Рубрика: Разное

Можно ли буксировать автомобиль с АКПП? Правила буксировки авто на автомате

Владельцы автомобилей, которые имеют АКПП, часто сталкиваются с важным вопросом: можно ли тянуть машину на автомате? Дело в том, что на этот счет можно встретить в интернете или от знакомых самые разные мнения и предположения. Поэтому стоит разобраться, как же поступать правильно. Люди придерживаются противоречивых мнений относительно этого вопроса:

1. Некоторые утверждают, что буксировка авто на автомате вовсе недопустима и всегда нужно вызывать эвакуатор, если авто не может ехать своим ходом.
2. Другие же не видят в буксировке авто с коробкой автомат никаких проблем.
3. А третье мнение — буксировка автомобиля с АКПП возможна при соблюдении простых рекоменндаций.

Можно ли буксировать авто на автомате — этот вопрос сегодня весьма актуален и он интересует большое количество автолюбителей. Дело в том, что в последнее время автомобили, оборудованные тем или другим вариантом АКПП, пользуются большим спросом. Не только новички, но и профессиональные, опытные водители видят много преимуществ ездить на автомате: управление машиной максимально комфортное и требует минимум отвлечений, так как нет необходимости в постоянном переключении передач и используется только две педали — газ и тормоз.

Почему возникает вопрос: можно ли буксировать машину с коробкой автомат?

Прежде чем разобраться с вопросом, как буксировать авто на автомате, стоит определиться с тем, почему он возникает, как именно буксировка влияет на коробку атвомат. Если говорить о машинах с механикой — при движении автомобиля с нейтральной передачей в движение приходит лишь 1 шестерня из всей коробки. Это не создает практически никакого трения. Поэтому, в случае поломки, машину можно оттянуть на любое необходимое расстояние. Коробка автомат устроена по другому принципу, что влияет на то, как буксировать машину на автомате.

В отличии от механики, конструкция АКПП предполагает крутящий момент во всем механизме трансмиссии при движении авто. Примечательно, что автоматическая коробка использует масло, которое циркулирует исключительно при включенном зажигании. Если мотор не заведен масло не циркулирует по системе. Во время движения машины даже с выключенным двигателем элементы АКПП приводятся в движение. Следовательно, они работают «в сухую». В случае работы автоматической коробки передач без необходимой смазки ее узлы быстрее изнашиваются и может повредиться вся трансмиссия.

Отличия буксировки машины на автомате и на ручной трансмиссии

В том, как буксировать машину на механике практически нет никаких сложностей и рисков. Благодаря максимально простому устройству трансмиссии исключается трение деталей во время передвижения. Благодаря этому, допускается передвижение автомобиля практически на любые, даже весьма длинные расстояния. Автолюбители могут совершенно не переживать о работоспособности механической коробки после того, как машину тянули. Достаточно придерживаться только одного условия — поставить нейтральную передачу.

Ситуация с автоматом несколько более сложная. Принимая во внимание тот факт, что автоматическая коробка передач более чувствительна к смазке, стоит предотвратить масляное голодание АКПП. При соблюдении важных требований, можно буксировать машину на автомате без риска для ее работоспособности. Требуется учесть одно из ключевых условий:

• Транспортировать автомобиль с заведенным двигателем, благодаря чему будет задействован масляной насос, и автоматическая коробка передач сможет получать достаточно смазки.
• Соблюдать скоростной режим — не превышать 40 км/час. И придерживаться интервального движения — после 40 минут движения, дать машине 40 минутный отдых.

Рекомендации, как тянуть машину на автомате

Большинство производителей автомобилей в руководстве к использованию транспортного средства достаточно подробно описывают рекомендации, как буксировать машину на автомате. Важно внимательно ознакомиться с ними и тщательно соблюдать — так можно обезопасить себя от серьезных поломок АКПП. Хотя в большинстве случаев можно тянуть машину на автомате, есть и исключения. Относительно некоторых моделей машин с коробкой автомат производители категорически запрещают их буксировку.

Если же строгого запрета на буксировку нет, выясните, предоставил ли производитель инструкцию, как ее осуществлять. В том случае, если подобное руководство имеется, автомобилисту стоит строго придерживаться изложенных в нем рекомендаций. Если же руководства в инструкции на данный счет нет, придерживайтесь общих правил:

• Перед тем, как буксировать машину автомат — залейте ATF до максимального уровня. При прибытию к месту назначения, слейте ATF до стандартной отметки.
• Разблокируйте руль, повернув ключ зажигания.
• Селектор АКПП переведите в «N» положение. Если автоматика не позволяет передвинуть селектор в необходимое положение, найдите на рычаге АКПП заглушку, снимите ее и, надавив отверткой на кнопку под заглушкой, передвиньте селектор в нужное положение.
• При буксировке постоянно следите за температурой в АКПП. В случае ее повышения до критического уровня, немедленно остановите автомобиль и дайте коробке автомат остыть.
• Соблюдайте скоростной режим — не выше 40 км/час.
• Автомобиль не должен быть в движении более 40 минут.
• Максимальное расстояние буксировки — не более 40 км.

Эти простые рекомендации позволят безопасно оттянуть машину с АКПП до ближайшей СТО, где мастера смогут устранить неисправность.

Кстати, обратите внимание в нашем интернет-магазине на коврики для вашего авто. У нас большой выбор бюджетных ковриков, а также, отличное сочетание цены и качества. Онакомиться можно здесь: коврики в багажник, резиновые и ворсовые коврики

Можно ли буксировать авто с АКПП и как это делать правильно?

Современный технический прогресс делает процесс вождения приятным и легким. Автомашины с автоматическими коробками передач позволяют сосредоточиться непосредственно на управлении, получая от этого удовольствие. Однако в отличие от традиционных автомобилей, которые можно «запустить с толкача», тянуть на «нейтралке», преодолевая любые расстояния, такие транспортные средства требуют особого внимания.

Отличия буксировки механики от АКПП

Машину с механической коробкой передач можно тянуть или толкать при нейтральном положении трансмиссии без проблем практически на любые расстояния, поскольку при таком движении вращается только одна шестеренка. Буксировка же автомобиля с АКПП сопровождается интенсивной работой всего целостного механизма. При недостаточной смазке детали коробки сильно нагреваются, вследствие этого они могут выйти из строя. Особенность коробок-автомат в том, что циркуляция смазки происходит только при работающем двигателе, потому как задействован масляный насос. Таким образом, лучше всего буксировать автомобиль с включенным мотором. В противном случае рабочие узлы коробки могут сильно перегреться, а из-за недостаточной смазки деформироваться. В конечном итоге это грозит поломкой всей коробки.

Как буксировать автомобиль с автоматической коробкой переключения передач?

При таких ситуациях важно следовать определенным правилам:

• 
  проверить уровень ATF и на время транспортировки залить ее по максимуму. После окончания буксировки слить ее до нормального уровня;
• 
  разблокировать руль, повернув ключ в замке зажигания;
• 
  установить селектор АКПП в нейтральное положение. Для этого может понадобиться снять заглушку с блокиратора на коробке и, надавив отверткой в отверстие, передвинуть рычаг;
• 
  в процессе буксировки контролировать температуру АКПП, а в случае необходимости делать остановки для ее охлаждения;
• 
  для правильной транспортировки конкретного автомобиля желательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Существуют, однако, некоторые универсальные правила. Например, правило «3 по 40». Оно гласит, что после буксировки на расстояние не более 40 км со скоростью не выше 40 км/час, необходимо делать перерыв на 40 минут. Если превышать допустимую нагрузку, то можно столкнуться со значительным перегревом деталей коробки-автомата.

Буксировка автомобиля с АКПП требует значительного внимания и серьезного подхода, поскольку при нарушениях важных правил можно значительно повредить автомобиль.

Все что нужно для ремонта АКПП и других частей авто ищите на http://fortunaavto.com.ua/!

Читайте также:
Как работает система охлаждения ДВС?
Неравномерный износ колодок: причины и решения
Как определить исправность шаровой опоры? Диагностика неисправностей
Взаимозаменяемость свечей зажигания: как подобрать правильно?
Типтроник или автомат: какая КПП лучше?

Как буксировать с автоматической коробкой передач

от Allen Teal

аксессуары 164 изображение от Jacques Ribieff с сайта Fotolia.com

Серьезное повреждение трансмиссии может произойти, если вы попытаетесь буксировать автомобиль с автоматической трансмиссией неправильно. Передача затрагивается, даже если автомобиль находится в нейтральном положении. Суть в том, чтобы буксировать автомобиль, не затрагивая внутреннюю работу трансмиссии.

Шаг 1

Определите, будете ли вы буксировать автомобиль с задним, передним или полным приводом с автоматической коробкой передач. Каждый тип транспортного средства требует своего подхода к буксировке. Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля, если вы не уверены в этом.

Шаг 2

Буксировка заднеприводного автомобиля с помощью фаркопа и сцепки. Опустите приводной вал, сняв карданный шарнир на дифференциале или на заднем конце. Вы делаете это, удаляя два болта, которые удерживают два из четырех рычагов универсального шарнира на месте. Аккуратно опустите этот конец приводного вала на землю и верните болты и вилку на место, чтобы они не потерялись. Вы можете хранить их, если хотите. Слегка потяните за приводной вал, и передняя часть с передним универсальным шарниром должна отсоединиться от коробки передач. Постарайтесь не дать ему врезаться в землю. Храните приводной вал в автомобиле, чтобы использовать его позже.

Шаг 3

Поместите фаркоп перед автомобилем. Убедитесь, что все предохранительные устройства установлены и функционируют. Поднимите язычок фаркопа и опустите его на шар на сцепке, прикрепленной к тягачу. Надежно затяните буксирное устройство к шару и прикрепите страховочные цепи от буксирного устройства к буксировочному транспортному средству.

Шаг 4

Используйте автомобильную тележку для переднеприводных и полноприводных автомобилей. Прикрепите автомобильную тележку к тягачу так же, как фаркоп. Он садится на сцепку и притягивается к мячу. Закрепите все предохранительные цепи. Кроме того, подключите вилку фары к розетке на тягаче, чтобы активировать стоп-сигналы и сигналы поворота. Если розетки нет, вам придется приобрести в магазине запчастей комплект для питания фонарей прицепа. Установите его на свой автомобиль в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 5

Загоните автомобиль на тележку. На тележку будут опираться только передние колеса; задние шины будут свободно катиться по машине. Используйте цепи, чтобы прикрепить автомобиль к тележке. Необходимо снять приводной вал с полноприводного автомобиля. Делается это так же, как и на заднеприводном автомобиле. Автомобиль должен быть готов к буксировке без повреждения трансмиссии.

Шаг 6

Используйте комплект освещения из магазина запчастей или прокатного агентства, чтобы подключить задние и стоп-сигналы к буксируемому автомобилю. Перед буксировкой автомобиля убедитесь, что все фары работают правильно. У вас также есть возможность использовать автомобильный прицеп вместо фаркопа или автомобильной тележки для буксировки любого типа автомобиля, не беспокоясь о трансмиссии.

Шаг 7

Отбуксируйте автомобиль примерно на 1/4–1/2 мили и остановитесь, чтобы проверить все соединения. Убедитесь, что все огни все еще работают. Проверьте страховочные цепи и сцепку на надежность крепления. Если все в порядке, продолжайте буксировку. При длительных поездках проверяйте все каждый раз, когда останавливаетесь по какой-либо причине.

Ссылки

• Все эксперты: Проблемы с буксировкой
• MotorHome: Основы буксировки Dingy

Советы

• Всегда старайтесь, чтобы хотя бы один человек помог вам подготовить автомобиль к буксировке.
• Двигайтесь немного ниже установленной скорости, пока не почувствуете себя комфортно, буксируя другое транспортное средство.

Вещи, которые вам понадобятся

• Буксиру
• Car Dolly
• Резер и гнездо
• КОМПЛОН или буксируемый прицеп.

Биография писателя

Впервые Аллен Тил был опубликован в 2002 году в книгах «Взрослый учитель» и «Взрослый ученик» для воскресной школы Ассамблеи Бога. Он также был опубликован на различных сайтах. Он получил степень младшего специалиста по бизнесу в Mineral Area College в Парк-Хиллз, штат Миссури, 9.0005

Другие статьи

Вот что может произойти, если вы неправильно буксируете свой автомобиль
Причины, по которым может потребоваться эвакуация автомобиля. Возможно, вы переезжаете в новый
город, взяв с собой автомобиль в поездку, или, может быть, он сломался на дороге
сторона дороги. Какой бы ни была причина, важно соблюдать правильную
рекомендации по правильной буксировке автомобиля.

Часто люди предпочитают буксировать
свое транспортное средство сами, но могут не знать, как сделать это безопасно.
Неправильная буксировка может привести к различным проблемам, которые могут привести к серьезному повреждению автомобиля.
ваш автомобиль. Независимо от того, нанимаете ли вы профессиональную компанию по буксировке или делаете это
себя, важно соблюдать особые меры предосторожности, и вот почему.

Косметические повреждения

Если не зацепить
правильно поднять автомобиль, это может привести к косметическим повреждениям, включая царапины на
внешний вид, вмятины, вмятины и повреждения колеса и шины. В то время как эти
проблемы могут не повлиять на работу автомобиля, они все равно могут быть
дороговат в ремонте. Даже если вы пользуетесь услугами эвакуатора, вы всегда должны платить
особое внимание, чтобы убедиться, что они правильно подключают ваш автомобиль к буксировщику
грузовик, чтобы вы могли избежать косметических повреждений вашего автомобиля.

Механические проблемы и
Повреждение коробки передач

Помимо косметических
повреждения, неправильные методы буксировки могут привести к более серьезным проблемам, таким как
механические и трансмиссионные повреждения. В большинстве случаев автомобиль с механической
трансмиссию довольно легко буксировать даже на большие расстояния. становится немного больше
сложно, однако, когда имеешь дело с автоматической коробкой передач. Если вы буксируете
автомобиль с автоматической коробкой передач, когда все колеса находятся на земле,
может привести к большому ущербу. Точно так же полноприводные автомобили требуют
особые меры предосторожности. В большинстве случаев рекомендуется снять заднюю
карданный вал и буксируйте автомобиль с задними колесами на земле, чтобы
предотвращения повреждения трансмиссии. Вы также рискуете повредить ручной
коробки передач, если они буксируются, когда автомобиль находится в «парковке». Эти автомобили
следует буксировать только в нейтральном положении.

Прямой впрыск топлива — Журнал «4х4 Club»

Технологии

 20 мая 2013

Для дизельных двигателей уже давно любой впрыск – непосредственный, в то время как для бензиновых моторов на сегодняшний день это последнее слово техники…

Еще на заре двигателестроения, сто лет назад, пути бензиновых и дизельных моторов разошлись. И тому были весомые причины в виде различия теории двух типов, а также совершенно разной организации горения смесей в цилиндре. Точнее, способа поджигания того, что должно было сгореть и выдать тепло для работы. Пройдя долгие пути совершенствования, моторы с зажиганием от свечи и двигатели, в которых смесь вспыхивает от сжатия, перепробовали в качестве топлив буквально все, что только может гореть, от керосина и тяжелых фракций нефти до природного газа, спирта и растительного масла. Системы питания этих моторов тоже были весьма разнообразны – от распылителей наподобие садовой лейки до впрыскивания топлива и в коллектор, и прямо в камеру сгорания. В итоге последние и победили всех остальных.

КОМПОНЕНТЫ.
Три главные части систем непосредственного впрыска – насос высокого давления, общая рампа с форсунками и электронный блок управления впрыском. За кажущейся простотой многочисленные технические ноу-хау, но рядовому сервисмену и common rail, и бензиновые аналоги обслуживать легко

СЖЕЧЬ БЕЗ ОСТАТКА
Но просто доставить заряд топлива в цилиндр оказалось недостаточно. Для того чтобы сделать моторы более экономичными и снизить выбросы вредных веществ в выхлопных газах, инженерам пришлось научиться управлять еще и скоростью горения смеси, а также точно позиционировать зону начала горения, направление продвижения пламени при рабочем ходе и его температуру. Помимо оптимизации формы самой камеры сгорания, единственным способом столь точной «стрельбы» топливом по рабочему объему стало повышение давления впрыска, вследствие чего появились системы типа сommon rail. Это название мы привыкли употреблять для дизельных систем. Бензиновые аналоги именуются «прямой впрыск», и у каждого производителя называются по-своему (GD-I – у Mitsubishi, FSI – у группы Volkswagen-Audi и т. д.).

ОБЩАЯ РАМПА
Отличие аппаратуры common rail от обычных систем впрыска прежде всего в очень большом (от 200 до 2000 бар) рабочем давлении. Топливо под большим давлением аккумулируется в довольно толстой общей емкости вблизи форсунок – топливной рампе. Потому такой впрыск еще называют аккумуляторным. Большой объем рампы снижает пульсацию давления от работы форсунок, что особенно актуально для дизелей. Форсунки открываются электроимпульсом и могут быть как обычными электромагнитными, так и пьезоэлектрическими. Высокое давление нагнетает механический топливный насос.

Для чего оно нужно? Исключительно для того, чтобы за очень короткий промежуток (миллисекунды) можно было впрыснуть заряд смеси, а за весь рабочий ход одного цилиндра успеть сделать несколько таких «инъекций».

ХОЛОДНЫЙ ПУСК.
Чтобы дизель пускался в любой мороз, прямо в камере сгорания торчит раскаленный носик электрической свечи накаливания. После запуска свеча отключается

В дизельных моторах подобный цикл работы, помимо более полного сгорания, позволяет избавиться от характерного «металлического» стука. Именно поэтому современные директ-дизели так тихи и почти не дают вибраций. Кроме того, точное позиционирование огненного факела позволяет даже устроить вспышку в центре камеры, оставив воздушную прослойку у стенок. Это снижает теплонагруженность дизеля и повышает его КПД (больше тепла используется на работу, меньше без дела отдается в атмосферу). И, наконец, управляемое сгорание смеси снижает вредные выбросы.

В бензиновых моторах прямой впрыск тоже позволяет точно регулировать процессы работы и, кроме того, дает возможность получить послойное горение (именно так переводится «фольксвагеновское» Fuel Stratified Injection). Зачем это нужно? Для той же экономии топлива. Дело в том, что, как известно, для бензинового двигателя есть оптимальное соотношение бензина к воздуху, называемое стехиометрическим (примерно 1:17). Но на некоторых режимах мотор может отлично работать и при соотношении 1:40. Только такую бедную смесь уже не поджечь свечой. Послойный впрыск позволяет получить в камере сгорания слои смеси с разным соотношением в разных местах – богатым в небольшом объеме возле свечи и сверхбедным во всем остальном объеме. За счет этого помимо экономии топлива и выдающейся экологичности наблюдается снижение шумности и тепловых потерь.

СОВЕРШЕНСТВО.
Вот она, мечта двигателиста, – огненный вихрь в камере сгорания, равномерно охватывающий весь объем, не касающийся стенок и не оставляющий недогоревшей смеси.  На сегодняшний день это лучший способ превратить химическую энергию топлива в механическую работу внутри теплового мотора

КОШМАРЫ ПРЯМОГО ВПРЫСКА
Как ни странно, компоненты common rail оказались даже дешевле, чем аналогичная дизельная аппаратура. Ничего удивительного в этом нет – вместо громоздкого и технически крайне сложного ТНВД обычного дизеля здесь лишь один насос. А все функции управления мотором, ранее возложенные на ТНВД, теперь отданы электронике, которая заведомо дешевеет с каждой минутой. К тому же, перепрограммировав, эти системы гораздо легче приспособить к изменению характеристик,. Бензиновые аналоги тоже не далеко ушли по хлопотности изготовления от обычного впрыска, хотя и имеют более точные детали.

Но нам с вами, разумеется, всегда хочется узнать и об обратной стороне любого новаторства. Неужели все так безоблачно у систем аккумуляторного впрыска? Чем common rail и его бензиновые аналоги могут расстроить владельца?

Если мы будем говорить о дизельных моторах, то одно обстоятельство, безусловно, есть. И связано оно напрямую с организацией процесса горения, вернее, со снижением теплопотерь. Помните про более высокий КПД? Та энергия, что раньше шла на разогрев мотора (и через систему охлаждения-отопления к нам с вами), теперь совершает полезную работу. В северных странах этот факт означает, что водителю и пассажирам достанется меньше тепла, особенно на холостых, когда любой дизель и так почти не «греет». Правда, тут хороший рецепт – автономный подогреватель, коими и оснащают многие автомобили с common rail прямо на заводе. Для дизелей с большим объемом и автомобилей класса выше среднего этот «довесок» почти незаметен ни в цене, ни по расходу топлива. Обладателям же авто поменьше здесь придется смириться с тем, что технологичность их двигателя явно превышает таковую у остальных систем автомобиля.

Для бензиновых моторов подобной проблемы нет, и все остальные тревоги владельцев прямого впрыска нужно рассматривать через призму аккуратного отношения к таким моментам, как качественное топливо, регулярное ТО и разумная эксплуатация.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Да, бензин плохого качества современные системы высокого давления переваривают с трудом. Правда, скорее всего больше пострадают не они сами, а топливные фильтры и катализаторы. Хватанув один раз паленого топлива на плохой заправке и увидев желтую лампочку «Джеки Чан», просто игнорируйте эту колонку в дальнейшем и при случае нанесите визит сервисменам. Фатальный исход при таком одноразовом событии очень маловероятен.

Хуже обстоит дело с директ-дизелями, чья топливная аппаратура совершенно не переваривает ни серу в дизтопливе, ни парафины в холодное время. Но от этого же топливного «мусора» аналогично страдают и обычные дизели, вернее, их чувствительные ТНВД. Да и топлива некачественного с каждым днем у нас все меньше. Во всяком случае, на шоссе, по которому передвигаются фуры, риск заправиться плохим дизтопливом минимален. Ведь на большинстве современных тягачей тоже дизели с common rail. Речь скорее о том, на какой из сетей солярка чуть чище и где зимой сильнее разбавляют зимний дизель летним.

Да, гонять современный мотор «в хвост и в гриву», кормя его чем попало, увы, не получится. И это мне представляется вполне адекватной платой за его показатели и за хотя бы умозрительную заботу о чистоте окружающего воздуха.

ТЕСНО. Четыре клапана, форсунка впрыска и свеча зажигания помещаются над поршнем с трудом. Миниатюрные свечи – следствие технической эволюции

Из моего почти десятилетнего опыта дальних путешествий на различных автомобилях, большая часть которых была оборудована системами впрыска высокого давления, ни разу не возникло фатальных проблем с мотором из-за топлива. Да, Check Engine вспыхивал пару-тройку раз. Однажды даже дизельный BMW 530 дал черного «медведя» после заправки под Смоленском, но не более того. Особо беспокоящимся дизелистам просто посоветую приобрести антигелевые и цетаноповышающие присадки и не пользоваться подозрительными бензоколонками, которые объезжают стороной дальнобойщики.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО
Иностранные производители, хотя и отчаянно сопротивлялись первое время поставкам в Россию машин с прямым впрыском и сommon rail, тем не менее мало-помалу дали зеленый свет самым современным моторам. Как же иначе, если других двигателей с каждым днем все меньше?

Моторы с прямым впрыском высокого давления сегодня уже не редкость. Для инженеров-мотористов это даже не сегодняшний, а почти вчерашний этап двигателестроения. И хотим мы этого или нет, директ-моторы постепенно вытеснят все остальные типы. Примерно так, как когда-то на смену керосиновым, паровым, газогенераторным автомобилям и конным повозкам пришел бензиново-дизельный транспорт. Но и эти продвинутые моторы не панацея. На смену им уже спешат еще более требовательные к вниманию гибриды, электромобили, даже водородные машины дня завтрашнего. Но это уже тема другой статьи.

Производство Tesla Cybertruck снова отложено. Постарайтесь изобразить удивление

Новости

Toyota показала концепт Trailhunter, подготовленный для автомобильных экспедиций

Новости

Умеренно-краеведческая экспедиция на Кольский полуостров. Часть II. Кузомень

Путешествия

Как не заснуть за рулём? 10 советов

Практика

Умеренно-краеведческая экспедиция на Кольский полуостров.

Часть I

Путешествия

Знаменитый роторный двигатель Mazda возвращается, а электромобили пока подождут

Новости

В 2023 модельном году Dacia Duster сохранит свою «экстремальную» комплектацию

Новости

Volkswagen представил на SEMA 2022 года два кроссовера Basecamp

Новости

Для участия в Baja 1000, Ford Performance заменит пикап F-150 на Ranger Raptor

Новости

За 315 секунд деревянный брусок превращается в Toyota Fortuner. Смотрим!

