, выпускаемых сегодня, автомобилях устанавливают интеркулеры, позволяющие увеличивать наполнение цилиндров до 20%, что также значительно повышает мощность.

Что такое компрессия и степень сжатия двигателя

Как замерить степень сжатия двигателя

Почти каждый автовладелец знаком с таким понятием, как компрессия двигателя. Но не многие знают, что существует так же определение степени сжатия. Автомобилисты могут впадать в заблуждение, что у этих двух понятий есть общие моменты, но не стоит думать, что это так. Сегодня мы расскажем вам чем же отличаются данные процессы.

Компрессия и предпосылки низкого давления

Компрессия

Что же такое компрессия применительно к двигателю? Итак, компрессией называется наивысшая степень давления, которое возникает в цилиндре в конце механизма сжатия. В основном данная сила измеряется в количестве атмосфер. Величина необходимого давления внутри цилиндров зависит в первую очередь от объёма двигателя.

Предпосылки низкого давления

Давление, как непостоянная величина, очень сильно зависит от того, на какой стадии износа находится двигатель. Чем более изношен мотор, тем более низким будет давление в цилиндрах. Вот три основные причины понижения давления вследствие износа:

• Поршневая система сильно изношена. Это характеризуется появлением на её элементах микроцарапин и выбоин. Одной из причин является использование горючего ненадлежащего качества, когда частицы осадка, оставшегося от сгорания топлива, вредят стенкам цилиндра и поршню
• Уплотнительные кольца может заклинить. Происходит это по всё той же причине: плохому качеству топлива. От нагара уплотнительные кольца и пазы поршня склеиваются между собой, что приводит к отсутствию нужной степени разжимания во время нагрева, что в свою очередь ведёт к снижению давления
• Поршневая система, как и любая другая система автомобиля, с течением времени изнашивается. В процессе износа от конструкции отделяются небольшие металлические частицы. Следствием служит потеря давления, а так же иные проблемы с двигателем

Как увеличить компрессию?

В первую очередь необходимо понять истинную причину уменьшения давления. Итак, если износилась поршневая система автомобиля, что соответственно, характеризуется уменьшением плотности прилегания деталей между собой, то способ решения этой проблемы — покупка нужной присадки для наращивания недостающей толщины металла. Что в свою очередь повысит компрессию. Применяйте этот метод, когда вы абсолютно уверены, что проблема в этом. Вы так же можете узнать точно о должной степени компрессии для вашего двигателя в технических характеристиках автомобиля.

Если же причина в заклинивании поршневых колец, то последовательность ваших действий может быть следующей: выкрутите свечи, залейте в отверстия по сто грамм масла и оставьте машину примерно на час. Масло способно размягчить нагар, который выведется в процессе последующей эксплуатации автомобиля. Если после всех этих действий вы не увидели каких-либо перемен к лучшему, то отправляйтесь в ближайший СТО для профессиональной диагностики.

Степень сжатия

Мы выяснили, что компрессией называется максима давления внутри цилиндров, и остаётся только дать определение сжатию. Так вот, степень сжатия — это соотношение между объёмом всего цилиндра и объёмом камеры сгорания. Степень сжатия является постоянной величиной, которая является уникальной для каждой марки автомобиля. Нет резона брать в сравнение компрессию и степень сжатия, поскольку у последней нет даже единиц измерения.

Если вы знаете, какую степень сжатия имеет двигатель, то можете без труда вычислить компрессию. Просто умножьте цифру степени сжатия на 1,4 атмосферы. Для определения степени сжатия проделайте следующее:

• Проведите измерение рабочего объёма цилиндра. Это можно сделать разделив его общий литраж на количество цилиндров
• Измерьте размеры камеры сгорания. При этом поршню необходимо быть в верхнем положении. Далее вы можете применить шприц с машинным маслом. Зафиксируйте, сколько масла было вылито, и получите нужные данные
• Поделите два полученных выше результата между собой, чтобы вычислить степень сжатия

Вывод из всего вышеизложенного будет однозначным: компрессия не равнозначна степени сжатия и сравнивать эти параметры не имеет смысла.

