Производитель советует заливать в коробку передач Рено Логан фирменный продукт – масло Elf Tranself 75W-80.
Многие автоцентры, обслуживающие автомобили указанной марки, не дают гарантию на работу при использовании другого смазочного материала. Это связано с высокой вязкостью масла, соответствующей требованиям международной спецификации API GL4+, а также с другими его характеристиками. В частности, Elf Tranself 75W-80 предотвращает коррозию колец синхронизатора, обычно изготавливаемых из мягкой латуни и молибдена.
Для замены масла в МКПП Рено Логан с синхронизатором на латунной основе лучше приобрести Elf Tranself NFP, а для АКПП с молибденовыми кольцами – Elf Tranself NFJ. Конечно, у этих жидкостей есть недостаток – чувствительность к низким или высоким температурам.
Достойными аналогами масел Elf являются:
Liqui Moly Getriebeoil 75W-80 (GL-5)
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 (GL-4+)
Motul Motylgear SAE 75W-80 (GL-5)
Castrol Syntrans V FE 75W-80 (GL-4+)
Shell Getriebeoil EP 75w90 (GL-4)
Valvoline Maxlife MTF SAE 75W-80 (GL-4)
Проверка уровня трансмиссионной жидкости в КПП Рено Логан – несложная процедура, которая обычно проводится на смотровой яме или на эстакаде. Важно проследить, чтобы автомобиль встал строго по горизонтали, без перекосов, иначе может произойти недолив смазочного материала.
Чтобы правильно провести замеры, вам потребуется пустая емкость, фонарь, стальной стержень, гаечные ключи на 8 и 10 мм.
В МКПП Рено Логан нет щупа для проверки уровня трансмиссионного масла. Контроль проводится через отверстие с пластиковым винтом в передней части коробки.
Перед тем, как отвинчивать крышку, подставьте емкость на случай вытекания жидкости. Вставьте металлический стержень под прямым углом в заливное отверстие, затем вытащите его и осмотрите. Если щуп чистый, значит смазки не хватает. Долейте масло при помощи шприца или воронки, после чего закрутите пробку.
Процедуру лучше проводить на прогретом двигателе и в теплое время года. Помимо свежего трансмиссионного масла вам понадобятся:
Накидные ключи на 10 мм
Отвертка с квадратным шлицем
Большой шприц или шланг с герметично прикрепленной воронкой
Металлическая щетка
Прокладка для сливной пробки КПП
Емкость для сборки масла объемом не менее 5 литров
Поставьте машину на смотровую яму или эстакаду. Не забудьте зафиксировать автомобиль, подняв ручной тормоз или установив башмак под заднее колесо.
Снимите защиту картера, открутив 6 болтов с головками на «10». Открутите заливную пробку. Очистите металлической щеткой корпус коробки и сливное отверстие от загрязнений.
Подставьте емкость под сливную горловину и отверткой с квадратным наконечником открутите пробку. Подождите, пока сольется старое масло.
Возьмите воронку и поместите ее в заливное отверстие. Механическая коробка передач Renault Logan вмещает в себя до 3,5 литров жидкости. Ее заливают, используя шланг с подсоединенной к нему воронкой или большой шприц, до тех пор, пока она не начнет выливаться из контрольного отверстия.
На крышке может присутствовать мелкая металлическая пыль, появившаяся после естественной обкатки двигателя. Если, помимо нее, вы заметили стружку металла, значит шестерни повреждены, и коробку необходимо ремонтировать.
После заливки масла замените резиновую прокладку на сливной отверстии, установите пробку и защиту картера на место.
Несмотря на то, что завод-производитель Renault Logan не установил сроки замены трансмиссионного масла, поясняя это тем, что для корректной и плавной работы КПП этого не требуется, опытные мастера и механики сервисных центров рекомендуют менять жидкость в коробке каждые 60-100 тысяч километров пробега (в зависимости от условий и времени эксплуатации).
В соответствии с инструкцией производителя Renault Logan, необходимо регулярно проверять уровень масла и проводить его доливку при техническом обслуживании автомобиля.
Была ли полезна статья?
(14 оценок)
Трансмиссионные масла для автомобилей с механической коробкой передач (МКПП)
Главная
Каталог
Автомасла ELF
Трансcмисионные масла
Трансмиссионные масла для автомобилей с механической коробкой передач
Если двигатель – это сердце вашего автомобиля, то трансмиссионное масло механической коробки передач – его позвоночник. Трансмиссионные масла марки ELF специально созданы для соответствия самым строгим требованиям современных автопроизводителей.
Трансмиссионные масла ELF разрабатываются специально подготовленными инженерами-исследователями в научно-исследовательском центре в города Солез на основании знаний, собранных за более чем 45 лет неустанной работы над совершенствованием смазочных материалов для механических коробок передач, и богатого опыта в автоспорте. Благодаря возможности проводить всесторонние лабораторные исследования, наши трансмиссионные масла соответствуют требованиям многих крупнейших автопроизводителей и вашим ожиданиям.
Трансмиссионные масла для механических коробок передач
TRANSELF TYPE B 80W-90
Подробнее
Где купить
TRANSELF TYPE B 85W-140
Подробнее
Где купить
TRANSELF EP 80W
Подробнее
Где купить
TRANSELF EP 80W-90
Подробнее
Где купить
TRANSELF NFX SAE 75W
Подробнее
Где купить
Подберите моторное масло для Вашего автомобиля
Трансмиссионные масла для механических коробок передач и мос
TRANSELF TYPE B 90
Подробнее
Где купить
TRANSELF SYN FE 75W-140
Подробнее
Где купить
TRANSELF SYN FE 75W-90
Подробнее
Где купить
Механические коробки передач не теряют актуальности в наше время и устанавливаются не только на бюджетные автомобили, но и на авто более высокого класса. Среди преимуществ такого типа трансмиссии отмечаются простота и надежность. Кроме того, «механика» позволяет получить максимальный контроль над автомобилем, поэтому ее выбирают и автолюбители «старой закалки», и молодые водители, которым важно чувствовать свой авто при любых режимах езды.
Несмотря на относительно простую конструкцию, длительный срок службы и неприхотливость, механическая трансмиссия, как и любой другой узел автомобиля, требует регулярного обслуживания.
Трансмиссионные масла для МКПП от компании Elf
Среди большого ассортимента технических жидкостей Elf можно выбрать подходящие масла в механические коробки передач для разных автомобилей. Это могут быть:
TRANSELF TYPE B 80W-90 – это масло может применяться в коробках МКПП и мостах легковых, грузовых автомобилей и различной техники. Имеет хорошие противозадирные, противоизносные и защитные свойства.
TRANSELF EP 80W – еще одно масло в коробку «механика», которое подходит для легковых, грузовых автомобилей и другой техники. Среди преимуществ этого масла отмечаются низкая склонность к пенообразованию, хорошая термическая стабильность, выраженные защитные и противозадирные свойства.
TRANSELF NFX SAE 75W – Топливосберегающий смазочный материал последнего поколения для высоконагруженных коробок передач с экстремально высоким давлением.
Как узнать, какое масло заливать в механическую коробку конкретного автомобиля? Для этого можно воспользоваться сервисом по подбору масла на сайте Elf. Достаточно ввести марку и модель авто, после чего система подберет все технические жидкости, которые нужны для правильного обслуживания автомобиля.
Подберите моторное масло для Вашего автомобиля
Умная смена Havoline | Chevron Lubricants (США)
Smart стал еще умнее
*Лучше, чем последний отраслевой стандарт, основанный на тесте экономии топлива Sequence VIE с использованием SAE 10W-30 **Лучше, чем отраслевые ограничения GF-6 на основе теста на износ клапанного механизма Sequence IVB с использованием SAE 0W-30
Какое моторное масло Chevron Havoline мне подойдет?
В первую очередь обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать рекомендуемую производителем автомобиля вязкость, тип и/или спецификацию масла. Затем рассмотрите условия вождения. Если большая часть вашего вождения связана с короткими поездками; движение с частыми остановками в час пик; экстремально жаркий, холодный или пыльный климат; и буксировка, это подпадает под определение серьезного обслуживания в руководстве пользователя. Лучшая защита для суровых водителей — это более строгий график обслуживания и использование высококачественного полностью синтетического моторного масла проверенного бренда. На задней этикетке каждого ящика Smart Change есть контрольная таблица, в которой показаны основные преимущества различных моторных масел Chevron Havoline.
Это то самое моторное масло Chevron Havoline, которое продается в пластиковых кувшинах?
Это точно такое же моторное масло премиум-класса Chevron Havoline и те же рецептуры, но теперь в экологически чистой, пригодной для вторичной переработки упаковке — более разумной упаковке!
Как узнать, сколько масла осталось в коробке Smart Change?
На боковой стороне коробки Smart Change выдвиньте оконную заслонку, чтобы получить представление о том, сколько масла осталось, измерив уровень по меткам уровня масла 1 и 2 кварты на коробке. Как всегда, мы настоятельно рекомендуем вам проверить масляный щуп двигателя, чтобы убедиться, что уровень жидкости соответствует двигателю в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
Что мне делать с пустым мешком?
Слейте из мешка как можно больше остатков масла, прежде чем поместить его в контейнер для утилизации. Пластиковые отходы, которые сортируются на станции перевалки отходов, обычно используются для производства пластиковых 2×4 для настила, скамеек и т. д. Практика переработки может различаться в разных штатах и между местными муниципалитетами.
Могу ли я по-прежнему перерабатывать, если на внешней коробке есть немного масла?
Да. Если вы заливаете масло так же, как из пластикового кувшина в масляную воронку, масло не должно попасть на коробку. Однако, если вы это сделаете, просто оторвите грязные части и утилизируйте оставшийся гофрокартон.
Могу ли я использовать коробку Smart Change для возврата использованного моторного масла?
Да. Во-первых, начните с отработанного моторного масла, охлажденного до комнатной температуры. Затем убедитесь, что носик хорошо вошел в канал в верхней части коробки, и откиньте гофрированный клапан обратно вниз, чтобы удерживать носик на месте. Вставьте масляную воронку в носик и осторожно залейте остывшее отработанное моторное масло в пакет и коробку. Закрепите крышку и отнесите ее местному переработчику отработанного масла.
Будет ли сумка внутри таять при воздействии сильного тепла?
Внутренний пластиковый пакет и насадка или насадка рассчитаны на температуру свыше 190 градусов по Фаренгейту. Если вы планируете использовать коробку Smart Change для хранения и транспортировки отработанного моторного масла на местный переработчик, мы всегда рекомендуем в целях безопасности убедиться, что оно охлаждено до комнатной температуры.
Не могу найти в магазине масло Chevron Havoline нужного мне класса вязкости.
Зайдите на Walmart.com, чтобы получить больше сортов для самовывоза в магазине или удобной доставки на дом.
Моторное масло VALVOLINE: Размер 5 галлонов, коробка, 0W-20, янтарный цвет, от -24° до 390°F, синтетическая смесь — 453C09|881048
После удара клапанов по поршням (треснули 3 гидротолкателя, согнуты 3 клапана, треснули несколько направляющих) ремонтировалась ГБЦ , мастер по ремонту ГБЦ (фирма вроде солидная) сказал что нужно менять все седла клапанов (сильно просажены), все клапана и направляющие клапанов. После ремонта закрытые клапана стали выступать за плоскость головки миллиметра на полтора.
После установки отремонтированной ГБЦ под крышкой головки появился стук похожий на стук одного гидротолкателя, по мере прогревания двигателя стук усиливался.
Моторист сказал что нужно поменять гидротолкатели – поменял все гидротолкатели на новые (INA), но ничего не изменилось стук не пропал.
После этого опять поехал к мотористу, он снял крышку ГБЦ крутил распредвал, осматривал кулачки и обнаружил на одном кумачке оскалину, сказал что кулачек не всей плоскостью прилягает к гидротолкателю – нужно менять распредвал. Поменял распредвал – ничего не поменялось, стук не пропал.
Дальше заключение моториста – нужно менять ГБЦ так как изношены места под гидротолкатели и масло не закачивается в какой-то гидротолкатель.
Снял крышку ГБЦ и проверил все гидротолкатели на жесткость – все гидротолкатели были одинаково жестки.
Подскажите что делать дальше.
Спасибо за ответы.
23.06.2010, 02:38
#2
Ну гидротолкатели вроде на горячую меньше стучат.
А какие клапана стали выступать-те что погнуло или все?
Чёто мне кажется мозги парят ремонтники-какой то косяк сделали.
23.06.2010, 15:00
#3
Сообщение от Витёк
Ну гидротолкатели вроде на горячую меньше стучат.
А какие клапана стали выступать-те что погнуло или все?
Чёто мне кажется мозги парят ремонтники-какой то косяк сделали.
Меняли все клапана и седла, особенно заметно выступают те которые меньше диаметром.
23.06.2010, 15:26
#4
Попробуй найти мануал по этому движку и посмотреть как должны сидеть клапана(в мануале должно всё описываться с размерами).
Я не спец, но мне кажется что клапана сильно торчат.
Если гидротолкатели до ремонта не стучали то и после не должны(при правильной сборке).
Создаётся впечатление что на сервисе тупо тянут деньги(то одно поменяй, то другое, то третье).
Если берутся за ремонт-должен быть результат(нужно требовать), получается кучу денег содрали, а теперь новую башку покупай?
02.08.2010, 15:51
#5
Доверяй но проверяй
Да уж, деньги отданы назад не венть направляюшие развернули возможно с еше большей погрешностью. У меня тот же мотор и стучит сильно вот бы мне кто гидрики продал недорого или хоть номерок сказал тех самых ина
02. 09.2010, 01:13
#6
Я как-то капиталил движок Опеля Вектры 92г., купил новый комплект гидрокомпенсаторов, так вот, больше половины из них были просто нерабочие («деревяные»). Пришлось брать на разборке недостающее к моим «бывшим» но работающим. Только после этого я перестал слышать «лязгание» компенсаторов с клапанами. Вывод: не всякое «новое» лучше проверенного. Если компенсаторы живые — то и менять не надо, а новые — их еще резиновым молоточком «разрабатывать» приходится…а то и в тисках, причем не все поддаются «лечению» — только в морг
03.09.2010, 13:31
#7
да на моих то совсем жесть канавка выработка прямо сверху
Распространенные проблемы после замены прокладки ГБЦ; My CMS
Прокладка ГБЦ представляет собой уплотнительную деталь, которая обеспечивает плотную фиксацию головки в блоке цилиндров. В случае замены большинство автовладельцев сталкиваются с проблемой, как подобрать прокладку ГБЦ. Ведь существует несколько видов данных комплектующих:
Асбестовые, которые характеризуются повышенной термостойкостью.
На безасбестовой основе, которые считаются менее практичными по сравнению с предыдущим видом.
Металлические модели, которые отвечают за равномерное распределение давления и считаются одним из лучших вариантов.
Разбираясь с тем, какую прокладку ГБЦ выбрать, потребуется учесть технические характеристики и сроки эксплуатации каждого предложенного вида. Помните о том, что от качества установленной уплотнительной детали напрямую зависит эффективность работы двигателя.
Замена прокладки головки блока цилиндров
Неопытные автовладельцы часто задаются вопросом: зачем менять прокладку ГБЦ? Замена данной детали происходит при любом вмешательстве в эту часть мотора. Это расходный материал и одноразовая запчасть. В случае повторной установки старой детали отмечают потерю прежних показателей герметичности соединения.
Разобраться с тем, когда менять прокладку ГБЦ, достаточно просто: такую процедуру производят при наличии признаков износа, что подтверждают нарушение целостности комплектующих.
Распространенные проблемы после замены
Далеко не всегда замена уплотнительного элемента конструкции помогает решить все проблемы, а потому автовладельцы отмечают некоторые неисправности в работе двигательной системы. Мастера выделяют 4 главные проблемы, с которыми сталкиваются водители разных транспортных средств:
Троение мотора происходит по причине нарушенных правил установки прокладки головки, при засорении или неисправной работе форсунок, при низком уровне компрессии в блоке цилиндров, а также при сломанных гидронатяжителях.
Машина не заводится из-за установки бракованных запчастей, при естественном износе маслосъемных колец или бегунка.
Наличие белого дыма из выхлопной трубы. Это свидетельствует о появлении трещин на поверхности ГБЦ, при попадании охлаждающей жидкости в блок с цилиндрами.
Стучат гидрокомпенсаторы. Если стук происходит при запуске мотора, тогда проблема заключается в утечке моторного масла. Когда стук проявляется при прогревании машины, то причина заключается в поломке обратного клапана или в его загрязнении. Если стук появляется при разогретом моторе, то отмечают неисправность плунжерной пары.
Понять, почему пробивает прокладку ГБЦ сразу после ее замены, помогут мастера компании «Микрон Моторз». Специалисты проконсультируют автовладельца и расскажут, что часто такая проблема возникает по причине перегрева автомобиля. Ведь под влиянием повышенных температурных показателей крышка меняет свое рабочее положение, что приводит к изменению плотности соприкосновения. Поэтому отмечают разгерметизацию ГБЦ.
Если автовладелец не знает, как проверить прокладку ГБЦ, то рекомендуется заручиться поддержкой квалифицированных мастеров.
плохой сигнал подъемника после новой прокладки головки блока цилиндров. Помощь
Для владельцев Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon, Plymouth Laser и Galant VR-4 1990–1999 годов выпуска. Войдите, чтобы удалить большую часть рекламы.
Регистрация Авторизоваться
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
Стартер темыhdro08
Дата начала
hdro08
у меня 4g37 1990 Plymouth Laser прокладка головки пропускала масло со стороны переднего пассажира, поэтому я заменил прокладку головки и болты головки, и теперь она тикает что-то, черт возьми, ужасно, масло попадает в подъемники, и у меня хорошее давление масла, похоже, что все подъемники тикают, пожалуйста помогите спасибо
Сортировать по дате
Сортировать по голосам
ДСМ1G90
Я заменил новый подъемник на 4G37 пару лет назад, и потребовалось довольно много времени, чтобы заставить все подъемники успокоиться.
Иногда нужно поднять давление масла, двигаясь медленно, и это заставляет подъемники успокоиться.
После этого Существо замурлыкало, как котенок.
Сейчас мотор проехал более 210 тысяч миль и работает отлично.
1990 Plymouth Laser RS Turbo
Upvote0
hdro08
Да, я читал, что нужно дать машине поработать около 45 минут. Я взял машину, чтобы проехать пару миль, и дал поработать на холостом ходу и разогнаться до 3000 в течение 30 минут. Все еще звучит плохо, это не похоже на обычный тик подъемника
Upvote0
ДСМ1G90
Возможно, придется снять фиксатор подъемника, очистить фиксатор дизельным топливом или керосином, так как у вас могут быть забиты порты, или новый HG не позволяет маслу течь в фиксатор для повышения давления на подъемники.
1990 Plymouth Laser RS Turbo
Upvote0
hdro08
Итак, сегодня поставил новые подъемники, все еще звучит как дерьмо, пусть он поработает в течение 45 минут, поэтому я вытащил штепсельные провода и vc и провернул двигатель, чтобы посмотреть, вижу ли я что-нибудь или слышу, но я ничего не заметил, и я не видел Масло выбрасывается везде, только лужи перед головкой, должно ли оно выбрасывать масло при прокручивании коленчатого вала и не работает?
Upvote0
ДСМ1G90
Масло постоянно поступает в эти области головки во время работы.
Могу поспорить, что у вас забит камбуз из установки HG, который не подает масло в верхнюю часть.
Масло подается через вал коромысла, который подает масло через коромысло к передней части подъемника, создавая давление в подъемнике.
1990 Plymouth Laser RS Turbo
Upvote0
hdro08
Я разместил видео на u-трубке, оно под hud champ, помогите громко тикать, посмотрите, спасибо. Как проще всего его очистить
Upvote0
овсянка
Вы также можете перевернуть прокладку головки блока цилиндров и перекрыть масляный порт. Я бы вытащил голову и посмотрел, что происходит.
Upvote0
hdro08
Прокладка сделана таким образом, что вы можете поставить ее только одним способом, потому что она не будет правильно выровнена. Единственное, что, как мне кажется, произошло, это когда я чистил блок, я использовал бумажные полотенца, чтобы закрыть отверстия, и кусок полотенца попал вниз и остановил его. Какой самый простой способ достать его, любая помощь очень ценится, спасибо
Upvote0
ДСМ1G90
Да, бумажные полотенца не допускаются при восстановлении, так как бумажные волокна любят забивать все на своем пути, включая масляный экран. — для чего используются старые хорошие магазинные тряпки.
Возможно, придется снять масляный фильтр и промыть масляные каналы блока керосином.
1990 Plymouth Laser RS Turbo
Upvote0
19jdmdsm91
Если вы можете запустить свой масляный насос с помощью дрели, возможно, вы сможете удалить засор. Просто убедитесь, что смещение баланса удалено, а ремень ГРМ снят. При этом вы обязательно должны увидеть масло, вытекающее из каналов.
Upvote0
hdro08
Ну, я думаю, что нашел виновника, когда я оторвал головку, я нашел идеальную заглушку бумажного полотенца в отверстии блока со стороны переднего пассажира, это второе отверстие со стороны пассажира спереди, оно маленькое, и прокладка головки вырезана, комбайны два. Кто-нибудь знает, что через него течет. спасибо
Upvote0
hdro08
Исправлено, конечно же, было забито без галочки
Голосование за 0
ДСМ1G90
Поздравляю! Теперь снова наслаждайтесь вождением DSM! Удачи — DSM
1990 Plymouth Laser RS Turbo
Upvote0
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Lifter Tick
Turbo2G
Техническое обслуживание и ремонт
Ответы
14
вид
вид
.0182
Turbo2g
Небольшой тик подъемника?
Niteninja01
Maintenance & Repairs
Replies
6
Views
978
doubleclutch99
Плохая прокладка головки блока цилиндров?
1000hpgsx
Техническое обслуживание и ремонт
Ответов
17
Просмотров
672
помогите пожалуйста прокладка ГБЦ плохая? 98gst
928az 420a
Maintenance & Repairs
Replies
8
Views
685
928az 420a
2G 4G64 lifter tick
ryan4269
Maintenance & Repairs
Replies
5
Views
673
SilverSpyder98
Поделиться:
Фейсбук
Реддит
Пинтерест
Тамблер
WhatsApp
Эл. адрес
Делиться
Ссылка на сайт
Топ
Щелчок подъемника – причины, стоимость ремонта и способы устранения
Если вы услышали тикающий звук, исходящий из области двигателя, возможно, вы задержали дыхание. Это ужасный звук, оставляющий перед глазами мелькающие знаки доллара, когда вы пытаетесь понять, во что вам обойдется ремонт. Ключ к борьбе с лифтерским клещом заключается в том, чтобы сначала установить, что его вызывает.
Определение причины — это только один шаг к устранению этой шумной проблемы. Мы рассмотрим причины и способы устранения каждой из них. Мы также изучаем связанные с этим расходы.
Что вызывает Lifter Tick?
Наиболее распространенными причинами появления клещей подъемника являются загрязненное масло или его недостаточное количество. Кроме того, возможно, вы использовали не тот сорт масла или столкнулись с плохим подъемником. Наконец, возможно, толкатель погнут, что требует замены для исправления.
Вот более подробный список наиболее распространенных причин заедания подъемника:
1. Загрязненное масло
Для правильной смазки всех компонентов двигателю требуется масло. По мере старения смазка разрушается, из-за чего двигатель работает не лучшим образом.
Для решения этой проблемы важно регулярно менять масло. Кроме того, замените масляный фильтр, чтобы избежать ненужного загрязнения.
СВЯЗАННЫЕ С: Как заменить масло в автомобиле (5 простых шагов)
2. Недостаточно масла
Поскольку масло обеспечивает смазку двигателя, его должно быть достаточно внутри двигателя, чтобы выполнять свою работу. Если уровень масла становится слишком низким и двигатель не может работать наилучшим образом, подъемники могут работать неправильно.
Даже если двигатель не шумит, вы должны решить проблему низкого уровня моторного масла как можно скорее. Если двигатель работает с неправильным количеством масла, это может привести к серьезным необратимым повреждениям.
3. Неправильный тип масла
Все двигатели работают на разных типах масла. На показатель вязкости необходимо обратить особое внимание, если вы хотите обеспечить правильную работу.
В более холодном климате вам нужно масло с меньшей вязкостью, чтобы оно могло течь быстрее. Если масло слишком густое, производительность двигателя снижается при низких температурах. Однако в летние месяцы требуется более густое масло. Вы должны быть в состоянии определить, какая вязкость масла подходит, сверившись с руководством по эксплуатации автомобиля.
СВЯЗАННЫЕ: обычное, синтетическое масло или полностью синтетическое масло
4. Bad Lifter
Если проблема не связана с маслом, то виноват может быть сам подъемник. Если подъемник неисправен и не двигается должным образом, вы услышите тикающий звук, который может постепенно усиливаться.
Единственным ремонтом неисправного подъемника является его замена. Если вы не примете меры достаточно быстро, проблема может привести к пропуску зажигания, поскольку клапан больше не открывается должным образом.
5. Погнутый толкатель (некоторые типы двигателей)
Возраст автомобиля и манера вождения могут сильно повлиять на работу толкателя. Со временем или после большого количества злоупотреблений толкатель может погнуться.
Когда это происходит, подъемник не может работать должным образом, что приводит к тиканию двигателя. Единственный способ решить эту проблему — заменить погнутый толкатель.
Как устранить щелчок подъемника
Первое, что нужно сделать, чтобы устранить шум подъемника, это проверить уровень масла в двигателе. Вы также хотите убедиться, что состояние масла хорошее, и заменить моторное масло и фильтр, если они старые. Вы также можете попробовать использовать масляную добавку.
Вот несколько более подробных шагов по устранению клеща подъемника:
1. Проверка моторного масла
Техническое обслуживание вашего автомобиля должно быть вашим главным приоритетом, поэтому моторное масло и фильтр необходимо регулярно менять. Если вы позволите загрязненному маслу работать в системе, это может привести к клещу подъемника. Однако даже если в системе есть чистое масло, его может не хватить. Между заменами масла проверяйте уровни и при необходимости доливайте.
Всегда используйте масло, подходящее для вашего автомобиля и сезона. Возможно, вам придется менять обычное масло в разные месяцы в зависимости от климата в вашем регионе.
2. Используйте присадку
Чтобы сохранить масло в лучшем виде, вы также можете рассмотреть возможность использования присадки. Существует множество высококачественных масляных присадок, которые очищают компоненты двигателя и обеспечивают полную смазку системы.
Большинство присадок к моторным маслам приносят пользу толкателям клапанов, толкателям, коромыслам и клапанам. В большинстве составов присадку нужно вливать при замене масла.
Мы рекомендуем присадку для гидравлических подъемников Liqui Moly 20004. Это партнерская ссылка, и это означает, что мы можем бесплатно получать небольшую комиссию за соответствующие покупки.
3. Замените толкатель
В худшем случае вам потребуется заменить толкатель клапана. Если он сломается, у вас нет другого выхода, кроме как купить новый. В то же время вы можете просто заменить их все, потому что неисправный подъемник мог вызвать дополнительный износ других.
Также бывают случаи, когда толкатель клапана можно просто отрегулировать, чтобы избежать тиканья, если у вас старый двигатель с твердыми толкателями. Профессиональный магазин сможет определить, есть ли проблема с зазором между толкателями, распределительными валами и толкателями клапанов.
4. Замена толкателя (некоторые типы двигателей)
Если толкатель поврежден, его необходимо заменить. То же самое можно сказать и о коромысле.
Однако ни один из этих ремонтов не является недорогим, поэтому в первую очередь важно обслуживать двигатель и ухаживать за ним. Замена компонентов двигателя может занять много времени и требует большого опыта.
Что такое подъемник?
Гидравлический толкатель клапана находится рядом с каждым клапаном. Этот цилиндр соединен с клапаном коромыслом, представляющим собой небольшой стержень. Работа подъемника заключается в том, чтобы помогать открывать и закрывать клапан с помощью коромысла.
При неисправности двигателя или подъемника может возникать тикающий звук. Чем раньше проблема будет решена, тем меньше шансов, что вам придется столкнуться с капитальным ремонтом.
Ваш двигатель также может быть оборудован гидроподъемником, установленным непосредственно между распределительным валом и клапаном двигателя, в зависимости от типа двигателя.
Если вам просто нужно заменить масло, чтобы устранить заедание подъемника, вы можете потратить от 35 до 150 долларов. Выполнение самостоятельной замены масла в домашних условиях может помочь вам сэкономить немного денег. Однако, если вам нужно заменить детали двигателя, счет значительно возрастет.
Работа над двигателем требует много времени, поэтому необходимо учитывать стоимость работ. Например, вы можете легко потратить от 250 до 1000 долларов на замену толкателей клапанов. Если вы водите роскошный автомобиль или большой грузовик, эта стоимость может превышать 1500 долларов, пока все не будет сказано и сделано.
Кроме того, если вам нужно заменить толкатель или коромысло, вы можете потратить от 500 до 1500 долларов. Общая стоимость зависит от типа транспортного средства, которым вы управляете, и от места, где вы отправляете свой автомобиль на ремонт.
Часто задаваемые вопросы
Насколько опасен клещ лифтера?
Подъемный клещ следует воспринимать серьезно, так как это внутренняя часть двигателя, вызывающая шум. Каждый раз, когда возникает проблема с внутренней частью двигателя, вы должны серьезно отнестись к этому, потому что, если что-то пойдет не так, это может разрушить весь двигатель.
Может ли клещ подъемника повредить двигатель?
Да, если вам не повезет и подъемник будет поврежден, это может привести к серьезным внутренним повреждениям двигателя. Есть большой риск, что если что-то пойдет не так с толкателем, то клапаны могут ударить по поршням, что может привести к большим повреждениям.
Можно ли починить галочку подъемника?
Да, клеща подъемника часто можно устранить, просто залив или заменив моторное масло, если оно старое и загрязненное. Есть также некоторые масляные добавки, которые могут продлить срок службы подъемника. Но иногда подъемник неисправен и нуждается в замене.
Прекратит ли более густое масло шум подъемника?
Да, более густое масло иногда может уменьшить шум толкателя в старых двигателях. Но обычно бывает достаточно просто заменить моторное масло на масло того же типа. Некоторые присадки также загущают моторное масло, чтобы предотвратить подъемные механизмы.
Как долго вы можете водить машину с клещом подъемника?
Ни в коем случае нельзя водить машину с тиком подъемника, не выяснив, что вызывает тик подъемника.
Если вы хотите увеличить мощность двигателя вашего автомобиля, то, наверное, вам интересно, стоит ли делать ставку на компрессор или турбо.
Мы были бы очень рады, если бы мы могли дать вам однозначный и определенный ответ, какую из двух систем выбрать, но правда в том, что ее нет, и дебаты по этому вопросу продолжаются годами и по-прежнему очень актуальны не только в нашей стране, но и по всему миру.
ТУРБО И КОМПРЕССОР
Поэтому мы не будем принимать участие в дебатах, но мы постараемся представить вам обе механические системы совершенно беспристрастно, и мы оставим решение, на какую из них делать ставку на вас.
Давайте начнем со сходства И турбокомпрессоры, и компрессоры называются системами принудительной индукции. Они называются так потому, что обе системы предназначены для повышения производительности двигателя за счет нагнетания камеры сгорания воздухом.
Обе системы сжимают воздух, поступающий в двигатель. Таким образом, больше воздуха поступает в камеру сгорания двигателя, что на практике приводит к увеличению мощности двигателя.
В чем разница между турбокомпрессором и компрессором?
Хотя они имеют одинаковое назначение, компрессор и турбонагнетатель отличаются как по конструкции, так и по расположению, и по способу их работы.
Давайте разберемся, что такое компрессор и в чем его плюсы и минусы Проще говоря, компрессор представляет собой тип довольно простого механического устройства, которое сжимает воздух, который поступает в камеру сгорания двигателя транспортного средства. Устройство приводится в движение самим двигателем, а мощность передается фрикционным ремнем, прикрепленным к коленчатому валу.
Энергия, генерируемая приводом, используется компрессором для сжатия воздуха и последующей подачи сжатого воздуха в двигатель. Это делается с помощью всасывающего коллектора.
Компрессоры, которые используются для увеличения мощности двигателя, делятся на три основных типа:
центробежный
ротационный
винтовой
Мы не будем обращать особого внимания на типы компрессоров, отметим лишь, что тип компрессорных систем можно использовать для определения требований к давлению и доступного места для установки.
Преимущества компрессора
Эффективный впрыск воздуха, который увеличивает мощность от 10 до 30%
Очень надежная и прочная конструкция, которая часто превышает срок службы двигателя машины
Это никак не влияет на работу двигателя, так как компрессор является полностью автономным устройством, хотя и находится близко к нему.
Во время его работы рабочая температура резко не увеличивается
Не использует много масла и не требует постоянного долива
Требует минимального обслуживания
Может быть установлен дома механиком-любителем.
Здесь нет так называемого «лага» или «ямы». Это означает, что мощность может быть увеличена мгновенно (без каких-либо задержек), как только компрессор приводится в движение коленчатым валом двигателя.
Эффективно работает даже на низких скоростях
Минусы компрессора
Низкая производительность. Поскольку компрессор приводится в движение ремнем от коленчатого вала двигателя, его производительность напрямую зависит от скорости
Что такое турбо и каковы его плюсы и минусы?
