Содержание
Мазда сх 5 заводится и сразу глохнет
Главная » Разное » Мазда сх 5 заводится и сразу глохнет
Причины по которым не заводится двигатель Мазда CX-5
Нередко даже опытные автолюбители, тщательно следящие за состоянием авто, сталкиваются с тем, что двигатель попросту не заводится. И даже такой надежный автомобиль как мазда СХ5 может рано или поздно дать сбой. Машины японского автоконцерна достаточно сложны в своем внутреннем устройстве, здесь много электроники и специфических автосистем, однако простейшую самостоятельную диагностику все же можно провести.
Общие причины
Если Мазда СХ 5 не заводится, необходимо в первую очередь проверить, все ли в порядке с базовыми «условиями запуска»:
- есть бензин;
- аккумулятор заряжен;
- клеммы не повреждены.
Эти причины неисправности характерны для новичков, но могут озадачить и опытного, но усталого или рассеянного водителя. Если машина сразу начинает издавать слабые и странные звуки, ей как будто не хватает мощности на прокрутку стартера, это причина проверить аккумулятор. Фактически автомобиль даже не глохнет, а не заводится вообще. Мазды требуют от аккумулятора хорошего уровня заряда и при этом системы потребляют достаточно много электричества.
Опытные владельцы знают, что аккумуляторы изнашиваются при такой эксплуатации достаточно быстро и их следует вовремя менять. Способ исправления этого недостатка – простое «прикуривание». Но для начала следует осмотреть клеммы: в сырую погоду, при повышенной влажности воздуха ржавчина может существенно повлиять на состояние внутренних узлов авто. Кроме того, в процессе длительной эксплуатации они могут просто отойти.
Проблема с бензином решается еще проще и также просто диагностируется. Даже если казалось, что топлива достаточно, а машина все равно глохнет, следует обратить внимание на ее положение. Баки у мазды имеют достаточно плоскую форму, и если машина стоит под определенным уклоном, бензин просто стекает в угол, недоступный для насоса. Можно попробовать просто столкнуть автомобиль на ровную поверхность.
Специфические поломки
Мазда СХ 5 – машина с множеством внутренних датчиков. К тому же, производитель позаботился об отличной системе самодиагностики машины. Поэтому, если машина заглохла, следует обратить внимание, не появилась ли какая-либо ошибка. Она может однозначно подсказать причину поломки. Если ситуация повторяется регулярно, Мазда завелась не с первого раза, лучшим решением будет отправиться на диагностику. Нередко причиной являются поломки в электронном управлении или в электрической сети. Для пятой модели это вполне характерно.
Следует также обратить внимание на то, как работает авто во время коротких остановок. Пятая модель оснащена функцией i-stop, но авто не должно полностью глохнуть в рабочем состоянии. Однако иногда именно это и происходит. Если авто сразу после этого заводится, можно попробовать подзарядить аккумулятор. Если же ситуация повторяется и после этого, следует обратиться к официальному дилеру, поскольку самостоятельно с этой системой справиться практически невозможно.
Еще одно слабое место этого автомобиля – бензиновый насос. Сама деталь вполне качественная, однако, она крайне чувствительна к качеству топлива, а вот оно нередко подводит. Если машина глохнет регулярно или же вообще не заводится, можно пробовать в сервисе подключить насос отдельно от авто. Владельцам Мазды нужно помнить, что у этих машин, независимо от модели, насос работает очень тихо и поэтому отсутствие звука срабатывания еще не говорит о поломке. Выйти из строя может даже провод питания насоса, что также следует учитывать. В этом случае проблемы будут появляться регулярно и только затем машина совсем не заведется.
С качеством топлива может быть связана и другая распространенная неисправность пятой модели – загрязненность заслонки дросселя. Эта особенность Мазды СХ 5 особенно ярко проявляется при слабо отрицательных температурах. К примеру, авто может заводиться в минус 20, но не схватывать зажигание в минус 10. Это распространенная ситуация, поэтому осенью следует тщательно промыть заслонку. Вообще данную особенность модели испытывают на себе многие владельцы Мазды СХ 5 самых первых выпусков. Официальная версия производителя – плохое качество топлива.
Как и для любой другой Мазды, для СХ 5 актуальны и такие причины плохого старта:
- неисправность инжектора;
- поломка свечей;
- выход из строя стартера.
Определить плохое «самочувствие» свечей можно еще до того, как авто не заведется. Машина и двигатель в частности будут работать не так резво, а производительность существенно упадет. Ждать отказа при запуске не стоит, свечи для Мазды стоят не настолько дорого. В качестве профилактики подобных проблем следует регулярно менять топливный фильтр и следить за состоянием инжектора. Замена этих деталей часто решает проблему сложного запуска Мазды СХ 5. Стартер чаще всего выдает себя через фары: если оптика горит ярко без работающего движка и значительно теряет силу света в момент неудачного старта, скорее всего, дело в соленоидах стартера.
отзывов Mazda CX-5 | Cars.com
Сводка
Mazda North American Operations (Mazda) отзывает некоторые автомобили CX-3 2016 модельного года, произведенные с 1 июня 2015 г. по 2 декабря 2015 г., автомобили Mazda2 с 2013 по 2014 гг., Произведенные с 3 июля 2013 г. по 8 августа 2014 г., 2014-2016 гг. Автомобили CX-5, произведенные с 19 января 2013 г. по 2 декабря 2015 г. и 2013-2015 гг. Автомобили CX-9, изготовленные с 6 декабря 2012 г. по 31 июля 2015 г. Нижние крепежные гайки и болты, которые крепят узел передней стойки амортизатора к поворотный кулак может ослабнуть, и поворотный кулак отделится.
