Ваз 2106 замена цепи грм без снятия передней крышки: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

19.02.2018 admin ВАЗ 2106 Ответить на комментарий

Замена цепи ГРМ, равно как и замена ремня ГРМ, работа не слишком простая, и весьма ответственная. Начинающим автолюбителям эту операцию лучше проводить под контролем механиков или просто опытных в этом вопросе людей. Без минимальных знаний и опыта работы эту процедуру лучше не проводить. Тем более, что при замене цепи ГРМ может возникнуть необходимость в замене других элементов, в частности, ремня генератора, башмака натяжителя, звёздочек и успокоителя.

Инструментарий, необходимый для проведения работ:

• стандартный набор ключей;
• спецключ на 36;
• универсальный фиксатор шкивов;
• монтировка;
• ёмкость для использованного антифриза.

1. Снятие корпуса воздушного фильтра с карбюратора.Потребуются ключи на 8 и на 10 – для откручивания гаек. При работе следует соблюдать аккуратность, чтобы ничего не уронить, ведь в этом случае его придётся снимать, вплоть до демонтажа впускного коллектора.
2. Отключение тросов, трубопроводов, крышек и т.д.В первую очередь снимаются крышка трамблера, а также трубка подачи топлива. Для этого придётся открутить крепления клапанной крышки (всего восемь гаек, плюс шайбы с пластинами), после чего отсоединяется трубка подачи топлива, трос подсоса, привод дроссельной заслонки.После снятия клапанной крышки с прокладкой внимательно осмотрите последнюю: вполне может быть, что её также придётся заменить.
3. Снятие защиты и слив антифриза.Снимаем защиту снизу, сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость.Следующий шаг – ослабление крепления генератора (для этого потребуется ключ на 19), а также снятие хомутов на патрубках, хомута нижнего патрубка водяной помпы. Все хомуты сперва ослабляются, и после снимаются. Проводим отключение питания термодатчика на радиаторе и вентилятора, потом снимаем радиатор, включая термостат и патрубки.
4. Снятие ремня генератора.Гайку натяжителя генератора нужно отпустить, после чего сдвинуть вперёд с помощью монтировки. На этом этапе уже можно снять ремень генератора.
5. Снятие шкива коленчатого вала.Поворачивая коленчатый вал за шкив, с помощью ключа на 36, совмещаем метки на шкиве и крышке, на литье постели и звёздочке распределительного вала. Откручиваем удерживающую шкив коленчатого вала гайку на 36, стопорим шкив (для этого необходим спецключ или сложная комбинация из включения пятой передачи, нажатия на педаль тормоза и откручивание гайки). После того, как эта гайка отвинчена, можно снять шкив и снять крышку привода распредвала. Для последней операции потребуются ключ на 10 и немного терпения (нужно открутит три гайки и шесть болтов, плюс три болта в нижней части крышки.
6. Снятие натяжителя цепи.Натяжитель цепи удерживается двумя гайками крепления. Открутив их, вы легко снимете и натяжитель.
7. Снятие крепления звёздочки распределительного вала.На этом этапе важно пометить положение звёздочки для центровки. Снять же звёздочку достаточно просто – достаточно открутить болт крепления.
8. Снятие цепи ГРМ.Предохранитель, болт, на котором закреплена звёздочка привода вспомогательных агрегатов, а также крепления натяжителя откручиваются ключом на 10. Прежде, чем снять звёздочки и цепь ГРМ, оставьте метки, соответствующие их положению (обратные действия пройдут куда легче).
9. Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов.Прежде, чем поставить новую цепь, её нужно тщательно смазать, — так она прослужит больше. После установки её желательно временно придержать каким-либо инструментом, чтобы она не упала.Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов производится в обратном порядке. Звёздочка распределительного вала устанавливается таким образом, чтобы совпадали все метки, а нисходящая ветвь цепи была натянута. Распределительный вал нужно провернуть против часовой стрелки. Теперь возвращаемся за коленвал и натягиваем цепь. На этом этапе следует проверить правильность меток и их совпадение. Если не совпадают, цепь можно перекинуть на зуб и повторить процесс установки.
10. Установка натяжителя цепи.Вернуть натяжитель цепи на своё законное место – только полдела. Нужно также затянуть крепёжные болты и законтрить их. Для проверки правильности установки следует провернуть коленвал на два оборота. Если клапана не упираются в поршни, а метки совпадают, значит, всё сделано правильно.На этом этапе нужно вернуть на мест крышку коленвала (предварительно смазав её герметиком).Возвращаем на место шкив. Снова проверяем совпадение меток и только после этого затягиваем его.
11. Установка трамблера.Откручиваем гайку на 13, достаём его, проворачиваем бегунок в сторону контакта 4-го цилиндра и устанавливаем трамблер на место. Выставляем зажигание.

