Автор: admin

Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор?

Безусловно, принцип зарядки аккумулятора автомобиля знаком если не всем, то почти каждому автолюбителю. Однако существует несколько особенностей, на которые стоило бы обратить внимание. Прежде всего, заряжать аккумулятор следует либо в гараже, либо на крытой площадке. Если такой возможности нет, то можно зарядить и на улице, но обязательно в сухую и теплую погоду.

Помещение, где будет происходить зарядка, должно быть хорошо проветриваемо, также следует избегать открытого огня и на время зарядки воздержаться от курения. Батарею нужно извлечь из автомобиля и установить на ровное место, например на стол, где и будет производиться дальнейшая зарядка. Также перед зарядкой следует очистить аккумулятор от грязи, а также протереть его поверхности, удалив кислотные остатки синтетической тканью, смоченной водным раствором соды. Если у Вашего аккумулятора есть пробки для заливки кислоты, их нужно выкрутить, чтобы газы, образующиеся в аккумуляторе при зарядке, свободно выходили. Проверьте уровень электролита, если он не достаточен, долейте дистиллированной воды.

Итак, основные меры предосторожности мы перечислили, перейдем непосредственно к зарядке аккумулятора.

Вы успешно подключили зарядное устройство к аккумулятору. Если Вы не знаете, как это сделать, вы можете ознакомиться с полным алгоритмом действий на нашем сайте. Если Вы имеете дело с автоматическим зарядным устройством, например таким, как Вымпел-05, Вымпел-07, Вымпел-20, Вымпел-15 и многими другими устройствами, которые могут работать и в неавтоматическом режимах, то достаточно просто выбрать режим зарядки.

Если же у Вас обычное зарядное устройство, то необходимо настроить параметры зарядки вручную. В первом случае не должно возникнуть никаких проблем, во втором же понадобится установить ток зарядки батареи. Можно зарядить аккумулятор либо при постоянном токе, либо при постоянном напряжении. Используя первый метод, Вы регулируете зарядный ток или напряжение при помощи выпрямителей. Однако, это не совсем удобно, так как зарядный ток необходимо контролировать каждые 1-2 часа. Самым оптимальным является комбинированный метод, по которому работают практически все современные зарядные устройства для автомобильного аккумулятора.

Внимание! Не заряжайте Ваш аккумулятор повышенным током, также как и в случае с автоматическими зарядными устройствами режимом «Boost». Вы зарядите свой аккумулятор достаточно быстро, но никто не застрахует Вас от негативных последствий, которые спустя какое-то время скажутся на самой батарее. Пользоваться таким режимом следует лишь в крайних случаях, когда избежать этого никак не удается.

И напоследок, старайтесь не допускать частые и глубокие разряды аккумулятора. В случае если Ваш автомобиль простаивает длительное время – необходимо заряжать аккумулятор. Время зарядки аккумулятора варьируется от 10 до 12 часов. Все зависит от его состояния, емкости и степени разряженности.

Надумали обзавестись своим автомобильным зарядным устройством? Заходите к нам, в Интернет-магазин «НПП ОРИОН» и выберите ЗУ гарантированно высокого качества и по доступным ценам! 

Как заряжать автомобильный аккумулятор правильно?

Для машин с двигателями внутреннего сгорания или с гибридными силовыми агрегатами аккумулятор является одним из основных конструктивных элементов — вспомогательным источником энергии. Он необходим для запуска мотора и работы бортовых систем при неработающем генераторе. Его долговечность и эффективность во многом зависят от правильности восполнения израсходованной электроэнергии. При этом, такое утверждения касается всех типов батарей, независимо от емкости, размеров или других параметров. Разберемся подробно, как зарядить аккумулятор автомобиля, чтобы максимально продлить его ресурс. Рассмотрим методы подзарядки в зависимости от вида батареи, а также способы проверки параметров, подготовку, другие важные аспекты для качественного обслуживания.

Способы проверки уровня заряда

Прибегать к зарядке батареи, когда двигатель с первой попытки не запустился, нет питания бортовых систем или недостаточно мощности для включения конкретной из них, не стоит. Причина поломки может быть другой, а вы попросту потратите время, сократив вдобавок ресурс АКБ. Перед тем как ставить батарею на подзарядку, сначала нужно убедиться в том, что такая процедура требуется. Проверить уровень заряда можно тремя способами.

Мультиметр

Компактный электроизмерительный прибор незаменим, если самостоятельно занимаетесь ремонтом. Устройство объединяет функции омметра, вольтомметра и амперметра, позволяя контролировать силу тока, сопротивление и другие параметры не только проводки или источников питания, но и потребителей энергии.

Процесс использования мультиметра максимально прост. Отключите все электроприборы, выключите мотор. Выберите режим постоянного напряжения, затем подключите черный щуп к минусовой клемме, а красный — к плюсовой.

• Критическая разрядка: 11,7 Вт и ниже.
• Допустимый минимальный разряд: 12,4 Вт.

Точные данные зависят от емкости конкретного энергоносителя. Если проверку АКБ проводить с работающим двигателем, показатели будут значительно отличаться. Нормальным напряжением считается диапазон 13,5–14,2 Вт. Более низкие параметры могут указывать на повреждение генератора, проблему с электроприборами или окисление контактов. Высокие, наоборот, говорят о разрядке. Чтобы подтвердить проблему, рекомендуется проводить повторный замер через 15-20 минут.

Визуальный индикатор

Конструкция всех современных аккумуляторов в среднем и высоком ценовом диапазоне предусматривает встроенный индикатор. Он позволяет визуально контролировать состояние батареи благодаря изменяющемуся цвету. В полностью заряженном состоянии он зеленый. Когда уровень падает, оттенок постепенно меняется, переходит в красный или черный диапазон.

Нагрузочная вилка

Она определяет электрическое напряжение под нагрузкой, имитируя разряд — условия работы батареи отдачи энергии. Принцип измерения идентичен с мультиметром. После подключения к клеммам дается нагрузка в 100–200 А на 4–5 сек. Полученные показатели позволяют более точно определить уровень заряда:

• Полный заряд: от 10,2 Вт.
• Небольшой разряд: 9,6 Вт.
• Разряжен наполовину: 9 Вт.
• Критическая разрядка: 8,4 Вт.
• Полностью севшая батарея: до 7,8 Вт.

Сколько времени занимает зарядка?

Задумываясь над тем, сколько заряжать аккумулятор автомобиля, многие владельцы игнорируют важность предварительных расчетов и оставляют АКБ, подключенным к зарядному устройству на рекомендованное, среднее время: 8–10 часов. Такой подход является ошибочным, так как точное значение нужно рассчитывать персонально, учитывая емкость батареи, мощность зарядного устройства и объем текущего значения накопленной энергии.

Подзаряжать батарею нужно при достижении уровня в 50% в теплое время года и 25% в холодный сезон. Для расчета оптимального времени используется формула: Т=C/I+10%. Расшифруем значения:

• Т — время.
• С — емкость энергонакопителя.
• I — мощность зарядника.

Если после зарядки на корпусе остались следы кислоты, ее нужно убрать содовым раствором, а затем просушить. Очистку выполняйте аккуратно, чтобы не замочить деления.

Подготовка аккумулятора к зарядке

Чтобы разобраться, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля, рассмотрим весь процесс поэтапно, начиная с подготовки:

• АКБ нужно достать из подкапотного пространства, предварительно отключив клеммы — сначала минусовую, затем плюсовую. Если не следовать этому порядку, можно вызвать короткое замыкание, выход из строя бортовых систем и приборов.
• Очистите клеммы от загрязнений, окислений. Это важно для хорошего контакта в процессе зарядки. Для удаления кислоты и грязи с корпуса подходит раствор из нашатырного спирта и соды. Смочить в нем можно губку или тряпку.
• Визуально осмотрите корпус на предмет повреждений. При механических дефектах и явном нарушении герметичности, зарядка или ремонт запрещается, нужно полностью менять батарею.
• Если заряжается обслуживаемый аккумулятор, об этом указывают откручиваемые пробки делений — «банок», проверьте наличие электролита. Долейте жидкость в емкости по отметку, если уровень ниже необходимого. Заглушки снимайте аккуратно и медленно, так как внутри могут накопиться пары под высоким давлением.

Особенности подзарядки автомобильной АКБ: этапы

Перед тем, как заряжать аккумулятор, важно помнить, эту операцию можно выполнять в автомобиле, не снимая клеммы. Такой способ позволяет исключить повторную настройку оборудования, которое без АКБ «сбивает» текущие параметры до базовых настроек. Рассмотрим особенности каждого варианта.

Зарядка с отключением батареи

• Подключите ЗУ. Присоедините провод к клемме«+», затем только к «—».
• Подключите зарядное устройство к сети. Настройте показатели напряжения и силы тока. Безопасный предел по напряжению до 14,7 Вт. Точный показатель зависит от конкретной батареи. Амперность высчитывается в процентном соотношении — 10% при полной разрядке и 20%, если АКБ «сел» наполовину.
• Запустите зарядку, нажав соответствующую кнопку. Продвинутые устройства по завершении зарядки отключаются автоматически, что исключает необходимость контролировать время самостоятельно.

После зарядки сначала отключите ЗУ кнопкой, отсоедините его от сети и затем от батареи.

Зарядка без отключения АКБ от клемм

Задаваясь вопросом, как заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством без снятия клемм, важно помнить, что можно повредить электроприборы. Поэтому, предварительно выясните предельную нагрузку бортсети, что будет максимальным значением при выставлении параметров. Весь далее процесс идентичен варианту со снятием батареи, но нужно учитывать несколько нюансов:

• Во время зарядки все электрооборудование должно быть выключено, двигатель заглушен.
• По завершении зарядки сначала нужно отсоединить провода и только потом выключить ЗУ.
• При отключении нужно сначала отсоединить минусовой провод, а затем плюсовой контакт.

Особенности зарядки обслуживаемого АКБ

Зарядка обслуживаемого АКБ является более сложной процедурой, чем необслуживаемого. Поэтому такие модели на рынке пользуются меньшей популярностью. Характерная особенность в том, что нужно оставлять батарею в хорошо проветриваемом помещении с открытыми пробками. Открывать банки важно, чтобы исключить накопление внутри избыточных газов, которые будут обязательно выделяться в процессе нагревания электролита при подзарядке.

Особенности зарядки гелевого аккумулятора

Гелевые аккумуляторы заряжают в несколько подходов. Такой, нехитрый метод позволяет заметно продлить ресурс. При постоянном токе энергия восполняется в течение 2–3 часов. Затем зарядка отключается, пока АКБ не остынет. Далее процедура повторяется, но с меньшей величиной силы тока.

Особенности зарядки кальциевой батареи

При зарядке кальциевых батарей важным аспектом является максимальная величина напряжения зарядного устройства. Чтобы накопить 100% емкости энергии, нужно напряжение не ниже 16 Вт. Максимальные значения устанавливаются только в начале. Затем напряжение снижают на 20%, а силу тока — от 3 А до нуля.

Как часто нужно заряжать автомобильный аккумулятор?

Периодичность зарядки автомобильного аккумулятора определяется условиями эксплуатации, интенсивностью разрядки и подзарядки при работе двигателя от генератора. Выполнять ее регулярно по достижению определенного пробега или срока не рекомендуется. Всегда важно проверять уровень и не допускать его падения ниже 50% в теплое время и ниже 25% в холодное.

При эксплуатации автомобиля в городских условиях, где двигатель нужно чаще запускать, и нет долгих поездок, которые компенсируют разряд работой генератора, АКБ заряжают в среднем два раза в год. Если нет технического помещения и зарядника, эту работу лучше доверить специалистам, сэкономив время, получив гарантии.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

Зарядить разряженный автомобильный аккумулятор немного сложнее (и потенциально опаснее), чем зарядить смартфон. Вы же не хотите получить удар током или случайно коснуться аккумуляторной кислоты. Вы также не хотите застрять с разряженной батареей (опять же), если не дадите ей зарядиться достаточно долго. Следуйте инструкциям, чтобы узнать, как безопасно заряжать автомобильный аккумулятор и как долго его можно заряжать.

Читая, помните, что вы не одиноки на дороге. Всего один телефонный звонок. Наши сотрудники техпомощи на дороге доступны круглосуточно и без выходных, чтобы помочь с запуском, буксировкой и т. д.

Что делает автомобильный аккумулятор

Прежде чем мы приступим к зарядке, вы должны знать, что делает автомобильный аккумулятор. Он служит двум целям:

1. Он дает вашему автомобилю мощность, необходимую для запуска.

Аккумулятор подает напряжение на стартер, преобразуя химическую энергию в электрическую.

2. Он поддерживает работу вашего автомобиля.

Автомобильный аккумулятор обеспечивает постоянный поток напряжения для поддержания работы двигателя и вспомогательного оборудования (например, радиоприемника, фар и любых бортовых компьютеров).

Когда ваша батарея слишком слабая или старая, она не может выполнять ни одну из этих функций. Возможно, вам придется зарядить автомобильный аккумулятор, если ваш двигатель работает вяло или медленно запускается, или если ваш аккумулятор полностью разряжен.

Помимо запуска автомобиля, зарядка аккумулятора может помочь определить, пора ли покупать новый аккумулятор. Например, если оставить внутреннее освещение включенным на ночь, аккумулятор разрядится, но если аккумулятор «исправен», он должен быстро зарядиться. Однако батарея, которую необходимо заменить, не будет удерживать заряд или ее придется перезаряжать несколько раз.

Что делать перед зарядкой аккумулятора

Теперь давайте перейдем к сути. Начните с этих пяти шагов, прежде чем пытаться зарядить или запустить автомобильный аккумулятор.

1. См. руководство.

Каждый автомобиль уникален, и у вашего производителя могут быть особые инструкции для вашей марки и модели.

2. Будьте в безопасности.

Убедитесь, что вы заряжаете аккумулятор в месте, где нет огня, искр или дыма. Также снимите все украшения, так как это может быть опасно. Кроме того, наденьте защитные перчатки и очки.

3. Принюхаться.

Чувствуете ли вы что-то, напоминающее запах тухлых яиц? Если это так, возможно, из аккумулятора протекает опасный газ, и вам не следует пытаться заряжать аккумулятор. Держитесь подальше от автомобиля, отбуксируйте его и позвольте профессионалу осмотреть его.

4. Проверить нагрев.

Тепло, поднимающееся от корпуса аккумулятора, может означать, что он работает тяжелее, чем должен. Держите капот поднятым и дайте аккумулятору остыть, прежде чем пытаться его зарядить.

5. Проверьте на предмет коррозии.

Как правило, коррозия выглядит как зеленоватое корковое вещество вокруг портов аккумулятора. Это продукт контакта паров аккумуляторной кислоты с воздухом, и это довольно часто встречается в большинстве свинцово-кислотных аккумуляторов. Однако это может поставить под угрозу электрическую систему вашего автомобиля и затруднить получение заряда аккумулятором. Вы можете удалить коррозию, очистив ее щеткой и пастообразной смесью воды и пищевой соды.

Как пользоваться портативным зарядным устройством для автомобильного аккумулятора

Подготовив батарею, вы готовы к действию! Если вам посчастливилось иметь зарядное устройство в багажнике или у вас есть доступ к нему, выполните следующие действия. (Вы можете найти базовые портативные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов во многих магазинах автозапчастей всего за 25 долларов. ) Обратите внимание, что в зависимости от ситуации (и типа зарядного устройства) вы можете использовать зарядное устройство для быстрого запуска или полной зарядки аккумулятора.

1. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.

Этот процесс аналогичен процессу запуска аккумулятора от внешнего источника. Во-первых, убедитесь, что зарядное устройство и автомобиль выключены. Затем прикрепите положительный (красный) зажим к положительному выводу на аккумуляторе.

Теперь прикрепите отрицательный (черный) зажим к устойчивому участку на кузове или шасси автомобиля. Хотя вы также можете прикрепить черный зажим к отрицательной клемме аккумулятора, это не самый безопасный способ. Из аккумулятора может вытекать газообразный водород, и в этом случае даже малейшая искра может привести к взрыву или пожару.

Как отмечает Chicago Tribune, подключение отрицательного кабеля к отрицательной клемме может вызвать искру. Бум.

2. Подготовьте зарядное устройство.

На зарядном устройстве вам нужно отрегулировать вольты и амперы. Использование более низких ампер приведет к более длительному периоду зарядки, но также может привести к более надежной зарядке. Однако, если скорость — это то, что вы ищете, щелкните переключателем или поверните циферблат на максимум. Просто обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к зарядному устройству, и всем указаниям, предлагаемым в руководстве пользователя.

3. Включите зарядное устройство.

Если зарядное устройство необходимо подключить к источнику питания, убедитесь, что оно подключено. Если нет, включите его и дайте ему сделать свое дело. В зависимости от типа вашего зарядного устройства, оно может автоматически останавливаться после полного заряда аккумулятора или отключаться по истечении заданного периода времени.

4. Отсоедините зарядное устройство.

После того, как аккумулятор восстановит способность запуска автомобиля, выключите и, при необходимости, отсоедините зарядное устройство от источника питания. Пора снимать хомуты! Это может показаться нелогичным, но это нужно делать в обратном порядке: отрицательный (черный) зажим должен быть первым, который вы снимаете, а затем положительный (красный) зажим.

Как быстро запустить автомобильный аккумулятор

Если у вас нет доступа к зарядному устройству, вам нужно знать, как зарядить автомобильный аккумулятор без него. Соединительные кабели будут вашим лучшим выбором. Вы можете ознакомиться с нашими полными инструкциями по правильному запуску автомобиля или выполнить следующие действия.

1. Позвоните другу.

Вам понадобится помощь другого автомобиля (с исправным аккумулятором), если вы собираетесь завести машину. Попробуйте припарковать машины лицом друг к другу или как можно ближе!

2. Выключите все.

Двигатели автомобиля, радио и любые другие энергоемкие компоненты не должны работать. Вся мощность должна быть сосредоточена на двигателях.

2. Начните с положительных соединительных кабелей.

Соединительные кабели в руках? Подсоедините положительный кабель, обычно красного цвета, к положительной клемме разряженной батареи. Затем подключите положительный кабель к исправной батарее. Убедитесь, что зажимы не соприкасаются друг с другом.

3. Подсоедините отрицательные соединительные кабели.

Прикрепите отрицательный зажим, обычно черного цвета, к штырю исправной батареи. Затем подключите второй отрицательный кабель к шасси или блоку цилиндров. Обычно лучшее место находится где-то на раме автомобиля. Куда бы вы ни поставили второй зажим, он должен быть как можно дальше от батареи.

Как мы упоминали ранее, батарея может выделять газообразный водород, и небольшая искра может привести к возгоранию или взрыву.

4. Запустите двигатели.

Сначала запустите двигатель автомобиля с исправным аккумулятором. Затем попробуйте завести автомобиль с разряженным аккумулятором. После того, как вы это сделаете, включите двигатель «хорошей» машины, чтобы увеличить выходную мощность батареи, дав разряженной батарее дополнительный заряд. Теперь дайте двум машинам поработать пару минут на холостом ходу.

5. Отсоедините кабели.

После того, как автомобиль, запущенный от внешнего источника, заработал ровно, пришло время отсоединить тросы. Сначала начните с отрицательных, а затем с положительных. Это противоположно тому, что вы делали, когда начинали процесс. Вот порядок, которому вы должны следовать:

• Отсоедините отрицательный (черный) зажим от автомобиля с разряженным аккумулятором.
• Отсоедините отрицательный (черный) зажим от автомобиля с исправной аккумуляторной батареей.
• Отсоедините положительный (красный) зажим от автомобиля с исправной аккумуляторной батареей.
• Отсоедините положительный (красный) зажим от автомобиля с разряженным аккумулятором.

Если вы правильно выполнили эти шаги (и аккумулятор не подлежит полному восстановлению), разряженный аккумулятор должен иметь достаточную мощность, чтобы вы могли съездить в ближайший сервисный центр Firestone Complete Auto Care для бесплатной проверки аккумулятора.

Как долго заряжать автомобильный аккумулятор

Полная зарядка аккумулятора с помощью зарядного устройства может занять от пары часов до нескольких дней, в зависимости от мощности зарядного устройства и напряжения аккумулятора. В то время как частично заряженный автомобильный аккумулятор все еще позволит вам управлять автомобилем, по крайней мере, на короткое расстояние, вы рискуете начать этот процесс сначала, если не дождетесь полной зарядки.

Если вы используете соединительные кабели, не выключайте двигатель сразу после запуска от внешнего источника. Вместо этого отправляйтесь в путешествие не менее 15 минут, чтобы аккумулятор мог продолжать заряжаться. Заглушите двигатель слишком рано, и вам может понадобиться еще один рывок.

Если аккумулятор разряжен, он не будет держать заряд — независимо от того, как долго вы оставите его подключенным к другому автомобилю или зарядному устройству.

Что делать, если автомобильный аккумулятор не держит заряд

Если автомобильный аккумулятор не держит заряд, вам потребуется отбуксировать автомобиль в место, где можно решить проблему. Пришло время для нового автомобильного аккумулятора. К счастью, ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care расположен в более чем 1700 офисах по всей стране! Вне зависимости от того, остановите ли вы автомобиль или вас отбуксируют, один из наших обученных техников может осмотреть аккумулятор и помочь вам найти подходящий автомобильный аккумулятор по правильной цене.

Как зарядить автомобильный аккумулятор

Для несведущих людей автомобильный аккумулятор может показаться таинственной коробкой, полной магических заклинаний, которые может обслуживать только волшебник в автосалоне, но это чепуха. Эти маленькие кубики представляют собой довольно простые устройства, для работы которых требуется всего несколько компонентов.

Автомобильные аккумуляторы мало чем отличаются от аккумулятора мобильного телефона или любого другого электронного устройства. Как правило, система зарядки автомобиля поддерживает заряд аккумулятора, но иногда возникают ситуации, когда его необходимо заряжать вне автомобиля. Не беспокойтесь, перезарядить аккумулятор не намного сложнее, чем подключить мобильный телефон. Не беспокойтесь о том, чтобы платить кому-то другому за выполнение легкой работы, просто следуйте пошаговой информации ниже и делайте это дома.

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Расчетное необходимое время: до 24 часов

Уровень мастерства : начинающий

Автомобильная система : Электрика

Battery Batteres

9 : Electrical

Battery Batteres

: Electrical

Battery Batteres

: Full Electrical

Battery Batteres

: Full Electrical

Batterys Batteres

: . вещи, которые могут покалечить вас, поэтому давайте проявлять осторожность, прежде чем пытаться зарядить их. Мы рекомендуем снять аккумулятор с автомобиля, так как чрезмерная зарядка или другие проблемы с зарядкой могут привести к катастрофическому повреждению аккумулятора. Извлекая аккумулятор для подзарядки, соблюдайте осторожность, чтобы избежать телесных повреждений. Поднимайте ногами, а не спиной. Кроме того, вы захотите защитить себя следующими предметами:

Все, что вам нужно для зарядки аккумулятора

Гараж у всех разный, но зарядить аккумулятор просто. Это основные инструменты, которые вам понадобятся.

Настройте свои инструменты, прежде чем приступить к работе, и не торопитесь. Купить зарядное устройство сейчас намного проще, чем вызвать такси, чтобы купить дорогую версию того же самого в местном магазине запчастей.

Вот как зарядить автомобильный аккумулятор

Следуйте этому пошаговому руководству, и скоро у вас будет новый аккумулятор.

1. Откройте капот (или багажник) и следуйте инструкциям по извлечению аккумулятора из автомобиля.
2. Поместите аккумулятор в надежное сухое место.
3. Подключите зарядное устройство и уберите шнуры, если это возможно.
4. Подсоедините провода зарядного устройства к аккумулятору. Помните, сначала положительный (+), затем отрицательный (-).
5. Включите зарядное устройство и выберите тип батареи. Как правило, в большинстве автомобилей используются стандартные или стандартные настройки.
6. Выберите режим зарядки. Большинство зарядных устройств имеют функции зарядки и поддержания или быстрой зарядки. Выберите нужный режим и уходите.
7. Большинство зарядных устройств оснащены вольтметром или измерителем процента заряда. Когда заряд батареи достигает 100 процентов, зарядка завершена. Отсоедините зарядные провода, а затем отсоедините зарядное устройство.
8. Переустановите аккумулятор в автомобиль и закройте капот.
9. После подзарядки аккумулятора всегда рекомендуется выехать на автомобиле на улицу или немного покататься на нем, чтобы еще больше зарядить аккумулятор.

Часто задаваемые вопросы о зарядке аккумулятора

Мы постараемся ответить на любые ваши вопросы. Мы выбрали общие моменты, вызывающие путаницу, исходя из нашего опыта, а также часто задаваемые вопросы из популярных результатов поиска. Мы ответили на эти вопросы ниже.

В. Могу ли я просто оставить аккумулятор в автомобиле и использовать соединительные кабели для подзарядки автомобиля от другого автомобиля?

Можно, это называется «запуск от внешнего источника». Но иногда бывают ситуации, когда пуск невозможен. Например, транспортное средство может быть заблокировано или находиться в зоне, где вождение прыжкового транспортного средства просто нецелесообразно или невозможно.

В. Почему мой аккумулятор не заряжается до 100 процентов?

Большинство зарядных устройств спроектированы так, чтобы предотвратить перезарядку, чтобы не нанести вред вам, аккумулятору и зарядному устройству. Если аккумулятор не заряжается полностью, вероятно, в аккумуляторе возникла внутренняя неисправность, и его необходимо заменить.

В. В чем разница между подзарядкой и быстрой зарядкой? Почему я должен использовать тот или иной?

Непрерывная зарядка — это более медленная форма зарядки, при которой напряжение пополняется очень, очень медленно. Это занимает много времени, но гораздо проще для раствора электролита в автомобиле и снижает риск перезарядки или повреждения аккумулятора. Быстрая зарядка, ну, быстрее. Если у вас есть старая батарея, быстрая зарядка вполне может привести к ее кончине. Вместо этого используйте зарядное устройство и заряжайте его на ночь.

В. Как долго мне нужно заряжать автомобильный аккумулятор?

Это зависит от типа зарядного устройства, типа аккумулятора и состояния аккумулятора. Простое правило — подзарядить аккумулятор на ночь, а затем переоценить. Если батарея не заряжается или не держит заряд, проверьте ее на предмет необходимости замены.

Стук двигателя на холодную! — 7 — Эксплуатация и обслуживание

1. 
   
   

   
   
   
   25.04.2018, 20:31
   
   
   
   
   #61
   
   
   
   

   
   

   
   Скорее всего это адсорбер. Так и должно быть.

   Ответить с цитированием

   ---





2. 
   

   ---




3. 
   
   

   
   
   
   26.04.2018, 12:51
   
   
   
   
   #62
   
   
   
   

   
   

   Сообщение от Герман178

   pontiusmaks, А стук был при начале движения(от натяжителя)? У меня стук появляется при трогании и разгоне(на малых оборотах только).

   Да оно! меняй ролики с ремнём!

   Ответить с цитированием

   ---





4. 
   
   

   
   
   
   28. 04.2018, 10:30
   
   
   
   
   #63
   
   
   
   

   
   

   
   Может кто при замене роликов пытался определить причину появления этих стуков. Что там изнашивается, что является причиной появления таких звуков. И когда следует менять? К отказу какой детали может привести эта неисправность?

