Рубрики
Разное

Причины стука в двигателе: определяем неисправности на слух — журнал За рулем

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе — причины неисправности и методы ремонта

При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

 

Безусловно, если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

 

Смотрите также: Как можно проверить турбину и систему прямого впрыска топлива при покупке старого автомобиля

 

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

 

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:

1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.

 

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

 

1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

 

Принцип работы толкателя

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

 

Смотрите также: Автозапчасти от А до Я: Устройство автомобилей для новичков

 

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

 

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

 

Влияние моторного масла

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

 

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

 

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

 

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

 

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

 

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

 

1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.

 

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

 

Смотрите также: Как работает система газораспределения и почему так важно следить за ремнем ГРМ?

 

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

 

Правильная регулировка толкателя

Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

 

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

 

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

 

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

 

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

 

При устранении тикающего шума двигателя в первую очередь рекомендуется проверить узел толкателя и уровень, а также качество масла. И если Ваш двигатель начнет звучать как бабушкины часы, теперь Вы знаете, что делать.

 

Автор: Сергей Василенков

Причины стука в двигателе

01.08.2020

5058


Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т. д.


 


Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».


 


Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.


 


Почему двигатель начинает стучать?


 


Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т. п.


 


Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:


 


  • снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;

  • мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;

  • силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;


 


Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.


 


 


 


 


Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.


 


Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.


 


Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.


 


Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук гидрокомпенсаторов не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.


 


Теперь перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.


 


Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.


 


 


 


 


В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.


 


Если точнее, стук в двигателе на горячую указывает на то, что зазор увеличен в области коренных подшипников (между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала). Также зазоры могут быт увеличены в шатунных подшипниках, хотя на практике в этом случае чаще слышен металлический стук в двигателе, причем независимо от того, холодный или прогретый двигатель.


 


Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.


 


Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.


 


Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую  от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.


 


Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.


 


Стук в головке блока цилиндров


 


Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.


 


Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.


 


 


 


 


Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.


 


Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.


 


При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ.


 


Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.


 


Стук в блоке цилиндров двигателя


 


Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.


 


Если же застучали шатунные вкладыши, дальнейшая езда приведет к отрыву крышки шатуна, затем будет пробит блок цилиндров. В этом случае может потребоваться менять весь двигатель на контрактный.


 


 


 


 


Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.


 


Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.


 


Отметим, что если проблема в коренных шейках вала, до места ремонта можно доехать своим ходом, чего не скажешь о стучащих шатунных подшипниках. Однако и в этом случае никаких серьезных нагрузок на ДВС давать нельзя, а сам двигатель нужно ремонтировать сразу.


 


Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.


 


Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).


 


Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС


 


Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.


 


Как определить, что стучит в двигателе


 


Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.


 


При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.


 


Что в итоге


 


Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).


 


Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.


 


Cпециалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.


 


Напоследок отметим, что ремонт двигателя, как частичный, так и капитальный, является дорогостоящей и сложной процедурой. По этой причине следует использовать только высококачественные запчасти и доверять такую работу исключительно проверенным и квалифицированным специалистам.

Вернуться к списку новостей

01.08.20205058

Что делать, если двигатель стучит

SerhiiBobyk/Getty Images

Примите меры, чтобы остановить детонацию двигателя до того, как он серьезно повредится.

Если вы заметили стук в двигателе вашего автомобиля (иногда воспринимаемый как стук), примите меры по устранению проблемы до того, как двигатель будет поврежден.

Что такое стук в двигателе?

Звон или стук — это звуковое свидетельство преждевременного сгорания в одном или нескольких цилиндрах. Это серьезная проблема с дорогостоящими последствиями, если вы ее игнорируете.

Хорошо настроенный двигатель зависит от точного выбора времени для обеспечения оптимальной мощности, эффективности и износа. Вращающийся коленчатый вал попеременно толкает поршень вверх через цилиндр, а затем под действием силы опускающегося поршня отталкивается назад.

Упрощенно: опускающийся поршень всасывает топливо и воздух в цилиндр, а восходящий поршень сжимает топливно-воздушную смесь для оптимизации мощности, выделяемой в момент воспламенения. Этот процесс повторяется в каждом цилиндре блока цилиндров. Благодаря тщательному проектированию каждая свеча зажигания находится под напряжением, когда коленчатый вал достигает определенного положения при своем вращении. Время вашего автомобиля управляет усилием всех цилиндров и заставляет их толкать коленчатый вал в одном направлении.

Почему возникает стук?

Стук возникает, когда топливо в цилиндре воспламеняется раньше, чем должно. Это преждевременное зажигание нарушает плавное вращение двигателя, срабатывая до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки. Поршень с пропуском зажигания затем оказывает обратную тягу на коленчатый вал против импульса двигателя, что вызывает стук или звон, который вы слышите, а также небольшое колебание, которое приводит к потере мощности. Стук может повредить поверхность поршня, стенки цилиндра или подшипники коленчатого вала, ремонт которых обходится дорого.

Современные системы впрыска с компьютерным управлением могут корректировать топливную смесь, чтобы предотвратить детонацию, но за счет производительности двигателя. В этом случае потеря эффективности использования топлива говорит о том, что двигатель требует внимания.

6 Условия, вызывающие детонацию в двигателе

Шесть наиболее распространенных причин детонации в двигателе включают:

  1. Топливо с более низким октановым числом, чем двигатель был разработан. Давление влияет на воспламеняемость топлива в данной среде. Топливо с более низким октановым числом легче сгорает под давлением и, таким образом, может самовозгораться при слишком большом давлении.
  2. Уменьшение объема цилиндра. Опять же, дисфункция здесь связана с давлением. Накопление углерода занимает пространство в цилиндре, уменьшая его объем. Поскольку топливно-воздушная смесь должна сжиматься в меньшее пространство, давление, создаваемое в цилиндре, увеличивается, что создает возможность преждевременного воспламенения.
  3. Нагар может удерживать тепло, вызывая «горячую точку», которая преждевременно воспламеняет топливо. В этом сценарии накопление углерода производит двойной удар, который не только крадет объем цилиндра, но и создает искру, необходимую для непосредственного воспламенения топлива.
  4. Неправильные свечи зажигания. Двигателю вашего автомобиля требуется свеча зажигания, соответствующая его инженерным допускам. Установка неправильной свечи зажигания повлияет на температуру искры, что может привести к детонации.
  5. Нарушение топливовоздушной смеси. Плохо работающая топливная форсунка может повлиять на смесь топлива и воздуха, поступающего в цилиндр. Это повышает температуру в камере сгорания, а также может изменить динамику газовой смеси под давлением, что может привести к преждевременному воспламенению.
  6. Удар клапана. Движущиеся части в верхней части головки цилиндров должны свободно двигаться, чтобы правильно регулировать потоки воздуха, топлива и выхлопных газов. Нагар на штоках клапанов снижает поток воздуха и, в тяжелых случаях, препятствует закрытию клапана, вызывая потерю компрессии.

Как устранить стук в двигателе

  1. Первым шагом в попытке устранить стук в двигателе является переход на бензин с более высоким октановым числом. Топливо с более высоким октановым числом может выдерживать большее давление перед сгоранием. Переключитесь на тот, который включает добавки для очистки от углерода. Это может предотвратить дальнейшее накопление на различных частях двигателя вашего автомобиля, которые влияют на синхронизацию. В краткосрочной перспективе бутылка присадки для очистки от нагара может помочь очистить систему и ускорить устранение причин 2, 3 и 5.
  2. Настройте свой двигатель, включив в него новые свечи зажигания и провода.
  3. Регулярно меняйте масло в автомобиле и следите за низким уровнем масла. Изношенное масло и низкий уровень масла могут способствовать плохой смазке деталей, связанных с синхронизацией, в верхней части двигателя.

Популярные видео

Первоначально опубликовано: 20 марта 2020 г.

Причины и способы их устранения

Многие из нас полагаются на моторизованный транспорт, чтобы добраться до работы и с работы, за продуктами, на развлечения и спортивные мероприятия — практически везде, куда бы мы ни поехали. Итак, если вы слышите стук двигателя, пришло время прислушаться и отремонтировать его, иначе вы можете ходить повсюду.

Многие факторы могут вызывать детонацию или стук в двигателе. Распространенными причинами являются: накопление углерода в камерах сгорания или на стенках цилиндров, толкателях или шатунах, рассинхронизация опережения зажигания, перегрев двигателя, противодавление от выхлопных газов, утечки вакуума, октановое число или качество топлива, отказ свечей зажигания или датчиков детонации. .

Игнорирование стука не устранит его и может привести к перегоранию двигателя. В этой статье мы обсудим причины и способы устранения детонации двигателя. К тому времени, когда вы закончите чтение, вы лучше поймете причины, способы их устранения и безопасно ли управлять автомобилем с детонацией двигателя.

Содержание (Перейти к теме)

  • Что такое стук в двигателе?
  • Причины стука в двигателе
  • Как устранить стук в двигателе
  • Можно ли водить машину с стуком в двигателе?
  • Заключение

Что такое стук в двигателе?

В двигателях много движущихся частей, которые создают какофонию шума, которую мы обычно слышим, когда слушаем автомобильный двигатель. Если вы начинаете слышать необычные звуки, пришло время сесть и прислушаться. Мягкий стук, увеличивающийся или уменьшающийся при нажатии на педаль газа, возможно, является залипанием клапанов или толкателей.

Более сильный стук часто указывает на сбой опережения зажигания, особенно если вы заметили падение мощности. Дребезжание при запуске автомобиля, за которым следует более сильный стук, помогает определить, что сбивает угол опережения зажигания. Дребезжание, которое, кажется, исходит из-под двигателя, потребует больше времени для устранения.

Большинство водителей не в состоянии определить или отличить стук коленчатого вала от детонации или шум от поршневых колец. Хороший сервисный центр должен помочь.

Двигатели, которые стучат или пингуются, указывают на другие проблемы. Стук, который становится громче и заканчивается хлопком, за которым следует металлический скрежет или визг, означает дорогостоящий ремонт двигателя. Стук в двигателе в сочетании с включением индикатора проверки двигателя является хорошим признаком того, что вам нужно выполнить какую-то работу или отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую.

Причины стука в двигателе

Упрощенное объяснение того, как работает двигатель, помогает понять, что может стучать под капотом. Четырехтактный автомобильный двигатель представляет собой сложный танец частей, работающих вместе, поскольку каждый поршень совершает четыре движения. Когда вы поворачиваете ключ или нажимаете на стартер, накопленная в аккумуляторе энергия обеспечивает питание стартера, который вращает коленчатый вал. Коленчатый вал зигзагообразной формы находится в нижней части двигателя и подвергается воздействию масляного поддона для смазки.

При каждом вращении коленчатого вала коренные подшипники, шатунные вкладыши, шатуны, поршни, концевые втулки, цилиндр и кольца смазываются маслом. Вращение отвечает за впуск, сжатие, сгорание и выпуск — одно сгорание за четыре движения или передаточное отношение рабочего хода 1:4. В то время как коленчатый вал управляет движением поршней, он также вращает впускной и выпускной распределительные валы или валы.

Распределительный вал управляет открытием или закрытием впускных и выпускных клапанов. Он либо перемещает шток клапана напрямую, либо с помощью толкателей клапана, соединенных с регулируемыми толкателями и коромыслом. Каждый стержень клапана проходит через винтовую пружину, которая закрывает или переустанавливает клапан, когда кулачок или коромысло не толкают его открыть. На валу каждого клапана имеется сальник, предотвращающий попадание масла в камеру сгорания. Все подвижные части смазываются маслом из масляного поддона.

Некоторые двигатели имеют по одному набору впускных и выпускных клапанов на цилиндр; у других два комплекта. Чем больше количество движущихся частей, чем выше число оборотов в минуту, тем выше вероятность появления стука и повреждения двигателя. Как только поршни срабатывают, поддерживая вращение коленчатого вала, стартер отключается, а генератор перезаряжает аккумулятор до следующего раза, когда это необходимо.

