Автор: admin

Электроколесо на велосипед, переднее и заднее, колесо мотор своими руками

Мотор-колесо электровелосипеда по своему принципу устройства и работы — довольно простой двигатель, однако, ремонт его или ревизия требуют определенных подробной и навыков инструкции по разборке. Принцип работы электровелосипеда такого очень прост: питание подается на вращаются, те катушки в магнитном поле, создавая необходимую Одной.

тягу из распространенных проблем с мотор-колесом изношенные являются (переломленные) или закороченные провода в где, точке они выходят из оси мотора. провода Если находятся в натянутом состоянии или при скручиваются движении, острые края оси ступицы — мотора могут прорезать или полностью изоляцию разорвать провода.

В большинстве подобных моторов датчики используют холла, чтобы контроллер «понимал» двигателя положения.  Датчики Холла легко и очень горят часто и выходят из строя, особенно, если провода фазовые тонкие, а мощность высокая.

Принцип мотор работы-колеса

Мотор-колесо для как, электровелосипеда и любой другой мотор подобного состоит, типа из двух основных частей. Первая представляет часть собой ось, окруженную неподвижным медных из кольцом катушек, называемым статором.

Вторая это — часть корпус, в который входит ось, у есть него возможность свободно вращаться.

Этот основная (корпус часть мотора заднего колеса) кольцом окружен сильных магнитов, параллельно которым кольцо расположено катушек, соединенных с осью.

Двигатели используемые, ступицы большинством (но не всеми) электрическими велосипедами, имеют также три датчика «эффекта холла» (у также их нас называют — датчик холостого хода), металлическом в установленных кольце, окружающем катушки, которые сигналы ретранслируют обратно на контроллер. Количество у разных также моделей может быть разное. Как описания из видно, принцип работы мотор-колеса довольно электровелосипеда прост.

Инструкция разборки пошагово

фаз Провода, обеспечивающие питание двигателя, и более провода тонкие датчиков, которые возвращаются к контроллеру, толстом в размещены изолированном кабеле, который проходит отверстие через в оси к внутренней части статора.

получить Чтобы доступ к внутренней части двигателя, необходимо вам снять статор с заднего колеса и, необходимости при (опять же зависит от конкретной модели), крышку снять, чтобы можно было получить области к доступ внутри катушек.

Статор удерживается на корпусе колеса заднего с помощью кольца болтов с шестигранной Крестовая.

головкой отвертка с подходящей насадкой (битой) справится легко с данной задачей, но болты могут закручены быть очень туго, особенно, если вы колесо разбираете в первый раз.

После того, болты как откручены, сложите их в небольшую коробку пластиковый или пакет, чтобы не потерять эти детали мелкие.

Шаг 2. Достаньте статор

 Загрузка …

узел Снимите тормозного барабана и вытолкните статор. лучше Сначала снять узел тормозного барабана с стороны другой колеса. Барабанный тормоз имеет способы различные крепления. Снимите гайку и шайбу с оси конца, а узел барабанного тормоза, включая рычаг, крышку и тормозные колодки, должен просто оси с соскользнуть в таком полном сборе.

Как же мотор разобрать-колесо электровелосипеда далее? Следующий потребует шаг немного силы, но, по сути, довольно Несмотря. прост на то, что болты выкручены, статор еще все удерживается на месте мощными магнитами и некоторой в нуждается «помощи» для выпуска.

Чтобы статор снять с колеса, найдите кусок дерева (брус подойдет и даже круглая палка) и положите него на колесо сверху таким образом, чтобы оси конец на нижней стороне упирался об твердую пола поверхность.

То есть колесо должно лежать, поверхности касаясь в двух точках — одним краем осью и колеса, а с противоположной стороны, которая находится в подкладывается, воздухе деревянная палка.

Когда предварительная выполнена подготовка, плотно надавите на обе стороны Деревянный. шины брус послужит компенсатором, если быстро «статор выскочит».

 Если он с первого раза не такому поддается нажиму руками, тогда положите шину на колени и приложите весь свой вес.

достаточном При нажатии статор выскочит довольно сможете, и вы быстро легко удалить его с колеса, а подложка деревянная позволит не повредить колесо при поверхность об ударе пола.

После того, как удален статор, в нижней части вы увидите провода, датчику к подключенные холостого хода, встроенные в боковую устройства стенку.

Шаг 3. Снимите крышку статора

шаг Данный необходим только в том случае, собрались вы если выполнить ремонт фазных проводов более или тонкой проводки. Если вы не планируете какие выполнять-либо манипуляции с проводами колеса можно, то электровелосипеда пропустить данные рекомендации по снятию статора со крышки. Обычно данная процедура нужна мотор для-колеса от электровелосипеда на 1000 Вт.

Единственное, удерживает что пластину крышки статора, это между трение ним и подшипником осей, однако, очень оно плотно прилегает и зачастую не может легко быть удалено без специального оборудования.

проталкивания Для оси можно использовать центробежный нужного съемник размера или гидравлический пресс, в то как время пластина крышки надежно зафиксирована в или тисках другом креплении.

Данная процедура сложна довольно, и чтобы не повредить сам статор и не травму получить, лучше обратиться в ближайшую мастерскую, ремонту, по например автомобилей или даже шиномонтаж. И там и там обязательно есть гидравлический пресс и техники опытные, обученные работе с данным оборудованием. значительно Это сэкономит вам время и силы.

снятия После крышки вы получите доступ к внутренней статора части, где видно как кабель оси из выходит на другой стороне пластины, короткие избыточной с провода фазой покрыты нейлоном (такая характерна оплетка именно для фазных проводов) и сзади связаны. Помните: устройство мотор-колеса довольно электровелосипеда простое, но требует базовых знаний в электротехники области.

После того, как вы получите этой к доступ части, то сможете сделать любой поврежденных ремонт проводов или даже заменить тонкие более фазовые провода, которые изначально некоторыми с поставляются моделями двигателями-колесами для более, на электровелосипедов толстую проводку, способную выдержать мощность большую.

Шаг 4. Повторная сборка

Крышка Несмотря

статора на то, что крышка статора довольно извлекается сложно, ее обычно намного легче вернуть на чем, место вытянуть. Самый простой способ зафиксировать надежно крышку, не повредив ее, — это использовать деревянный небольшой молоток. После легких постукиваний по поверхности всей пластина должна встать на свое место изначальное над подшипником.

Возврат статора на Что

место касается возвращения статора в колесо, на этапе этом нужно быть максимально осторожным.

располагается Статор глубоко в колесе (а точнее в самом центре его), и когда вы начнете его опускать, расположенные, магниты в корпусе, начнут его притягивать с силой огромной.

Поэтому берегите пальцы рук и простых о помните мерах безопасности — толстые перчатки немного смогут погасить удар по пальцам, но лучше допускать не этого.

Вам необходимо иметь в виду, статор что должен быть правильно выровнен образом таким, чтобы все отверстия в устройстве тем соответствовали, которые находятся в корпусе.

Если удалось не сразу попасть, то  придется удалить и снова пока, переустановить он не будет правильно выровнен. Тут помочь могут самодельные направляющие, выполненные из электродов, стальных тонких прутиков или даже нескольких отверток небольших.

По таким нехитрым направляющим статор соскользнет легко в корпус и займет там необходимое Как.

положение только статор установлен на свое место исходное, необходимо зафиксировать его болтами, диагонали их по затягивая, и относительно противоположной стороны друг от есть. То друга ставим два болта один другого напротив, затягиваем, смещаемся на одно отверстие и ставим опять 2 болта напротив друг друга и т.д.

столкнулись вы Если в интернете с описанием разборки подобной имеющей, но модели другое название, то может возникнуть чем: вопрос велогибрид отличается от вашего электровелосипеда.

это — Электровелосипед, как следует из названия, обычный мотором с велосипед.

Велогибрид — это целостная система, ориентированная изначально на работу с мотором, другими словами — комплекс это, в котором учтена каждая мелочь.

Мотор колесо для велосипеда своими руками

Добавить обычному велосипеду новых возможностей способно колесо с мотором. Такой электродвигатель, питающийся от аккумулятора, предоставляет возможность передвигаться не вращая педали. Заряда батареи хватает на 50 километров.

От велосипеда до электробайка

Теперь у владельцев обычных велосипедов появилась возможность превратить его в самоходное устройство, предназначенное для передвижения по городу и загородных прогулок.

Для этого необходимо установить привод на колесо. В специализированом магазине можно приобрести такой моторчик с комплектом для монтажа.

В набор входит:
• мотор;
• контроллер;
• ручка газа;
• датчик заряда аккумулятора;
• проводка;
• ручка тормоза;
• аккумулятор;

• зарядное устройство.

Мотор-колесо — это электродвигатель постоянного тока без коллектора. Вместо него установлены датчики Холла. К тому же в его состав не входят щетки, что увеличивает надежность машины. Вместо обмотки применяются неодимовые магниты. На данный момент – это самые мощные постоянные магниты. Ротор двигателя изготовлен из специальной стали, что также положительно влияют на работоспособность.

Конструкция этого устройства собрана таким образом, что ротор всегда остается неподвижным, а статор крутится. Приобретая такой моторчик необходимо учитывать потребности, так как все они различаются по мощности. Для передвижения по ровной поверхности достаточно будет двигателя в 250 Вт. Для поездок на длительные расстояния и преодоления подъемов необходимо приобретать мотор с мощностью 500 Вт.

Также стоит обратить внимание на аккумуляторную батарею. Поскольку они имеют определенный вес и влияют на продолжительность езды. Если правильно подобрать аккумулятор, можно будет наслаждаться поездками, в противном случае придется своими силами перевозить велосипед со всем снаряжением.

Одним из важных вопросов является срок эксплуатации устройства. Мотор-колесо не имеет трущихся частей, что значительно увеличивает длительность использования. К тому же такой электродвигатель выдерживает практически любые нагрузки без опаски его сжечь.

• Для длительного и продуктивного использования этого устройства необходимо соблюдать некоторые правила:
  • не стоит дорабатывать мотор-колесо;
  • нельзя оставлять велосипед во влажных помещениях;
• • желательно исключить механическое воздействие.
• Создание мотор-колеса своими руками

Если появилось желание изготовить такое устройство своими руками с целью повышения комфортности и снижения затрат сил при путешествия на велосипеде, необходимо проанализировать условия эксплуатации велосипеда. Помимо этого, нужно подготовить материалы и инструмент.

Зачастую для создания электропривода применяются старые детали или собранные в мастерских под заказ. Чтобы соорудить такое устройство необходимо хоть немного понимать в механике и электротехники, но все-равно лучше придерживаться некоторых рекомендаций и советов.

Изначально следует проверить качество и стойкость к износу, используемых материалов. Также убедиться, что они подходят будущему устройству по оборотам и мощности. Бывшие в употреблении детали и элементы, изготовленные на заказ, должны быть высшего качества. Это влияет на потребление энергии и длительность эксплуатации прибора.

Необходимо абсолютно точно провести расчет прочности и обкатать новые детали. Это позволит избежать непредвиденной поломки в ближайшее время. Перед началом изготовления необходимо провести анализ важности создания мотор-колеса своими руками. Возможно, во время сборки могут возникнуть некоторые сложности, которые повлекут за собой дополнительные затраты. Если вовремя не решать появляющиеся проблемы, то все предприятие может закончится на пол пути.

К тому же может получится так, что созданный своими руками электропривод велосипеда будет стоить больше, чем его заводской аналог, при этом внешний вид также будет во многом уступать.

Двигатель от бензопилы на велосипед

Многие велосипедисты задумывались о оснащении велосипеда двигателем, особенно, при езде в гору или против ветра. Для этого можно использовать двигатель от бензопилы.

Некоторые японские производители выпускаю велосипеды с двигателями, работающие на бензине. Но стоят такие байки довольно дорого.

Некоторые народные мастера научились оборудовать свои велосипеды моторами, хоть переделка эта недешевая.

Изначально требуется провести визуальный осмотр велосипеда, потому что такая доработка серьезно увеличит нагрузки на него. Необходимо обработать каждую движущуюся часть смазочными материалами.

После чего нужно проверить сам двигатель от бензопилы, оценить его рабочее состояние и издаваемы шум. Мотор должен быть значительно мощнее 2 кВт. Если она будет ниже, то двигатель просто не сможет сдвинуть с места велосипед.

Но стоит помнить, что с повышением мощности растет и вес самого мотора.

Борка начинается с подсоединения шкива к колесу. Через него будет осуществляться движение велосипеда. Зачастую в качестве шкива используют обод от колеса меньшего размера. Установка проходит таким образом, чтобы оба колеса крутились одновременно.

К раме под сидением с помощью сварки прикрепляется подставка из металла, на которой будет находиться двигатель. Мотор также можно монтировать, используя сварочный аппарат, либо любым другим способом. В случае наличия багажника или креплений для него двигатель можно устанавливать на него.

Возможно придется провести замену сиденья у велосипеда. Его можно изготовить из фанеры, которую следует обклеить поролоном. После чего поверхность сидения необходимо оббить кожей или дермантином. Для этого можно использовать степлер.

Для безопасности передвижения на велосипедах моторами от бензопилы, рекомендуется оборудовать его световыми элементами, такие как; передняя фара и стоп-сигнал. Также желательно при движении одевать средства защиты, так как он может развивать достаточно высокую скорость.

Мотор-Колесо своими руками

Самодельное мотор колесо делает электротранспорт доступным для любого человека, к тому же сделать его можно и своими руками. Перед тем, как начать саму сборку, нужно определиться со всеми основными параметрами будущего устройства. Прежде всего, следует рассчитать необходимую мощность, рабочее напряжение, максимальную скорость движения транспортного средства, а также параметры колеса, на которое и будет совершаться установка мотора.

Делая мотор колесо своими руками, обратите внимание на двигатель. Как правило, в таких случаях лучше всего использовать бесколлекторные модели, работающие от аккумулятора.

Роль коллектора, преобразующего в механическую энергию электрическую, выполняет ось, оснащенная большим количеством электромагнитов. Обод, на котором также расположены электромагниты, является своеобразным статором.

Важной частью конструкции мотор-колеса является контроллер, регулирующий подачу энергии на нужные магниты.

Собирая мотор-колесо, совсем необязательно использовать новые детали, можно взять и те, что уже были в употреблении, но находятся в хорошем состоянии. Купив или найдя необходимые детали, можно начинать сборку: установите все компоненты на колесо по ранее разработанной схеме и можете смело использовать ваше транспортное средство.

то нужно знать, или какой мощности нужен электромотор на велосипед

В большинстве стран Европы, в целях безопасности, скорость электровелосипедов, законодательно ограничена 25 км/час.

Это связано с тем, что безопасность велосипедиста, для этого вида транспорта заканчиваются на отметке 25-30 км/час. (если вы конечно не занимаетесь экстремальным видом вождения).

Поэтому, при покупке, следует хорошо подумать, нужна ли скорость на велосипеде 40-50 км/час, или 25-30 км/час всё- таки хватит для подавляющего большинства поездок.

Редукторные мотор колёса имеют высокий крутящий момент, компактность, малый вес и небольшую потребляемую мощность. Планетарные передачи (шестиренки) ,внутри мотор колес используются для того, чтобы при меньших размерах, весе и потребляемой мощности мотор колеса обеспечить хороший крутящий момент.

При движении электровелосипеда накатом, мотор колесо с редуктором оказывает даже меньшее сопротивление движению, чем мотор колесо с прямым приводом большой мощности. Причём, чем меньше мощность мотор колеса, тем лучше накат, тем легче вращается колесо, чем более мощные модификации мотор колес.

Максимальная скорость редукторных моторов до 30 кмч.

Веломотор — приспособление, с помощью которого вы сможете из своего велосипеда сделать мопед, просто прикрепив мотор к педальному узлу.

Преимущество такого велосипеда в том, что после установки велодвигателя, на вашем транспортном средстве также останется свободное качение, непринужденное кручение педалей и переключение скоростей. Вы едете, и в любой момент можете включить или выключить двигатель.

Выбирайте модель с учетом ваших пожеланий к будущему велосипеду. Покупая подвесной веломотор не упустите из виду, что аккумулятор в комплект не входит. В нашем магазине вы найдете нужный аккумулятор для велодвигателя.

При покупке двигателя, у вас будет все необходимое для демонтажа. Веломотор купить так же легко, как и его установить. Если же не хочется тратить на это время, вызовите мастера.

Как еще упростить езду на велосипеде ? Купить электроколесо

Езда на велосипеде — это, без всякого сомнения, полезно, интересно, просто. Но все же обычная езда утомляет, от нее болят ноги, хочется отдохнуть, но нужно продолжать крутить педали. Прекрасный способ совместить приятное с полезным — это купить мотор колесо для велосипеда и установить его.

Наслаждайся дорогой до работы без пробок и без усилий или пусть ваш ребенок побудет в роли настоящего мотоциклиста. Все это легко устроить, установив на механический транспорт электроколесо к велосипеду. Его можно монтировать не только на велосипед, но и на скутер или самокат, все зависит от изобретательности мастера.

Комплект мотор колесо отлично подойдет для воплощения фантазии в реальность. Электродвигатель для велосипеда — отличный агрегат, чтобы превратить обычного «железного коня» в электровелик. В этом случае не нужно тратиться на топливо, достаточно следить за зарядом аккумулятора.

Такой транспорт — лучший вариант для езды на небольшие расстояния, например, в парк на прогулку или на работу в теплое время года, главное, чтобы расстояние не превышало предельно допустимые километры, которые указаны в инструкции к электро веломотору — в среднем, это от 15 до 30 км.

Теперь вам будут не страшны пробки, езжайте прямо по тротуарам и пешеходным дорожкам. У нас на сайте Вы можете купить моторколесо с гарантией.

Какое выбрать электроколесо. Выбор мотор колеса

Когда вы решитесь собрать электровелосипед, определитесь, хотите ли вы переднее мотор колесо или же мотор колесо заднее, а может оба сразу. При покупке будьте внимательны, т. к. комплект предназначен строго для определенного колеса и не подойдет к другому. Для мощного двигателя рекомендована задняя ось.

Купив привод на переднее колесо, вы обеспечите привод на заднее, если время от времени крутить педали. К тому же, на таком велосипеде легко справляться со сложными участками дороги, например, с грязью. Задняя ось остается неприкасаемой — это тоже плюс.

Электро колесо для велосипеда намного проще монтировать на переднюю ось, но сюда не следует устанавливать мощное мотор колесо в целях безопасности. Задний привод обеспечивает отличную тягу на подъемах, но установка более трудоемкая. Многим велолюбители уделяют особое внимание эстетической стороне вопроса.

Здесь электрическое колесо практически незаметно и не слишком загрязняется. Полного привода с одним задним мотор колесом не получится. Это не проблема — можно установить два колеса с мотором. Тогда вашему велосипеду будут нипочем любые препятствия и расстояния.

Мотор колесо редукторное, благодаря редуктору, легче остальных, и при езде, когда крутишь педали или поднимаешься в горку, не ощущается большая нагрузка. Выбрать такое моторколесо на велосипед не сложно, предварительно ознакомившись с технической характеристикой.

В нашем магазине вы найдете необходимые вело моторы, также мотор колесо с редуктором и мотор колесо с рекуперацией с различными техническими характеристиками по привлекательным ценам. Некоторые комплекты оснащены современными LCD дисплеями. За качество можете не переживать — мы сотрудничаем только с проверенными производителями уже несколько лет. Теперь вы знаете, где купить мотор колесо в Москве.

Читайте так же:
Виды мотор-колес для электровелосипеда
Мотор-Колесо Шкондина
Мотор-колесо Смирнова
Мотор-колесо Дуюнова

Как разобрать мотор колесо — Клуб строителей

Содержание:

• 1 Принцип работы мотор-колеса
• 2 Инструкция разборки пошагово
  • 2.1 Шаг 1. Снимите болты крепления статора
  • 2.2 Шаг 2. Достаньте статор
  • 2.3 Шаг 3. Снимите крышку статора
  • 2.4 Шаг 4. Повторная сборка
    • 2.4.1 Крышка статора
    • 2.4.2 Возврат статора на место
• 3 Разбираем мотор-колесо
• 4 Собираем мотор-колесо после техобслуживания

Зимой, когда сезон давно закрылся, я после длительного перерыва захотел немного покататься на самокате Airwheel Z3 по квартире. При движении из заднего колеса (где мотор) раздавался какой-то шелестящий звук, как будто песок поскрипывает на ходу. Что могло служить причиной такого неестественного звука, я не знал, поэтому решил разобрать мотор-колесо и посмотреть, что там не так.

Делал я это впервые, и как правильно разбирать мотор, я не знал. Итак, вот что получилось.

Откручиваем обе большие гайки ключом на 19 или разводным.

Теперь держатель тормоза.

Колесо можно вынимать из вилки. Да, как видно, я ещё открутил гайку механизма привода тормоза, этого на самом деле делать было не нужно.

Вот колодки барабанного тормоза Airwheel Z3. Совсем не изношены. В принципе, барабанный тормоз на самокате практически вечный.

Шестигранником откручиваем все винты, крепящие крышки мотор-колеса. 6 винтов с одной стороны, 6 с другой.

Теперь надо сильно надавить на колесо, чтобы преодолеть силу магнетизма, и тут откроется следующая картина. Ржавчина! Всё понятно, именно она и шелестела.

Снимаем верхнюю крышку.

На ободке ржавчина…

Шина тоже ржавая. Почистим, помоем.

Фото говорит само за себя, комментировать тут нечего. Понятное дело, в месте примыкания крышек герметичности никакой. Следовательно, когда я катался по лужам и когда я мыл самокат, вода понемногу попадала внутрь.

В принципе, не сказать чтобы картина ужасная. Просто лишний мусор, который нужно убрать. Но ничего не повреждено, обмотки в полном порядке, на них вода не попадала.

Поверхность магнитов также окислилась и покрылась коррозией. Ерунда, это легко поддаётся исправлению.

Так как магниты очень сильные, то самый правильный метод их чистки – это латунная щётка. Она не магнитится и достаточно мягкая – то есть, не повредит металлическую поверхность самих магнитов. Наждак тут не подойдёт, он может испортить поверхность.

А вот металл сердечников обмоток можно зачистить шкуркой, так как здесь ничего магнитного нет.

Теперь всё хорошо здесь.

На всякий случай я обе поверхности смазал густой силиконовой смазкой – думаю, хуже не будет. Возможно, даже тонкий слой смазки как-то поможет уберечь металл от воды.

Чтобы усадить цельнолитую шину на место, нужно также воспользоваться смазкой, иначе это нереально.

Собираем колесо в обратном порядке.

Поверхность прилегания крышек следует намазать герметиком. Тогда колесо будет герметичным. Но очень сложно потом его разбирать, если что. Поэтому я нанёс слой густой силиконовой смазки. Конечно, это хуже, чем герметик. Но лучше, чем ничего. Посмотрим через год, что будет внутри.

Итак, колесо собрано.

Можно ставить назад.

Готово. Можно испытывать.

При включении самоката на холостом ходу оказалось, что внутри что-то чиркает в одном положении колеса. Правда, на скорость это никак не повлияло (я проверил). Но после того, как я встал на самокат, проблема тут же самоустранилась. Видимо, колесо уселось на место под действием массы. И больше никаких чирканий не было.

В итоге противный шелест полностью исчез, звук у самоката стал, как у новенького. Отлично, у меня всё получилось. В следующий раз разбирать мотор-колесо будет гораздо проще.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Мотор-колесо электровелосипеда по своему принципу работы и устройства — довольно простой двигатель, однако, его ремонт или ревизия требуют определенных навыков и подробной инструкции по разборке. Принцип работы такого электровелосипеда очень прост: питание подается на катушки, те вращаются в магнитном поле, создавая необходимую тягу.

Одной из распространенных проблем с мотор-колесом являются изношенные (переломленные) или закороченные провода в точке, где они выходят из оси мотора. Если провода находятся в натянутом состоянии или скручиваются при движении, острые края оси мотора — ступицы могут прорезать или полностью разорвать изоляцию провода.

В большинстве подобных моторов используют датчики холла, чтобы контроллер «понимал» положения двигателя. Датчики Холла легко и очень часто горят и выходят из строя, особенно, если фазовые провода тонкие, а мощность высокая.

Принцип работы мотор-колеса

Мотор-колесо для электровелосипеда, как и любой другой мотор подобного типа, состоит из двух основных частей. Первая часть представляет собой ось, окруженную неподвижным кольцом из медных катушек, называемым статором. Вторая часть — это корпус, в который входит ось, у него есть возможность свободно вращаться. Этот корпус (основная часть мотора заднего колеса) окружен кольцом сильных магнитов, параллельно которым расположено кольцо катушек, соединенных с осью.

Двигатели ступицы, используемые большинством (но не всеми) электрическими велосипедами, также имеют три датчика «эффекта холла» (у нас их также называют — датчик холостого хода), установленных в металлическом кольце, окружающем катушки, которые ретранслируют сигналы обратно на контроллер. Количество у разных моделей также может быть разное. Как видно из описания, принцип работы мотор-колеса электровелосипеда довольно прост.

Инструкция разборки пошагово

Провода фаз, обеспечивающие питание двигателя, и более тонкие провода датчиков, которые возвращаются к контроллеру, размещены в толстом изолированном кабеле, который проходит через отверстие в оси к внутренней части статора. Чтобы получить доступ к внутренней части двигателя, вам необходимо снять статор с заднего колеса и, при необходимости (опять же зависит от конкретной модели), снять крышку, чтобы можно было получить доступ к области внутри катушек.

Шаг 1. Снимите болты крепления статора

Статор удерживается на корпусе заднего колеса с помощью кольца болтов с шестигранной головкой. Крестовая отвертка с подходящей насадкой (битой) легко справится с данной задачей, но болты могут быть закручены очень туго, особенно, если вы разбираете колесо в первый раз. После того, как болты откручены, сложите их в небольшую коробку или пластиковый пакет, чтобы не потерять эти мелкие детали.

Шаг 2. Достаньте статор

Снимите узел тормозного барабана и вытолкните статор. Сначала лучше снять узел тормозного барабана с другой стороны колеса. Барабанный тормоз имеет различные способы крепления. Снимите гайку и шайбу с конца оси, а узел барабанного тормоза, включая крышку, рычаг и тормозные колодки, должен просто соскользнуть с оси в таком полном сборе.

Как же разобрать мотор-колесо электровелосипеда далее? Следующий шаг потребует немного силы, но, по сути, довольно прост. Несмотря на то, что болты выкручены, статор все еще удерживается на месте мощными магнитами и нуждается в некоторой «помощи» для выпуска. Чтобы снять статор с колеса, найдите кусок дерева (подойдет брус и даже круглая палка) и положите колесо на него сверху таким образом, чтобы конец оси на нижней стороне упирался об твердую поверхность пола. То есть колесо должно лежать, касаясь поверхности в двух точках — одним краем колеса и осью, а с противоположной стороны, которая находится в воздухе, подкладывается деревянная палка.

Когда предварительная подготовка выполнена, плотно надавите на обе стороны шины. Деревянный брус послужит компенсатором, если статор «быстро выскочит». Если он с первого раза не поддается такому нажиму руками, тогда положите колени на шину и приложите весь свой вес. При достаточном нажатии статор выскочит довольно быстро, и вы сможете легко удалить его с колеса, а деревянная подложка позволит не повредить колесо при ударе об поверхность пола.

После того, как статор удален, в нижней части вы увидите провода, подключенные к датчику холостого хода, встроенные в боковую стенку устройства.

Шаг 3. Снимите крышку статора

Данный шаг необходим только в том случае, если вы собрались выполнить ремонт фазных проводов или более тонкой проводки. Если вы не планируете выполнять какие-либо манипуляции с проводами колеса электровелосипеда, то можно пропустить данные рекомендации по снятию крышки со статора. Обычно данная процедура нужна для мотор-колеса от электровелосипеда на 1000 Вт.

Единственное, что удерживает пластину крышки статора, это трение между ним и подшипником осей, однако, оно очень плотно прилегает и зачастую не может быть легко удалено без специального оборудования. Для проталкивания оси можно использовать центробежный съемник нужного размера или гидравлический пресс, в то время как пластина крышки надежно зафиксирована в тисках или другом креплении.

Данная процедура довольно сложна, и чтобы не повредить сам статор и не получить травму, лучше обратиться в ближайшую мастерскую, например, по ремонту автомобилей или даже шиномонтаж. И там и там обязательно есть гидравлический пресс и опытные техники, обученные работе с данным оборудованием. Это значительно сэкономит вам время и силы.

После снятия крышки вы получите доступ к внутренней части статора, где видно как кабель выходит из оси на другой стороне пластины, короткие провода с избыточной фазой покрыты нейлоном (такая оплетка характерна именно для фазных проводов) и связаны сзади. Помните: устройство мотор-колеса электровелосипеда довольно простое, но требует базовых знаний в области электротехники.

После того, как вы получите доступ к этой части, то сможете сделать любой ремонт поврежденных проводов или даже заменить более тонкие фазовые провода, которые изначально поставляются с некоторыми моделями двигателями-колесами для электровелосипедов, на более толстую проводку, способную выдержать большую мощность.

Шаг 4. Повторная сборка

Крышка статора

Несмотря на то, что крышка статора довольно сложно извлекается, ее обычно намного легче вернуть на место, чем вытянуть. Самый простой способ надежно зафиксировать крышку, не повредив ее, — это использовать небольшой деревянный молоток. После легких постукиваний по всей поверхности пластина должна встать на свое изначальное место над подшипником.

Возврат статора на место

Что касается возвращения статора в колесо, на этом этапе нужно быть максимально осторожным. Статор располагается глубоко в колесе (а точнее в самом его центре), и когда вы начнете его опускать, магниты, расположенные в корпусе, начнут его притягивать с огромной силой. Поэтому берегите пальцы рук и помните о простых мерах безопасности — толстые перчатки смогут немного погасить удар по пальцам, но лучше этого не допускать.

Вам необходимо иметь в виду, что статор должен быть правильно выровнен таким образом, чтобы все отверстия в устройстве соответствовали тем, которые находятся в корпусе. Если сразу не удалось попасть, то придется удалить и снова переустановить, пока он не будет правильно выровнен. Тут могут помочь самодельные направляющие, выполненные из электродов, тонких стальных прутиков или даже нескольких небольших отверток. По таким нехитрым направляющим статор легко соскользнет в корпус и займет там необходимое положение.

Как только статор установлен на свое исходное место, необходимо зафиксировать его болтами, затягивая их по диагонали, и относительно противоположной стороны друг от друга. То есть ставим два болта один напротив другого, затягиваем, смещаемся на одно отверстие и опять ставим 2 болта напротив друг друга и т.д.

Если вы столкнулись в интернете с описанием разборки подобной модели, но имеющей другое название, то может возникнуть вопрос: чем велогибрид отличается от вашего электровелосипеда. Электровелосипед — это, как следует из названия, обычный велосипед с мотором. Велогибрид — это целостная система, изначально ориентированная на работу с мотором, другими словами — это комплекс, в котором учтена каждая мелочь.

В нашем интернет-магазине представлены надежные мотор-колеса, которые не имеют потребности в разборке, техобслуживании и ремонте десятилетиями. Но в редких случаях при использовании электроколеса может потребоваться его снятие и разборка. В частности, некоторые владельцы электровелосипедов решают переделать звезду в треугольник для повышения максимальной скорости. Иногда поводом для разборки электромотора становятся посторонние шумы при вращении, рывки в процессе езды, выход из строя отдельных деталей или полный отказ двигателя.

Поломки мотор-колес случаются нечасто, примерно в 1–2 случаях из 100 на протяжении первого года эксплуатации, причем в большинстве случаев неисправными оказываются датчики Холла. Проблемы могут возникнуть из-за перепада температур и появления конденсата, попадания внутрь двигателя воды, критического повышения температуры и других причин. С целью замены смазки в подшипниках разбирать электроколесо нецелесообразно – сравнительно низкая температура при его работе (не выше 60 °С) и умеренные скорости вращения незначительно влияют на смазочные материалы. К тому же, обычно в подшипники закладывается смазка, рассчитанная на весь срок их службы.

Но с течением времени подшипники изнашиваются, о чем сигнализирует возникновение шумов и люфтов. Если вы заметили неполадки в работе мотор-колеса, обратитесь в нашу мастерскую. Специалисты VoltBikes выполнят диагностику, определят причину неполадок и, если потребуется, отремонтируют мотор-колесо. При желании разобрать электродвигатель и ликвидировать возможные поломки своими руками, возьмите на вооружение материал данной статьи.

Разбираем мотор-колесо

Рассмотрим алгоритм разборки электроколеса на примере заспицованной бесщеточной модели с прямым приводом. Нужно выполнить следующие действия:

1. Шестигранным ключом отвинтить болты на крышках – без освобождения мотора от спиц и обода.
2. Слегка ударяя молотком по торцу вала электромотора через деревянную дощечку, на несколько мм выбить одну крышку с якорем. Снять ее с использованием отверток. Аналогично демонтировать 2-ую крышку. После выполненных действий ротор будет удерживаться на статоре благодаря силе постоянных неодимовых магнитов.
3. Чтобы извлечь ротор – закрепить противоположные части корпуса электроколеса на подходящих опорных поверхностях. Ротор при этом должен находиться в воздухе и удерживаться исключительно магнитами. Затем необходимо осторожно выдавать его приложенным усилием вниз. При этом важно не повредить магниты и не допустить падения ротора.
4. Заняться поиском неисправностей и выполнением ремонтных работ. Работоспособность датчиков Холла проверяется еще до открытия мотора – специальным или обычным тестером. При использовании обычного тестера нужно подать напряжение +5 В и понаблюдать за изменениями напряжения на сигнальной ноге при поворачивании оси мотора. При наличии специального тестера следует подключить его и также покрутить ось.
5. Датчики Холла крепятся к торцевой стороне ротора высокотемпературным клеем. Чтобы заменить их, старые датчики необходимо поддеть отверткой и вынуть из пазов, а новые аналогично зафиксировать. При этом важно проконтролировать, чтобы застывший силикон не выступал за границы ротора. Часто датчики ломаются при демонтаже. Их остатки необходимо устранить. Если провод перебит, его нужно восстановить.
6. Если подшипник шумит при повороте внутреннего кольца, заедает или имеет заметный люфт, он подлежит замене.
7. Если обмотки сильно потемнели (выгорели ), двигатель подлежит перемотке. При этом она целесообразна если магниты не размагнитились. При размагничивании магнитов, скорее всего экономически целесообразно передать двигатель на утилизацию.

Собираем мотор-колесо после техобслуживания

Перед последующей сборкой электроколеса проследите за положением кабеля. Если двигатель упирается на торец вала, кабель необходимо отвести в сторону. На другой хвостовик вала до монтажа крышки необходимо надеть пружинную шайбу. Примыкающие друг к другу кромки крышек перед их монтажом желательно смазать автомобильным герметиком, чтобы минимизировать риск попадания воды и продлить срок службы мотор-колеса.

Болты крышки следует вначале завинтить на 3–5 оборотов, после чего окончательно затянуть. Это важно, потому что крышки центрируют ротор по отношению к статору. На последнем этапе сборки нужно проверить надежность фиксации и легкость вращения вала.

Что касается моторов, не имеющих винтов на крышках и открывающихся посредством откручивания резьбы крышки, они более сложны в разборке. Чтобы разобрать такое мотор-колесо, необходимо использовать специальные съемники и нагрев. В остальном процедура техобслуживания и ремонта идентична.

Тем, кто ищет современную замену мотоциклу, скутеру или мопеду, рекомендуем к прочтению этот материал.

Как заменить барабанные тормоза

Барабанные тормоза существуют уже давно, но до сих пор не потеряли актуальности. Они есть у Toyota Tacoma 2022 года, у Hyundai Accent SE 2022 года и даже у полностью электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Возможно, барабаны даже немного вернутся на электромобили, а сегодня вы найдете их на многих подержанных автомобилях. С ними не так просто иметь дело, как с дисками, но обслуживать их не так уж и сложно, если вы прочитаете инструкции здесь.

Те, кто не знаком с барабанами, могут быть напуганы пружинами высокого напряжения или саморегулировкой, которые являются частью конструкции, но на самом деле это не так уж сложно. Точно так же, как обслуживание дисковых тормозов с роторами и колодками, поэтапная работа делает ее выполнимой в домашних условиях.

Недавно я провел капитальный ремонт задних барабанных тормозов на унаследованном переднеприводном автомобиле Saturn Vue 2006 года выпуска. Тормоза давно не обслуживались, и моя работа заключалась в том, чтобы найти источник утечки тормозной жидкости, все очистить и вернуть машину в безопасное рабочее состояние. Это означало замену не только тормозных колодок, но и металлических тормозных магистралей, колесных цилиндров и комплекта пружин. Конструкция и исполнение барабанных тормозов на современных автомобилях могут немного различаться, но это руководство должно дать вам общее представление о том, с чем вы имеете дело.

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Основы изменяющихся барабанных тормозов

Оценка необходимого времени: Несколько часов, в зависимости от того, сколько колес и условия

Уровень навыков : . Безопасность

Никогда не рискуйте, когда речь идет о безопасности при работе с автомобилем. Убедитесь, что эти основные предметы хранятся в вашем гараже для сервисных работ.

Все, что вам понадобится для замены тормозных колодок

Эту работу можно выполнить с помощью основных инструментов, которые у вас, вероятно, уже есть, но есть и специальные инструменты, которые значительно упрощают работу. Такие вещи, как линейные ключи, инструмент для тормозных пружин, клещи для тормозных пружин и небольшой трубогиб, помогут сгладить ситуацию и, надеюсь, предотвратят напрасные часы.

