Как узнать, откуда течет масло в автомобиле, и устранить проблему
Протечка автомобильного масла/ Фото: profile.ru
Масло в автомобиле призвано сводить к нулю силы трения и минимизировать износ деталей двигателя и трансмиссии. Главное условие для выполнения им своих функций в полном объёме без потери качества работы – это подходящие для конкретного автомобиля составы горючесмазочных материалов, их своевременная, правильная замена и достаточный уровень.
Именно снижение уровня масла зачастую приводит к проблемам с двигателем, причиной чему может стать банальная течь смазывающей жидкости.
1. Как понять характер протечки масла
Что и откуда течет из-под машины?/ Фото: news.myseldon.com
В современных автомобилях применяется как минимум три типа масла – моторное, трансмиссионное и гидравлическое. Каждое из них имеет свои технические характеристики и объёмы, нарушение которых может привести, например, к течи.
Но обо всём по порядку. Уровень масла в автомобиле – один из самых важных параметров, на которые должен обращать внимание водитель. Если вдруг он начал резко понижаться – значит, масло где-то нашло выход.
Гарантированный способ проверить, протекает ли масло в вашем автомобиле – подложить под него картон и оставить на ночь. Если течь имеет место быть, на утро вы обнаружите следы свежего масла на картоне и даже сможете узнать, откуда оно вытекло. Для этого достаточно обмакнуть пятно белой салфеткой:
Жирный коричневый или выраженный жёлтый цвет означает, что масло вытекло из двигателя;
Красный цвет, скорее всего, расскажет о протечке из коробки передач;
Синий, зелёный или оранжевый цвета – признак гидравлического масла или вовсе антифриза.
Гораздо сложнее определить точное место протечки и уж тем более исправить проблему своими силами.
2. Как определить и устранить течь масла из двигателя
Масляная течь из мотора/ Фото: drive2. ru
Для определения места, откуда течёт масло, достаточно открыть капот и внимательно осмотреть пространство под ним. Если визуально всё чисто, и следов масляных пятен нет – возможно, проблема кроется в открученной сливной пробке двигателя или КПП или в разболтавшемся масляном фильтре.
Для устранения течи масла в этом случае достаточно восстановить герметичность соединений при помощи обычного ключа. Понадобится снять защиту картера.
Другая ситуация, когда масло везде и повсюду, может говорить о серьёзной утечке через клапанную крышку или сальники коленвала. Однако не забывайте, что сальники «ходят» до 100 тыс. км пробега до первой течи, и если на вашем автомобиле пробег небольшой, виной всему может стать разгерметизация масляных шлангов или прокладки ГБЦ.
В первом случае необходимо подтянуть хомуты на каждом из шлангов, проверить и долить масло до необходимого уровня, завести двигатель и дать ему поработать не менее 10 минут, чтобы давление масла в системе пришло в норму. Если явные признаки течи отсутствуют, возможно, вы решили проблему. Периодически проверяйте уровень масла в двигателе, чтобы убедиться, что течь прекратилась.
Если дело в прокладке ГБЦ, всё намного сложнее, ведь в ряде случаев бывает необходима не только замена прокладки или герметика, но и всей крышки головки блока цилиндров – например, если двигатель перегрелся.
Другая возможная причина, почему масло стало вытекать из-под крышки – в превышении допустимого давления картерных газов. Происходит это из-за засорения вентиляции картерных газов, что в свою очередь становится следствием применения неподходящей для вашего автомобиля или бракованной смазывающей жидкости.
В этом случае простой заменой прокладки тоже не обойтись – придётся полностью прочищать всю систему, промывать двигатель и заливать новое, качественное масло. Тот самый случай, когда скупой платит трижды.
Кстати, одна из причин утечки масла – неплотно закрытая крышка маслозаливной горловины.
Течь в сальнике коленвала/ Фото: autodvig.com
Если же потёк сальник коленвала, вы узнаете об этом сразу – в районе ремня ГРМ в масле будет всё, что только возможно, в том числе и сам ремень. Важно как можно скорее обратиться в автосервис за заменой сальника, после чего тщательно промыть загрязнённые места вокруг двигателя.
Чтобы гарантированно определить место утечки масла из двигателя, тщательно вымойте и очистите его от грязи на автомойке и залейте в масляную горловину флуоресцентную жидкость. Любые, даже незначительные течи теперь можно будет установить при свете флуоресцентной лампы.
Как показывает практика, сальник коленвала со стороны коробки течёт крайне редко и чаще всего доживает до конца срока эксплуатации автомобиля. Но нужно быть готовым и к выходу из строя этого элемента двигателя.
Первый признак того, что потёк задний сальник коленвала – это незначительное снижение уровня масла. На стыке между коробкой передач и двигателем обязательно появится жирное маслянистое пятно. Это верный признак того, что течёт тот самый сальник.
Если не предпринять никаких мер, может отказать сцепление, ведь масло из сальника постепенно начнёт замасливать корзину и диск сцепления. Это может привести к практически полному обездвиживанию автомобиля. Чтобы такого не произошло, нужно вовремя менять сальники коленвала.
3. Определяем течь масла из коробки передач
Протекание коробки передач/ Фото: asx-club.su
Течь масла в автоматической коробке передач – это всегда огромная трагедия для семейного бюджета автовладельца, ведь даже обычная разборка АКПП может обойтись весьма недешево. Поэтому сразу проверьте пробку слива масла на коробке. Если течёт она, можно «выдохнуть», если нет – срочно в сервис, ведь даже небольшое снижение уровня масла может «убить» коробку вплоть до невозможности её восстановления.
Что касается «механики», здесь всё более оптимистично, и даже низкий уровень масла не всегда приводит к трагическим последствиям. Течь здесь может сальник кулисы передач – его замена, как правило, не вызывает больших сложностей даже у автолюбителей, как и устранение течи из-под датчика заднего хода.
Чтобы устранить протекание масла через датчики, открутите датчик заднего хода и посадите его на автомобильный герметик, предварительно тщательно вытерев масло с посадочных поверхностей. Для герметизации датчика скорости необходимо заменить резиновые уплотнители.
Датчик заднего хода/ Фото: luxvaz.ru
Если же масло течёт через стык корпусов двигателя и КПП, и вы видите, что это не моторное масло, вашей коробке требуется серьёзный ремонт. Самое меньшее из бед – этот протечка сальников, большее – сильный износ первичного вала в районе уплотнительного элемента или его недопустимый люфт. Узнать об этом можно будет только после разборки в автосервисе.
Можно также проверить масляный щуп – если он вышел со своего посадочного места, скорее всего, масло будет незначительно проступать на поверхность. Достаточно просто вернуть щуп на место.
У КПП может быть та же проблема, что и у двигателя – разрыв прокладки поддона. Необходимо слить масло, снять поддон, заменить прокладку и вернуть всё на место. Более простая причина течи – разгерметизация трубок охладителя. Достаточно подтянуть штуцера, чтобы течь прекратилась.
Чаще всего, причина течи КПП – это разбалтывание резьбовых соединений, поэтому в большинстве случаев решить проблему с течью можно самостоятельно. Однако если не уверены, лучше обратиться в автосервис.
4. Обнаруживаем и устраняем течь масла в рулевой системе
Течь в системе ГУР/ Фото: drive2.com
Течь гидроусилителя руля – довольно тревожный симптом для водителя, ведь следствием этого может стать потеря управления. Поэтому важно вовремя заметить и устранить причину течи, а также восстановить уровень гидравлической жидкости до нормы.
Протекать может как сама рейка через сальники уплотнений штоков, так и насос ГУР, трубки и шланги высокого давления. Самое страшное – это разрыв трубок, что практически невозможно и случается крайне редко.
Чтобы определить течь, вначале нужно внимательно осмотреть гидравлическую систему управления. Желательно при осмотре использовать автомобильный эндоскоп, который можно подключить к ноутбуку или смартфону. Так можно безошибочно выявить причину неполадки и по возможности устранить её самостоятельно.
Замена масла в ГУР/ Фото: avtoexperts.ru
Если такой возможности нет, а посетить автомастерскую прямо сейчас не получится, обязательно долейте жидкость в бачок и периодически проверяйте её уровень до того момента, пока течь не будет устранена.
Одна из причин течи гидравлического масла – в её несвоевременной замене. Масло со временем загрязняется, и трущиеся детали рейки испытывают повышенный износ. Первый симптом подтекания рейки – люфт, тяжёлый руль и посторонние шумы. Чтобы избежать подобных проблем, меняйте гидравлическое масло минимум каждые 70 000 км пробега.
Течь в насосе ГУР чаще всего устраняется заменой сальников. Нарушение герметичности трубок и шлангов можно отнести к группе высокого риска, и такие элементы желательно заменить на новые, особенно если имеются следы трещин и потёртостей.
Неожиданная течь масла вряд ли случится в лучших автомобилях БМВ за всю историю бренда.
Течет масло двигателя Мерседес — СТО Мерседес (Киев)
Рано или поздно утечка масла двигателя случиться у любого автомобиля или как говорят в народе двигатель начнет» брать масло».
Иногда самостоятельно обнаружить утечку двигателя сложно, она может вытекать в разные места.
Любимые места откуда течет масло двигателя: из-под клапанной крышки, масляного фильтра, уплотнителя масляного фильтра. В Мерседесе любимое место течи масла — прокладка масляного стакана и теплообменника.
Бывает конечно так, что владелец автомобиля обнаруживает масло под машиной случайно.
Можно ли ездить когда течет масло под машиной ? Утечку моторного масла двигателя Мерседес не стоит игнорировать.
Увидев характерные темные масляные пятна под своей машиной нужно отправиться в автосервис(Киев). Эта ситуация сигнализирует о неисправности автомобиля, которую нужно правильно определить своевременно обратившись на СТО (Киев). Специалисты нашего автосервиса быстро обнаружат причину утечки масла и устранят проблему.
Когда течь масла двигателя Мерседес обнаружена нужно разгадать еще одну головоломку — узнать, что ее спровоцировало.
Причины течи масла двигателя Мерседес:
1. Использование неправильного масла или игнорирования рекомендаций автопроизводителя. Как правило, в сервисной книге автовладельца указывается не только расход масла именно для вашего двигателя, но и сколько доливать масла. Часто автовладельцы заливают жидкость игнорируя рекомендациям производителя. В результате химический состав «неправильной» жидкости может разъедать некоторые компоненты системы впрыска, что влечет за собой течь масла двигателя Мерседес.
Чтобы избежать проблем с утечкой масла двигателя надо регулярно его проверять. Один из вариантов — контролировать уровень моторного масла в двигателе. Проверить уровень жидкости можно специальным щупом. Если щуп сухой – стоит беспокоиться ведь, езда без смазки может привести к заклиниванию двигателя.
3. Если автомобиль с механической коробкой передач — утечка масла двигателя может случиться из-за проскальзывания сцепления. Нередко течь масла сопровождается характерным запахом или дымом из-под капота, когда оно, попадает на горячий выпускной коллектор.
4. Неисправность системы коллектора впуска или датчика уровня моторной жидкости тоже может быть причиной того, что течет масло.
5. Износ прокладок и сальников.
Проблемы с прокладками и сальниками могут быть из-за срока пригодности или некачественного моторного масла. Нередки случаи когда они попросту пересыхают и пропускают масло из-за долгого простоя автомобиля. Поэтому если двигатель автомобиль не будет эксплуатироваться больше 30 дней, смазка утечет в поддон картера.
6. Прокладка головки блока цилиндра.
Проблема с головкой блока может спровоцировать выход жидкости наружу. Однако не всегда смазочный материал вытекает наружу. Он может попадать в систему охлаждения, а потом обратно в двигатель. Тогда потеков может и не быть, но антифриз становится мутным, а моторное масло начнет пениться и это будет видно в районе горловины, через которую масло заливают в двигатель.
7. Проблемы с картером и его вентиляцией. В новых двигателях количество газов в картере сведено к минимуму, а вот в старых увы большое количество выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление и выдавливая смазочный материал. Хорошая вентиляции понижает это давление.
8. Перелив масла. «Лучше больше чем меньше» может сыграть злую шутку. Перелив, расходный материал в двигатель Вы можете повысить давление в смазочной системе и тем самым увеличить уровень нагрузки на уплотнительные элементы.
Не затягивайте с решением проблемы утечки масла в двигателе, именно масло защищает двигатель от износа. Главное это вовремя заметить проблему, и привезти автомобиль в автосервис по ремонту и обслуживанию Мерседеса(Киев). Наша узкая специализация позволяет качественно и оперативно занимаемся обслуживанием и ремонтом Мерседесов всех моделей.Квалифицированные «мотористы» нашего СТО (Киев) помогут избавиться от проблемы пока она не снизила ресурс работы двигателя.
Причины утечек моторного масла и способы их предотвращения
ЯЗЫК: Вьетнамский Русский
Вы когда-нибудь сталкивались с предупреждением о низком уровне моторного масла вскоре после доливки? Возможно, вы обнаружили пятна утечки масла на земле, где была припаркована ваша машина. Обратите особое внимание, потому что это признаки утечки автомобильного масла, и попытка управлять автомобилем с серьезной утечкой масла — даже на короткое расстояние — может нанести серьезный ущерб вашему двигателю. Вождение с низким уровнем моторного масла может означать лишение вашего автомобиля смазки и остановку циркуляции тепла, что приводит к значительному снижению производительности двигателя.
Хорошая новость заключается в том, что большинство утечек автомобильного масла начинаются с малого. На самом деле лужа диаметром от 1 до 2 дюймов или то, что называется «просачиванием», обычно не представляет непосредственной угрозы для вашего двигателя.
Вот несколько причин, по которым из вашего двигателя может неожиданно начать течь масло.
Треснувшая прокладка: главный виновник большинства утечек моторного масла
Чаще всего внезапная утечка масла после замены масла вызвана деформированной или треснувшей прокладкой. Прокладки обычно изготавливаются из уретана или резины, и со временем они могут затвердевать. Это может привести к их растрескиванию при внезапном ударе или резких перепадах температуры, например, при переходе от суровой зимы к жаркому лету. Поскольку прокладка больше не может должным образом герметизировать масло, оно капает и выливается под ваш автомобиль, постепенно снижая уровень моторного масла и оставляя вас с блестящими лужами на асфальте.
После осмотра ваших клапанов прокладка является первым местом, на которое следует обратить внимание, если вы подозреваете утечку масла.
A Неисправный масляный фильтр или утечка масляного фильтра
Другим местом, на которое следует обратить внимание при обнаружении источника утечки масла, является масляный фильтр. Изношенные металлические порошки и другие мелкие частицы часто со временем смешиваются с моторным маслом. Работа масляного фильтра состоит в том, чтобы проанализировать их и защитить подачу моторного масла от загрязняющих веществ. Но когда масляный фильтр установлен слишком свободно, это может привести к утечкам и позволить маслу течь в местах, где его быть не должно.
Если масляный фильтр протекает, попробуйте затянуть его руками и сухим полотенцем. Если масляный фильтр все еще протекает, вам, возможно, придется углубиться, сняв масло в вашем автомобиле, заменив масляный фильтр, а затем добавив новое масло, по сути, заменив масло и фильтр в вашем автомобиле одновременно. Распыление смазки вокруг основания масляного фильтра может сказать вам, есть ли небольшие утечки в уплотнении. Если вы проверили сливную пробку и масляный фильтр, но не обнаружили никаких утечек, возможно, вам придется снять масляный поддон и проверить прокладку.
Вождение в тяжелых условиях
Вождение в местах с высоким содержанием соли, например вдоль побережья океана, также может привести к большему количеству утечек масла, чем при движении дальше вглубь суши. Соленые условия вызывают коррозию металлических частей вашего двигателя быстрее, чем обычно, что может снизить срок службы деталей вашего автомобиля и привести к более частым утечкам. Конечно, съездить на пляж один-два раза за лето проблем не доставит. Но если вы живете в прибрежной зоне, паркуетесь рядом с пляжем или часто ездите по приморским дорогам, может быть полезно обратить более пристальное внимание на то, что происходит под вашим автомобилем.
Длительные поездки в холодных регионах или чрезмерное ускорение при низких температурах также могут создать дополнительную нагрузку на прокладку и другие системы, что в конечном итоге приведет к снижению срока службы и потенциально может привести к утечкам моторного масла.
Что делать, если вы обнаружите утечку масла
Если вы обнаружите признаки утечки масла, лучшее, что вы можете сделать, это немедленно найти виновника. После обнаружения неисправной детали ее следует немедленно заменить или отремонтировать. В экстремальных ситуациях вы можете рассмотреть возможность использования остановки моторного масла, но это лишь временная мера, которая не устранит основную причину проблемы.
Поскольку небольшие утечки бывает трудно обнаружить, регулярный осмотр и техническое обслуживание двигателя — лучший способ предотвратить неожиданности и предотвратить превращение незначительных утечек автомобильного масла в серьезные. Проверка уровня моторного масла с помощью указателя уровня моторного масла и осмотр днища автомобиля при замене моторного масла также могут помочь вам избежать утечек и обеспечить безопасную эксплуатацию вашего автомобиля в течение более длительного времени.
Почему протекает моторное масло? —
Дело в том, что из двигателя может течь масло по разным причинам. Знание того, почему ваш двигатель протекает, может помочь вам найти лучшие решения для устранения утечек. Это также может помочь диагностировать основные проблемы и помочь избежать серьезных повреждений и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы составили список возможных причин утечек моторного масла, чтобы помочь вам определить, откуда происходит утечка и как с ней бороться.
Моторное масло может вытекать из разных частей двигателя. Наиболее распространенные места утечки включают:
Масляный фильтр: Одним из наиболее распространенных мест утечки моторного масла является прокладка масляного фильтра. Это происходит, когда фильтр недостаточно затянут или со временем ослабевает. Обычно это просто вопрос затягивания фильтра в соответствии со спецификациями производителя, которые обычно напечатаны на боковой стороне фильтра. Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, так как это может повредить болт или резьбу. При замене масляного фильтра убедитесь, что сопрягаемая поверхность чистая, а старая прокладка полностью удалена.
Прокладка масляного поддона: Старые автомобили оснащены стальным или алюминиевым масляным поддоном, в то время как некоторые современные автомобили имеют пластиковый масляный поддон. Во всех случаях между поддоном и блоком двигателя имеется прокладка для создания уплотнения. Различные нагрузки, такие как давление, тепловое расширение и вибрации, могут вызвать утечку через прокладки масляного поддона. Болты также могут со временем ослабнуть, что приведет к просачиванию масла. Быстрая проверка момента затяжки болтов на масляном поддоне часто может быть всем, что нужно, чтобы остановить утечку моторного масла из масляного поддона.
Утечка масляного насоса: В зависимости от типа вашего двигателя у вас может быть внешний масляный насос, который крепится к блоку двигателя с помощью болтов и прокладки. Как и в случае с масляным поддоном, эта прокладка может со временем изнашиваться и допускать утечку масла. Кроме того, недостаточное количество масла в масляном насосе может привести к преждевременному износу насоса и масляному голоданию двигателя, что приведет к дальнейшему и, возможно, серьезному повреждению. Убедитесь, что болты масляного насоса затянуты должным образом, если у вас есть к ним доступ.
Утечка крышки коромысла: Клапанный механизм вашего двигателя закрыт крышкой коромысла или клапанной крышкой — одна крышка для рядного двигателя или две для V-образного двигателя. Прокладка между крышкой и головкой блока цилиндров предотвращает вытекание моторного масла. Утечки моторного масла в этом месте относительно распространены, особенно в старых автомобилях. Различные типы прокладок — резиновые, пробковые, силиконовые или жидкие герметики — используются в качестве оригинальных и сменных решений, но все они подвержены утечкам после многих лет использования.
С таким количеством возможных мест утечки моторного масла может быть сложно определить, откуда идет утечка. Когда это возможно, рекомендуется найти утечку и остановить ее у источника. Если вы не можете точно определить, откуда происходит ваша утечка, или если стоимость физического ремонта слишком велика, и вы хотите сэкономить время и деньги, бутылка одного из наших продуктов Bar’s Leaks Stop Oil Leaks навсегда остановит вашу утечку. в кратчайшие сроки.
Вопросы? Мы можем помочь. Напишите нам на Facebook или свяжитесь с нашей службой поддержки напрямую. Мы поможем вам с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть.
Закачка шин Азотом | Автосервис «На Лесопарковой» Челябинск
Закачка шин азотом — новая услуга для российского автосервиса, еще не известная широкому кругу автолюбителей. В то время как практичные европейцы давно уже по достоинству оценили преимущества использования этого газа. К слову сказать, если вы приобрели свой автомобиль за границей, обязательно обратите внимание на колпачки вентилей. У колес, которые накачены азотом, они должны быть цветными.
Хотя официальных предписаний по поводу закачки шин азотом пока еще не поступало, многие автосервисы сегодня широко рекламируют эту услугу. А так ли она необходима рядовому владельцу легкового автомобиля?
Азот по праву считается «благородным» (инертным) газом, поскольку не содержит масло, пыль, влажные частицы и другие элементы, которые снижают долговечность работы колеса. В России эффективность его применения одними из первых признали владельцы автобусов, тракторов, грузовых и спортивных автомобилей. Азот придает шинам особые свойства, необходимые для безопасности при рекордных скоростях, а также во всех случаях, когда они подвергаются дополнительным нагрузкам.
Каждому водителю не лишне помнить, что воздух, которым мы дышим и наполняем шины, на 21% состоит кислорода и на 78% — из азота. Что полезно человеку, губительно для автомобиля. Кислород разрушает резину, ускоряя ее старение. Так, в процессе эксплуатации шины в ней происходит постоянное естественное падение давления. А поскольку молекулы азота крупнее молекул кислорода, они труднее и хуже проникают сквозь молекулярную структуру резины. Выходит, потери давления при использовании азота будут значительно меньше, чем при наполнении шин воздухом, и вы реже станете подкачивать колесо.
Кроме того, стабильность давления также важна и для самих покрышек — при любых отклонениях от нормы они быстрее изнашиваются. К примеру, в шине, наполненной воздухом, эти показатели напрямую зависят от текущей температуры. Летом, когда коэффициент теплового расширения воздуха велик, повышение давления может достигнуть 0,5-0,8 атмосферы. В результате даже небольшая шишка на покрышке автомобиля при определенной нагрузке может привести к тому, что колесо просто лопнет. И если это произойдет на большой скорости, последствия будут непредсказуемыми. У азота коэффициент теплового расширения существенно ниже. А значит, даже при сильном нагреве воздуха давление в шине изменится всего лишь на 0,1 атмосферы, обеспечивая стабильность показателей при любых температурах.
И наконец, далеко не каждый автовладелец знает, что кислород, который содержится в воздухе, прекрасный окислитель. Находясь в шине под давлением, он создает высокую влажность внутри покрышки, которая является причиной выпадения конденсата при каждой смене температуры. Все это ускоряет процессы коррозии обода, способствуя повреждению каркаса шин и боковых стенок. Поскольку азот не является окислителем, его влажность близка нулю. Следовательно, наполнение шин азотом значительно продлевает срок их эксплуатации.
Если вас заинтересовала услуга закачки шин азотом, подъезжайте к нам в автосервис «На Лесопарковой, 21». У нас есть все необходимое оборудование и специалисты, готовые квалифицированно выполнить для вас эту процедуру. Мы убеждены, азот станет гарантом вашей безопасности, потому что такие шины прослужат дольше, никогда не взорвутся и не лопнут.
Накачка шин азотом, польза или вред?
22.08.2013
Наверняка почти каждый владелец транспортного средства хотя бы раз в жизни слышали о подкачке шин азотом. Однако, далеко не каждый представляет, что это вообще такое и какими преимуществами обладает.
Постоянное давление в шине
Когда в колесо закачивается обычный окружающий воздух, вместе с ним в покрышку попадает много посторонних веществ — различные химические испарения, водяной пар, газы и пыль. В воздухе содержится большое количество кислорода, из-за чего внутри покрышки происходит реакции окисления. Внутренняя поверхность диска покрывается ржавчиной и грязью, наверное замечали этот дефект, так вот, все это от воздуха. Если не бороться с коррозией, то все это рано или поздно приведет к ускоренному износу шины, а в некоторых случая и силового каркаса. В отличие от воздуха, азот гораздо менее «агрессивен», не способствует появлению ржавчины и коррозии. Кроме этого, атомы азота менее подвижны, дольше удерживаются слоем шины. Азот не меняет объема в зависимости от температуры окружающей среды. Вам не нужно постоянно следить за давлением в покрышке — оно вне зависимости от погоды будет постоянным.
Лучшая управляемость
Азот гораздо лучше обыкновенного воздуха, по многим показателям превосходит его. Газ обладает повышенными демпфирующими свойствами, не теряет качества в зависимости от погоды. Такие свойства позволяет покрышкам действовать как дополнительным амортизаторам, сцепление с дорогой улучшается, машина лучше справляется с дорожными неровностями, почти не создавая при этом шума и вибрации. Нагрузка на подвеску значительно снижается, у автомобиля улучшается управляемость, во время маневров, прохождения крутых поворотов прибавляется устойчивости на дороге. Покрышка, наполненная азотом, не перегревается даже если вы едите на большой скорости по асфальту летом. Поведение автомобиля становится более предсказуемым – время торможения уменьшается, пропадают пробуксовки при внезапном ускорении и на старте.
Стоимость
Другой плюс в том, что закачка азота в шины стоит недорого. Процедура занимает от силы час (при условии что нужно наполнить газом каждое из четырех колес). Заправленные шины получают такие свойства, как стойкость к коррозии, плотность повышается, а в случае прокола такое колесо не взорвется.
Заправив шины азотной смесью вам не нужно будет их постоянно подкачивать. За счет того, что газ менее энертый, одной подкачки хватит на несколько недель непрерывной эксплуатации. После этого нужно снова приехать в сервис. На специальном оборудовании ранее закаченный азот будет откачан, в шину закачают свежую. порцию газа.
Услуги по подкачке покрышки азотом предоставляют почти все шиномонтажные мастерские. Чтобы накачать шину газом применяют специальные азотные генераторы. Вначале воздух фильтруется в генераторе, очищаясь от пыли, других примесей. После чего проходит через цепь мембран, в них то и происходит фильтрация, кислород отделяется от азота. На выходе в результате этой процедуре получается почти чистый азот, именно им работники и наполняют покрышки автомобиля. Если вы хотите сделать управляемость автомобилем лучше, а езду — безопаснее, рекомендуем вам обратите внимание на такую услугу, как закачка азота в шины.
Теги:
АКЦИЯ!
5-летняя гарантия CONTI!
Новая гарантия на шины Continental!
Специальная гарантия на шины Michelin!
В течение года — бесплатная замена шины или ремонт в сервисном центре TyrePlus!
Шиномонтаж АСВА на Левом берегу
Шиномонтаж АСВА на Правом берегу
Шиномонтаж АСВА на Оболони
Шиномонтаж на Столичке
Шины, заполненные азотом, — это трюк?
Эти зеленые колпачки на ваших шинах означают, что ваши шины заполнены азотом.
Красавчик-продавец, возможно, даже посоветовал вам использовать в шинах азот, а не воздух.
Но вас обманули? Шины, заполненные азотом, не более чем рекламный трюк?
Давайте посмотрим и посмотрим!
Разница между азотом и воздухом
Азот и воздух являются двумя наиболее распространенными газами для заполнения надувных шин. Молекулы азота больше, чем молекулы воздуха, что затрудняет утечку с течением времени. Из-за воздуха в шинах давление в шинах может упасть, и вам придется чаще их доливать.
Азот также является сухим газом, не поддерживающим влагу. Влага может привести к разрушению резиновой смеси в шинах и преждевременному старению шин. Использование воздуха может привести к попаданию влаги в шины и вызвать внутреннюю коррозию колес вашего автомобиля.
Независимо от того, какой газ вы заправляете в свои шины, вы должны регулярно проверять давление в шинах. Вождение с недостаточно накачанными шинами может быть опасным, независимо от того, какой тип газа находится внутри них.
Предлагаемые преимущества использования азота над воздухом в шинах
Использование азота над воздухом в ваших шинах может быть очень полезным. Давайте рассмотрим несколько причин, по которым вы можете рассмотреть возможность использования азота в шинах.
Снижение потерь воздуха
Во всех шинах происходит потеря давления, но тип используемого газа может уменьшить эту потерю. Consumer Reports сообщает, что шина с обычным воздухом обычно теряет около 1 или 2 фунтов на квадратный дюйм давления воздуха в месяц. С другой стороны, азотные шины теряют около 1,3 фунта на квадратный дюйм в течение всего года.
Азот содержит более крупные молекулы, что делает его более восприимчивым к утечкам. Проколы гвоздями и другие дорожные препятствия по-прежнему повреждают заполненные азотом шины и вызывают потерю давления. Однако у вас меньше шансов испытать изменения давления при обычных условиях вождения.
Повышение топливной экономичности
Поскольку азотные шины менее подвержены потере давления, они помогают обеспечить правильное накачивание. Правильно накачанные шины необходимы для оптимальной топливной экономичности. Езда на недостаточно накачанных шинах снижает расход топлива.
Гигант по продажам шин Les Schwab утверждает, что при падении давления в шине на 1 фунт/кв. дюйм водители могут испытывать снижение эффективности использования топлива на 0,2%. В связи с недавним ростом стоимости топлива, правильное накачивание шин может привести к значительной ежегодной экономии.
Повышение безопасности
Вождение с недостаточно накачанными шинами невероятно опасно. Когда давление в шине низкое, большая часть шины соприкасается с дорогой. Это увеличивает трение между шиной и дорогой. При трении выделяется тепло, которое вызывает разрушение резиновых смесей. Это может резко увеличить износ шин и сократить срок их службы.
У вас больше шансов выйти из строя или лопнуть стареющая шина. Выброс, когда вы едете по шоссе со скоростью 70 миль в час, может быть чрезвычайно опасным. Это может привести к потере контроля над автомобилем и стать причиной аварии.
Поддержание надлежащего давления в шинах защищает вас и других людей на дороге.
Поддержание давления в шинах
Вы хотите поддерживать надлежащее давление в шинах. Шины, заполненные азотом, могут поддерживать давление в шинах, даже если они не используются регулярно. Вы по-прежнему будете испытывать некоторую потерю давления в течение длительного времени, но она значительно меньше, чем в шине, наполненной воздухом.
Несмотря на то, что вам все равно следует следить за давлением в шинах, азотные шины не требуют такого постоянного внимания, как шины с воздухом.
Действительно ли работают шины, заполненные азотом?