Новости

Прямой впрыск. Зло или благо?

12.06.2020

Насколько проблемны в Украине двигатели с непосредственным впрыском? Леонид ВОРОБЬЕВ, пообщавшись с экспертами, считает, что все не так уж плохо.

Сегодня уже мало кто вспоминает о карбюраторных двигателях, а ведь они изжили себя не так уж давно. Сколько копий было сломано на тему, стоит ли переходить на впрыск! И вот производитель уже не оставляет выбора, и автолюбитель вынужден смириться. Лишь спустя некоторое время приходит понимание всех преимуществ инжекторных моторов. Похожий сценарий можно наблюдать и сейчас: непосредственный впрыск медленно, но верно заменяет собой распределенный, как бы ни возражали против этого украинские владельцы автомобилей. А есть ли смысл возражать?

Для начала заметим, что непосредственный впрыск имеет очевидные преимущества. Он позволяет двигателю работать на сверхобедненных смесях, что в условиях ужесточающихся норм токсичности и дорожающего топлива весьма актуально.

Эффект налицо

В различных режимах движения мотор с непосредственным впрыском позволяет экономить топливо. Особенно явно экономия сказывается в городском цикле — в условиях мегаполиса значительную часть времени мотор работает на холостом ходу или при частичных нагрузках. Однако, чтобы добиться этого, пришлось усложнить конструкцию двигателя. Давление в топливной магистрали возросло в разы — иначе не обеспечить требуемый распыл топлива. Для работы с таким давлением усовершенствовали практически все компоненты системы. Они стали очень требовательны к качеству топлива, которое у нас до сих пор существенно отличается от европейского. Именно это и пугает потенциальных покупателей. Не возникнет ли проблем, не придется ли регулярно наведываться в сервис?

Конечно, определенные сложности в диагностике и обслуживании двигателей с непосредственным впрыском есть. Не все диагносты знакомы с этой системой и способны с ней работать. Кроме того, необходимо наличие специального оборудования — к примеру, форсунки без съемника уже не демонтируешь. Датчиков стало больше, появился неведомый для владельцев бензиновых автомобилей ТНВД. Логично предположить, что, чем сложнее конструкция, тем больше шансов, что она выйдет из строя. А компоненты системы непосредственного впрыска недешевы, к тому же они по большей части одноразовые. Взять тот же ТНВД — он ремонту не подлежит.

Дороже, но долговечнее

Однако, несмотря на все эти особенности, говорить о низкой надежности подобных систем было бы неправильно. За более высокой (по сравнению с традиционными системами) ценой стоит более высокое качество изготовления деталей, следовательно, и ресурс у них больше. К тому же не следует забывать об экономии денег на заправку. Здесь можно провести аналогию с дизелями: хотя они дороже в обслуживании, за счет умеренных аппетитов в итоге позволяют владельцу тратить на эксплуатацию меньше, особенно при больших пробегах.

Собственно, можно бесконечно долго спорить о преимуществах и недостатках систем непосредственного впрыска, но рано или поздно производители не оставят нам выбора. Экологические нормы не позволят.

Підпишіться на наш Telegram-канал та Facebook або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

Что означает прямой впрыск топлива?

Прямой впрыск топлива — это не что иное, как форсунка, подающая топливо непосредственно в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Это относительно новая концепция , впервые появившаяся в середине 90-х годов в дизельных двигателях, но совсем недавно получившая широкое распространение в бензиновых двигателях. Возможность подачи топлива непосредственно в цилиндр обеспечивает более низкие выбросы, более низкую температуру головки цилиндров, большую мощность и лучшую экономию топлива. Скорее всего, если вашему автомобилю всего несколько лет, он оснащен двигателем с непосредственным впрыском топлива.

Желтым компонентом на этих изображениях являются топливные форсунки

Традиционным методом подачи топлива был впрыск топлива во впускные отверстия, при котором топливные форсунки размещались во впускных отверстиях, а топливо распылялось сзади. клапанов перед попаданием в цилиндр. Это стало стандартом с момента введения впрыска топлива, заменившего карбюраторы в начале 90-х годов. Так зачем же производителям переходить от впрыска через порт к прямому впрыску? Прямой впрыск позволяет лучше контролировать процесс подачи топлива за счет распыления топлива в цилиндре, обеспечивая лучшее распределение топлива по камере сгорания и позволяя реализовать усовершенствованные протоколы управления двигателем, такие как регулировка фаз газораспределения.

Прямой впрыск на бумаге звучит великолепно, но у него есть некоторые недостатки. Наиболее распространенная проблема, связанная с непосредственным впрыском, — это агрессивное количество нагара, которое накапливается во впускных отверстиях и на задней части клапанов. Ранее мы упоминали, что прежним методом подачи топлива был впрыск во впускные отверстия, при котором топливо распылялось во впускных отверстиях, а затем подавалось в цилиндры. Это поколение систем подачи топлива не подвергалось такому сильному накоплению углерода, потому что моющие средства в бензине помогали поддерживать чистоту этих портов и клапанов. Углерод, скапливающийся на задней стороне этих впускных клапановЕще одна проблема с непосредственным впрыском заключается в том, что мелкодисперсное топливо не любит более низких температур сгорания, поэтому производительность и эффективность сильно снижаются до тех пор, пока двигатель достигает идеальной рабочей температуры. Последним недостатком является дополнительная сложность, которую эти системы добавляют к производственному движку. Для прямого впрыска требуется дополнительный топливный насос высокого давления, а также более крупные и мощные форсунки. Дополнительный топливный насос — еще одна потенциальная точка отказа, когда речь идет о топливной системе. Форсунки для тяжелых условий эксплуатации также могут быть немного дороже в замене, чем стандартные.

Учитывая все вышесказанное, транспортная отрасль представляет собой игру чисел, которая вращается вокруг выбросов и эффективности использования топлива, поэтому есть несколько автомобильных компаний, которые начали производить двигатели как с портом, так и с впрыском топлива. Эти двигатели сочетают в себе оба метода подачи топлива и обеспечивают еще большую настройку двигателя, охлаждение, эффективность и выбросы. Впрыск через порт помогает свести накопление углерода к минимуму. Впрыск через порт также поможет при холодном пуске и последующих периодах прогрева. Эти двигатели обеспечат лучшее из обоих миров для преимуществ каждого метода доставки; единственный предполагаемый недостаток — это добавление потенциальных точек отказа в топливную систему.

Несмотря на то, что идеальной конструкции двигателя не существует, плюсы двигателя с непосредственным впрыском намного перевешивают минусы, поэтому не бегите за дверь, чтобы обменять свой автомобиль на автомобиль с портовым или двойным впрыском. Есть еще вещи, которые вы можете сделать в краткосрочной перспективе, чтобы избежать некоторых долгосрочных головных болей, связанных с двигателем с непосредственным впрыском. Первый заключается в использовании полностью синтетического (не обычного или полусинтетического) моторного масла в двигателе. Полностью синтетические масла устойчивы к разрушению и с меньшей вероятностью испарятся в картере двигателя — это испарение приведет к тому, что больше масла пройдет через систему выпуска и попадет во впускные каналы в виде углерода. Другой мерой может быть использование специального комплекта для обслуживания индукционного впрыска через ваш двигатель каждые 16 месяцев или 20 000 миль. Наша услуга индукции прямого впрыска (это много), которую выбирают в Auto Stop, — это многогранный комплект BG. Первая часть набора состоит из распыления их раствора для очистки портов в виде тонкого тумана и пропускания его через верхнюю часть воздухозаборника автомобиля в течение 45 минут. Следующая часть включает в себя очистку от мусора или загрязнений дроссельной заслонки на корпусе дроссельной заслонки. Наконец, в комплект входит моющее средство, которое заполняет ваш топливный бак и очищает наконечники ваших форсунок во время обычного вождения.

Многие из этих инноваций в области выбросов кажутся великолепными в теории и на бумаге, но после тысяч и тысяч миль эти высокотехнологичные двигатели могут быть менее щадящими, когда дело доходит до обслуживания. При неправильном обслуживании эти механизмы могут по иронии судьбы препятствовать тому, для чего они были созданы — топливной экономичности, мощности и снижению выбросов. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно технического обслуживания вашего двигателя с прямым впрыском, не стесняйтесь обращаться к одному из наших знающих консультантов по обслуживанию в Арлингтоне или Фолс-Черч. Мы обслуживаем все марки и модели автомобилей с непосредственным впрыском топлива и соблюдаем рекомендованный производителем интервал обслуживания.

Руководство по непосредственному впрыску топлива. Основные сведения о двигателях с прямым впрыском

| How-To — Двигатель и трансмиссия

Это следующая большая вещь в разработке бензиновых двигателей, но могут ли Hot Roders справиться с этим?

Бензиновые двигатели с непосредственным впрыском (DI) на протяжении десятилетий скрывались в тени разработки двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине, но теперь они становятся мейнстримом. Это все хорошо, так как двигатели с прямым впрыском могут быть настроены на неуправляемые уровни мощности, сохраняя при этом приятные дорожные манеры и хороший пробег. Но как это работает и почему это хорошо? Эта история призвана ответить на эти вопросы.

ДИ? Основным аспектом, определяющим двигатель с прямым впрыском, является подача топлива непосредственно в камеру сгорания. В настоящее время в большинстве серийных газовых двигателей используется впрыск топлива во впускные каналы, при котором топливо подается во впускные каналы перед впускным клапаном. Впрыск топлива через порт и прямой впрыск реализуются с помощью электронных топливных форсунок и компьютера двигателя, сообщающего форсункам, когда открывать и закрывать, чтобы топливо под давлением поступало в двигатель. Но впрыск топлива через порт менее точен, поскольку он просто распыляет топливо во впускное отверстие, которое затем смешивается с воздухом в отверстии и устремляется в камеру сгорания при открытии впускного клапана. Использование DI-топлива — это большой шаг вперед. Это позволяет точно определять время поступления топлива в камеру сгорания и открывает перед тюнерами множество возможностей для повышения мощности, снижения выбросов и увеличения срока службы двигателей — и все это одновременно.

Время решает все Регулируемость подачи топлива в цилиндр является святым Граалем производства энергии. У разработчиков ранних двигателей с карбюраторным/распределительным зажиганием и двигателей с впрыском топлива/распределителем во впускном коллекторе была только одна переменная настройки, которую можно было динамически регулировать в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки: угол опережения зажигания (с противовесами на распределителе и вакуумной линией от впускного коллектора соответственно). ). Позже были разработаны двигатели с впрыском топлива по левому борту с распределительными валами, которые можно было фазировать (опережать или отставать) примерно на 20 градусов в зависимости от частоты вращения и нагрузки. Теперь DI позволяет добавлять момент подачи топлива к фазе кулачка и моменту зажигания в качестве еще одного инструмента динамической настройки. Применение топлива DI определяется двумя категориями: скорость подачи топлива и время подачи топлива.

Скорость подачи топлива Скорость подачи топлива настраивается с помощью давления в общей топливной рампе, к которой подключены топливные форсунки, количества раз, когда форсунка открывается, чтобы позволить топливу пройти через нее (во время цикла впуска). , и продолжительность этих открытий. Топливные системы с непрямым впрыском являются существенными по своей конструкции, потому что они обычно производят и удерживают топливо под колоссальным давлением 2200 фунтов на кв. до 60 фунтов на квадратный дюйм, обычное для инъекций через порт. Эти чрезвычайно высокие давления позволяют инжектору подавать достаточно топлива для достижения стехиометрического сгорания (желаемое соотношение топлива и воздуха 14: 1) при чуть менее чем половине числа градусов вращения кривошипа по сравнению с двигателем с распределенным впрыском топлива.

Вот объяснение этого утверждения: Форсунки на двигателе с впрыском топлива во впускной коллектор могут подавать топливо почти на все 720 градусов поворота коленчатого вала (при более низких оборотах они время от времени закрываются, но при более высоких оборотах они могут быть открыты до тех пор, пока 720 градусов). Это допустимо, поскольку топливно-воздушная смесь, заполняющая впускные каналы, поступает в камеры сгорания только при открытом впускном клапане.

Камеры сгорания в порту впрыска топлива…

В двигателе с прямым впрыском топлива топливная форсунка обычно подает топливо в камеру сгорания после закрытия выпускного клапана (во избежание распыления топлива из выпускного канала) и перед свечой зажигания. пожары-обычно поворот кривошипа около 310 градусов. Наличие менее половины оборота кривошипа для подачи всего топлива в камеру означает, что давление, выталкивающее топливо, должно быть намного выше, то есть 2200 фунтов на квадратный дюйм. Топливные форсунки на двигателе с прямым впрыском часто открываются и закрываются более одного раза во время такта впуска, чтобы обеспечить достаточное количество топлива для сгорания при подаче его в идеальное время.

Время подачи топлива Вероятно, наиболее интересной особенностью современной системы прямого впрыска является возможность измерения времени (в градусах вращения коленчатого вала), когда подача топлива производится в камеру сгорания. В программе серийных автомобилей это мечта небес для калибраторов двигателей, поскольку они сталкиваются с очень сложными, но специфическими ситуациями, такими как необходимость довести каталитический нейтрализатор до температуры в первые несколько секунд запуска, чтобы минимизировать выбросы. Эта важная ситуация умело обрабатывается калибратором двигателя, который программирует выпускной клапан так, чтобы он оставался открытым дольше, чем обычно (увеличение перекрытия клапанов), замедление зажигания и использование обедненного топлива — все для того, чтобы зажечь большую часть сгорания в выхлопной трубе. .

Еще более круто то, что за мгновение до этого момента — при запуске двигателя — калибратор двигателя может настроить подачу топлива на полную богатую (подача топлива с большей продолжительностью) с немного меньшей задержкой синхронизации и очень небольшим перекрытием клапанов. . Это распыляет топливо, когда поршень поднимается по отверстию, топливо отскакивает от поршня (именно поэтому поршень имеет эту странную чашу наверху) и непосредственно попадает на электрод свечи зажигания. Видите, что мы имеем в виду? Количество комбинаций безумно, но возможность дать двигателю именно то, что он хочет/нуждается, чтобы максимизировать эффективность и выработку мощности при любой комбинации оборотов и нагрузки, все это есть с DI.

Недостатки До сих пор все это, вероятно, звучало хорошо, и вы задаетесь вопросом, почему DI не появлялся на улицах десятилетиями. Простой ответ заключается в том, что технология не была готова к прайм-тайму. Аппаратное обеспечение для DI, такое как форсунки, топливные насосы и т. д., аналогично тому, что использовалось в дизельных двигателях много лет назад, но компьютеры управления двигателем и программное обеспечение, используемые для управления всеми этими переменными, не подходили для производства. автомобильные приложения (которые, по сути, представляют собой космические челноки, созданные для вождения Трех марионеток). Эти компоненты восполнили потребность несколько лет назад, поэтому сегодня вы все чаще видите двигатели с прямым впрыском. Но будьте осторожны. Огромные возможности DI сопряжены с ошеломляющей сложностью. Сегменты вторичного рынка и энтузиастов, несомненно, разберутся, но индустрию следует сравнивать с тем, какой она была в 1985, что касается впрыска топлива во впускной коллектор-нет вторичных форсунок, насосов, элементов управления, опыта и тд. Но запомните наши слова: ситуация изменится, как только несколько ключевых игроков ощутят потенциал власти.

Различия между прямым впрыском бензина и традиционным впрыском через порт
	ДИ	Порт впрыска топлива
Где применяется топливо	Камера сгорания	Впускное отверстие
Давление в топливной рампе	2200 фунтов на кв. дюйм	Приблизительно 60 фунтов на кв. дюйм
Подача топлива (градусы коленчатого вала)	Приблизительно 310 градусов	До 720 градусов
Зажигание	На основе свечей зажигания	На основе свечей зажигания
Степень сжатия	Выше примерно на 10 процентов	Ограничено применением топлива
Фазировка кулачка	Обязательно	Рекомендуется
Температура воздуха/топлива на впуске	Нижний от испаряющегося топлива	Ограничено применением топлива

DI Likes Boost Наиболее перспективными с точки зрения энтузиастов приложениями DI являются турбонаддув и наддув. Точная настройка подачи топлива и времени позволяет калибратору проявлять творческий подход. Одним из примеров потенциальной мощности является ускорение от низких до высоких оборотов при высокой нагрузке. С двигателем DI общий способ получения мощности аналогичен тому, что делают гонщики с турбонаддувом на стартовой линии, чтобы их турбины быстро вращались и создавали ускорение.

При ускорении калибровка DI двигателя настроена на добавление перекрытия выпускных/впускных клапанов. Это позволяет небольшому количеству наддува на впуске проходить непосредственно через камеру сгорания и раскручивать турбонаддув. Кроме того, подача топлива и синхронизация запаздывают, чтобы свести к минимуму выход топлива или газов сгорания из выхлопной трубы (но при этом сохранить стехиометрическое соотношение воздух/топливо). Это похоже на то, как стартует дрэг-кар с большим турбодвигателем и электронным впрыском топлива. Калибровка двигателя настроена на двухступенчатую программу, чтобы ограничить искру несколькими цилиндрами на каждый оборот, а зажигание задерживается на максимальную величину. Это вызывает взрывное сгорание в выхлопной трубе и помогает быстро разогнать турбину до максимальной скорости. Оба метода заставляют турбо вращаться, но ситуация с дрэг-рейсингом чертовски жестока (они очень громко хлопают и хлопают), в то время как ситуация с DI тихо обеспечивает крутящий момент, который отбрасывает вас назад на сиденье — от двигателя объемом около 2 литров.

Вероятно, самым крутым аспектом системы DI является то, что это всего лишь один пример — ее можно настроить на любые тысячи ситуаций, чтобы максимизировать выходную мощность. И по этим причинам DI станет следующей большой вещью в мире производительности.

Отечественные автомобили с двигателями DI ’09-’10 Buick LaCrosse и Enclave’10 Cadillac STS и CTS’10 Chevrolet Camaro V-6’10 Chevrolet HHR SS’10 Chevrolet Traverse’10 GMC Acadia’07-’10 Pontiac Солнцестояние GXP’07 — ’10 Saturn Sky Red Line

Монтажный комплект LNF для установки В GM Performance Parts (номер по каталогу 19212670) можно приобрести монтажный комплект для автомобилей Chevrolet HHR SS, Cobalt SS, Solstice GXP и Sky Red Line (все они оснащены впечатляющим 2,0-литровым турбодвигателем, регулярный производственный заказ LNF, поэтому энтузиасты называют его двигателем LNF), который обеспечивает поистине удивительное увеличение мощности.

Схемы подключения пневмоподвески — Пневмоподвеска

ГЛАВНАЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УСТАНОВИТЬ

ГАЛЕРЕЯ

Перейти до контакту

1

ОСНОВНАЯ СХЕМА

 Основная схема подкачки — это когда после установки подушки к ним подключают через фитинг трубку и выводят ее в удобное место (в бампер или салон), чтобы накачивать подушки для регулировки высоты с удобного места для водителя, на конце трубки надевают штуцер на подкачку по типу золотника на колесах. Все просто и удобно хотите качайте компрессорам для колёс или на заправке для подкачки шин.

Две подушки в месте

Фото штуцера на подкачку

ЦЕНА КОМПЛЕКТА ОДНО-КОНТУР

Каждая подушка отдельно

Фото штуцеров на подкачке

ЦЕНА КОМПЛЕКТА ДВУХ-КОНТУР

Рекомендуем: для эффективной роботы подвески и ее правильной эксплуатации добавить манометр в эту систему за контролем воздуха, тогда у Вас уменьшаться шансы пробоя подвески с связи с слабым давлением подушки и продлит срок ее эксплуатации. Заказать манометр можно у нас в комплектующих.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЕ С САЛОНА

чсмч

 Это система подкачки работает только от компрессора на прямую, так здесь применяют электроклапан дистанционного управления для спуска воздуха, которые управляться от 12 или 24 вольт. Они работают через предохранитель, на с травку воздуха. Компрессор быстросъёмном на прямую подключается к штуцеру на подкачку, провод + до питания компрессора подключается на кнопку управления в салон (кнопка на компрессоре всегда включена)

 А клапан за питать от предохранителя и питание клапана подключается до кнопки управления, как и компрессор. Желательно кнопку управления ставить рядом с монометром, а компрессор спрятать в удобном месте.

СХЕМА С УПРАВЛЕНИЕМ С САЛОНА

ПРИМЕР ПАНЕЛИ С САЛОНА

Рекомендуем: Для ускорения и упрощения работы при грузоперевозках, огромный плюс в том, что можно все вывести управление в удобное место и управлять дистанционно подвеской, часто регулирую ее под себя при частых переменах грузов и дорог.

ЦЕНА КОМПЛЕКТА ОДНО-КОНТУР

СХЕМА УПРАВЛЕНИЕ С САЛОНА — РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОДУШКИ

чсмч

Применяется система для раздельной подкачки колес без авто стабилизации машины в ручном режиме, у нее есть как свои плюсы и минусы, плюс в том, что всегда можно даже кривой автомобиль выставить идеально ровно, а минус в дороговизне и надёжности на дальних расстояниях.

Это система может работать, как и от компрессора на прямую так и от ресивера, здесь применяют Электра клапана дистанционного управления, которые управляться от 12 или 24 вольт. Они работают как на впуск воздуха, так и на с травку.

Огромный плюс в том, что можно все вывести управление в удобное место и управлять дистанционно каждой подушкой отдельно.

ДВУХКОНТУР С САЛОНА

СХЕМА ПОДКАЧКИ С САЛОНА-КАЖДАЯ ПОДУШКА ОТДЕЛЬНО

ЦЕНА КОМПЛЕКТА ДВУХ-КОНТУР

СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

чсмч

Это схема, в
которой выравнивания кузова происходит

происходит за
счет кранов уровня пола которые автоматически соблюдают
давление в подушках по заранее выставленным Вами параметрами. Кран уровня пола открывает подачу воздуха и стравливает его с
подушки таким образом
он выравнивает всегда автомобиль за счет разницы
давления, где надо приподымает или спускает.

Вот пример кранов:

СХЕМА ОДНО КОНТУР ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ ПОЛА

СХЕМА ДВУХ КОНТУР ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНОВ ПОЛА

 Кран
уровня пола имеет в комплекте тягу которая прикручивается к не подвижной нижней
части моста или площадки, или другого элемента, который будет не подвижным в
процессе работы подвески, это будет нулевая точка горизонта. При работе
подвески тяжка будет подыматься и спускаться при этом кран открывается и
закрывается что и отвечает за регулировку уровня пола по заданным Вами
параметрами от высоты тяжки которую вы зададите как ноль для нормального
клиренса.  Сам кран крепиться в удобное
для Вас место (в зависимости от строения подвески) и не забывайте про его
безопасность, что бы в время движения не какие сторонние предметы не могли его
повредить.

Крепить можно кран как на
раму, так и на подрамник,

установить, как Вам удобно. Обычно сначала
устанавливают подушки, а потом ставят кран по месту

Один кран применяют на
две подушки для с смягчения автомобиля и подержания на уровне верх низ двух
подушек, два крана пола применяют для того что бы выровнять левую и правую
сторону машины не только горизонт.

Внимание для правильной
и хорошей роботы требуется два крана уровня пола которые ставиться на каждую
подушку отдельно, снизу на рисунке будет схема пневмоподвески на двух кранах и
защитным ручным краном на тот случай если один кран выйдет с строя по каким-то
либо причинам и машину начнет кренить в сторону, то что бы доехать до места
назначения и не испортить подушки открываем соединение между кранами и один
кран будет работать на две подушки.

Внимание: Краны уровня пола требуют, обязательно ресивер
на прямую от компрессора работать не могут, не забывайте про систему краны
берут много воздуха с системы так как они реагируют на каждую ямку. Комфорт
езды повышается, но и усилиться на грузке на компрессор по пересечённой
местности. Ручной кран для нормальной работы всегда должен быть закрыт.
Открывать только в случае неисправности одного крана уровня пола.

схема пневмоподвески ПАЗ :: ЯрКамп

Опубликована18 июля 2018

Содержание статьи:

1. Особенности пневматических подвесок
2. Пневмобаллоны: конструкция и основные характеристики
3. Принцип действия демпфирующего устройства
4. Регуляторы расположения кузова: характеристики и принцип действия
5. Конструктивные особенности пневматических подвесок ПАЗ-320412

Подвеска автобуса – комплекс устройств, установка которого обеспечивает гибкую связь между несущей системой и колесами. На автобусах обычно устанавливается пневматическая подвеска, поскольку она способна обеспечить поддержание высоты пола на стабильном уровне, вне зависимости от количества людей и грузов, находящихся в салоне.

