Карбюратор или инжектор. Что надежнее в подержанном автомобиле? | Об автомобилях | Авто
Владимир Гаврилов
Примерное время чтения: 4 минуты
5030
/ Dmitriev Mikhail / Shutterstock.com
Нередко можно услышать авторитетное мнение старых гаражных слесарей, что сейчас автомобили уже не те, что раньше. Ездят они хоть и быстрее, но не имеют былой надежности и ломаются буквально от дуновения ветерка в мокрую погоду. Другое дело карбюраторные седаны, которые строились до 1995 года. Они чинятся простой отверткой и «никогда не подводят даже в самой сложной ситуации», поэтому при выборе недорогого поезженного автомобиля они советуют брать советские или немецкие машины без сложного электронного впрыска, где еще применялась система питания карбюраторного типа. Так ли это на самом деле, помогает выяснить капитан и инженер спортивной команды «ГазРейд Спорт» Вячеслав Субботин.
Преимущество карбюратора
Карбюратор имеет единственное, но очень большое преимущество перед инжектором. Он может работать без сложных электронных систем управления и чинится в домашних условиях. По сути, ломаться там и нечему, так как внутри всего несколько подвижных элементов, а именно несколько жиклеров, иголка, поплавок и дроссельная заслонка, которая открывалась от нажатия педали газа, причем в качестве привода выступает обычный тросик.
Если водитель немного знаком с техникой, он способен снять узел целиком, принести домой, продуть, отрегулировать, настроить и вновь поставить на машину. Тогда мотор обязательно заведется. В местах, где нет специализированных автомобильных мастерских, карбюратор выглядит предпочтительнее, потому как поддается неквалифицированному ремонту, чего не скажешь об инжекторе с его форсунками.
Хитрости инжектора
Система питания в современном инжекторном моторе зависит от блока управления. По сути, это сложный компьютер, где записаны цифровые программы, регулирующие подачу топлива и приготовление смеси. Форсунки, в отличие от карбюратора, не чинятся дома на коленке, их не продуть и не отрегулировать за одну ночь. При поломке сложный впрыск потребует вмешательства специалистов, а где их взять вдали от больших городов? Тем более что на подержанном 25-летнем автомобиле вероятность поломки системы питания очень велика.
Выход из строя сложных электронных устройств, ошибки различных датчиков или просто отпаявшаяся клемма способны надолго обездвижить машину. А перегорание блока управления двигателя во время холодов из-за неправильного «прикуривания» и вовсе превращает инжекторное транспортное средство в телегу без мотора. Хотя карбюратор тоже имеет массу недостатков.
Приготовление горючего
В первую очередь по надежности карбюратор, конечно, проигрывает современному инжектору. Карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь.
Кроме того, на карбюраторных моторах невозможно добиться получения так называемой стехиометрической горючей смеси, при которой топливо сгорает наилучшим образом, то есть почти полностью. А вот электронный впрыск позволяет приблизиться к этому значению. Тем самым выхлоп содержит меньше вредных веществ, благодаря чему мотору удается выполнять современные экологические требования.
Карбюратор работает с отклонением от этого идеала. Смесь готовится то с избыточным, то с недостаточным содержанием воздуха, то есть окислителя. Обогащенная смесь при сгорании выдает сажу, которая налипает на клапанах и на стенках рабочих частей двигателя. За 25 лет эксплуатации ее накопится в моторе немало. Вспомним, как коптят старые грузовики.
Если выкрутить регуляторы и обеднить смесь, то мотор, конечно, будет меньшего расходовать бензина, однако при его сгорании получаются вредные оксиды азота, которые токсичны для человека.
В общем, при выборе старого автомобиля решающим фактором является место его дальнейшей эксплуатации. Если показатели экологичности выхлопа мотора не заботят хозяина, а также при недоступности поблизости квалифицированных мастеров не будет лишним иметь в хозяйстве автомобиль, не требующий специального обслуживания.
подержанные автомобилитехническое устройство автомобиля
Следующий материал
Новости СМИ2
Инжектор или карбюратор — что выбрать?
Многие автомобилисты до сих пор теряются в догадках, что же лучше: карбюратор или инжектор? На вторичном рынке автомобилей можно встретить и то, и другое. Но ещё больше запутывает их одинаковая стоимость. В данной статье мы дадим подробный ответ на этот вопрос.
Фото: Auto.TodayAuto.Today
Чем инжекторный двигатель отличается от карбюраторногоДостоинства и недостатки инжектора Плюсы и минусы карбюратора Какой двигатель выбрать при покупке автоМожно ли заменить карбюраторный двигатель на инжектор
Видео дня
Чем инжекторный двигатель отличается от карбюраторного
Во время рабочего цикла в карбюраторе создаётся топливно-воздушная смесь, которая нужна силовому агрегату для его функционирования. Внутрь мотора постоянно поступает одинаковое количество ТВС, и это не зависит от количества его оборотов в тот или иной момент времени. Из-за этого система потребляет больше топлива, чем нужно, что приводит не только к выброшенным деньгам, но и загрязнению атмосферы и окружающей среды отработанными газами.
Давайте теперь разберёмся, в чём главная разница между инжекторным и карбюраторным двигателем. В инжекторных двигателях топливно-воздушная смесь рассчитывается и далее дозируется центральным электронным блоком управления. В данном случае расход топлива значительно сокращается, а это экономит денежные средства автовладельца и менее пагубно сказывается на окружающей среде. Вот и ответ ещё на один вопрос: что же экономичнее – карбюратор или инжектор.
В двигателях с инжекторной системой впрыска ТВС можно увеличить мощность на 10% и улучшить динамические характеристики автомобиля. Инжектор не реагирует на резкие температурные перепады. Прекрасно эксплуатируется и в жару, и в морозы. Зато карбюраторные двигатели значительно менее прихотливы к качеству заливаемого топлива. Но это совсем не означает, что в них можно лить что попало. В случае систематического заливания низкокачественного топлива можно заработать немалые проблемы с ходовой частью автомобиля. Зато в случае выхода карбюратора из строя, его ремонт можно провести своими руками. Плюс стоимость запчастей для него по карману многим.
Инжектор выходит из строя гораздо реже, и конструкция его более надёжна, хотя и сложнее. Вот только если понадобится ремонт, придется попотеть. Чтобы диагностировать поломку, потребуется специальное оборудование. Замена некоторых узлов может вылиться в круглую сумму.
Давайте лаконично резюмируем наше сравнение инжектора и карбюратора и подытожим, какая между ними основная разница:
Карбюратор втягивает горючее в двигатель, а инжектор дозированно распределяет ТВС по цилиндрам.Карбюратор работает нестабильно, на это влияет множество факторов. Инжектор более эффективен в эксплуатации и менее подвержен действию внешних раздражителей. Работа инжектора не зависит от температурного режима, когда карбюратор летом перегревается, а зимой замерзает. Инжекторный двигатель экологичнее.Силовой агрегат с инжектором легче набирает обороты, чем карбюраторный.Инжектор расходует топливо экономнее карбюратора на 40%.Карбюратор ломается чаще, но его ремонт можно осуществить самостоятельно в гараже. Инжектор более избирателен в плане заливаемого топлива.
Интересно! Для предотвращения смертей коал в Австралии над трассой протягивают импровизированные канатные мосты между стволами бамбука. Животные понимают, что это для их блага, и передвигаются по ним.
Достоинства и недостатки инжектора
Основная причина, которая послужила катализатором повсеместной «инжекторизации», — это глобальная экологическая проблема Земли. В автомобилях с инжекторными двигателями выхлопные газы содержат токсичных веществ на 60-70% меньше, чем с карбюраторными. Но только лишь малая часть автомобилистов оценит такой вклад в экологию, когда большинство предпочитают инжектор по другой причине – высокий КПД силового агрегата.
В отличие от карбюраторной системы впрыска, инжекторная менее подвержена поломкам, так как имеет более продуманную конструкцию. А ведь из-за чего чаще всего страдают карбюраторы? Из-за всякой мелочи, которая забивает и засоряет систему питания двигателя. В инжекторе вероятность таких поломок сведена к нулю.
Но инжекторы имеют и свои недостатки. И это связано со сложностью самостоятельного определения проблемы и дороговизной обслуживания. Все элементы приходится чаще менять, чем ремонтировать, в отличие от «спартанского» карбюратора.
Заливать в автомобиль с инжекторным впрыском следует только высококачественное топливо. Смолы и разного рода примеси некачественного бензина ухудшают работоспособность инжектора. От их количества зависит периодичность промывания топливной системы.
Плюсы и минусы карбюратора
Выясняя преимущества и недостатки карбюраторного двигателя, нельзя не отметить простоту его устройства. Это, пожалуй, его основной плюс. Если в нём нашлась какая-то неисправность, его можно разобрать своими руками, прочистить и не боясь отрегулировать. Его можно точно настроить под определённые нужды водителя и автомобиля. Запчасти к карбюратору достать легко, и стоят они недорого.
Карбюраторные двигатели менее требовательны к октановому числу, так что они «питаются» даже АИ-76.
Карбюраторные моторы показывают хорошую динамику за счёт формирования оптимального состава ТВС для каждого периода функционирования двигателя.
Наиболее крупный недостаток карбюраторного двигателя – это недостаточный КПД. Только 10% идёт работу самой топливной системы.
Карбюраторные двигатели не соответствуют даже самым низким требованиям экологических стандартов Евро, поэтому их и не устанавливают на новые модели автомобилей.И ещё один важный недостаток – это сильная чувствительность к низким и высоким температурам.
Знаете ли Вы? Автомобильный концерн Jaguar разрабатывает систему проецирования движущихся изображений на лобовое стекло машины. Эта технология поможет водителям лучше контролировать автомобиль во время вождения.
Какой двигатель выбрать при покупке авто
Как вы уже поняли, невозможно единогласно ответить на вопрос, что лучше – карбюратор или инжектор. Здесь нужно отталкиваться от конкретных приоритетов владельцев автомобилей и их потребностей. Например, людям, живущим в деревне, лучше ездить на автомобиле с карбюраторной системой впрыска топлива.
Ведь мало в каком селе найдётся профессиональный автосервис с оборудованием, которое подойдёт для корректной диагностики неисправного инжектора.
Можно, конечно, вызвать специалиста на дом или эвакуировать авто на СТО, но это уже дополнительные расходы. Да, оно того будет стоить, если поломка действительно масштабная. Но если просто накрылся какой-то датчик, стоимость которого небольшая, и работапо его заменезаймёт минут пятнадцать? В таком случае карбюратор более актуален.
Важно! Также это следует принять во внимание и тем, кто живёт в городе, но любит активный отдых: охота, рыбалка, выезд в лес по грибы.
Конечно, если автовладелец живёт в большом городе, где профессиональные автосервисы расположены на каждом километре, то это не имеет большого значения. Но вот занятому человеку, у которого каждая минута на счету, возиться зимним утром с автомобилем, который никак не может завестись из-за непрогретого карбюратора, – это чревато. Ведь кто знает, сколько потом ещё придётся простоять в пробках.
Также возникает много споров и относительно экономичности этих двух топливных систем. Как мы уже говорили, инжекторные двигатели значительно разумнее расходуют топливо, но… Можно настроить карбюратор так, что топливо будет расходоваться не больше, чем с инжектором. Всё зависит не только от начинки, но и от самого автовладельца.
Можно ли заменить карбюраторный двигатель на инжектор
Очень часто можно встретить автомобилистов, «голубая мечта» которых – это установка инжектора вместо старого карбюратора. Причины для этого могут быть разнообразные. Кто-то не хочет отставать от прогресса, кому-то надоело возиться с карбюратором, а кто-то просто любит что-то переделывать в автомобиле.
Важно! Не рекомендуем заниматься этим, если автомобиль сам по себе достаточно стар.
Описание самой процедуры займёт отдельный материал, поэтому только скажем, что это сделать реально, если хорошо подготовиться. Но здесь не всё так просто, и не получится демонтировать карбюратор и просто поставить на его место инжектор. Придётся прикупить ещё около полусотни различных деталей и узлов. Нужно будет менять систему зажигания, систему топлива, генератор и прочее. Только сами детали обойдутся, как минимум, в 200 долларов. Самостоятельная переделка в среднем займёт три-четыре дня. Такая переработка должна себя оправдать, для начала, возросшей мощностью.
Если же поручить работу кому-то другому, тогда ещё половину денег будьте готовы выложить этому человеку. Проще будет продать свой автомобиль, а эти деньги использовать для покупки машины с инжекторным агрегатом.
Интересно! Рабочий микроавтомобиль, который попал в Книгу Рекордов Гиннеса, сконструировал известный изобретатель Austin Coulson. Размеры этого электромобиля – как у детской коляски. Место предусмотрено только для водителя, даже взрослого. Транспортное средство полностью функционально. В нём имеются даже поворотники, дворники и ремни безопасности.
Системы самоинжекции — BD
БД по всему миру
×
Инновационные самостоятельные инъекции для улучшения опыта пациентов
Ваше лекарство влияет на жизнь пациентов и подходы медицинских работников к лечению. Мы это понимаем, поэтому мы сотрудничаем с вами в разработке систем для самостоятельной инъекции, которые решают ваши проблемы с доставкой лекарств, а также учитывают конструктивные факторы для удовлетворения потребностей пациентов.
Мы обеспечиваем гибкое производство, настройку, совместимость с лекарственными препаратами и полную интеграцию, которые необходимы сегодня для успеха комбинированных продуктов. Мы помогаем вам сократить время доставки, чтобы вы могли быстро вывести свое лекарство на рынок, снизив при этом риск — на благо вашей компании, ваших клиентов и ваших партнеров.
Дайте своим пациентам уверенность в их самостоятельном введении
Мировой лидер в области систем для самостоятельной инъекции компания BD предлагает дифференцированное решение и полный ассортимент систем для самостоятельной инъекции, предназначенных для пациентов и разработанных с использованием технологии модульной платформы, которая позволяет нас, чтобы быстро настроить ваш продукт и стремится ускорить время его выхода на рынок.
Носимый инжектор BD Libertas™
и
Носимый инжектор BD Libertas™ помогает автоматически вводить широкий спектр биотехнологических препаратов в больших объемах или с высокой вязкостью в течение определенного периода времени.
Одноразовая ручка BD Vystra™
Одноразовая ручка BD Vystra — это простой в использовании одноразовый шприц-ручка для частых инъекций небольшого объема или переменного дозирования.
Одноразовый автоинъектор BD Physioject™ 1 мл
Одноразовый автоинжектор BD Physioject объемом 1 мл для предварительно заполненных шприцев включает в себя данные пациента и исследования человеческого фактора, чтобы обеспечить пациентам простое и эргономичное самостоятельное введение.
Тебе нравится это? Поделись:
Свяжитесь с нами
BD Medical — Библиотека ресурсов фармацевтических систем
Наши разнообразные ресурсы дают вам возможность получить знания, получить представление и прочитать истории успеха наших решений.
Брошюры
Видео
Посмотреть полную библиотеку
Продукция
Игольчатые технологии
Шприцевые системы предварительного заполнения
Системы безопасности и защиты
Системы автоматического впрыска
Фармацевтические системы
Комплексные услуги
Удовлетворение ваших потребностей
Возможности дизайна продукта
Производственное совершенство
Новое определение превосходства
Компания
Экспертиза, которой доверяют
Связаться с нами
События
Поддержка
Нормативная часть – LoA и TD
Предупреждения и уведомления
COVID-19
Библиотека ресурсов
Техническая поддержка
Безопасность и конфиденциальность продукта
Одноразовая ручка BD Vystra™ — BD
БД по всему миру
×
Обзор
Ресурсы
Свяжитесь с нами
Одноразовая шприц-ручка BD Vystra™ представляет собой интуитивно понятный, высококачественный и настраиваемый одноразовый шприц-ручку, разработанный для поддержки терапии, требующей частых инъекций небольшого объема или переменного дозирования. Благодаря сильной позиции в области интеллектуальной собственности, глобальной нормативно-правовой поддержке и производственному опыту мирового класса мы можем оптимизировать путь вашего продукта на рынок и ускорить его запуск. 1
Эргономичный дизайн
Одноразовая ручка оптимизирует удобство и надежность для простого и интуитивно понятного использования, разработанного на основе строгих оценок эргономики и качества.
Индивидуальная настройка дозы
Настраиваемые функции помогают удовлетворить ваши потребности в доставке лекарств, включая мультидозирование, простой набор дозы и коррекцию дозы с помощью слышимых щелчков, а также крупную и четкую маркировку дозы.
Поддержка бренда
Доступны различные варианты внешнего вида, дополняющие стратегию вашего бренда.
Ускоренная разработка
Ручка доступна в рамках программы BD Accelerate для ускорения выхода на рынок.
Брошюра о продукте (4)
Брошюра об одноразовой ручке BD Vystra™
Интерактивная брошюра BD Vystra™ Disposable Pen
Брошюра об одноразовой ручке BD Vystra™
Одноразовая ручка BD Vystra™ — один пейджер
Загрузки (2)
Брошюра по системам самовпрыска BD
Презентация для клиентов одноразовой ручки BD Vystra™
Ресурсы (1)
BD Medical — Библиотека ресурсов фармацевтических систем
Сопутствующие товары
Носимый инжектор BD Libertas™ и
Одноразовый автоинъектор BD Physioject™ 1 мл
Похожие видео
Производственное видео BD Vystra™
Справочные материалы
Одноразовая ручка BD Vystra Инженерный отчет о человеческом факторе или инженерный отчет об удобстве использования [внутреннее исследование].
Правильный и безопасный заряд аккумулятора — как и чем заряжать? | Статьи
Как правильно и безопасно зарядить авто (мото) свинцово-кислотный аккумулятор.
Сразу оговоримся — настоящая статья предназначена для неподготовленных людей, аккумуляторщики и опытные пользователи вряд ли почерпнут для себя что-то новое.
Не отвлекаясь на второстепенные моменты, мы постараемся донести до читателей статьи базовые основы заряда аккумулятора и поможем выбрать правильное зарядное устройство.
Какие существуют методы заряда.
1. Заряд постоянным током.
Заряд производится при установленном значении зарядного тока (измеряется в Ампер) без ограничения напряжения (измеряется в Вольт). Пример устройства, обеспечивающего данный способ заряда – классический тяжелый трансформаторный зарядник – выпрямитель. Величина зарядного тока и длительность заряда определяются исходя из значения емкости, технологии изготовления и состояния аккумулятора. Ограничить напряжение при таком способе заряда возможно только вручную, уменьшением значения тока. Данный способ используется как правило профессиональными аккумуляторщиками и рекомендуется только для опытных пользователей.
2. Заряд при постоянном напряжении.
Заряд производится при заданном постоянном значении напряжения. Ток может быть ограничен возможностями и настройками зарядного устройства (пользователем). Пример устройства, обеспечивающего данный способ заряда – автомобильный реле-регулятор. Современные продвинутые реле-регуляторы способны менять напряжение заряда по алгоритмам, установленным автопроизводителями, но суть от этого не меняется – заряд все равно происходит при постоянном напряжении.
3. Заряд смешанным методом.
Первый этап заряда производится методом постоянного тока установленным (ограниченным) значением тока до достижения заданного значения напряжения (предустановлено в зарядном устройстве или ограничено пользователем). Второй этап начинается по достижении заданного напряжения, зарядный ток стабилизируется и его значение начинает падать, по сути на данном этапе заряд уже идет при постоянном напряжении. Правильный заряд этим так называемым смешанным методом могут обеспечить современные импульсные зарядные устройства, но только те, которые имеют функцию ограничения напряжения значением, подходящим для технологии изготовления и состояния конкретно взятого аккумулятора. Данный способ (метод) и подходит больше всего обычному, неопытному пользователю, которому надо при проведении заряда учесть состояние своего аккумулятора и технологию его изготовления, а также уяснить ряд нехитрых правил проведения заряда. Ну и, конечно, надо иметь правильное зарядное устройство.
Необходимо уяснить, что ресурс батареи снижают три основных явления:
– Оплывание (осыпание) активной массы с решеток (электродов), которое происходит при перезаряде либо в процессе естественного механического износа, застарелый сульфат в активной массе также способствует ее быстрому осыпанию. Данное явление носит необратимый характер, лечению не подлежит, при критическом уровне данного процесса батарея подлежит замене.
— Сульфатация, т.е. образование кристаллов сульфата свинца на пластинах в процессе разряда АКБ. Сульфат всегда присутствует в любой батарее, его образование и растворение – это естественный рабочий процесс, происходящий при разряде-заряде батареи. Кристаллы сульфата могут быть небольшими и легко растворимыми, при хроническом недозаряде они становятся крупными и тяжело растворимыми. Данное явление носит обратимый характер, но чем старее в батарее сульфат, чем глубже он проник в поры активной массы, тем тяжелее его растворить, тем больше усилий придется для этого приложить и больше действий совершить.
— Расслоение электролита (кислотная стратификация). Электролит состоит из воды и серной кислоты, причем кислота физически тяжелее воды. В процессе заряда сульфат растворяется и кислота снова попадает в электролит, причем стремится стечь по пластинам в нижнюю часть корпуса АКБ. Данное явление наиболее усиливается в разряженных батареях и наименее характерно для тех АКБ, в которых разряд незначительный и своевременно восполняется. Устраняется расслоение электролита путем доведения заряженной батареи до состояния, при котором происходит ее интенсивное «кипение», т.е. электролиз, разложение воды на кислород и водород.
Вышеперечисленные явления как правило идут рука об руку, и эксплуатация АКБ с застарелым сульфатом приводит к ускоренному осыпанию активной массы (нерабочая осыпающаяся активная масса называется шламом) и повышенному расходу воды из АКБ, все это сопровождается расслоением электролита. Это происходит потому, что крупные кристаллы сульфата уменьшают площадь пластин, на которой происходит химическая реакция, оставшаяся рабочая активная масса подвергается более высокой нагрузке, все больше зарядного тока бесполезно тратится впустую на электролиз – разложение воды на кислород и водород. Соответственно, чем больше в АКБ застарелого сульфата, тем быстрее происходят описанные негативные процессы и все ближе утилизация АКБ.
Правильный и полноценный заряд проводится при температуре АКБ, равной комнатной. Но начинать заряд вполне можно при любой температуре АКБ, если батарея очень холодная, заряд просто нужно начинать малым током.
Если нам нужно зарядить исправный аккумулятор, который имеет свежий незначительный разряд, скажем, не более 50 % от емкости, достаточно будет ограничить напряжение окончания заряда 14,8 – 15 Вольт, зарядный ток ограничиваем значением, не превышающем 10 % от реальной емкости аккумулятора (учитывайте, что за время эксплуатации емкость может значительно уменьшиться относительно исходной). Свидетельством окончания заряда будет служить падение зарядного тока до значения 0,5 – 1 Ампер. Наличие пробок на аккумуляторе позволит окончательно убедиться в окончании заряда путем измерения контроля уровня электролита и его плотности, которая должна достичь заводской – 1,27 – 1,31 г/см3 (крайне желательно знать исходную плотность).
Если требуется зарядить аккумулятор с почти полностью разряженного состояния, либо есть сомнения относительно его исправности или есть необходимость в сезонном профилактическом заряде, целесообразно применить несколько иной алгоритм заряда, разделив заряд на два этапа.
На первом этапе, не нагружая активную массу на пластинах, проводим заряд током, не превышающем 10 % реальной емкости АКБ, ограничив напряжение безопасным значением, не более 14,4 – 14,8 Вольт. Перед зарядом необходимо убедиться, что уровень электролита достаточен, чтобы были закрыты пластины, при необходимости немного долить дистиллированную воду. Доводить уровень до исходного на первом этапе не нужно, так как в процессе заряда он может подняться и есть риск получить избыточный уровень электролита. Если батарея была глубоко разряжена или долго эксплуатировалась в состоянии хронического недозаряда, лучше значение тока выставить как можно меньше, вплоть до 1 % от емкости. Чем меньше значение зарядного тока, тем качественнее и полнее происходит заряд, только дольше по времени. На первом этапе задача состоит в том, чтобы максимально полно восполнить емкость батареи без избыточной нагрузки на активную массу на решетках. Индикатор окончания первого этапа заряда – падение зарядного тока до значения менее 0,5 — 1 Ампер, чем меньше, тем лучше.
На втором, самом важном этапе заряда, нужно решить две основные задачи – растворить застарелый сульфат и устранить расслоение электролита. При наличии неравномерного и/или недостаточного уровня электролита также добавляется задача выровнять уровень и плотность электролита во всех банках. В таком случае второй этап заряда также называется уравновешивающим, или выравнивающим зарядом.
Необходимо тщательно выровнять уровень электролита дистиллированной водой. И довести его до уровня заводского, который в разных АКБ составляет от 1,5 до 3 см. Проще, если в АКБ есть какие-либо физические индикаторы в виде, например, пластиковых лапок-ограничителей. Если нет, нужно найти информацию в руководстве или на сайте завода-производителя.
Устанавливаем такие параметры заряда, которые обеспечат интенсивное газовыделение из электролита, т.е «кипение». Напряжение, при котором будет интенсивно кипеть АКБ по технологии Са/Са, составляет примерно 16 — 16,3 Вольт, гибридная Sb/Ca – примерно 15,2 – 15,8 Вольт, для сурьмянистых должно хватить 14,6 — 15 Вольт. Величину зарядного тока лучше ограничить 1 – 5 % от емкости АКБ, причем чем более «запущена» батарея, тем меньше зарядный ток есть смысл выставить, заданное напряжение при этом будет достигаться конечно же дольше.
Положительный результат можно будет считать достигнутым, если зарядный ток после достижения заданного напряжения упал до 0,5 — 1 Ампер и ниже, плотность электролита достигла исходного значения 1,27 – 1,31 г/см3 (необходимо знать заводские параметры плотности), стала равномерной во всех банках, и значение плотности не меняется на протяжении двух – трех часов. Даже если за короткое время зарядный ток упал до низкого значения (0,5 Ампер), заряд все равно целесообразно продолжить на протяжении нескольких часов для устранения кислотной стратификации. Если положительный результат не достигается на протяжении многих часов, если по плотности «отстают» некоторые банки, можно поднять напряжение заряда на 0,1 – 0,3 Вольт. Иногда можно и даже нужно поднять ток и напряжение заряда и выше, или вообще снять ограничение по напряжению, но, повторяемся, наша статья для неопытных пользователей, данные действия Вы будете осуществлять на свой страх и риск.
Если описанные действия не привели к нужному результату, отдайте АКБ в квалифицированный сервис или замените на новую. Либо выжмите из нее оставшийся ресурс и потом замените.
Если у Вас АКБ с лабиринтной крышкой без пробок, отрегулировать уровень электролита без «колхозинга» не получится, поэтому нужно хотя бы попытаться убедиться, что он есть, путем просвечивания АКБ мощным источником света. Такие батареи, несмотря на то, что маркетологи назвали их «необслуживаемыми», как раз таки очень нуждаются в своевременной правильной дозарядке, потому что полностью заряженная исправная кальциевая АКБ практически не расходует воду, и уровень электролита в ней долгое время остается ровным и стабильным.
Особенности заряда батарей по технологии Са/Са EFB.
Заряд аккумуляторов EFB производится так же, как и обычных кальциевых. Нужно только учесть одну особенность — в правильных EFB пластины толще и скомпонованы плотнее, расстояние между ними меньше, по этой причине электролит в них перемешать тяжелее, плотность в верхних слоях батареи может подниматься дольше. Будьте готовы к тому, что второй этап заряда на повышенном напряжении возможно придется производить дольше, напряжение поднимать выше.
Особенности заряда батарей по технологии AGM, GEL.
А вот AGM и GEL технологии заряжать с применением высоких значений напряжения крайне нежелательно. Ввиду того, что в них отсутствует электролит в жидком виде, кислотная стратификация как таковая отсутствует, перемешивать электролит не нужно, и избыточное напряжение приведет к безвозвратной утрате воды. Поэтому заряжать их следует в один этап с ограничением напряжения 14,3 — 14,4 Вольт. Если результат не достигнут, можно попробовать поднять напряжение заряда до 15 Вольт, но долго скорей всего такая батарея уже не прослужит. Глубокий разряд такие батареи переносят хуже классических, и вероятность их восстановления после глубокого разряда ниже. Их «конек» — цикличность, т.е. работа в режиме многократного частичного разряда-заряда. Но никак не глубокого разряда. Поэтому задача пользователя при эксплуатации таких батарей — не допускать их разряда и своевременно его восполнять.
Ну и собственно, какое зарядное устройство выбрать?
Полноценное зарядное устройство, которое позволит правильно зарядить аккумулятор, изготовленный по любой технологии, должно иметь регулировку не только зарядного тока, но и, что самое важное, напряжения заряда. Причем крайне желательно, чтобы регулировка была плавной (особенно для зарядного тока) и как можно более широкими диапазонами. Допустима ступенчатая регулировка напряжения заряда, лишь бы этого самого напряжения хватало для правильного заряда. Также важно, чтобы зарядное устройство без «разрешения» пользователя не переходило по окончании заряда в так называемый буферный режим (хранение аккумулятора при пониженном напряжении с компенсацией саморазряда), это препятствует полноценному окончанию заряда и «добивке» емкости до 100%.
Примером полноценного импульсного зарядного устройства, которое способно полностью заменить старый трансформаторник — выпрямитель, является «Вымпел-57» производства ООО «НПП «ОРИОН», либо более продвинутая «интеллектуальная» его версия — «Вымпел-55».
Ну и конечно, старое доброе трансформаторное зарядное устройство — выпрямитель, способное заряжать методом постоянного тока без ограничения напряжения, но, повторимся, на наш взгляд, это инструмент для опытного и умелого пользователя. При работе с таким зарядным устройством необходимо контролировать напряжение заряда мультиметром.
Помните, что своевременный и правильный профилактический заряд как минимум в два – три раза продлит ресурс Вашего аккумулятора!