Список инструментов и продуктов

Список деталей

• Тормозные колодки
• Комплект для замены пружин (пружины, зажимы, резина, при необходимости)
• Колесный цилиндр (при необходимости)
• Тормозная магистраль (при необходимости)
• Тормозная жидкость

Вот как заменить барабанные тормозные колодки, пружины и колесный цилиндр

Повторюсь, вот как выполняется работа на Saturn Vue 2006 года с передним приводом без ABS, что означает, что это ведущая / ведомая конструкция обуви. Замена барабанных тормозов на других автомобилях должна производиться по аналогичной процедуре, но все автомобили разные, и в некоторых используются конструкции с двумя ведущими или двойными сервоприводами.

1. Ослабьте проушины, поддомкратьте автомобиль, поставьте его на домкратные подставки

После того, как вы припарковались в безопасном месте на ровной поверхности (и убедитесь, что стояночный тормоз выключен), вы можете начать с ослабления проушин, когда автомобиль стоит на земле. Как только вы сможете перемещать их пальцами, найдите точку домкрата и поднимите автомобиль, пока колесо не оторвется от земли. Вставьте стойки домкрата, снимите проушины и снимите колесо.

На Vue колеса проржавели до барабанов, поэтому потребовалось несколько ударов, чтобы их сбить. Я использовал ногу и резиновый молоток, но будьте предельно осторожны, чтобы не раскачивать машину слишком сильно.

2. Снимите барабан

Тони Маркович

Барабан действует как своего рода корпус для внутренних деталей тормоза, включая колодки и пружины, поэтому сначала необходимо снять его. Барабан должен соскальзывать довольно легко, но он может застрять, как барабаны на Vue. Еще раз, я использовал резиновый молоток, чтобы ударить его несколько раз, а затем терпеливо покачивал его. Если то, что вы видите, покрыто грязью, самое время нанести на него очиститель тормозов (их будет много). Перед распылением подложите под колесо поддон или несколько полотенец, чтобы собрать все грязные крошки и грязь.

3. Снимите пружины держателя колодки

Тони Маркович

Прежде чем делать что-либо еще, сфотографируйте тормоза, особенно если это ваш первый раз. Это быстрый и простой способ вести учет того, куда все идет.

Затем найдите пружины, которые удерживают башмаки на месте. Это те, у которых есть что-то похожее на маленькие круглые пластины сверху, и они выступают к вам. Они удерживаются штифтом, который входит в заднюю часть тормозов и фиксируется на месте через небольшую прорезь. Используя инструмент за 10 долларов (также могут подойти острогубцы), поверните пластину/пружину, пока края штифта не совместятся с прорезью, и пружина не выскочит. Удалите оба.

4. Снимите другие пружины

При снятии пружин держателя башмаки могут немного сгибаться и наклоняться вперед. Это облегчает удаление горизонтальных пружин, также известных как возвратные пружины, которые возвращают колодки обратно после того, как они были прижаты к барабану. Будьте очень осторожны, когда вы удаляете их.

Я использовал плоскогубцы с тонкими губками, и некоторые могли бы оторвать их, но специальные плоскогубцы значительно облегчили бы эту задачу.

5. Снимите башмаки и регулятор

Тони Маркович

Один из ботинок и регулятор должны практически выпасть после снятия пружин. Однако другая колодка прикреплена к модулю стояночного тормоза. Вам нужно будет снять небольшой металлический зажим в виде подковы, чтобы отделить башмак. Это можно сделать с помощью плоской отвертки или плоскогубцев. В сменный комплект пружин также должны входить сменные зажимы, так что не беспокойтесь о том, чтобы сделать это слишком аккуратно. Это оставит рычаг стояночного тормоза висящим, это нормально.

6. Очистить все

Тони Маркович

Теперь пришло время взять металлическую щетку и/или наждачную бумагу и начать все зачищать. Почистите всю установку, включая регулятор, опорную пластину и все остальное, что выглядит грязным и/или ржавым. Переключайтесь между чисткой щеткой и интенсивным распылением очистителя тормозов (я использовал целую банку на своей работе).

7. Замена колесного цилиндра

Тони Маркович

Примечание. Если вы не заменяете их в рамках своей работы (вероятно, вам следует это сделать, поскольку детали недорогие), перейдите к шагу 9..

Это было основной целью моего сервиса на Vue. Колесные цилиндры с обеих сторон буквально рассыпались из-за ржавчины, в цилиндры вплавились и металлические тормозные магистрали. Сначала снимите тормозную магистраль на задней части цилиндра с помощью линейного ключа. Должна вытекать тормозная жидкость, поэтому убедитесь, что у вас есть полотенце или защелка на месте.

Далее будут два болта, которые удерживают цилиндр на месте, снимите их и вытащите цилиндр. Вы можете найти остатки мусора, так что очистите его.

8. Придайте форму и замените металлические тормозные магистрали

Тони Маркович

Металлическая тормозная магистраль на Vue, которая соединяла цилиндр с тормозным шлангом, была всего около фута в длину. Я открутил сторону, прикрепленную к шлангу, снова убедившись, что в нем нет жидкости, и снял его.

Затем я использовал небольшой трубогиб, чтобы создать форму, аналогичную существующей линии. Просто сделайте основные изгибы, чтобы сблизить обе стороны, это не обязательно должно быть идеально. Ввинтите одну сторону металлической трубки, а затем вы сможете аккуратно согнуть остальную часть линии, чтобы она подошла, и ввинтить другую сторону. Просто убедитесь, что вы не зажимаете леску и не оставляете ее в таком положении, где ее могут ударить.

9. Снова прикрепите колодку к стояночному тормозу и привинтите колодки обратно

Тони Маркович

Сначала установите колодку обратно на рычаг стояночного тормоза и закрепите ее на месте, зажав новый подковообразный зажим плоскогубцами. После подключения достаньте новые детали из зажима для замены пружины. Вставьте штифт сзади через башмак, затем с помощью инструмента надавите на пластину и пружините над штифтом и поверните его, пока он не зафиксируется на месте.

Затем вы проделаете то же самое с другой обувью, но пока вы устанавливаете эту обувь на место, вы также должны установить регулятор и рычаг регулятора на место. После того, как они вставлены в правильное положение (между двумя башмаками), вставьте другую пружину держателя в башмак. Это должно держать все это на месте.

10. Прикрепите новые пружины

Тони Маркович

После того, как колодки закреплены, снова установите фиксатор/возврат/горизонтальные пружины. На Vue я решил сначала сделать верхний, а затем нижний. Опять же, я использовал только обычные плоскогубцы, но здесь пригодится специальный инструмент.

11. Убедитесь, что все на своих местах

Тони Маркович

В барабанных тормозах работает множество компонентов, и после того, как вы все соберете обратно, вы захотите проверить, все ли установлено правильно. Дважды проверьте саморегулирующийся механизм, пружины и концы тормозных колодок на наличие зазоров или несоответствий. Это также хорошее время, чтобы потянуть за стояночный тормоз, чтобы убедиться, что он работает правильно.

12. Подготовьте барабан и ступицу, затем установите барабан обратно

Тони Маркович

Используя наждачную бумагу и металлическую щетку, очистите поверхность ступицы и барабан. В дополнение к удалению ржавчины вы также хотите отшлифовать кромку на внутренней стороне барабана. Используйте больше очистителя тормозов, чтобы все это убрать. Как только ваш барабан будет подготовлен, наденьте его на обувь и установите на место.

13. Прокачка тормозов

Это может быть работа для одного или двух человек, но ее нельзя пропускать. Этот процесс удаляет воздух из тормозных магистралей, чтобы убедиться, что тормоза работают правильно и предсказуемо, когда вы нажимаете на педаль. Воздух в магистрали может сделать их мягкими и серьезно снизить или ухудшить тормозную способность. Убедитесь, что вы всегда используете совершенно новую жидкость. Подробнее о том, как это сделать, читайте в нашей статье «Как прокачать тормозную жидкость с помощью пневматического вакуумного насоса». По сути, вы используете шланг, прикрепленный к выпускным клапанам на каждом колесе, чтобы выкачивать воздух из системы. Это может быть приведено в действие человеком, нажимающим педаль тормоза, или использующим ручной насос или вакуумный насос для создания всасывания.

14. Установите колесо на место

Установите колесо обратно на ступицу и вручную затяните выступы в виде звезды. Как только они плотно прилегают, снимите стойки домкрата и опустите автомобиль. Когда автомобиль стоит на земле, с помощью динамометрического ключа затяните колесные болты в соответствии со спецификацией. Сделанный!

Советы и рекомендации

• Замените колесный цилиндр и пружины при замене колодок. Это недорогие детали, и всю работу легко выполнить за один раз.
• Купить специальные инструменты. Они относительно дешевы, и они сделают опыт быстрее и проще.
• На Vue длина металлической тормозной магистрали составляла около фута, и перед тем, как покинуть магазин, я убедился, что у меня есть линия/резьба нужного размера, проверив резьбу на новом колесном цилиндре.
• Приобретите насос или защелку для прокачки для одного человека, чтобы вам не пришлось звать напарника для прокачки тормозов.

Видео

Для тех, кто не хочет читать весь этот текст, вот хорошее руководство, объясняющее, как именно я проделал работу над Saturn Vue.

Часто задаваемые вопросы о барабанных тормозах

У вас есть вопросы. У Drive есть ответы.

В. Можно ли поставить новые тормозные колодки на старые барабаны?

О. Да, вы можете. Если барабаны не заржавели, вы можете очистить их и использовать снова. Однако, если вы заметили серьезные изъязвления или структурные повреждения, вы должны заменить их.

В. Сколько тормозных колодок в барабане?

A. Каждое колесо имеет две тормозные колодки внутри барабана.

В. Является ли ручной тормоз частью барабанных тормозов?

A. Да, возможно ручной тормоз будет частью барабанных тормозов. Я объясню, где это вступает в игру в шагах пять и девять.

Снятие заднего колеса | Блог Zenid’s Ego Scoota

Снятие заднего колеса немного сложнее, чем снятие переднего колеса, но все же это не особенно сложно и не требует много времени. На снятие уходит не более получаса, а на повторное надевание может уйти чуть больше.

Основная проблема с задним колесом электровелосипеда заключается в том, что именно здесь расположен двигатель, а от него идет кабель и обратно к области за сиденьем, где расположены выключатель, соединительные блоки и контроллер.

Вы можете видеть конец этого кабеля ниже, где фазные провода и разъем датчика Холла выходят и встречаются с соответствующими разъемами.

Первое, что нужно сделать, это отсоединить штекер разъема холла, затем открутить фазные провода от блока разъемов, чтобы можно было освободить кабель с колесом. Там также может быть кабельная стяжка, которую вам нужно будет отрезать.

Прежде чем мы займемся гайками и болтами, крепящими заднее колесо, вам нужно снять те пластиковые панели, которые закрывают внутренности мотоцикла сзади. Они держатся на двух маленьких винтиках. Снимите их и отложите в сторону. Возможно, вы захотите воспользоваться этой возможностью, чтобы хорошенько помыть их, так как именно здесь обычно собирается дорожная грязь.

Ниже вы можете видеть, как кабель проложен вдоль левой стороны рамы и закреплен парой кабельных стяжек. Вам нужно будет вырезать их. Вы можете заменить их свежими стяжками, когда колесо снова будет установлено.

Далее вам нужно разобраться с узлом, который крепит главный вал заднего колеса к велосипеду. На левой стороне велосипеда две большие гайки — внутренняя с фланцем — расположены рядом. Слева от него находится стопорный болт, который необходимо полностью выкрутить. Это позволит валу выскользнуть из паза в стержне. Ослабьте гайки и снимите болт слева.

Расположение с правой стороны более сложное, так как здесь находится узел заднего барабанного тормоза.

Вам потребуется отсоединить рычаг тормозного барабана от привода тормозного троса, сняв гайку внизу с конца троса. Затем снимите маленькую цилиндрическую втулку с конца тормозного рычага и наденьте ее обратно на конец троса, повторно закрепив его гайкой. Таким образом, рычаг будет отсоединен, но все детали будут собраны в одном месте, когда придет время переустанавливать колесо.

Вам также придется снять этот болт, который крепит узел барабанного тормоза к раме.

Наконец, как и на левой стороне велосипеда, ослабьте гайки и снимите передний стопорный болт.

Все вместе — заднее колесо, барабан и ось — теперь должно свободно выскальзывать из пазов, удерживающих его в раме.

Чтобы переустановить колесо, вы просто делаете все это в обратном порядке. Однако убедитесь, что кабель правильно проложен вдоль внешней стороны рамы (и повторно закреплен свежими кабельными стяжками), прежде чем снова подключать датчик Холла и фазовые провода .

При установке колеса на место вы также заметите свободный ход с обеих сторон, когда ось может скользить в одну или другую сторону. Чтобы убедиться, что колесо установлено правильно и прямо, рекомендуется взять линейку и измерить расстояние от оси по обе стороны от конца стержней, в которые вставлены концы оси.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Эта запись была опубликована в субботу, 2 октября 2010 г., в 15:07 и зарегистрирована под номером 4.5. Другие модификации, 4.6.2. Снятие заднего колеса. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через ленту RSS 2.

Узнаем как ие бывают объемы двигателя и чем они отличаются?

Мотор — это сердце каждого автомобиля. Его основными характеристиками являются мощность, которая измеряется в лошадиных силах (л.с.), и объем, измеряемый литрами или кубическими сантиметрами. Бытует мнение, что чем выше последний показатель, тем лучше машина. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Все зависит от того, какая цель от эксплуатации авто преследуется. У мощных агрегатов есть как свои плюсы, так и свои минусы. Небольшие объемы двигателя вполне жизнеспособны и пользуются определенной популярностью среди всех слоев населения.

Классификация авто по объему мотора

Сразу нужно разобраться, как получается эта величина. Каждый «движок» состоит из определенного количества цилиндров. Суммарный показатель их внутреннего размера и определяет эту важнейшую характеристику для детали. Важно, что дизельные и бензиновые авто имеют разную классификацию. Если говорить о последних, то принято выделять: микролитражки (до 1,1 л), малолитражки (от 1,2 до 1,7 л), среднелитражки (от 1,8 до 3,5 л) и крупнолитражки (свыше 3,5 л). Также объемы двигателя зависят от класса авто — чем он выше, тем сильнее мотор. Это напрямую влияет на скорость движения и расход топлива. Очевидно, что более объемистый механизм позволит довольно быстро разогнаться, а малолитражки не предназначены для гонок. Но стоит отдать должное современным моделям, которые также показывают убедительные цифры на спидометре и при небольших «движках».

Многие сразу ответят, что  прямо пропорционально. И будут правы. Известно, что мощные машины и потребляют больше. Но вот на трассе происходит обратный эффект — они немного экономичней. Эта разница не чувствуется из-за того, что в условиях города все оказывается с точностью до наоборот.

Но не стоит думать, что мощность зависит только от одного этого показателя. Немаловажны и крутящий момент, и передаточные числа коробки передач. Иногда бывает, что слабый мотор, который хорошо тянет на «низах», намного лучше более объемного собрата, но с плохой тягой.

Принято считать, что объем двигателя дизельного автомобиля должен быть обязательно большим. Но современные модели отлично ездят и на 1,1-литровых малютках без проблем, а в мотоциклах даже устанавливают моторы по 0,6 л.

Как зависит цена авто от объема мотора?

Ни для кого не секрет, что более мощные агрегаты дороже. Это происходит из-за того, что объемы двигателя более 2,5 л применяются для машин высокого класса, которые требуют и остальных дорогостоящих механизмов в сборке. Кто-то может сказать, что потратиться придется не только при покупке, но и во время эксплуатации на топливо. Но за комфорт ведь приходить всегда платить?

Еще одно бытует мнение, что большие объемы двигателя обеспечивают ему долгую службу. Это далеко не так. Ведь время работы этой детали зависит не от размера, а от качества ГСМ, применяемых в ходе ее эксплуатации, тщательного ухода и условий, в которых находится авто.

При выборе машины нужно тщательно подумать, который именно объем мотора подойдет оптимально. Не стоит гнаться за престижем и переплачивать за лишние кубические сантиметры. Лучше всего относиться к автомобилю просто как к средству для передвижения.

Почему мощность двигателя измеряется в лошадиных силах

Довольно часто автомобилисты даже и не задумываются о том, почему мощность двигателя, установленного на транспортное средство, измеряется в таких единицах как лошадиные силы.

Ведь время лошадей как основного вида транспорта давно прошло. И не совсем понятно, какое отношение эти великолепные животные имеют к автомобилям.

Но связь действительно есть. Лошадиные силы или просто ЛС давно стали основной единицей измерения мощности в отношении двигателей автомобилей и мотоциклов. И чем больше этих сил в авто, тем считается лучше. Целый табун позволяет развивать большую скорость и быстрее разгоняться.

При этом нужно понять, что означают лошадиные силы, почему их используют и каким образом делаются подсчёты.

Что это такое

Не все знают, почему мощность двигателей измеряют в лошадиных силах. На самом деле здесь достаточно интересная история.

Многим будет интересно узнать, откуда пошла такая единица измерения и почему всё дело в лошадях. Во многом это связано с маркетингом своего времени. Благодаря нему, в настоящее время мы измеряем мощность силовых агрегатов в лошадиных силах. Теперь стоит рассказать, почему так произошло.

Такая единица измерения как ЛС была введена ещё в 18 веке Джеймсом Уаттом. Именно в честь него названа другая единица, то есть Ватт.

Ещё в 70-х годах 18 века он создал первый паровой двигатель, который значительно превосходил по своим техническим параметрам паровую установку, изобретённую Ньюкоменом. При этом Уатт не знал, как лучше и выгоднее продать свою разработку. Одним из его аргументов выступал тот факт, что для работы его двигателя нужно на 75% меньше топлива.

Изначально продажа осуществлялась по несколько необычной схеме. Клиенты, покупавшие двигатель, отдавали треть денег, которые им удалось сэкономить на покупке топлива. Но те времена были периодом, когда в мире транспорта доминировали лошади. В итоге паровые машины мало кого интересовали.

В результате Уатт решил, что нужно сравнивать его двигатель не с другим паровым агрегатом, а именно с животными. В итоге его схема продаж была отменена, и Джеймс попробовал несколько иную тактику продаж. Он хотел убедить людей в том, что нужно покупать его двигатель.

Так была придумана единица измерения, которую мы все сегодня знаем как лошадиную силу. Подобное решение принималось в связи с тем, что клиент интуитивно понимал, о чём идёт речь, сравнивая возможности паровой установки и рабочей лошади. Фактически это был хитрый маркетинговый ход. Но свои слова Уатт подкреплял соответствующими вычислениями.

Он взял в качестве основы среднюю рабочую лошадь и посчитал, сколько энергии она способна выработать. Никто точно не знает, на каких конкретно экспериментах основывались его расчёты. Но было выявлено, что за 60 секунд работы лошадь вырабатывает примерно 45 тысячи джоулей. И это соответствовало одной лошадиной силе.

В действительности результаты оказались несколько завышенными. Редкие лошади могли работать в подобном режиме в течение целого дня. Но поняв, что возможности животных была переоценены, Уатт убедился в более высокой производительности своей разработки. Именно об этом он начал активно рассказывать потенциальным покупателям.

История необычная и достаточно интересная. Но факт в том, что такой хитрый маркетинговый ход в итоге обернулся своего рода революцией. Двигатель Уатта сыграл огромную роль в дальнейшем развитии промышленности, а его рекламные лошадиные силы стали стандартной единицей измерения.

Нюансы измерения мощности

Теперь стоит разобраться в том, как именно измеряются лошадиные силы в автомобилях, и что берётся за основу этих измерений.

Согласно принятым стандартам, 1 ЛС равняется мощности, которая нужна, чтобы поднять груз весом 75 килограмм на высоту 1 метр за 1 секунду времени. Иногда лошадиные силы переводят в другую единицу измерений. Речь идёт о ваттах. Тут на 1 силу лошади приходится 735,5 Ватт, что равняется 0,735 кВт.

Если в техническом паспорте мощность указывается в кВт, узнать о количестве лошадиных сил для этого конкретного двигателя не составит труда. Нужно взять паспортное значение, и разделить эту цифру на 0,735. Тем самым получается количество лошадиных сил.

Чтобы лучше понять принцип расчётов, можно рассмотреть несколько примеров.

1. Стандартный городской ситикар Micra от компании Nissan оснащается двигателем объём 1,0 литра с заявленной мощностью 48 кВт. Если разделить это значение на 0,735, мы получаем 65 лошадиных сил.
2. Современный двигатель TSI от Volkswagen, который устанавливается на модель Golf, имеет рабочий объём 2,0 литра. В техническом паспорте заявлена мощность 155 кВт. Простые математические подсчёты дают понять, что в этом автомобиле 210 лошадиных сил.
3. Отечественная Нива производства компании АвтоВАЗ по паспорту выдаёт 58 кВт мощности. А это означает, что в лошадиных силах здесь 79. Хотя зачастую, чтобы сделать цифру более внушительной, её округляют до 80 л. с.

При этом часто встречается вопрос относительно того, как можно перевести объём автомобильного двигателя в лошадиные силы. Никак. Сделать это невозможно, поскольку объём и мощность напрямую между собой не связаны.

На мощность влияют такие параметры как крутящий момент и частота вращения движения. Они и определяют во многом лошадиные силы.

В некоторой степени объём двигателя в автомобиле влияет на лошадиные силы, но напрямую не зависит от них. И наоборот. Это зависящая от иных параметров единица измерения, для чего и были разработаны соответствующие методы подсчёта.

Если на авто отсутствует техническая документация, номинально определить, сколько лошадиных сил в этом авто, нельзя, опираясь только на объём мотора. Это не определяющая характеристика. Существует иной вариант, как можно узнать мощность в ЛС. Причём он будет более точным.

Для этих целей проводится определённый тест машины. Её устанавливают на специальный стенд ведущими колёсами. Практически все крупные автосервисы оснащены таким оборудованием. Зафиксировав машину на платформе, запускается двигатель, включается передачи и начинается имитация движения. Постепенно машина набирает максимальную скорость, когда педаль выжата до упора. Считывая информацию с контроллеров на платформе, компьютер подсчитывает, сколько лошадиных сил или киловатт в конкретном автомобиле.

Такое испытание крайне актуальное и более точное, чем подсчёты с помощью деления указанной в документации мощности в киловаттах на 0,735. И тому есть объективное объяснение.

Изначально все двигатели имеют указанную производителем мощность. Но постепенно мотор изнашивается, его ресурс сокращается, детали начинают хуже работать. Это не проявляется в каких-то серьёзных неполадках. Но постепенно реальная мощность падает, и уже не соответствует изначальным характеристикам.

Потому часто, когда проводится капитальный ремонт, либо двигатель подвергается тюнингу, а также просто люди покупают машины на вторичном рынке, им интересно узнать настоящую текущую мощность. Для этого автомобиль отправляют на специальный стенд, который и позволяет получить ответ на их вопрос.

Подводя итог, можно сказать, чему в автомобильном двигателе равна 1 (одна) лошадиная сила. Это значение мощности в кВт, которое делят на 0,735.

Если отталкиваться от научной литературы, то киловатты считаются метрической единицей, позволяющей измерять лошадиные силы. ЛС мощно сравнить с работой, которую выполняют за 1 секунду при поднятии на 1 метра 75 килограммового груза. При этом учитывается и фактор силы тяготения, то есть земное притяжение.

На что влияют

Все автомобилисты знают, что хорошо иметь достаточно мощный двигатель. И чем больше под капотом лошадей, тем лучше. Но что конкретно это означает и как лошадиные силы влияют на транспортное средство, ответить может не каждый автолюбитель.

Можно выделить несколько нюансов воздействия количества лошадиных сил на автотранспортное средство.

Мощность нужна, чтобы автомобиль мог преодолеть определённые сопротивления. Чем выше параметры мощности, тем с более сложными условиями может справиться автомобиль. Ведь машине приходится противостоять силе встречного ветра, трению, качению и пр. Если в машине будет мало лошадок, она попросту не сможет даже выехать в подъём или ехать, когда в лоб дует сильный ветер.

Но когда речь заходит о лошадиных силах, ни в коем случае нельзя забывать о таком параметре как крутящий момент. Про него всегда пишут возле параметров мощности, и крутящий момент обязательно присутствует в технической документации.

Крутящий момент является результатом воздействия на рычаг, что многие из вас могут помнить ещё со школьных уроков физики. Если говорить применительно к двигателям, то здесь в качестве рычага выступает коленчатый вал. Сила же образуется при сжигании топлива. Она воздействует на поршень, который создаёт тот самый крутящий момент.

А потому можно смело утверждать о том, что момент имеет важное значение, как и сама мощность. Сама мощность, измеряемая в рассматриваемых лошадиных силах, показывает, сколько раз за определённую единицу времени двигатель создаёт крутящий момент. Мощность зависит от амплитуды вращения двигателя, то есть оборотов. А потому напрямую связана с крутящим моментом.

И так часто описание лошадиных сил, с помощью которых производитель пытается показать своё превосходство над конкурентами, без крутящего момента — ничто. Именно момент определяет, насколько динамично сможет разгоняться автомобиль и сумеет ли мотор выдавать максимум своей мощности.

Более приземлённым фактором влияния лошадиных сил является транспортный налог. Он определяется законодательством каждой отдельно взятой страны. И чем больше у автомобиля лошадок под капотом, тем больше владельцу этого автомобиля придётся отдать государству в виде пошлины.

Для расчётов налогов используются специальные формулы. Их можно подсчитать своими силами, но для этого придётся знать текущую ставку и период владения ТС. Для разных регионов существуют свои ставки по транспортным налогам.

https://www.youtube.com/watch?v=WiMjAzZ4HXc

Мощные автомобили со всего мира

Не только автолюбители, но и самые производители постоянно спорят между собой, у какой машины больше всего под капотом лошадиных сил. Это своего рода гонка, где каждый пытается доказать своё превосходство.

При максимальном показателе мощности автомашины достигаются невероятные значения ускорения и предельной скорости движения. Но количество лошадиных сил, предусмотренных в автомобиле, должно обязательно идти параллельно с крутящим моментом, возможностями коробки передач и прочности кузова.

В теории даже в обычные Жигули можно установить мотор с самыми высокими значениями лошадиных сил, количество которых превзойдёт параметры в дорогой спортивной машине. Но большая мощность накладывает дополнительные ограничения. Большинство машин, которые обладают запредельными моторами, для дорог общего пользования не предназначены.

Чтобы подобный автомобиль не разорвало на части, его не занесло и не взмыло в воздух, здесь требуется:

• предусмотреть максимально аэродинамический кузов;
• использовать специальную тормозную систему;
• установить высокоэффективную систему охлаждения;
• обеспечить максимально прочный, но при этом лёгкий кузов;
• создать идеально работающее рулевое управление;
• адаптировать топливную систему под особые виды горючего.

Такие автомобили, мощность которых выходит далеко за пределы 500-800 лошадиных сил, выглядят красиво на картинках, на них интересно посмотреть в действии. Но вот о какой-то практичности здесь точно речи не идёт.

Зачем именно создают подобные машины, сказать сложно. Но они есть. И среди них существуют автомобили, которые считаются самыми мощными в мире.

• Venom GT. Хотя автомобилей с мощностью порядка 1200 лошадиных сил не так мало, в качестве примера можно рассмотреть разработку компании Hennesey. Машина внешне выглядит великолепно, и внутреннее оснащение не лишает водителя многих преимуществ менее мощных, но более комфортабельных авто. Это настоящий гиперкар, модифицированный 8-цилиндровый двигатель которого развивает выдающиеся 1200 лошадок. При этом работает автомобиль на механической коробке передач с 6 ступенями;
• Производителем этой модели выступает компания Locus. Отличительной особенностью автомобиля является полностью карбоновый кузов. Очень элегантная внешне машина выдаёт 1300 лошадиных сил мощности. Это стало возможным благодаря доработке двигателя V8 с рабочим объёмом 8,2 литра;
• Ultimate Aero TT. Автомобиль бренда SSC, который несколько превзошёл своего предыдущего конкурента. Это превосходство составляет 50 лошадиных сил, то есть суммарно эта машина выдаёт 1350 л.с. Это двигатель Turbocharger от Chevrolet с объёмом всего 6,4 литра. При этом с места до сотни гиперкар разгоняется за какие-то 2,6 секунды;
• Когда-то именно Bugatti начала гонку среди автопроизводителей. Но постепенно её Вейрон начал уступать позиции. Потому появилась новая модель, стоимостью около 3 миллионов долларов. При этом под капотом расположился 8-литровый двигатель с парой турбин и 16 цилиндрам. Всё это оборудование помогло выжать 1500 лошадиных сил;
• Продукт компании Vector, разработанный в США. Всего для модели предлагается две версии силовых установок. Первая не сильно выделяется на фоне предыдущих рассмотренных авто, поскольку имеет 1250 лошадиных сил. Но вторая версия способна выдать уже 1850 лошадок. И это при рабочем объёме двигателя 10 литров и 8 цилиндрах. Причём ради безопасности блок цилиндров изготавливают из настоящего высокопрочного чугуна;
• Лидером всё же оказался автомобиль от Devel. Это умопомрачительное транспортное средство, поскольку здесь под капотом размещён 16-цилиндровый мотор объёмом 12,3 литра. Это настоящий монстр с 4771 Нм крутящего момента. А мощность здесь составляет сумасшедшие 5000 л.с. Причём двигатель может работать в 3 разных режимах. В самом обычном мощность искусственно снижается до 1200 л.с. Средний режим рассчитан на 2500 л.с., а для выездов на трек можно выжать все 5 тысяч лошадок.

Все эти автомобили были включены в рейтинг не просто так. Существует целый ряд высокомощных автомобилей, которые могут превосходить некоторые рассмотренные машины.

Но особенностью эти авто является тот факт, что они, в отличие от многих других, имеют допуск на дороги общего пользования. То есть на таких автомобилях можно выезжать в город и ездить по обычным дорогам.

Лошадиные силы являются показателем мощности любого автомобильного двигателя. Но эта единица не предопределяет истинные возможности силовой установки. Они формируются из нескольких составляющих, в числе которых лошадиные силы, крутящий момент и прочие параметры.

Вычислитель рабочего объема цилиндров двигателя автомобиля

Рабочий объем цилиндра представляет собой объем, расположенный между крайними положениями движения поршня.

Формула расчета цилиндра известна из школьной программы — объем равен произведению площади основания на высоту. А для того, чтобы рассчитать объем двигателя автомобиля или мотоцикла, тоже нужно использовать эти множители. Рабочий объем любого цилиндра двигателя рассчитывается следующим образом:

когда,

h — длина хода поршня мм в цилиндре от ВМТ до НМТ (ВМТ)

r — радиус поршня мм

n — 3,14 не номинальное число.

Как найти объем двигателя

Чтобы рассчитать объем двигателя, вам нужно будет рассчитать объем одного цилиндра и затем умножить на их количество у двигателя. И получается:

V сдвига = число Пи умноженное на квадрат радиуса (диаметра поршня) умноженное на высоту хода и умноженное на количество цилиндров.

Так как, как правило, параметры поршня везде указываются в миллиметрах, а объем двигателя измеряется в см., поэтому для перевода единиц результат придется разделить еще на 1000.

Обратите внимание, что сумма объем и рабочий объем различаются, так как поршень имеет утолщения и подрезы под клапан и в него также входит объем камеры сгорания. Поэтому не путайте эти два понятия. А чтобы рассчитать реальный (полный) объем цилиндра, нужно просуммировать объем камеры и рабочий объем.

Определить объем двигателя можно с помощью стандартного калькулятора, зная параметры цилиндра и поршня, но рассчитать наш рабочий объем в см³ будет намного проще и быстрее онлайн, особенно если вам нужны расчеты, чтобы узнать мощность двигателя, т.к. эти показатели находятся в прямой зависимости друг от друга.

Объем двигателя внутреннего сгорания также очень часто можно назвать рабочим объемом, так как он измеряется как в кубических сантиметрах (более точное значение), так и в литрах (округленно), 1000 см³ равняется 1 литру.

Расчет объема двигателя внутреннего сгорания

Для расчета интересующего вас объема двигателя необходимо ввести 3 цифры в соответствующие поля — результат появится автоматически. Все три значения можно найти в паспортных данных автомобиля или в технических характеристиках конкретной детали или определить, насколько поможет поршневой суппорт.

Таким образом, если например у вас получилось, что объем равен 1598 см³, то в литрах он будет обозначаться как 1,6 литра, а если число 2429см³ вышло, то 2,4 литра.

Длинноходный и короткоходный поршень

Также обратите внимание на то, что при одинаковом количестве цилиндров и рабочем объеме двигатели могут иметь разный диаметр цилиндров, ход поршня и мощность у таких двигателей также будут разными . Двигатель с короткоходными поршнями очень прожорлив и имеет низкий КПД, но достигает большой мощности на высоких оборотах. А длинноходные ставятся там, где нужна тяга и экономичность.

Следовательно, на вопрос «как узнать объем двигателя по лошадиным силам» можно дать однозначный ответ — ни в коем случае. Ведь хоть лошадиные силы и имеют связь с объемом двигателя, но по ним ее невозможно вычислить, так как формула их взаимосвязи все равно включает в себя множество различных показателей. Так что определить кубические сантиметры двигателя можно исключительно по параметрам поршня.

Почему важно проверять объем двигателя

Чаще всего объем двигателя узнают при необходимости увеличения степени сжатия, то есть при необходимости растачивания цилиндров с целью тюнинга. Так как чем больше степень сжатия, тем больше давление на поршень при сгорании смеси, а, следовательно, и двигатель будет мощнее. Очень выгодна технология изменения объема в большей степени, с целью повышения степени сжатия — ведь порция топливной смеси та же, а полезной работы больше. Но всему есть предел и чрезмерное его увеличение грозит самовозгоранием, в результате чего возникает детонация, что не только снижает мощность, но и грозит разрушением мотора.

Часто задаваемые вопросы

org/FAQPage»>

• В чем измеряется объем двигателя?

  Объем двигателя измеряется в кубических сантиметрах (см3), но в документации часто пишется в литрах (л.). 1000 кубических сантиметров равняется 1 литру. Единицей наиболее точного измерения объема является см сантиметры, потому что при указании объема двигателя автомобиля в литрах производится округление до целого числа после запятой. Например, объем 2,4 литра равен 2429см3.

• Какова формула для рабочего объема цилиндра двигателя?

  Рабочий объем цилиндра двигателя равен произведению числа Пи (3,1415) на квадрат радиуса основания и на высоту хода в нем поршня. Сама формула объема цилиндра ДВС в кубических сантиметрах выглядит так: Vраб = π⋅r²⋅ч/1000 . Или по альтернативной формуле: V=(πD²/4)h.

• Как измерить объем двигателя автомобиля?

  Объем двигателя это сумма рабочих объемов всех его цилиндров, соответственно надо сначала узнать каков объем одного цилиндра а потом умножить на их количество. Объем цилиндра вычисляется путем умножения высоты на квадрат радиуса и число «Пи». Однако для измерения рабочего объема цилиндра в двигателе высота должна быть длиной хода поршня от ММТ до ВМТ, а радиус можно измерить и линейкой, предварительно узнав диаметр цилиндра. Этот способ измерения возможен только при снятой головке или известных параметрах.

• Объем двигателя 1,8 л в см3

  При переводе метрической единицы объема, равной 1,8 л, тогда в см3 будет 1800 см3, но если речь идет об объеме двигателя, то он может варьироваться в зависимости от производителя, указав объем 1,8, округляем значение того, что измеряется в см3. То есть это может быть как 1799, так и 1761, и даже 1834. Следовательно, узнать, какой объем двигателя 1,8 в см³, можно только из технической характеристики конкретного автомобиля.

Что означает литр в двигателе 🏎️ Как работает рабочий объем

Что означает литр в двигателе? Вы, несомненно, сталкивались с различными объемами двигателей, когда искали новый автомобиль. В настоящее время доступно меньше размеров двигателей, чем в прошлом; эта тенденция получила название «сокращение штатов».

Меньшие двигатели часто потребляют меньше топлива и производят меньше выбросов, чем большие. Раньше двигатели меньшего размера имели гораздо меньшую мощность, но с годами производители потратили массу усилий и денег на повышение их эффективности и мощности, соблюдая при этом все более строгие стандарты загрязнения окружающей среды.

Турбонаддув и гибридные технологии в значительной степени ответственны за повышение мощности и эффективности этих небольших двигателей. Эти разработки позволили небольшим двигателям достичь превосходного баланса производительности, эффективности использования топлива и снижения выбросов загрязняющих веществ в выхлопных газах.

Современный автомобиль с 1,0-литровым двигателем может быть таким же мощным, как и автомобиль из прошлого с двигателем как минимум в два раза больше. Но у вас будет более низкий расход топлива и меньше выбросов выхлопных газов, что должно снизить ваши налоговые платежи за автомобиль.

• Размер двигателя
• Преобразование размера двигателя
• Наименование автомобильного двигателя
• Влияние на производительность
• Влияние на экономию топлива
• Что означает HP
• Select
  

  Объем двигателя

  Объем, занимаемый поршнями двигателя, обычно упоминается при описании объема двигателя автомобиля. При движении каждый поршень может проталкивать больше воздуха и топлива, увеличивая мощность двигателя по мере увеличения размера двигателя.

  Имейте в виду, что размер двигателя может влиять на мощность, которую он может создать. Другим важным фактором является то, используется ли турбокомпрессор или нагнетатель. На современном рынке турбокомпрессоры особенно распространены на многих современных небольших автомобилях.

