Автор: admin

Как утеплить автомобиль и не разориться при этом

Комсомольская правда

АвтоАвтоновостиАвто: Полезные советы

Андрей ГРЕЧАННИК

14 ноября 2018 1:05

Что сделать, чтобы не мерзнуть в салоне зимой — рассказываем, как утеплить автомобиль [инфографика]

Зимний сезон для автомобилистов приносит немало неприятных сюрпризов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мерзнут ноги и руки, пока машина не прогрелась, — это еще полбеды, это решаемо. Иногда приходится выбирать: смотреть сквозь оттаявшее лобовое или согреться самому. Вот это проблема! И не надо говорить, будто она надуманная. Посмотрите в морозную погоду вокруг себя на улице, и вы увидите уйму авто с наглухо запотевшими или замерзшими стеклами. Выясняем, как утеплить автомобиль к зиме и не разориться при этом.

1. Новые дворники и хорошая незамерзайка

Если ветровое стекло сложно расчистить, на него придется направлять основной поток теплого воздуха из печки. Не на себя и на пассажиров, а на стекло. Потому меняем щетки дворников на новые, лучше бескаркасные, в автомобильных магазинах, автоотделах гипермаркетов или на АЗС без труда найдете подходящие по длине и типу крепления. Там же найдете и жидкость для стеклоомывателя. Чтобы наверняка залить ту, что не превращается в лед, просто поспрашивайте у знакомых и коллег, сейчас у каждого есть на примете по паре вариантов. Просто берите сразу две канистры, одну поставьте в багажник про запас.

2. Держи мотор в плюсе

Зимой хорошо, если двигатель быстро нагревается до рабочей температуры, а потом медленно остывает. Если создать ему благоприятный микроклимат под капотом, он и с вами своим теплом поделится. Печка ведь получает его от охлаждающей жидкости.

Если на крышке капота нет утеплителя, его нужно туда прицепить. Для ходовых моделей продаются готовые, если нет, то можно и вырезать из куска вспененного утеплителя на фольге, такие продаются в строительных гипермаркетах или на рынках. Его можно приклеить изнутри на крышку капота на двусторонний скотч.

Дедовский способ — вставить кусок картона от упаковочной тары между радиатором и решеткой радиатора — тоже не потерял актуальности. Если не лень заморочиться, можно сделать аккуратный чехол из утеплителя строго по размеру.

3. Электроподогрев — далеко не все

В новых машинах готовы подогревать все — вплоть до спинок задних сидений и руля по всей окружности. Но тепло способно улетучиваться. Если резинки уплотнителей дверей уже рваные, а утеплителя под обшивкой салона нет, то тут хоть загрейся.

Но различные установочные центры предлагают утеплить салон. Подходящих материалов сейчас уйма, вставляют «подкладку» повсюду: под обшивку пола, потолка, в дверные карты. Можно сделать это и самому, начав с мелочей. Например, положив текстильные коврики с высоким ворсом вместо резиновых, утеплив багажную часть салона, если у вас кроссовер или универсал.

4. Дополнительная печка

В былые времена умельцы умудрялись приспосабливать печки от других моделей, все знали, какая лучше — от «Жигулей» или от «Москвича». Теперь есть другая возможность: поставить автономный салонный отопитель. Это дополнительная печка, которая работает на бензине. Мотор запускать не нужно, надо просто настроить таймер отопителя, он включится в нужное время, нагреет воздух в салоне и отключится. Это не кустарщина, не бойтесь, что у вас что-то загорится в салоне. Есть фирменные отопители, установочные центры найдете в интернете, правда, дорого это — тысяч от 30 и выше.

Как утеплить машинуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО

Материалы для утепления не должны быть легковоспламеняющимися. Продавцам не верьте — проверьте на маленьком кусочке при помощи зажигалки.

Мотор не должен перегреваться — следите за шкалой (или индикатором) температуры на приборной панели.

Возрастная категория сайта 18+

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

ШЕФ-РЕДАКТОР САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.

АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без
предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой
право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные
сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой
массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781
127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте
www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности
принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не
подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было
форме без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]

КАК УТЕПЛИТЬ САЛОН АВТОМОБИЛЯ — awtolub.

ru

Сегодня автомобиль перестал быть роскошью, все чаще он становится не только средством передвижения, но и небольшим домом на колесах. Многие автолюбители стремятся максимально благоустроить своего «железного коня», сделав пребывание в нем удобным и комфортным. В нашей стране эксплуатируется большое количество автомобилей самых разных отечественных и иностранных производителей. Но не каждое автотранспортное средство приспособлено к суровым климатическим условиям нашей страны. В средней полосе России число дней с температурами близкими к нулю и отрицательными приближается к 200. Поэтому современные водители задаются вопросом: как утеплить салон автомобиля? Наша статья будет полезна не только умельцам со стажем, но и новичкам, которые только постигают искусство технической деятельности.

Для чего водители утепляют салон автомобиля.

Чаще всего утеплением машины своими руками занимаются патриоты, автомобили которых выпущены отечественным автопромом. Именно они и реализуют стремление к инновационным технологиям и некий творческий потенциал. Их чаще всего интересует, как утеплить салон автомобиля. Внутренняя теплая обшивка позволяет снизить теплоотдачу корпуса машины, создать относительно постоянную температуру в салоне. Кроме того, дополнительное утепление позволяет существенно уменьшить уровень шума, возникающий при движении транспорта. Для этого применяются материалы с высокими поглощающими и теплоизоляционными свойствами.

Как утеплить салон автомобиля? Какой материал лучше всего подойдет для этой цели?

Современный рынок предлагает множество традиционных и современных материалов для утепления. Для повышения звука и теплоизоляционных свойств салона можно воспользоваться методом напыления пенополиуретана. Сегодня это самый качественный и действенный метод борьбы с шумом и холодом. Такая методика позволяет добиться монолитного покрытия, которое полностью скрывает щели и мостики холода. Пенополиуретан отличается прекрасной адгезией, он хорошо прилипает и к металлу и дереву. Вещество имеет довольно низкий коэффициент теплопроводности, поэтому его слой может быть минимальным. Минус этого метода стоит в том, что нанесение жидкого материала производится специальным дорогостоящим оборудованием. После напыления состава на внутреннюю поверхность салона, начинается реакция вспенивания. В результате заполняются все щели, и происходит полная герметизация салона. Дополнительным положительным свойством является защита металла от коррозии.

Еще одним современным материалом считается пенофол – слой самозатухающего вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Это изделие обладает отражающим эффектом, поэтому препятствует проникновению холода в салон авто. Тонкий (всего несколько миллиметров) материал дополнительно послужит как пара и звукоизолятор. Пенофол гибок, легок, долговечен и прост в установке. Его принцип работы основан на действии «сосуда Дюара», который имеет два отражающих слоя. Они способствуют формированию раздельных тепловых потоков, циркулирующих внутри салона и на улице. Невозможность их смешивания и создает оптимальную т комфортную температуру внутреннего пространства. Некоторые умельцы рекомендуют обклеить салон изолоном или вибропластом – шумоизоляционным материалом. Он поможет увеличить и теплоизоляционные свойства салона, сохранив прохладу летом и тепло в зимний период. Не повредит заменить обивку потолка и дверей. Для этого прекрасно подойдет винилискожа. Её основу составляет винил, не очень устойчивый к повреждениям, но достаточно прочный красивый.

Итак, теперь немного остановимся на инструментах, которые понадобятся для работ.

Прежде всего, надо приготовить фольгированный пенофол, резиновые уплотнители, герметик, скотч и отвертку. Чтобы полностью избавиться от сквозняков, надо заехать на мойку, затем внимательно проверить салон на присутствие водяных подтеков. Эти места не только не создают преград влаге, но и попросту негерметичны. Следует утеплять их с большей тщательностью.

Технология и процесс утепления салона.

Сначала надо заменить резиновые уплотнители, затем проветрить работу радиатора. При необходимости можно снять его и загерметизировать швы. Эта процедура добавит в салон около 4-5 градусов тепла. Следующий этап – установка уплотнителей на пол, можно воспользоваться выкройками из пенофола, который тщательно вырезается. Затем следует утеплять двери, предварительно сняв обшивку и пароизоляционный материал. После обратной установки обшивки надо проверить свободный ход ручек. И последний шаг – установка подогрева сидений. Будем надеяться, что все проведенные мероприятия помогут вашему автомобилю сохранить тепло и максимально уменьшить уровень внешнего шума. Комфортных поездок!

Похожие материалы:

14 способов снизить уровень шума в салоне автомобиля (дороги, ветра и двигателя) – легкая домашняя звукоизоляция

Если вы хотите снизить уровень шума в салоне автомобиля/защитить его от шума , позвольте мне сразу прояснить одну вещь :

Серебряной пули не существует.

Вам придется укрепить несколько частей вашего автомобиля, чтобы получить действительно удовлетворительные результаты.

Как я всегда говорю, звукоизоляция — это не то, что вы делаете локально. В этом случае вы должны принять во внимание всю систему автомобиля, увидеть, где происходит максимальная утечка звука, а затем выяснить, как лучше всего уменьшить дорожный шум.

В этой статье я собираюсь перечислить наилучшие возможные способы снижения:

• Дорожный шум
• Шум ветра
• Шум двигателя

Я провел несколько дней, изучая эту тему, и я считаю, что это самая исчерпывающая статья о способах звукоизоляции автомобиля.

Итак, продолжим, хорошо?

Как уменьшить дорожный шум в автомобиле

#1 Грунтовка автомобиля

Прорезиненное грунтовочное покрытие — неплохой способ звукоизоляции днища вашего автомобиля, а также защиты его от ржавчины, копоти и грязи.

Если вы сделаете это сами, это не будет стоить вам много денег, но вам нужно будет выделить для этого 4-6 часов в выходные дни.

В общем, вам нужно всего лишь купить пару баллончиков спрея для этого, и это обойдется вам примерно в 100 долларов. Если вы так предпочитаете, вы также можете оставить машину в сервисном центре, который сделает для вас грунтовку, примерно на 50-100 долларов дороже.

Имейте в виду, что грунтовка должна быть сделана правильно, чтобы быть действительно эффективной. Вы можете прочитать больше об этом в этом посте, который я написал.

#2. почему, вообще говоря, ваша стандартная автомобильная шина, вероятно, наименее шумная из всех вариантов. Он имеет узкую конструкцию и меньшие канавки, чем другие типы.

Шум шин также зависит от того, насколько быстро вы едете, и от поверхности, по которой вы едете.

Например, если у вас одна из внедорожных шин с большими канавками для сцепления и вы едете по грязной дорожке, конечно, будет больше шума.

Другая проблема связана с износом.

Направленные шины, например, при износе становятся более шумными, чем ненаправленные.

Кроме того, неравномерный износ может произойти из-за неправильной установки колес. Это еще одна причина шума шин.

#3 Добавьте гасители вибрации в напольное покрытие автомобиля

Звук распространяется посредством вибраций, независимо от среды, через которую он проходит.

Вы подавляете вибрации, и уровень шума снижается автоматически.

Эффект от установки виброгасителей на пол вашего автомобиля. С точки зрения эффективности, я бы сказал, что это даже лучше, чем грунтовка вашего автомобиля.

Так что же такое гаситель вибрации?

На самом деле это может быть любой материал, только он должен быть достаточно толстым, то есть иметь достаточную массу, чтобы иметь возможность уменьшать звуковые вибрации. Фактически, масса является одним из наиболее желательных свойств звукоизоляционного материала.

Для этой цели я рекомендую Dynamat. В одной упаковке вы найдете 9 листов, каждый из которых имеет площадь 4 кв. фута каждый. В целом, этого достаточно, чтобы покрыть как минимум 1/4 площади седана, чего достаточно в большинстве случаев.

В качестве более бюджетной покупки рассмотрите Noico. Я не смог найти каких-либо резких различий между Noico и Dynamat, так что вы можете купить любой из них, какой захотите.

Разница в цене кажется больше из-за бренда, чем из-за чего-либо еще.

#4 Звукоизоляция дверей вашего автомобиля

Подобно звукоизоляции пола вашего автомобиля, вы также можете использовать вибропоглощающий материал, чтобы заглушить дорожный шум, проникающий через двери.

Вы должны быть осторожны при этом, так как вам придется разрезать материал так, чтобы он не мешал схемам внутри двери.

Вот хорошее руководство по установке Dynamat на дверь автомобиля.

#5 У вас большой багажник? Звукоизоляция, которая также

Большой багажник действует как диафрагма и усиливает дорожный шум, доносящийся из-под днища автомобиля.

Если у вас мало места в багажнике, вы, вероятно, можете пропустить этот совет, но в остальном это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важная вещь для вас.

Продолжая пункты №3 и №4, аналогичным образом звукоизолируйте багажник.

Положите немного Dynamat или Noico под настил багажника, разрезав его на соответствующие части, и все готово!

#6 Звукоизоляция колесных арок

Не самый распространенный метод, который я смог найти в Интернете, поэтому этот вариант находится в конце списка.

Звукоизоляция колесных арок состоит из добавления звукоизоляционного материала ( ссылка на мой пост о 24 лучших звукоизоляционных материалах ) в колесные арки. Это заглушит звуки, исходящие от шин, которые могут быть большим источником шума.

#7 Выровняйте подстаканники

Пустоты, такие как подстаканники, действуют как диафрагма для дорожного шума, исходящего из днища автомобиля.

Проще говоря, они будут усиливать звук, исходящий снизу, поэтому их следует выстилать акустической пеной или подобным материалом, способным поглощать эхо.

Как уменьшить шум двигателя в автомобиле

#8 Заглушите выхлопную трубу автомобиля 

Выхлопная труба автомобиля может быть для некоторых людей большим, созданным ими самим источником шумового загрязнения.

Если выхлопная труба вашего автомобиля начинает визжать каждый раз, когда вы немного увеличиваете обороты автомобиля, лучше всего прикрепить к выхлопной трубе глушитель, такой как этот на Amazon.

Относительно недорогой способ сделать что-то, чем замена выхлопной системы автомобиля.

#9 Звукоизоляция капота автомобиля

Капот автомобиля находится там, где находится двигатель, который может сильно влиять на уровень шума, если он не работает должным образом.

Причин шума двигателя может быть много, и, вероятно, их тоже можно устранить. Однако, вообще говоря, по мере старения любого автомобиля его двигатель будет издавать относительно больше шума, чем раньше, даже при нормальной работе.

Звукоизоляция капота автомобиля так же проста, как облицовка нижней части капота небольшим количеством Dynamat, чтобы поглотить звуковые вибрации, исходящие от двигателя. Это почти все.

#10 Просто сделайте стереогромче

Вы когда-нибудь слышали о генераторе белого шума? На самом деле это эффективный метод блокировки нежелательных звуков путем заполнения фона белым шумом.

В каком-то смысле я об этом и говорю.

Это просто тактика грубой силы. Получите более качественную стереосистему, которая даст вам улучшенное музыкальное впечатление и может блокировать большую часть дорожного шума, доносящегося извне.

Вы обнаружите, что лучше всего, если ваша новая стереосистема будет иметь более качественные басы, потому что низкочастотные звуки распространяются на большие расстояния, чем высокочастотные, и, следовательно, будут еще эффективнее блокировать дорожный шум.

Как уменьшить шум ветра в автомобиле

#11 Усиление автомобильных стекол (возможно, не всем по карману) более толстое окно.

Вероятно, придется переделать электрическую схему внутри двери, если у вас есть стеклоподъемники, так как теперь нагрузка будет больше.

Если вы сможете инвестировать средства в звукоизоляцию окон, вы получите значительно лучшую свободную от шума зону в автомобиле.

#12 Утепление крыши автомобиля

Шум проникает в ваш автомобиль со всех сторон, включая крышу. Вот почему нам нужно искать способы укрепить крышу.

Приоритет — я сделаю крышу одной из последних вещей, которые вы должны звукоизолировать в своей машине. Это просто потому, что через крышу автомобиля не поступает много прямого шума, в то время как через стороны, спереди, сзади и снизу будет много шума.

В любом случае, для этого метода потребуется удалить существующую обшивку крыши в салоне автомобиля и покрыть ее звукоизоляционным материалом, например, MLV (Mass Loaded Vinyl).

#13 Проверьте герметичность дверных прокладок вокруг окна

Когда вы едете по шоссе и едете быстро (относительно быстро, чем в черте города), вы можете услышать свистящий звук ветра.

Это шум ветра просачивается через некоторые щели в системе автомобиля.

Одной из щелей может быть прокладка вокруг окон автомобиля. Если он недостаточно плотно прилегает, из-за этого вы можете слышать повышенное количество посторонних шумов.

Самая частая причина – резиновые уплотнители вокруг двери недостаточно хорошо герметизируют и пропускают ветер, грязь и даже влагу в салон автомобиля.

Резиновые уплотнения перестанут правильно герметизироваться, если за ними не ухаживать, со временем они станут хрупкими.

Лучший способ вернуть уплотнениям их первоначальную эластичность — сначала очистить их любым стандартным чистящим средством для поверхностей, чтобы удалить грязь и грязь.

Затем нанесите этот продукт на резиновые уплотнители и дайте ему высохнуть. Удалите все лишнее, и все готово.

#14 Приобретите защитный уплотнитель для краев двери автомобиля

Другой распространенной причиной шума ветра является утечка воздуха через небольшой зазор на краю двери автомобиля (когда она закрыта)

С этой целью- a хороший, недорогой продукт, который решает проблему, — это защитное уплотнение края двери автомобиля. Он придает двери автомобиля красивый и аккуратный вид, а также защищает от ветра, влаги и грязи снаружи.

Дополнительно защитит края двери от царапин и ударов.

Что делает машину шумной?

Новый против старого автомобиля:

Это скорее здравый смысл, чем что-либо еще — старые модели автомобилей, вероятно, будут более шумными, чем новые модели. Просто в каждую новую модель всегда вносятся улучшения и повышения эффективности, которые несколько снижают уровень шума в салоне.

При этом не существует по-настоящему тихой машины, если только вы не собираетесь покупать ее в сегменте люкс.

У него заниженное шасси?

Сегодня многие модели, имитирующие внешний вид «спортивного автомобиля», имеют заниженное шасси. В то время как эти автомобили выглядят круто, они также создают больше дорожного шума — буквально из-за большей близости к дороге.

Автомобиль побольше?

Большие автомобили, такие как универсалы, производят больше шума ветра из-за их увеличенной площади поверхности, которая отталкивает от них больше воздуха, когда автомобиль проезжает через них.

Кроме того, у больших автомобилей, как правило, больше места в багажнике, что, как я упоминал ранее, способствует повышению уровня дорожного шума.

Какой у него двигатель?

Электрические двигатели, конечно, будут бесшумными, но ведь не каждый может позволить себе Теслу, не так ли?

Кроме того, дизельные двигатели заметно громче бензиновых в повседневной жизни, когда вы едете по городу. Так что лучше бензиновый двигатель.

Однако на скоростях по шоссе дизельные двигатели могут быть даже тише бензиновых.

Как выглядят окна?

Некоторые производители предлагают многослойные окна, которые придают окну еще один слой толщины.

Я скептически отношусь к тому, что это сильно влияет на звукоизоляцию автомобильного стекла, потому что изменение толщины будет недостаточно существенным — вам нужно будет установить нормальные звуконепроницаемые окна или армировать стекло еще одним слоем.

Подвеска

Подвеска представляет собой взаимосвязь между шинами автомобиля, пружинной системой, амортизаторами и шасси. Каркас, на котором держится автомобиль.

«Мягкая» подвеска означает, что автомобиль плавно преодолевает выбоины или неровности дороги. «Жесткая» подвеска будет держать автомобиль в воздухе в течение нескольких секунд после того, как он наедет на большую неровность.

Вот почему, как правило, жесткая подвеска способствует большему шуму в салоне.

Как звукоизолировать автомобиль: тише в дороге!

Садиться за руль своего автомобиля
и выход на открытую дорогу — это полностью освобождающий опыт. Но если
вас засыпают шумом дорожных работ, гудками и
другие дорожные шумы, вождение может быть далеко не приятным. На самом деле те
громкие звуки, которые проникают в ваш автомобиль, могут быть совершенно неприятными
и бесит.

Не позволяйте этим тревожным звукам сводить вас с ума! С помощью нескольких простых исправлений вы можете звукоизолировать свой автомобиль и расслабиться, расслабиться и наслаждаться музыкой, разговорами или тишиной и покоем, когда вы направляетесь на работу, выполняете поручения или просто едете в воскресенье.

Как работает звукоизоляция автомобиля?

Турбина дизельного двигателя — принцип устройства | Витес

Среди многих не слишком компетентных в вопросах автомеханики водителей распространено мнение о том, что дизельный движок с турбиной слишком сложен в обслуживании, капризен в эксплуатации и дорог в плане ремонта или замены запчастей. Однако тот факт, что в последнее время дизеля успешно ставят даже на самые недорогие модели авто, частично опровергает эту теорию. Данная же статья призвана развеять эти слухи полностью, а посвящена она устройству и функционированию простейшего турбодизеля, а также описанию основных его преимуществ и советам по правильной его эксплуатации.

Стоит сразу отметить, что турбодизель не отличается феноменально высокими показателями долговечности, однако при прочих равных условиях ничуть в них не уступает классическим «атмосферным» движкам.

Принцип работы и пара слов об устройстве

Турбонаддув призван увеличить количество топливо-воздушной смеси в камере сгорания, что при одних и тех же параметрах КС и расхода топлива намного увеличивает мощность движка. Приводится в действие турбокомпрессор при помощи выхлопных газов. Сам по себе турбокомпрессор – это воздушный насос из двух крыльчаток на общей оси, при этом крыльчатки вращаются с огромной скоростью (почти равной скорости звука) благодаря большой скорости вращения оси. Функция компрессора – сжатие всасываемого воздуха и подача его напрямик во впускной коллектор. Рост показателя мощности движка прямо пропорционален количеству подаваемого в коллектор воздуха, и светлые умы автодела воплотили в современных конструкциях турбин всё необходимое для максимального увеличения данного показателя.

