Рубрика: Разное

Коробка передач для мотоцикла HARLEY DAVIDSON FLSTF 1990

Уважаемые клиенты, с помощью Viber или Телеграм мы ТОЛЬКО консультируем по поводу покупки. Оформить заказ можно ТОЛЬКО на сайте или в телефонном режиме!

Фильтр запчастей

Фильтр запчастей

Снять выборAPRILIABMWDUCATIGILERAHARLEY DAVIDSONHONDAHUSQVARNAKAWASAKIKTMPIAGGIO/VESPASUZUKITRIUMPHYAMAHA

Снять выборFLD DYNAFLHR Road KingFLHRC Road KingFLHRCI Road KingFLHT Electra GlideFLHTC Electra GlideFLHTCI Electra GlideFLHTCU Electra GlideFLHTCUI Electra GlideFLHTK Electra GlideFLHX Street GlideFLS SoftailFLSTC SoftailFLSTCI SoftailFLSTF Fat BoyFLSTFI Fat BoyFLSTN SoftailFLSTNI SoftailFLSTSB SoftailFXD DynaFXDB DynaFXDC DynaFXDF DynaFXDL DynaFXDS-CON DynaFXDWG DynaFXDWGI DynaFXSB SoftailFXSTS SoftailFXSTSI SoftailVRSCA V-RodVRSCAW V-RodVRSCAWA-V-RodVRSCB V-RodVRSCD Night RodVRSCDX Night RodVRSCF V-RodVRSCR Street RodVRSCSE V-RodVRSCX V-RodXG StreetXL SportsterXLH SportsterXR

Выберите запчасть145015841690

Снять выборАксессуары для мотоцикловЗапчасти для мотоцикловМотоэкипировкаШлемы

Снять выборВыхлопная системаДвигатели и комплектующиеКолеса, дискиКузовные запчасти для мотоциклаОсвещениеОстальныеРетро мото запчастиСистема подвескиТопливная системаТормозная системаТрансмиссияТюнингФильтрыЭлектрическая система, зажигание

Снять выборДвигателиКоленчатый валКоробки передачКрышки, защитыОстальныеПоршни, кольца, цилиндрыПрокладки для мотоцикловРадиаторыЦепи и натяжители грм

Сортировка: По окончанию торговОт дешевых — до дорогихОт дорогих — до дешевых

Состояние: Новые и б/уТолько новыеТолько б/у

Категории группы HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy Все модели

Скрыть список моделей Открыть список моделей

Не нашли нужную модель в списке? Воспользуйтесь поиском по каталогу

Рекомендуемые товары

Запчасти для авто – это тот товар, на который всегда буде спрос, ведь машины ломаются, бьются, требуют профилактического ремонта.

Интернет магазин Zapchasti.lviv.ua предлагает купить Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy . К покупке доступны запчасти на самые популярные марки и модели авто. Мы предлагаем б/у и абсолютно новые оригинальные детали.

Оригинальные новые детали – Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy

Зачастую покупать оригинальные новые запчасти, как Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy у официального представителя очень и очень дорого. Но что делать, если вы не хотите размениваться на б/у? Один из возможных вариантов интернет-аукцион, как Allegro.pl. Интернет-магазин Zapchasti.lviv.ua предоставляет такую возможность. Вы сможете выбирать сразу из нескольких выгодных предложений на Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy . Мы убережем вас от любых рисков покупки запчастей за границей.

В каких случаях лучше покупать б/у Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy ?

В случаях, когда бу Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy   действительно в хорошем состоянии, без физических повреждений и следов изношенности. Интернет магазин Zapchasti.lviv.ua предлагает реальные фотографии запчастей, а также облегчает коммуникацию с продавцом-поляком. Это отличный вариант, если необходим серьезный ремонт автомобиля, требующий значительных капиталовложений. Часто б/у запчасти покупают после ДТП.

На разборках цены на Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy намного приятней и доступней, даже, если сравнивать с аналогами на украинском рынке б/ушных запчастей.

Почему стоит покупать запчасти именно в интернет-магазине Zapchasti.lviv.ua?

• у нас есть Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy на самые популярные марки авто, также мы подберем другие ходовые запчасти;
• мы помогаем с подбором оригинальных запчастей и полноценных аналогов;
• мы берем на себя все риски и всю коммуникацию с польской стороной;
• цены на Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy у  нас приятней, чем у конкурентов;
• доставляем за 5-7 дней в любую точку Украины;
• возможен возврат запчасти, если прошло не больше 14 дней со дня оформления заказа.

Купить Коробки передач для HARLEY DAVIDSON FLSTF Fat Boy   просто, оформите заказ в интернет магазине или позвоните нам 0800 337 571 (Звонки по Украине бесплатные).

На каком мотоцикле ездил терминатор?

Самые яркие эпизоды фильма «Терминатор-2» сняты с участием мотоцикла, на котором передвигался герой Арнольда Шварценеггера.

Честь принимать участие в самых зрелищных трюках того времени была предоставлена байку, известному во всем мире под именем «Harley Davidson Fat Boy». «Толстяк» в кино поспособствовал успешному продвижению новой модели тяжелого мотоцикла, ставшей вскоре легендарной.

Fat Boy — представитель семейства мотоциклов Harley-Davidson Softail, сочетающих в себе нестареющий классический стиль и эволюцию мотостроительных технологий. Байк дебютировал в 1990 году и выпускался вплоть до 2006 года. В течение многих лет «толстяку» суждено было оставаться самым продаваемым мотоциклом в модельном ряду производителя. Было время, когда очередь на FLSTF составляла два года.

Концепция модели предполагала наличие большого по рабочему объему и размерам двигателя и соответствующего дизайна самого байка. Стилистику кроме мотора формировали массивные детали – толстые перья передней вилки, большая фара, широкие шины (130/90 R16) и «цельные» (безспицевые) колесные диски. Еще одна «фишка», традиционная для большинства Harley-Davidson, — уникальный звук объемистого «твина».

Harley-Davidson FLSTF Fat Boy образца 1990 приводился в движение двухцилиндровым 1,4-литровым V-образным силовым агрегатом с углом развала цилиндров 45 градусов. Карбюраторный двигатель имел по два клапана на цилиндр, воздушную систему охлаждения, развивал почти 50 л.с. максимальной мощности при 5000 об/мин и мог разгонять 298-килограммовый мотоцикл до 148 км/ч. Крутящий момент передавался через пятиступенчатую КПП на заднее колесо посредством ременного привода.

Легенда имени

С именем «Fat Boy» от HD связана интересная легенда. Некоторые «знатоки» утверждают, что название мотоцикла напрямую связано с названиями атомных бомб «Fatman» и «LittleBoy», сброшенных армией США на японские города Хиросиму и Нагасаки. Столь провокационное имя могло быть «пощечиной» японцам или своеобразным символом важного периода в истории США. Кроме эмблемы на бензобаке о справедливости «ядерного» предположения свидетельствует шильдик на баке байка, сильно напоминающий крылатую эмблему ВВС США. А еще создатели первых «Фэт Бой» окрасили мотоциклы в серебряный цвет, украсив семью желтыми кольцами на разных деталях, в точности повторяя «оформление» ракет.

Специально для скептиков в распоряжении исследователей есть еще один аргумент. В начале Второй Мировой войны Япония отказалась от всех патентных и лицензионных соглашений. В результате на японском рынке появился и долгое время продавался двойник Harley-Davidson с именем Rikuo. Позже, в 60-70-х годах прошлого века, японские мотопроизводители начали экспансию на большой и платежеспособный рынок США, чем серьезно подпортили жизнь HD и другим американским производителям. В связи с этим у Harley-Davidson есть веские причины «иметь зуб» на японских производителей.

Все эти доводы намекают на то, что HD моделью Fat Boy (и стилистикой, и именем) показал свое отношение к японцам, посылая их в известном «направлении». Без официальных подтверждений от производителя эта гипотеза не может считаться истиной, но так как Harley-Davidson не спешит с опровержениями, снимать ее со счетов тоже нельзя.

Самый быстрый мотоцикл

Звание «Самый быстрый мотоцикл» с одинаковым успехом может носить байк, развивающий самую высокую максимальную скорость, серийный или уникальный дрэгс…

Как отполировать мотоцикл

Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла. Мелкие и крупные царапины, сколы, трещины, выгорание на со…

Белая ворона: трехколесный Piaggio MP3

Piaggio MP3 – большой оригинал в современном двухколесном мотомире. Его трехколесная компоновка не была бы столь необычной, если бы не две особенности…

Ожирение у кошек | Клиника для животных VCA

В Северной Америке ожирение является наиболее распространенным предотвратимым заболеванием кошек. Приблизительно 30-35% общей популяции кошек страдают ожирением, при этом 50% кошек в возрасте 5-11 лет весят больше, чем их идеальный вес.

Что такое ожирение?

Ожирение – это накопление избыточного жира в организме. Избыточная масса тела и лишний жир, как правило, идут рука об руку, поэтому у большинства кошек с избыточным весом будет лишний жир.

«Ожирение — это накопление избыточного жира в организме».

Вес тела легко измерить при оценке наличия у кошки избыточного веса или ожирения – это проще, чем пытаться измерить жировые отложения. Если ориентироваться на массу тела, кошки считаются страдающими избыточным весом, если их вес на 10-20% превышает их идеальную массу тела. Они считаются страдающими ожирением, когда их вес на 20% и более превышает их идеальную массу тела.

Каковы риски ожирения?

Ожирение укорачивает жизнь кошки и повышает вероятность развития болезни. Даже умеренный избыточный вес сокращает продолжительность жизни кошки. У кошек показано увеличение смертности в 2,8 раза у кошек с ожирением (8-12 лет) по сравнению с худыми кошками.

Большое исследование лабрадоров-ретриверов на протяжении всей жизни показало, что группа собак с умеренным избыточным весом прожила почти на два года меньше, чем их более стройные собратья. Это отрезвляющая статистика, так как всегда считалось, что тяжелые собаки живут меньше, чем худые, но только примерно на 6-12 месяцев. Разумно ожидать, что мы увидим аналогичные результаты в исследовании, проведенном на кошках с избыточным весом.

Ранее считалось, что жир является относительно неактивной тканью, которая просто хранит избыточные энергетические калории и увеличивает массу тела. Научные данные теперь показывают, что жировая ткань биологически активна. Он выделяет воспалительные гормоны и создает окислительный стресс в тканях организма, что способствует возникновению многих заболеваний. Представление об ожирении как о хроническом вялотекущем воспалительном состоянии является новым подходом.

«Избыток жира негативно влияет на здоровье и продолжительность жизни кошки.»

У тучных кошек повышается риск:

• многих видов рака, сахарного диабета, сердечных заболеваний и гипертонии
• остеоартрита и более быстрой дегенерации пораженных суставов
• камней мочевого пузыря толерантный 

Кошки с ожирением, которые перестают есть, подвергаются высокому риску развития потенциально опасного для жизни состояния, называемого липидоз печени – разрушительное заболевание печени. Другие потенциальные осложнения ожирения у кошек включают проблемы с кожей и трудности с борьбой с инфекционными заболеваниями.

Как узнать, страдает ли моя кошка ожирением?

Самый первый шаг в работе с кошкой с избыточным весом или ожирением — признать наличие проблемы. К сожалению, в средствах массовой информации нас заваливают изображениями кошек, которые постоянно слишком тяжелы, что затрудняет понимание того, что нормальный выглядит. Ваш ветеринар и ветеринарная команда могут помочь с оценкой.

Ширина ребер — это не только важный показатель, который поможет вам определить, есть ли у вашей кошки лишний вес, но вы также можете легко сделать это дома самостоятельно. Если вы держите руку ладонью вниз и чувствуете костяшки пальцев противоположной руки, ребра вашей кошки должны ощущаться именно так, сразу за лопатками. Это также хороший метод для измерения прогресса в снижении веса между формальными взвешиваниями.

«Охват ребер — это не только важный показатель, который поможет вам определить, есть ли у вашей кошки избыточный вес, но вы также можете легко сделать это дома самостоятельно».

Ветеринарная бригада предоставит примерную идеальную массу тела для использования в качестве цели, но важно, чтобы они также проводили регулярные оценки физического состояния, чтобы убедиться, что достигнут прогресс в направлении нормального веса и физического состояния. В большинстве ветеринарных клиник используется система оценки состояния тела по шкале от 1 до 5 (3 — норма) или от 1 до 9.(5 нормально).

Как мне изменить питание моего кота, чтобы помочь ему похудеть?

После того, как вы определили, что у вашей кошки избыточный вес или ожирение, важно скорректировать кормление специально для снижения веса, используя определенный питательный продукт, порцию и частоту приема пищи. Существуют научно разработанные пищевые продукты, помогающие здоровому и безопасному снижению веса у кошек, такие как Hills® Prescription диета для метаболизма, Royal Canin® Satiety Support Weight Management и Purina Overweight Management®. это , а не подходит для того, чтобы просто уменьшить объем их текущей пищи. Это приведет к недоеданию с течением времени.

Уместно и важно давать питательный продукт, который имеет более низкую общую плотность калорий, но при этом поддерживает соответствующий баланс питательных веществ Ваш ветеринар может помочь вам определить, какие пищевые продукты лучше всего подходят для вашей кошки.

После того, как новый корм выбран и определены новые порции, очень важно соблюдать последовательность в кормлении – порции и частота приемов пищи – и не поддаваться искушению предлагать неподходящие закуски. Спросите своего ветеринара, какие лакомства рекомендуются для рациона вашей кошки.

«, а не нецелесообразно просто уменьшать объем их текущей пищи. Со временем это вызовет недоедание.»

Регулярные взвешивания, каждые 2-3 недели (или, как минимум, один раз в месяц), являются важным компонентом успешной потери веса кошки и требуют от всех ответственности. Weight Watchers® используют этот принцип на протяжении десятилетий. Важно проверить потерю веса, чтобы убедиться, что потеря веса не является ни слишком быстрой, ни чрезмерной, и определить, когда потеря веса достаточна.

Дополнительные советы по снижению веса вашей кошки см. в раздаточных материалах «Создание плана снижения веса для кошек» и «Упражнения для похудения вашей кошки».

Что происходит, когда мы достигаем нашей цели по снижению веса?

После достижения идеальной массы тела и физического состояния важно поддерживать вес вашей кошки. Ваш ветеринар может помочь вам подобрать подходящий корм и порцию для поддержания веса.

Контроль порций имеет решающее значение на этом этапе, чтобы предотвратить повторный набор веса. После такой тяжелой работы рецидив ожирения был бы прискорбным. Йо-йо потеря веса и прибавка в весе не полезнее для кошек, чем для людей. Преимущества нормализации массы тела и физического состояния оправдывают усилия.

Ожирение у кошек | PetMD

Что такое ожирение у кошек?

Кошка считается избыточной массой тела, если она весит на 10–20 % больше идеальной массы тела, и страдающей ожирением, когда избыток жира более чем на 20 % превышает ее идеальную массу тела. Кошачье ожирение является очень распространенным заболеванием, встречающимся у 63% кошек в развитых странах.

Избыточный вес представляет значительный риск для здоровья вашего питомца, который может включать ослабление иммунной системы, эндокринные и метаболические нарушения, сердечно-сосудистые заболевания и артрит. Кошки среднего возраста (8-12 лет), стерилизованные, живущие только в помещении или преимущественно в помещении, как правило, больше подвержены риску ожирения. Диета и стратегии кормления важны для контроля веса.

Симптомы ожирения у кошек

Помимо видимого увеличения веса, симптомы ожирения включают: 

• Трудно прыгать или подниматься по лестнице

• Больше сидит или лежит и проявляет нежелание вставать и двигаться  

• Потеря видимой линии талии 

• Неспособность родителя домашнего животного чувствовать реберные или тазовые кости

• Если смотреть сверху вниз, спина вашей кошки кажется плоской и/или профиль кошки выглядит прямоугольным 

• Грязная, взлохмаченная, неопрятная шерсть

• Ошейник становится все туже 

• Менее частые испражнения и/или более частое выделение газов

Причины ожирения у кошек

Причины ожирения у кошек можно разделить на две категории: факторы, специфичные для животных, и факторы, связанные с питанием.

Факторы, специфичные для животных

• Возраст : Кошки среднего возраста в возрасте 8-12 лет более склонны к избыточному весу, чем более молодые или пожилые кошки.

• Стерилизованные : У кастрированных самцов и самок аппетит выше, чем у нестерилизованных кошек.

• Сопутствующие заболевания : Пищевая аллергия может затруднить выбор наилучшего вида пищи для контроля веса. Дискомфорт в суставах и артрит могут снизить подвижность и, следовательно, потребление энергии, увеличивая риск увеличения веса.

Факторы, специфичные для диеты

• Тип рациона : Диета, состоящая в основном из сухих кормов, способствует увеличению веса у кошек в большей степени, чем диета, состоящая исключительно или в основном из консервов.

• Неточное измерение количества пищи : Важно соблюдать последовательность в отношении пищи и использовать совок известного размера (например, мерный стакан на ¼ чашки вместо пластикового стакана) и кормить из миски соответствующего размера. за предложенную дозированную еду. Без этих инструментов риск перекормить кошку более вероятен.

• Быстрое потребление пищи : Если ваш питомец ест слишком быстро, это может привести к скуке, плачу и попрошайничеству, в результате чего вашей кошке приходится давать больше еды вне графика, чтобы развлечь ее и успокоить.

• Снисходительные методы кормления : Кормление одним или двумя большими порциями в день может увеличить риск ожирения и попрошайничества у вашей кошки по сравнению с кормлением по выбору или кормлением небольшими, частыми порциями.

• Чрезмерное количество лакомств : Лакомства, как правило, содержат больше жира и калорий, чем обычный рацион кошки, поэтому слишком большое количество лакомств в течение дня быстро увеличивает общее количество предлагаемых калорий и может привести к несбалансированному питанию.

Как ветеринары диагностируют ожирение у кошек

Ветеринары диагностируют ожирение у кошек, оценивая массу тела в сочетании с таблицей показателей состояния тела. Во всех диаграммах используются сопоставимые методы оценки и есть инструкции, как смотреть и ощупывать определенные места на кошке. Причина, по которой только вес тела не может быть использован для диагностики ожирения, заключается в том, что две кошки с одинаковым весом могут иметь очень разное количество жира на скелете.

Ваш ветеринар будет использовать визуальную оценку и оценку на ощупь, чтобы определить, страдает ли ваша кошка ожирением при ее текущей массе тела. Визуальные оценки включают проверку того, насколько хорошо видны ребра и бедренные кости. Они определят, видна ли линия талии, есть ли явные жировые отложения под животом.

Ветеринары также будут ощупывать ребра ладонями, чтобы определить, насколько хорошо или насколько плохо можно прощупать реберные кости. Если у кошки сильное ожирение, под толстым слоем жира будет трудно прощупать ребра, позвоночник и тазовые кости также будут покрыты жировыми подушечками, а живот будет казаться раздутым, а талия не будет видна.

Ветеринары могут диагностировать другие состояния, связанные с ожирением, посредством медицинского осмотра или анализа крови. Эти результаты могут включать дискомфорт в суставах при манипуляциях с бедрами или коленями вашей кошки; высокое кровяное давление, указывающее на основное сердечно-сосудистое заболевание; или высокий уровень глюкозы в крови, подозрительный на диабет.

Важно позволить вашему ветеринару провести тщательный осмотр и выполнить анализ крови, если это необходимо, чтобы разработать соответствующую и безопасную стратегию управления для достижения потери веса.

Лечение ожирения у кошек

Также важно, чтобы вы предоставили ветеринару точное описание условий, в которых находится ваша кошка, и предоставляемого корма, включая все виды предлагаемого корма, количества (по весу или мерной ложке) и время приема. питаются, чтобы можно было разработать соответствующий план снижения веса.

В зависимости от состояния здоровья вашей кошки ваш ветеринарный врач сначала рассчитает подходящую целевую норму калорий в день, чтобы способствовать снижению веса, а затем вместе с вами применит несколько стратегий для борьбы с ожирением вашей кошки: 

• Продукты с ограничением калорийности : Чаще всего продукты с ограничением калорий рекомендуются для снижения веса при сохранении сухой мышечной массы. Обычно рекомендуются диеты с низким содержанием углеводов и жиров с высоким содержанием белка и нерастворимой клетчатки, чтобы способствовать ощущению сытости.

• Сухой рацион в сравнении с консервированным : Может возникнуть необходимость перейти с сухого на консервированный рацион для наилучшего достижения целевых показателей питательных веществ. Помните, что никогда не оставляйте влажную пищу при комнатной температуре более чем на 2-4 часа, чтобы предотвратить рост бактерий. Кроме того, важно тщательно мыть эту посуду теплой водой с мылом между кормлениями.

• Ветеринарные диеты, отпускаемые по рецепту : Ветеринарные диеты, отпускаемые по рецепту, с «метаболическим контролем» могут дополнительно способствовать снижению веса, поскольку эти диеты направлены на индукцию кетоза, когда организм сжигает жир для получения энергии вместо глюкозы из углеводов, а не полное снижение калорийности прием.

Помните, что если вы меняете тип корма вашей кошки, важно постепенно переходить на новый рацион в течение 7-10 дней, чтобы предотвратить расстройство желудочно-кишечного тракта.

После выбора рациона ветеринарный врач определит, сколько корма нужно давать в день, исходя из целевого количества калорий для снижения веса. Важно, чтобы вы точно измеряли, сколько еды предлагается в день, чтобы достичь этой цели по калориям и оставаться на одном уровне. Взвешивание пищи на граммовых весах является наиболее точным средством измерения. Использование мерной чашки определенного объема — второй лучший способ обеспечить точное измерение.

Вы также можете обсудить стратегию кормления со своим ветеринаром, чтобы план был успешным. Темы для обсуждения могут включать: 

• Выбор миски : Кормите в соответствующей кошачьей миске, которая кажется полной или почти полной при добавлении корма. Подумайте о кормушках-головоломках для тех кошек, которых нужно поощрять к замедлению темпов еды.

• Кормление по времени или свободный выбор : Обсудите со своим ветеринаром, какая стратегия кормления лучше всего подходит для вашего образа жизни.

Когда дело доходит до угощений, поговорите со своим ветеринаром о важности угощений в ваших отношениях с кошкой. Если ваша любимая часть дня — предлагать кошке перекусить перед сном, для вашей связи важно сохранить эту традицию. Ваш ветеринар может работать с вами, чтобы выбрать лакомства с меньшим содержанием жира и высоким содержанием клетчатки, и включить лакомства в день в цель по общему количеству калорий.

Поговорите со своим ветеринаром, чтобы убедиться, что он понимает конкретную жизненную ситуацию вашей кошки и может рассмотреть план снижения веса с точки зрения окружающей среды. В зависимости от жизненной ситуации вашей кошки и ее основного состояния здоровья, вы и ваш ветеринар можете разработать план, чтобы ваша кошка больше двигалась. Вот некоторые примеры:  

• Включение кормушек в виде пазлов для повышения активности во время кормления.

• Если ваша кошка находится только в помещении и у нее ограниченные движения, но в остальном она подвижна и здорова, вы можете кормить ее несколько раз небольшими порциями в течение дня на возвышении, чтобы стимулировать прыжки.

• Для некоторых домашних кошек, которые могут чувствовать себя более предприимчивыми, вы можете надеть шлейку и включить определенное количество прогулок каждый день.

Восстановление и профилактика ожирения у кошек

Профилактика ожирения имеет ключевое значение. Понимание факторов риска и работа с вашим ветеринаром, чтобы справиться с ними, может помочь предотвратить увеличение веса вашей кошки на раннем этапе жизни. Как только ваша кошка наберет вес и станет считаться страдающей ожирением, контроль веса станет целью на всю жизнь.

После того, как план по снижению веса был начат, важно постоянно следить за прогрессом вашей кошки. Важно, чтобы вы получили надежные весы дома и ознакомились с весами состояния тела, которые использует ваш ветеринар. Эти инструменты можно использовать дома, чтобы следить за прогрессом вашей кошки.

Поскольку контроль веса — это долгий путь, важно сохранять терпение во время этого процесса. Достижение потери веса у вашей кошки может быть процессом на протяжении всей жизни, с небольшими немедленными результатами. Владельцы домашних животных, обладающие большим терпением, как правило, имеют более реалистичные цели по снижению веса своей кошки на протяжении всей ее жизни, вместо того, чтобы ожидать немедленных результатов и отказываться от плана по снижению веса, когда результаты не наблюдаются.

Кроме того, план снижения веса вашей кошки необходимо будет пересматривать несколько раз на протяжении всей жизни вашей кошки в зависимости от возраста, того, насколько успешным является снижение веса, а также от развития каких-либо других сопутствующих заболеваний. успех.

Часто задаваемые вопросы об ожирении у кошек

Как заставить мою домашнюю кошку похудеть?

Целью снижения веса у кошек является снижение потребления калорий и увеличение расхода энергии. Поговорите со своим ветеринаром, чтобы убедиться, что ваша кошка находится на правильном питании и получает правильное количество калорий в день для снижения веса, и постарайтесь, чтобы ваша кошка двигалась дома, играя, прыгая за едой или даже сидя на шлейке. поводок ходить. Уменьшите любые потенциальные стрессовые факторы в домах с несколькими кошками или маленькими детьми, предоставив кошке тихое место, где она может уединиться, когда это необходимо, и подумайте о том, чтобы предлагать один или все приемы пищи в этом отдельном месте.

В какой момент у кошки появляется лишний вес?

Кошки имеют избыточный вес, когда они весят на 10-20% больше, чем их ожидаемая масса тела, при этом состояние тела оценивается как идеальное. Кошка считается страдающей ожирением, когда ее масса тела более чем на 20% превышает ожидаемую массу тела.

Сокращает ли ожирение жизнь кошки?

Да, ожирение — это заболевание, которое приводит к развитию многих других заболеваний, которые могут сократить жизнь кошки, таких как диабет, некоторые виды рака, нарушения обмена веществ, заболевания органов дыхания и сердца.

Каталожные номера

1. Уолл, Мередит и др. «Факторы риска избыточного веса или ожирения кошек, связанные с владельцем и кошкой». Frontiers in Veterinary Science, 19 августа 2019 г., www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2019.00266/full.

2. Макрейнольдс, Тони.

причины, последствия и способы устранения

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.

Критерии звуков

Причин того, почему стучит двигатель весьма предостаточно. Некоторые стуки указывают лишь на небольшие неполадки, которые можно легко диагностировать и исправить при ближайшем техосмотре. Но есть ряд звуков, которые очень четко говорят о том, что есть серьезные проблемы ДВС, требующие незамедлительного вмешательства во избежание возникновения многих неприятных ситуаций, таких как, например, капитальный ремонт двигателя.