  Объем двигателя часто выражается в кубических сантиметрах (см3), где 1000 см3 равен одному литру.

  Часто округляется до десятых долей литра для двигателей с рабочим объемом около 1000 см3 или более. В результате автомобиль с двигателем мощностью, скажем, 1,498cc будет упоминаться как имеющий 1,5-литровый двигатель.

  Эти числа см3/литр представляют собой общий объем цилиндров двигателя. В результате, если двигатель описывается как 2,0-литровый четырехцилиндровый агрегат, объем каждого из его цилиндров оценивается в 500 куб. см. Поршень колеблется вверх и вниз внутри цилиндров.

  Камера сгорания двигателя — это область, в которой движутся эти поршни, и именно здесь двигатель сжигает топливо для выработки энергии. Объем двигателя также оказывает существенное влияние на топливную экономичность автомобиля. Если два транспортных средства сравнимы, кроме объема двигателя, и проезжают одинаковое расстояние. Автомобиль с меньшим двигателем, скорее всего, будет потреблять меньше топлива.

  Таким образом, даже несмотря на то, что более мощный двигатель может показаться заманчивым и даже необходимым для более крупного и тяжелого транспортного средства, этот выбор стоит тщательно изучить, поскольку необходимо учитывать долгосрочные эксплуатационные расходы.

  Что означает литр в двигателе: преобразование объема двигателя

  Рабочий объем двигателя, который обычно выражается в кубических сантиметрах, литрах или кубических дюймах, определяется как полный объем смеси воздух/топливо, которую может всосать двигатель в течение одного полного цикла двигателя. Это объем, охватываемый поршневым двигателем, когда поршни перемещаются от верхней мертвой точки к нижней мертвой точке. Для сравнения, 1 литр равен 61,02 кубических дюйма (C.I.D.), 1 кубический дюйм равен 16 см3 (C.C.). 1000 кубических сантиметров составляют один литр.

  1 кубический сантиметр равен 0,001 литру при переводе из кубических дюймов в литры.

  Объем двигателя в литрах = кубические сантиметры, разделенные на 1000.

  Пример: 4300 ÷ 1000 = 4,3 л.

  • 6.2 литров в кубические дюймы равно 378.
  • 5.3 литров в кубические дюймы равно 323.426.
  • 5.7 литра в кубический дюйм равно 347.835.
  • 6.6 литра в кубический дюйм равно 400.7.
  • 7.3 литров в кубические дюймы равно 445.
  • 6.4 литров в кубические дюймы равно 390,55.
  • 350 кубических дюймов в литры равно 5,736 литра, потому что 1000 кубических сантиметров равно 1 литру.
  • 4,6 литра в кубический дюйм равно 280,709.
  • 5.4 литров в кубические дюймы равно 330 кубических дюймов.
  • 6.7 литра в кубический дюйм равно 408.86.
  • 4,7 литра в кубический дюйм равно 286,812.
  • 302 кубических дюйма в литры равно 4,94889.
  • 5.2 литров в кубические дюймы равно 317.323.

  Что означает литр в двигателе: самый маленький автомобильный двигатель

  Самые маленькие модели автомобилей обычно имеют самые маленькие двигатели. Двигатель объемом от 1,0 до 1,2 литра часто можно найти в городских автомобилях, таких как Toyota Aygo, или супермини, таких как VW Polo. Даже если они не особенно мощные, они все же могут быть достаточно отзывчивыми, если автомобиль не очень тяжелый.

  Благодаря уменьшенной мощности и, следовательно, меньшему расходу топлива, они обеспечивают хорошую топливную экономичность. Это отлично, если ваш стиль вождения в основном состоит из частых остановок, как это может быть в городе с большим количеством светофоров, или если вы часто совершаете короткие поездки.

  Это также означает, что они часто имеют минимальные выбросы, но вы отказываетесь от мощности, которую в противном случае получили бы от более крупного двигателя, чтобы добиться этого. Кроме того, вы часто имеете более низкую эффективность использования топлива на шоссе, поскольку ваш меньший двигатель должен работать больше, чтобы поддерживать скорость. Небольшой двигатель, подобный этому, может быть идеальным для вас, если вы ищете автомобиль, который в основном будет использоваться для выполнения поручений, таких как поездка в магазин или подвоз детей в школу.

  Что означает литр в двигателе: влияние на производительность

  Автомобиль с более крупным и мощным двигателем, вероятно, сможет быстрее разгоняться и перевозить больший вес, чем автомобиль с двигателем меньшего размера, поскольку двигатель большего размера обычно может сжигать больше топлива и обеспечивать большую мощность.

  Учитывая, что некоторые меньшие двигатели с турбонаддувом могут генерировать больше мощности, чем другие более крупные и устаревшие двигатели, это утверждение сегодня менее верно, чем в прошлом. Мощность двигателя с турбонаддувом меньшего размера отличается от двигателя без турбонаддува, хотя он известен как без наддува.

  Вы можете почувствовать ускорение быстрее после нажатия на педаль акселератора в автомобиле без наддува с более мощным двигателем. Турбине может потребоваться несколько секунд, чтобы раскрутиться и всосать воздух в двигатель, вызывая задержку в автомобиле с турбонаддувом, известную как «турбо-лаг». Тем не менее, турбо-задержка представляет собой гораздо меньшую проблему с небольшими системами с турбонаддувом, в том числе с современными двигателями.

  Размер транспортного средства, в котором будет установлен двигатель, также следует учитывать, поскольку чем тяжелее транспортное средство, тем больше снижается производительность и экономичность. Например, 1,4-литровый двигатель в супермини часто обеспечивает быстрое ускорение и большую топливную экономичность, но тот же самый двигатель в компактном внедорожнике должен работать значительно больше и потреблять больше топлива, чтобы достичь эквивалентной производительности.

  Что означает литр в двигателе: влияние на экономию топлива

  Двигатель большего размера обычно расходует больше топлива за одну поездку, чем двигатель меньшего размера, потому что он может сжигать больше топлива за один оборот в минуту (об/мин). Это важный фактор, который следует учитывать при выборе нового автомобиля. Важно учитывать, какая мощность вам действительно нужна, потому что более крупные и мощные двигатели обычно стоят дороже и потребляют больше топлива, чем меньшие.

  Меньший по размеру и менее мощный двигатель может оказаться более экономичным, если ваша ежедневная езда не требует частого резкого ускорения, перевозки больших грузов или движения на высоких скоростях. Пользователи служебных автомобилей также сэкономят деньги на налоге на натуральную выгоду (BiK), поскольку этот налог сильно коррелирует с выбросами CO2.

  Автомобили с небольшими двигателями обычно больше подходят для езды по городу. Они предлагают достаточную производительность для коротких поездок, например, в магазин, офис или школу, где быстрая езда и быстрое ускорение на самом деле не нужны. Имеет смысл оставить двигатель скромным и извлечь выгоду из улучшений в экономии топлива, поскольку часто не требуется обеспечивать большую мощность.

  Люди, которые часто передвигаются на высокой скорости по автостраде, традиционно предпочитают более крупные двигатели, поскольку они создают большую мощность при меньших усилиях.

  Имейте в виду, что манера вождения также влияет на расход топлива. Это поможет сэкономить топливо, плавно ускоряться и тормозить, а также поддерживать низкие обороты, переключаясь на максимально возможную передачу. Поддержание правильно накачанных шин может привести к годовой экономии в несколько сотен фунтов стерлингов.

  Размер вашего страхового тарифа также зависит от размера и мощности двигателя вашего автомобиля. Меньшие по размеру и менее мощные двигатели чаще используются в автомобилях с низкими страховыми классами или в автомобилях, страхование которых обходится дешевле.

  Что такое HP Значение

  Мощность, которую производит двигатель, называется лошадиными силами. Она измеряется силой, необходимой для перемещения 550 фунтов на один фут в секунду или 33 000 фунтов на один фут в минуту. Сила измеряется тем, как быстро задача выполняется.

  Говорят, что одна лошадиная сила равна одной лошади, и хотя это в какой-то степени верно, это не так, как вы можете ожидать. Лошадиная сила — совершенно вымышленная единица измерения. Джеймс Уатт, изобретатель паровой машины, хотел оценить эффективность своих машин по сравнению с лошадью, ранее выполнявшей их задачи. Это было еще в конце 1760-х годов.

  По словам Ватта, одна лошадиная сила равна количеству энергии, необходимой для подъема 33 000 фунтов воды на один фут со дна колодца глубиной 1000 футов за 60 секунд. Даже если это трудно представить, благодаря этому Уатт смог легко продвигать свои паровые двигатели среди потенциальных покупателей.

  Прежде чем вы поймете, современные производители автомобилей больше не размещают свои автомобили перед колодцами и не черпают воду, чтобы определить, насколько они производительны. Вместо этого сила определяется с помощью динамометра, также называемого динамометром.

  Средняя мощность автомобиля

  Средняя мощность обычного автомобиля обычно должна составлять от 180 до 200 лошадиных сил. Однако более крупные и роскошные автомобили, такие как внедорожники или мощные седаны, часто оснащены базовыми двигателями мощностью более 300 л. с. Даже в этом случае автомобили меньшего размера могут иметь мощность менее 100 л.с.

  Одним из основных факторов, на который следует обратить внимание при покупке нового автомобиля, является количество лошадиных сил. Помимо простого знания средней мощности, важно понимать, что это такое, как она производится и как она влияет на ваши впечатления от вождения.

  Соображения по выбору объема двигателя автомобиля

  Что означает литр в двигателе, Соображения № 1: Эксплуатационные расходы

  Вообще говоря, более крупный двигатель потребляет больше бензина и выделяет больше вредных веществ. Дорожный налог на автомобиль будет увеличиваться пропорционально количеству выбросов, которые он выбрасывает. Крошечный автомобиль с 1,0-литровым двигателем с турбонаддувом может стать вашим лучшим вариантом, если вы отдаете предпочтение минимальным эксплуатационным расходам в ежедневных поездках на работу.

  Более крупный и мощный бензиновый или дизельный двигатель может потреблять меньше топлива, если вы часто совершаете длительные поездки. Автомобили с меньшими двигателями также обычно имеют меньшие расходы на страхование, хотя это зависит от модели.

  Что означает литр в двигателе, соображения № 2: Вождение в городе

  Если вы часто ездите по городу, лучше всего выбрать автомобиль с двигателем меньшего размера. Больше электроэнергии, чем вам требуется, не требуется, и ваш финансовый счет также оценит это.

  Что означает литр в двигателе, соображения № 3: вождение по межштатной автомагистрали

  Идеальным вариантом для вас будет дизельный двигатель среднего размера, если вы проводите большую часть своего времени на шоссе. У них достойный уровень мощности для обгона и отличная топливная экономичность.

  Что означает литр в двигателе, соображения №4: ускорение

  Стремитесь к скорости? Вам понадобится автомобиль с более мощным двигателем.

  Однако некоторые из лучших горячих хэтчбеков имеют двигатели объемом около 2,0 литров, так что это не является строгим правилом.

  Часто задаваемые вопросы: что означает литр в двигателе

  Какой двигатель у моей машины

  Идентификационный номер вашего автомобиля или VIN можно использовать для определения объема вашего двигателя. Год выпуска модели обозначается десятой цифрой слева, а коды двигателей — восьмой цифрой. Вам нужно только упомянуть этих двух персонажей продавцу магазина, чтобы начать.

  Сколько л.с. дает турбонаддув

  Турбо может увеличить мощность двигателя на 30–40%, или примерно на 70–150 л.с.

  Сколько кубических сантиметров в литре

  Литр равен 1000 кубических сантиметров (кубических сантиметров).

  Что означает LT на автомобиле

  LT является аббревиатурой Luxury Touring и обозначает уровни отделки салона выше базовых версий LS. Chevy Trailblazer — один из широко используемых автомобилей с отделкой LS.

  Что означает EcoBoost

  EcoBoost — это сочетание слов Eco (обозначающее экономию топлива) и Boost (мощность), которое прекрасно отражает возможности этого двигателя. Существует множество различных автомобилей, грузовиков и внедорожников Ford, которые могут быть оснащены текущей линейкой двигателей Ford EcoBoost, которая включает в себя 3-цилиндровые, 4-цилиндровые двигатели и двигатели V6 рабочим объемом от 1,0 до 3,5 литров.

  Сколько кубических дюймов в литре

  Объем литра равен 61,0237441 кубических дюймов. Умножьте значение в литрах на 61,0237441, чтобы преобразовать литр в кубический дюйм.

  Что означает кубический сантиметр в двигателях

  Кубические сантиметры или просто см3 — это метрическая величина, используемая для выражения объема или мощности двигателя. Это единица, используемая для расчета объема куба с размерами 1 см х 1 см х 1 см. Другое название CC — объем двигателя. Это расстояние, которое проходит поршень внутри цилиндра за один полный цикл работы двигателя от верхней мертвой точки (ВМТ) до нижней мертвой точки (НМТ). Чтобы соответствовать кубическим сантиметрам, производители также измеряют объем двигателя в литрах.

  Сколько кубических дюймов составляет 6,2 л

  В 6,2 литрах содержится 378,347 кубических дюймов.

  Что означает литр в двигателе

  Объем двигателя, выраженный в кубических сантиметрах, представляет собой количество топлива и воздуха, которое может быть нагнетено в цилиндры автомобиля (см3). Объем автомобильного двигателя часто указывается в литрах с округлением до десятых долей литра. Например, автомобиль с двигателем объемом 1390 куб. см можно назвать 1,4-литровым.

  Объем двигателя

  Объем двигателя внутреннего сгорания определяется рабочим объемом двигателя. Несмотря на то, что он не является прямой пропорцией общей вырабатываемой мощности, он часто имеет положительную корреляцию с выходной мощностью. Вращающиеся цилиндры двигателя генерируют энергию, выбрасывая определенное количество воздуха. Низкая топливная экономичность обычно является результатом большого рабочего объема двигателя.

  Какие двигатели совместимы с моим автомобилем

  Проверьте общую длину компонентов двигателя и трансмиссии. Все сборки должны быть одинаковой длины. Несколько дюймов короче или длиннее могут быть допустимы, но они должны превышать 3 дюйма, иначе сборка не подойдет. У двигателя должно быть пространство для маневра.

  Что означает турбонаддув

  Двигатель с турбонаддувом нагнетает дополнительный сжатый воздух в камеру сгорания через турбину, приводимую в действие выхлопными газами двигателя. Двигатель с турбонаддувом или турбонаддувом может повысить эффективность использования топлива и увеличить мощность вашего автомобиля.

  What Is Good Horsepower

  Вы можете разгоняться от 0 до 60 миль в час быстрее с более мощным двигателем, например, установленным в спортивном автомобиле. Все эти и другие факторы влияют на то, сколько лошадиных сил требуется современным автомобилям для правильной и эффективной работы. Современные суперкары имеют мощность более 500 лошадиных сил, а большинство автомобилей с номинальной мощностью более 300 лошадиных сил считаются автомобилями с серьезными характеристиками.

  Что делает автомобиль быстрым

  Мощность, трансмиссия, вес и аэродинамика — это четыре взаимосвязанных аспекта, влияющих на скорость движения автомобиля. Скорость коррелирует с лошадиными силами в автомобилях. Следовательно, вам нужно больше лошадиных сил, если вы хотите ехать дальше и быстрее разгоняться. Напротив, крутящий момент является выражением силы вращения или скручивания. Крутящий момент создается в автомобилях двигателями, которые вращаются вокруг оси. Еще один способ увеличить скорость автомобиля — использовать принудительную индукцию, которая представляет собой турбокомпрессоры и нагнетатели вместе.

  Какой автомобиль имеет наибольшую мощность

  Rimac Nevera является доказательством того, что вам больше не нужен огромный двигатель для производства большой мощности. Этот удивительный автомобиль может похвастаться мощностью 1 914 лошадиных сил и крутящим моментом 2 300 Нм благодаря аккумулятору на 120 кВтч и четырем электродвигателям.

  Что означает CC в двигателях

  Объем цилиндра сгорания двигателя в кубических сантиметрах, или CC, определяет максимальную выходную мощность двигателя.

  Что означает число оборотов в минуту на автомобиле

  об/мин, что означает количество оборотов в минуту, является мерой того, насколько быстро машина работает в любой момент времени.

  Что такое цилиндры в автомобиле

  Важным компонентом двигателя является цилиндр. Это камера, в которой сжигается топливо для производства электроэнергии. Поршень и впускной и выпускной клапаны расположены в верхней части цилиндра. Ваш автомобиль приводится в движение возвратно-поступательным движением поршня, который колеблется вверх и вниз.

  Что означает крутящий момент в автомобиле

  Когда двигатель напрягается, крутящий момент, представляющий собой крутящую силу, говорит о вращательной силе двигателя и количественно определяет доступную часть этой крутящей силы. Скорость вашего автомобиля определяется как мощностью, так и крутящим моментом.

  Окончательный вердикт: Что означает литр в двигателе

  Что означает литр в двигателе? Объем двигателя в автомобиле часто указывается, когда его обсуждает производитель или журналист. Размер двигателя автомобиля, наряду с его мощностью и крутящим моментом, являются факторами, которые высоко ценятся. Тем не менее, некоторые люди могут задаться вопросом, почему объем двигателя важен в первую очередь. В этой статье мы рассмотрим, что на самом деле имеют в виду люди, когда говорят о размере двигателя и о том, какое большое влияние он оказывает на двигатель и транспортное средство, которое он приводит в движение.

  Размер двигателя, часто называемый его рабочим объемом, определяется тем, сколько места занимают его цилиндры. Иллюстрацией служит 5,0-литровый двигатель Ford Mustang. Еще одно распространенное его название – мотор объемом 302 кубических дюйма.

Запах бензина в салоне: 6 основных причин — Статьи

Запах бензина в салоне свидетельствует о неисправности в топливной или выпускной системе автомобиля. Настоятельно не рекомендуется эксплуатировать авто до выяснения причин появления запаха и принятия мер по их устранению. Ведь от этого зависит безопасность не только автовладельца, но и его пассажиров и других участников дорожного движения.

Откуда в салоне взяться бензину?

Причиной появления запаха являются испарения бензина, проникающие в салон. Путей для их попадания более чем достаточно — салон авто имеет немало вентиляционных отверстий. Именно от определения места проникновения паров в салон во многом зависит успех в поиске и устранении неисправности.

Можно выделить 2 основные причины, почему возникает запах бензина:

1. Неисправность топливной системы. Она состоит из множества различных узлов, повреждение которых вызывает не только устойчивый бензиновый запах как внутри, так и снаружи авто, но и может стать причиной возгорания.  
2. Неисправность выхлопной системы. Проникающие в салон выхлопные газы также могут иметь сильный запах бензина.

В любом случае, при возникновении подобных ароматов необходимо срочно приступать к выявлению неисправности. Стоит отметить, что пары бензина ядовиты, и их вдыхание провоцирует снижение реакции, галлюцинации. Проявление симптомов отравления у водителя авто может стать причиной серьёзного ДТП.

Неисправность топливной системы

Как уже было сказано, в состав топливной системе современных авто входит множество разных узлов. Причиной появления запаха может послужить любая из следующих неисправностей:

1. Повреждение прокладки топливного насоса. У большинства машин топливный насос расположен в верхней части бензобака, а сам бензобак же располагается обычно под задними сиденьями авто. При повреждённой прокладке бензонасоса пары бензина будут проникать в салон, следствием чему станет появление весьма специфического запаха.  
2. Неисправность топливной магистрали. Под днищем авто проходит несколько трубок, из которых минимум 2 относятся к топливной системе. Защищены они, как правило, пластиковым кожухом. Риск их повреждения невероятно мал, но, тем не менее, он существует.  
3. Слабая затяжка хомутов на топливных шлангах или повреждение шлангов. В подкапотном пространстве авто доставка топлива до фильтров и топливной рейки обеспечивается при помощи резиновых шлангов. Со временем в них появляются микротрещины — основные причины выхода бензина. Рекомендуется периодически проверять целостность шлангов и затяжку хомутов.
4. Неисправность топливной рейки. Через микротрещины в ней также могут сочиться пары бензина и попадать в салон авто при включении отопителя или кондиционера.
5. Неисправность форсунок. Для обеспечения герметичности, форсунки оснащаются резиновыми уплотнительными кольцами. Со временем кольца грубеют и начинают пропускать бензин.
6. Проблемы с перепускным клапаном. Это устройство отвечает за сброс излишнего давления бензина в топливной магистрали. Дело в том, что бензонасос обеспечивает стабильное давление, вне зависимости от оборотов двигателя. При работе мотора на низких оборотах невостребованное топливо попадает обратно в топливный бак по «обратке» — отдельной топливной магистрали. При неработающем перепускном клапане создаётся повышенное давление в системе, в результате чего бензин начинает сочиться в наиболее слабых местах топливопровода.

Подобные проблемы характерны для авто, с инжекторной системой питания. Но и для старых моделей, оснащённых карбюратором они также актуальны, хотя некоторые узлы топливной системы использует только инжектор.

Практически при любых видах неисправностей с топливной системой необходимо максимально оперативно приступать к их устранению — ведь от этого напрямую зависит безопасность автовладельца.

Проблемы с выпускным трактом

Выхлопная система авто состоит из нескольких узлов:

1.  выпускной коллектор;  
2. «штаны»;  
3. катализатор;  
4. резонатор;  
5. глушитель.

В зависимости от авто, могут также быть различные вариации компоновки выпускного тракта. Соединяются они между собой либо как при помощи сварки, так и на болтовом соединении. В качестве прокладок при этом используются специальные асбестовые кольца, нечувствительные к воздействию высоких температур.

При нарушении герметичности выпускной системы выхлопные газы могут попадать в салон автомобиля. Сильно пахнущие бензином газы свидетельствуют о неисправности системы зажигания. Она приводит к тому, что топливо в цилиндрах сгорает не полностью, и попадает в выпускной тракт. Дополнительными симптомами этого могут стать потеря динамики авто, неустойчивая работа мотора и повышенный расход топлива.

Как устранить бензиновый аромат из салона

Нередко причиной возникновения запаха может стать негерметично закрытая канистра с бензином. В этом случае необходимо срочно принять меры по удалению остатков топлива с обшивки авто — иначе в салоне может пахнуть на протяжении нескольких месяцев, что явно не прибавит комфорта.

Для этого можно использовать как специализированную химию, предлагаемую автомагазинами и на авторынках, или же воспользоваться подручными материалами:

• Пищевая сода. Достаточно посыпать бензиновое пятно содой и оставить её на сутки. Затем сода смывается водой, и запах бензина вас больше не потревожит.  
• Столовый уксус. Является одним из весьма эффективных средств, помогающих устранить неприятные запахи, в том числе и запах бензина. Если есть возможность, то следует вытащить наружу поражённые участки авто (коврики, кресла, части обшивки). Затем при помощи пульверизатора обработать их уксусом и оставить проветриваться на сутки. За сутки полностью выветрится как запах бензина, так и аромат уксуса. При обработке салона следует оставить машину проветриваться с открытыми дверьми также минимум на сутки.  
• Молотый кофе. С его помощью можно устранить множество неприятных запахов в салоне. Достаточно просто насыпать кофе на проблемный участок и наложить сверху ветошь, прикрепив её скотчем. Полностью избавиться не только от запаха, но и от остатков топлива при помощи кофе можно за 3–7 дней. Запах обычно проходит через сутки.

Не стоит использовать различные ароматизаторы и автопарфюм для маскировки запаха бензина — сперва необходимо устранить причины его появления.

Проверить исправность работы топливной системы, герметичность выпускного тракта и работу зажигания теперь легко — сервис Uremont.com поможет найти автомастерскую рядом с вами. Теперь ремонт авто стал быстрой, качественной и доступной для всех услугой.

Как работает Uremont?

01

Создаете заявку

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

02

Получаете предложения

от специализированных автосервисов в личном кабинете

03

Сравниваете ответы

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

04

Подтверждаете запись

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Создать заявку

Стоит ли опасаться, если после заправки в машине пахнет бензином? | Обслуживание | Авто

23. 03.2019 00:18

Владимир Гаврилов

Примерное время чтения: 5 минут

11888

Категория: 
Обслуживание Авто

Бывает, что в автомобиле водитель вдруг чувствует резкий запах топлива. Со временем он пропадает, но затем появляется вновь. Насколько это опасно, помогает разобраться ведущий инженер технического центра Nissan Сергей Лосев.

В полностью исправном автомобиле пахнуть бензином не должно, если, конечно, его не пролили прямо в салон или не побрызгали им кузов. Автопроизводители тратят колоссальные средства, чтобы добиться комфортных условий езды, включая комфорт в акустике, в тактильных ощущениях и в обонянии. Поэтому любые посторонние запахи должны настораживать, так как они сигнализируют о неисправностях автомобиля.

Текущие трубки горловины

Если запах бензина появляется сразу после заправки и со временем прекращается, то, скорее всего, виновен топливный бак, а вернее, нарушена герметичность соединений топливоналивной системы. К примеру, какой-то патрубок дал течь и бензин просачивается понемногу через резиновые соединения, что не редкость для автомобилей с большим пробегом. После заполнения бака бензином часть топлива капает внутрь панелей кузова и пары через багажное отделение просачиваются в салон и начинают доставлять неудобства водителю и пассажирам.

Неисправность вентиляции бака

Есть еще одна причина, которая не связана с протечками бензина. Каждый топливный бак имеет систему вентиляции, состоящую из нескольких трубок для выравнивания давления, гравитационного клапана, закрывающего эти каналы для предотвращения проливания топлива после опрокидывания машины в результате ДТП, а также камеры с угольным фильтром, где происходит очистка паров бензина, которые затем выбрасываются в атмосферу.

При заправке до полного бака топливо начинает вытеснять скопившиеся в баке пары бензина, которые выходят через угольный фильтр, абсорбирующий вредные вещества и борющийся с неприятным запахом. Если система вентиляции неисправна, закис вентиляционный клапан или произошла какая-то иная поломка, то газы плохо очищаются и запах проникает в салон.

В этом случае есть повод проверить работоспособность вентиляционной системы бака. Возможно, налицо нарушение ее герметичности или нарушены уплотнения угольного фильтра.

Протекающий насос

Если запах топлива в салоне появляется сразу после заправки и он очень резкий, то, возможно, нарушена герметичность топливного насоса. Он размещается под задним диваном и крепится прямо в баке. Если недавно владелец машины посещал автосервис, где ему чинили топливный насос, то, возможно, мастера плохо закрепили этот технический узел, из-за чего происходит пропускание паров из бака в салоне через уплотнители.

К примеру, при полной заправке бака топливо достигает верхнего уровня и при нарушенной герметичности насоса пары и бензин выдавливаются в салон. Так продолжается небольшое время, пока уровень топлива не вырабатывается двигателем и не снижается. Тогда запах бензина прекращается.

В целом негерметичный топливный насос — это очень неприятная и даже опасная неисправность, которую необходимо быстро устранять.

Бензин в моторном отсеке

Еще одна неприятность, диагностируемая благодаря резкому запаху бензина в салоне, может произойти из-за повреждения топливной системы в моторном отсеке. Старые трубки могут растрескаться со временем, размякнуть из-за попадания масла и начать банально подтекать и капать на асфальт. Бензин обладает высокой проникающей способностью и просачивается через плохо закрепленные соединения трубок и фильтров. В этом случае пары начинают засасываться в салон через вентиляционную систему.

При подтекающих трубках в моторном отсеке запах бензина стоит в машине постоянно и не исчезает после снижения уровня топлива в баке. Это самая опасная неисправность. Капающее топливо и скапливающиеся под капотом пары могут стать причиной пожара.

Поэтому при возникновении неприятного запаха стоит насторожиться и проверить герметичность всех трубок. Затягивать с ремонтом не стоит, так как пары бензина имеют свойство впитываться в материалы отделки салона и менять их структуру. Искажается цвет и консистенция пластиков и искусственной кожи. Машина быстро старится, и восстановить ее первоначальный блеск трудно.

Смотрите также:

• Быстрая разморозка. Что лучше: сигнализация с автозапуском или «вебасто»? →
• Почему опасно проливать бензин мимо горлышка топливного бака? →
• Как разморозить летнюю солярку в баке? →

бензинАЗС

Следующий материал

Самое интересное в соцсетях

5 причин причин, по которым ваш автомобиль пахнет газом (и что делать)

от Адама Манна

28 Акции

Последнее обновление 27 сентября 2022

Когда вы водители вниз. дорога, последнее, с чем вы хотите иметь дело, это сильный запах газа. Но это не только неудобно, но и может быть крайне опасно.

Но всегда ли это серьезно? Здесь мы рассмотрим пять наиболее распространенных причин, по которым ваш автомобиль может пахнуть бензином, и насколько серьезной может быть каждая проблема.

Нужна помощь с проблемой автомобиля ПРЯМО СЕЙЧАС?

Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.

Связанный: Моторное масло пахнет бензином?

Содержание

Причины появления запаха топлива в автомобиле

Существуют различные причины появления запаха газа в автомобиле, и они различаются по степени серьезности. На некоторые проблемы можно не обращать внимания, пока не придут новые запчасти, а на другие даже не стоит ехать в ремонтную мастерскую. Мы разберем здесь все, что вам нужно знать.

№1 – Ослабленная, отсутствующая или поврежденная крышка бензобака

Одной из наиболее распространенных причин появления запаха топлива в автомобиле является незакрепленная или поврежденная крышка топливного бака. Если вы только что заправились, пойдите и еще раз проверьте, плотно ли закрыта крышка топливного бака (и действительно ли она там). Оттуда взгляните на прокладку и уплотнение. Если все выглядит хорошо, то это не причина.

Однако, если на крышке есть порванная прокладка или трещина, скорее всего, это и есть источник запаха. И последнее замечание: если вы только что заправились, дайте ему несколько миль, прежде чем погрузиться во что-то слишком далекое. Пары топлива могут перемещаться во время заправки, что может привести к временному появлению запаха в салоне автомобиля.

Часто загорается индикатор Check Engine, и после сканирования обычно отображается код P0457.

Серьезность: НИЗКАЯ

Хотя это не очень серьезная проблема, ее легко исправить. Из-за этого нет причин не заказать новую крышку бензобака и не заменить ее как можно скорее.

#2 – Утечка в топливной системе

В вашей топливной системе множество компонентов, и со временем они могут выйти из строя по-разному. Топливопроводы печально известны своей ржавчиной, в то время как помятые топливные баки могут треснуть и привести к утечкам. Более того, прокладки и уплотнители могут поддаваться, что может привести к утечке топлива.

Если вы чувствуете запах топлива, найти утечку топлива относительно просто. Просто следуйте за запахом, и он должен привести вас прямо к утечке!

Серьезность: ВЫСОКАЯ

Это самая серьезная причина запаха топлива в вашем автомобиле. Утечка топлива чрезвычайно опасна, и вам не следует садиться за руль, если вы подозреваете или обнаружите утечку топлива.

№3 – Ослабленные или поврежденные свечи зажигания

В вашей камере сгорания топливо смешивается с воздухом, а свеча зажигания воспламеняет всю смесь.

Обычно это безукоризненный процесс, но если механик неправильно затянул свечи зажигания при их установке или если на свечах зажигания нарушена герметичность, при зажигании пары могут выходить прямо через отверстие и создавать запах топлива.

Если вы подозреваете, что проблема в этом, вам следует заменить все свечи зажигания. Хорошей новостью является то, что это не очень дорого, поэтому вам не придется ломать банк, чтобы решить проблему.

Связано с: Как проверить состояние свечи зажигания

Серьезность: СРЕДНЯЯ

Хотя вероятность чего-то серьезного невелика, ослабленная или поврежденная свеча зажигания может привести к серьезным проблемам.

Это потому, что у вас есть все условия для воспламенения топливно-воздушной смеси, но она не полностью содержится в камере сгорания. Устраните проблему, как только появится возможность.

#4 – Двигатель работает на обогащенной смеси

Существует правильное соотношение топлива и воздуха для достижения максимальной производительности, но когда все работает не так, как должно, это соотношение может немного отличаться. Если соотношение богатое, это означает, что в камере сгорания слишком много топлива.

Ваш автомобиль не сможет сжечь все это, поэтому пары топлива будут выходить через выхлопную трубу. Это приводит к сильному запаху топлива прямо снаружи автомобиля, особенно сразу после запуска двигателя.

Серьезность: СРЕДНЯЯ

Если не считать значительного снижения расхода топлива, двигатель, работающий на богатой смеси, не вызывает никаких краткосрочных проблем.

Однако, если вы оставите проблему на длительное время, двигатель может выйти из строя из-за чрезмерной силы, создаваемой избытком топлива.

#5 – Неисправный угольный адсорбер

Угольный бачок вашего автомобиля является важной частью системы EVAP. Он собирает пары топлива из выхлопных газов и направляет их обратно в камеру сгорания для повторного сгорания.

Это хорошо для окружающей среды, поскольку двойное сжигание топлива приводит к меньшему количеству вредных выбросов. Однако, если угольный фильтр треснул или неисправен, все пары топлива, которые он собирает, улетучиваются и создают запах топлива.

Серьезность: НИЗКАЯ

Хотя наличие неисправного угольного бачка вредно для окружающей среды, это не имеет большого значения, когда речь идет о производительности или безопасности. Пока пары остаются снаружи вашего автомобиля, это не является большой проблемой.

Что делать, если вы почувствовали запах газа в автомобиле

В салоне автомобиля

Существует большая разница между запахом газа вокруг вашего автомобиля и запахом газа в вашем автомобиле. Хотя и то, и другое может быть чрезвычайно серьезным, это может быстро стать смертельным, если вы почувствуете запах газа в своей машине.

Запах топлива в автомобиле особенно часто возникает при включенном обогреве, так как он приносит любые запахи из моторного отсека. Итак, если у вас в машине пахнет топливом, лучше всего, если вы выключите обогрев и кондиционер, а также немедленно отследите и устраните проблему.

Читайте также:

• 6 причин, по которым ваш автомобильный кондиционер плохо пахнет
• Как вывести запах скунса из автомобиля0040

  Между тем, если запах исходит исключительно снаружи вашего автомобиля, вам все равно необходимо как можно скорее отследить причину запаха. Начните с проверки крышки топливного бака, так как это очень легко и быстро проверить.

  Но если проблема не в этом, посмотрите, не сможете ли вы отследить источник запаха, просто следуя за запахом. Обычно это приводит вас прямо к проблеме. Если нет, вам необходимо тщательно проверить всю топливную систему.

  Это означает проверку топливного бака и всех топливопроводов на отсутствие утечек. Если в топливной системе нет утечек, у вас может быть неисправный угольный фильтр или двигатель работает на богатой смеси.

  Двигатель, работающий на богатой смеси, будет иметь запах топлива из выхлопных газов, а неисправный угольный фильтр будет иметь запах из моторного отсека. Если вы не можете решить проблему самостоятельно, вам необходимо обратиться к специалисту.

  Доверяйте своему носу, потому что невыявленная утечка топлива может привести к чрезвычайно опасной ситуации.

  Категории Выхлоп / Выхлоп Метки запах

  Задай вопрос, получи ответ как можно скорее!

  Причины запаха бензина в моей машине | Олимпия Авто Молл

  Перейти к основному содержанию

  Не можете найти то, что ищете?

  Забронируйте автомобиль прямо сейчас!

  2 января 2020 г.

  Если вы заправляетесь на заправке, запах бензина — это нормально. Но практически в любое другое время это может быть поводом для беспокойства. Это особенно верно, если вы чувствуете запах газа в салоне вашего автомобиля. В то время как одна причина относительно безобидна, для устранения других требуется техническое обслуживание. На этой странице мы рассмотрим пять возможных причин, но не стесняйтесь проверить свой автомобиль, если почувствуете характерный запах бензина 9.0003

  5. Отсутствует, ослаблена или треснута крышка бензобака

  Крышка бензобака препятствует выходу паров бензина из топливного бака, поэтому неисправная крышка может быть источником запаха. Это примерно в лучшем случае для запаха газа. Если крышка бензобака ослаблена, просто завинтите ее потуже, чтобы избавиться от запаха. Если он отсутствует или треснул, вам, вероятно, придется купить новую крышку бензобака. К счастью, это недорогие детали, и они не требуют какой-либо квалифицированной установки.

  4. Утечка из топливного бака

  В топливном баке находится бензин, ожидающий подачи в двигатель. Если в баке есть трещина или прокол, вероятно, он начнет течь. Запах бензина в салоне вашего автомобиля — это лишь один из симптомов негерметичного топливного бака. Вы можете заметить утечку на указателе уровня топлива, которая падает быстрее, чем должна, или вы можете увидеть радужную лужу бензина на земле под вашим автомобилем. Если бензобак протекает, механику придется его снять. Хотя иногда можно отремонтировать протекающие топливные баки, может иметь смысл просто заменить его.

  3. Утечка в топливопроводе

  Даже если бензобак не протекает, в системе подачи топлива могут быть утечки, вызывающие запах газа. Если это так, есть вероятность, что топливопровод протекает. Эти шланги соединяют топливный бак с двигателем. Топливные шланги могут быть повреждены мусором, но это может произойти просто из-за возраста. Обычно они сделаны из резины, которая со временем может трескаться.

