Рубрика: Разное

Машина глохнет при движении: причины, почему потом (через время) заводится двигатель

Автор записи Автор: admin
Дата записи 05.04.2023
Комментариев к записи Машина глохнет при движении: причины, почему потом (через время) заводится двигатель нет

Глохнет при заднем ходе, где смотреть? — АвтоСаратов

Oleg

Administrator

28.08.2008

Возникла недавно такая проблема, при включении задней передачи машина глохнет. Болезнь нерегулярная, но периодическая. Я так понимаю тут что-то должно быть завязано с лягушкой фанарей заднего хода, т.е. где-то коротит в электрике? Может кто сталкивался, поделитесь опытом плиз. Авто ВАЗ-21099, карбюратор. Спасибо

Возникла недавно такая проблема, при включении задней передачи машина глохнет. Болезнь нерегулярная, но периодическая. Я так понимаю тут что-то должно быть завязано с лягушкой фанарей заднего хода, т.е. где-то коротит в электрике? Может кто сталкивался, поделитесь опытом плиз. Авто ВАЗ-21099, карбюратор. Спасибо

:3fb41f66f30406cfa2c То есть на нейтральной работает, а когда включаешь заднюю, глохнет? Разницы для двигателя, собственно, никакой – выходит дело, действительно в электрике, и что-то происходит с зажиганием. Но, с другой стороны, если что-то и коротило бы, то должен был бы перегорать соответствующий предохранитель. Предохранители все нормальные? В смысле, качественные? А то бывают такие, которые и при КЗ не перегорают.

:3fb41f66f30406cfa2c То есть на нейтральной работает, а когда включаешь заднюю, глохнет? Разницы для двигателя, собственно, никакой – выходит дело, действительно в электрике, и что-то происходит с зажиганием. Но, с другой стороны, если что-то и коротило бы, то должен был бы перегорать соответствующий предохранитель. Предохранители все нормальные? В смысле, качественные? А то бывают такие, которые и при КЗ не перегорают.

После того, как на «Волге» сгорела вся проводка из-за того, что 10-амперный предохранитель, купленный в ХЗ каком автомагазине, держал короткое замыкание (корпус плавился, но перемычка упорно держалась), заказал на свою оригинальные BMW. Ну, не видел я в продаже в наших магазинах заслуживающих доверия предохранителей.

Коротит — это не обязательно большой ток. Скажем, если в шлейфе идут рядом два провода (один — от заднего хода, а второй, скажем, от датчика холла или еще от чего) и между ними образуется электрический контакт, то это равноценно выводу из строя датчика холла, и двигатель работать не будет. При этом все предохранители целые. В общих чертах (грубо говоря, мягко выражаясь) картина может быть такая.

дело в проводке, Олег, подойди к передней левой фаре, и загляни под бампер на коробку, увидеш клеппу лягушки, сними ее, и пробуй покане надоест, как надоело это только половина теста, раз неисправность плавающая, если из всего теста ниразу не заглохла, значит проводка коротит, а раз в разомкнутом(на 1-5, N передачах) состоянии нормально, следовательно это «возвратный» провод т. е. провод на котором появляется «+» при включении задней, как говорилось кинь времянку, вместо этого провода и поссмотри,

Только про тебя вспоминал, Борис Спасибо за предложение, подъеду.
Вообщем отключили штекер от лягушки заднего хода. Трабл видоизменился. Теперь реже, но и на нейтральной может заглохнуть, особенно когда горячая и когда включается вентилятор , что заставляет думать о перебое в цепи, завязанной с коммутатором.

Была такая лажа. Оказалось, что при движении назад двигатель прижимает центральный высоковольтный провод к массе, откуда он успешно прошивает и тут же глохнет. Поменяй провод, и по возможности пропусти его там, где двигатель его не прижмет.

Из опыта эксплуатации карбовой 99 помню, что шлейф на датчик Холла идёт в одном жгуте со шлейфом выключателя заднего хода и кажется с датчиком температуры ОЖ на блоке цилиндров. Можно предположить, что провода где-то перетёрлись и замкнулись, и поэтому при включении ЗХ или при падении сопротивления датчика температуры какой-то из проводов от датчика Холла падает на «массу» через лягушку или датчик температуры. Но это так, чисто из разряда «оно там рядом»

Собственно, симптомы (никогда до этого ничего подобного не было):
На подъёме, на ул. Телиги вдруг падает тяга, загорается приборная панель, т.е. глохнет. Дальше накатом и в момент остановки (ручка АКПП всё ещё в положении D) снизу то ли гул, то ли скрежет.
Завожу, едет, всё нормально, и снова при нагрузке, под горку (Телиги длинная), всё то же самое.

Звук и при D и при N.
Наташа правильно подчеркнула-2 разные проблемы.
Заглохла при нагрузке — будем разбираться.
Скрежет при остановке — я думаю что связан со штоком подлючения переднего привода. Ну или в худшем случае с передним редуктором.
Скрежетит только когда глушим едущую машину на ходу. Если толкать на нейтрале — все ок.

Если я не ошибаюсь,(Мысли в слух. .. ) то на паджеро в спящем режиме передный мост подключен..После того как ДВС завидёться вакуумом пройсходит его отключение, а включение принудительно.. Значит когда ДВС глохнет исчизает ваакум и передный мост питается подключиться.. вот и звуки.. Так что наверное всё таки дело в Штоке, Как уже сказал Андрей..
а глохнет… там ДВС 3.2 DID??

На подъёме, на ул.Телиги вдруг падает тяга, загорается приборная панель, т.е. глохнет.Завожу, едет, всё нормально, и снова при нагрузке, под горку (Телиги длинная), всё то же самое.
Дальше потихоньку с аварийкой и скоростью не больше 40, сильно не газуя,заглохла при нагрузке

Звук и при D и при N.
Наташа правильно подчеркнула-2 разные проблемы.
Заглохла при нагрузке — будем разбираться.
Скрежет при остановке — я думаю что связан со штоком подлючения переднего привода. Ну или в худшем случае с передним редуктором.
Скрежетит только когда глушим едущую машину на ходу. Если толкать на нейтрале — все ок.

Не устранили. Вчера забрали. Было принято решение тестить дальше в рабочем режиме. Пока всё повторяется — эффект достигается при нагрузке. Как вариант хотим после выкатки до меньше, чем пол бака, попробовать долить хорошего топлива (заправлялись на БРСМ, как уже несколько лет), всякое бывает.
После долива — посмотрим.

Может скажу глупость для дизеля, но была проблема на бензинке — при меньше чем полбака машина глохла при правых поворотах, оказалось сетка в баке забита. Может и тут есть фильтр грубой очистки и из-за его расположения влияет не нагрузка а движение именнно под горку

Но мы здесь, чтобы сказать вам, что любой драйвер может заглохнуть. Все, что для этого нужно, — это отвлечься или немного понервничать. Все, что нужно, чтобы избежать пробуксовки, — это осторожность, сосредоточенность и практика.

В большинстве случаев остановка происходит из-за человеческого фактора. Все автомобили с механической коробкой передач имеют сцепление, которое используется для передачи мощности двигателя через шестерни на ваши колеса.

Первое, с чем вам придется столкнуться при обучении вождению, — это найти «точку кусания» вашего автомобиля. Это точное место, где встречаются две пластины сцепления, чтобы соединить двигатель и колеса вашего автомобиля. Многие остановки вызваны слишком быстрым отпусканием сцепления или тем, что вы забыли включить сцепление, когда тормозите до полной остановки.

Вот почему наиболее вероятно, что вы заглохнете, когда вы находитесь в пробке, когда вы ждете, чтобы присоединиться к кольцевой развязке, или когда вы пытаетесь начать движение в гору. Все эти ситуации могут быть нервными, особенно для учащихся и неопытных водителей. Объедините эту нервозность с необходимостью осторожно замедлить скорость, остановиться и завести машину, и неудивительно, что большинство новых водителей проходят через период остановки.

Еще одна проблема: точка закусывания варьируется от автомобиля к автомобилю. Для каждого другого автомобиля, которым вы управляете, вам придется ознакомиться с совершенно новой точкой укуса. Вполне вероятно, что когда вы, наконец, сдадите экзамен по вождению, вы будете сдавать его в незнакомой машине. Одна остановка не заставит вас провалить тест. Ваш экзаменатор поймет, что даже водители-ветераны время от времени глохнут. Важно то, как вы справитесь с ситуацией.

Чем больше вы практикуетесь, тем меньше вы будете глохнуть. Кроме того, независимо от того, на какой машине вы находитесь, есть несколько шагов, которые вы можете выполнить, чтобы быстро восстановиться после остановки и даже уменьшить вероятность того, что это произойдет.

Сохраняйте спокойствие – Если вы чувствуете давление, вам может быть трудно найти точку укуса. Конечно, сохранять спокойствие легче сказать, чем сделать, если вы застряли на оживленной дороге. Но сделайте глубокий вдох и сохраняйте самообладание: такие вещи случаются, и все водители когда-то учились. Так что пока игнорируйте их нетерпеливые гудки и сосредоточьтесь на своем выздоровлении. Чем быстрее вы выздоровеете, тем скорее все смогут двигаться дальше.
Будьте начеку — Проверьте все вокруг, прежде чем снова начать движение, проверьте все зеркала и не забудьте проверить слепую зону. Если вы заглохнете во время теста, не сам застой может стать причиной вашей неудачи. Это забывает проверить свои зеркала, свою слепую зону и не наблюдает за своим окружением, которое может это сделать.

Заглохнуть в пробке может быть опасно, и начинающему водителю может быть очень легко забыть об этих важнейших наблюдениях, когда трогаешься с места. Поэтому для дополнительного спокойствия убедитесь, что вы застрахованы от полной страховки вождения учащегося на протяжении всех уроков.

Что заставляет автомобиль глохнуть при ускорении? Ну и самые частые причины это влага в крышке трамблера, утечка вакуума или плохой датчик положения дроссельной заслонки, впрочем, какой бы ни была причина, все будет зависеть от того, в каком состоянии возникает проблема с пробуксовкой, происходит ли пробуксовка в холодное дождливое утро, глохнет постепенно или машина глохнет при любой температуре двигателя. Разные условия имеют разные причины, по которым возникает проблема остановки двигателя, особенно при ускорении.

Если заглохание обычно происходит в холодное сырое утро при холодном двигателе, то проблема заключается в попадании влаги в крышку распределителя , вызывающей пропуски зажигания. Как упоминалось выше, проблема с остановкой обычно возникает холодным, влажным утром и при холодном двигателе. Вероятно, в этой ситуации происходит следующее.

Ночью внутри крышки распределителя образуется конденсат (т.е. влага) из-за холодной и сырой погоды, а также из-за того, что двигатель холодный. Влага часто позволяет электрическому току образовывать дугу внутри крышки распределителя, что приводит к «пропускам зажигания двигателя». Как оказалось, эта дуга наиболее сильна во время ускорения, и поэтому она вызывает такие сильные пропуски зажигания двигателя, что он (двигатель) глохнет.

В следующий раз, когда вы ожидаете дождя или другой дождливой погоды, припаркуйте машину в гараже на ночь. Это должно помочь предотвратить образование влаги внутри крышки распределителя. Однако, если это обычно не происходит холодным утром при холодном двигателе, исключите наличие влаги в крышке распределителя как причину проблемы.

Если проблема участилась со временем тогда возможна утечка вакуума . Как уже отмечалось, проблема с остановкой двигателя постепенно становилась все более частой с течением времени. Это предполагает, что « вакуумная утечка » является виновником, поскольку вакуумные утечки обычно начинаются с малого и постепенно (со временем) становятся хуже из-за давления внутри двигателя.

К этому моменту вам может быть интересно, что же такое все эти «вакуумные» штуки. Ну, немеханику очень сложно это правильно понять. Поэтому все, что нам могут предложить, это следующее простое объяснение. Вакуум, создаваемый в топливной системе автомобиля, является одним из ключевых факторов, определяющих, сколько топлива получит двигатель. Любая утечка вакуума в топливной системе будет периодически отбрасывать воздушно-топливную смесь, которая поступает в камеры сгорания двигателя. Следовательно, это приводит как минимум к колебаниям двигателя или, как в случае с этим автомобилем, к его остановке.

Пожалуйста, отвезите машину в гараж и попросите механика проверить наличие утечки вакуума. В частности, попросите механика проверить клапаны рециркуляции отработавших газов и PCV, поскольку они часто являются источником утечек вакуума. При разговоре с механиком опишите ему, что именно объяснила вам эта статья. Почему? Потому что всегда важно продемонстрировать некоторое знание проблемы.

Cartechhome рекомендует найти гараж, одобренный AAA. Такие автомастерские, как правило, пользуются хорошей репутацией, и, что лучше всего, если у вас возникнет спор после выполнения какой-либо работы, у AAA есть политика для расследования ситуации и ее разрешения.

Во-первых, для автомобиля с системой впрыска топлива проблема с остановкой НЕ «постепенно участилась с течением времени». Это означает, что серьезность этой проблемы, вероятно, оставалась неизменной на протяжении всего времени. Из-за этого вероятной причиной данной проблемы является « неисправен датчик положения дроссельной заслонки 9″.0082 «. Давайте посмотрим на это немного ближе.

В двигателях с впрыском топлива есть » датчик положения дроссельной заслонки «. Это устройство, которое измеряет, насколько сильно водитель нажал педаль газа (и, следовательно, дроссельную заслонку). датчик положения дроссельной заслонки передает свои данные на компьютер двигателя, который, в свою очередь, производит расчет, результат которого используется для точного определения того, сколько газа система впрыска топлива должна «впрыснуть» в двигатель (в данный момент).0002 Теперь, если датчик положения дроссельной заслонки передает компьютеру двигателя неверные данные, это неблагоприятно повлияет на впрыск газа, поступающего в двигатель, и приведет к возникновению проблемы. Ясно, что неисправный датчик положения дроссельной заслонки отрицательно повлияет на впрыск газа в двигатель, что часто приводит к остановке автомобиля при ускорении.

Отведите машину в гараж и попросите механика проверить датчик положения дроссельной заслонки. Расскажите механику именно то, о чем мы говорили в пояснении к этой диагностике. Это очень важно, так как показывает, что вы что-то знаете о природе этой проблемы сваливания.

Что может вызвать остановку автомобиля во время вождения
Причиной остановки автомобиля во время движения является паровая пробка или неисправный регулятор давления, иногда автомобиль глохнет во время движения и не заводится.
Подробнее » Что может вызвать остановку автомобиля во время движения
Смотрите больше видео о ремонте автомобилей Подпишитесь на наш Cartechhome Channe l на Youtube.

Возьмите инструмент «Кисть«, сделайте жёсткость равной нулю, цвет белый, а диаметр отпечатка настройте примерно равный диаметру фар авто. Нажмите на фару автомобиля, скорей всего, нажать придётся раза три-четыре, в итоге должен получиться, такой эффект:

Теперь нам нужно создать ореол вокруг фар.
Поверх всех слоёв создайте новый слой и измените его режим наложения на «Экран«. Измените непрозрачность кисти до 40%. Диаметр кисти сделайте раза в три больше диаметра фары и нажмите на фару. На рисунке показано применение кисти на правой от зрителя фаре:

С 1 октября водители на территории Украины обязаны включать фары ближнего света за пределами города не только вечером, но и днем. Штраф за несоблюдение правила составляет 425 гривен. Если из-за несоблюдения этого правила произошла авария, то штраф может варьироваться от 680 до 850 гривен, или заменен лишением прав сроком на 1 год.

Несмотря на закон, многие водители продолжают критиковать необходимость включения ближнего света фар днем. По их словам, в зеркалах свет фар виден лучше самого автомобиля, что не позволяет оценить ни его габариты, ни расстояние между транспортными средствами. В свою очередь, в транспортной полиции уверены, что в условиях ухудшения видимости в холодное время года, включенный свет фар даже днем может помочь избежать аварии.

Очень важно знать, как выключить свет в машине, чтобы не разрядить аккумулятор. Тем не менее, каждое транспортное средство отличается, но в этой статье мы рассмотрим распространенные способы выключения автомобильных фар. Во-первых, давайте взглянем на процесс ниже.

Хотя все автомобили разные, у них есть сходство в выключении фар. В этой статье мы обсудим, как работают фары и когда их нужно выключить. Кроме того, мы ответим на другие часто задаваемые вопросы о автомобильных фарах, так что читайте дальше!

Чтобы выключить свет в автомобиле, вы должны повернуть ручку на рычагах фар рядом с рулевым колесом или «рулевой колонкой», чтобы на ней появился символ «выключено». Это отключит питание обеих фар и предотвратит разрядку аккумулятора, когда они не нужны.

В следующий раз, когда вы будете использовать фары, вам придется включить их вручную или использовать настройку «Авто». В то время как многие автомобили выключают почти всю вашу приборную панель, не забудьте также проверить подсветку приборной панели!

