Автор: admin

компрессия дизельного двигателя

Компрессия дизельного двигателя является важнейшим фактором, который показывает не только техническое состояние двигателя и влияет на его мощность, но и возможность его нормального запуска, особенно при низкой температуре окружающего воздуха. В этой статье мы рассмотрим подробно, что такое компрессия, её отличие от степени сжатия, какая должна быть компрессия на дизельном моторе, от чего она теряется, как её правильно замерить, какими способами можно восстановить компрессию и другие нюансы.

Начнём с того, что компрессия и степень сжатия — это разные вещи, но многие путают их. Степень сжатия — это постоянная и неизменная величина для каждого двигателя, которая напрямую зависит от объёма камеры сгорания. А если быть точным, степень сжатия зависит от расстояния от донышка поршня в ВМТ до верхней стенки камеры сгорания.

Чем это расстояние меньше (меньше объём камеры сгорания), тем выше степень сжатия и выше давление сжатия горючей смеси (выше форсировка мотора и выше октановое число топлива).

И узнать, на сколько отличается степень сжатия одного мотора, от степени сжатия другого двигателя можно, если выставить поршень в ВМТ и залить через свечное отверстие масло и сравнить объём залитого масла на разных моторах.

Степень сжатия, в отличие от компрессии, величина неизменная, если конечно вы не торцанёте плоскость прилегания головки для повышения степени сжатия, или наоборот не установите более толстую прокладку между головкой и блоком двигателя, для уменьшения степени сжатия.

Ну а компрессия — это величина, которая постепенно, в процессе эксплуатации двигателя, уменьшается, от того, что детали изнашиваются и именно поэтому показатель компрессии и является показателем состояния деталей двигателя.

Но об этом ниже, а пока начнём с теории: компрессия — это физическая величина, показывающая давление сжатого воздуха в цилиндрах (и камерах сгорания) двигателя.

А раз давление воздуха, значит и измеряется эта величина так же как и в автомобильных шинах или в баллоне любого компрессора в килограммах на квадратный сантиметр или в барах (что практически одно и тоже). И измерить компрессию проще говоря можно почти тем же прибором — манометром, который измеряет давление в шинах или на баллоне компрессора.

Только манометр должен быть мощнее, то есть рассчитан на измерение давления до 40 кг/см (с запасом) — это для дизеля, а для бензиновых моторов меньше. Ну и на манометре должен быть переходник, который позволяет подсоединить его к свечному отверстию цилиндра двигателя (или отверстия от форсунки) и именно так и устроен простейший компрессиметр (но о нём подробнее ниже).

Поршень сжимает воздух в цилиндре и чем лучше состояние цилиндра, поршня и его колец (меньше их износ) тем большее давление в цилиндре поршень способен создать (сжать). Поэтому при постепенном износе поршневой группы, компрессия так же постепенно снижается. Надеюсь с этим понятно и плавно переходим к дизельному двигателю.

Почему так важна компрессия дизельного двигателя? Потому что в дизельном моторе, в отличие от бензинового, дизельное топливо воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от сжатия топлива в цилиндре под большим давлением (на современных дизелях давление примерно 35 — 40 кг/см).

При большом давлении, от сжатия поршней воздух нагревается в камерах сгорания до высокой температуры (примерно до 300 — 345 ºС) и впрыснутое в камеры в нужный момент дизельное топливо воспламеняется.

А это значит, что чем меньше давление воздуха (от сжатия поршнями) в камерах сгорания вашего двигателя (меньше компрессия), тем ниже температура воздуха в камерах (форкамерах) и тем меньше возможность лёгкого воспламенения соляры и тем труднее запустить дизельный двигатель, особенно при понижении температуры окружающего воздуха и соответственно двигателя.

Для общего сведения — дизельное топливо имеет так называемую температуру самовоспламенения примерно от 230 до 310 градусов (зависит от марки топлива). Но всё же для устойчивого воспламенения дизельного топлива, с небольшим периодом задержки (примерно до 60 мс) температура сжимаемого воздуха в камерах сгорания (форкамерах) в конце такта сжатия должна быть значительно выше температуры самовоспламенения топлива и в период пуска должна составлять примерно 300 — 345º С.

И конечно же для без проблемного достижения требуемой температуры в камерах сгорания, очень важен показатель компрессии, который зависит от состояния цилиндро-поршневой группы (изношена или нет), а так же от состояния клапанов и сёдел и выставленных правильных тепловых зазоров клапанов.

И если не в порядке нужный показатель компрессии, то начинаются проблемы при запуске дизельного двигателя, особенно при понижении температуры окружающего воздуха. И именно об этом я написал отдельную статью — «Что делать, если дизель плохо запускается при похолодании» — советую почитать её вот здесь. Там же подробно описано о замере компрессии и о том, что такое пусковая частота вращения коленвала, которая влияет на запуск дизеля, а так же описано как проверить свечи накаливания и другие полезные нюансы.

Причины потери компрессии дизельного двигателя.

Кстати, компрессия может теряться не только от износа поршневой группы, но ещё и от :

• Неправильной регулировки клапанных зазоров.
• Пригорания тарелки клапана и седла и потери их герметичности (о восстановлении сёдел читаем здесь).
• От искривления стержня клапана (от этого тарелка клапана неплотно прилегает к седлу).
• От выхода из строя (засорения) гидрокомпенсаторов клапанов.
• От сильного износа направляющих втулок клапанов.
• От закоксовки поршневых колец (как сделать раскоксовку читаем тут).
• От потери герметичности прокладки блока и головки.
• От перегрева головки двигателя, её искривления или трещины в ней.
• От трещин, раковин и других дефектов на прилегающей к прокладке поверхности блока двигателя.
• От прогорания поршня или его перегородок колец.

Ещё один важный момент: например вы замерили компрессию (об этом ниже) и она недостаточная для запуска дизельного двигателя. Минимальная компрессия для запуска летом современного дизеля, должна быть не менее 23 кг/см², (для более старых форкамерных дизелей не менее 20 кг/см). При минусовой температуре эти показатели должны быть выше, и чем показатели компрессии будут выше, тем легче запустить дизель в холодную погоду — это в теории.

На практике большинство современных дизелей в морозную погоду трудно запустить при понижении компрессии ниже 28 кг/см². Такой мотор зимой возможно запустить если добавить немного масла в цилиндры двигателя. Летом же, или когда машина стоит в тёплом боксе, при такой компрессии запуск дизельного мотора вполне возможен.

Но всё же водителям автомобилей с современными дизелями следует знать, какой должна быть компрессия, при которой холодный мотор заведётся при определённой температуре окружающего воздуха:

• Компрессия менее 28 кг/см² — неудовлетворительная (дизель будет заводиться только до -15 градусов мороза).
• Компрессия более 28 — 30 кг/см²  — удовлетворительная (дизель будет заводиться до -20 градусов).
• Компрессия более 32 кг/см² — нормальная (дизель будет заводиться до -25 градусов).
• Компрессия 36 кг/см² — хорошая (дизель будет заводиться до -30 градусов).
• Компрессия 37 — 40 кг/см² — отличная (дизель заведётся до -35 градусов мороза).

Данные опубликованные выше конечно же примерные, ведь состояние других систем автомобиля может быть разным у разных машин (например старый или подсевший аккумулятор, изношенный плунжер ТНВД, плохо работающие свечи накаливания и др.) и эти данные написаны с расчётом того, что все системы автомобиля, отвечающие за надёжный пуск мотора, находятся в полном порядке.

Однако следует запомнить простое правило: чем выше компрессия дизельного двигателя, тем легче его запустить при низкой температуре и при износе (или мелкой неисправности) других систем, отвечающих за надёжный запуск.

Если компрессия дизельного двигателя недостаточная ?

Так вот, если компрессия недостаточная, то важно определить, от чего она недостаточная — от проблем в поршневой группе или от проблем в клапанном механизме.

И если это точно определить, то можно уже будет заняться устранением точной причины потери компрессии. А определить это довольно просто. Выкручиваем свечи накаливания из цилиндров мотора и замеряем компрессию во всех цилиндрах и записываем показания.

Далее заливаем в свечное отверстие каждого цилиндра (используем медицинский шприц) примерно по 50 грамм моторного масла, немного прокручиваем мотор стартером с выкрученными свечами накаливания (чтобы лишнее масло выдавило и предотвратить гидроудар) и опять замеряем компрессию.

Если она заметно возрастёт после заливки масла, значит проблемы с поршневой группой (изношена или залегли кольца), если же компрессия почти не изменится, то следует заняться клапанным механизмом (клапана негерметичны или зазоры не правильные), а поршневая ещё походит.

Если проблемы с поршневой, то прежде чем разбирать двигатель для ремонта, сначала произведите раскоксовку мотора (как сделать раскоксовку ссылка выше в тексте) , и если она не поможет поднять компрессию, только после этого стоит начинать разборку и заморачиваться с ремонтом поршневой группы.

Кстати, как сделать правильный капремонт мотора, чтобы он стал лучше нового заводского серийного двигателя, советую почитать вот эту статью.

Ну а как восстановить компрессию двигателя без его разборки и с помощью чего, советую почитать вот тут.

Как замерить компрессию дизельного двигателя и что для этого нужно.

Для замера компрессии нужен хорошо заряженный аккумулятор, и прибор, именуемый компрессиметром. Прибор должен быть предназначен именно для дизеля, и у такого прибора более мощный манометр и резьба рассчитанная для свечи накаливания, а не для свечи зажигания.

Бывают универсальные приборы, которые имеют в своём наборе соответсвующие переходники и для свечи зажигания и для свечи накаливания. Но можно сделать компрессиметр и самостоятельно, что я и сделал (см. фото слева — тот прибор, который для дизеля с латунным переходником). Для этого берётся обычный манометр, рассчитанный на давление не менее 45 кг/см² и для него точится из прутка цилиндр-переходник с отверстием внутри.

Следует учесть, что объём камеры сгорания современных дизелей очень мал, поэтому внутренний диаметр просверленного сквозного отверстия в прутке, не должен превышать 3 мм (чтобы исключить лишний объём в трубке(прутке), который добавится к камере сгорания). А сама трубка-переходник, изготовленная из прутка, не должна быть длиннее 150 мм (ну максимум 200 мм), иначе показания компрессии будут занижены.

Именно поэтому у разных приборов в разных автосервисах могут быть разные показатели компрессии, и чем длиннее трубка (или шланг) и толще диаметр её внутреннего отверстия, тем меньше будет показатель компрессии, который будет больше отличаться от реального (прибор попросту будет врать).

Отверстие в прутке с одной стороны растачиваем под резьбу манометра, нарезаем резьбу и вкручиваем манометр на фум-ленте, а с другой стороны вкручиваем резьбовой штуцер с такой же резьбой как и у свечей накаливания вашего дизеля (штуцер лучше не вкручивать, а проточить пруток до диаметра резьбы, как у свечей зажигания).

Ещё в штуцере внутри следует нарезать и внутреннюю резьбу, в которую вкручиваем (обмазав клеем) сосок от камеры колеса автомобиля. Всё прибор готов. Сосок от камеры с клапаном, или сам клапан (золотник) должен быть вкручен в самом низу трубки (внутри свечной резьбы в трубке прибора), а не где нибудь вверху в трубке перед манометром. Иначе внутренний объём трубки прибора добавится к объёму камеры сгорания и прибор будет врать (надеюсь с этим понятно).

Для точного замера компрессии, температура окружающего воздуха должна быть по возможности 20 градусов тепла. Перед замером выкручиваем свечи накаливания и вкручиваем прибор в свечное отверстие всех цилиндров по очереди. Вкрутив прибор, крутим электростартером коленвал двигателя примерно секунд 10 (лучше попросить помощника), пока стрелка манометра не перестанет двигаться в правую зону шкалы.

Записываем показания и переходим к следующему цилиндру. Для двух последних цилиндров желательно подзарядить батарею (особенно если вы услышали, что обороты стартера упали). Кроме заряженной батареи, важно чтобы силовые провода были не окислены (подробнее об этом я написал вот эту статью, в которой описано какие проблемы могут быть на машине из-за плохого контакта массы). Иначе несмотря на хорошо зяряженную батарею, обороты стартера будут недостаточны как для точного замера компрессии, так и для надёжного пуска дизеля зимой.

Разница в показатели компрессии не должна быть более 1 кг/см² на разных цилиндрах. Если в каком то цилиндре разница давления больше, значит с ним что то не в порядке.

И исходя из того, что все поршни, кольца и цилиндры двигателя изнашиваются равномерно (одинаково), то скорей всего нужно откорректировать клапанные зазоры в цилиндре с меньшим показателем компрессии . Если у вас более современный двигатель, имеющий гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то возможно засорение плунжерной пары гидрокомпенсатора (того цилиндра, у которого компрессия меньше, чем у других), и его следует разобрать и промыть в дизельном топливе или керосине.

Если проверка и корректировка клапанного зазора (или промывка гидрокомпенсатора) не поможет поднять компрессию в цилиндре с меньшим показателем, то скорей всего прогорели клапана в камере сгорания с меньшей компрессией и придётся или притирать клапана, или восстанавливать седло (как восстановить сёдла ссылка выше в тексте).

Ну вот вроде бы всё, или почти всё, о компрессии дизельного двигателя и о её восстановлении я написал, и надеюсь эта статья поможет начинающим водителям или ремонтникам, успехов всем.

Как Измерить Компрессию На Дизеле – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Как проверить компрессию в двигателе

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. При значительном износе цилиндропоршневой группы (ЦПГ) автомобиль начинает работать плохо, пропадает тяга, дымит и значительно растет расход топлива.

Как проверить компрессию в двигателе

Чтоб убедится, что это действительно износ ЦПГ, а не другая поломка нужно измерить компрессию в двигателе.

Компрессия в цилиндрах двигателя указана заводом изготовителем. Если давление меньше скорее всего необходим ремонт двигателя.

Причин может быть огромное количество износ поршневых колец, потеря у них упругости и множество других неисправностей приведенных ниже.

Причины падения компрессии:

• Прогорание прокладки блока цилиндров.
• Прогорел поршень.
• Прогорел клапан.
• Цилиндропоршневая группа износилась.
• Трещины в тарелке выпускного клапана.
• Разрушение седла клапана.
• Прогорела прокладка блока цилиндров.

В характеристиках движка всегда указывается степень сжатия. Многие автовладельцы путают компрессию и эту характеристику. Степень сжатия – это отношение полного объема цилиндра к объеме камеры сгорания.

Единиц измерения такая величина не имеет. А компрессия – это давление смеси в цилиндре при полном ее сжатии. Они связаны закономерностью – если степень сжатия умножить на коэффициент 1.2, то мы получим идеальную компрессию. Для дизельного двигателя этот коэффициент будет 1.8.

1
Как проверить компрессию и что для этого нужно

1.1
Замер компрессии на дизельном двигателе, как должно быть и как не должно быть

1. 2
Компрессия в цилиндрах дизеля 31 03 2016

2
Проверяем компрессию в двигателе при помощи прибора

3
Как проверить компрессию на дизельном двигателе

Как проверить компрессию и что для этого нужно

Чтобы измерить компрессию понадобится недорогой инструмент – компрессометр, свечной ключ и шприц с машинным маслом. Компрессометр может быть различной комплектации и назначения.

Для дизельных двигателей манометр этого прибора имеет большую шкалу измерения и различные насадки для соединения манометра и головки.

На станциях технического обслуживания СТО используют более современный прибор для измерения компрессии – компрессограф.

Он отличается от компрессометра тем, что измеряет не давление воздуха, а вакуум, создаваемый поршнем. Тем самым не нужно проводить различные операции, которые нужны при измерении манометром.

Компрессию можно проверять двумя способами: при помощи инструментов и вручную. Второй вариант не очень точный и так сказать народный без применения прибора.

Для это нужно из каждого цилиндра выкрутить свечу зажигания и проворачивать коленвал. Так же если хотите чтобы ваш двигатель работал четко и без перебоев прочитайте статью, как часто менять свечи зажигания .

Узнать в каком цилиндре плохая компрессия можно сравнив усилия, что прикладывается для его поворота. Но по хорошему все же лучше купить компрессометр и проводить измерения им.

Проверяем компрессию в двигателе при помощи прибора

Как проверить компрессию в двигателе при помощи специального инструмента? А сделать это довольно просто. Все измерения должны проводится на прогретом двигателе, при этом дроссельная заслонка полностью открыта. Так же не забудьте прочитать статью чистка дроссельной заслонки .

После нужно выкрутить все свечи с двигателя. В каждое свечное отверстие нужно подключать прибор для измерения компрессии двигателя и поочередно проверять ее в каждом цилиндре. Подачу топлива необходимо отключить.

Дальше помощник должен стартером прокручивать коленвал пока показания манометра не остановятся на нужной отметки. Рекомендуется, перед процедурой зарядить аккумулятор.

Не забывайте обнулять показания прибора после каждой проверки. По полученным результатам можно будет рассуждать о состоянии двигателя. При разнице компрессии более 10% в каждом цилиндре можно судить о том, что один с цилиндров не работоспособен.

При эксплуатации двигателя с такой поломкой, в дальнейшем возможен износ других узлов двигателя. При прогаре поршня компрессия будет очень малой, порядка 2-4 бар, на это может указать и большой выход воздуха с маслозаливной горловины.

Если данные манометра не большие, в цилиндр можно добавить небольшое количество атомобильного масла и прокрутить коленвал в холостую. В итоге компрессия может увеличиться, что свидетельствует об износе ЦПГ.