1. Низкооктановое или некачественное топливо

Использование бензина с более низким октановым числом, чем рекомендовано для автомобиля, может привести к преждевременной детонации топливно-воздушной смеси, вызывающей детонацию. В результате появляется стук или стук в двигателе. Разным типам топлива присваиваются номера и названия в зависимости от их октанового числа.

Чем выше октановое число, тем более очищенное топливо и тем больше процент октанового числа. У него более контролируемая детонация, поэтому меньше вероятность преждевременного возгорания. Производители называют уровни октанового числа именами и цифрами: Regular или Bronze — это октановое число 87%, Extra или Silver — 89%, а Supreme, Premium или Gold — от 91% до 93%. В высокогорных районах также обычно доступен октановый число 85.

2. Неправильные или неисправные свечи зажигания

Свечи зажигания создают «искру» в камере сгорания, воспламеняя топливно-воздушную смесь на рабочем такте двигателя. Неисправные или неподходящие свечи зажигания или неправильное расстояние или зазор могут вызвать стук в двигателе. Свечи зажигания имеют разную термостойкость и могут вызывать преждевременную детонацию, также известную как детонационный стук. Если зазор слишком узкий, искра будет слишком слабой для воспламенения смеси, а при слишком большом зазоре может вообще не возникнуть искры.

Импульс тока, подаваемый на свечу зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси, на современных автомобилях управляется компьютером. В старых автомобилях он активируется крышкой трамблера. Неисправные или неправильные свечи могут привести к неправильному воспламенению в камере сгорания, что также приведет к детонации.

3. Неисправный датчик детонации

Современные автомобили полагаются на микрокомпьютеры и датчики, обеспечивающие бесперебойную работу двигателя. Блок управления двигателем (ECU) наблюдает за топливными форсунками, топливно-воздушной смесью и синхронизацией. При наличии детонации датчик детонации передает информацию в ЭБУ и автоматически устраняет проблему. Однако, если датчик детонации неисправен, вы можете услышать стук.

4. Бедная воздушно-топливная смесь

Возгорание происходит, когда искра воспламеняет сжатую воздушно-топливную смесь. Если кислорода слишком много, то топливно-воздушная смесь обеднена. Это означает, что в смеси недостаточно топлива для быстрого сгорания, что приводит к множественным детонациям и стуку. Если не остановить, поршни и стенки цилиндра будут повреждены.

Общие причины связаны с компонентами двигателя, которые регулируют или контролируют потоки воздуха и топлива. Убедитесь, что датчики кислорода и массового расхода воздуха работают нормально, а также проверьте, что топливные форсунки и насос находятся в рабочем состоянии.

5. Изношенные подшипники

За каждый час работы автомобиля со скоростью 1500 об/мин он совершает около 90 000 оборотов. Таким образом, часовая поездка в одну сторону на работу пять дней в неделю — это 900 000 оборотов — коснитесь педали, чтобы пройти, и подскочите до 3000–5000 об/мин или больше, и это еженедельное число умножится. В течение года двигатель может легко совершить 50 миллионов оборотов, что может привести к износу подшипников.

Коренные подшипники между коленчатым валом и блоком цилиндров и шатунные подшипники между шатуном и коленчатым валом совершают миллионы оборотов. Со временем подшипники изнашиваются, что может привести к грохоту или стуку в глубине двигателя. Если его не остановить, это может привести к повреждению шатунов.

6. Проблемы с ремнем или цепью ГРМ двигателя

Цепь или ремень ГРМ соединяет коленчатый и распределительный валы и синхронизирует движение поршней с открытием и закрытием впускного и выпускного клапанов. Если синхронизация выключена, искра может не произойти, когда должна, что приведет к множественным взрывам, что приведет к детонации двигателя.

В старых автомобилях есть крышка распределителя, которая также связана с синхронизацией, чтобы обеспечить передачу электрического импульса на свечу зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси в нужное время. В современных двигателях вместо этого используется компьютерное управление, чтобы определить, когда произойдет искра во время цикла сжатия поршня воздушно-топливной смеси. Сбой опережения зажигания может быть вызван неисправностью компьютера в современных автомобилях, а не механической проблемой в старых автомобилях.

7. Головка цилиндра недостаточно смазана

Головка цилиндра может издавать стук, если она не получает достаточной смазки. Это обычно происходит, если масло старое или имеется утечка, что приводит к недостаточному количеству масла в поддоне бачка. Это может быть вызвано использованием универсальных масел с более низкой температурой воспламенения, что означает, что они будут испаряться на верхних стенках цилиндров из-за высоких температур.

Многие производители рекомендуют синтетическое масло для смазки головки блока цилиндров. Неадекватная смазка также может привести к повреждению поршневых колец и шеллаковому покрытию стенок цилиндра. Результатом может быть снижение сжатия, мощности и эффективности.

8. Низкое давление масла

Низкое давление масла является еще одной причиной детонации двигателя. Масло смазывает и отводит тепло от движущихся частей, таких как распределительный вал, кулачки кулачков, толкатели, штоки клапанов и коромысла. Плеть или расстояние между частями пропитаны маслом для смазки и заполнения ресниц или пустот. Если зазоры становятся слишком большими из-за износа или низкого давления масла, компоненты гремят или стучат.

Стук может быть более заметным при холодном пуске до того, как масло сможет полностью циркулировать во всех зазорах внутри двигателя. Низкое давление масла также влияет на современные двигатели, в которых используются гидравлические подъемники для минимизации ударов и, следовательно, детонации. Высокие температуры двигателя могут привести к разжижению низкокачественных или низкосортных масел и препятствовать созданию надлежащего давления масла.

Использование моторного масла, рекомендованного производителями, должно обеспечивать надлежащее давление масла, если только в масляной системе нет утечки. Проверьте свечи зажигания на наличие белого пепла и поищите масло на земле под двигателем или вокруг уплотнений, чтобы увидеть, нет ли утечки масла. Кроме того, если выхлоп синевато-черный, вероятно, масло сгорает в камерах сгорания.

9. Неисправность толкателей клапанов

Неисправные толкатели клапанов издают частый стук независимо от того, холодный двигатель или горячий. Толкатели клапанов (также известные как гидравлический толкатель или гидравлический регулятор штока) обеспечивают нулевой зазор всех клапанов в двигателе. Они расположены на конце каждого коромысла или толкателя, напротив штока клапана, которому они помогают.

Неисправный подъемник может заклинить, вызывая щелчки, тиканье или постукивание, слышимые над шумом двигателя. Они звучат и продолжительность часто указывают, насколько серьезна проблема. Кратковременное постукивание при запуске часто бывает вызвано грязным маслом. Если шум не прекратится, подъемный клапан вызовет повреждение двигателя.

10. Углеродные отложения

Углеродосодержащие виды топлива, такие как бензин и дизельное топливо, даже с присадками для очистки от нагара или детергентами все равно могут образовывать нагар. Нагар может накапливаться на свечах зажигания, клапанах, поршнях, камере сгорания и стенках цилиндра. Нарост уменьшает объем патронника, увеличивает сжатие и снижает эффективность выстрела и рабочего хода.

Нагар может также создавать горячие точки, которые могут воспламенить топливно-воздушную смесь до воспламенения от свечи зажигания. Двойное срабатывание немного не синхронизировано в камере, создавая ударную волну, когда поршень достигает верхней точки своего хода. Результатом является стук, звон или грохот, который звучит как банка с шариками. Если очаговая детонация происходит после воспламенения смеси свечей зажигания, результаты будут такими же.

Датчик детонации на современных автомобилях определяет детонацию двигателя и передает информацию в блок управления двигателем (ECU). ECU отрегулирует синхронизацию, чтобы соответствовать дополнительному сжиганию углерода. Регулировка защищает двигатель от серьезных повреждений. К сожалению, эффективность и производительность снижаются.

Другие возможные причины

Вот некоторые другие компоненты, которые могут вызывать стук под капотом.

Высокая степень сжатия

Высокая степень сжатия может привести к более высокой температуре камеры сгорания, что приведет к детонации топливно-воздушной смеси до того, как свеча зажигания сможет ее воспламенить. Последующий взрыв не синхронизирован и производит стук.

Перегрев двигателя

Перегрев двигателя часто является результатом неисправности системы охлаждения, например, утечки охлаждающей жидкости или неисправности водяного насоса. Горячий двигатель может вызвать преждевременное зажигание, которое издает стук, поскольку воздушно-топливная смесь преждевременно взрывается из-за высоких температур.

Низкая скорость двигателя

Стук в двигателе при низких оборотах двигателя от 20 до 30 миль в час часто является искровым стуком, вызванным низкооктановым топливом или старым топливом.

Шкивы и натяжители

Шкивы могут быть повреждены и издавать щелкающие или стучащие звуки. Если ремни изношены или ослаблены, они могут хлопать, постукивать или дребезжать. Натяжители часто подпружинены и оказывают давление на часть ремня, чтобы удерживать его в натянутом состоянии. Ослабленный или сломанный натяжитель также может греметь или постукивать.

Как устранить стук в двигателе

Стук в двигателе — звук, который с радостью услышит только механик. Большинству из нас будет трудно определить, является ли шум стуком штока, постукиванием толкателя клапана, коромыслом или стуком искры. Тем не менее, есть некоторые шаги, которые владельцы автомобилей могут предпринять, чтобы устранить шум двигателя, прежде чем он нанесет серьезный ущерб.

1. Замена масла и фильтра

Первым шагом является замена масла. Масло смазывает все движущиеся части двигателя и способствует рассеиванию тепла и удалению металлических опилок и другого мусора. Масляный фильтр удаляет большую часть частиц, но шлам накапливается и может рециркулировать в деталях двигателя.

Старое грязное масло может вызвать прилипание деталей, а масло неподходящего качества может разжижаться под воздействием тепла двигателя, создавая липкий блеск на стенках цилиндров и повреждая другие детали. Заменяйте масло и фильтр рекомендованным производителем маслом и фильтром каждые 5000–8000 миль. Старый стандарт был каждые 3000 миль или каждые 3 или 6 месяцев. Некоторые настаивают на этом каждые 10 000 миль, но это может быть натяжкой.

2. Используйте высокооктановое топливо

Тип топлива может неблагоприятно повлиять на износ и производительность двигателя. В то время как топливо с низким октановым числом может быть проще для кошелька, производительность и эффективность двигателя могут пострадать. Кроме того, ремонт двигателя может оказаться более дорогостоящим. Если вы испытываете детонацию в двигателе, убедитесь, что вы используете тип топлива, рекомендованный производителем. Вы также можете добавить усилитель октанового числа, чтобы улучшить октановое число и, надеюсь, прекратить детонацию.

3. Добавьте детергент для топлива

Большинство автомобильных топлив содержат детергент для предотвращения накопления нагара на стенках цилиндров и электродах свечей зажигания. Накопление углерода может вызвать появление горячих точек, преждевременную детонацию топливно-воздушной смеси и стук. Дополнительное моющее средство для топлива может помочь в удалении нагара и устранении детонации двигателя.

4. Очистка камеры сгорания

Накопление нагара в камере сгорания уменьшит объем и повысит степень сжатия. Отложения мешают процессу сгорания, снижают эффективность стрельбы и уменьшают рабочий ход. Существуют различные продукты и процедуры для очистки камеры сгорания, которые вы можете использовать. Посмотрите несколько видеороликов в Интернете, прочитайте и следуйте инструкциям по использованию продукта. В качестве альтернативы, пусть ваш надежный механик сделает это за вас.