Для экономии заряда аккумулятора обычно рекомендуется выключать фары автомобиля, когда они не используются. Если вы предпочитаете использовать автоматический режим, обязательно используйте его только при вождении ночью или в ситуациях, когда требуется освещение.

В некоторых автомобилях нет рычага включения фар на рулевом колесе. Вместо этого вы можете найти элементы управления фарами на самой приборной панели под приборной панелью, слева от рулевого колеса. Затем, чтобы выключить свет, нужно выключить выключатель.

Имейте в виду, что это общая инструкция по выключению фар. Каждая машина уникальна, и очень важно, чтобы продавец провел вас по машине перед отъездом. Кроме того, убедитесь, что у вас есть руководство по эксплуатации автомобиля, прежде чем покинуть автосалон.

В некоторых автомобилях вам нужно будет удерживать рычаг в направлении приборной панели, пока не включатся фары. Если ваш автомобиль оснащен яркой фарой или индикатором дальнего света на панели приборов, он также загорится.

Если фары в вашем автомобиле остаются включенными даже после того, как он выключен, это может быть связано с тем, что фары все еще находятся в положении «включено». Скорее всего, ваши фары не установлены на «авто» или «выключено», и фары остаются включенными.

Во многих автомобилях фары могут автоматически включаться с наступлением темноты и выключаться при выключении света. Это сэкономит заряд аккумулятора и гарантирует, что фары вашего автомобиля не останутся включенными в течение всего дня.

Чтобы включить автоматический режим, сдвиньте ручку фары к рулевому колесу, пока не увидите символ с надписью «авто». После того, как вы включите этот параметр, фары в вашем автомобиле должны автоматически выключаться и включаться, когда на улице становится темно и светло.

Более новые автомобили также имеют настройку «автоматический дальний свет». Это означает, что автомобиль может определять, когда следует включать и выключать дальний свет. Это может быть полезно, если вы едете ночью с большим количеством встречного транспорта.

В более старых автомобилях подсветка приборной панели может привести к ее истощению, если оставить ее включенной на ночь или дольше. Поэтому вам может потребоваться проверить аккумулятор или проверить этот раздел в магазине автозапчастей, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с электрической системой вашего автомобиля.

Ручки управления освещением на приборной панели различаются в зависимости от конкретного автомобиля. Поэтому иногда бывает сложно найти. Однако, если сейчас дневное время и вы пытаетесь включить подсветку приборной панели, вы должны увидеть небольшую лампочку где-то на приборной панели или рядом с ней, которая может указывать, где находится ручка или циферблат.

Если вы не можете найти ручку, вы всегда можете проверить свое руководство по эксплуатации или интернет-форумы автолюбителей, чтобы узнать точное местоположение и конкретный тип необходимой ручки. Тем не менее, вы сможете найти его под рулевым колесом на приборной панели без особых усилий.

Если это не сработает, вам нужно будет проверить руководство пользователя или найти тип ручки управления, установленной в вашем конкретном автомобиле. Например, на консоли или где-то рядом с элементами управления освещением может быть кнопка, которую нужно нажать, чтобы сработала функция диммера.

Лучше всего заглушить двигатель и убедиться, что все освещение внутри автомобиля выключено, если вы собираетесь оставить свой автомобиль или грузовик на стоянке на ночь или дольше. В противном случае они могут разрядить вашу батарею, что вызовет проблемы, если вам нужно будет запустить ее снова.

Если ваша батарея разряжена, на следующий день вы можете оказаться в сложной ситуации. Вот почему рекомендуется навсегда выключить автомобиль и все огни внутри. Кроме того, вы можете оставить фары в положении «авто», чтобы избежать этой ошибки.

Даже в течение нескольких часов могут возникнуть проблемы с недостаточным зарядом аккумулятора. Так что не рискуйте, если вы хотите быть в безопасности, или делайте это как практику, которая поможет сохранить вашу батарею здоровой на долгие годы.

При парковке автомобиля важно не только выключить фары, но и внутреннее освещение. Эти индикаторы на приборной панели постепенно разряжают аккумулятор, что может привести к тому, что у вас не будет достаточно энергии, чтобы завести машину.

В наших автомобилях есть несколько огней: указатели поворота, которые одновременно служат аварийными сигналами, задние фонари, расположенные рядом со стоп-сигналами, и фары, которые мы можем устанавливать в различные режимы.

Они получили свое название из-за наклона вниз, к дороге. Выключатель для их включения обычно находится на циферблате приборной панели или изогнутом стержне индикатора, хотя многие новые автомобили имеют ходовые огни, которые работают без участия водителя.

При встрече со встречным транспортом (включая велосипедистов или пешеходов), следовании за другим транспортным средством или движении на левых поворотах необходимо выключать дальний свет фар, так как они часто могут ослеплять и могут стать причиной аварии.

В Правилах дорожного движения говорится, что все транспортные средства должны иметь габаритные огни или габаритные огни, когда они припаркованы на дороге (или стоянке) с ограничением скорости более 30 миль в час. Они предназначены для того, чтобы оставаться включенными в течение длительного периода времени, когда вы покидаете свой автомобиль, и не должны разряжать аккумулятор.

Поскольку производители учитывают воздействие своей работы на окружающую среду, энергоэффективные решения стали более популярными для наших автомобилей. Достижения в области технологий дали нам три распространенных типа ламп:

Долговечный источник света имеет небольшие размеры и может быть выполнен в различных конструкциях, что дает производителям гораздо больше гибкости при проектировании. Эти направленные огни ярче, чем галогенные лампы той же мощности.

Светодиоды выделяют небольшое количество тепла на излучателе при прохождении электричества и требуют систем охлаждения, чтобы избежать повреждения близлежащих кабелей. Системы охлаждения обычно располагаются в моторном отсеке.

Ксеноновые фары очень своеобразны, когда вы видите их на дороге, но они не стали отраслевым стандартом по нескольким причинам. Среди них стоимость редких металлов, необходимых для их производства, их неконтролируемая яркость, которая часто вызывает блики для других водителей, и время, необходимое для достижения полной яркости.

Атмосферный и турбированный двигатели при равной мощности отличаются друг от друга по характеристикам. При их сравнении заметна очевидная разница в так называемой планке крутящего момента. Посмотреть на нее можно на графиках распределения тяги в зависимости от оборотов коленвала. Что означают эти показатели и какое практическое значение они имеют для автомобилистов?

Есть две характеристики, определяющие возможности мотора. Это мощность, выражающаяся в лошадиных силах, и крутящий момент, измеряемый в ньютон-метрах. Вообще, «лошадиные силы» в современных условиях — неинформативная характеристика, зависящая от множества факторов. К примеру, одну и ту же мощность двигатель может выдавать на стенде как при 1500 об./мин. (дизельный агрегат), так и на 20 000 об./мин. (гоночный мотоциклетный оппозитник).

Кроме того, эта единица измерения давно устарела. С помощью хитрых программ управления двигателем количество «лошадиных сил» можно прибавить или уменьшить, чем и пользуются многие производители. Сейчас небольшие 2,0-литровые рядные турбированные моторы BMW или Volvo могут иметь мощность свыше 350 л. с., как 8-цилиндровые атмосферники 20-летней давности, так как оснащены они, помимо ступенчатого наддува, еще и сложной системой впрыска. А вот по тяге и по долговечности они, естественно, проигрывают.

Если силу давления поршней умножить на длину рычага кривошипа, то получится крутящий момент, от которого зависит тяга мотора. Она выражается в ньютон-метрах (1 Нм равен силе в 1 ньютон, умноженной на рычаг в 1 метр). Чем длиннее рычаги, тем больше тяги выдает мотор.

Если посмотреть на графики, то можно заметить, что у современных впрысковых турбированных моторов кривая момента резко подскакивает вверх и достигает максимума уже при 2000 об./мин. Затем она стабилизируется и с небольшими колебаниями тянется до 4500-5000 об./мин., а потом плавно клонится вниз к «красной зоне». Аналогичный график можно увидеть и для дизельных моторов, за исключением того, что «полка» момента у них заканчивается примерно на 4000 об./мин.

У атмосферных V-образных агрегатов кривая момента, наоборот, взбирается к максимуму по пологой траектории, достигает «полки» на 3500 об./мин. и клонится вниз после 5000 об./мин. Таким образом, продолжительность «полки» момента почти в два раза меньше. Что же это значит?

Длинная «полка» у турбированных впрысковых моторов означает, что на низких оборотах они ездят зажигательнее и динамичнее, чем атмосферники аналогичной мощности. Пик момента достигается, как только водитель коснется педали акселератора, благодаря чему автомобиль стартует эмоциональнее и живее. Водителю не требуется жать на педаль и тратить лишнее топливо для раскрутки мотора.

Если посмотреть на графики характеристик мотора, то, помимо кривой крутящего момента, можно увидеть другой «горб». Он показывает нарастание мощности, которое у всех бензиновых моторов достигает максимума примерно к 5000 об./мин.

Турбированные двигатели с непосредственным впрыском, а также дизельные агрегаты будут хорошо ехать от 1500 до 4000 об./мин. Они обладают хорошей эластичностью и всегда имеют запас тяги для рывка. В этом их главное преимущество. Этот же диапазон позволяет экономить топливо.

Мы привыкли выбирать машину по лошадиным силам, а вот крутящий момент как то не заслуженно опускается! Лично сам разговаривал со своими друзьями, многие даже не знают какой он на их автомобиле и при каких оборотах он максимальный!

Правильно ли это? Конечно же нет, нужно точно знать и понимать все технические характеристики своего авто, особенно такие важные. Вот поэтому решил написать эту статью и разъяснить все простыми словами, как обычно будет видео версия в конце …

Содержание статьи:

Мощность двигателя

Крутящий момент двигателя

Обороты двигателя

Различные типы двигателей

Так что же важнее и лучше?

Что же постараюсь рассказать простыми словами, как я умею, но тема не такая простая, как кажется на первый взгляд, в интернете есть описания, но они крайне запутаны. Я же в этой статье буду оперировать такими понятиями как мощность двигателя и крутящий момент. По сути эта два обозначения идут «бок о бок» и одна характеристика напрямую зависит от другой.

Измеряется в «Лошадиных Силах (л.с.)» или Киловаттах (Ваттах, «Вт»), как становится понятно — ей занимался Джеймс Ватт. Да, именно в Ваттах мы измеряем мощность лампочки накаливания у нас в «люстрах» и светильниках, но оказывается и мощность двигателя тоже. Я не буду вдаваться в подробности, как и что он открыл, просто характеристика идет именно от его фамилии.

НО как же лошадиные силы? А все просто, Ватт «тренировался» на лошадях, а именно на переносимых грузах, одной лошадью в единицу времени и на определенное расстояние, так вот после определенных «терзаний» выяснилось — что одна лошадь (если ее заставить генерировать электрический ток, от динамомашины) способна выдавать 736 Ватт в секунду времени, либо 75 кгс м/с, что можно расшифровать так — 75 килограмм, на 1 метр высоты, за 1 секунду времени.

Мощность двигателя внутреннего сгорания (будь то это бензин или дизель), величина не постоянная! ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ! Меня просто умиляет то, как многие реагируют на эту величину: — у меня 150 л.с., я тебя сделаю как «два пальца», а у оппонента 145 л.с. и по теории он должен проиграть, но не учитывается крутящий момент и расстояние, на котором будут соревноваться автомобили.

Мощность изменяется от оборотов двигателя! Ваша номинальная величина, будет указана при определенных МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах, у современных авто, обычно от 5000 до 6500 оборотов. ТО есть простыми словами, 150л.с. – выдаются при 6000 оборотов (для примера). Соответственно при 3000 или при 1500 оборотов, мощность будет уменьшаться в разы.

Мощность двигателя внутреннего сгорания, которая указана у вас в технических характеристиках, обычно выдается при максимальных оборотах двигателя. При 1500 – 2000 оборотах, она будет в 4 – 5 раз меньше (справедливо для бензиновых агрегатов).

ТО есть, для того чтобы получить весь «табун» силового агрегата, вам нужно активно «педалировать». Например — при обгонах или резких маневрах, вы должны держать почти вашу «полку» в 5000 – 6500 оборотов именно эти обороты вам помогут резко ускориться. Вот почему зачастую приходится понижать передачу, для того чтобы получить максимум мощности.

Стоит понимать, что мощность мотора – это энергия, которая вырабатывается двигателем. И именно эта энергия преобразуется в крутящий момент на выходном (коленчатом) валу двигателя, далее момент изменяется в трансмиссии (при помощи нужных передаточных чисел шестерен) и после передается на привода, или ведущие мосты и после на колеса.

НО мы же не хотим ездить со скоростью 20 – 40 км/ч, нам нужно ускорение, быстрое передвижение. А для этого просто необходим достаточный крутящий момент при всех диапазонах скоростей. Это достигается – достаточной мощностью двигателя и подбором шестерен в трансмиссии и приводах, мостах (если есть).

Крутящий момент – это сила, которая умножена на плечо ее приложения, которую может предоставить мотор машине для преодоления тех или иных сопротивлений движению. Измерения производят в ньютонах, а рычаг измеряется в метрах.

Если разобрать, просто «на пальцах формулу», то 1 Н·м – это сила с которой 0,1 кг, давят на конец рычага (это поршень) длиной в 1 метр. Как становится понятно, в двигателе роль рычага выполняет кривошип коленчатого вала, через который и производится крутящий момент. Понятно, что кривошип, длинной не 1 метр, но момент вычисляется из приложенных характеристик.

Также важный показатель, для различных типов двигателя. Ведь максимальный крутящий момент может образовываться при различных оборотах силового агрегата. Как я писал выше, на бензине это может быть и 5000 и 6000! Поэтому чтобы выйти на такой показатель мотору нужно затратить определенное время.

Как мы с вами уяснили, чем на меньших оборотах наступает максимальный крутящий момент — тем лучше, но какие моторы могут под это подходить? И вообще у каких «большой запас» этого момента? Ведь обычный бензиновый четырехцилиндровый атмосферник, выходит на свой номинал примерно в 5000 – 6000 оборотов.

НО есть моторы, которые выдают достаточно большие моменты, причем наступают они при достаточно низких оборотах. Это многоцилиндровые моторы, а также «V» – образные типы, начиная с V6 – V8. Турбированные агрегаты, имеют большой запас момента, даже при относительно малых объемах.

Однако абсолютным рекордсменом являются дизельные варианты, особенно те которые устанавливались на трактора, ведь здесь важна тяга именно на низах (скорость на трассах абсолютно не нужна). Такие варианты выходят на номинал, уже при 1500 оборотов, просто представьте! Такие агрегаты называют «тяговитыми» из-за быстрого набора крутящего момента.

Про «многоцилиндровые» (второй тип) сейчас особо заострять не буду, здесь понятно, что чем больше цилиндров – тем больше мощность и соответственно крутящий момент. Минус только в том что эти агрегаты тяжелые, прожорливые, и очень большие по размерам.

	Объем, двигателя	Обороты в минуту(об/мин)	Максимальная мощность(в л.с.)	Крутящий момент(в Нм)
Бензиновый, 4 – цилиндровый рядный	2,0 литра	6200	150
		4000		192
Турбированный, 4 — цилиндровый рядный	1,6 литра	5500	177
		2000 — 4500		265
Дизельный, 4 — цилиндровый рядный	2,0 литра	4000	185
		1750 — 2750		400

Бензиновая атмосферная «четверка», развивает максимальную мощность только при 6200 оборотах в минуту, зато максимальный крутящий момент наступает уже при 4000 оборотов. Турбо вариант, 177 л.с при 5500 оборотов, но момент здесь намного выше 265 в диапазоне от 2000 до 4500 об. Но рекордсменом по л.с. и крутящему моменту идет дизель, 185 л.с. при 4000 об/мин, и крутящий момент 400! (просто вдумайтесь) в интервале 1750 – 2750 об/мин.

Как видите бензиновые агрегаты проигрывают дизелю в моменте (обычный атмосферник примерно в 2 с небольшим раза). Причем максимальной отдачи можно достичь только при 4000 об/мин. Зато бензиновый мотор легко крутится до 6200, а то и больше 7000 – 8500 об/мин, что позволит развить ему большую мощность. Дизель же не может похвастаться высокими оборотами, максимальная полка зачастую всего 4000 — 5000 об/мин, поэтому они могут проигрывать в максимальной мощности своим бензиновым собратьям.

Если сказать проще, то можно констатировать – мощность определяет максимальную скорость авто, а вот крутящий момент – как быстро агрегат достигнет этой мощности. Собственно все просто. НО если вспомнить законы механики, то здесь стоит помнить – выигрывая в крутящем моменте, проигрываем в частоте вращения.

НА старте бензиновый мотор выиграет у дизельного агрегата! Почему? ДА все просто, бензиновый агрегат можно крутить до 6500, а в редких случаях до 8000 об/мин, не переключая передачи. А вот дизель достигнет пик своего момента максимально быстро (уже при 1750 об/мин) и вам нужно будет тратить время на переключение, далее еще одна передача и т.д.