Да, заполненные азотом шины работают лучше, чем пневматические. Они работают лучше и помогают обеспечить правильное давление в шинах. Исследования показывают, что азотные шины на 74% эффективнее поддерживают надлежащее давление в шинах по сравнению с шинами, наполненными воздухом.
Когда-то ходили слухи, что в шинах нельзя смешивать азот и воздух. Однако исследования показывают, что это неправда. Вы можете безопасно накачать свои азотные шины воздухом, и это не повредит им.
Это разбавит чистоту азота в ваших шинах, но лучше держать шины правильно накачанными, чем беспокоиться о чистоте азота.
Каковы недостатки заправки шин азотом?
Хотя азот в ваших шинах имеет определенные преимущества, следует учитывать и несколько недостатков. Если ваши шины не были предварительно заполнены азотом, затраты на их заправку азотом будут значительно выше, чем на заправку воздухом.
Из-за необходимости продувки шин кислородом вы рассчитываете примерно на 30 долларов за шину. Вам также нужно будет учитывать от 5 до 7 долларов за шину, когда вам нужна заправка.
Еще одним недостатком азотных шин является то, что азот не так легко доступен, как воздух. Если у вас есть воздух в шинах, вы можете просто посетить местную заправочную станцию или использовать воздушный компрессор дома. Чтобы поддерживать чистоту азота в ваших шинах, вам, вероятно, придется посетить местный шинный магазин, чтобы долить азота в ваши шины.
Сколько стоит заправить шины азотом?
Некоторые новые автомобили поставляются с азотом в шинах. Обычно это добавляет от 70 до 175 долларов, что является минимальной ценой, которую необходимо заплатить, учитывая цену автомобиля. Однако, если ваш новый автомобиль или грузовик не поставляется с азотом, вы можете рассчитывать на дополнительные 30 долларов за шину, чтобы преобразовать воздух в азот. Чтобы правильно преобразовать в азот, вы должны продуть шину несколько раз, чтобы исключить вероятность того, что воздух останется в шине.
Когда использование азота лучше, чем использование воздуха
Использование азота обычно предпочтительнее, когда речь идет о шинах с более высоким давлением или в тяжелых условиях эксплуатации. Чаще всего азот используется в тех случаях, когда постоянство давления в шинах имеет первостепенное значение. Это часто имеет место в высокопроизводительных автомобилях, гонках и самолетах.
Механик проверяет давление воздуха в шинах в автосервисе, крупным планом
Стоит ли заправлять шины азотом?
Азот в ваших шинах чрезвычайно полезен и может увеличить срок службы ваших шин. Однако, если ваш автомобиль или шины не поставлялись с азотом, возможно, стоит подождать, чтобы переключиться. Дополнительные затраты на переключение могут свести на нет любую экономию, которую вы можете получить.
Если вы хотите перейти на азот, лучше всего принять решение при покупке новых шин для вашего легкового или грузового автомобиля или при покупке автомобиля в дилерском центре. У тебя азот в шинах?
Откройте для себя лучший бесплатный кемпинг в США
Честно говоря, мы ненавидим платить за кемпинг. В Америке так много бесплатных кемпингов (с полным уединением).
Попробуйте!
На самом деле эти бесплатные кемпинги ваши. Каждый раз, когда вы платите федеральные налоги, вы вносите свой вклад в эти земли.
Станьте БЕСПЛАТНЫМ ИНСАЙДЕРОМ КЕМПИНГА и присоединитесь к 100 000 отдыхающих, которые любят выигрывать лучшие места!
Мы вышлем вам 50 лучших бесплатных кемпингов в США (по одному на штат). Чтобы получить доступ к списку, отправьте свой адрес электронной почты ниже:
Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, чтобы заполнить эту форму.
Электронная почта *
Нравится:
Нравится Загрузка…
Нужно ли заправлять шины азотом?
Безопасность 27 сентября 2019 г.
Кажется, индикатор TPMS всегда загорается в самый неподходящий момент, например, когда вы опаздываете, на улице мороз и вы не пили утренний кофе.
Если вы хотите избежать света низкого давления, рассмотрите возможность использования чистого азота для накачки шин вместо обычного сжатого воздуха. Это небольшое изменение может сильно повлиять на то, насколько гладким будет ваше утро.
Преимущества шин, заполненных азотом
Воздух, которым мы дышим и который накачиваем наши шины, состоит из 78 % азота, 21 % кислорода и 1 % водяного пара и других газов. Когда вы используете чистый азот для заполнения шин, его чистота обычно составляет 95%. Так какую разницу могут иметь 17%?
Азот – инертный, негорючий, негорючий, неагрессивный газ. Вот почему это лучший выбор для наполнения шин гоночных автомобилей, тяжелой техники, самолетов и других транспортных средств, работающих в экстремальных условиях. Но даже если самая большая задача вашего минивэна — это перевозка продуктов и обеспечение того, чтобы вы занимали первое место в очереди, заполненные азотом шины могут помочь вам сэкономить на топливе и затратах на техническое обслуживание.
Медленная потеря давления
Одним из основных преимуществ заполнения шин азотом вместо сжатого воздуха является более медленная потеря давления в шинах. Со временем из ваших шин выходит воздух, поскольку резина растягивается и изгибается. Но поскольку атомы азота больше, чем атомы кислорода, азот с меньшей вероятностью проникнет в резину и улетучится из шины. Когда вы заполняете шины чистым азотом, меньше вероятность утечки воздуха, поэтому ваши шины дольше остаются полностью накачанными.
Правильная накачка шин является ключом к безопасности и производительности шин. По данным Агентства по охране окружающей среды, недостаточно накачанные шины снижают экономию топлива примерно на 0,2% на каждый 1 фунт на квадратный дюйм (фунт на квадратный дюйм) во всех шинах. Может показаться, что это не так много, но сэкономленные на заправке копейки можно быстро окупить!
Прочтите: Как проверить давление в шинах и накачать шины
Постоянное давление
Наполненные азотом шины также меньше колеблются при перепадах температуры. Как правило, на каждые 10 градусов падения температуры воздуха ваши шины теряют около 1 фунта на квадратный дюйм давления (и наоборот). Чистый азот менее подвержен колебаниям по сравнению с обычным воздухом, в основном потому, что в нем нет водяного пара. На воду больше влияют изменения температуры, и это заставляет воздух расширяться и сжиматься непоследовательно.
Коррозия
Водяные пары не только способствуют колебаниям давления, но также могут вызывать коррозию компонентов шин, таких как стальные брекеры, колеса и датчики TPMS. Поскольку азот, используемый для заполнения шин, сухой, шины, заполненные азотом, менее подвержены коррозии.
Несмотря на то, что азот помогает поддерживать постоянное давление в шинах, вам все равно следует ежемесячно проверять давление воздуха в шинах и выполнять другие виды регулярного технического обслуживания шин, чтобы обеспечить максимальную производительность шин.
Прочтите: Обслуживание шин 101: Уход за шинами
Стоит ли заправлять шины азотом?
Безусловно, использование азота вместо сжатого воздуха имеет свои преимущества, но стоит ли оно затраченных усилий? Это определенно стоит того, когда это бесплатно!
В компании Virginia Tire & Auto к каждой новой шине прилагается шина и комплект , простой в установке и обеспечивающий беззаботное вождение. Шины и включают БЕСПЛАТНУЮ подкачку азота для каждой новой шины и БЕСПЛАТНУЮ дозаправку азотом на весь срок службы шины в любом магазине Virginia Tire & Auto.
Kia Rio Prestige — обзор Киа Рио 2021 в комплектации Престиж
Южнокорейский седан Kia Rio в представлении не нуждается. Люди выбирают не марку и модель, а комплектацию «Рио», которую стоит приобрести для своей семьи. В 2022 году купить новую «Киа Рио» можно в семи комплектациях: Classic, Comfort, Classic Audio, Luxe AV, Style, Prestige, Premium. Каждая из них обладает своими преимуществами, но в данной статье мы рассмотрим плюсы комплектации Prestige — идеальной для тех, кто хочет получить максимальный комфорт за разумные деньги.
Преимущества Kia Rio
Популярность «Киа Рио» имеет вполне объяснимые причины — эта модель установила новый уровень для массового автомобиля. Идеальное сочетание цены и качества стало отличительной чертой Rio и привело к тому, что на протяжении нескольких лет седан оставался самым продаваемым иностранным автомобилем в России.
К несомненным преимуществам «Киа Рио» можно отнести дизайн автомобиля: стильный и современный, он выглядит дорого и нравится большинству потенциальных покупателей. Гармоничный силуэт, характерная оптика, чёрная радиаторная решётка, продолжающаяся в дизайне воздухозаборника, — «Рио» 2022 года по-настоящему красив.
Оформление салона — ещё одно преимущество автомобиля. Он комфортабельный и функциональный, с использованием качественных материалов в отделке. Мультифункциональный руль, бортовой компьютер и современная мультимедийная система, климат-контроль, а также широкий набор «тёплых» опций делают любую поездку лёгкой и приятной.
Среди опций «Киа Рио» — надёжная система активной и пассивной безопасности. В её состав входят подушки безопасности (конкретно в комплектации Prestige их 6), крепления Isofix и целый набор электронных помощников водителя, в том числе:
Интегрированная система контроля устойчивости (VSM), которая контролирует тормозные усилия, тем самым предотвращая заносы и блокировку колёс.
Система контроля торможения в поворотах (CBC), помогающая сохранить правильную траекторию движения в поворотах.
Система помощи при старте на подъёме (HAC) — незаменимая вещь, особенно для автомобилей с механической трансмиссией.
Система контроля давления в шинах, которая подаёт сигнал, когда пришло время подкачать колесо.
«ЭРА-ГЛОНАСС», система вызова экстренных аварийных служб, устанавливается на все автомобили Kia в России и обеспечивает связь со службами экстренной помощи в случае необходимости.
Технические характеристики и двигатель «Киа Рио»
Kia Rio 2022 модельного года — это четырёхдверный седан с передним приводом. Машина выпускается на платформе K2, которая используется концерном Kia/Hyundai для производства машин В- и С-классов. Габаритные размеры автомобиля: длина — 4400 мм, ширина — 1740 мм, высота — 1470 мм. Величина колёсной базы равна 2600 мм, клиренс — 160 мм.
Под капотом у «Киа Рио» двигатели, хорошо знакомые российским автомобилистам. Это атмосферные бензиновые агрегаты Kappa 1.4 на 100 л. с. и Gamma 1.6 на 123 л. с. Они известны хорошей динамикой, экономичностью и ремонтопригодностью, а также устойчивостью к низкому качеству топлива.
В салоне официального дилера Kia в Тюмени можно приобрести «Киа Рио» на автомате и с механической трансмиссией. Обе коробки передач — шестиступенчатые, надёжные и удобные в обращении.
Kia Rio Prestige
Как уже говорилось, купить Rio можно в семи комплектациях, где Kia Rio Prestige — одна из топовых. Помимо стандартного оборудования и пакета опций для России, автомобиль в версии Prestige может предложить своему покупателю:
светодиодные ДХО, передние линзованные фары проекционного типа и противотуманки;
повторители поворота на зеркалах заднего вида;
хромированные детали экстерьера;
тканевую отделку сидений, задний диван со спинкой, складывающейся в пропорции 60/40;
кожаный руль и сдвигающийся подлокотник с кожаной отделкой и вещевым отсеком;
климат-контроль;
систему дистанционного управления центральным замком и багажником;
электрические стеклоподъёмники во всем салоне;
задние датчики парковки, датчик света;
круиз-контроль с ограничением скорости, камеру заднего вида с динамической разметкой;
мультимедийную систему с экраном 8 дюймов, интегрированную с аудиосистемой с 6 динамиками.
Это далеко не полный перечень опций комплектации «Кия Рио» «Престиж». На деле автомобиль представляет собой одно из лучших предложений в сегменте В-класса: он оптимален технически и отлично оснащён. И всё это по разумной цене.
Что касается технической стороны, то Rio в версии Prestige укомплектован двигателем Gamma 1.6 мощностью 123 л. с., работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Агрегатная пара способна разогнать автомобиль до 100 км/ч за 11,2 секунды и достичь максимальной скорости в 193 км/ч. При этом расход топлива в комбинированном режиме не превышает 6,6 л / 100 км.
«Киа Рио» в Тюмени
Купить новую «Киа Рио» в версии Prestige в Тюмени можно в салоне официального дилера. Автомобиль можно посмотреть в автосалоне «Восток Моторс» на ул. Алебашевской, 15. У нас вы можете оценить преимущества топовых комплектаций Kia Rio — приезжайте или записывайтесь на тест-драйв по телефону +7 (3452) 394–451.
Kia Rio X — обзор нового Киа Rio X, цена от 1574900 руб у официального дилера Созвездие в г.
Новая форма передних фар придает облику Kia Rio X свежести и в то же время солидности. При этом многофокусные светодиоды значительно повышают яркость, обзорность и безопасность в темное время суток.
Фирменная решетка радиатора
Благодаря обновленному дизайну фирменная «Улыбка тигра» визуально рифмуется с формой бампера, усиливая образ автомобиля. Kia Rio X смотрится солиднее, не теряя в яркости и дружелюбии.
Передний бампер
Изменившиеся линии переднего бампера открывают автомобиль с новой точки зрения: вы еще не видели Kia Rio X настолько мускулистым и динамичным.
Подсветка поворотов
Полезное и удобное новшество — подсветка в сторону поворота автомобиля. Это значительно повышает безопасность и дает вам возможность не опасаться внезапных сюрпризов.
Противотуманные фары
Подчеркнуто минималистичные линии противотуманных фар — еще один дерзкий дизайнерский акцент в облике автомобиля.
1 / 5
Светодиодные передние фары
Фирменная решетка радиатора
Передний бампер
Подсветка поворотов
Противотуманные фары
Новая форма передних фар придает облику Kia Rio X свежести и в то же время солидности. При этом многофокусные светодиоды значительно повышают яркость, обзорность и безопасность в темное время суток.
Расширьте ваши возможности
Задние светодиодные фонари
Яркие задние фонари с оригинальным рисунком дополняют характерный облик автомобиля и делают вас заметным на дороге даже в солнечную погоду.
Черный спойлер
Эффектный черный спойлер привносит в характер автомобиля контрастные нотки, дополняя рисунок задней части экстерьера.
Рейлинги на крыше
Рейлинги на крыше Kia Rio X, повторяющие линии профиля — одновременно изящное и функциональное решение.
Эмблема X
Эмблема X акцентирует внимание на новом имени — Kia Rio X, которое подчеркивает особую роль автомобиля в линейке Kia Rio и его близость к кроссоверам.
Боковые молдинги и колесные арки
Продуманные формы молдингов и колесных арок защищают кузов автомобиля во время выездов на природу и при движении по неровным дорогам.
Легкосплавные диски 16»
Новый дизайн 16” легкосплавных дисков придает еще больше спортивности облику автомобиля.
Антенна в форме акульего плавника
Элегантный акцент, подчеркивающий изящество каждого из функциональных решений автомобиля.
1 / 7
Задние светодиодные фонари
Черный спойлер
Рейлинги на крыше
Эмблема X
Боковые молдинги и колесные арки
Легкосплавные диски 16»
Антенна в форме акульего плавника
Яркие задние фонари с оригинальным рисунком дополняют характерный облик автомобиля и делают вас заметным на дороге даже в солнечную погоду.
Центральная панель
Широкая центральная панель, выполненная в виде единого блока с контрастной горизонтальной хромированной линией, визуально расширяет пространство автомобиля.
Селектор коробки передач
Элегантная и при этом удобная, эргономично расположенная ручка переключения передач с сияющей хромированной отделкой — эффектный и предельно функциональный дизайнерский штрих.
Бортовой компьютер Supervision
Оставайтесь в курсе деталей поездки, функциональных настроек автомобиля и информации о погоде, запасе хода и расходе топлива — все необходимое отображается на цветном 4,2” дисплее бортового компьютера.
1 / 3
Центральная панель
Селектор коробки передач
Бортовой компьютер Supervision
Широкая центральная панель, выполненная в виде единого блока с контрастной горизонтальной хромированной линией, визуально расширяет пространство автомобиля.
Красная вставка на решетке радиатора
Сочный штрих на фирменной «Улыбке тигра» бескомпромиссно заявляет спортивный характер автомобиля.
Оригинальный дизайн легкосплавных дисков 15’’
Оригинальный дизайн 15” легкосплавных дисков элегантно дополняет мускулистый образ автомобиля.
Передняя светодиодная оптика
Проекционные фары, светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары обеспечивают превосходное освещение, заметность на дороге даже в солнечные дни и безопасное движение в условиях тумана.
Светодиодные задние фонари
Эффектные задние фонари позволяют безошибочно узнать Kia Rio X в версии STYLE в любом потоке.
Красные вставки на рейлингах
Дерзкие акценты на рейлингах придают образу автомобиля завершенность.
Красные акценты на руле и селекторе передач
Дополнительные цветовые акценты на органах управления снова и снова подчеркивают дерзкий характер версии STYLE.
Красный декоративный молдинг на передней панели
Красная линия по всей ширине передней панели смотрится эффектно и стильно.
Тканевая отделка сидений с контрастной красной прострочкой
Изящная прострочка насыщенного красного цвета добавляет в интерьер спортивные нотки.
Новая мультимедийная система с 8”дисплеем и камерой заднего вида
Новая система с большим экраном, интуитивным интерфейсом и удобным управлением — настоящее украшение салона. При движении назад на дисплее автоматически появляется изображение с камеры заднего вида.
1 / 9
Красная вставка на решетке радиатора
Оригинальный дизайн легкосплавных дисков 15’’
Передняя светодиодная оптика
Светодиодные задние фонари
Красные вставки на рейлингах
Красные акценты на руле и селекторе передач
Красный декоративный молдинг на передней панели
Тканевая отделка сидений с контрастной красной прострочкой
Новая мультимедийная система с 8”дисплеем и камерой заднего вида
Сочный штрих на фирменной «Улыбке тигра» бескомпромиссно заявляет спортивный характер автомобиля.
Новая навигационная система с 8”дисплеем
Штатная навигация Kia Rio X позволяет строить маршруты с высокой точностью и находить интересующие вас объекты, при этом необходимая информация отображается на большом и ярком 8” дисплее.
Android Auto и Apple CarPlay
Благодаря совместимости с системой Apple CarPlay и Android Auto вы можете совершать звонки, отправлять и принимать сообщения, слушать музыку и пользоваться другими сервисами, не отрывая руки от руля.
Камера заднего вида
Изображение с камеры заднего вида, появляющееся на экране при движении задним ходом, позволяет вам уверенно и безопасно парковаться даже в стесненных условиях.
Органы управления на руле + Bluetooth
Совершайте звонки, получайте и отправляйте сообщения, выбирайте любимую песню или задавайте маршрут — с помощью кнопок на руле и голосового управления по Bluetooth вы остаетесь сосредоточены на дорожной ситуации.
1 / 4
Новая навигационная система с 8”дисплеем
Android Auto и Apple CarPlay
Камера заднего вида
Органы управления на руле + Bluetooth
Штатная навигация Kia Rio X позволяет строить маршруты с высокой точностью и находить интересующие вас объекты, при этом необходимая информация отображается на большом и ярком 8” дисплее.
Система Smart Key
Система бесключевого доступа в автомобиль и дистанционного запуска двигателя — удобное и полезное решение, которое вы непременно оцените.
Многофункциональное рулевое колесо
Эргономика рулевого колеса позволяет вам легко управлять аудиосистемой, круиз- контролем и Bluetooth, безошибочно находя нужные кнопки и не отвлекаясь от дороги.
Круиз-контроль с ограничением скорости
Вы можете не только поддерживать заданную скорость в дальних поездках, но и устанавливать верхний лимит скорости, чтобы избежать штрафов.
Климат-контроль
Установите комфортную температуру, и климат-контроль будет поддерживать ее в течение всей поездки. Удобный и стильный блок управления — еще один дизайнерский акцент в салоне Kia Rio X.
Кнопка бесключевого пуска двигателя
Нажмите на кнопку, чтобы завести двигатель вашего Kia Rio X — теперь для этого не нужно доставать ключ.
Передние и задние парковочные датчики
Парковочные датчики теперь размещены не только сзади, но и спереди. Это заметно облегчает парковку и маневрирование в ограниченном пространстве.
1 / 6
Система Smart Key
Многофункциональное рулевое колесо
Круиз-контроль с ограничением скорости
Климат-контроль
Кнопка бесключевого пуска двигателя
Передние и задние парковочные датчики
Система бесключевого доступа в автомобиль и дистанционного запуска двигателя — удобное и полезное решение, которое вы непременно оцените.
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система помогает вам сохранить траекторию движения в ситуации возможного заноса за счет автоматического притормаживания одного из колес, если возникает риск соскальзывания.
Система отслеживания давления в шинах
Благодаря системе мониторинга давления в шинах вы всегда знаете, когда вам необходимо подкачать колесо. Это просто удобно!
Система контроля торможения в поворотах (CBC)
Система автоматически перераспределит тормозные усилия, чтобы вы смогли пройти поворот по заданной траектории без ухода в занос.
Система помощи при старте на подъеме (HAC)
Когда вы трогаетесь с места на подъеме система удержит тормоз в течение двух секунд, чтобы предотвратить откатывание автомобиля назад.
ЭРА-ГЛОНАСС
Комплексная система позволяет вам получить помощь в критических ситуациях. Операторы системы готовы связаться с вами в случае ДТП и вызвать службы оперативного реагирования, если это необходимо.
1 / 5
Система курсовой устойчивости (ESC)
Система отслеживания давления в шинах
Система контроля торможения в поворотах (CBC)
Система помощи при старте на подъеме (HAC)
ЭРА-ГЛОНАСС
Система помогает вам сохранить траекторию движения в ситуации возможного заноса за счет автоматического притормаживания одного из колес, если возникает риск соскальзывания.
Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
Ваша подготовка к поездке в зимнее время теперь занимает значительно меньше: обогрев поможет растопить снег и лед за считанные минуты.
Обогрев боковых зеркал
Функция обогрева очистит зеркала заднего вида от наледи на парковке и растопит снег во время вьюги.
Обогрев руля
Комфортная температура руля в холодную погоду делает поездку не только приятной, но и более безопасной.
Обогрев передних сидений
Даже в самые холодные дни сиденья быстро прогреваются до комфортной температуры.
Обогрев задних сидений
Благодаря обогреву подушек сидений заднего ряда, зимние поездки станут комфортными и для большой компании.
1 / 5
Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя
Обогрев боковых зеркал
Обогрев руля
Обогрев передних сидений
Обогрев задних сидений
Ваша подготовка к поездке в зимнее время теперь занимает значительно меньше: обогрев поможет растопить снег и лед за считанные минуты.
Эргономичный подлокотник
Удобный подлокотник позволяет выбрать одно из двух положений, при этом под ним расположен ящик для хранения полезных мелочей.
USB-зарядное устройство для задних пассажиров
Теперь возможность зарядить смартфоны и другие гаджеты есть и у ваших спутников на заднем ряду.
Вместительные дверные карманы
Вы наверняка оцените объем дверных карманов, в которые может поместиться небольшой зонтик или бутылка с водой.
Поясничная поддержка сиденья водителя с электрорегулировкой
Настройте поясничный подпор с помощью электрической регулировки — и отправляйтесь в дальнее путешествие, забыв об усталости.
1 / 4
Эргономичный подлокотник
USB-зарядное устройство для задних пассажиров
Вместительные дверные карманы
Поясничная поддержка сиденья водителя с электрорегулировкой
Удобный подлокотник позволяет выбрать одно из двух положений, при этом под ним расположен ящик для хранения полезных мелочей.
Складывающиеся задние сиденья
Вы можете сложить задние сиденья в пропорции 60/40, чтобы перевезти объемный груз или длинномерные предметы.
Вместительный багажник
В просторный багажник легко поместится малогабаритное спортивное оборудование и несколько чемоданов, а широкая задняя дверь обеспечит удобство погрузки.
Полная нагрузка
Сложив задний ряд сидений, вы превратите 370 л в целых 1 075 л полезного объема и сможете разместить в багажном отделении весь необходимый груз и даже велосипед.
1 / 3
Складывающиеся задние сиденья
Вместительный багажник
Полная нагрузка
Вы можете сложить задние сиденья в пропорции 60/40, чтобы перевезти объемный груз или длинномерные предметы.
1.4 Kappa
1.6 Gamma
100 л.с.
Мощность
132 Н·м
Крутящий момент
12,6 с
Разгон от 0 до 100 км/ч (с минимальным значением для данного двигателя)
Кредитование
Подберите условия кредитования и получите предварительное одобрение онлайн-заявки на автокредит.
Светодиодные (LED) фары со статической подсветкой поворотов
Сиденья с отделкой искусственной кожей
Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой
Передние датчики парковки
Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2»
Навигационная система с 8» дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay
Фокус2движение | Россия самые продаваемые автомобили
Поиск
Главная СНГ Россия Россия 2022. Рейтинг самых продаваемых автомобилей
В рейтинге самых продаваемых автомобилей России 2021 года Kia Rio
в первом квартале 2022 года Kia Rio занимает первое место, за ним следуют Lada Vesta и Lada Granta. Toyota Rav4 входит в таблицу лидеров, поднявшись на 2 позиции.
В первом квартале 2022 года Kia Rio является новым лидером рынка с 17 017 продажами с начала года (доля рынка 6,5%), опередив предыдущего лидера, Lada Vesta , продано 16 281 единиц (6,2% рынка). Поделиться). Закрывая подиум, мы видим Lada Granta — вниз на 1 спотовую продажу 15 179 единиц (доля 5,8%).
4-е место занял Hyundai Solaris с 13 802 продажами (доля 5,3%), обогнав Hyundai Creta с 10 054 единицами (3,9 %).%) и Chevrolet Niva с 9307 единицами (доля 3,6%).
На 7-м месте у нас Renault Duster – поднялся на 4 позиции – с 8526 единицами (доля 3,3%), за ней следует Газ Газель – спустился на 1 позицию – с 7562 проданными единицами (доля 2,9%), и Volkswagen Polo – на 1 строчку ниже – с 7225 единицами (доля 2,8%).
На 10-м месте у нас Toyota Rav4 , поднявшаяся на 2 позиции с 6 981 продажами и долей 2,7%.
Таблицы с продажами
В таблицах ниже мы сообщаем о продажах 40 лучших моделей.
Этот контент предназначен только для членов. Войти Присоединиться
Предыдущая статья6 лучших тенденций автомобильных технологий на 2022 год
Следующая статьяЛатинская Америка 2022. Kia Rio входит в список лидеров, поднимаясь на 5 позиций
) Бенин (5) Ботсвана (7) Камерун (7) Капо-Верде (3) Республика Конго (4) Египет (11) Эфиопия (7) Габон (7) Гана (8) Берег Слоновой Кости( (9) o Кения (1) 5) Мадагаскар (6) Малави (8) Маврикий (8) Майотта (1) Марокко (11) Мозамбик (8) Намибия (9) Нигерия (10) Реюньон (10) (Руанда 1 (3) 4) Сенегал ) Судан (4) Свазиленд (2) Танзания (9) Того (5) Тунис (11) Уганда (8) Замбия (7) Зимбабве (5) Центр Америки (85) Белиз (1)( Бермудские острова 8 (5) ) Куба (5) Доминиканская Республика (5) Сальвадор (6) Гваделупа (5) Гватемала (7) Гондурас (9)) Ямайка (6) Мартиника (7) Никарагуа (6) Панама (9) Пуэрто-Рико (6)Северная Америка (57) Канада (18) Мексика (19) США (18)Южная Америка (126) Аргентина (18) 7) Бразилия (18) Чили (10) Колумбия (12) Эквадор (8) Французская Гвиана (3) Парагвай (10) Перу (9) Тринидад и Тобаго (6) Уругвай (9) Венесуэла (1) (7) Камбоджа (8) Индонезия (18) Лаос (9) Малайзия (11) Мьянма (8) Филиппины (9) Сингапур (10) Таиланд (18) Вьетнам (9)) Азия Восток (119) Китай (20) Гонконг (7) Индия (18) Иран (11) Япония (18) Пакистан (10) Южная Корея (18) Шри-Ланка (1) Тайвань (16) Brands Global Performance (90) )СНГ (83) Азербайджан (6) Беларусь (10) Казахстан (11) Кыргызстан (3) Молдова (9) Россия (18) Туркменистан (6) Украина (10) Узбекистан(10) Основные бизнес-советы 4 (6) )Европа (456) Австрия (13) Бельгия (10) Болгария (11) Хорватия (10) Кипр (8) Чехия (16) Дания (17) Эстония (5) Финляндия (11) (1 Франция) Германия (18) Греция (19) Венгрия (10) Исландия (7) Ирландия (18) Италия (19) Латвия (5) Литва (4) Люксембург (11) Монако (6) Нидерланды (19) Норвегия (15) Польша (18) Португалия (18) Румыния (15) С. Марино (5) Словакия (10) Словения (10) Испания (20) Швеция (18) Швейцария (18) Турция (16) (Великобритания (17)Европа (17) Босния (9) Грузия (4) Лихтенштейн (5) Македония (1) Черногория (2) Сербия (9)Исследования рынка (67)Ближний Восток (145) Бахрейн (11) Ирак (9)) Израиль (15) Иордания (10) Кувейт (12) Ливан (10) Оман (12) Катар (10) Саудовская Аравия (16) Сирия (9) ОАЭ (15) (Йемен (2) Американское Самоа (3) Тихоокеанский регион ) Австралия (16) Фиджи (3) Новая Каледония (9) Новая Зеландия (13) Папуа-Новая Гвинея (3) Самоа (2) Соломоновы острова (1) Таити (1) Тонга (3) Мировой рейтинг (107)
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ
Седан Kia Rio 2017 дебютирует в России — 1,4 л, 1,6 л, 6-ступенчатая коробка передач
Дом
org/ListItem»>
Новости
Авто Новости
Седан Kia Rio 2017 дебютирует в России — 1,4 л, 1,6 л, 6-ступенчатая коробка передач
Вслед за вчерашним локальным дебютом нового Kia Rio четвертого поколения исключительно в формате хэтчбек, в России появится версия седана.
Для российского рынка седан Rio предлагается с двумя вариантами двигателей. Первый — это 1,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель из семейства двигателей Kia Kappa, а второй — улучшенный 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель Gamma. Оба двигателя могут работать в паре с шестиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом.
В то время как варианты трансмиссии могут быть такими же, как у хэтчбека Rio, российская модель имеет переработанную переднюю часть, которая отличает ее от хэтчбека. Приборная панель также полностью отличается от модели хэтчбека, которая была запущена здесь недавно.
