Рубрика: Разное

Какое моторное масло лучше синтетика или полусинтетика

Содержание

1. Функция моторного масла/классификация масел
2. Синтетика и полусинтетика — в чём разница
3. Какое моторное масло лучше — синтетика или полусинтетика

Покупка автомобиля и его дальнейшая эксплуатация всегда сопряжены с массой вопросов. И один из наиболее важных — выбор моторного масла. Ведь именно оно защищает узлы двигателя от износа, обеспечивая его нормальную работу. В настоящий момент на рынке лидируют синтетические и полусинтетические масла, которые обладают множествами преимуществ перед обычными минеральными. В частности, они лучше сохраняют свои свойства при пониженных и повышенных температурах, почти не имеют вредных примесей в составе и отличаются гораздо более длительным периодом замены. Но какое моторное масло лучше — синтетика или полусинтетика? Чтобы найти ответ на этот вопрос прежде всего нужно узнать, чем отличается синтетическое смазочное средство от полусинтетического и каковы их общие особенности.

Функция моторного масла/классификация масел

Основная задача моторного масла — создание защитной плёнки на деталях. Это уменьшает трение между соприкасающимися частями, замедляя их изнашивание, а также дополнительно защищает детали от грязи и продуктов коррозии. Поскольку защита двигателю требуется всегда, важно чтобы моторное масло обладало высокой текучестью для холодного запуска даже в сильный мороз и вместе с этим имело достаточную вязкость, чтобы сохранять устойчивую защитную плёнку при эксплуатации автомобиля в жаркую пору. Поэтому на рынке есть разные варианты масел, которые отличаются по вязкостно-температурным свойствам. И для удобства выбора сегодня используется общепринятая на международном уровне система классификации SAE:

Синтетика и полусинтетика — в чём разница

Синтетические масла

Моторные масла этой категории создаются в результате сложных химических преобразований исходного сырья — нефти. В ходе этих процессов полностью меняется молекулярная структура основы, принимая заранее заданные параметры. Кроме того, полученное вещество обогащается различными присадками, препятствующими его загустеванию и дополнительно защищающие узлы двигателя от износа.

Преимущества синтетики:

• Почти абсолютная чистота. В составе нет примесей, которые могли бы откладываться внутри двигателя в виде шлама.
• Эффективная защита от износа. Синтетическое масло имеет чётко заданные характеристики, поэтому во время работы оно ведёт себя предсказуемо и практически не теряет своих свойств.
• Синтетика не густеет. Воздействие низких температур и долгий простой не меняют характеристик масла.
• Хорошая защита двигателя даже при высоких температурах. Синтетические масла не испаряются и не разлагаются под воздействием высокой температуры, поэтому двигатель всегда будет надёжно защищён.

Недостатки:

• относительно высокая цена;
• сложность выбора (из-за уникального набора различных присадок, которые добавляет в свой продукт каждый производитель).

Полусинтетические масла

Смазочные материалы этой категории представляют собой смесь на основе минерального и синтетического масел в пропорции 60/40. Как правило, его заливают в двигатели автомобилей, имеющих солидный пробег и связанный с этим более высокий расход масла.

Преимущества полусинтетики:

• Невысокая цена. По сравнению с синтетическими маслами цены на полусинтетику гораздо ниже.
• Хороший показатель защиты двигателя. Незначительно ниже, чем у синтетических масел, но намного выше, чем у минеральных.
• Высокий КПД при использовании в умеренном климате. Если автомобиль будет эксплуатироваться в средних широтах, такое масло почти ничем не хуже синтетики.

Недостатки:

Недостаток, по сути один — при эксплуатации в экстремальных температурах, характеристики такого масла могут сильно ухудшаться.

Так всё же, какое моторное масло лучше — синтетика или полусинтетика?

Изучив вышесказанное, можно сделать вывод, что даже сама постановка вопроса является неверной. Синтетика, полусинтетика, «минералка» — это непринципиально. В первую очередь нужно ориентироваться на рекомендации самого производителя и выбирать масло, чётко следуя указанным параметрам вязкости, температурным режимам и т. д. Это и есть ключевое требование. Если масло полностью соответствует — оно в любом случае подойдёт, а синтетика это или полусинтетика не столь важно. Ведь к примеру, можно залить в двигатель самое дорогую и качественную синтетику, после чего мотор благополучно «сдохнет», поскольку не были учтены заданные производителем допуски. В то же время средненькое полусинтетическое масло, подходящее по всем параметрам, пойдёт очень даже замечательно.

Вывод: допуски производителя — это главное, а всё остальное второстепенно. И если, например, производитель уже указал какое моторное масло лучше для Лады Веста (в данном случае это 5W-30 и 5W-40), синтетика это будет или полусинтетика уже не так принципиально.

Совместимость масел

Если вопрос, какое моторное масло лучше: синтетика или полусинтетика, уже решён, может возникнуть и ещё одна трудность — как правильно перейти с одного масла на другое. На автофорумах по этому поводу встречается разная информация, но на самом деле здесь всё достаточно просто:

• При замене идентичного по параметрам синтетического масла на полусинтетическое (или наоборот) от одного производителя, смешивание допустимо.
• При переходе с полусинтетики на синтетику (или наоборот) с разными параметрами или от разных производителей, желательно промыть двигатель.

Последнее связано с тем, что смешивание масел с разными параметрами может ухудшить свойства обоих, а каждый производитель использует свой набор присадок, и неизвестно, как они могут взаимодействовать друг с другом и какой окажется реакция.

Также рекомендуем ознакомиться с другими статьями по этой теме:
Как часто меняют моторное масло
Мыть или не мыть — нужна ли промывка при замене моторного масла?
Разбираемся в моторных маслах

Синтетика или полусинтетика — что лучше выбрать?

Не знаю у кого как, но у меня лично, по началу, как только купил машину, слова «синтетика», «полусинтетика» абсолютно ничего не говорили. Нет, я, конечно, знал, что это масла и что между ними есть отличия, однако какие именно и в чем заключаются отличия я абсолютно не подозревал.

Шли годы, я становился опытнее, но о том, что такое синтетика или полусинтетика я по-прежнему не знал, пока не случилась одна большая неприятность… Однажды, просто не обратив внимания и не придав этому большого значения, я купил полусинтетику и залил ее в двигатель. Как оказалось позже, у меня было залито синтетическое масло с присадками, которые ни в коем случае нельзя было смешивать ни с каким другим маслом, и уж тем более другого класса и типа. Но об этом мне уже рассказывал моторист… Короче, как вы понимаете, сделал я большую глупость за которую пришлось дорого заплатить — капремонт двигателя, оплата услуг моториста и т. д. Как говорится — «На ошибках учатся»… Получив этот неприятный опыт, я решил на будущее изучить вопрос моторных масел и понять, что такое полусинтетика или синтетика, и в чем их отличие. В этой статье я попытаюсь детально рассказать вам об отличиях этих масел, а также о том, что лучше заливать — синтетику или полусинтетику.

Если вы не знаете в чем отличия и что лучше выбрать, синтетическое масло или полусинтетическое, а изучать вопрос вам неохота, рекомендую перед покупкой посоветоваться с продавцом, это будет самое простое решение вашего вопроса. Но для тех, кто все же нашел несколько свободных минут и хочет знать о базовых отличиях — я продолжу.

В основе синтетического масла лежит особый молекулярный состав, в котором есть молекулы, способные выдерживать серьезные нагрузки, поэтому масла этой категории отличаются химической и термической стойкостью. Синтетическое масло сохраняет свои вязкостные свойства при любых температурах, а это является ключевой особенностью, которая гарантирует безопасную работу ДВС как в летнее, так и в зимнее время года, на высокой и средней скорости.

Когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях с температурными перепадами, синтетика будет более подходящим вариантом. Другим неоспоримым преимуществом этого масла является его износостойкость, срок службы синтетических масел гораздо больше по сравнению с полусинтетическими аналогами. Синтетика кроме температурной независимости, практически не подвержена окислительным процессам. Моторное масло такого класса, кроме всех вышеперечисленных плюсов, может похвастаться более высокой степенью текучести и проникновения, нежели полусинтетическое. Однако все плюсы, к сожалению, в совокупности дают один, но очень большой минус синтетике — высокая цена.

Полусинтетика — это что-то вроде компромисса между синтетикой и минеральным маслом, полусинтетические масла включают в себя примерно 30-50% синтетического масла и порядка 50-70% минерального. Именно поэтому полусинтетика имеет гораздо более высокие показатели чем минералка, однако не дотягивает до уровня синтетики. Полусинтетическое моторное масло рекомендуют заливать владельцам автомобилей с большим пробегом, новые двигателя портить таким маслом не стоит, для них предусмотрена синтетика.

Если не брать во внимание качественные преимущества, то выбор масла и его типа должен происходить по конкретным критериям конкретного автомобиля. Лучше всего покупать то, что рекомендует производитель вашего автомобиля, только ему известно какое именно масло необходимо лить в двигатель вашего транспортного средства.

• Перед тем как купить синтетическое или полусинтетическое масло обязательно узнайте какое моторное масло советует заливать производитель.
• При покупке бу автомобиля не забудьте и не поленитесь уточнить у продавца (предыдущего владельца), какое моторное масло залито на данный момент продажи. Если мотор работал долгое время на минералке, скорее всего в микротрещинах, а также резиновых прокладках отложилось немало окисленного осадка. Неплотные соединения после применения промывочной жидкости может стать причиной появления новых щелей в силовом агрегате, через которые более жидкая и «текучая» синтетика может начать подтекать. Резкий переход с одного масла на другое без надлежащей процедуры промывки может привести к неожиданным неприятностям. Именно по этой причине мотористы не рекомендуют такой переход владельцам подержанных авто.
• Если вы уж и решили перейти с синтетики на полусинтетику или минералку, или наоборот, лучше отдать предпочтение полусинтетике. Если же смена типа масла будет обратной, то переходя с минерального масла не стоит сразу перепрыгивать на синтетическую моторную жидкость, лучше выбрать полусинтетику.

Как видите, превосходство синтетики не такое уж и очевидное. Да, синтетическое моторное масло более дорогое и обладает прекрасными свойствами, однако в определенных ситуациях для конкретных двигателей синтетика крайне нежелательна, и полусинтетика в таких случаях будет куда более правильным и выгодным решением. Как видите, дать однозначный ответ на вопрос что лучше синтетика или полусинтетика — нельзя. Взвесьте все вышеприведенные доводы и сделайте ваш правильный выбор!

Спасибо за внимание, до новых встреч на vopros-avto.ru

В чем разница между полусинтетическими и полностью синтетическими автомобилями| Карсилити

Поддержание хорошей смазки двигателя является ключевым фактором для обеспечения бесперебойной работы автомобиля. И именно ваше моторное масло делает эту работу. Ни один автомобиль не может функционировать без моторного масла. Когда пришло время заменить моторное масло, вы должны изучить ряд факторов. Вы должны понимать вязкость моторного масла , марку и сорт моторного масла, которое вы используете, и, конечно же, является ли масло полусинтетическим или полностью синтетическим. Я уверен, что вы были бы сбиты с толку всеми терминами, которые я использовал, поэтому позвольте мне объяснить это для вас.

Что такое полностью синтетическое масло?

Большинство из нас знает о минеральных маслах, получаемых из сырой нефти. Синтетические масла также получают из той же сырой нефти, но другим способом. Точно так же, как понимание различных жидкостей, которые используются в автомобиле , крайне важно, чтобы вы знали о различиях между типами моторных масел. Полностью синтетическое масло перегоняется, перерабатывается и очищается до уровня, который в конечном итоге приводит к тому, что отдельные молекулы в масле улучшают свои характеристики таким образом, чтобы оно идеально соответствовало требованиям современного автомобиля. Он также разлагается медленнее и, следовательно, будет иметь лучше производительность , чем минеральное масло.

Полностью синтетические масла необходимы в новых автомобилях с двигателями с турбонаддувом, поскольку они работают при гораздо более высоких температурах, чем стандартные двигатели. Тем не менее, полностью синтетическое масло также настоятельно рекомендуется для тех автомобилей, которые часто находятся в пробках, регулярно буксируют груз и т. д. Полностью синтетическое масло является одним из таких масел, которое продлит срок службы вашего двигателя .

Преимущества полностью синтетического масла

• Меньше примесей: Полностью синтетическое масло содержит меньше примесей, чем минеральное масло, поэтому оно более безопасно для окружающей среды и помогает контролировать выбросы углерода.
• Улучшенная защита: Полностью синтетическое масло сохраняет защиту двигателя в течение более длительного времени, особенно в условиях сильной жары. В то время как минерал может разрушаться и испаряться.
• Улучшенная мобильность жидкости: масло свободно циркулирует и проникает повсюду, как только двигатель запускается. Но когда дело доходит до обычного используемого масла, требуется время, чтобы оно запустилось и дало маслу достичь места назначения.

Что такое полусинтетическое масло?

Полусинтетическое масло представляет собой смесь полностью синтетического масла и обычного минерального масла. Хотя оно не может обеспечить более высокие уровни производительности, чем полностью синтетическое масло, оно работает лучше, чем обычное минеральное масло. Сравнение цен на полностью синтетическое масло и полусинтетическое масло показывает, что последнее стоит дешевле. Если вы начнете использовать полусинтетическое масло вместо полностью синтетического, ваш автомобиль не столкнется с какими-либо немедленными или радикальными последствиями. Но использование его в течение длительного времени не позволит вам насладиться преимущества вождения .

Повышение топливной экономичности невозможно при использовании полусинтетического масла. Не смущайтесь, если кто-то спросит, хотите ли вы синтетические смеси или нет. Это означает то же самое, что и полусинтетическое масло. Смесь получается путем смешивания с правильной интенсивностью и включает как высокую, так и низкую вязкость для высоких и низких рабочих температур двигателя.

Преимущества полусинтетического масла

• Лучшая экономия топлива по сравнению с минеральным маслом. Низкая вязкость и низкое трение полусинтетического масла обеспечивают повышенную экономию топлива для вашего автомобиля.
• Лучшая цена: Как и лучшее из двух миров, полусинтетическое масло предлагает лучшее из полностью синтетического масла, такое как срок службы смазки и улучшенная вязкость, по более низкой цене, чем полностью синтетическое масло.
• Лучшая защита двигателя: Это масло обычно лучше защищает двигатель, чем другие масла, когда речь идет о более высоких температурах и более тяжелых нагрузках.

Независимо от того, какое масло вы используете, всегда обращайте внимание на значение SAE масла. Выпускается для смазки картера, трансмиссии и осей. Чем меньше число, тем легче течет масло. Если вы не уверены, какое масло должно использовать ваш автомобиль, посетите Carcility. Специалисты дадут вам подробную консультацию по моторному маслу, которое идеально подходит для вашего автомобиля, а также по другим вопросам, касающимся вашего автомобиля.

Правильный выбор охлаждающей жидкости | Soluble Oils, Semi-Synthetic, and Synthetic Coolants

Products

Selector Guide

Technical Library

Success Stories

Our Approach

News/Blog

For Distributors

About

Contact

Узнайте больше об управлении СОЖ и о том, как это может помочь вашему бизнесу.

В этой серии из семи частей исследуется важность управления охлаждающей жидкостью и раскрываются несколько методов экономии, которые значительно повысят производительность и прибыльность вашего бизнеса.

• Часть 1. Выбор правильной охлаждающей жидкости
• Часть 2. Основы управления охлаждающей жидкостью
• Часть 3. Как и зачем очищать отстойник
• Часть 4. Контроль загрязнения
• Часть 5. Борьба с бактериями и грибками
• Часть 6. Искусство повторного использования охлаждающей жидкости
• Часть 7. Запуск и испытания охлаждающей жидкости

Управление химическими веществами — получение максимальной отдачи за свои деньги

Чтобы начать обсуждение, мы должны определить типы доступных охлаждающих жидкостей. Большинство производителей охлаждающей жидкости предлагают
три типа жидкостей, каждая из которых имеет свои положительные и отрицательные свойства.

Эмульгированное масло (иногда называемое растворимым маслом), полусинтетические и синтетические охлаждающие жидкости являются тремя наиболее распространенными альтернативами. Все
эти альтернативы требуют дополнительных компонентов для улучшения обработки, а также контроля пенообразования, биологического контроля, стабильности pH и контроля коррозии.
Иногда будут использоваться другие добавки, чтобы уменьшить окрашивание чувствительных металлов и предотвратить деградацию карбида. Чтобы правильно обращаться с охлаждающими жидкостями,
понимание того, что присадки часто расходуются с разной скоростью, чрезвычайно важно. Этот процесс называется избирательным истощением. Один из самых распространенных
Примеры избирательного истощения можно увидеть, когда антикоррозионные добавки истощаются в чугуне до применения в сталях.

Растворимые масла — Эти типы очень распространены и обычно образуют молочную непрозрачную жидкость. Обычно растворимые масла состоят из 50% масла или более и уравновешиваются эмульгатором.
и добавки. В большинство растворимых масел для тяжелых условий эксплуатации добавлен хлор для улучшения обработки при экстремальном давлении.

Масло обеспечивает смазывание большей части механической обработки, а также превосходный контроль коррозии станка и его частей. К сожалению, масляные эмульгаторы известны как
любимый источник пищи для бактерий, и часто препятствуют процессу отвода тепла.

Полусинтетика — Этот тип охлаждающей жидкости содержит как масло, так и синтетику (полимер). Полусинтетическая охлаждающая жидкость может содержать
где-то от 5% масла до 35% масла. Меньший процент масла в полусинтетике позволяет отводить тепло намного быстрее, чем в растворимых маслах,
повышение стойкости инструмента и отделки. Подобно растворимым маслам, хлор иногда добавляют для повышения производительности тяжелой обработки.

Синтетика — Синтетика часто содержит до 17 ингредиентов, включая полимеры, которые используются для замены масла и режущих присадок, содержащихся в растворимых
масла и полусинтетика. Без масла для контроля коррозии требуются присадки. Исторические проблемы
Контроль коррозии и твердых отложений на станке улучшился с развитием современных охлаждающих жидкостей. Некоторые современные формулы фактически эмульгируют
ограниченное количество масла для повышения производительности. Однако без масла синтетические охлаждающие жидкости могут обеспечить превосходное охлаждение с расширенным инструментом и
отстойная жизнь.

Спросите у экспертов — Когда вы решите, какой тип охлаждающей жидкости использовать, обсудите эти вопросы с поставщиком охлаждающей жидкости. Такие факторы, как оснастка, тип станка, возраст
Прежде чем сделать выбор, необходимо рассмотреть станок, обрабатываемые металлы, техническое обслуживание и воздействие на оператора.

Управление охлаждающей жидкостью — Если вы решите не контролировать охлаждающую жидкость, растворимые масла, как правило, наиболее
прощающий. Если вы бережно относитесь к своим охлаждающим жидкостям и следите за их концентрацией, полусинтетика может быть очень эффективной. Если у вас есть управление охлаждающей жидкостью
программа на месте, вы можете без особых проблем воспользоваться преимуществами синтетических охлаждающих жидкостей.

Стоимость — Короче говоря, стоимость охлаждающей жидкости будет варьироваться. Расхождения в стоимости охлаждающей жидкости напрямую связаны с количеством и качеством присадок, которые они
включить в их формулу. Производители СОЖ могут легко контролировать себестоимость своей продукции, просто
добавление или уменьшение количества добавок. Например, охлаждающие жидкости, использующие один и тот же биоцид, могут варьироваться в концентрации от 1% до 3,5%. Основной биоцид может
стоят около 2 долларов за фунт, в то время как комбинация бактерицида и фунгицида может стоить более 4 долларов за фунт.
Вы получаете то, за что платите.

Стоимость масла и других нефтепродуктов растет, поэтому расходы на охлаждающую жидкость обязательно последуют. Теперь более чем
никогда не следует недооценивать важность технического обслуживания охлаждающей жидкости для увеличения срока ее службы.

Подмосковный школьник изобрел новый тип двигателя и предложил его Илону Маску

Подмосковье

19 февраля 2022, 18:19

Подмосковный школьник предложил изобретенный им двигатель Илону Маску

Unsplash

Читать 360tv в

Необычный двигатель внутреннего сгорания придумал 17-летний школьник из городского округа Реутов вместе со своим научным руководителем из «Изобретариума». Это специальная мастерская, где юные изобретатели под руководством наставников создают собственные проекты.

По словам юного изобретателя, аналогов его двигателю среди современных моделей нет. Он работает по новому принципу.

«Это не цикл Дизеля, не цикл Карно. Это что-то переходное между одним и вторым», — пояснил юноша.

Ближайший аналог изобретения подмосковного школьника — роторный двигатель Ванкеля, созданный в 1957 году, но массовым он не стал из-за токсичных выбросов и быстрого износа.

Реутовский школьник вместе с наставником придумал, как решить вопрос с вредными выхлопами. В его двигателе есть параллельные роторы, которые сначала пропускают через себя топливную смесь, а затем еще раз прогоняют через себя уже сгоревший выхлоп, пуская его второй раз в оборот. Лишних деталей в двигателе нет, как и сильных вибраций. Это делает его износостойким.

По словам изобретателя, заправлять двигатель можно любым топливом. Даже спиртом. Еще можно регулировать, какой вид горючего использовать.

«Здесь регулируемая степень сжатия. Представляете, у вас в машине будет кнопочка, и вы такие: „Хочу 92-й бензин, но остался день до зарплаты, поэтому заправлюсь 80-м“», — рассказал молодой человек.

При этом у классического двигателя средний коэффициент полезного действия составляет 30%, а у изобретения школьника — 95%. То есть с литра бензина он даст энергии в три раза больше. А еще новую модель можно увеличивать.

«Наш двигатель из-за его маленького веса могут перенести два человека. Плюс, что самое крутое и классное, вы сможете наращивать количество секций — сколько угодно, не разбирая его, тем самым делая его мощнее и больше», — подчеркнул юный изобретатель.

Сейчас двигатель готовят к регистрации в патентном бюро. После оформления технической документации начнутся поиски инвестора. Наладить единичный выпуск моделей готовы помочь власти города, но для масштабного производства нужны представители крупного бизнеса.

За помощью молодой изобретатель решил обратиться к Илону Маску. Владельца компании Tesla новый двигатель может заинтересовать. Школьник отметил, что электрокары, которые делает американский бизнесмен, работают на аккумуляторах, которые не перерабатываются.

«Чтобы вы понимали, есть маленькая литий-ионная батарейка. Вот из таких маленьких батареек размером с этот стол и высотой сантиметров 20 сделан пол у Tesla и других электрокаров. Такой аккумулятор после окончания срока работы отравляет пять метров земли вокруг себя на десятки лет», — пояснил юноша.

Сообщение Маску подмосковный изобретатель отправил в Twitter. Пока основатель компании Tesla на сообщение не ответил.

Крупнейшее в России серийное производство вычислительной техники полного цикла Yadro Fab Dubnа появится в подмосковной ОЭЗ «Дубна». В декабре 2021 года, был заложен камень и началось строительство завода. Он заработает в 2023 году. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что новое производство даст около 600 рабочих мест.

Авторы:

Екатерина Бутовская

Анатолий Минкин

Дмитрий Степанищев

Дети

Машины

Илон Маск

Подмосквич

В США разработали принципиально новый ДВС с невероятными характеристиками

Многотопливный двигатель внутреннего сгорания без поршней и всем известного «треугольника» Ванкеля предложила компания Astron Aerospace. Судя по заявлениям разработчиков, принципиально новая схема работы обеспечит невиданные доселе характеристики отдачи при минимальных размерах и массе.

Как это работает

На сегодняшний день доступна единственная анимация. Принцип работы по ней уловить можно, но обсуждать, насколько хорошо и эффективно это будет функционировать в реале, смысла мало.

Двигатель сохраняет классические полноценные 4 такта работы. Только роль поршней и шатунов выполняют два вращающихся навстречу друг другу ротора с шипами и ответными пазами – они служат для сжатия и выбрасывания газов. Как и в камерах сгорания поршневых моторов, такты в моторе протекают параллельно, а роль клапанов выполняет небольшое окно, расположенное посередине. Роторы введены в зацепление между собой зубчатыми венцами – таким образом, являясь и коленвалом, и распредвалами, и ГРМ заодно.

Авторы утверждают, что конструкция куда проще и надёжнее поршневых двигателей, а в процессе сборки нет необходимости применять вечно текущие уплотнения, сальники и прокладки.

Лучше всего принцип действия продемонстрирует подробное видео от разработчиков – в пятиминутном ролике всё разложено предельно подробно, от схемы до анимации работы.

Кстати, бонусом в конце показаны несколько секунд работы реального прототипа.

Зачем это нужно?

На логичный вопрос авторы приводят целый список причин, почему Omega 1 лучше обычных ДВС. Следуя указанным характеристикам, новейший мотор при весе всего 16 кг выдаёт 160 сил, не требует замены масла на протяжении 100 000 (!) км, не страдает утечками технических жидкостей, дёшев в производстве и так далее.

Просто инопланетные технологии, не иначе. Понятно, что дебют всегда хочется приукрасить. Но замена смазки раз в сто тысяч и «механическая эффективность более 90%» — это уже что-то на уровне нескольких Нобелевских премий.

Один в поле Ванкель

Если абстрагироваться от совершенно неземных заявленных характеристик, идея Omega 1 действительно интересна. Пусть это не понравится маркетологам, но принципиальная схема ДВС не менялась практически с момента его создания на заре XX века. А вот предложить что-то действительно новое пытались единицы. И среди этих единиц только одному мотору удалось достичь результатов – творению Вальтера Фройде и Феликса Ванкеля. Да и то в разработанной схеме получился очень большой перекос в сторону характеристик: роторно-поршневой мотор до сих пор славится своим приёмом (что важно в автоспорте), но так и не решёнными проблемами ресурса и надёжности. Только Mazda, которая считается единственным мировым оплотом схемы Ванкеля в автомобильном мире, ещё пытается как-то продвигать эту тему.

Зыбкие перспективы

Интересно наблюдать, как жидкотопливные двигатели изо всех сил борются за жизнь. Поставленные в уже невыполнимые рамки экологических требований ближайшего будущего, они вынуждены мутировать в различные весьма любопытные виды.

Другое дело, что энтузиастам в одиночку освоить выпуск – да хотя бы полноценную разработку и доводку! – новейших схем двигателей невозможно. Нарисованный буквально в этом месяце (как и сайт), и получивший широкую огласку в СМИ проект того же мифического Astron Aerospace – не что иное как попытка группы инженеров привлечь инвесторов. Это единственный сегодня способ дать ход любой мало-мальски сложной разработке.

Таким образом, можно резюмировать, что судьба Omega 1 будет целиком и полностью зависеть от интереса к ней со стороны автопроизводителей. Ну а им сейчас, как все мы знаем, уже давно не до бензина.

Новый двигатель внутреннего сгорания производит почти нулевые вредные выбросы

Новый двигатель внутреннего сгорания производит почти нулевые вредные выбросы

Его создатели называют его «максимальным расширителем диапазона».

Двигатель Omega 1 Astron Aerospace

Мир все больше отказывается от использования транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), но некоторые компании стремятся перепрофилировать проверенную и надежную технологию, чтобы она могла жить в гармонии с требованиями изменения климата.

Согласно отчету Motor1.com , одним из примеров является компания Astron Aerospace, которая представила Omega 1, двигатель, предназначенный для того, чтобы дать новую жизнь внутреннему сгоранию в условиях увеличения потребления ископаемого топлива.

Omega 1 был разработан для работы на нескольких видах топлива, и его создатели утверждают, что он может работать с очень низким уровнем выбросов. На своем веб-сайте Astron Aerospace сообщает, что Omega 1 производит «чрезвычайно низкий или нулевой уровень вредных выбросов» и что он является «максимальным расширителем диапазона».

Компания заявляет, что у нее есть работающий прототип двигателя и что в ближайшем будущем будет опубликована дополнительная информация. В то же время выяснилось, что, как и двигатель Ванкеля, Omega 1 не имеет смещенного коленчатого вала, эксцентрикового вала или возвратно-поступательных поршней. Однако, в отличие от двигателей Ванкеля, Omega 1 поставляется с предкамерой, соединенной с парой камер, которая отделяет холодный всасываемый воздух от выхлопных газов, устраняя проблему перекрытия выхлопных газов.

Согласно Astron Aerospace, все это делает Omega 1 первым в мире двигателем с активной линейной передачей мощности. «По мере вращения двигателя Omega 1, — говорится на сайте компании, — вся мощность передается через единственный вращающийся приводной вал». Фирма также заявляет, что Omega 1 не требует ротационных уплотнений из-за жестких допусков и таких высоких оборотов, что для утечки воздуха недостаточно времени.

Самый популярный

Astron Aerospace заявляет, что Omega 1 «изменит мир к лучшему, предоставив новый, более компактный и мощный двигатель при гораздо меньшем потреблении топлива». Компания заявляет, что ее новое творение «будет производить значительно меньше парниковых газов, улучшая при этом крутящий момент и мощность в невероятно маленьком корпусе».