Конечно эта ситуация справедлива для механики, на многих современных автоматах переключения происходят максимально быстро. ДА и для того чтобы тягаться с дизелем бензину, всегда нужно будет держать повышенные обороты, чтобы сравняться в мощности. Например, при 90 км/ч на трассе, чтобы ускориться на бензиновом агрегате, нужно скинуть передачу пониже (увеличивая обороты — увеличиваем мощность), а вот дизелю делать этого не нужно!

Здесь сложно сказать одно выходит из другого. С одной стороны момент, позволит развивать вам быстро максимальную мощность, в примере с дизелем, но он не сможет крутиться до таких оборотов как бензин, а значит его максимальная мощность в пике будет ниже.

Тут знаете, кому что нужно, может быть вы водитель коммерческого транспорта, и вам не нужна максимальная скорость но важна тяга «с низов». Или наоборот, вы любите турбо моторы, которые крутятся до 8000 – 9000 оборотов и выстреливают с места.

Лично мне нравятся новые бензиновые агрегаты, такие как скажем у МАЗДЫ, мотор Skyactiv которые сейчас устанавливаются на многие модели. Здесь увеличили степень сжатия, немного приблизили мотор к дизелю, но он остался бензиновым с высокими оборотами. Здесь есть и мощность и крутящий момент, золотая середина! Думаю за такими моторами будущее (если не брать гибриды и электромобили).

Участвуя в спортивных соревнованиях, вы испытываете сильное желание максимизировать физическую отдачу своего тела. Независимо от того, бежит ли он быстрее или прыгает выше, мы все стремимся раздвинуть границы того, как мы были созданы. Иногда эти действия приводят к эффектным изображениям, например, когда мы прыгаем высоко в воздух и ловим футбольный мяч в конечной зоне, засчитывая победный тачдаун. В других случаях они приводят к впечатляющим неудачам, например, когда мы приземляемся после этого удивительного улова, и наше бедро трескается под давлением. Инженеры обычно раздвигают физические пределы экипировки подобно тому, как это делают спортсмены со своим телом.

Чтобы правильно подобрать размер шестерни для конкретного применения, расчетный срок службы имеет решающее значение. Если шестерня должна работать в течение короткого цикла, например, один час, то приложенный крутящий момент может быть значительно выше, чем если бы та же самая шестерня должна работать в течение шести месяцев или более. Общий стандарт проектирования зубчатых передач составляет 2600 часов. Этот контрольный показатель представляет собой механизм, который используется в течение восьми часов в день, пять дней в неделю, в течение одного полного года с коэффициентом безопасности 1,25. Установив этот временной интервал, можно запланировать ежегодное профилактическое обслуживание механизма для проверки износа и других проблем.

Поскольку допустимый крутящий момент обратно пропорционален рабочей скорости зубчатой передачи, максимально допустимый крутящий момент зависит от скорости ведомой шестерни. Когда шестерня не вращается, максимально допустимый крутящий момент равен статическому крутящему моменту. Когда шестерня начинает вращаться, допустимый динамический крутящий момент уменьшается, как показано на рисунке 1.

Как скорость важна для значения максимально допустимого крутящего момента, так и само определение максимально допустимого крутящего момента. Большинство инженеров рассматривают максимально допустимый крутящий момент только из-за прочности на изгиб. Это максимальный приложенный крутящий момент, который вызовет мгновенный выход из строя шестерни. Еще один крутящий момент, который следует учитывать, — это максимально допустимый крутящий момент из-за разрушения поверхности. Вид отказа, также известный как отказ подшипника, определяется как допустимый приложенный крутящий момент, который сводит к минимуму поверхностный износ, что позволяет зубчатому колесу работать в соответствии с расчетом в течение желаемого срока службы. Эти два значения крутящего момента независимы и могут значительно различаться.

Если мы выберем модуль 2, 20 зубьев, прямозубая шестерня из углеродистой стали, с шириной передней поверхности 20 мм, работающая при 100 об/мин, симметрично поддерживаемая подшипниками, должным образом смазанная, приводимая в движение равномерной нагрузкой и желаемый срок службы 107 циклов, то максимально допустимый крутящий момент за счет прочности на изгиб составляет 46 Нм. Однако максимально допустимый крутящий момент из-за разрушения поверхности составляет всего 2,83 Нм. С этой передачей крутящий момент на поверхности составляет всего 6 процентов от крутящего момента прочности на изгиб.

Если мы выберем модуль 2, 40 зубьев, прямозубую шестерню из углеродистой стали, с шириной передней поверхности 20 мм, работающую при 100 об/мин, симметрично поддерживаемую подшипниками, надлежащим образом смазанную, приводимую в движение равномерной нагрузкой и желаемым сроком службы 107 циклов, то максимально допустимый крутящий момент из-за прочности на изгиб составляет 118 Нм. Однако максимально допустимый крутящий момент из-за разрушения поверхности составляет всего 12,5 Нм. С этой передачей крутящий момент на поверхности немного лучше и составляет 10,5% от крутящего момента прочности на изгиб.

Для повышения долговечности поверхности поверхности зуба обычно подвергают термообработке. В зависимости от основного материала, метод термической обработки может быть лазерной закалкой, науглероживанием или индукционной закалкой. Каждый из этих процессов увеличивает прочность поверхности боковой поверхности зуба, но также снижает прочность на изгиб.

Используя те же самые зубчатые колеса, описанные выше, и индукционную закалку областей зубьев, мы можем значительно улучшить максимально допустимый крутящий момент из-за разрушения поверхности. Для примера с 20 зубьями, хотя допустимый крутящий момент прочности на изгиб снижается с 46 Нм до 38,3 Нм, максимально допустимый крутящий момент из-за прочности поверхности увеличивается с 2,83 Нм до 16,6 Нм. Для этой шестерни снижение прочности на изгиб на 17 процентов приводит к шестикратному увеличению прочности поверхности. Для примера с 40 зубьями предел прочности при изгибе падает со 118 Нм до 9 Н·м.8,3 Нм, а максимально допустимый крутящий момент за счет прочности поверхности увеличивается с 12,5 Нм до 72,1 Нм.

Как отмечалось ранее в этой статье, если желаемый срок службы короче, то максимально допустимые значения крутящего момента будут выше, а если увеличены рабочие скорости, то эти значения будут ниже. Максимально допустимый крутящий момент никогда не бывает одним статическим значением. Разработчик всегда должен учитывать все рабочие условия, чтобы правильно рассчитать максимальные значения крутящего момента. Спортсмены, как и шестерни, могут страдать от потери силы на изгиб, что приводит к переломам костей, и они могут страдать от повреждений поверхности, что приводит к замене тазобедренного и коленного суставов. При правильной эксплуатации срок службы как спортсменов, так и шестерен может превышать их расчетный срок.

Это ответы по физике в колледже с Шоном Дычко. Квадратная петля, имеющая 150 витков, имеет сторону 18,0 см, что составляет 18,0 умножить на 10 с минус 2 метра, и она проводит 50,0 ампер в магнитном поле 1,60 тесла, и петля ориентирована так, что крутящий момент находится на максимальном правом сейчас. Итак, на этой картинке силовые линии могут быть такими, скажем, и ток может быть, знаете ли, вниз вот так, вверх вот так. И чтобы рассчитать этот максимальный крутящий момент, мы берем количество витков, умножаем его на ток, умножаем на площадь петли, умножаем на напряженность магнитного поля. Таким образом, площадь будет равна стороне, умноженной на другую сторону, и они будут одинаковыми, поэтому будет 9.0065 l в квадрате — длина одной стороны в квадрате, потому что это квадрат. Таким образом, мы заменяем это на на , и мы делаем это здесь, и поэтому максимальный крутящий момент тогда составляет 150 витков, умноженных на 50,0 ампер, умноженных на 18,0, умноженных на 10 до минус 2 метра в квадрате, умноженных на 1,60 тесла, что составляет 389 ньютон-метров.

Протектор — неотъемлемая часть шины, которая обеспечивает сцепление колеса с дорожным полотном. Производители дорабатывают и улучшают протекторы своих шин для достижения максимального уровня безопасности, управляемости и комфорта во время езды.

Существуют несколько типов протекторов: внедорожные, с высоким рисунком и мощными грунтозацепами; универсальные, подходящие для езды по пересеченной местности и асфальту; гладкие (слики и полуслики), предназначенные для езды по подготовленным гоночным трассам и немного по дорогам общественного пользования.

Обладают более глубоким рисунком и очень часто включают в себя дополнительные элементы для эффективного сцепления на снегу и льду в условиях отрицательных температур. Шипы в зимних шинах на территории России по-прежнему актуальны, даже в мегаполисах.

Выбор рисунка протектора зависит от местности, где будет эксплуатироваться автомобиль. К примеру, существуют протекторы для езды по бездорожью (маркировка H/T, A/T, M/T) и для езды по асфальтированным дорогам (Всесезонки, эко, туринг, спорт, премиум-спорт и трек).

Протектор шины — это наружная часть колеса, которая обеспечивает сцепление с дорогой при любых погодных условиях. Протекторы неизбежно изнашиваются при эксплуатации автомобиля, уменьшается рабочая высота ската. Следует периодически контролировать остаточную глубину протектора и вовремя обновлять комплект шин 一 это снизит риск потери управляемости авто и убережет автовладельца от штрафов ГИБДД.

Согласно 5 главе ПДД, установлены предельные нормы высоты рисунка протектора. Для категории М1 — легковых авто, — а также транспортных средств категорий N1, О1 и О2 минимальная допустимая величина составляет 1,6 мм. При эксплуатации зимних шин на заснеженном или обледеневшем покрытии — предел 4 мм.

Ограничение остаточной высоты по закону — 1,6 мм. Однако при остатке наружного слоя в 3 мм машина уже тяжело управляется, ухудшается сцепление, возникает угроза безопасности.

Зимние шины используются при суровых погодных условиях: низких температурах, гололедице, на заснеженном дорожном покрытии. Стертые элементы делают покрышку неэффективной на скользкой зимней дороге. Соответственно, подход к состоянию протектора шин нужен более серьезный.

При износе протектора до 4–5 мм зимний комплект шин требует замены. Кроме того, выпадение более 50% металлических шипов — также повод переобуть автомобиль.

Универсальная всесезонка эксплуатируется в условиях умеренного климата как зимой, так и летом, оптимальна при температуре от +10 до -10˚C. Такой тип шин не подходит для использования в снегопад или сильные морозы. ПДД разрешает применение всесезонных шин в зимний период при наличии специальной маркировки:

Всесезонные шины в среднем служат 3-4 года. Летом при высоких температурах всепогодная резина изнашивается гораздо быстрее. Новые шины рекомендуется покупать при истирании протекторного слоя до величины в 2-2,5 мм.

Высоту протектора шины нужно измерять как минимум в 6 разных точках, лучше в 9 или даже 12: по центру и с обоих краев протектора, в разных точках окружности шины. Результаты измерений во всех указанных точках должны совпадать. Если они не совпадают, значит, шина изнашивается неравномерно. Водителю стоит выяснить, почему так происходит. Некоторые причины неравномерного износа шин — пониженное или повышенное давление в них относительно штатного, неисправность подвески, экстремальный стиль вождения.

Старые шины пришли в негодность, величина остатка протектора приближается к критической черте — не нужно рисковать, ваш автомобиль пора переобуть. Есть большой соблазн обойтись малыми финансовыми затратами и приобрести комплект шин б/у. Будьте внимательны!

Продавцы указывают в объявлениях состояние бывших в употреблении шин как хорошее или отличное. Не поленитесь собственноручно измерить высоту протекторного слоя. И помните: для зимних шин остаточная глубина протектора в 4 мм – это уже 100% износ.

При покупке б/у шин с важно помнить, что у шин разных производителей и сезонности высота протектора изначально отличается (когда они новые). А главное: шины имеют, соответственно, разную предельную высоту износа — глубину протектора, при которой шина начинает терять важные характеристики. Наиболее заметны эти отличия у зимних и летних шин. Учитывайте эти моменты при замере остаточной глубины протектора шин, бывших в употреблении.

продавец может обмануть — например, предложить шины от разных производителей в одном комплекте. Некоторые особенно предпринимательные продавцы даже нарезают на стертой резине протектор, как будто шины еще не износились;

на изделиях могут быть скрытые или видимые дефекты. Видимые — это проколы, разрывы, порезы. Шина с большим количеством повреждений может разрушиться в движении. К скрытым дефектам относится повреждение корда, которое чаще всего случается после проколов или сильного удара. Автомобиль с такой неисправностью может покачивать на дороге, и он будет неустойчив;

Без специалиста есть риск купить шины, которые вы не сможете использовать. Не экономьте на безопасности. Приобретение нового комплекта шин потребует большего вложения средств, но окупится длительным сроком беспроблемной эксплуатации.

Почему они такие разные? Потому что рисунок протектора представляет собой уникальный дизайн, улучшающий сцепление и управляемость автомобиля в конкретных условиях вождения. Как в детективном романе, вы можете определить марку шины по следам, которые она оставляет на дороге.

В совокупности ребра, канавки, блоки протектора и ламели могут быть расположены по уникальной схеме для регулирования характеристик шины в таких критических областях, как шум, управляемость, сцепление с дорогой и износ.

И это, в свою очередь, дает производителям шин возможность разрабатывать рисунки протектора для удовлетворения конкретных потребностей вождения, таких как торможение на мокрой дороге, управляемость на сухой дороге, устойчивость к аквапланированию (аквапланированию) и сцепление на льду и снегу.

Наиболее распространен симметричный рисунок протектора; он подходит для шин легковых автомобилей, но не для высокопроизводительного использования. Шины с такой конструкцией имеют непрерывные ребра или независимые блоки протектора по всей поверхности протектора, и обе половины шины имеют одинаковый рисунок.

Шины с симметричным рисунком обеспечивают владельцу автомобиля максимальную гибкость при повседневном использовании, не влияя на повседневную работу. спектакль. Они также тихие, долговечные и экономичные. Однако они менее приспособлены к меняющимся условиям на дороге. Таким образом, несмотря на то, что симметричный рисунок обеспечивает устойчивое сцепление на сухой дороге, он не будет таким же эффективным на мокрой дороге, как другие шины.

Шина с направленным рисунком протектора предназначена для движения вперед только в одном направлении. Он имеет боковые канавки, которые сходятся в середине протектора шины и напоминают форму наконечника стрелы. Однако его цель — больше, чем спортивная эстетика. V-образные канавки лучше противостоят аквапланированию (аквапланированию) на высоких скоростях за счет более эффективного вытеснения воды через рисунок протектора.

Еще одним преимуществом направленного протектора является дополнительное сцепление, обеспечивающее превосходную управляемость на снегу или грязи. По этой причине хорошая всесезонная или зимняя шина, скорее всего, будет иметь направленный рисунок протектора. Дополнительное сцепление также полезно для высокопроизводительных шин на высокопроизводительных автомобилях.