Следствие
Если поворотный кулак отделяется от стойки в сборе, это может вызвать потерю управляемости, увеличивая риск столкновения.
Что делать владельцам
Mazda уведомит владельцев, а дилеры осмотрят нижние крепежные гайки и болты, которые крепят переднюю стойку в сборе к поворотному кулаку. Если болты ослабнут, они будут бесплатно заменены, а затем правильно затянуты. Ожидается, что отзыв начнется 20 мая 2016 года. Владельцы могут связаться со службой поддержки Mazda по телефону 1-800-222-5500. Номер Mazda для этого отзыва — 9316D.
,Руководство по замене колодок заднего дискового тормоза
Mazda CX-5 — модели с 2012 по 2016 годы
Первые несколько шагов припарковать автомобиль на ровной поверхности, выключить двигатель и убедитесь, что аварийный / стояночный тормоз не включен .
Внимание — Если ваш CX-5 более новая модель, оснащенная электронным стояночным тормозом или « EPB », вам нужно будет поместить EPB в « сервис » или « обслуживание » режим до сжатия поршней заднего суппорта.Если ваш CX-5 имеет EPB, Вы должны НЕ ввинчивать или вращать поршни заднего суппорта. Транспортные средства с EPB можно вдавливать задние поршни сразу после EPB переведен в сервисный режим.
Чтобы перевести EPB в режим обслуживания, здесь шаги из руководства по обслуживанию Mazda, как подробно описано на Mazda247 Форум.
1. Поверните ключ зажигания в положение «ON». положение, но не запускайте двигатель.
Для автомобилей с кнопкой запуска: нажмите кнопку один раз, чтобы войти в ACC. (дополнительная мощность), а затем второй раз, чтобы включить автомобиль, но не нажимайте на педаль тормоза, чтобы НЕ запустить двигатель.
2. Отпустите электронный стояночный тормоз.
3. Нажмите педаль акселератора (газа) до упора и нажмите кнопку EPB. переключиться в положение «ВЫПУСК».
4. Продолжайте удерживать педаль акселератора и выключатель EPB.
5. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».
6. Затем выключите зажигание обратно в положение «ON» в течение 5 секунд, пока по-прежнему удерживая акселератор и переключатель EPB в положении «RELEASE» позиция.
7. Вы должны увидеть желтое или оранжевое предупреждение об электрическом стояночном тормозе. индикатор «на приборной панели и» Режим обслуживания стояночного тормоза «на ЖК-дисплее экран.
8. Отпустите акселератор и выключатель EPB.
В сервисном руководстве также указано, что вы должен отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи после переключения на Режим технического обслуживания. Затем отсоедините пластиковый электрический разъем от электронный привод стояночного тормоза для предотвращения его повреждения при снятии суппорта с кронштейна.
Для выхода из режима обслуживания выполните инструкции внизу этой страницы.
Эти инструкции такие же, как для более новых Автомобили Ford, что неудивительно, так как Ford и Mazda имели длительное партнерство.
Предупреждение Действуйте осторожно и на свой страх и риск!
Этот CX-5 2013 года оснащен стандартным кабелем. аварийный / стояночный тормоз с ввинчиваемыми поршнями суппорта, которые будут повернулся назад. Инструкции на этой странице предназначены для 1-го поколения Модели и уровни отделки салона CX-5, у которых НЕ , имеют EPB (электрический Стояночный тормоз).
Поставьте колодки под передние колеса с обеих сторон, чтобы внедорожник не двинулся с места при замене задних тормозных колодок.
Слегка ослабьте 5 крепежных гаек на задней панели. колесо, повернув их против часовой стрелки с помощью утюга.
Я предпочитаю работать сбоку от машины, время держать три колеса на земле для дополнительной безопасности.
Поднять заднюю часть внедорожника с помощью напольного домкрата и надежно поддержите его двумя опорами .
Открутите 5 гаек в против часовой стрелки и отложите их в безопасное место.
Снимите переднее колесо и отложите его в сторону. безопасное место.
.
Характеристики автомобиля | 2020 CX-5
▲ Двигатель 2,5 л входит в стандартную комплектацию модели GX, двигатель 2,5 л с отключением цилиндров входит в стандартную комплектацию моделей GS и GT, а двигатель с турбонаддувом 2,5 л является опциональным для модели GT и входит в стандартную комплектацию. на модели подписи.
‡ В стандартной комплектации для моделей GT и Signature.
▼ Дополнительно для моделей GX и GS и входит в стандартную комплектацию для моделей GT и Signature.
† Доступно для модели GS с пакетом Comfort и входит в стандартную комплектацию моделей GT и Signature.
♦ CX-5 2020 года обеспечивает лучший в своем классе крутящий момент при оснащении двигателем Skyactiv-G 2,5 т с динамическим турбонаддувом по сравнению с автомобилями 2018 и 2020 модельных годов в сегменте компактных внедорожников Global Automakers of Canada. На основании информации, доступной на момент публикации на mazda.ca.