   У меня началось еще прошлой зимой, тоже грешил на клапана, вот осенью с появлением звуков, отрегулировал клапана (причем первый раз и на пробеге 120), чуть движок стал помягче работать, но с появлением холодов проблема появилась и звук стал сильнее чем в прошлую зиму и вибрация появилась (подушка стала умирать). Так вот откатал зиму, в марте подушку двигателя заменил вибраций стало меньше при прогреве. Натяжитель шумит также при прогреве, но уже меньше так как плюсовая температура.
   Вот когда его менять? И лучше оригинальные запчасти ставить вместе с ремнем или есть качественные аналоги?

   Ответить с цитированием

   ---





5. 
   
   

   
   
   
   07. 05.2018, 20:12
   
   
   
   
   #64
   
   
   
   

   
   

   
   Продублирую свой вопрос здесь (задавал уже в «вопросах»)

   Народ привет. на прошлой неделе мне на СТО сняли и смазали натяжитель ремня, заменили паразитный ролик (у меня куплен был), заменили боль натяжителя (с помощью сварки выкрутили).
   Стрекот остался, грешу на PCV клапан. Заказал, жду.
   Параллельно еще услышал цокот. При отключении 2-го цилиндра цокот пропадал. Отрегулировал клапана (прошлый раз регулировал 15000 км назад). Цокот остался. Наверное не в клапанах дело.
   До этого, с месяц назад, двигатель затроил, загорелся чек. Оказалось свеча во 2-м цилиндре поломалась, внутрь ничего не упало. Катушка, свеча, свечной колодец в саже.
   Из-за чего свечи ломаются при пробеге 40 тыс.км. Правда не иридиевые стояли. Поставил как положено иридиевые.
   Есть у кого мысли, может форсунки грязные?
   Компрессию пока не мерил, может на днях.

   Кстати снял видео — в каком состоянии моя цепь, как считаете долго ей еще ходить?
   https://youtu.be/jYaiRK8eRa8

   масло ест литр на 4-5 тыс.км.
   расход топлива 8-9 литров трасса-город.

   утром заводил — цокот остался, скидывал разъем с катушки 2-го цилиндра — цокот пропадает. вот видео (на 59-й секунде скидываю катушку, сам цокот слышен например на 1:09)
   https://youtu.be/q3QsJBKUmXE

   так же замерил компрессию — во всех цилиндрах около 10 -10,5 атм.
   ps — когда мерил компрессию, забыл на газ нажать. так что показания неверные

   
   
   Последний раз редактировалось Axiner; 07.05.2018 в 20:25.
   
   

   Ответить с цитированием

   ---





6. 
   
   

   
   
   
   08.05.2018, 09:45
   
   
   
   
   #65
   
   
   
   

   
   

   Сообщение от Axiner

   Продублирую свой вопрос здесь (задавал уже в «вопросах»)

   . ……….. при пробеге 40 тыс.км.

   масло ест литр на 4-5 тыс.км.
   
   расход топлива 8-9 литров трасса-город.

   Для такой наработки для этой марки двигателя расход масла это не норма (масло вообще при таком пробеге есть не должно), возможно происходит повышенный износ деталей и сопряжений, вызванный может некачественным ТО и/или расходниками. К сожалению на данный момент установить причину неисправностей сложно, (например, компрессия это интегральный показатель, который показывает утечки в сопряжении гильза-поршень, а также седло клапана-фаска клапана, к тому же по проведенным ранее исследованиям известно что на утечки/прорыв газов наиболее сильно влияет износ верхнего поршневого кольца, износ которого приводит к увеличению зазора в замке, и как следствие возрастают утечки). Щас то диагностов толковых нет, все бегают с этим сканером, а в случае чего идет агрегатная замена. В век одноразовых вещей живем.

   ———- Сообщение добавлено 08.05.2018 в 10:54 ———-

   По поводу расхода вообще не понятно «трасса-город» что это за режим (сколько пусков двигателя, остановок, простоев с включенным двигателем, кондиционерам, прогревами и при какой загрузке)?
   Вот если бы конкретно, при загрузке в 1-2 пассажира на скорости 90-100 вы бы проехали чисто по трассе 100 км и замерили свой расход и он был бы выше чем нормативный тогда понятно.

   Ответить с цитированием

   ---





7. 
   
   

   
   
   
   08.05.2018, 14:45
   
   
   
   
   #66
   
   
   
   

   
   

   Сообщение от Китайский

   По поводу расхода вообще не понятно «трасса-город» что это за режим (сколько пусков двигателя, остановок, простоев с включенным двигателем, кондиционерам, прогревами и при какой загрузке)?
   
   Вот если бы конкретно, при загрузке в 1-2 пассажира на скорости 90-100 вы бы проехали чисто по трассе 100 км и замерили свой расход и он был бы выше чем нормативный тогда понятно.

   расход в режиме: завел, прогрел минут 5 (а бывает и 10, если из дома долго выхожу) и поехал на работу (46 км от дома) обороты держу 4-5тыс. я это называю трасса, скорость до 170 км\час. в таком режиме расход 8,5-9 литров.
   
   если обороты держать 3-4 тыс. то расход даже меньше 8 литров бывает

   ———- Сообщение добавлено 08.05.2018 в 15:46 ———-

   Сообщение от Китайский

   Для такой наработки для этой марки двигателя расход масла это не норма (масло вообще при таком пробеге есть не должно), возможно происходит повышенный износ деталей и сопряжений, вызванный может некачественным ТО и/или расходниками. К сожалению на данный момент установить причину неисправностей сложно, (например, компрессия это интегральный показатель, который показывает утечки в сопряжении гильза-поршень, а также седло клапана-фаска клапана, к тому же по проведенным ранее исследованиям известно что на утечки/прорыв газов наиболее сильно влияет износ верхнего поршневого кольца, износ которого приводит к увеличению зазора в замке, и как следствие возрастают утечки). Щас то диагностов толковых нет, все бегают с этим сканером, а в случае чего идет агрегатная замена. В век одноразовых вещей живем

   был сегодня на СТО, моторист сказал это стук поршня.
   
   НУ КАК ТАК ТО? ну блин повезло. короче я на больничный. что-то мне поплохело

   ———- Сообщение добавлено 08.05.2018 в 15:49 ———-

   кстати поменял клапан PCV — ни хрена не изменилось. как был стрекот, цокот, стук, так и осталось.

   все теперь точно меня в больницу положат. в неврологию

   ———- Сообщение добавлено 08.05.2018 в 15:51 ———-

   кстати пробег авто 165тыс.км. ( в прошлом сообщении речь шла о пробег 40 тыс свечей зажигания, то есть я их менял на пробеге 125 тыс.км)

   
   
   Последний раз редактировалось Axiner; 08.05.2018 в 14:51.
   
   

   Ответить с цитированием

   ---





8. 
   
   

   
   
   
   09.05.2018, 13:32
   
   
   
   
   #67
   
   
   
   

   
   

   
   Сначала полноценная диагностика и только потом что либо разбирать для ремонта. Не торопитесь.

   ———- Сообщение добавлено 09.05.2018 в 15:53 ———-

   4-5 тыс оборотов, скорость за 140 и вы хотите чтобы масло не *жрало*?
   Вам бы на автомате потошнить на пятой передаче 120-130 км/ч,движку еле слышно.

   Ответить с цитированием

   ---





9. 
   
   

   
   
   
   09.05.2018, 17:13
   
   
   
   
   #68
   
   
   
   

   
   

   
   вы имеете в виду диагностику компьютерную? а что она может показать кроме ошибок?

   Повторюсь чуток:
   При добавлении оборотов до 1500-2000 частота стука растет (как бы стрекот), при более высоких оборотах стука нет (или не слышно). При прогреве становится тише но не исчезает.

   Проведены следующие работы по локализации звука:
   -регулировка клапанов
   -переставление местами катушек, свечей, форсунок
   -скидывание поликлинового ремня (то есть исключение помпы, генератора, роликов и прочего)
   -замена масла
   -замена клапана PCV
   Стук во 2-м цилиндре остался, на мой слух звук идет из верхней части мотора.
   По частоте получается около 300-400 стуков\мин, соответственно в 2 раза меньше частоты оборотов коленвала. Это может распредвал, а может и нет.
   На СТО моторист по слуху определил — юбка поршня стучит.

   В этом втором цилиндре свеча пару месяцев назад выкрутилась, оказалась вся в саже, свечной колодец и катушка тоже в саже.
   я новые свечи заказал.
   но не успел поменять — месяц назад свеча во втором цилиндре сломалась — электрод отделился от резьбы, но внутрь ничего не упало (тщательно изучал свечу, лазил через свечной колодец магнитом, но мог и пропустить что-то).
   Теперь вот стук появился, может и раньше был но не такой громкий, и не стрекотал под нагрузкой.

   
   
   Последний раз редактировалось Axiner; 09.05.2018 в 17:19.
   
   

   Ответить с цитированием

   ---





10. 
    
    

    
    
    
    09. 05.2018, 17:36
    
    
    
    
    #69
    
    
    
    

    
    

    
    Axiner, а что тут гегемонию разводить. Снимать голову, поддон и смотреть поршень. Или вкладыш провернуло или с поршнем беда. Лечить лопухом не получится а экстрасенсов на форуме еще никто не встречал…

    Ответить с цитированием

    ---





11. 
    
    

    
    
    
    09.05.2018, 17:44
    
    
    
    
    #70
    
    
    
    

    
    

    Сообщение от qwer2142

    Или вкладыш провернуло или с поршнем беда. Лечить лопухом не получится а экстрасенсов на форуме еще никто не встречал…

    ну если публике не интересно, тогда ладно
    ну если сильно тебя коробит, то рекомендую прочесть молча и дальше мимо проходить не задерживаясь

    Ответить с цитированием

    ---

«
Как меняется обводной ролик?
|
Калибровка ЭУР
»

Похожие темы

1. 
   

   
   Ответов: 2

   
   Последнее сообщение: 27. 02.2013, 22:20

2. 
   

   
   Ответов: 6

   
   Последнее сообщение: 17.08.2012, 16:05

3. 
   

   
   Ответов: 26

   
   Последнее сообщение: 01.05.2012, 18:50

4. 
   

   
   Ответов: 2

   
   Последнее сообщение: 14.10.2010, 19:57

5. 
   

   
   Ответов: 57

   
   Последнее сообщение: 15.09.2010, 18:01

Ваши права

Дизель стучит: механические звуки

05:0526.02.2020

Определяем в каком цилиндре стук с помощью осциллографа Постоловского и микрофона, Ford Connect 1.8d

Для этой цели используем направленный и пьезо-микрофон.

01:267. 08.2015

Восстановление крестовинки привода ТНВД Common Rail

На топливных насосах (в частности Bosch CP-1, CP-3) помимо износа крестовинки, изнашивается также вал. Мы решаем эту проблему шлифовкой вала и изготовлением новой крестовинки, без замены вала.

00:553.04.2013

Люфт муфты-крестовинки на валу тнвд CP-1

На таких автомобилях как Хюндай Сантафе частенько слышен треск со стороны ТНВД. Основная причина — это износ привалочной плоскости на валу ТНВД и крестовинки привода ТНВД. Решение проблемы: необходимо как минимум заменить саму крестовинку, ну а в случае конкретного износа вала, и вал ТНВД.

01:3313.07.2018

Как нельзя крепить защиту двигателя, VW Caddy 1.9d UIS/PDE, AJM

04:341.12.2019

Что-то застучало в дизеле: с чего начинать диагностику

Показываем как мы выполняем начальную пошаговую диагностику.

07:228.01.2020

Куда не смотрят мотористы, и к чему это приводит: привод ГРМ Mercedes E-Class II 3.2d OM613.961

Вибрация в приводе вакуумного насоса вызвана износом крестика и привода.

02:181.04.2018

Причина шума в приводе вакуумного насоса Fiat Doblo 1.6d 263A4.000

01:491.06.2016

Стук вакуумного насоса на двигателях Mercedes Benz OM651

Как идентифицировать стук вакуумного насоса? Если он появляется после нажатия тормоза, то это 100% люфт в приводе вакуумного насоса. Происходит утечка вакуума и насос начинает нагнетать вакуум.

03:2220.08.2019

Что стучит в двигателе Renault Kangoo 1.5d, K9K. Определение эндоскопом.

Судя по отполированной гильзе внутри цилиндра поршень долетал до головки и ударял по ней.

03:1822.03.2016

Технология восстановления привода тандем-насоса на двигателях VW

Со временем прорезь в распредвале разбивается, также разбивается и крестик, который соединяет распредвал с тандем-насосом. Мы выполняем следующий ремонт: растачиваем паз на распредвале, а для тандем-насоса изготавливаем ремонтный крестик.

00:561.01.2019

Звук изношенной цепи при холодном запуске, Mercedes Benz E-Class 3.

0d, OM642

Пример звука для тех кому это может быть полезно.

06:195.01.2019

Чтобы временно убрать стук, пустили зимой ремень мимо шкива кондиционера, Mercedes Vito (W639) OM646

На холодную пищит и стучит крепление кондиционера. Подобрали ремень покороче и пустили мимо шкива кондиционера.

01:541.04.2019

Как вычислить стучащий поршень Toyota Hilux, 1KDFTV

Стучит форсунка или поршень? Как мы проверяем.

04:248.06.2019

Обманчивый писк на Mercedes Benz S Class W220 4.0d, engine OM628

Писк связан с пульсацией трубки ТПВД, которую закрепили понадежнее.

05:1313.07.2018

Ньюансы неприятного стука в двигателях Citroen Jumpy II 2.0d RHW

01:4518.08.2017

Стук шкива коленвала на Hyundai H-1 Starex I 2.5d TD

00:482.03.2014

Как определить стучащую форсунку на Renault Kangoo 1.5 DCi

Поднимаем обороты двигателя в момент, когда стук слышен чётко и отключаем разъёмы от форсунок до момента, когда стук прекратится. Снимаем, ремонтируем и прописываем адаптационный код форсунки C2i.

04:3012.04.2019

Как определить cтучащие поршни

Какой звук издает двигатель со стучащими поршнями, если его заглушить на оборотах.

01:4125.03.2017

Как определить что стучит: двигатель, или форсунка? MAN TGA 18.430 FA 10.5d

02:1029.06.2018

Определение пульсирующего звука синхронизацией с вращением деталей, Peugeot 308 1.6d, 9HT

00:4225.03.2017

Как стучит шатун на ГАЗЕЛЬ Steyr 560 2.1d

02:1820.04.2018

Почему перескакивает ремень ГРМ и звук стучащих по клапанам поршней на Renault Master 1.9d F9Q770

01:4925.08.2016

Как определить стуканутый шатун через форсуночное отверстие

В данном случае провернуло вкладыши, увеличился зазор и поршень начал долетать до головки цилиндров.

03:1820.11.2017

Хроническая болезнь Ford Transit 2.4TDi — разбитые втулки шатунов

00:431.06.2016

Через эндоскоп видно, что поршень стучит о головку цилиндров

Торец поршня белесый — это значит что он ударяется о головку цилиндров.

00:2716.11.2012

Стук двухмассового маховика на VW T5 1.9 TDI

Если сомневаетесь, что за «звуки-грюки» со стороны коробки переключения скоростей, прислушайтесь и сравните. Если звук идентичный, можете быть уверенны в том, что необходимо менять двухмассовый маховик.

01:1127.07.2012

Разбитый шкив коленвала на VOLKSWAGEN LT 2.5 TD

При замене ремня ГРМ, рекомендуем внимательно обращать внимание на шкив коленвала, в случае наличия трещин на демферной резине, необходимо шкив менять, а в плане хорошего тона то при замене привода ГРМ, меняйте и сам шкив. в большинстве случаев его ресурс не превышает 100тыс.км.

06:1422.12.2017

Поиск причины писка в ГБЦ на VW Caddy 1.9d UIS/PDE, BJB

00:2112.06.2010

Пробита прокладка ГБЦ Мерседеса с 601 двигателем

Если у вас мерседес с двигателем OM601, и у вас вдруг резко пошёл сизый дым, расход масла, Это пробило прокладку головки блока цилиндров в районе первого цилиндра.

01:0325.08. 2016

Пульсация во впускном коллекторе из-за увеличеного зазора клапанов

Демонстрируем звук, создаваемый при увеличенных зазорах клапанов и как он исчезает при закрытой дроссельной заслонке.

02:1025.08.2017

Стук гидрокомпенсаторов на Ford Transit 2.4 TDCi

01:0018.08.2017

Стук натяжителя цепи Hyundai H-1 2.5d CRDI

01:133.04.2013

Стук из-за увеличенной подачи топлива на форсунку

В случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. Методом откручивания штуцеров с форсунок определяем в каком цилиндре происходит жёсткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. На данном Транзите форсунка цилиндра была отрегулирована на слишком низкое давление.

00:522. 09.2014

Как определить стучащую форсунку

Увеличиваем обороты двигателя до момента, когда стук становится отчётливым, и откручиваем по очереди гайки топливопроводов на форсунках (предварительно рекомендуем накинуть ветошь чтоб не попадали брызги в глаза).

01:4527.04.2015

Стук в 601-м моторе Mercedes по причине слабой натяжки цепи ГРМ

Мотористы со стажем хорошо помнят мерсовский мотор OM601, пришедший на смену легендарному 616-му. Так вот, в 601-м, как и у любого существа, есть свои «заморочки» которые введут в замешательство многих мотористов. В нашем же случае, из-за пробитой прокладки под головкой, давление масла стравливало мимо натяжителя цепи в картер, и «на горячую» цепь так вибрировала. Но стук передавался на инерционные грузики ТНВД, создававшие стук, заставивший владельца автомобиля приехать к нам на ремонт ТНВД.

01:4918.08.2017

Стук цепи при холодном запуске Ford Transit 2.0TD

01:2329.12.2015

Как работает двигатель Volkswagen LT 2,5D TD при разбитом двухмассовом маховике

Представитель Volkswagen LT с неисправным двухмассовым маховиком

01:5622. 03.2016

Чтобы исключить стук двухмассового маховика, снимаем сцепление и блокируем массы маховика

Mercedes ML 2.7 с проблемой грохота в момент запуска. Чтобы исключить подозрение на двухмассовый маховик, в отверстия крепления корзины мы закрутили болты, превратив его в одномассовый.

01:2025.08.2017

Стук разбитого шкива коленвала на Volkswagen LT 2.5 TDI

01:3129.12.2015

К чему приводят увеличенные зазоры клапанов на двигателях Fiat 2.8D

Peugeot Boxer 2.8: по мануалу зазоры клапанов предлагается выставлять от 0.45 до 0.55 мм. На самом же деле эти значения слишком велики, так как вследствие ударной нагрузки начинают разбиваться стаканчики под толкатели. Поэтому на таких двигателях мы рекомендуем делать зазоры клапанов 0.35 мм.

01:4518.08.2017

Стук шкива коленвала на Hyundai H-1 Starex I 2.5d TD

02:3725.08.2016

Стук шкива коленвала Ford Transit 2.4TDCi

Когда шкив разбит, то на оборотах стук исчезает, стучит только на холостом. Меняем изношенный шкив на новый.

00:501.06.2015

Звук от изношенного привода ТНВД Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI

Многие не обращают внимание на люфт в приводе ТНВД. Изнашивается одновременно переходной крестик-муфта, вал топливного насоса, и, в последнюю очередь, распредвал.

00:462.09.2014

Стук поршня на Mercedes Sprinter 2.7 CDi

Лето — горячая пора для всех, включая и двигатели. При больших температурах вылазят все мелкие неисправности, и не зря опытные водители никогда не делают капиталку летом. Где-то форсуночка начала больше наливать, а в этот момент нагрузили двигатель… И плюс радиаторчик слегка подзабит… вот и кратковременный перегрев поршня, приводящий к его заклиниванию в гильзе, деформации и последующему стуку, как на видео. Конечно, сейчас посыпятся комментарии что это компенсатор, скажу сразу: заменили поршень, задиры на гильзе зачухали наждачкой, компенсаторы не меняли. Раньше бы на такое не пошли, но в это времечко… Сами предложили клиенту такой вариант, так как не знаем, что завтра будет, а ездить и семью кормить нужно.

02:1031.07.2014

Что может произойти, когда лопается поршень

Как говорят в народе —»хороший стук наружу вылезет»:) Так вот, если в двигателе что-то начинает стучать — сразу заглушите и обратитесь к специалисту, иначе стоимость «проехать ещё чуть-чуть до разгрузки» будет гораздо дороже самого груза.

На холодном двигателе слышен дребезжащий звук при нажатии…

На холодном двигателе слышен дребезжащий звук при нажатии…

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Тэмми

на
19 ноября 2016 г.

На холодном двигателе дребезжит при включении передачи и нажатии на газ, а то и просто при включении передачи. После прогрева пару минут шума нет.

Моя машина проехала 103 мили.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Марвин Сандерленд

Автомеханик

23 года опыта

Привет. Возможно, вышел из строя подшипник в двигателе или подшипник насоса гидроусилителя руля. Сначала попробуйте повернуть руль, когда звук присутствует. Если шум уменьшается или исчезает, значит, вышел из строя подшипник насоса гидроусилителя рулевого управления, и насос следует заменить. Если разницы в шуме нет, то проблема может быть в шатунном подшипнике. Рекомендую заменить масло в двигателе и поставить хороший масляный фильтр с хорошим маслом. Грязный масляный фильтр может лишить двигатель масла и вызвать проблемы. Если вам нужна дополнительная помощь с дребезжащим шумом при запуске, обратитесь за помощью к профессионалу, например, к вашему механику.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Получение кода P0011.

Привет! Код P0011 обычно связан с системой изменения фаз газораспределения транспортных средств. Перечисленный вами автомобиль, Jeep Cherokee 2000 года выпуска с рядным 6-цилиндровым двигателем объемом 4,0 л, не имел системы изменения фаз газораспределения. В качестве эталона распределительного вала…

У автомобиля периодические проблемы с ускорением — 2001 BMW 325

Есть несколько мест, с которых можно начать поиск. Для хорошей производительности требуется правильное давление топлива, и технический специалист может проверить давление топлива, чтобы увидеть, если оно низкое, что укажет на забитый топливный фильтр или…

Po 301

P0301 (https://www.yourmechanic.com/article/p0301-obd-ii-trouble-code-cylinder-1-misfire-detected-by-jamahl-walker) — осечка номер один цилиндр. Я полагаю, вы уже знаете об этом. Распространенной проблемой на них является сборка форсунки. Я бы сделал все, что ниже, прежде чем осуждать это. Если бы я был там в…

Моя лампочка давления масла мигает, когда я останавливаюсь. Что случилось?

Скорее всего, это признак низкого давления масла, что обычно вызвано утечкой или низким уровнем масла. Я бы начал с проверки вашего масла, чтобы убедиться, что уровень масла находится на соответствующей емкости. Вы должны…

Кондиционер не выключается. Ford F150

2006 года Здравствуйте! Здесь есть 2 возможности: (1) электрический переключатель (https://www.yourmechanic.com/article/how-long-does-an-ac-clutch-cycling-switch-last) — управление HVAC на приборной панели или реле низкого давления в магистрали хладагента) держит напряжение на муфте компрессора, держит ее включенной, или (2)…

Почему пахнет маслом и примерно сколько это будет стоить починить его?

Привет Диана. Если у вас все еще есть сервисные документы из дилерского центра, технический специалист сможет сказать вам, является ли утечка новой или повторяющейся проблемой. У Mini Cooper обычно течь вокруг масляного поддона. ..

Моя машина не едет, когда я нажимаю на педаль газа Раньше у меня никогда не было проблем. Я заметил течь, но я думал, что это масло из коробки передач.

Вы должны проверить наличие каких-либо кодов, которые могут быть сохранены в ECM (компьютере), поскольку горит индикатор проверки двигателя. Это даст вам отправную точку для проверки состояния, которое у вас есть. Поскольку автомобиль…

свистящий звук после наезда на бордюр со стороны водителя спереди

Здравствуйте, спасибо, что написали. У автомобиля могут быть проблемы с шинами, подвеской, ступицей колеса или тормозами. Шум, вероятно, исходит от чего-то, что было повреждено и теперь соприкасается с другими компонентами…

Здравствуйте. Недавно у меня были проблемы с коробкой передач на моем грузовике. У меня из-под него послышался шум, как будто шарики катались в гидротрансформаторе, и вскоре после этого у моего автомобиля возникли проблемы с переключением передач. Однако главное, что меня сейчас беспокоит, это то, что сегодня я попытался хотя бы завести свой автомобиль, и он больше не заводится. Может ли неисправная коробка передач или гидротрансформатор привести к отказу двигателя?

Статьи по Теме

Руководство покупателя Ford Mustang 9 2012 г.0003

Ford Mustang уже полвека является культовым автомобилем, а его последний стиль и обновления делают его еще более привлекательным и популярным среди американских водителей. Хотя его внешний вид может быть не таким привлекательным, как…

Лучшие подержанные автомобили для вождения по шоссе

Вы проводите часы каждую неделю в дороге по работе? Может быть, вы просто живете в очень сельской местности и вам нужно ехать 30 или 45 минут, чтобы добраться до продуктового магазина. В любом случае, ваш…

Лучшие подержанные автомобили для покупки, если вы буксируете лодку

Если вы буксируете лодку, выбор транспортного средства во многом будет зависеть от размера и веса вашей лодки и прицепа. На самом деле большинство автомобилей не созданы для этой работы. Рекомендуем пикап…

Просмотрите другой контент

Услуги

Города

Сметы

Двигатель «гремит» только при «холодном» пуске – Техническое обслуживание/Ремонт

хинсонд
20 октября 2009 г., 19:25

#1

При запуске двигателя после ночной стоянки давление масла достигает «нормального» уровня в течение 3-5 секунд. (Появляется мгновенно, а не медленно.) Двигатель «тарахтит» до тех пор, пока давление масла не придет в норму. После запуска двигателя давление масла поднимается в течение секунды до конца дня. (Не дребезжит) Должен ли масляный насос оставаться заправленным? Есть ли обратный клапан на впуске масляного насоса? Насос был проверен механиком на давление. Какие-либо предложения? Mercury Grand Marquis 2003 года с пробегом 85 тысяч миль.

коппер
20 октября 2009 г., 20:15

#2

Я ничего не знаю об автомобиле или насосе, и я уверен, что вы проверили следующее:

1. Слишком низкое количество масла
2. Масло слишком густое для погоды
3. Что определяет «холодный» двигатель? 60 градусов? 30 градусов? Температура влияет на вязкость масла. Другими словами, требуется больше времени, чтобы добраться до «дребезжащих» частей.

Конечно, когда ничего не помогает, включи радио.

Бусины и бусины
21 октября 2009 г., 00:07

#3

Вы сами меняете масло? Независимо от того, да или нет, хороший обратный клапан в масляном фильтре просто необходим. Оригинальные фильтры Motorcraft хороши в этом отношении, и их можно недорого купить в массовых магазинах, так что вам не придется платить краденые цены. Если этот стук появился недавно, предлагаю установить новый качественный масляный фильтр, долить масло и посмотреть, что будет.

Много информации об обслуживании и устранении неполадок вашего автомобиля можно найти на сайте www.crownvic.net.