Особенности пневматических подвесок

На большинстве моделей автобусов ЛиАЗ устанавливают пневморессорные зависимые подвески. Их отличие от других видов подвесок – присутствие упругого элемента, с помощью которого усилие, направленное на колеса, перераспределяется на кузов. Пневмоэлементы подвески в комплексе с гидроамортизаторами обеспечивают:

• плавный ход машины
• снижение вибраций кузова
• устойчивость

Устройство рессорно-пневматической подвески ЛиАЗ:

• упругие элементы – пневмобаллоны (пневморессоры), в которые компрессором закачивается воздух
• регуляторы левых и правых пневмобаллонов – расположены на раме, связь с кронштейнами осуществляется посредством рычагов

При повышении числа пассажиров в салоне регуляторы направляют воздушный поток в баллоны до тех пор, пока уровень пола не достигнет требуемой величины. При снижении усилия на пол часть воздуха выпускают в окружающее пространство. Благодаря такому регулированию, жесткость подвесок изменяется в широком диапазоне.

В составе передней пневмоподвески ЛиАЗ – две пневморессоры. Нижний фланец пневмобаллона закреплен к опоре, верхний – к дополнительному баллону. В составе задней подвески – 4 пневморессоры, верхний фланец которых соединяется с кронштейном. Внутреннее пространство кронштейна служит дополнительным баллоном. Внутри пневмобаллона имеется резиновый буфер, который является ограничителем хода сжатия.

Пневмоподвески с электронным управлением реализованы в автобусах ЛиАЗ 429260 и моделях MAN. В модели ЛиАЗ 529260 на обоих мостах установлены зависимые пневмоподвески с телескопическими амортизаторами. Спереди имеются две пневморессоры с электронными регуляторами положения кузова, сзади – 4 упругих элемента с двумя регуляторами механического типа.

Пневмобаллоны: конструкция и основные характеристики

Пневмобаллоны (пневморессоры) выполняют функции не только упругих элементов, но и гасителей колебаний. В конструкцию пневмобаллонов передней подвески входят:

• резиново-кордовая оболочка с бандажным кольцом
• резиновой буфер – размещается во внутреннем пространстве баллона, зафиксирован на кронштейне, его функция – ограничивать сжимающего хода подвески

Внизу пневморессора стыкуется с кронштейном балки моста, вверху – с фланцем дополнительного воздушного резервуара посредством демпфирующего устройства, в состав которого входят:

• корпус
• опора
• шайбы и клапаны, стянутые резьбовым крепежом

Принцип действия демпфирующего устройства

• Во время сжатия воздух открывает клапан и попадает через специальные калиброванные отверстия из пневмобаллона в дополнительный резервуар
• Сила сопротивления воздушному потоку при его перемещении через калиброванные отверстия уменьшает нагрузку на автобусный кузов
• При отдаче воздушный поток через отверстия переходит обратно из дополнительного резервуара в баллон. При этом происходит гашение колебаний кузова

Устройство и принцип действия пневморессор и демпфирующих элементов задней подвески аналогичны передней подвеске. Отличие – в передней подвеске имеется один регулятор, в задней – два.

Регуляторы расположения кузова: характеристики и принцип действия

Регулятор – устройство, сконструированное для поддержания определенного уровня в пневмобаллонах. Благодаря этому, уровень пола салона автобуса остается на определенном уровне над дорожным полотном.

В состав регулятора входят:

• корпус
• вал с эксцентриком, расположенный во втулке в боковой части корпуса
• рычаг, размещенный на внешнем конце вала, соединяется тягой с передней или задней балкой моста
• пробка с сетчатым фильтром – располагается внизу корпуса, посредством сетчатого фильтра внутренняя полость корпуса сообщается с внешним пространством

Эксцентриковый палец вала входит в шток, имеющий в центре сквозное отверстие. Полость регулятора соединяется трубами с пневмобаллонном.

При нормальном уровне автобуса:

• шток располагается в среднем положении
• клапаны закрыты
• пневматические баллоны отключены от атмосферы и пневматики автобуса

При росте нагрузки на пол салона:

• пневморессора сжимается
• рычаг поворачивает вал с эксцентриком
• шток перемещается вверх
• открывается клапан I ступени
• воздух из пневмосистемы машины перемещается в полость корпуса регулятора, а затем к пневмобаллону
• пол кузова устанавливается на заданном уровне
• рычаг принимает исходное положение
• воздушный поток из пневмосистемы машины перекрывается

При резком возрастании статической нагрузки или при очень высокой нагрузке:

• эксцентрик поднимает шток очень быстро и на такой уровень, что после открытия клапана I ступени открывается клапан II ступени
• воздух в пневмобаллон поступает очень интенсивно
• требуемая высота пола восстанавливается очень быстро

Такое регулирование обеспечивает плавный ход машины и стабильный уровень пола над дорожным полотном, независимо от числа людей в салоне

Конструктивные особенности пневматических подвесок ПАЗ-320412

В состав передней подвески этой модели входят: продольные полуэллиптические рессоры и гидроамортизаторы. В задней подвеске, кроме этих элементов, присутствуют пневматические баллоны, которые фиксируются верхними опорами к кузову, а нижними – к картеру заднего моста. В состав пневмобаллона входит резинокордная оболочка, которая напрессовывается на нижнюю и верхнюю опоры пневморессоры.

Схема передней подвески

1 – верхняя опора чашки рессоры

2, 4 – кронштейн амортизатора

3 – основной буфер

5 – втулка

6 – палец амортизатора

7 – амортизатор

8 – упор

9 – крышка кронштейна

10 – нижняя опора

11 – стремянка рессорная

12 – балка передней оси

13 – буфер

14 – рессора

15 – стабилизатор

Схема задней пневмоподвески

1 – опора рессоры

2 – рессора

3 – регулятор уровня пола

4 – амортизатор

5 – штуцер, посредством которого подводится воздух

6 – пневмобаллон

7 – стабилизатор, обеспечивающий поперечную устойчивость

А – высота пневматического баллона

Б – установочный размер рычага привода регулятора.

Назад к новостям

Система пневматической подвески: компоненты, типы, работа, схема

Система пневматической подвески состоит из пневматической пружины, также известной как пластик/подушки безопасности, резины и системы подачи воздуха, все из которых соединены с воздушным компрессором, клапаны, соленоиды и электронные контроллеры. Применение системы пневматической подвески включает в себя большегрузные автомобили, прицепы и автобусы.

В этой статье вы познакомитесь с определением, применением, схемой, компонентами, конструкцией, типами, работой, преимуществами и недостатками системы пневматической подвески. Вы также узнаете о деталях и характеристиках пневматических рессор.

Содержание

• 1 Что такое система пневматической подвески?
• 2 Что такое пневматическая пружина?
• 3 Характеристики и некоторые преимущества пневматической рессоры
• 4 Типы пневматической рессоры
  • 4. 1 Пневматическая рессора с двойным гофром:
  • 4.2 Коническая и вращающаяся втулка:

09 09 09 5 Компоненты пневматической подвески

• 5.0.1 Схема пневматической подвески:

Что такое система пневматической подвески?

Пневматическая подвеска — это тип подвески транспортного средства, который приводится в действие воздушным насосом или компрессором, работающим от электродвигателя или двигателя. Воздух нагнетается в гибкий сильфон, который обычно состоит из резины, армированной тканью. В отличие от гидропневматической подвески, обладающей многими из тех же преимуществ, в пневматической подвеске используется сжатый воздух, а не жидкость под давлением. Сильфоны надуваются давлением воздуха, которое отрывает шасси от оси.

Подробнее: Обычные и нетрадиционные типы автомобильных шасси

Что такое пневматическая рессора?

В системах пневматической подвески используются пневматические рессоры. Системы пневматической подвески устанавливаются и настраиваются по-разному для разных марок и моделей, но основная идея одна и та же. Металлическая пружина (витковая или листовая) удаляется, и вместо нее устанавливается или изготавливается подушка безопасности, иногда называемая пневматической пружиной. Подвеску можно изменить вверх или вниз при подаче давления воздуха на подушку безопасности (поднять или опустить).

Пневматические рессоры представляют собой гибкие сильфоны, которые содержат сжатый воздух и используются для перевозки груза в автомобилях. Обычно они состоят из армированной текстилем резины. Сильфоны надуваются давлением воздуха, которое отрывает шасси от оси. При сжатии пневматические пружины обладают гибкостью или «упругостью». Его можно найти на многих современных большегрузных грузовиках, прицепах и автобусах.

Подробнее: Система подвески

Характеристики и некоторые преимущества пневматической рессоры

• Когда автомобиль не загружен, они мягкие, но по мере увеличения нагрузки жесткость улучшается за счет увеличения давления воздуха внутри камеры. В результате, когда автомобиль слегка загружен или полностью загружен, он обеспечивает наилучший комфорт при езде.
• Всякий раз, когда нагрузка меняется, давление воздуха изменяется, чтобы поддерживать постоянную высоту автомобиля.
• Поглощая удары от дороги, пневматические рессоры улучшают устойчивость автомобиля.
• Пневматические рессоры предназначены для увеличения грузоподъемности, устойчивости и общего качества езды.

Типы пневматических рессор

Ниже приведены различные типы пневматических рессор, используемых в системах пневматической подвески:

Пневматическая рессора с двойной спиралью:

Конструкция с двойной спиралью напоминает две маленькие шины, поставленные друг на друга. Эти пневматические рессоры имеют более высокую грузоподъемность, более короткий ход и более прогрессивную жесткость пружины, что делает их идеальными для большинства передних подвесок, где пружина находится далеко внутри точки нагрузки подвески. В результате потребность в грузоподъемности умножается, а потребность в поездках делится.

Подробнее: Общие сведения о шарнирном соединении

Коническая втулка и подвижная втулка:

Пневморессоры с конической или подвижной втулкой имеют меньший диаметр, более длинный ход и более линейную жесткость пружины. Поскольку у них больше потребностей в поездках и меньше требований к грузоподъемности, они лучше всего подходят для большинства серверных приложений.

В подвесках с пневматическими рессорами необходимы устройства для регулировки давления воздуха и компрессоры для сжатия воздуха. В этих системах обычно используются небольшие электрические воздушные компрессоры или воздушные компрессоры с приводом от двигателя, которые иногда заполняют бортовой ресивер, который резервирует сжатый воздух для немедленного использования в будущем. Система подвески, с другой стороны, более сложная. В современных автомобилях пневматическая подвеска с электронной модуляцией используется в сочетании с пневматическими рессорами.

Подробнее: Знакомство с различными типами системы подвески автомобиля

Компоненты системы пневматической подвески

Воздушный фильтр, воздушный аккумулятор, предохранительный клапан, пневматическая пружина, клапан управления подъемом, обратный клапан и линия подачи основной компонент системы пневматической подвески. Ниже приведены общие части современной системы пневматической подвески.

1. каждое колесо имеет пневматическую пружину из вулканизированной резины
2. Воздушный компрессор обычно находится в багажнике (багажнике) или под капотом автомобиля.
3. Резервуар для хранения сжатого воздуха, способный хранить воздух под давлением 150 фунтов на кв. дюйм (1000 кПа), может быть предусмотрен для быстрого «опускания на колени». (1 фунт на кв. дюйм = 6,89 кПа)
4. блок клапанов с последовательностью соленоидов, клапанов и множества уплотнительных колец, который направляет воздух из резервуара для хранения к четырем пневматическим пружинам
5. компьютер ECAS, который обменивается данными с BeCM, главный компьютер и выбирает, куда должно быть направлено давление воздуха
6. система воздуховодов диаметром 6 мм, которые распределяют воздух по всей системе (в основном от накопительного бака к пневморессорам через блок клапанов)
7. осушитель воздуха, заполненный влагопоглотителем
8. Датчики высоты на всех четырех углах автомобиля, в идеале основанные на резистивном контактном считывании, для обеспечения абсолютной эталонной высоты для каждого угла.
9. Компания Dunlop Systems and Components Ltd продолжила работу по усовершенствованию продукции до такой степени, что электронный блок управления (ECU) теперь можно устанавливать под полом автомобиля. Регулирующие клапаны намного меньше и легче, и они производят свои собственные компрессоры.

Подробнее: Принцип работы аккумуляторной системы зажигания

Схема системы пневматической подвески:

Конструкция

На рисунке выше показана схема системы пневматической подвески. Четыре пневматические рессоры, которые могут быть сильфонными или поршневыми, расположены в том же месте, что и винтовые пружины. В комплект также входят воздушный компрессор, воздушный аккумулятор, предохранительный клапан, клапан управления подъемом, уравнительный клапан и трубопровод.

Подробнее: Понимание работы автомобильного мозга

Типы пневматической подвески

Ниже приведены различные типы пневматической подвески.

Пневмоподвеска с сильфоном (пружина)

Резиновые сильфоны составляют этот тип пружины. Для правильной работы сильфон состоит из круглых частей с двумя витками. В результате спиральная пружина заменена пневмоподвеской сильфонного типа.

Поршневая пневматическая подвеска (пружина)

В этих типах пневматической подвески в этой пружине используется металловоздушный баллон в форме перевернутого барабана. Рама крепится к барабану. Нижний поперечный рычаг соединен со скользящим поршнем. Для создания уплотнения используется гибкая диафрагма. По внешней окружности диафрагма плотно прилегает к кромке барабана, а по центру к поршню.

Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню

Подробнее: Значение шасси автомобиля и его значение

Удлиненная нижняя пневматическая рессора:

Удлиненные сильфоны используются, когда эта система подвески применяется к задней оси автомобиля. Эти сильфоны имеют примерно прямоугольную форму, но обычно имеют полукруглые концы с двумя гофрами. Эти колена расположены между задней осью автомобиля и рамой. Радиусные стержни используются на задней оси для сопротивления крутящим моментам и тяге.

Принцип работы

Работа системы пневматической подвески менее сложна и ее легко понять. Система пневматической подвески состоит из пневматической пружины, также известной как пластик/подушки безопасности, резины и системы подачи воздуха, все из которых соединены с воздушным компрессором, клапанами, соленоидами и электронными контроллерами. Бортовой компрессор представляет собой электрический насос, который использует различные магистрали для подачи воздуха к подушкам безопасности. Клапаны имеют решающее значение в этой ситуации, потому что они контролируют поток воздуха и позволяют воздуху попадать в различные части системы. Когда система приспосабливается к различным дорожным условиям, соленоиды открываются и закрываются, надувая и вентилируя подушки безопасности, изменяя количество воздуха, поступающего в каждую из них.

Переключатели включения/выключения управляются электронным блоком управления, который также контролирует давление и регулирует высоту дорожного просвета. Они податливы и обладают некоторой гибкостью. Жесткость материала увеличивается при сжатии.

Подробнее: Понимание автомобильных датчиков

Добавляя воздух при езде с полной загрузкой и выпуская воздух при езде налегке, пневматические рессоры могут обеспечить настраиваемую подвеску и поддержку груза. Вы можете уменьшить высоту своего автомобиля, чтобы он располагался очень низко на дороге, но при этом поднимался достаточно высоко, чтобы преодолевать неровности и неровности. Пневматические рессоры являются единственным компонентом поддержки нагрузки, который можно регулировать, что позволяет использовать различную нагрузку и выравнивающую способность, а также повышать комфорт при езде.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о работе системы пневматической подвески:

Преимущества и недостатки системы пневматической подвески

Преимущества:

Ниже приведены преимущества систем пневматической подвески в различных областях их применения:

• Повышенный комфорт вождения в результате снижения дорожного шума, резкости и вибрации, что снижает утомляемость водителя.
• Снижение вибрации при движении в тяжелых условиях означает меньший износ системы подвески.
• При разгрузке грузовика с короткой колесной базой пневматическая подвеска снижает раскачивание автомобиля на плохих дорогах.
• Поскольку пневматическая подвеска лучше адаптирована к дорожным условиям, можно достичь более высоких скоростей на поворотах.
• Пневматическая подвеска имеет широкий диапазон жесткости пружины и грузоподъемности, что позволяет мгновенно настраивать ее. Всего за несколько минут адаптивность позволяет получить желаемую нагрузку и высоту дорожного просвета.
• Адаптация к различным ситуациям: регулировка жесткости пружины в сочетании с настройкой производительности дает вашему автомобилю безграничный потенциал производительности, позволяя настраивать в режиме реального времени и обеспечивать мягкую езду для повышения комфорта на ухабистой дороге.
• Буксировка: с помощью этой техники грузовики и тяжелые транспортные средства могут буксировать более тяжелые грузы. При буксировке больших весов водители могут увеличить жесткость, чтобы повысить комфорт при езде.

Подробнее: Понимание коленчатого вала

Недостатки:

Несмотря на хорошие преимущества системы пневматической подвески, все же существуют некоторые ограничения. Ниже приведены недостатки рессор пневматической подвески.

• Негерметичность является типичным дефектом всех систем пневматической подвески. Когда система больше не может содержать воздух, она станет плоской. Проблемы с пневматической подвеской очень распространены из-за забитых воздуховодов.
• Первоначальные расходы: это разовые расходы, связанные с покупкой автомобиля. Пневматическая подвеска доступна только в качестве стандартного оборудования для автомобилей класса люкс, автомобилей высокого класса и некоторых внедорожников.
• Техническое обслуживание будет дороже, чем при использовании обычных катушек и амортизаторов.
• Из-за сложности проводки, соединений и установки шлангов установка пневматической подвески займет больше времени. Сама установка требует использования ряда различных инструментов. В результате привлечение квалифицированного механика для управления им является лучшим способом обеспечить безопасность и целостность автомобиля.
• При неправильном обслуживании ремонт пневматической подвески может стоить в три раза больше, чем система листовой подвески в течение десяти лет.
• Поскольку вес системы пневматической подвески больше, чем вес листовой подвески, это может привести к снижению расхода топлива.
• Выход из строя пневматических стоек или мешков может быть вызван ржавчиной или попаданием внутрь влаги.
• Трубка пневматической подвески, соединяющая пневматические стойки или подушки с пневматической системой, вышла из строя.
• Выход из строя пневматического фитинга из-за повреждения, полученного во время установки или случайного использования

Подробнее: Понимание работы маховика          

Заключение

Пневматическая подвеска — это тип подвески транспортного средства, который приводится в действие воздушным насосом или компрессором. либо с электроприводом, либо с приводом от двигателя. Воздух нагнетается в гибкий сильфон, который обычно состоит из резины, армированной тканью. Он сделан из пневматической пружины. Это все для этой статьи, где определение, применение, схема, компоненты, конструкция, типы, работа, преимущества и недостатки системы пневматической подвески. Также обсуждаются значение, характеристики и типы пневматических рессор.

Я надеюсь, что вы получили много полезного от чтения, если да, пожалуйста, поделитесь с другими студентами. Спасибо за чтение, увидимся!

Система пневматической подвески. Схема, детали, работа, типы, преимущества

Содержание

Пневматические рессоры используются в системах пневматической подвески. Установка и конфигурация систем пневматической подвески различаются для разных марок и моделей, но основной принцип остается одним и тем же. Металлическая пружина (витковая или листовая) удаляется, а подушка безопасности, также называемая пневматической пружиной, вставляется или изготавливается для установки на место заводской пружины. При подаче воздуха в подушку безопасности подвеску можно регулировать как вверх, так и вниз (поднимать или опускать).

Пневматическая пружина представляет собой не что иное, как гибкие сильфоны, обычно изготавливаемые из резины, армированной тканью, содержащие сжатый воздух, который используется для переноса нагрузки на транспортные средства. Давление воздуха надувает сильфоны и поднимает шасси с оси. Пневматические рессоры обладают эластичностью или «пружинимостью» при сжатии. Сегодня он используется на многих большегрузных грузовиках, прицепах и автобусах.

Читайте также: Детали пневматической тормозной системы, работа, схема, принцип, преимущества

Характеристики пневматических рессор:

1. Они мягкие, если автомобиль не загружен, но жесткость увеличивается при увеличении нагрузки за счет увеличения давления воздуха внутри камеры. Таким образом, он обеспечивает оптимальный комфорт при езде как при легкой, так и при полной загрузке автомобиля.
2. Высота транспортного средства поддерживается постоянной за счет изменения давления воздуха всякий раз, когда происходит изменение нагрузки.
3. Пневматические амортизаторы повышают устойчивость автомобиля, поглощая дорожные толчки.
4. Системы пневматических рессор спроектированы так, чтобы максимально увеличить безопасную грузоподъемность, стабильность и общее качество езды.

Типы пневматических амортизаторов  :

Доступны следующие три основных типа пневматических амортизаторов.

• с двойной спиралью,
• с конической втулкой,
• с закручивающейся втулкой.

Конструкция с двойной спиралью выглядит так, как будто маленькие шины расположены одна над другой. Этот тип пневматических рессор обычно имеет большую грузоподъемность, более короткий ход и более прогрессивную жесткость пружины, что лучше всего подходит для использования в большинстве передних подвесок, где пружина находится значительно внутри точки нагрузки подвески. Это приводит к увеличению требований к грузоподъемности при разделении требований к проезду.

Пневматические рессоры с коническими и роликовыми втулками меньшего диаметра, с более длинным ходом и более линейной жесткостью пружины. Они лучше всего подходят для большинства задних приложений, поскольку требуют больше хода и меньше требований к грузоподъемности.

Устройства для регулирования давления воздуха и компрессоры для сжатия воздуха необходимы в пневматических рессорных подвесках. В этих системах обычно используются небольшие электрические воздушные компрессоры или воздушные компрессоры с приводом от двигателя, которые иногда заполняют бортовой резервуар воздушного ресивера, в котором хранится сжатый воздух для использования в будущем без задержки. А вот подвесная система более сложная. Пневматическая подвеска с электронной модуляцией встроена в современные автомобили вместе с пневматической рессорой.

Типы пневматической подвески:

Ниже приведены различные типы систем пневматической подвески в зависимости от конструкции используемой пневматической рессоры.

1. Пневматическая подвеска сильфонного типа 
2. Пневматическая подвеска поршневого типа
3. Пневматическая подвеска с удлиненными сильфонами

(i) Пневматическая подвеска сильфонного типа (пружина):

Пружина этого типа состоит из резиновых сильфонов. Сильфон выполнен в виде круглых секций с двумя изгибами для правильного функционирования, как показано на рисунке. Итак, пневматическая подвеска сильфонного типа заменяет винтовую пружину.

Пневматическая пружина сильфонного типа

(ii) Пневматическая подвеска поршневого типа (пружина):

Эта пружина имеет металлический воздушный резервуар в форме перевернутого барабана. Барабан соединен с рамой. Скользящий поршень соединен с нижним поперечным рычагом. Гибкая диафрагма обеспечивает герметичность. Диафрагма плотно соединена по внешней окружности с кромкой барабана и в центре с поршнем, как показано на рисунке

. Пневматическая пружина поршневого типа

. (iii) Пневматическая пружина с эластичным сильфоном:

9. 0002 Когда эта система подвески применяется к задней оси автомобиля, используются удлиненные пневмобаллоны. Эти сильфоны имеют приблизительно прямоугольную форму, но имеют полукруглые концы, обычно имеющие две гофры. Эти колена расположены между задней осью и рамой автомобиля. Для сопротивления крутящим моментам и тягам на задней оси используются радиусные тяги.

Пневматическая пружина с удлиненным сильфоном

Система пневматической подвески: 

Схема системы пневматической подвески: 

Диаграмма системы воздушной подвески

Компоненты системы воздушной подвески:

Компоненты системы воздушной подвески:

1. Воздушный фильтр
2. Air Accumulator
3. RELIVELVE
4. AIR
5. Клапат управления подъемом
6. RELARVIN
7. Линия подачи

Конструкция пневматической подвески:

Компоновка системы пневматической подвески показана на рис. Четыре пневматические рессоры, которые могут быть сильфонного или поршневого типа, устанавливаются на одном и том же месте. где обычно устанавливаются винтовые пружины. Он также состоит из воздушного компрессора, воздушного аккумулятора, предохранительного клапана, клапана управления подъемом, уравнительного клапана и трубопровода.

Работа пневматической подвески:

Воздушный компрессор забирает атмосферный воздух через фильтр и сжимает его до давления около 240 МПа, при котором поддерживается давление воздуха в аккумуляторном баке, который также снабжен предохранительным клапаном. клапан. Этот воздух под высоким давлением проходит через клапан управления подъемом и выравнивающие клапаны к пневматическим пружинам, как показано на рисунке. Каждая пневматическая пружина заполнена сжатым воздухом, поддерживающим вес автомобиля. Воздух еще больше сжимается и поглощает удары, когда колесо сталкивается с неровностями на дороге.