Что же касается устройства турбонаддува, то в зависимости от модели авто, для которой он производится, тип его конструкции варьируется. Однако общим для многих турбокомпрессоров является принцип «улитки» в устройстве корпуса: спиралевидный, сужающийся с одного конца канал повышает рабочее давление в турбине, что опять же благоприятно сказывается на мощности движка. Так как ось турбины и ротор работают в различных условиях, изготавливаются они из разных материалов. При изготовлении турбины ротор насаживают на ось во вращении в разных направлениях, что позволяет получить крепкую, неразъёмную спайку двух этих узлов турбокомпрессора. После этого ось балансируют и устанавливают в корпус турбины. Рабочая ось развивает скорость примерно до ста сорока тысяч оборотов в минуту. При этом на том месте, куда на ось усаживают ротор, конструкция оси имеет полость. Предназначение данной полости в том, чтобы препятствовать передаче тепла от ротора к оси.

Структурной сложности данной конструкции добавляют системы динамических уплотнителей и смазки. Уплотнители также выполнены из материалов, препятствующим излишней теплоотдаче на корпус турбины. Установка их производится в специальные пазы, и благодаря им реализуется использование принципа разницы показателей давления в разных областях турбины. Эта же разница в давлении служит для препятствования утечки масла в турбину, и вызывается различием в размере диаметра турбины в разных её частях. Неисправности в работе турбины довольно легко выявить самостоятельно, а вот ремонт её лучше доверить квалифицированным профессионалам с опытом работы в данной области.

Как максимально увеличить срок службы турбины?

Большие требования к условиям эксплуатации турбины обусловлены её сложным устройством. Однако при соблюдении этих требований и советов турбина прослужит автомобилю максимально долго:

• Не стоит перегружать холодный и непрогретый движок
• Всегда использовать качественное масло и регулярно производить его замену
• Обращать внимание на состояние системы смазки турбины, вовремя устранять её засоры
• Перед тем, как заглушить мотор, стоит дать ему пару минут поработать вхолостую

Большинство специалистов и механиков отмечают, что при соблюдении всех правил эксплуатации турбодизель служит своему владельцу верой и правдой довольно долгое время, экономит немало денежных средств с учётом современных цен на топливо а также положительно сказывается на мощностных характеристиках двигателя.

➫ Втрата потужності дизельної турбіни: види несправностей

Коректно працююча турбіна дизельного двигуна забезпечує йому приріст корисної потужності без збільшення об’єму циліндрів. Якщо цей вузол зламаний, мотор працює гірше. Щоб своєчасно усунути несправність важливо знати, які чинники вказують на ймовірні несправності. В такому випадку можна буде швидко усунути причину поломки, уникнути дорогого капремонту, повернути машині колишню спритність.

Характерні причини втрати потужності дизельних турбін

Коли автомобіль почав споживати дуже багато палива, під час руху спостерігається нехарактерний шум, здійснюється викид чорного, білого диму з вихлопної труби, саме час виконати технічну перевірку турбіни дизеля. Нижче будуть розглянуті основні першопричини, які призводять до поломок цих агрегатів. При виявленні перших нехарактерних особливостей їх роботи важливо звернутися в спеціалізований сервіс.

Конструкційні особливості

Дизеля комплектуються турбінами зі змінною геометрією (ТІГ, англійський варіант VNT). Замість традиційних перепускних клапанів використовується крильчатка, що перенаправляє потоки відпрацьованих газів. Принцип роботи клапанів і спрямовуючої крильчатки однаковий, для їх управління використовується вакуумна система. VNT-турбіна не працює, коли напрямні лопаті закриті, а відпрацьовані гази не йдуть через компресор.

На турбокомпресор із змінною геометрією погано впливають високі температури. Тому їх використовують тільки з дизельними моторами, де температура вихлопу істотно нижче, ніж у бензинових. Є тільки дві бензинові моделі автомобілів Porsche, що використовують ці агрегати — 718 Boxter, 911 Turbo.

Експлуатаційний ресурс

VNT — це дуже надійний вузол, який рідко виходить з ладу. Якщо своєчасно виконувати обслуговування автомобіля, використовувати якісне паливо, вчасно міняти масло, дотримуватися експлуатаційних рекомендацій, вони прослужать тривалий безремонтний період.

Правильне поводження з двигуном дозволить безпроблемно експлуатувати турбокомпресор близько 200 тис. кілометрів пробігу. Недбале поводження з технікою може привести до того, що агрегат прослужить лише 50-80 тис. кілометрів пробігу.

Замена масла в МКПП Toyota Corolla

В современном автомобиле используются несколько рабочих жидкостей, которые необходимы для корректной работы отдельных агрегатов. Производители рекомендуют выполнять плановое техническое обслуживание, а через определенный пробег заливать новые рабочие жидкости. Замена масла в МКПП «Тойота-Королла» также входит в этот список. Но многие водители задают вопросы, как часто выполнять замену, какое масло использовать и другие. Ответы вы сможете найти в этой статье.

Нужно ли менять?

Практически все производители утверждают, что в течение эксплуатации транспортного средства трансмиссионное масло сохраняет свои свойства, а производить его замену не требуется. Масло для механической коробки передач действительно имеет более продолжительный ресурс по сравнению с моторным, но и оно не вечно. Со временем состав теряет свои характеристики, соответственно, не справляется с поставленными задачами.

Качественное и свежее трансмиссионное масло позволяет:

• смазывать движущиеся детали КПП и уменьшать их износ;
• отводить тепло от наиболее трущихся деталей;
• защитить конструкцию от ржавчины.

Почему так важна замена масла в коробке «Тойота-Королла»? Если продолжительное время не производить замену, при работе трансмиссии будет образовываться мелкая металлическая стружка. В результате этого, последняя будет распространятся по деталям и узлам механизма. В итоге, жидкость станет не смазкой, а абразивным материалом, что только ускорит износ шестерен и других деталей. 

Периодичность замены

Популярный и распространенный вопрос среди автовладельцев Toyota – когда должна происходить смена масла в МКПП «Тойота-Королла» 120, 150. Сначала рекомендуем заглянуть в эксплуатационное руководство к своему автомобилю. Производитель советует осуществлять замену каждые 40 тысяч километров для активного использования авто. Если машина эксплуатируется достаточно редко, этот показатель может доходить до 60-80 тысяч километров.

Во многом этот показатель также зависит от того, насколько старая у вас машина. В новом автомобиле при использовании синтетики или полусинтетики менять жидкость придется реже. Старые машины, как правило, используют минеральные масла, которые имеют меньший срок эксплуатации. Существует ряд признаков, которые говорят о необходимости замены для механической коробки передач:

• Проблемы в переключении передач.
• Появление гула в трансмиссии.
• Изменение цвета и консистенции жидкости.
• Наличие инородных примесей в трансмиссионной жидкости.

Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленных проблем, тогда необходимо срочно поменять масло в механической коробке Toyota Corolla. Пренебрежение данной процедурой может вылиться в дорогостоящий ремонт коробки передач.

Особенности выбора

Вся представленная продукция делится на три больших группы: минеральные, полусинтетические и синтетические масла. Первые изготавливают из нефти. Они имеют самую низкую стоимость, при этом используются в старых автомобилях 90-70х годов выпуска. Если вы обладаете современной иномаркой 2000 года выпуска (и позже), тогда рекомендуется использовать синтетическую или полусинтетическую продукцию.

Подобные масла (в отличие от минеральных) имеют массу преимуществ, в число которых входит:

• Высокая термическая и химическая стабильность.
• Более высокая текучесть.
• Устойчивость к температурным колебаниям.
• Продолжительный срок эксплуатации.
• Лучшая проникающая способность.

Синтетика способствует образованию более плотной пленки на поверхности деталей, что значительно снижает износ.

Если денежные средства позволяют, закажите оригинальную продукцию от производителя. Необходимо использовать TOYOTA Getriebeoil LV 75W, так как оно создано специально под данную модель авто, соответственно, обеспечит качественную защиту компонентов коробки передач. Если эти товары слишком дорогие, можно присмотреться к более доступным аналогам. Автовладельцы отмечают продукцию от «Кастрол».

Замена масла в МКПП «Королла»

Как только вы выбрали и купили трансмиссионную жидкость, можно начать процедуру замены. Сливное и заливное отверстия находятся под автомобилем, поэтому рекомендуется поставить машину на яму или использовать подъемник. Подготовьте набор трещоточных ключей, тару на 5 литров для отработанного масла.

Чтобы выполнить замену, следуйте следующим шагам инструкции:

1. Снимите защитную пластину, открутив 4 крепежных элемента.
2. Подставьте под сливное отверстие подготовленную тару. Ключом на 24 открутите крышку.
3. Как только все слилось, открутите заливную крышку. Будьте готовы, что и оттуда может стечь небольшое количество жидкости.
4. Закрутите сливное отверстие.
5. Используя специальный шприц для закачки, втяните из бутылки новое масло, а затем вытолкайте порцию в заливное отверстие. Альтернативным вариантом может быть использование самодельной воронки из обычной бутылки и шланги.
6. Залейте необходимое количество жидкости.
7. Закрутите пробку.
8. Установите обратно защиту.

Проведите тестовый заезд. Убедитесь, что гул в коробке стал намного меньше. Если какие-либо проблемы остались, обратитесь в автомастерскую. Возможно, это связано с неисправностью в коробке передач.

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно в гаражных условиях заменить масло в коробке передач «Тойота-Королла». Процедура не представляет особых трудностей, при этом занимает от 30 до 60 минут. Все ваши расходы сведутся к покупке нового масла. Автовладельцы смогут сэкономить на услугах автосервиса. Своевременно производите замену, чтобы продлить срок службы трансмиссии.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Добавить комментарий

В начало страницы

Замена масла в механической коробке Королла 150

Главная » Corolla » Corolla 150

Corolla 150

Автор Михаил На чтение 4 мин Опубликовано 06.03.2019 Обновлено 31. 10.2020

Глубокий техосмотр Тойота Королла E150 следует проходить каждые 40-50 тысяч километров пробега. Мероприятие сопровождается обязательной проверкой двигателя, ходовой части, трансмиссии, а также уровня и состояния масла. Замена масла в МКПП Тойота Королла 150 по указанию производителя должна производиться не реже 40 тысяч километров пробега.

Коробка передач – наиболее выносливый агрегат в строении современного автомобиля. Несмотря на это, прослужить длительный период без неисправностей она может только в случае надлежащего и своевременного ухода. Постоянное трение под непрерывным воздействием повышенных температур негативно влияет на внутренности коробки переключения передач. Надежное и регулярное смазывание внутренних компонентов механической трансмиссии продлевает срок службы и избавляет от дорогостоящего ремонта.

Содержание

1. Подготовка, инструменты и замена
2. Пошаговая инструкция
3. Срок смены смазки в МКПП и необходимый объем
4. Заключение

Подготовка, инструменты и замена

Предварительный этап – изучение техники безопасности обслуживания автомобиля, а также подготовка инструментария. Замена масла в МКПП Тойота Королла е150 производится в специальной одежде и защитных перчатках, а также при достаточном уровне освещения. Прежде чем производить процедуру необходимо дать автомобилю остыть в течение 20 минут.

Инструменты:

• отвертка, гаечные ключи, а также шестигранные ключи;
• обыкновенный лейка и полуметровый шланг;
• специальные прокладки для заливного и сливного отверстий;
• свободная тара для слива отработанного расходного материала.

Пошаговая инструкция

После приобретения нового расходного материала надо подготовить инструменты и гаражное помещение для процедуры замены масла в коробке Тойота Королла 2008 года выпуска.

• Первым делом загоняем автомобиль на «яму», снимаем защиту и демонтируем две пробки: сливную и заливную, а затем сливаем старую смазку в свободную тару.

Расположение сливной и заливной горловин

Для того чтобы снять защиту понадобится гаечный ключ на 17, а для демонтажа пробок – на 24. На демонтированных пробках автолюбитель может увидеть предупреждение о необходимости предварительного изучения техники безопасности. Отработанный расходный материал сливается полностью в течение 20 минут.

• После слива оцениваем состояние смазочной жидкости.

Если появилась стружка – промываем и очищаем поддон. Как правило, по цвету сливаемая машинная смазочная жидкость практически не отличается от новой, в противном случае имеет место неисправность в работе коробки переключения передач. Сливная пробка на рассматриваемой модели не оборудована с внутренней стороны специальным магнитом, эффективно собирающим стружку, как в автомобилях других марок.

Уплотнительные кольцо надо купить новой

• Затем необходимо закрутить пробку на сливном отверстии.

Далее при помощи лейки и шланга в заливное отверстие необходимо налить новую жидкость.

• Обязательно проверьте уровень масла в коробке, смазки должны быть по нижний край заливного отверстия.

По завершении процедуры обновления масла в МКПП Тойота Королла Е150 следует закрутить крышку заливного отверстия, а также вернуть на место защиту.

Срок смены смазки в МКПП и необходимый объем

Согласно рекомендациям производителя замену смазки в механической коробке переключения передач на Тойота Королла E150 следует производить не реже каждых 40 тысяч километров пробега. На практике, при условии умеренной езды, обновление жидкости можно производить вдвое реже, такая процедура осуществляется в среднем раз в три года.

Факторы, свидетельствующие о необходимости очередной замены смазки в механической коробке переключения передач:

• затруднения в переключении передач;
• появление посторонних звуков и шумов в момент переключения передачи;
• появление следов утечки машинного масла.

В случае возникновения любого признака необходимо подготовиться к процедуре обновления жидкости, даже если срок очередного обслуживания еще не подошел. На практике установлено, что для шестиступенчатой механической трансмиссии Тойоты понадобится 2 литра смазки.

Заключение

Процесс обновления смазки механической трансмиссии не требует специальных навыков, умений и дорогостоящего оборудования. Замену возможно произвести собственными силами, обеспечив нужный уровень освещения в гараже. А также воспользовавшись специальной одеждой, защитными перчатками и подручными инструментами.

Видео

Видео Обслуживание Своими руками

Оцените автора

Как заменить жидкость в механической коробке передач — Toyota Corolla — Практический механик

В механической коробке передач Toyota Corolla рекомендуется менять жидкость каждые 30 000–50 000 миль (см. график технического обслуживания). Следуйте этому рисунку, чтобы выполнить этот пункт обслуживания; большинство людей, с которыми я разговариваю, соглашаются, что это даже проще, чем замена масла!

Когда вы покупаете по ссылкам на этом сайте, я могу получить партнерскую комиссию — бесплатно для вас.

Эти действия должны применяться к любой МКПП 2003-2008 (C59 — 5-ступенчатая МКПП) Toyota Corolla. Показанный здесь автомобиль 2004 года выпуска. Тип трансмиссионной жидкости, необходимой для этих трансмиссий, — жидкость для механических трансмиссий GL-4.

Toyota C59 — это 5-ступенчатая механическая коробка передач, используемая в 4-цилиндровых переднеприводных автомобилях Toyota объемом 1,8 литра, начиная с 2004 года. Помимо Toyota Corollas, C59 также устанавливался на Toyota Celica, Matrix и MR2, а также на некоторые автомобили General Motors.

Используемые инструменты и расходные материалы:

• Головка 15/16″ (или головка 24 мм)
• торцевой ключ
• Удлинитель гнезда 6″ (не обязательно, но полезно)
• 2 литра жидкости для механических коробок передач GL-4 (я использую и настоятельно рекомендую Red Line MT-90)
  • Дешевле покупать оптом 1 галлон МТ-90
• сменные шайбы (24 мм)
• динамометрический ключ
• Воронка для трансмиссионной жидкости
• сливной поддон

Процедура слива и заливки жидкости для механической коробки передач

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.
2. Поместите поддон под сливную пробку коробки передач.
3. Снимите заливную пробку с помощью торцевого ключа на 24 мм.
4. Снимите сливную пробку с помощью торцового ключа на 24 мм, чтобы жидкость вытекла.
5. Замените стопорную шайбу на сливной пробке и затяните ее с усилием 29 фунто-футов.
6. Добавьте 2 литра трансмиссионной жидкости 75W-90 GL-4.
7. Замените прижимную шайбу на заливной пробке и затяните ее с усилием 29 фунто-футов.

Подробная пошаговая процедура

Коробка передач имеет два порта, связанных с трансмиссионной жидкостью, порт слива и порт заполнения. Сливной порт расположен в нижней части трансмиссии, а заливной порт расположен на некотором расстоянии выше сливного порта. Вы знаете, что у вас есть правильное количество жидкости в трансмиссии, когда жидкость находится только до заливного отверстия (вот-вот вытечет), а не ниже. Правильное количество жидкости указано в руководстве пользователя.

Первым шагом является снятие заливной пробки. Почему ты спрашиваешь? Ну, и сливная, и заливная пробки могут сильно затянуться. Есть небольшой шанс, что у вас возникнут проблемы с извлечением вилки или вы повредите ее при извлечении. Вы не хотите оказаться в этой ситуации с пустой коробкой передач! Кроме того, жидкость будет лучше стекать при снятой заливной пробке.

Заливная пробка легче всего доступна сверху, поэтому откройте капот и поднимите его.

На этом фото видно заливное отверстие, между аккумулятором и двигателем, там глубоко внизу.

Заливная пробка расположена в центре этой фотографии,

Вот вид чуть ближе.

Поместите что-нибудь для слива жидкости на случай, если ранее она была переполнена. В этом случае я использовал ведро для мороженого на 1 галлон.

Используйте головку 15/16″, чтобы ослабить заправочное отверстие (примечание: хотя технически заглушка 24 мм, я считаю, что головка 15/16″ подходит более плотно). Удлинитель на 6 дюймов был полезен для этого шага, но может не быть строго необходимым.

Заглушка заливного отверстия была довольно тугой для меня, поэтому я использовал трубчатый «читер-бар», чтобы увеличить механическое преимущество, чтобы суставы пальцев не разбивались.

Пробка заливного отверстия снята. Обратите внимание на раздавливающую шайбу.

Протрите заливную пробку тряпкой, затем замените шайбу на новую.

Теперь пройдите под автомобиль и найдите сливную пробку. Он расположен в нижней части коробки передач. Поставьте под него сливной поддон.

Используйте ту же головку 15/16″, чтобы снять сливную пробку.

Трансмиссионная жидкость начнет вытекать.

После слива старой трансмиссионной жидкости очистите сливную пробку и наденьте на нее новую стопорную шайбу. Затяните сливную пробку с моментом 29 фунто-футов с помощью динамометрического ключа.

Теперь мы готовы добавить трансмиссионную жидкость. Хороший способ примерно узнать, сколько жидкости нужно добавить, — это слить слитую жидкость во что-то, что можно измерить, например, в кувшин для молока, ведерко для мороженого и т. д. Затем сделайте отметку сбоку и очистить его. Как только он станет достаточно чистым, заполните контейнер свежей жидкостью до отметки. Это сумма, которую вы должны добавить (при условии, что вы начали с правильной суммы!). Обычно я нахожу, что мне нужно добавить столько-то и еще немного…

Обычно для слива и заливки требуется ровно 2 литра.

Для механической коробки передач Toyota Corolla требуется трансмиссионная жидкость 75W-90 GL-4. Я использую и рекомендую Red Line MT-90.

Чтобы залить трансмиссионную жидкость, нам нужна воронка, которая может войти в заливное отверстие. Я использую длинную воронку для трансмиссионной жидкости и надеваю на конец небольшой дополнительный кусок шланга, чтобы сделать изгиб.

Расположите воронку (или трубку, если она используется) так, чтобы она находилась в заливном отверстии.

Доливайте жидкость, пока она не начнет вытекать. Должно получиться около 2 квт.

Затем установите на место заглушку заливного отверстия, не забудьте новую шайбу.

Заглушка с новой установленной шайбой.

Затяните его с моментом 29 фунт-фут с помощью динамометрического ключа.

Вот и все! Я надеюсь, что это было полезно для вас!

Дополнительные полезные руководства по Toyota Corollas можно найти в этих сообщениях!

Используемые инструменты и расходные материалы:

• Головка 15/16″ (или головка 24 мм)
• торцевой ключ
• Удлинитель гнезда 6″ (не обязательно, но полезно)
• 2 литра жидкости для механических коробок передач GL-4 (я использую и настоятельно рекомендую Red Line MT-90)
  • Дешевле покупать оптом 1 галлон МТ-90
• сменные шайбы (24 мм)
• динамометрический ключ
• Воронка для трансмиссионной жидкости
• сливной поддон

Как заменить масло в коробке передач и трансмиссионном масле TOYOTA COROLLA

Полезные руководства и советы по замене масла в коробке передач и трансмиссии TOYOTA COROLLA

Категория автомобильных запчастей

Здесь вы найдете пошаговые руководства и советы по замене масло для коробки передач и трансмиссионное масло на вашей TOYOTA COROLLA. Эти бесплатные подробные руководства по маслам и жидкостям были составлены профессионалами и основаны на конструктивных особенностях конкретной модели. Используйте строку поиска или фильтры, чтобы быстро найти подходящее видео или руководство в формате PDF, чтобы самостоятельно заменить масло в коробке передач и трансмиссионное масло на вашем TOYOTA COROLLA.

Запрашиваемое вами руководство пока недоступно. Вы можете задать вопрос об этой замене на нашем сайте
Форум
.