* Mazda Unlimited относится только к программе гарантии с неограниченным пробегом, в соответствии с которой отсутствуют ограничения по пробегу по следующим конкретным гарантиям Mazda: (i) новый трехлетний автомобиль; (ii) трехлетняя помощь на дороге; (iii) 5-летняя трансмиссия; и (iv) 7-летняя защита от перфорации.Mazda Unlimited входит в стандартную комплектацию всех новых моделей. Все гарантии Mazda подчиняются условиям, ограничениям и ограничениям, доступным на сайте mazdaunlimited.ca.
,
Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ! — Страница 3 — «Моя Соната»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
a1ex
- Потихоньку вливаюсь
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 15 дек 2013, 23:28
- Авто:
Re: Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ!
Цитата
#358300
Сообщение
a1ex »
прочитал все от и до. …но симптомы: что машина умерла постояв 5 минут у магазина…а датчик дпкв и пластину считывающую поменял вместе с грм две недели назад…не дергалась, ничего…заглушил у магазина,через 5-7 минут схватила и заглохла…так раз 10 потом перестала схватывать…
завтра диагностика.надеюсь не датчик второй раз а то будет подозрительно и обидно…
п.с. датчик распредвала попробовал с рабочей машины не помогло….
фильтр в бак новый лежит неделю ,хотел поменять….
Вернуться к началу
morlock
- Потихоньку вливаюсь
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 06 апр 2011, 21:21
- Авто:
- Откуда: Ростов-на-Дону
Цитата
#359069
Сообщение
morlock »
А у меня было так: едешь едешь — внезапно падает мощность двигателя до полной остановки, затем движок глохнет.
После этого выскакивает чек и машина либо заводится после того как постоит, либо не заводится вобще.
Скидываю клемму, обнуляю чек (код ошибки — датчик распредвала) и по той же программе от двух до десяти минут езды и по-новой глохнет.
Оказалось плохой контакт (недовоткнут) в разъеме кабеля справа от крышки двигателя (правый ближний угол двигателя, если стоять лицом к фарам)
Двигатель Сириус два литра
Вернуться к началу
R312
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:45
- Авто:
- Откуда: Гомель
Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ!
Цитата
#429725
Сообщение
R312 »
Вчера ездил целый день и ничего не предвещало беды. Двигатель работал ровно. Не троил , не дергал — все как всегда. Подъехал к магазину купил бутылку воды – сажусь в машину (Sonata EF американка 2.4 литра ), Завожу, работает 2-3 сек и глохнет. Сбросил клеммы аккумулятора на 10 мин., подергал все датчики (разомкнул, сомкнул разъемы) . Снова завожу 2-3 сек и глохнет. Если надавить на газ может успеть раскрутить мотор до 5тыс оборотов и снова глохнет. На счастье в 100 метрах СТО подошел автоэлектрик – снял ошибку P0343 – датчик распредвала. 5 часов вечера бегу в магазин – датчика нет, но обещают привезти утром. Оставляю предоплату . Машину бросаю у магазина. На утро ставлю датчик – находится в правом нижнем углу двигателя рядом с воздушным фильтром. Прикручен болтом M10 к нему еще этим же болтом крепится конденсатор зажигания . О чудо машина завелась и поехала. Цена датчика 35 долларов. Время замены — 1 минута. Номер — не оригинал 550329 (ERA Италия)
Вернуться к началу
Sonatenok
- Влился
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 25 июл 2013, 05:49
- Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)
- Откуда: Пермь
Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ!
Цитата
#446096
Сообщение
Sonatenok »
Абсолютно такая же хрень как у автора темы. Проблема ( но редко) началась ещё месяца три назад. Сегодня просто жопа- глохнет и всё. Поменял свечи, промыл РХХ ( пока сделал всё что проще всего). Завелась, пытался чуть проехать туда сюда, заглохла. Дальше по новой. Заеб…ся ключом маслать пошёл читать форум. Вывод:
— бензонасос ( честно говоря давно фильтр не менял и проблема эта у меня раньше, реально, появлялась когда тачка криво постоит. Я раньше думал типа заливает свечи ( как на холоде иногда) ,вытаскивал предохранитель инжектора и крутил стартером- сушил свечи ( способ описан на форуме как завести при сильном холоде) машина заводилась и всё путём. Но потом выяснил что если несколько раз заводить, то машина заводилась.
— датчик распредвала- тоже часто упоминается
— датчик коленвала — если дело в нём, то это, сцуко, задница! Сейчас зима, тёплого гаража нет, а значит для меня по любому в сервис ( было бы тепло поменял бы сам без проблем). В принципе самый дорогой способ ремонта.
SONATA-EF (ТаГАЗ), 2005,131 л. с., двиг. G4JP (СИРИУС), 2,0 л., GLS, серебро, лето R16 (205*60), зима R15 (205*65)
Вернуться к началу
Sonatenok
- Влился
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 25 июл 2013, 05:49
- Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)
- Откуда: Пермь
Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ!
Цитата
#446328
Сообщение
Sonatenok »
Ребята!!!! Что раскажу!!!
-купил датчик распредвала(судя по теме ведь кому-то помогло)
— купил топливный фильтр
— взял друга, самогона и закуски и пошли в гараж
Как машину в гараж загоняли, которая не работает, это целая отдельная история
Дальше без флуда и так в теме дохрена
1. Это не датчик распредвала ( у меня были сомнения, но в теме людям же помогло вот и купил. Вопрос цены кстати 2890 в Перми). Проверено на практике ( потом когда сделал тачку) , всего лишь увеличиваются обороты и соответственно расход ( внешние характеристики: на улице +0град.целсия, нормальные обороты у меня были 800, увеличились до 1200-1300)
2. Это не топливный фильтр.