Заряд аккумулятора
Зарядные устройства Прошивки Теория заряда Заряд аккумулятора Задать вопрос Ремонт
Типы свинцово-кислотных аккумуляторов
На текущий момент на рынке аккумуляторов наиболее распространены следующие типы:
— SLA (Sealed Lead Acid) Герметичные свинцово-кислотные или VRLA (Valve Regulated Lead Acid) клапанно-регулируемые свинцово кислотные. Изготовлены по стандартной технологии. Благодаря конструкции и применяемых материалов, не требуют проверки уровня электролита и доливки воды. Имеют невысокую устойчивость к циклированию, ограниченные возможности работы при низком разряде, стандартный пусковой ток и быстрый разряд.
— EFB (Enhanced Flooded Battery) Технология разработана фирмой Bosch. Это промежуточная технология между стандартной и технологий AGM. От стандартной такие аккумуляторы отличаются более высокой устойчивостью к циклированию, улучшен прием заряда. Имеют более высокий пусковой ток. Как и у SLA\VRLA, есть ограничения работы при низкой заряженности.
— AGM (Absorbed Glass Mat) На текущий момент лучшая технология (по соотношению цена\характеристики). Устойчивость к циклированию выше в 3-4 раза, быстрый заряд. Благодаря низкому внутреннему сопротивлению обладает высоким пусковым током при низкой степени заряженности. Расход воды приближен к нулю, устойчива к расслоению электролита благодаря абсорбции в AGM-сепараторе.
— GEL (Gel Electrolite) Технология, при которой электролит находиться в виде геля. По сравнению с AGM обладают лучшей устойчивостью к циклированию, большая устойчивость к расслоению электролита. К недостаткам можно отнести высокую стоимость, и высокие требования к режиму заряда.
Существуют еще несколько технологий изготовления аккумуляторов, как связанных с изменением формы пластин, так и специфическими условиями эксплуатации. Не смотря на различие технологий, физико-химические процессы протекающие при заряде — разряде аккумулятора одинаковые. По-этому алгоритмы заряда различных типов аккумуляторов практически идентичны. Различия,в основном, связаны со значением максимального тока заряда и напряжения окончания заряда.
Например, при заряде 12-ти вольтового аккумулятора по технологии:
— SLA\VRLA максимальный ток 0.1С, напряжение 14,2 … 14,5В
— AGM максимальный ток 0.2С, напряжение 14,6 … 14,8В
— GEL максимальный ток 0.2С, напряжение 14,1 … 14,4В
Значения приведены усредненные по рекомендациям различных производителей аккумуляторов. Конкретные значения необходимо уточнить у производителя.
Определение степени заряженности аккумулятора
Есть два основных способа определения степени заряженности аккумулятора, измерение плотности электролита и измерение напряжения разомкнутой цепи (НРЦ).
НРЦ — это напряжение на аккумуляторе без подключенной нагрузки. Для герметичных (не обслуживаемых) аккумуляторов степень заряженности можно определить только измерив НРЦ. Измерять НРЦ необходимо не раньше, чем через 8 часов после остановки двигателя (отключения от зарядного устройства), с помощью вольтметра класса точности не ниже 1.0. При температуре аккумулятора 20-25оС (по рекомендации фирмы Bosch). Значения НРЦ приведены в таблице.
(у некоторых производителей значения могут отличаться от приведенных) Если степень заряженности аккумулятора меньше 80%, то рекомендуеться провести заряд.
Алгоритмы заряда аккумуляторов
Существуют несколько наиболее распространенных алгоритмов заряда аккумулятора. На текущий момент большинство производителей аккумуляторов рекомендуют алгоритм заряда CC\CV (Constant Current \ Constant Voltage – постоянный ток \ постоянное напряжение).
Такой алгоритм обеспечивает достаточно быстрый и «бережный» режим заряда аккумулятора. Для исключения долговременного пребывания аккумулятора в конце процесса заряда, большинство зарядных устройств переходит в режим поддержания (компенсации тока саморазряда) напряжения на аккумуляторе. Такой алгоритм называется трехступенчатым. График такого алгоритма заряда представлен на рисунке.
Указанные значения напряжения (14.5В и 13.2В) справедливы при заряде аккумуляторов типа SLA\VRLA,AGM. При заряде аккумуляторов типа GEL значения напряжений должны быть установлены соответственно 14.1В и 13.2В.
Дополнительные алгоритмы при заряде аккумуляторов
Предзаряд У сильно разряженного аккумулятора (НРЦ меньше 10В) увеличивается внутреннее сопротивление, что приводит к ухудшению его способности принимать заряд. Алгоритм предзаряда предназначен для «раскачки» таких аккумуляторов.
Асимметричный заряд Для уменьшения сульфатации пластин аккумулятора можно проводить заряд асимметричным током. При таком алгоритме заряд чередуется с разрядом, что приводит к частичному растворению сульфатов и восстановлению емкости аккумулятора.
Выравнивающий заряд В процессе эксплуатации аккумуляторов происходит изменение внутреннего сопротивления отдельных «банок», что в процессе заряда приводит неравномерности заряда. Для уменьшения разброса внутреннего сопротивления рекомендуется проводить выравнивающий заряд. При этом аккумулятор заряжают током 0.05…0.1C при напряжении 15.6…16.4В. Заряд проводиться в течении 2…6 часов при постоянном контроле температуры аккумулятора. Нельзя проводить выравнивающий заряд герметичных аккумуляторов, особенно по технологии GEL. Некоторые производители допускают такой заряд для VRLA\AGM аккумуляторов.
Определение емкости аккумулятора
В процессе эксплуатации аккумулятора его емкость уменьшается. Если емкость составляет 80% от номинальной, то такой аккумулятор рекомендуется заменить. Для определения емкости аккумулятор полностью заряжают. Дают отстояться в течении 1….5 часов и затем разряжают током 1\20С до напряжения 10.8В (для 12-ти вольтового аккумулятора). Количество отданных аккумулятором ампер-часов является его фактической емкостью. Некоторые производители используют для определения емкости другие значения тока разряда, и напряжения до которого разряжается аккумулятор.
Контрольно-тренировочный цикл
Для уменьшения сульфатации пластин аккумулятора одна из методик это проведение контрольно тренировочных циклов (КТЦ). КТЦ состоят из нескольких последовательных циклов заряда с последующим разрядом током 0.01…0.05С. При проведении таких циклов, сульфат растворяется, емкость аккумулятора может быть частично восстановлена.
Об оптимизированной зарядке аккумулятора на вашем iPhone
С iOS 13 и более поздними версиями ваш iPhone учится на ваших ежедневных привычках зарядки, чтобы увеличить срок службы аккумулятора.
Срок службы батареи связан с ее химическим возрастом, который представляет собой нечто большее, чем просто время, прошедшее с момента сборки батареи. Химический возраст батареи является результатом сложной комбинации нескольких факторов, в том числе температурного режима и режима зарядки. Все перезаряжаемые батареи являются расходными материалами, эффективность которых снижается по мере их химического старения. По мере химического старения литий-ионных аккумуляторов количество заряда, который они могут удерживать, уменьшается, что приводит к сокращению срока службы аккумулятора и снижению пиковой производительности. Узнайте больше об аккумуляторе и производительности iPhone, а также о том, как увеличить производительность и срок службы аккумулятора.
В iOS 13 и более поздних версиях оптимизированная зарядка аккумулятора предназначена для уменьшения износа аккумулятора и увеличения срока его службы за счет сокращения времени, в течение которого iPhone полностью заряжается. Когда эта функция включена, ваш iPhone в определенных ситуациях будет откладывать зарядку выше 80%. Ваш iPhone использует машинное обучение на устройстве, чтобы узнать ваш ежедневный режим зарядки, поэтому Оптимизированная зарядка аккумулятора активируется только тогда, когда ваш iPhone прогнозирует, что он будет подключен к зарядному устройству в течение длительного периода времени. Алгоритм направлен на то, чтобы ваш iPhone был полностью заряжен при отключении от сети.
Оптимизированная зарядка аккумулятора включена по умолчанию при настройке iPhone или после обновления до iOS 13 или более поздней версии. Чтобы отключить эту функцию, откройте «Настройки» > «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора и зарядка» и отключите параметр «Оптимизированная зарядка аккумулятора».
Когда активна функция «Оптимизированная зарядка аккумулятора», на экране блокировки появляется уведомление о том, когда ваш iPhone будет полностью заряжен. Если вам необходимо полностью зарядить iPhone раньше, коснитесь и удерживайте уведомление, а затем коснитесь «Зарядить сейчас».
Оптимизированная зарядка предназначена для использования только в местах, где вы проводите больше всего времени, например, дома и на работе. Эта функция не работает, когда ваши привычки использования более изменчивы, например, когда вы путешествуете. По этой причине для активации Оптимизированной зарядки аккумулятора необходимо включить некоторые настройки местоположения.* Никакая информация о местоположении, используемая для этой функции, не отправляется в Apple.
Убедитесь, что следующие настройки включены:
Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы определения местоположения > Службы определения местоположения.
Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы геолокации > Системные службы > Настройка системы.
Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы геолокации > Системные службы > Важные местоположения > Важные местоположения.
* Оптимизированной зарядке аккумулятора требуется не менее 14 дней, чтобы изучить ваши привычки в отношении зарядки, поэтому раньше этого времени она не сработает. Кроме того, ваш iPhone должен пройти не менее 9 зарядок в течение 5 или более часов в определенном месте, чтобы активировалась функция Оптимизированная зарядка аккумулятора.
Дата публикации:
Нападение и нанесение побоев Обзор — FindLaw
Многие люди слышали фразу «Вы арестованы за нападение и нанесение побоев» по телевизору или в кино. Часто слышимая фраза вызывает в воображении образы драк в барах и драк на парковках. В этих шоу часто не учитываются юридические определения этих преступлений. Многие люди не знают, что существуют два отдельных юридических термина искусства. Нападение — одно, а побои — другое. Термины описывают две отдельные правовые концепции с различными элементами. Некоторые штаты разделяют их, а другие объединяют правонарушения.
В большинстве штатов нападение или нанесение побоев считается совершенным, когда один человек физически наносит или пытается нанести физический удар другому, или когда он действует в угрожающей манере, чтобы вызвать у другого страх перед немедленным вредом. Важно отметить, что умысел является необходимым элементом этих преступлений. Кто-то обычно не будет виновен в нападении, если он случайно сбил кого-то. Однако преднамеренное толкание, толкание или нежелательное ласкание груди или ягодиц может быть формой того, что иногда называют «простым» нападением.
Во многих штатах также существует отдельная категория для нападения или нанесения побоев при отягчающих обстоятельствах. Есть много способов усилить атаку. Например, причинение тяжких телесных повреждений или использование смертоносного оружия могут быть отягчающими обстоятельствами, которые влекут за собой ужесточение наказания. В некоторых юрисдикциях даже умышленное причинение вреда уязвимым лицам, таким как пожилые люди, считается нападением при отягчающих обстоятельствах.
Как правило, побои – это преднамеренный акт установления контакта с другим лицом во вредной или оскорбительной манере. В зависимости от юрисдикции нападение является либо одним и тем же действием, либо попытка или угроза причинения телесных повреждений . Стоит отметить, что многие юрисдикции отказались от термина «нанесение побоев» и теперь преследуют только различные степени нападения. Юристы знают, чтобы проверить местные законы для точных определений. Ниже приводится более подробный обзор обоих правонарушений и их элементов, что помогает объяснить, как эти два правонарушения так тесно связаны друг с другом.
Побои: определение
Хотя законы, определяющие побои, различаются в зависимости от юрисдикции, типичным определением побоев является преднамеренное оскорбительное или вредоносное прикосновение к другому лицу без его согласия. В соответствии с этим общим определением, преступление с нанесением побоев требует соблюдения всех следующих условий:
умышленное прикосновение;
прикосновение должно быть вредным или оскорбительным;
без согласия потерпевшего.
Аккумулятор: Требование о намерении
Некоторое удивление может вызвать тот факт, что аккумулятор обычно не требует какого-либо намерения причинить вред жертве (хотя такое намерение часто существует в случаях с аккумулятором). Вместо этого у человека должно быть только намерение связаться или вызвать контакт с другим. Кроме того, если кто-то действует преступно безрассудно или небрежно, что приводит к такому контакту, это может представлять собой нападение. В результате случайное столкновение с кем-либо, каким бы оскорбительным это ни считала «жертва», не будет считаться побоищем.
Батарея: Требование закона
Преступное действие, требуемое для батареи, сводится к оскорбительному или вредному контакту. Это может варьироваться от очевидного нападения, когда используется физическая атака, такая как удар рукой или ногой, до даже минимального контакта в некоторых случаях. Как правило, жертва не должна быть ранена или повреждена, чтобы произошло нанесение побоев, если речь идет о оскорбительном контакте. В классическом примере плевок на жертву не причиняет ей физического вреда, но, тем не менее, может представлять собой оскорбительный контакт, достаточный для избиения. Считается ли тот или иной контакт оскорбительным, обычно оценивается с точки зрения «обычного человека».
Нападение: определение
Определения нападения различаются в разных штатах, но нападение часто определяется как причинение или попытка причинения вреда другому лицу и в некоторых обстоятельствах может включать угрозы или угрожающее поведение в отношении других. Одним из распространенных определений будет преднамеренная попытка с применением насилия или силы причинить вред другому лицу или причинить ему вред.
Другой простой способ, которым нападение иногда определяется, — это попытка нанесения побоев. Действительно, обычно основное различие между нападением и батареей заключается в том, что для нападения не требуется никакого контакта, тогда как для батареи должен произойти наступательный или вредоносный контакт.
Нападение: Требование к действию
Несмотря на то, что контакт обычно не является обязательным для совершения нападения, осуждение за нападение по-прежнему требует совершения преступного «деяния». Типы действий, подпадающих под категорию нападений, могут сильно различаться, но обычно нападение требует явного или прямого действия, которое может заставить разумного человека опасаться за свою безопасность. Одних сказанных слов будет недостаточно, чтобы квалифицировать нападение, если правонарушитель не подкрепит их действием или действиями, которые вызывают у жертвы разумный страх неминуемого вреда.
Например, выкрикивание угроз в адрес глухого человека, который не может воспринять угрозу, все равно может считаться нападением, в то время как выкрикивание угроз по телефону человеку, находящемуся в другом состоянии, не обязательно будет нападением, поскольку угроза причинение вреда не является неизбежным (хотя это поведение может быть основанием для другого преступления, но не нападения).
Нападение: Требование о намерении
Для совершения нападения человеку достаточно иметь «общие намерения». Это означает, что кто-то не может случайно напасть на другого человека, но достаточно показать, что правонарушитель умыслил действия, составляющие нападение. Заслуживает внимания различие в том, что фраза «я просто пошутил» не является хорошей защитой от нападения с помощью угроз. Угроза была сообщена заведомо, независимо от намерения угрожать. Более того, намерение напугать или напугать другое лицо (кроме реальной жертвы) может быть достаточным для предъявления обвинения в нападении в соответствии с теорией перенесенного намерения.
В большинстве юрисдикций нападение и нанесение побоев объединены в одно преступление. Поскольку эти два правонарушения так тесно связаны и часто происходят вместе, это, вероятно, не должно вызывать удивления. Однако основные понятия, лежащие в основе правонарушений, описываемых терминами, остаются прежними.
Защита от нападения и артиллерийского огня
Штрафы за нападение и побои и вынесение приговора
Законы штата о нападении и нанесении побоев (Законы штата FindLaw)
Другие преступления против личности
Дополнительные вопросы о нападении и нанесении побоев? An Attorney Can Help
В деле о нападении или нанесении побоев могут применяться важные средства защиты, особенно в тех случаях, когда два человека были вовлечены во взаимный горячий обмен мнениями.
Нормальная компрессия двигателя способствует стабильности работы всех систем автомобиля
Уменьшение объема газа при помощи внешнего воздействия называется компрессией. Какая компрессия должна быть в двигателе автомобиля для его бесперебойного функционирования?
Работа двигателей внутреннего сгорания осуществляется при помощи создания высокого давления в рабочих цилиндрах. Уменьшение объема при движении поршня вверх приводит к существенному повышению температуры в камере сгорания с последующим воспламенением топливовоздушной смеси. Компрессия в цилиндрах двигателя косвенно показывает состояние всех элементов, входящих в цилиндропоршневую группу.
Степень сжатия двигателя характеризует отношение объемов цилиндра при расположении поршня в верхнем положении и нижнем соответственно. Для каждого движка данная величина является постоянной.
Компрессия в двигателе имеет склонность к постепенному уменьшению, т. к. в процессе эксплуатации элементы двигателя, принимающие участие в его работе, изнашиваются и приходят в негодность, что приводит к нарушению герметичности в системе.
От давления в цилиндрах силового агрегата зависят следующие свойства:
Бесперебойный запуск мотора, особенно в зимнее время.
Отсутствие вибрации силового агрегата при работе на малых и холостых оборотах.
Сбалансированность мотора.
Наличие хороших характеристик в динамике автомобиля.
Перечень деталей, ответственных за уровень компрессии движка
При давлении топливной смеси от 15 до 30 атмосфер наибольшую нагрузку получают следующие элементы:
прокладка головки блока цилиндров;
поршень;
корпус цилиндра;
впускные и выпускные клапаны;
компрессионные кольца.
Все перечисленные детали газораспределительного механизма испытывают многократные нагрузки, возникающие в результате воздействий высокой температуры и давления. Износ любого из этих элементов влияет на компрессию, мощность мотора и его экономические характеристики.
Давление в дизелях и бензиновых моторах
Из-за отличий в конструкции дизелей и моторов, работающих на бензине, наблюдается разная компрессия в цилиндрах двигателя. Норма давления для дизельных моторов вдвое выше, чем для бензиновых. Это обусловлено потребностью в более высоком рабочем давлении для образования вспышки дизельного топлива.
Какой величины должна быть компрессия дизеля? Дизельный двигатель можно запустить только при создании давления в цилиндрах более 22 атмосфер. Оптимальная величина компрессии для дизелей находится в пределах 28–32 атмосфер. Такой уровень возможен благодаря высокой технологичности и сложности устройства мотора.
Компрессия бензинового двигателя характеризует уровень давления на холостых оборотах силового агрегата. Величина давления зависит от марки и модели автомобиля.
Сколько должна быть компрессия в бензиновом двигателе? Для карбюраторных двигателей норма компрессии рассчитывается по специальной формуле. В основу расчета входит степень сжатия, указанная в технической документации и коэффициент, величина которого определяется принадлежностью бензинового мотора к определенной группе.
К примеру, данный коэффициент для четырехтактного движка с искровым разрядом в свече зажигания равен 1,2–1,3. Нормальная компрессия двигателя, работающего на бензине, должна быть немного выше десяти атмосфер.
Низкая компрессия может быть вызвана использованием некачественного масла, несоблюдением режима замены смазки, частой ездой на высоких скоростях.
При появлении таких симптомов, как увеличение расхода топлива и масла, снижение тяги, необходимо осуществлять диагностику мотора. Для выявления причин необязательно разбирать движок, достаточно произвести замер компрессии в цилиндрах.
Описание измерения давления
Измерение компрессии производится на прогретом движке. Проверка давления в каждом цилиндре производится своими силами при наличии измерительного прибора. Компрессия измеряется при помощи специального инструмента — компрессометра.
При выборе измерительного прибора особое внимание необходимо уделить его резьбовому наконечнику, который должен подходить для вкручивания его вместо свечей зажигания.
Для проведения диагностики мотора необходимо выполнить следующие действия:
Снять свечу с одного цилиндра.
Установить измерительный прибор вместо снятой свечи.
Провернуть коленвал с помощью стартера.
Зафиксировать показание прибора.
Замерить давление во всех цилиндрах с последующей фиксацией данных.
Сопоставить полученные результаты.
Добавить немного машинного масла в поршни.
Прокрутить мотор стартером, не вставляя свечи.
Повторно замерить компрессию в цилиндрах.
Для получения реальных результатов при проведении диагностики компрессия должна измеряться при количестве оборотов коленчатого вала, равном 200–250 оборотов в минуту.
Данные мероприятия проводятся с целью выявления сбоя в работе одного из цилиндров. Существенное увеличение давления свидетельствует о повреждении поршня или поршневых колец. Если давление осталось неизменным,следовательно,поломка коснулась элементов головки блока цилиндров или ее прокладки.
Факторы, влияющие на давление в двигателе
Результаты измерения компрессии часто отличаются друг от друга, даже если все детали, участвующие в газораспределении, исправны. На давление в цилиндрах оказывают влияние следующие условия:
количество поступающих воздушных масс;
скорость вращения коленчатого вала;
температура двигателя;
вязкость моторного масла.
Если возникли проблемы с запуском теряется мощность, двигатель нуждается в тщательной профессиональной диагностике. Ремонтно-восстановительные работы необходимо доверить опытным специалистам. Продление срока службы двигателя и поддержание компрессии в норме зависит от грамотного и внимательного отношения к мотору.
Увеличение мощности двигателя при помощи компрессора
Компрессор — это устройство, осуществляемое сжатие и подачу воздушных масс под давлением к потребителю. Наибольшую популярность компрессоры приобрели у автогонщиков и приверженцев скоростных режимов вождения.
Для существенного увеличения мощности мотора вместо увеличения его объема можно нагнетать больше воздуха в камеру сгорания. Это повлечет подачу большего количества топлива, что создаст повышенное давление и усиление толчка выбрасываемого газа. Для этих целей используется нагнетатель воздуха — компрессор.
Автомобильный компрессор дает возможность двигателю прибавить более 45% мощности, увеличить крутящий момент на 31%.
В зависимости от способа подачи воздуха нагнетатели делятся на три вида:
Центробежный компрессор.
Двухвинтовой.
Роторный.
Благодаря конструктивным особенностям центробежного компрессора, осуществляющего принудительное повышение мощности,его используют чаще других видов нагнетателей.
Компрессор запускается при помощи вращающегося коленчатого вала двигателя, что создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат. При создании моторов, работающих в паре с нагнетателем, дополнительно усиливают узлы, получающие добавочную нагрузку при взрывах в камере сгорания. Усовершенствование элементов силового агрегата существенно увеличивает стоимость двигателя и автомобиля в целом.
Компрессия бензинового двигателя, компрессия дизельного двигателя, какая компрессия должна быть в норме.
Как повысить компрессию. Компрессия бензинового и дизельного моторов. Причины снижения компрессии.
Компрессия в цилиндрах двигателя является одним из важнейших факторов его работы. Она обозначает максимальную величину давления во время холостого прокручивания мотора. Отдельно взятые модели силовых агрегатов предполагают различные показатели уровня компрессии. Об этом далее в статье.
Содержание
Компрессия двигателя, что это
Компрессия — важный момент при диагностике двигателя авто
Степень сжатия, что это
Степень сжатия и компрессия, чем определяется их зависимость
Таблица компрессии у бензиновых автомобилей в норме
Как рассчитать компрессию автомобиля
Какая компрессия у дизельных двигателей
Таблица компрессии дизельных автомобилей в норме
Как сделать замер компрессии двигателя правильно:
условия для замера компрессии
замер компрессии при помощи компрессометра и свечного ключа
Почему полученные данные могут отличаться от паспортных данных
Причины снижения компрессии
Что грозит автомобилю при работе со сниженной компрессией
Как повысить компрессию
Советы профи: присадка для компрессии двигателя, пользоваться или нет
Компрессия двигателя, что это
Компрессия среди автолюбителей считается диагностическим фактором, позволяющим оценить состояние поршневой группы и работоспособность двигателя автомобиля. Компрессией является наибольшее давление в цилиндре, которое создается поршнем в конце такта сжатия. Компрессия двигателя может измеряться в разных единицах, однако наибольшую популярность обрело измерение в атмосферах.
Компрессия — важный момент при диагностике двигателя авто
Высокая компрессия предохраняет картер от избыточного попадания газов, в результате чего газы направляются только на выполнение полезной работы. Это влечет за собой снижение расхода топлива и масла, следовательно, повышается мощность силового агрегата и его КПД. В условиях низкой компрессии мощность мотора падает, ухудшается динамика автомобиля и увеличивается расход горюче-смазочных материалов.
Степень сжатия, что это
Не очень опытные автовладельцы порой путают понятие «степень сжатия» с понятием «компрессия», однако в действительности это разные вещи. Степень сжатия — это отношение объема цилиндра силового агрегата к объему камеры сгорания.
Степень сжатия и компрессия, чем определяется их зависимость
В отличие от компрессии, степень сжатия — это неизменная величина, которая указана производителем в технической документации. Она не измеряется в единицах, поэтому нет смысла сопоставлять ее с компрессией. Также данный параметр напрямую воздействует на мощность мотора. Чем он больше, тем давление над поршнем выше, и, следовательно, выше крутящий момент.
Компрессия же под влиянием времени меняет свое значение в результате постепенного износа комплектующих поршневой группы и, вследствие этого, снижения давления в цилиндре. Стоит отметить, что от степени сжатия напрямую зависит компрессия в двигателе, эта связь значений отображена в рассчитанных параметрах для каждого типа силового агрегата.
Таблица компрессии у бензиновых автомобилей в норме
Показатели компрессии в автомобилях ВАЗ при условии, что все системы и агрегаты исправны:
ВАЗ 2106-2107 — компрессия 11 кг/см2.
ВАЗ 2109 — компрессия 11 кг/см2.
ВАЗ 2110 — компрессия 12 кг/см2.
ВАЗ 2112 — компрессия 12. 6 кг/см2.
Компрессия в бензиновых моторах некоторых других моделей транспорта разных производителей:
Как рассчитать компрессию автомобиля
Чтобы определить компрессию, воспользуйтесь следующей формулой:
Компрессия = коэффициент X x на степень сжатия
Показатель степени сжатия можно найти в технических документах двигателя, при этом каждая модель автомобиля имеет свою степень сжатия. Что касается коэффициента X, то он тоже отдельно определен для каждой группы моторов, к примеру, четырехтактные бензиновые силовые агрегаты с искровой системой зажигания имеют коэффициент 1.2-1.3.
Какая компрессия у дизельных двигателей
Показатель компрессии в дизельных двигателях существенно выше, нежели в бензиновых, поскольку зажигание топливной смеси в дизельных агрегатах происходит не от искры, а от сжатия под сильным давлением. До температуры воспламенения топливо нагревается при давлении около 35 кг/см2. Естественно, окончательный показатель давления, которого достаточно для воспламенения солярки, также зависит от определенных условий вроде состояния самого мотора или температуры окружающей среды. Однако, можно сделать вывод, что в процессе снижения компрессии в результате износа поршней автомобиль с дизелем становится все труднее завести.
Эксперты определили значение компрессии дизельного мотора, достаточное для его пуска в условиях различной внешней температуры:
40 — силовой агрегат заводится при температурах до -35 градусов.
36 — транспортное средство заведется при температурах до -30 градусов.
32 — заводится после длительной стоянки при температурах до -25 градусов.
28 — топливо воспламенится после длительной стоянки при -15 градусов.
25 — мотор без проблем заводится после длительной стоянки в теплой среде при -15 градусов.
22-23 — не остывший силовой агрегат заводится сразу, длительная стоянка возможна только в гараже при плюсовых температурах.
менее 18 — даже разогретый двигатель при любых условиях не заведется.
Таблица компрессии дизельных автомобилей в норме
Приведенные ниже значения будут достоверными при запуске исправных моторов, в транспорте, где все системы работают. При наличии неисправностей данные показатели способны не соответствовать действительности.
Значение компрессии дизельных моторов некоторых моделей автомобилей:
Камаз ЕВРО-0 — компрессия 29-35 кг/см2.
Камаз ЕВРО-1 — компрессия 29-35 кг/см2.
Камаз ЕВРО-2 — компрессия 29-35 кг/см2.
Камаз ЕВРО-3 — компрессия 32-37 кг/см2.
Камаз ЕВРО-4 — компрессия 32-39 кг/см2.
ЯМЗ 236 — компрессия 33-38 кг/см2.
ЯМЗ 236 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2.
ЯМЗ 238 — компрессия 33-38 кг/см2.
ЯМЗ 238 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2.
ЯМЗ 240 — компрессия 33-38 кг/см2.
ЯМЗ 240 Турбо — компрессия 33-38 кг/см2.
Д240-245(МТЗ80-82) — компрессия 24-32 кг/см2.
MAN F90/2000 — компрессия 30-38 кг/см2.
Как сделать замер компрессии двигателя правильно:
На показатель компрессии оказывает воздействие техническое состояние силового агрегата и условия, при которых осуществляются замеры, поэтому измерять компрессию всегда следует одним и тем же методом и в одинаковом режиме.
условия для замера компрессии
Замеры, как правило, проводятся в таких условиях:
Исправный стартер.
Заряженный аккумулятор.
Отсоединенный топливный шланг.
От катушек отключенные низковольтные провода.
Во всех цилиндрах вывернутые свечи.
Снятый воздушный фильтр.
Открытая дроссельная заслонка.
Разогретый до требуемой температуры силовой агрегат.
замер компрессии при помощи компрессометра и свечного ключа
Сама процедура измерения компрессии осуществляется с помощью свечного ключа и компрессометра. Компрессометр следует вставить в отверстие от выкрученной свечи в одно время с запуском силового агрегата на холостом ходу и удерживать, пока не перестанут расти показания на шкале. Подобные манипуляции необходимо проводить со всеми цилиндрами мотора.
Почему полученные данные могут отличаться от паспортных данных
Полученная при измерении компрессии информация, как правило, отличается от цифр, заявленных изготовителем автомобиля в технических документах. Расхождение в значениях обусловлено износом поршневой группы, возникающем при регулярной эксплуатации автомобиля. С увеличением износа элементов компрессия в цилиндрах силового агрегата уменьшается.
Несомненно, при небольших отклонениях от заявленных изготовителем цифр, автовладелец может продолжать пользоваться транспортным средством, без ремонта поршневой группы. Допустимым считается расхождение до десяти процентов. При увеличении разрыва показателей комплектующие мотора считаются сильно изношенными.
Причины снижения компрессии
Появление нагара вследствие износа маслосъемных колпачков.
Дефект кулачка распредвала.
Прогар либо деформация клапана.