Если компрессия не возросла, то это значит либо есть прогар поршня или клапана, либо клапана потеряли свою герметичность в процессе эксплуатации. Для этого их достаточно притереть при помощи небольшого резинового шлага и специальной пасты. В любом случаи придется разобрать часть движка.

Иногда, если пропала компрессия в двигателе, ее можно восстановить. Это возможно только тогда, когда не правильно собран двигатель. Например, когда неправильно выставленные метки ГРМ или зубчатый ремень был разорван, а как заменить ремень ГРМ читайте здесь . В итоге, при столкновении клапана с поршнем, первый загибается и неплотно садится на свое место.

Факторы, что влияют на погрешность измерения:

• Положения дроссельной заслонки. Она попросту может быть не полностью открытая.
• Загрязнен воздушный фильтр.
• Зазор клапанов. При малом зазоре компрессия уменьшается.
• Температура двигателя. На не прогретом двигателе она меньше, чем на прогретом.
• Прогар или повреждение прокладки головки.
• Попадание топлива в камеру сгорания. Это снижает показания манометра.
• Не герметичен обратный клапан компрессометра.
• Малые обороты двигателя.

Если двигатель трудно запускается, то проверить компрессию можно на холодную. Показания манометра при этом могут снизится в два раза. Такую методику часто применяют для дизельных двигателей.

Как проверить компрессию на дизельном двигателе

Если он имеет компрессию менее 17 бар, его практически не реально завести. Также показания зависят от количества масла на стенка цилиндра. Поэтому нужно подождать пока оно стечет в картер.

Измерение компрессии двигателя на дизельном топливе отличается от бензинового. Во первых, компрессия в таком двигателе в разы больше, чем у бензинового, поскольку степень сжатия дизеля 18-24 единицы.

Компрессометр устанавливается не в свечное отверстие, а в место установки форсунок. Он имеет только резьбовое соединение с головкой блока цилиндров.

Выжимать при этом педаль дросселя не нужно, поскольку дроссельной заслонки нет. Все остальные процедуры аналогичны процедурам при измерении компрессии бензинового двигателя. Удачной дороги и без поломок.

Post Views:
768

Практические советы: выбор и использование прибора для проверки компрессии дизельных двигателей

Измерения компрессии всегда использовались для выявления любых проблем, которые могут возникнуть в двигателе, и дизельные двигатели не являются исключением из этого правила.

На первый взгляд кажется, что процедура проверки бензиновых и дизельных двигателей очень похожа, однако проверка компрессии на дизеле имеет разные требования, процедуры и инструменты (а именно, адаптеры и манометры высокого давления).

Самая большая разница, с которой вы столкнетесь при тестировании дизеля, — это давление, создаваемое этими двигателями. Они намного выше, чем у обычного бензинового двигателя внутреннего сгорания, а это означает, что ваш тестовый манометр должен быть в состоянии выдерживать более высокие показания PSI. Я рекомендую использовать манометр как минимум на 1000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы точно считывать давление в вашем цилиндре, многие обычные манометры работают только до 300 фунтов на квадратный дюйм, что просто не поможет.

Skip To:

• Лучший измерительный прибор для дизелей
• Комплект для испытания на сжатие дизельных двигателей
• Процедура испытаний
• Спецификации/диапазоны сжатия PSI

Лучший измерительный прибор для дизельных двигателей, который я нашел

3 для недорогого, высококачественного контрольно-измерительного прибора, который показывает до 1000 фунтов на квадратный дюйм (или 70 бар), что вам нужно для дизеля. Имейте в виду, что это только для манометра, вам также понадобится правильный комплект адаптеров для вашего грузовика, если вы продолжите прокручивать, у меня есть самые популярные адаптеры, перечисленные ниже.

OTC 5021 Универсальный компрессометр для дизельных двигателей

Проверить цену
Amazon

по состоянию на 1 ноября 2022 г. 6:08

Характеристики

• Универсальный компрессометр OTC для дизельных двигателей подходит для любого дизельного двигателя
• Испытания на сжатие до 1000 psi и 7000 кПа
• Особенности: обратный клапан, кнопка сброса компрессии и быстроразъемный фитинг на конце шланга
• Прямые и 45-градусные соединители для шлангов с быстроразъемными фитингами входят в комплект поставки
• Адаптеры для специальных дизельных двигателей не входят в комплект поставки, но приобретаются отдельно

Комплект для проверки компрессии дизельного двигателя

Если вы профессиональный механик или просто работаете с несколькими типами грузовиков, вам, вероятно, понадобится набор для проверки, в который уже входят адаптеры для всех наиболее популярных дизелей, вместо того, чтобы покупать их по частям.

Mityvac MV5535 Цифровой комплект для измерения компрессии дизельного топлива

Проверить цену
Amazon

по состоянию на 1 ноября 2022 г. 6:08

Характеристики

• MV5535 сохраняет максимальное значение компрессии для 12 цилиндров.
• ЖК-дисплей с подсветкой легко читается под любым углом и при любом освещении.
• Использует стандартную батарею 9 В для удобства и стоимости
• Автоматически выключается через три минуты бездействия (память сохраняется).
• Резиновый чехол защищает прибор от ударов и падений. Поверхность манометра устойчива к жирам и маслам и герметизирована для предотвращения загрязнения электронных компонентов.

Комплект адаптера Powerstroke 7,3 л

На модели 7.3 лучше всего проводить компрессию, сняв свечи накаливания и вставив специальный адаптер, показанный здесь:

S&G Tool Aid 35250 Адаптер для тестера дизельных двигателей

Проверить цену
Amazon

по состоянию на 1 ноября 2022 г. 6:08 «/>

Характеристики

• Тип продукта: Автомобильный аксессуар
• Изделие Размер упаковки: 10,16 см Д X 9,144 см Ш X 10,16 см В
• Страна происхождения: Китай
• Товар Количество в упаковке: 1

Комплект адаптера Powerstroke для двигателей 6,0 и 6,4 л

Модель 6.0 такая же, как и модель 7.3, в том, что касается снятия свечей накаливания для проверки. Вам понадобится этот адаптер для 6.0:

OTC 6660 Адаптер для тестера сжатия

Проверить цену
Amazon

по состоянию на 1 ноября 2022 г. 6:08

Характеристики

• Адаптер для испытания на сжатие дизельного двигателя OTC Ford
• Для использования с компрессометром OTC № 5021 для дизельных двигателей
• Этот переходник используется для подключения манометра № 5021 к штуцеру свечи накаливания (после извлечения свечи накаливания) для проведения испытания на сжатие
• Подходит для пикапов и фургонов Ford 2003–2006 годов выпуска с 6,0-литровыми дизельными двигателями
• Аналогично Ford 303-757; высококачественные материалы обеспечивают качественную работу на протяжении всего срока службы инструмента

5.

9 Комплект переходников Cummins

Все модели 5.9 требуют вытягивания форсунок для проведения проверки компрессии. Этот переходник заменяет снятую форсунку фитингом 1/8 NPT, который подходит для большинства манометров.

Lang Tools TU-15-26 Дизельный компрессионный адаптер (форсунка)

Проверить цену
Amazon

по состоянию на 1 ноября 2022 г. 6:08

Характеристики

• Размеры упаковки: 3,25 Д x 10,5 В x 2 Ш (дюймы)
• Вес упаковки: 1 фунт
• Страна происхождения: США
• Артикул: ТУ-15-26

2005+ 6,6 л Адаптер Duramax

Этот адаптер ввинчивается в отверстие свечи накаливания вашего Duramax и имеет быстросъемный разъем для подключения к манометру.

Lang Tools TU-15-38 Дизельный адаптер — 6,6 л Duramax

Проверить цену
Amazon

по состоянию на 1 ноября 2022 г. 6:08

Особенности

• Резьбовой адаптер M10-1,25 с быстроразъемными винтами в головке двигателя в отверстии свечи накаливания.

Процедура проверки

В зависимости от того, какой у вас двигатель, процедура проверки будет различаться в деталях, но в целом она одинакова для большинства двигателей:

• Отключить впрыск топлива
• Снимите все свечи накаливания, чтобы уменьшить сопротивление сжатию
• Используйте правильный переходник для вкручивания в отверстие свечи накаливания
• Подсоедините калибр к адаптеру
• Убедитесь, что зажигание отключено, чтобы предотвратить запуск двигателя
• С помощью тестовой перемычки или дистанционного переключателя активируйте пускатель напрямую
• Провернуть двигатель на 4-5 оборотов
• Считайте и запишите окончательное значение PSI на манометре
• Повторить для всех цилиндров и сравнить давления

Спецификации/диапазоны сжатия PSI

Я собрал воедино диапазоны PSI, на которые следует обращать внимание при проведении теста на сжатие. Имейте в виду, что многие из них являются спецификациями для этих двигателей, когда они новые или восстановленные. Двигатели с большим пробегом, естественно, будут иметь более низкий PSI из-за всего износа.

Вообще говоря, вам всегда нужно искать относительные показания компрессии для всех цилиндров в сравнении. Огромный красный флаг — разница между отдельными цилиндрами более 75%.

Ford

• 7,3   365–475 фунтов на кв. дюйм является приемлемым диапазоном для двигателя Powerstroke объемом 7,3 л.

• 6,0  375–425 фунтов на квадратный дюйм является приемлемым диапазоном для двигателя Powerstroke объемом 6,0 л.

• 6,4 340–375 фунтов на кв. дюйм — допустимый диапазон для двигателя Powerstroke объемом 6,4 л.

Dodge

• 5,9 6BT Минимальное значение   для 6BT составляет 350 фунтов на квадратный дюйм.

Шевроле/GM

• LB7  Минимум 350 фунтов на кв. дюйм.
• LLY Минимум 350 psi.
• LBZ  Минимум 350 фунтов на кв. дюйм.
• LMM Минимум 350 psi.
• LML Минимум 350 psi.

Заключение

Надеемся, что это руководство помогло ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у вас по поводу проверки компрессии вашего дизельного двигателя. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, пожалуйста, не стесняйтесь публиковать их в разделе комментариев ниже. Спасибо за чтение!

5 проблем с дизельным двигателем и способы их решения

Когда вы выполняете работу, требующую использования оборудования и инструментов на пределе их возможностей, вы столкнетесь с износом.

К сожалению, игнорирование этих небольших повседневных проблем с техническим обслуживанием с течением времени, особенно тех, которые влияют на двигатели вашего оборудования, обойдется вам дорого. Буквально. Упавшее оборудование, ожидающее ремонта, только теряет деньги.

По данным Construction Equipment, машина для пуха стоит 25 долларов в час — и это их «консервативная» оценка. Кроме того, по оценкам веб-сайта, замена машины добавляет еще 100 долларов в час к затратам, когда все подсчитано.

Фермеры сталкиваются с аналогичной борьбой со сломанным оборудованием. По оценке WallacesFarmer, фермеры, использующие 12-рядное оборудование, теряют 2400 долларов при посеве и 900 долларов при сборе урожая за один восьмичасовой рабочий день.

Вот почему так важно уделять внимание потребностям обслуживания вашего оборудования. Вот несколько общих признаков потенциальных проблем, которые операторы тяжелого оборудования никогда не должны игнорировать.

Двигатель шумит под нагрузкой

Двигатели, которые издают странные звуки, всегда должны быть проверены. Когда вы замечаете странный шум, исходящий от вашего двигателя, первый шаг, который нужно сделать, — это отметить, когда двигатель издает шум и что вы делаете, когда он издает звук.

Шум появляется при включении двигателя? Только на холостом ходу? Возможно, вы слышите странный звук, когда двигатель находится под нагрузкой, например, когда ваше оборудование перевозит груз или поднимается по склону.

Возникает ли проблема, когда ваш двигатель находится под нагрузкой? Highway & Heavy Parts предполагает, что причиной могут быть прокладки. Проверьте целостность прокладок. Если целостность прокладок проверена, то обратите внимание на моторное масло.

Слишком жидкое масло может быть причиной шума. Это связано с тем, что жидкое масло недостаточно хорошо смазывает и не обладает достаточной способностью давления, чтобы обеспечить некоторую амортизацию для вращающегося отверстия на коленчатом валу.

Если вы обнаружите, что масло на самом деле слишком жидкое, то попробуйте его заменить. Если проблема не исчезнет, ​​то реальная проблема может быть еще хуже и привести к повреждению. В этом случае возможно, что прокладки вышли из строя и их необходимо заменить.

Двигатель перегревается под нагрузкой

Возможно, вы не замечаете шума, но температура двигателя увеличивается каждый раз, когда он находится под нагрузкой.

Если это проблема, проверьте, поступает ли воздух к радиатору. Он мог быть заблокирован мусором. Вы также должны проверить вентиляторы двигателя, ремни, уровни масла и охлаждающей жидкости. Убедитесь, что тормоза или шины не тянут.

Температура наружного воздуха также может играть роль в жаркой погоде, поэтому следите и за матушкой-природой.

Проблемы со сжатием могут вызывать проблемы

Еще одним признаком проблем с двигателем является низкая или отсутствующая компрессия в цилиндрах двигателя вашей машины. У вашего двигателя могут быть проблемы с компрессией, если вы заметили низкую мощность и плохую экономию топлива. Белый дым из выхлопных газов — еще один потенциальный признак.

Важно внимательно осмотреть свое оборудование, если вы подозреваете, что причиной является сжатие. Проблемы с компрессией могут возникать по целому ряду причин, включая протекающие или сломанные клапаны, протекающие или изношенные поршневые кольца, сломанную пружину клапана, пробитую прокладку головки блока цилиндров, сломанный или изношенный распределительный вал и многое другое.

Эти проблемы могут повлиять на любое количество цилиндров вашего двигателя. Highway & Heavy Parts рекомендует провести тест на сжатие, чтобы выяснить, откуда возникла проблема.

Есть также несколько вещей, на которые вы можете обратить внимание, чтобы определить, влияет ли проблема низкого давления или его отсутствия на один или все цилиндры.

Например, подтекающие клапаны, сломанные пружины клапанов, износ распредвала и т. д. могут быть признаком низкой компрессии в одном из цилиндров. Отсутствие компрессии в одном цилиндре может быть при выпавшем сальнике клапана, сломанной пружине клапана, повреждении поршня и т. д.

Низкая компрессия во всех цилиндрах может быть связана с переполнением двигателя, изношенными поршневыми кольцами, плохой фильтрацией воздуха или запыленностью и т. д. Отсутствие компрессии во всех цилиндрах, вероятно, указывает на сломанный распределительный вал как на источник проблемы.

Взгляните на этот пост от Highway and Heavy parts, чтобы получить дополнительные советы и информацию о проблемах со сжатием.

Дизельный двигатель не запускается

Вот особенно неприятная проблема — дизель, который просто не заводится.

Если вы столкнулись с этой проблемой, то в первую очередь следует проверить подачу топлива, топливный насос, топливопроводы и топливные фильтры. Причиной проблемы могут быть забитые фильтры, которые необходимо заменить.

Другие проблемы могут быть связаны с аккумулятором вашей машины или подключением к стартерам. Убедитесь, что эти соединения не ослабли.

В некоторых случаях может потребоваться проверка воздушных фильтров. Они грязные? Очистите их и замените, если необходимо. Наши продукты Filter Blaster помогут вам очистить фильтры, продлить срок службы двигателя и улучшить его характеристики.

Если вы проверили все вышеперечисленное и до сих пор не обнаружили проблему, возможно, пришло время отправиться в магазин.

Загрязнение топлива

Низкая мощность двигателя и плохая экономия топлива, необходимость более частой замены фильтров и дым из выхлопной трубы могут быть признаками загрязнения топлива. В худшем случае ваш двигатель может полностью заглохнуть из-за загрязненного топлива.

Грязь, мусор, вода, бактерии или плесень могут загрязнять топливо. Регулярный график очистки и замена фильтров могут помочь предотвратить и устранить большинство этих проблем.

Тем не менее, вы должны быть в курсе проблемы, желательно с частыми проверками, прежде чем проблема приведет к более серьезным проблемам, таким как полный отказ двигателя.

Чистые воздушные фильтры могут предотвратить многие проблемы с двигателем

Чистый воздушный фильтр может иметь значение для двигателя вашего тяжелого оборудования, а регулярная очистка с помощью подходящего продукта может поднять производительность вашего двигателя на новый уровень.

«Стук под капотом» или 5 автомобильных шумов, которые не следует игнорировать

31.08.2018

Нетипичные звуки, шумы, скрипы и стуки могут подсказать нам о серьезной неисправности

Циклический «визг» откуда-то снизу

Циклический шумовой или визжащий звук, возникающий из-под колес часто указывает на отсутствие подшипника колеса или оси. Обычно уровень и тип шума будет меняться в зависимости от скорости транспортного средства, и при определенной скорости звук может и вовсе исчезать. Такой шум нельзя игнорировать, потому что, если подшипник выходит из строя, значит есть риск блокировки колеса или еще хуже – вероятность отсоединения колеса во время движения.

Стук в моторе на примере поршневой 126-го двигателя Лада Приора:

Не путайте шум колесных подшипников со скребками или поскрипываниями, которые могут возникать из тормозов, особенно после дождя. Из-за плохой погоды влажность приводит к небольшому раздуванию тормозных колодок. Подушечки слегка притираются, создавая раздражающие скрипы; со временем они прогреваются, вода испаряется и звук исчезает. Звуки расстроенных подшипников не исчезнут до тех пор, пока весь узел не будет заменен.