забвение
21 октября 2009 г., 3:16

#4

У меня такая же проблема на моем Chrysler 94’. Я получаю пару секунд погремушки, если я получаю задник со слабым противодренажным клапаном. Конечно, двигатель тоже проехал четверть миллиона миль, что может усугубить проблему. Я бы держался подальше от дженериков и от Fram — при использовании обоих у меня возникают проблемы. Wix, кажется, делает довольно хороший фильтр. В холодную погоду полностью синтетическое масло также позволит двигателю быстрее получить давление масла, так как масло не будет превращаться в желеобразную лужу при температурах ниже нуля. Удачи.

Джозеф_Э_Михан
21 октября 2009 г., 12:29

#5

 Скорее всего, повреждений нет, но я думаю, что поменял бы масляный фильтр. Это должно быть легко заменить, если мы правы насчет сливного обратного клапана, поскольку эти фильтры обычно находятся в верхней части двигателя и не имеют тенденции вытекать много масла при их замене. 

ответ на здравый смысл
21 октября 2009 г., 12:43

#6

Является ли «погремушка» одного человека «стуком» другого человека?
В киберпространстве трудно услышать разницу.

Похоже, вы не единственный с этой жалобой.

Бюллетень технического обслуживания Mercury, относящийся конкретно к моделям Grand Marquis, Crown Vic и Town Car 2003–2004 годов, устраняет «стук при первом холодном запуске». Это говорит о стуке в двигателе, который исчезает после полного прогрева двигателя.

Я не уверен, что здесь происходит, но исправление заключается в установке комплекта выхлопного щита # 3W7Z-5E258-AA. По-видимому, установлены защитные экраны (верхняя и нижняя половинки) поверх существующих экранов каталитического нейтрализатора и вуаля! . . . стук приручен! Это не может быть ракетостроением, потому что работа над комплектом занимает всего около получаса.

Я не уверен, что это ваша проблема, но я бы обязательно этим занялся. Ваш местный дилер Mercury, вероятно, сделал некоторые из них и, возможно, может пролить больше света на это. Опишите свою ситуацию знающему техническому специалисту и посмотрите, согласен ли он/она.

CSA

ответ на здравый смысл
21 октября 2009 г. , 20:04

#7

Хорошо, ребята, я ждал так долго, как только мог! Этот вопрос и мой ответ проработали сами себя до самого низа! Разве я не получу звезд?

Что нужно, чтобы здесь появились звезды? Я думал, что мой ответ был чертовски хорош, а?

Кен, куда ты пропал? Это был хороший ответ или как? Кто-нибудь слушает?

CSA

ответ на здравый смысл
22 октября 2009 г., 00:13

#8

Спасибо, мне это нужно! Кто это сделал?
CSA

Хизонд
22 октября 2009 г., 21:48

#9

Спасибо за помощь… Под «холодом» я имел в виду 12-18 часов при 60-80 градусах.

«Что лучше ДСГ-6 или ДСГ-7?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

Ортопедический

Анонимный вопрос

17 июня 2018  ·

27,4 K

ОтветитьУточнить

Motorstate.ru

9

Помогу установить программы диагностики и ремонта автомобилей и спецтехники  · 19 июн 2021  · motorstate.ru

Отвечает

Женя Мухин

На самом деле тут нет понятия лучше , потому что у каждой из данных трансмиссий есть как положительные стороны так и отрицательные . опустим я на своём опыте могу сказать что когда выходит из строя ДСГ-7 владельцы хватаются за голову , так как ремонт действительно очень дорогостоящий , основная болячка это проблемы с мегатроном + иногда нужно делать адаптацию самих вилок в коробке дабы она всегда правильно переключала без рывков . Но в плане комфорта и работы её , она конечно превосходит ДСГ -6 хоть и последняя дешевле в ремонте в разы , и не так много проблем доставляет .

Комментировать ответ…Комментировать…

Александр Молод

106

IT-специалист, автолюбитель.  · 17 июн 2018

Основное отличие между коробками то, что ДСГ-6 — мокрая коробка, в ней диски сцепления находятся в масляной ванне. А ДСГ-7 — сухая, там нет масляной ванны. Масло охлаждает диски сцепления при работе, что значительно уменьшает их износ и как следствие коробка дольше живет. В целом по надежности и долговечности ДСГ-6 лучше чем ДСГ-7.

19,4 K

Комментировать ответ…Комментировать…

Петр Фокин

Мне 62 года, пенсионер.
северное Тушино и случайно встретился с Владом, решалой, но не…  · 9 июл 2020

Судя по комментариям дсг6 лучше, Вывод напрашивается сам. .. Всем хорошего дня, удачи при выборе автомобиля и трансмиссии…
Заходите сюда чаще, оставляйте собственные
соображения…

Комментировать ответ…Комментировать…

Первый

Вячеслав

5

12 сент 2021

DSG6 или же DQ250 довольно сильно отличается от DSG7 не путайте, речь идёт о DQ200! Акцент сделан, потому что есть ещё DSG7-DQ500 мокрая и также 0B5-DL501… И так! DSG6-DQ250 мокрая, ее особенность, основная масляная ванна, довольна надёжная коробка… Но дорогая в ремонте. Проблемы кроется 1 электронный блок управления ( со временем попадает масло в электрические… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Евгений М.

5

31 янв 2020

Следует отметить, что DSG 6 может переварить и обеспечить тягу до 325 ньютонов, поэтому её, как правило, используют на мощных и большого объема двигателях. Этот диапазон начинается от 1,4 литра и 140 лошадях и заканчивается на V-образных шестерках, объемом 3,2 литрах с 250 лошадями. Но как быть с бюджетными авто, зачем им такая тяжелая и мощная 6-и ступенчатая DSG 6… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

2 ответа скрыто(Почему?)

Отзывы о 6 и 7 ступенчатой коробке передач DSG: фото- и видеообзор

DSG – это КПП, смешанного типа. Золотая середина между автоматической и механической. Весь процесс использования заключается в ручном переключении передач и в дальнейшей автоматической обработке механизмов с помощью электроники. Коробка DSG, отзывы о ней и видео приведены ниже.

Содержание

• 1 ДСГ 6 — отзывы владельцев
• 2 ДСГ 7 — отзывы владельцев
• 3 Самые свежие отзывы о коробке ДСГ за 2014 год
• 4 Видео «Коробка переда DSG роботизированная, принципы работы»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

ДСГ 6 — отзывы владельцев

DSG 6 – это шестиступенчатая коробка передач. Существует два режима работы: нормальный и спортивный. Также имеет два трансмиссионных блока, повышенный КПД и встроенный блок управления. Отзывы о ней читайте далее.

Положительные	Отрицательные
В 2010 году ВАГ провёл работу над ошибками ДСГ 6.	Основная проблема заключается в низкой надёжности коробок DSG 6.
Длительная изнашиваемость. После замены (например, на отметке в 35 000 км), можно проездить ещё 25 000 км.	Учитывая сложность ремонта, придется воспользоваться услугами официального сервиса, с соответствующими финансовыми потерями.
Есть Автохолд.	Заводская гарантия распространяется только на электронный модуль, не распространяясь на механическую часть.
Быстрое переключение передач вперёд и медленное назад.	Слизанные шестерни – один из самых распространённых недугов DSG 6, на которые тоже нет гарантии.
Высокая экономия топлива	Рывки в коробке передач после 25 000 км пробега.
При трогании шестиступенчатая ДСГ дергается очень легко.	Ещё одна распространённая проблема шестиступенчатого ДСГ – это частые поломки мехатроников.
Имеет 5 валов, шестерни и два сцепления. Вместе они создают двухконтактный механизм.	На подъёмах машина откатывается назад.
Быстро набирает скорость.	Долгое подключение сцепления на старте.
Возможно использование для спортивных автомобилей.	Коробка передач – ДСГ не располагает к высоким скоростям.
Производственная мощность.	Ограниченность крутящегося момента.

Шестиступенчатая DSG является наиболее комфортной КПП при переключениях передач, практически стирая границы между автоматической и механической коробкой. Процесс переключения происходит без прерывания потока мощности, что указывает на ее экономичность. Это спортивная и комфортная автоматика.

Схема DSG с описанием деталей

ДСГ 7 — отзывы владельцев

DSG 7 – семиступенчатая коробка передач. Основное отличие от предшественников модели – это два положения сцепления – «включено» и «выключено», производятся отпущением и зажатием педали. Промежуточное (среднее) положение возможно только в момент старта, а потом эта педаль абсолютно не задействована. Отзывы о ней можете прочитать далее в статье.

Положительные	Отрицательные
В конструкции ДСГ 7 применяется двойное сцепление.	Сухие фрикционы в DSG 7.
Большая стойкость к износу фрикционов.	Отсутствие демпфера крутильных колебаний на 2 диске сцепления.
Можно ездить с включенным сцеплением.	Вибрация на 2 передаче.
Рассчитана на езду при высоких скоростях.	Возможен перегрев дисков.
Хорошая динамика.	Рывки на третьей и четвёртой скорости.
Блок вместе с коробкой охлаждается до температуры окружающей среды.	Шумы в коробке передач.
Работает DSG 7 от -40 С до +150 С.	Бывают небольшие подёргивания на холостых.
Есть Автохолд.	Сцепление изнашивается при пробуксовке ведомого диска.
Высокая экономия топлива.	Слабые пластиковые нажимные трубки.
	ДСГ 7 не рассчитана на высокое загрязнение окружающей среды.
	Почти каждая вторая поломка случается из-за прошивки коробки.
	Нестабильное поведение устройства во время пробок на дороге.
	Нестабильное поведение устройства при сдаче назад.
	Низкие обороты двигателя на высокой скорости.

ДСГ в разрезе

Гидромеханические автоматические КПП 7 значительно улучшает и облегчает жизнь водителя. Самостоятельно переключает нужную передачу, не требуя при этом выжимания сцепления. Основным недостатком является снижение мощности мотора и увеличение топливного расхода. Встроенное новшество – маслонасос с электроприводом. Он помогает при критическом падении уровня давление ниже минимальной отметки. Также уменьшает время разгона, а во время езды, кажется, что машина едет всё время на одной передаче при этом, на самом деле, автомобиль меняет скорости самостоятельно.

Самые свежие отзывы о коробке ДСГ за 2014 год

Коробки передач ДСГ 6 и 7 не так давно появились на рынке, но уже успели наделать много шорохов. С первых же поставок ДСГ вызвала бурю негативных отзывов и критики со стороны владельцев. Но с каждым годом производитель пытался усовершенствовать своё детище. Предлагаем вашему вниманию самые последние отзывы владельцев за 2014 год.

Положительные	Отрицательные
Купил машину в 2014 году и хочу сказать, что если относится к ДСГ с любовью, бережно, то поломок не будет. А если выжимать на всю, так ручку легко можно убить. При понижении на 2 передачу возникают проблемы, поэтому мой совет в пробках нужно ездить в ручном или спортивном режиме, дабы не переключаться лишний раз на 2 передачу.	Проблемы есть только с сухими 7-ступками, они плохо переносят жару и пробки.
У меня Ауди была, а сейчас (2014 год) Шкода. Обе ДСГ. Проблем не было.	DSG совместима с дизельными двигателям очень хорошо, а вот с бензиновыми — катастрофа.
Про ДСГ, знаете это, как повезёт. На последних моделях вроде проблем больших не было. Плюс срок гарантии увеличили до 5 лет.	У меня была Октава (ДСГ 7) были проблемы и в пробках и при угаре.
Нормальная коробка передач, позитивная, очень радует.	У меня автомобиль шкода, только недавно приобрёл (2014 год), за месяц сгорело два сцепления.
Купил машину ДСГ 7 3 года назад (сейчас 2014), пока не ломалась и признаков не подаёт.	Приобрел машину в этом году (2014). Сломалась через 20 000 км.
DSG-6 — лучший вариант. Всё она тянет и очень радует.	На ДСГ 7 при движении на маленькой скорости, издаётся лязг под авто.
Недавно обзавёлся Шкодой (в 2014 году), проехал пока немного (12000 км) на DSG, но коробка нравится. Проблем нет.	У меня ДСГ 7, приобрёл в 2014 году, проехал 1000 км, когда машина трогается – откатывается назад. Ещё происходит небольшой пинок, на скорости 60 км/час и торможение до 30-40 км/час. Немного тормозит коробочка.
Владелец двух автомобилей, один с коробкой шестиступенчатой, другой семиступенчатой. Мне эта коробка очень понравилась. К ней просто нужно привыкнуть, так как она адаптивная. Она бывает работает плавно, а бывает резко. И не стоит резкость принимать за косяк. Просто коробка адаптируется не мгновенно. Ко всему можно приспособиться, просто у этой коробки есть особенности. Мне она нравится больше чем гидроавтомат. Наездил уже больше 52 000, никаких проблем нет.	Проехал 40 000 км и всё. Неделю назад попытался завести, прогрел, и тут на светофоре замигал индикатор аварийного режима. Пропали чётные передачи. Больше никаких ДСГ в жизни не куплю.
Потеря мощности намного меньше по сравнению с автоматом.	Коробка – фуфло. Такая нежная, что ездить на ней только из автосалона домой. У меня накрылась на 20 000 км.
Коробки ДСГ способны пройти 500-600 тыс. км, но к сожалению, эти показатели Европейские. Похоже такие машины просто не приспособленные к нашим дорогам. Не уверен, что это стоит отнести к минусам. Так как европейский производитель делает для Европы. А для наших дорог вон Приора в самый раз.	У меня Гольф 6 проехал с семиступенчатой уже 53 000 км. На 35 000 началось дёрганье с переключения 2 на 3. И лязганье, как будто колодки отвалились. В пробках очень мучался, машина неожиданно могла поехать назад. Заменил мехатроники и сцепление. На 50 000 всё повторилось. Продал машину, никогда в жизни больше не приобрету ДСГ.
Надо брать ДСГ 6, как на VRS ставят, и нет проблем.	Три года езжу с ДСГ 6, за это время два раза менял мехатронику, один раз сцепление и каждые три месяца обновляю прошивку. Буду продавать это ведро. Пока ВАГ не увеличат надёжность, ДСГ покупать не буду.
За год 20 000 км — Октавиа DSG 7, каждый день на работу, раз в неделю на дачу 75 км асфальт, 1 км жуткого проселка (там где Мазда 6 скребет дном без остановки — я еду нормально) — за все время никаких проблем с DSG. Расход топлива маленький, динамика хорошая. Зимой буксовал на льду пару раз. Надежно, комфортно, мощно.	Надёжность оставляет желать лучшего.
У меня Октавия, на 24 000 км начались проблемы (рывки при переключении). Сейчас жду сцепление для замены по гарантии. Ест масло около 0,5 на сотню, но это ещё мелочи. Но мне это авто даёт столько эмоций и драйва, так что минусы для меня ничто.	Маховик полетел очень быстро.
У меня ДСГ 7 с пробегом 38 000 км. Были дёрганья, но только если заправляю плохим бензином или при заведении автомобиля. А так меня полностью устраивает.	Владелец Фокуса, проездил 10 000 км, мой друг 5 000 км. На этом всё – поломка.
У меня Октавиа, за три месяца проехал 15 000 км. Машина бензина ест очень мало. К коробке вообще претензий нет. Просто нужно разобраться, как она работает. Всё зависит от прокладки.	У меня Октавиа, первые 10-14 тыс. км проездил без проблем. Потом начались мои кошмары, вечные дёрганья, толчки с 1 на 2. Ездил к дилеру 4 раза – ошибок нет! Я психанул и позвонил в представительство Шкоды, извинились и поменяли мне сцепление. Проехал 8 000 км и всё началось по новой. Я считаю, что это брак производителя.
Я не согласен с низкой надёжностью данной коробки передач. У меня Йети. За 10 месяцев наездил 30 000 км и никаких проблем! При покупке боялся очень, но всё бред, всё отлично работает!	Купили 2-а авто Scirocco и Tiguan. В ремонте.
Около года езжу на Шкоде. Пробег 25 000 км. От коробки в восторге! Знакомый на ДСГ ездит уже 105 000 км! Переключения практически не чувствуются. Бывают приемлемые толчки на высоких скоростях. Думаю, что все проблемы с коробкой возникают от неправильного вождения.	У меня ауди а3 1.4 с ДСГ 7 (сухая). За 4 года: 30000 — замена сцепления (гарантия). 44000 — коробка (гарантия), 74000 — сцепление (куланц). Сейчас 97 5000 тыс. км – снова проблемы, меняю сцепление (ещё по гарантии).
У меня Гольф, езжу больше года. Нет никаких проблем! Замечательное сочетание коробки и движка. Очень экономичная.	Я с этими рывками, благополучно проехал 5 000 км, скоро поеду опечатывать двигатель, для взвешивания масла.
Пробовал поездить на DSG, на трассе отлично! Бывает дрожь, когда трогаешься, но это мелочь. В пробках тоже претензий нет.	После 10 000 стало слышно на маленькой скорости как перекатываются шестерёнки в коробке.
У меня ДСГ 7, преодолел порог в 150 000 км, никаких проблем нет. Считаю, что проблема не в самой коробке, а в наших дорогах, и в пробках, из-за этого ПК быстро изнашивается. Измените манеру езды, прекратите попытки «обогнать светофор» и будет все хорошо.	Никому не советую покупать, доживёт максимум до 50-60 000 км.
Все приведенные минусы – это скорее особенности. А вот экономит бензин коробка не по-детски!	DSG – это гениальная конструкция, но, к сожалению, сырая. Потребуется ещё немало времени, чтобы довести её до ума. Как было с CVT.
У меня Пассат. Нареканий никаких нет. Переключается в 100 раз быстрее, чем механика. Как-то не замечал, что в пробках она ведёт себя по-другому, хотя честно признаюсь, что в пробках бываю редко. Просто нужно вовремя менять масло. Пока что своим выбором очень доволен.	Хотели придумать что-то лучше автомата, но не получилось.
У меня Шкода. Я довольная, всем советую! А так, знаете, ничто не вечно и ничто не идеально!	ДСГ – это большой косяк для концерна ВАГ, который они отказываются признавать, а пора бы уже.
Я бы так не пугал всех этим ДСГ. Если бы эта коробка была настолько проблемной, её бы не ставили на различные модели автомобилей. А ломается сейчас всё и ремонт всегда недешевый.	У меня дизель, шестиступенчатая. Предупреждаю сразу, если мехатроника застучит, то это всё, нужно менять сразу, иначе полетит вся коробка.
ДСГ – очень странный объект. У некоторых на 10 000 уже поломки. У меня же уже 30 000 км и всё отлично.	У меня ДСГ 7, езжу много. Проблемы начались довольно быстро. Сейчас заменили, посмотрим, что дальше будет.

Кнопка блокировки и переключатель на рулевом колесе

Как видим, концерн VAG не устаёт усовершенствовать своё детище. Но, к сожалению, до совершенства ещё очень далеко. Остаётся только надеяться, что придёт время и для коробок DSG, которыми будут довольны хотя бы 70-80 % покупателей.

Видео «Коробка переда DSG роботизированная, принципы работы»

В этом видео вы узнаете историю ДСГ, также будет рассмотрен пример и принцип ее работы.

Если наша статья помогла вам узнать более подробную информацию о DSG, то не забудьте оставить свой отзыв.

Сцепление

для 7-ступенчатой ​​DSG подходит для 6-ступенчатой ​​DSG? | Фольксваген Вортекс

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 19 из 19 сообщений

Серрари

·

Зарегистрировано

дублер

·

Зарегистрировано

yvrnycracer

·

Зарегистрировано

[электронная почта защищена]

·

Запрещено

НоскиA3

·

Зарегистрировано

yvrnycracer

·

Зарегистрировано

[электронная почта защищена]

·

Запрещено

Серрари

·

Зарегистрировано

Серрари

·

Зарегистрировано

Джонник23

·

Зарегистрировано

[электронная почта защищена]

·

Запрещено

[электронная почта защищена]

·

Запрещено

Джонник23

·

Зарегистрировано

[электронная почта защищена]

·

Запрещено

Серрари

·

Зарегистрировано

[электронная почта защищена]

·

Запрещено

[электронная почта защищена]

·

Запрещено

[электронная почта защищена]

·

Запрещено

Закрой это

·

Зарегистрировано

1 — 19 из 19 Сообщений

Это старая тема, вы можете не получить ответа, и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.

Присоединяйтесь, чтобы спрашивать и комментировать!

Продолжить с Facebook

Продолжить через Google

или

зарегистрироваться с электронной почтой

Верх

Какая передача лучше для вас?

Фольксваген

• 08.10.21
• 6 минут Чтение
• Автор: Натан Браун

Автолюбители любят поспорить. Будь то турбированный или безнаддувный, переднеприводной, заднеприводной или полноприводной или почти любой другой способ отличить одну вещь от другой, мы с удовольствием часами спорим о том, почему то, что мы любим, является лучшим. В стране Volkswagen GTI дискуссия о том, какая механическая коробка передач или автомат, на самом деле не вызывала особых споров, поскольку все знали, что механическая коробка передач была лучшим вариантом по сравнению с ужасными коробками передач, предлагаемыми в Вольфсбурге. Но с выпуском Volkswagen DSG с двойным сцеплением автомат в середине 2000-х все изменилось, и все больше и больше энтузиастов GTI задавались вопросом, какая трансмиссия лучше? Что лучше: DSG или механическая коробка передач Golf GTI, Golf R или GLI?

Покупайте запчасти VW в FCP Euro

Аргументы

При выборе между VW GTI DSG и механической коробкой передач следует учитывать несколько ключевых моментов. Как вы планируете использовать свой GTI, собираетесь ли вы его модифицировать, хотите ли вы максимальной скорости или более активного вождения — это то, что вам нужно задать себе. Между МКПП и ДСГ у каждого есть свои плюсы и минусы.

Почему механическая коробка передач лучше

Старое утверждение, которого придерживается большинство людей, заключается в том, что «настоящие энтузиасты ездят на механической коробке передач». Хотя вы можете спорить о том, почему это может быть или не быть правдой, простой факт заключается в том, что это обесценивает огромное количество людей, которые либо не могут, либо не хотят водить GTI с механической коробкой передач. Выбор технологически превосходной трансмиссии по необходимости или по выбору не делает их менее энтузиастами. Тем не менее, есть некоторые ключевые области, в которых 6-ступенчатая механическая коробка передач GTI выделяется.

Во-первых, опыт вождения, несомненно, важнее. Хотя вождение GTI с механической коробкой передач в пробках иногда может быть рутинным, как только движение расчищается, преимущества GTI с механической коробкой передач становятся более очевидными. Есть что-то веселое в том, чтобы по-настоящему управлять своим автомобилем, тем более, что дороги становятся более извилистыми и веселыми. Возможность точно контролировать, как, когда и почему вы хотите переключать передачи, позволяет вам лучше понимать автомобиль и то, что он делает.

Если вы раздвигаете границы и едете со скоростью 10/10 на гоночной трассе, руководство потребует настоящего мастерства, поскольку вы выбираете правильную передачу, лечите и переключаете на пониженную передачу, а также управляете всеми другими вещами, которые машина делает на трассе. в то же время. Это волнительно и очень полезно. Но если вы отступаете и едете, скажем, на 6/10 по своей любимой проселочной дороге, просто развлекаясь, но на самом деле не раздвигая границы, GTI с механической коробкой передач не менее полезен. Вы все еще можете получить удовольствие и по-прежнему получать удовольствие, независимо от скорости.

Семейство 6-ступенчатых коробок передач VW GTI включает варианты 02M, 02Q и MQ250. Основная конструкция всех трех более или менее одинакова и оказалась надежной и долговечной, даже если вы настраиваете автомобиль на большую мощность. Если вам не посчастливилось приобрести пакет Performance Pack Mk7 GTI с дифференциалом VAQ, вы можете легко добавить блок Wavetrac для лучшей управляемости и тяги. Кроме того, вы можете легко модифицировать свой 6-ступенчатый GTI с помощью , добавив комплект для короткого переключения передач , прочные втулки на концах тросов или другие модификации аксессуаров, которые сделают вождение еще более приятным.

При всех достоинствах механической коробки передач есть и недостатки. Самым большим является то, что любой 2.0t TSI GTI , начиная с Mk6 в 2010 году и вплоть до текущих Mk7 и Mk7.5 GTI, как известно, имеет слабое сцепление с завода. Хотя на серийном автомобиле это на самом деле не проблема, если вы модифицируете свой GTI с настройкой ECU от такой компании, как Unitronic , есть вероятность, что сцепление будет проскальзывать и его нужно будет заменить раньше, чем позже. Поскольку сцепление является изнашиваемым элементом, и результаты у всех будут разными, на самом деле это не жесткое и быстрое правило относительно того, когда или на каком уровне мощности сцепление будет проскальзывать, но это факт владения современным GTI с ручным управлением.

Во-вторых, и это больше личное предпочтение, чем что-либо еще, заводские настройки сцепления и переключения передач немного мягкие и разъединенные по сравнению с некоторыми тестами, с которыми вы, возможно, знакомы. Педаль сцепления очень легкая, а точка включения немного расплывчата. Самый простой способ улучшить это — удалить клапан задержки в линии сцепления, или, если ваше сцепление проскальзывает, вы можете перейти на комплект сцепления Sachs Performance или South Bend . Как уже упоминалось, манетку можно модернизировать с помощью комплекта короткого переключения передач и комплекта втулки переключения, что обеспечивает более короткий ход и более прямое ощущение, но обе эти вещи требуют затрат денег, чтобы получить его там, где вы хотите.

Почему коробка передач DSG является лучшей

Прочтите наше подробное руководство по трансмиссии VW DSG GTI, факт остается фактом, когда дело доходит до цифр, DSG является лучшей коробкой передач. Как ни крути, DSG — это откровение производительности, эффективности и надежности. Он переключается быстрее, не требует никаких модификаций, чтобы справиться с большей мощностью, и он так же счастлив, обеспечивая быстрое переключение на красной линии, как и в час пик.

Он делает все это и делает это лучше, чем человек с тремя педалями и переключением передач.

VW GTI впервые был оснащен 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением в 2006 году , и с тех пор он пользуется популярностью. 6-ступенчатая DSG DQ250, которая использовалась в первом Mk5 GTI, по сути, имеет те же характеристики, что и та, что использовалась в Mk6 и Mk7 до 2018 года. В 2019 году VW перешел на 7-ступенчатую DSG DQ381 GTI. Модели Mk7 Performance Pack выделяются как, вероятно, самые мощные GTI, когда-либо продаваемые в штатах, и даже GTI TCR , построенный Volkswagen Motorsport, использует идентичную коробку передач DSG и дифференциал VAQ 9.0159 как трамваи. VW Motorsport полагался на DSG, чтобы побеждать на трассе со времен Mk5 R-Line, и его способность приносить победы была подтверждена на трассе в сложных гонках, таких как «24 часа Нюрбургринга».

В то время как способность DSG обеспечивать неустанную производительность с нулевой потерей ускорения и идеально подобранными пониженными передачами является огромным преимуществом на гоночной трассе, как только вы перестанете раздвигать абсолютные пределы, ее прелести станут менее очевидными. Хотя вы все еще можете получить массу удовольствия от DSG GTI, проезжающего по задним дорогам, если вы не гонитесь за временем прохождения круга или действительно раздвигаете границы, это немного менее полезный опыт. Не сказать, что вы не можете повеселиться; это совсем не то же самое, что переключать передачи в GTI с механической коробкой передач.

С точки зрения долговечности коробка передач DSG GTI оказалась чрезвычайно надежной. Со всеми стандартными компонентами требуется только настройка GTI DSG, чтобы улучшить реакцию на переключение и увеличить мощность стандартной трансмиссии DSG. Услуги более сложны, поскольку требуют больше жидкости, фильтра и немного больше опыта. Тем не менее, к после одного из наших ремонтных мастерских DSG и воспользовавшись пожизненной гарантией замены FCP Euro , это то, что вы можете легко решить дома, и это не будет стоить намного больше денег.