Хотя дело было в подаче топлива. Зосор топливного фильтра происходит со временем и в принципе его можно отследить ( потеря мощности при обгоне, приходится более сильно давить на педаль газа чтобы поддерживать те же обороты что и раньше и т.п.), но не так резко как проявилась неисправность что в теме.
3. У меня это был не засор топливной магистрали и т.п. ( что в принципе не исключались, например плохо нестабильно работает регулятор давления -например сначала держит давление, а потом его сбрасывает. На форсунки соответ-но не приходит нормальное давление и они плохо распыляют, что приводит к заглушиванию двигателя. ..Вообще что- нибудь в этом духе).
Это ,ребята, прерывал работу бензонасос. Возможно ,у кого-нибудь ,он может отключался по какой-либо причине, типа плохой контакт или т.п., но у меня ЕГО ОТКЛЮЧАЛА СИГНАЛКА!!!
Чтобы найти причину мне пришлось (вместе с другом) потратить ночь работы ( не без перерывов для пары рюмок ) логическое мышление при создании рабояих ситуаций и анализе результатов. Конечным доводом стал факт нестабильной работы бензонасос. Он то работал, то нет .мы бл….ть «…дцать раз» снимали и разбирали фильтр и насос, думая что, что-то поставили не так ( в теме про замену топливного фильтра люди писали, что так косячили, а потом у них не работало ). В конце концов мы подключили его от другого аккумулятора, заставив его постоянно работать ( причём мы и слышали его и рукой вибрацию контролировали — вот так пришлось сделать чтобы 100% знать что насос работает) завели двиг и он НЕ ЗАГЛУШИЛСЯ! И тут я начал понимать (жаль ещё до покупки запчастей не дошёл до этого. Ведь где-то на форуме читал что сигналку ставять и на блокировку насоса) что насос что-то отключает. А что может в машине что-то то отключать-только сигналка. Проверил со слабой надеждой предохранитель ( хотя понимал что дело не в нём)- норма. Включил мозг и понял — ни кому не говорили чтобы не теряли одну хреновену ( у меня она на ключах), вроде называется иммобилайзер ( могу ошибаться) иначе машина не за ведётся?- что у меня с этой хренью что-то не так. Отвинтил винтик и увидел….БАТАРЕЙКУ!!!
Замерив её напряжение получил 2,3 Вольта ( а должно быть 3Вольта), заменил БАТАРЕЙКУ ( взял из ПУ от магнитолы и вуаля… При заводке двигателя он не заглох!!!! Замечу. Что при подаче питания ( повороте ключа) сигналка должна пикнуть 2 раза. И действительно, я вспомнил, что когда у меня была эта проблема ( глохла) я не помнил чтобы сигналка пикала, а раньше она 100% пикала ( конечно это зависит от сигналка , но у меня вроде стоит родная)!!!
Прошу прощения, но по результатам СВОЕЙ проведённой работы я не понимаю почему люди поменяли датчик распредвала и всё стало зашибись!? Мне кажется, что это какое-то случайное совпадение обстоятельств. Если мне кто-нибудь объяснить причино-следственную связь сигналов датчика и того что авто глохнет после того как заведётся ( хотя бы возможные и нелепые вероятности) я буду рад! А пока…для меня это лишь совпадение, но никак не решение проблемы!
SONATA-EF (ТаГАЗ), 2005,131 л.с., двиг. G4JP (СИРИУС), 2,0 л., GLS, серебро, лето R16 (205*60), зима R15 (205*65)
Вернуться к началу
shep
- Влился
- Сообщения: 362
- Зарегистрирован: 16 июн 2014, 11:38
- Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз) 2.7 V6 AT-4
- Откуда: Москва
Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ!
Цитата
#446331
Сообщение
shep »
сигналка у тебя не родная! это доп! если есть метка, то первое что надо проверить, так это конечно же её (метку). как правило, при открытой двери и нажатом тормозе звук должен идти с периодичностью 2-3 сек. если не веришь про датчик распредвала, просто сними с него фишку и заведи машину. сразу все сомнения развеются)
кстати, совет: не надо носить метку вместе с ключами. т.к., если тебя вытащат из за руля, то смогут спокойно уехать. рекомендую положить ее вместе с документами. тут добавляется еще одна функция метки-если забыл доки дома, то просто никуда не уедешь))
2.7 АКПП AT-4,dvb-t2, обогрев руля
Здесь могла бы быть Ваша реклама.
Вернуться к началу
Sonatenok
- Влился
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 25 июл 2013, 05:49
- Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз)
- Откуда: Пермь
Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ!
Цитата
#446419
Сообщение
Sonatenok »
shep писал(а): если не веришь про датчик распредвала, просто сними с него фишку и заведи машину. сразу все сомнения развеются)
Спасибо что ответил. По поводу датчика распредвала смотри внимательное моё сообщение — я снимал фишку и она заводилась просто работала на повышенных !!!!!
Про «метку» сигналка — думаешь если бы я знал про неё я бы не проверил её в первую очередь?! . Просмотрел и эту тему и несколько других с похожими симптомами ( эта тема больше всего подходит) НИ В ОДНОЙ не упоминается что может быть косяк в сигналке!!!