Прогар поршня.
Трещина в перемычке поршня.
Поршневые кольца сели в канавки поршня — наиболее распространенная причина снижения компрессии.
Что грозит автомобилю при работе со сниженной компрессией
Как правило, при перечисленных причинах снижение компрессии происходит только в одном цилиндре, поэтому капитальный ремонт мотора не требуется. В данном случае достаточно почистить камеру сгорания от нагара и заменить детали.
Если компрессия снизилась во всех цилиндрах одновременно, вероятнее всего, нарушилась герметичность камеры сгорания, что может привести к капитальному ремонту мотора. Если герметичность камеры сгорания нарушена, понадобится регулировка зазоров, а также газораспределительного механизма.
В дизельных силовых агрегатах причиной снижения компрессии зачастую является износ зеркала цилиндров. Признак снижения компрессии в дизельных двигателях — появление из выхлопной трубы синего дыма в результате неполного сгорания солярки в условиях недостаточно высокой температуры.
Порой неисправности сторонних элементов способны повлечь за собой уменьшение давления в цилиндрах, к примеру, плохое распыление топлива в результате неисправности форсунки.
Как повысить компрессию
Чтобы устранить проблему низкой компрессии силового агрегата, следует заменить либо отремонтировать испорченные детали и агрегаты, после чего мощность двигателя снова возрастет.
Советы профи: присадка для компрессии двигателя, пользоваться или нет
Несомненно, специальные присадки способны увеличить компрессию силового агрегата, поскольку имеют массу положительных комплексных свойств. Однако, нужно понимать, что не стоит ожидать от присадок существенного эффекта, если двигатель сильно изношен. Кстати, среди автовладельцев встречается ряд отрицательных отзывов после применения. В любом случае, выбор за вами.
Как выполнить проверку компрессии в бензиновом двигателе
Раскрытие информации: Мы можем бесплатно получать комиссионные за соответствующие покупки, сделанные по ссылкам на продукты в этой статье.
Когда в вашем автомобиле возникают пропуски зажигания, неровный холостой ход или отсутствует мощность, вы знаете, что проблема существует, и причиной может быть двигатель. Одним из тестов, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что проблема в двигателе, является проверка компрессии двигателя.
Этот тест проводится для проверки механической исправности двигателя. В частности, это помогает проверить, создает ли двигатель внутреннего сгорания достаточную компрессию в цилиндрах.
Как происходит сжатие
Видите ли, двигатели внутреннего сгорания имеют цилиндры или герметичные камеры, в которых происходит сжатие и сгорание. Каждый цилиндр имеет узел поршня для сжатия топливно-воздушной смеси, а также впускной и выпускной клапаны для управления потоком воздуха.
Клапаны обеспечивают надлежащее уплотнение цилиндров, позволяя двигателю создавать компрессию. В то же время клапаны систематически открываются и закрываются, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и отвод продуктов сгорания для поддержания работы двигателя.
Поршневые кольца также обеспечивают уплотнение между стенкой цилиндра и поршнем. Кольца должны хорошо герметизироваться, чтобы предотвратить попадание сжатых газов в картер, что может привести к потере компрессии.
О чем говорит проверка компрессии двигателя?
Когда одна из упомянутых выше деталей начинает выходить из строя, вы испытываете потерю компрессии в двигателе. Впоследствии ваш автомобиль начнет давать осечки и неизбежно будет плохо работать.
Однако эти признаки низкой компрессии не всегда сигнализируют о проблеме в сердце двигателя. Иногда те же симптомы могут проявляться утечкой воздуха за пределы блока цилиндров, плохим потоком воздуха или низким давлением топлива. Вот почему вам нужно провести тест компрессии в цилиндре с помощью тестера компрессии двигателя, чтобы выяснить, происходит ли низкая компрессия в цилиндре.
Если есть проблема в каком-либо из цилиндров, проверка компрессии ее выявит. Некоторые из проблем, которые тест может помочь диагностировать, включают сломанные или негерметичные клапаны двигателя, изношенные, плохо сидящие или негерметичные поршневые кольца, а также дефектную прокладку головки блока цилиндров.
Испытание на сжатие также позволяет определить, обеспечивают ли поршневые кольца надлежащее уплотнение, предотвращающее выход продуктов сгорания через стенку цилиндра.
В следующем разделе я научу вас шаг за шагом использовать тестер компрессии для проверки компрессии любого бензинового двигателя.
Как использовать компрессометр для проверки компрессии
Это процедура проведения влажного и сухого теста компрессии автомобильного двигателя с использованием комплекта для проверки компрессии. В этой процедуре я использую тестер сжатия Innova.
Комплект Innova представляет собой недорогой и очень эффективный инструмент для проверки компрессии, предназначенный для бензиновых двигателей с искровым зажиганием, давление сжатия которых не превышает 300 фунтов на квадратный дюйм. Ознакомьтесь с моим подробным обзором лучших измерителей компрессии для небольших двигателей и автомобилей
Tools you need
Compression tester kit – (I am using Innova Equus compression gauge)
Spark plug remover
Torque Wrench
Ratchet wrench with socket extension
Engine oil squirter
Pen and paper
Условия предварительной проверки
Перед началом проверки компрессии убедитесь, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, а стартер находится в хорошем рабочем состоянии. Это позволит вам запускать двигатель несколько раз без сбоев. Также прогрейте двигатель до достижения нормальной рабочей температуры.
Процедура
1. Наденьте защитное снаряжение
При работе с двигателями безопасность имеет первостепенное значение. Всегда надевайте защитные очки и пару защитных перчаток, по крайней мере, для защиты рук от масла и других моторных жидкостей. Также убедитесь, что вы поставили коробку передач вашего автомобиля на стоянку (для автомобилей с автоматической коробкой передач) или в нейтральное положение (для автомобилей с механической коробкой передач). Это предотвратит движение автомобиля при запуске двигателя.
2. Снимите свечи зажигания и провода зажигания
Пометьте провода свечей зажигания и снимите их с двигателя. После этого выньте свечи зажигания из соответствующих отверстий с помощью храповика. Если ваши свечи зажигания находятся глубоко в цилиндре, прикрепите к храповику соответствующий удлинитель гнезда, чтобы добраться до них. Не забудьте также пометить свечи зажигания, чтобы вы могли вернуть их в нужные цилиндры после завершения проверки давления в двигателе.
3. Отсоедините систему зажигания
Отсоедините жгут проводов от катушки зажигания. Это препятствует тому, чтобы система зажигания двигателя генерировала искры, которым некуда идти. Эти высоковольтные искры от блока катушек представляют собой опасную угрозу безопасности.
4. Отключите топливную систему
Отключите реле или предохранитель топливной системы, чтобы форсунки не распыляли топливо в камеру сгорания. Обратитесь к руководству по ремонту автомобиля, чтобы найти топливное реле или предохранитель. После отсоединения проверните двигатель пару раз, чтобы удалить топливо из топливопроводов. В качестве альтернативы отсоедините топливные форсунки от жгутов проводов, если они легко доступны.
5. Присоедините инструмент для проверки компрессии к одному цилиндру
В этом тесте я использую комплект для проверки компрессии Innova. Он похож на многие другие инструменты для проверки компрессии бензиновых двигателей.
Для начала подсоедините шланг свечи зажигания к переходнику на 14 или 12 мм. Большинство бензиновых двигателей автомобилей имеют диаметр цилиндра 14 мм. Затем подсоедините шланг свечи зажигания в сборе к отверстию для свечи зажигания, повернув его, чтобы ввернуть его.
Обязательно затяните шланг вручную. Не используйте никаких инструментов
Подсоедините быстросъемный манометр к шлангу в сборе . Для этого оттяните назад подпружиненную втулку на компрессометре, вставьте конец шланга, затем потяните втулку вперед до щелчка муфты. Выполните испытание на растяжение, чтобы убедиться, что шланг зафиксирован в манометре.
6. Выполните испытание на сжатие всухую
После установки инструмента для измерения сжатия запустите автомобиль, чтобы начать испытание на сжатие. Начните с нажатия педали газа до упора, чтобы открыть дроссельную заслонку, и проверните двигатель 5 раз.
Попросите кого-нибудь снять показания компрессометра, пока вы прокручиваете коленчатый вал, чтобы вы могли проверить компрессию в цилиндре при каждом такте. В качестве альтернативы, попросите помощника провернуть коленчатый вал, пока вы наблюдаете за датчиком. В идеале сжатие должно увеличиваться быстро и равномерно во время каждого такта сжатия, пока не будет достигнут пик.
После достижения пика сжатия прекратите прокручивать двигатель и отпустите педаль газа. Запишите результат проверки компрессии и подождите около 10 секунд, чтобы снова считать показания манометра.
7. Отсоедините тестер компрессии двигателя
После записи значений компрессии с компрессометра нажмите боковой выпускной клапан, чтобы выпустить сжатый воздух. Оттяните втулку на манометре, чтобы отсоединить шланг свечи зажигания от компрессометра. Затем отвинтите шланг в сборе от отверстия для свечи зажигания.
8. Проведите испытание на сжатие во влажном состоянии
После извлечения шланга свечи зажигания из отверстия для свечи зажигания впрысните около 0,5 унций моторного масла в цилиндр с помощью масленки ручного насоса и переустановите комплект для измерения компрессии.
Проверните двигатель пять раз и запишите показания компрессии во влажном состоянии для этого цилиндра рядом с результатом теста на компрессию в сухом состоянии.
Теперь повторите шаг 7, чтобы безопасно снять комплект компрессометра двигателя и перейти к следующему цилиндру.
9. Проверка других цилиндров
Повторите шаги с 5 по 8, чтобы выполнить влажную и сухую компрессию в других цилиндрах. Убедитесь, что вы записали рядом как результаты испытаний на сжатие в сухом состоянии, так и результаты испытаний на сжатие во влажном состоянии.
10. Проведите испытание на сжатие
Сначала отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи, затем восстановите топливную систему, переустановив предохранитель топливного реле или подключив реле топливной системы. Если вы отсоединили топливные форсунки, снова подсоедините их жгуты проводов.
Восстановите систему зажигания, подключив обратно жгут проводов катушки зажигания. Затем снова установите провода свечей зажигания.
11. Настройте и переустановите свечи зажигания
Знаете ли вы, что грязная или изношенная свеча зажигания имеет те же симптомы отсутствия мощности и пропусков зажигания? Теперь ты знаешь.
Поэтому перед повторной установкой обязательно проверьте свечи зажигания и при необходимости отрегулируйте их.
Чтобы отрегулировать свечи зажигания, начните с очистки их мелкозернистой наждачной бумагой и повторите зазор в соответствии со спецификацией с помощью щупа или проволочного калибра. В этом видео я показал процесс замены зазора свечи зажигания с помощью щупа.
Узнайте о некоторых из лучших щупов для измерения зазора свечей зажигания в этой статье.
Теперь используйте трещотку, удлинитель и глубокую головку, чтобы вкрутить настроенные свечи зажигания в свечное отверстие. Используйте динамометрический ключ, чтобы затянуть свечи в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту автомобиля.
Чрезмерная или недостаточная затяжка свечи зажигания может существенно повлиять на работу двигателя.
Наконец, установите на место чехлы проводов свечей зажигания, подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи и запустите двигатель.
Теперь пришло время проанализировать результаты теста на сжатие.
Видео: Как выполнить тест на сжатие с помощью комплекта Innova Compression Tester
Как проверить компрессию в бензиновом двигателе
Анализ результатов теста на компрессию в двигателе
узнать, что они означают. Этот анализ результатов компрессии является наиболее важной частью проверки компрессии, потому что он помогает вам понять проблему в двигателе вашего автомобиля.
Давайте попробуем разобраться в записанных вами значениях сжатия.
Хорошие результаты компрессии
Компрессия в цилиндре считается нормальной, если минимальное значение компрессии составляет не менее 75% от максимального значения. Например, если ваше максимальное показание компрессометра составляет 150 фунтов на квадратный дюйм, приемлемое минимальное показание компрессии будет равно 112,5 фунта на квадратный дюйм.
Кроме того, компрессия в исправном двигателе должна увеличиваться постепенно и равномерно на каждом такте сжатия, пока не будет достигнуто пиковое значение . В противном случае, проверьте следующий раздел, чтобы выяснить возможную проблему с вашим бензиновым двигателем.
Если с компрессией все в порядке, но автомобиль по-прежнему работает плохо, вам может потребоваться проверить топливную систему. Я рекомендую выполнить тест давления топлива [Видео], чтобы узнать, хорошо ли работает топливный насос.
Плохие результаты теста на компрессию
Низкая компрессия в цилиндрах является основной проблемой многих двигателей с проблемами компрессии. Это относится к неспособности двигателя создать максимальное сжатие, как указано в руководстве по ремонту двигателя, или не создать его вообще.
При правильной интерпретации симптомы низкой компрессии двигателя могут указывать на любую из следующих трех проблем с двигателем:
1. Утечка или износ поршневых колец не достигает нормального значения, возможно, у вас неисправны поршневые кольца.
Изношенные или негерметичные поршневые кольца не обеспечивают должного уплотнения. В результате они позволяют сжатому воздуху выходить через стенку цилиндра при движении поршня вперед и назад. Это приводит к очень низким показаниям сжатия и, очевидно, снижает мощность.
Для дальнейшего изучения проблемы износа поршневых колец проверьте результаты теста на сжатие во влажном состоянии. Если значения компрессии выше, чем значения сухого теста для этого конкретного цилиндра, то проблема с поршневыми кольцами сомнительна. Устранить эту проблему можно только заменой изношенных поршневых колец на новые.
2. Прогоревшие, погнутые или негерметичные клапаны
Если в двигателе вашего автомобиля компрессия создается при первом такте сжатия, но не изменяется при последующих тактах сжатия, возможно, ваши клапаны неисправны.
Впускной и выпускной клапаны помогают контролировать вход и выход воздуха в цилиндр и из него. Если клапаны не открываются или не закрываются должным образом, двигатель не может создавать давление в последующих тактах сжатия.
Результаты испытаний на сжатие во влажном состоянии могут помочь в дальнейшем подтверждении проблемы с клапаном. Если клапаны неисправны, результаты компрессии не изменятся даже при мокром тесте на сжатие.
Окончательное решение проблемы протекающего клапана двигателя — его замена. Вы можете дополнительно исследовать проблему с клапаном, визуально осмотрев цилиндр с помощью бороскопа. Змеиная камера позволяет вам заглянуть внутрь камеры сгорания, чтобы увидеть, как все выглядит, включая поршень, маслосъемные кольца и клапаны.
3. Пробитая прокладка головки блока цилиндров
Пробитая прокладка головки блока цилиндров — одна из самых страшных неприятностей среди владельцев бензиновых двигателей. Это связано с тем, насколько дорогим может быть ремонт, поскольку для замены прокладок необходимо разобрать двигатель.
Обычно явными признаками этой проблемы являются белый дым из выхлопной трубы, мутное моторное масло или загрязненная маслом охлаждающая жидкость. Но самый точный тест — это тест на сжатие.
Двигатель с пробитой прокладкой головки блока цилиндров будет иметь очень низкую компрессию в двух соседних цилиндрах. Значения компрессии могут быть на 20 фунтов (или более) ниже, чем в других цилиндрах. Как уже упоминалось, решение этой проблемы заключается в замене прокладок ГБЦ на новые.
Заключение
Вот оно. Вот как вы проводите тест на компрессию и анализируете результаты, чтобы диагностировать проблемы, связанные с компрессией в вашем бензиновом двигателе.
Но всегда помните, что перед измерением компрессии всегда проверяйте наличие утечек воздуха и топлива и засоров. Эти автомобильные проблемы имеют схожие симптомы. Неисправная свеча зажигания также может показывать те же признаки отсутствия мощности и пропусков зажигания. Поэтому обязательно проверьте и их.
Что такое испытание на сжатие?
Что такое испытание на сжатие? | Совет вашего механика
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Дым из двигателя или выхлопных газов Стоимость осмотра
Место обслуживания
94,99–114,99 долл.
США
Диапазон цен для всех автомобилей
Несмотря на то, что современные двигатели внутреннего сгорания сделаны прочнее, чем когда-либо, со временем внутренние компоненты могут изнашиваться и будут изнашиваться. Как известно большинству автовладельцев, двигатель вырабатывает мощность за счет сжатия паров топлива внутри камеры сгорания. Это создает определенное сжатие (в фунтах на кубический дюйм). Когда жизненно важные детали, включая поршневые кольца или компоненты головки блока цилиндров, со временем изнашиваются, степень сжатия, необходимая для эффективного сжигания топлива и воздуха, снижается. Если это произойдет, важно понять, как выполнить проверку компрессии, потому что это первый шаг к правильной диагностике и ремонту двигателя.
В приведенной ниже информации мы расскажем, что такое испытание на сжатие, некоторые из распространенных причин, по которым вам может понадобиться выполнить это обслуживание, и как оно выполняется профессиональным механиком.
Что такое испытание на сжатие?
Проверка компрессии предназначена для выявления состояния клапанного механизма и поршневых колец вашего двигателя. В частности, такие детали, как впускные и выпускные клапаны, седла клапанов, прокладки головок и поршневые кольца, являются общими деталями, которые могут изнашиваться и приводить к снижению компрессии. Несмотря на то, что каждый двигатель и производитель уникальны и имеют разные рекомендуемые уровни сжатия, в общем случае считается приемлемым сжатие более 100 фунтов на квадратный дюйм с менее чем 10-процентной разницей между самым низким и самым высоким значением.
Проверка компрессии включает использование компрессометра, который устанавливается внутри свечного отверстия каждого отдельного цилиндра. Когда двигатель прокручивается, датчик будет отображать степень сжатия, создаваемую в каждом цилиндре.
Когда вам нужно проверить компрессию?
В нормальных условиях проверка компрессии рекомендуется, если у вашего автомобиля наблюдаются следующие симптомы:
Вы заметили, что из выхлопной системы идет дым при ускорении или замедлении.
Ваш автомобиль не разгоняется как обычно или кажется вялым.
Во время движения по дороге вы заметили вибрацию двигателя.
Экономия топлива хуже, чем обычно.
Вы добавляете масло чаще, чем обычно.
Двигатель вашего автомобиля перегрелся.
Как проходит испытание на сжатие?
Если вы думаете о проведении теста на сжатие, выполните 5 важных общих шагов, чтобы убедиться, что он максимально точен. Всегда обращайтесь к рекомендуемым инструкциям для каждого используемого вами тестера сжатия, чтобы обеспечить точность.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Поршневые кольца, седла клапанов и другие важные компоненты расширяются при нагревании, что создает желаемую степень сжатия внутри двигателя. Если вы выполните проверку компрессии на холодном двигателе, показания будут неточными.
Полностью заглушить двигатель. Для завершения проверки компрессии двигатель необходимо заглушить. Вы также должны снять переключатель реле топливного насоса и электрическое соединение с блоком катушек. Это отключает систему зажигания и систему подачи топлива, что гарантирует, что двигатель не загорится во время испытания.
Отсоедините провода свечей зажигания. Обязательно отсоедините их от всех свечей зажигания, затем снимите все свечи зажигания.
Установите компрессометр двигателя в первое отверстие свечи зажигания. Вам необходимо проверить компрессию для каждого цилиндра. Лучше всего начать с ближайшего к вам цилиндра и двигаться к задней части, а затем следовать с другой стороны (если применимо), пока вы не завершите каждое испытание на сжатие.
Проворачивайте двигатель на короткие промежутки времени. Попросите кого-нибудь помочь вам, попросив его провернуть двигатель ключом несколько раз в течение 3–5 секунд. При этом на манометре должно появиться максимальное значение компрессии. Запишите это максимальное число на листе бумаги для каждого цилиндра и выполните этот шаг для каждого следующего цилиндра.
После того, как вы закончите установку всех цилиндров на своем двигателе, вам нужно просмотреть номера. Вы можете обратиться к руководству по обслуживанию для вашего автомобиля, года выпуска, марки и модели, чтобы определить, как должны выглядеть цифры. Как мы указывали выше, общепринятое значение выше 100 фунтов на квадратный дюйм. Важным моментом, который следует учитывать, является разница между каждым цилиндром. Если один из них более чем на 10 процентов меньше, чем другие, вероятно, существует проблема со сжатием.
Проверка компрессии всегда является хорошим способом определить, связаны ли симптомы, которые вы испытываете, с внутренним повреждением двигателя. Однако, если обнаружится низкая компрессия в двигателе, потребуется капитальный ремонт или, в некоторых случаях, полная замена двигателя. Главное, чтобы профессиональный механик провел тест на сжатие, чтобы он мог просмотреть результаты и порекомендовать ремонт или замену, которые имеют финансовый смысл.
Следующий шаг
График Дым от двигателя или выхлопных газов Проверка
Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — проверка дыма двигателя или выхлопа. После того, как проблема будет диагностирована, вам будет предоставлена предварительная стоимость рекомендуемого исправления, а также скидка в размере 20 долларов США в качестве кредита на ремонт. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ
СМ. ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ
двигатели
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации
Отличные рейтинги авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00–21:00
7 дней в неделю
Номер телефона
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени
Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО по пробегу, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.
Отличная оценка
Сводка оценок
ПОСМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ РЯДОМ
Рубен
10 -летний опыт работы
63 Обзоры
Запрос Рубен
Рубен
10 лет опыта
Запрос Рубен
от Amenah
Buick Park Avenue V6-3.8L — дым из двигателя или вых. Лексингтон, Южная Каролина
Отличный парень. Очень хорошо осведомлен и точно знал, о чем говорил. Дружелюбный и просветил меня о том, что именно не так с моей машиной.
by Byron
Гран-при Pontiac — Дым от двигателя или выхлопа — Колумбия, Южная Каролина
Отличная механика, которая полностью все объясняет. Рубен был великолепен. Он прошел осмотр вместе со мной, давая советы по разным вещам, о которых нужно знать. Я ценю все, что он сделал для меня сегодня.
Duane
25 лет опыта
510 Обзоры
Запрос Duane
Duane
25 лет опыта
Запрос Duane
от Nick
Gmc Yukon v8-5. 7l — Shope From Engine Or Shine — Oceanshide. , Калифорния
Пришел человек и за несколько секунд продиагностировал мой грузовик. Был феноменально хорошо осведомлен о том, что искал, и дал мне ответы на мои вопросы о моем грузовике. Рекомендую этого человека для ремонта моего грузовика в будущем.
Michael
16 -летний опыт работы
62 Обзоры
Запрос Майкл
Michael
16 -летний опыт
Запрос Michael
от Eulises
Audi A8 Quattro V8-4.2L — Shope Or Engine или выпускной — Выпуск — Кросби, Техас
Майкл был очень знающим и честным. Он проделал большую работу по диагностике моей машины и позже в тот же вечер предложил мне цену. Я рад, что узнал об этом сайте.
William
34-летний опыт
517 Обзоры
Запрос William
William
34-летний опыт
William
от James
Mercedes-Benz R350 V6-3.5 — Феникс, Аризона
Он был вовремя, Он объяснил, в чем причина проблемы, он был вежлив и профессионален, Я с нетерпением жду работы не только с вашим механиком, но и конкретно с Уильямом.
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Как проверить воздушную заслонку на карбюраторном двигателе
топливная система), который открывается и закрывается, позволяя большему или меньшему количеству воздуха поступать в двигатель. Как и дроссельная заслонка, воздушная заслонка поворачивается из горизонтального положения в вертикальное, чтобы открыться…
Как заменить датчик изменения фаз газораспределения (VVT)
Двигатель оснащен датчиком изменения фаз газораспределения, который выходит из строя при снижении мощности двигателя или загорании индикатора Check Engine.
Разница между двигателем спортивного автомобиля и обычным двигателем
Несмотря на то, что они похожи в современном дизайне, большинство двигателей повседневных автомобилей оптимизированы для экономии топлива, а двигатели спортивных автомобилей — для скорости и производительности.
Похожие вопросы
Требуется 3-7 попыток, прежде чем двигатель продолжит работать
Здравствуйте. Симптомы, которые вы испытываете, затрудненный запуск и нестабильная скорость холостого хода, могут быть вызваны целым рядом проблем. Вы упомянули, что заменили несколько деталей, а именно компоненты зажигания, так что они должны быть в порядке. Следующее…
Колебания давления масла — 1980 Jeep CJ5
Колебания давления масла указывают на недостаточную подачу масла (https://www.yourmechanic.com/services/oil-level-is-low-inspection) масляный насос. Возможно, на сетке всасывающей трубки скопился мусор или шлам, что ограничивает подачу масла к масляному насосу. Ан…
Я вдавил газ, и он выстрелил из выхлопной трубы
Привет. Обратный эффект может быть вызван многими вещами. Несколько распространенных причин: топливо низкого качества или проблемы с топливом, проблемы с зажиганием или проблемы в системах управления двигателем.
Шкода Октавия с коробкой автомат это одна из самых продаваемых моделей чешского автопроизводителя. Начало продаж приходится на 1996 год. Модель I поколения стала настоящей классикой и выпускалась до 2010 года, но уже под названием Skoda Octavia Tour. Автомобиль выпускается в двух типах кузова: «седанобразный» лифтбэк и универсал.
Содержание
Skoda Octavia
Skoda Octavia с автоматом
Преимущества
Основные неисправности АКПП
Skoda Octavia с роботом dsg7
Преимущества DSG
Основные неисправности коробки
Отзывы опытных автовладельцев и механиков
Skoda Octavia
Производство чешского бестселлера осуществляется под пристальным контролем Volkswagen Group – крупнейшего европейского концерна, объединившего несколько производителей автомобилей:
Audi;
Volkswagen;
Ducati;
Skoda;
Lamborghini;
Bentley.
Поколение I Шкоды Октавия комплектовалось тремя типами трансмиссий 5 МКПП, 6 МКПП, 4 АКПП. Эти коробки устанавливались на многие европейские модели 90-х. «Механика» отличалась надежностью и уверенным перебором скоростей, которыми управлять можно с разной интенсивностью.
Коробки «автомат» полюбились своей плавностью переключения и удобством управления, но расход топлива при этом повышался. За комфорт приходилось переплачивать как минимум в двух случаях: во время покупки авто с «автоматом», а затем при каждой заправке автомобиля.
Поколение II Skoda Octavia на платформе А5 сохранило за собой статус просторного семейного автомобиля по доступной цене. Обновилась линейка двигателей – в ряду трансмиссий появился «робот» DSG, а классический «автомат» приобрел 6 передач.
Третье поколение Шкода Октавия выпускается с 2013 года по настоящее время. Автомобиль, собранный на новой платформе А7, кардинально отличается от предыдущих версий. Он стал больше в габаритах, шустрее по мощности и современней по оснащению электроникой. На цене это тоже сказалось в сторону увеличения.
Линейка двигателей также менялась вместе с поколениями. С каждым разом выбор становился богаче, а показатели по КПД и расходом топлива улучшались.
Оснащение моторами в соответствии с этапами развития Шкода Октавия представлены в таблице:
Поколение Шкоды Октавия, годы выпуска
Рабочий объем двигателей, л
Мощность, л.с.
Первое, 1996 – 2004
Бензиновые 1,4 – 2,0
59 – 115
Дизельный 1,9
68 – 110
Первое, рестайлинг, 2000 -2010
Бензиновые 1,4 – 2,0
74 – 180
Дизельный 1,9
68 – 130
Второе, 2004 – 2010
Бензиновые 1,4 – 2,0
74 – 180
Дизельный 1,9
90 – 110
Второе, рестайлинг, 2008 – 2012
Бензиновые 1,4 – 2,0
74 – 180
Дизельные 1,9 – 2,0
90 – 170
Третье, с 2013
Бензиновые 1,4 – 1,8
105 – 179
Дизельный 2,0
143
Skoda Octavia с автоматом
Начиная с 2004 года Шкоду Октавию стали экипировать 6-ступенчатой коробкой автомат Тип-Троник японской сборки. «Классика», так популярная среди автолюбителей, устанавливается на авто в тандеме с «атмосферником» 1.6 и более мощным «турбонаддувом» 1.8.
Для уверенного разгона требуется частое переключение передач, чтобы рывки и провалы в мощности были почти незаметны. «Автомат» Шкоды отлично справляется с этой задачей. Визуально отличить, какой тип КПП стоит в автомобиле, можно по металлической накладке на ручке. У роботизированных трансмиссий на накладке выгравирована надпись DSG, а у классического «автомата» накладка без надписей.
Преимущества
Отработанная конструкция «автомата» Шкоды Октавии редко дает сбои, что сделало АКПП лидером по продажам в то время, когда к «роботам» относились с недоверием.
К преимуществам коробки автомат можно отнести:
надежность;
ремонтопригодность;
комфорт в управлении;
возможность переключать скорости вручную.
Шкода Октавия с коробкой автомат обойдется покупателям дороже на 40-50 тысяч, чем версия с 6-ступенчатой МКПП. Мощность двигателя в обоих случаях равная – 110 л.с.
Основные неисправности АКПП
«Автомат» с гидротрансформатором – агрегат надежный, но не вечный. После 100-150 тысяч км пробега начинают вылезать «болячки».
Основными неисправностями являются:
перегрев «коробки», который часто возникает из-за отсутствия замены рабочей жидкости;
нарастающий гул по мере переключения передач «автомата» на Шкоде, связанный с износом деталей механизма;
дергание автомобиля во время переключения скоростей.
Все эти погрешности в работе агрегата связаны либо с небрежной эксплуатацией, либо с заводским браком. Но чаще всего «автомат» Шкоды Октавии начинает требовать к себе внимания после 150 тысяч, что является хорошим показателем.
Ремонт АКПП заключается в переборке деталей, замене наиболее изношенных среди них, замене прокладок, жидкости. Менять «коробку» на новую или исправную б/у придется, если ее ремонт не гарантирует длительной работоспособности.
Skoda Octavia с роботом dsg7
Преселективный DSG7 появился у Шкода Октавия начиная со второго поколения в 2004 году. Direct Shift Gearbox обозначает коробку прямого переключения передач. Дословный перевод названия «робота» объясняет быстроту смены скоростей тем, что четные и нечетные передачи сменяют друг друга мгновенно, не давая мощности «проваливаться».