  2. Треснувшая канистра из-под древесного угля

  Если в вашей машине пахнет бензином, но утечки из бензобака или топливопроводов нет, пришло время обратиться к другим возможностям. Угольный фильтр является ключевой частью системы EVAP (или контроля выбросов в результате испарения) в вашем автомобиле. Система EVAP предотвращает попадание паров газа в воздух, улавливая их в канистре, заполненной древесным углем. Затем эта канистра отправляет сохраненные пары в двигатель для сжигания. Тем не менее, треснувшая канистра может привести к утечке паров газа, что может вызвать вонь в вашем автомобиле. Кроме того, этот запах может быть вызван любым другим сбоем в системе EVAP. Если это так, он, вероятно, также включит индикатор проверки двигателя.

  1. Ослабленные или треснувшие свечи зажигания

  Свечи зажигания ввинчиваются в камеру сгорания вашего автомобиля, где они создают искру, воспламеняющую топливно-воздушную смесь. Если эти свечи зажигания завинчены недостаточно плотно, часть дыма от процесса сгорания может выйти наружу. Точно так же треснутая свеча зажигания может также выпустить выхлоп. В любом случае этот выделившийся газ может быть втянут во впускной патрубок HVAC, направляясь прямо в кабину.

как включить заднюю скорость на автомате или двигаться вперед — Auto-Self.ru

Сегодня по ряду причин АКПП является намного более предпочтительным вариантом, чем «механика». Особенно это справедливо в том случае, если автомобиль постоянно эксплуатируется в условиях мегаполиса, где движение в плотном потоке характеризуется низкими скоростями, частыми разгонами и остановками, а также перемещением и простоями в пробках.

С учетом такой популярности, многие начинающие водители, а также те, кто ранее эксплуатировал авто с МКПП, активно пересаживаются на автомобили с коробкой автомат. Далее мы рассмотрим,  как на автомате переключать скорость, что нужно знать о режимах АКПП, а также как включить заднюю скорость на автомате.

Как включать передачи на автомате

Итак, в нашей предыдущей статье мы рассматривали, как включать заднюю скорость на механической коробке, а также как правильно переключать передачи на МКПП. Теперь давайте рассмотрим автомат АКПП.

Прежде всего, существует несколько типов автоматических трансмиссий: «классическая» гидромеханическая АКПП, коробка-вариатор, а также роботизированная коробка передач. При этом нужно отметить, что хотя данные типы «автоматов» отличаются друг от друга конструктивно, функционально они похожи и имеют схожие основные режимы работы.

Среди таких основных режимов можно выделить:

• Р- парковка, паркинг;
• R- задняя передача;
• N- нейтраль;
• D — драйв, движение вперед;
• М — ручной режим управления;

Парковочный  режим позволяет запустить двигатель, после чего мотор работает на холостом ходу (например, во время прогрева). Также в этом режиме рекомендуется оставлять автомобиль на стоянке.

Примечательно то, что после включения  «Р» также срабатывает блокировка вала АКПП. Такая блокировка не позволяет машине покатиться и является дополнительной «страховкой».

Режим «R» отвечает за задний ход, включается только после полной остановки автомобиля. Игнорирование данного правила может стать причиной серьезных поломок коробки передач.

Режим «N», в отличие от «P», позволяет разъединить коробку и двигатель, причем никаких дополнительных блокировок (как в случае с «паркингом») такой режим не имеет.

Однако, в отличие от «механики» и некоторых отдельных типов коробок-робот (например, АМТ), во время кратковременной остановки с заведенным ДВС переключаться на «нейтралку» не нужно. Фактически, «нейтраль» на автомате нужна только для буксировки авто в случае поломки (если производитель предусмотрел такую возможность), а также в качестве сервисного режима.

Еще режим «N» можно включить в пробке, когда машина долго стоит (более 10 минут) и мотор работает, однако нужно помнить, что в этом случае нужно дополнительно пользоваться «ручником» (стояночным тормозом) или удерживать машину педалью тормоза, иначе автомобиль может начать произвольно катиться.

Режим «D» позволяет двигаться вперед, передачи переключаются автоматически. От водителя не требуется дополнительных действий, остается только нажимать на газ для ускорения и на тормоз для замедления или полной остановки.    

Еще можно выделить М – ручной режим управления (Типтроник АКПП). Режим имеется не на всех автоматах, при его наличии присутствуют дополнительные обозначения: «+» (переключение на повышенную передачу), «-» (переключение на пониженную). Данный режим полуавтоматический (водитель сам выбирает ту или иную передачу, но электроника все равно может ее не включить, если скорость движения и условия ей не соответствуют).

• Сам рычаг переключения передач (селектор АКПП) на разных авто с автоматом независимо от типа зачастую просто перемещается по специальным пазам. Каждый паз соответствует отдельному режиму (как правило, рядом с пазом нанесены обозначения, также выбранные режимы на большинстве авто дублируются на приборной панели).

Чтобы включить тот или иной режим АКПП, необходимо вставить ключ в замок зажигания и нажать на педаль тормоза. Обычно нажатие на педаль тормоза позволяет снять блокировку, которая является «защитой» от случайного перемещения селектора.

Параллельно сбоку на рукояти селектора на многих типах АКПП имеется специальная кнопка, нажатие на которую позволяет перемещать рычаг в тот или иной режим.  Другими словами, нажатие на педаль тормоза и удерживание педали позволяет разблокировать вал в режиме «паркинг», в то время как нажатие на кнопку на рычаге дает возможность дальше двигать сам селектор, включая нужные режимы.  

Также на многих авто запуск двигателя допускается только в режиме «P» или «N» при условии нажатия на тормоз. Данное решение можно считать «защитной» функцией, которая позволяет предотвратить нежелательное движение автомобиля и поломки АКПП и ДВС.

Еще добавим, что многие АКПП, кроме основных, оснащены целым рядом других дополнительных режимов. Такие режимы могут иметь как отдельные пазы для включения, так и включаться кнопками. Например, можно выбрать только первую передачу (режим L1 или 1), включение в автоматическом режиме не выше второй передачи (L2 или 2), режим OD (овердрайв), отключающий переход на повышающую четвертую или пятую передачу.

Также автоматические коробки часто имеют режим «спорт» (литера «S»), экономичный режим  «эко» (литера «Е»), зимний режим (литера «W» или значок снежинки) и т.д.   

Советы и рекомендации

Важно понимать, что в процессе эксплуатации, даже при условии наличия различных блокировок и защиты от случайных включений, все равно полностью исключить ошибки нельзя. Как правило, часто водители включают режим «R», не полностью остановив автомобиль.

В данном случае можно почувствовать характерный рывок (удар) в АКПП. Не трудно догадаться, что в этом случае детали внутри коробки испытывают сильные нагрузки, также после нескольких таких включений высока вероятность поломки АКПП.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое аварийный режим АКПП. Из этой статьи вы узнаете, почему коробка автомат падает «в аварию», для чего нужен аварийный режим автомата, а также что делать, если включился аварийный режим АКПП.

Еще распространенной ситуацией является такая, когда водитель на высокой скорости случайно включает режимы L2 или L1. Такое включение приводит к резко растущим (иногда предельным) нагрузкам на трансмиссию, а также и на двигатель. 

Параллельно нужно отметить, что любые типы автоматов достаточно чувствительны к высоким нагрузкам и пробуксовкам. Если на «механике» при активных пробуксовках можно «спалить» сцепление, то в случае с автоматом независимо от типа достаточно высоки риски поломки всей коробки.

Другими словами, буксовать в грязи или снегу на АКПП настоятельно не рекомендуется. Если машина застряла, лучше попытаться вытолкать автомобиль или вытащить его при помощи другого ТС, чем пытаться выехать своими силами.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Что, если воткнуть P или R на ходу? — журнал За рулем

LADA

УАЗ

Kia

Hyundai

Renault

Toyota

Volkswagen

Skoda

Nissan

ГАЗ

BMW

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

Ford

Все марки

Вариантов два: или ничего, или сократите срок службы коробки. Рассказываем, что грозит конкретно вашей машине.

Материалы по теме

14 способов угробить автомат: не повторяйте этих ошибок!

Рычаг управления коробкой передач водитель может перевести в неподходящее положение всего в нескольких случаях.

• Когда он впервые сел за руль автомобиля с автоматической коробкой передач. Рефлексы после вождения машины с механикой еще сильны. Тут рекомендации просты: внимание и еще раз внимание — многие навыки вождения придется изменить.
• В запарке, когда водитель пытается на еще не остановившемся автомобиле включить задний ход или выбрать режим Р. Советую никогда не торопиться за рулем, ведь такая ошибка может обойтись очень дорого — даже дороже испорченной техники.
• Водитель решил полихачить и сделать что-то вроде полицейского разворота. Тут можно только порекомендовать вспомнить слова советского комика Юрия Никулина: «За рулем — не в цирке!» На машине с автоматом да на дороге общего пользования не затевайте ничего подобного.
• При попытке «раскачивать» машину, застрявшую в грязи или снегу.

Что реально сломается?

Материалы по теме

Если пользоваться ручником зимой, что будет?

В современных машинах, где нет механической связи между рычагом переключения передач (или даже шайбой, как, например, на Ягуарах) и коробкой, электроника защитит от всех проблем. Неправильное включение просто невозможно. А вот если связь между селектором автомата и коробкой реализована с помощью тросового привода, то тот же механический привод имеет и блокировка коробки в положении Р. 

Распознать автомат с механическим приводом просто. Первый признак: при парковке на уклоне без ручника трудно передвинуть рычаг из положения Р. Почему? Фиксатор входит во впадину зубчатого колеса на вторичном валу. А если машина пытается катиться, то освобождение фиксатора затруднено. Рычаг приходится передвигать с силой.

Второй способ проверки — откровенно хулиганский (не рекомендую!). Включить режим Р при движении на небольшой скорости. Если получится, услышите хруст. Это фиксатор щелкает по зубьям. Не аварийно, но неприятно: при этом образуется металлическая стружка, которая сократит срок службы автомата. Если, конечно, не заменить рабочую жидкость в коробке.

Тот самый фиксатор автомата DP2.

Тот самый фиксатор автомата DP2.

Материалы по теме

5 самых ломучих АКП: не связывайтесь с ними!

К массовым автомобилям с таким механическим фиксатором относятся: народные любимцы Kia Rio и Hyundai Solaris, все машины с популярным французским 4-ступенчатым автоматом DP0/DP2 и DP8 (Renault, Citroen, Peugeot), множество моделей Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep с вариатором Jatco JF011E и даже Mercedes-Benz С-класса третьего поколения (W204).

А вот попытку включения режима R при движении даже такие коробки попросту проигнорируют. Включение задней передачи происходит с помощью клапанов гидроблока, а те, в свою очередь, управляются электроникой, которая не допустит беды. Иными словами, опасно только включение режима Р при движении. Впрочем, итог такого действия — не авария, а повышенный износ коробки. В идеале нужно передвигать селектор в любое из положений только на полностью остановленном автомобиле.

• Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?! Чего ждать от разных типов коробок передач и в чем преимущества (недостатки) каждой, читайте тут.

Наше новое видео

Китайский кроссовер Omoda C5: первый тест-драйв

Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?

5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Новости smi2.ru

Как водить машину на задней передаче

Как водить машину на задней передаче | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Стоимость 75-точечной проверки безопасности

Местонахождение службы

0,00 $

Предварительная, прозрачная цена

Большинство автомобилистов обычно ведут свой автомобиль вперед. Иногда вам, возможно, придется ехать на задней передаче, например, при выезде с парковочного места или при параллельной парковке. Поначалу езда задним ходом может показаться сложной, особенно если у вас не было большой практики в этом. К счастью, научиться управлять автомобилем задним ходом несложно. Выполнив несколько простых шагов, вы быстро научитесь ездить на задней передаче.

Часть 1 из 3: Подготовка к вождению на задней передаче

Шаг 1: Отрегулируйте сиденье . Во-первых, вам нужно отрегулировать свое сиденье так, чтобы вы могли нажимать на тормоз и газ, даже когда ваше тело слегка поворачивается, чтобы дать задний ход.

Положение сиденья должно позволять легко и удобно поворачиваться и смотреть через правое плечо, сохраняя при этом возможность нажать на тормоз и при необходимости быстро остановиться.

Если вам необходимо длительное время двигаться задним ходом, лучше при этом отодвинуть сиденье ближе к рулевому колесу, а затем снова отрегулировать сиденье, как только вы сможете двигаться вперед.

Шаг 2: Установите зеркала . Прежде чем двигаться задним ходом, убедитесь, что ваши зеркала также правильно отрегулированы на случай, если вам понадобится их использовать. После регулировки зеркала должны дать вам полное поле зрения.

Имейте в виду, что вам необходимо отрегулировать их, если вы переместите сиденье после того, как снова начнете движение вперед.

Шаг 3: Пристегните ремень безопасности . В качестве последней меры предосторожности пристегните ремень безопасности перед выполнением любого маневра вождения, включая движение задним ходом.

• Примечание : Убедитесь, что ремень безопасности находится на плече, как и предполагалось. Правильное использование ремней безопасности может помочь предотвратить травмы в случае аварии.

Часть 2 из 3: Включение заднего хода

После регулировки сиденья и зеркал и проверки правильности пристегивания ремня безопасности можно включить передачу заднего хода. В зависимости от типа вашего автомобиля, вы можете сделать это одним из нескольких способов. Рычаг переключения передач вашего автомобиля находится либо на рулевой колонке, либо на центральной консоли пола, в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от того, установлена ​​ли у автомобиля автоматическая или механическая коробка передач.

Вариант 1: АКПП на колонке . Для автомобилей с автоматической коробкой передач, у которых переключатель передач находится на рулевой колонке, вам нужно держать ногу на тормозе, когда вы тянете рычаг переключения передач вниз для включения заднего хода. Не убирайте ногу с педали тормоза и не поворачивайтесь, пока не переключитесь на задний ход.

Вариант 2: АКПП в пол . То же самое касается автомобилей с автоматической коробкой передач, у которых рычаг переключения передач находится на напольной консоли. Удерживая тормоз, переместите рычаг переключения передач вниз и на заднюю передачу.

Шаг 3: МКПП на пол . Для автомобиля с механической коробкой передач и рычагом переключения передач на полу задний ход противоположен пятой передаче и обычно требует, чтобы вы перемещали рычаг переключения передач вверх и вниз, чтобы перевести его в положение заднего хода.

При использовании механической коробки передач для передачи заднего хода левая нога используется для управления сцеплением, а правая нога для управления газом и тормозом.

Часть 3 из 3: Рулевое управление при включенной передаче заднего хода

Когда автомобиль включен задней передачей, пора двигаться задним ходом. В этот момент вы можете развернуться и медленно отпустить тормоз. Кроме того, вы не хотите ехать слишком быстро, поэтому не нажимайте педаль газа без необходимости. Сосредоточьтесь на том, куда вы едете, и используйте тормоз, чтобы замедлить свой прогресс, если вы начинаете ехать слишком быстро.

Шаг 1: Осмотритесь . Убедитесь, что вокруг вашего автомобиля нет пешеходов или других движущихся транспортных средств. Это требует, чтобы вы сканировали область вокруг вашего автомобиля.

Повернитесь налево и посмотрите в окно со стороны водителя, при необходимости даже через левое плечо. Продолжайте сканировать область, пока не посмотрите через правое плечо.

Как только вы убедитесь, что область свободна, вы можете продолжить.

Шаг 2: Посмотрите через правое плечо . Держите левую руку посередине рулевого колеса, а правую кладите на спинку сиденья пассажира и смотрите через правое плечо.

При необходимости вы можете затормозить в любой момент во время движения задним ходом и снова просканировать местность на наличие пешеходов или транспортных средств, чтобы убедиться, что никто не приближается.

Шаг 3: Управляйте транспортным средством . Управляйте автомобилем только левой рукой при движении задним ходом. Имейте в виду, что при движении задним ходом поворот рулевого колеса поворачивает автомобиль в противоположном направлении, как при движении вперед.

Если вы повернете передние колеса вправо, задняя часть автомобиля повернется влево. То же самое касается поворота направо при движении задним ходом, для чего вам нужно повернуть руль влево.

Не делайте резких поворотов при движении задним ходом. Пошаговые движения руля позволяют скорректировать курс легче, чем резкие повороты. Используйте тормоз по мере необходимости и избегайте чрезмерного нажатия на газ.

При необходимости вы также можете повернуться и посмотреть через левое плечо. Это позволяет получить лучший обзор при повороте направо. Просто не забудьте также посмотреть в противоположном направлении, чтобы убедиться, что ничего не происходит.

Шаг 3: Остановите автомобиль . Как только вы достигли желаемого положения, пришло время остановить транспортное средство. Это просто требует, чтобы вы использовали тормоз. Как только автомобиль остановится, вы можете либо поставить его на парковку, либо на драйв, если вам нужно ехать вперед.

Ездить на задней передаче очень просто, если следовать описанным выше шагам. Пока вы сохраняете контроль над своим автомобилем и едете медленно, у вас не должно возникнуть проблем с задним ходом вашего автомобиля туда, где вам нужно припарковаться или остановиться. Убедитесь, что ваши зеркала и тормоза работают правильно, попросив одного из опытных механиков YourMechanic выполнить проверку безопасности вашего автомобиля по 75 пунктам.

Следующий этап

Расписание 75-точечной проверки безопасности

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — 75 Point Safety Inspection. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов…
УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ

Советы по вождению

реверс

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимыми экспертами. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Отличный рейтинг

Резюме

См. Обзоры возле ME

Pardeep

21 года опыта

1068 Обзоры

Pardeep

21 года опыта

By Yury

ForD D. Fus L4-2.0-0l Wush L4-2-2.0 -й. 75 Point Safety Inspection — Сан-Хосе, Калифорния

Я заказал 75-точечную проверку автомобиля, так как мой дилерский центр заявил, что у него утечка масла и должна была быть заменена крышка ГРМ (такой вид ремонта стоит примерно тысячу долларов). долларов). Я упомянул о необходимости второго мнения по этому поводу, так как автомобиль был куплен относительно недавно у этого дилера (сертифицированный подержанный) и не очень активно использовался.
Pradeep очень своевременно провел проверку безопасности и ответил на мой главный вопрос, честно заключив, что утечки не было, а просто накопилась пыль. Это сэкономило мне много времени и денег.
Наконец, я также был очень рад узнать от него совет, как найти подходящую краску для царапины на кузове.

Штеффен

Ford Escape — 75-точечная инспекция безопасности — Сан-Хосе, Калифорния

Pradeep немедленно обнаружил проблему с подвеской, о которой я беспокоился, и устранил ее. Мы только что купили эту машину и теперь чувствуем себя намного лучше после того, как он ее проверил.

H

26 лет опыта

828 отзывов

H

26 лет опыта

Tanner

Hyundai Accent L4-1.6L — 75 Point Safety Inspection, California0003

Онорио не только рассказал мне, что происходит с машиной, но и был настолько честен во всем. С нетерпением жду, когда Онорио возьмет на себя мои просьбы.

от Mitzi

Acura RDX — 75-точечная инспекция безопасности — Пало-Альто, Калифорния

Онорио превзошел все мои ожидания. Он был честен в отношении того, какой ремонт необходимо сделать, даже несмотря на то, что проверка моего обслуживания уменьшила его доход. Обязательно воспользуюсь снова!!!! Благодарю вас!

Роберт

4 года опыта

61 отзыв

Роберт

4 года опыта

Дуглас

Nissan Versa L4-1.6L — 75-точечный контроль безопасности — Лейквуд, Вашингтон

Роберт — рок-звезда. Я не могу выразить достаточно (опять же) качество его работы и его способность работать в обход нашего графика здесь. Честно, профессионально и вежливо. Я бы порекомендовал его услуги всем и каждому.

Хуан

12 лет опыта

55 отзывов

Хуан

12 лет опыта

Адриан

Mazda Protege5 L4-2.0L — 75-точечный осмотр безопасности — Вакавилль, Калифорния

Профессионально, четко и вежливо при обсуждении результатов осмотра и рекомендаций на будущее. Если я все еще живу в этом районе, когда мне нужно будет оказывать услуги в будущем, обязательно закажу снова.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как двигаться в гору

Вождение Вождение автомобиля по ровной поверхности не создает чрезмерной нагрузки на двигатель автомобиля, но движение вверх по крутым склонам может привести к перегрузке двигателя. Однако есть несколько приемов, которым вы можете следовать, чтобы уменьшить нагрузку на…

Что лучше: водить машину или летать?

Стоимость, время и усилия влияют на любое решение о путешествии на машине или самолете. Мы проанализировали 5 популярных автопутешествий по США, чтобы определить лучший способ путешествия.

5 лучших приложений для отслеживания пробега

Налоги для тех, кто зарабатывает на жизнь вождением, могут включать значительные вычеты за точно отслеживаемый пробег.

Похожие вопросы

Как отключить противобуксовочную систему и систему курсовой устойчивости (VSC)?

Противобуксовочная система и система контроля устойчивости автомобиля (VSC) являются ключевыми функциями безопасности, которые помогают безопасно управлять автомобилем в плохую погоду. Однако в некоторых случаях (например, когда вы застряли в грязи или снегу) противобуксовочная система и…

Скрежет при движении задним ходом влево на малых скоростях.

Я работаю над этим

Когда недавно парковался, я включил заднюю передачу на машине с механической коробкой передач, и она двинулась назад, и вдруг она начала издавать шум.

Привет. Звучит так, как будто входная передача заднего хода стерлась, и теперь включена высшая передача, предназначенная для прямого привода повышающей передачи. Я рекомендую обратиться к профессионалу, например, из «Вашего механика», чтобы помочь. ..

Просмотрите другой контент

Услуги

Техническое обслуживание

Города

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать FAQ

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Как легко повернуть машину задним ходом

1. Движение назад по прямой

Проверьте все со всех сторон — поверните голову и плечи, чтобы осмотреть автомобиль по кругу, это называется «проверка на 360 градусов». Перед тем, как отойти назад, убедитесь, что на вашем пути и сзади вас нет ничего, за что вам, возможно, придется отчитываться.

Вы можете использовать свои зеркала для проверки, но вам все равно нужно осмотреться физически, чтобы убедиться, что вы не пропустите ни одной слепой зоны.

Используйте лобовое и боковые зеркала, чтобы проверить землю по обеим сторонам автомобиля, чтобы убедиться, что на вашем пути нет людей или животных.

2. Держите правую ногу на педали тормоза

При движении вперед или назад правая нога должна находиться на педали газа или тормоза. В автомобиле с механической коробкой передач управление сцеплением осуществляется левой ногой, в то время как в автомобилях с автоматической коробкой передач левая нога не используется. Когда вы едете задним ходом, нажмите правую ногу на педаль тормоза, если хотите остановить движение автомобиля.

3. Положите правую руку на верхнюю среднюю часть рулевого колеса

Обычно вы управляете автомобилем обеими руками. Но когда вы отступаете, лучше просто использовать одну руку — правую руку в положении «12 часов». Бэкинг одной рукой намного проще, чем двумя руками.

4. Включите передачу заднего хода

В разных автомобилях передача заднего хода находится в разном положении. Вы должны знать заднюю передачу в своей машине. Для автомобилей с автоматической коробкой передач он обычно обозначается буквой «R». Для автомобилей с механической коробкой передач он также обозначается буквой «R». Вам нужно будет переключить передачу в правый слот, чтобы поставить машину на заднюю передачу.

5. Посмотрите за автомобиль через плечо со стороны пассажира

Если вам ничего не мешает, повернитесь в сторону пассажира, чтобы вы могли смотреть через левое плечо или плечо со стороны пассажира и смотреть в заднее окно автомобиля. . Всегда держите ногу на педали тормоза, если вы используете автомобиль с автоматической коробкой передач. Если вы управляете грузовиком с закрытым кузовом или автомобилем с задним стеклом, закрывающим обзор, вам придется использовать боковые зеркала заднего вида, чтобы направлять вас.

Вы можете положить левую руку на сиденье пассажира, чтобы лучше видеть, что находится позади вас.

Если вы полагаетесь на свои зеркала, почаще проверяйте каждое из них.

Свистит ремень генератора на холодную и при нагрузке? Основные причины и способы устранения проблемы

Многие водители сталкивались с ситуацией, когда из-под капота идет непонятный свист. Чаще всего звук происходит из-за неисправности приводного ремня. Почему свистит ремень генератора? В чем причины возможной поломки, как убрать неприятный писк самостоятельно? Рекомендации для решения этих проблем содержит данная статья.

Оглавление:

• Основные причины свиста ремня генератора
  • Слабое натяжение ролика
  • Попадание воды на ремень
  • Затекание жидкостей
  • Перекосы, заклинивание натяжных механизмов
  • Заклинивает или выходит из строя муфта обгона
  • Загрязнение, засорение шкивов и ремня
  • Износ детали или новый ремень низкого качества
• Возможные последствия и поломки
• Диагностика ремня генератора
  • Что еще может свистеть?
  • Как узнать точно: что свистит и почему?
• Способы устранения свиста в ременном механизме
  • Спрей для повышения эластичности ремня
  • При попадании воды или жидкости
  • При заклинивании рабочих механизмов
  • При засорении/загрязнении
  • Если вышел срок службы или РГ попался некачественный
• Видеоинструкция: «В чем причина и как устранить свист ремня генератора»

Основные причины свиста ремня генератора

Чтобы понять почему пищит ремень генератора (РГ, генераторная лента), нужно разобраться в механизме и предназначении приводного ремня.

Ремень генератора — это связующее звено в работе коленчатого вала двигателя и вала генератора. Его главная функция — это передача крутящего момента с коленвала на генератор. То есть, если натяжка ослабевает или ремень выходит из строя каким-либо иным образом (рвется, слетает), то работа генератора тоже будет под вопросом. Кроме того, генераторный ремень может через шкивы передавать вращение на гидроусилитель руля (ГУР) и/или насос кондиционера. Его неисправность может привести к остановке работы указанных механизмов автомобиля.

Рабочий узел генератора автомобиля

Автомеханики и простые автомобилисты, которые сталкивались с проблемой свистящего генераторного ремня, называют следующие причины этой неисправности.

Слабое натяжение ролика

Если свистит ремень на холодную, т.е. свисто-звук слышно сразу при запуске двигателя авто, то скорей всего он слабо натянут. Источником неисправности, обычно является растяжение ременного механизма из-за длительной эксплуатации. Проблема легко решается самостоятельно, путем натяжения ролика ременной передачи.

Слабое натяжение ремня приводит к свисту или писку

Попадание воды на ремень

В большинстве автомобилей ременная передача не закрыта и не оборудована специальной защитой от попадания воды. Поэтому после дождя, при сильной влажности, когда двигатель прогревается, она может свистеть. Если звук прекращается через 5-10 сек. после включения мотора, то на ременной передаче точно была влага, которая испарилась после прогрева.

Читайте также:
Свист при запуске двигателя автомобиля. Диагностика и определение неисправностей.

Затекание жидкостей

В процессе работы ДВС на ременную передачу возможно попадание различных жидкостей из других механизмов двигателя, например, масло из масло-фильтра или жидкость-atf. Обычно, в этих случаях, пищит ремень генератора редко. Но, при длительном сроке службы происходит его растяжение. В результате протекания в ременные полоски разных жидкостей, лента может работать в скос или съезжать. Это вызывает свист.

Перекосы, заклинивание натяжных механизмов

Довольно часто свисто-звук вызван тем, что шкивы, на которых вращается ременной механизм или натяжители вследствие разных факторов работают в перекос, а иногда — просто клинят. Из-за этого вращение происходит не параллельно двигателю, ременная передача может задевать другие поверхности, детали, в результате чего издается характерный свист.

Из-за клина шкива генератора может выйти из строя ГУР

Заклинивает или выходит из строя муфта обгона

Современные генераторы оснащены муфтой обгона, которая закреплена на его якоре, отвечает за равномерное вращение генераторной ленты без колебаний и рывков. Если обгонная муфта ломается или клинит, то вращение происходит с высокой амплитудой колебаний вверх/вниз. Колебания передаются от коленвала, в результате чего ременная передача свистит.

В современных генераторах может свистеть обгонная муфта

Загрязнение, засорение шкивов и ремня

Когда авто ездит по бездорожью или лужам после дождя — в механизм двигателя попадает пыль и грязь. Это все постепенно скапливается на шкивах коленчатого вала, генератора, утрамбовывается на них вращением генераторной ленты. Грязь, мелкие элементы пыли также могут накапливаться на самом ремне. Таким образом, зубчатые пазы шкивов и полоски ленты забиваются, из-за чего ремень ходит неравномерно, скользит, съезжает и начинает свистеть.

Загрязнения на шкивах приводит к неравномерному ходу ремня, свисту и писку

Износ детали или новый ремень низкого качества

У каждой автозапчасти есть определенный срок службы. Ремень генератора — не исключение. Хороший ременной механизм на современных авто может выдержать до 100 — 120 тыс. км пробега. После этого километража любой ременной механизм будет издавать свист в виду износа детали. Кроме того, иногда неопытный водитель может приобрести «подделку», сделанный из плохого неэластичного материала. В этом случае новая деталь будет пищать с момента ее установки в двигатель.

В следствии износа ремень может растянуться потрескаться или расслоиться.

Возможные последствия и поломки

Зная причины свиста легко спрогнозировать последствия и неисправности, которые может повлечь игнорирование проблемы:

• лента может слетать с валов;
• разрыв ремня;
• отказ работы гидроусилителя руля и генератора.

Читайте также:
Свист при разгоне. Причины появления свистящего звука при нажатии на газ

Обратите внимание, что с порванным или отсутствующим ремнем генератора ездить можно, но не долго. Разряд аккумулятора происходит в несколько раз быстрее из-за неработающего генератора, ГУР отключается — крутить «баранку» становиться намного тяжелей. Поэтому, если самостоятельно устранить неисправность нет возможности, рекомендуем не рисковать и сразу же, после возникновения поломки, направится в ближайший автосервис для установки нового ремня.

На заметку: непосредственно для двигателя обрыв или слет генераторной ленты — не критичная поломка. Так как ее основная функция — это раскрутка генератора, то остановка вращения может привести к прекращению его работы. Из-за чего увеличится расход заряда аккумуляторной батареи. Кроме того, может перестать работать кондиционер и ГУР, т.к. лента генератора также передает вращения на их шкивы.

Диагностика ремня генератора

Что еще может свистеть?

Чтобы понимать как устранить свист ремня генератора нужно уметь точно диагностировать, что именно шумит, при каких условиях появляется звук и почему.

Обратите внимание: Зачастую источником свиста из-под капота является неисправность, засорение ремня генератора или попадание на него влаги. Однако, иногда свистеть может не сам ремень, а неисправный ролик его натяжителя.

Как узнать точно: что свистит и почему?

Чтобы точно найти источник свиста (РГ или натяжитель) необходимо заглушить двигатель и открыть капот. Часто, визуально сразу видно износ ременной передачи, ее засорение или другие причины неисправности. Кроме того, можно диагностировать поломку РГ по длительности свистящего звука. Когда при запуске мотора он свистит непродолжительное время на холодную, т.  е. до прогрева, то это может говорить не об износе самой детали, а о попадании на нее влаги либо другой жидкости, засорении или проблемы с натяжкой.

Если после чистки шкивов и РГ, а также полноценной замены детали на новую, слышен свистящий звук даже при нагрузке на ДВС и работе на горячую, то значит свистит ролик ремня генератора и его необходимо чинить или менять. Признаком неисправности натяжного ролика визуально может быть более «отработанный» вид ремня со стороны натяжки.

Способы устранения свиста в ременном механизме

В зависимости от рассмотренных причин появления неприятного звука из-под капота существуют несколько различных способов как устранить свист ремня генератора.

Спрей для повышения эластичности ремня

Чтобы РГ прослужил как можно дольше и не беспокоил свистом, его необходимо периодически смазывать специальным спреем-кондиционером или смазкой для ремня генератора. Для смазывания РГ — открываем капот, включаем двигатель на холостые обороты, равномерно распыляем смазку на его внутреннюю и внешнюю стороны.

Спрей быстро устраняет «визжание» и проскальзывание приводных ремней генератора

Рекомендация: Лучше всего использовать для смазки специальные химические составы. Однако, если под рукой не оказалось нужного спрея с хим. реактивом, можно устранить свист РГ, смочив спиртом или растворителем, смешанным с водой в пропорции 1:2.

При попадании воды или жидкости

Для устранения проблемы, достаточно просто прогреть ДВС. Влага испарится и свистящий звук исчезнет.

При заклинивании рабочих механизмов

Если визуальная диагностика выявила проблему с подшипником или заклиниванием шкивов, на которых закреплен РГ, то эти механизмы подлежат замене. Самостоятельно заменить шкив коленвала или генераторный довольно сложно, поэтому в случае выявления подобной неисправности рекомендуем это сделать в ближайшем автосервисе.

При засорении/загрязнении

Снимаем РГ, очищаем его рабочую поверхность щеткой от набившейся пыли и грязи. То же самое проделываем со шкивами и натяжителем. Дополнительно детали можно обработать спиртом или растворителем.

При загрязнении ремня, его необходимо снять и почистить — это поможет устранить свист

Если вышел срок службы или РГ попался некачественный

Здесь все просто — едем в ближайший автомагазин, покупаем новый РГ и ставим его на место старого.

Новый ремень генератора

Видеоинструкция: «В чем причина и как устранить свист ремня генератора»

Страница не найдена

К сожалению, мы не можем найти страницу, которую вы искали. Вероятно, мы что-то неправильно сделали и теперь попытаемся это исправить. А пока попробуйте один из следующих вариантов:

Вернуться на главную

Статьи и обзоры

Что такое страховка “Зеленая карта” и для чего она нужна?

Дорожное происшествие — это всегда стресс, особенно, если оно произошло за границей. Даже опытному водителю сложно сориентироваться в действиях и решить проблему не утратив спокойствие. Для того, что урегулирование ДТП проходило по единой схеме цивилизованным путем, государства подключаются к международной системе страхования — Зеленая карта. Однако, она не работает во…

• 9 сентября 2021 г.

Обслуживание и советы

Покупка автомобильных дисков: как не нарваться на подделку

Литые диски — один из самых простых способов добавить индивидуальности автомобилю и немного улучшить его поведение на дороге. За последние 10 лет спрос на легкосплавные диски повысился более чем в 5 раз.

Вместе с огромным количеством моделей качественных европейских и азиатских дисков на рынок массово хлынули подделки. Эксперты…

• 28 октября 2020 г.

Обслуживание и советы

Рекомендуемое давление в шинах автомобиля — сколько качать?

Каждый автолюбитель в процессе эксплуатации своей машины должен обладать базовыми знаниями о его технических характеристиках и следить за текущим состоянием машины. Для комфортной езды на авто и длительного срока службы основных агрегатов необходимо вовремя менять масло двигателя, следить за…

• 16 октября 2019 г.

Обслуживание и советы

Подвеска автомобиля. Виды и типы подвесок автомобиля.

Какая самая важная составляющая автомобиля? Уверены, большинство автомобилистов сойдутся в спорах: кто-то будет утверждать, что это двигатель, так как приводит в движение и является по сути основой автомобиля, другие же будут говорить о кузове, так как без «коробки», на которой всё крепится далеко не уедешь. Однако, немногие помнят о функциональном…

• 26 августа 2019 г.

Обслуживание и советы

Какие бывают автомобильные амортизаторы? Виды амортизаторов и особенности устройства.

Амортизатор – это устройство, которое применяется в автомобилях для поглощения толчков, ударов и гашения колебаний (демпфирования), возникающих при движении транспортного средства. На сегодняшний день существует много видов автомобильных амортизаторов. Они различаются между собой по принципу и характеру действия, наполнению и конструкции.

• 26 августа 2019 г.

Обслуживание и советы

Что такое сайлентблок в автомобиле? Зачем нужны и как поменять сайлентблок?

Сайлентблоки в конструкции автомобиля являются связующим элементом его подвески. Сайлентблоки вы найдете не только в автомобилях, но и в конструкции некоторых мотоциклов и велосипедов. Внешне они напоминают кусочки шлангов, но чаще всего имеют особую конструкцию. Ниже мы расскажем, что такое сайлентблок, за что сайлентблоки отвечают и каковы причины их выхода…

• 24 августа 2019 г.

Почему мой двигатель визжит, когда я его включаю?

Вот типичный сценарий:

Утром вы заводите машину, и как только двигатель заводится, вы слышите громкий пронзительный визг. Когда вы ускоряетесь или делаете разворот, визг становится громче и отчетливее.

Что заставляет ваш двигатель визжать?

Хотя существует несколько причин визга двигателя, одной из наиболее распространенных является неисправность или выход из строя поликлинового ремня. Поликлиновой ремень, или приводной ремень, как его еще называют, играет жизненно важную роль в двигателе. Ремень приводит в движение многие аксессуары двигателя, в том числе генератор и насос гидроусилителя руля. Поэтому, когда поликлиновой ремень выходит из строя, эти аксессуары перестают работать.

Думаете, у вас плохой серпантиновый ремень? Контрольным признаком является то, что визг двигателя исходит из передней части автомобиля и сохраняется. Скрип ремня также особенно заметен при разгоне, при запуске и при развороте. Шум громкий и звучит как визг, громкое чириканье или писк. С другой стороны, если ваш автомобиль скрипит при торможении, это, скорее всего, проблема с тормозами, а не с ремнем.

В этой статье описываются некоторые другие проблемы, которые вы можете заметить, если ваш ремень скрипит, и способы определения неисправности поликлинового ремня.

Как узнать, нуждается ли мой поликлиновой ремень в замене?

Паршивый ремень трудно не заметить. Вы заметите пронзительный постоянный визг, как только запустите двигатель. А при резком ускорении визг усиливается. В дождливые дни или во влажные летние дни вы замечаете большую частоту визга. К сожалению, неисправный ремень обычно не включает индикатор проверки двигателя, и поэтому вам следует следить за признаками и симптомами.