Один стандартный двигатель Omega 1 весит всего 35 фунтов (16 кг) и развивает мощность 160 лошадиных сил 170 фунт-фут крутящего момента. Компания заявляет, что инновационная конструкция ее двигателя также позволяет устанавливать несколько двигателей друг на друга, увеличивая мощность. Хотя эта конструкция вряд ли помешает продолжающемуся стремлению к электрификации — Канада и Норвегия, например, недавно объявили о запрете автомобилей с ДВС, — она вполне может помочь технологии внутреннего сгорания, которая была столь надежной на протяжении более века, остаться на плаву. просто немного дольше.

Для вас

наука

Исследователи из Института сексуальных исследований Кинси опросили 7500 человек и обнаружили, что новые формы секс-технологий находятся на подъеме.

Грант Каррин | 02.08.2022

наука Как возникла Вселенная? Исследование показывает, почему теория «отскока» неверна

Пол Ратнер | 24.08.2022

инновацииЧемпионат мира по футболу в Катаре: «рука Бога» против руки технологий

Баба Тамим| 25.11.2022

More Stories

инновации
Эти роботы проверяют и ремонтируют ветряные турбины, чтобы людям не приходилось делать это

Can Emir| 02.01.2023

инновации
Dream Chaser: гиперзвуковой космический самолет будет иметь надувную космическую среду размером со здание

Крис Янг| 02.01.2023

Инновация
Служба искусственного интеллекта в стиле «Черного зеркала» позволяет вам разговаривать с умершими близкими

Амейя Палеха| 02. 01.2023

НОВЫЙ ТИП ДВИГАТЕЛЯ

НОВЫЙ ТИП ДВИГАТЕЛЯ.com здесь, чтобы найти людей, которые хотят помочь разработать новый тип двигателя, который лучше, чем старые поршневые двигатели, реактивные двигатели, системы электродвигателей или гибриды.

Существует пять основных типов двигателей:

1) Поршневой – Бензиновый, Дизельный

2) Турбинный – Реактивный и турбовинтовой

3) Электрический – Топливный элемент/батарея

7 6 6 4) Только

7 6 Гибриды — электрические, воздушные, гидравлические

5) Новый тип двигателя (NET)

Эта технология нового типа двигателя может использовать более 10 видов топлива, а также горячую воду и даже электричество (тепловое). Режимы работы с электричеством и горячей водой позволяют двигателю работать в закрытых помещениях, например, в доме или гараже, без вредных выбросов.

Вторичный цикл имеет опцию улавливания CO2, которая может улавливать ВЕСЬ CO2 и сжижать CO2 для хранения в баках автомобиля. Затем CO2 загружают в резервуары для хранения зданий для переработки в топливо с помощью солнечной энергии и производителей топлива. Все выбросы улавливаются в первичном цикле и очищаются во время вторичного (комбинированного) цикла, который улавливает CO2. После обработки и очистки не остается NOx, HC, CO или CO2. Также захватывается вода.

Эта технология нового типа двигателя может преобразовывать горячую воду солнечной тепловой панели в электричество для автономных или сетевых приложений, а также использовать топливо с эффективностью 50-75%, когда солнечная энергия недоступна. Это дуэльное использование двигателя является ключом к решению проблемы энергии из-за затрат и простоты.

По сравнению со старыми бензиновыми поршневыми двигателями, эта технология нового типа двигателя потребляет в 3-15 раз меньше топлива на единицу мощности.

Подсчитайте!

Старые двигатели внутреннего сгорания потребляют 5-10% энергии в городе и 15-25% нагрузки на шоссе

по сравнению с

Технология двигателя NET обеспечивает эффективность 50-75%

Математика. .. 25=3

В 3-15 раз меньше топлива.

Эта технология нового типа двигателя в старом автомобиле с ДВС в качестве замены потребляла бы в среднем в 6-8 раз меньше топлива, чем старый двигатель с ДВС в том же автомобиле. (например, 120-160 миль на галлон против 20 миль на галлон в комбинированном цикле).

Эта технология нового типа двигателя в электромобиле (замена аккумулятора и электродвигателей в одном кузове автомобиля) обычно обеспечивает в 1,5 раза лучшую экономию энергии (миль на галлон или миль на галлон), чем электромобильная версия того же автомобиля. Комбинированный EV на 134 мили на галлон будет ~ 200 миль на галлон с технологией нового типа двигателя с тем же кузовом без активного снижения сопротивления. С технологией Active Drag Reduction, включенной системой двигателя NET, цифра 1,5 превращается в 2 x 134 миль на галлон x 2 = 268 миль на галлон. Этот высокий MPG требует новой конструкции автомобиля с активным снижением лобового сопротивления и 1/2 веса для достижения такого высокого MPG.

Время — деньги! На заправку топливом уходит в 600 раз меньше времени, чем на зарядку аккумуляторного электромобиля электричеством на расстояние при мощности 50 кВт. Заправка автомобиля бензином аналогична зарядке на 20 220 кВт, а не на 50 кВт, а запас хода/энергия в 1,5 раза выше из-за отсутствия веса и конструкции приводной батареи.

(Посчитайте! 10 галлонов/мин x 33,7 кВтч/галлон x 60 мин=20 220 кВт… 20k/50 x 1,5=в 600 раз больше времени зарядки на расстояние!)

Если время равно деньгам, то что тогда стоит ли ваше время? в 600 раз меньше? EV говорит, что ваше время «стоит меньше», чем чье-то время, у которого есть эта технология New Engine Type.

Типичный автомобиль с новым типом двигателя имеет запас хода 10 000 миль по шоссе HWY на чистом бензине (без этанола) в качестве стандарта. Это позволяет использовать многие виды топлива (некоторые из них перечислены) с различными диапазонами следующим образом:

11 286 >Дизель

10 000 >Бензин (размер бака установлен на 10 тыс. )

9700 > Бензин с 10% этанола 85 октан

2

3 9000 Пропан 7000 > Этанол 

4560 > Метанол

3362 > Nh4 (аммиак)

2260 > СПГ (метан) при 3600 фунтов на кв. дюйм

1000 > CNG (метан) при 1400 psi (стандарт)

1000 > Гидроксид аммиака (Nh5-OH 30%)

183 > h3 при 1400 psi (стандарт) превращается в 4500 миль на бензине и 5000 миль на пропане. Пропан — идеальное топливо…

Этот новый тип двигателя меняет мощность всего: автомобилей, грузовиков, самолетов, лодок, тяжелого оборудования, недвижимости, обработки воды, возобновляемых источников энергии и электросетей.

Это первая по-настоящему автономная система, которая не требует никаких подключений к сети — электричества, газа, воды или канализации — для здания, если оно полностью реализовано, что может конкурировать с недорогой угольной сетью по цене 10-12 центов / розничный ассортимент кВтч. Ничто не сравнится по общей производительности и низкой стоимости.

Эта технология нового типа двигателя также может использовать горячую воду на солнечных батареях для производства электроэнергии из солнечных панелей, что позволяет получать электричество из дома/здания на 100 % из возобновляемых источников.

Затем это электричество может производить топливо (пропан или аммиак), которое хранится в недорогих резервуарах для последующего использования в двигателе, что устраняет необходимость хранения аккумуляторов.

Хранение топлива в топливных баках более чем в 5000 раз дешевле, чем хранение в аккумуляторах. Это позволяет сезонно накапливать энергию для перекрытия поставок в периоды, когда возобновляемая энергия не работает.

Топливо, изготовленное из электричества, воды и CO2/N2, ЯВЛЯЕТСЯ «аккумулятором» для последующего использования в двигателе посредством сгорания. Топливо на нефтяной основе также может использоваться по мере необходимости, если количество солнечной энергии меньше, чем необходимо. Природный газ из дома можно использовать вместо электроэнергии из сети, давая комбинированное тепло и электроэнергию с дешевым газом (80 центов/ГПЭ).

Идея состоит в том, чтобы производить топливо весной, летом и осенью и использовать его зимой и в течение года, когда нет солнца (ночью), для получения 100% возобновляемой энергии без перерывов, 24/7/365. Это топливо также может использоваться в автомобилях, грузовиках, лодках, самолетах и ​​везде, где это необходимо.

Примечание. Аммиак и CO2 являются удобрениями для сельскохозяйственных культур и могут повысить производительность теплиц до 36 раз в сочетании с двигателем NET….

Солнечная тепловая энергия может улавливать 6,6 кВт на единицу площади в целом по сравнению с PV при 1 кВт на единицу площади. . По сравнению с батареей с потерями в 20% это делает солнечную тепловую энергию более чем в 8 раз лучше (6,6 / 0,8 = 8,25), чем солнечная фотоэлектрическая энергия при улавливании энергии.

Новый тип двигателя в сочетании с солнечным теплом может производить электричество примерно в том же соотношении, что и солнечная фотоэлектрическая панель, но при этом иметь дополнительные 5,6 кВт тепла для использования в процессах нагрева или охлаждения, а также воды. дистилляция.

Окупаемость инвестиций в домашних условиях составляет около 16-22% по сравнению с фотоэлектрическими панелями в лучшем случае 1-2%.

В грузовиках окупаемость инвестиций может составлять 100-200% в зависимости от пробега. Этот ROI позволяет самостоятельно финансировать после того, как двигатель будет одобрен для использования на грузовиках, что является ключом к финансированию всех других проектов.

Если вы хотите решить энергетическую проблему и стать частью будущего энергетики, давайте поговорим и посмотрим, как мы можем работать вместе.

Примечание. Этот движок может быть технологией, поддерживающей сетку, которая позволит «островить» районы (изолировать их от основной сети), когда большая сеть выходит из строя или на постоянной основе. Дома с этими генераторами могут снабжать электроэнергией местную однофазную сеть с генераторами в домах по ценам, аналогичным более крупной сети, за счет топлива по оптовой цене 5,5 цента за кВтч.

Возможно, это самая важная проблема национальной безопасности. Если сеть выйдет из строя на 3-6 месяцев, 1/2 или более США вымрет зимой.

Технология ветряных/солнечных фотоэлектрических систем/аккумуляторов/электромобилей не может обеспечить необходимые островные микросети даже на несколько дней, не говоря уже о МЕСЯЦАХ, когда трансформаторы центральной сети будут уничтожены ЭМИ или террористами. .. Без электроэнергии вся экономика рухнет .

Эту проблему уязвимости сети нелегко решить с помощью других технологий, но с новым типом движка это возможно. Топливо имеет ключевое значение. Батареи выйдут из строя через 1-2 дня в лучшем случае.

И последнее, но не менее важное: новый тип двигателя ОТКЛЮЧАЕТ налог на выбросы CO2 и бессмыслицу с паспортом. Чем больше CO2 облагается налогом, тем менее конкурентоспособной становится технология Green New Deal и EV из-за более высокого уровня выбросов CO2 (от 10 до 60 раз) от технологии ветряных / солнечных фотоэлектрических систем / аккумуляторов / электромобилей по сравнению с технологией New Engine Type.

Проще говоря… если вы хотите жить и быть свободным, вы можете помочь вывести эту технологию на рынок. Ваша жизнь вполне может зависеть от этого, когда сеть будет отключена, как это недавно произошло в Техасе, или когда будут введены паспорта CO2, которые заставят вас постоянно делать вакцины / бустеры с опасными для жизни неизвестными ингредиентами .

Strike Industries MASS DRIVER — Конструкция компенсатора с передним перемещением пистолета — Блог об огнестрельном оружии

Опубликовано 11 октября 2019 г. в Daily News, Other Gear & Gadgets, Pistols by Hrachya H with No Comments
Метки: компенсатор, Glock Gen3, Mass Driver, Strike Industries

Strike Industries выпустила пистолет-компенсатор Glock Gen3 под названием Mass Driver. Как и следовало ожидать от нового продукта этой компании, это не просто еще один компенсатор, он обладает некоторыми интересными функциями. Называя его поступательным, я имею в виду не только то, что это усовершенствованная конструкция пистолетного компенсатора, но и то, что он действительно движется вперед при выстреле! Давайте посмотрим поближе.

Помимо компенсации подъема дула и, возможно, также смягчения войлочной отдачи за счет перенаправления газов в стороны и вверх через прорезанные в нем щели, это дульное устройство также работает как противовес, движущийся в направлении, противоположном отдающим части, при пистолет выстрелил. Газы, выходящие из дульного среза, толкают компенсатор Mass Driver вперед, а затем он возвращается назад благодаря собственной возвратной пружине. Вот анимированное изображение, показывающее, как Mass Driver прыгает вперед при выстреле из пистолета.

Strike Industries описывает эту конструкцию следующим образом:

Название Mass Driver вдохновлено идеей теоретических двигателей массового привода для космических путешествий. Выбрасывая массу, создается равная и противоположная реакция, толкающая космический аппарат вперед. Компенсатор привода массы приводится в действие горячими газами, выбрасываемыми через ствол после выстрела, и действует как система противовеса для ослабления механической отдачи.

В отличие от большинства других пистолетных дульных устройств, устанавливаемых на ствол, привод массы крепится к направляющему стержню возвратной пружины, поэтому не изменяет общий вес возвратно-поступательных частей. Не будучи прикрепленным ни к одной из движущихся частей, Mass Driver не ставит под угрозу надежность пистолета. Еще одним преимуществом этой конструкции является то, что вам не нужно иметь ствол с резьбой, чтобы прикрепить этот компенсатор к вашему пистолету Glock.

Компенсатор Mass Driver компании Strike Industries доступен в двух размерах – стандартном и компактном. Версия Standard подходит для пистолетов Glock G17 и G31, а модель Compact работает с G19.и Глоки G32. Эти компенсаторы изготавливаются из стали с ЧПУ и имеют покрытие из фосфата марганца. Размеры этого дульного устройства остаются в пределах размеров затвора/рамки на дульном конце, что делает пистолеты, оснащенные Mass Driver, совместимыми с кобурами с открытым дном. Скошенные края также снижают вероятность зацепления за снаряжение или одежду.

Массовый привод представляет собой аксессуар, не требующий каких-либо постоянных изменений в оружии. Установка заключается в замене исходной возвратной пружины в сборе на новую возвратную пружину и направляющий стержень, а также присоединение дульного устройства и его пружины к новому направляющему стержню. Вот видео, показывающее процесс установки.

Компенсатор Mass Driver Strike Industries указан на веб-сайте компании по рекомендованной розничной цене 89,95 долларов США. Этот продукт доступен исключительно через Primary Arms. И если вы посетите веб-сайт Primary Arms, вы найдете эти дульные устройства по цене 79,99 долларов США. По словам производителя, это продукт, разрешенный законом 50 штатов.

Компрессоры Mass Driver поставляются с новой возвратной пружиной, направляющим стержнем, установочной шайбой направляющего стержня, гайкой головки направляющего стержня, внутренней возвратной пружиной компенсатора, а также с установочным шестигранным ключом и резьбовым герметиком.

---

Изображения с сайта www.strikeindustries.com

Грачья H

Ответственный редактор

Являясь страстным любителем огнестрельного оружия, Грачья всегда с удовольствием изучает историю и конструкцию оружия и боеприпасов. Он также пишет для OvertDefense.com и SilahReport.com.

Дульные тормоза, пламегасители и компенсаторы

: что они могут (и не могут) делать

У каждой отрасли свой язык. От аббревиатур, произносимых как слова, до фраз, которые вы никогда больше нигде не услышите, у всех них есть форма общения, которую знают только те, кто « в курсе ». Мир оружия ничем не отличается. Вы наверняка встречали один, два или даже все три термина: дульный тормоз, компенсатор и пламегаситель. Эта статья расскажет вам о трех терминах и их различных целях.

 

Дульный тормоз

В самом простом объяснении дульный тормоз уменьшает войлочную отдачу , но это еще не все. Энергия воспламенения вашего патрона должна куда-то деваться. Это означает, что так же, как энергия выходящего газа толкает ваш снаряд вперед, она также толкает ваше огнестрельное оружие назад, создавая отдачу.

Чтобы уменьшить отдачу, выходящий газ должен быть перенаправлен, что и делает дульный тормоз. В некоторых случаях газ перенаправляется через вентиляционные отверстия, расположенные перпендикулярно стволу под углом 9.углы 0 градусов. Проще говоря, газ выходит сверху или снизу, а не из дульного среза. Это перенаправление обеспечивает меньшее количество газа и энергии, возвращаемых стрелку. Другие вентиляционные отверстия предназначены для направления части газа под углом 45 градусов к стрелку, который толкает оружие вперед.

Дульные тормоза могут иметь один или оба вида вентиляционных отверстий. Цель состоит в том, чтобы направить газ в любом направлении, кроме обратного. Это особенно удобно, когда вы стреляете из крупнокалиберной винтовки. Чем больше калибр, тем больше энергии. Эта дополнительная энергия приводит к большей отдаче, что делает стрельбу из таких крупнокалиберных винтовок менее увлекательной, если только у вас нет хорошего дульного тормоза.

У тормозов есть пара недостатков. Они ничего не делают для звука. На самом деле, поскольку газы в некоторых случаях направляются назад к стрелку, они могут фактически увеличить объем.

Другой недостаток связан с безопасностью. Дульный тормоз никоим образом не пытается нарушить подачу газа. Он просто пытается перенаправить его, чтобы уменьшить отдачу. В результате газ по-прежнему движется с невероятно высокой скоростью, когда выходит из тормоза, что делает опасным нахождение рядом других стрелков во время выстрела. Посторонние должны стоять в стороне. Даже с меньшими калибрами концепция та же. Горячие газы могут гореть вне зависимости от калибра.

Компенсаторы

Как следует из названия, компенсатор что-то компенсирует, но что? Вся эта энергия должна куда-то уйти при воспламенении порохового заряда. Этот быстро расширяющийся и ускоряющийся газ имеет тенденцию заставлять дуло подниматься при выходе из ствола. Это нехорошо, потому что уводит ваше огнестрельное оружие от цели, что замедляет последующие выстрелы.

Отверстия и/или вентиляционные отверстия в компенсаторе направлены в определенных направлениях, чтобы противодействовать этому. Компенсатор можно легко отличить от дульного тормоза или пламегасителя, взглянув на расположение отверстий или вентиляционных отверстий.0074 вместо расположение: внизу.

Отверстия на дне заставят газ толкать ствол вверх, а это прямо противоположно тому, что нам нужно. Вместо этого, с отверстиями по бокам и особенно сверху, газ толкает вниз на ствол, помогая стрелку удерживать цель.

Выходящие газы не сильно поднимают оружие вверх, но это не главное. Любая величина подъема равна большему времени, затраченному на повторный захват цели, прежде чем можно будет сделать еще один успешный выстрел. Даже если это может означать всего одну-две секунды, это может иметь большое значение в долгосрочной перспективе. Спросите любого профессионального стрелка, который упустил первое место на долю секунды!

Компенсаторы помогают не сбиться с цели, но от них мало толку в условиях слабого освещения или его отсутствия. Поскольку газы выбрасываются из верхней части ствола, они посылают большую вспышку света прямо в поле зрения стрелка. Если это происходит, когда зрачки стрелка расширены из-за недостатка света, то стрелок на короткое время теряет ночную слепоту, что крайне затрудняет последующие выстрелы. Неважно, как быстро вы теоретически сможете повторно захватить цель, если вы не видите ее с самого начала!

Пламегасители

Пламегасители делают именно то, о чем говорит их название. Они скрывают вспышку, но это еще не все. Во-первых, что такое вспышка? Это видимый результат горячих газов, образующихся при воспламенении пороха в вашем патроне. Эти газы выталкивают снаряд из ствола и следуют его примеру прямо за ним.

Полностью избавиться от вспышки невозможно, но ее можно достаточно хорошо спрятать, чтобы скрыть позицию стрелка. Еще одним преимуществом является то, что он помогает сохранить зрение стрелка в условиях низкой освещенности и в условиях отсутствия. Если глаза стрелка подвергаются воздействию всей интенсивности выходящего газа, зрачки сужаются, чтобы уменьшить количество впускаемого света. К сожалению, это изменение не может быть отменено в одно мгновение. Вместо этого это ставит стрелка в невыгодное положение, пока его глаза приспосабливаются.

Пламегаситель подает более холодный окружающий воздух к значительно более горячему отработанному газу. Воздух подается через множество щелей, отверстий и т. д. в пламегасителе. Это позволяет более холодному воздуху воздействовать на горячий газ с разных направлений. Это нарушает путь газа и заставляет его рассеиваться быстрее, тем самым скрывая вспышку.

Несмотря на то, что пламегаситель может отлично нейтрализовать горячие газы, у него есть ограничения. Например, они работают только для невооруженного глаза, уменьшая видимость в видимом спектре света. Дульная вспышка, наблюдаемая в инфракрасном спектре, всегда будет присутствовать, потому что она улавливает совершенно другой вид света, который нельзя сдержать путем перенаправления.

Это относится к другому недостатку. Пламегасители также только работают в условиях слабого освещения или его отсутствия. Пламегаситель обеспечивает отсутствие видимого прерывания вспышки при обычном дневном свете.

Резюме

Если вы пропустили вперед, надеясь не читать более 1000 слов, чтобы узнать разницу между тремя дульными устройствами , вот краткий обзор:

Дульный тормоз

9003 в сторону, чтобы уменьшить отдачу. Газ, направленный под углом назад, помогает тянуть орудие вперед, а не отталкивать его назад.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

19.02.2018 admin ВАЗ 2106 Ответить на комментарий

Замена цепи ГРМ, равно как и замена ремня ГРМ, работа не слишком простая, и весьма ответственная. Начинающим автолюбителям эту операцию лучше проводить под контролем механиков или просто опытных в этом вопросе людей. Без минимальных знаний и опыта работы эту процедуру лучше не проводить. Тем более, что при замене цепи ГРМ может возникнуть необходимость в замене других элементов, в частности, ремня генератора, башмака натяжителя, звёздочек и успокоителя.

Инструментарий, необходимый для проведения работ:

• стандартный набор ключей;
• спецключ на 36;
• универсальный фиксатор шкивов;
• монтировка;
• ёмкость для использованного антифриза.

1. Снятие корпуса воздушного фильтра с карбюратора.Потребуются ключи на 8 и на 10 – для откручивания гаек. При работе следует соблюдать аккуратность, чтобы ничего не уронить, ведь в этом случае его придётся снимать, вплоть до демонтажа впускного коллектора.
2. Отключение тросов, трубопроводов, крышек и т.д.В первую очередь снимаются крышка трамблера, а также трубка подачи топлива. Для этого придётся открутить крепления клапанной крышки (всего восемь гаек, плюс шайбы с пластинами), после чего отсоединяется трубка подачи топлива, трос подсоса, привод дроссельной заслонки.После снятия клапанной крышки с прокладкой внимательно осмотрите последнюю: вполне может быть, что её также придётся заменить.
3. Снятие защиты и слив антифриза.Снимаем защиту снизу, сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость.Следующий шаг – ослабление крепления генератора (для этого потребуется ключ на 19), а также снятие хомутов на патрубках, хомута нижнего патрубка водяной помпы. Все хомуты сперва ослабляются, и после снимаются. Проводим отключение питания термодатчика на радиаторе и вентилятора, потом снимаем радиатор, включая термостат и патрубки.
4. Снятие ремня генератора.Гайку натяжителя генератора нужно отпустить, после чего сдвинуть вперёд с помощью монтировки. На этом этапе уже можно снять ремень генератора.
5. Снятие шкива коленчатого вала.Поворачивая коленчатый вал за шкив, с помощью ключа на 36, совмещаем метки на шкиве и крышке, на литье постели и звёздочке распределительного вала. Откручиваем удерживающую шкив коленчатого вала гайку на 36, стопорим шкив (для этого необходим спецключ или сложная комбинация из включения пятой передачи, нажатия на педаль тормоза и откручивание гайки). После того, как эта гайка отвинчена, можно снять шкив и снять крышку привода распредвала. Для последней операции потребуются ключ на 10 и немного терпения (нужно открутит три гайки и шесть болтов, плюс три болта в нижней части крышки.
6. Снятие натяжителя цепи.Натяжитель цепи удерживается двумя гайками крепления. Открутив их, вы легко снимете и натяжитель.
7. Снятие крепления звёздочки распределительного вала.На этом этапе важно пометить положение звёздочки для центровки. Снять же звёздочку достаточно просто – достаточно открутить болт крепления.
8. Снятие цепи ГРМ.Предохранитель, болт, на котором закреплена звёздочка привода вспомогательных агрегатов, а также крепления натяжителя откручиваются ключом на 10. Прежде, чем снять звёздочки и цепь ГРМ, оставьте метки, соответствующие их положению (обратные действия пройдут куда легче).
9. Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов.Прежде, чем поставить новую цепь, её нужно тщательно смазать, — так она прослужит больше. После установки её желательно временно придержать каким-либо инструментом, чтобы она не упала.Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов производится в обратном порядке. Звёздочка распределительного вала устанавливается таким образом, чтобы совпадали все метки, а нисходящая ветвь цепи была натянута. Распределительный вал нужно провернуть против часовой стрелки. Теперь возвращаемся за коленвал и натягиваем цепь. На этом этапе следует проверить правильность меток и их совпадение. Если не совпадают, цепь можно перекинуть на зуб и повторить процесс установки.
10. Установка натяжителя цепи.Вернуть натяжитель цепи на своё законное место – только полдела. Нужно также затянуть крепёжные болты и законтрить их. Для проверки правильности установки следует провернуть коленвал на два оборота. Если клапана не упираются в поршни, а метки совпадают, значит, всё сделано правильно.На этом этапе нужно вернуть на мест крышку коленвала (предварительно смазав её герметиком).Возвращаем на место шкив. Снова проверяем совпадение меток и только после этого затягиваем его.
11. Установка трамблера.Откручиваем гайку на 13, достаём его, проворачиваем бегунок в сторону контакта 4-го цилиндра и устанавливаем трамблер на место. Выставляем зажигание.

Остальные операции выполняются аналогично разборке, в обратном порядке.

С этой статьей так же читают:

Как самому поменять цепь ГРМ в гаражных условиях

Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому выставить ремень ГРМ при его замене. Из этой статьи вы узнаете, почему нужно выставлять ремень механизма газораспределения, а также как сделать это правильно.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность  неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т. д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя.  Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Содержание статьи

• Как производится замена цепи ГРМ
• Установка новой цепи механизма газораспределения
• Подведем итоги

Как производится замена цепи ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации данного типа привода, а также о преимуществах и недостатках подобного решения по сравнению с ремнем.

Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.

• Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
• Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
• Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку.  Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
• Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
• Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
• Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что важным моментом является проверка самих звездочек. Чтобы это сделать, нужно взять новую цепь и надеть ее на звездочку, после чего цепь снизу обхватить рукой, обжимая вокруг шкива. Если цепь при посадке не имеет сильного люфта, тогда звездочка пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.

Установка новой цепи механизма газораспределения

• В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что  двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
• Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.

Что касается болта крепления шкива распредвала, перед его окончательной затяжкой сначала проверяется совпадение всех меток. Для проверки коленвал прокручивается на пару оборотов. В том случае, если метки не совпали, тогда звезду распредвала снимают, после чего цепь ГРМ переставляется вперед или назад на одно или два звена, что зависит от степени расхождения при попытке совместить метки.

• Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями. В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Ремни и цепи ГРМ Ford

Замена ремней и цепей ГРМ — это одна услуга, которая не исчезнет в ближайшее время. Для большинства двигателей Ford с ремнями ГРМ с верхним расположением распредвала рекомендуемый интервал замены составляет от 60 000 до 120 000 миль в зависимости от области применения (см. таблицу на стр. 54). Таким образом, если клиент управляет транспортным средством, которому более 5 или 6 лет, он может ехать в долг, если ремень ГРМ не был заменен. Риск выхода из строя ремня резко возрастает, когда ремень превышает рекомендуемый интервал замены, который для большинства автомобилей Ford (за исключением Taurus SHO) составляет 60 000 миль. Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ в 3,0-литровом и 3,2-литровом V6 Taurus SHO составляет 100 000 миль, а для Focus — 120 000 миль.

Последствия выхода из строя ремня ГРМ на автомобилях Ford зависят от области применения. К счастью для многих владельцев Ford, между клапанами и поршнями имеется достаточный зазор, поэтому в случае обрыва ремня двигатель не пострадает. Но на более старых автомобилях Escort (до 1985 г.) с двигателями 1,6 л, а также на моделях Probe 1989 г. и выше с 2,0 л или 2,2 л четырехцилиндровыми двигателями отказ ремня ГРМ обычно приводит к деформации нескольких клапанов. То же самое касается построенного Mazda 3,0-литрового двигателя V6 в Mercury Villager. На старых автомобилях стоимость ремонта повреждения может быть больше, чем стоит автомобиль, а это означает, что вашему клиенту в любом случае придется принять болезненное решение.

Главное, что нужно помнить о ремнях ГРМ, это то, что отказ ремня часто происходит без предупреждения. По мере старения ремня армирующие корды, скрепляющие ремень, ослабевают. Ремень может выглядеть как новый снаружи, но внутри шнуры потеряли прочность на растяжение и могут быть на грани выхода из строя.