Турбокомпрессор, как мы отмечали в начале, выполняет ту же функцию, что и компрессор. Однако, в отличие от компрессора, турбонагнетатель представляет собой несколько более сложное устройство, состоящее из турбины и компрессора. Другое важное различие между двумя системами принудительной индукции состоит в том, что, хотя компрессор получает энергию от двигателя, турбонагнетатель получает свою мощность от выхлопных газов.
Работа турбины относительно проста: при работающем двигателе, как уже упоминалось, выделяются газы, которые вместо выпускаются непосредственно в атмосферу, проходят через специальный канал и приводят турбину в движение. Он в свою очередь сжимает воздух и подает его в камеру сгорания двигателя, чтобы увеличить его мощность.
Плюсы турбо
Высокая производительность, которая может в несколько раз превышать производительность компрессора
Использует энергию выхлопных газов
Минусы турбо
Эффективно работает только на высоких скоростях
Существует так называемая «турбо-задержка» или задержка между нажатием педали акселератора и временем увеличения мощности двигателя.
Он имеет короткий срок службы (в лучшем случае при хорошем обслуживании он может проехать до 200 000 км.)
Поскольку оно использует моторное масло для снижения рабочей температуры, масло меняется на 30-40% больше, чем в компрессорном двигателе.
Высокий расход масла, который требует гораздо более частого долива
Его ремонт и обслуживание довольно дороги
Для того, чтобы быть установленным, необходимо посетить сервисный центр, поскольку установка довольно сложна, и почти невозможно сделать это в домашнем гараже неквалифицированным механиком.
Чтобы получить еще более четкое представление о разнице между компрессором и турбонаддувом, давайте сделаем быстрое сравнение между этими двумя устройствами.
Турбо против компрессора
Метод привода Компрессор приводится в движение коленчатым валом двигателя транспортного средства, а турбонагнетатель приводится в действие за счет генерируемой энергии выхлопных газов.
Задержка привода Там нет задержки с компрессором. Его мощность прямо пропорциональна мощности двигателя. В турбо есть задержка или так называемая «турбо задержка». Поскольку турбина приводится в действие выхлопными газами, требуется полное вращение, прежде чем она начнет впрыскивать воздух.
Потребляемая мощность двигателя Компрессор потребляет до 30% мощности двигателя. Энергопотребление Turbo равно нулю или минимально.
Мность Работа турбины зависит от скорости автомобиля, в то время как компрессор имеет фиксированную мощность и не зависит от скорости машины.
Потребление топлива Работа компрессора увеличивает расход топлива, в то время как работа турбокомпрессора снижает его.
Расход масла Для снижения рабочей температуры турбокомпрессору требуется много масла (один литр на каждые 100 000 км). Компрессору не нужно масло, поскольку оно не генерирует высокую рабочую температуру.
КПД Компрессор менее эффективен, так как требует дополнительной мощности. Турбокомпрессор более эффективен, потому что он получает энергию из выхлопных газов.
Двигатели Компрессоры подходят для двигателей с меньшим рабочим объемом, а турбины больше подходят для автомобильных двигателей с большим рабочим объемом.
Обслуивание Турбо требует частого и более дорогого обслуживания, в то время как компрессоры не делают.
Цена Цена компрессора зависит от его типа, в то время как цена турбо зависит в основном от двигателя.
Установка Компрессоры являются простыми устройствами и могут быть установлены в домашнем гараже, в то время как установка турбонагнетателя требует не только больше времени, но и специальных знаний. Поэтому установка турбо должна выполняться авторизованным сервисным центром.
Турбо или компрессор — лучший выбор?
Как мы отмечали в начале, никто не может сказать вам правильный ответ на этот вопрос. Вы можете убедиться, что оба устройства имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому, выбирая систему принудительной индукции, вы должны руководствоваться главным образом тем, какого эффекта вы хотите добиться при установке.
Например, компрессоры предпочитают больше водителей, которые не стремятся к значительному увеличению мощности двигателя. Если вы не ищете это, но просто хотите увеличить мощность примерно на 10%, если вы ищете устройство, которое не требует большого обслуживания и легко устанавливается, то, возможно, лучшим выбором для вас будет установка компрессора. Техническое обслуживание и обслуживание компрессоров обходятся дешевле, но если вы остановитесь на этом типе устройства, вам придется подготовиться к повышенному расходу топлива, которое, безусловно, ждет вас.
Однако, если вы любите высокие скорости и гонки и ищете способ увеличить мощность своего двигателя до 30-40%, то турбина — ваш мощный и очень производительный агрегат. В этом случае, однако, вы должны быть готовы к частой диагностике турбонагнетателя, тратить больше денег на дорогостоящий ремонт и регулярно добавлять масло.
Вопросы и ответы:
Что эффективнее компрессор или турбина? Турбина добавляет мощности мотору, но она имеет некоторую задержку: срабатывает только с определенных оборотов. Компрессор имеет независимый привод, поэтому вступает в работу сразу после запуска мотора.
Чем отличается нагнетатель от компрессора? Нагнетатель, или турбина, работает за счет силы потока выхлопных газов (они раскручивают крыльчатку). У компрессора постоянный привод, соединенный с коленвалом.
Сколько лошадиных сил добавляет турбина? Это зависит от особенностей устройства турбины. Например, в болидах Формулы-1 турбина увеличивает мощность мотора до 300 л.с.
Главная » Статьи » Устройство автомобиля » В чем разница между турбо и компрессором?
всё о компрессорах и турбинах
Человек – существо неугомонное. После того, как появился первый автомобиль, желание ездить быстрей и быстрей не дает покоя ни конструкторам, ни автогонщикам, ни почтенным отцам многодетных семейств. Еще чуть больше скорости, чуть выше мощность, быстрей разгон – так по крупицам изобретались, тестировались и внедрялись в жизнь различные улучшения двигателей.
Как увеличить мощность двигателя? Чтобы получить больше силы на выходе, нужно дать больше энергии на входе, а значит, сжечь в двигателе больше топлива. Поскольку законы физики обойти еще никому не удалось, самым простым способом будет увеличение объема двигателя. Чем больше топлива сгорает в цилиндре, тем больше энергии высвобождается. Но этот путь вскоре завел в тупик: увеличивать объем нужно вместе с весом самого двигателя, и с определенного момента такой прирост теряет смысл: мотор становится настолько тяжелым и сложным, что вместо повышения эффективности системы ее показатели, наоборот, снижаются. Но до этого человеческий гений породил таких монстров, как 16-цилиндровые двигатели, разработанные для гоночных автомобилей.
BRM V16: 16-цилиндровый двигатель с компрессором,
угол между цилиндрами 135 градусов, объем 1,5 л,
мощность 475 л. с. при 11500 об/мин
(пиковая мощность 500-600 л.с.),
занявший 5-е место на Гран-при в Британии в 1951 г.
Если увеличивать объем двигателя можно только до определенного предела, то второй вариант – просто подать больше топлива в цилиндр. Но тут появляется другая проблема: одновременно необходимо подать и больше воздуха, чтобы сохранить оптимальное (стехиометрическое) соотношение – 14 объемных частей воздуха на 1 часть топлива, необходимое для полного сгорания. Конструкторы пришли к выводу, что при неизменном объеме цилиндра больше воздуха к топливу можно подать только с помощью искусственного наддува. Так появилась идея компрессоров и турбин, позволяющих увеличить мощность двигателя без изменения его кубатуры. Как правило, компрессорами называют устройства, работающие от коленвала двигателя, а турбинами – приводимые в движение потоком выхлопных газов. Но в обоих случаях назначение их одинаково: подача дополнительного воздуха в камеру сгорания для увеличения мощности двигателя.
Приводные компрессоры
Роторный компрессор, Roots, Рутс
Первый вариант конструкции, который и сейчас можно встретить на некоторых автомобилях. Два встречно вращающихся ротора (двух- трех- или четырехлопастных) подают воздух во впускной коллектор, нагнетая в нем давление, а из коллектора воздух под напором поступает в цилиндры двигателя.
Винтовой компрессор, Lysholm, Лисхольм
Принцип действия несколько отличается от роторного: в корпусе расположены два встречно вращающихся винта сложной формы, которые захватывают воздух в канавки и транспортируют его к выпуску с одновременным сжатием. Производительность винтового компрессора намного выше, чем роторного, и он не создает турбулентности воздушного потока на высоких оборотах.
Такая конструкция требует высокой точности изготовления и качественных материалов, поэтому всегда стоила намного выше, чем роторная. Можно сказать, что винтовой компрессор относится к устройствам класса «люкс».
И роторный, и винтовой компрессоры работают без присутствия масла (за исключением подшипников валов). Корпус и сами вращающиеся детали разделены между собой микрозазорами, и по этой же причине не нуждаются в остаточном охлаждении после остановки двигателя.
Синхронизация вращения валов выполнена с помощью шестеренчатой передачи от ведущего вала (соединенного ременным шкивом с коленвалом двигателя) к ведомому, позволяющей добиться высокой точности работы компрессора, без трения и перегрева.
Центробежный компрессор
В его конструкции используется только один вал, на котором закреплена крыльчатка. При вращении крыльчатка захватывает воздух из центра и отбрасывает его по периметру, откуда он поступает в напорный патрубок. Такая конструкция позволяет сделать компрессор негабаритным, легким, при этом не теряя в производительности.
Все приводные нагнетатели (компрессоры) объединены общими достоинствами: простота монтажа, эффективность при различной скорости оборотов, отсутствие перегрева и турболага (турбоямы) – типичной проблемы турбин.
А основной общий недостаток – привод от двигателя, в результате чего немного теряется мощность и увеличивается нагрузка на него. Но, несмотря на это, установка компрессора себя оправдывает: в среднем нагнетатель дает прирост 46% к мощности двигателя.
Турбонагнетатель (турбокомпрессор, турбина)
Несмотря на разнообразие конструкций приводных компрессоров, признание автолюбителей завоевали турбины – нагнетатели с турбо-приводом.
Турбина приводится в действие не от коленвала, а от потока выхлопных газов. Такая конструкция полностью устраняет нагрузку на двигатель и не требует дополнительных мощностей для работы.
Выхлопные газы, проходя в полость турбины, приводят в движение ротор, закрепленный на одном валу с крыльчаткой. А крыльчатка, в свою очередь, во время вращения накачивает воздух в систему впуска по тому же принципу, что и центробежный компрессор.
Особенностью турбины является зависимость скорости вращения не от оборотов двигателя напрямую, а от силы потока отработанных газов. С этим связано явление турбоямы или турболага – задержки реакции турбины (а следовательно, и набора мощности двигателем) при нажатии на педаль акселератора. Внешне это выглядит как секундная «задумчивость» мотора, которая затем сменяется резким скачком мощности. Конструкторы борются с турболагом различными методами, от чип-тюнинга (изменение параметров работы двигателя) до установки электромотора или баллона со сжатым воздухом для мгновенной подачи его в двигатель, пока турбина не раскрутится.
Монтаж турбины, в отличие от компрессора, связан с определенными сложностями. В связи с высокой нагрузкой (скорость вращения может достигать 300 тысяч оборотов в минуту в отличие от компрессоров, скорость которых максимум 20 тысяч оборотов в минуту) турбина требует постоянной смазки, так что ее включают в масляную магистраль и подводят моторное масло под давлением. С этим связана необходимость устанавливать турбины только в специализированном автосервисе.
Турбина с изменяемой геометрией, VNT
Одной из проблем турбокомпрессоров является слишком высокая скорость вращения на больших оборотах двигателя и недостаточная продуктивность на малых оборотах. Чтобы улучшить характеристики устройства, вокруг основного ротора устанавливаются дополнительные лопасти, изменяющие свое положение в ответ на команду регулирующего устройства. Поворот, увеличивающий площадь ротора, помогает сохранить высокие обороты при низком давлении выхлопных газов, а уменьшение площади ротора помогает турбине не превышать предельных оборотов, когда мотор работает на полной мощности. Это называют VNT (Variable Nozzle Turbine) или VGT-турбиной (Variable Geometry Turbocharger).
Турбина с изменяемой геометрией.
1. Ускорение вращения за счет «эффекта сопла»: на сужающемся участке напор воздушного потока возрастает.
2. Замедление вращения благодаря повороту лопастей, расширяющих канал для воздушного потока.
Существуют и другие модификации таких турбин: с выдвижными лопастями, с другим способом их крепления и т.д., но принцип действия от этого не меняется.
Управление такой турбиной осуществляется от вакуумного регулятора, электромотора или благодаря инерционному повороту самих лопастей.
Комбинированные системы
В разное время автоконструкторы экспериментировали с различными способами улучшения характеристик двигателя. Так появилась система двойного турбонаддува Twin Turbo или комбинированная система. Эти инженерные изыскания были направлены на устранение характерных недостатков разных видов компрессоров.
Двойной турбонаддув
По сути, это две турбины, установленные на двигатель по параллельной, последовательной или ступенчатой схеме. Изначально такая система предназначалась для устранения турболага, но она также помогает повысить мощность, оптимизировать режим работы двигателя и даже снизить расход топлива.
Параллельная система
Состоит из двух турбин с одинаковыми характеристиками, подключенных параллельно друг другу. Может устанавливаться на мощные V-образные двигатели, по одной турбине на каждый ряд цилиндров. Каждая из турбин подключается к отдельному ответвлению выпускного коллектора. Преимущество этой системы в том, что можно установить маленькие турбины, которые намного легче набирают скорость вращения, и таким образом уменьшить эффект турболага.
Последовательная система
Вверху: работа одной турбины на малых оборотах двигателя.
Внизу: Работа двух турбин для максимальной мощности.
Состоит из двух турбин, одна из которых работает постоянно, а вторая включается по необходимости (поток отработанных газов направляется на вторую турбину при открытии клапана на выпускном коллекторе). Воздух от обеих турбин поступает в общий впускной коллектор двигателя.
Двухступенчатая система
1. Две турбины работают последовательно (низкие обороты).
2. Турбины работают параллельно (средние обороты).
3. Работает только большая турбина (высокие обороты).
Достаточно сложная, но эффективная система, состоящая из двух последовательно подключенных турбин разного размера, соединенных перепускными патрубками и клапанами. На малых оборотах двигателя работает только меньшая турбина, поскольку она легче и имеет меньшую инерцию. При включении средних оборотов подключается большая, и обе турбины работают последовательно: большая подает поток воздуха на малую, от которой он поступает во впускной коллектор. При этом скорость большой турбины постепенно увеличивается, и на максимальных оборотах малая турбина отключается, чтобы не задерживать поток воздуха к мотору. Вся система регулируется датчиками и электромагнитными клапанами, открывающими или закрывающими отдельные участки системы выхлопа. С точки зрения производительности двигателя, двухступенчатая система дает максимальный эффект.
Комбинированный наддув, TSI
Попытки преодолеть эффект турбоямы привели к созданию концерном Volkswagen системы комбинированного наддува TSI (Turbo Stratified Injection), в которой сочетается приводной нагнетатель и турбина. Система подключена ступенчато: на низких оборотах двигателя работает только компрессор, дающий в таком режиме максимальный эффект. На средних оборотах компрессор и турбина работают вместе, а на максимальных оборотах компрессор отключается, и работает одна турбина. Такой способ наддува полностью устраняет эффект турбоямы, но оказался слишком дорогостоящим как в производстве, так и в обслуживании, и с 2011 года двигатели с комбинированным наддувом уже не производят.
Технические характеристики: что важно знать о турбине?
Один из важнейших технических показателей турбины это степень компрессии: способность повышать давление во впускном коллекторе и соответственно в цилиндрах двигателя. Знать этот параметр необходимо тем, кто хочет тюнинговать свой автомобиль и проводит расчеты для турбины.
Степень компрессии имеет две крайности: чем она выше, тем больше мощности можно получить от мотора (больше сжимается топливно-воздушная смесь в цилиндре и сильней отдача от ее сгорания). Но при превышении максимально допустимой силы сжатия появляется эффект детонации: смесь сгорает не тогда, когда нужно, а тогда, когда ее сжатие приводит к самовозгаранию. По этой причине на турбированных двигателях используют высокооктановый бензин.
То есть, максимальная компрессия показывает максимально возможное количество топлива (и соответственно воздуха), которое можно подать в цилиндр без вреда для двигателя.
Второй показатель турбины – рабочий диапазон вращения ротора. Это показатель скорости вращения от минимально полезной до максимально безопасной для устройства, превышение которой ведет к перегреву и преждевременному износу.
Также нелишним будет учесть показатели термоустойчивости турбины. Обычно производители указывают максимальную температуру отработанных газов на входе в турбину и максимальную температуру масла на входе. Чем мощней двигатель, тем выше будут эти температуры и тем тщательней нужно выбирать компрессор.
Поскольку турбина подключается к масляной магистрали, производители указывают оптимальные и минимальные показатели давления масла на входе.
Производительность компрессора определяется объемом воздуха, пропускаемым за один оборот ротора. Чем больше турбина, тем выше этот показатель, но и выше инерционность, так что в большинстве случаев специалисты рекомендуют выбирать компрессоры средней производительности.
Сколько служит турбина и отчего выходит из строя
Многие автомобилисты называют турбину расходным материалом: срок службы ее не слишком радует любителей уличных гонок. При идеальных условиях (передвижение по городу, регулярное ТО) турбина прослужит примерно 150 тыс. км. Но ведь турбины ставят не затем, чтобы чинно ездить 50 км/ч, так что при экстремальном использовании ресурс можно смело делить на 2, и то при грамотном обслуживании своей машины.
Безжалостная статистика утверждает: только 5% турбин выходят из строя, «померев своей смертью», то есть выработав заложенный в них ресурс полностью. В абсолютном большинстве случаев поломки случаются по причине недосмотра или небрежности хозяина автомобиля.
Два самых страшных врага турбины – посторонние предметы и масляное голодание (и вообще проблемы с маслом).
Учитывая огромную скорость вращения, даже безобидная на первый взгляд пыль может за короткое время сточить лопасти, забиться в подшипники и вывести турбину из строя. Поэтому турбированные двигатели намного чувствительней к качеству воздушного фильтра, чем обычные атмосферные. Добавить сюда дополнительную нагрузку на фильтр (воздух проходит через него с достаточно сильным напором) и становится понятно, почему многие, тюнингуя свой автомобиль, ставят фильтры нулевого сопротивления.
Но, каким бы качественным ни был фильтр, он может пострадать от попавшей в воздухозаборник влаги и испортиться (бумага после высыхания уже не выполняет свои функции). После поездки под хорошим сильным дождем лучше осмотреть фильтр сразу, и в случае необходимости заменить. Дешевле выйдет.
Повреждение турбины посторонними предметами
Посторонние предметы могут попасть не только на крыльчатку турбины, но и на ротор. Чаще всего это частицы кокса из выпускного коллектора, а иногда и детали двигателя (обломки клапанов, свечей зажигания и т.д.) Если мотор посыпался, турбина умирает практически сразу.
Проблемы со смазкой турбины встречаются даже чаще, чем поломки из-за посторонних предметов. Одна из самых распространенных причин проблемы – использование нерегламентированного масла (большей вязкости, другого качества и т.д.) В турбированных двигателях требования к маслу на порядок жестче, чем в атмосферных! От «неправильного» масла турбина выходит из строя раньше, чем двигатель.
Тут же нужно напомнить об интервале замены масла и масляного фильтра. Со временем в масле, и особенно в фильтре, накапливаются продукты сгорания, твердые частицы разного размера. Фильтр забивается и не пропускает достаточное количество масла, после чего в нем срабатывает перепускной клапан и масло проходит напрямую, без очистки. Если двигатель еще немного поработает в таком режиме, то турбина выйдет из строя сразу: твердые частицы сработают как абразив, а более мелкие забьют каналы для подачи масла к подшипникам турбины. При разборке компрессоров, пострадавших от масляного голодания, на металле часто можно видеть не только истертости, но и цвета побежалости – свидетельство критического перегрева.
Вал турбины со следами перегрева
Одним словом, система с наддувом намного чувствительней к работе всех смежных узлов, чем простая атмосферная. Это относится не только к зажиганию, подаче топлива и т.д., но и к состоянию катализатора и сажевого фильтра. Неисправный катализатор приводит к образованию сажи и кокса в выпускной системе, повышению нагрузки на турбину, а от нештатных нагрузок она выходит из строя.
Трещина в корпусе
Покупать ли автомобиль с турбодвигателем?
Несмотря на преимущества турбированных моторов, производители продолжают выпускать атмосферные двигатели, а покупатели зачастую выбирают именно их. Мотор без наддува привлекает большей надежностью, меньшими требованиями, меньшими затратами на обслуживание и ремонт. Так что для спокойной «семейной» езды подойдет и хороший «атмосферник», который, кстати, может быть намного эффективней, чем двигатель с неправильно подобранной или криво установленной турбиной.
Но ведь машина может больше! Установка компрессора позволяет раскрыться потенциалу двигателя, к тому же, как уже говорилось выше, турбонаддув помогает экономить топливо за счет оптимизации процесса работы. Так что любители быстрой езды выбирают турбо.
Нет однозначного ответа, что выбрать: атмосферный двигатель, приводной компрессор или турбину. Все они имеют свои плюсы и минусы, и нужно определиться, что подойдет именно под ваши нужды и желания.
Соответствие компрессор-турбина
Большинство современных пассажирских и военных самолетов оснащены газотурбинные двигатели, также называемые реактивными двигатели. Первый и самый простой вид газовая турбина это турбореактивный двигатель. в турбореактивный двигатель, большое количество окружающего воздуха подводится в двигатель через впуск. Воздух давление и температура повышаются компрессором, который совершает работу над потоком. В горелке воздух смешивается с небольшим количеством топлива и воспламеняется. горячий затем выхлоп проходит через турбину. Турбина забирает часть энергии из горячего выхлопа, чтобы вращать вал, приводящий в действие компрессор. Но есть остается достаточно энергии, чтобы обеспечить тягу реактивного двигателя за счет увеличение скорости через сопло.
На отдельных страницах описываются аспекты термодинамики и производительности. впуск, компрессор, горелка, турбина, и сопло. Изменение давления ЭПР и изменение температуры ЭТР через двигатель можно определить, если мы знаем индивидуальное Компонентные выступления. Суммарная мощность двигателя, тяга и расход топлива, можно легко определенный. Задача упрощается (немного) тем, что компрессор и турбина соединены главным валом . Работа, совершаемая турбиной, должна быть равна требуемой работе. компрессором. На этом слайде мы воспроизводим уравнения работы из компонент скользит, а затем упростите уравнение, чтобы решить для степень сжатия турбины 9((гам-1)/гам)-1)/(нк*нт*Тт4)
Мы можем использовать это уравнение двумя способами. Мы можем указать давление увеличение на компрессоре, чтобы определить потерю давления через турбина. Или, если мы знаем потери давления на турбине, мы можно решить для увеличения давления через компрессор. Первый использование уравнения используется в предварительном проектировании двигателя, в то время как второе использование используется для определения «нестандартных» характеристик.
Каждый двигатель разработан для некоторого набора желаемых условий. Те условия могут включать размер двигателя, тягу при взлета или максимальной тяги на некоторой заданной высоте. В расчетное условие, мы можем выбрать значения важных термодинамических переменные: максимальная температура горелки, КПП и насадка область. Все остальные условия полета, скорость и высота, а также дроссельная заслонка настройка будет «нестандартной». Для существующего двигателя давление потери на турбине можно определить по расходу воздуха через форсунка и дроссель установка Тт4 , как показано на отдельном горка. Из приведенного выше уравнения мы можем определить компрессор коэффициент давления.
Виды деятельности:
Экскурсии с гидом
EngineSim — Симулятор двигателя:
Навигация ..
Домашняя страница руководства для начинающих
Секции компрессора турбинного двигателя: основы теории и работы
Базовая теория и работа
Джо Эскобар
Турбинные двигатели приводят в действие многие современные самолеты. Энергия, вырабатываемая этими двигателями, зависит от расширяющегося газа, образующегося в результате сгорания в секции сгорания. Для этого требуется, чтобы воздух под высоким давлением смешивался с топливом для воспламенения. Компрессорная секция двигателя выполняет важную задачу по обеспечению достаточного количества сжатого воздуха для удовлетворения требований сгорания. Он повышает давление массы воздуха, поступающего на вход, и подает его в секцию горения под необходимым давлением. Еще одно назначение секции компрессора — подача отбираемого воздуха для различных систем. В этой статье, основанной на AC65-12A, будет кратко рассмотрена базовая конструкция и работа типичных секций компрессора газотурбинного двигателя.
Типы компрессоров Существует два основных типа компрессоров — осевые и центробежные. Разница между ними заключается в том, как воздух проходит через компрессор.
Осевой поток В осевом компрессоре воздух сжимается, сохраняя при этом свое первоначальное направление потока. От входа к выходу воздух проходит по осевой траектории и сжимается в соотношении примерно 1,25 к 1.
Осевой компрессор состоит из двух основных элементов — ротора и статора. Ротор имеет лопасти, закрепленные на шпинделе. Эти лопасти толкают воздух назад так же, как это делает пропеллер. В основном это небольшие аэродинамические поверхности. Ротор вращается с высокой скоростью и продвигает воздух через ряд ступеней. Создается высокоскоростной воздушный поток.
После того, как воздух приводится в движение лопастями ротора, он проходит через лопасти статора. Лопасти статора закреплены и действуют как диффузоры на каждой ступени. Они частично преобразуют воздух с высокой скоростью в высокое давление. Каждая пара ротор/статор представляет собой ступень компрессора.
Каждая последующая ступень компрессора еще больше сжимает воздух. Количество ступеней определяется количеством воздуха и требуемым повышением общего давления. Чем больше количество ступеней, тем выше степень сжатия.
Центробежный В двигателе с центробежным потоком компрессор выполняет свою работу, подбирая входящий воздух и ускоряя его наружу за счет центробежного действия. В основном он состоит из рабочего колеса (ротора), диффузора (статора) и коллектора компрессора. Двумя основными элементами являются крыльчатка и диффузор.
Функция крыльчатки состоит в том, чтобы подбирать и ускорять воздух, направляемый наружу к диффузору. Это может быть как однократная, так и двукратная запись. Оба по конструкции аналогичны рабочему колесу нагнетателя поршневого двигателя. Двойная крыльчатка похожа на две крыльчатки, расположенные вплотную друг к другу. Однако из-за гораздо больших требований к воздуху для горения в турбореактивных двигателях рабочие колеса больше, чем рабочие колеса нагнетателя.
Основные различия между двумя типами крыльчаток заключаются в размере и расположении воздуховодов. Типы с двойным входом имеют меньший диаметр, но обычно работают с более высокой скоростью вращения, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха. Одностороннее рабочее колесо обеспечивает удобный воздуховод непосредственно к проушине рабочего колеса (нагнетательные лопатки), в отличие от более сложного воздуховода, необходимого для доступа к задней стороне двухстороннего типа. Хотя они немного более эффективны в приеме, однопоточные крыльчатки должны быть большого диаметра, чтобы подавать такое же количество воздуха, как и у двухпоточных крыльчаток. Разумеется, при этом увеличивается общий диаметр двигателя.
Напорная камера включена в воздуховод для двигателей с компрессором с двойным входом. Эта камера необходима, потому что воздух должен поступать в двигатель почти под прямым углом к оси двигателя. Следовательно, для создания положительного потока воздух должен окружать компрессор двигателя с положительным давлением перед входом в компрессор.
Некоторые секции центробежного компрессора также включают в себя дополнительные дверцы для забора воздуха (выдувные дверцы) как часть нагнетательной камеры. Эти двери подают воздух в моторный отсек при наземных операциях, когда потребности двигателя в воздухе превышают поток воздуха через воздухозаборники. Двери удерживаются закрытыми под действием пружины, когда двигатель не работает. Во время работы двери автоматически открываются, когда давление в моторном отсеке падает ниже атмосферного. Во время взлета и полета набегающее давление воздуха в моторном отсеке помогает пружинам удерживать двери закрытыми.
Диффузор секции центробежного компрессора представляет собой кольцевую камеру, снабженную рядом лопаток, образующих ряд расходящихся каналов в коллекторе. Лопасти диффузора направляют поток воздуха от крыльчатки к коллектору под углом, предназначенным для удержания максимального количества энергии, обеспечиваемой крыльчаткой. Они также подают воздух в коллектор со скоростью и давлением, достаточными для использования в камерах сгорания.
Коллектор компрессора отводит поток воздуха от диффузора, являющегося составной частью коллектора, в камеры сгорания. Коллектор имеет по одному выпускному отверстию для каждой камеры, что обеспечивает равномерное распределение воздуха. Выходное колено компрессора прикручено болтами к каждому выходному отверстию. Эти воздуховыпускные отверстия выполнены в виде воздуховодов и известны под разными названиями, например воздуховоды, выпускные колена или впускные воздуховоды камеры сгорания. Эти воздуховоды выполняют очень важную часть процесса диффузии — они изменяют радиальное направление воздушного потока на осевое, где процесс диффузии завершается после поворота. Чтобы колена могли эффективно выполнять эту функцию, внутрь колен иногда встраивают поворотные лопатки (каскадные лопатки). Эти лопасти уменьшают потери давления воздуха за счет гладкой вращающейся поверхности.
У каждого типа компрессора есть свои преимущества и недостатки. Зная это, некоторые современные производители двигателей используют преимущества каждого типа, используя их комбинацию в своей секции компрессора. Вот некоторые из преимуществ и недостатков каждого типа компрессора.
Большая лобовая площадь для данного воздушного потока
Использование более двух ступеней нецелесообразно из-за потери оборотов между ступенями
Осевой компрессор Преимущества:
Способность работать с большими объемами воздушного потока и высокой степенью давления
Малая лобовая площадь для заданного расхода воздуха
Прямоточный поток, обеспечивающий высокую эффективность поршня
Недостатки:
Повышенная чувствительность к повреждению посторонними предметами
Дорого в производстве
Очень тяжелый по сравнению с центробежным компрессором с такой же степенью сжатия
Отработанный воздух Сжатый высокотемпературный воздух, производимый компрессором секция может быть спущена и использована для различных функций. Отбираемый воздух можно забирать с любой из различных ступеней давления секции компрессора. Расположение отверстия для выпуска воздуха зависит от давления или температуры, необходимых для конкретной работы. Порты стравливания воздуха представляют собой небольшие отверстия в корпусе компрессора на соответствующей ступени компрессора. Таким образом, различные степени давления или температуры достигаются путем подключения к соответствующей ступени. Часто воздух отбирается из последней ступени, так как именно здесь давление и температура самые высокие.
Некоторые приложения для отбора воздуха включают:
Наддув кабины, обогрев и охлаждение
Защита от обледенения
Пневматический запуск двигателей
Вспомогательные приводы
Сервосистемы усилителя управления
Электропитание для спусковых инструментов
Иногда необходимо охладить отбираемый от двигателя воздух, как в случае наддува кабины. В этих случаях для охлаждения воздуха используется какой-либо тип холодильной установки или теплообменника.
Если автомобиль начал потреблять больше топлива и работает с перебоями, то возможно проблема кроется в работе клапана адсорбера. Его можно легко проверить и при необходимости заменить.
Адсорбер (часто его называют абсорбер) представляет собой один из узлов автомобиля, который отвечает за поглощение и нейтролизацию паров бензина, выходящих из бака. Многие автовладельцы полагают, что это совершенно ненужное устройство, которое только создает лишние проблемы, поэтому нередко его и вовсе снимают.
Однако, повышенное потребление бензина и другие проблемы в работе системы, как правило, возникают только в том случае, если из строя выходит клапан абсорбера. Поэтому прежде чем безжалостно удалить этот узел, будет полезно узнать чуть больше об особенностях его работы и процедуре смены прибора.
Для чего используется адсорбер
В процессе работы двигателя ТС бензин немного нагревается, выделяя очень летучие пары. Их образование усиливается под влиянием вибрации движущегося автомобиля. Если в ТС не предусмотрена система нейтрализации вредных испарений, а установлена примитивная вентиляция, то образования просто выводятся на улицу через специальные отверстия.
Такая картина наблюдалась практически со всеми старыми карбюраторными автомобилями (именно поэтому нередко в машине неприятно пахло бензином) до появления экологического стандарта ЕВРО-2, контролирующего уровень вредных испарений в атмосферу. Сегодня каждый автомобиль должен быть оснащен соответствующей системой фильтрации, чтобы отвечать стандартам. Как правило, самой простой из них и является адсорбер.
Что собой представляет фильтрующий элемент и как он работает
Если говорить простыми словами, то абсорбер является большой банкой, наполненной активированным углем. Кроме этого в системе присутствует:
Сепаратор с клапаном гравитации. Он отвечает за улавливание частиц топлива. Гравитационный клапан, в свою очередь, применяется очень редко, но в экстренной ситуации (например, если в ходе аварии машина перевернулась) он предотвратит перелив топлива из бензобака.
Датчик давления. Он необходим для контроля уровня паров бензина в баке. Как только их уровень превышается, происходит сброс вредных компонентов.
Фильтрующая часть. По сути это и есть та самая банка с гранулированным активированным углем.
Электромагнитный клапан. Используется для того, чтобы переключаться между режимами улавливания выделяющихся паров бензина.
Если говорить о принципе работы системы, то он очень прост:
Сперва пары бензина поднимаются в бензобаке и направляются в сепаратор, где происходит частичная конденсация топлива, которое в жидком виде отправляется обратно в бензобак.
Та часть испарений, которая не смогла осесть в виде жидкости проходит через гравитационный датчик и направляется в адсорбер.