Остальные операции выполняются аналогично разборке, в обратном порядке.

С этой статьей так же читают:

Как самому поменять цепь ГРМ в гаражных условиях

Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому выставить ремень ГРМ при его замене. Из этой статьи вы узнаете, почему нужно выставлять ремень механизма газораспределения, а также как сделать это правильно.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность  неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т. д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя.  Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Содержание статьи

• Как производится замена цепи ГРМ
• Установка новой цепи механизма газораспределения
• Подведем итоги

Как производится замена цепи ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое цепь ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации данного типа привода, а также о преимуществах и недостатках подобного решения по сравнению с ремнем.

Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.

• Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
• Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
• Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку.  Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
• Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
• Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
• Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что важным моментом является проверка самих звездочек. Чтобы это сделать, нужно взять новую цепь и надеть ее на звездочку, после чего цепь снизу обхватить рукой, обжимая вокруг шкива. Если цепь при посадке не имеет сильного люфта, тогда звездочка пригодна для дальнейшей эксплуатации.

Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.

Установка новой цепи механизма газораспределения

• В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что  двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
• Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.

Что касается болта крепления шкива распредвала, перед его окончательной затяжкой сначала проверяется совпадение всех меток. Для проверки коленвал прокручивается на пару оборотов. В том случае, если метки не совпали, тогда звезду распредвала снимают, после чего цепь ГРМ переставляется вперед или назад на одно или два звена, что зависит от степени расхождения при попытке совместить метки.

• Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями. В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Ремни и цепи ГРМ Ford

Замена ремней и цепей ГРМ — это одна услуга, которая не исчезнет в ближайшее время. Для большинства двигателей Ford с ремнями ГРМ с верхним расположением распредвала рекомендуемый интервал замены составляет от 60 000 до 120 000 миль в зависимости от области применения (см. таблицу на стр. 54). Таким образом, если клиент управляет транспортным средством, которому более 5 или 6 лет, он может ехать в долг, если ремень ГРМ не был заменен. Риск выхода из строя ремня резко возрастает, когда ремень превышает рекомендуемый интервал замены, который для большинства автомобилей Ford (за исключением Taurus SHO) составляет 60 000 миль. Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ в 3,0-литровом и 3,2-литровом V6 Taurus SHO составляет 100 000 миль, а для Focus — 120 000 миль.

Последствия выхода из строя ремня ГРМ на автомобилях Ford зависят от области применения. К счастью для многих владельцев Ford, между клапанами и поршнями имеется достаточный зазор, поэтому в случае обрыва ремня двигатель не пострадает. Но на более старых автомобилях Escort (до 1985 г.) с двигателями 1,6 л, а также на моделях Probe 1989 г. и выше с 2,0 л или 2,2 л четырехцилиндровыми двигателями отказ ремня ГРМ обычно приводит к деформации нескольких клапанов. То же самое касается построенного Mazda 3,0-литрового двигателя V6 в Mercury Villager. На старых автомобилях стоимость ремонта повреждения может быть больше, чем стоит автомобиль, а это означает, что вашему клиенту в любом случае придется принять болезненное решение.