Обычно нет шума или других признаков, предупреждающих автомобилистов о том, что их ремень ГРМ достиг конца пути. В одну минуту двигатель работает нормально, а в следующую он мертвее дронта. Единственный звук, который они слышат, — это раздражающие хрипы двигателя, который прокручивается, но не заводится, потому что в нем нет компрессии. Если это автомобиль Probe или более старый Escort с интерференционным двигателем, двигатель даже не заведется, потому что клапаны будут ударяться о поршни.

Остальные силовые установки Ford полагаются на цепи ГРМ, обеспечивающие движение распределительного вала и клапанов. Это включает в себя все, от старых двигателей V8 с толкателем 289/302/351 до новейших двигателей V8 с верхним расположением распредвала 4,6 и 5,4 л. Цепи служат дольше, чем большинство ремней ГРМ, и Ford не публикует рекомендуемых интервалов замены цепи для этих двигателей. Тем не менее, цепи ГРМ со временем растягиваются и могут вызывать шум, задержку фаз газораспределения и/или опережения зажигания. Шум цепи ГРМ также может быть вызван другими проблемами.

CROWN VIC ШУМ ЦЕПИ ГРМ

Показательным примером является скрежет, исходящий из области крышки цепи привода ГРМ в 2000–2003 годах Ford Crown Victoria и Mercury Grand Marquis с 4,6-литровым двигателем V8. Согласно Бюллетеню технического обслуживания Ford 03-15-7, чрезмерный износ рычагов натяжителя цепи привода ГРМ может вызвать шум. Натяжной рычаг имеет алюминиевую основу с нейлоновой поверхностью. Поэтому, если вы обнаружите частицы нейлона и/или алюминия в моторном масле, это, вероятно, означает, что необходимо заменить натяжитель, рычаги натяжителя, цепи привода ГРМ и зубчатую передачу.

Номера деталей Ford для натяжителей 2000 модельного года: F6AZ-6L266-DA (RH) и F6AZ-6L266-CA (LH). Для моделей с 2001 по 2003 годы номера деталей натяжителя: 1L3Z-6L266-AA (правый) и XL1Z-6L266-AA (левый). Натяжные рычаги: 1L2Z-6L253-AA (правый) 1L2Z-6L253-AA (левый).

Компания Ford также рекомендует заменить масло и фильтр, чтобы удалить из картера частицы нейлона и алюминия. Если цепь ГРМ протерлась через рычаг натяжителя в поршень натяжителя, снимите масляный поддон с двигателя и очистите маслозаборную трубку от мусора.

FORD CONTOUR ГРУЗ ЦЕПИ ГРМ

Ford TSB 97-2-8 описывает стук при запуске двигателя после того, как двигатель простоял всю ночь, который можно услышать на моделях Ford Contour и Mercury Mystique 1995 года с DOHC 2,5 л. V6. Утечка масла из натяжителей цепи приводит к тому, что цепь ГРМ на мгновение начинает тереться о храповик натяжителя при первом запуске двигателя. Шум длится всего пару секунд и исчезает, как только двигатель увеличивает давление масла.

Решение, по словам Форда, заключается в замене оригинальных компонентов натяжителя цепи деталями новой конструкции. К ним относятся два натяжителя цепи ГРМ F5RZ-6L266-CA, левый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-BA, правый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-AA, левый рычаг натяжителя цепи F6RZ-6L253-AA и правая цепь. рычаг натяжителя F6RZ-6L253-BA. Одновременно следует заменить две цепи ГРМ и направляющие в сборе.

НАКОНЕЧНИКИ ГРМ

При замене цепи ГРМ на любом двигателе Ford всегда заменяйте цепь, звездочки распределительного вала и коленчатого вала. Не используйте повторно старые звездочки, чтобы сэкономить время или деньги. Все три компонента изнашиваются как система и должны заменяться согласованным комплектом из трех частей. Некоторые комплекты OHC также включают направляющие цепи и/или натяжители. Эти «дополнительные» детали играют жизненно важную роль в поддержке цепи и сохранении ее натянутости, и их также следует заменять одновременно.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ

Время работы по замене зубчатых ремней Ford, очевидно, варьируется в зависимости от области применения, но обычно занимает около двух часов для более простых ремней и до трех или более часов для более сложных применений. Если вы когда-нибудь столкнетесь с Ford Escort или Tempo 1984-86 годов выпуска с 2,0-литровым дизельным двигателем (которых, к счастью, очень мало), имейте в виду, что первым шагом процедуры замены ремня ГРМ является снятие двигателя с автомобиля! Замена ремня ГРМ на одном из этих зверьков — шестичасовая работа!

На Ford Probe с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л или 2,2 л работа может занять от трех до четырех часов. Самым большим препятствием для замены ремня ГРМ является правая (со стороны пассажира) опора двигателя. Практически нет доступа к паре болтов крепления опоры к двигателю.

Хотя Ford не производил Probe уже несколько лет, их все еще много на дорогах, и многие из них проехали более 100 000 миль на оригинальном ремне ГРМ. Четырехцилиндровые двигатели являются двигателями с помехами, поэтому важно менять ремень до того, как он выйдет из строя. Итак, вот основная процедура, как сделать это на зонде:

1. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите внутреннюю панель крыла.
3. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов с двигателя.
4. Подоприте двигатель и снимите правую опору двигателя. Два болта, которые крепят опору к двигателю, утоплены в опоре, и между опорой и внутренней направляющей рамы почти нет зазора. Немного поднять двигатель помогает, но вам понадобится очень короткая головка и много рычагов. Удачи!
5. Снимите шесть болтов крепления шкива коленчатого вала и шкив.
6. Снимите верхнюю и нижнюю крышки ремня ГРМ.
7. Поверните коленчатый вал так, чтобы поршень № 1 находился в ВМТ, а установочные метки совпадали.
8. Убедитесь, что установочная метка № 1 на звездочке распределительного вала совмещена с меткой на головке блока цилиндров.
9. Ослабьте болт натяжителя ремня, отодвиньте натяжитель от ремня, временно снова затяните болт натяжителя, чтобы зафиксировать его на месте, затем снимите ремень ГРМ.
10. Перед установкой нового ремня рекомендуется проверить и/или заменить водяной насос. Почему? Потому что срок службы сальников и подшипников вала водяного насоса примерно такой же, как у ремня. Некоторые водяные насосы могут проехать 100 000 миль и более без капельницы. Другие могут начать протекать через 60 000 миль или меньше. Замена водяного насоса сейчас может сэкономить вашему клиенту трудозатраты на замену насоса позже, если он начнет протекать.
11. Замена натяжителя ремня и промежуточных шкивов на новые также является хорошей идеей, особенно если двигатель проехал более 100 000 миль на оригинальных шкивах. Если подшипники натяжителя и/или промежуточного шкива ослаблены или издают шум, эти детали необходимо заменить.
12. Установите новый ремень ГРМ на шкивы, убедитесь, что все установочные метки совмещены, и что ремень натянут между двумя звездочками на стороне без натяжения.
13. Ослабьте болт натяжителя, чтобы пружина плотно прижала его к ремню. Затяните болт натяжителя с моментом 27-38 фунт-футов. (37-52 Нм) и убедитесь, что между шкивом коленчатого вала и натяжителем имеется примерно 0,3 дюйма (7-8 мм) прогиба ремня. Вы не хотите, чтобы ремень был слишком ослаблен, иначе он может перескочить синхронизацию, и вы не хотите, чтобы он был слишком натянут, иначе это может привести к перегрузке подшипников водяного насоса и сокращению срока службы насоса.
14. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, чтобы убедиться, что установочные метки правильно совмещены.
15. Соберите все в обратном порядке и убедитесь, что вы установили кожух звездочки коленчатого вала изогнутой внешней кромкой наружу (если он обращен внутрь, он будет тереться о ремень).
16. В завершение установите на крышку ГРМ наклейку с указанием даты и пробега замены ремня. Это поможет следующему техническому специалисту или владельцу автомобиля определить, заменялся ли когда-либо ремень, и если да, то когда.

НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЯ ГРМ И НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШКИВЫ

Подшипники натяжного и промежуточного шкивов «герметизированы на весь срок службы» и не подлежат обслуживанию. Таким образом, нет возможности очистить, осмотреть или повторно смазать подшипники при замене ремня ГРМ. Со временем смазка внутри подшипников разрушается и окисляется, ускоряя износ подшипников и повышая риск выхода из строя или заклинивания подшипника. И чем жарче рабочая среда, тем короче срок службы смазки и подшипников. Расположение натяжителя и натяжного ролика под крышкой ремня ГРМ не позволяет им сильно охлаждаться, поэтому они имеют тенденцию сильно нагреваться.

При выходе из строя уплотнения натяжного или промежуточного подшипника грязь и влага попадают в подшипник, а смазка вытекает наружу. Подшипник обречен и в конечном итоге выйдет из строя. Первым признаком обычно является шум. Если игнорировать его достаточно долго, следующим признаком может быть скачок времени, когда ремень теряет натяжение, или отказ ремня.

Если новый натяжитель и натяжной ролик не входят в комплект ремня ГРМ, их следует заказывать отдельно.

СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕМНЯ ГРМ

Любой ремень с очевидными повреждениями, такими как изношенные или оголенные корды, поврежденные зубья, отсутствующие куски резины, глубокие трещины, чрезмерное растрескивание поверхности или сильное остекление, должен быть заменен без промедления! Небольшие поверхностные трещины на оребрении считаются нормальным явлением. Но обширные трещины или глубокие трещины не являются.

Если вы найдете ремень с оборванными зубьями, это будет означать, что что-то в системе кулачкового привода заклинило или застряло, что привело к перегрузке ремня и вызвало срезание зубьев или скачок времени. Наиболее вероятным виновником является распределительный вал, который мог заклинить из-за перегрева двигателя или отсутствия смазки (низкий уровень масла или потеря давления масла). Проверьте уровень охлаждающей жидкости, уровень масла и записи о техническом обслуживании автомобиля.

Когда головки цилиндров с верхним распредвалом сильно нагреваются, они обычно вздуваются посередине, что приводит к изгибу или заклиниванию кулачка. В некоторых случаях это может привести к поломке кулачка, разрыву зубчатого ремня или срезанию ведущей звездочки кулачка с конца кулачка.

Убедитесь, что замененный ремень идентичен оригинальному. Длина и ширина ремня, профиль и шаг зубьев должны быть одинаковыми, а материал должен быть таким же или лучше. Не заменяйте ремень из HSN (высоконасыщенного нитрила) менее дорогим неопреновым ремнем. Используйте качественный бренд ремня, потому что некоторые неизвестные бренды используют материалы низкого качества, которые не прослужат так же долго, как ремень OEM или качественный ремень послепродажного обслуживания.

При замене ремня никогда не пытайтесь «натягивать» ремень на шкив. Ремни, помните, не растягиваются, и принуждение к этому, скорее всего, повредит шнуры и приведет к их выходу из строя.

Также никогда не стучите по звездочке, чтобы установить ее на место. Если он не скользит на место, проверьте выравнивание и посадку.

Проблемы с перекосом в кулачковом приводе также могут возникнуть, если звездочка кулачка установлена ​​задом наперёд, используется неправильная толщина шайбы (неправильный осевой люфт), забыта нажимная кнопка или звёздочка кривошипа неправильно расположена в своей шпоночной канавке.

Натяжение ремня имеет решающее значение для его долговечности. Настройте в соответствии с рекомендуемыми характеристиками (всегда обращайтесь к руководству, поскольку рекомендуемый люфт может варьироваться в зависимости от приложения). Если ремень слишком тугой, он не продержится. Если ремень слишком ослаблен, это может привести к скачку времени.

Замена ремня рекомендуется каждый раз, когда необходимо снять головку блока цилиндров с двигателя или при замене водяного насоса, приводимого в действие ремнем ГРМ. В обоих случаях ремень в любом случае необходимо снимать для выполнения других ремонтных работ, поэтому для замены ремня не требуется дополнительных усилий, и это сэкономит вашему клиенту затраты на замену ремня в дальнейшем.

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ НАСТРОЙКА РЕМНЯ ГРМ И НАТЯЖЕНИЯ ДЛЯ 2.0L

Руководства по ремонту являются незаменимыми инструментами для поиска процедур разборки/установки, спецификаций, диагностической и сервисной информации. Но иногда в печатных инструкциях случаются ошибки, что делает жизнь интересной для бедняги, который не знает, что инструкция неверна. В качестве примера можно привести процедуру настройки ремня ГРМ и натяжителя, которую Ford первоначально опубликовал для 19-й модели.98-2000 Contour, Escort ZX2, 2000 Focus, 1998-2000 Mercury Mystique и 1999-2000 Mercury Cougar с двигателем 2,0 л. Ford TSB 99-25-4 содержит следующую исправленную информацию:

Для достижения надлежащего натяжения ремня ГРМ на этом двигателе, по словам Ford, болты звездочки распределительного вала должны быть ослаблены настолько, чтобы звездочки могли свободно вращаться на распределительных валах. После этого проверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы цилиндр № 1 оказался в верхней мертвой точке. Затем установите приспособление для выравнивания распределительных валов в пазы распределительных валов, чтобы удерживать кулачки на месте.

1. Отверните болт натяжителя на четыре полных оборота и установите натяжитель таким образом, чтобы установочный выступ находился примерно в положении «4 часа». Совместите паз шестигранного ключа в регулировочной шайбе натяжителя с указателем, расположенным за шкивом.
2. Работая против часовой стрелки от звездочки коленчатого вала, установите зубчатый ремень.
3. Поверните установочный язычок натяжителя против часовой стрелки и вставьте установочный язычок в паз в задней крышке ГРМ.
4. Установите паз под шестигранный ключ в регулировочной шайбе натяжителя в положение «4 часа».

р >

5. Затяните крепежный болт так, чтобы натяжитель плотно прилегал к задней крышке ГРМ, но при этом позволял вращать регулировочную шайбу натяжителя с помощью шестигранного ключа на 6 мм.
6. С помощью шестигранного ключа поверните регулировочную шайбу против часовой стрелки до тех пор, пока выемка на указателе не окажется в центре над линией индекса на установочном выступе. (Во время регулировки указатель будет двигаться по часовой стрелке).
7. Удерживая регулировочную шайбу на месте, затяните крепежный болт с моментом 18 фунт-футов (25 Н·м).

Примечание. Если указатель не остается по центру индексной линии во время окончательной затяжки, ослабьте болт и повторите процедуру, начиная с шага 4.

Как можно смешивать антифриз и тосол – особенности совместимости охлаждающих жидкостей

Главаня » Статьи » Как можно смешивать антифриз и тосол – особенности совместимости охлаждающих жидкостей

Двигателю любого автомобиля необходима качественная охлаждающая жидкость. В настоящее время, наиболее распространенными жидкостями для систем охлаждения являются тосол и антифриз различных марок. Заливать и смешивать эти два хладагента между собой или с водой в определенных ситуациях допустимо, все зависит от рекомендаций производителя, свойств и состава охлаждающей жидкости.

Содержание

1. 1 Различия тосола и антифриза
2. 2 Как можно смешивать хладагенты?
3. 3 Рекомендации опытных автомобилистов

1 Различия тосола и антифриза

Многие автолюбители ошибочно полагают, что тосол и антифриз – это две абсолютно разные жидкости, которые отличаются друг от друга по составу и свойствам. Однако, такое мнение не совсем верно. Тосол скорее представляет собой менее качественный по составу подвид охлаждающей жидкости, который изготавливается на основе довольно устаревшей химической формулы и потому, в настоящее время применяется в системах охлаждения легковых автомобилей и грузовиков преимущественно советского производства.

Тосол был изобретен группой советских ученых еще в начале 70 годов, и в то время считался единственным «нормальным» хладагентом для различных моделей ВАЗ, ГАЗ, ИЖ и др. Формула, которая применяется при производстве этого вида охлаждающей жидкости, имеет ряд отличий от химического состава современного антифриза различных марок, который можно заливать в автомобили иностранного производства.

Все дело в том, что тосол производится на основе двухатомного спирта этиленгликоля, помимо этого он содержит в своем составе  большое количество едких  веществ, включая нитраты, нитриты, фосфаты и другие токсичные вещества. Кроме того, тосол не обладает необходимым количеством присадок, что ведет к износу различных деталей системы охлаждения, патрубков, шлангов, стальных элементов и т.д. По сравнению с тосолом, современный антифриз производится на более смягченной основе – пропиленгликоле и содержит в своем составе достаточное количество присадок, которые смягчают состав охлаждающей жидкости и повышают ее ресурс. Речь идет об антипенных, антикоррозийных и смазочных материалах, добавляемых в антифриз в зависимости от маркировки и производителя.

На данный момент, существуют самые совершенные по составу антифризы, которые классифицируются международными стандартами G13, и используются преимущественно для заливки в двигатель новых автомобилей экологических норм и стандартов Евро 4 и Евро 5.

В составе подобных антифризов есть карбоксилатные органические вещества. Смешивать такой состав с традиционным тосолом строго не рекомендуется.

 

2 Как можно смешивать хладагенты?

Когда возникает необходимость смешивать тосол с различными вариантами антифриза и водой? Чаще всего при утечке охлаждающей жидкости.  В данном случае, автолюбитель сталкивается с необходимостью срочного долива хладагента, и очень часто антифриза необходимого качества и марки под рукой не оказывается. Тогда  можно долить в систему необходимое количество тосола или воды, чтобы добраться до сервиса или гаража, особенно это актуально в холодное время года. Однако, после  необходимо устранить утечку в системе и в обязательном порядке слить всю жидкость охлаждения, а по возможности  даже промыть элементы системы. После этого залить новый хладагент, который рекомендован производителем авто или использовался до этого.

Утечка охлаждающей жидкости

Можно ли смешивать тосол, если цвет жидкости совпадает с цветом антифриза? Делать это можно только в случае крайней необходимости. Дело в том, что цвет антифриза не является показателем качества, а лишь обозначает различие хладагента по температурным и прочим характеристикам. Поэтому смесь тосола синего цвета с аналогичным по цвету антифризом не будет отличаться от обычного смешивания этих хладогентов и приведет к непредсказуемым последствиям для всей системы охлаждения двигателя.

Цвета хладагента

Важно помнить, что смешивание двух разных по составу хладагентов в системе приведет к образованию осадка. Проверить это можно, налив жидкости в какую-нибудь емкость. Как правило, осадок выпадет через несколько дней, что и будет указывать на несовместимость двух хладагентов. Но это не самое страшное, ведь после того, как эта смесь попадает в систему охлаждения, при определенных температурах она будет пениться, а осадок приведет к закупориванию различных элементов системы охлаждения, что станет причиной перегрева двигателя.

 

3 Рекомендации опытных автомобилистов

Специалисты рекомендуют внимательно читать мануал автомобиля, как правило, там есть подробная информация относительно того, какой вид охлаждающей жидкости использовать. На некоторых моделях, возможно, даже разрешена совместимость антифриза одного производителя, цвета и марки, которые можно смешивать без проблем. Как узнать, нужна ли замена хладагента в приобретенном вами подержанном автомобиле? В этом случае можно визуально оценить качество имеющейся в системе жидкости, если она мутная  или странного цвета, ее необходимо срочно заменить.

Информация об охлаждающей жидкости в мануале автомобиля

Если вы решились провести замену охлаждающей жидкости, и собираетесь залить новый по составу тосол или антифриз, нужно тщательно промыть блок цилиндров, радиатор, расширительный бачок, шланги и другие элементы системы дистиллированной водой до полного исчезновения следов старой жидкости, и только после этого можно приступать к замене хладагента.

Замена хладагента

Среди владельцев отечественных автомобилей бытует мнение, что если смешать тосол с водой и долить антифриз, никаких существенных изменений в системе не произойдет. На практике, проверить данное мнение, в отличие от аналогичной процедуры на иномарках, довольно сложно. Все дело в качестве различных деталей системы охлаждения, которые на отечественных автомобилях, особенно производства до 2000 годов, были «заточены» под использование тосола, соответственно смесь с более мягким по составу и свойствам антифризом не принесет существенного вреда. Так это или нет, становится понятно после 30-40 тысяч километров пробега, а также зависит от состояния различных деталей. В любом случае, лучше следовать инструкции и правилам, и стараться не смешивать тосол различных марок и антифриз в своем автомобиле.

 

• Об авторе
• Хотите связаться со мной?

Главный редактор
, wekauto. ru

Василий Штормин

Знаю что такое авто от А до Я. Люблю интересоваться гонками, конструкцией автомобилей, ремонтом. Знакомые советовали поделиться своими знаниями в интернете. Давайте вместе окунемся в мир авто и всего, что с ним связано.

Виды антифризов и их совместимость: различия и смешиваемость

21.04.2022 00:00

Содержание

• Различия антифризов
• Совместимость антифризов
• Как проверить совместимость охлаждающих жидкостей
• Смешивание антифризов разных цветов

Совместимость охлаждающих жидкостей обеспечивает смешивание разных антифризов. А именно различных цветов, классов и спецификаций. Смешивать или доливать различные охлаждающие жидкости в расширительный бачок автомобиля следует в полном согласовании с таблицей совместимости. Если не руководствоваться данным правилом, то полученный состав не будет соответствовать нормам и не справится с возложенной на него основной задачей (охлаждение двигателя автомобиля). В крайнем случае это может привести к коррозии металлических поверхностей отдельных частей мотора (например, блока цилиндров) авто и охлаждающей системы (водяного насоса, радиатора и прочих), повышению расхода бензина и дизельного топлива до 5 %, снижению ресурса масла в двигателе.

Различия антифризов

Чтобы понять, какие антифризы можно смешивать, нужно разобраться, какие существуют виды охлаждающих жидкостей и их различия. Все жидкости для охлаждения двигателя авто делятся на:

• (с неорганическими ингибиторами). Они имеют маркировку G11, а их международное обозначение – IAT (Inorganic Acid Technology). Они часто используются на автомобилях со старыми типами моторов, чьи детали изготовлены в большинстве из латуни и меди. Срок эксплуатации таких жидкостей составляет 2–3 года. Такие виды антифризов зачастую имеют зеленый или синий цвет;
• (с ингибиторами на органической основе). Имеют маркировку G12, G12+, международное обозначение OAT (Organic Acid Technology) и в основном яркий красный цвет. Срок эксплуатации таких антифризов составляет 3–5 лет. Особенность карбоксилатных жидкостей для охлаждения двигателя заключается в том, что они применяются в моторах, которые изначально были рассчитаны на такой тип антифризов. Если планируется сменить тип состава в системе, то обязательным критерием является промывка всего контура жидкостного охлаждения и замена всех уплотнений, шлангов и патрубков;
• гибридные. В состав данных антифризов входят как неорганические соли (силикаты, нитриты, фосфаты), так и соли карбоновых кислот. Цвет таких жидкостей может быть самым разным: от желтого (оранжевого) до зеленого, синего (сиреневого). Имеют международное обозначение HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) или Hybrid. Некоторые знаменитые производители авто (BMW, Chrysler) используют именно такой тип антифриза в своих автомобилях;
• . В состав таких жидкостей входят ингибиторы на органической основе и соединения кремния. Имеют международное обозначение SOAT (Silicon enhanced Organic Acid Technology) или Lobrid (Low Hybrid). Такие антифризы являются самыми современными и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Их срок службы может достигать 10 лет. Обычно имеют красный, сиреневый или фиолетовый цвет.

Совместимость антифризов

Самым главным правилом является то, что желательно доливать (смешивать) охлаждающие жидкости не только одного класса, но и одного производства (торговой марки). Это обусловлено тем, что разные производители могут добавлять различные присадки и использовать различные технологии производства. Смешивание антифризов разных типов и производителей может привести к нейтрализации защитных (антикоррозийных) свойств состава. В случаях, когда под рукой нет подходящей охлаждающей жидкости для долива, желательно разбавлять антифриз в системе охлаждения дистиллированной водой. Это снизит температуру замерзания и защитные характеристики, но не приведет к возникновению более серьезных неисправностей. Смешивать тосол и антифриз категорически не рекомендуется, так как состав тосола может быть вреден для современных систем охлаждения.

   

Как проверить совместимость охлаждающих жидкостей

Проверить смешиваемость разных типов антифризов достаточно просто даже в гаражных или домашних условиях. Данный метод не является абсолютно точным, но визуально можно будет оценить, как будет проходить химическая реакция при смешивании. Нужно взять немного жидкости из отверстия для слива антифриза или расширительного бачка и смешать ее с той, которую планируется долить. Дать некоторое время для вступления в силу химических реакций (5–10 минут). Если в процессе соединения двух составов не произошла бурная реакция, не выпал осадок, на стенках не появилась пена, то, скорее всего, эти типы охлаждающих жидкостей не конфликтую друг с другом.

Смешивание антифризов разных цветов

Смешивание охлаждающих жидкостей различных цветов технически неграмотно. В самом начале нужно выяснить, какому классу принадлежат смешиваемые жидкости, так как цвет не всегда привязан к определенному типу антифризов. Это избавит автолюбителя от лишних проблем с охлаждением двигателя. Также перед тем, как долить состав, который выпущен тем или иным производителем, в систему, рекомендуется провести тест на совместимость компонентов.

#Обзоры антифризов

Поделиться:

Оцените материал!

Совместимость с охлаждающими жидкостями: узнай свои охлаждающие жидкости Совместимость; и Загрязнение. Самая большая проблема для автопарков, использующих охлаждающие жидкости с органической кислотой (OAT) и охлаждающую жидкость с увеличенным сроком службы [ELC] на основе технологии азотированных органических кислот (NOAT), заключается в том, чтобы знать, какая жидкость должна быть в их системе. Охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы рассчитаны на срок не менее 300 000 миль без каких-либо химических добавок, при условии, что они не разбавляются дополнительной водой/обычными охлаждающими жидкостями сверх рекомендаций производителя. Каждый автомобиль автопарка заправляется на заводе охлаждающей жидкостью заданной технологии.

Затем необходимо следовать рекомендациям по обслуживанию охлаждающей жидкости этого OEM-производителя / производителя двигателя с использованием правильной технологии OAT или NOAT.

Если бы все было так просто. Колин Дилли, доктор философии, вице-президент по технологиям Prestone Products Corp., поясняет: «Отчасти проблема с соблюдением этих рекомендаций/процедур заключается в том, чтобы знать, какие охлаждающие жидкости на рынке являются OAT или NOAT. Это часто не ясно, глядя на цвет жидкости или читая этикетку. Важно, чтобы автопарк закупал свои охлаждающие жидкости у производителей, которые четко и точно маркируют свою продукцию надлежащим образом».

Ситуация становится еще более сложной, если в автопарке используется более одного типа жидкости. Возникает путаница, и в итоге вы отвечаете на вопрос: «Какая охлаждающая жидкость заливается в какой грузовик?» Простое решение этого вопроса, если вы не знаете, какой тип охлаждающей жидкости вы используете, — спросить. Доступны ресурсы, которые могут помочь менеджерам автопарка с вопросами: OEM-производители; производители двигателей; производители охлаждающей жидкости; испытательные лаборатории, отраслевые организации, такие как ATA, TMC, NARSA, SAE и т. д.

Одно важное замечание: не следует полагаться исключительно на цвет охлаждающей жидкости для обозначения типа химического состава (IAT, HOAT, OAT, NOAT), используемого в охлаждающей жидкости. Хотя TMC установила рекомендуемые цвета для различных типов охлаждающих жидкостей в RP-351, по словам Дилли, не все производители соблюдают рекомендации по цвету.

Загрязнение

Когда охлаждающая жидкость становится коричневой, это явный признак загрязнения. Но откуда оно взялось? Основные причины загрязнения, как правило, связаны с дозаправкой/подпиткой посторонними охлаждающими жидкостями на дороге и/или ремонтными работами или работами по техническому обслуживанию двигателя или системы охлаждения, приводящими к загрязнению.

«Лучший способ борьбы с загрязнением — это обучение и обучение водителей и техников важности использования правильной охлаждающей жидкости и избегания смешивания различных типов охлаждающих жидкостей», — сказал Фред Алверсон, главный инженер отдела охлаждающих жидкостей Shell Global Solutions. «Этиковки расширительного бачка также важны для определения правильной и рекомендуемой охлаждающей жидкости для использования в автомобиле».

Важно следить за тем, какая охлаждающая жидкость добавляется в ваши грузовики. Гибридная технология органических кислот (HOAT) несовместима с охлаждающими жидкостями OAT или NOAT. Кроме того, если бы система работала с NOAT и кто-то добавил OAT, уровень нитритов был бы разбавлен и, возможно, поставил бы под угрозу защиту от кавитации, объяснил Майк Турвиль, директор по маркетингу Evans Cooling. Чтобы избежать путаницы, убедитесь, что ваши охлаждающие жидкости имеют четкую и четкую маркировку. Также убедитесь, что ваши техники тщательно обучены правильным процедурам с охлаждающей жидкостью. Хотя у вас может не быть контроля над тем, что добавляется в грузовик, когда он находится в пути, эти шаги помогут вам снизить риск загрязнения охлаждающей жидкости.