Отправлено спустя 50 секунд:
Надеюсь мой опыт кому-то нибудь поможет
SONATA-EF (ТаГАЗ), 2005,131 л.с., двиг. G4JP (СИРИУС), 2,0 л., GLS, серебро, лето R16 (205*60), зима R15 (205*65)
Вернуться к началу
igor-reed
- Новичок
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 12:48
- Авто: Hyundai Sonata EF 2000 (не ТАГаз)
- Откуда: Анапа
Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ!
Цитата
#447638
Сообщение
igor-reed »
Доброго времени суток. Похожая ситуация.
Началось с того, что загорелся check и горел примерно с месяц. Никаких симптомов не возникало. Возможно немного увеличился расход топлива под конец. Затем пару раз в движении падали обороты до 1000, нажатие на педаль газа никак не влияло. Потом сами восстанавливались.
Теперь каждый раз при пуске двигателя обороты сразу падают и машина глохнет. Иногда бывает работает неустойчиво секунд 10-15 и всё равно глохнет. При нажатии на газ обороты падают еще быстрее.
Грешил на РХХ, даже заменил, но оказался не он.
Понимаю ,что лучше б на сервис, но жаба душит 2 тысячи только за эвакуатор отдавать)
В какой стороне может быть проблема?
Если датчики, даже приобрету мультиметр ради такого случая)
В одном мануале вычитал , что может быть причастна катушка.
Бензонасос вроде качает. Да и заводится каждый раз.
Умею с умным видом смотреть на двигатель Sonata EF 2000 года. 2,0 G4JP
Вернуться к началу
shep
- Влился
- Сообщения: 362
- Зарегистрирован: 16 июн 2014, 11:38
- Авто: Hyundai Sonata EF (Тагаз) 2. 7 V6 AT-4
- Откуда: Москва
Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ!
Цитата
#447687
Сообщение
shep »
Надо сначала узнать почему чек горит. Хотя бы эльмом посмотри.
2.7 АКПП AT-4,dvb-t2, обогрев руля
Здесь могла бы быть Ваша реклама.
Вернуться к началу
gimnast-jux
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 окт 2015, 15:47
- Авто:
Двигатель заводится и тут же глохнет — ПОМОГИТЕ!
Цитата
#448049
Сообщение
gimnast-jux »
Та же ерунда, что у всех в этой теме. Глохну на ходу, пытаюсь завестись, раза с 20 получается, затем езжу неделю без проблем, сажусь в машину не могу завестись, заводится и тут же глохнет. Постояла ночь и с утра завелась. Вылезла ошибка. Считал elm’ом выдал P0335 — Ошибка положения датчика коленвала А. Поехал в сервис поменял ДПКВ. Думаю ну все кончились беды. Доезжаю до дома и глохну и все по новой. Подскажите в чем проблема? Пластина, Датчик распредвала или что?
Hyundai Sonata IV (Тагаз), 2.0 л, 131 л.с., МКПП, 2006 г.
Вернуться к началу
Admin
- Я требую продолжения банкета!
- Сообщения: 14780
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 23:43
- Авто: Mitsubishi Outlander 2017MY 2.4 Ultimate
- Откуда: Долгопрудный
Вернуться к началу
Вернуться в «EF: Двигатель»
Перейти
- ↳ Коммерческие предложения
- ↳ Предложения товаров
- ↳ Предложения услуг
- ↳ ФАЙЛООБМЕННИК
- Мир Hyundai Sonata
- ↳ Hyundai Sonata DN8 (2019-)
- ↳ DN8: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ DN8: Технические характеристики
- ↳ DN8: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ DN8: Допоборудование и тюнинг
- ↳ DN8: Двигатель
- ↳ DN8: Коробка передач и сцепление
- ↳ DN8: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ DN8: Тормозная система
- ↳ DN8: Топливно-воздушная система
- ↳ DN8: Система охлаждения
- ↳ DN8: Выхлопная система
- ↳ DN8: Электрика и свет
- ↳ DN: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
- ↳ LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ LF: Технические характеристики
- ↳ LF: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ LF: Допоборудование и тюнинг
- ↳ LF: Двигатель
- ↳ LF: Коробка передач и сцепление
- ↳ LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ LF: Тормозная система
- ↳ LF: Топливно-воздушная система
- ↳ LF: Система охлаждения
- ↳ LF: Выхлопная система
- ↳ LF: Электрика и свет
- ↳ LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
- ↳ YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ YF: Технические характеристики
- ↳ YF: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ YF: Допоборудование и тюнинг
- ↳ YF: Двигатель
- ↳ YF: Коробка передач и сцепление
- ↳ YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ YF: Тормозная система
- ↳ YF: Топливно-воздушная система
- ↳ YF: Система охлаждения
- ↳ YF: Выхлопная система
- ↳ YF: Электрика и свет
- ↳ YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata NF 2005-2010
- ↳ NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ NF: Технические характеристики
- ↳ NF: Дилеры и гарантия
- ↳ NF: Тюнинг и доп. оборудование
- ↳ NF: Двигатель
- ↳ NF: Коробка передач и сцепление
- ↳ NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ NF: Тормозная система
- ↳ NF: Топливно-воздушная система
- ↳ NF: Система охлаждения
- ↳ NF: Выхлопная система
- ↳ NF: Электрика и свет
- ↳ NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
- ↳ EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
- ↳ EF: Помогите оценить машину
- ↳ EF: Технические характеристики
- ↳ EF: Дилеры, гарантия и ТО
- ↳ EF: Тюнинг Сонаты
- ↳ EF: Двигатель
- ↳ EF: Коробка передач и сцепление