Для чего бывает нужно изменить коэффициент сжатия

Что такое мочевина для дизельного двигателя

Необходимость изменения этого параметра ДВС возникает довольно редко. Можно перечислить всего несколько причин, побуждающих сделать такое.

1. Форсирование двигателя.
2. Желание приспособить мотор для работы на бензине с другим октановым числом. Было время, когда газовое оборудование для авто не встречалось в продаже. Не было и газа на заправках. Поэтому советские автовладельцы часто переделывали двигатели для работы на более дешевом низкооктановом бензине.
3. Неудачный ремонт мотора, для ликвидации последствий которого требуется корректировка коэффициента сжатия. К примеру, фрезеровка головки блока после слишком сильной тепловой деформации. Когда выровнять сопрягаемую с блоком цилиндров поверхность удается ценой снятия слоя металла чрезмерно большой толщины. От этого значение коэффициента увеличивается столь сильно, что работа на бензине, для которого был рассчитан мотор, становится невозможной.

Что такое степень сжатия и компрессия двигателя

Двигатель внутреннего сгорания представляет собой достаточно сложное устройство. Работает он по принципу физического расширения газов, которые образуются в процессе сгорания топливно-воздушной смеси. Другими словами, для раскручивания коленчатого вала и передачи его колебаний другим узлам и механизмам агрегата внутри цилиндра должно создаваться давление.   Однако, прежде чем, смесь воспламенится должно произойти ее сжатие. Многие автомобилисты не понимают разницу между понятиями сжатия и компрессии. Большинство из них уверенны, что это одно и тоже. На самом же деле это далеко не так. В рамках данного материала попытаемся разобраться с этим вопросом и проанализировать работу мотора.

В чем разница между степенью сжатия и компрессией?

Чтобы четко понимать разницу между этими двумя процессами, нужно знать суть каждого из них. Под компрессией понимается давление, которое образуется в цилиндре при максимальном сжатии. Такой параметр автомобилист может самостоятельно измерить. Что же касается степени сжатия топливно-воздушной смеси, то здесь все совсем по-другому. Под понятием степени сжатия понимается число, определяющее соотношение объема до начала процесса сжатия и после него. В основном в технической литературе чаще встречается термин степени сжатия. Как правило, данный параметр указывается в технической эксплуатации к транспортному средству. Компрессия же обычно используется в работе автомехаников. С помощью специальных диагностических приборов этот параметр замеряется и уже по конкретным значениям специалист может делать какие-либо выводы о качестве работы силового агрегата.

Степень сжатия: что это?

Многие автомобилисты заблуждаются, считая степень сжатия чуть ли не самым главным параметров автомобильного мотора. Оказывается, что степень сжатия влияет непосредственно на само топливо и параметры его воспламенения. При эксплуатации автомобилей с искровым зажиганием специалисты стараются повысить этот показатель. Если же сгорание в цилиндрах происходит от сжатия – наоборот это значение пытаются сделать наименьшим. Обусловлено это простыми физическими процессами. Дело в том, что при высоком уровне расширения газов после воспламенения из температура становится ниже. Соответственно механическая энергия в результате взрыва смеси высвобождается. Отсюда можно сделать вполне закономерный вывод: повышение степени сжатия провоцирует увеличение эффективности работы мотора.

Компрессия: все о процессе

Практически все автомобилисты понятие компрессии слышали из уст механиков при прохождении сервисного обслуживания. В основном, о падении или повышении компрессии механики сообщают владельцам авто после считывания ошибок при диагностике. Снижение этого показателя сигнализирует о наличии неисправностей в двигателе. Каждый автомобилист может выполнить замер степени компрессии самостоятельно. Ничего сложного и невыполнимого в этом процессе нет. Единственное, что потребуется, так это приобрести компрессометр. Для замера значений компрессии прибор необходимо поместить в цилиндр и после этого прокрутить мотор стартером. Если в ходе проверки было выявлено падение параметра, то лучшим методом диагностики может стать только разбор двигателя. 