Тем не менее, Шон Уитли, старший бренд-менеджер Peak Commercial & Industrial, сказал, что, несмотря на желание техников по техническому обслуживанию автопарка проверять наличие нитритов, нет абсолютно никаких проблем с использованием охлаждающей жидкости без нитритов OAT, поскольку топ-офф с любой системой охлаждения.

«Это связано с тем, что перечисленные выше охлаждающие жидкости, не содержащие нитритов, включают в себя технологии ингибиторов коррозии, которые защищают системы охлаждения мощных систем охлаждения без необходимости добавления и пополнения нитритов», — сказал он.

Если вы сомневаетесь, проведите тест

Если вы хотите узнать, какой тип охлаждающей жидкости используется в грузовике, и не можете найти ответ, существуют различные службы, в которых вы можете предоставить образец вашей охлаждающей жидкости для анализа, чтобы определить тип используемой химии. В некоторых случаях ваш поставщик охлаждающей жидкости может помочь вам и предоставить этот анализ бесплатно. Знание вашей охлаждающей жидкости имеет первостепенное значение для составления графика профилактических испытаний, чтобы убедиться, что ваша охлаждающая жидкость работает в соответствии с проектом.

«Простая программа технического обслуживания должна иметь место на флоте любого размера. Выполняйте проверки системы охлаждения каждые 90–120 дней. Хотя лучше всего следовать рекомендациям производителя по тестированию, типичными аспектами, которые вы тестируете, являются цвет, прозрачность, температура замерзания и запах», — сказал Уитли из Peak Commercial & Industrial. «Цвет должен быть как можно ближе к цвету верха. Коричневый обычно указывает на смесь охлаждающих жидкостей или коррозию, такую ​​как окисление железа (ржавчина). Кроме того, все охлаждающие жидкости должны быть очищены от мусора».

Компания Shell Alverson рекомендовала следующие передовые методы тестирования охлаждающей жидкости в полевых условиях, включающие следующие три испытания:

1) Проведение визуального осмотра: охлаждающая жидкость должна быть яркой и прозрачной, без грязи, мусора, ржавчины и других загрязнителей и репрезентативной. цвета охлаждающей жидкости, рекомендованного для автомобиля. Если внешний вид, прозрачность или цвет охлаждающей жидкости неудовлетворительны, проверьте на возможное загрязнение другими охлаждающими жидкостями, топливом, маслом, утечками продуктов сгорания и т. д.

2) Проверьте температуру замерзания с помощью рефрактометра: смесь 50/50 концентрата антифриза на основе этиленгликоля и воды, обеспечивающая защиту от замерзания до -34 градусов по Фаренгейту, рекомендуется для большинства частей США, хотя смеси 60/40 иногда используются в более холодных регионах. Предполагается, что точка замерзания должна поддерживаться в диапазоне от -24 до -49 градусов по Фаренгейту (45-55%) для большинства регионов США, независимо от типа охлаждающей жидкости, и никогда не должна быть выше -20 градусов. F или ниже -60 градусов по Фаренгейту. Рефрактометр является наиболее точным и рекомендуемым методом определения защиты от замерзания.

3) Проверьте уровень ингибитора коррозии: Уровни ингибитора коррозии охлаждающей жидкости ELC обычно поддерживаются путем обеспечения надлежащей защиты от замерзания и защиты от загрязнения другими охлаждающими жидкостями. Таким образом, если внешний вид охлаждающей жидкости и температура замерзания удовлетворительные, обычно нет необходимости проверять охлаждающие жидкости ELC на содержание ингибитора коррозии.

Многие из современных охлаждающих жидкостей имеют тест-полоски, предназначенные для используемой смеси ELC. Всегда уточняйте у производителя охлаждающей жидкости подробности о тест-полосках, напомнил Уитли.

Группы охлаждающих жидкостей — Правильный выбор антифриза

Я всегда призывал своих клиентов звонить мне, когда у них возникают проблемы в дороге. Могу успокоить, посоветовать и возможно решить их автомобильные проблемы по телефону.

Недавно мне разозлился звонок от одного из моих любимых клиентов.

«Моя передача просачивается», — сказал он с разочарованием и гневом в голосе. «Я в командировке, и моя машина сломалась из-за перегрева двигателя».

Я расспросил его и определил, что его двигатель действительно перегрелся. Я спросил его, как он узнал, что это передача.

— Вы недавно его обслуживали, — ответил он. «Та самая розовая жидкость, которую вы влили в него, теперь вытекает на землю. Я видел, как ты его положил, и он того же цвета, прозрачно-розовый. Так что, должно быть, утечка из трансмиссии заставила машину перегреться».

Убедив его, что проблема может быть в пробуксовке коробки передач, но, скорее всего, в чем-то другом, я направил его к бачку с охлаждающей жидкостью под капотом. Он был пуст, но остатка было достаточно, чтобы подтвердить, что то, что он принял за трансмиссионную жидкость, на самом деле было охлаждающей жидкостью двигателя.

Я связался с гаражом в городе, где он отдыхал, и отбуксировал его. В гараже заменили перепускной шланг охлаждающей жидкости и водяной насос.

Его комментарий был таким: «Я думал, что весь антифриз зеленый».

Имена собственные

Для наших целей названия Антифриз и Охлаждающая жидкость будут взаимозаменяемыми, как, впрочем, и в моем деле. Первоначально предпочтительным термином был антифриз, потому что это было его основным назначением.

Предотвращение замерзания воды в блоке двигателя было единственной причиной использования чего-либо, кроме воды. По мере усовершенствования двигателей и их аксессуаров требования к теплопередаче становятся все более важными; поэтому чаще употреблялось слово охлаждающая жидкость.

Сегодня охлаждающие жидкости бывают разных цветов, и каждый из них имеет свое предназначение. Может сбивать с толку наличие специальных охлаждающих жидкостей, которые можно определить по их цвету, хотя цвет не является отраслевым стандартом.

За последние несколько лет производители автомобилей представили множество новых охлаждающих жидкостей с увеличенным сроком службы. У каждого, кажется, есть свои цвета. Каждая формула учитывает защиту от коррозии, срок службы и химическую совместимость. У нас есть зеленые охлаждающие жидкости, красные охлаждающие жидкости, синие охлаждающие жидкости, желтые охлаждающие жидкости и даже розовые охлаждающие жидкости. Чем ближе мы смотрим на это разнообразие, тем более запутанным оно становится.

Группы охлаждающих жидкостей

Давайте начнем разбираться с этим, указав на три основные группы хладагентов. Мы не будем определять каждую возможную охлаждающую жидкость и соответствующий ей цвет. Действительно, желтые охлаждающие жидкости могут иметь самый разный состав. Синяя охлаждающая жидкость может иметь ту же формулу, что и красная охлаждающая жидкость. Три основных подразделения включают следующее:

Группа 1

Оригинальный зеленый антифриз на основе гликоля, с которым мы все знакомы. Они содержат быстродействующие силикатные и фосфатные ингибиторы коррозии, которые хорошо подавляют коррозию как на железных, так и на алюминиевых поверхностях. Эта знакомая зеленая жидкость доказала свою ценность во всех экстремальных температурах Северной Америки.

Практически любое транспортное средство может использовать эту жидкость. Почему бы не сделать это универсальной охлаждающей жидкостью? Вы могли бы, и, возможно, так, как мы, но у ингибиторов коррозии очень короткий срок службы, а антифриз нужно менять раз в два года или каждые 30 000 миль.

Если клиент не выполнит это техническое обслуживание, вскоре последует дорогостоящая замена радиатора, радиатора отопителя и насоса. К сожалению, многие автомобилисты не поспевают за техническим обслуживанием, даже при поддержке своих механиков.

Группа 2

Это охлаждающие жидкости на основе технологии органических кислот (ОАТ). Они содержат 2-этилгексановую кислоту или 2-ЭГК и другие органические кислоты, но не содержат силикаты или фосфаты. Эта формула обеспечивает более длительный срок службы, заменяя короткоживущие силикаты и фосфаты. В эту группу входит много цветов.

Ингибиторы коррозии этой группы действуют медленнее, но дольше. Для этой группы охлаждающих жидкостей часто рекомендуются интервалы в пять лет или 150 000 миль.

Группа 3

Группа гибридных охлаждающих жидкостей OAT называется G-05. Они не содержат 2-ЭГК, но используют другие органические кислоты и добавляют немного силиката. Силикаты желательны, потому что они обеспечивают быстродействующую защиту алюминиевых поверхностей. Силикат также устраняет мелкие дефекты поверхности. Chrysler, Ford и многие европейские производители используют эти гибридные OAT.

Время перемен

Хорошо, есть много охлаждающих жидкостей и разных цветов. Нужно ли менять или можно доливать одну охлаждающую жидкость другой? По-настоящему универсальная охлаждающая жидкость значительно помогла бы делу, предоставив возможность использовать одну охлаждающую жидкость для всех целей. Частично долить охлаждающую жидкость любого цвета на универсальную было бы большим плюсом. Его существование за короткое время полностью доминирует на вторичном рынке.

На мой взгляд, есть одна настоящая универсальная охлаждающая жидкость — оригинальная зеленка. Он самый дешевый, защищает и даже ремонтирует мелкие дефекты алюминия, а единственное неудобство — короткий срок службы (компенсируется дешевизной) с полугодовой сменой и заправкой.

В местном магазине запчастей вы найдете охлаждающую жидкость группы 2 OAT, рекламируемую как универсальную благодаря своей способности смешиваться с другими охлаждающими жидкостями. Это верно; оно будет смешиваться. Но преимущество в 150 000 миль ухудшается, если вы смешиваете его с Группой 1 или Группой 3. Зачем платить более высокую цену за смешивание красного с зеленым или другим цветом только для того, чтобы потерять его способность обеспечивать увеличенный срок службы?

Охлаждающие жидкости OAT не лучший выбор для систем с традиционными латунными/медными радиаторами и сердцевинами нагревателя. Раньше я заменял дорогие алюминиевые радиаторы более дешевыми медными и не удалял всю охлаждающую жидкость OAT и заменял ее зеленой. Я уверен, что медь не продержалась так долго, как должна была бы с антифризом OAT.

Совет

Мои правила на данный момент таковы: придерживайтесь зеленого цвета и меняйте его каждый год. Вы, скорее всего, время от времени забудете, так что это все равно будет держать вас в лучшей стороне каждый второй год или 30 000 миль. Зеленый значительно дешевле, чем OAT, и его можно смешивать с чем угодно без каких-либо штрафов. Используйте рекомендуемую смесь охлаждающей жидкости 50/50, если вы не живете в очень холодных условиях или не имеете проблем с коррозией в вашей системе.

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (с. 43,7)

Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в «угадайку».
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд — получиться слишком дорого.

С уважением,
Malish

Topic handbook:

Обрыв проводки к блоку управления двигателем

Aptahar

24 September 2012

желтый
Опору менял в начале лета. Возможно конечно и остальные умерли тоже. Но после чистки дросселя и смены масла дерганья значительно сократились.

SEISHN

30 September 2012

Виктор 86
Давно не заглядывал .. Завтра сфоткаю, покажу.
—
Сфоткал, сейчас буду пробовать опубликовать. На всякий случай — две (я пытался с разных ракурсов снять, но там не очень-то и подлезешь…).
—

temoxa7777

3 October 2012

Прошу помочь))недавно столкнулся с новой проблемой моего фокуса 1. 8 дорестайл…пробег 130т…
на ходу начал подергиваться,и на холостых тоже чувствуются перебои…заменил свечи толку нуль)
я грешу на провода высоковольтные…но как они меняются так и не понял..т.к на каждой свечи стоит катушка…и еще заметил что не всегда бывают перебои…обычно когда нагреется…но сегодня начались сразу…подскажите еще как проверить катушки???

TValeriy

3 October 2012

Их там нет. Ибо на каждой свече индивидуальная катушка.
Там, где вв-провода используются катушка вынесена отдельно и одна на все свечи.

kirilldom

4 October 2012

Уважаемые форумчане подскажите советом… Сегодня первый раз поехал на своем форде при 0 градусов, грел минут пять потом медленным ходом ещё минут пять ехал, машина едет периодически рывками плохо набирает разное а при скорости 80 и выше начинает мигать чек энджин. .. Форд фокус 2 2007 1.6 100 лс мт… Свечи менял 1тыс км назад…масло форд формула тоже менял недавно…очень нужна помощь…подскажите пожалуйста

Терминатор

4 October 2012

kirilldom
Посмотрите разъем катушки зажигания. Может болтаться на катуше не защёлкнутый до конца.
И вообще: Разъем катушки зажигания

Сергей_Сороколетов

4 October 2012

Добрый день! у меня форд фокус 2 2006 г. 1.8 л. При прогретом двигателе появились рывки при разгоне в районе от 2800 до 3200 оборотов, так же заметно пропала мощность двигателя. На холодную ведет себя нормально. замена свечей и бензонасоса не помогла. в чем может быть проблема?

korneff

4 October 2012

Сергей_Сороколетов
Воздушный фильтр давно менял?

frigate-kzn

4 October 2012

Сергей_Сороколетов
Причин может быть много как вариан можете по смотреть еще эту тему По мере прогрева машина тупит. .. (сообщение #5138080)

желтый

15 October 2012

осталась последняя надежда. описания что идут здесь

мои на 100%. У кого такая же байда, дешевле пропаять все таки приборку..или поменять на аналог. Так как замены дросселей, педалей , IMRC и куча потраченного времени убивает.

Denkovec

16 October 2012

Форумчане выручайте,замучался с дерганьем.Суть проблемы: завел машину (холодную), постоял мин 5,прогрел и начинаю ехать на первой, на холостых,потом при добавлении газа плавно происходит 2-3 кратковременных поддергивания и машина поехала.Такое же происходит и при переключении на вторую передачу(при включении второй,происходят толчки,а потом начинает ехать).Если резко давать газу,то вроде бы не чувствуется.Заметил что дерганья происходят при добавлении газа с холостых,если ехать на первой и когда обороты находятся в районе 1800-2000 об/мин. Что самое интересное это иногда пропадает.Что делал: чистил форсунки,менял свечи,чистил дроссель,проверял контакты на катушках,менял заправки-толку ноль.Хотя динамика не уменьшилась, двигатель раскручивается во всем диапозонеВычитал что может из-за старого аккумулятора(мой уже надо менять).Что думаете народ?ФФ2,двигатель 1.8 механика,пробег 130 тыс.км.

TValeriy

16 October 2012

Denkovec
Задняя опора силового агрегата живая?

Denkovec

16 October 2012

TValeriy
да,разбирал смотрел.Трещин нет,стуков тоже.

Виктор 86

16 October 2012

Видите на подушке черную резину, так вот она должна быть выпуклой т. е. надутой, а у вас прогнута, значит масло с неё вытекло, меняйте. подушку. У меня так же было.

vag000

19 October 2012

Всем доброго здравия ! У меня фордик ф 1.6, 115лс 2005г, МКПП, Холостой работает ровно , педаль на месте реагирует отлично ! тяга двигателя отличная , Но при плавном движении , после каждого переключения неприятно дёргается ! кручу движку до 3.000, ! в сервисе сказали что педаль газа , или дросиль , или свечи, или фильтр ! не хотелось бы искать проблему методом тыка ! у кого такое встречалось ??? подскажите пожайлусто , что бы это могло быть ***

reaktor

19 October 2012

Всем привет! Уважаемые одноклубники, подскажите советом, практически весь форум перерыл… Машина ФФ2 рестайл, 1.8, МКПП, пробег 45000км. Начала дёргаться при интенсивном разгоне, но только при скорости более 100 км\ч и оборотах больше 3500. Динамики на такой скорости явно не хватает, машина еле-еле разгоняется. Рывки абсолютно не предсказуемы. На скорости до 100 машина едет как обычно, иногда проскакивает небольшое дерганье, но еле заметное. Потери динамики не ощущается.
Был в сервисе, ничего не нашли, ошибок в системе нет. Сетку в бензанососе проверять не стали. Свечи в норме… Дросель чистый, чистил. Снимать бак для проверки сетки, как-то дорого, 4000р просят. Может подскажете, что посмотреть ещё. А может кто уже сталкивался именно с такой проблемой. Буду очень признателен.

Виктор 86

19 October 2012

У меня такой же форд был, с такой же проблемой, что на газу рывки, что на бензине, 4 года отъездил и продал, пытался решить проблему всем и все переделал, итог по ходу из за сцепления.

Виктор 86

19 October 2012

Пробивают в/в провода, или сам модуль зажигания.

Игорь74-56

19 October 2012

Мои рывки пропали сами после еще 3 тысяч трассы на хороших оборотах. В начале поездки сильно дергалась вперед назад как газанешь, а потом это исчезло. по приезду как раз накопилось 15 тысяч с пердыдущего ТО и я сменил масло, воздушный фильтр (весь был забит мусором), поролончик в фильтре (замаслился), свечи (оказались очень сильно закопченые), помыл заслонку (тоже удивила грязью). Машинка побежала шустрее, о дерганьях не поминаю.
когда общался с мастером, он агитировал меня взять на тестдрайв ускоритель для электронной педали. Думаю вот стоит ли. Вдруг понравится — и так езжу бодро, ладно хоть задумчивая педаль чуток охлаждает пыл.

bogart

21 October 2012

reaktor
смотри клапанвихревых заслонок (imrc) — похоже сдох дальний

reaktor

21 October 2012

клапана проверял. в норме.

AlexYur556

21 October 2012

Вопрос возник: купил фокус 2+, 1,8, пробег 43. При наборе скорости на 1-2-3 передачах при оборотах 1500-2000 еле заметная вибрация идет. На что обратить внимание?

желтый

21 October 2012

1

AlexYur556
обрати внимание на буковки впереди…)) если там написанео ford, то это нормально..))

bogart

21 October 2012

reaktor
проверял через считывание ошибок ? — не всегда кажет только совсем убмтый! мерь сопротивление клапанов на прогретом двигателе

дроссель тут не при чём.

бензонасос можно поверить замером давления в рампе

mamontov001

21 October 2012

bogart
А какое давление должно быть в рампе?

bogart

21 October 2012

1

mamontov001
около 4

lopyh2

22 October 2012

Denkovec:

Форумчане выручайте,замучался с дерганьем.Суть проблемы: завел машину (холодную), постоял мин 5,прогрел и начинаю ехать на первой, на холостых,потом при добавлении газа плавно происходит 2-3 кратковременных поддергивания и машина поехала. Такое же происходит и при переключении на вторую передачу(при включении второй,происходят толчки,а потом начинает ехать).Если резко давать газу,то вроде бы не чувствуется.Заметил что дерганья происходят при добавлении газа с холостых,если ехать на первой и когда обороты находятся в районе 1800-2000 об/мин.Что самое интересное это иногда пропадает.Что делал: чистил форсунки,менял свечи,чистил дроссель,проверял контакты на катушках,менял заправки-толку ноль.Хотя динамика не уменьшилась, двигатель раскручивается во всем диапозонеВычитал что может из-за старого аккумулятора(мой уже надо менять).Что думаете народ?ФФ2,двигатель 1.8 механика,пробег 130 тыс.км.

Залей последнюю прошивку

reaktor

27 October 2012

Виктор 86:

цитата: Всем привет! Уважаемые одноклубники, подскажите советом, практически весь форум перерыл. .. Машина ФФ2 рестайл, 1.8, МКПП, пробег 45000км. Начала дёргаться при интенсивном разгоне, но только при скорости более 100 км\ч и оборотах больше 3500. Динамики на такой скорости явно не хватает, машина еле-еле разгоняется. Рывки абсолютно не предсказуемы. На скорости до 100 машина едет как обычно, иногда проскакивает небольшое дерганье, но еле заметное. Потери динамики не ощущается. Был в сервисе, ничего не нашли, ошибок в системе нет. Сетку в бензанососе проверять не стали. Свечи в норме… Дросель чистый, чистил. Снимать бак для проверки сетки, как-то дорого, 4000р просят. Может подскажете, что посмотреть ещё. А может кто уже сталкивался именно с такой проблемой. Буду очень признателен. Пробивают в/в провода, или сам модуль зажигания.

Сегодня начал моргать чек, при наборе скорости после 120 и очень сильные рывки… Отпускаю газ и мигать перестает. Что может быть? Пропуски зажигания? Может свечи поменять?

TValeriy

27 October 2012

С вероятностью 90% — пропуски зажигания.
А вот свечи или катушки — вопрос.
Как меньшее зло, конечно, проще поменять для начала свечи.

reaktor

29 October 2012

1

Решил я свою проблему! Оказалась катушка на 4-м горшке сдохла.

• «
• .. / 93
• »

4 people online

to leave a message or Sign up

Similar topics

FF2 эксплуатация

Режим ограничения скорости — неисправность двигателя

FF2 эксплуатация

Панель приборов

FF2 эксплуатация

Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости

FF2 эксплуатация

Детонация

FF2 эксплуатация

Горит ошибка CHECK ENGINE

FF2 эксплуатация

Езда на низких/высоких оборотах двигателя-вредно?

FF2 эксплуатация

Диагностика / параметры / тесты / ошибки

FF2 эксплуатация

Удалившим каталитический нейтрализатор

FF2 эксплуатация

Разгон до 100км/ч

FF2 эксплуатация

Клапан продувки адсорбера. EVAP

FF2 эксплуатация

Проблема с управлением динамикой разгона

FF2 эксплуатация

Двигатель не заводится

FF2 эксплуатация

Умер двигатель 1.4 литра

FF2 эксплуатация

Дабл-старт: ОПРОС! Все двигатели ФФ2

FF2 эксплуатация

Умер двигатель 2.0 литра

Popular topics

FF2 эксплуатация

Система охлаждения

FF2 эксплуатация

Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)

FF2 эксплуатация

Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника

FF2 эксплуатация

Крепление, опоры движка

Focus 2

Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2

FF2 оборудование и з.ч.

Мультимедийные устройства штатного размера, ч. 3

FF2 эксплуатация

Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)

FF2 эксплуатация

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3

FF2 эксплуатация

Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4)

FF2 эксплуатация

Неисправности климат-контроля

FF2 эксплуатация

Применение и особенности езды с IVD (ESP)

FF2 эксплуатация

Долго прогревается двигатель и салон

FF2 эксплуатация

Перепрошивка PCM

FF2 эксплуатация

Кондиционер: неисправности, поломки

Focus 2

Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (с. 22,3)

Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера
а уже потом играть в «угадайку».
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд — получиться слишком дорого.

С уважением,
Malish

Topic handbook:

Обрыв проводки к блоку управления двигателем

zz-den

21 April 2011

SEISHN
Рассказываю. Защелкнул и всё. Держится крепко, чтобы разобрать второй раз требуется ловкость и применение некой силы. Т.е. не болтаестя эта крышка — сидит плотно. Кроме того крышка имеет достаточную толщину и при посадки её на место, все те сколы (описано ранее) пластиковой юбочки не дают прямого доступа для пыли (влаги) внутрь. Кроме того крышка имеет резиновый уплотнитель по периметру.

Успехов!

rolalex

1 May 2011

Вечер добрый)) накануне и меня настигла эта проблема — рывки, дергание двигателя, причем как на малых оборотах так и на больших…расскажу пред историю небольшую…На фоне полного благополучия…заправил на Лукойле 95 10 литров…спустя несколько км…началось — ДЕРГАНЬЕ, РЫВКИ, ДВИГАТЕЛЬ ТРОИТ, и оборотов больших не набирает…ну сразу подумал что за га..о я залил…(((расстроился напрочь…ну поездил поездил…проблема оставалась, заехал на тареко залил до полного, но несмотря ни на что проблема осталась(((расстроился окончательно и решил что проблема получается не в бензине. ..Поменял свечи…тоже самое…и вот вчера вечером кое — как добрался до дома весь расстроенный и не знаю в чем дело, открыл капот и при заводе двигателя знакомый увидел как происходит пробой в районе катушки…дело было вечером, решили оставить все на утро…и вот сегодня 1-го мая…смотрим утром а там видем такую картину-

провод вообще оторван…вот… и как на зло выходные у всех…У меня к вам несколько вопросов дорогие друзья, 1) возможно ли самому припаять этот провод??? 2) как снять этот зажим(что то мучался, дергал его, не получается снять((()???подскажите пожалуйста, просто думаю что ничего там такого страшного нет…а ехать на станцию не хочется, машина не на гарантии 2006 год. Большое заранее спасибо)

DronSil

3 May 2011

РЫВКИ. Народ у меня такая ситуация. Проявляется не всегда, но бывает. Рывки проявляются на малых оборотах, когда качусь на холостом ходе. Например заезжая на стоянку, дорога не ровная, приходится катится медленно, но когда оборотов не хватает нажимаю газ по тихоньку, ноль реакции, нажимаю еще, чуть сильней, сильный рывок, обороты подскочили. Я сразу же, сбрасываю газ, стрелка тахометра где то с 1200 оборотов начинает плавать что ли… а машина дергается, опускаясь чуть ниже 700 оборотов, а потом возвращается на 800-900 оборотв и все проходит. Проявляется только на 1 передаче, только на малых оборотах, а так же заметил, если на холостых оборотах топнуть на газ, машина начинает разгон и сразу же сбрасываешь газ, то тоже доходит где то до 1200 оборотов и начинаются рывки. Сегодня когда заезжал на стоянку, решил не выжимать сцепление, и катился рывками.

У меня сторож и мужики начали спрашивать что она рывками катилась. Думал не заметят. Пришлось защищать наш Focus что ТО нужно пройти и т.п.

Авто Ford Focus 2 седан 2010 год, 1,8 бензин, пробег 14500 км.

Что можете сказать, по этому поводу?

[email protected]

4 May 2011

DronSil
Возможно нужно сменить заправку. А вообще тяжело на 1,8 в пробке колбаситься, играть педалью газа и сцеплением надо очень аккуратно, заглохнуть и поймать насмешки можно на раз. Были тесты журнала » За рулем «, так не все водилы, участвующие в эксперименте, тронулись с первого раза и без рывков. Можно попробовать почистить дроссельную заслонку, возможно уже пора.

AL-DL

4 May 2011

DronSil
Хочу добавить вопрос, обороты ХХ не плавают, чистили ли дроссель?

DronSil

4 May 2011

[email protected]
Да по пробкам, действительно не поездишь. Все время играешь со сцеплением. Но привык =) Просто бывает катишься на холостых, все хорошо, тут поток двинулся, разогнался до 15-20, отпускаешь газ, тут то и начинаются дерганье, по дергалась, по дергалась, перестала, вышла на 800-900 оборотов и катиться по тихоньку.

AL-DL
Обороты на ХХ бывает плавают, после перегазовки, но плавают секунд 3-5, и прекращается. И то с натяжкой можно сказать что плавают. ДА и не всегда такое. Всегда езжу накатом, ни каких проблем, не глохнет. Единственное показывает фокусы на ХХ, после перегазовки! Но повторюсь, авто не глохнет, обороты кратковременные, если на нейтрали газануть, то где то 5 сек. «плавают», а потом проходит. Если, на 1 передаче, когда авто катиться на ХХ оборотов, то там уже по больше секунд. Пока не встанет все в норму. Да еще забыл сказать, что обороты на ХХ не поднимаются выше 800-900, а просаживаются. Но не да такой степени что бы двигатель глох, а машина тряслась.

Дроссель не чистил! Пробег 14500, Заправка, считал хорошей, да и в интернете ребята подтверждают. Машина хорошо на нем ездит. Лью только 98.

Терминатор

4 May 2011

DronSil

А был бы 108-й, тоже заливали бы?

Чистите ДЗ (можно своими силами — ничего сложного), а там видно будет.

[email protected]

4 May 2011

Терминатор
К чему сарказм? Я вот тоже на АИ-98 езжу. Алкоголь, наверное, хороший предпочитаете, ну если Вы не абстинент, конечно.

Уже не первый год езжу на АИ-98 претензий нет, ни рывков, ни даблов. Некоторые на АИ-92 ездят, что же теперь?

Терминатор

4 May 2011

[email protected]
Много споров на форуме за бензин было.
Ну просто НЕТ у нас оборудования (в стране) которое делало бы качественный 98.

[email protected]

4 May 2011

Терминатор
Оборудование здесь не причем? АИ-95 у нас тоже не производят. Вопрос в качестве присадок. Очень много было у меня претензий к АИ-95, но это касаемо нашего региона. Затем перешел на АИ-98 и проблемы ушли сами собой. Разница ощутима, но это уже совсем другая тема. Сорри, за ОФ.

DronSil

4 May 2011

1

Терминатор
ДЗ почищу обязательно! Насчет 98. Раньше говорили что в России чистый только 92 и 98, а 95 тотже 92 с присадками. Был бы 108 в котором я уверен, лил бы и его. А лью 98 не из-за того что, число большое, значит лучше, лью потому что машина хорошо работает на нем, на 95 чуть хуже.

У меня вопрос, вы так уверенно сказали что нет, качественного 98. Вы точно это знаете? Работаете на нефтеперерабатывающем заводе?