5. Проверьте или замените свечи зажигания

Свечи зажигания рассчитаны на разные температуры, и зазор между электродами должен быть правильным. Неправильная свеча зажигания может вызвать преждевременную детонацию из-за ее теплостойкости, вызывая детонацию искры. Если зазор свечи зажигания слишком узкий или широкий, искры вообще не будет. Нагар может покрыть электроды и сузить зазор. Проверьте и очистите свечи зажигания и убедитесь, что в автомобиле используются рекомендованные свечи и что зазор установлен правильно.

6. Уменьшите плотность/температуру нагнетаемого воздуха на впуске

Холодный воздух более плотный и расширяется до большего объема при нагревании, снабжая топливно-воздушную смесь кислородом. Более низкая температура воздуха на впуске позволяет увеличить плотность всасываемого заряда двигателя, улучшая сгорание и уменьшая продолжительность горения. Убедитесь, что воздухозаборник свободен от мусора и находится вдали от горячих частей двигателя, таких как выпускной коллектор.

7. Увеличьте скорость двигателя

Короткие городские прогулки на низкой скорости не позволяют двигателю нагреваться и могут вызвать накопление углерода. Детонация на низких оборотах может быть вызвана низкооктановым топливом или старым топливом из-за длительного пребывания в двигателе. Убедитесь, что вы используете рекомендуемый сорт топлива, и проедьтесь по шоссе в течение часа или около того, чтобы прочистить трубы.

8. Замените датчик детонации

Если вы слышите стук в двигателе, это может быть связано с неисправным датчиком детонации. Датчик расположен не в легкодоступном месте, и у большинства людей нет оборудования, чтобы проверить, правильно ли он работает. Отнесите свой автомобиль в надежную ремонтную мастерскую, чтобы они проверили его и при необходимости заменили.

9. Обогащение или обеднение смеси

Более богатая смесь содержит больше топлива в топливно-воздушной смеси, тогда как обедненная смесь содержит меньше топлива. Идеальная смесь сожжет все топливо в камере и не оставит кислорода. Богатая смесь уменьшит детонацию за счет снижения температуры сжатия и снижения частоты преждевременной детонации.

На больших высотах воздух разрежен. Из-за более разреженного воздуха для сжигания аналогичного количества топлива в топливно-воздушной смеси требуется больший объем. Более бедная смесь обеспечивает более полное сгорание в камере сгорания и меньшую вероятность детонационного стука.

Можно ли водить машину с детонирующим двигателем?

Первый раз, когда вы слышите стук в двигателе, нужно действовать.

Рубрики
Разное

Передачи автомобиль: Глава 3.2 Переключение передач — Учебник по вождению авто

Глава 3.2 Переключение передач — Учебник по вождению авто

3.2.1 Как нужно переключать передачи

Несколько слов о том, как собственно нужно переключать передачи. Что такое вообще «передачи»? В любом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (бензиновым или дизельным) есть коробка передач (не важно, механическая или автоматическая). м.

Давайте разберемся на примере обычного велосипеда (думаю, в детстве такой был у каждого). Если помните, на велосипеде есть две шестерни: большая у педалей и маленькая на колесе (повторю, что речь идет о самом обычном велосипеде, например, «Украине» или «Орленке», рис. 3.8а). Так вот, две шестерни обеспечивают одну единственную передачу, поэтому для того, чтобы ехать быстрее, нужно быстрее крутить педали, а чтобы ехать медленнее — p крутить медленнее. Для того чтобы заехать на таком велосипеде на гору, нужно обладать очень неплохим здоровьем, поскольку это задача еще та. В спортивных же велосипедах (которые сейчас стали даже более распространены, чем обычные) и возле педалей, и на колесе шестерен очень много (рис. 3.8b). Если вы когда-нибудь смотрели велогонки, то могли заметить, что спортсмены обычно крутят педали в одном ритме — p так они рационально распределяют свои силы. Количество передач на таких велосипедах очень велико: обычно больше двадцати (гораздо больше, чем в легковых автомобилях). Именно благодаря такому большому количеству передач можно ехать на велосипеде с самыми различными скоростями и на любую горку, постоянно вращая педали в одном ритме.

Рисунок 3.8 На обычном велосипеде две шестерни обеспечивают одну единственную передачу, поэтому для того, чтобы ехать быстрее, нужно быстрее крутить педали, а чтобы ехать медленнее — p крутить медленнее, в спортивных же велосипедах и возле педалей, и на колесе шестерен очень много, что позволяет рационально распределять человеческие силы.

Комментарии пользователей (0)

Задать вопрос преподавателю


3.2.2 Первая передача

Так вот, первая передача на автомобиле самая мощная. Она создает максимальное тяговое усилие, но при этом автомобиль едет небыстро. У инженеров такая закономерность называется «золотым правилом механики» —p выигрываешь в усилии, значит проигрываешь во времени (или скорости), и наоборот —p выигрываешь во времени, значит проигрываешь в усилии. Попытаюсь объяснить это на следующем примере.

Представьте себе, что вы, сидя за рулем автомобиля, захотите открыть дверь (рис. 3.9). Куда при этом лучше приложить руку, чтобы открыть дверь было легче всего —p возле дверных петель или туда, где находится дверная ручка? Конечно же, туда, где ручка. Но, открывая дверь таким образом, вы увидите, что даже после того, как рука будет полностью вытянута, дверь откроется еще далеко не до упора. Зато так открывать легко. Чтобы открыть дверь больше, придется перенести руку где-то на середину двери. Это действие можно сравнить с переключением на вторую передачу. Перенесёте руку еще ближе к дверным петлям —p это третья передача и так далее, пока не откроете дверь полностью.

В автомобиле все происходит подобным образом —p «подтолкнув» машину на первой передаче, мы добиваемся того, что «толкать» ее дальше становится легче. Постепенно разгоняя автомобиль, мы включаем вторую передачу, потом третью и так далее, пока не достигнем нужной скорости движения.

Рисунок 3.9 Открывать дверь автомобиля легче всего, приложив руку возле ручки двери. Но так она откроется не полностью. чтобы открыть дверь больше, нужно перенести руку где-то на середину двери. Если приложить усилие возле дверных петель —p открывать будет тяжело, но дверь откроется полностью. Эти действия можно сравнить с переключением на разные передачи —p первую, вторую и третью соответственно.

Комментарии пользователей (0)

Задать вопрос преподавателю


3.2.3 Вторая передача

Обычно первая передача используется для движения автомобиля на скорости примерно от 0 до 20~25 км/ч. Вторая передача —p от 20~25 км/ч и примерно до 40 км/ч, третья —p от 40 до 60 км/ч; четвертая передача —p для скоростей свыше 60 км/ч. Пятая передача —p это отдельная тема для разговора. Как правило, такая передача обеспечивает «эконом-режим» и используется при движении в интервале скоростей от 90 до 120 км/ч (рис. 3.10).

Рисунок 3.10 Первая передача обычно используется для движения автомобиля на скорости примерно от 0 до 20~25 км/ч, вторая передача —p на скорости от 20~25 км/ч и примерно до 40 км/ч, третья —p от 40 до 60 км/ч, четвертую передачу включают для скоростей свыше 60 км/ч. пятая передача, как правило, обеспечивает «эконом-режим» и используется при движении в интервале скоростей от 90 до 120 км/ч.

Комментарии пользователей (3)

Задать вопрос преподавателю (в обсуждении 3 комментариев)


3.2.4 Чем выше передача, тем выше скорость движения

Есть машины, которые развивают максимальную скорость на четвертой передаче, а есть такие, которые достигают максимума на пятой. Все зависит от конструктивных особенностей каждого отдельно взятого автомобиля и довольно подробно описывается производителем в прилагаемой к автомобилю документации. На самом деле это уже не столь важно — на этапе обучения максимальные скорости движения нас пока интересуют мало. В любом случае, чем выше передача, тем выше скорость движения. Но, если, например, нам необходимо преодолеть крутой подъем, а скорость движения при этом небольшая, то, понятно, на четвертой передаче мы не поедем —p нужно переключиться на вторую, а то и на первую передачу.

Интервалы передач не стыкуются между собой строго, то есть нет такого, что по достижении 25 км/ч и ни больше нужно непременно переключиться на вторую. На самом деле все эти диапазоны частично перекрывают друг друга —p на второй передаче автомобиль уверенно едет уже с 10 км/ч, а первую передачу можно «раскрутить» не до 25 км/ч, а до всех 40 км/ч (правда при этом будет очень громко «орать» мотор, но, тем не менее, динамика ускорения будет достаточно высокой). На второй можно разгонять автомобиль до 60~70 км/ч —p большого смысла тоже нет, но если нужно интенсивное ускорение, то вполне можно использовать. Третью можно включить уже на скорости примерно 30 км/ч, но автомобиль будет ехать «тяжеловато». Весь фокус выбора передачи для движения заключается в том, чтобы двигатель автомобиля легко «откликался» на педаль газа. Например, во время движения у нас возник вопрос: «А нужная ли нам передача включена в настоящий момент?» Для того чтобы это проверить, просто легко нажмите на педаль газа и машина должна «побежать» еще быстрее. Если вы чувствуете, что, несмотря на «орущий» двигатель, добавление газа не приводит к увеличению скорости, значит пора переключаться на следующую передачу. Если же при добавлении газа машина «мычит» и не может ускориться, поскольку двигатель начинает работать с перебоями, значит нужно переключиться на одну, а то и на две передачи вниз. Как правило, особых проблем с этим не возникает: постепенно понимание того, когда и какую передачу включать, перерастает в привычку и все необходимые действия производятся на полном автоматизме.

Комментарии пользователей (0)

Задать вопрос преподавателю


3.2.5 Проблемы на этапе обучения

На этапе обучения проблема заключается в том, что на учебной площадке, которая, как правило, не настолько большая, до четвертой передачи дело никогда не доходит. Поскольку мы уже знаем, как именно переключаются передачи (вспомните первое занятие, когда вы учились правильно крутить руль и переключать передачи), то остается лишь освоиться с интервалами переключений, а в этом вам на первом этапе поможет инструктор. Я вам скажу, что спустя какое-то количество повторов, вы уже самостоятельно по шуму двигателя будете понимать, что настало время для переключения передачи, а рука сама будет тянуться к рычагу.

К слову сказать…

Иногда на спидометрах автомобилей рисуют деления, которые разграничивают скорость движения по соответствующим передачам. В других автомобилях с этой целью установлены тахометры —p приборы, показывающие скорость вращения двигателя и имеющие поделенный на зоны циферблат, благодаря которому также можно ориентироваться при выборе передачи (рис. 3.11). Я не призываю вас подробно рассматривать шкалы приборов во время движения —p гораздо лучше ориентироваться по звуку работы двигателя. В идеале, во время движения, глядя на «картинку» в лобовом стекле, прикидывать, с какой скоростью едет автомобиль, и сравнивать собственные предположения со спидометром. Ориентируясь по звуку двигателя и скорости движения, довольно просто (особенно со временем) определить соответствие включенной передачи реальной обстановке.

Рисунок 3.11 При выборе передачи можно ориентироваться по приборам на приборной панели, но гораздо эффективнее ориентироваться по звуку работы двигателя. в идеале, во время движения, глядя на «картинку» в лобовом стекле, прикидывать, с какой скоростью едет автомобиль, и сравнивать собственные предположения со спидометром.