Изношенный колесный подшипник

Щеточный, трескающий шум от переднего колеса (который слышен только при повороте) обычно указывает на плохое состояние рулевой колонки, которая не срабатывает при прямолинейном движении.

Металлический скребковый шум при торможении

Об этом мы уже написали выше, однако следует рассмотреть скрип тормозов чуть более детально. Тормоза иногда создают характерный писк, особенно, если колодки влажные. Некоторые типы тормозных колодок (особенно полуметаллические прокладки) могут визжать или скрипеть даже когда они охлаждаются в зимнее время года. Если при торможении вы слышите металлические царапающие шумы, как будто кто-то напильником проводит по шершавому металлу, значит ваши тормозные колодки изношены, и машине требуется обслуживание тормозной системы. Не стоит медлить с этом и вот почему.

Изношенная тормозная колодка

На малых скоростях изношенные тормоза срабатывают также эффективно, единственное отличие – раздражающий звук. Однако на средних и высоких скоростях (50 км/ч и выше) такие тормоза и вовсе могут не сработать. В самом деле, если тормоза, которые сильно изношены, будут «включаться» на скорости, существует риск того, что фрикционный материал, оставшийся на площадках отделится от опорной пластины. Это приведет к провалу тормозов и, нажимая на педаль, автомобиль будет продолжать двигаться.

Шипение из моторного отсека во время вождения или после езды

Если вы слышите шипящий звук из моторного отсека во время движения или после выключения двигателя, это может означать, что ваш двигатель перегревается и/или пропускает охлаждающую жидкость из системы охлаждения. Проверьте индикатор температуры или контрольную лампу, чтобы убедиться или исключить перегрев. Не продолжайте движение (особенно если вы видите пар), так как сильный перегрев может повредить ваш двигатель.

Перегрев мотора – неприятное явление, но, если вы видите пар, значит придется остановиться

Остановите автомобиль и осторожно откройте капот. Ищите любые свидетельства утечки хладагента из шлангов двигателя, радиатора, радиатора или нагревателя. Если вы видите пар или ощущаете сладкий запах хладагента (в него всегда добавляют краситель) — это антифриз, вытекающий из системы охлаждения. Не открывайте крышку радиатора или пуск охлаждающей жидкости до тех пор, пока двигатель не остынет; не добавляйте охлаждающую жидкость, пока двигатель горячий. Это вызовет резкое вскипание (аналогично тому как загорается вода, вылитая на разогретую сковороду).

Добавление охлаждающей жидкости в протекающую систему охлаждения не даст никакого результата, так как хладагент будет вытекать обратно. Добавление внутрь смеси герметика системы охлаждения (например, Bars Leak или аналогичный продукт) может замедлить или остановить небольшую утечку, однако сильное протекание из водяного насоса или шланга будет продолжаться даже после применения герметика. Неисправную часть необходимо заменить.

Щелчок или шумоподавление от двигателя

Двигатели могут создавать много шумов, но металлический щелчок или циклическое характерное щелканье означает, что ваш двигатель утратил почти все масло либо масляный насос перестал создавать нормальное давление. Если давление масла низкое, то из-за низкого уровня масла в картере или проблем с масляным насосом, гидравлические подъемники, которые открывают и закрывают клапаны, могут разрушаться, увеличивая тем самым зазоры клапанов. Этот щелкающий шум, который вы слышите и будет исходить из окрестностей крышек клапанов на верхней части двигателя.

Течь масла Audi A6

Остановите двигатель, дайте ему несколько минут простоять в выключенном состоянии (чтобы масло могло бежать обратно в картер), затем проверьте уровень масла на щупе. Если уровень низкий, добавьте масло по мере необходимости, чтобы вернуть уровень до полной отметки. Не переполняйте картер маслом. Не забудьте проверить:

• двигатель на наличие утечек масла;
• старые крышки клапанов и прокладки;
• наличие пропускающих уплотнений коленчатого вала.

Из-за неисправности уплотнителей коленвала масло может под высоким давлением вытекать прямо из картера.

Если шум не исчезнет и/или манометр или сигнальная лампа масла указывает на низкое давление масла, не рекомендуется продолжать езду. Понижение давления масла может привести к обширному и дорогостоящему повреждению двигателя. Зачастую, замене подлежит не только масляный насос, но и поршневая группа, головка цилиндров, клапана и пр.

Глубокий металлический ударный шум может быть вызван изношенными шатунными подшипниками.

Если вы слышите металлический стук или звук удара, который возникает лишь при ускорении или движении по крутому холму, ваш двигатель, вероятно, испытывает детонацию — потенциально опасную форму неустойчивого сгорания. Детонация может быть вызвана:

• накоплением углерода в камерах сгорания;
• наличием низкооктанового топлива;
• перегревом двигателя;
• неработающей системой EGR;
• превышением времени зажигания или дефектным датчиком детонации.

Выхлопной рев во время вождения

Если в выхлопной системе есть утечка, вы услышите шум от выхода выхлопных газов из-под вашего автомобиля. Такие выстрелы достигают своего пика именно при ускорении. Шум сам по себе ничего не повредит, но это означает, что ваша система выпуска нуждается в ремонте (вероятно понадобится замена глушителя или труб).

Глушитель, уничтоженный коррозией

Опасность такой неисправности в том, что просачивающиеся выхлопные газы, содержащие оксид углерода, попадают в салон. Окись углерода (СО) является тихим убийцей. В пассажирском салоне требуется лишь небольшое количество монооксида углерода, чтобы повлиять на внимание водителя, его способность концентрироваться и реагировать на изменение условий вождения. Всего лишь 0,08% монооксида углерода (это всего 800 частей на миллион) может вызвать головокружение, головные боли, тошноту и вызвать оцепенение на несколько минут. Концентрация монооксида углерода в один процент может убить человека менее чем за три минуты.

Что стучит при трогании автомобиля:

Именно поэтому игнорировать проблемы выхлопной системы не стоит, какими бы пустяковыми они не казались. Вы должны проверить и отремонтировать выхлопную систему как можно скорее, особенно в холодную погоду, когда окна следует закрывать, а нагреватель может циркулировать воздух внутри салона.

Стук мотора, возможные причины и варианты устранения проблемы

Современные автомобили отечественного и импортного производства комплектуются надежными, производительными, износостойкими силовыми агрегатами. Но любые моторы имеют определенный ресурс, основные элементы и комплектующие двигателей изнашиваются при интенсивной эксплуатации. Со временем любой силовой агрегат подлежит капитальному ремонту, стоимость которого зависит от марки и модели техники.

Определить необходимость технического обслуживания и ремонта можно по нескольким визуальным признакам: 

• 
  владелец может услышать нехарактерный стук, который силовой агрегат издает при работе, из выхлопной трубы появляется густой, черный дым;
• 
  постепенно возрастает расход моторного масла, топлива, снижается мощность, ухудшается динамика;
• 
  наибольшее беспокойство вызывают стуки мотора.  

Исправный силовой агрегат работает без каких-либо шумов, поэтому появление стуков говорит о необходимости обращения в сервисный центр.

Стуки в силовом агрегате вызваны ударами металлических элементов друг об друга. В местах соприкосновения комплектующих  возникают большие нагрузки, поэтому быстрый износ деталей является наибольшей проблемой. Чем интенсивнее стук, тем быстрее комплектующие приходят в негодность, мотор выходит из строя. Если при первых появлениях посторонних шумов не принять мер, последующий ремонт будет стоить дорого.

Посторонние шумы возникают также при увеличении зазоров между рабочими элементами агрегата. Тональность звука при работе неисправного мотора сильно меняется. Опытному специалисту достаточно послушать шум силового агрегата, чтобы понять, в чем может быть причина. Если вовремя не принимать необходимых мер, стук будет прогрессировать, его тональность зависит от материалов соприкасающихся деталей.  

Если причина посторонних шумов заключается в износе комплектующих ГРМ, стук остается постоянным в течение длительного времени. Изменение его тональности и интенсивности говорит об износе деталей из высокопрочных сплавов, а также о скором выходе ГРМ из строя. Если изношены мягкие детали силового агрегата, например, шатунный и коренной вкладыши, подшипники распределительного вала, стук двигателя быстро проявляется и также интенсивно усиливается.

Для любого собственника появление посторонних шумов мотора – это всегда неприятность, дополнительные затраты на техобслуживание и ремонт. Для того, чтобы избежать больших проблем, необходимо оперативно посетить сервисный центр. Определить самостоятельно причину стука достаточно сложно, так как источником шумов могут быть различные узлы и элементы. В двигателе могут стучать подшипники, шатуны, навесное оборудование и другие элементы.

Как определить причину стука самостоятельно

Мастера сервисного центра при диагностике стуков силового агрегата используют современное оборудование. Чаще всего возможные причины определяют по тональности шума, постепенно локализуя место его появления. Многие специалисты применяют специальный стетоскоп.

Каждый владелец транспортного средства может воспользоваться простым приспособлением, с помощью которого удается самостоятельно определить причину стука с высокой точностью. Для этого потребуется пустая консервная банка, которая прикрепляется к куску арматуры. Металлический прут прикладывается к разным частям работающего мотора, звук усиливается банкой, приложенной к уху. 

На разных силовых агрегатах тональность посторонних шумов не всегда является определяющим критерием. Для моторов объемом 1,4 литра и 3 литра стуки и посторонние звуки могут быть различной интенсивности и громкости.  

Особенности определения причины стуков силового агрегата:

• 
  на интенсивность постороннего шума и его тональность влияет марка и модель мотора, при одинаковой неисправности стуки на разных двигателях могут сильно отличаться;
• 
  характер посторонних шумов может быть трех типов: постоянный повторяющийся стук, звуки определенной частоты или проявляющиеся эпизодически;
• 
  в большинстве случаев громкость и интенсивность зависит от работы мотора, оборотов коленвала и текущей нагрузки;
• 
  в зависимости от режима работы мотора меняется тональность посторонних шумов на неисправном силовом агрегате.

При увеличении частоты вращения вала двигателя шум в большинстве случаев усиливается, что определяется ростом нагрузки на подвижные элементы ГРМ и кривошипного механизма. На холостом ходу посторонние шумы могут совсем пропасть или проявлять себя эпизодически. Поэтому привлечение к диагностике грамотного специалиста является оптимальным вариантом для поиска причины дефекта. На начальной стадии, периодически проявляющиеся посторонние звуки можно услышать с помощью специального оборудования.

Техническое обследование мотора проводится при увеличении оборотов силового агрегата, соответственно давления масла в ДВС также возрастает. В результате посторонний шум может стать слабее или совсем пропасть, даже если нагрузка на силовой агрегат последовательно растет.

Еще одной особенностью диагностики стука является изменение температуры ДВС. При прогреве двигателя масло разжижается, посторонний шум усиливается. На холодном моторе звук может практически отсутствовать. Также нередки обратные ситуации, двигатель стучит при запуске, после прогрева посторонний звук пропадает. Пытаясь определить причину возникновения стука, необходимо учитывать все вышеприведенные факторы. Для достоверного выявления причин необходимо обладать большим опытом и навыками, поэтому лучше всего обращаться в сервисный центр.

Причины стуков холодного мотора

Для многих владельцев транспортных средств первые признаки дефекта силового агрегата проявляются в виде стуков при запуске холодного мотора. После прогрева двигателя посторонние шумы пропадают. Пользоваться автомобилем в таких случаях можно, но при первой возможности лучше всего посетить сервисный центр. При интенсивной эксплуатации мотора основные детали изнашиваются, увеличиваются зазоры между ними. После прогрева происходит расширение элементов, соответственно зазоры уменьшаются и стук пропадает.

Чаще всего причиной стуков непрогретого двигателя является износ поршневой группы. Основными факторами, определяющими посторонние шумы, являются:

• 
  при интенсивной эксплуатации мотора гильзы у цилиндров изнашиваются, увеличивается зазор между поршнем и стенкой, превышение максимально допустимых показателей гарантирует наличие стука мотора;
• 
  для изготовления цилиндров применяются алюминиевые сплавы, обладающие высокой теплоемкостью, при нагревании металл расширяется, а в холодном состоянии сильно сжимается;
• 
  прогретый мотор перестает генерировать стуки, так как зазор между цилиндром и поршнем сужается и входит в границы, определенные производителем.

Кроме стуков в поршневой группе аналогичный эффект может присутствовать в приводе ГРМ. При наличии гидравлической системы натяжения цепи, на основные детали подается масло. В холодном силовом агрегате смазка не поступает в контур сразу после запуска мотора, возникают посторонние металлические звуки. По аналогичным причинам возникают стуки на уровне гидрокомпенсаторов. Если звук не пропадает при прогреве силового агрегата до оптимальной температуры, гидрокомпенсаторы меняются.

Причины стуков прогретого силового агрегата

Необходимость обращения в сервисный центр возникает, если при запуске мотор не стучит, а по мере прогрева силового агрегата посторонние шумы отчетливо слышатся. В первую очередь опытный мастер предположит износ коленвала или элементов поршневой группы. Более детально разобраться в причине стука можно после изучения алгоритма работы двигателя:

• 
  при запуске силового агрегата, особенно при низкой температуре, масло густое и вязкое, имеющиеся зазоры заполнены смазкой, при трении деталей посторонние шумы не проявляют себя;
• 
  с ростом температуры внутри силового агрегата происходит разжижение смазки, при большом износе деталей стук становится отчетливо слышен;
• 
  посторонние звуки на прогретом двигателе возникают при увеличении зазора между шейками коленвала и коренными вкладышами в подшипниках;
• 
  аналогичные ситуации возможны даже при незначительном износе шеек коленвала, при увеличении зазора между шатунной опорой и шейкой посторонние шумы не пропадают даже по мере прогрева мотора;
• 
  трещины в поршневом пальце и юбке также приводят к металлическому гулу при работе мотора.

Чаще всего причиной стуков является недостаточный уровень смазки. Если гул проявил себя в пути, можно долить масло до необходимого уровня. В любом случае после окончания поездки необходимо посетить сервисный центр. При обнаружении подобных дефектов следует обратить внимание на интенсивность стука. Если тональность и частота растут по мере увеличения нагрузки  в процессе движения транспортного средства, причина заключается в износе подшипников коленвала. ПО возможности необходимо прекратить эксплуатацию автомобиля и вызвать эвакуатор для доставки техники в сервис.

Многие причины возникновения стуков заключаются в заправке автомобиля некачественным топливом. Для устранения посторонних шумов можно добавить в бензобак присадку. В результате детонационные характеристики бензина улучшаются. После этого рекомендуется заправиться на проверенной АЗС.

Причины стука на холостых оборотах двигателя

Случаи, при которых мотор стучит на холостом ходу, встречаются довольно часто. В большинстве ситуаций такая проблема не является серьезной. При росте оборотов мотора посторонний звук пропадает.  При этом определить причину необходимо, для этого достаточно пройти диагностику в специализированном сервисе. Посторонние звуки на холостом ходу фиксируются по следующим причинам:

• 
  происходит касание помпы или шкива генератора корпусом мотора вследствие вибраций при работе;

• 
  защита двигателя или кожух ГРМ недостаточно хорошо зафиксированы, возможно ослабло одно или несколько креплений;

• 
  при наличии в силовом агрегате шестеренчатой передачи появился люфт в распредшестернях;

• 
  ослабло крепление шкива коленвала.

Наиболее сложным дефектом является появление одной или нескольких трещин в маховике. Такие поломки фиксируются на автомобилях, оснащенных автоматической трансмиссией. Для механических коробок такой дефект маловероятен, так как маховик имеет массивную, прочную конструкцию. На холостом ходу посторонние звуки могут возникать при ослаблении крепления звездочки или шестерни коленвала. Опытный специалист может быстро определить причины стуков с большой достоверностью.

Что делать, если стучат поршни

Износ деталей силового агрегата является следствием интенсивной эксплуатации. В результате увеличивается зазор между цилиндром и поршнем. При росте зазора до 0,3-0,4 мм возможно возникновение сильного стука. При обращении в сервисный центр мастер предложит варианты решения проблемы. Кроме износа, причинами шумов становится отсутствие своевременного технического обслуживания и неправильная эксплуатация. Перегрев негативно сказывается на состоянии цилиндро-поршневой группы.

Если появляющийся стук напоминает постукивание по глиняной посуде, причина дефекта находится в блоке цилиндров. Кроме постукивания локализовать проблему можно по наличию легких щелчков. Стук дает о себе знать на силовом агрегата, только что заведенном или работающем на небольших оборотах. По мере прогрева мотора происходит расширение поршней, соответственно посторонний шум постепенно сходит на нет.

Причины стуков поршневых пальцев

Ярко выраженный металлический стук чаще всего свидетельствует об износе поршневых пальцев. Звонкое и тонкое звучание отчетливо слышится при перегазовке, когда водитель резко нажимает или отпускает педаль акселератора. Посторонние шумы фиксируются в районе блока цилиндров, возникают при увеличении зазора до 0,1 мм.

Определить источник звонкого стука можно самостоятельно, для этого требуется выкрутить свечу зажигания. Отсутствие свечи останавливает процесс сгорания топлива в цилиндре, соответственно нагрузки на поршень и стуки отсутствуют. Поочередно выкручивая свечи можно определить цилиндр с увеличенными зазорами. Другими возможными причинами возникновения металлического звона могут быть использование некачественного топлива, когда силовой агрегат испытывает детонации. Если двигаться в подъем при большой нагрузке и на повышенной передаче, силовой агрегат также начинает стучать.