Подробнее о степени сжатия и компрессии будет рассказано в этом видео:

Опубликовано: 09 мая 2018

Онлайн расчеты SS20 Sport Club

Исходные данные

3.53.73.94.14.34.54.74.95.1

2.92 (5-й ряд)2.92 (6-й ряд) 2.92 (7-й ряд)3.42 (8-й ряд)3.42 (10-й ряд)3.63 (станд.)3.63 (11-й ряд)3.16 (12-й ряд)3.17 (15-й ряд)3.17 (18-й ряд)3.17 (20-й ряд)3.17 (102-й ряд)2.92 (103-й ряд)2.92 (104-й ряд)2.92 (200-й ряд)3.0 (026-й ряд)3.0 (711-й ряд)2.67 (745-й ряд)2.67 (74-й ряд)

1.81 (5-й ряд)1.81 (6-й ряд)2.05 (7-й ряд)2.05 (8-й ряд)2.05 (10-й ряд)2.22 (11-й ряд)1.95 (станд.)1.95 (12-й ряд)1.81 (15-й ряд)2.11 (18-й ряд)1.9 (20-й ряд)1.95 (102-й ряд)1.95 (103-й ряд)1.95 (104-й ряд)2.22 (200-й ряд)2.53 (026-й ряд) 2.53 (711-й ряд) 1.93 (745-й ряд)1.93 (74-й ряд)

1.28 (5-й ряд)1.28 (6-й ряд)1.56 (7-й ряд)1.36 (станд.)1.36 (8-й ряд)1.36 (10-й ряд)1.54 (11-й ряд)1. 36 (12-й ряд)1.28 (15-й ряд)1.48 (18-й ряд)1.26 (20-й ряд)1.36 (102-й ряд)1.36 (103-й ряд)1.36 (104-й ряд)1.76 (200-й ряд)2.06 (026-й ряд)2.06 (711-й ряд)2.06 (45-й ряд)1.56 (74-й ряд)

0.94 (станд.)0.97 (5-й ряд)1.06 (6-й ряд)1.31 (7-й ряд)0.97 (8-й ряд)0.97 (10-й ряд)1.17 (11-й ряд)1.03 (12-й ряд)0.94 (15-й ряд)1.13 (18-й ряд)0.94 (20-й ряд)0.94 (102-й ряд)0.94 (103-й ряд)1.03 (104-й ряд)1.39 (200-й ряд)1.74 (026-й ряд)1.74 (711-й ряд)1.37 (745-й ряд)1.37 (74-й ряд)

0.78 (станд.)0.78 (5-й ряд)0.94 (6-й ряд)1.13 (7-й ряд)0.78 (8-й ряд)0.78 (10-й ряд)0.89 (11-й ряд)0.78 (12-й ряд)0.73 (15-й ряд)0.89 (18-й ряд)0.73 (20-й ряд)0.73 (102-й ряд)0.69 (103-й ряд)0.73 (104-й ряд)1.17 (200-й ряд)1.48 (026-й ряд)1.48 (711-й ряд)1.2 (745-й ряд)0.79 (74-й ряд)

нет0.69 (станд.)0.94 (7-й ряд)0.78 (18-й ряд)0.94 (200-й ряд)

Рассчитать

Дефорсирование ДВС для чего нужно и как осуществить

Иногда бывает необходимо уменьшить показатель сжатия. В этом случае устанавливается дополнительная металлическая прокладка ГБЦ. Можно использовать две прокладки вместо одной, тем самым утолщая промежуток — объём камеры растёт за счёт высоты головки блока. Более сложный способ подразумевает укорочение поршня — удаление верхнего слоя на токарном станке.

Дефорсирование двигателя, как правило, процедура
вынужденная. В том числе это делается для снижения налоговых выплат или в целях
увеличения ресурса агрегата. Как известно, моторы с низкой степенью сжатия дольше
работают, меньше подвержены износу. Однако любой такой процесс усложняется
законом, чтобы недобросовестные владельцы искусственно не занижали технические
данные.

Что касается снижения показателя сжатия на
турбированных моторах, то здесь потребуется модернизация системы электрики с
датчиками, всей поршневой группы и форсунок, если это дизельный агрегат.

Как увеличить степень сжатия двигателя

Если необходимо увеличить данный
показатель, используют несколько способов:

• расточка блока и установка поршней с большим диаметром;
• уменьшение объёма камеры сгорания путём удаления слоя металла в месте соединения ГБЦ.