Разница между системой воздушной подвески и жесткой системой подвески

Система воздушной суспензии	Система жесткой подвески
2. В системе пневмоподвески прогиб колес контролируется устройствами автоматического управления.	2 В данной системе отсутствует устройство автоматического управления.
3. Повышенный комфорт при езде и сниженный уровень шума.	3 Комфорт при езде ниже по сравнению с пневматической подвеской.
4. Коэффициент жесткости пружины значительно меньше меняется в условиях нагрузки и без нагрузки по сравнению с обычными пружинами.	4. Жесткость больше по сравнению с системой пневматической подвески.
5. Жесткость системы увеличивается с увеличением прогиба.	5. Жесткость системы уменьшается с увеличением прогиба.
6. Применение: автобус Volvo, автомобили класса люкс	6. Применение: автомобили большой и средней грузоподъемности, легковые автомобили и т. д.
7. Снижение утомляемости водителя и пассажира.	7. Повышенная утомляемость водителя и пассажира по сравнению с системой пневмоподвески.
8. Состоит из компрессора, резервуара, выравнивающего клапана, пневматических рессор или пневмобаллонов и т. д.	8. Состоит из листовой рессоры, винтовой пружины, амортизатора, скобы, кронштейна и т. д.

Преимущества пневматической подвески:

Преимущества пневматической подвески:
1) Переменное пространство для отклонения колес оптимально используется благодаря устройствам автоматического управления
2) Поскольку высота над уровнем моря также постоянна, избегаются изменения положения фар из-за меняющихся нагрузок.
3) Жесткость пружины значительно меньше изменяется в условиях нагрузки и без нагрузки по сравнению с жесткостью обычной стальной пружины. Это снижает динамическую нагрузку.
4) Повышенный уровень комфорта при езде и снижение уровня шума благодаря пневматическим рессорам снижают утомляемость водителя и пассажиров.

Инжектор: описание,виды,устройство,неисправности,плюсы и минусы,фото

Nevada 1976Инжектор: описание,виды,устройство,неисправности,плюсы и минусы,фото 0 Comment

Содержание статьи

Инжекторный двигатель (двигатель с инжектором, англ. electronic fuel injection engine) — современный тип ДВС, оснащенный инжекторной системой топливного впрыска, которая пришла на смену моторам с карбюратором. Сегодня новые бензиновые автомобили оснащаются исключительно инжектором, так как данное решение способно обеспечить силовой установке необходимое соответствие строгим нормам касательно экономичности и токсичности отработавших газов.

Карбюратор проигрывает инжектору по общим показателям эффективности, так как инжекторные двигатели стабильнее работают, автомобиль получает улучшенную динамику разгона. Инжекторный агрегат потребляет меньше топлива, содержание вредных веществ в выхлопе снижается, так как топливо сгорает более полноценно. Управление системой полностью автоматизировано (в отличие от карбюратора), то есть не требует ручной подстройки во время эксплуатации. Что касается дизельных двигателей, система впрыска дизтоплива на таких моторах имеет ряд конструктивных отличий, хотя общий принцип работы инжектора на дизеле остается похожим на бензиновые аналоги. 

Как работает инжектор

Инжекторная система включает в себя несколько дополнительных элементов, среди которых датчики, контроллер, бензонасос, регулятор давления. На контроллер поступает информация от многочисленных датчиков, которые сообщают электронике о расходе воздуха, оборотах коленвала, температуре охлаждающей жидкости, напряжении в сети авто, положении дроссельной заслонки и много других важных данных. На основе полученной информации контроллер (или ЭБУ – электронный блок управления) производит дозирование подачи топлива и управляет другими системами, приборами авто, обеспечивая наиболее оптимальный режим работы двигателя.

Схему работы инжектора можно рассмотреть и по-другому: электрический насос качает топливо, регулятор давления обеспечивает разницу давления в форсунках и впускным коллектором, а контроллер, получая информацию от датчиков, управляет системами двигателя, в т. ч. подачей топлива, распределением зажигания.

Плюсы и минусы инжектора

Одно из основных достоинств – более низкий по сравнению с карбюраторным двигателем расход топлива, обусловленный точечным впрыском. Также точное дозирование обеспечивает практически полное сгорание топлива в цилиндрах, что уменьшает токсичность выхлопных газов. В результате работы инжектора мотор работает в наиболее оптимальном режиме, что увеличивает его мощность (примерно на 5-10%) и продлевает срок службы.

К другим плюсам относится облегченный запуск в зимнее время (подогрев не требуется) и быстрое реагирование на изменение нагрузки, что улучшает динамические свойства авто. Но не обошлось и без минусов: инжектор обходится дороже карбюраторной системы, а его ремонт достаточно сложен и дорог. Если обслуживание карбюратора нередко сводится к промывке, продувке, то для одной только качественной диагностики инжектора требуется специальное оборудование, которое, учитывая российскую специфику, имеется далеко не в каждом автосервисе.

Схема работы инжектора

Если не влазить в дебри «электронного мозга» нашего автомобиля, то схема работы инжектора выглядит следующим образом. На многочисленные датчики поступает информация о: вращении коленвала, о расходе воздуха, о том, какая температура охлаждающей жидкости двигателя, о дроссельной заслонке, о детонации в двигателе, о расходе топлива, о скоростном режиме, о напряжении бортовой сети авто и так далее.

Контроллер, получая данную информацию о параметрах автомобиля, производит управление системами и приборами, в частности: подачей топлива, системой зажигания, регулятором холостого хода, системой диагностики и так далее. Изменение рабочих параметров инжекторной системы впрыска меняется систематически, исходя из полученных данных.

Устройство простейшего инжектора

Инжектор включает в себя такие исполнительные элементы, как:

• бензонасос (электрический),
• ЭБУ (контроллер),
• регулятор давления,
• датчики,
• форсунка (инжектор).

Соответственно, схема инжектора: электробензонасос подает топливо, регулятор давления поддерживает разницу давления в инжекторах (форсунках) и воздухом впускного коллектора. Контроллер, обрабатывает информацию от датчиков: температуры, детонации, распредвала и коленвала, и управляет системами зажигания, подачи топлива и так далее.

Всем хороша инжекторная система впрыска топлива, но и она не обошлась без своих особенностей. Приверженцы карбюраторов, называют их недостатками. Особенностями инжектора смело можно назвать: достаточно высокая стоимость узлов инжектора, низкая ремонтопригодность, высокие требования к качеству и составу топлива, необходимость специального оборудования для диагностики, и высокая стоимость ремонтных работ.

Теперь, перейдем от рассказа о том, как работает и выглядит инжектор к наглядному пособию. Вы увидите на  видео, принцип работы инжектора, и вам сразу же станет понятно всё, о чем написано выше.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Активно устанавливаться такая система питания на автомобилях стала со средины 80-х годов, когда начали вводиться нормы экологичности выбросов. Сама идея инжекторной системы питания появилась значительно раньше, еще в 30-х годах. Но тогда основная задача крылась не в экологичном выхлопе, а повышении мощности.

Первые инжеторные системы применялись в боевой авиации. На то время, это была полностью механическая конструкция, которая вполне неплохо выполняла свои функции. С появлением реактивных двигателей, инжекторы практически перестали использоваться в военной авиатехнике. На автомобилях же механический инжектор особо распространения не получил, поскольку он не мог полноценно выполнять возложенные функции. Дело в том, что режимы двигателя автомобиля меняются значительно чаще, чем у самолета, и механическая система не успевала своевременно подстраиваться под работу мотора. В этом плане карбюратор выигрывал.

Но активное развитие электроники дало «вторую жизнь» инжекторной системе. И немаловажную роль в этом сыграла борьба за уменьшение выброса вредных веществ. В поисках замены карбюратору, который уже не соответствовал нормативам экологичности, конструкторы вернулись к инжекторной системе, но кардинально пересмотрели ее работу и конструкцию.

ВИДЫ ИНЖЕКТОРОВ

Первые инжекторы, которые массово начали использовать на бензиновых моторах все еще были механическими, но у них уже начал появляться некоторые электрические элементы, способствовавшие лучшей работе мотора.

Современная же инжекторная система включает в себя большое количество электронных элементов, а вся работа системы контролируется контроллером, он же электронный блок управления.

Всего существует три типа инжекторных систем, различающихся по типу подачи топлива:

1. Центральная;
2. Распределенная;
3. Непосредственная.

  1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Центральная инжекторная система сейчас уже является устаревшей. Суть ее в том, что топливо впрыскивается в одном месте – на входе во впускной коллектор, где оно смешивается с воздухом и распределяется по цилиндрам. В данном случае, ее работа очень схожа с карбюратором, с единственной лишь разницей, что топливо подается под давлением. Это обеспечивает его распыление и более лучшее смешивание с воздухом. Но ряд факторов мог повлиять на равномерную наполняемость цилиндров.

Центральная система отличалась простотой конструкции и быстрым реагированием на изменение рабочих параметров силовой установки. Но полноценно выполнять свои функции она не могла Из-за разности наполнения цилиндров не удавалось добиться нужного сгорания топлива в цилиндрах.

2. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ

Распределенная система – на данный момент самая оптимальная и используется на множестве автомобилей. У этого инжектора топливо подается отдельно для каждого цилиндра, хоть и впрыскивается оно тоже во впускной коллектор. Чтобы обеспечить раздельную подачу, элементы, которыми подается топливо, установлены рядом с головкой блока, и бензин подается в зону работы клапанов.

Благодаря такой конструкции, удается добиться соблюдения пропорций топливовоздушной смеси для обеспечения нужного горения. Автомобили с такой системой являются более экономичными, но при этом выход мощности – больше, да и окружающую среду они загрязняют меньше.

К недостаткам распределенной системы относится более сложная конструкция и чувствительность к качеству топлива.

3. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ

Система непосредственного впрыска на данный момент – самая совершенная. Она отличается тем, что топливо впрыскивается непосредственно в цилиндры, где уже и происходит смешивание его с воздухом. Эта система по принципу работы очень схожа с дизельной. Она позволяет еще больше снизить потребление бензина и обеспечивает больший выход мощности, но она очень сложная по конструкции и очень требовательна к качеству бензина.

ЭЛЕКТРОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Основным элементом электронной части системы является электронный блок, состоящий из контролера и блока памяти. В конструкцию также входит большое количество датчиков, на основе показаний которых ЭБУ выполняет управление системой.

Для своей работы ЭБУ использует показания датчиков:

1. Лямбда-зонд . Это датчик, который определяет остатки несгоревшего воздуха в выхлопных газах. На основе показаний лямбда-зонда ЭБУ оценивает как соблюдается смесеобразование в необходимых пропорциях. Устанавливается в выпускной системе авто.
2. Датчик массового расхода воздуха (аббр. ДМРВ). Этим датчиком определяется количество проходящего через дроссельный узел воздуха при всасывании его цилиндрами. Расположен в корпусе воздушного фильтрующего элемента;
3. Датчик положения дроссельной заслонки (аббр. ДПДЗ). Этот датчик подает сигнал о положении педали акселератора. Установлен в дроссельном узле;
4. Датчик температуры силовой установки. На основе показаний этого элемента регулируется состав смеси в зависимости от температуры мотора. Располагается возле термостата;
5. Датчик положения коленчатого вала (аббр. ДПКВ). На основе показаний этого датчика определяется цилиндр, в который необходимо подать порцию топлива, время подачи бензина, и искрообразование. Установлен возле шкива коленчатого вала;
6. Датчик детонации. Необходим для выявления образования детонационного сгорания и принятия мер для его устранения. Расположен на блоке цилиндров;
7. Датчик скорости. Нужен для создания импульсов, по которым высчитывается скорость движения авто. На основе его показаний делается корректировка топливной смеси. Установлен на коробке передач;
8. Датчик фаз. Он предназначен для определения углового положения распредвала. На некоторых автомобилях может отсутствовать. При наличии этого датчика в двигателе выполняется фазированный впрыск, то есть, импульс на открытие поступает только для конкретной форсунки. Если этого датчика нет, то форсунки работают в парном режиме, когда сигнал на открытие подается сразу на две форсунки. Установлен в головке блока;

Теперь коротко от том, как все работает. Элекробензонасос заполняет всю систему топливом. Контролер получает показания от все датчиков, сравнивает их с данными, занесенными в блок памяти. При несовпадении показаний, он корректирует работу системы питания так, чтобы добиться максимального совпадения получаемых 

данных с занесенными в блок памяти.

Что касается подачи топлива, то на основе данных от датчиков, контролером высчитывается время открытия форсунок, чтобы обеспечить оптимальное количество подаваемого бензина для создания топливовоздушной смеси в необходимой пропорции.

При поломке какого-то из датчиков, контролер переходит в аварийный режим. То есть, он берет усредненное значение показаний неисправного датчика и использует их для работы. При этом возможно изменение функционирование мотора – увеличивается расход, падает мощность, появляются перебои в работы. Но это не касается ДПКВ, при его поломке, двигатель функционировать не может.

Чем отличается инжекторный двигатель от карбюраторного 

Инжектор представляет собой принципиально другой способ подачи топлива в камеру сгорания по сравнению с карбюратором. Другими словами, в инжекторном моторе наибольшие конструктивные изменения коснулись системы питания и топливоподачи.  В карбюраторном двигателе бензин смешивается с определенной частью воздуха во внешнем устройстве (карбюраторе). После образовавшаяся топливно-воздушная смесь всасывается в цилиндры двигателя. Инжекторный двигатель имеет специальные инжекторные форсунки, которые дозировано впрыскивают горючее под давлением, после чего происходит смешение порции топлива с воздухом. Если сравнивать эффективность подачи горючего инжектором и карбюратором, мотор с инжектором оказывается до 15% мощнее. Также отмечается существенная экономия топлива на разных режимах работы двигателя.

Частые неисправности инжектора

Так как инжектор является сложной многокомпонентной системой, со временем отдельные элементы могут выходить из строя. Главной задачей инжектора является максимально возможная эффективность сгорания топлива, которая достигается благодаря поддержанию строго определенного состава рабочей смеси топлива и воздуха. В результате любой сбой в работе электронных датчиков приводит к дисбалансу в работе всей инжекторной системы, могут плавать обороты на холостом ходу или в движении, двигатель может троить или не заводиться, отмечается изменение цвета выхлопа и т. д.

В отдельных случаях ЭБУ может перевести мотор в аварийный режим. Силовой агрегат в такой ситуации не набирает обороты, на приборной панели горит «check» и т.п. Еще одной причиной неисправностей инжектора является загрязнение фильтрующих элементов в системе топливоподачи или самих инжекторных форсунок в результате использования бензина низкого качества. Для поддержания работоспособности топливный фильтр нужно своевременно менять. Не меньше внимания, особенно на автомобилях с пробегом более 50-70 тыс. км, заслуживает сетка-фильтр бензонасоса. Указанную сеточку бензонасоса рекомендуется менять или чистить.

Также желательно один раз в несколько лет мыть топливный бак параллельно замене или очистке указанной сетки-фильтра грубой очистки топливного насоса.  Отметим, что важно определять и устранять неисправность инжектора своевременно, так как сбои в его работе могут существенно ухудшить общее состояние ДВС и привести к другим поломкам. Что касается засорения топливных форсунок, в этом случае двигатель хуже заводится, теряет мощность и начинает расходовать больше топлива. Нарушение формы факела распыла топлива (особенно в моторах с прямым впрыском) приводит к локальным перегревам, детонации двигателя, прогарам клапанов и т.д.

Также форсунки могут «лить» топливо, то есть не закрываться после прекращения импульса от ЭБУ. В этом случае избытки топлива попадают в камеру сгорания, затем могут проникать в выпускную систему и в систему смазки двигателя через неплотности в местах установки поршневых колец. В таких ситуациях сильно страдает весь двигатель, так как бензин разжижает масло и смазка нагруженных деталей ухудшается. Наличие топлива в выхлопной системе выводит из строя каталитический нейтрализатор (катализатор), который очищает отработавшие газы от вредных соединений.

Для предотвращения неисправностей инжектора форсунки необходимо периодически очищать. Дело в том, что наличие фракций и примесей в бензине постепенно загрязняет инжекторы, что и снижает их производительность, а также нарушает качество распыла топлива. Почистить форсунки можно двумя способами: со снятием или прямо на машине. Процедура очистки инжекторных форсунок на автомобиле предполагает то, что через инжекторы пропускается специальная промывочная жидкость для чистки инжектора.

Способ заключается в том, что от топливной рампы отсоединяется топливная магистраль, после чего вместо бензонасоса в систему начинает качать промывочную жидкость специальный компрессор вместо бензонасоса. Еще одним вариантом чистки инжектора является очистка со снятием форсунок в ультразвуковой ванне или на специальном промывочном стенде. Что касается ультразвука, форсунки помещаются в специальный аппарат или ванну, где волновые колебания «разбивают» отложения. Промывка форсунок со снятием на стенде представляет собой процедуру, когда имитируется работа форсунок в двигателе, при этом вместо бензина через них пропускается промывочная жидкость. 

Датчик дроссельной заслонки: предназначение,типы,виды,неисправности,фото

Датчик холостого хода: принцип действия,устройство,виды,фото,назначение

Датчик расхода воздуха: принцип работы,виды,неисправности,фото

Обратный клапан топливной системы:функции,виды,устройство и принцип действия

Как выглядит инжектор на ВАЗ 2110

Реле бензонасоса ваз 2110 инжектор.

Установка ЭУР на ВАЗ 2101 инжектор (и другую инжекторную классику).

Инжектор, Цвет мурена, Тонировка полукруг, На литье, Состояние авто хорошее…

ваз 2110 масло в дроссельном узле.

Реле ваз 2110 инжектор где находится фото.

Объявление о продаже Инжектор в сборе в Кемеровской области на Avito. снято…

Зачем менять карбюратор на инжектор.

Доработка моторов ваз спб.

Термостат от Ваз 2110 на самару или на Ваз 2108 — 2115.

Ваз 21102 инжектор термостат.

Генератор ваз 2109 инжектор 2.

Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2.

Замена сеточки бензонасоса ваз 2112: делаем своими.

Купить автомобиль ВАЗ 21099 инжектор 2005 (зеленый) с пробегом.

Электросхема бензонасоса ваз 2112 инжектор.

Двигатель для ВАЗ 2110 инжектор.

Фото ваз 2110 под капотом.

промывка форсунок ваз2114.

Датчик холостого хода ваз 2110 инжектор.

Глохнет двигатель на ходу ваз 2110 инжектор.

ВАЗ-21112 — Инжектор, рабочим объемом 1,5л, 1,6л, 8, 16 клапан.

Схема подачи топлива на инжектор автомобиля 2110.

Отчет испытателя по инжекторному экотопу дудышева.

Топливный инжектор — Bilder und stockfotos

978Bilder

• Bilder
• FOTOS
• GRAFIKEN
• VEKTOREN
• VIDEOS

Durchstöbern SI 978

Durchstöbern SI 978

Durchstöbern SI 978

. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

techniker verwenden schraubenschlüssel, der das benzineinspritzteil bei der überprüfung und wartung des motorwartungskonzepts entfernt — Stock-fotos und bilder топливных форсунок

Techniker verwenden Schraubenschlüssel, der das…

Automotive — топливные форсунки стоковые фото и изображения

Automotive

gebläseinjektor auf der maske des klassischen Muscle Cars — топливные форсунки стоковые фото и изображения

Gebläseinjektor auf der Maske des klassischen Muscle-Cars

Automotive — топливные форсунки стоковые фото и изображения

Automotive

Kfz-Mechaniker, der Einspritzdüse an zwei Nockenwellen-Benzinmotoren befestigt

nahaufnahme eines auto-einspritzdüses zur versorgung des zytemdermotors mit benzin aufolisweiß. ersatzteilkatalog — стоковые фотографии и изображения топливных форсунок

Nahaufnahme eines Auto-Einspritzdüses zur Versorgung des…

Schwarze Symbole-Auto leistung, teile — Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Schwarze Symbole-Auto Leistung, teile

Schwarze Symbole, die verschiedene Auto-Performance-Teile darstellen.

современный дизель-турбомотор. — Топливная форсунка фото и изображение

Moderne Diesel-Turbomotor.

топливная форсунка verwendet — Топливная форсунка фото и фотографии

топливная форсунка verwendet

Einspritzdüse в действии — фото и изображения топливных форсунок

Einspritzdüse в действии : Dampfbetriebene…

altes benzin-injektorteil for auto im motorsystem in weißem hintergrund — топливная форсунка стоковые фото и изображения

altes benzin-injektorteil für auto im motorsystem in weißem…

Common Rail — Топливная форсунка фото и фото

Common Rail

Информация о Common-Rail-Dieselmotors

Механическая установка дизельной форсунки — Топливная форсунка Фото со стока и фотография

Mechaniker Prüfung Дизельная форсунка

Stahlmotor Injektor des Autos. — Топливная форсунка фото и фото

Stahlmotor Injektor des Autos.

Blauen Symbole-Auto Leistung, Teile — Топливная форсунка Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Blauen Symbole-Auto Leistung, teile

газовая система сжиженного нефтяного газа aus nächster nähe. — Топливная форсунка со стоковым фото и изображением

Gas-LPG-System aus nächster Nähe.

автомобильный топливный насос для дизельных двигателей — топливные форсунки фото и изображения

автомобильный топливный насос для дизельных двигателей

крафт-насосы для форсунок. — Топливные форсунки стоковые фотографии и изображения

Форсунки Kraftstoffpumpe.

Dieselmotor-injektor — Топливная форсунка: фото и изображения0002 Форсунка дизельного топлива

Шмутцигер автомотор. нахауфнаме. задний план. текстур. — Топливная форсунка фото и изображение

Schmutziger Automotor. Нахауфнаме. Хинтергрунд. Текстур.

nahaufnahme des alten kraftstoffinjektors, auto-wartungsservice. — фото и фото топливных форсунок

Nahaufnahme des alten Kraftstoffinjektors, Auto-Wartungsservice.

kraftstoffinjektorreiniger und Analyzer — фото и фото топливных форсунок

Kraftstoffinjektorreiniger und Analyzer

механическая установка дизельных форсунок — топливные форсунки стоковые фото и изображения

механическая установка дизельных форсунок

форсунка — топливные форсунки стоковые фотографии и изображения

механическая установка форсунок

Ausgewählter Fokus des Einspritzmotors

топливная форсунка -kraftungerscheten stp super konzenigtristen фото форсунки и изображение

STP суперконцентрированная топливная форсунка Reinigungskraft Flasche

с современным дизельным двигателем мощностью 170 л.с. и двигателем объемом 2,2 л. sichtbare motorausrüstung, zündkerzen und elektrische drähte. — Топливная форсунка сток фото и фото

Современный дизельный двигатель с двигателем мощностью 170 л. — Графики топливных форсунок, -клипарты, -мультфильмы и -символы

Kraftstoffeinspritzung ist die Einführung des Kraftstoffs in. ..

injektoren mit kraftstoffzufuhrsystem für Dieselmotoren. крафт-спрей. kfz-тейл. Копии плацбедарфов для текста — фото и изображения топливных форсунок

Injektoren mit Kraftstoffzufuhrsystem für Dieselmotoren….

Flache Symbole-Auto Leistung, teile — Stock-grafiken топливной форсунки, -clipart, -cartoons und -symbole enthalten sind: quadratisch, abgerundet quadratisch und rund!