Причины посторонних шумов вкладыша коленвала

В некоторых случаях владельцы транспортных средств обращают внимание на посторонние шумы в районе картера силового агрегата. Приглушенный металлический стук может быть вызван износом коренных подшипников коленвала. При резком нажатии на педаль акселератора, сопровождающемся увеличением оборотов, стук увеличивается. Такой же эффект фиксируется при движении на низких оборотах, резком сбросе газа, использовании некачественной смазки.

Стуки в районе коленчатого вала нельзя игнорировать, необходимо немедленно обращаться в сервисный центр. Использование масла низкого качества или расходных материалов, не соответствующих допускам производителя, являются наиболее частыми причинами проблем с коленвалом. В первую очередь меняется смазка. Если результат отрицательный, может потребоваться ремонт мотора.

Причины стука вкладышей шатунов

Высокая тональность, отчетливость и слышимость характеризуют стуки вкладышей шатунов. Дефект возникает при износе данных элементов, вызванных интенсивной эксплуатацией. Последствие посторонних звуков в кривошипно-шатунном механизме могут быть самыми серьезными. Эксплуатация автомобиля в таких ситуациях запрещена. Лучше всего на эвакуаторе доставить автомобиль в сервис.

Если внезапно появившийся стук начинает быстро прогрессировать, становиться более выраженным при увеличении оборотов коленвала, желательно прекратить эксплуатацию транспортного средства. Оптимальный вариант – заглушить и больше не запускать мотор. В профессиональном сервисе производится демонтаж двигателя и его капитальный ремонт. 

Водители, не прислушивающиеся к рекомендациям опытных инженеров, доводят коленвал до полной деградации. Ремонт узла становится невозможным, подойдет только его замена на аналогичную деталь. При дальнейшей эксплуатации автомобиля отрывается крышка шатуна, далее следует пробивание головки блока цилиндров. Ремонтировать такой мотор слишком дорого, дешевле обойдется его замена.

Услышать стук шатунной рейки можно самостоятельно. Резкий, металлический звон лучше всего проявляется при открытии дроссельной заслонки. Одновременно падает давление моторного масла. При отсутствии смазки коленвал заклинивает максимум через 15 минут, в большинстве случаев раньше. Такой двигатель нуждается в замене или дорогостоящем ремонте.

Коренные шейки коленчатого вала могут стучать по двум причинам. Посторонний звук низкой тональности, соответствующий вибрации мотора, проявляется при сильном износе коренных шеек. В таких случаях существенно увеличивается зазор между опорами блока цилиндров и шейками коленчатого вала. 

Еще одной причиной стука коренных шеек считается низкий уровень давления масла в системе. Следствие такой проблемы – образование задиров на металлических элементах. Но даже при таких последствиях можно некоторое время продолжать эксплуатацию техники. Но лучше всего немедленно обратиться в сервисный центр и отдать автомобиль на ремонт.

Посторонние звуки в механизме газораспределения

Стук клапана является самым неприятным явлением, услышать которое может любой автовладелец. Посторонние металлические звуки могут проявляться в силовых агрегатах различной конструкции, например с гидрокомпенсаторами в комплекте или с механическими клапанами. Для моторов с гидрокомпенсаторами причиной может их износ. В результате механизм перестает выдерживать давление масла. В первую очередь следует демонтировать и промыть гидрокомпенсатор. Если это не поможет, лучше всего заменить гидравлические толкатели на аналогичные устройства.

В силовых агрегатах с клапанным приводом механического типа появление стука также возможно. Для устранения постороннего шума производится регулировка клапанов. Для автомобилей, изготовленных АвтоВАЗом, для регулировки используется набор специальных шайб. Для других марок и моделей техники настройка механизма выполняется другими способами.

Неверный зазор в клапанных механизмах является не единственной причиной стука. Посторонние звуки могут проявлять себя в следующих случаях:

• 
  при высокой степени износа кулачка распределительного вала;
• 
  если между посадочным местом толкателя и самим механизмом образовался большой зазор;
• 
  износ одного или нескольких клапанов является распространённой причиной появления стука;
• 
  аналогичные последствия фиксируются при выходе из строя регулировочной шайбы;
• 
  стуки в газораспределительном механизме вызывают износ ремня ГРМ и натяжных роликов.

В любых ситуациях при появлении посторонних звуков проверяется состояние моторного масла. Если смазки недостаточно, падает давление, стук проявит себя практически в 100% случаев. При штатном объеме и давлении масла производится локализация проблемы. Поочередно исключаются сбор в топливной аппаратуре, приводных механизмах, навесном оборудовании. После локализации проблемы определяются особенности стука, проверяется его интенсивность при увеличении и снижении нагрузки. Если посторонний звук усиливается при росте нагрузки, скорее всего необходимо диагностировать ЦПГ и КШМ.

Одной из причин ярко выраженного стука является проблема с ГРМ. В штатном режиме коленчатый и распределительный вал имеют скорость вращения, отличающуюся в 2 раза. При частоте стука, идентичной вращению коленвала, причина именно в ГРМ. После запуска силового агрегата посторонний шум может быть практически незаметен, с увеличение температуры громкость возрастает. Причина – увеличение зазоров в клапанах из-за температурного расширения. При росте нагрузки стук может оставаться неизменным, так как не зависит от режима эксплуатации агрегата.

Полную диагностику мотора необходимо выполнять при первых симптомах неполадки силового агрегата. Обращение к профессионалам – это возможность безошибочно выявить проблему и определить пути ее устранения. В сложных случаях потребуется демонтаж силового агрегата, его разборка, дефектовка и замена поврежденных элементов. В лучшем случае потребуется частичная разборка мотора.

Для продления срока эксплуатации силового агрегата без дефектов и поломок необходимо регулярно выполнять его диагностику и техобслуживание. Для бензиновых автомобилей периодичность замены расходных материалов составляет 10-15 тысяч километров. Дизельные моторы необходимо обслуживать через каждые 7,5-10 тысяч. При эксплуатации техники в жестких условиях периодичность ТО оговаривается индивидуально.

Анти лидеры в рейтинге моторов

Современные моторы. Для отечественных импортных автомобилей уступают в надежности агрегатам, выпущенным 10-15 лет назад. Одним из самых неудачных считается двигатель для Volkswagen Polo объемом 1,6 литра. Все три модификации, производимые с 2010 года, оснащались цепным приводом. Система изменения фаз в моторах отсутствует.

Многие владельцы автомобилей данной марки замечают стук поршней в момент запуска и прогрева мотора. Несмотря на неприятные звуки, особого негативного воздействия на состояние мотора подобные шумы не оказывают. После прогрева до рабочей температуры стук прекращается. Еще одной проблемой силовых агрегатов является стук гидрокомпенсаторов, но такие ситуации фиксируются крайне редко.

Дизельные моторы DCi для Renault также имеют характерные дефекты. Моторы объемом от 1,5 до 2,2 литра, изготовленные в период с 2001 по 2009 годы не отличаются надежностью  и износостойкостью. Наиболее проблемным узлом является кривошипно-шатунный механизм. При сильном перегреве и большой нагрузке мотор начинает стучать. В первую очередь меняется моторное масло. Для силовых агрегатов объемом 1,5 литра проворот шатунных вкладышей возможен уже после 130 тысяч километров пробега.

Бензиновые моторы по своим характеристикам надежности и износостойкости превосходят дизельные аналоги. В таких двигателях кривошипно-шатунный механизм практически не доставляет проблем. Поломка коленвала фиксируется при масляном голодании. Использование некачественной смазки также приводит к появлению стука.

стук металлический звук | Tiktok Search

Tiktok

Загрузка

для вас

после

Nikkino0se

Nikkinoose

Если бы я мог иметь один взгляд на остальную часть моей жизни, это было бы #filmteyvalisslislas 9 #Sound #NockKnock #alt #alttiktok #Metal #gothgirl #makeuptransformation

Tiktok Video из Nikkinoose (@nikkino0se): жизнь была бы такой 🖤🥵 #FilmTeyvatIslands #trend #sound #knockknock #alt #alttiktok #metal #gothgirl #makeuptransformation». Победить Automotivo Tan Tan Tan Viral.

623 просмотра|

Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral — WZ Beat

_xxphatcoohnkxx_

Нил

он издавал очень громкий металлический стук, поэтому я собираюсь заменить воздушный фильтр и заполнить жидкость для поворотников

Видео TikTok от Нила ( @_xxphatcoohnkxx_): «Он издавал очень громкий металлический стук, так что я поменяю воздушный фильтр и залью жидкость для поворотников». просто сильный мужчина, работающий над своим автомобилем. людоед.

3290 просмотров|

maneater — Tik Toker

транскрибированные звуки

🙂

звук металлического лязга, который люди используют, чтобы показать, что что-то твердое и/или пустое

924.3K лайков, 927 комментариев. Видео TikTok от 🙂 (@transscribedsounds): «звук металлического лязга, который люди используют, чтобы показать, что что-то затвердевшее и/или пустое». звук металлического лязга, который люди используют, чтобы указать, что что-то затвердело и / или пусто. сун оригинал.

5,3 млн просмотров|

sunet original — Maria Nedelcu

imallentsai

Allen Tsai

Знаете ли вы, что в TERMINATOR 2…

98.6K лайков, 513 комментариев. Видео в TikTok от Аллена Цая (@imallentsai): «Знаете ли вы, что в ТЕРМИНАТОРЕ 2…». оригинальный звук.

1,1 млн просмотров|

оригинальный звук — Allen Tsai

kowaii_kage_neko

Kowaii_Kage_Neko_Cosplay

Моя косплей-версия этого #тренда . #трендингаудио #TrendingSound #NkingTrend #TrendTOK #CONKING #GOTH #COSPLAY #EGIRL #EMO #METAL #CATGIRL

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77 Видео TikTok от Kawaii_Kage_Neko_Cosplay (@kowaii_kage_neko): «Моя неряшливая косплей-версия этого #trend. #trendingaudio #trendingsound #knockingtrend #trendtok #knocking #goth #cosplay #egirl #emo #metal #catgirl». Победить Automotivo Tan Tan Tan Viral.

968 просмотров|

Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral — WZ Beat

_jordan.2x

_jordan.2x

Меня потряс стук😭 #fyp #foryou

5 90 комментариев Видео в TikTok от _jordan.2x (@_jordan.2x): «Меня потряс стук😭 #fyp #foryou». Послушайте это в наушниках!!!! Это напугало меня. Джонтейлортакер.

14,3 тыс. просмотров|

Johntaylortucker — Logan Bittinger

sharkbreath

Акула

25 вариантов звука стука в Fortnite! Видео от DampFijiWater. #meme #fortnite #funny

TikTok видео от Акулы (@sharkbreath): «25 вариаций фортнайт выбитого звука! Видео от DampFijiWater. #meme #fortnite #funny». оригинальный звук.

20,6 тыс. просмотров|

оригинальный звук — Shark

zeusg0d

Z

я останавливаюсь и проверяю свою дверь каждый раз, когда она стучит. наденьте наушники для полного эффекта #fyp #3daudio

3,1 тыс. лайков, 334 комментария. Видео TikTok от Z (@zeusg0d): «Я останавливаюсь и проверяю свою дверь каждый раз, когда она стучит. Наденьте наушники для полного эффекта #fyp #3daudio». триповый да? | держать их закрытыми | теперь закрой глаза
| ….СЛУШАТЬ ТОЛЬКО В НАУШНИКАХ insta im_patmann.

100,7 тыс. просмотров|

СЛУШАТЬ ТОЛЬКО С НАУШНИКАМИ insta im_patmann — impatman

kraljesterek

𝕽𝖟𝖏𝖘𝖓𝖉𝖗𝖚𝖘·debYl

2 #00audios3 #spedup0audios30002 #spedupsounds

#spedup #metal

Видео TikTok от 𝕽𝖟𝖏𝖘𝖓𝖉𝖗𝖚𝖘·debYl (@kraljesterek): «#spedupaudios #spedups». Ускорение металлических песен часть.4 | Мотли Крю
Убей их, мёртвый малыш. Используйте этот звук, если у вас отличный музыкальный вкус.

1771 просмотров|

Используйте этот звук, если у вас отличный музыкальный вкус — 𝕽𝖟𝖏𝖘𝖓𝖉𝖗𝖚𝖘·debYl

drforasmr

DrForASMR

2 #asmr

30002 #Relaxing #3D #3DSOUND #KNOCK #CONKING #NKCONKDOOR #AUDIO #HEADPHONE

267 лайки, 5 комментариев. Видео TikTok от DrForASMR (@drforasmr): «#asmr #asmrsounds #расслабляющий #3d #3dsound #knock #knocking #knockingdoor #audio #наушники». Используйте наушники, наслаждайтесь! . оригинальный звук.

29,4 тыс. просмотров|

оригинальный звук — DrForASMR

Руководство по диагностике общих шумов двигателя

Что вы слышите, когда слушаете свой двигатель? Первобытный рев высокой производительности? Или это больше похоже на крик о помощи?

Хорошо, мы никогда не хотим думать, что наши двигатели делают что-то еще, кроме как жевать асфальт и будить соседей, не говоря уже о плаче! Но даже у самых мужественных мельниц могут быть проблемы, и звуки, которые они издают, могут помочь нам отследить проблемы. Иногда это ничего; иногда серьезно.

(Image/OnAllCylinders)

Мы составили это краткое руководство по диагностике распространенных шумов двигателя, чтобы помочь вам избежать возможных повреждений. В случае странных или необычных звуков двигателя сохраняйте спокойствие, возьмите автомобильный стетоскоп и обратите внимание на:

Шум клапанов и толкателей обычно начинается со щелчка или дребезжания при половинной частоте вращения двигателя и затем может исчезнуть при высоких скоростях. Причиной часто является чрезмерный зазор клапана или неисправный гидравлический толкатель клапана.

Для проверки зазоров можно вставить толщиномер между штоком клапана и коромыслом или толкателем. Если это уменьшает шум, причиной является чрезмерный зазор, и вам необходимо внести соответствующие коррективы. Если это не уменьшит шум, звук может быть вызван изношенными поверхностями подъемника или грубыми кулачками. К другим вещам, на которые следует обратить внимание, относятся толкатели, которые свободно перемещаются в своих отверстиях, и слабые пружины клапанов.

(Image/ Mike Mavrigian )

Детонация может привести к серьезному повреждению двигателя. Это состояние проявляется в виде стука или металлического «звона» и чаще всего связано с неправильным опережением зажигания, бедным соотношением воздух/топливо или неправильным октановым числом топлива.

Довольно распространенное явление в приложениях с принудительной индукцией. Детонацию можно предотвратить, повысив октановое число вашего топлива, обогатив топливно-воздушную смесь, уменьшив давление во впускном коллекторе или увеличив угол опережения зажигания. Вы также можете рассмотреть возможность использования вторичной системы впрыска воды для некоторых применений.

Если вы слышите легкий стук или стук, шум обычно можно отнести к шатунам. Этот звук часто наиболее заметен, когда двигатель работает на ровных оборотах, не ускоряясь и не замедляясь, и часто вызван износом подшипника или шатунной шейки, смещенным шатуном или отсутствием масла.

Выявить неисправный шатун можно, выполнив проверку балансировки цилиндров. Этот тест в основном закорачивает свечи зажигания по одному цилиндру за раз при работающем двигателе. В конце концов, вы сосредоточитесь на больном шатуне, потому что шум будет уменьшен, когда его основной цилиндр не выдает мощность.

---

---

Хотя звук поршневого пальца похож на шум клапанного механизма, он часто имеет уникальный металлический двойной стук и иногда наиболее заметен на холостом ходу с опережающей искрой. Этот шум часто вызван изношенным или ослабленным поршневым пальцем, изношенной втулкой или отсутствием масла.

Как и в случае с шумом шатуна, вы можете найти вызывающие нарушение компоненты, выполнив описанную выше проверку балансировки цилиндров.

Шум поршневого кольца также аналогичен шуму клапана и толкателя выше; однако наиболее заметно это при разгоне. Чаще всего этот шум вызван низким натяжением колец, сломанными или изношенными поршневыми кольцами или изношенными стенками цилиндров.

Для устранения неполадок в каждом цилиндре снимите свечи зажигания и добавьте в каждый цилиндр столовую ложку моторного масла. Затем проверните двигатель на несколько оборотов, чтобы масло прошло мимо колец. Затем вы можете установить свечи зажигания и запустить двигатель. Если шум уменьшился, вероятно, причиной проблемы являются кольца.

(Изображение/ Джим Смарт )

Глухой, приглушенный, почти колокольный звук, как правило, хлопает поршень. Это состояние вызвано раскачиванием поршня взад-вперед внутри цилиндра. Непрерывный стук поршня означает, что двигатель нуждается в обслуживании; однако, если вы слышите этот звук только при холодном двигателе, это, скорее всего, не серьезно.

Непрерывный стук поршня обычно вызывается изношенными поршнями, чрезмерным зазором между поршнем и стенкой, несоосностью шатунов, изношенными стенками цилиндра или недостаточным количеством масла.

Сильный, но глухой металлический стук обычно является стуком коленчатого вала. Наиболее громкий стук коленчатого вала, когда двигатель работает под нагрузкой или при ускорении, можно диагностировать, обратив пристальное внимание на конкретный тип стука:

• Регулярный, похожий на грохот стук часто возникает из-за изношенных коренных подшипников.
  

Чистка и промывка форсунок своими руками — советы бывалых

У этого поста — 4 комментария.

Содержание:

• Чистка форсунок без демонтажа.
• Чистка форсунок со снятием с двигателя.
• Видео как сделать чистку.