- ↳ Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
- ↳ EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ EF: Тормозная система
- ↳ EF: Топливовоздушная система
- ↳ EF: Система охлаждения двигателя
- ↳ EF: Выхлопная система
- ↳ EF: Электрика и свет
- ↳ EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ EF: Чудесное и неведомое
- ↳ Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
- ↳ OLD: Технические характеристики и общая информация
- ↳ OLD: Двигатель
- ↳ OLD: Коробка передач и сцепление
- ↳ OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
- ↳ OLD: Тормозная система
- ↳ OLD: Топливно-воздушная система
- ↳ OLD: Система охлаждения двигателя
- ↳ OLD: Выхлопная система
- ↳ OLD: Электрика и свет
- ↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
- ↳ Чип-тюнинг
- ↳ Чип-тюнинг от Sportline
- ↳ База знаний по общим вопросам
- ↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
- ↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
- Клуб Hyundai Sonata
- ↳ Клубные вопросы
- ↳ Атрибутика Клуба
- ↳ Совместные закупки
- ↳ Одноклубникам по секрету 😉
- ↳ Клубная взаимопомощь
- ↳ Дружественные ресурсы
- ↳ Добрые дела Клуба
- ↳ Соната.Фото
- ↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
- ↳ Москва и область
- ↳ Питер и Ленобласть
- ↳ Ростов-на-Дону
- ↳ Встречи Ростовского филиала
- ↳ Краснодарский край
- ↳ Ставропольский край
- ↳ Таганрог
- ↳ Башкирия
- ↳ ХМАО
- ↳ Тульская область
- ↳ Томская область
- ↳ Татарстан
- ↳ Ярославская обл.
- ↳ Курская обл.
- ↳ Брянская обл.
- ↳ Калужская обл.
- ↳ Липецкая обл.
- ↳ Разанская обл.
- ↳ Чувашия
- ↳ Белгородская обл.
- ↳ Владимирская обл.
- ↳ Воронежская обл.
- ↳ Новгородская обл.
- ↳ Тверская обл.
- ↳ Нижегородская обл.
- ↳ Омская область
- ↳ Мурманская обл.
- ↳ Будем знакомы (для новичков)
- ↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
- ↳ С нами навсегда
- ↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
- ↳ Проект «Клубный Гараж»
- ↳ Клубный Гараж г. Тула
- ↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
- ↳ Гараж Шинда (Москва)
- ↳ Путешествия одноклубников
- ↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
- ↳ Черный список
- ↳ Комната отдыха
- ↳ Мир автомобилей
- ↳ Женская лига
- ↳ Немного о политике
- ↳ 100% оффтоп
- ↳ Корзина (Архив тем)
- Дела автомобильные
- ↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
- ↳ Полезные адреса и ссылки
- ↳ Музыка и мультимедиа
- ↳ GPS навигация
- ↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
- ↳ Противоугонные системы
- ↳ Страхование автомобиля
- ↳ Правовой уголок
- ↳ Безопасность дорожного движения
- Отзывы и мнения
- ↳ Положительные отзывы
- ↳ Негативные отзывы
- ↳ Нейтральные отзывы
- Частные объявления (куплю-продам)
- ↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
- ↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
- ↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
- ↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
- ↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
- ↳ Принадлежности к авто
- ↳ Шины и диски
- ↳ Разные нужные штуки
Автомобиль не заводится сразу после выключения: 10 распространенных причин
Ваш автомобиль не заводится? Он не запускается даже после того, как вы его только что включили? Вы чувствуете разочарование, не зная, с чего начать решение этой проблемы?
Почему моя машина глохнет после запуска?
Наиболее распространенные причины, по которым автомобиль глохнет вскоре после запуска:
- Разряжен аккумулятор
- Плохой контакт аккумулятора
- Генератор мертв
- Вы не в парке
- Переключатель зажигания неисправен
- Ключевой боб мертв
- порвался ремень
- Засорился топливный фильтр
- У вас закончился бензин
Если вы оказались в похожей ситуации, эта статья поможет вам определить проблему.
1. Аккумулятор разряжен
Если вы пытаетесь завести автомобиль, но двигатель не реагирует или индикаторы на приборной панели не включаются, это признак того, что аккумулятор разрядился. Еще одним хорошим и очевидным индикатором разрядки аккумулятора является индикатор аккумулятора, который загорается при включении автомобиля.
Несколько лет назад это легко исправить, используя соединительные кабели и запуская машину от внешнего источника, но в последние годы рекомендуется воздерживаться от прыжков с машины как можно дольше, так как это может привести к повреждению автомобиля. другие электронные компоненты автомобиля.
2. Плохое соединение аккумулятора
Если ваш автомобиль и его аккумулятор не сильно устарели, это менее вероятная причина, по которой ваш автомобиль не заводится, но, возможно, стоит все же проверить, чтобы быть уверенным. Если вы видите, что какие-либо кабели на аккумуляторе могут быть повреждены или ослаблены, это проблема, которая вызывает неисправность вашего автомобиля.
Чтобы проверить, не ослаблены ли кабели, вы можете повернуть кабели, и если они повернутся, они отсоединены и должны быть подключены к аккумулятору.
Если на кабельных наконечниках есть признаки повреждения или коррозии, они, скорее всего, слишком изношены и нуждаются в полной замене.