Преимущества DSG
Конструкция трансмиссии Skoda Octavia представляет собой сдвоенную коробку «автомат» с двумя наборами передач и двумя сухими сцеплениями. Во время езды на первой скорости, вторая передача уже находится на этапе включения.
Преимуществами такого принципа работы «робота» являются:
быстрота разгона автомобиля;
плавное переключение без рывков и провалов;
экономичный расход топлива;
возможность управления в режиме «комфорт» и в режиме «спорт».
Роботизированный «автомат» устанавливается на Шкоду Октавию в паре с турбированными двигателями повышенной мощности. Динамики у такого тандема не занимать – с мотором 1.4 TSI разгон до 100 км/ч занимает 8,2 секунды, а расход топлива в смешанном цикле не превышает 6,5 литров.
Основные неисправности коробки
Самый главный недостаток трансмиссии ДСГ – сложная конструкция, практически не пригодная для ремонта. Основным слабым местом являются сцепления. Элементы выходят из строя под воздействием больших температур. Их замена в гарантийный период обслуживания избавляет владельца Шкоды от больших затрат.
Во время смены скоростей возникают толчки или пробуксовки, связанные с перегревом коробки. Недостаточный уровень рабочей жидкости тоже может стать причиной некорректной работы преселективного «автомата» Шкоды. Контролировать уровень самостоятельно невозможно.
Отзывы опытных автовладельцев и механиков
«Я владею Шкодой автомат лифтбэк второго поколения уже 4 года. При выборе автомобиля делал ставку на классический Тип-троник, который меня до сих пор не подвел. Шести передач КПП в паре с «атмосферником» 1.6 достаточно для уверенного разгона. В спокойном режиме без пробуксовок на светофорах расход топлива у меня не выходит за пределы 10 литров на сотню. Считаю Шкоду Октавию комфортным автомобилем для ежедневных поездок по городу».
Андрей, Курган
«Приобрел Шкоду с новомодной DSG и турбомотором. До этого ездил на Passat турбо. Ощущения от езды неоднозначные. В городском трафике коробка справляется с моими требованиями, но на трассе иногда происходят «завалы в потоке мощности». В момент резкого ускорения ДСГ переходит на пониженную передачу с задержкой. Это поправимо в режиме «спорт», но и расход тогда увеличивается».
Максим, Москва
«По многочисленным отзывам об автомате Шкода Октавия и по моему личному опыту могу сказать, что DSG и Tip-tronic являются надежными коробками, способными выдержать эксплуатацию в усиленном режиме и достигнуть пробега в 200-250 тысяч без дорогостоящего ремонта. За последние 5 лет работы на станции техобслуживания я часто сталкивался с чешским автомобилем, но серьезных проблем с его обслуживанием не заметил».
Анатолий, Екатеринбург
Какой автомат стоит на Шкода Октавия а7: надежность и недостатки
Помимо механических 5- и 6-ступенчатых КПП и роботов, Шкода Октавия А7 еще может иметь гидротрансформатор-автомат в виде 6-режимной классики японского исполнения, а именно производства такой известной компании, как Aisin. Относительно того, какой автомат стоит на данном седане, то это более известный среди наших гаражных товарищей, агрегат под каталожным номером 09G (AQ160).
Между прочим, он получил распространение не только на чешских авто, таких как рассматриваемая нами Октавия А7, а также Рапид, но и на родственных VAGовских моделях – Полах и Джеттах.
Отзывы наших братьев по авто сообществу по поводу этих АКПП противоречивы: одни утверждают, что коробки 09G имеют приличный ресурс, а это значит, что надежность автоматов выше, чем роботизированных агрегатов DSG.
Несмотря на явные и неявные разногласия авто скептиков и авто оптимистов насчет надежности автоматической трансмиссии, тем не менее у этого седана есть три группы фанатов, которые считают Октавию А7 чешским бестселлером, из-за:
Сравнительно низкой стоимости для семейного по типажу и комфортного по габаритам авто.
Стильного внешнего вида, хоть и далеко не спортивной динамики.
Низкого топливо потребления, особенно для городской эксплуатации с наличием пробок.
Этот седан в кузове А7 является отличным предложением для тех городских пользователей, которые часто вынуждены пребывать в пробках (кто не любит шарить педалями сцепления и рычагами КПП чуть ли не ежеминутно), иначе говоря, для тех, кто перезрел для механических трансмиссий и не дозрел до роботов DSG.
Вот эти пользователи и выбирают такие комплектации Октавия А7, которые все как на подбор оснащены помимо 1.6 литровых движков атмосферников на 110 коней мощности, еще и 6-режимными АКПП. А именно:
стоимостью в пределах 950 тыс. наших целковых сборки Active;
предлагаемые дилерами чешского концерна за 1 млн. и 150 тыс. наших денег комплектации Ambition;
а также Style за 1 млн. и 250 тыс. опять же в нашей валюте.
Что с динамикой Октавия А7 в паре с движком 1.6 на автомате?
Вполне себе приличная динамика в пределах 9 сек на АКПП (по сравнению с 8.1 сек. – на механике).
По поводу таких потребительских качеств авто как динамичность езды, следует сказать, что для спокойного городского движения в потоке 1.6 литрового движка в паре с АКПП вполне хватает, чтобы не раздражать своим темпом перемещения коллег, которые не будут плестись в хвосте этого седана.
Однако с другой стороны эта модель отнюдь не для соревнований на трассах, где требуется резвый стиль поведения при обгонах и где явно ощущается дефицит мощности. Тем не менее и тут эта модель показывает свое преимущество перед собратьями с более объемными моторами, а также с движками меньших объемов, но с наличием турбин, потребляя почти на литр меньше горючего на сотню преодоленного пути за городом.
Не говоря уже о минимальных расходах по сравнению с конкурентными авто в пределах городской черты.
Недостатки 09G или АКПП по VAGовской классификации, получившей обозначение AQ160
По типажу конструкции этот агрегат – классика гидроавтомата, который по недоразумению некоторые из наших гаражных гаражных Левшей самоучек погоняют “типроником”, что в натуре является одной из опций ручного включения передач либо на автоматах или на роботах DSG.
Что касается профессиональных сервисменов, то они напрямую связывают надежность этих автоматов с соблюдением оптимальных температурных режимов их эксплуатации. Например, загрязненность теплообменников коробок, может сократить их ресурс вплоть до 80 тыс., а то и до 60 тыс. пробегов.
Впрочем, сам производитель, а именно Aisin рекомендует производить ТО этому агрегату не позже чем, через те же 60 тыс. – именно с такой периодичностью должна быть замена масла, а также фильтрующего элемента.
При этом японская компания нормативным ресурсом коробки 09G считает пробег, равный не мене чем две сотни тыс. км. при эксплуатации, как они утверждают даже в тяжелых городских условиях.
Однако сами пользователи, сталкиваясь уже на первых десятках тыс. пробегов с рывками при переключении с повышенных на пониженные передачи и с пробуксовками при необходимости резких стартов на светофорах, скажем так, сильно сомневаются, что эти автоматы нормально будут работать до установленных заводом межремонтных регламентов.
Наиболее частые проблемы. которым подвержена автоматическая коробка и с которыми сталкиваются владельцы Октавия А7, помимо указанных рывков и пробуксовок, это:
при больших пробегах значительный износ корпусов дифференциалов;
выход из строя втулок скольжения;
повышенный износ упорных сателлитных шайб;
часто возникают проблемы в электроном управлении АКПП с появлением сигналов в виде кодов ошибок. С расшифровками, которых мы знакомили своих читателей в данном материале.
Шкода Автомат Отзывы 2022 | Top Gear
Реклама
Пропустить к основному контенту
Четверг 3 ноября
Читайте обзоры последних моделей и обнаружите цены и сделки
Один из самых полных семейных автомобилей, которые вы можете купить за разумные деньги. В 2021 году он так же привлекателен, как и при запуске в 2016 году
Обзор автомобиля
Skoda Kamiq
17 475–26 925 фунтов стерлингов
Еще один достойный кроссовер. Удобный, вместительный, но не особо интересный
Обзор автомобиля
Skoda Fabia vRS
12 415–23 285 фунтов стерлингов
Культовый фаворит, и не без оснований. Быстрый, веселый и экономичный, Mk1 Fabia vRS — пережиток ушедшей эпохи. Фантастический большой универсал от Skoda
Car Review
Skoda Octavia
£19 480 — £36 230
Skoda, возможно, просто перевернула все с ног на голову. Теперь вы бы порекомендовали Octavia вместо Golf или Leon
Реклама – Страница продолжается ниже практично и очень хорошо продумано. Выглядит тоже.
Это один из самых дешевых электромобилей, которые вы можете купить. И, к счастью, тоже хороший
Обзор автомобиля
Skoda Scala
16 715–25 125 фунтов стерлингов
Хорошо оцененный хэтчбек от Skoda. Никаких особых сюрпризов, но опять же, вы, вероятно, не ожидали никаких
Обзор автомобиля
Skoda Octavia (2012-2020)
£19 480 — £28 500 не запоминающийся.
Обзор автомобилей
Skoda Superb
21 910–40 770 фунтов стерлингов
Не надо каламбура: Skoda Superb превосходна. Каждый дюйм соперника Audi A6. Честный
Ручной или автоматический? Будьте открытыми
ŠKODA WORLDINNOVATION & TECHNOLOGYTECHNOLOGY
Выбранная вами трансмиссия во многом определяет характер вашего автомобиля, во многом определяя, какие черты он будет иметь и даже как он будет использоваться. Коробка передач стоит рядом с вашим выбором двигателя как наиболее важное решение, которое вы должны принять при настройке своего автомобиля.
Органический недостаток ГДТ, следующий от его принципа действия – проворот турбинного колеса при взаимодействии с насосным. Это отражается в потерях энергии (КПД ГДТ в момент равномерного движения авто – не более 85 процентов), и приводит к возрастанию тепловых выделений (некоторые режимы гидротрансформатора провоцируют больший выброс тепла, нежели сам силовой агрегат), повышенному расходу топлива. Сейчас автопроивзодители на своих машинах интегрируют в трансмиссию фрикционную муфту, которая блокирует ГДТ в момент равномерного движения на высокой скорости и высших ступенях – это уменьшает потери на трение гидротрансформаторного масла и снижает расход горючего.
барабан. Оснащен необходимыми шлицами внутри;
хаб. Имеет выдающиеся наружные зубья прямоугольной формы;
комплект фрикционных дисков (кольцеобразные). Располагается между хабом и барабаном. Одна часть пакета состоит из металлических внешних выступов, которые входят в барабанные шлицы. Другая – пластмассовая с внутренними вырезами под зубья хаба.
Как управлять автоматической коробкой передач
Прежде всего следует помнить, что автоматические коробки не любят резких ускорений и длительной пробуксовки колес – это приводит к их перегреву «автоматов». В случае невозможности движения ни в одном направлении не стоит лихорадочно перемещать кулису в пазу селектора, а лучше обратиться за посторонней помощью и подтолкнуть или отбуксировать авто. Общий процесс вождения автомобиля и использования коробки автомата состоит в следующем. Чтобы начать пользоваться коробкой автоматом нужно: • D1 на японских автомобилях обозначается как L — движение возможно только на первой передаче. В основном применяется при торможение двигателем на крутых спусках, движение по грязной, заболоченной или заледенелой дороге, где нужно двигаться «внатяг», без перегазовки.
Схема работы АКПП – Автоматической коробки передач
За счет того, что турбина и насос максимально сближены друг с другом, рабочие жидкости находятся в постоянном движении. Именно благодаря этому удается добиться минимальных потерь энергии. К тому же, гидротрансформатор может похвастаться очень компактными размерами. Стоит отметить, что коленвал напрямую связан с насосным колесом, а коробочный вал – с турбиной. Именно за счет этого, в гидротрансформаторе отсутствует жесткая связь между ведущими и ведомыми элементами. Рабочие жидкости передают энергию от мотора к трансмиссии, которая, в свою очередь, через лопатки насоса передает ее на лопасти турбины.
Что это такое автоматическая коробка передач (АКПП) и принцип её работы
Для того чтобы окончательно разобраться с терминологией следует отметить, что у инженеров АКПП принято называть только планетарную часть агрегата. Именно в данном механизме и происходит изменение передаточного соотношения частоты вращения входного вала. В совокупности с гидротрансформатором данный механизм образует автоматическую передачу.
P (parking) — режим парковки, силовой агрегат и трансмиссия разобщены, селектор заблокирован. Стояночный тормоз используется также как и на машинах с механической коробкой.
R (reverse) — режим заднего хода, селектор невозможно перевести в данное положение при движении автомобиля вперед.
N (Neutral) — на советских автомобилях обозначалась русской буквой «Н», режим предназначен для остановок на срок не более пяти минут или для буксировки на сравнительно небольшие расстояния.
D (Drive) — на отечественных машинах «Д» движение вперед, при этом в действие поочередно приводятся все ступени, за исключением повышающей секции.
L (Low) – принудительная понижающая передача предназначена для обеспечения движения автомобиля в тяжелых дорожных условиях и в пробках малым ходом.
Автоматическая коробка передач
Прогрессивная мысль нескольких поколений конструкторов и изобретателей довела это устройство до известной нам сегодня коробки передач. Но останавливаться на этом производители автомобилей не собирались, и уже в начале прошлого века начались попытки автоматизировать этот процесс. К 30-м годам XX века производители вплотную приблизились к решению задачи. Но ни технологически, ни экономически массовое производство наладить было невозможно, хотя удачные прообразы создать удалось.
Выше чем у МКПП потребление топлива. КПД автомата может быть до 12% ниже, чем у механики. Впрочем, это не относится к последнему поколению АКПП. Совершенствование технологий производства сегодня сводит эту разницу к минимуму.
Динамика. Автоматический режим не позволяет работать системам автомобиля в экстремальных условиях, что лишает водителя полностью почувствовать всю мощь и возможности машины. Но для большинства городских жителей это не актуально. В повседневной жизни, где продвижение осложнено пробками переходами и светофорами автомат скорее благо, нежели недостаток.
Стоимость автомобиля. Модели с автоматом стоят заметно дороже своих аналогов с МКПП.
Невозможность буксировки. При поломке АКПП приходится вызывать эвакуатор. Возможность перемещения выключенной машины ограничено небольшим расстоянием на минимальной скорости, и то при опыте и знаниях как это сделать безопасно для механики автомобиля.
Ремонт. Сложность конструкции и высокая цена запчастей и обслуживания, включающая в себя и большее количество расходных материалов заставляет раскошеливаться владельцев авто с АКПП.
Как правильно пользоваться АКПП
После поворота ключа в замке зажигания перед запуском стартера рекомендуется подождать несколько секунд, чтобы дать время включиться бензонасосу и подкачать компрессию.
Следует помнить, что на некоторых марках автомобилей с АКПП переключение передач невозможно без вставки и поворота ключа в замке зажигания (разблокировки коробки передач). Также, на некоторых марках невозможно вытащить ключ из замка зажигания, если рычаг ПП находится в положении «D». (Читайте руководство по эксплуатации). Запускать двигатель с АКПП можно как в режиме «P» (паркинг), так и в режиме «N» (нейтральный), однако производители рекомендуют использовать только режим «P». Поэтому лучше установить для себя еще одно правило – парковаться и запускать двигатель только в режиме «паркинг».
Как управлять автоматической коробкой передач
И, помимо базовых знаний о том, что АКПП автоматически выбирает передаточное число, наиболее подходящее условиям движения, и, тем самым наделяет езду удобством, каждый водитель должен знать основные принципы правильного использования такого агрегата, дабы не сокращать срок его службы. Сейчас, наверняка, найдется совсем немного противников утверждения, что коробки передач с автоматическим их переключением довольно быстрыми темпами вытесняют с рынка механические КПП. Кстати, а вы знаете в чем разница между АКПП и МКПП? Но, несмотря на то, что подавляющая часть водителей выбирает автомобиль с коробкой автоматом, лишь малая их часть правильно пользуется «автоматом», что может повлечь существенное снижение эффективности или, что гораздо хуже, поломке узла.
Как правильно пользоваться АКПП
Большинство водителей, которые пересаживаются с «механики» на «автомат», первое время машинально выполняют действия, которые они привыкли многократно выполнять при езде на автомобиле с механической коробкой передач. Поэтому таким водителям, прежде чем начинать ездить с АКПП по дороге в общем автомобильном потоке, рекомендуется предварительно потренироваться в одиночестве. Но многие неопытные водители используют нейтральный режим «N» в пробках при кратковременных остановках, что приводит к гидравлическому удару и преждевременному износу АКПП. В пробках при частых остановках нужно использовать режим «D» вместе с педалью тормоза. Если нужно остановиться – нажимается педаль тормоза, если нужно медленно продвинуться вперед – педаль тормоза просто отпускается, и машина медленно катится вперед. И так можно ездить целый день.
Автоматическая Коробка Передач АКПП — принцип работы, устройство и эксплуатация
В момент запуска автомобиля селектор должен находиться в положении «Р» (парковка) или «N» — нейтраль. Только в таких положениях система защиты даст пройти сигналу о пуске двигателя. В других положениях рычага повернуть ключ не получится или никаких изменений после оборота ключа не будет.
запрещено включать режим «Р» — паркинг при движении автомобиля;
движение на нейтрали по спуску;
запуск с толчка;
при кратковременной остановке (на светофоре, в пробке) выбирать парковочный режим или нейтраль, это уменьшает ресурс АКПП;
при длительной остановке в городском режиме селектор нужно поставить в положение «паркинг»;
запрещено включение заднего хода с режима «драйв» или до полной остановки;
нельзя на склоне сначала ставить парковочный режим, при парковке машины на уклоне следует сначала поставить на ручной тормоз, а потом в положение селектора «паркинг», для начала движения с уклона сначала педаль тормоза, потом снятие машины с ручника, а только потом выбрать режим для движения.
Автоматическая коробка передач
Например, вариатор вообще не имеет ступеней переключения, а изменения передаточного числа осуществляется механизмом, напоминающим два конических шкива. Перемещающийся ремень одновременно изменяет входной и выходной диаметр валов, что без потерь мощности и рывков изменяет частоту вращения на выходе. Робот же является по сути качественной МКПП с эффективным электронным управлением. Любители механики всегда могут перейти на любимый ими режим.
Выше чем у МКПП потребление топлива. КПД автомата может быть до 12% ниже, чем у механики. Впрочем, это не относится к последнему поколению АКПП. Совершенствование технологий производства сегодня сводит эту разницу к минимуму.
Динамика. Автоматический режим не позволяет работать системам автомобиля в экстремальных условиях, что лишает водителя полностью почувствовать всю мощь и возможности машины. Но для большинства городских жителей это не актуально. В повседневной жизни, где продвижение осложнено пробками переходами и светофорами автомат скорее благо, нежели недостаток.
Стоимость автомобиля. Модели с автоматом стоят заметно дороже своих аналогов с МКПП.
Невозможность буксировки. При поломке АКПП приходится вызывать эвакуатор. Возможность перемещения выключенной машины ограничено небольшим расстоянием на минимальной скорости, и то при опыте и знаниях как это сделать безопасно для механики автомобиля.
Ремонт. Сложность конструкции и высокая цена запчастей и обслуживания, включающая в себя и большее количество расходных материалов заставляет раскошеливаться владельцев авто с АКПП.
Устройство коробки – автомат: как работает автоматическая КПП
Данный режим работы возможно реализовать в том случае, если условия соответствующие, то есть когда нагрузка и скорость подходят для его активации. Главной же задачей проскальзывания муфты становится более интенсивный разгон автомобиля, снижение расхода горючего, более мягкое и плавное включение передач. Блок управления автоматической коробкой передач интегрирован в ЭСУД и тесно связан с блоком управления двигателем. По аналогии с ЭБУ двигателем, блок управления АКПП также взаимодействует с различными датчиками, которые передают на него сигналы о частоте вращения КПП, температуре трансмиссионной жидкости, положении педали газа, режимах установки селектора и т.д.
Принцип работы автоматической коробки передач
Последним этапом к переходу на автоматическую трансмиссию была система, предложенная разработчиками американской компании General Motors. В её основе лежала планетарная модель, ранее использовавшаяся на заводе «Форд», а также гидравлика, которая сама включалась в момент, когда необходимо изменить передачу. Оба принципа лежат в основе современной АКПП.
гидротрансформатор. В основе работы транспортного средства лежит двигатель, без которого любые манипуляции невозможны. То же самое можно сказать и про трансмиссию, сердцем которой является гидротрансформатор. Именно он занимается преобразованием и передачей крутящего момента и мощности, необходимых для движения транспортного средства. Гидротрансформатор является полной заменой сцепления. Механизм состоит из турбины и насоса. Чтобы жидкость с наименьшими потерями объёма и энергии перетекала из турбины к насосу, эти два компонента максимально приближены друг к другу. Данная характеристика также объясняет небольшие размеры гидротрансформатора. Более того, существует режим блокировки, который полностью сцепляет турбину и насос, что значительно минимизирует потери;
планетарный ряд. Это часть трансмиссии, которая выполняет функции, аналогичные механической КП. Планетарный ряд позволяет передавать крутящий момент от гидротрансформатора к колёсам с помощью трансмиссионной жидкости;
тормозная лента, задний и передний фрикцион. Этот узел передаёт импульс двигателю, позволяя изменять передачи. Тормозная лента является элементом КП, позволяющим приостанавливать работу планетарного ряда, приводя ТС в неподвижное состояние.
21 Дек 2018 marketur
187
Поделитесь записью
Как и что лучше выбрать: вариатор или автомат
15.01.202222 550 6 7 КПП
Автор:Иван Баранов
Во время приобретения авто с выбором между АКПП и МКПП больших осложнений у основной массы покупателей нет. Но когда разговор заходит о существенных отличиях между вариаторной и автоматической трансмиссией, далеко не любой способен с ходу ответить, какой из этих КПП нужно отдать предпочтение. У любой коробки имеются собственные достоинства и недостатки, а их знание, несомненно, поможет любому автолюбителю лично принять решение для себя, что именно лучше – вариаторная коробка или же автоматическая.
В вопросе, что лучше вариатор или автомат надлежит отметить, что в отличие от АКПП, вариатор стартует намного более ровно, как будто разгоняется мощнейший электродвигатель. Скорость набирается без провалов, сопровождаясь только чуть слышным возрастающим шумом (об этом говорят и отзывы владельцев). Авто, на котором установлена коробка передач с вариатором, ускоряется гораздо резвее даже более мощных автомобилей, так как не тратит время на переключение передач. Экспериментально подтверждено, что в вопросе кто будет быстрее набирать обороты, коробка с вариатором или автоматическая, первая будет вне конкуренции.
Содержание
1 Отличия
2 Как узнать что стоит у вас?
3 Какая коробка лучше и надежнее?
3.1 Преимущества коробки автомат
3. 2 Ее недостатки
3.3 Преимущества вариатора
3.4 Его недостатки
4 Отзывы пользователей
5 Видео «Какая КПП лучше автомат или с вариатором?»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Отличия
Коробка автомат и вариатор
Для начала разберемся, из чего собственно состоит традиционная автоматическая коробка передач и в чем основное отличие вариатора от автомата. Также приведем фото и видео этих коробок и пример работы каждой.
В конструкции АКПП есть следующие элементы:
гидротрансформатор, который выполняет роль сцепления;
редуктор, посредством шестерен которого меняется передаточное число;
тормозная лента блокирующая необходимые шестерни редуктора, при смене передачи;
управляющее устройство, осуществляющее контроль за работой всех механизмов.
В случае с вариаторной трансмиссией, то она состоит из пары шкивов, между которыми натянут клиновидный ремень. Посредством ремня и происходит изменение передаточного числа между данными шкивами.
Как видите конструкции абсолютно разные и абсолютно отличается принцип работы этих коробок. В видео ниже, для сравнения, показан пример разгона авто с вариатором.
Как узнать что стоит у вас?
Определить коробка вариатор или же автомат несложно. Если визуально они мало чем отличаются, то можно поступить таким образом:
Посмотрите руководство по эксплуатации авто. Обозначения А — это автоматическая коробка, а коробка с вариатором обозначается, как CVT.
Покупая автомобиль, нужно выяснить о ней как можно больше сведений из различных источников. Вполне вероятно, что на покупаемой машине вариатор просто не ставится.
Хорошо бы сделать автомобилю тест-драйв. Завести и немного проехать. В случае если стоит коробка с вариатором, то не должно быть никаких ощутимых толчков, посторонних шумов, указатель тахометра должен оставаться неподвижным. В случае если же установлен «автомат», то можно чувствовать толчки, а при переключении рычага будет, меняется и число оборотов.
В коробке автомат, как правило, уровень масла определяется щупом. В большей части моделей вариаторов подобный щуп не предусмотрен.
Какая коробка лучше и надежнее?
Попробуем детально по пунктам разобраться, вариатор или автомат, какая из них надежнее. Потом наведем дополнительно отзывы владельцев авто с разными КПП.
Преимущества коробки автомат
Исключительно простое управление. Водителю не приходится задумываться о необходимости переключения передач.
Высокая степень надежности. Исключительно трудно сжечь сцепление, функции которого возложены на гидротрансформатор.
Позитивное влияние на долговечность мотора. Коробка автомат самостоятельно производит переключение передач не раскручивая двигателя до предельных оборотов, что существенно сокращает его износ.
Ее недостатки
Низкая динамика. Автоматическая коробка не в состоянии продемонстрировать такую динамику, как коробка с вариатором. Существенно уступает в этом даже МКПП.
Высокий расход горючего. Моторы в паре с АКПП расходуют намного больше горючего, нежели аналогичные двигатели с вариатором или же механической коробкой. Обычно разница около 1-2 л на 100 километров пробега.
Высокий расход трансмиссионной смазочной жидкости. АКПП требует восемь-десять литров масла, тогда как коробка с вариатором пять-восемь литров и два-три литра у МКПП. Также замена масла должна проводится намного чаще.
Вариаторная трансмиссия была придумана намного ранее АКПП. Широко она стала применяться только недавно.
Преимущества вариатора
Вариаторная коробка переключения передач
Отличная динамика. Разгон намного быстрее, нежели автомобиля с АКПП или же «механикой».
Ход отличается своей мягкостью. Так как передачи отсутствуют, то отсутствуют и рывки при переключении.
Невысокий расход горючего. Авто с вариаторной трансмиссией потребляет меньше горючего, нежели модели с автоматической коробкой или механической.
Вариатор отличается позитивным влиянием на ресурс мотора и значительно упрощает управление авто.
Его недостатки
Очень сложный и довольно дорогой сервис. В отличие от АКПП, коробки с вариатором распространены не очень широко, вследствие этого намного меньше изучены мастерами СТО. В настоящее время ремонтом и сервисом коробок с вариатором занимаются только официальные дилеры.
Ремень коробки нуждается в замене каждые 100-150 тыс. километров пробега, а это дополнительные затраты.
Для вариаторной трансмиссии нужно особое масло, при этом для каждой определенной модели – свое. Стоит такое масла недешево, а в случае применения неподходящего о надежной работе не может идти и речи.
Отзывы пользователей
Положительные
Негативные
Отсутствуют потери при проскальзывание гидротрансформатора — автомобили с вариатором намного динамичнее автомобилей с АКПП.
Проблемы с сервисом и ремонтом. У многих возникали проблемы со стартовой муфтой.
Очень хорошо работает — быстрый отклик и невысокий расход горючего.
При покупке нужно обязательно смотреть, какое масло в вариатор залили. Иногда могут залить неподходящую жидкость.
Не важно на какой ты передаче и как сработает коробка. Можно всегда спокойно идти на обгон.
Видео «Какая КПП лучше автомат или с вариатором?»
В этом видео подробно разобраны положительные и отрицательные характеристики двух типов коробок. Надеемся это поможет вам сделать правильный выбор.
Материал мы постарались предоставить исчерпывающий, но если у вас остались вопросы оставьте их в комментариях.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100. 00%)
Нет
Как это работает: Автоматические коробки передач
С места водителя это может показаться простым, но автоматическая коробка передач — одна из самых сложных систем автомобиля
Автор статьи:
Джил Макинтош
Дата публикации:
08 августа 2018 г. • 7 февраля 2019 г. • 4 минуты чтения •
Присоединяйтесь к беседе Фото Дженнифер Фравика / Вождение
Содержание статьи
Автоматическая коробка передач кажется довольно простой; в конце концов, вы просто кладете его на Диск и вперед. Но, как и в большинстве вещей, связанных с автомобилестроением, очень сложно сделать так, чтобы все выглядело просто.
Объявление 2
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Двигатель содержит тяжелый центральный цилиндр коленчатого вала, который вращается, обеспечивая мощность для вращения колес. «Обороты двигателя» — это скорость вращения коленчатого вала, измеряемая в оборотах в минуту или «об/мин». Большинство двигателей развивают большую часть своей мощности в относительно узком диапазоне скоростей, но для вождения автомобиля требуется более широкий диапазон. Коробка передач является жизненно важным звеном, увеличивающим крутящий момент для разгона с места или не позволяющим двигателю работать слишком интенсивно на скоростях шоссе.
Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.
Попробуйте обновить браузер или нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.
Как это работает: Автоматические коробки передач Вернуться к видео
Автоматическая коробка передач использует датчики, чтобы определить, когда она должна переключать передачи, и переключает их, используя внутреннее давление масла. Хотя в трансмиссию встроено множество компонентов, и их реальная работа немного сложнее, чем в представленной здесь упрощенной версии, ключевыми компонентами являются преобразователь крутящего момента и планетарные передачи.
Объявление 3
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Шестерни внутри восьмиступенчатой автоматической коробки передач вместе с крыльчаткой и турбиной внутри гидротрансформатора слева. Фото BMW
Для переключения передач необходимо временно отсоединить коробку передач от двигателя. На механической коробке передач водитель делает это, выжимая педаль сцепления, а на автоматической за это отвечает гидротрансформатор.