Из опыта обучения вождению

Очень часто (так уж исторически сложилось) ко мне приходят люди, окончившие автошколы и получившие права. «Машину купил, права купил, ездить не купил… Надо что-то с этим делать…». Как правило, при езде по городу происходит следующее: мы едем на первой передаче, потом на второй, потом я предлагаю включить третью, а ученик спрашивает: «А может, не надо?…» После включения третьей, когда настает время включать четвертую, сидящий за рулем человек просто не понимает, что от него хотят: «В смысле четвертую? А мы на курсах никогда не включали четвертую…». О чем это говорит? Полноценно эксплуатировать автомобиль этого человека не научили, зато внушили страх, основанный на мысли: «Если я сейчас включу четвертую передачу, то машина как помчится!…» Очень важно понимать, что скорость движения автомобиля в первую очередь зависит от того, как сильно вы жмете на газ, и лишь где-то десятым пунктом от того, какая сейчас у вас включена передача. Мы сейчас говорим о механической коробке —p в автомате все делается без вашего участия и, как правило, там все зависит ТОЛЬКО от педали газа. Если вы разогнались на третьей передаче до скорости 60 км/ч, то, включив четвертую, вы можете ехать по прежнему те же 60 км/ч —p никто не сказал, что нужно непременно разгоняться дальше. Другой пример. Вы едете на скорости 55 км/ч, но дорога идет на уклон (пусть даже совсем небольшой). Это значит, что необязательно «доводить» третью до 60 км/ч, а можно включить четвертую пораньше —p со временем вы будете это чувствовать, не задумываясь.

Комментарии пользователей (1)

Задать вопрос преподавателю (в обсуждении 1 комментариев)


3.2.6 Главный критерий для переключения передач

Самым главным критерием для переключения всех передач является плавность хода автомобиля. И как раз об этом стоит поговорить подробнее. Как правило, начинающий водитель, двигаясь по дороге, сначала разгоняется на первой передаче, потом при переключении на вторую происходит «спотыкание» — машина «дергается»; худо-бедно разогнавшись на второй, ученик переключается на третью — снова со «скачком» (рис. 3.12). И так продолжается на каждом переключении.

Причиной первого «спотыкания» является то, что человек, разогнавшись, отпускает педаль газа (поскольку двигатель «слишком громко рычит») и только после этого выжимает сцепление. Бывает, что, даже осознавая необходимость выжать сцепление раньше, чем отпустить газ, человек забывает о том, что глубина нажатия педали сцепления гораздо больше, чем глубина нажатия педали газа. То есть выходит, что сцепление только-только начинает выключаться, а газ уже отпущен. Именно поэтому очень полезно сделать следующее (особенно это касается перехода с первой на вторую передачу, поскольку в этом случае все рывки проявляются максимально). Чтобы избежать клевка при сбросе газа на первой передаче, необходимо сначала РЕЗКО выжать сцепление (буквально топнуть левой ногой по педали сцепления) и только вслед за этим отпустить педаль газа. Даже если двигатель при этом недовольно «рыкнет», это будет лишь говорить о том, что случилась другая крайность —p передержали газ; но при этом «клевка» не будет! На мой взгляд, «клевок» гораздо вреднее, чем немного «рыкнувший» мотор. Вам ведь не понравится, если вас взять за плечи и резко встряхнуть? Машине это тоже не нравится. Поэтому, чтобы этого избежать, выжимайте сцепление «пинком», резким «тычком», буквально топнув ногой, и только потом отпускайте газ.

Рисунок 3.12 Ошибки в переключении передач.

После того как вы отпустите педаль газа, двигатель выйдет на режим холостого хода —p нужно дождаться, чтобы он затих. Бояться этой паузы не нужно. Если вы вспомните велосипед, то после того, как вы быстро раскрутили педали и вдруг бросили их, велосипед еще долго будет катиться самостоятельно. То же самое происходит и с автомобилем: в тот момент, когда вы правильно резко выжмете сцепление, не допустив клевка и спотыкания, машина еще долго будет катиться (как минимум секунды три), не теряя скорости.

Рисунок 3.13 Правильное переключение передач.

Дождавшись холостого хода двигателя СПОКОЙНО (заметьте, резко выжимается только сцепление, все остальное переключается бережно и аккуратно!) переключитесь на следующую передачу (рис. 3.13).

Обратите особое внимание

Если вы будете переключать передачи молниеносно, то синхронизаторы в вашей коробке передач выйдут из строя уже «послезавтра» —p не отъездив на автомобиле и 20 тысяч километров, вам придется обратиться на станцию техобслуживания для ремонта коробки. Если вы понаблюдаете за тем, как переключаются передачи в различных машинах на перекрестках, то заметите, что в некоторых из них это происходит с «хрустом». Это как раз из-за того, что человек просто преждевременно «убил» свою коробку передач. Не нужно стараться переключать передачи слишком быстро! Делайте это аккуратно и плавно, чтобы машина успела понять, что вообще от нее хотят. Правильные действия при переключении передач позволят вам проездить на автомобиле столько, сколько вам захочется, а потом продать его так, чтобы купивший был счастлив и еще долго продолжал ездить, вспоминая вас добрым словом.

После того, как вы включите следующую передачу, чтобы сохранить ту же скорость движения и не допустить второго «клевка», вам нужно попасть оборотами двигателя так, чтобы скорость движения на включенной только что передаче строго соответствовала той скорости, которая уже есть в настоящий момент. Нужно понимать, что причиной второго «клевка» является разница в угловой скорости вращения вала двигателя и сцепления, существующая в момент их соединения (рис. 3.14). Для того чтобы справиться с этой проблемой, давайте вспомним наши действия при старте автомобиля (ведь там мы уже сталкивались с этим явлением). Поднимая педаль сцепления с высокой точностью, одновременно с этим постепенно добавляйте газ, пока двигатель не «подхватит» движение автомобиля. В этот самый момент задержите подъем педали сцепления и выдержите ту самую ПАУЗУ, о которой мы говорили при обсуждении старта автомобиля. После того как вы почувствуете, что автомобиль покатился легко, просто отпустите педаль сцепления. Даже если вы отпустите педаль чуть раньше и разница между скоростями вращения будет составлять примерно 200~300 об/мин, то вы практически ничего не почувствуете. Если же разница будет существенной (порядка 1000 об/мин) —p скорее всего, вы очень отчетливо ощутите «рывок».

Рисунок 3.14 Для того чтобы не было рывка при переключении передач, скорости вращения вала двигателя и сцепления должны сравняться.

Комментарии пользователей (3)

Задать вопрос преподавателю (в обсуждении 3 комментариев)


Как правильно переключать передачи в автомобиле: механика и АКПП

Заводить машину и трогаться с места без рывков нетрудно. Но вот ехать в потоке, набирать и сбрасывать скорость куда сложнее. Этот процесс требует понимания и, конечно же, практики.

За переход от низкого передаточного числа к высокому и наоборот в автомобиле отвечает КПП ― коробка переключения передач. Чтобы не запутаться, как переключать передачи, предлагаем запомнить простую формулу: выжать сцепление — переключить скоростной режим — отпустить сцепление ― немного добавить газ.

Что необходимо знать о переключении передач

Важно знать, что при переключении передач автомобиль теряет скорость. Именно поэтому делать это следует плавно, но быстро, чтобы авто попросту не успело заглохнуть. Система переключения передач отличается в зависимости от её механизма: ручная она или автоматическая.

Механическая коробка переключения передач (МКПП) ― предполагает ручное переключение скоростей в связке со сцеплением. Обычно у авто с «механикой» от 5 до 7 семи скоростных режимов. Оптимальным считается наличие 5–6 ступеней для регулирования передаточного числа.

При использовании механической КПП следует придерживаться некоторых правил, чтобы избежать частых ремонтов:

  • переключайтесь между скоростями в рамках минимальных и максимальных показателей спидометра, заявленных производителем;
  • переход на задний ход выполняется при полной остановке автотранспорта;
  • выжимать сцепление для переключения передачи нужно резко, одним быстрым толчком, а отпускать ― плавно и медленно;
  • старайтесь избегать переключения скоростей на крутых поворотах;
  • любая механика нуждается в постоянном контроле масла и своевременном сервисе.

Жёсткой последовательности переключения передач на механической коробке нет: со второй можно переходить прямо на пятую, с третьей — на первую и обратно. Но учтите, что при непоследовательном переключении тратится больше времени на разгон, а обороты двигателя снижаются.

Главное, наработать алгоритм действий при переходе со скорости на скорость на МКПП, чтобы он вошёл в привычку:

  • Резким движением выжать сцепление до упора, и отпустить педаль газа.
  • Быстро, но плавно перевести рычаг через нейтральную передачу в нужное положение.
  • Медленно отпустить сцепление, слегка добавляя обороты двигателя.
  • Отпустить сцепление полностью, добавив газ до нужной отметки.

Когда необходимо переключать передачи в автомобиле

Со временем водители привыкают и интуитивно чувствуют, когда нужно повысить или понизить передачу. Но начинающие автомобилисты могут пользоваться такими приблизительными цифрами:

  1. — 0–25 км/ч;
  2. — 20–40 км/ч;
  3. — 40–60 км/ч;
  4. — 60-90 км/ч;
  5. — свыше 90 км/ч.

Зачастую первую передачу используют, чтобы автомобиль тронулся; вторая ― для разгона. Третья скорость подходит для езды по городу и другим населённым пунктам. Четвёртую используют для обгонов. На пятую рекомендуется переключаться на скоростных магистралях, трассах, автобанах.

Но помните, что это приблизительные параметры и при управлении транспортом нужно учитывать технические характеристики машины, дорожные условия, рельеф и т. д. Главный критерий перехода с передачи на передачу — плавность хода авто.

Всё, что нужно знать про АКПП

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) ― устройство, которое в соответствии с текущими условиями движения, без участия водителя переключает скоростной режим. Бытует мнение, что автомат удобнее и пользуется большим спросом у жителей мегаполисов, где трафик состоит из частых остановок и разгонов, движения в пробках на низких скоростях.

У коробки-автомата есть несколько основных режимов:

  • «P» ― паркинг. Режим позволяет запустить двигатель на холостом ходу, например, для прогрева. Рекомендуется использовать при парковке авто на стоянках.
  • «R» ― задний ход. Включается для движения назад только когда машина стоит.
  • «N» ― нейтральная передача. Разъединяет коробку передач с двигателем, используется в качестве сервисного режима.
  • «D» ― драйв. Езда вперёд с автоматическим переключением передач.
  • «M» ― ручное управление.

Начинающим водителям и тем, кто пересаживается с механики на автомат следует запомнить, как правильно переключать передачи. Не рекомендуется переводить рычаг АКПП на ходу в положения «P» и «R».

Не включайте нейтральную передачу при спуске с горы. Экономии топлива всё равно не будет, а вот проблемы с торможением могут возникнуть. Тормозить двигателем можно не на всех режимах. Каждый производитель по этому поводу даёт свои рекомендации, которые следует изучить.

Какая коробка передач на вашем автомобиле?

Вы здесь

Главная | Какая коробка передач на вашем автомобиле?

Что такое трансмиссия в вашем автомобиле? Трансмиссия — это другое название автомобильной коробки передач, компонента, который превращает мощность двигателя в то, что может использовать автомобиль. Просто без него вы бы сидели в машине с работающим двигателем и никуда не ехали.

В этом уроке мы объясним, что такое коробка передач и как она работает, начиная с самой распространенной коробки передач: механической коробки передач.

Механическая коробка передач

Вам нужны шестерни, потому что без них двигатель будет вращаться так быстро, что, вероятно, разрушится. Мало того, вы бы не пошли очень быстро. Управляйте своим автомобилем на первой передаче, на скорости. Видишь, как гоняет двигатель, а через какое-то время ты уже не едешь быстрее?

Шестерни в коробке передач решают эту проблему. Они имеют постепенно меняющиеся размеры и увеличивают крутящий момент двигателя или «тяговое усилие», поэтому вам не нужно увеличивать обороты. Переключая передачу, вы можете удерживать двигатель в его «диапазоне мощности», где он работает лучше всего.

Передачи включаются селектором, управляемым рычагом переключения передач. Однако выбор возможен только тогда, когда двигатель и коробка передач отсоединены друг от друга. Делается это с помощью муфты. Сожмите руки вместе.

Представьте, что одна рука у коробки передач, а другая у двигателя. Сжатие их вместе позволяет двигателю управлять коробкой передач. Теперь разделите их. Коробка передач больше не приводится в движение, что позволяет выбирать новую передачу без «хруста».