Очень хорошее сцепление с дорогой на высокой скорости немного сложнее. Их можно поворачивать только вертикально – например, от передней части автомобиля к задней – в противном случае рисунок будет ориентирован в неправильном направлении при установке на колесо с другой стороны автомобиля. Это сделало бы преимущества протектора шины бесполезными.
Вы можете следить за правильной ориентацией по стрелочному индикатору, напечатанному на боковине шины. Он находится в том же направлении, что и шаблон, указывая в нужном направлении движения.
Асимметричный рисунок протектора шины
Шина с асимметричным рисунком протектора имеет два отдельных рисунка протектора: один на внутренней половине, а другой на внешней половине шины. Это выглядит необычно, но обе половинки служат разным целям.
Внутренний протектор шины отвечает за вытеснение воды и защиту от аквапланирования (аквапланирования). Внешний протектор шины имеет жесткие блоки протектора для большей поперечной жесткости, что обеспечивает высокое сцепление при прохождении поворотов и движении по сухой поверхности, а также более тихий внутренний шум. Такое сочетание характеристик делает асимметричные шины особенно популярными для использования на сверхмощных автомобилях.
Основные характеристики:
Отличная управляемость
Высокая устойчивость на поворотах
Хорошее сцепление на мокрой дороге
Однако, как и в случае с шинами с направленным рисунком, необходимо соблюдать осторожность при перестановке шин. Здесь можно выбрать вертикальное вращение между передней и задней частью. Индикаторы на боковой стенке помогут правильно установить.
Не смешивайте рисунок протектора шин
При покупке новых шин избегайте смешивания шин разных типов, размеров или марок на одном автомобиле. Для достижения наилучших результатов приобретайте шины той же марки и модели, что и те, которые уже установлены на ваших колесах, чтобы поддерживать оптимальные рабочие характеристики.
Еще один момент, о котором следует помнить при замене шин; замена пары шин безопаснее, чем замена одной шины. На заднюю ось должны быть установлены самые новые шины, а на переднюю ось – частично изношенные шины.
Если это невозможно, водителям рекомендуется убедиться, что сменная шина имеет такой же рисунок протектора, что и другая шина на той же оси. Смешивание рисунков ухудшит управляемость вашего автомобиля; это может быть даже опасно.
Поиск дилера
Типы протекторов шин — Evans Tire & Service Centers
Протектор — это часть шины вашего автомобиля, соприкасающаяся с дорогой. Эта часть необходима, поскольку она позволяет вашим шинам сцепляться с дорогой во время вождения. Протекторы ваших шин также позволяют легко ускорять или тормозить автомобиль. Однако разные типы шин имеют разный рисунок протектора. Эти шаблоны помогают повысить производительность вашего автомобиля в различных условиях. В этой статье рассматриваются три распространенных типа протекторов шин.
1. Симметричный протектор
Симметричные протекторы шин имеют одинаковый рисунок по всей шине. Эти ступени также одинакового размера и имеют одинаковую внутреннюю и внешнюю поверхность. Кроме того, шины с симметричным протектором имеют одинаковый рисунок на обеих половинах, что означает, что вы можете установить автомобильную шину любым способом.
Использование автомобильных шин с симметричным рисунком протектора дает ряд преимуществ. Во-первых, эти протекторы дают вам возможность поворачивать шины в любом направлении (взад-вперед и вперед-назад) без ущерба для повседневных характеристик вашего автомобиля. Протекторы шин, позволяющие вращать их в любом направлении, служат вам долго. Кроме того, эти гусеницы экономичны, что позволяет сэкономить на расходах на топливо.
Тем не менее, симметричные протекторы хуже реагируют на изменение дорожных условий. Таким образом, хотя симметричные конструкции обеспечивают постоянное сцепление с дорогой на сухой дороге, они менее эффективны на мокрой дороге, чем другие шины.
Шины с симметричным рисунком протектора подходят для легковых автомобилей. Кроме того, если вы ездите ежедневно, эти протекторы шин идеальны.
2. Направленные
Направленные протекторы шин имеют V-образный рисунок с широкими канавками, пересекающимися в центре протектора. Эти гусеницы выглядят как наконечник стрелы и предназначены для вращения вперед в одном направлении.
Одной из важных особенностей протекторов направленных шин являются обращенные наружу канавки. Эти канавки задерживают воду с дорожного покрытия и отводят ее за пределы дороги, снижая вероятность аквапланирования. В результате направленные протекторы идеально подходят для мокрых дорожных покрытий.
Еще одним преимуществом однонаправленных протекторов является повышенное сцепление с дорогой, что позволяет лучше работать в грязи или на снегу. В результате шины с направленным протектором могут служить вам круглый год.
Тем не менее, автомобильные шины с направленным протектором могут быть немного сложными. Если на вашем автомобиле установлены эти шины, вы можете вращать колеса только вертикально. В противном случае вы можете нарушить рисунок протектора вашей шины, что снизит производительность ваших колес. Кроме того, эти колеса имеют короткий срок службы.
Чтобы следить за ориентацией колеса, регулярно проверяйте стрелку, нанесенную на стенку шины. В большинстве случаев эта стрелка указывает в том же направлении, что и ваши ступени.
3. Асимметричный
Асимметричный рисунок протектора шины представляет собой конструкцию, сочетающую два разных рисунка протектора. Как правило, внутренняя часть протектора этой шины способствует вытеснению воды. С другой стороны, внешний протектор шины содержит прочные блоки протектора, повышающие боковую жесткость. Таким образом, ваши колеса будут обеспечивать большее сцепление с дорогой при движении по крутому углу или по сухой поверхности. Эти протекторы также помогают уменьшить шум, производимый шинами вашего автомобиля во время движения.
Поскольку шины с асимметричным рисунком протектора также имеют направленный рисунок, эти колеса не обладают гибкостью при вращении. Боковины этих шин также имеют маркировку, показывающую, какая сторона должна быть обращена внутрь или наружу, чтобы помочь вам правильно установить колеса.
С другой стороны, шины с асимметричным рисунком протектора довольно дороги. Кроме того, эти протекторы быстро изнашиваются.
В настоящее время на рынке доступны различные типы автомобильных шин. По этим причинам вам необходимо ознакомиться с различными типами протекторов шин и тем, как эти протекторы влияют на характеристики вашего автомобиля.

Настройка системы газораспределительного механизма является необходимой процедурой, которая позволяет сделать работу двигателя внутреннего сгорания наиболее эффективной. На автомобилях ВАЗ различных моделей эту операцию можно выполнить самостоятельно, используя минимальное количество инструментов. Каких-либо специфических знаний также не понадобится, но необходимо строго придерживаться последовательности действий при настройке зазоров клапанов.

Не всегда стук из моторного отсека может указывать на наличие повышенного теплового зазора в клапанах, а снижение динамических показателей может являться следствием неправильной работы карбюратора или системы зажигания. Чтобы убедиться в необходимости регулировки клапанов автомобиля ВАЗ необходимо выполнить следующие действия:

Марка авто	Впуск	Выпуск
приора 21116	0,25	0,4
калина 2 21116
лада гранта 21116
гранта 2190	0,2	0,35
приора 2170
21114
21102
21099
21093
21083
11186
11183
2190
2115
2114
2113
2112
2111
2110
2109
2108
ваз 99
ваз 083
1118
11113 ока
1111 ока

Таким образом осуществляется регулировка на выпускном клапане 1 цилиндра и впускном третьего. Затем следует провернуть коленвал на пол-оборота и отрегулировать клапан 3 цилиндра и впускной первого. Снова провернуть коленчатый вал на 0,5 оборота и отрегулировать зазор на выпускном клапане 4 цилиндра и на впускном третьего. Провернуть коленвал на пол-оборота и отрегулировать зазоры на выпускном четвертного цилиндра и впускном четвертого.

Бренд «Шкода» имеет захватывающую историю в сфере автопромышленности. Начиная с выпуска обычных велосипедов компания в итоге стала одной из крупнейших производителей автомобилей, которая за свою долгую историю выпустила более 40 потрясающих моделей автомобилей. С момента своего основания, т.е. 120 лет назад, автофирма «Шкода» продала на мировом рынке 17 миллионов автомобилей. Предлагаем нашим постоянным читателям узнать для себя, какие же интересные и красивые автотранспортные средства за эти годы выпустила Чешская автомобильная компания.

В холодный декабрьский день 1895 года началась история знаменитой сегодня на весь мир автомобильной компании. А началось все с мастерской велосипедов, которую открыли в Чешском городе Млада-Болеслав обычные и никому неизвестные на то время предприимчивые деловые люди. Производство обычных велосипедов открыли Вацлав Лорен (слева на фото) и купец Вацлав Клемент. Компанию назвали-» Laurin & Klement» (L & K).

К 1899 году производство и продажа велосипедов шли успешно. Все велосипеды выпускались под маркой «Славия». Успех данной продукции был настолько высок, что мастерская стала отправлять свои велосипеды за границу. Благодаря полученной прибыли основатели компании принимают решение, начать производство мотоциклов.

В 1905 году компания выпускает свой первый в истории автомобиль марки «L&K Voiturette A». Легендарный автомобиль в то время оснащался двухцилиндровым двигателем мощностью 7 л.с. Максимальная скорость авто составляла всего 40 км/час.

После окончания Первой мировой войны экономические последствия и финансовый кризис тех 20-х годов отразился на компанию «L&K» не самым лучшим образом. В 1925 году компания вошла в состав крупнейшего автопромышленного предприятия Чехии с ее названием «Шкода-Пльзень». Эта промышленная группа была в те времена самой крупной инженерной структурой Чехии. В конечном итоге к 1930 году на рынке появляются первые автомобили под названием «Шкода». Первой гражданской моделью тогда стала автомашина марки Skoda 420 Standard.

Это друзья самый красивый автомобиль марки Шкода в кузове купе за всю 120-летнюю историю. Модель получила для себя имя- «Монте-Карло». Мощность данного автомобиля составляла 36 л.с., а максимальная скорость равнялась 120 км/час.

После Второй мировой войны компания «Шкода» была национализирована. Но даже в таких сложных социалистических и экономических условиях компании удалось выжить, а далее в 1946 году разработать и выпустить на рынок очередную модель автомобиля под названием «Tudor Roadster». Машина была выведена на авторынок в 1948 году.

Начиная с 1952 и заканчивая 1956 годом компания «Шкода» выпускала автомобиль седан модели «1200». Машина выпускалась в различных версиях, в том числе и в кузове универсал, который использовался в качестве фургона для перевозки различных небольших габаритов товаров и в качестве машин скорой помощи.

Модель «Spartak» вышла на рынок в 1955 году. На фото друзья вы видите версию автомобиля модели 1957 года. Одна из интересных особенностей данной модели «Spartak» это, ее дополнительный верхний дворник стеклоочистителей, который обеспечивал лучшую обзорность водителю за рулем.

С этой конкретной модели все и началось, об автомобилях марки Шкода начали мечтать многие автолюбители в Соединенных Штатах Америки и в ряде других стран Мира и Европы. Автомобиль Шкода «Фелиция» впервые был выпущен в 1961 году в различных версиях кузова. Например, самым потрясающим автомобилем стала версия в кузове кабриолет (2+2), которая спустя даже долгие годы и по наше время выглядит очень элегантно, красиво и стильно. Всего было произведено и поставлено на автомобильный рынок 15 тыс. экземпляров машин.

Важной моделью в истории компании «Шкода» стал также и автомобиль модели «Skoda 1000 MB» с несущим кузовом и с задним расположением двигателя, который передавал крутящий момент сразу на задние колеса. Стоит здесь отметить, что модель «1000 МВ» оснащалась первым в мире литым алюминиевым двигателем, который был запущен в массовое производство. На фото друзья вы можете видите автомобиль модели 1966 года.

Если кто-то из вас друзья знает или смотрел известный Чешский телесериал «Пан Тау», то наверняка знаком с авто-моделью «Шкода 1203», которая производилась с 1968 — по 1981 годы. Данная модель втомобиля выпускалась как в виде микроавтобуса, так и в виде фургона в качестве скорой помощи.

Модель автомобиля «Шкода 1000 МВ» в кузове купе носила название- «1000 МВХ». Это элегантное двухдверное купе было впервые произведено и выпущено в свет в 1967 году. Под этим обозначением Шкода выпускалась до 1967 года, и с этого же самого года эта авто-модель получила для себя совсем новое кодовое обозначение, как модель «1100 МВХ», которая и продолжила выпускаться до конца 1969 года. Всего было произведено 2500 экземпляров машин этой модели.

В начале 70-х годов на мировой авторынок пришло красивое купе, авто-модель «110 R». До начала 1980 года компания «Шкода» произвела и выпустила на рынок 57 тыс. штук (экзмп.) автомобилей. Но это число было слишком мало, чтобы удовлетворить весь высокий спрос на данную модель автомобиля.

Модель под названием «Skoda 110L» была как-бы ответвлением от авто-модели «S100». В те годы данная модель машины произвела небывалый фурор на всем мировом рынке машин. Благодаря своей высокой популярности и большому спросу компания «Шкода» до 1976 года произвела и выпустила на авторынок более 1 млн. экземпляров (штук) данной модели автомобилей.

«Шкода» также пыталась сделать себе имя за счет спортивных моделей автомобилей выпускаемых в то время компанией для автоспорта. Например, самой потрясающим спортивным автомобилем того времени стала модель «130RS». Машина оснащалась 1,3- литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с. (максимальная скорость автомобиля составляла 220 км/час).

С 1976 и по 1990 годы эта серия автомобилей обозначалась кодовым внутренним номером- «742». В зависимости конкретно от модификаций и двигателей данная модель автомобиля оборудовалась двумя, четырьмя, а также широкополосными передними фарами. Машины оснащались 1,0-литровым мотором в 45 л.с. и 1,2-литровым двигателем в 50 л.с. (модель 120 L). Начиная с начала 1984 года на авторынок приходят новые версии автомашин, это, модели версий «130L» и «135L» с 1,3-литровым двигателем мощностью в 63 л.с.

В 1984 году компания вновь возобновляет производство модели автомобиля «Rapid». Это было двухдверное купе выпускавшееся вплоть до 1988 года. До этого времени компания «Шкода» произвела 22 тыс. 400 штук автомобилей. За дизайн конкретной «742»-ой серии автомобилей этой марки отвечал дизайнер Джорджетто Джуджаро. Данная автомашина до 1990 года оснащалась 1,3-литровым двигателем мощностью 63 л.с.

В 1991 случилось одно из самых значимых событий для компании «Шкода». Чешский автобренд слился с группой компании «Volkswagen». Это был (и считается) прорыв во всем. Именно с этого момента компания «Шкода» начала завоевывать весь мировой авторынок. А началось все с новой модели автомобиля «Фелиция» 1994 года.

Этот автомобиль пикап помимо двух мест в кабине имел еще и два открытых пассажирских сиденья в кузове. Единственный минус машины в следующем, его пассажиры во время движения автомобиля были подвержены воздействию ветра и дождя. Данная модель автомобиля появилась на рынке в 1990 году.

В 1996 году известное имя автомобиля «Octavia» получило для себя новую жизнь, произошло это за счет новой модели машины, которая выпускалась в пятидверных и универсальных кузовах. Этот автомобиль был основан и построен на базе автомобилей марки Volkswagen. Так что качество самой сборки этих автомобилей значительно улучшилось. Благодаря этому продажи автомобилей Шкода за несколько последних лет значительно выросли. Но купить себе новую модель авто смогли не все, так как завод просто не справлялся с таким количеством заказов. В 2004 году «Шкода» представила второе поколение своих автомобилей. В 2012 году мы встретили на авторынке уже третье поколение машин с их потрясающим дизайном кузова.

В 1999 году появилась модель «Skoda Fabia». Это типичный модульный автомобиль. Например, многие компоненты для автомашины поступали на сборочную линию от таких известных моделей машин как, «VW Polo» и «Seat Ibiza». К 2007 году выходит второе поколение «Fabia».

«Skoda Superb» появилась на авторынке в 2001 году. Этой моделью автомашины не только возродилось громкое имя компании, но и была сделана смелая попытка наладить выпуск автомобилей среднего класса. В 2008 году на автомобильный рынок было выведено второе поколение машин, которое стало больше в размерах, в результате чего салон стал просторней и комфортней. Особенно это стало заметно в задней части машины. В 2010 году выходит следующая очередная версия автомобиля в кузове универсал. Третье поколение этой машины мы увидели в этом году.

В наши дни каждая из компаний считает, что в их модельном ряду обязательно должен быть хотя-бы один компактный кроссовер. Не отстает от этой моды и компания «Шкода», выпускает в 2009 году свою полноприводную модель «Yeti». В 2013 году вышла очередная новая модель автомобиля. Стоит здесь сразу отметить, что эта модель автомашины доступна приобретателю как с передним приводом, так и с полным приводом, т.е. с приводом на все четыре колеса.

Модель «Skoda Citigo» появилась на автомобильном рынке в 2011 году. Это 3,5 метровый карлик выпускается в трех-дверной модификации и в пяти-дверной версии кузова. Данная машина делит общую платформу с моделью автомобиля Volkswagen «Up» и «Mii». Кстате, все эти авто-модели выпускаются в г. Братиславе на автозаводе в Словакии.

Это имя нам знакомо друзья по автомашинам из 1930-х и 1980-х годов. В 2012 году компания «Шкода» решила возродить свою бывшую модель под именем «Rapid» выпустив на авторынок свой новый седан. В 2013 году появилась также и версия в кузове хэтчбек под названием- «Spaceback».

Вот все те модели машин, которые сегодня выпускаются под маркой «Шкода»: -Yeti, Octavia, Rapid, Superb, Fabia и Citigo (все на фото слева). Из этих автомобилей компания производит сегодня более 40 версий и модификаций. Судя по всему, это количество модификаций и моделей машин по-прежнему будет в ближайшее время расти. Например, производитель уже объявил, что в 2016 году выведет на мировой авторынок свою новую модель автомобиля кроссовера. Как будет называться новинка пока официально еще не сообщалось. Данный кроссовер должен быть по своим размерам больше модели «Yeti» и иметь внутри семь мест. На этом уважаемые читатели пока остановимся.

«ŠKODA демонстрирует замечательные результаты, – отметил Винфрид Фаланд (Winfried Vahland), председатель Совета директоров ŠKODA AUTO. – 17 миллионов произведенных автомобилей с 1905 года – это доказательство силы и непрерывного успеха марки. С момента начала сотрудничества с Volkswagen Group в 1991 году мы произвели более 12 миллионов автомобилей. Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что вошли в «Лигу Чемпионов» крупных международных автопроизводителей. В ближайшие годы ŠKODA продолжит интенсивный рост, представив новые модели».

ŠKODA является одной из старейших автомобильных компаний в мире. Производство автомобилей началось в 1905 году, когда основатели марки Лаурин и Клемент (Laurin and Clement) выпустили свою первую модель – Voiturette A. С тех пор чешский бренд произвел более 17 миллионов автомобилей на заводах по всему миру.