Помимо пронзительного визга неисправный или плохой поликлиновой ремень также вызывает другие заметные проблемы. К ним относятся:  

• Трудное рулевое управление — Во многих современных автомобилях поликлиновой ремень приводит в действие насос гидроусилителя рулевого управления. Если визг более выражен при повороте, например, при развороте, это может быть связано с плохим ремнем. Если ремень выйдет из строя, вы потеряете рулевое управление с усилителем, из-за чего будет очень трудно поворачивать руль и может представлять угрозу безопасности при движении на высокой скорости
• Светильник аккумулятора — Поликлиновой ремень также используется для привода генератора переменного тока, который использует энергию, вырабатываемую для зарядки аккумулятора. Таким образом, неисправный ремень может привести к тому, что в вашем автомобиле загорится индикатор низкого заряда батареи, а когда ремень выйдет из строя, ваша батарея разрядится быстрее.
• Перегрев — В некоторых случаях змеевиковый ремень приводит в действие водяной насос, играющий важную роль в охлаждении двигателя. Горячий автомобиль может быть признаком отказа ремня, и если ремень выйдет из строя, ваш автомобиль, скорее всего, перегреется.
• Проблемы с кондиционером — Система переменного тока вашего автомобиля использует поликлиновой ремень для бесперебойной работы. Поэтому вы можете заметить, что когда вы включаете кондиционер, начинается чириканье. Визг будет особенно выражен, если вы разгоняетесь с включенным кондиционером.

Распространенные проблемы с поликлиновым ремнем

Современные автомобили оснащены прочными и долговечными поликлиновыми ремнями, срок службы которых обычно составляет от 60 000 до 100 000 миль при минимальном техническом обслуживании. Со временем износ может сказаться на ремне и шкивах, что часто приводит к пронзительному чириканию, когда вы заводите автомобиль и ускоряетесь.

К наиболее распространенным проблемам поликлинового ремня относятся:

• Износ/трещины поликлинового ремня — поликлиновые ремни имеют канавки, которые входят в канавки шкивов. Со временем трение изнашивает эти канавки, что приводит к неплотной посадке. Поэтому изношенный ремень может начать проскальзывать, что является одной из причин визга. Кроме того, трещины могут привести к разрыву ремня.
• Неисправные ременные шкивы – Ремень тянется несколькими шкивами. Плохой шкив может вызвать проскальзывание или несоосность. Регулярное техническое обслуживание может выявить проблемы со шкивом на ранней стадии.
• Несоосный ремень / Неправильное натяжение — Слишком ослабленный или слишком натянутый ремень или выпавший из соосности ремень может проскальзывать.

Пропадает ли шум после прогрева? В холодном климате змеевиковый ремень может скрипеть в необычно холодные дни. Это потому, что ремень жесткий и ломкий. Однако часто визг прекращается после того, как он успевает прогреться. Если вы заметили визг, который исчезает после прогрева и отсутствует в теплые дни, визг может быть связан с погодой.

Безопасно ли ездить с визжащим ремнем?

При обрыве поликлинового ремня автомобиль может выйти из строя, что потребует дорогостоящей буксировки и увеличит общие затраты на ремонт. Кроме того, поскольку ремень приводит в действие насос гидроусилителя руля, потеря давления может привести к тяжелому рулевому управлению, что представляет угрозу безопасности при вождении.

Вот почему рекомендуется заменять поликлиновой ремень как можно раньше, при первых признаках визга.

Хотя в течение нескольких дней или недель ездить со визгом может быть безопасно, в конечном итоге ремень необходимо будет заменить, и в целях безопасности чем раньше он будет отремонтирован, тем лучше.

Сколько стоит замена поликлинового ремня?

Замена поликлинового ремня — относительно недорогой ремонт двигателя. Ремни обычно достаточно доступны в двигателе, и поэтому их легче заменить (например, меньше трудозатрат). Кроме того, серпантиновый ремень не является дорогостоящей деталью, его цена обычно колеблется от 30 до 80 долларов.

В целом стоимость замены поликлинового ремня зависит от марки и модели вашего автомобиля. Вот приблизительная оценка того, чего ожидать:

•    Новый змеевидный пояс – 30–80 долларов США
•    От 1 до 1,5 часов работы – 100–200 долларов США

Таким образом, общая стоимость замены обычно находится в диапазоне от 150 до 250 долларов США, хотя замена некоторых марок и моделей автомобилей может стоить дороже. Это связано с тем, что некоторые двигатели имеют два ремня, а дополнительный ремень обычно используется для привода компрессора кондиционера. Кроме того, вашему автомобилю может потребоваться эластичный ремень с V-образной конструкцией вместо обычного натяжителя ремня. Для специальных ремней может потребоваться больше труда, поэтому свяжитесь с нами, чтобы получить точное ценовое предложение.

Свяжитесь с нами

Думаете, что ваш поликлиновой ремень выходит из строя? Или нужно диагностировать визг двигателя? Авторемонтная служба Hollenshade обслуживает Тоусона, штат Мэриленд, с 1939 года. Мы предоставляем квалифицированные услуги по ремонту автомобилей всех марок и моделей. Позвоните нам сегодня (410-828-5750) или запишитесь на прием онлайн.

Ужасный визг при холодном пуске и в течение нескольких минут…

Ужасный визг при холодном пуске и в течение нескольких минут…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Сара А

на
18 октября 2016 г.

Моя машина ужасно визжит каждый раз, когда я завожу ее после того, как она простояла ночь. Визг прекращается примерно через минуту, но затем в течение первой мили или около того снова визжит, когда я ускоряюсь после остановки на светофорах / знаках остановки.

Несколько недель назад мне заменили серпантин и приводной ремень, и это, казалось, решило проблему, но только примерно на неделю, а теперь все еще хуже.

Мысли?

Пробег моей машины 120000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Джессика Хоу

Автомеханик

5 лет опыта

Здравствуйте. Шум, который вы слышите, связан с тем, что новый поликлиновой ремень скользит и пропускает шкивы, которые они приводят в движение. Обычно это вызвано ослаблением ремня или отказом шкива свободно вращаться. Ваш автомобиль оснащен одним шкивом, единственная задача которого — удерживать ремень натянутым. Это также облегчает сборку и разборку, когда необходимо снять ремень. Шкив мог выйти из строя или был неправильно установлен во время недавних работ. Однако это довольно маловероятно, если проблема возникла до того, как вы забрали машину. Вы можете проверить рычаг на шкиве, чтобы проверить пружину. Двигаться должно быть относительно тяжело. Пружины со временем изнашиваются, и шкив необходимо заменить.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как пользоваться люком?

Люк в крыше, доступный в качестве опции в автомобиле, отличается в зависимости от модели грузовика; В модели с удлиненной кабиной расположен один переключатель с напечатанным на нем символом люка. ..

Перегрев Ford Explorer

Привет. Автомобили с двигателем 4,0 л и этого года имеют множество различных проблем, которые могут привести к перегреву двигателя. Некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, — это бачки со стороны радиатора и корпус термостата, которые протекают. Кроме того,…

Влага в блоке предохранителей приводит к выходу из строя предохранителя топливного насоса

Для этого я лично предпочитаю использовать силиконовый спрей, особенно для резиновых или силиконовых уплотнений. Спрей оставит водонепроницаемую пленку на электрических компонентах и ​​создаст влагостойкое покрытие. Если хочешь…

Моя машина не заводится, очень холодно. Мне было интересно, как я могу запустить его в такую ​​холодную погоду

Привет. Учитывая описание невозможности завести автомобиль, когда он холодный, и без проблем завести автомобиль от внешнего источника. Это наводит меня на мысль, что аккумулятору не хватает мощности усилителя при холодном пуске….

Тикающий шум двигателя

Здравствуйте. Тикающий шум (https://www.yourmechanic.com/services/car-is-making-a-noise-inspection) может быть вызван различными компонентами. Увеличивается ли скорость вместе с двигателем? Они обычно случаются в тепле или холоде, или это происходит постоянно? Это может быть подъемник…

Загорелся индикатор полного привода, теперь машина не заводится.

Привет. Проверьте блок предохранителей и посмотрите, не перегорели ли какие-либо предохранители при замене индикатора ближнего света. Если все предохранители в порядке и работают, проверьте провода на выключателе и убедитесь, что…

Стоимость замены теплозащитного экрана для 07 MDx

Здравствуйте. Теплозащитный экран не очень часто ослабляется (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-heat-shield), что иногда вызывает шум, который вы описание. В большинстве случаев это кронштейн дроссельной заслонки или крышка вентилятора радиатора, что иногда может быть источником…

Двигатель не заводится, свечи не горят.

После установки рулевой колонки может быть не подключена или пережата часть электропроводки. Проверьте всю проводку от рулевой колонки до системы зажигания и убедитесь, что провода не зацеплены и не пережаты….

Автомобиль заводится, но продолжает глохнуть

Похоже, у вас грязный или неисправный клапан управления холостым ходом (https://www.yourmechanic.com/services/idle-control-valve-replacement) или возможна проблема с давлением топлива. Клапан управления холостым ходом (https://www.yourmechanic.com/services/idle-control-valve-replacement) контролирует впуск воздуха, когда он смешивается с топливом перед впрыском…

Статьи по Теме

Общие признаки ослабления приводного ремня

Наиболее распространенным признаком ослабления приводного ремня является шум, который может варьироваться от едва слышимого скрипа до.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную, на горячую

Почему стучат гидрокомпенсаторы, причины появления стука на холодном и горячем моторе, мы расскажем обо всем этом в этой статье, а также о принципе работы гидрокомпенсаторов. Появление гидрокомпенсаторов стало прорывом в двигателестроении, потому что позволило создавать моторы, не требующие обслуживания каждые 10 тысяч километров. Ведь теперь зазоры между кулачками распределительного вала (распредвала) и толкателями клапанов регулировались автоматически, причем с учетом температуры двигателя.

Принцип работы гидрокомпенсаторов

Масляная система двигателя подает масло в гидрокомпенсаторы, благодаря чему последние увеличиваются по высоте до тех пор, пока не достигнут распредвала. Вне зависимости от износа клапанов, масло эффективно прижимает верхнюю часть клапана к кулачку.

Это происходит благодаря наличию в гидрокомпенсаторе гидравлической камеры и плунжера с клапаном и пружиной. Поступая в гидрокомпенсатор через маленькое отверстие, масло наполняет камеру, благодаря чему верхняя часть приподнимается относительно нижней до прикосновения к распредвалу двигателя. Затем кулачок нажимает на гидрокомпенсатор и масло продавливает нижнюю часть, открывая соответствующий клапан.

Когда кулачок перестает давить на верхнюю часть гидрокомпенсатора, клапан в его составе открывается, выливая масло в маслоприемный канал, а клапан двигателя закрывается. Затем поступающая по масляной системе жидкость снова наполняет полость и прижимает верхнюю часть гидрокомпенсатора к распредвалу. Все это позволяет компенсировать влияние теплового расширения, являющегося основной причиной стука обычных клапанов «на холодную».

Почему стучит гидрокомпенсатор

Стучать гидрокомпенсатор начинает из-за того, что между его крышкой и кулачком распредвала появляется зазор. Когда кулачок, опускаясь, касается поверхности гидрокомпенсатора, это происходит не плавно, а резко, ударом, что и становится источником стука. Причины этого явления различны. Вот список наиболее частых причин:

• сильное загрязнение масляного фильтра;
• неподходящее (слишком вязкое или наоборот, слишком жидкое) масло;
• выработанное или испорченное продуктами горения и трения масло;
• засорение масляного канала головки блока цилиндров;
• засор плунжеров или клапана грязью из масла; зависший шарик клапана.

Когда масляный фильтр сильно загрязнен, падает давление в масляной системе. Это приводит к недостаточному наполнению гидрокомпенсатора маслом и появлению зазора между его крышкой и распредвалом. Ведь скорость наполнения гидрокомпенсатора маслом напрямую зависит от скорости вращения коленчатого вала. Чем выше обороты двигателя, тем больше давление масла и быстрей наполнение камеры гидрокомпенсатора. Появление стука на определенных оборотах может говорить о несоответствии масла двигателю. Если оно излишне вязкое, то не успеет наполнить камеру гидрокомпенсатора до подхода кулачка, если же вязкости недостаточно, то давление масла будет меньше необходимого и камера снова не успеет заполниться.

Если масло вовремя не заменили, причем с учетом фактического состояния двигателя, а не регламента из сервисной книжки, то в нем увеличивается содержание сажи, металлической пыли и стружки. Все эти вещества, попадая внутрь камеры гидрокомпенсатора, ухудшают работу плунжера и клапана, из-за чего камера либо не заполняется, либо теряет масло через неплотный клапан. Еще одна причина, приводящая к появлению стука гидрокомпенсаторов – забитый масляный канал. Это особенно актуально для изношенных двигателей, ведь у них пробег до замены масла в несколько раз меньше, чем у новых моторов. Это вызвано как большим объемом газов, прорывающихся из камеры сгорания в картер, так и задирами на трущихся поверхностях, которые наполняют масло металлической пылью и стружкой.

Как установить причину стука гидриков

Самостоятельно установить причину стука достаточно сложно.

• Во-первых, необходимо определить, какой из гидрокомпенсаторов стучит;
• Во-вторых, проверить его работу на специальном стенде.

Если стенд покажет, что проблема не в нем, то необходимо будет искать причину в двигателе. К тому же, для многих современных машин стук гидрокомпенсаторов на холодную является нормальным. Ведь холодное масло обладает огромной вязкостью и не успевает заполнять камеру гидрокомпенсатора, но через 30–50 секунд, когда масло хоть немного согреется, стук исчезает. Если же стук не исчезает через минуту, то необходимо искать его причину. Для большинства машин в порядке вещей стук на холодную в течение 5–15 секунд. Ведь масло из камер гидрокомпенсаторов вытекло, а новое холодное масло с трудом проходит через каналы и жиклеры.

Если же обратиться в мастерскую нет возможности, а установить причину стука гидрокомпенсаторов необходимо, то в первую очередь проверьте цвет и запах масла. Если оно очень темное или черное, с пузырями, белой пеной или пахнет гарью, необходимо не только сменить его, но и 2–3 раза промыть двигатель с помощью специального промывочного масла. Если в масле белая пена, то необходимо проверить двигатель на утечку охлаждающей жидкости. Ведь белую пену (эмульсию) образуют вода, тосол и антифриз, попавшие в масло.

Помните, что во время промывки нельзя не только давать нагрузку двигателю, но даже увеличивать обороты. После промывки и установки нового масляного фильтра залейте масло, которое указано в инструкции к автомобилю и заведите двигатель. Даже если масло нормального цвета и не пахнет гарью, найдите канистру от него и сравните данные, указанные на наклейке с описанными в руководстве по обслуживанию машины.

Если стук исчез, значит, проблема была в масле или грязной масляной системе. Если же стук не исчез, снимите все гидрокомпенсаторы и уложите их по порядку, чтобы не перепутать в процессе установки. Разбирайте и промывайте каждый компенсатор, проверяйте работу жиклеров и клапанов, затем устанавливайте на двигатель. Если и это не помогло, то измерьте давление масла на холодном и горячем двигателе и сравните с рекомендованными значениями для вашего мотора. Если у вас нет данных о правильном давлении масла, вы не знаете где их взять, или как измерить давление масла, то не усугубляйте ситуацию неумелым вмешательством и направляйтесь в автосервис.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную, на горячую

Очень часто в разговорах автовладельцев, посвященных эксплуатации и ремонту автомобилей, можно часто услышать фразу: «Стучат гидрокомпенсаторы на холодную» или «на горячую». И неудивительно, ведь с такой проблемой может столкнуться практически каждый – как обладатель иномарки, так и хозяин отечественного автомобиля.

Но прежде чем выяснять причины того, почему стучат гидрокомпенсаторы и как с этим бороться, необходимо рассмотреть, что вообще они собой представляют и зачем установлены в двигателе.

Зачем нужен гидрокомпенсатор

Как известно, в процессе работы двигатель нагревается, в результате чего происходит тепловое расширение деталей. Для компенсации этого расширения между деталями в двигателе предусматриваются тепловые зазоры. Особенно важными в этом смысле являются зазоры в клапанном механизме, ведь в случае неправильного их выставления нарушаются фазы газораспределения, что может привести к серьезным неисправностям. К примеру, прогорание клапана – при уменьшенном зазоре или стуки в двигателе (в случае, если зазор увеличен). Именно поэтому в клапанном механизме конструктивно предусмотрена возможность регулировки при помощи регулировочных болтов и шайб. Со временем по мере износа деталей этот зазор изменяется, что требует периодического снятия клапанной крышки и выполнения процедуры регулировки клапанных зазоров.

Наличие гидрокомпенсаторов в системе механизма газораспределения автомобиля полностью исключает необходимость делать регулировку, так как установка зазора происходит автоматически.

Описание конструкции

Гидрокомпенсаторы, подобно регулировочным шайбам, установлены в посадочных местах в головке блока цилиндров между стержнем клапана и кулачком распределительного вала.

Внешне гидрокомпенсатор представляет собой поршень, на днище которого давит кулачок распредвала. Внутри поршня находится плунжер, через который передается усилие от кулачка к стержню клапана. Также внутри поршня находится шариковый клапан, открывающий доступ маслу в полость поршня. При заполнении внутреннего пространства поршня маслом, оно давит на плунжер, вызывая перемещение плунжера и поршня вверх до тех пор, пока система не упрется в кулачок распределительного вала, таким образом, выбирая зазор. В случае износа деталей газораспределительного механизма большее количество масла поступит внутрь гидрокомпенсатора и зазор все равно будет скомпенсирован.

При надавливании кулачка на поршень гидрокомпенсатора, часть масла выдавливается из внутренней полости, затем шариковый клапан закрывается, преграждая путь маслу. Поршень смещается вниз и образуется зазор.

Неисправности

Теперь рассмотрим, почему стучат гидрокомпенсаторы. Чем бы это ни было вызвано, стучит гидрокомпенсатор из-за того, что не выполняет свою основную задачу – своевременно не регулирует клапанный зазор.

Причины, по которым может возникать стук гидрокомпенсаторов, можно классифицировать по конструктивным признакам (неисправность механической конструкции узла – проблема с «механикой» или нарушения в системах, обеспечивающих подачу масла – проблема с «гидравликой») или по условиям возникновения (стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе или «на горячую»).

Поломки в самом гидрокомпенсаторе

Здесь можно выделить следующие причины:

1. Выработка контактной поверхности. Образуется вследствие повреждения кулачками распределительного вала днища поршня, на котором образуются вмятины.
2. Брак деталей.
3. Износ плунжера и/или его посадочного места, что приводит к подтеканию масла из подплунжерного пространства;
4. Засорение редукционного клапана, в результате чего он может «зависать».
5. Загрязнение других деталей гидрокомпенсатора из-за нагара или различных примесей, содержащихся в моторном масле.

В общем случае эти проблемы «лечатся» заменой неисправных деталей на новые.

Нарушение в системе подачи масла

К таким неисправностям относятся:

1. Воздух в системе смазки. Обычно это происходит при отклонении уровня масла в системе от нормативного.
2. Скопление нагара и грязи в масляных каналах, по которым снабжаются гидрокомпенсаторы.
3. Засорение масляного фильтра. В этом случае из-за низкой его пропускной способности в головку блока цилиндров подается недостаточное количество моторного масла.
4. Недостаточные характеристики применяемого масла. Такая ситуация может возникать в двух случаях: применение моторного масла, не соответствующего требованиям (низкое качество, не соответствующий нормативному показатель вязкости и т. д.) или вследствие ухудшения характеристик смазочного материала в процессе эксплуатации (а также в случае перегрева двигателя).
5. Неисправность масляного насоса (износ его деталей).

   Последствия несвоевременной замена масла либо использования некачественных смазочных материалов

Как видно из приведенных примеров, качество моторного масла и состояние масляной системы играет ключевую роль в исправности системы гидрокомпенсаторов. Именно поэтому очень важно своевременно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Гидрокомпенсатор стучит на «холодную» или на «горячую»

Прежде всего, необходимо отметить, когда проявляется стук гидрокомпенсаторов. Если это происходит «на горячую», то есть при прогретом двигателе, то в большинстве случаев это связано с уже описанными проблемами с качеством моторного масла или состоянием системы смазки. Иногда неисправность может носить плавающий характер. Например, при засорении масляных каналов в момент запуска двигателя может быть слышен стук, но в процессе работы загрязнения вымываются из каналов, и гидрокомпенсатор работает нормально.

Как точно диагностировать, какой из гидрокомпенсаторов стучит

Если стук носит постоянный характер, то необходимо определить, где именно кроется проблема. Для этого в большинстве случаев применяется акустическая диагностика с использованием специального прибора.

Если не устранять стук

Хотя данный стук не является «смертельной» поломкой и эксплуатировать автомобиль можно, со временем он приводит к некоторым неприятным последствиям.

В клапанах, где наблюдается стук, нарушаются тепловые зазоры, а, следовательно, и фазы газораспределения. Это приводит к ухудшению динамических характеристик автомобиля – снижению мощности, ухудшению приемистости и повышению расхода топлива автомобиля.

Повышенные ударные нагрузки сокращают срок службы привода газораспределительного механизма.

Кроме того, как уже было указано, данная неисправность может косвенно свидетельствовать о проблемах, возникших в системе смазки.

Исправление для шумных гидравлических подъемников

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Когда дело доходит до сборки двигателей, двигатели, оснащенные гидравлическими роликовыми подъемниками, предлагают значительные преимущества экономным автопроизводителям. Начиная с 1987 года с малоблоками легковых автомобилей, включая Corvette и Camaro, Chevrolet начала оснащать двигатели гидравлическими роликовыми подъемниками и кулачками. Форд фактически на год опередил Шевроле, впервые оснастив 5,0-литровые Мустанги гидравлическими роликовыми кулачками в 1919 году.86. Нам не нужно вдаваться здесь во все преимущества роликовых подъемников, поскольку нас больше интересует их адаптация к высокопроизводительному двигателю. Большим плюсом роликовых подъемников является то, что, в отличие от их предшественников с плоской поверхностью, их можно повторно использовать как на новых, так и на бывших в употреблении роликовых кулачках, практически не опасаясь выхода из строя. Но хотя может показаться, что вы можете безнаказанно использовать гидравлические роликовые подъемники неоднократно, мы обнаружили, что это не совсем так. Большинство дискуссий о поиске бывших в употреблении роликовых подъемников концентрируются на подшипниках качения и шуме гидравлического подъемника, что важно, но внутренний обратный клапан подъемника — это область, которая также подвержена отказам.

Застегивая недавний бюджетный малоблочный двигатель Chevy, мы попробовали набор бывших в употреблении гидравлических роликовых подъемников, которые оказались в хорошем состоянии. Мы разобрали все 16 и почистили внутренние поршни, стараясь делать это только по одному за раз. Но после запуска двигателя по громкому стуку стало ясно, что у нас проблема — шум гидрокомпенсатора. Сразу после остановки двигателя мы дернули крышки клапанов и обнаружили, что шесть толкателей можно очень легко продавить (остальные толкатели оказались в порядке). Первоначально мы думали, что проблема заключается в чрезмерном зазоре между поршнем подъемника и корпусом, но после разговора с Майком Голдингом из Gaterman Products, который продает высококачественные роликовые подъемники, мы узнали, что грязь или мусор в обратном клапане внутри гидравлического поршня скорее всего виновник. Иногда запорный шар в клетке можно очистить с помощью очистителя карбюратора и воздуха под высоким давлением, чтобы восстановить его надлежащее уплотнение. Если вы подключите верхнюю часть поршня к источнику вакуума, вы увидите, что любой подъемник, который не может поддерживать вакуум, имеет очевидную утечку контрольного шарика и, вероятно, будет вызывать шум гидравлического подъемника. Конечно, выполнение этого теста требует разборки каждого подъемника, что делает покупку бывших в употреблении гидравлических роликовых подъемников неизвестного происхождения чем-то вроде дерьма. Проблемы с обратным клапаном обычно связаны с двигателями, которые не обслуживались должным образом. Хотя вы можете поэкспериментировать с несколькими наборами толкателей, чтобы найти 16 подходящих, это требует большой работы, особенно когда задача включает в себя снятие впускного коллектора. Голдинг также предупреждает, что размеры поршней, используемых внутри гидравлического подъемника, тщательно подобраны с точностью до 50 миллионных (0,000050) дюйма. Это означает, что вы не должны смешивать корпуса толкателей и внутренние поршни. Если вы разбираете гидравлический подъемник, вы всегда должны держать его внутренние части вместе для повторной сборки.

Шум гидроподъемника также может усиливаться из-за чрезмерного давления пружины клапана. Головки Dart на нашем маленьком блоке используют одинарные пружины диаметром 1,250 дюйма с нагрузкой на сиденье 110 фунтов и около 280 фунтов на нос. Это давление в седле примерно на 20-30 фунтов выше, чем у серийных пружин, и может способствовать созданию шумных подъемников. Суть в том, что качественный толкатель с более точными зазорами и чистыми обратными клапанами позволит увеличить нагрузку на пружины без дополнительного шума. Но также имейте в виду, что высокопроизводительные распределительные валы часто создают некоторый шум, что является прямым результатом более агрессивной конструкции кулачков, а не ошибкой подъемника. Мы включили несколько источников информации о гидравлических роликовых подъемниках, а также некоторые другие рекомендации по подъемникам с высокими характеристиками, чтобы помочь вам найти то, что подходит для вашей области применения.

Список деталей

ОПИСАНИЕ	Номер детали	ИСТОЧНИК	ЦЕНА
Замена гидр. ролик SBC	НТ-214	Гонки на высшем уровне	7,50 долл. США шт. ($120.00 / 16)
Замена гидр. ролик SBF	НТ-220	Гонки на высшем уровне	6,95 долл. США шт. (111,20/16)
GM OE заменить гидр. ролик SBC	12499225	Гонки на высшем уровне	132,95
Компрессионные кулачки заменяют гидр. СБК	850-16	Гонки на высшем уровне	216,95
Gaterman LS высокопроизводительный. гидр. роликовый подъемник, LS	ГП-1012	Продукция Gaterman	Звоните
Кран заменить OE гидр. ролик SBC	10530-16	Гонки на высшем уровне	209,6
Комп Обкатка 10w30	1 590	Гонки на высшем уровне	5,95/кварт.

Мы смогли определить неисправные шесть толкателей в двигателе, потому что мы могли легко сломать коромысло со стороны толкателя вскоре после остановки двигателя. Это общий показатель, и он будет работать только на двигателях, которые полностью прогреты, а затем быстро проверены. Обычно это указывает на то, что контрольный шар подъемника не работает, что позволяет маслу вытекать из внутренней камеры.

Источники

Камеры компа; Мемфис, Теннесси; 800/999-0853; CompCams.com

Крановые кулачки; Дейтона-Бич, Флорида; 866/388-5120; CraneCams.com

Продукты Gaterman; Дейтона-Бич, Флорида; 386/253-1899; Gaterman.com

Гонки на высшем уровне; Акрон, Огайо; 800/230-3030; SummitRacing.com

Популярные страницы

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить Лучший расход бензина

Популярные страницы

• Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей

• Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен

• Лучшие гибридные автомобили — лучшие модели гибридных автомобилей

• Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году

• Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить Лучший расход бензина

Что вызывает тик подъемника и как его исправить?

Если вы слышите тиканье или постукивание в двигателе вашего автомобиля, это тиканье подъемника.

Авторемонт стоит дорого

 

Щелчок подъемника может быть непрерывным или случайным, и это может быть постукивание, тиканье или щелчок. Тип шума и его продолжительность могут указывать на серьезность внутренней проблемы.

 

В общем, галочка подъемника не остановит движение вашего автомобиля. Многие люди даже не обращают внимания на тикающий звук. Другие люди могут просто поднять радио, чтобы не слушать его.

 

Рекомендуется не игнорировать какие-либо странные звуки в вашем автомобиле, так как они могут привести к серьезным повреждениям в долгосрочной перспективе.

 

К сожалению, тикающий звук двигателя требует обслуживания. Однако хорошая новость заключается в том, что ремонт может быть таким же простым, как замена масла. В редких случаях может потребоваться замена всего подъемника, чтобы избавиться от раздражающего тикающего звука.

 

Несмотря на причины звука двигателя, его необходимо устранить.

 

В этой статье мы расскажем об основных причинах тиканья подъемника и о том, как исправить залипающий звук подъемника.

 

Что такое подъемник?

 

Подъемник, или так называемый подъемник с гидравлическим клапаном, представляет собой небольшой цилиндр, расположенный рядом с гидравлическим клапаном. Подъемник и гидравлический клапан соединены небольшой тягой, называемой коромыслом.

 

Подъемник несет ответственность за то, чтобы двигатель работал тихо и эффективно.

 

В некоторых старых или находящихся в плохом состоянии автомобилях подъемник может издавать тикающий, постукивающий или щелкающий звук. Этот звук может быть непрерывным или время от времени.

 

Исправление тикающего звука в большинстве случаев обходится дешево, за исключением редких случаев. Вам нужно позаботиться о тикающем шуме, чтобы избежать серьезных проблем с двигателем и, следовательно, повредить весь автомобиль в будущем.

 

Почему мой двигатель издает щелкающий звук?

 

Как мы упоминали ранее, щелкающий звук двигателя возникает из-за проблем с вашим подъемником. Многие причины могут вызвать срабатывание подъемника, в том числе:

 

 

• Грязное моторное масло

 

 

Двигатель зависит от масла, которое обеспечивает смазку для обеспечения эффективной работы двигателя.

 

В течение срока службы автомобиля моторное масло может загрязняться из-за износа. Поэтому рекомендуется регулярно менять моторное масло.

 

Если вы не заменили моторное масло, грязь и шлам будут скапливаться и забивать подъемник двигателя, вызывая щелкающий звук. Поэтому вам необходимо уделять внимание регулярной замене моторного масла. Если вы не знаете, как часто менять моторное масло, посоветуйтесь со своим механиком или просмотрите руководство по эксплуатации автомобиля.

 

Новое моторное масло поможет очистить двигатель от грязи и уменьшит щелкающий звук. Если вы заменили моторное масло, но по-прежнему слышите щелчок, значит, щелканье вызвано другой проблемой, и она требует более сложного ремонта, чем простая замена масла.

 

 

 

 

Хотя это не является основной причиной щелчков двигателя, проблему может вызвать неисправный подъемник.

 

Если у вас был неисправный подъемник, единственный способ решить проблему — это заменить весь подъемник, что вызывает сожаление.

 

Кроме того, замена подъемника двигателя очень сложна и потребует много часов от очень квалифицированного труда.

 

 

Неудивительно, что старые автомобили страдают от тиканья больше, чем новые.

 

Чем больше пробег автомобиля, тем сильнее износ всех внутренних компонентов. Таким образом, старые автомобили имеют более высокий потенциал неисправности толкателей и, следовательно, тикающего шума, чем другие.

 

 

• Плохое обслуживание

 

 

Эксперты всегда говорят, что если вы хотите, чтобы ваш автомобиль оставался с вами дольше, вам нужно хорошо о нем заботиться. Это включает в себя регулярное и надлежащее техническое обслуживание автомобиля.

 

Возможно, вы регулярно проводите техническое обслуживание своего автомобиля; однако, возможно, вы выбираете не тех людей или не тот материал для этого. Следовательно, чем меньше поддержка, тем слабее характеристики автомобиля.

 

Подъемник, как и любая другая часть двигателя, должен проходить регулярное техническое обслуживание, чтобы поддерживать его нормальную работу и избегать тикающего звука.

 

 

• Низкий уровень моторного масла

 

 

Как мы упоминали ранее, масло обеспечивает необходимую смазку двигателя для поддержания его нормальной работы.

 

Низкий уровень масла может вызвать те же проблемы, что и грязное масло. В двигателе не будет необходимого уровня смазки, а потому при соприкосновении металлических деталей друг с другом они начнут издавать тикающий звук.

 

Один из способов проверить низкий уровень моторного масла — посмотреть на борт автомобиля и проверить, горит ли индикатор моторного масла.

 

С тикающим звуком или без него, если уровень масла в двигателе низкий, вам необходимо немедленно доставить автомобиль к механику и отремонтировать его, чтобы избежать повреждений двигателя в будущем.

 

 

 

 

Не все масляные двигатели одинаковы. У них есть то, что называется «рейтинг вязкости». Вязкость просто означает, насколько быстро масло течет, насколько оно густое.

 

Крайне важно выбрать правильное масло для вашего автомобиля. Другими словами, мазут не всегда подходит, и наоборот.

 

Например, зимой следует искать более легкое или менее вязкое масло. Более легкое масло будет течь быстрее и не заставит двигатель страдать при низких температурах.

 

С другой стороны, летом вам нужно найти более густые масла, чтобы выдерживать более высокие температуры. Более обильное количество масла обеспечит большую мощность двигателей летом.

 

Не так просто, как может показаться, выбрать масло, подходящее для вашего двигателя по вязкости. Вам нужно обратиться к профессиональным механикам или просто просмотреть руководство по эксплуатации автомобиля.

К счастью, есть масла, называемые «всесезонными моторными маслами». Они адаптируются к сезонным и температурным режимам, чтобы лучше работать с вашим двигателем. Однако эти масла немного дороже, чем обычные моторные масла.

 

Одним из примеров всесезонного моторного масла является моторное масло 5W-30.

 

 

 

 

Масляный фильтр двигателя отвечает за предотвращение попадания грязи и шлама в моторное масло. Чем дольше вы храните фильтры, тем больше в них грязи и засоров. Забитый масляный фильтр двигателя может вызвать щелкающий звук двигателя.

 

Поэтому, чтобы продлить срок службы двигателя и подъемника, регулярно меняйте масляный фильтр двигателя.

 

 

 

 

В некоторых случаях тиканье подъемника не связано с моторным маслом. Это может быть связано с регулировкой подъемника.

 

Толкатель расположен между толкателем и распределительным валом. Если между тремя частями есть свободное пространство, они не могут соприкасаться друг с другом, и это вызовет тикающий звук двигателя.

 

С другой стороны, тугой подъемник может повлиять на правильную работу двигателя. Когда автомобиль работает, тепло двигателя заставляет шток клапана расширяться. Если в подъемнике недостаточно места для расширения штока, двигатель не будет работать должным образом.

 

Отсюда должен быть баланс в регулировке подъемника. Вам нужно, чтобы механик проверил расстояние между подъемниками, чтобы избежать дальнейших отказов двигателя в будущем.

 

Как устранить тиканье двигателя?

 

Поскольку тикающий звук подъемника может возникать по разным причинам, существуют различные способы устранения этой проблемы. Ниже приведены рекомендуемые ответы для галочки лифтера. Решения по порядку, и обычно вы избавитесь от звука от первых двух предложенных решений.

 

 

 

 

Шум подъемника чаще всего связан с моторным маслом. Будь то грязное моторное масло или низкий уровень моторного масла, первым шагом к устранению клеща подъемника является замена моторного масла.

 

 

 

 

Присадка к маслу представляет собой специальную жидкость, которая может очищать моторное масло.

 

Эта жидкость не влияет на вязкость моторного масла. Он не только очищает подъемник двигателя, но также может очищать клапаны, коромысла и другие детали двигателя.

 

Для регулярной очистки масла рекомендуется использовать присадки к моторному маслу. Вы заметите явную разницу в характеристиках вашего автомобиля.

 

Дополнительную информацию о том, какая присадка к маслу лучше всего подходит для вашего автомобиля и как часто ее следует использовать, можно найти в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

 

Вот несколько примеров присадок к моторным маслам:

 

• Добавка Liquid Moly для гидроподъемников. Вы можете найти это на Amazon.
• Загадочное масло Marvel. Это также доступно на Amazon.
• Добавка и очиститель двигателя Z Max. Вы можете найти эту добавку в Walmart.

 

Обычно вам не нужно выполнять какие-либо дальнейшие шаги, чтобы избавиться от щелкающего звука подъемника двигателя. Однако, если причина шума более сложна, вам, возможно, придется попробовать любое из следующих предложений:

 

 

 

Как мы упоминали ранее, расстояние между подъемником и другими компонентами двигателя не должно быть очень свободным или очень тугим; должен быть баланс.

 

К сожалению, найти правильный баланс для вашего расстояния между толкателями — непростая задача, которую вы можете выполнить самостоятельно. За вас это должен сделать профессиональный механик. Вы также можете проверить руководство по эксплуатации автомобиля для получения дополнительной информации о правильном расстоянии.

 

 

 

 

Если вы предпочитаете двигаться на более высоких скоростях, толкатель двигателя может погнуться.

 

Хотя это нечастая причина щелчка подъемника двигателя, необходимо заменить погнутый толкатель.

 

Как и в случае с регулировкой расстояния между толкателями, самостоятельно заменить толкатель очень сложно. Вам нужно доставить свой автомобиль к профессиональному механику, чтобы заменить его для вас.

 

Хотя стержень стоит очень дешево (например, 20 долларов США), у профессионального механика на его замену может уйти до шести часов. Поэтому замена толкателя относительно дорогая.

 

Сколько стоит исправить звук щелчка подъемника?

 

Как мы уже обсуждали ранее, основной причиной тиканья гидрокомпенсаторов является масло в вашем двигателе.

Таким образом, первое и наиболее распространенное решение — замена моторного масла, что относительно дешево.

 

Средняя стоимость замены масла составляет около 46 долларов США. Он может составлять от 25 до 50 долларов в зависимости от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа масла.