Вместо ваших рук в сцеплении используются цепкие подпружиненные пластины, приводимые в действие педалью сцепления. Одна пластина называется нажимной и крепится болтами к маховику двигателя (большому колесу, вращаемому двигателем).

Другая пластина называется ведомой и устанавливается на входной вал коробки передач. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, вы ослабляете прижимное усилие пружин, тем самым отделяя двигатель от коробки передач.

Автоматическая механическая коробка передач (или полуавтоматическая коробка передач)

Эта коробка передач оснащена автоматическим сцеплением, позволяющим переключать передачи без использования педали сцепления.

Датчики, исполнительные механизмы и процессоры управляют сцеплением при переключении передач и именно в нужный момент, поэтому передача не хрустит.

Вместо рычага переключения передач вы можете переключать передачи с помощью лепестков на рулевой колонке. Автоматизированные механические коробки передач становятся все менее распространенными, но Peugeot продает их под торговой маркой ETG (эффективная коробка передач tronic).

Коробка передач с двойным сцеплением

Это разновидность автоматизированной механической коробки передач. Это становится еще лучше, если следить не только за работой сцепления (на самом деле их два), но и за переключением передач, которые вы можете делать с помощью подрулевых лепестков (он также может переключать передачи автоматически).

Каждое сцепление отвечает за наборы передач с нечетными или четными номерами. Идея состоит в том, чтобы система предварительно выбирала следующую передачу, вверх или вниз, когда вы активируете предыдущую. Это означает, что когда вы приходите, чтобы инициировать следующее изменение, оно происходит мгновенно, без перерыва в силе или прогрессе.

Volkswagen Group продает множество систем с двойным сцеплением под торговыми марками, включая S tronic (Audi), DSG (VW) и PDK (Porsche).

Полностью автоматическая коробка передач

Вместо механического сцепления в автоматической коробке передач используется жидкость для соединения двигателя с коробкой передач. Однако жидкость выполняет свою работу только тогда, когда она вращается двигателем. Жидкость живет внутри камеры в форме пончика.

Сторона, ближайшая к двигателю и соединенная с маховиком, называется крыльчаткой, а сторона, ближайшая к редуктору, называется турбиной. Часть, называемая статором, находится между ними. Весь этот узел называется гидротрансформатором.

Статор усиливает мощность вращающегося масла на низких скоростях, направляя большую его часть на крыльчатку, помогая приводить в действие турбину и, в конечном счете, коробку передач.

Внутри коробки передач находится так называемый набор планетарных шестерен, который выглядит так, как звучит. Три или четыре меньших шестерни «вращаются» вокруг центральной «солнечной» шестерни внутри большего внешнего зубчатого венца.

Меньшие шестерни всегда включены и вращаются между солнечной и кольцевой шестернями. Когда гидротрансформатор вращается, он приводит в действие насос, который качает жидкость внутри коробки передач.

Под давлением эта жидкость воздействует на ряд тормозов и сцеплений. С помощью гидравлических клапанов и датчиков и управляемых электронным блоком управления (ECU), который отслеживает требования к двигателю и скорости автомобиля, эти тормоза и сцепления удерживают одни передачи, позволяя другим вращаться, таким образом создавая другое передаточное число. . Поскольку передачи всегда включены, выбор передач осуществляется плавно.

Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Проблема с автоматическими коробками передач заключается в том, что они имеют всего несколько передач, что ставит под угрозу производительность и экономичность. CVT, с другой стороны, предлагает почти бесконечное количество.

Он делает это, заменяя шестерни ремнем вокруг двух шкивов, один из которых соединен с двигателем, а другой — с системой трансмиссии.

В сочетании с частотой вращения двигателя компьютер решает, как изменить размеры шкива относительно друг друга. Например, когда вы трогаетесь с места, шкив двигателя меньше шкива трансмиссии, но наоборот, когда вы едете быстро.

Теоретически автомобиль всегда находится на правильной передаче для оборотов двигателя. Тем не менее, вариатор может звучать как проскальзывающее сцепление, поэтому некоторые производители автомобилей создают искусственные точки увеличения шкива, чтобы создать ощущение ступенчатости. Nissan продает систему CVT, которую он называет Xtronic.

Теги: 

Коробка передач

Трансмиссия

Рекомендуется для вас

Последние советы и руководства

Распространенные проблемы Honda Jazz (2001-2008 гг. ) Подготовка автомобиля к зиме: 5 советов0005

Что делает передача?

Опубликовано
Сб, 23 июня 2018 г.

 

Задача трансмиссии автомобиля состоит в том, чтобы убедиться, что на ваши колеса поступает необходимое количество мощности для движения с заданной скоростью. Он работает, переключая передачи очень похоже на то, что вы видите на многоскоростном велосипеде. На велосипеде, если цепь снята, машина не поедет, а если цепь на слишком высокой передаче, у вас будут проблемы с троганием с места. Тот же принцип применим к вашей трансмиссии, и если вы не будете поддерживать ее в хорошем состоянии, вы потеряете экономию топлива или, возможно, вообще не сможете водить машину.

 

Как работает механическая коробка передач

 

Механическая коробка передач — это, по сути, более мощная версия переключателя передач велосипеда. Несмотря на то, что в вашем автомобиле нет цепи, как в велосипеде, двигатель и трансмиссия должны быть временно отключены, точно так же, как велосипедная цепь временно снимается с передач при переключении вверх или вниз. В вашем автомобиле нажатие на сцепление отключает двигатель и трансмиссию. Когда вы регулируете рычаг переключения передач, это имеет тот же эффект, что и перемещение велосипедной цепи, и переводит ваш автомобиль на новую передачу. Как только вы переключитесь на новую передачу, вы можете отпустить сцепление и продолжить движение.

 

Как работает автоматическая коробка передач?

 

Автоматическая коробка передач по существу является автоматическим переключателем передач. Вместо того, чтобы вручную переключать передачи сцеплением на автомобиле с механической коробкой передач или переключателем передач на велосипеде, автоматическая коробка передач сделает все за вас. Вы когда-нибудь слышали, как звук вашего двигателя становится выше, а затем ниже, когда ваша машина разгоняется? Автомобиль на низкой передаче начнет бороться, поскольку его толкают на более высокие скорости. Автомобиль с автоматической коробкой передач оснащен гидротрансформатором, который улавливает эти изменения при ускорении и переключает вас на более высокую передачу. Тот же процесс работает в обратном порядке, когда вы замедляетесь.

 

Как проверить трансмиссионную жидкость?

 

Сначала прочитайте руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы определить, должен ли он работать во время проверки. Это зависит от модели, и вы не получите точных показаний, если ваш двигатель выключен, когда он должен работать. Откройте капот и найдите щуп уровня трансмиссионной жидкости (не путайте его с масляным щупом). Когда вы вынимаете щуп, он должен быть покрыт жидкостью, и она должна доходить до полной индикаторной линии на щупе. Для проверки точности протрите щуп чистой ветошью и повторите проверку. Если все в порядке, замените щуп и закройте капот.

 

Когда менять трансмиссионную жидкость

 

У каждого производителя разные рекомендации по замене трансмиссионной жидкости в своих автомобилях. Некоторые рекомендуют каждые 30 000 миль, в то время как другие не рекомендуют замену до 100 000 миль. Ознакомьтесь с графиком технического обслуживания в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля и помните, что соблюдение этого графика может быть необходимо для сохранения вашей гарантии в силе. Однако график регулярного технического обслуживания — не единственное, что следует учитывать. Обычный означает именно это — обычное, среднее, типичное вождение. То, как вы используете свой автомобиль, может потребовать от вас более частых замен трансмиссионной жидкости или позволит вам рискнуть дольше обходиться без замены. Если вы часто толкаете свой автомобиль с резкими ускорениями, останавливаетесь и едете в пробках или тянете прицепы, вам нужно будет проверять свою трансмиссионную жидкость чаще, чем рекомендуется, чтобы убедиться, что она все еще в хорошем состоянии.

 

Как долить трансмиссионную жидкость

 

Если при проверке уровень трансмиссионной жидкости низкий, вы можете просто долить ее. Выньте щуп и залейте трансмиссионную жидкость в эту трубку. Двигайтесь медленно, потому что добавление слишком большого количества может повредить ваш двигатель так же сильно, как и недостаточное количество. Не бойтесь добавлять понемногу и используйте щуп, чтобы проверить свой прогресс. Если ваша трансмиссионная жидкость не в хорошем состоянии или вы не уверены, что это так, вы можете подумать о том, чтобы механик промыл вашу систему и заменил всю жидкость вместо того, чтобы просто долить ее.

 

Какого цвета трансмиссионная жидкость?

 

Трансмиссионная жидкость окрашена в розовый или красный цвет для лучшей видимости. Жидкость должна быть прозрачной и достаточно чистой, чтобы видеть сквозь нее. Видимая грязь или темный цвет могут быть признаками ухудшения качества трансмиссионных жидкостей или проблем с трансмиссией. Однако никогда не полагайтесь исключительно на цвет, потому что со временем он может потускнеть или стать темнее, а цвет используемого красителя может варьироваться в зависимости от производителя. Кроме того, не все проблемы одинаково влияют на цвет, поэтому всегда обращайтесь к механику, если вы подозреваете, что что-то не так — плата за диагностику намного меньше, чем стоимость новой трансмиссии.

 

Какую трансмиссионную жидкость следует использовать?

 

Каждая модель автомобиля имеет определенные спецификации для типа трансмиссионной жидкости, которая ей необходима. Эти характеристики основаны на рабочей температуре двигателя и других факторах, уникальных для каждой модели. Для достижения наилучших результатов и во избежание возможных повреждений всегда используйте трансмиссионную жидкость, рекомендованную производителем вашего автомобиля (см. руководство). Кроме того, помните, что использование неправильного типа может привести к аннулированию гарантии. При добавлении трансмиссионной жидкости избегайте смешивания типов, даже если ваш автомобиль может использовать оба, чтобы избежать возможных побочных эффектов. Не рискуйте с одной из самых важных механических систем вашего автомобиля.

Рубрики
Разное

Машина плохо разгоняется: Почему автомобиль плохо разгоняется: 7 причин

Почему автомобиль плохо разгоняется: 7 причин

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

8 причин и способы решения

Fon_Enot

Автор:

Fon_Enot

07 октября 2019 00:56

Метки: speed   авто   автомобили   бензин   диагностика автомобиля   моторы   почемучки   скорости   

161322

2

Причин, почему машина плохо разгоняется достаточно много. Опытный автолюбитель хорошо знает особенности своего авто, сразу замечает падение мощности и начинает искать причины.

Источник:

Любой двигатель при эксплуатации немного теряет мощность. Но даже на моторах с большим пробегом потеря составляет в среднем, около 10% от заявленной и водитель ее почти не замечает.


Но, если машина стала плохо разгоняться, пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, эксплуатировать транспорт становится затруднительно. Такая проблема требует диагностики и решения.


Иногда причина потери мощности разгона может быть очень простой. Как, например, у одного из участников автофорума: «Купил отличную машину марки **** (универсал) 2012г. V=2л, автомат. Педаль газа немножко тугая, когда жмешь в пол — нет динамики разгона. Ощущение что не 2л, а 1,6-1,8л. До этого ездил на такой же, только седан — он намного резвее. В чем может быть причина? Или для универсала это нормально?»

Ему в ответ приходит шокирующее признание: «Я тоже столкнулся однажды при обгоне с тем, что динамика пропала. Оказалось, что КОВРИК резиновый, сцук такой, пополам под педалью сложился 🙂 Развернул — и все стало в порядке».


Через пару часов на том же форуме откровение владельца нового авто: «Кросавчег! Думаю, дай и правда посмотрю — может коврик? Заглянул в салон, а там и правда КОВРИК ***** забился под педаль! Поправил и полетел 150км/ч. Кайф! СПАСИБО))))».