Даже в самом базовом виде новый Kia Rio Sedan поставляется с большим количеством оборудования, включая кондиционер, подогрев боковых зеркал с электроприводом, передние стеклоподъемники с электроприводом, электроусилитель руля с регулировкой по высоте и регулируемый водительский сидение. сиденье. Кроме того, базовая модель также оснащена передними подушками безопасности, ABS с VSM, сигналом аварийной остановки (ESS) и впервые в истории системой контроля давления в шинах (TPMS). Объем багажника 460 литров.
Собранный на заводе Kia в Санкт-Петербурге, новый седан Kia Rio был специально разработан для российского рынка, поскольку новая модель имеет дорожный просвет 160 мм, брызговики и пластиковую защиту масляного картера. . В других местах российские модели также получают антикоррозийную обработку, увеличенный бак омывающей жидкости на 4,6 литра и аккумулятор емкостью 60 Ач для лучшего начала холодного сезона. Пассажирам сзади понравятся задние вентиляционные отверстия с отдельной системой обогрева. Полноразмерная запаска входит в стандартную комплектацию всех моделей Rio.
Цены начинаются от 669 900 рублей (~48 736 ринггитов) за Kia Rio Sedan Classic начального уровня с 1,4-литровым двигателем в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. На один уровень выше стоит Rio Sedan Classic Audio, розничная цена которого составляет 704 900 рублей (~ 51 277 ринггитов). В этом варианте добавлено головное устройство с возможностью подключения USB и AUX, а также подогрев передних сидений. Топовая версия Kia Rio Sedan Premium оснащена информационно-развлекательной системой с семидюймовым сенсорным экраном с поддержкой информации о дорожном движении и камерами контроля скорости в режиме реального времени. Кроме того, новая информационно-развлекательная система также поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Топовая версия будет стоить 9 рублей.89 900 (~ 71 995 ринггитов).
Доступны семь цветов: огненно-красный, кристально-белый, гладкий серебристый, городской серый, фантомно-черный, закатно-оранжевый и марина-синий.
Для российского рынка на седан Kia Rio предоставляется заводская гарантия на 150 000 км пробега или 5 лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
Учитывая, что предыдущее поколение седана Kia Rio предлагалось здесь, может ли эта модель однажды попасть в Малайзию?
Связанные теги
Новости по теме
Представлен совершенно новый Kia Rio 2017 года по цене от 79 888 ринггитов
Промывка топливной системы Kia Soul II (PS) в СПб — Eurorepar Авто Премиум
Различные проблемы, возникающие после диагностики, пропадут сами собой, если вы просто прочистите систему, функцией которой является доставка топлива до двигателя и от которой зависит мощность и комфорт водителя.
На сегодняшний день люди более осознанно подходят к тому, чтобы поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, получая больший комфорт от поездки на надежной и послушной машине. И поэтому промывка топливной системы является популярной услугой, которую предлагают автосервисы.
Мы профессионально подходим к этой процедуре и предлагаем самое высокое качество выполнения работ по промывке топливной системы бензиновых двигателей во всех отделениях сервиса Eurorepar «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге.
Когда следует проводить промывку топливной системы?
В первую очередь, необходимо определиться с признаками засорения топливной системы:
если вы с трудом запускаете двигатель или при работе наблюдается повышенное или пониженное количество оборотов
если ускоряясь, вы замечаете рывки и провалы
повышается токсичность выхлопа, расход топлива и при этом происходит заметная потеря мощности мотора
. ..то следует обратиться к специалисту и проверить свою машину.
Также среди признаков можно выделить трудности в запуске в холодное время года, хлопки в выпускной системе и быстрая поломка кислородного датчика.
Топливная система — устройство довольно нежное и чувствительное. Этот механизм один из первых дает сбои в работе по причине плохого топлива, которое содержит различные примеси, добавленные туда для увеличения октанового числа.
Отложения, которые скапливаются на деталях топливной системы, представляют собой смолистые лаковые корки, которые невозможно растворить с помощью бензина, по причине чего прочистка инжектора и других элементов топливной системы самостоятельно — неэффективна. Лучше всего её осуществлять в автосервисе, где у квалифицированного специалиста имеется целый ряд профессионального оборудования и химических реактивов.
Учитывая особенности отечественного бензина, промывка топливной системы в качестве профилактики следует проводить каждые 15-20 тысяч километров.
В связи с этим возникает вопрос о способе промывки. Все они отличаются лишь степенью сложности и количеством времени, затраченным на очистку.
Наиболее легким и доступным средством промывки является применение специальной жидкости, которая наливается в топливный бак. Однако следует отметить, что этот способ скорее является профилактическим и бороться с сильными загрязнениями неспособен.
Ну и, наконец, самым сложным в техническом плане способом является демонтаж форсунок. В автомастерских для данной процедуры применяют ультразвук или специальные моющие средства. Демонтаж и промывка форсунок производится после очистки всей системы в целом.
Итак, подведем итоги. Промывка топливной системы – вещь необходимая и нужная. Своевременно сделав профилактику двигателя, можно избежать многих серьезных поломок, а потому каждому водителю стоит вовремя диагностировать такую проблему и устранять ее на начальных этапах.
Стоимость очистки топливной системы — продукты BlueDevil
Стоимость очистки топливной системы может сильно варьироваться от 20 до более 1000 долларов. Разница в стоимости во многом зависит от того, какую очистку вы решите использовать. Конечно, вам интересно, действительно ли уборка за 1000 долларов стоит таких денег?
Ответ: скорее всего нет. Дорогостоящая очистка топливной системы будет включать в себя удаление всех ваших форсунок, чтобы очистить и проверить их по отдельности, пока они не установлены на вашем двигателе. Если вы не водите гоночный автомобиль и вам не нужна максимальная мощность, или вы уверены, что у вас настолько забита топливная форсунка, что она даже не открывается, этот вид очистки не принесет практически никакой пользы вашему автомобилю.
Что входит в чистку топливной системы? Во-первых, важно знать, какие компоненты на самом деле входят в состав вашей топливной системы.
Компоненты топливной системы
Топливный бак
Предварительный фильтр топливного насоса
Топливный насос
Топливный фильтр
Топливные линии
Топливный рельс
Топливные инъекторы
. особую роль в вашей топливной системе и все они со временем сильно загрязняются. Даже самое маленькое количество примесей в вашем топливе будет составлять более тысячи галлонов бензина, которые ваш автомобиль использует за всю свою жизнь. Ваш топливный бак будет собирать эти отложения, а также другую грязь и мусор, которые попадают в него во время заправки. Ваш предварительный фильтр и обычный фильтр сделают все возможное, чтобы уловить то, что они могут, но они также не идеальны. Все повороты и изгибы ваших топливопроводов и топливной рампы создают идеальное место для оседания мусора, а крошечные отверстия в ваших топливных форсунках и регуляторе давления топлива могут пропускать только частицы определенного размера, позволяя крупным начать блокировать их отверстия.
Топливные фильтры
Что касается топливных фильтров… Замените их! Это недорогая страховка, позволяющая убедиться, что все в вашей топливной системе остается максимально чистым. Мы согласны с вашим механиком в том, что каждые 2 года или 30 000 миль — это хорошее правило для замены вашего обычного топливного фильтра. Поскольку предварительный фильтр топливного насоса обычно гораздо сложнее заменить, мы рекомендуем менять этот фильтр только при замене топливного насоса или так часто, как рекомендует производитель.
Когда дело доходит до очистки других компонентов топливной системы, у вас есть 2 варианта. Химическая очистка, либо удаление и механическая очистка их. Как мы говорили с вашими топливными форсунками, их снятие и очистка с автомобиля часто является излишним для регулярно эксплуатируемого дорожного автомобиля, поэтому мы рекомендуем химическую очистку. К счастью, BlueDevil Complete Fuel System Cleaner — это простое в использовании химическое чистящее средство, которое можно добавить в топливный бак и которое будет проходить через вашу топливную систему, растворяя отложения и восстанавливая топливную систему до чистой, как у новой. BlueDevil Complete Fuel System Cleaner — это гораздо больше, чем просто «очистка газа», и он может сэкономить вам время и деньги, связанные с удалением любого из компонентов вашей топливной системы.
Вы можете приобрести BlueDevil Complete Fuel System Cleaner в одном из местных магазинов автозапчастей: Auto Parts
Pep Boys
Fast Track
Bumper to Bumper Auto Parts Specialists
S&E Quick Lube Distributor
DYK Automotive
Магазины автозапчастей Fisher
Auto Plus Auto Partics Stores
Hovis Auto & Truck Supply Stores
Salvo Auto Parts
Advantage Auto магазины
.
Любая деталь Автозапчасти
Потребительские автозапчасти
Фотографии предоставлены:
fuel_tank.jpg – CoffeeKai, по лицензии Getty Images – Исходная ссылка
2 ответа на вопрос «Стоимость очистки топливной системы»
Что происходит с автомобилями без регулярной очистки топливной системы
Как проверить, не пора ли прочистить топливную систему? Когда вы испытываете эти 4 признака снижения производительности топливной системы?
∙ Педаль газа туго нажимается
∙ Плохой разгон
∙ Грубый холостой ход и/или остановка
∙ Уменьшенная экономия газа
Иногда это проблемы, связанные с отказами других систем/деталей. Но зачастую все, что вам нужно, это тщательная очистка топливной системы!
Если вы никогда не обслуживали топливную систему, возможно, неправильная подача топлива приводит к резкому скачку числа оборотов в минуту, мешает достаточной мощности или вообще запрещает запуск двигателя. Как важный компонент эффективности использования топлива, ваша засоренная топливная система также может снизить ваши MPG! Поэтому, если вы заметили, что на галлон расходуется меньше миль, чем раньше, возможно, пришло время очистить автомобиль от грязных виновников.
По пути движения топлива — от бака к двигателю и воздухозаборнику — полная очистка топливной системы должна включать несколько основных компонентов:
∙ Удаление нагара или засорения корпуса дроссельной заслонки.
∙ Устранение отложений на любых компонентах между корпусом дроссельной заслонки и цилиндрами двигателя.
∙ Очистка поврежденных топливных форсунок и проверка всей системы на отсутствие отложений.
Давайте вместе пройдем этапы обслуживания.
Очистка корпуса дроссельной заслонки
Корпус дроссельной заслонки предназначен для регулирования подачи воздуха в двигатель. Когда он не работает полностью из-за скопившейся грязи и нагара, это напрямую влияет на плавность работы вашего двигателя. Вот почему очистка дроссельной заслонки должна считаться необходимой частью обслуживания вашего автомобиля!
Используя правильный продукт, вы можете легко удалить накопившуюся грязь и мусор. Наш заливной очиститель карбюратора, топливной системы и инжектора Berryman® B-12 Chemtool® растворяет различные отложения топливных остатков, чтобы содержать карбюратор, воздушную заслонку и корпус дроссельной заслонки в чистоте.
Прочитайте, как это работало для Nissan Suzuki Джона и Марвина с большим пробегом:
«У меня есть Suzuki 79 GS850g. Начал терять мощность на ходу и глохнуть. Собирался перестроить карбюратор, но безрезультатно пробовал морские штучки. Решил попробовать этот продукт. Использовал 15 унций примерно на 3 галлона газа. Велосипед работал плавно в течение 1/2 часа. Рекомендую на 100% и буду пользоваться дальше.»
«У меня двигатель Nissan Murano 3.5 2006 года выпуска с пробегом 213 000,0 миль, который работал на холостом ходу, поэтому я попробовал два других продукта и не заметил большой разницы. Потом я вспомнил об этом продукте многолетней давности, купил 2 канистры и залил обе канистры до полного бака бензина. Имеет бак на 19 литров. Проехав первые 100 миль, я заметил, что машина очень хорошо работает на холостом ходу; у него было намного больше силы. Я был настолько впечатлен производительностью, что также добавил 2 канистры к моему Chevy Silverado 5.3 2009 года с баком на 25 галлонов и пробегом 132000,0 миль на двигателе. Я получил такие же результаты. Я могу сказать, что на автомагистрали расход увеличился с 18 миль на галлон до 20 миль на галлон, и у моего грузовика также было увеличение на 2 галлона. Я очень впечатлен этим продуктом, поэтому я хотел поделиться.
Выберите Chemtool® (деталь № 0116) для удаления отложений из топливной системы одним-двумя ударами!
Хотите больше впечатлений клиентов? Посетите наш постоянный список HESTimonials.
Очистка впускного коллектора
Как и корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор склонен к нагарообразованию.
Впускной коллектор — это компонент, через который проходит воздух, прежде чем попасть в двигатель и смешаться с топливом. Для подачи нужного количества воздуха впускной коллектор соединяется с каждым из цилиндров через серию трубок, каждая из которых имеет одинаковый диаметр.
Также используется для рециркуляции выхлопных газов для более полного сгорания, скопление в этой области выглядит как черная слизь или шлам. Когда нежелательные частицы выхлопных газов попадают внутрь воздухозаборника, начинается засорение. Это может значительно снизить пропускную способность коллектора.
Без регулярного технического обслуживания топливной системы образование сажи снижает эффективность.
Чтобы найти запатентованную универсальную систему нанесения, которая работает как с системами впуска воздуха, так и с системами вакуумного впрыска, не ищите ничего, кроме нашего 4-этапного профессионального комплекта для обслуживания воздушной и топливной систем. Этот комплект был разработан для очистки всех основных компонентов воздухозаборника в автомобилях с впрыском топлива и бензиновым двигателем!
Очистка топливных форсунок
Ваши топливные форсунки контролируют объем топлива, подаваемого в камеру сгорания, и обеспечивают впрыск нужного количества в нужное время.
Как только форсунка не работает так, как должна (добавляет слишком много или слишком мало топлива), на приборной панели должна загореться сигнальная лампа проверки двигателя. Это наиболее распространенный признак неисправности топливной форсунки.
При правильном выполнении своей работы топливные форсунки впрыскивают мелкодисперсный туман в цилиндры вашего автомобиля, где бензин смешивается с воздухом. Чтобы создать желаемый топливный туман, крошечное отверстие (откуда выходит топливо) создает нужное давление. Так что, конечно, из-за того, что отверстие такое маленькое, его забить несложно!
Эти блоки или засоры возникают после того, как вы выключили машину. По мере остывания автомобиля небольшой остаток топлива внутри форсунок может оставлять отложения. Вот когда вам нужна обработка топлива, которая тщательно очищает топливные форсунки, топливный насос и топливопроводы!
Благодаря использованию сильных растворителей с высокой энергией в сочетании с современной технологией полимерных добавок ( H.E.S.T .), продукты Berryman® обеспечивают более полную комбинацию доступных химических технологий для удаления этих остаточных отложений. Наш очиститель инжекторов B-12 Chemtool®, специально разработанный для очистки топливных форсунок, рассеивает влагу и растворяет смолы, лак, отложения и т. д.
Еще один признак грязной форсунки может возникнуть, если ваш автомобиль не прошел тест на выбросы, который требуется во многих штатах и муниципалитетах. Системы впрыска топлива помогают ограничить выбросы углерода, поэтому это часто является признаком засорения системы впрыска топлива!
В этой ситуации мы рекомендуем значительно сократить выбросы углеводородов (HC), моноксида углерода (CO) и оксидов азота (NOX) путем заливки Berryman® Emissions Pass Protection. Эта присадка очистит забитые топливные форсунки, грязные впускные клапаны и карбюраторы, улучшая холостой ход, управляемость и экономию топлива!
Для получения информации о проверке топливных форсунок посетите наш блог: Что делать с неисправной топливной форсункой
В зависимости от ваших привычек вождения периодическое обслуживание топливной системы может улучшить общую производительность вашего автомобиля.
Ошибочно считать, что проблема носит внезапный характер. Начинается все с коротких резких снижений мощности двигателя, длящихся не более 3 секунд. Если мер реагирования водитель не предпринимает, то продолжительность провалов увеличивается до 10 секунд. Итог развития технической неисправности — серия рывков или провалов. После этого машину придется на долгое время оставить на СТО.
Вне зависимости от возраста транспортного средства, причины провалов выделяют следующие: засорение топливной системы вследствие использования некачественного топлива или смазочных материалов, поломка системы зажигания, неисправность двигателя, поломка карбюратора или его отдельной части.
С технической точки зрения, снижение динамических характеристик двигателя в силу провала происходит слишком или недостаточно обогащенной топливной смеси. Как только она оказывается в цилиндрах двигателя в момент нажатия на педаль «газ», сердце автомобиля испытывает повышенные нагрузки. Скажут водителю об этом следующие признаки:
Минимальный провал — продолжительность колеблется от 1 до 2 секунд. Возникает даже при плавном нажатии на педаль «газ» или в момент начала движения. В дальнейшем разгон и поддержание высоких оборотов происходит без проблем. Причина кроется в ускорительном насосе карбюратора или в I камере переходной системы.
Серия легких подергиваний — транспортное средство несколько раз подергается в момент нажатия на педаль «газ» с или без последующей остановки. Чаще всего проблема проявляется на малых и средних оборотах. Как только водитель сильно нажмет на педель «газ», проблема исчезает. Спровоцировать подобное может подсос кислорода карбюратором, критическое снижение уровня топлива в поплавковой камере, засоренность эмульсионных каналов или топливного жиклера.
Серия провалов, или раскачиваний, — неустойчивую работу двигателя водитель отмечает при повышенных и пониженных нагрузках. Возникает неисправность в силу неполного открытия дроссельной заслонки в камере II, сбой цикла подачи топлива в карбюратор, засоренность топливных каналов или жиклера, реже виной всему заглатывание воздуха карбюратором.
Карбюраторные двигатели
Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает
. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.
Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью. Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой. Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм
, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера.
Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок. Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным. Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры. Обязательно проверьте топливные фильтры.
Их в карбюраторах 2:
Основной, находится перед бензонасосом;
Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.
Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.
Развитие технической неисправности и ремонт
Выше указанных признаков более, чем достаточно для проведения срочного технического осмотра автомобиля. Если все сделать, согласно инструкции, и быстро, то продолжительность и стоимость ремонта не будут выходить за рамки разумного. В противном случае обороты двигателя продолжает снижаться. Следующим этапом станет резкий провал, имеющий место при нажатии на педаль «газа» даже на холостом ходу.
Вне зависимости от скорости движения транспортного средства снижаются обороты, и возможна резкая остановка. Винить в этом случае необходимо насос ускорения или недостаточное количество топлива в поплавковой камере карбюратора. Подобное говорит о серьезном износе отдельных элементов, поэтому необходимо немедленно приступить к устранению возникшего сбоя.
Сначала следует провести осмотр сетчатого фильтра, отвечающего за очистку топлива. Расположен он на входе в карбюратор. По мере выполнения функциональных обязанностей он накапливает множество видов загрязнителей. Технический просвет, отвечающий за подачу топлива в систему, сужается в силу скопившегося загрязнения. Результат сложившейся ситуации — нарастание топливного голодания системы 2114.
Помимо некачественного топлива, процесс загрязнения фильтра ускоряет коррозия в топливном баке и топливных магистралях. Устранить проблемы можно прочисткой при помощи зубной щетки с мягкой щетиной. Не лишним будет продуть при помощи струи сжатого воздуха внутреннюю часть фильтра. После этого необходимо визуально осмотреть отверстие, расположенное под фильтром. Завершит ремонтные работы установка фильтра на его законное место.
Больше придется повозиться при обнаружении грязевой пробки внутри фильтра. Во-первых, следует немедленно проверить фильтр бензонасоса и заборника топлива. Возможно, проблема кроется в коррозийных процесса в бензобаке. Рекомендуется пройтись по системе топливной магистрали, которая засоряется. Только после устранения первопричины, можно приступить к чистке фильтра.
Устранение комплексных неисправностей
Появление избыточного воздуха в карбюраторе провоцирует множество проблем. Главная из них — снижение насыщенности топливной смеси в силу реакции с кислородом. Конечным результатом становится неполное открытие дроссельной заслонки, что вызывает провал двигателя. Ликвидация неисправности начинается с визуального осмотра шлангов и трубок, ведущих непосредственно карбюратору:
Статистика говорит о том, что подсос избыточного количества воздуха происходит в силу износа или неплотного прилегания трубок. Реже винить необходимо посадочное гнездо электромагнитного клапана. Провоцирует это износ кольца уплотнения. Гораздо хуже, если проблема вызвана при разгерметизации регулятора опережения зажигания. Если на данном этапе неполадок не было обнаружено, внимание переключается на поплавковую камеру.
Первое место по частоте встречаемости занимает чрезмерное обогащение топливной смеси. По мере поступления в двигатель она в буквальном смысле заливает свечи зажигания. Если топливная смесь слишком бедная, то всякий раз при нажатии на «газ», водитель отмечает провал. В буквальном смысле двигатель испытывает сильное топливное голодание, приводящее к ускоренному износу отдельных его частей.
Отсутствие ТО провоцирует множественные неисправности
Проводится визуальная диагностика следующим образом. Для начала двигатель в течение 5-7 минут работает на холостых оборотах. После этого водитель снимает крышку карбюратора, под которой виден фактический уровень топлива в камере. Если его недостаточно, то сразу нужно долить до минимально необходимого уровня.
Если в поплавковой камере проблему не удалось обнаружить, значит, искать ее нужно в воздушных или топливных жиклерах.
Реже причина кроется в эмульсионных колодцах.
Для устранения неисправности следует демонтировать крышку карбюратора и сделать следующее:
снять топливный жиклер;
демонтировать воздушный жиклер;
прочистить обе детали;
промыть и обязательно продуть сжатым воздухом;
промыть и прочистить эмульсионный колодец.
Что из себя представляют провалы?
Решение:
Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.
Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:
Кратковременные провалы. Отсутствует реакция на нажатие в течении пары секунд.
Затяжные провалы. Мотор теряет обороты на протяжении от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что авто заглохнет.
Рывки. Провалы до 1 или 2 секунд. Автомобиль словно «дергается».
Серия рывков. Двигатель то увеличивает скорость, то сбрасывает, хотя педаль находится в одном и том же положении.
Автомобиль дергается. Заключается в серии затяжных провалов.
Как исправить провалы при разгоне
Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне. Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.
Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.
Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.
Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:
Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Рассмотрим основные причины:
Свечи зажигания и высоковольтные провода;
Засорение топливных форсунок;
Загрязнена дроссельная заслонка;
Неверно настроено зажигание;
Ошибки в ЭБУ;
Засорен воздушный фильтр;
Неполадки в работе бензонасоса.
Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.
К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.
Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.
Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне
Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами (некоторые из нижеприведенных пунктов можно выполнить самостоятельно, но более быстрее и точно определить проблемное место смогут специалисты в автосервисах в Москве):
Первым делом надо осмотреть свечи зажигания. Для этого необходимо их извлечь. Наличие нагара на свечах, плохой контакт с проводами, излишне бедная или богатая смесь приводят к неисправностям свечей.
Высоковольтные провода также могут быть причиной неправильной работы двигателя, как и катушки зажигания.
Дроссель необходимо проверить. Если он засорен, то это вызывает несвоевременную реакцию мотора на нажатие педали газа.
Необходимо проверить состояние воздушного, топливного и масляного фильтра. Они имеют свойство засоряться, из-за чего ухудшается динамика, увеличивается расход топлива и возникают провалы педали. Менять их нужно постоянно, это можно делать самостоятельно, они недорогие и легко устанавливаются.
Наличие ошибок в ЭБУ приводит к провалам.
Засорение форсунок. При необходимости произвести замену либо ремонт форсунок.
Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.
Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона. У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.
Провалы при нажатии на педаль газа на холостом ходу
Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.
Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:
Первым делом проверяются свечи зажигания. Если свечи неисправны, то их следует заменить. Мы рекомендуем производить одновременную замену всех свечей. Приобретайте свечи именно к вашему двигателю. При необходимости отрегулируйте зазор, он должен быть 1 мм для 92 бензин.
Проверяется топливный фильтр и диагностика бензонасоса. По выявлению неисправности – устраняйте.
Поломка может быть в датчике холостого хода.
Проверка форсунок. Если засорены – необходима замена или чистка.
Диагностика ЭБУ на присутствие ошибок.
Проверка инжектора.
Провалы на холостых оборотах
Иногда случается так, что при нажатии на педаль газа провал оборотов ваз 2114 случается на холостых оборотах (а чаще всего — при страгивании с места). Причины у этого явления довольно схожи с причинами провалов в движении.
Рассмотрим же план их поиска и устранения:
Проверить состояние свечей и величину зазора. Выполнить их очистку (о том, как это сделать, говорилось выше) либо замену.
Проверить состояние высоковольтных проводов.
Заменить топливный фильтр (а в случае, если замена не помогла — проверить работу бензинового насоса).
Проверить работоспособность датчика контроля температуры и датчика холостых оборотов. В случае, если они окажутся неисправными, выполнить их замену (пробовать починить датчики не имеет смысла, поскольку они неремонтопригодны).
Проверить электронный блок при помощи диагностического адаптера и выполнить удаление ошибок при их наличии.
Полностью заменить топливо на бензин с другой заправки (очень часто некачественное топливо является причиной провалов и рывков на холостом ходу).
Провести диагностику инжектора.
Выполнить проверку состояния форсунок и в случае необходимости очистить их.
Провалы при нажатии на педаль газа – инжектор
Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.
По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.
Проваливается педаль, когда автомобиль начинает свое движение
Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.
Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.
Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.
Провал педали во время разгона
Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.
Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.
Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:
Проваливается педаль, когда движение установлено
Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.
Узнайте 5 простых способов, как не быть обманутым в автосервисе. Кликните на любой из мессенджеров ниже
Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Почему тупит при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов на горячую: причины
Неоднократно, многие водители сталкивались с тем, что 16-клапанный ВАЗ-2112 начинал тупить при разгоне или чувствовался провал скорости. Это может быть связано с разными причинами, которые необходимо знать, как устранить.
На видео показан процесс когда ВАЗ-2112 троил, плохо набирал скорость, периодически загорался «чек двигателя» и способ решения:
Содержание
1 Почему тупит? Основные неисправности
1.1 Методы решения проблемы
1.1.1 Некачественное топливо
1.1.2 Топливная система
1.1.3 Дроссельная заслонка
1.1.4 Система зажигания
1.1.5 Ошибки ЭБУ
1.1.5.1 Режим самодиагностики панели приборов на ВАЗ-2112
2 Выводы
Почему тупит? Основные неисправности
Вид двигателя ВАЗ-2112
Причин возникновения эффекта, когда тупит 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов не много. Конечно, придется немного повозиться, чтобы в том или ином случае найти истинную причину, но в противном случае прямая дорога на автосервис. Тем, кто решил, все-таки отремонтировать свой автомобиль сам, данная информация будет полезна.
Итак, рассмотрим, основные причины возникновения такого эффекта:
Основные причины рассмотрены, и можно перейти к решению указанных неисправностей.
Методы решения проблемы
Для устранения провала при разгоне необходимо поэтапно проверить все узлы указанные ниже. Это немалый объём работы, зато автолюбитель сможет сэкономить достаточную сумму денег, которую с него бы взяли на автосервисе. Конечно, тем, кто не разбирается в конструкции автомобиля, туда и дорога, ну или просить знакомых, которые за полцены устранят неисправности. Но, если следовать инструкциям, то можно разобраться во всем самому.
Некачественное топливо
Некачественное топливо — частая причина поломок двигателя
Конечно, в нашей стране некачественное горючее становится причиной многих несчастий и бед автомобилистов. Проверить горючее на заправочной станции, не представляется возможным, поэтому все борются уже с последствиями. Единственное, что можно сделать – это проводить регулярные диагностики и чистки топливной.
Топливная система
Форсунки на топливной рампе снятые с двигателя
Первый рубеж защиты двигателя – это фильтры топливной, которые порой не справляются, и в мотор не попадает достаточное количество топлива. С другой стороны, при полной засоренности забиваются форсунки, которые на малых оборотах дают нормальное количество смеси, а вот если на разгон, то количество смеси остается прежним и появляется провал на малых оборотах.
Выходом из ситуации становится замена топливного фильтра, чистка или замена сетки бензинового насоса, ну и диагностика и замена вышедших из строя форсунок. Последние обычно проходят этап чистки, но это не всегда помогает и приходится их менять.
Дроссельная заслонка
Очищенная дроссельная заслонка
Заклинившая дроссельная заслонка и недостаточное количество воздуха может стать причиной того, что двигатель будет тупить при разгоне. Это связано с не оптимальной топливной смесью. В данном случае, вариантом решения проблемы становится – чистка.
Система зажигания
Высоковольтные провода системы зажигания
Еще одной причиной того, что автомобиль начал тупить, набирая разгон, могут стать перебои в работе зажигания. Так, необходимо проверить свечи и высоковольтные провода, где могли образоваться пробои. При необходимости нужно заменить испорченные детали. Завод изготовитель рекомендует менять все комплектами.
Ошибки ЭБУ
Список ошибок электронного блока управления
Последней проблемой становится то, что возникают ошибки в электронном блоке управления двигателем. При большом накоплении ошибок, это может сказаться на работе разных систем автомобиля. Поэтому, как показывает практика, сброс ошибок ЭБУ приводит к нормализации работы силового агрегата.
Режим самодиагностики панели приборов на ВАЗ-2112
Выводы
Устранение эффекта, когда 16-клапанный ВАЗ-2112 тупит при разгоне, оказывается не так уж и сложно своими руками. Конечно, если не удалось устранить неисправность стоит поехать на автосервис, где четко и быстро все сделают.
ВАЗ 2114, отзывы владельцев
Дата:
29.02.2020 16:20:07
Просмотров:
413
0 Рейтинг:
3
3 0Не нравится
Поделиться:
ВАЗ 2114 появился в 2001 году и сразу завоевал популярность у граждан России. Многие хотели испытать драйв на современном автомобиле, который имеет менее привлекательный внешний вид и хорошие характеристики. Сейчас среди огромного выбора автомобилей немного потерялся ВАЗ 2114. Отзывы об этой модели помогут вам сделать правильный выбор, если вы не можете определиться купить иномарку или отечественный автомобиль.
Стоит отметить, что однозначного ответа о качестве автомобиля не нашел. У каждого водителя свое представление о том, какой должна быть ВАЗ 2114. Отзывы владельцев можно разделить на две категории: хорошие и плохие. Негативное мнение формируется при быстрой поломке автомобиля. Многие автовладельцы сталкивались с качеством изготовления четырнадцатой модели. Только когда не говорят о том, сколько машина в движении. Ни один транспорт не выдержит большую нагрузку и постоянную езду на максимальной скорости. Так, ваз 2114, в характеристиках которых указан разрешенный разгон до 160 км/ч, быстро изнашиваются, если подвести стрелку спидометра к этой стрелке.