Главное, что нужно помнить о ремнях ГРМ, это то, что отказ ремня часто происходит без предупреждения. По мере старения ремня армирующие корды, скрепляющие ремень, ослабевают. Ремень может выглядеть как новый снаружи, но внутри шнуры потеряли прочность на растяжение и могут быть на грани выхода из строя.

Обычно нет шума или других признаков, предупреждающих автомобилистов о том, что их ремень ГРМ достиг конца пути. В одну минуту двигатель работает нормально, а в следующую он мертвее дронта. Единственный звук, который они слышат, — это раздражающие хрипы двигателя, который прокручивается, но не заводится, потому что в нем нет компрессии. Если это автомобиль Probe или более старый Escort с интерференционным двигателем, двигатель даже не заведется, потому что клапаны будут ударяться о поршни.

Остальные силовые установки Ford полагаются на цепи ГРМ, обеспечивающие движение распределительного вала и клапанов. Это включает в себя все, от старых двигателей V8 с толкателем 289/302/351 до новейших двигателей V8 с верхним расположением распредвала 4,6 и 5,4 л. Цепи служат дольше, чем большинство ремней ГРМ, и Ford не публикует рекомендуемых интервалов замены цепи для этих двигателей. Тем не менее, цепи ГРМ со временем растягиваются и могут вызывать шум, задержку фаз газораспределения и/или опережения зажигания. Шум цепи ГРМ также может быть вызван другими проблемами.

CROWN VIC ШУМ ЦЕПИ ГРМ

Показательным примером является скрежет, исходящий из области крышки цепи привода ГРМ в 2000–2003 годах Ford Crown Victoria и Mercury Grand Marquis с 4,6-литровым двигателем V8. Согласно Бюллетеню технического обслуживания Ford 03-15-7, чрезмерный износ рычагов натяжителя цепи привода ГРМ может вызвать шум. Натяжной рычаг имеет алюминиевую основу с нейлоновой поверхностью. Поэтому, если вы обнаружите частицы нейлона и/или алюминия в моторном масле, это, вероятно, означает, что необходимо заменить натяжитель, рычаги натяжителя, цепи привода ГРМ и зубчатую передачу.

Номера деталей Ford для натяжителей 2000 модельного года: F6AZ-6L266-DA (RH) и F6AZ-6L266-CA (LH). Для моделей с 2001 по 2003 годы номера деталей натяжителя: 1L3Z-6L266-AA (правый) и XL1Z-6L266-AA (левый). Натяжные рычаги: 1L2Z-6L253-AA (правый) 1L2Z-6L253-AA (левый).

Компания Ford также рекомендует заменить масло и фильтр, чтобы удалить из картера частицы нейлона и алюминия. Если цепь ГРМ протерлась через рычаг натяжителя в поршень натяжителя, снимите масляный поддон с двигателя и очистите маслозаборную трубку от мусора.

FORD CONTOUR ГРУЗ ЦЕПИ ГРМ

Ford TSB 97-2-8 описывает стук при запуске двигателя после того, как двигатель простоял всю ночь, который можно услышать на моделях Ford Contour и Mercury Mystique 1995 года с DOHC 2,5 л. V6. Утечка масла из натяжителей цепи приводит к тому, что цепь ГРМ на мгновение начинает тереться о храповик натяжителя при первом запуске двигателя. Шум длится всего пару секунд и исчезает, как только двигатель увеличивает давление масла.

Решение, по словам Форда, заключается в замене оригинальных компонентов натяжителя цепи деталями новой конструкции. К ним относятся два натяжителя цепи ГРМ F5RZ-6L266-CA, левый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-BA, правый адаптер натяжителя F5RZ-6C275-AA, левый рычаг натяжителя цепи F6RZ-6L253-AA и правая цепь. рычаг натяжителя F6RZ-6L253-BA. Одновременно следует заменить две цепи ГРМ и направляющие в сборе.