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Средний по громкости и интенсивности звук указывает на более серьезные неполадки. В этом случае первым делом необходимо отправиться в ближайший автосервис, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

• Металлический стук (цоканье) в двигателе, при условии полной исправности ДВС, сигнализирует о несоответствии принятым нормам тепловых зазоров. Исправить такую ситуацию можно профессиональной регулировкой клапанов.
• Потеря работоспособности гидрокомпенсаторов также вызывает стук двигателя на холодную. Компенсаторы выходят из строя, как правило, при механическом износе, использовании масла, неподходящего для автомобиля по предъявляемым эксплуатационным характеристикам, а также несвоевременная его замена. Для устранения такой неисправности достаточно осуществить полную промывку двигателя, замену масляного фильтра с заливкой подходящего типа масла.
• Увеличение зазора коренных вкладышей может стать причиной возникновения стука при первых нескольких секундах после запуска мотора. При этом он самоустраняется при повышении показателя давления системы смазки. Некорректная работа вкладышей может быть спровоцирована и уменьшением производительности масляного насоса.
• В этом случае количество поступаемого масла становится недостаточным, одновременно происходит закупоривание каналов, которое приводит к тому, что масло не успевает произвести качественную смазку всех узлов и деталей. В результате они начинают издавать неприятный на слух стук и скрежет.
• Глухие металлические многократные удары в двигателе при разгоне могут указывать на сбой в работе шатунов. Дело в том, что такой звук характерен для изношенного шатуна, ударяющегося о шейку коленчатого вала. Здесь необходима срочная помощь профессионального автослесаря, так как эксплуатация автомобиля в таком состоянии категорически запрещена.
• О неполадках газораспределительного механизма также свидетельствует характерный звук в двигателе. Самая распространенная причина — увеличение зазоров распределительного вала. При последующем прогреве двигателя такие стуки становятся либо менее интенсивными, либо полностью пропадают.
• Если поршень достаточно изношен, то он также может издавать постукивание при эксплуатации. Дело в том, что поврежденные поршни свободно двигаются, как бы «гуляют«в цилиндрах, вызывая характерный металлический звук при ударе «юбкой». Аналогичный стук может вызывать деформация поршневых колец.
• Стук, вызванный детонацией, отличается достаточной звонкостью. Его интенсивность закономерно возрастает с каждым оборотом двигателя. Основная причина — несвоевременное и неравномерное воспламенение топливно-воздушной смеси, провоцирующее возникновение внутри цилиндров самопроизвольных разрушающих взрывов.
• При холодном моторе, возникновению детонационных ударов, а значит, и характерному стуку приводит применение топлива с низким октановым числом (согласно рекомендации производителя).
• Весьма распространенным фактором появления стука является использование более тонкой, чем необходимо прокладки головки блока цилиндров, вызывающее повышение показателя степени сжатия.
• Различные удары в подкапотной зоне могут быть вызваны различными поломками навесных узлов и агрегатов, например, генератора водяной помпы, привода ГРМ и т.д.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
   • звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
   • звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
   • шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
   • детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
   • также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

ПРИ ЗАВОДКЕ СТУК В ДВИГАТЕЛЕ

При заводке стук в двигателе возможен в период похолодания, когда масло не заменено на зимнее. Это стучат гидрокомпенсаторы клапанов, причем, чем сильнее становятся холода, тем дольше остается стук, до 30 – 40 секунд. Проблема решается заменой масла, фильтра. Если при заводке стук в двигателе возникает глухой, машина от него сотрясается, повторяется он 6 – 7 раз, а затем затихает, одна из форсунок отказала с вероятностью 99,9%. Дым выхлопа после стука становится белым и идет из глушителя 30 секунд. Стук клапанов на холодном двигателе в конце его заводки может возникать из-за возвратного механизма бендикса. Начинается стук в момент схватывания, стук при этом глухой. Износ может быть у бендикса или вала, это влияет на нормальное разъединение маховика и бендикса, отсюда и возникает стук.

Стук после прогрева двигателя вполне может означать, что у стакана клапана закончился ресурс. Периодичность стука при этом в 2 секунды, стук тоже двойной, происходит это лишь на оборотах 2000 – 1500, на любой скорости, от 1 до 5. С увеличением передачи стук становится тише, но не исчезает.

При заводке стук в двигателе.

Ужасный стук при заводке, возникающий в момент прокручивания стартером, а затем пропадающий может являться причиной вывернувшегося болта в маховике. Это может быть неплотно закрученная подушка двигателя, стартер создает сильную вибрацию, которая на подушку передается. Шестерня распределительного вала имеет демпферную систему, при сборке необходимо сделать 3 оборота, застопорить ее, чтобы шестерни были в соприкосновении. Но, основной причиной, как правило, служит поломка маховика. Он откалывается по кругу между зажимным диском и крепежными болтами на коленчатом валу. Это способствует образованию люфта.

В некоторых случаях причиной может стать выход из строя пластина привода гидравлического трансформатора. Глухой стук двигателя при заводке может сигнализировать об уменьшении уровня масла. Его необходимо проверять щупом, а не по бортовому компьютеру, расхождения, в некоторых случаях, довольно значительные. Задиры на поршне всегда сообщают о себе характерным стуком, избавиться от него не получится без замены двигателя.

Чтобы изучить стук при заводке двигателя в моторном отделении, нужно вначале завести двигатель. Далее нужно изучить вибрацию, давление масла. Необходимо так же проконтролировать, не соприкасаются ли какие-то навесные агрегаты между собой. Затем зажигание нужно выключить, свечи отключить. Теперь двигатель нужно прокрутить. Если стук остался, выворачиваются свечи. Если теперь при прокручивании стук исчез, проблемы касаются поршневой системы. Это может быть просадка поршня, от чего они колотят в отверстиях блока или гильз, поломка юбки поршня. Кроме того, причиной в этом случае может быть шатун. Разбитый вкладыш шатуна, трение пальца о цилиндр, сломанный палец или разбитая его втулка могут быть одной из причин. Если повреждения во вкладышах шатунных или коренных, то давление масла упадет. Может износиться постель распределительного вала. Если стук продолжается при отключенном зажигании, двигатель гоняют без свечей стартером. Оставшиеся в этом случае стуки могут говорить о попадании в камеру сгорания инородного тела.

Изучить стук необходимо, прежде всего, для того, чтобы, как можно более точно, установить, откуда он идет. Для этого может использоваться стробоскоп, но, обычно, изготавливают самодельный, из консервной банки с трубками. Продаются такие трубки в аптеках. В недоступных местах используют металлический прут нужной длины. Один конец прижимают к двигателю, второй к уху. Диагностику нужно производить через 10 минут работы двигателя, за это время масло полностью прогреется. Вкладыши стучат громче именно на горячем масле, поскольку оно разжижается, зазор увеличивается.

Отключая по очереди цилиндры, можно точно выяснить источник звука. Если стук был под нагрузкой, то придется с отключенным цилиндром проехаться, затем включить его, отключить следующий. Отключить каждый по очереди несложно, для этого снимается провод высокого напряжения и заземляется на двигатель или корпус.

На инжекторных моделях снимается разъем с форсунки. Неприятные стуки в двигателе на холодную заводку возникают при низком качестве заливаемого масла, редкой его замене. Это стучит гидрокомпенсатор клапанов. Избавляются от проблемы промывкой двигателя, заливкой синтетики. Для очистки используют две канистры промывочного масла. Если порвана прокладка на коллекторе выпускном, и целостность глушителя возле коллектора нарушена, то на низких оборотах стука не будет, на высоких он усиливается до звона.

Непонятный одноразовый стук при заводке двигателя на холодную является головной болью всех владельцев Шевроле Лансер, или большинства из них. Многие связывают его с опорами ДВС, между которыми и защитой картера подкладывают резину. После чего болт затягивается, стук пропадает.

Похожие материалы:

Стук в двигателе при запуске chevrolet 2004 l4-2.2l classic

Стук в двигателе при запуске chevrolet 2004 l4-2.2l classic

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Рэйчел

на
26. 02.2017

Моя машина Шевроле Классик 2004 года с пробегом 193000 км начала стучать. Я припарковал его. Бачок радиатора был пуст, поэтому я его наполнил. Завел машину и звук стал немного тише, но не исчез. Теперь, когда машина заводится, она сильно стучит в течение секунды при запуске, а затем притупляется до едва заметного. Стучит заметнее при движении задним ходом. Масло меняли после того, как начался стук. Что может быть причиной этого?

Пробег моей машины 193000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Тим Шарле

Автомеханик

30 лет опыта

Здравствуйте. В большинстве случаев стук в двигателе при запуске возникает из-за того, что детали внутри головки блока цилиндров плохо закреплены или не смазаны должным образом. Когда двигатель запустится и масло начнет циркулировать в верхней части двигателя, стук исчезнет. Этот тип шума также может быть вызван ослаблением ремня или шкива. Таким образом, вероятно, лучше всего, чтобы профессиональный механик приехал к вам и завершил проверку автомобиля на шум, чтобы он мог определить, что вызывает этот шум.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Автомобиль издает щелкающий звук во время движения

Основной причиной щелкающего звука, исходящего от двигателя этого автомобиля, является прокладка впускного коллектора. Это распространенная проблема с двигателем объемом 4,7 литра, и ее легко устранить. Я бы порекомендовал обратиться к специалисту…

Зажигание издает щелчок

Это может быть вызвано либо низким уровнем заряда аккумуляторной батареи, либо ненадежным соединением в цепи стартера. Батарея должна быть полностью заряжена и проверена под нагрузкой, чтобы убедиться, что это не проблема. Все провода стартера должны быть…

Утечка в люке

Уплотнитель или уплотнение заднего люка — это резиновое уплотнение, охватывающее все отверстие заднего люка. Две вещи, которые необходимо проверить, это отсутствие повреждений или износа самого уплотнения…

Неисправный датчик коленчатого вала

Здравствуйте. Практически все возможно, но маловероятно. Я видел, как датчики коленвала (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-crankshaft-position-sensor) выходят из строя и вызывают много проблем, но если у вас их нет другие вопросы то думаю что вряд ли. Если я…

двигатель глохнет после прогрева

Есть несколько компонентов, которые могут вызвать эту проблему. Вы правы, думая, что это может быть система зажигания. Тепло от окружающей среды или двигателя вызовет расширение катушек и не позволит подключиться к… код неисправности-цилиндр-1-пропуски зажигания, обнаруженные-джамаль-уокером) — это пропуски зажигания в первом цилиндре. Я полагаю, вы уже знаете об этом. Распространенной проблемой на них является сборка форсунки. Я бы сделал все, что ниже, прежде чем осуждать это. Если бы я был там в…

Моя шина со стороны водителя издает щелкающий звук, как бейсбольная карточка в велосипедной шине. Этого не происходит при движении со скоростью более 50 миль в час

Привет. Похоже, у вас плохой ступичный подшипник (https://www.yourmechanic.com/services/wheel-bearings-replacement) на переднем колесе со стороны пассажира. Иногда неисправные ступичные подшипники будут издавать шум только на низких скоростях. Обычно это происходит, когда ступичный подшипник сначала…

Проблема с предохранительным клапаном вскоре после замены масла

Мне любопытно, какой «вес» масла они заливают. Большинство производителей теперь предостерегают от использования чего-либо тяжелее 10W30 из-за клапана сброса давления масла (избыточное давление при холодном пуске). Хотя это не является обычным явлением, избыточное давление из-за…

двигатель заднего стеклоочистителя просто стучит и не двигается

Здравствуйте, спасибо, что написали. Для начала внимательно осмотрите дворник и его соединение. Убедитесь, что ничего явно не сломано. Если на вид все цело, то переходим к мотору. Внутри пластиковые шестерни…

Статьи по Теме

Руководство покупателя Chevrolet Tahoe 2012 года

Chevy Tahoe всегда был одним из самых популярных внедорожников на рынке, и эта тенденция продолжилась в 2012 году. Как всегда, автомобиль оказался надежным и мощным, с много места и функций, которые люди…

Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы организатор свадеб

As Как организатор свадеб, требования к вашему времени будут значительными, даже если вы имеете дело только с одной или двумя парами. Вы должны быть мастером-жонглером, когда дело доходит до вашего времени и…

Как загрузить руководство по эксплуатации автомобиля Chevy

Когда вы покупаете новый автомобиль, вам предоставляются оригинальные документы и книги, относящиеся к вашему автомобилю. Материалы, которые вы получаете, включают: информацию об эксплуатации вашей аудиосистемы; ваше руководство пользователя; рекомендуемый график технического обслуживания. Эти руководства помогут вам узнать, как…

Просмотрите другой контент

Смета

Услуги

Города

Техническое обслуживание

5 причин, почему двигатель автомобиля стучит при запуске, а затем глохнет

Утро понедельника, у вас были приятные выходные, когда вам даже не нужно было выходить из дома. Теперь вы заводите машину, чтобы начать утреннюю поездку на работу, и слышите стук из моторного отсека. Вы даете ему несколько минут, и как только ваша машина работает в течение 30-60 секунд, может быть, даже минуты или двух, шум исчезает, и ваши поездки на работу проходят без дальнейших проблем. Если вы замечаете это каждый раз, когда запускаете холодную машину, есть несколько вариантов того, что это может быть. Мы выделили 5 наиболее распространенных причин и то, что вы можете с ними сделать, поэтому читайте дальше для получения дополнительной информации.

Стук поршня

Стук поршня является чрезвычайно распространенной причиной шума двигателя при холодном пуске. Как правило, он не развивается в двигателях с пробегом менее 150 000–200 000 миль. Стук поршня — это то, что происходит, когда поршень и стенка цилиндра больше не имеют жестких допусков нового двигателя, и поршень «качается» из стороны в сторону под небольшим углом внутри цилиндра вместо плавного движения вверх и вниз.

Это может произойти из-за физического износа стенок цилиндра, некруглости цилиндра или из-за конструктивного недостатка. Если поршни и отверстия цилиндров настроены и обработаны с соблюдением правильных спецификаций и допусков, стука поршня быть не должно. Это одна из причин, по которой звук шлепка исчезает через короткое время после запуска. Если избыточный зазор минимален, он также часто исчезает при нагреве и расширении головки поршня.

Надлежащего давления масла часто бывает достаточно, чтобы заполнить избыточный зазор, но если нет, есть два варианта: вы можете смириться с этим и потерпеть, или вы можете провести капитальный ремонт двигателя. Вы, конечно, можете просто справиться с этим на время, так как стук поршня сам по себе не является потенциально катастрофическим отказом, но может быть повреждение юбки поршня и стенок цилиндра. Восстановление, хотя и намного дороже, также позволит вам осмотреть и заменить любые другие потенциально изношенные детали. Если у вас есть опыт работы с двигателем, вы можете сделать это самостоятельно, но если вы не делали этого ранее, вам, вероятно, понадобится профессионал, чтобы выполнить работу, чтобы убедиться в отсутствии проблем.

Залипающие подъемники

Залипающие подъемники клапанов являются распространенным источником шума при холодном запуске, который часто называют стуком, но это скорее громкое тиканье. В вашем двигателе может развиться один или два залипающих толкателя клапана из-за нескольких факторов. Они могут создавать неприятный шум из-за типа используемого масла, типа масляного фильтра, состояния масляного насоса, общего пробега, положения кулачка при остановке и даже любых недавних работ, связанных с их перемещением.

Если вы используете масло с более высокой вязкостью, ему потребуется больше времени для циркуляции в двигателе, обеспечивая покрытие клапанов, толкателей и других компонентов. Если вы недавно произвели замену масла и использовали моторное масло с немного большей плотностью, чем обычно, то это может быть причиной замены. Еще одна причина залипания толкателей, связанная с маслом, — это использование фильтра без обратного клапана против слива или более качественного фильтра с лучшим клапаном. Например, считается, что фильтры Fram имеют дешевый клапан и часто допускают обратный слив масла.

Другим возможным вариантом является общий пробег автомобиля, так как изношенный двигатель с пробегом в несколько сотен тысяч миль будет иметь больше зазоров и несоответствий допускам, которые масло может не заполнить. Это может привести к механическому шуму. Хорошей временной мерой в этом сценарии будет использование более тяжелого масла для большей амортизации компонентов. Иногда положение кулачка при остановленном двигателе может привести к сливу подъемника или двух, но это не будет происходить каждый раз, поэтому, если вы заметите шум как единичный или редко возникающий шум, вам, возможно, не придется беспокойтесь об этом, но все же разумно взглянуть на это.

Последняя возможность определить, заедают ли толкатели, если вы недавно выполняли какие-либо работы с компонентами клапанной крышки. Подъемники, стержни и пружины изнашиваются в наборах, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы каждый комплект оставался вместе, повторная установка их в том же месте с теми же деталями-партнерами может устранить множество последующих проблем с посадкой и шумом.

Если ваши подъемники заедают, и время, необходимое для того, чтобы они перестали издавать шум, становится все больше и больше, возможно, пришло время полностью их заменить. Это будет несколько дорого, если вы отвезете свой автомобиль в магазин или к механику. Если вы решите самостоятельно заменить толкатели клапанов, пружины и толкатели, вам потребуются несколько специализированных инструментов и полный набор компонентов. Не пытайтесь просто заменить один или два подъемника за раз, все они должны быть заменены одновременно.

Изношенные компоненты

Другим частым виновником шума двигателя при холодном пуске являются аксессуары, прикрепленные к двигателю, которые ошибочно принимают за стук и шум двигателя. Изношенные аксессуары, такие как водяной насос, насос гидроусилителя руля, генератор переменного тока и выпускной коллектор, могут создавать шум при запуске, который часто описывается как стук при передаче симптомов агенту по ремонту. Многие из этих шумов можно считать нормальной работой и будут функционировать в достаточной степени до полного отказа.

По мере износа такие детали, как водяной насос, насос гидроусилителя руля и генератор, могут проявлять признаки неизбежного выхода из строя. Эти признаки часто проявляются в виде гармонического шума, который слышен при запуске, но вскоре исчезает. Обычно это происходит из-за того, что подшипник на шкиве одного из них начинает выходить из строя, поэтому во время запуска он издает шум, который обычно исчезает, когда масло циркулирует или подшипники нагреваются и слегка расширяются, что делает работу более плавной и тихой.

Имеются также сообщения о шуме при запуске, похожем на звон, стук или тиканье, когда в выпускном коллекторе имеется небольшая утечка. Это не только приведет к неприятному звуку, который будет очень заметным, но и, как правило, исчезнет вскоре после запуска. После того, как коллектор нагреется, тепловое расширение должно закрыть утечку, устранить стук и сделать работу в целом тише.

Износ коренного подшипника

Коренной подшипник также часто изнашивается при большом пробеге. Центральный коренной подшипник изнашивается, и коленчатый вал больше не имеет надлежащего допуска и неоднократно ударяется об упорный подшипник в течение нескольких секунд, пока кривошип не нагреется от работы настолько, что заполнит открытое пространство и на время остановит удар. Как только двигатель остынет и коленчатый вал немного сожмется, эта проблема повторится. Это будет означать, что это с большей вероятностью будет происходить после длительных периодов с выключенным двигателем и реже при запуске двигателя после короткой остановки.

Как правило, это не вызовет никаких других механических проблем, а просто будет шумно раздражать, пока не будет устранено. Один из способов убедиться, что ситуация не ухудшилась, — это следить за маслом и следить за тем, чтобы подшипник не оставлял металлической стружки, или даже уронить масляный поддон и убедиться, что в нем вообще нет металлического мусора.

Обратный слив масла

Обратный слив масла является очень распространенной причиной стуков или механического шума при запуске двигателя.

как работает и признаки полмки

Гидрокомпенсатор (ГК), также автовладельцы часто называют «гидрик» — располагается в приводном механизме клапанов и предназначается для недопущения образования зазоров между клапанами и кулачками распредвала. Так сказать компенсирует зазоры клапанов.

Работа гидрокомпенсатора

Принцип работы строится на изменяемом давлении моторного масла. При включенном ДВС масло заполняет внутреннюю часть и за счет переменного давления его плунжер циклически передвигается, не допуская образованиезазоров в клапанном приводе и удерживая постоянный контакт коромысла и кулачка распредвала.

Таким образом, гидрокомпенсаторы клапанов существенно упрощают обслуживание двигателя и делают неактуальной проблему точного регулирования клапанов во время проведения ТО, но с ними надо более внимательно подходить к выбору масла и масляного фильтра.

Виды и расположение компенсаторов

Условно можно выделить компенсаторы для двигателей типов SOHC и DOHC. В целом, они не слишком различаются по конструкции. Любой гидрик — это небольшая система, помещенная в неразборный герметичный корпус. В двигателе типа SOHC он размещается в гнездах клапанных коромысел. У двигателей типа DOHC — устанавливаются в гнездах, размещенных в головке блока цилиндров.

Устройство и принцип работы компенсаторов
Устройство гидрокомпенсатора сложностью не отличается. Он состоит из корпуса, плунжера, клапана, пружины, поршня и стопорного кольца.

Принцип действия также довольно прост. Когда кулачок распредвала находится в верхней точке движения, относительно компенсатора он располагается тыльной частью. Из-за этого усилие на компенсатор не передается, что позволяет пружине распрямиться и выдвинуть плунжер, благодаря чему и пропадает зазор. В появившееся под плунжером свободное пространство через клапан затекает моторное масло. После заполнения компенсатора давление масла внутри него и снаружи сравнивается и клапан закрывается.

Когда кулачок поворачивается к компенсатору выпуклой стороной, он своим усилием начинает смещать его вниз. Заполненный маслом гидрокомпенсатор имеет достаточно жесткости, чтобы без потерь передавать движущее усилие распредвала на клапаны ГРМ. В процессе движения некоторая часть масла вытекает из компенсатора, в результате чего образуется зазор, имевший место в начале цикла. Далее цикл проходит еще раз, и так все время работы двигателя.

Следует отметить, что работа гидротолкателя позволяет устранить не только рабочие зазоры двигателя, образуемые в результате циклического движения его частей, но также и зазоры из-за нагрева мотора (нагретый металл расширяется) и увеличенные зазоры, связанные с износом деталей ГРМ. Любое увеличение пространства для перемещения компенсатора приводит к тому, что он принимает больше масла, все равно занимая весь свободный объем.

Признаки и причины поломки

Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) — загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.

Основным признаком того, что гидрокомпенсаторы клапанов вышли из строя является характерный стук клапанов при запущенном ДВС, в том числе на холостом ходу. Статья из сообщества сам себе автомеханик. Эта проблема может быть вызвана рядом причин, среди которых:

— присутствие воздуха в надплунжерной полости компенсатора, что бывает при неправильном уровне масла в картере или в случае продолжительной стоянки машины под большим уклоном;
— засорение компенсатора шламом из некачественного или не замененного вовремя моторного масла;
— износ механизмов компенсатора.

7 Причин стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
1.Не менялось давно масло или заливалось некачественное.
2.Забиты каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор.
3. Засоренный масляный фильтр и масло не доходит до гидриков под нужным давлением.
4.Проблемы в работе масляного насоса.
5.Неправильный уровень масла (пониженный или повышенный).
6.Увеличение места посадки гидрокомпенсатора.
7.Проблема с механикой и гидравликой гидрокомпенсатора клапанов.

Устранение неисправностей

В некоторых случаях устранять неисправности гидрокомпенсаторов можно в домашних условиях.

Промывка, как правило, помогает избавиться от стуков. Но также требуется и чистка масляных каналов.

Для начала необходимо проверить уровень моторного масла в двигателе и при необходимости довести его до нормы. Чтобы избавиться от воздуха в компенсаторе, нужно завести двигатель и десять раз медленно его разогнать. Проблему можно считать решенной, если неправильный звук работы мотора пропадает.

Если звук не исчезает, нужно проверить состояние гидрокомпенсаторов. Характерные повреждения: коррозия поверхности плунжера, износ корпуса толкателя, тугой ход. Лучше всего делать это на СТО, так как очевидно что причин много и разобраться самостоятельно, без надлежащего опыта, какая из них основная — крайне сложно. Нужно знать происхождения стуков, определить происхождения, механическая неисправность или какие то другие технические проблемы с механизмами и деталей ДВС. Многие автовледельцы пробуют разобрать и почистить, дабы восстановить работоспособность, но такой манипуляции, как правило, хватает ненадолго, по этому лучшим решением будет только замена.

Список СТО, где вы можете починить свой двигатель

как устроены, как работают, как выбрать

Автоликбез Всі записи Експлуатація

Если ещё пару десятков лет назад каждому водителю приходилось регулировать тепловые зазоры клапанов вручную, то сегодня гидрокомпенсаторы выполняют эту рутинную, но точную работу. Вообще, такое понятие, как тепловой зазор, потихоньку уходит в историю, поскольку гидрокомпенсаторы в головке блока просто их не допускают.

Зміст

• 1 Принцип работы гидрокопенсатора
• 2 Виды и устройство гидрокомпенсаторов
• 3 Как работает гидрокомпенсатор
• 4 Какие гидрокомпенсаторы лучше
  • 4.1 Related

Принцип работы гидрокопенсатора

Расположение гидрокомпенсатора

Для чего нужен гидрокомпенсатор, мы уже разобрались — он компенсирует неизменные тепловые зазоры между клапаном (или его приводом) и распредвалом. Причём компенсирует по умному: независимо от того, прогретый двигатель или холодный, никакого стука из-под клапанной крышки мы слышать не должны, зазор будет выбираться автоматически и без нашего участия.

Гидроклмпенсатор Ауди, установленный в рокере

Это большой плюс устройства. Однако, есть и некоторые минусы, точнее, требования, которые нельзя игнорировать. Так, все виды гидрокомпенсаторов чрезвычайно чувствительны к качеству моторных масел и фильтров. Дело в том, что принцип работы гидрокомпенсатора основан на перепадах давления масла и устройство должно реагировать на работу системы смазки корректно и мгновенно. Используя старое изношенное или некачественное масло, мы не позволяем гидрокомпенсатору выполнять его работу правильно. Отсюда и стуки, шумы и некорректная работа всего газораспределительного механизма.

Виды и устройство гидрокомпенсаторов

Виды гидрокомпенсаторов

В зависимости от типа газораспределительного механизма (SOHC или DOHC), гидрокомпенсатор может иметь разное расположение и отличаться по форме и конструкции. Но по большому счёту, любой гидрик — это гидравлическая плунжерная система, закрытая в неразборном корпусе. В двигателях типа SOHC гидрики устанавливают в гнезде клапанного коромысла.

Где устанавливают гидрокомпенсаторы

В головках DOHC их устанавливают прямо в колодцы головки. Вот как выглядят разные типы гидриков:

1. Гидротолкатель.
2. Гидроопора.
3. Гидроопора рычага и коромысла.
4. Гидротолкатель роликовый.

Устройство гидрокомпенсатора не особо сложное, как и любой плунжерной гидросистемы. Каждый из них состоит из корпуса, плунжера, системы пружин, клапана, поршня и стопорных колец разной конструкции.

Схема простейшего гидрокомпенсатора

Как работает гидрокомпенсатор

Схема перепускного клапана и плунжера

Работа гидрокомпенсатора включает в себя две фазы, когда впускной или выпускной клапан ГРМ открыт или закрыт:

1. Клапан ГРМ закрыт. В этом случае кулачок распредвала не воздействует на гидрик и развернут к нему задней частью. Пружина внутри компенсатора распрямляется и поднимает плунжер на максимальную высоту, прижимая его к кулачку. Зазора нет. Подплунжерное пространство полностью заполняется маслом и как только давление внутри гидрика выравнивается с давлением в системе смазки, перепускной клапан закрывается.
2. Клапан ГРМ открыт. Сейчас кулачок распредвала повернут отливом в сторону компенсатора и воздействует на него с максимальной силой. Сила сжатия пружины рассчитана так, чтобы усилия хватило ровно настолько, чтобы открыть клапан ГРМ полностью. При этом лишнее масло из-под плунжера выдавливается наружу.

Конструкция и схема работы гидрокомпенсатора

Циклы работы гидрика повторяются бесконечно и что приятно — зазор не возникает ни в начале цикла, ни в переходных моментах, когда клапан ГРМ только начинает открываться или закрываться. Давление масла и настройка пружины полностью ликвидируют любой намёк на зазор. При нагреве детали газораспределительного механизма расширяются, требуя откорректировать зазор, кроме того, при износе кулачков распредвала зазор тоже должен бы измениться. Но этого не происходит, поскольку гидрокомпенсатор выбирает зазоры любого, термического или механического характера, принимая внутрь корпуса большую порцию масла.

Гидрокомпенсаторы Swag

Какие гидрокомпенсаторы лучше

Поскольку ремонт гидриков проводится в крайних случаях, то чаще всего выгоднее купить новый гидрокомпенсатор и избавиться от проблем с ним ещё тысяч на сто наперёд. Существуют компании, которые специализируются на автомобильных гидросистемах и гидриках в частности.