новые форсунки для дизельного и бензинового насосов — топливные форсунки стоковые фото и изображения

новые форсунки для дизельных и бензиновых насосов

газовые форсунки для крафтфарцойге — топливные форсунки стоковые фото и изображения

Газовые форсунки для Kraftfahrzeuge

Структура электронных дизельных форсунок Common Rail. abbildung erklären ein teil im inneren des elektronischen Common Rail Diesel-injektor. -diesel-kraftstoff-injektor gas isoliert auf Hintergrund Art Design шаблон нефтяного насоса.0002 3D-иллюстрация Benzin-Diesel-Kraftstoff-Injektor Gas…

auto-motor kolben — топливная форсунка стоковые фото и изображения 3D-рендеринг. — фото и фото топливных форсунок

Goldenbenzin-Injektor-Kraftstoff или Kraftstoff auf…

alte motorreparatur kraftstoffeinspritzung. Common-Rail-dieseleinspritzsystem auf der strecke — стоковые фотографии и изображения топливных форсунок

Alte Motorreparatur Kraftstoffeinspritzung. Common-Rail-Dieseleins

professionellen mechaniker prüfung dieselinjektor — fuel injector stock-fotos und bilder

Professionellen Mechaniker Prüfung Dieselinjektor

auto-motor — fuel injector stock-fotos und bilder

Auto-Motor

Motor

techniker verwendet einen schraubendreher-verriegelungsbolzen der einspritzschiene kraftstoffleitung für reparatur auto und wartungskonzept — фото и фото топливных форсунок

Techniker verwendet einen Schraubendreher-Verriegelungsbolzen…

einspritzdüsenfederteil nahaufnahme mit öl am ganzen körper, kraftstoffeinspritzteil in der brennkammer des verbrennungsmotors — fuel injector stock-fotos und bilder

Einspritzdüsenfederteil Nahaufnahme mit Öl am ganzen Körper,. ..

nahaufnahme auf einer auto -kraftstoffschiene mit injektoren zur benzinversorgung eines vierzylindermotors auf weißem, isoliertemhintergrund. эрзацтейлкаталог. — Топливная форсунка сток фото и фото

Nahaufnahme auf einer Auto-Kraftstoffschiene mit Injektoren zur…

Auto-Motor — Топливная форсунка Stock-fotos und bilder

Auto-Motor

Motor

der automechaniker hält einspritzdüsen für kraftstoffautos in der hand. das konzept, das kraftstoffsystem eines autos bei einem autoservice zu ersetzen und zu tunen. — Топливная форсунка Stock-Fotos und Bilder

Der Automechaniker hält Einspritzdüsen für Kraftstoffautos in…

power waschmaschinenreiniger mit verschiedenen Reinigungswerkzeugen und außenreinigungsservice in flacher cartoon-hintergrundillustration — топливная форсунка Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Power Waschmaschinenreiniger mit verschiedenen…

Auto-Motor — Топливная форсунка Stock-fotos und Bilder

Auto-Motor

das automotorssteuergerät aus kunststoff mit metallementen auf weißem, isoliertem hintergrund ist das verbindungszentrum penugrupiten verschiedenerhe subsysteme. überwachung де zustands де Augenblicks. эрзацтейл. — фото и фото топливных форсунок

Das Automotorssteuergerät aus Kunststoff mit Metallementen auf…

gabelstaplermotor offen — фото и фото топливных форсунок

Gabelstaplermotor offen

Dieseldüsen in der hand eines automechanikers auf weißemhintergrund, isolieren. einrichten und anpassen des kraftstoffsystems des fahrzeugs, nahaufnahme — Stock-fotos und bilder топливных форсунок

Dieseldüsen in der Hand eines Automechanikers auf weißem…

autoteile . автоматический инжектор двигателя холостого хода. nahaufnahme auf weißem Hintergrund. leerlaufluftregelventil — фото и фото топливных форсунок

Autoteile . Автоматический двигатель инжектора на холостом ходу. Nahaufnahme auf weißem…

orange motor bay — fuel injector stock-fotos und bilder

Orange Motor Bay

Polierter V8-Straßenstangenmotor

einbau einer kraftstoffpumpe für einen dieselmotor nach reparatur an einem einstellstand in einer werkstatt, reparatur einer kraftstoffpumpe, einstellung der kraftstoffpumpendüsen auf einer bank, kraftstoffständer für pumpenverstellung, überholung, se — топливная форсунка, стоковые фотографии и изображения

Einbau einer Kraftstoffpumpe für einen Dieselmotor nach. ..

halten eines einspritzventils gegen einen tacho auf verschwommenem hintergrund — топливные форсунки, стоковые фотографии и изображения

Halten eines Einspritzventils gegen einen Tacho auf…

nahaufnahme alter kaputter lpg-gasinjektoren — топливная форсунка, фото и фото

Nahaufnahme alter kaputter LPG-Gasinjektoren

ofen-heat-blast — топливная форсунка, фото и фото

Ofen- Heat-Blast

benzininjektor benzinpumpe auf weißemhintergrund — топливная форсунка Stock-Fotos und Bilder0002 Kraftstoffeinspritzdüse, die die die die Brennkammer von Dieselmotoren…

das automotorssteuergerät aus kunststoff mit metallementen auf weißem, isoliertem hintergrund ist das verbindungszentrum verschiedener subsysteme, einheiten und baugruppen. überwachung де zustands де Augenblicks. эрзацтейл. — Топливные форсунки стоковые фотографии и изображения

Das Automotorssteuergerät aus Kunststoff mit Metallementen auf…

cutaway blick auf eine V-8 Motor zylinder — Топливные форсунки стоковые фотографии и изображения

Cutaway Blick auf eine V-8 Motor Zylinder

Ausschnitt eines V-8-Motors mit Kolben, Kurbel, Motorblock и Steuerkette. Engine-Aufnahme im Studio zeigen

nahaufnahme auf einer auto-kraftstoffschiene mit injektoren zur benzinversorgung eines vierzylindermotors auf weißem, isoliertemhintergrund. эрзацтейлкаталог. — топливные форсунки стоковые фотографии и изображения

Nahaufnahme auf einer Auto-Kraftstoffschiene mit Injektoren zur…

из 17

Топливная форсунка, фото и фотографии

• CREATIVE
• EDITORIAL
• VIDEOS

• Beste Übereinstimmung
• Neuestes
• Ältestes
• Am beliebtesten

Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum

• Lizenzfrei
• Lizenzpflichtig
• RF und RM

Lizenzfreie Kollektionen auswählen >Editorial-Kollektionen auswählen >

Bilder zum Einbetten

Durchstöbern Sie 44

Топливная форсунка Stock-Photografie und Bilder. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

schwarze symbole-auto leistung, teile — Stock-grafiken топливной форсунки, -clipart, -cartoons und -symboleblauen symbole-auto leistung, teile — топливная форсунка Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbolestp суперконцентрированный топливный инжектор reinigungskraft flasche — стоковые фотографии топливных форсунок и изображения с символами-автомобилями, другие — изображения топливных форсунок, -клипарт, -мультфильмы и -символ4Monday_11/06/00_LakeLillian,MN. — — — — — Дэвид Беннетт, генеральный директор Bi-Phase Technologies, показывает одну из сборок пропановой форсунки своей компании, которую… мужчина заправляет топливом в бак автомобиля, удерживая бензонасос. Ракетный двигатель Spectre приводил в движение британский самолет-перехватчик SR-53. SR-53 был задуман как временное пилотируемое судно, в то время как… Сделано компанией De Havilland. Ракетный двигатель Spectre приводил в движение британский самолет-перехватчик SR-53. SR-53 задумывался как запасной вариант, в то время как… Walter 109Двухкамерный ракетный двигатель -509C предназначался для использования на немецких Messerschmitt Me 263 и Junkers Ju 248 второго поколения… Трактор с цистерной для навоза и установленным сзади инжектором удобряет поле 14 августа 2017 года в Гольдбеке, Германия. ..Трактор с цистерной для жидкого навоза и установленным сзади инжектором удобряет поле 14 августа 2017 года в Гольдбеке, Германия..женщина-энергетик проверяет форсунки сжатым газом на электростанции — топливная форсунка проверка форсунок на электростанции — топливная форсунка стоковые фотографии и фотографииВинтажная иллюстрация из обложки книги дизельного двигателя и топливной форсунки «Дизель, современная мощность», 1930 лет. Ленард Каябьяб, продавец запчастей в Pep Boys в Голливуде, помогает заполнить полки, которые покупатели опустошают от присадок к топливу. Как… Ускорительный инжектор поляризованных частиц Мимаса синхротрона Сатурн в Центре атомной энергии в Сакле, Франция. Устройство вошло в … Питер, использующий топливную форсунку на заливных кранах V-образного двигателя Питер Шепард, его мотоцикл Harley-Davidson 1923 года выпуска и коляска с братом … студент в инвалидной коляске изучает систему инжектора природного газа на печи в классе вентиляции и кондиционирования. — Топливная форсунка стоковые фотографии и изображения Студент в инвалидной коляске изучает систему инжектора природного газа на печи со своим одноклассником в классе HVAC und -symboleСотрудник использует приложение на планшете для управления производством на сборочной линии клапана прямого впрыска автомобильного бензина на заводе Robert Bosch… Сотрудник использует приложение Bosch 4.0 на планшетном устройстве для управления производством на прямом впрыске автомобильного бензина Линия сборки клапанов на… Сотрудник делает снимок смартфоном Samsung Electronics Co., который будет отправлен оператору службы для решения диагностических проблем.. .Сотрудник использует сенсорную панель на линии сборки клапанов прямого впрыска автомобильного бензина на заводе Robert Bosch GmbH в Блайхахе. .. Роботизированные руки работают на линии сборки клапана прямого впрыска автомобильного бензина на заводе Robert Bosch GmbH в Блайхахе, Германия , во вторник,… Сотрудник смотрит на монитор на линии сборки клапанов прямого впрыска автомобильного бензина на заводе Robert Bosch GmbH в Блайхахе, Германия,… Работники используют сенсорные панели на линии сборки клапана прямого впрыска автомобильного бензина в на заводе Robert Bosch GmbH в Блайхахе, Германия… Сотрудник использует сенсорный экран планшетного устройства для управления производством на линии сборки клапана прямого впрыска автомобильного бензина на… инженерном этапе фазы инжектор и воспламенитель газовая турбина — топливный инжектор Stock-fotos und bilderingenieur untersuchen tooling kabel in fuel — топливная форсунка Stock-fotos und bildermehrfarbig symbole-auto leistung, teile — топливная форсунка Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbolechrom моторный отсек — топливная форсунка Stock-fotos und bildergelbe straße zeichen-auto leistung, teile — топливная форсунка Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbolesupergloss symbole-auto leistung, teile — топливная форсунка Stock -grafiken, -clipart, -cartoons und -symboleflecken symbole-auto leistung, teile — Stock-grafiken топливной форсунки, -clipart, -cartoons und -symboleubergloss symbole-auto leistung, teile — Stock-grafiken топливной форсунки, -clipart, -мультфильмы und -symboleИнжектор DiMarzio и звукосниматели Area 67 электрогитары Ibanez FRM100TR, сфотографированные во время студийной съемки для Total Guitar Magazine/Future.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе — причины неисправности и методы ремонта

При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

Безусловно, если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

Смотрите также: Как можно проверить турбину и систему прямого впрыска топлива при покупке старого автомобиля

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:

1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателя

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

Смотрите также: Автозапчасти от А до Я: Устройство автомобилей для новичков

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного масла

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

Смотрите также: Как работает система газораспределения и почему так важно следить за ремнем ГРМ?

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателя

Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

При устранении тикающего шума двигателя в первую очередь рекомендуется проверить узел толкателя и уровень, а также качество масла. И если Ваш двигатель начнет звучать как бабушкины часы, теперь Вы знаете, что делать.

Автор: Сергей Василенков

причины, последствия и способы устранения

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.

Критерии звуков

Причин того, почему стучит двигатель весьма предостаточно. Некоторые стуки указывают лишь на небольшие неполадки, которые можно легко диагностировать и исправить при ближайшем техосмотре. Но есть ряд звуков, которые очень четко говорят о том, что есть серьезные проблемы ДВС, требующие незамедлительного вмешательства во избежание возникновения многих неприятных ситуаций, таких как, например, капитальный ремонт двигателя.

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Средний по громкости и интенсивности звук указывает на более серьезные неполадки. В этом случае первым делом необходимо отправиться в ближайший автосервис, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

• Металлический стук (цоканье) в двигателе, при условии полной исправности ДВС, сигнализирует о несоответствии принятым нормам тепловых зазоров. Исправить такую ситуацию можно профессиональной регулировкой клапанов.
• Потеря работоспособности гидрокомпенсаторов также вызывает стук двигателя на холодную. Компенсаторы выходят из строя, как правило, при механическом износе, использовании масла, неподходящего для автомобиля по предъявляемым эксплуатационным характеристикам, а также несвоевременная его замена. Для устранения такой неисправности достаточно осуществить полную промывку двигателя, замену масляного фильтра с заливкой подходящего типа масла.
• Увеличение зазора коренных вкладышей может стать причиной возникновения стука при первых нескольких секундах после запуска мотора. При этом он самоустраняется при повышении показателя давления системы смазки. Некорректная работа вкладышей может быть спровоцирована и уменьшением производительности масляного насоса.
• В этом случае количество поступаемого масла становится недостаточным, одновременно происходит закупоривание каналов, которое приводит к тому, что масло не успевает произвести качественную смазку всех узлов и деталей. В результате они начинают издавать неприятный на слух стук и скрежет.
• Глухие металлические многократные удары в двигателе при разгоне могут указывать на сбой в работе шатунов. Дело в том, что такой звук характерен для изношенного шатуна, ударяющегося о шейку коленчатого вала. Здесь необходима срочная помощь профессионального автослесаря, так как эксплуатация автомобиля в таком состоянии категорически запрещена.
• О неполадках газораспределительного механизма также свидетельствует характерный звук в двигателе. Самая распространенная причина — увеличение зазоров распределительного вала. При последующем прогреве двигателя такие стуки становятся либо менее интенсивными, либо полностью пропадают.
• Если поршень достаточно изношен, то он также может издавать постукивание при эксплуатации. Дело в том, что поврежденные поршни свободно двигаются, как бы «гуляют«в цилиндрах, вызывая характерный металлический звук при ударе «юбкой». Аналогичный стук может вызывать деформация поршневых колец.
• Стук, вызванный детонацией, отличается достаточной звонкостью. Его интенсивность закономерно возрастает с каждым оборотом двигателя. Основная причина — несвоевременное и неравномерное воспламенение топливно-воздушной смеси, провоцирующее возникновение внутри цилиндров самопроизвольных разрушающих взрывов.
• При холодном моторе, возникновению детонационных ударов, а значит, и характерному стуку приводит применение топлива с низким октановым числом (согласно рекомендации производителя).
• Весьма распространенным фактором появления стука является использование более тонкой, чем необходимо прокладки головки блока цилиндров, вызывающее повышение показателя степени сжатия.
• Различные удары в подкапотной зоне могут быть вызваны различными поломками навесных узлов и агрегатов, например, генератора водяной помпы, привода ГРМ и т.д.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
   • звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
   • звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
   • шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
   • детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
   • также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Двигатель гремит? Вот что вам нужно знать

Дребезжащий звук двигателя или щелкающий звук в двигателе могут возникать из нескольких источников. Будь то стук в двигателе при ускорении, искровой стук или просто общий шум двигателя, некоторые из них более серьезны, чем другие, но есть одна вещь, которая верна для всех них: никогда не стоит оставлять это в покое.

Существует множество причин, по которым вы можете слышать шум двигателя вашего автомобиля. Ознакомьтесь с этими причинами, по которым вы можете слышать дребезжащий звук двигателя, и о том, что вы можете ожидать от ремонта с этими проблемами двигателя и диагностикой.

Мы покупаем автомобили с серьезными проблемами двигателя!

Если вы не хотите заниматься дорогостоящим ремонтом, вы можете продать свой поврежденный автомобиль и двигаться дальше.

Получите оплату быстро всего за 24-48 часов!

Знаете ли вы?

Затраты на повреждение двигателя являются одними из самых высоких, когда речь идет о ремонте автомобилей. Замена двигателя стоит почти так же дорого, поэтому часто и делать этого не стоит.

Мы ежедневно выкупаем автомобили с серьезными механическими повреждениями, такими как проблемы с двигателем. Узнайте, сколько вы можете получить за поврежденный автомобиль прямо сейчас.

Дребезжание двигателя при ускорении

Замена натяжителя ремня

Поскольку двигатель вращается внутри, ремень ГРМ или цепь нуждаются в некотором управлении, особенно когда обороты двигателя растут. Дребезжание двигателя при ускорении может быть признаком проблемы с этим ремнем ГРМ. Есть направляющие для двигателей с цепью ГРМ. Оба автомобиля с зубчатым ремнем или цепью имеют систему натяжения, которая удерживает его плотно и по центру.

Если ремень ГРМ или натяжитель цепи теряют свою силу, значит, ремень/цепь движется больше, чем должно. Это вызывает грохот двигателя при ускорении и щелчки двигателя при ударе о направляющие. Это определенно будет громкий шум двигателя при ускорении, поэтому его должно быть легко заметить.

Обычно не рекомендуется долго ехать после того, как вы обнаружите, что по этой причине двигатель шумит. Замена цепи ГРМ или натяжителя ремня ГРМ будет стоить от 500 до 1500 долларов . Если оставить его в покое, ремень ГРМ может перескочить или порваться, в результате чего ваш двигатель не запустится из-за отказа двигателя.

Треснувший маховик или гибкая пластина Стоимость ремонта

Трудно обнаружить треснувший маховик, потому что он спрятан между двигателем и трансмиссией. Кроме того, кто бы мог подумать, что проблема заключается в скрытом маховике или гибкой пластине? Маховик прочно прикреплен к коленчатому валу двигателя, и трансмиссия зацепляет его, когда вы начинаете движение. Если маховик или гибкая пластина треснуты, они слегка изгибаются при ускорении из-за крутящего момента.

Это означает, что он не идеально выровнен, и под нагрузкой возникает дребезжание или стук. Он странным образом исчезает, как только отпускаешь газ, а при легком ускорении его можно вообще не услышать.

Если гибкая пластина треснула, для ее замены необходимо снять коробку передач. Между запчастями и работой вы можете рассчитывать на счет от 1200 до 2000 долларов в зависимости от вашей марки и модели. Если вы не справитесь с этим, этот грохочущий звук двигателя никогда не исчезнет. Возможно, вам придется продать автомобиль с перегоревшим двигателем.

Дребезжание двигателя на холостом ходу

Проблемы с каталитическим нейтрализатором

Чаще всего дребезжание двигателя на холостом ходу вовсе не связано с двигателем. То, что вы услышите, — это лязгающий металлический шум, когда вы простаиваете.

Каталитический нейтрализатор — это компонент системы контроля выбросов в вашей выхлопной системе. Его сердцевина в виде сот перегревает несгоревшие газы в выхлопных газах, прежде чем они покинут выхлопную трубу. Но это ядро ​​не будет длиться вечно. Когда он начинает разрушаться, маленькие кусочки отламываются и гремят внутри. Наиболее заметно на холостом ходу.

Оставленный без ремонта в течение некоторого времени, каталитический нейтрализатор вызовет проблемы с запуском, поскольку он засорится, плюс вы не пройдете тест на смог. Его замена может обойтись дорого — замена каталитического нейтрализатора в вашем автомобиле может стоить от 650 до 1900 долларов.

Детонация свечи зажигания

Что такое детонация свечи зажигания? Если у вас слышен стук двигателя, это вызвано детонацией двигателя. Что происходит, так это то, что топливо воспламеняется до того, как сработает свеча зажигания. Это связано с чрезмерным нагревом, плохой подачей топлива и множеством других причин.

Стук в искре обычно возникает на холостом ходу и сглаживается при движении, но состояние все еще присутствует. На самом деле, если его не лечить, этот незначительный шум может привести к серьезному выходу из строя вашего двигателя. Поскольку причин детонации свечи зажигания очень много, стоимость ее ремонта очень высока. Это может быть пара сотен долларов из нескольких тысяч, чтобы исправить это.

Как я могу мгновенно получить расценки на мою старую машину?

Это просто, и это займет менее 90 секунд… Нажмите на кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш битый автомобиль!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Без торга. Без комиссии. Наш бизнес имеет рейтинг A+ на BBB.

Подъемники в сложенном состоянии

Подъемники двигателя — небольшие гидравлические детали, открывающие и закрывающие клапаны двигателя, — для своей работы нуждаются в моторном масле. На некоторых старых автомобилях эти подъемники печально известны тем, что они разрушаются, что не позволяет маслу накачивать их вверх для работы клапанов. Да, это еще одна проблема, которая вызывает дребезжание двигателя, особенно на холостом ходу.

Замена толкателей клапанов довольно сложная работа, и лучше всего менять весь комплект. Стоимость ремонта сильно различается: от 470 долларов до долларов 2100, и все потому, что двигатели очень разные по составным частям и трудовым процессам.

Шум двигателя в холодном состоянии

Стук поршня

Если вы запустите двигатель и сразу же услышите клац-клак-клак, велика вероятность, что это стук поршня. Поршень движется вверх и вниз в каждом цилиндре, плотно прилегает внутри. Если есть немного места для маневра, поршень будет стучать о стенку цилиндра.

Обычно стук поршня происходит во всех цилиндрах одновременно. Требуемый ремонт, по сути, представляет собой переборку двигателя. Опять же, стоимость ремонта варьируется в зависимости от размера, стиля и назначения двигателя, а также от степени повреждения. Вы можете ожидать, что ремонт будет стоить до 4500 долларов на большинстве распространенных двигателей.

Звук стука штока

Если двигатель вашего автомобиля издает такой звук, что нижняя часть вот-вот отвалится, возможно, это стук штока двигателя. Шум, который вы слышите, подобен многократному постукиванию молотком по стальной пластине.

То, что происходит на самом деле, измеряется тысячными долями дюйма. Микроскопический слой масла между коленчатым валом и шатунными вкладышами изношен больше, чем его нормальная ширина в полволоса. Шатун ударяется о коленчатый вал каждый раз, когда поршень перемещается вверх или вниз. По совпадению удар также усугубляет износ.

Если у вас стучит шатун, вам потребуется ремонт или замена двигателя. Это признак масляного голодания, а это означает, что простая замена шатунного подшипника быстро даст тот же результат. Ремонт измеряется тысячами, наверное от От 3000 до 6000 долларов на большинстве автомобилей . Если вы продолжите ездить на нем без ремонта, в конечном итоге шатун оторвется и сломает внутреннюю часть вашего двигателя. Можно ли сказать «плохие новости»?

Если вы хотите узнать больше о двигателях с продувкой, у нас есть подробное руководство по двигателям с продувкой для различных марок и моделей на протяжении многих лет.

Дребезжание двигателя при горячем

Низкое давление масла

Тикающий звук двигателя может казаться вполне нормальным, но это может быть ранним признаком низкого давления масла. По мере ухудшения ситуации низкое давление масла препятствует смазке и защите деталей двигателя. Пройдет совсем немного времени, и станет намного, намного хуже.

Низкое давление масла может быть вызвано неисправностью масляного насоса, но гораздо более вероятно, что это связано с отсутствием технического обслуживания. Базовая замена масла является основным методом профилактики. Если в вашем двигателе низкое давление масла, двигатель может стучать на холостом ходу, когда двигатель нагревается. Это потому, что масло более жидкое и не покрывает детали.

Низкое давление масла обычно означает полную работу двигателя. Либо замена двигателя, либо его переборка — в любом случае это будет стоить вам больших денег.

Теплозащитный экран

С другой стороны, обычный грохот двигателя при горячем двигателе очень незначителен. На выхлопной системе теплозащитные экраны предотвращают воздействие горячих выхлопных газов на близлежащие детали. Однако эти тонкие металлические кожухи подвержены ржавчине и коррозии. Если они начнут ржаветь, то могут греметь и стучать, доводя вас до сумасшедшего дома.

Тепловые экраны стоят недорого, обычно менее 100 долларов. Их по-прежнему важно заменить — если не для вашего психического здоровья, то для защиты деталей двигателя от тепла выхлопных газов.

Починить машину или продать как есть?

Не чини — продай

Дребезжащие звуки двигателя могут быть раздражающими и дорогими в устранении. Вместо того, чтобы пытаться наскрести тысячи долларов на ремонт, почему бы не продать свою машину такой, какая она есть? CarBrain предоставит вам гарантированное предложение на ваш далеко не идеальный автомобиль, грохочущий двигатель и все такое.

Просто заполните запрос на расценки с информацией о вашем автомобиле. Мы сделаем вам гарантированное предложение. Если вы примете предложение, мы положим деньги вам в карман, просто так. Затем мы приедем за вашей машиной с того места, где она стоит, и позаботимся о расходах на буксировку. Это быстро, просто и бесплатно. Используйте CarBrain. Чего ты ждешь? Получите гарантированное предложение прямо сейчас.

Почему мой автомобиль издает дребезжащий звук на холостом ходу?

1. Автомобильные рейтинги
2. Путеводители по покупкам автомобилей
3. Почему мой автомобиль издает дребезжащий звук на холостом ходу?

Джек Р. Нерад | 06 ноября 2020 г.

Стук во время вождения раздражает. Что делает его более раздражающим, так это то, что погремушка может указывать на простую в устранении проблему, ремонт которой почти ничего не стоит, или на серьезную проблему, решение которой может стоить тысячи долларов.