Топливная система при работающем двигателе подвергается загрязнению твердыми частицами, а также лаковыми и смолистыми отложениями. В основе этих отложений — химические элементы и их соединения, такие как сера, олефин и другие, содержащиеся в бензине. Наиболее уязвимыми к этим загрязнениям являются форсунки впрысковых систем. При использовании некачественного бензина ситуация усугубляется.

При загрязненных форсунках снижается мощность двигателя и приемистость, появляются детонационные стуки при разгоне автомобиля, работа двигателя в режиме холостого хода становится неустойчивой, затрудняется запуск двигателя (особенно при низких температурах), увеличивается расход топлива, повышается токсичность выхлопа. Все эти признаки могут свидетельствовать и о других неисправностях двигателя, это можно определить с помощью диагностики автомобиля.

Если диагностика показала, что причиной неисправностей являются засоренные форсунки, для их восстановления необходимо сделать промывку. Промывка форсунок может проводиться без демонтажа или при снятии их с двигателя. Промывка без демонтажа менее трудоемка, но осуществление контроля за качеством промывки является косвенным. При демонтаже форсунок операция рассматривается как ремонтная. При этом часто проводят замену уплотнений форсунок и топливной рампы, а также замену уплотнений впускного тракта двигателя. Это достаточно дорогая и трудоемкая процедура, которая компенсируется качественной диагностикой.

Промывка форсунок без демонтажа.

Чистка форсунок осуществляется разными способами, которые имеют преимущества и недостатки. Наиболее простым способом является добавление в топливный бак моющей присадки. Такие препараты выпускают почти все производители автохимии. Флакона присадки объемом от 200 до 500 мл хватает на 40 – 80 литров бензина. Промывке таким способом подвергаются все компоненты топливной системы, включая бензобак, бензопроводы, топливный насос, регулятор давления, топливную рампу и форсунки. При этом следует учитывать, что данный способ является рискованным по причине того, что отложения и грязь, отмытые из бензобака, бензофильтра и бензопровода, могут еще больше загрязнить клапан регулятора давления и форсунки. Поэтому промывка форсунок и топливной системы присадками целесообразна в качестве профилактики при относительно чистых деталях бензомагистрали.

Еще одним способом промывки и чистки форсунок без демонтажа является мойка с использованием одноконтурных и двухконтурных установок подачи моющего сольвента. Мойка производится при запуске мотора и работе его в разных режимах на моющем сольвенте. Использование специальных установок для промывки форсунок является эффективным способом, результат оценивается как положительный в 60% — 90% случаях. При промывке сольвентами могут выйти из строя свечи зажигания, поэтому промывку следует совместить со сменой свечей.

Промывка форсунок со снятием с двигателя.

Демонтированную форсунку промывают с помощью высокоэффективных моющих составов, которые пропускаются через форсунку или в ультразвуковой ванне. Первый метод производится на специальных установках, имитирующих работу форсунки с заменой бензина на чистящий сольвент. Второй метод очистки в моющем сольвенте при воздействии ультразвуковых колебаний или в ультразвуковой ванне является самым востребованным. Этот способ отличается наибольшей стабильностью и возможностью применения менее токсичных сольвентов. Единственный недостаток этого способа – его стоимость, он из самых дорогостоящих.

Контроль за состоянием форсунок, которые были демонтированы с двигателя, осуществляется на стенде, являющемся частью установки. Следует помнить, что при демонтаже форсунок остальная часть бензомагистрали остается не тронутой, и если она загрязнена, то в скором времени форсунки снова засорятся. Во избежание этого рекомендуется одновременно проводить промывку бензопроводов, бензобака и топливной рейки.

При использовании бензина хорошего европейского качества необходимость в промывке форсунок не возникает, тем не менее, производители автомобилей рекомендуют замену этих деталей после 120-140 тыс. км пробега. При использовании отечественного топлива чистка форсунок может понадобиться после 15-30 тыс. км., сервисные станции рекомендуют делать это через 20-40 тыс. км. пробега.

Видео как сделать чистку и промывку форсунок своими руками.

Как почистить инжектор в домашних условиях своими руками

Как почистить инжектор в домашних условиях

Если на автомобиле установлена инжекторная топливная система, то владелец машины должен понимать: периодически требуется производить промывку, чтобы избежать негативных последствий. Если долго не чистить инжектор и форсунки, то на них образуется нагар, который самостоятельно не удаляется и не растворяется. Он влияет на работу агрегатов автомобиля, делая ее неустойчивой. Загрязненные форсунки могут привести к более серьезным поломкам, поэтому важно вовремя осуществлять их промывку.

Периодичность чистки

Понять, насколько часто необходимо промывать топливную систему, можно из технической документации автомобиля. Но часто чистка инжектора и форсунок может понадобиться раньше, чем указано. Это обычно связано с использованием топлива не самого высокого качества. Из-за плохого бензина форсунки засоряются гораздо быстрее. Если такая проблема наблюдается, то не стоит ждать достижения пробега, указанного в документах. Понять, что пора чистить топливную систему можно по следующим признакам:

• проваливается педаль газа при нажатии;
• снижается мощность автомобиля;
• появляется слишком большое количество дыма во время работы двигателя.

Обычно необходимость промывки инжекторной системы возникает по пробегу в 10 тыс. км. Но этот показатель не является однозначным. Кому-то потребуется промыть форсунки уже после пройденных 5 тыс. км, а кто-то сможет спокойно ездить 15 тыс. км, пока не понадобиться заняться инжектором.

Почему нужно следить за состоянием форсунок?

Форсунки представляют собой распылители топлива. Если они засоряются, то топливо не распыляется, а льется струей, чего не должно быть. Из-за скопления грязи и нагара на форсунках могут возникать следующие неприятные последствия:

• перебои в функционировании двигателя, его потряхивания и подергивания;
• потеря мощности;
• увеличение расхода топлива, причем порой намного;
• залив свечей зажигания при запуске двигателя на холодную.

Избежать всего вышеперечисленного поможет своевременная очистка инжектора и форсунок. Ранее уже упоминалось, что для этого можно отправиться к профессионалам либо же провести процедуру самостоятельно.

Способы чистки

Можно выделить несколько два основных способа, которые обычно используются в автосервисах: жидкостный и ультразвуковой. Первый вариант подразумевает применение специальных жидкостей, заливающихся в топливную систему. Современные производители выпускают немало таких жидкостей, и автолюбитель вполне может подобрать именно ту, которая подойдет для его машины. Ультразвуковая чистка подразумевает использование специального оборудования. Оно является довольно дорогостоящим, поэтому присутствует далеко не во всех автосервисах. Поэтому на сегодняшний день наиболее оптимальным вариантом считается промывка при помощи жидкости, тем более, что ее можно провести и своими руками.

Средства для очистки инжектора

Существует несколько наиболее популярных жидкостей, которые применяются для промывки. Все они по-своему хороши, но отличаются некоторыми свойствами, а также стоимостью. Можно назвать следующие известные средства для чистки инжектора:

• Wynn’s — наиболее распространенный вариант, часто применяется в автосервисах. Это средство отлично растворяет нагар, но может негативно сказываться на свечах зажигания. Обычно оно применяется для машин старше 2002 года выпуска. Для более молодых моделей лучше подобрать другую жидкость.
• LIQUI MOLY представляет собой более щадящий вариант, чем предыдущее средство. Эта жидкость прекрасно промывает форсунки, но практически не устраняет нагар с клапанов. Но зато средство можно смело использовать на любом авто.
• Лавр — это отличная жидкость, которая ничуть не уступает Wynn’s. Некоторые даже говорят, что применение Лавра является более эффективным. Это средство отлично справляется с отложениями после заправки некачественным бензином. Но оно имеет достаточно высокую стоимость.
• Hi-Gear — это жидкость, которая не только чистит форсунки, но еще и удаляет нагар на клапанах и продлевает срок службы карбюратора.

Помимо перечисленных жидкостей существуют присадки, которые необходимо добавлять в топливо. Их действие направлено на защиту форсунок от загрязнений. Это позволяет увеличить срок езды без необходимости чистки инжектора.

Оборудование для самостоятельной промывки

В автосервисах для промывки инжектора применяются специальные стенды. Приобретать такое оборудование для домашнего использование нерентабельно. Поэтому если необходима чистка инжектора своими руками, то можно создать специальный аппарат из подручных средств самостоятельно. Для этого понадобятся следующие детали:

• расширительный бачок от машины ВАЗ «классика»;
• топливный фильтр тонкой очистки;
• топливный электронасос от «Волги»;
• механический манометр, оснащенный шкалой;
• механический регулятор давления;
• маслостойкие шланги;
• провода с зажимами-«крокодильчиками»;
• два тройника;
• хомуты.

Последовательность сборки стенда для самостоятельной промывки выглядит примерно так:

• К отводу расширительного бачка присоединяется шланг. Его длина должна составлять около 30 см.
• К другому концу шланга монтируется топливный насос.
• К насосу крепится кусок шланга длиной примерно 15 см.
• Далее к шлангу присоединяется тройник, куда крепятся регулятор и еще один кусок шланга.
• На свободный конец шланга крепится второй тройник, а к нему — манометр и небольшой кусочек шланга, соединенный с фильтром.
• Топливный фильтр соединяется с рейкой форсунок при помощи шланга подачи.
• Шланг «обратки» соединяется с расширительным бачком.

Сконструированный стенд отлично решает вопрос, как почистить инжектор в домашних условиях. Что касается жидкости для промывки, то ее можно купить в магазине или тоже сделать самостоятельно. Если нужно прочистить инжектор на бензиновом авто, то берутся сольвент, ацетон и бензин в равном количестве. Если речь идет о дизеле, то используется другой рецепт. В литр солярки добавляется 200 грамм сольвента или ацетона. Оптимальным же вариантом все же остается использование покупной жидкости.

Ультразвуковая чистка

Если не хочется тратить время и силы на конструирование стенда для самостоятельной промывки, то следует просто обратиться в автосервис. Все чаще там оказывается услуга ультразвуковой очистки, которая является очень эффективной. Она позволяет устранить даже самые сложные и застарелые загрязнения, которые обычная промывка не берет. Снятый инжектор помещается на специальное оборудование, которое имитирует работу двигателя. В топливную систему запускается промывочная жидкость, после чего достигается эффект кавитации — образования воздушных пузырьков. Именно благодаря этому эффекту получается достичь нужного результата.

Промывка жидкостью

В автосервисах предоставляется и услуга промывки при помощи жидкости. Она выполняется без снятия инжектора. Последовательность действий специалиста обычно выглядит следующим образом:

• Необходимо найти разъем бензонасоса.
• Далее нужно отсоединить насос и отыскать шланги прямой и обратной подачи. Они также отсоединяются.
• Шланги на автомобиле и стенде соединяются.
• В бачок аппарата заливается промывочная жидкость.
• Оборудование присоединяется к аккумулятору с соблюдением полярности и включается.
• Давление регулируется до показателя в три бар.
• Автомобиль заводится на холостых оборотах.
• Во время промывки следует следить за тем, чтобы уровень давления не падал.
• Иногда нужно добавлять обороты.
• Также пару раз следует заглушить мотор, чтобы жидкость лучше воздействовала на загрязнения.
• После окончания процесса действия проводятся в обратном порядке.

Одним словом, вопрос, как почистить инжектор, имеет сразу несколько ответов. Можно заняться этим самостоятельно, собрав собственное оборудование. А можно отправиться в автосервис, чтобы воспользоваться услугами профессионала.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Добавить комментарий

В начало страницы

Как промыть инжектор в домашних условиях

Устройство автоматической коробки передач АКПП автомобиля

Изобретение автоматической коробки передач стало внушающим шагом к совершенствованию трансмиссии автомобиля. Применение АКПП на легковых автомобилях значительно облегчило управление транспортным средством, и водитель перестал уделять внимание переключению скоростей.

В этой статье мы с вами поговорим о преимуществах автоматической коробки передач АКПП и узнаем устройство автоматической коробки передач АКПП.

Какие преимущества использования АКПП

Преимущество АКПП в том, что водителю не требуется постоянно следить за переключением передач. Включение нужной скорости осуществляется автоматически в зависимости от нагрузки двигателя и скорости движения.

Преимущества автоматической коробки передач:

• Повышенный комфорт управления автомобилем за счет освобождения водителя;
• Автоматическое переключение передач в зависимости от нагрузки двигателя, скорости движения;
• Предохранение от перегрузок двигателя и ходовой части автомобиля;
• Возможность выбора между ручным, и автоматическим переключением передач.

Виды автоматических коробок передач АКПП

Автоматические коробки передач делятся на два вида в зависимости от системы управления и контроля трансмиссии.

1. АКПП с гидравлическим устройством;
2. АКПП с электронным устройством управления;

Еще АКПП могут отличаться по конструктивным особенностям в зависимости от привода автомобиля: передний или задний.

Автоматическая трансмиссия переднеприводных автомобилей оснащена отделением главной передачи — дифференциал.

Принцип работы автоматических коробок передач практически одинаковый и для выполнения своих функций АКПП оснащается гидротрансформатором, механизмом выбора режима движения, узлом управления и контроля.

Схема устройство автоматической коробки передач АКПП

1. Гидротрансформатор – представляет собой сцепление в механической коробке передач, но не требует непосредственного управления водителем, и осуществляет все операции автоматически.
2. Планетарный ряд – блок шестерен, который служит для изменения передаточного отношения при переключении передач.
3. Тормозная лента, передний и задний фрикционы – вспомогательные элементы, благодаря которым осуществляется переключение передач.
4. Устройство управления АКПП – узел, отвечающий за управление, и состоит из поддона АКПП, шестеренчатого насоса и клапанной коробки.

Гидротрансформатор предназначен для передачи крутящего момента от двигателя к элементам автоматической коробки передач, сглаживания вибрации двигателя, привода масляного насоса. Масляный насос создает рабочее давление трансмиссионной жидкости в гидротрансформаторе и системе управления и контроля.

Устанавливается в кожухе между двигателем и коробкой передач и выполняет функции сцепления. Гидротрансформатор в процессе работы подвергается высоким нагрузкам, поэтому, чтобы его детали не изнашивались, его наполняют трансмиссионной жидкостью.

Планетарный ряд — в автоматических трансмиссиях используются планетарные передачи. В корпусе АКПП расположены несколько планетарных механизмов, которые обеспечивают требуемые передаточные отношения. Осуществление передачи крутящего момента от двигателя к колесам происходит с помощью фрикционных дисков через планетарные механизмы, дифференциал и другие устройства. Управление устройствами обеспечивается системой управления и контроля благодаря использованию трансмиссионной жидкости.

Тормозная лента – устройство, предназначенное для блокировки элементов планетарного ряда.

Клапанная коробка – система каналов с клапанами и плунжерами, функцией, которой является контроль и управление. Главная функция клапанной коробки состоит в восприятии и преобразовании скорости движения, нагрузки двигателя и степени нажатия педали газа в гидравлические сигналы. Благодаря этим сигналам в работу вступают фрикционные блоки последовательно включаясь и выходя из рабочего состояния, тем самым изменяя передаточное число в автоматической коробке передач АКПП.

1. Что надо знать об автоматической коробке передач

2. Ремонт коробки автомат без снятия

3. Возможные проблемы при установке коробки автомат

Основные схемы планетарной коробки-автомат

_____________________________________________________________________________

Основные кинематические схемы
планетарных 4-ступенчатых АКПП с повышающей передачей

Жесткое условие повышения топливной экономичности транспортных средств
привело к требованию дополнения трехступенчатых коробок-автоматов
четвертой, повышающей, передачей.

Здесь разработчики пошли двумя путями: стали искать новые кинематические
схемы с целью получения четвертой передачи и дополнили уже существующие
трехступенчатые схемы дополнительным, так называемым, повышающим
планетарным рядом.

Причем повышающий планетарный ряд устанавливается как перед основной
коробкой передач, так и после нее. Принцип работы повышающего
планетарного ряда во всех схемах одинаков.

Водило всегда должно быть соединено с входным валом, орбитальная
шестерня — выходным, а солнечная шестерня остановлена.

Для управления планетарным рядом повышающей
передачи АКПП используется, как правило, три элемента управления:

— муфта свободного хода, блокирующая солнечную шестерню и водило или
водило и орбитальную шестерню

— блокировочная дисковая муфта, установленная между солнечной шестерней
и водилом; она используется при движении транспортного средства по
инерции или под уклон для обеспечения режима торможения двигателем,
когда муфта свободного хода не эффективна.

— дисковый или ленточный тормоз солнечной шестерни, включающий
повышающую передачу.

Использование дополнительного планетарного ряда в схемах типа Simpson
или со сцепленными сателлитами приводит к тому, что АКПП становится
четырехстепенной, поэтому для включения передачи необходимо
воздействовать на три элемента управления.

На первых трех передачах повышающий планетарный ряд редуктора
коробки-автомат с помощью обгонной муфты или дисковой муфты заблокирован
и его передаточное отношение равно 1. Все переключения происходят в
основной части коробки передач.

Для получения четвертой повышающей передачи, блокировочная муфта
дополнительного планетарного ряда автоматической коробки передач
выключается, и включается тормоз солнечной шестерни, при этом обгонная
муфта переходит в режим свободного хода. В основной же части коробки
передач в это время включена прямая передача.

На первых порах производителей вполне устраивало такой способ получения
повышающей передачи. Конструкция АКПП изменялась незначительно, поэтому
первоначально все фирмы пошли именно по этому пути.

Однако, с технической и экономической точек зрения, подобное решение
вряд ли можно считать удачным.