НАКОНЕЧНИКИ ГРМ

При замене цепи ГРМ на любом двигателе Ford всегда заменяйте цепь, звездочки распределительного вала и коленчатого вала. Не используйте повторно старые звездочки, чтобы сэкономить время или деньги. Все три компонента изнашиваются как система и должны заменяться согласованным комплектом из трех частей. Некоторые комплекты OHC также включают направляющие цепи и/или натяжители. Эти «дополнительные» детали играют жизненно важную роль в поддержке цепи и сохранении ее натянутости, и их также следует заменять одновременно.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ

Время работы по замене зубчатых ремней Ford, очевидно, варьируется в зависимости от области применения, но обычно занимает около двух часов для более простых ремней и до трех или более часов для более сложных применений. Если вы когда-нибудь столкнетесь с Ford Escort или Tempo 1984-86 годов выпуска с 2,0-литровым дизельным двигателем (которых, к счастью, очень мало), имейте в виду, что первым шагом процедуры замены ремня ГРМ является снятие двигателя с автомобиля! Замена ремня ГРМ на одном из этих зверьков — шестичасовая работа!

На Ford Probe с четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л или 2,2 л работа может занять от трех до четырех часов. Самым большим препятствием для замены ремня ГРМ является правая (со стороны пассажира) опора двигателя. Практически нет доступа к паре болтов крепления опоры к двигателю.

Хотя Ford не производил Probe уже несколько лет, их все еще много на дорогах, и многие из них проехали более 100 000 миль на оригинальном ремне ГРМ. Четырехцилиндровые двигатели являются двигателями с помехами, поэтому важно менять ремень до того, как он выйдет из строя. Итак, вот основная процедура, как сделать это на зонде:

1. Снимите правое переднее колесо.
2. Снимите внутреннюю панель крыла.
3. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов с двигателя.
4. Подоприте двигатель и снимите правую опору двигателя. Два болта, которые крепят опору к двигателю, утоплены в опоре, и между опорой и внутренней направляющей рамы почти нет зазора. Немного поднять двигатель помогает, но вам понадобится очень короткая головка и много рычагов. Удачи!
5. Снимите шесть болтов крепления шкива коленчатого вала и шкив.
6. Снимите верхнюю и нижнюю крышки ремня ГРМ.
7. Поверните коленчатый вал так, чтобы поршень № 1 находился в ВМТ, а установочные метки совпадали.
8. Убедитесь, что установочная метка № 1 на звездочке распределительного вала совмещена с меткой на головке блока цилиндров.
9. Ослабьте болт натяжителя ремня, отодвиньте натяжитель от ремня, временно снова затяните болт натяжителя, чтобы зафиксировать его на месте, затем снимите ремень ГРМ.
10. Перед установкой нового ремня рекомендуется проверить и/или заменить водяной насос. Почему? Потому что срок службы сальников и подшипников вала водяного насоса примерно такой же, как у ремня. Некоторые водяные насосы могут проехать 100 000 миль и более без капельницы. Другие могут начать протекать через 60 000 миль или меньше. Замена водяного насоса сейчас может сэкономить вашему клиенту трудозатраты на замену насоса позже, если он начнет протекать.
11. Замена натяжителя ремня и промежуточных шкивов на новые также является хорошей идеей, особенно если двигатель проехал более 100 000 миль на оригинальных шкивах. Если подшипники натяжителя и/или промежуточного шкива ослаблены или издают шум, эти детали необходимо заменить.
12. Установите новый ремень ГРМ на шкивы, убедитесь, что все установочные метки совмещены, и что ремень натянут между двумя звездочками на стороне без натяжения.
13. Ослабьте болт натяжителя, чтобы пружина плотно прижала его к ремню. Затяните болт натяжителя с моментом 27-38 фунт-футов. (37-52 Нм) и убедитесь, что между шкивом коленчатого вала и натяжителем имеется примерно 0,3 дюйма (7-8 мм) прогиба ремня. Вы не хотите, чтобы ремень был слишком ослаблен, иначе он может перескочить синхронизацию, и вы не хотите, чтобы он был слишком натянут, иначе это может привести к перегрузке подшипников водяного насоса и сокращению срока службы насоса.
14. Проверните коленчатый вал на два полных оборота, чтобы убедиться, что установочные метки правильно совмещены.
15. Соберите все в обратном порядке и убедитесь, что вы установили кожух звездочки коленчатого вала изогнутой внешней кромкой наружу (если он обращен внутрь, он будет тереться о ремень).
16. В завершение установите на крышку ГРМ наклейку с указанием даты и пробега замены ремня. Это поможет следующему техническому специалисту или владельцу автомобиля определить, заменялся ли когда-либо ремень, и если да, то когда.

НАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЯ ГРМ И НАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШКИВЫ

Подшипники натяжного и промежуточного шкивов «герметизированы на весь срок службы» и не подлежат обслуживанию. Таким образом, нет возможности очистить, осмотреть или повторно смазать подшипники при замене ремня ГРМ. Со временем смазка внутри подшипников разрушается и окисляется, ускоряя износ подшипников и повышая риск выхода из строя или заклинивания подшипника. И чем жарче рабочая среда, тем короче срок службы смазки и подшипников. Расположение натяжителя и натяжного ролика под крышкой ремня ГРМ не позволяет им сильно охлаждаться, поэтому они имеют тенденцию сильно нагреваться.

При выходе из строя уплотнения натяжного или промежуточного подшипника грязь и влага попадают в подшипник, а смазка вытекает наружу. Подшипник обречен и в конечном итоге выйдет из строя. Первым признаком обычно является шум. Если игнорировать его достаточно долго, следующим признаком может быть скачок времени, когда ремень теряет натяжение, или отказ ремня.

Если новый натяжитель и натяжной ролик не входят в комплект ремня ГРМ, их следует заказывать отдельно.

СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ РЕМНЯ ГРМ

Любой ремень с очевидными повреждениями, такими как изношенные или оголенные корды, поврежденные зубья, отсутствующие куски резины, глубокие трещины, чрезмерное растрескивание поверхности или сильное остекление, должен быть заменен без промедления! Небольшие поверхностные трещины на оребрении считаются нормальным явлением. Но обширные трещины или глубокие трещины не являются.

Если вы найдете ремень с оборванными зубьями, это будет означать, что что-то в системе кулачкового привода заклинило или застряло, что привело к перегрузке ремня и вызвало срезание зубьев или скачок времени. Наиболее вероятным виновником является распределительный вал, который мог заклинить из-за перегрева двигателя или отсутствия смазки (низкий уровень масла или потеря давления масла). Проверьте уровень охлаждающей жидкости, уровень масла и записи о техническом обслуживании автомобиля.

Когда головки цилиндров с верхним распредвалом сильно нагреваются, они обычно вздуваются посередине, что приводит к изгибу или заклиниванию кулачка. В некоторых случаях это может привести к поломке кулачка, разрыву зубчатого ремня или срезанию ведущей звездочки кулачка с конца кулачка.

Убедитесь, что замененный ремень идентичен оригинальному. Длина и ширина ремня, профиль и шаг зубьев должны быть одинаковыми, а материал должен быть таким же или лучше. Не заменяйте ремень из HSN (высоконасыщенного нитрила) менее дорогим неопреновым ремнем. Используйте качественный бренд ремня, потому что некоторые неизвестные бренды используют материалы низкого качества, которые не прослужат так же долго, как ремень OEM или качественный ремень послепродажного обслуживания.

