Автор: admin

Резонатор глушителя — что это и как работает?

Многим покажется, что выхлопная система автомобиля является не самой важной частью автомобиля и что ей не требуется уделять повышенного внимания. На самом же деле, эта система выполняет массу функций, необходимых любому автомобилю.

При работе двигателя, в процессе сгорания топлива образуется большое количество газов, которые необходимо вывести наружу. Кроме того, они вызывают колебания воздуха, которые мы привыкли называть звуком.

В отработанных газах, также, содержится большое количество ядовитых примесей. Это пагубно сказывается на экологии и недопустимо для современных автомобилей.

Выхлопная система состоит из нескольких частей: коллектора, резонатора и глушителя. Каждая из этих частей выполняет определенную роль и их наличие в выхлопной системе обязательно.

Коллектор присоединяется непосредственно к двигателю и производит сбор отработанных газов, для последующего выпуска. Затем эти газы попадают в резонатор, в котором может быть установлен катализатор газов, производящий их очистку и увеличивающий скорость их прохождения. После этого, газы попадают в глушитель, чтобы снизить уровень шума, издаваемый двигателем, и выходят наружу.

Роль резонатора в системе выхлопа автомобиля

В процессе работы двигателя, коэффициент полезного действия раскрывается не полностью. Часть энергии приходится затрачивать на преодоление сопротивления вращению различных подвижных частей двигателя, таких как, коленчатый вал. Значительное число процентов отнимает система выхлопа.

Дело в том, что на выпуск отработанных газов тоже затрачивается определенная энергия. И чем эта энергия больше, тем меньше развиваемая двигателем мощность. Из этого напрашивается вывод, что выхлопная система должна быть построена таким образом, чтобы двигатель затрачивал наименьшее число энергии для выпуска отработанных газов.

Резонатор является одним из первых, кто принимает на себя продукты сгорания, и от быстроты его работы сильно зависит мощность двигателя. Именно для этого, на многие спортивные автомобили устанавливают усовершенствованные резонаторы, способные вытеснять газы с большей скоростью.

Конструктивные особенности резонатора глушителя

Любой современный резонатор состоит из большого количества конструктивных слоев. Первый слой отвечает за очистку отработанных газов. Для этого у него установлены специальные отражатели, которые, принимая на себя газы, затормаживают их, посредством трения о стенки фильтра. В результате, большая часть вредных частиц оседает, а остальная выводится в следующий слой. Вторая часть резонатора является открытой и выводит газы уже с большим давлением и скоростью в глушитель.

• Качество работы любого резонатора основывается на трех главных условиях:
• Размеры. Чем больше его диаметр, тем выше эффективность работы, а значит, и мощность, развиваемая двигателем.
• Общее состояние катализатора.
• Чистота выхлопной системы в целом. Чем чище труба, тем эффективнее работа резонатора.

Основываясь на вышесказанном, можно сделать определенный вывод. Если резонатор хорошо справляется с очисткой воздуха, значит, мощность двигателя значительно падает. Научно доказано, что при демонтаже фильтра очистки, мощность двигателя возрастает, примерно, на 15%. Получается, что конструкция резонатора должна хорошо справляться с двумя противоречащими функциями одновременно: производить качественную очистку газов, при этом, не сильно влиять на мощность автомобиля.

Неисправности резонатора

Как и любая часть автомобиля, резонатор подвержен определенному износу.

• Повышение уровня шума. Любые нарушения в работе резонатора, нарушают режимы работы глушителя. Дело в том, что эти две части работают, как единое целое. Нарушения в работе одного – приводят к неисправностям другого. Чаще всего, повышение уровня шума связано с появлением в стенках резонатор определенных отверстий или порезов. Такое бывает, если автомобиль часто ударяется дном о неровности дорожного покрытия.
• Звон резонатора. Существует два вида появляющегося звона: внутренний и внешний. Первый связан с наличием внутри устройства металлических частей. Это могут быть куски, оторванные от стенок самого резонатора, или стружка с деталей двигателя. Внешние источники звука, обычно связаны с плохим креплением резонатора под автомобилем. «Звенеть», также могут и хомуты.
• Снижение мощности двигателя. Эта неисправность связана с сильным засорением стенок устройства. Газы прорываются с трудом, а значит, двигатель выделяет достаточно энергии на то, чтобы они вышли. При этом снижается его КПД.

Замена резонатора глушителя своими руками

Ремонтировать резонатор нецелесообразно. Так как при его распиливании, устранении неисправностей и сварке в исходное положение, значительно нарушается его целостность. Это пагубно сказывается на его основных функциях, что все равно приводит к замене узла. Поэтому, узел подлежит только замене.

Все работы необходимо проводить только на остывшем двигателе. Иначе есть риск получить сильный ожог.

Резонатор не имеет специального крепления к днищу автомобиля. Он крепится к трубе глушителя и выпускному коллектору посредством специальных хомутов.

Чтобы выкрутить болты таких хомутов, приходится использовать смазку WD-40. Это связано с тем, что при работе на больших температурах свойства металла соединяющих элементов заметно меняются и болты совсем не поддаются. Многие автолюбители не мучаются и отпиливают их с помощью болгарки. В последствие, их просто заменяют новыми.

Установка нового резонатора – дело ответственное. Важно, чтобы он лег так же, как и его предшественник, так как данное место уже сформировалось именно под этот способ монтажа. Следите за тем, чтобы герметичность соединений была на высшем уровне, иначе есть риск снова услышать неприятные звуки.

На этом замена резонатора завершена.

Резонатор глушителя – устройство и назначение +видео

Главная » Устройство » Двигатель

Автор На чтение 4 мин Опубликовано 14. 08.2015

Резонатор – один из самых незаменимых компонентов выхлопной системы, по внешнему виду напоминающий небольших размеров дополнительный глушитель. Некоторые побочные эффекты его работы, действительно способствуют существенному снижению издаваемых двигателем шумов, однако, это далеко не самая основная его функция.

Содержание

1. Функции и принципы работы резонатора глушителя
2. «Симптомы» неисправностей резонатора
3. Как самостоятельно заменить резонатор глушителя

Функции и принципы работы резонатора глушителя

Прежде всего, резонатор способствует своевременному удалению отработанных выхлопов двигателя, равномерно распределяя их по выхлопной системе и освобождая камеры силового агрегата для новых газов.

Специалисты утверждают, что при помощи резонатора, удается добиться равномерного давления газов в выхлопной системе, что обеспечивает минимальное их сопротивление и повышение продуктивности работы как ее самой, так и двигателя.

Именно с его помощью удается достичь максимальной эффективности работы двигателя, высвобождая всю его полезную мощь.

Примечательно, что резонатор имеет не только внешние сходства с глушителем, подобие отмечается и во внутреннем строении этих деталей. Так, отметим самые основные моменты, на которых основана работа резонатора и его схожесть с глушителем:

• Резонатор разбит на несколько разных камер, за счет которых осуществляется периодичное сужение и расширение потоков газов, которое выравнивает их неравномерную пульсацию;
• Указанные камеры имеют некоторое смещение, за счет чего изменяется направление потока движения выхлопов, которое также способствует погашению неравномерных пульсаций;
• Внутренняя перфорация позволяет погасить частоту выхлопных газов, что обеспечит существенное снижение громкости звука выхлопа.

Как уже стало понятно, резонатор – это составная часть глушителя, находящаяся между глушителем и нейтрализатором или приемным коллектором. Отметим, что в зависимости от модели автомобиля, его конкретное местонахождение в выхлопной системе может меняться. Однако, вне зависимости от этого, резонатор всегда существенно влияет на ходовые свойства автомобиля и комфорт нахождения в салоне. Поэтому обеспечение его качественной работы – одна из первостепенных задач водителя.

«Симптомы» неисправностей резонатора

Поскольку поломка резонатора, способна негативно влиять не только на звуковые свойства глушителя, но и на мощность двигателя, крайне важно выявить и исключить неисправность до появления более серьезных проблем. Так, в качестве основных проблем, которые будут свидетельствовать о поломке резонатора, следует выделить:

• Ухудшение работы глушителя – увеличение громкости звука работы выхлопной системы. При поломке резонатора, он негативно влияет на работу глушителя, следствием чего становится появление звуков при езде, характерных для пробитого глушителя.
• Наличие дребезжащего металлического звука в районе нахождения резонатора. Если такой звук имеет место, то, скорее всего, прогорел один из внутренних компонентов резонатора, следствием чего стал его отрыв и «болтание» в одной из камер.
• Существенное падение мощности двигателя. Вследствие поломки резонатора, сильно уменьшается его пропускная способность, ввиду чего он больше не может гасить неравномерные пульсации выхлопов, негативно влияющие на работу силового агрегата.

При обнаружении таких симптомов и определении неисправности именно резонатора следует производить его замену, поскольку он не подлежит ремонту. В целях максимально сократить ваши затраты, разберёмся, как сделать это своими руками.

Как самостоятельно заменить резонатор глушителя

Для того чтоб произвести замену резонатора самостоятельно, вам понадобится:

• Эстакада или гаражная яма;
• Новый резонатор;
• Новые прокладки для резонатора;
• Новые крепления и уплотнительное соединительное кольцо;
• Два ключа на  17;
• Антикоррозийный аэрозоль.
• И материалы для ремонта выхлопной системы.

Для проведения замены, загоняем автомобиль на эстакаду или гаражную яму и ставим на передачу, после чего:

• Обрабатываем болты крепления резонатора к глушителю антикоррозийным аэрозолем, после чего приступаем к их снятию. В случае возникновения проблем, аэрозоль следует применять несколько раз за снятие. Отметим, что чаще всего болты при таком снятии срываются, однако, возможно, именно вам удастся их сохранить.
• Разъединяем хомут крепления резонатора к глушителю, после чего разъединяем трубы и вынимаем металлический уплотнитель.
• Ослабляем гайки крепления резонатора к нейтрализатору или коллектору, после  чего, приподняв резонатор, снимаем с кронштейнов прикрепленные подушки подвески.
• Окончательно откручиваем гайки крепления резонатора к нейтрализатору или впускной трубе, после чего снимаем сам резонатор.
• Установка детали осуществляется в обратном порядке.

Важно! Соединяя резонатор и глушитель, тщательно проверьте место их стыка, в котором не должно быть щелей (зазоров).

При их наличии, эффективность работы резонатора существенно падает, к тому же это чревато появлением неприятного громкого звука.

SINGLE LOOP – МНОГОЗОНОЧНЫЙ РЕЗОНАТОР ДЛЯ ЭПР-ИЗОБРАЖЕНИЯ ВСЕГО ТЕЛА МЫШЕЙ НА ЧАСТОТЕ 1,2 ГГЦ

1. Kawada Y, Hirata H, Fujii H. Использование многокатушечных резонаторов с параллельными зазорами для совместной регистрации изображений EPR/NMR. Журнал магнитного резонанса. 2007;184(1):29–38. [PubMed] [Google Scholar]

2. He G, Deng Y, Li H, Kuppusamy P, Zweier JL. Совместная визуализация ЭПР/ЯМР для анатомической регистрации свободнорадикальных изображений. Магнитный резонанс в медицине. 2002;47(3):571–578. [PubMed] [Академия Google]

3. Оно М., Суэнага А., Хирата Х. Экспериментальное исследование однородности радиочастотного магнитного поля в резонаторе с петлевым зазором. Магнитный резонанс в медицине. 2002;47(2):415–419. [PubMed] [Google Scholar]

4. Уильямс Б.Б., Ал Халлак Х., Чандрамули Г. В., Барт Э.Д., Риверс Дж.Н., Льюис М., Гальцев В.Е., Карчмар Г.С., Халперн Х.Дж. Визуализация распределения спинового зонда в опухоли живой мыши с ЭПР 250 МГц: корреляция с BOLD MRI. Магнитный резонанс в медицине. 2002;47(4):634–638. [PubMed] [Академия Google]

5. Фостер М.А., Григорьев И.А., Лурье Д.Дж., Храмцов В.В., МакКаллум С., Панайотелис И., Хатчисон Дж.М., Коптиуг А., Николсон И. Обнаружение in vivo pH-чувствительного нитроксида в желудке крыс низкопольным методом. Методы на основе СОЭ. Магнитный резонанс в медицине. 2003;49(3):558–567. [PubMed] [Google Scholar]

6. Субраманиан С., Мацумото К., Митчелл Дж. Б., Кришна М. С. Радиочастотная непрерывная и временная ЭПР-визуализация и магнитно-резонансная томография мелких животных с усилением Оверхаузера: инструментальные разработки и сравнение относительных достоинств функциональной визуализации. ЯМР в биомедицине. 2004;17(5):263–29.4. [PubMed] [Google Scholar]

7. Rinard GA, Quine RW, Eaton SS, Eaton GR. Частотная зависимость интенсивности сигнала ЭПР от 250 МГц до 9,1 ГГц. Журнал магнитного резонанса. 2002;156(1):113–121. [PubMed] [Google Scholar]

8. Rinard GA, Quine RW, Eaton SS, Eaton GR. Частотная зависимость интенсивности сигнала ЭПР от 248 МГц до 1,4 ГГц. Журнал магнитного резонанса. 2002;154(1):80–84. [PubMed] [Google Scholar]

9. Eaton GR, Eaton SS, Rihard GA. Частотная зависимость чувствительности ЭПР. В: Блюмлер П., Блюмич Б., Ботто Р., Фукусима Э., редакторы. Магнитный резонанс с пространственным разрешением. Вайнхайм: Wiley-VCH; 1998. [Google Scholar]

10. Несмелов Ю.Е., Гопинат А., Томас Д.Д. Водный образец в резонаторе ЭПР: соображения чувствительности. Журнал магнитного резонанса. 2004;167(1):138–146. [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

11. Лебедев Ю.С. Высокочастотный непрерывный электронно-спиновый резонанс. В: Кеван Л., Боуман Н.К., редакторы. Современный импульсный и непрерывный электронный спиновой резонанс. Нью-Йорк: Wiley; 1990. с. 372. [Google Scholar]

12. Файер П., Марш Д. Неоднородности микроволнового поля и влияние добротности резонатора на спектры ЭПР с переносом насыщения. Зависимость от объема выборки J Magn Reson. 1982;49:212–224. [Google Scholar]

13. Войцех П., Войцех Ф. Распределение поля в петлевых резонаторах. Meas Sci Techn. 1993; 4: 1363–1369. [Google Scholar]

14. Zweier JL, Kuppusamy P. Измерения свободных радикалов в интактном бьющемся сердце с помощью электронного парамагнитного резонанса: метод обнаружения и характеристики свободных радикалов в целых биологических тканях. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки. 1988;85(15):5703–5707. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

15. Ринар Г.А., Куайн Р.В., Итон С.С., Итон Г.Р. Структуры связи СВЧ для спектроскопии. Джей Магн Резон. 1993; А105: 137–144. [Google Scholar]

16. Диодато Р., Алекчи М., Бривати Дж. А., Вароли В., Сотджиу А. Оптимизация осевого распределения РЧ-поля в низкочастотных ЭПР-резонаторах с петлевым зазором. Физика в медицине и биологии. 1999;44(5):N69–75. [PubMed] [Google Scholar]

17. Brivati ​​JA, Stevens AD. Радиочастотный спектрометр ЭПР для визуализации in vivo. Джей Магн Резон. 1991;92:480–489. [Google Scholar]

18. Oikawa K, Ogata T, Togashi H, Yokoyama H, Ohya-Nishiguchi H, Kamada H. Система визуализации 3D- и 4D-ESR для мелких животных. Прикладное излучение и изотопы. 1996; 47 (11–12): 1605–1609. [PubMed] [Google Scholar]

19. Ahn H, Ahn KH, Subramanian VS, Mailer C, Pan X, Halpern HJ. Масштабирование спектров ЭПР-пространственных изображений: изображения образцов размером более 5 см в линейном размере. Денвер; Колорадо, США: 2005. с. 45. [Google Scholar]

20. Alecci M, Seimenis I, McCallum SJ, Lurie DJ, Foster MA. Клиренс свободных радикалов нитроксида у живой крысы контролируется радиочастотным CW-EPR и PEDRI. Физика в медицине и биологии. 1998;43(7):1899–1905. [PubMed] [Google Scholar]

21. Hyde JS, Froncisz W. Петлевые резонаторы. В: SMC R, редактор. Электронно-спиновый резонанс, том 10, Периодические отчеты специалистов. Королевское химическое общество; 1986. С. 175–184. [Google Scholar]

22. Hyde JS, Froncisz W. Резонаторы с петлевым зазором. В: HA J, редактор. Расширенный ЭПР: приложения в биологии и биохимии. Амстердам: Эльзевир; 1989. С. 277–306. [Google Scholar]

23. Мехдизаде А. Диссертация кандидата наук. Милуоки, Висконсин: Университет Маркетта; 1983. Исследование электромагнитных полей и свойств петлевого резонатора, микроволновой резонансной структуры с сосредоточенными модами. [Google Scholar]

24. Ширман Ю.Д. Справочник по основам и теории построения электронных систем. Москва: Маквис; 1998. С. 250–252. (in Russian) [Google Scholar]

25. Matthaei GL, Young LE, Jones MT. Микроволновые фильтры, сети согласования импеданса и структуры сопряжения. КНИЖНАЯ КОМПАНИЯ McGRAW-HII; [Google Scholar]

26. Zweier JL, Kuppusamy P. ЭПР-спектроскопия свободных радикалов в перфузируемом сердце. Актуальные темы биофизики. 1994;18:14–25. [Google Scholar]

27. Zweier JL, Kuppusamy P. Исследование свободных радикалов в интактном бьющемся сердце с помощью спектроскопии низкочастотного электронного парамагнитного резонанса. Физическая медицина. 1991; 7: 29–37. [Google Scholar]

28. Самуйлов А., Кайя Г.Л., Кессельринг Э., Петряков С., Васович Т., Цвайер Дж.Л. Разработка гибридной системы совместной визуализации ЭПР/ЯМР. Магнитный резонанс в медицине. 2007 г. в печати. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

29. Hirata H, Walczak T, Swartz HM. Резонатор типа поверхностной катушки с электронной перестройкой для спектроскопии ЭПР L-диапазона. Журнал магнитного резонанса. 2000;142(1):159–167. [PubMed] [Google Scholar]

30. Hirata H, Walczak T, Swarts HM. Характеристики электронно-настраиваемого резонатора типа поверхностной катушки для спектроскопии электронного парамагнитного резонанса L-диапазона. Преподобный Научный Инструм. 2001; 72: 2839–2841. [Google Scholar]

31. Xia S, Villamena FA, Hadad CM, Kuppusamy P, Li Y, Zhu H, Zweier JL. Реакционная способность молекулярного кислорода с этоксикарбонильными производными тетратиатриарилметильных радикалов. Журнал органической химии. 2006; 71: 7268–7279. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

32. He G, Evalappan SP, Hirata H, Deng Y, Petryakov S, Kuppusamy P, Zweier JL. Картирование распределения поля B1 резонатора с поверхностной катушкой с использованием ЭПР-изображения. Магнитный резонанс в медицине. 2002;48(6):1057–1062. [PubMed] [Google Scholar]

Resonator — Mule Resophonic Guitars

Примечание. Список ожидания открывается с ограниченным количеством слотов для сборок в 1-ю субботу каждого месяца в 11:00 по восточному поясному времени. Если слоты доступны, вы увидите «250 долларов» и «Добавить в корзину» выше. Если в настоящее время нет доступных слотов, вы увидите «Продано». Приходите в следующем месяце, и будет открыто больше слотов.

Цена — 3935 долларов. Время ожидания 12 месяцев для будущих клиентов. Ваш депозит фиксируется в вашей цене и времени ожидания и не подлежит возврату. Мы предлагаем финансирование, нажмите здесь, чтобы подать заявку: https://apply. sweetwaytopay.com/muleresophonicguitars0xv125a

В настоящее время мы не принимаем международные заказы. Да, включая Канаду.

Пусть этот инструмент отправит вас в путешествие. Обнаружили, что снова и снова играете одно и то же на своей красной гитаре, затем на синей, или на той, у которой более горячие звукосниматели, или на той, у которой более причудливая дека и обечайки? Время для толчка.

Чтобы вдохновиться, нужно широко размахнуться. Разбуди свое ухо. Почувствуйте себя немного неловко. Узнайте, кто играет на этих вещах и какие песни из них получаются (у нас много-много видео). Узнать что-то новое. Тогда сделайте это самостоятельно. Услышьте другие инструменты по-новому.

Это не «слайд-гитары» или «блюзовые машины», это инструменты для поиска нового звучания. Они настроены так же, как акустические гитары, но звучат совершенно по-другому. Они могут звучать мило и тонко, или как будто вы бьете мусорное ведро бейсбольной битой. Именно в этом диапазоне самовыражения вы найдете свое вдохновение. Свяжитесь с людьми, которые их создали, и станьте частью этой истории. Это опыт, а не просто гитара на стене. Изготовление этих инструментов — наша жизнь, и наша радость — когда они становятся частью вашей жизни.

Хотите купить? Нажмите здесь, чтобы прочитать часто задаваемые вопросы.

Ищете больше фото? Посмотрите фотоальбомы.

Все резонаторы трехконусные. Варианты: Самовывоз — 160 долларов. Латунь — 200 долларов. Врезка — 200 долларов. Краска — 150 долларов США. Красный, черный, голубой, зеленый, золотой

Цена включает твердый футляр.

—

«Сегодня прибыла Мэвис.  Она совершенно потрясающая. Ощущение прекрасное, а звучит еще лучше.   Какое удовольствие владеть чем-то таким удивительным.  Я буду получать от этого много лет удовольствия.

Хочу сказать отдельное спасибо за понимание, терпение и то, что вы просто занимаетесь стендап-бизнесом. Любой человек должен чувствовать себя за честь иметь с вами дело.

Хотел бы я рассказать всем, кто рассматривает возможность купить одну из ваших гитар, о своем опыте. Я клиент на всю жизнь. Я очень хорошо позабочусь о вашей удивительной ручной работе. Молодец и спасибо.

М. Хельмут»

«Мне нравится, как вы можете получить такой широкий диапазон и глубину тона в зависимости от того, где вы наносите правую руку и атакуете. Я могу заставить его звучать как пианино с действительно богатыми обертонами и сустейном, который длится несколько дней, или с тем рычанием, которое вы ожидаете от резонатора. Шея гладкая и непринужденная. Вплоть до 12 лада звучит прекрасно. В целом, я в восторге от своего Mule, и ожидание того стоило».

Марк Д.

«Дорогие ребята, мулы,

Джентльмены, небольшая заметка, чтобы поблагодарить всех вас за то, что вы сделали самую потрясающую гитару, на которой мне когда-либо доводилось играть. Я до сих пор в восторге КАЖДЫЙ РАЗ Я беру его в руки.

В нем так много интересного: как он выглядит, как играет и как звучит, особенно как звучит — всегда вызывает улыбку на моем лице. Гриф, действие и ощущения невероятные: это как-то идеальное разрешение и идеальная акустика одновременно. Я не знаю, как вы это сделали, но я в восторге от того, что вы это сделали.0003

Я никогда не думал, что куплю гитару, на которой у меня не было возможности играть, но я так монументально рад, что сделал это. Вы, ребята, поняли это так правильно, и, по моему скромному мнению, это свидетельство всех трудных шагов, которые вы приложили, чтобы добраться туда, где вы сейчас находитесь.

Невозможно передать словами, сколько радости я получаю каждый раз, когда играю в нее (или смотрю на нее — Mule действительно произведение искусства!). Вне всякого сомнения, Мьюл сделал меня намного лучшим игроком, чем я был раньше, и я должен благодарить вас всех за это.

Для меня большая честь быть (в очень небольшой степени) частью вашей истории. Мне действительно кажется, что во всем, что делает Mule, есть чувство общности, и я очень рад быть частью этого. Еще раз всем большое спасибо.

С наилучшими пожеланиями, а также с огромной любовью и уважением

Том

PS — Копим деньги на депозит Мулекастера прямо сейчас!» и альтернативный пункт выдачи, и меня не было в городе, вчера вечером я получил гитару. Как бы это объяснить кратко (кратко по времени)?

Какой красивый инструмент!

Вы, конечно, это уже знаете, но, чувак, даже несмотря на то, что прошлой ночью и сегодня утром у меня было совсем немного времени, какая милая поющая гитара. Я ошеломлен его диапазоном — он, кажется, осуществляет почти невозможный баланс между милостью и культурностью и грубостью и чванливостью. Он прекрасно реагирует на более мягкое и взвешенное прикосновение, но также просто взрывается при жесткой игре — он почти просит жесткой игры. Я был скорее поражен тем, как это, казалось, привело меня к новым местам или способам игры, чем на других моих гитарах (деревянных или National). Я обнаружил, что играю знакомые песни (среди прочего, Фреда МакДауэлла) с таким уровнем самоотдачи, которого я не достигал в прошлом. .. а затем джемовал; просто много импровизации. Действительно сильный ритмичный материал с приглушением пальм только что произвел самый удивительный, жесткий лай, которым я полностью загипнотизирован.

Я также обнаружил, что импровизирую гораздо больше модальных вещей, что-то вроде индийской музыки, и она так сладко поет на высоких струнах. На самом деле он не острый и не едкий, просто сладкий… как прекрасный темный мед или что-то в этом роде.

Как вы сделали резонатор, который одновременно утонченный и яростный? Это потрясающе. Я не могу дождаться, чтобы получить больше времени на это. Спасибо Спасибо спасибо! Дальше я думаю…

С уважением,

Питер»

»

Гитара добралась сюда нормально, никаких проблем. На самом деле, это было довольно близко к гармонии. И, к черту, какая прелесть!! Какая красота, Мэтт! Просто замечательно, между выбором дерева и тем, как вы их закончили, и отличной работой по металлу. Э-э-э, обожаю, обожаю. Форма и размер шеи тоже потрясающие. У моего National более широкий гриф, но мне очень нравится более тонкий профиль Mule, и особенно форма задней части грифа. Теперь я бы хотел, чтобы у меня была гитара со стальными струнами и такой же гриф. Так удобно в моих руках. Ага; стальная струна с грифом мула и шарниром из 12 ладов. Это была бы хорошая гитара. Даже такой же размер тела было бы круто. Я никогда не искал такую ​​маленькую стальную струну. Какое-то время у меня был 000-18, более новый, но он звучал не так хорошо, поэтому я его продал. Может быть, форма и размер Mule близки к Gibson L-OO или что-то в этом роде? Хм… заставил меня задуматься. К счастью, я смог немного поиграть этим вечером, не звуча как новичок, поэтому я смог немного покопаться в Муле, узнать, на что похож ее певческий голос. Я дам немного больше здесь и там, в течение следующих нескольких дней, когда моя рука будет готова и готова, и я буду держать вас в курсе. Я также нашел вторичную внутреннюю этикетку с мыслью из истории Иова: «Неужели мы будем принимать от Бога только добро, а не беду?» и я не могу отблагодарить вас за это прикосновение. Это поразило меня, как молитва, и мне казалось, что это прекрасно. Еще раз спасибо за вашу доброту и щедрость, Мэтт. С уважением, спасибо. Я постараюсь позвонить вам где-нибудь на неделе

Мир и благословение,

Келли Джо»

«Привет, Мэтт, так черт возьми!!!! Я немного теряюсь в словах, но, честно говоря, у меня были большие, очень большие ожидания, и эта гитара определенно превзошла эти ожидания прямо в стратосферу. Во-первых, как уже знают многие владельцы Mule, он абсолютно потрясающий. Гриф, отделка корпуса, настраивающие пластики… все в нем прекрасно. Тем не менее, настоящим моментом взрыва мозга для меня был звук, и я до сих пор не могу свыкнуться с ним, потому что он такой насыщенный. Есть более темный, загадочный тон, которого я никогда не слышал ни на одной гитаре, на которой когда-либо играл. моя жена сразу это заметила и была просто поражена резонансом. Я действительно не знаю, как его описать, но это глубокий, проникновенный звук, превосходящий все, на что я мог надеяться. Вы, сэр, настоящий мастер. Было очень приятно обсуждать гитары и другие вещи в течение последних нескольких месяцев, и весь этот опыт был невероятным.

PS Я сегодня заболел, чтобы играть весь день. Я не могу оторваться от этой гитары!! хахаха

Майк М.

Еще раз спасибо, Мэтт, и я с нетерпением жду встречи с вами здесь, в Ванкувере, во время Фестиваля гитары.»

«Мое новое медное оружие радости!

Какая красота! Я не знаю, все ли они такие, я думаю, что с тем, что вы построили, все сошлось идеально. Скажи мне, прав ли я.

Еще раз спасибо,

Колин Хэй»

—

Шаг первый: Внесите депозит. Мы можем обсудить варианты позже, вам не нужно решать сейчас. В письме с подтверждением заказа будет указано время ожидания и фиксированная цена.

Шаг второй: примерно за два месяца до того, как мы приступим к покупке вашей гитары, вы получите электронное письмо для подтверждения вариантов. Вы получите фотографии процесса изготовления вашей гитары.

Неисправности масляного насоса в автомобиле и возможные последствия

Неисправности масляного насоса в автомобиле и возможные последствия

С помощью масляного насоса
поддерживается необходимое давление масла в двигателе. При поломке узла его
ремонт нужно делать незамедлительно, поскольку смазка перестанет поступать к
соприкасающимся деталям. Это быстро выведет из строя мотор.

Конструкция и принцип действия

В состав масляного насоса входит корпус, а также два зубчатых колеса. Одно из
них жёстко закреплено на оси, а второе посажено по скользящей посадке и
является ведомым. Для регулировки давления поступающего масла в системе предусмотрен
редукционный клапан.

При вращении оси зубьями колёса захватывается вязкая жидкость из маслоприёмника
и подаётся непрерывным потоком через фильтр в главный канал. Задача
редукционного клапана состоит в регулировке силы потока с целью формирования оптимального
давления масла.

Симптомы неисправности

С течением времени масляный насос может выйти из строя. Это сопровождается
следующими признаками:

• На панели приборов загорается лампочка, свидетельствующая о снижении давления
  масла.
• Наблюдается выдавливание смазочного материала из-под сальников, прокладок и
  других соединительных мест. Это указывает на избыточное давление масла.
• Значительное повышение расхода вязкой жидкости.

При наличии таких признаков необходимо искать причину их появления.

Возможные причины неисправности

Причины, по которым может ухудшиться работа масляного насоса, заключаются в
следующем:

• Загрязнение масляной сетки. Она расположена на входе в узел и часто
  забивается мелким мусором. В результате у насоса не хватает сил прокачивать
  масло. Это может привести к его поломке.
• Поломка редукционного клапана. Обычно замену требуют пружина или поршень.
• Износ внутренней зеркальной части корпуса насоса. Такое происходит в случае
  длительного использования узла.
• Выработка рабочих поверхностей зубьев колёс. Это возможно из-за редкой замены
  масла или высокой его густоты.
• Бракованный масляный насос или некачественная его сборка.
• Малое количество масла в картере. В результате насос работает с повышенным
  усилием, что приводит к его перегреву и быстрому выходу из строя.

Часто эти причины легко устраняются, но иногда масляный фильтр нуждается в
замене.

Возможные последствия

Если вовремя не отреагировать на проявляющие себя признаки, то последствия
могут иметь следующий характер:

• Произойдёт проворачивание вкладышей коленчатого вала.
• Быстро износятся установленные в двигателе подшипники.
• Будет наблюдаться значительный перегрев камеры сгорания головки блока цилиндров.
• Из-за повышенного трения на поверхности деталей произойдут задиры.
  
  Также двигатель может заклинить.

Устранение неисправности

Если проверка масляного насоса показала его неисправность, то в зависимости от
вида поломки иногда допускается его ремонт. Состоит он в следующем:

• Замена рабочей пары зубчатых колес.
• Запрессовка втулок на оси при износе посадочных отверстий шестерён.
• Наплавка и последующая обработка дефектов зубьев.
• Установка нового редукционного клапана.

Однако такие виды ремонта не всегда являются экономически целесообразными.
Учитывая невысокую стоимость масляного насоса, часто его лучше бывает заменить.

У нас вы можете заказать оригинальные масляные насосы для автомобилей газ и уаз  с двигателям производства ЗМЗ и УМЗ.

Основные признаки неисправности масляного насоса

Хотя замена масляного насоса в автомобиле — это не то, с чем сталкивается большинство водителей, иногда это может стать неизбежным. Скорее всего, вам никогда не придется менять его ни разу за всю жизнь вашего автомобиля. Но на всякий случай вы должны научиться распознавать симптомы неисправного масляного насоса. Потому что, когда он у вас есть, вам нужно его заменить.

Итак, вот 3 симптома неисправности масляного насоса, которые поначалу могут показаться вам не слишком тревожными. Но на самом деле они могут просить вас как можно скорее заменить помпу.

3 симптома неисправного масляного насоса

Информация об общих признаках неисправного масляного насоса поможет вам обнаружить проблемы до того, как они выйдут из-под вашего контроля.

Снижение давления масла

Поскольку масляный насос отвечает за поддержание правильного давления масла, если возникнет какая-либо неисправность, это будет очевидно. Давление насоса толкает масло в двигатель, а затем поддерживает его движение через двигатель. Теперь, когда масло не движется при правильном давлении, трение между частями увеличивается. Итак, если вы чувствуете, что двигатель тяжелый, мощность низкая и автомобиль часто глохнет, это связано с пониженным давлением масла. И это, безусловно, один из симптомов неисправного масляного насоса.

Таким образом, постоянное движение вредит не только насосу, но и двигателю и всему автомобилю.

Повышенная рабочая температура двигателя

В отсутствие этого правильного давления трение наверняка возникнет, и наиболее очевидным результатом будет выделение тепла. Это один из самых очевидных симптомов неисправности масляного насоса. Таким образом, когда вы управляете автомобилем, температура двигателя будет выше нормы. И когда это произойдет, на приборной панели загорится индикатор нагрева, чтобы предупредить вас об этом ненормальном повышении рабочей температуры двигателя.

Если это не остановить, это может привести к колоссальному повреждению двигателя, а также других частей, а также к вероятной поломке автомобиля на дороге (в серьезных ситуациях). Своевременное решение этого вопроса — один из важных способов сэкономить на ремонте автомобиля.

Необычный шум

Теперь, даже если вы руководствуетесь здравым смыслом и не разбираетесь в механике какого-либо транспортного средства, трение между частями все равно может показаться понятной проблемой. Это заставляет их тереться друг о друга и вызывает необычный звук масляного насоса, совсем как шелест сосен.

Теперь, если говорить механически, неисправный (или полуфункциональный) насос может вызвать шум гидравлических подъемников. Это оставляет их трение о другие части без смазки. Эти подъемники являются жизненно важной частью клапанного механизма транспортного средства. Низкое давление масла, поступающего из насоса, не позволяет маслу достигать гидравлических подъемников. Это вызывает такое сильное трение, как и шум, достаточно громкий, чтобы его отчетливо слышать при движении автомобиля. Их тоже начинают носить. В конечном итоге, если оставить это без внимания, появляются неровности. Тогда самое время подумать о замене масляного насоса, чтобы избежать неожиданного повреждения вашего автомобиля.

FAQs:

Какова функция масляного насоса?

Масляный насос — это часть двигателя внутреннего сгорания, которая обеспечивает циркуляцию моторного масла под давлением к распределительному валу двигателя, скользящим поршням и вращающимся подшипникам. Это смазывает подшипники, помогает охлаждать двигатель, а также позволяет использовать более мощные подшипники с жидкостью.

Сколько стоит замена масляного насоса?

Средняя стоимость замены масляного насоса составляет от 500 до 1500 долларов, но может варьироваться от машины к машине.

Мы надеемся, что приведенная выше информация поможет вам четко понять, что происходит при выходе из строя масляного насоса. Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с симптомами неисправного масляного насоса, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев, и мы ответим вам позже. И продолжайте следить за нами, чтобы получать больше полезных советов по обслуживанию, обновляемых нашими автомобильными экспертами каждый день.

Купить новый масляный насос на замену для вашего автомобиля можно в интернет-магазине запчастей и аксессуаров для иномарок «ПЭК: Молл» с возможностью доставки по всей России.

Симптомы неисправности масляного насоса [Как проверить и исправить] — Rx Mechanic

Масляный насос является одной из основных дополнительных частей двигателя вашего автомобиля. Его основные обязанности заключаются в подаче необходимого масла для смазки двигателя во время работы автомобиля. Смазочное масло позволяет металлическим компонентам двигателя взаимодействовать, не вызывая серьезных физических повреждений из-за трения. Масло из масляного насоса также поглощает тепло от компонентов двигателя, создавая охлаждающий эффект и предотвращая перегрев двигателя.

Хотя насос является одной из самых сильных частей двигателя, он иногда выходит из строя. Неисправный масляный насос лишит двигатель масла и может привести к катастрофическим повреждениям двигателя. Поэтому каждый автовладелец должен замечать признаки неисправности масляного насоса и заменять его, чтобы избежать более серьезного повреждения автомобиля.

Общие признаки неисправности масляного насоса

Существует несколько механических проблем, связанных с неисправностью масляного насоса. Большинство этих механических проблем имеют несколько заметных и легко заметных признаков, таких как повышенная температура двигателя и странные шумы во время работы двигателя. Вот некоторые общие индикаторы масляного насоса, который постепенно выходит из строя.

1. Низкое давление масла

Как упоминалось ранее, масляный насос обеспечивает и регулирует давление масла, которое смазывает и контролирует температуру вашего двигателя. Подавляя масло, насос облегчает перемещение масла по различным частям двигателя. Достаточное количество масла гарантирует, что движущиеся части двигателя правильно смазаны и эффективно скользят друг относительно друга без физического повреждения.

Недостаточное смазывание из-за низкого давления из-за неисправного масляного насоса приводит к грубому трению компонентов двигателя друг о друга. Первым сигналом снижения давления масла является загорание лампочки масла на приборной панели. Другими последствиями снижения давления масла являются снижение мощности и остановка двигателя. Поэтому ответ на вопрос, может ли неисправный масляный насос вызывать пропуски зажигания, — да.

2. Повышенная температура двигателя

Смазочное масло снижает температуру двигателя двумя способами. Во-первых, он поглощает избыточное тепло, вырабатываемое двигателем, и рассеивает его при перемещении по различным частям двигателя. Кроме того, смазочное масло снижает трение компонентов двигателя. Чем больше трение, тем выше температура двигателя. Поэтому одним из симптомов неисправного масляного насоса является значительное повышение рабочей температуры двигателя вашего автомобиля.

Когда поток масла в двигателе ограничен и температура двигателя повышается, контрольная лампа на приборной панели вашего автомобиля загорается, чтобы уведомить вас о тревожной температуре двигателя. Перегрев двигателей автомобиля представляет серьезную опасность для вашего двигателя. Поэтому вы должны отвезти свой автомобиль к автомеханику всякий раз, когда у вас возникают проблемы с перегревом двигателя.

3. Шум гидравлического подъемника

Другими важными компонентами работы клапанного механизма двигателя вашего автомобиля являются гидравлические подъемники. Они поддерживают зазор клапана с помощью кулачка и кулачкового толкателя. Следовательно, подъемники нуждаются в достаточном количестве масляной смазки для эффективного выполнения своих функций. Низкое давление масла в масляном насосе препятствует попаданию масла в гидрокомпенсаторы. Тогда они будут испытывать трудности с подвижностью и будут производить много шума при движении. Недостаток смазки вызывает сильное трение, которое приводит к износу, что значительно сокращает срок службы гидрокомпенсаторов.

4. Шум от системы клапанов

Система клапанов автомобиля также включает в себя важные компоненты, такие как толкатели, уплотнения и направляющие клапанов, которые поддерживают работу двигателя. Каждый из этих компонентов требует адекватного потока масла для смазки металлических частей. Недостаточная смазка вызывает трение механических частей двигателя, таким образом, возникает шум в системе клапанов. Вот почему производство шума в клапанном механизме может быть простой диагностикой автомобиля с неисправным масляным насосом.

5. Шум в масляном насосе

Правильно работающий масляный насос работает бесшумно. Однако, когда насос начинает выходить из строя, он издает воющий звук и звук электропроводки, когда пытается прокачать масло к деталям двигателя. Вой и звуки проводки особенно заметны, когда машина работает на холостом ходу. Неприятные звуки возникают из-за износа шестерен масляного насоса.

Читайте также: Обзоры лучших маслоуловителей

Как проверить масляный насос

Установив, что неисправность масляного насоса может привести к критическим проблемам в двигателе, вы должны узнать, как проверить неисправность масляного насоса, чтобы его можно было заменить помпу, как только заметите какие-либо негативные симптомы. Вот процедура, которой нужно следовать, чтобы проверить неисправный масляный насос.

Остановить движение

Всякий раз, когда вы замечаете индикатор низкого уровня масла на приборной панели, вы должны остановить автомобиль и проверить уровень масла с помощью глубокой палки. Долейте масло, когда заметите, что уровень масла ниже рекомендуемого уровня для вашего автомобиля. Перезапустите автомобиль и обратите внимание на симптомы неисправности масляного насоса, упомянутые в статье.

Проверка блока измерения давления масла в двигателе

Если индикатор низкого давления на приборной панели продолжает гореть даже после доливки моторного масла, возможно, проблема в системе измерения или связи вашего автомобиля. Плохая связь часто бывает вызвана неплотным отверстием, через которое масло попадает в систему, или проблемой с проводкой.

Если у вас нет реостата или другой проблемы с электрикой, и вы замечаете странные звуки в двигателе автомобиля даже после доливки масла, вам необходимо проверить давление масла на работающем автомобиле.

Проверка давления масла в двигателе с помощью манометра

Установив, что масляный насос неисправен из-за того, что индикатор на приборной панели не выключается, правильно установите манометр на масляном отверстии двигателя. Проверьте и сравните показания давления с рекомендуемым давлением в соответствии с типом вашего автомобиля, чтобы проверить, нет ли каких-либо расхождений. Если ваши показания кажутся нормальными, проблема связана с вашим передающим устройством. Если у вас есть показания низкого давления, вам следует проверить и очистить масляный фильтр, прежде чем снова проверять насос. Если проблема не устранена, немедленно обратитесь к профессиональному механику для замены масляного насоса.

Что происходит, когда масляный насос выходит из строя?

Независимо от того, насколько долговечен масляный насос, некоторые отказы масляного насоса приводят к загрязнению масла, прогрессирующему износу, разрыву и выходу из строя всасывающих трубок, которых трудно избежать. Вы должны постоянно следить за признаками того, что вашему автомобилю требуется замена масляного насоса.

Когда масляные насосы начинают выходить из строя, вы должны ожидать появления всех вышеперечисленных симптомов, которые постепенно ухудшаются и в конечном итоге приводят к полной поломке двигателя. При снижении давления из-за масляного насоса неисправный масляный насос или подшипники будут находиться под чрезмерным давлением и начнут разрушаться. Без давления масла, заполняющего зазор между движущимися металлическими компонентами, не будет никакого клина, удерживающего эти металлические компоненты от соприкосновения друг с другом.

Энергичный контакт рассеивает огромное количество тепла из-за трения. Это трение и тепло будут безвозвратно разрушать компоненты и изнашивать лишний материал из двигателя. Недостаточное давление быстрее разрушит шатун и коренные подшипники коленчатого вала, потому что эти подшипники постоянно находятся под огромным давлением из-за чрезмерной силы. Когда эти подшипники разрушены и этот зазор увеличен, восстановление давления масла будет бесполезным, потому что масляный клин, необходимый для эффективной работы, не может быть воссоздан, и плохой стук масляного насоса будет продолжаться до тех пор, пока двигатель полностью не выйдет из строя.

Как устранить проблемы с масляным насосом

Первый шаг при замене масляного насоса — отсоединить отрицательную клемму аккумулятора. Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата, когда автомобиль стоит на стояночном тормозе. Слейте все оставшееся масло и снимите поликлиновой ремень.

После слива масла проверните двигатель так, чтобы первый поршень оказался в верхней точке такта сжатия. Хотя разные автомобили имеют разное расположение двигателей, вы должны смотреть на кривошип сверху и видеть скобу через прямоугольное окно. Поверните коленчатый вал, чтобы совместить установочную метку с нижней частью окна.

Теперь снимите все болты масляного поддона двигателя. Также снимите болты, которые соединяют масляный поддон с системой трансмиссии. Найдите и снимите болты, которыми масляный насос крепится к картеру двигателя, чтобы оставить его прикрепленным только к цепи привода ГРМ. Освободите масляный насос от цепи привода ГРМ, удерживая насос и нажимая на натяжитель. Вы также можете снять звездочку масляного насоса с помощью биты T24, чтобы оставить ее свободной.

После снятия старого насоса тщательно очистите поверхности с помощью очистителя тормозов и стальной мочалки, чтобы удалить любой шлам или остатки прокладки.

Аккуратно установите новый масляный насос, обращая внимание на то, чтобы зубья шестерни совпадали с цепью привода ГРМ. Вы можете обратиться к руководству пользователя за дальнейшими инструкциями по правильной настройке помпы.

Затем необходимо нанести необходимое количество герметика. Избегайте нанесения чрезмерного количества герметика, чтобы он не смешался и не создал примесей в циркулирующем масле. После нанесения герметика удерживайте масляный поддон и затяните болты, крепящие его к картеру и системе трансмиссии.

Дайте герметику высохнуть в течение часа или около того, затем заполните маслом новый масляный насос. Проверьте правильность синхронизации, повернув его несколько раз с помощью храповика. Когда все будет проверено, опустите автомобиль и запустите его на несколько минут, чтобы проверить наличие утечек масла и убедиться, что масляный насос работает эффективно.

Признаки неисправности масляного насоса Симптомы Шум и утечки Низкое давление масла YouTube

Признаки неисправности масляного насоса Часто задаваемые вопросы

В: Что происходит, когда давление масла отсутствует?

Индикатор низкого давления масла предупреждает о недостаточном давлении масла или слишком низком уровне масла. Низкое давление масла означает, что масло не сможет проходить через узкие проходы двигателя для обеспечения смазки. Недостаток смазки может привести к заклиниванию двигателя или повреждению, не подлежащему ремонту.

В: Где находится масляный насос?

Масляный насос является сердцем системы смазки автомобиля. Традиционные двигатели с мокрым картером имеют один масляный насос, который расположен в нижней части двигателя, либо под коленчатым валом автомобиля, либо рядом с ним. Масляные насосы расположены близко к коленчатому валу, потому что они приводятся непосредственно от вала, чтобы всасывать масло из масляного поддона и нагнетать его вокруг двигателя и обратно в поддон для рециркуляции.

В: Что означает, когда указатель уровня масла поднимается и опускается?

Колебания давления масла могут быть нормальным явлением для вашего автомобиля. Масляный насос приводится в действие непосредственно коленчатым валом, и чем быстрее едет автомобиль, тем больше циркулирует масляный насос, что приводит к более высокому давлению. Однако не каждый манометр точен, и колебания показаний могут означать, что манометр неисправен. Это также может означать, что у вас низкий уровень масла или сломан насос. Лучшее, что можно сделать, когда уровень масла то поднимается, то опускается, — это проверить машину у механика.

Механик может диагностировать ваш двигатель с забитым масляным фильтром, что приводит к высоким показаниям манометра. Механик может посоветовать вам заменить фильтр и заменить масло, чтобы устранить проблему.

В: Может ли плохой масляный фильтр стать причиной низкого давления?

Масляные фильтры являются другими важными элементами регулирования давления масла в двигателе автомобиля. Использование неисправного или неподходящего масляного фильтра может привести к его засорению и значительному падению давления. Эффективные масляные фильтры и предохранительные клапаны позволяют адекватно регулировать давление, предотвращая скачки циркуляции масла. Неисправные фильтры будут подавать слишком много или слишком мало масла в систему смазки двигателя. Таким образом, плохой масляный фильтр может привести к низкому давлению масла в двигателе.

В: Сколько времени занимает замена масляного насоса?

Время, необходимое для замены неисправного масляного насоса, зависит от ваших навыков, опыта и эффективности ящика с инструментами. Хотя вы можете сэкономить значительную сумму денег, заменив его самостоятельно, мы рекомендуем вам воспользоваться услугами квалифицированного механика для замены масляного насоса. Опытному механику потребуется чуть больше часа, чтобы заменить масляный насос.

Final Words

Масляный насос является одной из важнейших частей двигателя автомобиля. Обеспечивает необходимое давление масла для надлежащей смазки подшипников и других механических частей двигателя. Помимо обеспечения смазки и обеспечения эффективного вращения механических частей двигателя, масло также отвечает за регулирование температуры во избежание перегрева. Поэтому каждый автовладелец должен следить за симптомами повреждения масляного насоса, чтобы избежать беспрецедентных механических повреждений из-за низкого давления масла.

4 Признаки неисправного масляного насоса (и стоимость замены)

Масляный насос вашего автомобиля — это один из тех компонентов, которые реже всего приходят вам на ум ежедневно. Однако, когда он перестает работать должным образом, это одна из самых важных частей, которую необходимо заменить как можно скорее.

Но как узнать, что ваш масляный насос вышел из строя, и сколько вы готовы потратить на его замену? В этом подробном руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать об этом важном компоненте. Давайте начнем с беглого взгляда на признаки, которые нужно искать.

Каковы симптомы неисправного масляного насоса?

Основные признаки неисправного масляного насоса включают:

• Сигнальная лампа низкого давления масла
• Повышенная температура двигателя
• Шум двигателя
• Автомобиль не заводится

Различных симптомов не так много можно заметить, но они могут быть очень сильными индикаторами.

Вот более подробный список признаков неисправного или неисправного масляного насоса, на которые следует обратить внимание:

1. Сигнальная лампа низкого давления масла/давления масла

Ваш масляный насос создает давление в вашей масляной системе, поэтому вполне логично, что когда он начнет выходить из строя, давление масла в вашем автомобиле упадет. Имейте в виду, что маловероятно, что весь масляный насос выйдет из строя сразу, поэтому более вероятно, что у вас будет низкое давление масла, а не его отсутствие.

Если на вашем двигателе нет указателя давления масла, на нем должна быть сигнальная лампа давления масла. Как только загорится эта лампочка, нужно прекратить движение. Низкое давление масла может быстро привести к серьезному повреждению двигателя, которое может стоить вам тысячи долларов.

Пока вы не устраните причину низкого давления масла, вам не следует водить машину, даже в мастерскую. Вместо этого выберите буксир.

2. Повышенная температура двигателя

Если масляный насос вашего автомобиля не качает масло вокруг двигателя должным образом, первое, что вы заметите, — это резкий скачок температуры двигателя.

Хотя это должно сопровождаться другими симптомами, такими как шум двигателя или сигнальная лампа давления масла, неисправный масляный насос приведет к перегреву двигателя, если вы продолжите движение.

3. Шумы двигателя

Есть несколько мест, где ваш двигатель может издавать шум, если масляный насос перестает работать. Хотя одним из наиболее распространенных мест является сам масляный насос, также нередко можно услышать шум, исходящий от клапанного механизма.

В клапанном механизме для смазки всего используется масло, а без него у вас будет трение металла о металл без какой-либо смазки. Это не только быстро приведет к повреждению, но и создаст ужасные шумы.

4. Автомобиль не заводится

Многие новые модели автомобилей оснащены реле низкого давления масла, которое напрямую связано с зажиганием вашего автомобиля. Если этот переключатель обнаружит, что ваш масляный насос работает неправильно, он может вообще не дать вашему двигателю запуститься!

Этот способ защищает двигатель от повреждений, пока вы пытаетесь понять, что происходит. Эта функция призвана защитить вас от самого себя, потому что многие водители пытаются прихрамывать свой автомобиль в мастерскую, если у него есть проблемы — при низком давлении масла это может стоить тысячи долларов на ремонте.

Однако датчик низкого давления масла, препятствующий запуску двигателя, почти всегда используется только в новых автомобилях. Так что, если вы едете на чем-то более старом, вам нужно будет самостоятельно принять меры предосторожности, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

Если вы долго ездили с низким давлением масла, пока двигатель не заглох, а теперь он больше не крутит, вы столкнулись с большими проблемами, которые могут закончиться заменой двигателя.

Функция масляного насоса

В то время как само моторное масло выполняет множество функций, назначение масляного насоса немного проще. Он берет масло из масляного поддона и проталкивает его по всему двигателю. Проталкивая масло через двигатель, оно создает давление и позволяет маслу выполнять свою работу.

Почти все масляные насосы приводятся в действие от коленчатого вала, поэтому, как только ваш двигатель запустится, масляный насос должен включиться.

Расположение масляного насоса

Масляный насос вашего автомобиля обычно находится внутри масляного поддона вашего автомобиля. Обычно он расположен ближе к верхней части поддона и использует всасывающую трубку для забора масла из поддона и проталкивания его через двигатель. В некоторых двигателях он также расположен вокруг коленчатого вала в его передней части.

Из-за расположения вам нужно будет сбросить масляный поддон, чтобы добраться до него, что немного усложняет работу и увеличивает время работы. Хуже того, вам нужно снять переднюю основную крышку для многих автомобилей, что часто требует снятия и повторной установки тонны дополнительных деталей.

Стоимость замены масляного насоса

Средняя стоимость замены масляного насоса составляет от 300 до 2500 долларов США, в зависимости от модели автомобиля и трудозатрат. Ожидайте от 100 до 500 долларов на запчасти и от 200 до 2000 долларов на оплату труда.

Стоимость замены масляного насоса немного различается. Для начала вам понадобится новый масляный насос, который стоит от 50 до 150 долларов. Однако вам также понадобится новая прокладка масляного поддона и, вероятно, новая передняя основная прокладка.

В зависимости от того, как производитель спроектировал переднюю основную часть, вам может потребоваться замена всех прокладок, связанных с капитальным ремонтом. Цена на все эти различные прокладки складывается, и вы, вероятно, в конечном итоге потратите от 150 до 200 долларов только на прокладки.

После этого вам понадобится новое масло и масляный фильтр, а если вам нужно снять передний главный сальник, вам также понадобится новая охлаждающая жидкость. Обе эти жидкости будут стоить вам еще от 100 до 150 долларов.

Наконец, вам нужно будет учесть весь труд, связанный с этим. Это также может варьироваться, поскольку количество компонентов, которые вам понадобятся для удаления, меняется от автомобиля к автомобилю.

Из-за этого механику обычно требуется от четырех до восьми часов, чтобы завершить ремонт. Это оставляет довольно широкий ценовой диапазон от 200 до 800 долларов.

Просто помните, что чем сложнее работа, тем больше вы сэкономите, если сделаете ее сами, но это будет и большая головная боль.

Часто задаваемые вопросы о масляном насосе

Как звучит неисправный масляный насос?

Неисправный масляный насос в большинстве случаев не вызывает шума от самого масляного насоса, однако неисправный масляный насос вызывает падение давления масла.

Ошибка

• Автомобиль — модели, марки
• Устройство автомобиля
• Ремонт и обслуживание
• Тюнинг

• Аксессуары и оборудование
• Компоненты
• Безопасность
• Физика процесса

• Новичкам в помощь
• Приглашение
• Официоз (компании)
• Пригородные маршруты

• Персоны
• Наши люди
• ТЮВ
• Эмблемы

•  
• А
• Б
• В
• Г
• Д
• Е
• Ё
• Ж
• З
• И
• Й
• К
• Л
• М
• Н
• О
• П
• Р
• С
• Т
• У
• Ф
• Х
• Ц
• Ч
• Ш
• Щ
• Ъ
• Ы
• Ь
• Э
• Ю
• Я

Навигация

• Заглавная страница
• Сообщество
• Текущие события
• Свежие правки
• Случайная статья
• Справка

Личные инструменты

• Представиться системе

Инструменты

• Спецстраницы

Пространства имён

• Служебная страница

Просмотры

Перейти к: навигация,
поиск

Запрашиваемое название страницы неправильно, пусто, либо неправильно указано межъязыковое или интервики название. Возможно, в названии используются недопустимые символы.

Возврат к странице Заглавная страница.

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.

Рулевое управление: устройство, принцип работы, виды

Первые автомобили, в частности, автомобиль Карла Бенца, который считается первым в мире серийным авто, были трехколесными. Почему? Да просто конструкторы не могли придумать, как заставить оба передних колеса синхронно поворачивать в одну сторону. Поэтому переднее колесо было одно, а вместо привычной сегодня «баранки» стоял рычаг.

Но такое положение вещей не продлилось долго. Следующие «самоходные телеги» уже имели 4 колеса и худо-бедно справлялись с маневрами. Так начало развиваться рулевое управление, назначение которого не изменилось за все годы существования автомобиля.

Содержание

1. Устройство и принцип работы типичного рулевого управления
2. Классификация рулевого управления
3. Основные неисправности рулевого управления
4. Основные требования к рулевому управлению
5. Принципиальные отличия между «левым» и «правым» рулем
6. Заключение

Устройство и принцип работы типичного рулевого управления

https://www. youtube.com/watch?v=TNjrSKwj4V0

На абсолютном большинстве автомобилей рулевое управление реализовано по одинаковому принципу. Конечно, есть отличия (например, тип усилителя руля), но тип общей компоновки не меняется.

Устройство рулевого управления

1. Руль стоит первым в цепочке управления автомобилем. Это не только способ передать сигнал системе управления, в какую сторону и как резко поворачивать, но и способ обратной связи, а также элемент пассивной безопасности автомобиля (в рулевое колесо встраивается подушка).
2. Рулевая колонка – промежуточный элемент между самим рулем и механизмом поворота. На рулевую колонку может крепиться система безопасности, замок зажигания, рычаги включения дворников и поворотников.
3. Следующий на очереди – рулевой механизм, с помощью которого поворот руля (а следовательно, и рулевой колонки) преобразовывается в команду на поворот для рулевых тяг.
4. После того, как рулевой механизм передал усилие на рулевую рейку, в действие приходят рулевые тяги с наконечниками и рычагами. Они соединены с поворотными кулаками передних колес и заставляют их поворачивать в нужном направлении на нужный угол.
5. Чтобы с вождением автомобиля справился любой человек, применяется гидравлический или электрический усилитель руля.

Классификация рулевого управления

Принципиальных отличий между разными типами рулевого управления нет, но часто его классифицируют по типу редуктора рулевого механизма:

Тип редуктора «шестерня-рейка».

Устройство рулевого управления с редуктором типа «шестерня-рейка» 1 — руль; 2 — рулевой вал с шестерней; 3 — рейка; 4 — рулевые тяги; 5 — поворотные рычаги; 6 — колеса.

Это самая распространенная разновидность рулевого редуктора, которая за годы использования показала свою надежность.

Принцип действия очень простой: на рулевом валу (который отходит от рулевой колонки) закреплена продолговатая шестерня. Рулевая рейка имеет зубчатый участок, который входит в зацепление с этой шестерней. При вращении руля шестерня вращается на месте и толкает зубчатую рейку в одну или другую сторону. Соответственно приходят в действие и рулевые тяги.

Передаточное число на рейке может быть неизменным, а может меняться ближе к краям. Получить такой эффект просто: нужно изменить наклон зубьев на рейке. Благодаря этому для поворота на большой угол не нужно «крутить баранку» до посинения, количество оборотов руля для маневра сокращается.

Тип редуктора «червяк-ролик».

Устройство рулевого управления с редуктором типа «червяк-ролик»: 1 — руль; 2 — рулевой вал с червяком; 3 — ролик с валом сошки; 4 — рулевая сошка; 5 — средняя тяга; 6 — боковые тяги; 7 — поворотные рычаги; 8 — колеса; 9 — маятниковый рычаг; 10 — шарниры рулевых тяг.

Этот тип редуктора можно назвать устаревшим, поскольку его давно перестали устанавливать на автомобили. Тем не менее, он еще встречается на старых машинах.

В основе заложена червячная передача, в которой червяк закреплен на дополнительном валу рулевой колонки. При повороте руля вращается червяк и приводит в движение ролик, стоящий с ним в зацеплении.

Сдвигаясь по нарезке червяка, ролик заставляет вращаться вал, на который он установлен и к которому присоединен рычаг рулевой сошки. Вал вращается, рулевая сошка описывает полукруг, приводит в действие остальные элементы рулевого привода (среднюю тягу, маятниковый рычаг, боковую тягу, поворотные кулаки колес).

Винтовой тип редуктора.

Устройство редуктора рулевого управления винтового типа

По принципу действия он очень похож на червячный редуктор. Однако на дополнительном валу рулевой колонки установлен не червяк, а винт. Он входит в зацепление с гайкой, на наружную сторону которой нанесен зубчатый обод. Когда вращается винт, гайка поворачивается в одну или другую сторону и поворачивает рулевую сошку, а она уже направляет остальные компоненты рулевого привода.

В усовершенствованных моделях на винт ставится шариковая шайба, которая служит промежуточным элементом между ним и гайкой. При вращении винта шарики сдвигают шайбу, а она поворачивает гайку.
Когда на легковые автомобили начали массово устанавливать гидроусилитель руля (ГУР), червячный редуктор вышел из обихода – к нему ГУР не поставишь. На его место пришел реечный привод, а винтовой «перекочевал» на тяжелые автомобили.

Кроме редуктора, в рулевом механизме могут отличаться типы передачи усилия на управляемые колёса. Более простой считается конструкция с реечным редуктором: от рулевой рейки отходят две рулевые тяги, которые крепятся к поворотным кулакам колес. Для того, чтобы соединение было подвижным, но без люфтов, используются шаровые наконечники.

На редуктор с червячной или винтовой передачей подходит другой тип рулевого механизма. Его называют рулевой трапецией и состоит он из довольно сложной системы рычагов. Сложность конструкции оправдывается большей мощностью, так что рулевая трапеция с винтовым редуктором ставится на грузовые автомобили, в то время как рулевая рейка лучше подходит для легковых.

И, наконец, систему рулевого управления классифицируют по типу усилителя: ГУР, ЭГУР и ЭУР.

1. ГУР – гидравлический усилитель, классический тип. Он и сегодня ставится на автомобили, но постепенно уступает дорогу более современным видам усилителя;
2. ЭГУР – электрогидравлический усилитель руля. В нём электромотор выполняет вспомогательную функцию, в то время как основная работа выполняется гидравликой;
3. ЭУР – электроусилитель, современный способ управлять автомобилем. Электромотор умножает усилие, которое водитель прикладывает к рулю, то есть работает без каких-либо гидравлических элементов.

Основные неисправности рулевого управления

Конструкторы делают элементы рулевого управления из надежных износостойких материалов. Однако любая деталь имеет свой ресурс и свой запас прочности, так что рано или поздно в рулевом управлении начинают появляться неисправности и дефекты. Они достаточно типичные для большинства автомобилей.

1. Износ шарниров рулевых тяг. По сути, любой шарнир в рулевом управлении – слабое место, особенно это касается конструкции рулевой трапеции. Однако рулевые тяги постоянно страдают от нагрузок, ударов и агрессивного вождения, и их шарниры выходят из строя чаще всего. Как только шарнирное соединение выходит из строя, оно дает о себе знать стуком во время выполнения поворота или просто езды по неровной дороге.
2. Износ рулевых наконечников. Совершенно стандартная ситуация, поскольку рулевые наконечники считаются расходниками, особенно на наших дорогах. Шаровые шарниры защищены пыльниками и смазкой, но со временем вода попадает под пыльник, шарнир изнашивается и начинает люфтить. Водитель чувствует проблему как увеличение свободного хода руля и ухудшение управляемости. При появлении таких симптомов нужно поскорей принять меры. Замена рулевых наконечников – стандартная процедура, которую выполнят на любом СТО.
3. Износ подшипника рулевой колонки. Такая поломка происходит редко, но требует срочных мер по устранению. Если подшипник изнашивается, рулевой вал начинает шататься, а водитель чувствует это как «биение руля». Лучше сразу обратиться в сервис, чем ставить на своей машине интересные опыты.
4. Нарушение настроек колес. Неотбалансированные колёса будут ощущаться водителем как пульсация рулевого колеса при движении. Это не только доставляет дискомфорт, но и влияет на срок службы самих колес и смежных элементов.

Основные требования к рулевому управлению

Существуют стандартные требования, которые предъявляются к системе рулевого управления. Если система этим требованиям соответствует, ее можно считать исправной.

1. Угол свободного хода руля. Это тот угол поворота, который делается «вхолостую», до начала поворота колес. В норме для легковых автомобилей он должен быть не боле 10 градусов, и если свободный ход постепенно увеличивается, это говорит о необходимости регулировки или ремонта.
2. Система должна правильно «рулить»! То есть, нормально держать автомобиль при езде по прямой, точно выполнять маневры, не отклоняться от заданной траектории.
3. Руль должен легко поворачиваться во время выполнения маневров. Усилители для того и придумали, чтобы на дороге водитель думал о дороге, а не о том, хватит ли ему сил на следующий поворот. Если управление тугое, требует значительных усилий, проблему нужно найти и решить.
4. Строго выверенное число полных оборотов руля от среднего до крайнего положения. Для выполнения поворота водитель не должен выкручивать руль до бесконечности.
5. Система должна работать даже после того, как отключится усилитель руля. В дороге может случиться всё, что угодно, в том числе утечка гидравлической жидкости или отказ электродвигателя в ЭУР. При этом автомобиль должен сохранить управляемость. Да, усилий это потребует больше, но и остановка будет там, где захочет водитель.

Принципиальные отличия между «левым» и «правым» рулем

В отношении праворульных автомобилей до сих пор ведутся споры. Сторонники утверждают, что те машины, которые делались японскими или английскими инженерами «как для себя», выше по качеству, чем аналогичные модели, но выпущенные на экспорт. Сложно сказать, действительно ли это так, но факт остается фактом: есть отдельная категория автолюбителей, которые предпочитают только машины с правым рулем.

Основное отличие рулевого управления автомобилей с правым рулем – зеркальное расположение элементов. Например, размещение редуктора на рулевой рейке. И сам редуктор рассчитан на другую сторону подключения.

А можно ли переделать праворульную машину на леворульную? Купить автомобиль с правым рулем и затем перенести руль влево можно, и есть даже СТО, которые специализируются на таких услугах. Но цена такого тюнинга немаленькая, поскольку «перекраивать» придется много. Это не просто руль на другой стороне, отличается очень многое, от зеркал до головного света.

Заключение

Рулевое управление – система достаточно живучая. Если не считать регулярную замену расходников, моно проездить на своей машине долгие годы и ни разу его не ремонтировать. Однако если случается проблема или просто какие-то странные постукивания-пошатывания не дают покоя, лучше не затягивать с визитом на СТО. В системе рулевого управления все элементы взаимосвязаны, и поломка одного ведет к поломке другого. Грамотная диагностика и своевременный ремонт уберегут от проблем и лишних расходов.

Как работает система рулевого управления автомобиля

Это вся система рулевого управления автомобиля с головы до пят.

Что страшнее? Призраки или вампиры? Хитрый вопрос. Самое страшное — это езда без работающей системы рулевого управления автомобилем. Без него вы не сможете заставить свою машину двигаться влево или вправо. Страшно, правда?

Так что же такое автомобильное рулевое управление и как оно работает?

Система рулевого управления автомобиля состоит из (i) рулевого колеса, (ii) узла рулевой колонки и (iii) рулевой рейки. Вместе эти 3 компонента дают вам возможность управлять автомобилем. В качестве дополнительного бонуса система рулевого управления также упрощает управление нашим автомобилем благодаря тому, что мы называем «редуктор» (подробнее об этом позже).

В этой статье мы рассмотрим каждый отдельный компонент системы рулевого управления автомобиля. Не стесняйтесь переходить к любому разделу ниже, чтобы узнать больше о конкретной части.

• Обзор системы рулевого управления автомобиля
• Рулевое колесо
• Сборка рулевой колонны
  • Корпус рулевой колонны
  • Руководящая колонна
  • Промежуточный вал
• Рулевая стойка

Система управления автомобильной машиной. Кто-то работает только на механике, кто-то на гидравлике, кто-то на электричестве, а кто-то на обоих. Но забудьте обо всем этом. Сегодня мы вернемся к основам и рассмотрим чисто механическую систему рулевого управления автомобиля, чтобы помочь вам понять систему рулевого управления на самом фундаментальном уровне.

(Слишком) упрощенная схема традиционной системы рулевого управления автомобиля.

Источник

Изображение предоставлено LaurensvanLieshout.

Скрыть

Базовая система рулевого управления автомобиля состоит из 3 основных компонентов: (i) Рулевое колесо, (ii) Рулевая колонка в сборе и (iii) Рулевая рейка . Чтобы помочь нарисовать картинку в голове, представьте это.

Представьте, что вы сидите на водительском сидении, вы держитесь за руль . Чуть ниже руля цифра 9.0007 Корпус рулевой колонки , где у вас есть переключатели сигналов, переключатели фар и т. Д. Чего вы не видите, так это того, что он также скрывает рулевую колонку и промежуточный вал , который проходит вниз по подставке для ног и в днище вашего автомобиля, где он встречается с рулевой рейкой . Наконец, рулевая рейка имеет два конца, которые входят в поворотный кулак на обоих колесах нашего автомобиля .

Это полная (упрощенная) система рулевого управления автомобилем.

Как видите, все эти части связаны механически. Так что имеет смысл, когда вы крутите руль, остальные последуют за ним, и каким-то образом колеса автомобиля повернутся туда, куда мы хотим. Но как именно он это делает? Чтобы ответить на этот вопрос, было бы очень полезно разбить его по одному и выяснить, что они делают по отдельности.

Рулевое колесо

Начнем с чего-то, с чем мы все знакомы, — рулевого колеса . Эта часть не нуждается в представлении. Это круглый объект, который мы всегда держим и поворачиваем во время вождения. Если вы этого не делаете, то вам, вероятно, следует!

Рулевое колесо — это место, где мы можем ввести команду управления автомобилем.

Здесь вы найдете автомобильные гудки, поворотники и переключатель стеклоочистителя.

Мы также начинаем видеть, что в современных автомобилях добавляется больше функций, предназначенных для удержания рук водителя на колесах. К ним относятся аудиосистема, круиз-контроль и многие другие.

Рулевое колесо отвечает за прием нашего рулевого управления, в то время как остальная часть системы рулевого управления соответственно реагирует на этот ввод, чтобы изменить траекторию движения автомобиля. Это как клавиатура для нашего компьютера. Он просто принимает все, что мы делаем, потому что все это механическое, а затем передает информацию (насколько мы поворачиваем, как быстро мы поворачиваем и т. д.) остальной системе рулевого управления.

Интересный факт дня — Чем больше руль, тем легче вам поворачивать машину.

Это потому, что…

Крутящий момент = Сила * Расстояние

Или, другими словами,

Мощность поворота = Насколько сильно мы поворачиваем * Насколько велик руль.

Да, пока это правда. Наши рули на самом деле стали меньше с годами. Это связано с введением рулевой рейки с усилителем . Это позволяет нам использовать рулевые колеса меньшего размера, сохраняя при этом легкость поворота. Меньшее пространство, занимаемое рулевым колесом, дает производителям автомобилей больше гибкости при проектировании и оптимизации для обеспечения комфорта и безопасности.

Затем рулевое колесо устанавливается непосредственно на рулевую колонку.

Рулевая колонка в сборе

Рулевая колонка в сборе — довольно сложная деталь, выполняющая множество функций. Чтобы упростить его, мы можем разбить его на три основные части, а именно (i) корпус рулевой колонки , (ii) рулевая колонка и (iii) промежуточный вал .

По сути, вот что они делают:

• Корпус рулевой колонки содержит всю электрическую проводку и механизмы переключателей, которые вы найдете на рулевом колесе.
• Рулевая колонка представляет собой прочный металлический вал, который передает усилие рулевого управления с рулевого колеса на рулевую рейку.
• Промежуточный вал позволяет соединить рулевую колонку с рулевой рейкой под небольшим углом.

Speedkar сделал действительно отличное видео на Youtube, в котором разбирается рулевая колонка и объясняется, как работает рулевая колонка. Это так информативно, это лучшие 9 минут в моей жизни. Попробуйте!

Рулевая колонка в сборе изнутри и снаружи.

Как видите, рулевая колонка в сборе — это все. Давайте немного замедлим ход событий и посмотрим на них один за другим.

Корпус рулевой колонки

Корпус рулевой колонки — это верхняя часть рулевой колонки в сборе. Как следует из названия, это дом , в котором хранится вся внутренняя проводка и внутренние механизмы ваших переключателей на рулевом колесе.

Сразу за рулевым колесом, вон там кожух рулевой колонки!

, если вы откроете его, вы найдете:-

• Модуль подушки безопасности
• Многофункциональный переключатель
• Оконная выключатель стеклоочистителя
• Переключатель зажигания
• Фагол
• ОБЪЕДИТЕЛЬ
• CAR HORN
• СТАВКА
• CAR GORN

Что такое впрыск топлива?

В этой статье вы найдете всю главную информацию об такой части дорожного транспортного средства как система впрыска топлива. Начинайте читать уже сейчас!

Впрыск топлива — это система определенных доз топлива в цилиндры двигателя. На сегодняшний момент существует множество различных комплектующих, которые обеспечивающих подачу топлива: моно-впрыск, распределительный, механический и непосредственный тип подачи горючего. Сегодня мы более подробно поговорим о современных системах подачи топлива.

Впрыск топлива

В представленной нами статье вы легко сможете найти ответы на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет и как работает система впрыска?
• Основные типы схем впрыскивания;
• Каким бывает впрыск топлива, и какое влияние он оказывает на характеристики двигателя?

Современные автомобили оснащены различными системами подачи бензина. Система впрыска горючего или как ее еще называют инжекторной, обеспечивает подачу бензиновой смеси. На современных двигателях система впрыска полностью вытеснила карбюраторную схему питания. Несмотря на это, среди автомобилистов и по сей день нет единственного мнения о том, какая же из них лучше, потому как каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Прежде чем разбираться с принципом работы и типами систем впрыска топлива необходимо разобраться с ее элементами. Итак, система впрыска горючего состоит из таких основных элементов:

• Дроссельная заслонка;
• Ресивер;
• Четыре форсунки;
• Канал.

Теперь рассмотрим принцип работы системы подачи топлива в двигатель. Подача воздуха регулируется при помощи дроссельной заслонки, и прежде чем разделиться на четыре потока накапливается в ресивере. Ресивер нужен для правильного расчета массовых затрат воздуха, потому как проводится измерение общих массовых затрат или давления в ресивере. Ресивер должен быть достаточного размера для того, чтобы исключить возможность возникновения воздушного голодания цилиндров во время большого потребления воздуха, а также сглаживания пульсации на пуске. Четыре форсунки располагаются в канале в непосредственной близости от впускных клапанов.

Система впрыска

Система впрыска топлива применяется как на бензиновых, так и на дизельных двигателях. К тому же, конструкция и принцип работы подачи бензина дизельных и бензиновых двигателей имеют значительные различия. На бензиновых двигателях при помощи подачи топлива образовывается однородная топливовоздушная смесь, принудительно воспламеняющаяся от искр. На дизельных двигателях подача топливной смеси проходит под высоким давлением, доза топливной смеси смешивается с горячим воздухом и практически сразу воспламеняется. Давление определяет размер порции впрыскиваемой топливной смеси, а значит, и мощность двигателя. Поэтому мощность двигателя прямо пропорционально зависит от давления. То есть чем больше давления подачи топлива, чем больше будет мощность двигателя. Схема топливной смеси является составной частью транспортного средства. Главным рабочим «органом» абсолютно каждой схемы впрыскивания является форсунка.

Система впрыскивания топлива на бензиновых двигателях

Зависимо от метода образования топливовоздушной смеси различают такие системы центрального впрыскивания, непосредственного и распределенного типа. Система распределенного и центрального впрыскивания является схемой предварительного впрыскивания. То есть впрыскивание в них проходит, не доходя к камере сгорания, которая находится во впускном коллекторе.

Центральное впрыскивание (или моновпрыск) проходит при помощи одной-единственной форсунки, которая устанавливается во впускном коллекторе. На сегодняшний момент система такого типа не производится, но еще встречается на легковых машинах. Такой тип достаточно простой и надежный, но имеет повышенные затраты горючего и низкие экологические показатели.

Распределительное впрыскивание горючего — это подача топливной смеси во впускной коллектор через отдельную для каждого цилиндра топливную форсунку. Образовывается топливовоздушная смесь во впускном коллекторе. Она является самой распространенной схемой впрыскивания топливной смеси на бензиновых двигателях. Первым и основным преимуществом распределенного типа является экономичность. К тому же, из-за более полного сгорания топлива за одни цикл машины с таким типом впрыскивания приносят меньше вреда окружающей среде вредными выбросами. При точном дозировании топливной смеси риск возникновения непредвиденных сбоев в функционировании на экстремальных режимах сводится практически к нулю. Недостаток этого типа системы впрыскивания заключается в довольно сложной и полностью зависящей от электроники конструкции. Из-за большого количества компонентов ремонт и диагностика этого типа возможна исключительно в условиях автомобильного сервисного центра.

Процесс впрыска топлива

Один из самых перспективных типов подачи горючего является непосредственная система впрыска топлива. Подача смеси проходит непосредственно в камеру сгорания всех цилиндров. Схема подачи дает возможность создавать оптимальный состав топливовоздушной смеси во время функционирования всех режимов работы двигателя, увеличить уровень сжатия, экономичность топлива, увеличение мощности, а также понижение вредных выбросов. Недостаток этого типа впрыскивания заключается в сложной конструкции, а также высоких эксплуатационных требований. Для того чтобы снизить уровень выброса твердых частиц в атмосферу вместе с отработанными газами используется комбинированное впрыскивание, которое объединяет схему непосредственной и распределенной подачей бензина на единственном двигателе внутреннего сгорания.

Впрыск топлива в двигатель может иметь электронное или механическое управление. Самым лучшим считается электронное управление, которое обеспечивает значительную экономию горючей смеси, а также сокращение вредных выбросов. Впрыскивание топливной смеси в схеме может проходить импульсно или непрерывно. Самым перспективным и экономичным считается импульсный впрыск горючей смеси, который использует все современные типы. В двигателе эта схема обычно объединяется с зажиганием и образовывает объединенную схему подачи горючей смеси и зажигания. Согласование функционирования схем подачи топлива обеспечивается благодаря схеме управления двигателем.

Надеемся, что данная статья помогла вам найти решение в проблемах и вы нашли ответы на все вопросы, которые относятся к этой теме. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте бдительны во время поездок!

Ремонт соленоида давления гидроблока U150 U250 для Toyota Camry Corolla Highlander Avalon RAV4

Отзывы:

(0)

Наличие по складам:

Кол-во:

• Обзор товара
• Отзывов (0)

Соленоиды давления SL1, SL2, SL3 это Shift соленоиды, отвечающие за переключение передач. Сочетание положений соленоидов соответствует переходу на заданную передачу.

Например — положение «ON» для SL1 и SL2 в сочетании с положением «OFF» для SL3, соответствует включению первой передачи. При штатном режиме работы соленоидов переключение передач происходит в соответствии со схемой, и в порядке, заданном электронным блоком управления АКПП.

Неправильная работа, хотя бы одного из перечисленных соленоидов, приводит к нарушению переключения передач АКПП. Основными признаками неисправности являются:

— удар или пробуксовка при переключении с 1 на 2 передачу

— удар или пробуксовка при переключении на повышенную передачу

— удар при торможении

— передачи включаются но происходит пробуксовка в начале движения

— двойное включение передачи

Для устранения неисправности необходимо заменить или восстановить вышедший из строя соленоид.

Определение работоспособности соленоида осуществляется на специальном диагностическом оборудовании. После определения дефектного соленоида обычно осуществляется замена на новый. Стоимость нового соленоида, в среднем по рынку, составляет порядка 90 — 100 $.

Компания Мактранс предлагает более выгодное решение проблемы. Специалисты компании изучили причину отказа в работе соленоидов и на основе полученных данных разработали технологию ремонта.

Прежде всего, вышедший из строя соленоид разбирается для детального осмотра состояния поверхностей взаимодействующих частей.

Конструкционно, соленоид состоит из механического клапана с плунжером и электромагнитной катушки с сердечником.

В данном случае, осмотр корпуса и частей электромагнитной катушки не выявил повреждения поверхностей и прочих дефектов, нарушающих работу соленоида.

При осмотре корпуса клапана и поверхности плунжера были обнаружены повреждения поверхности плунжера, что и явилось причиной нарушения в работе соленоида.

На поверхности плунжера обнаружены царапины, результат абразивного воздействия грязного трансмиссионного масла.

Именно из-за таких царапин нарушается плавный ход плунжера, соленоид не может выполнить переход в заданное положение и происходит сбой при переключении передачи.

Восстановление соленоида осуществляется путем замены вышедшего из строя плунжера на новый — произведенный компанией Мактранс. Плунжеры изготавливаются на станках с цифровым управлением, с последующим нанесением защитного покрытия.

В отличии от оригинальных плунжеров, не обладающих защитой, плунжеры соленоидов произведенные в Мактранс имеют защитный слой, который многократно увеличивает срок службы восстановленного соленоида. После замены плунжера, соленоид проходит калибровку и повторные испытания на измерительных стендах. Рабочие параметры восстановленного соленоида полностью соответствуют оригиналу, цена ремонта вдвое выгоднее чем приобретение нового соленоида и составляет эквивалент 40$.

Отзывов (0)

Нет отзывов об этом товаре.

Замена соленоидов гидроблока АКПП (линейные EPC, LPC, ЕСС, модулирующие SLU, Shif) в Москве — автосервис Global transmission, +7 (495) 545-73-77

• Главная

• Услуги
• Ремонт, замена соленоидов АКПП

Ремонт, замена соленоидов АКПП в Москве

Компания «Global-T» проводит качественный ремонт, замену соленоидов АКПП в Москве, имея в своем распоряжении высокоточное оборудование и первоклассных специалистов. Замена и ремонт соленоидов — наша профильная услуга. Наши мастера имеют опыт работы с соленоидами разного типа (EPC, LPC, ЕСС, SLU, Shift) от десяти лет и выше.

Установка нового блока обеспечивает качественное переключение передач, а сама коробка становится менее шумной. Соленоид — это электромеханический кран-регулятор, регулирующий поток ATF в канале гидроплиты АКПП. Основной симптом и причина замены блока соленоидов — протечка масла с поддона трансмиссии.

Основные неисправности соленоидов

Где находится блок соленоидов

Срок эксплуатации

Типы соленоидов

Узнайте предварительную стоимость ремонта! +7 (495) 545-73-77+7 (925) 545-73-77 отправить запрос

Типичные поломки соленоидов АКПП

Основными причинами поломок являются:

• загрязнение соленоидов от фрикционных накладок (бумага, алюминий, сталь, латунь)
• попадание клея от «бублика» фрикциона в масло
• ослабление возвращающей пружины
• трещины корпуса
• выход из строя электрики (падение сопротивления обмотки)
• износ втулок штока плунжура.

Где находятся соленоиды

Соленоид — составная часть гидроблока АКПП. Деталь вставлена в канал и крепится к клапанной плите болтом или пластиной. С ЭБУ соленоиды соединяются шлейфом. Менять соленоиды можно по отдельности, как на коробке 01M (6 соленоидов) или только всем блоком (коробка AD4 — 4 соленоида в сборке на планке с термодатчиком и клапаном модулятора).

Когда нужно менять соленоиды

Толчки при переключении передач — верный признак необходимости заменить блок соленоидов АКПП, иначе сгорят фрикционы из-за плохой регулировки подачи масла. На шестискоростных коробках ZF (6HP19, 6HP26) вибрация и работа «по сухому» приводит в деформации втулок, валов и сочленений, в результате чего коробка отправляется на свалку. Чем чаще меняется масло, тем реже придется заменять соленоиды. Ресурс блока — в среднем 5 лет.

Типы соленоидов

Shift Соленоид — соленоид-переключатель, чья задача управлять переключениями передач в трансмиссии и блокировать селектор АКПП.

Линейный соленоид EPC или LPC подает масло на остальные соленоиды и каналы. Практически всегда первым выходит из строя, что нужно учитывать при плановом ТО и диагностике автоматической трансмиссии.

Соленоид принудительного управления блокировкой муфты гидротрансформатора (ТСС или SLU) необходим для «спортивного режима» езды. Поскольку модулирующий соленоид пропускает через себя самое горячее и грязное масло, то быстро выходит из строя.

Какой бы сложной не являлась работа по ремонту, замене соленоидов, наши квалифицированные мастера всегда смогут ее выполнить, потому что мы обеспечены необходимым оборудованием, высокоточным инструментарием, а главное, умеем выполнять такие работы.

Любые и самые сложные работы проводите только в специализированных сервисах, каким и является в Москве «Global-T».

Работы по ремонту-замене соленоидов АКПП

Клиенты оставляют положительные отзывы на ремонт, замену соленоидов АКПП в нашем автосервисе. Мы стремимся к длительному сотрудничеству, поэтому контроль и ремонт осуществляем на профильном оборудовании. Автомеханики обладают необходимой квалификацией для ремонта соленоидов АКПП, включая ремонт соленоидов Хонда (Honda), Тойота (Toyota), других марок автомобилей.

На любой вопрос о соленоидах, о том, как проверить соленоиды АКПП, сколько стоит их ремонт, о функционировании и неполадках, ценах на услуги и запчасти могут ответить менеджеры компании по указанному телефону.

При любых неисправностях соленоидов всегда обращайтесь к специалистам. На все работы компания «Global-T» предоставляет гарантию.

Вернуться в раздел: Замена расходников АКПП

Ремонт соленоидов | Восстановленные блоки электромагнитов

Компания Arnold занимается производством соленоидов и ремонтом/восстановлением соленоидов с 1960-х годов. За это время мы построили и отремонтировали устройства, которые нашли применение во многих областях, таких как онкология для медицинского оборудования, радарные системы для гражданских и военных платформ и университетские эксперименты.

Типичный ремонт соленоида начинается с отправки устройства на оценку (см. рис. 1). Когда устройство поступает на наше предприятие, оно тестируется в соответствии со спецификациями, которые могут включать следующее:

1. Испытание изоляции
2. Магнитное поле
3. Сопротивление
4. Гидростатическое испытание системы охлаждения

Если блок может быть отремонтирован с наименьшими затратами, предоставляется смета на ремонт. После получения заказа команда Arnold разбирает устройство (см. рис. 2).

Все компоненты, которые можно использовать повторно, затем восстанавливаются до нового состояния (см. рис. 3), а неиспользуемые детали заменяются.

Рисунок 1Рисунок 2Рисунок 3Рисунок 4

Восстановленный блок снова проверяется на ранее упомянутые элементы, чтобы убедиться, что он соответствует всем спецификациям (см. рисунок 4). На отремонтированное устройство будет распространяться такая же годовая гарантия, как и на новое устройство.

Ремонт устройства зависит от многих факторов, влияющих на стоимость окончательного ремонта. Более крупные факторы, влияющие на определение типичной цены ремонта, следующие:

1. Количество отдельных катушек, из которых состоит блок
2. Из какого материала сделан блок – фольга или проволока, алюминий или медь
3. Сколько требуется ремонта и возможно на компонентах
4. Что необходимо заменить

Ниже приведена оценка типового ремонта:

Свяжитесь с отделением электроники Arnold’s Ogallala Electronics Division

(800) 426-5852

Инструменты для ремонта соленоидов АКПП

• Продукты
  • СОННАКС
    • СОННАКС 01М, 01Н, 01П
    • СОННАКС 4L60E, 4L65E
    • СОННАКС 722. 6
    • СОННАКС А760Е, А761Е
    • СОННАКС А960Е
    • СОННАКС AB60E, AB60F
    • SONNAX AW TF-60SN, 09G
    • SONNAX AW TF-80SC, AW TF-81SC
    • SONNAX AW TF-81SC
    • SONNAX AW TR-60SN, 09D
    • СОННАКС AW55-50SN
    • СОННАКС ДП0
    • СОННАКС ДЖФ010Э, ДЖФ011Э
    • СОННАКС U660E, U760E
    • СОННАКС ЗФ 6ХП19, ЗФ 6ХП26, ЗФ 6ХП32
    • СОННАКС ЗФ 6ХП21, ЗФ 6ХП28, ЗФ 6ХП34
  • АЙСИН УОРНЕР
    • АС69РК
    • AW TF-71SC
    • AW TF-73SC
    • АВ450-43ЛЭ, А440Ф, А442Ф
    • АВ50-40ЛЭ, АВ50-41ЛЭ, АВ50-42ЛЭ, АВ50-42ЛМ
    • AW55-50SN, AW55-51SN АИСИН
    • АВ60-40ЛЭ, АВ60-41СН, АВ60-42ЛЭ
    • AW80-40LE (2-го поколения) TS40-SN U442E
    • АВ80-40ЛС, АВ81-40ЛЭ, У440Э, У441Э
    • АВФ8Г30
    • АВФ8Г45
    • AWTF-80SC, AWTF-81SC (AF40, AF4)
    • ТФ-70SC
    • ТГ-81SC AWF8F45 AF50-8
  • АУДИ, ФОЛЬКСВАГЕН, ШКОДА
    • 01J (вариатор)
    • 01М, 01Н, 01П, 095, 096, 097, 098, 099
    • 087, 089, 090
    • 09П, 09К
    • 0AW (Мультитроник, 8 скоростей)
    • 0B5 (ДЛ501)
    • 0C8 (ТР-80СД)
    • 0CK, 0CL, 0СJ (DL382)
    • АК300 09С
    • АВ ТФ-60СН (09Г, 09К, 09М)
    • АВ ТР-60СН (09Д)
    • ДЛ801 0БЗ
    • DQ200, 0 утра (DSG 7)
    • ДК250, 02Е (ДСГ 6)
    • DQ380 0DE (DSG 7 с мокрым сцеплением)
    • DQ381, 0GC
    • ДК400 0ДД
    • DQ500, 0BT, 0BH (DSG 7 с мокрым сцеплением)
    • Раздаточная коробка VOLKSWAGEN
    • Раздаточная коробка AUDI
  • БМВ
    • 4L30E
    • 5L40E
    • 6Л45
    • 6Л45Р
    • 7DCT300
    • ATC13-1 (цепной привод)
    • БМВ ДКП [GS7D36SG]
    • Раздаточная коробка BMW
    • ЗФ3ХП22
    • ЗФ5ХП18
    • ЗФ5ХП19
    • ЗФ5ХП24
    • ЗФ5ХП30
    • ЗФ6ХП19
    • ЗФ6ХП21
    • ЗФ6ХП26
    • ЗФ6ХП28
    • ЗФ6ХП32
    • ЗФ8ХП45
    • ЗФ8ХП70
  • КРАЙСЛЕР, ДОДЖ
    • 42РЛЭ
    • 45РФЭ, 545РФЭ
    • 62ТЭ
    • 948ТЕ
    • А404 (30-й), А413 (31-й), А470 (31-й), А670 (31-й)
    • А500 (44РЭ, 40РХ, 42РХ, 42РЭ)
    • A518 (46RE, 46RH), A618 (47RE, 47RE)
    • А604 (40ТЭ, 41ТЭ, 41АЭ, 40ТЭС, 41ТЭС), А606 (42ЛЭ, 42РЛЭ)
    • С632 ДДКП
  • СИТРОЕН, ПЕЖО, РЕНО
    • 6DCT470
    • 7DCT300 (EDC 7 PS251)
    • АР4, АД4, АД8
    • АВ ТФ-80SC
    • АВ55-50СН, АВ55-51СН
    • ДП0, АЛ4
    • ДП0, АЛ4
    • Ф1С1
    • ДЖФ011Э
    • ДЖФ015Э
    • МБ101, МДЖ3
    • ТФ-70SC
    • ЗФ4ХП14
    • ЗФ4ХП20
    • ЗФ4ХП20
  • ФОРД
    • 10R80, 10L90
    • 4F27E, ФН4АЭЛ, ФНР5, ФС5АЭЛ
    • 5Р55Н, 5Р55В, 5Р55С
    • 6F15
    • 6Ф35
    • 6Ф50Н, 6Ф55Н
    • 6Р60, 6Р75, 6Р80
    • 8Ф24, 8Ф35
    • А4ЛД, 4Р44Э, 4Р55Э, 5Р44Э, 5Р55Э
    • АОД, АОДЭ, АОДЭ-W, 4R70W, 4R75E, 4R75W
    • АТХ
    • AX4N (4F50N)
    • АКСОД, АКСОД, AX4S
    • CD4E
    • ДКТ250 (ДПС6)
    • DCT450 (MPS6), DCT470 (SPS6)
    • Э4ОД, 4Р100
    • Ф3А
    • Г4АЭЛ, Г4ЭАТ, ГФ4АЭЛ, ГФ4ЭАТ
    • HF35 eCVT
  • ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС
    • 3L30
    • 3L30 (Th280, Th280C)
    • 3L80
    • 3L80 (Th500, Th525)
    • 3Т40
    • 3T40 (Th225, Th225C)
    • 4ET50
    • 4Л30Э
    • 4L60
    • 4L60E, 4L65E
    • 4L80E
    • 4L80E
    • 4T40E
    • 4T45E
    • 4Т60, 4Т60Э, 4Т65Э
    • 4T60,4T60E (Th300)
    • 4T80E
    • 5L40E
    • 6L45E, 6L50E
    • 6L80E, 6L90E
    • 6Т30
    • 6Т30
    • 6Т40, 6Т45, 6Т50
    • 6Т41
    • 6Т70
    • 6T70E, 6T75E, 6F50, 6F55
    • 8Л45
    • 9Т40, 9Т50, 9Т65
    • А210
    • АВ55-50СН
    • АВ60-40ЛЭ, АВ60-41СН
    • АВ80-40ЛС, АВ81-40ЛЭ
    • Клапаны увеличенные 4T60, 4T60E, 4Т65E
    • Стальная пластина 4L30E
    • ТГ-81SC AWF8F45 AF50-8
    • ТР-9080 ДКП
    • VT40/CVT-250
    • ЗФ4ХП14
    • ЗФ4ХП16
  • ХАВАЛ
    • 7DCT450
  • ХОНДА, АКУРА
    • А24А, М24А, С24А, А4РА, БДРА, Б4РА, Б46А, С4РА, М4РА (92-00)
    • Б7СА, Б7ЗА, М7ЗА, Б7ВА, Б7Я, Б7ТА (97-02)
    • БАХА, МАКСА, М6ХА, МДВА, Б6ВА (97-02)
    • БК5А
    • BCLA, MCLA (03-07), MRMA (02-06), MKYA, GPLA, MKZA, GPPA (05-06)
    • BDHA, BDGA, MJBA, BYFA, PN3A, BK3A, BK4A, MM2A, BGRA, PGRA, B36A, BV1A, P36A, PN4A, B97A, B98A, P79A, BBSA, BBTA (07-12)
    • БМХА, СЛХА (01-05)
    • БЗКА, МНЗА, БЗНА, МЗКА (07-11), МЗЯ, БЗЯ, МЖА, БЖА (07-12), ММ7А (09-11), М91А, Б90А (08-12), БДЖ1А, Б5ЛА, Б5МА, Б5РА , B5SA (2012)
    • БЗКА, МЗКА (03-06), МСВА, МРВА (02-04)
    • Охлаждение HONDA
    • Корпус вариатора HONDA
    • М4ТА, МДМА, МДЛА, МП7А, СП7А, С4ХА, СКВА (94-01)
    • М4ВА (вариатор) (96-00)
    • М5ХА, М5ДА, МПЯ (91-04)
    • M7WA, B7WA, MGFA (00-03), BGFA (02-03), BAYA, MAYA, (03-07), BDGA (05-06)
    • МТА (04-08)
    • MDKA (03-04), BDKA (05-06), MDRA, MDPA (02-08), BVLA, PVLA, P35A, BVGA, P34A (06-08), BJFA, MJFA, PSFA (06-10)
    • MGHA (2001), BYBA (02-04), BGHA (2002), BVGA (03-05), BGRA (05-06)
    • МХТА (вариатор) (02-06)
    • МЛЯ, СЛЯ (Вариатор) (01-05)
    • МПЗА (95-97)
    • МР9А (91-05)
    • MT4A (10–11), ARP6, M7PA (10–12), PV2A (11–12)
    • МУРА (05-07) (гибрид)
    • PL5X, G4, L5 (86-90)
    • Насосы, валы, планетарные редукторы, соленоиды и др. HONDA
    • PX4B, APX4, MPWA, MPXA, MPOA, APXA, AOYA, BOYA, MP1A, MPJA, A6VA (90-97)
    • ПИКА
    • Соленоиды, датчики скорости
    • SPCA, MPCA (06-12), SMMA, SPAA (07-09), SP5A, MP5A (10-12)
    • SZCA (вариатор) (03-05), SLSA, S5RA, SWRA, SG0A (вариатор) (01-12), SPSA, SMLA (06-12), STYA (11-12), SBLA (вариатор) (10- 12)
    • Блок клапанов, соленоиды и т.д. HONDA CVT
  • ХЕНДАЙ, КИА
    • 6F24
    • 7ДКТ Д7ГФ1
    • А4БФ1, А4БФ2, А4БФ3, А4АФ1, А4АФ2, А4АФ3
    • А4CF0
    • А4CF1, А4CF2
    • А5ГФ1
    • А5ХФ1
    • А6ГФ1
    • А6LF1
    • А6МФ1
    • A6MF2H (гибрид)
    • А8ЛФ1
    • А8ЛР1/А8ТР1
    • C0GF1 ГАММА Вариатор
    • Ф3А21, Ф3А22 (КМ170, КМ171, КМ172), Ф4А21, Ф4А22, Ф4А23 (КМ175, КМ176, КМ177)
    • Ф4А32, Ф4А33, Ф4А33ЕВ, В4А32, В4А33
    • Ф4А41, Ф4А42
    • Ф4А51, Ф5А51
    • Р4А51, Р5А51, В4А51, В5А51
    • Запчасти для гидротрансформаторов A6GF, A6MF, A6LF
    • Раздаточная коробка A6MF1-2, A6LF1-2-3
    • А6ЛФ3
    • Дифференциал A6GF1/2/3 A6LF1/2/3 A6MF1/2/3
  • ЯГУАР
    • 3L80
    • 4L80E
    • 5Р55Н
    • 722,6
    • ДЖФ506Е
    • ТФ-80SC
    • ЗФ4ХП22
    • ЗФ4ХП24
    • ЗФ5ХП19
    • ЗФ5ХП24
    • ЗФ6ХП19
    • ЗФ6ХП26
    • ЗФ6ХП28
    • ЗФ8ХП45
    • ЗФ8ХП70
  • ЛЕНД РОВЕР
    • 5L40E
    • ДЖФ506Е
    • MPS6 (6DCT450)
    • Range Rover VELAR Раздаточная коробка
    • ТФ-81SC
    • ЗФ4ХП22
    • ЗФ5ХП24
    • ЗФ6ХП26
    • ЗФ6ХП28
    • ЗФ8ХП45
    • ЗФ8ХП70
    • Раздаточная коробка LAND ROVER
  • ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВЕТЕР
    • СР8АТ300Ф
  • МАЗДА
    • 4F27E, ФН4АЭЛ, ФНР5, ФС5АЭЛ
    • 5Р55Н, 5Р55В, 5Р55С
    • 6Ф35
    • 6F50N, 6F55N, 6T70E, 6T75E
    • А4ЛД, 4Р44Э, 4Р55Э, 5Р44Э, 5Р55Э
    • КД4Е
    • КВ6А, ЭВ6А
    • Э4Н71Б, Л4Н71Б
    • Ф3А
    • Ф4ЕАТ, Ф4АЭЛ
    • ФВ6АЭЛ, ФВ6АКСЭЛ, ГВ6АЭЛ, ГВ6АКСЭЛ
    • Г4АЭЛ, Г4ЭАТ, ГФ4АЭЛ, ГФ4ЭАТ
    • ЛДЖ4АЭЛ
    • РК4АЭЛ, ДЖР405Э
  • МЕРСЕДЕС
    • 722,3
    • 722,4
    • 722,5
    • 722,6
    • 722,7
    • 722,8
    • 722,9
    • 724. 0 7G-DCT
    • 724.2 (7G-ТРОНИК Плюс)
    • 725.0 9G-Tronic (NAG3)
    • ЗФ4ХП20
    • Раздаточная коробка Mercedes
  • МИЦУБИСИ
    • DCT470 (SPS6)
    • F1C1A (вариатор)
    • F3A21, F3A22 (КМ170, КМ171, КМ172), F4A21, F4A22, F4A23 (КМ175, КМ176, КМ177)
    • Ф4А32, Ф4А33, Ф4А33ЕВ, В4А32, В4А33
    • Ф4А41, Ф4А42
    • Ф4А51, Ф5А51
    • ДЖФ011Э, РЭ0Ф06А, РЭ0Ф10А
    • Р4А51, Р5А51, В4А51, В5А51
  • НИССАН, ИНФИНИТИ, ДЖАТКО
    • Фрикционные диски Nissan R35 GT-R GR6 трансмиссии DSG
    • ДЖФ010Э
    • ДЖФ011Э
    • ДЖФ012Е
    • ДЖФ015Э
    • ДЖФ016Э
    • ДЖФ017Э
    • ДЖФ019Э
    • ДЖФ020Э
    • ДЖФ302Э
    • ДЖФ402Э, ДЖФ405Э
    • ДЖФ403Э
    • ДЖФ404Э
    • ДЖФ506Э
    • ДЖФ613Э
    • ДЖР710Э, ДЖР711Э
    • Новый вариатор JF016E JF017E
    • RE0F21A (вариатор)
    • РЭ4Ф02А, РЛ4Ф02А
    • РЭ4Ф03А РЛ4Ф03А РЭ4Ф03Б РЭ4Ф03В
    • РЭ4Р01А
    • РЭ4Р03А
    • РЭ5Р05А
    • РН3Ф01А, РЛ3Ф01А
    • Раздаточная коробка NISSAN
  • Опель
    • 3L30
    • 3Т40
    • 4Л30Э
    • 5L40E
    • 6Т40
    • 6Т45
    • А43ДЛ
    • АВ50-40ЛЭ
    • АВ55-50СН
    • АВ60-40ЛЭ
    • АВ80-40ЛС
    • ДЖФ405
    • ТФ-80SC
  • ПОРШЕ
    • 0B5 (ДЛ501)
    • 0C8 (ТР-80СД)
    • АВ ТР-60СН (09Д)
    • ПДК
    • ЗФ4ХП22ХЛ
    • ЗФ5ХП19ХЛА
  • РАВОН
    • Фильтры U441 2-го поколения
    • Насосы, валы, планетарные передачи, поршни, барабаны и т. д. U441 2-го поколения
  • SSANGYONG
    • 6F24
    • БТР М74
    • БТР М78
    • ДСИ М11
  • СУБАРУ
    • 4ЕАТ
    • 5ЕАТ
    • ЭКВТ
    • Р4АКС-ЭЛ
    • ТР580
    • TR580 GEN2
    • ТР690
  • СУЗУКИ
    • 4АТ
    • А174
    • А40, А40Д, А41, А42Д, А42ДЛ, А43Д, А43ДЭ, А43ДЛ, А44ДЭ, А44ДЛ, А45ДЛ, А46ДЭ, А46ДФ, А47ДЭ
    • А750Е
    • АВ80-40ЛС, АВ81-40ЛЭ, У440Э, У441Э
    • ДЖФ011Э
    • ДЖФ015Э
    • СР410
    • ТФ-70SC
  • ТОЙОТА, ЛЕКСУС
    • А130Л, А131Л, А132Л
    • А140Э, А141Л, А142Л
    • А240Е, А241Е, А242Л, А243Л, А244Е, А245Е, А246Е, А247Е
    • А340Э, А340Х, А340Ф, А341Э, А350Э, А343Ф, 30-40ЛЭ, 30-80ЛЭ, АВ30-43ЛЭ
    • А40, А40Д, А41, А42Д, А42ДЛ, А43Д, А43ДЭ, А43ДЛ, А44ДЭ, А44ДЛ, А45ДЛ, А46ДЭ, А46ДФ, А47ДЭ
    • А440Ф, А442Ф
    • А540Э, А540Х, А541Э
    • А650Е
    • А750Е
    • А760Е, А761Е
    • А960Е
    • АБ60Э, АБ60Ф
    • АК60Ф АВР6Б45
    • К110, К111, К114, К115 (вариатор)
    • K120 (прямое переключение передач-вариатор)
    • К310, К311, К313 (вариатор)
    • Л110Ф
    • Р210
    • Р314
    • Р710
    • Робот Corolla, Auris (5FS), Yaris
    • ТЛ-80СН, АА80Е
    • У140Э, У140Ф, У240Э, У241Э
    • У150Э, У151Э, У151Ф, У250Э
    • У340Э, У341Э
    • У440Э, У441Э, АВ80-40ЛС, АВ80-41ЛЭ
    • У540Э, А4ЛБ
    • У660Е
    • У760Е
    • У881Е, У881Ф
    • UA80E, UA80F
    • УБ80Э, УБ80Ф
  • Корпуса клапанов
    • Без ремонта
    • Восстановленное
  • ВОЛЬВО
    • AW40 (A341E)
    • АВ50-40ЛЭ
    • АВ50-40ЛЭ, АВ50-42ЛЭ
    • АВ55-50СН, АВ55-51СН
    • АВ55-50СН, АВ55-51СН
    • MPS6 (6DCT450)
    • ТФ-80SC
    • ЗФ4ХП14
    • ЗФ4ХП22
  • ЗФ
    • Корпус клапана ZF 8HP
    • ЗФ 3ХП22
    • ЗФ 4ХП14, ЗФ 4ХП14К
    • ЗФ 4ХП16
    • ЗФ 4ХП18ФЛ, ЗФ 4ХП18ФЛА, ЗФ 4ХП18К
    • ЗФ 4ХП20
    • ЗФ 4ХП22, ЗФ 4ХП24, ЗФ 4ХП24А
    • ЗФ 5ХП18
    • ЗФ 5ХП19, ЗФ 5ХП19ФЛА
    • ЗФ 5ХП24, ЗФ 5ХП24А
    • ЗФ 5ХП30
    • ЗФ 6ХП19С, ЗФ 6ХП19А, ЗФ 6ХП21С
    • ЗФ 6ХП26, ЗФ 6ХП26А, ЗФ 6ХП28
    • ЗФ 6ХП32
    • ЗФ 7ДТ45, ЗФ 7ДТ70
    • ЗФ 8ХП ТКМ
    • ЗФ 8ХП45, ЗФ 8ХП50
    • ЗФ 8ХП55А, ЗФ 8ХП65А
    • ЗФ 8ХП70, ЗФ 8ХП90
    • ЗФ 9ХП48
    • ЗФ КФТ23
    • ЗФ ЦФТ25 (ВТ1), ЗФ ЦФТ27, ВТ2
    • ЗФ КФТ30
    • ZF ECOMAT (ZF4HP500, ZF5HP500, ZF4HP590, ZF5HP590, ZF4HP600, ZF5HP600, ZF6HP600)
  • Дополнительное охлаждение и фильтрация
    • Переходники для АКПП
    • Дополнительные комплекты фильтрации
    • Фитинги
    • Шланги
    • Быстросъемный фитинг
    • Ленточные радиаторы AN6
    • Ленточные радиаторы AN8
    • Ленточные радиаторыЛенточные радиаторы в сборе с фитингами для быстросъемного фитинга 11. 8
    • Трубчатые радиаторы
    • Зажимы
    • Термостаты
    • Ручной гидравлический пресс
  • Запасные части и инструменты для ремонта гидроблока
    • Клапаны оригинального диаметра
    • MAKTRANS Увеличенные клапаны
    • MAKTRANS Развертки
    • Инструменты
    • Восстановленные гидравлические плиты
    • Плиты разделительные «Мактранс»
    • Клапаны и втулки SONNAX
  • Дифференциальные фильтры
  • Разборка
• Ремонт АКПП
  • Ремонт АКПП Volkswagen Audi Skoda Seat
    • 0AM Ремонт АКПП
    • Ремонт АКПП 02E
  • Ремонт ДСГ
    • Ремонт ДСГ-7 0АМ DQ200
  • ЭБУ ремонт
    • АУДИ ПОРШЕ ФОЛЬКСВАГЕН ШКОДА СИДЕНЬЕ
    • ШЕВРОЛЕ
    • ФОРД
    • МАЗДА
    • Мерседес
    • НИССАН
    • ТОЙОТА/ЛЕКСУС
    • ВОЛЬВО
  • Установка дополнительного фильтра
  • Ремонт масляного насоса
    • 6Л90, 6Л80, 6Л45, 5Л40
    • ДЖФ010Э
    • ДЖФ011Э
    • ДЖФ015Э
    • 6Т40 6Т45 6Т50
  • Ремонт PowerShift Ford/Volvo
  • Начало ремонта
  • Ремонт соленоидов
    • АУДИ Фольксваген Шкода СИДЕНЬЕ
    • ШЕВРОЛЕ ДЭУ
    • ФОРД
    • МАЗДА
    • НИССАН/ИНФИНИТИ
    • Опель
    • ПЕЖО РЕНО СИТРОЕН
    • ТОЙОТА/ЛЕКСУС
    • ВОЛЬВО
  • Ремонт гидротрансформатора
    • Дополнительные виды ремонта
    • ЭЙСИН УОРНЕР
    • АУДИ
    • БМВ
    • ШЕВРОЛЕ
    • ФОРД / МАЗДА
    • ХОНДА/АКУРА
    • ДЖАТКО
    • ЛЕНД РОВЕР
    • Мерседес
    • МИЦУБИСИ/ХЕНДАЙ/КИА
    • НИССАН/ИНФИНИТИ
    • ПЕЖО РЕНО СИТРОЕН
    • СсангЙонг
    • СУБАРУ
    • ТОЙОТА/ЛЕКСУС
    • ФОЛЬКСВАГЕН / ШКОДА / СИДЕНЬЕ
  • Ремонт гидроблока
    • АУДИ
    • БМВ
    • ШЕВРОЛЕ ДЭУ
    • ФОРД / МАЗДА
    • ХОНДА/АКУРА
    • ЛЕНД РОВЕР
    • МЕРСЕДЕС
    • МИЦУБИСИ/ХЕНДАЙ/КИА
    • НИССАН/ИНФИНИТИ
    • Опель
    • ПЕЖО РЕНО СИТРОЕН
    • СсангЙонг
    • СУБАРУ
    • ТОЙОТА/ЛЕКСУС
    • ФОЛЬКСВАГЕН / ШКОДА / СИДЕНЬЕ
    • ВОЛЬВО
  • Ремонт кузова коробки передач
• Инструменты
  • Запасные части и инструменты для ремонта гидроблоков
  • Инструменты для ремонта соленоидов АКПП
    • 0C8 (ТР-80СД)
    • АВ55-50СН, АВ55-51СН
    • У881Е
    • Универсальные инструменты
    • 0B5 (ДЛ501)
    • 6Т30 6Т40 6Т45 6Т50
    • АВ ТФ-60СН (09Г 09К 09М)
    • AW TF-70SC
    • АВ ТР-60СН (09Д)
    • AWTF-80SC AWTF-81SC
    • ДКТ450 (МПС6)
    • ДК250 02Э ДСГ 6
    • ДСИ М11 БТР М78
    • ДЖФ011Э (РЭ0Ф10А)
    • ДЖФ015Э (РЭ0Ф11А)
    • ДЖФ016Э (РЭ0Ф10Д) ДЖФ017Э (РЭ0Ф10Э)
    • U140E U240E U150E U250E
    • У660Е У760Е
    • UA80E UA80F
    • ЗФ 5ХП19 5ХП19ФЛА
    • ЗФ 6HP 19/21/26/28/32/34
  • Инструменты для проверки передачи
  • Инструменты для очистки гидроблоков
    • Диаметр отверстия 2 мм
    • Диаметр отверстия 3,5 мм
    • Диаметр отверстия 3 мм
    • Диаметр отверстия 4,5 мм
    • Диаметр отверстия 4 мм
    • Диаметр отверстия 5 мм
    • Диаметр отверстия 6 мм
    • Диаметр отверстия 7 мм
    • Диаметр отверстия 8 мм
    • Диаметр отверстия 9 мм
    • Диаметр отверстия 10 мм
    • Диаметр отверстия 11 мм
    • Диаметр отверстия 12 мм
    • Диаметр отверстия 13 мм
    • Диаметр отверстия 14 мм
    • Диаметр отверстия 15 мм
    • Диаметр отверстия 16 мм
    • Диаметр отверстия 17 мм
    • Диаметр отверстия 18 мм
    • Диаметр отверстия 19 мм
    • Ø 77
    • Ø 78
    • Ø 79
    • Ø 80
  • Инструменты для ремонта коробки передач
  • Инструменты для металлообработки
    • Цанга внутренняя
    • Плашки
    • Сверла
    • Концевые фрезы
    • Измерительные инструменты
    • Развертки
    • Метчики
    • Резьбовые вставки
    • Инструменты и оборудование для станков с ЧПУ
    • Шлифовальные круги
  • Запчасти для стиральной машины
• Информация
  • Доставка и оплата
  • Оплата
  • Контакты
  • О нас
  • Как стать партнером «Мактранс»
  • Возврат
  • Для определения типа АКПП в вашем автомобиле.
    

Почему мотор не заводится. Семь самых частых причин — журнал За рулем

LADA

УАЗ

Kia

Hyundai

Renault

Toyota

Volkswagen

Skoda

Nissan

ГАЗ

BMW

Mercedes-Benz

Mitsubishi

Mazda

Ford

Все марки

Перечислим неисправности. Расскажем, как выявлять. Поможем советом.

Все неисправности, из-за которых мотор не заводится, можно разделить на две группы. Одни проявляют себя так: двигатель не запускается, потому что стартер не крутит. Вторая — стартер крутит, но мотор все равно не запускается.

1. Села батарея

Материалы по теме

Экспертиза аккумуляторов: четыре российских против шести импортных

Такое может произойти за одну морозную ночь, если забыли выключить какой-то потребитель электроэнергии (например, фары), а на машине не предусмотрена защита АКБ от разряда. Еще чаще такое бывает с автомобилями, на которых установлены нештатная мощная «музыка» или охранные сигнализации. Сейчас многие на удаленке и никуда не выезжают неделями — за это время старый аккумулятор может сесть, даже если нет повышенного потребления энергии.

Севший аккумулятор поставьте на зарядку. А если надо срочно ехать, можно «прикурить» от автомобиля-донора (не забудьте заранее положить в багажник пусковые провода) или от аккумуляторного пускового устройства (бустера). Если машина с механикой, оживить мотор можно, потаскав на буксире, или «с толкача».

2. Клеммы окислились

Батарея заряжена, но стартер не крутит или крутит очень медленно. Причина: окислились клеммы на аккумуляторе — в соединении возникает большое сопротивление и стартеру не хватает энергии. Окислиться и потому плохо проводить ток могут и наконечники силовых проводов: минусовых, соединяющих батарею с кузовом и двигателем, или «плюсового», идущего на стартер. Окислившиеся контакты батареи нужно почистить и надежно затянуть.

Если клемма покрыта толстым слоем окислов, ток через соединение проходит плохо.

Если клемма покрыта толстым слоем окислов, ток через соединение проходит плохо.

3. Барахлит стартер

Материалы по теме

Стартер и генератор: чинить нельзя выкидывать

Наиболее частые причины отказа: окислившиеся и подгоревшие контакты, замёрзшее от попавшей влаги тяговое реле, износ щеток и коллектора. Если стартер доступен сверху, можно одновременно попытаться включить стартер и постукивать по тяговому реле гаечным ключом или молотком (только несильно!). Или замкнуть контакты стартера напрямую. Для этого отверткой перемыкаем толстую клемму, к которой идет плюсовой провод с батареи с небольшой клеммой, к которой подходит тонкий провод. Если стартер начнет вращаться — неисправны цепи управления стартером (чаще замок зажигания) или их блокирует неисправная сигнализация.

Если машина с механикой, можно пустить мотор «с толкача» и ехать на сервис своим ходом. Если у вас автомат — ищите буксир, если до сервиса недалеко, или вызывайте эвакуатор.

4. Бензин не поступает

Переходим к второй группе неисправности: стартер крутит, но мотор не заводится. Вряд ли вы не заметили горящую лампу, сигнализирующую о низком уровне топлива — и в баке просто нет бензина. Скорее всего, бензина достаточно, но возникла неисправность в системе питания.

Поэтому начнем с простейшей диагностики — если после поворота ключа зажигания не слышно жужжания, значит бензонасос не включается. Иногда это случается из-за окисления коллектора электромотора после долгого простоя. Или на него не подается питание, ведь часто именно в эту цепь врезаются установщики сигнализаций. Другая вероятная причина, возникающая исключительно зимой, по которой топливо не подается в двигатель, — попавшая в бак вода замерзла и заблокировала путь «горючему».

5. Пропала искра

Материалы по теме

Жива ли катушка зажигания? — вот недорогой способ проверки

Маловероятно, чтобы одновременно все свечи зажигания вышли из строя. Но если они покрыты нагаром или залиты бензином, при не очень бодром вращении коленвала мотор не пустится. Возможна утечка высокого напряжения по наконечникам свечей и высоковольтным проводам. Могут быть неисправны цепи управления катушками зажигания (или эти цепи решили блокировать установщики сигнализации).

Метод проверки прост: выкручиваем свечу, надеваем провод, а резьбой касаемся любой металлической детали. Просим напарника включить стартер — искра между электродами есть? Значит, с зажиганием все в порядке. Хотя, выкрутить свечу на многих моторах — задача трудновыполнимая. Хотя бы потому, что тяжело (тем более на морозе) сдергиваются катушки зажигания, для выкручивания свечей необходим специнструмент, а иногда, чтобы добраться до них, приходится снимать впускной трубопровод.

6. Завелась крыса

У некоторых автомобилей бывают проблемы с опознанием системой иммобилайзера ключа зажигания. И, по закону подлости, в морозы эта рассогласованность возникает чаще. Пуск мотора затрудняют и болтающиеся разъемы датчиков системы управления, которые сервисмены на недавнем обслуживании отсоединяли и плохо поставили назад.

А еще подкапотную проводку любят крысы. И если часто паркуетесь по соседству с мусорными баками, грызуны охотно съедят изоляцию, а заодно и перегрызут провода. Такую неисправность вряд ли удастся устранить в уличных условиях — и не факт, что хватит знаний и терпения. Поэтому лучше поискать толкового электрика и доверить восстановление ему.

Погрызенную крысами проводку могут несколько дней восстанавливать в автосервисе.

Погрызенную крысами проводку могут несколько дней восстанавливать в автосервисе.

7. Порвался ремень

Материалы по теме

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Механических неисправностей, по которым двигатель не заводится, намного меньше, чем электрических. Наиболее вероятная — обрыв ремня ГРМ. Из-за повышенных нагрузок при прокрутке промороженного двигателя изношенный привод чаще всего рвется именно при пуске. Случается, что проворачивается венец на маховике. В этом случае стартер не может раскрутит двигатель до пусковых оборотов.

***

В целом современные автомобили надежны. И чаще всего двигатель не пускается, потому что разряжена аккумуляторная батарея или окислились контакты силовых проводов. Но вышеперечисленные неисправности тоже не из числа экзотических. И когда они возникают, лучше иметь хотя бы примерное представление, что с машиной не так. Тогда с сервисменами окажется проще договориться.

Наше новое видео

Китайский кроссовер Omoda C5: первый тест-драйв

Киберпанковый EVM Pro: как тебе такое, Илон Маск?

5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Новости smi2.ru

10 причин, почему автомобиль отказывается заводиться: список

Если машина не заводится, в первую очередь ищите причину здесь: Топ-10 поломок

Сегодня автомобили оснащены всевозможными датчиками, которые отражают состояние внутренних «органов» машины и своевременно подают сигнал о неисправностях. Благодаря этому многие автомобилисты избавлены от необходимости ежедневной рутины: проверки уровня масла вручную, «ковыряния» и проверки состояния прочих систем автомобиля. Но, несмотря на такие положительные изменения в технологиях, остается ряд факторов, которые необходимо контролировать зорким взглядом ввиду того, что недосмотр может привести к поломке, в том числе серьезной, из-за которой автомобиль в один прекрасный момент не захочет заводиться самостоятельно.

Несмотря на то что электронные системы управления и индикации значительно шагнули вперед, ключевые компоненты автомобиля остались прежними, поэтому вне зависимости от марки автомобиля первым делом стоит проверять его основные системы.

Разрядился аккумулятор

Это, наверное, основная причина, почему машина вдруг перестала заводиться, особенно в холодное время года. Если батарея разряжена полностью, двигатель не запустится, хотя стартер еще может вяло вращаться на оставшемся небольшом токе, но толку от этого уже не будет.

Разрядиться аккумулятор может по ряду причин:

• оставили фары включенными на всю ночь;
• ударили сильные морозы, и ваш старенький аккумулятор не выдержал;
• плохое прилегание контактов;
• батарея уже старая и не выдерживает нагрузок.

Чтобы выявить причину, достаточно визуально осмотреть батарею. Если налицо окисленные клеммы, их нужно почистить. После процедуры провода вновь ставятся на место. Чаще всего это простое действие вновь позволит без труда запустить автомобиль. Если нет – время отправляться в магазин за новой АКБ.

Генератор

Если вышел из строя генератор, то аккумулятор автомобиля не сможет полноценно подзаряжаться, а значит, не сможет выдавать номинальный ток. Для начала проверьте состояние ремня привода. Если он износился или провис, достаточно будет заменить элемент, чтобы восстановить работоспособность системы.

Обычно, если у генератора возникла поломка или порвался ремень привода, на приборной панели загорается индикатор. Впрочем, если произошел обрыв приводного ремня, это вы сможете почувствовать самостоятельно по отключению ГУР и помпы насоса системы охлаждения (температура моментально поползет вверх. В этом случае незамедлительно остановитесь в безопасном месте и заглушите двигатель).

Но если система все же функционирует, хоть и плохо, лампочка может не загореться. В этом случае нужно обратить внимание на то, как работает автомобиль – медленный запуск стартера и приглушенный свет фар свидетельствуют о том, что с генератором не все в порядке. Но самый простой вариант узнать, все ли хорошо с генератором на современном автомобиле (если на нем установлен соответствующий датчик), – посмотреть на приборной панели на данные вольтажа. Должно быть 14 вольт.

Стартер

Лет 60-50 назад стартер автомобиля запускался вручную («кривой» стартер) после тщательной проверки всех систем автомобиля. Развитие технологий позволило создать электрический стартер, который с течением времени стал более надежным и простым в эксплуатации. Но, несмотря на это, данный механизм может выйти из строя, особенно если эксплуатируется уже достаточно давно. Автомобиль при сломанном стартере не заведется. При этом под капотом при попытке запуска можно будет услышать характерный щелчок.

Причин поломок стартера множество – от заводского брака до неправильной эксплуатации автомобиля. Во втором случае одна из причин поломки – попадание воды в устройство во время мойки машины. Поломка стартера может произойти также, если слишком долго удерживать ключ в положении «Старт», ожидая, что двигатель все же заведется.

Свечи зажигания

Свечи зажигания – важные элементы, обеспечивающие стабильный запуск автомобиля. Усовершенствованный механизм позволил продлить срок службы свечей, которые способны отлично работать без замены даже на большом пробеге автомобиля.

К сожалению, многие автовладельцы забывают о замене свечей зажигания по техрегламенту (порядка 100.000-160.000 км). О чем они думают? Непонятно. Может, надеются, что свечки проработают вплоть до утилизации автомобиля?

Из-за этого «авось» периодически случаются ситуации, когда владелец не может завести машину только потому, что вовремя не проверил состояние свечей и они банально вышли из строя.

Еще один вариант, почему двигатель вдруг не заводится, – это залитые свечи. Такое иногда случается. Чтобы исправить ситуацию, нужно свечи зажигания выкрутить, просушить и продуть. После таких действий обычно автомобиль стартанет.

Воздушный фильтр

Чистый воздух необходим для стабильной работы автомобиля. На любом автомобиле обязательно устанавливается воздушный фильтр, который очищает поступающий воздух от пыли и прочей дорожной грязи, которая летит навстречу во время движения. Если вовремя не менять фильтр, поток воздуха на входе затрудняется. Вследствие этого в камере сгорания бензин не может эффективно воспламеняться, а значит, запуск автомобиля станет сложной задачей. Для решения нужно купить новый фильтр и заменить. О том, как это сделать, можно почитать здесь:

Инструкция по простой замене воздушного фильтра в Тойота Камри

Как заменить воздушный фильтр на автомобиле BMW X5 (кузов E70) — пошаговое руководство

Одновременно с этим обязательно проверьте состояние воздухозаборников и воздуховодов. Они тоже могут быть забиты пылью и грязью. Если же эти системы в отличном состоянии, проконтролируйте патрубки. Если они повреждены, двигатель также будет испытывать проблемы с запуском.

Топливный фильтр

Топливо – необходимый элемент, который позволяет автомобилю передвигаться. К сожалению, качество топлива сегодня не отличается высокими показателями. Чтобы двигатель не засорился раньше времени от попадающих внутрь примесей, на входе устанавливается топливный фильтр, который эффективно очищает бензин от всех «лишних» элементов, по-простому – от грязи.

Со временем примеси накапливаются на стенках топливного фильтра и не позволяют проходить бензину в двигатель в нужном объеме. Топливный фильтр необходимо менять каждые 30-65 тыс. км пробега. Если не сделать это вовремя, все меньше топлива будет попадать в камеру сгорания, а значит, пуск двигателя станет затруднен. В определенный момент можно столкнуться с ситуацией, когда автомобиль попросту не заведется.

Топливный насос

Топливный насос – это система, которая подает топливо в камеру сгорания, обеспечивая стабильный запуск автомобиля. Если насос неисправен или просто обладает слабой мощностью, запустить автомобиль будет проблематично или даже невозможно. Судить о том, что возникла неисправность в насосе, можно при запуске двигателя. Если в первые несколько секунд из-под капота раздается нехарактерный шум, а автомобиль запускается достаточно тяжело – пора ехать к мастеру и осматривать состояние топливного насоса.

Понять, что неисправен именно топливный насос, можно, если снять его шланг и попробовать подкачать топливо. Если бензин не идет, стало быть, проблема действительно в насосе.

Отсутствие топлива

Владелец автомобиля всегда должен контролировать уровень горючки в топливном баке и своевременно доливать бензин или дизель. Но слишком быстрый ритм жизни, постоянные стрессовые ситуации могут привести к тому, что автомобиль не заводится из-за банальной причины – в баке нет топлива. Причина эта одна из самых анекдотичных, но на самом деле встречается не так редко. Обязательно проверьте уровень топлива по индикатору, прежде чем выезжать на трассу. Ели ваш топливомер врет, замените его. Это важный датчик.

Замок рулевого колеса

Современные автомобили могут быть оборудованы различными вспомогательными системами. К ним относится и противоугонная система, блокирующая руль после отключения питания, которая устанавливается на рулевое колесо с завода. Из-за сбоев в работе системы может возникнуть такая ситуация, когда владелец машины вставляет ключ в замок зажигания, но не может его повернуть.

Суть в том, что при извлечении ключа из замка зажигания противоугонная система блокирует рулевое колесо. Если во время парковки рулевое колесо было повернуто вправо, то есть вероятность, что система активировала режим блокировки. Для решения проблемы можно попробовать покрутить рулевое колесо вправо, влево и одновременно с этим попытаться запустить двигатель. При таких одновременных действиях противоугонная система обычно разблокируется, позволяет беспрепятственно завести автомобиль.

Система безопасности или иные электронные системы автомобиля

Современные электронные системы позволяют облегчить жизнь владельцам автомобиля. Система автозапуска, система удаленного пуска двигателя – все это позволяет экономить время, особенно утром. Но есть у таких элементов и негативные стороны. В случае сбоя в работе электроники автомобиль может не завестись.

Это одна из сложнейших проблем, которые возникают у владельцев, поскольку самостоятельно решить задачу или заменить вышедшие из строя компоненты попросту не получится (речь идет о рядовом автомобилисте, а не об автослесаре). Поэтому, прежде чем навешивать на своего железного коня доп. системы, подумайте, нужны ли они вам и достаточно ли надежны? То же касается опций с завода.

Что делать, если ваш автомобиль не заводится

Распространенные проблемы с автомобилем

Одной из наиболее распространенных причин, по которой автомобиль не заводится, является разряженный аккумулятор. Стандартные автомобильные аккумуляторы обычно служат от трех до пяти лет, в зависимости от использования автомобиля. При разряженном аккумуляторе набора соединительных кабелей и рядом стоящего автомобилиста, готового помочь, может быть достаточно, чтобы снова завести машину. Тем не менее, как можно скорее после этого проверьте старый автомобильный аккумулятор. Авторемонтные мастерские и большинство магазинов автозапчастей должны иметь возможность проверить срок службы батареи на месте, часто бесплатно.

Холодная погода оказывает дополнительную нагрузку на автомобильные аккумуляторы, значительно снижая их прочность. Холод также может сгущать основные жидкости, которые должны протекать через двигатель. Если вы подозреваете, что проблема связана с холодом, вы можете попробовать «прокрутить ключ», чтобы прогреть аккумулятор:

• Поверните ключ из положения «выключено» в положение «старт» 10 раз подряд
• Попробуйте снова запустить двигатель, подождав несколько минут

Если этот процесс не работает с первого раза и ваш автомобиль не заводится, подождите немного и повторите попытку.

В новых автомобилях вместо ключей в замке зажигания используются кнопки. Этим кнопкам для запуска нужен сигнал с пульта или брелока. Иногда аккумулятор пульта дистанционного управления садится или не синхронизируется с автомобилем. Попробуйте для начала поменять батарейку брелка. Затем, если это не поможет, следуйте руководству пользователя, чтобы узнать, как перепрограммировать пульт.

Когда звонить о помощи

В некоторых ситуациях требуется помощь на дороге. Вы можете хорошо разбираться в запуске аккумулятора от внешнего источника, но без кабелей или другого человека с автомобилем, который может подключить свой аккумулятор к вашему, пришло время позвонить профессионалу. Другие технические причины могут быть причиной механической или электрической поломки, и в этом случае вам потребуется отбуксировать автомобиль к ближайшему квалифицированному механику для ремонта. Вот несколько механических/электрических проблем, для решения которых обычно требуется профессионал:

Неисправный генератор

Генератор переменного тока, подключенный к аккумулятору, вырабатывает энергию для электрических компонентов автомобиля. Если у вас новый аккумулятор, но вы все равно не можете завести машину, возможно, проблема в генераторе. Холодный и влажный климат может увеличить износ генератора, что приведет к его выходу из строя. Мерцающие датчики и запах горелой резины могут свидетельствовать о перегреве генератора и необходимости его замены.

Неисправность стартера, топливного фильтра/насоса, ремня ГРМ и др.

Если автомобиль издает щелкающие звуки, когда вы пытаетесь его завести, а аккумулятор не виноват, причиной может быть неисправный стартер. Многие другие детали могут выйти из строя: топливный фильтр, топливный насос, ремень ГРМ, свеча зажигания, выключатель зажигания или кабели, и это лишь некоторые из них. Вы хотите получить свой автомобиль в магазине как можно быстрее.

Современные автомобили — это, по сути, компьютеры на колесах. Ряд механических проблем, таких как неисправный датчик температуры или неисправный генератор, могут сбить с толку бортовые вычислительные системы. Квалифицированный механик может провести диагностику в магазине для вас.

Куда звонить, если машина не заводится

Звонок в службу техпомощи на дороге — хороший первый шаг, поскольку они могут починить ваш автомобиль без необходимости буксировать его к механику. Помощь на дороге для застрявших водителей обычно включает такие услуги, как:

• Перемещение застрявшего автомобиля
• Буксировка к ближайшему механику
• Батарея для запуска от внешнего источника
• Зарядка электромобилей
• Замена спущенной шины
• Подача топлива
• Услуги по запиранию

При рассмотрении вопроса о том, следует ли добавить покрытие помощи на дороге в свой полис автострахования, сначала проверьте, есть ли оно у вас уже из другого источника, например, от компании, выпускающей кредитные карты, или от производителя автомобиля (особенно если вы являетесь владельцем нового автомобиля). Узнайте, что именно покрывает услуга и есть ли какие-либо ограничения или ограничения.

При определенных условиях покупка страховки помощи на дороге может оказаться более выгодной. Узнайте больше о страховых покрытиях автомобиля.

5 причин, по которым ваша машина не заводится (и что делать)

03 сентября 2020 г.

Представьте себе: вы опаздываете на работу и выбегаете на улицу, позавтракав на ходу. Вы спешите в свою машину и поворачиваете ключ — но ничего не происходит. Ваша машина не заводится, и вы понятия не имеете, почему.

Знание некоторых распространенных причин, по которым автомобиль не заводится, может помочь вам определить проблему в будущем. У некоторых проблем даже есть простые решения, поэтому вы можете быстро вернуться в путь. Узнайте пять распространенных причин, по которым ваш автомобиль не заводится, и что вы должны сделать, чтобы решить эту проблему.

1. Батарея разряжена

Разряженный или поврежденный аккумулятор является основной причиной того, что автомобиль не заводится.

Двигатель, вероятно, вообще не заведется, если аккумулятор полностью разряжен. Если аккумулятор разряжен, но в нем еще осталось немного заряда, вы можете услышать, как ваш двигатель издает некоторый шум, несмотря на то, что на самом деле автомобиль не заводится.

Поскольку ваша батарея питает все электрические компоненты вашего автомобиля, вы обычно можете определить, является ли проблема с батареей, проверив фары или радио. Подсветка приборной панели, вероятно, будет тусклой, и вы не сможете включить лампы для чтения или радио, если ваша батарея разряжена.

Автомобильные аккумуляторы получают питание от генератора переменного тока, который заряжает аккумулятор во время движения. Ваша батарея может разрядиться по нескольким причинам, в том числе:

• Фары были оставлены включенными на ночь.
• Срок службы батареи истек, и ее необходимо заменить.
• Компоненты батареи имеют плохую проводимость.
• Отсоединение проводки аккумулятора.
• Коррозия повредила аккумулятор.

Соединительные кабели помогут завести автомобиль и вернут вас на дорогу. Запрыгнув на машину, обязательно выясните, почему разрядился аккумулятор. Если это было просто из-за того, что вы слишком долго оставляли купольный свет включенным, вам не следует ожидать другой проблемы. Если батарея разрядилась из-за чего-то другого, рассмотрите возможность посещения механика, чтобы устранить проблему.

2. Стартер сломан

Стартер вашего автомобиля — это двигатель, подключенный к аккумулятору. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, стартер начинает работать, запуская двигатель. Как только двигатель заводится и все приходит в движение, стартер прекращает работу до тех пор, пока вы не выключите машину и не заведете ее снова.

Неисправный стартер может выглядеть как разряженный аккумулятор. Однако, в отличие от разряженной батареи, запуск вашего автомобиля от внешнего источника не решит неисправность стартера. У вас может быть плохой стартер, если ваша машина все еще не перевернется после прыжка.

Еще один способ узнать, что у вас плохой стартер, это шум, который издает ваш автомобиль, когда вы поворачиваете ключ. Неисправный стартер часто издает щелкающий звук, когда вы пытаетесь завести автомобиль, но двигатель не заводится.

Если вы подозреваете, что у вас плохой стартер, обратитесь к механику. Им нужно будет заменить стартер на новый, что должно решить проблему и позволить вашему автомобилю завестись.

3. Нет топлива

Вы забыли заправиться вчера по пути домой или кто-то из членов семьи одолжил машину и забыл заправиться?

Это может показаться пустяком, но проверяйте указатель уровня топлива, когда у вас возникают проблемы с запуском автомобиля. Низкий уровень топлива может сделать невозможным воспламенение топлива, в результате чего ваш автомобиль останется неподвижным.

Хорошей новостью является то, что низкий уровень топлива легко устранить. Вам просто нужно добавить бензина в транспортное средство, чтобы автомобиль мог начать. Не волнуйтесь, если машина не заводится сразу после добавления топлива. Возможно, вам придется подождать пару минут, пока топливо пройдет по системе. Попробуйте выполнить следующие действия, чтобы помочь вашему автомобилю завестись после заправки бака:

• Несколько раз нажмите на педаль газа, чтобы топливо протекло через компоненты.
• Поверните ключ до упора и удерживайте его несколько секунд, пока не услышите, как двигатель проворачивается.
• Если это не сработает, попробуйте выполнить процесс пару раз, затем подождите около часа, чтобы повторить попытку.

4. Ваш топливный насос не работает

Если в баке достаточно бензина, но машина все равно не заводится, возможно, проблема в топливном насосе.

Топливный насос — это система, которая перемещает топливо из бензобака в камеру сгорания. Если насос не работает или слаб, топливо может не попасть из бака в двигатель.

Самый простой способ узнать, есть ли у вас проблема с топливным насосом, — это попытаться прислушаться к началу работы насоса, прежде чем вы заведете машину. С ключом в положении «включено» — перед тем, как повернуть его до упора, чтобы завести машину — должны быть слышны звуки запуска помпы. Хотя может быть трудно услышать, если вы не знаете, что слушаете, у вас могут быть проблемы с топливным насосом, если вы ничего не слышите.

Хороший ремонтный снимок подскажет, нужно ли заменить топливный насос.

5. Рулевое колесо заблокировано

Знаете ли вы, что в большинстве автомобилей есть противоугонная система, которая блокирует руль после того, как вы поставили машину на парковку?

Подобно тому, как закончился бензин, заблокированный руль может заставить вас чувствовать себя немного глупо, но это распространенная причина, по которой машина не заводится. После парковки автомобиля и извлечения ключа колесо блокируется. Это может помешать повороту ключа в замке зажигания, если колесо заблокировано в нужном месте.

Если вы вставляете ключ, а он вообще не поворачивается, возможно, проблема связана с заблокированным рулевым колесом. Попробуйте немного подвигать руль влево или вправо при повороте ключа. Обычно легкое движение руля снимает блокировку, и вы можете повернуть ключ и завести машину.

Что, если это что-то другое?

Есть много причин, по которым машина не заводится. Если вы считаете, что ваша машина не заводится из-за чего-то другого, лучше всего обратиться к ближайшему механику.

Помощь на дороге — это простой способ получить доступ к помощи, в которой вы нуждаетесь, если вы оказались в затруднительном положении с автомобилем, который не заводится. Рассмотрите возможность добавления помощи на дороге в свой полис автострахования уже сегодня.

Приведенный выше контент предназначен только для информационных целей и не является прямым представлением страховых услуг, предлагаемых Wawanesa, или ее политик.

0,5 литра – максимум! Краткая история эволюции автомобильных двигателей

400−500 кубических сантиметров — именно такой рабочий объём одного цилиндра двигателя считается оптимальным. И с точки зрения материалоёмкости мотора, и с точки зрения оптимальности термодинамических процессов. Но к такому решению конструкторы пришли относительно недавно.

Период проб и ошибок

Принято считать, что первый в мире автомобиль с бензиновым двигателем построил немец Карл Бенц в 1885 году. И хотя до него австриец Зигфрид Маркус уже строил самобеглые повозки, оснащённые бензиновым ДВС, но первый аппарат Маркуса был предельно несовершенным, а второй появился позже автомобиля Бенца. Так вот, официально признанный первым автомобиль имел четырёхтактный одноцилиндровый двигатель рабочим объёмом чуть менее одного литра. Реальная мощность этого двигателя составляла 0,9 л.с. при 400 об/мин. И при массе 265 кг эта коляска с мотором разгонялась до 16 км/ч.

Как только автомобили стали походить на что-то приемлемое для осуществления транспортной функции, то сразу выяснилось, что имеющиеся моторы очень слабы для этой самой функции. А увеличивать объём цилиндра можно только до определённого предела, за которым конструкция оказывалась предельно циклопической, совсем разбалансированной с точки зрения термодинамики и малопригодной для практического применения. Тем не менее, до 5 литров таки дошли. А когда освоили технологию литья и производства многоцилиндровых моторов, то появились монстры с рабочим объёмом за 20 литров. Отличались они запредельным расходом топлива, огромной массой и малыми оборотами. Двигатель самого знаменитого гоночного автомобиля нулевых годов XX века, немецкого Blitzen Benz, хоть и развивал 200 л.с., но не раскручивался свыше 1600 об/мин. И предназначался он только для участия в гонках, а именно — для установления рекорда скорости. И он его установил, развив 23 апреля 1911 года скорость 228,1 км/ч.

Ни для каких иных целей, кроме гоночных, использовать этот аппарат и этот двигатель было решительно невозможно. Хотя бы потому, что вибрации, вызываемые огромными массами циклопических поршней и шатунов, превышали все возможные пределы.

Читайте также

Вредные привычки за рулем

Что мы делаем не так, управляя автомобилем?

И вот тут началось самое интересное. Нужно было радикально уменьшать размеры мотора, но при этом не терять в мощности и иметь более-менее приемлемый расход топлива. Выход из этой ситуации был известен ещё со времён Исаака Ньютона: мощность — есть произведение крутящего момента на обороты. Вывод — нужно увеличивать обороты. Но массивные поршни и шатуны своей инерционностью этому всячески препятствовали, а далеко не самые скоротечные и крайне неоптимальные термодинамические процессы в 5-литровом цилиндре только подливали масло в этот безвыходный огонь. Следующий вывод — нужно уменьшать рабочий объём цилиндра и увеличивать их количество.

Технологи очень быстро научились делать заготовки для многоцилиндровых блоков цилиндров и длинные коленчатые валы, которые не совсем сразу разваливались от высокого уровня крутильных колебаний. И уже в 1930-е годы всё более-менее устаканилось. Объём одного цилиндра — не больше литра (а лучше — чуть меньше) при отдаче 10−15 л.с. при 3000−4000 об/мин, и степени сжатия около 6. Можно, конечно увеличивать эту самую степень сжатия, но здесь сдерживающим фактором являлась возможность промышленности по выпуску высокооктановых бензинов. Хочется помощнее мотор — увеличивай количество цилиндров. И это количество дошло аж до 16-ти.

Гоночные моторы, правда, выдавали «на гора» значительно больше мощности при бОльших оборотах. Достигалось это уменьшением инерционности движущихся деталей двигателя: применялись многоклапанные головки блоков цилиндров с расположенными в них распредвалами, вместо тяжёлых чугунных поршней внедрялись алюминиевые и так далее. То есть — довоенные гоночные моторы очень походили на то, что появится на массовых автомобилях только в 1970-х. Но сорока годами раньше все эти нововведения были или очень дороги, или имели крайне малый ресурс. Что для гонок, впрочем, было не особо значимым недостатком.

Обретение стабильности

Но ещё до войны инженеры поняли, что наполнение цилиндров путём засасывания поршнем воздуха и подачи такого количества бензина, которое полностью может сгореть в этом воздухе — путь тупиковый с точки зрения повышения отдачи мотора. И начали применять сначала компрессорный наддув, а потом и турбонаддув. Но опять только для гонок. Ибо получалось как обычно — очень дорого и недолговечно.

На послевоенное время пришёлся очередной виток эволюции двигателей. Можно сказать, что те самые спортивные наработки 20−30-х годов начали проникать в массовое производство на волне внедрения новых технологий конструкционных материалов. Но принципиально мало что изменилось — сдерживающий фактор в виде невозможности повышать отдачу одного цилиндра никуда не делся. Массовые моторы постепенно стали обретать тот облик, который стал привычным к концу XX века. А именно: 20−30 л.с. с одного цилиндра при 5500−6000 об/мин и степени сжатия в районе 10. А сам объём одного цилиндра стремительно «убегал» в рамки 300−500 куб. см и только изредка выходил за них.

Вы спросите — почему именно такие рамки? Ответ частично уже дан немного выше, а именно — в таком объёме достигается наилучшее и самое оптимальное соотношение массы и размеров деталей мотора и тяговой эффективности вкупе с минимальным расходом топлива. И снова: хочешь больше мощности — увеличивай количество цилиндров. Что и было реализовано, например, в Америке. Где уже в 1960-х никого не интересовал рабочий объём мотора и мощность, а ограничивались лишь «мерянием» количеством цилиндров.

И вот к началу 1990-х годов конструкторская мысль окончательно остановилась, так как дальше развиваться уже было некуда. Оптимальный и продающийся на рынке за приемлемую для всех цену 4-цилиндровый мотор имел объём от полутора до двух литров и отдачу от 90 до 150 л.с. при 6000 об/мин. С редкими исключениями в виде моторов 2.7 л типа ЗМЗ-409 или Toyota 3RZ-FE.

Но если так называемый прогресс не развивается сам, то его нужно подстегнуть, иначе — крах самой идеи капиталистического общества, где постоянный прогресс — главная социальная добродетель после прибыли. Сначала пытались давить на экологию, а потом пошли дальше — типа, нужно радикально снижать выбросы «парникового» углекислого газа, для чего необходим ещё меньший расход топлива.

Современная технологическая и конструкторская мысль тяжело вздохнула и достала с дальней полки забытый было турбонаддув. Ведь сам принцип использования «дармовой» энергии выхлопных газов для подачи в цилиндры большего количества воздуха был известен давно. Ну и до кучи начали ещё тщательнее «оптимизировать» все остальные элементы двигателя. Вот так появились «облегчённые» Т-образные поршни, которые были уже не в состоянии «держать» масляную плёнку на стенках цилиндров, прецизионные и нежные форсунки, распыляющие топливо практически на отдельные атомы, малоинерционные турбины с регулируемыми крыльчатками, управляемые термостаты, задирающие рабочую температуру двигателя, безгильзовые «одноразовые» блоки и так далее. Радикально уменьшился рабочий объём и количество цилиндров, вплоть до 2-х у ФИАТа и 3-х у БМВ. И радикально же повысились нагрузки на все элементы этих новомодных моторов.

Читайте также

Lada X-Ray: самый массовый кроссовер?

До старта производства осталось четыре недели

Всё это хозяйство, как изначально хотели, ещё больше снизило расход топлива, но относительно нормально оно работает только при равномерном и размеренном движении по трассе. Как только появляется рваный «пробочный» режим — всё, туши свет и мирись с запредельным расходом масла, закоксовыванием колец и быстрым умиранием мотора на радость маркетологам и их хозяевам из трансконтинентальных корпораций.

Но самое главное, что дальше «развиваться» уже некуда. Современный ДВС, сжигающий углеводороды, достиг предела совершенства. И как бы ни старались разного рода «зелёные» или другие структуры подтолкнуть «прогресс» дальше, ничего у них не получится. Но это уже совсем другая история, которая может начаться уже очень скоро.

ДВС с изменяемым объемом, клетка безопасности и фонограмма мотора

Международная промышленная компания, известная в первую очередь как производитель автомобилей и мотоциклов, Honda Motor Co. запатентовала ДВС с изменяемым объемом, а точнее двигатель с поршнями разной высоты, которые позволят в широких диапазонах изменять рабочий объем двигателя.

В патентном бюро Японии поступили чертежи Honda. Инженеры компании готовятся удивить общественность с помощью двигателя с разноразмерными поршнями.

В арсенале мотористов ДВС с изменяемым объемом — поршни разной высоты. В зависимости от размера поршня можно регулировать его ход он нижней до верхней мертвой точки (рабочий объем каждого из цилиндров также будет отличаться).

Соответственно, общий рабочий объем мотора будет определяться количеством работающих цилиндров. Таким образом, можно будет регулировать мощность и динамику автомобиля.

В компании Honda запатентовали ДВС с изменяемым объемом для 2-, 3-,4-цилиндровых рядных двигателей и V6.

Сообщается, что в 4-цилиндровом двигателе с разным ходом поршней может быть до 15 комбинаций рабочего объема.

Американская автомобилестроительная компания Ford получила патент на новый вид системы безопасности пассажиров, который получил название «клетка безопасности» (Safety cage).

Представители компании уверяют, что новая система подушек безопасности сможет эффективно защитить задних пассажиров в любых авариях – фронтальных, боковых и при ударе сзади.

Новая подушка имеет U-образную форму и крепится в задней части салона, на потолке , сразу же за передними креслами в их максимально отодвинутом положении.

За работу системы отвечает отдельный вычислительный блок, собирающий и анализирующий информацию с сенсоров автомобиля, например, установлено ли детское кресло, а также находится ли вообще кто-то на втором ряду сидений или нет. Для определение наличия пассажира Ford рассматривает варианты использования как обычные датчики веса, так и инфракрасные датчики или даже камеры. Когда данная модель системы безопасности появиться в серии, пока не сообщается.

Напомним, что не так давно Ford получил не менее интересный патент на автомобильный кинотеатр о котором мы писали ранее.

В США получен новый патент на генерацию искусственного звука двигателя. Отличились опять же представители компании Ford.

Звук будет имитировать работу дополнительных цилиндров в двигателе. Такой эффект должен понравится владельцам маломощных машин, которые не прочь придать своим литровым EcoBoost звук «рядной» шестерки.

Помимо этого, по мнению инженеров Ford, водители будут переключать передачи на более низких оборотах, так как по звуку машина будет ощущаться более мощной и «выжимать максимум» захочется меньше, и тем самым, удастся сэкономить топливо. Также в компании считают, что это решение будет дисциплинировать водителей и сделают езду более безопасной. Когда новая система будет внедрена в серийное производство пока не сообщается.

Пока в Ford довольствуются уже разработанной ранее акустической системой, которая также меняет звук мотора, но для более объемных двигателей. Например, такие системы устанавливаются на Ford Mustang с 2,3-литровым двигателем EcoBoost.

Category:

  Новости

Tags:

  Ford, Airbag, Honda

Объемный КПД двигателя внутреннего сгорания – x-engineer.org

Содержание

• Определение
• Формула
• Пример
• Калькулятор

Определение -соотношение топлива в цилиндре. Чем больше воздуха мы можем получить в камеру сгорания, тем больше топлива мы можем сжечь, тем выше выходной крутящий момент и мощность двигателя.

Поскольку воздух имеет массу, он обладает инерцией. Кроме того, впускной коллектор, клапаны и дроссельная заслонка действуют как ограничители потока воздуха в цилиндры. К объемный КПД мы измеряем мощность двигателя для заполнения доступного геометрического объема двигателя воздухом. Его можно рассматривать как отношение объема воздуха, всасываемого в цилиндр (реального), к геометрическому объему цилиндра (теоретического).

Вернуться назад

Формула

Большинство двигателей внутреннего сгорания, используемых в настоящее время на дорожных транспортных средствах, имеют фиксированный объемный объем (рабочий объем), определяемый геометрией цилиндра и кривошипно-шатунным механизмом. Строго говоря, общий объем двигателя V _t [м ³ ] вычисляется как функция общего количества цилиндров n _c [-] и объема одного цилиндра V _цил [м ^{3 ]}

2

V _t = n _c · V _cyl

(1)

Полный объем цилиндра равен сумме перемещенного (рабочего) объема V _{d 3 1} [м и клиренс объем V _c [м ³ ] .

V _{цилиндр} = V _d + V _c

(2)

Рабочий объем очень мал по сравнению с рабочим объемом (например, соотношение 1:12), поэтому им можно пренебречь при расчете объемный КПД двигателя.

Изображение: Основные параметры геометрии поршня и цилиндра двигателей внутреннего сгорания

где:

IV – впускной клапан
EV – выпускной клапан
ВМТ – верхняя мертвая точка
НМТ – нижняя мертвая точка
B – диаметр цилиндра
S – ход поршня
r – длина шатуна
a – радиус кривошипа (вылет)
x – расстояние между осью кривошипа и осью поршневого пальца
θ – угол поворота коленчатого вала
Vd – рабочий (рабочий) объем
Vc – объемный просвет

Объемный КПД η _v [-] определяется как отношение фактического (измеренного) объема всасываемого воздуха V _к [м ³ ] всасывается в цилиндр/двигатель и теоретический объем двигателя/цилиндра V _d [m ³ ], во время цикла впуска двигателя.

η _v = V _a / V _d

(3)

Объемный КПД можно рассматривать также как КПД двигателя внутреннего сгорания для заполнения цилиндров всасываемым воздухом. Чем выше объемный КПД, тем больше объем всасываемого воздуха в двигатель.

В двигателях с непрямым впрыском топлива (в основном бензиновых) всасываемый воздух смешивается с топливом. Поскольку количество топлива относительно мало (соотношение 1:14,7) по сравнению с количеством воздуха, мы можем пренебречь массой топлива для расчета объемного КПД.

Фактический объем всасываемого воздуха можно рассчитать как функцию массы воздуха м _a [кг] и плотности воздуха ρ _a [кг/м ³ ] :

V м _a a / ρ _a

(4)

Замена (4) в (3) дает объемный КПД, равный: )

(5)

Обычно на динамометрическом стенде измеряется массовый расход всасываемого воздуха [кг/с] вместо воздушной массы [кг] . Следовательно, нам нужно использовать массового расхода воздуха для расчета объемной эффективности.

m _af = (m _a · N _e ) / n _r

(6)

where:

N _e [rot/s] – engine speed
n _r [-] – число оборотов коленчатого вала за полный цикл двигателя (для 4-тактного двигателя n _r = 2 )

Из уравнения (6) можно записать массу всасываемого воздуха как:

m _a = (m _af · n _r ) / N _e

(7) 90 Замена (7) в (5) дает объемную эффективность, равную:

(8)

Максимальный объемный КПД составляет 1,00 (или 100%). При этом значении двигатель способен всасывать в двигатель весь теоретический объем воздуха. Существуют особые случаи, когда двигатель специально рассчитан на одну рабочую точку, для которой объемный КПД может быть несколько выше 100 %.

Если давление воздуха на впуске p _a [Па] и температура T _a [K] измеряются во впускном коллекторе, плотность воздуха на впуске можно рассчитать как:

ρ a = P _A / (R _A · T _A )

(9)

, где:

ρ _A [KG / M ³ ] – Attake Air Donite Don Donite Don Donite Don Donite Don Donite Don Donite Don Donite Don Donite Don Donience
777777777 7 . a [Па] – давление воздуха на впуске
T _a [K] – температура воздуха на впуске
R _a [Дж/кгK] – газовая постоянная для сухого воздуха (равна 286,9 Дж/кгK )

Пример

Рассмотрим двигатель с воспламенением от сжатия (дизель) со следующими параметрами:

V _d = 3,8 л
n _r = 2
p _a = 1,5 бар
T _{a 9028 R 908 °C a} = 286,9 Дж/кгK
Н _e = 1000 об/мин
м _af = 0,0375 кг/с

Для вышеуказанных параметров двигателя рассчитайте объемный КПД .

Шаг 1 . Рассчитайте плотность воздуха на впуске , используя уравнение (9). Убедитесь, что все единицы измерения совпадают.

ρ _a = (1,5 · 10 ⁵ ) / (286,9 · 313,15) = 1,67 кг/м ³

0027°С до К .

Шаг 2 . Рассчитайте объемный КПД двигателя, используя уравнение (8).

η _V = (0,0375 · 2) / (1,67 · 3,8 · 10 ^-3 · 16,667) = 0,7091081 = 70,91 %

. Смещение двигателя было преобразовано с L до

M

. 3 до

M

. 3 до

M

3 . 3 .3013 3 .3013 3 .30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337.30337. 3 7 M

. обороты двигателя с об/мин до об/с .

Изображение: функция объемного КПД давления воздуха на впуске и частоты вращения двигателя

Объемный КПД двигателя внутреннего сгорания зависит от нескольких факторов, таких как:

• геометрия впускного коллектора
• давление воздуха на впуске
• температура воздуха на впуске
• массовый расход воздуха на впуске (который зависит от двигателя скорость)

Обычно двигатели рассчитаны на максимальную объемную эффективность при средних/высоких оборотах двигателя и нагрузке.

Вы также можете проверить свои результаты, используя 9Калькулятор объемной эффективности 0019 ниже.

Обратитесь назад

Калькулятор

Для любых вопросов, пожалуйста, используйте форму или комментарии относительно этого учебника.

Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться!

Основы двигателя

Основы двигателя

Ханну Яаскеляйнен, Магди К. Хайр

Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите под номером , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

• Эффективность двигателя

Реферат :
Поршневые двигатели внутреннего сгорания — подкласс тепловых двигателей — могут работать в четырех- и двухтактном циклах. В каждом случае двигатель может быть оснащен системой сгорания с искровым зажиганием (SI) или с воспламенением от сжатия (CI). Возможен ряд других классификаций двигателей, основанных на подвижности двигателя, применении, топливе, конфигурации и других конструктивных параметрах. Теоретически процесс сгорания можно смоделировать, применив к процессам в цилиндре двигателя законы сохранения массы и энергии. Основные конструктивные и эксплуатационные параметры двигателей внутреннего сгорания включают степень сжатия, рабочий объем, объем зазора, выходную мощность, указанную мощность, термический КПД, указанное среднее эффективное давление, среднее эффективное тормозное давление, удельный расход топлива и многое другое.

• Тепловые двигатели
• Классификация поршневых двигателей внутреннего сгорания
  • Четырехтактные и двухтактные циклы
  • Другие классификации двигателей
• Основы поршневого двигателя внутреннего сгорания
• Рабочие параметры двигателя

Определение и классификация

Тепловые двигатели — это машины для преобразования энергии: они преобразуют химическую энергию топлива в работу, сжигая топливо в воздухе для получения тепла. Это тепло используется для повышения температуры и давления рабочая жидкость , которая затем используется для выполнения полезной работы. Тепловые двигатели можно классифицировать как:

• Двигатели внутреннего сгорания , в которых продукты сгорания или реагенты (воздух и топливо) служат рабочим телом двигателя, или
• Двигатели внешнего сгорания , в которых энергия подается (например, через теплообменник) к рабочей жидкости, отделенной от продуктов сгорания или реагентов.

Двигатели также можно разделить на поршневые или роторные:

• В поршневых двигателях рабочая жидкость используется для линейного перемещения поршня. Затем линейное движение обычно преобразуется во вращательное движение с помощью кривошипно-ползункового механизма (шатун / коленчатый вал).
• В роторном двигателе рабочая жидкость раскручивает ротор, соединенный с выходным валом.

Двигатели внутреннего сгорания

В двигателях внутреннего сгорания (ДВС) рабочее тело состоит из воздуха, топливно-воздушной смеси или продуктов сгорания самой топливно-воздушной смеси. Поршневые двигатели с возвратно-поступательным движением являются, пожалуй, наиболее распространенной формой известных двигателей внутреннего сгорания. Они приводят в действие автомобили, грузовики, поезда и большинство морских судов. Они также используются во многих небольших утилитах. Они могут работать на жидком топливе, таком как бензин и дизельное топливо, или на газообразном топливе, таком как природный газ и сжиженный нефтяной газ. Двумя распространенными подкатегориями поршневых двигателей с возвратно-поступательным движением являются 9.0027 двухтактный и четырехтактный двигатель . Примеры роторных двигателей внутреннего сгорания включают роторный двигатель Ванкеля и газовую турбину.

Общие цели при проектировании и разработке всех тепловых двигателей включают: максимизацию работы (выходной мощности), минимизацию потребления энергии и уменьшение загрязняющих веществ, которые могут образовываться в процессе преобразования химической энергии в работу. На рис. 1 показаны основные узлы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Конструкция магистрального двигателя является наиболее распространенной, хотя термин «магистральный двигатель» редко используется за пределами индустрии крупных двигателей. Конструкция крейцкопфа в настоящее время используется только в больших тихоходных двухтактных двигателях. Впускные и выпускные клапаны для простоты опущены, однако стоит отметить, что в некоторых конструкциях двухтактных двигателей вместо клапанов используются впускные и выпускные отверстия.

Рисунок 1 . Основные узлы поршневых тронковых (а) и крейцкопфных (б) двигателей

Как двух-, так и четырехтактный поршневой двигатель внутреннего сгорания может быть оснащен системой сгорания с искровым зажиганием (SI) или с воспламенением от сжатия (CI).

Обычно системы с искровым зажиганием характеризуются предварительно смешанным зарядом (т. е. топливо и воздух смешиваются перед воспламенением) и внешним источником воспламенения, таким как свеча зажигания. Предварительное смешение может происходить во впускном коллекторе или в цилиндре. Хотя предварительно смешанный заряд имеет относительно однородное пространственное распределение воздуха и топлива в большинстве применений, это распределение также может быть неоднородным. Горение инициируется искрой, и пламя распространяется наружу вдоль фронта от места искры. Говорят, что сгорание в двигателях SI контролируется кинетическим путем, потому что вся смесь легко воспламеняется, а скорость сгорания определяется тем, насколько быстро химическая реакция может поглотить эту смесь, начиная с источника воспламенения.

Обычные дизельные двигатели характеризуются впрыском топлива непосредственно в цилиндр примерно в то время, когда требуется зажигание. В результате заряд воздуха и топлива в этих двигателях очень неоднороден: одни регионы чрезмерно обогащены, а другие — обеднены. Между этими крайностями будет существовать смесь топлива и воздуха в различных пропорциях. При впрыске топливо испаряется в этой высокотемпературной среде и смешивается с горячим окружающим воздухом в камере сгорания. Температура испаряемого топлива достигает температуры самовоспламенения и самовоспламеняется, чтобы начать процесс горения. Температура самовоспламенения топлива зависит от его химического состава. В отличие от системы СИ, сгорание в двигателях с воспламенением от сжатия может происходить во многих точках, где соотношение воздух-топливо и температура могут поддерживать этот процесс. Говорят, что большая часть процесса сгорания в двигателях с центральным охлаждением регулируется смешиванием, поскольку скорость контролируется образованием воспламеняющихся смесей воздуха и топлива в камере сгорания.

В некоторых случаях различие между двигателями SI и CI может быть размыто. Из-за стремления сократить выбросы и расход топлива были разработаны системы сгорания, которые могут использовать некоторые функции двигателей как с SI, так и с CI; например, самовозгорание предварительно смешанных смесей бензина, дизельного топлива или их смеси.

Газовые турбины, рис. 2, являются еще одним примером двигателей внутреннего сгорания. Однако, в отличие от поршневых двигателей, сгорание происходит отдельно в специальной камере сгорания.

Рисунок 2 . Газовая микротурбина для увеличения запаса хода в транспортных средствах средней и большой грузоподъемности.

(Источник: Wrightspeed Inc.)

Двигатели внешнего сгорания

В двигателях внешнего сгорания рабочее тело полностью отделено от топливно-воздушной смеси. Тепло от продуктов сгорания передается рабочему телу через стенки теплообменника. Паровой двигатель является хорошо известным примером двигателя внешнего сгорания.

Примером поршневого двигателя внешнего сгорания является двигатель Стирлинга, в котором тепло передается рабочему телу при высокой температуре и отводится при низкой температуре. Тепло, добавленное к рабочей жидкости, может быть получено практически из любого источника тепла, такого как сжигание ископаемого топлива, дерева или любого другого органического материала.

Цикл Ренкина, на котором основаны многие конструкции паровых двигателей, является еще одним примером двигателя внешнего сгорания. Тепло, добавляемое из внешнего источника, повышает температуру жидкости, такой как вода, до тех пор, пока она не превратится в пар, который используется для движения поршня или вращения турбины. Паровые двигатели приводили в движение автомобили в США между 1900 и 1916; однако к 1924 году они почти исчезли. Паровые грузовики были популярны в Англии до середины 1930-х годов. В то время как паровые локомотивы во многих странах постепенно заменялись тепловозами на протяжении большей части 20 ^го века, некоторые из них оставались на магистральных линиях вплоть до 21 ^го века.

Мазда сх 5 заводится и сразу глохнет

Главная » Разное » Мазда сх 5 заводится и сразу глохнет

Причины по которым не заводится двигатель Мазда CX-5

Нередко даже опытные автолюбители, тщательно следящие за состоянием авто, сталкиваются с тем, что двигатель попросту не заводится. И даже такой надежный автомобиль как мазда СХ5 может рано или поздно дать сбой. Машины японского автоконцерна достаточно сложны в своем внутреннем устройстве, здесь много электроники и специфических автосистем, однако простейшую самостоятельную диагностику все же можно провести.

Общие причины

Если Мазда СХ 5 не заводится, необходимо в первую очередь проверить, все ли в порядке с базовыми «условиями запуска»:

• есть бензин;
• аккумулятор заряжен;
• клеммы не повреждены.

Эти причины неисправности характерны для новичков, но могут озадачить и опытного, но усталого или рассеянного водителя. Если машина сразу начинает издавать слабые и странные звуки, ей как будто не хватает мощности на прокрутку стартера, это причина проверить аккумулятор. Фактически автомобиль даже не глохнет, а не заводится вообще. Мазды требуют от аккумулятора хорошего уровня заряда и при этом системы потребляют достаточно много электричества.

Опытные владельцы знают, что аккумуляторы изнашиваются при такой эксплуатации достаточно быстро и их следует вовремя менять. Способ исправления этого недостатка – простое «прикуривание». Но для начала следует осмотреть клеммы: в сырую погоду, при повышенной влажности воздуха ржавчина может существенно повлиять на состояние внутренних узлов авто. Кроме того, в процессе длительной эксплуатации они могут просто отойти.

Проблема с бензином решается еще проще и также просто диагностируется. Даже если казалось, что топлива достаточно, а машина все равно глохнет, следует обратить внимание на ее положение. Баки у мазды имеют достаточно плоскую форму, и если машина стоит под определенным уклоном, бензин просто стекает в угол, недоступный для насоса. Можно попробовать просто столкнуть автомобиль на ровную поверхность.

Специфические поломки

Мазда СХ 5 – машина с множеством внутренних датчиков. К тому же, производитель позаботился об отличной системе самодиагностики машины. Поэтому, если машина заглохла, следует обратить внимание, не появилась ли какая-либо ошибка. Она может однозначно подсказать причину поломки. Если ситуация повторяется регулярно, Мазда завелась не с первого раза, лучшим решением будет отправиться на диагностику. Нередко причиной являются поломки в электронном управлении или в электрической сети. Для пятой модели это вполне характерно.

Следует также обратить внимание на то, как работает авто во время коротких остановок. Пятая модель оснащена функцией i-stop, но авто не должно полностью глохнуть в рабочем состоянии. Однако иногда именно это и происходит. Если авто сразу после этого заводится, можно попробовать подзарядить аккумулятор. Если же ситуация повторяется и после этого, следует обратиться к официальному дилеру, поскольку самостоятельно с этой системой справиться практически невозможно.

Еще одно слабое место этого автомобиля – бензиновый насос. Сама деталь вполне качественная, однако, она крайне чувствительна к качеству топлива, а вот оно нередко подводит. Если машина глохнет регулярно или же вообще не заводится, можно пробовать в сервисе подключить насос отдельно от авто. Владельцам Мазды нужно помнить, что у этих машин, независимо от модели, насос работает очень тихо и поэтому отсутствие звука срабатывания еще не говорит о поломке. Выйти из строя может даже провод питания насоса, что также следует учитывать. В этом случае проблемы будут появляться регулярно и только затем машина совсем не заведется.

С качеством топлива может быть связана и другая распространенная неисправность пятой модели – загрязненность заслонки дросселя. Эта особенность Мазды СХ 5 особенно ярко проявляется при слабо отрицательных температурах. К примеру, авто может заводиться в минус 20, но не схватывать зажигание в минус 10. Это распространенная ситуация, поэтому осенью следует тщательно промыть заслонку. Вообще данную особенность модели испытывают на себе многие владельцы Мазды СХ 5 самых первых выпусков. Официальная версия производителя – плохое качество топлива.

Как и для любой другой Мазды, для СХ 5 актуальны и такие причины плохого старта:

• неисправность инжектора;
• поломка свечей;
• выход из строя стартера.

Определить плохое «самочувствие» свечей можно еще до того, как авто не заведется. Машина и двигатель в частности будут работать не так резво, а производительность существенно упадет. Ждать отказа при запуске не стоит, свечи для Мазды стоят не настолько дорого. В качестве профилактики подобных проблем следует регулярно менять топливный фильтр и следить за состоянием инжектора. Замена этих деталей часто решает проблему сложного запуска Мазды СХ 5. Стартер чаще всего выдает себя через фары: если оптика горит ярко без работающего движка и значительно теряет силу света в момент неудачного старта, скорее всего, дело в соленоидах стартера.

Измерение компрессии в двигателе своими руками

Измерение компрессии в двигателе своими руками

Измерение компрессии в двигателе своими руками.

Можно самостоятельно определить, что двигатель декомпрессирован. Признаки неполадок довольно просты и легко устраняются.
1. Начало ремонтных работ.
Основная функция поршневых колец – обеспечение герметичности между цилиндром и поршнями, которое бы не допустило попадания газов в картер двигателя, а масла – в камеру сгорания. Нужно проводить ремонт, если из глушителя идет серый дым, автомобиль «ест» большое количество масла и топлива или если двигатель просто не справляется со своей нагрузкой.
Все это – признаки того, что поршневые кольца сильно износились по причине потери упругости и прогорания в канавках поршня.
Чтобы измерить компрессию в цилиндрах, вам потребуются следующие инструменты:
– компрессометр;
– шприц;
– ключ для откручивания форсунок или свечей;
– немного машинного масла.
Компрессию в двигателях цилиндра нужно измерять после того, как все зазоры клапанов выставлены правильно, ведь этот фактор очень влияет на конечные результаты измерения.
Для начала вам нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра, и провернуть коленчатый вал движка до тех пор, пока такт сжатия не завершится в первом цилиндре. Это можно определить довольно легко по совпадению меток. После этого вам нужно ввертывать поочередно свечи в другие цилиндры и проворачивать коленчатый вал.
Вы сможете понять, в каком цилиндре понижена компрессия, сравнивая усилия, которые прилагаете для прокручивания коленвала. Конечно же, такие измерения довольно условны, ведь они связаны с индивидуальными особенностями мастера. Именно поэтому лучше всего для этого процесса использовать компрессометр. А нужное значение компрессии своего авто вы можете узнать из техпаспорта.
Учтите, что измерять компрессию нужно на горячем двигателе, температура которого равна 80-850ºC.
2. Этапы проведения ремонтных работ.
Необходимо плотно вставить наконечник компрессора в отверстие свечи зажигания и убедиться, что данное соединение надежно зафиксировано. Далее нужно включить стартер и провернуть коленчатый вал, до тех пор, пока показания датчика не перестанут расти. На это вам понадобится в среднем 2-3 секунды. Нужно чтобы коленчатый вал вращался со скоростью 100 об./мин. И это становится возможным только при исправном состоянии аккумулятора.
Вам нужно включить стартер и расшифровать показания манометра или диаграммы (зависит от прибора). Изменения нужно проводить во всех цилиндрах. Не стоит забывать об удалении воздуха из датчика или перемещать кассету диаграммы в первичное положение после каждого этапа замера. Если данные, полученные в результате проверки, отличаются от нормы, необходимо повторить измерения.
Коэффициент компрессии зависит от типа двигателя:
– 1,3 – для 4-х тактных движков с искровым зажиганием;
– 1,7-2 – для 4-х тактных дизельных двигателей.
Учтите, что несоответствие всех данных измерений компрессометра между всеми цилиндрами не должно быть выше более чем на 10% от максимального показателя.
Нередки моменты, когда компрессия в движке легко и без труда восстанавливается. Но лучше если вы при этих работах будете советоваться с матером СТО. Это становится возможным в тех случаях, когда двигатель собран неправильно, не установлен распределительный и коленчатый вал. Это также возможно при разрыве зубного камня или сорванных зубьях. Такое ударное столкновение тарелок клапанов и поршня приводит к тому, что стержень клапана изгибается, и клапан плохо садится на свое место. Это и становится причиной отсутствия компрессии в цилиндрах.
Для исправления этой неполадки необходима частичная разборка движка и притирка клапанов. Желательно также знать, в надежном ли состоянии находится герметичность цилиндров. Суть проблемы состоит в том, что без самостоятельного специального оборудования вряд ли можно будет определить показатели. Потому проверку герметичности цилиндров нужно делать не самостоятельно, а обратиться за помощью в специализированную мастерскую.

Комментарии закрыты.

Компрессометр для дизельных и бензиновых двигателей: Измерить своими руками

Замер компрессии — это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство — компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения — бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

• Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
• Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
• Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
• Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

• Манометра;
• Штуцера с клапаном стравливания;
• Металлической трубки, шланга высокого давления;
• Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

• Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
• Современные электронные устройства с цифровым табло — применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры — сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление — до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

• Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

• Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

• Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

• Скорость вращения коленвала — это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 — 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
• Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
• Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 — 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

• Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
• Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
• С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
• После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
  Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
• Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

• Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
• Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
• Ниппель от камеры автомобиля;
• Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
• Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
• Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора — грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

Проверка компрессии двигателя после пробега 280 000 миль

Проверка компрессии двигателя

Проверка компрессии — это базовая процедура технического обслуживания/ремонта автомобиля, при которой двигатель мгновенно прокручивается, а компрессометр вставляется в одну свечу зажигания. отверстие при проверке каждого цилиндра. Когда двигатель вращается, компрессометр измеряет максимальное давление в проверяемом цилиндре.

Значение этой меры заключается в том, что значение компрессии в цилиндре зависит от клапанов двигателя, его седел клапанов, поршневых колец; и равномерно ли изнашиваются эти детали. Если какой-либо из этих компонентов ослаблен, негерметичен, открыт или сожжен, сжатие теряется, и производительность значительно снижается. Тест на компрессию также может помочь вам определить, есть ли утечка в прокладке головки блока цилиндров, а также избежать мошенничества с прокладкой головки механиком или специалистом сервисного центра.

Грубо говоря, исправные показания цилиндра должны показывать компрессию более 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр с не более чем 10-процентной разницей между самым высоким и самым низким показаниями среди остальных протестированных цилиндров. Если показания относительно низкие по отношению к характеристикам двигателя вашего автомобиля; или, что еще хуже, показать слишком большую разницу между цилиндрами, тогда вы можете ожидать, что в ближайшем будущем ваш автомобиль будет перестроен.

Статьи по теме: Сколько может стоить ремонт подержанного двигателя Toyota, и механик Ford поймал мошенничество с ремонтом двигателя.

Важность проверки компрессии двигателя заключается в том, чтобы помочь определить состояние и, следовательно, истинную ценность автомобиля при рассмотрении вопроса о покупке конкретного подержанного автомобиля. На самом деле, в большинстве случаев это настолько просто сделать, что рекомендуется добавить этот навык в контрольный список техосмотра автомобиля.

Для более подробного обсуждения важности теста на сжатие и того, как его проводить, обратитесь к этой статье «Самый важный тест подержанного автомобиля, который вы должны сделать, прежде чем принять решение о покупке подержанного автомобиля». помочь вам с вашей машиной.

Состояние Toyota 4Runner 1996 года после пробега 280 000 миль

В качестве примера того, насколько полезным может быть тест на компрессию в цилиндрах, и свидетельства того, насколько хорошо двигатель Toyota может работать даже после 480 000 миль, вот недавний тест . Видео на YouTube-канале Toyota Maintenance , в котором показано, какие результаты испытаний на сжатие возможны, когда автомобиль находится в хорошем состоянии.

Двигатель Toyota 5VZ-FE с компрессионным тестом пробега 280 000 миль

Понижение компрессионных показателей: причины снижения компрессии и методы их устранения

Отправить заявку

Измерение компрессии – это первый этап диагностики барахлящего мотора. Пониженная компрессия может свидетельствовать о множестве проблем, причем не каждая из них требует капитального ремонта. Корректное определение причины понижения компрессии предупреждает лишние финансовые траты и уменьшает срок возвращения автомобиля в строй.

Автомеханик, связывающий понижение показателей исключительно с износом цилиндров, оказывает своему клиенту «медвежью услугу». Причины снижения компрессии можно разделить на четыре категории:

• Дефекты отдельных деталей. Большинство цилиндров держит стабильное значение, но в одном или двух износившихся цилиндрах показатели ниже нормы.
• Нарушения в работе газораспределительной системы. Все цилиндры показывают колеблющееся низкое значение при проверке.
• Дефекты поршневых колец. Равномерное снижение показателей, поршневые канавки забиты грязью и продуктами горения.
• Износ системы. При отсутствии видимых проблем проверка выдает сниженный результат. Внимательный осмотр показывает, что большинство цилиндров изношены.

Каждая из этих ситуаций требует своего решения, причем в большинстве случаев можно обойтись без капремонта. Относитесь с осторожностью к предложениям несертифицированных механиков немедленно вскрыть двигатель и починить все «на месте». Моторы прошлого изготавливались таким образом, что автомобилистам действительно приходилось немало времени затрачивать на их починку и калибровку. Современные модели не рассчитаны на частое вмешательство во внутренние процессы со стороны.

Что делать, если снижена компрессия в одном цилиндре?

Квалифицированный механик, осмотрев износившийся цилиндр, сразу же определит причину неисправности. Их может быть несколько:

• сгорание поршней и клапанов, контролирующих герметичность камеры;
• уничтожение поршневых колец и перемычек;
• сгорание прокладок и седел.

Из-за неравномерной работы двигателя или разовых нарушений в подаче тепла некоторые детали могут разрушаться. Исправить проблему можно, лишь заменив сгоревший клапан на новый. Механик удаляет поврежденную деталь и устанавливает на ее место новую. Сразу после этого мотором можно пользоваться, как обычно.

Что делать, если снижена компрессия в нескольких цилиндрах?

Если низкая компрессия вызвана сбоем настроек, то достаточно отдать мотор на перерегулировку. Механик скорректирует регулировку фаз, и проблема исчезнет.
В остальных случаях применяют следующие методы:

• Прочистка двигателя. Современные средства позволяют вычистить грязь из канавок без разбора мотора.
• Обработка растворами с «лечебным» эффектом. Некоторые мелкие механические дефекты могут быть исправлены таким образом.
• Капитальный ремонт двигателя. Последнее средство, гарантированно восстанавливающее показатели мотора.

Обращайтесь в сервис, как только заметите проблемы в работе двигателя. Снижение компрессии – это симптом, который может стать предвестником более крупных поломок, если не провести своевременную диагностику.

Смотрите также:

Официальный дилер ГАЗ

Компрессия двигателя

Содержание

1. Что это такое, и о том, какие неисправности могут стать причиной ее падения
2. Чем проверяем уровень компрессии? Конечно же, компрессометром
3. Низкая компрессия в двигателе
4. Разница компрессии в цилиндрах
5. Как определяют и считают уровень компрессии
6. Компрессия в дизельном двигателе
7. Причины неисправности могут быть самые разные
8. Пробуем продиагностировать самостоятельно
9. Проверяем “маслом”. Вариант самый легкий
10. Проверяем компрессором. Где шипит – там пробито
11. Булькает в системе водяного охлаждения — прогорела прокладка
12. Точная диагностика очень важна
13. Опытные специалисты утверждают…

Что это такое, и о том, какие неисправности могут стать причиной ее падения

На самом деле существует ошибочное мнение, что чем выше компрессия двигателя, тем выше его КПД (коэффициент полезного действия), мощность и ниже расход топлива. На самом деле это не так. Наоборот, если при ненормально высоком уровне компрессии замерить расход топлива, скажем, на двигателе отечественного производства, установленном на ваз 2109, то в зависимости от режима работы расход топлива будет, либо действительно меньше (при малых оборотах), либо даже больше (при интенсивной “раскрутке”, разгоне оборотов выше 1000 об/мин). То же самое и по мощности. Если проверять на стенде, то при высокой компрессии двигатель становится более “тяговитым” на низких оборотах, и разница никак не ощущается – на высоких.

Вот чему действительно серьезной подмогой является нормальная и высокая компрессия двигателя – так это холодному пуску. Причем актуален данный вопрос, в первую очередь, именно для дизельных двигателей. Которым, во-первых, в силу особенностей используемого топлива требуется уровень компрессии в два раза (минимум) выше, чем на двигателях того же отечественного ваз 2109. А во-вторых, воспламенение дизельного топлива при холодном пуске существенно затруднено… но, обо всем по порядку.

Чем проверяем уровень компрессии? Конечно же, компрессометром

На обыкновенном человеческом языке (не научно- техническом, на котором привыкли разговаривать инженеры), определение термина компрессия могло бы прозвучать следующим образом:

Это максимальный уровень давления, который создается в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания в процессе, между двумя крайними фазами месторасположения цилиндра – в верхней и нижней точках.

Узнать какая компрессия можно с помощью специального прибора компрессометра, рабочая головка которого либо вворачивается в блок мотора в гнездо с винтовой резьбой, откуда вывернута свеча зажигания, либо просто прижимается к отверстию при помощи уплотнительного кольца на конце.

Замер компрессии дизеля имеет свою специфику. Прибор вворачивается в отверстия форсунок, или же свечей накаливания. Компрессометр также необходим специальный, с повышенной шкалой измерений (компрессия дизеля выше).
Какая компрессия должна быть, на том или ином автомобиле, обычно указывает производитель.

Нужна исправная система пуска и мощный аккумулятор. После того, как произведен замер показаний прибора на всех цилиндрах, их (показания) сравнивают… и тут начинается самое интересное. Причем замер должен производиться на прогретых двигателях, с исправной системой электропривода стартера, ибо через силу, медленно прокручивающийся стартер компрессии, сиречь, давления, попросту не успеет создать, все газы и сжатый воздух будут уходить, просачиваться сквозь кольца.

Низкая компрессия в двигателе

Общее падение показаний – не самое страшное. На самом деле низкая компрессия – это, конечно, не совсем хорошо. Свидетельствует о целом ряде проблем, которые может иметь двигатель. Свидетельствует также о том, что степень изношенности определенных деталей на бензиновых двигателях достигла уровня, когда следует уже подумать как минимум о замене сальников и уплотнительных колец поршней. Однако не так страшен случай, когда пропала компрессия в двигателе (значит, где-то что-то пропускает, и это что-то можно заменить новым, те же сальники и кольца, например). Если давление (компрессия) отсутствует на одном цилиндре – это гораздо хуже и затратнее.

Разница компрессии в цилиндрах

Гораздо хуже положение с двигателем, когда наблюдается разная компрессия в цилиндрах. Вот это однозначно может означать, что двигатель придется перебирать весь, и одной заменой сальников, клапанов или уплотнительных колец не обойтись. Потому что откровенно низкая компрессия в одном цилиндре (если сравнивать показания с остальными) означает, что проблема, дефект находятся непосредственно на блоке или поршне. Может треснул, а может просто степень износа запредельная. Как бы то ни было, один поршень (особенно на уже побегавших солидно двигателях) менять не принято. Разница пропадет только если поменять всю поршневую группу.

Как определяют и считают уровень компрессии

Так какова должна быть нормальная компрессия двигателя, скажем на родных, вазовских двигателях внутреннего сгорания, чтобы уже с чистой совестью искать причину неисправности (есть же таковая, если пришлось измерять компрессию) в других системах мотора? На двигателях отечественных ваз 2109, например, предусмотрена степень сжатия порядка 9,8. А поскольку компрессия и степень сжатия взаимосвязаны самым непосредственным образом, то вычисляется показатель по нехитрой формуле, когда показатель степени сжатия умножается на коэффициент 1.2 и получаем, что нормальная компрессия двигателя ваз 2109 должна быть в пределах 11 – 12 атмосфер. Так предусмотрено в ТХ (технических характеристиках) изготовителя для новеньких двигателей ваз 2109.

Компрессия в дизельном двигателе

Необходимая компрессия дизеля и бензинового двигателя различается в разы. Несколько иной уровень, можно сказать, степень важности фактора в таком явлении, как компрессия в дизельном двигателе. Не стоит забывать, что дизельное топливо воспламеняется гораздо труднее, нежели бензин. И в этом плане в случае с дизельным двигателем от степени компрессии зависит холодный пуск. Причем показатель в дизельных двигателях колеблется в пределах, практически в два раза превышающих компрессию в бензиновых двигателях. Компрессия дизеля колеблется, в зависимости от двигателя, в пределах 16-25 атмосфер, разница действительно существенная.

Именно из-за того, что требуется гораздо большая компрессия для того, чтобы воспламенялось топливо при холодном пуске на дизельном двигателе, они стоят на порядок дороже, и процесс их сборки и ремонта – на порядок сложнее технологически.

Причины неисправности могут быть самые разные

Правда причин, из-за которых вдруг, совершенно неожиданно, пропала компрессия в одном из цилиндров двигателя (как бензинового, так и дизельного), может быть множество:

• начиная от скоксовавшихся уплотнительных поршневых колец и сальников, и заканчивая наличием трещины в том же блоке цилиндра или же в самом поршне, от чего и появляется разница давления;
• а еще проблемы могут быть в системах впускного или выпускного клапанов;
• еще причиной неисправности, когда именно в одном цилиндре пропала компрессия (чаще всего, кстати) может быть пробой прокладки головки блока цилиндров.

Пробуем продиагностировать самостоятельно

Со всеми этими причинами, с вопросами “почему” и из-за чего пропала, совсем нет, или попросту низкая компрессия у бензиновых и дизельных двигателей, разбираться, конечно же, нужно специалисту. Хотя существует достаточно простой способ самому определить, в чем заключается причина того, что, скажем, у того же двигателя ваз 2109 наблюдается чрезвычайно низкая компрессия на одном из цилиндров.
Существует два относительно простых способа проверить, почему нет компрессии:

1. проверка маслом;
2. проверка компрессором.

Они не претендуют на 100% гарантию достоверности, но указать направление, в котором необходимо двигаться, вполне способны.

Проверяем “маслом”. Вариант самый легкий

Если залить в отверстие от вывернутой свечи немножко (грамм пятьдесят) моторного масла и вновь проверить уровень компрессии, то может оказаться, что она резко повысилась, и разница в уровнях компрессии между цилиндрами исчезла. Это может означать лишь одно: действительно скоксовались кольца или сальники на них. Можно считать, что отделались достаточно легко, поскольку менять сальники, в принципе, может даже и не специалист, или моторист у которого нет очень высокой квалификацией. С уплотнительными кольцами дело, конечно же, обстоит посложней, придется снимать головку цилиндра (на том же двигателе ваз 2109). Однако все равно операция не очень сложная и по времени и по технологичности. Следовательно, не очень дорогая.

Проверяем компрессором. Где шипит – там пробито

Если же низкая компрессия в одном цилиндре, который подвергся “проверке маслом”, так и не поднялась, значит, неисправность посложнее. Опять-таки можно попытаться установить самостоятельно, что же случилось, почему низкая компрессия в одном цилиндре, либо и вовсе пропала. Здесь вам может помочь компрессор. Просто сжатый воздух подается в отверстие от свечи зажигания. Там, где пробита прокладка, будет шипеть (придется внимательно вслушиваться). Если сжатый воздух вырывается из выхлопной трубы, значит причина неисправности – впускные или выпускные клапана. Придется менять.

Булькает в системе водяного охлаждения — прогорела прокладка

Если шипит и булькает в системе водяного охлаждения двигателя (и бензинового, и дизельного), значит причина того, что пропала компрессия в одном из цилиндров – прогорела прокладка головки блока. Кстати, в этом случае надо будет проверить и масло в картере. Вполне вероятно, что сквозь трещину в прокладке уходит не только сжатый воздух и газы, но и вода попадает в картер двигателя. Если же сжатый воздух вырывается из других отверстий свечей зажигания – значит пробой в самом блоке, и с неисправностью сможет справиться (если сможет) только специалист.

Точная диагностика очень важна

На самом деле, равномерное падение компрессии во всех четырех цилиндрах может означать только одно: детали поистерлись, поизносились. Двигатель отходил, отбегал свое сполна и пора ему на капиталку (полный ремонт). Подобный диагноз очень любят ставить мотористы на станциях технического обслуживания, поскольку на самом деле им там гораздо легче двигатель попросту разобрать, заново отшлифовать сам блок и головку, и собрать новый ремкомплект. Однако это – наиболее затратный вариант устранения неисправности.

Дешевле обойдется попробовать понять действительную причину случившегося пробоя, хотя и придется мотористу-специалисту попотеть для точного диагностирования, а потом и устранения неисправности. В случае если пробит блок, попотеть действительно придется, хотя, говорят, современные технологии позволяют заделывать блоки двигателей методом, так называемой холодной сварки, без замены такого дорогостоящего узла, как блок цилиндров двигателя.

Опытные специалисты утверждают…

Однако следует всегда учитывать, что наиболее часто встречающаяся неисправность, из-за которой наблюдается падение компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля — это, все-таки, прогорание прокладки головки блока цилиндров. Водителю тогда действительно имеет смысл попытаться вспомнить, не перегревал ли он двигатель совсем недавно. Затем (так поступают специалисты с опытом) просто проверить щуп замера уровня масла. Если на нем наблюдается характерная белая эмульсия или пенка (так случается, когда в картер попадает тосол), то о пробое прокладки можно говорить, практически, со стопроцентной уверенностью.

Как исправить низкую компрессию в одном цилиндре

Ваша машина кажется немного непогодой? Возможно, вы слышали пропуски зажигания при запуске двигателя или заметили, что ваш автомобиль работает не так, как раньше. К сожалению, это все симптомы низкой компрессии в одном цилиндре.

Не волнуйтесь, низкая компрессия — не приговор для вашего автомобиля. Это требует много тяжелой работы, времени и, вероятно, приведет к тому, что вы будете настолько разочарованы, что захотите отправить свой «кусок $&!#» автомобиля прямо на свалку. Но ты бы так не поступил — ты слишком любишь свою машину.

Вам может быть интересно, как исправить низкую компрессию в одном цилиндре? Что ж, пристегните ремень безопасности и приготовьтесь к поездке, потому что я расскажу вам, как вернуть вашу машину на дорогу.

Возможные причины низкого сжатия

Пропустить хорошие вещи:

• Возможные причины низкого сжатия
  • 1. Проблемы с прокладкой головки
  • 2. Универтаемый ремень
  • 3. ДЕМРЕЗИТЕЛЬНЫЕ ПИСТОНЫ ИЛИ PISTON RING
  • 4. Трещины в стенке цилиндра
  • 5. Проблемы с клапанами
  • 6. Сплющенный распределительный вал
• Как исправить низкую компрессию в одном цилиндре
• Другие проблемы с компрессией механических проблем. Даже если вам интересно, как исправить низкую компрессию в одном цилиндре подвесного двигателя, вы также можете проследить проблему до этих причин. К счастью, все они поддаются ремонту.

  1. Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров

  Если ваша прокладка не выровнена должным образом или изношена, это может привести к низкой компрессии в одном цилиндре. Газ изнутри цилиндра будет выходить через маленькое отверстие или зазор между головкой и цилиндром. Это мешает вашему двигателю работать так, как он должен.

  Возьмите компрессометр и измерьте уровень компрессии в цилиндре. Обязательно проверьте прокладку, если ваши показания отличаются.

  2. Изношенный ремень ГРМ

  Ремень ГРМ вашего автомобиля соединяет распределительный вал и коленчатый вал. Изношенный ремень ГРМ не позволяет распредвалу вращаться.

  Когда распределительный вал не может эффективно открывать или закрывать выпускной или впускной клапан, сгорание в цилиндрах не происходит и газы не выделяются. В результате может возникнуть низкая компрессия.

  3. Ветхие поршни или поршневые кольца

  Ваши поршневые кольца могут перегреться, что приведет к поломке поршневых колец. Углеродные газы будут просачиваться через кольца, потому что они не закреплены в цилиндре.

  Сами поршни также могут быть повреждены. Обычно поршни изготавливаются из алюминиевого сплава, достаточно прочного, чтобы противостоять любым повреждениям от сгорания.

  Но когда в двигателе слишком много тепла, в поршнях могут образовываться дыры. Это вызывает утечку газа из отверстий и снижает компрессию.

  Чтобы проверить износ поршней, можно залить масло в свечное отверстие. Затем проверьте компрессию. Если выше, то причиной проблемы с компрессией является поршень или поршневые кольца.

  4. Трещины в стенке цилиндра

  Трещина в стенке цилиндра определенно может способствовать низкой компрессии. Чтобы узнать, что в стене есть трещины, вы можете включить двигатель и оставить крышку радиатора открытой. Посмотрите, не выходят ли пузырьки воздуха.

  Пузырьки, которые вы видите, это газы, которые выходят из трещин в камере сгорания и улетучиваются в систему охлаждения.

  5. Проблемы с клапанами

  В верхней части каждого цилиндра находятся выпускные и впускные клапаны. Клапаны закреплены на седле клапана, прикрепленном к головке блока цилиндров. Обе части состоят из тонко измельченного металла, образующего уплотнение.

  Для обеспечения процесса сгорания воздух и топливо поступают во впускной клапан. Образующиеся в результате газы выходят наружу через выпускной клапан.

  Если клапаны перегреваются, уплотнение клапана может износиться. Это может вызвать просачивание газа и привести к отсутствию сжатия в цилиндре .

  Чтобы узнать, есть ли у вас негерметичные клапаны, запустите двигатель и используйте компрессометр вместо свечи зажигания. Следите за впускным коллектором или выхлопной трубой, чтобы увидеть, нет ли утечки газа. Любые звуки, указывающие на утечку, подскажут вам, неисправны ли клапаны.

  Если вы обнаружите, что ваши клапаны повреждены, вам необходимо снять головку блока цилиндров и выполнить работу с клапанами.

  6. Уплощенный распределительный вал

  Каждый клапан имеет выступ распределительного вала. Иногда также могут изнашиваться кулачки распределительного вала, что не позволяет клапану открываться.

  Если клапан не открывается, цилиндр не может накачать воздух или выпустить выхлопные газы. Это приводит к проблемам со сжатием.

  Проверьте клапаны, сняв клапанную крышку и перевернув двигатель. Наблюдайте за происходящим движением клапана. Если вы заметили проблему, вам необходимо заменить распределительный вал.

  Как исправить низкую компрессию в одном цилиндре

  Перед тем, как возиться со своей машиной, нужно убедиться, что проблема действительно в низкой компрессии. Возьмите компрессометр для измерения. Эти тесты обычно занимают около 45 минут.

  Если вы обнаружите, что компрессия низкая, вам необходимо проверить все возможные места, откуда возникла проблема, включая прокладку, клапаны, поршни и цилиндр. Любой тип повреждения в этих частях может способствовать вашей проблеме.

  Хорошей новостью является то, что все, что вам нужно сделать, это заменить поврежденные детали.

  Плохие новости? Придется снимать весь двигатель.

  Посмотрите на светлую сторону. Может быть, вы можете использовать возможность сделать очень тщательную чистку всего моторного отсека?

  Другие проблемы с компрессией

  Вы можете обнаружить, что в ваших цилиндрах вообще отсутствует компрессия, низкое давление во всех цилиндрах или отсутствует компрессия в одном цилиндре. Эти проблемы имеют некоторые из тех же причин, что и низкая компрессия в одном цилиндре.

  Отсутствие компрессии во всех цилиндрах также вызвано обрывом ремня ГРМ или поломкой распределительного вала, а низкая компрессия во всех цилиндрах может быть связана с повреждением поршневых колец.

  Если вы обнаружите, что в одном цилиндре абсолютно отсутствует компрессия, то тут множество других причин. Выпавшее седло клапана, поврежденная пружина клапана, поврежденный клапан и выпавший клапан могут привести к отсутствию компрессии в одном цилиндре.

  Подготовьте свой автомобиль и запустите его

  Не расстраивайтесь из-за объема работы, необходимого для исправления низкой компрессии. С правильными инструментами и знаниями о том, как исправить низкую компрессию в одном цилиндре, вы можете снова заставить свой автомобиль работать отлично.

  Возможно, вас заинтересует наше руководство по снятию головки блока цилиндров.

  Как устранить низкую компрессию в одном цилиндре

  Компрессия в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания (ВС) происходит при смешивании воздуха и газа. Процесс необходим для того, чтобы автомобиль двигался и функционировал. Если в одном цилиндре низкая компрессия , вы столкнетесь со многими проблемами, включая пропуски зажигания в момент запуска автомобиля или слабую работу двигателя. Как предотвратить это? Ну, прежде чем ты узнаешь как исправить низкую компрессию в одном цилиндре , вы должны иметь базовые представления о причинах, вызывающих проблему.

  Основные 5 причин низкой компрессии в одном цилиндре

  Понимание причин проблемы поможет вам определить источник проблемы и устранить ее. Изучение этих проблем даст понимание , как исправить низкую компрессию в одном цилиндре .

  Трещина в стенке цилиндра

  Это приведет к плохой компрессии, что приведет к ухудшению работы двигателя. Чтобы обнаружить осложнение, проверните двигатель с открытой крышкой радиатора и следите за выходом пузырьков воздуха. Эти пузырьки на самом деле представляют собой газы из камеры сгорания, которые просачиваются в систему охлаждения через треснувшую стенку.

  Трещина в цилиндре приведет к утечке газов в радиатор. (источник фото: Woolcg.web.fc2.com)

  Проблемы с прокладкой

  Изношенная или смещенная прокладка также может быть причиной плохой компрессии. Вы можете использовать тестер давления, чтобы точно определить проблему в этом случае. Он измеряет уровень компрессии в цилиндре. Если показания отличаются, следует проверить прокладку, чтобы найти проблемное место.

  >> Лучшие предложения для Вас:  Toyota Prius 2011 на продажу,  Subaru Forester 2008 на продажу

  Ветхий ремень ГРМ

  Это мост между распредвалом и коленвалом. Распределительный вал не может функционировать при обрыве или выходе из строя ремня. В результате впускной клапан не закрывается, а выпускной забивается. Цепная реакция приведет к захвату газов внутри камеры сгорания и вызовет низкую степень сжатия.

  Проблемы с клапаном

  Проверните двигатель с помощью тестера компрессии вместо свечи зажигания, чтобы выявить проблемы с клапаном. Следите за утечкой газа из воздухозаборного коллектора или выхлопной трубы. Звук утечки из любого из них подтвердит, что клапан, прикрепленный к соответствующей системе, неисправен.

  Изношенные поршни или поршневые кольца

  При износе этих деталей газы из цилиндра попадают через них в картер двигателя. Один из способов проверить проблему — залить вязкое масло в отверстие свечи зажигания, чтобы оно достигло цилиндра сгорания. Если компрессия увеличивается, проблема в поршне или поршневых кольцах.

       СМ. БОЛЬШЕ:

  • Общие признаки обнаружения трещины в прокладке головки блока цилиндров
  • Узнайте, как заменить неисправный ремень ГРМ

  Как устранить низкую компрессию в одном цилиндре

  Первый шаг при ремонте — убедиться, что компрессия в одном из цилиндров двигателя действительно низкая. Используйте компрессометр для проверки измерения. Если у вас его нет, отвезите машину в автосервис, чтобы механик мог провести проверку.

  Если вы обнаружите низкую компрессию, следующим шагом будет проверка цилиндра, клапанов, прокладки и поршня, поскольку вы уже знаете, что проблема может исходить из этих областей. Если вы обнаружите какую-либо трещину, повреждение или щель, будьте готовы к дорогостоящему и длительному ремонту или замене двигателя.