Терминатор

4 May 2011

[email protected]

Вы сами ответили на вопрос DronSil.

ДЗ — чистить. Если не она — дальше рыть.

DronSil

4 May 2011

Терминатор
Спасибо за совет =)

MACHO086

8 May 2011

DronSil
попробуй по этим неровностям проехать.не трогая педаль газа.я тоже когда крадусь на первой по кочкам.совсем педальку опускаю тогда без дерганий проезжаеш

DronSil

8 May 2011

MACHO086
Когда тормозишь перед неровностями, обороты опускаются до холостых, но при этом начинают просаживаться и видно как стрелка скачет, а машина дергается, 3-5 сек, все проходит и она едет на холостых оборотах, нормально.
Именно дергается, года либо газу дашь и отпускаешь, на 1 передаче, стрелка подходит до 1000 об. мин. и начинает дергаться. Либо когда работаешь сцеплением, а потом отпускаю сцепление и на холостых еду, что бы в «горочку» заехать, не ровная дорога, или пробка. Обороты падают до 1000 об. в мин. начинает дергается, обороты просаживаются, но не сильно. Машина дергается, 3-5 сек. и потом ровно 800 об. мин и все нормально, хоть по кочкам, хоть по ямам. Едет на холостом нормально.

Надо попробовать ДЗ почистить. Где то читал, что ДЗ надо чистить через 10000 км, что бы была в нормальном состоянии и служила долго.

FAI4

9 May 2011

1

rolalex

Я лечил следующим образом.

1. Необходимо отсоединить разъем.
Защелка снизу — не видна.
Чтобы не отломать защелку проще первый раз открутить высоковольтный блок.
(4 винта под шестигранник — они видны на фото)

2. вытаскиваем контакт с обломанным проводом.

Для этого:

2.1. — вытаскиваешь синюю заглушку с торца разьема.
2.2. под со стороны торца разъема вдоль нужного контакта тонкой отверткой отгибаешь фиксатор контакта — он затем легко вынимиается со стороны проводов.

Совет:
лучше перерезать все провода и нарастить длинну.
Иначе снова будут обломы проводов.

Жгут у разъема лучше закрепить механически с высоковольтным блоком — тогда исключается изгиб у разъема от вибрации

Gentu

13 May 2011

Здравствуйте. Зимой отец неудачно решил прикурить аккомулятор и перепутал клеммы . Итог: пришлось перепрошивать иммобилайзер(как он мне сказал). После этого он поездил с два месяца без всякиз проблем. Сейчас же проблема с дерганьем и загоранием лампочки вновь появилась. Сегодня съездил на диагностику, но мне там сказали, что не могут соединиться с ЭБУ, и возможно это из-за неправильной перепрошивки иммобилайзера. А теперь собственно и вопросы. Что это может быть за дерганье и как быть с ЭБУ.
P.S Провод до разъема КЗ проверил, никаких надломов/обрывов нет. (Разъем катушки зажигания)

Slava917

19 May 2011

rolalex
Я купил такую штуку и поставил, Если вдруг кому-то понадобиться, вот номерок Part # WPT517 пользуйтесь, колхоз с паяльником не всегда прокатывает. (Zetek2.0 USA)

http://images.oreillyauto.com/parts/img/large/mot/wpt517-fro.jpg

moxar

9 November 2012

Глупый вопрос, сотни раз уже задавался, но все же, прошу заранее прощения, все же задам)
фокус 2006 года, 1.8 механика. Не тянет нихрена, вернее тянет более менее только пока машина не прогрета, а на прогретой машине при температуре воздуха +20 и выше вообще беда. Разгоняется очень медленно с рывками, после 3-4 тыщ оборотов немного получше. Началась эта хрень давным давно, еще прошлым летом, тогда мне заменили клапан управления каналами впускного коллектора, особо ничего не изменилось. Был уверен, что на этот раз бензонасос, заменил его и свечи заодно, ничего подобного, никакой разницы((( Уж не знаю что и делать, видимо, нужно начинать с катушек?? катализатор непонятно вообще как проверять)) чек не горит! Со светофора не могу угнаться за отечественным автопромом, очень стыдно, мож кто что дельное подскажет?=)

Korben

26 May 2011

moxar
У меня тоже самое только при температуре где то около 25градусов и выше.
Прошлым летом грешил на бензонасос. Как наступила осень проблема ушла, щас пока не проявлялась.

AL-DL

26 May 2011

moxar
Какой расход бензина? Какого цвета свечи? Правильно ли работает лямбда1? Пака не прогрета- это первую минуту, или пока датчик температуры не установится в норму?

KURCHATOV

26 May 2011

moxar
Такая же проблема , точ в точ, тоже делал диагностику сказали всё в норме , сейчас думаю с чего начать , где искать проблему. ..

moxar

27 May 2011

ну минут 5, может 10 ничего так едет, свечи менял недавно, на цвет внимания не обратил, если честно, но ничего подозрительного я на них не обнаружил. ну если 25 градусов, то совсем тяжко) Вот сегодня было +15, все неплохо достаточно)) Расход бензина обычный 7-10 литров. А как узнать правильно ли работает лямбда я и не знаю)
Когда делал диагностику меня уверяли что это бензонасос, на пустом баке она действительно вообще почти вставала на старом насосе, конечно, немного получше стало, но все равно ждал совершенно другого эффекта. Короче я в растерянности)

AL-DL

27 May 2011

moxar
Если расход не большой и свечи не черные, то лямбда скорее всего исправна. Еще можно проверить датчик массового расхода воздуха- это датчик вакуума и температуры.

hollywud

27 May 2011

AL-DL

А если расход большой? По компу у меня 13,5 л! У меня дёрганья при разгоне,раньше было до 2000 об/мин,а сейчас во всём диапазоне оборотов! Ни ошибок,ни диагностика ничего непоказывает! Чистил и дроссель и форсунки! Свечи менял,да и старые были чистые,как новые!

AL-DL

27 May 2011

1

hollywud
Если не работает лямбда 1, то смесь готовится по аварийной программе с запасом и расход может достигать и 20 л. Поэтому и был вопрос про лямбду. А 13,5 по пробкам это нормально. На дергание влияет много причин. Но первое, это нехватка бензина. Надо прверить бензонасос, форсунки. И еще перебои в зажигании.

hollywud

27 May 2011

AL-DL

Ясно! Проверил всё уже,остался только бензонасос,в ближайшее время проверю!

mazzzay

29 May 2011

Тоже столкнулся с данной проблемой месяца полтора с лишним назад рывки то появлялись то исчезали грешил на свечи — поменял ничего не изменилось, затем промыли заслонку- не помогло, проверили провод на катушку- оказался оборван один провод и два других на подходе — нарастили, первое ощущение вроде заработал двигатель норм,но когда проехался рывки появились вновь, в гору выше 80 подняться не смог, в гараж загнал авто тарахтело как трактор, может ли быть проблема в катушке или же еще в чем…сервис далековато в 100 с лишним километров, ехать туда на такой шкатулке с сюрпризами побаиваюсь, подскажите . ..
p.s. focus 06 года 1.6 115 л.с

Терминатор

29 May 2011

mazzzay

может.
проверьте еще раз провода, изоляцию друг от друга
разъем проверьте, при установке могли контакты подогнуться

mazzzay

29 May 2011

спасибо за совет обязательно с утреца погляжу еще раз, а как еще можно понять катушка ли виновна?

• «
• .. / 93
• »

4 people online

to leave a message or Sign up

Similar topics

FF2 эксплуатация

Режим ограничения скорости — неисправность двигателя

FF2 эксплуатация

Панель приборов

FF2 эксплуатация

Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости

FF2 эксплуатация

Детонация

FF2 эксплуатация

Горит ошибка CHECK ENGINE

FF2 эксплуатация

Езда на низких/высоких оборотах двигателя-вредно?

FF2 эксплуатация

Диагностика / параметры / тесты / ошибки

FF2 эксплуатация

Удалившим каталитический нейтрализатор

FF2 эксплуатация

Разгон до 100км/ч

FF2 эксплуатация

Клапан продувки адсорбера. EVAP

FF2 эксплуатация

Проблема с управлением динамикой разгона

FF2 эксплуатация

Двигатель не заводится

FF2 эксплуатация

Умер двигатель 1.4 литра

FF2 эксплуатация

Дабл-старт: ОПРОС! Все двигатели ФФ2

FF2 эксплуатация

Умер двигатель 2.0 литра

Popular topics

FF2 эксплуатация

Система охлаждения

FF2 эксплуатация

Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)

FF2 эксплуатация

Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника

FF2 эксплуатация

Крепление, опоры движка

Focus 2

Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2

FF2 оборудование и з.ч.

Мультимедийные устройства штатного размера, ч. 3

FF2 эксплуатация

Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)

FF2 эксплуатация

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3

FF2 эксплуатация

Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4)

FF2 эксплуатация

Неисправности климат-контроля

FF2 эксплуатация

Применение и особенности езды с IVD (ESP)

FF2 эксплуатация

Долго прогревается двигатель и салон

FF2 эксплуатация

Перепрошивка PCM

FF2 эксплуатация

Кондиционер: неисправности, поломки

Focus 2

Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с.

Автомобиль медленно разгоняется, колеблется и трясется на холостом ходу…

Автомобиль медленно разгоняется, колеблется и трясется на холостом ходу. ..

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Хизер М

на
26 июля 2016 г.

На днях у моей машины начались проблемы, когда я ехал и очень быстро пытался разогнаться. Казалось, что машина потеряла мощность, и была задержка в наборе скорости. Двигатель колебался, и если бы я попытался ускориться еще больше, он бы вздрогнул. Проблема та же, если машина глохнет на красной остановке и я пытаюсь разогнаться. Я боюсь, что он заглохнет, поэтому в таких ситуациях я на всякий случай ставлю его в паркинг. Иногда кажется, что двигатель быстро набирает обороты, но после этого машина не заводится нормально. Затем он снова колебался и содрогался. Также горит чек двигателя. Машину трясет только когда включаю драйв, а не когда разгоняюсь с нейтрали. Мне заменили свечи. Что вызывает эти проблемы? Это серьезная проблема с двигателем?

Джеймс Р. Рэнди Бобзин

Автомеханик

27-летний опыт

Необработанный воздух может вызывать подобные колебания и дрожь. Слишком большое количество воздуха по сравнению с топливом приведет к обедненной смеси с пропусками зажигания. Коды неисправностей необходимо считать с компьютера двигателя вашего Mercedes C320, чтобы увидеть, есть ли какие-либо основные проблемы, и эти проблемы устранены.

Всасывание следует осмотреть и проверить на наличие утечек вакуума. Кроме того, следует проверить давление и объем топлива, если система впуска в порядке. Частично забитый топливный фильтр может вызвать голодание при резком ускорении. Вы можете заручиться помощью механика, например, из YourMechanic, у которого будут инструменты и опыт для проведения такого типа диагностики и ремонта вашей проблемы с ускорением.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как запрограммировать универсальный механизм открывания гаражных ворот с помощью фиксированного кода?

Ваш грузовик оснащен универсальным механизмом открывания гаражных ворот, который облегчает открытие гаражных ворот. У них есть особый способ запрограммировать их с помощью фиксированного кода. Для программирования универсального открывателя гаражных ворот с…

Руль не крутится

Казалось бы, вы только что скинули ремень ГУР. Ремень может соскочить из-за поломки натяжителя или натяжного ролика. Вы должны проверить все шкивы и натяжитель, чтобы убедиться, что один из них или…

автомобиль переворачивается, но не заводится.

Вы должны проверить корпус дроссельной заслонки (https://www.yourmechanic.com/services/clean-throttle-body) на наличие нагара на пластинах дроссельной заслонки и очистить его чистой тряпкой, смоченной чистящим средством. Не распыляйте чистящую жидкость непосредственно на дроссельную заслонку, иначе жидкость может загрязнить дроссельную заслонку…

Моя машина с трудом заводится, и когда она, наконец, заводится, она сильно трясется, а затем глохнет.

Здравствуйте! Многие неисправности могут привести к тому, что ваш Ford Focus 2002 года заведется, а затем заглохнет. Наиболее распространенными причинами могут быть утечка вакуума, неисправный кислородный датчик (https://www.yourmechanic.com/services/oxygen-sensor-replacement), утечка выхлопных газов, генератор (https://www.yourmechanic.com/services/ замена генератора), кабель аккумулятора (https://www.yourmechanic.com/services/battery-cable-replacement), неисправность жгута проводов, топливный насос…

Рев от шины переднего пассажира

Привет. Подшипник переднего колеса (https://www.yourmechanic.com/services/wheel-bearings-replacement) на этом автомобиле представляет собой запрессованный подшипник. Ступицу нужно будет выпрессовать из старого подшипника, чтобы выпрессовать подшипник ступицы и запрессовать…

Остановка и неустойчивый холостой ход

Привет, Дин, я думаю, вы правы в том, что у вас может быть грязный или неисправность клапана холостого хода. Клапан управления холостым ходом (https://www.yourmechanic. com/services/idle-control-valve-replacement) представляет собой небольшой клапан в системе впуска двигателя, который считывает количество впускного воздуха…

Когда мой генератор вышел из строя, мог ли это убить мой аккумулятор?

Здравствуйте, спасибо, что написали. У вас классические симптомы неисправного генератора. В то время как аккумулятор может быть поврежден и выйти из строя из-за того, что транспортное средство полагается исключительно на него для питания во время движения, вам может понадобиться…

Я купил автомобиль за наличные у дилера Reno, вот прошло 4 месяца, а у dmv все еще есть не получил титул. Я делал рег. С drs

Привет. К сожалению, это звучит как классический пример «покупатель остерегается» в отношении оплаты наличными за подержанный автомобиль. Во-первых, стандартный офис DMV не поможет вам решить эту проблему. Это что-то…

Ford Ranger 2009 г. умер во время вождения

Это может быть связано со многими различными причинами, некоторые из которых могут быть связаны с отсутствием искры или, возможно, проблемами синхронизации, а некоторые из них могут быть связаны с проблемой подачи топлива или комбинацией оба….

Статьи по Теме

P0054 Код неисправности OBD-II: Сопротивление нагревателя датчика кислорода (ряд 1, датчик 2)

Определение кода P0054 Сопротивление нагревателя датчика кислорода (ряд 1, датчик 2) Что означает код P0054 Этот код означает подогрев датчика кислорода…

P0673 Код неисправности OBD-II: Цепь свечи накаливания цилиндра 3

P0673 означает наличие проблем с выходной цепью компьютера из-за неисправной свечи накаливания в цилиндре 3, в модуле или таймере и в реле.

P0432 Код неисправности OBD-II: эффективность основного катализатора ниже порогового значения (ряд 2)

Код неисправности P0432 означает, что каталитический нейтрализатор в двигателе, ряд 2, работает ниже эффективности.

Просмотрите другой контент

Оценки

Города

Услуги

Может ли низкий уровень трансмиссионной жидкости вызывать медленное ускорение?

Когда ваша трансмиссионная жидкость находится на низком уровне, ваш автомобиль не будет создавать такое большое гидравлическое давление, что приводит к так называемому проскальзыванию передач. Проскальзывание передачи обычно проявляется в неправильном ускорении . Когда ваша трансмиссионная жидкость находится на низком уровне, вы можете заметить, что ваш автомобиль достигает высоких оборотов при медленном движении.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на bohnford.com

Каковы симптомы низкого уровня трансмиссионной жидкости?

А пока рекомендуется ознакомиться с контрольными признаками того, что у вас может быть низкий уровень трансмиссионной жидкости.

• Шумы. …
• Запах гари. …
• Утечки трансмиссии. …
• Проскальзывающие шестерни. …
• Медленное включение передачи. …
• Автомобиль плохо разгоняется. …
• Проверьте, горит ли сигнальная лампа двигателя или трансмиссии.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на toyotaofmanchesternh.com

Может ли низкий уровень трансмиссионной жидкости привести к потере мощности вашего автомобиля?

Перегретая трансмиссия: если вы чувствуете потерю мощности, дым, исходящий из вашей машины, запах гари или неравномерное переключение передач, вам необходимо немедленно остановиться. Все это признаки того, что ваша коробка передач перегрелась из-за недостатка жидкости.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на toyotaofclermont.com

Что произойдет, если вы будете водить машину с низким уровнем трансмиссионной жидкости?

Вождение автомобиля при низком уровне трансмиссионной жидкости опасно для вас и автомобиля. Если не долить жидкость, это может привести к серьезному повреждению трансмиссии, двигателя и основных компонентов, поддерживающих работу автомобиля.

Запрос на удаление

|
Полный ответ см. на gilsgarage.com

Как ведет себя автомобиль, когда ему нужна трансмиссионная жидкость?

Отсутствие переключения передач является прямым следствием низкого уровня трансмиссионной жидкости. Проскальзывание передач. С другой стороны, проскальзывание передач является еще одним побочным эффектом низкого уровня трансмиссионной жидкости. Например, вы можете поддерживать текущую скорость, а затем внезапно почувствовать, как ваш автомобиль переключается на более низкую или более высокую передачу.

Запрос на удаление

|
См. полный ответ на paulmillersubaru.com

5 Симптомы низкого уровня трансмиссионной жидкости – как избежать дорогостоящих счетов за ремонт трансмиссии

Станет ли автомобиль лучше работать после замены трансмиссионной жидкости?

Регулярная замена трансмиссионного масла помогает вашему двигателю работать без сбоев и становится более экономичным. Это приводит к меньшему расходу топлива при дальних поездках.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на сайте urbanlube.ca

Как звучит низкий уровень трансмиссионной жидкости?

Бульканье. Если вы похожи на многих водителей, вы часто забываете проверить уровень жидкости в вашем автомобиле, и если уровень жидкости в вашей трансмиссии слишком низкий, вы заметите булькающий шум. Этот шум вызван избытком воздуха в вашей линии передачи.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на hv. auto

Какие проблемы может вызвать низкий уровень трансмиссионной жидкости?

Трудности при переключении передач

То есть; наблюдается вялая реакция или задержка (две-три секунды) при включении ведущей или задней передачи. Эти шестерни также могут не реагировать, что также может быть связано с низким давлением трансмиссионной жидкости.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на gearstar.com

Можно ли просто долить трансмиссионную жидкость?

Вы можете добавить больше, вставив воронку в трубку, из которой был извлечен щуп, и налив в трубку небольшое количество жидкости для автоматической коробки передач. Проверяйте уровень каждый раз, когда добавляете немного, пока уровень не окажется прямо между двумя линиями.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на yourmechanic.com

Что произойдет, если у вас закончится трансмиссионная жидкость?

Если жидкости нет, то нет и удержания, шестерни не могут крутиться и, следовательно, машина не сможет двигаться. Если в вашем автомобиле действительно закончилась трансмиссионная жидкость, вам, вероятно, также потребуется капитальный ремонт или даже полная замена вашей трансмиссии.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на aamcoboise.com

Может ли трансмиссионное масло стать причиной того, что автомобиль не разгоняется?

Изношенная трансмиссионная жидкость (автоматическая трансмиссия)

Это может привести к неровной работе двигателя, его остановке или прекращению ускорения при нажатии на педаль газа. Возможно, вам придется заменить трансмиссионную жидкость, прежде чем будет нанесен больший ущерб.

Запрос на удаление

|
Просмотреть полный ответ на capitolsubaru.com

Как долго можно использовать коробку передач с низким уровнем жидкости?

Как долго автомобиль может проехать без трансмиссионной жидкости, примерно до 10 миль при низкой трансмиссионной жидкости или без трансмиссионной жидкости, но это было бы чрезвычайно рискованно. Трансмиссионная жидкость необходима для плавного переключения передач автомобиля. Без него шестерни подвергаются дополнительному трению и могут вообще не двигаться.

Запрос на удаление

|
Полный ответ см. на сайте getjerry.com

Что произойдет, если в машину залить слишком много трансмиссионной жидкости?

Трансмиссионная жидкость станет пенистой, если ее будет слишком много. Чрезмерное количество жидкости препятствует надлежащей смазке и охлаждению и замедляет вращение коленчатого вала, как при движении по воде.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на сайте expresstransmissionstoledo.com

Как долго циркулирует трансмиссионная жидкость?

Сколько времени занимает промывка коробки передач? Обученный механик может выполнить простую промывку трансмиссии за три-четыре часа, используя промышленную промывочную машину или насос. Замена трансмиссионной жидкости занимает всего около 30 минут.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на midas.com

Можно ли добавить трансмиссионную жидкость, не промывая ее?

Хотя вы можете обойтись простой заменой трансмиссионной жидкости вместо полной промывки, когда вам нужно быстрое решение, это не защитит вашу трансмиссию слишком долго. Это означает, что это не лучший способ обеспечить долговечность вашего автомобиля. Именно поэтому необходима полная промывка и замена жидкости.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на EnduranceWarranty.com

Влияет ли трансмиссионная жидкость на производительность?

По мере увеличения пробега трансмиссионные жидкости могут собирать металлическую стружку и грязь с шестерен и других движущихся частей, снижая производительность.

Запрос на удаление

|
Полный ответ см. на сайте shift.com

Как узнать, что моя трансмиссионная жидкость нуждается в замене?

Признаки необходимости замены трансмиссионной жидкости

1. Лужи под машиной. …
2. Ревущие звуки при ускорении или поворотах. …
3. Трудности при переключении передач. …
4. Обороты двигателя при прохождении поворотов.
5. Стук при начале движения. …
6. Легкий запах гари.
7. Сигнальная лампа.

Запрос на удаление

|
См. полный ответ на blog.rainbowmuffler.net

Какие три проблемы могут быть вызваны низким уровнем жидкости в коробке передач?

Вот пять симптомов низкого уровня трансмиссионной жидкости.

• Задержки при переключении. Если есть задержка при попытке переключения между приводом и задним ходом, то может быть недостаточно давления жидкости, чтобы заставить передачи переключаться так быстро, как они должны. …
• Проскальзывающие шестерни. …
• Утечка жидкости. …
• Грубое переключение. …
• Визуальная проверка.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на transferrepairindianapolis.net

Как я узнаю, что моя передача умирает?

Если рычаг переключения передач в вашем автомобиле с трудом включается, вызывает скрежет или вообще не двигается, трансмиссия умирает или умерла. Автоматическая коробка передач должна переключаться плавно и бесшумно, поэтому вибрации, изменения в работе или странные звуки — все это признаки неисправности коробки передач.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на aamcocentralflorida.com

На что похоже проскальзывание коробки передач?

Ваша коробка передач может проскальзывать, если вы заметили какой-либо из следующих симптомов: Вы испытываете задержки при включении или ускорении, когда нажимаете на педаль акселератора в своем автомобиле. Вы замечаете, что ваш автомобиль с трудом переключается с одной передачи на другую.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на aamcoblog.com

Сколько литров требуется, чтобы заполнить трансмиссию?

В среднем для заполнения легковых автомобилей требуется от 4 до 17 кварт США (от 3,8 до 16 литров) трансмиссионной жидкости. Зеленые автомобили и автомобили с механической коробкой передач требуют наименьшего количества трансмиссионной жидкости, в то время как пикапы и роскошные автомобили нуждаются в большем количестве. Независимо от типа автомобиля избегайте переполнения коробки передач.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на offroadingpro.com

Почему мой автомобиль плохо разгоняется?

Проблемы с ускорением могут возникать из-за нескольких различных проблем с двигателем. К ним относятся, помимо прочего, грязные топливные форсунки, низкое давление топлива и ограниченный поток воздуха. Проблема с датчиком массового расхода воздуха, датчиком положения дроссельной заслонки или датчиком частоты вращения двигателя также может привести к тому, что автомобиль будет с трудом набирать скорость.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на issautomotive.com

Почему моя машина не так быстро разгоняется?

К виновникам относятся грязный топливный фильтр, забитый сетчатый фильтр топливного бака, забитые или неисправные топливные форсунки или неисправный топливный насос. На большинстве автомобилей замена топливного фильтра выполняется своими руками.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на familyhandyman.com

Что может быть причиной плохого ускорения?

Почему моя машина медленно разгоняется?

• Механические проблемы: Забит фильтр, выпускной коллектор, топливный фильтр или низкая компрессия.
• Неисправность исполнительных механизмов: неисправность свечей зажигания, топливного насоса или форсунок.
  

Что такое развал-схождение и для чего следует за этим следить

Развал и схождение — это геометрические параметры, углы установки колес автомобиля по отношению друг к другу (схождение) и по отношению к плоскости дорожного полотна (развал).

Схождение колес

Схождение — это углы поворота колес по отношению друг к другу (или по отношению к продольной оси автомобиля). Для каждого авто (угловые установки колес — разные, они строго индивидуальны. Схождение измеряется в градусах или миллиметрах.

Положительное схождение , когда колеса смотрят «внутри друг на друга», характерно для передних управляемых колес заднеприводных автомобилей. Тут задние колеса толкают вперед весь автомобиль, и передним колесам, в силу приложения плеча обкатки и рычага воздействия сил, приходится «сворачиваться» друг к другу. В этом случае (при движении автомобиля) схождение стремится к нулевому значению.

Отрицательное схождение (его еще называют расхождением), это — когда колеса смотрят в разные стороны от центральной продольной оси автомобиля. Оно характерно для управляемых колес переднеприводных автомобилей. В данном случае передние ведущие колеса под воздействием законов физики и теоретической механики «загребают» вовнутрь, навстречу друг другу, и отрицательное схождение также стремится к нулю.

Правильно выставленные углы схождения колес:

— минимизируют износ протектора покрышек;

— повышают силу сцепления колес с дорожным покрытием;

— повышают эффективность руления;

— увеличивают устойчивость автомобиля при движении и по прямой, и в поворотах при маневрировании, и особенно — на высоких скоростях.

В современных автомобилях «высоких» классов и «высоких» ценовых сегментов применяется схождение, в том числе, и задних колес, включая и так называемые конструкции «подруливающей задней подвески». Углы установок схождения задних колес также строго регламентированы и индивидуальны для каждой модели.

Развал колес

Развалом считается — угол между вертикальной осью и плоскостью вращения самого колеса. Развал является положительным, если колеса своей верхней частью «вываливаются» наружу от вертикальной оси и от продольной оси автомобиля. Положительный развал можно сравнить с «кавалерийской» или «моряцкой» походкой.

А при отрицательном развале (его еще называют – свал)  колеса наклонены верхней стороной вовнутрь.

При конструировании современных автомобилей в подавляющем большинстве случаев применяют положительный развал, тогда при загрузке автомобиля колёса «выравниваются» по отношении к дорожному полотну. Но в некоторых моделях  бизнес- и люкс-сегмента мирового автопрома имеет место также и развал задних колес, а в спортивных моделях он, к тому же, он еще и отрицательный. То есть, смотрят верхними частями вовнутрь, словно «упираются наружу», отсюда и устойчивость такого автомобиля на высоких и очень высоких скоростях.  Производители обязательно указывают данные значений углов установки колес в технологических картах для фирменных сервисов по всем регионам мира, и — по всем своим моделям и их модификациям.

Правильно выставленные углы развала колес:

— увеличивают коэффициент и силу сцепления колес с дорожным покрытием;

— максимизируют пятно контакта покрышки с дорожным полотном

— минимизируют износ протектора шин;

— повышают эффективность управления автомобилем на разных покрытиях;

— увеличивают устойчивость автомобиля при маневрировании.

Почему необходимо регулировать развал-схождение 

На управляемость, и соответственно – на активную безопасность современного автомобиля, влияет масса факторов. Если говорить об автомобильных подвесках, то они – напрямую и непосредственно оказывают это влияние. В зависимости от типа привода (передний, задний или полный), в зависимости от конструкции самой подвески (зависимая либо независимая, Мак-Ферсон или на продольных и поперечных рычагах), в зависимости от типа и назначения покрышек — зависит и управляемость автомобиля. Следить за правильностью развала-схождения — жизненно необходимо.

Нарушенные углы развала и схождения могут стать причиной целого ряда проблем:

— Во-первых, страдает управляемость и маневренность автомобиля, что в свою очередь влечет риск попадания в ДТП, а это уже безопасность ваша и ваших пассажиров.

— Во-вторых, от правильных углов установки колес зависит расход топлива; например, изменение схождения управляемых колес более, чем на одну минуту, в автомобилях классов В и С повышает расход топлива на 10-12 процентов — статистика.

— В-третьих, нарушенные углы установки колес влияют на долговечность и исправную работу всех остальных элементов подвески — стоек, рычагов, сайлент-блоков, различных компенсирующих механизмов и так далее.

— Наконец, от соблюдения регламентных (рекомендованных производителем) углов установки колес зависит и скорость износа протектора. Последнее у большинства автомобилистов является решающим аргументом в пользу своевременного контроля параметров развала и схождения.

Читайте также: Что такое техническое обслуживание.

Peĸoмeндaции cпeциaлиcтoв. Oтвeты нa пoпyляpныe вoпpocы 

Πoчeмy co вpeмeнeм нapyшaютcя yглы ycтaнoвĸи ĸoлec нa aвтo? 