Штатовские роликовые гидрики Delphi

Тем не менее многие стремятся купить оригинальный гидрокомпенсатор от производителя. [stextbox id=’info’]Тут есть одна маленькая хитрость. Ни Фольксваген, ни ВАЗ, ни Мерседес своими силами не производят гидрики, они в любом случае покупают их у сторонних производителей, хотя цена гидрокомпенсатора, как бы оригинального, может крепко отличаться от цены на рынке запасных частей, так называемые запчасти aftermarket.[/stextbox] Поэтому особого смысла переплачивать за оригинальную деталь нет. Вот только несколько компаний, продающих вполне приличные гидрокомпенсаторы:

1. INA, немецкая компания, заслуженно пользующаяся репутацией производителя первоклассных гидроустройств. Заводы расположены в городе Хиршайд, качество великолепное, выносливые гидрики, способные переваривать даже наше масло. Дороговаты, но мы же любим свою машину?
   Гидрокомпенсаторы INA
2. Febi. Тоже немцы, но качество несколько хуже, что сказывается на гарантийном сроке, он меньше, чем у INA. Покупая их продукцию, обязательно смотрим на страну изготовления, поскольку Феби имеют несколько заводов в Китае и в Азии. Эти брать не стоит однозначно.
   Febi, стоит брать однозначно, если не подделка
3. Swag. Если не подделка, то вполне сносные немецкие компенсаторы. Если подделка, то зря выброшенные деньги.
   Swag в упаковке
4. Бюджетные гидрики АЕ и Ajusa (Испания). Стоят недорого, но хватает их максимум на 10-12 тысяч. Хотя, кому как повезёт. Капризные и требуют хорошего масла, со старым маслом лучше их не ставить вообще. Качество прихрамывает, но если другого выхода нет, тысяч пять можно протянуть и на них, потом застучат обязательно.
   Испанские Ajusa

Делаем выбор гидрокомпенсаторов правильно и взвешенно, тогда стук в головке блока нам не придётся слышать до 50-70 тысяч пробега. Тихой работы двигателя и ровных дорог!

 #гидрокомпенсаторы #ГРМ #устройство автомобиля

Как работают гидравлические подъемники?

Гидравлические подъемники — это хорошо известная система, используемая в сотнях лифтов по всему миру (наряду с системами тяговых подъемников), а также в огромном количестве машин и оборудования, использующих те же принципы. Но знаете ли вы, как работают гидравлические подъемники?

Убедитесь, что ваш лифт находится в отличном состоянии, поняв, как он работает, и заметив любые различия до того, как возникнет проблема, или решите, какой тип лифта подходит для вашего бизнеса или общественного здания.

Гидравлические системы используются для всего: от автомобильных тормозных систем до вилочных погрузчиков, от прессов до насосов. Все системы используют один и тот же базовый принцип, и гидравлические подъемники ничем не отличаются.

Основными компонентами гидравлического лифта являются:

• Поршень внутри цилиндра (называемый плунжером)
• Масляный резервуар или бак
• Насос
• Электродвигатель (для привода насоса)
• Клапан

Обычно гидравлический подъемник имеет машинное отделение, в котором размещается насос, жидкость и двигатель, поэтому вам может понадобиться больше места, чем вы ожидаете. Вы можете получить гидравлические подъемники без машинного помещения (MRL), которые обычно размещают оборудование и т. Д. Внутри шахты, напротив направляющих, которые проходят за подъемником, что делает их более компактным вариантом.

Как работают гидравлические подъемники?

Гидравлические подъемники работают по основному принципу: чтобы подняться, насос  нагнетает масло в цилиндр , толкая поршень   (который толкает кабину подъемника) вверх. Чтобы опуститься, клапан  открывается, и масло стекает обратно в резервуар и выталкивается обратно под действием силы тяжести подъемной кабины. На приведенной выше схеме показана эта система.

Когда клапан  закрыт, масло может поступать только из резервуара в цилиндр. Когда клапан  открыт, масло может течь только из цилиндра обратно в бачок.

Элементы управления в кабине подъемника приводят в действие насос , перемещая масло. Когда достигается пол, насос выключается, и кабина лифта садится на поршень, удерживаемый на месте маслом, попавшим в цилиндр.

Положение, размер и работа цилиндра могут быть одного из двух вариантов – «с отверстием» или «без отверстия».

Что такое перфорированный гидравлический подъемник?

Перфорированный гидравлический подъемник — это обычный гидравлический подъемник. «Гидравлическое отверстие с отверстием» относится к отверстию, необходимому в полу для подъемника. Цилиндр, который охватывает поршень и толкает кабину подъемника, упирается в землю. Это расстояние равно расстоянию, на которое кабина лифта может подняться вверх.

Что такое безотверстный гидравлический подъемник?

Гидравлический подъемник без отверстий означает отсутствие необходимости в глубокой яме для цилиндра. Поршни прямого действия, установлены на полу приямка на одной линии с нижними углами кабины подъемника. Система работает как домкрат и ограничивает перемещение максимум на 20-30 м. Это не так распространено, но позволяет использовать его там, где пространство ограничено, ход короткий и требуется гидравлическая система.

Плюсы и минусы гидравлических подъемников

Чтобы помочь при выборе подъемника, стоит принять во внимание преимущества и ограничения по отношению к вашим требованиям. Решающим фактором могут быть различные условия, высота подъема, уровни использования и доступное пространство.

PROS

Благодаря тому, что в машинном отделении находится все оборудование, вам не потребуется пространство над шахтой для размещения оборудования (как это делают тяговые подъемники). Система также опирается на пол/яму, поэтому не нуждается в каком-либо усилении.

Классическая ситуация «тупика» в гидравлическом подъемнике невозможна из-за отсутствия тросов, хотя в реальности такое случается нечасто. Если система сломается, то подъемник будет падать только с той скоростью, при которой масло может вытекать из системы.

Наконец, гидравлические подъемники дешевле, чем тяговые подъемники, поэтому, если бюджет является ключевым фактором, это может помочь принять решение.

ПРОТИВ

Стоит обратить внимание на расстояние перемещения, так как система гидравлического подъема довольно медленная (до 1 м/с). Он может не подходить для 6-8 этажей, в том числе из-за необходимости дополнительного подземного пространства для размещения цилиндра.

Пространство, необходимое для машинного отделения и масляной ямы, если это необходимо, может не подходить для всех зданий, особенно там, где площадь пола в большом почете. Выкапывание дырявых систем может означать уход очень глубоко под землю, что не всегда возможно.

Гидравлические системы зависят от масла, которое работает по-разному при разных температурах (масло становится более жидким при более высоких температурах), поэтому хорошая система может помочь сбалансировать этот эффект.

Как и любая другая жидкость, масло может вытекать из системы, что может привести к серьезным проблемам. Это обычно не случается с новыми системами, но правильное техническое обслуживание подъемника жизненно важно.

Наконец, если вы хотите соответствовать рейтингу BREEAM или энергоэффективности, гидравлические лифты менее энергоэффективны, чем лифты других типов. Мощность, необходимая для подъема подъемной кабины, высока, так как масло выполняет всю работу по борьбе с гравитацией. Альтернативы, такие как тяговые подъемники, используют противовес, поэтому требуют меньше энергии.

Понимание толкателей гидравлических клапанов | Moore Good Ink

Автор: Ray T. Bohacz:

Наиболее раздражающим аспектом регулировки клапанных зазоров является ее неуклюжесть; слишком много компонентов требуют удаления для выполнения десятиминутной задачи.

Толкатели гидравлических клапанов, с другой стороны, по большей части не требуют регулировки. Когда необходима регулировка, вместо регулировки зазора, как в случае со сплошными или механическими толкателями клапанов, в гидравлической системе требуется предварительная нагрузка. Ресницы нет. Обычно это требуется только при переустановке головки блока цилиндров.

Необходимость зазора или свободного хода

Распределительный вал отвечает за синхронизацию клапана, его подъем и его продолжительность — периоды, когда он остается открытым и закрытым. В двигателе с кулачковым блоком это достигается за счет взаимодействия распределительного вала с промежуточными компонентами: толкателем клапана (или толкателем), толкателем и коромыслом. В конструкции с верхним кулачком промежуточные компоненты отличаются тем, что вместо толкателя и, возможно, толкателя используется толкатель определенного типа. Это обсуждение сосредоточено на гидравлическом толкателе, используемом в двигателях с распредвалом в блоке.

Профиль кулачка распределительного вала определяет действие клапана, и это движение сначала передается толкателю клапана, толкателю и, наконец, коромыслу, которое касается штока клапана.

Когда детали холодные, они сжимаются, а при выделении тепла расширяются. По этой причине необходим свободный ход, чтобы предотвратить заедание деталей при нагреве. Между коромыслом и наконечником штока клапана создается свободный ход.

Клапанные механизмы, требующие зазора, часто обозначались как использующие цельный подъемник или механический распределительный вал. Современные двигатели оснащены гидравлическим или механическим подъемником, в зависимости от решения производителя.

Усовершенствования в металлургии и конструкции клапанного механизма теперь позволяют механическому толкателю дольше оставаться в положении регулировки и эффективно работать с меньшим рабочим зазором или зазором. Часто их называют дизайном с тугими ресницами.

При холодном двигателе рабочие зазоры уменьшаются, а при горячем расширяются в зависимости от материалов двигателя. Если блок двигателя и головки полностью из чугуна, расширение будет минимальным. В качестве альтернативы, если они из алюминия, ожидайте расширения, потому что алюминий расширяется в два раза больше, чем сталь, а подъемник и толкатель сделаны из стали. Алюминиевый блок и головки увеличат зазор на 0,010–0,020 дюйма в холодном и горячем состоянии.

Кроме того, установка зазора означает, что эффективный подъем клапана меньше высоты выступа кулачка. Это результат мультипликативного эффекта соотношения коромысла, которое представляет собой смещение точки опоры относительно крепления коромысла.

Например, если кулачок кулачка равен 0,350 дюйма, а передаточное число коромысла равно 1,6:1, высота подъема клапана будет составлять 0,350 X 1,6 = 0,560 дюйма, если в двигателе используется гидравлический подъемник без зазора. Однако если бы это была механическая конструкция с зазором 0,020 дюйма, то подъем клапана составил бы 0,540 дюйма.

Это уменьшение может показаться несущественным, но оно представляет собой примерно на шесть процентов меньший ход клапана и соответствующее влияние на поток воздуха как в цилиндр, так и из него. Кроме того, по мере того, как детали изнашиваются из-за постоянных столкновений по мере уменьшения зазора, производительность двигателя ухудшается, а количество выбросов изменяется.

Кроме того, ошибочно полагать, что сплошной распределительный вал подъемника обеспечивает большую мощность, чем гидравлическая конструкция. Прочный толкатель может следовать за более агрессивным кулачком распределительного вала, а также эффективно работать на более высоких оборотах двигателя. Но помимо гоночных двигателей этот аргумент не имеет значения.

Разница в конструкции подъемника

Для нашего обсуждения цельный подъемник, как следует из его названия, представляет собой цельный кусок металла. Его можно рассматривать просто как средство передачи действия кулачка распределительного вала на толкатель. Напротив, гидравлический подъемник является полым, имеет внутренний поршень, пружину и позволяет маслу входить и выходить.

Аналогично гидропоршню ковша трактора, моторное масло поступает в полость гидрокомпенсатора. Когда клапан закрыт, толкатель находится на базовой окружности кулачка (круглая часть кулачка) и его полость заполняется маслом. Внутренний поршень теперь максимально перемещается вверх, так как масло находится под ним.

Когда распределительный вал вращается и открывает клапан, поршень опускается вниз, и для закрытия впускного отверстия для масла обычно используется запорный шар. Поскольку масло считается несжимаемым, поршень не может двигаться, потому что масло находится под ним и на дне полости. Толкатель теперь работает как твердый подъемник и передает движение от кулачка распределительного вала к толкателю.

Во время подъема распределительного вала и из-за давления пружины клапана масло вытесняется из полости толкателя к тому моменту, когда толкатель останавливается на носовой части кулачка. Как только перемещение подъемника на кулачке завершено, давление толкателя на поршень уменьшается, и он переходит в исходное положение. Теперь полость заполнена маслом.

Диагностика и регулировка

Если двигатель с гидрокомпенсаторами работает шумно, это означает, что внутренняя пружина потеряла часть натяжения или контрольный шарик не герметизирует или не позволяет маслу заполнить полость. Выход — замена толкателя.

При регулярной замене моторного масла и недопущении чрезмерных оборотов двигателя гидравлические подъемники будут работать в соответствии с проектом на неопределенный срок. Большинство гидрокомпенсаторов выходят из строя из-за плохого обслуживания.

Чтобы определить шумный толкатель, снимите клапанную крышку, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Ожидайте разбрызгивания масла: примите меры предосторожности. Затем, используя длинный удлинитель на 3/8 дюйма, аккуратно нажмите на коромысло в том месте, где оно соединяется с толкателем. Это поглотит часть внутреннего удара поршня в толкателе и должно изменить звук.

Из-за усилий, необходимых для замены вышедшего из строя подъемника, целесообразно заменить их все. Если один из них надет, остальные вскоре последуют за ним. Кроме того, во время запуска избегайте контакта сухих толкателей с кулачками распределительного вала, покрыв их нижние поверхности смазкой для сборки двигателя перед установкой.

В некоторых двигателях для регулировки предварительного натяга используется гайка с резьбой на шпильке коромысел, в то время как в других двигателях регулировочная шайба размещается под стойкой коромысел.

Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством

12 октября 2017

Рекомендации по заряжанию автомобильной батарее в гараже, на улице или домашних условиях с помощью ручного или автоматического зарядного устройства.

Подготовка к зарядке

• Снять аккумулятор с автомобиля или хотя бы отключить от бортовой сети, отсоединив минусовой провод
• Очистить клеммы от смазки и окиси
• Желательно протереть поверхность аккумулятора тряпкой (сухой или смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды)
• Отвернуть пробки на каждой из банок АКБ или снять заглушку для свободного выхода паров электролита и предотвращения избыточного давления
• При недостаточном уровне электролита, долить в аккумулятор дистиллированной воды, чтобы она полностью покрыла свинцовые пластины.

Выбор способа зарядки

Зарядка постоянным током эффективнее, но требует контроля, а зарядка постоянным напряжением заряжает АКБ только на 80%. В идеале методы комбинируются с помощью автоматического зарядного устройства.

Зарядка постоянным током

• 
  Ток зарядки не должен превышать 10% номинальной емкости аккумулятора. Значит, для АКБ емкостью 72 Ампер-час потребует ток силой 7,2 ампера.
• 
  Первый этап зарядки: довести напряжение батареи до 14,4 В.
• 
  Второй этап: снизить ток в два раза и продолжить зарядку до напряжения в 15В.
• Третий этап: снова снизить силу тока в два раза и заряжать до того момента, когда индикаторы ватт и ампер на зарядном устройстве перестану изменяться.
• 
  Поэтапное снижение тока исключает риск того, что автомобильная батарея «закипит».

Зарядка постоянным напряжением

Тут всё гораздо проще. Нужно лишь установить напряжение в пределах 14,4–14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить АКБ за несколько часов (порядка 10), зарядка постоянным напряжением длится около суток и позволяет восполнить ёмкость аккумулятора лишь до 80%.

Техника безопасности

Минусовой вывод отключают перед зарядкой батареи, так как он подключен к бортовой сети и кузову автомобили. Если первой отключать плюсовую клемму и случайно коснуться кузова или металла на двигателе, то можно спровоцировать короткое замыкание.

Зимой электролит может замерзнуть до состояния льда. Поэтому в холода аккумулятор переносят в тёплое помещение, дают отогреться и потом уже заряжают.

Чем меньше ток зарядки, тем аккумулятор зарядится более полно, однако это займет больше времени.

Заряжать аккумулятор в домашних условиях не рекомендуется. Лучше делать это в гараже или в хорошо проветриваемом нежилом помещении. Курение, открытый огонь, искрение по близости с АКБ не допустимы.

Зарядное устройство сначала подключается к батарее, и только потом включается в сеть. Красный провод крепят к плюсу, а черный к минусу. Аккумулятор лучше всего снять с автомобиля.

Зарядное устройство сначала подключается к устройству, и лишь после этого оно включается в сеть.

Пробки каждой банки у обслуживаемого аккумулятора откручиваются. Что делать с необслуживаемым АКБ указано в инструкции.

Кислотные потеки удаляют влажной ветошь, смоченной в содовом растворе (20 грамм соды на 200 миллилитров воды)

До и после заряжания проверьте уровень электролита. Если уровень ниже нормы, долейте дистиллированную воду.

Как связана плотность электролита и температура замерзания

Нормальная плотность электролита в АКБ равна 1,27. При дальнейшем увеличении плотности электролит распадается на воду и кислоту. Вода в свою очередь закипает при прохождении тока и может разорвать аккумулятор, забрызгав все вокруг кислотой.

Правильное название процесса «кипения» электролита — пузырьковый барботаж, который происходит при восстановлении сульфата свинца из электролита. На отрицательном электроде из сульфата формируется собственно свинец, а на положительном происходит окисление до двуокиси свинца. Плотность электролита растет.

При разряде АКБ процессы протекают наоборот: свинец растворяется в электролите, а двуокись превращается в перекись. Плотность электролита снижается.

Интенсивный барботаж говорит о «болезни» батареи. Такой аккумулятор лучше заменить.

Заряженная на 100% батарея имеет плотность электролита от 1,27 до 1,29 г/см3 и напряжение на клеммах от 12,3 до 12,9 V.  Полностью разряженная батарея имеет плотность от 1,11 до 1,13 г/см3, а напряжение упадет ниже 11 V. Аккумулятор с напряжением ниже 11В – это практически покойник!

Сульфатация пластин АКБ

Образование крупных кристаллов сернокислого свинца на поверхности и стенках батареи называется сульфатацией. Процесс вредный и приводит к уменьшению емкости аккумулятора. В современных зарядных устройств предусмотрен режим десульфатации АКБ, позволяющий вернуть емкость в норму.

Причины сульфатации:

• избыточная плотность электролита;
• низкий уровень электролита;
• частые и глубокие разряды аккумулятора;
• длительное хранение в разряженном состоянии;
• частые заряды током большой величины.

Зачем нужны зарядные устройства

Автомобильный генератор не всегда способен зарядить батарею полностью. Поэтому иногда требуется заряжать батарею зарядным устройством.

Дополнительная информация:

• Как выбрать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля
• Часто задаваемые вопросы по зарядным устройствам
• Провода прикуривания для аккумулятора
• Как подготовить автомобиль к зиме
• Как разморозить замок и двери автомобиля

Поделиться с друзьями

пошаговая инструкция с советами экспертов

Начать стоит с того, что существует много разных аккумуляторов для автомобилей, но самый распространенный вид — аккумуляторная кислотная батарея (АКБ). Срок службы АКБ составляет порядка 3-5 лет, но его можно существенно продлить, если познакомиться с устройством получше и научиться корректно его использовать.

Каждый автомобильный аккумулятор нужно полностью заряжать хотя бы 2 раза в год — перед зимой и после. Но лучше делать это каждый раз, когда заряд батареи падает до 50-70%. Если пренебречь этим, батарея будет постоянно заряжена не полностью, даже при работающем генераторе. Это не кажется проблемой, но стоит разобраться в теме немного детальнее. 

Из названия понятно, что АКБ работает на растворе кислоты. Внутри устройства всегда протекают активные химические реакции. Поэтому пластины незаряженного аккумулятора покрываются сульфатом свинца — этот процесс называют сульфатацией. Из-за него параметры батареи существенно падают.

Чем дольше батарея работает в незаряженном состоянии, тем больше «наросты» на пластинах и тем ниже емкость АКБ. В холодное время года пускового тока может просто не хватить для запуска стартера, и машину завести не получится. Именно по этой причине зимой растет спрос на АКБ — людям кажется, что устройство сломалось, и они спешат купить новое. 

Но сульфатация обратима. При полной зарядке АКБ сульфат свинца распадается обратно на составные части химической реакции. Это продлевает срок его службы и помогает сохранить объем батареи. Поэтому крайне важно знать, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля и как измерять его запас энергии. 

Как определить, что аккумулятор нуждается в зарядке

Если электроприборы начинают слабее работать во время запуска двигателя или машина не заводится вообще, возможно, ее аккумулятор разрядился. Убедиться в этом можно многими способами. Почти все они связаны с напряжением аккумулятора или плотностью электролита — раствора, который содержится в батарее.

Уровень заряда батареи важно знать не только в экстренных случаях. За ним нужно следить регулярно и вовремя заряжать аккумулятор, если необходимо. Расскажем, как выявить эту самую необходимость и уберечь АКБ от быстрого износа.

За уровнем заряда аккумулятора важно следить регулярно. Фото: stutterstock.com

Как узнать заряд аккумулятора по плотности электролита

Сразу стоит отметить, что это очень точный способ измерения. Но он не подойдет для необслуживаемых аккумуляторов, то есть для закрытых батарей без доступа к раствору. Этот метод основан на простой взаимосвязи: чем выше плотность электролита, тем больше заряд батареи. 

Для измерения пригодится ареометр или рефрактометр. С их помощью узнают точную плотность электролита. По результату замеров можно сделать вывод о заряде аккумулятора:

• 1,28 г/см³ — 100%, аккумулятор полностью заряжен, его можно использовать,
• 1,19 г/см³ — 50%, аккумулятор наполовину заряжен, его нужно подзарядить,
• 1,10 г/см³ — 0% аккумулятор полностью разряжен, его нужно зарядить или заменить.

Плотность еще зависит от температуры, это тоже важно учесть. Чем холоднее на улице, тем выше плотность электролита. Указанные выше числа актуальны для измерения при 25 градусах. В более теплом или холодном климате 100%-му заряду будут соответствовать другие значения: от 1,24 г/см³ до 1,31 г/см³.

Кроме того, с помощью ареометра можно выявить дефект в одной из банок аккумулятора. Для этого нужно замерить плотность во всех емкостях — у исправной батареи значение будет везде одно и то же. Но если в одной из банок случилось замыкание, плотность раствора в ней будет заметно ниже, чем в других.

Как узнать заряд аккумулятора по напряжению

По напряжению тоже можно определить, насколько заряжен аккумулятор. Но если батарею только что сняли с зарядки или использовали в автомобиле, ее напряжение будет выше. Поэтому для точного замера лучше дать ей «остыть» в течении нескольких часов. 

Измерить напряжение аккумулятора можно двумя способами. Первый — измерение без нагрузки. Для него понадобится только мультиметр или вольтметр. Мультиметр — это универсальное приспособление для измерения разных электрических характеристик. Он включает в себя функции вольтметра, так что эти приборы можно принимать за один — последовательность действий будет в любом случае одинаковой:

1. Выключить зажигание и все электроприборы, а также свет, иначе результат получится неточным.
2. На вольтметре ограничить диапазон измерения до 20 В. То есть до такого значения, которое точно выше напряжения стандартной батареи на 12 В в любом ее состоянии.
3. Соединить щупы — концы проводов — с клеммами аккумулятора. Важно не перепутать знаки: красный провод нужен для клеммы «плюс», черный — для клеммы «минус».

После этого прибор покажет текущее напряжение АКБ. Аккумулятор считается полностью заряженным, если его напряжение равно 12,7 В. Снижение значения на 0,1 В — это потеря 10% запаса энергии. Поэтому если прибор показывает 12,4 В или меньше, батарею необходимо зарядить. 

Второй способ проверки чаще всего применяется в сервисных центрах, но ничто не мешает автовладельцу использовать его самостоятельно. Для этого понадобится нагрузочная вилка — это прибор с резистором, который включает в себя функции вольтметра. С его помощью создается кратковременная нагрузка на аккумулятор, в конце которой берется замер напряжения. 

Вариант измерения с нагрузочной вилкой дает более точный результат. 10,2 В — это идеальный показатель, он говорит о целостности батареи и ее полном заряде. Напряжение около 9 В означает, что аккумулятор нуждается в обязательной подзарядке — запас энергии на средней отметке. Если значение ниже 8 В, батарея полностью разряжена или неисправна. 

Обратите внимание на важные особенности второго метода:

• Не рекомендуется применять нагрузочную вилку к аккумулятору на холоде. Температура воздуха должна быть хотя бы 20 градусов.
• Сила тока во время нагрузки должна быть 100 А, иногда — 200 А.
• Нагружать аккумулятор нужно на протяжении 5 секунд, замер в конце пятой секунды является самым точным. 
• После нагрузки напряжение должно вернуться к обычному значению. То есть напряжение с 10,2 В изменится до 12,6 В или выше.

Если нагрузочной вилки с собой не оказалось, можно включить фары автомобиля — это тоже нагрузка на аккумулятор. Но в таком случае нужно ориентироваться на другие значения напряжения: 11,8 В — это высокий заряд аккумулятора, 10 В и ниже — аккумулятор разряжен или почти разряжен. Однако точным этот способ назвать нельзя.

Как измерить заряд без вольтметра или ареометра

Если под рукой не оказалось устройств для измерения плотности или напряжения, на выручку придут альтернативные способы:

1. Проверка по индикатору. На некоторых АКБ есть специальные «глазки», по цвету которых можно определить заряд аккумулятора. Если он зеленый — аккумулятор заряжен, белый — уровень заряда низкий, черный — устройство разряжено или неисправно. Но стоит заметить, что этот индикатор — это не лампочка, а шарик. То есть линза, которая отсвечивает в отверстие на крышке. Поэтому точность такого измерения не очень высока, а зеленое свечение может сохраняться даже на 70% запаса энергии — когда батарею на самом деле уже пора заряжать.
2. Проверка по зарядному устройству. Это простой метод — в некоторых ЗУ есть специальная кнопка для проверки. Нужно подсоединить прибор к клеммам аккумулятора и нажать на нее, а затем зафиксировать показания.
3. Проверка с помощью сигнализации. На некоторых пультах сигнализации есть специальная кнопка. При коротком нажатии этой кнопки можно увидеть на дисплее уровень напряжения аккумулятора. Если система безбрелковая, все те же данные можно найти в приложении для сигнализации с GSM-модулем.
4. Проверка уровня раствора. Мерную стеклянную трубку нужно опустить в жидкость до соприкосновения с твердой деталью аккумулятора. Значение 10-15 мм по шкале указывает на то, что аккумулятор заряжен.
5. Индикатор напряжения бортовой сети. Это специальное устройство, которое подключается к прикуривателю. С его помощью можно следить за напряжением.

Есть еще немало способов проверки заряда аккумулятора и его исправности. Но многие из них опасны или недостаточно точны. 

Как подготовить аккумулятор к зарядке

Зарядка АКБ — процесс простой, но отнестись к нему нужно ответственно и серьезно. Внутри батареи содержится раствор серной кислоты, а она очень опасна для человека. Кроме того, во время зарядки из электролита выделяются газы, в том числе взрывоопасный водород. 

Техника безопасности — не простая формальность. От этих знаний может зависеть здоровье или жизни многих окружающих людей. Поэтому крайне важно соблюдать правила безопасности во время зарядки автомобильного аккумулятора:

1. Для начала нужно надеть спецодежду или обычные вещи, которые максимально закроют тело. Хлопчатобумажная одежда не подойдет, потому что кислота ее легко «проедает». Главное — защитить глаза стеклянными или пластиковыми очками, а руки — резиновыми перчатками.
2. Затем нужно проверить крышку аккумулятора в автомобиле на наличие повреждений и подтеков электролита. Но при обнаружении кислоты, не нужно пытаться удалить ее механически — стереть чем-то или смыть водой. Для этих целей используют соду. Если устройство в порядке, его можно вынимать из автомобиля.
3. АКБ нельзя заряжать в плохо проветриваемом помещении или в квартире, в которой есть дети. Лучше всего делать это в гараже. Причина кроется в опасных газах, которые выделяются при зарядке.
4. Нельзя курить в месте, где заряжается аккумулятор. Одной искры может хватить для того, чтобы вызвать взрыв.
5. Если аккумулятор долго пробыл на холоде, ему сначала нужно дать нагреться до комнатной температуры.
6. Перед подключением зарядного устройства необходимо очистить корпус АКБ от грязи. Также с контактов аккумулятора нужно убрать окисление.
7. АКБ нужно заряжать подальше от других электрических приборов. Металлические аксессуары с рук лучше снять, а электронные гаджеты убрать подальше.
8. Если в батарее есть заливное отверстие, ее нельзя трясти и переворачивать. Нужно соблюдать осторожность при работе с такими аккумуляторами, иначе раствор кислоты может пролиться.
9. Снять с емкостей АКБ крышки, если они есть. У необслуживаемых батарей — убрать заглушку с газоотводного отверстия. Это нужно для того, чтобы испарения веществ не скапливались внутри емкости.