Собственники утверждают, что компания ВАЗ не имеет возможности забрать автомобиль. Четырнадцатая модель — не исключение. Только с этим можно поспорить. Спросите у старшего поколения, как долго они служили своим машинам. А раньше в России было не так много автомобилей, на дорогах можно было увидеть ВАЗ 2106, 2107 и так далее. И эти автомобили служат своим владельцам уже несколько десятков лет. Так что качество сборки у производителя отличное, чему могут позавидовать многие зарубежные компании. Благодаря этому проще ремонтировать, а запчасти не надо искать у официальных дилеров, тратя время и баснословные суммы.
Рекомендуем
Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?
Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…
Расход масла в двигателе. Шесть причин
Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…
Как устроена выхлопная система?
Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…
А теперь о положительных сторонах ваз 2114. Отзывы владельцев сходятся в одном: в этой комплектации автомобиль имеет вполне приемлемую цену. Иномарку за ту же стоимость можно купить, но она будет менее привлекательной и более сложной в управлении. Четырнадцатая модель отличается спортивным стилем, просторным салоном и возможностью увеличения объема багажника за счет складывания сидений. Понравилось владельцам легкое ручное управление, удобное переключение скоростей. Автомобиль легко и плавно входит в повороты, а также обеспечивает быстрое торможение по мере необходимости. ВАЗ 2114, отзывы о котором в основном положительные, идеально подходит для молодых людей, только осваивающих принцип вождения. Недаром почти во всех автошколах стоит четырнадцатая модель для обучения студентов.
Если вы решили остановить свой выбор на ваз 2114, отзывы не должны вас пугать. Помните, что правильный уход и регулярные проверки позволят вам увеличить срок службы автомобиля и снизить затраты на ремонт. В остальных случаях, когда владельцы не соблюдают требования по эксплуатации, из строя выйдет не только модель, но и любой другой дорогой автомобиль.
Алин Тродден — автор статьи, редактор «Привет, я Алин Тродден. Я пишу тексты, читаю книги, ищу впечатления. И я неплохо вам об этом рассказываю. Я всегда рад участвовать в интересных проектах».
Новости по теме
Самая быстрая машина в мире
Быстрее! Даже быстрее! Более! Хотя, казалось бы, намного больше. Ведущие автомобильные компании мира борются за создание автомобиля, к названию которого обязательно будет добавлено: «Это самый быстрый автомобиль в мире!». С…
Mini Cooper Countryman: первое знакомство
Для тех, кого Mini Cooper Countryman поразил только вчера: британский красавец доступен в Европе четвертый год, а его спортивная модификация вышла в конце 2012 года. Учитывая тенденцию склонности к дороговизне , стили…
Самая дорогая машина У кого-нибудь есть лишние 4 миллиона?
Тенденции современного мира таковы, что многие, ранее казавшиеся непозволительной роскошью, стали неотъемлемой частью жизни практически каждого человека в мире. Речь, конечно же, об автомобилях. В силу первой необходимости т…
«Мерседес 180»: технические характеристики и фото
«Мерседес 180» С-класс сочетание стиля, мощности и надежности. Первые модели Mercedes этого класса сошли с конвейера более двух десятков лет назад. Изначально автомобиль проектировался как комфортабельный, безопасный и…
Автомобильный видеорегистратор Karkam Q2 — обзор характеристик и технических характеристик
На рынке автомобильной техники появилась очередная новинка. Karkam Q2 – совершенный видеорегистратор, имеющий ряд преимуществ перед предыдущими версиями устройства. В обновленной версии 6.2 исправлен ряд недочетов съемки. …
Обзор автомобиля Volvo 740
Первый Volvo 740 увидел свет в 1984 году. Этот автомобиль отличался от своего предшественника более современным дизайном. Он был оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 2,30 л с впрыском топлива и карбюратором. Интерьер отреставрирован…
Вы просматриваете ежемесячный архив за февраль 2009 г.
28.02.2009 в Актуальные новости | Теги: лада | Комментарии закрыты
Автомобиль Лада 2115 является родоначальником семейства под условным названием Самара-2, являющегося модернизацией моделей ВАЗ-21099. От предыдущих моделей новую Ладу 2115 отличают бамперы, окрашенные в цвет кузова, новые задние фонари. Спойлер багажника лада 2115 дополнен стоп-сигналом, на дверях расположены молдинги, есть накладки порогов. После перевода сборки лада 2115 с ОПП (опытно-промышленное производство) на заводской конвейер продажа автомобилей ваз 2115 остается на должном уровне. На сегодняшний день цены на ваз 2115 оптимальные, благодаря чему автомобиль очень популярен, как и другие модели семейства Самара-2.
Основатель модельного ряда «Самара-2» – автомобиль Лада 2115, обычный седан, с передним приводом. АВТОВАЗ начал свой выпуск в начале века, а точнее, в 2001 году. Он воплотил в себе лучшее, что было в моделях 2108, 2109 и 21099 соответственно, объединив их с последними разработками российского инженера того времени. Таким образом, нужно быть объективным, цена на автомобиль была достаточно конкурентоспособной и не взлетела вверх, несмотря на его популярность. Отличительными чертами модели Лада 2115 в лице стали фары новой конструкции и довольно необычная передняя часть автомобиля. Также разработчики поработали над оригинальным видом капота и передних крыльев. Модель оснащалась задними фонарями более крупного размера, спойлером с дополнительными стоп-сигналами, молдингами на дверях и даже бамперами под цвет автомобиля. Кроме него появились накладки порогов, а багажник видоизменили так, что открывалась крышка, открывающаяся к багажнику. Это в свою очередь повлияло на возрастающую популярность этой машины, и продажи ВАЗ 2115 росли пропорционально спросу.
Значительные изменения претерпели как салон, так и внутреннее оборудование водительского пространства. Сначала разработчики довели до более обтекаемой формы и функциональной эргономики приборную панель, на которой появилось множество новых устройств, включая выключатели подсветки снизу и контрольные лампы. Бортовой компьютер информирует о состоянии дверных замков, пристегнуты ли ремни безопасности, о состоянии полозьев, забытом в замке ключе освещения и много другой информации, так необходимой водителю в повседневной эксплуатации автомобиля. Салон, помимо наличия дизайнерских новинок, достаточно объемный и удобный. Мягкое покрытие сидений, достаточно практичная система движения передних сидений, а также широкая гамма положений, не мешающая пассажирам в задней части автомобиля.
Новая система отопления эффективно борется с низкими температурами в холодную пору, и пассажиры чувствуют себя в таком автомобиле очень комфортно. Однако несколько хороших устройств пришлось заменить предшественниками. Речь идет об управляемой рулевой колонке, некоторых разработках в креплениях лямок безопасности и в комбинации приборов. Как и у «десятой модели», номер машины крепится на бампере. В начале 2007 года с конвейера сходит модель Lada 2115 с обновленным, 1,6 литровым двигателем, что обеспечило более мощное движение по дороге. Автомобиль устойчив на дорогах, аэродинамический и отличается хорошими показателями в повседневной эксплуатации. Продажа Лады 2115 осуществляется в 4-х автосалонах компании в Москве, что дает дополнительную гарантию на качественное обслуживание и устранение любых проблем, если таковые возникнут в процессе покупки, будь то проблемы юридического или технический характер.
28.02.2009 в Актуальные новости | Теги: цена | Комментарии закрыты
23/02/2009 в Актуальные новости | Теги: Лада Самара | Комментарии закрыты
Автомобиль LADA ВАЗ: Лада 21144
Двигатель инжектор 1,6 л. , 80 л.с, 5-ти ступ. К.П., корзина «хэтбэк», — корзины передние с продолговатыми фарами, оригинальный бампер, корзины обтекатели порогов, спойлер багажника, покрашенный в цвет с дополнительным стоп-сигналом, пластиковые защитные накладки (молдинги) на двери, — евросалон (окантовка дверей и багажника), европанель, управляемая рулевая колонка, заднее сиденье складывается, увеличивая багажное отделение.
Лада 21144
Автомобиль Лада 2114 — создан на базе автомобиля ваз 21093 с измененной формой кузова, улучшающей аэродинамику автомобиля. Автомобиль тюнинг 2114 отличается современным дизайном, обновленным комфортным интерьером салона, новой панелью приборов. Оптимальная цена на ваз 2114 делает этот автомобиль доступным. Один из самых функциональных представителей марки LADA, ВАЗ 2114 стал поистине функциональным и нужным автомобилем, продиктованным потребностью в машине, способной быть верным помощником хозяину. Одной из отличительных особенностей LADA 2114 стал обновленный двигатель, в исполнении с 16 клапанами. Это сказалось на мощности, прибавило и в скорости, и в ускорении. Автомобиль способен развивать высокую скорость до 175 км\час, а с нуля до 100 км разгоняется не более чем за 12,5 секунды.
Лада 2114 это обычный, функциональный, надежный и прочный автомобиль, разработанный для тех пользователей, которым нужна хорошая машина, способная перевозить небольшие грузы. Особой популярностью ВАЗ 2114 пользуется в малонаселенной местности, вне мегаполисов, потому что он неприхотлив к качеству дорог и блестяще зарекомендовал себя как в условиях небольших городов, так и на дальних расстояниях. Основная категория покупателей – это домашние жители, нуждающиеся в легковых и автомобильных перевозках, часто посещающие крупные оптовые рынки, и дачники. По необходимости задние сиденья у модели LADA 2114 складываются так, что получается ровный горизонтальный пол. Это увеличивает объем багажника до 750 литров, а перевозка груза становится возможной до 500 кг веса при комфортных габаритах. Но это еще не все. Автомобиль ВАЗ 2114 до 50 кг дают размещение груза на багажнике, на крыше.
Но функционал автомобиля на этом не закрыт – есть возможность размещения сзади прицепа, с тормозным усилием до 1000 кг веса. Как видите, это действительно прочный автомобиль и незаменимый помощник в хозяйстве, на что и опирались при его разработке. Лада 2114 обладает увеличенным кузовом за счет особой конструкции, и это не голословное утверждение. Было проведено достаточно тяжелых испытаний в разные условия, вплоть до суровых, на разных дорогах и просторах России. При этом, как ни удивительно, модель Lada 2114 показала отличные результаты в различных условиях, давая водителю и пассажирам плавное и плавное движение по дороге.
Салон достаточно просторный, в нем спокойно могут разместиться до 4 пассажиров, не стесняя друг друга и не мешая водителю во время поездки. Лада 2114 – одна из самых удачных разработок этой марки, как утверждают владельцы. Посадка переднего водительского сиденья построена так, что любой водитель, будь то хрупкая маленькая женщина или достаточно крупный мужчина высокого роста, будет чувствовать себя за рулем очень комфортно. Одним из приятных дополнений в этой модели стала мощная система обогрева салона, а давно ожидаемой новинкой среди отечественных автомобилей стал электроподогрев сидений. Цена на ВАЗ 2114 достаточно приемлемая, как для горожанина, так и для загородного, представителя среднего класса. При желании машину можно приобрести не только в базовой комплектации, но и получить ее в уже улучшенной комплектации практически прямо с конвейера.
Хочется отметить, что автомобиль выгоден не только ценой, функциональностью и хорошим качеством. По сравнению с западными аналогами, выполняющими те же функции, достаточно выгодна и цена на ВАЗ 2114 запчасти, последующее обслуживание и многие другие расходы по обслуживанию автомобиля.
23.02.2009 в Актуальные новости | Теги: Автоваз | Комментарии закрыты
С 26 января 2009 года ОАО «АВТОВАЗ» повысило отпускные цены на автомобили LADA. В среднем по всему модельному ряду прибавка составила 2,45%. По сообщению пресс-службы, «АВТОВАЗ» в течение восьми месяцев, с начала июня 2008 года, не повышал отпускную стоимость автомобилей, несмотря на то, что рост цен на российском автомобильном рынке стал общая тенденция. В начале декабря 2008 года руководство ОАО «АВТОВАЗ», учитывая интересы покупателей, приняло решение не повышать стоимость автомобилей LADA до 26 января 2009 года.. Так, отпускные цены на автомобили LADA выросли в 2008 году на 4,3% при уровне инфляции более 12%.
По итогам 9 месяцев 2008 года чистая прибыль ОАО «АВТОВАЗ» составила 834 млн. рублей, что ниже аналогичного показателя 2007 года. Это объясняется уменьшением рентабельности продаж из-за опережающего темпа роста себестоимости при сохранении цен на автомобили. А одной из причин повышения себестоимости является интенсивный рост цен на металл (в среднем более чем на 50% с начала года), материальные ценности и услуги монополий (газ, электроэнергия, теплоносители, железнодорожные перевозки). ).
20.02.2009 на русском Лада Калина | Теги: лада калина | Комментарии закрыты
лада калина
— Сегодня рядом с нашей фирмой стояла автовоз с «Лада Калина». Ничего, симпатичная машинка. Разносы все как нитки… — поделился такими впечатлениями мой товарищ. Больше впечатлений не последовало: кроме внешнего вида ничего оценить ему не удалось. Как, впрочем, и многим читателям это не удастся, пока они не прокатятся по этой «ягодке». Что их ожидает? Внимательно осмотрев «Калину», посидев в ней, немного попробовав ее на ходу, поговорив со специалистами, мы выяснили, что в первую очередь это Отличная эргономика Требования россиян к качеству автомобилей растут, а дизайнеры это предусмотрели. Крыша автомобиля LADA KALINA достаточно высокая, салон вместительный, поэтому в нем можно свободно чувствовать себя и на передних местах, и сзади. Садиться в машину и выходить из нее тоже удобно, так как углы открывания дверей и размеры дверного проема выполнены достаточно большими. Для удобства пользования дверью в «Калине» применяются ручки новой конструкции, под «натуральный» хват, а благодаря новым замкам двери открываются и закрываются практически бесшумно — с легким щелчком. Кроме того, предусмотрена функция дистанционного открытия замков дверей и багажника — с помощью единого («интегрированного») брелка, на котором расположены кнопки управления замками и противоугонной системы. Крышка багажника (и капот тоже) откидывается почти под прямым углом.
lada kalina
В автомобиле LADA KALINA установлены сиденья новой конструкции с большим диапазоном регулировок. Рычаг регулировки передних сидений перенесен на внутреннюю сторону — так удобнее. Заднее сиденье разделено в пропорции 1/3 и может складываться как целиком, так и по частям. Посадка достаточно высокая, что в сочетании с низкой подоконной линией обеспечивает хорошую обзорность. Панель приборов информативная, пользоваться органами управления удобно: все под рукой, кнопки крупные, регуляторы системы отопления вращаются легко. Рулевая колонка регулируется по высоте. Руль в штатной комплектации оснащен электроусилителем — насколько это удобно, объяснять не надо. В «Калине» применены оригинальные многофункциональные подрулевые переключатели. Так, на правый «подрульник» вынесены клавиши управления бортовым компьютером. На подлокотнике водительской двери — блок управления всеми стеклоподъемниками и центральным замком. Те, кто ездил на «Калине», говорят, что эта машина способна доставлять удовольствие от вождения. В новой модели удачно сочетаются устойчивость-управляемость и плавность хода. Например, при входе в поворот «Калина» держит скорость 77 км/ч (при требовании 72 м/м). Скорость перегонки (или, как его еще называют, «лосиного теста») — 88,5 км/ч (при норме 83 км/ч).
лада калина
Комфорта добавляет не только современная подвеска, но и трансмиссия. Коробка передач разработана для «Калины» на базе той, что применяется в «десятке». Скорости включаются легко и четко. Среди нескольких усовершенствований выделяется механизм электроблокировки заднего хода. Задним ходом можно включить, только потянув за кольцо на ручном рычаге. Кстати, подъемные кольца, а не утапливание вниз рукояток во всем мире считается более эргономичными. Педальный узел у «Калины» достаточно просторный, благодаря чему машиной может с комфортом управлять водитель с большим размером обуви. Педаль газа вынесена от остальных немного вперед и вправо. Новый усилитель тормозов сделал управление тормозной системой более удобным, педаль стала мягче (усилие уменьшается на 4 кг) и информативнее. На «Калине» установлена передовая для данного класса автомобиля светотехника. А в салоне смонтирован смещенный вперед 3-х секционный плафон. В этом плафоне есть две секции индивидуальной подсветки, которые дают узкий пучок света. Футляр для очков интегрирован в плафон.
lada kalina
В «Калине» еще много мелочей, повышающих комфорт: современная шумо- и виброизоляция, эффективная система вентиляции и отопления, панель приборов, не дающая бликов, большой наружные зеркала… Вся машина состоит из таких приятных мелочей, к которым быстро привыкаешь, как ко всему хорошему. При этом удобная и простая в управлении «Калина» — вовсе не коляска для чопорной барышни, а настоящий русский автомобиль, способный многое выдержать. Потому что второе главное качество этой модели — Надежность И даже неприхотливость. Без проблем проехав из Москвы на далекий Восток, пройдя миллионы километров испытательных дорог, «Калина» это доказала. Высокий дорожный просвет, надежная подвеска плюс умеренный аппетит и даже определенный иммунитет к нашему топливу — лучшие достоинства «нашемарок» объединены в «Калине». Благодаря современной технологии окраски, а также благодаря тому, что почти половина от массы деталей кузова «Калины» изготовлена из оцинкованных сталей, коррозионная стойкость кузова — на европейском уровне, то есть минимум шесть лет. Общий ресурс автомобиля — 150 тысяч километров.
lada kalina
В последнее время россияне при выборе автомобиля все больше внимания уделяют безопасности. Испытания «Лады Калины» на пассивную безопасность показали, что автомобиль соответствует действующим стандартам ЕЕК ООН даже без подушек безопасности. Новинка отвечает самым жестким современным требованиям, касающимся деформации кузова при фронтальном ударе со смещением и при ударе вбок. Для этого днище кузова в зоне ног водителя сделано более жестким. Пороги выдвигаются наружу. Центральная стойка усилена. Под сиденьями смонтирован мощный поперечный брус, чтобы при угловом столкновении эта зона меньше деформировалась. Оптимизированы характеристики обивки в зоне средней стойки. Место крепления ремня безопасности на стойке прикрыто специальной пластиковой накладкой, которая призвана спасти голову при угловом столкновении. Введена дополнительная деталь в обивку боковины на уровне бедер. При ударе в бок он отталкивает человека от стойки, при этом нагрузка идет на тазовые кости, но более слабые ребра ускользают. Панель приборов выполнена в соответствии с правилами пассивной безопасности ЕЭК ООН — на основе модифицированного полипропилена. В автомобиле LADA KALINA предусмотрено также использование удерживающих систем пассивной безопасности. Это подушки безопасности водителя и пассажира, ремни с механизмом предварительного натяжения и ограничителем усилия. Главное, чтобы водитель и пассажиры были пристегнуты за береженого ограждения автомобиля.
лада калина
Что касается активной безопасности, то она тоже на высоте. А в дополнительном сигнале торможения применены светодиоды. Они также работают надежнее и быстрее ламп накаливания, что на большой скорости очень важно.
Все свинцовые стартерные аккумуляторные батареи, которые производят в России, должны соответствовать требованием ГОСТ Р 53165-2008. В соответствии с требованиями условное обозначение типов батарей устанавливают по следующей схеме:
Блок 1 – указывает на количество последовательно соединённых аккумуляторов в батарее.
Блок 2 — характеризует батарею по её функциональному признаку ( СТ – стартерная).
Блок 3 – номинальная емкость батареи, указанная в ампер-часах, А/ч
Блок 4 – исполнение батареи
Исполнение батареи обозначается следующими символами:
N – открытая с нерегламентированным расходом воды
L – открытая с малым расходом воды
VL – открытая с очень малым расходом воды
VRLA – открытая с регулирующим клапаном.
Так, например, условное обозначение аккумуляторной батареи с 6СТ-60L указывает, что батарея состоит из 6 последовательно соединённых аккумуляторов общим напряжением в 12В, является стартовой с номинальной ёмкостью 60 А/ч, открытая с малым расходом воды.
Европейские производители присваивают стартерным батареям девятизначный номер – ETN (European Type Number). Схематично это можно изобразить так:
Блок А. Содержит информацию о напряжении и ёмкости батареи.
Для 12-ти вольтовых батарей номинальную ёмкость можно получить вычитая из первых трёх цифр (от 501 до 799) число 500. Например, батарея с обозначением 555065042 имеет ёмкость 55 А/ч ( 555-500=55 А/ч) или батарея с номером 680032100 имеет ёмкость 180 А/ч (680-500=180 А/ч)
Блок B. Три средние цифры ETN-номера указывают на геометрические размеры аккумуляторной батареи, тип газоотвода, конструкцию крышки и крепёжных элементов.
Блок C. Последние три цифры ETN-номера численно равны 10% от тока холодной прокрутки аккумуляторной батареи. Например, если в обозначении АКБ последние три цифры 042, то ток холодной прокрутки равен 420 А.
Американские производители маркируют свои аккумуляторные батареи в соответствии с требованиями стандарта SAE. Где первые две цифры номера обозначают её типоразмерную группу и полярность, а последние три равны току холодной прокрутки при -18?С. Например аккумуляторная батарея с номером А27500 принадлежит к 27 размерной группе (306×173×225 мм), а ток холодной прокрутки, измеренный по методике SAE J537 при температуре -18?С равен 500 А. Или американский аккумулятор American c номером на корпусе 34R770 принадлежит к 34 размерной группе (260×173×225 мм) с обратной полярностью и с током холодной прокрутки 770 А.
Японские аккумуляторные батареи маркируются по внутреннему стандарту JIS. Маркировку японского аккумулятора можно схематично изобразить так:
Блок 1. Ёмкость аккумуляторной батареи измеренная по японскому стандарту, она отличается от европейского и зависит от множества параметров. Согласно этому стандарту ёмкость по японскому циклу измеряется по 5-ти часовому разряду, а европейского по 20-ти часовому. Поэтому для перевода значений ёмкости японского цикла в европейский лучше пользоваться таблицей 1.
Таблица1. Характеристики АКБ японского стандарта.
Аккумулятор
Емкость
(Aч, 5ч/20ч)
Ток
холодного
запуска (-18)
Общая
высота,
мм
Высота,
мм
Длина,
мм
Масса,
кг
50B24R
36 / 45
390
—
—
—
—
55D23R
48 / 60
356
—
—
—
—
65D23R
52 / 65
420
—
—
—
—
75D26R
60 / 75
490/447
—
—
—
—
95D31R
64 / 80
622
—
—
—
—
30A19R(L)
24 / 30
—
178
162
197
9. 0
38B20R(L)
28 / 36
340
225
203
197
11.20
55B24R(L)
36 / 46
410
223
200
234
13. 70
55D23R(L)
48 / 60
525
223
200
230
17.80
80D23R(L)
60 / 75
600
223
200
230
18. 50
80D26R(L)
60 / 75
600
223
200
257
19.40
105D31R(L)
72 / 90
675
223
202
302
24. 10
120E41R(L)
88 / 110
810
228
206
402
28.30
40B19 R (L)
30 / 37
330
—
—
—
46B24 R (L)
36 / 45
330
—
—
—
55B24 R (L)
36 / 45
440
—
—
—
55D23 R (L)
48 / 60
360
—
—
—
75D23 R (L)
52 / 65
530
—
—
—
80D26 R (L)
55 / 68
590
—
—
—
95D31 R (L)
64 / 80
630
—
—
—
Блок 2. Указывает на размерную группу аккумуляторной батареи. Существует восемь размерных групп от А до Н.
Блок 3. Длина батареи в сантиметрах.
Блок 4. Обозначение полярности АКБ. Так если стоит буква R — полярность прямая, L — обратная.
Для примера расшифруем японский аккумулятор с маркировкой 55D23R. Пользуясь таблицей узнаём, что ёмкость батареи при пересчете на европейский стандарт численно равна 60 А/ч а ток холодного запуска равен 525 А. Также из таблицы узнаём её габаритные размеры. Полярность прямая.
Маркировка АКБ — AutoTopik.ru
Маркировка АКБ, это тот момент, который многие автолюбители упускают при выборе новой аккумуляторной батареи.
Однако маркировка АКБ, это как раз то, что нужно знать и пользоваться при выборе, для того чтобы не переплатить лишние деньги, или не ошибиться в правильном выборе.
Маркировка АКБ наносится на каждую аккумуляторную батарею в соответствии с международными стандартами.
На каждой батареи должна быть своя маркировка, которая отображает всю необходимую информацию о ней, которую должен знать покупатель. В основном это емкость батареи, напряжение, ее тип и предназначение.
Маркировка АКБ для каждой страны производителя разная и существенно отличается.
Давайте рассмотрим, как маркируются аккумуляторные батареи в странах СНГ и произведем расшифровку обозначений.
Маркировка 6СТ-75А1
Итак, рассмотрим на примере. Маркировка АКБ 6СТ-75А1.
В данном примере цифра 6 обозначает количество последовательно соединенных небольших аккумуляторов, из которых состоит основная батарея. Бывает 3, 6 и более мини батарей. По их количеству можно определить напряжение, которое выдает так или иная батарея.
Каждая мини батарея выдает напряжение в 2 V. Исходя из этого, если в банке 3 батареи, то получим 6 Вольт, если шесть банок, то 12, а если 12 банок, то 24 вольта.
СТ обозначает, что батарея стартерная, это функциональный признак.
Число 75 показывает емкость аккумуляторной батареи в А-ч (ампер-часах).
Маркировка АКБ предполагает и использование специальных букв и цифр в конце самой маркировки. В данном примере мы видим букву с цифрой А1.
Данная цифра дает нам информацию о способе производства батареи и материалах, из которых она была изготовлена.
В данной случаи буква «А» обозначает то, что АКБ с общей крышкой. Если мы видим букву «З», то это АКБ, которое залито и полностью заряженная. Если буквы «З» нет, то батарея сухозаряженная. Так же маркировка АКБ предусматривает использование и других букв и слов.
Другие обозначения
Если вы видите букву «П», то это означает, что сепаратор конверт изготовлен из полиэтилена. Буква «Т» указывает нам, что корпус АКБ изготовлен из термопластичной пластмассы.
Буква «М» сепаратор изготовлен из поливинилхлорида и соответствует типу «Мипласт». Буква «Э» — корпус выполнен из эбонита в виде моноблока.
Так же, вы можете встретить слово «Необслуживаемая», что характерно для батарей, у который не значительных расход воды соответствующий ГОСТУ.
И еще, маркировка АКБ предполагает указывать такую информацию:
Товарный знак от завода производителя, емкость номинальная в А-ч, пусковой ток в А при -18 градусов по Цельсию (по другому его еще называют ток холодной прокрутки). Указывается напряжение, которое выдает АКБ в вольтах (V или В), время изготовления (месяц, год), вес батареи, обязательно знаки полярности, так как на разных АКБ они могут быть размещены по-разному.
Дополнительные предупреждающие знаки, такие как не курить, едкое вещество, не оставлять с детьми. Обязательно, уровень залитого электролита по нижней или верхней метки, или max и min.
Вся маркировка АКБ соответствует требованием стандартов принятых в той или иной стране и наносится на батарею в районе крышки или боковой стороны с помощью специального трафарета. Так же может наноситься с помощью само клея.
Однако какая бы маркировка АКБ не была, она должна быть четкой и понятной, устойчивой к внешним воздействиям и сохранять данные свойства на протяжении всего срока своей эксплуатации.
Важно знать — что такое Пусковой ток аккумулятора, каким он должен быть, как определить, таблица.
Европейские страны
Давайте теперь рассмотрим маркировку аккумуляторной батареи, которая свойственна для большинства Европейских стран. Так как на нашем рынке таких батарей предостаточно, то я думаю, это будет полезной информацией для вас.
Маркировка АКБ для большинства Европейских стран представляет из себя пятизначный или девятизначный специальный код.
Первый код пришел в эти страны из Германии, и соответствует немецкому стандарту DIN. Второй код маркировки АКБ соответствует международному стандарту ETN. Пример кода стандарта DIN – 570 20. Пример кода в соответствии с международным стандартом – 570 060 044.
Теперь разберем эти коды поподробнее, так как данные маркировки по сложнее наших и в них очень просто запутаться.
Показатели первых 3-х цифр, что в стандарте DIN, что в стандарте ETN одинаковое. Оно указывает на напряжение и емкость аккумуляторных батарей.
Для каждого типа АКБ с разными показателями напряжения это цифры будут отличаться.
К примеру, берем 6 вольтовое АКБ. Для данного типа батареи существует предел первых трех цифр от 001 до 499, которые указывают на ее емкость в А-ч.
Берем более популярные батареи на 12 вольт. Что бы узнать их емкость нужно отнять число 500 от чисел в пределах от 501 до 799.
В итоге если 1-я цифра в маркировки равна пяти, то батарея имеет емкость в пределах от 1 до 99 А-ч, если цифра 6 то приделы уже составляют от 100 до 199 А-ч, а если стоит цифра 7, то от 200 до 290 А-ч.
Дальнейшая маркировка АКБ в виде двух последних цифр по DIN (20) и 2-я тройка цифр по ETN (060), показывает тип полюсных выводов и их размеры. А так же тип газоотвода, присутствие ручек для переноски, тип крепежных элементов и их конструкцию, тип крышки, стойкость АКБ к вибрации.
Последние 3 цифры в маркировки АКБ по ETN десятую часть показателя тока холодной прокрутки двигателя. Допустим в нашем примере этот показатель равен 044, умножаем на 10 и получаем ток холодной прокрутки равным 440 А, (обозначается как I).
Если пересчета тока холодной прокрутки из стандарта по DIN в стандарт ETN, существует своеобразная формула: 1,7 : I (величина тока) по ETN = 1,7 x I (величина тока) по DIN.
В такой маркировки АКБ тяжело разобраться не опытному человеку, поэтому если вы решили приобрести батарею от Европейских производителей, то перед покупкой посоветуйтесь с специалистом, да и представители от автомагазинов могут дать дельные советы.
Пример.
Американские производители
Маркировка АКБ от Американских изготовителей.
В Америке есть свой стандарт, которому «подчиняется» маркировка АКБ. Данный стандарт отличается от других стандартов и называется он стандартом S A E.
Отличительной особенностью данного стандарта от других, является то, что при маркировки АКБ, не указывается ее емкость. Сама маркировка указывает только два показателя, ток холодной прокрутки при минус 18 градусов и типоразмерную группу.
Давайте рассмотрим на примере, что бы было понятней. Батарея имеет маркировку А24420.
24 показывает, что батарея соответствует размерам равным 260х173х225мм, а 420 показывает значение тока холодной прокрутки.