 

Однако в более сложных ситуациях может потребоваться замена всего подъемника, стоимость которого составляет от 300 до 400 долларов США только по частям. Кроме того, замена подъемника двигателя является очень сложной процедурой и требует высокой квалификации рабочих и длительных ремонтных часов. Поэтому не удивляйтесь, если заплатите от 1000 до 1500 долларов за замену подъемника двигателя.

 

Замена толкателя двигателя также считается дорогостоящей и трудоемкой процедурой. Ожидайте платить от 600 до 1000 долларов, чтобы заменить его.

 

Как заменить подъемник двигателя?

 

Самостоятельно менять гидрокомпенсатор не рекомендуется. Это очень сложный и рискованный процесс. Если вы сделали это неправильно, вы можете нанести серьезный ущерб вашему двигателю.

 

Основные шаги по замене подъемника двигателя включают:

• Снять верхнюю часть двигателя
• Снимите крышку клапана
• Снятие впускного коллектора двигателя
• Снять подъемник неисправный
• Установите новый подъемник
• Наконец, установите детали обратно в противоположном направлении.
  

Почему в машине пахнет бензином? Мы нашли 8 основных причин

Иногда бывает, что в машине чувствуется запах бензина. Ситуация не комфортная и требует быстрой реакции от водителя. Да, есть несколько причин, которые вполне безопасны, но все же утечки топлива чрезвычайно опасны и могут вызвать взрывы, пожар и другие повреждения вашего автомобиля, а также опасность для здоровья.

Мы обнаружили 8 основных причин запаха бензина в вашей машине. И некоторые из них могут вас удивить!

1. Просто испарения бензина

Эта причина, вероятно, самая безопасная, и для ее устранения потребуется открыть окна всего на пару минут. Проблема в том, что пока ваш автомобиль находится на заправке, пары топлива могут легко проникнуть внутрь машины.

После того, как вы откроете окно, запах должен исчезнуть. Если не помогло, читайте дальше, это не ваша причина.

2. Невнимательный работник АЗС

Еще одна причина — работник АЗС плохо выполняет свою работу, и капли бензина попадают на заднее колесо вашего автомобиля и на кузов. Если это одна-две капли, проблем не должно возникнуть. Но если все колесо будет залито топливом, пассажиры на заднем сиденье будут жаловаться. Они, вероятно, будут чувствовать резкий запах, пока бензин полностью не испарится.

Что вы можете сделать, так это посетить ближайшую автомойку и помыть заднее колесо с помощью эффективных шампуней. Или просто вылейте на колесо большое количество воды.

3. Утечка топлива в системе подачи

С этого момента начинаются плохие новости. Утечки топлива в системе подачи бензина чрезвычайно опасны. Они означают, что капли топлива скапливаются на каких-то деталях внутри или снаружи автомобиля. Если лужа с горючим войдет в контакт с огнем, автомобиль может взорваться или загореться.

Дайте машине поработать на холостом ходу и постарайтесь заглянуть под машину. Вы можете увидеть капли топлива. Обратите внимание на два наиболее вероятных места утечки: первое находится под топливным баком, а второе — под двигателем. Также откройте капот и попробуйте найти там утечку топлива. Ехать на автомобиле с подтекающим топливом слишком опасно.

4. Проблемы с давлением топлива

Регулятор давления топлива контролирует оптимальное давление для впрыска. Когда он выходит из строя, двигатель получает либо слишком обедненную, либо слишком богатую смесь топлива и воздуха. Если смесь будет слишком богатой, двигатель не сможет сжечь все полученное топливо, и через выхлопную трубу будет выходить много паров бензина. В этом случае вы можете почувствовать запах топлива в машине во время движения.

5. Треснула крышка бензобака

Еще одна вещь, которую нужно сделать, когда вы почувствуете запах топлива в машине, — это проверить, в порядке ли крышка бензобака. Если она треснет, всю машину будут окружать пары бензина. И как только вы откроете окно, они попадут в машину. Заменить крышку бензобака не так уж и сложно. Отсутствие крышки бензобака также может быть причиной запаха бензина в машине.

6. Прокладка масляной крышки или уплотнительное кольцо

Иногда пары бензина могут попасть в машину через систему кондиционирования, и следует искать утечку под капотом. Но часто видимых утечек нет. Пары бензина могут появиться под капотом из-за сломанной прокладки масляной крышки. Обычно это уплотнительное кольцо, которое может вызвать незначительные утечки масла. Но сломанное уплотнительное кольцо также будет пропускать пары бензина, и вы почувствуете запах топлива в машине.

7. Утечка через свечи зажигания

Еще одна очевидная причина — негерметичный свечной колодец. Если свеча зажигания не затянута, при вождении автомобиля может произойти утечка бензина. Затем топливо будет распределено по всей верхней передней части двигателя. В этом случае пары бензина попадут в салон автомобиля через кондиционер или систему вентиляции.

Иногда достаточно просто подкрутить свечу зажигания. Но во многих случаях вам потребуется заменить сломанную деталь.

8. Проблемы с EVAP

Последняя причина, которая пришла нам в голову, — это система EVAP. Система контроля выбросов вредоносных газов установлена ??во многих современных автомобилях. Одна из частей этой системы — канистра с угольным фильтром. Если она треснет, топливо вытечет из автомобиля и будет распространять неприятный запах.

Система EVAP может располагаться в разных частях автомобиля, поэтому лучше уточните расположение в инструкции или на форумах в интернете. Треснувшую канистру следует заменить как можно скорее, поскольку утечки могут привести к пожарам и взрывам.

Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Почему в машине появился неприятный запах? Ищем причины

Забитый катализатор – основные симптомы и последствия

Выбираем оптимальное качество бензина – способы проверки топлива

На приборке горит индикатор подушки безопасности – что случилось?

Признаки неисправности катушки зажигания – когда пора менять катушку?

К списку статей

Социальные комментарии Cackle

причины, почему, как устранить запах горючего

Появление запаха бензина в салоне машины неприятно для водителей и пассажиров. У многих людей при вдыхании паров светлого нефтепродукта может закружиться голова, и поездка станет менее комфортной. Появление стойкого, постоянного неприятного аромата свидетельствует о сбое в каком-либо из механизмов автомобиля.

Содержание:

1. Почему в машине пахнет бензином: причины
2. Пахнет в салоне бензином в ВАЗ 2107
3. Как устранить запах бензина

Почему в машине пахнет бензином: причины

Самая частая причина появления внутри машины бензиновой вони – это неплотное прилегание крышки топливного отсека к горловине. Скорее всего, износилось уплотнительное кольцо или резиновая прокладка истерлась и пора заменить ее на новую.

Другие, менее распространенные, но опасные причины появления резкого запаха:

• нарушения в работе бензонасоса — во время рабочего цикла часть откачиваемого объема попадает во внешнюю среду;
• нарушение конструкции датчика уровня топлива;
• разгерметизация топливных магистралей и мест их креплений;
• нарушение герметизации конструкции отсека для горючего, в частности зазор между горловиной и телом отсека.

Часто водители замечают, что запах бензина появляется во время стояния в пробке или при движении по оживленной федеральной или региональной трассе. В таком случае, чтобы удостовериться, что у Вашей машины нет поломки, необходимо отогнать ее в малолюдное место и проветрить. Если после запуска мотора запах не вернулся, то причиной для аромата были выхлопные газы движущихся впереди Вашей машиной транспортных средств.

Для инжекторных двигателей характерны ситуации, когда источником амбре становится разгерметизация прилегания крышки бензонасоса к корпусу устройства. На дне крышки находится резиновый уплотнитель, который при истирании пропускает горючее в наружное пространство. В зоне риска находятся случаи, когда топливный насос был демонтирован для замены других деталей автомобиля (фильтры или датчики). Возможно, что при обратном монтаже была нарушения герметизация соединений.

Если машина оснащена карбюраторным двигателем, то появлению неприятного запаха в салоне может способствовать неправильная установка топливных фильтров, которые размещаются непосредственно под капотом, с недостаточной фиксацией штуцеров и хомутов. Второй вариант – фильтр просто забился и не справляется со своими функциями.

Пахнет в салоне бензином в ВАЗ 2107

Любители отечественного автопрома часто сталкиваются с проблемой неприятного запаха в салоне. Речь идет о моделях автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и ВАЗ 2107.

В первую очередь отметим, что ВАЗ 2107 – это машина с инжекторным двигателем. Впрыск горючей жидкости в таком механизме происходит сразу в цилиндры. Распределение топлива осуществляется через систему форсунок. Объем и факел впрыска регулируются электронным блоком, считывающим показания имеющегося объема топлива, скорости движения и другие факторы. Такую систему создания ТВС не нужно регулировать, как в случае с карбюратором.

В салоне в ВАЗ 2107 бензином пахнет инжектор – так ли это? Действительно, инжекторный двигатель данной модели имеет ряд недостатков, которые могут вызвать появление неприятного запаха в салоне:

1. увеличенный расход горючей смеси;
2. форсунки быстро засоряются.

При выходе из строя любого элемента системы инжектора необходимо осуществлять ремонт только в сервисных центрах.

Инжектор может стать причиной появления специфического запаха, если нарушена герметизация крышки бензобака. Но движение кислорода в механизме ВАЗ 2107 устроено таким образом, что воздух попадает в салон, двигаясь из багажника. Поэтому логично предполагать, что источник амбре находится в задней, а не передней (инжектор) части машины. Для локализации течи необходимо проверить шланги и их соединения, а также правильное функционирование адсорбера.

Если запах бензина не ушел, потребуется просканировать всю сетку топливных магистралей. С отечественной моделью часто случается выход из строя обратного топливного клапана. Он отвечает за блокировку обратного потока обработанных газов при их движении к выхлопу. Если клапан неисправен, то пары проникают назад в рабочие механизмы, провоцируя сгущение специфического запаха в салоне.

Машина ВАЗ 2107 очень чувствительна к езде по неровным дорогам. Любая сильная встряска может вывести из строя катализатор или гравитационный клапан. Последний отвечает за блокировку движения объема горючего через горловину топливного отсека во время резкой остановки.

Как устранить запах бензина

Удалить вонь быстро возможно при правильном определении местонахождения течи и причины появления амбре. Для этого нужно проверить все ключевые силовые узлы, которые могут быть как-то причастны к сгущению бензинового аромата:

• сетка топливных магистралей;
• катализатор отработанных газов;
• форсунки двигателя и уплотнительные кольца на них;
• правильность установки свечей зажигания;
• правильность работы сепаратора бензобака на инжекторных двигателях (отвечают за оптимизацию давления внутри топливного отсека), включая двухходовой клапан;
• плотность прилегания крышки бензобака;
• фильтрация паров горючего;
• расход топлива на карбюраторе;
• топливные фильтры и клапаны.

Тянуть с определением причины не стоит, и ремонт необходимо делать быстро. Свободное попадание бензина во внутренние механизмы авто и во внешнюю среду может быть чревато возгоранием и взрывом. Передвигаться на таком транспортном средстве запрещено. Опасной ситуацией считается появление разлитого бензина под подвеской авто – явный признак серьезной неисправности.

Наиболее простые случаи возможно решить в рамках собственного гаража. Заменить свечи зажигания или правильно установить адсорбер можно своими руками. Чего не скажешь, например, о катализаторе – эта деталь довольно дорогая, и лучше устанавливать ее в пунктах обслуживания.

Учитывайте, что аромат не исчезнет сразу после ремонта. Пары бензина наверняка впитались в обивку салона и поверхности, поэтому придется проветривать починенную машину в течение минимум суток.

Возможно обработать пассажирские сидения специальными средствами в баллонах или дезодорантами. Эффективны и народные методы – размещение небольших емкостей с уксусом по периметру салона на ночь. За это время уксус вберет в себя неприятные запахи. Пластиковые элементы лучше вымыть раствором с мылом, в состав можно добавить лимонный сок.

#Бензин#Автомобиль

Статьи по теме

10 лучших заправок по качеству бензина в 2022 году (Лукойл, Газпромнефть, Роснефть, Татнефть, Шелл)#Топливо#Бензин
18426 просмотров

Бензин Тебойл (Teboil): что это, бензин АИ 95, 98, 100, заправки, сеть АЗС, отзывы#Бензин#АЗС
14781 просмотр

Сколько литров бензина в тонне? Как перевести литры в тонны бензина: формула перевода, коэффициент перевода, зависимость от температуры#Бензин
10633 просмотра

Плотность бензина: АИ 92, АИ 95, таблица плотностей, измерение#Бензин
6995 просмотров

Отравление парами бензина: симптомы, признаки, первая помощь, лечение#Бензин
6298 просмотров

Какой бензин лучше Лукойл или: Газпром, Роснефть, Газпромнефть, Башнефть, Татнефть#Бензин#Топливо
6107 просмотров

Что делать, если я чувствую запах бензина в машине?

Перейти к основному содержанию

30 апреля 2020 г.

Запах бензина, исходящий из вашего автомобиля, является предупреждающим знаком, который нельзя игнорировать. Хотя время от времени можно почувствовать запах паров бензина, исходящий от других транспортных средств, если вы можете определить, что запах исходит от вашего автомобиля, отправляйтесь в Capitol Toyota для исправления. Пары бензина могут быть токсичными и даже представлять опасность возгорания в достаточно высоких концентрациях. Ниже мы расскажем вам о трех наиболее распространенных причинах запаха газа.

3. Утечки выхлопных газов

Если вы чувствуете запах газа во время вождения, возможно, он исходит из выхлопных газов. Несгоревший бензин, выходящий из выхлопной трубы в виде паров бензина, указывает на то, что не весь газ сгорает во время сгорания. Это не только означает, что пары бензина выбрасываются в атмосферу, но и означает, что ваш двигатель, вероятно, потребляет меньше энергии и потребляет больше топлива, чем должен. Это означает, что вашему двигателю может потребоваться некоторое обслуживание, чтобы отремонтировать неисправные топливные форсунки, неисправный кислородный датчик, засоренный впускной фильтр или другую проблему, связанную с соотношением воздух/топливо в двигателе.

2. Утечки топлива

Если вы чувствуете запах топлива, исходящего из вашего автомобиля, но он исходит из моторного отсека, а не из выхлопной трубы, это указывает на утечку в топливной системе. В большинстве современных автомобилей топливные форсунки, расположенные на впуске или вставленные непосредственно в двигатель, распыляют точное количество топлива во время каждого цикла. Если уплотнения вокруг этих форсунок изнашиваются или возникает утечка в топливопроводе, ведущем к двигателю, вы можете почувствовать запах газа. Если утечка достаточно значительна, вы даже можете увидеть лужу под машиной, но не всегда! Небольшая утечка топлива может просто застыть на других частях двигателя, не дойдя до земли. Таким образом, если вы чувствуете запах топлива, но не видите его, у вас все еще может быть опасная утечка топлива.

1. Неисправность топливного бака и системы EVAP

Есть еще один способ проникновения запаха бензина в салон вашего автомобиля: если крышка бензобака вашего автомобиля не закрыта должным образом, пары бензина могут выходить через заливную горловину. Более того, современные автомобили имеют специальные системы EVAP, предназначенные для повторного улавливания паров бензина в топливном баке, чтобы их можно было сжечь в двигателе, а не выбрасывать в атмосферу. Если какой-либо из этих элементов неисправен, может появиться запах бензина.

Бензиновые пары нельзя оставлять на волю случая или игнорировать, так что отправляйтесь в Capitol Toyota за квалифицированным ремонтом, если почувствуете запах бензина, исходящий из вашей машины.

1. Capitol Toyota

   783 Auto Group Avenue
   Salem, OR 97301

   • Отдел продаж: (888) 459-7074
   • Контакт
     

     Капитолий Тойота

     783 Авто Групп Авеню Не
     
     Направления
     Салем, Орегон 97301

     • Отдел продаж: 503-399-1011
     • Сервис: 503-399-1011
     • Запчасти: 503-399-1011

     • Специальные услуги

     • Скидки на запчасти

     ​

     4 причины появления запаха газа в автомобиле

     Перейти к основному содержанию

     Скрыть
     Показать

     14 января 2020 г.

     Есть определенные места, где вы должны ожидать запах бензина, например, на заправочной станции. Однако салон вашего автомобиля Chevrolet, грузовика или внедорожника не является одним из этих мест. Запах бензина во время вождения может привести к проблемам с автомобилем. На этой странице мы рассмотрим четыре основные причины, по которым ваш автомобиль может иметь запах бензина. Будь то запах бензина или какая-либо другая проблема с вашим автомобилем, мы рекомендуем обратиться к официальному дилеру Chevrolet, чтобы назначить встречу для обслуживания.

      

     4. Утечка газа

     Когда люди чувствуют запах бензина в машине, это первая проблема, о которой они думают. Одним из наиболее вероятных мест утечки является сам топливный бак. Если это так, вы можете заметить лужу радужного бензина под задней частью вашего автомобиля, когда вы припаркованы. Однако топливный бак — это только одно место, где может возникнуть утечка. Бензин попадает из бака в двигатель по топливопроводам, и один из них может негерметичен. Технический специалист сможет точно определить место утечки и заменить необходимую деталь.

     Хотя это может быть распространенной причиной этого запаха, есть и другие причины, кроме утечки топлива.

      

      

     3. Проблемы со свечами зажигания

     Свечи зажигания в вашем автомобиле отвечают за создание искры, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь, вызывая горение. Это означает, что они ввернуты непосредственно в камеру сгорания. В идеале свечи зажигания должны быть закручены достаточно плотно, чтобы никакая смесь не вытекала. Однако недостаточно плотно затянутая свеча зажигания может привести к тому, что часть паров выйдет из цилиндра. То же самое может произойти, если треснула свеча зажигания. Когда эти пары улетучиваются, они могут попасть в кабину через воздухозаборник HVAC.

     2. Проблемы с системой EVAP

     Пары топлива загрязняют воздух. Для борьбы с этим современные автомобили оснащены системой контроля выбросов паров топлива, также известной как система EVAP. Система EVAP улавливает пары бензина внутри канистры, заполненной древесным углем. Когда продувочный клапан в адсорбере открывается, пары направляются в двигатель, где они сгорают. Однако проблема с системой EVAP может привести к выходу этих паров топлива, в результате чего ваш автомобиль будет пахнуть бензином. Это может быть что угодно, от треснувшего угольного бачка до короткого замыкания в цепи клапана. В любом случае проблема с системой EVAP также может привести к включению индикатора проверки двигателя.

      

     1. Проблемы с бензобаком

     Лучшие новости мы приберегли напоследок. Есть вероятность, что запах в вашем автомобиле не связан ни с чем более серьезным, чем с незакрепленной, поврежденной или отсутствующей крышкой бензобака. Эта крышка задерживает пары бензина в бензобаке, поэтому крышка, которая не выполняет свою функцию, может вызвать вонь в автомобиле. Ослабленную крышку бензобака исправить проще всего: просто закрутите ее потуже.

DSG DQ200 ОA\ OB Описание Каталоги, Цены

Все АКПП

DSG7 (Direct-Shift Gearbox) – Двойное сцепление (DryDual) DQ200

DQ200 — поперечно расположенная 7-ступенчатая трансмиссия вышла в свет в 2008 году и получила названия DSG 0АM, 0CW — для VW и DSG 0ВM — для Ауди (по классификации VAG).

Рассчитана на крутящий момент — до 250 Nm. И устанавливалось на автомобили Гольф, ГольфПлюс, Поло, Scirocco,… Сеат Ибица. Под все двигатели от 1.2L FSI до 2.0L TDI.

Отдельный тип автоматов с двойным сцеплением, управляемый с помощью электрических моторов вместо гидравлических клапанов поршней и насоса. Этот тип АКПП еще называют «роботизированной коробкой передач» или АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия).

В DQ200 использовано главное и отработанное преимущество механических коробок — сцепление вынесено в открытое пространство и продукты износа фрикционов сразу выводятся наружу агрегата не нанося вреда агрегату. При этом не применяются ни планетарные передачи, ни гидравлическое управление переключениями. Все переключения выполняют две вилки, управляемые из закрытого гидравлического Мехатроника, в который вмещается около 1 литра масла. Это сразу снизило стоимость коробки, правда за счет снижения ресурса. Такие автоматы пока не так уверенно проходят свои 200 ткм и пока теряют в пути к этому рубежу довольно большой процент «бойцов». Плюсы при этом очень привлекательны — высокий КПД (до 97%) и очень живая динамика разгонов.

В ремонте эти коробки сложны, встречаются нечасто и только у опытных мастеров. Обслуживание и компьютерная диагностика этого достаточно капризного автомата требуется почти так же часто как и обслуживание двигателя — не реже раза в 15 ткм. 

Среди «детских болезней» встречались проблемы со всеми новыми элементами: ►Двойное сцепление при агрессивной езде рано изнашивалось или изнашивалось неравномерно. ►Новый электрический масляный насос слишком рано и часто выходил из строя или работал нештатно.  ►Типовые проблемы электрики\датчиков. ►Огромное давление масла в Мехатронике ломало корпус мехатроника и т. д. После отработки и усиления всех слабых мест эта коробка в аккуратных руках (и спокойных ногах) может пройти и 150 ткм и больше, если выполнять все правила обслуживания и эксплуатации. Но обычно до 150 ткм почти все эти автоматы приходят в капремонт или для плановой переборки.

Подобрать ремкомплекты для переборки — нажми клавишу слева.

На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:

Авто	Модель	Г.В.	Пр-во	Тип	Двигатель	АКПП
AUDI	A1	10-11	BEL	7 SP FWD	L4 1.4L 1.6L	DQ200
AUDI	A3	08-11	BEL DEU HUN	7 SP F/AWD	L4 1.2L 1. 4L 1.6L 1.8L	DQ200
AUDI	Q3	11	SPAIN	7 SP F/AWD	L4 1.4L 1.6L 1.8L	DQ200
SEAT	ALTEA/XL	09-11	ESP	7 SP FWD	L4 1.6L 1.8L	DQ200
SEAT	IBIZA	09-11	ESP	7 SP FWD	L4 1.2L 1.4L 1.6L	DQ200
SEAT	LEON	07-11	ESP	7 SP FWD	L4 1.8L	DQ200
SKODA	FABIA	10-11	CZE UKR	7 SP FWD	L4 1.2L 1.4L	DQ200
SKODA	MODELA	11	CHN	7 SP FWD	L4 1.4L 1.6L	DQ200
SKODA	OCTAVIA	09-11	CHN CZE RUS SVK UKR	7 SP FWD	L4 1.4L 1.6L 1.8L 2.0L	DQ200
SKODA	SUPERB	08-11	CHN CZE RUS UKR	7 SP FWD	L4 1. 8L	DQ200
VOLKSWAGEN	BEETLE/BEETLE CONVERTIBLE	11	MEX	7 SP FWD	L4 1.4L 1.6L 1.8L	DQ200
VOLKSWAGEN	BORA	10-11	CHN	7 SP FWD	L4 1.4L 1.6L	DQ200
VOLKSWAGEN	CADDY VAN	10-11	POL RUS	7 SP FWD	L4 1.6L	DQ200
VOLKSWAGEN	GOLF/GOLF PLUS	07-11	CHN DEU PRT	7 SP FWD	L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.9L L5 2.5L	DQ200
VOLKSWAGEN	JETTA/JETTA WAGON	08-11	MEX	7 SP FWD	L4 1.4L 1.6L 1.9L 1.8L 2.0L	DQ200
VOLKSWAGEN	LAVIDA	10-11	CHN	7 SP FWD	L4 1.4L 1.6L	DQ200
VOLKSWAGEN	PASSAT	08-11	CHN DEU	7 SP FWD	L4 1.4L 1.8L	DQ200
VOLKSWAGEN	POLO	07-09	BEL ESP	7 SP FWD	L4 1. 2L 1.4L	DQ200
VOLKSWAGEN	SAGITAR	09-11	CHN	7 SP FWD	L4 1.4L	DQ200
VOLKSWAGEN	SCIROCCO	08-11	PRT	7 SP FWD	L4 1.4L	DQ200
VOLKSWAGEN	SHARAN	10-11	PRT	7 SP FWD	L4 1.4L	DQ200
VOLKSWAGEN	TIGUAN	09-11	CHN	7 SP FWD	L4 1.8L	DQ200
VOLKSWAGEN	TOURAN	10-11	CHN DEU	7 SP FWD	L4 1.4L 1.6L 1.8L	DQ200

Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП

Актуальную цену и наличие — можно узнать, нажав номер детали.

Полное наименование	Код, узнать наличие\цену
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, DQ200/0AM (DSG) 2003-Up (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	122002A
Комплект уплотнений DQ200(DSG)/0AM	122002AA
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, с подшипниками (10 шт) DQ200/ 0AM (DSG) 2003-Up (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	122002AC
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, без прокладок гидроблока, DQ500, 0BH/0BT, (DSG7) Autoline, 2005-Up, (Ремкомплект\Оверол кит\Overhaul Kit)	122002B
Комплект фрикционных дисков DQ500	122003B
Внутренний фильтр гидроблока, DQ500/0BH(DSG/DCT)	122010B
Внутренний фильтр гидроблока (с ребром), DQ500/0BT 7 SPEED AUDI/VW  Direct Shift Gearbox (DSG) Internal	122010BC
Фильтр картридж мехатроника 0AM / DQ200 (Находится внутри мехатроника, входит в Ремкомплект 122002A)	122013A
Фильтр Масляный наружный, Filter oil External DQ500/0BH/0BT (DSG 7/DCT)	122013B
Корпус внешнего фильтра картриджа DQ500/0BH/0BT (DSG/DCT) 2005-Up,(сам фильтр 122013B)	122013BK
Сальник первичного вала внешний, DQ200 (0AM) front (40х56х16) (входит в ремкомплект Оверол Кит) 2008-Up	122070A
Cальник передний, DQ200 (0AM) front (28х20,5х 7) (входит в ремкомплект Оверол Кит) 2008-Up (бывшая 131070DA-EM)	122070AC
Крышка передняя, DQ500 (бывшая 131070U-EM)	122070B
Cальник полуоси,  DQ200 (0AM) AXLE (48х62х8) 2008-Up	122076A
Cальник полуоси, DQ200(0AM)/0BH/DQ500 AXLE (60х74,3х8) 2008-Up	122077A
Подшипник вилки переключения (1 штука), 0AM/DQ200 3-5/REVERSE	122201AC
Комплект подшипников 10 шт, DQ200/0AM (в комплекте ТОЛЬКО  подшипники)	122201AK
Прокладка гидроблока, VW/AUDI 0AM (DQ200) DSG 7 SP FWD Valve Body Seal (входят в ремкомплект . ..002) 2009-Up	122300A
Комплект соленоидов из 4-х штук, DQ200, Со следами установки, без гарантии	122420A
(Заказывать по позиции 123421A-EM) Соленоид-Электрорегулятор давления 3-4, Solenoid VBS — NH (Normally High) №217 или №218, DQ250 (02E), DQ500 (0BH\0BT), DSI-6 M11, M78, 2005-Up (Смотрите изображение)	122421B
(Заказывайте по позиции 123421AD-EM) Соленоид-Электрорегулятор давления 5-6, Solenoid VBS — NL (Normally Low) №233 или №371, 02E/DQ250(DSG), 0BH/DQ500(DSG), BTR M11, BTR M78 2005-Up (Смотрите изображе	122421BC
(Заказывать по позиции 123430B-EM) )Соленоид-Электроклапан регулятора охлаждения (№471), Solenoid DSG cooler flow, DQ500/0BH/0BT/DL501/0B5, 2005-Up (бывшая № 131430EU-EM)	122430B
(Заказывайте по позиции 123431B-AF) Соленоид-Электрорегулятор линейного давления, DL501(0B5)/DQ500, line pressure VBS solenoid (N472) 2003-up	122431B
Крышка обрезиненная(заглушка), DQ200/0AM (DSG) (наружный диаметр 52мм) 2003-up	122483A
Комплект сцепления в сборе, Drum 0AM/DQ200	122550A
Мехатроник (с программным обеспечением), Mechatronik, 0AM (DSG) Audi A3 Sportback 1,6 BSE	122740A
Корпус клапана гидроблока    0AM/DQ200  (имеет утолщение в основании корпуса и доп. рёбра жёсткости)	122741A
Вилка переключения 6 и задней передач, Fork 6/Reverse, 0AM/DQ200 (DSG)	122845A
Заглушка, DQ500	122997B
Комплект многодискового сцепления DSG (0AM/DQ200) AUDI/SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN	122999A
Комплект многодискового сцепления DSG (0AM) AUDI/SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN (0AM198140E/0AM198140M)	122999AC
Комплект многодискового сцепления DSG (0AM) AUDI/SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN	122999AD
Комплект многодискового сцепления DSG (DQ200) AUDI/SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN	122999AE
Комплект многодискового сцепления DSG (0AM) AUDI/SEAT/SKODA/VOLKSWAGEN (0AM-198-140H/0AM-198-140L)	122999AF
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, DQ200/0AM (DSG) 2003-Up (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	122002A
Фильтр картридж мехатроника 0AM / DQ200 (Находится внутри мехатроника, входит в Ремкомплект 122002A)	122013A
Уплотнение корпуса аккумулятора  (68x64x2. 0) 0AM, DQ200 (DSG)	122302A
Электронный модуль 0AM/DQ200 (БЕЗ ОБМЕНА И ВОЗВРАТА)	122446A

Мы продаем запчасти для ремонта АКПП с 2006 года

Телефоны:

+79858646580, +7(495)9793330, +7(985)1070888

Адрес:

Москва, ул. Смирновская, 25 корп.10 (БЦ «Смирновский) 
Самовывоз заказов:  Пн-Чт с 10:00 до 18:00, Пт — до 17:00 (обязательно резервирование деталей).

load time: 0,0657 s, source: cache

arrow_upward

DSG 7 0AM/0CW — Ремонт мехатроника

Одним из самых слабых мест коробки передач DSG7 0AM (0CW) (с сухим сцеплением) является мехатроник. Это электрогидравлический блок управления коробкой передач, состоящий из двух частей – электронного блока управления (электронной платы) и гидравлической части (гидроблока). От исправности мехатроника полностью зависит работоспособность всей коробки. Какого-то определённого ресурса у этого узла нет, бывают случаи его поломки и на пробегах 30-40 тысяч км, бывает, что он исправно работает и на 200 тысячах км. Но чаще всего первые проблемы с мехатроником возникают уже на первой сотне тысяч километров пробега.

Для автомобилей, выпущенных до 2012 модельного года наиболее частой проблемой мехатроника было повреждение (сгорание) электронной платы. Выражалась эта проблема по-разному: отсутствовала связь с коробкой передач, мог не запускаться двигатель, полностью отсутствовало движение, сгорали плавкие предохранители в монтажном блоке. На автомобилях младше 2012г проблемы с платой мехатроника встречаются очень редко. VW AG связал эти проблемы с неправильно подобранным типом трансмиссионного масла. Масло механической части изначально заливалось синтетическое. В процессе работы оно контактировало с частями электронной платы и присадки из масла скапливались в виде осадка на токопроводниках платы, создавая короткие замыкания между ними и локальные перегревы. С применением нового типа трансмиссионного масла на минеральной основе эти проблемы практически исчезли. Проблемы повреждения электронной платы решаются ремонтом, либо заменой платы. Иногда только встречаются проблемы электронных плат, связанные с неисправностью датчиков и электромагнитных клапанов. Эти неисправности требуют замены электронной платы.

Проблемы с гидравлической частью мехатроника встречаются на автомобилях всех годов выпуска, в том числе и 14-16гг. Гидроблок мехатроника представляет собой отдельный гидравлический контур с электрическим насосом, газонаполненным гидроаккумулятором и исполнительными механизмами (сервоприводы и соленоиды). Заполняется контур гидроблока жидкостью для гидравлических усилителей рулевого управления (масло ГУР). Внутри контура установлен фильтр. В процессе эксплуатации замена масла и фильтра в мехатронике не требуется. Работает гидравлический контур на постоянном давлении масла в диапазоне 42-60 Бар. За создание давления и его удержание отвечают гидравлический насос и гидроаккумулятор. Самой популярной неисправностью гидравлической части является падение или полное исчезновение давления в контуре. Связано это с появлением микротрещины в конструктивно слабой детали – корпусе гидроаккумулятора. Корпус гидроаккумулятора отлит из алюминий-кремниевого сплава (сам гидроаккумулятор имеет стальной корпус). Ввиду большого рабочего давления и его постоянных пульсаций алюминиевый корпус не выдерживает нагрузки и трескается. В свежих версиях коробок с индексом 0CW завод попытался избежать этой проблемы путём программного занижения давления до 52 Бар, но даже при таком давлении корпуса всё равно лопаются. Иногда даже происходит не растрескивание корпуса, а полный отрыв гидроаккумулятора от его корпуса вместе с частью резьбовой стенки. Гидроаккумулятор под большим давлением отстреливает в переднюю крышку мехатроника, частично отгибая её (в этот момент со стороны моторного отсека отчётливо слышится хлопок). В таком случае автомобиль своим ходом уже не едет. Также он не поедет, если рабочее давление из-за микротрещины упадёт ниже 25 Бар. В нашем техцентре эта проблема решается кардинальным образом: в заводских условиях корпус гидроаккумулятора перетачивается с заменой конструктивно слабой алюминиевой стенки на стальную. Работы выполняются на высокоточных станках с ЧПУ, где риск «человеческого фактора» сведён к минимуму. Никакой аргоно-дуговой сварки, «пористых» швов и полимерных составов, никаких «ввёртышей» — это методы ремонта с большим риском повторения проблемы. Установка целого Б/У корпуса гидроаккумулятора тоже очень рисковое занятие, рано или поздно он скорее всего так же треснет, как и родной. Также при ремонте гидравлики мехатроника производится его полная промывка, промывка электромагнитных клапанов (соленоидов), замена фильтра и обоих масел (трансмиссионного и масла ГУР в мехатронике, масла применяются только оригинальные VAG), промывка электронной платы от масляного осадка.

После всех ремонтных операций производится обновление программного обеспечения коробки передач и базовая адаптация.

ВАЖНО: при неправильном вскрытии мехатроника существует большой риск самопроизвольного разряда газовой части гидроаккумулятора (взрыва). Об этом также есть предупреждение на передней крышке мехатроника. Его газовая часть заправлена азотом под давлением 24 Бар. Мы категорически не рекомендуем Вам заниматься подобным ремонтом самостоятельно – это опасно для Вашей жизни и здоровья. Видео подобных «взрывов» в немалом количестве присутствуют в youtube – ознакомьтесь для понимания опасности.

Характерные коды неисправностей при повреждении мехатроника

• 002113 — Датчик 1 давления в гидросистеме КП — P0841 недостоверный сигнал (Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch 1: Implausible Signal )
• 006079 — Гидравлический насос — P17BF защита от игры (неоправданного включения-выключения) (Hydraulic Pump: Play Protection)
• 006300 — Ограничение работы — P189C — из-за недостаточного увеличения давления (Function Restriction due to Insufficient Pressure Build-Up)
• 006293 — Ограничение работы — P1895 — из-за падения давления (Functional Restriction due to Pressure Drop)
• 0059… — Клапан 1 (2, 3, 4) в части КП 1 (2) — P174… — электрическая неисправность
• 005636 P1604 — Неисправен блок управления (Faulty control unit)
• 006228 — Шина данных Привод — P1854 — неисправность (Powertrain Data Bus: Hardware Malfunction)
• 001378 — Электропитание — P0562 — слишком низкое напряжение (System Voltage: Too Low)

Стоимость ремонта гидравлической части мехатроника составляет 37000-40000руб, включая все необходимые запчасти, масла и работы.

Стоимость ремонта (при возможности) или замены электронной платы мехатроника – 30000-37000руб, включая все необходимые запчасти, масла и работы.

DSG7 Мехатроник — автотехник — обслуживание независимой мастерской

Некоторые мастерские и основные дилеры списывают коробку передач DSG7 целиком, когда неисправен только блок мехатроника. Роб Маршалл сотрудничает с ACtronics, чтобы узнать, как гаражи безопасно разделяют и воссоединяют два компонента, экономя деньги ваших клиентов и обеспечивая рост вашего оборота и репутации.

Коробка передач прямого переключения (DSG) Volkswagen Group представляет собой автоматизированную ручную конструкцию с двойным сцеплением, которая представляет собой более эффективную и быстродействующую альтернативу традиционным автоматическим коробкам передач с планетарным редуктором и гидротрансформатором. Audi TT с 3,2-литровым двигателем V6 стал первой моделью, проданной в Великобритании и оснащенной этой технологией. Пакеты сцепления 6-ступенчатого «мокрого сцепления» смазывались специальным маслом, требующим плановой замены.

DSG7 была разработана не только с дополнительным передаточным числом, но и с меньшим весом и более высокой эффективностью. Он дебютировал в 2008 году. Основным отличием было использование пакетов сухого сцепления, расположенных не в картере коробки передач, а в колоколе. Для простоты в этой статье основное внимание уделяется поперечному 7-ступенчатому агрегату, о котором специалист по восстановлению электронной электроники ACtronics сообщает как об одном из наиболее распространенных агрегатов, с которыми сталкиваются его инженеры. Мы не рассматриваем продольную версию, такую ​​как Audi S-tronic, хотя есть сходство.

ПРИНЦИП РАБОТЫ DSG7

Как и у его 6-ступенчатой ​​предшественницы, муфта сцепления и вилки переключения передач управляются отдельным «мехатроником», который крепится болтами к боковой части коробки передач. Он содержит модуль управления коробкой передач (TCM — по сути, ECU) для управления срабатыванием как рычагов сцепления, так и селекторов передач. В отличие от своего 6-ступенчатого предшественника с мокрым сцеплением, DSG7 имеет собственную подачу масла, отдельную от системы коробки передач, и включает в себя электромагнитные клапаны, рабочие цилиндры, насос и аккумулятор высокого давления для поддержания необходимого давления 40–60 бар.