При работе с аккумулятором следует держать при себе раствор соды (10%) — им можно нейтрализовать кислоту. Если на кожу попала жидкость из батареи, а соды под рукой нет, место ожога можно промыть под проточной водой из крана. После зарядки необходимо помыть руки теплой водой с мылом.

Выбор способа зарядки аккумулятора автомобиля

Подзарядить автомобильный аккумулятор можно двумя способами. В обоих случаях фиксируют значение одной из двух основных электрических величин. Именно поэтому рекомендуется покупать такое зарядное устройство, с помощью которого можно контролировать и силу тока, и напряжение. Владелец этого ЗУ может сам выбрать способ зарядки. 

Как правильно заряжать аккумулятор автомобиля? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но более корректным считается способ с постоянным напряжением. При этом у обоих методов есть ряд преимуществ и недостатков. Подробно о них расскажем ниже.

Зарядка постоянным током

Для зарядки устанавливается постоянное значение силы тока. Это не значит, что до самого конца ничего не нужно менять — как раз наоборот. Дело в том, что зарядный ток (измеряется в амперах — А) нужно будет уменьшать в процессе. Это делается вручную, с помощью ЗУ. Последовательность действий такая:

1. На зарядном устройстве устанавливается сила тока. Ее значение должно быть в 10 раз меньше емкости аккумулятора. Например, если на корпусе батареи написано 70 А*ч, нужно поставить силу тока 7 А.
2. Батарея начнет заряжаться, и ее напряжение будет постепенно возрастать. Когда оно дойдет до 14,4 В, силу тока нужно будет снизить в 2 раза.
3. Когда напряжение достигнет отметки в 15 В, нужно еще раз снизить силу тока в 2 раза. Такое пошаговое снижение уменьшает риск поломки устройства.
4. Аккумулятор полностью заряжен, если сила тока и напряжение не меняются в течение 1-2 часов.

Зарядка постоянным током проходит относительно быстро — примерно за 10 часов, но у нее есть свои минусы:

• Батарея быстрее изнашивается.
• Выделяется много газов, особенно когда АКБ почти полностью зарядилась.
• За процессом нужно регулярно следить и контролировать его: вовремя переключать силу тока и проверять температуру аккумулятора (если она выше 40 градусов, батарею нужно отключить и продолжить зарядку позднее).

Лучше не использовать этот способ на постоянной основе. Он подойдет в тех случаях, когда времени на зарядку постоянным напряжением нет, но аккумулятор нуждается в обязательной подзарядке.

Зарядка постоянным напряжением

Этот способ — противоположность предыдущего. На устройстве устанавливается постоянное напряжение (в вольтах — В), зарядный ток при этом будет меняться. Сначала он будет более «сильным», особенно если батарея разряжена. Поэтому нужно обязательно убедиться в том, что на зарядном устройстве есть ограничитель (обычно до 20 А). Затем сила тока будет постепенно падать. Ведь чем больше заряд аккумулятора, тем меньше устройство нуждается в подпитке. 

Как зарядить батарею постоянным напряжением:

1. На зарядном устройстве устанавливается фиксированное напряжение 14,5 В, затем включается зарядка.  
2. Процесс не нужно так тщательно контролировать, как в первом способе. Напряжение всегда будет оставаться одинаковым, а сила тока будет падать. 
3. Если ток упал почти до нуля — зарядка завершена. Можно также ориентироваться на значение, которое в 100 раз меньше емкости аккумулятора. То есть если батарея объемом 70 А*ч, а сила тока в процессе снизилась до 0,7 А, аккумулятор уже почти полностью заряжен.
4. Для такого способа лучше всего подойдет ЗУ с цифровым дисплеем. Потому что на устаревших экранах со стрелкой труднее разглядеть точное значение силы тока.
5. В конце можно дать батарее «отдохнуть» и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно соответствует заданному, то есть 14,5 В или выше, значит аккумулятор заряжен. 

Такой способ считается правильным, потому что батарея изнашивается медленнее. Но он не лишен недостатков:

• Аккумулятор заряжается не полностью, а на 80-85%. Если заряжать батарею постоянным напряжением 15 В, а не 14,5 В, она зарядится на 90%.
• Второй способ длительный — АКБ может заряжаться дольше суток.
• При низкой температуре кислотную батарею не получится корректно зарядить постоянным напряжением. Это связано с повышенным сопротивлением внутри холодного аккумулятора.

Вариант с постоянным напряжением считается правильным. Если нет нужды в срочной зарядке, стоит выбрать именно его. 

Как заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством

Когда клеммы и корпус устройства почищены, крышки с емкостей батареи сняты, а спецодежда надета, пора приступать к зарядке автомобильного аккумулятора. Для этого нужно запомнить простой порядок действий: 

1. Сначала к контактам батареи подключаются клеммы зарядного устройства. Важно помнить о знаках: «красный» провод подключается к плюсу, а «черный» — к минусу.
2. Только теперь прибор для зарядки включается в сеть.
3. С помощью специальных кнопок на зарядном устройстве нужно задать параметры — силу тока или напряжение. Это зависит от способна зарядки.  
4. После выставления параметров нужно нажать на кнопку включения зарядки, а если ее нет, процесс начнется автоматически.
5. Когда АКБ заряжена, нужно выполнить выключение в обратной последовательности: сначала отключить зарядку на устройстве, потом вынуть вилку из розетки, и лишь в самом конце — снять клеммы ЗУ с контактов аккумулятора.

Если выполнять все действия по инструкции, проблем не возникнет. Главное помнить о том, что огня или искр в помещении с аккумулятором быть не должно. Именно поэтому клеммы присоединяются к аккумулятору в самом начале, еще до включения в сеть — это самый важный пункт.

Как понять, сколько заряжать аккумулятор автомобиля? Это зависит от способа зарядки. На многих современных зарядных устройствах установлен индикатор, который даст понять, что батарея заряжена. Чаще всего процесс занимает около суток.

Как заряжать аккумулятор автомобиля от другой машины

Если у автомобиля разрядился аккумулятор, и его силы не хватает на запуск стартера, зарядить АКБ можно от генератора другой машины. Этот способ еще называют «прикуриванием». Для подзарядки понадобится только машина неравнодушного автомобилиста и специальные пусковые провода с большими зажимами — «крокодилы». Они чаще всего имеют стандартные цвета: черный и красный. 

Стоит обратить внимание также на то, что для подзарядки стандартного 12-вольтового аккумулятора нужен тоже 12-вольтовый аккумулятор. Напряжение батареи у грузовиков и тяжелой техники — 24 В или 48 В, они не подойдут для прикуривания легкового автомобиля.

Ошибка в прикуривании иногда очень дорого обходится автовладельцам. Если сделать что-то неправильно, можно лишиться всего электрооборудования или аккумулятора автомобиля. Поэтому стоит знать правильную последовательность действий:

1. Сначала нужно поставить машины так, чтобы провода «крокодилов» могли дотянуться до обоих аккумуляторов.
2. На автомобиле-доноре, то есть на исправной машине, нужно отключить все электрооборудование и зажигание.
3. Далее нужно соединить красным пусковым проводом плюсы аккумуляторов на автомобилях.
4. С минусами нужно быть осторожным. Один зажим черного провода крепится к минусовой клемме машины-донора. А второй зажим соединяется с оголенной металлической частью на кузове или двигателе другого автомобиля. Благодаря этому батарея машины-донора не разрядится в процессе.
5. Необходимо убедиться в том, что провода нигде не застревают и не находятся около подвижных деталей двигателя.
6. После этого нужно завести двигатель исправного автомобиля и не глушить его на протяжении хотя бы 5 минут. Чем холоднее на улице, тем дольше нужно поработать мотору. После чего надо обязательно заглушить двигатель и отключить зажигание.
7. Теперь можно проверить, заводится ли машина, аккумулятор которой был разряжен.
8. После всех действий нужно аккуратно отсоединить пусковые провода, не касаться при этом других контактов зажимами.

Этот способ — крайняя мера. После прикуривания автомобиль начнет заводиться и будет работать исправно какое-то время, но это не повод отказываться от нормальной зарядки. Желательно полностью зарядить батарею, чтобы не снижать ее емкость и другие важные характеристики.

Популярные вопросы и ответы

На самые частые вопросы о зарядке аккумулятора автомобиля мы попросили ответить эксперта — Николая Баранова, генерального директора клубного автосервиса «Детали». 

Можно ли заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля?

Не снимать аккумулятор с автомобиля можно, а вот снимать клеммы для правильной зарядки обязательно. Потому что в процессе могут появляться скачки напряжения, которые пагубно сказываются на электронных системах автомобиля.

Что заряжает лучше — генератор или зарядное устройство?

Однозначно зарядное устройство, генератор выдаёт очень маленькую силу тока и предназначен больше для поддержания заряда аккумулятора, а не для полноценной зарядки.

Можно ли заряжать аккумулятор на морозе?

Аккумулятор можно заряжать на морозе, если электролит не превратился в лёд, но с большей вероятностью не получится зарядить его на 100% и без постоянного контроля напряжения, силы тока и плотности электролита можно привести его в нерабочее состояние навсегда.

Сколько заряжать аккумулятор автомобиля?

По словам эксперта, всё зависит от емкости аккумулятора, его состояния, температуры, степени разряда и также немаловажны характеристики зарядного устройства. При разных условиях зарядка может занимать от двух часов до двух суток. К примеру, при комнатной температуре, не замерзший, но разряженный аккумулятор без признаков внутренней неисправности емкостью 60A*h, будет заряжаться 10-12 часов. А в случае замерзшего аккумулятора перед зарядкой требуется его разморозить и только после этого проводить зарядку на минимальном токе. Или в случае автоматической зарядки в режиме «замерзший аккумулятор», тем самым время заряда увеличится в несколько раз. Также встречаются случаи, когда полностью разряженный аккумулятор заряжается за пару часов, это плохой знак и свидетельствует о потери ёмкости аккумулятора, который происходит из-за сульфатации пластин. Основных причин тут две: первая это естественный процесс старения аккумулятора при длительной эксплуатации и вторая причина — это постоянный недозаряд или разряд аккумулятора.

Нужно ли заряжать новый аккумулятор автомобиля?

В зарядке нового аккумулятора нет ничего негативного, но в любом случае очень тяжело встретить аккумулятор в магазине со 100%-ым зарядом, что соответствует напряжению 12,7-12,9В. Обычно при покупке нового аккумулятора продавец измеряет напряжение мультиметром, и аккумулятор выдаёт значение около 12,50В, что означает заряд порядка 80%, зарядка при данном показателе не требуется, но для своего спокойствия и продления срока службы аккумулятора можно провести данную процедуру. А вот в случае, когда на новом аккумуляторе вы видите значение 12,1В, считающееся минимально допустимым для запуска автомобиля, зарядка просто необходима.

Знакомство с зарядными устройствами

от 10 ноября 2021 г.

Как часто вы заряжаете свой телефон? Как насчет наушников или компьютера? В течение дня мы используем множество устройств, для работы которых требуются заряженные батареи. Транспортные средства — от легковых и грузовых автомобилей до лодок и внедорожников — не являются исключением. Во многих случаях все, что нужно для того, чтобы автомобильный аккумулятор был заряжен и функционировал, — это его эксплуатация. […]

Как часто вы заряжаете свой телефон? Как насчет наушников или компьютера? В течение дня мы используем множество устройств, для работы которых требуются заряженные батареи. Транспортные средства — от легковых и грузовых автомобилей до лодок и внедорожников — не являются исключением.

Во многих случаях все, что требуется для поддержания заряда и функционирования автомобильного аккумулятора, — это его эксплуатация. Оставлять машину или лодку без дела месяцами — это прямой путь к разряженной батарее. Потратьте время, чтобы регулярно поддерживать его в рабочем состоянии с зарядным устройством Schumacher Electric .

Но как узнать, какое зарядное устройство купить? Ответ зависит от типа аккумулятора, транспортного средства и варианта использования. Некоторые зарядные устройства используются в течение определенного периода времени и быстро удаляются. Другие более снисходительны, когда дело доходит до перезарядки батареи. Есть вопросы? Вы всегда можете обратиться к руководству пользователя вашей батареи для получения дополнительной информации или свяжитесь с нами , если ответ не найден в вашем руководстве.

Давайте рассмотрим некоторые общие термины, относящиеся к батареям и зарядным устройствам. Затем мы поговорим о вариантах зарядки аккумуляторов.

Общие термины, относящиеся к батареям и зарядным устройствам

Прежде чем мы поговорим о самих зарядных устройствах, ознакомьтесь со следующими терминами. Для разных аккумуляторов подходят разные типы зарядных устройств. Скорость зарядки может варьироваться в зависимости от силы тока, напряжения и продолжительности зарядки:

• Напряжение описывает давление источника питания, которое проталкивает электроны через проводящую петлю. Измеряется в вольтах. Многие батареи классифицируются в первую очередь по напряжению. Обычное напряжение для батарей составляет 6 вольт (для садовых тракторов и мотоциклов или 12 вольт и 24 вольта для более крупных транспортных средств). часто имеют различную силу тока в зависимости от их назначения. Обычные скорости зарядки включают скорость зарядки 2, 10, 12 или 15 ампер. привести к опасным ситуациям.Всегда проверяйте технические характеристики вашего аккумулятора, чтобы найти оптимальную безопасную скорость зарядки.

  Типы зарядных устройств для аккумуляторов

  Schumacher Electric продает множество различных типов зарядных устройств для аккумуляторов. Два наиболее распространенных типа, которые мы предлагаем, — это ручные зарядные устройства и автоматические зарядные устройства. Эти два типа зарядных устройств имеют ключевые отличия в работе. Следуйте инструкциям, чтобы продлить срок службы батареи и оставаться в безопасности.

  Ручные зарядные устройства

  Ручные зарядные устройства заряжают аккумулятор, к которому они подключены, независимо от уровня заряда аккумулятора. Они не включаются и не отключаются сами по себе. Вместо этого они будут подавать ток с выбранной настройкой, пока вы не отключите их от зарядного устройства.

  Если вы используете ручное зарядное устройство, следите за показаниями амперметра во время зарядки. Это позволит вам узнать, когда будет достигнут полный заряд.

  Вы также можете использовать ареометр или вольтметр для определения уровня заряда. Остановите процесс зарядки, как только батарея будет полностью заряжена. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аккумулятора, материальному ущербу и даже травмам.

  Автоматические зарядные устройства

  Автоматические зарядные устройства Schumacher прекратят зарядку и перейдут в режим поддержания (плавающий режим) после полной зарядки аккумулятора. Автоматические зарядные устройства не так сильно влияют на срок службы батареи или безопасность, как ручные. Но они не должны оставаться подключенными в течение неопределенного времени или в качестве зарядных устройств для технического обслуживания.

  Что такое режим поддержания (плавающий режим) зарядки?

  Поддерживающий режим, также называемый плавающим режимом, представляет собой технологию, используемую во многих автоматических зарядных устройствах и устройствах технического обслуживания Schumacher. Он держит батареи заряженными, подавая небольшое количество тока на батарею, когда это необходимо. Если напряжение батареи упадет ниже заданного уровня, зарядное устройство начнет ее заряжать еще раз. Он продолжает переключаться между двумя режимами по мере необходимости. Большинство автоматических зарядных устройств Schumacher используют микропроцессоры для управления процессом зарядки.

  Как работает зарядка с микропроцессорным управлением

  Они существенно отличаются от зарядных устройств с трансформаторами. Зарядные устройства с микропроцессорным управлением используют алгоритмы для контроля процесса зарядки и вносят коррективы на основе информации о текущем напряжении и заряде батареи.

  Быстрая зарядка таким образом не влияет отрицательно на срок службы или производительность аккумулятора и даже может продлить срок службы аккумулятора. Преимущество зарядных устройств с микропроцессорным управлением заключается в том, что их можно подключать в течение более длительного периода времени. Для более быстрой, безопасной и эффективной зарядки используйте зарядное устройство с микропроцессорным управлением.

  Аккумуляторные зарядные устройства

  Другой тип зарядного устройства для техобслуживания можно оставлять подключенным к аккумулятору на день или два в месяц. Эти зарядные устройства называются капельными зарядными устройствами. Однако, в отличие от поплавковых зарядных устройств, у них нет датчика, который бы определял, заряжена ли батарея. Как и ручные зарядные устройства, они будут продолжать подавать ток, пока не будут отключены.

  Как использовать подзарядное устройство

  Чтобы использовать подзарядное устройство, подключите его так же, как любое другое зарядное устройство. Используйте его один раз в месяц, и пусть он работает не дольше, чем день или два. Это позволит вашей батарее быть заряженной и поддерживаться в рабочем состоянии без риска выкипания электролитов из вашей батареи или повреждения ее внешних пластин из-за перезарядки.

  Солнечные зарядные устройства

  Солнечные зарядные устройства получают энергию от солнца через солнечные панели и преобразуют ее в полезный ток для зарядки аккумуляторов. Во многих случаях солнечные зарядные устройства могут оставаться установленными на транспортных средствах дольше, чем день или два.

  Несмотря на простоту использования, использование солнечного зарядного устройства может привести к перезарядке. В этих случаях для дополнительной защиты от этого процесса перезарядки может быть рекомендован контроллер заряда.

  Какое зарядное устройство купить?

  Выбор зарядного устройства зависит от вашей батареи и потребностей. Купите подзарядное устройство или ручное зарядное устройство для периодической подзарядки, когда вы будете следить за аккумулятором во время зарядки. Для всего остального автоматическое зарядное устройство обеспечивает высокую гибкость и спокойствие.

  Где найти зарядные устройства

  Не позволяйте разряженному аккумулятору помешать вашим планам. Используйте один из многих надежных продуктов для зарядки аккумуляторов, доступных от Schumacher Electric. Пусть сок течет к вашему автомобилю, грузовику, квадроциклу, лодке или другим транспортным средствам. Приобретите нашу полную линейку продуктов для зарядки аккумуляторов сегодня .

  Как зарядить автомобильный аккумулятор

  Прошлой ночью вы ехали домой, и с вашим автомобилем все было в порядке, но сегодня утром у вас разрядился аккумулятор. Вам, конечно, нужно снова завести машину. Но как? Вы можете получить толчок от соседа, друга или родственника. Возможно, после этого ваша машина будет работать нормально, а может и нет. Как насчет подзарядки аккумулятора? Отличная идея, но реализовать ее не так-то просто. И будет ли это работать? Аккумулятор полностью разряжен или перезарядка вернет его к жизни и снова отправит вас в путь? Мы покажем вам, как перезарядить его за пять простых шагов в сопровождающих видеороликах, но это все равно может не решить вашу проблему.

  Аккумулятор 101

  • Как выбрать лучший автомобильный аккумулятор
  • Как отключить автомобильный аккумулятор
  • Как быстро завести автомобиль

  Лучшее, что вы можете сделать, когда аккумулятор внезапно разрядится, это выяснить, почему и в каком он состоянии на самом деле. Ты оставил фары включенными прошлой ночью? Или внутренний свет? Любого из них может быть достаточно, чтобы разрядить аккумулятор. Попытка перезарядки также поможет вам узнать, нужна ли вам новая батарея. Как так?

  Если аккумулятор заряжается и вы можете перезапустить автомобиль, возможно, он не полностью разряжен. Но если через пару дней он сдохнет, это может быть либо неисправность аккумулятора, либо неисправность чего-то еще в электрической системе вашего автомобиля, начиная с генератора переменного тока, который подает электричество для работы автомобиля и зарядки аккумулятора. Если батарея даже не заряжается, она почти наверняка разряжена и нуждается в замене.

  Если вы хотите подзарядить аккумулятор, вам понадобится зарядное устройство. На рынке много хороших. Еще лучше, если у друга или родственника есть такой, который вы можете одолжить, вам повезло. В следующих видео мы используем зарядное устройство Optima, с которым у нас был хороший опыт в Автомобиль и водитель Гараж. В большинстве магазинов автозапчастей есть зарядные устройства, и их легко можно приобрести в интернет-магазинах, таких как Amazon.

  Вот как зарядить аккумулятор

  Сначала найдите аккумулятор вашего автомобиля и найдите положительные и отрицательные клеммы. У большинства автомобилей аккумулятор находится под капотом. Положительная клемма отмечена знаком «+», а отрицательная клемма отмечена знаком «-». Иногда клеммы защищены пластиковыми крышками, которые нужно откинуть, чтобы можно было зарядить аккумулятор.

  Затем убедитесь, что зарядное устройство отсоединено от сетевой розетки — оно использует бытовой ток для зарядки аккумулятора — и что оно выключено, чтобы вдвойне убедиться, что через него не протекает ток. Прочтите инструкции, прилагаемые к зарядному устройству, так как каждое зарядное устройство работает по-своему.

  Прикрепите красный зажим зарядного устройства к положительной клемме аккумулятора , а черный зажим к отрицательной клемме. Немного покачайте зажимы, чтобы убедиться, что они надежно соединены с клеммами. В целях безопасности держите зарядное устройство как можно дальше от аккумулятора, насколько это позволяют кабели.

  Теперь подключите зарядное устройство и включите его. Зарядное устройство Optima, которое мы здесь используем, имеет переключатель, который настраивает его либо на мотоциклетный, либо на автомобильный аккумулятор, либо на один из высокопроизводительных аккумуляторов Optima. Зарядное устройство Optima автоматически отключится, когда аккумулятор полностью зарядится. Другие зарядные устройства работают по-другому; они могут не отключаться автоматически, а иметь датчики, которые сообщают вам, когда батарея заряжена. Многие зарядные устройства выдают от двух до шести ампер (некоторые позволяют выбрать уровень силы тока), и для зарядки разряженного автомобильного аккумулятора потребуется не менее нескольких часов. Прочтите инструкции, прилагаемые к зарядному устройству, чтобы убедиться, что вы правильно его используете.

  Когда аккумулятор полностью зарядится, выключите зарядное устройство и отсоедините его от сети. Затем отсоедините кабели, сначала отсоединив отрицательный (черный) зажим.

  Выяснение реальной проблемы

  Помните, что если вы не знаете причину разрядки аккумулятора (например, из-за того, что вы оставили включенными фары на ночь), даже если автомобиль заводится и работает после перезарядки аккумулятора, возможно, что-то в вашей электрической системе неисправно. вызывая проблему. Ожидайте, что ваша батарея снова разрядится (и будьте счастливы, если этого не произойдет). Если ваша батарея скоро разряжается или выходит из строя, подумайте о том, чтобы снять ее и отнести в магазин автозапчастей.

Непосредственный впрыск топлива

Непосредственный впрыск — разновидность распределенного впрыска топлива, при котором топливо впрыскивается напрямую в цилиндры

Двигатель

В поисках способа усовершенствовать систему распределенного впрыска инженеры пришли к выводу, что для оптимизации сгорания топлива его лучше впрыскивать прямо в цилиндры, а не во впускной коллектор. Эта идея привела к появлению систем впрыска нового поколения.

История создания непосредственного впрыска топлива

Изобретателем системы непосредственного впрыска принято считать французского инженера и автопромышленника Леона Левассора. Он установил первую систему подобного рода на авиационный двигатель V8 в качестве экспериментальной, с целью решить основную проблему самолетных двигателей внутреннего сгорания — нарушения работы впрыска в момент переворота аэроплана. В 1907 году этим двигателем был оснащен моноплан Antoinette VII.

Первую автомобильную систему непосредственного впрыска разработала компания Bosch, а установлена она была впервые на автомобили ныне несуществующих немецких марок Goliath и Gutbrod в 1952 году.

Непосредственный впрыск топлива.

В семидесятые годы, побуждаемая топливным кризисом, американская компания AMC занялась разработкой собственной системы непосредственного впрыска, которой впоследствии оснащали двигатели одноименных автомобилей. Система называлась SCFI. Примерно в те же годы концерн Ford выпустил на рынок собственную разработку под названием ProCo.

В современном автопроме первой активно начала продвигать непосредственный впрыск компания Mitsubishi в 1996 году

Системы обладали рядом недостатков, и после окончания кризиса интерес к непосредсвенному впрыску снизился. Следующая волна разработок пришлась на середину девяностых.

Первой активно начала продвигать непосредственный впрыск компания Mitsubishi в 1996 году, установив систему GDI на четырехцилиндровый двигатель 4G93 автомобиля Galant.

В 2000 году появилась, вероятно, наиболее известная в наши дни система непосредственного впрыска FSI концерна Volkswagen-Audi group

Toyota выпустила собственную систему D4 на внутренний рынок Японии в 1998 году. В 1999 была представлена система IDE компании Renault.

В 2000 году появилась система FSI (и TFSI в случае установки на двигатель турбины) концерна Volkswagen-Audi group.

В дальнейшем в том или ином виде свои системы представили все крупнейшие мировые производители. Непосредственный впрыск остается крайне актуальной темой в связи с интересом к экономии и жестким экологическим нормам в современном автомобилестроении.

Принцип работы непосредственного впрыска топлива

Непосредственный впрыск топлива — разновидность распределенного впрыска, применяемая в наиболее современных двухтактных и четырехтактных двигателях внутреннего сгорания.

Наиболее широкое распространение система получила в современных дизельных двигателях, так как дизельное топливо тяжелее бензина, и проблема оптимизации сгорания для них более актуальна

В системах непосредственного впрыска топливо сначала аккумулируется в магистрали под высоким давлением (более высоким, чем в обыкновенных инжекторных системах), а затем при помощи форсунок впрыскивается непосредственно в цилиндры, то есть в камеру сгорания, куда заранее уже закачан воздух.

При непосредственном впрыске топливо-воздушная смесь преднамеренно обеднена, что способствует повышению экономичности двигателя. При этом проблема снижения мощности решается за счет более эффективного распрыскивания топлива. Одно и то же количество топлива в зависимости от размера капель при распрыскивании сгорает по разному. Мелкие капли, смешавшись с воздухом, образуют в камере сгорания туман, в котором пламя распространяется равномерно. Топливо при таком распрыскивании сгорает практически без остатка, и продуктов сгорания почти не остается. При таком сгорании меньшая доза топлива отдает столько же тепла, сколько отдает большая доза при распрыскивании относительно крупными каплями. В последнее время исследования по оптимизации сгорания продолжаются. Наиболее перспективным направлением считается развитие послойного впрыска. Топливо при послойном впрыске попадает в камеру сгорания несколькими частями с очень малым интервалом. Этот алгоритм позволил добиться дополнительной оптимизации сгорании топлива.

Единственный недостаток непосредственного впрыска — усложнение конструкции и увеличение себестоимости компонентов. Производителям приходится проводить отладку системы уже после начала продаж

Дополнительная экономия достигается за счет точной дозировки топлива и открытия форсунок в строго определенное время. Благодаря компьютерному управлению момент и период открытия форсунок могут оперативно изменяться в зависимости от текущей нагрузки на двигатель.