Когда мотор машины находится в выключенном состоянии, пары бензина начинают накапливаться в фильтрующем элементе.
Как только двигатель запускается, в дело вступает клапан адсорбера, который открывается и соединяет адсорбер со впускным коллектором.
Пары бензина совмещаются с кислородом (который попадает в систему через дроссельный узел) и переходят во впускной коллектор и цилиндры «движка», где вредные испарения прогорают вместе с воздухом и топливом.
Как правило, именно клапан адсорбера дает сбой. Если он начинает открываться и закрывать в неправильном режиме или полностью выходит из строя, это может негативно сказаться на работе всего автомобиля и спровоцировать поломки.
Неисправности электромагнитного клапана
Если адсорбер почти все время находится в бесперебойном режиме, то клапан продувки может легко перестать функционировать. Это повлечет за собой повреждение бензонасоса. Если адсорбер не осуществляет правильную вентиляцию, то бензин постепенно будет скапливаться во впускном коллекторе.
Подобное приводит к довольно неприятным «симптомам»:
На холостом ходу появляются так называемые провалы.
Нарушается тяга (такое впечатление, что ТС постоянно теряет мощность).
При запущенном двигателе не слышны звуки работающего клапана.
Заметно повышается расход топлива.
Во время открытия крышки бензобака раздается шипение и свист.
Датчик топливного бака буквально живет своей жизнью (он может показывать, что бензобак полон, а через секунду – что в нем ничего нет).
В салоне автомобиля появляется неприятный бензиновый «аромат».
Иногда фильтрующий элемент, наоборот, издает слишком громкие звуки, которые также не являются нормой. Чтобы удостовериться, что причиной служит именно неисправный клапан, а не ГРМ, достаточно резко нажать на газ. Если звуковой эффект остался таким же, то, скорее всего, проблема именно в клапане адсорбера.
В этом случае рекомендуется немного подкрутить регулировочный винт устройства. Однако закручивать его нужно не более чем на пол-оборота. Слишком сильная фиксация приведет к ошибке контроллера. Если такие манипуляции не помогли, то нужно провести более детальную диагностику.
Проверяем работоспособность адсорбера
Чтобы удостовериться, что неисправность связана именно с клапаном этого элемента, можно отправить авто на полную диагностику. Но, это дорого, поэтому попробуем сначала самостоятельно выявить возможные проблемы.
Прежде всего, нужно посмотреть, не выдает ли контроллер ошибки, например, «обрыв управления цепи». Если все нормально, то воспользуется ручной проверкой. Для этого достаточно подготовить мультиметр, отвертку и несколько проводов. После этого нужно выполнить несколько простых шагов:
Поднять капот машины и найти нужный клапан.
Отсоединить от этого элемента жгут с проводами. Для этого нужно сначала отжать специальный фиксатор креплений колодки.
Проверить, идет ли на клапан напряжение. Для этого необходимо включить мультиметр и переключить его в режим вольтметра. После этого черный щуп прибора подсоединяется к массе авто, а красный – к разъему с маркировкой «А», который находится на жгуте проводов. На следующем этапе необходимо завести мотор и посмотреть, какие показания выдает прибор. Напряжение должно быть таким же, как в аккумуляторе. Если его и вовсе нет или оно слишком маленькое, то вероятно придется искать более серьезную проблему. Если с напряжением все хорошо, то можно переходить к следующему шагу.
Демонтировать клапан продувки. Чтобы его снять нужно при помощи отвертки немного ослабить крепление хомутов. После этого можно будет легко сдвинуть клапан чуть вверх и по небольшому кронштейну плавно его вытащить. После этого устройство нужно подключить напрямую к клеммам АКБ. Один провод идет на клапан продувки (на «+»), а второй – подключается к «минусу». После этого оба проводника подключаются к соответствующим клеммам аккумулятора. Если при этом не произошло щелчка, то клапан полностью вышел из строя и лучше всего его заменить.
Ставим новый клапан адсорбера
Для замены элемента не обязательно обращаться в автосервис. Работы можно провести и самостоятельно при помощи нескольких крестообразных отверток. Также нужно приобрести новый клапан (его маркировка должна полностью совпадать с данными на старом устройстве).
После этого:
Находим адсорбер.
Снимаем с АКБ минусовую клемму.
Отсоединяем колодку проводов путем нажатия на фиксатор и подтягивая прибор на себя.
Ослабляем крепления электромагнитного клапан и отсоединяем шланги.
Вытаскиваем старое устройство (вместе с ним выйдет и кронштейн) из абсорбера.
Устанавливаем новое устройство и собираем все в обратном порядке.
В заключении
Некоторые автовладельцы принимают решение и вовсе снять адсорбер, полагая, что он негативно влияет на потребление бензина и на работу машины в общем. Однако нужно признать, что такие проблемы возникают только в том случае, если устройство, а точнее его клапан, неисправно. Если прибор работает в штатном режиме, то это никак не сказывается на управлении авто и его потреблении топлива.
что это, значение, принцип работы
AUTO.RIA – Абсорбер бампера: что это, значение, принцип работы
debug 0507 header1
debug 0507 header2
Абсорбер бампера — это фильтр, который установлен внутри переднего или заднего бампера машины. Используется производителями иностранных седанов классов А и В.
Основная функция этого фильтра — задержка паров бензина или иного топлива и защита от вредных испарения подкапотного пространства. Абсорбер бампера начинает работать сразу после включения двигателя автомобиля.
Состоит абсорбер из нескольких частей:
ячеистый качественный пластик;
полистирол, обычно вспененный;
добавки для абсорбции;
стеклянные шарики — в дорогих моделях машин.
Ещё одной важной задачей абсорбера бампера является безопасность авто. Во время лобового столкновения он способствует распределению силы удара, за счет чего уменьшаются повреждения машины.
A/F
abc (active body control)
ac
ACEA
adaptivedrive
ags (adaptive getriebe-steuerung)
ai shift
ALS (Anti Lag System)
amt (automated manual transmission)
arc
ars (active rear steering)
as-tronic
atd (active torque dynamics)
avs
ayc (active yaw control)
АБС — антиблокировочная система (ABS)
Абсорбер
Абсорбер бампера
Аварийный размыкатель аккумуляторной батареи
Автосалон
Автомобиль амфибия
Автомобильный термостат
Автомобильные манжеты
Автоматический тормозной дифференциал (ABD)
Автомобильный генератор
Авторефрижератор
Автомоделизм
Автомобиль на природном газе
Автолюбитель
Автобафер
автомобиль
Адаптивная подвеска
Адаптивная система регулировки жёсткости подвески (AVS)
аквапланирование
аккумуляторная батарея
акселератор
акт о страховом случае
Актуатор сцепления
амортизатор
Антипробуксовочная система (TRC)
ареометр
наверх
ВНИМАНИЕ!
В Вашем браузере отключен JavaScript.
Функциональность страниц может быть ограничена или вовсе не возможна.
Включите JavaScript,
это займет всего пару минут.
Включить
Внимание! Вы используете режим «Частный доступ».
Отключите режим приватного доступа, чтоб воспользоваться поиском б/у авто.
Как отключить?
Абсорберы – Визуальная энциклопедия химического машиностроительного оборудования
Абсорберы приводят газовую и жидкую фазы в контакт, так что загрязняющие вещества в газовой фазе поглощаются жидкой фазой в результате их взаимодействия.
СОДЕРЖАНИЕ
Теория поглощения
Упакованные кровати
Распылительные колонны
Falling Film
Bubble Columns
Колонны лотка
Venturi Scrubber0007 Бак с мешалкой
Благодарности
Ссылки
Разработчики
Теория абсорбции
Во время абсорбции растворимые компоненты газовой смеси растворяются в жидкости. Анимация ниже демонстрирует, что при контакте двух потоков происходит массоперенос растворимых компонентов.
Входящий газовый поток, показанный желтым цветом, содержит растворенные вещества, которые абсорбируются входящим потоком жидкости, показанным фиолетовым цветом. Выходящий поток газа, показанный оранжевым цветом, покидает колонку без растворенного вещества, а выходящий поток жидкости, показанный синим цветом, выходит с растворенным веществом. Абсорбция обычно осуществляется в вертикальных и цилиндрических колоннах или башнях. Газовая и жидкая фазы могут взаимодействовать посредством прямоточного, противоточного или поперечного течения.
Насадочные колонны
Насадочные колонны используют абсорбцию для удаления загрязняющих веществ, таких как коррозионно-активные газообразные выбросы, кислотные пары и различные запахи. Дистилляционные колонны и колонны с насадкой включают по существу одно и то же оборудование.
(Авторское право Tri-Mer Corporation, Owosso, MI)
Общая информация
Насадочные слои используются для очистки газовых потоков. Как показано на анимации ниже, газы текут вверх через уплотненный слой, показанный стрелками от оранжевого до желтого, а очищающая жидкость течет вниз через слой, показанный стрелками от синего до фиолетового. Загрязняющие вещества переносятся из газового потока в жидкий поток. Насадка обеспечивает большую площадь поверхности для массопереноса газа в жидкость.
Конструкция оборудования
Колонна с насадкой содержит опорную плиту, распределитель жидкости и каплеуловитель. Поток жидкости проходит через распределитель жидкости и вниз по колонне под действием силы тяжести, что приводит к возникновению противотока, поперечного или прямоточного потока. Загрязнители переносятся из пара в жидкость благодаря равновесным или кинетическим механизмам, при этом упаковка обеспечивает контакт между фазами для этого переноса.
(Авторское право MikroPul, Inc., Шарлотт, Северная Каролина)
Каплеуловители используются для конденсации любой испарившейся чистящей жидкости. На рисунке ниже слева показан сетчатый туманоуловитель, а на рисунке ниже справа показан лопастной туманоуловитель. Для получения дополнительной информации см. раздел этой Энциклопедии о туманоуловителях.
(Авторское право Amistco Separation Products Inc., Элвин, Техас)
Опорные пластины удерживают насадку внутри колонны. На рисунке ниже показаны два типа опорных пластин.
(Авторское право Sulzer Chemtech Ltd., Швейцария)
Потоки жидкости проходят через распределители, чтобы избежать образования каналов, неравномерного распределения жидкости, что может уменьшить перенос газовых загрязнителей в жидкость. Ниже представлены различные дистрибьюторы.
Дистрибьютор распылительной нормы
Дистрибьютор экстракции
Радиальный дистрибьютор
Радиальный дистрибьютор
Нижний хол дистрибьютор
(Copyright Sulzer Chemtech Ltd., Switzerland)
. Внешние оболочки могут быть изготовлены из армированного стекловолокном пластика, нержавеющей стали, сплавов с высоким содержанием никеля, цветных металлов или термопластов. Внутренняя упаковка может быть изготовлена из металла, керамики или пластмассы. Инертная керамика и пластмассы обычно используются при работе с агрессивными веществами. Упаковка может быть демпинговой (произвольной) или структурированной.
(Copyright Tri-Mer Corporation, Owosso, MI)
Примеры использования
Уплотненные слои чаще всего используются для борьбы с загрязнением воздуха, но они также используются в химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, бумажной и аэрокосмической промышленности. . Показанные ниже кровати используются для поглощения и удаления газообразного этилена из стерилизационной камеры. Водорастворимый газообразный этилен гидролизуется до этиленгликоля.
Показанная ниже абсорбционная колонна с уплотненным слоем удаляет кислотные пары, такие как H 2 SO 4 , HCl, HNO 3 и HF из входящего газового потока. Абсорбция с набивкой обычно используется при работе с коррозионно-активными веществами, такими как эти.
(Авторское право Tri-Mer Corporation, Owosso, MI)
Преимущества
Требуется низкий перепад давления.
Возможны малые диаметры.
Подходит для систем пенообразования.
Низкие капитальные, эксплуатационные и эксплуатационные затраты.
Простая конструкция.
Может работать с коррозионно-активными материалами благодаря коррозионностойкому уплотнению.
Уменьшает обратное перемешивание по сравнению с распылительными колоннами.
Лучший массоперенос, чем в распылительных колоннах.
Недостатки
Меньше ступеней по сравнению с другими колонками.
Канализация, которую необходимо контролировать путем перераспределения жидкости.
Не может работать с очень высокой или низкой скоростью потока.
Не подходит для жидкостей с высокой вязкостью.
Необходимо предварительное увлажнение, чтобы избежать уменьшения отношения межфазной поверхности к объему.
Распылительные колонны
Общая информация
Распылительные колонны являются дифференциальными контакторами, поэтому в них используется непрерывный контакт между двумя фазами, в отличие от ступеней, используемых в ступенчатых контакторах.
Конструкция оборудования
Как показано на анимации ниже, поток жидкости входит в колонну через распылительные сопла, что показано движением стрелок от синего к фиолетовому. Форсунки могут располагаться на разной высоте в колонне. Образующиеся капли обеспечивают большую площадь поверхности для воздействия газового потока; меньшие капли приводят к большей площади обмена. Газ течет в противотоке по отношению к жидкости на анимации ниже, как показано движением стрелок от оранжевого к желтому. Газ также может течь одновременно с жидкостью. Низкие скорости капель могут привести к слабому контакту или турбулентности, а высокие скорости капель могут вызвать затопление. Поэтому важна оптимальная скорость капель. Каплеуловитель (не показан) используется для отделения любой жидкости, уносимой в газообразную фазу.
Примеры использования
Одним из примеров распылительной колонны является абсорбция диоксида серы из выхлопных газов угольных котлов.
Преимущества
Низкий перепад давления.
Только одна ступень.
Наиболее эффективен для растворов с высокой растворимостью в жидкостях
Недостатки
Высокая стоимость перекачки.
Унос; газ переносит жидкость в виде тумана.
Плохой массообмен.
Малое время пребывания.
Обратное смешивание.
Капли могут образовываться неправильно или сливаться.
Падающая пленка
Общая информация/Конструкция оборудования
Анимация ниже показывает работу поглотителя падающей пленки. Поглотители с падающей пленкой являются дифференциальными контакторами и в основном используются, когда при поглощении отводится большое количество тепла. Абсорберы с падающей пленкой также представляют собой вертикальные кожухотрубчатые теплообменники. Как показано на анимации ниже, охлаждающая среда проходит через поглотитель в соответствии с движением стрелок от бирюзового к зеленому. Пар поднимается по трубкам, что показано движением пузырьков от оранжевого к желтому, а растворитель падает по трубкам, что показано движением стрелок от синего к фиолетовому.
Растворитель поступает сверху и падает вниз по трубке в виде пленки. Газ поступает снизу или сверху, образуя противоток или прямоток. Абсорбция загрязняющих веществ из газа в растворитель зависит от скорости газа, распределения жидкости и газа и состояния поверхности трубки.
Преимущества
Низкий перепад давления.
Минимальный статический напор и время пребывания.
Идеально подходит для теплочувствительных жидкостей.
Легкая очистка.
Непрерывный отвод тепла.
Недостатки
Затопление.
Ограничено перепадом давления.
Разрыв фильма.
Требуется постоянный отвод тепла.
Испарение может повредить компоненты.
Жидкость должна подаваться равномерно.
Барботажные колонны
Общая информация/Конструкция оборудования
Барботажные колонны представляют собой разновидность барботажного резервуара. В баке с барботированием газовый поток вводится в виде мелких пузырьков и действует как мешалка. Как показано на анимации, газ поступает снизу через газораспределитель или барботер, показанный движением стрелок от оранжевого к желтому, и рассеивается в виде пузырьков через поток жидкости, показанный движением стрелок от синего цвета. к фиолетовому. Жидкость может быть введена сверху или снизу, что приводит к противоточному или прямоточному потоку соответственно. Пузырьки поднимаются со скоростью, определяемой размером пузырьков: чем больше пузырьки, тем быстрее они поднимаются. Разбрызгиватели предназначены для получения пузырьков одинакового размера, чтобы все пузырьки поднимались с одинаковой скоростью. Пузырьки могут содержать захваченную жидкость, что может привести к большей задержке при высоких скоростях.
Примеры использования
Барботажные колонки можно использовать для очистки нитроглицерина водой; в химической промышленности для гидрирования, окисления, хлорирования и алкилирования; и в области биотехнологии для очистки сточных вод, производства одноклеточного белка, культуры клеток животных и ферментации антибиотиков. Пузырьковые колонны можно использовать для радиоактивных элементов, поскольку в них нет движущихся частей.
Преимущества
Высокая термостойкость.
Равномерное распределение из-за высокой циркуляции жидкости.
Требования к низким энергозатратам.
Можно использовать два газа, образующих взрывоопасную смесь.
Длительное время пребывания жидкости.
Низкие инвестиционные затраты.
Большая зона массообмена.
Может работать с радиоактивными материалами, поскольку не имеет движущихся частей.
Недостатки
Низкая эффективность контакта.
Обратное смешивание.
Короткое время пребывания газа.
Высокий перепад давления газа.
Колонны тарелок
Количество тарелок или ступеней в колонне тарелок зависит от конкретного применения.
(Авторское право Sulzer Chemtech Ltd., Швейцария)
Общая информация
На анимации ниже показан абсорбер тарельчатой колонны в действии. Поток пара течет вверх через тарелки, как показано движением стрелок от оранжевого к желтому, и контактирует с текущим вниз потоком жидкости, показанным движением стрелок от синего к фиолетовому, что вызывает поглощение красного загрязняющего вещества. Используемое оборудование аналогично используемому в ректификационных колоннах.
Конструкция оборудования
Геометрия тарелок внутри колонны влияет на степень и тип контакта между потоками пара и жидкости. Различные типы лотков включают сито, клапан и колпачок. В ситчатых лотках имеются отверстия для прохождения пара. Клапанные тарелки аналогичны, содержат отверстия с открывающимися и закрывающимися клапанами. Лотки с пузырьковыми крышками содержат крышки, которые позволяют парам проходить через крошечные отверстия в жидкости.
(Copyright Clean Gas Systems, Inc., Hauppauge, NY)
После того, как исходная смесь поступает в колонну, она течет вниз по колонне и через тарелки либо поперечным, либо противотоком. В колоннах с поперечным потоком сливные стаканы направляют жидкость, текущую с одной тарелки, на расположенную ниже тарелку.
Примеры использования
Тарельчатая скрубберная колонна показана ниже. Общие области применения включают удаление частиц микронного размера и летучих органических соединений.
(Copyright Clean Gas Systems, Inc., Hauppauge, NY)
Преимущества
Контакт жидкость/пар в поперечном потоке тарельчатых колонн более эффективен, чем противоточный поток в насадочных колоннах.
Может работать с высокими или низкими расходами жидкости с минимальными затратами.
Может обрабатывать твердые вещества.
Легко адаптируется к конкретным требованиям, например, для операций, требующих большого количества тепла.
Недостатки
Более высокие потери давления, чем в насадочных колонках.
Процессы с низкой скоростью реакции.
Возможно засорение и засорение.
Скрубберы Вентури
Скрубберы Вентури используются для удаления загрязняющих веществ из газового потока каплями жидкости.
(Copyright Sly Inc., Strongsville, OH)
Общая информация
В скруббере Вентури контакт между высокоскоростным газом и свободно текущей жидкостью приводит к тому, что загрязнители газа захватываются каплями жидкости. Жидкость в скрубберах Вентури может содержать твердые частицы, которые забивают другие типы абсорберов. Скрубберы Вентури способны удалять твердые субмикронные частицы.
(Авторское право Sly Inc., Стронгсвилл, Огайо)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(Авторское право Advanced Air Technologies, Inc., Корунья, Мичиган)
Конструкция оборудования
В скрубберах Вентури потоки газа и жидкости поступают сверху. Струя жидкости поступает через сопло к мокрому подходу или входу в затопленную стену, предназначенному для предотвращения накопления. Ниже входа находится горловина, где капли образуются в результате сдвига. Загрязняющие газы поглощаются этими каплями за одну стадию.
Под трубкой Вентури находится затопленный патрубок или захват, предотвращающий износ. Поток циркулирует в уносе с помощью насоса. Поток газа и капли дополнительно разделяются в циклонном сепараторе или туманоуловителе. Более легкий газ выходит сверху, а более тяжелые капли падают вниз, откуда выходят вместе с увлеченной жидкостью.
(Авторское право MikroPul, Inc., Шарлотт, Северная Каролина)
Примеры использования
Скрубберы Вентури используются для извлечения ценных компонентов из горячих газов, а также для отделения мелких частиц или жидкого тумана. Четыре скруббера Вентури, изображенные ниже, используются при добыче меди и работают при очень высоком давлении.
(Авторское право MikroPul, Inc., Шарлотт, Северная Каролина)
Преимущества
Эффективное распыление.
Хороший контакт между газом и жидкостью.
Хорошо подходит для удаления субмикронных твердых частиц, а также растворимых паров.
Недостатки
Насос необходим для циркуляции потока через унос.
Большой перепад давления газа.
Большое энергопотребление.
Ограничено прямотоком.
Мокрые скрубберы
Мокрые скрубберы сочетают в себе распыление жидкости и циклоническое действие для очистки газовых потоков от газовых соединений и частиц пыли.
(Copyright Sly Inc., Strongsville, OH)
Общая информация
Распыление жидкости в мокром скруббере удаляет мелкие частицы, обычно соединения серы или кислоты, или жидкие туманы, увлекаемые потоком газа. Кроме того, мокрые скрубберы можно использовать для удаления или уменьшения запахов, исходящих от химических или водоочистных сооружений.
(Copyright Sly Inc., Strongsville, OH)
Конструкция оборудования
В мокрый скруббер загрязненный газ поступает через входное отверстие в нижней части колонны. Жидкость поступает через сопло или трубу, течет противотоком, поперечным потоком или прямотоком. Газ течет по кругу внутри циклонной части скруббера, прижимая более тяжелые частицы пыли к стенке. Любая жидкость, вовлеченная в оставшийся пар, удаляется туманоуловителем. Более легкие частицы попадают на лопастные ступени, где происходит большая часть контакта пара с жидкостью. Кислые газы превращаются в нейтральные соли и другие твердые вещества, так что pH газа составляет 7 или 8. Газ выходит вверху, а жидкость и частицы пыли выходят внизу.
(Авторское право CMI-Schneible, Холли, Мичиган)
(Авторское право MikroPul, Inc., Шарлотта, Северная Каролина)
Каплеуловитель, установленный в верхней части распылительной колонны, удаляет капли щелочных реагентов, переносимые поток дымовых газов. Каплеуловители могут быть изготовлены из полипропилена, армированного волокном пластика, полисульфона или нержавеющей стали. Эти туманоуловители могут накапливать твердые частицы, которые могут вызывать коррозию, загрязнение и повреждения, связанные с нагревом, поэтому регулярное техническое обслуживание имеет решающее значение.
Примеры использования
Мокрые скрубберы используются в пищевой промышленности, например, при переработке сыра, для удаления пыли и влаги из окружающей среды. Они также улавливают переносимую по воздуху пыль при переработке ряда злаков. На очистных сооружениях мокрые скрубберы используются для улавливания пахучих частиц в растворе перед выпуском газообразных побочных продуктов очистки сточных вод в окружающий воздух.
(Авторское право Wisconsin Milk Marketing Board, Inc., Мэдисон, Висконсин)
Преимущества
Может также утилизировать отработанное тепло
Может работать с легковоспламеняющимися кормами и пылью
Может нейтрализовать коррозионно-активные газы
Может свести к минимуму запахи от отходов
Может использоваться в многоступенчатой конфигурации
Без вторичных источников пыли
8 требуемое пространство
Может работать с высокотемпературными и влажными газовыми потоками
Низкие капитальные затраты
Недостатки
Сложная конструкция
Высокие затраты на техническое обслуживание
Проблемы с коррозией внутреннего металла
Бак с мешалкой
Общая информация/Конструкция оборудования
Баки с мешалкой, также называемые мешалками или CSTR, используются, когда процесс абсорбции включает медленную жидкофазную химическую реакцию или когда необходим строгий контроль над процессом. В баке с мешалкой газ вводится непосредственно в жидкость и перемешивается мешалкой. Твердые вещества взвешены.
Обычно используется цилиндрический резервуар с глубиной жидкости в один или два диаметра. В танке нет стадий. Импеллеры, описанные в разделе «Смесители» этой энциклопедии, являются наиболее часто используемыми мешалками. Также используются пропеллеры и турбины.
(Copyright DCI, Inc., Сент-Клауд, Миннесота)
Примеры использования
Резервуары с перемешиванием можно использовать для карбонизации известкового шлама, хлорирования бумажной массы, обычной гидрогенизации масла, аэрации ферментационного бульона, производства пенициллина, производства лимонной кислоты, и аэрация активного ила.
Преимущества
Эффективен для реагирующих систем
Недостатки
Некоторые типы мешалок могут вызывать завихрения
Перепад высокого давления
Advanced Air Technologies, Inc. , Corunna, MI
Amistco Separation Products Inc., Alvin, TX
Clean Gas Systems, Inc., Hauppauge, NY
CMI-Schneible, Holly, MI
Reynolds, Inc., Parsippany, NJ
DCI, Inc., St. Cloud, MN
MikroPul, Inc., Charlotte, NC
Sly Inc., Strongsville, OH
Sulzer Chemtech Ltd., Швейцария
7 -Mer Corporation, Овоссо, MI
Vendome Copper and Brass Works, Inc., Луисвилл, Кентукки
Чисхолм, Д. Технология теплопередачи. Нью-Йорк: Elsevier Applied Science, 1988.
Cooper, CD Методы контроля загрязнения воздуха. Химическая энциклопедия Кирка-Отмера
Технологии. Нью-Йорк: Wiley-Interscience, 2007.
Дартон, Р. К. «Технология дистилляции и абсорбции: текущий рынок и новые разработки». Исследования и проектирование в области химической инженерии 9 сентября7: 435-438.
Deckwer, WD. Реакторы с барботажной колонной. Chichester: Wiley, 1992.
Geankoplis, Christie J. Транспортные процессы и операции. 3-е изд. Englewood Cliffs,
Нью-Джерси. Prentice-Hall, 1993.
Хонг, Аллан, Равиндра К. Маривала и Майкл С. Кейн. «Селективность формы адсорбата: разделение азеотропа HF / 134a на карбогенном молекулярном сите». Исследования в области промышленной и инженерной химии. 34 (1995): 992-996.
Хауперт, Лаура. «Проблемы запаха и решения для очистки сточных вод». Химическая
Машиностроение . Сентябрь 2017 г.: 39. Печать.
Дженкинс, Скотт. «Факты у вас под рукой: мокрые скрубберы». Химическая инженерия. Декабрь
2012: 27. Печать.
Коль, Артур Л. «Поглощение и зачистка». Справочник по технологии процесса разделения. Эд. Рональд В. Руссо. Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья, 1987: 340–344, 385–387.
Ласо, М. и фон Стокар, У. «Поглощение». Энциклопедия химической технологии Кирка-Отмера. Нью-Йорк: Wiley-Interscience, 2007.
Мейерс, Роберт А., изд. Энциклопедия физических наук и технологий. 2-е изд. тт. 1 и 13. Орландо, Флорида: Academic Press, 1987.
Моррис, Г. А., и Дж. Джексон. Абсорбционные башни: особое внимание уделяется конструкции насадочных башен для абсорбции и отпарки. Лондон: Публикации Баттерворта, 1953.
Перри, Роберт Х. и Дон В. Грин. Справочник инженера-химика Перри. 7-е изд. Нью-Йорк: McGraw-Hill Inc., 1997: 14–4 – 14–8, 14–23 – 14–30, 14–54 – 14–56, 17–32 – 17–39.
Шиффтнер, Кеннет С. и Ховард Э. Хескет. Мокрые скрубберы. Анн-Арбор, Мичиган: Издательство Ann Arbor Science Publishers, 1983.
Трейбал, Роберт Э. 3-е изд. Массообменные операции. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 1980. 139–210.
Валас, Стэнли М. Химическое технологическое оборудование. Бостон: Butterworth-Heinenmann, 1990.
Зажицки, Роман и Анджей Чакук. Поглощение: основы и приложения. Нью-Йорк: Пергамон, 1993.
Разработчики
Sujata Naik
Steve Wesorick
Steve Cotton
Thomas Plegue
Nathan Hoffman
Emma TerBeek
Absorber Определение и значение — Merriam-4Webster
0000Webster
поглотитель
əb-ˈsȯr-bər
-zȯr-
: тот, кто поглощает или принимает что-либо
поглотитель воды
поглотитель ударов
активный поглотитель информации
Крошечные капельки жидкого облака являются селективными поглотителями в том смысле, что они хорошо поглощают инфракрасное излучение, но плохо поглощают видимое солнечное излучение. C. Дональд Аренс
Мы по-прежнему владеем самыми ликвидными рынками капитала в мире, и есть некоторые ожидания, что мы будем поглощать ликвидные средства из остального мира. Дж. Дэвид Ричардсон
см. также амортизатор
История слов
Первое известное использование
1696, в значении, определенном выше
Путешественник во времени
Первое известное использование поглотителя было в 1696 г.
Посмотреть другие слова того же года
Словарные статьи Рядом с
поглотитель
впитывающая бумага
поглотитель
поглотитель
Посмотреть другие записи поблизости
Процитировать эту запись «Поглотитель».
Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/absorber. По состоянию на 27 ноября 2022 г.
Copy Citation
Больше от Merriam-Webster на
поглотитель
Английский: перевод поглотитель для говорящих на испанском языке
Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи других определений и расширенный поиск — без рекламы!
Merriam-Webster без сокращений
звукоподражание
См. Определения и примеры »
Получайте ежедневно по электронной почте Слово дня!
Большая британская викторина по словарному запасу
Названный в честь сэра Роберта Пиля, как называется британская полиция?
Надо ли бояться двигателей с турбонаддувом? «За рулем» объясняет причины их ненадежности и развеивает мифы.
Материалы по теме
7 главных минусов и 2 плюса турбомоторов
Анализ вторичного рынка не оставляет сомнений: россияне при покупке автомобиля в подавляющем большинстве случаев выбирают машины с атмосферным двигателем. Хотя при сопоставимых ценах турбомотор экономичнее и мощнее.
Сказанное в большей степени относится к автомобилям по умеренной цене. В премиум-сегменте предпочтения выражены не столь очевидно — обеспеченные покупатели не чураются даже битурбодвигателей.
Главные неудачники
В Европе «эффект турбостраха» не наблюдался — переход на «турбо» происходил постепенно и плавно, хотя в 1980‑е сами турбины были весьма капризными. В СССР таких моторов никогда не было, отсюда и недоверие. Чужая, незнакомая вещь — непонятно, как и где ее чинить, случись что. Поначалу в России были ощутимые трудности с ремонтом турбомоторов (и дизелей тоже). Специализированные сервисы по турбомоторам и их компонентам появились не сразу. Да и там дорогостоящий ремонт не всегда гарантирует качество.
Материалы по теме
Атмосферный или с турбонаддувом — какой мотор лучше?
Между тем с приходом экологических норм Евро‑5 (в Евросоюзе — с 2009 года) моторы с наддувом стали самым простым и эффективным решением для всех производителей. А Евро‑6 оказался и вовсе труднодостижимым уровнем для атмосферников.
Мощная волна даунсайзинга (сокращение рабочего объема моторов и уменьшение их габаритов при повышении производительности, часто с помощью турбонаддува) поднялась лет пятнадцать назад. Всего двадцатью годами ранее литровая мощность под 100 л.с./л встречалась только у спортивных машин. Сегодня это обыкновенный показатель для относительно простых и массовых моделей.
На этой волне практически все заводы выпустили множество турбомоторов. Часть из них оказались не слишком удачными. То ли недостаток инженерного опыта сказался (все новые двигатели намного сложнее предыдущих), то ли поспешность разработок. Список общепризнанных «неудачников» довольно длинный. Выборочно: трехцилиндровый опелевский 1.0 R3, Ford 1.0 EcoBoost, сильно страдавший перегревами, «Инновация 2007 года» 1.4 TSI/TFSI Volkswagen/Audi, моторы BMW семейств N45 и N46 периода 2001–2011 годов, обладатель многих премий «Двигатель года» 1.6 THP (EP6), созданный концерном PSA совместно с BMW и получивший имя собственное Prince (Принц). Локальные проколы случались и у Мерседеса, и у Тойоты, и у Рено. У всех турбоновинок были передовые характеристики, но это сопровождалось снижением надежности.
Преждевременно и скоропостижно из строя выходят, разумеется, не все поголовно двигатели некоего семейства или серии, а только отдельные экземпляры. Постепенно накапливается статистика: что чаще всего ломается и почему. Тысячи остальных точно таких же двигателей успешно отрабатывают заявленный ресурс — и даже больший, но репутация в итоге портится у всех.
Главные проблемы
Что произошло? Мотористы под давлением экологических нормативов вынужденно избрали невыгодный с точки зрения надежности путь — сочетание увеличения давления в цилиндрах (рост температур и механических нагрузок) с облегчением шатунно-поршневой группы (уменьшение размеров и массы элементов ради снижения инерционных нагрузок). Сократился расчетный запас прочности многих нагруженных деталей — по некоторым оценкам, примерно на 40%. Это сопровождалось общим усложнением конструкции с той же целью оптимизации процесса сгорания топлива и минимизации вредных выбросов. Например, бээмвэ-пежо-ситроеновский Prince, дебютировавший на Mini, совместил в себе несколько передовых решений — турбину Twin-Scroll, систему изменения фаз газораспределения, непосредственный впрыск, систему охлаждения с умным насосом и управляемым термостатом.