С момента образования альянса с Volkswagen Group в 1991 году ŠKODA добилась выдающегося роста. Стремительное возрождение легендарного автомобильного бренда действительно впечатляет: чешская марка проделала путь от маленькой компании в сердце Европы до производителя международного уровня, предлагающего клиентам портфолио из семи модельных линеек и свыше 40 модификаций. В 2014 году ŠKODA достигла невероятной цифры в один миллион произведенных и реализованных за год автомобилей. Марка установила новый личный рекорд по объему международных продаж, поставив 1,04 миллиона единиц.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, мы только набираем обороты», — продолжает Фаланд. В ближайшие годы марка планирует увеличить международные поставки до 1,5 миллионов автомобилей в год. Самая масштабная кампания по расширению модельного ряда за всю историю бренда является главной движущей силой для ŠKODA. С 2011 года компания полностью обновила продуктовую линейку и вошла в ряд важных сегментов. Последней новинкой стала ŠKODA Fabia третьего поколения, которая с момента запуска несколькими месяцами ранее успела стать законодателем в классе компактных автомобилей. В середине февраля ŠKODA представит новый Superb. Флагман третьего поколения откроет новую эпоху для марки и, несомненно, станет лучшей ŠKODA в истории. Автомобиль появится на европейских рынках в начале июня текущего года.

Чешский производитель реализовывает стратегию Роста не только на европейских, но и на международных развивающихся рынках. В частности, ключевую роль играет Китай. В 2014 году Поднебесье стало для ŠKODA сильнейшим индивидуальным рынком: поставки здесь составили 27% от общего числа реализованных автомобилей.

Глобальная производственная сеть ŠKODA, существенно расширенная за последние годы, также отражает международную ориентированность компании. На данный момент автомобили ŠKODA производятся на 13 заводах в Чехии, Китае, России, Индии, Словакии, Казахастане и Украине. В ближайшие годы марка продолжит расширять производственные мощности.

шутить. Сейчас это один из самых уважаемых автопроизводителей. Будучи чешским крылом Великой империи Volkswagen, Skoda в настоящее время выпускает несколько серьезно профессиональных, практичных и надежных автомобилей (с большим количеством генетического материала VW/Seat/Audi), а также время от времени предлагает еще несколько эзотерических предложений.

Skoda становятся все более популярными, и в 2016 году общий объем продаж по всему миру достиг 1,12 миллиона автомобилей. Но есть одна вещь, которая до сих пор ставит под сомнение Skoda, а именно долговечность компании.
Насколько надежна Skoda?

Телеграф поместил Skoda на первое место в своей таблице надежности в 2016 и 2017 годах. У Skoda было всего 66 проблем на 100 автомобилей, что меньше, чем 77 проблем на 100 автомобилей в прошлом году. Для сравнения, Suzuki занял второе место с 79 проблемами на 100 автомобилей. В исследовании надежности транспортных средств J.D Power в 2015 году Skoda заняла первое место с 77 проблемами на 100 автомобилей. Общий средний показатель по отрасли составляет 114 проблем на 100 автомобилей. Они также возглавили исследование J.D Power в 2016 году, в котором утверждалось, что у Skoda всего 66 проблем на 100 автомобилей.

Какая машина? оцените Octavia как выше среднего по многим компонентам, включая электрику, топливный фильтр и камбрет. Все эти вещи служат намного дольше, чем в среднем по отрасли, особенно электрика, которая работает в среднем 95 000 миль вместо среднего класса в 58 000 миль. Тем не менее, оценка Octavia по щеткам и лампам стеклоочистителей ниже среднего. ReliabilityIndex присвоил Octavia индекс надежности 96. Это впечатляет, так как чем ниже оценка, тем надежнее автомобиль.

Если мы посмотрим на то, что владельцы говорят о Skoda Fabia, реакция будет полностью положительной. Было несколько проблем, но в среднем Fabia набрала 4/5 и 5/5, причем многие ссылались на надежность как на сильную сторону. ReliabilityIndex присвоил Fabia индекс надежности всего 40. Это один из самых низких показателей, которые мы видели.

Ищете новый автомобиль, но утопаете в огромном выборе? Позвольте нам помочь вам найти идеальный автомобиль. Подпишитесь на наши еженедельные специальные предложения и получайте лучшие предложения прямо на свой почтовый ящик.

Распространенное заблуждение об автомобилях состоит в том, что чем они роскошнее, тем надежнее они будут. На самом деле это не так. Многие эксперты сейчас говорят, что роскошные автомобили становятся менее надежными из-за количества новых технологий в их автомобилях. Представитель JD Power заявил, что это деньги.

«Более трети из десяти основных проблем связаны с автомобильными технологиями для клиентов из Великобритании. Эта проблема влияет на рейтинг надежности и надежности премиального рынка. Потребители больше довольны испытанными технологиями от таких компаний, как Skoda и Kia, которые соответствуют ожиданиям и уровню понимания покупателей».

В то время как высокий уровень технологий может быть полезен для некоторых владельцев, он может вызвать проблемы в будущем. Их часто бывает сложно и дорого исправить, что снижает срок службы модели. Тем не менее, подход Skoda к своим моделям без излишеств означает, что ни одна из этих технологий не может пойти не так. В этом нет ничего плохого, так как те, кто покупает Skoda, точно знают, что они получают, и что это автомобиль, которым легко управлять и который чрезвычайно надежен.

В заключение, если вы ищете автомобиль без излишеств, хорошо собранный и чрезвычайно надежный, то вы не ошибетесь, выбрав Skoda. Тот факт, что они не используют огромное количество современных технологий, означает, что их оценка надежности очень высока. Это связано с тем, что в машине меньше поломок, а также не требует больших затрат на ремонт, когда что-то пойдет не так. Многие детали, в том числе ремень ГРМ и электрика, служат значительно дольше, чем в среднем автомобиле, хотя они и выходят из строя, когда дело доходит до щеток стеклоочистителя, которые требуют замены чаще, чем в среднем автомобиле.

В автомобильной электронике, электронный блок управления (ЭБУ), или электронный блок управления двигателем. Это общий термин для любых встраиваемых систем, которые управляют одним или несколькими электрическими системами или подсистемами в автомобиле.

Контроллер ЭСУД (электронная система управления двигателем).
ECM (Engine Control Module) — модуль управления двигателем.
ECU (Electronic Control Unit) — электронный блок управления, является общим термином для любого электронного блока управления. (См. п. 3.9. SAE J1979.)
Виды ЭБУ подразделяются на Электронный (ECU) / Блок управления двигателем (ECM), Совмещенный моторно-трансмиссионный блок управления, Блок управления трансмиссией, блок управления тормозной системой, центральный модуль управления, центральный модуль синхронизации, главный электронный модуль, контроллер кузова, модуль управления подвеской, блок управления, или модуль управления. Взятые вместе, эти системы иногда называют компьютер автомобиля. (Технически это не единый компьютер а несколько блоков.) Иногда одна сборка включает в себя несколько отдельных модулей управления.

Некоторые новые автомобили включают в себя не один блок управления, а до 80 ЭБУ. Встроенное программное обеспечение в ЭБУ продолжает развиваться в соответствии с количеством, сложностью и изощренностью. Управление увеличением сложности и количеством ЭБУ в автомобилестроении стало одной из ключевых задач.
Электронный блок управления.
Цифровые технологии позволяют применять широкий ряд электронных систем управления в автомобиле как разомкнутых, так и замкнутых (с обратной связью). Обширный массив влияющих параметров может приниматься во внимание одновременно с рассмотрением того, при каких условиях различные системы могут работать с максимальной эффективностью. Электронный блок управления (ЭБУ) получает электрические сигналы от датчиков, оценивает их и затем рассчитывает управляющие сигналы для исполнительных устройств. Программа управления хранится в специальной памяти и реализуется в микропроцессоре.

Эксплуатационные условия
К ЭБУ предъявляются очень высокие требования по отношению к следующим факторам:
— температуре окружающей среды (во время нормальной работы находится в пределах от –40оС до +60…125 оС)
— к воздействию со стороны таких веществ как масло, топливо и т.д.
— Влажность окружающей среды
— Обладать механической прочностью, например, при наличии вибраций при работе двигателя.
Даже при прокручивании двигателя со «слабой» аккумуляторной батареей (холодный пуск) ЭБУ должен работать надежно, как при максимальном рабочем напряжении (пульсации бортового напряжения питания).
Одновременно очень высокие требования касаются электромагнитной совместимости и защите от высокочастотных помех.
Устройство и конструкция
Печатная плата с электронными компонентами (рис 1) размещается в металлическом корпусе и соединяется с датчиками, исполнительными устройствами и источником питания через многоштырьковый разъем (4). Задающие каскады большой мощности (6) для непосредственного пуска исполнительных устройств располагаются в корпусе ЭБУ таким образом, чтобы обеспечить хорошее рассеяние тепла. Если блок управления устанавливается непосредственно на двигателе, то отвод тепла через встроенный в корпус ЭБУ охладитель осуществляется в топливо, которое постоянно протекает через ЭБУ. Такой охладитель ЭБУ используется только в коммерческих автомобилях. Компактные, монтируемые на двигателе ЭБУ , изготовляемые по гибридной технологи могут работать даже при более высокой тепловой нагрузке.
Большинство компонентов блока управления выполняются по технологии SMD (Surface-Mounted Device – плата с поверхностным монтажом). Обычная проводка используется только в некоторых элементах питания и в разъемах, так что здесь могут быть применены компактные конструкции небольшой массы.
Обработка данных
Входные сигналы
В качестве периферийных компонентов исполнительные устройства и датчики представляют интерфейс между автомобилем и ЭБУ, который являются блоком обработки данных. ЭБУ получает электрические сигналы от датчиков по проводке автомобиля. Эти сигналы могут быть следующих типов:
Аналоговый входной сигнал
В пределах данного диапазона аналоговые входные сигналы могут принимать практически любые значения напряжения. Примерами физических величин, которые рассматриваются как аналоги измеренных значений напряжения, является массовый расход воздуха на впуске, напряжение аккумуляторной батареи, давление во впускном коллекторе и давление наддува, температура охлаждающей жидкости и воздуха на впуске. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) в микропроцессоре ЭБУ преобразует эти значения в цифровые сигналы, с которыми затем микропроцессор проводит расчеты. Максимальная разрешающая способность этих сигналов является ступенчатой, 5мВ на один бит (приблизительно 1000 шагов).
Цифровые входные сигналы
Цифровые входные сигналы имеют только два значения. Они могут быть только или «высокими» или «низкими» (логическая единица («1») или логический нуль («0») соответственно). Примерами цифровых входных сигналов являются сигналы включения/выключения или сигналы цифровых датчиков, такие как импульсы от датчика Холла или от магниторезистивного датчика. Такие сигналы обрабатываются непосредственно микропроцессором.
Импульсные входные сигналы
Импульсные входные сигналы от индуктивных датчиков, содержащие информацию о частоте вращения и положения вала, обрабатываются в их собственном контуре в ЭБУ. Здесь мнимые сигналы подавляются, а импульсные сигналы преобразуются в цифровые прямоугольные сигналы.
Формирование сигналов
Для ограничения напряжения входных сигналов до максимально допустимого значения в ЭБУ используются защитные цепи. Путем применения устройств фильтрации наложенные сигналы помех в большинстве случаев отделяются от полезных сигналов, которые в случае необходимости затем усиливаются до допустимого в микропроцессоре уровня входного сигнала (0….5 В)
Формирование сигналов в датчиках может быть полным или частичным в зависимости от уровня их интегрированности.
Обработка сигналов
ЭБУ является управляющим центром системы, ответственным за последовательность функциональных операций по управлению двигателем. Программы управляющих функций с учетом и без учета обратной связи выполняются в микропроцессоре. Входные сигналы, формируемые датчиками и интерфейсами других систем, служат как входные переменные и подвергаются дальнейшей проверке на достоверность в компьютере. Входные сигналы рассчитываются с использованием программ.
Микропроцессор
Микропроцессор является основным элементом ЭБУ, поскольку осуществляет оперативное управление последовательностью операций. Кроме центрального процессора, микропроцессор имеет входные и выходные каналы, а также блок синхронизации (программное устройство), оперативную память (RAM), программируемую или перезаписываемую память (ROM), последовательные интерфейсы и другие периферийные устройства, интегрированные в единственный микрочип. В микропроцессоре используются кварцевое синхронизирующее устройство.
Программное обеспечение и память для хранения данных
Для выполнения расчетов м. (микропроцессор) должен иметь програмное обеспечение («software»). Оно задается в виде двоичных чисел как запись данных и хранится в памяти программ.
Эти двоичные числа доступны центральному процессору, который интерпретирует их в команды, обрабатывая одну за другой.
Такая программа может храниться в постоянно запоминающемся устройстве (ROM, EPROM, FLASH-EPROM), которое содержит такие универсальные данные (индивидуальные данные, характеристики и матрицы). Это неизменяемые данные, которые не могут быть изменены во время работы автомобиля. Они используются для регулирования запрограммированных процессов управления с обратной связью и в разомкнутых контурах.
Память для хранения программ может быть интегрирована в микропроцессор и в зависимости от особенностей применения расширена добавлением отдельных компонентов (внешней памятью EPROM или FLASH-EPROM).
Модуль памяти ROM
Память для хранения программ может быть выполнена в форме постоянно запоминающего устройства (ROM- Read Only Memory). Это память, постоянное содержание которой было определено во время изготовления и которая, таким образом, является неизменяемой. ROM , установленная в микропроцессоре, имеет ограниченный объем памяти, а это означает, что в случае применения для решения сложных задач потребуется дополнительный объем памяти ROM.
Модуль памяти EPROM

Модуль ASIC
Постоянно увеличивающаяся сложность функций ЭБУ означает, что вычислительные возможности стандартных микропроцессоров, имеющихся на рынке, не являются достаточными. Решением, которое было сегодня принято, является использованием так называемых модулей со специализированными интегральными схемами (ASIC – Application-Specific Integrated). Эти интегральные схемы спроектированы и изготовлены в соответствии с данными службы развития ЭБУ , так как , например, при установке дополнительных модулей RAM, входные и выходные блоки могут генерировать и передавать сигналы широтно-импульсной модуляции.
Модуль текущего контроля
ЭБУ оснащаются модулями текущего контроля. Используя цикл «Вопрос и Ответ», микропроцессор и модуль текущего контроля следят друг за другом, как только определяется наличие неисправностей один из них вырабатывает резервную функцию, независимую от других.
Выходные сигналы

Переключающиеся сигналы
Эти сигналы используются для включения /выключения исполнительных устройств (например, вентилятора систем охлаждения двигателя).
Сигналы широтно-импульсной модуляции (PWM сигналы)
Цифровые выходные сигналы могут быть в форме сигналов широтно-импульсной модуляции (PWM- Pulse-width modulated). Это прямоугольные сигналы с постоянной частотой и с переменной длительностью, которые служат для перемещения рабочих органов исполнительных устройств в необходимое положение (клапан системы рециркуляции ОГ, вентилятор, нагревательные элементы, привод клапана регулирования давления наддува.)
Передача данных внутри ЭБУ
Для обеспечения нормальной работы микропроцессора периферийные компоненты должны иметь возможность обмениваться и ними данными. Это имеет место при использовании адресной шины или шины передачи данных, через которую микропроцессор выдает, например, адрес оперативной памяти RAM, содержание которой должно быть доступным. Шина передачи данных используется затем для передачи соответствующих данных. Предшествующим автомобильным системам удовлетворяла 8-битовая шинная топология с шиной передачи данных, включавшей в себе восемь линий, которые все вместе могли передавать 256 данных одновременно. 16-битовая адресная шина, которая обычно использовалась с такими системами, могла достигать 65536 адресов. Современные, более сложные системы требуют для шины передачи данных 16 бит или даже 32 бит. Для адресных шин или шин передачи данных может быть использована мультиплексная передача. То есть, данные и адреса отправляются по тем же самым линиям передачи, но смещаются один от другого во времени.
Последовательные интерфейсы с одной только линией передачи используются только в тех случаях, когда нет необходимости быстрой передачи данных (например, данных о сохранении кода неисправности).

Механические и примитивные электрические устройства, на которых задавались параметры работы двигателя, давно не используются. На смену им пришли высокие технологии. Теперь в автомобилях используют электронный блок управления (ЭБУ). Именно это устройство отвечает за все настройки электроники автомобиля, за изменения, внесенные в режимы работы двигателя транспортного средства, за процессы зажигания смеси и многое другое. Вот почему ЭБУ называют мозгами двигателя автомобиля. Прежде часть этих функций исполнял карбюратор, но с развитием технологий большая часть задач карбюратору стала не под силу.

Закат карбюраторной эпохи пришёлся на 70-е годы прошлого столетия. Но первую попытку создать подобное устройство предприняли сотрудники итальянского бренда Alfa Romeo еще в 50-х годах. Со временем устройство дорабатывали и «учили» его работать со все большим количеством датчиков и команд.