В системах непосредственного впрыска основной упор сделан на дозировку топлива, поэтому роль дроссельной заслонки в регулировке состава смеси постепенно сходит на нет. По сути, в системах, подобных Valvetronic компании BMW, VVEL фирмы Nissan, Valvematic фирмы Toyota или MultiAir производства Fiat, дроссельная заслонка перестала быть главным инструментом, регулирующим поток воздуха, попадающего в камеру сгорания. Помимо системы дозировки топлива, функцию дроссельной заслонки отчасти взяла на себя система интеллектуального контроля фаз газораспределения.

Непосредственный впрыск конструктивно сближает систему впуска бензинового и дизельного двигателей

Благодаря применению непосредственного впрыска топлива появилась возможность заложить в блок управления разные программы управления впрыском и зажиганием, регулирующие работу режима в основных режимах, как правило, в трех — холостые обороты (и близкие к ним), движение под большой нагрузкой, движение при малой нагрузке. В каждом из этих режимов количество топлива в смеси разное. В режиме преднамеренно обедненной смеси достигается наибольшая экономичность, в стехиометрическом (то есть близком к оптимальному) сохраняется уверенная тяга при средней нагрузке, в форсированном — двигатель развивает максимальную мощность. Во время движения автомобиля блок управления двигателем постоянно меняет эти режимы, в зависимости от ситуации.

Режимы работы непосредственного впрыска

Режим обедненной смеси используется, когда нагрузка на двигатель минимальна: при движении на постоянной или снижающейся скорости.

Обычное, так называемое стехиометрическое (оптимальное) соотношение масс воздуха и бензина в камере сгорания, необходимое для успешного зажигания и сгорания топливо-воздушной смеси — 14.7:1. Однако в вышеописанных ситуациях, то есть когда обороты двигателя быстро или постепенно замедляются, его можно без вреда для двигателя менять в пользу меньшего количества топлива. Таким образом, в режиме обедненной смеси количество долей воздуха может достигать 65 (а иногда и более) к одной доле топлива.

В сложной системе непосредственного впрыска повышается вероятность сбоя. Известны случаи отзыва автомобилей, оснащенных системами впрыска этого типа

Стехиометрический режим используется при равномерном движении с постоянной нагрузкой на двигатель. В этом режиме воздух и топливо смешиваются в идеальной пропорции, что способствует полному сгоранию.

В форсированном режиме содержание топлива в смеси слегка превышено. Это способствует развитию максимальной мощности, что целесообразно, к примеру, для нагруженного автомобиля, движущегося в гору.

Система непосредственного впрыска топлива – устройство, принцип действия

Система непосредственного впрыска топлива является самой современной системой впрыска топлива бензиновых двигателей. Работа системы основана на впрыске топлива непосредственно в камеру сгорания двигателя.

Впервые система непосредственного впрыска была применена на двигателе GDI (Gasoline Direct Injection – непосредственный впрыск бензина), устанавливаемом на автомобили компании Mitsubishi. В настоящее время система непосредственного впрыска используется в двигателях многих автопроизводителей. Передовики Audi (двигатели TFSI) и Volkswagen (двигатели FSI, TSI), которые практически полностью перешли на бензиновые двигатели с непосредственным впрыском.

Двигатели с непосредственным впрыском имеют в своем активе BMW (двигатели N54, N63), Infiniti (двигатели M56), Ford (двигатели EcoBoost), General Motors (двигатели Ecotec), Hyundai (двигатели Theta), Mazda (двигатели Skyactiv), Mercedes-Benz (двигатели CGI).

Применение системы непосредственного впрыска позволяет достичь до 15% экономии топлива, а также сокращения выброса вредных веществ с отработавшими газами.

Устройство системы непосредственного впрыска топлива

Конструкция системы непосредственного впрыска топлива рассмотрена на примере системы, устанавливаемой на двигатели FSI (Fuel Stratified Injection – послойный впрыск топлива). Система непосредственного впрыска составляет контур высокого давления топливной системы двигателя и включает топливный насос высокого давления, регулятор давления топлива, топливную рампу, предохранительный клапан, датчик высокого давления и форсунки впрыска.

Топливный насос высокого давления служит для подачи топлива к топливной рампе и далее к форсункам впрыска под высоким давлениям (3-11 МПА) в соответствии с потребностями двигателя. Основу конструкции насоса составляет один или несколько плунжеров. Насос приводится в действие от распределительного вала впускных клапанов.

Регулятор давления топлива обеспечивает дозированную подачу топлива насосом в соответствии с впрыском форсунки. Регулятор расположен в топливном насосе высокого давления. Топливная рампа служит для распределения топлива по форсункам впрыска и предотвращения пульсации топлива в контуре. Предохранительный клапан защищает элементы системы впрыска от предельных давлений, возникающих при температурном расширении топлива. Клапан устанавливается на топливной рампе.

Датчик высокого давления предназначен для измерения давления в топливной рампе. В соответствии с сигналами датчика блок управления двигателем может изменять давление в топливной рампе. Форсунка впрыска обеспечивает распыление топлива в камере сгорания для образования топливно-воздушной смеси.

Согласованную работу системы обеспечивает электронная система управления двигателем, которая является дальнейшим развитием объединенной системы впрыска и зажигания. Традиционно система управления двигателем объединяет входные датчики, блок управления и исполнительные механизмы.

Помимо датчика высокого давления топлива в интересах системы непосредственного впрыска работают датчик частоты вращения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, датчик положения педали акселератора, расходомер воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры воздуха на впуске.

В совокупности датчики обеспечивают необходимой информацией блок управления двигателем, на основании которой блок воздействует на исполнительные механизмы — электромагнитные клапаны форсунок, предохранительный и перепускной клапаны.

Принцип действия системы непосредственного впрыска

Система непосредственного впрыска в результате работы обеспечивает несколько видов смесеобразования:

• послойное ;
• стехиометрическое гомогенное ;
• гомогенное.

Многообразие в смесеобразовании определяет высокую эффективность использования топлива (экономия, качество образования смеси, ее полное сгорание, увеличение мощности, уменьшение вредных выбросов) на всех режимах работы двигателя.

Послойное смесеобразование используется при работе двигателя на малых и средних оборотах и нагрузках. Стехиометрическое (другое наименование – легковоспламеняемое) гомогенное (другое наименование – однородное) смесеобразование применяется при высоких оборотах двигателя и больших нагрузках. На бедной гомогенной смеси двигатель работает в промежуточных режимах.

При послойном смесеобразовании дроссельная заслонка почти полностью открыта, впускные заслонки закрыты. Воздух поступает в камеры сгорания с большой скоростью, с образованием воздушного вихря. Впрыск топлива производится в зону свечи зажигания в конце такта сжатия. За непродолжительное время до воспламенения в районе свечи зажигания образуется топливно-воздушная смесь с коэффициентом избытка воздуха от 1,5 до 3. При воспламенении смеси вокруг нее остается достаточно много чистого воздуха, выступающего в роли теплоизолятора.

Гомогенное стехиометрическое смесеобразование происходит при открытых впускных заслонках, дроссельная заслонка при этом открывается в соответствии с положением педали газа. Впрыск топлива производится на такте впуска, что способствует образованию однородной смеси. Коэффициент избытка воздуха составляет 1. Смесь воспламеняется и эффективно сгорает во всем объеме камеры сгорания.

Бедная гомогенная смесь образуется при максимально открытой дроссельной заслонке и закрытыми впускными заслонками. При этом создается интенсивное движение воздуха в цилиндрах. Впрыск топлива производится на такте впуска. Коэффициент избытка воздуха поддерживается системой управления двигателем на уровне 1,5. При необходимости в состав смеси добавляются отработавшие газы из выпускной системы, содержание которых может доходить до 25%.

Двигатель с непосредственным впрыском (GDI)

Бензиновый непосредственный впрыск (GDI) представляет собой более совершенную версию многоточечной системы, в которой топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания, а не во впускное отверстие. Непосредственный впрыск улучшает эффективность сгорания, увеличивает экономию топлива и снижает выбросы.

Обе системы используют электронные топливные форсунки для впрыска топлива в двигатель, но разница заключается в том, где они впрыскивают топливо. В системах с распределенным впрыском топливо распыляется во впускные отверстия.

В настоящее время используются четыре основных типа систем впрыска топлива: впрыск через дроссельную заслонку, впрыск через порт, последовательный впрыск и непосредственный впрыск. Основным преимуществом технологии прямого впрыска является лучшая экономия топлива для большинства применений и немного большая мощность.

Одна из проблем двигателей GDI связана с наличием мелких частиц масла/грязи, которые могут выдуваться из системы вентиляции картера и оседать на стенках впускного канала и задней части клапана. Углерод прилипает к клапану, потому что топливо не распыляется на заднюю часть клапана, как в системе с распределенным впрыском. Накопление может стать настолько значительным, что кусок может отколоться и повредить каталитический нейтрализатор. Это также может вызвать проблемы с зажиганием.

Некоторые OEM-производители используют впрыск как через порт, так и через цилиндр, чтобы уменьшить накопление углерода, в то время как другие поставщики работают над впрыскивающими насосами высокого давления, которые лучше распыляют топливо, чтобы свести его накопление к минимуму. Но не существует волшебной формулы для предотвращения накопления углерода.

Двигатели с непосредственным впрыском также страдают от состояния, называемого преждевременным зажиганием на низких оборотах (LSPI). LSPI — это аномальное сгорание, вызванное повышенным давлением в цилиндре, характерное для двигателей GDI с турбонаддувом, работающих на низких оборотах с высоким крутящим моментом.

При многоточечном впрыске топливо распыляется по мере того, как оно впрыскивается во впускное отверстие, а затем втягивается в камеру сгорания. Это не самый эффективный метод смешивания и воспламенения топлива, но он все же намного эффективнее карбюратора.

Новые компьютерные технологии позволили производителям перейти на GDI, чтобы обеспечить более точный контроль процесса сгорания и снизить выбросы. Однако мелкие частицы, которые не распыляются, вызывают горячие точки в камере сгорания. OEM-производители и вторичный рынок знают об этом, и даже производители масел работают над решением проблемы.

Компьютер, который сообщает форсункам, когда впрыскивать топливо, управляет обеими системами электронным способом, но основное различие заключается в том, где каждая из них распыляет топливо. Впрыск через порт распыляет топливо во впускные отверстия, где оно смешивается с поступающим воздухом.

Форсунки обычно располагаются в направляющих впускного коллектора. Когда впускной клапан открывается, топливная смесь втягивается в цилиндр двигателя.

При непосредственном впрыске форсунки находятся в головке блока цилиндров и впрыскивают топливо непосредственно в камеру сгорания, смешиваясь с нагнетаемым воздухом. Воздухозаборник только подает воздух в камеру сгорания с непосредственным впрыском. Сегодня GDI является ведущей технологией, и в ближайшие годы она будет только улучшаться. Впрыск топлива через порт все еще может иметь место, но в качестве второстепенного фактора для условий низкой скорости.

В этой статье: Низкоскоростное предварительное зажигание, техническое

Непосредственный впрыск: определение, функции, компоненты, работа

Как и система непрямого впрыска, непосредственный впрыск — это способ подачи топлива в двигатели внутреннего сгорания. это распространено в бензиновых (бензиновых) двигателях, но теперь используется в дизельных двигателях, чтобы придать одинаковое качество типам двигателей.

Системы прямого впрыска используются в бензиновых двигателях для повышения эффективности и удельной выходной мощности, а также для снижения выбросов выхлопных газов.

Сегодня вы узнаете об определении прямого впрыска, функциях, схеме, работе, компонентах. вы также узнаете о его преимуществах и недостатках.

Подробнее: Система впрыска топлива в автомобильных двигателях

Содержание

• 1 Что такое система непосредственного впрыска?
• 2 Функции системы прямого впрыска
• 3 Компоненты системы прямого впрыска
  • • 3.0.1 Схема прямого впрыска:
• 4 Принцип работы
  • • 4.0.1 Смотрите видео, чтобы понять, как работает система прямой впрыски
    • 5.2 Подпишитесь на нашу рассылку новостей
    • 5.3 Недостатки:
    • 5.4 Пожалуйста, поделитесь!

  Что такое система прямого впрыска?

  Система прямого впрыска — это процесс впрыска топлива, который позволяет впрыскивать топливо непосредственно в верхнюю часть поршня в камере сгорания. Непосредственный впрыск бензина (GDI), также известный как прямой впрыск бензина (PDI), представляет собой систему смесеобразования для двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине (бензине). Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания.

  Этот прямой бензиновый двигатель был представлен в 1925 году для двигателя грузовика с низкой степенью сжатия. он был довольно популярен на немецких автомобилях с использованием механической системы GDI Bosch в 1950-х годах. он стал более популярным, когда в 1996 году Mitsubishi представила электронную систему GDI. Однако в последние годы эта система получила широкое распространение в автомобильной промышленности.

  Принцип непосредственного впрыска впервые реализован на дизельных двигателях. это основной тип системы впрыска топлива, которую использует дизельный двигатель. В простом дизельном двигателе с прямым впрыском топливо впрыскивается в камеру сгорания над поршнем непосредственно. Сжатие воздуха внутри камеры поднимает температуру выше 400 градусов по Цельсию, что затем воспламеняет дизельное топливо сразу же, когда оно распыляется непосредственно в камеру сгорания.

  Подробнее: Основные части поршней и их функции

  Функции системы прямого впрыска

  Ниже приведены функции системы прямого впрыска в автомобильных двигателях

  • Для эффективного сжигания топлива
  • Для увеличения мощности
  • Очиститель выбросы и
  • Увеличенная экономия топлива.

  Подробнее: Об аккумуляторах, используемых в автомобилях

  Компоненты системы прямого впрыска

  Ниже представлены компоненты топливной системы с прямым впрыском:

  • Форсунки
  • Топливный насос высокого давления
  • Магистрали высокого давления
  • Топливный насос
  • Топливный фильтр
  • Регулятор

  Схема масляного фильтра прямого впрыска, который нужно знать каждому: 90 029 90:

  Принцип работы

  Работа системы прямого впрыска менее сложна и понятна. Обычно бензиновые двигатели работают за счет всасывания в цилиндр смеси бензина и воздуха. Эта смесь сжимается поршнем, а затем воспламеняется искрой от свечи зажигания, вызывая взрыв. Этот результирующий взрыв перемещает поршень вниз, создавая мощность.

  Традиционно в системе непрямого впрыска топлива бензин и воздух предварительно смешиваются в камере вне цилиндра, известной как впускной коллектор. Теперь в системе прямого впрыска воздух и бензин предварительно не смешиваются. Вместо этого воздух поступает через впускной коллектор, а бензин впрыскивается прямо в цилиндр.

  В камере сгорания существует способ распределения топлива, известный как «режим заряда». Эта зарядка включает режим гомогенной зарядки и режим расслоенной зарядки. В режиме гомогенного заряда топливо равномерно смешивается с воздухом по всей камере сгорания за счет коллекторного впрыска. Тогда как в режиме послойного заряда вокруг свечи зажигания находится зона с большей плотностью топлива, а вдали от свечи находится более бедная смесь (меньшая плотность топлива).

  В системе прямого впрыска используются общие методы создания желаемого распределения топлива по всей камере сгорания. Эти методы впрыска включают распыление, воздушное наведение или впрыскивание через стену.

  Посмотрите видео, чтобы понять, как работает система прямого впрыска:

  Подробнее: Знакомство с системой трения и рекуперативного торможения

  Преимущества и недостатки системы прямого впрыска

  Преимущества:

  Ниже приведены преимущества прямого впрыска в бензиновые двигатели:

  • Низкое техническое обслуживание
  • Высокий низкий крутящий момент
  • Прочность
  • Более длительный срок службы двигателя

  Подробнее: Понимание гидравлической тормозной системы

  Присоединяйтесь к нашей рассылке

  .

  

Как понять, что «автомат» в вашей машине скоро сломается

Этот узел в автомобиле требует особого внимания, ведь поломки часто приводят к необходимости проводить сложный и дорогостоящий ремонт или, что важнее, становятся причиной аварий на дороге.

Перечислим симптомы, которые указывают на проблемы в работе АКПП и ее компонентов.

Одними из самых четких и понятных признаков можно считать толчки, рывки, а также вибрации, возникающие во время езды. Они сигнализируют о неполадках в работе гидравлического блока коробки передач. Если такая проблема возникла относительно недавно, то толчки будут не очень выраженными. Однако в дальнейшем они усилятся, если проблемы с гидроблоком не будут устранены.

Неисправности гидроблока — это в целом распространенная проблема в работе АКПП. Чаще всего гидроблок страдает тогда, когда трансмиссия работает на износ. А такое случается, например, зимой, когда автомобилист не прогревает автомобиль, а начинает движение сходу на непрогретой коробке. О своих проблемах гидроблок может сигнализировать не только ударами и вибрацией, иногда из-за этой поломки автомобиль может просто «отказаться» заводиться.

Другой распространенный симптом — протечка трансмиссионного масла, которая чаще всего возникает в результате износа и повреждения резиновых уплотнителей. Протечку масла можно обнаружить при плановом ТО, осматривая автомобиль на подъемнике. Если не игнорировать протечки, а поменять и уплотнители, и масло, то, скорее всего, можно избежать в дальнейшем больших проблем и дорогостоящего ремонта. Именно поэтому так важно контролировать уровень масла, своевременно доливать его и применять при этом правильный продукт.

Если автомобиль не может сдвинуться с места, или же, если он не может нормально ехать, пробуксовывает, стоит подозревать сразу несколько проблем. Скорее всего, у такой машины износились фрикционные диски АКПП. Вероятно, пришли в негодность не только муфты, но и их кольца, и поршни, возможно, проблема снова в гидроблоке — заел один из его клапанов. В случаях, когда при движении автомобиля АКПП начинает гудеть, чувствуются вибрации, возникают непривычные звуки, которые усиливаться по мере роста оборота двигателей, это говорит о целом комплексе проблем. К примеру, это может указывать на то, что рычаг привода управления АКПП плохо отрегулирован, или на то, что фрикционные диски перегрелись и «слиплись».

В случае если машина движется без особых проблем, но при подъеме в гору буксует, а АКПП переключается в режим работы на пониженной передачи, возможно, причина тому нехватка масла. Еще вариант — изношенные диски, а также повреждения муфты или других элементов АКПП. Также стоит «подозревать» проблемы в работе гидроблока и его соленоидов.

Серьезные и дорогостоящие проблемы возникают в случае, когда вышел из строя управляющий блок АКПП. Неисправный блок может ошибочно переключать режимы езды, а порой, и вовсе блокировать работу коробки. Ремонт блока — не выход, придется его заменить.

Ухудшение динамики автомобиля, а также появление стуков и вибраций говорят о возможных проблемах в работе гидравлического трансформатора. Кроме того, проблемы в функционировании этого узла обнаруживаются и при замене трансмиссионной жидкости: в поддоне можно увидеть стальную стружку.

В случае с АКПП профилактика обходится дешевле, чем ремонт и замена. Обеспечить работоспособность и долгий срок службы автоматической коробки передач можно, если регулярно менять рабочие жидкости, а перед поездкой в зимний период прогревать автомобиль и, таким образом, снижать избыточный износ подвижных компонентов коробки. Еще важное условие долговременного «здоровья» автоматической коробки передач — культура вождения. Агрессивная езда на автомобиле, работа двигателя на высоких оборотах создают неблагоприятные условия для АКПП и приводят к повышенному износу ее фрикционных дисков.

не повторяйте этих ошибок! — журнал За рулем

Испортить автоматическую коробку передач можно двумя основными способами — неправильно обслуживать и неправильно эксплуатировать. «За рулем» знает, как избежать неприятностей.

Автоматические коробки передач становятся все более и более популярными среди россиян. Агрегат считается достаточно надежным, но недостатки обслуживания и особенно неправильная эксплуатация довольно быстро могут вывести такую коробку передач из строя. Речь дальше пойдет в основном о классических гидромеханических автоматах. У вариаторов присутствуют некоторые особенности, но в целом очень много общего. А вот роботы с одним и двумя сцеплениями — это отдельный мир, который мы сегодня рассматривать не будем.

Неправильное обслуживание

Материалы по теме

Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?!

1. Несвоевременная замена рабочей жидкости

Хотя часть производителей автомобилей с целью снижения стоимости владения не требуют замены жидкости в автомате, на самом деле это крайне необходимая процедура. Недаром сами производители коробок рекомендуют менять смазку не реже, чем через 60 тыс. км пробега. Масло утрачивает свойства, меняется его вязкость, растет количество продуктов износа, забиваются фильтры — все это негативно влияет на ресурс автомата.

2. Контроль за уровнем жидкости в АКП

Конечно, АКП — это не двигатель, «нормального угара» жидкости у нее не должно быть, но на немолодых коробках уровень масла может быть низким как из-за негерметичности уплотнений, так и вследствие неправильной оценки уровня при замене жидкости. Обратите внимание, что перелив так же опасен, как и недолив: высокий уровень вызывает вспенивание жидкости и сбои в работе гидроблока.

Трансмиссионная жидкость и обеспечивает передачу момента, и смазывает, и охлаждает, и создает нужное давление в исполнительных механизмах.

Трансмиссионная жидкость и обеспечивает передачу момента, и смазывает, и охлаждает, и создает нужное давление в исполнительных механизмах.

3. Смешивание несовместимых жидкостей или использование нерекомендованной жидкости

В случае с коробками передач доливать можно только совместимые жидкости. Если дело дойдет до замены и вы попытаетесь залить что-то неправильное, то смешивание жидкостей произойдет в пропорции один к одному, потому что очень большая часть старой жидкости останется в коробке и гидротрансформаторе. И все это даст осадок, коагулирует… Вам это надо?

Следите за совместимостью жидкостей для АКП.

Следите за совместимостью жидкостей для АКП.

4. Чистота радиатора АКП

Некоторые коробки передач настолько нагружены, что не могут обходиться без дополнительного радиатора охлаждения для рабочей жидкости. Залепленный грязью радиатор приводит к перегреву и быстрой деградации жидкости вплоть до полной потери ее рабочих свойств.

5. Излишнее увлечение защитой моторного отсека

Защита силового агрегата, если она имеет неудачную конструкцию, может не только предотвратить неприятности от дорожных неровностей, но и лишить АКП обдува во время движения, что непременно приведет к перегреву.

Неправильная эксплуатация

1. Неправильная парковка

Если автомобиль постоянно парковать на большом уклоне, то жертвой масляного голодания после запуска может стать не только двигатель, но и коробка передач.

Жидкость плохо подводится к заборнику насоса коробки. Ситуация усугубляется зимой, когда жидкость густеет под влиянием низких температур.

Жидкость плохо подводится к заборнику насоса коробки. Ситуация усугубляется зимой, когда жидкость густеет под влиянием низких температур.

А еще важно при парковке на уклоне пользоваться ручным тормозом. Замечали, что если этого не сделать, бывает очень трудно перевести селектор АКП из положения «паркинг» в любое другое? Фиксатор в коробке закусывает всей силой скатывания автомобиля с уклона, вытягивается тросик привода управления коробкой — и здравствуй, проблемы с электрикой, вроде невключения фонарей заднего хода и несрабатывающего стартера.

При парковке на склоне обязательно используйте ручник. Причем стояночный тормоз затягивайте раньше, чем переведете селектор автомата в положение «паркинг».

При парковке на склоне обязательно используйте ручник. Причем стояночный тормоз затягивайте раньше, чем переведете селектор автомата в положение «паркинг».

2. С места в карьер

Некоторые модели автоматических коробок передач более чувствительны к нагрузкам в непрогретом состоянии, чем даже двигатели. Недопустимо сильно нагружать автомат до прогрева рабочей жидкости: выдавить может не только сальники, но и уплотнения в гидроблоке.

3. Пуск двигателя с буксира

Если попытаетесь завести машину с автоматом, что называется, «с толкача», разогнав машину в положении селектора N, а затем включив D, то с большой долей вероятности погубите коробку. Ведь в этот момент первичный вал не вращается, насос не создал давления масла. В результате все пойдет самым нерасчетным образом. Неизвестно, как включатся соленоиды, куда направится жидкость, какие фрикционы сработают…

Масляный насос автомата приводится цепью от первичного вала.

Масляный насос автомата приводится цепью от первичного вала.

4. Нарушение правил буксировки

Еще со времен первой волны подержанных автомобилей, хлынувшей в нашу страну в самом начале 90-х, было известно правило буксировки автомобилей с автоматическими коробками передач «50 на 50». То есть скорость при буксировке выбираем не выше 50 км/ч и едем не дальше чем на 50 км. Иначе из-за отсутствия смазки (насос-то не вращается) возможны задиры на трущихся поверхностях. Но, как и все в нашем мире, АКП становятся все более одноразовыми, так что правило смещается в сторону «30 на 30», а то и полного запрета буксировки. Все чаще производитель допускает только погрузку неисправной машины с автоматом на эвакуатор…

До мастерской машина, может, и доедет, но к неисправности двигателя добавится дефект АКП.

До мастерской машина, может, и доедет, но к неисправности двигателя добавится дефект АКП.

5. «Паркинг» в движении

Если передвинуть селектор в положение Р, когда автомобиль движется, можно сломать фиксатор положения «паркинг». Или, по крайней мере, стальная стружка от работы зуба фиксатора по шестерне блокировки пойдет в полость коробки.

Фиксатор «паркинга» коробки передач DP2. Выглядит массивно, но при щелканье «собачки» по шестерне появится крупная стружка…

Фиксатор «паркинга» коробки передач DP2. Выглядит массивно, но при щелканье «собачки» по шестерне появится крупная стружка…

6. Длительное буксование в грязи

Длительные пробуксовки, когда автомобиль десятки минут не может вырваться из грязевого, песчаного или снегового плена, приведут к перегреву жидкости, подгоранию фрикционов и переходу коробки в аварийный режим. Крайне вредно, если вы при этом попытаетесь выехать враскачку, быстро переводя селектор из D в R и наоборот. Этот прием, пришедший из мира механических коробок передач, быстро угробит ваш автомат. Нужно обеспечивать паузу между переключениями, но тогда и раскачки не видать.

Буксовать в грязи — верный способ вывести автоматическую коробку передач из строя.

Буксовать в грязи — верный способ вывести автоматическую коробку передач из строя.

7. Использование коробки передач на пределе крутящего момента

Буксировка тяжелого прицепа — это еще цветочки по сравнению с буксировкой другого автомобиля. Еще более пагубным для здоровья АКП может быть только вытягивание из грязи/снега застрявшего автомобиля.

8. Спортивные наклонности

Дрифт на автомобиле с АКП — прямой путь отправить коробку передач на свалку. Некоторые водители-«спортсмены» любят также зажать педаль тормоза в режиме D, наращивая одновременно обороты двигателя. Затем, отпустив тормоз, резко сорваться с места под дым, идущий из-под колес. Удачи вам, ребята!

Жизнь АКП в таких условиях измеряется минутами.

Жизнь АКП в таких условиях измеряется минутами.

9. Механическое повреждение

При езде по буеракам на неподготовленном автомобиле повредить картер АКП проще, чем корпус механической коробки передач. При этом даже небольшая вмятина на поддоне может привести к перебоям в подаче жидкости. Исход понятен?

Комментарий специалиста

Ведущий специалист фирмы по ремонту автоматических коробок передач ООО «ТАХО-ТРАНСМИШНС» Роман Ковтун.

Ведущий специалист фирмы по ремонту автоматических коробок передач ООО «ТАХО-ТРАНСМИШНС» Роман Ковтун.

Если вы хотите долго и успешно эксплуатировать автомобиль с автоматической гидромеханической коробкой передач, то вам необходимо соблюдать три самых главных условия:

1. Своевременно менять масло в АКП, причем в тяжелых условиях эксплуатации даже чаще, чем предписано.

2. Следить за уровнем рабочей жидкости. Проверять его перед дальними путешествиями и смотреть, нет ли пятен под автомобилем.

3. Понимать, что классический автомат не любит спортивной езды.