Япония
Маркировка АКБ из Японии.
В Японии присутствует свой стандарт JIS. В данном стандарте предусмотрено 4 показателя.
Опять же давайте разберем на примере. Вот стандартное обозначение Японского АКБ — 55D23R.
Первые две цифры (55) указывают показатели емкости АКБ и ее пусковой ток, это своеобразный коэффициент и его нельзя расценивать как чистая емкость АКБ, как многие считают.
Второй показатель в виде букв от А до Н (в нашем случае D). Указывает нам на размеры батареи и конструкцию изготовления ее клемм.
Третий показатель (23) указывает на длину батареи в сантиметрах. В нашем случае длина АКБ 23 сантиметра.
Следующий, последний показатель, указывает, где расположена отрицательная клемма. Если буква R, то клемма расположена справа (как в нашем случае), если буква L, то клемма находится слева.
Более подробно разобраться в обозначении Японских АКБ, вы сможете, изучив таблицу.
Учитывая то, что в мире производителей аккумуляторных батарей очень много, и они привязаны к определенным странам, в которых существуют свои собственные стандарты, маркировка АКБ может содержать в себе довольно запутанные обозначение.
Данные обозначения порой не понятные не только многим автолюбителям, но и людям, которые уже долгие годы работают в данной сфере.
Поэтому я надеюсь, что статья Маркировка АКБ оказалась для Вас полезной и информативной.
Как не ошибиться при выборе аккумулятора, видео от НТВ.
Номенклатура стандартизации аккумуляторов ANSI и IEC
Поиск подходящих аккумуляторов может привести к путанице, если вы начнете сталкиваться с незнакомыми сокращениями. Например, технические характеристики аккумуляторов, в которых указаны загадочные номера моделей в качестве совместимых замен, которым предшествуют заголовки диаграмм «ANSI» или «IEC»; или встречая утверждения в описаниях батарей, такие как « Этот LR44 заменяет A76. По размеру он эквивалентен SR44». Замена часто представляет собой длинную строку номеров моделей.
Что все это значит?
В этой статье кратко рассматриваются два основных соглашения об именах или номенклатура, отпечатанные на упаковках аккумуляторов, чтобы помочь вам выбрать правильный аккумулятор для ваших нужд.
ANSI — это аббревиатура от Американского национального института стандартов, который контролирует разработку стандартов для продуктов, включая аккумуляторы. МЭК относится к Международной электротехнической комиссии, которая была создана во Франции и публикует международные технологические стандарты. Понимание цели их универсальных соглашений об именах, или , номенклатура и быстрое представление о том, как они работают, могут помочь вам выбрать батарею, соответствующую вашим потребностям в питании.
Когда мы ищем замену нашим щелочным батареям AA, мы думаем о AA как о размере батареи. Мы прекрасно понимаем, что он доступен для покупки под многими брендами. Мы также понимаем, что независимо от того, какую марку мы выберем, щелочные батареи AA от Energizer будут взаимозаменяемо иметь те же физические размеры и электрохимические характеристики, что и наши батареи Panasonic или другие марки AA. Немногие из нас могут также знать, что этот размер может применяться к литиевым, щелочным или перезаряжаемым Ni-MH батареям.
ANSI и IEC публикуют стандартные рекомендации по размерам и химическому составу батарей даже в тех случаях, когда модель батареи производителя может предшествовать их стандартизации. Полная номенклатура батареи будет раскрывать химический состав ее элемента, приблизительные или точные размеры и даже ее форму, среди других соответствующих характеристик. Несмотря на то, что могут быть небольшие нюансы, связанные с брендом — например, батарея AA может быть на долю миллиметра выше или уже в зависимости от бренда — стандарты предусматривают очень конкретные диапазоны допусков в своих классификациях, чтобы гарантировать, что ваша покупка батареи будет удовлетворительно удовлетворить ваши потребности. Их придерживаются широко известные бренды.
Классификация и диаграммы этих организаций могут быстро расширяться. В рамках нашего обсуждения мы просто рассмотрим структуру именования в общих чертах, а затем рассмотрим несколько простых в использовании примеров IEC, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь.
Номенклатура ANSI
Первая буква стандартизированного названия батареи определяет ее форму, за ней следует произвольное число, обозначающее размер ячейки. Дополнительные буквы могут быть добавлены для определения химического состава батареи, ее клемм и других характеристик.
Номенклатура МЭК
Три комитета IEC публикуют отдельные стандарты для свинцово-кислотных аккумуляторов, вторичных аккумуляторов (т. е. перезаряжаемых) и первичных аккумуляторов (т. е. одноразовых). Буквы и цифры обозначают химический состав клетки, форму и размеры, а также могут включать другие модифицирующие буквы или цифры, если это необходимо.
Возвращаясь к нашему примеру с батарейкой типа АА, ее широкое распространение позволяет легко распознать ее. То же самое относится и к другим широко доступным размерам, таким как AAA, C, D или 9. -вольтовые аккумуляторы. Даже многие из наших детей могут отличить их с первого взгляда без необходимости читать этикетку. Как насчет батареи LR44? Это очень распространенный размер батарейки для часов, но он, конечно, не обладает таким же распознаванием на месте.
Если у вас есть часы Seiko и вы их откроете, на батарейке может быть написано Seiko SR927W. Или, возможно, Seiko TR927. Если у вас есть часы Bulova, вы можете найти батарею идентичного размера, но в этом случае с оттиском Bulova 613. Другие производители производят замену для них. Например, Duracell называет свою версию D39.9. Panasonic называет свою версию SP399. Эти вариации названий конкретных производителей указывают на одну и ту же батарею в форме монеты, стандартизованную IEC, известную как LR1154, которая более широко известна просто как LR44.
LR1154 — это номенклатура IEC, которая раскрывает его химический состав, размер и габариты соответственно. Он объединяет различные обозначения производителей в одном стандарте следующим образом:
Цифра
Характеристика
Что это значит
Л
Химия
«L» означает щелочной. *
Р
Форма
«R» означает круглый.
11
Номинальный диаметр
Цифра «11» — это обозначенный код для 11,6 мм. *
54
Номинальная высота
«54» — это обозначение высоты 5,5 мм. *
*Примечание: «L» означает щелочной, «11» — 11,6 мм, а «54» — 5,5 мм, это не опечатка.
Итак, LR1154 говорит нам, что это круглая щелочная батарея диаметром 11,6 мм и высотой 5,4 мм.
Если бы начальная цифра «L» была вместо «S», например, « S R1154», это означало бы химический состав ячейки с оксидом серебра. Таким образом, SR1154 представляет собой батарею из оксида серебра, которая также имеет круглую форму, ее диаметр составляет 11,6 мм, а высота — 5,4 мм. Он широко известен как батарея 357.
Узнав, что «C» в качестве первой буквы означает, что батарея изготовлена из лития (опять же, без опечатки), теперь вы можете довольно легко сделать вывод, что обычный элемент в форме монеты, называемый CR2032, представляет собой литий-химию, круглую батарею, которая имеет диаметр 20 мм и высоту 3,2 мм. Насколько распространена эта 3-вольтовая батарея и ее многочисленные собратья, такие как CR2016 и CR2025? Очень. Вы найдете их в большом количестве небольших устройств, таких как ключи от машины, калькуляторы, игрушки, медицинское оборудование (например, кардиостимуляторы), CMOS материнской платы вашего компьютера, микроприборы и многое другое.
Теперь вам должно быть относительно легко получить представление о химическом составе, форме и размере батареи LR1130, батареи CR2450 и многих других. Примеры были сосредоточены только на батареях в форме монет. Как уже упоминалось, номенклатура может быстро усложниться и выйти за рамки этого учебника.
Дополнительная литература:
Необходимые технические термины для аккумуляторов на простом английском языке
Узнайте, что означает несколько терминов, часто используемых в описаниях, чтобы эффективно сравнивать и выбирать аккумуляторы, соответствующие вашим потребностям; такие термины, как плотность энергии батареи, саморазряд, диапазон напряжения элемента и многое другое.
Значение сертификационных оттисков аккумуляторов
Понимание важности различных маркировок, отпечатанных на аккумуляторах.
Таблица размеров аккумуляторов
Не все размеры, указанные в этой таблице, можно найти в наличии. Tenergy предлагает практически любой возможный размер. Просто спроси!
Батареи , стандартизированные IEC (Международной электротехнической комиссией), имеют четкое, действующее на международном уровне обозначение. Однако использование этого обозначения является добровольным, поэтому оно излишне появляется на каждой первичной батарее. Тем не менее, обозначение производителя и напряжение батареи всегда напечатаны на корпусе батареи.
Из-за своей популярности многие обозначения, хотя и устаревшие, были сохранены. Обозначения ANSI (Американский национальный институт стандартов), например. больше официально недействительны, равно как и стандарты JIS (Japanese Industrial Standard). Прежняя терминология ANSI теперь используется только для обозначения размеров. Первоначальное обозначение AA, например, ранее использовалось для цинково-угольной батареи размера R6 (Mignon), в которой использовался природный диоксид марганца. Сегодня «AA» часто используется в качестве обозначения размера, независимо от электрохимической системы батареи.
Основные числа, используемые для наиболее распространенных размеров батареи NIMH и NICAD:
Размер клетки
Диаметр
Длина
Вес ALKALIN
мм
грамм
грамм
грамм
AAAA
8,4
40,2
6
10
10
4/3 АААА
8,4
67
12-13
13
1/4 ААА
10,5
14
2,5-3,5
2,5-4
1/3 ААА
10,5
16
5,5
5,5
1/2 ААА
10,5
22
7
2/3 ААА
10,5
30
6-8
8-9
ААА36
10,5
36
11
4/5 ААА
10,5
37
11
ААА38
10,5
38
11
3/4 ААА
10,5
39,5
12
12
ААА42
10,5
42
12
ААА
10,5
44,5
12
10
13
5/4 ААА
10,5
50
14
15
Л-ААА
10,5
50
13
14
4/3 ААА
10,5
67
17
18
5/3 ААА
10,5
67
19
19
ЛЛ-ААА
10,5
67
17
18
3/2 ААА
10,5
67
19
20
6/4 ААА
10,5
67
20
20
7/5 ААА
10,5
66,5
15
15
7/4 ААА
10,5
76
19
20-21
7/3 ААА
10,5
80
23
СЛ ААА
10,5
80
23
1/3 Н
11,5
10,8
6
6
Н
11,5
28
6,6
8-10
11
4/3 Н
11,5
44,5
18
18
Тип ячейки
Диаметр
Длина
Щелочная гиря
NiCad Масса
NiMH Масса
1/3 АА
14,2
17,5
6,5
7
1/2 АА
14,2
30
12
15
2/3 АА
14,2
28,7
13-15
13-16
4/5 АА
14,2
43
20
22
АА
14,2
50
24
21
27
AA с плоским верхом
14,2
48
24
21
27
5/4 АА
14,2
64,5
29
Л-АА
14,2
65
29
30
4/3 АА
14,2
65,2
30
30
7/5 АА
14,2
70
29
39
1/3 А
17
21
1/2 А
17
25
17
21
2/3 А
17
28,5
18-20
20-23
4/5 А
17
43
26-31
32-35
А
17
50
32
40
4/3 А
17
67
50
55
Л-А
17
67
48
53
7/5 А
17
70
44,8
56
Жир А
18
50
38
42
4/3 жира A
18
67
56
60
L-жир А
18
67
55
60
Тип ячейки
Диаметр
Длина
Щелочной Вес
NiCad Масса
NiMH Масса
1/2 SC
23
26
30
2/3 ПК
23
28
25
28
4/5 ПК
23
34
38
42
ЮК (суб С)
23
43
52
55
руб.
23
42,2
50
Переходник 5/4 C
23
49,5
65-67
70
4/3 ПК
23
50
60
66
L-SC
23
50
57
63
1/2 С
26
24
31
34
3/5 С
26
30
40
44
2/3 С
26
31
45
50
С
26
46
65
72
80
5/4 С
26
58
90
100
1/2 D
33
37
81-84
81
2/3 D
33
43,4
98-105
115
Д
33
58
135
105-145
105-160
4/3 D
33
89
140-190
175 г
3/2 D
33
90,3
195-236
240 г
Ф
33
91,2
231
255 г
SF (супер F)
41,4
89,1
393
425 г
Г
32
105
181
Дж
32
150
272
6
67
172
998
F3 Призматический
5,6 х 16,5 х 22 мм
8 г
Призматический F4
5,6 х 16,5 х 31,5 мм
11 г
F5 Призматический
5,6 х 16,5 х 35,5 мм
12 г
Призматический F6
5,6 х 16,5 х 48 мм
18 г
F8 Призматический
5,6 х 16,5 х 66 мм
25 г
Диаметр у разных производителей может отличаться на 1 мм
Длина также может варьироваться, а также увеличиваться за счет выступающей заглушки.
Автор admin На чтение 12 мин Просмотров 21 Опубликовано
При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля возможно появление дыма из выхлопной трубы. Если двигатель стал работать нестабильно, стал троить и появился дым из выхлопной трубы, то это может быть связано с неисправностями в системах двигателя. Не всегда наличие дыма свидетельствует о неисправности двигателя и необходимости дорогого ремонта.
Содержание
Почему появился дым из выхлопной трубы
Дымит двигатель белым
Не дым, а пар
Попадание в цилиндры охлаждающей жидкости
Как определить причины белого дыма из выхлопной трубы
Диагностика появления белого дыма
Дым из выхлопной трубы синего или сизого цвета
На что обратить внимание
Причины
Маслосъёмные и компрессионные кольца
Маслосъёмные колпачки
Износ центральной поршневой группы
Дымит двигатель черным
Инжекторные бензиновые двигатели
Почему дизельный двигатель дымит черным
Заключение
Почему появился дым из выхлопной трубы
В исправном состоянии двигатели современных автомобилей должны работать стабильно, не выпуская из выхлопной трубы никакого дыма. Появление дыма в выхлопных газах двигателя может быть вызвано двумя основными факторами:
неполное сгорание топлива
недостаточный количество подаваемого в двигатель воздуха
попадание в цилиндры двигателя масла или охлаждающей жидкости: антифриза, тосола или воды.
В результате неполного или неправильного сгорания топлива повышается уровень оксида углерода в выхлопных газах. Выхлопные газы насыщаются частичками сажи, что может быть причиной появления чёрного дыма из выхлопной трубы.
Сажа
Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры приводит к испарению этой жидкости. В зависимости вида охлаждающей жидкости, дым может иметь определённый цвет.
Появление дыма из выхлопной трубы может быть вызвано разными причинами и неисправностями в других системах. Например, нарушение правильной работы системы охлаждения может быть причиной перегрева двигателя. Это может вызвать износ маслосъёмных колец и попадание масла в цилиндры. Сгорание масла приводит к появлению сизого дыма из выхлопной трубы.
Перегрев
По цвету продуктов сгорания из выхлопной трубы можно косвенно судить о причинах и выявить какие системы двигателя неисправны. Для точного выявления неисправности следует выполнить диагностику двигателя.
Дымит двигатель белым
Не дым, а пар
Появление белого дыма из выхлопной трубы необязательно является поломкой автомобиля. Если на холодную дымит двигатель, нужно учитывать погодные условия и время года. Нормальным является появление белого дыма во время прогрева двигателя на холостых в холодную, морозную погоду. В этих условиях из выхлопной трубы выходят выхлопные газы, в состав которых входят водяной пар. Водяной пар выхлопных газах образуется из двух источников:
водяной пар, содержащийся в воздухе, который поступает цилиндры для сгорания топлива и
водяной пар, образующийся при сгорании в цилиндрах двигателя углеводородного топлива: бензина, дизельного топлива или газа.
При выходе из двигателя в выхлопную трубу и из выхлопной трубы в атмосферу водяной пар начинает конденсироваться и приобретает белый цвет. Это является причиной появления белого дыма из выхлопной трубы. Во время прогрева двигателя можно заметить, как из выхлопной трубы начинают капать капли воды. Эти капли образуются при конденсации водяных паров в продуктах сгорания топлива. Интенсивность образования водяного зависит от нескольких факторов:
состава топлива – чем больше в топливе молекул водорода, тем больше образуется водяного пара
влажности воздуха – чем больше влаги поступит с воздухом в цилиндры, тем больше водяного пара будет присутствовать продуктах сгорания топлива
температура окружающей среды – при более низкой температуре окружающей среды интенсивность конденсации водяного пара увеличивается. Поэтому если прогревать двигатель летом, то никакого белого дыма не будет.
Появление белого дыма в тёплую погоду или на прогретом двигателе может свидетельствовать о том, что охлаждающая жидкость попала в цилиндры. Это может возникнуть из-за неисправности прокладки головки блока цилиндров. Охлаждающая жидкость или вода начинает интенсивно испаряться в цилиндрах и превращаться в пар.
Попадание в цилиндры охлаждающей жидкости
Иногда при попадании охлаждающей жидкости в цилиндры кроме белого дыма образуются ещё и сизый. Это может быть причиной того, что двигатель дымит на холостых оборотах синим оттенком. Его можно спутать с дымом, который образуется при сгорании масла цилиндрах. Есть простой способ убедиться и определить природу этого дыма. Масляные выхлопные газы имеют резкий запах жжёного масла. Пар не имеет никакого запаха и быстро рассеивается. Выхлопы с содержанием продуктов сгорания масла рассеиваются гораздо дольше.
Простой способ определить наличие в выхлопных газах масла, это приложить к выхлопной трубе салфетку или бумагу белого цвета. Капли воды конденсируются на бумаге и образуют не жирные пятна. Эти пятна быстро высыхают и не оставляют следов. При попадании масла в цилиндры, на листе будут оставаться чёрные масляные пятна, которые нельзя перепутать с водой.
Охлаждающая жидкость попадает в цилиндры при деформации головки блока цилиндров в результате её перегрева или в результате появления трещины в корпусе блока цилиндров. Выхлопные газы могут выходить в систему охлаждения и образовывать в контуре охлаждения, так называемые, газовые пробки. Газовые пробки препятствуют нормальной циркуляции охлаждающей жидкости и могут привести к перегреву двигателя. Чтобы диагностировать появление газовой пробки и выход выхлопных газов в рубашку охлаждения нужно:
Открыть масляный бачок
Убедиться в отсутствии масляной плёнки на поверхности охлаждающей жидкости и стенках бачка
Убедиться в отсутствии запаха выхлопных газов в расширительном бачке
Будьте осторожны! Открытие расширительного бачка на горячем двигателе может привести к резкому вскипанию и разбрызгиванию кипящей охлаждающей жидкости из бачка.
Далее необходимо запустить двигатель автомобиля. Расширительный бачок должен быть открытым.
Как определить причины белого дыма из выхлопной трубы
Одной рукой возьмитесь за патрубок, идущий к радиатору. Он расположен сверху в лёгкой доступности. Начинайте сжимать и разжимать его.
Посмотрите в расширительный бачок. Если в бачке образовываются пузыри и появляются белый дым, а уровень охлаждающей жидкости начинает резко увеличиваться или уменьшаться, то вероятнее всего в блоке цилиндров образовалась трещина и выхлопные газы выходят в рубашку охлаждения.
Если после останова двигателя уровень охлаждающей жидкости начинает снижаться в расширительном бачке, то это означает, что она уходит в цилиндры.
Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры может привести к ей проникновению в поддон картера и смешение с моторным маслом. При смешении моторного масла и охлаждающей жидкости образуется эмульсия. Она имеет серый или жёлто-коричневый цвет. При работе двигателя с таким маслом может возникнуть опасность выхода его из строя.
Чтобы диагностировать эту неисправность следует:
открыть пробку залива масла в двигатель
проверить наличие на пробке и стенках головки жёлтой, коричневой или серый пены.
появление пены свидетельствует о попадании охлаждающей жидкости в масло. Цвет масла в нормальном состоянии – чёрный
проверьте уровень масла двигателя. Извлеките щуп для измерения уровня масла. В случае попадания охлаждающей жидкости, на щупе также будет налет из жёлтой или коричневой пены
Диагностика появления белого дыма
Если всё перечисленные признаки наблюдаются, то выполните следующие действия:
Необходимо открутить свечи зажигания. Свеча зажигания, в цилиндр которой, попала охлаждающая жидкость будет отличаться от остальных. Она будет наиболее чистой. Это объясняется тем, что охлаждающая жидкость, при попадании в цилиндры, смоет весь нагар с неё.
Поставьте автомобильный режим парковки или стояночный тормоз.
Поверните коленвал чтобы поршень этого цилиндра находился как можно ниже, то есть в нижней мёртвой точке.
С помощью автомобильного компрессора или другим способом создайте в цилиндре избыточное давление воздуха.
Следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.
Если уровень в бачке увеличился, то можно считать, что именно через этот цилиндр выхлопные газы попадают в систему охлаждения.
Дым из выхлопной трубы синего или сизого цвета
При работе двигателя внутреннего сгорания на холодную или в горячем состоянии возможно появление дыма, который имеет синеватый или сизый оттенок. Причиной такого цвета является моторное масло, попавшее в цилиндр. В результате этого масло сгорает, и продуктами сгорания является токсичный, со специфическим запахом, синий дым.
Одновременно с дымом сине-белого цвета из выхлопной трубы могут вылетать капельки масла. Их можно легко обнаружить на белой салфетке или бумаге.
На что обратить внимание
В первую очередь следует проследить за расходом моторного масла:
если на каждые 100 км пробега расход масла находится в диапазоне от 400 до 500 мл — это может привести к появлению синего дыма в моменты ты повышенных нагрузок на двигатель.
если расход масла на 100 км пробега составляет от 500 до 1000 мл – сизый дым из выхлопной трубы будет выходить и при низких нагрузках на двигатель. При максимальных нагрузках интенсивность выхода дыма из выхлопной трубы будет выше. Дым будет плотным сильным запахом. Это свидетельствует по необходимости ремонта.
Внимание! На современных автомобилях устанавливается каталитический нейтрализатор или катализатор. Это устройство задерживает выход капель масла с выхлопными газами. Поэтому дым может казаться менее плотным. Наличие масла в выхлопных газах резко снизит ресурс катализатора и приведёт к скорому выходу его из строя. Замена катализатора на новый очень дорогостоящая процедура.
При появлении синего дыма в выхлопных газах незамедлительно следует установить причину и провести ремонт.
Причины
Причинами попадания пути попадания масла в цилиндр может быть две
Масло недостаточно качественно снимается со стенок цилиндра маслосъёмными и компрессионными кольцами. Оставшееся на стенках цилиндра масло сгорает в камере сгорания и отводится выхлопную трубу, образуя сизый дым.
Второй путь попадания масла в цилиндры – через маслосъёмные колпачки. Маслосъёмные колпачки предназначены для съёма масла со штоков впускных и выпускных клапанов.
Маслосъёмные и компрессионные кольца
Маслосъёмные и компрессионные кольца могут со временем износится и залечь. В результате этого кольца недостаточно эффективно снимают масло со стенок цилиндра. Это приводит к последующему сгоранию масла и появлению дыма. Исправить эту проблему может раскоксовка колец. На авторынке можно найти специальные средства для раскоксовки колец, которые удаляют отложения на кольцах – кокс. Однако, это всего лишь временное решение проблемы так как кольца потеряют упругость и проблема может снова повториться.
Важно периодически контролировать цвет выхлопных газов и произвести своевременный ремонт и замену колец, пока это не привело к капитальному ремонту двигателя.
Маслосъёмные колпачки
Маслосъёмные колпачки представляют собой уплотнительные элементы, которые снимают масло со штоков клапанов. Их низкое качество или неисправность этих деталей приводит к просачиванию масла в цилиндры.
Точно установить причину возникновения голубого дыма из выхлопной трубы возможно только на станции технического обслуживания, произведя разбор двигателя.
Износ центральной поршневой группы
Кроме износа колец и маслосъёмных колпачков причиной появления сизого дыма может быть износ поршня или цилиндра. Появление на этих деталях глубоких задиров сопровождается снижением компрессии. Проверить компрессию можно установив вместо свечи зажигания манометр. Если детали центральной поршневой группы изношены незначительно, то двигатель будет дымить только на «холодную». После прогрева произойдёт уменьшение зазоров в результате температурных расширений и дым из выхлопной трубы может пропасть. Однако, если износ довольно значительный, с ростом температура зазоры между деталями центральной поршневой группы останутся достаточными для поступления масла в цилиндры. Кроме того, масло с повышением температуры снижает свою вязкость и увеличивает текучесть. В таком случае, интенсивность дымления двигателя в горячем состоянии будет даже выше, чем в холодном.
На турбированных двигателях причиной дымления может быть износ подшипников турбокомпрессора.
Дымит двигатель черным
Клубы чёрного дыма из выхлопной трубы свидетельствуют о богатой топливно-воздушной смеси. В двигатель поступает мало воздуха и много топлива. Топливо, при этом, не успевает полностью сгореть, то есть окислиться из-за недостатка кислорода. В результате этого углеводороды, которые присутствовали в топливе, превращаются в углерод и окись углерода. Именно углерод придаёт выхлопным газом чёрный цвет. Такие выхлопные газы очень токсичные и опасные для окружающей среды. При этом, даже катализатор не справляется с нейтрализацией дыма и, как писали выше, может выйти из строя. Чёрный дым может появляться появится как у дизельных, так и бензиновых двигателей. Основной причиной является неисправность или разрегулированность системы подачи топливовоздушной смеси. Если неисправность заключается в системе зажигания, то, кроме появления чёрного дыма, двигатель может начать троить.
Инжекторные бензиновые двигатели
Очень часто причиной черного дыма является засорение инжектора мусором. Это приводит к нарушению его способности нормально впрыскивать топливо в камеру сгорания. Подача топлива может происходить импульсно, при этом будут наблюдаться плавающие обороты двигателя на холостом ходу. Специалисты рекомендуют, в такой ситуации, провести промывку инжектора. Это можно сделать с помощью снятия топливной рейки или с использованием специальных средств, которые добавляются в топливо.
В случае загрязнения инжектора рекомендуется обязательно сделать диагностику и посмотреть коды записанных в контроллере ошибок .
Причинами подачи большого количества топлива в цилиндры могут быть неполадки во всех компонентах системы начиная от топливного насоса и заканчивая различными датчиками. Поэтому необходимо провести диагностику двигателя.
Почему дизельный двигатель дымит черным
Появление дыма из выхлопной трубы у дизельных двигателей связано с принципом воспламенения топливно-воздушной смеси. Воспламенение осуществляется из-за высокого давления в цилиндре без участия свечей зажигания. Поэтому даже при нормальной работе дизельные двигателя могут производить небольшое количество тёмно-синего дыма.
В современных дизельных двигателях устанавливают сажевый фильтр. Установка такого фильтра является требованием для выполнения экологических норм. Сажевый фильтр задерживает частички сажи, не давая им выходить в атмосферу. Поэтому, одной из причин дымления дизельного двигателя является поломка сажевого фильтра. Для решения данной проблемы зачастую требуется заменить сажевый фильтр на новый.
Следующей вероятной неисправностью может являться топливный насос высокого давления и форсунки. Эти устройства могут давать перерасход топлива в цилиндры, что вызовет его неполное дожигание. Неполное сгорания топлива, как говорилось выше, есть причина образования чёрного дыма.
Заключение
В заключении в таблице ниже сведены причины появления дыма из трубы определенного цвета и способы их решения.
Цвет дыма
Причина
Способ решения
Белый
Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры через трещину в блоке цилиндров, прокладку, головку
Проверить наличие жёлтой пены в масле, газов в расширительном бачке охлаждающей жидкости. При их наличии требуется ремонт
Синий, сизый, серый
Попадание масла в цилиндры из-за: выхода из строя маслосъёмных колпачков, залипания или износа колец, задиров на поршне или цилиндре
Раскоксование колец, замена колец, капремонт двигателя
Черный
Перелив топлива, разрегулировка зажигания, загрязнение инжектора и системы подачи топлива, выход из строя сажевого фильтра
Прочистка топливной системы, замена сажевого фильтра, при необходимости замена топливного насоса
Дымит двигатель Lexus — причины и способы устранения неисправности на автомобилях Лексус
Столкнулись с таким явлением, как дым из выхлопной трубы Lexus? В зависимости от того, как именно это проявляется, данный признак может быть нормой, а может и сигнализировать о серьёзных неполадках. Первое происходит в том случае, если после запуска двигателя и его прогревания до рабочей температуры дым уходит, а второе — если он остаётся. При этом его цвет может быть не только белым, но и синим, сизым или чёрным. В зависимости от него можно выделить ряд причин поломки, но точную позволит выявить лишь диагностика.
Пройти её в Москве предлагает автосервис «Лексус Дубровка». Наши специалисты хорошо знакомы с техническими особенностями автомобилей Lexus и прошли аттестацию у производителя. Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на профессиональный уровень диагностических и ремонтных мероприятий по демократичной стоимости.
Причины появления дыма из выхлопной трубы
Существует ряд факторов, способных привести к тому, что из выхлопной трубы будет валить дым даже в том случае, если двигатель хорошо прогрет. Чаще всего причина кроется в неполадках системы подачи топлива или газораспределительного механизма. Помимо этого, проблема может возникнуть из-за поломок системы охлаждения или поршневой группы. Достаточно точно определить группу факторов, способных инициировать появление аномальных выхлопов, можно по их цвету.
Цвет выхлопа
Причины, способные его вызвать
Белый
Как уже упоминалось, является нормой во время прогревания двигателя до рабочей температуры. Однако, если не исчезает после прогревания, является признаком:
нарушений в работе системы охлаждения;
использования антифриза ненадлежащего качества или его недостатка в системе охлаждения.
И первое, и второе может стать причиной перегрева или коррозионных процессов ряда элементов двигателя, привести к повреждениям цилиндров. В результате придётся делать дорогостоящий ремонт.
Синий или сизый
Появление сине-сизых выхлопов возникает из-за попадания в цилиндры двигателя масла, что, в свою очередь, происходит из-за:
выхода из строя системы вентиляции картера;
использования некачественных масел;
естественного износа маслосъёмных колпачков;
поломки турбокомпрессора.
Чёрный
Чёрный выхлоп — признак того, что форсунки топливной системы слишком загрязнены и нуждаются в чистке. Он может появиться при поломках цилиндров или использовании некачественного топлива. Также он проявляется плохим запуском двигателя, повышенным расходом топлива при снижении динамики и нестабильной работе.