В процессе эксплуатации автомобиля происходит естественный износ деталей и элементов подвески. В частности, изнашиваются сайлент-блоки, соединительные резинометаллические узлы — резина «деревенеет», «проседает», трескается. Металлические соединения также подвержены износу, и в процессе увеличения зазоров между ними изменяются и углы установки колес. Чем выше интенсивность эксплуатации автомобиля и чем тяжелее условия его повседневной эксплуатации, тем интенсивнее процессы износа. При тяжелых и особо тяжелых условиях эксплуатации контроль за развалом-схождением должен быть и более скрупулезным, следует сокращать межрегламентные межсервисные пробеги и сроки.  

Пoчeмy aвтoмoбиль вeдeт в cтopoнy пpи нopмaльнoм paзвaлe-cxoждeнии и пocлe eгo пpoвeдeния?

Даже после проведения работ на стенде проверки развала-схождения и установки «правильных», регламентных углов установки колес случается так, что автомобиль все равно уводит в сторону. В порядке сложности проблемы и простоты (или сложности) ее решения профессиональные механики выстраивают следующие причины:

1. На увод автомобиля с полосы движения может влиять разница давления в управляемых колесах.  Рекомендации: следует выровнять давление во всех колесах. Но на самом деле, еще на стенде механик вначале проверяет давление в колесах, а только потом приступает к процессу проверки и регулировки углов. Данная проблема возникает не в день выезда с СТО, а значительно позже.
2. Следующей причиной может оказаться неравномерный износ протектора в процессе предыдущей эксплуатации автомобиля, либо деформация одной из покрышек (или колесного диска) в процессе интенсивной эксплуатации или в результате удара о дорожное препятствие. Также в результате удара или интенсивной эксплуатации может нарушаться балансировка колеса, значит вам дорога — в шиномонтажный цех. Рекомендация: следует передние колеса поменять местами. Если увод автомобиля прекратился, значит на автомобиле можно ездить без опаски и ожидать следующего регламентного ТО. Если увод продолжается в ту же сторону, значит проблема в геометрии и целостности подвески. Если начался увод в другую сторону, значит проблема в самом колесе – диске или покрышке.
3. Иногда автомобиль уводит в сторону наклона проезжей части. За городом это — сторона дорожного полотна ближе к обочине, в горах – в сторону поворота (изгиба) дороги. На городских улицах этот наклон случается ближе краю проезжей части, к бордюру, но чаще всего городские улицы – ровные (кроме выбоин, ям и тп.). К неисправностям автомобиля эта проблема не относится.

Как давление в колесах влияет на управление автомобилем?

Разница давлений в колесах на управляемость и безопасность автомобиля влияет – напрямую.

Пониженное давление приводит к перерасходу топлива, поскольку увеличивается сопротивление качению, но главное — приводит к повышенному износу покрышки. Падение давления на 0,1 атм в одном колесе приводит к 5-процентному росту расхода топлива, а на 0,2 атм — уже к 20-процентному. Практика!

Повышенное давление в колесе уменьшает сопротивление качению (соответственно,  уменьшается и расход топлива), но оба варианта  нарушения величины давления, предписанного заводом-изготовителем автомобиля или покрышки, приводит однозначно к повышенному износу автомобильной шины, вплоть до ее разрушения.

He пpeнeбpeгaйтe контролем дaвлeния в шинax. Hyжныe знaчeния yĸaзaны в Инcтpyĸции к автомобилю, нa внyтpeннeй пoвepxнocти лючĸa бeнзoбaĸa или нa водительской двepнoй cтoйĸe. 

Что касается пpaвильной геометрии paзвaлa-cxoждeния, то это — зaлoг вaшeй бeзoпacнocти, и проверку углов установки ĸoлec cлeдyeт пpoвoдить систематически и тoльĸo y пpoфeccиoнaлoв. 

B oнлaйн-ĸaтaлoгe Autоbооkіng coбpaны coтни aвтocepвиcoв, где вы можете  cдeлaть развал-cxoждeниe . C пoмoщью peйтингoвoй cиcтeмы oтзывoв и oцeнoĸ мoжнo пoдoбpaть лyчший cepвиc и oфopмить зaявĸy.

Если Вам необходимо провести развал-схождение, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:

ᐉ Что развал-схождение означает? Кастер

От простой операции, которая у опытных механиков занимает около получаса, зависит не только ресурс подвески и ходовой, но также управляемость машины и даже безопасность экипажа автомобиля! Что такое развал и схождение, и как правильно следить за этими параметрами?

Что такое развал?

Под развалом стоит понимать угол между вертикальной осью колеса и плоскостью его вращения. Развал принято называть:

• Отрицательным, если верхняя часть колеса направлена внутрь кузова машины.
• Положительный — при направленности верхней части шины от кузова автомобиля.

Развал колес меняется в зависимости от крена машины, от уровня загрузки, при различных ходах подвески.

Изменением и подстройкой развала можно добиться максимального контакта шины с дорогой.

Принято считать, что отрицательный угол развала благоприятно влияет на управляемость автомобиля, что особенно сказывается в поворотах. В то же время, чрезмерно отрицательный развал уменьшает пятно контакта шины и дорожного полотна.

Положительный угол развала может использоваться только на некоторых гоночных автомобилях при учете особенностей конкретной трассы, или же в случае, если машина с полной нагрузкой будет иметь нейтральный, или отрицательный развал.

Что такое схождение?

Схождение — это угол между вектором движения колес автомобиля и плоскостью их вращения. Как правило, под схождением понимают суммарный угол обоих колес одной оси, так как они взаимосвязаны. Но существуют автомобили, которые позволяют регулировать угол схождения каждого колеса отдельно. 

Как и развал, схождение измеряется в градусах, или миллиметрах. Обычно схождение, точнее его большой угол, в большей степени влияет на ускоренный износ шин. Принято считать, что угол схождения в пять и больше миллиметров может стереть новый комплект резины за 1000 км и даже меньше. 

Что такое угол кастора? 

Этим термином обозначают угол, на который отклоняется колесо по продольной оси при повороте с помощью рулевого механизма. Кастор положительно влияет на управляемость автомобиля в поворотах, также способствует тому, чтобы при выходе из поворота рулевое колесо возвращалось в нулевую точку и управляемая ось возвращалась к прямолинейному движению. У разных автомобилей этот параметр может варьироваться от 0,5-1 градуса до 7 градусов. Как правило, автомобили с усилителем руля имеют больший угол кастора, чем машины без него.

Почему бывают разные углы наклона колёс?

И схождение, и развал, и кастор не могут быть на всех автомобилях одинаковыми. Эти параметры зависят от конструкции подвески, габаритов, веса транспортных средств, от их целевого предназначения. Потому и параметры разнятся. Так, авто с околонулевым значением развала отличалось хорошей курсовой устойчивостью при движении по прямой. Многие классические автомобили имели положительный развал, что компенсировалось при полной загрузке авто, и тогда мягкая подвеска сжималась и «создавала» нулевой развал. Отрицательный развал существенно уменьшает снос в поворотах, а также деформацию шин при маневрах, что положительно сказывается при скоростном маневрировании. 

Как производится настройка развал-схождения?

Для проверки углов развала и схождения существует несколько видов стендового оборудования — оптические, лазерные, раньше по старинке все измеряли линейками, измеряя увод и разницу углов.

Большинство автомобилей не позволяет выставить отличительные от стандартных заводских параметров. К примеру, при использовании современного лазерного стенда на колеса машины устанавливается комплект датчиков. Они должны максимально точно совпадать с плоскостью колеса. Для достижения такого эффекта они, как правило, надеваются на колесные болты.

Опираясь на показания оптических и лазерных датчиков, блок управления передает на подключенный компьютер все данные, и на мониторе отображается имеющееся картина со всеми отклонениями от идеальных параметров. В программе заданы заводские параметры тысяч моделей и конфигураций автомобилей. Лицензионное программное обеспечение умеет даже подсказывать мастеру необходимые манипуляции: что нужно открутить, что ослабить и что подтянуть. Порой достижение оптимальных показателей углов не достичь без замены некоторых компонентов подвески.

Схождение чаще всего изменяется вкручиванием/выкручиванием гайки на рулевой тяге. За развал обычно отвечают стойки подвески, или эксцентрики, установленные на оси передних рычагов.

Когда проводить регулировку?

• Автомобильные инженеры советуют выполнять проверку и регулировку углов развала и схождения дважды в год.
• Когда именно? Оптимально выполнять эти процедуры после сезонной замены шин. За полгода насобирается большое количество пойманных ям, ударов, которые передаются на подвеску и понемногу сбивают заданные заводом-изготовителем параметры, да и планомерный износ подвески никто не отменял.
• Также развал-схождение в обязательном порядке важно выполнять после ремонта и замены отдельных компонентов подвески. К примеру, износ шаровых опор влияет на оба параметра, от состояния сайлент-блоков больше зависит схождение. Потому в целях экономии средств и личного времени мы рекомендуем приурочить диагностику ходовой к смене шин.

Как сход-развал влияет на ресурс шин?

Неправильно выставленные, или сбитые углы развала и схождения отрицательно сказываются на ресурсе шин. При некорректных значениях развала интенсивнее стирается одна из сторон колеса. При положительном развале быстрее изнашивается внешняя сторона протектора, а при отрицательном — внутренняя. При нарушении углов схождения  на протекторе появляются «зацепы», или заусеницы, которые появляются в результате мелкоамплитудного биения шин по дорожному покрытию в поворотах.  

Опытные шиномонтажники подтвердят, что более 20% автомобилей имеют неравномерно изношенные шины. Это, отчасти, говорит о том, что водители забывают следить за состоянием машины, но также и намекает на высокую надежность подвесок современных авто. Если бы возникала необходимость менять компоненты ходовой, то и к сходу-развалу прибегали автомобилисты чаще.

Важно понимать, что сильно сбитое развал-схождение может буквально за одну загородную поездку на несколько сот километров стереть почти полностью пару, или комплект резины. Для этого достаточно попасть колесом в большую яму, или долгое время (несколько лет) игнорировать регулировку этих значений.

Итоги

Вместо итога мы хотим предложить несколько важных советов, которые помогут сохранить управляемость и комфорт вашего автомобиля на долгие годы, а также позволят сэкономить вам, как автомобилисту, средства.

1. Выполняйте проверку и регулировку углов развала и схождения не реже двух раз в год.
2. Проверку желательно проводить сразу после смены летней и зимней резины.
3. Мы не рекомендуем отклоняться от рекомендованных заводом-автопроизводителем характеристик схода и развала.
4. Сбитые сход и развал больше, чем на 5 мм могут сократить ресурс шин до 800-1000 км.
5. При выборе места для развал-схождения выбирайте станции с лазерными стендами – они имеют наивысшую точность на рынке, и эта процедура займет у вас меньше всего времени.

Что такое развал автомобиля? (Положительные и отрицательные эффекты)

Одной из самых неправильно понятых концепций в автомобилестроении является выравнивание передней части. Термин выравнивание передней части относится к ориентации передних колес транспортного средства по отношению к дороге впереди, а также к остальной части самого транспортного средства. Выравнивание передних шин автомобиля напрямую определяет направление движения передней части и влияет на износ шин в целом

Хотя большинство знакомы с концепцией схождения передних колес, гораздо меньше людей могут различать другие формы регулировки, связанные с выравниванием . Помимо «схождения», большинство автомобилей также имеют регулируемые настройки кастера и развала. Из этих двух оставшихся регулировок развал является наиболее важным для общего износа шин.

Развал автомобиля обычно анализируется во время выравнивания передней части и корректируется по мере необходимости. Чрезвычайно положительный развал, а также крайне отрицательный развал могут очень быстро изнашивать шины автомобиля, а также негативно влиять на управляемость автомобиля.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о важности развала передних колес, а также о процессе центровки передних колес в целом.

Связанные – Сколько стоит выравнивание?

Содержание

Что такое развал?

Термин «развал» относится к различию между вертикальной осью шины/колеса транспортного средства и истинной вертикальной осью шасси транспортного средства непосредственно вперед или назад. Эта разница измеряется как угол в градусах и записывается для обеих передних шин автомобиля во время одной процедуры развал-схождения.

Проще говоря, развал связан с ориентацией внутрь/наружу верхней половины колеса/шины транспортного средства в сборе. Отрицательный развал относится к наклону верхнего сегмента шины внутрь, в то время как положительный развал относится к наклону верхнего сегмента шины наружу.

В идеале большинство современных автомобилей имеют слегка отрицательный угол развала 0,5-1 градус. Это обеспечивает оптимальный баланс и сцепление на поворотах, а также предотвращает чрезмерный износ протектора. Отрицательный развал, превышающий эту отметку, может оказаться вредным и даже привести к быстрому износу протектора.

Читайте также – Что такое Toe? (на автомобиле)

Развал и кастер

Термин «кастер» относится к наклону вперед или назад компонентов рулевого управления/подвески автомобиля относительно точки их пересечения со ступицей каждого колеса. Это отличается от настроек развала автомобиля, которые определяют внутренний/наружный угол верхнего квадранта шины по отношению к шасси автомобиля.

По общему правилу регулировка кастера автомобиля практически не влияет на износ шин. Тем не менее, настройки кастера транспортного средства связаны с прямолинейными характеристиками или их отсутствием.

Правильно отрегулированный кастер приводит к естественному центрированию колес автомобиля после того, как с рулевого колеса снимается всякое усилие. Это значительно снижает количество действий, которые требуется от водителя, чтобы предотвратить ненужное блуждание.

См. также – Отрицательные и положительные эффекты кастера

У всех ли автомобилей есть развал?

Все автомобили имеют некоторую степень развала, даже если такие углы не регулируются независимо. Развал играет ключевую роль в управлении автомобилем, а также в том, как изнашиваются шины автомобиля. Без определенного угла развала автомобиль будет страдать от ряда в значительной степени вредных последствий.

Несмотря на то, что некоторые автомобили имеют 0-градусную или статическую регулировку развала, большинство из них имеет слегка отрицательный развал с завода. Это положительно влияет на способность автомобиля проходить повороты и улучшает контакт протектора с дорожным покрытием в различных условиях.

Однако некоторые автомобили также выпускаются с завода с определенной степенью положительного развала.

Отрицательный эффект развала

Чрезвычайно отрицательный развал

Подавляющее большинство транспортных средств на дорогах сегодня имеют определенную степень отрицательного развала. Это, конечно, неспроста, ведь такая геометрия передней части обеспечивает лучшую управляемость и повышенные возможности прохождения поворотов. В свою очередь, это предотвращает недостаточную поворачиваемость при попытке преодолеть умеренно крутые повороты на скорости.

Однако чрезмерно отрицательный развал также может иметь свой набор нежелательных эффектов. Если он выходит за пределы спецификации, отрицательный развал может вызвать определенную степень избыточной поворачиваемости, а также привести к тому, что автомобиль будет двигаться вдоль неровностей дорожного покрытия. Кроме того, развал такого типа может привести к чрезвычайно быстрому износу внутреннего плеча шины.

См. также – Стоимость балансировки шин (сравнение 11 сервисных центров)

Положительный эффект развала

Хотя положительный развал можно найти на ограниченном количестве дорожных транспортных средств, такие регулировки развала обычно предназначены для внедорожной техники, такой как тракторы.

Регулировка развала такого типа значительно снижает усилие на рулевом колесе, значительно облегчая маневрирование в сложных условиях. Хотя положительный развал идеален при определенных обстоятельствах, он может оказаться менее практичным в автомобильных приложениях.

Слишком большой развал в положительном градусе может привести к тому, что транспортное средство будет блуждать, и его будет трудно удержать в пределах полосы движения.

Развал такого типа также может привести к чрезвычайно быстрому износу внешних краев передних шин автомобиля. Это может оказаться проблематичным, поскольку чрезмерный износ плечевой зоны может резко сократить срок службы шины.

Как регулируется развал?

Настройки развала автомобиля регулируются с помощью специального подъемника, известного как выравнивающая стойка. В этой стойке используется компьютерный интерфейс для выполнения серии измерений, все из которых учитываются, чтобы предоставить техническому специалисту ценную информацию для правильной настройки.

Прежде чем приступить к самому процессу регулировки, следует проверить все компоненты рулевого управления и подвески на наличие чрезмерного износа, чтобы предотвратить непреднамеренное смещение.

Способ регулировки развала колес зависит от общей конструкции передней части автомобиля. Однако сам процесс выравнивания обычно включает в себя манипулирование одним или несколькими типами регуляторов для получения желаемых результатов.

К наиболее распространенным из всех устройств регулировки развала относятся болты с эксцентриковыми шайбами, кулачковые болты и шарнирные соединения. В качестве альтернативы на некоторых автомобилях требуется регулировка регулировочных прокладок на стойках.

Процедура юстировки завершится только после того, как данные, отображаемые на мониторе юстировочной стойки, будут отражать допустимые значения. Эта информация записывается с помощью цифровой камеры, которая улавливает отражение инфракрасных лучей, направленных на серию оптических отражателей, установленных на колесах.

• Автор
• Последние сообщения

Стив Купер

Владелец журнала Auto Trends Magazine

Стив является бывшим сертифицированным техником ASE и имеет степень в области технологий автомобильного обслуживания в Weber State. Когда он не ищет 10-миллиметровую головку в своем гараже, он наслаждается хорошим барбекю с семьей и друзьями.

Последние сообщения Стива Купера (см. все)

Ваш путеводитель по развалу, кастеру и схождению

Независимо от того, садитесь ли вы за руль семейного седана или полноприводного автомобиля с большим дорожным просветом, правильное выравнивание имеет большое значение. долгий путь. Вы хотите иметь возможность пройти поворот, не пролив латте или энергетический напиток, и вы, конечно же, хотите иметь возможность ехать по прямой, не пробиваясь через каждую милю. Когда развал, кастер и схождение правильно согласованы со спецификациями вашего автомобиля, об этих настройках легко забыть. Но когда какой-либо из трех параметров не выровнен, вы заметите это по рулевому колесу, расходу топлива и износу шин.

Вот как развал, кастер и схождение помогают максимально эффективно использовать шины и экономить топливо, а также повышают безопасность и управляемость.

Развал влияет на износ шин

Наклон шины и колеса внутрь и наружу (если смотреть спереди автомобиля) называется развалом. Когда верхняя часть шины наклонена внутрь, это отрицательный развал. Положительный развал означает, что верхняя часть шины наклонена наружу. Каждый производитель устанавливает определенный развал для каждого автомобиля, который он производит, который может быть положительным, отрицательным или нулевым (0º). Когда развал находится под правильным углом, шина и колесо катятся прямо.

Как правило, развал играет ключевую роль при прохождении поворотов. Если развал выходит за пределы диапазона производителя, это может вызвать проблемы с управлением и чрезмерный износ шин, что будет стоить вам денег. Если в автомобиле предусмотрена регулировка развала задних колес, регулировка развала задних колес играет большую роль в обеспечении устойчивости на прямых и в поворотах.

Изображение: Hunter Engineering Company

Кастер влияет на управляемость

Вы когда-нибудь пробовали ездить на велосипеде без помощи рук? Тот факт, что вы смогли, означал, что у вашего велосипеда положительный кастер. Если бы кастер был нулевым (0º) или отрицательным, ездить таким образом было бы почти невозможно. То же самое можно сказать и о вашем автомобиле.

Современные автомобили имеют определенный положительный кастер, при этом ось рулевого управления наклонена назад к водителю. Хотя кастер не влияет на износ шин, как развал, он оказывает большое влияние на рулевое управление и управляемость.

Чем выше кастер, тем выше устойчивость транспортного средства на высоких скоростях. Меньший кастер означает более отзывчивое управление.

Изображение: Hunter Engineering Company

Схождение является наиболее важным углом для срока службы шины

Из всех углов схождение может выйти из строя легче всего. Схождение, правильно откалиброванное в соответствии со спецификациями производителя (которое может быть как слегка положительным, так и отрицательным), будет равно нулю (0º) на дороге. Это означает, что все шины и колеса в сборе (передние и задние) направлены в одном направлении.

Что значит, если схождение не выровнено? Это означает, что ваши шины изнашиваются быстрее, чем должны, и вы сжигаете больше топлива, чем необходимо. Когда схождение находится под правильным углом, трение шин меньше при качении.

Двигатель начал есть масло – что делать владельцу авто?

Масложор — очень знакомая проблема для многих автомобилистов. Но далеко не все знают, с чем именно связано такое поведения автомобиля. Чаще всего люди задумываются о том, что это вполне нормальное явление. Тем более, производитель указывает, что нормальный расход масла в двигателе составляет определенное количество грамм на 1000 км. Если не вести учет, сложно вообще подсчитать, сколько же именно литров потребляет масла ваше авто. На самом деле, производители указывают подобные цифры расхода смазочной жидкости для перестраховки, чтобы не предоставлять капитальный ремонт в первые 100 000 км пробега. Расход на новых двигателях вполне понятен — детали притираются, масло выгорает, его нужно исправно доливать. Но после обкатки потребление масла должно прекратиться практически полностью. Исключение составляют большие агрегаты V6 и V8 с рабочим объемом от 3 л. В таких двигателях часто нормальное потребление масла доходит до 1 л на 1000 км.

Если же вы столкнулись с увеличением нормального потребления смазочной жидкости или с появлением этого эффекта на малолитражке, стоит сразу же обратить внимание на возможные причины. Сразу же у большинства владельцев проходит холодок по спине — светит капитальный ремонт. Но не всегда все так трагично. Стоит разобраться с первопричинами подобных неполадок, чтобы убедиться в наличии проблемы. Очень часто причина оказывается в другом, а владелец уже едет на СТО тратить большие деньги. Проблема в том, что и станции обслуживания бывают разные. Вам могут рассказать страшные истории о необходимости дорогой капиталки, а на самом деле нужно было сменить маслосъемные колпачки, к примеру. Поэтому не следует сразу расстраиваться и собирать деньги на новый двигатель. Первым делом нужно провести диагностику двигателя и выяснить причины расхода масла.

Почему вообще агрегат может есть масло?

Существуют десятки причин такого поведения силовой установки. Для одних конструкций ДВС это вполне нормально, для других — противоестественно. К примеру, владельцы V6 от Volkswagen замечают, что в нормальном режиме эксплуатации расход смазочной жидкости составляет от 0.5 до 1.5 л на 1000 км, и это не связано с какими-либо конструктивными дефектами. Просто конструкция двигателя подразумевает выгорание определенного количества смазочного материала в процессе работы.

Также стоит рассматривать такие причины масложора:

• пора менять маслосъемные колпачки — особенно проблематичен этот момент на некоторых японских агрегатах и на двигателях Ford, и заменить эти детали стоит как можно скорее после появления симптомов;
• залито некачественное масло — очень часто причиной такого аппетита ДВС является некачественный смазочный материал, в этом случае стоит провести его замену на подходящую смазку;
• несвоевременное обслуживание — как только масло отработало свой ресурс, оно начнет сгорать и вредить агрегату, стоит вовремя ездить на обслуживание и не пропускать замену масла;
• стиль поездки — при постоянной работе на повышенных оборотах естественной реакцией будет более быстрая отработка ресурса масел, менять в таком случае смазку стоит в 2 раза чаще, чем в указано в регламенте;
• износ блока цилиндров — это самая критичная ситуация, при которой очень часто ремонт двигателя вообще невозможен или нецелесообразен по цене, так что такой вариант будет самым дорогостоящим.

Есть смысл поездить на несколько станций, а не пользоваться услугами одного сервиса. Проблема в том, что далеко не каждый владелец автомобиля хорошо знаком с особенностями работы ДВС, и на этом опытные и хитрые владельцы сервисных центров часто наживаются. Вам могут заменить колпачки, сделать ревизию головки блока, а взять денег как за капитальный ремонт. Такие случаи все чаще встречаются даже в крупных сервисных центрах, поэтому сбор разных мнений — лучшее решение в этой ситуации.

Что делать сразу после обнаружения расхода масла?

Если раньше ваш автомобиль уверенно держал уровень смазочной жидкости от замены до замены, а сегодня что-то изменилось, стоит первым делом обратиться к мастерам. Лучше всего выбрать сервис, где есть компьютерная диагностика двигателя в разных динамических нагрузках. В частности, нужна диагностика непосредственно на высоких оборотах, которая учитывает множество факторов и дает живую картинку состояния мотора. Диагностика необходима перед тем, как разбирать агрегат и тратить деньги на его ремонт.

Важно учитывать такие особенности поведения автовладельца:

• паниковать и обращаться в первый попавшийся центр для ремонта двигателя не стоит, важно размеренно принять верное решение, опросив нескольких опытных специалистов в сфере моторов;
• начавшийся жор масла далеко не всегда говорит о необходимости ремонта, особенно странным должен вам показаться резкий старт потребления смазочной жидкости из картера двигателя;
• немаловажным фактором будет хладнокровие при оценке любых возможных действий, не стоит соглашаться сразу же на предложенный контрактный двигатель или замену блока мотора на новый;
• оцените обстановку, прочтите информацию на форумах, различных специализированных сайтах, чтобы получить непредвзятые мнения, вполне возможно, что никакого ремонта и вовсе не потребуется;
• визуально оценит состояние двигателя, случается так, что виновником «расхода» масла становится неплотно завинченная пробка для слива отработки в картере, и это не самая редкая ситуация.

Только после такого комплекса действий вы можете приступить к конкретному решению проблемы. Если все диагностические меры показали, что виновником является именно блок цилиндров, придется решаться на капитальный ремонт. Стоит также помнить о том, что современные агрегаты малолитражек с объемом до 1.8 л практически никогда не подлежат капитальному восстановлению. После начала жора масла и подтверждения поломок для них следует найти полноценную замену.

Что будет, если не ремонтировать движок?

Повышенный расход смазочной жидкости довольно часто свидетельствует о серьезных проблемах в агрегате. Если вы приняли решение и дальше продолжать поездки на автомобиле с повышенным расходом, то будьте готовы к самым неприятным последствиям. Вполне возможно, что двигатель заклинит в один прекрасный момент, придется вызывать эвакуатор и очень дорого ремонтировать автомобиль. Многие владельцы заезжают машину до дыр, а потом принимают кардинальные меры по ремонту.

Последствия жора масла могут быть следующие:

• постепенное увеличение расхода масла из-за ухудшения состояния агрегата, увеличение зазоров в камере сгорания топлива, повышение расхода и увеличение дребезга в салоне при работе ДВС;
• подход к точке невозврата, когда восстанавливать и ремонтировать движок уже не будет никакого смысла, в этом случае придется купить другой агрегат, а это довольно дорого для любой модели;
• аварийная ситуация на трассе, когда на скорости двигатель может заклинить, очень часто это становится причиной потери управления, резкого торможения заклинившими колесами, к примеру;
• разрыв блока цилиндров из-за разлетевшейся внутренней части агрегата, в этом случае самым безопасным будет разрушение подкапотного пространства, если обороты установки были не слишком высокие;
• разрушение деталей головки блока, которые отвечают за циркуляцию масла в силовом агрегате, так как качество смазочной жидкости будет сильно понижено из-за разрушений в блоке.

Достаточно 10 000 км проехать с повышенным потреблением масла, чтобы получить настоящие проблемы с машиной. Очень часто на масложор жалуются владельцы двигателей VAG с турбинами типа TSI. Моторы отлично настроены, имеют хорошее сочетания расхода топлива и КПД, но конструкция оказалась не самой надежной, поэтому любые проблемы с агрегатом вызывают непомерное потребление смазки. С этим агрегатом связано много историй полной замены, когда владельцы вынуждены были платить огромные суммы денег за восстановление авто.

На каких автомобилях еще есть данная проблема?

Дизельные двигатели очень редко страдают масложором. Иногда этот фактор появляется на моторах все того же Volkswagen. К примеру, на дизельных двигателях, адаптированных под Skoda Yeti крайне часто замечен повышенный расход смазочной жидкости. Иногда подобными проблемами страдают бензиновые двигатели Subaru, и здесь нужно крепко задуматься о срочном ремонте силового агрегата.

Также повышенный расход масла встречается на таких автомобилях:

1. Mazda 6 с 2-литровыми моторами просто болеют повышенным потреблением очень дорогостоящего масла — до 3 л на 1000 км может уходить при сильном раскручивании агрегата. Двигатель нередко нуждается в серьезном ремонте.
2. Volkswagen TSI с 2010 до 2012 лет выпуска — именно в этом время на VAG прошла революция силовых агрегатов, остались фактически только турбированные версии, которые получили массу проблем, с этого периода VW не считается самым надежным европейским автомобилем.
3. Lada. Масложором страдают последние агрегаты 1.8 л, которые разработали для Весты. Если началось потребление смазочной жидкости сверх разумной нормы, значит, нужно чинить головку блока, таких поломок на первых двигателях было чрезмерно много.
4. Mitsubishi Lancer. Это король масложора — все его агрегаты очень активно потребляют смазку, и сделать что-то с этим неприятным событием невозможно. Особенно отличается нерациональным использованием смазки Lancer 9.
5. Спортивные автомобили BMW. Спортивные движки разрабатывались не для поездок по городу или трассе, а для спорта, поэтому потребление масла в них до 2 л на 1000 км считается полной нормой.