Интересно, что лучше всех раскрыли
потенциал степени сжатия ДВС японские производители. В то время как европейские
автокомпании пошли путём усовершенствования гибридных моторов, японцам удалось
увеличить ССД до 14 единиц и на бензиновых силовых агрегатах, применив
изменяемую величину. Но как это возможно без детонационных моментов? Всё
оказалось просто. Оказывается, нужно охладить камеру, где происходит
возгорание. Тогда можно будет без опасения сжимать смесь. И вовсе не
обязательно для этого использовать прохладный воздух: достаточно модернизировать
систему выпуска.

Приём, давно известный ещё по гоночным
движкам. Выпускные каналы меняются согласно схеме 4-2-1. Порции выхлопных газов
здесь не мешаются, поочерёдно вылетают в трубу. Благодаря такой чёткой системе
выхлопа, улучшается продувка цилиндров, где остаётся меньше горячих газов.

Однако для реализации данного метода нужно
будет еще модернизировать газообмен, раскошелившись на фазовращатели обоих
распредвалов. Вдобавок потребуется доработать некоторые моменты. К примеру,
изменить длину поршневого хода посредством компьютерного вмешательства.

Применяется система изменяемого коэффициента на многих японских движках, например, для Inflniti. Способность автоматически менять этот показатель сжатия в зависимости от нагрузки позволяет значительно повышать КПД мотора, особенно турбированного. Каждая порция смеси сгорает при оптимальном на данный момент работы сжатии. Так, если нагрузки на мотор незначительные и смесь обеднённая, включается максимальное сжатие. И наоборот, в нагруженном режиме задействуется минимальная степень, так как бензина впрыскивается много и возможна детонация.

Курс на увеличение
степени сжатия двигателя наблюдался и в середине 20 века в
США. Основная масса американских двигателей, выпущенных в 70-е годы, находилась
в пределах 11-13 единиц. Но работали они только на очень качественном,
высокооктановом топливе, получаемом путём этилирования. После того как
этилирование запретили, в серийных образцах ДВС наблюдалось снижение показателя
сжатия.

Октановое число и степень сжатия. Плюс подробная таблица и видео

Зачастую у владельцев автомобилей возникает вопрос на АЗС (авто-заправочных станциях). Какой бензин лучше заправлять в свой автомобиль? Ведь есть 92 – 95 – 98 и даже 100-й! Что скажем, будет если залить 92 вместо 95, то есть как бы понизить октановое число? Или 100-й вместо 95-го что будет? Ведь у моторов разная степень сжатия, заточенная под определенные параметры. Не «угроблю» ли я свой силовой агрегат? Давайте разбираться, как обычно будет и видео версия в конце …

В начале, стоит отметить – те параметры и рекомендации, которые указал вам производитель и нужно использовать. То есть на лючке бензобака (или в инструкции) написано 92 или 95, то и стоит его лить! Также бывают записи не ниже 95-го октанового числа — это означает, лить меньше не рекомендуется, а вот 95 – 98 или 100-й можно! А теперь давайте подробнее.

Что такое степень сжатия?

Таким образом, у вас получается нужный параметр, например — 8, 9, 10, 11, 12 единиц и т.д. Скажем у двигателя SKYACTIV (от MAZDA) около 14.

Чем выше степень сжатия, тем больше вероятность того — что топливо внутри цилиндров двигателя может самовоспламенится от высокого давления.

Вы можете задать вопрос – а зачем повышать степень сжатия. Тут много причин и все сейчас я перечислять не буду, самые основные – это увеличение мощности и уменьшение расхода топлива.

Соответственно, чтобы бензину противостоять самовоспламенению нужны специальные характеристики, отсюда и пошло понятие октановое число

Что такое октановое число?

Все просто – чем выше это число, тем дольше может сопротивляться бензин самовосплеменению при сжатии. Именно этот показатель и указывают в бензинах 92, 95, 98 и так далее.

Сейчас современные бензины при производстве (различного типа крекингах) имеют число равное примерно – «82-85». Чтобы довести его до нужного значения, в него добавляют специальные присадки, сейчас это спирты или эфиры, таким образом и получаются 92 – 100-е бензины.