Ремонт двигателя в «Лексус Дубровка»
Наши мастера и диагносты проводят работы в соответствии с регламентом производителя. В процессе они применяют диагностическое и ремонтное оборудование дилерского уровня, а также лицензионное ПО со свежими обновлениями. Помимо этого, в их арсенале имеется склад с оригинальными запчастями и расходными материалами, доступными клиентам по ценам ниже дилерских.
Стоимость ремонта рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от его сложности и объёма. В процессе могут применяться оригинальные запчасти, цена которых также оказывает влияние на итоговые цифры. Ознакомиться с нашими расценками можно в соответствующем разделе сайта или связавшись с нашими операторами: +7 (495) 786-82-33.
Заказывайте профессиональную диагностику и ремонт двигателя Lexus в «Лексус Дубровка»!
Белый дым из вашего двигателя: что вам нужно знать
Когда вы едете по дороге с семьей на буксире, последнее, что вы хотите увидеть, это белый дым из вашего двигателя или выдувание выхлопной трубы. Дым никогда не бывает хорошим признаком, и вам не нужно много знать об автомобилях, чтобы понять, что происходит что-то плохое, когда начинает вырываться белый дым. Следующий вопрос, который вам будет интересен, — это то, что происходит и что вы можете с этим поделать. Мы объясним, что именно вызывает этот белый дым из вашего двигателя и как с этим бороться.
Ремонт автомобилей стоит дорого
Что такое белый дым из вашего двигателя?
В нормальных условиях двигатель внутреннего сгорания должен производить водяной пар и двуокись углерода в качестве выхлопных газов. Каталитический нейтрализатор внутри вашего выхлопа предназначен для фильтрации большей части токсичных побочных продуктов, вызывающих загрязнение, и делает ваш выхлоп относительно чистым. Когда вы едете в пробке, вот почему автомобиль, который, кажется, «сжигает» странный вид топлива, заметен. Большинство автомобилей не изрыгают заметного дыма, только небольшое количество выхлопных газов. Итак, когда ваш автомобиль производит отчетливое и густое облако белого дыма, что-то пошло не так.
Если вы видите белый дым, у вас может быть какое-то загрязнение в реакции горения. Предполагается, что вы сжигаете топливо и воздух для питания вашего автомобиля, но иногда в камеру сгорания могут проникать и другие вещества. Например, если вы заметили дым с голубоватым оттенком, у вас, вероятно, есть утечка масла, и горящее масло производит синий дым. Черный дым также довольно распространен и может иметь несколько причин: от сжигания слишком большого количества топлива из-за неисправного датчика массового расхода воздуха до забитых воздушных фильтров. Однако белый дым имеет разные причины.
Тонкий белый пар: некоторые люди могут принять обычный пар выхлопных газов за дым, особенно в холодный день. Пар в выхлопе будет особенно сильным в холодную погоду, и это может создать впечатление дыма. Это верно, особенно в закрытых помещениях, таких как гараж, который может усилить эффект. Однако, если это более прохладный день, и дым кажется тонким и исчезает довольно быстро, то, скорее всего, у вас просто обычный выхлопной пар, исходящий от вашего автомобиля, и вам не о чем беспокоиться.
Сладко пахнущий дым: Если дым густой и белый и имеет легкую сладость в запахе, весьма вероятно, что у вас утечка охлаждающей жидкости. Известно, что антифриз сладкий, и на самом деле вам нужно держать его подальше от животных, таких как кошки, потому что их привлечет запах, и они попытаются его выпить. Когда он смешивается с вашим топливом и сгорает, у вас определенно будет более густой, чем обычно, выхлоп и заметный запах. Скорее всего, это будет не очень сильно, но заметно. Существует ряд причин, которые могут привести к утечке охлаждающей жидкости, и мы вскоре рассмотрим их, чтобы объяснить, почему это может происходить и что с этим делать.
Обычный белый дым: Если у дыма нет запаха, но он все еще идет белыми клубами, возможно, в выхлопе скопился конденсат. Это произойдет утром при первом запуске автомобиля, особенно если ночью было прохладнее и прогрето. Так же, как конденсат может образовываться в виде росы на траве, он может образовываться и в вашей выхлопной системе. Это должно сгореть быстро, как ваша машина нагревается. Если после этого это не исчезнет, то есть еще одна проблема, вероятно, связанная с утечкой охлаждающей жидкости.
Почему из двигателя идет белый дым?
Информация о том, что охлаждающая жидкость просачивается в систему подачи топлива, помогает диагностировать причину появления дыма из выхлопной трубы, но это не объясняет, как он вообще туда попал. Есть несколько причин, по которым охлаждающая жидкость попала в ваш двигатель.
Пробитая прокладка головки. Если у вас пробита прокладка головки, в моторном отсеке будет утечка топлива. Серьезная утечка может капать прямо под коллектор двигателя и быть видимой для вас, но если это произойдет, вы получите белый дым в выхлопе, поскольку топливо смешивается с охлаждающей жидкостью. Это также довольно быстро приведет к перегреву двигателя и может перейти от белого дыма в выхлопе к белому дыму под капотом. Вздутая прокладка головки может быть дорогостоящим ремонтом, но если ее не исправить как можно скорее, это может привести к серьезному повреждению вашего автомобиля. Это может привести к серьезным проблемам, таким как заглохший двигатель, возгорание и катастрофический отказ двигателя. По этой причине вам абсолютно необходимо решить эту проблему как можно скорее.
Поврежденная головка цилиндра: если у вас есть трещина в головке цилиндра, то охлаждающая жидкость будет просачиваться в цилиндр или даже в камеру сгорания и смешиваться с топливом во время реакции сгорания почти так же, как пробитая прокладка вызывает утечку охлаждающей жидкости. В обоих этих случаях уровень охлаждающей жидкости в вашем автомобиле даст вам некоторое представление о том, с чем вы имеете дело, просто не забывайте проверять уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Вы никогда не захотите снимать какие-либо крышки или уплотнения, когда ваш двигатель горячий, так как вы рискуете вскипеть охлаждающей жидкостью и обжечься.
Неисправность топливной форсунки: Работа топливной форсунки состоит в том, чтобы добавить точное количество топлива в топливно-кислородную смесь, чтобы обеспечить максимальную эффективность вашего двигателя во время его работы. Современные двигатели невероятно хорошо откалиброваны, и все, что изменяет эту точность, может резко повлиять на работу вашего автомобиля и затраты, связанные с его эксплуатацией. Если ваша топливная форсунка работает неправильно, вы можете получить богатую топливную смесь, то есть слишком много топлива и недостаточно воздуха. Это лишнее топливо не будет правильно сгорать в двигателе и будет выходить из выхлопных газов в виде белого или серого дыма.
Синхронизация насоса форсунки в дизельных двигателях: подобно неисправной топливной форсунке в стандартном двигателе, если вы работаете на дизельном топливе и синхронизация насоса форсунки смещена, вы получите слишком богатую топливную смесь. Это приведет к тому, что вы потеряете лишнее в виде дыма из выхлопной трубы
.
Протечки клапанов/уплотнений: Если ваши поршневые кольца или уплотнения клапанов плохие, то они будут пропускать масло, которое может сгореть в вашем двигателе. Как мы уже говорили ранее, утечки масла имеют тенденцию смешиваться и гореть синим цветом, но, если утечка незначительна, может быть трудно определить синюю окраску, и сначала она может казаться белой.
Засорение топливного фильтра: Забитый топливный фильтр встречается реже, чем эти другие причины, но также может привести к тому, что ваш автомобиль начнет изрыгать белый дым. Однако дым не будет единственным симптомом этой проблемы, и у вас, вероятно, также будут проблемы с транспортным средством, которое борется и теряет мощность.
Сколько будет стоить решение проблемы белого дыма?
Как мы уже видели, существует множество потенциальных причин того, что ваш автомобиль производит белый дым, а это означает, что существует столько же потенциальных счетов за ремонт. Давайте взглянем на часть того, что мы рассмотрели, и на связанные с этим расходы.
Ремонт топливного фильтра. Если это является корнем проблемы для вас, то стоимость ремонта составляет от 50 до 165 долларов США в зависимости от того, где вы живете, а также марки и модели вашего автомобиля. В целом, это один из наименее дорогих способов устранения проблемы с белым дымом, с которой вы столкнетесь.
Треснутая головка блока цилиндров, как и большинство таких ремонтов, может иметь ряд причин, и это означает, что цена варьируется в зависимости от того, как с ней обращаются. По этой причине вы можете посмотреть счет за ремонт от от 500 до 1000 долларов .
Утечка клапана/уплотнения: потому что это покрывает ряд потенциальных проблем. Что-то вроде принудительного клапана вентиляции картера необходимо заменить, вы можете купить его всего за от 60 до 100 долларов. Однако в зависимости от характера утечки счет за ремонт может составить от 150 до 1200 долларов .
Сломанная топливная форсунка — это гораздо более сложный ремонт, и цена определенно отражает это. Если это является источником вашей проблемы, вам, возможно, придется заплатить от от 1100 до 1500 долларов.
Насос топливной форсунки, который, как мы описали, вызывает проблемы с дизельными двигателями, также будет дорогостоящим ремонтом, если он является источником вашего белого дыма. Ремонт или замена этой детали обходится в среднем от 1400 до 2000 долларов .
Устранение прогоревшей прокладки может быть чрезвычайно дорогостоящей проблемой, и диапазон также трудно точно сузить. Вы можете получить от 1000 долларов США до и потенциально до 2500 долларов США. Здесь мы подробно описываем все, что вам нужно знать о том, что может привести к разрыву прокладки головки блока цилиндров и как это исправить.
Как видите, существует действительно огромный диапазон затрат и причин возникновения проблемы с белым дымом в вашем автомобиле. Именно потому, что существует так много причин и симптомов, мы не можем сузить стоимость для вас намного точнее, чем мы, к сожалению. Но это также означает, что когда вы видите белый дым, исходящий из выхлопной трубы, вам нужно как можно скорее обратиться к нему, потому что проблема может быть очень серьезной.
Могу ли я ездить с белым дымом из двигателя?
Если вы видите белый дым из выхлопной трубы, ваш автомобиль, вероятно, еще будет работать, но это хороший предупреждающий знак о том, что вам нужно действовать быстро. Это еще более очевидно, когда дым идет не только из выхлопной трубы, но и из-под самого капота. Хотя небольшая утечка охлаждающей жидкости или масла может быть относительно простым ремонтом, это может быть первым признаком одной из гораздо более серьезных проблем, о которых мы упоминали.
Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров, оставленная без лечения, может привести к катастрофическому отказу двигателя, если не принять меры, пока не стало слишком поздно. Может потребоваться что угодно, от сломанного коленчатого вала до полного ремонта или замены двигателя.
Короче говоря, когда вы видите белый дым, и это не просто выхлопные газы, вам нужно как можно скорее проверить свой автомобиль. Счет за ремонт может быть высоким, но отказ от ремонта может привести к еще более серьезным повреждениям и затратам на ремонт, а также к опасной ситуации, которая варьируется от остановки двигателя до перегрева и даже возгорания в случае утечки охлаждающей жидкости или масла. Это может представлять серьезную опасность для вас и других водителей на дороге. Вы должны серьезно отнестись к наличию белого дыма.
Стоит ли устранять белый дым из двигателя?
Любая проблема определенно заслуживает внимания, если ваш автомобиль все еще находится в относительно хорошем состоянии, и вы все еще хотите приложить усилия для его ремонта. Если у вас гораздо более старый автомобиль, у которого есть другие проблемы, и причина вашего дыма более серьезная, например, пробитая прокладка ГБЦ, то, возможно, стоит подумать об этом, чтобы взвесить все за и против. У более старого автомобиля, из которого идет белый дым, вероятно, есть и другие проблемы, о которых вам нужно знать. В зависимости от общей стоимости автомобиля счет за ремонт в размере 2500 долларов или более может оказаться для вас контрпродуктивным.
Лучшее, что вы можете сделать, это проверить стоимость вашего автомобиля на основе его марки, модели и года выпуска, чтобы узнать, сколько он стоит на самом деле прямо сейчас. Вы можете посмотреть стоимость своего автомобиля на надежном сайте, таком как Kelley Blue Book, и это поможет вам определить, стоит ли вообще вкладывать серьезную сумму денег в ремонт.
Если проблема слишком серьезная, вы можете подумать о том, чтобы просто продать свой автомобиль на запчасти или, если он зашел слишком далеко, даже как утиль. Это действительно зависит от ситуации и ваших личных потребностей, а также от вашей привязанности к своему автомобилю.
Машина дымит белым дымом, но не перегревается: 10 причин
Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Белый дым из выхлопной трубы или моторного отсека сам по себе не обязательно плох. Особенно в местах с более холодным климатом это может быть просто конденсат, который превращается в видимый пар, когда температура вашего автомобиля переходит от ледяной к нормальной рабочей температуре.
Но если дым, который вы видите, не тонкий и мимолетный, этот пар может указывать на возможную проблему с вашим автомобилем или одним из его компонентов.
Так что же заставляет машину выпускать белый дым?
Чтобы ответить на этот вопрос, вот 10 распространенных причин появления белого дыма от автомобиля, даже если он не перегревается :
Пробитая прокладка ГБЦ
Загрязнение моторного масла или охлаждающей жидкости охлаждающая жидкость
Сгоревшее масло
Неподходящее или низкооктановое топливо
Негерметичная прокладка впускного коллектора
Дефектные или разделенные Evap Canister
Неисправные топливные форсунки и насос инжектора
ECU неисправность
Coddencation
4
Coddencation
. И я даже не включил в список причины появления белого дыма из электросистемы автомобиля.
Предметов, о которых я расскажу, уже достаточно. Давайте без лишних слов обсудим каждый из этих пунктов более подробно.
Причины, по которым автомобиль пускает белый дым, но не перегревается
1. Прорыв прокладки головки блока цилиндров
Прорыв в прокладке головки блока цилиндров является наиболее распространенной причиной появления белого дыма из автомобиля, и это правильно. Помимо обозначения воздействия на охлаждающую жидкость высокого давления и температуры процесса сгорания, этот компонент специально разработан, чтобы выйти из строя раньше, чем блок двигателя.
К сожалению, это явление не обходится без предшествующих симптомов — это означает, что пробитые прокладки головки блока цилиндров часто возникают в результате слишком долгого игнорирования выхлопного дыма.
В этой ситуации замена поврежденной прокладки головки блока цилиндров решает половину проблемы. Причина в том, что вторая половина заключается в правильном выполнении необходимого ремонта.
Прокладки головки блока цилиндров представляют собой сложные, точные компоненты, которые должны плотно прилегать к железной палубе и алюминиевым уплотняющим поверхностям головки блока цилиндров. Один неверный шаг, например выбор нестандартного комплекта прокладок головки блока цилиндров (см. на Amazon) или использование абразивного диска для очистки уплотняющих поверхностей, может привести к образованию щели между прокладкой, уплотняемой поверхностью и декой, а охлаждающая жидкость непреднамеренно попадет в цилиндр. .
Лучший способ предотвратить это нарушение — следить за случаями загрязнения моторного масла, неравномерной работы на холостом ходу, стуков или низкого уровня охлаждающей жидкости (повторяющихся или периодических). Если ваш автомобиль оснащен высокопроизводительным двигателем, вы также можете уменьшить использование чрезмерного наддува или впрыска азота.
Не стесняйтесь подозревать прогоревшую прокладку головки блока цилиндров, если любой из сценариев повторится. Вы никогда не должны слишком оптимистично относиться к проблемам с прокладками головки блока цилиндров, поскольку они могут подвергнуть вас опасности, если их оставить поврежденными и без присмотра.
Совет: белые выхлопные газы, образующиеся из-за пробитой прокладки головки блока цилиндров, загрязняют кислородные датчики вашего автомобиля (особенно если проблема зашла слишком далеко). Тем не менее, вам также может потребоваться заменить поврежденные датчики O2 в дополнение к ремонту.
2. Загрязнение моторного масла или охлаждающей жидкости
Пена в моторном масле или охлаждающей жидкости свидетельствует о смешивании охлаждающей жидкости со смазкой вашего автомобиля (или наоборот) и является одной из основных причин видимого белого дыма из выхлопных газов автомобиля. Это также индикатор, который было бы нелепо игнорировать (особенно во время вождения) просто потому, что он включает сигнальные лампы на приборной панели.
Обычно транспортные средства не перегреваются, если пенообразование обнаружено на ранних стадиях. Однако верно и обратное, если проблема не решается оперативно.
Это легко исключить при визуальном осмотре. Возможно, вам никогда не придется иметь дело с вспенивающимся маслом или охлаждающей жидкостью, если вы тщательно осматриваете свой автомобиль и его компоненты и придерживаетесь правил замены масла, промывки охлаждающей жидкости и других плановых работ по техническому обслуживанию.
В противном случае ожидайте увидеть пену, похожую на молочный коктейль, на щуп или горловину крышки радиатора, если какое-либо вещество загрязнено, хотя на вашем месте я бы не стал делать поспешных выводов.
Интересно, что пенообразование характерно не только для автомобилей с белым дымом из выхлопной трубы или фальсифицированным моторным маслом/охлаждающей жидкостью. Это также может быть вызвано механическими проблемами (чрезмерная аэрация жидкости), переполненным поддоном или неправильным составом или реконструкцией пеногасящих добавок — среди прочего.
Чтобы правильно определить источник проблемы, обратите внимание на внешний вид и консистенцию пены, а также на смазку и охлаждающую жидкость. Ниже приведены некоторые полезные указания, относящиеся к моторному маслу — для справки я включил сценарии «без пены»:
Condition
Possible Cause
Bubbly but not discolored
Overfilled sump
Cloudy like milky coffee but with lighter foam color, visible moisture beads on the dipstick
Water or coolant contamination причина (протечка прокладки ГБЦ или трещина в блоке цилиндров)
Песчаное или грязное масло
Нагар
Желеобразная консистенция масла
Осадок
(Источник: Granville )
Если вас беспокоит, что «механические проблемы» не включены в таблицу, есть быстрый способ определить, относится ли это к вашему автомобилю. Вот простые шаги процедуры:
Соберите небольшую пробу пенящегося моторного масла в чистую бутылку (с крышкой).
Последний наполовину заполните охлаждающей жидкостью и снимите крышку.
Подождите, пока исчезнет пена или пузырьки.
После того, как над жидкостью не будет видно пены, энергично встряхните бутылку в течение 30 секунд.
Поставьте флакон на ровную ровную поверхность.
Наконец, обратите внимание, сколько времени требуется пузырькам, чтобы полностью схлопнуться.
Период менее минуты означает, что вспенивание моторного масла вызвано механическими проблемами (например, возможными микротрещинами и утечками в головках цилиндров и уплотнениях насоса). Все, что дольше минуты, указывает на потенциальное загрязнение охлаждающей жидкости.
Также может случиться так, что пузырьки вообще не лопнут. В любом случае, немедленно устраняйте проблемы с пенообразованием, чтобы избежать проблем с контролем температуры масла, чрезмерного окисления или отказа гидравлической системы.
3. Утечка охлаждающей жидкости двигателя
Моторный отсек — еще одна область, где может быть виден белый дым, что означает внешнюю утечку охлаждающей жидкости. Кроме того, инцидент не всегда должен быть синхронным с перегревом двигателя.
Даже если с вашей мельницей все в порядке, ее нормальная рабочая температура все равно достигает 195–220 °F (87–103 °C). И когда компоненты двигателя с такой температурой контактируют с охлаждающей жидкостью, обязательно образуется пар в виде белого дыма.
Причины утечек охлаждающей жидкости включают пробитый радиатор, негерметичную крышку радиатора, неисправный водяной насос, проблемы с расширительным бачком и даже некоторые элементы из этого списка. Учтем также, что грязь и коррозия играют роль в утечках охлаждающей жидкости.
Соблюдение планового технического обслуживания и воздержание от переполнения радиатора — это способы предотвратить утечку охлаждающей жидкости двигателя. Как и знать, как правильно заливать охлаждающую жидкость в машину.
4. Сгоревшее масло
Как и утечки охлаждающей жидкости, утечки масла из-за неисправных уплотнений поршневых клапанов и колец попадают в выхлопную систему вашего автомобиля, которая соприкасается с выхлопной трубой и производит белый дым.
Дым от утечек масла имеет голубоватый оттенок. Однако они ошибочно принимаются за белые в тех случаях, когда утечка масла не настолько серьезна, чтобы можно было легко не заметить бледно-голубой цвет.
Обычно причинами утечек масла являются изношенные масляные фильтры, поврежденные крышки заливных горловин и перелив. Вы хотите немедленно устранить течь масла. Если оставить их без присмотра, это приведет только к преждевременному износу различных компонентов или, что еще хуже, к дорогостоящим проблемам с двигателем и топливной системой.
5. Неподходящее или низкооктановое топливо
Если вы не в первый раз управляете транспортным средством или владеете им, вам следует знать о важности использования вариантов топлива с правильным октановым числом.
Последний измеряет термостойкость топлива, качество, необходимое для предотвращения преждевременного возгорания. Следовательно, только энтузиастам и экспертам имеет смысл настоятельно рекомендовать придерживаться рекомендаций OEM.
Одним из немногих исключений из этого правила является ситуация, когда ваш автомобиль был модифицирован и требует октанового числа, отличного от рекомендуемого OEM.
Какое отношение это имеет к тому, что машина дымит белым дымом, но не перегревается? Ответ «много».
Хотя низкооктановое топливо не может вызвать появление белого дыма из выхлопной трубы в одиночку, оно может привести к нему наряду с другими факторами.
Преждевременный износ или повреждение головок цилиндров (см. на Amazon), преждевременное зажигание или детонация могут произойти, в зависимости от того, что еще синхронно с использованием топлива с неправильным номиналом. Имейте в виду — речь идет только о водителе с немодифицированным автомобилем и нормальным поведением за рулем.
Добавьте к уравнению сверхопереженный угол опережения зажигания, старую модель автомобиля, неисправные компоненты топливной системы или буксировку в жаркую погоду, и вы можете ожидать появления белого дыма из выхлопной трубы раньше.
6. Герметичная прокладка впускного коллектора
Прокладка коллектора, расположенная между впускным коллектором и головкой блока цилиндров, представляет собой механическое уплотнение, используемое в двигателях внутреннего сгорания, например, в мотоциклах и автомобилях.
Изготовлен из чуть менее прочного (хотя и прочного) материала, чем прокладки ГБЦ. Когда он выходит из строя, это почти всегда означает, что то же самое может быть в случае с головкой блока цилиндров и прокладкой головки.
Прокладки впускного коллектора обычно выходят из строя из-за регулярного износа или высоких температур двигателя. Эти основные причины идут рука об руку. Предположим, что прокладка коллектора имеет плохую конструкцию, изготовлена в основном из пластиковых материалов и используется за пределами своего срока службы в 60 000–80 000 миль.
В этом случае он обязательно преждевременно испортится и в конечном итоге приведет к перегреву двигателя. В любом случае вы можете ожидать появления белого дыма.
С точки зрения симптомов, прокладка впускного коллектора с проходящей через нее водяной рубашкой похожа на поврежденный блок двигателя, головку цилиндров или прокладку головки. При продувке он обычно пропускает воздух или топливо, в отличие от прокладок головки блока цилиндров, которые пропускают охлаждающую жидкость или моторное масло.
К счастью, стоимость его ремонта не так высока, как у последнего. Тем не менее, это не то, что владельцы автомобилей хотели бы слишком часто брать на себя.
7. Неисправный или расколотый адсорбер EVAP
Одна из самых редких причин появления белого дыма из автомобилей, неисправность угольного адсорбера EVAP, может быть вызвана одним из нескольких факторов (приведенный ниже список не является исчерпывающим):
Плохие соленоиды
Заблокированные линии
Коррозия
Неисправные датчики
Вредители и насекомые, откладывающие яйца в вентиляционных линиях EVAP
Ремонт этого компонента является основной частью системы очистки отработавших газов вашего автомобиля. Но прежде чем вы это сделаете, сначала убедитесь, что ваши подозрения верны.
Если вам нужна помощь с неисправной канистрой, вот подробная информация о тестировании канистр EVAP в предыдущей статье. Однако физически изношенные или поврежденные канистры EVAP необходимо просто заменить.
8. Неисправность топливных форсунок и насос-форсунок
Появление системы электронного впрыска топлива изменило работу автомобилей благодаря более точному составу топливно-воздушной смеси. С другой стороны, этот прорыв также является одной из причин, по которой владельцы автомобилей будут испытывать белый дым.
Как и любой другой компонент автомобиля, топливные форсунки могут выйти из строя. И когда они это сделают, за ними, скорее всего, последуют белые выхлопные газы.
Неисправность топливных форсунок приводит к тому, что ваш квадроцикл работает на богатой смеси, что приводит к несгоранию топлива. Последнее, в свою очередь, приводит к выходу из выхлопной трубы белого дыма (иногда сероватого).
Как и в случае с насосами-форсунками, тот же результат возникает, если их синхронизация отключена. В зависимости от сложности конструкции вашей топливной системы другие компоненты EFI также могут вызывать появление белого дыма из выхлопной трубы.
9. Неисправность ECU
Для автомобилей с впрыском топлива неисправный блок управления двигателем (ECU) может вызвать появление белого дыма из выхлопных труб. Это связано с тем, что когда ECU дает сбой, он «сбрасывает синхронизацию топливной форсунки» и нарушает подачу топлива.
Этот сценарий может пойти одним из двух путей — перепрограммировать профессиональным техником или заменить. Пока не нужно беспокоиться о состоянии ваших топливных форсунок, хотя было бы лучше проверить их. Чтобы узнать, как сбросить ЭБУ, посетите эту статью о том, как сбросить настройки автомобильного компьютера.
10. Конденсат
Наконец, белый дым при запуске автомобиля может быть скоплением конденсата. Если вы живете в регионе с более холодным климатом (или только недавно переехали в один из них), это нормально.
Особенно в последние несколько месяцев года до конца зимнего сезона вы увидите небольшое количество белых выхлопных газов после запуска двигателя.
Этот порыв белого дыма должен длиться от 30 секунд до минуты, прежде чем рассеется. В противном случае это может быть вызвано одним из пунктов, обсуждаемых в этом руководстве.
Заключение. Автомобиль выпускает белый дым, но не перегревается
Подводя итог, приведем 10 наиболее распространенных причин,0071 Вспоминая автомобиль белый дым, но не перегрев:
Прокладка головки взорва
Негерметичная прокладка впускного коллектора
Неисправный или расколотый адсорбер EVAP
Неисправные топливные форсунки и топливный насос
Неисправность блока управления двигателем
Конденсация
Хотя эти причины являются наиболее распространенными, они не являются исчерпывающими и не охватывают отдельные наблюдения некоторых владельцев автомобилей, которые также сталкивались с симптомами белого дыма.
Все инжекторные и некоторые карбюраторные автомобили оснащены датчиком положения коленвала (ДПКВ) и выход его из строя приводит к не возможности запуска двигателя, неустойчивой работе. Для того чтобы определить неисправность датчика положения коленвала нужно знать его устройство и как он работает.
Жигулевский датчик.
Газелевский датчик.
Расположение датчика коленвала
На Газели, Волге.
На Жигулях.
Устройство датчика коленвала
Датчик положения коленчатого вала это эл.магнитный датчик, по сигналу которого в системе впрыска топлива производится синхронизация работы топливных форсунок и системы зажигания. На шкиве коленвала расположены зубья в количестве 58, через каждые 6 градусов, а для начала генерации сигнала отсутствует два зуба (так называемый ноль).
Как работает датчик коленвала
Когда коленвал приходит в движение между установленным датчиком и зубьями шкива коленвала генерируется импульс тока, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) считывает импульс и дает сигнал на открытие форсунок и на модуль зажигания (катушки), который в свою очередь дает искру на свечи. Отсутствие двух зубов помогает ЭБУ определить ВМТ ( верхнюю мертвую точку), то есть в какой момент давать сигнал на форсунки и подавать искру.
Определение неисправности датчика коленвала
Если двигатель перестал заводиться нужно, проверить наличие искры и питания на форсунки. Снять высоковольтный провод со свечи зажигания и поднести к двигателю, а затем покрутить стартер. Отсутствие искры косвенно говорит о неисправности датчика коленвала. Но нужно быть внимательным, если искра все таки есть, сильный разряд тока на массу автомобиля может вызвать выход из строя электронного блока управления двигателем.
Отсутствие питания на форсунки определяется с помощью мультиметра или обыкновенной 12 вольтовой лампочкой подключенной к разъему форсунки, в момент вращения стартером двигателя должно появиться напряжение и лампочка загорится. А в случаи неисправности ДПКВ напряжение на разъем подаваться не будет, лампочка не загорится. А когда двигатель заводиться но «троит», глохнет , « виновником» может стать шкив коленвала.
Шкив должен плотно сидеть на носке коленвала, и если разбивает шпонку или раскручивается храповик, шкив болтается, сигнал от датчика коленвала идет не правильный, ЭБУ не в такт подает искру и питание на форсунки.
Как проверить датчик коленвала самостоятельно.
Для этого нужно снять датчик с двигателя и провести визуальный осмотр, на нем не должно быть вмятин, трещин. Затем нужно проверить обмотку датчика на сопротивление, подсоединив мултьтиметр к выводам датчика коленвала.
Сопротивление обмотки должно находиться в пределах 600-900Ом. Существует еще один способ проверки, для этого нужно подсоединить мультиметр, к выводам датчика .
Затем быстро поднести металлический предмет к сердечнику датчика коленвала, если он исправен на приборе можно будет увидеть скачки напряжения.
где находится, замена, признаки неисправности, артикулы
Современные модели Renault оснащены электронными системами управления, которые отвечают за пуск двигателя и его работу. Один из элементов — датчик коленвала Рено Меган 2. Если он неисправен, то мотор работать нормально не будет.
Содержание
Где находится и за что отвечает
Признаки неисправности
Диагностика
Артикулы
Замена датчика коленвала Меган 2
Снятие кронштейна аккумулятора
Меняем ДПКВ
Особенности замены на Меган 2 с АКПП
Где находится и за что отвечает
(Ссылка на источник фото)
Датчик коленвала Меган 2 (ДПКВ) является звеном электронной системы управления двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Он нужен для отслеживания количества оборотов коленчатого вала. Принимая сигналы прибора, ЭБУ синхронизирует работу других механизмов ДВС. Из-за этого его многие называют датчиком синхронизации. Также он обеспечивает бесперебойную работу системы зажигания, газораспределения, питания и других немаловажных узлов Megane 2.
В автомобилях Рено Меган 2 с механической коробкой скоростей ДПКВ располагается с левой стороны блока цилиндров в картере трансмиссии сверху.