Во-первых, неоправданно увеличено
количество планетарных рядов, принесшее только лишь одну дополнительную
передачу (повышающую), и, во-вторых, усложнилась система управления,
поскольку помимо основной коробки передач, необходимо управлять еще и
повышающим планетарным рядом.

Поэтому, естественно, следующим этапом был поиск более рациональных
кинематических схем, позволяющих уйти от схем с четырьмя степенями
свободы и использовать только два планетарных ряда.

В результате, практически всеми компаниями, занимающимися разработкой и
производством коробок-автоматов, были разработаны кинематические схемы
трехстепенных коробок передач, позволяющие реализовать четыре передачи
переднего хода (включая повышающую), используя только два планетарных
ряда.

Краткий обзор коробок автоматов
различных производителей

АКПП Chrysler 41ТЕ (А604) / 42LE (А606)

АКПП Chrysler 41ТЕ (А604) / 42LE (А606) построены по одной и той же
схеме и используются в автомобилях с приводом на передние колеса.

Только
41ТЕ предназначена для поперечно расположенного двигателя, a 42LE для
продольно расположенного двигателя.

В состав кинематической схемы входят два планетарных ряда, три
блокировочные муфты и два тормоза.

Они позволяют реализовать четыре передачи переднего хода и одну передачу
заднего хода. Отличительной особенность коробки-автомат Chrysler 41ТЕ
(А604) / 42LE (А606) является то, что в них совсем не используются
ленточные тормоза и обгонные муфты.

АКПП GMC-4L60-E

Кинематическая схема АКПП GMC-4L60-E состоит из двух планетарных рядов,
трех блокировочных муфт, двух тормозов, один из которых ленточный, и
двух муфт свободного хода.

Для обеспечения режима торможения двигателем на второй и третьей
передачах в АКПП GMC-4L60-E используется дополнительная блокировочная
муфта, установленная параллельно одной из муфт свободного хода.

АКПП FORD-AXOD-E (AX4S)

Схема АКПП FORD-AXOD-E (AX4S) построена с использованием двух
планетарных рядов. Для управления коробкой передач используются две
блокировочные муфты, три тормоза, два из которых ленточных, и две муфты
свободного хода.

Муфта включения первой передачи и передачи заднего хода АКПП FORD-AXOD-E
(AX4S) разделена на две части.

Обе они соединяются со звеном через муфты
свободного хода, имеющие противоположные направления действия.

Одна часть этой муфты коробки-автомат предназначена для передачи момента
двигателя от входного вала на звено.

Другая же ее часть используется для
обеспечения режима торможения двигателем, когда момент передается со
звена на входной вал.

АКПП Volkswagen 096, 097

АКПП Volkswagen 096, 097 построены по одной и той же схеме и
используются в транспортных средствах с приводом на передние колеса.

Трансмиссия 096 предназначена для использования с поперечно
расположенным двигателем, а 097 для продольно расположенного двигателя.

Здесь использовано два планетарных ряда, один из которых построен по
схеме со сцепленными сателлитами.

Управление АКПП Volkswagen 096, 097
осуществляется с помощью трех блокировочных муфт, двух дисковых тормозов
и одной муфты свободного хода.

Одна из блокировочных муфт позволяет соединять коробку автомат
Volkswagen 096, 097 непосредственно с коленчатым валом двигателя, минуя
трансформатор.

Это позволяет отказаться от использования блокировочной муфты
трансформатора и несколько упростить систему управления трансмиссией.

АКПП ZF 4HP18

Автоматические трансмиссии фирмы ZF устанавливаются на автомобилях BMW,
Alfa Romeo, некоторых моделях Audi, Jaguar, Lincoln, Peugeot, Porsche,
Rover, SAAB, Volvo и др.

Кинематическая схема АКПП ZF 4HP18, практически, повторяет
кинематическую схему трансмиссий 096 и 097.

Для управления
автоматической коробкой передач использовано три блокировочных муфты,
два тормоза, один из которых ленточный, и две муфты свободного хода.

АКПП Mitsubishi F4A41/F4A51

АКПП Mitsubishi F4A41/F4A51 построены по одной и той же кинематической
схеме, которая представляет собой несколько видоизмененную схему
трансмиссий фирмы Chrysler 41 ТЕ и 42LE.

Разработчики отказались от
использования ленточных тормозов и муфт свободного хода.

Управление АКПП Mitsubishi F4A41/F4A51 осуществляется с помощью трех
блокировочных муфт и двух дисковых тормозов.

Они позволяют реализовать
четыре передачи переднего хода и одну передачу заднего хода.

АКПП Aisin-Warner AW60-40

Эта компания, также как и ZF, занимается только проектированием и
производством АКПП. В основном они устанавливаются на автомобили Toyota
и некоторые модели Volvo, Opel и Suzuki.

В кинематической схеме АКПП Aisin-Warner AW60-40, так же как и во всех
предыдущих, использовано два планетарных ряда.

Один из этих рядов автоматической коробки передач имеет сдвоенные
сателлиты, т.е. малое и большое центральные колеса соединяются не одним,
а двумя сателлитами.

Для управления использованы три блокировочные
муфты, две муфты свободного хода и два тормоза, один из которых
ленточный.

АКПП Nissan RE4F02/RE4F04

В состав кинематических схем АКПП Nissan RE4F02/RE4F04 входят два
планетарных ряда, три блокировочные муфты, две муфты свободного хода и
два тормоза, один из которых ленточный.

АКПП Mercedes 722.3/722.4

Кинематическая схема АКПП Mercedes 722.3/722.4 позволяет реализовать
четыре передачи переднего хода и одну заднего хода.

В отличие от всех
предыдущих четырехступенчатых коробок передач, здесь реализовано три
понижающих и одна прямая передача переднего хода.

Повышающей передачи в этих автоматических коробках передач нет. В схеме
использовано три планетарных ряда, один из которых со сцепленными
сателлитами.

Для управления автоматической коробкой передач Mercedes 722.3/722.4
использовано две блокировочные муфты, одна муфта свободного хода, два
ленточных тормоза и один дисковый тормоз.

Для получения повышающей передачи разработчики дополнили кинематическую
схему АКПП Mercedes 722. 3/722.4 повышающим планетарным рядом, установив
его после основной коробки передач. Эта модель АКПП получила номер
722.5.

Кинематические схемы пятиступенчатых планетарных коробок-автоматов

Стремление улучшить разгонные динамические качества автомобилей привело
разработчиков АКПП к необходимости использования третьей понижающей
передачи.

Таким образом, в середине 90-х годов автомобили некоторых компаний стали
оснащаться пятиступенчатыми АКПП, в которых были реализованы три
понижающих передачи переднего хода, прямая передача и повышающая
передача.

Так компанией ZF были предложены два совершенно различных подхода
решения этой задачи.

В кинематическую схему известной АКПП ZF 4HP18 был
добавлен дополнительный планетарный ряд, который, в отличие от
четырехступенчатых автоматических коробок передач, используется в
качестве понижающей передачи.

На первой второй и третьей передачах включен тормоз малого центрального
колеса дополнительного ряда, поэтому его передаточное отношение больше
1.

Затем при включенной в основной коробке третьей передачи происходит
выключение тормоза малого центрального колеса дополнительного ряда и
включается блокировочная муфта этого ряда.

Таким образом, общее передаточное отношение коробки автомат становится
равным 1. После этого в основной коробке включается уже повышающая
передана. АКПП, построенная по такой схеме, получила индекс ZF 5HP18.

Кроме описанной схемы АКПП 5HP18, компания ZF разработала принципиально
новую кинематическую схему планетарной коробки, реализующую пять передач
переднего хода.

Эта АКПП получила номер ZF 5HP30. В ней использованы три планетарных
ряда, три блокировочных муфты, две муфты свободного хода и три дисковых
тормоза.

Эта автоматическая коробка передач относится к трехстепенным, и поэтому
для получения жесткой кинематической связи между входным и выходным
валами необходимо включить два элемента управления.

Компанией Mercedes так же была разработана оригинальная кинематическая
схема коробки автомат, реализующей пять передач.

Она состоит из трех планетарных рядов, трех блокировочных муфт и четырех
дисковых тормозов, которые позволяют реализовать пять передач переднего
хода и две передачи заднего хода.

В отличие от ZF5HP30, эта автоматическая коробка передач относится к
классу четырехстепенных, поэтому на каждой передаче должно быть включено
три элемента управления.

Корпорация Chrysler так же не осталась в стороне от этого процесса, но
пошла достаточно оригинальным путем. Для разработки АКПП 45RFE за основу
была взята уже известная кинематическая схема автоматических коробок
передач 41ТЕ и 42LE.

Для получения пятой передачи в автоматическую коробку передач были
добавлены планетарный ряд и тормоз.

Но оригинальность заключается в том,
что пятая передача предназначена только для использования в режиме
принудительного понижения передачи 4-2 (kick down).

Это было сделано для уменьшения разницы скоростей движения автомобиля на
четвертой и второй передачах. Разгон автомобиля происходит с помощью
четырех передач, тех же самых, которые использованы в АКПП 41ТЕ и 42LE.

Для принудительного понижения передачи используется дополнительная пятая
передача (на плане угловых скоростей рабочая точка этой передачи
затемнена), передаточное отношение которой несколько меньше
передаточного отношения второй (разгонной) передачи.

_____________________________________________________________________________

• АКПП ZF
• Моторы Митсубиси
• Двигатели Тойота
• ЗМЗ-406

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Общее устройство АКПП

• Обзор гидроаккумуляторов и преобразователей применяемых в АКПП
• Конструктивные особенности и параметры автоматических коробок передач
• Рабочие функции исполнительных устройств
• Основные схемы планетарной коробки-автомат
• Модификации клапанов и регуляторов
• Конструкция и элементы
• Компоненты редукторов автоматических коробок
• Методы устранения неисправностей без демонтажа с двигателя
• Рекомендации по замене масла

_____________________________________________________________________________

CVT вариатор Ауди

• Коробка передач CVT 01J
• Гидросистема коробки-автомат
• Автоматическая коробка передач CVT 01J multitronic
• Электронный блок управления АКПП мультитроник
• Работа вариатора CVT 01J

Коробка автомат Toyota

• АКПП Toyota Aisin U140E/U240E
• Основные узлы АКПП Тойота U241E/U250E
• Коробка-автомат Toyota Aisin U241E/U250E

_____________________________________________________________________________

АКПП Mazda/Mitsubishi

• Обслуживание АКПП Мазда FN4A-EL/F4A-EL, FNR5
• Диагностика АКПП Митсубиси A4AF3 / A4BF3

Коробка автомат ZF

• АКПП Ауди ZF 6HP19/ZF 6HP21 (09L)
• Компоненты коробки-автомат Ауди ZF 6HP19/ZF 6HP21
• Обслуживание ZF 4HP20 / ZF 4HP16
• Параметры коробки-автомат ZF 5HP19/5HP18
• Детали ZF 5HP19/5HP18 Ауди-Фольксваген
• АКПП ZF 6HP26 Ауди (6HP28/6HP32)
• Гидроблок мехатроник коробки автомат ZF 6HP26
• Гидротрансформатор ZF 6HP26/6HP28
• Планетарная передача Audi ZF 6HP26
• Компоненты переключения передач Audi ZF 6HP26/6HP28

Двигатели Mitsubishi

• ГРМ и головки блока двигателя 4G18/4G15
• Блок цилиндров и коленвал двс 4G15/4G18
• Характеристика двигателя 4G15/4G18
• Системы питания и охлаждения двигателя 4G18/4G15

Двигатели Toyota

• Блок цилиндров и головка 3S-FE/3S-GE
• Техническое обслуживание ГРМ 3S-FE, 3S-GE
• Коленвал двигателей 3S-FE, 3S-GE
• Технические характеристики двигателя 3S-FE, 3S-GE
• Распредвалы 3S-FE и 3S-GE
• Система охлаждения двс 3S-FE и 3S-GE
• Топливная систем 3S-FE, 3S-GE
• Параметры двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
• Головка и блок цилиндров двигателя 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Дроссельная заслонка 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Вентилятор системы охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
• Форсунки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Замена водяного насоса 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Поршневая группа и коленвал двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Диагностика двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE и 4A-GE
• Замена компонентов блока цилиндра 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Система охлаждения 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Система смазки двигателей 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Топливная система двигателей 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE и 7A-FE
• Система зажигания 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE
• Термостат и радиатор двс 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE, 4A-GE
• Бензонасос 4A-GE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Ремень ГРМ двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Снятие головки блока цилиндров двигателей 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Регулировки клапанов 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE
• Замена ремня ГРМ 4A-GE
• Демонтаж головки блока цилиндров двигателей 4A-GE
• Настройки клапанов 4A-GE
• Монтаж головки блока цилиндров двигателя 4A-GE
• Детали двигателей 1AZ-FE / 2AZ-FE
• Блок управления и датчики 1AZ-FE и 2AZ-FE
• Компоненты рабочих систем двигателя 1AZ-FE, 2AZ-FE
• Система управления двигателем 1AZ-FE и 2AZ-FE

Двигатели ЗМЗ

• Характеристики ЗМЗ-402
• ГРМ двигателя ЗМЗ-402
• Шатунно-поршневая группа и коленвал ЗМЗ-402
• Устройство системы смазки ЗМЗ-402
• Детали систем охлаждения и питания ЗМЗ-402
• Блока цилиндров и поршни двигателя ЗМЗ-405
• Технические характеристики ЗМЗ-405
• Коленчатый вал и привод ГРМ ЗМЗ-405
• Устройство системы охлаждения ЗМЗ-405
• Система смазки двс ЗМЗ-405
• Регулировки деталей топливной системы ЗМЗ-405
• Блок цилиндров и поршни ЗМЗ-406
• Электронная система управления двигателем ЗМЗ-406
• Основные компоненты двигателя ЗМЗ-406
• Электрическая система управления ЗМЗ-406
• Система ГРМ двигателя ЗМЗ-406
• Коленвал и маховик двигателя ЗМЗ-406
• Сборочные детали системы охлаждения ЗМЗ-406
• Основные механизмы системы смазки ЗМЗ-406
• Компоненты топливной системы ЗМЗ-406
• Конструкция карбюратора К-151 двигателя ЗМЗ-402

Создатель блок-схем | Lucidchart

Lucidchart — это визуальное рабочее пространство, которое сочетает в себе создание диаграмм, визуализацию данных и совместную работу для ускорения понимания и внедрения инноваций.

Создайте диаграмму

Посмотрите видео

Программное обеспечение для упрощенной блок-схемы

• Проектируйте, визуализируйте и улучшайте вашу систему

  Блок-схема — это специализированная блок-схема, обычно используемая инженерами для визуализации систем и их различных взаимодействий . Блок-схемы идеально подходят для создания высокоуровневого обзора системы для учета основных компонентов системы, визуализации входных и выходных данных и понимания рабочих взаимосвязей в вашей системе. Наш инструмент для создания блок-схем — это идеальное решение для создания диаграмм, которое помогает инженерам анализировать сложные системы при разработке аппаратного или программного обеспечения, улучшении процессов и т. д.
   

• Легкое построение диаграмм с помощью встроенных форм и шаблонов

  Легко создавайте и настраивайте профессиональные блок-схемы с помощью полного набора функций Lucidchart для создания диаграмм. Если вы предпочитаете начинать с нуля, наш конструктор блок-схем включает в себя библиотеки форм с сотнями стандартных символов и обозначений для электрических компонентов, аудиосистем и многого другого. Или вы можете начать работу над диаграммой еще быстрее, выбрав один из наших настраиваемых шаблонов из нашей библиотеки шаблонов. Как только ваша диаграмма будет построена, используйте наши интеллектуальные функции форматирования, чтобы упорядочить ее по своему усмотрению.

• Сотрудничайте, представляйте и делитесь своей работой для всеобщего понимания

  Блок-схемы являются идеальным ресурсом для передачи высокоуровневого обзора вашей системы заинтересованным сторонам и менее техническим сотрудникам. С нашим программным обеспечением для создания блок-схем вы можете воспользоваться преимуществами мощных функций совместной работы, таких как чат в редакторе, комментарии и уведомления @mention, чтобы команды могли работать вместе в режиме реального времени, независимо от их устройства или местоположения. Поделитесь своей диаграммой по электронной почте или по опубликованной ссылке, чтобы создать легкодоступный справочник для отдельных лиц или групп. С нашим режимом презентации в редакторе вы можете представить свою работу любой аудитории, даже не выходя из редактора Lucidchart.

• Используйте интеграцию для доступа, редактирования и совместного использования вашей работы в ваших любимых приложениях

  Lucidchart полностью интегрирован с популярными на сегодняшний день приложениями для рабочих мест, в том числе с теми, которые чаще всего используются инженерами. Вставляйте блок-схемы и другие визуальные элементы, созданные в Lucidchart, непосредственно в вики Confluence и задачи Jira с помощью наших приложений Atlassian. Включите ссылку на ваш рабочий документ Lucidchart с предварительным просмотром, чтобы предоставить больше контекста для проблем и запросов на вытягивание в GitHub. Благодаря мощной интеграции с G Suite, Microsoft Office, Microsoft Teams, Slack и другими платформами вы можете получать доступ к своим диаграммам, редактировать их и делиться ими из любого места.

Как сделать блок-схему онлайн

1. Начните с системы для визуализации

   Начните с чистого листа или выберите и отредактируйте один из наших шаблонов. Затем определите все компоненты, входы и выходы в вашей системе.