Если и есть недостаток DSG, так это относительное отсутствие взаимодействия. Он отлично подходит для поездок на работу, поездок на выходных, кругов на гоночной трассе или спуска по драгстрипу, но быстрее не всегда значит лучше, когда речь идет об удовольствии от вождения. Действительно, даже Porsche отказался от своего слова и повторно представил механические коробки передач в модельном ряду GT3 после того, как в 2014 году клялся, что PDK — единственный путь вперед. мягче, чем 6-ступенчатая DQ250, поэтому, выбирая свой GTI, выбирайте с умом, если максимальная производительность является вашим приоритетом номер один.

Что выбрать: DSG или GTI с механической коробкой передач

В конце концов, чем вы занимаетесь? Какая трансмиссия GTI подходит вам лучше всего? Очевидно, что только вы можете принять это решение, но, как мы уже говорили в начале, все сводится к тому, как вы используете свой автомобиль и что вы хотите, чтобы он был для вас. Ответ действительно и то, и другое.

Если вы ищете наиболее приятных впечатлений от вождения, готовы пожертвовать некоторой скоростью и готовы потратить немного больше денег или столкнуться с головной болью, когда вы застряли в пробке, 6-ступенчатая механическая коробка передач GTI, безусловно, лучший выбор.

Если, однако, ваша поездка на работу связана с кучей остановок и пробок, вы должны поделиться своим GTI с членами семьи, которые не умеют водить машину с механической коробкой передач, или если вы хотите получить максимальную производительность, не беспокоясь об обновлении вашего автомобиля. сцепления, DSG GTI — лучший вариант для вас.

В конце концов, это довольно горячо обсуждаемая тема, с множеством мемов и большим количеством подколок, разбросанных по различным группам и форумам по всему Интернету. Как и Ford против Chevy, дебаты о механической коробке передач и DSG, вероятно, будут бушевать вечно, что на самом деле оставляет нас только с одним вопросом: какой из них у вас есть и какой вы считаете лучше?

Автор:

Натан Браун

Директор по мероприятиям FCP Euro днем, писатель и участник ночью, а по выходным — начинающий гонщик. Натан почти два десятилетия работал на рынке послепродажного обслуживания VW и Audi, а также имел опыт работы с Porsche и BMW. Он также писал под псевдонимом Алекс Роган для таких журналов, как Eurotuner, Performance VW, Total 9.11 и европейский автомобиль. У него есть ежедневный водитель Cornflower Blue Rabbit Edition GTI, который на удивление все еще в основном стоковый, и трековый автомобиль Mk5 GTI, которого в основном нет. ••• Инстаграм: @njbrown55

Другие статьи по теме

Фольксваген

• 29.09.22
• 14 минут Чтение
• Автор: Кристиан Шефер

GTI — это идеальное сочетание производительности и комфорта. Тем не менее, вы можете сделать множество модификаций, повышающих мощность, сохраняя при этом ежедневный комфорт водителя.

Фольксваген

• 31.08.22
• 3 мин Чтение
• Автор: Майкл Роселли

Вы можете сэкономить много денег, заменив тормоза дома, по сравнению с посещением дилерского центра. Узнайте, сколько вы можете сэкономить на Volkswagen GTI.

Фольксваген

• 07.07.22
• 7 минут Чтение
• Автор: Эван Мадор

Одним из основных недостатков автомобилей с непосредственным впрыском топлива является накопление углерода. Наиболее эффективным методом удаления отложений является дробеструйная обработка грецкого ореха. Узнайте, почему и как вы должны.

Фольксваген

• 06.07.22
• Чтение за 20 минут
• Автор: Натан Браун

С коробкой передач DSG, автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, Volkswagen и Audi произвели революцию в отрасли, предложив экономичный вариант, обеспечивающий надежность и характеристики гоночного автомобиля для масс.

Фольксваген

• 30.06.22
• 6 минут Чтение
• Автор: Натан Браун

За последние 15 лет VW начал выпускать модели, ориентированные на энтузиастов, которые ранее предлагались только в Европе. Тем не менее, есть еще много вещей, которыми мы можем восхищаться только издалека.

Фольксваген

• 15.06.22
• 1 мин Чтение
• Автор: Эван Мадор

Задумывались ли вы когда-нибудь, как работает глушитель на вашем MK5 GTI, и что существенно отличает звук глушителей вторичного рынка?

Фольксваген

• 18.05.22
• 6 минут Чтение
• Автор: Натан Браун

Хотя ряд компонентов и регулировок в современном автомобиле может показаться сложным, если разбить их на отдельные компоненты, легко увидеть, как они работают и взаимодействуют друг с другом.

Фольксваген

• 12.05.22
• 4 мин Чтение
• Автор: Эван Мадор

Чарльз проводит нас через простой процесс снятия и замены ТНВД, датчика тяги и толкателя на VW GTI Mk5.

Фольксваген

• 22.
  

Почему без разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым следует руководствоваться в данной ситуации — лучше любое моторное масло, чем его отсутствие. Иными словами, если при такой чрезвычайной ситуации вы добрались до захудалого магазина автозапчастей и обнаружили там скудный выбор лубрикантов, заливайте любое масло и двигайтесь в сторону ближайшего автосервиса, где масло предстоит слить и промыть двигатель.

Риск того, что присадки разных типов вступят в химическую реакцию, которая разрушит резиновые уплотнители, приведет к развитию коррозии и закоксовыванию, будет тем большим, чем большее количество «чужого» масла вы дольете. Как правило, долив не более 10% безопасен и не должен привести к потере свойств. Однако, повторимся, при работе «на сухую» последствия будут еще более печальными.

Но что делать, если выбор масел в магазине или на сервисной станции имеется, но продукт именно той спецификации, которая использовалась ранее, отсутствует? В таком случае постарайтесь найти масло того же производителя, которое ранее было залито в мотор вашей машины.

Дело в том, что разные модели одного бренда имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других брендов. При этом понятно, что по возможности, нужно лить синтетику в синтетику, полусинтетику в полусинтетику, а минералку в минералку. Требованиями же по вязкости можно в крайнем случае пренебречь, особенно если доза долива невелика. К примеру, можно допустить смешивание масел mobil 5W30 и mobil 10w40.

Старайтесь ориентироваться также на стандарты (индексы) API (американский) и АСЕА (европейский). Каждый из этих стандартов предусматривает смешивание масел различных производителей, а значит высок шанс, что опасных для силовой установки химических реакций (выпадения осадка, эффекта вспенивания и т.д.) не произойдет.

При этом при выборе масла стандарта API для двигателя легкового автомобиля, берите жидкости не ниже классы SN или SM (современные автомобили). Также в рамках индекса API существуют универсальные масла (для дизельных и бензиновых силовых установок). Эти виды имеют маркировку, например, SJ/SF, SF/CC, SG/CD и другие. Европейский индекс АСЕА в свою очередь включает три класса автомобильных моторных масел — А (бензиновые моторы), В (дизельные агрегаты), Е (дизели для двигателей автомобилей высокой мощности).

Есть и другие полезные правила, которые помогут вам сберечь двигатель при экстренном доливе смазочных материалов. Так, класс масла, который вы доливаете, должен совпадать с тем, который уже есть в двигателе. А именно — не добавляйте в мотор «легковушки» масло, предназначенное для грузовых автомобилей. Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных.

По возможности смешивайте масла одинаковой вязкости. Старайтесь также повышать качество масла — в минеральное доливайте полусинтетику, в полусинтетику — синтетику. Наоборот же (понижать качество масла), к примеру, заливая в полусинтетику и синтетику минералку, крайне не рекомендуется. Чтобы обеспечить необходимую степень вязкости при невозможности найти аналог масла, в минеральное 15w40 заливайте полусинтетику 15w40, либо полусинтетику 10w40. В полусинтетику 10w40 можно залить синтетику 5w40, в полусинтетику 5w40 заливайте синтетику 5w30 и т.д. При этом, опять-таки, ориентируйтесь на вышеописанные допуски и стандарты.

Понятно, что долив в двигатель некондиционное масло, нужно добраться до места ремонта с последующей промывкой силового агрегата и полной заменой смазочного материала на рекомендуемое производителем автомобиля. В обязательном порядке нужно поменять также фильтрующие элементы, а межсервисный интервал до следующей замены сократить в два раза.

Можно ли смешивать масло для двигателя автомобиля

Многие начинающие автолюбители интересуются: можно ли смешивать масла разных производителей, категорий и классов вязкости для двигателя машины. Какие будут последствия и как их избежать. Давайте разбираться.

Если масло разных производителей

Любое масло состоит из основы и набора присадок, которые придают базовому ему индивидуальные качества. В возможной несовместимости основ разных производителей кроется первая проблема. У разных производителей разные технологии и способы производства основы, которая в итоге может обладать различными свойствами (особенно это касается синтетики).

Из-за неодинаковости основ могут быть проблемы при смешивании одинаковых синтетических масел, но разных производителей. Происходит это потому, что в действие вступает более серьёзный фактор – присадки!

Поясню: чтобы достичь одинаковых показателей вязкости и температуры производители решают разные задачи, определёнными свойствами собственной базовой основы. Набор присадок, который в итоге решает их задачу приведения к стандарту, может получиться кардинально иным. Когда два этих разных набора химически активных элементов, коими и являются присадки, начинают взаимодействовать между собой…

Если смешиваем масло разных категорий

Например, минеральное и синтетическое. Одна из проблем: минеральное, в отличие от синтетического масла, не обладает стабильной вязкостью. В нём необходимо использовать соответствующую присадку. Неизвестно как она повлияет на синтетическую составляющую смеси. Более того, непонятно как будут взаимодействовать присадки между собой с течением времени.

Поэтому категорически не рекомендуется смешивать разные масла – сложно предугадать, что получится в итоге. Основными проблемами, которые могут возникнуть, являются следующие:

• Загрязнение двигателя — закоксовывание колец, отложение шлака и т.п.
• Выпадение в осадок части присадок или снижение эффективности их действия.
• Повышение вязкости масла вплоть до его полного сворачивания и забивания маслопроводящих каналов.

Итог может быть плачевен – необходимость капитального ремонта двигателя или приближение к нему семимильными шагами.

Почему смешивают

• Иногда возникает ситуация тяжёлого выбора: нет возможности срочно долить то же масло, поэтому рискуют и доливают другое.
• Глобализация и унификация могут иметь положительное действие: основы и в особенности присадки производятся небольшим количеством производителей. Это существенно уменьшает проблемы их совместимости, более того – производители знают эту проблему и постепенно стараются её нивелировать.
• Положительные примеры водителей, которые не имели (или не заметили) отрицательных последствий увеличивают влияние фактора земноводной асфиксии (проще – жаба душит), если где-то завалялось пол-канистры неплохого масла.

Здесь каждый водитель принимает решение сам: готов ли он рискнуть ради сиюминутной экономии денег/времени/уменьшения проблем или нет. Если «да» — прислушайтесь к общим рекомендациям, которые призваны уменьшить вероятность проблем:

1. Никогда не смешивайте масла разных типов (минеральное и синтетическое, к примеру).
2. Как крайняя мера, можно смешать жидкости одного производителя, но разного вида (например, синтетику Mobil 5W30 и синтетику Mobil 5W40). Желательно позже поменять его и фильтр.
3. Долив до 10% схожего масла не должен повлиять на его свойства (примерно столько остаётся в двигателе при замене).
4. Разное масло и разных производителей – только в крайнем случае.

Сам был в ситуации – в машине было залито Elf 5W40, которое нигде не мог найти. В итоге принял решение, что синтетика компании Total 5W40, с которой Elf входит в один концерн, будет достаточно близко по основе и присадкам. Добавив примерно 20% и ничего страшного не произошло. Но это было МОЁ решение…

Что делать в критической ситуации

Скажем сразу, что автопроизводители этого не одобряют. Но если в дороге обнаружился низкий уровень масла, то восполнить его обязательно нужно. При этом можно использовать дизельное масло для бензинового двигателя — и наоборот. Вязкость, уровень качества и производитель — безразличны. Только не стоит в старую машину заливать новомодное масло по типу 0W-16.

Но после обязательно масло нужно заменить.

Комментарии

Николай: Производителей основ немного (речь не о фирмах, которые зачастую оказываются фасовщиками). Производителей пакета присадок — всего 2 или 3. Выпускаемые масла должны смешиваться между собой без выпадения в осадок пакетов присадок и ухудшения свойств — это записано в самих стандартах. А теперь вопрос, зачем рекомендуют не менять производителя масла — это чисто коммерческий интерес не упустить покупателя, ведь страшилки о поломке двигателя и расходы на промывку, зачастую отпугивают людей выбрать другого производителя.

Я не раз смешивал — ничего не происходит, ни осадка ни изменения вязкости (по крайней мере на глаз по стеканию с щупа).

• Как выбрать масло для двигателя

Рекомендуют промывать мотор перед заменой. А что такое промывка — это минералка с повышенным содержанием моющего компонента После слива промывки, его ещё около литра останется в двигателе. Оно будет смешано с новым маслом — но это почему-то не беспокоит производителя синтетики.

Oil_Master: Любые масла можно смешать, чем собственно производители занимаются. Вы думаете, что купив например Castrol EDGE 5w30, то получаете канистру некоего однородного вещества маслянистого вида? На самом деле в этой канистре гидрокренкиговая основа (по сути минералка с высокой очисткой) в количестве доходящей до 40-45%. А также смесь синтезированных масел с разной степенью вязкости, что дает нужную консистенцию.

Был судебный случай, в котором British Petroleum отстояли право называть fully sintetic при условии, что содержание в нем синтетики более 50%. Это как с соками из пачек или кто-то думает что они свежевыжатые? Можно не только смешать aral или liqwi molly с shell & mobil, а любые масла, даже имеющие разную основу — ничего не случится, проверено многократно на многих машинах. Ничего не залегло, не закоксовалось, не прогорело.

Могу ли я долить масло вместо его замены?

Посещая наш сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении файлов cookie, отслеживания статистики и т. д.

В современном быстро меняющемся мире обслуживание автомобиля можно легко отложить на второй план. Если вам интересно, продлит ли простое добавление масла срок службы вашей последней замены масла, в первую очередь следует учитывать несколько вещей, помимо случайного перелива и возникновения проблем.

Для правильной проверки масла в автомобиле:

1.  Убедитесь, что двигатель холодный.
2. Вытащите щуп и протрите его безворсовой тканью.
3. Вставьте щуп в исходное положение и вытащите, чтобы получить доступ к уровню и цвету.

Взглянув на свой масляный щуп, вы многое узнаете о состоянии вашего автомобиля. Уровень масла на щупе покажет вам, сколько масла в вашем автомобиле, а цвет подскажет, нуждается ли ваш автомобиль в замене масла.

Во-вторых, определите текущий уровень масла.

Если текущий уровень масла в вашем автомобиле ниже допустимого уровня, немедленно долейте масло, указанное для вашего автомобиля.

Масло смазывает каждую движущуюся деталь вашего двигателя, предохраняет автомобиль от перегрева и обеспечивает правильную работу. Для вашего автомобиля гораздо опаснее ездить без надлежащего количества масла, чем со смесью нового и старого моторного масла.

Что произойдет, если налить новое масло поверх старого?

Когда вы смешиваете новое и старое масло, новое масло становится «разбавленным» с отсутствием межфазного натяжения и с трудом выполняет свою работу. Обязательно замените масло как можно скорее.

Если уровень масла на щупе низкий:

Количество масла, которое может быть приемлемо для восполнения из-за выгорания, зависит от вашей марки и модели, типа двигателя, степени износа, а также возраста. Щуп — это первый признак чрезмерного расхода масла. Если в вашем автомобиле расходуется одна кварта на каждые 1000 миль, у вас, скорее всего, есть утечка, которая может быстро стать очень серьезной.

Что делать, если уровень масла высокий:

Есть несколько причин, по которым показания щупа могут быть высокими, но все они должны быть быстро проверены профессионалом, так как это может указывать на возникновение серьезных проблем.

Эти потенциальные проблемы могут включать:

• Вода от сгорания.
• Конденсированное топливо.
• Утечка охлаждающей жидкости в двигатель (Milky Look)
• Случайный перелив.

Если масляный щуп темный:

Чистое масло имеет цвет светло-медового цвета. Масло темного цвета, мутное или с зернистой текстурой является признаком того, что смазочные компоненты масла слишком долго подвергались воздействию тепла и их необходимо заменить. Добавление масла вместо его замены на этом этапе может вызвать проблемы с двигателем. Это отработанное масло необходимо удалить, чтобы новое масло могло смазывать детали вашего двигателя.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Капните каплю отработанного масла на поверхность воды. Новое масло будет скапливаться из-за межфазного натяжения. Старое масло растечется по поверхности воды.

Что произойдет, если вы слишком долго не меняете масло?

Масло, которое слишком долго подвергалось воздействию тепла, теряет свои смазывающие свойства. Масло отвечает за смазку каждой движущейся детали в вашем двигателе, предотвращает перегрев вашего автомобиля и обеспечивает правильную работу. Если вы будете ждать слишком долго между заменами масла, вы можете столкнуться с дорогостоящим ремонтом автомобиля или хуже. Недостаток качественного масла может привести к перегреву двигателя и заклиниванию или разрыву прокладки.

Хорошо, я назначу замену масла!

Когда в МОЕМ автомобиле требуется замена масла?

Руководство по эксплуатации вашего автомобиля — лучшее место для начала, когда речь заходит о наилучшем графике технического обслуживания вашего автомобиля. Промышленный стандарт рекомендует использовать стандартное масло каждые 3000 миль, но в руководстве пользователя может быть указано, что 5000 или даже 7500 миль являются приемлемыми, если ваша марка и модель рекомендуют синтетическое масло.

Тип масла, которое вы выберете, обычное или полностью синтетическое, может помочь продлить срок службы замены масла. Если вы не уверены в технических характеристиках руководства пользователя, наши механики могут сообщить вам детали вашего автомобиля.

В целом….

Замена масла — это одна из самых простых и недорогих услуг, которая помогает сохранить ваш автомобиль в исправном состоянии и помогает выявить проблемы на ранней стадии. Не откладывайте это в долгий ящик, когда немного более длительный обеденный перерыв может избавить вас от стресса и времени, которые вызовет у вас ремонт автомобиля. Нужно запланировать замену масла? Мы удобно расположены напротив рынка Messick Farms Market и всегда готовы предложить вам их меню. Механикам Global Automotive доверяют Fauquier уже более 27 лет.

Теги:АвтосервисыЗамена масла

Можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом?

Когда возникает вопрос по моторному маслу — а это важный вопрос! — вы пришли в нужное место. В конце концов, Jiffy Lube ^® знает масло. Каждый день обученные технические специалисты Jiffy Lube помогают тысячам автомобилистов выбрать подходящее моторное масло, в том числе выбрать синтетическое или обычное масло, а также проконсультировать, можно ли смешивать моторные масла.

Итак, можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом? Да. Если это то, что вы делаете только изредка, микширование не должно повредить ваш двигатель. Допустим, вы хотите долить масло, просто чтобы продолжать движение до следующего регулярного планового технического обслуживания. Смешивание допустимо, если используемое вами масло соответствует весу (или вязкости), рекомендованному в руководстве по эксплуатации.

НО ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ

Чтобы лучше понять, почему регулярное смешивание моторного масла не рекомендуется, давайте подробнее рассмотрим моторное масло и то, для чего оно предназначено.

Масло циркулирует в двигателе, смазывая его движущиеся части, что помогает снизить трение и предотвратить перегрев компонентов. Моторное масло также собирает отложения и загрязнения, поэтому их можно отфильтровать, поддерживая плавную и чистую работу двигателя.

Вопрос «можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом» подразумевает, что существует только два типа масла. Но на самом деле все сложнее. Большинство магазинов Jiffy Lube ^® используют моторные масла Pennzoil ^® , которые относятся к следующим четырем основным разновидностям:

• Обычное или обычное моторное масло. Обычное моторное масло, получаемое из сырой нефти, часто лучше всего подходит для автомобилей с двигателями простой конструкции.
• Синтетическое моторное масло. Синтетическое моторное масло разработано химически, поэтому его молекулы более однородны по размеру и форме. В результате синтетическое масло имеет меньше примесей, чем обычное масло. Синтетические масла обычно специально разработаны с присадками для повышения эффективности при экстремальных температурах.
• Полусинтетическое моторное масло. Смесь синтетических и обычных масел, более устойчивая к окислению и ржавчине, чем обычное масло. Это делает его популярным выбором для вождения в экстремально холодную или сырую погоду.
• Моторное масло с большим пробегом. Созданное для уменьшения угара масла и утечек, масло с большим пробегом было создано для автомобилей последних моделей или более новых автомобилей с пробегом более 75 000 миль.

Как видите, каждое из этих масел разработано с научной точки зрения. Их смешивание никоим образом не улучшит производительность или эффективность вашего двигателя. Смешивание также не улучшит характеристики масла. Это иллюстрируется этими двумя одинаково важными пунктами:

1. Добавление синтетического масла в обычное моторное масло не улучшит качество обычного масла
2. Смешивание обычного моторного масла с синтетическим может свести на нет преимущества более дорогого синтетического масла

Если учесть, что синтетические моторные масла, как правило, дороже, чем обычные или обычные масла, их смешивание — пустая трата с трудом заработанных денег. Разбавляя преимущества синтетического масла, вы можете получить меньшую защиту двигателя.

ПОМНИТЕ, СМЕСЬ ЭТО ТОЛЬКО КРАТКОСРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Напомним, что если вы обнаружите, что вам необходимо долить моторное масло, и единственный удобный и доступный вариант — смешать синтетическое масло с обычным моторным маслом, ничего страшного. Но это не здорово, и это не должно стать привычкой. После доливки масла, почему бы не связаться с Jiffy Lube ^® и не записаться на фирменную услугу Jiffy Lube ^® по замене масла, чтобы ваш автомобиль получил профессиональный уход, которого он заслуживает?

Теперь, когда у вас есть ответ на вопрос «можно ли смешивать синтетическое масло с обычным маслом», вам может быть интересно…

ЧТО О СМЕШИВАНИИ МАРОК МОТОРНЫХ МАСЕЛ?

Да. Смешивание, например, моторного масла Quaker State ^® с Pennzoil не повредит вашему двигателю, если используемое вами масло соответствует весу (или вязкости), рекомендованному в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ МЕЖДУ МОТОРНЫМИ МАСЛАМИ

Существует поговорка о том, что после того, как вы перейдете с обычного масла на синтетическое, вы никогда не вернетесь назад. Это просто неправда. Но прежде чем сделать переключение, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. В нем будет указана вязкость (или вес) масла, которое вы должны использовать. Знаете ли вы, что рискуете повредить двигатель и даже аннулировать гарантию на новый автомобиль, если не будете следовать рекомендациям производителя? Если вы не можете найти свое руководство или если оно дает вам возможность выбора, вы всегда можете обратиться к Jiffy Lube 9.0099® техник. У них есть доступ к большинству руководств по эксплуатации транспортных средств, и они разбираются в маслах.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ — ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА

Когда вы привозите свой автомобиль в ближайший пункт Jiffy Lube ^® , вы можете рассчитывать на разговор о замене масла. Вас могут спросить, если вы:

• Ездите в пробках
• Вождение при экстремальных температурах
• Ехать при длительных повышенных оборотах двигателя
• Совершить несколько поездок средней протяженностью от 5 до 10 миль
• Буксировка и/или перевозка тяжелых грузов
• Вождение в пыльных или грязных условиях
• Езда по гористой местности

На основании ваших ответов, а также рекомендаций производителя технический специалист Jiffy Lube ^® объяснит варианты моторного масла для вашего конкретного автомобиля. После того, как вы двое обсудите свой выбор, вы можете сделать разумный выбор, основываясь на достоверной информации, а не на догадках. Затем обученный техник:

• Удаление и безопасная утилизация отработанного масла
• Замените его новым маслом, которое соответствует рекомендациям производителя по типу, весу и объему
• Утилизируйте грязный масляный фильтр и замените его новым чистым
• Долейте жизненно важные жидкости, включая трансмиссию, гидроусилитель руля, дифференциал/раздаточную коробку и омывающую жидкость
• Пропылесосьте салон автомобиля и очистите внешние окна

Если вы хотите, техник поместит наклейку в верхний левый угол ветрового стекла, чтобы сообщить вам, когда вам нужно будет заменить масло в следующий раз. Или, если у вас есть центр сообщений, отображающий срок службы масла, монитор срока службы масла будет сброшен, чтобы отразить вашу новую замену масла.

ДА, JIFFY LUBE ЗНАЕТ МАСЛО… И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Если у вас есть вопросы по автомобилям, обратитесь к специалисту Jiffy Lube ^® .

Что такое автоматическая коробка передач в автомобиле: видео и фотообзор » Авто центр ру

Как устроена коробка автомат знает далеко не каждый. Поэтому я попробую раскрыть эту тему обширно и по возможности доступно.

Описание АКПП?

АКПП (автоматическая коробка переключения передач) – один из типов коробок переключения автомобиля. Смысл этого устройства заключается в самостоятельной работе, почти не привлекая действия водителя. Также она использует гидромеханический привод и планетарные механизмы.

На данный момент автомобили с коробками автомат занимают лидирующие позиции по продажам в северной Америке и Японии. Там на их долю выпадает примерно 80-90% продаж. В других странах также замечается тенденции к покупке машины с АКПП. Что такое АКПП стали интересоваться и в странах СНГ.

При поломке АКПП можете грешить на себя из-за халатного отношения или не выполнения планового ТО (расшифровка: технического обслуживания). По своему механизму автоматическая коробка передач достаточно вынослива.

Достоверный факт: в Америке АКПП часто устанавливают на военную технику.

Автоматическая коробка Пежо

Достоинства:

• значительный ресурс и благонадёжность;
• смягчает толчки, даёт возможность облегчить работу двигателя автомобиля;
• элементарная в освоении;
• больше комфорта от вождения.

Недостатки:

• коэффициент полезного действия у неё на несколько процентов ниже в отличие от механики;
• её работа также тратит больше бензина;
• объём масла довольно ощутимый — 8-10 л;
• низкая динамика;
• восприимчива к низким температурам;
• невозможно завести с толкача.

Как устроенна АКПП?

Фото АКПП в разрезе

В устройство автоматической коробки передач входят многие детали, из них можно выделить главные:

• механическая планетарная коробка передач;
• гидротрансформатор (ГТ).

ГТ включает в себя:

• направляющий аппарат-реактор;
• две лопастные машины – центростремительную турбину и центробежный насос.

Насос скомбинирован с коленчатым валом двигателя, а турбина с валом коробки передач. Рабочая жидкость (та что проходит по внутренним элементам) обеспечивает подачу энергии трансмиссии от двигателя. Это содействует работе двигателя и остановке авто при включённой передаче. Также это способствует тому, что двигатель не заглохнет в результате ошибки водителя или внешних факторов. Так как гидродинамические передачи исключают крутильные колебания от двигателя в трансмиссию, возрастает безопасность частей трансмиссии. Износ лопастных колёс гидропередачи при этом практически невозможен.