(Ссылка на источник фото)
В моделях с АКП он находится в картере коробки переключения скоростей. Если датчик коленвала выходит из строя, двигатель и другие системы, которые он контролирует работать не будут. Ремонту он не подлежит, поэтому здесь поможет только его полная замена.
Замена ремня ГРМ Рено Меган 2
Признаки неисправности
(Ссылка на источник фото)
Диагностировать поломку датчика коленвала Рено Меган 2 можно по следующим признакам:
падение мощности ДВС Megane 2, независимо от нагрузки;
плавающие обороты мотора на холостых или при езде;
увеличение расхода горючей смеси;
провал газовой педали при нажатии;
отсутствие реакции мотора на педаль газа;
сильная вибрация, стук двигателя на больших оборотах;
сообщение бортового компьютера Рено Меган 2 об ошибке P0336.
Датчик коленвала который будет давать сбой из за большого количества металлической стружки (Ссылка на источник фото)
Это самые распространенные признаки неисправного датчика коленвала Renault Megane 2, которые могут сигнализировать о выходе из строя других датчиков системы контроля. Поэтому выявить точную проблему можно после проведения полной диагностики.
Изучаем приборную панель Меган 2
Диагностика
Проверка датчика коленвала Рено Меган 2 выполняется тремя способами. Самым простым является замер внутреннего сопротивления ДПКВ мультиметром. Проверка выполняется в режиме измерения сопротивления электрической цепи. Сопротивление рабочего датчика составляет около 250 Ом, в зависимости от типа и технических параметров. При этом нужно замерить не только контакты, но и сопротивление изоляционной оболочки проводов, которое не должно быть меньше 0,5 МОм. Точные значения должны быть указаны в документации Megane 2.
(Ссылка на источник фото)
Второй способ проверки заключается в измерении индуктивности внутренней обмотки датчика коленчатого вала Megane 2. При замерах обычно используют индукционный прибор, вольтметр и омметр. Алгоритм проверки зависит от признаков, которые указывают на неисправность датчика синхронизации. В процессе диагностики стоит руководствоваться параметрами индуктивности рабочего датчика, которое колеблется в амплитуде 200-400 мГн. Если прибор показывает другие цифры, то контроллер вышел из строя и требует замены. Для точного определения лучше дополнительно замерить сопротивление изоляционной оболочки и обмотки.
Несмотря на сложность процедуры, третий метод наиболее точно диагностирует поломку Рено Меган. Он основан на осциллографических манипуляциях. Чтобы выполнить проверку, необходимо иметь осциллограф или электронный эмулятор, который подсоединяют к выводам датчика коленвала, и выполняют настройку на включенном приводе. Неисправность определяют по графическим показаниям прибора. Также можно проверить его состояние в демонтированном виде. Для этого подключаем осциллограф и приближаем к корпусу какой-либо металлический предмет. Если приближение фиксируется прибором, значит ДПКВ неисправен.
Также можно использовать бортовой компьютер Megane 2 и методом сканирования системы проверить наличие соответствующих поломке датчика ошибок.
Оригинал ДПКВ используемого в автомобилях Рено Меган 2 имеет артикул RENAULT 82 00 468 645. Помимо штатных образцов датчика коленвала, на Megane 2 устанавливают следующие аналоги:
Оригинальный ДПКВ RENAULT 82 00 468 645 (Ссылка на источник фото)
TRW SEB481, SEB1240;
PATRON PE40059;
DELPHI SS10803;
Bosch 0 986 280 410;
VDO S105757001Z;
ERA 550051.
Судя по отзывам владельцев Рено и рейтингу, это список наиболее популярных аналогов.
Замена датчика коленвала Меган 2
Мастера советуют при замене ДПКВ Megane 2 демонтировать аккумулятор и его площадку. Так будет гораздо больше места.
Снятие кронштейна аккумулятора
Замена датчика положения коленвала в автомобилях Renault Megane 2 не представляет сложности. Для работы потребуется ключ Torx T-40, шлицевая отвертка и соблюдение следующей последовательности действий:
Откидываем клеммы АКБ и снимаем батарею.
Далее снимаем защитный пластиковых кожух, который держится на двух защелках. Отщелкиваем их и тянем его вверх.
(Ссылка на источник фото)
Извлекаем воздухозаборник Рено Меган 2, тем самым освобождая доступ к креплению других проводов, которые также придется отсоединять.
Плоской отверткой поддеваем крепеж жгута проводов и вытягиваем его.
Затем откручиваем 2 болта крепления датчика к кронштейну, отсоединяем 3 разъема, отстегивая защелки и убираем.
Далее отвинчиваем 2 винта T-40 и гайку клеммы жгута проводов.
Отверткой поддеваем крепление жгута проводов и откидываем в сторону.
Извлекаем кронштейн АКБ в сторону дросселя.
Как видите ничего сложного, – несколько минут и кронштейн аккумулятора Рено Меган 2 снят!
Диагностика, ошибки, сообщения бортового компьютера Рено Меган 2
Меняем ДПКВ
После демонтажа кронштейна АКБ Рено Меган 2 можно приступать к замене датчика коленвала:
Сначала отсоединяем колодку жгута проводов, поддев фиксаторы разъема датчика небольшой плоской отверткой.
(Ссылка на источник фото)
Далее берем торцевую головку на 10 и откручиваем 2 крепежных болта.
Извлекаем старый ДПКВ.
Старый ДКПВДатчик после чистки
Если не выходит отсоединить провода, то сперва открутите и снимете датчик, чтобы он не мешал. После этого колодка жгута проводов снимается без проблем. Устанавливаем новый датчик коленвала Megane 2, собираем все в обратном порядке и проверяем его работоспособность на холостом ходу.
Меняем свечи на Меган 2, не пренебрегайте этой простой операцией
Особенности замены на Меган 2 с АКПП
В моделях Рено Меган 2 с автоматической коробкой передач, датчик положения коленвала расположен под термостатом, справа от блока цилиндров. Он прикручен 2 болтами на 10. После того как открутили его, корпус просуньте назад, наклонив разъемом к себе. Теперь он легко вытаскивается из колодца.
Проблема в том, что получается это не всегда. Наклону датчика может мешать защитный кожух. Если он шатается, то вытянуть ДПКВ можно слегка приподняв его. Но иногда он сидит глухо, без всякого люфта. В таких случаях его придется снять, открутив несколько болтов на 10. Теперь с учетом того, что АКБ и его кронштейн сняты, можно легко достать датчик Megane 2 и заменить.
Замена салонного фильтра Меган 2, пылесос не поможет
Как проверить 3-проводной датчик коленчатого вала с помощью мультиметра и тестирование 2-проводного датчика коленчатого вала
Как проверить датчик положения коленчатого вала
Датчик положения коленчатого вала является важным компонентом любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Это устройство, используемое в двигателе внутреннего сгорания для контроля скорости вращения коленчатого вала. Он измеряет положение коленчатого вала двигателя, когда вы запускаете двигатель, и выполняет множество важных функций в автомобиле, таких как определение времени и количества впрыска топлива в камеру сгорания автомобиля.
Датчик коленчатого вала может быть поврежден, и требуется проверка для проверки правильности функционирования датчика кислорода. Проверка датчика коленчатого вала с помощью мультиметра — это быстрый и простой способ диагностировать потенциальные проблемы с системой запуска двигателя. Следуя простым шагам, описанным в этой статье, вы можете убедиться, что ваш датчик работает правильно, и избежать возможных проблем с двигателем. В этом мощном руководстве вы узнаете, как проверить датчик положения коленчатого вала.
Содержание
Как проверить датчик положения коленчатого вала с помощью мультиметра
Проверка датчика коленчатого вала с помощью мультиметра является важным навыком для любого начинающего механика или домашнего мастера. В этой статье приведены пошаговые инструкции о том, как правильно и эффективно проверить целостность датчика положения коленчатого вала.
Существует два наиболее распространенных типа датчиков положения коленчатого вала: индуктивные и датчики Холла. Индуктивные датчики коленчатого вала или датчики коленчатого вала имеют два провода, а датчики коленчатого вала с эффектом Холла имеют три провода. Ниже приведена пошаговая процедура тестирования индуктивных датчиков коленчатого вала и датчиков Холла.
Ниже приведена процедура проверки двух- и трехпроводного датчика положения коленчатого вала с помощью мультиметра.
Как проверить двухпроводной датчик коленвала с помощью мультиметра
Как проверить двухпроводной датчик коленчатого вала с помощью мультиметра
Индуктивные или магнитные датчики коленчатого вала имеют два провода. Вот метод проверки 2-проводного датчика положения коленчатого вала, как указано ниже:
Установите цифровой мультиметр на настройки постоянного напряжения низкого диапазона.
Запустите двигатель автомобиля.
Определите сигнальный провод цепи, чтобы проверить наличие питания в проводе.
Подсоедините красный кабель цифрового мультиметра к сигнальному проводу цепи датчика, а черный провод цифрового мультиметра к проводу заземления датчика коленчатого вала, чтобы проверить напряжение датчика коленчатого вала. Если на цифровом мультиметре не отображаются показания, значит, цепь датчика вышла из строя.
Обычно вы получите любое показание от 0,5 до 1,5 вольт.
Если сигнал или показания равны нулю, датчик положения коленчатого вала неисправен.
Вы также можете проверить сопротивление датчика, установив ручку цифрового мультиметра на шкалу сопротивления и подключив оба провода цифрового мультиметра к проводам датчика коленчатого вала.
Вы получите показания сопротивления датчика коленвала от 200 до 2000 Ом. Вы можете найти конкретное чтение вашего автомобиля в руководстве по ремонту.
Как проверить 3-проводной датчик коленвала с помощью мультиметра
Как проверить 3-проводной датчик коленвала с помощью мультиметра
Точная проверка 3-проводного датчика коленвала с помощью мультиметра является важным шагом в обеспечении бесперебойной и эффективной работы вашего автомобиля. Независимо от того, устраняете ли вы неисправность датчика коленчатого вала или просто проверяете его нормальную работу, важно соблюдать надлежащие меры предосторожности при обращении с датчиком коленчатого вала.
Датчики коленчатого вала с эффектом Холла имеют три провода. Вот способ проверки 3-проводного датчика коленвала с помощью мультиметра, как показано ниже:
Используйте руководство по ремонту автомобиля, чтобы определить местонахождение заземления, опорного напряжения и сигнальных проводов среди трехпроводного датчика положения коленчатого вала.
Преобразование настроек цифрового мультиметра в напряжение постоянного тока.
Включите зажигание автомобиля, не включая двигатель автомобиля.
Подсоедините красный провод цифрового мультиметра к эталонному проводу датчика, а другой провод к проводу заземления датчика. Вы увидите 5, 7 или 12 эталонных вольт в зависимости от автомобиля. Это означает, что ваши провода заземления и эталонного напряжения в порядке.
Затем запустите двигатель автомобиля.
Подсоедините красный провод цифрового мультиметра к сигнальному проводу датчика положения коленчатого вала, а черный или отрицательный провод к клемме заземления аккумуляторной батареи. Вы получите примерно 300 милливольт.
Сравните полученные показания с приведенными в руководстве. Если полученные показания ниже заданных показаний или если полученное показание равно 0, то ваш датчик неисправен.
Снимите датчик со жгута проводов и проверьте датчик на предмет физического загрязнения.
Вот и все! Вы успешно протестировали 3-проводной датчик коленчатого вала с помощью мультиметра.
Какое напряжение должно быть у датчика коленвала?
Для проверки датчика положения коленчатого вала с помощью мультиметра можно измерить выходное напряжение датчика, когда он подключен к проводу. Выходное напряжение датчика коленвала может варьироваться в зависимости от типа и производителя датчика. В целом, исправный датчик коленвала обычно должен выдавать напряжение около 9 В.0095 0,5-1,5 вольта .
Однако важно свериться со спецификацией производителя конкретного датчика, который вы используете, чтобы определить ожидаемый диапазон напряжения. Также важно отметить, что на выходное напряжение датчика коленвала могут влиять различные факторы, такие как частота вращения двигателя, нагрузка и температура, поэтому при нормальной работе оно может колебаться в определенном диапазоне.
Как сбросить датчик коленвала без сканера?
Как правило, невозможно сбросить датчик положения коленчатого вала без использования диагностического прибора, такого как диагностический прибор или интерфейс диагностического сканирования. Эти инструменты специально разработаны для связи с блоком управления двигателем (ECU) автомобиля и могут использоваться для диагностики и устранения проблем с двигателем автомобиля и другими системами. Чтобы сбросить датчик коленвала, вам нужно будет использовать диагностический инструмент для доступа к ECU и выполнить сброс.
Если у вас нет доступа к диагностическому прибору, вы можете сбросить индикатор проверки двигателя (CEL), отсоединив аккумулятор и прикоснувшись проводом к положительной и отрицательной клеммам. Это приведет к разрядке любого остаточного электричества в системе и может привести к сбросу CEL. Однако на самом деле это не приведет к сбросу датчика коленчатого вала или устранению каких-либо основных проблем с датчиком. Если CEL снова включается после выполнения этой процедуры, вероятно, возникла проблема с датчиком коленчатого вала или другим компонентом в системе двигателя, который необходимо устранить. В этом случае рекомендуется проверить автомобиль у механика или в дилерском сервисном центре для определения причины проблемы.
Можно ли сбросить датчик положения коленчатого вала?
Как правило, датчик положения коленчатого вала не может быть сброшен. Датчик положения коленчатого вала — это электронный компонент, предназначенный для определения положения коленчатого вала и отправки сигнала в блок управления двигателем (ЭБУ), указывающего положение коленчатого вала и частоту вращения двигателя.
Неисправный датчик положения коленчатого вала может вызвать проблемы с работой двигателя из-за неверных данных от датчика положения коленчатого вала. Датчик коленвала может потребовать замены, если он не работает должным образом. В некоторых случаях неисправный датчик положения коленчатого вала можно отремонтировать, но это будет зависеть от конкретной проблемы с датчиком. Как правило, не рекомендуется пытаться ремонтировать или сбрасывать датчик положения коленчатого вала, так как для этого может потребоваться специальное оборудование и знания.
Проверка неисправности датчика положения распределительного вала
Неисправность датчика положения распределительного вала может привести к ряду проблем с вашим автомобилем. Если вы подозреваете, что ваш датчик распределительного вала неисправен, у вас могут возникнуть пропуски зажигания, остановка двигателя или колебания при ускорении, а также плохая экономия топлива. Важно устранить неисправный датчик положения распределительного вала.
Как только положение распределительного вала будет определено как источник проблемы, важно принять меры по замене неисправного датчика. Если в вашем автомобиле горит индикатор проверки двигателя, возможно, датчик положения распределительного вала неисправен и его необходимо заменить. Есть несколько симптомов, на которые вы можете обратить внимание, чтобы подтвердить свои подозрения. Некоторые общие признаки неисправного датчика распредвала включают в себя:
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬСТВА
Сталлирование или колебание при ускорении
Плохая экономия топлива
Проверка двигателя освещена, а вам не нужно, чтобы у вас не требовалось, что это будет вам, потому что это будет вам, что это будет вам. используйте диагностический инструмент для проверки кодов неисправностей. Если инструмент показывает, что проблема связана с датчиком распредвала, его необходимо заменить.
Если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, обратитесь к механику или обратитесь к руководству по ремонту для вашей конкретной марки и модели автомобиля. Они смогут провести вас через процесс замены датчика распределительного вала и вернуть ваш автомобиль на дорогу.
Часто задаваемые вопросы
Сложно ли заменить датчик коленчатого вала?
Замена датчика коленчатого вала может оказаться непростой задачей, особенно если у вас нет опыта ремонта автомобилей. Обычно для доступа к датчику требуется разобрать часть двигателя, что на некоторых автомобилях может быть затруднено. Вам понадобятся различные инструменты, в том числе гаечные ключи, розетки и отвертка, а также запасной датчик. Если вам неудобно работать с автомобилем или у вас нет необходимых инструментов и знаний, возможно, лучше поручить эту работу профессиональному механику. Однако, если вы хорошо разбираетесь в автомобилях и готовы потратить время и силы, датчик коленчатого вала можно заменить самостоятельно с помощью руководства по ремонту или онлайн-ресурсов.
Регистрация
Как проверить датчик коленчатого вала с помощью мультиметра
Датчик коленчатого вала, также известный как датчик положения коленчатого вала, является неотъемлемой частью двигателя вашего автомобиля. Этот датчик определяет положение и скорость коленчатого вала. Если двигатель вашего автомобиля работает неправильно, это может быть связано с тем, что датчик коленвала сломан.
С помощью мультиметра легко проверить уровни сопротивления на разъеме датчика коленчатого вала, чтобы увидеть, есть ли какие-либо проблемы. В этом сообщении в блоге показано, как проверить датчик коленвала мультиметром. Мы также дадим советы по ремонту сломанного датчика коленвала. Читайте дальше для получения дополнительной информации.
Что такое датчик коленчатого вала?
Датчик коленчатого вала является важным компонентом системы управления двигателем рядом со шкивом коленчатого вала. Его функция заключается в отслеживании положения и скорости коленчатого вала и отправке этой информации в блок управления двигателем (ECU). Затем ЭБУ использует эти данные для управления опережением зажигания и впрыском топлива. Если датчик коленвала не работает должным образом, двигатель не будет работать ровно и даже может заглохнуть. В некоторых случаях загорается индикатор проверки двигателя.
Зачем проверять датчик коленвала?
Наиболее распространенной причиной для проверки датчика коленчатого вала вашего автомобиля является то, что горит индикатор «проверьте двигатель» или «скоро обслуживайте двигатель». Еще одна причина проверить датчик коленчатого вала — если у вашего автомобиля проблемы с запуском или если он часто глохнет. Если вы заметили какую-либо из этих проблем, пришло время проверить датчик коленчатого вала с помощью мультиметра.
Вы ищете сопротивление и напряжение при проверке датчика коленчатого вала мультиметром. Датчик коленчатого вала производит небольшое напряжение, когда он работает правильно, и это напряжение должно оставаться постоянным, пока двигатель работает. Если показания мультиметра колеблются или напряжение отсутствует, скорее всего датчик коленвала неисправен.
Какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся?
Для проверки датчика коленчатого вала автомобиля вам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:
Мультиметр
Набор торцевых ключей
Трещотка
Удлинитель
A запасной датчик коленчатого вала
Пошаговые инструкции: Как проверить датчик коленвала с помощью мультиметра
Шаг 1: Проверьте мультиметр.
Перед проверкой датчика коленчатого вала важно проверить мультиметр. Для этого соедините выводы мультиметра и убедитесь, что показания равны 0 Ом. Если это не так, мультиметр не работает должным образом, и вам понадобится новый. Если вы не знаете, как пользоваться мультиметром, ознакомьтесь с этой записью в блоге.
Шаг 2: Найдите датчик коленчатого вала.
Датчик коленчатого вала обычно расположен рядом со шкивом коленчатого вала или на блоке цилиндров. На большинстве автомобилей к нему довольно легко получить доступ. Тем не менее, вам может потребоваться снять несколько деталей на некоторых автомобилях, чтобы добраться до него. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения конкретных инструкций.
Шаг 3: Отсоедините датчик коленчатого вала.
После того, как вы нашли датчик коленчатого вала, вам необходимо отсоединить его от жгута проводов. На большинстве автомобилей это просто вопрос отключения. Однако в некоторых автомобилях может потребоваться открутить несколько болтов, чтобы получить доступ к жгуту проводов. Если вы хотите избежать повреждения жгута проводов, лучше всего обратиться к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.
Шаг 4: Установите мультиметр на Ом.
После того, как вы отсоединили датчик коленчатого вала от жгута проводов, вам нужно установить мультиметр на сопротивление. Обычно это делается путем поворота ручки до тех пор, пока она не укажет на символ Ω. Вы можете использовать настройку сопротивления, если ваш мультиметр не имеет настройки сопротивления.
Шаг 5: Проверьте сопротивление.
Установив мультиметр на омы, прикоснитесь проводами к клеммам датчика. Вы должны увидеть показания около 1-2 Ом. Датчик, скорее всего, неисправен, если показания намного выше или ниже этого значения. Если ваш датчик неисправен, вам необходимо его заменить.
Шаг 6: Установите мультиметр на переменное напряжение.
После того, как вы проверили сопротивление, вам нужно настроить мультиметр на переменное напряжение. Обычно это делается путем поворота ручки до тех пор, пока она не укажет на символ VAC. На некоторых мультиметрах может потребоваться нажатие кнопки для переключения между измерением напряжения переменного и постоянного тока.
Шаг 7: Подсоедините провода к датчику коленчатого вала.
Подсоедините провода к датчику коленчатого вала, установив мультиметр на переменное напряжение. Положительный провод (красный) должен быть присоединен к сигнальному проводу, а отрицательный провод (черный) должен быть присоединен к земле. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, если вы не уверены, какой провод. При подключении проводов следите за тем, чтобы не касаться других проводов, так как это может привести к повреждению датчика.
Шаг 8: Проверьте напряжение.
С проводами, подключенными к датчику коленчатого вала, вы должны увидеть показание около 0,5–1 вольта. Датчик, скорее всего, неисправен, если показания намного выше или ниже этого значения. Если ваш датчик неисправен, вам необходимо его заменить.
Шаг 9: Снимите реле ASD.
Если в вашем автомобиле есть реле ASD (автоматического отключения), вам необходимо снять его перед проверкой датчика коленчатого вала. Реле ASD обычно находится в моторном отсеке, и его легко идентифицировать, потому что оно имеет большой черный разъем. Чтобы снять реле ASD, отсоедините его от жгута проводов.
Шаг 10. Установите мультиметр на значение постоянного напряжения.
После того, как вы сняли реле ASD, вам нужно настроить мультиметр на постоянное напряжение. Обычно это делается путем поворота ручки до тех пор, пока она не укажет на символ VDC. Вы можете использовать настройку напряжения, если ваш мультиметр не имеет настройки напряжения постоянного тока. После настройки мультиметра на постоянное напряжение нажмите кнопку (если она есть на мультиметре), чтобы переключиться с измерения переменного на постоянное напряжение. Убедитесь, что мультиметр по-прежнему настроен на правильный диапазон напряжения.
Вы можете проверить это, чтобы снять элемент водонагревателя без ключа для элемента
Дополнительные советы и рекомендации
Проверьте уровень и качество моторного масла. Если мало, долейте и поменяйте.
Проверьте, нет ли ослабленных или поврежденных проводов, идущих к датчику.
Очистите датчик коленчатого вала и разъем очистителем контактов или при необходимости замените датчик.
Если в вашем автомобиле есть датчик массового расхода воздуха, проверьте его. Неисправный датчик массового расхода воздуха может вызывать аналогичные симптомы.
Если проблема по-прежнему не устранена, попросите компьютерную систему выполнить поиск кодов, чтобы увидеть, есть ли ожидающие или сохраненные коды, которые могут помочь диагностировать проблему.
Если вы заменили датчик, а проблема не устранена, проблема может заключаться в проводке или разъеме. Осмотрите и отремонтируйте их при необходимости.
При проверке датчика коленчатого вала с помощью мультиметра проверьте сопротивление в обоих направлениях. Некоторые датчики будут иметь разные показания в каждом направлении.
Какое напряжение должно быть на датчике коленвала?
Как вы уже знаете, датчик положения коленчатого вала передает важные данные в блок управления двигателем (ЭБУ). ЭБУ использует эти данные для управления моментом зажигания и впрыском топлива. Датчик положения коленчатого вала создает небольшое переменное напряжение, когда он проходит через магнитное поле. Величина создаваемого напряжения зависит от скорости вращения коленчатого вала.
ЭБУ использует данные датчика положения коленчатого вала для определения частоты вращения коленчатого вала и угла опережения зажигания. ЭБУ должен знать положение коленчатого вала, чтобы правильно зажигать свечи зажигания. Двигатель не будет работать правильно, если датчик положения коленчатого вала не работает должным образом.
Датчик положения коленчатого вала можно проверить мультиметром. Датчик положения коленчатого вала вырабатывает небольшое переменное напряжение, когда проходит через магнитное поле. Вы можете проверить датчик положения коленчатого вала, подключив мультиметр к двум проводам датчика. Мультиметр должен показывать около 0,5 вольта при запуске двигателя. Если мультиметр не показывает это напряжение, датчик положения коленчатого вала не работает должным образом.
Вы можете проверить выходной сигнал усилителя с помощью мультиметра
Можно ли проверить датчик коленвала с помощью осциллографа?
Да, датчик коленвала можно проверить с помощью осциллографа. Во-первых, вы можете определить, правильно ли работает датчик, проверив форму волны сигнала. Затем вы можете подключить провод осциллографа к сигнальному проводу датчика и заземлить провод заземления осциллографа на блок двигателя.
Если датчик работает правильно, вы должны увидеть синусоидальный сигнал на осциллографе.
Когда бензину становится пол бака то после хорошего торможения нажимаю на газ и не хрена и машина глохнет! Если тихонько притормаживать то всё нормально!
Если бензин падает до 1\4 то даже при лёгком торможении машина глохнет! если бензина больше пол бака то всё хорошо хоть как тормози! Старый хозяин сказал что когда он менял насос на 2110 то вроде как его до дна не опустил.
Ну снял я бак посмотрел насос до дна достаёт видно по следам как сетка об дно трётся! Ну увидел что провода там смотаны на халяву еле ели контачат все аж почернели и смотки как раз примерна на середине! Но думаю когда смотки остаются без бензина начинает отходить контакт и машина глохнет!
Взял всё зачистил прочно смотал и всё об лудил контакт 100% поставил обратно и щас еду торможу и опять заглох! Я как понимаю бензин при торможении уходит вперёд и насос хватает воздух НО КАК????? насос на дне а пол бака не может уходить так что бы на дне было сухо!!!!
Ладно бы пару литров оставалось!
И насос сделан по пидо. .ски, нету стакана который должен удерживать какое то количество бензина, что бы насос не хапал воздух когда бензина мало в баке! не ужели в этом беда? Кто нибудь колхозил стакан ?????
Последнее редактирование модератором:
#2
dimas091, Я не хочу тебя огорчать, но там по умолчанию должен стоять стакан с завода, видно старый хозяин его зачем то убрал, но за чем остается загадкой.
01.2012 в 23:17″>11.01.2012
#3
ну теперь становится яснее, что насос хапает воздух так как стакан отсутствует! может есть у кого фото как там штатно должно всё быть? А то там такой колхоз датчик уровня на саморезах насос просто хомутом притянут!!!!!! посмотреть как штатно и сколхозить что то подобное
#4
dimas091, Может дешевле бак купить чем что то там кроить??? Бак не так дорого стоит, и если я не чего не путаю то на первом и втором експе они должны быть идентичные. В зоне торговли этого добра навалом и не сильно дорого. И я думаю наши уважаемые соклубники даже смогут тебе его отправить.
01.2012″ data-time-string=»23:32″ title=»11.01.2012 в 23:32″>11.01.2012
#5
При ударе в зад в баке отвалился этот стакан.Закрепить его не было возможным.Он постоянно бился об насос при разгоне и торможении.Взял и тупо его разбил и достал.Два года ездил,пох полный бак пустой,проблем не было.Рой электрику,у корефана похожая лабуда была на Девятке,итог отходил контакт на насосе.Был черный.
#6
дак я не думаю на электрику!!! Ведь проблема не проявляется если бенза более пол бака! Sashok4 а зачем мне бак покупать? можно же тока насос купить в сборе!!!! И баки на Форд Эксплорер 1 и Форд Эксплорер 2 разные!!! на Форд Эксплорер 1 насос крепится шайбой которая поворачивается по часовой стрелке, а на Форд Эксплорер 2 на 6 или 8 маленьких винтиках! далее заливная горловина и шланг вентиляции на быстрых сьёмах и на насосе есть электронная коробочка для блокировки насоса и выявления обрыва цепи к нему!! так что не всё так просто! Проще приколхозить стакан от казели или таза!!!
01.2012″ data-time-string=»23:56″ title=»11.01.2012 в 23:56″>11.01.2012
#7
Точно точно, про баки лоханулся, только не давно тема про эту коробочку была, упсссс
#8
у меня второй Форд Эксплорер, баки взаимо заменяемые, в прошлом году поставил от первого экспа (турецкий)обьясню почему
1.у 2-го экспа нет перегородок в баке и топливо плескается как ему хочется
2.у 2-го экспа бак меньше незначительно но меньше
3.у первого в месте где стоит бензонанос наклон бака к нему можно выжигать топливо до нуля в баке
а про стакан все верно,еще кстати насос от дэу нексии подходитэто для любителей колхозано я себе ставил более мощный чем оригинальный от американца но точно не скажу от какого чтоб не врать.
#9
это сто пудов из за тазика поставь машину мордой вниз и через пять минут попробуй завести ….. вот тебе и ответ
#10
Та же самая проблема, как выяснилось! Только Форд Эксплорер 1 изначально. Сколхозили насос от десятки и вот такая же фигня…
Вопрос. А можно ли купить насосную станцию в сборе вместе со стаканом от чего нибудь (что бы датчик уровня топлива подходил) и решить эту проблему кардинальным образом?
Чем хорош стакан — туда льется бенза с обратки, и, соответственно, охлаждает насос даже при низком уровне топлива в баке, если я все правильно понял. На Форд Эксплорер 1 этого нет, насос стоит голый, ущербная система. Да еще и глохнет если меньше 20л в баке, на торможении более-менее интенсивном. Хочу победить железобетонно, на цену пофигу, вопрос «как лучше».
Может внешний (подвесной) насос вне бака?
Остановка автомобиля при торможении вызывает
Остановка означает внезапную потерю движения. Говорят, что автомобильный двигатель глохнет, когда он внезапно теряет движение, выключаясь.
Вы задаетесь вопросом, что не так с вашей машиной, потому что она работает хорошо на высоких или устойчивых скоростях, но когда вы приближаетесь к остановке, двигатель выключается.
НИЖЕ ПРИЧИНЫ ОСТАНОВА АВТОМОБИЛЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ:
1. Грязный/неисправный корпус дроссельной заслонки
Залипание дроссельной заслонки или сломанные шестерни могут привести к тому, что этот автомобиль заглохнет при приближении к остановке. Очиститель карбюратора можно использовать для удаления грязи или нагара с корпуса дроссельной заслонки. Если корпус дроссельной заслонки неисправен, его следует заменить.
Неправильно установленный холостой ход может привести к тому, что автомобиль начнет глохнуть при торможении. Это происходит, когда скорость холостого хода слишком низкая. Для автомобилей с ручным регулировочным винтом холостого хода его можно отрегулировать для корректировки оборотов холостого хода двигателя. У некоторых автомобилей холостой ход автоматически регулируется ЭБУ.