Материалы по теме
Турбодвигатель — заглушить сразу или лучше подождать?
Проблемы у многих турбодвигателей разных фирм оказались если не идентичными, то схожими. Неэффективные и не доведенные системы смазки и, как следствие, склонность к масляному голоданию, нередко одновременно с масложором (до литра на тысячу километров). Высокие термонагруженность (приводящая к ускоренной деградации резиновых и пластиковых деталей) и чувствительность к качеству топлива и октановому числу (некоторым двигателям даже АИ‑95 противопоказан). Вкупе с небрежным отношением к обслуживанию мотора суммарным проявлением становились нагар на форсунках и клапанах, отложения в цилиндрах и масляных каналах. Результат загрязнений — от течей «всего и везде» до деформации клапанов, прогорания поршней, задиров цилиндров и распредвалов.
Иногда всё это усугублялось низким ресурсом цепного привода ГРМ: цепь растягивалась намного раньше ожидаемого срока — именно на турбоверсиях, а на атмосферниках точно такой же узел работал нормально. Растянувшаяся цепь могла перескочить на несколько зубьев, что приводило к встрече поршней с клапанами.
Многие агрегаты этого «нехорошего» поколения в Россию официально не ввозили. Но остальных с лихвой хватило, чтобы накопить определенный скепсис ко всем турбированным моторам — при активном обсуждении в интернете, где негатив как обычно подается с большим преувеличением, а позитив гораздо менее интересен.
Турбодизели этап даунсайзинга пережили более благополучно, чем бензиновые собратья. Те же наклонности у них проявлялись в меньшей степени. Правда, добавлялись индивидуальные проблемы в системе питания: некорректная работа засоренных форсунок приводила к разнообразным фееричным финалам.
Как с этим жить?
Материалы по теме
6 самых надежных двигателей (из тех, что еще продаются)
Теперь уже очень просто. К 2010–2012 годам все проблемные моторы обстоятельно модернизировали и довели до приемлемого состояния. Чаще и масштабнее всего совершенствовали систему смазки, привод ГРМ (вплоть до перехода с цепи на ремень), материалы и конструкцию поршней и колец.
А к 2015‑му практически все «жертвы даунсайзинга» получили замену в виде двигателей новых серий и поколений, в которых прежние недочеты в целом учтены и исправлены. Сегодняшний фольксвагеновский 1.4 TSI — сильно другой и в кошмарных болезнях не уличен. У Принца 1.6 THP также мало общего осталось с первоначальным вариантом, и его до сих пор выпускают (в Китае, для местных компаний) как новое семейство.
Пробег 250–300 тысяч километров вполне достижим для современных турбомоторов — и бензиновых, и дизельных. Но все они любят хороший уход: регулярную чистку форсунок, своевременную (а лучше упреждающую) замену масла, пристальное внимание к звукам в приводе ГРМ. И промывку радиаторов — то, чего старым атмосферникам обычно не требовалось. И да, не нужно разбавлять бензин ослиной мочой.
1.4 TSI (ЕА111)
1.4 TSI (ЕА111)
1.4 TSI (ЕА111)
В 2005 году этот мотор поражал инновационной архитектурой, изяществом решений и отличными характеристиками. В самих буквах TSI зашифрована технология послойного непосредственного впрыска топлива и турбонаддува. Была заявлена пятипроцентная экономия топлива при увеличении мощности на 14% по сравнению с двухлитровым (!) FSI. Но эксплуатация быстро выявила уязвимые места.
Первый вал претензий — к цепи ГРМ и неудачному натяжителю. Цепь растягивалась, а натяжитель не натягивал, из-за этого сходили с ума фазорегуляторы. Оказалось, что машину нельзя оставлять на склоне на передаче без ручного тормоза — не исключалась вероятность проскока цепи. Реакцией на промах с топливом (или на короткие поездки зимой без прогрева) была детонация, засорение впускных клапанов и маслоприемника нагаром, падение компрессии, масложор, изредка — разрушение хрупких поршней с тонкими стенками. Нарекания в адрес турбин были малозначимые.
Мотор выпускали до 2012 года и ставили на множество автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Затем ему на смену пришел 1.4 TSI нового поколения EA211, полностью переработанный. Злосчастную цепь ГРМ заменили привычным ремнем.
Брать или не брать?
Renault Arkana
Renault Arkana
Машины с турбомоторами часто выбирают адепты активной езды, потому при покупке бэушных машин требуется особое внимание. От приобретения техники с бензиновыми турбомоторами проблемного периода (примерно до 2011 года) лучше отказаться. Слишком большой заявленный пробег (от 200 000 км) намекает на предельный износ элементов двигателя, а за подозрительно маленьким (скажем, 50 000 км для десятилетней машины) могут скрываться годы простоя в ремонте — это если пробег не скручен. В любом случае полезна диагностика мотора и турбины.
С новыми автомобилями проще: пока действует гарантия, беспокоиться не о чем. Да и надежность турбомоторов подросла. Крайне интересно посмотреть на продажи в России потенциального бестселлера Renault Arkana, у которого альтернативу старому атмосфернику 1.6 составляет современнейший турбомотор 1.3 TCe (он же М282 в номенклатуре Мерседеса), представленный в 2017 году. Пока доля турбоверсий в общем объеме продаж Арканы составляет около 50 %. Значит, довольно скоро будет собрана статистика насчет надежности (или проблемности) этого мотора — и мы вернемся к теме.
Вся правда о турбомоторах: список проблемных двигателей
Надо ли бояться двигателей с турбонаддувом? «За рулем» объясняет причины их ненадежности и развеивает мифы.
Вся правда о турбомоторах: список проблемных двигателей
Для повышения эффективности двигателя может применяться весьма эффективная система, которая носит название двигатель с турбонаддувом. Применение системы подобного плана способствует не только увеличению мощности двигателя, но и позволяет экономить топливо при его работе. При этом токсичность отработанных газов значительно снижается.
Что такое турбонаддув
Турбонаддув — система принудительного нагнетания воздуха в цилиндры двигателя, в следствии чего в камеру сгорания попадает большее количество топливно-воздушной смеси. Увеличение количества топливно-воздушной смеси повышает среднее эффективное давление в цилиндрах, что приводит к существенному увеличению мощности двигателя при его неизменных конструктивных параметрах. Работает двигатель с турбонаддувом за счет использования энергии отработавших газов либо за счет приводного нагнетателя, который жёстко связан с двигателем и тратит на свою работу часть его мощности.
Как работает двигатель с турбонаддувом
В основу принципа положена сила энергии, которой обладают отработанные газы. Она приводит в движение колесо турбины. Оно, в свою очередь, способствует вращению колеса компрессора. В этом свою помощь оказывает роторный вал. Задача компрессорного колеса состоит в сжатии воздуха. Он нагревается, а после поступления в интеркулер подвергается охлаждению, и осуществляется подача в цилиндры.
Насколько интенсивно будет работать система, зависит от характера работы самого силового агрегата. При этом следует сказать о том, что жесткая связь турбонаддува с коленвалом движка отсутствует. Энергия отработанных газов растет с увеличением числа вращений движка. Чем сильнее работает мотор, тем интенсивнее возрастает энергетический потенциал. Следовательно, растет и подача сжатого воздуха.
Однако не все здесь так просто. Имеется ряд факторов, которые являются сдерживающими в применении турбрнаддува. Прежде всего, к таким факторам можно отнести детонацию. Возникновение ее элементарно обусловлено тем, что бензиновый агрегат просто резко увеличивает свое вращение. Другим фактором являются значительные температурные параметры, которые имеют отработанные газы. Это обеспечивает значительный нагрев турбонагнетателя и двигателя с турбонаддувом в целом.
Из чего состоит система турбонаддува
Конструктивно в состав устройства турбонаддува входит турбокомпрессор, интеркулер, устройство, регулирующее давление наддува и другие узлы. Однако первую скрипку в такой конструкции играет турбокомпрессор. При помощи него и обеспечивается рост давления в системе впуска воздуха.
Воздушные массы необходимо каким-то образом охлаждать. Для этой цели в конструкции предусмотрен интеркулер. Охлаждая сжатый воздух, поступающий из компрессора, он способствует повышению его плотности. В результате этого увеличивается давление. Конструктивно он представляет собой радиатор, причем тип его может быть, как жидкостный, так и воздушный.
Система управляется посредством регулятора наддува. Он представляет собой не что иное, как перепускной клапан. Основное предназначение его состоит в ограничении давления отработанных газов. Они не все направляются на турбинное колесо: определенное их количество идет мимо него. При этом давление наддува становится оптимальным. Клапан приводится в действие с помощью пневматики или электричества. Датчик посылает сигналы, в результате чего наблюдается срабатывание клапана.
Предусматривается и предохранительный клапан. Дроссельная заслонка может резко закрыться, что обусловит резкий скачок воздуха. Работа этого клапана и состоит в защите от подобных действий.
В случае агрегатов достаточно большой мощности применяется система, предполагающая два параллельных турбокомпрессора. Если турбины на силовой агрегат устанавливаются последовательно, то это обеспечивает повышение производительности за счет работы различных турбокомпрессоров при разной частоте вращения мотора. Разработчики на месте не стоят, а стараются идти вперед. При этом он вместо двух устанавливает три и даже четыре последовательных турбокомпрессора.
Минусы турбированных двигателей
В целом все минусы турбонаддува состоят в слудующем:
Увеличенный расход топлива. При равных объемах, двигатель с турбонаддувом будет потреблять больше топлива примерно на 20%, но и выдавать лошадиных сил на 70% больше. Для кого-то это может быть плюсом, но большинству автовладельцев это может быть и не нужно.
Ресурс турбо двигателя. Поскольку по мощности двигатель становится сильнее, а характеристики общего плана остаются неизменными, происходит износ весьма интенсивного характера основных узлов. Результатом этого является уменьшение ресурсных возможностей двигателя.
Масляное голодание. К недостаткам можно отнести и то, что снижается устойчивость к износу поршневой группы. Ресурс самой турбины существенно снижается. Этому способствует то, что давление со стороны картерных газов возрастает. Если работа в таких условиях наблюдается продолжительное время, то может возникнуть «масляное голодание». Оно в свою очередь может привести к поломке турбокомпрессора. Проблемы со стороны такого важного узла могут обусловить поломку самого мотора.
Турбояма и турбо подхват. Существуют такие понятия, как турбояма и турбо подхват. Первая имеет место в ситуациях, когда резко нажимают на педаль газа. Когда происходит преодоление турбоямы, резко увеличивается давление турбонаддува.
Качественное топливо и масло. Заправлять придется топливо только самого высокого качества, в противном случае турбина может очень быстро умереть. Помимо этого, использование турбин предполагает наличие моторных масел особых сортов. При этом сроков обслуживания непременно надо придерживаться в соответствии с рекомендациями производителя. Высокие требования при этом предъявляются и к воздушному фильтру, который менять придется в 2 раза чаще, чем на атмосферном двигателе.
Дорогостоящий ремонт и обслуживание. Конструкция и устройство турбины довольно сложны и применяются там только качественные материалы, поэтому и стоимость их не маленькая. А если к этому прибавить и дороговизну самой работы, то общая стоимость обслуживания и ремонта выходит круглой суммой. Так, например, стоимость капитального ремонта турбины в хорошем сервисе может составлять от 1000 до 1500 долларов США.
Вывод
Не смотря на все сказанные минусы, двигатели с турбонаддувом — это будущее автомобилестроения на основе двигателей внутреннего сгорания (мы считаем, что реальное будущее все же за автомобилями с электродвигателями). На текущий момент самые совершенные системы турбонаддува считаются двигатели TSI (Volkswagen) и TFSI (Audi). Но не сильно отстают и японские производители, такие как EJ20 (Subaru), 13B-REW (Mazda), RB26DETT (от Nissan), 2JZ-GTE (Toyota), 4G63 (Mitsubishi) и т.д.
Производительность турбокомпрессора с Mobil 1
Турбокомпрессоры больше не предназначены только для спортивных автомобилей. Согласно отчету IHS Markit « The Automotive Turbochargers Report . », к 2021 году двигатели с турбонаддувом будут составлять 38 процентов всех новых автомобилей, продаваемых в США. Это означает, что ваш следующий автомобиль — будь то седан или малотоннажный грузовик — может быть турбокомпрессор под капотом. † Агентство по охране окружающей среды США, март 2019 г., отчет о тенденциях в автомобильной отрасли, анализ 13 крупных мировых производителей автомобилей.
Правильная смазка имеет решающее значение для современных двигателей. Послушайте, как инженеры ExxonMobil объясняют, как турбокомпрессоры — в экстремальных условиях эксплуатации — создают дополнительный прирост мощности для двигателей, и узнайте, как технология смазки Mobil 1™ обеспечивает в два раза большую защиту от высоких температур. *Результаты основаны на испытаниях Honda Hot Tube.
Уменьшенный и усиленный: революция в конструкции двигателей
Нормы экономии топлива и выбросов парниковых газов изменили способ создания двигателей; Агентство по охране окружающей среды определило 54,5 мили на галлон (миль на галлон) в качестве стандарта для автопарков в 2025 году. Из-за повышенного внимания к увеличению миль на галлон, меньшие четырехцилиндровые двигатели со сложными системами — гибридными, старт-стоп и турбо — теперь заменяет более крупные шести- и восьмицилиндровые двигатели. ‡Правила по выбросам парниковых газов из легковых и грузовых автомобилей, выпуск норм, опубликованный в августе 2018 г. .
Двигатели с турбонаддувом появились как ответ на потребности автопроизводителей в обеспечении топливной экономичности без ущерба для мощности. А турбокомпрессоры могут извлечь выгоду из инновационных свойств полностью синтетического моторного масла Mobil 1™, потому что они требуют большей производительности и защиты. Моторное масло Mobil 1 обеспечивает превосходную защиту двигателя с турбонаддувом.§ §Для продуктов Mobil 1™ ILSAC GF-5 .
Разработано для экстремальных условий работы двигателей с турбонаддувом Моторное масло Mobil 1 обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики и защиту от тяжелых условий эксплуатации двигателей с турбонаддувом. большее сжатие. Горячие выхлопные газы проходят прямо через турбокомпрессоры, которые приводят в действие вентилятор турбины, заставляют вал турбины быстро вращаться и подвергают всю секцию турбины обжигающему теплу, которого нет в других частях двигателя. В то время как коленчатые валы двигателя в среднем вращаются около 3000 об/мин на шоссейных скоростях, вал турбонагнетателя может достигать скорости до 200 000 об/мин. Температура масла в турбокомпрессоре может превышать температуру 400 градусов по Фаренгейту, что примерно в два раза превышает среднюю температуру двигателей без турбонаддува. Такие высокие температуры могут вызвать разложение некоторых моторных масел, что приведет к образованию отложений в двигателе и снижению производительности. Но масла Mobil 1 устойчивы к разрушению, обеспечивая выдающуюся термическую и окислительную стабильность. При использовании в двигателях с турбонаддувом масла Mobil 1 обеспечивают выдающиеся характеристики:
Защита упорного подшипника
Контроль лака на втулке вала
Контроль отложений и отложений на компрессоре, уплотнительной пластине компрессора и корпусе турбокомпрессора
Специально разработанные для того, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, возникающие в турбонагнетателях, масла Mobil 1 обеспечивают исключительную эффективность и защиту при экстремальных температурах – до -40 градусов по Фаренгейту и до 500 градусов по Фаренгейту.
* чем обычное масло. Результаты основаны на испытаниях Honda Hot Tube.
Производители моторных масел используют тест Honda Hot Tube, который представляет собой запатентованный Honda тест высокотемпературных отложений, который измеряет устойчивость масла к образованию отложений в турбокомпрессорах. В тяжелых условиях эксплуатации с турбонагнетателями улучшенное полностью синтетическое масло Mobil 1™ 5W-30 продемонстрировало превосходную защиту по сравнению с полностью синтетическим маслом конкурентов, а также нашим собственным обычным маслом (которое соответствует требованиям отраслевого стандарта GF-5/API SN). .
Лидер отрасли с доказанной производительностью в турборежиме 9№ 0019 Масла Mobil 1 устанавливают стандарты производительности и защиты двигателей с турбонаддувом. В течение многих лет ExxonMobil проводит собственное испытание на окисление тонкой пленки, которое имитирует суровые условия эксплуатации турбокомпрессора. Стабильность к окислению, стабильность к старению и контроль вязкости еще более важны для тонкослойных масел в двигателях с турбонаддувом, потому что современные двигатели с турбонаддувом меньшего размера вырабатывают больше тепла и энергии, чем когда-либо прежде.
Запатентованный ExxonMobil тест на окисление тонкой пленки включает предварительный нагрев поверхности металла и масла до высоких температур, а затем непрерывное распыление масла на поверхность металла. Этот тест измеряет способность масла демонстрировать контроль над лакокрасочным покрытием в высокотемпературной среде турбокомпрессора. Масла с плохой термической стабильностью разлагаются, оставляя осадок на металле. Накопление остатков может привести к повышению температуры внутри турбокомпрессора, что в конечном итоге приведет к блокировке масляных каналов и выходу из строя турбокомпрессора.
Более 70 моделей автомобилей с высокими эксплуатационными характеристиками, многие из которых оснащены турбонаддувом, сходят с заводских линий с моторным маслом Mobil 1 внутри. От Mercedes-AMG до Porsche, автопроизводители используют моторное масло Mobil 1™ в качестве заводской заливки и рекомендуемой сервисной заливки для защиты своих современных двигателей с турбонаддувом.
Изменения в гонках Formula 1® также послужили дополнительным доказательством превосходных свойств масел Mobil 1. В 2014 году командам пришлось перейти с 2,4-литровых двигателей V-8 на 1,6-литровые гибридные турбодвигатели V-6 с системами рекуперации энергии и ограничениями расхода топлива. Гоночная команда, спонсируемая брендом Mobil 1, зависела от масла Mobil 1, чтобы поддерживать свои силовые агрегаты с турбонаддувом в наилучшем гоночном состоянии. Поэтому, если у вас под капотом установлен турбокомпрессор, технология смазки Mobil 1 поможет вам получить максимальную отдачу от вашего двигателя. || || Моторное масло Mobil 1™ 5W-30 было оценено по сравнению с другими коммерчески доступными моторными маслами ILSAC GF-5 как в ходе полевых испытаний, так и испытаний двигателей, предназначенных для проверки характеристик моторного масла в современных двигателях с турбонаддувом.
Выберите правильный турбокомпрессор Garrett
Повышение производительности
Правильный выбор турбонагнетателя
Boost Advisor — это программа, разработанная для того, чтобы помочь вам выбрать турбокомпрессор, соответствующий вашим требованиям к мощности и двигателю. Введите запрошенные входные данные, и пусть Boost Adviser найдет для вас турбо-соответствия. Эта новая функция также отображает точки на разных картах компрессоров соответствующих турбин.
Boost Adviser
Garrett Boost Adviser — это инструмент, разработанный для быстрого и простого проведения турбоматча. Введите несколько параметров для вашего двигателя и целевую мощность, и Garrett Boost Adviser за считанные секунды предоставит вам турбокомпрессоры, максимально соответствующие вашим запросам. Он также направит вас к ближайшим дистрибьюторам, где можно купить турбокомпрессор.
Подробнее
Turbo Tech
Процесс турбонаддува любого двигателя может быть трудным с первого раза. Мы разделили основные темы на 3 категории: базовая, расширенная и экспертная.
Базовый: Как работает турбокомпрессор, компоненты турбокомпрессора, подшипниковые системы, перепускные клапаны и выпускные клапаны
ПОДРОБНЕЕ
Расширенный: Турбинные термины, такие как выбор трима, A/R, коллектор
ПОДРОБНЕЕ
Эксперт: Узнайте, как читать карту компрессора, рассчитывать мощность в лошадиных силах на основе объема двигателя, наносить точки на карту компрессора, чтобы определить соответствие турбонаддува
ПОДРОБНЕЕ
Оптимизация системы
Оптимизация системы Turbo охватывает вспомогательные системы и способы правильного расчета, установки, выявления проблем, а также советы по устранению распространенных проблем, возникающих из-за неправильной установки. Вы узнаете о водопроводных линиях, эффекте сифонирования, трубопроводах наддувочного воздуха, подаче и сливе масла, ограничителях масла и рекомендуемом давлении масла. В конце концов, вы будете готовы понять, как оптимизировать систему турбокомпрессора.
ПОДРОБНЕЕ
Водяное охлаждение
Водяное охлаждение повышает механическую прочность и продлевает срок службы турбокомпрессора. Шарикоподшипниковые турбины Garrett серий GTX и G предназначены для масляно-водяного охлаждения. Основное преимущество водяного охлаждения на самом деле проявляется после остановки двигателя. Тепло, хранящееся в корпусе турбины и выпускном коллекторе, «впитывается» в центральную часть турбокомпрессора после остановки. Если вода подается неправильно, этот сильный нагрев может потенциально разрушить систему подшипников и маслоуплотняющие поршневые кольца за турбинным колесом.
ПОДРОБНЕЕ
Как выбрать турбину, часть 1
Имея на выбор более 35 турбин Garrett, как выбрать правильную? Это дает некоторое представление о сложном процессе.
Турбонаддув на высоте
Двигатель внутреннего сгорания без наддува теряет 3% своей мощности на каждые 1000 футов набора высоты. Добавьте турбокомпрессор Garrett, чтобы минимизировать потери
Что мне нужно знать, чтобы правильно выбрать дизельный турбонагнетатель?
Мощность, которую производит дизельный двигатель, прямо пропорциональна количеству топлива, впрыскиваемого в цилиндр, и этому топливу требуется достаточное количество воздуха для полного сгорания. Для бездымной работы двигателю требуется примерно в 18 раз больше воздуха (по массе), чем топлива. Так что ясно, что чем больше топлива добавляется, тем больше необходимо добавлять воздуха. В большинстве случаев стандартный турбонаддув имеет некоторую дополнительную мощность для увеличения мощности, но когда компрессор достигает предела дросселирования (максимального расхода), скорость турбонаддува быстро увеличивается, эффективность резко падает, а температура нагнетания компрессора очень быстро возрастает. Это создает эффект «снежного кома», поскольку более высокие температуры нагнетания означают более высокие температуры во впускном коллекторе и более высокие температуры выхлопных газов.
Подробнее
Более низкий КПД означает, что для достижения того же наддува требуется большая мощность турбины, что приводит к более высокому противодавлению в выпускном коллекторе. Обычно это можно увидеть на двигателе с чипом производительности (при максимальной мощности) и, возможно, с модернизацией впуска или выпуска. При резком ускорении из выхлопной трубы идет дым, поскольку обороты выхлопных газов и турбонаддува достигают опасной зоны, требуя от осторожного водителя заранее отпустить педаль акселератора, чтобы не повредить двигатель. В этих условиях штатная турбина работает в отведенное время.
С модернизированным турбонагнетателем, выбранным в дополнение к дополнительному топливу, дым значительно снижается, выхлопные газы находятся под контролем, а поскольку турбонаддув работает в более эффективном диапазоне, мощность и управляемость повышаются. Когда модификации становятся более серьезными, турбонаддув большего размера просто необходим, чтобы дополнить еще больше топлива.
Чтобы выбрать подходящий турбокомпрессор для вашего дизельного двигателя, в первую очередь необходимо установить целевую мощность. Поскольку размеры турбокомпрессоров зависят от того, сколько воздуха они могут подать, а воздушный поток пропорционален мощности двигателя, для правильного выбора крайне важно установить реалистичную цель по мощности.
Реалистичная цель
Предполагаемое использование и важные факторы
Необходимо подчеркнуть концепцию реалистичной цели, чтобы обеспечить максимальную производительность и удовлетворение. Конечно, каждый хотел бы иметь мегамощный автомобиль, но за разумным пределом, когда мощность растет, надежность, управляемость и повседневная полезность уменьшаются. Скорее всего, что-то пойдет не так, изнашивается и ломается по мере роста производительности. Большинство транспортных средств проекта можно отнести к одной из следующих общих категорий:
Использование по назначению
Приблизительное увеличение мощности по сравнению со стандартным
Важные факторы
Ежедневный водитель / рабочий грузовик / тягач
+ 150 лошадиных сил
Надежность, управляемость, производительность, пониженное количество выхлопных газов, низкий уровень дыма
Воин выходного дня
+ 250 лошадиных сил
По-прежнему нужно выполнять обычные обязанности в течение недели и развлекаться по выходным
Экстремальная производительность
+ 350 лошадиных сил
Движение по улицам, но повседневное вождение в ущерб производительности
Конкурс
+ 400 лошадиных сил и выше
100% производительность — без компромиссов
Отлично, так какую турбину выбрать?
Давайте рассмотрим каждый случай и рассчитаем выбор турбонагнетателя на основе предполагаемого увеличения мощности. Первый шаг — прочитать Раздел Turbo Tech Expert . В этой статье объясняется, как читать карту компрессора и уравнения, необходимые для правильного согласования с турбонаддувом. Однако приведенные примеры относятся к бензиновым двигателям, поэтому здесь мы собираемся работать с некоторыми дополнительными примерами, используя те же уравнения, но с дизельным двигателем. Совпадения будут рассчитываться с соотношением воздух-топливо (AFR) 22 к 1 для характеристик с низким или полным отсутствием дыма. Точно так же типичный удельный расход топлива (BSFC) находится в диапазоне 0,38.
Реалистичная цель
См. тег «Пример», чтобы начать!
Этот пример относится к категории Daily Driver/Work Truck/Tow Vehicle. Это включает в себя автомобили мощностью до 150 л.с. по сравнению со стоком. Но подождите, этот уровень мощности может быть достигнут только с помощью чипа или модуля настройки. Так зачем возиться с новым апгрейдом турбо? Турбо-обновление увеличит прибыль, полученную за счет установки чипа и других обновлений. Дополнительный воздух и более низкое противодавление, обеспечиваемые обновленным турбонаддувом, снизят EGT, позволят увеличить мощность при меньшем дыме и решить проблемы с долговечностью стандартного турбонаддува при более высоких давлениях наддува и уровнях мощности. Поскольку это будет умеренное обновление, отклик на ускорение и управляемость будут улучшены по всем направлениям.
Пример
У меня есть 6,6-литровый дизельный двигатель, заявленная мощность которого составляет 325 л.с. на маховике (около 275 л.с. при измерении на динамометрическом стенде). хотелось бы сделать колесные 425 л.с.; увеличение мощности колес на 150 лошадиных сил. Подставив эти числа в формулу и используя приведенные выше данные AFR и BSFC:
Вызов из Turbo Tech 103:
Где,
Wa = фактический расход воздуха (фунт/мин)
л.с. = целевая мощность в лошадиных силах (маховик)
A/F = соотношение воздух/топливо
BSFC/60 = удельный расход топлива тормозной системы (фунты/(л. с.*час))/60 (для преобразования часов в минуты)
Таким образом, нам нужно будет выбрать карту компрессора с производительностью не менее 59,2 фунтов в минуту. Далее, какое давление наддува потребуется?
Рассчитайте давление в коллекторе, необходимое для достижения заданной мощности.
Где,
MAPreq = абсолютное давление во впускном коллекторе (фунт/кв. дюйм), необходимое для достижения целевого значения мощности в лошадиных силах
Wa = фактический расход воздуха (фунт/мин)
R = газовая постоянная = 639,6
Tm = температура во впускном коллекторе (градусы по Фаренгейту)
VE = объемная эффективность
N = частота вращения двигателя (об/мин)
Vd = рабочий объем двигателя (кубические дюймы, преобразовать из литров в КИ, умножив на 61, например, 2,0 литра * 61 = 122 КИ)
Для двигателя нашего проекта:
Wa = 59,2 фунта/мин, рассчитанное ранее
Tm = 130 градусов по Фаренгейту
ВЭ = 98%
Н = 3300 об/мин
Vd = 6,6 л * 61 = 400 ДИ
= 34,5 фунта/кв. Давление в коллекторе . Мы почти готовы нанести данные на карту компрессора. Следующим шагом является определение потери давления между компрессором и коллектором. Лучший способ сделать это — измерить падение давления с помощью системы сбора данных, но во многих случаях это нецелесообразно. В зависимости от скорости потока и размера охладителя наддувочного воздуха, размера трубопровода и количества/качества изгибов, ограничения корпуса дроссельной заслонки и т. д. вы можете оценить от 1 фунта на кв. дюйм (или меньше) до 4 фунтов на квадратный дюйм (или выше). Для наших примеров мы оценим потери в 2 фунта на квадратный дюйм. Поэтому нам нужно будет добавить 2 фунта на квадратный дюйм к давлению в коллекторе, чтобы определить Давление нагнетания компрессора (P2c).
Где,
P2c = Давление нагнетания компрессора (psi)
MAP = абсолютное давление в коллекторе (psi)
= потеря давления между компрессором и коллектором (psi)
= 36,5 фунтов на квадратный дюйм
Чтобы получить правильное состояние впуска, теперь необходимо оценить воздушный фильтр или другие ограничения. Ранее в обсуждении соотношения давлений мы сказали, что типичным значением может быть 1 фунт на квадратный дюйм, поэтому именно это значение будет использоваться в данном расчете. Кроме того, мы предполагаем, что находимся на уровне моря, поэтому будем использовать давление окружающей среды 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Нам нужно будет вычесть потерю давления в 1 psi из давления окружающей среды, чтобы определить Давление на входе компрессора (P1) .
Где:
= Давление на входе компрессора (psi)
= Давление окружающего воздуха (фунт/кв.дюйм абс.)
= Потеря давления из-за воздушного фильтра/трубопровода (psi)
= 13,7 фунтов на квадратный дюйм
Таким образом, мы можем рассчитать коэффициент давления ( ), используя уравнение. Для двигателя 2,0 л:
= 2,7
Теперь у нас достаточно информации, чтобы нанести эти рабочие точки на карту компрессора. Сначала мы попробуем GT3788R. Этот турбокомпрессор имеет колесо компрессора диаметром 88 мм с диаметром наконечника 52 и индуктором 64,45 мм.
Как вы можете видеть, эта точка хорошо ложится на карту с некоторым дополнительным пространством для увеличения наддува и массового расхода, если целевая мощность поднимается. По этой причине семейство турбодвигателей GT37R используется во многих турбокомплектах Garrett Powermax, рассчитанных на этот диапазон мощности.
В качестве следующего примера рассмотрим Weekend Warrior. Эта категория предназначена для ежедневных транспортных средств, которые имеют мощность до 250 лошадиных сил по сравнению со штатной или 525 лошадиных сил на колесах.
Включение этого целевого показателя мощности в нашу формулу дает потребность в воздушном потоке:
И коэффициент давления:
= 45,5 фунтов на квадратный дюйм
= 3,3
Судя по предыдущей карте, производительность компрессора недостаточна для удовлетворения этого требования, поэтому мы должны рассмотреть следующий компрессор большего размера.
(Технически двигатель, вероятно, мог бы легко развивать эту мощность с предыдущим компрессором, но это было бы сопряжено с риском большего количества дыма, более высокими значениями температуры выхлопных газов и противодавления; это похоже на то, как если бы штатный компрессор был перегружен…)
Следующим большим турбодвигателем является GT4094R, он показан ниже.
Другим вариантом, который также можно было бы рассмотреть, является GT4294R, который имеет несколько более крупный индукторный компрессор и турбинное колесо большего размера.
Большая инерция колеса немного замедлит реакцию, но обеспечит лучшую производительность в верхней части диапазона оборотов.
В качестве следующего примера рассмотрим Экстремальную производительность. Эта категория предназначена для настоящих хот-родов, мощность которых превышает стандартную на 350 лошадиных сил, и владельцев, которые готовы отказаться от части ежедневной полезности, чтобы добиться более высокого прироста мощности.
Подключение этой целевой формы в нашу формулу дает потребность в воздушном потоке:
и соотношение давления:
= 50,8 PSIA
= 52,8 пс. и коэффициент давления, GT4202R подходит и показан ниже. Поскольку это приближается к соотношению давлений 4 к 1, мы находимся примерно на пределе одиночного турбонагнетателя для двигателя такого размера.
Последний случай: категория соревнований
Заключительный случай категории Соревнования. Поскольку это особый случай, и существует так много способов применения дизеля максимальной мощности, в этой статье невозможно адекватно осветить его. Однако есть некоторые общие рекомендации. При таком уровне мощности, как указано выше, рекомендуется рассмотреть применение серийного турбодвигателя. Это ситуация, когда одна турбина питает другую турбину, разделяя работу по сжатию воздуха между обоими компрессорами. Турбина большего размера обозначается как турбина «низкого давления», а меньшая вторичная ступень — как турбина «высокого давления». Компрессор низкого давления питает компрессор высокого давления, который затем питает воздухозаборник. Со стороны турбины выхлоп сначала проходит через турбину высокого давления, а затем в турбину низкого давления, а затем выходит через выхлопную трубу. Мы по-прежнему можем рассчитать требуемый массовый расход, но отношение давлений более важно, и вопросы следует обсуждать с вашим местным дистрибьютором Garrett Powermax. Для расчета требуемого массового расхода воспользуемся нормальным уравнением. На этот раз целевая мощность будет на 500 лошадиных сил больше, чем у стоковой, что в сумме составит 775 лошадиных сил.0012
Этот расход воздуха применим только к компрессору низкого давления, так как компрессор высокого давления будет меньше, поскольку он увеличивает давление уже сжатого воздуха. В большинстве случаев турбонаддув высокого давления имеет тенденцию быть примерно на два размера рамы меньше, чем ступень низкого давления. Таким образом, в этом случае, после выбора подходящей турбины низкого давления (подсказка: посмотрите на карту компрессора GT4718R), вероятными кандидатами будут GT4088R или GT4094R.