2. Добавьте символы на блок-диаграмму

   Используйте интерфейс перетаскивания Lucidchart для добавления символов и обозначений на холст. По мере построения блок-схемы соединяйте фигуры стрелками, чтобы обозначить поток данных.

3. Пометьте входы и выходы

   Определите и пометьте вход, с которого начинается ваша блок-диаграмма. Затем определите и пометьте выход, который завершает блок-диаграмму.

4. Представьте, опубликуйте или поделитесь

   Представьте свою блок-схему в нашем режиме презентации в редакторе или поделитесь ею напрямую в виде опубликованной ссылки или через любую из наших поддерживаемых интеграций.

Создание блок-схемы

Часто задаваемые вопросы о нашем генераторе блок-схем

У вас есть шаблоны блок-схем, которые помогут мне начать работу?

Как показать разницу между текущим и будущим состояниями?

Каковы варианты обмена моей блок-схемой?

Визуализируйте свою систему с помощью создателя блок-схем Lucidchart

Используется миллионами людей по всему миру

«Я обращаюсь к Lucidchart каждый раз, когда мне нужно спроектировать какую-либо систему или процесс. Я использую его, чтобы разобраться во всем для себя или для общения идеи другим».

4,5/5 звезд 650+ Обзоры

Просмотрите наши шаблоны блоков. своих предприятий с помощью Lucidchart

Узнать больше

Средство создания блок-схем | Бесплатное онлайн-приложение

Простое создание блок-схемы или принципиальной схемы

Начинай сейчас

Что такое блок-схема и как ее создать

Блок-схема — это специализированная блок-схема, используемая в инженерии для визуализации системы на высоком уровне. SmartDraw помогает легко создавать блок-схемы с помощью встроенной автоматизации и шаблонов блок-схем. Когда вы добавляете фигуры, они будут соединяться и оставаться соединенными, даже если вам нужно переместить или удалить элементы.

Создайте блок-схему, чтобы определить наиболее важные компоненты вашей системы, чтобы вы могли сосредоточиться на быстром выявлении потенциальных проблемных мест.

Блок-схема особенно полезна для визуализации входов и выходов вашей системы, а то, что происходит между ними, может оставаться в черном ящике.

Основные причины, по которым SmartDraw является идеальным программным обеспечением для создания блок-диаграмм:

• Шаблоны для быстрого старта
  
  Десятки примеров проектирования электрических систем сделают вас продуктивнее. Выберите шаблон блок-схемы, наиболее похожий на ваш проект, и настройте его в соответствии со своими потребностями.
• Полная библиотека символов
  
  Вы получаете сотни готовых изображений и шаблонов для электрических выключателей, датчиков, реле, лампочек, аналоговых устройств, аудиосистем, символов NECA и многого другого!
• Интеллектуальное форматирование
  
  SmartDraw поможет вам идеально выровнять и упорядочить все. А «интеллектуальные» соединительные линии SmartDraw остаются привязанными к вашим компонентам, даже когда вы их перемещаете.
• Бесплатная поддержка
  
  Есть вопрос? Позвоните или напишите нам. Специалисты SmartDraw готовы помочь бесплатно!

Легкое сотрудничество

Вы и ваша команда можете работать над одной и той же блок-схемой, сохранив ее в общей папке или используя ваши любимые приложения для обмена файлами, такие как Dropbox ^® , Google Drive ^™ , Box ^® или OneDrive ^® . Вы также можете обмениваться файлами с пользователями, не являющимися пользователями SmartDraw, просто отправив им ссылку по электронной почте.

Интеллектуальная интеграция

Используйте SmartDraw для создания блок-схем на любом устройстве с подключением к Интернету. Находитесь ли вы в офисе или в дороге, вы будете наслаждаться высококачественным результатом, который вы получаете только с помощью SmartDraw.

Когда диаграмма будет завершена, поделитесь ею со своей командой или клиентами, отправив им ссылку или экспортировав ее в формате PDF.

Принцип работы сцепления

Принцип работы сцепления

Сцепление является важным конструктивным элементом трансмиссии автомобиля. Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний. Сцепление автомобиля располагается между двигателем и коробкой передач.

• Принцип работы сцепления
• Схема однодискового сцепления
• Схема двухдискового сцепления
• Принцип функционирования
• Что входит в комплект
• Передача крутящего момента
• Принцип работы сцепления. Устройство сцепления автомобиля
• Характеристика элемента
• Назначение
• Классификация по связи ведущих и ведомых частей
• По типу создания нажимных усилий
• По типу привода
• Принцип работы сцепления с механическим приводом
• Принцип работы сцепления с гидравлическим приводом

В зависимости от конструкции различают следующие типы сцепления:

✔фрикционное сцепление

✔гидравлическое сцепление;

✔электромагнитное сцепление.

Фрикционное сцепление передает крутящий момент за счет сил трения. В гидравлическом сцеплении связь обеспечивается за счет потока жидкости. Электромагнитное сцепление управляется магнитным полем.

Самым распространенным типом сцепления является фрикционное сцепление.

Различает следующие виды фрикционного сцепления:

✔однодисковое сцепление;

✔двухдисковое сцепление;

✔многодисковое сцепление.

В зависимости от состояния поверхности трения сцепление может быть сухое и мокрое. В сухом сцеплении используется сухое трение между дисками. Мокрое сцепление предполагает работы дисков в жидкости.

На современных автомобилях устанавливается в основном сухое однодисковое сцепление.

Однодисковое сцепление имеет следующее устройство:

✔маховик;

✔картер сцепления;

✔нажимной диск;

✔ведомый диск;

✔диафрагменная пружина;

✔подшипник выключения сцепления;

✔муфта выключения;

✔вилка сцепления.

Схема однодискового сцепления

Маховик устанавливается на коленчатом вале двигателя. Он выполняет роль ведущего диска сцепления . На современных автомобилях применяется, как правило, двухмассовый маховик. Такой маховик состоит из двух частей, соединенных пружинами. Одна часть соединена с коленчатым валом, другая — с ведомым диском. Конструкция двухмассового маховика обеспечивает сглаживание рывков и вибраций коленчатого вала. В картере сцепления размещаются конструктивные элементы сцепления. Картер сцепления крепиться болтами к двигателю.

Нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику и при необходимости освобождает его от давления. Нажимной диск соединен с корпусом (кожухом) с помощью тангенциальных пластинчатых пружин. Тангенциальные пружины, при выключении сцепления, выполняют роль возвратных пружин.

На нажимной диск воздействует диафрагменная пружина, обеспечивающая необходимое усилие сжатия для передачи крутящего момента. Диафрагменная пружина наружным диаметром опирается на края нажимного диска. Внутренний диаметр пружины представлен упругими металлическими лепестками, на концы которых воздействует подшипник выключения сцепления. Диафрагменная пружина закреплена в корпусе. Для закрепления используются распорные болты или опорные кольца.

Нажимной диск, диафрагменная пружина и корпус образуют единый конструктивный блок, который носит устоявшееся название корзина сцепления. Корзина сцепления имеет жесткое болтовое соединение с маховиком. По характеру работы различают два типа корзин сцепления — нажимного и вытяжного действия. В распространенной корзине сцепления нажимного действия лепестки диафрагменной пружины при выключении сцепления перемещаются к маховику. В вытяжной корзине сцепления наоборот — лепестки диафрагменной пружины перемещаются от маховика. Данный тип корзины сцепления характеризуется минимальной толщиной, поэтому применяется в стесненных условиях.

Ведомый диск располагается между маховиком и нажимным диском. Ступица ведомого диска соединяется шлицами с первичным валом коробки передач и может перемещаться по ним. Для обеспечения плавности включения сцепления в ступице ведомого диска размещены демпферные пружины, выполняющие роль гасителя крутильных колебаний.

На ведомом диске с двух сторон установлены фрикционные накладки. Накладки изготавливаются из стеклянных волокон, медной и латунной проволоки, которые запрессованы в смесь из смолы и каучука. Такой состав может кратковременно выдерживать температуру до 400°С. Накладки ведомого диска могут иметь и более высокую тепловую характеристику. На спортивных автомобилях устанавливают т.н. керамическое сцепление, накладки ведомого диска которого состоят из керамики, кевлара и углеродного волокна. Еще более прочные металлокерамические накладки, выдерживающие температуру до 600°С.

Подшипник выключения сцепления (обиходное название — выжимной подшипник) является передаточным устройством между сцеплением и приводом. Он располагается на оси вращения сцепления и непосредственно воздействует на лепестки диафрагменной пружины. Подшипник располагается на муфте выключения. Перемещение муфты с подшипником обеспечивает вилка сцепления.

Схема двухдискового сцепления

На грузовых и легковых автомобилях с мощным двигателем применяется двухдисковое сцепление. Двухдисковое сцепление осуществляет передачу большего крутящего момента при неизменном размере, а также обеспечивает больший ресурс конструкции. Это достигнуто за счет применения двух ведомых дисков, между которыми установлена проставка. В результате получены четыре поверхности трения.Принцип работы сцепления

Однодисковое сухое сцепление постоянно включено. Работу сцепления обеспечивает привод сцепления.

При нажатии на педаль сцепления привод сцепления перемещает вилку сцепления, которая воздействует на подшипник сцепления. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины прогибаются в сторону маховика, а наружный край пружина отходит от нажимного диска, освобождая его. При этом тангенциальные пружины отжимают нажимной диск. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается.

При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.

Принцип функционирования

Прежде всего, взаимодействие между двигателем, сцеплением и коробкой передач необходимо для того, чтобы автомобиль мог беспрепятственно двигаться и останавливаться в требуемой точке. Впервые прообраз сцепления стал применяться создателями Мерседеса. Это позволило значительно упростить управление транспортным средством, поэтому сегодня работа автомобиля немыслима без этого важнейшего узла.

Итак, главный принцип работы устройства заключается в соединении первичного трансмиссионного вала и маховика силового агрегата. Благодаря такой схеме удается достичь плавности хода и переключения скоростей в коробке. Без сцепления затруднительно было бы трогаться с места. Оно устанавливается между коробкой передач и силовым агрегатом и дает возможность передавать крутящий момент от движка на колеса и, при необходимости, разрывать эту связь.

Однодисковое сцепление, как и другие его разновидности, подвержено серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации. Многие из его составляющих требуют профилактики и своевременной замены. Неумелые и неопытные водители зачастую «палят» сцепление, и это выражение имеет под собой не только переносный смысл, поскольку в салоне автомобиля начинает ощущаться характерный запах гари.

Что входит в комплект

• диск сцепления, обладающий характерной круглой формой, включающий несколько основных элементов;
• диск нажимной (корзина) — его основание включает в себя пружины, совмещенные с прижимной платформой и компактно размещенные. В основании этого узла действует выжимной подшипник;

• подшипник выжимной, отвечает за механический привод в действие вилки, и размещается на первичном валу коробки передач;
• маховик.

Передача крутящего момента

Ведомый диск постоянно зафиксирован вместе с маховиком при помощи диска нажимного. Чтобы автомобиль тронулся, ведомый диск должен соприкоснуться с маховиком, который вращается.

Происходит это так: водитель выжимает педаль сцепления, что позволяет ему включить 1‑ю скорость. Как только педаль отпускается, пружины диска нажимного соединяют ведомый диск с маховиком. Вследствие этого касания машина начинает постепенно двигаться. Скорость вращения диска и маховика постепенно выравнивается, чем и достигается движение транспортного средства.

Полностью крутящий момент передается тогда, когда выравниваются скорости вращения ведомого диска, диска сцепления и маховика. Если отпустить педаль слишком резко, машина может попросту заглохнуть — этим часто грешат начинающие водители. При переключении любой передачи, необходимо добиваться плавного хода педали, что позволит продлить срок эксплуатации этого узла, да и трансмиссии тоже.

Принцип работы сцепления. Устройство сцепления автомобиля

Сцепление – неотъемлемая часть любого современного автомобиля. Именно этот узел принимает на себя все колоссальные нагрузки и удары. Особенно высокое напряжение испытывают устройства на автомобилях с механической КПП. Как вы уже поняли, в сегодняшней статье мы рассмотрим принцип работы сцепления, его конструкцию и назначение.

Характеристика элемента

Сцепление представляет собой силовую муфту, которая осуществляет передачу крутящего момента между двумя основными составляющими автомобиля: двигателем и коробкой передач. Состоит оно из нескольких дисков. В зависимости от типа передачи усилий данные муфты могут быть гидравлическими, фрикционными или же электромагнитными.

Назначение

Автоматическое сцепление предназначено для временного отсоединения трансмиссии от двигателя и плавной их притирки. Необходимость в ней возникает по мере того, как начинается движение. Временное разъединение мотора и КПП нужно и при последующем переключении скоростей, а также при резком торможении и остановке транспортного средства.

Во время движения машины система сцепления находится по большей части во включенном состоянии. В это время она передает мощность от двигателя к коробке переключения передач, а также предохраняет механизмы КПП от различных динамических нагрузок. Тех, которые возникают в трансмиссии. Таким образом, нагрузки на нее возрастают по мере торможения двигателя, при резком включении сцепления, снижении частоты оборотов коленвала либо при наезде транспортного средства на неровности дорожного полотна (ямы, выбоины и так далее).

Классификация по связи ведущих и ведомых частей

Сцепление классифицируют по нескольким признакам. По связи ведущих и ведомых частей принято различать следующие типы устройств:

• Фрикционные.
• Гидравлические.
• Электромагнитные.

По типу создания нажимных усилий

По данному признаку различают типы сцепления:

• С центральной пружиной.
• Центробежные.
• С периферийными пружинами.
• Полуцентробежные.

По количеству ведомых валов системы бывают одно-, двух- и многодисковые.

По типу привода

• Механический.
• Гидравлический.

Все вышеуказанные типы сцеплений (за исключением центробежных) являются замкнутыми, то есть постоянно выключенными или включенными водителем при переключении скоростей, остановке и торможении транспортного средства.

На данный момент большую популярность обрели системы фрикционного типа. Такие узлы используются как на легковых, так и на грузовых автомобиля, а также на автобусах малого, среднего и большого класса.

2-дисковые сцепления используются только на крупнотоннажных тягачах. Также они устанавливаются на автобусы большой вместимости. Многодисковые же практически не применяются автопроизводителями в данный момент. Раньше они использовались на большегрузах. Также стоит отметить, что гидромуфты в качестве отдельного узла на современных машинах не применятся. До недавнего времени они использовались в коробках автомобилей, однако только совместно с последовательно установленным фрикционным элементом.

Что касается электромагнитных сцеплений, то они на сегодняшний день не получили широкого распространения в мире. Связано это со сложностью их конструкции и с дорогостоящим обслуживанием.

Принцип работы сцепления с механическим приводом

Стоит отметить, что данный узел имеет одинаковый принцип работы вне зависимости от количества ведомых валов и типа создания нажимных усилий. Исключение составляет тип привода. Напомним, он бывает механическим и гидравлическим. И сейчас мы рассмотрим принцип работы сцепления с механическим приводом.

Как же действует данный узел?

В рабочем состоянии, когда педаль сцепления не затронута, ведомый диск зажат между нажимным и маховиком.

В это время передача крутящих усилий на вал производится за счет силы трения.

Когда водитель нажимает ногой на педаль, трос сцепления перемещается в корзине. Далее рычаг поворачивается относительно своего места крепления. После этого свободный конец вилки начинает давить на выжимной подшипник.

Последний, перемещаясь к маховику, — давить на пластины, которые отодвигают нажимной диск. В данный момент ведомый элемент освобождается от прижимающих усилий и таким образом происходит отсоединение сцепления.

Далее водитель свободно производит переключение передачи и начинает плавно отпускать педаль сцепления. После этого система вновь включает в связь ведомый диск с маховиком. По мере отпускания педали сцепление включается, происходит притирка валов. Через некоторое время (пару секунд) узел в полной мере начинает передавать крутящий момент на двигатель.

Последний через маховик осуществляет привод на колеса. Стоит отметить, что трос сцепления присутствует только на узлах с механическим приводом. Нюансы конструкции другой системы мы опишем в следующем разделе.

Принцип работы сцепления с гидравлическим приводом

Здесь, в отличие от первого случая, усилие от педали к механизму передается посредством жидкости.

Последняя содержится в специальных трубопроводах и цилиндрах.

Устройство данного типа сцепления несколько отличается от механического.

На шлицевом конце ведущего вала трансмиссии и стального кожуха, закрепленного к маховику, устанавливается 1 ведомый диск.

Внутри кожуха есть пружина с радиальным лепестком. Она служит выжимным рычагом. Управляющая педаль при этом подвешивается на оси к кронштейну кузова. К ней также прикреплен толкатель главного цилиндра на шарнирном соединении. После того как происходит выключение узла и переключение передачи, пружина с радиальными лепестками возвращает педаль в исходное положение.

В конструкции узла присутствует как главный, так и рабочий цилиндр сцепления. По своей конструкции оба элемента очень схожи между собой. Оба состоят из корпуса, внутри которого присутствует поршень и специальный толкатель. Как только водитель нажимает педаль, задействуется главный цилиндр сцепления. Здесь при помощи толкателя поршень перемещается вперед, благодаря чему давление внутри увеличивается. Последующее его передвижение приводит к тому, что жидкость проникает в рабочий цилиндр через нагнетательный канал. Так вот, благодаря воздействию толкателя на вилку и происходит выключение узла. В то время, когда водитель начинает отпускать педаль, рабочая жидкость поступает обратно. Это действие приводит к включению сцепления. Данный процесс можно описать так. Сначала открывается обратный клапан, который сжимает пружину. Далее идет возврат жидкости из рабочего цилиндра в главный. Как только давление в нем становится меньше усилия нажатия пружины, клапан закрывается, а в системе образуется избыточное давление жидкости. Так происходит нивелирование всех зазоров, которые находятся в определенной части системы.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Устройство и принцип работы сцепления, как работает сцепление, диск сцепления, признаки неисправности. Устройство и принцип работы сцепления. Как работает сцепление. Его устройство и основные неисправности.