• Как заменить свечу зажигания на FORD MONDEO MK3 седан [TUTORIAL AUTODOC]

• Как заменить передние тормозные диски на VW GOLF 2 [TUTORIAL AUTODOC]

• Как заменить рычаг подвески MERCEDES-BEN

  W203 C-Class [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

• Как заменить наконечник поперечной рулевой тяги на RENAULT CLIO 3 [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

• Как заменить задние тормозные колодки на BMW 1 серии E82 [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

• Как заменить поликлиновой ремень на FIAT PUNTO 199 [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

Как заменить топливный фильтр PEUGEOT 307 SW [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

• Как заменить задние пружины / задние винтовые пружины на CITROEN C3 1 (FC, FN) [ОБУЧЕНИЕ AUTODOC]

Хотите получить больше полезной информации?

Задавайте вопросы или делитесь опытом ремонта на автомобильном форуме. Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить новые руководства.

Полезные лайфхаки для TOYOTA COROLLA

Подробнее

• Топ-5 ошибок при покупке автозапчастей

• Как найти и поменять предохранитель | AUTODOC

• Как починить автомобиль с помощью AUTODOC CLUB

• Важные отличия автомобильных инструментов | AUTODOC

Установите приложение AUTODOC CLUB!

Ваш личный менеджер по расходам автомобиля, советы по обслуживанию, напоминания о предстоящих встречах и интервалах обслуживания, инструкции по ремонту своими руками – все это в вашем телефоне.

Сканировать

Чтобы загрузить приложение:

• — отсканируйте QR-код
• — загрузите из App Store
• — загрузите из Google Play

Ваш профиль — ваш личный помощник.

Он может отслеживать расходы на автомобиль, вести журнал автомобилей и график замены, а также сохранять избранные материалы, заметки и документы. Рекомендуемые графики обслуживания и замены

Каждый 50000 км

Corolla VII Compact (E100) (05.1992 — 11,1999)

Corolla v Saloon (E80) (06.1983 — 06.1989)

Corolla Vi Saloon (e900) (E9083 — 06.1989)

Corolla VI VI aloon (e900). (E50) (10.1972 — 01.1980)

Corolla VI Compact (E90) (05.1987 — 10.1995)

Corolla v Coupe (E80) (05.1983 — 07.1987)

Corolla IV Heachback (E70) (09.1979 —

Corolla IV Heachback (E70) (09.1979 —

Corolla IV (E70) (09.1979 —

IV. V Лифтбэк (E80) (05.1982 — 05.1989)

Corolla VII Liftback (E100) (05.1992 — 04.1997)

Corolla VI Liftback (E90) (07.1987 — 10.1995)

Corolla Vi Estate (E90) (05.1987 — 10.1995)

Corolla IV. IV. 08.1987)

Corolla IV Saloon (E70) (09.1979 — 09.1985)

Corolla VII Estate (E100) (05.1992 — 04.1997)

Corolla V FX Compact (E80) (08.1984 — 05.1988)

Corolla VIII Saloon (E110) (04.1997 — 06. 2002)

Corolla VIII Liftback (E110) (04.1997 — 01.2002)

Corolla VIII Compact (E110) (04.1997 — 01.2002)

Corolla III Coupe (E30) (07.1975 — 12,1982)

Corolla Estate (E30) (07.1975 -07.1982)

Corolla Estate ) (02.1970 — 11.1981)

Corolla VII Saloon (E100) (06.1991 — 11,1999)

Corolla VIII Estate (E110) (04.1997 — 10,2001)

Corolla IX Heachback (E1201). (E120) (08.2000 — 03.2008)

Corolla IX универсал (E120) (03.2001 — 12.2008)

Corolla Verso (E121) (07.2001 — 07.2004)

Corolla Verso (AR10) (03.2004 — 04.2009)

Corolla Levin Coupe (E100) (06.1991 — 08.1997)

Corolla x Sala x. .)

COROLLA Estate (_E14_) (Неверная дата — …)

Corolla Rumion (E150) (09.2007 — …)

Corolla XI седан (E160) (05. 2012 — …)

Corolla XI Универсал (E160) (05.2012 — …)

Corolla XI седан (E180) (06.2013 — 05.2019)

Corolla VI Coupe (E90) (05.1987 — 10.1995)

Corolla Levin Coupe (_E11_) (05.1995 — 04.1998)

Corolla Levin Coupe (E9_) (05.1989 — 05.1991)

Corolla Coupe (E70) (08.1979 — 07.1983)

Corolla XII Hatchback (E210) (10.2018 — …)

Corolla XII седан (E210) (01.2019 — …)

Corolla XII Estate (E210) (02.2019 — …)

Corolla Cross ( _G10_) (07.2020 — …)

каждые

км / каждые 6 Годы

Каждый 40000 км / каждый 2 Годы

Corolla VII Compact (E100) (05.1992 — 11,1999)

Corolla VI Saloon VI Saloon VI Saloon VI Saloon VI Saloon VI VI Saloon VI Saloon) (E900). E90) (05.1987 — 10.1995)

Corolla VII Liftback (E100) (05.1992 — 04.1997)

Corolla VI Liftback (E90) (07.1987 — 10,1995)

Corolla VI Petticle (E90) (05. 1987 —

Corolla VI Corolla VI. Универсал (E100) (05.1992 — 04.1997)

Corolla VIII Saloon (E110) (04.1997 — 06.2002)

Corolla VIII Liftback (E110) (04.1997 — 01,2002)

Corolla Viii Compact (E110) (04.19999997 —

Corolla viii (E110) (04.1999999997 — 010003

Corolla viii (E110) (04.1997 —

. ) (06.1991 — 11.1999)

Corolla VIII Estate (E110) (04.1997 — 10,2001)

Каждая 100000 км / каждая 5 года

60282 года 9000 2 60282 года 9000 2 60282 года 9000 2 60282 .

Corolla VII Compact (E100) (05.19)92 — 11.1999)

Corolla VII Liftback (E100) (05.1992 — 04.1997)

Corolla VII Estate (E100) (05.1992 — 04.1997)

Corolla VII SALOON (E100) (06.1991-119999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

. ) (10.2006 — …)

Corolla xi Saloon (E180) (06.2013 — 05.2019)

Каждый 30000 км / каждый 2 Годы

Ремонт и сервис Manualls

.

Сколько нужно заряжать аккумуляторные батарейки?

Аккумуляторные батареи уже давно стали прекрасной альтернативой одноразовым элементам питания. Это более экономно и удобно – риск, что в самый неподходящий момент устройство выключится из-за севшей батареи, сводится к минимуму. Однако зарядка аккумуляторов требует определенных знаний и опыта, чтобы не испортить элементы и оборудование.

Мы собрали всю необходимую информацию относительно технологии зарядки. Вы получите ответы на все основные вопросы, в том числе, сколько времени заряжать аккумуляторные батарейки и другие.

Какие батареи подлежат зарядке?

Выделяют две категории элементов питания: одноразовые и перезаряжаемые. Первые категорически нельзя вставлять в зарядное устройство. Последствия могут быть достаточно плачевными. Если вам повезло, то ничего не произойдет. При меньшем везении:

• батарея перегреется, загорится или взорвется;
• корпус элемента разорвет и электролит выльется;
• оборудование или электросеть замкнет.

Именно поэтому важно знать не только, сколько заряжать аккумуляторные батарейки АА, но и уметь отличать их. А это иногда непросто с учетом того, что формы одно- и многоразовых батареек одинаковые, и отличаются только в зависимости от типа. Отличить аккумуляторы можно по следующим признакам:

• на корпусе должна присутствовать надпись «rechargeable», что разрешает многоразовую зарядку. Если же вы обнаружили надпись «do not recharge», то перед вами элемент однократного использования. 
• указана емкость АКБ в виде цифровой надписи и приписки mAh (к примеру, 2500 mAh).
• при тесте мультиметром элемент показывает напряжение 1,2 V, что соответствует большинству аккумуляторов. 

Последний способ хорош тем, что он помогает определить тип батареи, даже если надписи на ней полностью стерлись.

Сколько нужно заряжать аккумуляторные батарейки?

Гарантия результата зависит от того, насколько грамотно вы подойдете к решению этого вопроса. И время заряжания является одним из ключевых параметров. Оно рассчитывается по специальной формуле, которая выглядит следующим образом:

Время зарядки = поправочный коэффициент * емкость батареи / ток ЗУ

К примеру, ответ на вопрос, сколько заряжать аккумуляторные батарейки 1000, при выставленном на ток 200 мА ЗУ будет выглядеть следующим образом: х = 1,4 * 1000/200 = 7 часов. Коэффициент поправки необходим из-за того, что в процессе работы зарядного устройства часть тока расходуется на нагревание элемента.

Чтобы понять, сколько заряжать аккумуляторные батарейки 2700, нужно подставить в формулу соответствующие данные: х = 1,4 * 2700/500 = 7,56 часов, – если зарядка будет происходить током в 500 мА.

Рассчитывать параметры можно самостоятельно, а можно при помощи онлайн-калькуляторов, где нужно просто подставить данные и получить готовые расчеты. Стоит добавить, что реальная скорость зарядки может отличаться от расчетной, поскольку на неё влияет химический состав аккумулятора, температуры окружающей среды, остаточного заряда.

Важные моменты зарядки

Первое, на чем мы хотим акцентировать внимание – каждый аккумулятор имеет свой эксплуатационный ресурс. Для никель-кадмиевых устройств он составляет 1000-1500 циклов, для литиевых и некоторых других современных достигает 4000 циклов. Чтобы не считать количество использований, можете просто запомнить, что батарейка в среднем служит до трех лет. Это лучший ответ на вопрос, сколько раз можно заряжать аккумуляторные батарейки ААА и АА.

Что касается других рекомендаций, то здесь следует указать, что:

1. После покупки элементов питания стоит провести их «тренировку», то есть 3-4 раза повторить разряд до 0% и следом заряд до 100%. Это позволяет вывести их на оптимальный режим работы. 
2. Лучше забыть о привычке «подзаряжать» батареи, которые еще не до конца разрядились. Они обладают «эффектом памяти», из-за чего такими действиями только испортите свое имущество, а вопрос «сколько по времени заряжать аккумуляторные батарейки», сменится на где купить батарейки новые.  
3. Оптимальное время зарядки составляет 4-20 часов. Заряжание быстрее может отрицательно сказаться на работоспособности элемента, медленнее – утомит вас ожиданием.
4. Когда аккумуляторы находятся в ЗУ и заряжаются, крайне не рекомендуется отключать их от сети даже для того, чтобы подключить в другую розетку.

И заключительный совет состоит в том, что при покупке зарядного устройства не стоит экономить. Лучше немного доплатить и получить мультифункциональное оборудование, которое будет работать с батареями разных типов и с отличными характеристиками, чем вы столкнетесь с ситуацией потребности в еще одном ЗУ. А уже отработавшим свое элементам понадобится утилизация батареек.

Как правильно заряжать пальчиковые аккумуляторы?| ichip.ru

Несмотря на широкое использование встроенных аккумуляторов, пальчиковые (АА и ААА) по-прежнему используются в разной технике — от фонариков до фотовспышек. Обычно это Ni-MH или Ni-Cd элементы, рассчитанные на 500-1000 циклов зарядки. Но почему такие аккумуляторы со временем быстро садятся, и приходится выбрасывать гораздо раньше? Как правило, дело в неправильной зарядке.

Как показывает практика, большинство пользователей аккумуляторов не видят разницы между зарядными устройствами. Иногда и вовсе покупают самое дешевое или используют старое, некогда оставшееся от предыдущего комплекта АКБ — рассчитывая на то, что пальчиковый аккумулятор, как как и встроенный, можно заряжать неоригинальной зарядкой.

В данном случае это ошибка. Почему это плохо? Потому что есть два принципиально разных вида зарядных устройств, обычные и «умные» (микропроцессорные).

Обычное ЗУ: заряд и никакого контроля

Такие часто идут в комплекте с аккумуляторами. И для тех АКБ, с которыми они продаются, они подходят идеально. Но с остальными батареями могут возникнуть проблемы. Что с такими зарядными устройствами не так?

• Работают по жесткому циклу. Все параметры зарядки фиксированы, вы не можете менять ни силу тока, ни продолжительность зарядки. Если у вас древнее устройство, купленное в комплекте с АКБ 800 мАч, современные аккумуляторы емкостью 2400 мАч вы будете заряжать ну очень долго.
• Никак не контролируют заряд. Вам может показаться, что контроль все-таки есть, ведь по окончании зарядки загорается зеленый светодиод. Но чаще всего он загорается… по таймеру. То есть, например, производитель рассчитал, что с установленной силой тока элементы емкостью 2400 мАч будут заряжены через 8 часов — значит, через 8 часов можно заканчивать зарядку и сигнализировать о готовности.
• Не имеют «защиты от дурака». Если вы перепутали полярность элементов при установке в ЗУ, это останется на вашей совести.
• Заряжают АКБ только пАрами. Да, один зарядить у вас скорее всего не получится.

Что в итоге? При использовании обычного зарядного устройства вы рискуете получать недозаряженные или перезаряженные аккумуляторы. Неоптимальные циклы зарядки быстро выведут АКБ из строя.

Микропроцессорное ЗУ: зарядка с мозгами

Устройства с микропроцессором стоят дороже, потому их чаще всего используют те, кому аккумуляторы нужны по роду занятий. Например, фотографы. Но цены отнюдь не космические, поэтому вам ничто не мешает тоже сделать выбор в пользу умного зарядника. Чем он лучше обычно?

• Имеет настройки. Вы можете самостоятельно устанавливать оптимальную силу тока для конкретного аккумулятора.
• Имеет независимые каналы. Можно заряжать только оду АКБ, а можно в одном гнезде аккумулятор емкостью 1600 мАч, в другом 2400 мАч, и оба будут заряжены на 100%.
• Имеет защиту «от дурака» и перегрева. Они попросту не включатся, пока вы не поставите аккумуляторы правильным образом и отключатся, если АКБ слишком сильно нагрелись.
• Имеет специальные режимы. Например, «Тренировка» — последовательные циклы зарядки и разрядки батареи для того, чтобы восстановить ее емкость.
• Имеет дисплей. Вы видите всю информацию о накопленной емкости, напряжении, силе тока…

Так как правильно заряжать аккумуляторы?

В микропроцессорном зарядном устройстве. Все оптимальные установки обычно приведены в инструкции к этому ЗУ: например, рекомендация использовать режим «Тренировка» каждые полгода. По умолчанию такие устройства включают автоматический режим, так что не стоит пугаться множества настроек. Однако, если вы хотите действительно продлить срок службы аккумулятора, не поленитесь изучить основные установки.

Читайте также:

• Обзор зарядных устройств и пауэрбанков на солнечных батареях
• Беспроводные зарядки: какие подойдут вашему смартфону?
• Дешевые кабели и зарядные устройства: как выбрать безопасный?

Фото: компании-производители, Wikimedia Commons

Как перезарядить аккумулятор? (6 шагов и типов)

Если у вас есть устройства, в которых используются перезаряжаемые батареи, вы можете сэкономить деньги и защитить окружающую среду, поскольку они могут использоваться намного дольше, чем неперезаряжаемые батареи. Но как правильно заряжать аккумуляторы? Если вы будете знать, как правильно заряжать аккумуляторы, они прослужат дольше.

В этой статье вы найдете информацию не только о том, как заряжать аккумуляторную батарею, но и о различных типах аккумуляторных батарей и ключевой терминологии, связанной с ними.

Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о перезаряжаемых батареях.

Содержание

• Словарь аккумуляторов
• Типы аккумуляторов
• Как зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства.
• Можно ли заряжать неперезаряжаемые батареи?
• Резюме

Словарь аккумуляторных батарей

Существует огромное количество технических терминов, используемых для описания аккумуляторных батарей и их возможностей. Ниже вы найдете пояснения к наиболее часто употребляемым терминам, которые могут помочь вам при выборе аккумуляторной батареи для вашего устройства.

Циклы зарядки

Цикл зарядки означает цикл полной зарядки и разрядки батареи. Все батареи имеют несколько циклов зарядки, которые они могут пройти. Когда максимальное число будет достигнуто, батарею необходимо будет заменить.

мАч Емкость

мАч означает миллиампер в час и используется для измерения емкости аккумулятора. Он показывает максимальное количество энергии, которое батарея может передать за один разряд. Хотя существует ряд внешних факторов, которые могут повлиять на время работы, в двух словах, батареи с более высокой емкостью мАч имеют более длительное время работы.

Эффект памяти

Если батарею часто заряжать до того, как запасенная в ней энергия полностью истощится, возникает эффект памяти. Аккумулятор может запоминать более короткий цикл зарядки, что потенциально может сократить время работы.

Саморазряд

Даже когда батарея не используется, химические реакции внутри батареи расходуют ее энергию. Вот что означает саморазряд и почему аккумуляторы выходят из хранилища с более низким зарядом, чем были в нем.

Срок годности

Этот термин используется для описания того, как долго батарея может оставаться без дела, прежде чем она придет в негодность. Батареи саморазряжаются, когда их оставляют на хранение, но они разряжаются на разных уровнях.

Напряжение

Напряжение (В) является одним из наиболее важных терминов, которые вам необходимо знать, и относится к электрическому потенциалу батареи. Напряжение варьируется в зависимости от химического состава и размера батареи. Бытовые батареи, такие как батареи типа АА, обычно имеют напряжение 1,5 вольта, литиевые батарейки типа «таблетка» — три вольта, в то время как батареи большего размера могут иметь напряжение до девяти вольт.

Важно выбрать батарею с правильным напряжением, так как устройство может работать неправильно, если напряжение слишком низкое. Аккумуляторы долго сохраняют свое напряжение, в то время как в неперезаряжаемых батареях оно со временем падает.

Типы перезаряжаемых батарей

На рынке доступны различные типы перезаряжаемых батарей. В то время как некоторые батареи могут быть полностью разряжены, другие не должны. Зная больше о типе вашего аккумулятора, вы сможете правильно зарядить его и продлить срок его службы.

1. Свинцово-кислотные

Эти батареи появились в середине 19 века, но популярны и сегодня, потому что они дешевы и служат от трех до пяти лет. Часто используется в электромобилях, например, гольф-карах.

2. Никель-кадмиевые (NiCd)’

Аккумуляторы NiCD часто используются в устройствах с высоким энергопотреблением, таких как цифровые камеры или электроинструменты, из-за высокого электрического тока. Их можно быстро заряжать, но они также быстро разряжаются. Батарейки служат долго, от десяти до пятнадцати лет.

3. Никель-металлогидридный (NiMH)

Аккумулятор NiMH может работать до 1000 циклов зарядки. Они имеют лучшую емкость, чем NiCd аккумуляторы, но некоторые из них имеют высокую скорость саморазряда.

4. Литий-ионные (Li-ion)

Поскольку литий-ионные аккумуляторы легкие, они используются в мобильных телефонах, ноутбуках и других портативных устройствах. Обычно они рассчитаны на 300-500 циклов зарядки и могут удерживать заряд дольше, чем многие другие перезаряжаемые батареи.

5. Литий-ионный полимер (LiPo)

Эти аккумуляторы представляют собой новую альтернативу литий-ионным. Они дороже, но обладают гораздо большей мощностью.

6. Щелочные батареи

Не все щелочные батареи являются перезаряжаемыми, но некоторые из них являются перезаряжаемыми, и они выпускаются во всех стандартных размерах щелочных батарей. Они экономичны, так как могут выдерживать 25-50 циклов зарядки, а каждая полная зарядка может обеспечивать питание вашего устройства примерно столько же времени, сколько и стандартная одноразовая щелочная батарея.

Как зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства.

Все, что вам нужно для зарядки аккумуляторов, это зарядное устройство. Большинство магазинов бытовой техники и электроники продают зарядные устройства для кондиционеров, или вы можете заказать их онлайн. Для получения информации о лучших зарядных устройствах, представленных на рынке на данный момент, вы можете посмотреть этот обзор зарядного устройства перед покупкой.

Как выявить неисправности двигателя с помощью компрессии? || AutBar.Ru

Часто можно услышать от знакомых и близких людей, что двигатель в автомобиле отлично работал и вдруг у него начала пропадать мощность, повысилось потребление топлива с маслом, а также на холостом ходу можно чувствовать чрезмерную вибрацию. Чтобы однозначно определить, что же происходит с сердцем автомобиля и какие возможные неисправности с ним произошли, используют метод измерения компрессии силового агрегата. Данную процедуру можно произвести на специализированных станциях технического обслуживания или в домашних условиях при помощи специального прибора по измерению компрессии под названием компрессометр.

Рекомендуем к прочтению статью: Двигатели Audi — TFSI: характеристики и надежность

1. ЧТО ТАКОЕ КОМПРЕССИЯ ДВИГАТЕЛЯ?

Компрессия – это показатель наивысшего давления в рабочей области цилиндра, которое образуется на холостых оборотах двигателя при крутящем стартере и отключенных свечах зажигания. Компрессию двигателя очень часто сравнивают с параметром степени сжатия, отметим, что это полностью разнонаправленные измерения и показатели.

Для измерения компрессии, как правило, откручивают все свечи зажигания и подключают специальный прибор под названием компрессометр, который напоминает такое устройство как манометр для измерения давления в шинах. Компрессометр состоит из соединительного шланга с нарезанной резьбой на конце и клапаном обратного давления. Когда происходит движение вала коленчатого типа, то в соединительный шланг нагнетается воздух до такого уровня, пока давление в самом шланге не станет таким же, как в рабочей области цилиндра. Показатель, который будет на максимальном уровне и отразит прибор компрессометр на своей шкале.