Как видите, ситуации с движками от разных компаний могут быть разными. В частности, очень важно знать особенности двигателя в своем авто. Бывает так, что после покупки б/у машины новый владелец замечает расход масла и начинает паниковать. Поездки на СТО подтверждают причины для его паники, появляются серьезные расходы. Очень важно вовремя остановиться и прочитать информацию о машине, двигателе и поведении всех основных технических узлов. Чаще всего это позволит успокоиться и выстроить нормальные режимы поездки.

Предлагаем посмотреть видео про масложор и его устранение:

Подводим итоги

В современных автомобилях причинами повышенного расхода масла могут стать забитые сажевые фильтры, вышедшие из строя клапаны EGR и прочая электроника, которая дает неправильные сигналы в «мозги» силового агрегата. Это становится причиной изменения режимов работы, а также может постепенно привести к настоящим проблемам. Нельзя не обращать внимание на постоянно увеличивающийся расход масла в силовом агрегате. Но если потребление стабильно и находится на среднем уровне для данного типа агрегата, то спешить с капитальным ремонтом не стоит. С другой стороны, нужно также оценить состояние автомобиля, его пробег.

Если по отзывам владельцев вы убедились, что на пробеге вашего авто уже часто делают капитальный ремонт, стоит собирать деньги на этот процесс. Но и здесь могут быть подводные камни. В частности, стоит проследить за качеством устанавливаемых запчастей, условиями проведения сервиса. Если мотор будет собран с ошибками даже в моменте затяжки болтов, проблем в будущем избежать не получится. Скорее всего, такой ремонт выведет из строя агрегат уже на первых стадиях его работы. А вы когда-нибудь сталкивались с повышенным расходом масла в авто?

Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Что делать, если начался масложор двигателя? Причины и выходы

Масло на свечах зажигания – что это значит, и как исправить?

Что делать, если двигатель начал брать много масла?

Масло давит через щуп: когда возникает такая ситуация и как её можно избежать?

Можно ли смешивать моторные масла для получения нужных характеристик?

К списку статей

Социальные комментарии Cackle

Из-за чего двигатель ест моторное масло? Пять основных причин расхода масла в двигателе.

Автор Master OffRoad На чтение 14 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано 14.04.2022

Содержание

1. Таблица с причинами
2. Основные причины жора масла
3. 1. Проблемы с работой цилиндро-поршневой группы
4. 2. Проблемы с головкой блока цилиндров и износом поршневых колец
5. Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
6. Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет
7. Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.
8. Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?
9. Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
10. Последствия перегрева двигателя
11. Турбина
12. Активная езда
13. Видео: почему новый двигатель ест масло
14. Примеры двигателей с повышенным расходом
15. Нормальный расход масла
16. Для атмосферных ДВС
17. Для дизельных моторов
18. Норма для турбированных двигателей
19. Работы по устранению большого расхода масла в двигателе
20. Какое масло брать при большом расходе

Таблица с причинами

Основные причины жора масла

Причин, которые оказывают влияние на увеличенный расход моторного масла, может быть несколько. Поэтому стоит подробно ознакомиться и разобраться в них.

1. Проблемы с работой цилиндро-поршневой группы

Зачастую основой проблем с увеличенным потреблением смазочной жидкости является плачевное состояние цилиндров, поршней и их колец. Если мотор исправен, то при достижении значения рабочей температуры зазор между стенками цилиндра и поршнем, становится минимальным. Соответственно, кольца будут максимально близко прилегать к цилиндрам. В процессе эксплуатации автомобиля цилиндр меняет  форму. В месте, где достигается предельное значение линейной скорости движения поршня, то есть в середине, диаметр цилиндра постепенно будет увеличиваться. За счёт боковой нагрузки, поступающей со стороны шатунов, износ будет неравномерным. Таким образом, цилиндр становится овально-бочкообразной формы. При такой деформации кольца изнашиваются и  утрачивают возможность отслеживать форму стенок цилиндров.

В случае значительного ухудшения работы поршневой системы происходит увеличение зазоров, находящихся между стенкой цилиндра и маслосъёмными кольцами (залегшие кольца). По этой причине кольцо не сгоняет масло полностью, и жидкость остаётся на стенах. Как только смазочный материал попадает в камеру сгорания, он становится чёрным дымом и выходит при помощи выпускной системы. Указанные процессы и становятся причиной того, что транспортные средства с изношенными мотора так «коптят”.

Высокое потребление моторной смазки может сопровождаться не только чёрными, но и синими выхлопами. Чтобы быть уверенным именно в причине явления, скрывающейся за возросшим потреблением смазки, стоит воспользоваться газоанализатором. Есть ещё и народный способ проверки, заключающийся в прикрытии на небольшое время выхлопной трубы чистым бумажным листком. Наличии пятен жира на бумаге в выхлопах говорит о присутствие масла.

Попасть в камеру сгорания и выйти из неё чёрным дымом масло может и из-за износа деталей в паре трения, состоящей из клапана и его направляющей. Во время постоянной работы машины происходит увеличение люфта клапана в месте посадки. Далее эта деталь будет разбивать сальниковое уплотнение, включающее в себя маслосъемный колпачок, собирающий масляные излишки.

Если в моторе установлен блок, изготовленный из алюминия, то при постоянном перегреве двигателя начнётся процесс коробления блока цилиндров. Это станет причиной возросшего потребления смазки силовым агрегатом.

Самыми неприятными ситуациями, когда жор масла становится заметен автовладельцу, являются тяжёлые повреждения цилиндро-поршневой группы. К ним можно отнести, к примеру, лопнувшее кольцо.

2. Проблемы с головкой блока цилиндров и износом поршневых колец

Единственным проблемным местом в  исправном двигателе, сквозь которое смазке удаётся попасть в камеру сгорания, являются направляющие втулки клапанов. Чтобы эта пара трения нормально работала, она должна обеспечиваться маслом, даже несмотря на то, что современные втулки из бронзы или металлокерамики могут функционировать при наличии небольшого количества смазывающей жидкости. Ограничение количества масла, которое остаётся на стебле клапана выполняют маслосъёмные колпачки. Вот только эти элементы конструкции с течением времени также подвержены износу. Итогом становится плавное увеличение количества смазки, остающейся на клапанах. И если эта особенность на выпускном клапане практически незаметна, то с впускного клапана лишнее масло очень быстро уносится воздухом в камеру сгорания.

Основным симптомом износа  маслосъёмных колпачков является усиление дыма при перегазовке. Происходит это по причине того, что дроссельная заслонка при повышенных оборотах закрывается. При этом значение разрежения во впускном коллекторе находится на максимальном пределе. Соответственно, масло будет, в прямом смысле слова, высасываться через направляющие в цилиндр. Если не обратить внимания на проблему, то произойдёт износ направляющих и возникновение поперечного люфта клапана. А вот эту проблему не поможет решить даже замена на новые маслосъёмные колпачки.

Вас также заинтересует:

• Как открутить масляный фильтр подручными приспособлениями
• Как самостоятельно проверить уровень масла в двигателе?
• Почему при торможении падают обороты и машина глохнет?

Среди причин повышенного износа маслосъёмных колпачков и колец выделим:

• большой километраж;
• постоянные перегревы силового агрегата;
• неверно подобранная вязкость или тип смазки;
• неверно подобранные присадки;
• постоянная перегазовка;
• ежедневное использование мотора на максимальной мощности;
• запуск на холодную.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Бывает такая ситуация – компрессия в норме, сальники клапанов заменены новыми, а всё равно наблюдается перерасход смазочной жидкости. Причём расход нормализуется, когда уровень масла близок к минимальному. Причиной может стать неправильно работающая система вентиляции картера. Выхлопные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны отправляться на дожигание. Но при использовании некачественной смазки система вентиляции забивается. В таком случае предлагается кардинальный выход – приобрести промывочную жидкость, с помощью которой удалить остатки моторной смазки, а вместе с ними шлаки и нагар, после чего залить оригинальное масло и поменять масляный фильтр. Проведение такой процедуры лучше доверить специалисту.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет

Прокладки мотора подвергаются действию высоких температур, в результате чего часто деформируются, усыхают или покрываются трещинами. Тот же процесс происходит с сальниками и манжетами. В результате перекос сальника становится причиной того, что мотор расходует масло.

При частой работе мотора на максимальных оборотах и в повышенном температурном режиме происходит пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров. Если неисправность влияет лишь на масляные каналы цилиндров, то эту поломку сложно диагностировать, в то время как мотор все равно жрет масло. Чтобы её избежать, рекомендуют менять прокладки ГБЦ.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

• наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
• внутренней утечки масла, которая называется угар.

Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки.

Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

• Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
• Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
• Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
• Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
• Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.

Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Последствия перегрева двигателя

Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.

Турбина

Здесь все просто. Износ уплотнителей системы смазки приводит к попаданию лубриканта в одну из улиток нагнетателя.

Крайне опасно, так как жидкость может попасть в нагнетательную камеру, что приводит к неконтролируемому набору оборотов дизельных моторов. Как следствие — двигатель может пойти в разнос, уничтожив самого себя.

Избежать подобного поможет диагностика турбонагнетателя, своевременная замена изношенных узлов.

Активная езда

Причиной большого расхода масла двигателя, у некоторых водителей, может стать очень активная езда. Здесь все просто, чем выше обороты двигателя, тем больше расход масла.

Как проверить подвеску? Стук в подвеске: как понять, что стучит и где?

Состояние дорог — больная тема для всех, кто проживает на территории постсоветского пространства. Только некоторые страны бывшего СССР привели свои дороги в порядок, остальные — все никак не могут. Постоянная езда по «убитым» дорогам, так или иначе, сказывается на сроке службы подвески, которая выходит из строя уже спустя пару тысяч километров.

В идеале во время езды со стороны подвески не доносится никаких посторонних звуков или не дай Бог стуков. Малейшие отклонения от нормы могут свидетельствовать о том, что скоро придется что-то менять, причем, чем раньше вы обнаружите мелкую поломку, тем дешевле обойдется ремонт. Если вовремя не обнаружить порванную «резинку», спустя какое-то время можно «влипнуть» на замену рычага, тяги или целого узла, что гораздо дороже и сложнее. Поэтому, чтобы не допустить крупного ремонта, необходимо вовремя услышать «первые звоночки» позволяющие понять, что и где нужно срочно заменить. О том, как понять, что именно и где именно мы сейчас и поговорим.

Стук в подвеске: как понять, что стучит и где?

Как правило, быстрее из строя выходит именно передняя подвеска, так как она, во-первых, более нагружена (двигатель, коробка, и прочее оборудование), а во-вторых она, как правило, гораздо сложнее в техническом плане.

Стук может возникать из-за разрушения сайлентблоков рычагов, которые являются, по сути, мягкими прокладками в металлических соединениях. Чтобы понять, что где стучит, лучше, конечно, заехать на специальный стенд, который позволяет определить, что и где, но это не обязательно. Услышать, где стучит можно во время езды по неровной дороге, ваша задача понять, где именно стучит, например, спереди слева. После этого на подъемнике или на яме можно более детально изучить именно ту сторону, с которой доносится стук.

На яме производим осмотр на предмет «мертвых» сайлентблоков, на них можно увидеть выработку, трещины, разрывы и смещения в сторону тяги или болта. Лучше всего для этой задачи подходит монтировка или мощная отвертка, с ее помощью можно пошатать рычаги или соединение, если втулка имеет износ, выработку, при раскачивании она, так или иначе, проявится. В идеале рабочий целый сайлентблок не будет иметь большого хода и при его раскачивании на поверхности не будут видны трещины. Кстати, часто бывает, что сам сайлентблок визуально выглядит целым, однако из-за «усталости» резины, соединение уже не так прочно и смещается во время нагрузки или ударов.

Рулевое управление

Довольно часто причиной стука является рулевая рейка, из-за появления люфта в соединениях рейки, во время езды по неровностям можно услышать характерный стук. Кроме рейки «люфтить» может сам рулевой механизм, который имеет несколько карданных соединений. Чтобы понять есть люфт или стук можно просто раскачать «рулевое», стоя на месте, вывесив колеса или во время езды, явные проблемы будут слышны и заметны. На подъемнике можно рукой покачать рейку, если при этом ощущается люфт или расхлябанность, возможно это и есть источник стука.

Стойки и опоры

Многие автомобилисты с появлением первых стуков тут же начинают винить амортизационные стойки и опорные подшипники. Некоторые сразу же покупают новые и производят замену, однако бывает, что после этого стук никуда не девается. Задние сайлентблоки передних рычагов стучат очень похоже на то, как стучат стойки, поэтому прежде, чем ехать покупать новые, проверьте, что на самом деле стучит. Существуют различные методы проверки опорных подшипников и стоек, поэтому не спешите, исключите все возможные варианты и только после этого покупайте новые.

Из личного опыта могу рассказать, как однажды вместо того, чтобы заменить ремкомплект задних стоек, я сразу купил новые амортизаторы, хотя в этом не было никакой необходимости. Все, что нужно было купить — это несколько недорогих резинок, снять «аморты» и заменить изношенные элементы.

Шаровые опоры

Опоры, на конце которых имеется шар, или шарнирные соединения, есть в каждой подвеске. Убить шаровую довольно сложно при условии, что пыльник цел и в нем есть смазка. Но, это если вы будете ездить по условно хороших дорогах и ставить качественные детали. На бездорожье, где удары и большие нагрузки — норма, шаровые «живут» недолго, поэтому в случае появления стука проверьте есть ли люфт в шарнирном соединении. Для этого также поможет монтажка или небольшой лом. Также можно проверить шаровую и без каких-либо вспомогательных приспособлений, вывешиваем колесо и раскачиваем колесо влево/вправо и смотрим есть ли люфт. Если пыльник порван, и вы заметили это не сразу, скорее всего очень скоро шаровая выйдет из строя. В противном случае можно промыть шарнир, положить смазку и заменить пыльник.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей)

Как правило, «граната», как еще называют этот узел, не издает стука, она хрустит при повороте или когда руль повернут, и вы трогаетесь с места. ШРУС может «люфтить», что в конечном итоге будет проявляться в виде вибрации, ее скорее всего вы ощутите на руле. С такими неполадками лучше не шутить, деталь хоть и надежная, но все же бывают случаи, когда шарнир просто разваливается на скорости или становится причиной проблем с коробкой передач. Узнай как проверить ШРУС!?

Стук в задней подвеске

«Зад» авто обычно доставляет меньше неудобств, поскольку он не так нагружен, как «перед». Но, это не всегда и не у всех, есть немало коммерческих авто, которые перевозят грузы, потому задняя подвеска изнашивается не меньше, а иногда и больше, чем передняя. Очень часто задняя подвеска выходит из строя после того, как ее долго не нагружали и в один момент нагрузили. Происходит вот что, сайлентблоки закисают в одном положении, резинки «устают» и становятся менее эластичными, и вдруг вы нагружаете подвеску, рычаги изгибаются и подвеска принимает «непривычное» для нее положение. Если бы все резинки были эластичны, то при нагрузке ничего бы не произошло, но так как они «уставшие», то есть имеют микротрещинки и не имеют необходимой эластичности, то происходит разрыв.

Стойки и пружины

Как я уже говорил, бывает, что стучит сзади стойка амортизатора, причем проблема, как правило, не глобальна и «лечится» довольно просто. Звук металлический и звонкий появляется в основном после того, как вы нагружаете заднюю часть авто. Этот стук возникает в результате того, что уплотнители больше не выполняют свою работу и шток стойки просто барабанит по стакану кузова. Если стойки потекли, то стук также неизбежен, но в таком случае они не будут «держать» и это будет ощущаться во время езды, ухудшится управляемость, появится расхлябанность и клевки. Если стойки «не первой свежести», то в точках крепления могут быть изношены резинки, которые, в принципе, можно поменять, но, наверное, непросто будет найти, так как амортизаторы обычно меняются целиком.

Если пружина лопнула, будет слышен либо стук, либо щелчки, увидеть трещину пружины несложно, достаточно заехать на яму.

Рычаги и сайлентблоки

Производим осмотр такой же, как и спереди, все рычаги должны стоять на своих местах без смещения, сайлентблоки должны иметь эластичность и не должны иметь трещин.

Другие причины стука

Бывает, что стучит не подвеска, но большинство винит в первую очередь ее. Если у вас появился стук, постарайтесь найти, что и где именно стучит, возможно подвеска не имеет никакого отношения к этому стуку.

• Так рекомендую проверить лишний багаж, который может стучать и вводить вас в заблуждение.
• Запаска, если она закреплена не так как нужно, то стук или скрип может появиться и, как правило, когда вы едете по неровностям.
• Крышка багажника или пятая дверь. Частые глухие стуки могут быть похожи на стук стоек, однако нередко причина кроется в разбитых петлях или креплениях крышки багажника или пятой двери. Проверьте резинки и уплотнители, а также кронштейны и крепления.
• Выхлопная. Очень распространенная проблема, которая встречается среди автомобилистов. Люди меняют все подряд, недоумевая, что и где стучит, в итоге оказывается, надо было банально заменить крепление выхлопной или просто что-то где-то подтянуть.
• Элементы кузова. Если какой-то кронштейн, крепеж или соединение не закреплено, то при раскачивании «это» может ударяться о кузов, образуя различные звуки, похожие на стук. Даже не подключенный разъем или фишка, которая болтается и бьет по кузову, может создавать впечатление, что ходовая требует ремонта.
• Колеса. Согласен, абсурд, но, нередко бывает, что все кругом исправно и для устранения необходимо просто подкачать колеса.
• Опоры двигателя. Если подушки порваны или уже не держат, то при проезде неровных участков дороги, двигатель будет болтать из стороны в сторону, при этом вы будете слышать удары, похожие на стук подвески.

Вариантов на самом деле может быть много, ваша задача наиболее точно установить место стука, после чего на подъемнике найти в этом месте причину. Если необходимо можно заехать на «трясучку» и проверить там, что и где стучит. Также как вариант можно использовать стетоскоп. Можно попросить друзей раскачать авто, тем самым сымитировав плохие дорожные условия, а самому тем временем попытаться услышать откуда доносится стук. В любом случае затягивать с этим не стоит, поскольку любая поломка наиболее быстро, легко и недорого устраняется, когда она обнаруживается во время, то есть на раннем этапе.

У меня все, расскажите, пожалуйста, какие причины стука в подвеске вам известны и как вы устанавливаете, что именно стучит. Уверен, многим будет интересно об этом узнать!

Если статья вам понравилась, напишите комментарий и поделитесь ссылкой на статью со своими близкими в социальных сетях!

Источник: vopros-avto.ru

Как устранить скрип и стук в передней и задней подвеске? » АвтоНоватор

Кто стучится в дверь ко мне… этот стих С. Я. Маршака вызывают чувство умиления и доброты, но никак не у нас, автомобилистов. Слово стук вызывает неприятные ассоциации с моментом, когда мы вдруг слышим стук в передней или задней подвеске своего автомобиля. Значит, пора проводить диагностику ходовой части.

Каковы причины стука и скрипа подвески

По большому счету, правы разные гуру от автомеханики, утверждающие, что «хороший стук себя проявит». И, как правило – это стук в подвеске. Ведь именно подвеска автомобиля принимает на себя все дефекты дороги, оставленные или неустраненные дорожными службами.

Если у вас стучит подвеска, это значит, что автомобиль сам уже провел диагностику и громко вам об этом сообщает. Стук или скрип, в передней подвеске особенно, обязывает вас провести полную диагностику ходовой части.

Начнем с того, что скрип подвески, равно как и стук, может быть вызван любой деталью или механизмом ходовой части. Причины, того, что издает скрип и стук в задней подвески несколько меньше, так как основные стуки и скрипы возникают в передней подвеске, из-за концентрации спереди всех узлов и элементов управления автомобилем.

Амортизаторы, рулевые и реактивные тяги, шаровые, ШРУСы, резиновые уплотнители, подшипники, и даже работа выхлопной трубы – невозможно точно и уверенно сказать о причине стука в передней подвеске или скрипа в задней подвеске. Только визуальная диагностика старыми проверенными дедовскими способами.

Коробки передач Фольксваген, их ремонт и обслуживание своими руками

FAQ

VW

Audi

Skoda

Seat

Volkswagen Gearbox 001 / Коробка передач 001

(АКПП) VW Polo, Skoda Fabia

Volkswagen Gearbox 002 / Коробка передач 002

(МКПП) Volkswagen Polo Classic (9E2), Skoda Fabia (код модели 6Y2, 6Y3, 6Y5), Volkswagen Lupo (6X1), Skoda Octavia A4 (1U2), SEAT Arosa (6h2) и др.

Volkswagen Gearbox 006 / Коробка передач 006

(МКПП) VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy

Volkswagen Gearbox 010 / Коробка передач 010

(AКПП) VW Golf 2, VW Jetta 2, VW Scirocco

Volkswagen Gearbox 012 / Коробка передач 012

(МКПП) Фольксваген Пассат Б5 (3B2), Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5), Фольксваген Пассат Б5 GP (3B3), Фольксваген Пассат Вариант Б5 GP (3B6), Фольксваген ЛТ (2DH, 2DM),
Шкода Суперб (3U4), Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2), Ауди А6 Авант (4B5), Ауди А4 Б5 (8D2), Ауди А4 Авант Б5 (8D5), Ауди А4 Б6 (8E2), Ауди А4 Авант Б6 (8E5), Ауди А4 Б7 (8EC), Ауди А4 Авант Б7 (8ED), Ауди А4 Кабриолет (8H7), Ауди А4 Авант Б7 (8ED), Ауди 80/90 Б3 (8A2), Ауди 80 Б4 (8C2), Ауди 80 Авант Б4 (8C5), Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2), Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5), Ауди А8 (4D2) и др.

Volkswagen Gearbox 018 / Коробка передач 018

(АКПП) Audi A8

Volkswagen Gearbox 020 / Коробка передач 020

(МКПП) VW Golf 3, VW Vento, VW Jetta III (USA), VW Caddy

Volkswagen Gearbox 084 / Коробка передач 084

(МКПП) VW Golf 3, VW Vento

Volkswagen Gearbox 085 / Коробка передач 085

(МКПП) VW Golf 3, VW Vento, VW Lupo, VW Caddy, VW Polo 1995 м.г.

Volkswagen Gearbox 086 R tronic / Коробка передач 086 R tronic

(МКПП) Audi R8

Volkswagen Gearbox 096 / Коробка передач 096

(АКПП) VW Passat B3 (31), VW Passat B4 (3A), VW Golf 3, VW Vento, VW Jetta III (USA), VW New Beetle, VW Corrado

Volkswagen Gearbox 01A / Коробка передач 01A

(МКПП) VW Passat B5

Volkswagen Gearbox 01E / Коробка передач 01E

(МКПП) Фольксваген Пассат Б5 (3B2), Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5), Фольксваген Пассат Б5 GP (3B3), Фольксваген Пассат Вариант Б5 GP (3B6), Ауди А4 Б5 (8D2), Ауди А4 Авант Б5 (8D5), Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2), Ауди А6 Авант (4B5), Шкода Суперб (3U4), Ауди А6 Олроуд (4BH), Ауди А6 V8 (4B4), Ауди А6 V8 Авант (4B6), Ауди А8 (4D2), Ауди А4 Б6 (8E2), Ауди А4 Авант Б6 (8E5), Ауди А4 Б7 (8EC), Ауди А4 Авант Б7 (8ED), Ауди А4 Кабриолет (8H7) и др.

Volkswagen Gearbox 01J / Коробка передач 01J

(АКПП) Audi A4 B6 (8E), Audi A6 C5 (4B), Audi A8 D3 (4E)

Volkswagen Gearbox 01L / Коробка передач 01L

(АКПП) Audi A8

Volkswagen Gearbox 01M / Коробка передач 01M

(АКПП) VW Passat B3 (31), VW Passat B4 (3A), VW Golf 4, VW Bora, VW Golf 3, VW Jetta III, VW New Beetle, VW Corrado, Skoda Octavia, VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy

Volkswagen Gearbox 01N / Коробка передач 01N

(АКПП) VW Passat B5, VW Passat B5GP

Volkswagen Gearbox 01P / Коробка передач 01P

(АКПП) VW Eurovan

Volkswagen Gearbox 01V / Коробка передач 01V

(АКПП) VW Passat B5, VW Passat B5GP, VW Phaeton, Skoda Superb, Audi A4, Audi A6, Audi A8, Audi Allroad Quattro

Volkswagen Gearbox 01W / Коробка передач 01W

(МКПП) Фольксваген Пассат Б5 (3B2), Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5), Фольксваген Пассат Б5 GP (3B3), Фольксваген Пассат Вариант Б5 GP (3B6), Фольксваген ЛТ (2DH, 2DM),
Шкода Суперб (3U4), Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2), Ауди А6 Авант (4B5), Ауди А4 Б5 (8D2), Ауди А4 Авант Б5 (8D5), Ауди А4 Б6 (8E2), Ауди А4 Авант Б6 (8E5), Ауди А4 Б7 (8EC), Ауди А4 Авант Б7 (8ED), Ауди А4 Кабриолет (8H7), Ауди А4 Авант Б7 (8ED), Ауди 80/90 Б3 (8A2), Ауди 80 Б4 (8C2), Ауди 80 Авант Б4 (8C5), Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2), Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5), Ауди А8 (4D2) и др.

Volkswagen Gearbox 02A / Коробка передач 02A

(МКПП) VW Passat B3 (31), VW Passat B4 (3A), VW Golf 3 (1H), VW Golf 2 (1G), VW Corrado (509), SEAT Ibiza (6K), SEAT Cordoba (6K)

Volkswagen Gearbox 02C / Коробка передач 02C

(МКПП) Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1), Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2), Volkswagen Golf Variant 4 / Фольксваген Гольф Вариант 4 (1J5), Volkswagen Bora Variant / Фольксваген Бора Вариант (1J6), Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2), Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5), Audi A3 / Ауди А3 (8L1) и др.

Volkswagen Gearbox 02E / Коробка передач 02E

(DSG) Фольксваген Гольф 5 (1K1), Фольксваген Джетта 5 (1K2), Фольксваген Гольф Вариант 5 (1K5), Фольксваген Гольф Плюс (5M1), Фольксваген Пассат Б6 (3C2), Фольксваген Пассат Вариант Б6 (3C5), Фольксваген Туран (1T1, 1T2, 1T3), Фольксваген Еос (1F7), Фольксваген Поло 4 (9A1, 9A2), Шкода Октавия 2 А5 (1Z3), Шкода Октавия 2 Комби А5 (1Z5), Ауди А3 (8P1), Ауди А3 5-дверей (8PA), Сеат Леон 2 (1P1), Сеат Алтеа (5P1), Сеат Алтеа XL (5P5), Сеат Алтеа (5P5, 5P8), Сеат Толедо (5P2), Фольксваген Гольф 6 (5K1), Фольксваген Гольф 6 Вариант (AJ5), Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ), Фольксваген Сирокко (137, 138), Фольксваген Пассат СС (357, 358), Фольксваген Гольф Плюс (521), Фольксваген Еос (1F8), Фольксваген Пассат Б7 (362), Фольксваген Пассат Вариант Б7 (365), Фольксваген Шаран 2 (7N1), Ауди ТТ (8J3), Ауди ТТ Родстер (8J9), Шкода Суперб 2 (3T4), Шкода Суперб Комби 2 (3T5), Сеат Альхамбра 2 (710) и др.

Volkswagen Gearbox 02J / Коробка передач 02J

(МКПП) VW Golf 4, VW Bora, VW New Beetle, VW Passat B5, Skoda Octavia, Audi A2

Volkswagen Gearbox 02K / Коробка передач 02K

(МКПП) VW Golf 4, VW Bora, Skoda Octavia

Volkswagen Gearbox 02M / Коробка передач 02M

(МКПП) Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1), Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2), Volkswagen Golf Variant 4 / Фольксваген Гольф Вариант 4 (1J5), Volkswagen Bora Variant / Фольксваген Бора Вариант (1J6), Volkswagen LT / Фольксваген ЛТ (2DD, 2DL), Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2), Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5), SEAT Leon / Сеат Леон (1M1), SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2), Audi A3 / Ауди А3 (8L1) и др.

Volkswagen Gearbox 02N / Коробка передач 02N

(МКПП) VW Sharan (7M), SEAT Alhambra (7V)

Volkswagen Gearbox 02Q (MQ350-6F/6A) / Коробка передач 02Q (MQ350-6F/6A)

(МКПП) VW Golf 5 / VW Jetta 5 (1K), VW Golf Plus (5M), VW Polo (9A), VW Passat B6 (3C), VW Passat CC (35), VW Touran (1T), VW Golf 6 (5K), VW Golf Variant (AJ5), VW Eos (1F), VW Scirocco (137), VW Caddy 2 (2K), VW Crafter (2F), VW Golf Plus (521), VW Jetta (162), VW Beetle Cabrio (5C), VW Passat B7 (36), VW Caddy 3 (2C), VW Caddy 4 (SA), Skoda Octavia A5 (1Z), Skoda Superb 2 (3T), Skoda Yeti (5L), Audi A3 (8P), SEAT Altea (5P), SEAT Leon Mk2 (1P), SEAT Toledo (5P).