Внутри гидротрансформатора, заполненного трансмиссионной жидкостью, находятся два веерообразных компонента: крыльчатка, прикрепленная к коленчатому валу двигателя, и турбина, прикрепленная к первичному валу трансмиссии. Когда двигатель вращает рабочее колесо, его лопасти перемещают жидкость, что, в свою очередь, заставляет вращаться турбину. Жидкость движется по замкнутому контуру. Третий веерообразный компонент, статор, находится между крыльчаткой и турбиной и помогает направлять движение жидкости. Когда вы нажимаете на дроссельную заслонку, чтобы ускориться, жидкость приводит в движение турбину быстрее, чтобы передать больше мощности через трансмиссию. Когда вы замедляетесь, движение жидкости замедляется, турбина перестает вращаться, и двигатель может работать на холостом ходу, не глохнув.
Объявление 4
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Турбина и крыльчатка не соединены постоянно, и крыльчатка всегда вращается быстрее. В большинстве автомобилей используется преобразователь с блокировкой, который имеет механическое сцепление, которое временно соединяет два компонента на более высоких скоростях, чтобы улучшить экономию топлива.
Преобразователь крутящего момента Silverado в разрезе с маятником, компенсирующим любую вибрацию двигателя.
Как только эта мощность будет передана на первичный вал трансмиссии, пора планетарным передачам делать свое дело. Название происходит от того, как они устроены. Центральная шестерня называется солнечной шестерней, а вокруг нее вращаются меньшие планетарные шестерни, удерживаемые в кольце, называемом водилом планетарной передачи. Их всех окружает большой зубчатый венец, который входит в зацепление с планетарными шестернями в их водиле.
Вместо использования отдельного зубчатого колеса для каждой передачи различные скорости трансмиссии достигаются за счет комбинации передач. Солнечная, планетарная и кольцевая шестерни входят в зацепление в различных комбинациях, например, внешнее зубчатое колесо вращается, а внутреннее солнечное зубчатое колесо остается неподвижным. Это достигается с помощью небольших фрикционных муфт, которые включают шестерни для вращения, и лент, которые удерживают их в стороне, чтобы они не вращались. Сцепления и ленты приводятся в действие штифтами и клапанами, которые приводятся в действие трансмиссионной жидкостью под давлением.
Объявление 5
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание артикула
Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач для переднеприводной Toyota. Фото Toyota
Создавая различные передаточные числа, трансмиссия берет мощность от двигателя и увеличивает или уменьшает ее на пути к вторичному валу, который передает мощность на колеса. На первой передаче двигатель вращается относительно медленно, поскольку водитель постепенно нажимает на педаль газа, поэтому трансмиссия использует пониженную передачу, чтобы увеличить крутящий момент, поступающий на колеса, чтобы дать им мощность, необходимую для ускорения. На скоростях шоссе трансмиссия использует повышающую передачу, когда выходная скорость трансмиссии выше, чем скорость, поступающая от двигателя, что экономит топливо и снижает износ двигателя.
При включении передачи заднего хода маленькая солнечная шестерня поворачивает внешнее зубчатое колесо назад. Для парковки небольшая зубчатая парковочная шестерня прочно удерживается небольшой защелкой, называемой парковочной собачкой, которая предотвращает вращение колес выходным валом.
Объявление 6
История продолжается ниже
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Мощность, передаваемая трансмиссией, не поступает прямо на колеса, которые должны иметь возможность вращаться с разной скоростью. Если бы они этого не сделали, вы бы не смогли правильно повернуть за угол, поэтому автомобиль использует дифференциал, чтобы разделить мощность и передать нужное количество на каждое колесо. На переднеприводных автомобилях шестерни дифференциала объединены в корпус трансмиссии, и весь блок обычно называют коробкой передач.
Хотя трансмиссии не требуют такого тщательного обслуживания, как двигатель, они все же выигрывают от любви. Убедитесь, что уровень трансмиссионной жидкости проверяется при каждой замене масла, и, если график технического обслуживания вашего автомобиля рекомендует это, меняйте трансмиссионную жидкость, когда это рекомендуется. В большинстве трансмиссий есть охладители для регулирования температуры жидкости, но если вы часто буксируете свой автомобиль, рассмотрите возможность добавления более мощного охладителя, если ваш не был оборудован для более высоких рабочих нагрузок.
Проверьте свой автомобиль, если трансмиссия скулит или лязгает, если кажется, что она проскальзывает, если она колеблется при ускорении или включении передачи, если вы видите красную жидкость, вытекающую из-под вашего автомобиля, или если вы чувствуете запах гари.
Поделитесь этой статьей в социальной сети0097
Driving By Numbers: 10 worst auto sales outcomes in Canada in 2022’s third-quarter
Finies les interceptions routières sans motif, tranche la Cour supérieure
Is the 392 V8 worth это на Jeep Wrangler Unlimited?
Система мониторинга слепых зон Driving.
ca
Подпишитесь на получение информационного бюллетеня Driving.ca для мониторинга слепых зон по средам и субботам
Адрес электронной почты
Нажав кнопку подписки, вы соглашаетесь получать вышеупомянутый информационный бюллетень от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Постмедиа Сеть Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Назначение, принцип работы и секреты настройки
Выбрать валюту
Категории блога RE:BUILDERS Категории блога RE:BUILDERS
Твитер
15 ноября 2019 г.
| Общие статьи о технических передачах
Автоматические коробки передач технически сложные агрегаты, так как состоят из множества элементов, таких как планетарные механизм, гидротрансформатор, гидроблок, фрикционные элементы, тормозная лента и др.
Со временем эти ключевые компоненты автомобиля становятся еще более сложными, поскольку производители автомобилей приложили много усилий, чтобы сделать свои новые модели более надежными и комфортными. В в частности, они пытаются устранить одну из самых распространенных проблем с трансмиссией — рывки при переключении передач. Вот где тормозная лента АКПП вступает в игру. В этой статье мы рассмотрим основное назначение лента трансмиссионного тормоза, ее конструктивные особенности, место установки и почему необходимо регулировать этот элемент.
Тормозная лента входит в планетарный редуктор система переключения передач вместе с фрикционными дисками, муфтой свободного хода и т.д. Тормозная лента АКПП необходима для блокировки элементов планетарной передачи на короткое время. В состав бандажей входит металл, футерованный органическим трением. материал. Этот элемент блокирует венец или солнечную шестерню или позволяет им вращаться. Его Работой управляет гидравлический блок.
Лента устанавливается на корпус редуктора: один конец ленты соединяется с самим корпусом, а 2-й конец соединяется с ходовым поршнем сервоблока. Изменение состояния ленты напрямую влияет на работу барабанной половины пакета фрикционов с планетарной шестерней другой половины пакета фрикционов. Так автоматика переключает передачи в соответствии с нормой оборотов.
Принцип планетарного механизм удержания/блокировки аналогичен принципу работы тормоза туфли. Все автоматические агрегаты работают на ATF. Когда ATF достигает сервопривода механизме, его поршень приходит в движение под давлением, создаваемым этой жидкостью. В качестве в результате тормозная лента натягивается и блокирует элементы планетарного механизма на определенный период времени. По истечении этого времени планетарная передача комплект разблокируется, и ATF отключает сервомеханизм. По мере выравнивания давления жидкости лента ослабевает, на поршень начинает воздействовать специальная возвратно-поступательная пружина, и он возвращается в исходное положение. Группа возвращается в свое свободное состояние.
Узнайте больше о трансмиссионных тормозных лентах и их отличиях от сцепления
Лента А служит механизмом реакции с концепцией работы, аналогичной несколько дисков сцепления и односторонние муфты. Но есть одно ключевое отличие. А Лента трансмиссии является строго стопорным и удерживающим элементом, а муфты предназначены для удержания и приведения в движение деталей планетарного ряда.
Особенности конструкции
Обычно тормозная лента изготавливается из гибкий металлический сплав (а именно многочисленные полоски из этого сплава). Этот материал прочный достаточно, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки на истирание и разрыв. Чтобы сделать группу более прочный и надежный, инженеры наносят на внутреннюю часть фрикционное покрытие группы.
Ленты могут быть одинарными или двойными завернутый. Ленты с двойной обмоткой более эффективны, чем их одинарная обмотка. аналоги. Со временем ленты изнашиваются, что приводит к появлению щели между группа и барабан. В результате коробка передач начинает буксовать.
Со временем металлические полоски и трение покрытие ремешка начинает изнашиваться, поэтому необходимо заменить ремешок через определенные промежутки времени. Рекомендуется покупать новый ремешок в комплекте с регулировочные винты (болты). Эти винты могут быть установлены как внутри, так и снаружи часть редуктора в зависимости от его конструктивных особенностей. Оба типа позиционирование имеет свои преимущества:
При внутреннем расположении Головка винта не подвергается загрязнению и коррозии.
Внешнее расположение позволяет регулировка ремешка без разборки корпуса. Более того, такие расположение болтов более удобно и менее затратно, так как лента регулировку в этом случае можно выполнить самостоятельно, без посещения ремонтная мастерская.
Необходимо проверить и отрегулировать натяжение ленты не только после ее замены, но и после любого услуги по ремонту и техническому обслуживанию, связанные с трансмиссией, включая добавление и замена АТФ. Если коробка передач начинает пинаться или дергаться, первая точка что вы должны проверить, это состояние группы.
Наиболее распространенные проблемы, связанные с полосой пропускания
Наиболее распространенные проблемы система блокировки планетарной передачи (тормозная лента трансмиссии) и их последствия. следующее:
Повреждение или износ фрикционного слоя на тормозной ленте, что приводит к неполной блокировке планетарного механизма. В результате в процессе переключения передач водители могут испытывать толчки. или услышать царапающий шум в АКПП;
Поломка или другие проблемы, связанные с поршневой стакан сервомеханизма. В этом случае тормозная лента также не может заблокировать планетарный ряд. Каждое изменение передаточного числа сопровождается рывками в АКПП;
Повреждение штока поршня в сервомеханизм. При механическом повреждении поршень разрушается и его осколки/обломки передаются в разные зоны передачи через ATF. Если эта проблема не будет решена своевременно, тогда передача выйдет из строя заказ;
Износ или повреждение пружины, загрязнение сервомеханизма. В этом случае тормозная лента будет «клинить» подвижные части трансмиссии. В результате машина не заводится движение или передача R не будут работать.
Регулировка ленты
Для обеспечения нормальной работы трансмиссионная тормозная лента, необходимо регулярно следить за зазором между тормозным барабаном и лентой. Осуществляется с помощью регулировки винт (или шпилька с контргайкой).
Регулировочный винт и шпилька с контргайкой
75pt»> Если процедура регулировки выполняется с помощью шпильки, то это следует делать с помощью Гаечный ключ. Возможно, потребуется снять поддон коробки передач (если регулировочный винт находится внутри картера коробки передач).
Специальный инструмент для регулировки ленты трансмиссионного тормоза
Интересно отметить, что в некоторых автоматах тормозные ленты регулируются с помощью специальных тяг различной длины. В этом случае процедура регулировки выполняется демонтаж узла и установка штанги необходимой длины. Комплекты тяг изготавливаются производителями таких трансмиссий. Желательно выполнить какую-либо профилактической диагностики путем проверки состояния ленты при замене ATF. Важно не растягивать ленту слишком сильно, так как это может ускорить износ.
Так регулируется лента трансмиссионного тормоза
Также есть возможность отрегулировать тормозная лента без динамометрического ключа. В этом случае процедура регулировки выполняется следующим образом:
Автомобиль должен быть остановлен на склоне;
Во избежание неконтролируемого движения автомобиль, необходимо поставить его на ручной тормоз, при этом поставив отстой блок (или кирпич) под колесо;
Отпустить ручной тормоз и проверить удерживает ли отстойник машину на месте;
Вновь задействуйте ручной тормоз при изменении положения отстойный блок в нескольких сантиметрах от колеса;
Ослабьте контргайку, чтобы упростить процесс затягивания регулировочного винта;
Затяните регулировочный винт до легкая остановка;
Отпустите ручной тормоз, постепенно ослабляем регулировочный винт тормозной ленты и ждем пока машина заведется прокатка;
Затяните регулировочный винт на 2-3 оборотов (количество оборотов определяется опытным путем для конкретного автомобиля пока не будет толчков при переключении передач).
Для установки новой тормозной ленты необходимо рекомендуется следовать приведенным ниже инструкциям:
В первую очередь автомобиль необходимо поднять домкратом;
Снимите колесо, чтобы получить доступ к блок трансмиссии;
Демонтировать аккумуляторную батарею и воздушный фильтр;
Поставить домкрат под коробку передач узел и поднимите его;
Снимите опору коробки передач;
Выверните болты, удерживающие заднюю часть покрытие;
После снятия крышки возможна замена тормозной ленты;
Снимите старую ленту и замените ее с новым;
Закройте заднюю крышку (не забудьте использовать герметик) и установить на место все демонтированные компоненты;
Проверить состояние тормозной ленты;
Наконец, проверьте поведение автомобиля на дорога. Независимо от скорости разгона не должно быть толчков во время процесс переключения передач.
После удаления старой ленты она рекомендуется оценить характер его износа. Если группа выходит из строя через короткое время необходимо найти источник проблемы. Зачастую проблема кроется в неправильной работе сервомеханизма. Как В результате планетарная передача заклинивает и изнашивает ленту.
Тормозная лента АКПП GM TH700R4 4L60
Из вышеизложенного следует, что тормозной лента играет существенную роль в обеспечении плавного переключения передач в автоматическом передачи. Таким образом, владельцы автомобилей с автоматической коробкой передач должны помнить, что проблема толчков в трансмиссии часто решается регулировкой натяжение ленты. Регулировка и замена тормозная лента может быть выполнена водителем самостоятельно. Регулярные проверки натяжение ремня трансмиссии помогает предотвратить толчки, потерю комфорта при вождении и чрезмерный механический износ узла трансмиссии.
Поиск качественной информации о трансмиссии и надежной информации — непростая задача для специалистов по трансмиссии, которые часто либо заняты ремонтом трансмиссии, либо их руки покрыты маслом после замены трансмиссионной жидкости. В общем, возможно, мы немного преувеличиваем, но поиск этих материалов — действительно своевременный процесс. Мы в go4trans.com позаботились об этом для вас! Вы можете многое узнать о решениях проблем трансмиссии и о запуске новых моделей трансмиссии. Мы также стараемся брать интервью у профессионалов отрасли трансмиссии, чтобы они могли поделиться своим опытом и историями с нашими читателями. Мы также включили то, что, по нашему мнению, может представлять интерес для всех, кто связан с отраслью передачи: вы проверяете даты, места проведения, профиль и более подробную информацию о предстоящих отраслевых мероприятиях. У нас есть пища для размышлений, которая вам нужна!
Вы можете добавить свой материал на go4trans. com. Если вы хотите поделиться историей, связанной с вашим бизнесом, или если вы хотите выделить некоторые отраслевые новости и представить их коллегам-специалистам, мы рекомендуем вам отправить нам свой материал, связавшись с нами через контактную форму или по этому электронному адресу: info@ go4trans.com.
Использование правильной частоты в соленоидах коробки передач
10 января 2022 г. администратор go4trans.com
В нашей прошлой статье мы говорили о частота и как она связана с механическим откликом соленоида, когда импульс Широтная модуляция (ШИМ) используется для управления соленоидом. Мы обсудили некоторые из теория, но как это выглядит с реальным соленоидом? Как частота влияет на реакцию соленоида и насколько критично согласование ОЕМ частота при вождении соленоида, особенно когда мы начинаем говорить о тестирование и восстановление соленоидов.
Как притереть клапана и проверить качество притирки
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 546
Содержание
Для чего нужна притирка
Подготовительные работы и проверка клапанов
Инструменты и материалы для притирки
Процесс притирки
Видео:как притереть клапан и проверить качество притирки
Заключение
При большом пробеге двигателя одна из проблем, которая возникает, – разгерметизация клапанов. Это связано с появлением нагара и микроповреждениями на его поверхности в виде раковин. В результате в камеру сгорания заходит воздух и топливо даже тогда, когда клапан находится в закрытом состоянии, а из выпускного клапана вырываются раскаленные газы.
Со временем двигатель начинает хуже работать, дергаясь на холостых оборотах, снижаются его тяговые характеристики, а клапан может прогореть и вовсе выйти из строя. Чтобы избежать серьезных поломок, делается притирка клапанов, возвращающая им герметичность в закрытом виде.
Для чего нужна притирка
В любом двигателе внутреннего сгорания имеются впускные и выпускные клапана, через которые втягивается топливно-воздушная смесь и выводятся продукты сгорания топлива. Притирка клапанов – это технологический процесс, позволяющий обеспечить идеальное прилегание тарелки клапана к его посадочному месту, который называется седлом. В результате повышается компрессия в цилиндрах, мотор работает в номинальном режиме, выдавая максимальный КПД.
Если не притиреть клапан вовремя, часть энергии, образовавшейся при сгорании топлива, теряется, выходя через закрытый клапан. Расход топлива увеличивается, мощность двигателя снижается, а раскаленные газы приводят к прогару клапанов. При разгерметизации впускного клапана он постоянно пропускает топливно-воздушную смесь, что нарушает баланс давления в цилиндрах, приводя к неравномерной работе двигателя и его ускоренному износу.
Подготовительные работы и проверка клапанов
Чтобы правильно притереть клапана, потребуется выполнить целый ряд подготовительных работ, для выполнения которых потребуется определенный инструмент и навыки:
Демонтируется головка блока цилиндров.
Клапан тщательно очищается от масла, нагара, сажи и других загрязнений.
Все элементы головки БЦ проверяются на целостность от механических повреждений и деформаций.
Производится контроль герметичности клапанов.
Чтобы проверить степень прилегания, в выхлопной колодец, при полностью закрытом клапане, из шприца аккуратно заливается бензин, керосин, ацетон или любая другая жидкость с высокой проникающей способностью. Если, несмотря на это, на его поверхности расходится влажное пятно, значит, герметичность нарушена, и требуется притирка.
Когда клапан рассухарен и его можно вынуть из направляющей, чтобы проверить притирку, он снимается и осматривается, если в месте контакта с седлом видны раковины, это однозначно сигнализирует о необходимости притирки. Когда клапан прогорает полностью, при заливании жидкости она сразу выливается из-под седла, а на поверхности тарелки видны серьезные выбоины.
Перед выполнением работы не лишним будет вставить клапан в направляющий канал и проверить, нет ли люфта при его движении, если он все же есть, потребуется замена клапана или ремонт направляющего канала.
Инструменты и материалы для притирки
Существует специализированное оборудование для притирки клапанов, но для самостоятельного выполнения работы пользуются простым подручным оборудованием. Один из таких способов – притереть клапан дрелью, когда клапан вращается в седле при помощи этого инструмента. Преимущество этого способа – экономия времени, но он требует сноровки и не годится для автолюбителей, которые не имеют достаточного опыта.
Для ручной притирки используют обычную резиновую толстостенную трубку, которая плотно садится на нижнюю часть клапана. Например, при диаметре хвостовика клапана в 7 мм рекомендуют брать трубку диаметром 6 мм. Это позволит плотно удерживать его при выполнении работы.
Более надежный способ – специальное приспособление, заживающее ножку клапана путем затягивания гайки. В этом случае он будет хорошо удерживаться и не проскальзывать, а процесс притирки ускорится. Важно знать, что использование ручного инструмента позволяет избежать повреждения клапанной системы двигателя.
Основным материалом, использующимся при работе, является притирочная паста, которая наносится на край клапанной тарелки. Она представляется собой пластичный состав с мелким алмазным абразивом. При работе она снимает тонкие слои металла, обеспечивая плотную установку на посадочное место.
Процесс притирки
Клапан рассухаривается и снимается, после чего на край его тарелки, в месте, где он упирается в седло, наносится тонкий слой притирочной пасты. Обработанный таким образом клапан вставляется в направляющую и полностью утапливается в седло.
С обратной стороны его хвостовик зажимается фиксирующим приспособлением или трубкой и начинается процесс притирки. Для этого он проворачивается приблизительно на пол-оборота, потом поднимается вверх, с легким усилием снова опускается в седло, при этом должен быть слышен легкий шлепок, и проворачивается на пол-оборота в обратную сторону. Этот процесс продолжается около 2 минут, после чего требуется проверить притирку. Нужно отметить, что паста имеет специально подобранную консистенцию, которая идеально проявляется при обработке поверхности в течение не менее 2 минут, ее элементы разбиваются, обеспечивая более высокое качество притирки.
Сделать проверку степени притертости достаточно просто. Сначала снимается приспособление, удерживающее хвостовик клапана, он снимается, промывается и внимательно осматривается. Снятая фаска на тарелке не должна иметь никаких видимых изъянов – царапин или раковин. Если видны такие повреждения, операцию нужно повторять до тех пор, пока не появится ровная гладкая поверхность.
После визуальной проверки нужно провести тест на протекание. Для этого клапан тщательно промывается бензином, таким же образом вымывается седло, чтобы можно было максимально плотно усадить в него тарелку. Далее в выхлопной колодец вновь заливается жидкость, правильно притертый клапан не будет пропускать ее, на поверхности не появятся разводы, он должен остаться полностью сухим в течение не менее 2 минут.
При работе резиновой трубкой процесс производится таким же способом, но при этом затрудняется хлопок клапана об седло, поэтому притирка производится вращательными движениями при натяжении трубки. Более опытным автолюбителям можно посоветовать подсоединить конец трубки к дрели и проворачивать клапан в седле на сниженных оборотах. При этом через каждые 10 секунд нужно включать реверс, чтобы выработка металла на тарелке проходила равномерно.
В случае повреждения посадочного седла для его восстановление требуется специальный инструмент – шарошки. Он сделан по его форме и надевается на дрель, с помощью которой и обрабатывается вся область. Данная работа требует определенной квалификации, а разрушение поверхности седла чаще всего встречается при прогаре клапана, до чего лучше не доводить.
Видео:как притереть клапан и проверить качество притирки
Заключение
Чтобы притереть головку клапанов, опытному автолюбителю не придется обращаться в специализированное СТО. При работе понадобится простое приспособление, с помощью которого надежно зажимается хвостовик клапана. Это позволяет одновременно притирать и пристукивать его к седлу, что повышает эффективность процедуры. Нужно знать, что процедура притирки потребуется при установке новой детали и при капитальном ремонте двигателя.
Правильно проведенная притирка повысит динамические характеристики двигателя, позволит экономить топливо, при этом раскаленные газы не повредят клапанную систему и двигатель проходит намного дольше.
Печать
Реставратор для пластика и кожи
5 минут и салон авто как новый. Посмотрите фото до и после
1490 р.
Набор для ремонта стекла
Ремонт стекла авто своими руками. Спасает от трещин и сколов.
1690 р.
Зеркало видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR
видеорегистратор + зеркало заднего вида + камера заднего вида + датчик движения + технология Dual cam + G-Sensor…
Салон будет как новый! Легко чистятся, не трутся, не рвутся.
3990 р.
Как притирать клапана? | Притирочная паста — это блоги от abro-ind.ru
В процессе работы двигателя как дизельного, так и бензинового, на клапанах впускного и выпускного вала образуется нагар, вследствие неправильной работы топливной системы. Врезультате происходит частичная разгерметизация камеры сгорания.
Если выпускной клапан плотно не закрывается, то топливная смесь не только теряет воздух, который поступил в цилиндр, но еще и всасывает обратно выхлопные газы. Это вызывает скорое прогорание клапанов, износ направляющей втулки клапана, разбитие седла клапана, износ рабочей фаски клапана.
Поэтому при ремонтных работах, связанных со снятием головки блока цилиндров (далее по тексту ГБЦ) и заменой клапанов, осуществляется процесс притирки очищенных или новых клапанов в седла при помощи притирочной пасты.
Сегодня мы разберем, как правильно делать притирку клапанов.
Что понадобится:
1. Притирочная паста.
Описание:
Специально разработанный состав для притирки клапанов в двигателях.
Одним из компонентов является Карбору́нд — техническое название синтетического материала Син: карбид кремния
Сфера применения:
Притирка клапанов к седлам ГБЦ. Также используется для полировки никелированных и хромированных деталей.
Окончательная посадка клапана в седло, восстановление герметичности.
— Возможность достигать любого уровня зернистости пасты, добавляя в состав масло.
— Обеспечивает получение оптимальной шероховатости обрабатываемой поверхности и повышение производительности работ.
2. Рассухариватель клапанов – универсальный инструмент для снятия «сухарей клапана».
3. Шуруповерт, две руки, шпилька, 2 кусочка шланга, небольшая пружинка.
Работа:
Снимаем оси.
Процесс притирки клапанов мы покажем на примере двигателей H5 и Н2 автомобиля Great Wall HOVER.
Итак, мы уже демонтировали ГБЦ, проверили на плоскость, выяснили, что отклонений нет, следов пробоя тоже нет.
Снимаем оси с коромыслами. Они держатся за счет пяти болтов на впуске и восьми на выпуске.
Откручивается все довольно просто ключом на 12.
При съеме коромысел нужно быть внимательным с осью: на двигателях у Н5 и Н2 могут выскочить гидрокомпенсаторы.
В нашем случае гидрокомпенсаторы сильно изношены, поэтому был установлен комплект новых.
Важно! Если у вас гидрокомпенсаторы в хорошем состоянии, то лучше их не вынимать и не сжимать, чтобы не ушло масло.
Рассухариваем клапаны.
Что такое сухари?
«Сухари клапанов» — вспомогательные детали, предназначенные для соединения тарелки пружины клапана с клапаном таким образом, чтобы пружина клапана постоянно поддерживала его в требуемом положении.
Вкручиваем болт в одно из отверстий под осью и устанавливаем рассухариватель.
Берем в одну руку инструмент, в другую — магнит или пинцет для извлечения сухарей.
Пружины и клапаны ставим по порядку, как были в ГБЦ, чтобы не путать местами.
У одного впускного клапана оказалась потертость от тарелки сверху пружины, заменяем на новый.
Очищаем клапаны от нагара и прочищаем каналы ГБЦ.
Первый этап
Клапаны были хорошо «подпорчены», поэтому притирать пришлось в два этапа крупнозернистой и мелкозернистой пастами.
Собираем конструкцию как на фотографии.
Наносим крупнозернистую притирочную пасту по периметру клапана.
Вставляем конструкцию в седло и надеваем свободную часть трубки на шуруповерт.
На малых оборотах вращаем клапан в седле сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении, приподнимая иногда клапан (в этом нам помогает пружина).
Второй этап.
Двумя трубками и мелкозернистой пастой вручную доводим клапаны до финиша.
Процесс напоминает добычу огня, но через пару оборотов необходимо поднимать клапан и смещать на 30-40 градусов, чтобы он не шлифовался в одном положении.
Притертые клапана:
Наличие раковин и неровностей не допустимо ни на клапане, ни на седле!
Ставим клапаны на место, идем на улицу проверять работу.
ГБЦ переворачивается пластиной вверх, свечи закручиваются с обратной стороны как на фото, на клапаны наливается керосин. Если керосин не проник в зазор между клапаном и седлом, значит мы все сделали правильно.
Если где-то уровень ушел, опять разбираем и притираем:)
Вот и все, ГБЦ готова к сборке, осталось обработать прокладку ГБЦ герметиком-спреем медным для прокладок, о котором мы поговорим в следующей записи.
За фотоматериал и помощь в подготовке статьи, благодарим Shustrii
Спасибо, что любите ABRO!
нужна ли притирка клапанов? | Форум CBR250
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
1 — 20 из 32 сообщений
микголь
·
Зарегистрировано
умный металл
·
Зарегистрировано
обман
·
Зарегистрировано
Скрудж МакРафф
·
Зарегистрировано
Переулок
·
Зарегистрировано
Спагга
·
Зарегистрировано
залог
·
Зарегистрировано
Спагга
·
Зарегистрировано
микголь
·
Зарегистрировано
залог
·
Зарегистрировано
верхний
·
Зарегистрировано
микголь
·
Зарегистрировано
Скрудж МакРафф
·
Зарегистрировано
верхний
·
Зарегистрировано
обман
·
Зарегистрировано
микголь
·
Зарегистрировано
верхний
·
Зарегистрировано
обман
·
Зарегистрировано
верхний
·
Зарегистрировано
обман
·
Зарегистрировано
1 — 20 из 32 Сообщений
Это старая тема, возможно, вы не получили ответа и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.
Присоединяйтесь, чтобы спрашивать и комментировать!
Продолжить с Facebook
Продолжить через Google
или
зарегистрироваться с электронной почтой
Верх
Двигатель
— Должен ли я притирать клапаны, если у меня есть легкий доступ?
Задавать вопрос
спросил
Изменено 10 месяцев назад
Просмотрено 2к раз
Теперь, когда у меня сняты головки блока цилиндров с моего V6 Tacoma, я подумываю о том, чтобы снять клапаны, чтобы проверить их на предмет погнутости или чего-то еще и притереть их. Признаков неисправности клапанов нет. Они нормально закрыты. Мне просто интересно, должен ли я сделать это, так как теперь у меня есть легкий доступ к нему? Например. если я вытащу их и почищу их и корпус, улучшит ли это работу двигателя?
ОБНОВЛЕНИЕ: Что заставило меня задуматься об этом, так это углеродистые конечные сегменты впускных каналов внутри головки блока цилиндров, которые ведут к клапанам (какой правильный термин для этого?), и, заглянув внутрь, я мог видеть что такая же дрянь собралась внутри клапана (широкий конец, который собственно и закрывает отверстие). Я чистил их с помощью проволочной щетки размером с зубную щетку и морской пены. Вот как они выглядели:
Грязные:
Чистые:
двигатель
клапан
4
Есть старая поговорка, в которой говорится: « Если не сломано, не чини». из-за хлопот, связанных с работой клапана. Выполняя работу клапана или даже просто очищая и притирая его, вы можете причинить больше вреда, чем пользы.