Включает в себя работу массы электронных элементов, микропроцессоров и других систем. Сигналы идут от разных датчиков и преобразует их в цифровой формат. На них также настроен микропроцессор. Также на электронный блок управления поступают импульсные сигналы для преобразования их в цифровой формат. Для этого используются аналогово-цифровые преобразователи. В случае отклонений от заданных параметров система перенастраивается.

Перенастройка ЭБУ позволяет получить прибавку к мощности без потерь ресурсности. Хороший специалист может перепрошить систему всего за несколько часов. Для этого нужно корректно считать программное обеспечение и перепрограммировать систему. Как же понять, что ЭБУ вышел из строя.

Опытный мастер проводит полную диагностику работы ЭБУ, сверяется с таблицами значимости каждого компонента, и только потом приступает к возможности устранить неполадки. Если этого не сделать, это может повлечь за собой потерю качественного исполнения других функций.

Как видите, электронный блок управления поистине является мозгами двигателя и осуществляет ключевые процессы функционирования всей системы. Поэтому, как только появились первые признаки поломки ЭБУ, отправляйтесь в сервисный центр.

ЭБУ вашего автомобиля — это микропроцессор, отвечающий за управление двигателем вашего автомобиля. Он работает, используя сотни, а может быть, и тысячи единиц информации, поступающей от датчиков, расположенных во многих компонентах вашего автомобиля, чтобы убедиться, что ваш двигатель работает с максимальной отдачей.

Контроль, который он обеспечивает, гарантирует, что вы получите максимальную экономичность при соответствующих выбросах, в то же время он постоянно контролирует количество топлива и воздуха в вашем двигателе для достижения максимальной производительности.

Когда что-то идет не так, как надо, ваш ЭБУ выдает всевозможные коды неисправностей, чтобы обеспечить невероятную техническую поддержку. Неисправность ЭБУ направляет механиков прямо к проблеме, без необходимости старомодного поиска и устранения неисправностей методом проб и ошибок.

Автомобиль, как правило, имеет центральный ECU, однако некоторые автомобили могут иметь несколько различных электронных блоков управления (также обозначаемых как ECU) по всему автомобилю для управления различными компонентами и системами. Еще одна функция центрального ЭБУ — обеспечение связи различных блоков друг с другом и обмена ценной информацией.

Учитывая передовые технологии, используемые сегодня в наших автомобилях, неудивительно, что проблемы с автомобильным компьютером могут возникнуть так же легко, как и с механическими. Неисправный ECU часто является причиной проблем с двигателем, но, не обнаружив истинной неисправности, он может привести механика к всевозможным диагностическим путям.

Если блок управления двигателем вышел из строя, ваш автомобиль вряд ли вообще перевернется. Без «мозга», передающего информацию, необходимую двигателю для работы, запуск двигателя становится практически невозможным.

Это ответ на другой вопрос, который нам часто задают: может ли машина работать без ЭБУ? Всякий раз, когда у автомобиля возникают проблемы с блоком ECU, а не с самим двигателем, многие водители надеются обойти модуль, пока они ожидают ремонта или замены модуля управления двигателем. Боимся, что это не выход. Устранение проблемы — единственное действие, которое вы должны предпринять.

Симптомы могут проявляться совершенно случайно, поскольку компьютер вашего автомобиля выполняет сотни настроек каждую секунду. Они тоже могут быть прерывистыми. При любой необычной работе двигателя проверка ЭБУ должна быть частью процедуры диагностики.

Решение о ремонте или замене автомобильного компьютера ECU лучше оставить экспертам. С таким сложным электронным компонентом не так просто обнаружить перегоревшую лампочку, предохранитель или изношенные тормозные колодки.

Переназначение настроек компьютера вашего автомобиля изменит производительность вашего автомобиля. Это выбор водителей, которые предпочли бы для своего автомобиля модель с отличными характеристиками, чем та, которую предлагает производитель.

Цена электронного блока управления зависит от автомобиля. Чтобы получить предложение по ремонту или замене, Fixter всегда рад помочь . Мы отследим лучшие цены в вашем регионе, убедившись, что вы получите самое лучшее, а также профессиональный опыт, предоставленный нашими первоклассными партнерами.

Выкатка первого использования ЭБУ в 1970-х . На тот момент они контролировали только некоторые соленоиды в карбюраторах автомобиля, помогая им работать более эффективно. Несколько блоков также использовались для управления топливно-воздушной смесью, когда автомобиль работал на холостом ходу.

В 1980-х годах , с введением системы впрыска топлива, ECU стал играть гораздо более важную роль в управлении двигателем. В этот момент ЭБУ взял на себя полный контроль над воспламенением топлива. Вскоре после этого был представлен замкнутый лямбда-зонд.

Впервые появившись в дизельных двигателях, ECU 1990-х годов также обеспечивал безопасность наших автомобилей. Появление дизельного двигателя на рынке стало огромным поворотным моментом в отрасли, что привело к популярности турбодизельного двигателя на массовом рынке.

Наконец, за последние 10 лет и в современном автомобиле ЭБУ нашего автомобиля играет роль почти во всем, о чем вы только можете подумать. Он отслеживает сотни входных и выходных данных со всех сторон вашего автомобиля: дроссельная заслонка, система охлаждения, выбросы, сгорание и многое другое — все это контролируется с соблюдением строгих мер. Современные гибридные системы зависят от ECU для правильной работы, и теперь, с увеличением продвинутых функций вождения, ваш ECU играет огромную роль в обмене данными, который им также требуется от вашего двигателя.

Модуль управления силовым агрегатом (PCM), также известный как блок управления двигателем (ECU) или модуль (ECM), представляет собой электронное устройство, которое регулирует многие важные функции автомобиля и оказывает непосредственное влияние на то, насколько хорошо работает автомобиль. Большинство производителей автомобилей начали включать PCM в 1980-х годах, и с годами компьютерная система стала стандартизированной.
Этот PCM состоит из электроники, которая спроектирована на многослойной печатной плате. Это мощный компьютер, который часто называют мозгом системы управления двигателем, поскольку он управляет многими различными системами автомобиля, такими как зажигание двигателя, впрыск топлива и системы выбросов, а также работа автоматической коробки передач. трансмиссия и антиблокировочная система. Существует два режима работы компьютера — разомкнутый цикл и замкнутый цикл. Открытый контур работает по заданной программе и используется, когда двигатель холодный, в то время как замкнутый контур работает с использованием различных датчиков и возникает, когда двигатель прогрет до рабочей температуры.
Модуль управления силовым агрегатом (PCM) выполняет множество функций в вашем автомобиле. Он принимает информацию от различных датчиков двигателя и на основе этой информации, которая запрограммирована в его памяти, PCM генерирует выходные сигналы для управления реле, исполнительными механизмами и соленоидами. С другой стороны, он отправляет команду топливным форсункам, которые дозируют соответствующее количество топлива. Одним словом, на протяжении всей поездки PCM автоматически определяет и компенсирует любые изменения высоты, чтобы следить за общим состоянием автомобиля.
Здесь мы возьмем одну из ее функций — управление опережением зажигания для конкретного пояснения. Момент зажигания — это схема искр, выдаваемых свечами зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси в каждом цилиндре двигателя. Этот шаблон можно настроить для ускорения или замедления цикла в зависимости от условий в двигателе, таких как число оборотов в минуту (RPM), то есть скорость работы двигателя. Модуль помогает синхронизировать угол опережения зажигания с числом оборотов.
Вы можете рассматривать PCM как небольшой компьютер, который следит за правильной работой двигателя для общего понимания. Однако у него есть некоторые факторы, которые отличают его от обычных ноутбуков или настольных компьютеров. Во-первых, PCM на самом деле является тем, что мы называем системой на кристалле. Все части вычислительной системы, такие как процессор, память и поддерживающие периферийные устройства, сделаны достаточно маленькими, чтобы их можно было смонтировать на одной крошечной печатной плате или микросхеме. Во-вторых, PCM выполняет работу, повторяя один и тот же набор функций, в то время как компьютеры общего назначения выполняют множество задач, направленных на разные функции. В-третьих, PCM работает в режиме реального времени, его сбой может привести к серьезным проблемам, поскольку он отвечает за управление несколькими критическими процессами в двигателе автомобиля, в то время как такие сбои в компьютерах общего назначения редко приводят к плохим последствиям.

О преимуществах дизельных двигателей известно так же хорошо, как и об их недостатках. Более экономичные благодаря повышенному КПД они сложнее и дороже из-за особенностей своей конструкции. Конечно, платить меньше на заправках приятно. Однако на эту бочку меда приходится и своя ложка дегтя: стоит только дизелю начать хоть немного сбоить, как тут же возникает тревога, уж не ТНВД это или форсунки.

Да, в ремонте дизель совсем не подарок. Запчасти дороги, а потому в отношении технического обслуживания дизелей стоит быть особенно внимательным. Однако в ряде случаев тревога при, казалось бы, совсем уж явных признаках необходимости сложного ремонта вполне может оказаться напрасной. Ведь бывает и так, что грозная и неизбежная проблема находит вдруг простое и доступное решение.

Вот, к примеру, типичный случай. Дизельный двигатель автомобиля как-то вдруг потерял приемистость и чуткость к педали газа, обороты плавают, а при перегазовке из выхлопной трубы автомобиля валит густой и черный дым. «ТНВД или форсунки, – посочувствуют соседи по стоянке. – Да, не повезло, но что поделаешь – дизель». Однако при подобных признаках казалось бы неизбежного дорогого и сложного ремонта не стоит все же унывать. Во всяком случае, ровно до тех пор, пока действительная причина явного нездоровья двигателя не будет точно диагностирована, а методы устранения поломки – не определены.

В ряде случаев причиной проблем дизельного двигателя вполне может оказаться… просто грязь. Грязь, скопившееся там, где ей совсем не место – во впускном тракте коллектора мотора. И если такая неприятность имеет место быть, то дизельный двигатель начинает вести себя так, будто бы скоропостижно и явно преждевременно износился до предела.

Прежде всего стоит разобраться в причинах возникновения засорения впускного тракта дизелей. Этих причин много, но начинается все, как известно, с качества топлива. Если цетановое число дизельного топлива понижено, ниже 50, что отнюдь не редкость на наших заправках, то такое топливо обладает повышенной склонностью к нагарообразованию. Эта причина усугубляется особенностями конструкции современных дизельных двигателей. Во впускном коллекторе большинства из них в обязательном порядке установлен клапан EGR, важный компонент системы рециркуляции отработанных газов.

Повсеместное распространение эта система получила благодаря своей способности снижать процент NOx в составе выхлопных газов дизеля. В процессе работы двигателя с малой нагрузкой этот клапан обеспечивает возможность разбавлять подаваемый в цилиндры двигателя воздух отработанными газами – до 15% от общей массы заряда. Лишенная кислорода, эта порция отработанных газов действует в цилиндрах двигателя и аналогично инертному газу замедляет скорость протекания реакции, снижает температуру горения топлива до уровня, при котором NOx не возникает. При этом, кроме непосредственного влияния на экологические характеристики мотора, система рециркуляции решает еще одну крайне важную техническую проблему. Добавка инертного компонента к воздушному заряду, подаваемому в цилиндры, позволяет исключить риск возникновения детонации в режимах, когда мотор работает на обедненной смеси. При высоких и постоянных нагрузках дизельный двигатель работает без подачи такого компонента как выхлопные газы в цилиндры. В таких режимах клапан EGR закрыт, а стало быть, во впускном коллекторе нет ничего, что могло бы поспособствовать образованию сажи на его стенках. Но этот режим эксплуатации, при движении по трассе, далеко не самый распространенный в общей картине эксплуатации городского автомобиля. Таким образом, образование сажи во впускном коллекторе лишь вопрос времени, рано или поздно, но двигатель любого городского автомобиля такую проблему создаст.

Кроме особенностей работы системы рециркуляции отработавших газов свою лепту в образование грязи во впускном коллекторе вносит еще и сапун, отводящий избыток давления картерных газов во впускной коллектор. Очевидно, что маслянистая взвесь, попадающая из картера двигателя во впускной коллектор, создает все условия для усиления загрязнения всех поверхностей, в том числе и самого клапана EGR. В условиях загрязнения этот клапан вполне может отказать при выполнении штатных функций, в результате чего выхлопные газы будут находиться во впускном коллекторе постоянно.

Но не только выхлопные газы и маслянистая взвесь способны обусловить проблему загрязнения впускного коллектора дизеля. К этим причинам вполне может добавиться еще и следствие эксплуатации мотора с неисправными свечами нагрева. Пуск холодного двигателя в таких условиях затруднен по очевидным причинам, а в коллектор из-за этого попадает еще и топливо, усугубляющее общую картину загрязнения. И со временем, учитывая все эти причины, не удивительно, что впускной коллектор напрочь покрывается густым слоем мазутообразной грязи, наличие которой в этом месте и обуславливает целый ряд проблем с эксплуатацией дизеля.

Среди специалистов автосервиса и просто продвинутых пользователей бытует мнение о том, что в проблеме образования сажи во впускном коллекторе виноват, прежде всего, клапан EGR. Часто можно даже слышать мнение о том, что, дескать, деталь эта в двигателе явно лишняя и что ею запросто можно пожертвовать, согласившись с потерей экологических показателей мотора.

Однако предложением заглушить этот клапан едва ли стоит соблазняться. Дело в том, что итогом такой доработки станет рост риска работы двигателя с детонацией, а хуже того, с детонацией такого уровня, который вполне может оказать на детали двигателя катастрофически разрушающее влияние. Да, конечно, современные системы управления работой мотора в некоторой степени компенсируют такую доработку, адаптируясь так, чтобы детонация не проявлялась. Но едва ли в этом случае можно всерьез рассчитывать на то, что такая компенсация окажется эффективной во всех возможных режимах эксплуатации дизеля.

Кроме того, не стоит забывать еще и о том, что рост NOx в выхлопе дает свои последствия не только на организм человека, находящегося рядом с автомобилем. Попадая в картер двигателя, выхлопные газы с повышенным содержанием NOx не менее пагубно влияют и на масло, повышая его кислотное число и способствуя ускоренному снижению щелочного. Ускоренный и непрогнозируемый износ масла тоже не сулит ничего хорошего для надежности и долговечности эксплуатации дизеля.

Эксплуатация дизельного мотора в наших условиях по целому ряду причин сопряжена еще и с такими проблемами, как ускоренный износ ТНВД и периодическое засорение форсунок. А в случае, когда речь идет о дизелях современных конструкций, к этим проблемам добавляются еще и сложности из-за загрязнения EGR-клапана вкупе с лопатками турбины, если мотор оснащен турбонаддувом. Что же касается моторов, выпускная система которых включает в себя DPF-фильтр, то проблемы впускного тракта способствуют тому, что и этот недешевый узел выходит из строя.

В борьбе за здоровье дизеля рынок традиционно предлагает целый комплекс разнообразных средств, предназначенных для предотвращения загрязнения впускного тракта двигателя. С этой целью владельцам дизельных авто предлагают топливные присадки:
— очистки форсунок;
— вытеснения влаги из топлива;
— увеличения цетанового числа;
— снижения износа и коррозии топливной аппаратуры;
— улучшения сгорания для снижения дымности выхлопа;
— антидепрессорные, снижающие температуру застывания топлива;
— универсальные топливные присадки.

Выбор огромен. Но в то же время подобрать оптимальное сочетание возможностей всех этих средств с целью достижения максимальной эффективности их применения — на рынке отсутствует. Поэтому ситуация, когда владелец автомобиля, даже учитывающий необходимость компенсационных мер при эксплуатации дизеля в наших условиях, может столкнуться с распространенными для всех проблемами вполне возможна. Учитывая это обстоятельство, бельгийская компания Xenum предложила свой вариант решения актуальной проблемы. Xenum предлагает комплекс системной очистки двигателя, реализуемый с помощью установки Xenum I-Flux 100.

I-Flux-технология компании Xenum позволяет провести необходимые работы по очистке двигателя без его разборки. Удаление отложений во впускном коллекторе, образовавшихся в результате загрязнений из-за работы системы рециркуляции, и отложений и нагара с впускных клапанов осуществляется за счет подачи во впускной коллектор оптимизированного для этих целей химического состава. С этой целью встроенный компрессор аппарата установки Xenum I-Flux 100 подсоединяется к впускной системе двигателя, мотор запускается и работает на протяжении 2 ч. По завершению обработки двигатель восстанавливает мощность и равномерность работы, снижается дымление и уменьшается расход топлива.

Xenum рекомендует проводить такую обработку не менее, чем раз в полгода, что обеспечивает эксплуатирующемуся в городских условиях дизелю возможность сохранять свои показатели в норме даже в далеких от оптимальных условиях работы. Периодичная аппаратная обработка двигателя химическим средством по технологии I-Flux 100 защищает мотор от отложений во впускном коллекторе, предотвращает необходимость работ по механической очистке, но главное – снижает риск выхода из строя дорогих систем современного дизельного автомобиля.