Выводы

Автоматическая коробка передач незаменима в современном мегаполисе, да и в других условиях эксплуатации помогает водителю. Но, будучи сложным устройством, она нуждается в заботливом отношении — правильном обслуживании и эксплуатации. Тогда она долго сможет радовать владельца плавными переключениями и спорой работой.

• Эти препараты помогут продлить жизнь АКП легкового автомобиля и АКП грузового автомобиля или спецтехники.

14 способов угробить автомат: не повторяйте этих ошибок!

Испортить автоматическую коробку передач можно двумя основными способами — неправильно обслуживать и неправильно эксплуатировать. «За рулем» знает, как избежать неприятностей.

14 способов угробить автомат: не повторяйте этих ошибок!

Автоматические коробки передач — все, что вам нужно знать

Консультации

на

Claire Evans

11 августа 2022 09:00

Обзоры автомобилей

BMW X5

Новый BMW X7

BMW M4

Новый BMW X7

BMW M4

. отзывы

Автоматические коробки передач не совсем новые. Фактически, можно утверждать, что он был у самого первого серийного автомобиля, Benz Patent Motorwagen 1886 года; у него точно не было педали сцепления. Однако несомненно то, что теперь они предлагаются в любом автомобиле, который вы могли бы упомянуть.

Фактически, автомобили с автоматической коробкой передач сейчас продаются лучше, чем модели с механической коробкой передач. А поскольку электрические и гибридные автомобили составляют многие из бестселлеров, очевидно, что автоматическое вытеснение только начинается.

Есть и другие причины, по которым автопроизводители разлюбили механические коробки передач. Их разработка стоит дорого в то время, когда спрос снижается, и они больше не обязательно более экологичны или более экономичны, чем автоматы — отчасти потому, что последние могут управляться компьютером, чтобы переключать передачи точно в нужное время для достижения наилучших результатов. экономичность и минимальные выбросы.

Но в то время как каждая автоматическая коробка передач делает в основном одно и то же, существует сбивающее с толку множество различных типов. А поскольку производители придумывают названия брендов для своих конкретных предложений, становится довольно сложно понять, что к чему. Итак, читайте наш путеводитель по таинственному миру замены шестеренок без усилий.

Автомобильные предложения

BMW X5

От 62 330 фунтов стерлингов

Сэкономьте до 2 183 фунтов стерлингов от рекомендованной розничной цены

Новый BMW X7

От 82 080 фунтов стерлингов

Сэкономьте до 1728 фунтов стерлингов от RRP

BMW M4

от 72 625 фунтов стерлингов

Сохранение до 7 225 фунтов стерлингов от RRP

View All Deals

Converter Automatic

9002 Также известные также -Tronic Tronit , Steptronic, Tiptronic, ZF 8-ступенчатая

Для Надежный и проверенный временем; обычно плавный и тихий

В сравнении с Не особенно эффективен; может быть вялым; иногда дорого купить

Это традиционная автоматическая коробка передач, которую можно было найти почти в каждом автомобиле без педали сцепления 30 лет назад. И это все еще очень распространено сегодня, особенно в представительских и роскошных автомобилях, таких как BMW 7 серии, а также во многих более крупных внедорожниках.

Термин «трансформатор крутящего момента» относится к компоненту, передающему мощность от двигателя к самой коробке передач, подобно сцеплению в автомобиле с механической коробкой передач. Но вместо реальной физической связи, как в случае со сцеплением, гидротрансформатор использует густую гидравлическую жидкость для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач. Именно эта плавная связь позволяет автоматическим настройкам гидротрансформатора плавно переключать передачи.

Эта технология существует уже достаточно давно, чтобы сделать ее очень надежной. Недостатком является то, что преобразователь крутящего момента на самом деле не очень эффективный способ передачи мощности двигателя. В результате этот тип коробки передач может потреблять немного больше топлива, чем другие, и способ его работы может привести к запоздалому переключению передач.

Тем не менее, вы все еще можете управлять собой; многие системы предоставляют возможность выбирать передачи вручную, либо с помощью селектора передач, либо с помощью лепестков за рулевым колесом. Однако вы редко воздействуете на коробку передач напрямую; вы просто даете ему электронную команду. Некоторые более послушны, чем другие, но в основном они делают то, что вы просите.

Автоматическая коробка передач с двойным сцеплением 

Также известна как Коробка передач с прямым переключением (DSG), коробка передач с двойным сцеплением (DCT), PowerShift, S tronic, Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) 

Для Очень быстрое переключение передач; довольно экономичный

В сравнении с Может работать рывками; механическая сложность может сделать ремонт дорогим

Автоматические коробки передач с двойным сцеплением начали появляться в дорожных автомобилях в 2003 году, особенно в Audi TT и Volkswagen Golf R32, и теперь их можно найти во всех классах автомобилей, от небольших хэтчбеков, таких как Volkswagen Polo наподобие спортивного автомобиля Porsche 911.

Фактически, все больше новых автомобилей доступны только с коробкой передач с двойным сцеплением, включая мягкие гибридные версии Seat Leon и Volkswagen Golf. Частично причина в том, что они очень эффективны. Однако они также очень сложны.

Стоит отметить, что хотя большинство моделей автомобилей с коробками передач DSG будут поставляться с подрулевыми лепестками переключения передач, это не стандартное оборудование для всех моделей. На некоторых автомобилях Volkswagen Group, включая Skoda Karoq, вы должны добавить подрулевые лепестки в качестве дополнительной опции при заказе автомобиля на заводе. В автомобилях без подрулевых лепестков вы по-прежнему можете переключать передачи вручную, нажимая рычаг переключения передач назад и вперед, но если вам нужна возможность переключения передач с помощью подрулевых лепестков , стоит проверить, включены ли они в стандартную комплектацию.

Коробка передач DSG работает по тому же принципу, что и автоматизированная механическая коробка передач с одним сцеплением (подробнее о которой позже), но, как следует из названия, использует два сцепления. Идея состоит в том, что они могут выстроить передачу, которая, по их мнению, вам понадобится следующей, на одном сцеплении, в то время как другое все еще используется для управления автомобилем, и это обеспечивает чрезвычайно быстрое переключение передач.

Однако из-за того, как они работают, автоматические коробки передач с двойным сцеплением имеют тенденцию быть более рывками, чем блоки с гидротрансформатором, на более низких скоростях. Они также могут быть слишком увлечены быстрым переключением на более высокие передачи, оставляя машину на неправильной передаче, чтобы обеспечить наилучшее ускорение для обгона. Однако, чтобы противостоять этому, большинство также позволяют водителю переключать передачи вручную, часто с помощью подрулевых переключателей за рулевым колесом автомобиля.

Их сложность — еще один недостаток; в последние годы старые агрегаты приобрели репутацию ненадежных, и некоторые владельцы сообщают, что им требуется дорогостоящий ремонт.

Автоматический вариатор

Также известен как e-CVT, Xtronic

Для Механически простой и надежный; экономия топлива

В сравнении с Шумная; может быть вялым; мало возможностей для ручного управления

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) необычна тем, что в ней не используется ряд зубчатых колес для передачи, как в традиционной коробке передач. Вместо этого он работает как шестерня на вашем велосипеде.

Внутри коробки передач CVT вы найдете два конусообразных шкива — один соединен с двигателем, а другой приводит в движение колеса, связанные ремнем. Шкивы постоянно расширяются и сужаются в диаметре, когда вы ускоряетесь или замедляетесь, и это изменяет передаточное число.

Поскольку передача бесступенчато регулируется между самым высоким и самым низким передаточным числом, двигатель остается в своем диапазоне мощности при ускорении, а не выходит из наиболее эффективного диапазона оборотов двигателя, как в случае с другими типами коробок передач. . Тем более, что нет фиксированных передач, нет переключений — а это значит плавный разгон без рывков.

Однако недостатком является то, что, поскольку двигатель удерживается на пиковой мощности при ускорении (обычно на более высоких оборотах), вариаторные коробки передач могут делать автомобили довольно шумными, особенно если двигатель немного слабый и его нужно сильнее набирать обороты. тянуть тебя за собой.

Toyota использует более сложную коробку передач, называемую e-CVT, в хэтчбеке Prius и внедорожнике RAV4, которая заменяет ремень и шкивы двумя электродвигателями-генераторами. Один используется для запуска двигателя и действует как генератор для зарядки гибридной батареи, а другой действует как приводной двигатель сам по себе или в сочетании с двигателем. Система также позволяет управлять автомобилем в чисто электрическом режиме за счет механического разъединения бензинового двигателя.

Подпишитесь на What Car? информационный бюллетень здесь

Страница 1 из 2

Покупка нового автомобиляПокупка подержанного автомобиля

Что означает сигнальная лампа автоматической коробки передач/автоматической коробки передач?

Что означает сигнальная лампа автоматической коробки передач/автоматической коробки передач? | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Горит сигнальная лампа Стоимость осмотра

Место обслуживания

$94,99 — $114,99

Диапазон цен для всех автомобилей

Современные автоматические коробки передач оснащены датчиками, поэтому компьютер может легко и точно контролировать общее давление внутри трансмиссии. Замена автоматической коробки передач стоит очень дорого, поэтому стоит приложить усилия, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии.

Что означает индикатор автоматической коробки передач

Если компьютер обнаружит какие-либо ненормальные показания датчиков, будет сохранен код, и загорится индикатор автоматической коробки передач, чтобы предупредить водителя о возможных проблемах. Неисправные датчики также будут давать ложные показания, что приведет к включению света, поэтому всегда проверяйте датчики снова. Одна из наиболее распространенных проблем, из-за которой загорается этот индикатор, заключается в том, что температура трансмиссионной жидкости выше нормы.

Что делать, если горит индикатор АКПП

Если загорается этот индикатор, его следует проверить как можно скорее. Как упоминалось ранее, замена автоматических коробок передач очень дорогая, и иногда их можно спасти, если действовать быстро и выполнить необходимый ремонт.
Вам нужно будет отсканировать компьютер автомобиля на наличие каких-либо кодов, чтобы определить причину проблемы. Вы можете проверить уровень жидкости и состояние трансмиссии вашего автомобиля, если у нее есть щуп, но это не всегда приведет вас к причине проблемы.

Безопасно ли ездить с включенной лампочкой автоматической коробки передач?

Несмотря на то, что автомобиль не может двигаться по-другому с включенным светом, вам следует как можно скорее проверить его, прежде чем произойдет какое-либо серьезное повреждение. Вождение с включенным индикатором в течение длительного времени может привести к сильному износу трансмиссии и значительному сокращению срока ее службы. Некоторые транспортные средства могут переходить в так называемый режим «хромого дома». Режим Limp ограничивает максимальную скорость автомобиля, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию.

Если индикатор вашей автоматической коробки передач продолжает гореть, наши сертифицированные специалисты всегда готовы помочь вам в выявлении любых проблем.

Следующий шаг

Расписание Горит контрольная лампа Проверка

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — «Предупреждение о проверке». После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена ​​предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00.ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов…
УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ПЛАНИРОВКИ

сигнальные лампы

автоматическая коробка передач

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимыми экспертами. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

Отличный рейтинг

Рейтинг Резюме

См. Обзоры возле ME

Jason

15 лет опыта

344 Обзоры

Запрос Jason

Jason

15 лет. Nissan Armada V8-5.6L — горит сигнальная лампа — Минеола, Нью-Йорк

Excelente.
Джейсон является профессионалом с большим количеством conocimiento en la mecanica, buena persona educado y amigable.
Грасиас Джейсон.

Дэниел

Ford Taurus — Горит сигнальная лампа — Ямайка, Нью-Йорк

Очень профессионал определенно не торопится, чтобы выяснить, в чем именно проблема с автомобилем! Я вскочил и побежал в мгновение ока! Обязательно порекомендую его всем, у кого проблемы с машинами!!!

Николай

11 лет опыта

585 отзывов

Запрос Николай

Николай

11 лет опыта

Запрос Николай

Эдвард

Chrysler 300 V6-2. 7L — Горит сигнальная лампа — Дарем, Северная Каролина

Отличный диагност. Знающий и заботливый. Специально для него создавалось желание выполнять работу. Надеюсь, мы получаем его каждый раз!

Кэти

Хонда Аккорд — Горит сигнальная лампа — Гарнер, Северная Каролина

Я был очень доволен Николасом и его знаниями и опытом в диагностике проблем с моей машиной. Он честный, надежный и профессиональный. Теперь он мой механик, к которому я буду обращаться по всем вопросам, связанным с моей машиной. Я также порекомендую его своим друзьям, которыми, как и я, воспользовались другие автомагазины, и которые ищут кого-то честного, который не возьмет их преимущество
Огромное спасибо Николаю за решение моей проблемы с моей машиной. Я чувствую облегчение и доволен результатом

Тони

40 лет опыта

12 Обзоров

Запрос Тони

Тони

40 лет опыта

Запрос Tony

от Leo

Cadillac Escalade Vext V8-6.2L -Swarning Ligh , Калифорния

Хороший, услужливый механик, плавный, но быстрый, дружелюбное терпение и большой опыт работы механиком. Как клиент, я рекомендую Тони Крокетта, если вам нужен механик.

Брент

8 лет опыта

56 отзывов

Запрос Brent

Brent

8 лет опыта

Запрос Brent

от Шерил Знающий, он объяснил, что он делает, а затем объяснил мне свои выводы. Позже он отправил текст с результатами диагностики,

.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Что означает сигнальная лампа датчика дождя и освещенности?

Сигнальная лампа датчика дождя и освещенности указывает на неисправность системы датчиков. Он останется деактивированным, пока не будет исправлен.

Что означает сигнальная лампа заднего спойлера?

Сигнальная лампа заднего спойлера сообщает об обнаружении проблемы с системой спойлера, обычно из-за неисправности разъема или предохранителя.

Что означает сигнализатор низкого уровня омывающей жидкости?

Индикатор низкого уровня жидкости омывателя предупреждает вас о том, что в ближайшее время необходимо проверить и долить жидкость омывателя ветрового стекла.

Похожие вопросы

Предупреждение о молнии на

Здравствуйте. Спасибо, что написали о своем Volkswagen Routan 2010 года. Этот индикатор указывает на наличие проблемы с электронным управлением дроссельной заслонкой. Электронное управление дроссельной заслонкой — это то, что контролирует, сколько бензина получает фургон, когда…

Световой индикатор безопасности начал мигать, но этого не произошло.

Если мигает индикатор вашей вторичной сигнализационной системы, это означает только то, что система активна. Если вы посмотрите под приборной панелью, где вы, возможно, чистили, вы можете найти маленькую черную кнопку или маленький переключатель.

Правильный уровень масла в двигателе

Двигатель автомобиля требует постоянного контроля за работой всех механизмов и систем, а также контроль за уровнем рабочих жидкостей, в первую очередь – масла.

Периодичность проверки. Особенности выполнения операции

Система смазки двигателя

Ранее, среди профессиональных водителей, проверка технических жидкостей входила в перечень работ так называемого ежедневного обслуживания (ЕО). Перед первым выездом водитель обязан был удостовериться, что количество масла в силовой установке в норме, при недостатке – провести доливку.

Современные моторы не требуют ежедневной проверки уровня смазки, достаточно выполнять эту операцию каждые 1000 км пробега. Но отметим, что это – условное значение. В идеале необходимо хотя бы раз на 1000 км заглядывать под капот и проверять уровень масла, а ещё лучше два раза в месяц. Не будет лишней и более частая проверка уровня смазки. Процедура эта несложная, но поможет избежать серьезных поломок и выявить возникновение проблем с мотором на ранних стадиях.

Несмотря на то, что проверка количества смазки – операция несложная, но в ней есть несколько нюансов. И первый из них – на каком двигателе выполнять работы – горячем или холодном? В регламенте ЕО, который использовался раньше, указывалось, что проверка проводится «на холодную», то есть перед первым запуском мотора после ночного отстоя.

Но многие выполняют эту работу на горячем моторе, что не является нарушением или неправильным действием. Но в этом случае результат проверки будет несколько иным, чем при определении уровня «на холодную». Масло, как и любая жидкость, после нагрева расширяется, что приводит к увеличению объема. К тому же, даже если дать время после остановки мотора на стекание смазки, она все равно не успеет полностью стечь в поддон и часть останется в каналах. По этой причине ни один автопроизводитель и не указывает точный уровень масла в двигателе, он просто должен находиться в определенном диапазоне – между отметками на щупе.

Чем и как делается проверка уровня?

Замер делается щупом для проверки уровня масла в двигателе – это специальный прут с двумя отметками на конце – «мин» и «макс». Рукоятка масляного щупа на всех двигателях выведена в хорошо просматриваемое место (обычно возле головки блока) и окрашена в яркий цвет, поэтому не заметить её сложно.

Технология проверки уровня смазочного материала в моторе на «холодную» и «горячую» — практически идентична и включает в себя один и тот же алгоритм действий.

Все, что потребуется для того, чтобы правильно проверить уровень – это чистая ветошь, не оставляющая ворсинки. Алгоритм работ рассмотрим на примере проверки на холодном моторе:

1. Ставим автомобиль на ровную горизонтальную площадку.
2. Открываем капот и находим рукоятку щупа.
3. Вытаскиваем полностью масляный щуп.
4. Кончик прута вытираем ветошью от смазки.
5. Устанавливаем щуп до упора.
6. Через 3-5 сек. вытаскиваем пруток снова и по следу смазки оцениваем  уровень.

Что касается проверки «на горячую», то алгоритм действий тот же, но после постановки авто на ровную площадку, нужно выждать время (5-10 минут), чтобы смазка стекла в поддон и только после этого проверять уровень.

Нормальным считается уровень масла на щупе, когда он находится между отметками «мин» и «макс», лучше всего на 2/3 от минимальной . Если уровень на щупе приближен к одной из меток, это не проблема и можно спокойно эксплуатировать авто. Хотя если замечено, что уровень приближается к отметке «мин», то стоит сделать доливку масла.

Уровень масла нужно проверять либо только на «холодную», либо «на горячую». Использование обеих методик одновременно может запутать с определением количества масла и тогда доливка будет выполнена неправильно.

Почему уровень падает?

В любом, даже исправном и новом двигателе, часть масла в процессе работы уходит «на угар» (сгорает в цилиндрах), и этот фактор является нормой. Сильная нагрузка на мотор, резкие смены режима работ приводят к тому, что масло проникает в цилиндр, где и сгорает.

Количество масла, уходящего «на угар» принято считать в гр/1000 км. Для различных типов двигателей этот показатель разный. К примеру, в исправном бензиновом двигателе нормой считается расход до 100 гр/1000 км. Уход же масла более 400 гр/1000 км указывает на сильный износ мотора или неисправность. А вот в дизеле нормой считается уход масла на «угар» до 500 гр/1000 км. Повышение расхода более 1000 гр/1000 км указывает на неисправность дизеля.

По «угару» смазочного материала и установлена периодичность проверки уровня масла – каждые 1000 км.

Как восполнить масляный объем до нормы

Доливка осуществляется в случае, когда уровень масла приближается к отметке «мин», находится на этой метке или ниже. В тех. документации к некоторым машинам указывается, какой объем масла перекрывает диапазон между отметками на щупе. То есть, сообщается, сколько точно нужно залить масла, чтобы уровень повысился от «мин» до «макс». На одних моделях это 1 литр, на других – 1,5 литра.

Если такая информация есть, то определить, сколько долить масла – несложно. К примеру, замечено, что масло на «минимуме». Если диапазон перекрывается 1 литром масла, то для доведения до нормального уровня (между отметками) нужно залить 500 гр.

В случае, когда этой информации нет, то доливка выполняется порционно. То есть, сначала заливаем 250-300 гр., выжидаем время, чтобы смазка опустилась в поддон, проверяем уровень, если нужно – еще доливаем порцию и снова замеряем. Главное добиться, чтобы масляный щуп показал уровень посредине между отметками. Если будет чуть выше (ближе к метке «макс») – ничего страшного.

Доливка выполняется по той же методике, что и  проверка. То есть, если замерялось на «горячую», то и заливать смазочный материал нужно в прогретый мотор. В противном случае из-за разницы в показаниях на «холодную» и «горячую» высока вероятность перелива.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Почему двигатель ест масло? Большой расход масла на новых автомобилях и меры по устранению повышенного расхода масла

Об интервалах замены масла: почему нужна регулярная замена моторного масла?

Как проявляет себя ошибка P0172, при каких условиях возникает эта ошибка

Мало или много масла.

Чем грозит?

Недостаток смазки приводит к «масляному голоданию» двигателя, в результате чего в некоторых узлах возникает трение «на сухую», что приводит к их интенсивному износу. Чаще всего от недостатка смазки «страдают» ГРМ и КШМ.

Избыток же масла тоже ничего хорошего не несет. Излишки масла попадут в систему вентиляции картера, что опасно для катализатора. Ранее, когда в двигатели заливалось минеральное масло, лишняя смазка приводила к выдавливанию сальников коленвала. Происходило это из-за того, что при запуске мотора из-за высокой вязкости масла резко возрастало давление внутри системы.

В современных моторах сальники выдавливает редко, поскольку полусинтетические и синтетические масла не так загустевают при охлаждении. Но лишнее масло в больших количествах проникает в цилиндры (из-за того же повышенного давления), что со временем становится причиной залегания колец и  закоксовки мотора. Поэтому допускать перелива смазки тоже не стоит. Но если это произошло, то лишнее масло можно откачать через отверстие для щупа при помощи трубки от капельницы и шприца.

Видео: Как правильно проверить уровень масла в двигателе.

Износ шин. Виды и причины износа покрышек – статья от компании «ШИНОавтоСЕРВИС»

С пробегом техническое состояние шин изменяется, что влияет на эксплуатационные свойства автомобиля и на безопасность движения. Поэтому важно следить за равномерностью износа всех шин, а также не допускать эксплуатации транспортного средства, остаточная высота протектора шин которого ниже минимальной допустимой. Задача предупреждения преждевременного износа и разрушения шин весьма сложна и связана с умением определять их виды, безошибочно выявлять причину, вызвавшую каждое конкретное разрушение шины. На повышенный износ ваших автомобильных покрышек влияет множество факторов, или если прямо говорить, нарушений. Дело в том, что многие автовладельцы не соблюдают элементарных правил технического обслуживания своего или рабочего автомобиля.

Происходит это либо по неведению, либо по своей халатности. Благодаря периодическому и своевременному осмотру шин автомобиля вы сможете получить полную и необходимую информацию о состоянии колес и шин, степени износа, выявить опасные для безопасности движения дефекты, определить причины износа шин и особенности эксплуатации автомобиля.

Кроме безопасности, состояние шин влияет на управляемость, динамику движения автомобиля, а также на расход топлива. Последнее особенно важно для грузовых автомобилей и автовладельцев с большим ежедневным пробегом. Некоторые производители шин в своих рекламных проспектах утверждают, что их шины не только долго прослужат, но и позволят при этом сэкономить топливо. Давайте разберёмся, насколько шины действительно влияют на расход топлива автомобиля. В грузовике это конечно заметнее, чем в легковушке, в связи с большим количеством колес и высокими нагрузками. Сопротивление качению всего автомобиля состоит из целого списка сопротивлений: это сопротивление воздуха, преодоление сил инерции во время разгона, внутреннее сопротивление узлов двигателя и трансмиссии и сопротивление шин. Не будем подробно останавливаться на всех этих факторах и сосредоточим внимание на шинах.

Общее сопротивление качению шин тоже складывается из нескольких компонентов. Вопреки сложившемуся мнению, трение шины о дорожное покрытие составляет всего лишь 5%. Немногим больше (примерно 15%) приходится на сопротивление воздуха. Львиная же доля затрачиваемой энергии (около 80%) расходуется на деформацию шины. Если шину вообще без нагрузки покатить по дороге, то перед тем как остановиться, она будет двигаться достаточно долго. Но если шину нагрузить так, чтобы ее нижняя часть начала деформироваться (сжиматься), после первоначального импульса она очень быстро остановится. Это наглядно демонстрирует, сколько энергии расходуется на постоянную деформацию шин.

Таким образом, у автовладельцев может появиться желание покупать шины, которые будут деформироваться минимально, и, следовательно, создавать меньшее сопротивление качению. Сейчас на рынке такой вариант вполне можно найти. Как правило, это недорогие шины бюджет-класса. Более жесткий каркас хоть и дает некоторую экономию топлива, в то же время может преподнести неприятный сюрприз в виде взрыва шины. Нужно лишь наехать на какой-либо предмет с острыми краями (камень, железку и т. п.). Кстати, подобная ситуация может случиться и с шинами премиум-класса. Некоторые водители, в основном грузовых автомобилей, специально перекачивают колеса, чтобы сэкономить топливо, не задумываясь, что при этом появляется неравномерный износ.

Геометрия ходовой тоже оказывает существенное влияние на потребление горючего. Даже незначительные отклонения влекут за собой лишние затраты. Во-первых, быстрее изнашиваются шины, а во-вторых, больше сгорает топлива. Когда колеса, образно говоря, едут в разные стороны, расходуется дополнительная энергия на их «волочение». Например, если на одном метре колесо «уходит» всего на 2,5 мм, то на километре получается, что колесо «утащит» в сторону на 2,5 м. Через 1000 км получится, что колесо вашего автомобиля «уволокли в сторону» на 2,5 километра при полной нагрузке.

Нормальный износ шин

Осмотр шин автомобиля дает вам возможность получить информацию о состоянии шин и колес, об особенностях использования автомобиля, о его возможных дефектах, а также о стиле вождения. Так, например, спортивный стиль вождения приводит к другой картине износа шин, чем спокойный. Для корректной оценки необходимо осматривать все колеса. Особенно ярко это видно на примере легкового заднеприводного автомобиля, так как в нем по-разному распределяется нагрузка между ведущими и управляемыми колесами.

Износ шин в зависимости от температуры воздуха

Зависимость износа шин от скорости движения

Во время движения шина изнашивается — это определяется с помощью измерения высоты оставшегося протектора. Износ шины должен быть равномерным по всей окружности, при достижении минимальной высоты протектора шина считается изношенной полностью и подлежит замене. Износ шины в первую очередь определяется стилем вождения. Резкое ускорение и торможение изнашивает шину быстрее, чем равномерное движение.

В связи с разной нагрузкой ведущие и управляемые колеса имеют разную картину износа. Управляемые колеса больше изнашиваются по бокам, так как именно на эту часть шины приходится основная нагрузка в повороте. Шины на ведущих колесах изнашиваются больше посередине, так как именно эта часть шины контактирует с асфальтом и передает вращение колеса на дорогу. На автомобилях с передним приводом износ «суммируется» — в этом случае изнашивается вся шина равномерно и ее центральная часть и боковые стороны.

Односторонний износ (возможное снижение ходимости от 15% до 30%) — встречается чаще других, так как причин его появления несколько. Односторонний износ шин может быть вызван ошибкой в геометрии подвески. Для определения причины в этом случае необходимо проверять схождение и развал колес. Износ на внешней стороне шины может быть вызван избыточным положительным схождением или развалом колес. Износ на внутренней части шины наоборот является причиной избыточного отрицательного схождения колес или развала колес. Езда с нулевым развалом приводит к равномерному, но усиленному износу шин. Кроме того, это увеличивает сопротивление шины качению и увеличивает расход топлива. Кроме шин управляемой оси, одностороннему износу могут быть подвержены и шины других осей — снова из-за проблем с геометрией. Это либо отсутствие соосности, либо деформация самих осей. На рулевых шинах для тягачей односторонний износ может появиться в связи с условиями эксплуатации транспортного средства. Ещё одной из причин является прохождение поворотов на повышенных скоростях. Чтобы не допустить появления одностороннего износа, нужно следить за состоянием ходовой, периодически проверять геометрию и отказаться от агрессивного стиля вождения.