Однако пора заменить сальники клапанов. Если вы пойдете дальше и сделаете это, вам нужно проверить свои клапаны, чтобы убедиться, что в клапанах нет большого бокового люфта. На самом деле, если вы можете двигать их из стороны в сторону, возможно, пришло время заняться направляющими клапанов. Если вам нужно это сделать, вам нужно будет притереть клапаны, чтобы снова их запечатать. Направляющие клапана в домашних условиях сделать не получится. В большинстве случаев это действительно должно быть сделано механическим цехом.
6
Улучшит ли производительность очистка клапанов? Да.
Почувствуете разницу? Это действительно зависит от текущего состояния клапанов, но ответ, вероятно, «нет».
Стоит ли туда идти? Это действительно зависит от конечной цели и наличия ресурсов, таких как время и инструменты.
Просто чтобы дать представление о стоимости, вот видео Jafro, в котором показано, как снимать клапаны и пружины клапанов с головки блока цилиндров 4G63.
Почему машина глохнет сразу после запуска: решаем проблему
Любая неполадка в автомобиле — достаточно неприятный момент для владельца. После возникновения неполадки нужно тратить либо время, либо деньги. А самое обидное, что многие поломки лишают возможности эксплуатации транспорта и доставляют массу дискомфорта для владельца машины. Если же поломка происходит неожиданно посреди дороги, то включаются дополнительные расходы на эвакуатор и срочное обслуживание. Тем не менее, практически любых поломок можно избежать, если вовремя проходить качественный сервис и регулярное обслуживание у специалистов. Профессионалы могут легко распознать все болезни машины на ранних стадиях и дать нужное лекарство, чтобы избежать выхода из строя.
Если у вас случилось так, что машина глохнет сразу после запуска двигателя, нужно решать проблему на СТО. Никакая самодеятельность в данном случае не поможет. Причин такой неполадки может быть очень много, и диагностировать поломку в гараже не представляется возможным. Именно поэтому лучше отдать предпочтение компании, которая сможет решить проблему. Ниже мы опишем возможные причины такой неполадки без углублений в процесс самостоятельного ремонта, поскольку вмешательство в данные аспекты работы двигателя может стать фатальным для машины.
Старые авто без новомодных компьютеров — почему глохнет двигатель?
Если вы столкнулись с такой проблемой, как постоянно глохнущий двигатель на старом автомобиле, в котором нет новых компьютеризированных систем управления, проблему решить будет намного проще. Достаточно определить, происходит нехватка воздуха или топлива. Если автомобиль заводится, работает несколько десятков секунд, а затем глохнет, проблема может быть в воздухе.
Если же двигателю не хватает топлива, запуск будет производиться только один раз, дальше придется долго ждать, пока фильтры наберут достаточное количество бензина для работы силового агрегата. Проблемы в трубках подачи бензина регулярно происходят, ухудшается проходимость магистралей и трубок систем. Также воздушная система не всегда работает идеально. Основные причины таких проблем следующие:
засорилась топливная магистраль, бензин поступает слишком медленно, двигателю не хватает топлива для работы;
трубка подачи топлива в силовой агрегат изогнулась, уменьшилась ее проходная способность;
силовой агрегат начал расходовать значительно больше бензина, чем подается стандартной системой подачи;
воздушный фильтр засорился, в двигатель не поступает нужное количество воздуха;
сломалась турбина, которая частично отвечает за поток воздуха в систему силового агрегата;
засорились жиклеры карбюратора или форсунки инжектора, что приводит к недостаточной проходимости топлива в двигатель.
Таких проблем может быть целый ряд, но все они имеют одну общую картину — топливо или воздух не поступают в двигатель в достаточном количестве. В данном случае происходит достаточно интересная особенность. Бензин набирается в резервуарах двигателя для определенного времени работы, затем он вырабатывается за несколько десятков секунд, и двигатель просто глохнет.
Этими проблемами можно объяснить большинство проблем, возникающих в топливных системах старых силовых агрегатов. Типичны данные неполадки и для новых систем двигателей. Только диагностическая аппаратура часто может продемонстрировать данную проблему водителю, выводя на экран бортового компьютера определенный код ошибки работы двигателя. Часто из-за такой неполадки на современных авто загорается «Check Engine».
Новые автомобили — основные неполадки компьютерных систем
Если ваш современный автомобиль глохнет через несколько секунд после запуска, проблема может быть совершенно не предсказуемой. Здесь есть целый ряд неполадок, который может оказаться виновником такой ситуации. Если в старой конструкции силового агрегата можно было попробовать что-то исправить, то в данном варианте никакой самодеятельности лучше не допускать.
Именно поэтому компании-производители в инструкциях постоянно указывают, в каких ситуациях нужно обращаться на сервис, а также не дают никаких рекомендаций по самостоятельному ремонту. Если вы решили сами исправить неполадку, помните, что производитель не дает гарантии работы автомобиля в том случае, если ремонт производится не на сервисе. Основные возможные неполадки в случае постоянно глохнущего двигателя следующие:
ошибка бортового компьютера, который регулирует количество подаваемого в двигатель топлива;
сбитые настройки системы, регулирующей обогащение смеси по ходу изменения характера движения машины;
серьезные изменения в настройках всей бортовой системы управления из-за установки неверной прошивки;
попытка самостоятельного изменения характера автомобиля путем перенастройки бортовых систем;
вмешательство в работу системы подачи топлива и соединения смеси бензина и воздуха в двигателе;
некачественное восстановление возникших поломок на неофициальном сервисе без компьютерной диагностики;
плохой бензин, который блокируется для подачи в топливные камеры двигателя компьютером.
Умные современные автомобили не слишком церемонятся с потребностью водителя двигаться и прибыть в нужное место к определенному времени. Стоит вам заправить неподходящее топливо, машина останавливается и требует проверить качество подаваемой в двигатель смеси. Хорошо, что производители позаботились о чувствах водителей и вывели коды ошибок в инструкцию. Так можно по крайней мере знать, какой именно узел виновен в вашей внезапной остановке.
Если двигатель глохнет сразу после запуска, а экран бортового компьютера настойчиво выдает ошибки, лучше не пробовать заводить машину снова и снова. В данной ситуации стоит вызвать эвакуатор и получить услуги транспортировки до СТО. Специалисты на компьютерном оборудовании протестируют систему, найдут ошибку и исправят ситуацию. Возникнуть такая проблема может по многим причинам, описать все возможные варианты неполадок не представляется возможным. Визуально неполадка, описанная выше выглядит следующим образом:
Подводим итоги
Если ваш автомобиль глохнет без особых причин, а также не хочет двигаться, неполадка может быть скрыта в топливной системе. Здесь важно не переусердствовать с собственным изучением проблемы и не лезть самостоятельно в систему работы двигателя. Чем меньше личного вмешательства в современный автомобиль будет за время его эксплуатации, тем больше выгод вы получите от безупречной работы агрегата и его длительного ресурса.
Тем не менее, бывают ситуации, когда просто невозможно прекратить движение, вызвать эвакуатор. В таком случае стоит попробовать созвониться с сервисным центром и потребовать руководства к действию. Возможно, специалисты предложат вам нормальные варианты решения проблемы, а также в удаленном режиме посоветуют верное решение. Если же машина имеет старую конструкцию, проблем с ее техникой у вас не возникнет. Случались ли в вашей практике такие неприятности с машиной?
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!
Глохнет машина на ходу: причины и варианты устранения неполадки
Если машина не заводится, что делать и куда смотреть в первую очередь?
Принцип работы карбюратора – главные проблемы и возможные неполадки
Автомобиль заводится и сразу глохнет – причины и решение проблемы
Провалы при нажатии на газ – диагностируем и устраняем неполадку
К списку статей
Социальные комментарии Cackle
Двигатель глохнет после запуска, двигатель плохо заводится
Диагностика Ремонт
Что может быть причиной затруднённого пуска инжекторного двигателя, то есть когда при пуске приходится долго крутить коленвал стартером или двигатель глохнет после запуска? Такой вопрос не редко возникает у автовладельцев. С этим вопросом лучше обратиться в сервис к специалистам и не забивать себе голову. Но что делать, когда нет сервиса или специалист в нём не внушает доверия. Можно попробовать разобраться самому, но для этого потребуется некоторое оборудование. Без него довольно сложно, что то найти. Но если в машине установлен хотя бы бортовой компьютер с функцией чтения кодов неисправностей контроллера, можно приступать к делу.
Причины плохого запуска двигателя.
Если двигатель глохнет после запуска. в первую очередь, стоит обратить внимание, при какой температуре двигатель плохо заводится. Если это происходит на горячем двигателе, то возможными причинами могут быть неисправности в системе зажигания и питания. В системе зажигания чаще всего это бывает обрыв высоковольтного провода, центрального электрода свечи, неисправность модуля. Так же могут быть неполадки датчика положения коленвала или его цепи. В системе питания виной могут стать не герметичные форсунки. Если двигатель плохо заводится при холодном пуске, надо попробовать немного нажать на педаль газа. В том случае если пуск будет происходить намного легче, стоит проверить регулятор холостого хода и канал дополнительного воздуха на загрязнение. Если нажатие на педаль не помогает, частой причиной является неисправность датчика температуры.
И так, на что надо обратить внимание если двигатель глохнет после запуска.
Во первых надо заглянуть под капот и тщательно осмотреть целостность подводящих проводов, наличие на них потёртостей и надёжность их соединения в штекерах. Кроме того следует обратить особое внимание на крепление минусовых проводов от контроллера к корпусу двигателя. Например в автомобилях ГАЗ с двигателем 406 они крепятся к впускному коллектору в районе четвёртого цилиндра, а на автомобилях ВАЗ к головке блока цилиндров над термостатом. Следует так же проверить состояние воздушного фильтра. При пуске двигателя надо обратить внимание на скорость вращения стартера. Это можно сделать на слух. Для надёжного пуска стартер должен вращать коленвал со скоростью не менее 80 об/мин, при этом напряжение не должно падать меньше 9В. При малых оборотах прокрутки и падении напряжения менее 9 В, следует проверить состояние аккумулятора и стартера.
Если при предварительном осмотре ни чего не выявлено и стартер работает нормально, надо проверить систему управления двигателем. Лучше всего начать с системы зажигания. Именно она часто становится причиной плохого пуска. Что нужно для этого сделать? Для начала проверить наличие искрового разряда на высоковольтных проводах. Для этого необходимо использовать разрядник. Как его сделать, почему нельзя проверять другим способом уже описывалось ранее в статье проверки системы зажигания. Так же надо проверить состояние свечей зажигания и нагар на них. Как диагностировать двигатель по нагару на свечах описано в статье «Проверка свечей зажигания».При диагностике необходимо проверить целостность высоковольтных проводов, надёжность крепления их к модулю зажигания. При исправности системы переходим к проверке датчиков.
Проверка датчиков если двигатель глохнет после запуска.
Для проверки датчиков потребуется применение диагностического оборудования или хотя бы бортового компьютера. Как подобрать оборудование описано в статье «Диагностика инжектора своими руками» Какие датчики могут быть виной плохого пуска? Это датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик положения дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха.
Для проверки датчика температуры необходимо сверить его показания на бортовом компьютере или считать другим способом с ЭБУ и сверить с сопротивлением датчика при этой температуре (смотри код ошибки Р0117 или Р0118). Проверку датчика массового расхода воздуха можно выполнить только при наличии диагностического оборудования или подключения контроллера к персональному компьютеру через адаптер или заменить на заведомо исправный. Датчик положения дроссельной заслонки можно проверить, замерив его сопротивление при плавном открытии заслонки. За всё время открытия сопротивление должно изменяться плавно.
При проверке системы питания необходимо проверить давление в ней. При давлении ниже 280 кПа необходимо заменить фильтра или топливный насос. Так же стоит проверить качество бензина, обратив внимание на его загрязнение и наличие в нём воды. Двигатель глохнет после запуска так же из-за неисправностью самого двигателя. Такими как снижение компрессии, нарушение фаз газораспределения, износ распредвала или нарушение тепловых зазоров в клапанах.
Почему машина глохнет после запуска?
Автомобиль глохнет после запуска или во время вождения. Потому что столкновение с этой проблемой на шоссе или в пробке может привести к опасной ситуации, такой как автомобильная авария.
Поэтому очень важно следовать определенным советам по обслуживанию, которые помогут избежать таких проблем и несчастных случаев. И в связи с этим для начала разберемся, почему машина глохнет после запуска.
Отправляясь в офис или в длительную поездку, люди полагаются на свой автомобиль, веря, что доберутся до места назначения без каких-либо помех или помех. Однако эта вера в транспортное средство пропадает, когда двигатель глохнет во время движения. Существует множество проблем с транспортным средством, которые вызывают остановку. Некоторые из них,
1. Несоответствующая подача воздуха
Для сгорания в двигателе необходима адекватная подача отфильтрованного воздуха вместе с топливом. Фактически на 1 часть бензина требуется 15 частей воздуха. Следовательно, если двигатель не получает достаточного количества воздуха через датчик давления воздуха в коллекторе, это может привести к тому, что двигатель будет работать на избыточном топливе. Или, если подача воздуха высока, двигатель будет работать слишком медленно. Таким образом, оба условия ответственны за остановку двигателя.
2. Низкое качество топлива
Подача топлива низкого качества может привести к неэффективному процессу сгорания в двигателе. Это происходит из-за воды или некоторых других загрязнителей, присутствующих в топливе. Следовательно, свеча зажигания не может воспламенить топливо в двигателе, из-за чего автомобиль спотыкается. Более того, если его игнорировать, это может стать основной причиной пропусков зажигания в автомобиле.
3. Разряженный или неисправный автомобильный аккумулятор
Люди считают, что автомобиль не заведется, если его аккумулятор разрядится. Однако реальность такова, что если автомобильный аккумулятор разряжается, это может увеличить риск остановок автомобиля после запуска. Это может произойти из-за того, что генератор работает слишком сильно, чтобы двигатель работал. Поскольку аккумулятор не сможет генерировать достаточную мощность для запуска двигателя. Таким образом, это приведет к увеличению нагрузки на двигатель, что приведет к остановке автомобиля.
Или, если клеммы аккумулятора не очищены или подверглись коррозии, аккумулятор не сможет подавать достаточное напряжение в электрическую систему автомобиля. Это может еще больше привести к прерывистым проблемам или проблемам с коротким замыканием батареи, если она не будет своевременно заряжена или заменена.
ПОДРОБНЕЕ:
Факторы, влияющие на управляемость автомобиля, и советы по ее улучшению
Советы по началу зарядки разряженного автомобильного аккумулятора
4. Проблема с электропроводкой
Современные автомобили оснащены современной системой управления. Вся остальная связь между модулями автомобиля, от кондиционера до управления двигателем, осуществляется только через эту систему проводки. Таким образом, если эти провода не подключены должным образом или начинают корродировать, это указывает на необходимость помощи квалифицированного специалиста. В противном случае движок может заглохнуть, так как модули системы не будут знать об активности друг друга.
Автомобиль глохнет после запуска из-за неисправности электропроводки. Источник: FutureCar 9.0002 Следовательно, зная об этих частых остановах автомобиля после запуска проблем, теперь любой может следить за состоянием своего автомобиля. И, при необходимости, может передать его обученному специалисту для решения проблемы до того, как она приведет к отказу двигателя.
Причины и предотвращение остановки двигателя
Когда вы глохнете, это обычно означает, что вы откладываете выполнение домашней работы. Когда ваша машина глохнет, это означает, что двигатель умер, что может быть очень неприятно и даже страшно. На самом деле, двигатель вашего автомобиля может даже перестать работать , пока вы за рулем. Но не паникуйте, потому что мы здесь, чтобы тщательно подготовить вас к остановке двигателя автомобиля, если это когда-либо произойдет.
Почему моя машина глохнет?
Так что же вызывает проблемы с остановкой автомобиля? Автомобильные двигатели выходят из строя из-за различных проблем, связанных с потоком воздуха, топливом или механикой. Вот некоторые распространенные причины остановки автомобиля:
Пустой бензобак
Недостаточно богатая топливная смесь (обычно это причина остановки двигателя на холодную и периодической остановки двигателя)
Неисправен топливный насос, генератор или клапан EGR
Разряженный аккумулятор
Грязный воздушный фильтр, препятствующий хорошему потоку воздуха
Низкое давление топлива (если ваш автомобиль глохнет только на склонах, это может иметь место)
Проблемы с выключением сцепления (только автомобили с МКПП)
Показания датчика охлаждающей жидкости горячие
Проблемы, связанные с зажиганием, такие как потеря искры
Заглохание в автомобилях с механической и автоматической трансмиссией
Автоматика
В автомобилях с автоматической коробкой передач используется так называемый преобразователь крутящего момента, который управляет трансмиссионной жидкостью и поддерживает работу двигателя во время остановки. Если ваш гидротрансформатор выйдет из строя, двигатель может заглохнуть. Преобразователи крутящего момента могут выйти из строя по многим причинам, включая грязную жидкость, перегрев и проблемы со скоростью сваливания, то есть числом оборотов в минуту, при которых ваш преобразователь крутящего момента переключает мощность с двигателя на автоматическую коробку передач. Чтобы проверить гидротрансформатор, вам, возможно, придется выполнить тест на скорость сваливания. Вот как:
1. Сначала узнайте, какие обороты вашего автомобиля должны быть в руководстве по эксплуатации автомобиля, затем найдите свой тахометр (инструмент, который измеряет обороты).
2. Установите иммобилайзеры за колесами, чтобы предотвратить движение автомобиля. Включите стояночный тормоз. (Затем заведите Soulja Boy.)
3. Нажмите педаль тормоза до упора и запустите двигатель. Врум, врум. Переключите передачу с парковки на драйв, но вместо того, чтобы нажимать на педаль газа, не убирайте ногу с тормоза. Повторяем: не снимать ногу с тормоза!
4. Продолжайте нажимать на педаль тормоза, но другой ногой нажмите на педаль акселератора максимум на пять секунд. Проверьте тахометр на скорость сваливания и посмотрите, не ниже ли он должен быть. Когда вы закончите, не забудьте сначала снять ногу с педали акселератора, а затем с педали тормоза. Тогда вы можете безопасно включить стояночный тормоз.
5. Если вам нужно приобрести новый гидротрансформатор, посетите автомагазин. Или, если весь этот процесс звучит так, как будто вы полностью хотите избежать, просто обратитесь к механику и попросите его провести для вас тест на скорость сваливания. Они могут дать рекомендацию о том, нужен ли вам новый гидротрансформатор или сейчас.
Руководства
Если у вас механическая коробка передач , ваш автомобиль, скорее всего, заглохнет. Почему? Потому что при переключении передач все дело в этом сцеплении. Если вы забудете выжать сцепление или переключиться на нейтральную передачу при остановке, двигатель может заглохнуть.
Что происходит, когда машина глохнет?
Если двигатель заглохнет во время вождения, автомобиль сначала перестанет работать с усилителем рулевого управления, а затем с усилителем тормозов. В первую очередь следует нажать на педаль тормоза и постепенно свернуть на обочину. Затем включите аварийную сигнализацию и попробуйте перезапустить машину. Если вы не можете перезапустить его, обратитесь за помощью к автомеханику или другу с соединительными кабелями. Если соединительные кабели не помогают перезагрузить заглохший двигатель, возможно, вы столкнулись с другой проблемой, требующей ремонтных работ.
Если двигатель глохнет, когда автомобиль работает на холостом ходу (холостой ход означает, что вы сидите неподвижно), возможно, вы не сможете направить его на обочину. Если это произойдет, включите аварийную сигнализацию и вызовите полицию или помощь на дороге, чтобы помочь вам безопасно убрать автомобиль с дороги. Не выходите из машины и не пытайтесь толкнуть ее, пока вы находитесь в пробке. Ваша безопасность должна быть заботой номер один!
Если ваш двигатель глохнет, используйте эту информацию, чтобы знать, что происходит и как с этим бороться. Благодаря своим новым знаниям вы сможете диагностировать проблему, независимо от того, есть ли у вас автоматическая или механическая коробка передач, и объяснить своему механику, что происходит.
Могут ли стихийные бедствия заставить мою машину заглохнуть?
Все мы знаем, что пассивное курение и дым от лесных пожаров могут нанести вред человеческому организму. Воздействие на автомобиль также столь же катастрофично, хотя в случае с транспортным средством требуется большой объем дыма и мусора, чтобы увидеть негативные последствия.
В прошлом люди задавались вопросом о влиянии дыма на автомобили и о том, как он мог вызвать остановку, но похоже, что всплеск дыма, заполненного мусором, привел к увеличению проблем с автомобилями. Может быть несколько разных причин, по которым автомобиль может заглохнуть во время стихийного бедствия, но все они действительно связаны с дымом, в основном в отношении потребления кислорода.
На чтение 12 мин. Просмотров 4.7k. Опубликовано
Обновлено
Притирка клапанов должна выполняться при каждом ремонте деталей двигателя автомобиля. Этот процесс позволяет двигателю не потерять мощность. Устранение дефектов клапанов также позволяет уменьшить расход топлива. Как правильно проводить притирку клапанов – разберемся ниже.
Содержание
Притирка клапанов: как выглядит и зачем нужна
Приспособления для притирки клапанов
Дрель
Шуруповерт
Ручная притирка
Пневмомашинка для притирки клапанов
Что выбрать
Как сделать притирку клапанов пошагово
Проверка притирки
Притирка клапанов: как выглядит и зачем нужна
Притирка клапанов обеспечивает плотное прилегание впускных и выпускных клапанов двигателя к седлам. При правильном выполнении она обеспечивает герметичность цилиндров камеры сгорания, не выпускает из нее газы. Это увеличивает коэффициент полезного действия двигателя, его мощность, повышает уровень компрессии. Благодаря этому повышаются технические характеристики силового агрегата.
Для проведения процедуры необходимо демонтировать головку блока цилиндров. Для непосредственной притирки понадобятся следующие инструменты:
Шлифовальная паста. Она используется для того, чтобы убрать дефекты металла, которые возникают во время работы двигателя. Крупнозернистая паста используется в начале процесса. Мелкозернистая нужна для шлифовки мелких дефектов.
Дрель, шуруповерт или специальные инструменты. Существуют инструменты для ручной и автоматической притирки с различной механикой действия.
Керосин. Необходим для очистки деталей. Его же используют для финальной проверки качества выполненной работы из-за его жидкой консистенции.
Ветошь. Понадобится для протирания и просушивания поверхностей, инструмента, рук после работы.
Растворитель. Используется для очистки поверхностей и подготовки их к работе.
Скотч. Он применяется в некоторых видах работ.
Метод ручного выполнения процедуры очень затратен по времени и по силам. Механизированная притирка выполняется гораздо быстрее. Но при использовании подручных средств процесс требует внимательности и опыта: без специализированных машин есть риск повредить клапаны. Процесс притирки должен выполняться при снятом двигателе, демонтированных из него клапанах. Их пружины и так называемые «сухари» (вспомогательные клапанные фиксаторы) тоже должны быть сняты.
Приспособления для притирки клапанов
Для выполнения процедуры используются ручные устройства, дрель, шуруповерт или пневмомашины. В зависимости от наличия средств на покупку специального инструмента можно выбрать профессиональные притирочные машинки с различными характеристиками или воспользоваться дрелью, шуруповертом, кустарно сделанным притирочным устройством. Можно также сделать приспособление для такой работы самостоятельно. Для этого нужно использовать следующие детали:
Полая металлическая трубка длиной от 10 до 20 см с диаметром на 2-3 миллиметра больше, чем обхват стержня клапана;
Шуруповерт или электродрель со сверлом 8,5 миллиметра по металлу;
Сварка газовая или контактная;
Болт и гайка на 8 миллиметров.
Из предметов из списка можно самостоятельно создать подходящий инструмент. Делается это следующим образом:
В трубке на расстоянии от 7 до 10 миллиметров от одного из ее краев необходимо просверлить отверстие с помощью дрели или шуруповерта.
Прямо над отверстием нужно аккуратно приварить гайку таким образом, чтобы не повредить ее резьбу.
Болт нужно вкрутить в гайку и трубку таким образом, чтобы он доставал до противоположной стенки.
Для того, чтобы сделать удобную рукоять, противоположный конец трубки нужно загнуть или приварить к нему еще одну трубку под углом в 90 градусов.
Для использования нужно выкрутить болт, вставить в трубку стержень клапана и зажать его с помощью импровизированного зажима в виде болта.
Такие инструменты сейчас можно найти в продаже. Но стоимость их самостоятельного изготовления в разы ниже, чем цена приспособления в магазине.
Дрель
Дрель считается допустимым инструментом для данной работы при ее использовании на низких оборотах. Профессионалы не рекомендуют ее использование. Популярность этого инструмента обеспечивается его доступностью и высокой скоростью выполнения работ этим методом.
Обратите внимание! Высокие обороты могут повредить механизм, оставить на нем риски, сместить пятно контакта деталей, что приведет к поломке.
Процесс выполнения работ при использовании дрели следующий:
Перед началом работ нужно подобрать резиновый шланг подходящего размера и сверло или металлический стержень. Шланг должен крепко удерживать втулку детали и плотно насаживаться на сверло.
На сверло или металлический стержень необходимо закрепить резиновый шланг. Можно воспользоваться хомутом для лучшего прилегания шланга. С другой стороны его нужно надеть на деталь.
Установка части двигателя на посадочное место должна производиться с помощью надетой на нее пружинки для более мягкой работы.
Перед работой на фаску наносится небольшое количество специальной шлифовальной пасты.
Клапан притирается к седлу на небольших оборотах дрели. Не забывайте двигать его вперед-назад. В этом поможет использование пружины.
После нескольких секунд вращения в одну сторону нужно поменять направление. Для этого поставьте реверсирование оборотов.
Притирка выполняется до появления матового ободка на детали и на клапанном седле.
После завершения работы нужно очистить части двигателя от остатков пасты и грязи. Сделать это можно с помощью ветоши и растворителя.
Помните! Необходимо стереть все остатки веществ, чтобы ничего не мешало плотному прилеганию частей двигателя друг к другу.
Шуруповерт
Принцип работы шуруповертом схож с проведением процедуры с помощью дрели. Этот инструмент также является допустимым. Однако многие механики критикуют использование дрели и шуруповерта. Недостаток опыта при выполнении работ может пагубно сказаться на дальнейшем функционировании двигателя и потребовать его ремонта или замены отдельных частей. Процедура производится в следующем порядке:
Нужно выбрать резиновую трубку и сверло подходящего размера для того, чтобы трубка крепко держалась на сверле и фиксировалась на втулке детали.
Резиновая трубка закрепляется на сверле. Для лучшего прилегания можно использовать резиновый хомут.
На детали закрепляется пружинка, которая поможет в дальнейшем двигать клапан. Это позволит избегать повреждений, рисок.
Деталь вставляется в седло и закрепляется в резиновой трубке. Необходимо проверить, чтобы трубка плотно держала втулку.
Перед непосредственным проведением притирания на деталь наносится небольшое количество абразивной пасты. Начинается процесс с крупнозернистой пастой, после этого используется мелкозернистый состав.
Вращение шуруповерта должно проводиться на небольших оборотах: так меньше риск повреждения деталей.
После нескольких секунд вращения в одну сторону необходимо включить реверс шуруповерта и провернуть клапан в обратную сторону.
Притирать детали друг к другу необходимо до появления матово-серого обода на обеих частях агрегата. После этого нужно удалить остатки пасты с помощью ветоши и очистителя.
Проверить качество проведенной процедуры можно с помощью графита. Нанесите его на фаску и проверните деталь в седле. Если графит стерся за один проворот, процедуру можно заканчивать. В противном случае ее нужно повторить.
Ручная притирка
Использование ручных инструментов для проведения этой операции снижает до минимума риск повреждения клапана. Такие приспособления можно купить в магазинах автоинструментов или сделать самостоятельно. Хотя процесс работы с ручным инструментом сильно снижает риск повреждения деталей, он требует опыта. Кроме того, ручная работа такого характера отнимает много времени и сил: примерно 15-20 минут необходимо на шлифовку одной детали.
Клапан необходимо полностью очистить от нагара, прежде чем начинать шлифовку. Использовать для этого можно абразивные поверхности, чистящие средства. Счистить нужно всю грязь, налет и смазку.
Вручную сделать соединение более герметичным возможно следующим образом:
На фаску необходимо нанести небольшое количество притирочной пасты, сначала крупнозернистую, потом мелкозернистую.
При использовании кустарного приспособления для работы необходимо закрепить основание клапана в механизме.
Вращать приспособление нужно для начала примерно на 25 градусов в одну и в другую сторону, а спустя пару минут можно увеличить амплитуду вращения до 90 градусов. Деталь необходимо периодически прижимать к седлу и отпускать. Делать это необходимо циклично.
Заканчивать процедуру можно, когда на клапане появится ободок матово-серого ровного цвета. Для впускных клапанов толщина обода должна быть от 1,75 миллиметров до 2,32 миллиметра. Для выпускных – 1,44-1,54 миллиметра. Ободок должен также появиться на седле. Проконтролировать процесс можно также по изменению звука. Если поначалу звук будет звонкий, как будто металл трется о металл, то потом он станет приглушенным.
Использование мелкозернистой пасты необходимо начинать только после того, как затвердеет и зашлифуется крупнозернистая паста. После шлифовки мелкозернистой пасты можно провести первую проверку результата работы: для этого достаточно нанести графит на фаску. После этого деталь нужно поместить во втулку и провернуть. При хорошей шлифовке один проворот полностью стирает графит. Если этого не происходит, необходимо продолжать шлифовать деталь.
Важно! Не забудьте после окончания зашлифовки поверхностей обработать их керосином и удалить остатки пасты и грязи, смазать моторным маслом детали и установить их на посадочные места в головке блока цилиндров.
Пневмомашинка для притирки клапанов
Существуют два вида пневмомашин для проведения этой процедуры. Они различаются по принципу действия:
Пневмомашина с вращением
Этот прибор имеет следующее устройство. Его двигатель соединен со штифтом, который вращается благодаря энергии сжатого воздуха. К штифту прикрепляется специальная присоска. Она закрепляется на тарелке клапана. Сжатый воздух вращает клапан и двигает его вперед-назад. Смена направления вращения происходит после поворота примерно на 75 градусов. Прибор самостоятельно контролирует угол наклона детали, частоту вращения. Среди плюсов такой пневмомашины – удобство использования, возможность использования при отсутствии специальных навыков, высокое качество проводимых работ.