Компания Xenum в очередной раз показала, что ее технологии и профилактические работы эффективно решают проблемы, устранять которые иным образом приходится путем дорогого ремонта с заменой поврежденных узлов и механизмов. Профилактика и терапия лучше кардинального вмешательства.
Андрей Ильчук

Читайте также:
Масло для тех, кто любит автомобиль, autoExpert №6 2013
Xenum. Масляный деликатес, autoExpert №9 2013
Битва за зелень, autoExpert №10 2013
Химиотерапия для дизеля, autoExpert №11 2013
Эстеры в масле, autoExpert №12 2013
Прелести скольжения. Полимеры в автомобильных смазках, autoExpert №1 2014
PAG — следующая ступень, autoExpert №4 2014

Проблемы с дизельными сажевыми фильтрами являются горячей темой для владельцев современных дизельных автомобилей, однако есть еще одна механическая проблема в виде клапана рециркуляции отработавших газов или EGR, который беспокоит водителей гораздо дольше.

EGR или Клапан рециркуляции выхлопных газов — это устройство, которое направляет часть выхлопных газов обратно в процесс сгорания (вход). Этот процесс в первую очередь направлен на снижение уровня закись азота (NOx) выбрасывается через выхлопную систему.

Клапаны EGR работают, перенаправляя часть выхлопных газов автомобиля обратно во впускной коллектор. В автомобилях старшего поколения клапан рециркуляции отработавших газов контролировался простыми датчиками, такими как датчики температуры и вакуума. В современных автомобилях ими управляет мозг или ЭБУ (электронный блок управления).

Уменьшение выбросов Клапан снижает образование закиси азота с использованием рециркулируемых выхлопных газов, что снижает температуру камеры сгорания. Опасные выбросы закиси азота образуются, когда температура в камере двигателя поднимается выше 2500 F. Поддерживая температуру камеры сгорания, клапан рециркуляции отработавших газов может уменьшить выбросы закиси азота NOx, производимые двигателем автомобиля.

Как и в большинстве современных автомобилей, когда ЭБУ обнаруживает проблему, он отображает либо соответствующую сигнальную лампочку, либо лампочку проверки двигателя. Если у вас есть доступ к инструменту ODB ii, вы вполне можете прочитать код неисправности, о котором сообщает автомобиль. Наиболее распространенный код неисправного или неисправного клапана рециркуляции отработавших газов — 9.0003

Если у вас нет доступа к инструменту сканирования ODB ii, он вполне может помочь вам диагностировать эту и будущие проблемы без помощи механика, что избавит вас от дорогостоящих диагностических ощущений. И на ebay, и на amazon есть большой выбор инструментов ODB ii по очень разумным ценам.

Если вы сообщаете об одном из приведенных выше кодов, также может помочь обратиться за советом на один из многочисленных форумов или клубов владельцев, обслуживающих вашу модель автомобиля, чтобы узнать, может ли кто-нибудь подтвердить, чему соответствует код ошибки.

Несмотря на то, что клапаны рециркуляции отработавших газов обеспечивают значительные преимущества для окружающей среды и качества воздуха, они также связаны с проблемами, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы дизельных автомобилей.

Повышенное содержание твердых частиц в выхлопных газах
Клапаны системы рециркуляции отработавших газов уменьшают доступный кислород в цилиндре, что, в свою очередь, увеличивает образование твердых частиц (топливо, сгоревшее лишь частично). Это чаще всего происходит с дизельными двигателями и традиционно проблема с дизельными двигателями. Эти твердые частицы являются одной из основных причин, по которой дизельные двигатели теперь оснащены сажевыми фильтрами или DPF. Неисправный клапан рециркуляции отработавших газов, который застрял в открытом положении, увеличит количество твердых частиц, вырабатываемых двигателем, в результате чего ваш DPF заблокируется быстрее, чем обычно. Узнайте больше о фильтрах DPF на нашей странице часто задаваемых вопросов о сажевых фильтрах.

Клапаны системы рециркуляции отработавших газов со временем выходят из строя из-за накопления нагара и других отложений, связанных с прохождением через них выхлопных газов. Это может привести к тому, что устройство застрянет в открытом, закрытом состоянии или даже полностью выйдет из строя.

Замена клапана EGR
Самый быстрый, простой и быстрый способ разблокировать клапан EGR — заменить его новым. Однако замачивание или смазка для локтей не требуются, если вы не умеете обращаться с гаечными ключами, и ваш местный механик возьмет с вас плату за эту процедуру.
Снятие и очистка клапана рециркуляции отработавших газов
Следующим лучшим вариантом замены клапана рециркуляции отработавших газов является его очистка. Это также потребовало удаления устройства, однако без дополнительных затрат на запасные части. Обычно клапан погружают в раствор, такой как очиститель карбюратора, и оставляют на некоторое время. Затем его можно полностью очистить с помощью прочных щеток и небольшого количества смазки для локтя. Просто помните, что нельзя погружать в воду какие-либо электрические разъемы, если вы оставляете их замачиваться, и убедитесь, что вы заменили все прокладки, которые вам нужно удалить.
Распылители для очистки EGR
Если снятие клапана EGR немного превышает ваши механические возможности, в розничных магазинах, таких как Amazon, можно приобрести различные спреи для очистки EGR. Они распыляются непосредственно во впускной коллектор (после турбины) или непосредственно во впускную систему (снимите воздушный фильтр и распылите). Они содержат химические вещества, которые растворяют смолу, лак, смолу, углерод и отложения с клапанов, обеспечивая их правильную работу.
Эти продукты предназначены для очистки всей системы впуска и клапана рециркуляции отработавших газов, и, судя по сообщениям на форуме и прочитанным отзывам, они работают очень хорошо. Просто будьте осторожны, чтобы внимательно следовать указаниям.

Присадки к топливу
Существует ряд присадок к топливу, которые, как утверждается, способны очищать клапан рециркуляции отработавших газов без снятия или физической очистки устройства. Мы предлагаем вам держаться подальше от таких продуктов и инвестировать свое время и деньги либо в профессиональную очистку, либо в то, чтобы сделать работу самостоятельно.

Целая индустрия создана для удаления и блокировки проблемных клапанов системы рециркуляции отработавших газов. Блокировка или полное удаление клапана до сих пор является предметом споров. Прежде чем браться за заглушку, примите во внимание следующее.

Его удаление не улучшит производительность
Клапаны рециркуляции отработавших газов не открываются при полностью открытой дроссельной заслонке. Его удаление не даст вам пару дополнительных лошадей для светофора GP, однако неисправность может снизить вашу мощность.
Его удаление не сэкономит вам топливо
Как и выше, система рециркуляции отработавших газов предназначена для снижения температуры камеры сгорания с целью снижения вредных выбросов. Побочным эффектом этого является то, что двигатель работает более эффективно, экономя топливо и окружающую среду от вредных выбросов закиси азота (NOx).

Мы надеемся, что эта статья оказалась вам полезной, и со временем мы будем дополнять ее содержание. Мы будем рады узнать о вашем опыте решения проблем, связанных с рециркуляцией отработавших газов, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже.0001

Изобретенный в США в 1970-х годах и испытанный Generals Motors для снижения выбросов NOx (оксида азота), клапан EGR (рециркуляции отработавших газов) стал обязательным для современных дизельных двигателей в соответствии с европейскими стандартами контроля загрязнения, которые с 2015 года , ввели максимальную норму выбросов 80 мг/км (по сравнению с 180 мг/км в 2009 году).

Таким образом, клапан рециркуляции отработавших газов представляет собой систему, которая устраняет частицы токсичных газов, выделяемые двигателем путем повторного впрыска части выхлопных газов во впуск. В зависимости от типа двигателя количество повторно впрыскиваемого газа варьируется от 5 до 35%.

Чтобы свести к минимуму эти выбросы, противоречащие европейским стандартам, производители установили клапанную часть, которая перенаправляет эти выхлопные газы в систему впрыска, чтобы они сгорали во второй раз перед охлаждением. Это второе сгорание механически уменьшает содержание мелких частиц.

Несмотря на то, что эта система эффективна в контроле уровня выбросов Nox, ее недостаток заключается в образовании сажи, которая в конечном итоге засоряет систему впрыска и сам клапан. Действительно, если забитый клапан остается закрытым, автомобиль будет работать нормально, но будет больше загрязнять окружающую среду. И наоборот, если клапан остается постоянно открытым, он может серьезно повредить впускную систему вашего автомобиля. По этой причине вы должны регулярно заботиться о своей системе рециркуляции отработавших газов, предпринимая правильные шаги и действия.

Потеря мощности, загорание двигателя, черный дым и т. д.: если вы заметили какой-либо из этих симптомов, ваш клапан EGR, вероятно, поврежден. Не паникуйте, прежде чем подумать о замене, есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы очистить его.

Действительно, отказ клапана EGR обычно происходит в результате коротких ежедневных поездок на малых оборотах с холодным двигателем. По этой причине мы рекомендуем вам ехать по автомагистрали на высокой скорости около 130 км/час или около 3000 оборотов в минуту в течение 15 минут, чтобы сжечь углерод, который накапливается в системе.

Свечи зажигания в автомобиле следует менять, если они даже не отработали свой ресурс во многих случаях. В нашей стране многие автолюбители ездят на подержанных автомобилях, с двигателями, которые уже отходили немалый пробег. Топливо сомнительного качества, плохие свечи, неисправности электрооборудования автомобиля влияют на функционирование свечей зажигания. Если водитель заметил сбои в эксплуатации мотора, то необходимо менять свечи, при этом следует произвести замену без задержек, чтобы предостеречь весь двигатель от серьезных неисправностей.

Признаки работы двигателя для замены свечей Двигатель плохо запускается. Если водитель заметил, что двигатель после длительной стоянки не сразу запускается, а только со второго или третьего раза, то машина дает знать о необходимости чистки или замены свечей зажигания.

Это обуславливается маломощной искрой между электродами свечей, поэтому горючая смесь не полностью воспламеняется, или вообще не поджигается. Выхлопные газы черного цвета. Это говорит о большом количестве горючей смеси в камере сгорания. Из-за некачественной работы свечей, искра поджигает не весь объем смеси, накопленной в камере сгорания, поэтому возникает детонация топлива, приводящая к появлению черного дыма. Большая детонация постепенно разрушает поверхность цилиндров и поршней. Во время работы мотор троит. Если при езде и ускорении водитель чувствует неравномерную работу двигателя, это означает, что поршневая группа функционирует неправильно, некоторые поршни не создают необходимого усилия на коленчатый вал. Это происходит из-за того, что смесь поджигается не во всех камерах сгорания. Наличие большого количества топлива в катализаторе и выхлопной системе.

При внимательном визуальном осмотре выхлопной трубы при работе двигателя из нее вылетают капли воды. В нормальном состоянии конденсат всегда образуется, но если из трубы жидкость выходит в значительных количествах, то это сигнализирует о том, что топливо сгорает далеко не полностью. При такой ситуации можно предположить образование слабой искры, которая не способна воспламенить топливную смесь, или она сгорает не полностью. Снижение мощности. Если при движении водитель видит, что автомобиль медленно ускоряется, или движется неравномерно, то двигатель сигнализирует этим о недостаточном функционировании свечей зажигания.

В таких случаях необходимо заменить свечи зажигания, которые еще не выработали свой срок. Необходимо знать, что без качественного функционирования системы зажигания, мотор будет снижать мощность, а также внутри него будет создаваться большая температура, создающаяся от большого количества горючей смеси, что приведет к повреждениям поршневых колец и проникновению моторного масла в камеру сгорания.

Обычно специалисты рекомендуют производить замену свечей при техническом обслуживании по плану. Чаще всего автомобиль до обслуживания накручивает около 15 тысяч км. Такие рекомендации даются, как для обычных свечей, так и для платиновых. Здесь как всегда имеет место маркетинговый прием, применяемый для получения большей выгоды от замены деталей, даже не отработавших свой срок. Опытные водители рекомендуют рассчитывать срок использования свечей по величине пробега автомобиля. При этом они указывают пробег около 30 тысяч километров. Эта величина не сходится с информацией, выдаваемой изготовителями свечей: для простых свечей эта величина равна 15 тысячам километров, а для иридиевых можно производить замену через 100 тысяч.

Отработавшие свой срок свечи не дадут возможности добиться оптимальных параметров мощности двигателя, что приведет к большому расходу топлива, особенно в зимнее время, когда возникают трудности при запуске двигателя. Другой причиной является применение некачественного топлива: это заметно снижает срок работы свечей. Для выявления износа свечей, не требуется большой опыт вождения, даже начинающий водитель может выявить падение тяги и «троение» двигателя. При выборе двух вариантов, наиболее правильным будет выполнение рекомендаций изготовителей свечей. Поэтому не следует изобретать велосипед, а действовать по рекомендациям специалистов. Простые свечи лучше менять через 15-20 тысяч километров, а платиновые дорогостоящие свечи можно менять через 100 тысяч.

При возникновении сомнений по дальнейшей годности свечей, до проведения техобслуживания можно самостоятельно оценить по косвенным признакам состояние свечей. К ним можно отнести троение (вибрацию) двигателя и неравномерное движение автомобиля. По возможности свечу надо осмотреть. Иногда визуальный осмотр провести не удается. Например, в некоторых иностранных автомобилях с 8-ми цилиндровыми двигателями чтобы осмотреть свечи, необходимо полностью разбирать впускной коллектор мотора, а это довольно трудоемкая задача, особенно для новичка. Если свечу все-таки удалось извлечь, то ее можно проверить по следующим признакам. Зазор между электродами При производстве свечей их маркируют особым образом. Кроме всей информации по этой маркировке можно определить допустимый зазор. Чтобы это выяснить, необходимо найти последнюю цифру в обозначении, она является величиной зазора в миллиметрах. Ее сравнивают с реальным значением между электродами. Если зазор больше, то свечи необходимо заменить. Не все маркировки имеют в конце цифру зазора, в этих случаях зазор выбирают стандартным, равным 0,8 мм. Нагар

При нормальном функционировании свечей, нагар на них появляться не должен, так как электроды очищаются самостоятельно. Но чаще всего на свечах имеется белый или темный нагар. Это не свидетельствует о качестве свечи. Причиной этого может быть неправильно настроенное зажигание, для исправления понадобится диагностика на компьютере, либо обычная диагностика. Часто бывает, что свечи между собой имеют отличия: на одной есть нагар, либо она мокрая, на другой нагара нет. В этом случае лучше заменить весь комплект свечей, а не одну свечу. «Глиняный» изолятор По внешнему визуальному осмотру также можно определить степень изношенности свечей зажигания. Вначале находим микротрещины с коричневым налетом в виде сетки. Это явный признак износа и необходимой замены всего набора свечей. Другим часто встречающимся признаком является появление на свечах кофейной юбки. Подобный эффект возникает от расслоения изолятора и корпуса свечи. В результате в зазор между этими слоями проникают продукты сгорания, расширяющие еще больше этот зазор. В итоге на свече появляется кофейная юбка. Это небольшое расслоение еще не считается признаком замены свечей, но если юбка большая и темно-коричневая, то незамедлительно требуется замена комплекта. При решении вопроса замены одного осмотра для этого недостаточно. Пробег здесь является важнее, поэтому, если полный пробег машины с простыми свечами около 20 тысяч км, то внешний вид уже не так важен, их следует без выяснений других причин просто заменить. Применение свечей одного производителя Обычно изготовитель в руководстве на автомобиль советует своих производителей и определенный тип. Маркировки разных изготовителей отличаются. Имеются и специальные исполнения, разработанные по заказу завода изготовителя для отдельных марок машин. Это является исключением, а во многих случаях свечи изготавливают популярными производителями, несмотря на отличия в маркировке. Для автолюбителей это предоставляет свободу выбора деталей. Можно применять свечи от любого производителя.

Главным является калильное число и тип, соответствующий рекомендованным в инструкции. Разрешается устанавливать свечи с более высоким качеством, и лучшей конструкцией. Вместо стандартных конструкций можно установить современные свечи, разработанные позже производства машины. Необходимо знать, что изготовитель, производя автомобиль в любой комплектации, следует правилу «достаточной необходимости». Это означает, что на заводе не будут устанавливать на машину свечу по качеству хуже положенного, но и более совершенную конструкцию тоже никогда не установят, так как она имеет непозволительную для завода стоимость. Поэтому процесс подбора вида свечи – творческий процесс, ограниченный количеством денег в вашем кошельке. При выборе свечей зажигания не стоит слушать даже опытных водителей, а лучше прочитать руководство по вашей машине и изучить имеющуюся там информацию. Из чего сделаны современные свечи Многие современные изготовители этих важных деталей двигателя постоянно проводят модификацию своих изделий, производя электроды свечей из новых материалов. Поэтому некоторые изделия могут иметь высокую стоимость, а другие модели сделаны в качестве бюджетных деталей. Но принцип действия этих частей мотора остается таким же. По ним протекает ток высокого напряжения, создающий мощную искру, воспламеняющую топливную смесь, сгорающую в камере сгорания.