3. Грязный/неисправный датчик массового расхода воздуха
Грязный или неисправный датчик массового расхода воздуха может посылать неверные сигналы на ЭБУ, который будет принимать решения на основе этих неверных сигналов.
В некоторых случаях сигнал вообще не посылается. Его можно очистить средством для очистки датчика массового расхода воздуха. Неисправный датчик MAF следует заменить.
4. Грязный/засоренный воздушный фильтр
Очень грязный или засоренный воздушный фильтр на впуске двигателя может привести к недостатку воздуха в двигателе, особенно при низких оборотах двигателя. Это воздушное голодание приведет к тому, что двигатель заглохнет, так как для его работы требуется как воздух, так и топливо. Это также ограничит мощность, так как не позволит достаточному количеству воздуха попадать в двигатель при высоких оборотах двигателя.
5. Неправильная синхронизация двигателя
Когда нет правильного соотношения между коленчатым и распределительным валами, двигатель может время от времени глохнуть. Коленчатый вал и распределительные валы соединены зубчатым ремнем или цепью. Каждый двигатель имеет свою процедуру синхронизации, которой необходимо строго следовать, чтобы правильно установить синхронизацию.
6. Неисправный датчик положения коленчатого вала
Неисправный датчик положения коленчатого вала может привести к остановке автомобиля при приближении к остановке. Иногда это происходит, когда датчик устарел и приобрел большее сопротивление, хотя его сигнал все еще можно увидеть на диагностическом приборе. Когда это является причиной остановки двигателя, датчик следует заменить.
К сожалению, иногда он показывает какой-либо код ошибки, когда вызывает эту ошибку.
7. Другие датчики
Датчики, такие как датчики кислорода/AF, датчик положения распределительного вала, даже датчик скорости вращения колеса в некоторых автомобилях также могут вызывать остановку двигателя, когда они посылают неверный сигнал или вообще не подают сигнал.
8. Большая утечка вакуума
Эффект утечки вакуума минимален при более высоких оборотах двигателя, особенно когда утечка невелика. Большая утечка может привести к остановке двигателя. Вакуумная утечка – это попадание в двигатель недозированного воздуха.
9. Неисправность системы блокировки коробки передач
При снижении скорости автомобиля муфта блокировки должна отключаться. Если есть какая-либо проблема, из-за которой он не отключается, будь то электрическая цепь, управляющая муфтой блокировки, или механическая система муфты блокировки, это может привести к остановке двигателя при приближении к остановке.
Хорошей практикой при поиске и устранении неисправностей является использование компьютеризированного диагностического инструмента, чтобы получить достоверные данные и начать локализацию неисправности от самой простой до сложной. Например, не предполагается начинать регулировку синхронизации до проверки воздушного фильтра или расходомера воздуха.
10. Низкий уровень топлива
Автомобиль может заглохнуть, когда топливо в нем очень низкое или закончилось.
11. Неисправность топливной системы
Неисправность топливной системы, например, неисправный топливный насос, неисправный регулятор давления топлива, неисправные форсунки, могут привести к остановке автомобиля.
Моя машина выключается при торможении. Что теперь?
от администратора | 16 сентября 2019 г. | Без категории |
Никто не любит решать проблемы с автомобилем, но дело в том, что их устранение во время владения автомобилем практически неизбежно, особенно если вы склоняетесь к более длительному владению автомобилем. Хотя некоторые проблемы серьезнее других, если ваш автомобиль начинает работать со сбоями и время от времени глохнет, когда вы нажимаете на тормоз, это в значительной степени является признаком того, что нужно остановиться и немедленно доставить его в магазин. Существует несколько причин, по которым это может происходить, поэтому давайте сегодня рассмотрим некоторые из наиболее распространенных, которые могут дать вам некоторое представление и некоторые вопросы, которые нужно задать техническому специалисту при рассмотрении проблемы.
Что происходит, когда моя машина глохнет при торможении?
Что по сути происходит. заключается в том, что двигатель начинает глохнуть в двух возможных случаях: при нажатии на тормоз или при полной остановке автомобиля. Похоже, что подобной проблемы не возникает, когда автомобиль движется на более высокой скорости. Это такая ситуация, которая требует немедленного внимания, когда вы случается, и если у вас нет возможности отвезти свой автомобиль непосредственно к технику, для тщательного осмотра, стоит остановиться и организовать буксировку автомобиля, не только для безопасности дорожного движения, но и во избежание дальнейшего повреждения автомобиля.
Засоренный клапан EGR
Вероятным объяснением здесь является засоренный клапан EGR. Если этот клапан находится под какой-либо нагрузкой, это может привести к тому, что ваш автомобиль будет работать очень хаотично, глохнуть, работать на холостом ходу или даже немного брызгать. Это не так сложно решить, и, как правило, это одна из первых вещей, которые проверяются при первой оценке автомобиля.
Проблемы с коробкой передач
В зависимости от того, установлена ли у вашего автомобиля механическая или автоматическая коробка передач, проблема может быть либо со сцеплением (автомобили с механической коробкой передач), либо с гидротрансформатором (автоматическая коробка передач). Если последний, например, больше не работает или если в трансмиссии низкий уровень жидкости, передатчик не выполняет свои функции, и автомобиль глохнет. Особенно это происходит на малых скоростях.
Проверка топливного насоса
Топливный насос – достаточно просто – перекачивает бензин из бака в двигатель. Важно, чтобы насос работал с постоянным уровнем давления, так как при более низком уровне поток топлива в двигатель может быть неустойчивым и непредсказуемым. На малых оборотах сразу глохнет двигатель. Топливные форсунки важны, потому что они распыляют отмеренное количество топлива, которое воспламеняется свечой зажигания в нужный момент, помогая завести автомобиль. Если автомобиль долгое время стоял на месте, они могли засориться или загрязниться, что сразу же вызвало проблему, поэтому на это тоже стоит обратить внимание.
Что делать, чтобы решить проблему
Как уже упоминалось, важно немедленно доставить свой автомобиль в мастерскую, чтобы избежать дальнейших повреждений или подвергнуть риску свою безопасность или безопасность других людей. Если вы находитесь в районе Йоханнесбурга, обратите внимание на Safety Brake & Clutch. Позвоните им, как только это произойдет. Они предоставят полную оценку (которая, по всей вероятности, будет включать тест-драйв, чтобы получить четкое представление о проблеме), готовы рассказать вам обо всем процессе и известны тем, что предлагают очень конкурентоспособные рыночные цены.
Лёгок в использовании, очистка занимает 5-10 мин. с минимальной необходимостью в разборке деталей.
Восстанавливает идеальную подачу воздуха в камеру сгорания.
Обеспечивает стабильную работу на холостых оборотах.
Восстанавливает и поддерживает оптимальную работу двигателя и расход топлива.
Устраняет проблемы запуска двигателя.
Улучшает набор скорости.
Уменьшает черный выхлоп.
Безопасен для каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров (DPF).
Применимость
Для воздухоприемной системы, впускных клапанов, датчика расхода воздуха, системы рециркуляции отработанных газов (СРОГ, EGR), клапана EGR (СРОГ), а также турбин всех дизельных двигателей.
Кроме того рекомендуется использовать при каждом сервисном обслуживании для поддержания чистоты всех системы.
Возможно использовать со специальной насадкой удлинителем (опционально).
Характеристики
Газ-пропеллент : пропан/бутан
Указания по применению
A. Очистка впускного коллектора, датчика расхода воздуха и впускных клапанов.
Запустите двигатель и прогрейте его.
Снимите гибкий патрубок системы воздухозабора, расположенный между турбокомпрессором / интеркуллером и коллектором воздухозаборника.
Двигатель должен работать на холостых оборотах.
При разогретом двигателе распылите продукт в коллектор воздухозаборника. Не распыляйте непосредственно в интеркуллер. Распыляйте короткими интервалами по 1-2 секунды. После каждого впрыска дождитесь восстановления ровной работы двигателя на холостом ходу.
Во время распыления, обороты могут как подниматься так и падать. Характерный «дизельный стук» может увеличиться. Это связано с добавлением средства и изменением соотношения воздух / топливо.
Не увеличивайте обороты!! Даже если они падают!!
Продолжайте обработку до тех пор, пока 200 мл продукта не закончатся.
Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течении 10 минут.
Заглушите двигатель. Поставьте патрубок на место.
После работы на холостом ходу необходимо проехать 5-10 км, без перегрузки двигателя.
Перед тем, как заглушить двигатель дать ему поработать минимум 1 минуту.
B. Очистка впускного коллектора перед турбокомпрессором и компрессорной части турбокомпрессора
Действуйте также как написано в методе А, но распыляйте продукт перед турбиной. Возможно придется снять воздушный фильтр.
C. Профилактическая очистка клапана EGR
C1. Если клапан находится недалеко от соединения с патрубком , действуйте также, как написано в методе А.
C2. Если клапан находится далеко от соединения с патрубком, необходимо использовать дополнительную насадку удлинитель (приобретается отдельно), действуйте также, как описано в методе А.
D. Полная очистка очень грязного клапана EGR
Снимите и разберите клапан EGR (рециркуляции отработавших газов (корпус)).
Распылите средство непосредственно на клапан, его корпус и другие компоненты до их сильного намокания.
Пусть продукт действует несколько минут.
Распыляйте средство на эти части, до тех пор пока вся грязь не будет удалена.
При очистке можно использовать кусок ткани или бумажные салфетки для удаления сильных загрязнений.
Высушите части с помощью сжатого воздуха, куска ткани или бумажных салфеток.
Соберите клапан EGR (рециркуляции отработавших газов (корпус)), и установите его на место.
Периодичность Метод A, B, и C
Каждое ТО (15 000-20 000 км) Метод D
При первой очистке автомобиля с большим пробегом.
Фасовка
№ W23379 – 12×200 мл – EN/FR/DE/ES/IT/NL/RU/EL
ВНИМАНИЕ
Не превышайте 1500 об/мин во время очистки. Не распыляйте на окрашенные поверхности. В случае попадание, немедленно смойте средство при помощи воды, для предотвращения возможных повреждений ЛКП. Тщательно следуйте всем указаниям.
Клапан егр на дизеле в категории «Авто — мото»
Клапан ЕГР Пассат б5 Ауди а6 на AUDI,FORD,SEAT,SKODA,VW
Заканчивается
Доставка по Украине
1 300 грн
Купить
Дверь боковая, сдвижная, левая Citoen C-8/Peugeot 807, (дефект на фото)
Клапан клапана б.у на двигатель форд транзит 2.5 дизель Ford transit 1991-2000
Доставка по Украине
914 грн/комплект
Купить
Клапан магнитный ТНВД Ford Transit 2.5 D 1986-2000, на Bosch, Форд Транзит 2.5 дизель, ES 6956
Доставка по Украине
320 грн
Купить
Клапан ЕГР Ford Transit 2.0 TDi 2000-2006, EGR Форд Транзит 2.0 дизель, кріплення до колектора
Доставка по Украине
1 230 грн
Купить
Клапан кондиціонера розширювальний на 2.2 дизель. Toyota Rav 4 з 2006 по2012
Доставка по Украине
697 грн
Купить
Клапан ЕГР на Ford Focus 2 1.6 tdci / Форд Фокус 2 1.6 tdci / 1333611
Доставка по Украине
2 098 грн
Купить
Седла клапанов на мотоблок Зубр 6 л.с. дизель
Доставка по Украине
82 грн
Купить
Тарелки клапанов на мотоблок Зубр 6 л.с. дизель
Доставка по Украине
95 грн
Купить
Клапан на топливеый фильтр на дизель
Доставка по Украине
58 грн
Купить
13 Удаление рециркуляции отработавших газов Плюсы и минусы — Green Garage
EGR означает «рециркуляция отработавших газов». Вы можете приобрести комплекты для удаления EGR, чтобы улучшить производительность вашего дизельного двигателя. Системы рециркуляции отработавших газов снижают выбросы оксидов азота, поскольку они рециркулируют часть выхлопных газов через впускной тракт двигателя. Этот процесс обеспечивает охлаждение двигателя при сохранении высокого профиля топливной экономичности.
Доступны комплекты EGR для многих дизельных двигателей, в том числе производства Cummins, Power Stroke и Duramax.
Список преимуществ комплектов для удаления EGR
1. Этот комплект легко устанавливается на большинство дизельных двигателей. В большинстве дизельных двигателей используется клапан рециркуляции отработавших газов, в котором со временем образуется большое количество сажи. Эта разработка блокирует надлежащий поток воздуха в двигатель, увеличивая риск повторного попадания отложений в двигатель. Установка программного обеспечения из комплекта для удаления EGR обойдёт этот клапан, который будет работать для восстановления питания двигателя. Большинство комплектов помогут дизельным двигателям сразу же начать работу, близкую к их первоначальным результатам.
2. Вы можете повысить эффективность использования топлива, удалив EGR. Когда вы можете восстановить уровни мощности вашего дизельного двигателя, вы также восстанавливаете его общую эффективность использования топлива. Теперь вы отправляете выхлопные газы из двигателя при использовании комплекта для удаления EGR, что означает, что он начинает работать чище. Это делает процесс более эффективным и снижает риск выхода из строя сажевого фильтра. Вы можете увидеть увеличение экономии топлива до 20% при использовании этого варианта продукта, в то же время способствуя увеличению срока службы двигателя.
3. Этот комплект может снизить температуру вашего двигателя. Когда радиаторы или клапан системы EGR забиваются сажей, то выхлопные газы начинают чаще циркулировать в системе. Эта блокировка вызывает повышение температуры вокруг двигателя. Когда вы обходите эту часть конструкции, вы можете производить более низкие уровни выхлопных газов, что способствует более низкой температуре охлаждающей жидкости двигателя во время работы.
4. Работает и на модифицированных дизелях. Засорение системы EGR происходит на модифицированных дизельных двигателях так же, как и на немодифицированных. Использование набора для удаления даст одинаковые результаты, независимо от того, какой тип двигателя вы используете для своего автомобиля. Хотя этот процесс может вызвать дополнительные проблемы с засорением для некоторых типов двигателей, большинство владельцев считают, что комплект для удаления рециркуляции отработавших газов решит их проблемы с производительностью, одновременно улучшив расход топлива.
5. Для некоторых автомобилей комплекты могут быть очень доступными. Некоторые комплекты для удаления рециркуляции отработавших газов доступны по цене 50 долларов США или меньше для некоторых автомобилей (хотя см. ниже, где большинство из них стоят 200 долларов США и выше). Хотя этот вариант продукта не позаботится о более крупных современных дизелях, которые имеют некоторые проблемы, небольшие легковые автомобили могут извлечь выгоду из этого процесса.
Еще один вариант, который следует здесь рассмотреть, — отключить рециркуляцию отработавших газов с помощью настройки. Если вы делаете все таким образом, вам даже не нужно отключать устройство. Это значительно упрощает работу и снижает риск того, что что-то пойдет не так. Эта опция технически представляет собой «отключение EGR» вместо удаления, но эта опция все еще работает.
Список недостатков комплектов для удаления EGR
1. Комплект для удаления EGR может повысить температуру выхлопных газов. Дизельные двигатели обычно охлаждают образующиеся выхлопные газы, а затем возвращают их обратно в систему. Когда вы обходите эту функцию с помощью комплекта для удаления EGR, выхлоп остается горячим. В зависимости от автомобиля это может привести к повышению температуры выхлопных газов, что может повлиять на общую эффективность системы охлаждения вашего двигателя.
Поскольку газы остаются в двигателе, это также увеличивает вероятность загрязнения маслом, поскольку загрязнения невозможно удалить. Для некоторых двигателей замена клапана рециркуляции отработавших газов может принести больше пользы, чем этот комплект.
2. Этот комплект не является уличным в США. Если вы хотите приобрести комплект рециркуляции отработавших газов для своего автомобиля, то вы должны иметь в виду, что эта опция не является модификацией, разрешенной для использования на дорогах общего пользования. Это не соответствует действующим федеральным нормам по выбросам, которые сегодня регулируют использование двигателей. Это означает, что вы можете использовать его для езды по бездорожью, если хотите, но это создает свой собственный набор ограничений. Вы можете засорить систему EGR из-за рециркуляции сажи так же легко, как ваши охладители и клапаны забиваются во время обычной эксплуатации автомобиля.
3. Не предотвращает заклинивание системы EGR в открытом положении. Обходя систему с удалением EGR, можно воспользоваться ситуацией, когда у вас забиты кулеры или клапана. Когда система застряла в «открытом» положении, что является еще одной причиной выхода из строя системы рециркуляции отработавших газов, у некоторых пользователей двигатель по-прежнему будет с трудом запускаться. Вы заметите, что автомобиль изо всех сил пытается оставаться включенным, когда вы работаете с ним на холостом ходу. Если ваш автомобиль работает нормально на высоких скоростях или высоких оборотах, но плохо работает, когда вы сидите, то комплект для удаления рециркуляции отработавших газов не улучшит эту ситуацию.
4. Вы не пройдете тесты на выбросы в вашем штате. Если вы решите использовать комплект для удаления рециркуляции отработавших газов на своем автомобиле в качестве способа обхода вашей системы, то вы с вероятностью 99,99% не пройдете тесты на выбросы, если они требуются государством. Это также является федеральным преступлением в Соединенных Штатах, чтобы сделать это с вашим автомобилем на момент написания этой статьи. Хотя тюремное заключение не является частью уравнения, вам может грозить штраф в размере более 10 000 долларов США, в зависимости от вашего автомобиля, двигателя, вашего местоположения и того, сколько вы ездите.
5. Это может уменьшить вашу общую мощность. Наборы для удаления рециркуляции отработавших газов часто используются при использовании старого дизельного двигателя. Существуют проблемы с конструкцией продуктов предыдущего поколения, которые позволяли использовать байпас, чтобы освободить больше места для чистого воздуха в камере сгорания. Теоретически с более качественным воздухом у вас будет более эффективный источник энергии. Современные дизели могут с трудом воспользоваться этим изменением конструкции, а это означает, что при использовании этого продукта у вас может быть меньше лошадиных сил для работы, а не больше.
6. Вы сами создаете удаление EGR с заблокированным клапаном. Если ваш клапан EGR уже заблокирован сажей, значит, вы создали удаление EGR без необходимости установки комплекта. Вот почему некоторые владельцы предпочитают просто оставить клапан, а не использовать комплект для удаления. У среднего двигателя нет реальных преимуществ в производительности, хотя у большинства владельцев есть несколько побочных эффектов при использовании комплекта для удаления EGR. Однако, поскольку с этой модификацией связано больше рисков и проблем с законностью, рекомендуется использовать их на свой страх и риск.
7. Это может привести к детонации двигателя. Использование удаления EGR может привести к детонации некоторых двигателей после завершения работ по модификации. Часть этой проблемы связана с изменением температурного профиля двигателя. Вы также можете создать детонацию, потому что качество масла, проходящего через двигатель, ухудшается быстрее, чем обычно. Если эта проблема не будет решена, это может увеличить износ вашего двигателя или даже привести к преждевременному завершению его жизненного цикла.
8. Стоимость такая же, как у обычного клапана EGR. Вы, вероятно, заплатите около 200 долларов за удаление EGR, если вы решите пойти по этому пути (см. Выше, где есть около 50 долларов, но большинство намного выше). Если вы платите кому-то за установку, стоимость некоторых автомобилей может превышать 1000 долларов. Эта цена сопоставима с ценой, которую вы заплатили бы за замену клапана рециркуляции отработавших газов, тем более что вам не нужно будет промывать радиатор или устанавливать новый фильтр охлаждающей жидкости, как если бы вы выбрали этот вариант.
Если вам нужен только клапан рециркуляции отработавших газов, потому что он забит, вы можете сэкономить до 50%, просто заменив его вместо комплекта для удаления.
Эти плюсы и минусы удаления EGR требуют тщательной оценки. Существуют потенциальные юридические осложнения, если вы сделаете эту модификацию на транспортном средстве, которое вы едете по улице. Если вы используете его для вождения по бездорожью, то и ваш дизельный двигатель начинает заботиться об окружающей среде. Вы получите больше мощности, более низкие температуры и лучшую производительность на большинстве, но не на всех автомобилях, оснащенных этой опцией, поэтому вам решать, будет ли этот продукт соответствовать вашим текущим и будущим потребностям.
Об авторе Брэндон Миллер имеет степень бакалавра. из Техасского университета в Остине. Он опытный писатель, написавший более ста статей, которые прочитали более 500 000 человек. Если у вас есть какие-либо комментарии или сомнения по поводу этого сообщения в блоге, свяжитесь с командой Green Garage здесь.
Дизельные гибридные системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
Гибридные системы рециркуляции отработавших газов — см. PDF-файл журнала здесь Законодатели прямо указали на двигатели внутреннего сгорания пальцем.
На первом месте в списке хитов стоит дизель (спасибо VW Dieselgate). Учитывая, что современный дизельный двигатель все еще относительно прост по конструкции, именно система управления выбросами и система очистки выхлопных газов, прикрепленная к нему, может напоминать что-то из марсохода.
Одной из таких систем, пожалуй, с худшим послужным списком из всех, является система рециркуляции отработавших газов (EGR), или, как поправят вас многие форумчане, «антиэффективный клапан». Клапан с такими плохими намерениями, что у него есть целые интернет-магазины, посвященные тому, чтобы изгнать его из существования с помощью заглушек и модификаторов напряжения.
Черт возьми, у него такая плохая репутация, что о нем даже рассказывают старые бабушкины байки.
«Хочешь получить максимальную отдачу, возьми заглушку с просверленным в ней отверстием», — хвастался Джим Робу в пабе однажды в воскресенье, не зная, что его приятель Том на самом деле сказал ему просверлить отверстие в дроссельной заслонке впускного воздуха. Том знал, что на некоторых моделях это может обмануть компьютер, заставив его не учитывать тот факт, что давление и поток воздуха не соответствуют моделируемым при подаче команды EGR, что остановит загорание этого «раздражающего» индикатора выбросов.
Шутки в сторону, когда-то примитивная система рециркуляции отработавших газов претерпела изменения и стала одним из самых дешевых и эффективных способов снижения выбросов оксидов азота.
Это хорошо для всех, кто заинтересован в дизельном топливе, потому что я убежден, что дорогие системы очистки выхлопных газов будут тем, что в конечном итоге заставит рынок отказаться от дизельного топлива. Список доочисток растет с каждым днем, и даже в самых дешевых базовых моделях используются дорогостоящие элементы, такие как катализатор окисления дизельного топлива (DOC), катализатор хранения NOx (NSC), дизельный сажевый фильтр (DPF) и система селективного каталитического восстановления (SCR, в термины непрофессионала – впрыск выхлопной жидкости).
Так как же улучшаются наши системы отложений сажи, блокировка впуска, система EGR, чтобы помочь потребителям покупать дизельное топливо по разумной цене?
Улучшения EGR
Обычная система EGR, к которой мы все привыкли, обычно называется EGR высокого давления (HP EGR) или иногда упоминается как Short Route EGR. При этом выхлопные газы в выпускном коллекторе перед турбиной направляются во впускной коллектор после турбокомпрессора.
Все чаще становятся нормой системы, называемые Hybrid EGR. Они сохраняют преимущества EGR высокого давления, а также добавляют систему EGR низкого давления (LP EGR), иногда называемую Long Route EGR.
Система рециркуляции отработавших газов низкого давления забирает выхлопные газы дальше по потоку от турбины, часто после DPF, направляя их во впускной поток перед турбокомпрессором. Каждая система, HP EGR и LP EGR, имеет разные плюсы и минусы, поэтому каждая из них работает в разных ситуациях нагрузки в гибридной системе EGR, иногда даже при одновременной работе обеих систем.
Преимущества
Недостаток
Система рециркуляции отработавших газов высокого давления
· Быстрое время отклика EGR
· Эффективность и долговечность турбокомпрессора
· Нестабильное распределение цилиндров EGR
· Отложения сажи в системе
· Горячее устройство рециркуляции отработавших газов
· Уменьшить реакцию турбинного колеса
Низкое давление EGR
· Равномерное распределение цилиндров EGR
· Очистка EGR (после DPF)
· Система рециркуляции отработавших газов с высоким охлаждением
· Улучшенный отклик турбинного колеса
· Медленное время отклика EGR
· Эффективность и долговечность турбокомпрессора
· Увеличенный размер компрессора
Рассмотрим эти пункты поближе –
Время отклика
Лучше всего рассматривать как «отставание EGR». HP EGR может иметь клапан, установленный непосредственно на впускном коллекторе, поэтому, когда он открывается, выхлопные газы быстро достигают цилиндров. LP EGR требует, чтобы выхлопные газы проходили по всей длине впускного трубопровода, прежде чем будет достигнут результат. Однако этот длинный путь улучшает равномерное распределение цилиндров в системе LP EGR.
Отложения сажи
Поскольку система рециркуляции отработавших газов низкого давления может использовать отработавшие газы после DPF, она практически не содержит сажи. Этот газ должен проходить через турбокомпрессор, поэтому часто в целях безопасности в охладитель LP EGR встраивают фильтр для удаления любых возможных частиц сажи. Это следует учитывать при покупке кулера вторичного рынка.
Эффективность турбокомпрессора
Система рециркуляции отработавших газов низкого давления позволяет всем выхлопным газам проходить через турбину, обеспечивая более быструю реакцию турбонагнетателя, чем система рециркуляции отработавших газов высокого давления, которая отводит драгоценную энергию выхлопных газов перед турбиной. И наоборот, в системе LP EGR теперь свежий воздух и выхлопные газы проходят через впускной турбокомпрессор, а это означает, что для обработки большего количества газа требуется более мощный турбокомпрессор.
Этот больший поток газа в LP EGR особенно полезен при низких скоростях, высоких и низких нагрузках, когда традиционно высока скорость EGR, но общий расход воздуха низок. Рабочая точка Variable Nozzle Turbo может быть перемещена в область более высокой эффективности, увеличивая экономию топлива и уменьшая помпаж компрессора при одновременном снижении выбросов NOx и сажи.
При высоких скоростях и высоких нагрузках система рециркуляции отработавших газов высокого давления постепенно уменьшает разницу между давлением выхлопа и давления на впуске, даже ниже, чем система рециркуляции низкого давления, поэтому система рециркуляции высокого давления становится лучшим вариантом для компромиссного соотношения между топливной экономичностью, выбросами NOx и сажей.
В средних и устойчивых режимах можно использовать комбинацию рециркуляции отработавших газов высокого и низкого давления.
Долговечность турбокомпрессора
Поскольку рабочее колесо турбокомпрессора большую часть срока службы работает со скоростью более 100 000 об/мин, прохождение через него выхлопных газов представляет собой сложную задачу. Особое внимание уделяется охладителю рециркуляции отработавших газов в системе рециркуляции отработавших газов низкого давления, так как любые капли воды, образующиеся в результате конденсата при прохождении горячего выхлопного газа через охладитель, могут иметь катастрофические последствия. Часто перепускной клапан охладителя рециркуляции отработавших газов используется для предотвращения прохождения горячих выхлопных газов через полностью холодный охладитель при прогреве автомобиля.
Выхлопные газы также могут ускорить коррозию крыльчатки компрессора, поэтому необходимо использовать специальный турбонаддув, противодействующий этому.
Системы рециркуляции отработавших газов как низкого, так и высокого давления требуют различных форм дросселирующего воздуха для создания перепада давления, чтобы отработавшие газы могли вернуться во впускной поток –
Турбина с регулируемым соплом (VNT) – регулируемые сопла турбокомпрессора являются ключевым аспектом управления противодавлением выхлопных газов во всем диапазоне нагрузок. Он способен создавать более высокое давление в выпускном коллекторе, чем давление на впуске, позволяя выхлопным газам поступать во впускной коллектор.
Дроссельный клапан впускного воздуха. Когда в условиях нагрузки нецелесообразно использовать только VNT для создания высокого давления выхлопных газов, этот клапан уменьшает отверстие впускного коллектора, уменьшая давление во впускном коллекторе, позволяя выхлопным газам поступать во впускной коллектор. Вторичной функцией этого клапана является закрытие при выключении двигателя для обеспечения плавности хода и предотвращения аварийной ситуации разгона дизеля.
Дроссельный клапан отработавшего воздуха — обычно расположенный после DPF, это предпочтительный метод создания противодавления отработавших газов в системе LP EGR для подачи отработавших газов во впускной трубопровод.
Менее распространенный в современных легковых автомобилях —
Насос EGR. Менее экономичным вариантом системы LP EGR является использование насоса EGR, расположенного после DPF, либо с электрическим приводом, либо с приводом от коленчатого вала, для подачи газа EGR на впуск.
Компаундирование турбонаддува. В грузовых автомобилях обычно добавляется отдельная турбина после турбины турбонагнетателя. Это увеличивает поток EGR за счет увеличения противодавления выхлопных газов. Чтобы восстановить часть этой энергии, потерянной из-за насосных потерь, дополнительная турбина передает ее на коленчатый вал через трансмиссию.
Пластинчатый клапан (односторонний клапан) — поскольку импульсы выхлопа имеют пики и спады, использование язычкового клапана может позволить выхлопным газам поступать во впуск во время пика, даже если среднее давление выхлопа ниже давления впуска, что в противном случае было бы слишком мало, чтобы управлять потоком.
Быстродействующие клапаны – компания Mahle разработала компонент, названный – Вращающийся быстродействующий клапан наддувочного воздуха (SLV-R). Подобно язычковому клапану, его лучше всего рассматривать как вихревую птицу с электрическим приводом, установленную во впускном потоке и создающую пики и провалы давления всасываемого воздуха при постоянном вращении.
Как видите, для возврата отработавших газов во впускное отверстие требуются большие усилия, поэтому коды «Работа EGR», «Поток EGR» и «Превышение уровня NOx» становятся все более и более распространенными, важно учитывать все система и как она работает в единстве, а не фокусируется на самом клапане рециркуляции отработавших газов.
Модуль управления двигателем часто отслеживает показания датчиков массового расхода воздуха (MAF) и абсолютного давления в коллекторе (MAP) для установки этих кодов неисправностей, особенно в системах, в которых не используется датчик положения на клапане EGR. Получение правильных параметров настройки кода производителя может стать ключом к более быстрой диагностике.
Я считаю, что раздел TaT «Хорошие данные сканирования/скопа» (доступ с домашней страницы TaT) является отличным ресурсом для диагностики проблем с потоком EGR. Я часто набрасываю таблицу команд RPM, MAF и EGR, чтобы сравнить мой проблемный автомобиль с известными хорошими показаниями.