Пневмомашина с пристукиванием
Это устройство имитирует механизм работы двигателя. Это наиболее безопасный способ проведения работ такого характера. присоска устанавливается на штифт, который соединен с двигателем и работает благодаря силе сжатого воздуха. После этого присоска крепится на тарелке клапана. После запуска устройства оно двигает деталь вперед-назад, так, как она двигается при реальной работе силового агрегата машины. Главными преимуществами такого агрегата можно назвать возможность использования при отсутствии опыта, отсутствие риска поломки или повреждения частей двигателя, высокая точность притирания.
Даже при использовании специализированных пневмомашин необходимо очистить детали перед притиранием. Сделать это можно с помощью очистителей, в роли которых могут выступать абразивные поверхности, чистящие средства. При притирке нужно также использовать пасту. Ее остатки после завершения необходимо удалить.
Что выбрать
Выбор устройства должен осуществляться в соответствии с определенными параметрами. В таблице ниже представлены характеристики устройств, указанных в статье, по следующим признакам:
Скорость. В зависимости от устройства скорость притирания отличается. Это влияет на длительность проведения процедуры.
Удобство. Комфорт работы с различными устройствами влияет на выбор агрегата.
Необходимость опыта. При работе с некоторыми устройствами необходим опыт для того, чтобы избежать повреждений частей двигателя и поломок.
Риски. В зависимости от выбора устройства риск поломок может возрасти.
Качество. Чем выше качество проводимых работ, тем дольше будет служить двигатель с притертыми клапанами.
Стоимость. Этот параметр также зависит на выбор устройства.
Исходя из характеристик инструментов для притирки была составлена следующая сравнительная таблица.
Параметр
Дрель или шуруповерт
Ручное приспособление
Пневмомашинка с вращением
Пневмомашинка с пристукиваним
Скорость
8
1
9
7
Удобство использования
3
1
10
8
Необходимость опыта
1
2
10
7
Отсутствие рисков
1
4
10
10
Качество
4
4
8
10
Стоимость
7
10
1
3
Итоговый результат
24
22
48
45
Профессиональные пневмомашины являются лучшим выбором для проведения процедуры. Однако их стоимость не позволяет использовать их автолюбителям и непрофессиональным автомеханикам. Притирать части двигателя друг к другу можно и без них. Главное, соблюдать осторожность и действовать аккуратно, чтобы не повредить механизм кустарными приборами.
Как сделать притирку клапанов пошагово
Притирание клапанов в зависимости от выбранного для использования устройства выполняется по-разному. Однако есть общие моменты, которые необходимо учитывать при проведении процедуры.
Перед выполнением работы необходимо очистить все части агрегата от нагара и следов эксплуатации. Сделать это можно с помощью абразивных предметов. Так, для очистки подходит наждачная бумага разных характеристик. Кроме абразивов можно использовать жидкости-очистители, в частности, керосин. При его использовании стирать нагар и грязь можно ветошью или мягкой тряпкой.
Во время работы необходимо повторять возвратно-поступательные движения, которые имитируют работу двигателя при движении автомобиля. Так уменьшается риск повреждения частей двигателя.
При притирании вращением нужно периодически изменять направление движения инструмента, чтобы также снизить риск повреждений.
В процессе необходимо использовать шлифовальную пасту. Сначала используется крупнозернистое вещество. В конце работы применяется мелкозернистая паста для более тонкой герметизации частей двигателя.
После завершения нужно стереть грязь и остатки пасты с двигателя. Сделать это можно с помощью очистителей, в частности, керосина, и ветоши.
Проверка притирки
После завершения притирания агрегатов друг к другу необходимо проверить качество проведенной процедуры. Проверить это в процессе можно с помощью графита, чтобы выявить, насколько точно произведено притирание. Для проверки используется бензин или керосин. Второй предпочтительнее, потому что он более текучий и менее вязкий. Существует несколько способов проверки. Не все они обеспечивают гарантию правильности проведенной процедуры.
Способ первый
Головку блоков цилиндров после окончания притирания нужно положить набок, так, чтобы отверстия колодцев были направлены вверх. В таком положении крышки притертых частей будут расположены вертикально. Для наглядности необходимо полностью высушить их компрессором. После этого в отверстия вверху нужно налить бензин или керосин.
Если притирание было произведено правильно, жидкость не будет протекать через отверстия. Однако такой способ не гарантирует полную герметичность клапанов. Для двигателей с ЕГР этот способ также не сработает: они имеют специализированные клапана, через которые жидкость в этом случае будет протекать.
Если керосин просачивается даже в небольшом количестве, необходимо продолжить притирание или выполнить другие ремонтные работы.
Способ второй
Этот способ является универсальным. Он подходит для всех двигателей и позволяет проверить качество притирания гарантированно. Он проверяет, выдерживает ли эта часть силового агрегата давление.
В этом случае головка двигателя должна быть расположена как бы «вверх тормашками», чтобы отверстия колодцев были сбоку. Небольшое количество топлива или керосина наливается в тарелку клапанов. Неважно, какое топливо и в каком состоянии будет использовано. Характеристики наливаемой жидкости не имеют значения.
В боковой колодец с помощью воздушного компрессора необходимо подать сжатый воздух. Он подается в отверстия впускного и выпускного коллекторов. При качественно выполненной процедуре из-под клапанов не будут появляться пузырьки воздуха даже при высоком уровне давления.
При наличии пузырьков воздуха, выходящего под давлением, можно говорить, что герметичность не достигнута. В этом случае притирание должно быть выполнено повторно. Или же требуется проведение других ремонтных работ.
Герметизация частей двигателя необходимо для сохранения его мощности и уменьшения расхода топлива. Выполнить ее можно дома. Главное – соблюдать аккуратность и выполнять все действия в соответствии с требованиями осторожности. Правильное притирание деталей позволит герметизировать клапана самостоятельно, сохранить тягу двигателя и уменьшить расход топлива.
Притирка клапанов: способы и устройства
Устройства для притирки клапанов двигателя, участвующие в сравнении:
Электрическая дрель. Притирка клапанов дрелью — технология, вызывающая самое большое количество споров на тему правильности использования.
Приспособление для притирки клапанов своими руками.
Пневмоинструмент для притирки клапанов вращением.
Пневмомашинка для притирки клапанов пристукиванием.
Какое из этих приспособлений быстрее, эффективнее, выгоднее, правильнее — лучше всех остальных? Какую притирку клапанов выбрать? Сейчас мы будем это выяснять.
Способ №1: с помощью дрели
Способ с дрелью получил распространение ввиду отсутствовавшего ранее инструмента для притирки.
Притираем клапаны с помощью шланга и дрели: сначала подбирается подходящий по размеру шланг. Один конец крепится на стебель (стержень) клапана, другой — на дрель.
Подготавливаем дрель и шланг к притирке клапана: на клапан и седло наносится необходимое количество притирочной пасты, клапан устанавливается на свое место в ГБЦ.
Если используется присоска, ее устанавливают на тарелку клапана. Существуют рекомендации, согласно которым инструмент обязательно должен работать на малых оборотах — предпочтение следует отдавать низкооборотной дрели или шуруповерту. Отпускайте курок дрели при соприкосновении клапана с седлом, касание должно производиться при сбросе. Не надо прикладывать никаких усилий, это значительно повышает риск неправильной притирки.
Полезный совет. Очень важно использовать минимальное количество притирочной пасты. Сама паста бывает разной — с крупным и мелким абразивом. Чаще всего применяют алмазную. Для правильной притирки следует применять пасты разной зернистости и начинать с абразива для грубой обработки.
После притирания обязательно смывайте притирочную пасту и очищайте детали. Попадание абразивной пасты в ГБЦ и двигатель недопустимо! Это приведет к разрушению деталей и дорогому ремонту.
При притирке дрелью ключевую роль имеет опыт. Не обладая необходимыми навыками, очень легко получить канавы и риски или сместить пятно контакта клапана с седлом. Все это приводит к очень скорой поломке.
Есть приспособления, которые подходят для притирки клапанов намного лучше приспособы из дрели и шланга
Профессионалы часто сходятся во мнении, что применять дрель допустимо, но неправильно. Это мнение мы поддерживаем и смотрим на дрель с недоверием
Главное преимущество способа: высокая скорость притирки.
Способ №2: ручная притирка клапанов авто
Ручная притирка — дедовский способ, проводится с использованием присоски. Как и в случае с дрелью, очень важен опыт человека, который осуществляет процедуру.
Обратите внимание, что в специализированных магазинах продаются ручные приспособления для притирки клапанов, представляющие собой деревянный стержень и набор присосок
Притирка клапанов своими руками неудобна и утомительна, она занимает много времени — в среднем, 15 — 20 минут на один клапан. Риск что-то испортить или сделать неправильно минимален, но он присутствует.
Ощущение от ручной притирки клапанов без применения современных приспособлений
Главное преимущество: низкая стоимость ручных приспособлений для притирки клапанов.
Способ №3: пневмоинструмент для притирки клапанов вращением
Пневмоинструмент для притирки клапанов — полный набор
Пневмомашинка — автоматизированный, упрощенный и многократно ускоренный метод ручной притирки. Двигатель соединен со штифтом, который приводится в движение энергией сжатого воздуха.
Подключаем специальный пневматический инструмент для притирки клапанов
Для работы потребуется подключение к источнику сжатого воздуха
На штифт устанавливается присоска подходящего размера, которая затем крепится на тарелку клапана.
Устройство для притирки клапанов с комплектом присосок различного размера, выберем нужную
В комплект, как правило, входит целый набор присосок различного размера
Под воздействием сжатого воздуха двигатель обеспечивает возвратно-вращательное движение штифта с присоской, вследствие чего вращается и клапан — происходит притирка. Перед сменой направления вращения клапан успевает провернуться примерно на 75 градусов.
Вот как работает самое эффективное пневматическое приспособление для притирки клапанов в работе
Это самый простой и доступный способ притереть клапан, не требующий никаких специальных навыков. Устройство само контролирует угол и частоту вращения, которые являются оптимальными. Скорость работы еще выше, чем у дрели — для притирки одного клапана достаточно всего нескольких минут.
Также отметим, что тестируемый нами набор для притирки клапанов имеет очень удобную для хранения упаковку — пластиковый противоударный кейс. Это может стать дополнительным плюсом, например, для применения в условиях автосервиса.
Главные преимущества: очень высокая скорость работы, простота и удобство использования, отсутствие требований к навыкам и заведомо гарантированное качество.
Метод №4: пневмомашинка для притирки клапанов пристукиванием
Пневмомашинка для притирки клапанов, имитирующая работу двигателя
Принципиальное различие между этим и предыдущим устройством — способ притирки. При помощи данной машинки клапан притирается не вращением, а пристукиванием, что имитирует реальную работу двигателя.
Подбираем присоску на пневмомашинку для притирки клапанов
На шток приспособления устанавливается одна из присосок набора, которая затем закрепляется на тарелке клапана
Скорость пневматической притирки клапанов регулируется с помощью колесика
Инструмент оснащен колесиком для настройки частоты оборотов
Если купить притирку клапанов пристукиванием, можно добиться самого точного притирания. Притирка осуществляется многократным повторением возвратно-поступательных движений клапана.
Пневмомашинка для пристукивания имеет минимальные требования к навыкам использования. При отсутствии опыта обучение происходит прямо в работе, за первые же минуты. Также приспособление полностью исключает риски повредить детали и испортить что-либо.
Главные преимущества: заведомо гарантированное качество, самое точное притирание за счет имитации работы клапана в двигателе.
Итоговая таблица, результаты и выводы
Для объективной комплексной оценки каждого из методов мы выбрали шесть параметров, которые имеют наибольшее значение:
Скорость.
Удобство использования. Этот параметр также оказывает влияние и на общую скорость работы.
Отсутствие требований к опыту и навыкам. Чем выше оценка, тем легче пользователю провести правильную притирку клапана.
Отсутствие рисков. Чем выше оценка, тем меньше вероятность что-то сделать неправильно или испортить детали.
Качество притирки. Чем выше оценка, тем точнее выполнена операция.
Стоимость. Чем меньше расходов на тот или иной способ, тем выше бал.
Выдающиеся показатели и наибольший итоговый бал по результатам тестов у машинки для притирки клапанов вращением. Максимальное количество баллов не сумел набрать ни один из участников — что же, идеального во всем инструмента не существует. Места распределились следующим образом:
Последнее место — ручной способ, который прогнозируемо позади всех остальных. В настоящее время клапаны притираются ручным способом либо для получения удовольствия от процесса (да-да, бывает и такое), либо при полном отсутствии доступа к современному инструменту.
Предпоследнее место — дрель. Несмотря на высокую скорость работы, дрель опережает ручной метод всего на несколько пунктов. Прежде всего это связано с высокими рисками неправильной притирки и порчи деталей, а также с повышенными требованиями к специальным навыкам.
Второе место — машинка для пристукивания. Несильно уступает первому месту, зато обеспечивает самую точную и правильную притирку клапана.
Первое место — машинка для вращения. Лидирует практически по всем показателям и является оптимальным решением для притирки.
Для испытаний использовалось следующее оборудование:
Ручная притирка клапанов — Licota ATA-0003A
Электрическая дрель Hitachi — модель D10VC2
Пневматическая машинка для притирки клапанов вращением — Licota ATA-1100
Пневматическое приспособление для притирки клапанов пристукиванием — Licota ATA-1401
В ГАРВИН вы можете купить профессиональное оборудование для притирки клапанов. Цены и подробные характеристики смотрите в нашем каталоге.
Пневматические приспособления для притирки клапанов в первую очередь будут интересны сотрудникам автосервисов. Оборудование значительно снижает затраты времени на ремонт ГБЦ и повышает само качество притирки. На нашей практике ни один мастер, испытавшей в работе профессиональный инструмент, не вернулся затем к ручному методу или дрели.
Невысокая цена инструмента делает его доступным также для частного применения. При желании самостоятельно провести притирку клапанов, а не доверять эту операцию стороннему сервису — приспособление станет оптимальным решением.
abn набор инструментов для притирки клапанов, приспособление для притирки клапанов, инструмент для сверления, набор для притирки клапанов, набор для притирки клапанов малого двигателя,
Прайс.com | Набор инструментов для притирки клапанов abn, инструмент для притирки клапанов, инструмент для сверления, набор для притирки клапанов, набор для притирки клапанов малого двигателя
Представляем расширение для браузера Price. com. Получите лучшую цену, купоны и кэшбэк.
Добавить в Chrome
Тенденции
/
Все магазины
Установите снижение цены
Получите уведомление, как только товар появится в продаже.
Вы должны установить уведомление о цене
Цвет:
Магазины
Магазины с самым высоким рейтингом
Стабильный
Купить сейчас Платить потом
Новый
Использовал
Отремонтированный
Общий
Аренда
Местный
Аукцион
Продано
Цена
Финансирование
Купон
Кэшбэк
Получить ссылку
Состояние
60-дневный максимум
60-дневный минимум
60-дневный максимум
60-дневный минимум
Средний
Волатильность
Видео обзоры
Связанные опции
Недавно просмотренные
Популярные магазины
Самые любимые магазины нашего сообщества
1% кэшбэк
1% кэшбэк
1% кэшбэк
1% кэшбэк
1% кэшбэк
1% кэшбэк
1% кэшбэк
Лучшие магазины одежды
Кэшбэк 4%
Кэшбэк 4%
Кэшбэк 10%
Кэшбэк 4%
Кэшбэк 2%
Кэшбэк 3%
Кэшбэк 3%
Руководство по покупке
Жаль, что я не нашел Price.
com раньше!
— Милли Около
Отличный рейтинг
на Trustpilot
Бесплатный файл STL Адаптер для присоски для притирки клапанов на сверлильном станке・Идея для 3D-печати для скачивания・Cults
Аккумуляторный отсек Ford Probe — Аккумуляторный отсек
Бесплатно
Выравниватель сцепления Ford Probe 16v — Выравниватель сцепления 16v Ford Probe
Офисный органайзер // Низкополигональная банка для карандашей
Бесплатно
Меч For Honor Centurion
Бесплатно
Ветряная мельница Strandbeest
Бесплатно
Бактериофаг T7
Бесплатно
Держатель для пробирок диаметром 29 мм (Soporte tubos de ensayo)
Бесплатно
Приклад Airsoft AK74 (складной и фиксированный)
Бесплатно
Лидеры продаж категории Разное
Планка Gremlin 640 мм FPV
1,02 €
Движущийся череп терминатора Т-800
€15
-25%
€11,25
YourLitho «Pure» персонализированный елочный шар из литофана
1,90 €
Gengar — Flexi Articulated Pokémon (печать на месте, без опор)
2 €
Аксессуары для центральной консоли Polestar 2
7,12 €
Сочлененный Rayquaza Flexible Pokemon Dragon
1 €
RS-X-Bow, стиль «Правительство — 1911»
6,25 €
4-я планета Battleduke Pre-Olympian God
€12
шарнирный шенрон
3 €
Шарнирный милый паук
2,49 €
Подстаканник Polestar 2
5,86 €
Подвижная маска в стиле хищника
€6,20
-10%
€5,58
Киберпанк 2077 Пистолет Ребекки «Кишки»
4 €
The Black Phone Movie The Grabber Маска из 2 частей 3 стиля Frown Smile Mouthless STL
10,19 €
HisLitho Хэллоуин Тыквенный фонарь
1,90 €
Корона Таргариенов — Визерис — Дом Дракона
9,96 €
Хотели бы вы поддержать культы?
Вам нравятся культы и вы хотите помочь нам продолжить приключение самостоятельно ? Обратите внимание, что мы небольшая команда из 3 человек , поэтому очень просто поддержать нас, чтобы поддерживать деятельность и создают будущие разработки .
Статья посвящена особенностям коробки передачи круз автомат («Шевроле Круз»), которая совместима как с бензиновым, так и дизельным двигателями. В интернете на различных площадках, форумах автолюбители и потенциальные покупатели машины активно обсуждают плюсы и минусы владения «Шевроле». Один из главных критериев, на который смотрят водители – наличие АКПП (автомата). Здесь мы предлагаем вам главное, что надо знать об автоматической коробке передач указанной модели.
Содержание
ШевролеКруз
Коробкаавтомат
Тип трансмиссии
Режимы переключения АКПП
Особенности техобслуживания АКПП
Основные неисправности коробки
Отзывы опытных автовладельцев и механиков
Шевроле Круз
Автомобиль выпускается американской компанией «Дженерал моторс». На российском рынке автомобиль был в продаже с 2008 по 2015 год. В Шушарах на предприятии «Дженерал моторс» и калининградском «Автоторе» выпускали седан, хэтчбек и универсал. «Круз» изготавливается как с механическими, так и автоматическими коробками передач (АКПП). Автомобиль пользовался популярностью в России. В 2014 году страна занимала третье место по продажам «Шевроле Круз» после США и Китая. Силовой агрегат работает на основе бензиновых и дизельных 4-цилиндровых двигателей.
«Шевроле круз» имеет прочные и надежные переднюю и заднюю подвески. Спереди стоят амортизационные стойки Макферсона, оборудованные А-образными алюминиевыми рычагами. Сзади установлена торсионная балка. Такая подвеска обеспечивает отличное равновесие при езде по неидеальному покрытию.
Разгон автомобиля до 100 км/ч достигается за 12,4 секунды при расходе топлива 1,6 литров или за 9,8 секунд при расходе топлива 1,8 литров. Заявленный расход топлива в течении смешанного цикла езды 6-7 литров на 100 километров. По факту же расход топлива при поездках в городе составляет 10-11 литров, за городом 7-8 литров.
Коробка автомат
Коробка автомат «Шевроле Круз» представляет собой шестиступенчатый автомат 6Т30, 6Т40 или 6Т45. Особое свойство данного автомата – выбор режимов управления с помощью блокировки. Автоматический режим выключается в момент переключения на высоких передачах.
Шестиступенчатая коробка автомат «Шевроле круз» ставится при наличии бензиновых или дизельных двигателей размером свыше 1,8 литра. Однако 1,6 автомат также можно найти на дорогах России и постсоветского пространства. Коробки автоматы в большинстве случаев одинаковы.
Есть разница в передаточных числах, что объясняется разницей в функционировании дизельного и бензинового двигателя внутреннего сгорания. Автоматы, установленные на «Шевроле Круз» с 2013 года, включают опцию ручного управления. В них имеется опция повышающей передачи (овердрайв).
Тип трансмиссии
Существует три типа трансмиссии для «Шевроле Круз»: автомат, робот (коробка-робот), механическая коробка передач. Каждый из этих типов обладает своими преимуществами и недостатками. Главных отличий всего три: особенности обслуживания, расходы на обслуживание, срок годности.
Преимущества автомата над механикой очевидны: несложность в управлении, ровное или плавное движение, больший пробег авто и защита двигателя от чрезмерной эксплуатации. К недостаткам автомата относится дорогое обслуживание и ремонт, заминки при переключении на повышенную передачу.
Режимы переключения АКПП
Автомат на «Шевроле круз» имеет четыре режима переключения: режим «P», режим «R», режим «N», режим «D». Для переключения режимов необходимо двигать ручку (селектор) АКПП.
Режим «Р» – паркинг. Функция – блокировка ведущих колёс, применяется во время парковки автомобиля. Этот режим нужен, чтобы включить или выключить двигатель.
Режим «R» – реверс. Функция – завести передачу заднего хода. Включать этот режим можно только при его полной остановке.
Режим «N» – нейтрал. Функция – свободное вращение колес. Само вращение не связано с двигателем. Данный режим равен нейтральной передаче. Он необходим во время толкания и буксировки автомобиля.
Режим «D» – драйв. Функция – обеспечить поступательное движение автомобиля. Передачи переключаются автоматически, в соответствии с силой нажатия водителем педали «газ». В процессе сбавления скорости, АКПП сама запускает торможение посредством двигателя.
Переключать селектор АКПП, чтобы включить нужный режим возможно при выполнении трех условий:
нажать на педаль тормоза;
завести автомобиль;
продавить (включить) кнопку, находящееся на рукоятке селектора.
Нужная вам передача включается не сразу, а через одну-две секунды после выбора режима. В такой момент обороты двигателя несколько спадают.
Особенности техобслуживания АКПП
Коробка автомат «Шевроле Круз» является одной из самых дорогих частей автомобиля. Жалобы на невысокую выносливость автомата можно часто встретить на специализированных интернет-форумах. Поэтому поддержание его в надлежащем порядке и продление сроков работы считаются приоритетными задачами для собственника данного типа автомобиля. Наиболее эффективным способом техобслуживания коробки-автомата является регулярная замена смазки.
Компактные размеры коробки автомата должны быть приняты во внимание при интенсивной эксплуатации автомобиля. Замкнутое пространство и нагревание приводит к образованию отложений и изнашиванию деталей. В конечном счете, это ведет к постоянным поломкам авто. Поэтому после каждых 65 тысяч километров необходимо менять масло в автомате машины. “Дженерал моторс” рекомендует всем владельцам “Шевроле круз” пользоваться фирменной смазкой «GM Dexos».
При замене смазки надо помнить про ряд особенностей. «Шевроле Круз» 2009-2012 годов продавались со специальным щупом. С его помощью проверяется количество масла в автомате. При недостатке масла необходимо долить жидкость до требуемой нормы.
Если ваш «Шевроле Круз» имеет такой щуп, то необходимо выполнить следующие действия:
Открутить сливную заглушку.
Вылить из коробки оставшуюся смазку.
Завинтить сливную заглушку.
Налить требуемый объем новой жидкости, примерно пять литров.
Завести двигатель.
Выполнить прогон по всем передачам, затем поставить селектор в режим «P».
Включить двигатель на холостых оборотах на 4-6 минут.
Протестировать температуру смазывающей суспензии.
Для автомобилей без щупа процедура замены смазки выглядит проще:
открутить сливную заглушку;
слить использованную жидкость;
наливать масло, пока вы не увидите, что оно начинает переливаться из тестового отверстия;
завинтить заглушку;
осуществить сброс показателей индикатора, если это предусмотрено инструкцией.
В случае полной замены масла с очисткой всех узлов автомата лучше довериться специалистам со станции технического обслуживания.
В таблице мы приводим для вас марки масел, используемые для заливки.
Название масло для АКПП «Шевроле Круз»
Артикул оригинальной смазки
GM DEXRON VI
93744589
Petro-Canada Dexron VI
DEX6C16
Opel ATF DEXRON VI
1940184
Mobil ATF Dexron VI
071924252233
Liqui Moly ATF Top Tec 1200
7502
Основные неисправности коробки
Автомат серии 6T30/6T40, который ставится на «Шевроле Круз» обладает рядом недостатков:
после пробега 25000-30000 км начинаются рывки при переключениях режима и вибрации;
после 100000 км пробега может полностью выработать свой ресурс стопорное кольцо тормозного барабана. Также слабые места автомата – гидроблок и корзина сцепления;
могут потечь трубки охлаждения, ведущие к теплообменику;
сама АКПП чаще всего ломается между 100000 и 110000 км пробега.
Отзывы опытных автовладельцев и механиков
Мнения опытных водителей, пользовавшихся «Шевроле Круз» с автоматической коробкой передач, показывают четкую закономерность: большинство пользователей, купивших машину до 2012 года столкнулись с проблемами из-за недостатков АКПП.
Наиболее распространенными проблемами являются пинки коробки автомата, подтеки шлангов, ограниченность ресурса двигателя. По этой причине механики рекомендуют ставить радиатор отдельно, особенно это актуально для моделей «Шевроле круз», выпущенных с 2008 по 2011 год
.
Однако при надлежащем уходе и бережном отношении к автомату, он прослужит дольше обычного.
При первых же пинках (толчках) автомата стоит задуматься об осмотре или ремонте по гарантии. Игнорирование проблемы может привести к тому, что автомат «Шевроле Круз» выработает свой ресурс после 100000 км пробега или раньше. А замена старой коробки на новую – недешёвое удовольствие для владельцев марки «Шевроле Круз».
Мануал АКПП 6T40
Схема и каталог АКПП 6T40
Ремонт АКПП Шевроле Круз по адекватной цене в Санкт-Петербурге на наших СТО
В процессе использования автомобиля Chevrolet Cruze автоматическая коробка переключения передач сильно нагружается. Это становится причиной выхода из строя этого устройства. За последнее время производители выпускают достаточно надёжные и защищённые АКПП, что позволило снизить количество поломок. Однако неисправности до сих пор присутствуют. В результате передвижения основная нагрузка в АКПП приходится на гидроблок. Это основной узел коробки «автомат». Этот элемент называется гидравлическая клапанная плита.
Что мы предлагаем, если нужен ремонт АКПП Chevrolet Cruze
Наш сервисный центр занимается профессиональным ремонтом автомобилей различных марок. В том числе мы специализируемся на ремонте Шевроле Круз. К наиболее частым поломкам следует отнести неисправности, связанные с АКПП и её гидроблоком.
При обращении в нашу мастерскую механики оказывают следующие услуги:
диагностика автомобиля, в ходе которой выявляются неисправности и причины поломки;
ремонт АКПП Cruze;
замена гидроблока этого устройства;
замена коробки «автомат»;
удаление загрязнений и следов коррозии с ремонтируемой детали;
замена дополнительных повреждённых запчастей.
Причины и признаки поломки, влекущие за собой ремонт АКПП Шевроле Круз
Чтобы определить поломку АКПП либо гидроблока коробки следует обратить внимание на возникшие признаки. А узнать причину поломки можно только в сервисе после прохождения диагностики.
Причины поломки АКПП
Автоматическая коробка переключения передач выходит из строя по следующим признакам:
Кулисы рычага. В старых вариантах АКПП, которые обладают механической связью селектора с трансмиссией, регулярно повреждаются кулисы рычага автоматической коробки. Это приводит к невозможности переключения режимов работы трансмиссии.
Протекает машинное масло. Проблема с утечкой масла является одной из основных причин неисправности коробки передач. Протечка происходит из-под уплотнительных сальников.
Блок управления. Это устройство может выбирать неверные обороты, либо заблокировать работу, из-за чего АКПП функционирует неисправно.
Неисправности с гидроблоком.
Причины поломки гидроблока
Неисправность коробки переключения передач может быть связана с поломкой гидроблока. Это оборудование выходит из строя вследствие неправильной эксплуатации автоматической КПП. К примеру, начало передвижения на автотранспорте без предварительного прогрева машины в зимний период. Кроме того, неисправная работа элемента КПП может быть связана с системой охлаждения. Неисправность в функционировании этой системы связана с обновлением охлаждающего вещества с допущением ошибок.
Признаки неисправной АКПП
Владельцы Chevrolet Cruze способны самостоятельно обратить внимание на повреждённую коробку передач. Для этого требуется обратить внимание на следующие признаки:
возникновение толчков при смене передач;
невозможность переключения КПП;
блокировка устройства на одной из передач;
на приборной панели отображается ошибка поломки АКПП;
при визуальном осмотре видны масляные пятна на корпусе коробки.
Признаки поломки гидроблока
В АКПП может неправильно работать гидроблок. Его поломка характеризуется следующими симптомами:
повышенные вибрации при смене передач;
скрежет при переключении;
полная остановка функционирования силового агрегата при смене селектора из положения Parking в Drive;
возникновение толчков, ударов и пробуксовки.
Обратите внимание! При возникновении неисправностей АКПП владельцам запрещается передвигаться на таком автомобиле. Поскольку это приведёт к серьёзным проблемам в будущем.
Основные моменты ремонта АКПП Cruze
Самостоятельно водитель может только предположить неисправность в работе АКПП. А при обращении в сервисный центр с помощью специального оборудования механики установят точную неисправность. Поэтому для ремонта следует обратиться в нашу мастерскую. Механики проводят ремонтные работы АКПП и гидроблока быстро и качественно. Ремонт гидроблока Шевроле Круз и АКПП в целом:
Проводят ремонтные работы, при необходимости заменяют гидроблок.