Порадуемся за тех, кто смог исправить проблему таким простым способом. Для тех же, у кого скорость набирается медленно, а коврик ни при чем, рассказываем, в чем еще могут быть причины.

Почему автомобиль медленно разгоняется?

Источник:

Здесь мы рассмотрим причины, по которым мотор перестает тянуть, замедленно реагирует на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т. д.


Что влияет на скорость разгона автомобиля?

Температура наружного воздуха. Это заметно на 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (обычно 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра. В жару владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет». Это связано с тем, что объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Такое явление нельзя считать поломкой. Все придет в норму с понижением температуры воздуха на улице .

Горючее низкого качества, не соответствие октанового числа бензина. Автомобиль может начать медленнее разгоняться сразу после заправки на АЗС. Снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д. В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. В самом сложном случае придется промывать систему питания двигателя.

Загрязнение воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает поступить достаточному количеству воздуха в двигатель. Для сгорания всего объема подаваемого топлива не хватает кислорода. Топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню. В этом случае двигатель не тянет и дымит. Решение: заменить воздушный фильтр двигателя. Замену можно сделать самому.

Свечи зажигания на бензиновых моторах являются «расходником». Даже дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом на отечественном бензине выходят из строя довольно быстро. Свечи нужно менять регулярно.


Свечи зажигания могут выводить из строя загрязнение электродов, нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. Решение: почистить свечи, выставить зазор. Старые и грязные или не правильно подобранные свечи нарушают процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах. Может возникнуть детонация двигателя. Обратить внимание на настройку системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания).

Топливная система. Загрязненная система питания не дает подавать в двигатель достаточное количество горючего. В рабоче-топливной смеси много воздуха, а топлива мало.
Причиной может быть забитый фильтр топлива. Его нужно менять каждые 15-20 тыс. км. Нужно чистить инжектор или карбюратор. Загрязненные жиклеры или форсунки могут быть причиной нехватки топлива в моторе.

Бензонасос. Снижение его производительности одна из причин потери тяги двигателя.
На моторах с инжектором нужно проверять электробензонасос в топливном баке. Нужно менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса.

Выхлопная система. Сильное загрязнение системы выпуска также влияет на набор скорости. Особенно у инжекторных авто с катализатором. Выхлопная система — это фильтр, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда мощность падает. Решение. Замена катализатора на новый. В целях экономии денежных средств на ремонт распространена практика удаления катализатора. Минусы этой операции – в выхлопной системе появляются шумы и можно почувствовать запах выхлопных газов во время работы мотора.

Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС, т.е. поломка двигателя. Речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д. Не во всех случаях требуется капитальный ремонт двигателя. Бывает достаточно заменить поршневые кольца, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана. Необходима комплексная диагностика двигателя в случае его разборки. Нужно проверить и исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.


Все, что перечислено выше приводит к нарушению смесеобразования. Меняется соотношение топлива и воздуха, и это мешает работе мотора.

Проблемы двигателей с инжектором

Здесь рассмотрим подробнее проблемы двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.


Правильно будет разделить причины на две группы:

  • механические неисправности;
  • неполадки по электронной части и электрике.



    ЭСУД состоит из электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, откуда блок управления посылает команды на исполнительные устройства. Сбой в одном из датчиков может повлиять на работу мотора. Неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) приведет к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию. То же самое происходит когда некорректно работает ДМРВ.
    После этого, на основе не верных данных, блок готовит топливно-воздушную смесь, которая не соответствует режимам работы двигателя.


    Поэтому инжекторный двигатель теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, агрегат дымит и т.д.

    На моторах с электронным впрыском на начальном этапе нужно проверить:

  • уровень загрязнения фильтра топлива и воздуха,
  • инжектор,
  • свечи зажигания (желательно заменить),
  • качество высоковольтных бронепроводов,
  • бензонасос,
  • регулятор давления в топливной рампе.

  • Выполнить компьютерную диагностику автомобиля.

    Нужно отметить, что в процессе поиска неисправностей в обязательном порядке:

  • проверяется точность установки ремня/цепи ГРМ,
  • чистится дроссельная заслонка,
  • анализируется корректность работы системы изменения фаз газораспределения, рециркуляции отработавших газов

  • Если вы заметили, что автомобиль стал разгоняться медленнее, чем раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как специалисты определят причину снижения тяги, нужно устранить неполадку. Это позволит избежать более серьезных последствий.

    Источник:

    АНТИФИШКИ
    Всё о политике в мире

    Ссылки по теме:

    • Who is mr. Flasch, или откуда у BMW возьмется суперкар?

    • От Pontiac Phantom до Mini-Camaro: 10 знаменитых моделей «Studio X» из 1960-х

    • Студенты из Бауманки представили обновленную версию родстера «Крым»

    • Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте

    • Autech Zagato Stelvio 1989-1991 с уникальным дизайном и необычными зеркалами

    Метки: speed   авто   автомобили   бензин   диагностика автомобиля   моторы   почемучки   скорости   

    Новости партнёров

    реклама

    Был бы трезвый, уже бы сбили: пируэты велосипедиста из Рыбинска

    «БМВ» головного мозга: опасный обгон на трассе едва не закончился плачевно

    Чудак «Шкоде» вылез на встречную полосу и спровоцировал ДТП

    Успех Mitsuoka, японской компании по производству нестандартных автомобилей

    Этот потрясающий концепт-кар Mercury XM Turnpike Cruiser 1956 года отправляется на аукцион

    Мировая премьера бюджетных смартфонов от компании Cubot

    Один из пяти существующих: Jaguar XJ220 S 1993 года для Ле-Мана

    Подборка забавных автомобильных приколов

    Авария дня. В Краснодаре «шашечник» устроил смертельное ДТП

    Французская жемчужина Ford, о которой вы не слышали

    Мощными темпами: какое место занимает Россия по уровню цифровизации в мире

    Редкий военный мотоцикл Harley-Davidson MT500

    Chevrolet Camaro «N2A Motors 789»: плавный стиль автомобиля 50-х годов на современной платформе

    Бестселлеры компании Blackview на распродаже AliExpress 11.11 со скидками до 55%

    Новости СМИ2

    Интересные манёвры в исполнении автомобилистки привели к ДТП

    Компания Bugatti приобрела коллекцию из пяти довоенных автомобилей, которые никогда не…

    Авария дня. В Калининградской области автобус с пассажирами попал в ДТП

    Сам себя наказал: водитель «Крузака» устроил небольшое ДТП

    Гроб с реактивным двигателем: идеальный транспорт на Хэллоуин

    Водитель без прав сбил двух пенсионерок на «зебре» в Магнитогорске

    Водитель большегруза не успел затормозить и выдавил легковушку на газон

    Икона эпохи аэродинамики: Skoda 1935 года, которую нашли и восстановили

    Chrysler Town & Country Sedan 1948 года: роскошный седан с деревянным кузовом

    Новый GMC Jimmy 2022 года превратили в кабриолет-внедорожник

    La Bagnole: причудливый электрический «драндулет» из Франции

    Икона будущего: архивный тест-драйв BMW M3 2001 года

    Новинка из Тольятти: электромобиль «Нивушка» для самых маленьких

    Супер-редкий Ferrari Testarossa Pininfarina Spider 1990 года, который проехал всего 400 километров

    Водитель мусоровоза не поделил полосу с водителем легковушки в Подмосковье

    Показать ещё

    Удиви меня!

    16 причин, по которым ваш автомобиль не разгоняется должным образом и как это исправить

    от Zutobi · Обновлено 01 сентября 2021 г.

  • Причины, по которым ваш автомобиль может не разгоняться должным образом
  • Почему плохое ускорение представляет опасность на дороге
  • Когда вы нажимаете на педаль газа, вы ожидаете, что автомобиль ускорится в зависимости от величины давления, которое вы на него оказываете. Когда ваш автомобиль колеблется или ускоряется очень медленно, это может означать широкий спектр проблем в вашем автомобиле. Хуже того, ваш автомобиль представляет опасность на дороге, пока вы его не почините.

    Что делать, если моя машина внезапно перестала разгоняться на дороге?

    Если вы не можете ускориться, включите аварийную сигнализацию, чтобы предупредить окружающих вас водителей. Затем найдите следующее безопасное место, чтобы убраться с дороги. Это может быть обочина дороги, если она не представляет опасности для вас или других водителей, общественная парковка или съезд с дороги. Возможно, вам придется вызвать эвакуатор или помощь на дороге, особенно если ваш автомобиль едет намного ниже минимального ограничения скорости, чтобы быть в безопасности.

    Причины, по которым ваш автомобиль не разгоняется

    Вот несколько основных причин, по которым ваш автомобиль может не разгоняться, когда вы нажимаете на педаль газа.

    #1 – Быстрые исправления

    Иногда это простая проблема, которую вы можете определить и устранить самостоятельно. Возможно, вам придется посетить механика, чтобы устранить определенные проблемы, но они обычно не указывают на более серьезную проблему с двигателем.

    • Высота над уровнем моря – Чем выше высота, тем ниже плотность воздуха. Если ваш автомобиль специально начинает барахлить на крутых склонах и при движении в гору, это может быть из-за высоты. Снижение содержания кислорода, азота и других компонентов в воздухе может привести к снижению мощности до 20%! Содержите воздушные фильтры и топливные форсунки в чистоте, чтобы снизить нагрузку на автомобиль.
    • Что-то под педалью газа – Если вы что-то уронили себе под ноги, вы должны съехать на обочину и безопасно отвести это от педалей газа и тормоза. Если этот бесплатный мячик для снятия стресса или помятая почта попадут под ваши педали, это ограничит ваш контроль над ускорением и замедлением.
    • Аварийный тормоз включен — Полностью или частично включенный аварийный тормоз давит на тормозные колодки на задних колесах, вызывая пробуксовку тормоза. Проблема может быть решена отключением аварийного тормоза. Возможно, вам все же придется обратиться к механику, чтобы убедиться, что задние тормозные колодки, подшипники и колесные барабаны не деформированы трением и перегревом.
    • Ваше топливо . В почти пустом топливном баке недостаточно энергии для ускорения вашего автомобиля. Плохой газ может быть полон грязи и мусора, которые засоряют ваши линии и фильтры. Бензин с неправильным октановым числом для вашего автомобиля также может вызвать серьезные проблемы. Вам нужно будет заправить бак подходящим топливом, чтобы в конечном итоге все исправить.

    #2 – Грязные детали

    Существует множество взаимосвязанных деталей, которые обеспечивают работу вашего автомобиля. Когда в одном из них накапливается слишком много грязи или мусора, это может повлиять на всю систему. Если вы не знаете, как чистить или заменять эти детали, лучше доверить это профессионалу.

    • Грязные свечи зажигания — Свечи зажигания и катушки зажигания могут вызывать пропуски зажигания. Если искра попадает в цилиндр в неподходящее время, это ничего не сделает для вашего автомобиля. Достаточное количество пропусков зажигания может вызвать серьезные проблемы с ускорением.
    • Забитый или грязный воздушный фильтр – Воздух является важным компонентом сгорания топлива. Если ваш воздушный фильтр забит, воздух не будет поступать в остальную часть системы должным образом. Руководство по обслуживанию вашего автомобиля расскажет вам, как часто его следует заменять, чтобы избежать этого.
    • Засоренный или грязный топливный фильтр . Топливный фильтр защищает двигатель от грязи, мусора и шлама, скапливающихся в бензобаке. Когда он забит, топливо не может попасть в остальную часть автомобиля. Чтобы устранить проблему, необходимо заменить топливный фильтр.
    • Засоренная или грязная топливная форсунка — Засоренная или грязная топливная форсунка приводит к ухудшению подачи топлива. Вы можете исправить это, добавив в бензобак чистящую добавку для топливных форсунок.
    • Грязный датчик массового расхода воздуха (MAF) или датчик кислорода — эти детали измеряют, сколько воздуха поступает в ваш двигатель. Если он отправляет неверные показания, это может привести к тому, что ваш двигатель будет использовать слишком много или слишком мало топлива.