Volkswagen Gearbox 02R / Коробка передач 02R

(МКПП) VW Polo 4 (9N, 9E, 9A), Skoda Fabia (6Y), SEAT Ibiza 3 (6L1), SEAT Cordoba (6L2), Skoda Fabia 3 (NJ3), Skoda Rapid (NH, NK), Skoda Roomster (5J7) и др.

Volkswagen Gearbox 02S (MQ250-6F) / Коробка передач 02S (MQ250-6F)

(МКПП) VW Golf 5 / VW Jetta 5 (1K), VW Passat B6 (3C), VW Golf 6 (5K), VW Golf Plus (5M), VW Passat CC (35), VW Passat B7 (36), VW Touran (1T), VW Golf Plus (521), VW Eos (1F), VW Jetta (162), VW Scirocco (137), Skoda Octavia A5 (1Z), Audi A3 (8P), SEAT Altea (5P), SEAT Leon Mk2 (1P), SEAT Toledo (5P).

Volkswagen Gearbox 02T / Коробка передач 02T

(МКПП) VW Polo 4 (9A, 9N), VW Golf 4 (1J), VW Eos (1F), Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), VW Polo A04 (China) (9J), Audi A2 (8Z0), SEAT Ibiza 3 (6L1), SEAT Cordoba (6L2), VW Polo Sedan (612), Skoda Fabia 3 (NJ3), Skoda Rapid (Nh2, Nh4, NK3), Skoda Roomster (5J7) и др.

Volkswagen Gearbox 02Z / Коробка передач 02Z

(МКПП) VW Sharan, VW Golf 4, VW Passat, VW T5

Volkswagen Gearbox 08D / Коробка передач 08D

(МКПП) VW Touareg

Volkswagen Gearbox 09A / 09B / Коробка передач 09А / 09В

(АКПП) VW Golf 4 GTI, VW Jetta (USA), VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy

Volkswagen Gearbox 09D / Коробка передач 09D

(АКПП) VW Touareg

Volkswagen Gearbox 09E / Коробка передач 09E

(АКПП) Audi A8, Audi RS6

Volkswagen Gearbox 09G / 09K / Коробка передач 09G / 09K

(АКПП) VW Golf 5 / VW Jetta 5 (1K), VW Passat B6 (3C), VW Golf 6 (5K), VW Golf Plus (5M), VW Golf Plus (521), VW Eos (1F), Skoda Octavia A5 (1Z), Audi A3 (8P), SEAT Leon Mk2 (1P).

Volkswagen Gearbox 09L / Коробка передач 09L

(АКПП) Audi A4, Audi A6, Audi Q7, Audi RS6, Audi A8

Volkswagen Gearbox 09M / Коробка передач 09M

(АКПП) VW Tiguan, VW Touran, VW Beetle, VW Transporter, VW Jetta, VW Passat, Audi A3, Audi A4, Audi TT

Volkswagen Gearbox 09P / Коробка передач 09P

(АКПП) VW Tiguan 2, VW Atlas / Teramont, VW Arteon

Volkswagen Gearbox 09S / Коробка передач 09S (Aisin-8)

(АКПП) VW Taos, VW Golf 8, VW T-Roc, VW Jetta

Volkswagen Gearbox 0A1 / Коробка передач 0A1

(МКПП) VW Passat B5, VW Passat B5GP

Volkswagen Gearbox 0A2 / Коробка передач 0A2

(МКПП) VW Passat B5.5 (3B3, 3B6), Skoda Superb (3U4), Audi A4 B6 (8E2, 8E5), Audi A4 B7 (8EC, 8ED), Audi A4 Cabriolet (8H7), Audi A6 C6 (4F2, 4F5) и др.

Volkswagen Gearbox 0A3 / Коробка передач 0A3

(МКПП) Audi A4, Audi A6

Volkswagen Gearbox 0A4 / Коробка передач 0A4

(МКПП) VW Golf 5, VW Jetta 5, VW Passat B6, VW Caddy

Volkswagen Gearbox 0A5 / Коробка передач 0A5

(МКПП) VW Transporter T5

Volkswagen Gearbox 0A6 / Коробка передач 0A6

(МКПП) VW Tiguan

Volkswagen Gearbox 0A8 / Коробка передач 0A8

(МКПП) Volkswagen Caddy (9K9), Volkswagen Polo 4 (9E2), Volkswagen Polo 4 (9A1, 9A2), Volkswagen Polo 4 (9N1, 9N3, 9N4), Volkswagen Golf (9B1), Volkswagen Eos (1F7), Skoda Fabia (код модели 6Y2), SEAT Ibiza 3 (6L1), SEAT Cordoba (6L2), Volkswagen Polo 5 (6R1), Volkswagen Polo 5 (6C1), Audi A1 (8X1, 8XA, 8XK, 8XF), SEAT Ibiza 4 (6J1, 6J5), SEAT Ibiza 4 (6P1, 6P5, 6P8) и др.

Volkswagen Gearbox 0AD / Коробка передач 0AD

(АКПП) VW Touareg

Volkswagen Gearbox 0AF / Коробка передач 0AF

(MКПП) Фольксваген Гольф 5 (1K1), Фольксваген Гольф Вариант 5 (1K5),
Фольксваген Гольф Плюс (5M1), Фольксваген Гольф 6 Вариант (AJ5), Фольксваген Джетта 5 (1K2), Фольксваген Поло 4 (9A1, 9A2), Фольксваген Поло 4 (9E2, 9E7), Фольксваген Крафтер (2FF, 2FG, 2FL, 2FM), Шкода Октавия 2 А5 (1Z3), Шкода Октавия 2 Комби А5 (1Z5), Шкода Октавия 2 Россия (933), Ауди А3 (8P1), Ауди А3 5-дверей (8PA), Ауди А3 Кабриолет (8P7), Сеат Леон 2 (1P1), Сеат Алтеа (5P1), Сеат Алтеа XL (5P5), Сеат Алтеа (5P5, 5P8), Сеат Толедо (5P2)

Volkswagen Gearbox 0AH / Коробка передач 0AH

(МКПП) VW Passat B6, VW Caddy

Volkswagen Gearbox 0AJ (MQ200-6F) / Коробка передач 0AJ (MQ200-6F)

(МКПП) VW Passat B6

Volkswagen Gearbox 0AM / Коробка передач 0AM

(DSG) VW Golf 5 / VW Jetta 5 (1K), VW Passat B6 (3C), VW Golf 6 (5K), VW Golf Plus (5M), VW Touran (1T), VW Golf Plus (521), VW Scirocco (137), Skoda Octavia A5 (1Z), Audi A3 (8P), SEAT Altea (5P), SEAT Leon Mk2 (1P), SEAT Toledo (5P), VW Polo, VW Scirocco, VW Sharan, Skoda Yeti, Skoda Superb, Skoda Fabia.

Volkswagen Gearbox 0AT / Коробка передач 0AT

(АКПП) Audi Q7

Volkswagen Gearbox 0B1 / Коробка передач 0B1

(МКПП) Audi Q5

Volkswagen Gearbox 0B5 / Коробка передач 0B5

(DSG) Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi Q5, Audi RS4, Audi RS5

Volkswagen Gearbox 0B6 / Коробка передач 0B6

(АКПП) Audi A4, Audi A6, Audi Q7, Audi RS6, Audi A8

Volkswagen Gearbox 0BH (DQ500) / Коробка передач 0BH (DQ500)

(DSG) VW Transporter T5, VW Tiguan, Audi Q3

Volkswagen Gearbox 0BK / Коробка передач 0BK

(АКПП) Audi A8

Volkswagen Gearbox 0BL / Коробка передач 0BL

(АКПП) Audi A8

Volkswagen Gearbox 0BQ / Коробка передач 0BQ

(АКПП) Audi A4, Audi A6, Audi Q7, Audi RS6, Audi A8

Volkswagen Gearbox 0BT / Коробка передач 0BT

(DSG) VW Transporter T5, VW Tiguan, Audi Q3

Volkswagen Gearbox 0BW / Коробка передач 0BW

(АКПП) Audi Q5 hybrid, Audi A6 hybrid, Audi A8 hybrid

Volkswagen Gearbox 0C8 / Коробка передач 0C8

(АКПП) VW Touareg 2, Audi Q7

Volkswagen Gearbox 0C9 / Коробка передач 0C9

(MКПП) VW Golf 8, VW Tiguan 2, VW T-Roc, VW Passat B8, VW Arteon, VW Touran 2

Volkswagen Gearbox 0CF / Коробка передач 0CF

(МКПП) VW Up!, Skoda Citigo

Volkswagen Gearbox 0CG / Коробка передач 0CG

(DSG) VW Jetta 6 (код модели 162, 163).

Volkswagen Gearbox 0CM / Коробка передач 0CM

(АКПП) VW Amarok

Volkswagen Gearbox 0CT / Коробка передач 0CT

(АКПП) VW Up!

Volkswagen Gearbox 0CW (DQ200-7F) / Коробка передач 0CW (DQ200-7F)

(DSG) VW Golf 7, Audi A3, Skoda Octavia 3, Seat Leon

Volkswagen Gearbox 0D9 (DQ250-6F/6A) / Коробка передач 0D9 (DQ250-6F/6A)

(DSG) VW Golf 7, Audi A3, Skoda Octavia 3, Seat Leon

Volkswagen Gearbox 0DD / Коробка передач 0DD

(DSG) VW Golf 7

Volkswagen Gearbox 0DL / Коробка передач 0DL

(DSG) VW Tiguan 2, VW Teramont (Atlas), VW Passat B8, VW Arteon, Skoda Kodiaq, Audi A3, Audi TT Mk3

Volkswagen Gearbox 0DQ / Коробка передач 0DQ

(МКПП) VW Up!, Skoda Citigo

Volkswagen Gearbox 0GC / Коробка передач 0GC

(DSG) VW Golf 7, VW Tiguan 2, VW Golf Sportsvan, Skoda Kodiaq, Skoda Octavia 3 A7, Audi A3, SEAT Leon 3

Volkswagen Gearbox AMT / Коробка передач AMT

(МКПП) Skoda Citigo

Volkswagen Gearbox 10S, 14S, 14SK / Коробка передач 10S, 14S, 14SK

(МКПП) Skoda Felicia

BMW Gearbox ZF-5HP-19FL / Коробка передач BMW ZF-5HP-19FL

(АКПП) VW Passat B5

Сцепление / Clutch

Общая информация / All cars

Двухмассовый маховик, рекомендации после проведеной замены маховика (rus. ) Фотоотчет

Как узнать код двигателя, коробки, краски, и другие данные своего авто… (rus.) Расшифровка заводской наклейки

Cнятие подшипнников при помощи сварки (rus.) Фотоотчет

Оценка состояния своего дифференциала (rus.) Фотоотчет

Двухмассовый маховик. Устройство, рабочая проверка, описание отказа, техническое описание продукции. Часть 1 (rus.) Информация по обслуживанию. Техническое обслуживание Skoda. Особенности и проблемы эксплуатации.

В ходе рабочих циклов поршневой двигатель внутреннего сгорания генерирует крутильные колебания, которые передаются на трансмиссию. Эти колебания — причина гудения кузова и дребезжащих звуков, издаваемых коробкой передач. Они ухудшают комфорт езды и повышают уровень шума. При создании двухмассового маховика главной целью была защита трансмиссии от крутильных колебаний, генерируемых маховой массой двигателя. Двухмассовый маховик обеспечивает практически полное гашение крутильных колебаний с помощью встроенной пружины/демпфера. В пособии подробно представлена информация по конструкции, особенностям работы и техническому обслуживанию двухмассового маховика.

Содержание: Устройство, Функция, Передача крутильных колебаний, Процедура определения производителя сцепления, Определение даты изготовления маховиков, Компоненты двухмассового маховика, Ведомый диск, Подшипник, Фланец, Фрикционный диск; пружины, Компоненты двухмассового маховика — SACHS, Диагностика и инструкции, Шум, Глубокий тюнинг двигателя, Диагностика отказов, Техническое описание продукции — 2019833, Неисправности — ведомый диск муфты сцепления, Фрикционная поверхность, Направляющий подшипник, Различные уровни тепловой нагрузки, Зубчатый венец стартера, Шумы и вибрации при езде и в неподвижном состоянии, Техническое описание продукции — 2018186, Техническое описание продукции — 2017209, Техническое описание продукции — 2020130, Техническое описание продукции — 2020131, Техническое описание продукции — 2020132, Техническое описание продукции — 2020134, Техническое описание — 7-03-004-0, Анализ жалоб клиентов.

Двухмассовый маховик. Технологические решения. Диагностика неисправностей (rus.) Учебное пособие LUK.

Быстрое развитие автомобильной техники за последние десятилетия привело к созданию более мощных двигателей параллельно с
ужесточением требований к комфорту водителя. Концепция по снижению веса кузовов автомобилей и оптимизация их в аэродинамической трубе, позволило проявиться другим источникам шумов. Этому также содействуют как экстремально низкие обороты работающего двигателя, так и КПП нового поколения, использующие жидкие масла. В середине 80-х годов под давлением технического прогресса, развитие классического гасителя крутильных колебаний, как неотъемлимой части ведомого диска сцепления зашло в тупик. Уже при существующем в то время пространстве для монтажа, а тем более его уменьшении, классический гаситель крутильных колебаний стал не способен противодействовать постоянно растущим величинам крутящего момента двигателей.

Результатом всесторонних разработок компании LuK-AS явилось одно простое, но весьма эффективное решение двухмассовый маховик (ZMS от нем. Zweimassen-Schwungrad) — новая концепция гасителя крутильных колебаний трансмиссии.

Содержание: История, Двухмассовый маховик — ZMS, Почему именно ZMS? Конструкция, Функции, Составные части ZMS, Первичная масса маховика, Вторичная масса маховика, Подшипник, Фланец, Фрикционный опорный диск, Дуговые нажимные пружины, Специальные исполнения ZMS, Диагностика неисправностей ZMS, Общие рекомендации, Шум, Чип-тюнинг, Внешняя диагностика / примеры повреждений.

Диагностика неисправностей двухмассового маховика (ZMS) (rus.)

Очень хорошая статья.

Полный привод

Полный привод с муфтой «Haldex» (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования 206 VW/Audi.

Содержание: Полный привод, Муфта «Haldex», Механическая часть, Гидравлическая часть, Конструктивные элементы, Электрическая часть, Режимы движения, Функциональная схема, Самодиагностика.

Полный привод 4MOTION с муфтой Haldex модельного года 2004 (rus.) Конструкция и принцип действия. Пособие по программе самообразования 333 VW/Audi.

Содержание: Краткие сведения, Полный привод 4MOTION, Муфта Haldex, Задний мост, Блокировка дифференциала, Техническое обслуживание.

Полный привод 4MOTION с муфтой полного привода IV поколения (rus.) Устройство и принцип работы. Пособие по программе самообразования.

Первым автомобилем концерна VW, на который устанавливается муфта полного привода нового поколения стал VW Tiguan. Управление новой муфтой полного привода — электронное, что позволяет передавать необходимый крутящий момент на колёса автомобиля независимо от наличия их пробуксовки. Распределение крутящего момента по осям автомобиля варьируется в зависимости от дорожной ситуации. Таким образом появление новой муфты в конструкции полного привода 4MOTION позволяет адекватно и оперативно реагировать на встречающиеся дорожные ситуации.

Содержание: Трансмиссия 4MOTION, Схема трансмиссии, Раздаточная коробка, Вал привода задней оси, Задняя главная передача, Муфта полного привода, Подробное описание конструкции муфты полного привода, Компоненты,Механическая часть, Электрогидравлическая часть, Блок управления полного привода J492, Управление работой муфты, Гидросистема муфты полного привода, Условия движения, Схема системы, Функциональная схема, Сервис, Диагностика.

Skoda Octavia: полный привод 4×4. (rus.) Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования.

Содержание: Полный привод, Механическая коробка передач, Главная передача задней оси, Карданный вал, Изменение конструкции полноприводного автомобиля (Задняя ось, Топливный бак, Днище автомобиля, Система выпуска отработавших газов), Муфта Haldex (Описание системы, Механические узлы, Многодисковая муфта) Гидравлическая система, Общее описание системы, Датчики, Блок управления, Приводы, Самодиагностика, Функциональная схема, Режимы движения.

Полноприводная трансмиссия Syncro (rus.)

Volkswagen Golf V 2004- / Volkswagen Jetta 2006-: Механическая КПП (0AF, 0AG, 0A4) (rus.)

Volkswagen Golf V 2004- / Volkswagen Jetta 2006-: Автоматическая КПП (09G) (rus.)

Volkswagen Golf 3 / Vento 1992-1996: Трансмиссия МКПП (084, 085, 020) / АКПП (096) и приводные валы (rus.)

Convert transmission letter code (GKB) into transmission type (eng. ) Таблица для нахождения типа коробки по ее коду, т.е. например на коробке написано AYK и по этому документу выясняем что тип коробки 02A

Регулировка привода переключения передач (rus.)


Замена АКПП 096 на МКПП (с гидравлическим сцеплением) на VW Passat B3 1990 (rus.)


Ремонт опоры рычага МКПП (кулисы) на Гольфах (rus.) Фотоотчет.

Автоматические коробки передач. Инструкции по эксплуатации, диагностике и обслуживанию (rus.)


Таблица неисправностей АКПП (rus.) Признаки неисправностей, возможные причины и способы устанения.

Автоматические коробки передач. Инструкция по эксплуатации, диагностике и техобслуживанию (rus.) В книге изложены основные принципы эксплуатации автомобилей с автоматической коробкой передач (АКП), освещен вопрос тестирования АКП без использования специальных приборов, разъяснено назначение всех органов управления режимами работы АКП. Подробно рассмотрены основные режимы работы АКП — такие, как «экономичный», «спортивный», трогание с места на скользкой дороге и пр.


Electronic Manual Gearbox: Design and Function (eng.)

Как здесь найти нужную информацию?

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)

Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!

Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Одежду для поездки на автомобиле мы выбираем на маркетплейсе CACHAN.ru | Многие ищут где купить вилочный погрузчик в Москве

09A (JF506E) Описание, Типичные болезни, запчасти Цены.

Полное наименование	Код (нажми узнать цену и наличие)
Диагностика и ремонт гидротрансформатора АКПП JF506E	133001
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-EL (FORD/JAGUAR/MAZDA/ROVER), 1999-Up, (Ремкомплект\Оверол кит\Overhaul Kit)	133002A
Комплект Прокладок и Сальников с поршнем №985, RE5F01A/ JF506E, Ford, Mazda, VW, Jaguar, Volvo, Rover 5-то скоростной FWD, 1999-05, (Ремкомплект\Оверол кит\Overhaul Kit)	133002AP
Комплект Прокладок и Сальников с поршнем №985, JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-EL (FORD/JAGUAR/MAZDA/ROVER), 1999-Up, (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	133002AP
Комплект Прокладок и Сальников без поршней, JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-EL, 1999-Up, (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit) для Volkswagen	133002B
Комплект Прокладок и Сальников с поршнем №985, JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-EL (FORD(Гэлекси)/ VW(весь)) 1999-Up, (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	133002BP
Комплект Фрикционов,  JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-EL на все модели 1999-Up	133003
Комплект Фрикционов,  JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-EL на все модели 1999-Up	133003
Комплект Стальных дисков, JF506E JATCO 1999-Up	133004
Комплект Стальных дисков, JF506E JATCO 1999-Up	133004
Фильтр с круглым заборником длиной 24мм, JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-EL  Mazda, Ford MONDEO, Jaguar, Freelander, Rover, 1999-up	133010A
Фильтр с квадратным заборником длиной 33 мм, JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-EL VW Sharan/ Ford Galaxy/ Rover 75,  Глубокий поддон 1999-up	133010B
Фильтр с прямоугольным заборником длиной 16,5 мм, JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-EL Audi/VW Except Sharan 1999-Up	133010C
Лента тормозная шириной 37,2мм, на барабан диаметром 115мм, A5GF1/F5A42/JF506E/RE5F01A/5F31J, (Reduction Brake Band), AUDI, FORD, JAGUAR, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, ROVER, SEAT, VOLKSWAGEN, 1999-Up	133020
Лента тормозная шириной 37,2мм, на барабан диаметром 115мм, A5GF1/F5A42/JF506E/RE5F01A/5F31J, (Reduction Brake Band), AUDI, FORD, JAGUAR, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, ROVER, SEAT, VOLKSWAGEN, 1999-Up	133020
Комплект бронзовых втулок, JF506E/09A, Bushing Kit, 1999-up OMEGA MACHINE	133030
Сальник (манжета) насоса,  JF403E/404E/414E LADA GRANTA/JF506E/RE/RL4F03A/LJ4AEL/RE5F01A [7,6×41,8×59]  (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) Seal Oil Pump, 1999-Up	133070
Сальник/манжета полуоси, JF506E(Mazda/Ford)/JF414E LADA GRANTA Axle left & right/RL4F03A/RE0F06A/RE4F03A/RE0F08A/RE0F21A/JF011E/JF015/JF016 Axle left [56. 4 x 40 x13.7] (входит в состав ремкомплекта пр	133076B
Сальник/манжета полуоси, JF506E (Land Rover/ Freelander) 1999-up	133076BB
Сальник/манжета полуоси, JF506E [72.3×57х10]  (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) Volkswagen/Ford)(Left/Right 1999-up	133076C
Сальник полуоси, Seal M/C JF506E Axle (Left/Right) (58,2x65x39,5×9,5)  Jaguar, Rover (2wd) 1999-Up	133077
Фрикционный Диск JF506E #1 Direct Hi-Energy Graphitic (HEG) [24Tx1,73×102] 1999-Up	133102
Фрикционный Диск JF506E #4 2-4 Brake/Overrun HEG [32Tx1,6×191] 1999-Up	133104
Фрикционный Диск JF506E #4 2-4 Brake or Overrun HEG [32Tx1,6×191] 1999-Up	133104
Фрикционный Диск JF506E/R4AX-EL/RE5F01A/RC4A-EL/JR405E Low Clutch [30Tx1,73×138] 1999-Up	133108
Фрикционный Диск JF506E/R4AX-EL/RE5F01A/RC4A-EL/JR405E Low Clutch [30Tx1,73×138] 1999-Up	133108
Фрикционный диск, (Reverse Clutch) JF506E/RE5F01A (№5) [32Tx1,52×156]  1999-Up	133110
Фрикционный Диск JF506E/RE5F01A #5 Reverse Clutch HEG [32Tx1,52×156] 1999-Up	133110
Стальной диск, JF506E #1 Direct 1999-Up [24Tx2,01×97]	133122
Стальной диск, RE5F01A/JF506E #6 High 1999-Up [18Tx1,6×91]	133126A
Стальной диск, RE5F01A/JF506E #6 High 1999-Up [18Tx2,4×91]	133126B
Стальной диск, JF506E/RE5F01A #3 Clutch — Low [32T x 1,40 x 122,96] 1999-Up	133128
Стальной диск, (Reverse Clutch)  JF506E/RE5F01A  [36Tx1,98×143]  1999-Up	133130
Комплект компрессионных колец из 16 штук, тефлон, (входят в ремкомплект . ..002) JF506E, Sealing Ring Kit, 1999-up	133199K
Шайба фланца дифференциала (Washer/конический подшипник скольжения) диаметром 32мм, 095/096/097/01M/01N/01P/JF506E, Washer Conical Axle Flange To Differential Housing (32 mm ID) 1999-Up	133275A
Прокладка крышки гидроблока, дюрапрен, Side Pan Gasket, JF506E (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) 1999-Up	133301A
Прокладка крышки гидроблока, прорезиненная пробка, Side Pan Gasket, JF506E (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) 1999-Up	133301A
Комплект из 9-ти соленоидов, JF506E/09A/09B/RE5F01A Jaguar/Rover/VW/Ford Galaxy 1999-Up	133420
Комплект из 9-ти соленоидов, JF506E/09A/09B/RE5F01A Jaguar/Rover/VW/Ford Galaxy 1999-Up	133420
Комплект из 9-ти соленоидов, JF506E/5F31J/JA5A-EL MAZDA, все FORD кроме Ford Galaxy 1999-Up	133420A
Комплект из 9-ти соленоидов, JF506E/5F31J/JA5A-EL MAZDA, все FORD кроме Ford Galaxy 1999-Up	133420A
Соленоид-Электроклапан включения пакетов скоростей 2-4 (Шифт), Solenoid 2-4 Duty, с фишкой светло-желтого цвета, имеет два уплотнительных кольца, крепится двумя болтами, JF506E/09A/RE5F01A/5F31J/JA5A-	133421
Соленоид-Электроклапан включения пакетов скоростей 2-4 (Шифт), Solenoid Shif, с коричневой фишкой, имеет два уплотнительных кольца, крепится одним болтом, t,  JF506E, (Надпись на детали: G6T44275) 199	133421B
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений (Шифт), Solenoid Shift «B», с коричневой фишкой, крепится одним болтом, JF506E, (Надпись на детали: G6T44273) 1999-Up, входит в состав обоих комплект	133422A
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений (Шифт), с зелёной фишкой, крепится одним болтом Solenoid Shift «C» (№92),   JF506E, (Надпись на детали: G6T46272) 1999-Up	133423A
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений (Шифт), Solenoid Shift «A» (№88), с коричневой фишкой, крепится одним болтом, JF506E, (Надпись на детали: G6T46273) 1999-Up	133426
Соленоид-Электроклапан линейного давления (EPC), Solenoid Line Pressure (№93), с зелёной фишкой, проводом на минус, на 2-х резиновых подушках, JF506E/RE5F01A (Надпись на детали: G6T46174) 1999-Up	133435A
Датчик Оборотов, Sensor, JF506E,RE5F01A,09A(AG5), 5F31J, JA5A-EL Turbine, Input & Output (VW, LandRover, Jaguar, Mazda) 1999-Up	133436A
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений 2-4 (Шифт), Solenoid Shift 2-4 Brake Timing (№282), с чёрной фишкой, крепится двумя болтами, JF506E, (Надпись на детали: G6T46275) 1999-Up	133450A
Барабан сцепления лоу под 6 или 7 фрикционных дисков, Low Clutch (K1) Drum JF506E (All) (6 or 7 Clutch) (32 Teeth Steels) 1999-Up	133554A
Барабан сцепления лоу под 6 или 7 фрикционных дисков, Low Clutch (K1) Drum JF506E (All) (6 or 7 Clutch) (32 Teeth Steels) 1999-Up	133554A
Барабан-Поршень JF506E/RE5F01A (All) поршень реверс, он же корпус поршня high (высота 53,7мм) 1999-Up	133555A
Пружина (Размер 179х169х18. 5мм. Витков — 4), Spring, JF506E B1 RETURN (LOW/REV) 1999-Up	133977
Поршень, Piston Retainer, High Clutch (K2/K3) RE5F01A,JF506E,5F31J (1Pcs) 1999-Up	133985

Volkswagen Box — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

(136 релевантных результатов)

Главная | автобусная коробка

Поболтай с нами,
на базе LiveChat

Пример

Доступны индивидуальные заказы

• Колониальный красный автобусный почтовый ящик Volkswagen от TheBusBox

  159,00 $

• Eden Green Split Window VW Bus Mailbox от TheBusBox — выберите свой цвет

  159,00 $

• Коралловый почтовый ящик от TheBusBox — выберите один из 76 различных цветов! Отлично подходит для подарка на новоселье

  69,00 $

  Распроданный

• Армейский зеленый почтовый ящик в военной тематике от TheBusBox Vet Veteran Matte Navy Coast Guard Marines Air Force

  69,00 $

  Продается

• Tie Dye Volkswagen Bus by TheBusBox — Hippie Split Window VW

  189,00 $

  Продается

• Почтовый ящик Сиэтл Сихокс от TheBusBox — Выберите свою команду или школу.

  NFL Football Super Bowl Man Cave

  159,00 $

• Почтовый ящик для школьного автобуса от TheBusBox Водитель-учитель Подарок на пенсию Школьный автобус для детей

  139,00 $

• Тематический почтовый ящик большой емкости команды штата Мичиган от TheBusBox Football, NFL, College, Baseball

  209,00 $

• Большой вместительный почтовый ящик Wildflower Blue Rural VW — выберите свой цвет Volkswagen Bus by TheBusBox

  179,00 $

  Продается

• Двухцветный сельский почтовый ящик в колониальном красно-белом цвете большой емкости от TheBusBox Выберите свой цвет

  179,00 $

  Продается

• Почтовый ящик Airstream, Camp Trailer, Camper, Bambi, Overlander, Rv от TheBusBox

  199,00 $

• Почтовый ящик большой емкости Michigan Wolverines от TheBusBox — футбольный спортивный почтовый ящик NFL, NBA, College

  209,00 $

0 товаров
$0.