Когда вы слышите стук при работающем двигателе, но машина не едет, самое время заняться судебной автомеханикой. Под этим мы подразумеваем, что вы смотрите на доступные подсказки, которые помогут вам определить ответ на вопрос: «Почему моя машина издает дребезжащий звук на холостом ходу?» Определение вероятной причины погремушки немного более научно, чем чтение чайных листьев, потому что не все погремушки одинаковы. Итак, послушав сам стук и откуда он вроде бы исходит, можно начать разбираться, где кроется проблема и сколько будет стоить ее устранение.

Хотите действовать?

Хотите действовать?

Интернет-магазин автомобилей для продажи

Хотите нырнуть глубже?

Хотите нырнуть глубже?

Сравните автомобили онлайн

ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

Найдите местные поощрения и скидки на новые автомобили

Благодарю вас

Теперь вы подписаны на информационный бюллетень J. D. Power Cars.

Обзор новых автомобилей

2024 GMC Sierra EV Preview

Новый Sierra EV использует общую платформу с Hummer EV (в версиях пикап и внедорожник) и Silverado EV. В то время как Sierra EV разделяет платформу и большую часть своих основ с Silverado, он предлагает отличительную высококлассную отделку GMC и роскошные конфигурации.

Читать полный обзор

Cadillac Celestiq 2024 г. Предварительный просмотр

Собранный вручную Celestiq основан на платформе GM Ultium и отличается уникальной конструкцией, снижающей сложность и повышающей жесткость конструкции. В то время как Celestiq — это автомобиль от основного американского автопроизводителя, Cadillac не нацеливал полностью электрический седан на своего типичного покупателя.

Читать обзор полностью

Mercedes-AMG EQE SUV 2024 г. Предварительный просмотр
Несмотря на то, что это быстрый спортивный внедорожник, AMG EQE обладает всеми атрибутами роскоши своего «обычного» аналога.

Коробка передач. Сравнение трансмиссий, плюсы и минусы

Что такое коробка передач (трансмиссия) и для чего она нужна.

                Коробка переключения передач является неотъемлемой частью любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Назначение коробки передач — это передача и преобразование крутящего момента с двигателя на колеса, а так же осуществление отбора мощности на привода других агрегатов и дополнительного оборудования. Этот процесс позволяет обеспечить оптимальную силу тяги и скорость движения автомобиля, а так же движение задним ходом. Более того коробка помогает разъединять коленчатый вал двигателя от ведущих колес, что обеспечивает холостой ход автомобиля или его полную остановку.

Нужно отметить, что коробки передач получили распространение не только в транспортных средствах. Широко применяют коробки переключения в промышленных механизмах, станках на производстве.

С момента появления автомобилей на дорогах производители совершенствовали не только двигатели, но и коробки переключения передач. Развитие данного направления привело к появлению современных автомобилей с разными видами трансмиссий.

Виды трансмиссий

Более чем столетняя история развития автомобилестроения принесла в современный мир не только экологичные и мощные двигатели, но и усовершенствованные коробки переключения передач. На сегодняшний день на автомобили устанавливаются четыре основных типа коробок переключения передач:

1.       Механическая коробка переключения передач

2.       Автоматическая коробка переключения передач

3.       Роботизированная коробка переключения передач

4.       Вариативная (бесступенчатая) коробка переключения передач

Разберем подробнее каждый тип коробки.

Механическая коробка передач (Механика, МКПП)

                Особенность работы двигателя внутреннего сгорания в том, что рабочая мощность развивается только в небольшом диапазоне оборотов. По этой причине для изменения крутящего момента необходим дополнительный механизм.

История создания уходит более чем на сто лет назад, а изобретение принадлежит Карлу Бенцу. Конструктивно, устройство первой коробки было примитивным и крайне простым. Механизм коробки был реализован из пары шкивов разного диаметра, которые были расположены на ведущем валу, шкивы соединялись с валом двигателя при помощи ремня. В зависимости от условий движения ремень при помощи специально предусмотренного рычага переставлялся с одного шкива на другой. Это позволяло изменять крутящий момент, передающийся на ведущие колеса. Такой простой механизм нашел применение и в современном мире, передачи на велосипедах переключаются по тому же принципу.

Современные механические коробки значительно дальше шагнули от такого механизма. Конструктивно коробка состоит из набора шестерен, а изменение передаточного осуществляется путем введения шестерен в зацепление при помощи рычага.

Механические КПП могут оснащаться разным количеством ступеней. Самой популярной является пятиступенчатая коробка. В свою очередь коробки переключения передач механического типа подразделяются на двухвальные и трехвальные коробки.

Двухвальные механические коробки переключения передач устанавливаются на автомобили, оснащенные передним приводом. Трехвальные коробки переключения передач устанавливаются на легковые и грузовые автомобили, которые могут комплектоваться как передним так и задним приводом.

Плюсы МКПП:

·      Простая и надежная конструкция

·      Более легкое управление автомобилем в условиях бездорожья

·      Движение в экономичном режиме

·      Недорогое обслуживание

Минусы МКПП:

·      Неудобство управления в сложном городском режиме

Автоматические коробки передач (Автомат, АКПП)

Идея комфортного управления автомобилем родилась практически сразу с появлением самого автомобиля. Такой комфорт могло бы обеспечить автоматическое переключение передач. Но реализовать данную идею смогли не сразу. В серию, автомобили с автоматической коробкой переключения передач попали только в 1947 году, АКПП стали комплектовать автомобили фирмы Buick.

Хотя на самом деле серийные автоматические коробки переключения передач появились немного раньше. АКПП оснащались городские автобусы в Швеции еще в 1928 году.

Нужно отметить что, к появлению гидромеханической коробки передач привели три независимые линии разработок, позже которые были объединены в ее конструкции. В основу АКПП встал гидротрансформатор, изобретение профессора Феттингера, патент на который им был получен еще в 1903 году. Два других элемента — это планетарный редуктор и гидравлическая система управления.

Современная автоматическая коробка переключения передач, в отличие от классической механики, работает в иных условиях и по другому принципу, хоть и основное назначение неизменно.

Гидротрансформатор или преобразователь крутящего момента, включает в себя насос, турбину и статор. Все детали гидротрансформатора заключены в общем корпусе. Гидротрансформатор заполнен специальным маслом, насос создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает колесо статора и турбину. Тем самым передавая крутящий момент с двигателя.

Планетарная передача состоит из нескольких шестерен (они называются планетарными или сателлитами), вращающихся вокруг центральной шестерни. Планетарные шестерни фиксируются вместе с помощью водила. Кроме этого, дополнительная внешняя кольцевая шестерня имеет внутреннее зацепление с планетарными шестернями. Сателлиты, закрепленные на водиле, вращаются вокруг центральной шестерни, внешняя шестерня – вокруг сателлитов. Передаточные отношения достигаются путем фиксации различных деталей относительно друг друга. Для получения большего диапазона передаточных чисел в современных коробках используется несколько планетарных передач.

Гидравлика работает в полном симбиозе с остальными частями АКПП и ее работу можно сравнить с кровеносной системой. Жидкость, используемая в качестве рабочей, помимо создания давления в системе, обладает так же набором полезных функций. Таких как смазывание, отвод тепла и очищение внутренностей АКПП от загрязнений.

Плюсы АКПП:

·         Комфорт и удобство управления

·         Способность менять передачи при полной мощности двигателя

·         Плавность хода во время переключения передач

·         Защита деталей двигателя от перегрузок при выборе неверной передачи

Минусы АКПП:

·      Стоимость и периодичность обслуживания

·      Больший расход топлива

·      Низкий КПД

·      Меньшая динамика автомобиля

Роботизированные коробки передач (Роботы)

Роботизированная коробка передач — это логическое продолжение развития механической коробки. Робот это не что иное, как механическая КПП, в которой выжим сцепления и переключение передач выполняют два сервопривода (актуатора), управляемые электронным блоком. По факту робот впитал в себя все положительные стороны механической кпп и удобство автомата.

Первый прототип робота появился в 1939 году, Адольф Кегресс создал трансмиссию с двойным сцеплением, но дальнейшее развитие этого перспективного изобретения остановилось на следующие 40 лет. Всему виной отсутствие финансирования проекта.

В серию роботизированные коробки передач попали очень нескоро, но обкатать технологию решились инженеры Porsche. Роботы внедрили на модели 956 и 962С, машины предназначались для кольцевых гонок. К сожалению, недоработка конструкции и значительный вес коробки не позволил технологии выйти за пределы трека.

Серийная роботизированная коробка появилась только в 2003 году. Отважилась на такой шаг компания Volkswagen, установив преселективную трансмиссию на спорт версию модели Golf 4 R32. Производителем коробки была компания BorgWarner. По сей день концерн VAG активно продвигает этот тип коробок на своих моделях.

Особенность такой коробки заключается в конструкции, а именно в наличии двух сцеплений. Принцип работы такой коробки состоит в том, что на одно сцепление завязаны четные передачи, а на второе нечетные. В процессе движения крутящий момент передается по одному сцеплению, т.е. диск сомкнут. В это же время диск второго сцепления разомкнут, но внутри самой коробки следующая передача уже сформирована и когда приходит время переключения, первый диск просто размыкается, а второй синхронно смыкается. Такая схема работы обеспечивает плавность переключения и отсутствие рывков.

В свою очередь, роботизированные коробки делятся на два типа:

·   С мокрым сцеплением — используют на автомобилях с мощным двигателем, крутящий момент которых превышает 350 Нм.

·   С сухим сцеплением – используют на автомобилях с маломощными двигателями до 250 Нм крутящего момента.

Плюсы Робота:

·         Плавность переключения и хода

·         Высокий КПД

·         Экономичный расход топлива

·         Высокая динамика

·         Возможность выбора режима работы трансмиссии

Минусы Робота:

·         Малая надежность, как самой конструкции, так и мехатроника

·         Стоимость обслуживания и ремонта

·         Чувствительность к тяжелым дорожным условиям

Вариаторные трансмиссии (Вариаторы)

Вариаторные трансмиссии (CVT) считаются прямыми последователями классических гидромеханических кпп. Есть устойчивое мнение, что за CVT – коробками будущее, опять таки, учитывая городскую эксплуатацию автомобилей. Особенный упор на трансмиссии CVT делают японские производители, такие как Nissan и Subaru. Первая вариаторная коробка серийно появилась на автомобиле марки DAF в 50-е годы XX-века. Этим автомобилем оказался не грузовик, как многие могли подумать, а маленький легковой автомобиль.

К сожалению, особой надежностью и длительным ресурсом конструкция не отличалась. Компания Volvo в свою очередь, долгие годы пыталась развить технологию, но все закончилось сворачиванием разработок. Неожиданное продолжение истории вариатора дала Япония.

Причиной возврата и доработки вариатора послужила необходимость адаптации автоматических коробок к условиям эксплуатации в режиме городских пробок. Работа переключений передач на АКПП напрямую завязана на обороты двигателя. Классический автомат в режиме городских пробок, на малом расстоянии и на малом ходу начинал переключать передачи с первую на вторую, когда этого совершенно не нужно. В другом случае, двигаясь «накатом», АКПП держала передачу, не уходя на пониженную, долгое время ожидая от водителя команды на разгон. Такое поведение коробки давало большую нагрузку на собственные узлы, что вело к увеличенному расходу топлива, повышенному износу и раннему выходу из строя. Все это привело к интенсивной доработке акпп, но результатом стал принципиально новый тип кпп – CVT.

Самое удивительное, что первый вариатор был придуман Леонардо да Винчи в 1490 году. На чертежах изобретателя можно увидеть схему из параллельных конусов и перекинутого между ними ремня, способного перемещаться поперек оси вращения конусов, что позволяло менять передаточное отношение пары.

Коробка типа CVT или Вариатор представляет собой бесступенчатую коробку передач. Основные детали коробки CVT — это гидротрансформатор и два раздвижных шкива, плюс, соединяющий их (шкивы) ремень. Сечение ремня имеет трапециедальную форму. Принцип работы заключается в следующем — сдвигающиеся половинки ведущего шкива выталкивают ремень наружу, что приводит к увеличению радиуса шкива, по которому работает ремень, это действие увеличивает передаточное отношение. Когда требуется снижение передаточного числа, ведомый шкив раздвигается, ремень перемещается на меньший радиус. Гидротрансформатор в этой конструкции обеспечивает трогание с места, после чего блокируется. Управление шкивами выполняет электроника.

Плюсы Вариатора:

·         Переключение передач происходит незаметно, без рывков

·         Экономичный расход топлива

·         Высокая динамика

Минусы Вариатора:

·         Несовместимость с мощными моторами

·         Стоимость обслуживания и ремонта

·         Большое количество датчиков влияющих на работу CVT

·         Чувствительность к тяжелым дорожным условиям, буксировке

Итог.

Мы рассмотрели основные виды коробок переключения передач. Определили главные минусы и плюсы каждого типа. Но дать однозначный ответ, какой агрегат будет лучше всех, невозможно. Каждый хорош в своем диапазоне задач, и выбор агрегата, которым будет оснащен автомобиль, учитывая диапазон задач, уже ложится на плечи конструкторов автомобиля и потребителя.

Коробка передач – назначение, типы коробок передач

Главная  » 
Коробка передач  

Коробка передач является важным конструктивным элементом трансмиссии автомобиля и предназначена для изменения крутящего момента, скорости и направления движения автомобиля, а также длительного разъединения двигателя от трансмиссии.

В зависимости от принципа действия различают ступенчатые, бесступенчатые и комбинированные коробки передач. Тип коробки передач во многом определяет тип трансмиссии автомобиля.

В ступенчатых коробках передач крутящий момент изменяется ступенчато. К ним относятся механическая и роботизированная коробки передач .

Механическая коробка передач (сокращенное наименование – МКПП, обиходное название — механика) представляет собой многоступенчатый цилиндрический редуктор, в котором предусмотрено ручное переключение передач. В зависимости от числа ступеней различают четырехступенчатую, пятиступенчатую, шестиступенчатую, семиступенчатую и более коробки передач.

Основными преимуществами механической коробки передач являются простота конструкции, надежность, возможность ручного управления во всех режимах движения. Благодаря этим качествам МКПП является самым распространенным типом коробки передач. Вместе с тем, все больше потребителей в последние годы выбирают коробки с автоматическим управлением.

Роботизированная коробка передач (другое наименование – автоматизированная коробка передач, обиходное название — робот) представляет собой механическую коробку передач, в которой автоматизированы функции выключения сцепления и переключения передач. Современные роботы имеют двойное сцепление, которое обеспечивает передачу крутящего момента без разрыва потока мощности.

Применение роботизированной коробки передач с двойным сцеплением обеспечивает снижение расхода топлива, высокую разгонную динамику. Благодаря данным качествам, популярность роботов стремительно растет. В настоящее время преселективные коробки передач устанавливаются как на бюджетные автомобили (Volkswagen, Ford), так и автомобили премиум класса (Bentley, Porsche). Известными конструкциями роботизированных коробок передач являются коробки передач DSG (Direct Shift Gearbox), SMG (Sequential M Gearbox), Изитроник.

К бесступенчатым коробкам передач относится вариатор (обиходное название вариаторная коробка передач). В отличие от ступенчатых коробок, передаточное число в вариаторах изменяется плавно. Это достигается за счет гидравлического или механического преобразования крутящего момента.

Благодаря своей конструкции вариатор обеспечивает оптимальные динамические характеристики автомобиля. С другой стороны вариаторная коробка передач имеет ограничения по величине передающего крутящего момента. Отдельные конструкции имеют нарекания в плане надежности и ресурса. Вариаторы используют, в сновном японские автомобильные компании (Nissan, Honda, Subaru), из европейских — Audi. Известными конструкциями вариаторов являются Мультитроник, Экстроид.

Комбинированный принцип действия используется в автоматической коробке переключения передач (сокращенное наименование – АКПП, обиходное название – коробка-автомат). Классическая автоматическая коробка передач включает гидротрансформатор (заменяющий сцепление и обеспечивающий безступенчатое регулирование крутящего момента) и механическую коробку передач (обычно планетарный редуктор). Современные автоматы имеют семь (7G-Tronic) и даже восемь ступеней передач.

Коробка-автомат обеспечивает плавное переключение передач и высокую надежность работы. При этом АКПП имеет повышенный расход топлива и низкую разгонную динамику. В ряде конструкций автоматической коробки передач предусмотрена имитация ручного переключения передач Типтроник, Стептроник.

В настоящее время термином «автоматическая коробка передач» обозначаются не только классическая гидротрансформаторная коробка, а также роботизированная коробка передач и вариатор. Все они имеют электронное управление.

Разновидностью автоматической коробки передач является т.н. адаптивная коробка передач, учитывающая стиль вождения конкретного человека.

SEA Spot Saver | Порт Сиэтла

Проход без очереди досмотра с 5:00 до 22:00.

Ваше время в путешествии очень важно, позвольте нам помочь с SEA Spot Saver, программой бронирования для проверки TSA для пассажиров, вылетающих из Сиэтла! Испытайте ускоренный скрининг без членства и все бесконтактно. Запланируйте встречу для проверки заранее или когда вы находитесь в терминале. С меньшим временем ожидания и большим количеством времени, чтобы сделать все, что вам нужно и что вы хотите сделать.

Бронирование и предварительная запись доступны для вылетающих и общего досмотра пассажиров ежедневно с 5:00 до 22:00 на контрольно-пропускных пунктах TSA 2, 3 и 5 для всех авиапассажиров! Любой контрольно-пропускной пункт ведет ко всем воротам.

*

* Количество мест ограничено, забронируйте место заранее, чтобы записаться на удобное время! Программа SEA Spot Saver в настоящее время недоступна на контрольно-пропускных пунктах TSA PreCheck и не назначается встречи с 5:00 до 22:00. часов

Как это работает:

1. Зарегистрируйтесь заранее, не позднее, чем за 72 часа до вылета или по прибытии в аэропорт на уровне продажи билетов в терминале!
2. Выберите авиакомпанию, которой вы летите, пункт назначения и номер рейса, а также свое имя, количество человек в группе и контактную информацию, чтобы сохранить свое место.
3. Как только вы окажетесь в аэропорту, делайте все, что вам нужно или хотите сделать в это время! Проверьте свои сумки, выпейте кофе, проведите больше времени с близкими или просто подойдите к назначенному времени!
4. Подойдите к назначенному контрольно-пропускному пункту и найдите логотип SEA Spot Saver или используйте нашу интерактивную карту для получения пошаговых инструкций. SEA Spot Saver доступен на контрольно-пропускных пунктах TSA 3 и 5 (ближайшие к выходам C, D и N) или на контрольно-пропускных пунктах TSA 2 (ближайшие к выходам A, B и S).
5. Покажите персоналу аэропорта подтверждение записи на прием и пройдите досмотр!

Поиск ответов

SEA Spot Saver доступен ежедневно с 5:00 до 22:00. на контрольно-пропускных пунктах 2, 3 и 5 для вылетающих рейсов. Все встречи после 13:00. доступны только на контрольно-пропускном пункте 3 TSA. Записаться можно за 240–60 минут до вылета. Количество слотов ограничено, и их можно быстро забронировать, поэтому мы рекомендуем бронировать места не менее чем за 72 часа до вылета.

1. Запишитесь на прием не позднее чем за 72 часа до вылета по расписанию ИЛИ запишитесь по прибытии в аэропорт, отсканировав QR-код на вывесках SEA Spot Saver по всему аэропорту
2. Вы получите QR-код, который сможете использовать, когда прибудете в назначенное время. Проверьте свою электронную почту на наличие копии, к которой вы сможете вернуться позже!
3. Отправляйтесь к назначенному контрольно-пропускному пункту (2, 3 или 5) в назначенное время! Мы проверим вас оттуда. Вы можете использовать нашу интерактивную карту для пошаговых инструкций и пройти скрининг.

SEA Spot Saver — система записи на досмотр! Как это работает, так это то, что у него есть собственная выделенная полоса на контрольно-пропускных пунктах TSA, поэтому, когда есть постоянный поток встреч, мы можем лучше управлять длиной очереди и временем ожидания! Все, что вам нужно сделать, это зарезервировать время и появиться на назначенном контрольно-пропускном пункте в назначенное время, и вы можете отправиться прямо!

SEA Spot Saver включает предварительное бронирование и встречи на месте на контрольно-пропускных пунктах TSA 2, 3 и 5 для всех вылетающих пассажиров с 5:00 до 22:00. в любой авиакомпании. Доступны определенные контрольно-пропускные пункты в зависимости от того, какой из них находится ближе всего к вашей авиакомпании. Все встречи после 13:00. доступны только на контрольно-пропускном пункте 3 TSA. Вы можете получить пошаговые инструкции к выбранному контрольно-пропускному пункту с нашей интерактивной картой!

SEA Spot Saver является необязательным для вылетающих и пересаживающихся пассажиров не использовать его, так как SEA — это только один терминал, и досмотр не требуется, за исключением случаев, когда пассажир покидает безопасную часть аэропорта и должен повторно -введите скрининг TSA.

Нет, программа SEA Spot Saver доступна только для пассажиров, проходящих общий досмотр, чтобы улучшить качество досмотра для тех, у кого нет программы доверенных путешественников, и повысить эффективность там, где у нас самый высокий спрос.

Все пассажиры предварительной проверки TSA должны пройти проверку на контрольно-пропускных пунктах TSA 1 или 4, чтобы по-прежнему пользоваться преимуществами предварительной проверки, такими как отсутствие необходимости снимать обувь и электронику. Все клиенты CLEAR могут перейти на свою выделенную полосу на каждом контрольно-пропускном пункте, а также получить ускоренный опыт. Участники ускоренных программ по-прежнему могут использовать SEA Spot Saver, если захотят, но они не смогут пользоваться теми же преимуществами и будут следовать общим правилам проверки. Если пилотная программа будет успешной, мы надеемся включить программы доверенных путешественников в будущем!

Да, это совершенно бесплатно для всех пассажиров! Для использования SEA Spot Saver на обоих участвующих контрольно-пропускных пунктах не требуется учетная запись или членство.

SEA Spot Saver имеет ограниченное количество доступных встреч, и мы видим, что временные интервалы с 5:00 до 8:00 заполняются довольно быстро и «распроданы» из-за большого количества пассажиров и спроса, мы рекомендуем попытаться зарезервировать время как можно раньше. возможно, бронирование может быть сделано не позднее, чем за 72 часа до вылета. Свободные места доступны от 240 до 60 минут до запланированного времени полета , так как мы хотим гарантировать, что клиенты успеют прибыть задолго до посадки, а это также ограничивает варианты рейсов.

У нас также есть SEA Spot Saver, доступный на других контрольно-пропускных пунктах для регистрации на месте для всех авиапассажиров, а также наш обычный общий досмотр и открытые контрольно-пропускные пункты! Мы очень сожалеем об ограниченном времени доступности и работаем над улучшением.

Да! Когда вы прибудете в аэропорт, вы увидите знаки SEA Spot Saver с QR-кодом на своем смартфоне, который вы можете отсканировать и назначить встречу, или вы можете забронировать здесь для следующего доступного места для встречи, или вы можете использовать эту регистрацию, чтобы получить в очереди сейчас, когда на терминале.

Ты еще успеешь! Мы предлагаем 15-минутный льготный период для каждого приема, поэтому вы можете прийти в любое время в течение 15-минутного окна приема и занять очередь. Если вы прибываете более чем на 15 минут позже назначенного времени, лучше перенести встречу (в зависимости от наличия мест) или пройти через обычные полосы очереди.

Да! Пассажиры, путешествующие с группой, могут бронировать билеты от имени других пассажиров своей группы, указав общий размер группы в процессе бронирования. Максимальный размер группы, имеющей право на вход по одной записи, составляет 10 пассажиров.

Регистрация учетной записи или вход в систему не требуются! Пассажирам, использующим эту услугу, будет предложено выбрать дату вылета, аэропорт назначения, авиакомпанию, номер рейса и размер группы. Наконец, им будет предложено предоставить электронное письмо, чтобы получить подтверждение встречи с QR-кодом в качестве вложения.

Да! После того, как вы записались на первоначальную встречу, вы сможете получить доступ к электронному письму с подтверждением, которое содержит кнопку для отмены или переноса встречи.

При регистрации убедитесь, что ваша электронная почта введена правильно, и на всякий случай проверьте папки нежелательной почты или спама! Если вы по-прежнему не можете найти информацию о своей встрече после регистрации, вы можете снова записаться на другую встречу.