Гидротрансформатор АКПП соединяет ведущий и ведомый валы из-за автоматической блокировки. Внутренние потери при такой блокировке исчезают, усиливается коэффициент КПД передачи, уменьшается количество употребляемого бензина во время езды. Также при торможении умножает действенность двигателя.  Устройство АКПП довольно сложное, более детально о принципе работе расписано ниже.

Схема автоматической коробки передач в разрезе: Корпус, Стальной диск, Фрикционный диск, Планетарная передача, Шестерня, Вал, Соленоид, Фильтр, Подшипник, Гидромуфта

Принцип работы

Работа и схема АКПП схожи с работой механической коробки передач с шестернями константного сцепления. В МКПП шестерёнки располагаются в постоянном зацеплении. Переключая передачу, мы механически заблокируем соответствующую шестерню на ведомом валу.

Сходственна и работа коробки автомат, но в ней косозубые пары шестерён заменены планетарными передачами, а гидравлический и электронный блоки управления АКПП несут ответственность за выбор передачи. Интенсивные рывки при переключении передач почти нереальны ибо их заглушает гидротрансформатор. Необходимо упомянуть, что АКПП применяет в работе масляный насос (для обеспечения гидротрансформатора рабочей жидкостью) и радиатор охлаждения рабочей жидкости.

Важно знать, что при работе температура АКПП может достигать температуры нагрева двигателя, а в некоторых ситуациях и превышать её. Для охлаждения используется специализированная система охлаждения. Радиатор вмонтирован в систему охлаждения двигателя или установлен раздельно и остывает благодаря воздушному потоку. Более подробная расшифровка принципов работы будет в видео внизу статьи.

В каких авто устанавливается?

Среди самых популярных, можно выделить зарубежные и отечественные. Краткий список самых распространенных марок авто приведен ниже.

Зарубежные

• Citroen C1;
• Peugeot 107;
• Nissan Note;
• Hyundai Solaris;
• Toyota Camry;
• Audi TT;
• Renault Logan;
• KIA Sportage;
• Mitsubishi Pajero Wagon;
• Honda Civic.

Отечественные

• ZAZ Chance;
• Lada Granta;
• Lada Kalina 2.

Коробка передач Ауди в разрезе

Какой ресурс работы?

АКП и её ресурс зависит от конструктивных особенностей, производителя и правил эксплуатации.  Сломать дорогостоящую АКПП очень легко, если не соблюдать условий использования и не изучить инструкцию от производителя. Особенно учитывая, что АКПП состоит из более чем тысячи деталей, а это намного меньше чем у МКПП. При верной эксплуатации и соблюдения графика плановых ТО, её ресурс будет составлять в среднем 300 000 – 400 000 км. Хотя и стоит заметить, что тут все индивидуально для каждой модели автомобиля.

Режимы работы

Рычаг выбора диапазона

Селектор АКПП имеет в своём распоряжении разную численность положений исходя из модели, но там обязательно будут положения с символами «Р», «R» и «N».

• «Р» (parking) — подразумевает парковочный тормоз. В данном положении авто не сдвинется с места.
• «R» — режим передвижения задним ходом. Использовать его надо сугубо при остановке автомобиля.
• «N» — нейтральная скорость. Обороты двигателя не передаются колёсам, но если тормоза отпущены автомобиль может вольно катиться. В инструкции указано: «Опасно включать при езде — продолжительное передвижение на «нейтрале» может вызвать поломку коробки передач». Иногда все же включать режим «N» можно и нужно.

Автомобили по большей части оборудованные четырёхскоростными АКПП и как правило располагают четырьмя положениями передвижения: «D», «3», «2» и «1» («L»). В данных позициях старт двигателя невыполним.

• «D» — главный режим движения. Он отвечает за переключение с 1 по 4 передачу. При обычных условиях поездки советуют применять именно его.
• «3», «2» и «1» («L») – обозначают какая передача может быть максимальной.

В некоторых моделях автомобилей с целью повышения комфорта и качества езды, в систему управления добавлены вариативные системы передач:

• для сезона снега и морозов — зимняя;
• для любителей быстрого драйва — спортивная;
• для ценителей своих сбережений — экономичная.

Также существует аварийный режим, он включается в случае поломки трансмиссии или системы управления из-за которой, могут начаться более серьёзные проблемы. Это позволит доехать до СТО или гаража самому. В данном режиме работает первая передача и заблокирована возможность ее сменить.

Видео «Автоматическая коробка переключения передач»

В этом видео предоставлена инструкция о том, как устроена АК, её ресурс и расшифровка основных понятий.

Авто с пробегом с автоматической коробкой передач

по дате добавлениясначала дешевлесначала дорожепо названиюбольше пробегменьше пробегсначала старшесначала моложе

Ещё 18 фото

Kia
Sportage

2012 г., кроссовер,
2.0 бензин (150 л.с.),
автомат, передний привод,
серый
Пробег: 115937 км., Владельцев: 3

1 070 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Hyundai
Creta

2020 г., кроссовер,
2. 0 бензин (149 л.с.),
автомат, полный привод,
серый
Пробег: 25510 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Теплые опции

C парковочным ассистентом

2 039 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Hyundai
Creta

2020 г., кроссовер,
2.0 бензин (149 л.с.),
автомат, полный привод,
красный
Пробег: 20139 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Теплые опции

C парковочным ассистентом

2 074 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Hyundai
Creta

2021 г. , кроссовер,
2.0 бензин (150 л.с.),
автомат, полный привод,
белый
Пробег: 24490 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Теплые опции

C парковочным ассистентом

2 095 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Hyundai
Creta

2021 г., кроссовер,
2.0 бензин (150 л.с.),
автомат, полный привод,
белый
Пробег: 28567 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Теплые опции

C парковочным ассистентом

2 099 000 ь

Купить

Ещё 19 фото

Chevrolet
Orlando

2012 г. , минивэн,
1.8 бензин (141 л.с.),
автомат, передний привод,
белый
Пробег: 204133 км., Владельцев: 2

849 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Suzuki
Sx4

2013 г., хэтчбек,
1.6 бензин (112 л.с.),
автомат, передний привод,
серебристый
Пробег: 68449 км., Владельцев: 1

Один владелец

955 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Volvo
Xc90

2011 г., кроссовер,
2. 5 бензин (210 л.с.),
автомат, полный привод,
светло-коричневый
Пробег: 138424 км., Владельцев: 2

Оригинал ПТС

Теплые опции

C парковочным ассистентом

1 360 000 ь

Купить

Ещё 19 фото

Kia
Sportage

2020 г., кроссовер,
2.0 бензин (150 л.с.),
автомат, полный привод,
белый
Пробег: 50005 км., Владельцев: 1

2 190 000 ь

Купить

Ещё 20 фото

Hyundai
Palisade

2020 г. , кроссовер,
2.2 дизель (200 л.с.),
автомат, полный привод,
синий
Пробег: 10260 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Один владелец

Минимальный пробег

5 170 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Mitsubishi
Pajero Sport

2019 г., внедорожник,
2.4 дизель (181 л.с.),
автомат, полный привод,
белый
Пробег: 92061 км., Владельцев: 2

Система автоматического торможения

Оригинал ПТС

Теплые опции

3 050 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Mitsubishi
Pajero Sport

2018 г. , кроссовер,
2.4 дизель (181 л.с.),
автомат, полный привод,
серый
Пробег: 40792 км., Владельцев: 1

Оригинал ПТС

Теплые опции

C парковочным ассистентом

3 130 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Volkswagen
Tiguan

2015 г., кроссовер,
2.0 бензин (170 л.с.),
автомат, полный привод,
коричневый
Пробег: 131234 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Оригинал ПТС

Теплые опции

1 340 000 ь

Купить

Ещё 19 фото

Genesis
Gv80

2021 г. , кроссовер,
2.5 бензин (249 л.с.),
автомат, полный привод,
красный
Пробег: 25619 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Один владелец

Минимальный пробег

7 390 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Kia
Optima

2018 г., седан,
2.0 бензин (150 л.с.),
автомат, передний привод,
черный
Пробег: 130059 км., Владельцев: 3

1 335 000 ь

Купить

Ещё 20 фото

Kia
Sorento Prime

2018 г. , кроссовер,
2.2 дизель (200 л.с.),
автомат, полный привод,
коричневый
Пробег: 61921 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Оригинал ПТС

Один владелец

2 990 000 ь

Купить

Ещё 19 фото

Cadillac
Srx

2012 г., кроссовер,
3.0 бензин (271 л.с.),
автомат, полный привод,
белый
Пробег: 99378 км., Владельцев: 1

Оригинал ПТС

Один владелец

1 240 000 ь

Купить

Ещё 19 фото

Land Rover
Range Rover Velar

2019 г. , кроссовер,
2.0 бензин (300 л.с.),
автомат, полный привод,
черный
Пробег: 49609 км., Владельцев: 1

Система автоматического торможения

Теплые опции

C парковочным ассистентом

5 300 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Hyundai
Elantra

2022 г., седан,
1.6 бензин (127 л.с.),
автомат, передний привод,
белый
Пробег: 4866 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Один владелец

Минимальный пробег

2 125 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Kia
Soul

2019 г. , хэтчбек,
1.6 бензин (124 л.с.),
автомат, передний привод,
черный
Пробег: 30726 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Оригинал ПТС

Теплые опции

1 580 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Hyundai
Solaris

2020 г., седан,
1.6 бензин (123 л.с.),
автомат, передний привод,
серый
Пробег: 45000 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Один владелец

1 314 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Infiniti
G35

2008 г. , седан,
3.5 бензин (316 л.с.),
автомат, полный привод,
синий
Пробег: 289941 км., Владельцев: 3

Оригинал ПТС

750 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Bmw
X5

2018 г., кроссовер,
3.0 дизель (218 л.с.),
автомат, полный привод,
коричневый
Пробег: 142063 км., Владельцев: 1

Оригинал ПТС

Теплые опции

C парковочным ассистентом

3 550 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Toyota
Camry

2019 г. , седан,
2.0 бензин (150 л.с.),
автомат, передний привод,
серебристый
Пробег: 56118 км., Владельцев: 1

Оригинал ПТС

Теплые опции

C парковочным ассистентом

2 149 000 ь

Купить

Ещё 19 фото

Toyota
Camry

2018 г., седан,
2.5 бензин (181 л.с.),
автомат, передний привод,
черный металлик
Пробег: 97569 км., Владельцев: 1

Оригинал ПТС

Один владелец

2 470 000 ь

Купить

Ещё 19 фото

Kia
Sorento

2021 г. , внедорожник,
3.5 бензин (248 л.с.),
автомат, полный привод,
серый
Пробег: 19764 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Один владелец

Небольшой пробег

4 700 000 ь

Купить

Ещё 19 фото

Kia
Optima

2018 г., седан,
2.4 бензин (188 л.с.),
автомат, передний привод,
синий
Пробег: 64629 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Оригинал ПТС

Теплые опции

2 040 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Ford
Focus

2016 г. , универсал,
1.5 дизель (120 л.с.),
автомат, передний привод,
синий
Пробег: 243500 км., Владельцев: 1

Оригинал ПТС

Теплые опции

C парковочным ассистентом

975 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Skoda
Octavia

2021 г., лифтбек,
1.6 бензин (110 л.с.),
автомат, передний привод,
белый
Пробег: 10863 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Оригинал ПТС

Теплые опции

2 210 000 ь

Купить

Ещё 19 фото

Haval
H6

2019 г. , кроссовер,
1.5 бензин (143 л.с.),
автомат, передний привод,
коричневый
Пробег: 64449 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Оригинал ПТС

Теплые опции

1 460 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Kia
Cerato

2013 г., седан,
1.6 бензин (130 л.с.),
автомат, передний привод,
бежевый
Пробег: 108417 км., Владельцев: 1

Оригинал ПТС

Один владелец

1 100 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Hyundai
Solaris

2021 г. , седан,
1.6 бензин (123 л.с.),
автомат, передний привод,
белый
Пробег: 5 км., Владельцев: 0

Гарантия Фаворит Моторс

Оригинал ПТС

Теплые опции

1 499 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Hyundai
Creta

2018 г., кроссовер,
2.0 бензин (150 л.с.),
автомат, передний привод,
серый
Пробег: 111818 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Оригинал ПТС

Один владелец

1 410 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Volkswagen
Polo

2019 г. , седан,
1.6 бензин (110 л.с.),
автомат, передний привод,
серебристый
Пробег: 33688 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Один владелец

Небольшой пробег

1 160 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Kia
Sportage

2020 г., кроссовер,
2.0 бензин (150 л.с.),
автомат, полный привод,
черный
Пробег: 51000 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Один владелец

2 370 000 ь

Купить

Ещё 18 фото

Skoda
Rapid

2020 г. , лифтбек,
1.6 бензин (110 л.с.),
автомат, передний привод,
белый
Пробег: 23182 км., Владельцев: 1

Гарантия Фаворит Моторс

Один владелец

Небольшой пробег

1 430 000 ь

Купить

Показать ещё 12 

Категория «В» автомат (Легковой автомобиль)

О курсе

Научиться водить автомобиль в наше время имеет возможность любой — главное желание, а доступно все объяснить и научить вождению помогут наши специалисты. Достаточно просто выбрать категорию, которая вас интересует и пройти обучение в Свердловской автошколе. Научим водить машину с автоматической и механической коробками передач. После успешной сдачи экзаена вы получите водительское удостоверение категории B и станете счастливым обладателем прав на легковой автомобиль.

Категория B: на чем можно ездить

Права на категорию B — это водительское удостоверение, которое дает вам возможность управлять легковым автомобилем с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн. При этом в салоне автомобиля может быть не более 8 пассажиров (водитель в их число не входит). Так же имея права на вождение автомобиля категории В, возможно использование прицепа до 750 кг.

С правами на машину категории B вы можете управлять транспортными средствами различных модификаций: седаном, автомобилем в кузове купе, хэтчбэк, универсал или минивэн ( но при этом не забывайте о количестве пассажирских мест).

Обучение вождению в автошколе проводится в соответствии с образовательной программой, которая разработана по всем требованиям с Федеральными законами РФ, приказами Министерства Образования и науки. Чтобы стать водителем легкового автомобиля, вам необходимо прослушать курс лекций ПДД и освоить практическое вождение. Образовательный процесс длится 2,5-3 месяца.
Итак, чтобы получить категорию B водительских прав, вам будет необходимо посещать теоретические и практические занятия.

Теоретический курс

• Лекции по ПДД проходят 2 раза в неделю. Правила дорожного движения будут вашей настольной книгой. Для успешной сдачи экзамена и уверенного вождения вам придется их выучить назубок.
• Основы управления автомобилем с автоматической коробкой передач. Здесь вы познакомитесь с принципами эффективного и безопасного управления транспортным средством в различных условиях
• Оказание первой помощи при ДТП. Эта важная информация подготовит вас к к быстрой и правильной реакции при ДТП
• Устройство и техническое обслуживание ТС категории В – на этих лекциях вы узнаете основы устройства и техобслуживания легкового автомобиля. Вы получите знания об основных узлах и блоках автомобиля, что поможет вам содержать свое авто в отличном состоянии
• Законодательство в сфере дорожного движения – познакомим вас с основными правилами и законами, которые должны соблюдать все водители РФ
• Психофизические основы деятельности водителя. Эти лекции помогут всем начинающим водителям справиться с любой стрессовой ситуацией на дороге

Практический курс

• Обучение вождению на автомате начинается со знакомства с автомобилем, с его системами управления
• Автодром. Отработка начальных навыков, таких как, начало движения, торможение, переключение сигналов поворота, так же происходит на автодроме. В том числе на площадке курсанты учатся выполнять несколько упражнений, необходимых для сдачи экзамена в ГИБДД: эстакада со стоп линией, параллельная парковка, въезд в гараж при движении задним ходом, движение в ограниченном пространстве с поворотами в 90 градусов, змейка
• Город. Практическое вождение в городе обязательно проходит по всем экзаменационным маршрутам, по которым и принимаются государственные экзамены ГИБДД. На занятиях обучающиеся знакомятся с дорожной ситуацией в городе, выполняют различные задания инструктора, идентичные экзаменационным

Другие курсы

A

Подробнее

A1

Подробнее

B

Подробнее

B

Подробнее

C

Подробнее

D

Подробнее

АI

Подробнее

АII

Подробнее

Главная | Авто Машин, Инк.

Мы специализируемся на автомобильных двигателях

Свяжитесь с нами

Кто мы

Являясь лидером в области обработки двигателей, обработки на заказ и станков с ЧПУ, мы занимаемся обработкой и восстановлением автомобильных двигателей (отечественных и зарубежных), легких грузовиков и малых промышленных (газовых и дизельных) двигателей.

Наше предприятие площадью 9 600 квадратных футов в Сент-Чарльзе, штат Иллинойс, позволяет нам заниматься проектами по производству автомобилей, антиквариата и высокопроизводительных двигателей, обеспечивая при этом уровень обслуживания, на который наши клиенты полагаются более 48 лет.

Подробнее о нас

Чем мы занимаемся

Стремясь удовлетворить или превзойти требования клиентов для большинства двигателей, мы помогаем дилерам, ремонтным мастерским и мастерам-любителям, предоставляя следующие услуги:

Engine

Обработка

Custom

Обработка

CNC

Обработка

Sleeve

Установка

CRANK

GRINDING & POLSERNATION

и POLSINGSIN0002

Cylinder

Boring & Honing

Rod

Reconditioning

Cylinder Head

Reconditioning

Head & Block

Surfacing

Magna

Fluxing

Balancing

Parts

Источник

Наша

История

Наследие Auto Machine, Incorporated восходит к 1902 году, когда прадедушка и дед владельцев компании, Джим и Джон Дебейтс, продолжили свои автомобильные знания и опыт, вдохновив братьев на создание компании. Сервисная компания из Сент-Чарльза в 1974.

Приспособив свои услуги к индустрии дрэг-рейсинга, братья начали свой бизнес только со станка для шлифовки клапанов, станка для седла и направляющих, горячего бака и плоскошлифовального станка.

С 1902 г.

На протяжении 48 лет работы компания Auto Machine, Incorporated посвятила себя обслуживанию клиентов в ближнем и дальнем зарубежье. Работая с местными школами, созданными районными поселками, районными автосалонами и ремонтными мастерскими, их список достижений включает:

• Автомашина удостоена награды «Лучший производитель старинных двигателей» в 2017 году
• Джон ДеБейтс получил награду «Машинист года» в 1999 году
• Auto Machine отмечен за помощь в создании модели самолета братьев Райт

.

• Ким Рамонт получила признание за участие в программе автомобильного образования в средней школе Сент-Чарльз-Ист

.

• Джон ДеБейтс преподавал автомобильное образование в Elgin Community College

• Джон ДеБейтс был председателем совета директоров AERA с 2005 по 2006 год и входил в совет в течение 8 лет
• Джим ДеБейтс — выпускник Инженерной школы Милуоки со степенью бакалавра наук. в машиностроении
• Ким Рамонт написал редакционные статьи об автомобильной промышленности в «Engine Professional»

.

Нужна обработка Готово?

Позвоните нам по телефону 630-584-1188 или свяжитесь с нами ниже, чтобы получить помощь в вашем следующем проекте по механической обработке или восстановлению двигателя!

Давайте начнем ваш проект

Кто может владеть полностью автоматическим пулеметом?

Законны ли пулеметы?

Вопреки распространенному мнению, для законопослушного гражданина США совершенно законно владеть пулеметом (иногда его называют полностью автоматическим огнестрельным оружием или автоматическим оружием).

Самый простой способ — это получить федеральную лицензию на огнестрельное оружие или «FFL» (даже домашнюю FFL).

В зависимости от типа FFL владелец FFL может покупать и продавать автоматы, независимо от того, когда они были изготовлены (подробнее об этом ниже), и даже легально изготавливать собственные пулеметы или законно переделывать существующее огнестрельное оружие в полноценные -авто. Самое приятное в получении пулемета в качестве FFL заключается в том, что вы можете получить его по цене дилера и быстро.

Даже без FFL частное лицо может на законных основаниях владеть настоящим пулеметом при соблюдении определенных условий. Однако пулеметы для не-FFL ОЧЕНЬ дороги, так как доступный запас ограничен.

В качестве FFL вы можете купить совершенно новый пулемет менее чем за 2000 долларов и получить его через несколько дней.

Как частное лицо (без FFL) вы можете купить только старый автомат (старше 35 лет), он, вероятно, будет стоить севернее 15 000 долларов, и вам придется ждать около года, чтобы перевести его через Форма АТФ 4.

Например, частное лицо может законно владеть пулеметом только в том случае, если:

1. владелец не является «запрещенным лицом»,
2. полностью автоматический пулемет был изготовлен до 1986 года, и
3. их соответствующее государство закон не запрещает это огнестрельное оружие (будь то пулеметы или любое огнестрельное оружие с определенными характеристиками).

Как видите, владение автоматом не-FFL регулируется в зависимости от лица (владельца), самого огнестрельного оружия (когда оно было изготовлено) и где находится огнестрельное оружие (в каком штате).

В этой статье мы рассмотрим:

Содержание

1. Владельцы пулеметов
2. Законные пулеметы
3. Пулеметы и закон штата

0 Как владеть пулеметом 90 со всем, есть некоторые исключения из этих требований.

Например, кто-то может на законных основаниях владеть автоматом, изготовленным сегодня утром, если это связано с его обязанностями в качестве представителя правительства или правоохранительных органов, или если у него есть федеральная лицензия на огнестрельное оружие (FFL) и он либо изготовил автомат, либо владеет им пистолет для возможной продажи персоналу правительства/правоохранительных органов.

Чтобы производить или продавать пулеметы (и другое огнестрельное оружие NFA, такое как глушители), FFL также должен быть SOT. Иногда это ошибочно называют лицензией класса 3.

Полностью автоматические пулеметы относятся к определенному классу огнестрельного оружия, называемому огнестрельным оружием Национального закона об огнестрельном оружии 1934 года (NFA).

Это огнестрельное оружие NFA имеет дополнительные правила и контроль. Например, в отличие от «стандартного» огнестрельного оружия, огнестрельное оружие NFA (например, пулеметы, глушители и т. д.) зарегистрировано в федеральном правительстве и отслеживается от законного владельца к законному владельцу — разрешение должно быть получено до передачи этих типов оружия. огнестрельного оружия, а ATF ведет журнал всего зарегистрированного в настоящее время огнестрельного оружия NFA.

Владельцы пулеметов

Владельцы пулеметов не могут быть «запрещенными лицами».

Ну, а точнее, «запретное лицо» не может законно владеть автоматом — право собственности не имеет значения.

«Запрещенное лицо» — это категория лиц, определяемая федеральным законом, которым не разрешается владеть огнестрельным оружием или боеприпасами (не только автоматическими пулеметами).

Категория «запрещенное лицо» включает всех, кто:

• является уголовником
• был осужден за любое преступление, наказуемое лишением свободы на срок более года (независимо от того, были ли они когда-либо приговорены или отбывали один день в тюрьме)
• обвиняется в совершении любого преступления, наказуемого лишением свободы на срок более года
• скрывается от правосудия
• незаконно употребляет любое контролируемое вещество
• признан умственно отсталым
• помещен в психиатрическую больницу
• является незаконным иностранцем
• уволен из армии с позором
• отказался от гражданства США , или
• , кто был осужден за мелкое преступление, связанное с насилием в семье

Есть несколько нюансов, о которых вам, возможно, следует знать, если вы считаете, что какое-либо из них относится к вам, особенно «осужденный за любое преступление, наказуемое более чем в год», «незаконное употребление контролируемого вещества» и положения «запретительного судебного приказа». Если вы хотите узнать больше об этих категориях запрещенных лиц, см. раздел Запрещенные лица / Хранение огнестрельного оружия.

Юридические пулеметы

В 1934 году был принят Национальный закон об огнестрельном оружии (NFA), который ограничивал владение автоматами среди других видов огнестрельного оружия.

Это «специальное» огнестрельное оружие получило дополнительные правила из-за группового насилия того времени. Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF), тогда входившее в состав Министерства финансов, могло регулировать этот особый класс огнестрельного оружия, требуя регистрации и налогообложения до его законного владения.

В то время был уплачен федеральный налог в размере 200 долларов, и было подано заявление на утверждение федеральным правительством. После утверждения документы были возвращены с печатью в размере 200 долларов, показывающей, что налог был уплачен и указанное физическое/юридическое лицо является законным владельцем конкретного огнестрельного оружия NFA.

Огнестрельное оружие NFA Включает:

• Автоматические пулеметы
• Глушители
• Короткоствольные винтовки (до 16 дюймов)
• Короткоствольные ружья (до 18 дюймов) Другое оружие (любое)

Пистолеты-ручки, пистолеты-трости и т. д.)

Что такое пулемет?

Согласно федеральному закону, пулемет — это огнестрельное оружие, из которого при каждом нажатии на спусковой крючок выпускается более одной пули.

Одно нажатие на спусковой крючок + одна пуля = стандартное огнестрельное оружие. Одно нажатие на спусковой крючок + более одной пули = полностью автоматический / пулемет.

Важно отметить, что скорость, с которой огнестрельное оружие может стрелять, не имеет отношения к определению.

Вот почему такое устройство, как приклад с затвором, можно использовать для имитации полностью автоматического огня без создания пулемета. Это устройство позволяет огнестрельному оружию двигаться назад внутри приклада при отдаче (оно «скользит» при «выстреле») и позволяет стрелку удерживать палец на спусковом крючке неподвижным. Если стрелок затем надавил на огнестрельное оружие вперед, то огнестрельное оружие может скользнуть вперед после отдачи, тем самым нажимая на спусковой крючок неподвижного спускового пальца стрелка. Это может выглядеть и звучать как пулемет, но это все еще только одна пуля за одно нажатие на спусковой крючок. Подобные устройства также создают спорадически звучащий полностью автоматический огонь — обычно они не так постоянны в своей скорострельности, как пулемет.

Кроме того, полуавтоматический режим НЕ то же самое, что полностью автоматический! Полностью автоматические пулеметы очень редки и почти не используются в преступлениях. На самом деле, большая часть огнестрельного оружия NFA связана только с преступлениями, связанными с хранением (человек не должен был владеть им, где бы он ни находился) и редко используется при совершении преступления. Это связано с тем, что огнестрельное оружие NFA очень дорогое, а процесс проверки биографических данных очень тщательный. Следовательно, огнестрельное оружие типа AR-15, скорее всего, НЕ является пулеметом. МОЖЕТ быть один, но 99,9% гражданских винтовок типа AR-15 являются только полуавтоматическими.

В 1986 году федеральный закон, названный Законом о защите владельцев огнестрельного оружия (FOPA), запрещал гражданам владение «новыми» пулеметами. Это означало, что только пулеметы, изготовленные до этой даты в 1986 году, могли находиться во владении граждан (это до сих пор верно). Разумеется, этот запрет не распространялся ни на FFL (определенных торговцев/производителей оружия), ни на правоохранительные органы.

Этот запрет на пулеметы привел к значительному увеличению спроса и предложения. Хотя для законопослушного гражданина совершенно законно владеть полностью автоматическим пулеметом, он должен быть изготовлен до 19 лет.86. Это означает, что пулемет типа AR-15, изготовленный до 1986 года, вероятно, стоил менее 1000 долларов, когда он был совершенно новым. Однако теперь, когда ему более 30 лет, он может легко получить цену в 14 000 долларов.