Стучат гидрокомпенсаторы на горячую приора причина — АвтоТоп
Содержание
Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора
Конфигурация
Принцип работы
Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора с 16 клапанами на горячую и на холодную или причины шума
Как стучат ГК
Постукивания на холодную
Стук на горячую
Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora
Диагностируем состояние
К сведению
Опасны ли последствия
Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora
Использование рекомендуемой смазки
Промывка
Присадки
Экспертное заключение
ВИДЕО
Появился стук гидрокомпенсаторов: основные причины
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную
Стук ГК не уходит или проявляется после прогрева
Что в итоге
Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ 21126 с автоматической системой регулировки газораспределительного механизма. Зазор между кулачком распределительного вала и клапанной ножкой выбирается гидротолкателем, успешное функционирование которого обеспечивается масляной системой мотора. Механизм позволяет не проводить различного рода регулировки в ГРМ, снижает расход топлива и повышает КПД силовой установки.Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора
Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора
Конфигурация
Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.
Приоровский гидрокомпенсатор на 126 двигателе состоит из таких частей:
Плунжерная пара, включающая цилиндрическую обойму и поршень с шариковым клапаном.
Наружный корпус – толкатель.
Система пазов и отверстий для маслоснабжения.
Принцип работы
Маслосостав поступает во внутреннюю полость поршня и, преодолевая сопротивление пружины, отталкивает шарик для заполнения замкнутого цилиндра. Заполняя гильзу, масло выдавливает поршенек наружу и гидротолкатель упирается в кулачок. Далее происходит запирание шарикового клапана и сборочная единица работает как обычный толкатель на моторах с регулируемым клапанным механизмом.
Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора с 16 клапанами на горячую и на холодную или причины шума
Успешная работа гидравлического компенсатора (ГК) возможна только при постоянной подаче масла под давлением. Исключить постукивание при запуске позволяет система предотвращения слива маслоэмульсии. Реализована она в виде шарикового клапана, запирающего масляный канал в ГБЦ после остановки двигателя.
Как стучат ГК
Некоторые владельцы Lada Priora наслышаны о проблемах с гидротолкателями, но не осведомлены об акустическом характере неисправности. Определить, гремят ли модули не сложно: звук будет похож на работу дизельной силовой установки. И действительно, цокот можно сравнить с работающим ТНВД дизеля или современного бензинового агрегата.
Постукивания на холодную
На новом моторе гидромодули функционируют бесшумно. Это объясняется его идеальным состоянием и подтверждает качественный выбор смазки производителем. Отклонения от заводских рекомендаций или посредственный уход за транспортным средством требуют не только проведения раскоксовки поршневых колец в будущем, а и поиска факторов, допустивших стучание ГК.
То, из-за чего стучат гидрокомпесаторы на Лада Приора 16 клапанов или причины стука на холодную могут быть следующими:
Загрязненная или некачественная маслоэмульсия.
Неподходящая вязкость маслопродукта. Отклонения по вязкостным характеристикам приводят к невозможности проталкивания жидкости через мелкую сеть каналов, что вызывает масляное голодание у гидравлических компенсаторов.
Засорение отверстий масляной системы. Уменьшение проходного сечения приводит к понижению давления в камерах гидромодуля.
Низкое давление в главной масляной магистрали. Обычно наряду с этим горит лампа давления масла.
Заклинивание плунжерного механизма ввиду наличия большого слоя нагара на поверхностях сборочной единицы.
Износ деталей плунжерной пары. Дефекты в шариковом клапане или на сопрягаемых поверхностях приводят к утечкам жидкости из подплунжерного пространства.
Стук на горячую
Характер теплового состояния двигателя является решающим в вопросе постукиваний гидрокомпенсаторов. Например, на холодном моторе ГК не стучат, а по мере прогрева возникает шум. Причиной может быть любой из уже приведенных «холодных» пунктов и не только.
Решающее значение при возникновении стука гидромодулей на прогретом двигателе оказывают:
Недопустимый уровень масла. Уровень выше отметки Max приводит к вспениванию маслоэмульсии и нарушению нормальной работы гидравлических компенсаторов. При пониженном объеме маслосостава насос «хватает» воздух.
Увеличенные посадочные площадки под ГК. Эффект возникает в результате перегрева мотора.
Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora
Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.
Диагностируем состояние
Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:
Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.
Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.
Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.
К сведению
Новые гидравлические компенсаторы тоже могут постукивать. Обычно это происходит после капиталки и наблюдается в короткий промежуток времени после первого пуска. Неисправностью не является, если при следующих запусках не повторяется.
Если гидромодули стучат после замены масла, причина в качестве смазки или фильтре.
Причислять стучание гидротолкателей при запуске к числу неисправностей не стоит. За длительное время стоянки масло стравилось с рабочих камер и в начале работы происходит наполнение емкостей.
Опасны ли последствия
Чем грозит игнорирование того, что стучат гидрокомпенсаторы на двигателе Лада Приора 16 клапанов или пренебрежение исследованием причин возникновения шума? Как минимум, акустическим дискомфортом. Как максимум – износятся кулачки распредвала, и его придется заменить.
Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora
Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.
Использование рекомендуемой смазки
Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.
Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.
Анализ мнений показывает, что действительно при оговоренной заводом универсальной вязкости 10W-40 или 5W-40 не каждое масло подходит. Например, Shell Helix Ultra 5W-40 вызывает стук уже на 15 000 км пробега, в то время как на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 «гидрики» молчат даже на 80 000 км.
Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:
Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
Mobil Ultra 10W-40.
Wagner Windigo 10W-40.
Промывка
Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей.
Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.
Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.
Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.
Присадки
Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.
Экспертное заключение
Общие причины стука гидрокомпенсаторов актуальны и для ВАЗ 2170. Специалисты рекомендуют анализировать проявление симптома на горячую и на холодную, а также на различных оборотах. В общем случае механики советуют принять к сведению такие рекомендации:
При постукиваниях обязательно проверить давление масла на холодном моторе: если оно в порядке, скорее всего неполадка в самих гидротолкателях.
Если стук только на горячую, решить вопрос можно применением более вязкого масла.
Постоянное стучание часто требует замены изношенных деталей.
Нередко гидравлические компенсаторы начинают постукивать после замены масла. Здесь выход понятен – использовать проверенные потребителями маслосоставы, и не экономить на них.
Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.
Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор
Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.
Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.
Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор
Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.
Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.
Почему стучит гидрокомпенсатор
Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):
Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.
Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):
Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.
3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.
Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов
Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.
Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов
Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.
3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.
Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов
Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена — очень дорогое мероприятие.
Итог
Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.
ВИДЕО
Стук гидрокомпенсаторов может проявиться в различных ситуациях: после запуска холодного ДВС или во время работы на холостом ходу, гидрокомпенсаторы начинают стучать на горячем моторе и т.д. Вполне очевидно, что для многих автолюбителей актуальным становится вопрос, как быть, если стучат гидрокомпенсаторы, что делать в таком случае.
Начнем с того, что устранить стук гидрокомпенсаторов наиболее эффективно можно с учетом четкого понимания причин возникшей проблемы. Например, если на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы, но такой стук пропадает через некоторое время после запуска, тогда во многих случаях это не является поводом для серьезного беспокойства. Если же по мере прогрева посторонний звук не уходит, то есть стучат гидрокомпенсаторы на горячую, тогда мотор нуждается в диагностике. Далее мы поговорим о том, почему появляется стук ГК, можно ли ездить, если стучат гидрокомпенсаторы, а также как самому определить причину и какие меры можно принять.
Читайте в этой статье
Появился стук гидрокомпенсаторов: основные причины
Как известно, ГК представляет собой устройство, которое позволяет автоматически регулировать тепловой зазор клапанов. Подобное решение упрощает эксплуатацию двигателя, так как регулировка клапанов на моторах с гидрокомпенсаторами не нужна. Параллельно с этим наличие ГК позволяет говорить об увеличенном ресурсе ГРМ, так как тепловой зазор клапанов при условии исправных ГК постоянно поддерживается в оптимальном состоянии с учетом холодного или прогретого мотора.
Что касается стуков, для их появления есть три основные причины:
механический износ или дефект гидрокомпенсаторов;
неполадки в системе смазки двигателя;
неподходящее или потерявшее свойства моторное масло;
Теперь давайте рассмотрим все эти случи подробнее. Начнем с самих гидрокомпенасторов. Данное устройство является плунжерной парой, которое взаимодействует с рабочей жидкостью (моторное масло). В процессе эксплуатации на поверхности ГК возникают различные дефекты, появляется выработка и т.д. Также загрязнение гидрокомпенсатров может приводить к зависанию клапана для подачи масла в ГК, то есть указанный клапан попросту не работает. Не следует также исключать и возможность заклинивания ГК, полной его поломки, попадания воздуха в результате нехватки масла в масляной системе.
К стукам ГК нередко приводит и сильное загрязнение системы смазки, после чего грязь и отложения попадают в гидрокомпенсаторы. В этом случае причиной также может быть забитый масляный фильтр, в котором открыт перепускной клапан и масло не фильтруется. Также давайте ответим на вопрос, могут ли стучать гидрокомпенсаторы из-за масла. Частой причиной, по которой начинают стучать ГК, является сама рабочая жидкость. Если моторное масло подобрано не по сезону, не подходит по вязкости и не соответствует конкретному типу двигателя, потеряло свои свойства или изначально имеет ненадлежащее качество, тогда гидрокомпенсаторы могут стучать как на холодном, так и прогретом ДВС.
Отдельного внимания заслуживает и то, когда двигатель был перегрет, антифриз или тосол попадал в масло, в системе смазки наблюдается избыток картерных газов, в смазку попадает топливо и т.п. Другими словами, имеются неисправности ДВС, но масло по каким-либо причинам после их устранения не менялось. В результате происходит потеря свойств смазки, вязкость меняется, ГК начинают стучать.
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную
Итак, с основным списком причин разобрались. Теперь можно рассмотреть практические ситуации. Как уже было сказано, ГК могут стучать постоянно или периодически. В том случае, если стучат гидрокомпенсаторы при запуске двигателя, причем мотор холодный, но после прогрева стуки исчезают, тогда посторонние звуки нельзя считать признаками поломки. Вполне естественно, что с пробегом ГК имеют определенную выработку и определенную степень загрязнений, непрогретое моторное масло сразу после запуска не имеет нужной вязкости. После прогрева двигателя зазоры приходят в норму, смазка разжижается и стук исчезает.
Добавим, что если ранее стуков ГК на холодную не было замечено и недавно менялось моторное масло, тогда стоит проверить его уровень или задуматься о правильности подбора смазочного материала, переходе на более дорогой и качественный продукт и т.д. Полный выход из строя или заклинивание ГК при стуках только на холодную можно исключить, так как при его поломке стучать будет постоянно. Параллельно с этим возможны следующие проблемы:
Во время диагностики стоит обратить внимание на то, что возможно не держит клапан гидрокомпенсатора. В таком случае масло вытекает из данного элемента за время, пока двигатель не работает. Так происходит упомянутое выше завоздушивание ГК. После запуска двигателя масло вытесняет воздух и стук исчезает. Бывает, что для вытеснения требуется около 5 минут или даже возникает необходимость погазовать на холостых, так как подгазовка позволяет поднять обороты и, соответственно, давление в системе смазки. Отметим, что газовать на холодном моторе не рекомендуется. Данный способ больше подходит тогда, когда прогретый двигатель был остановлен на небольшой промежуток времени, а после повторного запуска ГК некоторое время стучит. Следует добавить, что если не держит клапан гидрокомпенсатора, можно попробовать сменить вязкость моторного масла. В тяжелых случаях рекомендуется сразу приступить к ремонту двигателя и замене ГК.
Еще одной причиной стуков на холодную является забитый канал для подачи масла к ГК. С прогревом стук исчезает по той причине, что разжижается само масло и отложения в канале. В этом случае необходимо быть готовым к тому, что рано или поздно указанные загрязнения полностью забьют канал и гидрокомпенсатор начнет стучать постоянно. В подобной ситуации можно попробовать воспользоваться специальными составами, так называемыми очистителями-восстановителями. В отдельных случаях присадка от стука гидрокомпенсаторов известного производителя может дать заметный положительный эффект.
При стуках ГК на холодном моторе также следует проверить масляный фильтр. Если его пропускная способность снижена, то до определенного прогрева или даже выхода на рабочие температуры (пока масло не станет разжижаться от нагрева) гидрокомпенсаторы могут стучать с большей или меньшей степенью интенсивности. Добавим, что прогрессирующие стуки по длительности и интенсивности на холодную можно считать поводом для диагностики системы смазки. В ряде случаев помогает промывка системы, переход на другой тип моторного масла и т.д.
Стук ГК не уходит или проявляется после прогрева
Намного более опасным является стук гидрокомпенсаторов, который появляется с прогревом или только усиливается по мере выхода силового агрегата на рабочие температуры. В таком случае постоянно стучат гидрокомпенсаторы на холостых оборотах прогретого мотора, стук может присутствовать под нагрузками и т.п. Список причин данной неисправности более широкий по сравнению со стуками на холодном ДВС.
Первое, нужно убедиться, что на горячую стучат именно гидрокомпенсаторы, так как причин для стука в двигателе достаточно много. Для этого необходимо знать, как определить стучащий гидрокомпенсатор. Также важно уметь определить, какой гидрокомпенсатор стучит, что поможет точнее локализовать неисправность.
Отметим, что стук компенсаторов имеет характерный призвук. Тональность высокая, стук звонкий, напоминает удары металлического шарика по другой металлической детали, локализуется под клапанной крышкой. Хорошо прослушивается стетоскопом. Если ГК стучит постоянно, то его в скором времени может окончательно заклинить или произойдут другие поломки. Двигателю в такой ситуации нужен ремонт, возможна замена гидрокомпенсаторов. В некоторых случаях также разбивается посадочное место гидрокомпенсатора. После нагрева мотора происходит температурное расширение деталей, ГК начинает условно «болтаться» в месте установки и стучать. Более точное определение стучащего ГК возможно после частичной разборки мотора и снятия крышки.
Как уже говорилось, на холодном двигателе загрязнение каналов может быть причиной стука, после чего посторонний звук исчезает с прогревом. В случае с горячим ДВС бывает с точностью до наоборот, когда параллельно росту температуры отложения в канале размягчаются и смещаются, полностью перекрывая подачу смазки в ГК. В этом случае также рекомендуется промывка гидрокомпенсаторов и системы смазки, замена моторного масла или очистка двигателя после его разборки.
Следует проверять масляный фильтр, который может быть причиной недостаточного давления в системе смазки и, как следствие, стука ГК на горячую. При недостаточном давлении в гидрокомпенсаторах создается воздушная пробка. Отдельного внимания заслуживает и уровень масла в двигателе, который не должен быть ниже, а также и выше нормы (перелив масла в двигатель). Следует отметить, что на холодную при низких оборотах и проблемах с уровнем масла ГК может не стучать. После прогрева ДВС количество воздуха в масле растет и появляется стук гидрокомпенсаторов, так как масло с воздухом становиться сжимаемой смесью. Еще желательно в случае проявления проблем с ГК на горячем моторе проверять работу маслонасоса, замерить давление в системе смазки.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что причин для стука гидрокомпенсаторов достаточно много. В некоторых случаях бывает даже так, что стучат новые гидрокомпенсаторы. Это происходит тогда, когда параллельно было неправильно подобрано моторное масло, забит масляный фильтр, имеются проблемы с чистотой системы смазки или маслонасосом, присутствуют скрытые или явные неполадки двигателя, которые не были устранены.
Дополнительно не рекомендуется без надлежащего опыта сразу самому разбирать ДВС для диагоностики, замены или промывки гидроопор. Дело в том, что причину стука нужно точно установить. Достаточно распространены случаи, когда после промывки и очистки гидрокомпенсаторов, а также каналов смазочной системы стук все равно оставался. В подобной ситуации помочь избежать возможных последствий и незапланированных финансовых затрат способна только профессиональная диагностика двигателя.
Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.
Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.
Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.
Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.
Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Сегодня мы поговорим про причины стука гидрокомпенсатора и способы решения данной проблемы.
Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля является очень важной ее составляющей, поскольку обеспечивает своевременную подачу воздуха или горючей смеси в цилиндры и отводит из них отработанные газы.
Расположение распределительного вала
На современных авто чаще всего используют механизм с верхним расположением распределительного вала, что позволило уменьшить металлоемкость конструкции и как следствие – увеличение надежности.
Поскольку при нагреве металл расширяется, а клапана постоянно находятся в зоне высокой температуры, для предотвращения его поджимания, вследствие чего он неплотно садится в седло, предусмотрен тепловой зазор между стержнем клапана и кулачном распредвала.
При этом тепловой зазор имеет определенную величину, чтобы обеспечить максимально возможное открытие клапана, исключая его поджимание.
Раньше у двигателей с верхним расположением распределительного вала тепловой зазор регулировался путем помещения между стержнем клапана и кулачком распредвала регулировочных шайб определенной толщины.
Недостатком применения этих шайб являлась потребность в периодической проверке зазора и регулировке его путем подбора шайб.
Сейчас же для обеспечения теплового зазора все чаще применяются гидрокомпенсаторы, по-народному — гидрики, использование которых исключил потребность в регулировке зазора, и все потому, что зазор регулируется за счет давления масла.
Располагаются гидрокомпенсаторы, как и регулировочные шайбы, между стержнем клапана и кулаком распредвала.
Внешне гидрик выглядит как небольшой поршенек, поэтому в головке предусмотрены посадочные места под них.
Конструкция и принцип работы
Сама же конструкция гидрокомпенсатора проста. Состоит он из цилиндрического поршня, днище которого и воспринимает усилие от кулачка распредвала.
Внутри этого поршня в своем посадочном месте установлен плунжер, посредством которого передается усилие через поршень от кулачка к стержню клапана (смотрите фото выше).
В своем посадочном месте плунжер свободно перемещается, обеспечивая тепловой зазор.
Работает гидрик так: при работающем двигателе кулачок набегает на днище поршня гидрокомпенсатора и смещает его вниз. Перемещаясь, поршень посредством плунжера давит на клапан, и он открывается.
Регулировка же зазора выполняется маслом.
Масляный насос подает рабочую жидкость в головку под давлением. В гидрике оно попадает в подплунжерное пространство, и смещает плунжер внутри посадочного места.
Чем выше давление масла, тем больше оно будет давить на плунжер и тем сильнее он выйдет из посадочного места.
При снижении давления – плунжер снова заходит в посадочное место. Таким образом тепловой зазор между плунжером и стержнем клапана регулируется самостоятельно и зависит от давления в системе смазки.
Чтобы масло не вытекало с гидрика после остановки мотора, в каналах подачи масла в головке блока установлены шариковые клапана.
Имея такое преимущество, как отсутствие потребности в регулировке, гидрокомпенсатор имеет и один существенный недостаток – высокая чувствительность к моторному маслу.
Причины стука гидрокомпенсаторов
Гидрокомпенсатор все-таки не регулировочная шайба, которая может разве что только уменьшиться в толщине из-за постоянного трения, он вполне может выйти из строя.
Проблемы с работой гидрика проявляются в виде отчетливо слышимого стука во время работы силовой установки. Причем стук может быть на одних режимах работы мотора, а на других он исчезает.
Также стук гидрокомпенсаторов может проявляться при непрогретом двигателе и исчезать после достижения оптимальной температуры или же наоборот.
Чаще всего причиной стука гидрика является моторное масло, хотя есть и достаточно других причин.
Если при запуске силовой установки слышен стук гидрокомпенсаторов, но при этом он быстро стихает – это не является причиной выхода их из строя.
Просто после очередной остановки силового агрегата часть клапанов остаются выжатыми из-за расположения распредвала, каналы подачи масла тоже остаются открытыми и рабочая жидкость из гидрика через них стекает.
При запуске же количество масла в каналах быстро восполняется.
Но если стук на холодном двигателе продолжается длительное время или до полного прогрева мотора – это свидетельствует о возникших неисправностях в работе.
Стучит гидрокомпенсатор на холодную.
Стук на холодную может свидетельствовать о:
Механический износ плунжера и его посадочного места. В таком случае рабочая жидкость не сохраняет свое давление и постоянно вытекает из подплунжерного пространства;
Заклинивание плунжера в посадочном месте из-за загрязнения;
Заклинивание в открытом положении шарикового клапана вследствие его загрязнения;
Засорение канала подачи масла. При прогреве же засор вымывается текучим маслом и гидрокомпенсатор работает нормально;
Применение на авто масла с повышенной вязкостью. При работе холодного двигателя вязкое масло просто не успевает поступать в гидрокомпенсатор;
Выработанный ресурс масла, а также значительное его засорение продуктами трения;
Значительное засорение масляного фильтра, вследствие чего пропускная способность его падает, и холодное масло не подается в полном объеме в ГБЦ.
Причины возникновения стука гидриков на холодном моторе во много сходны с причинами их стука на горячем.
Стук гидрокомпенсатора на горячем двигателе.
Появление стука может быть из-за механического износа, заклинивания плунжера или клапана.
По поводу масла стоит отметить, что стук на горячую может быть из-за сильно текучего масла, тогда масляный насос не может обеспечить должное давление.
Еще одной причиной стука как на холодную, так и на горячую, может является износ масляного насоса с последующим падением его производительности.
Последствия появившегося стука
Интересно, что к каким-либо повреждениям других механизмов силовой установки поломка гидрокомпенсаторов не приводит.
У стучащих гидрокомпенсаторов всего лишь нарушается тепловой зазор, что приводит только к снижению мощности и приемистости силовой установки и повышению расхода топлива.
Но появившийся стук может сигнализировать о нарушении в работе системы смазки, поэтому важно узнать, почему они застучали и устранить проблему.
Что касается применения на авто систем газораспределения SOHC и DOHC, то разница лишь в количестве установленных гидрокомпенсаторов.
Так, на современных авто, в том числе и отечественных, к примеру, ВАЗ 2112 и Лада Приора уже используется система газораспределения DOHC, с 4 клапанами на цилиндр, а значит и с 4 гидриками, общее же количество их – 16.
Причины появившегося стука для всех авто, в том числе и упомянутых, одинаковы.
Наличие такого количества гидриков влияет лишь на более затрудненное выявление застучавшего гидрокомпенсатора, если стучит только один или несколько из общего количества.
Выявление неисправных гидрокомпенсаторов
Выявить застучавший гидрокомпенсатор, в принципе, несложно. Достаточно с авто снять клапанную крышку, чтобы получить частичный доступ к ним, которого будет достаточно для проверки.
Чтобы проверить гидрики, достаточно воспользоваться не толстым деревянным бруском.
Проверка осуществляется путем нажатия на днище гидрика. При создании усилия он начнет утапливаться в своем посадочном месте. Важно при проверке, чтобы на днище гидрика не воздействовал кулачек распредвала.
Заклинивший гидрокомпенсатор созданным усилием попросту не будет утапливаться в посадочном месте, воздействия человека будет недостаточно, чтобы преодолеть усилия пружины клапана.
Если же в нем отсутствует масло по какой-либо из перечисленных причин, утапливание гидрика в посадочном месте будет производиться при значительно меньшем усилии, чем нормально работающих.
Таким методом можно вычислить поломанные гидрокомпенсаторы.
Устранение появившегося стука
Но при появлении стука не обязательно сразу проверять наличие вышедших из строя гидриков. Часто причиной стука становиться масло, поэтому для начала можно заменить масло вместе с фильтром.
После слива масла и заливки нового, первый запуск будет сопровождаться их стуком, поскольку масла в них нет и все каналы пусты.
Через определенное время стук должен прекратиться. Важно только подбирать масло, рекомендованное для использования заводом-изготовителем авто. Также перед заливкой нового масла желательно систему смазки промыть.
Если замена масла не устранила стук, тогда уже и проверяется, какие гидрики стучат. После выявления неисправных гидриков, их нужно снять с авто, для чего потребуется демонтаж из головки распредвала.
После извлечения гидриков их можно попытаться промыть в бензине или керосине, чтобы удалить грязь на плунжерах, если таковая имеется.
После промывки они ставятся на место и проверяется, продолжают ли они стучать. Важно проследить, чтобы каждый извлеченный гидрокомпенсатор ставился строго на свое место, перепутывать их нельзя.
В случае, когда промывка не помогла, возможен сильный механический износ. Тогда гидрокомпенсаторы заменяются, поскольку они не ремонтируются.
Комплект для ВАЗ 2112.
Если гидрики новые и залито свежее масло, но они продолжают стучать, возможно, забиты каналы подачи масла. Тогда придется снимать ГБЦ и промывать ее полностью.
Когда промывка ГБЦ не помогла, это указывает на значительный износ масляного насоса, тогда уже потребуется его замена. Но случается это очень редко, обычно замена масла, а также промывка или замена гидрокомпенсаторов проблему устраняют.
Другие неисправности и способы их устранения.
Лучше всегда искать причину появившегося стука гидрокомпенсаторов последовательно, выполняя одну операцию за другой начиная с простейшего и переходя к более сложному.
Такая последовательность значительно может сэкономить средства и время.
30 сентябрь 2015 Лада.Онлайн 129 103 21
Сталкивались с посторонними шумами двигателя? Возможно это стучат гидрокомпенсаторы. На «Приоре» данная проблема возникает чаще всего, но стуки также появляются и на других автомобилях Лада (например, на Гранта, Калина, Ларгус Нива 4х4, Веста или XRAY). Разбираемся, почему появляется такой стук в двигателе и как с этим бороться.
Гидрокомпенсатор (они же гидротолкатель) представляет собой цилиндрическую форму, которая расположена между распредвалом и клапанами. Они выполняют две функции: передачу усилия от распредвала к клапанам и устранение зазоров в их приводе.
Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя ВАЗ-21126: 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидротолкателя; В – масляный канал.
Проверка гидрокомпенсаторов
Проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. При необходимости устраните увеличенные зазоры. Затем:
Проверните коленвал так, чтобы клапан, который стучит начал приоткрываться.
Немного поверните пружину, вместе с ней повернется клапан.
Запустите двигатель. Если стук не исчезнет, повторите операции 1 и 2.
Если стук клапанов остался, значит гидрокомпенсатор неисправен.
Стук в двигателе при запуске. Если посторонний шум исчезает через несколько секунд после пуска двигателя, то это не является признаком неисправности.
Появляется стук гидрокомпенсаторов на холодном и прогретом двигателе, шум пропадает при повышении оборотов. Возможно износился шарик обратного клапана, придется заменить гидрокомпенсатор. Также возможно загрязнение механизма гидрокомпенсатора, поможет чистка деталей.
Стук только на прогретом двигателе. Износ и как следствие появление увеличенных зазоров между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора. Придется менять гидрокомпенсатор.
Стуки в двигателе на высоких оборотах. Причиной может быть избыток моторного масла или его недостаток. Доведите уровень масла в моторе до нормы. Также возможно повреждение маслоприемника, в этом случае неисправные детали следует заменить.
Клапаны стучат постоянно. Причиной может быть возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала. Поможет чистка или замена неисправных деталей.
ТОП 6 решений проблемы стука гидрокомпенсаторов:
Довести уровень масла в двигателе до нормы. Чаще всего именно это становится причиной появления постороннего стука в двигателе.
Замена моторного масла (масло не подходящей вязкости или качества).
Замена гидрокомпенсаторов.
Каналы к гидротолкателям забиты.
Не хватает нужного давления масла (замена масляного насоса).
Износ распредвалов.
А вы сталкивались со стуком гидрокомпенсаторов? Каким образом удалось решить проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. Напомним, перед заменой моторного масла определитесь с его выбором.
Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | система смазки лада гранта | система смазки лада приора | система смазки лада калина | система смазки лада ларгус | система смазки 4х4 | двигатель лада веста | система смазки лада веста | двигатель lada xray | система смазки lada xray | двигатель нива | система смазки нива | универсальная статья
30 сентябрь 2015 Лада. Онлайн 129 103 21
Сталкивались с посторонними шумами двигателя? Возможно это стучат гидрокомпенсаторы. На «Приоре» данная проблема возникает чаще всего, но стуки также появляются и на других автомобилях Лада (например, на Гранта, Калина, Ларгус Нива 4х4, Веста или XRAY). Разбираемся, почему появляется такой стук в двигателе и как с этим бороться.
Гидрокомпенсатор (они же гидротолкатель) представляет собой цилиндрическую форму, которая расположена между распредвалом и клапанами. Они выполняют две функции: передачу усилия от распредвала к клапанам и устранение зазоров в их приводе.
Схема работы гидротолкателя в клапанном механизме двигателя ВАЗ-21126: 1 – клапан; 2 – пружина обратного клапана; 3 – обратный клапан; 4 – головка блока цилиндров; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – толкатель; 7 – плунжер; 8 – пружина плунжера; 9 – гильза; 10 – корпус обратного клапана; А, Б – полости гидротолкателя; В – масляный канал.
Стук в двигателе при запуске. Если посторонний шум исчезает через несколько секунд после пуска двигателя, то это не является признаком неисправности.
Появляется стук гидрокомпенсаторов на холодном и прогретом двигателе, шум пропадает при повышении оборотов. Возможно износился шарик обратного клапана, придется заменить гидрокомпенсатор. Также возможно загрязнение механизма гидрокомпенсатора, поможет чистка деталей.
Стук только на прогретом двигателе. Износ и как следствие появление увеличенных зазоров между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора. Придется менять гидрокомпенсатор.
Стуки в двигателе на высоких оборотах. Причиной может быть избыток моторного масла или его недостаток. Доведите уровень масла в моторе до нормы. Также возможно повреждение маслоприемника, в этом случае неисправные детали следует заменить.
Клапаны стучат постоянно. Причиной может быть возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала. Поможет чистка или замена неисправных деталей.
ТОП 6 решений проблемы стука гидрокомпенсаторов:
Довести уровень масла в двигателе до нормы. Чаще всего именно это становится причиной появления постороннего стука в двигателе.
Замена моторного масла (масло не подходящей вязкости или качества).
Замена гидрокомпенсаторов.
Каналы к гидротолкателям забиты.
Не хватает нужного давления масла (замена масляного насоса).
Износ распредвалов.
А вы сталкивались со стуком гидрокомпенсаторов? Каким образом удалось решить проблему? Решаем подобные проблемы в комментариях или на форуме. Напомним, перед заменой моторного масла определитесь с его выбором.
Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада ларгус | двигатель 4х4 | система смазки лада гранта | система смазки лада приора | система смазки лада калина | система смазки лада ларгус | система смазки 4х4 | двигатель лада веста | система смазки лада веста | двигатель lada xray | система смазки lada xray | двигатель нива | система смазки нива | универсальная статья
вобщем тоже стучит на холодную и потом замолкает. уже полтора года как с замены поршневой на 124. / но верх не делали. только шпг поменяли. в итоге за полтора года ниразу не подливвал между то. но стучало и сразу после замены. потому как зима была и сначало не сильно. теперь по утрам в -10 когда запускаю двигатель то такое чувство что там поршневая разваливается. но быстро замолкает. боюсь подумать что будет при более сильных морозах. 109т км грм и ролики заводские — работают тихо но на крышке грм масла слой и видно немного подтекает с сальников. думаю если менять сальники то ремень в керосине помыть. он как новый без потеков и потресканий. хотя метка одного шкива смещена на ползуба возможно из за растянутости ремня. но на характер движения не влияет помоему. может привык уже. в двух колодцах уже масло по четверть свечи наливается за межсервисный пробег — 10000км. получается менять гидрики, сальники нужно. заодно проклеить постель? или я еще чего то упустил? что еще проверить заодно чтобы поменять при разборке движка?
Улучшите максимальную скорость вращения, отрегулировав гидравлические подъемники на минимальную предварительную нагрузку
| How-To
При регулировке гидравлических подъемников, насколько больше должна быть затянута гайка коромысла после нулевого зазора, чтобы достичь максимальных оборотов в минуту?
При регулировке гидравлических толкателей с плоскими толкателями или гидравлических роликовых толкателей для надлежащего предварительного натяга на малых блоках 350, больших блоках 454 и двигателях других объемов и моделей с коромыслами, установленными на штифтах без упора, стандартные характеристики обычно требуют консервативного подхода на один оборот после точки нулевого зазора. Поворачивая регулировочную гайку коромысла на меньшую величину после достижения точки нулевого зазора, внутренний плунжер гидравлического подъемника приближается к стопорному кольцу плунжера подъемника. При высоких оборотах это задерживает накачку гидравлического подъемника, потому что плунжер не может двигаться достаточно далеко, чтобы помешать закрытию клапана, когда гидравлическая сила превышает давление пружины клапана. На самом деле, некоторые гонщики даже регулируют гайку на 1/8 оборота или меньше от нулевого зазора, в результате чего плунжер гидравлического подъемника практически прилегает к стопорному кольцу, эффективно заставляя гидравлический подъемник действовать как механический подъемник, потому что он может не занимать зазор в клапанном механизме. Работа с малыми зазорами между плунжером и фиксатором может быть рискованной при использовании стандартных подъемников со стопорным кольцом в виде скрепки, поскольку гидравлическое давление может привести к тому, что корпус плунжера выскочит из паза, что приведет к катастрофическому отказу. Подъемники с полноконтактными внутренними стопорными кольцами типа Truarc могут лучше выдерживать такие узкие зазоры. Для долговременной эксплуатации на дорогах с высокопроизводительным кулачком отрегулируйте подъемники с помощью стопорных колец типа Truarc на 1/4–1/2 оборота вниз от нулевого зазора; отрегулируйте подъемники стопорного кольца скрепки на 1/2–3/4 оборота вниз от нулевого зазора.