При записи на прием убедитесь, что время, дата, авиакомпания и номер рейса указаны правильно. SEA Spot Saver доступен ежедневно с 5:00 до 22:00. на контрольно-пропускных пунктах 2, 3 и 5 для вылетающих рейсов. Запись возможна за 240–60 минут до вылета. Количество слотов ограничено, и их можно быстро забронировать, поэтому мы рекомендуем бронировать места не менее чем за 72 часа до вылета. В настоящее время рейсы вне этих часов недоступны для бронирования.

Дайте нам знать, что вы думаете о SEA Spot Saver!

Поделитесь своим опытом с нашей службой поддержки клиентов SEA Airport! Мы доступны с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Тихоокеанское стандартное время и закрыто в федеральные праздники. Если мы будем недоступны, мы свяжемся с вами как можно скорее!

Свяжитесь с нами одним из следующих способов:

Позвоните или напишите* : (206) 787-5388* или (800) 544-1965 | В форме часто задаваемых вопросов : www.portseattle.org/listens | В социальных сетях : @flySEA в Facebook, Twitter и Instagram | По электронной почте : SEAcustomercare@portseattle. org | Форма обратной связи : www.portseattle.org/feedback

Относится к SEA Spot Saver

Проверка безопасности | MSP Аэропорт

Воспользуйтесь этими советами, чтобы уверенно пройти через контрольно-пропускной пункт TSA:

• Разметка на полу с расстоянием между ними в шесть футов упрощает социальное дистанцирование.
• Путешественники могут взять с собой до 12 унций. дезинфицирующего средства для рук через контрольно-пропускные пункты.
• Пассажиры могут носить маски во время досмотра, хотя вам, возможно, придется надеть маску, чтобы подтвердить свою личность.
• TSA постоянно дезинфицирует точки соприкосновения и мусорные баки, и все сотрудники на переднем крае будут носить перчатки. Вы всегда можете попросить своего агента надеть свежие перчатки перед обыском ваших вещей.
• Упакуйте предметы, которые вам нужно будет убрать во время досмотра, например закуски, в пакеты меньшего размера.
• Путешественники будут сканировать свои посадочные талоны и удостоверения личности, чтобы свести к минимуму контакт. Сделайте вещи еще проще, используя электронные посадочные талоны и электронные паспорта.
• Не забывайте, хотя очереди могут казаться длиннее из-за социального дистанцирования, вы видите не длинную очередь, а безопасную очередь!

Время прибытия в аэропорт

Пожалуйста, прибудьте в MSP за два часа до внутренних рейсов и за три часа до международных рейсов. Этого времени достаточно, чтобы сдать багаж, пройти досмотр и прибыть к выходу на посадку.

Соответствие REAL ID

Миннесотские авиапассажиры должны получить «REAL ID» водительские права или удостоверение личности штата Миннесота, если они хотят использовать их для посадки на коммерческий рейс в США после 3 мая 2023 г. .

Офис REAL ID теперь открыт в Терминале 1 аэропорта MSP, что позволяет пассажирам подать заявление на получение нового ID. Вам понадобится встреча. Полная информация доступна здесь .

Офис REAL ID находится в зоне безопасности в Терминале 1 на мезонине Зеленой парковочной рампы. До офиса легко добраться, припарковавшись у Зеленого или Золотого пандуса и поднявшись на лифте на уровень Skyway (3-й этаж) или поднявшись по Skyway из зоны продажи билетов.

Дополнительную информацию о REAL ID можно найти на веб-сайте Департамента общественной безопасности штата Миннесота.

Примечание : действующий паспорт США, военный билет или расширенное удостоверение личности будут по-прежнему приниматься для авиаперелетов после истечения крайнего срока, независимо от того, есть ли у человека НАСТОЯЩЕЕ удостоверение личности.

Контрольно-пропускные пункты TSA

Терминал 1 имеет контрольно-пропускные пункты, управляемые TSA, в следующих местах.

• Северный и Южный контрольно-пропускные пункты расположены на уровне продажи билетов и могут использоваться всеми пассажирами.
• Контрольно-пропускной пункт Skyway на соединительном мосту Concourse C/G временно закрыт вместе с соответствующим входом KCM. Автоматический выход открыт в этом месте; 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
• Контрольно-пропускной пункт № 7, расположенный в зале G, предназначен только для международных стыковочных путешественников.
• Контрольно-пропускной пункт, который обслуживал отель InterContinental Hotel MSP Airport, закрыт в обозримом будущем с 1 апреля 2020 года. К терминалу гостей доставит шаттл отеля; узнайте на стойке регистрации.

В терминале 2 два контрольно-пропускных пункта расположены на уровне 2.

• Рядом с оранжевым и фиолетовым пандусами парковки.
• Контрольно-пропускной пункт 1 открыт с 4:00 до последнего отправления по расписанию. Контрольно-пропускной пункт 2 обычно используется только в периоды пиковой нагрузки.

Посмотреть карту кампуса MSP. Используйте компьютерную мышь, чтобы увеличить масштаб.

Global Entry

Global Entry — это программа таможенной и пограничной службы США (CBP), которая позволяет ускорить оформление для предварительно одобренных путешественников с низким уровнем риска по прибытии в Соединенные Штаты. Хотя программа предназначена для частых международных путешественников, минимального количества поездок, необходимых для участия в программе, не существует.

Глобальный вход доступен на обоих терминалах. В Терминале 1 зона для собеседований Global Entry находится рядом с багажной каруселью №11 на уровне выдачи багажа.

For more information: 
Website: http://www.globalentry.gov
Phone: 877-227-5511

Global Entry T1 map

TSA PreCheck

During TSA security checks, PreCheck пассажиры обычно могут не снимать обувь, хранить жидкости, гели и аэрозоли, соответствующие требованиям 3-1-1, в ручной клади, оставлять ноутбуки в сумке, не снимать ремень и продолжать носить легкую верхнюю одежду.

Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя — бензин/дизель

Существует большое количество методов тестирования силового агрегата. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, занимает в этом перечне особое место. Она может рассказать о состоянии ДВС очень много, а вот как правильно мерить компрессию в двигателе — отдельный вопрос, который собственно, мы и будем обсуждать в теме детально.

• С какими целями проверяют компрессию
• Чем меряют компрессию ДВС
• В каких единицах измеряется компрессия ДВС
• Как измерить компрессию двигателя
• Сверка результатов с цифрами, указанными производителем авто
• Как замерить компрессию двигателя своими руками без спецприбора

Цели проверки компрессии

Хотите узнать сколько ваш движок проходит до капиталки? Вас беспокоят сторонние шумы в моторе, синяя копоть из выхлопной системы и нестабильное поведение мотора на холостых? Делайте проверку компрессии — это сэкономит вам время и деньги. Подобные мероприятия выявят понижение давления в цилиндрах из-за выработки колец, клапанов, самих цилиндров, а также по причине проблем с ГБЦ. При этом не придётся делать полную разборку ДВС. Также проверка компрессии актуальна при приобретении подержанного транспортного средства, так как данный параметр может поведать о кондициях б/у авто.

Чем меряют компрессию в двигателе

Прибор для проверки компрессии в движке называется компрессометр. Данный измерительный прибор устроен довольно просто: манометр, клапан обратного действия, шланг с набором насадок. А фиксируют его для замеров в колодцах свечей зажигания. Измеритель оборудован обратным клапаном по той причине, чтобы при проворачивании коленвала не было сброса давления.

Разновидности компрессометра

Всего их три: одни предназначаются для бензиновых двигателей, другие для дизелей, а кроме того, имеют место и универсальные приспособления. Они в некоторой степени отличаются друг от друга, но в любом случае каждое из этих измерительных приспособлений можно использовать дома.

Устройство и принцип работы компрессометра

Манометр соединён с клапаном обратного действия и штуцером посредством резинового шланга. Когда коленвал прокручивается, в шланг нагнетается давление и оно будет возрастать до того уровня, пока не станет идентичным давлению в цилиндре. Данное значение как раз и будет демонстрировать наш компрессометр.

Для бензиновых ДВС применяются прижимные разновидности, оборудованные специальным резиновым шлангом. Девайс универсален, однако, при его применении вам понадобится напарник.

В помощнике отпадает необходимость в том случае, когда используется резьбовой наконечник. Для диагностики его вкручивают в колодцы СЗ либо в отверстия форсунок.

Универсальными компрессометрами измеряется давление в дизелях. Девайсы иностранного производства комплектуются набором переходничков, что позволяет осуществлять тесты на машинах любых марок.

В чём измеряется компрессия в двигателе

Компрессия измеряется в атмосферах, кг/см2 либо БАРах.

Как измерить компрессию в цилиндрах

После замеров давления нужно сравнить данные с теми, которые изложены в инструкции к транспортному средству. Завод-производитель там прописывает, какое значение давления должно быть у мотора их машины. Для осуществления подобной диагностики вам не понадобятся специфические навыки. Нужно знать, как осуществлять проверку компрессии правильными методами, для выявления достоверного значения компрессии двигателя. Вдобавок получить результаты теста это только полдела, предстоит ещё разобраться в значении полученных цифр.

Для отечественных авто эксперты рекомендуют производить измерения компрессии через каждые 3000-5000 км пробега, а для иномарок, диагностика проводится через 10000-20000 км.

Порядок замера компрессии

Замер компрессии в цилиндрах двигателя начинается с подготовительного этапа.

1. Перед тем как замерить компрессию в двигателе самому, первым делом следует выкрутить СЗ. Сделать это нужно до прогрева силового агрегата. Деликатно извлекаем каждую СЗ и смазываем противозадирным средством резьбу, затем устанавливаем все элементы на свои места, воспользовавшись при этом динамометрическим ключом. С каким усилием производить затяжку? Эти сведения прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Данное мероприятие ускорит извлечение свечей походу дальнейших замеров.

2. Перед тестами проверьте батарею — она должна быть заряжена до предела. Если АКБ выдохнется, когда вы, к примеру, будете диагностировать пару последних цилиндров, на правдивость результатов не рассчитывайте.

3. Подготовьте измерительный прибор, подходящий конкретно для вашего ДВС.

4. Компрессию проверяют на холодную или на горячую? Перед замерочными мероприятиями ДВС прогревают в результате чего, поршни и клапана наберут свои рабочие кондиции.

5. Глушим движок и поднимаем капот.

6. Открываем дроссельную заслонку и фиксируем её чем-либо в этом положении — во время проведения испытаний мотор должен получать нормальное количество воздуха.

7. Отключаем систему впрыска и топливной насос, чтобы нейтрализовать подачу горючего.

8. Заводим машину и ждём пока движок спалит всё горючее, оставшееся в топливных магистралях, а затем заглохнет.

9. Найдите самый близкорасположенный к фронтальной части мотора провод свечи. Отсоедините его, а затем обозначьте его как-нибудь, чтобы точно знать, какую из свечей он запитывает. Выполняем данный манёвр на всех остальных свечах.

10. Выкрутите все свечи зажигания — это позволит силовому агрегату с лёгкостью вращаться во время тестовых процедур, что обеспечит наиболее точные замеры.

11. Нейтрализуем систему зажигания — отсоединяем центральный провод либо электроразъём от катушки.

12. Подсоединяем измерительный прибор к первому цилиндру посредством колодца СЗ.

Далее, переходим непосредственно к измерению компрессии бензинового двигателя:

1. Попросите напарника прокрутить коленвал посредством поворота ключа в замке зажигания. Взгляните на манометр и вы заметите, как после нескольких оборотов параметр достигнет пиковой точки.

2. Зафиксируйте значение, на котором замерла стрелка манометра.

3. Запишите соответствующую цифру и сбросьте давление на компрессометре клапаном обратного действия. Стрелка измерителя должна упасть на ноль. Отсоедините устройство от уже проверенного цилиндра и переставьте его на следующего испытуемого.

4. Выполняем описанный алгоритм для каждого последующего цилиндра.

5. Затем, нам предстоит сравнивать полученные результаты со значениями, которые нужно отыскать в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Как измерить компрессию в дизельном двигателе

Проверка компрессии на дизеле в некоторой степени разнится с таковой на бензиновом ДВС. Замер компрессии дизельного двигателя осуществляется в несколько основных этапов, однако, сперва нужно уделить внимание некоторым нюансам замера компрессии на дизеле:

1. Все замеры делаются только на прогретом до нужной степени моторе — это примерно 70-90 градусов.

2. Нужно отключить бензонасос либо форсунки — наша цель нейтрализовать подачу горючего.

3. Требуется вывернуть все свечи накаливания либо форсунки, в зависимости от модели дизеля, так вы облегчите ход во время прокручивания коленвала стартером.

4. Заряд батареи должен быть 100-процентным, а стартер не должен подавать никаких признаков неисправности.

Алгоритм самой проверки следующий:

1. Подсоединяем к первому цилиндру прибор, вкрутить его в соответствующее отверстие проблем не составит.

2. Даём указания напарнику крутить стартер пока стрелка манометра не застынет на какой-то цифре. Когда это случится, замер компрессии в конкретном цилиндре можно считать завершённым. Фиксируем результат для сверки. Повторяем описанные действия для всего дизельного силового агрегата.

3. После окончания диагностической процедуры и фиксации результатов для сверки, устанавливаем все свечи либо форсунки, в зависимости от того, что было снято, на свои места. Подключаем обратно топливоподачу. Нюансы

Если компрессия дизеля опустилась ниже отметки 17 бар, завести мотор будет довольно проблематично. Кроме того, показатель давления зависит от количества смазочного материала, находящегося на стенках цилиндров, придётся выждать пока масло стечёт в картер.

Дизельная компрессия намного превышает таковую у бензиновых собратьев. Всё из-за того, что у дизеля степень сжатия доходит до 18-24 единиц.

Компрессометр для дизеля имеет более длинную шкалу, а также набор специальных насадок, дабы не возникло проблем с подсоединением к разным модификациям дизельных двигателей.

Сверка полученных результатов

1. Показатель бензинового ДВС находящего в нормальном рабочем состоянии, как правило 12-15 бар. Но здесь всё сугубо индивидуально и в любом случае вам придётся углубиться в технические подробности силового агрегата, установленного на вашем транспортном средстве. Разброс показателей между секциями не должен быть больше 1-1,5 бар.

2. На адекватно работающем дизеле, норма давления — 25-35 бар, а разница данных между горшками не должна превосходить десять процентов.

3. Если параметр имеет повышенное значение, то, как правило, это обусловлено присутствием нагара в недрах цилиндра.

4.Если же, наоборот, компрессия занижена в 1-м либо нескольких цилиндрах, то самыми распространёнными причинами могут быть такие обстоятельства:

• треснул блок двигателя либо ГБЦ;
• неисправность седла клапана или дефект самого клапана;
• износились цилиндры либо кольца;
• проблемы с ГРМ.

5. При разбросе в 10-15% между показателями двух и более цилиндров, можно рассчитывать на износ деталей: клапанов, колец, а также самого цилиндра.

6. Пониженная компрессия в 2-х соседних цилиндрах вполне может оповещать о пробое прокладки ГБЦ между этими цилиндрами.

7. Низкое значение давления во всех цилиндрах, как правило, свидетельствует об износе ГРМ-цепи либо растянутом ремне. Кроме того, могут быть изношены кольца либо цилиндры.

Как проверить компрессию без компрессометра

Как производить замеры посредством спецприбора мы разобрались, а вот как померить компрессию без компрессометра? Ведь этот измеритель хоть и выдаёт самые точные результаты, всё же не является единственным способом диагностики. Методы народных умельцев не отличаются точностью и надёжностью, они уместны, как правило, только в тех ситуациях, когда давление в 1-м либо нескольких горшках пропало полностью.

Есть парочка простейших методов проверки компрессии без компрессометра:

На слух
Когда стартер вращает коленвал, имеет место специфическое звучание при выполнении тактов сжатия. Когда этого не наблюдается, то в какой-то из камер сгорания компрессия пропала.

Установка заглушки
Выкручиваем СЗ и запихиваем в отверстие плотный тканевый материал. Если давление нормальное, то при вращении коленвала раздастся хлопок, а ваша затычка просто вылетит наружу. Если же уровень компрессии оставляет желать лучшего, наша тканевая пробка так и останется не тронутой.

Как правильно проверить компрессию в двигателе: видео в помощь

Для более полного понимания ситуации предлагаю просмотреть видео замера компрессии: 

5 возможных причин с двигателем и стартером

Бывает, покупаете новое авто, сначала завелась отлично. Потом происходит что-то неладное — не работает и все. Проблема, когда машина заглохла на ходу и не заводится сегодня среди самых обсуждаемых у автомобилистов. Пять самых распространённых причин:

• нехватка топлива;
• поломка насоса;
• загрязнение фильтра;
• поломка зажигания;
• неисправность датчиков.

Часть из них легко устраняются опытным водителем своими руками, но некоторые проблемы можно решить лишь с помощью сотрудников ремонтной мастерской.

Содержание

• 1 Условия работы двигателя
• 2 Типовые параметры
  • 2.1 Степень сжатия и компрессия
  • 2.2 Подача топлива
  • 2.3 Блок управления и датчики
  • 2.4 Газораспределение
  • 2.5 Искрообразование
• 3 Диагностика неисправностей
• 4 Что делать
  • 4.1 Первая причина — топливная система и насос
  • 4.2 Вторая причина — система зажигания
  • 4. 3 Третья причина — проблемы ЭБУ
  • 4.4 Возможные последствия перепрошивки ЭБУ
  • 4.5 Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата
• 5 Еще несколько возможных причин, из-за которых машина может заглохнуть на ходу
  • 5.1 Неисправность генератора
  • 5.2 Проблемы с электропроводкой
  • 5.3 Регулятор холостого хода
  • 5.4 Топливо низкого качества
  • 5.5 В топливо попало слишком большое количество влаги
  • 5.6 Засорение воздушных фильтров
  • 5.7 Засорение топливного фильтра
  • 5.8 Закупорка выхлопной системы
• 6 Машина заглохла во время движения и не заводится
• 7 Резко глохнет машина на скорости
• 8 Машина заглохла на холостых и не заводится
• 9 Троила машина и заглохла, и не заводится
• 10 Двигатель глохнет на горячую и не заводится пока не остынет
• 11 Авто заглох и не заводится, стартер крутит в холостую
• 12 Машина заглохла на ходу и не заводится, стартер не крутит
• 13 Автомобиль заглох в воде и не заводится
• 14 Заглох мотор на ходу и не заводится: инжектор
• 15 Дизельный двигатель заглох на ходу и не заводится
• 16 Выводы

Условия работы двигателя

Современные автомобили представляют собой сложный, продуманный механизм, где все элементы конструкции дополняют или подкрепляются. Для стабильного функционирования мотора требуется соблюдение параметров:

1. Достаточное количество подаваемого топлива и воздуха. При нарушении пропорций возможна разбалансировка двигателя и его нестабильная работа.
2. Правильное время подачи искры для бензиновых ДВС. Если система зажигания откалибрована неправильно, искра будет подаваться поздно или рано, что значительно снизит производительность мотора.
3. Нормальная компрессия в цилиндрах. При разгерметизации рабочей камеры, энергия, выделенная после сгорания топлива, уходит в картер, где рассеивается. Подобный эффект заставляет систему топливоподачи подавать большее количество смеси и расходовать ее в больших количествах. Дополнительно это может стать причиной перебоев в работе ДВС.
4. Нормальное состояние внутренних деталей и механизмов. Если цилиндропоршневая группа изношена или повреждена, она может спровоцировать разбалансировку агрегата, его резкую остановку и даже заклинивание.

При соблюдении всех условий, силовая установка будет работать в дежурном режиме. Для внезапной остановки достаточно возникновения даже одного из описанных факторов.

Типовые параметры

У каждого двигателя присутствуют собственные параметры, отличные от калибровки аналогов. Для каждого мотора характерна определенная настройка вспомогательного оборудования и его основных частей.

Степень сжатия и компрессия

Существующие понятия обросли мифами и ложными представлениями автолюбителей. Доподлинно известно только то, что компрессия влияет на запуск мотора и подержание его рабочих оборотов на заданном уровне, при минимальном потреблении топлива.

Величина степени сжатия в принципе не может влиять на внезапную остановку силовой установки. Показатель характеризует соотношение объема пространства над поршнем в ВМТ и НМТ. Чем больше разница, тем лучше, но не всегда.

Подача топлива

В современных ДВС правильная подача горючего является важнейшим фактором их нормального функционирования. Конструкция инжектора сложнее устаревшего карбюратора. Так в классических двигателях небольшие нарушения в системе впуска сказывались на производительности минимально.

Инжекторы чувствительны к минимальным изменениям татировок. Так, простой сбой или засор нескольких форсунок может заглушить ДВС за 2-3 секунды.

полный список причин и что делать — журнал За рулем

Жмешь на газ и… ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

Материалы по теме

Бензиновый или дизельный: чьи лошади сильнее?

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Материалы по теме

Пересчитываем «лошадей»: народные авто на стенде мощности

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Материалы по теме

Почему мотор стал хуже тянуть?

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

Материалы по теме

Диагностика мотора своими силами: 4 полезных прибора

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

Материалы по теме

Перегрев двигателя: 9+ причин и все последствия

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации

Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Фото: depositphotos.com

Почему машина не тянет и что нужно проверять в этом случае?

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

• задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
• нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
• износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
• барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
• нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
• тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

• плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
• низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
• повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
• разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
• выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
• переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
• установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
• выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

• специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
• на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
• все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
• диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
• выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Постоянно троит двигатель на холостых оборотах: проводим диагностику

Пропуски зажигания: причины и устранение неполадки

Троит двигатель на холодную – главные проблемы и их решение

Cтук при трогании с места: причины и решение проблемы

Компрессия в дизельном двигателе: симптомы нарушения заводских параметров

К списку статей

Социальные комментарии Cackle

Почему моя машина не разгоняется должным образом? | Основные причины

Перейти к основному содержанию

16301 Н. 78-я улица

Направления
Скоттсдейл, Аризона 85260

• Отдел продаж: 844-863-1562

Мы покупаем автомобили, даже если вы покупаете их не у нас.

Нажмите здесь что бы начать.

Скрыть
Показать

Когда люди думают об ускорении автомобиля, они часто ошибочно полагают, что движение возможно только благодаря мощной работе двигателя и трансмиссии. На самом деле существует набор датчиков и фильтров, которые помогают вашему двигателю выполнять свою работу. Если какой-либо из этих датчиков загрязнится или заблокируется, вы быстро заметите трудности с ускорением. Это может произойти с того момента, как вы нажмете на педаль акселератора, или вы заметите, что автомобиль глохнет, а затем с трудом набирает определенную скорость. Вот четыре распространенные причины, по которым вы получите такой результат при ускорении автомобиля.

1. Засоренный топливный фильтр:

Ваш топливный фильтр защищает двигатель от всего, что может встретиться на его пути. Это включает грязь и мусор с внешних дорог Америки, места, где такие вещи, как листья, грязь, грязь и многое другое, представляют постоянную угрозу для вашего автомобиля. Если ваш топливный фильтр старый и изношенный, вы обнаружите, что вместо защиты вашего автомобиля он станет частью проблемы. Если ваш топливный фильтр засорился, обратите внимание на автомобиль, который глохнет или кажется, что он очень медленно разгоняется.

2. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки:

Регулировка системы во время ускорения выполняется датчиком положения дроссельной заслонки (TPS). Этот датчик отслеживает то, что называется открытием дроссельной заслонки, и он сообщает, как ваш автомобиль должен регулироваться в соответствии с вашим положением вождения и входными данными. Без четких и точных показаний этого датчика вы обнаружите, что ваш автомобиль с трудом разгоняется.

3. Грязный датчик массового расхода воздуха:

Опять эти датчики. Кислородные датчики контролируют воздушно-топливные смеси в вашем автомобиле. Чтобы правильно подать команду автомобилю на ускорение, этот датчик должен функционировать должным образом. Если этого не произойдет, значит, с вашим автомобилем действительно что-то не так. Очистка датчика массового расхода воздуха — это решение проблемы, но датчик кислорода часто нуждается в замене. Если у вас некоторое время горел индикатор Check Engine на вашем автомобиле, и вы не совсем поняли, откуда он взялся, это может быть виновником. Как только вы начнете замечать снижение соответствующего ускорения, вы будете знать, что нужно обратиться к нашим специалистам для ремонта.

4. Проблемы с воздушным фильтром:

Воздушные фильтры защищают автомобили от дорожного мусора. Если воздушный фильтр вашего двигателя не на должном уровне, ожидайте снижения ускорения и даже засорения, когда двигатель не получает тот тип топлива, в котором он нуждается. Если воздушный фильтр забит, ваш бензобак может стать домом для мусора и других вредных веществ. Быстрая замена топливного фильтра в нашем дилерском центре является ответом.