Двусторонний и центральный износы (возможное снижение ходимости от 5% до 10%) появляются по одной и той же причине — несоответствие давления в шинах. При давлении ниже нормы шина начинает больше изнашиваться по краям, и получается двусторонний износ. То же происходит и при перегрузе — шина даже с нормальным давлением едет, как приспущенная. Любители перекачивать шины получают другой результат: нагрузка по пятну контакта распределяется не равномерно, а ближе к центру, значит, шина изнашивается быстрее в центральной части протектора. Тот, кто следит за давлением в шинах и не перегружает машину, с такими проблемами не сталкивается.

Многочисленные места износа по окружности

Пятнистый износ (возможное снижение ходимости от 10% до 20%) является прямым следствием дисбаланса. Особенно характерен он для шин рулевой оси, но может появляться на всех осях. Если такой износ стало видно невооруженным глазом, проблема налицо. Балансировка исправит ситуацию, но лишь частично: колесо, потерявшее округлость, будет изнашиваться более интенсивно. Поэтому игнорировать балансировку при покупке и установке новых шин себе дороже. Повторяющиеся места износа по окружности шин могут быть причиной неисправности подвески (рычаги, амортизаторы, пружины). После диагностики и ремонта подвески шину нужно заменить, так как такой характер износа больше не обеспечивает ее равномерное вращение, и колесо будет «бить».

Локальный износ в виде пятна

Износ в виде пятна на одном месте — это результат экстренного торможения с заблокированным колесом. Равномерность вращения колеса в этом случае также нарушена и шину придется заменить. Если оставить автомобиль на длительное время на стоянке, то существует риск образования на шинах плоских площадок, которые потом во время движения будут вызывать биение колес. Рекомендуется увеличить давление в колесах, если оставляете автомобиль на длительный срок. Аналогичный эффект может вызвать также остановка автомобиля после интенсивного спортивного вождения — разогретые шины легко деформируются в местах контакта с дорожным покрытием и практически «застывают» в таком состоянии. Этот дефект исправить легко — после прогрева шин они снова приобретут круглую форму.

Гребенчатый (пиловидный) износ (возможное снижение ходимости от 10% до 20%) — это одна из форм неравномерного износа. Его часто можно наблюдать у шин ведущей оси с блочным рисунком протектора. Он вызван тем, что во время движения шина деформируется — в месте контакта с дорогой протектор вдавливается внутрь (блоки сминаются и протаскиваются по дорожному покрытию), а по мере вращения колеса дальше снова выпрямляется. Это приводит к тому, что на фронтальной кромке протектор изнашивается больше, чем на задней. Результатом такого износа становится увеличения шума качения шин. Избежать появления гребенчатого износа невозможно, но с помощью перестановок можно снивелировать его негативное влияние на ходимость шины. Водители тоже могут повлиять на ситуацию: если на педаль газа наступать по возможности плавно, гребенчатый износ будет минимальным. Для выравнивания такого износа шины обычно переставляют местами, так как шины на неведущем мосту больше подвержены такому износу. Низкое давление в шинах также увеличивает пиловидный износ.

Езда с неправильным давлением в шинах

Из-за недостаточного давления в шине она прогибается посредине и в результате интенсивно изнашивается по краям. Избыточное давление в шине приводит к обратному эффекту — изнашивается ее средняя часть.
Достоверно известно, что идеальную шину создать невозможно. Если сделать ее экономичной, она будет слишком жесткой и небезопасной. И наоборот, мягкая долговечная шина с хорошим сцеплением неминуемо будет обладать повышенным сопротивлением качению. Производители стремятся найти оптимальное решение, но это в любом случае будет компромиссом между долговечностью, надежностью, безопасностью и экономичностью.

Источник: www.avtoregion36.ru/information/article/iznos

Десять признаков износа шин, которые могут рассказать о состоянии автомобиля

Как по состоянию резины можно узнать техническую исправность автомобиля.

Автомобильные шины являются единственным элементом транспортного средства, который связывает его с дорогой. Часто владельцы автомобилей забывают о том, что резина является важнейшим элементом машины, который напрямую влияет на нашу (вашу) безопасность. Но когда резина начинает изнашиваться, то каждый водитель с огорчением начинает понимать, что наступило время тратить деньги на покупку новых автопокрышек. Но не всегда приобретение новой резины спасает положение водителя. Ведь иногда такой износ резины может впрямую указывать на возможные неисправности в автомобиле. В этом случае замена резины на новую может и не помочь. К примеру, при некоторых видах поломок ваша новая резина может за короткий срок преждевременно быстро износиться. Давайте друзья разберём и рассмотрим с вами 10 (десять) самых распространенных видов износа автомобильных шин, по которым вполне реально определить причину этого износа и выяснить в итоге для себя техническое состояние данного транспортного средства.

1. Износ протектора резины по центру (посередине)

Как это выглядит. При этом виде износа покрышек, как правило сильнее всего изношен протектор посередине покрышки (пример на фото).

Причина: -Если шина больше всего изнашивается по центру колеса, то это говорит о том, что центральная часть протектора имела больше всего контакта с дорожным покрытием по сравнению с протектором ближе к краям резины. Следовательно, автомобиль на котором была установлена эта резина имел недостаточное сцепление с самим дорожным покрытием. Соответственно тяга у машины была недостаточной.

Чаще всего подобный износ говорит о том, что шина была накачена неправильно. То есть, давление в шине не соответствовало тому давлению, которое рекомендует производитель данного автомобиля. Такой тип износа говорит нам о том, что владелец этой машины не проверял давление в шинах и при холодной погоде, и при резких перепадах температуры на улице, при которой давление в покрышках может существенно меняться.

Дело вот в чем, пока покрышки холодные (например, после морозной ночи), то давление в шинах может быть ниже положенного, чем рекомендует производитель. Но после начала движения давление в шинах начинает возрастать от нагрева в них воздуха. В итоге получается, что после определенно пройденного расстояния давление в шинах может превысить максимально допустимую норму рекомендованную автопроизводителем, а перекаченная шина начинает неравномерно прилегать к дорожному покрытию в результате чего вы и будет наблюдать неравномерный износ покрышек по центру протектора.

Некоторые автомобилисты частенько советуют для улучшения управляемости и снижения расхода топлива наоборот перекачивать колеса. Но это хотим сказать вам, не оправдано. Да, безусловно, таким способом вы немного сможете снизить потребление топлива вашим автомобилем и даже немного улучшить его управляемость, но в конечном итоге вы заплатите за это быстрым износом самого протектора.

То есть, сэкономив немного денег на топливе Вы заплатите намного больше.

2. Грыжа шин (выпучивание) и трещины на боковой стенке

Как это выглядит. Трещины и выпуклости на боковой стенке шин.

Причина: -Это происходит обычно от удара о выбоину (яму) на дороге, об бордюр и т.п. ударов. Обычно любая шина хорошо защищена от подобных ударов. Но, если покрышка имеет недостаточное давление или она перекачена, то в результате такого удара есть большая вероятность и опасность, что покрышка колеса будет повреждена. Большие трещины на боковой стенке покрышки, что проходят вдоль обода колеса, говорят нам о том, что резина длительное время эксплуатировалась с недостаточным давлением. Небольшие трещины на боковой поверхности резины уже говорят о внешнем повреждении или о возрасте данной резины (из-за старости состав резины начинает химический распад, в результате чего шина начинает трескаться).

Сама грыжа шины выглядит буд-то выпуклость на поверхности резины. Чаще всего такое выпячивание (грыжа) появляется на боковой стенке покрышки. Грыжа резины связана, как правило, с внутренним повреждением (слоем резины).  Обычно это происходит в связи с ударом боковой частью колеса об бордюр, о столб и т.п. твердые предметы. Чаще всего после такого удара грыжа (выпячивание) колеса сразу не проявляется. То есть, после самого удара вы можете увидеть грыжу только спустя неделю или даже по истечении месяца.

Если Вы заметили на покрышке колеса трещины или грыжу, то вам необходимо как можно скорее купить новые покрышки.

Помните о том, что использовать резину с грыжей очень опасно.

3. Вмятины в резине

Как это выглядит. Согласно длительных наблюдений резина с вмятинами выглядит точно так, как на фотографии. То есть, покрышка имеет форму бугорков и вмятин.

Причина: -Такой вид у шин обычно связан с неисправностью подвески в машине (износ или повреждение элементов ходовой части автомобиля). Из-за неисправности подвески смягчение ударов на кочках недостаточное. В конечном итоге, покрышка начинает испытывать перегрузку от ударов принимая тем самым на себя максимальную нагрузку. Но эта нагрузка распределяется по всей поверхности протектора неравномерным образом и поразному. В итоге некоторые области протектора принимают на себя большую часть нагрузки, чем другие, а это  способствует в дальнейшем к образованию вмятин и бугорков на самой покрышке.

Чаще всего подобный внешний вид подержанных покрышек связан с плохими амортизаторами. Хотя стоит также отметить, что любые части подвески машины, которые вышли из строя, могут в любой момент стать причиной подобного износа.

Советуем Вам друзья в случае обнаружения подобной деформации шин, сделать полную диагностику подвески и стоек автомобиля отправляясь прямо в технический центр. Не советуем обращаться с подобной проблемой на шиномонтаж с целью определения причины изменения формы колес. Не редкость бывает, что работники шиномонтажа сами не знают, что может стать причиной появления неровностей (вмятин, бугорков) на поверхности протектора.

Чаще всего работники шиномонтажа утверждают и считают, что причина этому — неправильный сход развал. Но это не факт. Как мы уже выше сказали, данная причина может быть связана с тем же выходом из строя амортизатора (ов).

4. Диагональная вмятина с признаками износа протектора

Как это выглядит. Диагональная вмятина на поверхности протектора с неравномерной степенью износа поверхности шины.

Причина: -Чаще всего эта проблема встречается на задних колесах переднеприводных автомобилей, где неправильно выставлен сход-развал. Также подобная деформация колеса может быть связана и с недостаточным интервалом вращения, а иногда подобное изменение внешнего вида покрышки может быть связано с частой перевозкой тяжелых грузов в багажнике или в салоне автомашины.

Тяжелый груз вполне может изменить геометрию подвески, что приведет к диагональной деформации поверхности протектора резины.

5. Излишний износ протектора по краям

Как это выглядит. Внутренний и внешний протектор колеса имеет повышенный износ, когда как середина протектора изношена существенно меньше.

Причина: -Это первый и верный признак недостаточного давления в шинах. То есть такое давление не соответствует норме рекомендованной производителем автомобиля. Помните друзья о том, что недостаточное давление в шинах — это самое опасное состояние покрышек. Дело вот в чем. При уменьшенном давлении в шине она начинает подвергаться большему сгибанию, а согласно тем же законам физики это означает, что при вращении колеса сама покрышка будет накапливать большее количество тепла. В итоге резина не будет равномерно прилегать к дорожному покрытию и соответственно мы получим с вами неравномерный износ резины.

Также, это недостаточное давление в покрышках приведет к тому, что резина не будет достаточно смягчать удары на дороге и что естественно напрямую будет влиять на саму подвеску. Со временем это жесткое воздействие на подвеску может привести к ее преждевременному выходу из строя, а заодно повлиять и на сход-развал.

Как же избежать проблемы от недокаченных (недостаточность давления) шин? Мы опять с вами возвращаемся к тому же, что каждый из водителей регулярно должен проверять давление воздуха в колесах, то есть, каждый месяц или каждый раз после резкого перепада температуры на улице. Также необходимо помнить, что остывшие колеса (при стоянке ночью) могут показывать давление ниже положеного, чем рекомендовано производителем автомобиля. Ну а при длительной поездке на автомобиле из-за нагрева воздуха давление может уже и превысить такую норму.

Также мы советуем вам не полагаться на электронную систему предупреждения изменения давления в шинах, которая есть во многих современных автомобилях.

Дело в том, что эта система, как правило, предупреждает нас о изменении давления в колесе либо при резком колебании этого давления (например, резкое падение давление в шине более чем на 25%), либо при существенном снижении такого давления в течение длительного времени.

Другими словами можно сказать, что данная система предупреждения о давлении в колесах может сработать только тогда, когда давление в шинах будет существенно на порядок меньше, чем необходимо. А это означает, что вы рискуете долгое время проездить на колесах с недостаточным давлением воздуха.

6. Выпуклый износ бокового протектора

Как это выглядит. Боковые блоки протектора обычно похожие на оперение птиц имеют особенный износ. Более низкие края блоков протектора закруглены, тогда как более высокие края блоков остаются острыми. Обратите свое внимание на то, что вы не можете заметить этот вид износа визуально. Это можно понять только при осмотре протектора с краю и на ощупь, т.е., можно понять только с помощью рук. 

Причина: -При данном виде износа протектора в первую очередь необходимо проверить шаровые шарниры и подшипник колеса.

Также необходимо проверить и втулку стабилизатора, которая в случае выхода из строя может привести к неправильной работе самого стабилизатора подвески, что в итоге и приведет к такому виду износа протектора резины.

7. Плоские пятна износа

Как это выглядит. Одно пятно на колесе имеет больше износа, чем другое пятно. 

Причина: -Одиночные пятна повышенного износа на поверхности шины часто встречаются при вынужденном резком торможении или при резком заносе, а также при выруливании из серьезной ситуации с целью уйти от удара (например, если на дорогу не неожиданно выбежал лось или другое животное). Особенно такой (подобный) износ будет виден после резкого торможения с одновременным заносом, если в автомобиле отсутствует антиблокировочная тормозная система.

Дело вот в чем, при резком торможении и выруливании чтобы уйти от удара, автомобиль без ABS больше подвержен заносу с заблокированными колесами, что и приведет примерно к такому виду изношенного пятна на протекторе покрышки.

Также подобные пятна на шинах могут появиться в автомобилях, которые были припаркованы в течение длительного времени и никуда не передвигались.

Помните друзья о том, что при длительной стоянке машины вы рискуете шинами, где на покрышках, из-за неравномерного распределения веса автомобиля появятся пятна износа. Дело в том, что во время парковки протектор резины соприкасается с поверхностью не полностью и в итоге, от этой длительной стоянки начинает деформироваться определенный участок резины.

8. Износ передней кромки протектора

Как это выглядит.  Передняя кромка блока протектора изношена, а задняя его часть имеет более острые углы. Обращаем ваше внимание, что этот тип износа может быть при визуальном осмотре не виден. Поэтому надо протектор шины с краю проверить рукой. Если вы заметите, что некоторые углы протектора более острые (как зубья на ножовке) по сравнению с другими гранями протектора, которые более гладкие, то это реальный износ протектора, а не норма, как обычно предполагают многие из водителей. 

Причина: -Это самый распространенный износ у шин. Так как этот вид износа шин встречается очень часто и многие владельцы автомобилей думают в первую очередь, что это норма, то это далеко не так. На самом деле данный износ указывает нам на то, что колесо имеет недостаточное вращение и поэтому, необходимо проверить техническое состояние вашей машины в техническом центре.

Чаще всего такая причина связана: с износом элементов подвески (салейнтблоков), с износом шаровых опор, а также с износом ступичного подшипника.

9. Односторонний износ шин

Как это выглядит.  Одна сторона шины изношена больше, чем другая. 

Причина: -Обычно при этом виде износа причиной может быть неправильный сход развал автомобиля. Такой вид неравномерного износа протектора резины связан прежде всего с тем, что колесо стоит на дорожной поверхности из-за неправильного сход-развала неровно.

Чтобы выставить колесо ровно по отношению к дорожной поверхности вам необходимо отрегулировать сход-развал.

Так же подобный износ может встречаться: при поврежденных пружинах, шаровых шарнирах и при повреждении втулок подвески. В том числе этот односторонний неравномерный износ протектора может появляться еще и при транспортировке на данном автомобиле тяжелых грузов.

Кроме того, некоторые автомодели мощных спорткаров имеют у себя особый сход-развал который и приводит к подобному неравномерному износу покрышек. Но это редкость.

10. Износ шин до индикатора

Как это выглядит. Многие шины между протектором имеют индикаторы износа. Как правило это специальные вставки, которые вам помогают на глаз определить, когда необходимо менять износившиеся покрышки на новые. Обычно высота этих вставок бывает ниже, чем высота самого протектора. Как только протектор шин по высоте сравняется с индикаторами износа, то необходимо приобретать новую резину.

Причина: -Обычно такая замена резины должна происходить после того, как высота протектора стала ниже, чем рекомендует производитель покрышек. На глаз определить это не всегда легко. Поэтому многие компании производители автомобильных шин устанавливают на покрышки (между протектором) индикаторы износа. Как только высота протектора изнашивается до той высоты которую имеют индикаторы, то значит подошло время сменить колеса на новые.

Протектор резины с определенной глубиной необходим для того, чтобы отводить воду от шины и предотвращать аквапланирование автомобиля на мокрой дороге.

Если ваши шины не имеют индикатора износа, то Вы можете самостоятельно замерить глубину протектора чтобы понять, пришло ли время покупать новую резину. Для этого необходимо воспользоваться любой монетой, которую необходимо ребром вставить в протектор и замерить с помощью нее глубину. Подробнее о традиционном износе шин Вы можете прочитать или ознакомиться с данной нами инфографикой здесь же.

Внимание! Для летних шин минимальная глубина протектора должна быть не меньше 1,6; 2 или 3 мм (в зависимости от производителя резины).

Для зимней резины минимально безопасная высота протектора должна быть не меньше 4 — 6 мм.

Износ протектора шины и его причины

По мере использования шин протектор постепенно становится более мелким, а общие характеристики шины изменяются. Кроме того, неравномерный износ протектора может происходить по целому ряду причин, которые могут привести к необходимости замены шины раньше, чем позже. Регулярная проверка глубины протектора и степени износа каждой шины на вашем автомобиле не только позволит вам узнать, когда пришло время заменить шину, но также поможет вам определить необходимость другого технического обслуживания и получить максимальную отдачу от вашего автомобиля и шин.

ПОЧЕМУ ИЗНОС ШИН ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Слишком маленький протектор шины может создать небезопасные условия вождения. Когда шины не могут сцепиться с дорогой, водитель может потерять контроль над своим автомобилем. Когда дороги мокрые или заснеженные, очень важна глубина протектора шин. Каждый раз, когда осадки попадают между вашими шинами и дорогой, вам нужен протектор, чтобы прорезать их и поддерживать как можно больший контакт с дорожным покрытием. Чем мелче ваш протектор, тем легче вы можете потерять сцепление с дорогой при движении по мокрой дороге или снегу; снижение скорости в таких условиях помогает сохранить сцепление с дорогой.

КАКОВА МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА ШИН?

В США размеры протектора шин обычно выражаются в 32-х долях дюйма. Например, всесезонные легковые шины часто имеют глубину протектора от 9/32 дюйма до 11/32 дюйма, когда они новые.

В большинстве штатов установлены минимальные требования к глубине протектора 2/32 дюйма, которые требуют от автомобилистов замены шины, когда она изнашивается до этой глубины. Независимо от того, в каком штате вы живете, Bridgestone рекомендует заменять шину, когда какая-либо часть протектора достигает глубины 2/32 дюйма.

Как узнать, достигли ли вы порога 2/32 дюйма? Используйте индикаторы глубины протектора шины, расположенные в канавках протектора. Каждая легковая, легкая и средняя грузовая шина имеет эти индикаторы, также известные как полосы износа, в различных местах вокруг шины. Имеются индикаторы глубины протектора, поэтому вы можете визуально определить, достигли ли вы 2/32 дюйма в этой канавке, без необходимости измерять глубину с помощью инструмента. Замените любую шину, ребра протектора которой находятся на одном уровне с индикаторными планками.

Другим методом оценки глубины протектора является «пенни-тест». Поместите монетку головой Линкольна вверх ногами в канавку между ребрами протектора. Если вы не видите верхнюю часть головы Линкольна между ребрами, глубина протектора в этом месте составляет не менее 2/32 дюйма. Если вся голова Эйба видна в любом месте канавки, вам следует заменить эту шину.

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ РАННИЙ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫЙ ИЗНОС ШИН?

Точно так же, как транспортные средства, водители и манера вождения отличаются друг от друга, не все шины одинаковы и могут изнашиваться с разной скоростью. Например, высокопроизводительные шины для спортивных автомобилей изнашиваются быстрее, чем туристические шины для семейного седана. Однако ряд факторов может привести к преждевременному износу шины и/или неравномерному износу, создающему шум или вибрацию. Двумя распространенными причинами раннего износа шин и неравномерного износа шин являются неправильное давление в шинах и несоответствующие спецификации условия развал-схождения.

ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН ПРИЧИНА 1: НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ

Если шина неправильно накачана, велика вероятность того, что она начнет изнашиваться быстрее и/или неравномерно. Производители транспортных средств не только указывают давление накачки для передних и задних шин, чтобы оптимизировать характеристики для комфорта при езде, управляемости и экономии топлива, они также учитывают износ шин. Надлежащее внутреннее давление помогает оптимизировать распределение нагрузки автомобиля, силы ускорения, торможения и прохождения поворотов в протекторе. Если давление в шинах слишком низкое или даже слишком высокое, пятно контакта протектора шины не оптимизировано для выполнения широкого спектра задач, которые ему предстоит выполнять. Таким образом, различные части протектора могут стираться быстрее и/или неравномерно.

Ежемесячно проверяйте давление во всех шинах, включая запасную. Также проверьте его перед длительной поездкой или если вы планируете перевозить дополнительный груз. Спецификации давления в шинах производителя транспортного средства можно найти на табличке/этикетке, прикрепленной к двери водителя или вдоль дверного косяка. Вы также можете проверить рекомендации по давлению в шинах в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

ИЗНОС ПРОТЕКТОРА ШИН ПРИЧИНА 2: НЕСООТВЕТСТВУЮЩАЯ РЕГУЛИРОВКЕ ШИН

Развал-схождение, также известный как развал-схождение, относится к регулировке компонентов рулевого управления и подвески автомобиля – системы, которая соединяет и контролирует движение колес. Это не регулировка самих шин или колес. Ключом к правильному выравниванию является регулировка углов шин и их контакта с дорогой в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства для таких параметров, как развал, схождение и кастер.

Неправильная установка шин может привести к их неравномерному и преждевременному износу. Общие условия неравномерного износа протектора шины из-за неправильного выравнивания включают следующее:

Износ шин между пяткой и носком:  Это происходит, когда одна сторона блоков протектора изнашивается быстрее, чем другая сторона по окружности. Когда вы проводите рукой по блокам протектора, они на ощупь напоминают зубья пилы. Изнашивание пятки/носка обычно происходит в плечевом ребре и часто вызвано чрезмерным положительным или отрицательным схождением.

Износ шины с оперением:  Шины считаются «лопастными», когда ребра протектора изнашиваются ниже/ровнее с одной стороны и выше/острее с другой. Это часто вызвано комбинацией неправильных настроек выравнивания, таких как чрезмерное схождение и кастер.

Односторонний плечевой износ шины:  Этот тип неравномерного износа протектора означает, что внутреннее или внешнее плечевое ребро протектора изношено значительно больше, чем другие ребра. Также известный как износ развала, чрезмерный положительный или отрицательный развал часто вызывает этот тип износа.

Необходимо правильно обслуживать шины, ежемесячно проверяя давление в шинах. Если вы заметили какие-либо необычные закономерности износа, обратитесь к специалисту для проверки центровки.

Ваш путеводитель по тому, что на самом деле означает характер износа шин

Шины вашего автомобиля могут дать вам важную информацию о здоровье и состоянии вашего автомобиля. Вы можете знать, что что-то не так, если есть заметная проблема или звук, похожий на скрип тормозов, но характер износа ваших шин может рассказать вам о вашем автомобиле больше, чем кажется на первый взгляд. Неравномерный износ шин может быть признаком чего-то большего, что может повлиять на безопасность и техническое обслуживание вашего автомобиля. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), по состоянию на 2019 г., в авариях, связанных с шинами, погибло 619 человек. Читайте дальше, чтобы узнать, как различные типы износа шин могут повлиять на ваш автомобиль.

Таблица износа шин 

Как видно из этой диаграммы износа шин, место и тип износа могут быть связаны с различными проблемами. Давайте углубимся в то, что это значит для вашего автомобиля.

Источник/кредит: mtfca.com

Износ схождения или износа развала может быть вызван проблемами соосности 

Как видно из приведенной выше таблицы износа шин, если есть износ носка или развала, у вас может быть развал-схождение колеса. Износ носка — это термин, который относится к износу внутреннего или внешнего края шины. Износ развала — это когда износ этих деталей считается чрезмерным.

Таким образом, если вы видите, что рисунок износа вашей шины имеет тенденцию к истончению на внутреннем или внешнем краю этой шины, это может означать, что ваши колеса опираются на одну сторону больше, чем на другую, что приводит к смещению. Это может привести к проблемам с подвеской или рулевым управлением и поставить под угрозу вашу безопасность. Если вы столкнулись с этой конкретной проблемой, как можно скорее запишитесь на прием к местному автомастерской или специалисту по шинам, который может помочь.

Чашеобразные или зубчатые шины могут означать проблемы с подвеской 

Если вы обнаружите провалы на шинах, возможно, у вас неравномерный износ шин, называемый чашевидными или зубчатыми шинами.

Согласно сайту PriorityTire.com:

«Когда виноват дисбаланс выравнивания автомобиля или пропуск вращения шин, протектор имеет неравномерный износ от одного плеча к другому. Это означает, что неравномерный износ в каком-то смысле равномерен, поскольку постепенно сокращается глубина протектора между двумя плечевыми зонами, поскольку приводное давление не может распределяться равномерно. С другой стороны, изнашивание шин приводит к преждевременному износу различных участков протектора».

Этот характер износа шин может привести к проблемам с рулевым управлением, отсутствию сцепления с дорогой и вызвать подпрыгивание шины, отмечает PriorityTire. Одним из главных виновников чашеобразных шин является изношенная система подвески. Если вы столкнулись со скрипом тормозов или почувствовали, что ваша подвеска вышла из строя, проверьте шины на наличие признаков более серьезной проблемы. Если у вас есть какие-либо проблемы, отнесите свой автомобиль к механику, чтобы отремонтировать или заменить поврежденные детали.

Износ шины по краю может означать, что ваши шины недостаточно накачаны 

Исходя из приведенной выше диаграммы износа шин, вы можете видеть, что любой износ внешних кромок шин может означать, что ваши шины недостаточно накачаны. Проверка давления в шинах может показаться второстепенной задачей, но важно, чтобы в шинах было правильное давление.

Когда ваши шины не имеют оптимального уровня давления в шинах и недостаточно накачаны, края в конечном итоге принимают на себя большую часть удара по дороге. Что это может сделать, так это быстрее изнашивать внешний край. Сделайте частью своей регулярной практики технического обслуживания автомобиля проверку давления в шинах и примите меры, если это необходимо. Бонус: это также может сэкономить вам деньги. По данным NHTSA, вы можете сэкономить до 11 центов на галлон, установив правильное давление в шинах.

Износ шины в центре может означать, что ваши шины перекачаны 

Если вы смотрите на характер износа своих шин и видите, что изношен центр шины, это может означать, что ваши шины на самом деле перекачаны. Если давление в ваших шинах превышает рекомендованный уровень, центральная часть шины выполняет большую часть тяжелой работы и в процессе изнашивается. Если вы видите, что центр вашей шины выглядит гладким, как на диаграмме выше, пришло время проверить давление в шинах.

Износ в виде пятен может означать, что ваши шины разбалансированы 

Еще один вид износа шин, о котором следует помнить, – это изнашивание в виде пятен. Пятнистый износ называется так потому, что он кажется «пятнистым», а неравномерный износ шин имеет тенденцию происходить по диагонали. Если ваши шины имеют такой износ, это может означать, что ваши шины не выровнены и не сбалансированы.

Чтобы решить эту проблему, вы можете переставить шины. Рекомендуется проверить руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, как часто вы должны делать это в рамках технического обслуживания автомобиля. Вы можете обратиться в местную автомастерскую, чтобы получить помощь и убедиться, что ваши шины остаются в хорошем состоянии.