Регулировка гидрокомпенсаторов на минимальную предварительную нагрузку (меньшее количество оборотов после достижения начальной «нулевой» настройки зазора) может увеличить максимальную скорость двигателя на несколько сотен об/мин. Фото: Norm Brandes
Большинство сменных гидравлических подъемников имеют фиксатор плунжера подъемника из тонкой проволоки в виде скрепки. Они менее устойчивы к узким зазорам между плунжером и стопором подъемника и могут выйти из строя на высоких оборотах. Фото: Rock Rotella
В некоторых высокопроизводительных гидравлических подъемниках используется более прочный фиксатор плунжера подъемника Truarc. Они могут работать с более узкими зазорами между плунжером и держателем подъемника, не выскакивая из корпуса подъемника. Фото: Рокки Ротелла
Trending Pages
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Каждый электрический внедорожник, который вы можете купить в США в 2022 году
Это наиболее экономичные пикапы, которые можно купить
Это внедорожники.
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Все электрические внедорожники, которые можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить
Это внедорожники с лучшим расходом топлива и подъемником с клапаном
Информация об измерении предварительной нагрузки гидравлического толкателя толкателя
Испытание подъемника клапана и толкателя перед нагрузкой
Одной из проблем, которая в последние годы участилась, является шум от корпуса толкателя двигателя. Благодаря нашим исследованиям с Ассоциацией специалистов Rolls-Royce и Bentley стало ясно, что проблемы все чаще связаны с неправильным предварительным натягом толкателя и толкателей гидравлических клапанов.
По мере того, как двигатель V8 устарел, ремонт и капитальный ремонт стали обычным явлением, и во многих случаях двигатель, над которым ведутся работы, уже один или несколько раз подвергался капитальному ремонту. В частности, головки цилиндров могли быть перешлифованы по крайней мере один раз, что эффективно уменьшило расстояние между коромыслом и распределительным валом. Этого может быть достаточно, чтобы перемещение внутреннего клапана в толкателе гидроклапана вышло за допустимый диапазон, что вызывает шум в одном или (чаще) нескольких толкателях гидроклапана.
На преднатяг толкателя/толкателя клапана могут влиять несколько факторов:
1) Замена поверхности сопрягаемых поверхностей головки блока цилиндров и картера 2) Износ впускных и выпускных коромыслов 3) Износ клапанов и седел клапанов или неправильная «притирка» 4) Износ распределительного вала, неправильное моторное масло, низкое давление масла или заклинившие клапаны
Следующие инструкции позволят вам определить, какая предварительная нагрузка имеется на толкатели вашего двигателя.
Вам понадобятся следующие предметы:
1) Большая шайба 3/8” 2) Нониусная шкала (или штангенциркуль) 3) Белая ручка 4) Разметочная метка 5) Инструмент для качания UE8767TOOL для измерения предварительной нагрузки
Скачать PDF
Процедура
1 900Ознакомиться ознакомьтесь с руководством по ремонту в отношении замены толкателей гидравлических клапанов и связанных с ними операций. Копия этой информации доступна бесплатно в IntroCar.
Предварительные проверки
1) Промойте двигатель, чтобы удалить мусор, установите новый масляный фильтр и залейте моторное масло соответствующей спецификации 2) Запустите двигатель на 30 минут, чтобы убедиться, что насос и фильтр заполнены 3) Снимите корпус толкателя, крышки коромысел, оси коромысел, толкатели, толкатели клапанов и блоки толкателей, следуя процедурам, описанным в руководстве по ремонту 4) Убедитесь, что сменные толкатели легко скользят в блоках толкателей. Толкатель должен провалиться сквозь блок толкателя под собственным весом. При необходимости гребни в блоках можно удалить с помощью легкого хонинговального инструмента . 5) Осмотрите распределительный вал на наличие видимых признаков износа. Важно: распределительный вал при вращении должен поворачивать толкатель клапана. Это достигается за счет небольшого, но точного конуса на кулачке распределительного вала и слегка выпуклой поверхности в нижней части толкателя клапана. Взаимодействие между конусом на выступе и изгибом на поверхности толкателя клапана достаточно для поворота толкателя в использовать. Возможно, он не сможет обнаружить износ распределительного вала без точного измерения с использованием правильных инструментов. Распределительные валы и толкатели гидравлических клапанов имеют тенденцию «притираться» друг к другу в течение многих лет эксплуатации. Таким образом, бывший в употреблении распределительный вал может не работать с новыми толкателями. В случае сомнений замените распределительный вал и толкатели. При сборке необходимо проверить, чтобы все толкатели крутились распредвалом. Если подъемники не вращаются, отказ двигателя обычно происходит в течение нескольких сотен миль.
Сборка и проверка предварительной нагрузки
Установите блоки толкателей на место, заменив стопорные выступы (XB7106R)
Для первого толкателя клапана, который вы хотите проверить, поверните двигатель так, чтобы соответствующий выступ распределительного вала находился в нижней мертвой точке
Установите толкатель клапана на блок толкателя. Подъемник должен быть установлен «насухо». Он заправляется и саморегулируется за счет работы двигателя
Установите 3/8-дюймовую шайбу поверх подъемника и задвиньте толкатель, пока он не сядет в подъемник клапана
Вставьте UE8767TOOL в опоры коромысла с обеих сторон подъемника, с которым вы работаете. Затяните винты пьедестала так, чтобы основания пьедестала с обеих сторон едва касались головки блока цилиндров — ровно настолько, чтобы основание и головка соприкасались
Отметьте стержень толкателя белой ручкой там, где верхняя часть шайбы и стержень совмещены. Сделайте разметку достаточно широкой, чтобы вы могли провести две линии белой краской (скажем, 6–8 мм или 1/4–3/8 дюйма).
Затяните винты основания коромысла до нужного значения (8–10 фунтов/фут или 1,1–1,4 кг/м)
Проведите белой краской первую линию там, где верхняя часть шайбы совпадает с толкателем.
Ослабьте натяжение инструмента, отвинтив винты основания коромысла
Нанесите вторую метку белой краской на уровне верхней части шайбы.
Снимите и повторите для оставшихся 15 толкателей и толкателей клапанов
Измерьте и запишите зазоры между двумя линиями на каждой из 16 толкателей, используя шкалу нониуса
Интерпретация результатов
Если зазор между двумя линиями составляет 4 мм (0,157 дюйма) или более, предварительная нагрузка толкателя клапана является чрезмерной.
Стабильная работа двигателя во многом зависит от правильной настройки системы зажигания и подачи топлива. Нередко, устаревшая техника демонстрирует признаки неработоспособности, которые проявляются в характерных звуках, больше всего напоминающих чихание. Иногда этой поломке подвержены и более современные модели, в том числе и иностранного производства.
Мотоцикл плохо заводится, при резком повышении или снижении оборотов слышно чихание, которое сопровождается вспышками остатков топлива в глушителе. Такие поломки мотоцикла способны привести к нарушению компрессии цилиндров. В дальнейшем понадобится более сложный, капитальный ремонт.
Возможными причинами посторонних звуков двигателя являются:
Отсутствие герметичности патрубков или выпускного коллектора (подсасывается воздух)
Повреждение или загрязнение свечей зажигания
Загрязнились воздушные фильтры
Забились жиклеры карбюратора
Плохое качество топлива, затрудненная его подача
Неправильно работающее зажигание
Как показывает опыт, мотоцикл чихает при подаче обедненной смеси. Топливо может содержать большое количество посторонних примесей и жидкости (воды) либо же неправильно настроена система впуска. В результате топливовоздушная смесь частично сгорает в камере цилиндра, а ее остатки попадают в глушитель, где и воспламеняются с характерными звуками. При повышении оборотов, единичные хлопки становятся более частыми и интенсивными.
Двигатели с большим объемом цилиндров, наоборот, могут чихать из-за слишком обогащенной смеси. Недостаток кислорода приводит к тому, что бензиновый конденсат оседает на стенках глушителя. Периодически он воспламеняется. Если оставить ситуацию без изменений, содержимое глушителя полностью выгорит за пару месяцев.
Способы устранения хлопков
Если речь идет о карбюраторных моделях, достаточно несложной настройки игольчатого клапана, регулирующего степень насыщения смеси. Некоторые двигатели (например, в мотоциклах «Урал»), могут работать с хлопками из-за засорения системы впуска. Ее прочищают, заменяют фильтры и прокладки, проверяют плотность прилегания патрубков к приемным штуцерам.
Еще одна причина хлопков – неправильная работа системы из-за модернизации, например, после установки прямоточного глушителя. Создаваемое разрежение способствует обеднению смеси. Это решается перенастройкой карбюратора или изменением прошивки блока управления зажиганием. Может помочь установка фильтров с другой пропускной способностью или отключение системы дожигания выхлопных газов.
Если же глохнет мотоцикл, стоит проверить работу электрики. Возможно все дело в свечах зажигания – изоляторы не должны иметь трещин, это же касается и высоковольтных кабелей, по которым подается напряжение на них.
Некоторые двигатели, работающие с большим числом оборотов, могут быть оснащены системой ограничения скорости или частоты вращения коленчатого вала. При резком сбросе газа после ускорения, подача топлива будет оставаться прежней, при этом частота искры сократится. Смесь не будет успевать воспламеняться в цилиндре и ее остатки неизбежно станут попадать в глушители. В этом случае, подумайте, как изменить стиль вождения, сделав его менее агрессивным. С этим помогут учителя вождения в мотошколе в Киеве JR-Garage, для чего стоит посетить практические занятия. Так вы научитесь аккуратной езде и не будете раздражать других неприятными звуками.
1/5 (1 Review)
Выстрелы в глушитель при сбросе газа — АвтоТоп
Содержание
Сущность проблемы
Причина и решение
Быстрая диагностика
Причины появления хлопков
Неисправности зажигания
Перелив топливной системы
Неполадки газораспределительного механизма
Выстрелы дизеля и инжектора
На отечественных мотоциклах нередко возникает проблема, связанная с появлением громких звуков в глушителе. Даже водители зарубежной техники нередко страдают от «пулемётных очередей», которые сопровождают резкое повышение или снижение оборотов. Избавиться от этой неприятности может быть достаточно сложно. Однако если вы поймёте, почему мотоцикл стреляет в глушитель, то сможете устранить громкие звуки, нарушающие общественное спокойствие.
Сущность проблемы
Наиболее часто громкие хлопки в глушителе двухколёсной техники слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.
В мощных мотоциклах чаще встречается полностью противоположная проблема, связанная с подачей чрезмерно обогащённой смеси. Для её горения недостаточно кислорода, что приводит к оседанию бензинового конденсата на стенках глушителя. При достижении «критической массы» происходит воспламенение горючего за пределами двигателя, в результате чего слышится один громкий хлопок. Если проблему не устранить, в течение 1–2 месяцев содержимое глушителя попросту выгорит, и он превратится в «прямоток».
Неполное сгорание смеси может быть вызвано неисправностью системы зажигания. При отсутствии искры происходит пропуск рабочего такта цилиндра и бензин в полном объёме попадает в глушитель. Громкие чаще всего слышатся в таком случае на высоких оборотах. Проблема также чревата полным выгоранием глушителя изнутри. Пропуски зажигания нередко сопровождаются красивыми визуальными эффектами — при перегазовке из выхлопных труб вылетают струи пламени.
Ещё один вариант — обеднение смеси в системе впуска, вызванное попаданием в неё воздуха, грязи либо воды. Естественно, топливо сгорает не полностью и на стенках глушителя образуются капли бензина, сгорающие с резким характерным звуком. В любом случае неисправность мотоцикла нужно устранять в кратчайшие сроки, чтобы не столкнуться с более серьёзным ремонтом.
Причина и решение
Проще всего избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — достаточно просто переместить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином. Эту операцию лучше поручить специалисту, поскольку тонкая регулировка карбюратора под силу далеко не всем. При наличии электронного впрыска топлива изменить параметры подачи бензина самостоятельно невозможно — блок управления придётся прошивать на специализированном СТО.
Случается так, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — это часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объёмом цилиндров. Проблема заключается в засорении топливовоздушной смеси на впуске. Чтобы устранить её, стоит поменять фильтры и герметизирующие прокладки, а также проверить, насколько плотно патрубки прилегают к приёмным штуцерам, и нет ли в них крупных трещин.
Очень часто хлопки появляются после замены глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:
Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
Установить фильтры с иной пропускной способностью;
Отключить систему дожигания выхлопных газов.
У спортивных мотоциклов, двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости либо частоты вращения коленвала. При достижении определённого показателя подача топлива может некоторое время оставаться неизменной, тогда как количество вспышек сокращается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который взрывается с отрывистым звуком, образуя «пулемётную очередь». Особенно хорошо её слышно при сбросе газа после активного ускорения. Устранить такую проблему, не уменьшив ресурса мотора, невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не раздражать себя и окружающих неприятными громкими хлопками.
Стоит обратить внимание на систему зажигания — пропуски вспышек могут быть связаны с её неисправностью. Внимательно осмотрите высоковольтные провода — на них не должно быть трещин и отслоений изоляции. Выкрутив свечи, проверьте, нет ли на их поверхности специфического налёта, который появляется при использовании некачественного бензина либо при неправильной установке угла опережения зажигания. Если мотоцикл оснащён электронной системой зажигания, проблему часто удаётся решить путём перепрограммирования блока управления. Некоторые владельцы мотоциклов решаются на кардинальные изменения, устанавливая новый блок управления с предустановленными спортивными настройками — это позволяет решать проблему выстрелов в глушителе, а также повышает мощность мотора и улучшает динамические характеристики.
Быстрая диагностика
Поскольку в перспективе проблема хлопков в глушителе может привести к поломке мотора и других важных компонентов мотоцикла, решать её нужно как можно быстрее. Следует последовательно проверить работоспособность таких систем, как: впуск, зажигание, выхлоп. Все повреждённые детали заменяются новыми, соединения герметизируются. Тюнинговые компоненты также лучше временно поменять на «стоковые», чтобы проверить, как двигатель будет работать при заводских настройках. Если ничего не помогает, мотоцикл должен осмотреть профессиональный механик, который найдёт причину и подскажет, как устранить её с минимальными затратами и без уменьшения ресурса силового агрегата.
Выстрелы из выпускного тракта – неисправность, присущая карбюраторной системе топливоподачи, на современных автомобилях с инжектором она возникает значительно реже. В большинстве случаев хозяин машины способен справиться с поломкой самостоятельно, не обращаясь к мастерам автосервиса. Но сначала нужно произвести диагностику и определить, почему двигатель стреляет в глушитель.
Причины появления хлопков
Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:
В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.
Примечание. Дизельные моторы тоже иногда «чихают». В отличие от бензиновых двигателей, выстрел формируется только в камере сгорания (первый вариант).
Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.
В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:
зажигание;
топливоподача;
газораспределительный механизм.
Порядок систем в списке неслучаен. Подобные проблемы чаще всего создают неисправные детали системы зажигания, реже – карбюратор и ГРМ. Сильно изношенные моторы могут «чихать» из-за неплотно прилегающих клапанов, но это уже вопрос капитального ремонта. Каждую группу неполадок стоит рассмотреть по отдельности.
Неисправности зажигания
Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.
Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.
Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:
в главном распределителе зажигания (трамблере) вышел из строя «бегунок» — элемент, поочередно передающий искру цилиндрам через высоковольтные провода;
там же – сдвинулся или пришел в негодность датчик Холла;
в трамблере с кулачковым (механическим) прерывателем обгорели контакты либо износился подшипник;
трещина в крышке распределителя;
перестал нормально работать конденсатор;
угол опережения зажигания выставлен неправильно.
Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).
Признаком перечисленных неполадок служит выстрел в карбюратор или выхлопную трубу при нажатии на газ. На холостых оборотах двигатель «чихать» не будет, хотя нестабильная работа при такой неисправности обеспечена.
Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.
Перелив топливной системы
Когда карбюратор подает слишком большое количество горючего – «переливает», топливовоздушная смесь частично попадает внутрь выпускного коллектора, отчего мотор стреляет в выхлопную трубу. Зачастую неполадка обнаруживается по сильному запаху бензина, который слышен в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Второй признак – электроды свечей, покрытые черной копотью. Третий маркер – дым из выхлопного тракта, окрашенный в черный цвет, иногда вперемешку с сажей.
Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:
напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.
Подача большого количества бензина сопровождается «плаванием» оборотов холостого хода или повышением до отметки 2000—2500 об/мин. Выстрелы слышны и в процессе езды, когда водитель резко отпускает педаль акселератора, продолжая движение накатом при включенной скорости.
Неполадки газораспределительного механизма
Нарушение фаз газораспределения вызывает стрельбу глушителя на всех типах моторов – карбюраторных, инжекторных и дизельных. Неисправность сопровождается падением мощности силового агрегата, нестабильной работой на холостом ходу и потерей разгонной динамики. Иногда обороты «плавают» от 500 до 2000 об/мин, при попытке резко нажать педаль газа раздается выстрел.
При сдвиге фаз распределения газов вспышка искры в цилиндре происходит при открытом клапане – впускном либо выпускном. Причин возникновения неисправности три:
цепь или ремень ГРМ перескочил на 1 зубец;
чрезмерное растяжение и провисание ремня ГРМ;
неправильная настройка газораспределительного механизма после разборки и ремонта двигателя.
Обнаруживается неполадка так: поворотом коленчатого вала метка на шкиве совмещается с риской, нанесенной на блок цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала должна встать напротив другой риски на корпусе. Если наблюдается несовпадение, фазы нарушены и относительное положение валов необходимо скорректировать.
Негромкие хлопки в глушителе на холостых оборотах мотора свидетельствуют о малых тепловых зазорах между кулачками распределительного вала и коромыслами клапанов. Причем «на холодную» выстрелы не слышны и появляются после прогрева до рабочей температуры.
Данное явление объясняется просто: от нагревания металл расширяется, небольшие зазоры исчезают и коромысло постоянно давит на толкатель, не давая клапану закрыться. Сквозь щель проникает топливная смесь и раскаленные воспламенением газы – раздается громкий хлопок.
Примечание. Неисправность характерна для моторов с ручной регулировкой тепловых зазоров. Если проблема возникла на двигателе, оснащенном гидрокомпенсаторами зазоров, последние придется заменить.
Простейший способ обнаружения неполадки – измерение компрессии на разогретом моторе. Поскольку «зажатый» клапан остается приоткрытым, манометр покажет падение давления в проблемном цилиндре. Причем «на холодную» компрессия восстановится, поскольку появится зазор.
Выстрелы дизеля и инжектора
В дизельных силовых агрегатах старого образца момент впрыска солярки можно было регулировать вручную механическим способом. При неправильной настройке топливо сжималось слишком поздно и дизель «чихал» белым дымом. Сейчас инжекторные и дизельные двигатели управляются электроникой, поэтому стрельба из глушителя стала редкостью.
Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:
выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
накопившиеся ошибки контроллера.
Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.
Когда силовой агрегат стреляет в глушитель при сбросе газа, виновником может выступать автомобильное газовое оборудование. Установка, подающая в цилиндры сжиженный пропан, управляется собственным электронным блоком и кроме баллона включает в себя клапаны с редуктором. Если в результате неполадок система начнет «переливать» газ, выстрелы неизбежны. Подобным оборудованием должны заниматься специалисты, самостоятельный ремонт не допускается.
Виновниками выстрелов в глушитель на автомобилях ВАЗ с карбюраторными двигателями являются карбюратор, система зажигания и газораспределительный механизм. Сами выстрелы в глушитель могут быть не только выстрелами, но и хлопками различной величины от еле заметных до хорошо ощутимых. Стрелять в глушитель может на разных режимах работы двигателя – на холостых, при разгоне и движении, при сбросе газа и сопровождаться повышенным дымлением, заливом свечей.
При диагностике этой неисправности в работе двигателя автомобиля следует в первую очередь обратить внимание на герметичность системы выпуска отработанных газов. Подсос постороннего воздуха через проржавевший глушитель или резонатор может сопровождаться аналогичными хлопками различной интенсивности.
Рассмотрим основные причины выстрелов в глушитель по причине приготовления карбюратором переобогащенной смеси.
1. Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Проверьте и отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора (Солекс, Озон).
уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон, после снятия крышки — показан красной линией
Необходимо визуально осмотреть поплавок. Деформированный или пробитый следует заменить или отремонтировать. На Озон запаять оловом, на Солекс запаять паяльником. Так же следует обратить внимание на параллельное положение поплавка относительно оттиска на картонной прокладке крышки карбюратора, так как при неправильном положении он может задевать за стенки поплавковой камеры и держать игольчатый клапан постоянно открытым.
4. Засорен воздушный жиклер или канал системы холостого хода.
Проверьте и прочистите воздушный и топливный жиклеры СХХ.
Статьи по теме: «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс», «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2105, 2107 Озон».
воздушный и топливный жиклеры СХХ карбюраторов 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон
Если повреждена диафрагма экономайзера мощностных режимов топливо через его каналы прямиком устремиться в цилиндры двигателя. Особенно сильный приток будет при движении автомобиля с открытой дроссельной заслонкой второй камеры карбюратора. Статья про экономайзер на нашем сайте «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс».
устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
7. Неисправен бензонасос.
Проверьте выступание толкателя бензонасоса. Норма 0,8-1,3 мм. При ее превышении бензонасос начнет нагнетать лишнее топливо в поплавковую камеру карбюратора. «Неисправности бензонасоса автомобилей ВАЗ».
измерение выступания толкателя бензонасоса ВАЗ
Примечания и дополнения
— Причины выстрелов и хлопков в карбюратор на двигателях автомобилей ВАЗ рассматриваются в статье ««Стреляет» в карбюратор, причины».
Утечка газа из выхлопной трубы
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
1 — 20 из 20 сообщений
рмцинк
·
Зарегистрировано
1400пилот
·
ЧЛЕН КЛУБА UBER #2
рмцинк
·
Зарегистрировано
шелдонбуржуа
·
Байкер-шеф
спитфайр9
·
Круиз в пасмурную погоду.
ржавый стрелок
·
Нужно больше колокольчика
рмцинк
·
Зарегистрировано
зедкс11
·
Зарегистрировано
1400пилот
·
ЧЛЕН КЛУБА UBER #2
ржавый стрелок
·
Нужно больше колокольчика
качка
·
Зарегистрировано
шелдонбуржуа
·
Байкер-шеф
mikesr1963
·
Зарегистрировано
ржавый стрелок
·
Нужно больше колокольчика
lilkilla506
·
Зарегистрировано
Боб Майерс
·
Машинист Продажа/Аренда
ржавый стрелок
·
Нужно больше колокольчика
анима
·
LivetoRide RidetoLive
rldowns3
·
Зарегистрировано
бварр83
·
Зарегистрировано
1 — 20 из 20 сообщений
Верх
Выпуск газа из выхлопной трубы (не проблема с поплавком?)
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
1 — 20 из 40 сообщений
НОРВИН
·
Зарегистрировано
Нехалем Дэйв
·
Зарегистрировано
Scrapdog2grand
·
Зарегистрировано
НОРВИН
·
Зарегистрировано
НОРВИН
·
Зарегистрировано
Scrapdog2grand
·
Зарегистрировано
tubes_rock
·
Зарегистрировано
Scrapdog2grand
·
Зарегистрировано
оконедан
·
Зарегистрировано
НОРВИН
·
Зарегистрировано
93gc40
·
Зарегистрировано
Лакота
·
Премиум-участник
НОРВИН
·
Зарегистрировано
Маттьо
·
Зарегистрировано
НОРВИН
·
Зарегистрировано
НОРВИН
·
Зарегистрировано
93gc40
·
Зарегистрировано
ЛэнниНгуен
·
Зарегистрировано
НОРВИН
·
Зарегистрировано
93gc40
·
Зарегистрировано
1 — 20 из 40 Сообщений
Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается.
Установка пневмоподвески в Санкт-Петербурге от ReFormaStyling
Установка пневмоподвески позволяет уменьшить дорожный просвет автомобиля, придать ему спортивного облика, обеспечить хорошую устойчивость на дороге при езде на высокой скорости, а также улучить управление. Такой способ изменения клиренса транспортного средства считается самым практичным и долговечным.
Благодаря пневмоподвеске удастся эффектно подчеркнуть дизайн обвеса. Незатруднительное управление делает данную систему идеальной для занижения автомобиля. Главные ее особенности заключаются в долговечности и адаптивности под каждого водителя (возможность задать нужные параметры для обеспечения наиболее удобного управления, а также обеспечения устойчивости и мягкости).
Положительные особенности пневмоподвески
Достоинства пневматической подвески:
Адаптивность. Пневмоподвеска дает возможность увеличить диапазон дорожного просвета и нагрузки на ось, что обеспечивает оперативность настройки необходимых технических параметров транспортного средства в различных условиях.
Управляемость. Данная ходовая часть положительно сказывается на управлении автомобиля и минимизирует риск возникновение кренов во время выполнение маневров на высокой скорости.
Настраиваемость. Используя регулировку давления в системе можно обеспечить необходимый уровень комфорта передвижения без смены элементов подвески.
Надежность и практичность. Модернизация ходовой части позволяет использовать грузоподъемность транспортного средства максимально рационально.
Индивидуальность. Возможность быстро изменить клиренс без привязки к особенностям дорожного покрытия и техническим характеристикам машины.
Главные составляющие
Для получения пневматической подвески потребуется заменить базовые амортизаторы на подушки пневматического типа, монтирующиеся между осью колеса и рамой транспортного средства. Такая система предусматривает наличие датчиков отвечающих за давление, ресивер, компрессор и пульт для осуществления управления. Элементы ходовой части выбираются исходя от выдвигаемых задач и предпочтений клиента.
Ресивер способствует мгновенному нагнетанию воздушной массы. В случае резкого сжатия пневматических подушек гарантируется снижение силы удара на кузов машины. Также мягкость и комфорт подвески напрямую зависит от размеров ресивера. Распределители электромеханического типа делают функционирование системы надежным и удобным. Дорожный просвет варьируется в зависимости от давления в пневмоподушках. Благодаря специальному пульту управления, размещенного внутри транспортного средства, осуществляется процесс регулировки.
Воспользуйтесь нашими услугами
Специалисты нашей студии автостайлинга выполнят установку пневмоподвески в СПб с учетом всех технических требований и конструктивных особенностей автомобиля. В результате данной модернизации автомобиль станет более комфортным в управлении, приобретет оригинальный вид, улучшится плавность хода и грузоподъемность. Такой способ уменьшения дорожного просвета считается безопасным и положительно отражается на эксплуатационных характеристиках авто. Мы предлагаем большое количество готовых пакетов, которые адаптированы для конкретных марок авто. Все работы выполняются с использованием современного оборудования и предоставлением официальной гарантии. Опытные сотрудники проконсультируют по возникшим вопросам и помогут подобрать подвеску для вашего транспортного средства.
Записаться на сервис
Все, что нужно знать о пневмоподвеске
Опубликовано: 02 авг 2021, 12:31
10595
На автомобилях используются разные типы подвесок, но наибольшей популярностью пользуются те, где главным элементом являются пружины или амортизаторы с телескопическим механизмом. Еще один вид подвески – пневматической, используется гораздо реже.
Пневматическая подвеска представляет собой систему, с помощью которой водитель может изменить положение кузова своего авто относительно поверхности дороги. Расстояние от дороги до кузова регулируется с помощью заполненных воздухом баллонов. В пневмоподвеске демпфирование ведется сжатым воздухом. В результате водитель получает возможность менять клиренс автомобиля и одним нажатием кнопки делать из обычного седана паркетник с более высокой проходимостью. Этой функцией можно воспользоваться, если вы съезжаете с трассы на грунтовую дорогу со сложным рельефом. Переведя автомобиль в режим с увеличенным клиренсом, вы без труда преодолеете сложные участки дороги. Также с помощью пневмоподвески можно менять жесткость хода.
Почему этот вид подвески не так широко распространен? В основном ставят пневмоподвеску на легковой авто премиального класса или коммерческий грузовой транспорт. Но пневмподвеску можно установить на заводскую конструкцию подвески. Она совместима со стойками типа МакФерсон, но требует сложной процедуры установки. Чтобы разобраться, подходит ли для вашего автомобиля пневмоподвеска, можно обратиться в специализированный интернет-магазин, где вам смогут ответить на этот вопрос и подобрать наиболее подходящий вариант.
Что включает в себя комплект для установки пневмоподвески?
Пневмоподвеска состоит из:
Пневмобаллонов устанавливаемых на каждом колесе
Компрессора, который нагнетает воздух в баллоны
Магистрали, по которой сжатый воздух перемещается
Датчиков
Блока управления
Воздушного ресивера, по которому воздух перемещается к действующим механизмам подвески.
Принцип работы
Пневмоподвеска работает с помощью подачи сжатого воздуха из компрессора. Приемником воздуха и механизмом, с помощью которого регулируется клиренс, является рессорная подушка. Каждое из колес оснащено своей рессорной подушкой. Компрессор подает воздух на ресивер и на систему распределения, затем ведется наполнение воздухом рессорной подушки или наоборот, она освобождается от воздуха.
Уход за пневмоподвеской
Особенность пневмоподвески состоит не только в сложной конструкции системы, но и в необходимости тщательно следить за ней. Чтобы подвеска хорошо работала, необходимо регулярно следить за состоянием резины баллонов, за степенью затяжки крепежей, за наличием правильного зазора баллона в сжатом состоянии, проверять компрессор и другие ключевые элементы системы.
Из этого следуют минусы пневмпоподвески:
Пневматические стойки не ремонтируются. Если они вышли из строя, их можно только заменить на новые. Элементы пневмоподвески уязвимы к отрицательным температурам и дорожным реагентам. Пневмоподвеску рекомендуют устанавливать в регионах с более мягким и теплым климатом.
Плюсы пневмоподвески
Помимо возможности регулировать клиренс, пневмоподвеска обеспечивает автомобиль более плавным ходом. Машина не шумит за счет использования в системе сжатого воздуха. Автомобиль с пневмоподвеской более управляемый и это не зависит от степени его нагруженности.
При правильной установке и эксплуатации пневмоподвеске вы получаете новые возможности для своего автомобиля, а это стоит любых денежных и временных вложений!
Поделись с друзьями:
Руководство по пневматической подвеске — Air Command(ments)
| How-To
Что нужно и что нельзя делать при установке пневматических рессор
Пневматические рессоры были частью основной сцены удилища всего около десяти лет, но они уже почти так же распространены, как упавшие оси и белые шины. Это не слишком удивительно, учитывая преимущества, которые они предлагают с точки зрения регулировки высоты, качества езды и адаптивности. Пока низкие автомобили круты, кажется, пневматические пружины — или, как их обычно называют, подушки безопасности — останутся популярными.
Несмотря на их широкое признание, мы по-прежнему обнаруживаем, что существует много неправильных представлений о применении и установке пневматических рессор. Некоторые энтузиасты считают, что единственной целью пневматических рессор является создание полностью зажатой стойки на палубе. Другие считают их компонентами малой грузоподъемности, которые лучше всего подходят для демонстрационных автомобилей. По правде говоря, пневматические рессоры очень долговечны и десятилетиями используются на больших буровых установках и другом тяжелом оборудовании. Они почти никогда не выходят из строя при правильной установке и действительно могут обеспечить характеристики управляемости при использовании в хорошо спроектированной и правильно настроенной подвеске.
Недавно мы проконсультировались с экспертами по пневматическим подвескам из Air Ride Technologies и Air Lift, чтобы узнать о некоторых наиболее распространенных проблемах и ошибках, с которыми сталкиваются клиенты и установщики. Они помогли нам составить список того, что нужно и чего нельзя делать при установке пневматических рессор и обеспечении их максимально эффективной работы. «Большинство из этих вопросов следует учитывать при настройке любой пневматической подвески или традиционной металлической пружины», — говорит Брет Воелкель из Air Ride Technologies. «Эти проблемы не обязательно уникальны для пневматической подвески, они просто усугубляются тем фактом, что вы можете управлять высотой дорожного просвета автомобиля вручную».
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, чтобы пневматическая пружина ни о что не трется Это кажется очевидным, но это распространенная проблема. Пневматическая пружина не может контактировать с какой-либо другой частью автомобиля, иначе она в конечном итоге выйдет из строя. Неудача может произойти где угодно, от дней до лет, в зависимости от контакта, но это произойдет, и для этого никогда не будет подходящего времени. Air Lift рекомендует зазор не менее дюйма между сильфоном пружины и любым другим компонентом, когда пружина полностью надута. Установщики также должны убедиться в отсутствии трения в нормальном диапазоне движения подвески и рулевого управления.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять автомобилем, полностью спущенным или надутым Каждая пневматическая рессора имеет определенную высоту дорожного просвета. Чем больше вы отклоняетесь от этой высоты, тем хуже будут качество езды и управляемость. Автомобиль проседает, если ехать слишком низко. На самом деле, в некоторых пневматических рессорах может возникнуть внутреннее истирание, если они используются со слишком низким давлением. Вам также следует избегать регулярного и длительного использования пневматических рессор при максимальном давлении, так как поездка будет очень жесткой и может также повредить пружину. Voelkel предлагает начать настройку качества езды с рекомендуемой высоты установки пневматической рессоры и вносить небольшие корректировки оттуда, обычно на 1/2 дюйма или меньше в любом направлении.
ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайте внимание на грузоподъемность пневматических рессор и жесткость пружины Несмотря на то, что жесткость пневматических рессор можно регулировать с помощью давления воздуха, они не являются универсальными. Как говорит Воелкель, «вы не можете ожидать, что пневматическая рессора, предназначенная для поддержки бетоновоза, будет иметь хорошие характеристики на легком уличном стержне, или наоборот». Он говорит, что пневматические рессоры с двойной спиралью обычно имеют меньший ход и большую грузоподъемность, чтобы хорошо работать с независимыми передними подвесками. Пневматические рессоры рукавного типа обычно имеют больший ход и более мягкую жесткость пружины, что больше подходит для жесткой подвески задней оси. Использование неподходящей пневматической рессоры приведет к ухудшению ходовых качеств и управляемости.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ нижнего предела амортизатора При настройке обычной пневматической рессоры и амортизаторной системы важно убедиться, что амортизатор не просядет до того, как пневматический рессор достигнет нижнего предела или до того, как автомобиль заведется. его отбойники. Это может привести к повреждению амортизаторов и амортизаторов, а также создать потенциально опасные условия обращения. Однако амортизаторы можно использовать в качестве ограничителей выдвижения пневматических рессор рукавного типа. Вам не нужно беспокоиться о падении амортизатора при использовании компонента воздушной пружины над амортизатором, такого как ShockWave от Air Ride Technologies или AirOver Shock от EasyStreet.
НЕОБХОДИМО осознавать важность амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости Пневматические рессоры, как правило, имеют более мягкую жесткость, чем аналогичные металлические пружины. Хотя это может обеспечить более приятное качество езды, для обеспечения хорошей управляемости также требуются правильно подобранные амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Дополнение ваших пневматических рессор высококачественными регулируемыми амортизаторами оптимизирует потенциал вашего автомобиля и позволит вам точно настроить его управляемость. (В ShockWave встроен регулируемый клапан.) Стабилизатор поперечной устойчивости, особенно на передней подвеске, оптимизирует характеристики прохождения поворотов.
НЕОБХОДИМО Собрать фитинги воздушной линии с помощью герметика для резьбы Утечка в системе пневматической пружины может усугубить ситуацию, а негерметичные фитинги, вероятно, являются основным источником утечек воздуха. Некоторые фитинги поставляются с нанесенным фиксирующим составом, но вам все равно необходимо использовать тефлоновую ленту или пасту, чтобы обеспечить герметичное уплотнение резьбы трубы без утечек. Пневмобаллоны и баллоны не дают утечек, если они не повреждены, поэтому фитинги являются первыми деталями, которые необходимо проверить, не теряет ли ваша система воздух.
НЕОБХОДИМО использовать воздушные линии и фитинги DOT Воздушные линии и фитинги, одобренные Департаментом транспорта (DOT), рассчитаны на экстремальную вибрацию, истирание и температуру. Это та же усиленная нейлоновая стропа, которую вы найдете под большими установками, чтобы управлять их пневматическими тормозами. Обычные промышленные полиуретановые линии НЕ предназначены для таких суровых условий. На воздушных линиях DOT всегда будет проставлен номер сертификации DOT. Вы можете идентифицировать фитинги DOT, ища прикрепленную внутреннюю втулку, которая предотвращает деформацию линии внутри фитинга.
НЕ соединяйте пневмобаллоны попарно Может показаться, что быстрее и проще «сложить вдвое» и снабдить две пружины одним воздухопроводом, но такое удобство снижает производительность. Проведение отдельных воздухопроводов к каждой пневматической пружине предотвращает перенос воздуха из стороны в сторону при прохождении поворотов. Это значительно повысит производительность в поворотах, а также позволит вам регулировать давление воздуха, чтобы выровнять автомобиль.
НЕОБХОДИМО Обратите внимание на дорожный просвет и дорожный просвет Высота дорожного просвета на пневматических рессорах должна быть синхронизирована с предполагаемой высотой дорожного просвета автомобиля. Кроме того, обязательно проверьте дорожный просвет и зазор между шинами при дорожном просвете, полном выдвижении и полном сжатии, чтобы убедиться в отсутствии помех между компонентами подвески.
НЕ ждите, что пневматическая рессора вылечит другие проблемы с подвеской Пневматические рессоры могут улучшить ход и управляемость вашего удилища или нестандартной модели, но они не могут творить чудеса. Важно, чтобы все остальные компоненты подвески — втулки, шаровые шарниры, амортизаторы и детали рулевого управления — были в хорошем состоянии, чтобы пневматические рессоры могли полностью раскрыть свой потенциал. Вы не можете ожидать, что пневматические пружины исправят проблемы с плавностью хода и управляемостью, вызванные поврежденной, неправильно установленной или плохо настроенной подвеской.
НЕОБХОДИМО проверить угол и ход карданного вала и шаровых шарниров Каждая часть вашей подвески имеет физические ограничения, на которые могут повлиять значительные изменения дорожного просвета. Шаровые шарниры могут заклинить, если они выдвинуты за пределы нормальных рабочих углов, поэтому вам необходимо найти и оставаться в пределах их пределов при настройке пневматических рессор. Аналогичным образом, опускание задней части повлияет на угол карданного вала, который, возможно, потребуется отрегулировать, чтобы предотвратить тряску карданного вала.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить автомобиль на землю Это, вероятно, всегда будет самым игнорируемым правилом пневматических рессор. Чтобы обеспечить безопасность вас, ваших пассажиров и вашего автомобиля, вы должны поддерживать по крайней мере один дюйм дорожного просвета, когда пневматические пружины полностью спущены. Кроме того, убедитесь, что у вас есть надлежащий зазор в шинах, когда пружины спущены. По словам Воелкеля, пневматические амортизаторы Firestone с двойной спиралью действуют как собственные отбойники, потому что они сохраняют контакт резины с резиной при полном сдувании, но пневматические рессоры других марок и стилей могут нуждаться во внешних отбойниках для предотвращения повреждений при полном сдувании. Кроме того, эти другие стили пневматических рессор нуждаются в ограничителях выдвижения, чтобы предотвратить их чрезмерное растяжение. Обычно амортизатор выполняет эту задачу.
Страницы трендов
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы 906, которые вы можете купить 906 8
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Страницы трендов
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы 906, которые вы можете купить 906 8
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Bag Riders — настройка и регулировка новой пневматической подвески автомобиля
Комфорт при езде и непревзойденная универсальность — две основные причины, по которым многие энтузиасты предпочитают пневматические подвески традиционным подвескам со спиральными пружинами (coilover). . Довольно часто мы получаем запросы от наших клиентов, которые спрашивают, как они могут выжать все до последней капли производительности из своей воздушной поездки; от установки подрамника своего Volkswagen на землю до обеспечения надежной посадки их мощного Subaru в поворотах их любимой трассы auto-x, мы услышали и помогли пройти через все это! В этом сообщении в блоге будут представлены наши рекомендации и инструкции по регулировке пневматической подвески так, как вы считаете нужным, и получить максимальную отдачу от затраченных средств. Когда вы платите за пневматическую подвеску, вы ожидаете лучшего, и мы намерены дать вам это.
Перед тем, как приступить к делу, мы делаем заявление об отказе от ответственности: каждая предлагаемая нами система пневматической подвески Air Lift Performance настроена в соответствии с рекомендациями производителя прямо из коробки.
Тем не менее, то, что одни энтузиасты считают идеальным, может не подойти другим; подвеска зависит от личного мнения! Кроме того, эта статья носит сугубо технический характер и требует глубокого понимания надлежащих мер предосторожности при выполнении работ по подвеске. Если вы новичок в пневматической подвеске или в автомобильной работе в целом, эта статья, вероятно, не для вас. С другой стороны, если ваш гаечный ключ повидал немало поздних ночей и у вас есть ненасытная жажда технических знаний, устраивайтесь поудобнее и читайте дальше.
Все еще с нами? Отлично, приступим! Достижение идеального качества езды — это формула, состоящая из нескольких частей, но мы сосредоточимся на двух наиболее важных и, к счастью, легко регулируемых факторах: давлении пружины и настройках демпфирования. Другие факторы, выходящие за рамки этой статьи, включают, среди прочего, стабилизаторы поперечной устойчивости, концевые тяги и конструкцию самой подвески.
Давление пружины и ходовые качества
Давление пружины характерно для пневматической подвески и отличает ее от традиционной винтовой подвески. Определяемое пользователем давление пружины — это, на самом базовом уровне, то, что позволяет регулировать высоту автомобиля с пневматической подвеской на ходу. За счет увеличения давления в каждой пневматической рессоре жесткость пружин увеличивается (становится жестче), и в определенный момент автомобиль увеличивает дорожный просвет; обратное верно, когда пневматические пружины спущены. Величина давления, необходимая для подъема автомобиля, сильно зависит от конструкции подвески и, конечно же, от самого автомобиля. Следовательно, можно сделать вывод, что идеальное давление пружины будет сильно варьироваться от одного автомобиля к другому.
Самым первым шагом в достижении идеального качества езды на воздушном транспорте является определение того, какое давление пружины вы считаете комфортным. Для примера предположим, что вы установили пневматическую подвеску в том виде, в каком она пришла с завода; то есть вы не регулировали положение нижних креплений и не меняли длину регулируемых пружинных жердей. Находясь в гараже, вы используете свой контроллер, чтобы отрегулировать высоту автомобиля до того, что вы считаете эстетически идеальным, и отправляетесь на тест-драйв на закрытой трассе.
Регулировка пневматических пружин
Во время пробного вождения автомобиля вы решили, что пружины слишком мягкие; возможно у машины слишком большой крен кузова на поворотах. Вы продолжаете движение, соответственно увеличивая давление пружины, пока не будете довольны общей жесткостью подвески. Однако, вернувшись в гараж и выйдя из автомобиля, вы замечаете, что автомобиль стал на дюйм выше, а расстояние между колесами немного отличается от того, что вы предполагали. Не паникуйте! Вы только что выполнили первый шаг в настройке вашего воздушного путешествия! Пожалуйста, запишите давление в четырехугольной пневматической пружине; они понадобятся вам позже.
Следующим шагом является регулировка установленной длины подвески таким образом, чтобы давление пружины было таким, которое вы ранее считали идеальным (и, надеюсь, записали!) при желаемой высоте вождения и эстетическом «внешнем виде». В нашем примере давление пружины было увеличено для достижения желаемой жесткости пружины, в результате чего автомобиль поднялся, что привело к неприемлемому зазору между колесами. Чтобы исправить это, подвеску необходимо укоротить до тех пор, пока желаемое давление пружины не обеспечит правильную высоту дорожного просвета и стойку. Итак, закрепите автомобиль на подъемнике или домкратах, достаньте гаечный ключ и приступайте к укорачиванию резьбовых амортизаторов кузова. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока вы не будете довольны ощущением своих пружин на желаемой высоте вождения.
Регулировка настроек демпфера
После того, как давление пневматической пружины настроено, вы должны сосредоточиться на совершенствовании настроек демпфирования. Давление пружины и настройки демпфирования работают вместе, чтобы обеспечить стабильное и желаемое качество езды в данных обстоятельствах. Вообще говоря, жесткость пружины (определяемая давлением пружины при езде по воздуху) оказывает большее влияние на «большие вещи», например, на то, как автомобиль поглощает неровности на трассе или проходит крутой поворот, тогда как демпфирование играет важную роль в тонкой езде. такие детали, как обеспечение максимального контакта шин на трассе в стиле слалома или на ухабистой дороге.
Демпфирование — это процесс поглощения энергии, и именно поэтому у нас есть амортизаторы (часто называемые амортизаторами), которые сопровождают каждую пружину в подвеске с четырьмя углами. Когда пружина сжимается, она поглощает энергию удара (например, большого удара) и получает потенциальную энергию, которая затем высвобождается во время хода пружины. Демпфер выполняет действие по поглощению (или демпфированию) энергии, выделяемой пружиной как во время такта сжатия, так и во время хода отбоя. Некоторые амортизаторы, ориентированные на гонки, позволяют индивидуально регулировать демпфирование сжатия и отбоя; тем не менее, самые популярные варианты для энтузиастов используют регулировку сжатия и отбоя как единый клапан, на чем мы сосредоточимся в этой статье.
Амортизаторы и демпфирование
Внутри амортизатора небольшое отверстие ограничивает поток гидравлической жидкости во время тактов сжатия и отбоя, создавая гидравлическое трение, которое обеспечивает желаемый эффект демпфирования. В случае амортизатора с регулируемым демпфированием это отверстие имеет клапан, а ручка регулировки демпфирования позволяет пользователю регулировать размер отверстия по своему вкусу. Путем регулировки настройки демпфирования в пользу большей жесткости размер отверстия уменьшается, что дополнительно ограничивает поток гидравлической жидкости и увеличивает гидравлическое трение и эффект демпфирования. Обратное верно, когда ручка демпфирования настроена на более мягкое значение.
Чтобы понять практические последствия демпфирования, давайте сначала рассмотрим автомобиль вообще без амортизаторов. Всякий раз, когда автомобиль наезжает на неровность дороги, пружины с удовольствием поглощают энергию удара во время такта сжатия и продолжают высвобождать энергию во время такта растяжения. Без амортизатора, поглощающего часть этой энергии, автомобиль будет подпрыгивать вверх и вниз еще долго после проезда неровности на дороге. По такому поведению легко распознать автомобили с «продутыми» или иным образом неисправными амортизаторами. Это пример сильно задемпфированной подвески. Подвеске с недостаточным демпфированием противопоставляется подвеска со слишком сильным демпфированием, ограничивающим ход амортизатора. Транспортное средство с передним демпфированием особенно опасно на ухабистой или слаломной трассе из-за неспособности подвески вернуться в нейтральное положение после такта сжатия, что приводит к уменьшению контакта шины с асфальтом и, следовательно, к снижению сцепления с дорогой. Слишком часто мы видим, как энтузиасты крутят ручки демпфирования до максимальной жесткости (потому что это гоночный автомобиль), не понимая, как это повлияет на управляемость, не говоря уже об повышенном износе самого амортизатора из-за напряжения и тепла, вызванных повышенным гидравлическим трением.
Настройки для разных стилей вождения
Величина демпфирования, обеспечивающая наилучшие характеристики, зависит от требований водителя. На трассе в стиле слалом меньшее демпфирование обеспечит лучший контакт шин и сцепление с дорогой, что должно привести к более отзывчивому управлению и, надеюсь, более быстрому времени круга. Для высокоскоростного вождения обычно предпочтительнее большее демпфирование для повышения устойчивости, хотя это приведет к более высокому уровню вибрации и жесткости в салоне. Выбор подвески, которая обеспечивает легкий доступ к ручкам регулировки демпфирования (например, Air Lift Performance), важен для автомобилей, которые работают в широком диапазоне дорожных условий и стилей вождения, поскольку настройки демпфирования должны быть отрегулированы соответствующим образом для каждого из них.
Приобретите комплект пневматической подвески здесь
Приобретите полные комплекты пневматической подвески здесь
Двигатель — это приспособление для вырабатывания механической энергии. В большей части машин установлен двигатель внутреннего сгорания. Энергетический потенциал (химический) топлива в ДВС преобразуется в полезную энергию. Ниже рассмотрим существующие разновидности, с характеристикой таких агрегатов.
Особенности устройства и как функционирует двигатель
Типы и марки различаются между собой (положение цилиндров, устройство впрыскивания и пр.). Но алгоритм работы любых разновидностей ДВС остается схожим. Для наглядности устройство представим на примере цилиндра (в легковых ТС их обычно 8, 6 или 4). Этот элемент в любом случае является главным в устройстве мотора. Поршень, расположенный в нем, перенаправляет нагрузку посредством шатуна коленчатому валу, благодаря чему последний начинает вращаться. Сам поршень ходит вниз-вверх — НМТ и ВМТ — это так называемые нижняя и верхняя предельные точки. Автомобиль начинает двигаться благодаря тому, что на колеса подается нагрузка со стороны вала.
В вышеизложенной схеме самая важная задача — сделать так, чтобы поршень двигался. Именно поршни выступают в качестве движущей силы всего механизма. Деталь функционирует посредством энергии, получаемой после выгорания топлива (бензин, дизель либо газ). Одна капля жидкости, зажигаясь в камерах сгорания, резко отбрасывает поршни книзу. После этого инерция возвращает поршень к верхней позиции, где опять взрывается бензин, и движение начинается заново. Данный цикл повторяется до того момента, пока водитель не заглушает мотор.
Разновидности ДВС
Двигателю внутреннего сгорания характерна классификация по виду заливаемого топлива, по методу воспламенения (от искры или от сжатия (дизель)), а также по количеству и устройству цилиндров.
Бензиновый
Силами распыляющих форсунок в карбюраторе либо коллекторе впуска топливо замешивается вместе с воздухом. Состав проникает в цилиндр, спрессовывается, после чего вспыхивает от искры электрода свечи. Система может быть распределенного либо одноточечного впрыска.
Газовый
В роли топлива задействуются углеводороды в газообразной консистенции. Такие движки обычно функционируют на пропане. Реже — на доменном, генераторных и прочих типах газообразного топлива. Моторы на газу наиболее экономичные, при этом детали в них работают без излишнего износа. Дополнительные преимущества: более высокий уровень безопасности, а также бездымности выхлопа. Данные двигатели обычно получают путем переоборудования традиционных ВС (серийно практически не выпускаются).
Дизельный
Топливо с силой впрыскивается в цилиндры от форсунки. Как результат впрыска, в цилиндре формируется смесь, которая нагревается и вспыхивает из-за работы поршня. Дизельные ДВС низкооборотные, с интенсивным вращающим моментом. Не требуют электроэнергии для работы — только для пуска. Благодаря чему меньше боятся воды.
Рядный
Цилиндры устанавливают рядами, перпендикулярно коленвалу. Используется с начала автомобилестроения. Несмотря на технологическую рациональность, при высоком числе цилиндров получается слишком длинный агрегат.
Оппозитный
Имеют минимальные габариты по высоте, что дает возможность значительно понизить центр тяжести транспортного средства. Преимущества: компактность конструкции, невысокий вес и симметрия компоновки.
V-образный
Цилиндры установлены под углами в 120-60 градусов. Такая конструкция позволяет уменьшить длину мотора. С другой стороны, двигатель получается относительно широким, с высоким рабочим объемом. Характеризуется повышенными расценками на изготовление.
VR-двигатель
6 цилиндров, установленных под 150-тиградусным углом, дают довольно короткий и узкий агрегат. Данный тип обладает только одной головкой блока. Представляет собой компактную альтернативу под легковые транспортные средства среднего класса.
W-двигатель
Единственный агрегат объединяет два цилиндровых ряда VR-исполнения; для каждого цилиндра рассчитан угол в 150 градусов. Ряды же установлены под углом в 720 градусов.
Другие автотермины
датчики дождя и света
двигатель
динамометрический ключ
дифференциал
домкрат
наверх
Ремонт ДВС — Автосервис «Авто-РТ»
Ремонт бензинового двигателя
Функционирование бензинового двигателя зависит от целой системы механизмов. Поэтому для обнаружения поломок двигателя осматривают топливный бак, насос, фильтры, тестируют систему впрыска, форсунки, свечи зажигания. Для выявления износа поршневых колец, цилиндров проводят частичную разборку агрегата. Предварительно делают компьютерную диагностику двигателя.
Капитальный ремонт бензинового двигателя
состоит из следующих операций:
Демонтаж – сложная, многоэтапная процедура, в ходе которой отключают АКБ, отсоединяют КПП, набор тяг, вакуумных шлангов, сливают масло и антифриз. Технологический процесс всецело зависит от модели авто и установленного мотора. Наш сервис для снятия двигателя использует особый подъемный механизм.
Разборка двигателя – проводится в соответствии с технологическими картами, учитывается размер ключевых деталей, затяжка соединений. Головки винтов демонтируют отвертками с закаленными наконечниками. По мере необходимости поверхности чистят с помощью моющих средств.
Замена изношенных узлов двигателя (типичный капитальный ремонт включает шлифовку рабочих поверхностей коленвала с установкой ремонтных вкладышей, расточку и шлифовку цилиндров, замену колец, втулок, распредвала, тестирование и наладку ГРМ, инжектора, сварку ГБЦ).
Сборка двигателя – проходит в обратном порядке, завершается тестированием агрегата на специализированном стенде. Перед сборкой мы удостоверяемся, что форма деталей сохранена, а соединения затянуты в соответствии с предписаниями завода- изготовителя.
Установка двигателя с помощью подъемного механизма.
Ремонт дизельного двигателя
«Авто-РТ» специализируется на восстановлении дизельных двигателей VAG. Турбодизельные установки Volkswagen, Skoda и Audi сочетают низкий расход топлива с солидным крутящим моментом. Но эти двигатели чувствительны к отечественному топливу, резким температурным перепадам, которые сокращают ресурс, негативно влияя на цилиндро-поршневую группу (ЦПГ), кольца.
Широко распространенные в России модели Passat, A6, A4, Touareg, Caddy, Octavia – комплектуются двигателями объемом до 4,2 л. Двигатель 1,9 TDI устанавливался на автомобили серии VAG до 2005 года. Впоследствии 1,9 TDI был заменен 2,0 TDI мощностью 140 или 170 л. с. К основным поломкам этого двигателя относят проблему с EGR и рециркуляцией. При пробеге от 200 тыс. км необходимо менять гидрокомпенсаторы, а иногда и распредвал с комплектом вкладышей. Капитальный ремонт, как правило, рекомендуем проводить при пробеге свыше 300 тыс. км.
Особого внимания заслуживает V-образный шестицилиндровый двигатель объемом 3 л. Он устанавливается на внедорожники и кроссоверы: Touareg, Q7, Q5. Без серьезных вложений такой мотор сохраняет работоспособность около 180 тыс. км. По достижении этой отметки рекомендуем осуществить замену гидрокомпенсаторов вместе с цепным приводом в нашем центре. Настоятельно советуем не пренебрегать этой мерой, так как возможен полный выход двигателя из строя. Диагностируя двигатель 3,0 TDI, мы уделяем особое внимание состоянию пластмассовых заслонок, которые быстро изнашиваются при высоких нагрузках.
Квалифицированная команда «АВТО-РТ» готова взяться за ремонт любого дизельного двигателя Volkswagen, Skoda и Audi. В ходе восстановления наши специалисты дополнительно проверят электронику, ТНВД и турбонаддув, которые влияют на работу силового агрегата.
Двигатель внутреннего сгорания против электродвигателя
Электродвигатели уже занимают важное место в нашей повседневной жизни. Они встречаются во многих предметах повседневного обихода, таких как электрические зубные щетки, стиральные машины и кофеварки. Электромобили, в частности, еще больше привлекают внимание к электродвигателям. Им также приходится конкурировать с обычными двигателями внутреннего сгорания.
Но в чем разница между этими двумя типами накопителей? Мы разобрались в этом вопросе и предоставим вам ответы в этой статье.
Двигатель внутреннего сгорания
Двигатель внутреннего сгорания состоит из следующих компонентов: камера сгорания, впускной и выпускной клапаны, поршень, шатун, коленчатый вал и, если применимо, свеча зажигания. Четыре шага должны быть выполнены для того, чтобы заставить автомобиль ездить.
1. Всасывание : Поршень движется вниз в камере сгорания и всасывает воздушно-бензиновую смесь (в случае дизельного топлива только воздух) через впускной клапан в камеру сгорания.
2. Сжатие : Поршень движется вверх и, таким образом, сжимает поступившую смесь или воздух. Впускной и выпускной клапаны закрыты, чтобы ничего не вытекало.
3. Операция : Если давление достаточно высокое, свеча зажигания дает искру, и смесь взрывается. В дизельных автомобилях топливо впрыскивается в камеру сгорания, где оно самовоспламеняется из-за высокого давления и температуры. Взрыв толкает поршень вниз – двигатель работает.
4. Выброс : Поршень снова движется вверх, выпускной клапан открыт, и выхлопные газы выходят.
Двигатель внутреннего сгорания состоит из нескольких поршней, которые крепятся к коленчатому валу с помощью шатуна. Движение, возникающее в результате сгорания топлива, используется для движения автомобиля вперед.
Электродвигатель
Электродвигатель состоит из двух электромагнитов. Корпус, «статор», создает постоянное магнитное поле посредством подключенного постоянного тока. Внутри корпуса находится вращающаяся катушка с железным сердечником: «ротор». Как только через него протекает ток, он также становится магнитным. Как и в случае с обычными магнитами, неодинаковые полюса притягиваются, а равные отталкиваются. Это приводит ротор в движение. Чтобы преобразовать электрическую энергию в кинетическую, ротор в электродвигателе должен постоянно вращаться. Это требует, чтобы два магнита непрерывно отталкивали друг друга. Для этого ротор внутри должен через равные промежутки времени менять полярность. Этого можно достичь двумя способами. Если к ротору подключен постоянный ток, его полярность меняется каждые пол-оборота с помощью контактов. Однако, если на ротор подается переменный ток, эти контакты не нужны. Переменный ток регулярно меняет направление потока. Это, в свою очередь, приводит к автоматическому изменению полярности ротора. Этот тип электродвигателя используется в большинстве электромобилей. Независимо от типа тока движение ротора передается непосредственно на ось и, следовательно, на колеса транспортного средства, тем самым вызывая его движение.
Резюме
Хотя двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель используются для одной и той же цели, их конструкция и режимы работы совершенно разные. При сравнении двух типов привода становятся очевидны преимущества электродвигателя. Электродвигателю требуется меньше (движущихся) частей. Они также менее подвержены износу. Это приводит к снижению затрат на техническое обслуживание. Электродвигатели также работают намного эффективнее, чем двигатели внутреннего сгорания. Это означает, что 80% электроэнергии может быть преобразовано в движение, и только 20% теряется в виде тепла. С другой стороны, с двигателем внутреннего сгорания только около 25% вырабатываемой энергии можно использовать для движения.
5000 километров по трассе на электротяге — интервью
Причины задержки поставки новых автомобилей
Обзор силовой установки
: двигатель внутреннего сгорания Обзор силовой установки
: двигатель внутреннего сгорания
Следите за нашими обновлениями на @Ask_ICAR.
С момента создания первого современного автомобиля почти полтора века назад на рынке доминировал один бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Теперь у бензинового двигателя внутреннего сгорания есть несколько претендентов, пытающихся украсть корону. В прошлом было много различных типов двигателей, но многие из них работали исключительно на ископаемом топливе.
В последнее время из-за растущих стандартов экономии топлива и осведомленности о выбросах появляется новое поколение двигателей. Многие полагаются на электричество, чтобы помочь в питании транспортного средства. С этими новыми силовыми установками приходит новый набор правил и предупреждений о том, как их ремонтировать. Многие специалисты по столкновению имеют представление о том, как работают некоторые из новых силовых агрегатов, но не имеют полного представления о том, что происходит под капотом. Важно понимать внутреннюю работу двигателя, чтобы безопасно и правильно диагностировать и ремонтировать его после столкновения. В этой серии мы познакомим вас со многими текущими вариантами двигателей и с тем, как они преобразуют потребляемое топливо в полезную мощность. Давайте рассмотрим бензиновую трансмиссию внутреннего сгорания.
Двигатели внутреннего сгорания используют топливо для создания взрыва (мощности) для перемещения поршня вниз. Хотя существует множество различных конструкций двигателей внутреннего сгорания, для выполнения одного запуска необходимы три важнейших компонента: топливо для сжигания, кислород для поддержки горения и источник воспламенения для начала горения. Эти силовые агрегаты используют аккумуляторную систему 12 В для запуска автомобиля и питания аксессуаров. Аккумулятор заряжается от генератора, работающего от двигателя.
Поршень прикреплен к коленчатому валу через шатун, который преобразует движение поршня вверх и вниз во вращательное усилие. Затем это вращение используется для включения трансмиссии, заставляющей транспортное средство двигаться. Во время работы двигателя он также подзаряжает аксессуары автомобиля и заряжает аккумулятор. Для устранения столкновений это стандартный двигатель, который использовался десятилетиями.
Современные двигатели внутреннего сгорания имеют значительное количество чувствительных электрических компонентов. В связи с этим крайне важно отключать и изолировать аккумулятор и электрическую систему при ремонте и сварке автомобиля. Добавленный электрический ток от сварки может повредить важные электрические компоненты двигателя. Наконец, охлаждение и смазка двигателя являются важной частью двигателя внутреннего сгорания. Тепло, образующееся при сгорании, необходимо отводить, а также может потребоваться охлаждение масла. Это делает передний радиатор критически важным для работы двигателя, и при его замене необходимо соблюдать надлежащие процедуры.
Дополнительные новости о ремонте после столкновений I-CAR, которые могут оказаться полезными: Обзор трансмиссии
Связанные курсы I-CAR
Самый популярный
Самые последние
Архив
Десять наиболее частых вопросов по транспортным средствам
Hyundai
Доступна ли Hyundai процедура разделения?
Kia
Доступна ли в Kia процедура разделения?
Chevrolet
Есть ли у Chevrolet предупреждение против разделения на секции, когда нет процедуры?
BMW
Может ли I-CAR выслать мне процедуры ремонта BMW?
Honda
Что Honda говорит о ремонте поврежденных жгутов проводов системы подушек безопасности?
Хендай
Есть ли у Hyundai процедуры замены деталей?
Mercedes-Benz
Может ли I-CAR выслать мне процедуры ремонта Mercedes-Benz?
Honda
Что Honda говорит о выпрямлении передних нижних направляющих?
Subaru
Нужно ли заменять подушку безопасности переднего пассажира на Subaru, даже если подушка безопасности не сработала? Информация о ремонте, похоже, указывает на то, что так и должно быть.
Что означает цвет свечей зажигания: белый, черный, красный
Диагностика и ремонт22 января 2018
Содержание
1 Какой цвет считается нормальным?
2 Светлые электроды
3 Рабочая часть покрыта черной сажей
4 Происхождение красного налета
5 Другие признаки неполадок
Рабочая часть свечи постоянно находится в зоне горения топливной смеси и способна служить индикатором процессов, протекающих внутри цилиндра. Какой налет покрывает невидимую снаружи поверхность камеры сгорания, такой и осаждается на электродах. Автолюбителю с многолетним стажем, привыкшим самостоятельно ремонтировать машину, нетрудно выявить проблему, посмотрев на цвет свечей зажигания. Это самый быстрый и удобный способ заглянуть внутрь двигателя, стоит лишь отключить высоковольтный провод и вывернуть деталь из гнезда.
Какой цвет считается нормальным?
О работоспособности бензинового силового агрегата свидетельствуют свечные электроды, окрашенные светло-коричневым оттенком, без масляного нагара и сажи. Подобная картина наблюдается в абсолютно новых двигателях и моторах, прошедших стадию капитального ремонта.
Если цвет рабочей части отличается от указанного, желательно произвести дальнейшую диагностику и выявить причину неполадок. Причем далеко не всегда виновником оказывается сам двигатель. Какие существуют варианты окраса искровых электродов:
светло-серый или белый;
черный;
кирпичный либо откровенно красный оттенок.
Помимо всяких расцветок, юбка свечи покрывается разнообразными отложениями – сажей, коричневым нагаром или могут просто выглядеть мокрыми. Указанные явления тоже считаются признаками различных неисправностей. Предлагается рассмотреть подробнее каждую ситуацию.
Светлые электроды
Белые или светло-серые свечи зажигания во всех цилиндрах – признак обеднения топливовоздушной смеси, которую подает инжектор либо карбюратор. Причем юбка, площадка возле электродов и резьбовая часть абсолютно сухая, без следов масла.
Почему подается бедная горючая смесь:
лямбда – зонд неправильно информирует блок управления о количестве кислорода в выхлопных газах, причина– износ датчика;
неисправные либо засоренные форсунки;
некорректные настройки карбюратора или забитые топливные жиклеры;
недостаточное давление в топливной рампе инжектора;
проблемы с регулятором холостого хода;
подсос воздуха под коллектором либо в другом месте;
Обедненная смесь не представляет особой опасности для работающего двигателя, зато приносит дискомфорт водителю. Машина медленно разгоняется, плохо «тянет» и дергается – налицо недостаток горючего. Как ни странно, явление вызывает повышенный расход бензина – автолюбитель, желающий добиться лучших показателей динамики, сильнее и чаще нажимает педаль акселератора.
Примечание. Зачастую светлый оттенок рабочих электродов объясняется видом применяемого топлива. Если автомобиль эксплуатируется на метане либо сжиженном газе (пропан-бутановой смеси), такой окрас считается нормальным.
Рабочая часть покрыта черной сажей
Чёрные свечи зажигания – симптом, указывающий на слишком обогащенную горючую смесь (доля бензина увеличена сверх нормы). Поэтому топливо сгорает не полностью и образует слой сажи на стенках камеры и свечных электродах.
Дополнительный признак данной проблемы – дым черного или темно-сизого цвета из выхлопной. При перегазовках из трубы могут вылетать мелкие хлопья сажи.
Причин обогащения топливовоздушной смеси довольно много, самые распространенные выглядят так:
Пришел в негодность один из ключевых датчиков – расхода воздуха, температуры, положения дросселя либо содержания кислорода в выхлопе (лямбда – зонд). Контроллер активирует аварийную программу и готовит смесь по другим показаниям.