Если вы заметили трудности с ускорением, не рискуйте. Посетите наш дилерский центр сегодня, чтобы получить профессиональный уход за автомобилем.

Контакт

Альфа Ромео из Скоттсдейла

16301 Н. 78-я улица

Направления
Скоттсдейл, Аризона 85260

• Отдел продаж: 844-863-1562

Сделать запрос

Имя *

Фамилия *

Свяжитесь со мной по *

EmailТелефон

Почтовый индекс *

Предоставляя свою контактную информацию, вы соглашаетесь на то, что с вами свяжутся по телефону по поводу покупки автомобиля или получения финансирования. Нажатие на кнопку «Отправить» выше является вашей электронной подписью.

Alfa Romeo занимается производством автомобилей с 1910 года. За это время компания произвела одни из самых знаковых автомобилей. У Alfa Romeo довольно бурная история. Были периоды как больших успехов, так и неудач.

Читать далее

Категории:
История, новости, новый инвентарь

Цена покупки не включает налог, право собственности, лицензию и плату за документ в размере 499,00 долларов США. Цены включают перечисленные скидки и поощрения. Пожалуйста, проверьте всю информацию. Мы не несем ответственности за типографские, технические или опечатки. Товар подлежит предварительной продаже. Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте для получения более подробной информации. * MPG на 2019 г.Рейтинг пробега EPA. Используйте только для целей сравнения. Ваш пробег будет варьироваться в зависимости от условий вождения, того, как вы управляете автомобилем и обслуживаете его, возраста/состояния аккумуляторной батареи и других факторов.

Фейсбук
Твиттер
Инстаграм
YouTube
Ссылка на

;
;

16 причин, по которым ваш автомобиль не разгоняется должным образом и как это исправить

от Zutobi · Обновлено 01 сентября 2021 г.0004

Когда вы нажимаете на педаль газа, вы ожидаете, что автомобиль ускорится в зависимости от величины давления, которое вы на него оказываете. Когда ваш автомобиль колеблется или ускоряется очень медленно, это может означать широкий спектр проблем в вашем автомобиле. Хуже того, ваш автомобиль представляет опасность на дороге, пока вы его не почините.

Что делать, если моя машина внезапно перестала разгоняться на дороге?

Если вы не можете ускориться, включите аварийную сигнализацию, чтобы предупредить окружающих вас водителей. Затем найдите следующее безопасное место, чтобы убраться с дороги. Это может быть обочина дороги, если она не представляет опасности для вас или других водителей, общественная парковка или съезд с дороги. Возможно, вам придется вызвать эвакуатор или помощь на дороге, особенно если ваш автомобиль едет намного ниже минимального ограничения скорости, чтобы быть в безопасности.

Причины, по которым ваш автомобиль не разгоняется

Вот несколько основных причин, по которым ваш автомобиль может не разгоняться, когда вы нажимаете на педаль газа.

#1 – Быстрые исправления

Иногда это простая проблема, которую вы можете определить и устранить самостоятельно. Возможно, вам придется посетить механика, чтобы устранить определенные проблемы, но они обычно не указывают на более серьезную проблему с двигателем.

• Высота над уровнем моря – Чем выше высота, тем ниже плотность воздуха. Если ваш автомобиль специально начинает барахлить на крутых склонах и при движении в гору, это может быть из-за высоты. Снижение содержания кислорода, азота и других компонентов в воздухе может привести к снижению мощности до 20%! Содержите воздушные фильтры и топливные форсунки в чистоте, чтобы снизить нагрузку на автомобиль.
• Что-то под педалью газа — Если вы что-то уронили себе под ноги, вы должны съехать на обочину и безопасно отвести это от педалей газа и тормоза. Если этот бесплатный мячик для снятия стресса или помятая почта попадут под ваши педали, это ограничит ваш контроль над ускорением и замедлением.
• Аварийный тормоз включен — Полностью или частично включенный аварийный тормоз давит на тормозные колодки на задних колесах, вызывая пробуксовку тормоза. Проблема может быть решена отключением аварийного тормоза. Возможно, вам все же придется обратиться к механику, чтобы убедиться, что задние тормозные колодки, подшипники и колесные барабаны не деформированы трением и перегревом.
• Ваше топливо . В почти пустом топливном баке недостаточно энергии для ускорения вашего автомобиля. Плохой газ может быть полон грязи и мусора, которые засоряют ваши линии и фильтры. Бензин с неправильным октановым числом для вашего автомобиля также может вызвать серьезные проблемы. Вам нужно будет заправить бак подходящим топливом, чтобы в конечном итоге все исправить.

#2 – Грязные детали

Существует множество взаимосвязанных деталей, которые обеспечивают работу вашего автомобиля. Когда в одном из них накапливается слишком много грязи или мусора, это может повлиять на всю систему. Если вы не знаете, как чистить или заменять эти детали, лучше доверить это профессионалу.

• Грязные свечи зажигания — Свечи зажигания и катушки зажигания могут вызывать пропуски зажигания. Если искра попадает в цилиндр в неподходящее время, это ничего не сделает для вашего автомобиля. Достаточное количество пропусков зажигания может вызвать серьезные проблемы с ускорением.
• Засоренный или грязный воздушный фильтр – Воздух является важным компонентом сгорания топлива. Если ваш воздушный фильтр забит, воздух не будет поступать в остальную часть системы должным образом. Руководство по обслуживанию вашего автомобиля расскажет вам, как часто его следует заменять, чтобы избежать этого.
• Засоренный или грязный топливный фильтр . Топливный фильтр защищает двигатель от грязи, мусора и шлама, скапливающихся в бензобаке. Когда он забит, топливо не может попасть в остальную часть автомобиля. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить топливный фильтр.
• Засоренная или грязная топливная форсунка — Засоренная или грязная топливная форсунка приведет к ухудшению подачи топлива. Вы можете исправить это, добавив в бензобак чистящую добавку для топливных форсунок.
• Грязный датчик массового расхода воздуха (MAF) или датчик кислорода — эти детали измеряют, сколько воздуха поступает в ваш двигатель. Если он отправляет неверные показания, это может привести к тому, что ваш двигатель будет использовать слишком много или слишком мало топлива.

#3 – Технические трудности

В вашем автомобиле МНОГО движущихся частей, которые должны работать вместе для плавного вождения. Эти детали изнашиваются с возрастом и изнашиваются, и любое неправильное использование ускорит их выход из строя. Например, топливный насос зависит от уровня топлива, чтобы поддерживать его в прохладном состоянии. Если часто ездить с почти пустым баком, бензонасос изнашивается быстрее.

Вот несколько технических проблем, которые могут повлиять на вашу способность ускоряться. Для проверки и устранения большинства из них потребуется опытный механик.

• «Аварийный режим» . Если ваш автомобиль не разгоняется до скорости более 25 или 40 миль в час, возможно, он включил аварийный режим. Он также известен как аварийный режим и действует как функция сохранения. Он предназначен для того, чтобы доставить вас домой, к автомеханику или безопасно съехать с дороги, не разрушая ваш двигатель. Обычно это сопровождается загоранием лампочки Check Engine. Limp Mode может быть вызван рядом вещей, большинство из которых вам должен изучить опытный механик.
• A Неисправность сцепления — Если сцепление не может должным образом взаимодействовать с трансмиссионной жидкостью двигателя, это вызовет проблемы с ускорением. Если скорость вашего автомобиля меняется без ускорения или замедления, это может быть связано с низким уровнем трансмиссионной жидкости или неисправным сцеплением.
• Проблемы с ECU — Электронный блок управления или ECU — это мозг вашего автомобиля. Он рассчитывает все, что говорят ему ваши датчики, а затем влияет на расход топлива и энергии автомобиля. Если датчики неисправны, они могут считывать неправильный поток воздуха, видеть загрязнения, которых нет, и все виды других ошибок. Вам нужно будет взять автомобиль для тестирования, чтобы знать наверняка.
• Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS) — TPS отслеживает угол поворота дроссельной заслонки и сообщает вашему ЭБУ (мозгу автомобиля), как систему необходимо отрегулировать. Если он не может точно определить положение дроссельной заслонки, он отправит дезинформацию в ЭБУ.
• Ремень ГРМ — если ваш ремень ГРМ изношен или поврежден, он не будет работать должным образом. Если вы только что поставили новый ремень ГРМ, возможно, он был смещен или неправильно установлен.
• Failed Catalytic Converter — Неисправный каталитический нейтрализатор может вызвать слишком сильное противодавление в двигателе. Он даже может загореться ! Если вы слышите дребезжащий звук или чувствуете запах серы, остановитесь и выключите двигатель!
• Проблемы с компрессией – Вакуумные магистрали по всему двигателю помогают транспортировать воздух и топливо в различные точки, где это необходимо. Если компрессор или любая из вакуумных линий сломаны, система не будет работать должным образом. Вам понадобится механик, чтобы определить проблему и заменить неисправные детали.

Почему слишком медленное вождение опасно?

Хотя езда на достаточно низкой скорости обычно не является проблемой, существуют минимальные скорости, при которых вы должны двигаться, чтобы не создавать препятствий для движения. Так что не стоит долго игнорировать проблему.

По данным различных юридических фирм, слишком медленное вождение так же опасно, как и превышение скорости. Медлительные водители вынуждают других водителей подстраиваться под них, что может привести к увеличению аварийности. Особенно, если им приходится менять полосу движения или замедляться и ускоряться, чтобы приспособиться к вашей скорости.

Это настолько опасно, что многие штаты не считают это нарушением правил дорожного движения. За это можно даже получить штраф за нарушение правил дорожного движения и штрафы! По данным Института страховой информации, нарушение правил дорожного движения также может привести к увеличению страховых взносов.

Хуже того, это может означать серьезные проблемы с вашим автомобилем, которые могут привести к аварии в любой момент!

Нужно ли отдавать машину механику, если она не разгоняется?

Большинство из нас не обучены выявлять и устранять проблемы с автомобилем. Если вы не были обучены решать проблемы с ускорением в автомобиле, лучше обратиться к специалисту.

Как делать притирку клапанов правильно и что для этого нужно

Притирка клапанов своими руками — несложная процедура при условии, что автовладелец до этого имел опыт выполнения ремонтных работ. Для проведения притирки седел клапанов понадобится ряд инструментов и материалов, среди которых притирочная паста, устройство для демонтажа клапанов, дрель (шуруповерт), керосин, пружина, по диаметру проходящая в отверстие седла клапана. По времени притирка клапанов двигателя — процедура достаточно затратная, поскольку для ее выполнения необходимо произвести демонтаж головки блока цилиндров.

Что такое притирка и для чего она нужна

Притирка клапанов — это процесс, обеспечивающий идеальное прилегание впускного и выпускного клапана в цилиндрах двигателя на их посадочных местах (седлах). Обычно притирка выполняется при замене клапанов на новые, или же после выполнения капитального ремонта двигателя. В идеале притертые клапана обеспечивают максимальную герметичность в цилиндре (камере сгорания). Это, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень компрессии, коэффициент полезного действия мотора, его нормальную работу и технические характеристики.

Другими словами, если не притереть новые клапана, то часть энергии сгоревших газов, будет безвозвратно потеряна вместо того, чтобы обеспечить должную мощность двигателю. При этом наверняка увеличится расход топлива, а мощность мотора однозначно уменьшится. Некоторые современные автомобили оборудованы системой автоматического контроля за формой клапанов. Она попросту стачивает клапан, поэтому необходимость в ручной притирке отпадает.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

В настоящее время подобное приспособление заводского изготовления можно найти во многих интернет-магазинах. Однако проблема заключается в том, что цена на них явно завышена. Но если автовладелец не хочет выполнять процедуру изготовления самостоятельно — можно вполне купить приспособление для притирки клапанов.

Методы притирки клапанов

Способов притирки клапанов на самом деле существует два — ручной и механизированный. Однако ручная притирка — процесс трудоемкий и затратный по времени. Поэтому лучше пользоваться так называемым механизированным методом, с использованием дрели или шуруповерта. Однако разберем один и другой метод по порядку.

Вне зависимости от выбранного метода притирки в первую очередь необходимо выполнить демонтаж клапанов из головки блока цилиндров (она должна быть также предварительно демонтирована). Чтобы извлечь клапана из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов. Для этого пользуются специальным приспособлением, после чего вынуть из тарелок пружин «сухари».

Ручной метод притирки

Чтобы выполнить притирку клапанов двигателя автомобиля, необходимо следовать приведенному ниже алгоритму:

• После демонтажа клапана необходимо хорошенько очистить его от нагара. Для этого лучше воспользоваться специальными чистящими средствами, а также абразивной поверхностью с тем, чтобы тщательно убрать с поверхности налет, смазку, грязь.
• Нанести на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты (для начала используют крупнозернистую пасту, а потом — мелкозернистую).

• В случае, если используется описанное выше самодельное приспособление для притирки, то его необходимо вставить клапан в его седло, перевернуть головку блока цилиндров, и надеть держатель на стоящий в клапанной втулке и смазанный притирочной пастой клапан. Далее нужно закрутить болт с тем, чтобы закрепить клапан в трубе как можно крепче.
• Потом нужно вращать притирочное приспособление вместе с клапаном попеременно в обе стороны на половину оборота (примерно на ±25°). Через одну-две минуты необходимо поворачивать клапан на 90° по или против часовой стрелки, повторять обратно-поступательные движения по притирке. Клапан необходимо притирать, периодически прижимая его к седлу, а потом отпуская, повторять процедуру циклически.
• Ручную притирку клапанов необходимо выполнять до появления на фаске матово-серого ровного однотонного пояска. Его ширина составляет около 1,75…2,32 мм для впускных клапанов, и 1,44…1,54 мм для выпускных клапанов. После притирки матово серый поясок соответствующего размера должен появиться не только на самом клапане, но и на его седле.
• Другим признаком, по которому можно косвенно судить, что притирку можно заканчивать, является изменение звука процедуры. Если в начале притирания он будет чисто «металлическим» и громким, то ближе к концу звук будет более приглушенным. То есть, когда трется не металл по металлу, а металл по матовой поверхности. Обычно процесс притирки занимает 5…10 минут (зависит от конкретной ситуации и состояния клапанного механизма).
• Обычно притирку выполняют с использованием паста разной зернистости. Сначала используют крупнозернистую пасту, а потом — мелкозернистую. Алгоритм их использования одинаковый. Однако вторую пасту можно использовать лишь после того, как будет хорошо зашлифована и затвердеет слой первой пасты.
• После выполнения притирки необходимо тщательно протереть непосредственно клапан и его седло чистой ветошью, а также можно промыть поверхность клапана с тем, чтобы удалить с его поверхности остатки притирочной пасты.
• Проверить качество притирки путем проверки концентричности расположения тарелки клапана и его седла. Для этого необходимо нанести на фаску головки клапана тонкий слой графита карандашом. Далее помеченный клапан нужно вставить в направляющую втулку, слегка прижать к седлу, после провернуть. По полученным следам графита можно судить о концентричности расположения клапана и его седла. Если притирка хорошая, то от одного поворота клапана все нанесенные черточки сотрутся. Если этого не произошло — притирку необходимо повторить до выполнения указанного условия. Однако полную проверку выполняют другим методом, описанным ниже.
• По завершении выполнения притирки клапанов все рабочие поверхности деталей промывают керосином с целью удаления остатков притирочной пасты и грязи. Ножку клапана и втулку смазывают моторным маслом. Далее клапана устанавливают на их посадочные места в головке блока цилиндров.

В процессе притирки клапанов необходимо избавиться от следующих типов дефектов:

• Нагар на фасках, не приведший к деформации фаски (клапана).
• Нагар на фасках, приведший к деформации. В частности, на их конической поверхности появилась ступенчатая поверхность, а сама фаска стала круглой.

Обратите внимание, что если в первом случае клапан можно просто притереть, то во втором нужно обязательно выполнить его проточку. В некоторых случаях притирка выполняется в несколько этапов. Например, грубая притирка проводится до тех пор, пока на поверхности обрабатываемой детали не будут удалены все раковины и царапины. Зачастую для притирки используют пасту с разным уровнем зернистости. Крупный абразив предназначен для удаления значительных повреждений, а мелкий — для доводки. Соответственно, чем более мелкий абразив применяется — тем качественнее считается притирка клапанов. Обычно пасты имеют номера. Например, 1 — чистовая, 2 — черновая. Нежелательно попадание абразивной пасты на другие элементы клапанного механизма. Если же она попала туда — смойте ее керосином.

Притирка клапанов дрелью

Притирка клапанов с помощью дрели — наиболее оптимальный вариант, с помощью которого можно сэкономить время и силы. Его принцип аналогичен ручной притирке. Алгоритм его выполнения следующий:

• Взять подготовленный металлический стержень и надеть на него резиновый шланг подходящего диаметра. Для лучшего закрепления можно воспользоваться хомутом соответствующего диаметра.
• Упомянутый металлический стержень с прикрепленным резиновым шлангом закрепить в патроне электродрели (или шуруповерта).
• Взять клапан и надеть на его стержень пружинку, после чего установить его на посадочное место.
• Немного выдвинув клапан из головки блока цилиндров, нанести на его фаску небольшое количество притирочной пасты по периметру его тарелки.
• Вставить стержень клапана в резиновый шланг. При необходимости также воспользоваться для лучшего крепления хомутом соответствующего диаметра.
• На низких оборотах дрели начать притирать клапан на его посадочном месте. При этом нужно двигать его вперед-назад, в чем, собственно, и будет помогать установленная пружина. После нескольких секунд вращения в одну сторону нужно переключить дрель на реверс, и вращать ее в противоположную сторону.
• Процедуру выполнять аналогично, до появления матового пояска на корпусе клапана.
• По завершении притирки тщательно вытереть клапан от остатков пасты, желательно с помощью растворителя. Причем удалять пасту нужно не только с фаски клапана, но и с его седла.

Притирка новых клапанов

Существует еще один притирки новых клапанов на головке блока цилиндров. Алгоритм его выполнения следующий:

• С помощью смоченной в растворителе ветоши необходимо удалить грязь и налет на фасках всех новых клапанов, а также на их седлах (посадочных местах). Важно, чтобы их поверхности были чистыми.
• Взять кусочек двустороннего скотча и наклеить его тарелку притираемого клапана (вместо двустороннего скотча можно взять обычный, но предварительно сделав из него кольцо и сжав до плоского состояния, тем самым превратив в двусторонний).
• Смазать кончик стержня машинным маслом, и установить его на посадочное место, где предполагается выполнить притирку устройства.
• Взять любой другой клапан аналогичного диаметра и вставить в патрон шуруповерта или дрели.
• Совместить тарелки двух клапанов, чтобы они с помощью скотча склеились между собой.
• Несильно надавливая на дрель или шуруповерт на малых оборотах начать притирку. Электроприбор будет вращать один клапан, а тот, в свою очередь, будет передавать вращательные движения на притираемый клапан. Вращение должно быть как прямым, так и реверсным.
• Признаки окончания процедуры аналогичны описанным выше.

Обратите внимание, что многие современные автомобильные двигатели не поддаются притирке клапанов. Это связано с тем, что они выполнены из алюминия, и при значительном повреждении элементов двигателя возникает риск частой замены клапанов. Поэтому владельцам современных иномарок имеет смысл дополнительно уточнить эту информацию или лучше обратиться за помощью в автосервис.

Помните, что после притирки нельзя менять клапана местами, поскольку притирка выполняется для каждого клапана индивидуально.

Как проверить притирку клапанов

По окончании выполнения притирки клапанов обязательно нужно выполнить проверку качества притирки. Это можно сделать одним из двух методов.

Метод первый

Описанный ниже способ наиболее является наиболее распространенным, однако он не всегда покажет правильный результат со 100% гарантией. Также его невозможно использовать для проверки качества притирки клапанов у двигателей, оснащенных клапаном EGR.

Так, для выполнения проверки необходимо положить головку блока цилиндров на бок, таким образом, чтобы отверстия колодцев, к которым присоединяются коллекторы, «смотрели» вверх. Соответственно, клапана будут располагаться в горизонтальной плоскости, а их крышки будут расположены вертикально. Перед выполнением проверки выполненной притирки клапанов необходимо с помощью компрессора осушить выходы клапана, чтобы обеспечить наглядность возможного вытекания топлива из-под них (то есть, чтобы вертикальная стенка была сухая).

Далее необходимо в вертикально расположенные колодцы заливать бензин (а еще лучше керосин, поскольку он обладает лучшей текучестью). Если клапана обеспечивают герметичность, то из-под них залитый керосин не будет просачиваться. В случае, если же топливо даже в малых количествах просачивается из-под клапанов — необходимо выполнить дополнительную притирку или другие ремонтные работы (зависит от конкретной ситуации и диагностики). Преимущество этого метода заключается в простоте его выполнения.

Однако такой метод имеет и свои недостатки. Так, с его помощью невозможно проверить качество притирки клапанов при работе двигателя под нагрузкой (просачивание газов под нагрузкой). Также его нельзя использовать для двигателей, оснащенных клапаном ЕГР, поскольку их конструкция подразумевает наличие в одном или нескольких цилиндрах соответствующих клапанов, через которые топливо и выльется наружу. Поэтому проверить герметичность данным способом не получится.

Метод второй

Второй метод проверки качества притирки клапанов является универсальным и наиболее достоверным, поскольку позволяет проверить прохождения газов через клапана под нагрузкой. Для выполнения соответствующей проверки необходимо расположить головку блока цилиндров «вверх ногами», то есть, таким образом, чтобы выходы (отверстия) клапанов были сверху, а отверстия колодцев коллекторов — сбоку. Далее нужно налить небольшое количество топлива (в данном случае неважно, какое именно, и даже неважно его состояние) в полость выхода клапанов (своеобразная тарелка).

Взять воздушный компрессор и с его помощью подать в боковой колодец струю сжатого воздуха. Причем необходимо подавать сжатый воздух как в отверстие впускного коллектора, так и в отверстие выпускного коллектора. Если притирка клапанов была выполнена качественно, то из-под них не будут выходить пузырьки воздуха даже под нагрузкой, которую обеспечивает компрессор. Если же имеют место воздушные пузырьки — значите, герметичности нет. Соответственно, притирка была выполнена некачественно, и необходимо выполнить доработку. Описанный в данном разделе метод является чрезвычайно эффективным и универсальным, его можно использовать для любых двигателей.

Заключение

Притирка клапанов — несложная процедура, с которой может справиться большинство автовладельцев, особенно имеющих навыки ремонтных работ. Главное при этом иметь соответствующие инструменты и материалы. Пасту для притирки можно сделать самостоятельно, или же купить уже готовую. Однако второй вариант предпочтительнее. Для проверки качества выполненной притирки желательно использовать воздушный компрессор, обеспечивающий проверку просачивания газов под нагрузкой, это более качественный подход.

Приспособления для притирки клапанов в категории «Оборудование и товары для предоставления услуг»

Приспособление для притирки клапанов (присоска) Alloid (ПК-2085)

На складе

Доставка по Украине

193 грн

172 грн

Купить

Болгарка — интернет-магазин инструментов

Приспособление для притирки клапанов (с присоской)

Доставка по Украине

319.20 грн

Купить

COOLTOOLS

Приспособление для притирки клапанов с карданом d 5 длинная (Харьков) ПРИТ5ДЛ

Доставка из г. Киев

196 грн

Купить

Все для СТО и Автосервиса.Работаем с НДС.

Приспособление для притирки клапанов с карданом d 6 длинная (Харьков) ПРИТ6ДЛ

Доставка из г. Киев

196 грн

Купить

Все для СТО и Автосервиса.Работаем с НДС.

Приспособление для притирки клапанов с карданом d 7 длинная (Харьков) ПРИТ7ДЛ

Доставка из г. Киев

196 грн

Купить

Все для СТО и Автосервиса. Работаем с НДС.

Приспособление для притирки клапанов с карданом d 8 длинная цанговым зажимом (Харьков) ПРИТ8ДЛ

Доставка из г. Киев

196 грн

Купить

Все для СТО и Автосервиса.Работаем с НДС.

Приспособление для притирки клапанов с карданом d 9 длинная (Харьков) ПРИТ9ДЛ

Доставка из г. Киев

196 грн

Купить

Все для СТО и Автосервиса.Работаем с НДС.

Приспособление для притирки клапанов пневмотическое ПП-2207 ALLOID

Доставка по Украине

3 714 грн