3. Генератор неисправен
Эту проблему можно обнаружить, если вы можете завести автомобиль, но при этом происходит затемнение внутреннего освещения или автомобиль глохнет вскоре после включения.
В этом случае вы можете почувствовать запах горящей резины, поскольку генератор работает с ремнями, которые не будут иметь надлежащей смазки, если генератор не работает.
Если это так, было бы разумно обратиться к профессионалу, чтобы починить его, вместо того, чтобы рисковать дальнейшим повреждением, пытаясь починить его самостоятельно. Имейте в виду, что если генератор был неисправен и был поврежден достаточно долго, это также может привести к повреждению аккумулятора.
4. Автомобиль не в парке
Если ваш автомобиль не заводится, проверьте, на какой передаче он находится. любая другая передача, кроме Park, и вы пытаетесь включить ее, не сработает.
Если вы испытываете обратное, когда вы находитесь на любой другой передаче, кроме парковки, и ваш автомобиль все же включается, это признак того, что у вас плохой нейтральный защитный переключатель, что может быть чрезвычайно опасно.
Вам нужно будет обратиться к специалисту для ремонта.
5. Проблемы с замком зажигания
Зажигание, хотя и является небольшой частью автомобиля, является чрезвычайно важной частью общего функционирования автомобиля. Зажигание передает энергию от аккумулятора к различным частям автомобиля, и если зажигание сломано, нет никакого способа передать эту мощность от аккумулятора к остальной части автомобиля.
Признаком неисправности замка зажигания является то, что свет горит, но больше ничего. Это говорит нам о том, что батарея работает, но больше ничего.
Если вы считаете, что это является причиной общей проблемы, обратитесь к механику. Не пытайтесь исправить это самостоятельно.
6. Батарея брелка разряжена
Если у вас есть автомобиль, который заводится с кнопки и не заводится при нажатии кнопки, проверьте батарею в брелоке. Поскольку брелок посылает сигнал на кнопку, если брелок неисправен, он не может послать этот сигнал, и поэтому машина не заведется.
Первый шаг к устранению проблемы — заменить севшую батарейку в брелке. Если вам не терпится это сделать, у некоторых брелоков есть физический ключ, спрятанный в брелоке, который вы можете использовать тем временем, но не откладывайте замену батареи.
7. Стартер неисправен
Довольно легко определить, когда и если стартер сломан. Если вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, а машина не заводится, ваш стартер сломался.
Если стартер сломался, то очевидным последствием будет то, что машина не заведется. Это может исправить механик.
8. Необходимо заменить ремень ГРМ
Ремень ГРМ помогает вращать все части двигателя в нужное время, и если он порвется, двигатель не сможет работать.
Если двигатель не запускается из-за этого, вы, скорее всего, услышите тикающий звук, исходящий от двигателя.
Это одна из самых необычных проблем, но не исключено, что она может быть проблемой.
9. Топливный фильтр засорен
Топливный фильтр играет ключевую роль в перекачке топлива из бензобака через топливные форсунки, и если топливный фильтр засорится, топливо не сможет быть доставлено туда, где оно должно быть. чтобы машина ехала как надо.
Если у вас забит топливный фильтр, другие проблемы, которые могут возникнуть, включают снижение качества топлива и увеличение пробега.
10. В машине нет бензина
Иногда проблема не так сложна, как мы думаем. Решение проблемы может заключаться в том, что вам нужно заправить автомобиль бензином на бензоколонке. Хотя может показаться заманчивым постоянно ждать до последней минуты, чтобы заполнить бензобак, неразумно оставлять бак, который так часто закрывается.
Это особенно опасно в холодные месяцы, потому что замерзание влаги из холодного воздуха внутри бака может привести к проблемам и повреждению двигателя.
4 Причины того, что двигатель автомобиля проворачивается, но не запускается (и как это исправить)
от Mark Stevens
26 акций
заводится даже после многократного поворота ключа в зажигании.
Однако не позволяйте отчаянию помешать вам логически выяснить, почему ваш автомобиль заводится, но не заводится нормально.
Нужна помощь с проблемой автомобиля ПРЯМО СЕЙЧАС?
Щелкните здесь , чтобы пообщаться в онлайн-чате с проверенным механиком, который ответит на ваши вопросы.
Связано: 4 причины, по которым стартер крутит, но не срабатывает
Содержание
Причины, по которым автомобиль заводится, но не проворачивается Стартер заставляет вращаться маховик, который вращает коленчатый вал, когда все работает правильно.
Иногда этот процесс прерывается, когда в системе возникает заминка, и двигатель автомобиля не будет продолжать работать после того, как «перевернется» или заведется.
Для нормального запуска двигателя требуется достаточное давление топлива, искра в нужное время и нормальная компрессия. Когда он не запускается, проблема обычно связана с одной из этих систем, хотя виновником может быть и система стартера. Ниже приведены некоторые распространенные причины того, что двигатель прокручивается, но не запускается, а также несколько советов по устранению неполадок для определения причины.
См. также: Что делать, если автомобиль заглох во время движения
#1 – Проблемы с искрой
Отсутствие искры может быть вызвано поврежденным модулем зажигания, неисправным датчиком положения коленчатого вала, залитым двигателем (иногда это происходит на старых автомобилях или автомобилях с большим пробегом), плохими свечами зажигания или неисправностью в цепи зажигания, например как проводка, система безопасности (может быть перекрыта подача топлива для предотвращения кражи или неисправен чип в ключе) или неисправный замок зажигания.