    #3 – Технические трудности

    В вашем автомобиле МНОГО движущихся частей, которые должны работать вместе для плавного вождения. Эти детали изнашиваются с возрастом и изнашиваются, и любое неправильное использование ускорит их выход из строя. Например, топливный насос зависит от уровня топлива, чтобы поддерживать его в прохладном состоянии. Если часто ездить с почти пустым баком, бензонасос изнашивается быстрее.

    Вот несколько технических проблем, которые могут повлиять на вашу способность ускоряться. Для проверки и устранения большинства из них потребуется опытный механик.

    • «Аварийный режим» . Если ваш автомобиль не разгоняется до скорости более 25 или 40 миль в час, возможно, он включил аварийный режим. Он также известен как аварийный режим и действует как функция сохранения. Он предназначен для того, чтобы доставить вас домой, к автомеханику или безопасно съехать с дороги, не разрушая ваш двигатель. Обычно это сопровождается загоранием лампочки Check Engine. Limp Mode может быть вызван рядом вещей, большинство из которых вам должен изучить опытный механик.
    • A Неисправность сцепления — Если сцепление не может должным образом взаимодействовать с трансмиссионной жидкостью двигателя, это вызовет проблемы с ускорением. Если скорость вашего автомобиля меняется без ускорения или замедления, это может быть связано с низким уровнем трансмиссионной жидкости или неисправным сцеплением.
    • Проблемы с ECU — Электронный блок управления или ECU — это мозг вашего автомобиля. Он рассчитывает все, что говорят ему ваши датчики, а затем влияет на расход топлива и энергии автомобиля. Если датчики неисправны, они могут считывать неправильный поток воздуха, видеть загрязнения, которых нет, и все виды других ошибок. Вам нужно будет взять автомобиль для тестирования, чтобы знать наверняка.
    • Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS) — TPS отслеживает угол поворота дроссельной заслонки и сообщает вашему ЭБУ (мозгу автомобиля), как система должна отрегулироваться. Если он не может точно определить положение дроссельной заслонки, он отправит дезинформацию в ЭБУ.
    • Ремень ГРМ — Если ваш ремень ГРМ изношен или поврежден, он не будет работать должным образом. Если вы только что поставили новый ремень ГРМ, возможно, он был смещен или неправильно установлен.
    • Неисправный каталитический нейтрализатор — Неисправный каталитический нейтрализатор может вызвать слишком сильное противодавление в двигателе. Он даже может загореться ! Если вы слышите дребезжащий звук или чувствуете запах серы, остановитесь и выключите двигатель!
    • Проблемы с компрессией – Вакуумные магистрали по всему двигателю помогают транспортировать воздух и топливо в различные точки, где это необходимо. Если компрессор или любая из вакуумных линий сломаны, система не будет работать должным образом. Вам понадобится механик, чтобы определить проблему и заменить неисправные детали.

    Почему слишком медленное вождение опасно?

    Несмотря на то, что езда на достаточно низкой скорости обычно не является проблемой, существуют минимальные скорости, с которыми вам следует двигаться, чтобы не создавать препятствий для движения. Так что не стоит долго игнорировать проблему.

    По данным различных юридических фирм, слишком медленное вождение так же опасно, как и превышение скорости. Медлительные водители вынуждают других водителей подстраиваться под них, что может привести к увеличению аварийности. Особенно, если им приходится менять полосу движения или замедляться и ускоряться, чтобы приспособиться к вашей скорости.

    Это настолько опасно, что многие штаты не считают это нарушением правил дорожного движения. За это можно даже получить штраф за нарушение правил дорожного движения и штрафы! По данным Института страховой информации, нарушение правил дорожного движения также может привести к увеличению страховых взносов.

    Хуже того, это может означать серьезные проблемы с вашим автомобилем, которые могут привести к аварии в любой момент!

    Нужно ли отдавать машину механику, если она не разгоняется?

    Большинство из нас не обучены выявлять и устранять проблемы с автомобилем. Если вы не были обучены решать проблемы с ускорением в автомобиле, лучше обратиться к специалисту. Если у вас есть туристическая карта или карта помощи на дороге, большинство из них предлагают скидку, если вы используете определенные механики в вашем районе.

    Если ваш автомобиль не разгоняется, тому есть ряд причин. Большинство из них связаны с нормальным износом. Если у вас есть проблемы с ускорением, не рискуйте попасть в аварию или получить штраф из-за слишком медленной езды. Срочно обратитесь к механику!

    Хотите больше советов по безопасности на дорогах? Освежите свои знания о вождении в различных опасных ситуациях с помощью нашего краткого руководства DMV.

    Моя машина не разгоняется должным образом — что мне делать?

    Когда вы нажимаете на педаль газа, вы ожидаете, что ваш автомобиль наберет скорость в зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете на педаль. Транспортные средства, которые получают достаточно топлива и в остальном хорошо настроены, должны взлетать, как и ожидалось. Если этого действия не происходит, а вместо этого автомобиль колеблется или медленно разгоняется, возможно, у автомобиля проблемы с топливной системой или системой выбросов. Автомобиль, у которого возникают проблемы с ускорением, следует немедленно отремонтировать, так как вы можете подвергнуть себя опасности, особенно при попытке подняться в гору, выехать на автостраду или на перекрестках.

    Двигатели внутреннего сгорания предназначены для подачи топлива в двигатель и отвода выхлопных газов от транспортного средства. Многие компоненты и датчики работают вместе, чтобы обеспечить процесс сгорания и движение вашего автомобиля вперед. Когда в этой системе происходит сбой, у автомобиля могут возникнуть проблемы с ускорением. Чаще всего эти проблемы возникают из-за неисправности где-то в топливной системе.

    Причины, по которым ваш автомобиль не разгоняется так, как раньше:

    Датчик массового расхода воздуха (MAF) Грязный или неисправный

    Расположенный и прикрепленный к воздухоочистителю впуска, этот датчик измеряет количество воздуха, поступающего в систему впуска воздуха двигателя. Грязный или неисправный MAF может отправлять неверные данные на внутренний компьютер автомобиля при расчете воздушно-топливной смеси.

    Неисправность кислородного датчика

    Кислородный датчик отслеживает выбросы кислорода автомобилем, помогая анализировать соотношение воздух-топливо, проходящее через двигатель, и отправляет информацию на компьютер автомобиля. Если датчик поврежден или неисправен, двигатель не может регулировать топливовоздушную смесь, что приводит к тому, что двигатель работает на обогащенной или обедненной смеси и медленно ускоряется.

    Неисправность датчика положения дроссельной заслонки (TPS)

    Датчик положения дроссельной заслонки, управляемый акселератором, определяет угол открытия дроссельной заслонки и отправляет данные на компьютер. Частота вращения двигателя не может регулироваться педалью акселератора, если система TPS неисправна, и это может привести к непреднамеренному повышению или понижению частоты вращения двигателя.

    Засоренный или грязный воздушный фильтр

    Воздушные фильтры предназначены для улавливания мусора и других загрязнений из воздуха, подаваемого в двигатель для процесса сгорания. Если воздушный фильтр забит, двигателю будет не хватать воздуха для создания правильного соотношения воздуха и топлива, что приведет к медленному ускорению.

    Ремень ГРМ

    Связанный с распределительным валом и коленчатым валом, ремень ГРМ помогает управлять поршнями двигателя. Распределительный вал управляет открытием и закрытием клапанов, а ремень ГРМ управляет синхронизацией этого процесса. Если выравнивание ремня ГРМ сбито, даже чуть-чуть, это может вызвать проблемы с ускорением.

    Неисправный каталитический нейтрализатор

    Каталитические нейтрализаторы обеспечивают выход надлежащего количества выхлопных газов из двигателя. Когда «кошка» выходит из строя, создается несоответствующая величина обратного давления, изменяющая способность двигателя работать должным образом. Помимо проблем с разгоном, двигатель не будет ощущаться таким мощным и будет нагреваться сильнее, чем обычно.

    Неисправности топливной системы

    Поскольку двигателю требуется топливо в процессе сгорания, когда топливо отсутствует или присутствует в очень малых количествах, двигателю будет трудно разгоняться.

    Рубрики
    Разное

    Дсг коробка передач что это такое: Коробка передач DSG в автомобилях ŠKODA

    ДСГ коробка: что это такое

    Среди всех разновидностей автомобильной трансмиссии, коробки DSG занимают промежуточное положение между автоматическими и механическими образцами. Для владельца автомобиля очень важно понимать специфику работы всех механизмов, поскольку от них зависит слишком многое — безопасность движения, состояние автомобиля и пассажиров. Знание особенностей конструкции устройств, от которых зависит жизнь людей, всегда полезно и необходимо, а вокруг подобных коробок всегда бытует множество неподтверждённых легенд и мифов. Они возникают благодаря невежеству и бурной фантазии некоторых автолюбителей и оказывают весьма вредное воздействие на умы неподготовленных людей. Итак, ДСГ коробка: что это такое, в чем её преимущества, достоинства или недостатки?

    Содержание

    • 1 DSG-коробка: что это такое

      • 1.1 Принцип работы

      • 1.2 Автомобили, использующие ДСГ

      • 1.3 Как отличить коробку автомат от DSG

    • 2 Плюсы и минусы

    • 3 Как правильно пользоваться

    • 4 Основные неисправности

    DSG-коробка: что это такое

    Прототип коробки DSG появился еще в 1940 году. Идея, подвигнувшая изобретателя Р. Франка на создание нового типа трансмиссии, заключалась в обеспечении непрерывности потока мощности при переключении скоростей путём использования сдвоенной коробки. По замыслу инженера, внутри одного корпуса заключались две коробки — одна для чётных, другая для нечётных передач. Прототип был запатентован, но в серийное производство не пошёл, ограничиваясь применением на гоночных автомобилях. Ситуацию удалось изменить только с появлением достаточно качественной электроники, способной точно координировать работу множества узлов и механизмов. Так появилась знаменитая коробка DSG.

    DSG является роботизированным типом коробки передач

    Принцип работы

    Аббревиатура DSG означает «Direkt Schalt Getrieb» или «Direct Shift Gearbox», что можно дословно перевести как «коробка прямого включения». Использованы два узла переключения скоростей, работающие последовательно — пока выполняется разгон на чётной передаче, нечётная уже включена и ждёт только команды на срабатывание. Для обеспечения такой возможности используется двойное сцепление, а коробки такого типа называются преселективными. В других источниках встречаются и такие названия, как роботизированная или секвентальная коробка. В составе трансмиссии имеются следующие элементы:

    • Дифференциал и главная передача.
    • Двухмассовый маховик.
    • Мехатроник.
    • Двойной узел сцепления.
    • Внутренний и наружный первичные валы.
    • Два вторичных вала.

    В схеме коробки имеются 2 первичных и 2 вторичных вала, которые использованы для чётных и нечётных передач и управляются каждый собственным сцеплением. Первичные валы установлены один внутри другого — первичный вал чётных передач полый, а вторичный вставлен в него. Этим достигается компактность и экономичность производства, но усложняется управление работой механики трансмиссии.

    Устройство коробки передач DSG

    В момент переключения скорости сначала включается следующая передача, после чего отключается текущая. В результате переключение производится практически мгновенно, разрыва крутящего момента, характерного для других типов трансмиссии, не происходит. При этом, внешне коробка очень походит на автоматическую — отсутствует ножная педаль сцепления (её функцию выполняют гидравлические, электромагнитные устройства и процессоры), рычаг переключения скоростей имеет ту же конструкцию, что и на автоматах.