Таким образом, можно получить примерные показатели:

• Если степень сжатия (СЖ) менее 10 – то нужно лить 92-й бензин
• Если СЖ от 10 до 12 – нужно использовать 95-й
• Выше 12 – 98-й
• СЖ в 14 – 98 или даже 100-й

Есть ОЧЕНЬ редкие моторы, которые имеют СЖ от 14 до 16 в них используются редкие типы топлива с октановым числом от 102 до 109.

Отдельно стоит отметить ТУРБИРОВАННЫЕ моторы, у них при любой степени сжатия используется не менее 95-го бензина.

Что будет если залить низкий октан?

Простой пример — вам рекомендуется заливать 95-й, а вы льете 92-й – что будет? Вообще это не рекомендуется, потому как низкое октановое число (ОЧ), может вызвать детонацию двигателя, а это ОЧЕНЬ разрушительный процесс, который может быстро погубить ваш силовой агрегат.

НО! Так было с аналоговыми моторами, с механическим топливным насосом (карбюраторного типа), где всем управляла механика. Там впрыск, да и зажигание, не могло изменяться автоматически.

СЕЙЧАС, современные агрегаты можно назвать «цифровыми», у них подача топлива, зажигание может изменяться автоматически, в зависимости от топлива которое в него залито. Контролируется это через кучу датчиков (детонации, кислорода – он же «лямбда-зонд» и т.д.) и уже ЭБУ решает что делать. Таким образом, смесь либо «обедняется», либо «обогащается» и мотор работает всегда как нужно.

Что будет если залить высокий октан?

ТО есть вам рекомендовано 92-й, а вы залили 95-й или 98-й? Многие пишут, что может прогореть прокладка головки блока! Так ли это на самом деле?

Опять не верно. ДА на карбюраторном моторе (с механической регулировкой) так бы и случилось, например раньше если залить вместо 76-го бензина 92-й, тогда реально прогорала прокладка и клапана.

НО сейчас, опять же все выправит электроника (изменится зажигание) и ничего страшного не произойдет. Будет небольшой прирост мощности в районе погрешности 2 – 3% и все.

НО не всегда имеет смысл лить 100-й бензин, в мотор который рассчитан на 92-й. Просто вы не почувствуете разницу, можно залить 98-й эффект будет такой же. А вот в цене за литр топлива разница ощутима.

Таблица зависимости

НУ и в конце, как и обещал, небольшая таблица зависимости октанового числа и степени сжатия.

НО повторюсь еще раз, если сейчас залить топливо с большим или меньшим октановым числом на современном моторе – НИЧЕГО СТРАШНОГО ПРОИЗОЙТИ НЕ ДОЛЖНО. Если октан ниже, то немного упадет мощность и вырастит расход. Если выше, то наоборот упадет расход и вырастит мощность. НО опять же на уровень погрешности около 3 – 4% не более.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю моя статья, таблица и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Компрессия и степень сжатия двигателя

Search — Remove Shortcode

Поиск материалов

plg_search_jcomments

Войти

Регистрация

2. Главная
3. Техничка
4. Компрессия и степень сжатия двигателя

Воскресенье, 28 мая 2017

• При изучении устройства автомобиля вы могли встретить слова, значение которых вам еще не понятно. Вы только начинаете изучать сложный технический материал, и не стоит отчаиваться, если вы что-то не поняли. Этой статьей мы развеем вопросы и поможем понять, значение — компрессии и степени сжатия двигателя.

  Так кто и что сжимает?

  Степенью сжатия ДВС называют отношения между полным объемом цилиндра к объему камеры сгорания мотора.

  В бензиновых двигателях за счет высокой степени сжатия увеличивается удельная мощность, но стоит учитывать и обратную сторону медали. При высоких степенях сжатия, снижается ресурс мотора и повышается риск возникновения неисправностей при использовании не качественного топлива.

  Производители двигателей на разных моделях могут рассчитывать на одинаковый показатель степени сжатия, хотя их компрессии могут отличаться. При ремонте и диагностике необходимо учитывать и конструктивную особенность «пациента».

  Что такое компрессия двигателя?