Несвоевременная искра может возникнуть, если есть проблема с системой синхронизации. Это может быть трудно диагностировать, но индикатор времени является полезным инструментом для проверки того, что все цилиндры работают точно в то время, когда они должны.
Чтобы определить, есть ли проблема с искрой, осмотрите крышку распределителя зажигания (если она есть в вашем автомобиле) и провода свечей зажигания, так как они могут изнашиваться со временем. Для проверки надлежащей дуги от каждого провода или катушки свечи зажигания следует использовать тестер искры.
Если вы подозреваете, что двигатель может быть залит после неоднократных попыток завести автомобиль, снимите свечи зажигания и дайте им высохнуть, затем замените их и повторите попытку.
Связанный: Симптомы двигателя с гидроблокировкой
#2 – Отсутствие подачи топлива
Проблемы с подачей топлива могут быть связаны с поврежденным предохранителем топливного насоса, неисправным топливным насосом, загрязненным или неправильным топливом в баке, неисправным или забитым топливным фильтром или инжектор или просто пустой топливный бак (указатель уровня топлива не всегда точен).
Соответствующее давление топлива важно для запуска или работы двигателя автомобиля, особенно для двигателей с впрыском топлива. Прислушайтесь к тому, чтобы услышать жужжание топливного насоса в течение нескольких секунд, когда вы включаете зажигание.
Если из салона автомобиля или сзади возле топливного бака не слышно гудения, возможно, насос умер, и топливо вообще не поступает в двигатель.
Обратите внимание, что некоторые топливные насосы работают только тогда, когда автомобиль заводится, поэтому в некоторых автомобилях не слышно жужжания. Обратитесь к Интернету или руководству пользователя для получения дополнительной информации для вашей конкретной модели.
Если вы слышите жужжание топливного насоса, попробуйте приложить плоскую отвертку к каждой форсунке (ручкой к уху) во время запуска двигателя. Если форсунки работают, вы услышите слабый тикающий звук от каждой форсунки, передаваемый стержнем отвертки.
В некоторых автомобилях есть функция безопасности, называемая инерционным выключателем, который автоматически перекрывает подачу топлива после удара. Если ваш автомобиль недавно подвергся удару, обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, присутствует ли эта функция в вашем автомобиле, и узнайте, как вручную переключить ее, чтобы возобновить подачу топлива.
См. также: Что делать, если ваш автомобиль сломался
#3 – Низкая компрессия
Компрессия необходима каждому цилиндру для правильной работы двигателя. Степень сжатия сравнивает максимальный объем цилиндра с минимальным объемом цилиндра при каждом ходе поршня. Если один или несколько цилиндров имеют низкую компрессию, воздух из цикла сгорания просачивается через поршневые кольца, что ограничивает объем работы, которую цилиндр может выполнить для вращения коленчатого вала.
Проблемы с компрессией могут быть вызваны обрывом или ослаблением ремня ГРМ или цепи, либо поломкой верхнего распределительного вала. Перегретый двигатель — еще одна серьезная проблема, которая может помешать запуску автомобиля.
Попробуйте с помощью компрессометра или тестера проверить, нет ли проблем с компрессией в вашем автомобиле. Если да, то испытание на утечку является вторичным испытанием для проверки наличия утечек в цилиндре. Профессиональный механик может выполнить эти тесты и осмотреть цилиндры, если вам неудобно проверять их самостоятельно.
#4 – Проблемы с электропитанием
Другая возможная проблема – слабый стартер, который потребляет много ампер для проворачивания двигателя, а затем не хватает энергии для включения топливных форсунок и системы зажигания. В этом случае вы, вероятно, заметите, что стартер издает необычный шум при попытке провернуть двигатель или он вообще не крутится.
Слабый или корродированный кабель аккумулятора или умирающий аккумулятор также могут усугубить проблему. Проверьте напряжение аккумулятора с помощью мультиметра, прокручивая двигатель. Он должен показывать более 10 вольт.
Проверьте наличие перегоревших предохранителей, визуально сняв и осмотрев проводку каждого предохранителя, когда автомобиль выключен. Если они кажутся в хорошем состоянии, вставьте их обратно, затем попробуйте включить зажигание автомобиля в положение «включено» и с помощью контрольной лампы проверить каждый предохранитель на наличие электрического тока. Замените все поврежденные предохранители на новые из магазина автозапчастей.
Связанный: 7 причин, по которым автомобиль заводится, а затем сразу же глохнет
Советы по устранению неполадок
Если двигатель прокручивается, но не запускается, выключите автомобиль и снимите впускной патрубок, прикрепленный к корпусу дроссельной заслонки. Затем распылите небольшое количество пусковой жидкости в двигатель, осторожно нажав на дроссельную заслонку. Сделав это, попробуйте еще раз запустить двигатель.
Если двигатель запускается, но через несколько секунд глохнет, это означает, что в нем нет топлива, но искра и компрессия в порядке. Однако, если двигатель не запускается, почти наверняка отсутствует искра.
Избегайте повторного проворачивания двигателя автомобиля, чтобы попытаться запустить его, так как это может привести к износу стартера или разрядке аккумуляторной батареи.
Если вам необходимо повторить попытку несколько раз, подождите несколько минут после каждых 15 секунд проворачивания коленчатого вала, чтобы дать стартеру остыть.