Сравните это с совершенно новым пулеметом, который все еще можно найти примерно за 1000 долларов. Помните, однако, что если вы хотите владеть этими современными пулеметами, вы должны быть государственным служащим, владеющим пулеметом в связи с вашими служебными обязанностями, ИЛИ вы должны получить федеральную лицензию на огнестрельное оружие (FFL) и стать SOT.

Как FFL вы также должны платить специальный ежегодный налог, чтобы стать специальным налогоплательщиком (SOT) — это позволяет вам покупать и продавать огнестрельное оружие NFA (включая пулеметы) без уплаты налога за единицу товара/транзакцию.

Пулеметы и закон штата

Некоторые штаты могут полностью запретить пулеметы независимо от федерального законодательства.

Пулеметы могут быть запрещены полностью на основе функций (потому что они являются пулеметами) или могут быть запрещены/частично запрещены на основе характеристик. Например, некоторые штаты запрещают «штурмовое оружие» на основании определенных характеристик — хотя эти запреты в первую очередь ограничивают полуавтоматическое огнестрельное оружие, большинство полностью автоматических пулеметов также имеют эти запрещенные функции.

Если вы законно владеете автоматом в своем родном штате, будьте ОЧЕНЬ осторожны, путешествуя, чтобы убедиться, что вы не нарушаете законы штата и/или местные законы, где бы вы ни находились.

Как владеть пулеметом

Если вы не являетесь «запрещенным лицом», вы можете владеть пулеметом одним из двух способов в качестве неправительственного сотрудника/сотрудника правоохранительных органов:

1. Приобрести предварительно Пулемет 1986 года (дорого и медленно) или
2. Стать FFL/SOT (дешево и быстро).

Как приобрести автомат как физическое лицо:

1. Подтвердите, что владение им является законным в вашем штате индивидуальный.  Вы можете искать на месте или в Интернете (но онлайн-продажи всего огнестрельного оружия за пределами штата должны осуществляться в местном оружейном магазине).
2. Приобрести автомат как частное лицо или через траст – но нет, домой пока не заберешь! Трасты были популярны, чтобы избежать определенных требований (отпечатки пальцев, одобрение правоохранительных органов и т. д.), но в прошлом году ATF изменила правила. Раньше требовалось одобрение вашего местного начальника правоохранительных органов (CLEO), но в прошлом году ATF изменила правила, требуя только уведомления. Кроме того, члены траста могли получить новое огнестрельное оружие NFA без отпечатков пальцев/фотографий, но теперь каждый законный владелец обязан предоставлять его каждый раз. Эти изменения правил устранили большую часть причин для получения доверия.
3. Заполните заявку ATF Form 4 на передачу огнестрельного оружия NFA. Это заявление будет включать в себя чек на сумму 200 долларов США для уплаты налога, ваши отпечатки пальцев, фотографию паспортного образца и информацию о вас и огнестрельном оружии.
4. Подождите 9–12 месяцев, пока ATF одобрит и вернет ваши документы.
5. Возьми свой автомат домой и наслаждайся!

Как приобрести пулемет в качестве FFL:

1. Получите свой FFL и станьте SOT .
2. Либо сделайте свой пулемет, либо купите пулемет (в зависимости от типа FFL, который вы получите).
3. Если вы сделали это, отправьте форму ATF 2 после того, как она будет сделана (предварительное одобрение не требуется!). Если вы купили его, вы должны сначала иметь одобренную форму 3 ATF (это должно занять менее 6 недель, и вам не нужно платить налог на передачу)

Получите ваш FFL и SOT

FFL и стать SOT намного проще, чем думает большинство людей.

Например, получить FFL производителя из дома возможно! Несмотря на то, что думают/говорят многие люди, домашняя FFL не только возможна, но и является наиболее распространенным типом FFL в настоящее время! Это правда, что многие люди пробовали это и терпели неудачу — они либо живут там, где это строго запрещено (например, квартира в Нью-Йорке), либо пытались сделать это самостоятельно без посторонней помощи (кхм… например, используя нас).

Скачать бесплатно

Полное руководство по получению федеральной лицензии на огнестрельное оружие

Если вы станете дилером FFL, вы можете приобрести огнестрельное оружие NFA по форме 3 без уплаты налогов (поскольку вы уже заплатили налог SOT). Таким образом, за 200 долларов в течение первых 3 лет (и по 90 долларов за каждые последующие 3 года) вы можете стать дилером оружия FFL — даже из дома! Вы можете сэкономить деньги на оружии и заработать на оружии (даже продавать его в Интернете). Если вы также станете SOT (500 долларов в год), вы также сможете иметь дело с огнестрельным оружием NFA.

И, если у вас есть FFL производителя, статус SOT позволит вам производить столько пулеметов, сколько захотите, без разрешения правительства/ATF. Вы можете получить FFL производителя за 150 долларов на 3 года, а вы можете быть SOT за 500 долларов в год — явно намного дешевле, чем покупать до 19 лет.86 пулемет. Однако, если вы их сделаете, есть другие сборы FFL. Однако, если вы просто дилер, эти дополнительные сборы за «изготовление» не применяются, но вы должны получить разрешение до владения — по крайней мере, вы все еще можете иметь совершенно новые пулеметы.

Если вы планируете стать FFL, я надеюсь, что вы ознакомитесь с нашим первым шагом к зарабатыванию денег с помощью оружия.

Я с нетерпением жду встречи с вами в нашей отрасли,

Часто задаваемые вопросы о владении пулеметом

Часто задаваемые вопросы о владении пулеметом

Законны ли пулеметы?

Да, пулеметы абсолютно легальны. Однако есть некоторые правила, которые необходимо соблюдать.

Как открутить заржавевший болт

Многие люди встречаются с такой мелкой проблемой, как заржавевший болт. Попытки открутить его приводят к неудачам и заставляют испытать массу неудобств. Первопричиной данной трудности является некачественный элемент, изготовители которого, как правило, не обрабатывают детали для того, чтобы защитить их от коррозии. Ниже, мы представляем несколько рекомендаций, помогающих устранить данную трудность, и что еще значительнее, снизить шанс её возникновение в дальнейшем.

Методы устранения ржавчины

Для того чтобы отвинтить ржавый болт или прикипевший элемент, необходимо воспользоваться следующими советами:

1. 
   Осуществить подготовку крепежа к отвинчиванию. Провести смазку заржавевшей гайки или болта при помощи тормозной смеси, скипидара, олеиновой кислоты или керосина. Рекомендуется обмотать заржавевшую деталь отрезком ткани, который заранее пропитывается одним из выбранных веществ.
2. 
   Применять для открутки заржавевших деталей, необходимо только высокоэффективный инструмент в виде головок, газовых или накидных ключей.
3. 
   Отвинчивание детали осуществляется одновременно с её раскачкой. Данное действие помогает прорезанию резьбы и проникновению смазки во внутрь.
4. 
   Отстукивание заржавевшего болта является еще одним действенным методом. Помимо этого, процесс не требует наличия специального навыка или определенных знаний относительно теоретического стороны работы. Несколько сильных ударов по детали через наставку, выполненную из цветной стали могут помочь решить проблему.
5. 
   Использование рычага. Наиболее популярным методом откручивания заржавевших болта является рычаг. В виде подобного механизма используют стальную трубку, которая надевается на ключ. По поверхности крепежа и вокруг него проводится зачистка при помощи щетки с металлическим ворсом. Применять рекомендуется накидные ключи, однако в редких случаях, могут подходить и рожковые. Все действия должны быть аккуратными. Самое основное — это не переборщить. Сильная нагрузка на заржавевшую деталь может спровоцировать следующее ряд необратимых процессов.
6. 
   Заржавевший не откручивающийся крепёжный элемент, поможет отвинтить обычный столовый уксус. На резьбовое соединение необходимо налить уксус и оставить его на 15-20 минут. За это время, уксус сможет подорвать коррозию и ослабить элемент крепления.
7. 
   Coca-cola является одним из наиболее популярных средств устранения заржавевшего болта. Она содержит ортофосфорную кислоту, которая действенно используется в промышленности с целью обезжиривания и чистки металлической поверхности от ржавых пятен. Процедура чистки такая же и со столовым уксусом.

Что делать, если болт сильно заржавел?

Для более запущенного случая, такие рекомендации могут оказаться не эффективными. Поэтому необходимо использовать другие более хитрые способы:

• 
  Метод русский ключ. Срубить деталь используя зубило и молоток.
• 
  Нагреть заржавевший болт. Осуществляется нагрев детали при помощи паяльника, промышленного фена или газовой конфорки, после чего проводится его отвинчивание.
• 
  Пластилиновый или восковой бортик. По диаметру гайки или болта выставляются бортики во внутрь которых закладывается некоторое количество цинковой опилки и серной кислоты. Кислота разъедает коррозию, а цинк помогает сберечь элемент от полной деформации. По истечению 24 часов элемент можно просто раскрутить.

Возможно возникновение положение, в ходе которого элементы крепления срывается в попытках его отвинчивания и на его шляпке или поверхности вокруг, остаётся остаток детали. Их устранение, как правило, производится несколькими методами.

Во-первых, необходимо обратно аккуратно приварить гайку к остатку крепежной системы, и последующее откручивание детали, исключительно, следуя рекомендациям, которые мы указали выше. Во-вторых, выкручивание стального наконечника и удаление механическим способом остатка резьбы на болте.

Идеальный метод устранить проблему — предупредить её. Для того чтобы справиться с проблемой, рекомендуется заранее думать о том, какие действия необходимо осуществлять для того, чтобы избежать её и обезопасить крепёжный элемент для продолжительной эксплуатации. Для этого нужно принять во внимание следующие советы:

• Использовать исключительно качественный инструмент.
• При закручивании детали применять смазочный материал.
• Приобретать только качественный крепеж у проверенного производителя.

Компания «Машкрепеж» предлагает широкий выбор метизов, которые соответствуют всем показателям ГОСТа и проверены многими покупателями. Производитель зарекомендовал себя как надежный поставщик крепежных систем.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus

Внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и, ни при каких условиях, не является
публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ

© Компания Машкрепёж — основной поставщик крепежа в России, 1998-2019

Что делать если винт не откручивается

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Смена инструмента

При постоянном соскакивании отвертки со шлицы причина может быть в изношенности жала. В этом случае инструмент заменяют. Новую отвертку вставляют в шляпку шурупа, следя за тем, чтобы жало плотно прижималось к шлице, крепко войдя в пазы, и пробуют выкрутить крепежный элемент.

Полезный совет от Novate.ru: В случае, когда крепеж не поддается вывинчиванию, первое, что нужно сделать – это остановиться. Попытки продолжить выкручивание могут усугубить ситуацию, а постоянно соскакивающая отвертка способна повредить материал. Оцените состояние шурупа и попробуйте применить другие способы извлечения.

2. Плоскогубцы

В случае, если застрявший шуруп или саморез закручен не до конца и верхушка выступает над поверхностью скрепляемой детали, можно попробовать извлечь его пассатижами или плоскогубцами. Аккуратно, чтобы не повредить материал, зажимами инструмента захватывают шляпку крепежного элемента по бокам. Затем ее медленно выкручивают, проворачивая по направлению против часовой стрелки.

3. Дрель

Винт, не полностью ушедший в материал, можно попробовать вытащить с помощью электрической дрели или шуруповерта. Патрон инструмента открывают, надевают его на головку шурупа и затягивают зажимный механизм, закрепляя шляпку в патроне. Затем устанавливают режим реверса и осторожно выворачивают шуруп из материала. Это работает практически с любым типом резьбового элемента или заклинившего болта, при условии, что есть часть головки, за которую может зацепиться патрон.

4. Вспомогательный материал

Если же крепежный элемент утоплен полностью, можно попробовать улучшить сцепление шляпки и отвертки при помощи какого-то материала. Это может быть кусок абразивного слоя обычной кухонной губки или скотч, наклеенный на дефектную шляпку. Но лучше всего использовать полоску резины или кожи. Она может быть любой ширины, хотя желателен кусок таких размеров, который закроет головку шурупа полностью. Это обеспечит большую площадь контакта между шляпкой и жалом отвертки или битой шуруповерта. Кусок резины накладывают на головку крепежа, прикладывают отвертку и пробуют выкрутить застрявшую деталь.

5. Насечка грани

В случае с сорванной головкой шурупа или стершимися гранями можно на шляпке сделать надрез для лучшего упора плоской отвертки. Насечку наносят с помощью дремеля, болгарки или другого прорезающего металл инструмента. Однако при таком методе будет повреждена поверхность материала, если шуруп сидит глубоко.

Полезный совет: Если материал позволяет, можно использовать свойство металла расширяться при нагревании и сжиматься при остывании. Застрявший крепеж разогревают при помощи зажигалки, паяльника или строительного фена. Шуруп слегка увеличится, распирая материал, а остынув, вернется в прежнее состояние. В результате может появиться микроскопический просвет между стержнем и материалом, что слегка ослабит крепление и облегчит выкручивание.

6. Экстрактор

Если предыдущие способы не дали эффекта, можно применить экстрактор. Он имеет вид металлического стержня с винтовой резьбой и предназначен специально для выкручивания застрявших болтов и шурупов. Перед тем как применить инструмент, в шурупе тонким сверлом просверливают вертикальное отверстие. Туда вставляют винтовой конец экстрактора и вначале медленно проворачивают, добиваясь крепкой фиксации. Затем выкручивают винт.
Достоинство этого метода в том, что он не повреждает материал, из которого извлекают засевший крепежный элемент. Этим способом можно выкрутить почти все виды крепежа за исключением саморезов, изготовленных из закаленной стали. В таком материале практически невозможно просверлить тонкое отверстие для экстрактора, сверло будет уходить в сторону.

7. Гайка и гаечный ключ

Еще один вариант решения проблемы – приклеить к верхушке шурупа или винта гайку. Это можно сделать методом холодной сварки или горячей, если позволяют навыки. После застывания шуруп выкручивается с помощью гаечного ключа.

8. Пробочное сверло

Если винт настолько глубоко ушел в дерево, что нет никакой возможности к нему подобраться, но извлечь его необходимо, можно использовать пробочное сверло. Оно проделывает аккуратные отверстия и с его помощью удаляют материал вокруг застрявшего крепежного элемента.

9. Высверлить полностью

Когда все перечисленные способы не дали результата остается кардинальный метод удаления застрявшего крепежа. Шуруп или винт высверливаются полностью, до основания. Затем в отверстие вставляется новый крепежный элемент большего диаметра.

Практический совет: При удалении застрявшего крепежного элемента необходимо соблюдать технику безопасности. В процессе сверления образуется металлическая стружка, рассеивающаяся по сторонам, и ее попадание в глаза может привести к травме. По окончании работ стружку удаляют щеткой или губкой, чтобы не повредить кожу на руках.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Когда винт в резьбе прокручивается нормально, его выкручивают отвёрткой или шуруповёртом.
А как же выкручиваются авиатехники с неоткручивающимися винтами?

Винты могут закисать в резьбе из-за коррозии, могут присохнуть из-за залития при покраске (краска затекает под головку винта и там засыхает).

Из соображений минимизации повреждений окружающих элементов лучше всего винт постараться именно выкрутить.
Если винт не проворачивается отвёрткой или шуруповёртом, надо стараться не допустить выскальзывания инструмента из шлица. Когда он выскакивает, то обычно по дороге повреждает шлиц, и винту уже не передать того вращающего момента, как при неповреждённом шлице.
Поэтому важно сохранить шлицы на головке винта и поэтому бита или отвёртка должны соответствовать размеру и типу шлица винта и не болтаться в нём.

Если пытаешься открутить винт и он не проворачивается, то не надо его насиловать сто раз одним и тем же способом.
Надо постараться прижать инструмент и передать максимально возможный момент.
Для прижатия отвёртка уже не очень удобна, и я пользуюсь коловоротом или трещоткой с длинной ручкой (на квадрат 1/2″).
Бывают коловороты метровой и более длины с двумя ручками по полметра. Если его удобно и ровно прижать к винту, то им, бывает, удаётся стронуть прикипевший винт. У нас сейчас таких нету.

Для увеличения трения в шлице у нас есть специальная паста:

Судя по ощущениям, она состоит из мелкого абразивного порошка с каким-то жидким связующим.
Её наносим в шлиц винта, прижимаем хорошенько коловорот или трещотку, и пытаемся провернуть.
Обычно это получается гораздо лучше, чем без пасты.
Голубая капля слева ниже тюбика — это и есть немного той пасты.

Паста действительно хорошо помогает удержать инструмент в шлице.
Подобную пасту я нашёл у Liqui Moly — её артикул 3811. Там пишут, что она повышает трение впятеро.
Особенно эффективно использовать её совместно с битами, у которых есть насечки на рабочих поверхностях.

Если этот способ не помогает, но шлицы всё ещё не полностью сорваны, начинаем работать из-под палки.

Это, собственно, есть рычаг, позволяющий значительно усилить давление на откручиваемый винт, и не позволить бите выскочить из шлица.
Это приспособление работает только в том случае, когда есть во что упереться.
Штатно для его использования нужно поиметь хотя бы один выкрученный винт недалеко от проблемного.
В резьбу выкрученного винта вворачивается резьбовой переходничок:

, а в другой конец переходника вворачивается шарнир рычага:

(в нижнем левом углу фотки)
Потом подводим подвижную деталь к винту и вставляем биту в патроне приспособления в шлиц винта.

В шлиц хорошо бы нанести каплю той самой пасты.

Сильно прижимаем другой конец рычага, а рожковым ключом поворачиваем шестигранник приспособления с битой.
Обычно против такого лома винтам противопоставить нечего, и они откручиваются.

Приспособления, основанные на таком принципе, могут иметь разную конструкцию и разную эффективность.
Помнится, в авиакомпании «Россия» было приспособление подобного принципа действия, но гораздо меньше; называлось Vera Quick.

Можно ещё побрызгать на резьбу WD-40, но в нашей работе для доступа к обратной стороне винта обычно нужно снять панель, которую он удерживает 🙂
Ещё я иногда простукиваю молотком через выколотку головку винта. Поступая так, я надеюсь слегка сдвинуть винт по оси и разбить засохшую краску под его головкой. Не знаю, насколько это эффективно.

Если эти меры не помогают, и шлицы сорваны, то следующий шаг — это использование экстрактора.

В головке винта прямо по оси сверлится отверстие несколько меньшего диаметра, чем сам винт.
Затем вот таким воротком в это отверстие вворачивается экстрактор.
Он имеет левую резьбу с острыми гранями.

При вращении воротка против часовой стрелки экстрактор вворачивается в отверстие и тянет винт на выкручивание.
Обычно это помогает его выкрутить достаточно быстро.
Для работы нужны хорошо заточенные свёрла по металлу и новые экстракторы — тогда проблем обычно не бывает.

Когда инструмент плохой, бывает, помогает керн.
Я сверлю небольшое, желательно глухое, отверстие в шляпке винта прямо возле её края.
Потом приставляю к отверстию по касательной к окружности шляпки керн и бью по нему молотком, стараясь сдвинуть винт против часовой стрелки.
Этот метод неудобен (керн срывается), и при наличии нормального инструмента до него дело не доходит.

Как самый крайний способ устранить мешающий винт, можно высверлить его шляпку.
Это не очень хорошо, так как можно легко повредить саму панель, которую держит винт. А панели в большинстве пластиковые.
После снятия панели можно попытаться выкрутить винт, ухватившись клещами за торчащий кусочек его тела. Это возможно не всегда, так как подходы бывают очень неудобные как с лицевой, так и с обратной стороны.

По моему опыту, винты на A320 закисают гораздо реже, чем на B737.
Особенно грустно дело обстоит на 737 Классике. Думаю, во многом из-за возраста таких самолётов. Бывает, что до трети винтов на панели не удаётся выкрутить просто отвёрткой или шуруповёртом. А панели там богаты на винты 🙂

Наверное, опытные слесари знают и умеют ещё много других способов выкрутить винты, но я описал те, которыми пользовался сам.
И да — в моей практике ударная отвёртка ни разу не помогла отвернуть винт.

Все, чем занимаюсь на работе: компьютеры, автоматизация, контроллеры, программирование и т.д.

среда, 15 апреля 2015 г.

Как открутить в ноутбуке винт, который не откручивается

Как открутить такой винт?

Можно прихватить тонкими плоскогубцами и открутить. Но таких плоскогубцев у меня нет.
Можно высверлить винт дрелью или шуруповертом.
Шуруповерт у меня есть, но я решил попробовать третий вариант.
Третий вариант- сделать надпил вдоль шляпки винта и выкрутить винт плоской отверткой.

Я так и сделал. Взял кусок полотна ножовки по металлу и пропилил канавку на шляпке винта. Далее открутил винт плоской отверткой:

Как выкрутить заклинивший болт

Опубликовано 6 января 2020 г. by Warren Clarke Know How

Заклинивший болт может превратить даже самую простую задачу по изготовлению своими руками в нечто поистине пугающее. К счастью, в этом случае немного знаний имеет большое значение. Как только вы научитесь выкручивать заклинивший болт, с этой задачей можно будет справиться быстро и безболезненно.

Удаление застрявшего болта обычно занимает около 30 минут. Вам понадобятся следующие предметы:

• Проникающее масло
• Защитные рабочие перчатки
• Удлинитель гаечного ключа
• Накидной ключ
• Плоскогубцы
• Молоток

Теперь приступим к работе.

Этап 1. Распылите проникающее масло на заклинивший болт и вокруг него

Проникающее масло представляет собой маловязкую смазку, специально предназначенную для просачивания в узкие пространства, разделяющие резьбу болта. Эти масла достаточно прочны, чтобы срезать ржавчину и коррозию. После того, как вы нанесли проникающее масло, оставьте его минимум на 20 минут. Это гарантирует, что у масла будет достаточно времени, чтобы полностью впитаться и ослабить болт.

Шаг 2. Наденьте рабочие перчатки

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что ваши руки защищены прочными перчатками. Если вы потеряете хватку при ослаблении болта, ваши руки могут соскользнуть и получить травму в процессе. Вы должны взять за привычку всегда носить перчатки, когда работаете в своем гараже.

Шаг 3. Ослабьте болт с помощью плоскогубцев и удлинительного ключа

Поместите удлинитель ключа на рукоятку накидного ключа. Удлинитель ключа удлиняет ключ, увеличивая крутящий момент при ослаблении болта. Установите головку удлиненного накидного ключа на головку болта. Одной рукой возьмитесь за ключ на самом конце удлинителя. Другой рукой используйте плоскогубцы, чтобы крепко удерживать на месте гайку с болтом. Если у вас есть кто-то рядом, чтобы помочь вам, может быть проще, чтобы этот человек держал плоскогубцы. Резко потяните за конец ключа, чтобы ослабить заклинивший болт. Дергайте гаечный ключ короткими импульсами — быстрые, мощные движения — наиболее эффективный способ ослабить поверхности, забитые ржавчиной и коррозией. Во многих случаях в этот момент болт ослабляется. Если это не так, перейдите к следующему шагу.

Шаг 4. Ударьте по гаечному ключу киянкой, когда вы откручиваете болт

Иногда для откручивания захваченного болта требуется дополнительное усилие. Если болт по-прежнему не сдвинется с места после предыдущего шага, постучите по гаечному ключу молотком во время вытягивания. Это, вероятно, поможет, наконец, освободив упрямый болт.

Чтобы открутить заклинивший болт, нужны только правильные инструменты и подход. Знание того, как выкрутить заклинивший болт, упростит многие ваши проекты «сделай сам».

Ознакомьтесь со всеми маслами, химикатами и жидкостями, доступными на сайте NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare в NAPA для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о изъятых болтах и ​​других деталях поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото предоставлено Pexels.

Категории

Ноу-хау

Теги

болт, крепеж, скобяные изделия, гайка, ржавчина, винты, инструменты, гаечный ключ мой контент появился в более чем 20 публикациях. Я написал контент, который охватывает такие отрасли, как автомобилестроение, медицина, страхование, здравоохранение, недвижимость, сантехника, борьба с вредителями, стоматология и гостиничный бизнес.

10 приемов по удалению застрявшего, заевшего или сорванного болта или гайки

Извлечение болтов со скругленными головками, сорванной резьбой, примерзших или даже сломанных заподлицо с материалом, подобных показанному здесь, может быть настоящей проблемой. Вот десять способов, которые помогут снять проблемный крепеж.

Одно из самых больших разочарований при разборке автомобиля для реставрации или даже ремонта — это ужасный заклинивший или сорванный болт. Заедание фурнитуры происходит, когда болт или гайка подвергаются коррозии между резьбами, и они не сдвигаются с места. Во многих случаях это приводит к поломке болта и необходимости сверлить и повторно нарезать трюм или пытаться удалить его с помощью экстрактора для болтов. Мы даже не будем упоминать, что происходит, когда сверло, метчик или экстрактор ломаются в одном и том же отверстии.

Ниже приведены 10 лучших способов, которые придумали наши друзья из Иствуда, чтобы справиться с извлечением этих присосок, не разрушая ценную часть, в которой они находятся:

1. Тупой удар/сила:  Обычно это наш первый шаг, попытка ослабить застрявшие болты. Мы всегда используем этот метод, прежде чем пытаться удалить выхлопные шпильки из головки блока цилиндров. Есть несколько способов сделать это. Один из них — ударить по головке болта в центре зубилом или пробойником. Другой вариант — использовать ударный гайковерт/пистолет и несколько раз ударить по нему назад и вперед. Любой из этих методов основан на теории устранения коррозионной связи между нитями за счет вибрации или удара. Он работает со слегка заедающими болтами, но не всегда выигрывает на 100 процентов. Имейте в виду, что его можно комбинировать со многими другими методами, чтобы упростить работу.

2. Нагрев:  Если бы вы были внимательны на уроках химии, вы бы узнали, что при нагревании и охлаждении металл расширяется и сжимается. Способ, которым мы использовали этот метод в прошлом, состоит в том, чтобы нагреть головку/корпус болта, пока он не станет почти красным. При этом болт расширяется из-за тепла, а при охлаждении сжимается, разрушая коррозионную связь между витками резьбы. Аналогичный метод заключается в нагревании области вокруг болта, чтобы отверстие, в которое он ввинчивается, действительно расширилось и немного приоткрылось, чтобы болт вошел немного слабее и его можно было выкрутить. Использование ударного гайковерта/пистолета помогает при первоначальном его ослаблении, поскольку сила удара ударного гайковерта также разрушает коррозию. Используйте пенетранты, такие как Kroil или CRC Freeze-Off, чтобы облегчить процесс удаления.

Расширение и сжатие металла в процессе нагрева и охлаждения может помочь ослабить замерзший крепеж.

3. Разгрузочные надрезы:  Этот метод является нашим «надежным» методом удаления большинства зачищенных болтов и гаек. Он не такой чистый и цивилизованный, как другие, но он чертовски быстрее. С помощью этого метода вы сделаете два-три надреза в головке болта или гайки. Цель состоит в том, чтобы отрезать ровно столько, чтобы вы почти полностью прошли через головку болта или гайки. Затем несколько раз ударить по надрезам долотом и молотком, расколов таким образом гайку или болт и сняв с них напряжение. В случае с гайками вы обычно можете просто отделить их от болта, очистить резьбу и установить новую гайку. С болтами вы можете использовать плоскогубцы со стопорными губками, чтобы захватить головку болта и вывернуть болт. Обычно рельефные насечки позволяют плоскогубцам сжимать головку болта настолько, чтобы он легко выворачивался.