Блок мехатроники TCM получает, передает и реагирует на информацию, которую он получает не только изнутри коробки передач (например, внутренняя частота вращения вала, положение передачи и температура масла), но и извне от различных других систем автомобиля. Электрические соленоиды, которые активируют гидравлические приводы, воздействуют на пару рычагов выключения сцепления и четыре селектора переключения передач.

ПРОБЛЕМЫ DSG7

Основной жалобой является потеря привода из-за невозможности выбрать какую-либо передачу. Вы также можете заметить мигающие символы шестеренки, отображаемые на приборной панели, что означает, что для доступа к коду неисправности необходим диагностический опрос. Если ваше оборудование не обменивается данными с TCM, проверьте предохранитель блока питания на 30 А. Если замена сработает мгновенно, TCM, скорее всего, неисправен, и получить код невозможно. В любом случае, мехатроник потребует удаления, но перед тем, как сделать это, выполните свои обычные проверки, прежде чем переходить к быстрой диагностике, включая проверку состояния жгута проводов, состояния аккумулятора и выходной мощности генератора.

Сера, присутствующая в трансмиссионном масле, разрушает корпус мехатроника и проникает в TCM, вызывая короткое замыкание. Прежде чем произойдет полная потеря движения, ранние симптомы включают дрожь и даже потерю мощности двигателя. Тем не менее, убедитесь, что многие обновления программного обеспечения Volkswagen Group были применены. Другие проблемы включают отказ внутреннего насоса, что приводит к ситуации низкого давления и отсутствию привода — утечки жидкости из сапуна мехатроники (см. Шаг 1) и код неисправности, относящийся к «Защите насоса от люфта», как правило, являются ведущими симптомами. Большинство крупных дилеров рекомендовали бы заменить всю коробку передач и блок мехатроники вместе по относительно высокой цене. К счастью, у гаражей вторичного рынка есть недорогая альтернатива.

ACtronics показывает, что, хотя отделение мехатроника от коробки передач доступно для большинства техников, ремонт блока требует дополнительных знаний. Никогда не пытайтесь разобрать мехатронику на рабочем столе из-за потенциально смертельного давления, особенно внутри внутреннего аккумулятора, плюс вы рискуете повредить хрупкую схему.

Помимо стоимости, ACtronics сообщает, что восстановленный блок мехатроники лучше даже совершенно новой детали, поскольку он содержит оригинальное программное обеспечение автомобиля. Это означает, что после установки не требуется повторная прошивка программного обеспечения, хотя после этого система потребует повторной диагностической калибровки.

КАК СНЯТЬ МЕХАТРОНИК

ACtronics рекомендует перед началом работы прочитать все коды неисправностей, установить рычаг селектора передач в положение «P», проверить наличие радиокода (если применимо) и установить все передачи переключить механизмы на «нейтральные» диагностически. Последний момент имеет решающее значение, иначе вы не сможете отделить мехатроник от коробки передач. Вы можете сделать это, например, с помощью диагностической системы VAG-com (VCDS) в группах основных настроек 61 и 62. Если TCM поврежден, вы можете сделать это вручную; обратитесь к шагу 5. Отсоедините и извлеките аккумулятор и его лоток. Также желательно предварительно слить масло из коробки передач (учитывая 30 Нм для сливной пробки), но не забыть долить его перед перезапуском двигателя после ремонта.

Вот полный поперечный вариант DSG7; обратите внимание на пакет сухого сцепления внутри колокола. О замене этих сцеплений мы расскажем в другом выпуске АТ. Блок мехатроника можно узнать по черной крышке, которую снимать нельзя. Снимите крышку сапуна (на фото врезка) и закройте сапун, чтобы масло не вытекало. Отсоедините разъем проводки, соединяющий блок мехатроники с жгутом проводов. Могут потребоваться другие дополнительные операции, например, снятие стартера. Будьте очень осторожны, поскольку вы отрываете датчик 3 входной скорости коробки передач (G641) от коробки передач, как показано на рисунке, потому что чрезмерное усилие может привести к отламыванию встроенного пластикового установочного язычка, что потребует замены датчика. 3. Это основной специальный инструмент, который вам потребуется (деталь № T10407). Необходимо отделить два рычага сцепления коробки передач (для пары сухих двойных сцеплений) от рабочих гидроцилиндров мехатроника. См. также шаги 6 и 7. 4. Инструмент вставляется между рабочими цилиндрами и рычагами сцепления коробки передач – один устанавливается за другим. Паз монтажного рычага должен совпадать с усиливающим ребром на корпусе редуктора, как показано на вставке. Затем поверните рычаг по часовой стрелке на 45 градусов — положение инструмента и его рукоятки такое, какое вы должны увидеть после его поворота. В этот момент инструмент фиксируется в заданном положении. ACtronics советует не снимать его до тех пор, пока мехатроник не будет воссоединен с коробкой передач, потому что это может повлиять на механизм регулировки сцепления. 5. Если вам не удалось выбрать нейтраль при диагностике, на этом этапе это можно сделать вручную. Снимите рычаг кронштейна переключателя передач, который зажат на валу с помощью болта. Затем снимите пластиковую крышку, открутив четыре болта ее крепления. Затем вы можете получить доступ к соответствующей вилке селектора, которую можно отодвинуть влево пальцем. Убедитесь, что вы не допускаете попадания каких-либо загрязняющих веществ в редуктор. Очистите монтажные поверхности, найдите новую прокладку и установите на место крышку и скобу переключателя после выполнения шага 14. 6. Семь болтов T45 удерживают мехатроник на месте, четыре из которых длиннее трех других. Никогда не выкручивайте болты, которыми черная крышка крепится к корпусу мехатроника. Если вы работаете в тесном моторном отсеке, стоит приобрести пару направляющих штифтов, изображенных на вставке (номер детали T10406), которые заменяют два нижних болта. 7. Будьте предельно осторожны при извлечении блока мехатроника из коробки передач. Если вы не снимете его по прямой линии, вы рискуете сломать черные пластиковые датчики положения шестерни, что может потребовать разборки коробки передач для извлечения сломанных частей. 8. После снятия мехатроника вы можете легко получить доступ к четырем переключателям передач – они имеют три положения. Убедитесь, что все они находятся в своих центральных местах. К каждой из четырех вилок переключения передач прикреплен магнит с пластиковым покрытием. Убедитесь, что они закреплены и не покрыты стружкой; в противном случае вы рискуете получить коды неисправности датчика положения передачи после установки. Обратитесь к отдельному разделу о том, можно ли восстановить DSG7, для получения дополнительной информации. 9. Работая с восстановленным блоком мехатроники, после визуальной проверки выдвиньте четыре гидравлических привода на 25 мм и проверьте точность измерений с помощью штангенциркуля. При каждом снятии блока мехатроника необходимо заменять толстую резиновую прокладку, которая крепится к нему
. Убедитесь, что обе монтажные поверхности литья чистые и что все выступы на прокладке, которые удерживают ее на месте, находятся в правильных местах. При соединении мехатроника с коробкой передач установите блок на направляющие штифты
(см. шаг 6) и разместите хомуты на гидравлических приводах (на фото в шаге 9) в пределах четырех селекторов передач, один из которых на фото Это гарантирует, что мехатроника может управлять селекторами передач без возможности их отсоединения. Когда мехатроник будет установлен, закрепите его болтами, но только вручную. Снимите направляющие штифты и установите на место нижние болты (на фото). Обратитесь к шагу 13, прежде чем затягивать болты крест-накрест до 10 Нм. 13. Инструмент T10407 должен оставаться на месте. Прежде чем повернуть его на 45 градусов против часовой стрелки и снять, убедитесь, что углубления на двух рабочих цилиндрах сцепления совмещены с выступами на рычагах управления сцеплением. Несоосность впоследствии может повредить мехатронику. Установите датчик скорости, как описано в шаге 2. 14. Если вам необходимо долить масло в агрегат, обратите внимание, что уровень нельзя проверить. Следовательно, его необходимо сначала слить, а затем залить ровно 1,9 литра масла для центральной гидравлики, но еще раз проверьте спецификации в руководстве по эксплуатации автомобиля. Это можно добавить через пластину переключателя передач (см. Шаг 5). Убедитесь, что сапун (шаг 1) не заблокирован и не поврежден. Мехатроник здесь изображен отдельно от коробки передач. 15. Несмотря на то, что восстановленный блок мехатроника сохраняет то же программное обеспечение, он все равно потребует повторной инициализации после повторной сборки автомобиля и проверки уровня масла в коробке передач. ACtronics сообщает, что базовые настройки могут выполнять несколько диагностических тестеров. Например, VAS, ODIS и VCDS имеют программное обеспечение с простыми пошаговыми инструкциями.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕХАТРОНИКА

Компания ACtronics сообщает, что вы можете проверить это онлайн, войдя на сайт www.actronics.co.uk и нажав «бесплатный поиск». Введите «DSG» и следуйте меню, прежде чем войти в систему, чтобы завершить регистрацию, которая включает доступ к информации о ценах. После этого распечатайте бланк заказа на восстановление.

Поскольку блок Mechatronik может быть легко поврежден при транспортировке, обратитесь в отдел обслуживания клиентов ACtronics, который отправит вам подходящую упаковку. Устройство должно быть упаковано так, чтобы масло не вытекало, и приложена форма заказа на восстановление, которая имеет решающее значение для целей идентификации.

МОЖНО ЛИ ВСЕГДА ВОССТАНОВИТЬ МЕХАТРОНКУ DSG7?

ACtronics сообщает, что восстановление возможно не во всех случаях. Предполагая, что мехатроник физически не поврежден, специализированная компания сообщает, что наличие следующих кодов неисправности OBDII означает, что блок не подлежит восстановлению. Тем не менее, вы можете столкнуться с этими кодами после установки восстановленного блока мехатроники, что, как правило, вызвано неправильной установкой переключателей внутри вилок коробки передач (см. Шаг 11, чтобы избежать этой ситуации):

P072a — Нейтральный не выбираемый

P072B — обратная передача не выбирается

P072 – 5-я передача не может быть выбрана

P073B – 6-я передача не может быть выбрана

P073C – 7-я передача не может быть выбрана

Если вы извлечете следующие коды датчиков положения, восстановление может быть возможным, но требуется более тщательное исследование. ACtronics рекомендует проверять магнитные датчики положения (такие как изображенные) на наличие металлических частиц, которые могут быть вызваны механическим износом или даже повреждением коробки передач:

P173A — Датчик положения 1 селектора передач, недостоверный сигнал

P173B — Датчик положения 2 селектора передач, недостоверный сигнал

P173C — Датчик положения 3 селектора передач, недостоверный сигнал недостоверный сигнал

TCU DSG7 DQ200 — ACTRONICS LTD

ДСГ 7 DQ200 (0AM)

ГТС

Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть цены

После успеха DSG 6 появление преемника было неизбежным. При этом коробку передач DSG 7 нельзя назвать преемницей. Эта более новая версия DSG использует сухое сцепление и может выдерживать немного меньший крутящий момент, чем ее старший брат.

Так почему Volkswagen AG сделал такой выбор? Ответ можно найти в весе и сопротивлении. Что касается окружающей среды и расхода топлива, DSG 7 является лучшим вариантом, если только она не требует слишком большого крутящего момента.

Жалобы и коды ошибок

Известные жалобы

• Индикатор переключения передач («PRNDS») на приборной панели будет мигать
• Коробка передач не переключается
• Короткое замыкание: перегорел предохранитель на 30А
• Утечка и/или потеря давления

Может быть восстановлен

Возможно восстановление (требуется дополнительная диагностика)

Проверить датчики положения и соответствующие магниты на загрязнение металлическими частицами. При наличии каких-либо загрязнений тщательно проверьте редуктор на наличие механического износа/повреждений. Затем очистите датчик и убедитесь, что код ошибки все еще присутствует. Если это так, то вполне вероятно, что TCU неисправен и нуждается в восстановлении.

Не подлежит восстановлению

Проверить датчики положения и соответствующие магниты на загрязнение металлическими частицами. При наличии каких-либо загрязнений тщательно проверьте редуктор на наличие механического износа/повреждений. Затем очистите датчик и убедитесь, что код ошибки все еще присутствует. Если это так, то вполне вероятно, что TCU неисправен и нуждается в восстановлении.

Общий режим работы DSG 7

Коробка передач DSG 7 представляет собой автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. DSG расшифровывается как «Direktschaltgetriebe» или «коробка передач с прямым переключением», а цифра 7 указывает на наличие семи передач переднего хода. Для этой коробки передач также используется обозначение DQ200. Q («Quermotor») указывает на то, что эта коробка передач используется для двигателей с поперечным расположением.

Механически коробка передач DSG 7 может быть описана как механическая коробка передач с двумя сухими дисковыми сцеплениями, двумя ведущими валами (первичным) и тремя вторичными валами. Гидравлическое управление с электронным управлением (Mechatronik) обеспечивает полностью автоматическую работу коробки передач. В качестве опции можно выбрать дополнительную опцию ручного переключения передач (Tiptronic).

Автоматическая коробка передач

Двухмассовый маховик соединяет коленчатый вал двигателя с ведущим диском, который вращается вместе с коленчатым валом. Два сухих сцепления по обе стороны от ведущего диска вращаются независимо друг от друга вокруг одного и того же вала, и каждое приводит в движение свой собственный приводной вал с помощью «шлицевого вала». Приводной вал 1 вращается внутри полого приводного вала 2. На приводном валу 1 установлены шестерни 1, 3, 5 и 7 передач. Шестерни 2-й, 4-й, 6-й и заднего хода находятся на ведущем валу 2. От ведущего вала 1 шестерни 1-й и 3-й передач приводятся в движение на первом выходном валу, а шестерни 5-й и 7-й передач — на втором. выходной вал. От ведущего вала 2 шестерни 2-й и 4-й передач приводятся на первый вторичный вал, а шестерни 6-й передачи и передачи заднего хода — на второй вторичный вал. Звездочка R1 на втором вторичном валу через звездочку R2 приводит в действие третий вторичный вал для передачи заднего хода. Все три выходных вала приводят в движение дифференциал.

Поскольку шестерни 1-й, 3-й, 5-й и 7-й передач находятся на ведущем валу 1, а шестерни 2-й, 4-й, 6-й передач — на ведущем валу 2, при переключении на переднюю ось происходит переключение с одной ведущей оси на другую. следующая передача. Следующая передача уже включена на соответствующем вторичном (основном) валу. При переключении передач сцепление с ведущим валом «старой» передачи разъединяется одним плавным движением, а сцепление с ведущим валом «новой» передачи одним плавным движением соединяется. Таким образом, существует перекрытие в приводе через обе шестерни. Кроме того, при переключении вверх крутящий момент двигателя немного снижается, а при переключении вниз крутящий момент немного увеличивается. В целом, это обеспечивает быстрое и плавное переключение без заметного прерывания движения.

Мехатроник в деталях

Управление переключением, сцеплением и расцеплением осуществляется с центрального блока управления коробкой передач Mechatronik (J743). Он состоит из электронного устройства управления и электрогидравлического блока управления. Мехатроник прикреплен к коробке передач и имеет собственный масляный контур, независимый от реальной коробки передач. Это означает, что гидравлическая часть DSG 7 DQ200 имеет собственный масляный насос, клапаны и цилиндры. Эти цилиндры напрямую связаны с вилками переключения передач и рычагами сцепления.

Электрогидравлический блок управления включает в себя гидравлический насос V401 с электрическим приводом и аккумулятор давления масла, которые вместе обеспечивают поддержание системного давления в блоке управления в диапазоне от 40 до 60 бар.

Электрогидравлический блок управления имеет восемь регулирующих клапанов. Клапаны N433, N434, N437 и N438 управляют вилками переключения передач, входящими в зацепление с шестернями на выходных валах. Клапаны управления N435 и N439 управляют обоими сцеплениями. Клапаны N436 и N440 регулируют необходимое системное давление в обеих половинах коробки передач:

Клапан управления N436 регулирует давление в 1-й половине коробки передач для клапана N435, управляющего сцеплением К1, для клапана N433, управляющего вилкой переключения 1-й и 3-й передач, и для клапана N434, управляющего вилкой переключения 5-й и 3-й передач. 7-я передача.

Клапан управления N440 регулирует давление во 2-й половине коробки передач для клапана N439, управляющего сцеплением K2, для клапана N437, управляющего вилкой переключения 2-й и 4-й передач, и для клапана N438, управляющего вилкой переключения 6-й и 4-й передач. передачи заднего хода.

TCU в деталях

ДСГ 7 DQ200 (0AM)

ГТС

Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть цены

Для предоставления Mechatronik необходимой информации TCU получает информацию от ряда датчиков.

Киа Рио глохнет при запуске

Несколько раз вы заезжали с Kia Rio, пытаясь завести машину, и не понимаете, почему. Даже если ваш автомобиль заводится после нескольких попыток, важно разобраться в проблеме, чтобы устранить неисправность как можно быстрее и избежать более серьезной проблемы.
Цель этой статьи — помочь вам более четко увидеть вещи и попытаться понять, что вас беспокоит. Мы собираемся обсудить различные потенциальные поломки, с которыми вы можете столкнуться, чтобы вы могли их исправить и предотвратить заглохание Kia Rio при запуске.

Мы собираемся построить эту статью с двумя отдельными параграфами, один из которых посвящен механическому происхождению, которое может привести к остановке вашего Kia Rio при запуске, а второй — электронному происхождению.

1. Механическое происхождение, из-за которого ваш Kia Rio глохнет

В этом разделе мы проверим различные детали, которые могут вызвать остановку при запуске, если они случайно будут повреждены.
Привод холостого хода: Это необходимо для регулирования подачи воздуха в двигатель на холостом ходу, чтобы он не задохнулся и не заглох. Если случайно вы чувствуете, что ваш двигатель немного заедает перед тем, как заглохнуть, очень вероятно, что это причина.
Батарея: Если ваш автомобиль заводится без проблем, а затем глохнет, о батарее не может быть и речи. Это будет только в том случае, если ваш Kia Rio сразу же заглохнет после зажигания.
В этой ситуации внимательно проверьте эту сторону.
Кроме того, подумайте о том, чтобы просто проверить свою приборную панель, которая дает возможность получить информацию о фарах, которые, вероятно, горят, когда ваш Kia Rio глохнет при запуске.
Кроме того, не забудьте вручную проверить чистоту деталей вашего Kia Rio. Действительно, очистка деталей (фильтров, ТНВД, регулятора давления) может вам помочь. Иногда это является причиной повторяющихся небольших поломок.

2. Электронное происхождение, из-за которого ваш Kia Rio глохнет

Мы обсудим здесь потенциальные сбои электроники, которые могут вызвать проблемы и привести к остановке вашего Kia Rio при запуске, но в большинстве случаев причины, как объяснено выше, имеют механическое происхождение.
Коробка BSM: Это платформа для обмена информацией о вашем Kia Rio. Редко, что это вызывает сомнение, потому что он довольно надежен. Большинство поломок, связанных с этой коробкой, — это машины, которые глохнут во время движения.
Коробка BSI: Блок BSI объединит важную информацию о транспортном средстве и переведет ее в действие. Иногда это может быть причиной только в том случае, если ваш Kia Rio вообще не заводится.
Калькулятор: Это центральный компонент сборки, называемой «бортовой системой». Основная функция компьютера — подавать правильное количество топлива при каждом такте поршня двигателя. Несколько бортовых систем с помощью электроники управляют различными функциями автомобиля. На каждой машине их более 40 штук! Будьте осторожны с этой частью, потому что некоторые профессионалы склонны винить эту часть, потому что они не могут найти настоящую ошибку. Достаточно того, что один из его датчиков неисправен на вашем Kia Rio и что в этом виноват компьютер. Обратитесь за советом ко второму специалисту, если вас случайно попросят заменить эту деталь, потому что это дорого.

Датчик ВМТ: Его цель — определить скорость, на которой находится ваш Kia Rio, чтобы топливо было подано соответствующим образом. Он мог быть поврежден или просто загрязнен. Чтобы быть уверенным, проверьте его состояние.
Генератор: Теоретически об этом не может быть и речи, потому что именно благодаря ему аккумулятор позволяет заводить автомобиль. Тем не менее, он может быть немного поврежден и не может перезарядить аккумулятор, который, следовательно, не питает автомобиль. Поэтому он успевает загореться, но так же быстро гаснет. Это могло быть причиной того, что ваш Kia Rio глохнет при запуске.

3: Вывод о Kia Rio, которая глохнет при запуске

Вот множество деталей, из-за которых ваш Kia Rio может заглохнуть при запуске. Важно сначала убедиться, что на вашем Kia Rio детали просто чистые. Затем при необходимости проведите обширное исследование каждой части, чтобы полностью понять их важность и, таким образом, определить, виноваты они или нет. Не стесняйтесь обращаться к нескольким профессиональным мнениям, чтобы не доверять только одному человеку.

заводится и сразу глохнет! — 35 — Двигатель

• 
  Главная







• 
  Форум





• 
  Отчеты







• 
  Что нового?

1. 
   
   

   
   
   
   06.04.2012, 17:20
   
   
   
   
   #341
   
   
   
   

   
   Всем привет!!!!!!!!!!!
   
   у меня р10 1991г. заводится и сразу глохнет, форсунка после завода начинает лить как сумасшедшая и машина глохнет. кто знает вчем может быть проблема????????????????

   
   

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   09. 04.2012, 19:40
   
   
   
   
   #342
   
   
   
   

   
   Наконец решил свою проблему. Причина, как мне объяснили, была в том, что цепь перескочила на один зуб или была неправильно установлена предыдущим хозяином (растяжения не обнаружили). Из-за этого глючил датчик положения коленвала (горел чек), заводилась и сразу глохла если не поддашь газа, а то и вовсе не заводилась -приходилось колдовать над датчиком (поворачивать по часовой стрелке — в какой-то момент двигатель схватывал, если не успевал залить свечи). В итоге цепь выставили по меткам (хотя до этого столько версий наслушался от всяких автоботаников, вплоть до замены мозгов, мотора и машины в целом…) и все уже третий месяц работает как часы (тьфу-тьфу три раза), заводилась в минус 30 без проблем… Короче может кому поможет мой опыт.

   
   
   Последний раз редактировалось ekb66; 09.04.2012 в 19:51.
   
   

   
   

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   11.04.2012, 18:18
   
   
   
   
   #343
   
   
   
   

   
   При запуске двигатель теряет обороты и глохнет
   

   
   Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался со следующей проблемой. При запуске двигателя, машина не заводиться. Сначала набирает обороты, а потом резко теряет и глохнет. Ошибки компьютер никакой не показывает. Пробовал завезти с толкача — всё нормально работает. Даже если после этого заглушить двигатель. Знатоки сказали, что может быть проблема в датчике каленвала. Хочу провести диагностику на сервисе. Но как говорят сотрудники сервисных центров — если гнать на диагностику работающую машину, ошибки может не выявиться. И соответственно толку от этого никакого. В чём может быть проблема? Посоветуйте, если сталкивались? На форуме инфы не нашёл.

   
   

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   01.05.2012, 22:50
   
   
   
   
   #344
   
   
   
   

   
   Morze,
   у меня была такая же проблема,но на P12 и я поменял 2 датчика температуры

   
   

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   07.06.2012, 10:53
   
   
   
   
   #345
   
   
   
   

   
   у меня прямо противоположная проблема)))
   
   холодная заводится без проблем, как нагревается приходится маслать секунды 4 и газовать чтобы завелась, на светофорах норовит заглохнуть нужно газовать
   
   мне один товарищ тоже сказал возможно датчик температуры капризничает

   
   

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   25. 06.2012, 23:44
   
   
   
   
   #346
   
   
   
   

   
   Ромирес,
   
   Приветствую!Ты узнал причину поломки или нет,у меня похожая ситуация?!

   
   

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   26.06.2012, 14:02
   
   
   
   
   #347
   
   
   
   

   Сообщение от Ромирес

   Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался со следующей проблемой. При запуске двигателя, машина не заводиться. Сначала набирает обороты, а потом резко теряет и глохнет. Ошибки компьютер никакой не показывает. Пробовал завезти с толкача — всё нормально работает. Даже если после этого заглушить двигатель. Знатоки сказали, что может быть проблема в датчике каленвала. Хочу провести диагностику на сервисе. Но как говорят сотрудники сервисных центров — если гнать на диагностику работающую машину, ошибки может не выявиться. И соответственно толку от этого никакого. В чём может быть проблема? Посоветуйте, если сталкивались? На форуме инфы не нашёл.

   Вполне может быть цепь пора менять. Если иногда изредка появляется ошибка датчика распредвала — это оно.

   
   

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   26.06.2012, 14:13
   
   
   
   
   #348
   
   
   
   

   Сообщение от Ромирес

   Сначала набирает обороты, а потом резко теряет и глохнет

   У меня была похожая проблема. Несколько раз подряд глохла сразу после запуска двигателя. Решилось заменой датчика, который тебе написали чуть выше

   
   

   ---





10. 
    
    

    
    
    
    07. 07.2012, 23:25
    
    
    
    
    #349
    
    
    
    

    
    Двигатель заводится,работает 3 сек и глохнит
    

    
    Подскажите пжл что может быть,ехал по трасе,заехал на заправку заправиться,после проехав 1км ,пошёл на обгон фуры,начались глюки,даю более 2500т оборотов начанает дёргаться,останавился,заглушил,защёл в режим самодиагностики,чисто.завожу машину она заводится и глохнет,проверил давление бензонасоса 3 очка,свечи,датчики коленвала и распредвала,местами менял,они новые,маф новый снимал фишку безрезультатно,думал цепь перескачила,в норме,сканером читали,осталось слить бензу с бака,и залить новую…

    
    

    ---





11. 
    
    

    
    
    
    08.07.2012, 00:40
    
    
    
    
    #350
    
    
    
    

    
    точно бенз залил ?
    с чеком на заправку. . делаешь контрольный слив бенза с той же колонки в бутылку и на экспертизу.

    
    

    ---

«
Лямбда-зонд — Часть 2

|

На горячую плохо заводится
»

Ваши права

«Все были травмированы»: 25-летний работник Ford в Чикаго умер на работе

Работа в автопроме? Мы хотим услышать от вас: Заполните форму в конце статьи, чтобы сообщить нам об условиях вашего рабочего места. Ваша анонимность будет защищена.

Сэм Хагер (Facebook)

В ночь на 29 августа 25-летний Сэм Хагер скончался, работая на сборочном заводе Ford в Чикаго (CAP). По сообщениям рабочих, у Сэма случился припадок, и он упал на пол, но бригаде скорой медицинской помощи компании потребовалось более 20 минут, чтобы прибыть.

Сэм проработал в Ford более шести лет, начиная с 2016 года, и до своей смерти находился в яме шасси в смене экипажа C.

В некрологе Хагеру говорится: «Сэмюэл Н. Хагер, 25 лет, Хаммонд, скончался в понедельник, 29 августа 2022 года. Его пережил его отец Джозеф (Дженнифер) Хагер; брат Джозеф С. Хагер; крестники Лейла и Уэсли; его четвероногий компаньон Рози и его самые близкие друзья Стивен, Фелпс, Эван, Саманта и Ханна. Самуэлю предшествовала смерть его матери Бренды и его любимой ящерицы Декстер».

Друзья и семья вспомнили Сэма как теплого и веселого человека в комментариях, размещенных в честь него. — Не могу поверить, что тебя больше нет, — сказал Люк. «Я помню, когда ты впервые переехал к Кларку, и каким забавным ты был».

Другой сотрудник написал: «Мои глубочайшие соболезнования всей вашей семье. Вас всегда будут помнить как милого, доброго человека, которым вы были. Было очень приятно работать с тобой, Сэм».

Третий прокомментировал: «Покойся с миром, Сэм! Я действительно буду скучать по тебе. Ты был таким забавным и теплым со мной. Очень хороший человек, которого нужно знать. Я буду скучать по твоим объятиям. Да благословит вас Бог мой друг.»

Хагер в 2019 году (Facebook)

Рабочие, знавшие Хагера, рассказали Мировому социалистическому веб-сайту об обстоятельствах его смерти. Многочисленные источники, находившиеся поблизости, сообщили, что медицинскому персоналу Форда потребовалось более 20 минут, чтобы добраться до Хагера.

«Я сидел рядом с ним, когда это случилось», — сказал один из них. «У него был припадок, и, к сожалению, он ударился головой при падении». Коллега Сэма сообщил, что рабочие, которые работают в качестве волонтеров группы экстренного реагирования (ERT), пытались помочь Сэму как можно скорее, но официальная «медицинская бригада Ford прибыла только через 20 минут».

Руководство и UAW Local 551, со своей стороны, опубликовали формальное совместное заявление о смерти Хагера. В первоначальном письме, подписанном директором завода CAP Анжелой Уэзерс и председателем UAW Local 551 Аланом «Коби» Миллендером, имя Хагера написано с ошибкой:

С большой грустью мы сообщаем вам о недавней кончине команды C-Crew Chassis. участник Сэм Хаген [ так в оригинале ] . Сэм был ценным членом нашей команды Чикагского завода с 2016 года. Для многих из нас он был близким другом и коллегой, и его семье и друзьям будет его не хватать.

В письме скорбящие работники были переданы в «UAW ESSP [Программа поддержки сотрудников]», часть совместного траста UAW-Ford, при этом, как и ожидалось, не содержалось никаких указаний на то, что какое-либо серьезное расследование смерти Хагера будет проведено.

«Я видел, как его жизнь покинула его тело»

Рабочий, который был недалеко от Сэма в ночь его смерти, также рассказал, что произошло. Она сказала: «Это было ночью, может быть, чуть позже 10 вечера. Работаем в одном районе. Он был в главном проходе, а я с другой стороны вагона. Он находился со стороны водителя автомобиля. Я был на пассажирской стороне машины.

«Я был примерно в 40 футах от него. Он не был в моем поле зрения. Там была горстка людей, которые видели, что произошло, и их вытащили наверх, чтобы дать показания.

«Вдруг я услышал: «Боже мой, Сэм упал!» Все бросились. Я видел его, и у него в то время был приступ. Они прикладывали полотенца к его телу. Они звали на помощь, и прошло более 20 минут, прежде чем ему помогли. На него надели манжету для измерения давления. Через десять минут спустилась медсестра. Она пришла, чтобы сделать свою версию сердечно-легочной реанимации.

«Я видел его на земле, я видел, как у него были судороги, его глаза закатились, я видел, как его жизнь покинула его тело.

«Это было совершенно ошеломляюще. Такое ощущение, что нас там бросили. Все были травмированы, — добавила она, задыхаясь. «Мы все кричали: «Мы его теряем, мы его теряем!» Это была долгая ночь. Это было ужасно.

«У нас там были взрослые мужчины, которые плакали и кричали. Смотреть, как чья-то жизнь ускользает и умирает. Нас было около 20 человек. Мы старались помочь ему больше, чем само руководство Ford. Аварийно-спасательная группа на нашем заводе состоит из рабочих, которые выполняют другую работу. Для них очень минимальная подготовка. Они ни в коем случае не профессионалы».

Она также сказала, что слышала, что Сэм в тот день, возможно, плохо себя чувствовал. «Насколько я понимаю, он ранее спрашивал, может ли он вернуться домой, если у них есть лишние люди. Возможно, он плохо себя чувствовал. Они отказались и сказали, что он им нужен. Так он и остался».

«Ему было всего 25 лет», — добавила она. «У нас есть видео, на которых он танцует. Он всем вокруг нравился».

Затем она осудила Форда и условия труда на заводе. «Форду не хватает заботы, нехватки человечности. Никакой спешки, никаких экстренных ситуаций с такими вопросами безопасности для рабочих. Первый ответивший даже не знал, что делать. Мы должны были получить носилки! Рабочим пришлось положить его на носилки. Затем на пять минут подошли начальники и сказали: «Если вам нужно поговорить со мной, мой кабинет наверху». Это был просто бред. Им все равно.

Ford Chicago Assembly [Фото: WSWS]

«Руководству все равно, они просто хотят, чтобы линия работала. UAW также ничего не делает для нас. У другой женщины в прошлом году был приступ, ее глаза снова были в голове. Они вытащили ее из очереди и начали линию обратно. Ей даже носилки не принесли. Это просто страшно.

«Этим компаниям все равно. Они никогда не говорят, что там умер человек. У людей случился сердечный приступ во время работы на погрузчике или в ванной, и они думают, что спят. Люди так перегружены работой в Форде. Вы даже не узнаете, спят они или мертвы. Люди так устают, что иногда спят в перерывах, так что вы не узнаете, умер ли кто-то таким образом.

«У меня кистевой туннельный синдром. Я больше не могу сжимать пистолет. Все, кого я знаю, перенесли корректирующую операцию. Я знаю людей, у которых был запястный туннель и повреждение нервов на всех руках. Я знаю людей, перенесших операцию на колене и многое другое».

«Надеюсь, он добьется справедливости, которую заслуживает»

Другой друг и коллега Сэма сказал: «Им потребовалось некоторое время, чтобы прийти и забрать его, и когда они добрались туда, они попытались надеть манжету для измерения кровяного давления». на него. Казалось, они не знали, что делают». Она добавила: «Я надеюсь, что он получит справедливость, которую заслуживает.

«Я работал в одну смену с Сэмом. Я сменил смену около года назад. Это печально. День рождения у него был как раз 13 числа. Работая там, вы не чувствуете себя в безопасности».

Она с теплотой вспомнила Сэма, добавив: «Это трудно описать. Он был очень веселым и заботливым. Он был очень близок со своей собакой Рози и всегда говорил о своей крестной дочери. У него было беззаботное отношение, и это то, что я любил в нем больше всего. Ему всегда было что рассказать.

«Он был потрясающим человеком. Действительно. Мы много разговаривали перед его смертью, и поэтому я сейчас так спокоен. Я действительно надеюсь, что он и его семья добьются справедливости, потому что несправедливо, что его больше нет. Ford должен взять на себя ответственность».

Другой рабочий, знавший Сэма, также рассказал о небезопасных условиях в шасси. «Сэм работал под машиной. Они называют это «ямой». Там вы находитесь под машиной. Я работал в том районе. Много раз я ударялся головой о раскладушку. Раскладушка представляет собой два рычага, которые свисают с цепи и защищают автомобиль снизу. По сути, это большой металлический зажим, на котором ездит машина. Однажды я ударил его, и у меня, вероятно, было сотрясение мозга. Мне потребовалось 10 секунд, чтобы подняться с земли. Многие люди ударились головой о раскладушку».

«На кону наша жизнь, поэтому мы имеем право устанавливать условия, в которых мы работаем»

Каждый день более 340 рабочих умирают на опасных рабочих местах в Америке, которые включают небезопасные условия и невыносимые условия труда. В 2020 году было зарегистрировано более 3,2 миллиона производственных травм. И более 4700 рабочих погибли на работе в 2020 году, не говоря уже о более чем 1 миллионе погибших в результате пандемии COVID-19, которая опустошила автомобильные заводы, школы и бесчисленное количество рабочих мест. .

Некоторые из недавних смертей на рабочем месте и на производстве включают: двух братьев, Бена и Макса Моррисси, рабочих нефтеперерабатывающего завода BP Husky в Огайо; Трэвис Бейкер, автомеханик сборочного завода Бельвидере; Кассен Гарсия, работник мясокомбината Tyson; и Стивен Диркес, 39-летний рабочий Caterpillar, который умер ужасной смертью, упав в тигель с расплавленным железом.

В случае, который имеет определенное трагическое сходство с делом Хагера, Дэнни Уолтерс, рабочий завода автозапчастей Dana в Драй-Ридже, штат Кентукки, скончался после нескольких приступов в ночь с 1 на 2 июня 2021 года. После того, как Уолтерс потерял сознание от первый припадок на работе и был доставлен в больницу, ни компания, ни UAW не проинформировали его жену, которая находилась в гостях у родственников. Уолтерс умер позже той же ночью, находясь дома один, после второго припадка.

Дэнни Уолтерс, 1960–2021 гг. [Фото]

Уилл Леман, рядовой кандидат в президенты UAW, в недавних заявлениях привлек внимание к «бойне на рабочих местах в Америке», написав, что «права рабочих, включая право на безопасное и здоровое рабочее место должно иметь приоритет над интересами прибыли крупного бизнеса».

Отвечая на сообщение о смерти Хагера, Lehman сказал МСВС: «Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования семье Сэма и его коллегам. Эти компании и бюрократия UAW не заботятся о нашей жизни, и поэтому рядовые работники сами должны бороться за безопасность и лучшие условия труда.

«Я видел плохие условия безопасности на своем заводе, как и каждый авторабочий. Низкая безопасность, допускаемая компанией и UAW, унесла жизни и увечья многих наших сотрудников. Необходимо решить вопросы безопасности и надлежащей поддержки рабочих с заболеваниями, но для этого мы должны взять власть в руки всех рабочих в цехах путем формирования рядовых комитетов. На кону наши жизни, поэтому у нас есть право устанавливать условия, в которых мы работаем».

Сделайте так, чтобы ваш голос был услышан! Расскажите, какие условия на вашем рабочем месте.

Сотрудник завода Tesla во Фримонте скончался на производственной линии

ФРЕМОНТ — Сотрудник завода Tesla во Фримонте скончался рано утром в среду, работая на производственной линии, и специалисты по охране труда выясняют причину смерти.