2. ПРАВИЛА И СПЕЦИФИКА ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ

Для того, чтобы правильно и точно снимать показания с измерительного прибора, которым проверяем компрессию двигателя автомобиля, необходимо знать следующие правила и особенности:

– обязательным моментом должен являться нагретый, но не заведенный двигатель и отключенная подача топлива. Для этого лучше произвести отсоединение топливного насоса или форсунок. Наша главная задача не допустить чрезмерного попадания топлива в рабочую область цилиндров;

– далее выкручиваем все свечи зажигания. Можно в принципе выкрутить и одну, но в этом случае произойдет повышение вращательному сопротивлению коленчатого вала и падение оборотов двигателя в процессе проворачивания таким устройством, как стартер;

– в заключении подготовительных работ перед замером компрессии необходимо удостоверится в оптимальном заряде аккумулятора и исправности приборов стартерной группы.

Компрессию двигателя можно производить при открытой и закрытой заслонки дроссельного типа. В том и другом способе будут получены определенные показатели, которые помогут выявить поломки или недостатки двигателя автомобиля. В том случае, если дроссельная заслонка прикрыта, то давление входящего в рабочую область цилиндров воздуха будет довольно низким и следовательно, уровень компрессии будет мал, примерные показатели составят от 0,5 до 0,7 микро Паскаль. В данном моменте потеря воздуха будет сопоставима с его проникновением в рабочую область цилиндров, что вызовет повышенную чувствительность компрессии к потерям показателей на манометре, так как даже при незначительных утечках итоговое значение может снижаться в разы. 

В том случае, когда дроссельная заслонка является открытой, ситуация будет противоположной. При открытой заслонке увеличивается поступление воздуха в рабочую область цилиндров и повышение рабочего давления в них, что в свою очередь приводит в росту утечек, но гораздо меньше количества поступаемого воздуха. В результате показатели компрессии снижаются не такими темпами, как при закрытой заслонке. Такие показатели могут составить от 0,7 до 0,8 микро Паскаль. Способ измерения компрессии двигателя, когда заслонка является открытой очень хорошо подходит для выявления серьезных проблем с ДВС. Примером таких проблем могут быть: трещина или чрезмерный нагар поршня, сильная закоксованность поршневых колец, повышенная изношенность клапанов и глубокие царапины на стенках цилиндров.

В том и другом случае измерения компрессии необходимо брать в расчет скорость нарастания внутреннего давления, что поспособствует установлению точной причины неполадки с наибольшей долей вероятности. В том случае, когда на 1-ой рабочей фазе параметр давления, который измеряется манометром прибора будет в районе от 0,3 до 0,5 микро Паскаль, а на следующих рабочих фазах двигателя станет резко расти, то это может указывать на сильный износ колец поршневой группы. При такой ситуации попадаемое в рабочую область цилиндра даже малого количества моторного масла вызовет повышение давления на первой рабочей фазе двигателя и уровень компрессии соответственно.

3. ПРИБОРЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ

Наиболее доступным и распространенным приспособлением для измерения компрессии двигателя является компрессометр. К сожалению те отечественные приборы, что можно встретить на наших рынках являются не эффективными и не качественными, в отличие от устройств иностранного производства, выпускающиеся с наборами адаптеров, которые позволяют делать замеры компрессии на транспортных средствах практически различных марок и моделей.

Точно, эффективно и оперативно замеряют компрессию двигателя специальные устройства под названием тестер мотора. Данные устройства определяют даже не компрессию, а колебания и вибрацию электрического тока, который поглощается работой стартера в моменте прокрутки. То есть тестер мотора действует по принципу измерения электрического тока при повышенном давлении в рабочей области цилиндра при максимальной вращательной мощности стартера и коленчатого вала.

Таким образом, в процессе измерения появляется возможность одновременно получить данные по уровню компрессии во всех рабочих областях цилиндров. Поэтому нет надобности выкручивать свечи зажигания, что очень облегчает сам процесс на автомобилях с многоцилиндровыми моторами.

Минусом такого устройства являются конечные результаты, которые отражаются в переменных единицах, то есть проценты к рабочей области в цилиндрах, который функционирует лучше всех. К сожалению только самые дорогие модели тестеров могут вычислять показатели компрессии в каждой отдельной области цилиндров, причем это происходит с помощью огромного количества аналитических данных по определенной модели мотора, а потом их сравнение с фактическим давлением в самом цилиндре.

4. ТАБЛИЦА С КОНЕЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ КОМПРЕССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ МОТОРА

Самое главное, что мы должны помнить — все конечные показатели замеров компрессии двигателя являются относительными. Таким образом, для того, чтобы установить точный результат, необходимо полагаться на разность в показателях компрессии в разных рабочих областях цилиндров, а не на абсолютную конечную цифру. Ниже в материале можем видеть наглядно таблицу с конечными показателя компрессии и на какие возможные дефекты двигателя они указывают.

Таблица показателей компрессии двигателя автомобиля после замера

Таким образом, исходя из выше представленной таблицы основных неисправностей из-за повышенной или пониженной компрессии двигателя автомобиля, можно определить, какие проблемы могут возникнуть или уже присутствуют с мотором транспортного средства. Кроме того, очень важно обращать внимание на симптоматику дефектов двигателя при эксплуатации автомобиля, так как они косвенно указывают на определенные проблемы и нюансы с двигателем.

В завершении отметим, что для более точного измерения конечных значений компрессии двигателя, многие автомеханики рекомендует выкручивать все свечи зажигания и проводить процедуру замера при открытой и закрытой дроссельной заслонки.

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА — НАШ КАНАЛ НА ЯНДЕКС ДЗЕН

Диагностика двигателя ВАЗ нехитрыми инструментами » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Визуально определить скрытые от простых глаз неполадки двигателя могут только опытные мотористы, остальные могут определить только часть потенциальных проблем двигателя. О том, что можно определить без инструментов с помощью элементарных познаний и наблюдательности мы уже ранее писали. В этой статье мы поговорим о более «продвинутом» осмотре двигателя с помощью простых и нехитрых инструментов

Нам понадобится следующее:
• Компрессометр для измерения компрессии в цилиндрах
• Промасленная тряпочка для определения такта сжатия двигателя (как вариант совместить свисток со штуцером для свечного отверстия – очень удобно)
• Компрессор для подкачки колес и переходник для свечного отверстия – нужно будет для проверки герметичности камеры сгорания.

Начнем с проверки компрессии. Для этого прогреваем двигатель до рабочей температуры после чего отключаем подачу топлива. На карбюраторных машинах снимаем с карбюратора шланг и помещаем его в какую-то емкость либо сгибаем его и пережимаем чем-то. На инжекторных машинах все куда проще – вынимаем предохранитель бензонасоса. Заводим машину (в топливной рейке остается топливо) и ждем пока не заглохнет.
После этого отключаем систему зажигания – снимаем с трамблера центральный провод, на инжекторе отключаем датчик положения коленвала.

Очищаем свечные колодцы от мусора чтобы в цилиндры не попала пыль и мусор, после чего выкручиваем все свечи.

Вставляем либо вкручиваем штуцер компрессометра (в зависимости от модели Вашего компрессометра) и просим помощника «тапку в пол» и пытаться завести машину. Крутить стартером мотор пока на манометре стрелка не остановится в одном положении. Записываем на листик показания каждого цилиндра.

Идеальная компрессия для конкретного мотора рассчитывается по следующей формуле: степень сжатия двигателя * 1,2. Пример: степень сжатия у двигателя ВАЗ 21083 равняется 9,8. Следовательно: 9,8 * 1,2 = 11,76. Таким образом компрессия в 11-12 атмосфер (кгс/м2) у этого двигателя будет нормальной. НО не стоит забывать о погрешностях… На измерения может влиять следующее:
• Компрессия 12 будет на новой либо и полностью исправной машине (например после качественного капремонта)
• Если температура двигателя ниже рабочей – компрессия меньше
• Подсевший аккумулятор не так «шустро» прокручивает двигатель – компрессия меньше
• Не отрегулированные клапаны – компрессия меньше
• Масло в цилиндрах ценой собственного горения уплотняет соединение и этим увеличивает компрессию

Анализируем полученные при замерах данные. Результаты во всех цилиндрах не должны отличаться более, чем на 1 атм. Т.е. если, например, в 3 цилиндрах компрессия 11, а в одном 9,5 – есть повод задуматься. Чтобы более точно определить характер неисправности нужно внимательно следить за показаниями манометра, точнее за ростом давления с каждым оборотом коленвала.
• Первый оборот дает низкое давление порядка 3-4 атм, а все последующие повышают давление – изношены цилиндры либо проблема с кольцами. Добавление в цилиндр 10 кубиков моторного масла повышает компрессию с самого первого оборота
• Первый оборот дает 5-8 атмосфер давления, остальные обороты существенно не меняют общую картину – вероятна деформация клапана либо подсекает прогладка ГБЦ.
• Исправный двигатель с первого оборота сразу дает 6-8 атмосфер и на 4-5 оборотов дожимает до 11-12

Анализируем общие результаты
• Компрессия 0-4 атм – вероятно, что прогорел поршень, клапан либо прокладка ГБЦ
• 4-6 атм – есть вероятность поломки поршневых колец либо перегородки поршня между кольцами
• Более-менее равномерная компрессия во всех цилиндрах на уровне 8-10 атмосфер свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы и нужде в капитальном ремонте двигателя
• 10-11 атмосфер говорят о том, что двигатель исправен и в хорошем состоянии
• 12-12,5 – показания нового обкатанного (!) двигателя.
• Равные либо превышающие нормальные показатели на двигателе с приличным пробегом свидетельствует о попадании в цилиндры масла, что может быть вызвано общим износом цилиндро-поршневой группы либо направляющих втулок клапанов (маслосъемных колпачков)

Полученные результаты сопоставляем также с результатами визуального осмотра.

Но что делать если все осмотрено, проанализировано, проблемный цилиндр найден, но общая картина все равно не ясна? Для этого нужна проверка цилиндра на герметичность!

В отверстие проблемного цилиндра затыкаем промасленной тряпкой либо вставляем наш свисток. Приподымаем вся машину, либо одно из ведущих колес. Если есть «кривой стартер» — все еще проще… Включаем высшую передачу и крутим ведущее колесо либо ставим на неитралку и крутим «кривым стартером» или ключем для храповика. Крутим пока не вылетит тряпочка, либо пока не свиснет свисток. Этой нехитрой процедурой мы нашли такт сжатия в нужном нам цилиндре. Опускаем машину, ставим на передачу и на ручник. Начинаем накачивать проблемный цилиндр компрессором или даже воздухом из колеса.

Определить точную картину нам поможет шипение воздуха.
• Воздух выходит из соседнего свечного отверстия – прогорела прокладка ГБЦ
• Воздух выходит из карбюратора – проблема во впускном клапане
• Шипение из глушителя – прогорел выпускной клапан. При этом двигатель «троит» и дымит. Наиболее часто встречающая проблема.
• Воздух выходит через отверстие для вывода картерных газов – прогорел поршень или износились кольца.

После этих несложных процедур Вам будет проще решить покупать этот автомобиль (если осмотр именно с такой целью), ремонтировать-ли и что именно ремонтировать

Проверка компрессии двигателя | Гараж Кайла — Эп. 23

Со всеми проектами в гараже, последнее, что мне было нужно, это еще один. Однако мой босс, Джек Барут, разоблачил мой блеф после того, как я решил, что смогу починить старомодную Honda Goldwing 1982 года выпуска, притаившуюся на Craigslist. Теперь в моем уже заполненном и достаточно загроможденном гараже на 2,5 машины появилась еще одна машина. Велосипед работает, но звучит немного грубо, поэтому, чтобы определить, во что я ввязался, я сразу же приступил к тесту на сжатие.

Проверка компрессии дает более четкое представление о внутренней части двигателя, не заглядывая внутрь. По сути, процедура измеряет, насколько эффективно поршневые кольца и клапаны выполняют свою герметизирующую работу. Этот оппозитный четырехцилиндровый двигатель Goldwing имеет пробег в 79 000 миль, и даже при надлежащем обслуживании может быть довольно утомительным при таком использовании. Несмотря на шероховатый характер двигателя и признаки длительного хранения, мне было бы приятно знать, что время, потраченное на правильную работу двигателя, не будет потрачено впустую на изношенный или уже сломанный двигатель.

Процесс довольно прост. Приобретите качественный тестер компрессии с подходящими адаптерами для вашего двигателя; это означает переходник с правильным диаметром и шагом резьбы, который можно затянуть на головке блока цилиндров без перекрещивания резьбы или удаления тонкой резьбы. Снимите все свечи зажигания с двигателя, вкрутите переходник в один из цилиндров, прикрепите манометр и приготовьтесь запускать двигатель.

Используйте стартер, чтобы прокрутить двигатель, удерживая дроссельную заслонку полностью открытой. Обычно я проворачиваю двигатель на 5-6 оборотов или пока стрелка компрессометра не выровняется, в зависимости от того, что наступит раньше. Запишите показания манометра и повторите процесс для каждого цилиндра.

В идеальном мире все числа были бы одинаковыми, но мир не идеален. Общепринятая разница между цилиндрами составляет 10 процентов, и я часто ищу показания 100-120 фунтов на квадратный дюйм, чтобы считать цилиндр в хорошем состоянии. Однако это всего лишь общее практическое правило, поэтому обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать более точный диапазон для вашего конкретного применения.

Этот Goldwing оказался немного ниже того, что я хотел бы видеть, выдавая 85-90 фунтов на квадратный дюйм на всех четырех цилиндрах. Я думаю, что поршневые кольца немного прикипели из-за неправильного хранения, поэтому я сначала попробую несколько тепловых циклов и немного масла в отверстия свечей зажигания — надеюсь, значения компрессии поднимутся. Если бы я хотел быть еще более тщательным в своей оценке, я мог бы использовать тестер утечки, но поскольку в этом проекте задействовано всего 500 долларов, я собираюсь просто доверять доказательствам, которые я видел до сих пор, свидетельствующим о том, что двигатель не полностью загажен внутри.

Да, это еще один проект, но он, скорее всего, будет отложен на зиму, а затем подготовлен к поездке этой весной. Мне нужно немного сосредоточиться на некоторых других моих проектах, которые некоторое время были на втором плане. Если вы хотите увидеть мои успехи в этом, обязательно подпишитесь на канал Hagerty на YouTube, чтобы никогда не пропустить видео.

Под давлением? Как провести проверку компрессии двигателя

Для непосвященных современный двигатель внутреннего сгорания может показаться пугающим. Этот непостижимый кусок металла с массой проводов, клапанов и труб может показаться сложным, пока вы не наткнетесь на один простой секрет: по сути, это просто набор небольших компрессионных камер. В этих камерах, известных как цилиндры, топливно-воздушная смесь встречается с источником воспламенения. Давление образовавшегося взрыва приводит в движение поршни, которые вращают коленчатый вал, трансмиссию, карданный вал и, в конечном счете, ваши колеса. Но компрессионная камера хороша ровно настолько, насколько она может создать уплотнение.

Если это уплотнение нарушено, цилиндр не сможет работать в полную силу. Падение давления может проявляться по-разному, от пропусков зажигания и потери мощности до общей плохой работы двигателя. Конечно, все это также симптомы других, более распространенных проблем с автомобилем, но как только вы исключили некоторые из более простых для диагностики возможностей, проверка компрессии часто является следующим шагом. К счастью, проверка компрессии — одна из самых простых задач, с которыми вы когда-либо сталкивались. Для нее требуется всего несколько простых инструментов, тестер компрессии и ноу-хау для извлечения свечей зажигания.

Проведение теста

Прежде чем мы начнем, давайте поговорим об оборудовании. Как мы уже говорили, тест на сжатие довольно прост и требует только одного специального предмета, которого у вас, возможно, еще нет в вашем самодельном рюкзаке. набор инструментов: сам тестер сжатия. Обычно они стоят от 20 до 40 долларов, что делает их ценным дополнением к любому домашнему гаражу. Вы не ошибетесь, выбирая тестер сжатия; просто убедитесь, что он поставляется с адаптерами, необходимыми для установки свечей зажигания разных размеров.

Помимо самого компрессометра, вам понадобятся ручка и бумага, несколько основных трещоток, головок и гаечных ключей, а также несколько удлинителей и адаптеров головок карданных шарниров, если ваши свечи зажигания находятся в особенно трудном положении. область охвата. Вы также захотите инвестировать в некоторые специальные розетки для свечей зажигания, которые имеют вставку из пенорезины, которая позволяет вам хорошо удерживать свечу и снизить вероятность ее повреждения во время извлечения.

Испытание на сжатие, шаг за шагом

Для запуска убедитесь, что двигатель не запустится при повороте ключа в замке зажигания. Для этого вы отключите две ключевые системы, которые помогают двигателю работать: катушку зажигания и топливный насос. Катушка зажигания отвечает за подачу электричества, необходимого для зажигания свечей зажигания, а топливный насос — как вы уже догадались — качает топливо. Поскольку проверка компрессии включает в себя попадание прямо внутрь самого цилиндра, нам не нужно, чтобы свечи зажигания зажигали цилиндры, заполняющиеся топливом.

В большинстве автомобилей это так же просто, как найти предохранители, соответствующие катушке зажигания и топливному насосу, и просто вынуть их из блока предохранителей с помощью плоскогубцев. Начните с предохранителя топливного насоса, а затем заведите машину. Если правильный предохранитель был удален, двигатель должен быстро заглохнуть, так как система теряет давление топлива. Затем можно перейти к отключению катушки зажигания. На некоторых старых автомобилях катушка зажигания может быть немного сложнее, требуя от вас физического отключения распределителя, а не извлечения предохранителя.

Теперь пришло время выкрутить свечи зажигания, чтобы добраться до цилиндров. К каждой свече зажигания подходит толстый черный провод. Осторожно отсоедините эти провода, скручивая и потянув вверх — если это более старый автомобиль с распределителем, пометьте каждый провод соответствующим номером цилиндра по мере его снятия. Это может показаться незначительной деталью, но эти провода свечи зажигания предназначены для срабатывания в определенной последовательности, поэтому их смешивание может вызвать серьезные проблемы в будущем. Теперь используйте гнезда для свечей зажигания, чтобы снять сами свечи зажигания. Это хорошее время, чтобы осмотреть свечи зажигания на предмет заметного износа или дефектов, которые также могут быть причиной некоторых проблем с работой двигателя. Не забудьте снять все свечи зажигания перед началом проверки компрессии, чтобы получить точные показания.

После того, как предохранители вытащены, а свечи зажигания сняты, пора брать компрессометр. Прикрепите конец инструмента к резьбовому отверстию, где находилась свеча зажигания, и закрутите его вручную. Как мы упоминали выше, для свечей зажигания разных размеров потребуются разные адаптеры, поэтому перед началом убедитесь, что вы подключили правильный адаптер.

Теперь время для самого теста. Как только тестер компрессии подключен к первому цилиндру, пришло время завести автомобиль. В этот момент может быть полезно позвать помощника, так как трудно следить за датчиком из-за руля. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в замке зажигания, дав двигателю провернуться несколько раз. Когда это происходит, манометр должен «надуваться» постепенно по мере увеличения давления в цилиндре, обычно достигая максимума после полдюжины проворотов или около того.

Снимите показания прибора и запишите результаты. Эти показания должны находиться в диапазоне от 120 до 175 фунтов на квадратный дюйм (275 и 400 на дизельных двигателях). Что еще более важно, показания каждого цилиндра не должны отличаться более чем на 10–15 фунтов на квадратный дюйм. Если ваши показания значительно ниже ожидаемых, проверьте, правильно ли подключен тестер компрессии. Пометьте бумагу заголовком для каждого цилиндра, и если вы хотите быть действительно тщательным, сделайте два ряда с пометками «влажный» и «сухой» под каждым. Показания, которые вы только что получили, можно записать в графу «Цилиндр 1 — Сухой».

Теперь снимите тестер и впрысните в цилиндр примерно столовую ложку моторного масла, затем снова подсоедините тестер и повторите тест, записав результаты в графе «Цилиндр 1 — мокрый». Затем перейдите к следующему цилиндру и повторите весь процесс, включая влажные и сухие показания.

Чтение результатов

Чтобы понять, как диагностировать конкретные проблемы, связанные со сжатием, полезно узнать немного больше о том, что именно происходит в каждом цилиндре. Этот процесс внутреннего сгорания происходит в четыре отдельных этапа: впуск, сжатие, мощность и выпуск, поэтому давайте разберем их по отдельности.

На этапе впуска впускной клапан двигателя остается открытым, позволяя воздушно-топливной смеси поступать в цилиндр. Выпускной клапан остается закрытым, и в этот момент сам поршень находится в самой нижней точке. Далее идет стадия сжатия, при которой оба клапана закрыты, а поршень доводят до максимально высокой точки в цилиндре. На этом этапе воздушно-топливная смесь сжимается в крошечное пространство между головкой поршня и свечой зажигания, ожидая воспламенения.

В стадии зажигания клапаны остаются закрытыми, а свеча зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь. В результате взрыва поршень перемещается в самую нижнюю точку цилиндра, что, в свою очередь, приводит в движение коленчатый вал. На заключительном этапе выпуска выпускной клапан открывается, а поршень возвращается в цилиндр, выталкивая выхлопные газы. Впускной клапан остается закрытым на этапе выпуска.

Так какое отношение эта информация имеет к самому тесту? Имея на руках результаты теста на компрессию, довольно легко диагностировать три наиболее распространенные проблемы, которые могут вызвать низкое давление: изношенные поршневые кольца, неисправные клапаны и изношенные прокладки головки блока цилиндров. Первая проблема связана с поршневыми кольцами, маленькими кольцами, которые устанавливаются в поршень рядом с головкой. Когда они изнашиваются или ломаются, между поршнем и стенками цилиндра больше нет хорошего уплотнения, что снижает давление в самом цилиндре.

К счастью, есть простой способ определить, связаны ли ваши проблемы с давлением с поршневым кольцом, и он основан на показаниях во влажном состоянии, которые вы сняли ранее. Впрыскивая моторное масло в поршни, чтобы создать влажное давление, вы эффективно укрепляете уплотнение между стенками цилиндра и головкой поршня, выполняя работу, которую не смогли сделать поршневые кольца. Это означает, что если ваше показание для мокрого двигателя выше и ближе к целевому PSI, чем показание для сухого состояния, то вы, вероятно, ищете изношенные или сломанные поршневые кольца.

Если масляный метод не помогает, диагностика может быть немного сложнее. Низкое давление в цилиндре может указывать на неисправный клапан, который не открывается или не закрывается должным образом из-за того, что он погнут, сгорел или иным образом загрязнен, но это также может указывать на пробитую прокладку головки блока цилиндров. Если влажные и сухие тесты показывают одинаковые значения низкого давления в одном и том же цилиндре, это может указывать на неисправный клапан. Однако, если вы получите низкие показания как при мокром, так и при сухом тестировании двух цилиндров, расположенных рядом друг с другом, виновата может быть прокладка головки блока цилиндров. Прокладка головки блока цилиндров – это уплотнение между блоком и головкой. Если это уплотнение нарушено, давление из одного цилиндра может попасть в соседний цилиндр, что приведет к занижению показаний давления. Существуют и другие симптомы пробитой прокладки головки блока цилиндров, которые могут помочь вам сузить круг проблем, в том числе мутный выхлоп и непрозрачное моторное масло молочного цвета.

Наконец, явно низкое давление может указывать на проблему с фазами газораспределения. Под «заметно низким» мы подразумеваем давление ниже 100 фунтов на квадратный дюйм на всех цилиндрах (или ниже 275 фунтов на квадратный дюйм на дизельном двигателе). Когда клапаны не открываются и не закрываются в нужное время, цилиндрам трудно поддерживать соответствующее давление, и нет недостатка в компонентах, которые могут привести к сбою фаз газораспределения. Вы можете осмотреть ремень ГРМ, шестерни и цепи на наличие видимых повреждений, но это один из диагнозов, который, вероятно, следует оставить профессионалам. Амбициозные мастера могут сдвинуть крышку проверки времени, чтобы рассмотреть ее поближе, но для того, чтобы точно знать, что вы ищете, требуется опытный глаз.

Разоблачите свой двигатель и сэкономьте деньги

Проведение собственного теста компрессии может сэкономить вам много времени и денег, обычно в среднем около 150 долларов. Кроме того, это простой, безопасный и относительно быстрый проект, доступный любому механику, занимающемуся своими руками. В то время как любые вытекающие из этого проблемы, такие как плохие поршневые кольца, неисправные клапаны или пробитая прокладка головки блока цилиндров, должны быть оценены и отремонтированы квалифицированным механиком, ценность сужения проблемы до того, как вы начнете платить по часам за чужое мнение, не может быть заниженный.

Термостат не работает? Прочтите наше руководство по быстрому устранению неполадок на 2023 год!

Ваш термостат не работает должным образом?

Неисправный термостат печально известен тем, что заставляет вас думать, что у вас более серьезная проблема с кондиционером.

Ваш термостат является мозгом вашей системы HVAC как летом, так и зимой.

Он передает информацию о температуре внутри вашего дома на сам блок HVAC.

Он говорит охлаждать или нагревать в зависимости от настроек вашего термостата.

Ниже перечислены самые основные проблемы и решения, связанные с неисправным термостатом.

Это поможет вам понять распространенные проблемы с термостатом, с которыми может столкнуться ваша система HVAC в неблагоприятную погоду.

Эти  проблемы с термостатом и их решения  также применимы, если у вас есть тепловой насос.

⭐ Устранение наиболее частых проблем с термостатом

⚒️ Неправильная настройка термостата

Вы будете удивлены тем, что мы видим при обращении в сервисную службу.

Например, иногда ваша система вентиляции и кондиционирования работает неправильно из-за неправильной настройки термостата  .

Большинство домовладельцев склонны считать, что происходит что-то неладное, тогда как это может быть просто их партнер, не договаривающийся о температуре и изменяющий ее без их ведома.

✅

Проверьте режим

Если ваш кондиционер дует горячим, а не холодным воздухом, убедитесь, что режим установлен на ОХЛАЖДЕНИЕ, а не НАГРЕВ.

Легко ошибиться, особенно если у вас цифровой термостат. Кроме того, легко ошибиться с другими настройками.

✅

Проверьте настройку температуры

На самом деле, посмотрите на номер на вашем термостате. Ваш кондиционер не включится, если установлена ​​более высокая температура, чем ваша текущая температура.

Связанные чтения: Лучшая температура переменного тока летом?

✅

Программирование термостата

– Термостат может вызвать проблемы, поскольку он не запрограммирован должным образом.

Возможно, вы используете заданный температурный график в неправильных режимах или соединениях.

Это можно исправить, проверив руководство пользователя, перепрограммировав его и убедившись, что функции установлены правильно.

⚒️ Отказ источника питания термостата

Ваша система HVAC не будет работать, если термостат неисправен.

Если дисплей термостата черный, это может быть вызвано разряженными батареями , плохой или плохой проводкой или отключенным автоматическим выключателем.

Если у вас старый термостат, это может быть перегоревший предохранитель.

Даже разряженные батареи могут испортить работу вашего термостата, даже если он выглядит включенным.

Для устранения неполадок  замените батареи и проверьте работоспособность .

Если проблемы не устранены, снимите крышку термостата и проверьте соединения проводов и электрические компоненты.

Некоторые термостаты имеют собственный блок питания  и не питаются от батарей.

В этом случае обязательно проверьте главный электрический щит и убедитесь, что у вас не сработал выключатель.

⚒️ У вас грязный термостат

Если вы заменили батарейки, но проблемы с электричеством все еще есть, возможно, его нужно почистить.

Пыль и другой мусор  могут легко попасть в термостат.

Если он выглядит грязным внутри, снимите крышку термостата и очистите термостат с помощью мягкой щетки и сжатого воздуха под низким давлением.

Если вы обнаружите ослабленные соединения или ослабленные клеммные винты, убедитесь, что вы затянули их с помощью подходящей отвертки.

Если вы обнаружите коррозию, вам может потребоваться заменить термостат.

⚒️ Термостат установлен в неправильном месте

Если ваш термостат установлен в неправильном месте, он может воспринимать ложную информацию для обеспечения комфорта в вашем доме.

Если ваш термостат установлен где-либо под прямыми солнечными лучами , он будет ощущать, что он теплее на основе лучистого тепла, а не температуры окружающей среды в вашем доме.

Чтобы исправить это, переустановите термостат в затененном месте возле комнаты, которую вы используете чаще всего.

Кроме того,  убедитесь, что он не установлен нигде,  в местах с более сильным потоком воздуха, таких как двери, регистры, вентиляционные отверстия или окна.

⚒️ Термостат не отрегулирован

У вас проблемы с несоответствием температуры?

Возможно, ваш термостат установлен не ровно.

Многие термостаты оснащены ртутным выключателем, и этот должен быть выровнен для правильной работы .

Чтобы устранить эту проблему с термостатом, ослабьте крепежные детали и проверьте их с помощью столярного уровня.

🛑 ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас есть старый термостат, содержащий ртуть, утилизируйте его правильно.

Вы можете узнать больше об утилизации ртути через EPA здесь: epa.gov/mercury/mercury-consumer-products

⚒️ У вас неисправен термостат

Иногда вы просто не можете решить проблему, если устройство плохо, и ваш термостат не может достичь желаемой температуры.

Вы можете проверить калибровку, установив стеклянный термометр рядом с термостатом и проверив наличие расхождений.

Если через 15 минут ваш термостат ошибся более чем на один градус, ваше расположение правильное, и устройство выровнено, вероятно, пришло время для нового.

⚒️ Когда менять термостат

Существует множество причин, по которым вам следует заменить термостат, но две основные из них — возраст и неправильное сопряжение с вашей текущей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Во-первых , ваш термостат может просто стареть.

Через некоторое время соединения ослабевают, провода ржавеют, а электронные компоненты начинают деградировать.

Замена термостата также отлично помогает управлять энергоэффективностью ваших систем HVAC.

Второй проблемой может быть неправильное сопряжение с остальной частью вашей системы охлаждения.

Возможно, за прошедшие годы у вас были какие-то обновления, и теперь у вас несоответствие системы охлаждения или обогрева.

  важно, чтобы ваш термостат правильно  соединялся со всей системой.

Узнайте, чего вы хотите от своей системы HVAC с точки зрения возможностей, и поговорите с местным подрядчиком по HVAC.

Они порекомендуют новый термостат, соответствующий вашим требованиям и совместимый с вашей системой охлаждения.

Эстетика может сыграть свою роль.

Если вы любите делать что-то своими руками и постоянно модернизируете свой дом, и вам нужен старый механический термостат с круглым циферблатом, который можно повесить на стену, действуйте, хотя это может быть и не самый лучший выбор.

Цифровые термостаты прошли долгий путь с точки зрения внешнего вида и функциональности и играют ключевую роль в повышении энергоэффективности вашего дома.

По данным Nest, обучаемый термостат Nest позволяет сэкономить от 10 % до 12 % при нагреве и 15 % при охлаждении.

Так что избавьтесь от этого старого термостата и присоединяйтесь к нам в 21 веке.

⭐ Время обратиться к специалисту

Если вы обнаружите, что ваш термостат по-прежнему не работает, не паникуйте.

Вышеуказанные пункты представляют собой простые шаги, которые вы можете предпринять для устранения неполадок и решения проблемы самостоятельно.

Приложив немного усилий, вы сможете быстро вернуть термостату его нормальное функционирование.

Так что не позволяйте неисправному термостату разрушить ваш комфорт, возьмите управление в свои руки и устраните проблему сегодня!

Вот почему мы проповедуем нашим клиентам, что проверка вашего термостата является частью вашего регулярного графика обслуживания, чтобы избежать проблем до того, как они станут дорогими.

Если вы выполнили приведенные выше инструкции, но по-прежнему испытываете проблемы с термостатом и не можете поддерживать желаемую температуру, пришло время позвонить специалисту по HVAC .

Если вы живете в районе Центрального или Северного Оканагана, воспользуйтесь услугами на дому Phyxter.

Мы предоставляем широкий спектр услуг в области вентиляции и кондиционирования, от установки кондиционера и замены печи до ремонта термостата и не только.

Мы гордимся лучшим обслуживанием клиентов  на рынке, и наша единственная цель — обеспечить вам и вашей семье комфорт по доступной цене.

Устранение других распространенных проблем с переменным током? Ознакомьтесь с: 18 основных проблем с переменным током и их решения.

Проблемы с печью зимой? Ознакомьтесь с: Руководство для домовладельцев по ремонту печи своими руками: 16 наиболее распространенных проблем и решений

Как устранить неполадки в моем термостате Honeywell

Honeywell — это самая известная и широко используемая марка термостатов на рынке, и хотя они, безусловно, хорошо сделаны и надежны, иногда они не работают должным образом. Независимо от того, есть ли у вас старая модель термостата dial0type или современная интеллектуальная модель термостата, если что-то пойдет не так, мы поделимся некоторыми советами о том, как устранить неполадки в вашем термостате Honeywell.

Поиск и устранение неисправностей аналогового термостата

Если у вас есть старый термостат круглой или квадратной формы, и вы регулируете температуру, поворачивая ручку или перемещая небольшой рычажок, у вас аналоговый термостат. Если вы чувствуете, что это не работает, попробуйте выполнить следующие действия:

• Чтобы проверить печь, убедитесь, что переключатель установлен в положение «НАГРЕВ», и установите температуру на 80 градусов. Дайте ему пять минут, чтобы увидеть, включается ли нагрев, и если да, отрегулируйте его до предпочтительного значения.
• Чтобы проверить кондиционер, переключите его в режим «ОХЛАЖДЕНИЕ» и убедитесь, что вентилятор установлен в режим АВТО. Убавьте температуру примерно до 60 градусов и подождите пять минут.
• Если они не работают, снимите крышку и проверьте, не отсоединены ли провода.
• Если с проводкой все в порядке, проблема может заключаться в том, что термостат просто изношен, если ему несколько лет, или проблема связана с самим блоком HVAC.

Устранение неполадок программируемого термостата Honeywell

Если ваш термостат оснащен цифровым экраном и вы можете использовать кнопки и стрелки для регулировки параметров температуры и настройки нагрева и охлаждения в соответствии с вашим графиком, эти советы помогут вам устранить неполадки с программируемым термостатом.

Если дисплей пустой:

• Вставьте новые батарейки;
• Проверить автоматический выключатель;
• Проверьте внутренний блок и убедитесь, что все дверцы панели закрыты;
• Убедитесь, что питание подключено к печи или кондиционеру, проверив, что переключатель возле внутреннего блока находится в верхнем положении.

Если экран включен, но ни обогрев, ни подача воздуха не работают:

• Убедитесь, что дата и время установлены правильно и что они не запрограммированы на более высокую или холодную температуру, чем вы хотите, чтобы они были в вашем доме.
• Снимите крышку и проверьте, не отсоединены ли провода и правильно ли установлены перемычки. Например, если у вас электрическая печь, перемычка будет установлена ​​на «HE», тогда как газовая печь будет переключена на «HG». Не все термостаты имеют перемычки.
• Повторите действия с аналоговым термостатом, включив нагрев или выключив кондиционер, и подождите несколько минут, чтобы увидеть, сработает ли он.

Если ничего из этого не работает, возможно, пришло время позвонить в ремонтную компанию HVAC.

Поиск и устранение неисправностей интеллектуального термостата

Поиск и устранение неисправностей интеллектуального термостата Honeywell аналогичен программируемому, поэтому вы можете выполнить многие из тех же шагов. Кроме того, самое замечательное в умных термостатах то, что, как правило, в случае возникновения проблемы вы получите код ошибки. Наиболее распространенные коды ошибок, требующие обслуживания:

• 164 — Требуется обслуживание теплового насоса
• 168 — Ошибка радиосвязи Wi-Fi
• 170 — Ошибка внутренней памяти
• 173 — Ошибка датчика температуры термостата
• 177 – Ошибка датчика температуры в помещении
• 178 – Ошибка датчика температуры наружного воздуха

Коды ошибок, которые вы можете исправить:

• 171 – Установите дату и время для расписания работы термостата
• 181/182 – Замените воздушный фильтр

  183 – Очистите бак увлажнителя и установите новый фильтр

• 185 – Приобретите новый фильтр осушителя
• 388 – Зарегистрируйтесь онлайн, чтобы получить удаленный доступ и температуру наружного воздуха
• 399 – Нет интернета
• 400 – Нет сигнала Wi-Fi
• 508 – Wi-Fi не подключен

Запланируйте ремонт HVAC сегодня

Если вы пытались устранить неполадки в термостате Honeywell, но не можете заставить отопление или кондиционер работать так, как вам нужно, мы можем помощь.

Разница между мотором и двигателем

«Автомобильный мотор, автомобильный двигатель» — оба эти выражения на равных используются в русской речи. «Лодочный двигатель» — звучит несколько непривычно. Словосочетание «реактивный мотор» можно встретить разве что в плохом автоматическом переводе иностранного текста. В чем же различие этих понятий? Попробуем разобраться в вопросе, не углубляясь в академические дебри русского языка.

Мотор

• Двигатель (внутреннего сгорания или электрический)- так определяет это слово толковый словарь Ожегова.
• Сердце или машина — такое толкование слова предлагает словарь воровского жаргона.
• В словаре Ушакова можно обнаружить еще одно значение слова: экипаж, вагон с двигателем, автомобиль.

Термин «мотор» согласно этимологическому словарю русского языка Макса Фасмера заимствован из немецкого языка. Латинские корни прослеживаются в других европейских языках: немецкий «Моtоr», французский «Moteur», английский «Моtоr».

Наиболее часто слово мотор употребляется в значении электрического двигателя или двигателя внутреннего сгорания: электрический мотор, авиационный мотор, лодочный мотор.

Широко используется при образовании сложных слов: мотопомпа, мотопехота, гидромотор. От слова мотор образованы прилагательные «моторный», «моторизированный».

Двигатель

• Толковый словарь Ожегова выделяет два значения этого термина. Первое — машина, превращающая какой-либо вид энергии в механическую работу. Второе (переносное) — сила, способствующая росту, развитию в какой-либо области.
• В словаре Ушакова можно найти еще одно, толкование: машина, приводящая что-нибудь в движение.
• В других словарях двигатель называется механизмом, агрегатом, силовой машиной, энергосиловой машиной, устройством, но смысл один – преобразование какой-нибудь энергии в механическую энергию или работу.

Слово произошло от глагола «двигать», в современном значении стало употребляться в конце ХVIII века, имеет схожие корни в других восточноевропейских языках. Слово «двигать» отмечается в различных письменных источниках, начиная XI века.

Термин двигатель более распространен в технической литературе. Он охватывает широкую группу понятий, в том числе самые древние и экзотические устройства для приведения в движение чего-либо. Этим словом можно назвать приспособление для движения парусного судна (ветродвигатель), гиревой привод часов-ходиков (гравитационный) или двигатель космической ракеты (реактивный).

Сходство терминов мотор и двигатель

Рассмотренные выше словари определяют данные слова как синонимы. И, действительно, в большинстве случаев оба эти термина употребляются для обозначения устройства, приводящего в движение какой-либо механизм. Если слово применяется для обозначения энергетической установки транспортного средства, промышленного оборудования или бытового устройства, то эти понятия являются равнозначными, а смысловые нюансы незначительными.

Рассмотрим некоторые случаи, когда один из терминов можно заменить другим, без искажения смысла и нарушения стилистики речи:

• Относится к электрической машине: электромотор, электродвигатель.
• Относится к двигателю внутреннего сгорания: бензиновый мотор (двигатель).
• Обозначает силовую установку механического транспортного средства: автомобильный мотор (двигатель).
• Является приводным устройством для станка, ручного инструмента, бытовой техники: мотор (двигатель) токарного станка.

Различия, особенности употребления

Рассматривая случаи употребления того и другого термина, можно сделать такие наблюдения:

1. В технической литературе электрическая силовая машина в большинстве случаев называется двигатель. Например: электродвигатель постоянного тока, асинхронный двигатель.
2. В художественной литературе, в стихах, текстах песен чаще встречается слово мотор.
3. Двигатель включает более широкую группу понятий, тогда как мотор это преимущественно электродвигатель или ДВС.
4. Силовую установку, смонтированную на транспортном средстве, обычно называют двигатель, а отдельный агрегат – мотор.
5. Для обозначения машин небольшой мощности чаще используют слово мотор. Мотор пылесоса, лодочный мотор.
6. Для мощных устройств используются термины двигатель, силовой агрегат.

Несколько примеров, когда замена одного термина другим будет выглядеть неуместно:

• Реактивный, ветровой, паровой двигатель.
• Моторная лодка, моторный завод, моторный отсек автомобиля.
• Сердце — пламенный мотор, реклама — двигатель торговли.
• Моторчик, микродвигатель.

Любопытные факты

Интересно, что в английском языке тоже есть два термина для обозначения «сердца» автомобиля: «motor» и «engine». В настоящее время эти понятия стали синонимами, а в XV веке словом engine называли орудие пыток, ловушку, а также хитрость или злой умысел.

Самые большие двигатели устанавливается на океанских судах. Самыми большими двигателями являются судовые! Они достигают мощности свыше 100000 л.с., цилиндр имеет диаметр около 1 метра.

Мы привыкли, что мотор непрерывно вращается, но, оказывается, есть особый двигатель, который может поворачиваться на определенный угол (шаг). Шаговый двигатель применяется, например, в электронных стрелочных часах.

Краткий итог

Это исследование не претендует на исключительную глубину и научность, но позволяет сделать определенные выводы. С технической точки зрения сложно выделить какие-то характерные особенности в понятиях мотор и двигатель. Различия заключаются, прежде всего, в особенностях употребления этих слов в текстах различных стилей и назначений.

Слово мотор, пришедшее в русский язык на заре автомобилестроения постепенно становится менее употребительным, а двигатель, как более универсальное понятие, встречается все чаще, особенно в специальной литературе и в профессиональной речи.

НаукаКомментировать

В чем разница между щеточными и бесщеточными двигателями? — Worx Tools Russia

Все чаще на просторах интернет-магазинов можно найти инструменты с двумя типами двигателей. Инструменты и садовая техника WORX также не отстают от современных трендов при производстве техники, так что на нашем сайте вы тоже можете найти специальную характеристику двигателя — щеточный или бесщеточный. Так что же это за характеристика, на что она влияет и в чем принципиальные отличия инструментов с тем или иным двигателем? Давайте разбираться.

Устройство и принцип действия щеточного двигателя

Щеточный двигатель по-другому еще называется коллекторным. Состоит двигатель из нескольких важных частей.

Ротор — по-другому, якорь. Как раз он вращается внутри и преобразует электрическую энергию в механическую. Якорь обмотан медной проволокой (обмоткой) с разных сторон ротора. За счет прохождения тока через проволоку создается магнитное поле, которое в свою очередь и создает вращение элемента.

На щеточном двигателе установлен коммутатор, который используется для переключения с одной обмотки на другую. Это позволяет менять направление вращения ротора. Этот коммутатор и есть коллектор, от которого взял свое название двигатель.

Чтобы напряжение передалось на обмотки, а ток прошел через коллектор в двигатель устанавливаются специальные щетки. Щетки обычно состоят из графита; они всегда контактируют с коммутатором и обеспечивают подачу энергии к катушкам с обмоткой. Есть две щетки, и каждая из них подключается к противоположному полюсу батареи. Это гарантирует, что при вращении ротора ток, протекающий к катушкам, постоянно меняет направление. Это приводит к необходимому изменению магнитного поля, которое позволяет ротору продолжать вращаться.

Все вышеописанные элементы установлены в статор. Статор — неподвижных элемент двигателя, в котором могут быть либо еще одна катушка с проволокой, либо постоянный магнит. За счет того или другого элемента и создается магнитное поле обратной полярности ротору, из-за чего тот вращается.

Коллекторные двигатели могут работать от переменного напряжения, так как при смене полярности ток в обмотках возбуждения и якоря также меняет направление, в результате чего вращательный момент не меняет своего направления.

Плюсы и минусы щеточного двигателя

Так мы с вами вкратце разобрались с устройством щеточного двигателя. Теперь в чем же его плюсы и минусы?

Плюсы

1. 
   Первым плюсом инструментов со щеточными двигателями стоит отметить более низкую стоимость в отличие бесщеточных. Это связано с технологиями производства и более бюджетными материалами.
2. 
   Вторым плюсом специалисты отмечают упрощенную конструкцию двигателя, что влияет на стоимость ремонта. Проще поменять щетки, чем весь мотор в целом.
3. 
   Также к плюсам можно отнести относительно малый вес и размер инструментов.

Минусы

1. 
   На высоких оборотах увеличивается трение щёток. Отсюда вытекает проблема их быстрого износа. Помимо износа самих щеток, в процессе работы они стираются. Стертый графит может засорить коллектор и привести в полную негодность инструмент.
2. 
   Также к минусам можно отнести более низкую мощность щеточных инструментов, в отличие от бесщеточных моделей. Это связано с тем, что щеточные двигатели физически не могут выдавать мощность выше 3 000 об./мин. Но такой мощности вполне достаточно для домашнего обихода.
3. 
   Еще одним минусом щеточных двигателей мы можем отметить наличие искрения во время работ. Обратите внимание, что при запуске инструмента щетки трутся о коллектор и создают видимые искры. Это значит, что работать щеточными инструментами нужно более аккуратно — убирать на расстояние все возможные легковоспламеняющиеся вещества и предметы, а также периодически делать перерывы в работе, во избежание перегрева двигателя.
4. 
   Последним минусом отметим не очень высокий КПД инструментов с коллекторным двигателем — всего 60%. Это значит, что инструменты несколько хуже справляются с прочными материалами (например, с металлом) и выполняют меньший объем работы за то же время, что бесщеточный инструмент.

Устройство и принцип действия бесщеточного двигателя

Теперь давайте разберем принцип работы бесщеточного двигателя. Как понятно из названия, его принципиальное отличие в отсутствии щеток. Но как же он тогда работает? Как нужная энергия поступает в двигатель?

В устройстве бесщеточного двигателя также присутствует ротор и статор — основные элементы любого мотора. Но при этом отсутствует коллектор, соответственно и двигатель по-другому называется бесколлекторным. Если у щеточного двигателя работа происходит за счет электро-механической смены полярности, то в бесщеточном двигателе все работает благодаря электромагнитной индукции. Также отличается местоположение обмотки — здесь она располагается на статоре, в отличие от предыдущего вида двигателя.

Вместо щеток и коллектора в бесщеточном двигателе установлены датчики Холла и контроллер, который контролирует подачу напряжения на катушки для создания индуктивности, а также положение ротора и скорость его вращения.

Когда плата подает на обмотку ток, создается тоже противоположное магнитное поле, и магниты на роторе начинают вращаться.

Еще одной особенностью бесщеточных двигателей нужно назвать их типы. Двигатели бывают двух типов — синхронный и асинхронный. В синхронном двигателе частота вращений ротора равна частоте вращений магнитного поля — то есть один оборот ротор совершает после одного полного прохождения тока через катушку. А в асинхронном двигателе обратная ситуация — частота вращений ротора меньше, чем частота вращения магнитного поля. То есть ток проходит через катушку быстрее.

Плюсы и минусы бесщеточного двигателя

Если с устройством бесщеточного двигателя мы разобрались, то теперь давайте рассмотрим положительные и отрицательные стороны инструментов с бесщеточными моторами.

Плюсы:

1. 
   У инструментов с бесщеточным двигателем отсутствуют многие проблемы, которые встречаются у щеточных моделей. Так, первым плюсом специалисты отмечают бо́льшую износостойкость инструментов. Ввиду отсутствия щеток не создается трение внутри двигателя, соответственно нет внутренних загрязнений. Также отсутствие щеток снижает пожароопасность инструмента — при работе нет искрения, а значит можно работать практически в любых условиях.
2. 
   Вторым плюсом стоит отметить упрощенную регулировку крутящего момента — в отличие от щеточных моделей, у бесколлекторных инструментов достаточно просто нажать соответствующую кнопку на инструменте. Причем регулировка может иметь до 15 уровней и переключаться в одно мгновение.
3. 
   Одним из ключевых преимуществ бесщеточных моделей нужно отметить экономию расходуемой энергии. Этот пункт особенно актуален для аккумуляторных инструментов. Благодаря экономии инструменты работают до 50% дольше, чем модели со щеточным двигателем. Также КПД бесколлекторных инструментов намного выше — инструмент выполняет 90% поставленных задач, против 60% у коллекторных моделей. Это значит, что бесщеточными инструментами можно работать практически с любым материалом без потери мощности.
4. 
   Помимо вышеуказанных преимуществ инструментов с бесщеточным двигателем, они еще могут разгоняться до максимальных показателей и имеют быстрый запуск сразу с больших скоростей, чем не могут похвастаться щеточные инструменты.

Минусы:

Но не бывает все настолько радужно. Даже у инструментов с бесщеточными двигателями есть и свои недостатки. Так сказать, ложка дегтя в бочке меда.

1. 
   К минусам, в первую очередь стоит отнести стоимость инструментов. Техника с бесщеточным мотором в цене дороже, чем упрощенные модели со щеточным двигателем.
2. 
   Вторым недостатком бесколлекторных инструментов может быть сложное и дорогое техническое обслуживание. Бесщеточный двигатель — технологичное устройство, для работы с которым нужны знания в микроэлектронике. К счастью, в сотрудники наших сервисных центров знают и умеют обслуживать бесколлекторные двигатели.

Итоги сравнения щеточного и бесщеточного двигателей

Если сравнивать инструменты с разными видами двигателей, то можно смело сказать, что техника с бесщеточным двигателем надежнее и мощнее. Но нужно учитывать тот факт, что ориентирована такая техника больше на профессиональные работы. В быту же и инструменты со щеточным двигателем отлично справятся со своими задачами. Потому перед покупкой инструмента заранее определите цели, для которых вы будете использовать инструменты.

В ассортименте компании WORX есть инструменты и со щеточными и с бесщеточными двигателями. Чтобы определить какой именно тип двигателя установлен в инструменте, обратите внимание на иллюстрацию в карточке товара — в бесщеточных моделях есть специальная пометка «BRUSHLESS MOTOR».

Вернуться к списку

значение — Семантическая разница между «двигатель» и «мотор»

спросил
11 лет, 3 месяца назад

Изменено
7 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено
160 тысяч раз

Есть ли семантическая разница между двигателем и двигателем ? В некоторых случаях будет ли использование того или иного слова технически неправильным?

• значение
• различия
• существительные

Мне нравятся определения, предоставленные WordNet, и их определение таково, как я понял разницу:

• Двигатель — это машина, которая преобразует другие формы энергии в механическую энергию и, таким образом, сообщает движение.

• Двигатель — это двигатель, преобразующий тепловую энергию в механическую работу.

wordnetweb.princeton.edu

Таким образом, двигатель является особым типом двигателя . Вот почему неправильно говорить о моторной лодке, автомобиле или автодроме, даже если лодка или автомобиль явно работают за счет внутреннего сгорания.

Обратите внимание, что если нет сгорания, то нет двигателя . Чисто электрические автомобили не имеют двигателей.

В качестве существительных двигатель может также относиться к неспецифическому агенту, вызывающему движение: «счастье — цель всех людей и двигатель всех действий», и 9Двигатель 0011 может относиться к чему-то, используемому для достижения цели: «двигатель изменения », железнодорожный локомотив или машина, используемая в войне: «средневековый двигатель войны ».

2

В строго физическом смысле двигатель преобразует энергию в механическую работу.
Двигатель — это подмножество двигателей, которые производят движение как механическую работу.
Итак, все двигатели являются двигателями, но не все двигатели являются двигателями.

Иногда они взаимозаменяемы, например. ракетный двигатель и ракетный двигатель.
Двигатель обычно используется для электрических устройств, но также используется как сокращение от моторизованного, например. моторная лодка или мотоцикл.

5

Я выбрал соответствующие части из своего словаря и сказал бы, что эти термины были (чрезмерно) использованы образно .

Сервисы Google называются поисковой системой, но никогда не будут называться поисковой машиной. В области разработки программного обеспечения мы говорим о графических движках, физических движках и т. д., но никогда не говорим о двигателях.

двигатель |ˈmōtər| существительное машина, особ. работающий от электричества или
внутреннего сгорания, который обеспечивает движущую силу для транспортного средства или для
какое-либо другое устройство с движущимися частями. • источник силы, энергии или
движущая сила: гормонов являются мотором половых функций .

двигатель

|ˈenjən| существительное машина с движущимися частями, которая преобразует энергию
в движение. • вещь, которая является агентом или инструментом определенного
процесс : экспорт был двигателем роста .

Настоящая разница заключается в том, что «двигатели» работают на электричестве, а «двигатели» работают на сгорании. Однако многие люди меняют использование этих слов:

.

В тех редких случаях, когда мы сталкиваемся с ним, мы называем паровоз двигателем, тем же словом, которым мы обозначаем движущую силу самолета. Но все электрические устройства приводятся в движение двигателями. По крайней мере, в Британии личным транспортом человека является автомобиль (с такими составляющими, как автомобильная торговля, автомобильный транспорт и автоспорт), хотя он всегда приводится в движение двигателем. Небольшие лодки могут иметь подвесные моторы, и тогда их часто называют моторными лодками.

От механика:

Итак, в чем разница между двигателем и мотором?
Двигатели электрические. Электричество питает двигатели.
Двигатели приводятся в действие давлением или сгоранием, например: паровые двигатели, автомобильные двигатели, дизельные двигатели.
Довольно просто, правда.

12

Двигатель и двигатель не взаимозаменяемы. Или они? — Новости авиации общего назначения

Бен Склер · 19 августа 2018 г. ·

Слова имеют значение. И по мере развития языка слова иногда приобретают новые или дополнительные значения. И это время, проведенное в переходе, может быть трудным для навигации.

Я получил электронное письмо от читателя, который немного возмутился из-за того, что я использовал термин «электрический двигатель» в недавней колонке. Для контекста я сказал: «Электрические двигатели станут реальностью. Емкость батареи улучшится до практического уровня».

Отказ от ответственности: я не механик. Вообще.

Amazon Prime Air

Из письма, которое я получил: «Я знаю, что мы называем двигатели двигателями, но обратное не подходит. Двигатели преобразуют энергию в мощность; двигатели преобразуют топливо в энергию, сжигая его».

Для автора письма использование двигателя рядом с электричеством сродни «прикосновению ногтей к классной доске».

Согласно Merriam-Webster:

• Двигатель определяется как машина для преобразования любой из различных форм энергии в механическую силу и движение.
• Двигатель определяется как любой из различных силовых агрегатов, которые развивают энергию или сообщают движение, например, небольшой компактный двигатель, бензиновый двигатель или вращающаяся машина, преобразующая электрическую энергию в механическую.

Когда я смотрю на эти определения, я понимаю, что они очень похожи. Для этого немеханического парня двигатели и моторы — волшебные вещи, которые превращают энергию (топливо или накопленную электроэнергию) в — в случае самолетов — движение.

Интересно, что Брайан Смит сказал: «Во-первых, авиационный двигатель не упоминается как двигатель. Это двигатель. Это все. Добрый день», в недавнем рассказе о новых возможностях летающего автомобиля Terrafugia.

Газировка или газировка? Я тоже редко пью, но многие люди сильно чувствуют то одно, то другое. В любом случае я обычно понимаю, о чем говорит человек. Так же поступил и автор письма. Но слова имеют значение.

Итак, что вы думаете?

Я стараюсь не использовать громких слов. На самом деле, мне не нужно пытаться, потому что я не знаю так много громких слов. Но я стараюсь правильно использовать слова, которые знаю. Некоторые дни лучше, чем другие.

Этот отзыв напомнил мне о наших дискуссиях о том, что называть «дронами». Я предпочитаю ДПВС (дистанционно-пилотируемые летательные аппараты), но дрон гораздо проще сказать и кому-то понять. В конце концов, это одно из тех слов, которые приобрели дополнительные значения и вошли в более широкий разговор.

Лицензия или сертификат?

Ссылаясь на этот кусок пластика в вашем кошельке, на котором указано, что вы пилот: вы считаете это лицензией или сертификатом?

Хотя я не поднимаюсь до «ногтей по классной доске», когда я слышу это, я делаю паузу каждый раз, когда читаю или слышу «Лицензии частных пилотов».

Разница? Оба выдаются после успешной сдачи экзамена, но срок действия лицензии истекает по истечении указанного периода времени, а сертификат действителен до тех пор, пока его не сдадут или не заберут.

В начале 2000-х я взял 11-летний перерыв в полетах. Но я все еще был сертифицированным пилотом. И сегодня я в основном актуален.

Если срок действия моих водительских прав истек, я больше не могу называть себя лицензированным водителем.

Хотя слова и имеют значение, я не думаю, что они должны иметь слишком большое значение.

Через Rotten Tomatoes

Еще в 1990-х мы с женой ездили в Сиэтл, чтобы послушать выступление педагога Джо Кларка.

Антиблокировочная система (ABS) | Диагностика двигателя

  Как ни странно, но многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за высокой эффективности тормозной системы автомобиля. Причиной этого является то, что экстренное торможение может привести к полной блокировке колёс. Вследствие прекращения вращения (блокировки), колёса теряют сцепление с дорожным покрытием, автомобиль перестаёт реагировать на рулевое управление, скорость автомобиля с заблокированными колёсами снижается медленно. Для того чтобы не допустить блокировки колёс и срыва автомобиля в занос, опытные водители тормозят методом прерывистых нажатий на педаль тормоза

    Электронный контроль системы ABS позволяет достигать гораздо лучшего торможения в аварийных ситуациях. Главной задачей системы ABS является обеспечение максимально возможного сцепления колёс с дорогой методом предотвращения полной остановки колес. За счёт этого сохраняется управляемость автомобиля при любых состояниях дорожного покрытия. Это очень сложная задача, так как необходимо учитывать множество факторов: состояние дорожного покрытия, скорость движения автомобиля, значение величины замедления каждого колеса, состояние подвески и возможные вибрации оси колес.

Устройство и принцип действия АБС

     Антиблокировочная система состоит из трёх основных элементов: электронного блока управления, гидравлического блока и датчиков скорости вращения колёс.

Колёсные датчики АБС

В основе работы большинства датчиков скорости вращения колёс используется принцип электромагнитной индукции. Такой датчик состоит из намагниченного сердечника, расположенного внутри катушки. На ступице колеса закреплён зубчатый венец. Датчик неподвижно крепится над торцом этого венца. При вращении колеса, вблизи магнитного сердечника датчика проходят зубцы и впадины зубчатого венца и изменяют величину магнитного потока внутри сердечника датчика. За счёт этого в обмотке датчика индуцируется электрический ток. Частота этого переменного электрического тока прямо пропорциональна угловой скорости вращения колеса и количеству зубцов на роторе. Полученный таким образом сигнал датчика о скорости вращения колеса передается посредством электропроводки к электронному блоку управления.

Электронный блок управления

     Получая и обрабатывая информацию от колёсных датчиков, блок управления отслеживает скорость движения автомобиля, сравнивает сигналы датчиков, вычисляет фактическое ускорение или замедление каждого колеса. По заранее запрограммированным в память таблицам, блок управления определяет возможную стратегию торможения, состояние дороги, максимально допустимую величину тормозного давления, при котором возможна потеря сцепления с дорогой и начало блокировки колёс. На основании этих расчётов, блок управления отдает команды модуляторам на уменьшение давления, увеличение давления или сохранении его на том же уровне для каждого колеса в отдельности. Кроме того, блок управления определяет возможные неисправности датчиков, модуляторов и других элементов тормозной системы. В случае их выявления, в память блока ABS записывается соответствующий код неисправности, включается индикатор неисправности системы, и система ABS отключается до следующего включения зажигания. При последующем включении зажигания блок управления производит проверку системы и при отсутствии признаков неисправности включается в работу.

Модуляторы гидравлического блока

     Команды от электронного блока управления выполняют модуляторы, содержащие, как правило, по два электромагнитных гидравлических клапана для каждого колеса. Первый клапан модулятора перекрывает доступ жидкости от главного тормозного цилиндра в магистраль к колесу. Второй клапан модулятора при избыточном давлении открывает путь из магистрали в резервуар аккумулятора-накопителя тормозной жидкости. Модулятор работает с частотой от четырёх до семнадцати Герц.

     Гидравлический блок соединен с тормозной магистралью идущей от главного тормозного цилиндра. Клапана гидравлического блока управляют давлением жидкости в контурах тормозной системы. Если колесо начало блокироваться, электронный блок управляет клапанами так, что подача тормозной жидкости к рабочему цилиндру колеса временно прекращается. Если этого оказывается недостаточно для предотвращения блокировки колеса, электронный блок направляет тормозную жидкость в отводную магистраль аккумулятора-накопителя, снижая тем самым давление в рабочем цилиндре колеса. Как только колесо вновь начинает вращаться и достигает некоторого значения угловой скорости, электронный блок подает другую команду, клапана открываются, и гидравлическое давление опять передаётся на тормозной механизм. При заполнении аккумулятора-накопителя жидкостью, включается электрический насос, возвращающий тормозную жидкость в основную магистраль. Торможение и растормаживание колеса происходят периодически. Этот процесс называют модуляцией, а гидравлический блок иногда называют модулятором тормозного давления. Водитель ощущает работу модулятора системы ABS в виде периодических толчков на педали тормоза до тех пор, пока не исчезнет угроза блокирования колёс или вплоть до полной остановки автомобиля.

     Система ABS приводится в активное состояние при условиях, что педаль тормоза нажата, зажигание включено и скорость движения автомобиля выше некоторой минимальной скорости, обычно, более 10. . .15 км / ч.

Осциллограммы напряжения выходного сигнала колёсных датчиков системы ABS, полученные при экстренном торможении автомобиля на скользком дорожном покрытии.

     Колёса автомобиля, сигналы от колёсных датчиков которых показаны оранжевым и зелёным цветами (каналы 2 и 4), приближались к грани блокировки. Но электронный блок управления своевременно распознавал опасность блокирования колеса и отдавал к клапанам модулятора соответствующие управляющие сигналы, обеспечивающие снижение тормозного усилия создаваемого тормозным механизмом блокирующегося колеса. Благодаря этому, колесо растормаживалось и вновь начинало вращаться, сохраняя, таким образом, курсовую устойчивость автомобиля. При повторном возникновении опасности блокирования, какого либо из колёс процесс повторялся.

Типовые неисправности ABS

      Современные системы ABS обладают достаточно высокой надёжностью и способны длительное время исправно работать. Электронные блоки системы ABS отказывают крайне редко, поскольку защищены специальными реле и предохранителями.  

      Самыми уязвимыми в системе ABS являются колёсные датчики и их электропроводка, зубчатые диски, располагаемые вблизи вращающихся деталей ступицы или полуосей. Место их расположения благополучным никак не назовёшь: различные загрязнения, удары, или даже слишком большой люфт в подшипниках ступицы способны вызвать поломку колесных датчиков или привести к повреждению зубчатого диска, что чаще всего становится причиной неправильной работы системы ABS. 

      Целостность обмотки колесного датчика можно проверить путём измерения его сопротивление, значение которого должно быть близки 1 kQ и не должно изменяться при изгибе провода датчика. Повреждения колёсных зубчатых дисков определить без применения осциллографа очень сложно. 

Осциллограммы напряжения выходного сигнала колёсных датчиков системы ABS, полученные при движении автомобиля без торможения со стабильной скоростью.

1. Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика частоты вращения (в данном случае заднего правого колеса), работающего в паре с неисправным зубчатым диском. В задающем диске образовалась трещина.
2. Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика частоты вращения (в данном случае переднего правого колеса).
3. Осциллограмма напряжения выходного сигнала неправильно установленного исправного датчика частоты вращения (в данном случае заднего левого колеса). Амплитуда выходного сигнала датчика уменьшена из-за увеличенного зазора между датчиком и зубчатым диском.
4. Осциллограмма напряжения выходного сигнала исправного датчика частоты вращения (в данном случае переднего левого колеса).

     При несоответствии сигналов, поступающих от колёсных датчиков или при определении других неисправностей, система ABS полностью отключается, загорается сигнальная лампа «ABS». Тормозная система при этом продолжает работать так, как на обычном автомобиле без системы ABS.

     На работоспособность системы ABS так же влияет величина напряжения аккумуляторной батареи, так как исполнительные элементы гидравлического блока могут потреблять большой ток в активном состоянии. При уменьшении напряжения ниже 10,5 V уже сложно обеспечить необходимый режим работы модуляторов, и система ABS может самостоятельно выключиться через предохранительный электронный блок.
   

БГАК — Учебные материалы — Д.В.Фокин — Современные автомобильные технологии — Теория — Тормозное управление

Системы управления тормозами

Антиблокировочная система (ABS)

Если рассматривать ESC как систему более высокого уровня, «центральную систему», то антиблокировочная система ABS является первоисточником, из которого развились все остальные системы контроля сцепления с дорогой. Первые электронные системы ABS были представлены в 1969 году.

Принцип работы
системы ABS заключается в ограничении давления в тормозной системе настолько,
чтобы через пятно контакта всё ещё могли передаваться боковые направляющие
усилия.

При экстренном
торможении одно из колёс (или несколько колёс) будут начинать блокироваться
раньше, чем остальные, поскольку трение между шиной и дорожным покрытием
зависит от множества причин и постоянно изменяется. При блокировании одного из
колёс говорят также о 100% проскальзывании. При этом заблокированное колесо
скользит по дорожному покрытию, примерно как ластик при стирании скользит по
поверхности бумаги. С исчезновением между шиной и дорогой трения сцепления
(трения покоя) колёса теряют возможность передавать боковые усилия,
удерживающие автомобиль на курсе его движения. Автомобиль теряет управляемость,
и малейшее случайное боковое усилие приводит к его заносу (рис.5.2.27).

Рисунок 5.2.27 – Экстренное торможение автомобиля без ABS

Только появление
первых практически применимых систем ABS дало возможность эффективно
предотвращать такое развитие опасных ситуаций. ABS повышает курсовую
устойчивость автомобиля тем, что не допускает блокировки колёс. Она уменьшает
давление в тормозах соответствующих колёс до тех пор, пока между шиной и
покрытием не восстановится трение покоя, при котором возможна передача
максимального тормозящего усилия. При этом восстанавливается возможность колеса
воспринимать боковые усилия, т. е. сохраняется управляемость автомобиля (рис.5.2.28).

Рисунок 5.2.28 – Экстренное торможение автомобиля с ABS

Поскольку
свойства дорожного покрытия в пределах тормозного пути могут меняться, система
должна быть в состоянии не только удерживать заданное давление, но и при
необходимости довольно быстро уменьшать или увеличивать его (см. пример далее,
рис.5.2.29).

Рисунок 5.2.29 – График изменения давления в тормозной системе в
зависимости от коэффициента сцепления колес с дорогой

Водитель
начинает торможение на мокром дорожном покрытии (отрезок 1). Заданное им
тормозное давление (степень нажатия педали тормоза) привело бы в этих условиях
к блокированию колёс. ABS ограничивает тормозное давление до необходимого значения
и поддерживает его на этом уровне, пока свойства дорожного покрытия не
изменятся (отрезок 2). Затем мокрый участок дороги сменяется сухим, в
результате чего тормозное давление снова можно начать повышать (отрезок 3). После
увеличения значение давления снова ограничивается на новом, более высоком
уровне (отрезок 4). Когда колёса снова попадают на мокрый участок, давление
должно быть снижено до уровня, при котором они не будут блокироваться (отрезок
5).

Цель
такого алгоритма регулирования — обеспечить минимальный тормозной путь, который
возможен только при безусловном сохранении управляемости автомобиля.

На
примере автомобиля Audi Q5 будут коротко описаны все основные компоненты
системы, которые требуются для реализации функций различных систем,
рассматриваемых далее.

Компоненты,
необходимые для реализации самой функции ABS, выделены синим цветом
(рис.5.2.30).

Рисунок 5.2.30 – Расположение компонентов ABS на автомобиле

Реализация
необходимого тормозного давления осуществляется с помощью трёх следующих
основных функций:

•
поддержания тормозного давления постоянным на текущем уровне;

•
уменьшения текущего тормозного давления;

•
увеличения текущего тормозного давления.

Для повышения
безопасности автомобиля гидропривод тормозов выполняется двухконтурным.
Неисправность одного из компонентов приводит к отказу только одного из
контуров, автомобиль при этом может быть остановлен с помощью другого контура.

Тормозные
механизмы можно разделить на контуры по осям (контур передних и контур задних
колёс) или по диагонали (контур левого переднего/правого заднего колеса и
контур правого переднего/левого заднего колеса). Как правило, применяется
диагональная схема разделения контуров.

В гидравлическом
блоке объединены все гидравлические компоненты, требующиеся для реализации
функций увеличения давления, поддержания давления и уменьшения давления. Это,
прежде всего, электромагнитные клапаны, а также насос обратной подачи с его
электрическим приводом.

Помимо этого, в
гидравлическом блоке имеются аккумуляторы давления, различные внутренние каналы
и обратные клапаны. Для регистрации фактического тормозного давления внутри блока
устанавливается также как минимум один (больше в зависимости от комплектации)
датчик давления в тормозной системе.

Каждому тормозному
цилиндру в пределах его контура соответствует один впускной и один выпускной
клапан ABS. Тем самым тормозной механизм каждого колеса может управляться независимо
от остальных.

Схема
гидравлических контуров ABS представлена на рисунке 5.2.31.

Рисунок 5.2.31 – Схема гидравлических контуров ABS

В отличие от
системы ESP, для включения системы ABS необходимо, чтобы водитель нажал на
педаль тормоза. Система не приводится в действие самостоятельно.

При торможении
(рис.5.2.32) блок управления ABS на основании частот вращения колес вычисляет
скорость автомобиля. Затем он сравнивает частоты вращения отдельных колес со
скоростью автомобиля и вычисляет значения тормозного проскальзывания.

Рисунок 5.2.32 – Работа ABS при нажатии педали тормоза водителем

При возникновении
опасности блокирования одного или нескольких колёс ABS предотвращает дальнейшее
увеличение давления в соответствующих тормозных цилиндрах.

Субъективно
водитель воспринимает срабатывание ABS как лёгкое пульсирование педали тормоза.
Эти пульсации возникают вследствие изменения давления в гидравлическом контуре
при работе ABS. Автомобиль сохраняет управляемость, поскольку ABS предотвращает
блокирование отдельных колёс. Отключить функцию ABS вручную нельзя.

Когда блок
управления ABS распознаёт опасность блокирования одного из колёс, он отдаёт
команду закрыть впускной клапан ABS этого колеса, оставляя при этом выпускной
клапан ABS закрытым. Тем самым давление в соответствующем тормозном цилиндре
удерживается на достигнутом уровне и не увеличивается при дальнейшем усилении
нажатия на педаль тормоза (рис.5.2.33).

Рисунок 5.2.33 – Работа ABS в режиме удержания

Если колесо
продолжает демонстрировать склонность к блокированию, блок управления открывает
соответствующий выпускной клапан ABS, оставляя при этом впускной клапан
закрытым (рис.5.2.34).

Рисунок 5.2.34 – Работа ABS в режиме сброса давления

Тормозная жидкость
перетекает в аккумулятор давления, и давление в тормозном цилиндре падает. Тем
самым вращение колеса может снова ускориться.

Если объём
аккумулятора оказывается недостаточным для того, чтобы устранить склонность
колеса к блокированию, блок управления ABS включает насос обратной подачи,
который, преодолевая давление, созданное нажатием педали водителем,
перекачивает тормозную жидкость в компенсационный бачок. При этом водитель
ощущает пульсацию педали тормоза.

Как только угловая
скорость колеса превышает определённое значение, блок управления закрывает
выпускной клапан ABS и открывает впускной (рис.5.2.35). Насос обратной подачи
при необходимости продолжает работать.

Рисунок 5.2.35 – Работа ABS в режиме увеличения давления

Как только вновь
будет достигнуто давление, при котором возникнет опасность блокирования колеса,
цикл «удержание давления» — «сброс давления» — «увеличение давления»
повторяется снова, и так до тех пор, пока торможение не будет завершено, или
пока сравнение угловых скоростей колёс не покажет, что опасности блокирования
больше нет.

Эти функции
включаются короткими импульсами, продолжительность которых измеряется в
миллисекундах. На графике (рис.5.2.37) показан пример возможной последовательности таких импульсов.

Рисунок 5.2.37 – График работы системы ABS

Рассчитанное
блоком управления ABS значение мгновенной скорости
автомобиля предоставляется другим пользователям/системам автомобиля в виде
выходного сигнала. Система ABS рассчитывает скорость автомобиля с высокой
точностью, поэтому на основании этого сигнала отображается также скорость на
спидометре в комбинации приборов.

В
соответствующих случаях блок управления ABS передаёт в блок управления
двигателя сигнал «плохой» дороги.

Блок
управления использует сигналы датчиков детонации для регистрации пропусков
воспламенения и вызванной этими пропусками неравномерной работы двигателя. На
плохих дорогах неравномерности в работе двигателя могут быть вызваны также
передачей импульсов (сил) с неровностей дорожного полотна на ведущие колеса.
Блок управления ABS распознаёт участки дороги с плохим покрытием, анализируя сигналы
датчиков частоты вращения колёс, и передаёт эту информацию в блок управления
двигателя. Таким образом, блок управления двигателя «знает», что неравномерности
работы вызваны внешними факторами, и не предпринимает попыток отрегулировать
работу двигателя для их устранения.

История антиблокировочной системы тормозов

Опубликовано
Пн, 20 августа 2018 г.

Антиблокировочную тормозную систему легко воспринимать как должное. В конце концов, технология ABS является стандартной функцией безопасности большинства новых легковых и грузовых автомобилей. Но было время до ABS, и на самом деле эволюция технологии ABS была довольно долгой и сложной. Потребовалось много работы, прежде чем антиблокировочная система тормозов стала согласованным стандартом безопасности .

В этом посте мы рассмотрим истоки этой технологии, а также некоторые разработки, произошедшие за эти годы. Мы закончим несколькими краткими заметками о том, где сегодня находится ABS и почему это важно.

Происхождение ABS

Корни ABS можно проследить вплоть до 1920-х годов. В те дни инженеры искали систему автоматического торможения — не для автомобилей, а для самолетов. Эта технология торможения выполняла ту же основную функцию, что и сегодняшняя ABS: она предотвращала блокировку колес во время быстрого замедления или на скользких поверхностях.

ABS оставалась только для самолетов в течение нескольких десятилетий, пока в 1950-х годах она не была реализована на мотоциклах. Здесь занос и потеря сцепления представляли собой серьезные риски для водителей, но антиблокировочная система торможения значительно повысила стандарты безопасности. Это был лишь вопрос времени, когда система ABS будет переведена в автомобильную систему.

Дальнейшее развитие ABS

На самом деле, всего десятилетие спустя, в 1960-х, конструкторы легковых и грузовых автомобилей начали экспериментировать с ABS. Ford Zodiac запомнился как первая модель, в которой реализована эта захватывающая новая технология, но стоимость оказалась непомерно высокой. Крестовый поход ABS был ненадолго прекращен.

Затем, в 1970-х годах, Cadillac начал предлагать ABS на некоторых своих автомобилях премиум-класса исключительно в качестве надстройки более высокого уровня. АБС оставалась недосягаемой для среднего покупателя автомобиля, но с 1970-х годов технология значительно улучшилась, а также стала дешевле. Датчики, управляемые компьютером, размещенные на каждом колесе, теперь используются для того, чтобы сделать антиблокировочную систему тормозов более эффективной, чем когда-либо прежде.

ABS Сегодня

Действительно, технология антиблокировочной системы тормозов была довольно стандартной проблемой с 19-го века.90-е. Поскольку она доступна в качестве базовой функции, а не премиум-класса, большинство водителей прекрасно осведомлены об ABS и о том, что она делает. Системы контроля тяги были интегрированы с антиблокировочной системой тормозов, и это только сделало эту технологию более распространенной.

О достоинствах ABS мало кто спорит. Фактически, большинство тестов подтверждают, что ABS сводит к минимуму риск несчастных случаев, особенно на скользкой или мокрой поверхности. На самом деле, наличие технологии ABS действительно может помочь снизить расходы на автострахование; вот насколько это эффективно.

Подведение итогов

Мы далеко продвинулись в понимании того, как обеспечить безопасность и безопасность легковых и грузовых автомобилей. Технология ABS играет большую роль в этом. Высока вероятность того, что у вас есть АБС на собственном автомобиле, и если это так, важно, чтобы вы позаботились об этом.

Мы можем помочь с этим. Запишитесь на проверку тормозной системы вашего автомобиля прямо сейчас. Квалифицированные специалисты местного отделения Meineke всегда рады помочь!

История антиблокировочных тормозных систем на транспортных средствах на протяжении многих лет

Опубликовано 19 октября 2018 г. by Warren Clarke Know How

Антиблокировочная система тормозов имеет решающее значение для безопасного вождения. Они помогают предотвратить блокировку колес вашего автомобиля, когда автомобиль останавливается, и это может предотвратить занос в условиях гололеда. Неудивительно, что современные автомобили предоставляют это удобство в качестве стандартного оборудования.

Ниже мы рассмотрим историю этой важной функции безопасности.

Самолеты, поезда …

Согласно информации, опубликованной Road & Track, применение антипробуксовочной технологии, которая породила антиблокировочные тормоза, впервые произошло в железнодорожной и авиационной промышленности до Второй мировой войны. К 19В 50-х годах Королевские ВВС использовали эту технологию для повышения эффективности торможения своих самолетов.

Учитывая, что это была одна из самых инновационных технологий своего времени, неудивительно, что эти тормоза в конечном итоге появились на одном из самых новаторских самолетов в мире. На «Конкорде» использовалась антиблокировочная тормозная система с электронным управлением — реактивный самолет, способный двигаться со скоростью, более чем в два раза превышающей скорость звука.

… и Автомобили

Автопроизводители были заинтересованы в использовании этой захватывающей технологии, но нужно было преодолеть одно большое препятствие: стоимость. Технология антиблокировочной тормозной системы изначально была довольно дорогой в производстве. Это не было серьезной проблемой при создании такого дорогого самолета, как Concorde, но если тормоза должны были успешно мигрировать на легковые автомобили, инженерам нужно было придумать, как значительно снизить затраты.

Road & Track сообщает, что немцы первыми справились с этой задачей. В 1953 году Ганс Шеренберг, руководитель отдела дизайна Mercedes-Benz, подал заявку на патент на технологию, предназначенную для предотвращения блокировки колес автомобиля при резком торможении. Mercedes-Benz работал над отладкой этой инновации в течение первых лет, и в 1970 году она представила эту технологию средствам массовой информации на немецком испытательном треке.

Тем временем американские автопроизводители не менее усердно работали над выводом на рынок собственной технологии антиблокировочной тормозной системы. Следующие американские компании возглавили атаку:

• Chrysler представила антиблокировочную тормозную систему для четырех колес своего седана Imperial 1971 года.
• Вскоре последовал Ford, установивший антиблокировочную систему торможения на задние колеса своего Lincoln Continental.
• GM присоединилась к партии в 1972 году, установив антиблокировочную систему тормозов на задние колеса своих моделей Cadillac и Oldsmobile Tornado.

В 1970-х годах японские компании Toyota и Nissan также представили свои версии этой технологии.

Современные разработки

В современных антиблокировочных тормозах усовершенствования сделали эту технологию более эффективной. Датчики и процессоры антиблокировочной системы цифровой эпохи используются для повышения эффективности и точности, и это значительно повысило эффективность торможения. Национальная администрация безопасности дорожного движения ввела систему контроля устойчивости и антиблокировочную систему тормозов в обязательном порядке на всех пассажирских транспортных средствах. Вы найдете их везде, от семейных минивэнов до спортивных автомобилей с огромным количеством лошадиных сил под капотом.

Будущее антиблокировочной системы торможения за электричеством. Чтобы соответствовать строгим нормам выбросов, автопроизводители расширяют ассортимент электромобилей и гибридов. В этих автомобилях используются системы, в которых инновации, такие как рекуперативное торможение, сочетаются с антиблокировочной технологией, появившейся несколько десятилетий назад.

Антиблокировочная система тормозов прошла долгий путь с тех пор, как впервые появилась как средство остановки поездов и самолетов. Сегодня эта функция является жизненно важной частью современного опыта вождения.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для тормозных систем, доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для планового технического обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации об антиблокировочных тормозных системах поговорите со знающим специалистом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Коробки передач грузовых автомобилей, механические и автоматические

И легковой автомобиль, и многотонный грузовик на первый взгляд отличаются лишь габаритами. Оба они оснащены ДВС, у обоих есть кузов и колеса, которые связаны трансмиссией, отвечающей за способность транспортного средства к перемещению. Однако коробка передач на грузовиках характеризуется рядом особенностей, которые в большинстве своем обусловлены внушительной массой ТС. 

Оглавление

1. Отличие коробки перемены передач грузовика от коробки легковушки
2. Устройство механической грузовой коробки передач
3. Разновидности и классификация
4. Количество ступеней передач
5. Демультипликатор и делитель
6. Автоматические коробки
7. Признаки неисправности
8. Ремонт коробки передач
9. Заключение

Ведь именно благодаря многоступенчатости становится возможным использование силовой установки с максимальной эффективностью. Об особенностях устройства коробки передач грузового автомобиля, а также об их ключевых отличиях пойдет речь в нашем сегодняшнем разговоре.

Отличие коробки перемены передач грузовика от коробки легковушки

КП на многотонной машине, которая к тому же перевозит огромные грузы, должна быть сверхнадежной и обладать большим количеством ступеней по сравнению с легковушками.

КПП грузовых транспортных средств разрабатывают таким образом, чтобы они могли обеспечить машине требуемые динамические свойства, экономный расход топлива, высокий КПД и бесшумность работы, а также были надежны и просты в обслуживании, по возможности отличались сравнительно небольшой массой и габаритами и были доступными с финансовой точки зрения.

В подавляющем большинстве случаев коробка передач грузовика представляет собой шестеренчатый агрегат, который изменяет крутящий момент и частоту на ведущих колесах в более широком диапазоне, чем это делает двигатель. Также она позволяет ехать задним ходом, отключать мотор от движителя на более продолжительный срок во время работы на стоянках, а также в момент запуска.  

Важно

В случае с КПП для тяжеловесной грузовой техники особое значение отводится массе деталей. Именно поэтому авторитетные производители комплектующих делают все для того, чтобы коробки передач, устанавливаемые на коммерческий транспорт, были как можно более легкими.

Для этого компании-производители используют облегченные материалы, преимущественно – алюминиевые сплавы, а также применяют инновационные технологии в процессе изготовления внутреннего содержимого и корпуса.

Устройство механической грузовой коробки передач

Существуют две разновидности КПП, устанавливаемых на грузовые автомобили – механические и автоматические. Первые появились гораздо раньше, они отличаются большей надежностью, выносливостью и лучшей ремонтопригодностью. 

Переключение передач грузовика осуществляется благодаря наличию ступеней с зубчатыми шестеренками. Смена скоростного режима происходит из-за перемещения этих шестеренок. Зубья, сцепляющиеся с шестернями, обеспечивают возможность синхронизации колес и крутящего момента.  

Говоря об устройстве механической коробки грузовика, необходимо упомянуть следующее:

•  В ее конструкцию входит большое количество узлов трансмиссии – обгонные муфты, блоки шестеренок, блок заднего хода.
•  Картер заполнен маслом, которое необходимо для смазки шестеренок, находящихся в постоянном движении.
•  Сцепление находится рядом с маховиком, установленным непосредственно на силовой установке.
•  Благодаря синхронизаторам скорости переключаются плавно, без ударов, вибраций и колебаний.

Особенности устройства трансмиссии исключают риск включения сразу нескольких передач – для этого используется кулиса, блокирующая самопроизвольную смену скоростей.

Разновидности и классификация

С точки зрения способа смены передаточных чисел КПП подразделяются на два вида – ступенчатые и бесступенчатые. В бесступенчатых передаточное число изменяется благодаря наличию гидротрансформаторов.

Иногда эту функцию выполняет вариатор. А когда речь идет о спецшасси, то с этой целью используется гидропривод. Помимо всего прочего, оси валов в коробках передач могут быть вращающимися (их еще называют планетарными) или неподвижными. 

Количество ступеней передач

Большинство грузовиков российского производства оснащаются механическими трансмиссиями. Количество ступеней передач в них может варьироваться в зависимости от производителя и составлять от 6-ти до 16-ти скоростей. Не смотря на большое число скоростей, переключать их удобно благодаря делителю и демультипликатору, сдваивающим каждую из передач. Чем больше ступеней в трансмиссии, тем более маневренен грузовик, что особенно актуально на сложных участках пути.

Механическая коробка передач функционирует посредством сцепления, обобщающего и разобщающего мотор и трансмиссию транспортного средства. Если бы этого разобщения не было, переключить скорость движения было бы невозможно. КПП на грузовиках многоступенчатые, как уже говорилось выше, у авто разных марок число скоростей различно.  

К примеру, старые отечественные «ГАЗы» и «ЗИЛы» оборудовались 4-хступенчатыми коробками, у МАЗов и КаМАЗов коробки 5-тиступенчатые, а вот у продукции зарубежного автопрома (MAN, Scania, Volvo) трансмиссия может быть не только 6-ти, но и 14-ти, и даже 16-тиступенчатой. 

Демультипликатор и делитель

Логично, что такое большое количество передач влечет за собой определенные сложности с их переключением. Чтобы упростить задачу водителя, избавить его от необходимости поиска нужной скорости и «попадания» в нее, конструкторы изобрели принципиально новое решение, агрегаты, значительно упрощающие работу с грузовиками, но при этом не усложняющие конструкцию трансмиссии. Речь идет о делителе и демультипликаторе. Рассмотрим их подробнее.

Итак, делитель – это деталь, являющаяся в некоторой степени КПП для КПП. Выполнена она в виде редуктора, состоящего из двух ступеней, первая из которых является прямой, а вторая – повышающей. Будучи установленным, например, на 4-хступенчатую трансмиссию, делитель удваивает количество передач, и их становится 8.

Что касается демультипликатора, то он также представляет собой 2-хступенчатый редуктор, но нижняя его ступень является понижающей. Говоря иными словами, чтобы получить 16-тискоростную КПП, берут стандартную коробку и соединяют ее и с делителем, и с демультпликатором. Получается формула 4 на 2 и на 2 равно 16. Управление описанными выше агрегатами осуществляется посредством рычажков и кнопок, дополнительно установленных на коробке передач.

Особенно большое количество скоростей актуально, когда автомобиль поднимается под внушительным уклоном, а ресурсов двигателя не хватает для создания требуемой тяги. Помимо прочего, трансмиссии с делителями и демультипликаторами характеризуются повышенным износом и большей экономичностью.

Автоматические коробки

Читайте также: АКПП — устройство и принцип работы, как пользоваться коробкой-автомат

Что касается автоматических коробок передач, то они не получили на грузовиках столь широкого распространения, как на легковушках. Главная причина такого положения дел – неспособность «автоматов» обеспечить должную экономию топлива. МКП ценится водителями во многом потому, что она позволяет четко контролировать автомобиль и при правильном режиме езды экономить горючее. 

Важно

К тому же «механика» более проста и доступна в обслуживании, ее ремонтопригодность намного выше.

К сожалению, «автомат» не способен похвастаться этими преимуществами, поэтому на большегрузах он является чем-то сродни экзотики.

Однако есть у АКП на грузовиках и определенные преимущества, в частности:

•  Повышают комфорт управления автомобилем (водителю не приходится думать о выборе правильной скорости). Особенно удобно это во время движения в населенных пунктах с плотным трафиком и сложной дорожной обстановкой.
•  Продлевают срок службы мотора, снижают износ деталей и комплектующих, позволяют уменьшить количество неисправностей и исключить необходимость преждевременного ремонта.  
•  Благодаря тому, что управление действиями осуществляет электроника, машина плавнее стартует с места и так же плавно тормозит, что способствует более комфортной езде. Обеспечивают плавность движения на дорогах, качество покрытия которых оставляет желать лучшего. 

Признаки неисправности

Существует несколько признаков необходимости ремонта коробки передач грузового автомобиля:

•  Скорости движения меняются самопроизвольно.
•  Передача не включается (как правило, случается это из-за износа механизмов привода переключателей шестеренок).
•  Переключить скорость становится все сложнее, для этого приходится прикладывать усилие. В таких случаях необходимо срочно обратиться на СТО, т.к. подобный признак может свидетельствовать о поломке шлица первичного вала.
•  В процессе езды появляются посторонние звуки и вибрации, которые являются свидетельством разрушения подшипников. 

Ремонт коробки передач

Ремонт КПП грузовиков должен выполняться в специализированных сервисных центрах, персонал которых обладает требуемым опытом и имеет в своем распоряжении все необходимое оборудование и инструменты. Ремонту агрегата предшествует его тщательная диагностика и грамотный демонтаж.

Выполняется ремонт на специальном поворотном стенде. Если необходимо заменить детали коробки, ее придется полностью разобрать и внимательно осмотреть на предмет наличия трещин и срывов резьбы. Если на шестеренках сломаны зубья, их (то есть шестерни), нужно поменять.

Сделать это технически грамотно и правильно, не обладая требуемыми навыками, невозможно, поэтому еще раз настоятельно рекомендуем доверить выполнение столь ответственной задачи настоящим профессионалам. 

Заключение

Мы описали ключевые особенности КПП грузовиков и их основные разновидности. И у «механики», и у «автомата» есть как плюсы, так и минусы, выбор делается на основе предпочтений пользователя и с учетом условий дальнейшей эксплуатации ТС. В любом случае, о какой именно коробке речь бы ни шла, необходимо своевременно проводить техобслуживание и обращаться в автомастерскую сразу же, как только были замечены малейшие признаки неисправности.

Коробки передач грузовых автомобилей, как переключать

Ошибка

• Автомобиль — модели, марки
• Устройство автомобиля
• Ремонт и обслуживание
• Тюнинг

• Аксессуары и оборудование
• Компоненты
• Безопасность
• Физика процесса

• Новичкам в помощь
• Приглашение
• Официоз (компании)
• Пригородные маршруты

• Персоны
• Наши люди
• ТЮВ
• Эмблемы

•  
• А
• Б
• В
• Г
• Д
• Е
• Ё
• Ж
• З
• И
• Й
• К
• Л
• М
• Н
• О
• П
• Р
• С
• Т
• У
• Ф
• Х
• Ц
• Ч
• Ш
• Щ
• Ъ
• Ы
• Ь
• Э
• Ю
• Я

Навигация

• Заглавная страница
• Сообщество
• Текущие события
• Свежие правки
• Случайная статья
• Справка

Личные инструменты

• Представиться системе

Инструменты

• Спецстраницы

Пространства имён

• Служебная страница

Просмотры

Перейти к: навигация,
поиск

Запрашиваемое название страницы неправильно, пусто, либо неправильно указано межъязыковое или интервики название. Возможно, в названии используются недопустимые символы.

Возврат к странице Заглавная страница.

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.

Подвесная система фильтрации воздуха от пыли и краски AFS-1000B JET — цена, отзывы, характеристики с фото, инструкция, видео

Система фильтрации Jet ASF-1000B предназначена для очистки воздуха во всех производственных помещениях, где происходит загрязнение пылью или частицами лакокрасочных материалов, образующих взвесь. Предусмотрено два основных режима работы устройства: непрерывный и программируемый. Последний используют для очистки помещения в нерабочее время: при помощи ДУ-пульта устанавливают таймер на 2, 4 или 8 часов и мощность (производительность работы) – отработав программу, AFS-1000B отключится.

Система фильтрации – двухступенчатая. В штатный комплект поставки входит наружный электростатический фильтр. Он очень эффективен и задерживает большую часть загрязнений, оставляя на долю основного встроенного фильтра лишь самую тонкую фракцию взвеси (в основном частицы менее 5 мкм). Внешний электростатический фильтр можно заменить на опционный угольный: он удаляет не только механические, но и некоторые химические загрязнители, очищая воздух от запахов.

Монтаж системы производят на высоте не менее двух метров от пола на опору, выдерживающую не менее 40 кг статической нагрузки; также предусмотрены петли для подвеса к потолку. Производительность устройства соответствует помещению объемом до 300 кубических метров.

Особенности

• Пульт дистанционного управления с таймером
• Двухступенчатая фильтрация (отсев 98% частиц размером 5 мкм и 85% частиц размером 1 мкм)
• Возможность установки угольного фильтра
• Три установки таймера выключения
• Три режима производительности

Характеристика	Значение
Потребляемая (выходная) мощность	0,2 (0,12) кВт
Производительность фильтрации	720, 900 и 1200 м 3 /ч
Уровень шума на первой, второй и третьей скорости	62, 66 и 68 Дб
Установки таймера выключения	2, 4 и 8 часов
Тонкость фильтрации наружным электростатическим фильтромм	5 мкм
Тонкость фильтрации основным внутренним фильтром	1 мкм
Максимальный объем очищаемого помещения	300 м 3
Габаритные размеры (ДхШхВ)	768 х 610 х 305 мм
Вес AFS-1000B	25 кг

Комплектация

• Электростатический фильтр предварительной очистки
• Основной фильтр
• Комплект из четырех петель для монтажа к потолку
• Пульт дистанционного управления

Комплектация за дополнительную плату

Комплект из 5 запасных внутренних фильтров ( арт.  70873305 )

20 000p

Сменный наружный электростатический фильтр для AFS-500 и AFS-1000 B ( арт. 708731 )

1 500p

Комплект из 10 сменных наружных электростатических фильтров ( арт. 70873110 )

9 900p

Наружный угольный фильтр ( арт. 708734 )

2 500p

Комплект из 5 сменных наружных угольных фильтров ( арт. 70873405 )

12 000p

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.

Разметить комментарий или вопрос

Почему АФС? | Университет ИТ

Преимущества AFS

• Улучшенная производительность сети: AFS был разработан для более крупных сетей, поэтому он быстрее и эффективнее. В AFS файлы обслуживаются центральным сервером. Клиентские машины кэшируют файлы, к которым они обращаются, на локальный диск. Если клиентский компьютер обновляет файл, он обновляет локальную копию и отправляет обновление на сервер. Напротив, другие файловые системы (например, NFS) требуют синхронизации файловых систем; это невозможно в большой сети, соединенной маршрутизаторами, как в Стэнфорде. И хотя многие другие файловые системы хорошо работают в сетях малого и среднего размера, большинство из них не подходят для больших сетей, таких как Стэнфордская.

• Проверка подлинности пользователя: AFS выполняет проверку подлинности пользователей, а не компьютеров. Это позволяет людям с учетной записью AFS получать доступ к файлам своей учетной записи с любого компьютера, на котором установлена ​​файловая система AFS, например, в кластере Terman.

• Глобальная файловая система: каждое учреждение, использующее AFS и подключенное к Интернету, скорее всего, имеет ячейку. Проверьте в каталоге /afs/ наличие файловой системы других учреждений. Например, вы можете получить доступ к архиву Macintosh в Мичиганском университете, изменив каталог на /afs/umich.edu/group/itd/archive/mac, что избавит вас от необходимости передавать общедоступные файлы по FTP на удаленный сервер AFS.

• Более простое администрирование: поскольку AFS является распределенной системой, администраторы могут сосредоточиться на серверах, а не на клиентских машинах, поскольку клиентские машины все равно получают всю информацию с серверов. Это значительно упрощает обновление и обслуживание программного обеспечения.

• Права доступа к файлам: AFS позволяет лучше контролировать права доступа к файлам в своих каталогах. Отдельные лица могут предоставлять привилегии отдельным лицам или группам, созданным пользователями. Это идеально подходит для групповых проектов. Пользователям AFS необходимо изучить новый набор команд и прав доступа к файлам, которые отличаются от тех, которые они могли использовать в NFS. Одно важное отличие: AFS не поддерживает разрешения на основе файлов; Разрешения AFS применяются только к каталогам (хотя разрешения файлов Unix все еще существуют для файлов). Разрешения AFS описаны в разделе Настройка разрешений.

• Резервные копии: Каждую ночь сервер AFS создает резервную копию вашей учетной записи, к которой вы можете получить доступ. Иногда это позволяет восстановить файлы, которые вы случайно удалили или перезаписали.

• И последнее, но не менее важное: Безопасность : AFS в сочетании с Kerberos обеспечивает превосходную безопасность, поскольку аутентифицирует пользователей и задания, а не машины (это снижает вероятность подмены IP-адресов). Он также предлагает шифрование через Kerberos, что помогает снизить вероятность того, что кто-то вынюхивает ваш пароль из пакетов.

Недостатки AFS

• AFS не использует семантику файлов Unix: он поддерживает только разрешения каталога. Это может сбить с толку людей, привыкших к стандартным наборам разрешений Unix для chmod. Однако вскоре вы обнаружите, что ввести fs setacl ~/Public system:anyuser rl так же просто, как ввести chmod 755 ~/Public.

• Аутентификация может вызвать проблемы: Необходимость аутентифицировать все и всех может иногда вызывать проблемы у людей, которые понятия не имеют, как обращаться с аутентификацией. Надеюсь, это изменится, поскольку безопасность становится более серьезной проблемой, и люди осознают необходимость большей аутентификации.

• Некоторые специальные файлы, используемые в стандартном Unix, не поддерживаются в AFS. Примеры включают жесткие ссылки и файлы устройств.

• AFS требует ежегодного продления. См. сообщение вверху страницы.

• Стэнфорд прекращает работу службы AFS как веб-платформы и платформы для обмена файлами. См. сообщение вверху страницы. Альтернативы см. в разделах «Параметры веб-хостинга», «Управление документами» и «Рекомендации по хранению».

Последнее изменение 2 марта 2022 г.

AFS — Как это работает

ВВЕДЕНИЕ

Обратная связь — бич почти всех систем громкой связи. Это может превратить отличное выступление в болезненный и смущающий опыт для исполнителя, публики и звукорежиссера. Еще несколько лет назад мало что можно было сделать с обратной связью в электронном виде, за исключением элементарных усилий с использованием эквалайзера. С появлением цифровой обработки сигналов (DSP) стало возможным автоматическое устранение обратной связи. К сожалению, многие из этих более ранних продуктов не поддерживали звуковую целостность аудиосигнала, поскольку для подавления обратной связи им требовались широкополосные режекторные фильтры. Алгоритм dbx® AFS™ решает эту проблему, используя Precision Frequency Detection™ с адаптивной полосой пропускания фильтра, чтобы установить минимальное количество очень узких режекторных фильтров, которые остановят обратную связь без ухудшения качества аудиосигнала.

КАК ПРОИСХОДИТ АКУСТИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Акустическая обратная связь возникает в системе звукоусиления, когда выходной сигнал динамика улавливается микрофоном и усиливается, создавая петлю обратной связи. Результатом является слышимый «визг» или «вой» системы. На рис. 1 показана типичная конфигурация системы с микрофоном, микшером, усилителем и динамиком.

 

Усиление контура состоит из усилений микшера ( G_mix ) и усилителя ( G_amp ), а также потери в системе ( L_sys ), как показано на рисунке 2. петля. Таким образом, петлевой коэффициент усиления системы может быть представлен математически как

. Это уравнение может быть представлено в дБ как

. ) и в фазе на определенной частоте. Когда это происходит, усиление контура на частоте обратной связи должно быть уменьшено ниже единицы, чтобы устранить обратную связь. Это дает нам   

 

, где G аттен представляет собой необходимую величину затухания, необходимую для того, чтобы снизить коэффициент усиления контура на этой частоте ниже 0 дБ.

 

dbx ADVANCED FEEDBACK SUPPRESSION™ (AFS™)

Алгоритм dbx Advanced Feedback Suppression™ (AFS™) устраняет обратную связь, помещая очень узкий режекторный фильтр на частоту обратной связи. Когда усиление контура на этой частоте опускается ниже единицы, обратная связь исчезает. Используя нашу запатентованную технологию Precision Frequency Detection™ с адаптивной полосой пропускания фильтра, мы можем разместить минимальное количество очень узких режекторных фильтров   (Q = 116, полоса пропускания = 1/80 октавы1). Использование очень узких режекторных фильтров сохраняет звуковое качество системы.

Исторически (до автоматического устранения обратной связи) обратная связь удалялась вручную с помощью 1/3-октавного графического или параметрического эквалайзера. Когда возникала обратная связь, звукорежиссер догадывался, где находится обратная связь, и опускал фейдер, чтобы уменьшить усиление на этой частоте. Этот метод излишне вырезает большие части спектра.

Алгоритм dbx Advanced Feedback Suppression™ (AFS) использует очень узкий режекторный фильтр для уменьшения усиления на частоте обратной связи. На рис. 3 сравнивается 1/3-октавный графический эквалайзер с узкополосным режекторным фильтром dbx AFS™. Опять же, atten G представляет собой необходимый разрез, необходимый для гарантии устранения обратной связи. Легко увидеть ограничения ручного подхода.

​ 

Полоса пропускания фильтра может быть указана как Q или в октавах. Q вычисляется путем деления центральной частоты на полосу пропускания фильтра. Для режекторных фильтров обратной связи dbx полоса пропускания измеряется в точке -3 дБ (от 0 дБ). Это означает, что независимо от того, насколько глубоко срезает режекторный фильтр, его полоса пропускания будет измеряться от –3 дБ. Это важно, потому что многие конкуренты заявляют, что имеют узкие режекторные фильтры, но измеряют их полосу пропускания на 3 дБ выше пиковой глубины среза. Другими словами, для глубины среза –18 дБ некоторые из наших конкурентов измеряют полосу пропускания на уровне –15 дБ, что приводит к значительно более широкой полосе пропускания фильтра (это будет объяснено графически в следующем разделе). Другой способ измерения ширины фильтра — в октавах. Это означает, что указанное число (скажем, 1/10 октавы) представляет собой полосу пропускания фильтра, которая изменяется в зависимости от центральной частоты.

ТОЧНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ FREQUENCY DETECTION™

Хотя размещение режекторных фильтров для устранения обратной связи является общим для всех автоматических подавителей обратной связи, места их размещения и то, насколько узкими должны быть фильтры, сильно различаются.

Распространенная жалоба на традиционные подавители обратной связи заключается в том, что фильтры обратной связи вырезают большие части спектра, что в конечном итоге ухудшает качество звука в системе. В то время как большинство конкурентов хотели бы, чтобы вы поверили, что они используют узкополосные режекторные фильтры, которые не влияют на качество сигнала, на самом деле ограничения их алгоритма устранения обратной связи требуют от них использования режекторных фильтров с более широкой полосой пропускания. Некоторые конкуренты заявляют, что используют узкополосные режекторные фильтры до 1/60 октавы (Q = 87), но они не говорят вам, что чем глубже они вырезают, тем шире становится полоса пропускания. На рис. 4 показано, как режекторный фильтр Behringer «1/60 октавы» сравнивается с режекторным фильтром dbx 1/80 октавы при срезе –18 дБ.

 

 

С нашей запатентованной технологией dbx Precision Feedback Frequency Detection™ мы можем точно определить частоту обратной связи и разместить там чрезвычайно узкий режекторный фильтр. Наличие очень узких режекторных фильтров сводит к минимуму нежелательное влияние фильтров на качество звука системы. На рис. 5 показан очень узкий режекторный фильтр dbx, размещенный на частоте обратной связи 1 f . Значение atG представляет собой необходимую глубину фильтра, необходимую для удаления обратной связи. Большинство подавителей обратной связи могут обнаруживать только обратную связь и размещать режекторные фильтры на дискретных частотных позициях. Например, в случае рис. 5 частота обратной связи 1f — составляет 3011 Гц. Если вы можете разместить фильтр только с шагом 12 или 6 Гц, то у вас должен быть достаточно широкий (или достаточно глубокий) режекторный фильтр, чтобы отсечь обратную связь на частоте 3011 Гц. Фильтр Сабина, необходимый для этого, вырезает гораздо большую часть звукового спектра, используя режекторный фильтр с широкой полосой пропускания3. Используя Precision Frequency Detection™, алгоритм dbx может размещать фильтр практически в любом месте спектра, а не только на дискретных частотах. Размещая фильтр на частоте обратной связи, мы можем вырезать меньше спектра.

 

Точно так же некоторые конкуренты увеличивают глубину среза режекторного фильтра, чтобы компенсировать неопределенность частоты обратной связи. Это эффективно увеличивает ширину фильтра и излишне вырезает большую часть спектра. Опять же, алгоритм dbx точно находит обратную связь и размещает фильтр на частоте обратной связи, что приводит к меньшему влиянию музыкального спектра.

ПОЛОСА АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА

Поскольку обратная связь обнаруживается и подавляется, возможно (и даже часто) размещать фильтры очень близко друг к другу. Это явление может возникать из-за того, что система может давать обратную связь в очень узком диапазоне частот или частота обратной связи может смещаться со временем. На рис. 6 показана частотная характеристика двух соседних режекторных фильтров (Q = 116; отсечка = -6 дБ), разнесенных на 6 Гц на частоте 1003 Гц, и                                               ).

1009 Гц. В этом случае обратная связь на этих частотах регистрировалась раздельно, и устанавливались два режекторных фильтра.

 

Мы можем освободить один из двух фильтров и поместить один режекторный фильтр с более широкой полосой пропускания (более низкая добротность) между этими двумя частотами (при 1006 Гц, Q = 50), как показано на рисунке 7.

 

Этот фильтр эффективно аппроксимирует частотную характеристику двух фильтров, расположенных очень близко по частоте. Адаптивно изменяя фильтр Q, dbx AFS™ использует как можно меньше фильтров, что позволяет использовать больше фильтров для удаления новой обратной связи.

НЕСКОЛЬКО ФИЛЬТРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ОДНОВРЕМЕННО

Многие специалисты по устранению обратной связи ожидают, что система звукоусиления будет иметь только одну частоту обратной связи в любой момент времени. На практике, однако, может быть возможно иметь более одной частотной обратной связи. В этих случаях многие нейтрализаторы отзывов конкурентов могут удалять только по одному за раз. Advanced Feedback Suppression™ (AFS™) компании dbx может удалять до 6 частот обратной связи одновременно. Это увеличивает воспринимаемую скорость подавителя обратной связи и предотвращает множественные случаи неконтролируемой обратной связи.

ФИКСИРОВАННЫЙ И ПРЯМОЙ РЕЖИМ

Как правило, каждое место подвержено обратной связи на определенных «резонансных» частотах в зависимости от характеристик помещения, а также от настройки и положения микрофонов и динамиков. ФИКСИРОВАННЫЙ режим настройки предназначен для удалите эти события перед выступлением. Эти фильтры остаются установленными во время выступления и не удаляются (если не сбрасываются вручную).

Режим LIVE предназначен для адаптивного удаления обратной связи по мере изменения характеристик системы.  Это может произойти, если микрофон перемещается при изменении содержания или усиления сигнала или при изменении акустики помещения. Если используются все фильтры LIVE, то они начинают циклический перебор при возникновении новой обратной связи. Первый установленный фильтр освобождается, а затем устанавливается с частотой появления новой обратной связи. LIVE-фильтры предназначены для работы во время выступления.

LIVE FILTER LIFT

Во время выступления фильтры LIVE адаптируются к изменяющейся среде, подавляя обратную связь по мере ее возникновения. Это полезно, потому что частотная характеристика помещения может меняться со временем. Из-за динамически меняющейся среды фильтр, установленный 5 или 10 минут назад, может больше не предотвращать обратную связь на этой конкретной частоте. Параметр «Live Filter Lift» позволяет пользователю настроить таймер для LIVE-фильтров. По истечении таймера для каждого фильтра этот фильтр медленно поднимается. Если потребность в подавлении обратной связи на этой частоте все еще существует, то фильтр не удаляется, и он продолжает предотвращать обратную связь.  Однако, если подавление обратной связи на этой частоте больше не требуется, фильтр удаляется и доступен для подавления другой обратной связи.