    Основным и самым важным элементом конструкции коробки ДСГ является мехатроник. Это электронно-гидравлический блок управления режимом работы, обеспечивающий синхронизацию, координацию и контроль за работой КПП. В его ведении находятся контроль давления и уровня масла, частота вращения валов. На основании получаемых показаний датчиков, мехатроник регулирует и корректирует режим работы, обеспечивая точный выбор момента срабатывания всех узлов и деталей коробки.

    Существуют два вида коробок ДСГ:

    • Шестиступенчатая «мокрая» (DSG-6).
    • Семиступенчатая «сухая» (DSG-7).

    Разница между ними состоит в типе подачи масла на шестерни — в «мокрых» коробках они расположены в масляной ванне, а в «сухих» образцах подача масла производится непосредственно в момент вращения. К «сухим» моделям имеется большое количество нареканий из-за проблем с синхронизацией и долговечностью (хотя это общая проблема коробок ДСГ, как «сухих», так и «мокрых»). «Мокрые» коробки позволяют постоянно охлаждать и смазывать механизм, тогда как малейший отказ электроники даёт сбой в смазке «сухих» коробок, значительно снижая их ресурс и сокращая срок службы. При этом, в «мокрых» коробках из-за масла возникают значительные потери мощности, тогда как «сухие» модели были сконструированы именно для увеличения момента, хотя результат оказался несколько сомнительным.

    Автомобили, использующие ДСГ

    Роботизированная 6-ступенчатая коробка DSG использована на автомобилях следующих марок:

    • Volkswagen (модели Golf, Passat, Sharan, Eos, Touran, Beetle, Bora, Tiguan).
    • Seat (Toledo, Alhabmra).
    • Skoda (Superb, Octavia).
    • Audi (A3, Q3, TT).

    7-ступенчатые модели коробок ДСГ устанавливаются на следующих машинах:

    • Volkswagen (Golf, Passat, Tiguan, Beetle, Sharan, Transporter, Caddy, Jetta, Touran).
    • Skoda (Fabia, Octavia, Superb).
    • Seat (Ibiza, Altea, Leon).
    • Audi (A3, Q3, TT).

    Современные автомобили Skoda Octavia оснащаются коробками DSG

    Шестиступенчатые коробки устанавливаются на автомобили с двигателями мощностью до 350 Нм, а семиступенчатые допускаются в связке с двигателями до 250 Нм. Это связано с большими потерями мощности в «мокрых» узлах сцепления, тогда как «сухие» используют имеющиеся ресурсы намного эффективнее.

    Как отличить коробку автомат от DSG

    Внешне на первый взгляд никаких отличий у автоматической коробки и ДСГ не заметно. Во всяком случае, некоторые недобросовестные продавцы, зная о множестве нареканий в адрес коробок ДСГ и предубеждении у многих потенциальных покупателей против этого вида трансмиссии, попросту меняют «родную» ручку рычага переключения скоростей с надписью «DSG» на классический рычаг от автомата. В результате случаются ситуации, когда владельцы автомобилей сами толком не знают, какая коробка на их «ласточке» установлена. Для того, чтобы точно определить, какая коробка установлена в автомобиле, следует прежде всего взглянуть на приборную доску. Если на табло горит номер передачи — в наличии ДСГ. Есть и другие способы:

    • Надо заглянуть под капот и внимательно рассмотреть коробку. На роботизированной конструкции спереди (по ходу движения) находится чёрный кожух мехатроника. На автоматах такого нет.
    • В сервисной книжке и в багажнике есть наклейка, в которой отображены коды всех устройств и механизмов, установленных на автомобиле. Там же имеется и код коробки — три латинские буквы, крайние слева во втором ряду, ниже двух рядов штрих-кодов.
    • На роботизированных коробках отсутствует щуп контроля уровня масла — его замену производят только в специализированных сервисных мастерских.

    Определить тип коробки передач можно ознакомившись с табличкой VIN

    Плюсы и минусы

    К достоинствам коробок ДСГ можно отнести:

    • На переключение повышенных передач уходит всего около 8 миллисекунд, что значительно снижает время разгона до требуемой скорости.
    • Имеется возможность как ручного, так и автоматического переключения передач.
    • Расход топлива снижается примерно на 10%.
    • Вес агрегата на 20% меньше, чем у других видов.

    Существуют и недостатки:

    • Согласно регламенту, замена масла требуется после каждых 60 тыс. км пробега, что обходится в заметную сумму. Сама замена возможна только в специализированных сервисных центрах, где в коробку закачивают 6,5 л специального вида масла.
    • Коробки ДСГ очень плохо поддаются ремонту. По замыслу производителя, их надо просто менять на новые, хотя в России многие умельцы освоили технологию приведения коробок в рабочее состояние.
    • Наличие мехатроника также заметно увеличивает стоимость коробки — относительно небольшой узел стоит 200 евро.
    • При переключении передач, несмотря на общую высокую скорость срабатывания, случаются задержки. Это происходит при внезапном резком увеличении подачи газа, когда вычислительный механизм оказывается не готов к неожиданности и медлит с ответом.

    Несмотря на серьёзные нарекания и проблемы с коробками ДСГ, которые вызывают массу нареканий и отрицательных отзывов, специалисты признают, что будущее принадлежит конструкциям этого типа. КПД, равный 93% против гораздо меньших показателей других конструкций коробок, красноречиво свидетельствует о высоких возможностях и перспективах. Специалисты единодушно отдают этой конструкции пальму первенства, признавая однако, что производители проявили недопустимую торопливость. Выпустив на рынок недоработанные и хрупкие модели, они оказали этим медвежью услугу отличному замыслу, которому требовалось время и обеспечение для производства полновесных исследований, тестов и практических испытаний. В настоящее время конструкция ДСГ дорабатывается, устраняются обнаруженные недочёты, увеличивается срок эксплуатации. Пользователи отмечают рост качества и устойчивости к нагрузкам, которых раньше не наблюдалось. Это позволяет надеяться, что в будущем покупатели будут гоняться за автомобилями с подобными коробками, хотя пока ситуация прямо противоположная.

    Как правильно пользоваться

    Коробка ДСГ способна обеспечить эффективное, экономичное вождение, обладает высокой чувствительностью, впечатляющей разгонной динамикой. Большинство водителей, впервые попробовав водить автомобиль с такой коробкой, отмечают её сходство с автоматом. Однако, имеются и некоторые отличия, о которых надо знать и учитывать во время вождения, чтобы продлить срок службы трансмиссии.

    К преселективным коробкам кроме DSG относится PDK-трансмиссия, которая популярна в автомобилях немецкого концерна Porsche

    Прежде всего, необходимо точно выяснить, какая именно коробка установлена на автомобиле — «мокрая» или «сухая». Это важно, поскольку людям, привыкшим к агрессивному стилю езды с резкими разгонами с места, пробуксовками или прочими атрибутами «лихого парня» следует отвыкать от подобных привычек. Даже относительно устойчивая к подобному обращению «мокрая» 6-ступенчатая коробка недолго продержится при такой эксплуатации, а «сухая» — DSG-7 и вовсе быстро выйдет из строя. Помня о стоимости новой коробки или цене ремонта (для которого ещё надо найти мастера), следует умерить прыть и взять себе за правило действовать аккуратно, без рывков или резких движений.

    Кроме того, следует помнить о некоторых мелочах, способных продлить жизнь коробки или её узлов. Так, при остановке на светофоре или по другим надобностям больше минуты, следует переключаться с драйва на позицию нейтрали. Это поможет защитить мехатроник от перегрева и сбережёт владельцу 200 евро. При переключении режимов необходимо активно нажимать на педаль тормоза, чтобы диски сцепления размыкались полностью, не изнашивались. Ещё одно важное правило — не следует увлекаться буксировкой грузов, других автомобилей и т.д. Коробка рассчитана на определённую нагрузку. Если полный салон пассажиров, а в багажнике немало вещей, то дополнительный груз может стать причиной выхода трансмиссии из строя.

    Не рекомендуется производить чип-тюнинг или вообще пытаться как-либо тюнинговать коробку (двигатель) — результатом станет необходимость в скором времени менять то или другое. Необходимо помнить, что при внешней схожести, ДСГ — не автомат, она не переносит обращения с собой неподобающим образом.

    Основные неисправности

    К основным проблемам ДСГ пользователи единодушно относят нелюбовь к частым переключениям передач и работе сцепления. Проще говоря, коробка не хочет работать. Отмечены общие недостатки, в равной степени относящиеся ко всем образцам преселективных КПП:

    • Толчки, рывки в момент переключения скоростей. Диски сцепления схлапываются очень резко, что вызывает подобную реакцию автомобиля.
    • Вибрация при старте с места, вызванная недостаточным скоростным режимом двигателя, оптимальным для коробки.
    • Посторонние шумы, скрежет или лязг при смене передач.
    • Износ втулок валов и вилки сцепления.
    • Грязь на датчиках, искажающая их показания.
    • Появление масла в антифризе.

    По заверениям производителей, роботизированная КПП обладает сплошными преимуществами и революционными возможностями. С момента появления на рынке автомобилей автогиганта Фольксваген, оснащённых преселективными коробками DSG, восторженные покупатели заполонили рынок, стремясь скорее заполучить такую привлекательную новинку. Со временем отношение автолюбителей кардинально поменялось на противоположное. Больше всего нареканий вызывают «сухие» конструкции (семиступенчатые), хотя и к «мокрым» образцам имеется немало претензий. Владельцы проблемных машин получили немало обвинений от представителей изготовителя или прочих «инженеров по гарантии» в «несооветствующей эксплуатации». То есть, несчастный автолюбитель использовал не тот бензин, неправильное масло и не так ездил. Инерция общественного мнения какое-то время удерживала коробки DSG от полного покупательского бойкота, но в конце концов дело подошло практически к нему.

    Попытки сделать чип-тюнинг двигателя могут привести к самым плачевным последствиям для данного типа коробки

    По отзывам специалистов, проблемы этой коробки состоят не в конструкции, а в том, что российские условия для неё попросту не годятся. Расчёт производился для европейских автобанов, а не для городских условий с их вечными светофорами и пробками. Кроме того, отечественный пользователь не приучен к такому плотному графику ТО и прочих мероприятий по замене масла, к заправке только определёнными марками бензина и прочим требованиям. Мнение профессионалов единодушно — если не нужны проблемы, не следует приобретать автомобиль с такой коробкой, особенно на вторичном рынке. Здесь ситуация совсем сложная — ресурс ДСГ составляет в среднем 30000 км. И это ещё очень неплохо, имеется большое количество свидетельств о рекомендованной замене КПП после пробега 18000 км. То есть, покупая подержанный автомобиль «на роботе», гарантированно приобретается скорая необходимость потратиться на новую коробку, чего продавец, естественно, не афиширует. При покупке следует обращать внимание на следующие признаки износа:

    • Отсутствует включение отдельных передач.
    • При переключении коробка передач ДСГ «пинается» — происходят характерные удары.
    • Заметная вибрация на старте.
    • Гул при движении.
    • При осмотре на подъёмнике заметно подтекание масла.

    При обнаружении этих признаков от покупки рекомендуется отказаться. Учитывая особенности коробок ДСГ, о приобретении автомобилей с ними на вторичном рынке следует забыть. Мизерный ресурс и чувствительная, «нежная» конструкция не оставляют надежды на длительную и спокойную эксплуатацию. Возможно, будущие модели продемонстрируют более удачный набор качеств, будут адаптированы к условиям города с постоянным режимом газ-тормоз, но пока место таких автомобилей только на междугородних трассах с хорошим покрытием и ровным, спокойным режимом езды.

    • Автор: Андрей


    Пневмоподвеска
    Ось установкиПередняя
    Для моделейГАЗ 24
    Год выпускас1967 по 1985