Разгрузочные надрезы часто могут предоставить пространство, необходимое для «освобождения» крепежа, замерзшего в результате термической или других типов коррозии.

4. Rock The Bolt:  Это еще один метод, который стоит попробовать на начальном этапе, и в сочетании с другими методами. Используя храповик и гнездо, медленно вращайте болт или гайку вперед и назад. Немного ослабьте гайку или болт, пока за ними снова не возникнет небольшое напряжение, затем вернитесь в другую сторону и поверните его почти до того места, где вы начали. Затем ослабьте его немного больше, чем в прошлый раз. Когда некоторые скрытые резьбы обнажатся, распылите пенетрант на эти нити, чтобы пенетрант проник обратно в скрытые резьбы. Это может быть медленный процесс, но таким образом мы вытащили несколько довольно застрявших болтов, просто потратив немного терпения.

5. Высверливание:  Это та же концепция, что и для рельефных вырезов с парой небольших поворотов или неожиданностей, которые могут возникнуть на этом пути. Нам нравится использовать это как одну из наших последних попыток. Это может быть крайним средством, если болт сломался заподлицо с поверхностью. Используя маленькое сверло, просверлите болт насквозь вдоль. Это также использует немного других методов. Он нагревает болт, просверливая его, а также делает полую часть в болте, чтобы он мог сжиматься сильнее, когда вы пытаетесь его выкрутить. У нас были времена, когда простое сверление болта позволяло довольно легко вывернуть застывший болт. В других случаях вам, возможно, придется увеличивать размер сверла до тех пор, пока вы не станете чуть меньше диаметра болта. В этот момент вы можете аккуратно выточить или разбить болт в отверстии. Затем извлеките детали и снова очистите резьбу с помощью набора метчиков или универсального метчика.

Этот сломанный болт просверлен по центру и извлечен парой плоскогубцев со стопорными губками.

6. Сварщик:  Этот инструмент можно использовать, если головка гайки или болта настолько сильно зачищена, что ее невозможно повернуть с помощью плоскогубцев со стопорными губками, или если головка болта полностью сломана. Просто возьмите гайку и болт чуть большего размера и приварите их прихватками к корпусу болта. После того, как вы прихватите его, заполните гайку сварным швом и проведите валик вокруг основания в том месте, где он соединяется с телом болта. Это позволяет вам снова надеть на болт гнездо, а также нагревает болт, что позволяет ему расширяться и сжиматься, устраняя часть коррозии. Для выполнения этой работы мы предпочитаем использовать сварочный аппарат MIG, так как он обеспечивает немного больший контроль, чем аппарат для сварки электродом.

Приварка нового болта к шпильке или сломанному болту может обеспечить поверхность для захвата гаечным ключом. Тепло от приваривания болта к сломанной застежке может также помочь, разрушая любые коррозионные связи между резьбами.

7. Пневматический молот/зубило:  Этот метод сочетает в себе несколько упомянутых методов и может использоваться при снятии головки болта. В основном, с помощью пневматического молотка и зубила на болт или гайку, чтобы болт ослабился. У нас это работало с умеренным успехом, но помогает, если болт или гайка находятся в открытом месте.

8. Экстрактор для болтов или винтов: Существует много стилей экстракторов, некоторые из них работают хорошо, а многие нет. Они используют закаленные биты, которые захватывают внутреннюю часть болта или гайки, чтобы снять его. Многие из них требуют, чтобы вы просверлили небольшое отверстие в болте, а затем вкрутили экстрактор. Что бы вы ни делали, НЕ ломайте экстрактор внутри отверстия, иначе вас ждет долгий и ужасный процесс. Это детали из закаленной стали, и обычные сверла с ними не работают. Для сверления сломанных экстракторов требуются специальные сверла.

9. Трубный ключ:  Это довольно простой способ справиться с сорванным болтом, и почти у каждого в магазине есть трубный ключ. Затяните трубный ключ на болте или гайке. Когда вы закручиваете болт трубным ключом, он на самом деле сильнее захватывает головку болта.

Трубный ключ может помочь с головками болтов или гаек, закругленными до такой степени, что накидной или рожковый ключ не подойдет.

Что такое инжектор, зачем он нужен и как устроен?

Первые инжекторы появились в автомобильной индустрии в далеком 1951 году, благодаря компании Bosch, а затем и Mercedes. Тем не менее, широкое распространение инжекторы получили несколько десятков лет спустя, вытеснив карбюраторы. Многие автомобилисты (особенно начинающие) задавались вопросом, что такое инжектор и зачем он нужен. В данной статье подробно рассмотрен принцип работы устройства и назначение.

Содержание

• Инжектор: что это, как работает, для чего нужен?
• Преимущества и недостатки инжектора
• Внутреннее устройство инжектора и принцип его работы
• Режимы работы
• Частые поломки и ремонт инжектора

Инжектор: что это, как работает, для чего нужен?

Инжектор (форсунок) – часть системы подачи топлива, если говорить грубо. Основной принцип работы заключается в принудительной подаче топлива (жидкого или газообразного) в цилиндр.

Существует два вида в зависимости от места установки и основного принципа работы:

• Моновпрыск (центральный впрыск) – состоит из одной форсунки, которая подает топливо во все цилиндры.
• Распределённый впрыск – состоит из множества форсунок, каждая из которых подает топливо только в один из цилиндров. Распределенный впрыск может быть:

1. Одновременным, при этом происходит синхронная подача топлива во все цилиндры.
2. Прямым, то есть непосредственно в камеру. Для двигателей с таким типом подачи особо важным является качество применяемого топлива.
3. Попарно-параллельным, при котором одна из форсунок открывается перед началом подачи топлива, а вторая после.
4. Фазированным – каждая форсунка открывается непосредственно перед началом впрыска топлива.

Преимущества и недостатки инжектора

Множество автолюбителей задумывается, особенно при выборе автомобиля, в чем заключаются преимущества инжектора:

Первое – подача топлива в камеру сгорания, где происходит смешивание с воздухом, происходит с помощью форсунки. Это позволяет дозировать порцию бензина на одно впрыскивание. За счет этого у транспортного средства значительно увеличивается мощность (на 7–10%), а главное снижается расход топлива.

Система впрыска очень чувствительна к изменениям нагрузки, и поэтому быстро реагирует на ее изменения количеством подачи бензина. Немаловажным преимуществом является то, что в холодное время года транспортное средство практически не нужно «прогревать». Также инжектор незначительно повышает экологичность выхлопных газов.

Теперь перейдем к недостаткам. Во-первых, автоматизированость инжекторной системы не всегда является преимуществом. При внезапном выходе из строя, привести систему в работу самостоятельно без помощи специалиста невозможно.

Кроме того, инжектор очень требователен к выбору топлива, особенно если вы хотите, чтобы транспортное средство прослужило как можно дольше. При поломках большинство деталей являются неремонтопригодными и требуют полной замены.

В случае ДТП риск воспламенения более высок, из-за подачи топлива под определённым давлением (в случае повреждения контроллера впрыска).

Внутреннее устройство инжектора и принцип его работы

Чтобы разобраться в принципе работы инжекторного двигателя, сперва нужно понять его строение.

1. ЭБУ (электронный блок питания) – управляет работой всей системы инжекторного двигателя на основании полученных данных (из внешней среды и непосредственно от параметров работы двигателя). Содержит систему диагностики неисправности инжектора, передавая сигнал датчику «Check engine» на панели приборов.
2. Регулятор давления. В норме давление в форсунках должно быть постоянным, этот регулятор отвечает за постоянство этой величины.
3. Форсунки – непосредственно подают топливо в цилиндры (электромагнитные, электрогидравлические и пьезоэлектрические).
4. Бензонасос – под давлением подает топливо в форсунки, что снижает риск образования воздушных пробок.
5. Датчики – необходимы для слаженной работы всей системы. В инжекторе установлено несколько видов:

• Датчик детонации – расположен в самих цилиндрах, при детонации по нему проходят вибрации. В виде свободного тока передает информацию на ЭБУ.
• ДПДЗ – реагирует увеличением датчика или его падением, при смене поворотного угла заслонки дросселя.
• Датчик фаз сообщается с блоком управления и с цилиндром. Благодаря этому, блок управления подает необходимое напряжение в цилиндр при зажигании, и совершает управление тактами.
• Датчик массового расхода воздуха состоит из двух платиновых нитей (первая свободно обдувается потоками воздуха, а вторая герметично изолирована). Блок управления подсчитывает температуру и массу воздуха, за счет разницы температуры и сопротивления на двух нитях.
• ДПКВ (положения коленчатого вала), или датчик Холла, позволяет определять положение коленчатого вала. Основной принцип работы в том, что зубчатое колесо, расположенное на валу двигателя, вращается вокруг магнита. При искажении магнитного поля датчик создает импульсы внутри катушки и передает их в блок управления. В соответствии с полученными импульсами ЭБУ определяет положение коленвала.

Все форсунки соединены в единую систему, которая называется топливной рампой. С помощью бензонасоса за счет излишнего давления внутри системы топливо подается в систему. После чего открывается клапан, и топливо из форсунки поступает в цилиндр (чем дольше открыт клапан, тем больше топлива подается и, соответственно, обороты будут выше). Количество поступающего топлива непосредственно зависит от количества воздуха, поступающего в цилиндр.

Благодаря ресурсам интернет-сети можно наглядно увидеть принцип работы инжекторного двигателя:

Относится к Форсункам: топливные форсунки впрыскиваемый , впрыскиваемый , впрыскиваемый

1. Нагнетать или вталкивать (жидкость) во что-либо: впрыскивать топливо в цилиндр двигателя; нагнетать воздух в жидкую смесь.

2. Медицина

а. Вводить (например, лекарство или вакцину) в часть тела, особенно с помощью шприца.

б. Лечить инъекционно: ввести больному наперстянку.

3. Ввести в разговор или рассмотреть: пытался внести нотку юмора в переговоры.

4. Ввести в оборот: влить деньги в экономику.

5. Вывести на орбиту или траекторию: вывести спутник на геостационарную орбиту.

6. Физика Заставить (например, пучок частиц) поразить цель.

---

[лат. inicere, iniect-, бросить в : in-, в ; см. в- ² + iacere, бросить ; см. yē- в индоевропейских корнях.]

---

инжектор сущ.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016, издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

Инжектор

(ɪnˈdʒɛktə)

N

1. Человек или вещь, которая внедряет

2. (Automotive Engineering Engineering) для разбрызгивания в ComboStion Chamber Comastion Chambor-Cambor-Comption Cambor’s Cambortion of Anty-Compation Engineering Engineering). 3. (машиностроение) Также: инспиратор устройство для нагнетания воды в паровой котел

Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 2007, 2009, 2011, 2014

ThesaurusAntonymsRelated WordsSynonyms Legend:

Switch to new thesaurus

Noun

1. Рубрики Разное Стреляет машина: Машина стреляет в глушитель — причины хлопков и способы их устранения Автор записи Автор: admin Дата записи 24.11.2020 Комментариев к записи Стреляет машина: Машина стреляет в глушитель — причины хлопков и способы их устранения нет Радиоуправляемая машина 23 см Stunt Shooting Car, стреляет водой, LH-C029 / Синий Условия доставки Условия оплаты Опт Фулфилмент Контактная информация +7 (499) 899-25-45 Купили 17 раз Поделиться Артикул:  331458 Наведите на изображение, чтобы увеличить его Кликните на изображение, чтобы открыть галерею Этот товар закончился Похожие товары Машинка на радиоуправлении RASTAR Bugatti Chiron цвет синий, 1:14 SALE 4472 ₽ 5190 ₽ Машинка на радиоуправлении RASTAR Porsche Macan Turbo, желтый 1:24 SALE 2829 ₽ 3900 ₽ Машинка р/у разбивающийся внедорожник &»Monster Smash Ups&», Raptor 2829 ₽ Машинка гоночная р/у 1:16, в ассорт. 2 вида (красный, синий), 30,7х23,5х15,5 см SALE 2189 ₽ 2910 ₽ Машинка р/у 1:24, световые эффекты, цвета в ассорт. (красный, желтый) 24,5х14,5х14 см SALE 2076 ₽ 2700 ₽ Скидка на доставку Машинка трюковая, двухстороняя р/у, цвет красный, 42,5х31х12 см SALE 4755 ₽ 6560 ₽ Машинка на радиоуправлении RASTAR Porsche Macan Turbo, красный 1:24 SALE 2829 ₽ 3650 ₽ Радиоуправляемая машина 1:16 «Джип» 27 см, 1601-4 / Микс SALE 1982 ₽ 2740 ₽ Скидка на доставку Машинка Junfa на радиоуправлении «Скалолаз» 1:12 красная полоса 2. 4G, световые эффекты, 47х27х26 см SALE 12179 ₽ 14860 ₽ Машинка на радиоуправлении RASTAR Mercedes-Benz SLS AMG цвет желтый, 1:18 SALE 3862 ₽ 4440 ₽ Скидка на доставку Машинка на радиоуправлении JUNFA трюковая 2.4G, 26,2х20,7х16,6 см 5295 ₽ Машинка на радиоуправлении JUNFA Graffiti Model 1:24, модель 2 — с открытым двигателем, 23х12х9,5 см SALE 828 ₽ 970 ₽ Машинка на радиоуправлении RASTAR BMW I8 цвет белый, 1:24 SALE 2752 ₽ 3800 ₽ Радиоуправляемая машинка 1:16 с дымом, светом, звуком 955-126 / Микс SALE 1762 ₽ 2340 ₽ Машинка р/у 1:14, 31х13,5х10,5 см SALE 2816 ₽ 3550 ₽ Машинка на радиоуправлении Junfa трюковая внедорожник, 2,4Ггц, аккумуляторный блок. SALE 3944 ₽ 4340 ₽ Машинка на радиоуправлении RASTAR Pagani Zonda R, цвет чёрный 27MHZ, 1:24 SALE 2708 ₽ 3010 ₽ С этим товаром также покупают Озорное ведро, с аксессуарами, со звуковыми эффектами, на батарейках SALE 1509 ₽ 1740 ₽ Набор 1 &»Игрушки карманные&» 329 ₽ Шар-сюрприз с игрушкой MAGIC EGG 1 SALE 258 ₽ 310 ₽ Скидка на доставку Игровой набор Hasbro Nerf «Ultra One» E65953R0 6000 ₽ Конструктор «Передвижная научная лаборатория Оливии» 10853 (Friends 41333) / 228 деталей SALE 804 ₽ 890 ₽ Металлическая машинка Mini Auto 1:32 «Jeep Wrangler Rubicon» DC32362, 16 см. инерционная, свет, звук / Желтый SALE 832 ₽ 920 ₽ Конструктор Lari «Раскрывающаяся книга» 11393 (Ideas 21315) / 880 деталей SALE 2460 ₽ 3000 ₽ Машинка Технопарк KAMAZ Эвакуатор 12 см SALE 900 ₽ 1240 ₽ Товар находится в категориях ИгрушкиРадиоуправляемые моделиДетские МашинкиРадиоуправляемые машиныЛегковые радиоуправляемые машиныИгрушечный транспорт Отзывы 0 отзывов Ваш отзыв о товаре Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить отзыв Оставить отзыв Машина р/у Сталкер Молния, аккум. , стреляет ракетами, голосовое управление Артикул 870334 Штрихкод 6927858703348 Код товара 9046645 Бренд Пламенный мотор Категория Машины радиоуправляемые Характеристики: Цвет: Красный Высота: 25 Ширина: 10 Длина: 26 Тип упаковки: Коробка с окошком Вес: 16,3 Размер коробки: 0,176216 Материал: Изготовлено из пластмассы с элементами из металла Возрастная группа: Рекомендуется детям от 6 лет Ваша цена: 1 282 Цена для зарегистрированных: 1 206 Оптовая цена: 942 Нет в наличии Наличие товара Товара нет в наличии Описание товара: Машина с радиоуправлением при помощи пульта в виде наручных часов, обладает функцией Voice Control и возможностью стрелять ракетами на дальние расстояния. Имеет ударопрочный корпус с бампером и задний привод. Функция Voice Control обеспечивает возможность самостоятельной записи игроком голосовых команд на русском языке для регулирования движения машины.   Дальность выстрела снаряда достигает 3 м. Пульт управления — наручные часы, аксессуар, который никого не оставит равнодушным. Одновременное управление несколькими моделями на одной площади внутри или вне помещения. Размер машины: 19*10*7 смДорожный просвет: 1смДиаметр колес: 4 смПривод: заднийРадиус действия пульта: 20 м Сила выстрела: 0,02ДжДальность выстрела: 3мЗапуск: внутри и вне помещения Машинка работает от 3-х батареек типа АА на 1,5 V (не входят в комплект) Пульт управления работает от батареек типа ААА на 1,5 V (не входят в комплект) Гарантии Обмен, возврат Открыть сертификат Rastar машина радиоуправляемая 1:24 BMW M3 48300 Артикул: 48300 2 806 В корзину Машина р/у, Полиция, 4 канала, свет, эл.пит.АА*5шт.не вх.в комплект, коробка Артикул: 6918-69 701 В корзину Машина р/у, 4 канала, свет, эл. пит.АА*5шт.не вх.в комплект, коробка Артикул: 1308 602 В корзину Машина ру 1:24 AUDI Q5 Артикул: 38600 2 762 В корзину Машина р/у, 4 канала, мягкие шины, свет, аккум., USB шнур, эл.пит.АА*2шт.не вх.в комплект, коробка, в ассортименте Артикул: M0079-1 4 398 В корзину Машина р/у, 2 канала, эл.пит.АА*5шт.не вх.в комплект, коробка, в ассортименте Артикул: HS024-6E 402 В корзину Машина р/у LADA LARGUS 18 см, свет, синий, кор. Технопарк Артикул: LADALARGUS-18L-BU 1 640 В корзину Машина р/у с ковшом, 4 канала, свет, эл.пит.AA*6шт.не вх.в комплект Артикул: 968-3 1 075 В корзину Машина р/у 1:24 BMW I8 Цвет Белый Артикул: 48400W 2 806 В корзину Машина р/у, 2 канала, свет, эл. пит.АА*5шт.не вх.в комплект, в ассортименте Артикул: HS3117-S 464 В корзину Лучший баскетбольный бросок | Пистолет от Shoot-A-Way Пистолет от Shoot-A-Way Используется и пользуется доверием повсюду Лучшая машина для баскетбольного броска, используемая НБА и колледжами по всему миру. Создайте свой собственный пистолет Создайте индивидуальный дизайн для своего собственного оружия. Выберите свои собственные цвета, добавьте свой логотип, а затем поделитесь им или запросите предложение с помощью инструмента настройки. Домашнее использование Для школ Для объектов Сделано в США С 1982 года Приобретая баскетбольную стрелковую машину Gun, вы не только получаете самую популярную стрелковую машину в мире, но и поддерживаете американское производство и американские рабочие места. Каждая машина изготавливается на заказ и поставляется с нашего завода в Огайо. Посмотрите, как это сделано , Мы используем пистолет немного иначе, чем большинство. Мы используем Пистолет в качестве кондиционера. Таким образом, мы можем поддерживать темп на практике так быстро, как захотим. , Мы не были самой одаренной командой в плане атлетизма, но мы были очень хорошей командой по стрельбе, что было прямым результатом использования Shootaway Guns. , Мы используем оба ружья каждый день на практике, и мы изо всех сил пытаемся их изнашивать! , Наш процент бросков из 2FG и 3FG улучшился на 10% за последние два года с тех пор, как мы начали наши тренировки с машиной. В прошлом сезоне наша команда реализовала 37% бросков с 3-го очка. линия с нашим лучшим стрелком, поражающим 49 % от дуги. Это было очень легкое решение заказать наше 2-е ружье! , Пистолет — одно из лучших вложений, которое мы когда-либо делали. Вы не хотите идти в бой без него! Посмотреть все отзывы Сертифицированные студенческие пистолеты Бывшие в употреблении пистолеты, сертифицированные заводом-изготовителем, теперь доступны для покупки. Получите лучший баскетбольный шутер, принадлежащий колледжу или университету. Учить больше Тренировки по стрельбе из баскетбола Посмотрите, как лучшие баскетбольные тренеры по всей стране используют ружье. Индивидуальные упражнения по стрельбе Just Hoops Колумбус, Огайо PGC Basketball Феникс, Аризона Просмотреть все тренировки Командная стрельба Билл Селф Канзасский университет Кельвин Сэмпсон Университет Хьюстона Просмотреть все тренировки Лучшие стрелки используют ружье Посмотреть все видео Главная Баскетбольная машина для стрельбы | Пистолет от Shoot-A-Way Практика не только для профессионалов Непревзойденная домашняя баскетбольная машина Нам доверяют лучшие Спросите тренера в местной средней школе или колледже, что они порекомендуют. Легенда NCAA Том Иззо рассказывает о автомате для стрельбы Gun Basketball для домашнего использования — лучший способ практиковать повторение стрельбы. Легенда НБА Скотти Пиппен рассказывает о автомате для стрельбы по баскетболу Gun Basketball для домашнего использования — непревзойденное повторение для Скотти Пиппена и его детей. 4-кратный чемпион Мировой серии, Джо Жирарди, интервью с рекомендацией The Gun Basketball Shooting Machine для домашнего использования. Также обратите внимание на бонус 1 на 1! Стреляйте лучше, чем у конкурентов Постоянные тренировки приводят к постоянным результатам Развитие легендарных игроков Подготовка игроков к следующему уровню в лучших колледжах страны От 4-го класса до звезды колледжа All-Star Training on The Gun Отдел I Проспект В среднем 33,3 очка за игру Смотреть историю Стипендии по стрельбе Узнайте, как «Пистолет» изменил жизни братьев Адамс 2021: Рай Адамс забросил 46% трехочковых 2021: Кейд Адамс стал лучшим броском с трехочковой стрельбы среди школьников №2 в Огайо Длительное использование изменит вашу жизнь Посмотрите, как годы опыта в The Gun изменили их жизнь Смотреть историю Превзойдите конкурентов Опыт 1800 игровых выстрелов в час Тренируйтесь с баскетбольным мячом №1 в Америке Значительно улучшить удары игроков Повторение дома Улучшите свою игру. Совершенствуйте свои навыки. Улучшение мышечной памяти с помощью повторений Прием мяча, проходящего каждые две секунды Выберите свои собственные нестандартные сверла С более чем 2 миллионами пользователей The Gun Запросить цену Тренируйтесь как можно лучше, с лучшими. Расширенная аналитика со счетчиком попаданий и промахов Соревнования с игроками со всего мира Контролируйте свой уровень мастерства Расширенная аналитика   Посмотреть эту публикацию в Instagram   Эффективное использование домашнего карантина! Кому еще делают уколы дома? Отметьте нас в своем видео, чтобы получить шанс попасть на нашу страницу! 🏀🙌 #TheGun #Стрелялка Сообщение, опубликованное Shoot-A-Way (@theshootaway) на 18 марта 2020 г. в 9:45 по тихоокеанскому времени   Посмотреть эту публикацию в Instagram   #DoubleTap, если вам сегодня делают уколы! 🏀💯💪 . (🎥 от @mspoon22 ) . . . . . . . . . #TheGun #ShootingMachine #ShootAWay #BasketballTraining #Bball #🏀 #NBA #HomeCourt #SportCourt #Basketball #BallIsLife #BasketballNeverStops #PreSeason #MadeInUSA #BasketballGun #Grind #Train #Repetition #BasketballShooting #MuscleMemory Сообщение, опубликованное Shoot-A-Way (@theshootaway) на 8 октября 2019 г. в 9:55 утра по тихоокеанскому времени   Посмотреть эту публикацию в Instagram   Скотти Пиппен получает несколько повторений на пистолете, который он получил для своих детей! 🏀💯🙌 . . . #scottiepippen #legend #chicagobulls #nba #shootingmachine #thegun #basketballtraining #goat Вопросы? У нас есть ответы! Что такое баскетбольная машина? Машина для баскетбольного броска используется для значительного улучшения броска игроков. Машина для баскетбольного броска будет действовать как автоматический рикошет, мгновенно отражая сделанный или пропущенный бросок и давая прямой ответный пас для другого броска. Какова цена каждой модели? Цена на пистолет варьируется в зависимости от функций и дополнений. Позвоните нам по телефону 800-294-4654 или напишите [email protected] для получения дополнительной информации. Каковы размеры Пистолета? Каждая модель The Gun имеет высоту 78 дюймов, ширину 28 дюймов и длину 52 дюйма. Они пролезут в любой дверной проем стандартного размера. Какая гарантия на The Gun? На все совершенно новые и отремонтированные баскетбольные тренажеры предоставляется 5-летняя гарантия на все детали и 1-летняя гарантия на сетку. Можно ли использовать пистолет на открытом воздухе? Да, все модели отлично работают на открытом воздухе! Просто храните машину вдали от элементов, когда она не используется (гараж, сарай и т. д.). Пистолет не является водонепроницаемым. Пистолет поставляется в собранном виде? Да, каждая машина поставляется полностью собранной и готовой к использованию. Как только клиент получает машину, он может начать съемку в течение нескольких минут! Вы предлагаете финансирование для The Gun? Мы предлагаем финансирование аккредитованным школам с подписями администратора в нашем соглашении о финансировании Shoot-A-Way. К сожалению, мы не финансируем частных лиц или предприятия. Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону 800-294-4654 или по электронной почте [email protected] для получения дополнительной информации. Сколько времени нужно, чтобы получить Пистолет? Доставка всех моделей The Gun обычно занимает 1-2 недели. Индивидуальные цвета оплачиваются дополнительно? Нет, дополнительная плата за настройку цветов машины не взимается. Эта функция включена в стоимость ружья. Могу ли я добавить свой логотип на свой пистолет? Да, вы можете добавить любой логотип, отправив изображение с высоким разрешением своему торговому представителю. Shoot-A-Way не предоставляет услуги по разработке логотипов. Могу ли я сдать свой старый пистолет в обмен на новую модель? Абсолютно! Позвоните нам по телефону 800-294-4654 или напишите [email protected] для получения дополнительной информации. Мы предлагаем кредит на покупку, поэтому свяжитесь с нами сегодня! 5 лет гарантии производителя мы создаем качественные продукты и мы поддерживаем наше мастерство. Пистолет 12K Самый совершенный в мире стрелковый автомат В комплекте с полностью интерактивным сенсорным экраном с более чем 200 программируемыми точками, из которых вы можете коснуться ЛЮБОЙ точки на полу, чтобы выстрелить, или перетащить туда мяч изменить местоположение. Рубрики Разное Принцип работы инжекторного двигателя видео: принцип работы и устройство инжекторных систем Автор записи Автор: admin Дата записи 23.11.2020 Комментариев к записи Принцип работы инжекторного двигателя видео: принцип работы и устройство инжекторных систем нет Принцип работы инжектора, фото, видео, типы инжектора Принцип работы инжектора в последнее время интересует многих автолюбителей. И это не удивительно, ведь в последние годы инжекторные автомобили существенно потеснили карбюраторные, а в ближайшем будущем вообще полностью их заменят. Хотя многие автомобилисты со стажем со скептицизмом относятся к системам принудительного впрыска топлива, обосновывая свою позицию сложностью конструкции, дороговизной в обслуживании и ремонте. Но для этих людей все же можно найти оправдание, ведь когда все время ездишь на карбюраторном отечественном автомобиле, то про карбюратор знаешь по сути все. Поэтому ремонт и обслуживание топливной системы у таких людей не вызывает проблем, а вот что делать с инжекторной топливной системой многие еще не знают. Хотя если захотеть понять принцип работы инжектора, то все на много проще, чем кажется. Как говорится, было бы желание. Однако желания мало, чтобы понять принцип работы инжектора, необходима соответствующая информация, которая помогла бы быстро разобраться в этом вопросе. Система TCCS Возьмем, к примеру, систему принудительного впрыска топлива от фирмы Toyota. Называется она TCCS — Toyota Computer Control System. Данная система является одной из передовой и самой надежной на данное время и поэтому заслуживает особого к себе внимания. Однако она дорогая и сложная в обслуживании. Принцип работы инжектора Принцип же работы инжектора других топливных систем аналогичный и основывается он на следующих процессах. Воздух под давлением поступает в двигатель. Но предварительно поток воздуха анализируется специальным датчиком, который вычисляет объем воздуха в данный момент времени. Эти данные передаются на компьютер, который анализирует не только данные с датчика расхода воздуха, но и другие данные по работе двигателя, такие как частота вращения коленвала двигателя, температура двигателя и воздуха и т.д. После того как вся полученная информация обработана, компьютер определяет количество топливо, которое является оптимальным для данного объема воздуха и при этом было получено максимальное КПД (коэффициент полезного действия) от двигателя. После обработки всей информации на форсунки подается электрически разряд определенной продолжительности. Форсунки открываются на необходимый период времени и впрыскивают заданную дозу топлива во впускной коллектор. Принцип работы инжекторного ДВС с прямым впрыском. Вот и весь основной принцип работы инжектора. Конечно же все это происходит очень быстро буквально за долю секунды. Сложная составляющая Основой и самой сложной составляющей, казалось бы, не сложного процесса, является специальная программа, которая прописана в компьютере. Сложность ее заключается в том, что в ней должны быть учитаны и прописаны все внутренние и внешние условия работы двигателя и его систем. А это не так просто и сделать. В остальном же, если рассматривать механическую сторону всей этой системы, то принцип работы инжектора не так уж и сложен. Про что уже и говорилось выше. Устройство системы принудительного впрыска топлива Из чего же состоит система принудительного впрыска топлива. Как мы уже говорили, это: Специальная программа, прописанная для каждой марки автомобиля; Клапан холостых оборотов; Топливный перепускной клапан; Форсунки; Различные датчики (в том числе и датчик кислорода, он же лямда-зонд). Типы инжекторов Так же хотелось бы отметить тот факт, что системы принудительного впрыска топлива встречаются двух типов. Первый тип Первый предназначен для стран Европы, Японии, США, в общем, для развитых стран, где существуют строгие экологические нормы на выброс токсических веществ в атмосферу, и называется он тип инжектора с обратной связью. В таких системах уже предусмотрены и лямбда-зонд и каталитический нейтрализатор. Второй Другой тип не имеет обратной связи, и такое оборудование в нем не предусмотрено. Соответственно такие автомобили дешевле. И выпускаются такие автомобили для стран, где не очень жесткие экологические нормы и законы. Вкратце, не углубляясь в сложные технологические процессы, мы рассмотрели принцип работы инжектора автомобиля. Конечно, он в некоторой мере сложнее, чем у карбюратора, но сложность эта оправдана более экономичным расходом топлива, и более высоким КПД работы двигателя в разных режимах работы. Да и время диктует свое. Когда-то, и инжектор будет заменен более совершенной, но в тоже время еще сложной системой. Новые технологии, от этого не куда не денешься. 7 мифов о чистке инжектора. Разбираем принцип работы и устройство инжектора Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Как «железный конь пришел на смену деревенской лошадке», также и инжекторная система впрыска топлива, пришла на смену карбюраторам в автомобилях. О преимуществах и недостатках систем подачи топлива, пусть спорят специалисты, а задача владельца автомобиля иметь представление о том, что такое инжектор, как устроен инжектор автомобиля. И не обязательно устройство и принцип работы инжектора вам понадобится для того, чтобы ремонтировать его своими руками. Но, знать о том, как работает и из чего состоит инжектор автомобиля, нужно. Хотя бы для того, чтобы недобросовестные мастера автосервисов не пытались «нагреть» руки на вашем незнании своего авто. Содержание Инжектор, как революция в автомобилестроении Принцип работы инжектора в системе подачи топлива Схема работы инжектора Устройство простейшего инжектора Инжектор, как революция в автомобилестроении Что такое инжектор автомобиля? Инжектором (лат. injicio, фр. Injecteur, англ. Injector – выбрасываю) – называется форсунка, как распылитель газа или жидкости (топлива) в двигателях, либо часть инжекторной системы подачи (впрыска) топлива в двигателях внутреннего сгорания. Годом рождения инжекторной системы впрыска считается 1951, когда компания Bosch оснастила ею 2-х тактный двигатель купе Goliath 700 Sport. Затем, в 1954 году, эстафету подхватил Mercedes-Benz 300 SL. Массовое, серийное внедрение инжекторных систем впрыска топлива началось в конце 70-х годов прошлого века. Работа инжектора, по своим эксплуатационным характеристикам, во многом превосходила работу карбюраторной подачи топлива. Как результат: первое десятилетие 21 века практически завершило вытеснение карбюраторов. Современные авто снабжаются в основном системами распределенного и прямого электронного впрыска. Принцип работы инжектора в системе подачи топлива Fuel Injection System (система впрыска топлива) осуществляет подачу топлива посредством прямого впрыска при помощи форсунки (инжектора) в цилиндр двигателя либо во впускной коллектор. Соответственно, автомобили, оснащенные такой системой, носят название инжекторные. Классификация инжекторного впрыска зависит от того, какой принцип действия инжектора, а также по месту установки и количеству инжекторов. Центральный впрыск топлива (моновпрыск) осуществляет впрыск посредством одной форсунки на все цилиндры двигателя. Инжектор, как правило, располагается на впускном коллекторе (на месте карбюратора). Система моновпрыска на сегодняшнее время не пользуется популярностью у автомобилестроителей. Основная масса современных серийных автомобилей, снабжена системой распределенного впрыска топлива. То есть, отдельная форсунка отвечает за свой цилиндр. Система распределенного впрыска топлива, классифицируется по типам: одновременный – все форсунки системы подают топливо одновременно во все цилиндры, попарно-параллельный – тип впрыска, когда происходит парное открытие форсунок: одна открывается перед циклом впуска, другая, перед циклом выпуска. Характерно то, что попарно-параллельный принцип открытия форсунок применяется в период запуска двигателя, либо в аварийном режиме неисправности датчика положения распредвала. А во время движения, используется так называемый фазированный впрыск топлива, фазированный –  тип впрыска, когда каждый инжектор открывается перед тактом впуска, прямой – тип впрыска, происходящий непосредственно в камеру сгорания. Принцип работы инжектора основывается на использовании сигналов микроконтроллера, который в свою очередь получает данные от датчиков. Схема работы инжектора Если не влазить в дебри «электронного мозга» нашего автомобиля, то схема работы инжектора выглядит следующим образом. На многочисленные датчики поступает информация о: вращении коленвала, о расходе воздуха, о том, какая температура охлаждающей жидкости двигателя, о дроссельной заслонке, о детонации в двигателе, о расходе топлива, о скоростном режиме, о напряжении бортовой сети авто и так далее. Контроллер, получая данную информацию о параметрах автомобиля, производит управление системами и приборами, в частности: подачей топлива, системой зажигания, регулятором холостого хода, системой диагностики и так далее. Изменение рабочих параметров инжекторной системы впрыска меняется систематически, исходя из полученных данных. Устройство простейшего инжектора Инжектор включает в себя такие исполнительные элементы, как: бензонасос (электрический), ЭБУ (контроллер), регулятор давления, датчики, форсунка (инжектор). Соответственно, схема инжектора: электробензонасос подает топливо, регулятор давления поддерживает разницу давления в инжекторах (форсунках) и воздухом впускного коллектора. Контроллер, обрабатывает информацию от датчиков: температуры, детонации, распредвала и коленвала, и управляет системами зажигания, подачи топлива и так далее. Всем хороша инжекторная система впрыска топлива, но и она не обошлась без своих особенностей. Приверженцы карбюраторов, называют их недостатками. Особенностями инжектора смело можно назвать: достаточно высокая стоимость узлов инжектора, низкая ремонтопригодность, высокие требования к качеству и составу топлива, необходимость специального оборудования для диагностики, и высокая стоимость ремонтных работ. Теперь, перейдем от рассказа о том, как работает и выглядит инжектор к наглядному пособию. Вы увидите на  видео, принцип работы инжектора, и вам сразу же станет понятно всё, о чем написано выше. Руководство для начинающих по работе с дизельным двигателем Учебный центр Руководство для начинающих по работе с дизельными двигателями Майк МакГлотлин Не секрет, что большинство американцев больше привыкли к бензиновым двигателям, чем к дизелям. Статистические данные, собранные Р. Л. Полком, подтверждают это, поскольку в 2013 году всего 2,8 процента всех зарегистрированных легковых автомобилей (легковые автомобили, внедорожники, пикапы и фургоны) работали на дизельном топливе номер 2. Безусловно, большинство людей в США ожидают найти искру. заглушки или пакеты катушек, когда они открываются капотом, а не турбокомпрессоры и ТНВД (два очень важных элемента почти на каждом дизельном двигателе, с которым вы столкнетесь, отсюда и термин «турбодизель»). Чтобы лучше понять различия между дизельными и бензиновыми двигателями, мы начнем со всего общего между ними. Тип топлива, сжигаемого любой силовой установкой, ничего не меняет в отношении общего устройства двигателя (например, вращение коленчатого вала, движение шатунов и поршней вверх и вниз, всасывание воздуха и выпуск выхлопных газов). На самом деле, та же базовая архитектура очень похожа. Но то, что происходит в цилиндре дизеля, сильно отличается от того, что вы найдете в его бензиновых аналогах. Проще всего объяснить разницу между бензиновыми и дизельными двигателями с помощью «воздуха» и «топлива». В бензиновом двигателе поток воздуха решает все. Вы дросселируете воздух. Дизельная мельница — полная противоположность. Он работает на предпосылке дросселирования количества впрыскиваемого топлива — воздух просто следует его примеру. Поэтому нет необходимости дросселировать поступающий воздух. С этой целью в дизельном двигателе также не создается вакуум. Воздухозаборник Для наших целей мы будем использовать четырехтактный дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, чтобы проиллюстрировать поток воздуха и топлива в современной дизельной электростанции. Свежий воздух поступает в корпус компрессора (со стороны впуска) турбонагнетателя и сжимается в крыльчатке компрессора, где создается наддув. Это делает воздух более плотным, но и намного теплее. Чтобы охладить сжатый воздух перед тем, как он попадет в головку(и) цилиндра, он направляется через охладитель наддувочного воздуха (также известный как промежуточный охладитель). Наиболее часто используемый тип промежуточного охладителя относится к типу воздух-воздух и представляет собой, по сути, простой теплообменник. Интеркулер значительно снижает температуру всасываемого воздуха на пути к двигателю и делает это с минимальной потерей наддува. Зажигание от сжатия Все становится интереснее, когда сжатый воздух нагнетается в цилиндр. Во время такта впуска, когда поршень опускается до нижнего предела своего диапазона, впускной клапан (клапаны) открывается, позволяя «недросселированному» воздуху заполнить цилиндр. Он отличается от бензинового двигателя двумя способами: 1) газовые двигатели вводят смесь топлива и воздуха во время такта впуска и 2) в дизеле воздух всасывается только во время такта впуска. Затем впускной клапан (клапаны) закрывается, и начинается такт сжатия. Когда поршень движется вверх, воздух, который когда-то заполнял цилиндр, теперь занимает всего 6% площади, которую он занимал раньше. Этот воздух под огромным давлением мгновенно нагревается до более чем 400 градусов — этого тепла более чем достаточно, чтобы дизельное топливо воспламенилось само по себе. И именно это и происходит в верхней части хода поршня. Ранее упомянутый перегретый воздух встречается с порцией дизельного топлива (выпускаемой в цилиндр соответствующей топливной форсункой) в течение идеального промежутка времени до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки, и произойдет сгорание. Поскольку дизельный двигатель использует теплоту сжатия для воспламенения топлива, для запуска процесса сгорания не требуется вспомогательных средств (например, свечи зажигания, например, в бензиновом двигателе). Турбокомпрессоры делают дизели такими, какие они есть: великолепными Последним этапом работы является такт выпуска, при котором отработавшие газы сгорания вытесняются из выпускных клапанов через выпускной коллектор в турбинную (выпускную) сторону турбонагнетателя. В обычном бензиновом двигателе нет турбонагнетателя, а это означает, что выхлопные газы сразу же направляются в выхлопную трубу. Это не так в дизеле, так как турбонагнетатель, который отвечает за нагнетание свежего воздуха в двигатель, фактически использует выхлопные газы, позволяя ему работать самостоятельно. Поскольку турбокомпрессор состоит из турбинного (выпускного) колеса, имеющего общий вал с компрессорным (впускным) колесом, выхлопные газы всегда требуются для подачи воздуха в двигатель. Одно зависит от другого. Мы разберем важность турбонагнетателя следующим образом: вы дросселируете топливо (направляя дизельное топливо в двигатель), происходит сгорание, выхлопные газы покидают двигатель, вращая колесо турбины на выходе, которое вращает колесо компрессора, вводя воздух. в двигатель. Бесконечный цикл, если хотите. Термический КПД дизельного двигателя улучшается за счет турбонагнетателя, так как он увеличивает объем поступающего в него воздуха, что закладывает основу для сжигания большего количества топлива. Различия в сгорании Одно из основных различий между дизельными и газовыми двигателями заключается в типе сгорания, который каждый из них использует. Как обсуждалось выше, в дизеле, когда топливо наконец встречается со сжатым воздухом в цилиндре, происходит сгорание. В бензиновом двигателе топливо и воздух смешиваются еще до того, как произойдет сгорание. Но вдобавок ко всему, камера сгорания каждого двигателя имеет различное расположение. В типичном бензиновом двигателе камера сгорания утоплена в головку(и) блока цилиндров. В дизельном двигателе с непосредственным впрыском камера сгорания фактически находится внутри поршня. Эта камера сгорания чаще всего имеет конструкцию «мексиканской шляпы», которая состоит из углубленного отверстия в центре поршня. На дне этого углубления имеется конусообразный выступ. Когда топливная форсунка расположена прямо над ней, именно этот выступ обеспечивает оптимальное распыление топлива и совершенный процесс сгорания. Более 9В 9 процентах всех дизельных двигателей используется конструкция мексиканской шляпы из-за того, что центр поршня получает основную тяжесть взрыва при сгорании, а не головка поршня. Это придает поршню исключительную надежность. Прямой впрыск Проще говоря, прямой впрыск означает, что форсунки системы выступают и распыляют непосредственно на верхнюю часть поршня. Здесь нет форкамеры или вихревой камеры, и топливу не нужно проходить через впускной коллектор, прежде чем попасть в цилиндр. При непосредственном впрыске весь процесс сгорания происходит быстрее, проще и намного эффективнее, чем в типичном бензиновом двигателе с многоточечным впрыском топлива. Дизели с непосредственным впрыском топлива также работают при очень бедном соотношении воздух/топливо по сравнению с бензиновыми двигателями. Типичное соотношение воздух/топливо от 25:1 до 40:1 (дизель) по сравнению с 12:1 до 15:1 (бензин) дает некоторое представление о том, почему дизели настолько консервативны в расходе топлива. Эффективность дополнительно подтверждается тем фактом, что современные дизельные двигатели с непосредственным впрыском впрыскивают топливо при давлении, приближающемся (или, в некоторых случаях, превышающем) 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Это обеспечивает наилучшее возможное распыление не только для эффективного сжигания, но и для сжигания с низким уровнем отходящего тепла. Зависимость начала впрыска от времени Хотя термин «синхронизация» часто можно услышать как в бензиновом, так и в дизельном мире, это одно слово означает две совершенно разные вещи в зависимости от того, с каким типом двигателя вы имеете дело. Излишне говорить, что важно различать их. В бензиновом двигателе синхронизация относится к началу сгорания. В дизеле синхронизация — это начало впрыска или SOI (когда форсунка начинает впрыскивать топливо в цилиндр). Опять же, все сводится к тому, что топливо (и система впрыска) является ключевым аспектом дизельного двигателя. Крутящий момент. Много этого. Кто-то, кто не знаком с дизельными двигателями, часто задается вопросом, почему и как они создают такой впечатляющий крутящий момент. Отношение крутящего момента к мощности в дизельных двигателях редко бывает ниже 2:1, а в двигателях тяжелой промышленности обычно наблюдается соотношение 3:1 и даже 4:1. Бензиновые двигатели гораздо ближе к соотношению 1:1. Причина, по которой дизельные двигатели производят такой большой крутящий момент, связана с тремя ключевыми моментами: 1) наддув, создаваемый турбокомпрессором, 2) ход поршня и 3) давление в цилиндре. В настоящее время серийные дизельные двигатели имеют наддув от 25 до 35 фунтов на квадратный дюйм прямо с завода. Для сравнения, наддув в 10 фунтов на квадратный дюйм часто считается чрезмерным для бензиновых двигателей. Самое лучшее в сжатом впускном воздухе (т. е. наддуве) в дизельном двигателе заключается в том, что он снижает насосные потери двигателя на такте впуска и увеличивает давление в цилиндре на рабочем такте (сгорание). Коленчатые валы с длинным ходом всегда способствовали созданию крутящего момента, будь то бензиновый или дизельный двигатель. Но почему? Посмотрите на это так, как будто вы используете длинный гаечный ключ, чтобы ослабить чрезвычайно тугой болт, а не более короткий гаечный ключ, который не мог выполнить эту работу с самого начала. Вы можете применить больший крутящий момент с большим рычагом, верно? Конечно вы можете. В длинноходном двигателе шатун может прикладывать большее усилие при вращении коленчатого вала (в то время как поршень опускается во время рабочего такта): следовательно, больше крутящий момент. Как вы, возможно, уже поняли, тип давления в цилиндре, создающий крутящий момент, создается во время рабочего такта. Увеличение времени впрыска, которое происходит в цилиндре с более ранним началом впрыска (SOI), эффективно создает большее давление на верхнюю часть поршня. При большем давлении, создаваемом в верхней части поршня, создается больший крутящий момент. Перестроенный Экстремальное давление в цилиндре, длинный ход поршня и высокий уровень наддува не только объясняют, почему дизели создают крутящий момент, но также и то, почему дизельные электростанции строятся с такими сверхмощными компонентами. Чтобы противостоять огромным нагрузкам, производители используют такие вещи, как чугунные блоки с глубокой юбкой (и даже железо с уплотненным графитом), коленчатые валы и шатуны из кованой стали, а также обычно используют головки цилиндров с не менее чем 6 головками болтов на цилиндр. Цельностальные поршни даже получили признание во многих двигателях тяжелой промышленности и класса 8. В целях долговечности дизельные двигатели перестраиваются. В дизелях малого объема нередко можно обнаружить заводскую штриховку, все еще присутствующую в цилиндрах после 300 000 миль использования. И вполне естественно, что внедорожный двигатель класса 8 проходит от 750 000 до 1 000 000 миль между капитальными ремонтами. Дизель здесь, чтобы остаться Метод сгорания, впрыска топлива и зажигания, используемый в дизельном двигателе, определенно отличает его от бензинового аналога. Преимущество дизеля в экономии топлива по сравнению с бензиновыми электростанциями — это то, что выдвинуло его на передний план сегодняшнего разговора об экономии топлива. Поскольку стандарты CAFE (средняя корпоративная экономия топлива) быстро приближаются, шумиха вокруг гибридных автомобилей кажется плоской, а электромобили не могут предложить достаточный запас хода, в ближайшие годы все больше производителей обратятся к дизельным электростанциям, чем когда-либо прежде. Будьте уверены, дизельные двигатели не просто никуда не денутся — они вполне могут стать двигателем будущего. Источники: Журнал Diesel Power Выпуск за апрель 2009 г., стр. 50 The Diesel Forum (данные Р.Л. Полка) http://www.dieselforum.org/resources/top-10-states-of-diesel-drivers TTS Power Systems (Начало впрыска) Книга: « Современные дизельные технологии: дизельные двигатели » Шон Беннетт Как это работает: дизельные двигатели https://www.motortrend.com/features/1208dp-how-it-works-diesel-engines/ Прямой впрыск бензина От подачи топлива до обработки выхлопных газов Подача топлива Изделия подачи топлива (модуль подачи топлива со встроенным электротопливным насосом, датчиком уровня в баке и топливным фильтром) обеспечивают подачу в насос высокого давления необходимого количества топлива из бака в конкретную давление до 6 бар. Впрыск топлива Двигатели с непосредственным впрыском бензина производят топливно-воздушную смесь непосредственно в камере сгорания. Только свежий воздух поступает во впускное отверстие через открытый впускной клапан. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания форсунками высокого давления. Охлаждение камеры сгорания улучшается за счет непосредственного распыления топлива в случае прямого впрыска бензина. Это обеспечивает более высокую степень сжатия двигателя и, в свою очередь, повышение эффективности, что способствует снижению расхода топлива и увеличению крутящего момента. В случае непосредственного впрыска бензина контур высокого давления питается от насоса высокого давления, который поддерживает давление топлива в топливной рампе на требуемом высоком уровне до 350 бар. Форсунки высокого давления установлены на топливной рампе, дозируют и распыляют топливо под высоким давлением очень быстро, чтобы обеспечить оптимальную подготовку смеси непосредственно в камере сгорания. Управление подачей воздуха Управление подачей воздуха обеспечивает подачу в двигатель правильной воздушной массы в каждой рабочей точке. Зажигание Бензиновым двигателям требуется искра зажигания для воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндре двигателя. Свеча зажигания генерирует искру. Требуемое высокое напряжение вырабатывается катушкой зажигания. Для этого он преобразует электрическую энергию аккумулятора в напряжение зажигания и подает это напряжение на свечу зажигания в точке зажигания. Электронный блок управления Электронный блок управления централизованно определяет приоритеты и управляет различными функциями, которые должна выполнять современная система управления двигателем. Принимая крутящий момент за ключевую переменную, электронный блок управления эффективно регулирует необходимую топливно-воздушную смесь, угол опережения зажигания и обработку отработавших газов. Очистка отработавших газов Очистка отработавших газов помогает производителям соблюдать международные стандарты по выбросам, т.е. с помощью каталитической обработки выхлопных газов. Использование лямбда-зондов обеспечивает еще более эффективный контроль выбросов. Целью этого механизма является всегда достижение стехиометрического соотношения воздух-топливо (λ=1). При гомогенных процессах сгорания (λ=1) оптимальную обработку выхлопных газов можно обеспечить за счет регулирования стехиометрического соотношения воздух-топливо и использования трехкомпонентного каталитического нейтрализатора. В случае послойного сгорания (обедненной смеси), λ>1, избыток воздуха в камере сгорания приводит к образованию нежелательных оксидов азота в выхлопных газах в процессе сгорания. Оксиды азота направляются на дополнительный каталитический нейтрализатор аккумуляторного типа для удаления. Сокращение Уменьшение размеров влечет за собой уменьшение рабочего объема двигателя, что, в свою очередь, снижает расход топлива и связанные с ним выбросы CO 2 . Экономия топлива является результатом того, что двигатель чаще работает в верхних областях карты с более высокой эффективностью. Комбинация турбонагнетателей, работающих на отработавших газах, и прямого впрыска бензина облегчает использование концепций уменьшения габаритов. Эти концепции используют более высокий удельный крутящий момент, возникающий в результате турбонаддува, для уменьшения рабочего объема двигателя при сохранении выходной мощности. Это решение снижает расход топлива и, в свою очередь, CO 2 выбросы без снижения выходной мощности. При постоянном объеме цилиндра топливовоздушная смесь обладает большей энергией. Относительно меньшего объема двигателя достаточно для высвобождения того же количества энергии, что и у более крупного сопоставимого двигателя, без уменьшения размеров. Работа управляемого клапана (CVO) Будущее законодательство, направленное на снижение содержания твердых частиц в выхлопных газах, ставит новые задачи перед двигателями внутреннего сгорания. В своей уникальной инновационной системе CVO (управление работой клапана) для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском компания Bosch применила мехатронный подход, который может внести ценный вклад в юридические ограничения выбросов, такие как EU6d. Блок управления двигателем Bosch и форсунки высокого давления Bosch являются основными компонентами CVO. В отличие от обычного управляемого впрыска с разомкнутым контуром, в этой установке блок управления и форсунки высокого давления образуют замкнутый контур. Блок управления улавливает сигнал срабатывания форсунок высокого давления на протяжении всего процесса впрыска и определяет момент открытия и закрытия игл клапанов. Таким образом, блок управления может рассчитать фактическое количество впрыска каждой форсунки и при необходимости внести коррективы. CVO также позволяет впрыскивать небольшое количество топлива с минимальными допусками. Точность непосредственного впрыска бензина в этой области значительно улучшилась и сохраняется на протяжении всего срока службы клапана, гарантируя стабильный процесс сгорания. CVO оказывает особенно положительное влияние на выбросы твердых частиц на холодном двигателе во время фазы прогрева каталитического нейтрализатора, а затем по мере прогрева двигателя. Следовательно, CVO предлагает инновационный и экономичный подход к оптимизации двигателя. Две системы впрыска топлива в одной: порт и непосредственный впрыск бензина С системой прямого впрыска бензина Bosch сочетает прямой впрыск бензина с системой впрыска бензина через порт. Причина этого необычного партнерства заключается в следующем: объединение двух обычно отдельных подходов к впрыску топлива создает одну инновационную систему, в которой сильные стороны отдельных систем идеально дополняют друг друга. В данном конкретном случае это приводит к преимуществам с точки зрения расхода топлива и выбросов – как при частичной, так и при полной нагрузке. Каждый из двух партнеров позволяет другому взять на себя инициативу, когда приходит время показать свои сильные стороны. Каждая система впрыска обеспечивает свои преимущества с точки зрения эффективности использования топлива и количества выбрасываемых частиц (PN) в различных условиях эксплуатации. Бензиновый впрыск топлива во впускной коллектор отличается меньшими потерями на трение при частичной нагрузке, а непосредственный впрыск превосходит работу при полной нагрузке благодаря повышенному пределу детонации. В сочетании эти системы обеспечивают дополнительное сокращение выбросов твердых частиц — лучшее разделение труда. Но бензиновый впрыск топлива через порт добавляет еще больше преимуществ выгодному партнерству. Благодаря хорошей гомогенизации смеси система производит меньше частиц, имеет более низкий уровень шума и потребляет меньше топлива в ситуациях с низкой нагрузкой двигателя благодаря более низким потерям на трение по сравнению с непосредственным впрыском. Другие преимущества распределенного и прямого впрыска бензина: При распределенном впрыске очищающий эффект отверстий и клапанов впускного коллектора способствует более высокой степени рециркуляции отработавших газов Улучшенные шумовые характеристики на низких скоростях возможность дома Кроме того, порт и непосредственный впрыск бензина ориентированы на будущее: объединение обеих систем и оптимизация стратегии работы двигателя могут внести ценный вклад в дополнительную экономию с точки зрения расхода топлива и новых законодательных ограничений на выбросы, таких как EU6d. « Предыдущая 1 … 816 817 818 819 820 … 858 Следующая »