Рабочий потерял сознание во время работы на линии трансмиссии на заводе, согласно Калифорнийскому отделу охраны труда и здоровья, или Cal/OSHA. Агентство сообщило, что Тесла уведомил государственных чиновников о смерти.

«Калифорния / OSHA собирает дополнительную информацию, чтобы определить, связано ли это событие с работой и следует ли проводить проверку», — говорится в сообщении агентства по электронной почте в четверг утром.

Около 5:38 утра в среду бригады пожарной охраны Фремонта отреагировали на сообщение о неотложной медицинской помощи на фабрике. По словам Аиши Ноулз, пресс-секретаря пожарной охраны, в то время как пожарные направлялись на фабрику, вызов был переведен на спасательную службу после того, как диспетчеры получили дополнительную информацию о человеке, который, возможно, застрял в оборудовании на фабрике.

Тем не менее, первые прибывшие пожарные «обновили реакцию на неотложную медицинскую помощь и сказали, что техника не задействована», а дополнительные бригады, прибывшие в рамках вызова о помощи, были отменены, сказал Ноулз.

Парамедики Falck констатировали смерть мужчины на месте происшествия, сказал Ноулз.

Бюро коронера округа Аламеда опознало мужчину в пятницу как 47-летнего Родриго Вильянуэва из Трейси.

Его жена Альма Вильянуэва заявила в пятницу, что Родриго проработал в Tesla около девяти лет, и в среду его смена подходила к концу, когда он умер. По ее словам, у пары двое детей.

Представитель полиции Фремонта лейтенант Рикардо Кортес в пятницу заявил, что первоначальное расследование смерти полицейского управления не указывает на какое-либо преступление или нечестную игру. По его словам, окончательную причину смерти установит бюро коронера. О смерти впервые сообщил телеканал KTVU.

Смерть наступила чуть более чем через месяц после того, как 29-летний Энтони Солима, сотрудник Tesla, предположительно убил коллегу за пределами завода Tesla после того, как объявил, что увольняется тем утром, по данным властей.

Власти утверждают, что Солима застрелил 42-летнего Ли Брайзера, когда Брайзер садился в свою машину на заводской стоянке. Полиция обнаружила предполагаемое орудие убийства — винтовку типа AR-15 без серийного номера — в машине Солимы, согласно судебным протоколам.

стреляет в глушителе — Ремонт (общие вопросы)

• 
  Главная







• 
  Форум





• 
  Отчеты







• 
  Что нового?

1. 
   
   

   
   
   
   07.10.2010, 17:55
   
   
   
   
   #1
   
   
   
   

   
   Помогите разобраться (
   
   трогаемся с места до 3800-4500 оборотов выжимаем сцепление !_Хлопок_! включаем вторую передачу крутим до 4000-4300 выжимаем сцепление !_Хлопок_!

   Хлопок в глушитель как будто не догорает топливо (((
   
   что смотреть ???

   повернул зажигание на более позднее хлопок то есть то нету … может клапан прогорел?

   
   

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   07. 10.2010, 20:37
   
   
   
   
   #2
   
   
   
   

   
   Блин как на раллийной машине, а пламя из глушителя не вырывается? Ладно пошутили теперь о проблеме, у меня на жигах такие возникали постоянно, топливо не прогарает полностью и скапливается в глушителе потом из-за позднего зажигания возгорание происходит хлопок, если зажигание раннее по хлопки в карбе, по моему так

   
   

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   07.10.2010, 20:41
   
   
   
   
   #3
   
   
   
   

   
   свечи посматри

   
   

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   08.10.2010, 10:27
   
   
   
   
   #4
   
   
   
   

   
   EGR нету срузу говорю но это не особо важно . … 1- катализатор выбит 2- катализатор выбит . но хлопков не было ((( поставил позднеее зажигание .машина превратилась в машину с тягой по сравнению с окой ((( хлопки ушли практически но простреливает иногда ( свечи поменяю на днях и проверю лямбду есть подозрение на датчик в зажигании … p.s у меня инжектор

   
   

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   15.10.2010, 10:55
   
   
   
   
   #5
   
   
   
   

   
   свечи поменял … бензина как хавала так и хавает ((( так и отстреливает в глушак получается смесь богатая ((

   
   

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   15.10.2010, 14:35
   
   
   
   
   #6
   
   
   
   

   
   У тебя скорее всего позднее зажигание выставлено. Обратись на СТО

   
   

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   15.10.2010, 15:29
   
   
   
   
   #7
   
   
   
   

   
   а из за того что нет катализаторов может хавать больше бензина ? хавает в два раза больше (((

   
   

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   15.10.2010, 15:37
   
   
   
   
   #8
   
   
   
   

   Сообщение от Angel735

   а из за того что нет катализаторов может хавать больше бензина ? хавает в два раза больше (((

   Если в проге не отключен будет хавать, тк компьютер сходит сума…
   
   И хлопки может быть и поэтому, тк бензина много, и он догораем в выпускном…
   
   Или позднее зажигание. .

   
   

   ---





10. 
    
    

    
    
    
    15.10.2010, 15:49
    
    
    
    
    #9
    
    
    
    

    Сообщение от Angel735

    а из за того что нет катализаторов может хавать больше бензина ? хавает в два раза больше (((

    По идее должно меньше хавать с выбитыми катами. В глушак стреляет обычно при позднем зажигании. Если прогорел клапан то компрессии не будет в одном из цилиндров и будет двиг на холостом колбасить. Если жрёт в 2 раза больше, то смесь очень богатая и вся в цилиндре не згорает и догорает в выпуске. Я бы сначала устранил проблему бензожора-поможет хорошая диагностика ДВС.

    ———- Сообщение добавлено в 13:49 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 13:46 ———-

    Сообщение от MeXaHuK

    Если в проге не отключен будет хавать, тк компьютер сходит сума. ..
    
    И хлопки может быть и поэтому, тк бензина много, и он догораем в выпускном…
    
    Или позднее зажигание..

    стесняюсь спросить-как это кат в проге отключить? 97год-евро2, должна быть 1 лямбда перед катами и поэтому комп не может знать есть каты или нет.

    
    
    Последний раз редактировалось Витёк; 15.10.2010 в 15:58.
    
    

    
    

    ---





11. 
    
    

    
    
    
    15.10.2010, 16:02
    
    
    
    
    #10
    
    
    
    

    
    Видимо у тя 2 лябда зонда. И было 2 каталика. Да такое бывает. Лямбда даёт на мозги сигнал, что смесь бедная, мозги увеличиваот время открытия форсунок, следовательно не всё сгорает, и стреляет. Надо через комп глушить лямбду.+ мозг не так даёт угол опережения зажигания.

    
    

    ---

«
Перестал работать спидометр и загорелись ABS, eps off, скользкая дорога

|

Проблемы и вопросы по тормозам
»

Похожие темы

1. 
   

   
   Ответов: 28

   
   Последнее сообщение: 09. 07.2020, 14:26

2. 
   

   
   Ответов: 8

   
   Последнее сообщение: 24.11.2010, 03:35

Ваши права

Ford Mondeo 2006. Не держит обороты, хлопки, стреляет в глушитель

Следующий клиент. Сначала дергался иногда. Не сильно. Похоже, было на пропуски. Свечи поменяли. Не помогло Модуль зажигания — тоже мимо. Форсунки проверяли, мыли, дроссель….искали подсос и пр. Дальше, хуже. Машина прибыла на СТО не своим ходом. И внешне картина выглядела так: — При запуске мотор пытается сразу завестись и даже заводится, но обороты не может удержать, «попыхает», «постреляет в глушитель» секунд 3-5 и глохнет. Попытка поддержать обороты педалью, может вытянуть обороты чуть больше 1500, но с резкими провалами оборотов, хлопками и все равно глохнет. Удержать двигатель работающим, пусть даже так, долго не получается. Ошибок нет. Есть нюанс. На СТО с которого ее доставили, машина стояла достаточно долго. И те, кто с ней работал, устав от поисков, переключились на текущих клиентов. И машинка одиноко стояла в боксе, ждала хозяина (Хозяин любит, не бросит). Кто больше обрадовался приезду эвакуатора машина или ремонтники, оставим за скобками. Машину нужно выкатывать из бокса, Хозяин садится за руль, включает зажигание. Нужно же перевести рычаг автомата в положение N и машинально поворачивает ключ в положение START. Машина заводиться, что называется с «полтыка».. И работает, устойчиво работает. Рычаг переводится в положение D – едет, нормально едет. И на глазах ох…ох как удивленных ремонтников, достаточно долго катается по прилегающей территории. Останавливается, тормозит и разгоняется, насколько было возможно – нормально. Наконец машина остановилась, хозяин вышел из машины, не заглушив двигатель. Мужики, а в чем причина то была? ………. Образовавшаяся пауза, обещала быть долгой.. Вопрос хоть, и поставлен не конкретному лицу, но ведь понятно – отвечать диагносту. Он единственный, кому известны неисповедимые пути движения электронов в системе управления. Выручает сама машина, резкий провал оборотов, затем такой — же резкий подъем, провал. Все. Дальше, так как написано выше. Ошибок нет и тд. Знакомимся с клиентом:

Не японец. Нет, японцы у нас пользуются «приоритетом», но приезжают разные и ничего, работаем. Общая обстановка вынуждает, не то время, и не в ресторане, чтобы блюдами перебирать. Первичная информация есть. Хорошая информация, подробная. Ее поведал владелец авто. Кстати простым, нормальным языком, не умничая специальными терминами. Производитель, тип двигателя указаны на крышке. Год выпуска 2006, модель Ford Mondeo (хотя это не принципиально. Система управления не под модель делается, а под объект управления — двигатель). И так первый этап, осмотр и сбор первичной информации закончен. Надо итог подводить. В данном случае информация на основе ощущений: — вижу слышу, осязаю. Нет, все совпало, мои ощущения и рассказ клиента. Но это плохо. У меня нет зацепки, ни малейшей. Понятно, что неисправность находится за пределами ощущений. Но в какой части из трех составляющих системы (двигатель, орган управления, или той, что обеспечивает работу двух первых)? В сухом остатке имеем ситуацию: «мизер на пяти тузах». Но ведь это только начало.

Мы же можем заглянуть за пределы ощущений, а там информация будет, главное ее найти. Понятно, что дальше только приборы. Какие? Осциллограф прибор мощный, но для ситуации малопригоден. А сканер? А вот этот более «гибкий». И тут есть варианты, если мне удастся сделать запись на хоть как-то, работающем моторе будет уже нормально. Если нужных данных будет мало, тогда чисто на прокрутке стартером, запись повторить. Сделать так, чтобы мотор не схватывал и не пытался запуститься не сложно. И третье, что я могу сделать, это спровоцировать короткий сбой в работе системы управления. Это делается легко, но очень быстро, ключом замка зажигания. Но этот трюк можно выполнить только при условии, если сканер не потеряет связи с блоком управления. В противном случае запись не сохранится. Значит на сканер нужно подать питание от аккумулятора. Шнур питания, который можно подключить к прикуривателю, наверняка многим приходилось использовать, когда в диагностическом разъеме не было питания. А в комплекте к нормальному сканеру идет еще переходник, который напоминает прикуриватель, а с другой стороны имеет два провода с мощными зажимами . Поэтому сканер подключил, взяв в «буфер» питание от аккумулятора. Запись буду проводить на работающем двигателе, со всеми его рывками и скачками оборотов, спровоцирую неисправность еще не на заглохшем двигателе, и место это я на записи найду, и сравним. Короче метод сравнения. Больше на ум ничего не приходит. Но для точки, из которой я начинаю три варианта проверки, не так уж плохо. Начинаем. Сканер подключен. Ошибок нет. Смотрим параметры.

Вот они, все 11 страничек, все адекватно. Напрягает аккумулятор. Хватит мне того что осталось или нет, надежда на то что обойдусь одним, двумя, тремя запусками… Вряд ли, придется скорее всего подзаряжать. Вот эти «дополнительные трудности», не то что бы мешают — создают некоторую нервозность и дискомфорт. А это явно не способствует работе. Сделал два запуска обороты удержать, хотя бы секунд 15 не смог. Третий уже вряд ли пройдет. Ладно, сканер выключить, зарядное подключить и можно на полчаса расслабиться….. Сканер рядом, на сидении под рукой ,посмотрим что он там записал, попытки запуска были ……Опа!!!!! Вот это ПОДАРОК! Похвастаться не грех:

Вообще я планировал идти постепенно. Маленькими шажками и ближайшая задача была простой, исключить на наличие неисправности из трех составляющих системы управления хотя бы одну… если повезет две. А тут такая удача. Сканер потерял связь с блоком управления, сразу на первом запуске или на втором — не знаю, не следил. Но вот неисправность в третьей составляющей системы. А поскольку, мне уже приходилось, устранять пару тройку раз нечто подобное, то здесь уже работает, какой никакой опыт. Практически уже понимаю причину, осталось только локализовать. И измерения никакие больше не нужны. Работаем чисто на ощущениях. Опыт есть, теперь нужно проанализировать что вижу:

Магнитола требует пин код.

Контрольный пробег сброшен. Осматриваю, главный предохранитель — все ОК. Отключаю провод генератора к аккумулятору. Желание завести авто на уже почти севшем аккумуляторе побеждает. Пробую. Запустился сразу, работает. И будет работать, пока тянет аккумулятор!

Ровненько работает. Кстати усредненный расход топлива л /100км, это тоже сброс данных.. Интересно, сколько протянет? 2 минуты работает уже точно. Замечаю, что хозяин машины, стоит рядом и молча, наблюдает картину. А до этого стоял в сторонке, не лез под руку, ожидал товарища, который должен был за ним заехать.

Сейчас скажу ребятам, они извлекут на белый свет виновника….минут 10-15 и думаю, и мы поставим точку в поиске. «Неужели нашли?» «С очень, очень большой степью вероятности, — да».

Вот он, виновник.

А вот неисправность. Обнаружили когда вычистили грязь из отверстий вентиляции. Провод обмотки (ПЭЛ), дополнительно обмотан защитной лентой. Только всему есть свой срок. Это нижняя часть стартера, с верхней все в порядке (фото выше). Стоит он за двигателем внизу, слева если смотреть со стороны капота. Грязь, камни, вода сделали свое дело. Хорошо видны точечные пробои между витками обмотки, пробои были через грязь. Вот и все объяснения тому что: «сначала не сильно, потом чаще…». А конец определила капля расплавленного металла в соседнем отверстии. Сравните верхнюю часть генератора, и та которая внизу, залепленная грязью напрочь. Грязь не является показателем электрического пробоя, а при осмотре и внимания не обратишь. А почему другие искали не там? Да потому что большая часть диагностов заточена на внешние признаки и поиск неисправностей в электронной части и двигателе. Потому, что они там чаще возникают. Инерция мышления.

Генератор основной источник питания для системы управления. Аккумулятор — основной для системы запуска и системы управления в момент пуска двигателя. Два источника питания, включены в буфер. Если во время работы двигателя пропадет питание, с генератора, будет работать аккумулятор, сколько его хватит. На панели загорится лампа . Но в нашем случае не горела. Почему? Да потому что одиночные пробои, ток общей нагрузки на мгновение возрастал, а дальше хуже. Стартер на запуске свои функции выполнял, двигатель подхватывал, но как только происходило возбуждение генератора и в обмотке появлялся ток, генератор в место того чтобы взять на себя свои функции становился «камнем на шее» у аккумулятора. Напряжение в системе падало ниже допустимого поэтому энергозависимая память сразу очищалась, блок управления отключался. «Качели» одним словом. Справился быстро, так как уже подобное было. Мазда MPV, Кашкай с аналогичными неисправностями. На Мазде был не генератор, а главный предохранитель…

А виновником был владелец. Предохранитель сгорел. Он его «восстановил»: -нашел подходящий инструмент и внутри предохранителя согнул контакты друг на дружку, прижал и крышечку закрыл. Какое-то время ездил. Потом машина начала дергаться в движении (если дальний свет включал, или музыку (серьезная музыка. Сзади ящик лежал, не меньше снарядного от гаубицы). Выносил мозг людям на СТО. Я когда нашел причину (долго возился), все устранил, предохранитель заменил. И ему объяснил, что так, делать нельзя… (мало ли, что человек сделать может по незнанию). Знаете что сказал? А вы цену предохранителю знаете? (Жаба задавила.) Пожалел, честно говорю, что цену диагностики уже сказал, предохранитель бонусом поменял. Продал бы предохранитель по цене диагностики (Диагностика + работа + запчасти). На нисане генератор тоже обмотка генератора коротнула, (но внутри, что-то тоже попало между ротором и статорной обмоткой. (Царапины на проводах обмотки были четкие). И последнее, что хочу сказать, в подтверждение ранее мною написанного. Одно дело когда занимаешься одной линейкой автомобилей, а другое дело…Вот по японцам нюансы почти все знаешь. А здесь Форд. Ведь если бы я так плотно занимался фордами (хотя занимаемся достаточно),эту неисправность можно было бы обнаружить уже на этапе осмотра. Ведь пытался запускать машину раза три. И все три раза при включении зажигания стрелки тахометра и спидометра, отклонялись от 0 до максимума и возвращались на 0.Я это видел. И видел это и на других автомобилях. Но там это было нормально. А на этой модели, это происходит только один раз, если снимался аккумулятор. Стрелки мне подсказывали, что энергозависимая память в панели приборов, очистилась и начинала с чистого листа. Но это до меня дошло уже потом, когда неисправность была найдена.

Маркин Александр Васильевич

© Легион-Автодата

(ник на форуме Легион-Автодата — A_V_M)

г. Белгород, Таврово мкр 2, пер.Парковый, д.29-б.

Союз автомобильных диагностов

Как сделать так, чтобы из выхлопной трубы вырывалось пламя

 Кто-нибудь здесь фанат «Форсажа»? Если да, то наверняка вы действительно впечатлены, потому что пламя выходит из вашего выхлопа. Это пламя выглядит очень-очень круто, и каждый мечтает иметь такое в своей машине. Итак, , как заставить пламя выходить из выхлопной трубы ? А можно ли сделать самому? Найдите свой ответ в этой статье, и ответ о выхлопных газах огнемета вас удовлетворит.

Во-первых, узнайте, почему выхлопы стреляют пламенем, прежде чем узнать, как заставить машину стрелять пламенем .

Почему автомобиль извергает пламя из выхлопных газов?

Итак, чтобы узнать, как заставить пламя выходить из выхлопной трубы, вы должны понять принцип его работы, почему происходит это чудесное явление. Как вам интересно, вот принцип работы. Двигатели внутреннего сгорания сжигают смесь кислорода и бензина, которые поступают из разных источников. Затем дроссельная заслонка будет контролировать количество кислорода, попадающего в цилиндры двигателя, и двигатель реагирует, выпуская необходимое количество бензина для правильного сгорания.

Когда двигатель работает на полную мощность, очень большое количество бензина выбрасывается в цилиндры при частичном открытии дроссельной заслонки, и это топливо для отличного пламени выхлопных газов. Но если вы вдруг как можно быстрее уберете ногу с газа, это перекроет подачу кислорода, а топливная система будет реагировать медленнее. Поскольку топливу в цилиндре не хватает кислорода для полного сгорания, топливо попадает в горячую выхлопную систему и воспламеняется. Поэтому выхлопы будут плеваться огнём.

Когда двигатель работает на полную мощность, очень большое количество бензина выбрасывается в цилиндры при частичном открытии дроссельной заслонки, и это топливо для отличного пламени выхлопа

Теперь вы понимаете принцип работы выхлопа и почему пламя вырывается наружу. Далее, позвольте представить вам, как заставить вашу машину извергать огонь.

Как заставить пламя выходить из выхлопной трубы?

Есть несколько методов, которые определенно помогут вам стрелять пламенем из выхлопных газов. Внимательно прочитайте, прежде чем решите делать это дома.

1. Используйте старую машину

Первая причина, по которой мы рекомендуем вам использовать старую машину, заключается в том, что вы можете заставить старую машину дать обратный эффект без особых усилий. По мере развития технологии вы можете видеть, что современные автомобили в настоящее время используют систему, которая помогает предотвратить пламя. Старые автомобили, наоборот, легче сделать так, чтобы они плевались огнём, особенно автомобиль 1980-х годов. Это опасно? Да, это так. Если не убедиться, что все работает нормально, может произойти авария. Поэтому, прежде чем делать это, проверьте еще раз, нет ли утечек или капель, так как они могут привести к возгоранию вашего автомобиля. Вторая причина использования старой машины заключается в том, что если с ней случится что-то плохое, ваши кошельки не так сильно пострадают.

Старые автомобили, наоборот, легче сделать так, чтобы из них вышло пламя, особенно автомобиль 1980-х годов. Источник: The-Drive

ПОДРОБНЕЕ:

• Как восстановить автомобильный аккумулятор за 5 простых шагов
• Как безопасно утилизировать старый бензин?
• Охладите горящий электромобиль — Подвиги пожарного

Во-первых, включите двигатель и дайте ему немного газа «крови». Затем вы можете выключить его, но не убирайте ногу с пендали, вместо этого сохраняйте легкое давление. Подержите так несколько секунд и снова заведите машину. Когда двигатель заработает, нажмите педаль акселератора. Это должно привести к тому, что из выхлопной трубы вырвется пламя.

2. Вставьте свечу зажигания в выхлопную трубу

Второй способ вызвать пламя в выхлопной трубе – это вставить свечу зажигания в выхлопную трубу. Этот метод также прост. Что вам нужно сделать, так это подключить свечу зажигания примерно в пяти дюймах от конца выхлопной трубы, проложить проводку к водителю и настроить переключатель, чтобы зажечь искру. С другой стороны подключите провод от выключателя к положительной клемме автомобильного аккумулятора. По мнению многих людей, этот метод действительно прост в исполнении и доставляет массу удовольствия. Но в то же время это может быть опасно, поэтому постарайтесь не переусердствовать, если не хотите испортить свою машину и свою жизнь.

3.

Используйте наборы для метания пламени

Входит в тройку самых простых способов, как заставить пламя выходить из выхлопной трубы. Это первое. Но так как для того, чтобы разжечь пламя, нужно покупать наборы, мы поставили его на 3-ю позицию. Комплекты на самом деле не так уж и дороги, и каждый может приложить усилия, чтобы купить, если они действительно хотят, чтобы пламя исходило из выхлопных газов. Кроме того, поскольку этот способ требует наименьшего объема работы, он может быть самым безопасным. Однако, если вы предпочитаете проект «сделай сам», вы можете попробовать более дешевый метод и сделать это самостоятельно.

Зайди в магазин автоаксессуаров, попроси наборы и инструкции, ты будешь знать, что с ними делать. Как правило, первый шаг — просверлить конец выхлопной трубы и закрепить свечу зажигания, затем следовать инструкциям по эксплуатации и подключить комплекты огнемета. Через два часа вы закончите установку комплектов.

4. Антилаг

Система антилаг является относительно распространенным способом уменьшения турбо лага. Он работает, сжигая топливо после двигателя, но еще до того, как оно попадет в турбо. Эта система защиты от задержек будет поддерживать работу турбонагнетателя даже при недостаточном количестве выхлопных газов. Однако заметным побочным эффектом является то, что он может создавать впечатляющее пламя. Все дело в четвертом методе, как заставить пламя выходить из выхлопной трубы.

5. Нарушение соотношения воздух/топливо

Следующий метод, как заставить пламя выходить из выхлопной трубы, который мы хотели бы вам представить, – это изменение соотношения топливо/воздух. Этот метод предназначен только для тех, кто хочет разжечь большое пламя из своих выхлопов. Что вы собираетесь сделать в этом методе, так это заставить автомобильные форсунки подавать больше топлива, чем требуется для полного сгорания. При этом из выхлопной трубы будет сильно вырываться пламя, но это также снижает экономию топлива и может привести к перегреву двигателя. Если вы продолжите использовать каталитические нейтрализаторы, они могут засориться, что приведет к потере мощности и, по сути, задушит все, что находится перед ними. Так что вы должны очень внимательно относиться к этому, иначе вы наверняка испортите свою машину.

6. Программирование ЭБУ

Последний метод, который мы собираемся вам представить, это программирование ЭБУ. Но для этого нужно много знаний и оборудования. Вы должны переназначить программирование вашего блока управления двигателем (ECU). Идея этого перепрограммирования состоит в том, чтобы ваш автомобиль продолжал подавать топливо при закрытой дроссельной заслонке. Это означает, что топливо будет проходить через двигатель и выбрасываться в выхлоп в виде несгоревшего топлива. Тепло выхлопных газов может зажечь топливо, что приведет к возгоранию. рекомендуем вам доставить свой автомобиль к профессионалу, который поможет сделать переназначение ECU для вас.

Безопасно ли плеваться огнем?

Итак, безопасно ли пытаться вызвать пламя из выхлопной трубы? Конечно, делать это долго будет не так безопасно. Если вы продолжите извергать огонь из машины, двигатель, турбина и все остальное внутри автомобиля могут быть серьезно повреждены. Поэтому делайте это только тогда, когда вы уверены в том, что собираетесь делать, если нет, то не делайте этого. Пламя, выходящее из выхлопной трубы, зажжет вашу машину и нанесет ущерб вашему здоровью. Специалист может проконсультировать вас, прежде чем применять эти методы на своем автомобиле. Поэтому не стесняйтесь обращаться к профессионалам в один из доверчивых гаражей, они дадут вам дельный совет.

Подведение итогов

Мы только что познакомили вас с 6 способами, как заставить пламя выходить из выхлопной трубы. Вы можете выбрать тот, которому легко следовать, если вы действительно серьезно относитесь к разжиганию пламени. Но если вы плохо разбираетесь в своей машине, отнесите ее к специалисту, они вам помогут это сделать. Не забудьте прочитать другие советы по обслуживанию в нашем блоге и высказать свое мнение ниже. Мы ответим вам в ближайшее время!

Как сделать так, чтобы любая машина стреляла пламенем

Возможно, вы слышали шум, исходящий от автомобиля рядом с вами на светофоре или при наборе оборотов на дороге. Обратный огонь, исходящий от выхлопной трубы, не совсем новая вещь, но с появлением настройки ЭБУ и некоторых других факторов это определенно стало проще. В этой статье я расскажу о том, как возникают неприятные последствия, что для этого нужно, законность и причины, по которым многие автовладельцы любят настраивать свои автомобили на неприятные последствия.

Чтобы вызвать неприятные последствия для вашего автомобиля, нужно нарушить текущий способ работы двигателя. Это можно сделать, изменив соотношение топлива и воздуха, отрегулировав время или убрав детали вашего автомобиля, которые заглушают звук выхлопа. Самый последовательный способ сделать это — настроить ЭБУ вашего автомобиля и установить новую версию на компьютер вашего автомобиля.

Верно, я хочу поговорить об обратном. Это то, чем я восхищался в автомобилях с самого детства. Если вы всегда хотели, чтобы ваша машина давала обратный эффект во время вождения, вы обратились по адресу. Я собираюсь описать 7 различных способов, как заставить вашу машину иметь неприятные последствия. Во-первых, позвольте мне получить некоторые определения из пути.

Как работает ваш двигатель

Чтобы понять обратный эффект, я должен быстро объяснить, как работает ваш двигатель. Есть четыре стадии: сосать, сжимать, хлопать и дуть.

Автомобиль всасывает топливо и смешивает его с воздухом, чтобы получить идеальное соотношение.

Как работает двигатель внутреннего сгорания.

Двигатель сжимает его поршнями. Когда поршень уменьшает доступный объем в цилиндре, давление повышается.

Свеча зажигания воспламеняет смесь и взрывает ее за счет контролируемого взрыва.

Наконец, вырывающийся газ попадает в коленчатый вал, который дает вашему автомобилю мощность, необходимую для поворота колес.

Что такое обратный эффект?

Предыдущие шаги должны выполняться по определенной схеме и в правильное время. Одна из причин, по которой автомобиль может иметь неприятные последствия, заключается в том, что время сбито или свечи зажигания случайным образом выходят из строя.

Причина, по которой ваш автомобиль будет иметь неприятные последствия, в основном связана с первым этапом, когда топливо и воздух смешиваются вместе. Вы можете обмануть соотношение и подать больше топлива, чем положено, в результате чего получится «богатая» смесь.

PORSCHE 934 1976 года, за рулем Маурицио ФРАТТИ / Андреа КАБИАНКА, во время тренировки на трассе Имола, Италия.

При взрыве слишком мало воздуха, что замедлит процесс горения. Поскольку это не соответствует процессу, вы услышите хлопающий звук из выхлопной трубы, когда она вытекает из цилиндра не по порядку.

Обратный огонь звучит как хлопок и треск в выхлопной трубе вашего автомобиля. Существуют различные факторы, которые определяют, насколько громким он будет и каким тоном будет издаваться шум.

Обратный огонь — это плохо?

«Секундочку», я только что говорил о нарушении последовательности и нарушении порядка работы вашего двигателя. Конечно, это должно быть ужасной вещью для вашей машины.

Честно говоря, это не так уж плохо, если вы делаете это намеренно.

Если это происходит с вашей машиной случайно, то это уже не та история. Обратные вспышки — это симптом более серьезной проблемы.

BMW M1 1979 года, за рулем Кристиана ТРАБЕРА, на трассе Муджелло, Италия.

У вас может быть короткое замыкание на свече зажигания, неисправный ремень ГРМ или каталитический нейтрализатор, где-то утечка, сломанный датчик, фильтры, которые необходимо заменить, или форсунка, которую необходимо заменить.

Физический процесс выхлопа автомобиля не наносит вреда здоровью вашего автомобиля. В течение достаточно длительного периода времени у вас могут быть дополнительные повреждения внутренних частей вашего двигателя.

Самым большим недостатком обратной вспышки является то, что у вас будет снижена эффективность использования топлива. Это имеет смысл, поскольку вы возитесь с идеальным соотношением воздух-топливо, к которому привыкла ваша машина.

Это все равно, что положить в чили слишком много мяса (что впоследствии может привести к неприятным последствиям). Все равно вкусно, но не совсем то.

Является ли противодействие незаконным?

Так что неприятные последствия не так уж плохи для вашей машины, но могут ли они навлечь на вас неприятности? Во многих штатах да. Вы захотите проверить законность неприятных последствий в вашем конкретном штате.

Это незаконно, потому что звучит как фейерверк, что может вызвать тревогу у пешеходов и других водителей поблизости. Хуже, когда кто-то делает это посреди ночи, когда все в основном спят дома.

В штатах, где это не является незаконным, вас все равно могут привлечь к ответственности за нарушение общественного порядка или получить судебное постановление против вас. Это будет более распространено, если вы живете по соседству и обычно ездите рано утром или поздно вечером. Все, что вам нужно, это вызвать раздражительного соседа.

Можете ли вы заставить свою машину дать обратный эффект?

Я только что рассказал о некоторых скучных моментах, связанных с обратным эффектом, но теперь я расскажу о забавных вещах. Можете ли вы заставить обычную машину дать обратный эффект? Абсолютно. Вот почему вы читаете это в первую очередь, верно?

Помните, что обратный эффект — это настройка четырехэтапного процесса, который я описал ранее. Хорошей новостью является то, что есть несколько действительно простых способов взломать этот процесс.

Почему вы хотите, чтобы ваш автомобиль имел неприятные последствия?

Если вы задаете этот вопрос, то, вероятно, он не для вас. Услышать ответный удар — это что-то захватывающее для правильного человека, и я понимаю, что это нравится не всем — как ананас на пицце.

Нет ничего плохого в том, чтобы не любить ответный огонь или задаваться вопросом, зачем кому-то слушать его во время вождения. Просто поймите, что многие автолюбители испытывают трепет, когда слышат такой же шум, который расстраивает других людей.

Простой ответ? Звучит чертовски круто .

Как заставить любую машину дать обратный эффект

Вот некоторые из лучших способов заставить вашу машину дать обратный эффект. Некоторые из них могут не работать для вашего автомобиля в зависимости от его карбюратора и спортивности. Тем не менее, стоит попробовать, чтобы получить этот веселый треск и треск во время вождения.

1. Убедитесь, что ваш автомобиль уже дает обратный эффект

Если вы ведете спортивную езду, велика вероятность того, что ваш автомобиль уже естественным образом даст обратный эффект. Это легче заметить, нажав на педаль тормоза и быстро переключившись на пониженную передачу. Внезапного замедления может быть достаточно, чтобы вызвать небольшую обратную реакцию.

С другой стороны, вы можете сильно разогнаться, разогнаться до высоких оборотов, а затем включить следующую передачу. Это делается только с помощью руководства, что может быть достаточной причиной, чтобы научиться управлять палкой.

Пожалуйста, ради общей безопасности, не пытайтесь выяснить это на большой трассе. Выберите безопасную зону, где дорога прямая и пустая. Вы же не хотите потерпеть крах, пока пытаетесь дать обратный эффект.

2. Обратный огонь с самого начала (только для старых автомобилей)

Если у вас старый автомобиль без наддува, есть довольно простой способ заставить его дать обратный эффект. Однако это можно сделать только с полной остановки и никогда не получится на трассе.

Очень важно не делать это в закрытом помещении, например в гараже, потому что пары могут быть смертельными.

Откройте гараж, если вы припарковались внутри, но желательно выкатить машину на подъездную дорожку. В конце концов, вы же не хотите, чтобы ваши соседи и друзья услышали обратную реакцию?

Datsun 280Z

Сначала заведите машину. Пусть немного покрутится нормально. Поставьте ногу на педаль газа и выключите автомобиль. Держите ногу на педали некоторое время.

У меня это срабатывает примерно через 30 секунд после остановки автомобиля с нажатой педалью.

Заведите машину, нажимая ногой на педаль газа до упора, а затем «держите ее там». Вуаля, вы только что завели машину.

Вы должны услышать красивый рев с нотками обратного удара.

3. Настройте ECU

Этот шаг потребует дополнительных знаний и помощи. По сути, в вашей машине есть маленький компьютер, который отвечает за все. Он скажет вашему двигателю, как себя вести. Этот компьютер называется ЭБУ (электронный блок управления).

Поскольку это всего лишь компьютер, использующий код, вы можете переписать его и настроить вывод вашего ECU. Это изменит такие вещи, как синхронизация, топливовоздушная смесь и скорость срабатывания форсунки.

Сделав это, вы можете полностью настроить работу вашего двигателя. Здесь все может запутаться.

Тюнинг ЭБУ

Если вы введете неправильные параметры или напутаете с неправильными цифрами, вы можете безвозвратно разрушить свой двигатель, полностью уничтожив свой автомобиль.

Вот почему вам следует настраивать ЭБУ только в том случае, если вы знаете, что делаете, в противном случае вам нужно пригласить эксперта.

Существуют компании, специально созданные для производства отличных микросхем ЭБУ, которые максимизируют производительность вашего автомобиля или обеспечат обратную реакцию.

Проконсультируйтесь с одним из этих экспертов, если у вас есть какие-либо сомнения.

Также имейте в виду, что чип ECU, который вы будете использовать, очень специфичен. Он основан на определенных марках, моделях, годах и даже комплектациях автомобилей.

Неверный выбор может привести к катастрофе.

Если все пойдет как надо, у вас останется машина, которая обычно дает обратный эффект.

4. Повышение оборотов

Обратные вспышки чаще возникают при более высоких оборотах. Опасно регулярно ездить на машине рядом с красной линией, но время от времени это можно делать.

Вы можете обнаружить, что ваш автомобиль дает обратный эффект, когда вы переключаетесь на более высоких оборотах или преждевременно переключаетесь на более низкие обороты, вызывая скачок оборотов.

В автомобиле с автоматической коробкой передач значение оборотов в минуту, с которым переключается ваша машина, не является чем-то, что вы можете контролировать. Даже если в вашем автомобиле есть подрулевые лепестки на рулевом колесе, бортовой компьютер возьмет на себя управление, если вы приблизитесь к красной черте.

Этот совет в основном для тех, кто ездит на механике.

5. Удаление глушителя

Удаление глушителя — это переделка автомобиля, которая с наибольшей вероятностью может привести к неприятным последствиям. Это процесс, при котором вы вынимаете глушитель из вашего выхлопа.

Единственная задача глушителя — приглушить шум выхлопных газов. Он имеет ряд внутренних перегородок, где звук рассеивается и рассеивается, прежде чем выйти из выхлопной трубы.

Если вы избавитесь от этого глушителя, вам придется заменить его прямым куском трубы. Оттуда выхлоп будет свободно проходить через выхлопную трубу, прежде чем выйти из выхлопной трубы без перерыва.

Это также быстрый способ сделать вашу машину громче.

Внимание: в некоторых штатах запрещено водить машину без глушителя. Это быстрый способ, чтобы вас остановили и оштрафовали.

6. Замена глушителя Performance

Если вы не хотите удалять глушитель, вы можете просто заменить его. В этом случае вместо этого вы будете устанавливать производительный глушитель.

Эти глушители созданы для того, чтобы придать вашему выхлопу великолепное звучание. Если вы установите его на спортивный автомобиль, вы можете разблокировать обратную реакцию.

Возможно, вы захотите, чтобы механик или специализированный магазин установил это для вас, чтобы вы не делали ошибок.

Один из этих глушителей легко может обойтись вам в несколько сотен долларов с учетом запасных частей и работы. добавьте, если вы хотите услышать обратную реакцию. Это называется антилаговой системой.

Ваш турбокомпрессор работает от выхлопных газов двигателя. Типичный ECU закроет дроссельную заслонку, когда вы уберете ногу с газа, что приведет к отсутствию выхлопных газов для вашего турбо.