Шины — это то, что помогает вашему автомобилю работать. Из-за этого шины могут сильно изнашиваться. Хотя это может показаться безобидным, эти конкретные модели износа шин могут дать представление о том, что происходит на самом деле.

Признаки неисправности термостата системы охлаждения

О том, что термостат системы охлаждения двигателя автомобиля вышел из строя, в ряде случаев, водитель может даже не догадываться и продолжать ездить так годами.

Рассмотрим несколько признаков его явной и неявной неисправности.

По ним можно определить, что с термостатом что-то не так и своевременно принять меры к ее устранению. На примере термостата системы охлаждения карбюраторного двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099).

Чаще всего в термостате «ломается» термосиловой элемент основного клапана. Он может зависнуть либо в закрытом, либо в открытом или в частично открытом, или в частично закрытом положении. Исходя из этого признаки неисправности термостата будут следующие.

Термосиловой клапан термостата системы охлаждения двигателя автомобиля

Признаки неисправности термостата системы охлаждения двигателя

1. Двигатель долго прогревается до рабочей температуры.

Стандартный прогрев двигателя в теплую погоду пять-десять минут, в холодную раза в два больше. Но, если клапан термостата «завис» и полностью не закрыт при прогреве двигателя, то при циркуляции антифриза (тосола) по малому кругу системы охлаждения будет подмешиваться холодная жидкость из большого круга и не давать прогреваться. В результате двигатель долго выходит на рабочую температуру.

2. Двигатель не прогревается.

Двигатель автомобиля ни как не может прогреться (особенно в холодное время года), рабочей температуры достигнуть практически невозможно. Стрелка указателя температуры ОЖ с трудом достигает отметки «50 гр». Утепление подкапотного пространства помогает слабо. Двигатель теряет в мощности, приемистости, растет топливный аппетит.

Термостат полностью теплый (разницы в температуре между его верхней и нижней частью нет).

3. Двигатель перегревается.

Двигатель автомобиля начинает постоянно перегреваться — это явный признак заклинившего термостата. При этом стрелка на указателе температуры в щитке приборов довольно быстро, после пуска двигателя, начинает отклоняться в красную зону.

А вот вентилятор на радиаторе не включается несмотря на угрожающие значения температуры охлаждающей жидкости в системе.

При этом нижняя часть термостата и практически весь радиатор остаются холодными (или теплыми). Можно потрогать рукой термостат и убедиться, что верхняя его часть раскалена до предела, а нижняя ни как не прогреется.

Следствие проблемы — тосол (антифриз) закипает в расширительном бачке, его цвет приобретает ржавый оттенок. Нужно срочно глушить двигатель и ждать пока остынет ОЖ.

К негативным последствиям такого перегрева двигателя можно отнести осадку и залегание поршневых колец, повреждение прокладки головки блока, деформацию головки блока, то есть к таким последствиям после которых неизбежен капитальный ремонт двигателя.

4. Постоянно скачут показания на указателе температуры.

Стрелка указателя температуры ОЖ в комбинации приборов, то отклоняется в красную зону, то «падает» почти в начало шкалы, то становится как положено.

Как самостоятельно диагностировать неисправность термостата?

При прогреве двигателя циркуляция идет по малому кругу. Прогревается: блок цилиндров, головка блока, блок подогрева карбюратора, печка, верхняя часть термостата. Рукой проверяем нагрев термостата: его верхняя часть должна быть теплой, а спустя несколько минут становиться горячей. Нижняя часть термостата остается холодной. Помимо этого нижний шланг к радиатору будет также холодный, а верхний немного нагрет.

Спустя некоторое время нижняя часть термостата и нижний шланг радиатора резко становятся горячими – это открывается основной клапан термостата. Циркуляция пошла через радиатор (большой круг).

Если все так, термостат исправен. А если он постоянно теплый (и низ и верх) или постоянно горячая верхняя часть, а нижняя ни как не теплеет, то все — термостат вышел из строя.

Что делать если установлено, что термостат вышел из строя?

В качестве временной меры устранения подвисания клапана может помочь легкое постукивание по корпусу термостата молотком. Но, в любом случае если термостат начал давать сбои его лучше заменить новым.

Примечания и дополнения

— Как работает термостат?

На холодном двигателе (ОЖ холодная) перепускной клапан термостата открыт, а основной закрыт и охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения. Это блок цилиндров, головка блока, радиатор отопителя, блок подогрева карбюратора, корпус (верхняя часть) термостата. Что способствует ее интенсивному прогреву.

При температуре около 87º основной клапан термостата начинает открываться так как термоэлемент внутри клапана расширяется, а перепускной зарываться. Охлаждающая жидкость начинает поступать в нижнюю часть термостата и далее в радиатор (большой круг системы охлаждения). Некоторое время ОЖ циркулирует как по малому так и по большому кругам.

При температуре 102º перепускной клапан термостата полностью закрыт, а основной полностью открыт (ход клапана 8 мм). Охлаждающая жидкость циркулирует по всем элементам системы охлаждения включая радиатор, который необходим для интенсивного охлаждения ОЖ при движении автомобиля.

Еще статьи по неисправностям системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ

— Постоянно работает вентилятор радиатора, почему?

— Признаки (симптомы) неисправности пробки расширительного бачка

— Потек радиатор системы охлаждения двигателя автомобиля, что делать?

— Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Признаки (симптомы) неисправности помпы двигателя

Подписывайтесь на нас!

Автомобильный термостат: принцип работы и основные неисправности

Термостат — устройство для поддержания постоянной температуры охлаждающей жидкости. Он ускоряет нагревание холодного двигателя и автоматически сохраняет  нормальную температуру, таким способом сводя износ деталей силового агрегата к минимуму. В устройстве жидкостного (водяного) охлаждения этому элементу принадлежит одно из основных мест.

Оглавление:

• Для чего нужен термостат?
• Принцип работы термостата
• Основные неисправности термостата автомобиля
• Как определить неисправность термостата
• Диагностика термостата в домашних условиях
• Видео как проверить термостат, не снимая его с авто?

Для чего нужен термостат?

Автомобильный термостат необходим для регулирования рабочей температуры двигателя в пределах температурного диапазона. До тех пор, пока жидкость в системе охлаждения сохраняет температуру на отметке 80-85 °С, термостат направляет ее из головки блока цилиндров через перепускной канал в водяной насос, минуя радиатор, по так называемому «малому контуру охлаждения». В момент достижения указанной температуры жидкость перенаправляется через радиатор по «большому контуру охлаждения». Так образом происходит регулирование рабочей температуры двигателя в пределах температурного диапазона, обеспечивая более полное сгорание топлива и снижение токсичности отработанных газов.

На фото показан внешний вид автомобильного термостата

Принцип работы термостата

Термостат размещен в патрубке, а через него подогретая жидкость отводится в емкость радиатора. Для его изготовления используют такие металлы, как медь и латунь. В конструкции большинства автомобильных термостатах сейчас применяется воск. Это объясняется его свойством значительного расширения, поскольку действие высокой температуры переводит его из твердого в текучее состояние.  Подогретая жидкость растопляет воск, и клапан открывается, что дает возможность охлаждающей жидкости попадать в радиатор. Отключение мотора и его последующее остывание приводит к охлаждению жидкости. Если температура падает ниже 70 °С, воск сжимается и приобретает твердую форму, а клапан термостата закрывается.

Наглядная схема конструкции автомобильного термостата
Схема системы охлаждения и принцип работы термостата: 1 — радиатор; 2 — патрубок для циркуляции охлаждающей жидкости; 3 — расширительный бачок; 4 — термостат; 5 — водяной насос; 6 — рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 — рубашка охлаждения головки блока; 8 — радиатор отопителя с электро-вентилятором; 9 — кран радиатора отопителя; 10 — пробка для слива охлаждающей жидкости из блока; 11 — пробка для слива охлаждающей жидкости из радиатора

Основные неисправности термостата автомобиля

При пользовании термостатом вы рискуете столкнуться с рядом неисправностей. В качестве таковых можно назвать заклинивание устройства в закрытом виде и его «зависание». Заклинивать он способен, когда происходит перегревание мотора. И для этого совершенно не имеет значения, какова температура окружающей среды. При такой поломке клапан термостата лишь чуть-чуть приоткрывается, но не может открыться полностью.

Но в зависимости от условий пользования транспортного средства, а точнее режима работы силового агрегата, двигатель не гарантированно станет закипать. При «зависании» клапан может быть открыт как нараспашку, так и слегка приоткрыт. Такая оплошность в работе термостата сказывается на длительности прогревания двигателя до необходимой для нормального функционирования температуры. Двигатель прогревается значительно дольше, а в некоторых случаях при низкой температуре воздуха на улице нужная температура далеко не всегда достигается. Нормальное время прогрева двигателя при хорошей работе системы охлаждения и температуре воздуха в 0°С от 5 до 10 минут.

Принцип работы автомобильного термостата при разных температурах

Проблемы с работой термостата могут принести владельцу транспортного средства большие неприятности, связанные с дальнейшим ремонтом двигателя. Дабы это предотвратить, важно знать, функционирует термостат либо же нет. Конечно, несведущий человек при обычном осмотре двигателя сделать этого не сможет.

Как определить неисправность термостата

Вот что по данному поводу говорят специалисты. Основным способом проверки работоспособности термостата является прогрев двигателя до нужной температуры, то есть до того момента, когда приборная стрелка температуры доходит до зоны, отмеченной красным цветом. После этого двигатель останавливается. Необходимо перейти в моторный отсек, и отыскать верхний шланг, идущий от мотора к радиатору. Кроме того, необходимо отыскать нижний шланг радиатора. Он будет аналогичен верхнему. Дотянувшись до обоих шлангов, рукой нужно определить степень их нагрева.

Такие манипуляции необходимо производить с особой осторожностью, поскольку достаточно горячим может оказаться не только двигатель, но и шланги охлаждающей жидкости, и неудачное прикосновение приведет к ожогу. Если температурный датчик двигателя говорит о нагреве силового агрегата, при этом один из шлангов является горячим, а второй — холодным, это может свидетельствовать о том, что клапан закрыт.  Естественно, жидкость не сможет проходить сквозь радиатор. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии поломки термостата. Ремонт охлаждающей системы состоит в замене прибора.

Диагностика термостата в домашних условиях

Для оценки работоспособности можно воспользоваться способом народных умельцев. Следует нагреть воду до степени кипения и опустить в нее термостат, а после визуально проследить за клапаном. Работоспособность нагревателя определяется тем, откроется ли клапан. Если это происходит, то деталь рабочая, в противном случае термостат требует замены. Такой метод проверки работоспособности предусматривает полное извлечение устройства и является трудоемким. Рассматриваемая конструкция термостата не подлежит починке, а потому требуется полная его замена.

Производя работы по его замене, необходимо помнить, что производителем выпускаются термостаты с различными температурными режимами открытия пропускного клапана. Этим, собственно, обусловлена необходимость подбора термостата с таким температурным режимом открытия клапана, который обеспечивал бы своевременную пропускную способность охлаждающей жидкости, предотвращая перегревание мотора.

Видео как проверить термостат, не снимая его с авто?

6 признаков того, что ваш термостат неисправен

Опубликовано в Техническое обслуживание ОВК

Сломанный или быстро умирающий термостат — это одна из вещей, с которой вы никогда не хотели бы столкнуться как домовладелец. Помимо необходимости ремонта HVAC, неисправный термостат вызывает дискомфорт в летнее и зимнее время года. Для жителей более теплого климата отсутствие работающего термостата летом особенно невыносимо.

Независимо от типа термостата, установленного в вашем доме, все термостаты со временем выходят из строя из-за возраста, естественного износа и даже заводских дефектов. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неправильной работы термостата:

Содержание

1. Колебания температуры

Одним из малозаметных признаков поломки термостата является несовпадение температур в разных комнатах. Колебания температуры между комнатами — это нормально, если ваш дом зонирован. Однако, если он не был зонирован, разница в температуре может указывать на неисправность термостата.

2. Термостат не отвечает

Вы пытаетесь отрегулировать температуру, но никаких изменений нет? Дисплей не отвечает? Тогда вам, возможно, придется заменить батарейки или ваш термостат может быть сломан. Вызовите ремонт HVAC, если вы столкнулись с этой проблемой.

3. Кондиционер постоянно работает и не выключается

Еще один признак, на который следует обратить внимание, — это если ваш кондиционер постоянно работает, не выключаясь. Основная причина этой проблемы может заключаться в том, что проводка, отключающая нагрев и охлаждение, повреждена. Также возможно, что термостат был неправильно откалиброван и отправляет неверные инструкции всей системе HVAC.

4. Замена батареек не помогла

Если термостат не работает должным образом, возможно, вам достаточно заменить батарейки. Если вы сделали этот шаг, но термостат по-прежнему не отвечает, лучше всего как можно скорее запланировать ремонт ОВКВ. Сертифицированный специалист проверит ваше устройство, чтобы найти источник проблемы.

5. Начинаются проблемы с дисплеем термостата

Людям, использующим термостат с цифровым дисплеем, легко определить, что что-то не так. Информация, отображаемая на экране, вероятно, блеклая или на дисплее отсутствуют правильные данные. В то время как умирающие или полностью разряженные батареи могут привести к выцветанию, в термостате могут отсутствовать или выцветать данные по другим, более серьезным причинам.

6. Экран не включается

Если экран вашего термостата не работает и не включается, это может создать дополнительные проблемы с вашей системой HVAC. Хорошо, что эту проблему часто можно решить, просто выполнив сброс к заводским настройкам или просто выключив устройство и снова включив его.

Однако бывают случаи, когда требуется замена из-за поломки термостата. Позвонив в ремонт HVAC, лицензированный специалист сообщит вам, нужен ли новый термостат для вашего дома.

Большинство электрических проблем, возникающих с вашим термостатом, покрываются заводской гарантией. Это означает, что если у вас возникнут проблемы, ваше устройство можно будет заменить бесплатно.

Еще одной распространенной неисправностью кондиционеров является утечка хладагента. Нажмите здесь, чтобы узнать знаки!

При проверке термостата обязательно обратите внимание на указанные выше признаки и примите необходимые меры, чтобы он не вышел из строя. Если у вас возникли проблемы с термостатом, которые вы не можете устранить самостоятельно, вам может потребоваться запланировать ремонт ОВКВ и получить профессиональную помощь.

7 Серьезные проблемы с термостатом, которые могут привести к проблемам с HVAC

Более 76 миллионов американцев установили в своих домах системы центрального отопления и вентиляции. Большинство остальных будут иметь печь и использовать другие формы кондиционирования воздуха.

Если в вашем доме есть печь или центральная система отопления и вентиляции, вы, вероятно, знаете, где находится термостат. Термостаты являются сложными компонентами любой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Проблемы с термостатом могут разочаровать и привести к отказу вашей системы HVAC.

В этой статье мы рассмотрим 7 проблем с термостатом, которые могут привести к сбою вашей системы HVAC.

Проблемы с термостатом

Большинство термостатов отлично работают в течение длительного времени. Это проверенная временем технология. Если ваш термостат не работает, вероятно, его необходимо заменить.

1. Размещение в доме

У вас возникнут проблемы с термостатом, если ваш термостат неправильно размещен в вашем доме. Вы не хотите, чтобы ваш термостат находился под прямыми солнечными лучами, и он должен быть не более чем в 5 футах от двери.

Разместить его в правильном месте очень важно, потому что термостат управляет работой вашей системы HVAC. Например, при солнечном свете термостат будет считать, что в доме намного теплее, чем он есть на самом деле, и ваш кондиционер будет работать постоянно, или ваш обогреватель будет работать недостаточно.

Это также верно, если ваш термостат находится слишком близко к источнику тепла любого типа. Убедитесь, что термостат расположен в центре, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Если это не так, обратитесь к специалисту по HVAC, чтобы он переместился.

2. Требуется очистка термостата

Распространенная проблема с термостатом, которая обычно приводит к тому, что температура никогда не достигает заданного значения. Грязь может накапливаться внутри термостата. Когда это происходит, термостат неправильно измеряет температуру воздуха в вашем доме.

Старые термостаты можно очищать, протирая пыль внутри крышки. Чтобы очистить контакты, используйте лист бумаги и проведите им между контактами, чтобы удалить грязь.

Если вы не хотите рисковать ни тем, ни другим, вы всегда можете обратиться за техническим обслуживанием или защитным обслуживанием. Таким образом, специалист по HVAC убедится, что ваша система работает правильно.

3. Термостат не выровнен

Это большая проблема старых термостатов, особенно когда дома оседают и сдвигаются. Если термостат не выровнен, он не будет работать должным образом. Термостаты с ртутной лампой требуют, чтобы они были выровнены для правильной работы.

Если ваш термостат не выровнен, термометр в них не будет работать правильно. Это сделает термостат практически бесполезным, так как он не будет поддерживать правильную температуру в вашем доме.

4. Ваш термостат устарел

У старых термостатов гораздо больше проблем, чем у новых. Как и все части вашей системы HVAC, термостаты не будут служить вечно. Чем старше термостат, тем выше вероятность его поломки.

Рассмотрите возможность замены термостата современным программируемым термостатом. Это устранит любые проблемы, которые могут возникнуть у вас, и обеспечит долгие годы хорошей работы.

5. Некоторым термостатам требуются батарейки

Если термостат выдает предупреждение о низком заряде, следует заменить батарейки. Откройте крышку и вставьте новые, и проблема может быть решена.

Без надлежащего питания термостат не будет работать. Как и любому электронному оборудованию, термостату для работы нужны батарейки. Без заряженных аккумуляторов температура не будет контролироваться, и система HVAC не получит сообщение о включении.

6. Неправильная установка

Многие люди пытаются сделать что-то самостоятельно. Это может иметь большие преимущества, но с системами HVAC нелегко работать без опыта и обучения. Непрофессионалам сложно ремонтировать системы вентиляции и кондиционирования.

Явным признаком неправильной установки является ваша проблема, если провода ослаблены и неплотно прикреплены к вашему термостату. Не пытайтесь вытащить термостат самостоятельно. Это может привести к еще большему ущербу и даже вызвать проблемы с электричеством в вашем доме.

Если предыдущий домовладелец пытался установить новый термостат, возможно, он неправильно его подключил. К сожалению, это обычно поджаривает термостат. Вы никогда не должны пытаться ремонтировать или заменять термостат, если у вас нет опыта работы с ними.

7. Программные дефекты

Современные термостаты, как и все современное, компьютеризированы. В то время как большинство современных термостатов будут работать годами без проблем, некоторые из них запрограммированы неправильно.

Если у вас начинаются проблемы с термостатом и вы не можете объяснить, что происходит, это может быть ваша проблема. Единственным решением проблем с неисправным термостатом является его замена. Для большинства этих компонентов нет механического решения для их ремонта.

Не пытайтесь заменить термостат самостоятельно. Вместо этого обратитесь к профессиональному специалисту по ремонту HVAC, такому как мы, в компанию Guy’s Air Conditioning and Heating.

Термостаты и HVAC

Принцип работы термостата во многом зависит от того, какой у вас тип термостата. Чем старше термостат, тем больше вероятность того, что вы столкнетесь с проблемой. Вам не нужно ждать, пока ваш термостат сломается.

Если у вас есть старый термостат и вы хотите предотвратить любые проблемы до того, как они возникнут, замените его.

Как правильно ездить на автомате

Запишись на первое бесплатное занятие в Москве
Написать в чат WhatsАpp

Все больше пользуются спросом машины с автоматическим переключением скоростей. Управлять таким транспортом не сложно, но важно знать некоторые тонкости, как правильно ездить на автомате. Это позволит избежать поломок и других неприятностей. Курсы вождения автомобиля в Москве подробно объясняют, как это сделать.

Как запустить автомобиль на АКПП

Заводят машину в положении рычага P,  можно N. Если машина не заводится, то одна из причин рычаг установлен неправильно. Особенности, как трогаться на автомате:

1. Авто важно прогреть. При температуре выше 0 ⁰С, для равномерного распределения масла, двигатель должен прогреться минут 2, при минусовой потребуется минут 10. В зимнее время прогревают и трансмиссию. Для этого включают режим D и нажимают тормоза в течение 20-30 секунд, затем переключаются в режим R — 30 секунд. Процедуру повторяют пару раз, после чего немного выжимают газ, при установке машины на ручник.
2. Активируют один из установленных режимов. Для этого переключают рычаг до небольшого толчка. (Важно помнить, если толчка нет и выжать газ, то такие действия обернутся поломкой).

Потому, чтобы избежать неприятностей, важно делать все правильно. Если сломался мотор, починить его не сложно, но с коробкой-автомат возникнут проблемы. Освоить тонкости, как заводить машину на автомате не сложно, со временем в этом деле придет опыт.

Как трогаться на автоматической коробке передач

Правила, как ездить на АКПП не сложные. Для этого вначале нажимают до отказа тормоз, и переводят рычаг управления из режима P в D или R (при движении назад). Далее опускают ручник, и потихоньку отпускают тормоза, машина начнет движение. Чтобы добавить скорости можно плавно нажать газ. Важно помнить, управлять педалями нужно только одной ногой, чтобы нее было искушения одновременно выжать тормоза и газ.

Переключение скоростей на АКПП

Переключение скоростей происходит в автоматическом режиме, водитель только должен выжимать педали газа и тормозов. Для управлением работой трансмиссии, используется рычаг. Изучив основные режимы, можно легко научиться, как правильно переключить передачи на автомате. Вот что рассказывает теория вождения:

• Р (от англ. слова parking — стоянка) предназначена для торможения. В это время блокируются колеса, при работающем двигателе. Используют во время стоянки или прогреве мотора. Включать режим при движении или перед каждым светофором не стоит, лучше использовать тормоза. Не стоит путать режим с ручником. Ручной тормоз более надежней.
• R (в переводе с английского означат обратный) используется для включения заднего хода.
• D (от слова drive — ехать) используется при движении вперед, а передачи включаются автоматически. Некоторые машины оснащены дополнительными режимами, которые имеют цифровое обозначение. Они используются во время движении на разных участках дороги (по бездорожью, при гололеде, по крутым склонам и прочее). Также встречается обозначение L или B для движения с пониженной скоростью (запрещено включать при скорости менее 30 км/час).
• N (англ. слово neutral обозначает нейтральный), при этом авто может свободно катится, если не задействовать тормоза. Его применяют при буксировке или при перемещении авто с заглушенным двигателем.
• O/D позволяет пользоваться повышенными скоростями, которая, как правило, находится в выключенном состоянии. Кнопка соответствует 5 передачам на механике. Использовать ее постоянно не рекомендуют.

Автоматическое переключение скоростей происходит при движении, когда выжимают педаль газа, и при включенном режиме D или R. Плавное отпускание, понижает скорость автомобиля.

Торможение двигателем на автомате

Для неопытного водителя управление коробкой автомат после механики может повлечь некоторые ошибки. Правильно будет перед остановкой транспортного средства нажать полностью тормоза и включить режим D. При длительной остановке устанавливают режим с P в N и ногу после торможения можно убрать с педалей.

Ручной тормоз используют в ситуации, когда требуется:

• остановка с включенным двигателем или на склоне;
• остановка для замены колес.

Не стоит игнорировать использование ручного тормоза во время езды на автомате.

Что категорически нельзя делать, управляя авто с АКПП

Для управления АКПП не стоит использовать вторую ногу. Левую ногу лучше поставить рядом, но не на педаль. Если резко дать по тормозам, то при остановке, происходит толчок и, автоматически, правая выжимает газ. Таким образом, лучше не задействовать вторую ногу. Управление автоматической коробкой передач требует, осторожности, так как запрещено:

• Одновременно нажимать по педалям тормоз и газ.
• Переводить рычаг с одного положения в другой во время движения машины.
• Резкие движения и агрессивная езда.
• Не стоит переключать рычаг с положения P в N или в другое положение при надавливании педали газа. Режим P вообще не стоит трогать при движении, это возможно только, когда полностью авто остановилось.

При непродолжительных остановках (в пробках или перед светофором) не стоит использовать режим N. Также, если машина спускается с уклона, не нужно ехать «накатом». Такие действия приводят к поломкам АКПП.

Советы, как научиться ездить на автомате

Для тех, кто освоил управление машинами с механикой, обучение на автомате не будет сложным. Основное — привыкнуть использовать только одну ногу. Советы, как научится ездить на автомате:

• При буксировке не превышать скорость 50 км/час, а некоторые автомобили лучше вообще перевозить эвакуатором.
• Скользкие повороты проезжать только с пониженными скоростями и лучше включать их заранее.
• На парковке не стоит нажимать газ, так как движение будет рывками. Нужно только плавно притормаживать.

Если машина забуксировала, нет смысла постоянно выжимать газ. Лучше всего включить пониженную скорость и выжимать тормоза, как сцепление. В результате, колеса будут медленно вращаться.

Применяя рекомендации, можно быстро научиться, как правильно ездить на автомате. Тогда использование таких машин позволит наслаждаться комфортом, как и было, запланировано разработчиками.

Услуги Автошколы

Обучение вождению

Обучении теории и практики во всех районах Москвы

Курсы экстремального вождения

Практика вождения в экстремальных условиях

Обучение вождению автомобиля

Полный курс категории Б: теория и практика

Обучение вождению мотоцикла

Полный курс категории А: теория и практика

Теория в автошколе

Полный курс теории по вождению категорий А и Б

Вождение для женщин

Обучение уверенному вождению для женщин

Как ездить на автомате правильно: подробности и особенности

Каждый из нас когда нибудь задумывается о том, чтобы купить автомобиль. И наверняка большинство выбирают автомобиль с автоматической коробкой передач, потому что это жействительно удобно и комфортно. Но не всегда рядом окажется опытный водитель, который подскажет, расскажет и покажет как ездить на автомате. Сегодня мы подробно рассмотрим что и в какой последовательности необходимо делать, чтобы понимать как пользоваться АКПП и вообще как ездить на автомате.

Каждый день ряды автомобилистов пополняются новыми профессионалами и любителями. Автомобиль является очень удобным и приятным средством передвижения, а их разнообразие ну просто поражает воображение. Но, все таки все автомобили можно условно поделить на две основные группы: с механической коробкой передач и с автоматической. Основная специфика автомобилей с автоматической коробкой заключается в том, что коробка сама, по сравнению с механической, включает нужную вам передачу, ориентируясь на скорость движения вашего автомобиля.

Как трогаться на автомате

1. Садимся за руль и проверяем, машина должна стоять на режиме «P» — паркинг (не обязательно использовать ручник), или «N» — нейтраль (тогда нужно использовать ручник). Ели стоит в другом положении то нужно обязательно перевести в эти!
2. Выжимаем — тормоз, именно тормозом будем контролировать последующее движение машины.
3. Вставляем ключ в замок зажигания — поворачиваем (разблокируем руль) — заводим двигатель. Не отпуская — тормоз.
4. Далее, нужно перевести селектор выбора передач в положение «D» драйв (полностью автоматический вариант переключений) или же «M» мануал. Все переключения делаются при нажатой педали тормоза.
5. Теперь достаточно отпустить педаль тормоза и даже не нажимая на «газ» — машина тронется с места. Если нужно ускориться, нажмите на педаль газа и автомобиль начнет движение быстрее.

Прежде чем ездить на автомобиле убедитесь, что научились его останавливать!

Как научиться ездить на автомате

В действительности, чтобы понимать как правильно ездить на автоматоме, необходимо кое-что знать и уметь. Сначала разберемся, как «автомат» переключает скорости. Происходит это в зависимости от положения рычага управления автоматической коробкой передач, программного переключателя, или селектора, а также скорости движения и положения педали акселератора:

1. мало газа — раннее переключение на высшую ступень,
2. много газа — более позднее.

Резкое нажатие педали включает «кикдаун», и происходит переход на пониженную передачу; достигнув нужной скорости, отпуская педаль акселератора, вы включаете более высокую передачу.

Автор статьи: TopGears