В некоторых случаях требуется замена сопутствующих автомобильных запчастей.
Чистка элементов от коррозии и грязи.
Сбор автоматической КПП.
Тест-драйв.
Обратите внимание! Проводить ремонтные работы требуется исключительно в сервисном центре.
Цена ремонта коробки автомат Шевроле Круз
Ценовая политика является достоинством нашего сервисного центра. Мы регулярно работаем над стоимостью услуг для того, чтобы каждый клиент остался доволен.
Также, не рекомендуется проводить ремонт АКПП Круз самостоятельно. При неправильном монтаже начнут активнее изнашиваться как АКПП, так и сопутствующие элементы. Это приведёт к капитальному ремонту автоматической коробки. Такая процедура стоит на порядок дороже в отличие от планового ремонта устройства в сервисе.
Преимущества сервиса
В сервисный центр обращается множество автовладельцев. Это связано с тем, что ремонт осуществляют квалифицированные механики с опытом работы. Также достоинства нашего сервиса:
устранение неисправностей быстро и в срок;
в ходе работ механики используют современное оборудование;
монтируют исключительно автомобильные запчасти высокого качества.
Если после процедур, проведённых в сервисе, АКПП и гидроблок вновь выходят из строя в гарантийные сроки, то сотрудники устранят проблему быстро и бесплатно.
Как сохранить ресурс АКПП Chevrolet Cruze
Поскольку поломка АКПП доставляет массу неудобств владельцам, то рекомендуется придерживаться следующим принципам:
регулярно и в установленные сроки проводить ТО;
своевременно устранять возникающие неисправности;
использовать только качественные и оригинальные запчасти.
Соблюдение указанных требований позволит продлить срок службы АКПП и гидроблока автомобиля Chevrolet Cruze.
Стоимость ремонта КПП Шевроле Круз
Обеспечение качества
Только утвержденные гаражи Читать далее
Цена соответствует
Нашли дешевле? Мы сравняем цену Читать далее
Отлично 3,8/5 — 194 оценки
Причины заказать ремонт и замену коробки передач на Шевроле Круз через Autobutler
autobutler. co.uk поможет вам сравнить онлайн котировки по ремонту, замене и обслуживанию коробки передач.
Экономия до 40% * на ремонт и замену коробки передач.
Легко бронируйте онлайн — наша служба поддержки всегда готова помочь.
Бесплатная консультация механика на сайте autobutler.co.uk.
Узнайте цену перед бронированием и избегайте дорогих сюрпризов.
Все котировки в письменной форме.
Autobutler’s цена соответствует — Если вы найдете дешевле, мы сравняем цену.
Сколько стоит починить коробку передач на Шевроле Круз?
Средняя цена 70 фунтов стерлингов
Сэкономьте 60%
Какие ремонты автомобилей Шевроле Круз чаще всего бывают?
1
Автосервис
Средняя цена 130 фунтов стерлингов
Скидка 26%
2
Тормоза
Средняя цена 181 фунт стерлингов
Скидка 22%
3
Ремень ГРМ
Средняя цена 321 фунт стерлингов
Сэкономьте 22%
Более 1 миллиона довольных клиентов
При малейшей проблеме с коробкой передач обязательно позвоните в надежный сервисный центр, чтобы устранить ее немедленно.
Шевроле с неисправной коробкой передач — это как участие в соревновании RedBull: вся энергия, но нет контроля. Коробка передач всегда должна легко работать, когда сцепление полностью выжато. Если при переключении передач на вашем Chevrolet Cruze слышен скрежет или тряска, пора ехать в гараж, так как самое полезное время для решения проблем — это раннее их выявление. Некоторые другие симптомы неисправной коробки передач включают запах гари из коробки передач, необычные шумы, проблемы с включением определенной передачи или просто ощущения, отличные от обычных. Хорошей новостью является то, что если на вашем Chevrolet возникла проблема с коробкой передач, это не означает катастрофу, новую машину или действительно дорогой ремонт, если вы доставите ее в гараж до того, как произойдет какое-либо серьезное повреждение. Хотя работа коробки передач выглядит сложной, опытный механик знает, что делать. Исследование коробки передач Шевроле Круз стоит около 690,83 фунта стерлингов.
Узнать стоимость ремонта коробки передач на все модели Шевроле
Chevrolet Cruze Трансмиссия: проблемы и вопросы
Задать вопрос
Шум двигателя Решено
Chevrolet Cruze 2013 42200 миль
Коробка передачДвигательСцеплениеШумВнезапно глохнет от двигателя. При торможении шум пропадает. Я лично считаю, что это как-то связано с коробкой передач или сцеплением, так как когда я нажимаю его, шум не исчезает. Надеюсь, кто-нибудь может дать мне руку. Спасибо.
. DermissionAccelerorTurbocke Dever. Купил Холден круз турбодизель 2012 года 6 ступенчатая механическая коробка передач (такой же двигатель как у Шевроле Круз). Моя машина трясется взад и вперед в диапазоне 1500-2000 об/мин, иногда запоздалая реакция или отсутствие мощности при ускорении или ускорение в одиночку при нажатии на педаль акселератора. Код 84, DPF, мигание индикаторов двигателя
Вы когда-нибудь сталкивались с этими проблемами?
Уилл из Австралии 5 лет назад
WI
Та же проблема здесь
Помощь с коробкой передач
Chevrolet Cruze 2012 Manual 59540 миль
Коробка передач
Мне просто интересно, можете ли вы помочь. Мне пришлось забрать свой Holden Cruze, потому что он не включал первую передачу. Мне сказали, что это будет стоить 1100 долларов, так как это трос, идущий от коробки передач к шестерням. Моя проблема в том, что я тоже не понимаю, почему. Это меньше 60000к. Были ли проблемы с крузами. Холденс пытается сказать мне, что я сделал это.
У меня есть свои проблемы: Chevrolet Cruze и я хотел бы поделиться всеми его проблемами: перекашиваются суппорта, что является очень опасной проблемой, если вовремя не заметить это, АКПП блокируется на 3-й или 5-й передаче и даже двигатель глохнет при движении.
анонимный пользователь из США 7 лет назад
Та же проблема
Коробка передач не выбирает передачи
Chevrolet Cruze 2016 Sedan 250000 миль
Коробка передачДвигатель
Коробка передач отделена от двигателя. Thabang из Южной Африки 4 месяца назад
TH
Та же проблема здесь
Автомобиль не заводится, коробка передач заблокирована, код 9 приближается
Chevrolet Cruze 2011 120000 миль
Коробка передач не заводится
Пожалуйста, помогите мне узнать, что происходит
Abdul Aleem от другого 2 года назад
AB
Та же проблема здесь
При включении передач иногда не включается.
Это происходит не постоянно
Chevrolet Cruze 2011 37327 миль
Коробка передач
Когда это происходит на любой передаче, машина не едет
Betty из США 4 года назад
BE
Та же проблема
Неисправность АКПП
Chevrolet Cruze 2011 41000 миль
АКППМаслоЭлектронный блок управленияКомпьютер
Проехав 2000км в праздничные дни, я почувствовал удар в коробке передач и тут же загорелся индикатор Checking. В агентстве мне сказали, что есть какие-то компьютерные коды, которые не стерлись на последнем ТО автомобиля. После этого появился новый сбой: коробка передач оставалась в своем защитном положении на 4-й передаче, другую нельзя было поставить, а секвентальная коробка передач оставалась отключенной. Затем мне сказали, что необходимо заменить гидроблок автоматической коробки передач. К счастью, механик сказал мне, что это связано с тем, что агентства Chevrolet никогда не меняли масло. Затем он заменил масло в машине и отремонтировал клапана, и теперь шестерни работают отлично.
Исправная работа инжектора зависит в первую очередь от степени загрязненности форсунок. Качество российского топлива, реализуемого через заправки, оставляет желать лучшего, поэтому на исполнительных элементах системы впрыска при эксплуатации автомобиля в скором времени начинает оседать большое количество загрязнений. Засоренный инжектор существенно влияет на работу двигателя. Это становится заметным в холодное время года при запуске движка, и его нестабильной работой на холостом ходу. При этом токсичность выхлопных газов заметно увеличивается. Чтобы избежать всех вышеописанных проблем, нужно периодически чистить инжектор. Существует несколько способов очистки форсунок инжектора, среди которых немалой популярностью пользуется чистка с помощью специальной жидкости, ее еще называют сольвентом или растворителем.
Жидкость для промывки инжектора имеет особый состав из химических веществ, которые обладают эффективными моющими свойствами. Сама жидкость не вступает в реакцию с материалом форсунок, зато превосходно растворяет практически все отложения на их поверхности, а также создает на ней антикоррозийную и защитную пленку, предотвращая накопление последующих отложений. В том случае, если система впрыска была сильно загрязнена, то после промывки форсунок сольвентом заметно снизится расход топлива.
Промывка инжектора жидкостью состоит из небольшого и несложного ряда работ. Самое главное, не надо снимать форсунки. Промывка проводится при помощи промывочной установки, которая подключается к системе впрыска и подает под определенным давлением жидкость для промывки форсунок инжектора. Перед проведением этих манипуляций штатная система питания обязательно отключается, чтобы исключить попадание растворителя в топливный бак. Обладая внушительными растворяющими свойствами, сольвент может растворить отложения на стенках топливного бака, что в свою очередь вызовет засорение топливного насоса и заборной сетки бака.
Во время промывки двигатель функционирует как раз на промывочной смеси, которая одновременно является и топливом, и очистителем. Она подается под определенным давлением, контроль и регулировка которого происходит при помощи манометра установки. Все это способствует прочистке всей топливной системы. Итогом является снижение концентрации угарного газа в выхлопе.
На первом этапе силовой агрегат работает на сольвенте четверть часа, затем он отключается на 15 минут, чтобы все отложения откисли, после чего движок вновь запускается и функционирует на промывочной жидкости четверть часа. Заключительным этапом является длительная поездка на авто, чтобы все разрыхленные образования, что появились после использования промывочной жидкости, попросту выгорели. Длительную поездку также можно заменить режимом “прогазовок” в течение 10-15 минут.
Промывка инжектора — одна из самых популярных услуг, оказываемых в автотехцентрах. Всем российским автовладельцам известно о том, что качество топлива на АЗС в нашей стране оставляет желать лучшего, вследствие чего, после 30 тысяч километров пробега по России, происходит засор форсунок смолистыми отложениями. Дальнейшее накопление отложений и несвоевременная промывка инжектора приводит к потере герметичности форсунки, ухудшению отсечки при подаче топлива, что приводит к тому, что производительность форсунки снижается, а затем следует сбой в работе систем управления впрыска.
Следовательно, периодическая промывка инжектора также необходима, как своевременное техническое обслуживание. В нашем автосервисе работают высококвалифицированные автомеханики, которые в кратчайшие сроки промоют инжектор двигателя с применением профессионального оборудования и современных препаратов для очистки систем впрыска.
Как узнать, что необходима промывка инжектора? Вас должны обеспокоить осложненный запуск двигателя, ухудшение разгона, провал при сильном нажатии педали газа, потеря мощности автомобиля или увеличенный расход топлива. В целях профилактики промывка инжектора производится каждые 30 тысяч километров пробега. В профилактических целях в квалифицированных автотехцентрах часто после промывки инжектора проводят очистку дроссельной заслонки, замену свечей, масла и масляного фильтра.
Существует несколько технологий промывки инжектора: с помощью моющего топлива для промывки инжектора (жидкостный метод очистки) и промывка инжектора в ультразвуковых ваннах. Ультразвуковая промывка инжектора более эффективна, чем жидкостная промывка, главным образом потому, что проводится полный демонтаж форсунок с двигателя. Во время ультразвуковой промывки инжектора возможно контролировать как пропускную способность, так и герметичность топливных форсунок.
Только грамотные специалисты автотехцентра смогут определить по какой технологии необходимо промыть инжектор. Ультразвуковая промывка обычно проводится если инжектор не промывался 50-60 тысяч километров пробега.
Как почистить инжектор на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео
Многие автолюбители сталкивались с тем, что у 16-клапанного ВАЗ-2112 начинались проблемы с впрыском. Так, обычно это связано с загрязненностью инжектора, а точнее форсунок распыления топлива. В зависимости от режима езды и работы двигателя, они могут распылять бензин или «струйно» подавать его в цилиндры. Но, как почистить этот элемент знают не многие автомобилисты.
Содержание
1 Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2112
2 Этапы чистки инжектора
2.1 Демонтаж форсунок
2.2 Чистка форсунок на стенде
2.3 Чистка в домашних условиях
2. 4 Признаки неисправности форсунок
3 Выводы
Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2112
Видеоматериал расскажет о чистке инжектора, а также об особенностях и нюансах процесса.
Этапы чистки инжектора
Общий вид форсунок
Для того чтобы почистить форсунки, необходимо их сначала демонтировать и проверить на распыление топлива. Чтобы это сделать эффективно, лучше всего обратиться на автосервис, где есть специальный проверочно-диагностический стенд. Но, для любителей экстрима, можно проделать эту процедуру в домашних условиях своими руками.
Демонтаж форсунок
Для того чтобы демонтировать форсунки придется разобрать часть топливной системы. Начнём с ресивера.
Снятие ресивера
Так, для начала необходимо отключить топливные патрубки. Затем, необходимо отключить топливную рампу от бортовой сети. Далее, проводим демонтаж рампы.
Демонтированная топливная рампа с форсунками
Следующим этапом становится демонтаж непосредственно форсунок.
Вынимать их необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить. Главное сохранить уплотнительные резинки.
Хотя, как показывает практика, обычно, они меняются, поскольку подвержены износу. Теперь, когда все снято, можно перейти непосредственно к процессу чистки. Почистить форсунки можно двумя способами: в автосервисе на специальном стенде или в домашних условиях. Рассмотрим, оба способа более детально.
Чистка форсунок на стенде
Форсунки в стенде для проверки и чистки
Обычно, автосервис просит привозить демонтированные форсунки. Так, для начала проверяется электропитание и работоспособность этого элемента и только после этого можно перейти непосредственно к процессу чистки. Рассмотрим, весь процесс поэтапно:
Форсунки устанавливаются в специальные посадочные места и подключаются к стенду. Стоит отметить, что в зависимости от конструкции аппарата для чистки одновременно можно проводить процедуру от 4 до 8 элементов.
Далее, устанавливается программа чистки.
Первым этапом становится чистка форсунок капельным путем.
Затем, жидкость для чистки подается под давлением, чтобы вымыть остатки накипи и гари.
Следующий этап, проверка распыления.
Последним действием становится диагностика чистых форсунок в разных режимах работы. Стенд имитирует подачу топлива, чем проверятся, насколько хорошо почистились элементы.
Если на стадии проверки изменения незначительны, то рекомендуется заменить форсунки на новые, поскольку их забитость и изношенность дошла до критического показателя, а эксплуатация дальше не возможна.
Разные режимы чистки форсунок
Чистка в домашних условиях
Для чистки форсунок в домашних условиях понадобятся некоторые инструменты и материалы. А именно: жидкость для чистки форсунок, компрессор способный выдать выходящий поток спецжидкости в 3-3,3 атмосферы (бара), трубка соответствующего диаметра, тара (бутылка) для жидкости.
Через шприц балончик с жидкостью для чистки подключается к форсунке
Итак, подключаем трубку к входящему отверстию форсунки, а другой конец к таре с жидкостью. Теперь, необходимо подключить бутылку к компрессору. Теперь, постепенно необходимо подавать воздух в тару с жидкостью, чтобы из нее, смесь пошла в форсунку. Давление необходимо постепенно повышать. Таким образом, прочищая и проверяя форсунку на пригодность.
Один из способов провести чистку форсунок
Важно! Обычно, как показывает практика, такие эксперименты заканчиваются неудачей и форсунки, все равно отправляются в автосервис на специальный стенд. Поэтому, мастера по ремонту топливных систем не рекомендуют проводить эксперименты с форсунками в домашних условиях.
Признаки неисправности форсунок
Теперь необходимо рассмотреть признаки неисправности и засоренности инжектора:
Двигатель запускается плохо или не с первого раза.
Нестабильная работа в любых режимах.
При переходе с высоких или средних оборотов на холостые, двигатель глохнет.
Нестабильные холостые обороты.
Повышенные обороты коленчатого вала на холостых оборотах.
Падение мощности основного силового агрегата.
Появились рывки, и провали при движении.
Увеличился расход потребляемого горючего.
При проверке отработанных газов, обнаружено повышенное количество СН и СО.
Калильное зажигание вследствие потери герметичности форсунок.
Выводы
Как показывает практика, чистку форсунок (инжектора) для 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 стоит проводить на автосервисе, при помощи специального проверочного стенда. В случае если они после чистки не нормализировали работу, их необходимо заменить. Также, при первых признаках неисправности форсунок, стоит их прочистить, чтобы избежать получения нагара и других неисправностей двигателя.
Как очистить топливные форсунки, не снимая их — Rx Mechanic
По мере работы двигателя в двигателе и топливных форсунках накапливается много нагара, что приводит к сжиганию большего количества топлива и снижению расхода топлива. Топливные форсунки могут засориться, что приведет к увеличению расхода топлива. Вы должны чистить топливные форсунки каждые 30 тысяч миль. Очистка топливных форсунок требует от вас быть опытным механиком, потому что вам нужно снять топливные форсунки, очистить их на верстаке и установить на место. К счастью, в конце этой статьи вам не придется сталкиваться с этими трудностями, потому что я расскажу, как очистить топливные форсунки, не снимая их.
Как очистить топливные форсунки, не снимая их?
Это простое руководство по очистке топливных форсунок в домашних условиях, не снимая их.
Шаг 1. Приобретите комплект для чистки топливных форсунок
Приобретите приспособление для чистки топливных форсунок, подходящее для марки и модели вашего автомобиля. Вы должны получить инструмент для очистки, который поставляется со шлангом, который соединяется с топливной рампой и топливными форсунками, и канистрой с растворителем для очистки топливных форсунок, который может растворять отложения твердого углерода более эффективно, чем другие чистящие растворители.
Шаг 2. Найдите топливную рампу
Топливная рампа является важной частью топливной системы. Он питает топливные форсунки газом. Расположение топливных рамп варьируется от автомобиля к автомобилю. Следовательно, вам следует посетить буклет вашего владельца, чтобы найти топливную рейку.
Шаг 3. Отсоедините топливную рампу
Следующее, что вам нужно сделать, это отсоединить топливную рампу. Некоторые топливные рейки требуют нажатия на зажимы, чтобы снять их. Некоторые требуют ослабления хомутов и удерживания их отверткой, чтобы стянуть их, а некоторые требуют ослабления болта, удерживающего топливную рампу, и свинцовой трубы от бензобака. Какой бы ни была конструкция вашей топливной рампы, отсоедините ее, чтобы можно было подсоединить комплект для чистки топливных форсунок позже .
Шаг 4. Отсоедините линию давления регулятора подачи топлива (если она есть в вашем автомобиле)
Найдите регулятор давления и отсоедините от него вакуумную линию. Аккуратно потяните его, чтобы снять. Посетите буклет вашего владельца, чтобы узнать, есть ли в вашем автомобиле регулятор давления. Регулятор обычно расположен рядом с форсунками.
Шаг 5. Заполните комплект для очистки топливных форсунок растворителем
Снимите крышку комплекта для очистки топливных форсунок и залейте чистящий растворитель. Убедитесь, что вы заполнили комплект для очистки топлива до краев.
Шаг 6. Повесьте чистящий комплект на капот
Чистящий комплект необходимо поместить над двигателем. Вы должны прикрепить набор для чистки к вытяжке. Комплект для чистки имеет крючок, который позволит вам прикрепить его к вытяжке.
Шаг 7. Подсоедините выпускную трубку комплекта к топливной рампе
После того, как вы успешно повесили комплект для очистки, вы должны прикрепить выпускную трубку комплекта к отсоединенной топливной рампе. Комплект для чистки имеет множество разъемов, что значительно упрощает его использование на многих автомобилях, независимо от года выпуска, марки и модели. Подсоедините разъем большого размера и присоедините чистящий растворитель.
Шаг 8. Снимите крышку топливного бака, чтобы предотвратить повышение давления.
Набор для очистки удалит грязь и мусор путем подачи очищающего растворителя под давлением в топливные форсунки. Перед началом очистки обязательно снимите крышку топливного бака. Это гарантирует отсутствие избыточного давления, которое может привести к возгоранию.
Шаг 9. Снимите реле топливного насоса
Найдите блок предохранителей и снимите реле топливного насоса, чтобы отключить топливный насос от подачи газа в двигатель. В блоке предохранителей несколько реле одинакового размера и формы. Идеально для просмотра буклета владельца, чтобы узнать точное реле топливного насоса.
Шаг 10. Подсоедините воздушный компрессор к набору для очистки
Подсоедините воздушный компрессор к набору для очистки — убедитесь, что вы подсоединили компрессор к воздухозаборному патрубку комплекта для очистки топливной форсунки и установите значение PSI на 40, 45 или 50. Вам нужен сжатый воздух, чтобы подавать чистящий растворитель в топливную рампу.
Шаг 11. Заведите автомобиль
Заведите двигатель и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, пока в чистящем комплекте не останется чистящего растворителя. Как только вы заметите, что очищающий растворитель закончился из комплекта для очистки, выключите двигатель и отсоедините комплект для очистки топливной форсунки.
Шаг 12. Подсоедините реле топливного насоса и шланг топливной рампы
Снимите фитинги комплекта для очистки и шланг с топливной рампы. Установите на место вакуумный шланг топливного регулятора и подводящий шланг топливного насоса. Накройте топливный бак.
Шаг 13. Заведите автомобиль, чтобы убедиться, что топливная форсунка работает.
После очистки топливных форсунок двигатель должен работать ровно, а двигатель должен издавать нормальный звук. Запустите двигатель, чтобы проверить свою работу. Следите за любыми утечками инжектора, утечками вакуума или ненормальным шумом, указывающим на проблему. Испытайте автомобиль в своем районе, чтобы убедиться, что он работает плавно и плавно. Если вы заметили странный шум, вы хотите отследить его или обратиться за профессиональной помощью. Для визуального представления, смотрите это.
Возможно, вы захотите узнать, как очистить форсунки дизельного топлива, не снимая их; вышеуказанные шаги также будут работать. Однако есть более простой метод, который работает так же эффективно, как описанный выше. Предположим, вы заметили, что ваш дизельный двигатель изо всех сил пытается разогнаться или глохнет, или вы видите темно-серый дым, идущий из выхлопной трубы. В этом случае это указывает на то, что ваши топливные форсунки нуждаются в некотором обслуживании.
Приобретите присадку к дизельному топливу, совместимую с вашим грузовиком или автомобилем.
Выключите двигатель и убедитесь, что уровень газа ниже ¼.
Найдите и откройте топливный бак грузовика
Залейте рекомендуемое количество присадки к топливу в бензобак.
Добавьте бензина в бензобак и дайте двигателю поработать 10-15 минут.
Часто задаваемые вопросы:
В: Можно ли добавить очиститель топливных форсунок в полный бензобак?
Ответ: Не рекомендуется заливать очиститель топливных форсунок в полный бензобак. Большинство производителей чистящих средств рекомендуют добавлять присадку в почти пустой бак. Однако, несмотря на то, что заливка очистителя топливных форсунок в полный бензобак может не оказать негативного воздействия на ваши форсунки, для достижения оптимальных результатов вам необходимо заливать очиститель в почти пустой бак.
В: Как узнать, забит ли очиститель топливных форсунок?
Ответ: Засорение топливных форсунок обычно происходит из-за неэффективных топливных фильтров, через которые грязь и мусор попадают в топливные форсунки. Забитые топливные форсунки пропускают слишком мало или слишком много топлива в двигатель, вызывая проблемы с двигателем автомобиля. Вы можете быстро определить, когда у вас забиты топливные форсунки, обращая внимание на эти признаки.
Жесткий пуск
Грубый холостой ход
Плохая экономия топлива
Трудное ускорение.
В: Можно ли самостоятельно чистить топливные форсунки?
Ответ: Для очистки топливных форсунок требуется механик. Однако есть простые и понятные руководства, которым может следовать каждый. Отсюда и эта статья. В идеале каждый может очистить топливные форсунки, используя наборы для чистки и следуя инструкциям.
В: Работают ли очистители топливных форсунок?
Ответ: Работают ли очистители топливных форсунок? Да. Очиститель топливных форсунок изготовлен из различных чистящих растворителей, которые могут растворять и очищать отложения твердого углерода, а также любую грязь и мусор в топливопроводах.
В: Как часто нужно заменять топливные форсунки?
Ответ: Топливные форсунки могут прослужить от 50 до 100 тысяч миль. Срок службы топливных форсунок зависит от того, как часто вы меняете топливные фильтры и тип используемого газа.
Заключительное слово
Если вы дочитали до этого момента, значит, вы хотите знать, как очистить топливные форсунки, не снимая их. Самый простой способ для любого водителя или владельца автомобиля продлить срок службы топливных форсунок — это использовать топливные присадки. Некоторые растворители для очистки топлива очищают не только топливные форсунки, но и всю топливную систему. Хорошим примером является морская пена. Следовательно, вы хотите знать, как очистить топливные форсунки морской пеной — для этого нужно залить ее в бензобак, как и любой другой очиститель топлива.
Как очистить топливные форсунки, не снимая их?
Итак, я знаю, что мне, вероятно, следует почистить топливные форсунки. Но, честно говоря, я действительно не хочу мучиться с их удалением. Можно ли как то почистить форсунки не снимая их?
Патрик Прайс · Ответ дан 28 апреля 2022 г.
Отзыв от Шеннон Мартин, лицензированного страхового агента.
Отличный вопрос! Это правда, что снятие топливных форсунок может быть немного головной болью, и механику обычно приходится делать это за вас. К счастью, есть способ Вы можете очистить топливные форсунки, не снимая их . Однако вам потребуется приобрести приспособление для чистки топливных форсунок и воздушный компрессор .
После того, как вы это сделаете, вам нужно будет сделать следующее:
Найдите и отсоедините топливную рампу
Заполните приспособление для очистки топливных форсунок чистящей жидкостью, как указано на упаковке изделия
Подсоедините очиститель приспособление к капоту и выпускному патрубку
Извлеките реле топливного насоса из блока предохранителей
Подсоедините воздушный компрессор к инструменту для очистки
Заведите автомобиль и дайте ему поработать, пока не израсходуется очищающая жидкость
Снова подключите топливный насос к блоку предохранителей
И ваши форсунки будут как новые!
Пока вы ждете окончания уборки, используйте это время с пользой и сэкономьте сотни страховых взносов!
Как? Это просто — просто скачайте Jerry, суперприложение для сравнения автострахования. Джерри найдет для вас все лучшие предложения по автострахованию и отправит результаты на ваш телефон. Затем просто нажмите на понравившийся вариант, и Джерри поможет вам все настроить!
Переключение покрытия с помощью Jerry занимает всего несколько минут, а водители, которые это делают, экономят в среднем 887 долларов в год!
БОЛЬШЕ : Как получить скидку на страхование автомобиля
Техническое обслуживание автомобиля
ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРЯТЬ ДЖЕРРИ
Джерри сотрудничает с более чем 50 страховыми компаниями, но наш контент независимо исследуется, пишется и проверяется нашей командой редакторов и агентов. Нам не платят за обзоры или другой контент.
Просмотреть больше контента
Ресурсы по ремонту автомобилей
Замена масла дифференциала/трансмиссии
Замена датчика скорости колеса0003
Power Steering Pump Pulley Replacement
Camshaft Seal Replacement
Insurance for Your Car
Chevrolet Blazer V10 Insurance Cost
Mazda Mpv Wagon Insurance Cost
Porsche Boxster Insurance Cost
Стоимость страховки Bmw 430I Gran Coupe
Стоимость страховки Nissan Sentra Sr
Страховка в вашем штате
Дешевая страховка автомобиля в Канзасе
Дешевая страховка автомобиля в Вирджинии
Дешевая автомобильная страховка в Западной Вирджинии
Cheap Car Insurance в South Dakota
youtube.com/embed/bKGI9N_yWd0?» frameborder=»0″ allowfullscreen=»» allow=»autoplay; encrypted-media; picture-in-picture» title=»»/> CAST CAR страховка в AlaBAMA
CAST CAR страховка в Alabama
.
Страхование в вашем городе
Что спрашивают другие
Сколько автомобилей в Колорадо?
Как и многие люди моего возраста, я наконец решил переехать в Колорадо. Пока мне это нравится, движение в районе Денвера немного сумасшедшее, и это заставило меня задуматься… Сколько машин в Колорадо?
Эрик Шад
28 апреля 2022 г.
Сколько стоит подержанный Porsche?
Станет ли Порше дешевле, если покупать подержанные? Я не могу позволить себе новую машину, но она действительно помогла бы мне вписаться в мою новую работу, если бы у меня была хорошая машина. Есть ли недорогие б/у варианты?
Лиз Дженсон
28 апреля 2022 г.
Сколько машин в Иллинойсе?
Недавно я переехал из Спрингфилда в Чикаго и был потрясен пробками. Независимо от того, какое сейчас время дня или ночи, пробки почти всегда являются проблемой. Сколько машин в Иллинойсе?
Эрик Шад
28 апреля 2022 г.
Просмотреть все вопросы
Прочитайте советы автомобильных экспертов на Джерри
7 лучших радиостанций Стоктона ко всему, что между ними, это лучшие радиостанции Стоктона.
Натан Порсенг
27 апреля 2022 г.
Битва грузовиков: Ford Ranger против Toyota Tacoma
Ford Ranger 2022 года и Toyota Tacoma 2022 года во многом похожи, поэтому их лучше сравнивать на основе того, что вы ищете от вашего автомобиля.
Натан Порсенг
02 сентября 2022 г.
Как найти код радиостанции Acura MDX 2011 года
Код радиостанции для Acura MDX 2011 года можно найти в бардачке или на косяке двери со стороны водителя.