При замене ремня никогда не пытайтесь «натягивать» ремень на шкив. Ремни, помните, не растягиваются, и принуждение к этому, скорее всего, повредит шнуры и приведет к их выходу из строя.

Также никогда не стучите по звездочке, чтобы установить ее на место. Если он не скользит на место, проверьте выравнивание и посадку.

Проблемы с перекосом в кулачковом приводе также могут возникнуть, если звездочка кулачка установлена ​​задом наперёд, используется неправильная толщина шайбы (неправильный осевой люфт), забыта нажимная кнопка или звёздочка кривошипа неправильно расположена в своей шпоночной канавке.

Натяжение ремня имеет решающее значение для его долговечности. Настройте в соответствии с рекомендуемыми характеристиками (всегда обращайтесь к руководству, поскольку рекомендуемый люфт может варьироваться в зависимости от приложения). Если ремень слишком тугой, он не продержится. Если ремень слишком ослаблен, это может привести к скачку времени.

Замена ремня рекомендуется каждый раз, когда необходимо снять головку блока цилиндров с двигателя или при замене водяного насоса, приводимого в действие ремнем ГРМ. В обоих случаях ремень в любом случае необходимо снимать для выполнения других ремонтных работ, поэтому для замены ремня не требуется дополнительных усилий, и это сэкономит вашему клиенту затраты на замену ремня в дальнейшем.

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ НАСТРОЙКА РЕМНЯ ГРМ И НАТЯЖЕНИЯ ДЛЯ 2.0L

Руководства по ремонту являются незаменимыми инструментами для поиска процедур разборки/установки, спецификаций, диагностической и сервисной информации. Но иногда в печатных инструкциях случаются ошибки, что делает жизнь интересной для бедняги, который не знает, что инструкция неверна. В качестве примера можно привести процедуру настройки ремня ГРМ и натяжителя, которую Ford первоначально опубликовал для 19-й модели.98-2000 Contour, Escort ZX2, 2000 Focus, 1998-2000 Mercury Mystique и 1999-2000 Mercury Cougar с двигателем 2,0 л. Ford TSB 99-25-4 содержит следующую исправленную информацию:

Для достижения надлежащего натяжения ремня ГРМ на этом двигателе, по словам Ford, болты звездочки распределительного вала должны быть ослаблены настолько, чтобы звездочки могли свободно вращаться на распределительных валах. После этого проверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы цилиндр № 1 оказался в верхней мертвой точке. Затем установите приспособление для выравнивания распределительных валов в пазы распределительных валов, чтобы удерживать кулачки на месте.

1. Отверните болт натяжителя на четыре полных оборота и установите натяжитель таким образом, чтобы установочный выступ находился примерно в положении «4 часа». Совместите паз шестигранного ключа в регулировочной шайбе натяжителя с указателем, расположенным за шкивом.
2. Работая против часовой стрелки от звездочки коленчатого вала, установите зубчатый ремень.
3. Поверните установочный язычок натяжителя против часовой стрелки и вставьте установочный язычок в паз в задней крышке ГРМ.
4. Установите паз под шестигранный ключ в регулировочной шайбе натяжителя в положение «4 часа».

р >

5. Затяните крепежный болт так, чтобы натяжитель плотно прилегал к задней крышке ГРМ, но при этом позволял вращать регулировочную шайбу натяжителя с помощью шестигранного ключа на 6 мм.
6. С помощью шестигранного ключа поверните регулировочную шайбу против часовой стрелки до тех пор, пока выемка на указателе не окажется в центре над линией индекса на установочном выступе. (Во время регулировки указатель будет двигаться по часовой стрелке).
7. Удерживая регулировочную шайбу на месте, затяните крепежный болт с моментом 18 фунт-футов (25 Н·м).

Примечание. Если указатель не остается по центру индексной линии во время окончательной затяжки, ослабьте болт и повторите процедуру, начиная с шага 4.