Содержание
Как выявить неисправности двигателя с помощью компрессии? || AutBar.Ru
Часто можно услышать от знакомых и близких людей, что двигатель в автомобиле отлично работал и вдруг у него начала пропадать мощность, повысилось потребление топлива с маслом, а также на холостом ходу можно чувствовать чрезмерную вибрацию. Чтобы однозначно определить, что же происходит с сердцем автомобиля и какие возможные неисправности с ним произошли, используют метод измерения компрессии силового агрегата. Данную процедуру можно произвести на специализированных станциях технического обслуживания или в домашних условиях при помощи специального прибора по измерению компрессии под названием компрессометр.
Рекомендуем к прочтению статью: Двигатели Audi — TFSI: характеристики и надежность
1. ЧТО ТАКОЕ КОМПРЕССИЯ ДВИГАТЕЛЯ?
Компрессия – это показатель наивысшего давления в рабочей области цилиндра, которое образуется на холостых оборотах двигателя при крутящем стартере и отключенных свечах зажигания.
Компрессию двигателя очень часто сравнивают с параметром степени сжатия, отметим, что это полностью разнонаправленные измерения и показатели.
Для измерения компрессии, как правило, откручивают все свечи зажигания и подключают специальный прибор под названием компрессометр, который напоминает такое устройство как манометр для измерения давления в шинах. Компрессометр состоит из соединительного шланга с нарезанной резьбой на конце и клапаном обратного давления. Когда происходит движение вала коленчатого типа, то в соединительный шланг нагнетается воздух до такого уровня, пока давление в самом шланге не станет таким же, как в рабочей области цилиндра. Показатель, который будет на максимальном уровне и отразит прибор компрессометр на своей шкале.
2. ПРАВИЛА И СПЕЦИФИКА ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ
Для того, чтобы правильно и точно снимать показания с измерительного прибора, которым проверяем компрессию двигателя автомобиля, необходимо знать следующие правила и особенности:
– обязательным моментом должен являться нагретый, но не заведенный двигатель и отключенная подача топлива. Для этого лучше произвести отсоединение топливного насоса или форсунок. Наша главная задача не допустить чрезмерного попадания топлива в рабочую область цилиндров;
– далее выкручиваем все свечи зажигания. Можно в принципе выкрутить и одну, но в этом случае произойдет повышение вращательному сопротивлению коленчатого вала и падение оборотов двигателя в процессе проворачивания таким устройством, как стартер;
– в заключении подготовительных работ перед замером компрессии необходимо удостоверится в оптимальном заряде аккумулятора и исправности приборов стартерной группы.
Компрессию двигателя можно производить при открытой и закрытой заслонки дроссельного типа. В том и другом способе будут получены определенные показатели, которые помогут выявить поломки или недостатки двигателя автомобиля. В том случае, если дроссельная заслонка прикрыта, то давление входящего в рабочую область цилиндров воздуха будет довольно низким и следовательно, уровень компрессии будет мал, примерные показатели составят от 0,5 до 0,7 микро Паскаль. В данном моменте потеря воздуха будет сопоставима с его проникновением в рабочую область цилиндров, что вызовет повышенную чувствительность компрессии к потерям показателей на манометре, так как даже при незначительных утечках итоговое значение может снижаться в разы.
В том случае, когда дроссельная заслонка является открытой, ситуация будет противоположной. При открытой заслонке увеличивается поступление воздуха в рабочую область цилиндров и повышение рабочего давления в них, что в свою очередь приводит в росту утечек, но гораздо меньше количества поступаемого воздуха. В результате показатели компрессии снижаются не такими темпами, как при закрытой заслонке. Такие показатели могут составить от 0,7 до 0,8 микро Паскаль. Способ измерения компрессии двигателя, когда заслонка является открытой очень хорошо подходит для выявления серьезных проблем с ДВС. Примером таких проблем могут быть: трещина или чрезмерный нагар поршня, сильная закоксованность поршневых колец, повышенная изношенность клапанов и глубокие царапины на стенках цилиндров.
В том и другом случае измерения компрессии необходимо брать в расчет скорость нарастания внутреннего давления, что поспособствует установлению точной причины неполадки с наибольшей долей вероятности. В том случае, когда на 1-ой рабочей фазе параметр давления, который измеряется манометром прибора будет в районе от 0,3 до 0,5 микро Паскаль, а на следующих рабочих фазах двигателя станет резко расти, то это может указывать на сильный износ колец поршневой группы. При такой ситуации попадаемое в рабочую область цилиндра даже малого количества моторного масла вызовет повышение давления на первой рабочей фазе двигателя и уровень компрессии соответственно.
3. ПРИБОРЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОМПРЕССИИ ДВИГАТЕЛЯ
Наиболее доступным и распространенным приспособлением для измерения компрессии двигателя является компрессометр. К сожалению те отечественные приборы, что можно встретить на наших рынках являются не эффективными и не качественными, в отличие от устройств иностранного производства, выпускающиеся с наборами адаптеров, которые позволяют делать замеры компрессии на транспортных средствах практически различных марок и моделей.
Точно, эффективно и оперативно замеряют компрессию двигателя специальные устройства под названием тестер мотора. Данные устройства определяют даже не компрессию, а колебания и вибрацию электрического тока, который поглощается работой стартера в моменте прокрутки. То есть тестер мотора действует по принципу измерения электрического тока при повышенном давлении в рабочей области цилиндра при максимальной вращательной мощности стартера и коленчатого вала.
Таким образом, в процессе измерения появляется возможность одновременно получить данные по уровню компрессии во всех рабочих областях цилиндров. Поэтому нет надобности выкручивать свечи зажигания, что очень облегчает сам процесс на автомобилях с многоцилиндровыми моторами.
Минусом такого устройства являются конечные результаты, которые отражаются в переменных единицах, то есть проценты к рабочей области в цилиндрах, который функционирует лучше всех. К сожалению только самые дорогие модели тестеров могут вычислять показатели компрессии в каждой отдельной области цилиндров, причем это происходит с помощью огромного количества аналитических данных по определенной модели мотора, а потом их сравнение с фактическим давлением в самом цилиндре.
4. ТАБЛИЦА С КОНЕЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ КОМПРЕССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ МОТОРА
Самое главное, что мы должны помнить — все конечные показатели замеров компрессии двигателя являются относительными. Таким образом, для того, чтобы установить точный результат, необходимо полагаться на разность в показателях компрессии в разных рабочих областях цилиндров, а не на абсолютную конечную цифру. Ниже в материале можем видеть наглядно таблицу с конечными показателя компрессии и на какие возможные дефекты двигателя они указывают.
Таблица показателей компрессии двигателя автомобиля после замера
Таким образом, исходя из выше представленной таблицы основных неисправностей из-за повышенной или пониженной компрессии двигателя автомобиля, можно определить, какие проблемы могут возникнуть или уже присутствуют с мотором транспортного средства. Кроме того, очень важно обращать внимание на симптоматику дефектов двигателя при эксплуатации автомобиля, так как они косвенно указывают на определенные проблемы и нюансы с двигателем.
В завершении отметим, что для более точного измерения конечных значений компрессии двигателя, многие автомеханики рекомендует выкручивать все свечи зажигания и проводить процедуру замера при открытой и закрытой дроссельной заслонки.
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА — НАШ КАНАЛ НА ЯНДЕКС ДЗЕН
Диагностика двигателя ВАЗ нехитрыми инструментами » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i
Визуально определить скрытые от простых глаз неполадки двигателя могут только опытные мотористы, остальные могут определить только часть потенциальных проблем двигателя. О том, что можно определить без инструментов с помощью элементарных познаний и наблюдательности мы уже ранее писали. В этой статье мы поговорим о более «продвинутом» осмотре двигателя с помощью простых и нехитрых инструментов
Нам понадобится следующее:
• Компрессометр для измерения компрессии в цилиндрах
• Промасленная тряпочка для определения такта сжатия двигателя (как вариант совместить свисток со штуцером для свечного отверстия – очень удобно)
• Компрессор для подкачки колес и переходник для свечного отверстия – нужно будет для проверки герметичности камеры сгорания.
Начнем с проверки компрессии. Для этого прогреваем двигатель до рабочей температуры после чего отключаем подачу топлива. На карбюраторных машинах снимаем с карбюратора шланг и помещаем его в какую-то емкость либо сгибаем его и пережимаем чем-то. На инжекторных машинах все куда проще – вынимаем предохранитель бензонасоса. Заводим машину (в топливной рейке остается топливо) и ждем пока не заглохнет.
После этого отключаем систему зажигания – снимаем с трамблера центральный провод, на инжекторе отключаем датчик положения коленвала.
Очищаем свечные колодцы от мусора чтобы в цилиндры не попала пыль и мусор, после чего выкручиваем все свечи.
Вставляем либо вкручиваем штуцер компрессометра (в зависимости от модели Вашего компрессометра) и просим помощника «тапку в пол» и пытаться завести машину. Крутить стартером мотор пока на манометре стрелка не остановится в одном положении. Записываем на листик показания каждого цилиндра.
Идеальная компрессия для конкретного мотора рассчитывается по следующей формуле: степень сжатия двигателя * 1,2. Пример: степень сжатия у двигателя ВАЗ 21083 равняется 9,8. Следовательно: 9,8 * 1,2 = 11,76. Таким образом компрессия в 11-12 атмосфер (кгс/м2) у этого двигателя будет нормальной. НО не стоит забывать о погрешностях… На измерения может влиять следующее:
• Компрессия 12 будет на новой либо и полностью исправной машине (например после качественного капремонта)
• Если температура двигателя ниже рабочей – компрессия меньше
• Подсевший аккумулятор не так «шустро» прокручивает двигатель – компрессия меньше
• Не отрегулированные клапаны – компрессия меньше
• Масло в цилиндрах ценой собственного горения уплотняет соединение и этим увеличивает компрессию
Анализируем полученные при замерах данные. Результаты во всех цилиндрах не должны отличаться более, чем на 1 атм. Т.е. если, например, в 3 цилиндрах компрессия 11, а в одном 9,5 – есть повод задуматься. Чтобы более точно определить характер неисправности нужно внимательно следить за показаниями манометра, точнее за ростом давления с каждым оборотом коленвала.
• Первый оборот дает низкое давление порядка 3-4 атм, а все последующие повышают давление – изношены цилиндры либо проблема с кольцами. Добавление в цилиндр 10 кубиков моторного масла повышает компрессию с самого первого оборота
• Первый оборот дает 5-8 атмосфер давления, остальные обороты существенно не меняют общую картину – вероятна деформация клапана либо подсекает прогладка ГБЦ.
• Исправный двигатель с первого оборота сразу дает 6-8 атмосфер и на 4-5 оборотов дожимает до 11-12
Анализируем общие результаты
• Компрессия 0-4 атм – вероятно, что прогорел поршень, клапан либо прокладка ГБЦ
• 4-6 атм – есть вероятность поломки поршневых колец либо перегородки поршня между кольцами
• Более-менее равномерная компрессия во всех цилиндрах на уровне 8-10 атмосфер свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы и нужде в капитальном ремонте двигателя
• 10-11 атмосфер говорят о том, что двигатель исправен и в хорошем состоянии
• 12-12,5 – показания нового обкатанного (!) двигателя.
• Равные либо превышающие нормальные показатели на двигателе с приличным пробегом свидетельствует о попадании в цилиндры масла, что может быть вызвано общим износом цилиндро-поршневой группы либо направляющих втулок клапанов (маслосъемных колпачков)
Полученные результаты сопоставляем также с результатами визуального осмотра.
Но что делать если все осмотрено, проанализировано, проблемный цилиндр найден, но общая картина все равно не ясна? Для этого нужна проверка цилиндра на герметичность!
В отверстие проблемного цилиндра затыкаем промасленной тряпкой либо вставляем наш свисток. Приподымаем вся машину, либо одно из ведущих колес. Если есть «кривой стартер» — все еще проще… Включаем высшую передачу и крутим ведущее колесо либо ставим на неитралку и крутим «кривым стартером» или ключем для храповика. Крутим пока не вылетит тряпочка, либо пока не свиснет свисток. Этой нехитрой процедурой мы нашли такт сжатия в нужном нам цилиндре. Опускаем машину, ставим на передачу и на ручник. Начинаем накачивать проблемный цилиндр компрессором или даже воздухом из колеса.
Определить точную картину нам поможет шипение воздуха.
• Воздух выходит из соседнего свечного отверстия – прогорела прокладка ГБЦ
• Воздух выходит из карбюратора – проблема во впускном клапане
• Шипение из глушителя – прогорел выпускной клапан. При этом двигатель «троит» и дымит. Наиболее часто встречающая проблема.
• Воздух выходит через отверстие для вывода картерных газов – прогорел поршень или износились кольца.
После этих несложных процедур Вам будет проще решить покупать этот автомобиль (если осмотр именно с такой целью), ремонтировать-ли и что именно ремонтировать
Проверка компрессии двигателя | Гараж Кайла — Эп. 23
Со всеми проектами в гараже, последнее, что мне было нужно, это еще один. Однако мой босс, Джек Барут, разоблачил мой блеф после того, как я решил, что смогу починить старомодную Honda Goldwing 1982 года выпуска, притаившуюся на Craigslist. Теперь в моем уже заполненном и достаточно загроможденном гараже на 2,5 машины появилась еще одна машина. Велосипед работает, но звучит немного грубо, поэтому, чтобы определить, во что я ввязался, я сразу же приступил к тесту на сжатие.
Проверка компрессии дает более четкое представление о внутренней части двигателя, не заглядывая внутрь. По сути, процедура измеряет, насколько эффективно поршневые кольца и клапаны выполняют свою герметизирующую работу. Этот оппозитный четырехцилиндровый двигатель Goldwing имеет пробег в 79 000 миль, и даже при надлежащем обслуживании может быть довольно утомительным при таком использовании. Несмотря на шероховатый характер двигателя и признаки длительного хранения, мне было бы приятно знать, что время, потраченное на правильную работу двигателя, не будет потрачено впустую на изношенный или уже сломанный двигатель.
Процесс довольно прост. Приобретите качественный тестер компрессии с подходящими адаптерами для вашего двигателя; это означает переходник с правильным диаметром и шагом резьбы, который можно затянуть на головке блока цилиндров без перекрещивания резьбы или удаления тонкой резьбы. Снимите все свечи зажигания с двигателя, вкрутите переходник в один из цилиндров, прикрепите манометр и приготовьтесь запускать двигатель.
Используйте стартер, чтобы прокрутить двигатель, удерживая дроссельную заслонку полностью открытой. Обычно я проворачиваю двигатель на 5-6 оборотов или пока стрелка компрессометра не выровняется, в зависимости от того, что наступит раньше. Запишите показания манометра и повторите процесс для каждого цилиндра.
В идеальном мире все числа были бы одинаковыми, но мир не идеален. Общепринятая разница между цилиндрами составляет 10 процентов, и я часто ищу показания 100-120 фунтов на квадратный дюйм, чтобы считать цилиндр в хорошем состоянии. Однако это всего лишь общее практическое правило, поэтому обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать более точный диапазон для вашего конкретного применения.
Этот Goldwing оказался немного ниже того, что я хотел бы видеть, выдавая 85-90 фунтов на квадратный дюйм на всех четырех цилиндрах. Я думаю, что поршневые кольца немного прикипели из-за неправильного хранения, поэтому я сначала попробую несколько тепловых циклов и немного масла в отверстия свечей зажигания — надеюсь, значения компрессии поднимутся. Если бы я хотел быть еще более тщательным в своей оценке, я мог бы использовать тестер утечки, но поскольку в этом проекте задействовано всего 500 долларов, я собираюсь просто доверять доказательствам, которые я видел до сих пор, свидетельствующим о том, что двигатель не полностью загажен внутри.
Да, это еще один проект, но он, скорее всего, будет отложен на зиму, а затем подготовлен к поездке этой весной. Мне нужно немного сосредоточиться на некоторых других моих проектах, которые некоторое время были на втором плане. Если вы хотите увидеть мои успехи в этом, обязательно подпишитесь на канал Hagerty на YouTube, чтобы никогда не пропустить видео.
Под давлением? Как провести проверку компрессии двигателя
Для непосвященных современный двигатель внутреннего сгорания может показаться пугающим. Этот непостижимый кусок металла с массой проводов, клапанов и труб может показаться сложным, пока вы не наткнетесь на один простой секрет: по сути, это просто набор небольших компрессионных камер. В этих камерах, известных как цилиндры, топливно-воздушная смесь встречается с источником воспламенения. Давление образовавшегося взрыва приводит в движение поршни, которые вращают коленчатый вал, трансмиссию, карданный вал и, в конечном счете, ваши колеса. Но компрессионная камера хороша ровно настолько, насколько она может создать уплотнение.
Если это уплотнение нарушено, цилиндр не сможет работать в полную силу. Падение давления может проявляться по-разному, от пропусков зажигания и потери мощности до общей плохой работы двигателя. Конечно, все это также симптомы других, более распространенных проблем с автомобилем, но как только вы исключили некоторые из более простых для диагностики возможностей, проверка компрессии часто является следующим шагом. К счастью, проверка компрессии — одна из самых простых задач, с которыми вы когда-либо сталкивались. Для нее требуется всего несколько простых инструментов, тестер компрессии и ноу-хау для извлечения свечей зажигания.
Проведение теста
Прежде чем мы начнем, давайте поговорим об оборудовании. Как мы уже говорили, тест на сжатие довольно прост и требует только одного специального предмета, которого у вас, возможно, еще нет в вашем самодельном рюкзаке. набор инструментов: сам тестер сжатия. Обычно они стоят от 20 до 40 долларов, что делает их ценным дополнением к любому домашнему гаражу. Вы не ошибетесь, выбирая тестер сжатия; просто убедитесь, что он поставляется с адаптерами, необходимыми для установки свечей зажигания разных размеров.
Помимо самого компрессометра, вам понадобятся ручка и бумага, несколько основных трещоток, головок и гаечных ключей, а также несколько удлинителей и адаптеров головок карданных шарниров, если ваши свечи зажигания находятся в особенно трудном положении. область охвата. Вы также захотите инвестировать в некоторые специальные розетки для свечей зажигания, которые имеют вставку из пенорезины, которая позволяет вам хорошо удерживать свечу и снизить вероятность ее повреждения во время извлечения.
Испытание на сжатие, шаг за шагом
Для запуска убедитесь, что двигатель не запустится при повороте ключа в замке зажигания. Для этого вы отключите две ключевые системы, которые помогают двигателю работать: катушку зажигания и топливный насос. Катушка зажигания отвечает за подачу электричества, необходимого для зажигания свечей зажигания, а топливный насос — как вы уже догадались — качает топливо. Поскольку проверка компрессии включает в себя попадание прямо внутрь самого цилиндра, нам не нужно, чтобы свечи зажигания зажигали цилиндры, заполняющиеся топливом.
В большинстве автомобилей это так же просто, как найти предохранители, соответствующие катушке зажигания и топливному насосу, и просто вынуть их из блока предохранителей с помощью плоскогубцев. Начните с предохранителя топливного насоса, а затем заведите машину. Если правильный предохранитель был удален, двигатель должен быстро заглохнуть, так как система теряет давление топлива. Затем можно перейти к отключению катушки зажигания. На некоторых старых автомобилях катушка зажигания может быть немного сложнее, требуя от вас физического отключения распределителя, а не извлечения предохранителя.
Теперь пришло время выкрутить свечи зажигания, чтобы добраться до цилиндров. К каждой свече зажигания подходит толстый черный провод. Осторожно отсоедините эти провода, скручивая и потянув вверх — если это более старый автомобиль с распределителем, пометьте каждый провод соответствующим номером цилиндра по мере его снятия. Это может показаться незначительной деталью, но эти провода свечи зажигания предназначены для срабатывания в определенной последовательности, поэтому их смешивание может вызвать серьезные проблемы в будущем. Теперь используйте гнезда для свечей зажигания, чтобы снять сами свечи зажигания. Это хорошее время, чтобы осмотреть свечи зажигания на предмет заметного износа или дефектов, которые также могут быть причиной некоторых проблем с работой двигателя. Не забудьте снять все свечи зажигания перед началом проверки компрессии, чтобы получить точные показания.
После того, как предохранители вытащены, а свечи зажигания сняты, пора брать компрессометр. Прикрепите конец инструмента к резьбовому отверстию, где находилась свеча зажигания, и закрутите его вручную. Как мы упоминали выше, для свечей зажигания разных размеров потребуются разные адаптеры, поэтому перед началом убедитесь, что вы подключили правильный адаптер.
Теперь время для самого теста. Как только тестер компрессии подключен к первому цилиндру, пришло время завести автомобиль. В этот момент может быть полезно позвать помощника, так как трудно следить за датчиком из-за руля. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в замке зажигания, дав двигателю провернуться несколько раз. Когда это происходит, манометр должен «надуваться» постепенно по мере увеличения давления в цилиндре, обычно достигая максимума после полдюжины проворотов или около того.
Снимите показания прибора и запишите результаты. Эти показания должны находиться в диапазоне от 120 до 175 фунтов на квадратный дюйм (275 и 400 на дизельных двигателях). Что еще более важно, показания каждого цилиндра не должны отличаться более чем на 10–15 фунтов на квадратный дюйм. Если ваши показания значительно ниже ожидаемых, проверьте, правильно ли подключен тестер компрессии. Пометьте бумагу заголовком для каждого цилиндра, и если вы хотите быть действительно тщательным, сделайте два ряда с пометками «влажный» и «сухой» под каждым. Показания, которые вы только что получили, можно записать в графу «Цилиндр 1 — Сухой».
Теперь снимите тестер и впрысните в цилиндр примерно столовую ложку моторного масла, затем снова подсоедините тестер и повторите тест, записав результаты в графе «Цилиндр 1 — мокрый». Затем перейдите к следующему цилиндру и повторите весь процесс, включая влажные и сухие показания.
Чтение результатов
Чтобы понять, как диагностировать конкретные проблемы, связанные со сжатием, полезно узнать немного больше о том, что именно происходит в каждом цилиндре. Этот процесс внутреннего сгорания происходит в четыре отдельных этапа: впуск, сжатие, мощность и выпуск, поэтому давайте разберем их по отдельности.
На этапе впуска впускной клапан двигателя остается открытым, позволяя воздушно-топливной смеси поступать в цилиндр. Выпускной клапан остается закрытым, и в этот момент сам поршень находится в самой нижней точке. Далее идет стадия сжатия, при которой оба клапана закрыты, а поршень доводят до максимально высокой точки в цилиндре. На этом этапе воздушно-топливная смесь сжимается в крошечное пространство между головкой поршня и свечой зажигания, ожидая воспламенения.
В стадии зажигания клапаны остаются закрытыми, а свеча зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь. В результате взрыва поршень перемещается в самую нижнюю точку цилиндра, что, в свою очередь, приводит в движение коленчатый вал. На заключительном этапе выпуска выпускной клапан открывается, а поршень возвращается в цилиндр, выталкивая выхлопные газы. Впускной клапан остается закрытым на этапе выпуска.
Так какое отношение эта информация имеет к самому тесту? Имея на руках результаты теста на компрессию, довольно легко диагностировать три наиболее распространенные проблемы, которые могут вызвать низкое давление: изношенные поршневые кольца, неисправные клапаны и изношенные прокладки головки блока цилиндров. Первая проблема связана с поршневыми кольцами, маленькими кольцами, которые устанавливаются в поршень рядом с головкой. Когда они изнашиваются или ломаются, между поршнем и стенками цилиндра больше нет хорошего уплотнения, что снижает давление в самом цилиндре.
К счастью, есть простой способ определить, связаны ли ваши проблемы с давлением с поршневым кольцом, и он основан на показаниях во влажном состоянии, которые вы сняли ранее. Впрыскивая моторное масло в поршни, чтобы создать влажное давление, вы эффективно укрепляете уплотнение между стенками цилиндра и головкой поршня, выполняя работу, которую не смогли сделать поршневые кольца. Это означает, что если ваше показание для мокрого двигателя выше и ближе к целевому PSI, чем показание для сухого состояния, то вы, вероятно, ищете изношенные или сломанные поршневые кольца.
Если масляный метод не помогает, диагностика может быть немного сложнее. Низкое давление в цилиндре может указывать на неисправный клапан, который не открывается или не закрывается должным образом из-за того, что он погнут, сгорел или иным образом загрязнен, но это также может указывать на пробитую прокладку головки блока цилиндров. Если влажные и сухие тесты показывают одинаковые значения низкого давления в одном и том же цилиндре, это может указывать на неисправный клапан. Однако, если вы получите низкие показания как при мокром, так и при сухом тестировании двух цилиндров, расположенных рядом друг с другом, виновата может быть прокладка головки блока цилиндров. Прокладка головки блока цилиндров – это уплотнение между блоком и головкой. Если это уплотнение нарушено, давление из одного цилиндра может попасть в соседний цилиндр, что приведет к занижению показаний давления. Существуют и другие симптомы пробитой прокладки головки блока цилиндров, которые могут помочь вам сузить круг проблем, в том числе мутный выхлоп и непрозрачное моторное масло молочного цвета.
Наконец, явно низкое давление может указывать на проблему с фазами газораспределения. Под «заметно низким» мы подразумеваем давление ниже 100 фунтов на квадратный дюйм на всех цилиндрах (или ниже 275 фунтов на квадратный дюйм на дизельном двигателе). Когда клапаны не открываются и не закрываются в нужное время, цилиндрам трудно поддерживать соответствующее давление, и нет недостатка в компонентах, которые могут привести к сбою фаз газораспределения. Вы можете осмотреть ремень ГРМ, шестерни и цепи на наличие видимых повреждений, но это один из диагнозов, который, вероятно, следует оставить профессионалам. Амбициозные мастера могут сдвинуть крышку проверки времени, чтобы рассмотреть ее поближе, но для того, чтобы точно знать, что вы ищете, требуется опытный глаз.
Разоблачите свой двигатель и сэкономьте деньги
Проведение собственного теста компрессии может сэкономить вам много времени и денег, обычно в среднем около 150 долларов. Кроме того, это простой, безопасный и относительно быстрый проект, доступный любому механику, занимающемуся своими руками. В то время как любые вытекающие из этого проблемы, такие как плохие поршневые кольца, неисправные клапаны или пробитая прокладка головки блока цилиндров, должны быть оценены и отремонтированы квалифицированным механиком, ценность сужения проблемы до того, как вы начнете платить по часам за чужое мнение, не может быть заниженный.