Неисправности карбюратора (засоры воздушных жиклеров, износ дроссельных заслонок и так далее).
Поломка регулятора давления в топливной магистрали.
Износ форсунок – распылители «переливают» и протекают при неработающем силовом агрегате.
Проблемы с искрообразованием – мощности электрического импульса не хватает для нормального воспламенения горючей смеси.
Важно! Если в процессе диагностики вы обнаружили черные свечи зажигания, неисправность стоит найти немедленно. Повышенное потребление бензина – это лишь часть последствий чрезмерного обогащения.
Есть и другие, не такие безобидные:
часть несгоревшего топлива проникает в картер и разжижает масло, ускоряя износ деталей мотора;
другая часть попадает в выпускной коллектор, отчего в нем периодически слышатся выстрелы;
сажа забивает дорогостоящий каталитический нейтрализатор – его приходится чистить или менять на новый;
резко сокращается срок службы свечей зажигания.
При работе на обогащенной топливной смеси мотор «захлебывается», наблюдается нестабильный холостой ход и пропуски циклов. Когда в камерах накопится некоторое количество сажи, нагретой до высокой температуры, возникает эффект «псевдодизель» – после выключения зажигания двигатель не желает глохнуть и делает 2–10 оборотов коленвала. Причина – раскаленная сажа, воспламеняющая горючую смесь без искры.
Происхождение красного налета
Данное явление встречается реже, чем вышеописанные эффекты. Почему на некоторых свечах наблюдаются красные электроды:
в бак залит бензин низкого качества с добавками, повышающими октановое число;
автолюбитель либо поставщик горючего доливает в бензин присадки, в чей состав входит большое количество металлов;
владелец машины поставил в цилиндры свечи, не подходящие по калильному числу.
Причины возникновения красноватого оттенка свечей не несут прямой угрозы силовому агрегату, но вредят в долгосрочной перспективе. Езда на некачественном бензине с непонятными присадками априори ускоряет износ деталей и узлов. Плюс увеличение расхода, возникающее из-за ухудшения условий горения смеси в цилиндрах.
Эксплуатация автомобиля с более «холодными» или «горячими» свечами по калильному числу снижает мощность мотора и гораздо сокращает ресурс элементов. Характерный признак неправильно подобранных свечей – падение оборотов коленчатого вала на холостом ходу и пропуски циклов зажигания.
Как мы видим, причин для появления ненормального окраса свечей зажигания довольно много и на их поиск зачастую может уйти много времени. Поэтому, в первую очередь рекомендуется провести диагностику автомобиля на СТО или с помощью персонального диагностического оборудования.
Для комплексной диагностики можно воспользоваться недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX Pro. В случае обнаружения неисправности устройство точно укажет на проблемный элемент, будь то нерабочий датчик, регулятор холостого хода, неисправные форсунки и даже бензин низкого качества. Rokodil ScanX Pro совместим с большинством автомобилей начиная с 2000 года и очень прост в эксплуатации.
Другие признаки неполадок
О грядущих и текущих проблемах с мотором поведают следующие симптомы, которые вы можете выявить после выкручивания свечей зажигания:
На резьбовом наконечнике и площадке возле наружного электрода виднеется моторное масло.
Когда на свече присутствует небольшое количество масла в жидком состоянии, стоит задуматься о проверке цилиндропоршневой группы. Смазка проникает через маслосъемные кольца, попадая внутрь камеры с каждым циклом и движением поршня вверх, поэтому оно не подгорает. Как правило, подобный эффект указывает на начальную стадию изношенности компрессионных и маслосъемных колец.
Светло-коричневый цвет налета означает, что двигатель расходует большое количество смазки на угар. Причем проникает масло вместе с горючей смесью – через открывающиеся клапаны. Факт подтверждается тем, что смазочный материал полностью выгорает и осаждается на стенках, поскольку попадает в камеру только на цикле впуска. Причина – критический износ маслосъемных колпачков (иначе – сальники клапанов). Дополнительный признак – большой расход масла, составляющий 0,5–1 л на 1 тыс. км пробега.
Мокрая, пахнущая бензином свеча, наверняка выкручена из неработающего цилиндра. Второй вариант – полный выход из строя самой свечи. Бензин регулярно подается в камеру инжектором, но не воспламеняется и частично стекает в картер. Если в цилиндре отсутствует компрессия, то сжатия и последующей вспышки не происходит – топливо расходуется впустую (потребление достигает +25%) и разжижает моторную смазку.
Справка. Неработающий цилиндр хорошо слышен на любых оборотах двигателя – мотор отчаянно «троит» и плохо заводится на холодную.
Очевидно, что свеча с выгоревшим электродом подлежит замене. Важный нюанс: эти детали не меняются по одной, а только комплектами из 4 шт. Поставить рабочую свечу в цилиндр допускается временно – чтобы добраться до гаража или станции техобслуживания.
О чем может рассказать цвет свечи зажигания?
Сгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах – главный для двигателя процесс, качество прохождения которого прямо влияет на стабильность работы и динамику автомобиля, ресурс мотора и катализатора. В бензиновых моторах топливно-воздушная смесь воспламеняется электрической искрой, которую производят свечи зажигания. При этом изначально качественный поджиг смеси во многом является залогом эффективной работы двигателя.
Между тем искра, которую выдают свечи, может быть разной по силе, температуре и объему. Соответственно, по-разному происходит поджиг (или не происходит вовсе) топливной смеси. Самой лучшей и сильной является крупная и яркая бело-голубая искра, послабее синяя и самая худшая – мелкая желто-красная, которая может и вовсе оказаться «недееспособной», особенно в мороз.
Причиной «слабой» искры (со всеми вытекающими моторными проблемами) могут быть как сами свечи, изначально некачественные или загрязненные, отработавшие свой ресурс, так и неисправности в системе зажигания двигателя. Из-за коррозии и нарушения контакта у высоковольтных проводов и катушек происходят микропробои, напряжение утекает и его не хватает для образования искры достаточной мощности. Также могут быть и другие причины – неисправности в низковольтной цепи и генераторе.
Проблемы возрастные и топливные
Практически у всех автомобилей с пробегом старше 5 лет в той или иной степени возникают подобные проблемы. Поэтому нередко бывает так, что даже после замены свечей качество воспламенения не улучшается либо улучшается незначительно, а мотор как троил и плохо заводился, так и продолжает. Особенно остро все «болячки» проявляются во время морозов, когда испаряемость бензина снижена и топливная смесь зажигается гораздо хуже, требуя для воспламенения более мощной искры, чем в теплое время года.
Типичным для машин «почтенного возраста», у которых ресурс двигателя «перешел экватор», является проникновение в камеру сгорания масла из системы смазки двигателя через маслосъемные колпачки (сальники клапанов), прокладку головки блока цилиндров и маслосъемные кольца. Сгорающее масло вызывает отложение на свечах черно-коричневого маслянистого нагара, который препятствует прохождению искры между электродами.
И наконец, даже для новых машин оказывается актуальной проблема некачественного топлива, которым можно заправиться и в городе-миллионнике, не говоря уж о глубинке и трассах. Особую опасность представляют добавляемые в бензин присадки на основе железа и марганца, от которых свечи покрываются характерным налетом кирпичного цвета. Это снижает мощность искры и вызывает пробои – неправильное прохождение искры между центральным электродом и юбкой резьбовой части.
Таким образом, при всем многообразии причин и предпосылок последствие здесь всегда одно и то же – недостаток высоковольтного напряжения, снижающий качество искры вплоть до ее полного исчезновения.
Практика показывает, что все процессы, протекающие в камере сгорания, накладывают специфический отпечаток на внешний вид свечи. Поэтому ее состояние может служить одним из диагностических параметров, позволяющих определить, как работает двигатель.
Нормально работающая свеча
У нормально работающей свечи цвет теплового конуса изолятора варьируется от светло-серого до светло-коричневого. Это вызвано наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на поверхностях, обоих электродов. Эрозионный износ электродов отсутствует или ничтожно мал, на них нет следов перегрева.
Такое состояние свечи свидетельствует о том, что ее тепловая характеристика (калильное число) соответствует норме. Двигатель и все его системы работают исправно, поводов для беспокойства нет. Вам удалось избежать заправки некачественным топливом, с низким октановым числом и большим процентным содержанием тетраэтилсвинца.
После проверки и регулировки свечу можно смело вернуть на рабочее место. Вы еще долго не столкнетесь с проблемами при запуске двигателя и сбоями в искрообразовании при его работе.
Износ свечи
Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен.
Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо.
Причина одна – несвоевременная проверка и замена свечей. Изношенную свечу нужно заменить новой с теми же тепловыми характеристиками.
Загрязнение топливом
Изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета. Свеча пахнет топливом.
Это свидетельствует о том, что на каких-то режимах работы двигателя система питания готовит слишком богатую топливную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.
Свечу можно восстановить. Для этого ее нужно промыть в бензине, очистить медной щеткой и просушить. Но это решит проблему лишь на время: если вы не выясните и не устраните причину неисправности, то вскоре свеча приобретет прежний вид.
Загрязнение маслом
Электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск. При длительной эксплуатации можно получить результат настолько же неприглядный, как и тот, что изображен на фотографии. Здесь процесс зашел так далеко, что изолятор и электроды оказались полностью закоксованы продуктами сгорания масла. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания. Оно может быть вызвано износом:
маслосъемных колпачков;
направляющих втулок клапанов;
маслосъемных поршневых колец.
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя тормозов и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (если автомобиль оснащен автоматической трансмиссией).
Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. В любом случае двигатель нуждается в ремонте.
Незначительно загрязненную маслом свечу можно очистить медной щеткой в бензине и просушить. Если же отложения сильные, ее придется заменить.
Нагарообразование
На тепловом конусе изолятора и электродах свечи накапливается копоть черного цвета, по фактуре напоминающая замшу.
Чаще всего — это следствие ошибки в определении тепловой характеристики свечи. Она слишком «холодна» для данного двигателя. Элементы свечи не достигают температуры самоочищения. Возможно, это является следствием так называемой «городской езды» с невысокими скоростями, частыми остановками и стартами.
Если свеча не имеет других дефектов, ее работоспособность можно восстановить очисткой или нагревом. Однако если вы не предполагаете изменить стиль вождения, целесообразнее заменить свечу на более «горячую» (т.е. с меньшим калильным, числом).
Калильное зажигание
Изолятор свечи чисто белого цвета.
Электроды оплавлены. Калильное зажигание — печальный итог процесса, начинающегося с перегрева электродов и изолятора.
Перегрев может быть следующими причинами:
неверно определена тепловая характеристика, свеча слишком «горяча» для данного двигателя, или же не в меру горяч водитель автомобиля;
обедненная топливная смесь (неправильно отрегулирована топливная система, подсос воздуха во впускной коллектор или зажаты клапаны).
Кроме того, перегрев может быть спровоцирован преждевременным зажиганием.
Свечу безусловно следует заменить, уточнив рекомендуемую тепловую характеристику и устранив все неисправности.
Детонация
Тепловой конус изолятора может быть треснут или выкрошен. Как правило, это результат детонационного сгорания топлива с низким октановым числом, преждевременного зажигания.
Детонация опасна не столько для свечи, сколько для поршня – он может разрушиться.
Иногда изолятор повреждается при неаккуратной установке межэлектродного зазора.
Этот дефект «не лечится». Свечу необходимо заменить. Будьте внимательны при заправке топливом, не перегружайте двигатель.
Отложение свинца
Изолятор и электроды свечи покрыты пористыми отложениями с неприятным запахом сероводорода (тухлого яйца). Подобная картина, появляется после длительного использования сильноэтилированного бензина.
Цвет накапливающихся на элементах свечи отложений зависит от вида антидетонационных присадок, применяемых при производстве этилированного бензина, и варьируется от грязно-белого до коричневого. Не стоит путать эти загрязнения со ржавчиной, образующейся на свече из-за попадания влаги в цилиндр двигателя.
Если электроды не изношены, то свечу можно очистить пескоструйной обработкой или прокаливанием и использовать повторно.
Остекленение
Поверхность изолятора свечи глянцевая, желтоватого цвета. Больше всего шансов увидеть подобную свечу на двигателе собственного автомобиля имеют любители резко давить на газ. Образование глазури на изоляторе происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора обычные отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. Восстановлению свеча не подлежит, ее следует заменить.
Свечи зажигания вашего мотоцикла могут быть очень полезны для диагностики условий работы двигателя. Вы можете использовать горящий цвет своих свечей зажигания и сверяться с таблицами цветов свечей ниже, чтобы определить, работает ли ваш двигатель на богатой или обедненной смеси.
Что означает цвет моей свечи зажигания?
Вот несколько кратких ссылок на свечи зажигания мотоциклов:
Темно-коричневый или Черная свеча зажигания : Слишком насыщенная
Черная, маслянистая Свеча зажигания : Загрязнение маслом (см. клапаны или поршневые кольца).
Хорошие условия эксплуатации : Если все в порядке, свеча зажигания должна иметь желтовато-коричневый/светло-коричневый цвет.
Обогащенная смесь: Если ваш двигатель работает на слишком богатой смеси, свеча зажигания будет черной и закопченной.
Условия работы на обедненной смеси: Если двигатель работает на обедненной смеси, свеча зажигания будет белой.
Если свеча зажигания черная и маслянистая, значит, она загрязнена маслом.
Если вам кажется, что ваш мотоцикл работает неправильно, проверьте свечи зажигания.
Всякий раз, когда вы переделываете или настраиваете свои карбюраторы, отсечка свечей может избавить вас от многих догадок.
Свеча зажигания покажет вам, как ваш двигатель работает при определенных положениях дроссельной заслонки.
Если ваши свечи зажигания белые, вам нужно решить проблему как можно скорее.
Белые свечи вызваны перегревом двигателя. Если вы будете эксплуатировать его слишком долго, вы можете испортить двигатель и прожечь дыры в верхней части поршней.
Наиболее распространенными причинами белых свечей зажигания являются:
Слишком высокая температура свечи зажигания для вашего двигателя
Топливо с низким октановым числом моторное масло
Топливно-воздушная смесь слишком бедная
Тепловой диапазон свечи зажигания определяет, когда она загорится. Если у вас есть свеча, которая нагревается слишком сильно и постоянно загорается в неподходящее время, она может прожечь дыру в верхней части поршня. Если будет слишком холодно, свеча загрязнится и перестанет работать.
Более горячие свечи имеют более длинные электроды, а более холодные свечи имеют более короткие электроды.
Используйте эту таблицу свечей зажигания, чтобы определить, что нужно отрегулировать с вашей топливной смесью, или если вам нужны более горячие или более холодные свечи.
Таблица цветов свечей зажигания
Используйте изображения ниже, чтобы помочь вам диагностировать состояние свечей зажигания.
Загрязненные или насыщенные свечи зажигания
Oil FouledCarbon FouledToo ColdCold or Rich But OK
Хорошие свечи зажигания
Good Spark PlugReal Good Spark PlugThe Best Spark PlugGood
Lean Spark Plugs
Hot or Lean But OKToo Hot or Lean Pre Ignition Range это Plug Chop?
Проверка состояния свечей зажигания при различных режимах дроссельной заслонки. Это может помочь вам отследить, где вам может понадобиться внести коррективы, если вы отказываетесь от углеводов.
Для того, чтобы сделать отбивную:
Найдите дорогу с небольшим или нулевым движением.
Покатайтесь некоторое время с постоянным положением дроссельной заслонки.
Выжмите сцепление, заглушите двигатель и остановитесь.
Снимите и осмотрите свечи зажигания.
При необходимости повторите для положения дроссельной заслонки.
Прежде чем приступить к разборке, убедитесь, что:
Велосипед правильно настроен.
Аккумулятор в порядке.
Ваши углеводы подписаны.
Свечи новые.
Утечек вакуума нет.
Какого цвета нормальная свеча зажигания?
Хорошая свеча зажигания должна быть светло-коричневого или светло-серого цвета на кончике изолятора.
Какая свеча зажигания нужна вашему мотоциклу?
Прежде чем покупать свечи зажигания, вы должны понимать, что они не являются универсальной деталью.
В руководстве по обслуживанию вашего мотоцикла будет точно указано, какой тип свечи зажигания вам понадобится.
Часто это включает конкретную марку. Если это так, и вы хотите перейти к новому производителю свечей зажигания, существует множество таблиц преобразования / совместимости, и у каждого бренда обычно есть некоторые спецификации по установке / применению.
Существует несколько причин, по которым вам необходимо подобрать правильную свечу зажигания для вашего велосипеда, в том числе различия в:
Размере (размере резьбы и длине).
Тепловая плита.
Заглушка.
Материалы.
Если вы установите на мотоцикл неправильные свечи зажигания или у вас неправильный зазор между свечами зажигания, вы можете столкнуться с:
Потеря мощности.
Осечки.
Засорение пробки.
Плохой расход бензина.
Повреждение поршней или стенок цилиндров.
Как часто следует заменять свечи зажигания
Если вы содержите свой мотоцикл в хорошем состоянии, вам не придется заменять свечи зажигания слишком часто.
Срок замены свечей зажигания зависит от:
Как часто вы ездите.
Тип вашей верховой езды.
Насколько хорошо настроен ваш велосипед.
Качество имеющейся у вас свечи зажигания.
Если у вас возникли проблемы с производительностью вашего велосипеда, свечи зажигания — это первое, что нужно проверить, прежде чем приступать к более серьезному ремонту или техническому обслуживанию. Вытащите свечи, посмотрите на их цвет и проверьте зазор между свечами.
Когда вы настраиваете карбюраторы и выполняете замену свечей зажигания, всегда лучше начинать со свежих свечей зажигания. Если вы делаете полную перестройку, определенно не помешает иметь под рукой несколько резервных копий.
Как читать показания свечей зажигания для определения состояния двигателя
Несмотря на то, что свечи зажигания являются крошечным компонентом, они жизненно важны для работы вашего двигателя. Без него не было бы сгорания, чтобы генерировать энергию для работы вашего автомобиля. Состояние вашей свечи зажигания может не только сказать вам, пришло ли время для замены, но и многое рассказать о двигателе. Знание , как читать свечи зажигания , может помочь вам выявить потенциальные неисправности, связанные с двигателем, на ранней стадии и сэкономить дорогостоящий ремонт.
Каждый другой цвет свечи зажигания является явным признаком конкретной проблемы, связанной с двигателем . Эмпирическое правило: светло-коричневые или желтовато-коричневые отложения на кончиках свечей зажигания — это нормально, но отложения разных цветов и консистенции могут указывать на более серьезные проблемы. Хорошие свечи зажигания будут эффективно сжигать топливо, в то время как плохие или неисправные свечи зажигания могут привести к тому, что двигатель вообще не заведется.
Читайте дальше, чтобы узнать, как читать свечи зажигания, чтобы определить их состояние и что вы можете сделать, чтобы устранить проблемы, а также полезные советы по техническому обслуживанию, чтобы всегда поддерживать ваш драгоценный автомобиль в отличной форме, в том числе о том, как часто свечи зажигания должны заменить, симптомы отказа свечей зажигания и стоимость замены свечей зажигания.
Что делают свечи зажигания?
Большинство людей не обращают внимания на свои свечи зажигания, а некоторые даже не знают о их назначении, однако эти маленькие детали играют невероятно важную роль в функционировании вашего автомобиля. На самом деле, без правильно работающих свечей зажигания ваш автомобиль, скорее всего, вообще не сможет работать.
Ваш двигатель вырабатывает энергию для движения вашего автомобиля, создавая сгорание или взрыв внутри камеры сгорания, отсюда и название «двигатель внутреннего сгорания». Чтобы произвести такое сгорание, ваши свечи зажигания подают электрическую искру, которая воспламеняет смесь воздуха и топлива, которая подается в камеру сгорания.
Эти маленькие, но простые вилки создают электрическую дугу через два провода, которые не соприкасаются, но находятся достаточно близко друг к другу, чтобы электричество могло пройти через промежуток между ними. Электричество создается генератором переменного тока и передается через свечу зажигания, перескакивая через зазор в запальном конце свечи, если напряжение, подаваемое на свечу, достаточно велико.
ПОДРОБНЕЕ
Типы свечей зажигания и их функции
Как часто нужно менять свечи зажигания?
Как и большинство других компонентов двигателя, свечи зажигания со временем изнашиваются. Свечи зажигания требуют регулярного обслуживания и обслуживания для обеспечения оптимальной работы двигателя.
Как правило, ваши свечи зажигания изготавливаются из чрезвычайно прочного материала и способны выдерживать миллионы и миллионы взрывов, прежде чем изнашиваются или требуют замены. Однако, как и все остальное, со временем взрывы и коррозия приводят к образованию искр меньшего размера или слабее.
Основным видом износа здесь является электрод. Если вы посмотрите на свечу зажигания, то заметите, что один ее конец узкий и сужается: именно здесь к ней подсоединяется провод. Другой конец выпуклый, с небольшим металлическим стержнем, выходящим из центра, и металлическим крючком с одной стороны. Этот центральный стержень является электродом, от которого к крючку идет электрическая дуга.
При нормальном использовании электрод каждой свечи зажигания изнашивается. В конце концов, он изнашивается настолько, что зазор между двумя выводами начинает увеличиваться. В результате он не создает столько электрической дуги, что оказывает прямое и непосредственное влияние на работу вашего двигателя, включая более высокую вероятность пропусков зажигания. Если ваша свеча разъедается до такой степени, что она сломается, это может серьезно повредить внутреннюю часть цилиндра вашего двигателя, что приведет к чрезвычайно дорогому ремонту.
Кроме того, при покупке новых свечей зажигания следует также заменить провода свечей зажигания. Тем не менее рекомендуется регулярно осматривать провода на наличие потертостей, трещин и даже укусов, поскольку некоторые провода сделаны из материала на основе сои, который является излюбленным лакомством грызунов.
Для каждого автомобиля требуется свеча зажигания определенного типа, изготовленная из определенных материалов и имеющая определенный зазор свечи зажигания, который устанавливается механиком во время установки. Некоторые новые автомобили, грузовики и внедорожники имеют усовершенствованные системы зажигания, которые практически делают замену свечи зажигания ненужной. Однако, независимо от каких-либо гарантий или заявлений производителя транспортного средства, все еще бывают ситуации, когда свеча зажигания изнашивается или проявляет признаки неисправности.
Как узнать, когда свеча зажигания изнашивается или выходит из строя? Читайте дальше, чтобы узнать, как читать свечи зажигания с помощью простого визуального осмотра.
Если вы прочитаете руководство по эксплуатации, вы, вероятно, обнаружите, что ваш автопроизводитель обычно рекомендует заменять свечи зажигания примерно каждые 30 000–50 000 миль пробега. Однако фактические сроки замены будут варьироваться в зависимости от некоторых других факторов.
Высокоэффективные свечи зажигания
Если у вас высокоэффективные свечи зажигания, вам, скорее всего, придется заменять их чаще, так как электрод изнашивается быстрее.
Свечи зажигания с увеличенным сроком службы
Многие современные модели поставляются с установленными на заводе свечами зажигания с увеличенным сроком службы. Их электроды изнашиваются не так быстро, а это означает, что вам не нужно будет заменять их так часто. Они лишь немного дороже стандартной вилки, но обычно рассчитаны на срок службы около 100 000 миль.
Высокие обороты
Высокие обороты вызывают больший износ компонентов двигателя, чем низкие обороты. Если вы регулярно запускаете машину на высоких оборотах, вы увеличиваете износ свечей зажигания, поэтому вам придется чаще их заменять.
Водители с более легкой ступней будут наслаждаться более длительным сроком службы своих свечей зажигания и более здоровым двигателем в целом. Это связано с тем, что двигатель рассчитан не на прохождение определенного расстояния, а на определенное количество циклов сгорания. Работа на высоких оборотах эффективно означает, что циклы сгорания будут происходить быстрее, что сокращает срок службы вашего двигателя.
Как читать свечи зажигания: что означают разные цвета
Для оптимальной работы двигателя свечи зажигания вашего двигателя должны быть чистыми без повреждения электродов. Если ваши свечи зажигания загрязнились или загрязнились, это может повлиять на работу вашего двигателя.
Загрязненная или неисправная свеча зажигания — это свеча, покрытая веществом, таким как масло, топливо или углерод, или свеча, на которой образовались пузыри из-за слишком высокой температуры. Ниже описано, как определить цвета и состояние свечей зажигания с помощью простого визуального осмотра, чтобы убедиться, что вы можете обнаружить проблемы, связанные с двигателем, на ранней стадии.
Обычная свеча зажигания
Обычная свеча зажигания имеет коричневые или серовато-коричневые отложения на боковом электроде.
С нагаром
Свеча с нагаром будет иметь черную сухую сажу на электродах и кончике изолятора. Это может быть вызвано грязным воздушным фильтром, чрезмерной ездой на низких скоростях, слишком богатой топливно-воздушной смесью или слишком длительной работой автомобиля на холостом ходу.
Возможные причины: заклинившая воздушная заслонка, неправильно отрегулированный или тяжелый поплавок карбюратора, негерметичная форсунка или игольчатый клапан карбюратора, низкий выходной ток катушки или высокое сопротивление в проводах свечи зажигания. Неисправный кислородный датчик или датчик охлаждающей жидкости также может быть причиной углеродного загрязнения.
Чтобы свести к минимуму возможность нагара, вы можете подумать о переходе на «более горячую» свечу зажигания с более высоким номером свечи зажигания. В противном случае ваш механик может посоветовать вам, какой тип свечи зажигания купить для замены поврежденной свечи.
Сгоревший
Вздутия на кончике изолятора, расплавленные электроды или белые отложения являются признаками перегоревшей свечи зажигания, которая работает слишком сильно. В этом случае свечу зажигания необходимо заменить.
Возможные причины: перегрев двигателя, неправильный температурный диапазон свечи зажигания, ослабленная свеча зажигания, неправильное опережение зажигания или слишком бедная топливно-воздушная смесь.
Что вы можете сделать, так это проверить наличие проблем с охлаждением вашего двигателя, бедной топливной смесью или неправильным опережением зажигания. Расплавленный электрод на ваших свечах зажигания означает, что они слишком долго работали слишком сильно и могут прожечь отверстие в верхней части поршня.
Масляные отложения
Загрязненная маслом свеча может образовывать черные маслянистые отложения на электродах и наконечнике изолятора. Причиной может быть утечка масла в цилиндры, вероятно, через изношенные направляющие клапанов, направляющие уплотнения или поршневые кольца или треснувший поршень.
Очень важно найти источник утечки. Как только проблема будет решена, вы можете заменить свечу зажигания.
В этом случае необходимо проверить наличие проблем с расходом масла, в том числе протекающие прокладки клапанной крышки, концевые уплотнения коленчатого вала и прокладки масляного поддона. Затяжка клапанной крышки или болтов поддона вашего автомобиля может оказаться временным решением, но вам, вероятно, потребуется заменить прокладку.
Влажная
Влажная свеча зажигания может быть результатом залива двигателя или плохого состояния кабеля зажигания. Залив — это то, что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель несколько раз, но он не заводится.
Грязь или влага на внешней стороне свечи зажигания, которые обеспечивают токопроводящий путь к земле, или внутренняя трещина в керамическом изоляторе свечи зажигания, которая замыкает свечу на землю, также могут быть причиной. Вы можете очистить свечи зажигания или просто подождать, пока они высохнут.
Изношенные электроды
Изношенные и эродированные электроды являются симптомами износа свечи зажигания. Свеча просто находилась в двигателе слишком долго и нуждается в замене.
Сломанные электроды
Если электроды сломаны или сплющены, вероятно, установлены неправильные свечи зажигания. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы убедиться, что у вас есть подходящая свеча зажигания для вашего автомобиля.
Если свеча зажигания слишком длинная, она может выступать в камеру сгорания и ударять по поршню или клапану. Это может не только разбить свечу зажигания о поршень, но и сам поршень или повредить головку.
Слишком короткая свеча зажигания может привести к рывкам двигателя. Искра не воспламенит ваше топливо должным образом и может привести к плохому расходу топлива, а также вызвать загорание индикатора проверки двигателя.
Расколотый или надколотый изолятор
Расколотый или надколотый изолятор свечи зажигания является признаком преддетонации, что означает, что в цилиндре происходит сгорание до того, как свеча зажигания загорится. Проверьте двигатель на перегрев или проблемы с опережением зажигания, неисправный клапан рециркуляции отработавших газов или чрезмерную компрессию, вызванную засорением камеры сгорания.
ПОДРОБНЕЕ
Общие симптомы неисправности клапана EGR, о которых вы могли не знать
Как очистить клапан рециркуляции отработавших газов: советы профессионалов
Признаки неисправности свечей зажигания
Вы научились читать свечи зажигания, однако вам также следует изучить признаки неисправности свечей зажигания, чтобы ни одна потенциальная проблема не оставалась незамеченной и длилась долго.
Ниже приведены некоторые распространенные признаки изношенных или загрязненных свечей зажигания, которые должны быть заменены сертифицированным механиком как можно скорее, чтобы вы могли без проблем продолжать движение на своем автомобиле. Продолжение вождения с изношенными или поврежденными свечами зажигания может в конечном итоге привести к повреждению двигателя, поэтому не откладывайте это.
Плохая экономия топлива
Если свеча зажигания работает правильно, она способствует эффективному сжиганию топлива в цикле сгорания. Он будет использовать оптимальное количество топлива для сгорания, чтобы создать мощность для запуска вашего автомобиля. С функциональной свечой зажигания и с учетом того, что все остальное работает эффективно и гармонично, ваш автомобиль может добиться большей экономии топлива, чем в среднем.
Если вы заметили снижение расхода топлива в сочетании с одной или несколькими перечисленными ниже проблемами, это, скорее всего, связано с изношенной свечой зажигания. Когда свеча не работает оптимально, это часто происходит из-за того, что зазор между электродами свечи зажигания либо слишком мал, либо слишком далеко друг от друга.
Что касается исправления, то многие механики вынимают свечи зажигания, осматривают их и регулируют зазор до заводских настроек вместо полной замены свечи зажигания.
ПОДРОБНЕЕ
Как зазор между свечами зажигания: объяснение в простых шагах
Проблемы с запуском
Если у вас возникают проблемы с запуском автомобиля, это может быть признаком износа свечей зажигания. Работа свечи зажигания заключается в воспламенении воздушно-топливной смеси для воспламенения, поэтому неисправная или изношенная свеча зажигания не сможет правильно воспламениться, чтобы создать мощность для запуска двигателя.
Двигатель работает примерно на холостом ходу
Если вы заметили, что двигатель издает дребезжание, стук или стук, причиной могут быть свечи зажигания или провода свечей зажигания.
Свечи зажигания используют электрический ток, получаемый от катушек зажигания, для воспламенения воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Поврежденная или неправильно установленная свеча может привести к неравномерному сжиганию топлива, что приведет к неровной работе на холостом ходу.
Медленное ускорение
Наиболее распространенной причиной плохого ускорения большинства автомобилей является проблема в системе зажигания. Современные современные двигатели имеют несколько датчиков, которые сообщают бортовому компьютеру и системе зажигания, когда следует посылать электрические импульсы для зажигания свечи зажигания, поэтому проблема может заключаться в неисправном датчике. Однако иногда проблема так же проста, как изношенная свеча зажигания.
Свеча зажигания состоит из материалов, которые работают вместе, чтобы произвести искру, достаточно горячую для воспламенения воздушно-топливной смеси. Когда эти материалы изнашиваются или свеча загрязняется, она не дает эффективной искры, что может привести к замедлению работы автомобиля.
Если вы заметили, что ваш автомобиль работает вяло или не разгоняется так быстро, как обычно, это может быть связано с изношенной или грязной свечой зажигания, которую необходимо заменить. Однако медленное ускорение также может быть вызвано множеством других факторов, включая плохие топливные фильтры, грязную или забитую топливную форсунку или проблемы с кислородными датчиками. В случае, если причина не проста, лучше всего, чтобы механик проверил ее.
Пропуски зажигания в двигателе
Пропуски зажигания в двигателе можно заметить по прерывистым стукам или треску в двигателе. Если двигатель дает осечки, это, как правило, связано с проблемой в системе зажигания.
В большинстве случаев в современных автомобилях это связано с неисправностью датчика. Однако это также может быть вызвано повреждением провода свечи зажигания или наконечника свечи зажигания, который соединяется с проводом.
Если допустить пропуски зажигания в двигателе, выбросы выхлопных газов увеличатся, мощность двигателя уменьшится, а расход топлива снизится. На самом деле, если процесс сгорания прерывается даже на короткое время, это может привести к снижению производительности вашего двигателя.
Если вы заметили пропуски зажигания в двигателе, рекомендуется немедленно обратиться к специалисту. Обычно автомобиль может продолжать движение с пропуском зажигания в одном цилиндре, так как другие будут поддерживать движение автомобиля. Однако он не будет работать нормально, и со временем он может ухудшиться.
Слишком долгое игнорирование проблемы может привести к повреждению деталей двигателя, таких как каталитический нейтрализатор и кислородный датчик. Кроме того, подумайте о безопасности, когда автомобиль теряет мощность и останавливается посреди оживленной дороги.
ПОДРОБНЕЕ
Распространенные симптомы и причины пропусков зажигания в двигателе
Может ли плохой автомобильный аккумулятор вызвать пропуски зажигания в двигателе?
Независимо от того, в чем может быть проблема, реальность такова, что свечи зажигания рано или поздно изнашиваются.