Основным элементом свечи являются электроды, изготовленные из металла. Между ними проскакивает мощная искра. Во многих случаях срок службы свечей зависит от качества материала электродов. Отсюда и зависит периодичность замены свечей. Чтобы выяснить, через какое время свечи необходимо менять, надо не только тщательно изучить руководство, но и слушать работу двигателя во время движения. Классификация свечей по материалу электродов Металлические свечи. Основными их элементами являются электроды, выполненные из стали без напыления. Такие свечи имеют доступную цену, что позволяет менять их, не слишком экономя деньги. Платиновые и иридиевые свечи. Они оснащены стальными электродами с напылением платиной или иридием, имеют высокую цену, однако их срок эксплуатации намного больше. Разберемся, насколько часто необходимо заменять комплект свечей зажигания, произведенный с напылением электродов платиной или иридием. По технической информации, данной производителем свечей, срок работы таких дорогостоящих свечей должен составлять не менее ста тысяч километров. Если рассматривать пробег простых обычных свечей зажигания, на которых в настоящее время ездит большинство отечественных автомобилей, то их производители устанавливают границу пробега до тридцати тысяч километров пробега. Однако, несмотря на определенные технические параметры, каждый автовладелец должен знать, что этот эксплуатационный срок, определяемый пробегом автомобиля, может быть снижен, если двигатель эксплуатируется на некачественном топливе или при значительных серьезных нагрузках.

Необходимо также выполнить замену свечей зажигания, если вы приобрели подержанный автомобиль. Необходимо помнить важный и основной совет. При приобретении свечей зажигания, автовладелец должен тщательно изучить руководство по своему автомобилю. В нем должен быть определен пробег, через который необходимо менять свечи зажигания. Если после рекомендуемого допустимого пробега будет видно, что свечи имеют нормальный вид, то их все равно требуется заменить новым комплектом.

Замена свечей зажигания в бензиновом двигателе — несложная процедура, которую можно провести самостоятельно или за небольшую сумму на любом сервисе. Гораздо сложнее определить, когда именно следует менять свечи и какие лучше выбрать. Откладывая замену, автовладельцы рискуют столкнуться с серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Свечи зажигания необходимы для воспламенения топливной смеси в камере сгорания двигателя. Воспламенение происходит при помощи высоковольтного электроразряда между электродами свечи. Важным показателем является величина зазора между электродами, от которого зависит сила разряда и начальные условия для воспламенения. Для каждого двигателя тип свечей и зазор между электродами регламентируется отдельно. У дизельных двигателей другой способ подачи и поджога топливовоздушной смеси, поэтому свечей зажигания в таких моторах нет.

Помимо свечей со стандартными стальными электродами в продаже имеются устройства с платиновым напылением контактов, что способствуют снижению электрического сопротивления. Другой вариант — свечи с иридиевыми наконечниками, которые помогают уменьшить расход топливной смеси и работают дольше. Такие свечи стоят дороже обычных аналогов. В любом случае при выборе свечей необходимо ознакомиться с рекомендациями производителей и инструкцией по эксплуатации машины. Также на сайте производителей есть таблицы совместимости определенных моделей свечей с конкретными двигателями.

Проверку свечей рекомендуется проводить при каждом плановом техобслуживании. Обычно срок годности свечей рассчитывается по пробегу автомобиля. Чаще всего средний срок службы для обычных свечей варьируется от 30 до 50–60 тыс. км пробега. В свою очередь, платиновые и иридиевые свечи рассчитаны на большие пробеги. Некоторые производители утверждают, что их свечи могут прослужить 100–120 тыс. км пробега.

Даже если свечи работают без нареканий после прохождения указанного срока, рекомендуется выполнить их замену в профилактических целях, чтобы не столкнуться с неуверенным пуском двигателя или пропусками зажигания. Также следует помнить, что на износ свечей влияет ряд факторов, например фактическое состояние двигателя и качество заливаемого бензина.

В большинстве случаев признаки износа или неисправности свечей заметны даже для малоопытного водителя. Например, автомобиль может подергиваться во время езды, динамика становится хуже, а двигатель начинает «троить» и не развивает максимальных оборотов. Насторожить должны и повышенный расход топлива, и слишком вонючий выхлоп. Нередко при старых или неисправных свечах на приборной панели может включиться символ неисправности двигателя (Check engine).

Перед поездкой в сервис можно самостоятельно осмотреть свечи, чтобы по внешнему виду предварительно определить их состояние. Если на деталях обнаружен излишний черный или цветной нагар, на керамической части видны трещины, а зазор визуально не соответствует указанному на маркировке, следует как можно быстрей произвести замену.

Если на свечах обнаружены отложения светло-коричневого цвета, волноваться не стоит. А вот светло-серый, белесый или черный налет может говорить о проблемах с системой зажигания. Красный налет свидетельствует об использовании контрафактного этилированного бензина, который очень быстро выводит из строя каталитический нейтрализатор.

Перед зимой рекомендуется поставить новые свечи зажигания, даже если старые еще не отработали свой ресурс. Позже их можно будет вновь использовать при более благоприятных погодных условиях. Если свечи совсем новые, их можно почистить перед наступлением холодов. Очистить нагар на обычных свечах зажигания можно с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, а вот для иридиевых и платиновых свечей такой метод не рекомендуется, чтобы не испортить напыление из драгметалла.

Налет, или нагар, на свечах особенно часто образуется в ходе недолгих поездок в холодное время года, когда двигатель не успевает прогреваться, а свечи — самоочищаться в процессе работы. Очистить их от отложений можно, если прогреть двигатель до обычной рабочей температуры и проехать некоторое время с оборотами выше холостых. Менять или чистить свечи можно только при заглушенном и остывшем двигателе.

При неисправных свечах зажигания происходят перебои зажигания, а несгоревшая смесь попадает на соты каталитического нейтрализатора. Двигатель не развивает паспортную мощность, динамика падает, ресурс навесного оборудования и самого агрегата уменьшается. В самых запущенных случаях неисправные свечи могут привести к дорогостоящим поломкам двигателя и топливной системы.

Основная рекомендация — соблюдать установленные сроки замены свечей, регулярно следить за их состоянием, заправлять автомобиль качественным топливом на проверенных заправках известных брендов, использовать хорошее масло и вовремя менять фильтры.

Замена свечей зажигания в вашем автомобиле — это не высшая математика, и вы можете заменить их самостоятельно, используя правильные методы и знания, чтобы сэкономить деньги. В этом посте мы расскажем все, что нужно знать о свечах зажигания и о том, как их менять. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Свеча зажигания является важным компонентом системы зажигания автомобиля. Свеча зажигания воспламеняет смесь воздуха и топлива внутри камеры сгорания, чтобы зажечь автомобиль. Короче говоря, свечи зажигания играют жизненно важную роль в запуске вашего автомобиля. Поэтому не забывайте включать замену свечей зажигания в график технического обслуживания вашего автомобиля.

Специалисты автомойки рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30 000 миль. Однако это число может меняться в зависимости от производителя и манеры вождения. Вы можете обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или проконсультироваться с автомехаником, чтобы определить правильный интервал замены свечей зажигания.

Теперь найдите свечи зажигания, чтобы снять их. Вы заметите пучок из 4-8 проводов, когда откроете капот. Свечи зажигания расположены на конце каждого провода. Вы можете обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное место.

Осторожно снимите провод с двигателя, чтобы открыть свечу зажигания. Далее с помощью торцевого ключа с удлинителем выверните свечу зажигания. Проверьте состояние штекера. Если он поврежден, замените его. Убедитесь, что вы меняете по одной вилке за раз и следите за порядком. Вы можете повредить двигатель, подключив провод к неправильной вилке. Если вы работаете с более чем одной вилкой одновременно, маркируйте их цифрами.

В продаже можно найти разные свечи зажигания. Приобретите правильные свечи зажигания, которые подходят для вашего автомобиля. Лучше всего получить ту же свечу зажигания, которую установил ваш производитель. Вы также можете купить свечи зажигания с регулируемым зазором, в которых можно немного регулировать зазор.

Свечи зажигания вашей газонокосилки могут быть небольшой частью вашей газонокосилки , но они довольно важны. Если свеча зажигания старая или не работает должным образом, двигатель вашей газонокосилки может иметь проблемы с запуском или работой. Всегда полезно проверить свечи зажигания, если у вас возникли какие-либо из этих проблем.

Для свечей зажигания газонокосилок максимальный срок службы от производителей составляет два года. Хотя это максимальный срок службы, это не идеальный срок службы. Чтобы ваш двигатель оставался в оптимальном режиме, рекомендуется заменять свечи зажигания один раз в год или через 30 моточасов. Поскольку ваша газонокосилка нуждается в регулярном ежегодном техническом обслуживании, проще всего включить замену свечей зажигания в процедуру технического обслуживания.

Для замены свечей зажигания газонокосилки не требуется много инструментов. Работу можно выполнить с помощью обычной розетки или гаечного ключа и свечной головки. Наряду с этим вам также понадобится измеритель зазора свечи зажигания. Измеритель зазора свечи зажигания — это инструмент, который поможет вам убедиться, что свеча зажигания установлена в соответствии с размерами, рекомендованными производителем.

Найдите свечи зажигания. Косилки с нулевым поворотом обычно имеют свечи зажигания сбоку рядом с задней частью двигателя. В случае газонокосилок с толкателем и самоходных газонокосилок обратите внимание на переднюю часть двигателя.
Проверьте зазор свечи зажигания. Хотя свечи зажигания обычно поставляются производителем с уже настроенным зазором, всегда разумно проверить его правильность. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильный размер для вашего двигателя.
Замените свечу зажигания. Убедитесь, что нити правильно выровнены, начав вручную. После того, как вы включили свечу зажигания, используйте головку или головку свечи зажигания, чтобы затянуть ее до тех пор, пока нижняя шайба не сожмется.

Свечи зажигания могут быть легкой частью процедуры технического обслуживания газонокосилки, но если вам когда-либо понадобится помощь в поиске запчастей, вы можете позвонить в местное отделение Koenig Equipment или посетить его. Вы предпочитаете, чтобы с вашей газонокосилкой работал сертифицированный специалист? Запишитесь на сервисное обслуживание в Koenig Equipment, и один из наших сертифицированных технических специалистов выполнит плановое техническое обслуживание и заменит ваши свечи зажигания.

В зависимости от обводов корпуса, лодка должна выйти на глиссирование, если на каждую лошадиную силу приходится не более 20-25 кг ее водоизмещения. Таким образом, чтобы определить минимально необходимую мощность двигателя для выхода на глиссирование, нужно просуммировать вес корпуса, оборудования, лодочный мотор и пассажиров с багажом и разделить результат на 20 или 25 в зависимости от килеватости судна. Причем для плоскодонных и малокилеватых судов следует брать величину 25, а для мореходных, килеватых брать 20. Полученное число и будет определять искомую мощность.

Для каждого катера и лодки существует предел мощности по условиям безопасности. При росте скорости судна возрастают и силы, действующие на корпус. При превышении некоего безопасного порога эти силы могут вызвать опрокидывание лодки или разрушение ее корпуса. В связи с этим были разработаны некие усредненные нормы, согласно которым предельно допустимая мощность по условиям динамической остойчивости определяется в зависимости от произведения длины судна на его ширину. Следует обратить внимание на то, что в расчет принимается не наибольшая ширина корпуса, а ширина по скуле на транце. Если на корпусе имеются скуловые брызгоотбойники, то их ширина должна учитываться в общей расчетной ширине днища. Мощность, определенная по графику, может считаться заведомо безопасной для лодок с отношением длины к полной ширине корпуса меньше 3,5. Для более длинных и узких лодок следует уменьшить мощность вдвое. Напротив, если корпус имеет современные обводы повышенной остойчивости, мощность может быть увеличена на 20%.

Максимальная мощность, допустимая по соображениям остойчивости судна, может оказаться чрезмерной с точки зрения прочности. Информация о максимально возможной мощности подвесного мотора для данной лодки указывается производителем лодки на табличке, закрепленной на транце. Мощность, указанная там, является предельной по прочности конструкции судна. Превышение этого значения приведет к разрушению корпуса и нежелательным последствиям. При желании оборудовать лодку двигателем, превышающим допустимую мощность, необходимо осознавать опасность, которая может возникнуть в случае эксплуатации такого судна. Вопрос серьезный, так как превышение допустимой мощности может при отсутствии опровержения, стать в суде достаточным доказательством или свидетельством халатности продавца. Подвесной лодочный мотор, который превышает максимальный предел мощности для данной лодки, может привести к:

Если речь идет о выборе вспомогательного мотора, то надо учитывать, что использование излишне слабого двигателя тоже небезопасно. В ветреную погоду тяжелые лодки и катера с маломощными моторами могут не преодолеть силу ветра и будут сбиты с курса. В дополнение, на малой скорости глиссирующие лодки становятся рыскливыми, особенно на попутной волне. Рыскливость очень затрудняет управление, утомляет водителя и пассажиров и в определенных условиях может стать серьезной проблемой. Поэтому в качестве вспомогательного следует использовать двигатель мощностью не менее 1/4 от необходимой для выхода на глиссирование. Применять более слабые моторы крайне нежелательно.

После нескольких лет эксплуатации автомобиля бывает так, что двигатель начинает хуже тянуть, а сама машина теряет в приемистости. Силовой агрегат действительно может терять лошадиные силы из-за скрытых неисправностей или из-за плохой работы различных систем. Какие причины тому виной и можно ли это исправить, рассказали эксперты издания «Аргументы и факты».

Для начала стоит проверить топливный насос и фильтр. Чаще всего причиной падения мощности является загрязнение топливного фильтра, пережатие магистрали или выход из строя бензонасоса. Определить неисправность можно путем замеров давления на выходе насоса и в моторном отсеке у системы тонкой очистки. После этого проверяется качество работы фильтра. Проблему можно устранить с помощью очистки магистрали и фильтра, в случае невозможности ремонта насос лучше заменить.

Еще одна возможная причина — неисправность датчика положения коленвала. Иногда бывает, что из-за сдвига зубчатой звезды по отношению к шкиву в механизме регулировки система ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. В связи с этим начинаются проблемы с зажиганием — и мощность двигателя агрегата падает. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать в этом случае — это проверить целостность самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком. Очень часто для решения этой проблемы достаточно восстановить нормальный контакт разъема датчика или установить новый датчик вместо вышедшего из строя.

На мощности мотора могут сказываться засоренные форсунки, которые снижают тягу. Но бывают и другие причины. Так, форсунки могут работать нестабильно из-за электронных сбоев. Систему впрыска проверяют с помощью мультиметра. Мастерам необходимо оценить сопротивление обмоток на обрыв или найти межвитковое замыкание.

Неправильная работа дроссельной заслонки — еще один фактор, влияющий на работу двигателя. Мощность падает из-за снижения поступления воздуха. Как и в предыдущих случаях, здесь загорается лампа «Check engine». Неисправность выявляется по одному признаку — обороты мотора, как правило, не падают ниже полутора тысяч. Устранить проблему можно с помощью очистки дросселя и восстановлением контактов во всей электрической цепи. В редких случаях неисправный датчик подлежит замене.

Также лампа «Check engine» может загореться при поломке датчиков кислорода и топлива, нарушении их контактов. Они связаны с катализатором. Кроме того, на потерю приемистости влияет датчик детонации, отвечающий за корректировку зажигания. Почти всегда проблему можно решить простой чисткой контактов. Но в целом стоит проверить всю электроцепь.

Причиной снижения мощности двигателя может быть неисправность клапанного механизма. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов, а также разрушение или деформация их пружин приводит к неправильной работе технического узла. Если зазоры не соответствую норме, то необходимо сделать регулировки.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах неизбежно приводит к потере мощности: виной тому — износ колец и выработка в камерах сгорания. А самая распространенная причина потери мощности двигателя — это работающий в полную силу кондиционер. При максимальной загрузке компрессора в жару климатическая установка забирает у 1,6-литровых атмосферных моторов до 10% мощности.

Профессиональная очистка, уход и герметизация – вот что представляет собой ассортимент продукции MotorPower Care. Сертифицировано TUV в Германии. Все изделия были разработаны специально для автомобильной торговли и промышленности. Каждый день мы стараемся улучшать нашу продукцию и постоянно развиваться, чтобы удовлетворить растущие требования и требования национального и международного рынков. Таким образом, мы можем гарантировать нашим клиентам наилучшие результаты: максимальная эффективность и в то же время защита природных ресурсов являются нашими высшими целями.

Благодаря постоянным исследованиям мы постоянно обновляем наши рецепты, а также тестируем новые биологически разлагаемые вещества и делаем их готовыми к выходу на рынок. Таким образом, мы всегда можем удовлетворить растущие потребности наших клиентов и уменьшить загрязнение окружающей среды.