  Компрессия – значение максимального давления на газообразное вещество (воздух) после рабочего такта сжатия в цилиндре. По этому показателю можно объективно диагностировать мотор на наличие неисправностей. Для таких целей существует прибор, называется он компрессометр. Похож на обычный манометр, которым вы замеряете давление в шинах, с рядом не больших отличий.

  Вы уже поняли что давление, создаваемое в цилиндре, зависит от степени сжатия. Если замеры показали, что уровень компрессии снизился. Нужно искать причину. Самыми распространенными являются:

  • Износ поршневых колец;
  • Не герметичность работы клапанов;
  • Износ или не герметичность прокладки ГБЦ;
  • Образование прогара или трещины в блоке или в донышке поршня.

  Дедовский метод

  Самый простой способ проверки, знаком он еще вашим дедушкам. Налить в сомнительный цилиндр не большое количество моторного масла. Примерно чайную ложку и повторить замеры. При изменении показаний в большую сторону, стоит грешить на поршневые кольца. Продаются сразу комплектом на все поршни вашего авто. Подбор осуществляется по VIN-номеру автомобиля или по модели двигателя. А вот если показания даже не дрогнули и остались в прежнем положении, то стоит уже разбираться основательно.

  Конечно, самый точный диагноз сможет поставить только специалист СТО или человек с большим опытом в ремонте двигателей – моторист.

  Уже давно автомобильный рынок предлагает нам за «не большую» плату решить все проблемы с двигателем только при помощи некой жидкости в красивой бутылочке. Присадки к топливу. Слова производителей о наращивании новых слоев железа на кольцах ваших поршней и прочие интересные факты конечно интригуют. Но вы как единственное лицо ответственное за жизнь мотора в праве принимать решения использовать присадки или нет. Прочитайте предыдущее предложение еще раз и подумайте, о том на кого ляжет груз ответственности, если на деле вы получите далеко не тот результат, в котором вас уверяли.

  Подводя итог, можно сказать — каждая модель двигателя в большинстве своем обладает индивидуальными характеристиками. Зависеть это может не только от фаз его газораспределения, которые были рассчитаны заводом. Но и износом деталей, правильностью настройки «руками», которые были допущены к работе. Все это в совокупности следует учесть на практике.

   

  Замер компрессии двигателя на примере Лада Приора и Лада Калина (видео):

  Измерение компрессии двигателя (видео):

  Видео о степени сжатия:

  Видео о том, как рассчитать степень сжатия двигателя (лекция):

  
   

   

Автор

Super User

Комментируют

Топ блоги

Новый Q2 от AUDI

Управление автомобилем зимой.

Принцип работы термостата.

Семиместный кроссовер от Volkswagen проходит испытания высокогорными дорогами

Компания Ford продемонстрировала свой новый миниатюрный хэтчбек

Калькулятор степени сжатия

— Wallace Racing Калькулятор степени сжатия

— Wallace Racing

«Другой» ввод для любого объема, отсутствующего в калькуляторе.
Пример:

• Фаска на внешней кромке поршня.
• Объем кольцевой земли.
• Дополнительный объем в прокладке головки блока цилиндров,
  , где отверстие не является идеальной окружностью.
• Фаски клапанов на расточке цилиндров блока и др.

Заполните пробелы, пожалуйста

Справочник по характеристикам турбонаддува	Turbo: Реальные высокопроизводительные турбонагнетатели	Машиностроение и механика гоночных автомобилей	Гоночная машина Автомобильная динамика	Улица с турбонаддувом
Элисон Балтер осваивает Microsoft Office Access 2003	Доступ к Библии 2003 г.	D-Link DP-300U 10/100TX 1 порт USB 2 параллельных порта Сервер печати	Сервер печати HP Wireless G	Написание макросов Excel с помощью VBA
Linksys PSUS4 PrintServer для USB с 4-портовым коммутатором	Комплект модернизации беспроводной печати HP	Сервер печати IOGEAR USB 2. 0, 1 порт	Инвертор Xantrex Technologies 851-0400 XPower Plus мощностью 400 Вт	Домашняя ветряная турбина 600 Вт / 12 В — небольшие ветрогенераторы с солнечной / ветровой мощностью

Назад к калькуляторам

Индекс

Калькулятор двигателя

Калькулятор двигателя