Сцепление автомобиля — одно из самых основных конструктивных составляющих транспортного средства. Его главное предназначение — кратковременное отсоединение мотора от трансмиссии и плавное их соединение друг с другом при переключении передач. Автомобильное сцепление также защищает составляющие трансмиссии от перегрузок. Данный конструктивный элемент расположен между мотором и КПП.

Содержание

• Устройство сцепления, принцип работы сцепления автомобиля
• Какое сцепление на авто, классификация сцеплений для легковых и грузовых машин
• Неисправности сцепления, признаки неисправности сцепления
• Советы профи, как предупредить неисправность сцепления

Устройство сцепления, принцип работы сцепления автомобиля

Элементы сцепления:

1. Первичный вал КПП.
2. Маховик мотора.
3. Вилка выключения сцепления.
4. Картер КПП.
5. Отжимные рычаги.
6. Шестерня КПП.
7. Выжимной подшипник.
8. Нажимной диск.
9. Пружины.
10. Кожух сцепления.
11. Картер сцепления.

Чтобы понять предназначение сцепления, следует сопоставить работу мотора с таким понятием, как «движение транспорта». Если представить себе, что маховик двигателя непосредственно соединен с ведущим мостом автомашины, то при запуске мотора, автомобиль должен сразу поехать. Соответственно, чтобы остановить машину, нужно заглушить мотор. Именно для этого и необходимо сцепление, позволяющее в подходящий момент получать от мотора энергию в начале движения либо прерывать данный процесс для прекращения езды.

Классическое сцепление состоит из ведомого и нажимного дисков, а также привода, который заставляет их прижиматься либо разъединяться друг с другом. Закреплена данная конструкция в кожухе, который твердо крепится к маховику коленвала. Нажимной диск довольно массивный и также твердо крепится в кожухе. Стоит отметить, что ведомый диск гораздо тоньше и находится на шлицах основного (первичного) вала КПП автомобиля. Шлицы отвечают за обеспечение его подвижности вдоль оси вала, а также за жесткую сцепку с валом. Что касается нажимного диска, то он не имеет такой сцепки с валом КПП.

В стандартном рабочем положении нажимной и ведомый диски прижаты друг к другу с помощью мощных пружин посредством рычагов и выжимного подшипника. Следовательно, в результате силы трения между данными дисками, на первичный вал КПП от маховика передается крутящий момент. Если отвести нажимной диск от ведомого, происходит прерывание крутящего момента от мотора и прекращение вращения ведомого диска с валом.

Отсоединение дисков производится с помощью вилки сцепления, которая своим видом напоминает детские качели. Сама вилка приводится в действие посредством цепочки рычагов и тяг педалью сцепления, которая расположена в кабине.

Перед запуском мотора автомобилист нажимает на педаль сцепления, воздействуя на вилку посредством тяги и вынуждая ее противоположные концы перемещаться относительно центра в противоположные стороны. Конец вилки оказывает давление на выжимной подшипник, который посредством рычагов заставляет сжиматься пружины, оказывающие давление на нажимной диск. Последний отделяется от ведомого диска, что прерывает передачу вращающего момента. В результате при выжатой педали сцепления и запущенном моторе вращается только маховик.  Чтобы начать движение, необходимо плавно отпустить сцепление, из-за чего по данной цепочке вилка прекратит оказывать свое воздействие на нажимной подшипник, что, в свою очередь, смягчит давление на рычаги. Затем пружины начнут разжиматься, в результате чего придавят к маховику ведомый и нажимной диски. Поскольку ведомый диск твердо крепится к шлицам первичного вала КПП, крутящий момент от мотора будет передаваться по трансмиссии ведущим колесам и транспортное средство начнет движение.

Необходимо отметить, что существует два типа привода сцепления — гидравлический и механический. Механический вариант является самым простым в работе сцепления авто. В данном случае, автомобилист, нажимая на педаль, оказывает влияние на вилку сцепления посредством тяг и тросов. Гидравлический вариант предусматривает поршень с жидкостью. Чаще всего его применяют на большегрузном транспорте, чтобы облегчить работу водителя.

Какое сцепление на авто, классификация сцеплений для легковых и грузовых машин

Зависимо от конструкции сцепление бывает таких типов — электромагнитное, фрикционное и гидравлическое.

Фрикционный вариант сцепления выполняет передачу вращающего момента с помощью силы трения. Сцепление электромагнитного вида контролируется с помощью магнитного поля. В гидравлическом варианте сцепления связь обеспечивается при помощи потока жидкости.

Фрикционный тип сцепления является наиболее распространенным. Зависимо от количества дисков различают такие виды фрикционного сцепления — многодисковые, однодисковые и двухдисковые.

Сцепление бывает мокрое и сухое. В сухом сцеплении предполагается работа дисков в условиях сухого трения. Мокрое сцепление предусматривает эксплуатацию дисков в жидкости.

Как правило, современные автомобили оснащены сухим однодисковым сцеплением. Все компоненты сцепления расположены в картере, который при помощи болтов крепится к двигателю.

Гидравлическое сцепление. Гидромуфта, где передача крутящегося  момента осуществляется гидродинамическим напором жидкости, которая циркулирует между ведущими и ведомыми компонентами, называется гидравлическим сцеплением.

Гидромуфта не применяется на автомобилях в качестве независимого сцепления, поскольку не способна обеспечить абсолютного выключения, что существенно усложняет переключение передач. В результате этого при применении гидромуфты вместе с ней устанавливается фрикционное сцепление, которое предназначено только для переключения передач. При этом во фрикционном сцеплении монтируются более мягкие и пластичные нажимные пружины, что облегчает выключение сцепления.

Электромагнитное сцепление. Сцепление считается электромагнитным, если сжатие ведущих и ведомых элементов осуществляется посредством электромагнитных сил. Электромагнитное сцепление постоянно находится в разомкнутом состоянии.

Грузовые и легковые автомобили с мощным мотором оснащены двухдисковым сцеплением, которое при неизменном размере осуществляет передачу существенно большего крутящего момента, а также предоставляет значительно больший ресурс конструкции. Это достигается за счет применения двух ведомых дисков, посреди которых находится проставка. В результате получены четыре поверхности трения.

Неисправности сцепления, признаки неисправности сцепления

1. Сцепление не полностью включается («пробуксовывает») в результате замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, поломки пружин, неудовлетворительной амплитуды хода педали. Для устранения данной неисправности, замените ведомый диск, устраните задиры на дисках, смените неисправные узлы привода.
2. Сцепление не полностью выключается («ведет») в результате довольно большого свободного хода сцепления, поломки пружины, коробления ведомого диска или несоответственно стоящего нажимного диска. Для устранения данной неисправности сцепления, следует удалить из гидропривода воздух, отрегулировать свободный ход педали, произвести замену неработоспособных дисков и пружин.
3. В приводе выключения сцепления подтекает тормозная жидкость, что возможно из главного и рабочего цилиндров, а также в соединительных трубках. Чтобы устранить неисправность, визуально найдите место утечки и поменяйте на новые неисправные узлы, после чего прокачайте гидропривод полностью.

Советы профи, как предупредить неисправность сцепления

Чтобы предупредить рассмотренные выше неисправности сцепления, достаточно придерживаться простых правил эксплуатации. При эксплуатации сцепления необходимо периодически осуществлять проверку уровня тормозной жидкости в бачке. Если уровень ниже нормы, обязательно восстановите его.

Пониженный уровень тормозной жидкости или неправильная регулировка сцепления способна привести к тому, что передачи на вашем авто будут тяжело включаться или перестанут включаться вообще. При движении водителю приходится постоянно выжимать и отпускать педаль сцепления, что вынуждает поверхности ведомого диска с большой силой тереться о нажимной диск и маховик, в результате чего, разумеется, со временем боковые поверхности ведомого диска изнашиваются. Это обыкновенный процесс, который предусмотрен конструкцией автомобиля. Любая машина требует внимания к себе. В среднем, при правильной эксплуатации сцепления, замена ведомого диска нужна после 80 000 километров езды.

Как работает сцепление – x-engineer.org

Подавляющее большинство дорожных транспортных средств имеют трансмиссию. Задача трансмиссии — адаптировать мощность двигателя внутреннего сгорания (или электродвигателя в случае электромобиля) к дорожным условиям и условиям движения.

Существует несколько типов коробок передач:

• MT (механическая коробка передач)
• AMT (автоматическая ручная коробка передач)
• DCT (двойное сцепление)
• AT (автоматическая коробка передач)
• CVT (бесступенчатая трансмиссия)

Независимо от типа трансмиссии соединение между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач осуществляется через соединительное устройство . В зависимости от типа трансмиссии соединительным устройством может быть сцепление, два сцепления или преобразователь крутящего момента.

Изображение: Положение сцепления в трансмиссии

1. переднее колесо
2. двигатель внутреннего сгорания
3. сцепное устройство (сцепление)
4. редуктор / трансмиссия
5. продольный вал (карданный вал)
6. дифференциал
7. планетарный вал
8. заднее колесо

В таблицах ниже приведены сводные данные о возможных соединительных устройствах для каждого типа трансмиссии.

9

Все механические коробки передач оснащены однодисковым сухим сцеплением . Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.

Изображение: Схема простого сцепления

Основными функциями сцепления на автомобиле с механической коробкой передач являются:

• Позволяет отключать питание между двигателем и коробкой передач (например, когда автомобиль стоит, во время переключения передач)
• осуществляет постепенное соединение двигателя с коробкой передач (например, при трогании автомобиля с места или после переключения передач)
• обеспечивает соединение двигателя с коробкой передач без проскальзывания

Отсоединение двигателя от коробки передач при включении передачи , необходим для предотвращения падения частоты вращения двигателя ниже скорости холостого хода. Если не выполнить отключение коробки передач, двигатель заглохнет.

Также при переключении на повышенную (или пониженную) передачу на механической коробке передач не должен передаваться крутящий момент на колеса. Это достигается отсоединением двигателя от коробки передач через сцепление.

Изображение: Расположение сцепления на двигателе

Существуют различные типы сцеплений, мы можем классифицировать их в основном по функциям:

• количество фрикционных дисков:
  • однодисковое
  • многодисковое
• тип трения :
  • сухой
  • мокрый
• тип привода:
  • механический (трос или стержень)
  • гидравлический

Чтобы понять, как это работает,Например, однодисковое сухое сцепление 0019 . Подробнее о многодисковом мокром сцеплении будет рассказано позже.

На изображении ниже показана схема однодискового сцепления . Коленчатый вал двигателя, маховик, пружина (катушка или диафрагма) и нажимной диск соединены между собой, они закреплены друг к другу. С другой стороны, диск сцепления соединен с первичным валом коробки передач.

Изображение: Комплект сцепления

Когда педаль сцепления отпущена (как на изображении ниже), пружина давит на нажимной диск, который прижимает диск сцепления к маховику. Таким образом, вращение коленчатого вала передается на первичный вал коробки передач. Пружины создают достаточную силу нажатия, чтобы сцепление не скользило.

При нажатии педали сцепления через механизм рычажного типа действие пружины на нажимной диск снимается, и диск сцепления отрывается от маховика. Таким образом, коленчатый вал отсоединяется от первичного вала коробки передач.

Изображение: Схема сцепления

Для лучшего понимания работы сцепления мы изучим изображение ниже. Кроме того, имеется выжимной подшипник, пружина диафрагменная (не спиральная), а также фиксирующие элементы диафрагменной пружины с кожухом сцепления.

Изображение: Компоненты сцепления (слева – сцепление замкнуто, справа – сцепление разомкнуто)

1. коленчатый вал
2. маховик
3. диск сцепления (фрикционный)
4. нажимной диск
5. диафрагменная пружина
6. первичный вал (КПП) подшипник
7. крышка (корпус) сцепления
8. кольцо (шарнир диафрагменной пружины)
9. установочный штифт
10. заклепка

При нажатии водителем на педаль сцепления подшипник сцепления (7) давит на внутреннюю часть диафрагменной пружины ( 5). Давление диафрагменной пружины на нажимной диск (4) снимается, и диск сцепления (3) больше не прижимается к маховику.

Если сцепление разомкнуто: коленчатый вал (1) + маховик (2) + крышка сцепления (8) + диафрагменная пружина (5) + нажимной диск (4) + выжимной подшипник (7, внешнее кольцо) вращаются , при этом диск сцепления (3) + выжимной подшипник (7, внутреннее кольцо) + первичный вал коробки передач (6) неподвижны (если включена передача и автомобиль стоит).

Когда мы медленно отпускаем педаль сцепления, диафрагменная пружина начинает давить на нажимной диск. Управляя положением педали сцепления, мы регулируем, какое усилие прикладывается к фрикционному диску нажимным диском. Величина усилия пружины напрямую связана с крутящим моментом сцепления. Когда усилие нажима пружины достаточно велико, сцепление перестает проскальзывать, и двигатель полностью подключается к коробке передач.

Изображение: Компоненты сцепления с системой гидравлического применения (Источник: ZF)

1. Двойной массовый маховик
2. Крышка сцепления
3. Механический релизер
4. Устройство демпфирования педали
6. пластиковый педаль
8. Slave Cylabl Clave Cyland Clave Clave Cylind
21. Slave Cylavd Clave Clave Colave ​​Clave Clave Colave ​​Clave Clave Colave ​​Clave Clave Colave ​​Clave Clave Clave Clave. (фрикционный) диск

Подшипник сцепления

Изображение: Подшипник выключения сцепления (источник: ZF)

1. Упорное кольцо (внешнее/внешнее кольцо)
2. внутреннее кольцо
3. крепление вилки выключения

Подшипник выключения сцепления служит для соединения неподвижной части (рычага) с подвижной вращающейся частью (диафрагменной пружиной). Внутреннее кольцо соприкасается с нажимным рычагом, а внешнее кольцо давит на диафрагменную пружину. Через подшипник выключения сцепления можно приводить в действие вращающуюся диафрагменную пружину с неподвижным рычагом.

Мембранная пружина

Изображение: Мембранная пружина сцепления

Роль пружины заключается в удержании сцепления в замкнутом состоянии (двигатель соединен с коробкой передач), когда педаль сцепления не нажата. В настоящее время почти все сцепления МТ имеют диафрагменные пружины. Старые версии сцеплений имели несколько (6-8) витых пружин вокруг нажимного диска. Пружина должна оказывать достаточное давление/силу на нажимной диск, чтобы сцепление не скользило, даже если двигатель выдает максимальный крутящий момент.

Нажимной диск

Изображение: Кожух сцепления (источник: ZF)

Нажимной диск соединен с крышкой сцепления и вращается вместе с первичным валом коробки передач. Роль нажимного диска заключается в том, чтобы прижимать диск сцепления к маховику, когда педаль сцепления отпущена. Нажимная пластина довольно тяжелая, имеет немного объема. Причина в том, что при проскальзывании сцепления необходимо рассеивать определенное количество тепла. Тепло улавливается как прижимной пластиной, так и маховиком, а затем выбрасывается в атмосферу.

Фрикционный диск

Изображение: Фрикционный диск сцепления (источник: ZF)

Фрикционный диск является важным компонентом сцепления. Он выполняет роль соединения вращающейся части (маховика двигателя) с другой частью, которая может быть неподвижной или вращающейся (нажимной диск). В связи с этим в течение срока службы фрикционному диску приходится выдерживать высокие механические и термические нагрузки. Тем не менее, фрикционный диск должен удовлетворять следующим требованиям:

• иметь коэффициент трения в определенных пределах для различных значений крутящего момента, проскальзывания или температуры
• быть способными выдерживать высокие механические нагрузки
• работать в условиях высоких температур

Уровень износа фрикционных дисков в основном зависит от количества тепла, выделяемого при соединении/расцеплении двигателя. Количество тепла (энергии) зависит от скольжения и передаваемого крутящего момента. Проскальзывание сцепления — это разница скоростей между маховиком (двигатель) и нажимным диском (входной вал коробки передач).

Например, если нам нужно запустить автомобиль на дороге с большим уклоном (например, 10%), нам нужно увеличить обороты двигателя, чтобы иметь возможность генерировать также более высокий крутящий момент, необходимый для запуска. Сочетание высокой скорости и крутящего момента приводит к выделению большого количества тепла. Подобные события ускорят износ фрикционных дисков сцепления.

С другой стороны, если мы отпустим педаль сцепления слишком быстро, чтобы уменьшить фазу проскальзывания, если разница скоростей между двигателем и коробкой передач высока, это вызовет колебания в трансмиссии или даже заглохнет двигатель.

Наилучший сценарий — как можно более плавно отпустить педаль сцепления при низкой частоте вращения двигателя (если это разрешено) за короткое время. Это может легко сделать опытный водитель, но сложнее новичку.

К концу этой статьи вы должны уметь:

• определить компоненты однодискового сухого сцепления
• объяснить, как работает сцепление
• понять влияние проскальзывания на износ сцепления

Если что-либо из вышеперечисленного недостаточно ясно, используйте контактную форму ниже, чтобы задать вопросы .

Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться!