Автор: admin

Hyundai Accent | Нормы компрессии двигателей

Двигатель                                           

Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.

Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.

Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.

Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:

— шум во впускном коллекторе — неплотное прилегание впускного клапана к седлу;

— шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;

— шум из выпускного коллектора — неплотные выпускные клапаны.

Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

Измерение компрессии проводите в следующем порядке:

— прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;

— отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;

— затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;

— вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;

— далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;

— запишите полученный результат. Повторите измерения для остальных цилиндров (рис. 164 и 165).

Проверка компрессии в цилиндрах — Центр корейских авто!

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По среднему значению компрессии и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который сейчас можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резинового наконечника, который при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию, установлен резьбовой штуцер для вворачивания вместо свечи зажигания.

Предупреждение:

Важным условием достоверности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Проверьте уровень моторного масла в картере двигателя и если необходимо доведите его до нормы.

2. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

3. Остановите двигатель и снимите декоративный кожух крышки головки блока цилиндров, вывернув болты его крепления.

4. Снимите заднее сиденье (см. «Снятие и установка заднего сиденья»).

5. Отсоедините привод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

6. Снимите крышку топливного модуля, подцепив ее отверткой.

Примечание:

Крышка топливного модуля крепится к панели пола мастикой.

7…и соедините от топливного модуля колодку жгута проводов.

8. Выключите зажигание, снимите наконечники высоковольтных проводов со с вечей зажигания.

9. …и выверните все свечи.

10. Отсоедините колодки жгутов низковольтных проводов от катушек зажигания, отключив тем самым систему зажигания.

Предупреждение:

Проворачивание коленчатого вала двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенных катушках зажигания может привести к пробою их высоковольтных цепей.

11. Подсоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи. Попросите помощника установить компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра и сильно прижать его (если компрессометр без резьбового наконечника).

12. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

13. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно 4 тактам сжатия.

Примечание:

Для получения правильных показаний компрессометра частота вращения коленчатого вала должна составлять 180-200 мин. или выше, но не более 350 мин.

14. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Примечание:

У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами ( в соответствии с инструкцией по применению прибора).

15. Повторите операции 11-14 для остальных цилиндров. Компрессия в цилиндрах должна быть не ниже 1,5 МПа для двигателя G4EB и  не менее 1,4 МПа для двигателя G4EC.

Примечание:

Компрессия по цилиндрам двигателя не должна отличаться более чем на 100 кПа.

Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

Примечание:

Номинальное значение компрессии в цилиндрах двигателя G4EB – 1620 кПа (1,62 МПа), предельно допустимое – 1520 кПа (1,52 МПа).

Номинальное значение компрессии в цилиндрах двигателя G4EC – 1470 кПа (1,47 МПа), предельно допустимое – 1370 кПа (1,37 МПа).

16. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Полезный совет:

Причину недостаточной компрессии можно определить и подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в  ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для этого чтобы коленчатый вал двигателя не повернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о нарушении герметичности впускного клапана, а через глушитель – о нарушении герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Метки: автомобиль, аккумулятор, акселератор, блок, болт, ВМТ, газ, глушитель, давление, двигатель, дроссель, заднее сиденье, зажигание, звук, износ, картер, клапан, коленчатый вал, компрессия, механизм, наконечник, неисправность, обод, педаль, поршень, прибор, привод, провод, прокладка, пуск, свечи, сиденье, совет, стартер, тормоз, упор, установка, цилиндр, частота, шатун, шланг, штуцер

Задать вопрос, обсудить статью

Технические характеристики Hyundai Accent 1.

6 GDI RB

Объяснение:
IncladyUnAvailableOptional-Information отсутствует

Engine & PerformancemanceImensions & WeensextherInteriorsafety Other

Двигатель и производительность

Двигатель

Спецификация двигателя

103 кВт

Hearpower

9000 140 HP (138 BHP)

5.

5 140 HP (138 BHP)

565

140 HP (138 BHP)

565

140 HP (138 BHP)

5. Сила

6,300 rpm

Torque

167 Nm

Torque

123 lb-ft

Rev. at Max Torque

4,850 rpm

Engine Configuration

Displacement

1,591 cc / 1.6 l

Cylinders

4 цил. / 4 В на цилиндр. 11:10006

Front

Тип двигателя сгорания

Поршень

Топливная система

Электронная впрыска топлива

Тормоза

Передние тормоза

Дисковые тормоза

. Прочности

9

Производительность

. км/ч

Разгон, 0-100 км/ч

10,3 – 11,3 с

Топливо

Общее

Топливо

Бензин

Объем бака

43 L

Эмиссия

Стандарт выбросов

Евро 4

Потребление топлива NEDC

Город

8,1 — 8,8 л/100 км

Howway

5,9 — 5,2 л/100 км

. L/100 км

Размеры и вес

Экстерьер

Длина

4115 — 4370 мм

Ширина

1 700 мм

Высота

1,450 мм

.0005 1495 — 1506 мм

Трек, задняя

1502 — 1511 мм

Колесо

2 570 мм

Зал заземляет

140 мм

Интернет

Head Room, Front

10006

, Head Room, Front

1 0006 MM

, Head Room, Front

1 0006

9

, Head Room, Front

10006

, спереди

9000 1,014 MM

, спереди

9000 1 0006

. Rear

946 – 959 mm

Leg Room, Front

1,062 mm

Leg Room, Rear

846 mm

Hip Room, Front

1,304 mm

Hip Room, Rear

1,198 mm

Shoulder Room, Front

1,364 mm

Shoulder Room, Rear

1,356 mm

Weight

Curb Weight

1130 – 1154 kg

Gross Weight

1,565 kg

Cargo Capacity

431 – 435 kg

Внешний вид

Шасси и кузов

Шасси

Шасси

Седан | Хэтчбек

Стойки

A-C

Двери

Количество дверей

4 | 5

Передние двери

Обычные

Задние двери

Обычная

Платформа

Hyundai-Kia платформы

Маленькая автомобильная платформа (PB)

. Механический

Стеклоочистители ветрового стекла

Задний стеклоочиститель

Да

Окна

Электропривод

Да | Дополнительно

С питанием

Да | Optional

Heated Windows

Rear

Other Equipment

Antenna

Whip

Lights

Main Beam

Halogen

Low Beam

Halogen

Fog Lights

Optional

Rims & Tires

Number Количество болтов

4 

Расстояние между болтами

100

Размеры гайки/болта

M12x1,5

Центральное отверстие (CB)

54. 1

Застежка типа

гайки для вытяжений

Интерьер

Оборудование

Приборные кластеры

Trip Computer

Да

Дисплей

Да

70006. УСЛУЖИВАНИЕ

9 5. ОПЕРЕДА

5

5

5

5

5

5

5

7

9.

Возможности подключения

Радио

Дополнительно

CD

Дополнительно

MP3

Дополнительно

WMA

Optional

Bluetooth

Optional

Interior Storage

Front

Yes

Seats

General

Number of Seats

5

Colour & Material

Upholstery

Textile

Front Seats

Регулировки для водителя

Глубина сиденья

Да

Высота сиденья

Да

Угол наклона спинки

Да

Подголовник, высота

Да

Armrest

Да

Задняя сиденье

Строка второго сиденья

Сважимый

Да

Соотношение расщепления

60/40

Количество сидений

3

777777777777777

.

Задний багажник

Да

Объем

370 – 470 л

Дизайн

Материал внутренней отделки

Текстиль

Безопасность

90

06

ANCAP

Общий

Тестовый год

2011

Общий балл

35.66

Рейтинг безопасности ANCAP

5

. (Оценка)

Хорошо

Пешеход

Защита (Оценка)

Приемлемо

Система безопасности

Напоминания о ремнях безопасности

3

NHTSA

Фронтальная авария

Сторона переднего водителя

Стоя переднего пассажира

боковой аварий

боковой аварий, водитель

боковой аварий, пассажир

Рейтинг переднего сиденья

Комбинированный рейтинг заднего сиденья

боковой барьера

. Рейтинг

Общий рейтинг Side Pole Star

Опрокидывание

Сопротивление опрокидыванию

12,4 %

Общий рейтинг безопасности

Общий рейтинг фронтальной безопасности

Overall Side Rating

Rollver

IIHS

Latch Ease of Use

Poor

Airbags

Защита от детей

Other

Identification

VIN Location

Left Side Casing of Window

Yes

Right Side Casing of Window

Да

Стойка

Средняя стойка слева

Пассажирское сиденье

Переднее сиденье

Классификация автомобилей

Американская классификация

Субкомпактный автомобиль/экономика Car

Британская классификация

Supermini

Австралийская классификация

Light Car

Европейский сегмент

B-Seggre

CAR. INFO Classification

Маленький семейный автомобиль

70005. Типы

Ближний свет

h5 | HB3

Главная балка

h5 | HB3

Ходовые огни Datyime

BA15s (P21W)

Противотуманные фары, передние

h37W/2

Противотуманные фары, задние

BA15s (P21W)

Габаритные/стояночные огни, передние

W2.1×9.5d (W5W)

Задний/стоп-сигнал 100d (55P6 100d) 900d

Реверсирование света

W2.1 × 9,5D (W16W)

Индикаторы поворота, передняя

BAU15S (PY21W)

Индикаторы поворота, задний

BAU15S (PY21W)

Trunk

W2.15S (PY21W)

Trunk

W2.15S (PY21W)

W.5. d (W5W)

Подсветка номерного знака

W2.1×9.5d (W5W)

Hyundai Accent: Процедуры ремонта — Общая информация

Hyundai Accent RB (2010-2018) Руководство по обслуживанию / Механическая система двигателя / Общая информация / Процедуры ремонта

Проверка давления сжатия

4.	Снимите катушки зажигания (А).

Проверка и регулировка зазоров клапанов

1.	Снимите крышку головки блока цилиндров. (См. система)

Технические характеристики

Описание

Характеристики

Ограничение

Общий

Тип

Рядный, DOHC

Количество цилиндров
.

Замена воздушного фильтра Киа Рио 3 поколения

Как правило, замена воздушного фильтра (не путать с заменой фильтра салона) выполняется вместе с заменой моторного масла.

Согласно регламенту ТО в Киа Рио-3 замена воздушного фильтра производится каждое третье ТО, т.е. через каждые 45 тыс.км.

Однако, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, особенно в условиях высокой запылённости, воздушный фильтр необходимо менять чаще.

Зачем нужен воздушный фильтр

Воздушный фильтр выполняет функцию очистки воздуха, который потом попадает в инжектор для образования горючей смеси (смесь атмосферного воздуха и бензина). При засоренном фильтре, уменьшается его пропускная способность, это приводит к образованию обогащенной горючей смеси, которая не полностью сгорает в цилиндрах, потере мощности двигателя и увеличении расхода топлива.

Фиксировались случаи разрыва воздушного фильтра, что приводило к попаданию обрывков фильтрующего элемента в двигатель и к дорогостоящему ремонту.

Рекомендуется во время плановых ТО проверять состояние воздушного фильтра, чтобы не упустить момент своевременной замены. Во время проверки можете пропылесосить или сделать профилактическую продувку фильтра при помощи обычного домашнего пылесоса.

Замена воздушного фильтра

Заменить воздушный фильтр в Киа Рио III поколения сможет даже ребенок. На все про все, у вас уйдет не более 5 минут.

Воздушный фильтр салона для Киа Рио-3 имеет код в каталоге деталей – 281131R100.

Порядок действий по замене воздушного фильтра:

• Откройте капот автомобиля.
• Воздушный фильтр в моторном отсеке находится со стороны водителя.

• Отстегните боковые пружинные застежки корпуса фильтра.

• Поднимите крышку корпуса.

• Выньте старый воздушный фильтр.

• Если внутри корпуса имеется пыль или мусор, пропылесосьте его.
• Установите новый сменный фильтрующий элемент.
• Закройте крышку.
• Застегните застежки.

Видео «Замена воздушного фильтра Киа Рио-3»

Для того чтобы процесс замены был еще наглядней, посмотрите следующее видео.

Как? Вы еще не читали? Ну, это зря…

• Как самостоятельно заменить моторное масло Рио-3
• Инструкция по замене лампочек в ПТФ Киа Рио III
• Мануал по замене задних тормозных колодок Рио 3
• Самостоятельная замена ламп ближнего/дальнего света в Киа Рио-3
• Как заменить передние тормозные колодки Рио-3

Будем благодарны, если поделитесь публикацией в социальных сетях!

Воздушный фильтр: расположение замена

Уже сейчас автовладельцы становятся более компетентными, чем были раньше и в большинстве случаев даже неплохо разбираются в устройстве и принципе работы его основных агрегатов, а также тщательно подходят к своевременному вопросу технического обслуживания своего автомобиля. Однако, существует ряд вспомогательных деталей и систем, которые не являются первостепенными, вследствие чего автовладельцы не уделяют им должного внимания, считая, что это никак не сможет повлиять на работу автомобиля.

Здесь хотелось бы привести пример: нет такого автовладельца, который не позаботится о замене масляного фильтра, который предназначен для удаления загрязнений из моторных, трансмиссионных, смазочных масел. Однако о том, что необходимо своевременно провести замену фильтрующего элемента, ответственного за очистку поступающего в салон автомобиля воздуха, частенько забывают. Как Вы уже, скорее всего, догадались, в статье пойдёт речь об автомобильном салонном фильтре.

Для чего предназначен воздушный фильтр?

Воздушный фильтр в машине предназначен для удаления вредных веществ, которые попадают в салон автомобиля по воздуховодам системы вентиляции. И сейчас у многих возникнет вопрос, а зачем этому придавать большое значение, если вредные вещества попадают в салон ещё при открытии дверей автомобиля. И здесь, конечно, не поспоришь, однако есть большое но!

Концентрация веществ, попадающих в салон автомобиля при открытии дверей не опасна для здоровья человека, превышение концентрации опасных веществ характерно лишь для зоны интенсивного движения, когда поток транспорта достаточно плотный. Именно в данном случае выхлопная труба впередиидущего транспортного средства практически вплотную примыкает к воздухозаборнику движущегося следом автомобиля. Именно в непосредственной близости от системы выпуска отработавших газов допустимые нормы концентрации вредных компонентов могут быть превышены в 10-15 раз.

Расположение фильтра.

Расположение салонного фильтра в первую очередь зависит от марки автомобиля. Он будет находиться либо под приборной панелью со стороны водителя, либо на внутренней стороне бардачка, под капотом. Если Вы всё-таки не смогли найти месторасположение салонного фильтра, то существенно упростит поиск инструкция по эксплуатации автомобиля.

Использующиеся в автомобиле фильтры салона подразделяются на две наиболее распространенные группы:

• Обычные противопылевые фильтры;
• Угольные фильтры.

Простые пылевые фильтры осуществляют очистку воздуха от пыли и сажи, а также от пыльцы растений и прочих аллергенов. В качестве фильтрующего элемента в таких фильтрах используется бумага или синтетическое волокно. К минусам пылевых салонных фильтров стоит отнести их абсолютную беспомощность в борьбе с токсичными газами и неприятными запахами.

Замена фильтра

Как мы уже писали выше, многие автовладельцы замену салонного фильтра не считают обязательной процедурой, а некоторые и вовсе не подозревают, что его необходимо менять. Автовладелец всегда должен помнить, что безопасность движения зависит не только от опыта владельца, но и от его самочувствия и здоровья, на что влияет чистый воздух в салоне. Как правило, срок службы салонного фильтра всегда указан в эксплуатационной книге, но стоит заметить, что срок службы салонного фильтра зависит от условий эксплуатации автомобиля, запыленности на дорогах.

Также заметим, что судить о том, пригоден или нет по внешнему виду салонный фильтр не стоит. Отслужив положенный срок, фильтр уже не в состоянии бороться с ядовитыми газами, а то и может навредить.

Одни из общих признаков необходимости замены салонного фильтра.

Определить, когда надо поменять этот элемент в авто, можно по следующим признакам:

• внутри автомобиля замечен устойчивый неприятный запах;
• кондиционер в летнее время года и печка зимой работают на максимуме, но мощности воздушного потока все равно не хватает;
• потеют стекла, отмечается повышенный уровень влажности в салоне.

Последствия использования отработанного фильтра или его отсутствие!

Рис. 1 – сгорел электромотор вентилятора салона автомобиля.

Рис. 2 – добавочное сопротивление для регулировки оборотов вентилятора с термопредохранителем, который часто заменяют на перемычку, что может привести к пожару.

Рис. 3 – Полупроводниковый регулятор оборотов вентилятора салона.

Рис. 4 – Фильтр салона, не менялся несколько лет.

Рис. 5  — Ремонт воздушной системы салона автомобиля, как правило, в следствии неверной эксплуатации. 

В заключение хотелось бы сказать, будьте внимательны к себе и к своему автомобилю! 

А на сегодня у нас всё, но не забываем, что есть не только салонные фильтры, но и много других не менее важных компонентов автомобиля, но как говорится это уже совсем другая статья…

Воздушные фильтры | Фильтры печей и кондиционеров

Уточнить поиск

Короткая сторона
8″10″12″12-1/2″13″14″14-1/2″15″16″16-3/8″16-1/2″16,7″17″17-1/2″18″ 19″19-3/4″20″20.2″21″21-1/2″22″23″24″24-1/2″25″25-1/2″28″30″Другие

Длинная сторона

Толщина

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Сократите расходы на электроэнергию с помощью чистых фильтров

Грязный фильтр в вашей печи или системе кондиционирования увеличит ваши счета за электроэнергию. Грязный фильтр ограничивает поток воздуха в систему обработки воздуха вашей системы, из-за чего ему труднее охлаждать или обогревать ваш дом.

Улучшите поток воздуха и эффективность вашей печи

Грязный забитый фильтр может ограничить поток воздуха в печи или кондиционере и потенциально вызвать проблемы с системой. Они также перестают фильтровать аллергены и другие частицы из вашего воздуха.

Увеличьте срок службы вашей печи или системы кондиционирования воздуха

Грязные, неизмененные фильтры могут привести к полному отказу вашей печи или системы кондиционирования воздуха. Ремонт сломанной системы может обойтись вам в копеечку.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ РЕЙТИНГИ MERV?

Аллергия, домашние животные, запахи и курение могут сильно повлиять на качество воздуха в помещении. Discount Filters предлагает множество различных типов воздушных фильтров со скидкой, которые помогут вам лучше дышать в вашем доме в зависимости от ваших конкретных потребностей.

У нас есть воздушные фильтры со скидкой стандартных размеров 1–2 дюйма и размера носителя 3–5 дюймов. Наши воздушные фильтры великолепны и хорошо работают в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, печах и системах кондиционирования воздуха. Если вы ищете воздушный фильтр нестандартного размера, вы можете запросить, чтобы мы изготовили для вас специальный размер. Как всегда, мы предлагаем быструю доставку и бесплатный возврат на все фильтры для печи со скидкой.

• MERV 8: Самым простым воздушным фильтром, который понадобится домовладельцу, является MERV 8. Фильтр MERV 8 обеспечивает превосходную фильтрацию воздуха для дома. Воздушный фильтр MERV 8 подойдет для семьи, которая не курит, не имеет домашних животных и не страдает сильной аллергией.
• MERV 11: Людям, страдающим аллергией на домашних животных и/или светом, будет очень полезен более продвинутый уровень фильтрации, называемый MERV 11. Фильтр MERV 11 задерживает перхоть домашних животных, пыль, пыльцу и другие частицы, присутствующие в вашем доме.
• MERV 13: Воздушный фильтр MERV 13 улавливает из воздуха в вашем доме еще более мелкие частицы пыли, грязь, пыльцу, споры плесени, перхоть домашних животных и многое другое. Воздушный фильтр MERV 13 отлично подходит для людей с регулярными аллергиями и владельцев нескольких домашних животных. Фильтр MERV 13, как правило, дороже и также создаст большую нагрузку на вашу систему HVAC, однако высококачественная фильтрация, которую вы получите, того стоит.

Часто задаваемые вопросы

Ищу фильтр 16х25х1 для своей печи — подойдет ли фильтр кондиционера?

В зависимости от того, где вы живете, вы можете относиться к фильтру так или иначе. Хорошая новость в том, что это не имеет большого значения. Во всех системах отопления/охлаждения с принудительной подачей воздуха используется фильтр, который служит для поддержания чистоты вашего оборудования и обеспечения хорошего качества воздуха в помещении вашего дома.

Как часто нужно менять фильтры печи/кондиционера?

Важно менять воздушный фильтр 16x25x1, чтобы система отопления и/или охлаждения работала с максимальной эффективностью. Существуют общие рекомендации по интервалам замены фильтров: Заменяйте 1-дюймовые фильтры из стекловолокна/полиэстера каждые 30 дней. Заменяйте 1-дюймовые и 2-дюймовые гофрированные фильтры каждые 9 дней.0 дней. Заменяйте фильтры 4–5 дюймов каждые 6 месяцев.

Что такое фильтр HVAC?

HVAC расшифровывается как отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. «Система HVAC» относится к системе, которая регулирует (нагревает/охлаждает) и перемещает воздух по всему дому. В дополнение к поддержанию чистоты вашей системы HVAC, ваш фильтр удаляет переносимые по воздуху частицы и аллергены из воздуха в вашем доме.

Как выбрать воздушные фильтры для всего дома?

Промышленным стандартом для оценки эффективности воздушных фильтров является «MERV», что означает минимальное отчетное значение эффективности. Производители и розничные продавцы пытались упростить ситуацию, создавая разные системы сравнения. Примеры: FPR (рейтинг производительности фильтра) или MPR (рейтинг микрочастиц) или даже хорошая/лучшая/лучшая/совершенная система. На DiscountFilters.com мы разделяем наши фильтры на разные категории: «Пыль», «Аллергия», «Здоровье» и «Запах». Мы предоставляем информацию об общих загрязнениях, которые удаляет каждая категория фильтров, на страницах наших продуктов.

Как узнать, какой воздушный фильтр купить?

Первое, на что следует обратить внимание при выборе воздушного фильтра, — это размеры. У большинства воздушных фильтров размеры напечатаны сбоку на раме фильтра. «Номинальный размер» — это размер, который вы видите на фильтре; он исходит из фактического размера, который округляется до ближайшего целого дюйма.

Какие воздушные фильтры 16x25x1 вы порекомендуете для моей печи и/или системы кондиционирования воздуха?

У нас есть огромный выбор фильтров самых разных размеров. У нас на складе гораздо больше размеров, чем в местных «больших коробках» или хозяйственных магазинах. В большинстве распространенных размеров у нас может быть 5 различных вариантов по цене и эффективности. Мы рекомендуем фильтры AIRx «Allergy» (MERV 11), поскольку они предлагают наилучшее сочетание производительности и стоимости.

Что такое рейтинг MERV?

MERV означает отчетное значение минимальной эффективности. Оценки MERV являются отраслевым стандартом для воздушных фильтров. Чем выше рейтинг MERV, тем больше улавливается частиц, а также способность фильтровать все более мелкие частицы. В то время как более высокие оценки MERV лучше фильтруют, воздушный поток немного уменьшается. Бытовые печные фильтры варьируются от MERV 8 до 13.

Как установить воздушный фильтр 16x25x1?

Обязательно отключите питание печи перед заменой воздушных фильтров. Снимите старый воздушный фильтр и выбросьте его. При размещении нового воздушного фильтра в решетке убедитесь, что стрелка на боковой стороне фильтра указывает на печь. Включите печь обратно.

В чем разница между номинальным и фактическим размером?

Воздушные фильтры обычно измеряются в дюймах. Популярный размер фильтра составляет 16 дюймов x 25 дюймов x 1 дюйм. Это номинальное измерение, так как все длины округляются до ближайшего дюйма. Эти размеры фильтров, если вы измерили их точно, составляют 15 ½ дюйма x 24 ½. «х ¾». Это делается для того, чтобы воздушный фильтр, который вы заказываете, плотно прилегал, но его не нужно было вставлять на место. Лучше иметь фильтр немного меньшего размера, чем тот, который слишком велик для своего отсека.

Что такое НЕРА-фильтр?

Топочные фильтры HEPA (высокоэффективное улавливание твердых частиц) относятся к классу фильтрации высшего качества. Чтобы соответствовать стандартам HEPA, фильтр обычно должен удалять не менее 99,97% частиц размером 0,3 мкм. Фильтры HEPA обычно используются в коммерческих, промышленных и медицинских целях. Однако фильтр HEPA можно использовать для людей, страдающих аллергией и респираторными заболеваниями.

Какой мусор улавливает новый воздушный фильтр?

Все воздушные фильтры пытаются задерживать различные бытовые загрязнители, такие как пыль, пылевые клещи, пух и пыльца. Воздушный фильтр MERV 13 улавливает эти частицы, а также очень мелкую пыль и даже бактерии. Если в вашем доме есть домашние животные, большая часть того, что улавливается вашим фильтром, будет шерстью домашних животных и перхотью.

Как работают моющиеся фильтры?

Моющиеся воздушные фильтры, также называемые многоразовыми воздушными фильтрами, являются отличной альтернативой одноразовым фильтрам, если вы хотите перейти на экологически чистый фильтр. Многоразовые воздушные фильтры обеспечивают превосходную фильтрацию, сравнимую с одноразовыми фильтрами. Кроме того, они великолепны, если у вас достаточно места на заднем дворе для их очистки и вы готовы потратить время на их уборку.

Как правильно выбрать воздушный фильтр?

Лучший способ убедиться, что вы приобрели воздушный фильтр нужного размера, — это посмотреть на имеющийся у вас воздушный фильтр. Большинство современных воздушных фильтров имеют размер на воздушном фильтре или номер детали. Если размеры вашего существующего воздушного фильтра не указаны сбоку, вы можете измерить его самостоятельно. Измерьте воздушный фильтр по длине, ширине и глубине. Эти размеры называются фактическими размерами. Затем вам нужно будет округлить каждый фактический размер до ближайшего дюйма, чтобы получить ваши номинальные размеры, которые вы затем можете найти, выполнив поиск в нашем поисковике воздушного фильтра.

Как воздушные фильтры могут сэкономить мне деньги?

Воздушные фильтры помогут вам сократить затраты на электроэнергию и расходы на техническое обслуживание. Купите замену воздушных фильтров, вы можете увеличить срок службы вашей системы. Если на фильтре скапливается пыль и грязь, это может привести к тому, что системе придется работать с большей нагрузкой, чтобы обогреть и охладить дом/рабочее место. Это может увеличить ваши затраты на электроэнергию и повысить вероятность обслуживания вашей системы

Почему я должен менять воздушный фильтр?

Замена воздушного фильтра не только помогает сэкономить деньги, но и повышает качество воздуха в помещении, что сохраняет здоровье легких. Воздушные фильтры улавливают частицы в воздухе, и если частицы накапливаются, воздух в вашем доме или на рабочем месте может стать грязным. Это может вызвать чихание, кашель, хрипы и многое другое. Регулярно меняя воздушный фильтр, вы можете обеспечить более здоровую окружающую среду для себя и своей семьи.

Что такое фильтр для печи?

Фильтр для печи помогает удалять содержащиеся в воздухе частицы (аллергены, пыль и т. д.). Эти переносимые по воздуху частицы могут повредить вашу систему отопления и охлаждения, что может снизить эффективность вашего устройства. Фильтры для печей не только помогают повысить энергопотребление и эффективность вашей печи, эти фильтры также помогают улучшить качество воздуха в помещении.

Зачем нужно менять воздушный фильтр?

Все воздушные фильтры следует заменять каждые 3-6 месяцев. Причина замены воздушных фильтров заключается в том, чтобы помочь улучшить качество воздуха в помещении. В вашем доме можно найти много загрязнителей воздуха, таких как радон, пыль, дым, хлор, асбест и многое другое. Заменив воздушный фильтр со скидкой, вы можете снизить вероятность присутствия этих частиц в воздухе вашего помещения, что позволит вам дышать чище и, возможно, поможет снизить заболеваемость.

Как чистить многоразовые воздушные фильтры?

Чтобы очистить многоразовые воздушные фильтры, выполните следующие простые действия:
Найдите воздушный фильтр и снимите его.
Используйте щетку или пылесос, чтобы удалить мусор, скопившийся на воздушном фильтре.
Поместите фильтр в ванну, ведро или раковину, наполненную водой и небольшим количеством уксуса. Оставьте фильтр в воде примерно на час.
По истечении часа дайте фильтру высохнуть. (Поместите полотенце под воздушный фильтр или дайте ему высохнуть под прямыми солнечными лучами.)
Установите фильтр обратно в устройство.

Куда движется мой воздушный фильтр?

Наши фильтры изготавливаются и упаковываются таким образом, чтобы обеспечить правильные инструкции по направлению, в котором должен быть установлен воздушный фильтр. Обычно на боковой части фильтра есть стрелка, указывающая, в какую сторону вставлять фильтр.

Что такое моющиеся воздушные фильтры и как их использовать?

Моющиеся воздушные фильтры отличаются от обычных воздушных фильтров. Эти фильтры изготовлены из тканого полипропилена и сверхпрочной стали и могут использоваться для тепловых насосов, чувствительных печей и любых систем с ограниченным потоком воздуха. Моющиеся воздушные фильтры также являются экологически чистыми и экономически выгодными для домовладельцев из-за их материала. Большинство воздушных фильтров необходимо менять каждые 3–6 месяцев, тогда как моющиеся воздушные фильтры могут служить до 5 лет или всю жизнь (при условии правильного ухода и мытья). Не забывайте промывать фильтр каждые 3-6 месяцев для оптимальной работы.

Как измерить воздушный фильтр?

Измерить воздушный фильтр проще, чем вы думаете. Один из лучших способов узнать размер вашего воздушного фильтра — проверить фильтр снаружи, чтобы найти номер детали и размер. Другой способ определить размер вашего фильтра — измерить его самостоятельно. Измерения воздушного фильтра идут по длине, ширине и глубине. Также важно знать, что длина и ширина взаимозаменяемы. Например, если размер вашего фильтра 14 х 20 х 1, он также может быть 20 х 14 х 1. Обязательно измерьте воздушный фильтр с точностью до ближайшего целого числа, чтобы определить правильный размер.

Воздушные фильтры | Фильтры печей и кондиционеров

Уточнить поиск

Короткая сторона
8″10″12″12-1/2″13″14″14-1/2″15″16″16-3/8″16-1/2″16,7″17″17-1/2″18″ 19″19-3/4″20″20.2″21″21-1/2″22″23″24″24-1/2″25″25-1/2″28″30″Другие

Длинная сторона

Толщина

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Сократите расходы на электроэнергию с помощью чистых фильтров

Грязный фильтр в вашей печи или системе кондиционирования увеличит ваши счета за электроэнергию. Грязный фильтр ограничивает поток воздуха в систему обработки воздуха вашей системы, из-за чего ему труднее охлаждать или обогревать ваш дом.

Улучшите поток воздуха и эффективность вашей печи

Грязный забитый фильтр может ограничить поток воздуха в печи или кондиционере и потенциально вызвать проблемы с системой. Они также перестают фильтровать аллергены и другие частицы из вашего воздуха.

Увеличьте срок службы вашей печи или кондиционера

Грязные, неизмененные фильтры могут полностью вывести из строя вашу печь или систему кондиционирования. Ремонт сломанной системы может обойтись вам в копеечку.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ РЕЙТИНГИ MERV?

Аллергия, домашние животные, запахи и курение могут сильно повлиять на качество воздуха в помещении. Discount Filters предлагает множество различных типов воздушных фильтров со скидкой, которые помогут вам лучше дышать в вашем доме в зависимости от ваших конкретных потребностей.

У нас есть воздушные фильтры со скидкой стандартных размеров 1–2 дюйма и размера носителя 3–5 дюймов. Наши воздушные фильтры великолепны и хорошо работают в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, печах и системах кондиционирования воздуха. Если вы ищете воздушный фильтр нестандартного размера, вы можете запросить, чтобы мы изготовили для вас специальный размер. Как всегда, мы предлагаем быструю доставку и бесплатный возврат на все фильтры для печи со скидкой.

• MERV 8: Самым простым воздушным фильтром, который понадобится домовладельцу, является MERV 8. Фильтр MERV 8 обеспечивает превосходную фильтрацию воздуха для дома. Воздушный фильтр MERV 8 подойдет для семьи, которая не курит, не имеет домашних животных и не страдает сильной аллергией.
• MERV 11: Людям, страдающим аллергией на домашних животных и/или светом, будет очень полезен более продвинутый уровень фильтрации, называемый MERV 11. Фильтр MERV 11 задерживает перхоть домашних животных, пыль, пыльцу и другие частицы, присутствующие в вашем доме.
• MERV 13: Воздушный фильтр MERV 13 улавливает из воздуха в вашем доме еще более мелкие частицы пыли, грязь, пыльцу, споры плесени, перхоть домашних животных и многое другое. Воздушный фильтр MERV 13 отлично подходит для людей с регулярными аллергиями и владельцев нескольких домашних животных. Фильтр MERV 13, как правило, дороже и также создаст большую нагрузку на вашу систему HVAC, однако высококачественная фильтрация, которую вы получите, того стоит.

Часто задаваемые вопросы

Ищу фильтр 16х20х1 для своей печи — подойдет ли фильтр кондиционера?

В зависимости от того, где вы живете, вы можете относиться к фильтру так или иначе. Хорошая новость в том, что это не имеет большого значения. Во всех системах отопления/охлаждения с принудительной подачей воздуха используется фильтр, который служит для поддержания чистоты вашего оборудования и обеспечения хорошего качества воздуха в помещении вашего дома.

Как часто нужно менять фильтры печи/кондиционера?

Важно менять воздушный фильтр 16x20x1, чтобы система отопления и/или охлаждения работала с максимальной эффективностью. Существуют общие рекомендации по интервалам замены фильтров: Заменяйте 1-дюймовые фильтры из стекловолокна/полиэстера каждые 30 дней. Заменяйте 1-дюймовые и 2-дюймовые гофрированные фильтры каждые 9 дней.0 дней. Заменяйте фильтры 4–5 дюймов каждые 6 месяцев.

Что такое фильтр HVAC?

HVAC расшифровывается как отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. «Система HVAC» относится к системе, которая регулирует (нагревает/охлаждает) и перемещает воздух по всему дому. В дополнение к поддержанию чистоты вашей системы HVAC, ваш фильтр удаляет переносимые по воздуху частицы и аллергены из воздуха в вашем доме.

Как выбрать воздушные фильтры для всего дома?

Промышленным стандартом для оценки эффективности воздушных фильтров является «MERV», что означает минимальное отчетное значение эффективности. Производители и розничные продавцы пытались упростить ситуацию, создавая разные системы сравнения. Примеры: FPR (рейтинг производительности фильтра) или MPR (рейтинг микрочастиц) или даже хорошая/лучшая/лучшая/совершенная система. На DiscountFilters.com мы разделяем наши фильтры на разные категории: «Пыль», «Аллергия», «Здоровье» и «Запах». Мы предоставляем информацию об общих загрязнениях, которые удаляет каждая категория фильтров, на страницах наших продуктов.

Как узнать, какой воздушный фильтр купить?

Первое, на что следует обратить внимание при выборе воздушного фильтра, — это размеры. У большинства воздушных фильтров размеры напечатаны сбоку на раме фильтра. «Номинальный размер» — это размер, который вы видите на фильтре; он исходит из фактического размера, который округляется до ближайшего целого дюйма.

Какие воздушные фильтры 16x20x1 вы порекомендуете для моей печи и/или системы кондиционирования воздуха?

У нас есть огромный выбор фильтров самых разных размеров. У нас на складе гораздо больше размеров, чем в местных «больших коробках» или хозяйственных магазинах. В большинстве распространенных размеров у нас может быть 5 различных вариантов по цене и эффективности. Мы рекомендуем фильтры AIRx «Allergy» (MERV 11), поскольку они предлагают наилучшее сочетание производительности и стоимости.

Что такое рейтинг MERV?

MERV означает отчетное значение минимальной эффективности. Оценки MERV являются отраслевым стандартом для воздушных фильтров. Чем выше рейтинг MERV, тем больше улавливается частиц, а также способность фильтровать все более мелкие частицы. В то время как более высокие оценки MERV лучше фильтруют, воздушный поток немного уменьшается. Бытовые печные фильтры варьируются от MERV 8 до 13.

Как установить воздушный фильтр 16x20x1?

Обязательно отключите питание печи перед заменой воздушных фильтров. Снимите старый воздушный фильтр и выбросьте его. При размещении нового воздушного фильтра в решетке убедитесь, что стрелка на боковой стороне фильтра указывает на печь. Включите печь обратно.

В чем разница между номинальным и фактическим размером?

Воздушные фильтры обычно измеряются в дюймах. Популярный размер фильтра составляет 16 дюймов x 25 дюймов x 1 дюйм. Это номинальное измерение, так как все длины округляются до ближайшего дюйма. Эти размеры фильтров, если вы измерили их точно, составляют 15 ½ дюйма x 24 ½. «х ¾». Это делается для того, чтобы воздушный фильтр, который вы заказываете, плотно прилегал, но его не нужно было вставлять на место. Лучше иметь фильтр немного меньшего размера, чем тот, который слишком велик для своего отсека.

Что такое НЕРА-фильтр?

Топочные фильтры HEPA (высокоэффективное улавливание твердых частиц) относятся к классу фильтрации высшего качества. Чтобы соответствовать стандартам HEPA, фильтр обычно должен удалять не менее 99,97% частиц размером 0,3 мкм. Фильтры HEPA обычно используются в коммерческих, промышленных и медицинских целях. Однако фильтр HEPA можно использовать для людей, страдающих аллергией и респираторными заболеваниями.

Какой мусор улавливает новый воздушный фильтр?

Все воздушные фильтры пытаются задерживать различные бытовые загрязнители, такие как пыль, пылевые клещи, пух и пыльца. Воздушный фильтр MERV 13 улавливает эти частицы, а также очень мелкую пыль и даже бактерии. Если в вашем доме есть домашние животные, большая часть того, что улавливается вашим фильтром, будет шерстью домашних животных и перхотью.

Как работают моющиеся фильтры?

Моющиеся воздушные фильтры, также называемые многоразовыми воздушными фильтрами, являются отличной альтернативой одноразовым фильтрам, если вы хотите перейти на экологически чистый фильтр. Многоразовые воздушные фильтры обеспечивают превосходную фильтрацию, сравнимую с одноразовыми фильтрами. Кроме того, они великолепны, если у вас достаточно места на заднем дворе для их очистки и вы готовы потратить время на их уборку.

Как правильно выбрать воздушный фильтр?

Лучший способ убедиться, что вы приобрели воздушный фильтр нужного размера, — это посмотреть на имеющийся у вас воздушный фильтр. Большинство современных воздушных фильтров имеют размер на воздушном фильтре или номер детали. Если размеры вашего существующего воздушного фильтра не указаны сбоку, вы можете измерить его самостоятельно. Измерьте воздушный фильтр по длине, ширине и глубине. Эти размеры называются фактическими размерами. Затем вам нужно будет округлить каждый фактический размер до ближайшего дюйма, чтобы получить ваши номинальные размеры, которые вы затем можете найти, выполнив поиск в нашем поисковике воздушного фильтра.

Как воздушные фильтры могут сэкономить мне деньги?

Воздушные фильтры помогут вам сократить затраты на электроэнергию и расходы на техническое обслуживание. Купите замену воздушных фильтров, вы можете увеличить срок службы вашей системы. Если на фильтре скапливается пыль и грязь, это может привести к тому, что системе придется работать с большей нагрузкой, чтобы обогреть и охладить дом/рабочее место. Это может увеличить ваши затраты на электроэнергию и повысить вероятность обслуживания вашей системы

Почему я должен менять воздушный фильтр?

Замена воздушного фильтра не только помогает сэкономить деньги, но и повышает качество воздуха в помещении, что сохраняет здоровье легких. Воздушные фильтры улавливают частицы в воздухе, и если частицы накапливаются, воздух в вашем доме или на рабочем месте может стать грязным. Это может вызвать чихание, кашель, хрипы и многое другое. Регулярно меняя воздушный фильтр, вы можете обеспечить более здоровую окружающую среду для себя и своей семьи.

Что такое фильтр для печи?

Фильтр для печи помогает удалять содержащиеся в воздухе частицы (аллергены, пыль и т. д.). Эти переносимые по воздуху частицы могут повредить вашу систему отопления и охлаждения, что может снизить эффективность вашего устройства. Фильтры для печей не только помогают повысить энергопотребление и эффективность вашей печи, эти фильтры также помогают улучшить качество воздуха в помещении.

Зачем нужно менять воздушный фильтр?

Все воздушные фильтры следует заменять каждые 3-6 месяцев. Причина замены воздушных фильтров заключается в том, чтобы помочь улучшить качество воздуха в помещении. В вашем доме можно найти много загрязнителей воздуха, таких как радон, пыль, дым, хлор, асбест и многое другое. Заменив воздушный фильтр со скидкой, вы можете снизить вероятность присутствия этих частиц в воздухе вашего помещения, что позволит вам дышать чище и, возможно, поможет снизить заболеваемость.

Как чистить многоразовые воздушные фильтры?

Чтобы очистить многоразовые воздушные фильтры, выполните следующие простые действия:
Найдите воздушный фильтр и снимите его.
Используйте щетку или пылесос, чтобы удалить мусор, скопившийся на воздушном фильтре.
Поместите фильтр в ванну, ведро или раковину, наполненную водой и небольшим количеством уксуса. Оставьте фильтр в воде примерно на час.
По истечении часа дайте фильтру высохнуть. (Поместите полотенце под воздушный фильтр или дайте ему высохнуть под прямыми солнечными лучами.)
Установите фильтр обратно в устройство.

Куда движется мой воздушный фильтр?

Наши фильтры изготавливаются и упаковываются таким образом, чтобы обеспечить правильные инструкции по направлению, в котором должен быть установлен воздушный фильтр. Обычно на боковой части фильтра есть стрелка, указывающая, в какую сторону вставлять фильтр.

Что такое моющиеся воздушные фильтры и как их использовать?

Моющиеся воздушные фильтры отличаются от обычных воздушных фильтров. Эти фильтры изготовлены из тканого полипропилена и сверхпрочной стали и могут использоваться для тепловых насосов, чувствительных печей и любых систем с ограниченным потоком воздуха. Моющиеся воздушные фильтры также являются экологически чистыми и экономически выгодными для домовладельцев из-за их материала. Большинство воздушных фильтров необходимо менять каждые 3–6 месяцев, тогда как моющиеся воздушные фильтры могут служить до 5 лет или всю жизнь (при условии правильного ухода и мытья). Не забывайте промывать фильтр каждые 3-6 месяцев для оптимальной работы.

Как измерить воздушный фильтр?

Измерить воздушный фильтр проще, чем вы думаете. Один из лучших способов узнать размер вашего воздушного фильтра — проверить фильтр снаружи, чтобы найти номер детали и размер.

Как подобрать автономный отопитель салона?

В холодное время года не только человеческий организм, но и многие механизмы автомобиля испытывают сильные нагрузки. Холод негативно сказывается на работоспособности многих узлов, комфортном времяпрепровождении водителя или пассажира внутри кабины. Наибольшей популярностью и повышенным спросом автономные отопители салона пользуются у водителей грузовой, спецтехники, дальнобойщиков, проводящих в пути большую часть своего времени. Разберем детальней какие бывают отопители, и как правильно подобрать прибор для вашего автомобиля.

Разновидности автономных отопителей

Различают 2 основных вида автономных отопителей:

• Воздушные. Подобные приборы работают по принципу обычного вентилятора, который нагнетает подогретый воздух, равномерно распределяя тепло по внутреннему пространству кабины, салона транспортного средства. Устройство наделено дополнительным генератором мощности и системой регулировки, благодаря которой водитель может настраивать приемлемые для себя параметры, менять направление воздушного потока, экономично растрачивать топливо. Автономный воздушный отопитель способен прогреть воздух внутри кабины или салона автомобиля до комфортных температур за максимально короткий временной промежуток.
• Жидкостные. Универсальные отопительные приборы, эксплуатируемые для прогрева не только салона автомобиля, но и двигателя. Удобная функция благотворно влияет на механизмы, упрощает запуск транспортного средства при минусовой температуре. Некоторые модели оснащены функцией дистанционного управления, позволяющего заводить и прогревать машину с расстояния, в назначенное время.

Автономные отопители используются для прогрева всех моделей легковых, грузовых и транспортных средств, спецтехники, в независимости от ее габаритов и грузоподъемности. Функционируют приборы от 4 различных источников питания – пропана, бензина, солярки, напряжения. При этом электрические обогреватели рассчитаны на потребление 12В и 24В напряжения. 12В вполне хватает для обогрева салона легкового автомобиля, прибор подключается к бортовой сети. 24В рассчитано для обслуживания габаритных транспортных средств, спецтехники.

Читайте также о том, Как и какие тормознае колодки выбрать?

В отличие от печек, установленных в авто по заводу использование автономных отопителей возможно даже при заглушенном двигателе. Так водитель исключает возможность полной разрядки аккумулятора, наслаждаясь теплом даже при долговременных стоянках.

Особенности монтажа автономных обогревателей

Установка автономных отопителей может производиться своими руками, для этого человек должен владеть навыками работы с подобными устройствами, соблюдать технику безопасности, или в условиях профессиональных мастерских.

Для качественного монтажа необходимо выполнить ряд действий. Рассмотрим их на примере воздушного обогревателя:

• Выбрать место установки.
• Разобрать переднее энергопоглощающее устройство авто, освободить топливный бак.
• Принять все необходимые меры для исключения вероятности занесения в отопительное устройство грязи, пыли, влаги и других примесей.
• Рассчитать и соблюсти углы наклона, предложенные производителем.
• Качественно установить прибор, используя дополнительные крепежные элементы, прокладки.
• После установки подключить обогреватель к топливной системе машины.
• Установить систему забора свежих и отдачи отработанных воздушных масс.
• Запустить прибор, проверив работоспособность.
• Выставить все необходимые настройки, параметры.

Некорректная установка отопителя может привести к его поломке, другим негативным и опасным последствиям, в случае монтажа газового, жидкостного обогревателя. Доверьте установку рукам профессионалов.

Если вы столкнулись с ошибками автономного отопителя, коды которых сигнализируют о повышении/снижении напряжения выше/ниже допустимых значений, обрыв цепи, преждевременное распознавание пламени, обрыв пламени и другие неисправности необходимо своевременно обратиться за помощью к специалистам для проведения качественной диагностики и ремонта автономного отопителя для последующей бесперебойной и безопасной эксплуатации.

Широкий ассортимент качественных деталей интернет-магазине производителя автозапчастей Avtoindustriya.

Автономные воздушные отопители салона автомобиля

Садясь в машину зимой, первым делом хочется согреться и почувствовать себя комфортно. Современные автомобили оборудуются штатными печками, которые работают от двигателя. Интегрированная система отопления удобна во время движения, но она имеет ряд недостатков, к которым относятся: невозможность предпускового прогрева и большие затраты на генерацию тепла во время стоянок.

Решить эти проблемы можно посредством автономного обогревателя, не связанного с работой двигателя. Такие отопители устанавливают на легковых автомобилях, автобусах, спецтранспорте, грузовиках. Нагрев салона зимой происходит эффективнее, а возможность дистанционного включения является приятным бонусом автономных обогревателей: вы сразу сядете в теплое кресло, без задержки заведете мотор, а замершие стекла не будут мешать начать движение.

Большой популярностью автономные устройства отопления пользуются у дальнобойщиков, междугородних перевозчиков, вахтовиков, геологов, строителей и других водителей-профессионалов, которые проводят в машине большую часть рабочего времени, часто за городом. Исходя из законов рыночной экономики, спрос рождает предложения. Автономные отопители салона автомобиля – это большой сегмент рынка, их выпускают многие компании, а представленные в продаже модели имеют разное устройство.

1. Что такое отопитель салона?

Одна из основных проблем зимней эксплуатации автомобиля – сложности с запуском силового агрегата. На морозе из-за большой тягучести масла мотор заводится плохо и нуждается в предпусковом прогреве. Штатный обогреватель не может справиться с этой задачей, так как сам включается только при работающем силовом агрегате.

Нерациональным является и использование печек, работающих от двигателя, во время продолжительных стоянок. Для этого требуется запустить мотор, что влечет за собой большой расход топлива: ведь даже на холостом ходу силовой агрегат грузового транспортного средства аналогичного КамАЗу «съедает» порядка 8 литров горючего в час. Неоправданна в этом случае и постоянная работа поршневой группы, которая приводит к ее преждевременному износу.

Еще одним аспектом проблемы является экологическая составляющая. Если водителю придется остановиться в городе или на коллективной стоянке, то шум работающего мотора и выхлопные газы вызовут много недовольства у окружающих.

Для российских шоферов все эти вопросы наиболее актуальны, ведь в большинстве регионов на холодный период приходится более 6 месяцев в году. Что уж говорить про Крайний Север, где времена СССР и дешевой «государственной» солярки дизельные двигатели зимой практически не глушили? Предотвратить такое варварское отношение к машинам в некоторой степени помогали установки предпускового подогрева, которые, в частности, монтировались на военную технику. Однако они не решали проблему отопления кабины.

В более теплой Западной Европе проблем с зимней эксплуатацией машин было значительно меньше, но именно оттуда пришла тенденция устанавливать на авто автономные отопители. Особенных успехов в этом деле добилась Германия, где законом запрещалось включать двигатель на стоянках. И пусть у немецких дальнобойщиков принято ночевать в комфортабельных мотелях, а не в грузовиках, да зимы значительно мягче, но несколько часов, проведенные на ветреном складе или таможне, заставляли задуматься об альтернативном решении проблемы. Так появилась идея обогрева воздушным феном. В СССР аналогичные устройства изготавливались Шадринским автоагрегатным заводом и устанавливались на «Запорожцы». Однако они были чрезвычайно капризны, ненадежны и часто вызывали возгорание. В большинстве своем отечественные водители продолжали пользоваться кустарными изобретениями вроде передачи тепла в салон по намотанной на выхлопную трубу медной проволоке. О том, что такое качественные отопители салона, они узнали только в период массового ввоза в страну иномарок, в том числе микроавтобусов. Эти устройства работали автономно в экономичном режиме и обеспечивали обогрев длительное время.

1. Схема отопителя салона

Конструктивно автономные обогреватели различны в зависимости от вида и модели. Общая схема отопителя салона включает:

• камеру сгорания;
• теплообменник;
• вентилятор;
• в ряде моделях отдельный топливный бак;
• рукава подачи воздуха в камеру сгорания и отвода отработанных газов.

Комплект оборудования включает топливную трубку, насос топливопровода, провода, крепежные элементы.

1. Как работает автономный отопитель?

Понять, как работает воздушный автомобильный отопитель, весьма легко:

• В камеру сгорания поступает топливо и разжигается.
• Холодный воздух из салона вентилятором нагнетается в зону жаровой трубы, где нагревается.
• Нагретые воздушные массы возвращаются в салон.
• Продукты сгорания удаляются из камеры через термостойкий рукав.

Устройства, выполняющие дополнительно функцию предпускового подогрева двигателя, имеют общий контур с системой охлаждения.

1. Как пользоваться автономным отопителем?

Перед тем как начать пользоваться автономным отопителем автомобиля, необходимо проверить его работоспособность. Диагностика выполняется автоматически, а сведения о неисправностях выводятся в виде кода на дисплей, например:

• 011 или 002 – низкое напряжение;
• 012 – перегрев.

Игнорировать эти сообщения не рекомендуется: при критических проблемах работа отопительного прибора будет заблокирована.

Если все в норме, происходит розжиг топлива и включение вентилятора. При появлении дыма нужно проверить состояние воздухоприемника, возможно его засыпало снегом. В худшем случае задымление вызвано поломкой блока управления. Вентилятор должен работать без скрипов: посторонние шумы – признак разбитых подшипников.

Автономка способна греть длительное время, но при падении напряжения она автоматически отключится, чтобы сохранить возможность запуска двигателя.

К общим рекомендациям относится использование только качественного горючего, в противном случае возможно его загустение, при котором устройство откажется работать.

Ежегодно перед наступлением холодов нужно выполнить пробный запуск и проверить состояние воздуховодов и фильтра. Сделать это лучше загодя, чтобы в случае обнаружения неисправностей успеть обратиться в автосервис, пока там не собралась очередь со схожими проблемами.

1. Виды отопителей салона

Все современные отопители салона классифицируются по видам на:

• воздушные;
• жидкостные;
• газовые;
• электрические.

Воздушный отопитель салона

Первыми представителями автономных обогревателей салона стали воздушные отопители с принципом действия обычного фена. Воздушный поток пропускается через нагревательный элемент и подается в салон вентиляторами. В старых моделях функцию нагревательного элемента выполняла металлическая спираль, затем ее стали заменять керамикой, что позволило не сушить воздух и сохранять нормальную влажность.

Жидкостный отопитель салона

Обогреватели интегрируются в общую систему авто: питание подключается к штатному топливопроводу, а электрические компоненты – к электроцепи машины. При включении устройства происходит нагрев жидкости в системе охлаждения и ее прогон через двигатель и радиатор. По мере набора нужной температуры включается вентилятор, и теплый воздух поступает в салон. Прибор автоматически считывает показания с температурных датчиков, регулирует прокачку хладагента и интенсивность работы вентилятора.

Запуск работы жидкостного отопителя салона может осуществляться вручную либо в автоматическом режиме по точно заданному времени включения. Дистанционное устройство управления, входящее в комплектацию ряда моделей позволяет отдавать команды с расстояния до одного километра.

Газовый отопитель салона

Принцип действия газовых отопителей салона схож с жидкостными моделями, с той разницей, что они не подключаются к топливной системе автомобиля. В качестве горючего используется пропан, который подается отдельным редуктором. В камеру газ поступает через форсунку, которая распыляет его. Автоматика регулирует давление, силу впрыскивания и температурные показатели.

По эффективности газовые модели не уступают жидкостным, а по некоторым характеристикам превосходят их.

Электрический отопитель салона

Модели обогревателей, работающие от бытовой сети переменного тока напряжением 220 В нельзя отнести к автономным. Такими приборами для предпускового подогрева мотора и отопления салона удобно пользоваться на оборудованных розетками паркингах, однако, если остановка случилась в чистом поле или просто посреди улицы, то прока от электрического отопителя салона нет.

1. Типы отопителей салона по источникам питания

В зависимости от типа топлива автономные отопители бывают:

• электрические на 12 и 24 В;
• бензиновые;
• дизельные;
• газовые.

Отопитель салона 12 вольт

Это компактные мобильные отопители салона небольшой мощности (до 200 Вт), работающие от автомобильного прикуривателя на 12 В. Их функция ограничивается обогревом водительского кресла и лобового стекла. Такие приборы можно быстро установить и убрать самому.

Отопитель салона 24 вольта

Воздушные отопители салона на 24 В аналогичны предыдущим приборам, но используются преимущественно в грузовых авто. Вместо них можно использовать и 12-вольтовые модели с преобразователем тока.

Бензиновый отопитель салона

В отличие от воздушных, бензиновые отопители выполняют сразу 2 функции: отопление салона плюс предпусковой прогрев двигателя. Бензиновые модели эффективнее воздушных, но дороже и требуют сложного монтажа.

Дизельные отопители салона

Конструктивно дизельные отопители салона идентичны бензиновым. Их мощность достигает 5 кВт и более, а расход горючего составляет в среднем 0,4 литра в час, что в 40 раз меньше, чем при работающем двигателе.

1. Типы отопителей салона по виду транспортного средства

При выборе отопителя важно правильно рассчитать необходимую мощность. Многие владельцы АТС считают, что чем она больше, тем лучше. Однако это мнение ошибочно. Неоправданно высокая мощность обогревателя приведет к перерасходу топлива и преждевременному износу оборудования.

Воздушный отопитель для салона легкового автомобиля

Если нужно нагреть салон легкового автомобиля полностью, то достаточно установить жидкостную модель автономного отопителя мощностью до 2 кВт. Для обогрева одного водительского места можно воспользоваться «сухим феном».

Воздушный отопитель для салона грузового автомобиля

Выбор автономного отопителя грузового автомобиля зависит от габаритов транспортного средства и отапливаемой площади. Для обогрева водительского места можно воспользоваться «воздушкой», для небольшой кабины достаточно мощности 2 кВт. Если кабина высокая и оборудована спальным местом, то потребуется обогреватель до 4 кВт, а для отопления грузового отсека – 5 кВт и более.

Отопитель для салона микроавтобуса

Для обогрева салона микроавтобуса пассажировместимостью до 12 мест достаточно отопителя мощностью 3 кВт. На более крупные машины устанавливается оборудование 4-4,5 кВт.

Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

Страница не найдена

РЕКОМЕНДАЦИИ При выборе термоэлектрического прибора просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации изделия и рекомендациями по его использованию. Это необходимое требование для долгосрочного и эффективного использования нашей продукции.

Заказ товаров со склада

ВНИМАНИЕ Все зарубежные заказы требуют таможенного оформления, что приводит к дополнительным расходам. Точный размер этих затрат можно будет узнать только после поставки продукции. Для получения дополнительной информации обратитесь в региональное отделение DHL.

КАК ЗАКАЗАТЬ Вы можете заказать доступные продукты на сайте. Выберите нужный товар, добавив его в корзину, заполните форму своими личными данными и отправьте ее. В ближайшее время мы отправим на Вашу электронную почту счет на оплату.

ОПЛАТА 100% предоплата является обязательным условием для отгрузки нашей продукции. Вы должны произвести оплату в соответствии с условиями в счете. Требуемые продукты будут зарезервированы на 5 дней, пока мы будем ждать вашего платежа.

УСЛОВИЯ Ваш заказ будет готов к отправке в течение не более 10 рабочих дней после того, как мы получим ваш платеж на наш счет. Ориентировочный срок доставки до терминала DHL в Ваш регион — 4-6 дней.

ДОСТАВКА Стоимость доставки определяется на этапе оформления заказа в корзине Стоимость доставки рассчитывается согласно тарифам DHL для доставки в регионы. Все налоги и сборы включены в стоимость доставки, за исключением предполагаемых расходов на таможенное оформление при получении в вашем регионе.

ГАРАНТИЯ Гарантийный срок 12 месяцев с начала эксплуатации, но не более 18 месяцев с даты отгрузки. Средний срок службы термоэлектрических модулей составляет не менее 10 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации. Гарантии не распространяются на изделия, вышедшие из строя из-за нарушений условий хранения, транспортировки, распаковки, сборки и эксплуатации.

Заказать товар, которого нет в наличии

ВНИМАНИЕ Все иностранные заказы требуют таможенного оформления, что приводит к дополнительным расходам. Точный размер этих затрат можно будет узнать только после поставки продукции. Для получения дополнительной информации обратитесь в региональное отделение DHL.

КАК ЗАКАЗАТЬ Вы можете заказать любой товар, представленный на сайте, заполнив форму обратной связи, отправив нам письмо по электронной почте или по телефону +78125008997.

ОПЛАТА 100% предоплата является обязательным условием для отгрузки нашей продукции. Вы должны произвести оплату в соответствии с условиями в счете. Для постоянных клиентов возможна доставка с отсрочкой платежа.

СРОКИ Срок поставки составит от 6 до 12 недель в зависимости от количества (минимальный заказ 100 штук) и дополнительных опций требуемого товара. Если необходимые продукты в настоящее время есть на складе, ваш заказ будет готов к отправке в течение не более 10 рабочих дней после того, как мы получим ваш платеж на наш счет.

ДОСТАВКА Стоимость доставки определяется на этапе оформления заказа в корзине Стоимость доставки рассчитывается согласно тарифам DHL для доставки в регионы. Все налоги и сборы включены в стоимость доставки, за исключением предполагаемых расходов на таможенное оформление при получении в вашем регионе.

ГАРАНТИЯ Гарантийный срок 12 месяцев с начала эксплуатации, но не более 18 месяцев с даты отгрузки. Средний срок службы термоэлектрических модулей составляет не менее 10 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации. Гарантии не распространяются на изделия, вышедшие из строя из-за нарушений условий хранения, транспортировки, распаковки, сборки и эксплуатации.

Autoterm Air 2D Автофургон/морской дизельный воздушный обогреватель

• Описание

• Вес и размеры в упаковке

• Бренд

https://youtu.be/EpAj-llNvPIВидео не может быть загружено, потому что отключен JavaScript: Дизельные обогреватели Autoterm для лодок и яхт, вы готовы? (https://youtu. be/EpAj-llNvPI)

Autoterm Air 2D Camper Van/Marine Diesel Air Heater от Nomadic Supply Company — это воздушный обогреватель идеального размера для фургона Mercedes-Benz Sprinter с колесной базой 144 дюйма. Если у вас есть фургон Sprinter с колесной базой 170 дюймов, вы захотите приобрести наш Autoterm Air 4D. Мы также рекомендуем Autoterm Air 2D воздушный отопитель для грузовых автомобилей, внедорожников или лодок длиной до 10 м. Дизельный обогреватель Автотерм Эйр 2Д автоматически настраивается на работу в условиях высокогорья. Он был официально протестирован на высоте до 8500 футов (2600 метров).

Автотерм Аир 2Д — самый компактный дизельный воздушный отопитель серии Air. Нагреватель использует свежий воздух снаружи или из хорошо проветриваемого помещения, а затем быстро нагревает его, обеспечивая тем самым комфорт и тепло в условиях низких температур. Максимальная выходная мощность обогревателя составляет 2 кВт, он способен производить до 86 м3 потока горячего воздуха в час и поддерживать заданную температуру.

Благодаря своей компактной конструкции Autoterm Air 2D может быть легко установлен или дооснащен практически любым наземным или морским транспортным средством и поставляется с полным монтажным комплектом, независимо от того, выберете ли вы версию 12 В или 24 В постоянного тока. Уже доступный по цене, Автотерм Эйр 2Д сохраняет свою низкую стоимость за счет отличной топливной экономичности (даже на максимальной мощности), потребляя всего 0,24 литра дизельного топлива в час.

Все обогреватели серии Автотерм Воздух оснащены бесщеточными асинхронными двигателями, что обеспечивает низкий уровень шума, а также длительный срок службы устройства и возможность работы в экстремальных условиях и при температурах до -45°С/-49°F. Воздухонагревателями Автотерм можно управлять с различных панелей управления или дистанционно через смартфон на базе iOS или Android (модем для дистанционного управления продается отдельно).

Дизельный воздушный обогреватель Autoterm Air 2D для кемперов/морских фургонов выпускается в 2 версиях:

Autoterm 2D-HA:

Autoterm 2D-HA поставляется с аналоговым или цифровым контроллером, базовым установочным комплектом и руководством пользователя. Обогреватель оснащен системой самонастройки для работы на высоте до 2500 м / 8200 футов.

Автотерм 2D-HA В комплекте:	Количество
Автотерм 2D — Дизельный воздушный отопитель	1
Топливный насос-дозатор	1
Топливопровод, M	5,5
Трубка топливного бака	1
Гибкая выхлопная труба из нержавеющей стали, фут.	3
Выпускной хомут	1
Шланг забора воздуха для горения, фут.	2
Проводной пульт дистанционного управления	1
Топливный насос Эл. Кабель, 6 м.	1
Кабель питания с предохранителями	1
Набор креплений и кронштейнов	1

Autoterm 2D-HA

Autoterm 2D-HA-TR Truck Kit:

Autoterm 2D-HA-TR Truck Kit поставляется с аналоговым или цифровым контроллером, базовым установочным комплектом, руководством пользователя, Autoterm 2D /4B/4D Напольная монтажная пластина воздухонагревателя (PM-002), высокотемпературный воздуховод Autoterm 60 мм для воздуха 2D (PDH60-001) и высокотемпературный регулируемый воздуховод Autoterm 60 мм (PDH60-009). Обогреватель оснащен системой самонастройки для работы на высоте до 2500 м / 8200 футов.

Комплект Autoterm 2D-HA-TR Truck

Autoterm Air 2D Автофургон/морской дизельный воздушный обогреватель Особенности:

• Работает на дизельном топливе
• Максимальная мощность нагрева 2 кВт для модели 12 В или 24 В
• Может производить до 86 м3 потока горячего воздуха в час
• Надежная работа при низких температурах (до -45°C/-49°F)
• Доступен с 3 различными морскими установочными комплектами или стандартным установочным комплектом
• Низкий уровень шума, низкий расход топлива (Макс. – ​​0,24 л/ч), реализована самодиагностика
• Может управляться с панели управления или через смартфон с дополнительным модемом
• Лучше всего подходит для кабин небольших грузовиков, кабин коммерческого транспорта или грузовых отсеков, небольших кемперов, внедорожников, лодок (длиной до 33 футов/10 м)
• Автотерм Аир 2Д — самый компактный дизельный воздушный отопитель серии Air.
• Нагреватель использует свежий воздух снаружи или из хорошо проветриваемого помещения, затем быстро нагревает его, обеспечивая комфорт и тепло в условиях низких температур.
• Максимальная выходная мощность нагревателя составляет 2 кВт, он способен прогреть 86 м3 помещения в час и поддерживать желаемую температуру.
• Благодаря своей компактной конструкции Autoterm Air 2D может быть легко установлен или дооснащен практически любым наземным транспортным средством, морским транспортным средством и поставляется с полным комплектом для установки, независимо от того, выберете ли вы версию 12 В или 24 В постоянного тока.
• Уже доступный по цене, Autoterm Air 2D сохраняет свою низкую стоимость еще больше благодаря отличной топливной экономичности (даже на максимальной мощности), потребляя всего 0,24 литра дизельного топлива в час.
• Все обогреватели серии Autoterm Air оснащены бесщеточными асинхронными двигателями, которые обеспечивают низкий уровень шума, а также длительный срок службы устройства и возможность работы в экстремальных условиях и при температурах до -45°C/-49°F.

Воздухонагревателями

• Автотерм можно управлять с различных панелей управления или дистанционно через смартфон на базе iOS или Android (модем для дистанционного управления продается отдельно).
• Это отличный продукт для тех, кому необходимо дополнительное отопление кабин небольших грузовиков, кабин коммерческих автомобилей и грузовых отсеков, небольших кемперов, внедорожников или лодок до 33 футов/10 м.

Комплект дизельного воздушного обогревателя Autoterm Air 2D для фургона/морского фургона Технические характеристики:

Если вы устанавливаете этот обогреватель на Mercedes Sprinter 2007 года и старше, у вас может быть установлен дополнительный топливный кран KL1 в верхней передней части топливного бака. Если это так, топливная магистраль обычно представляет собой нейлоновую магистраль диаметром 5/16 дюйма, которая может подключаться к нагревателю с помощью адаптера, такого как адаптер топливной магистрали Dorman 800-188. Если на топливном баке еще не установлен топливный кран, вам может потребоваться опустить топливный бак, чтобы установить топливный кран.

Autoterm Air 2D Camper Van: Морской дизельный воздушный обогреватель

Autoterm Air 2D Camper Van/Морской дизельный воздушный обогреватель Документы:

Autoterm Air 2D Camper Van/Морской дизельный воздушный обогреватель Руководство по эксплуатации Руководство по установке морского дизельного воздушного отопителя

Autoterm Air 2D Автофургон/морской дизельный воздушный отопитель Контроллеры:

Панель управления Autoterm PU-5

Панель управления Autoterm PU-5 – Позволяет упростить управление отопителем в режиме «POWER» и Режим «ВЕНТИЛЯЦИЯ» – подача воздуха без нагрева. Позволяет упростить управление отопителем в режиме «МОЩНОСТЬ», а также обеспечивает режим «ВЕНТИЛЯЦИЯ» – подачу воздуха без нагрева.

Цифровая панель управления OLED-калорифером «Автотерм ПУ-27»

Цифровая панель управления OLED-калорифером «Автотерм ПУ-27» – Позволяет выполнять различные настройки, включая 7-дневный таймер, настройку температуры воздуха или охлаждающей жидкости, контроль рабочих параметров.

Автотерм ПУ-27 OLED Цифровой пульт управления воздухонагревателем Характеристики:

• программируемый запуск и ручное отключение отопителя
• ручной запуск и отключение насоса (только для предпускового подогревателя Бинар 5С)
• ручной запуск и отключение вентиляции (для отопителя)
• Индикация температуры жидкости (только для предпускового подогревателя Бинар 5С)
• индикатор напряжения питания
• отображение текущего времени и времени работы
• активация таймера запуска продукта
• включение экономичного режима (только для предпускового подогревателя Бинар 5S)
• Выбор режима работы дополнительного отопителя (только для предпускового подогревателя Бинар 5С)
• отображение кода неисправности при неисправностях изделия
• дисплей панели управления и блока управления версии программного обеспечения

Сенсорная панель управления Автотерм ПУ-28

Сенсорная панель управления Автотерм ПУ-28 – Позволяет выполнять различные настройки, включая 7-дневный таймер, установку температуры воздуха или охлаждающей жидкости, мониторинг рабочих параметров.

Размеры: 3,1875″ Д x 2,5″ Ш x 0,625″ В

Панель управления с сенсорным экраном Autoterm PU-28 НЕ рекомендуется для Portable 2D-12 или Portable 44D.

Сенсорная панель управления Автотерм ПУ-28 совместима со следующими моделями (проверьте серийный номер):

2D-12 – Серийный номер: 4226
44D – Серийный номер: 4191

О рекламе/Автотерм:

Системы горячего водоснабжения производятся компанией Advers. Advers со штаб-квартирой в России — одна из крупнейших в мире компаний по производству автономных обогревателей. Компания Advers, основанная в 2000 году Евсеем Кордитом, занимается разработкой и производством самых качественных и надежных воздушных и жидкостных обогревателей для мобильных устройств. Евсей был успешным изобретателем и химиком на протяжении многих десятилетий, а после распада Советского Союза смог основать собственную компанию; проектирование и изобретение лучших решений для отопления в мире. За последние 20 лет Advers выросла до более чем 700 партнеров в более чем 60 странах. Компания Advers получила сертификат ISO в 2007 году. В компании Advers работает более 1000 сотрудников.

Обогреватели Autoterm испытаны в самых суровых условиях при температурах до -50F. Как воздушные, так и жидкостные нагреватели рассчитаны на длительный срок службы и надежность, но по доступным ценам. У Autoterm есть решения для различных отраслей, включая тяжелые грузовики, автомобили для отдыха, судостроение и сельское хозяйство.

Компания Advers является третьим по величине производителем автономных дизельных обогревателей в мире. Имея более 20 патентов, их фирменная технология позволяет обогревателям сочетать достойное качество, исключительную надежность по лучшей цене, что делает их востребованным продуктом. Сегодня Advers — это компания с более чем 1000 сотрудников и тремя производственными и научно-исследовательскими центрами, которая выводит на рынок более 200 000 единиц продукции в год. Имея более 500 дилеров в более чем 30 странах, компания Advers стала сильным игроком на рынках Северной Америки, Европы и Австралии.

Воздушные отопители Autoterm Air представляют собой независимые дизельные системы отопления, которые можно легко и удобно установить или дооснастить в автомобиле.

Нагреватель питается свежим воздухом снаружи или хорошо проветриваемым воздухом из помещения, который через воздухозаборную трубу поступает в камеру внутреннего сгорания. Затем полученный воздух смешивается с топливом, которое подается через дозирующий топливный насос, и образуется топливовоздушная смесь. Затем эта смесь воспламеняется свечой накаливания, которая инициирует процесс горения для нагрева теплообменника. Затем воздух всасывается из воздухозаборника с помощью вентилятора и проходит через теплообменники и ребра радиатора. Наконец, нагретый воздух выталкивается через выпускное отверстие для горячего воздуха. 9№ 0005

Воздухонагреватели серии «Автотерм Эйр» — отличное решение для помещений, которые необходимо быстро обогреть или в которых нет встроенной системы центрального отопления. Например: автофургоны, лодки, крошечные дома и т. д.

Все обогреватели оснащены встроенными системами безопасности и датчиками. Система самодиагностики автоматически выключит обогреватель при обнаружении каких-либо ошибок (таких как разряд батареи, перегрев обогревателя, низкий уровень топлива, неисправность воздушного насоса или пропадание пламени) и, таким образом, является полностью безопасным продуктом.

Все обогреватели серии Autoterm Air оснащены бесщеточными асинхронными двигателями, которые обеспечивают низкий уровень шума, длительный срок службы вашего устройства и возможность работы в экстремальных условиях до -45°C/-49°F.

Обогреватели серии Автотерм Воздух могут управляться с различных панелей управления или дистанционно через смартфон на базе iOS или Android (модем для дистанционного управления продается отдельно).

Торговая марка

Autoterm

Autoterm North America — североамериканская компания по продаже и распространению систем отопления и горячего водоснабжения Autoterm производства Advers.
Advers со штаб-квартирой в Латвии является одной из крупнейших в мире компаний по производству автономных обогревателей. Компания Advers, основанная в 2000 году Евсеем Кордитом, занимается разработкой и производством самых качественных и надежных воздушных и жидкостных обогревателей для мобильных устройств. Евсей был успешным изобретателем и химиком на протяжении многих десятилетий, а после распада Советского Союза смог основать собственную компанию; проектирование и изобретение лучших решений для отопления в мире. За последние 20 лет Advers выросла до более чем 700 партнеров в более чем 60 странах. Компания Advers получила сертификат ISO в 2007 году. В компании Advers работает более 1000 сотрудников.
Обогреватели Autoterm испытаны в самых суровых условиях при температурах до -50F. Как воздушные, так и жидкостные нагреватели рассчитаны на длительный срок службы и надежность, но по доступным ценам. У Autoterm есть решения для различных отраслей, включая тяжелые грузовики, автомобили для отдыха, судостроение и сельское хозяйство.
Advers является третьим по величине производителем автономных дизельных обогревателей в мире. Имея более 20 патентов, их фирменная технология позволяет обогревателям сочетать достойное качество, исключительную надежность по лучшей цене, что делает их востребованным продуктом. Сегодня Advers — это компания с более чем 1000 сотрудников и тремя производственными и научно-исследовательскими центрами, которая выводит на рынок более 200 000 единиц продукции в год. Имея более 500 дилеров в более чем 30 странах, компания Advers стала сильным игроком на рынках Северной Америки, Европы и Австралии.
Воздушные отопители АВТОТЕРМ серии Air представляют собой автономные дизельные отопительные системы, которые можно легко и удобно установить или дооснастить в автомобиле.
В отопительный агрегат подается свежий воздух снаружи или хорошо проветриваемый воздух из помещения, который через воздухозаборную трубу подается в камеру внутреннего сгорания. Затем полученный воздух смешивается с топливом, которое подается через дозирующий топливный насос, и образуется топливовоздушная смесь. Затем эта смесь воспламеняется свечой накаливания, которая инициирует процесс горения для нагрева теплообменника. Затем воздух всасывается из воздухозаборника с помощью вентилятора и проходит через теплообменники и ребра радиатора. Наконец, нагретый воздух выталкивается через выпускное отверстие для горячего воздуха.
Воздухонагреватели серии AUTOTERM Air – это отличное решение для помещений, которые необходимо быстро обогреть или в которых нет встроенной системы центрального отопления. Например: автофургоны, лодки, крошечные дома и т. д.
Все обогреватели оснащены встроенными системами безопасности и датчиками. Система самодиагностики автоматически выключит обогреватель при обнаружении каких-либо ошибок (таких как разряд батареи, перегрев обогревателя, низкий уровень топлива, неисправность воздушного насоса или пропадание пламени) и, таким образом, является полностью безопасным продуктом.
Все нагреватели серии АВТОТЕРМ Воздух оснащены бесщеточными асинхронными двигателями, которые обеспечивают низкий уровень шума, а также длительный срок службы вашего устройства и возможность работы в экстремальных условиях до -45°C/-49. °F.
Нагревателями АВТОТЕРМ серии Air можно управлять с различных панелей управления или дистанционно через смартфон на базе iOS или Android (модем для дистанционного управления продается отдельно).

Toasty Warm

У нас был дешевый китайский обогреватель, который плохо работал. Мы перешли на Автотерм и очень этому рады. Детали превосходны, как и функциональность. Мы очень довольны тем, как хорошо он нагревает наш фургон в эти 17-градусные (F) ночи! И обслуживание клиентов от Nomadic Supply было фантастическим! Очень рекомендую и обогреватель, и эту компанию!

Не пропустите эти…

• Высокотемпературный воздуховод Autoterm 60 мм с зажимным креплением (PDH60-013)

  $25,95

  10% прибыли пожертвовано Sierra Club и 1% всех продаж пожертвовано инициативе Stripe Climate Change.

• Высокотемпературный регулируемый вентиляционный клапан Autoterm 60 мм (PDH60-009)

  $34,95

  10% прибыли пожертвовано Sierra Club и 1% всех продаж пожертвовано инициативе Stripe Climate Change.

FNR5 (FS5A-EL, 5F27E) Описание, Болезни, Запчасти для ремонта АКПП

Все АКПП

5-ступенчатая FNR5 (FS5A-EL — Мазда, 5F27E — Форд) — разработана в 2004-м на основе заслуженной 4-х ступенчатой АКПП  4F27E, к которой добавлено несколько узлов, изменены гидроблок и настройки Блока управления для лучших характеристик разгона, экономии топлива и увеличения плавности переключения передач.

Устанавливается с 2005-го года на переднеприводных Маздах 6 (3-8) и Фордах «Фьюжн» с двигателем от 2.0 до 2.5 литра.

Большую часть заказов по обслуживанию  FS5A-EL/5F27E составляет продажа масляных фильтров для замены масла (слева — 247010Е). Фильтр имеет двойную фетровую 2-мм мембрану.

Фильтр одноразовый, тонкой очистки и на Маздах после 100 ткм пробега рекомендуется менять его при каждой замене масла. Масло — специальное  XT-9-QMM5, под которое тонко настроены VFS соленоиды гидроблока. Рекомендации по смене масла — здесь. Меняется путем частичной замены за 2 раза. Качество и уровень малса проверяется по щупу. Рекомендуется после пробегов в 100 ткм (при агрессивной эксплуатации — раньше) менять масло со снятием поддона и осмотром твердых отложений. При быстром старении масла рекомендуется переборка коробки с заменой расходников, чтобы не ускорить старение соленоидов гидроблока. 

Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу слева.

При капремонте обычный заказ: — Оверол Кит (Комплект прокладок и сальников) — № 247002C. Чаще заказывают ремкомплекты Транстек.

Комплекты фрикционов -№247003C и реже в заказ входит комплект стальных дисков — № 247004.

В таком случае предпочитают брать Мастеркит — 247007C.

К ним добавляют запчасти для лечения одной из болезней, из-за которых машина пришла в ремонт, (обычно перегрев) комплект обрезиненных поршней — 247008C.

Типичные болезни 

FNR5

Стоимость и наличие необходимых Вам позиций можно проверить в интернет-магазине,  нажав для поиска детали номер на оранжевом фоне.

 На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:

Авто	Модель	Год выпуска	Страна сборки		Двигатель	Модель	Альтернативное имя
FAW	BESTURN B70	06-..	CHN	5 SP FWD	L4 2.0L 2.2L 2.3L	FS5A-EL
FORD	FUSION	06-08	MEX	5 SP F/AWD	L4 2.3L	FNR5	FS5A-EL
MAZDA	3	10-..	CHN TWN	5 SP FWD	L4 1.6L 2.0L	FS5A-EL	FNR5
MAZDA	5	11	CHN	5 SP FWD	L4 1.8L 2.0L	FS5A-EL	FNR5
MAZDA	6	06-..	CHN USA VNM	5 SP FWD	L4 2. 0L 2.3L 2.5L	FS5A-EL	FNR5
MAZDA	8	09-..	CHN	5 SP FWD	L4 2.3L	FS5A-EL	FNR5
MAZDA	ATENZA/5HB/WAGON	05-..	JPN	5 SP F/AWD	L4 2.0L 2.3L 2.5L	FS5A-EL	FNR5
MAZDA	AXELA/WAGON	05-..	JPN	5 SP F/AWD	L4 2.0L 2.3L 2.5L	FS5A-EL	FNR5
MAZDA	BIANTE	08-..	JPN	5 SP FWD/4X4	L4 2.0L 2.3L	FS5A-EL	FNR5
MAZDA	MPV(VAN)	08-10	JPN	5 SP F/AWD	L4 2.3L	FS5A-EL	FNR5
MAZDA	PREMACY	07-..	JPN	5 SP FWD	L4 2.0L 2.3L	FS5A-EL	FNR5
MERCURY	MILAN	05-08	MEX	5 SP F/AWD	L4 2. 3L	FNR5

Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП.

Актуальную цену и наличие — можно узнать, нажав номер детали.

Полное наименование	Код, узнать наличие\цену
Дефектовка и ремонт гидротрансформатора АКПП 4F27E/FN4AEL/FNR5/FS5A-EL (перед отправкой обязательно слить масло и закрыть кляпом горлышко)	247001
Комплект Прокладок и Сальников без поршней FNR5/ FS5A-EL Ford Fusion, Mazda 6, 2005-2012 (Ремкомплект\ Оверол кит\ Overhaul Kit)	247002C
Комплект фрикционных дисков, FNR5, FS5A-EL Ford/Mazda, (5 Speed) (фрикционы Direct односторонние)	247003C
Комплект фрикционных дисков, 4F27E 2000-Up/Mazda FN4A-EL 1999-up (все диски двухстронние), Friction Module	247003
Комплект стальных дисков, FNR5/ FS5A-EL Ford/ Mazda, (5 Speed)	247004C
Комплект Стальных дисков, Ford 4F27E 2000-Up/ Mazda FN4AEL 1999-2002	247004
Мастеркит FNR5/FS5A-EL Mazda  (Комплект прокладок и сальников, всех фрикционов и сталей) Master Kit,  состоит из комплектов 247002C-TK + 247003C-DX + 247004C	247007C
Kомплект обрезиненных поршней, (9 штук), FNR5 (Мазда) 2006-UP	247008C
Фильтр, 4F27E/FN4AEL Ford заборник 17mm  1999-up	247010
Лента тормозная 2-й и 4-й скорости, шириной 35мм, на барабан 148мм, 4F27E/FN4AEL/FNR5, (O. Dr. Band), FORD, MAZDA, HONGQI, 1999-up	247020
Втулка крышки насоса, биметалл, 4F27E/FNR5/FS5A-EL [43,2×11,8×40] Pump Body 1999-up	247034
Ремонт ВАШЕГО корпуса FNR5/4F27E, установка направляющей втулки поршня сервопривода.	247069R
Инструмент для замены втулок FNR5/4F27E сервопоршня (С ДВУМЯ ВТУЛКАМИ В КОМПЛЕКТЕ) (втулки 247069-TG) 1999-Up	247069T
Втулка для ремонта корпуса поршня серво FNR5/4F27E, наружный диаметр 12,70мм (Требует специальный инструмент, или услуги 247069R-RP) OMEGA MACHINE	247069
Сальник/манжета насоса, 4F27E/ FN4AEL/ FNR5 [60мм х 40мм х 5.8 мм] (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) Seal oil pump 1999-up	247070
Фрикционный Диск, Friction plate, FNR5/FS5A-EL Reduction Direct [32Tx1.8x115x93] 2005-Up,	247102
Фрикционный Диск, (Reverse Clutch) 4F27E/FN4AEL/FNR5 [32Tx1,6×140] 1999-up	247110
Фрикционный Диск 4F27E Low/Rev HEG 1999-Up [42Tx1,6×154]	247114
Фрикционный Диск Friction plate, Reduction Brake  [32Tx1. 8x115x97,2] 2005-Up	247118
Стальной диск, директ(3-4) 4F27E/FN4AEL/FNR5  [32Tx3,45×94] 1999-up	247120
Стальной диск, Steel plate, 4F27E/FNR5/FS5A-EL Forward/Reduction Direct [32Tx1,6x94x121]	247128
Стальной диск, (Reverse Clutch) 4F27E/FN4AEL/FNR5 [36Tx1,6×128] 1999-up	247130
Кольцо пружинное [140×129.8×1.9мм], Cushion, 4F27E/FNR5 Reverse Clutch Return, 2007-Up	247131C
Стальной диск, 4F27E Low/Rev 1999-Up [12Tx1,6×143]	247134
Диск опорный форвард/директ (ступенчатый), Pressure Plate, Ford/Mazda 4F27E [32Tx3,0х5.9×94] forward, direct clutch 1999-Up	247140
Диск Опорный, Pressure Plate, Ford/Mazda 4F27E Reverse 1999-Up [36Tx5,8×128]	247151
Шайба, Washer, 4F27E Stator To Forward Drum (.075″ Thick) (1.860″OD) (Plastic) 1999-Up	247211
Подшипник упорный роликовый, с обоймой, размеры (2,5мм x 27мм x 40мм), 4F27E/FNR5 Bearing W/Race Overdrive Drum To Rear Cover (1 Prong) 1999-Up	247260
Шайба подшипника задней крышки, толщиной 2. 3мм, 4F27E Race Overdrive Drum To Rear Cover 1999-Up	247261C
Внутренняя обойма подшипника, FRN5 (размер: 41х31х23мм)	247274
Подшипник ведущей шестерни дифференциала, FNR5 [60.1х41.1х2.0мм]	247275
Шайба подшипника овердрайв FNR5 размер [58.8х41.1х2.18мм]	247276
Прокладка поддона, 4F27E/FN4AEL/FNR5 пробка (входит в состав ремкомплекта прокладок и сальников) (входят в ремкомплект …002) 1999-up	247300
Соленоид-Электроклапан включения пакетов сцеплений (Шифт), Solenoid Shift On/Off (A, B), фишка зеленого цвета, 4F27E/ Ford,  1999-up	247421
Соленоид-Электроклапан переключения пакетов скоростей, Solenoid Shift SSF, фишка черного цвета, 5F27E/FNR5, Ford, Mazda, 2006-up	247422
Соленоид-Регулятор включения пакетов сцеплений Шифт и PCB, Solenoid Shift PWM SSC, SSD, SSE & PCB, фишка черного цвета, 4F27E/FN4AEL/FNR5, Ford, Mazda, 1999-up	247423
Соленоид-Электроклапан линейного давления, Solenoid EPC (PCS), фишка черного цвета, 4F27E/FN4AEL/FNR5, Ford, Mazda, 1999-up	247431
Датчик выходных оборотов 2-х контактный, 4F27E/FN4AEL/FNR5 Output (Ford) 1999-up	247436
Барабан сцепления Direct/Overdrive Clutch Drum, 4F27E/FN4AEL/FNR5 (Ford) (Mazda) 1999-up	247550
Барабан сцепления Реверс, Reverse Clutch Drum, 4F27E/FN4AEL/FNR5 на 2 фрикциона (Ford/Mazda) 1999-up	247556
Retainer, FNR5 Reduction Sprag 5-я передача (2. 515”OD)(With 3 Legs) 2005-Up	247694C
Крышка корпуса АКПП задняя универсальная, заводское восстановление посадочного места барабана реверс (замена «гриба») Rear Cover, 4F27E/FN4AEL востановленная Ford/Mazda 1999-up (ТОЛЬКО НА 4-Х СТУПЕНЧА	247759
Кольцо стопорное (Snap Ring) [26.7×2.7×1.2мм] поршня Forward, 4F27E holds FWD piston	247877
Поршень сервопривода(тормозной ленты), 4F27E/FN4AEL/FNR5 Piston Overdrive Servo (Bonded) 1999-up, (Наружный диаметр: 64мм, высота: 56мм)	247905
Поршень обрезиненный сцепления овердрайв, 4F27E/FN4AEL/FNR5 Piston Overdrive Clutch (Bonded), (Размер: 113.5мм х 52.5мм х 23.8мм) 1999-up	247960
Поршень обрезиненный сцепления форвард, 4F27E/FN4AEL/FNR5 Piston Forward Clutch (Bonded), (Размер: 113.9мм х 51.5мм х 15.3мм) 1999-up	247964
Поршень обрезиненный сцепления лоу/реверс, 4F27E/FN4AEL/FNR5 Piston Low/Reverse Clutch (Bonded), (Размер: 50. 5мм х 90.5мм х 28мм) 1999-up	247967
Ретейнер поршня сцепления директ (обрезиненный), FNR5/FS5A-EL Retainer Direct Clutch (Bonded), (Размер: 93.7мм х 44.2мм х 22мм) 2005-up	247985

Мы продаем запчасти для ремонта АКПП с 2006 года

Телефоны:

+79858646580, +7(495)9793330, +7(985)1070888

Адрес:

Москва, ул. Смирновская, 25 корп.10 (БЦ «Смирновский) 
Самовывоз заказов:  Пн-Чт с 10:00 до 18:00, Пт — до 17:00 (обязательно резервирование деталей).

load time: 0,0380 s, source: cache

arrow_upward

FS5A-EL — АКПП26RUS

FS5A-EL — АКПП26RUS

Запчасти и ремонт АКПП

Сегодня
— Понедельник, режим работы: 9.00-15.00

• Главная

• Каталог

• 
  

  Ремонт и услуги

• Гарантия

• 
  
  
  

  Доставка и оплата

• Контакты

• Главная

• Каталог

• 
  

  Ремонт и услуги

• Гарантия

• 
  
  
  

  Доставка и оплата

• Контакты

Для получения более подробной информации о запчастях и их стоимости — рекомендуем авторизоваться / зарегистрироваться!

Отображать:

Группами

Таблицей

Группы
ЖелезоКомплекты прокладок и сальников, фрикционных, стальных и опорных дисковОхлаждениеПоршни, ретейнеры и их комплектыСальники, втулки, подшипники, шайбыТормозные лентыФильтры, прокладки, уплотнительные кольцаФрикционные, стальные и опорные дискиЭлектрические детали

Производитель
AFTERMARKETATXBORG-WARNERFORDLINESOONLINTEXMAZDANAKNOKOEMPRECISIONRAYBESTOSTRANSPEEDTRANSTEC NOK

Страна
АмерикаКитайКитайская Республика (Тайвань)Япония

Имя

Телефон

Примечание

20. 37

Сегодня наш рабочий день уже закончен.

Вы может оставить заявку на нашем сайте, она будет обработана в рабочее время.

Режим работы магазина:

ПН-СБ: 9:30-15:00

ВС: выходной

Смотрите наш каталог

Данный товар отсутствует на складе или преобретается в комплекте

Подробнее о наличии данного товара можно узнать по телефону:

8 (938) 314-05-00

Смотрите аналогичные товары или комплекты

Схема

FS5A-EL СОЛЕНОИД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ SSD SSE 06 UP MAZDA 3 5 6 8 MPV ATENZA CX-7

Выбрать валюту

Поделитесь этой страницей с друзьями

Для каких автомобилей подходит эта деталь? НАЖМИТЕ

Описание

Эта деталь новая и подходит для вашего FNR5.

Чистка инжектора, ультразвуковая промывка форсунок

Главная страница » Услуги автосервиса » Промывка форсунок

В настоящее время достаточно большой процент обращений клиентов в наш автосервис связан с дефектами и отказами в работе топливной системы. Основная причина — давняя головная боль всех автомобилистов России — качество топлива на АЗС, а, как известно, двигатели современных автомобилей очень чувствительны к данному фактору. При работе двигателя на топливе даже хорошего качества система впрыска, в том числе и форсунки, постепенно загрязняется.

Главной причиной является неизбежное присутствие тяжелых фракций в составе бензина. Наиболее интенсивно накопление отложений происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие потока бензина отсутствует. Легкие фракции бензина в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые накапливаются в виде лаковых и трудно смываемых смолистых отложений, уменьшающих сечение калиброванного канала. К примеру, слой отложений толщиной 5 мкм может изменить пропускную способность этого канала на 25%!

Предлагаем свои услуги по промывке инжектора в Кирове, в том числе ультразвуковым и жидкостным способом. Окончательную стоимость работ по Вашему авто определит мастер. Перед приездом обязательно свяжитесь с ним по телефону (8332) 20-60-18, либо запишитесь на сервис, заполнив форму на нашем сайте.

Признаки неудовлетворительной работы форсунок

Химическая промывка инжектора

Как правило, при плановом обслуживании чаще применяют химический способ очистки топливной системы при помощи специальных сольвентов прямо на а/м. Он менее трудоемкий и его эффективность достаточна для профилактики. Однако, если отложения более устойчивые, этот метод не может дать 100% гарантию очистки из-за невозможности визуального контроля, т.к. при промывке инжектора химическим способом форсунки не демонтируются.

Ультразвуковая промывка инжектора

Для однозначного определения состояния форсунок их необходимо демонтировать и испытать на специальном стенде, создав при этом условия, идентичные реальным условиям работы двигателя — давление, время впрыска и частота. Это единственно правильный способ оценки их состояния – герметичность, производительность, направление и форма факела распыла.

Снятые с а/м форсунки можно «лечить» наиболее эффективным способом — ультразвуковой промывкой инжектора в специальной ванне. Под воздействием ультразвуковых колебаний частички чистящей жидкости каждую секунду совершают возвратно-поступательное движение с частотой генератора. Но из-за инерционности происходит не только перемещение микрообъемов жидкости с резкими изменениями ускорения, но и скачкообразное изменение давления в них. Рабочая жидкость как бы «бомбардирует» поверхность очищаемой форсунки и срывает с неё частички грязи. Такое интенсивное движение раствора усиливает размельчение частичек грязи в рабочей жидкости. Наиболее примечательным при этом является то, что полная очистка от загрязнений при помощи ультразвука достигается даже в самых узких углублениях и отверстиях очищаемого изделия.

На сегодня это самый эффективный способ промывки форсунок, т.к. позволяет визуально оценить параметры «до» и «после» ультразвуковой промывки инжектора.

Профессиональная чистка форсунок и промывка инжектора авто

О качестве топлива в России бытует разное мнение, однако все, кто ездят не первый год, знают, что при эксплуатации авто в РФ – раз в несколько лет обязательно необходимо проходить техобслуживание в виде чистки и промывки инжектора, форсунок.

За годы езды на российском бензине, увы, статистика показывает, что топливная система машины забивается, форсунки начинают зависать, а значит – сбивается правильная подача топлива в двигатель. Это ведет к износу инжектора, к износу форсунок, к износу мотора, выхлопной системы и т.д. Соответственно, если вовремя не принять меры и не произвести соответствующий ремонт авто (обслуживание топливной системы машины), то автовладелец столкнется с большими проблемами в двигателе, выхлопной системе. А это лишние траты на дорогостоящий ремонт автомобиля.

Гораздо лучше и выгоднее в данном вопросе – своевременно заказывать услуги профессионального автосервиса по промывке инжектора и чистке форсунок.

Промывка форсунок инжектора

Если производить промывку инжектора, чистку форсунок каждые 50 тыс. километров, то вы избавите двигатель от чрезмерной нагрузки и неправильной работы системы. Промывка форсунок позволяет сохранить правильный ритм и объем подачи топлива в камеры сгорания, а значит – расходовать ограниченное количество бензина (дизеля), сохранять нормальный КПД и беречь двигатель, выхлопную систему от перегрева.

Однако осуществлять промывку форсунок и чистку инжектора необходимо только с использование специализированных жидкостей, на специальном оборудовании и со знанием дела. «Кустарная» чистка инжектора может только навредить автомобилю, а также испортить форсунки и топливную систему авто в целом.

Промывка форсунок

Поэтому, уважаемые водители, автосервис Гефест в городе Раменское предлагает вам профессиональную промывку форсунок и чистку инжектора. На базе нашего центра имеется все необходимое оборудование, стенды, приспособления, инструменты, зажимы, а также профильные жидкости для грамотной промывки инжектора и топливной системы в целом. Мы выполняем промывку форсунок на профессиональном уровне и выдаем гарантию на произведенный фронт работ.

Чистка инжектора

После чистки инжектора в автосервисе Гефест вы почувствуете улучшение работы двигателя, также с приборной панели исчезнет лампочка ошибки «Check Engine», которая загорелась, заметив неправильную смесь в камерах сгорания. Мы произведем чистку инжектора и промывку форсунок на Вашем авто грамотно, аккуратно и без какого-либо вреда машине. Услуга займет всего несколько часов, цена на данный ремонт невысокая, а результат вас приятно удивит.

Отметим, чистка форсунок и промывка инжектора в Гефест сопровождаются компьютерной автодиагностикой. Таким образом, мы изначально проверим, нужно ли чистить инжектор на вашем авто, исправны ли форсунки, а далее уже предложим вам и произведем при заказе необходимый ремонт автомобиля. Чистка форсунок в Гефест, в отличие от многих неквалифицированных мастерских, производится через специализированное оборудование, через автоматизированный запуск системы, а также при помощи профильных жидкостей. Мы чистим форсунки, не повреждая двигатель, и не засоряя при этом инжектор. Процесс полностью автоматизирован, за дело берутся только профильные мастера автосервиса, а для промывки системы используются жидкости от ведущих мировых производителей – Wynn’s и Ecoclean.

Справки по услугам нашего автосервиса, а также запись на чистку форсунок, промывку инжектора по телефону: 8 926 791 17 71.

Узнайте больше

Очиститель топливных форсунок прямого действия | Gold Eagle Co

Нерешительность двигателя, медленное ускорение, низкий или снижающийся расход бензина, высокий холостой ход, неровный холостой ход, проскальзывание отклика дроссельной заслонки и неловкий холодный пуск — все это симптомы распространенного виновника: нагара. Поскольку эти отложения накапливаются на топливных форсунках и вокруг них, вы можете ожидать отрицательного воздействия на прямые топливные форсунки, что приведет к плохому и неполному сгоранию топлива в цилиндре. Вместо того, чтобы мириться с этими симптомами, поскольку наш двигатель приближается к своим золотым годам, есть несколько решений, которые могут «обратить вспять признаки старения» для наших любимых силовых агрегатов.

От Тони Вебстера через Wikimedia Commons

Если вы проведете небольшое исследование в Интернете, вы найдете множество объяснений причин этой проблемы, а также десятки продуктов, предлагающих быстрое решение. Почти в каждом продукте есть какой-то растворитель, предназначенный для разрушения и растворения этой грязи на инжекторе и вокруг него, причем все с разной степенью успеха. Как неспециалисту, мне потребовалось много времени, чтобы понять эти сложные химические процессы. К счастью, после тонны исследований с учеными-ракетчиками (без шуток) и возможностей Интернета, я, наконец, понял, что здесь происходит.

При сжигании бензина в вашем двигателе образуются небольшие побочные продукты реакции, которые не полностью сгорают в цилиндре, создавая нагар и нагар на топливных форсунках, клапанах и в самом цилиндре. По мере накопления этих отложений ухудшается схема распыления ваших форсунок, что создает серьезные долгосрочные проблемы. Десятилетия исследований, проведенных головками двигателей на заводе-изготовителе вашего автомобиля для улучшения схемы распыления для вашего автомобиля, сводятся на нет, поскольку форсунки вашего двигателя накапливают грязь и препятствуют их первоначальной, оптимизированной конструкции.

Аналогичным примером может служить скопление жесткой воды, которое со временем происходит на насадке для душа — образуются крошечные отложения, превращающие тропический душ в струю, капающую промывку, с несколькими точками выхода для генерирования воды. повышенное давление. Однако в вашем двигателе эти засоры не просто вызывают перераспределение бензина в рабочие носики внутри форсунки. Вместо этого они физически изменяют размер капель бензина, впрыскиваемого в цилиндр, изменяя оптимизированную OEM-схему распыления, что приводит к сбою правильного зажигания. Эта неисправность создает еще больше отложений и увековечивает этот неприятный цикл в двигателях с направленным впрыском бензина (GDI) и прямым впрыском с искровым зажиганием (SIDI).

В отличие от нашей насадки для душа, мы не можем точно привязать шапочку для душа, полную уксуса, к моторному отсеку, чтобы прочистить нашу систему впрыска топлива — нам нужен очиститель впрыска топлива, который смешивается с бензином и очищает форсунку, когда она проходит через топливную систему. в цилиндр. Есть несколько различных химикатов, которые будут работать с разным уровнем успеха при устранении этой проблемы без необходимости проводить обширную очистку у местного механика, которая может стоить от 300 до 800 долларов. При выборе продукта необходимо учитывать два ключевых элемента: основной чистящий растворитель и концентрацию чистящего средства по сравнению с более дешевыми продуктами на спиртовой основе и красителями.

Во-первых, давайте рассмотрим три основных чистящих средства, используемых в этих очистителях:

• Полиэфирамин (ПЭА): самый сильный растворитель, стандартный для отрасли и отлично подходит для очистки инжекторов
• Полиизобутиленамин (PIBA): не такой прочный, как PEA, но помогает удалять отложения по всей топливной системе
• Полиизобутен (ПИБ): очистка и предотвращение водяных отложений (самый слабый вариант, не устраняющий основные симптомы)

Далее давайте изучим концентрацию этих чистящих растворителей в процентах активного ингредиента на дозу.

Большинство концентрированных растворов до сих пор используются в качестве одноразового средства, некоторые рекомендуют использовать при каждой заправке, а некоторые рекомендуют использовать каждые 3000-5000 миль. Здесь важно отметить уравнение ценности. Многие продукты, предназначенные для использования в каждом резервуаре, дешевле бутылка за бутылкой, но, к сожалению, они имеют наихудшие в своем классе концентрации растворителей, которые мы ищем для решения нашей проблемы. При цене 3,00 доллара за штуку это может очень быстро вырасти. Даже за пятикратную цену вам лучше приобрести решение, рассчитанное на несколько тысяч миль, которое может справиться с 15 заправками или более. В конечном итоге это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе:

• 3,00 долл. США Продукт, используемый при каждой заправке свыше 5000 миль: 3,00 долл. США x 12 заправок = 36,00 долл. США
• Продукт стоимостью 15 долларов США, использованный один раз на расстоянии более 5000 миль: 1 x 15 долларов США = 15 долларов США

Следующим шагом будет выполнение домашнего задания. Ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) для продуктов, которые вы исследуете, которые обычно доступны на их веб-сайте. Все, что меньше 25% концентрации ПЭА, не имеет большого значения.

Возвращаясь к моему собственному путешествию с поиском этой информации, я начал с моей личной любви к моему автомобилю DFI 2013 года. Марку не скажу, но оно рифмуется с «Облачно», а модель представляет собой купе с 3,0-литровым Supercharged DFI V6. У меня была эта машина с тех пор, как она была новой; Я добавил выхлоп, воздухозаборник и прошивку ECU, чтобы сделать его зверем мощностью 400 л.с. Хотя я считаю себя «автомобилистом», я никогда не заливал в свой топливный бак ничего, кроме бензина, и могу заменить свое масло только в том случае, если смогу одолжить у кого-нибудь поддон. За последний год или около того я заметил, что холостой ход двигателя, который раньше был стабильным при 800 об/мин при запуске, достигает 1100 об/мин в течение первых пяти минут вождения, а также грубый холостой ход на стоп-сигналах. Реакция дроссельной заслонки, которая раньше заставляла меня удивлять эту машину при каждом нажатии на педаль акселератора, стала менее резкой (я не осознавал этого до тех пор, пока не использовал средство для очистки топливных форсунок). Мой заводской расход бензина в 22 мили на галлон, хотя и никогда не был звездным, начал падать до 20 миль на галлон.

Я начал делиться своим опытом с настоящим автолюбителем, который тесно связан с индустрией топливных присадок; он провел меня через проблему, как хирург, собирающийся удалить опухоль. Просто и ясно: я позволил своему хорошо смазанному, высокопроизводительному автомобилю превратиться в двухдверный автомобиль средней производительности с люком на крыше из-за накопления углеродистых отложений. Итак, мой друг пригласил меня протестировать продукт DFI, который еще не появился на прилавках [Этот продукт все еще находится в производстве. Эта страница будет обновлена, когда она будет доступна и готова к использованию]. Результаты по моим последним четырем танкам были абсурдными:

1. Скорость холостого хода двигателя при холодном пуске увеличилась с 1100 об/мин до 900 об/мин

Этот холостой ход был для меня огромным испытанием. 1100 оборотов в минуту создают ужасный гул выхлопа. Теперь он возвращается к нормальным 800 через 60 секунд вместо пяти минут и становится короче с каждой возможностью холодного запуска.

2. Реакция дроссельной заслонки вернулась к удивлению и восторгу

Это, на мой взгляд, было моим любимым до и после всего этого полуклинического испытания. Помню ощущение, когда первый раз сел в машину после перепрошивки ЭБУ, прибавив 60 л.с. Очевидно, что этот продукт не генерировал еще 60 л.с., но удар до и после одинаков при приеме дроссельной заслонки; для меня это как совершенно новая машина, удивляющая меня каждый раз, когда я нажимаю на педаль акселератора, толкая меня обратно на сиденье.

3. Грубый холостой ход стал плавным

На светофорах я больше не слышу полоскания или движение на тахометре. Все, что осталось, — это стабильный холостой ход, который, кажется, снова обрел свою индивидуальность при 800 об/мин.

4. Расход бензина вернулся/немного лучше, чем заводской и составляет 23 мили на галлон. поездки на работу, мой расход на три мили на галлон выше, чем шесть недель назад. Я называю эти деньги хорошо сэкономленными. Я буду обновлять это с моими выводами в течение более длительного промежутка времени и следить за тем, чтобы я продолжал делать математику на заправочной станции постоянно, поскольку я заправляюсь в течение следующих нескольких месяцев.

От Тони Вебстера через Wikimedia Commons

Решение, которое я нашел, было лучшим из всех миров, поскольку это инновационная химия, которая содержит «гибридный» химикат, который включает аспекты и добавок PEA и PIBA. Причина отраслевой битвы между добавками на основе ПЭА и ПИБА заключается в том, что и имеют свои достоинства. Что действительно заставляет этот продукт работать и работать хорошо, так это комбинация чистящих средств для удаления наибольшего процента углеродистых отложений, некоторые из которых реагируют на PEA (скажем, на фактическом инжекторе), некоторые из которых реагируют на PIBA (в пределах сам цилиндр). Эта формулировка немного больше, чем «немного того, немного того», поскольку химию между PEA и PIBA не так просто заставить хорошо работать вместе, но эти ребята справились.

Этот инновационный подход к очистке не только прошел мои тесты на запах, но и выбил его из парка по отзывам других людей, которые пробовали его вместе со мной. В то время как индустрия, кажется, продолжает делать заявления «швейцарского армейского ножа» («…этот продукт сделает ВСЕ для вашего двигателя…»), лично мне приятно найти продукт в качестве очистителя топливной системы, который делает то, что он говорит. сойдет… ни больше, ни меньше. Известно, что энтузиасты ищут «святой грааль» своего продукта методом проб и ошибок, сверяя утверждения с реальностью; но для этого продукта аспект Святого Грааля прост и ясен: это то, что есть.

РЕДАКТИРОВАТЬ: после написания этого обзора я буду рад включить ссылку, где вы можете получить этот продукт, который я попробовал, когда он будет произведен. Я хотел бы прочитать ваш опыт и построить более широкую точку зрения сообщества на ваши результаты после того, как вы попробуете это.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ – Блог BIZOL

Мастерская // 5. Март 2019

усилий и дорогостоящего оборудования, необходимого для поддержания чистоты топливных форсунок и
автовладелец доволен. Но стоит ли усилий проводить это часто так
дорогая услуга?

Чистая форсунка – залог оптимальной
производительность для двигателя. Работа, которую должна выполнять топливная форсунка, заключается в
критический: они впрыскивают топливо оптимальным образом, чтобы оно сгорало должным образом
и развивать его оптимальный потенциал.

Топливные форсунки засоряются при накоплении отложений в
наконечники форсунок с течением времени. Обычно присутствуют остатки сгоревшего топлива
остается после остановки двигателя. Пока двигатель остывает, испаряющиеся газы
оседать на всех поверхностях в камере сгорания, включая топливную форсунку
сопло. Со временем эти отложения затвердевают и в конечном итоге влияют на красивый и
чистый распыл форсунки. В результате двигатель работает неравномерно и сталкивается с
опасность сломаться в конце концов

Большинство автовладельцев хотят избежать разборки автомобиля, демонтажа и замены форсунок. Но есть ли обходные пути, если форсунки давно не чистились? Часто они очень сильно откладываются, так что многие мастерские сталкиваются с дилеммой, заменять ли форсунки и нести большие расходы для автовладельца.

Но есть способ очистить сильно отложенные
форсунки без их снятия: с помощью системы из жидкости и
профессиональное оборудование, которое поставляется с набором адаптеров, чтобы мастерские могли
обслуживать любой автомобиль. Это идеальное решение для мастерских,
сконцентрировались на капитальном ремонте и хотели бы разнообразить свои услуги
предложение. В то же время автовладелец выигрывает еще и потому, что дорогостоящее
замена форсунок исключена.

Так почему же эта профессиональная услуга почти так же эффективна, как замена форсунок? Во-первых, жидкость поступает непосредственно в топливную систему, в отличие от обычных присадок для очистки топливной системы, которые просто добавляются в топливный бак. Это означает, что он напрямую атакует отложения, которые в основном собираются на инжекторах. Кроме того, профессиональный очиститель топливной системы от BIZOL, например, содержит так называемые присадки для контроля отложений (DCA), которые образуют защитный слой на всех очищаемых частях топливной системы, задерживая тем самым образование новых отложений.

Как подобрать свечи зажигания по марке автомобиля?

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания – высокотехнологичный агрегат, состоящий из огромного количества узлов и механизмов, за работой которых активно следит система электронного управления двигателем. За счет использования электроники процесс сгорания топлива стал контролируемым, что прибавило мощности двигателю, повысило КПД и снизило рабочий объемом силового агрегата.

Топливовоздушная смесь поступает в поршневую группу, сжимается и от искры свечи зажигания поджигается. Таким образом, от нормальной и правильной работы свечей зажигания зависит стабильная работа двигателя. И при этом свеча – это не универсальная деталь, которая подойдет на любой автомобиль и под любой двигатель.

На каждом автомобиле стоит своя разновидность детали, предусмотренная конструкцией. Поставьте неправильную свечу, и получите ремонт двигателя. Рассказываем, что необходимо учитывать при подборе свечей зажигания, учитывая марку и модель автомобиля.

Как подобрать свежи зажигания

К чему приведут неправильно подобранные свечи:

• 
  повышенный расход топлива;
• 
  снижение мощности двигателя;
• 
  ухудшение разгонной динамики;
• 
  поломки в топливной системе;
• 
  сокращение ресурса двигателя.

Для разных типов двигателей изготавливаются разные типы свечей, которые между собой отличаются материалом изготовления, калильным числом (эффективность теплоотдачи) и размерами. Это основные параметры, которые необходимо учитывать при подборе комплектующих.

Нормальная рабочая температура свечей – 500-700С. Работая в таком диапазоне, на электродах и других элементах свечи не появляется нагар, так как избытки попадающего в камеру сгорания моторного масла полностью выгорают на изоляторе и электродах. Это похоже на самоочищение, полезная функция для деталей, так как чистые свечи проработают дольше и лучше.

Калильным числом называют давление, необходимое для самопроизвольного поджига топливовоздушной смеси. Калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры зажигания в точно заданный момент, а от контакта с разогретой свечей. Это приводит к неконтролируемому сгоранию смеси и разрушительно влияет на двигатель.

Иногда двигатель может работать некоторые время после выключения зажигания. Это называется «дизелинг» и является признаком неправильно подобранных свечей.

Как подобрать свечи по марке автомобиля

Проще всего использовать техническое руководство к автомобилю. В документе производитель указывает требования к размерам деталей, тепловому конусу устройства и другим параметрам, также рекомендуемые оригиналы и аналоги для замены.

Но тут тоже нет абсолютной стабильности – мануал за время эксплуатации автомобиля может устареть, рынок может измениться, и список рекомендуемых деталей расшириться. Можно использовать онлайн-ресурсы для подбора деталей, надо только указать VIN, модель автомобиля и объем двигателя.

Другой вариант – подобрать по маркировке на той свече, которая уже стоит в вашем двигателе. Просто по индексу подбираете в любом автомагазине взаимозаменяемый аналог. Но такой способ считается верным только в том случае, если в двигателе стоят рекомендуемые автопроизводителем свечи. Если уверенности в этом нет и нет мануала к авто, обращайтесь к специалистам.

Как подобрать свечи самостоятельно

Итак, мы уже определили, что для правильного подбора свечей зажигания необходимо учитывать:

• 
  размер;
• 
  калильное число;
• 
  материал изготовления;
• 
  качество и соответствие требованиям производителя авто.

Начнем с геометрических размеров. Если свеча окажется маленькой по размеру, она с трудом вкрутиться в блок, а электроды не будут доставать до камеры сгорания. Если свеча будет больше рекомендуемых размеров, есть риск удара электродов об поршень, и как следствие – неисправность двигателя.

Далее – калильное число. По калильному числу свечи делятся на «холодные» (с большим калильным числом) и «горячие» (с малым калильным числом). «Холодные» свечи могут работать в условиях высоких температур, рассчитаны на форсированные и спортивные двигатели. Если поставить «горячие», устройство перегреется и возникнет эффект калильного зажигания.

«Холодные» свечи также не подходят для обычных двигателей, которые конструктивно не предполагают их использование. В этом случае детали не очищаются и двигатель работает с перебоями.

После того, как определились с размером и калильным числом, выбирайте материал и конструкцию. Условно свечи делятся на три категории:

• 
  привычные классические с одним электродом;
• 
  с несколькими электродами;
• 
  иридиевые и платиновые.

Классические свечи с одним электродом состоят из керамического корпуса, центрального электрода, а также металлической резьбы и бокового электрода в нижней части. Стандартный срок службы – 15 000 км. Наименее качественное воспламенение смеси. Производители для сохранения цены и повышения качества используют медные электроды или различной формы боковые электроды для улучшенного искрообразования.

Свечи с несколькими электродами имеют один центральный и 4 боковых электрода. Если один электрод ломается или загрязняется, искру дает другой электрод. Несколько электродов воспламеняют факел строго по центру искры. За счет этого детали отличаются увеличенным (практически в 3 раза) сроком эксплуатации, стабильной искрой, увеличенной мощностью, сниженным расходом горючего.

Иридиевые и платиновые свечи считаются современными разработками и пришли на рынок из автоспорта. Инженеры заметили, что тонкие электроды с заостренными концами дают лучшую и усиленную искру, за счет чего увеличивается мощность двигателя. Но работа в условиях высоких температур быстрее изнашивает свечи.

Для того, чтобы повысить устойчивость электродов к износу инженеры использовали редкоземельные элементы – платину и иридий. Такие свечи существенно изменили рынок за счет своих преимуществ:

• 
  долговечность – 40-50 000 км;
• 
  высокая способность к самоочистке;
• 
  качественная и стабильная искра;
• 
  увеличенная мощность двигателя;
• 
  экономия топлива до 8%.

Встречаются свечи с периодичностью замены в 100 000 км, но они стоят нецелесообразно дорого.

Для автомобилей с ГБО подбор более тщательный. Прежде чем покупать свечи, проконсультируйтесь со специалистами-установщиками газового оборудования.

Как покупать свечи

Рынок переполнен предложениями, причем, не всегда качественными. Очень много низкосортной китайской подделки, упакованной в коробки известных брендов. Это портит репутацию самого бренда и двигатель автомобиля.

При покупке свечей зажигания обратите внимание на упаковку, она должна быть качественной, плотной, с необходимой информацией, дополнительными защитными элементами. Сами свечи не должны иметь сколы на изоляторе, повреждений электродов и других дефектов.

Как правильно подобрать свечи зажигания по марке автомобиля

Свечи зажигания в двигателе контролируют качество детонации смеси в цилиндрах мотора. Неправильная работа свечей может привести к серьёзным неисправностям двигателя, нарушить его работу и существенно приблизить необходимость капитального ремонта.

Содержание

• 1 Каких критериев необходимо придерживаться при выборе свечей
• 2 Как правильно подобрать свечи зажигания по марке автомобиля
• 3 Свечи зажигания NGK
• 4 Bosch – немецкая гарантия качества и надёжности
• 5 Как выбрать и не сделать ошибку

Каких критериев необходимо придерживаться при выборе свечей

При выборе свечей не стоит экономить средства, так как хорошая продукция в современном мире стоит недёшево. Экономия на свечах приведёт к большим тратам в будущем, когда появится острая необходимость полностью перебирать двигатель по вине не слишком серьёзного хозяина автомобиля. Чтобы выбрать не только правильные свечи, но и качественные, следует руководствоваться следующими критериями:

• Корпус свечи. Необходимо, чтобы корпус свечи зажигания, резьба, основной электрод подходили к посадочному месту двигателя. С современным разнообразием автомобилей и двигателей, очень тяжело подобрать размер свечей, поэтому лучше всего взять старую свечу с собой.
• Величина зазора между электродами. Этот параметр устанавливается изготовителем. Многие автолюбители самостоятельно уменьшают или увеличивают этот зазор подручными средствами, но лучше этого не делать. Следует выбирать свечи с максимальным зазором, так как при большом расстоянии между электродами, проступает более качественная искра, что обеспечивает мягкое и быстрое зажигание.
• Количество электродов. Для современных дорогостоящих авто уже давно разработаны и выпущены свечи зажигания с несколькими электродами. Их количество может варьироваться от двух и до четырёх элементов. Специалисты советуют подобрать свечи с максимальным количеством электродов, но следует учитывать и марку авто. Например, для отечественных машин прекрасно подходят обыкновенные свечи с двумя электродами по средней цене.
• Максимальная температурная выносливость. Самыми качественными считаются те свечи зажигания, которые способны исправно функционировать даже при повышенной температуре рабочего пространства. Поэтому к этой характеристике следует отнестись внимательно.

Также, при подборе свечей, следует обратить внимание не только на изделие, но и на документы, которые должны удостоверить его высокое качество. При покупке в магазине необходимо потребовать сертификат на продукцию, а в дорогих магазинах существуют даже приборы, способные имитировать процессы, протекающие в цилиндрах двигателя и провести проверку свечей. Vin-код свечей зажигания должен быть указан на упаковке.

Как правильно подобрать свечи зажигания по марке автомобиля

Как правильно должен осуществляться подбор свечей зажигания по марке автомобиля, если нет желания тратить лишнее время? В современных автомобилях все необходимые параметры свечей зажигания прописывают в руководстве по эксплуатации. Поэтому подобрать новые свечи лучше всего с подобной документацией. Если автомобиль новый и был приобретён в автосалоне, то можно уверенно снять свечу зажигания и приобрести точно такую же или похожую по характеристикам. Если же машина покупалась с рук, то не стоит надеяться на прежнего владельца, лучше всего проконсультироваться у специалистов на автосервисе или самостоятельно найти необходимую информацию.

Обязательно посмотрите видео:

Почему дизельный двигатель вибрирует на холостом ходу

03 апреля 2018 Категория: Полезная информация.

После запуска двигатель может слегка вибрировать, тем более в холода. Дизельные моторы больше подвержены этой проблеме, чем бензиновые, в силу своих конструктивных особенностей.

Обороты холостого хода, когда сцепление выключено и крутящий момент не передается от двигателя на колеса, для дизелей составляют в среднем 680-780 об/мин.  Даже на исправном, но непрогретом моторе, возможна сильная вибрация на холостых. Главное, чтобы к моменту выхода ДВС на рабочие температуры, в это в среднем 3-5 минут прогрева двигателя, она исчезала. Также не должно быть пропусков зажигания, рывков и других посторонних звуков в работе мотора.

Если вибрации сильные и длительные

Такая ситуация может быть вызвана многими причинами. Но искать причину важно, потому что повышенная вибрация губительна для ДВС и чревата проблемами – от повышенного расхода топлива до раннего износа деталей ЦПГ.

Обычно проблема вибрации на холостых связана с неисправностями топливной системы, троением ДВС, нарушениями крепления мотора. И приходится выполнить ряд проверок, чтобы убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, которые имеют отношение к стабильной работе двигателя.

Шаг 1. Проверяем подушки крепления ДВС

Распространенная ситуация, которая вызывает повышенные вибрации мотора – нарушение системы его крепления. В частности, износ или дефект его опор (подушек). Ведь их назначение – не только надежно удерживать двигатель в подкапотном пространстве, но и гасить его вибрации.

Определить проблему можно так.  Открыть капот и тронуться вперед, а затем сдать назад, рывками раскачивая автомобиль. В это время ассистент смотрит на то, как смещается мотор во время таких рывков. Нормально, когда ДВС равномерно раскачивается в стороны наклона кузова и быстро возвращается в исходное положение. А вот если заваливается в какую-то сторону, нужно менять соответствующую подушку. Даже если внешне она не повреждена.

Шаг 2. Проверяем ТНВД и форсунки

Неисправности топливного узла ведут к неправильному дозированию топлива. В результате – бедная или чрезмерно обогащенная смесь и неустойчивая работа мотора. Причем в таком случае вибрация не пропадает и на рабочих температурах.

Для диагностики и ремонта форсунок и ТНВД нужно обращаться на СТО. Проблема может решаться чисткой форсунок и регулировкой винтов ТНВД. В других случаях может потребоваться серьезный ремонт и заменой деталей топливного узла. Как правило, именно с некорректной работой системы подачи топлива в цилиндр связана проблема вибраций дизельного двигателя.

Шаг 3. Проверяем компрессию в цилиндрах

Проблема вибрации дизельного ДВС на холостых может быть связана с износом ЦПГ и газораспределительного механизма. Это отражается на компрессии, оценку которой лучше доверить профессионалам.

Если выявлена проблема с разбросом показателя компрессии в разных цилиндрах, это говорит о неравномерном воспламенении смеси – отсюда сильная вибрация в режиме холостого хода. Обычно в таком случае после выхода ДВС на рабочие температуры вибрация пропадает.

Шаг 4. Проверяем выставление зубчатого ремня ГРМ

Часто проблема вибрации дизеля на холостых оборотах появляется после замены ремня ГРМ. Это связано с ошибками в установке ремня, когда небольшое его смещение ведет к нарушению фаз газораспределения, и, как следствие, к сбоям в работе мотора и его троению.

Другие причины

Если после всех указанных проверок проблему вибраций дизельного мотора на холостых не удалось решить, стоит помнить и о других ее причинах:

• чрезмерная нагрузка на генератор (мощные потребители электроэнергии + малый объем ДВС)
• некачественное топливо, попадание в него воды
• забитые фильтры – топливный и воздушный
• неисправности датчиков: ДМРВ, ДПДЗ, датчика холостого хода, ДПРВ, ДПКВ и т.д.
• выход из строя одного цилиндра (завоздушивание системы подачи топлива, закоксовка форсунки, выход из строя свечи накаливания)
• прогар поршня или клапана
• неисправности маховика и сцепления, разбалансировка коленчатого вала

В любом случае, причину чрезмерной вибрации дизельного двигателя нужно выявить и устранить как можно быстрее – работа в таком режиме плохо сказывается на долговечности ЦПГ и грозит серьезными неисправностями и дорогостоящим ремонтом.

Изучите и другие полезные материалы:

• Какие обороты лучше держать на дизельном двигателе — здесь
• Как продлить ресурс дизельного двигателя — здесь

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Вибрация двигателя на холостых передается на кузов

Главная » Двигатель » Вы читаете статью:

14.07.201920.07.2019 по Евгений

Заведенный двигатель автомобиля на нейтральной передаче должен спокойно работать без значительных перепадов оборотов. Также не должна чувствоваться явная вибрация от силовой установки. Обычно в это время мотор работает в режиме 750–900 об/мин.

Если явная вибрация двигателя на холостых передается на кузов, то необходимо провести предварительную диагностику. В нормальных условиях также не должно возникать посторонних стабильных шумов или резких звуков.

Содержание

• 1 По каким причинам возникают вибрации
• 2 Мотор троит
• 3 Крепление ДВС
• 4 Проблемы с топливной системой
• 5 Иные причины вибраций
• 6 К чему приводят вибрации

По каким причинам возникают вибрации

Водитель может заметить, что мотор начинает вести себя не характерно, в результате заведенный автомобиль может вибрировать даже на нейтралке. Источником подобных действий является непосредственно силовая установка. Чрезмерные сотрясания могут оказать негативное воздействие на различные системы транспортного средства.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым авто дрожит с избыточной амплитудой:

• присутствуют проблемы с фиксацией двигателя;
• мотор явно троит;
• загрязнение в топливной системе.

Если заметна вибрация в салоне на холостом ходу, то рекомендуем проверить значение оборотов. Существенное падение их провоцирует нестабильную работу двигателя и основных систем. Также могут случаться остановки работы, ДВС просто глохнет.

Важно знать, что слишком большие и слишком малые обороты коленвала негативно отражаются на моторесурсе.

Оптимальный баланс позволяет разумно расходовать топливо и обеспечивать стабильную, длительную работу всех систем в машине. Цилиндропоршневая группа не подвергается агрессивному износу.

Мотор троит

Частой причиной тряски, передающейся на кузов, является троение мотора. К подобному симптому добавляется ряд негативных факторов:

• рост расхода топлива;
• потеря мощности;
• запустить двигатель удается не с первого раза.

Под троением движка понимается нарушение работы цилиндров. Отказ может наблюдаться как в одной камере сгорания, так и в нескольких камерах одновременно. Ситуация параллельно проявляется с плохой работой свечей зажигания, загрязнением воздушного фильтра, повреждениями высоковольтных кабелей или сбоями в работе клапанов.

Если своевременно не устранять такие причины вибрации двигателя, то вскоре выйдет из строя двигатель. На ранних стадиях проблемы увеличится нагрузка на коленвал.

Важно обращать внимание на поведение машины при преодолении подъемов. Обороты явно падают или плавают, а топливо расходуется больше. В такой ситуации проблема кроется в работе цилиндров. Первым делом диагностируются, чистятся от нагара или меняются свечи зажигания.

Крепление ДВС

Обусловлена сильная вибрация двигателя на холостых оборотах может быть плохим креплением силовой установки к кузову. В некоторых случаях удается выявить поломки защитной подушки, через которую крепится мотор. Диагностику желательно проводить вместе с помощником, который будет последовательно переключать ступени на КПП. Наблюдатель, заглядывающий под капот, выявляет, на каких передачах проявляются проблемы.

Даже после замены подушек дрожь не всегда покидает автомобиль. Это связано с необходимостью правильной настройки и регулировки креплений.

Выход из строя может быть для любой из четырех опор (задней, передней, нижней или верхней). Однако, практика показывает, что наиболее уязвимой является передняя опора. На нее воздействует увеличенная статическая и динамическая нагрузка. Как только происходит поломка одной из подушек, то, если не принимать мер, быстро сломаются остальные.

Для начинающих водителей не всегда очевидна вибрация на руль на холостых, поэтому рекомендуем периодически проходить диагностику в специализированных мастерских или у опытных мастеров. В противном случае не избежать неприятностей. Если решите искать причину самостоятельно, то нужно действовать методом исключений, продвигаясь от простых причин к сложным.

Проблемы с топливной системой

Почувствовать отдачу на руль автомобилист сможет даже при чистых свечах, исправных креплениях двигателя и целых подушках под ДВС. Виновником в подобной ситуации оказывается проблемная топливная система. Она может оказаться загрязненной.

Небольшие объемы загрязнений бывают практически во всех эксплуатируемых авто. Однако попадаются водители, которые небрежно относятся к своему транспортному средству, не проводят элементарную профилактику или игнорируют симптомы неисправности. В результате значительные объемы накопившейся грязи приводят к вибрациям. Основными загрязнителями ТС являются:

• сажа;
• влага;
• масло.

Важно знать, что когда каналы топливной системы загрязнены, то топливовоздушная смесь не сможет сгорать в полном объеме.

Присутствие сторонних веществ в каналах отражается в виде увеличения расхода топлива. Нередко мотор начинает время от времени «чихать» и вибрировать. Выход из такого положения один – чистка топливной системы. Выполнить операцию можно собственными силами, но для квалифицированной работы придется обратиться в автосервис.

Иные причины вибраций

Кроме популярных причин, могут встречаться более редкие проявления потрясений. Автовладельцы, проводившие капремонт с заменой коленвала, могут заметить вибрации от мотора. Причина кроется в отсутствии балансировки, которая приводит также и к шуму.

Машины, которые прошли более 200–250 тыс. км получают износ поршневой группы. В результате меняется развесовка гильз, поршней, колец. Это способно приводить к тряске мотора.

К чему приводят вибрации

При выявлении тряски ДВС рекомендуем избавляться от нее как можно скорей. Иначе такое состояние приведет к проблемам с кузовом. Длительные колебания негативно сказываются на лакокрасочном покрытии машины, зачастую являются виновниками поломок пластиковых элементов, ослабления крепежей, поломок на труднодоступных участках.

Долгие вибрации разрушают краску и провоцируют возникновение очагов коррозии. Ускоряется износ двигателя, разрушается набивка в коленчатом валу, возникают утечки масла. Подобные факторы отражаются не только на мощностных характеристиках, но и на управляемости транспортным средством.

Интересное по теме:

загрузка…

Моя машина трясется на холостом ходу? 7 причин почему — Hansma Automotive

Profitworks Marketing

5 декабря 2022 г.

ремонт автомобилей

Profitworks Marketing

5 декабря 2022 г.

ремонт автомобилей

Если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, это может быть вызвано несколькими причинами. Нажмите на каждую причину, чтобы узнать больше:

1. Изношены свечи зажигания

2. Ваша катушка зажигания носит

3. У вас есть форсунки для грязного топлива

4. У вас есть забитый воздушный фильтр

5. У вас есть вакуумный лист

6. 9002. Крепления двигателя ослаблены или сломаны

Если ваш автомобиль трясется на холостом ходу и вы живете в регионе Китченер-Ватерлоо, свяжитесь с нами.

1. Ваши свечи зажигания изношены

Свечи зажигания обеспечивают электрическую искру, необходимую для зажигания двигателя, используемого для запуска автомобиля. Они испускают разряд электричества, который воспламеняет смесь топлива и воздуха.

Это воспламенение, в свою очередь, приводит в движение поршни в вашем двигателе, что заставляет ваш двигатель работать. Если вы хотите узнать больше о том, как работают свечи зажигания, посмотрите это видео

Если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, это могут быть ваши свечи зажигания

Если ваши свечи зажигания старые, на них могут образоваться масляные или углеродистые отложения, которые могут значительно снизить их работоспособность и вызвать тряску автомобиля.

Решение:

Если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, вам может потребоваться заменить свечи зажигания. Хорошей практикой является замена свечей зажигания примерно каждые 30 000–50 000 миль пробега, чтобы убедиться, что они всегда дают правильную искру каждый раз.

2. Ваша катушка зажигания изношена

Ваша катушка зажигания представляет собой индукционную катушку, которая является частью системы зажигания вашего автомобиля. Он состоит из внутренней и внешней катушки.

Работает вместе со свечами зажигания, чтобы воспламенить топливно-воздушную смесь в вашем автомобиле и запустить двигатель.

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как работает катушка зажигания.

Если ваша катушка зажигания повреждена, ваш автомобиль будет работать с перебоями на холостом ходу

Катушка зажигания преобразует низкое напряжение автомобильного аккумулятора в высокое напряжение. Затем свеча зажигания использует искру, создаваемую катушкой, для воспламенения топливно-воздушной смеси.

Если ваша катушка зажигания повреждена, ваш автомобиль будет работать с перебоями на холостом ходу.

Решение:

Если ваша катушка зажигания повреждена, ее необходимо отремонтировать, отремонтировать или заменить. Спросите механика, которому вы доверяете, чтобы узнать, какой вариант будет лучшим для вас.

3. У вас грязные топливные форсунки

Современные автомобили оснащены топливными форсунками высокого давления, которые предназначены для подачи идеального количества топлива в цилиндр вашего двигателя в нужный момент для оптимальной работы.

Со временем крошечные форсунки топливной форсунки могут засориться углеродом, образующимся в процессе сгорания топлива.

В следующем видео показано, как определить, засорилась ли топливная форсунка

Если форсунки засорились, обратитесь к специалисту для осмотра

заблокированы, то они не смогут выделять нужное количество топлива для успешного сгорания. Это может привести к тому, что ваш автомобиль будет трястись на холостом ходу.

Решение:

Несмотря на то, что на рынке существуют очистители топливных форсунок, наиболее эффективный способ прочистить засорившуюся топливную форсунку — снять ее с двигателя и отдать на профессиональную очистку или полную замену.

4. У вас забит воздушный фильтр

Воздушный фильтр вашего двигателя улавливает всевозможные загрязнения и мусор, которые могут повредить двигатель. Со временем этот фильтр забивается пылью, частицами и грязью.

Когда это происходит, фильтр больше не может правильно выполнять свою работу. Воздушный фильтр следует менять примерно каждые 30 000 миль. В следующем видео показано, как это делается.

Посмотрите, как меняется воздушный фильтр

Если ваш воздушный фильтр забит, то поток воздуха, который необходим для добавления воздуха в топливную смесь для правильного сгорания, может быть заблокирован, так как через него проходит недостаточно воздуха. Это может быть еще одной причиной того, что ваш автомобиль трясется на холостом ходу.

Решение:

Если ваш воздушный фильтр забит, его необходимо заменить.

5. У вас утечка вакуума

В вашем автомобиле есть несколько шлангов, которые помогают создать вакуум, позволяющий воздуху поступать в двигатель.

Если ваш автомобиль трясет на холостом ходу, это может быть связано с ослабленным или поврежденным шлангом.

Если один из этих шлангов ослабнет, отсоединится или повредится, в топливно-воздушную смесь может попасть слишком много воздуха. Это может привести к пропуску зажигания или тряске автомобиля на холостом ходу.

Решение:

Вам нужно будет доставить свой автомобиль к механику, которому вы доверяете, чтобы заменить или снова подсоединить поврежденные шланги.

6. Ваш кислородный датчик неисправен

Ваш кислородный датчик измеряет количество кислорода в выхлопных газах. Эта информация отправляется на компьютер вашего автомобиля.

Компьютер получает информацию, а затем рассчитывает оптимальное соотношение топлива и воздуха, чтобы обеспечить наилучший процесс сгорания. Это видео также объясняет, как работает кислородный датчик.

Кислородный датчик отправляет информацию на компьютер вашего автомобиля

Со временем кислородный датчик может выйти из строя. Это может быть вызвано нагаром, старостью и постоянным воздействием высоких температур.

Если ваш кислородный датчик не работает должным образом, ваш компьютер будет получать неверную информацию, которая нарушит его расчеты. Это может привести к тому, что ваш автомобиль будет трястись на холостом ходу.

Решение:

Кислородные датчики обычно не ремонтируются, их необходимо заменить. Иногда люди пытаются очистить свой датчик, чтобы получить от него немного больше времени, но это лишь временное решение.

7. Опоры вашего двигателя ослаблены или сломаны

Подушки двигателя — это часть автомобиля, которая крепит двигатель к подрамнику автомобиля. Следующее видео расскажет вам больше об опорах двигателя и о том, как они крепятся к подрамнику вашего автомобиля.

Если автомобиль трясется на холостом ходу, возможно, опоры двигателя сломаны.

Если опоры двигателя ослабнут или сломаются, они не смогут прочно удерживать двигатель на месте. Это может привести к тому, что ваш автомобиль будет трястись на холостом ходу.

Если вы поставили автомобиль на нейтраль и тряска прекратилась, то это хороший признак неисправности опор двигателя.

Решение:

Если опоры двигателя повреждены или сломаны, их необходимо заменить. Вы можете установить опоры двигателя самостоятельно, однако лучше поручить их замену профессиональному механику, которому вы доверяете, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

АВТОМОБИЛЬ БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ НА холостом ходу? КОНТАКТЫ HANSMA

Если ваш автомобиль трясется на холостом ходу, вы можете доверить Hansma, чтобы исправить это правильно и не делать ненужного ремонта. Вот почему вы можете положиться на Hansma как на лучший сервис по ремонту автомобилей в регионе KW:

Более 33 лет работы: Мы обслуживаем регион Китченер, предоставляя высококачественные автомобильные услуги с 1987 года. .

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на прием.

записаться на прием

ЧТО ДУМАЮТ НАШИ КЛИЕНТЫ…

«Hansma была великолепна. Дал честный отзыв и не пытался тянуть меня за дополнительный ремонт или модификации. Просто сделал то, что было запрошено, уведомил меня о любом потенциально необходимом ремонте в будущем и назначил мне справедливую цену. Обязательно вернусь!”

— Марко Точияра

Читать больше отзывов

Метки: машина трясется на холостом ходу

Почему моя машина трясется на холостом ходу? Все, что Вам нужно знать!

Пока вы стоите на светофоре или светофоре в ожидании начала движения, ваша машина работает на холостом ходу. Довольно часто ваша машина немного вибрирует, когда вы просто сидите и не ускоряетесь. Вращающийся коленчатый вал, шестерни трансмиссии и другие внутренние механизмы автомобиля могут вызывать вибрации, которые вы сможете почувствовать. Однако в некоторых случаях вибрация двигателя может быть выше нормы и вызывать дребезжащий шум в моторном отсеке.

Как правило, вибрация двигателя будет такой сильной, когда что-то не так с одной из частей двигателя. Неисправная или поврежденная деталь приведет к неправильной работе процесса, что приведет к тряске и дребезжанию. Определение того, какая из этих частей вызывает вибрацию, позволяет вам понять проблему и указать на нее, когда вы отвезете свой автомобиль к механику. Мы перечислили основные причины повышенной, чем обычно, вибрации двигателя и тряски автомобиля на холостом ходу.

Причины, по которым ваш автомобиль трясется на холостом ходу и издает шум двигателя тряска и шум из моторного отсека. Эту проблему нельзя игнорировать.

1. Изношенные или поврежденные свечи зажигания

Изношенная свеча зажигания является основной причиной сильной вибрации или тряски двигателя автомобиля. Свеча зажигания используется для подачи электрического тока от системы зажигания в камеру сгорания двигателя для воспламенения сжатой топливно-воздушной смеси с помощью электрической искры. Свеча зажигания должна воспламенять топливо и воздух, сохраняя при этом давление сгорания, чтобы оставаться в нормальном пределе в двигателе.

Свеча зажигания выполняет две основные функции. Первая функция заключается в воспламенении воздушно-топливной смеси. Электрическая энергия проходит через свечу зажигания, минуя зазор в запальном конце свечи, если напряжение на свече находится на достаточно высоком уровне. Электрическая искра воспламенит топливно-воздушную смесь внутри камеры.

Свечи зажигания отвечают за отвод тепла. Температура конца воспламеняющей части свечи должна поддерживаться на достаточно низком уровне, чтобы предотвратить преждевременное воспламенение. Однако он должен оставаться достаточно высоким, чтобы избавиться от нежелательной тепловой энергии из камеры сгорания.

Если свеча зажигания не может выполнять эти важные вышеупомянутые функции, то это изношенная или поврежденная свеча. Это может помешать правильному воспламенению топливно-воздушной смеси в отсеке цилиндра. Без воспламенения топлива и воздуха в цилиндрах будут пропуски зажигания. Пропуски зажигания в цилиндрах приведут к тому, что автомобиль будет трястись и вибрировать, так как цилиндры будут пропускать зажигание на холостом ходу. Покупка новых свечей зажигания – лучшее решение для решения этой проблемы.

К счастью, свечи зажигания невероятно недороги для такой важной детали. Свечи зажигания обычно стоят менее 10 долларов за штуку, что не составит столько денег, даже если вам нужно заменить несколько свечей одновременно. Типичная сумма, которую вы заплатите за замену свечи зажигания, составляет от 16 до 100 долларов, а работа будет стоить около 40–150 долларов. Замена свечей зажигания имеет решающее значение для предотвращения тряски автомобиля на холостом ходу или на малых скоростях.

1. Неправильный ремень ГРМ

Ремень ГРМ в вашем автомобиле обеспечивает правильную работу многих важных компонентов. Ремень ГРМ, также известный как цепь ГРМ, является частью двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов, чтобы они вместе открывали и закрывали клапаны двигателя в нужное время. Двигатель должен открываться и закрываться во время тактов впуска и выпуска. Ход поршня происходит, когда поршень движется сверху вниз и наоборот.

Ремень ГРМ должен обеспечивать синхронизацию между коленчатым и распределительным валами, чтобы обеспечить работу двигателя. Если ремень ГРМ выйдет из строя, ваш автомобиль заглохнет, что может создать опасную ситуацию. Вы должны регулярно менять ремень ГРМ, чтобы предотвратить обрыв ремня. Если ремень оборвется, повреждение двигателя может быть значительным и стоить вам огромной суммы денег.

1. Ослабленные или отсоединенные шланги

Дополнительная причина того, что двигатель вашего автомобиля вибрирует, а машину трясет, может быть из-за ослабленного или отсоединенного шланга, который должен быть подключен к двигателю. Шланги в вашем автомобиле являются важными частями системы охлаждения двигателя и механизмов кондиционирования воздуха.

Шланги изготовлены из гибкой резины и предназначены для поглощения вибраций, с которыми вы столкнетесь во время вождения. Шланги подключены к радиатору, отопителю, топливопроводам, вакуумным магистралям, кондиционеру и рулевому управлению. Некоторые части шлангов также подключены к двигателю, чтобы поглощать тряску и вибрации автомобиля. Эти шланги могут изнашиваться изнутри, но оставаться прочными снаружи. Это затрудняет обнаружение неисправного шланга и может затруднить обнаружение ремонта.

Сухость резины шланга может привести к тому, что шланг двигателя со временем выйдет из строя. Вы должны заменить свои шланги примерно через 50 000 миль, хотя их следует чаще проверять на наличие потертостей или разрывов. Шланги, в конце концов, являются самым слабым компонентом системы охлаждения и могут вызвать тряску автомобиля на холостом ходу, если не соблюдать осторожность.

Поскольку шланги являются самым слабым конструктивным элементом системы двигателя, их необходимо проверять и ремонтировать чаще, чем другие детали. Шланги также подвергаются разной степени нагреванию, холоду, грязи, маслам и другому мусору, который может попасть через проходы, а это означает, что они со временем изнашиваются.

Существует несложное техническое обслуживание, которое вы можете выполнить, чтобы обеспечить правильную работу шлангов и предотвратить тряску автомобиля на холостом ходу. Обязательно часто проверяйте расширительный бачок охлаждающей жидкости, чтобы поддерживать надлежащий уровень жидкости. Возможно, вам придется заменить один из шлангов охлаждающей жидкости, если ваша охлаждающая жидкость работает неправильно. Если бак продолжает оставаться низким после того, как вы заполните бак до нужного уровня, то вы правильно подозреваете утечку.

Когда двигатель остынет, сожмите шланги большим пальцем, чтобы найти мягкие места. На хорошем шланге не должно быть мягких мест, и он будет твердо чувствоваться в ваших руках. Переверните шланг и найдите трещины и выпуклости вдоль линии. Ищите параллельные трещины вокруг изгибов из-за повреждения озоном, закаленной стекловидной поверхности из-за теплового повреждения или абразивного повреждения в результате трения.

После осмотра шланга промойте охлаждающую жидкость, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации. Если у вас чистая охлаждающая жидкость, меньше шансов, что проблемы возникнут в линиях. Выполнение этих простых шагов по техническому обслуживанию может обеспечить долгий срок службы ваших шлангов и не заставит ваш автомобиль трястись на холостом ходу.

1. Неправильная регулировка топливозаборника

Если система впуска топлива не отрегулирована и не откалибрована должным образом, это может вызвать сильную вибрацию двигателя, в результате чего автомобиль будет трястись при движении на малых скоростях. Система впуска топлива также может вызывать тряску двигателя на холостом ходу из-за того, что двигатель не получает правильного соотношения и количества топливно-воздушной смеси. Регулируя обороты холостого хода на карбюраторе и чистя систему впуска топлива, можно решить эту проблему.

Карбюратор — это устройство, которое смешивает воздух и топливо для правильного соотношения воздуха и топлива, чтобы использовать его для сгорания. Изменяя скорость на этом устройстве и очищая систему впрыска топлива для транспортировки топлива, вы можете быть уверены, что ваш автомобиль больше не будет трястись.

1. Поврежденные опоры двигателя

Повреждение опоры двигателя может вызвать вибрацию двигателя и тряску автомобиля на холостом ходу или даже при остановке автомобиля. Поскольку ваш автомобиль редко трясется во время остановки, если вы чувствуете, что ваш автомобиль трясется, виновником обычно является поврежденная опора двигателя. Этот компонент отвечает за поддержку двигателя внутри отсека и гашение вибраций двигателя. Если опоры двигателя не работают должным образом, вибрации будут намного выше.

Крепления двигателя работают, когда один конец системы крепится к двигателю, а другой — к раме автомобиля, таким образом удерживая двигатель на месте. Помимо того, что они надежно удерживают двигатель, они также изолируют сталь от вибраций двигателя и тряски, возникающей в автомобиле. Крепления двигателя замедляют вибрации и процессы, происходящие вокруг двигателя, чтобы обеспечить движение.

При оценке износа креплений двигателя необходимо уделить некоторое время осмотру креплений и посмотреть, где и нет ли повреждений. Распространенные причины, по которым опоры двигателя могут изнашиваться, связаны со временем и постоянными остановками и пусками. Продолжительное использование и тысячи остановок могут привести к разрушению резины, скрепляющей металлические крепления. Резина может треснуть или стать рыхлой и непригодной для использования. Жидкости могут попасть на само крепление, что ускорит процесс поломки.

Другая причина выхода из строя опор двигателя связана с изменением мощности двигателя при агрессивном вождении. Эта комбинация может привести к тому, что мощность превысит первоначальную конструкцию опоры двигателя, и вызовет выход из строя опоры двигателя, вызванный крутящим моментом. заменить опоры двигателя.

Для более крупных двигателей потребуется домкрат или подпорка, чтобы можно было заглянуть под капот и оценить повреждения. Если вы обнаружите сломанное крепление, вероятность того, что другие крепления будут перегружены работой, намного выше.

Почему горит индикатор Check Engine, когда машину трясет?

Индикатор проверки двигателя может загореться, когда автомобиль трясет, по целому ряду причин. Первая причина, по которой он может быть включен, связана с датчиком кислорода, выдающим код неисправности. Эти датчики предназначены для измерения соотношения несгоревшего кислорода и топлива, чтобы убедиться, что это соотношение обеспечивает оптимальную работоспособность.

Если кислородные датчики работают со сбоями и отправляют данные, которые не имеют смысла, эффективность использования топлива может снизиться, иногда до целых 40%. Ваш автомобиль часто глохнет, колеблется при попытке ускориться или имеет неровный и шаткий холостой ход.

Кислородные датчики обычно выходят из строя из-за накопления остатков. Это происходит из-за течи масла в двигателе, неправильно сбалансированной топливной смеси или из-за отложений охлаждающей жидкости, которые мешают точности показаний датчика. Вам нужно будет заменить датчик кислорода, чтобы выключить индикатор проверки двигателя и предотвратить неровный холостой ход вашего автомобиля.

Это может быть связано с неисправностью вакуумных шлангов

Вторая причина того, что при тряске автомобиля может загореться индикатор проверки двигателя, связана с неисправностью вакуумных шлангов. Сломанный или поврежденный вакуумный шланг может привести к появлению кода ошибки в системе контроля выбросов, что может привести к непрохождению проверки. Они также являются важной частью системы впрыска топлива.

Если вакуумный шланг негерметичен, компьютер автомобиля не может контролировать поток и давление топлива, что приводит к ухудшению работы двигателя. Симптомы этого ухудшения работы двигателя включают неровный холостой ход, вызывающий тряску автомобиля.

Негерметичность вакуумного шланга возникает по разным причинам, например, шланги со временем изнашиваются, со временем становятся хрупкими, а пластиковый соединитель или прокладка выходят из строя. Вам нужно отремонтировать вакуумный шланг, обнаружив утечку, которая обычно слышна по шипящему звуку. Вы можете найти протекающий шланг, перемещая шланги по отдельности, пока автомобиль работает на холостом ходу. Это позволяет вам видеть, какой шланг вызывает тряску вашего автомобиля, и держать индикатор проверки двигателя включенным.

Что делать, если машину трясет и требуется дорогостоящий ремонт?

Если Ваш автомобиль трясет при движении на малых скоростях или на холостом ходу, в первую очередь необходимо определить причину тряски. Если у вас нет инструментов, необходимых для диагностики ремонта, или средств, чтобы доставить ваш автомобиль к механику, вам следует рассмотреть другие варианты. Лучший вариант для вас — доставить свой автомобиль в надежное место, где вы сможете получить деньги за старую машину, чтобы вы могли начать копить на следующий автомобиль. Зайдите в CashCarsBuyer, чтобы получить справедливую цену и легкие деньги.

Фазы газораспределения

Фазы газораспределения

Для лучшего наполнения цилиндров двигателя горючей смесью или воздухом и более полной очистки их от отработавших газов открытие и закрытие клапанов производится не в тот момент, когда поршень находится в мертвых точках, а обычно с некоторым опережением при открытии и запаздыванием при закрытии.

Моменты открытия и закрытия клапанов или впускных, выпускных и продувочных окон, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала относительно мертвых точек, называются фазами газораспределения.

Фазы газораспределения изображаются в виде круговой диаграммы, называемой диаграммой газораспределения.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Впускной клапан в большинстве случаев открывается с некоторым опережением (аф = 5° — 30°), т. е. до прихода поршня в ВМТ. Опережение открытия предусматривают для того, чтобы к началу такту впуска клапан был достаточно открыт, что улучшает наполнение цилиндра.

Закрытие впускного клапана производится с запаздыванием, т. е. после прохождения поршнем НМТ. При этом, несмотря на начавшееся движение поршня вверх, заполнение цилиндра горючей смесью или воздухом будет продолжаться вследствие все еще имеющегося в нем разряжения, а также вследствие инерции потока горючей смеси или воздуха, движущегося во впускном трубопроводе. С повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя понижается давление в цилиндре вследствие сопротивления впускного трубопровода и клапанов и увеличивается инерционный напор потока во впускном трубопроводе и цилиндре. Поэтому с возрастанием быстроходности двигателя обычно увеличивают запаздывание закрытия впускного клапана после НМТ.

Таким образом, время открытия впускного клапана, учитывая опережение открытия и запаздывания закрытия, значительно больше 180° поворота коленчатого вала, в течение которого происходит такт впуска. Этим и достигается улучшение заполнения цилиндров горючей смесью или воздухом.

Выпускной клапан открываемся с некоторым опережением (уф = 40°—80°), т. е. до прихода поршня в НМТ. Так как давление в цилиндре значи тельно превышает атмосферное, то основная масса отработавших газов под собственным давлением уходит из цилиндра до достижения поршнем НМТ. Затем поршень, пройдя НМТ и двигаясь к ВМТ, будет выталкивать оставшиеся в цилиндре отработавшие газы.

Рис. 1. Диаграммы фаз газораспределения:
а — четырехтактного карбюраторного двигателя; б — двигателя ЗИЛ-130; в — двигателя СМД-14

Закрытие выпускного клапана производится с запаздыванием, т. е. когда поршень пройдет ВМТ. При этом очистка цилиндров улучшается, так как, несмотря на движение поршня к НМТ, продукты сгорания продолжают удаляться из цилиндра по инерции, а также вследствие отсасывающего воздействия потока газов, движущегося по выпускному трубопроводу.

Таким образом, для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов период открытия выпускного клапана значительно больше 180° поворота коленчатого вала, в течение которого происходит такт выпуска. Этим и достигается лучшая очистка цилиндра от отработавших газов.

Из диаграммы фаз газораспределения видно, что есть период, когда оба клапана открыты одновременно, — так называемое перекрытие клапанов. Величина угла перекрытия колеблется в пределах 16— 46°. При перекрытии клапанов утечки горючей смеси с отработавшими газами не происходит вследствие небольшого промежутка времени перекрытия и малых проходных сечений в этот период.

Перекрытие клапанов особенно благоприятно влияет на наполнение цилиндров при большой частоте вращения коленчатого вала. В момент, когда впускной клапан начинает открываться, давление в цилиндре остается выше атмосферного. Отработавшие газы с большой скоростью устремляются к незакрытому еще выпускному клапану и в силу своей инерции не пойдут в открывшуюся узкую щель впускного клапана. Когда же начнется такт впуска в цилиндре создастся нужное разрежение, выпускной клапан закроется, а впускной к этому времени будет уже настолько поднят, что проходное сечение для смеси станет значительным и наполнение цилиндра произойдет лучше.

Наивыгоднейшие фазы газораспределения для каждой модели двигателя устанавливают экспериментальным путем при доводке опытных образцов двигателей.

Под фазами газораспределения понимают моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых точек, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала. Фазы газораспределения изображаются круговыми диаграммами, их подбирают экспериментальным путем в зависимости от частоты вращения коленчатого вала при максимальной мощности двигателя и конструкции его впускных и выпускных газопроводов.

При рассмотрении рабочих процессов двигателей в первом приближении было принято, что открытие и закрытие клапанов происходят в мертвых точках. Однако в действительности открытие и закрытие клапанов не совпадают с положением поршней в мертвых точках. Это связано с тем, что время, приходящееся на такты впуска и выпуска, очень мало, и при максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя оно составляет тысячные доли секунды. Поэтому если открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов будут происходить точно в мертвых точках, то наполнение цилиндров горючей смесью и очистка их от продуктов сгорания будут недостаточными. В связи с этим моменты открытия и закрытия клапанов в четырехтактных двигателях происходят с определенным опережением или запаздыванием относительно положения поршней в в. м. т. и н. м. т.

Из общей круговой диаграммы фаз газораспределения видно, что при такте впуска впускной клапан начинает открываться с опережением, т. е. до подхода поршня в в.м.т. Угол а опережения открытия впускного клапана для двигателей различных моделей находится в пределах 10—32°. Закрывается впускной клапан с запаздыванием после прохождения поршнем н.м.т. (во время такта сжатия). Угол запаздывания закрытия впускного клапана в зависимости от модели двигателя составляет 40—85°.

Выпускной клапан начинает открываться до подхода поршня к н.м.т. Угол опережения открытия выпускного клапана для различных двигателей колеблется в пределах 40—70°. Закрывается выпускной клапан после прохождения поршнем в.м.т. (во время такта впуска). Угол запаздывания закрытия выпускного клапана равен 10—50°.

Рис. 2. Диаграммы (а—в) фаз газораспределения двигателей и положения поршней (г), соответствующие фазам газораспределения а — общая четырехтактного; б — ЗИЛ-130; в — КамАЗ-740

Углы опережения и запаздывания, а следовательно, и время открытия клапанов делают тем больше, чем выше частота вращения коленчатого вала, при которой развивается максимальная мощность двигателя. Правильность установки газораспределения определяется точным зацеплением зубчатых колес по имеющимся на них меткам или расположением метки на ведущей звездочке (двигатели ВАЗ) против специального прилива на блоке цилиндров.

Общая круговая диаграмма показывает, что в определенный период времени одновременно открыты впускной и выпускной клапаны. Угловой интервал а+ 6 вращения коленчатого вала, при котором оба клапана открыты, называется перекрытием клапанов, которое необходимо для своевременной и качественной очистки цилиндров от продуктов сгорания.

Из диаграммы фаз газораспределения двигателя ЗИЛ-130 видно, что впускной клапан открывается за 31° до прихода поршня в в. м.т., а выпускной клапан закрывается при угле 47° поворота коленчатого вала после в.м.т., следовательно, угол перекрытия клапанов составляет 78°. Открытие выпускного клапана происходит с опережением на 67° до н.м.т., а закрытие впускного клапана — с запаздыванием на 83° после н.м.т. Таким образом, общая продолжительность открытия каждого клапана составляет 294° по углу поворота коленчатого вала двигателя.

Рассмотренные фазы газораспределения двигателя ЗИЛ-130 получены при зазоре в обоих клапанах 0,3 мм (между носком коромысла и торцом стержня клапана). При уменьшении зазора продолжительность открытия впускного и выпускного клапанов возрастает, а при увеличении зазора уменьшается.

—

Под фазами газораспределения понимают моменты начала открытия и конца закрытия клапанов, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала относительно мертвых точек. Фазы подбирают опытным путем в зависимости от быстроходности двигателя и конструкции его впускной и выпускной систем. Для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов выпускной клапан начинает открываться до достижения поршнем н. м. т., а закрывается после в. м. т. С целью лучшего наполнения цилиндров впускной клапан начинает открываться до достижения поршнем в. м. т., а закрывается после прохождения н. м. т.

Рис. 3. Фазы газораспределения двигателей:
а —ЗМЗ-24, 6 — 3M3-53, в— ЗИЛ-130, г —ЯМЗ-740

Правильность установки газораспределительного механизма определяется зацеплением распределительных шестерен в соответствии с имеющимися на них метками.

Постоянство фаз газораспределения сохраняется при соблюдении температурного зазора между стержнем клапана и носком коромысла. При увеличении зазора продолжительность открытия клапана уменьшается, а при уменьшении зазора — увеличивается.

При рассмотрении рабочих циклов двигателей условно было принято, что открытие и закрытие клапанов происходит в момент нахождения поршня соответственно в в: м. т. или в н. м. т. В действительности моменты открытия и закрытия клапанов не совпадают с положением поршней в мертвых точках. Клапаны открываются и закрываются с некоторым, иногда очень значительным, опережением или запаздыванием, что необходимо для улучшения наполнения цилиндров чистым воздухом (дизели) или горючей смесью (карбюраторные двигатели) и лучшей очистки их от отработавших газов. Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в градусах поворота коленчатого вала по отношению к соответствующим мертвым точкам, называют фазами газораспределения и изображают в виде круговых диаграмм.

Рис. 4. Диаграммы фаз газораспределения:
а — общая диаграмма фаз четырехтактного двигателя; б — диаграмма фаз двигателя автомобиля ЗИЛ-130; в — диаграмма фаз дизеля автомобиля КамАЭ-5320; О — центр вращения вала

Рассмотрим общую диаграмму фаз газораспределения четырехтактного двигателя (рис. 4, а). Впускной клапан (точка 1) открывается с опережением (угол а), т. е. до прихода поршня в в. м. т. Вследствие этого в начале движения поршня вниз впускной клапан будет уже открыт на значительную величину, и наполнение цилиндра (благодаря разрежению) воздухом или горючей смесью улучшится. Впускной клапан (точка 2) закрывается с запаздыванием (угол б), т. е. поршень проходит н. м. т., поднимается вверх, совершая такт сжатия, а клапан в это время еще открыт, и горючая смесь или воздух по инерции заполняют цилиндр.

Выпускной клапан (точка 3) открывается до прихода поршня в н. м. т., т. е. с опережением (угол у). Поршень движется вниз, а отработавшие газы уже начинают выходить из цилиндра, так как давление в нем больше атмосферного. Поэтому при движении поршня вверх, во время такта выпуска, меньше затрачивается работы на удаление отработавших газов из цилиндра двигателя. Закрытие выпускного клапана (точка 4) происходит с запаздыванием (угол Р) — после перехода поршнем в. м. т. В этом случае используется инерция продуктов сгорания и отсасывающее действие потока газов в выпускном трубопроводе.

Таким образом, открытие выпускного клапана с опережением и закрытие его с запаздыванием улучшает очистку цилиндра от отработавших газов. Анализируя диаграмму, видим, что в течение некоторого периода времени, за который коленчатый вал повертывается на угол, равный сумме углов а + Р, открыты оба клапана (впускной и выпускной). Этот период называют перекрытием клапанов.

Для правильной установки фаз газораспределения распределительные шестерни двигателя необходимо точно соединить по меткам.

Диаграммы фаз газораспределения некоторых отечественных двигателей приведены в табл. 6. Указанные фазы газораспределения являются расчетными и действительны при соответствующих зазорах между стержнем клапана и концом коромысла или между стержнем клапана и регулировочным болтом толкателя. Для двигателя автомобиля ГАЗ-63А этот зазор равен 0,35 мм, а для автомобиля ЗИЛ-130 составляет 0,30 мм.

Фазы газораспределения

Чтобы получить от двигателя наибольшую мощность, необходимо обеспечить более полную очистку цилиндров от продуктов сгорания и лучшее наполнение их горючей смесью. Для этого клапаны открываются и закрываются с некоторым опережением или запаздыванием. Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала относительно мертвых точек, называются фазами газораспределения.

Впускной клапан открывается с опережением в конце такта выпуска, когда поршень не доходит до ВМТ у разных двигателей в пределах 12—30°, а закрывается с запаздыванием в начале такта сжатия, когда поршень отойдет от НМТ на 40—70°. Раннее открытие и позднее закрытие впускного клапана обеспечивают лучшее наполнение цилиндров горючей смесью за счет инерционного напора горючей смеси в впускном трубопроводе. Выпускной клапан открывается с опережением в конце такта рабочего хода за 42— 70° до НМТ, что позволяет отработавшим газам начать выходить из цилиндра под собственным избыточным давлением. Закрытие выпускного клапана происходит через 10—30° после ВМТ в начале такта впуска, что обеспечивает лучшую очистку цилиндра, так как отработавшие газы в это время будут продолжать выходить из цилиндра по инерции. Угол поворота коленчатого вала, на протяжении которого оба клапана в цилиндре открыты, называется перекрытием клапанов величина перекрытия в разных двигателях колеблется от 22 до 60°.

—

При рассмотрении рабочих процессов двигателей условно принималось, что открытие и закрытие клапанов происходит в момент нахождения поршня в в. м. т. или н. м. т. В действительности моменты открытия и закрытия клапанов не совпадают с положением поршней в мертвых точках. Клапаны открываются и закрываются с некоторым, иногда очень значительным, опережением или запаздыванием, что необходимо для улучшения наполнения цилиндров чистым воздухом (дизели) или горючей смесью (карбюраторные двигатели) и лучшей очистки их от отработавших газов.

Рис. 5. Диаграммы фаз газораспределения:
а — общая диаграмма четырехтактного двигателя; б — диаграмма двигателя ЗИЛ-130; о — диаграмма двухтактного дизеля ЯАЗ-М204; О — центр вращения коленчатого вала

Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в градусах поворота коленчатого вала по отношению к соответствующим мертвым точкам, называются фазами газораспределения и изображаются в виде диаграмм.

Рассмотрим диаграммы газораспределения четырехтактного двигателя.

Впускной клапан (точка 1) открывается с опережением (угол а), т. е. до прихода поршня в в. м. т. Вследствие этого при начале движения поршня вниз впускной клапан будет уже открыт на значительную величину и наполнение цилиндра воздухом или горючей смесью улучшится.

Впускной клапан закрывается (точка 2) с запаздыванием (угол б), т. е. поршень проходит н. м. т., поднимается вверх, совершая такт сжатия, когда клапан еще открыт, и горючая смесь или воздух по инерции заполняют цилиндр.

Выпускной клапан (точка 3) открывается до прихода поршня вн. м. т., т. е. с опережением (угол у). Поршень движется вниз, а отработавшие газы уже начинают выходить из цилиндра, так как давление в нем намного больше атмосферного. Поэтому при движении поршня вверх во время такта выпуска меньше затрачивается работы на вытеснение отработавших газов из цилиндра двигателя.

Закрытие выпускного клапана (точка 4) происходит с запаздыванием (угол р) — после перехода поршнем в. м. т. В этом случае используется инерция продуктов сгорания и отсасывающее действие потока газов в выпускном трубопроводе. Таким образом, открытие выпускного клапана с опережением и закрытие его с запаздыванием улучшают очистку цилиндра от отработавших газов. Из диаграммы видно, что в течение некоторого времени, соответствующего сумме углов а + р, открыты оба клапана (впускной и выпускной). Этот период называется перекрытием клапанов.

На рис. 5, в приведена диаграмма фаз газораспределения двухтактного дизеля ЯАЗ-М204. Точка соответствует началу открытия опускающимся поршнем продувочных окон, а точка — закрытию этих окон поднимающимся поршнем. Таким образом, дуга 1—2 характеризует угол поворота коленчатого вала, соответствующий продувке цилиндров, т. е. фазу впуска. Точка соответствует моменту открытия выпускного клапана, а точка — моменту его закрытия, т. е. дуга 3—4 представляет собой фазу выпуска. Точками 5 я 6 обозначены начало и конец впрыска топлива.

Таблица 7
Фазы газораспределения некоторых автомобильных двигателей в градусах поворота коленчатого вала

Фазы газораспределения выбирают в зависимости от быстроходности двигателя.

Величина зазора между стержнем клапана и концом коромысла или между стержнем клапана и регулировочным болтом толкателя оказывает некоторое влияние на фазы газораспределения. Уменьшение указанных зазоров влечет за собой расширение фаз газораспределения, так как клапаны открываются раньше. Увеличение этих зазоров приводит к сужению фаз — клапаны открываются позже.

Для правильной установки фаз газораспределения распределительные шестерни двигателя нужно точно соединять по меткам.

—

В соответствии с рассмотренными выше теоретическими циклами двигателей внутреннего сгорания открытие и закрытие органов газораспределения (клапанов, окон) должно происходить, когда поршень находится в в. м. т. и н. м. т. В действительных же циклах впуск горючей смеси (воздуха) или выпуск отработавших газов происходит с некоторым опережением или запаздыванием по отношению к этим точкам. Моменты открытия и закрытия клапанов, выраженные в градусах поворота коленчатого вала относительно мертвых точек, называются фазами газораспределения. Графически фазы газораспределения можно представить в виде круговой диаграммы газораспределения. Как видно из диаграммы, открытие впускных клапанов автотракторных двигателей происходит за 10—20° до в. м. т., т. е. раньше, чем закроется отверстие выпускного клапана. Это необходимо для того, чтобы избежать излишнего разрежения в цилиндре и возрастания насосных потерь двигателя. Кроме того, опережение открытия впускного клапана при запаздывании закрытия выпускного клапана улучшает продувку камеры сгорания и очистку ее от остаточных газов с использованием инерционного напора горючей смеси, что особенно важно для быстроходных двигателей. Угол поворота коленчатого вала, при котором одновременно открыты впускной и выпускной клапаны, называется углом перекрытия клапанов. Обычно угол перекрытия равен 20—40°.

Запаздывание закрытия впускного клапана (на 50—70° после н.м.т.) позволяет улучшить наполнение цилиндра. Если оставить впускной клапан открытым после н.м.т., то в цилиндр будет продолжать поступать воздух (смесь) до тех пор, пока не будет использована полностью инерция потока воздуха (смеси), движущегося во впускном трубопроводе. Преждевременное открытие выпускного клапана (за 40—60° Закрытие поворота коленчатого вала до Впускного н.м.т.) позволяет выпускать от- ктпана работавшие газы под собственным давлением (0,35—0,4 МПа), что уменьшает сопротивление

движению поршня в период выпуска. Запаздывание закрытия выпускного клапана (10—20° поворота коленчатого вала после в.м.т.) обеспечивает достаточные проходные сечения для выпуска газов, а также улучшает очистку камеры сгорания от отработавших газов. Фазы газораспределения для каждого двигателя подбирают опытным путем. Величины опережения открытия и запаздывания закрытия клапанов у высокооборотных двигателей больше, чем у тихоходных.

Газорапределительный механизм



Газорапределительный механизм

4. Диаграмма фаз газораспределения

Под фазами
газораспределения понимают моменты открытия и закрытия клапанов относительно
мертвых точек, выраженные в градусах угла поворота коленчатого вала. Фазы
газораспределения изображаются круговыми диаграммами, их подбирают
экспериментальным путем при доводке опытных образцов двигателей.

При рассмотрении рабочих
процессов ДВС в первом прибли­жении было принято, что открытие и закрытие
клапанов проис­ходят в мертвых точках. Однако в действительности открытие и
закрытие клапанов не совпадают с положением поршней в мерт­вых точках. Это
связано с тем, что время, приходящееся на такты впуска и выпуска, очень мало, и
при максимальной частоте вра­щения коленчатого вала двигателя оно составляет
тысячные доли секунды. Поэтому если открытие и закрытие впускных и выпуск­ных
клапанов будут происходить точно в мертвых точках, то на­полнение цилиндров
горючей смесью и очистка их от продуктов сгорания будут недостаточными. В связи
с этим моменты откры­тия и закрытия клапанов в четырехтактных двигателях
происходят с определенным опережением или запаздыванием относительно положения
поршней в ВМТ и НМТ.

На круговой диаграмме фаз
газораспределения (рис. 8, а) видно, что при такте впуска впускной клапан 1
(рис. 8, г) начинает открываться с
опережением, т.е. до подхода поршня в ВМТ. Угол α опережения открытия впускного
клапана для двигателей различных моделей составляет 10 ÷ 32°. Закрывается
впускной клапан с запаздыванием после прохождения поршнем НМТ (во время такта
сжатия). Угол β запаздывания закрытия впускного клапа­на в зависимости от модели
двигателя составляет 40 ÷ 85°.

Выпускной клапан 2 (рис. 8, г) начинает открываться до
подхода поршня к НМТ (во время такта рабочего хода). Угол γ опережения открытия
выпускного клапана для различных двига­телей составляет 40 ÷ 70°. Закрывается
выпускной клапан после прохождения поршнем ВМТ (во время такта впуска). Угол δ
за­паздывания закрытия выпускного клапана составляет 10 ÷ 50°.

Углы опережения и
запаздывания а, следовательно, и время открытия клапанов тем больше, чем выше
частота вращения коленчатого вала, при которой развивается максимальная мощность
двигателя. Правильность установки газораспределения определяется точным
зацеплением зубчатых колес (рис. 5) по имеющимся на них меткам или расположением
метки на ведомой звездочке (двигатели ВАЗ-2106) напротив установочного прилива
на корпусе подшипников распределительного вала.

Рисунок 8 —
Диаграммы (а —
в) фаз газораспределения двигателей,

(г)
положение поршней соответствующее фазам газораспределения:

а —
общая четырехтактного; б — ЗИЛ-508;
в — КамАЗ-740; 1 — впускной клапан; 2
— выпускной клапан; α — угол опережения открытия впускного клапана;          
 β — угол запаздывания закрытия впускного клапана; γ — угол опережения
         от­крытия выпускного клапана; δ
— угол запаздывания закрытия выпускного     клапана.

Общая круговая диаграмма
показывает, что в определенный период времени одновременно открыты впускной и
выпускной клапаны. Угловой интервал (α + δ) вращения коленчатого вала, при
котором оба клапана открыты, называется перекрытием кла­панов, которое
необходимо для своевременной и качественной очистки цилиндров от продуктов
сгорания.

Рассмотренные фазы
газораспределения двигателя ЗИЛ-508 получены при зазоре в обоих клапанах 0,3 мм (между носком ко­ромысла и торцом стержня
клапана). При уменьшении зазора про­должительность открытия впускного и
выпускного клапанов возра­стает, а при увеличении зазора — уменьшается.

Сердечный цикл

Глава в «Основных концепциях педиатрии», 2-е издание

Предыдущий

Сердечный цикл представляет собой гемодинамические и электрические изменения, происходящие в систолу и диастолу. Он имеет много фаз.

  Фазы сердечного цикла

1. Изоволюметрическое сокращение желудочков (а-б): Эта фаза знаменует собой начало систолы и начинается с появления комплекса QRS на ЭКГ и закрытия атриовентрикулярных клапанов в точке ( а). При закрытых всех клапанах желудочек создает положительное давление без изменения своего объема (изоволюметрическое) для преодоления сопротивления полулунных клапанов, открывающихся в точке (b). Эта фаза обычно длится 6% сердечного цикла.
2. Быстрый выброс (b-c): Когда полулунные клапаны открываются в точке (b), происходит быстрый выброс крови из-за повышенной сократимости желудочков. Артериальное давление увеличивается, пока не достигнет максимума в точке (с). Эта фаза обычно длится 13% сердечного цикла.
3. Снижение выброса (c-d): Эта фаза знаменует собой начало реполяризации желудочков, о чем свидетельствует появление зубца Т на ЭКГ. Реполяризация приводит к быстрому снижению давления в желудочках и, следовательно, к уменьшению скорости выброса. Однако некоторый прямой поток крови продолжается вторично по отношению к остаточной кинетической энергии предыдущей фазы. Эта фаза обычно длится 15% сердечного цикла.
4. Изоволюметрическая релаксация (d-e): Когда давление в желудочках падает ниже диастолического давления в аорте и легочной артерии (80 мм рт. ст. и 10 мм рт. ст. соответственно), аортальный и легочный клапаны закрываются, производя второй тон сердца (точка d). Это знаменует собой начало диастолы. Желудочки создают отрицательное давление без изменения своего объема (изоволюметрия), так что давление в желудочках становится ниже давления в предсердиях. Эта фаза обычно длится 8% сердечного цикла.
5. Наполнение желудочков (е-а): Когда атриовентрикулярные клапаны открываются в точке (е), начинается наполнение желудочков. Начальное быстрое наполнение в основном усиливается за счет всасывания желудочков, которое возникает в результате раскручивания желудочков и возвращения каждого желудочкового мышечного волокна к его слабой длине. Давление в желудочках постепенно увеличивается, пока не сравняется с давлением в предсердиях и атриовентрикулярные клапаны не закроются (точка а). Эта фаза обычно длится 44% сердечного цикла.
6. Сокращение предсердий: Наконец, ближе к концу диастолы желудочков сокращение предсердий обеспечивает около 10% объема наполнения желудочков. Это представлено зубцом P на ЭКГ следующего цикла. Эта фаза обычно длится 14% сердечного цикла.

Тоны сердца

Нормальное давление в различных камерах сердца

Первый тон сердца (S1) представляет собой закрытие атриовентрикулярных (митрального и трехстворчатого) клапанов, когда давление в желудочках превышает давление в предсердиях в начале систолы (точка а). S1 обычно одиночный звук, потому что митральный и трикуспидальный клапаны закрываются почти одновременно. Клинически S1 соответствует пульсу.

Второй тон сердца (S2) соответствует закрытию полулунных (аортального и легочного) клапанов (точка d). S2 обычно разделен, потому что аортальный клапан (A2) закрывается раньше легочного клапана (P2). Давление закрытия (диастолическое артериальное давление) слева составляет 80 мм рт.ст. по сравнению с 10 мм рт.ст. справа. Это более высокое давление закрытия приводит к более раннему закрытию аортального клапана. Кроме того, более мускулистый и жесткий «менее податливый» левый желудочек (ЛЖ) опорожняется раньше, чем правый желудочек. Венозный возврат в правый желудочек (ПЖ) увеличивается во время вдоха из-за отрицательного внутригрудного давления, а Р2 задерживается еще больше, поэтому нормально, что расщепление второго тона сердца расширяется во время вдоха и сужается во время выдоха. Клинически это более заметно при низкой частоте сердечных сокращений.

Третий тон сердца (S3) представляет собой переход от быстрого к медленному наполнению желудочков в начале диастолы. S3 можно услышать у нормальных детей.

Четвертый тон сердца (S4) — это аномальный поздний диастолический тон, вызванный форсированным сокращением предсердий при снижении податливости желудочков.

Аномально широкое расщепление S2 может наблюдаться при:

а) объемной перегрузке ПЖ, такой как дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) и аномальное соединение легочных вен. В этих случаях расщепление обычно широкое и «фиксированное», без разницы между вдохом и выдохом из-за фиксированного объема ПЖ (см. раздел ДМПП)

b) Обструкция оттока ПЖ, например, стеноз легочной артерии (PS)

c) Отсроченная деполяризация ПЖ, например, полная блокада правой ножки пучка Гиса

Узкое расщепление S2 возникает при:

клапан легочной артерии закрывается раньше из-за высокого легочного сопротивления

b) стеноз аорты легкой или средней степени тяжести из-за задержки A2

Может возникнуть одиночный S2: или атрезия аортального клапана и артериальный ствол

b) Если оба клапана закрываются одновременно, как при легочной гипертензии с равным давлением в легочной и аортальной артериях

c) Если оба клапана закрываются одновременно, как при одиночном желудочке с двойным выходом или при большом ДМЖП с равным желудочковым давлением

d) Смещение кзади клапан легочной артерии отходит от грудной стенки, как при д-ТГА

Парадоксальное расщепление S2 (P2 выслушивается раньше A2) встречается при:

а) Тяжелом аортальном стенозе

b) Блокада левой ножки пучка Гиса

В обоих случаях аортальный клапан (А2) закрывается после легочного клапана (Р2). Поскольку дыхание влияет только на P2, его действие при парадоксальном расщеплении противоположно нормальному, т. е. вдох вызывает узкое расщепление, а выдох вызывает широкое расщепление S2.

Шумы в сердце

Шумы — это дополнительные звуки, генерируемые турбулентным кровотоком в сердце и кровеносных сосудах. Шумы могут быть систолическими, диастолическими или непрерывными.

Классификация систолических шумов на основе их интенсивности

• I/VI: Едва слышно
• II/VI: Слабый, но хорошо слышимый
• III/VI: Громкий ропот без ощутимого трепета
• IV/VI: Громкий ропот с ощутимым трепетом
• V/VI: Очень громкий шум, выслушиваемый легким стетоскопом на грудной клетке
• VI/VI: Очень громкий шум, который можно услышать без стетоскопа

Систолические шумы являются наиболее частыми типами шумов у детей и в зависимости от времени их появления в систоле классифицируются на:

а) Систолические шумы изгнания (фактическое или относительное) через полулунные клапаны, пути оттока или артерии. Шум выслушивается вскоре после S1 (пульс). Интенсивность шума увеличивается по мере того, как больше крови проходит через обструкцию, а затем уменьшается (крещендо-декрещендо или ромбовидный). Невинные шумы являются наиболее частой причиной СЭМ (см. ниже). Другие причины включают стенозирующие поражения (аортальный и легочный стеноз, коарктация аорты, тетрада Фалло (TOF)) или относительный легочный стеноз из-за увеличения потока из ДМПП

Шум Crescendo decrescendo

b) Голосистолический шум (регургитация) начинается в начале S1 (пульс) и продолжается до S2. Примеры: дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), недостаточность митрального и трикуспидального клапанов.

  
Голосистолический шум

c) Декрещендо-систолический шум является подтипом голосистолического шума, который может выслушиваться у пациентов с небольшими ДМЖП. Во второй половине систолы небольшой ДМЖП может закрыться или стать настолько маленьким, что не позволит различимому току, и шум перестанет быть слышимым.

 
Декрещендо-шум

Диастолические шумы обычно ненормальны и могут быть ранними, средними или поздними диастолическими.

Дополнительная информация: Примеры невинных шумов

• Ранние диастолические шумы сразу следуют за S2. Примеры: аортальная и легочная недостаточность.
• Среднедиастолические шумы (урчание) обусловлены усилением потока (относительный стеноз) через митральный (ДМЖП) или трикуспидальный клапаны (ДМПП).
• Поздние диастолические шумы обусловлены патологическим сужением атриовентрикулярных (АВ) клапанов. Пример: ревматический митральный стеноз. Трикуспидальный стеноз у детей встречается очень редко.

Непрерывные шумы выслушиваются как во время систолы, так и во время диастолы. Они возникают при наличии постоянного шунта между кровеносным сосудом высокого и низкого давления. Примеры: открытый артериальный проток (ОАП) и системные артериовенозные свищи. Это также может происходить при хирургических шунтах, таких как шунт Блэлока-Тауссига (BT) между аортой и легочной артерией.

Невинные шумы часто встречаются у детей и имеют следующие характеристики:

• Степень III или менее по интенсивности
• В остальном нормальное обследование сердца и нормальные тоны сердца
• Отсутствие сопутствующих сердечных симптомов
• Изменение интенсивности в зависимости от положения тела (например, громче в положении лежа)

Резюме шумов в сердце

Далее

Почему мой клапан открывается раньше? —

Новости отрасли продаж, обслуживания и распределения клапанов

Опубликовано 27 апреля 2015 г. автором admin

Нам часто задают вопрос, почему клапан открывается или срабатывает раньше, чем ожидалось. Часто мы обнаруживаем, что клапан на самом деле не открывается рано. Скорее, восприятие того, что он срабатывает рано, связано с неправильным пониманием установленного давления.

Что такое установленное давление?

Установочное давление , также называемое давлением открытия , предохранительного или предохранительного клапана — это давление на входе, при котором клапан начинает открываться в соответствии с нормами.

Определение давления срабатывания зависит от типа клапана и области применения:

• Для работы с паром и большинства клапанов, используемых для работы с воздухом или газом, давление срабатывания определяется как давление, при котором клапан издает громкий, слышимый « поп.
• Для некоторых клапанов, работающих с воздухом или газом, заданное давление определяется как давление, при котором появляется первый звуковой сигнал.
• Для работы с жидкостями установочное давление определяется как давление, при котором появляется первый вертикальный устойчивый поток жидкости.

Клапан должен открываться при максимально допустимом рабочем давлении (МДРД) сосуда, для защиты которого предназначен клапан. Существует некоторый допуск к фактическому установленному давлению, что означает, что клапан, настроенный на 100 фунтов на кв. дюйм, может открываться чуть выше или чуть ниже этого уровня.

Почему мой клапан открывается до достижения установленного давления?

Первый шаг — определить, действительно ли ваш клапан открывается рано. Иногда кажется, что предохранительные и предохранительные клапаны открываются до того, как они достигают установленного давления — между седлом и диском может быть слышен слышимый или видимый выброс жидкости. Это известно как «кипятить» или «предупреждать», , и это не то же самое, что полное открытие.

Кипение или предупреждение возникает, когда клапан приоткрывается, выпуская лишь небольшой процент от его номинальной производительности. Например, предохранительные клапаны прямого действия с пружинным приводом могут кипеть или предупреждать при 90% давления срабатывания, указанного на паспортной табличке. Кипящий клапан не считается открытым.

Нужно ли прогревать машину летом? Мнения экспертов и производителей

Прогрев двигателя автомобиля – коварный вопрос, который вызывает множество споров среди экспертов и водителей авто. Проблема в том, что производители говорят одно, эксперты выдвигают совершенно другие теории, а опытные водители заявляют, что всю жизнь поступали вовсе иначе и ездили на своих машинах сотни тысяч километров без проблем и поломок.

Сегодня мы постараемся разобраться с вопросом, стоит ли прогревать машину летом, а также расскажем вам, почему это может быть опасно для двигателя, окружающей среды и даже для здоровья водителя.

В сегодняшней статье мы рассмотрим такие вопросы:

• как прогрев сказывается на здоровье силового агрегата автомобиля;
• какие экологические проблемы может вызвать длительный прогрев двигателя;
• когда не стоит вообще греть мотор;
• когда прогрев может быть опасным для вашего здоровья;
• какие поломки могут быть при нарушении правил прогрева.

Итак, давайте начнем.

Что говорят производители о летнем прогреве?

Если вы внимательно читали инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля (интересно, есть такие, кто ее на самом деле читал?), то вы заметили, что производитель дает довольно четкие рекомендации по прогреву двигателя в разное время года. Интересно, что эти рекомендации часто расходятся с логикой и здравым смыслом. К примеру, Volkswagen почти во всех авто генерации 2000-2012 рекомендовал греть двигатель до 30 секунд в теплую погоду и вообще не греть его в холодную пору года. Поясняется это тем, что в холодную пору года двигатель, работая на холостых оборотах, способен нанести еще больше вреда окружающей среде и людям.

Мы же ребята практичные, поэтому исходим не из вреда для экологии, а из вреда для нашего кошелька. И тут Volkswagen нам явно не товарищ.

Впрочем, многие производители с немецким концерном согласны. Обратите внимание, на очень многих авто в летнее время при запуске двигателя стрелка тахометра поднимается примерно до 1100 об/мин, а затем через 30-40 секунд опускается до рабочих оборотов 800-900 об/мин. Машина как бы намекает, что пора трогаться. Зимой же на этих же автомобилях стрелка тахометра сразу же занимает свое рабочее положение на 900 об/мин и намекает водителю, что пора бы тронуться.

В общем, если вы хотите жить по предписаниям производителей, то уже на пробеге в 150 000 км ваш автомобиль попросит планового капитального ремонта двигателя. Производителю то будет все равно, он только обрадуется, ведь автомобиль уже не на гарантии, а запчасти вы будете покупать, вероятно, оригинальные. Так что в этом случае слушать производителей авто не стоит.

Особенно много проблем своими рекомендациями по нулевому прогреву двигателей автомобильные компании создают для владельцев турбированных моторов. Несчастная турбинка после ночных заморозков и так не может переварить вязкое масло, а тут еще и водитель следует рекомендациям компании и начинает давить на гашетку что есть сил. Как итог – сломанная турбина, дым из трубы и дорогой ремонт.

Что говорят опытные эксперты?

Мы решили исследовать вопрос летнего прогрева двигателя и нашли множество довольно противоречивых рекомендаций. Одни эксперты активно выступают за нулевой прогрев в любое время года, подтверждая это какими-то своими расчетами. Впрочем, расчеты нас не впечатлили, так что приводить их в этой статье мы не будем. Но есть и адекватные эксперты, которые поясняют жизненно необходимый прогрев на простых примерах.

Итак, вот несколько важных аналогий, которые стоит провести:

1. Прогрев двигателя сродни утренней гимнастике. Если вы не сделаете зарядку, то не сможете нормально функционировать и можете легко потянуть мышцу или связку, сделав неловкое движение. Точно такая же история актуальна для двигателя, только вместо мышцы или связки может быть какой-нибудь клапан или рокер.
2. Тепловые зазоры в современных двигателях очень маленькие. После холодной ночи металл сжимается, это приводит к увеличению зазоров. Поршень ходит по цилиндру словно карандаш в стакане, оббивая стенки блока цилиндров и приближая капитальный ремонт с дорогой проточкой блока.
3. Проворачивание вкладышей становится не какой-то там далекой от вас страшилкой, а вполне реальным последствием отсутствия прогрева мотора. Если вкладыш немного изношен, и вы дадите нагрузку на холодный мотор, вкладыш может просто провернуться, а это чревато очень неприятными расходами.
4. Масло увеличивает густоту и вязкость при низких температурах. Речь идет даже о ночных температурах в летнее время. Пока масло не разогреется до каких-то более или менее приемлемых температур, давать нагрузку на мотор не стоит. Это может привести к повышенному износу поршневой группы.

Масляное голодание – это наиболее частая причина выхода из строя мотора. В момент запуска двигателя должно пройти какое-то время, прежде чем масло заполнит все рабочие механизмы. Хотя бы ради этого стоит постоять 20-30 секунд, а не начинать движение сразу же после запуска мотора. Но оптимальным временем прогрева для лета называют 1-3 минуты, для зимы – 5-6 минут. Конечно, это зависит еще и от мотора, его теплоотдачи, состояния и прочих особенностей.

Как избавить себя от необходимости прогревать двигатель?

Если потратить целых 5 минут на прогрев силового агрегата для вас – это проблема, можно найти несколько вариантов выхода из ситуации. Самый дешевый – попросить другого члена вашей семьи выходить каждое утро на 5 минут раньше и прогревать мотор. Но если, к примеру, жена попросит мужа греть ее машину утром, это еще может увенчаться успехом, то вот если произойдет наоборот, обид не избежать. Так что мы нашли более лояльные для ваших домочадцев способы избавиться от необходимости прогрева двигателя.

Адекватных методов есть три:

1. Установите автоматический прогрев от компании Webasto или от другой известной фирмы. Это система, которая с помощью автономных тэнов прогреет масло в вашем двигателе до запуска в любой мороз. На многих дизельных моторах такой прогрев установлен с завода, так как у дизелей низкая теплоотдача. Это сильно сократит срок необходимого прогрева. 20 секунд останется подождать после запуска, пока масло заполнит все каналы.
2. Установите автоматический запуск двигателя с кнопки. В современных GSM-сигнализациях есть функция автозапуска. Это довольно удобное дополнение к охранной системе. Вы можете сидеть дома и допивать ваш утренний кофе, между делом нажать кнопку на пульте сигнализации, и ваша машина запустится на парковке без вашего участия. Через 5 минут можно будет садиться в прогретое авто и ехать.
3. Купите или арендуйте место на крытой парковке с отоплением. Это довольно дорогой метод, особенно в большом городе, но он также дает и ряд других преимуществ. К примеру, вы сможете защитить ваше авто от угона и взлома, от повреждения лакокрасочного покрытия погодными сюрпризами. Крытый паркинг – хорошее решение, но подойдет явно не для всех.

Впрочем, после простоя более 5-6 часов все равно придется 20-30 секунд помолотить мотором вхолостую, прежде чем отправиться в путь. Все дело в том самом масле, которое банально не успеет заполнить все механизмы, особенно в головке блока цилиндров. И если дать нагрузку на мотор раньше времени, получится очень неприятная ситуация. Да, она будет заметна со временем, но для кошелька владельца эта ситуация явно не будет приятной.

Что может сломаться при отсутствии нормального прогрева летом?

Если вы привыкли садиться в машину утром, заводить ее и сразу же ехать по делам, у нас для вас плохие новости. Список деталей, которые могут выйти из строя при таком отношении к автомобилю, огромен. 

Первой из строя выйдет турбина. Она как пионер готова сдаться, если вы не прогреваете мотор, потому как масло при температуре около 20 градусов имеет несравнимо большую вязкость, чем при температуре 90 градусов. Соответственно, по узким масляным каналам турбины оно не проходит. Настоятельно не рекомендуется резвиться на машине с турбиной, пока она не выйдет на рабочий диапазон температур.

Далее претендентом на выход из строя будут маслосъемные колпачки в ГБЦ и кольца на поршнях. Дело в том, что они также находятся не в лучшем состоянии после ночного простоя, им нужен прогрев для выхода в рабочий режим. Если дать нагрузку на двигатель без прогрева, колпачки и кольца получат повреждения и выйдут из строя намного раньше положенного срока.

Далее поршневая группа получит свои повреждения. Задиры в цилиндрах могут образовываться даже до 100 000 км пробега, если вы не прогреваете мотор. А устранять эти неприятности жутко дорого и долго.

Следующими споют прощальную песню клапана. Из-за постоянных проблем с маслосъемными колпачками масло начнет нагорать на клапанах и седлах, клапана начнут работать неправильно, закрываться неполностью и разбиваться. Итог – дорогостоящий ремонт головки блока цилиндров.

Масляный насос также будет одним из первых претендентов на быстрый выход из строя. Ему приходится и без того сложно при прогреве даже на холостых оборотах. Толкать вязкое холодное масло – та еще задача. А если вы поддадите оборотов насосу, он и вовсе может заклинить. А вместе с ним заклинит и ремень или цепь ГРМ. Это чревато встречей поршней и клапанов, загибом последних и дорогим капитальным ремонтом или даже заменой двигателя.

Когда можно не прогревать машину?

Вы можете не прогревать автомобиль в некоторых случаях:

1. Если температура воздуха на улице ночью была +40 и выше (звучит довольно страшно, но кто знает, к чему приведет глобальное потепление).
2. Если ваше авто стоит не более 3-4 часов, а температура воздуха не опускалась ниже +20 градусов.
3. Если вы исповедуете европейские ценности и беспрекословно следуете советам производителей (правда, готовьтесь менять машину через каждые 3-5 лет).
4. Если вы очень состоятельный человек, меняете авто каждые пару лет, а также вам абсолютно безразлично, кому и в каком состоянии достанется ваша машина после вас.
5. Если вы хотите на собственном опыте проверить, нужно ли прогревать машину в летний период. В таком случае не забудьте написать нам о вашем опыте.

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно греть машину летом?

На современном авто с маслом низкой вязкости достаточно прогреть машину в течение 1 минуты. На старых авто с вязким маслом стоит постоять до 3 минут.

Что будет, если ездить вообще без прогрева?

Ваш двигатель прослужит гораздо меньше времени и пробега, вам придется очень рано выполнить капитальный ремонт, а затем и вовсе задуматься о замене мотора.

Нужно ли прогревать двигатель до рабочей температуры на холостых?

А вот это уже лишнее. Прогрев до рабочей температуры вызовет только негативные последствия, такие как насыщение воздуха вокруг автомобиля различными вредными веществами.

Почему прогрев может быть опасным для здоровья?

Если вы прогреваете автомобиль в закрытом гараже или в крытом паркинге с плохой вентиляцией, это может быть опасно для вашего здоровья. Так что в этом случае лучше медленно выехать на улицу и прогреть авто на свежем воздухе.

Когда не стоит прогревать двигатель авто?

Не стоит греть двигатель в том случае, если вы находитесь в Европе. Во многих странах действует запрет на работу двигателей автомобилей на холостом ходу. И за нарушение можно схлопотать немаленький штраф.

Нужно ли прогревать машину летом? И да и нет. Прочитай и узнай

Взгляды на прогревание автомобиля перед тем, как отправиться в путь, довольно разнятся от одного автолюбителя к другому. Кто-то не прогревает машину никогда, кто-то только зимой, а кто-то предпочитает немного прогреть своего верного железного коня в любую погоду.

Правило о том, что прогреть зимой двигатель необходимо для увеличения срока его жизни, активно продвигалось производителями. Однако последнее время многие говорят, что это правило надуманное и скорее перестраховка. И уж тем более не надо ничего греть летом – сел и поехал.

В последнее время производители также пишут, что прогревать их мотор в автомобиле не надо. То есть они тоже вполне согласны с радикальным первым лагерем.

В то же время лагерь их противников говорит совсем о другом: о том, что, разогрев необходим и что не только в низкие температуры, а в любые. А ход производителей с заявлением, что греть ничего не надо, это рекламный трюк: во-первых, любому владельцу автомобиля хочется иметь максимально технологичную, не зависящую от внешних условий машину, а во-вторых, слегка ускорив износ двигателя, можно в разы увеличить прибыль компании.

Есть также те, кто придерживается нейтральной позиции, предполагая, что греть, конечно, надо, но без фанатизма и точно не летом.

Кто из них прав? Давайте разберемся.

Нужно ли прогревать вашу машину в тёплое и холодное времена года?

Вся проблема заключается в том, что производитель, выпуская инструкцию к своему автомобилю, не может и/или не хочет учитывать все возможные погодные условия, в которых автомобиль будет эксплуатироваться. Поэтому его указания обычно относятся к очень простым усредненным условиям – мягкая европейская зима и не слишком жаркое лето.

В то время, как даже просто в одной России климатические условия разных регионов могут радикально различаться. А значит, что и условия эксплуатации требуют корректировки.

Итак, важное правило: приобретая иномарку, никогда не следуйте слепо инструкциям, которые идут с ней в комплекте. Чаще всего эти инструкции не учитывают условий эксплуатации в различных регионах России и следование им может привести к раннему выходу из строя различных механизмов и неожиданным неприятным поломкам.

Почему не прогревают двигатель в Европе

Все очень просто. В Европе очень серьезно относятся к вопросам экологии, и там не допустимо, чтобы машина долго дымила рядом с домом в жилых районах города.

Поэтому там не принято греть двигатель перед поездкой, тем более, что ресурс его составляет от 500 000 до 1 000 000 км. пробега.

Если взять отдельно страны центральной Европы, то климат там умеренно холодный, минус 5 зимой, это очень холодно.

Вы спросите, «А как же в северных странах, Швеция, Норвегия, Финляндия?», ведь там морозы могут достигать до минус 20, 30 градусов.

В Финляндии, к примеру, вопрос решен наличием в автомобилях электрических подогревателей охлаждающей жидкости, которые подключаются к специальным розеткам.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Замена ременя генератора автомобиля

Размещают данные розетки на специальных столбиках возле гипермаркетах, других мест скопления автомобилей. Пока хозяин машины занимается своим делом, температура охлаждающей жидкости поддерживается за счет внешнего источника тока.

Экология прежде всего, и этим все сказано. Нам еще до такого далеко.

От чего зависит необходимость прогревания двигателя летом и зимой в России

Смысл прогревания двигателя кроется в такой сложной жидкости, которая необходима для комфортного щадящего использования двигателя, как масло. Масло нужно покупать качественное – это все знают, и регулярно менять – это тоже все знают. А вот о том, что масло при разных температурах ведет себя по-разному, в целом знают, но регулярно забывают.

А дело именно в этом. Когда машина работает, масло циркулирует по двигателю и остается там едва заметной пленкой. Это чем-то напоминает кровообращение в человеческом организме. И пленка необходима для того, чтобы детали не изнашивались и мотор не ломался. Когда машина выключена и находится в спящем состоянии, масло не циркулирует, а плёнка постепенно стекает вниз.

Заводя автомобиль, вы заводите мотор, который пока не обработан маслом и не имеет защитную масляную пленку. Если сразу же тронуться, то механизму какое-то время придётся работать без масляной защиты, до тех пор, пока новое масло не разойдется хорошенько по самым отдалённым деталям. Всё это в конечном итоге имеет накопительный эффект и постепенно приближает необходимый дорогостоящий капитальный ремонт.

Бороться с этим можно и нужно как раз прогреванием двигателя. Вопрос только, как прогреть машину правильно в зависимости от сезона. И что от сезона зависит? Почему в эксплуатации машины зимой и летом есть различия?

На самом деле, всё просто. Когда на улице жарко, масло находится в более жидкой консистенции. Разогнать его по двигателю не занимает много времени, не составляет труда. Его не нужно дополнительно прогревать, чтобы разжижать. По современным данным качественное масло разойдется по двигателю в течение 30 секунд.

Другое дело – зима. Зимой масло под воздействием низких температур сильно густеет и на то, чтобы оно разошлось по мотору требуется намного более длительный срок. Сначала заведённая машина просто разогревает имеющееся в ней масло до нужных температур и только потом оно начинает свое путешествие по механизму.

Итак, с какими проблемами «сталкивается» автомобиль, когда его заводят зимой в заморозки?

1. Масло очень-очень вязкое, его очень сложно провернуть и прокачать.
2. Из-за холода образуются очень явные зазоры в узлах и сочленениях, и убрать их можно только хорошо прогрев механизм.
3. Насос сам по себе замёрзший, а ему ещё и масло качать надо, которое густое и трудно проворачиваемое. Насос может с этим просто не справляться в должной мере.

Что будет, если не прогревать машинное масло перед тем, как тронуться? Ничего криминального не случится – машина не заглохнет, мотор не откажет тут же, не сломается. Только вот износ деталей будет гораздо более явным, чем с подогревом, а значит будет увеличиваться риск критичной поломки двигателя, когда ремонт влетает в копеечку или двигатель вообще придется заменять. Особенно страдают узлы и сочленения.

В общем, дать двигателю поработать в холостую нужно и зимой, и летом, но зимой намного критичнее уделить этому внимание.

Нужно ли прогревать машину летом

Один из самых часто задаваемых вопросов в среде автолюбителей является вопрос о необходимости прогрева машины летом. Этот вопрос весьма неоднозначный. Для того, что бы дать комплексный, технически правильный ответ, нужно провести аналогию с человеком. Так, когда человек просыпается, перед тем как пойти на работу, в школу или вечеринку, какие действия он совершает? Перед тем как отправиться куда-либо, он совершает ряд процедур и действий, которые призваны «прогреть» его организм. Такая аналогия применима и для машины, но лишь частично. А все оттого, что необходимость прогрева в летний период отсутствует в большинстве современных моделей. Или так утверждает руководство по эксплуатации автомобиля. Но что касается о необходимости прогрева в зимний период, то мнения профессиональных водителей и новичков сходятся — он обязательно необходим!

Похожая запись: Безалкогольное пиво за рулем

Нужно ли прогревать машину летом перед тем, как начать движение? Что бы ответить на данный вопрос, попробуем углубиться в анатомию сердца автомобиля – двигателя. Двигатели внутреннего сгорания сконструированы таким образом, что для выхода на номинальный режим работы после запуска им необходимо некоторое время. Это время тратится на образование необходимого зазора между цилиндрами и расширяющихся под действием температуры алюминиевых поршней. В целом нормальная «рабочая» температура двигателя такой конструкции равняется около 90 градусов. Исходя из этих особенностей, можно получить ответ на поставленный вопрос: необходимость прогрева машины существует даже летом. Хотя этот прогрев не такой большой, как в зимний период эксплуатации, когда температура окружающей среды падает ниже нуля. Если посмотреть на возникшую проблему с другого ракурса, то получим, что прогрев двигателя в летний сезон осуществляется быстро, так как процесс идет неравномерно. Именно из-за этой неравномерности, можно с уверенностью утверждать, что прогревать машину в летнее время нужно не менее трех минут. Подводя итог, можно сказать, что для прогрева достаточно того промежутка времени, за который прекращается запотевание стекол, проветривание зеркал и пристегивания ремней безопасности. Именно тогда двигатель сможет выйти на номинальный режим своей работы, что обеспечит мягкую и комфортную поездку.

Похожая запись: Как избежать обмана, покупая подержанный автомобиль

Но все же выше озвученное применимо только для старых моделей автомобильного транспорта, который не оборудован автоматическими дросселями и имеют карбюраторное строение. Современные же машины представляют собой симбиоз электроники и механической составляющей, и прогрев машины происходит за считанные секунды.

2014-09-07

admin

Требуется ли прогревать дизельный двигатель

На холоде метал внутри вашего двигателя становится менее пластичным и сужается. Детали уменьшаются в размерах, а зазоры, соответственно, увеличиваются.

Важное отличие дизеля от бензинового двигателя заключается в том, что он, этот двигатель, работает с ощутимо большей степенью сжатия в случае дизеля. Таким образом, нагрузка на поршни получается тоже увеличенной. А сжатие металла еще больше увеличивает нагрузку. Оттуда и повышенный риск износа. А вот хороший, добротный прогрев на холостом ходу дает возможность всем деталям вернуться в нормальный размер и продолжить свое обычное функционирование.

В общем, если вы хотите подольше сохранить свои цилиндры и поршни как можно дольше, хорошенько прогревайте ваш дизельный двигатель перед тем, как отправиться в путь.

Сколько времени требуется летом, весной и осенью

Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу

Чем ниже температура воздуха, тем дольше надо греть машину, даже самую современную. Соответственно, летом, а также тёплой весной или осенью достаточно будет 1 минуты, после чего можно начинать движение.

В целом ориентироваться следует не на время года, а на температуру воздуха на улице. Зависимость здесь следующая:

• выше + 15 °C — достаточно 1 минуты прогрева;
• +10…+15 °C — около 3 минут прогрева;
• 0…+10 °C — около 5 минут прогрева.

Вовсе необязательно тарахтеть мотором, стоя во дворе. При положительных температурах начинать движение можно после первой минуты работы двигателя, но на низких оборотах — до 2000. Не раскручивайте больше мотор, пока он не прогреется до рабочих +90 °C. В движении это произойдёт быстрее.

Масляные фильтры

Фильтр в вашем автомобиле выполняет очень важную функцию. Он останавливает проход разнообразного «мусора» — например, микрочастицы, которые образуются в результате горения (нагар), или те, которые попадают из внешней среды.

Сам фильтр представляет собой бумагу, в которой есть микроотверстия. Соответственно, маслу проще проходить через эти поры в более нагретом, жидком состоянии. А вот холодное масло очень вязкое и проходит через фильтр с большим трудом.

Что происходит в случае затора? Это предусмотрено производителем. Когда масло не может пройти через фильтр, задействуется специальный клапан, так называемый перепускной. Это аварийная система на случай, если фильтр перестал работать, ведь полностью подачу масла нельзя ограничивать.

Масляный фильтр для автомобиля

Поэтому масло отправляется внутрь мотора без фильтрации. Мусор оседает на деталях, увеличивает трение, ухудшает работу и также ускоряет износ.

Двигатель обязательно надо прогревать при низких температурах для того, чтобы масло легко проходило через фильтр и не допускалось попадание мусора внутрь мотора. Критичной температурой принято считать -10 градусов по Цельсию, когда загустение достигает серьезных значений и ощутимо затрудняет работу мотора и фильтров.

Карбюраторный ДВС

Для карбюраторных моторов первый вариант не прокатит, здесь без прогрева не обойтись. Даже если закрыть воздушную заслонку, в результате чего поднимутся обороты, и в цилиндры будет подаваться обогащенная топливом смесь, двигатель будет все равно работать неустойчиво.

Поэтому вердикт однозначен, на машинах где в системе питания находится такой атавизм как карбюратор, ДВС подлежит обязательному прогреву. Греть до тех пор, пока двигатель не начнет устойчиво работать.

И здесь лучше не рисковать, а выкроить дополнительное время (обычно 10 минут достаточно) на прогрев мотора. Так как если в дороге заглохнет двигатель, то приятного будет мало, а тем более вакуумный усилитель тормозов, работает благодаря разряжению внутри цилиндров. Имеем следующую картину, если мотор заглох – разряжение отсутствует и попробуйте продавить педаль тормоза, когда на улице сильный «минус»: тормозная жидкость загустела, уплотнения главного и исполнительного цилиндров задубели…

Маслосъемные и компрессионные кольца

Ещё один элемент, который страдает от непрогретого мотора, – это маслосъёмные и компрессионные кольца. Они находятся в двигателе и их предназначение заключается в том, чтобы снимать излишка масла и при необходимости создавать компрессию.

Это очень высоконагруженные элементы, которые работают постоянно и в самых сложных условиях. Они постоянно подвергаются трению о стены, взаимодействуют с цилиндрами и поршнями.

А переключения автоматической коробкой передач оказывает дополнительное воздействие на цилиндр. Холодный материал очень хрупкий и риск его повреждения значительно выше.

Если вы внимательный водитель, то вы замечали, что старт мотора сопровождается несколькими секундами усиленной работы. Повышенные обороты двигателя говорят о том, что существует некоторое сжатие кольца. После того, как мотор прогревается и металл расширяется (на это обычно уходит несколько секунд, не больше), обороты приходят в норму.

Те несколько микрон, которые занимают расширившиеся элементы, приводят к улучшенной смазке элементов. Таким образом, не прогретый двигатель сильно увеличивает возможность повреждения и маслосъёмного кольца, и компрессионного кольца, и цилиндров.

Надо ли греть двигатель летом? — эксперт ставит точку!

«Каждый волен делать со своей машиной что хочет. Заливать 80-й, не прогревать, целый день ездить на 3-й передаче. Главное — поставить блестящие диски!»

Надо ли прогревать современный мотор?

Популярность этого вопроса многие годы не имеет себе равных. Опытные инженеры, уставшие разоблачать мифы, устало кивают головами — дескать, надо. Зато всезнающие блогеры, напротив, презрительно намекают на дедовский маразм и ссылаются на высокие современные технологии. Заметим, что речь при этом идет о зимней эксплуатации автомобиля — спорить о прогреве в теплую погоду никому не приходит в голову.

Невыносимая утренняя гимнастика

Если быть честным, то замечу, что я практически не грею мотор летом. Однако же и с места в карьер при этом никогда не срываюсь, потому что всякий раз машинально вспоминаю, как омерзительно заниматься утренней гимнастикой. Уверяю вас, что и у машины возникают сходные эмоции.

Действительно, даже летом температура непрогретого мотора гораздо ниже рабочей, составляющей около сотни градусов. Поэтому тепловые зазоры, присутствующие в ДВС, достигнут оптимальной величины не сразу. Отсюда — ускоренный износ всех сопрягаемых деталей: поршневых колец, зеркала цилиндров и т.п.

Далее. Вязкость любого моторного масла при 20 ° С намного выше, чем при сотне градусов. Соответственно, скорость его поступления ко всем парам трения снижается. А все без исключения гидросистемы — муфты фазовращателей, гидронатяжители и гидрокомпенсаторы — на холодном моторе работают некорректно.

Долю негатива вносят эконормы вроде Евро-5 — это к вопросу о том, что современным моторам якобы на все наплевать. Чтобы каталитический нейтрализатор быстрее вышел на рабочий диапазон температур, поначалу в него фактически льют топливо, ускоряя прогрев. Но при этом неизбежно смывается смазка со стенок цилиндров! При спокойном прогреве это не особо опасно, так как нагрузок при этом практически нет, а вот в рабочем режиме могут потихоньку появляться задиры.

Гидрокомпенсаторы и гидронатяжители

Ещё два элемент, которые выполняют важную роль внутри автомобиля, но часто остаются незамеченными – гидрокомпенсатор и гидронатяжитель.

Исполняют они очень важную функцию – фактически, это корректировка работы клапанов двигателя. Современные автомобили очень зависят от ровной работы клапанов, поэтому обоим элементам уделяется много внимания при проектировании.

Гидрокомпенсаторы и гидронатяжители должны натягивать цепь для того, чтобы клапаны работали ровно и правильно. Для этого необходимо масло, которое закачивается внутрь в элементы. Очевидно, что для того, чтобы масло закачалось в должном объёме, оно должно быть достаточно текучим, а значит разогретым.

Чем более холодным оказывается масло в момент начала движения, тем хуже оно закачивается внутрь гидрокомпенсаторов и гидронатяжителей. Поэтому очень важно прогревать двигатель перед поездкой, корректируя время прогрева в зависимости от текущей температуры.

Сколько греть автомобиль зимой и летом

Прогрев двигателю необходим для грамотной работы, и с этим сложно спорить. В зависимости от температуры окружающего воздуха на прогрев мотора может уходить разное время:

• Ниже -30°C. Прогревать двигатель необходимо от 10 до 15 минут, чтобы моторное масло «разогрелось» до рабочей температуры;
• От -10°C до -30°C. Можно ограничиться прогревом мотора в 7-10 минут;
• От +10°C до -10°C. Достаточно прогрева автомобиля в 4-7 минут;
• Выше +10°C. Требуется прогрев не более 1-3 минут, чтобы моторное масло разошлось по двигателю и дошло до рабочей температуры.

В зарубежных странах, где производится большинство иномарок и для которых составляются инструкции, температура редко опускается ниже –10°C. Именно поэтому производители не рекомендуют прогревать двигатель перед поездкой, тем самым отмечая, что достаточно пары минут работы мотора, чтобы по нему разошлось масло, и можно было начать движение. В России, где температура часто опускается значительно ниже -10°C, эксплуатация двигателя без предварительного прогрева приведет к его выходу из строя.

(450 голос., средний: 4,57 из 5)

Датчик масла

Густота масла также влияет и на сам механизм подачи регулировки смазывающего средства. Так, например, датчик масла может легко выйти из строя, если его регулярно будут использовать в связке с густым холодным маслом.

Так как материал для такого датчика выбирается недорогой (пластмасса), то нарушить его работу с помощью густой жидкости не составляет труда.

Выход из строя датчика приводит к тому, что он начинает показывать недостаточно правильные показания. Чаще всего датчик начинает демонстрировать сигналы о недостатке масла с условием, что его вполне достаточно в поддоне.

Менее подвержены таким поломкам более дорогие датчики из металла. Но в любом случае для того, чтобы датчик верно показывал состояние масла, необходимо прогревать автомобиль и зимой, и летом.

Вредность

Прогрев дизельного двигателя, в некоторых государствах, запрещен законом. Но стоит помнить, что выброс вредных веществ от дизеля меньше, чем бензинового. Но выхлоп от дизеля не принесет глобального вреда окружающей среде, а вот продлит жизнь мотору – запросто.

Совет! Не начинайте свой путь на холодном двигателе, точнее, подождите, пока он наберет температуру хотя бы 40 градусов. Остальную он может догнать уже в пути. Но все же, придерживайтесь минимального показателя, так как рабочая температура 90 градусов.

Прогрев двигателя – неотъемлемая часть процесса поездки на автомобиле. К тому же, данный процесс не занимает много времени, которое можно потратить с пользой для себя и своего авто. Только не прогревайте дизельный двигатель под окнами соседей, так как это, по крайней мере, не вежливо.

А вы прогреваете двигатель своего автомобиля? Как долго? Пишите
комментарии,ставьте лайки,подписывайтесьна канал.
Источник

Небольшая хитрость

Спускаясь зимой к автомобилю, вы часто видите снежный замок – замороженные стекла, сугробы наверху. Счищать всё это с холодного автомобиля — то ещё удовольствие.

Поэтому можно включить автомобиль на холостой ход и подождать, пока снежные и ледовые слои начнут постепенно оттаивать. Счищать их намного легче и проще.

Дополнительно к этому можно добавить, что не все автомобили снабжены подогревом сидений, поэтому садиться в холодную машину может быть неприятно. В общем, прогрев на холостом ходу можно совместить с другими делами и с обеспечением комфортных условий для себя любимого.

Стоит ли каждый день прогревать машину?

Ответ , почти всегда нет . Благодаря тому, как устроены современные автомобили, больше нет необходимости прогревать машину перед началом движения. И помните, как только вы его запустили, избегайте чрезмерных оборотов двигателя – это вредно для двигателя.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на carfax.com

Как часто нужно прогревать машину?

Когда зимой температура падает, рекомендуется дать машине поработать около минуты. Некоторые водители предпочитают, чтобы двигатель работал на холостом ходу в течение 20 минут или дольше, чтобы все, включая кабину, действительно прогрелось, но самый быстрый способ прогреть двигатель — это вождение.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на Consumerreports.org

Что лучше: дать машине прогреться или просто поехать?

«Двигатель будет быстрее прогреваться во время движения, что позволит быстрее включить обогрев, снизит ваши расходы на топливо и уменьшит выбросы», — написало федеральное агентство. Если оставить машину на холостом ходу более чем на пару минут, могут возникнуть другие проблемы.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на newsnationnow.com

Сколько раз в день нужно прогревать машину?

Водители должны прогревать свой автомобиль не более 30 секунд в средний зимний день, чтобы сократить расход топлива, загрязнение окружающей среды, повреждение двигателя и запотевание стекол. В морозный зимний день принято заводить машину за несколько минут до того, как вы будете готовы уйти, чтобы прогреть двигатель.

Запрос на удаление

|
Посмотреть полный ответ на getjerry.com

Действительно ли машины нужно прогревать?

Миф: Чтобы повысить производительность, особенно в холодную погоду, дайте двигателю поработать несколько минут перед началом движения. Факт: Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу только на то время, пока вы не пристегнете ремень безопасности. Это гарантирует, что смазочное масло попадет ко всем жизненно важным частям двигателя.

Запрос на удаление

|
Просмотреть полный ответ на aaa.com

Должен ли я дать машине прогреться перед поездкой? | Автоэксперт Джон Кадоган

Сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор

Содержание

1. Сколько вольт должен выдавать исправный генератор
2. Как проверить работу генератора
3. Распространенные причины поломки

Источником питания бортовой сети автомобиля служит генератор. При полной исправности он выдает напряжение с требуемыми параметрами во всем диапазоне допустимых нагрузок и обеспечивает правильную работу электрооборудования. Один из критериев работоспособности автомобильного генератора – соответствие выдаваемого уровня установленным пределам.

Сколько вольт должен выдавать исправный генератор

Норма выходного напряжения определяется задачами, которые выполняет источник энергии в автомобиле:

1. Питание светосигнального оборудования и прочих потребителей машины.
2. Возобновление энергии аккумулятора, потраченной на запуск двигателя и на питание нагрузки при заглушенном моторе.

Для первой задачи вполне достаточно 12 вольт – подавляющему числу приборов, включая осветительные, этого хватит для нормальной работы. Второй порог снизу определяется напряжением полностью заряженного аккумулятора – оно составляет 12,6 вольт. И должен быть запас для обеспечения нормального зарядного тока в несколько ампер (чем выше напряжение, тем больше ток, а в общем он зависит от степени разряженности АКБ). Если ток будет слишком маленький, то батарея не будет восстанавливать запас энергии даже при длительных поездках.

Сверху нормальное напряжение автомобильного генератора лимитировано двумя пределами:

• ограничение максимального зарядного тока — чтобы для полностью разряженного аккумулятора (до 10,5 вольт) не превысить наибольший ток и избежать разрушения пластин, а также чтобы не перегрузить генератор;
• отсутствие излишка напряжения для полностью заряженной батареи, чтобы избежать «кипения» электролита.

Также при повышенном напряжении резко сократится срок службы ламп фар, поворотников и других элементов светосигнального оборудования. На основании всех указанных доводов, напряжение генератора в различных режимах должно лежать в пределах 13,5. .14,2 вольт.

Измерение напряжения бортовой сети на клеммах АКБ.

Как проверить работу генератора

Первое, что надо сделать для диагностики генератора – проверить напряжение в бортсети при нагрузке, близкой к номинальной. Для этого надо запустить двигатель и включить как можно большее число потребителей (светосигнальное оборудование, аудиосистему и т.д.).

Шильдик с характеристиками генератора.

Можно приблизительно посчитать мощность всех включенных потребителей, чем ближе она к максимуму для генератора, тем лучше. Если предельная мощность источника питания явно не указана, она вычисляется, как произведение тока в амперах на напряжение в вольтах (на шильдике). Если есть возможность замерить общий ток, отдаваемый в бортсеть, надо это сделать. После этого надо замерить напряжение на клеммах генератора.

Напряжение не должно быть выше 14,2 вольта и не ниже 13,5 вольт. Обычно значение ближе к верхнему пределу бывает на холостом ходу (при отключенных потребителях и полностью заряженном генераторе), а нижний порог наблюдается при полной нагрузке.

Читайте также

Что делать если в машине сел аккумулятор

При подозрениях на неисправность генератора также можно вызвонить обмотки ротора и статора. Надо иметь в виду, что нормальные значения (несколько ом для ротора и несколько десятых ом для статора) измерить тестером с достоверной точностью не получится. Неточность прибора плюс сопротивление измерительных проводов дадут ошибку, сравнимую с искомыми значениями. Поэтому так обнаружить можно только явный обрыв или замыкание на корпус.

Распространенные причины поломки

Внутренняя схема генератора и его типовое подключение.

Одна из самых распространенных причин поломки (но и самая простая в устранении) – неисправность регулятора напряжения. Вышедший из строя регулирующий элемент может быть в обрыве, и тогда возбуждение всегда отключено. Генератор перестает выдавать напряжение, бортсеть автомобиля запитывается от аккумулятора. Внешне эта проблема может проявляться так:

• при включенном зажигании горит индикатор отсутствия возбуждения;
• тусклое свечение фар и другого светосигнального оборудования – и чем дольше поездка, тем меньше интенсивность света (аккумулятор постепенно разряжается).

Рекомендуем: Почему генератор не заряжает аккумулятор

Если неисправность реле напряжения состоит в замыкании регулирующего элемента, то ток возбуждения всегда будет максимальным, напряжение в бортсети будет повышенным. Первоначально определить это можно по следующим внешним признакам:

• частое перегорание ламп;
• периодическое «закипание» аккумулятора, появление белого налета на клеммах и около пробок.

Другая частая неисправность – выход из строя одного или нескольких диодов выпрямителя. Если вентили в обрыве, напряжение на клеммах источника питания снижается, заряд АКБ не производится, потребители запитываются пониженным уровнем. Определить это проще всего также по неяркому свечению фар, а также по постороннему шуму со стороны генератора, характер которого, обычно, изменяется при изменении оборотов двигателя. Бывает так, что диод выходит из строя, замкнувшись накоротко («спекается»). В этом случае переменная составляющая напряжения попадает в бортовую сеть. Заметно это чаще всего по мерцанию фар, а последствием может стать неправильная работа или даже выход из строя бортового электронного оборудования.

Расположение платы диодного моста.

Еще одной потенциальной проблемой может стать неисправность щеточного узла, через который подается ток возбуждения в обмотку ротора. Графитовые щетки через определенный срок стираются и перестают обеспечивать надежный контакт. Это проявляется в отсутствии выходного напряжения (сначала прерывистом, потом постоянном) по причине отсутствия возбуждения. Щетки надо заменить. В большинстве автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, и менять надо весь узел.

Изношенные (слева) и новые (справа) щетки.

Другой вариант проблемы – истирание токосъемных колец коллектора. В этом случае ремонт гораздо более сложный, чаще всего неисправность устраняется заменой ротора или всего генератора.

Изношенные токосъемные кольца ротора.

Из более сложных (но зато реже встречающихся) неисправностей надо отметить:

1. Обрыв обмотки ротора или статора.
2. Межвитковое замыкание в обмотке ротора или статора.
3. Замыкание на корпус одной из обмоток.

Диагностика и локализация этих проблем выполняется с помощью мультиметра, за исключением межвиткового замыкания (его прозвонкой обнаружить невозможно). При малом количестве замкнувшихся витков проблему выявляют по локальному нагреву корпуса. Все эти неисправности требуют серьезного ремонта источника питания или его замены.

Из механических неисправностей чаще всего встречается заклинивание подшипников. Один из признаков такой проблемы – характерный свист ремня генератора, который проскальзывает по застрявшему шкиву. Вал ротора при этом не вращается или вращается прерывисто. Электроэнергия не вырабатывается, бортсеть запитывается от аккумулятора со всеми вытекающими последствиями. Почти то же самое происходит при недостаточном натяжении ремня генератора – свист и пониженный уровень на выходе источника питания.

Исправность генератора надо постоянно контролировать. Этому поможет знание признаков проблем электросети автомобиля. Пренебрегать явными симптомами неисправности, откладывая диагностику на потом, не стоит – проблемы сами собой не исчезнут.

Проблема с генератором. Как определить и диагностировать? Что делать если падает напряжение в сети питания авто и садится аккумулятор?

Зачастую проблемы в электросети автомобиля связаны с генератором, аккумулятором либо проводкой. Генератор по сути является электрическим сердцем автомобиля (он не менее важен чем сам двигатель).
Если генератор не работает, автомобиль гарантировано перестанет работать, это просто вопрос времени.
Как же определить что с генератором все в порядке.

Большинство аккумуляторов работают от 3 до 5 лет, после истечения этого срока автомобильные аккумуляторы обычно выходят из строя. Обязательно заменяйте аккумулятор если он выходит из строя.

По электрической схеме генератор и аккумулятор должны работать только в связке. Как минимум это связано с тем что строение современных генераторов достаточно сложное.

Генератор состоит из активного ротора и статора которые представляют собой катушки индуктивности (большое количество витков медной проволоки)

Активный ротор и статор автомобильного генератора постоянного тока.

В следствии того что и ротор и статор в данной схеме активные, генератор начнет вырабатывать необходимую мощность, только при определенном напряжении на обмотке (катушке) ротора. Необходимое напряжение на обмотке статора появляется благодаря аккумуляторной батарее автомобиля. Двигаясь внутри статора катушка ротора вызывает в нем движение тока — вырабатываемую электрическую энергию.

Если аккумулятор садится либо он испортился или отключен от электросети, обычно в сети автомобиля наблюдают большие скачки напряжения. Связано это с тем что генератор пытается питать себя своей же энергией, что является затухающим процессом.

Колебания напряжение в сети питания автомобиля могут привести к тому что некоторые приборы бортовой сети, могут сгореть, поэтому очень не рекомендуется использовать автомобиль без аккумулятора.

Как и наоборот — автомобиль без генератора будет использовать только мощность аккумуляторной батареи и долго не проработает. Аккумулятор сядет, автомобиль заглохнет. Далее вам придется заряжать аккумулятор на специальной станции или специальным зарядным устройством дома.

Как же определить после зарядки аккумулятора, что проблема на данный момент именно в генераторе.

Найдите в вашем подкапотном пространстве аккумуляторную батарею. Батарея имеет две клеммы, + (положительную) и — (отрицательную). Отрицательная клемма обычно соединена напрямую с кузовом автомобиля. В некоторых случаях стартер тоже напрямую соединен с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи, хотя в большинстве автомобилей стартер напрямую соединен с генератором.

Положительная клемма зачастую защищена пластиковой накладкой, что бы не произошло замыкания с близлежащими контактами или кузовом автомобиля в том числе и после аварии (не забываем что весь кузов это большой отрицательный контакт аккумуляторной батареи).

Пластиковая защитная накладка на положительную клемму аккумулятора для защиты от КЗ на корпус или проводку

Пока машина не заведена, вся бортовая сеть автомобиля питается от аккумуляторной батареи.

Не отсоединяйте батарею пока двигатель работает. Во время такого отключения на клеммах аккумулятора будет пробивать большая искра, что может привести к разрушению внутренних ячеек аккумулятора а так же аккумулятор может просто взорваться от перегрузок (искра проскакивает потому что во время того как двигатель работает, генератор заряжает батарею большими токами).

Для того что бы определить поломку, нам необходимо проверить сначала напряжение не заведенного автомобиля. Для этого нам потребует тестер.

Снимите защитную пластиковую накладку с клеммы аккумулятора. Подсоедините к плюсовой клемме аккумулятора щуп тестера красного цвета. Соответственно к минусовой клемме щуп черного цвета.

Измеряем напряжение сети электропитания автомобиля при выключенном двигателе

Напряжение питания на клеммах аккумулятора должно быть в пределах 12,6 …. 12,8 Вольта. Если напряжение меньше этого значения, это скорее всего говорит что батарея выходит из строя и не накапливает необходимой энергии. Если ваш автомобиль все еще заводится от батареи с пониженным напряжением, вы вполне можете использовать ее дальше, но вы должны быть готовы к тому что в любой момент, скажем даже при понижении температуры на улице, напряжение батареи может упасть ниже необходимого уровня и ваша машина не заведется. Так же такая батарея может быстро разрядится в процессе стоянки — если вы слушаете музыку или оставляете открытой дверь (в этот момент горит внутреннее освещение). Так же плохо если вы на долго оставляете машину на стоянке и не заводите ее. В такие моменты аккумулятор сильно разряжается.

Далее вы можете найти генератор. Обычно он закреплен болтами к корпусу двигателя и крутится с помощью ремня во время вращения двигателя. За счет вращения генератор вырабатывает электрическую энергию необходимую для работы всех электроприборов автомобиля, а так же для зарядки аккумулятора.

Генератор с шкивом для ременного привода. Закреплен к корпусу двигателя болтами.

Если генератор не вырабатывает необходимую электроэнергию, аккумулятор не будет заряжаться и постепенно сядет — машина перестанет работать.

Теперь нам необходимо проверить отдает ли генератор необходимую энергию в бортовую сеть автомобиля. Для этого нам надо завести двигатель и снова измерить напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем генераторе напряжение на клеммах должно быть около 13,6 …. 14,3 Вольта.

Измеряем напряжение сети электропитания автомобиля при работающем двигателе

Так же нам необходимо узнать силу тока которую выдает наш генератор. Для этого нам необходимо будет взять Амперметр (переключить наш тестер в режим измерения силы тока А) и подключить его последовательно с генератором. Либо если ваш тестер может измерить силу тока щупом, то необходимо просто обхватить щупом провод который идет от генератора к положительной клемме аккумулятора.

Обычно генератор выдает максимум своей мощности где то на 1200 оборотах двигателя. Вы можете включить все электроприборы в автомобиле и поднять обороты двигателя до заявленных. О том какой ток должен выдавать ваш генератор вы можете узнать в технической документации или прочитать на его корпусе. Зачастую генератор выдает чуть меньший пиковый ток чем заявлено, скажем если ваш генератор по тех документации должен выдавать 90 Ампер, скорее всего при измерениях он будет выдавать 88 Ампер — это нормально.

Не используйте генератор в  пиковом режиме слишком долго, он не предназначен для этого. Если вы будете использовать генератор на пиковой мощности долго он перегреется и сгорит.

Если генератор работает неправильно, его придется снять и заменить (обратиться в сервисный центр), либо разобрать и устранить поломку.

Если с генератором все хорошо, но электросеть автомобиля все равно работает неадекватно, скорее всего проблема в аккумуляторе либо в самой электросети.

Часто бывает так, что где то есть замыкание или плохие контакты, но это уже материал для отдельной статьи.

Как проверить генератор

Как проверить генератор | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Стоимость ремонта генератора

Место обслуживания

$166,62 — $1297,14

Диапазон цен для всех автомобилей

(7,113)

Отказ генератора может оставить вас на обочине дороги. Хотя нет необходимости знать все аспекты работы генератора переменного тока, знание нескольких простых тестов и некоторых первоначальных признаков отказа может уберечь вас от дорогостоящей поломки. Чтобы проверить генератор, выполните следующие простые действия.

Как проверить генератор

1. Соберите материалы . Сначала вам потребуется следующее: Резиновый шланг (примерно три фута), Защитные очки, Вольтметр или цифровой мультиметр, Противооткатные упоры

   Предупреждение : При работе под капотом при работающем двигателе всегда следует соблюдать осторожность при работе с движущимися частями. Убедитесь, что у вас нет свободной одежды, которая может застрять в двигателе.

2. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности — Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности, если это возможно, и выключите двигатель.

3. Установите противооткатные упоры — Поместите противооткатные упоры вокруг заднего колеса со стороны водителя.

4. Откройте капот .

5. Найдите генератор — На большинстве автомобилей генератор расположен в верхней части перед двигателем. На других транспортных средствах он может быть заглублен в нижнюю часть, что затрудняет доступ к нему.

6. Проверить ремень привода двигателя — Проверить натяжение ремня привода двигателя.

   Совет : Надавите на ремень между любыми двумя шкивами и убедитесь, что он не сильно перемещается. Ослабленный ремень может привести к неправильной зарядке генератора.

7. Прислушайтесь к шуму — Запустите двигатель и прислушайтесь к любым странным звукам, таким как скрип или скрежет.

8. Проверьте подшипники генератора — Наденьте один конец резинового шланга на корпус генератора, а другой конец к уху. Это работает как врачебный стетоскоп.

   Совет : Если скрежет или писк очень громкие, слышимые через шланг, возможно, у вас в генераторе вышел из строя подшипник, поэтому его необходимо заменить.

9. Начните проверку генератора — Теперь вы готовы приступить к фактической проверке. Сначала выключите двигатель.

10. Подключите вольтметр — Включите вольтметр и установите его на напряжение постоянного тока, подсоедините положительный провод к положительной (+) клемме аккумулятора, а отрицательный (-) провод к отрицательной клемме аккумулятора.

    Совет : Если клеммы аккумулятора ослаблены или подверглись коррозии, в первую очередь следует решить эту проблему.

11. Следите за напряжением аккумуляторной батареи — оно должно быть 12,5-12,65 вольт.

    Совет : Если батарея разряжена, вы можете протестировать ее под нагрузкой.

12. Считайте напряжение на счетчике — Запустите двигатель и наблюдайте за напряжением на счетчике. Напряжение должно быть не менее 13 вольт. Хороший генератор должен выдавать от **13,5 до 14,5 вольт.

13. Стресс-тест генератора — Нагрузите генератор, включив фары, радио и кондиционер. Напряжение должно оставаться высоким при включении этих цепей. Если напряжение не меняется при запуске двигателя, если оно не поднимается выше 13 вольт или заряжается выше 15 вольт, генератор может быть неисправен.

    Совет : Если напряжение низкое, вы можете слегка пошевелить электрические соединения на задней стороне генератора, чтобы увидеть, изменится ли напряжение. Если это так, то это может быть просто плохой контакт. Ослабление или коррозия соединений на генераторе или аккумуляторе могут привести к плохим показаниям генератора.

Эти тесты — хороший способ предотвратить внезапные поломки.

Если ваши тесты не привели к каким-либо проблемам, но вы постоянно получаете предупреждение о батарее на приборной панели автомобиля, у вас есть проблемы с разряженными батареями, необходимо дальнейшее тестирование.

Если вам неудобно выполнять эти шаги, вам следует заручиться помощью сертифицированного механика, который может проверить или заменить ваш генератор переменного тока.

Следующий шаг

График ремонта генератора

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — ремонт генератора. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 21:00. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов…
УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И РАСПИСАНИЕ

генераторы

диагностика

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимыми экспертами. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
для более подробной информации

Отличные рейтинги авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Телефонный номер

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 PST

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 PST

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Excellent Rating

(

7,113

)

Rating Summary

SEE REVIEWS NEAR ME

Attila

19 years of experience

906 reviews

Request Attila

Attila

19 years of experience

Request Attila

by Sayed

Infiniti G37 V6-3.7L — Генератор — Баскин-Ридж, Нью-Джерси

Он столкнулся с трудной ситуацией из-за неожиданно заржавевших болтов, плохого доступа и т. д., но он справился с задачей. времени и в рамках бюджета.

от Nirvelyne

Honda Accord — Генератор — Скотч-Плейнс, Нью-Джерси

Г-н Панити был пунктуален и очень профессионален. Он держал меня в курсе происходящего. Ему нужно было ехать забирать нужный генератор, он позвонил мне и сообщил о ситуации. Машина завелась, и он дал несколько рекомендаций.
Отличный сервис
Спасибо

Collins

12 лет опыта

488 отзывов

Запросить Collins

Collins

12 лет опыта

Запросить Collins

Валери

Acura RL V6-3.5L — Ремонт генератора — Атланта, Джорджия

Коллинз — настоящий профессионал. Приехал вовремя и ответил на все мои вопросы. Я бы использовал его снова.

Хейли

Nissan Altima — Генератор — Атланта, Джорджия

Коллинз был невероятно добрым, профессиональным и сделал все возможное, чтобы моя машина работала. Так благодарен Богу за всю механику, что я был благословлен с ним. ❤️❤️❤️ Спасибо 

Thomas

12 -летний опыт

96 Обзоры

Запрос Томас

Томас

12 лет опыта

Запрос Томас

от Yoena

Jeep Patriot L4-2.4l Ремонт -генератор — Гранд -Прайс, Тексас.

Первый раз использовал ваше приложение для механиков, и Томас был великолепен! Внимательная, добрая и профессиональная. Перед отъездом убедился, что все в порядке.

от Michael

Honda Civic — Генератор — Форт-Уэрт, Техас

Томас хорошо разбирался в механических и электрических проблемах моей машины. Он отлично объяснил проблему, а также качественно отремонтировал мою машину. Я очень рекомендую его как мобильного механика всем, кого я знаю!

Роберт

20 лет опыта

1089 Обзоры

Запрос Роберта

Роберт

20 лет опыта

Запрос Роберта

от Mike

Mercedes -Benz C300 V6-3.0L -Aartrator -Thornton, Thornton, Thornton, Thornton, Thornton.

Пришел вовремя и выполнил работу к моему удовлетворению. Буду использовать снова, когда какой-либо из моих автомобилей или грузовиков нуждается в ремонте. Спасибо.

by DONALD

Toyota FJ Cruiser — Генератор — Вестминстер, Колорадо

Роберт — отличный механик, и я обязательно буду использовать его для дальнейшей работы. Раньше я занимался устранением неполадок и ремонтом автомобилей, но мне не хватает опыта для работы с современными электрическими системами. Роберт эффективно диагностировал проблему и починил машину в установленные сроки.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Устранение неполадок в автомобиле, который издает воющий звук при включении передачи

Воющий звук — это распространенный автомобильный шум, который издают автомобили при переключении с передачи на передачу. Проверьте свой автомобиль на разных передачах и проверьте жидкости.

Устранение неполадок, связанных со стояночным или аварийным тормозом, который не срабатывает

Аварийный тормоз не срабатывает, если рычаг или педаль стояночного тормоза не отрегулированы, либо изношены тормозные колодки или тормозные колодки.

Как устранить проблему с небольшим двигателем

Двигатели небольших автомобилей требуют внимания, если машина не заводится, теряет мощность, машина глохнет или перегревается, или если машина дает обратный эффект.

Похожие вопросы

Что вызывает мигание сигнальных ламп приборной панели?

На комбинации приборов или на приборной панели много сигнальных лампочек. Тот, который выделяется больше всего, в большинстве случаев привлекает наибольшее внимание. Эти различные сигнальные лампы бывают разных цветов, таких как красный,…

Рулевое колесо с трудом поворачивается после замены генератора

Просканируйте систему, чтобы определить причину включения лампочки в первую очередь. Проблема могла быть вызвана условиями низкого напряжения, и для устранения проблемы потребуется диагностика кода. Ваш насос гидроусилителя руля (https://www.yourmechanic. com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-power-steering-pump)…

Мы просто вставляем новый аккумулятор и генератор, и батарея прослужит неделю, теперь она не держит заряд

Некоторые проблемы могут быть причиной того, что аккумулятор не заряжается или не держит заряд (https://www. yourmechanic.com/services/battery-will-not-hold-a-charge-inspection). Первый и самый простой шаг — проследить цепь проводки, связанную с системой запуска, и визуально осмотреть ее на наличие физических повреждений….

Просмотрите другой контент

Техническое обслуживание

Услуги

Города

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Быстрый тест: неисправные генераторы — журнал Hot Rod

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Как правильно проверить неисправный генератор?

Отключение аккумуляторной батареи при работающем двигателе не является допустимой проверкой работы генератора и может привести к повреждению чувствительных электронных компонентов. Вместо этого используйте обычный вольтметр и следующую процедуру проверки. Хотя некоторые шаги относятся к типичным генераторам переменного тока GM, базовая методология применима для любой системы зарядки.

01 Проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Хороший генератор должен поддерживать напряжение аккумуляторной батареи от 13,9 до 14,8 вольт (оптимально 14,2). Даже в худшем случае, когда все аксессуары включены, на аккумуляторе должно быть не менее 13 вольт. Убедитесь, что двигатель работает на достаточно высоких оборотах для работы системы зарядки (особенно при работе однопроводного генератора, возбуждаемого при определенных оборотах). Если напряжение низкое, перейдите к шагу 02 9.0022 . Если напряжение превышает 15 вольт, перейдите к шагу 05 .

02 Подключите вольтметр между выходной клеммой генератора (BAT) и заземлением. Если напряжение составляет 13,614,6 вольт, генератор в порядке, но питание не поступает на аккумулятор. Перейдите к шагу 03 . Если напряжение ниже 13,6 В, перейдите к шагу 04 .

03 Проверьте кабели аккумуляторной батареи и зарядный провод генератора на предмет плохого соединения, неподходящего размера кабеля и провода или коррозии. Отремонтируйте или замените по мере необходимости. Перепроверьте согласно шагу 02 . Если напряжение постоянное 13.614.6, то проблема решена. Если напряжение в норме, но медленно снижается, перейдите к шагу 04 .

04 Проверить ремень привода генератора. Отрегулируйте его натяжение или замените по мере необходимости. На трамвае шкив кривошипа должен быть в три раза больше шкива генератора; исправить по мере необходимости. Если напряжение в норме, но медленно снижается после этого ремонта, ваш генератор в порядке, но не может удовлетворить потребности автомобиля в токе; перейти на более мощный генератор. Если вы сразу получаете показания ниже 13,6 В, перейдите к шагу 9.0021 05 .

05 Проверить регулятор напряжения. Для внешних регуляторов перейдите к шагу 06. Для внутренних регуляторов перейдите к шагу 07 .

06 Отсоедините жгут проводов от регулятора. При работающем двигателе соедините перемычкой клемму B+ разъема с клеммой Field разъема (на большинстве автомобилей GM это соответственно красный и синий провода). Делайте это только в течение 30 секунд за раз. Двигатель заглохнет. Генератор должен издавать слышимый гул и увеличивать мощность до максимальной. Если вы видите видимую дугу, отремонтируйте или замените регулятор. Если дуги нет, генератор имеет обрыв цепи возбуждения или изношенные щетки. Исправьте или замените при необходимости.

07 Внутренние регуляторы генератора GM SI можно проверить, как показано на фото. Если во время этой проверки напряжение повышается, отремонтируйте или замените внутренний регулятор.